Автор: Бекет К.
Теги: агротехника садоводство и овощеводство практическое садоводство сооружения защищенного грунта методы выращивания научно-популярная литература
ISBN: 5-03-001310-5
Год: 1988
Текст
Н. БЕНЕТТ
РАСТЕНИЯ
ПОД СТЕКЛОМ
ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ
ВЕДЕНИЕ ТЕПЛИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА
ВЫРАЩИВАНИЕ РАСТЕНИЙ В ТЕПЛИЦАХ
И ПАРНИНАХ
The Royal Horticultural Society’s
Encyclopaedia of Practical Gardening
GROWING UNDER GLASS
by Kenneth A. Beckett
Editor-in-chief Christopher Brickell
Technical editor R. Evison
Mitchell Beazley
London 1982
В ПОМОЩЬ ОГОРОДНИКАМ И САДОВОДАМ
К. БЕКЕТТ
РАСТЕНИЯ
ПОД СТЕКЛОМ
Перевод с английского
канд. биол. наук М. Н. Барабанщикова
под редакцией
д-ра сельскохозяйственных наук,
профессора И. В. Дрягиной
МОСКВА «МИР» 1988
ББК 42.3
Б42
УДК 631.544(0.062)
Редактор английского издания К. Брикелл
Бекетт К.
Б42 Растения под стеклом: Пер. с
англ./Предисл. И. В. Дрягиной. —
М.: Мир, 1988. —198 с., ил.
ISBN 5-03-001310-5
Научно-популярная книга английского автора, заверша-
ющая серию по практическому садоводству, изданную английским
Королевским обществом садоводов, рассказывает о различных
типах сооружений защищенного грунта и методах выращивания в
них овощных, плодовых и декоративных растений. Текст сопрово-
ждается наглядными иллюстрациями.
Для садоводов и огородников.
Б 3801000000 — 082 214 — 88, ч. 1 ББК 42.3
041(01) — 88
Редакция научно-популярной
и научно-фантастической литературы
ISBN 5-03-001310-5 (русск.)
ISBN 0 85533 291 3 (англ.)
The Royal Horticultural Society’s Encyclopaedia
of Practical Gardening
© Mitchell Beazley Publishers 1981
The Royal Horticultural Society’s Encyclopaedia
of Practical Gardening: Growing Under Glass
© Mitchell Beazley Publishers 1981
© перевод на русский язык, «Мир», 1988
Содержание
Предисловие редактора перевода 6
Введение 8
ТЕПЛИЦА И ЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Типы теплиц и парников 10
Строительные материалы 16
Покрытия 20
Местоположение теплицы 24
Вентиляция и притенение теплицы 28
Электрификация теплицы 34
Обогрев 36
Хранение воды и полив 48
Подставки и стеллажи 54
Вспомогательное оборудование для
размножения 60
ВЕДЕНИЕ ТЕПЛИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА
Введение 64
Фитосанитарные мероприятия 65
Вредители и болезни 68
Питание растений и удобрения 82
Почва и почвенные смеси 84
Методы выращивания растений 92
Опоры растений 100
Горшки и пикировка 102
РАЗМНОЖЕНИЕ РАСТЕНИЙ
Выращивание из семени ПО
Черенкование 114
Листовые черенки 120
Другие способы размножения 124
НЕОБОГРЕВАЕМАЯ ТЕПЛИЦА
Календарь работ в необогреваемой
теплице 128
Декоративные растения 132
Плодовые культуры 138
Томаты 140
Овощные культуры 144
ТЕПЛИЦА С УМЕРЕННЫМ ОБОГРЕВОМ
Календарь работ в теплице с умеренным
обогревом 148
Растения для оформления цветника 152
Декоративные растения 156
Плодовые и овощные культуры 160
ОБОГРЕВАЕМАЯ ТЕПЛИЦА
Календарь работ в обогреваемой теплице 164
Орхидеи 168
Декоративные растения 172
Растения с декоративной листвой 174
ТЕПЛИЦА ДЛЯ АЛЬПИЙСКИХ РАСТЕНИЙ
Устройство и оборудование 176
Особенности выращивания 178
ПАРНИКИ И УКРЫТИЯ
Использование парников 182
Использование укрытий 188
Словарь терминов 190
Предметно-именной указатель 194
5
Предисловие редактора
перевода
В последние годы резко повысился интерес к
выращиванию овощных, плодовых и декоратив-
ных растений на индивидуальных садово-ого-
родных участках, раскинувшихся практически
вокруг всех крупных городов нашей страны. Чи-
сло их с каждым годом растет. Не удивительно,
что потребность в литературе, где в доступной
форме излагались бы основные способы выра-
щивания растений, сейчас особенно ве-
лика.
Значительная часть территории СССР нахо-
дится в зоне умеренного климата с коротким, не
всегда теплым летом и холодной зимой. Эти
условия ограничивают возможности садоводов,
затрудняя возделывание широкого сортимента
овощей и декоративных растений в открытом
грунте. Вот почему защищенный грунт — серь-
езное подспорье для семьи садовода; он позво-
ляет иметь на протяжении круглого года свежие
овощи, получать рассаду овощных и цветочных
культур для их выращивания в открытом грун-
те.
Этой теме посвящена книга К. Бекетта «Рас-
тения под стеклом», которой издательство
«Мир» заканчивает публикацию серии по прак-
тическому садоводству, выпущенной англий-
ским Королевским обществом садоводов.
В ней заинтересованный читатель получит ре-
комендации по выбору теплиц и парников для
выращивания овощных, плодовых и декоратив-
ных растений на приусадебном участке; узнает,
как наиболее целесообразно расположить теп-
лицу, организовать ее обогрев, вентиляцию и
притенение. Большое внимание уделяется в
книге вредителям и болезням, появляющимся в
закрытом грунте, и мерам борьбы с ними.
Выращивание растений в защищенном грунте
требует особо осторожного обращения с хими-
ческими средствами борьбы против болезней,
вредителей и сорняков. При пользовании инсек-
тицидами, фунгицидами и гербицидами необхо-
димо соблюдать строжайшие меры безопасно-
сти. В книге «Растения под стеклом» оставлены
только те препараты, которые разрешены в на-
шей стране для применения на индивидуальных
участках, согласно специальным ежегодно уточ-
няемым спискам Госагропрома СССР. В ряде
случаев предложены более доступные и не опас-
ные для окружающих препараты растительного
происхождения.
В представляемой читателю книге доходчиво,
с привлечением многочисленных наглядных ил-
люстраций рассказывается об основных методах
выращивания растений в различных теплицах,
обсуждается техника размножения семенами,
рассадой, отводками, черенками, прививкой и
т. д. При указании сроков работы в теплицах,
особенно когда речь идет о переносе растений в
холодный парник и высадке рассады в откры-
тый грунт, в текст внесены поправки примени-
тельно к условиям средней полосы европейской
части СССР. Некоторые английские сорта
овощных и плодовых культур в процессе редак-
тирования заменены на сорта, районированные
в европейской части нашей страны.
Немалое внимание в книге уделено выращи-
ванию цветов в теплице и их последующему ис-
пользованию для посадки в саду, а также для
озеленения дома, создания букетов и т. д.
Людей привлекает в цветах не только их кра-
сота и аромат. С давних пор известно, что мно-
гие цветы обладают превосходными целебными
свойствами (календула, ромашка, ландыш,
ирисы и др.).
На протяжении тысячелетий люди пользова-
лись цветами, которые дарила им природа. Сов-
6
ременные селекционеры и генетики создали
множество высокодекоративных сортов, обла-
дающих красивыми цветками и длительным пе-
риодом цветения.
Большинство оранжерейных цветочных куль-
тур, рассматриваемых в книге К. Бекетта,
трудно выращивать садоводам-любителям, име-
ющим на приусадебном участке в основном хо-
лодные теплицы с пленочным покрытием. Вме-
сте с тем многие из этих растений, в частности
культуры с декоративными цветками и ли-
стьями (пуансеттия, цикламен, колеус, кальцео-
лярия, первоцветы, фуксия и др.), можно выра-
щивать дома в горшках, и описание способов их
размножения, приемов пересадки, особенностей
содержания представит большой интерес для
наших садоводов. Этими экзотическими расте-
ниями можно украсить балкон. И многим горо-
жанам, особенно пожилым людям и инвалидам,
книга «Растения под стеклом» даст знания об их
зеленых питомцах, позволит воспользоваться
лоджиями и балконами, чтобы, не выходя на
улицу, вдохнуть ароматы сада.
Сухоцветы (акролинум, гелихризум, лемони-
ум, качим и т. п.) пользуются в Европе огром-
ной популярностью и выращиваются в широком
ассортименте. Они очень хороши для создания
композиций, где оттеняются достоинства ка-
ждого растения, и нередко их аранжируют вме-
сте с живыми цветами. Прелестным букетом из
лилово-сиреневых лемониумов, окутанных лег-
кой дымкой изящного белого качима, можно на-
слаждаться всю зиму.
Многие садоводы устраивают на своих при-
усадебных участках альпийские горки. Такого
рода любители найдут в книге К. Бекетта по-
дробные указания о подборе раноцветущих, за-
сухоустойчивых и неприхотливых растений для
альпийских горок и об уходе за ними.
Но наибольший интерес представляет, коне-
чно же, выращивание зеленных и пряных куль-
тур в необогреваемых теплицах, которыми в ос-
новном располагают наши садоводы-любители
на приусабедных участках.
Весной, когда еще так мало свежих овощей, в
пленочной теплице, даже недостаточно прогре-
той, можно выращивать салат, кресс-салат,
шпинат, укроп, водяной кресс и другие зелен-
ные культуры. Эти растения богаты витамина-
ми, минеральными солями, эфирными маслами
и другими веществами, благотворно влияю-
щими на человеческий организм, особенно если
их употребляют в пищу в свежем виде. Кроме
того, они повышают вкусовые качества некото-
рых блюд, а многие из них обладают и лечеб-
ными свойствами. Большинство зеленных и пря-
ных овощных культур, главным образом много-
летних, хорошо произрастают у нас в открытом
грунте, но их появление на нашем столе задер-
живается из-за довольно суровых климатичес-
ких условий Нечерноземья. Выращивая эти
культуры в закрытом грунте, мы можем воспол-
нить весенний «голод», когда организм осо-
бенно нуждается в витаминах и других целебных
веществах.
Книга К. Бекетта — ценное практическое ру-
ководство по выращиванию овощных, плодо-
вых и декоративных культур под стеклом. В ней
садовод-любитель найдет немало советов и ре-
комендаций, которыми сможет воспользоваться
в своей практической работе на приусадебном
участке.
И. В. Дрягина
7
Введение
Большинство растений открытого грунта отно-
сится к группе холодостойких растений, адапти-
рованных к смене погодных условий, которые
характерны для зоны умеренного климата. В
теплицах, парниках и прочих укрытиях разме-
щают в основном нежные растения, чья чув-
ствительность к кратковременным понижениям
температуры в период вегетации не позволяет
выращивать их в открытом грунте. Состояние и
развитие таких растений целиком зависят от за-
щиты, обеспечиваемой стеклом или синтетичес-
кой пленкой и искусственным обогревом. Без
этой защиты они неминуемо погибнут.
Различие между возделыванием культур в
открытом грунте и в теплице заключается по су-
ществу в возможности регулировать микрокли-
мат укрытия. Это один из притягательных мо-
ментов в ведении тепличного хозяйства, по-
скольку развитие растений полностью зависит
от ухода за ними и мастерства садовода.
Принципы контроля климатических факторов
Поддержание того температурного режима, ко-
торый отвечает требованиям выращиваемых
растений, — вот главное, что требуется в регу-
лировании микроклимата теплицы. Каждому
виду растений соответствует определенная оп-
тимальная температура, наиболее благоприят-
ная для его роста и развития. Именно эту, а не
минимальную положительную температуру, ко-
торую могут вынести растения, должен обеспе-
чить садовод для возделываемой культуры. До-
стигается это путем искусного сочетания естест-
венного тепла, отопления, работы систем венти-
ляции, затенения, борьбы с потерями тепла и
т. п., что не так просто при резких изменениях
погодных условий. Для ряда растений не менее
важны степень освещенности, влажность и до-
статочный воздухообмен.
Климатические зоны
Необходимый микроклимат в теплице создают,
варьируя указанные факторы с учетом требова-
ний культивируемых растений. Так, теплолюби-
вые растения, происходящие из районов Среди-
земноморья, особенно луковичные, нуждаются
в сухом жарком лете и мягкой дождливой зиме.
Остекление теплиц защищает растения от до-
ждя, но пропускает солнечное тепло и свет. В
осенне-зимний период активный рост растений
зависит от умеренного обогрева и регулярности
полива. Для растений тропических лесов необ-
ходимы круглогодичные и порой довольно вы-
сокие температуры, частичное затенение и
большая влажность воздуха. Поэтому в теплице
постоянно включена система обогрева, а в жар-
кие периоды лета проводится затенение крыши
и частое увлажнение помещения. Многие расте-
ния Южной Африки нуждаются в защите от за-
морозков, теплом лете и достаточном воздухо-
обмене. В теплице это достигается постоянным
проветриванием через вентиляторный воздухо-
нагреватель или благодаря трубной системе
обогрева в сочетании с вытяжным вентилято-
ром и минимальным увлажнением.
Эти рекомендации относятся к отдельным
культурам или группам растений. Обычно же
под крышей теплицы соседствуют растения раз-
личных климатических зон, и создать оптималь-
ные условия для каждого из них невозможно.
Остается только удивляться, как в одних и тех
же условиях могут произрастать столь разные
растения.
Уже отмечалось, что залогом успешного вы-
ращивания любой группы растений является на-
личие оптимальной температуры. Температур-
ный режим закрытого грунта условно подразде-
ляют на холодный, умеренный, средний и теп-
лый. Необогреваемую теплицу обычно не ота-
пливают. хотя большинство садоводов все-таки
всеми доступными средствами стремятся под-
держивать в ней температуру агротехничес-
кого минимума. Зимой минимальная ночная
температура в теплице с умеренным обогревом
не должна опускаться ниже 4,5°, со средним —
ниже 10°, а для теплых — ниже 16° С. Лишь не-
многие растения нуждаются в более высоких
температурах. Под минимальной температурой
подразумевают наименьшую положительную
температуру, не оказывающую отрицательного
влияния на развитие растений. Хотя эта вели-
чина для разных культур различна, она служит
удобным ориентиром. В книге указаны наибо-
лее благоприятные температурные режимы для
растений, находящихся на разных стадиях разви-
тия.
Более высокие температуры можно поддер-
живать в камере для размножения — устрой-
стве, представляющем по сути «теплицу в те-
плице».
Температура — определяющий, но не един-
ственный из факторов, влияющих на развитие
растений. Находящиеся в тепличных условиях
растения могут пострадать, если не будет долж-
ного полива, а вредители и болезни появляются
в условиях, равно благоприятных как для них,
так и для растений. Весь контроль за микрокли-
матом теплицы ложится на плечи садовода и
полностью зависит от его знаний и практичес-
ких навыков. Это безусловно требует затрат
времени и усилий, но зато полностью окупается.
Парники и укрытия
Парники представляют собой как бы уменьшен-
ную копию теплицы. Растения, которым необ-
ходимы тепличные условия, можно выращивать
(с учетом ограниченной высоты сооружения) и в
парниках при требуемых уровнях освещенности,
тепла и вентиляции. Чаще всего парником поль-
зуются для закалки овощных культур и цветов,
выращиваемых в теплице и предназначенных
для посадки в открытый грунт. Кроме того, в
нем можно получать особо ранние холодостой-
кие зеленные культуры, например салат, и та-
кие корнеплоды, как морковь, редис и репа.
В укрытиях из стекла или синтетической
пленки сбор урожая овощей, земляники и срезку
некоторых цветов проводят намного раньше,
чем в открытом грунте. Сокращение срока соз-
ревания происходит за счет накопления солне-
чного тепла, снижения подавляющего рост воз-
действия холода и сильных ветров. Установка
укрытий весной перед посевом и посадкой спо-
собствует прогреву почвы. Их используют, как
и парники, для закалки тепличных растений.
Структура книги
Книга «Растения под стеклом» рассчитана на чи-
тателя, совершенно неосведомленного в вопро-
сах ведения тепличного хозяйства. Поэтому ав-
тор стремился по возможности полно проиллю-
стрировать различные конструкции и оборудо-
вание теплиц, агротехнические приемы. По-
дробно описана и сопровождена рисунками по-
следовательность выполнения операций по вы-
ращиванию основных культур.
В разделе «Теплица и ее оборудование» даны
классификация и описание типов теплиц, парни-
ков и укрытий, рассмотрены принципы их со-
оружения и размещения на участке, а также их
оборудование. Но поскольку выращивание
культур можно с успехом вести и в теплице, воз-
веденной непосредственно над почвенной гряд-
кой, не все из приведенного оборудования пона-
добится садоводу. Однако имеющиеся устрой-
ства, особенно различные автоматические си-
стемы, облегчат работу и повысят точность
контроля за микроклиматом теплицы.
В разделе «Ведение тепличного хозяйства» из-
ложены основные приемы и способы выращива-
ния под стеклом, которыми может воспользо-
ваться садовод в зависимости от выбранных для
этого растений. За ним следует раздел «Размно-
жение растений», в котором описаны выращи-
вание растений из семян, черенков и другие спо-
собы их размножения. Разделы «Необогревае-
мая теплица», «Теплица с умеренным обогре-
вом» и «Обогреваемая теплица» охватывают
различные аспекты культивирования растений.
Каждый из них начинается с указания сроков по-
сева семян, цветения и сбора урожая, а также
тех или иных агротехнических приемов. Внима-
нию читателя предложены проиллюстрирован-
ные рядом рисунков примеры выращивания в
этих условиях конкретных растений.
За разделом, в котором рассмотрено выращи-
вание альпийских растений в теплицах, следует
раздел об использовании парников и укрытий.
Книга заканчивается словарем терминов и пред-
метно-именным указателем.
ТЕПЛИЦА И ЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Типы теплиц и парников
Формы, размеры и конструкции теплиц весьма
разнообразны и удовлетворяют большинству
пожеланий садоводов. Обычно начинающему
садоводу сложно сориентироваться во всем мно-
гообразии предлагаемых моделей. Поэтому при
выборе теплицы прежде всего принимают во
внимание ее назначение на садовом участке, а
также сумму выделенных на нее средств.
Перед покупкой тщательно вымеряют пло-
щадь, отводимую под культуры. При этом под-
считывают только полезную площадь: зная
возможное число выращиваемых растений, на-
ходят произведение длины и ширины теплицы и
из полученной величины исключают площадь,
которую займут дорожки, двери и оборудова-
ние, например система обогрева и емкости с во-
дой. В ряде случаев расчет полезной площади
ведут с учетом высоты под коньком и в карнизе
теплицы. Это определяет объем пространства
для выращивания таких высокорослых культур,
как томаты, кустарники, вьющиеся растения, а
также возможность доступа к посадкам и удоб-
ство пользования теплицей. Обычно, чем
больше габариты теплицы, тем дешевле еди-
ница полезной площади, хотя это не столь оче-
видно для конструкций со стенами, наклонен-
ными внутрь. Начинающие садоводы нередко
приобретают теплицы, площадь которых со
временем становится недостаточной. Если веде-
ние тепличного хозяйства ограничивается фи-
нансовыми возможностями, лучше всего взять
теплицу, в которой предусмотрено присоедине-
ние дополнительных блоков.
Форма теплиц
Теплицы можно установить отдельно, а можно
О
Минимальные размеры
Для удобства доступа в теплицу она
должна иметь следующие минимальные
размеры:
высота в карнизе — 1,65 м;
высота под коньком — 2,4 м;
высота двери -—1,8 м;
ширина двери — 0,6 м (0,9 м —- при
использовании тачек или инвалидных
кресел-колясок).
и пристроить к одной из сторон дома или какой-
либо другой опоре. У отдельно устанавливае-
мых теплиц стены могут быть как прямыми, так
и наклоненными внутрь. Форма крыши по про-
филю поперечного сечения бывает односкатной
или двускатной; двускатная — с равными и не-
равными, плоскими и вогнутыми скатами. При-
стенная модель «мини» гораздо уже обычной
пристенной теплицы. Она подходит для неболь-
ших садовых участков или при наличии несколь-
ких опорных стен. В узких малогабаритных теп-
лицах уход за высаженными растениями осу-
ществляют извне.
В летнее время возможен перегрев освещен-
ных солнцем стен. Поэтому появились округлые
и многоугольные теплицы. Для ряда современ-
ных конструкций характерны изогнутые осте-
кленные панели. Сооружения округлой формы
выглядят привлекательно и могут украсить уча-
сток. Кроме того, они обеспечивают гораздо
большую полезную площадь, поскольку ли-
шены центрального прохода, характерного для
конструкций удлиненных форм. Однако еди-
ница их полезной площади до сих пор обходится
дороже, чем в теплицах обычной формы.
В более совершенных теплицах использованы
трубчатый каркас из сплавов или стали и пле-
ночное покрытие. До сих пор находят примене-
ние теплицы арочного типа. Многочисленные
малогабаритные варианты таких теплиц иногда
сооружены из сварных конструкций; у них при-
вычные контуры, но встречаются и многоуголь-
ные формы. Теплицы с пленочным покрытием
дешевле остекленных, но при их эксплуатации
возникает ряд неудобств (см. с. 20—23).
11
ТЕПЛИЦА И ЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Типы теплиц и парников
Конструкция
Теплицу можно полностью остеклить, а можно
одну или несколько стен обшить досками или
выложить из кирпича до высоты размещения
стеллажей. Каждый тип теплиц имеет свои пре-
имущества, и выбор определяется назначением
теплицы. Так, если растения будут выращивать
на грядках, то для создания большей освещенно-
сти требуется полностью остекленная теплица.
Если большинство культур предполагают выса-
живать в горшочки, то необходима установка
стеллажей, тогда низ стен может быть сплош-
ным. Хорошими теплоизоляционными свой-
ствами обладают стены, наполовину выполнен-
ные из кирпича, дерева или асбеста, что сни-
жает затраты на обогрев теплицы. Дополни-
тельную защиту от холода без заметного умень-
шения интенсивности освещения обеспечит об-
шивка досками северной стены.
Некоторые конструкции теплиц снабжены
съемными деревянными теплоизоляционными
щитами. Их устанавливают зимой для защиты
от возможных повреждений стен, остекленных
до уровня почвы, и снимают к началу выращи-
вания культур на грядках.
При выборе теплицы принимают во внимание
ряд факторов: свободный доступ к растениям,
светопроницаемость покрытия, прочность и
эксплуатационные свойства теплицы. У теплиц
промышленного производства предусмотрен до-
статочный запас прочности, тем не менее мест-
ные климатические особенности нельзя сбра-
сывать со счетов. Например, в местах с силь-
ными ветрами срок службы теплиц с пленочным
12
покрытием резко сокращается. Удобство до-
ступа к растениям обеспечивает определенное
строение дверей (см. с. 19), а также высота в
карнизе и под коньком. Низкую теплицу можно
поставить на фундамент из кирпича, бревен или
бетона, увеличивая таким образом ее высоту.
Светопроницаемость покрытия важна лишь зи-
мой и ранней весной; летом света поступает го-
раздо больше, чем требуется растениям. Этот
показатель учитывают только при посадке ран-
них культур.
Передвижные теплицы
В крупномасштабном промышленном производ-
стве используют остекленные теплицы шатро-
вого типа, перемещаемые над растениями по
рельсам. Это позволяет рациональнее организо-
вать возделывание культур. Например, весной с
одного конца участка под теплицей высаживают
салатные культуры, спустя какое-то время их
оставляют в открытом грунте для дальнейшего
роста, а теплицу передвигают на место, отведен-
ное под томаты.
Парники
Общее конструктивное решение садового пар-
ника практически не изменилось, и до сих пор
встречаются его традиционные формы. Обычно
парник представляет собой вытянутую прямо-
угольную опалубку, один край которой выше
другого, а форма чуть наклонных стенок позво-
ляет поддерживать остекленные-или обтянутые
пленкой рамы. Наиболее удобен и практичен
парник размером 1,2x1,8 м. Встречаются двой-
13
ТЕПЛИЦА И ЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Типы теплиц и парников
ные или составные конструкции парников, с
двускатным верхом и остекленными стенами, а
также разнообразными способами открывания.
Легкие металлические и пленочные парники
без труда перемещают по участку и устанавли-
вают в нужном положении на одиночных гряд-
ках. Стационарные парники традиционной
формы ставят на фундамент из кирпича или де-
рева.
Парники можно разместить вдоль стен ча-
стично обшитых теплиц, используя таким обра-
зом некоторую часть тепла, затрачиваемого на
обогрев теплицы.
Простейшим парником служит остекленная
или обтянутая пленкой рама, помещенная над
неглубоким котлованом. В нем проводят зака-
ливание горшечных растений.
Укрытия
До недавнего времени укрытия выпускали в
виде отдельных секций, каждая из которых
представляла миниатюрную теплицу, открытую
с торцевых сторон. При установке их соединя-
ли. Собранные из листов стекла с металличес-
кими узлами разных конструкций они были гро-
моздки и непрочны. В настоящее время на смену
стекла пришли жесткие полимерные материа-
лы. Совсем недавно появилось укрытие тонне-
льного типа из полос эластичной синтетической
пленки. Их продольно натягивают на каркас из
металлических дуг и сверху дополнительно
удерживают дугами. Концы пленки прикапыва-
ют. Вентилируют, приподнимая пленочное по-
крытие с подветренной стороны.
14
УКРЫТИЯ
Укрытие традиционной формы из прочного сте-
кла в виде колокола (а). Листы стекла, скре-
пленные зажимами, ставят как тент (б) или до-
мик (в). Гофрированные пластмассовые листы
располагают над рядом высаженных культур и
закрепляют металлическими дугами (г). Укры-
тия тоннельного типа состоят из длинных полос
полиэтиленовой пленки, натянутой на металли-
ческие дуги и сверху удерживаемые дугами (д).
Покрытые пленкой проволочные каркасы обра-
зуют тентовое укрытие (е).
15
ТЕПЛИЦА И ЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Строительные материалы
Опорные конструкции теплиц обычно делают
из дерева, алюминиевых сплавов или стали. При
сооружении крупногабаритных теплиц исполь-
зуют бетонные плиты.
Металл
Большинство выпускаемых промышленностью
теплиц делают из дерева или алюминиевых
сплавов. Последние употребляются сейчас го-
раздо чаще благодаря тому, что элементы кар-
каса из них легки и прочны, им несложно при-
дать нужную форму, скрепив болтами при уста-
новке. В свое время немало хлопот доставляла
садоводам коррозия, особенно вблизи моря и в
районах выброса в атмосферу промышленных
отходов. Современные сплавы значительно
лучше противостоят коррозии, и разъедание ме-
талла происходит лишь в местах.jae воздух осо-
бенно сильно загрязнен, что случается не так уж
часто.
В отличие от теплиц из обтесанного деревян-
ного бруса, широко выпускаемых ранее, теп-
лицы из алюминиевых сплавов не нуждаются в
покраске.
При строительстве больших промышленных
теплиц все детали изготавливают из стали, а для
более мелких сооружений используют сплавы
стали. Для предотвращения коррозии стальные
детали обязательно гальванизируют или обра-
батывают иными способами. Обычно этого бы-
вает вполне достаточно, но иногда металл все-
таки разрушается, например в результате элект-
рохимической реакции, возникающей при со-
прикосновении различных по химической при-
роде материалов. Это явление в настоящее
время досконально изучено, и его учитывают в
Алюминиевая конструкция
Алюминиевые каркасы теплиц не нуждаются в
уходе и имеют узкие шпросы, обеспечивающие
максимальную светопроницаемость. Приведен-
ная модель имеет для обеспечения устойчивости
укрепленные скобами диагональные распорки,
скользящую дверь и фундамент из бетонных
блоков.
16
конструкторских решениях небольших люби-
тельских теплиц.
Металл — прекрасный проводник тепла, по-
этому иа металлическом каркасе теплиц наблю-
дается конденсация влаги, что доставляет опре-
деленные неудобства. Хорошая теплопровод-
ность означает также, что в металлических кон-
струкциях температура воздуха бывает ниже и
охлаждаются они быстрее деревянных, но эти
различия незначительны. Разнообразные кон-
струкции из дерева требуют ухода, регулярной
покраски и замазывания рам, иначе строитель-
ный брус будет быстро гнить в стыках.
Дерево
При изготовлении небольших теплиц для тех,
кто предпочитает дерево, исходя из эстетичес-
ких и практических соображений, используют
тую. Туя весьма устойчива к гниению. Ее древе-
сина, приятного красноватого оттенка, гармо-
ничнее вписывается в пейзаж сада, чем блест-
ящие металлические конструкции.
Тщательно собранная и установленная на
фундамент из кирпича или бетона теплица из
брусов туи прослужит достаточно долго. Этому
также способствуют предварительная пропитка
дерева антисептиком и, что еще лучше, по-
краска натуральной олифой примерно раз в пять
лет. Помимо привлекательного внешнего вида
туя как строительный материал имеет преиму-
щества, например, при навешивании дополни-
тельных стеллажей, укреплении крючков для
подвесных корзинок, натяжении проволоки для
лазящих растений. Расположение просверлен-
ных для этих целей в металлических конструк-
циях отверстий чаще всего не совпадает с пла-
Деревянная конструкция
Конструкция из туи не требует особого ухода и
гармонично вписывается в садовый участок.
Шпросы здесь несколько толще, чем у алюми-
ниевых теплиц, но их легче просверливать при
установке дополнительных приспособлений и
опор для растений.
17
ТЕПЛИЦА И ЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Строительные материалы
нами садоводов. Высверливание же самим до-
полнительных дырок при отсутствии соответ-
ствующего инструмента очень трудоемко. До-
полнительные отверстия, кроме того, нару-
шают защитное покрытие стали и сплавов, что в
дальнейшем ведет к их коррозии.
Парники
Все рекомендации в отношении теплиц из стали,
сплавов и деревянного бруса относятся и к пар-
никам. Поскольку парники обычно используют
совместно с теплицей, их изготовляют из того
же материала. Для устранения контакта с зем-
лей деревянные парники устанавливают на не-
высокую кладку из кирпича или бетона. Если
это невозможно, для изготовления парника вы-
бирают тую или металлические сплавы.
Конструкция из стальных труб
Укрытия
Основным материалом для укрытий служат
стекло и полимерные материалы, которые по-
дробно рассмотрены на с. 20—23. Для крепле-
ния стеклянных укрытий применяют различные
методы: с помощью оцинкованной проволоки,
скоб из стали или сплавов, снабженных пробко-
выми или пластиковыми прокладками. Послед-
ний способ упрощает и разбор укрытий. При об-
ращении с большими остекленными рамами сле-
дует соблюдать крайнюю осторожность. Укры-
тие из жесткой пластмассы крепят оцинкован-
ной проволокой, а если при отливке им придали
нужную форму, то устанавливают без дополни-
тельной фиксации. Тоннельные укрытия под-
держивают проволочными дугами или пруть-
ями U-образной формы.
Каркасы из стальных труб используются для быть гальванизирована. Не допускайте кон-
теплиц с пленочным покрытием. Для предотв- такта деталей из стали и сплавов,
ращения появления ржавчины сталь должна
18
ОКРАСКА И СОХРАНЕНИЕ ДЕРЕВА
Перед окраской поверхность дерева предвари-
тельно подготавливают: чистят щеткой для уда-
ления грязи и песка, моют и дают просохнуть.
Затем дерево зачищают наждачной бумагой
средней крупности или влажным абразивным
составом, что, хотя и трудоемко, не дает разле-
таться вокруг древесной пыли. Иногда при ре-
монте приходится счищать слой старой краски и
вновь грунтовать поверхность. Это делают,
когда краска пузырится или в ней возникли тре-
щины: при повреждении слоя краски дерево на-
чинает быстро впитывать влагу.
Теплицы из мягких пород древесины красят
каждые два года. При оголении участков дере-
вянной поверхности используют алюминиевую
грунтовку, после чего наносят первый слой
краски, а затем, для создания максимальной за-
щиты, еще два слоя. Срок службы теплицы
можно удвоить, если покрыть дерево антисепти-
ком. В состав антисептиков обычно входят мед-
ные или ртутно-цинковые компоненты, раство-
римые в воде или спирте. Уход за теплицами, из-
готовленными из мягких пород древесины, без-
условно обременительнее и в конечном итоге
обходится дороже, чем за теплицами из твердой
древесины.
Двери
Двери у теплиц могут быть скользящими либо
на петлях. Обеспечьте, если возможно, чтобы
основание дверного проема было плоским или
имело небольшой наклон.
Одни типы алюминиевых теплиц имеют
встроенные водосточные желоба, в другие их
устанавливают дополнительно. Они отводят до-
ждевую воду, которую удобно запасать в резер-
вуарах.
19
ТЕПЛИЦА И ЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Покрытия
В течение долгого времени единственным мате-
риалом, применяемым для покрытия теплиц,
было стекло. В настоящее время все большую
популярность завоевывает пленочное покры-
тие, хотя еще широко распространено и осте-
кление. На остекление теплиц идет в основном
листовое оконное стекло. Это строительное сте-
кло с пределом прочности около 7,5 кг / м2. Но
могут быть использованы и другие виды стекла
различной толщины и размеров. Наиболее хо-
довым размером рам для небольшой любитель-
ской теплицы считается 50 x45 см. Голландские
остекленные тепличные рамы намного боль-
ше — 140 x 72 см. Чем больше размер рам, тем
больше светопроницаемость, хотя потери тепла
при этом выше.
Выбор стекла. Для теплиц лучше всего брать
стекло высокого качества. Бракованные листы
с неровной поверхностью и включениями пу-
зырьков воздуха не подходят. Находящиеся в
стекле пузырьки при соответствующем положе-
нии солнца начинают, как линзы, фокусировать
свет в одной точке, вызывая точечные ожоги
листьев растений. Подходящее для целей садо-
вода стекло пропускает до 90% падающего сол-
нечного света и задерживает ультрафиолетовые
лучи. Ультрафиолетовый свет не обязателен
для развития растений, а его излишек может
быть даже вреден.
При избытке солнечного тепла ткани расте-
ний перегреваются и отмирают; чтобы этого из-
бежать, ставят полупрозрачные стекла. Но они
значительно снижают попадание света в тепли-
цу, особенно зимой. В условиях умеренного кли-
мата в жаркую погоду теплицу желательно
лишь затенять.
Остекление
Остекление — это закрепление стекла в несу-
щей конструкции теплицы. Существует не-
сколько способов остекления. Согласно тради-
ционному способу, каждый лист стекла уклады-
вают на замазку и закрепляют мелкими штиф-
тами. Этот способ используют до сих пор, но в
несколько измененной форме: вместо замазки
применяют незатвердевающие герметизиру-
ющие средства. В теплицах из сплавов штифты
заменяют различными зажимами.
Крепление стекла. Остекление крыши проводят
последовательно, снизу вверх, от карниза к
коньку, с перекрыванием каждого листа при-
мерно на 0,6 см. В результате капли дождя пол-
ностью стекают вниз. Для улучшения стекания
воды используют также алюминиевые полоски,
которые к тому же замедляют естественное раз-
рушение замазки или иного герметизирующего
средства. Укрепление стекла замазкой или, на-
пример, мастикой создает прочный воздухоне-
проницаемый слой и снижает потери тепла. Тем
не менее все более популярным становится без-
замазочное уплотнение или применение уплот-
нителей. Беззамазочное уплотнение использо-
вано в конструкциях голландских теплиц с ра-
мами без переплетов и может применяться садо-
водами-любителями. Листы стекла вставляют в
пазы шпросов специально подобранного сече-
ния. При этом отпадает необходимость в регу-
лярном уходе, включающем смену замазки.
Хотя такой способ крепления и допускает неко-
торые потери тепла по периметру, при плотном
креплении они крайне незначительны. Кроме
того, беззамазочный способ крепления стекла
облегчает воздухообмен с окружающей средой,
предотвращает застой воздуха в теплице, что
очень важно при выращивании высокоурожай-
ных культур и декоративных растений.
Двойное остекление
Двойное остекление с помощью полиэтилено-
вой пленки используют редко, в основном из-за
недостаточного сохранения зимой искусствен-
ного тепла. Пленку в теплице укладывают так,
чтобы между ней и стеклом оставалось воздуш-
ное пространство. Даже чистая полиэтиленовая
пленка отсекает до 15% падающего света. На
ней быстро конденсируется влага, а в холодную
погоду образуются крупные капли, что также
резко снижает светопроницаемость. Постоян-
ная присутствующая влага на пленке приводит к
появлению зеленых водорослей. Интенсивность
проникания света в теплицу существенно умень-
шается — как раз в то время, когда требуется
его максимальное количество. Поэтому двойное
остекление проводят только на северной сто-
роне теплицы или на стороне, подверженной
действию сильных ветров.
Лучшим способом двойного остекления счи-
тается установка двойных рам со стеклом или с
плотной поливинилхлоридной пленкой. Изго-
товленное на заказ прочное двойное остекление
стоит дорого. Вместо поливинилхлоридной
пленки можно использовать материал, состо-
ящий из двух слоев полиэтиленовой пленки, в
нижний слой которой путем специальной обра-
ботки включены пузырьки воздуха. Этим мате-
риалом укрывают теплицу снаружи, что к тому
же снимает все проблемы, связанные с конден-
сацией влаги. Производители материала гаран-
20
тируют надежность необходимой теплоизоля-
ции.
Пленочные материалы
К пленочным покрытиям относят прежде всего
полиэтиленовую пленку и менее распространен-
ные поливинилхлоридную и полипропиленовую
пленки. Они имеют определенные преимуще-
ства: дешевле стекла и не бьются. Однако по-
крытия из полиэтиленовой пленки, в частности,
разрушаются под воздействием ультрафиолето-
вых лучей. Даже специально обработанная
пленка для защиты от ультрафиолетового излу-
чения имеет ограниченный срок годности.
Кроме того, за счет электростатического притя-
жения на пленке собираются мелкие частицы
пыли, что снижает ее светопроницаемость. Ис-
ходно эластичная полиэтиленовая пленка под
разрушительным действием ультрафиолетового
света теряет свои свойства, растрескивается и
легко рвется под порывами ветра.
Очень важно, чтобы пленочное покрытие
было плотно натянуто на каркас теплицы.
Иначе во время сильного ветра оно, как парус,
будет биться о конструкцию теплицы, что суще-
ственно сокращает срок его службы.
Пороки стекла
Солнечный свет и теплица
В солнечную погоду при отсутствии вентиляции
или средств затенения температура внутри теп-
лицы быстро возрастает, создавая губительные
для растений условия. Солнечные свет и тепло
достигают поверхности земли в виде коротко-
волнового излучения, легко проникающего че-
рез стекло и пленочное покрытие. Оно нагре-
вает все находящиеся на пути объекты — пол,
стеллажи, почву, горшки и растения. Предметы
в свою очередь излучают часть поглощенного
потока в виде длинноволновой части спектра.
Стекло же препятствует выходу вновь образо-
ванного длинноволнового излучения. Именно за
счет него и наблюдается нагрев воздуха в поме-
щении. После захода солнца или как только теп-
лица оказывается в тени, тепло из нее выходит с
потоком воздуха через неизбежные трещины
или в виде теплового излучения от прочных стен
и каркаса.
Поступающее в теплицу с пленочным покры-
тием излучение рассеивается, образуя длинно-
волновые лучи, не задерживающиеся внутри.
Поэтому после захода солнца сооружение с пле-
ночным покрытием, включая парники и укры-
тия, охлаждаются быстрее остекленных кон-
Способы остекления
Стекло, применяемое для теплиц, должно быть
лишено мелких трещин и пузырьков воздуха,
которые, подобно линзе, фокусируют свет.
Традиционное остекление с помощью замазки и
штифтов (а), беззамазочные способы (б, в).
21
ТЕПЛИЦА И ЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Покрытия
струкций. В принципе для большинства клима-
тических зон эти различия незначительны. При
нагреве воздуха внутри теплицы усиливаются
конвекционные потоки и теплый воздух начи-
нает циркулировать, меняя характер своего дви-
жения в зависимости от формы, размера теп-
лицы и способа ее вентиляции. Теоретически
конвекционные потоки нагревают все простран-
ство, на деле же образуются места сосредоточе-
ния холодного и теплого воздуха.
Освещенность
Хорошее стекло пропускает, как мы уже гово-
рили, около 90% падающего светового потока,
кот^пый включает и свет, отраженный от раз-
личных поверхностей. Чтобы в теплицу прони-
кло максимальное количество солнечного све-
та, он должен падать под углом 90°. Если угол
больше или меньше 90°, некоторая часть света
рассеивается. Летом света для растений более
чем достаточно, зимой он становится лимитиру-
ющим фактором. Для нахождения оптимальной
формы теплиц, обеспечивающей должную све-
топроницаемость, проведено много исследова-
ний. Результатом их явились разработки теплиц
Углы падения солнечного света и парниковый
эффект
округлой формы; немаловажен и угол наклона
остекленной поверхности. Среди существующих
конструкций оптимальными являются голланд-
ские теплицы шатрового типа с большими сту-
пенчато наклоненными остекленными пане-
лями.
Зимой в условиях Великобритании угол паде-
ния солнечного света составляет 15°. Таким об-
разом, слегка наклоненные стены теплицы на-
ходятся под прямым углом к световому потоку,
обеспечивая его максимальное проникновение в
теплицу. Летом угол наклона не играет суще-
ственной роли, поскольку интенсивность свето-
вого потока велика.
Положение солнца меняется в течение дня,
описывая траекторию дуги примерно 60° зимой
и 120° и более летом. Поэтому на плоскую по-
верхность свет падает под оптимальным углом
лишь в короткий промежуток времени. В кон-
струкциях теплиц округлой формы эта проб-
лема решается установкой остекленных рам под
разными углами. Для увеличения светопоглоще-
ния некоторые модели теплиц округлой формы
вращаются.
Полдень, лето. Коротковолновое излучение
солнца проникает через стекло, нагревая почву,
стеллажи и стены. Тепло отражается от них в
виде длинноволнового излучения, которое не
может выйти наружу, и в результате повы-
шается температура. В теплицах с пленочным
покрытием подобного не наблюдается — отра-
женное длинноволновое излучение проходит
через покрытие, которое к тому же рассеивает
свет.
22
Путь солнца
Положение солнца меняется в зависимости от
времени года. Это надо обязательно учитывать
при выборе места и типа теплицы. Зимой угол
между точками восхода и захода солнца состав-
ляет 60°, летом — 120°. Зимой непосредственно
под прямым углом получает солнечный свет
только обращенная на юг стена теплицы, летом
так обращены к солнцу утром и вечером и тор-
цевые стены.
Полдень, зима. Зимой, когда солнце стоит отно-
сительно низко и интенсивность его лучей
уменьшается, важное значение приобретает
угол наклона остекленной поверхности тепли-
цы. Вертикальные боковые стены теплицы
отражают некоторое количество солнечного
потока, и оно теряется; наклонные стены позво-
ляют падающим под прямым углом лучам про-
ходить через стекло, и освещенность теплицы
возрастает.
23
ТЕПЛИЦА И ЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Местоположение теплицы
Нередко теплицу устанавливают в удаленном,
заброшенном уголке садового участка. Это не-
правильно. До приобретения теплицы надо
строго подсчитать затраты на обогрев и подоб-
рать наиболее удобное место для ее размеще-
ния. В противном случае будут получены уро-
жаи плодов и цветы низкого качества. Обычно
выбор места на участке ограничен. Даже если
для установки теплицы есть всего одно-един-
ственное место, его нужно подготовить так,
чтобы создать самые благоприятные для выра-
щивания растений условия.
Выбор места
Основные условия при выборе места — хорошая
освещенность солнцем и защищенность его от
господствующих ветров. Последнее особенно
важно при выращивании растений в зимнее вре-
мя. Создание защиты от ветра сокращает по-
тери тепла, которые могут быть гораздо
больше допустимых, особенно в периоды рез-
кого похолодания. Если участок под теплицу
отводят летом, необходимо учесть тени, отбра-
сываемые высокими строениями или деревьями
в зимнее время. На широте центральной части
Великобритании в полдень самого короткого
зимнего дня солнце находится приблизительно
под углом 17° к горизонту и все объекты отбра-
сывают длинные тени. Угол положения солнца
воспроизводят с помощью кронциркуля и ком-
паса. Простейшей заменой кронциркуля могут
быть две прямые плоские рейки длиной около
трети метра, соединенные с одного конца гвоз-
дем или шурупом. Заданный угол образуют рас-
крытием кронциркуля, располагая нижнюю
рейку горизонтально, а верхнюю направляя на
юг. Если часть горизонта, куда указывает верх-
няя рейка, сильно заслонена деревьями или по-
стройками, то и затенение будет значительным.
Для максимального использования солне-
чного света от низко стоящего зимнего солнца
теплицы размещают так, чтобы их длинная ось
была ориентирована по возможности с запада на
восток. В этом положении сведены к минимуму
тени от элементов ферм и шпросов, а солне-
чные лучи проникают в теплицу под самым оп-
тимальным углом (см. с. 22—23).
Вход в теплицу. При выращивании растений в
теплице, тем более зимой, очень важно иметь
удобный проход в нее из дома. Лучше всего рас-
положить теплицу рядом с домом, особенно это
касается оранжерей или больших пристенных
теплиц. Такое размещение позволит создать
единую систему обогрева дома и теплицы, избе-
жать затрат на установку дополнительного обо-
рудования и снизить последующие расходы на
уход за теплицей. Если пристенная теплица
установлена вдоль южной, юго-восточной или
юго-западной сторон, она будет нормально ос-
вещена и защищена зимой.
Теплица принесет большую отдачу, а выра-
щиваемые в ней растения получат лучший уход,
если у нее удобный вход. Вне зависимости от
расположения к теплице должны вести дорожки
с твердым покрытием. По ним на тачке удобно
подвозить грузы — мешки с почвенной смесью,
горшки, растения.
Не стоит удалять теплицу от парников и се-
менных грядок. Часто выращиваемые в теплице
растения приходится переносить в парник, и
наоборот. Большое количество рассады выса-
живают для дальнейшего роста в парники или
грядки. Парник можно ставить впритык к теп-
лице, стены которой частично обшиты досками.
Защита теплицы
Для отдельно стоящей теплицы важно подоб-
рать место, защищенное от господствующих ве-
тров. Чем сильнее и холоднее ветер, обдува-
Определение затенения с помощью кронциркуля
1 Чтобы определить затененность участка, на-
ходят наименьший угол зимнего положения
солнца. С помощью транспортира аккуратно
выставляют рейками заданный угол и фикси-
руют их шурупом.
24
ющий остекленную поверхность теплицы, тем
значительнее потери тепла, которые порой со-
ставляют до 50%. Некоторые участки надежно
защищены строениями и посадками. В таких са-
дах ущерб могут нанести лишь турбулентные
потоки воздуха или неожиданно обрушившийся
ураган.
Даже не затеняющие остекленную поверх-
ность теплицы деревья создают сложности из-за
падающих с листвы капель дождя. Серьезные
повреждения наносят теплице упавшие сломан-
ные ветки. Корни растущих вблизи деревьев мо-
гут разрушать фундамент теплицы и проникать
во внутренние грядки.
Устройство защиты. Если на участке нет на-
дежно защищенного места, изыскивают воз-
можности создания такой защиты в виде живой
изгороди или забора. Ветрозащитное огражде-
ние с северной, северо-восточной и северо-за-
падной сторон ставят на расстоянии, по край-
ней мере в три раза превышающем высоту теп-
лицы. Затенение при этом практически отсут-
ствует.
Хотя стена или сплошной забор кажутся иде-
альной защитой, надо учитывать возможность
образования турбулентных воздушных потоков,
особенно в ветреных местах. При столкновении
ветра с непроницаемой преградой происходит
подъем воздушного потока и ее обтекание с об-
разованием турбулентного движения воздуш-
ных масс с другой стороны преграды. Рассто-
яние до преграды, на котором следует ожидать
образования турбулентных потоков, зависит от
скорости ветра. Живая изгородь или проницае-
мый забор рассеивают ветер, уменьшая тем са-
мым его силу, и поэтому предпочтительнее. Та-
кой барьер эффективно снижает силу ветра на
расстоянии, в пять—десять раз превышающем
высоту теплицы. Поэтому даже при установке
ограждения на западе и юго-западе от теплицы
возводить его следует на достаточном рассто-
янии во избежание затенения.
Сооружение теплицы
Лучше всего под теплицу подходит хорошо осу-
шаемый участок с ровной поверхностью почвы.
Если местность с уклоном или бугристая, надо,
насколько это можно, выровнять ее. При вы-
равнивании старайтесь сохранить снимаемый
верхний почвенный слой. Это особенно важно
при установке теплиц, остекленных до уровня
земли или с почвенными грядками. Почву вы-
2 Нижнюю рейку выставленного угла наклады-
вают на спиртовой уровень в месте, отводимом
под теплицу. Убедившись в том, что угол выров-
нен, его обращают на юг.
3 В таком положении верхняя рейка указывает
наименьшую высоту положения солнца в пол-
день. Мысленно продолжая линию вдоль верх-
ней рейки, можно определить, какое дерево или
строение отбросит тень на выбранное место.
25
ТЕПЛИЦА И ЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Местоположение теплицы
ровненного участка при сооружении теплицы не
утаптывайте: чрезмерное уплотнение ведет к
нарушению структуры почвы и потере плодоро-
дия, затрудняет дренаж.
Если место сырое, необходимо провести ка-
кой-либо дренаж. Обычно достаточно проло-
жить ветвь гончарного дренажа по центру
участка, оканчивающуюся сточной ямой или
дренажным колодцем. Иногда сооружают бе-
тонное основание — чуть выше уровня окружа-
ющей почвы. При необходимости предусматри-
вают вокруг теплицы водостоки для сбора воды
Если теплицу устанавливают на склоне, то дре-
нажную систему подводят так, чтобы она соби-
рала и отводила стекающую сверху воду.
Основание и фундамент. Для многих моделей
теплиц предусмотрено основание, состоящее из
секционных бетонных блоков определенной
формы или постаментных плит. Такого фунда-
мента вполне достаточно для небольшой теп-
лицы при условии, что место под нее имеет
плотную поверхность и хорошо выровнено.
Лучше всего, если выбранный участок не обра-
батывался или засевался травой на протяжении
ряда лет. Однако для теплиц размером 3 х2,5 м и
более требуется прочный бетонный фунда-
мент.
Разметка места. Е[езависимо от того, ставите вы
теплицу на уплотненную почву или бетон, важ-
но, чтобы подготовленная под основание по-
верхность была ровной. Для этого вначале, со-
гласно имеющейся схеме, размечают участок.
Проверяют, чтобы основание или фундамент
были тщательно нивелированы, используя в ка-
честве фиксированной точки часть здания или
граничную линию его основания. С помощью
выбранного ориентира проводят прямую ли-
нию, соответствующую одной из сторон тепли-
цы, и выставляют прямой угол для определения
положения одной из торцевых сторон. При раз-
метке обязательно используйте спиртовой уро-
вень. Если основание или фундамент не будут
выровнены, трудно устанавливать каркас и он
будет испытывать повышенные нагрузки, а зна-
чит. и деформации. Как правило, небольшие
теплицы возводятся строго вертикально, хотя
некоторым из них для нормальной работы водо-
стоков придают небольной уклон.
Большое внимание уделяют закреплению
конструкций, особенно в местах, подверженных
действию ветра. Если основные несущие болты
цементируют, то перед установкой каркаса убе-
дитесь, что прошло достаточно времени и це-
мент затвердел. Требуемый промежуток вре-
Защита пт ветра
Сооружая для рассеивания ветра стены, живые
изгороди и ограждения, располагайте их так,
чтобы они не затеняли теплицу. Живая изгородь
высотой около 1,8 м к югу и западу от теплицы
снизит силу преобладающих ветров, не вызывая
ее затенения. Забор с северной стороны ставят
ближе к теплице, поскольку в этом месте он не
отбрасывает на нее тень. В качестве ветроза-
щитных полос желательно использовать живые
изгороди или проницаемые ограждения, кото-
рые уменьшают силу ветра, не создавая турбу-
лентных потоков.
26
мени зависит от погоды и соотношения состав-
ных частей бетона. Обычно это не менее 48 ч, а
в холодную погоду даже несколько больше.
Остекление теплицы после ее сборки выпол-
няют в сухую безветренную погоду. То же отно-
сится к установке готовых остекленных секций.
Если остекление затягивается на несколько
дней, то теплицу сначала покрывают крышей. В
этом случае ветер, если он неожиданно подни-
мется, будет проходить сквозь каркас конструк-
ции. Частично остекленное строение при силь-
ном, задувающем внутрь ветре может быть
серьезно повреждено. Мокрое стекло очень
скользкое, поэтому все работы по остеклению
проводят в сухую погоду. Кроме того, замазка и
другие виды герметизирующих мастик плохо
схватываются во влажных условиях. Если на
теплице предусмотрены водосточные желоба,
следует позаботиться о приобретении емкостей
для накопления и хранения дождевой воды.
Бочки с дождевой водой прекрасно дополняют
запасы воды, если приняты должные меры пре-
досторожности (см. с. 48—49). В противном слу-
чае прокладывают ветвь гончарного дренажа,
направляя ее к близрасположенной дренаж-
ной яме или водосборнику.
Запас воды
Если в качестве источников водоснабжения теп-
лицы используются бочки с дождевой водой, на-
копленные в них запасы могут быть израсходо-
ваны в период засухи. Целесообразнее оборудо-
вать теплицу системой центрального водоснаб-
жения; при наличии автоматической или полу-
автоматической установки полива или тумано-
образующего устройства она тем более необхо-
дима. Хотя монтаж современных пластмассовых
труб и другого вспомогательного оборудования
не сложен, для подключения к центральной ма-
гистрали лучше пригласить специалиста. Подво-
дить центральное водоснабжение следует одно-
временно с укладкой основания теплицы. Если
же эти работы выполняются позднее, примите
меры к тому, чтобы не повредить уже имеюще-
еся основание.
Электрификации
Электрификация теплицы дает массу преиму-
ществ. Она необходима для обогрева камер вы-
гонки рассады, работы туманообразующей
установки, нагревательных проводов, не говоря
уже о непосредственной подсветке растений.
Установка освещения позволяет работать в теп-
лице и в темные вечерние часы зимой.
С помощью двух колышков и прочного шнура рон. Операцию повторяют, фиксируя положе-
намечают длину одной из сторон теплицы. Про- ния шнуром. Проверяют, чтобы все восемь ко-
веряют строго вертикальную установку колыш- лышков были вбиты ровно. Незаменимым ин-
ков и их уровень. Затем аккуратно выставляют струментом при работе является спиртовой уро-
прямой угол Т-образным наугольником для вень.
определения положения одной из торцевых сто-
27
Вентиляция и притенение
теплицы
Так называемый парниковый эффект вызывает
быстрый подъем температуры внутри теплицы
от падающего на нее солнечного света, а засто-
явшийся воздух служит идеальной средой для
распространения болезней и вредителей. По-
этому для контроля за температурным режимом
необходима эффективная система вентиляции,
обеспечивающая приток свежего воздуха и регу-
лирующая степень влажности. Режим работы
системы согласуют с обогревом, притенением и
увлажнением воздуха. При активной вентиля-
ции создается и поддерживается сбалансирован-
ный микроклимат.
Несмотря на успехи в разработке теплиц не-
большого размера, лишь несколько моделей
снабжены форточками для поддержания опти-
мального теплового режима в жаркую летнюю
погоду. Дополнительное открывание дверей ис-
пользуют как экстренное средство для некото-
рых культур в безветренную погоду. Установка
большого числа форточек приведет к измене-
нию общего конструктивного решения и допол-
нительным затратам материала, а следователь-
но, к удорожанию теплицы.
При нагревании плотность воздуха умень-
Потоки воздуха
шается и он начинает подниматься вверх. По-
этому через форточки, расположенные у конь-
ка, выходит нагретый воздух. Взамен подняв-
шегося вверх и вышедшего теплого воздуха че-
рез зазоры между наложенными листами сте-
кла, неизбежные щели при остеклении и двер-
ные проемы поступает свежий холодный воздух.
Для полноценной вентиляции общая площадь
приконьковых форточек должна составлять 1/6
площади пола, а по возможности и больше. В
небольших теплицах обычно достаточно по
форточке с двух сторон крыши или как мини-
мум две на каждые 2 м длины. Для больших теп-
лиц или теплиц, предназначенных для выращи-
вания альпийских растений, рекомендуется
сплошной ряд форточек с обеих сторон
крыши.
Воздухообмен и последующее охлаждение
происходят быстрее, если в теплице имеются
боковые форточки. Их располагают чуть выше
поверхности почвы или на уровне стеллажей и
по возможности с обеих сторон. При таком раз-
мещении форточек те из них, которые нахо-
дятся с подветренной стороны, можно откры-
вать в холодную ветреную погоду. Это умень-
Установленные на крыше и боковых стенах
форточки позволяют осуществлять полный воз-
духообмен.
В идеальном случае форточки должны откры-
ваться на угол 55°, то есть лежать в плоскости
конька. Их располагают с обеих сторон крыши.
28
шает вероятность повреждения растений в крат-
ковременные периоды похолодания.
Все форточки должны быть отрегулированы
и легко открываться и закрываться, особенно
это важно для приконьковых форточек. При
полном открывании они как бы продолжают ли-
нию противоположной стороны крыши, что со-
ответствует углу примерно 55°. В этом положе-
нии происходит максимальная вентиляция. Од-
нако на практике оптимальная установка фор-
точек затруднена, и они, как правило, открыты
под более острым углом. Полностью открытые
форточки эффективно улавливают поток хо-
лодного воздуха и направляют его вниз к полу.
Когда поток нагревается, он поднимается вверх
и выходит наружу через форточки, расположен-
ные с подветренной стороны. Таким образом в
солнечные дни в теплице происходит быстрый
воздухообмен.
В ветреные дни поток воздуха, поступающий
через боковые и приконьковые форточки, бы-
вает очень сильным и вызывает сквозняк, па-
губный для многих тропических растений, осо-
бенно орхидей. Силу такого потока эффективно
снижают жалюзи, хотя полностью они не устра-
Боковые форточки
Боковые или пристенные форточки ускоряют
воздухообмен и охлаждение воздуха в теплице.
Они бывают обычного (левый рисунок) и жа-
люзного (правый рисунок) типа. В закрытом
положении жалюзи не должны создавать сквоз-
няют сквозняка. Перед установкой жалюзи убе-
дитесь, что в закрытом состоянии они не способ-
ствуют образованию сквозняков.
Способы открывания форточек
В небольших теплицах форточки открывают
вручную и фиксируют с помощью металличес-
кой планки с прорезями и шплинта — способ,
применяемый при открывании окон во многих
жилых помещениях. В крупных теплицах фор-
точки находятся высоко, и для их открывания
разработан ряд способов, включающих исполь-
зование рукоятей и зубчатых колес, систем бло-
ков и шестерен.
Автоматические устройства. Способы открыва-
ния форточек вручную хотя и надежны, но, к со-
жалению, полностью зависят от человека. Его
забывчивость может погубить ценные растения.
Кроме того, садовод не всегда находится дома.
Поэтому были разработаны автоматические
устройства для открывания и закрывания фор-
точек. Первый и до сих пор встречающийся в
промышленных теплицах способ включает при-
менение электромотора, связанного через си-
стему шестерен с поднимающим и опускающим
няков. Жалюзи особенно хороши при выращи-
вании орхидей и других тропических растений,
поскольку снижают силу сквозняков, хотя и не
устраняют их полностью.
29
Вентиляция и притенение
теплицы
устройством. Контроль осуществляет переклю-
чатель, соединенный с термодатчиком. Для не-
больших теплиц разработана система, в которой
в качестве контролирующего элемента исполь-
зована теплочувствительная жидкость. Жид-
кость помещена в прочный металлический ци-
линдр с одним глухим концом. Другой конец за-
крыт скальчатым поршнем. При нагревании
жидкость расширяется и толкает поршень. Это
давление усиливается системой рычагов, и в ко-
нечном счете форточка открывается. При охла-
ждении жидкости форточка постепенно закры-
вается. Подобную систему можно установить на
открывание форточек при различной темпера-
туре. В более сложных устройствах контроль за
работой осуществляется с учетом ряда погодных
факторов. Датчики ветра приводят в движение
моторы, закрывающие форточки во избежание
сквозняков. При ненастной погоде форточки за-
крывают датчики дождя. Температурные дат-
чики реагируют на повышение облачности и по-
следующее снижение температуры. Суще-
ствуют также системы контроля, основанные на
изменении интенсивности солнечного освеще-
ния.
Вентиляторы
Хотя описанные способы работы форточек
весьма надежны, особенно в малогабаритных
теплицах, естественного притока воздуха, кото-
рый они обеспечивают, недостаточно для под-
держания требуемого однородного режима в
теплице. В больших теплицах возникают места
концентрации теплого или холодного воздуха,
которые могут неблагоприятно влиять на рост
растений. Для уменьшения сквозняков или пере-
грева служит вытяжная вентиляция. С этой
целью используют специальные низкоскорост-
ные вентиляторы, перемещающие большие
объемы воздуха. Наличие вытяжных вентиля-
торов оправданно и в теплицах с пленочным по-
крытием, поскольку они предотвращают кон-
денсацию водяных паров на полиэтиленовой
пленке.
Установка вентиляторов. Вентиляторы в не-
больших теплицах размещают на одном из тор-
цевых концов, а в крупных сооружениях на про-
тивоположных торцах или на некотором рассто-
янии друг от друга на боковых стенах. Лопасти
каждого вентилятора ориентируют параллельно
стене, устанавливая его практически заподлицо
Способы открывания форточек
Форточки открывают вручную (верхний рису-
нок), автоматически (нижний рисунок) или с
помощью дистанционного управления (правый
рисунок). Автоматические системы состоят из
цилиндра, заполненного жидкостью, которая
расширяется при нагревании, что приводит в
движение поршень, и тот через систему шесте-
рен открывает форточки. Дистанционные си-
стемы открывания форточек применяют в круп-
ных промышленных теплицах.
30
к ней. При этом стекло в стене заменяют жалю-
зи, которые закрывают отверстие при отклю-
ченном вентиляторе. Во время работы створки
жалюзи под давлением воздуха принимают го-
ризонтальное положение. Аналогичным обра-
зом устанавливают и применяют приточные
вентиляторы. Так предотвращается нежела-
тельная циркуляция воздуха при отключенных
вентиляторах. Обычно работа вентиляторов
контролируется автоматически, подсоедине-
нием к выставленному заранее термодатчику.
Чем меньше размер вентилятора, тем выше
его помещают в стене теплицы. В небольших
любительских теплицах один вентилятор
обычно ставят над дверью. В промышленных
теплицах вентиляторы (более 1,2 м в диаметре)
располагают на разной высоте в зависимости от
выращиваемых культур. Внутри теплицы венти-
ляторы В основном используют для циркуляции
воздуха, что вызвано необходимостью равно-
мерно распределять теплый воздух при работе
систем обогрева. Если теплица не отапливается,
вентилятор поддерживает в помещении атмос-
феру, требуемую для нормального роста многих
тепличных растений.
Вентиляторы
Чтобы обеспечить необходимую циркуляцию
воздуха в теплице, вентиляторы размещают в
зависимости от их мощности. С противополож-
ной стороны предусматривают приточные вен-
тиляционные отверстия. Их место подбирают
так, чтобы усилить поток свежего воздуха. В
жаркую сухую погоду для увлажнения поступа-
ющего в теплицу воздуха приточные вентиля-
ционные отверстия прикрывают пропитанным
водой материалом. Наиболее эффективной счи-
тается 40-кратная смена воздуха в теплице в час.
Влажность
В промышленных теплицах широкое примене-
ние находят гигрометры. Они сконструированы
по типу контактного термореле, но реагируют
на изменение влажности. «Подсушить» воздух в
небольших теплицах можно путем усиления вен-
тиляции. Гигрометр на короткий промежуток
времени включает вентиляторы, вызывая тем
самым циркуляцию воздуха в помещении. А на
период теплой сухой погоды предусмотрен спо-
соб увлажнения воздуха. С этой целью исполь-
зуются автоматические разбрызгивающие
устройства.
В небольших теплицах вытяжной вентилятор
ставят над дверью. Для этого используют
только малоскоростные специальные вентиля-
торы.
Чтобы обеспечить поток воздуха к вентилятору,
с противоположного конца теплицы помещают
жалюзи.
31
Вентиляция и притенение
теплицы
Притенение теплиц обусловлено очевидной не-
обходимостью. Если зимой все усилия направ-
лены на получение максимальной освещенности
в теплице, весной и летом солнечные лучи вы-
зывают перегрев внутри помещения и приводят
к гибели растений. Поэтому нужны некоторые
меры по притенению. Их проводят в комплексе
с вентиляцией и поливом для поддержания сба-
лансированного микроклимата теплицы. Не-
редко притенением сокращают объем работ по
поливу.
Теплицы, оборудованные эффективной си-
стемой вентиляции, притеняют, лишь когда без
этого нельзя обойтись. Такие светолюбивые
растения, как суккуленты, нормально развива-
ются только при полном освещении. Если в теп-
лице выращиваются разные растения, не соста-
вит особого труда разместить тенелюбивые рас-
тения за культурами, которым требуется или
которые способны выдержать интенсивное ос-
вещение.
Приемы притенения
Приемы притеиеиия
Притенение выполняют в основном двумя спо-
собами: окраской или распылением защитной
жидкости по остекленной поверхности и с по-
мощью закрывающих от света материалов.
Долгое время стандартными жидкостями для
притенения служили известковая побелка и
сильно разбавленная эмульсионная краска. На-
несенные толстым слоем, эти вещества удержи-
ваются на стекле очень прочно, и чтобы снять
их в конце сезона, необходимо серьезно потру-
диться с помощью жесткой щетки. В настоящее
время появились составы, довольно легко стира-
ющиеся с поверхности и при этом не смываемые
дождем. Естественно, со временем слой всех
традиционно используемых веществ постепенно
истончается, и с установлением жаркой погоды
его приходится возобновлять. Все жидкие при-
теняющие составы должны быть белого цвета:
зеленый цвет и его оттенки поглощают тепло, в
то время как белый — отражает.
Серьезный недостаток жидких притеняющих
1 Весной на остекленную по-
верхность теплицы наносят
средний по толщине слой при-
теняющей краски.
3 Внутренние притеняющие
экраны хотя и менее эффек-
тивны, но выглядят аккурат-
нее и легко снимаются.
2 Наружные притеняющие
экраны снижают светопрони-
цаемость и предотвращают
возрастание температуры в
теплице. Это и средство за-
щиты от морозов.
32
средств — они остаются на стекле довольно дол-
гое время на протяжении лета, когда неизбежны
и пасмурные дни, и периоды похолодания. В та-
ких условиях растения будут страдать от недо-
статка света и тепла. Поэтому рациональнее ис-
пользовать иные притеняющие средства. Свора-
чивающиеся экраны можно разместить как с на-
ружной, так и с внутренней стороны теплицы, а
подъемные жалюзи — только внутри. Внешние
притеняющие экраны считаются наиболее эф-
фективными, ибо они предотвращают перегрев
в теплице. Притеняющие экраны с внутренней
поверхности стекла преграждают доступ света к
растениям. При этом тепловое излучение прохо-
дит через стекло и нагревает теплицу. Но прак-
тичные и изящные внутренние притеняющие
экраны очень неудобны там, где около стекла
растут высокие растения с крупными листьями и
цветками. Таким образом, целесообразнее уста-
навливать притеняющие экраны с внешней сто-
роны теплицы. Но не забывайте о порывах ве-
тра, которые могут нанести ущерб экранам.
Притеняющие экраны. Лучшими считаются
притеняющие экраны из деревянных или пла-
стиковых реек. Срок их службы продолжите-
лен, они легко скатываются и расправляются.
Некоторое количество света проникает через
притеняющие экраны, но растения от этого не
страдают, поскольку угол падения солнечных
лучей медленно изменяется на протяжении дня.
Хороши также притеняющие экраны из пласти-
ка, покрытого белой краской, и жалюзи.
Для владельцев теплиц, отсутствующих в те-
чение дня, особенно удобны автоматизирован-
ные системы притеняющих экранов. Механизм
развертывания экранов соединен с электрон-
ным датчиком или контактным термореле. Но
садовод может и сам изготовить притенение для
малогабаритной теплицы на период жары. На
деревянный каркас, сделанный из прочных ре-
ек, натягивают светонепроницаемую пленку
или мешковину и прикрепляют его к боковым
стенам теплицы и крыше изнутри или снаружи.
Тепличное хозяйство, конечно, можно вести без
Автоматическое притенение
Наружные притеняющие экраны развертывают
и свертывают с помощью моторов, регулиру-
емых светочувствительными датчиками. Они
незаменимы в теплицах, которым садовод не
может уделять много времени.
Импровизированные экраны делают из мешко-
вины, ткани или светонепроницаемой синтети-
ческой пленки и крепят с внешней стороны теп-
лицы.
33
ТЕПЛИЦА И ЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Электрификация теплицы
Тепличное хозяйство, конечно, можно вести без
подводки электроэнергии. Но тогда садовод бу-
дет лишен возможности реализовать многие
технологические приемы. Работа широкого
спектра приборов, начиная от нагревателей и
кончая приспособлениями для борьбы с вреди-
телями, зависит от источника электроснабже-
ния. Кроме того, зимой электрическое освеще-
ние удлиняет время работы в теплице.
Установка электропроводки
Вне дома электропроводку должны проклады-
вать только специалисты. Садоводам-любите-
лям нельзя самостоятельно выполнять подоб-
ные работы, поскольку риск поражения током
при этом велик. Да и сама среда теплицы из-за
высокой влажности представляет опасность при
проведении работ по электрификации. Кабель
обычно выводят на улицу, за исключением ка-
беля пристенной теплицы, подсоединенного к
системе электроснабжения дома.
Размещение на участке подводящих кабелей
планируют с помощью электрика. Кабели либо
закапывают в землю либо натягивают на стол-
бы. В почве их помещают в траншеи на глубину
не менее 0,75 м. Траншеи роют там, где они
меньше всего могут затронуть посадки расте-
ний. При укладке кабеля в траншею необходимо
предусмотреть защиту от случайного его повре-
ждения при перекопке и других операциях по об-
работке почвы. С этой целью кабель крепят с
внутренней стороны планок или накрывают по-
ловинками черепиц. Убедитесь в том что тран-
шеи с электрокабелем не пересекаются с дре-
нажной системой. Под дорожками и газонами
кабель можно уложить на меньшую глубину.
Все данные о местоположении и глубине про-
кладки электрокабеля записывают, чтобы по-
том воспользоваться ими при изменении плани-
ровки участка.
Воздушные кабели крепят к прочной прово-
локе, натянутой над землей между столбами.
Кабель располагают вдали от деревьев, ветки
которых могут со временем перетереть его. При
проведении работ по электрификации сада садо-
вод может самостоятельно выполнить такую не-
квалифицированную работу, как подготовка
траншей или установка столбов.
Контрольный щит
Подводка электрокабеля внутри теплицы окан-
чивается специальным контрольным щитом,
разработанным для условий данной теплицы.
Контрольный щит питает несколько видов
электрооборудования. Имеющиеся на нем ро-
зетки с плавкими предохранителями снабжены
независимым рубильником. С подключением
электрокабеля все розетки готовы к эксплуата-
ции. Оборудование включается в розетки обыч-
ным способом. Желательно пользоваться штеп-
сельными вилками с плавкими предохранителя-
ми, изготовленными из резины, а не из пласт-
массы.
Освещение
Если в теплице есть электропроводка, можно
дешево и просто установить обычные освети-
тельные лампы или трубчатые светильники,
устойчивые к условиям повышенной влажности.
Освещение расширяет границы использования
теплицы зимой и представляет занятому днем
садоводу возможность ухаживать за растениями
в вечерние часы.
Электрическое освещение может приме-
няться для изменения скорости роста растений в
целях получения специальных эффектов. Мно-
гие растения очень чувствительны к продолжи-
тельности светового дня, то есть периоду, в те-
чение которого освещение обязательно для ро-
ста растений. Зимой в северных районах и мест-
ностях с высоким уровнем загрязнения атмо-
сферы продолжительность и интенсивность ос-
вещения зачастую недостаточны. Для выгон-
ки рассады в коммерческих целях продолжитель-
ность светового дня изменяют с помощью рамок
с трубчатыми лампами. Рамки с различным ко-
личеством ламп устанавливают на высоте 1.2 м
над уровнем стеллажей. Излишние интенсив-
ность освещения и продолжительность свето-
вого дня пагубнее, чем их недостаток, по-
скольку у многих растений свои специфические
потребности. Поэтому лучше применять ртут-
ные лампы высокого давления. Спектральный
состав излучаемого ими света благоприятно
влияет на рост растений. Рамки с флуоресцент-
ными трубчатыми лампами устанавливают на
высоте около 0,6 м над уровнем стеллажей.
Электрооборудование, используемое для раз-
множения растений, полива и вентиляции, по-
дробно описано в соответствующих разделах. В
теплице используют лишь специально предназ-
наченное для этого оборудование. Нельзя, на-
пример, размещать в теплице бытовые вентиля-
торы и нагреватели, поскольку на них неиз-
бежно будет действовать влажная атмосфера и
они станут опасными при эксплуатации.
34
Кабели, прокладываемые под землей, защи-
щают от случайного повреждения при пере-
копке почвы: крепят к нижней стороне спе-
циально обработанной планки или закрывают
сверху кусочками черепицы.
Установка контрольного щита в теплице облег-
чает ее электрификацию. Все оборудование
теплицы подключают к щиту, на котором нахо-
дятся розетки с плавкими предохранителями.
Терморегуляторы устанавливают на температу-
ру, необходимую для режима работы камер раз-
множения или питающего устройства нагрева-
тельных проводов. Выставляемый на приборе
температурный интервал сверьте с инструкцией
по эксплуатации прибора.
Калориферы можно использовать вместе с дру-
гими типами систем обогрева и отдельно. При-
меняйте лишь модели, разработанные спе-
циально для теплиц, — они способны выдер-
жать условия повышенной влажности.
35
ТЕПЛИЦА И ЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ОБОГРЕВ
В районах с холодным климатом и сильными мо-
розами зимой солнечного тепла недостаточно
для успешного выращивания в теплице нежных
растений. Поэтому там для поддержания темпе-
ратурного режима выше значения агротехни-
ческого минимума требуется источник искус-
ственного тепла. Другой выход в таких услови-
ях — использование обогреваемой камеры для
размножения, то есть «теплицы внутри тепли-
цы», чтобы семена и черенки начинали свое раз-
витие раньше, чем непосредственно в теплице.
Планируя систему отопления, принимают во
внимание два фактора: характерные для данной
местности погодные условия и специфику выра-
щиваемых растений. При выращивании расте-
ний установлено несколько температурных ре-
жимов (см. карту, приведенную справа). На зна-
чение минимальной температуры влияют вы-
сота над уровнем моря, освещенность и удален-
ность от побережья.
Определив минимальную температуру данной
местности, рассчитывают температурный по-
дъем, то есть число градусов, на которое надо ее
повысить, чтобы получить агротехнический ми-
нимум. Например, если вероятная минимальная
температура данной местности — 2°С, то при
планировании необогреваемой теплицы ее уве-
личивают на 6°С и ставят соответствующую си-
стему обогрева.
Потери тепла в теплице гораздо больше, чем
в других сооружениях, поскольку в ней часто
возникают сквозняки, высокая теплоотдача че-
рез стекло. И если не очень тщательно сплани-
ровать отопительную систему, в теплице обра-
зуются места скопления холодного воздуха.
Одиночный обогреватель или калорифер, уста-
новленный в центре теплицы, не смогут долж-
ным образом согреть все воздушное простран-
ство. Поэтому нужна система обогрева из труб.
Прохладные места в теплицё выявляют, оставив
на ночь на почве по периметру теплицы не-
сколько термометров.
Перед подсчетом потребности в тепле про-
верьте надежность теплоизоляции. Эффектив-
нее всего потери тепла снижает двойное осте-
кление. Постоянное двойное остекление умень-
шает светопроницаемость, громоздко и стоит
довольно дорого. Его можно заменить на время
двойной синтетической пленкой или утеплением
нижней частй стен теплоизоляционными пане-
лями.
Сквозняки устраняют всеми доступными сред-
ствами не только для снижения теплопотерь, но
и из-за их нежелательного действия на системы
обогрева.
Трубная система на твердом Топливе
с горячей водой
Самый дешевый способ — обогрев теплиц горя-
чей водой, нагретой за счет сжигания твердого
топлива. В современных печах, предназначен-
ных для сжигания угля и других видов твердого
РАСЧЕТ ПОТЕРЬ ТЕПЛА
С помощью карты определите необходимый
температурный подъем, а затем рассчитайте
степень потерь тепла. Для этого измерьте пло-
щадь остекленной поверхности теплицы. Ка-
ждый квадратный метр стекла теряет 3,1 кало-
рии в час на 0,5°С разницы между температу-
рами внутренней и внешней среды. Таким обра-
зом, если площадь остекленной поверхности
32,4 м2, а разница температур между внутренней
и окружающей средой составляет 5°С, потери
тепла равны 502 кал/ч (32,4x5x3,1). Для того
чтобы поддержать температуру на 5°С выше
найденного минимума, необходима система обо-
грева, обеспечивающая 500 кал/ч. Мощность
нагревательных элементов и теплота сгорания
топлива выражаются в кал/ч, значит, можно вы-
числить необходимую мощность оборудования.
Не следует забывать о дополнительных потерях
тепла через щели теплицы, из-за ветра и венти-
ляции. Потери тепла зависят и от вида строи-
тельного материала. Если при расчете исходят
из полного остекления теплицы, то для соору-
жения, частично обшитого досками или с кир-
пичной кладкой, результат будет несколько за-
вышен*.
* В СССР на производство 1 кг овощей в зим-
них теплицах затрачивают 10—15 кг условного
топлива (с теплотой сгорания 29.3 МДж/кг). —
Здесь и далее примечания редактора.
36
МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА
37
ТЕПЛИЦА И ЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ОБОГРЕВ
Обдувая стену теплицы, ветер снижает темпера-
туру вблизи нее. Эффективная вентиляция
уменьшает число мест скопления холодного воз-
духа.
Для свободной циркуляции воздуха оставляют
пространства между стеллажами и стенами теп-
лицы.
Выявление мест скопления холодного воздуха
Для обнаружения мест, скопления холодного
воздуха по периметру теплицы кладут термоме-
тры. Если термометр один, его переносят в раз-
личные места теплицы, регистрируя минималь-
ные ночные температуры при условии одинако-
вой температуры снаружи.
38
Подача воздуха к нагревателям
При работе установок обогрева с камерой сго-
рания форточки оставляют приоткрытыми. Из-
бегайте образования сквозняков.
Лучше в двери или стене сделать входное венти-
ляционное отверстие. Оно обеспечит подачу
воздуха к камере сгорания без сквозняков.
Теплоизоляция
Теплоизоляцию обеспечивают специальными
панелями (левый рисунок) или двухслойным
пленочным покрытием (правый рисунок), укре-
пленным кнопками или скобами. По мере смяг-
чения погодных условий теплоизоляцию снима-
ют, поскольку она снижает светопроницае-
мость.
39
ТЕПЛИЦА И ЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ОБОГРЕВ
топлива, предусмотрено уменьшение числа опе-
раций по их загрузке топливом и очистке от зо-
лы. Многие модели снабжены терморегулятора-
ми. Однако контроль за поддержанием темпера-
туры менее точен, чем при пользовании газом и
электричеством. Вода, нагреваемая внутри печи
в бойлере, циркулирует по системе труб, отхо-
дящих от него под небольшим углом. Трубы ма-
лого диаметра изготовляют из алюминиевых
сплавов, а большого — из чугуна. Бойлеры раз-
личаются количеством вырабатываемого тепла,
выраженного в кал/ч. Выбирайте бойлер, мощ-
ности которого достаточно для обогрева вашей
теплицы до желаемой температуры (см. с. 40—
41). Используйте только рекомендуемые виды
топлива. Трубы желательно заполнять мягкой
водой, например дождевой. Время от времени ее
необходимо доливать. Для поддержания посто-
янного уровня воды в крупных системах целесо-
образно иметь центральный разервуар для хра-
нения воды, снабженный клапаном.
Трубная система на жидком топливе
с горячен водой
Печи на твердом топливе можно переоборудо-
вать для сжигания жидкого топлива, но можно
установить специальную систему. Установки на
жидком топливе также снабжены терморегуля-
торами. Эффективный температурный кон-
троль уменьшает затраты времени на поддержа-
ние постоянной температуры. Весьма прак-
тичны для сжигания жидкого топлива промыш-
ленные автоматические установки большого
размера.
Трубиая система на природном газе
с горячей водой
Газовые бойлеры просты в обращении и могут
быть полностью автоматизированы путем уста-
новки терморегулятора. Бойлер размещают та-
ким образом, чтобы отработанный газ не про-
никал в теплицу: последний ядовит для растений.
Если бойлер не отрегулирован и сжигание не-
В устройствах водяного обогрева горячая вода,
поступающая из бойлера, циркулирует по замк-
нутой системе труб, проложенной по периметру
теплицы. Она поднимается вверх, медленно ох-
лаждается и возвращается в бойлер по нижней
трубе. Системы из чугунных труб большого диа-
метра менее эффективны, чем трубные си-
стемы малого диаметра (справа), и практически
не используются.
40
полное, вместо углекислого газа и водяного па-
ра, полезных для растений, образуется вредная
для них окись углерода. Убедитесь, что жаровая
труба, подсоединенная к бойлеру для выноса
газа из теплицы, достаточной длины. Все типы
бойлерных систем нуждаются в регулярном ухо-
де, предотвращающем повышенный выброс
отработанных газов и потери тепла.
Соединение систем отопления теплицы и дома
Систему обогрева пристенных теплиц и оранже-
рей в некоторых случаях можно подсоединить к
проходящим по дому трубам водяного отопле-
ния. Желательно подключать общую систему
водяного отопления дома и теплицы в момент
постройки сооружения. Соединение систем вы-
зывает трудности, связанные с тем, что теплицу
обогревают в основном в ночное время, тогда
как дом отапливают круглосуточно.
Обогрев за счет природного газа
Сжигание природного газа весьма эффективно в
установках непосредственного обогрева продук-
тами сгорания. Выделяемые при этом углеки-
слый газ и водяной пар обогащают атмосферу
теплицы. Этот способ составляет основу приме-
няемой практики обогащения атмосферы в про-
мышленных теплицах, что способствует росту
растений. Доступен он и для садоводов-любите-
лей. Поскольку горелки ставят внутри теплицы,
за оборудованием требуется неукоснительный
уход для предотвращения возможного выделе-
ния в помещение таких вредных газообразных
продуктов, как окиси углерода, оксидов азота,
формальдегида и др. Установки обогрева про-
дуктами сгорания природного газа снабжены си-
стемой терморегуляции, предохранительным
клапаном и полностью автоматизированы. Пре-
дохранительный клапан отключает подачу газа
от источника топлива до тех пор, пока не заж-
жется пламя во вспомогательном механизме.
Подаваемый по магистральному газопроводу
природный газ более удобно сжигать на спе-
циальной установке, которая до некоторой сте-
пени является переносной. Баллонный газ (про-
подъем воды по сравнению с трубами большого
диаметра. Поэтому может понадобиться уста-
работают на твердом топливе, газе или нефти.
41
ТЕПЛИЦА И ЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ОБОГРЕВ
При укладке труб у дверного проема их накры-
вают металлическими решетками, защищая от
повреждений и обеспечивая поднятие вверх теп-
лого воздуха.
Установки непосредственного обогрева продук-
тами сгорания газа нагревают воздух. При пра-
вильной регулировке газ сгорает полностью, не
образуя вредных для растений газообразных ве-
ществ. Газ используют как от магистрального
газопровода, так и балонный.
42
пан или бутан) стоит дороже, но при отсутствии
магистрального газоснабжения очень удобен в
эксплуатации. При установке баллонов на улице
выбрать лучше пропан, поскольку бутан в хо-
лодную погоду практически не летуч. Чем
больше емкость баллонов, тем экономичнее
способ обогрева пропаном.
Парафиновые обогреватели
Простейшая форма обогрева — использование
парафина. Выбирают системы, специально раз-
работанные для теплиц, так как при работе мо-
делей для обогрева жилых помещений могут вы-
деляться газообразные вещества, ядовитые для
растений. Парафиновые системы для обогрева
теплиц не образуют нежелательных продуктов.
Нередко они снабжены трубами с горячей водой
или воздухом, а также устройствами для равно-
мерного распределения тепла по всему объему
теплицы. Однако в них сложно установить точ-
ный контроль за температурным режимом. Из-
за возможности образования ядовитых газов же-
лательно наличие дымохода. При работе пара-
Парафиновые нагреватели должны быть пра-
вильно смонтированы и отрегулированы во из-
бежание образования ядовитых газообразных
веществ. Выбирают модель с большими, Jiei-
косъемными емкостями и индикатором уровня
топлива.
финовых установок образуется водяной пар,
увлажняющий атмосферу теплицы. Избежать
переувлажнения воздуха и обеспечить приток
кислорода для сгорания топлива позволит вен-
тиляция теплицы. Согласно инструкции по экс-
плуатации, в установках регулярно подрезают
фитиль и выполняют операции по очистке. При
покупке парафиновых систем обращайте внима-
ние на наличие лампового стекла, индикатора
уровня топлива и больших съемных емкостей
для топлива, которые удобнее заполнять.
Установка электрообогрева
Наиболее эффективный способ обогрева теп-
лиц — использование электроэнергии. Он обес-
печивает высокий коэффициент полезного дей-
ствия, простоту обслуживания, автоматизацию,
чистоту микроклимата без побочных, ядовитых
для растений газов. Во избежание несчастных
случаев при проведении электричества во влаж-
ной атмосфере систему обогрева должен уста-
навливать электрик (см. с. 34—35).
Трубчатые электронагреватели также равно-
мерно распределяют тепло в помещении, как и
системы водяного обогрева. Их устанавливают
секциями или раздельно в прохладных местах
теплицы.
43
ТЕПЛИЦА И ЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ОБОГРЕВ
Существует несколько типов систем электро-
обогрева, разработанных специально для теп-
лиц. Трубчатые электронагреватели имеют ту
же мощность и распределяют тепло так же рав-
номерно, как и трубная система водяного ото-
пления. Трубы ведут по периметру теплицы оди-
ночной ниткой или секциями для усиления обо-
грева холодных мест.
Для электрообогрева теплиц применяют
также компактные переносные вентиляторные
воздухонагреватели, равномерно распределя-
ющие тепло по всей теплице. Когда отпадает не-
обходимость в обогреве теплицы, можно вклю-
чать установку для циркуляции холодного воз-
духа. Вентиляторный воздухонагреватель снаб-
жен терморегулятором и точно поддерживает
заданный температурный режим с отклонением
1—2° без дополнительных потерь топлива или
тепла. Затраты на установку незначительны.
Циркуляция воздуха позволяет поддерживать в
теплице нужный микроклимат, уменьшает ве-
роятность появления грибных заболеваний. Бо-
лее совершенные модели снабжены раздель-
ными терморегуляторами для контроля за рабо-
той вентилятора и образованием тепла, которое
вырабатывается по мере надобности. Когда вен-
тилятор выключают, воздух становится относи-
тельно неподвижным, если не считать конвек-
ционных потоков. Преимущество такой си-
стемы заключается в прерывистой циркуляции
воздуха с незначительными потерями тепла. В
холодную погоду теплицу, оборудованную вен-
тиляторным воздухонагревателем, можно
оставлять закрытой. При этом отпадает риск за-
грязнения воздуха и нет потребности в дополни-
тельной вентиляции.
Другой тип эффективных электрообогревате-
лей — конвекционные воздухонагреватели. Они
состоят из нагревательных спиралей, помещен-
ных в кожух с верхними и нижними отверсти-
ями. Теплый воздух, поднимаясь сквозь верхние
отверстия, вызывает поступление внутрь холод-
ного воздуха через нижние. При этом способе
обогрева перемещение воздуха в теплице проис-
ходит за счет конвекционных потоков.
Накопительные нагреватели экономичны при
пониженных расценках на обогрев теплицы. Од-
нако с ними сложно контролировать темпера-
турный режим — тепла образуется слишком
много или слишком мало. Системы этого типа
наиболее благоприятны для создания фонового
тепла совместно с основным источником теп-
лоснабжения, поддерживающим максимальную
температуру с помощью терморегулятора.
Точно контролируемый электрообогрев для
поддержания максимальной температуры соче-
тают с парафиновым нагревателем, установлен-
ным для создания фонового тепла. Комбиниро-
вание обогревательных систем позволяет эконо-
мить дорогостоящее топливо.
Электрокабели подпочвенного обогрева
При обогреве почвы размещенными в ней наг-
ревательными системами садовод извлекает ряд
преимуществ: получение более раннего урожая
по сравнению с обычными условиями, успешное
укоренение черенков и прорастание семян.
Существуют два основных метода обогрева
почвы с использованием нагревательных прово-
дов. В первом случае неизолированные провода
прокладывают на глубине 15—25 см. Через них
от понижающего трансформатора, подсоеди-
ненного к основному источнику питания, про-
пускается ток низкого напряжения. В другом ва-
рианте на ту же глубину укладывают нагрева-
тельные провода, подсоединенные непосред-
ственно к центральному электрокабелю.
При укладке нагревательного провода на нуж-
ную глубину почву вынимают, а дно котлована
засыпают слоем песка, который разравнивают
граблями. Провод необходимой длины уклады-
вают на подготовленную поверхность парал-
лельными рядами, по возможности на равном
расстоянии друг от друга. Положение провода
фиксируют оцинкованными проволочными ско-
бами.
ЗАТРАТЫ НА ОБОГРЕВ
Любой анализ расходов на обогрев теплицы вы-
являет два ключевых момента. Во-первых, по-
требности в топливе зависят от теплоизоляции
теплицы, отсутствия сквозняков, от правильной
регулировки установок обогрева. Во-вторых,
при повышении температуры в теплице с низ-
кого уровня на более высокий и его поддержа-
нии затраты практически удваиваются.
Поэтому, прежде чем принимать решение о
выращивании теплолюбивых растений, следует
подсчитать затраты на обогрев. В определенной
мере бережное ведение хозяйства и меры по
улучшению теплоизоляции сокращают расхо-
ды. К тому же приводит и комбинирование раз-
личных видов топлива. Работа вентиляторных
воздухонагревателей, например, очень эконо-
мична, поскольку лишь небольшая часть эне-
ргии теряется на непроизводительные затраты
тепла.
44
1 С грядки снимают слой почвы на глубину
25 см. Почву складывают вдоль одной из сторон
образовавшегося котлована, дно которого раз-
равнивают граблями.
2 На дно котлована укладывают параллель-
ными рядами на расстоянии 10—15 см друг от
друга нагревательные провода, следя за тем,
чтобы при повороте они не соприкасались, и
закрепляют небольшими шпильками.
3 Затем провода засыпают почвой и разравни-
вают ее граблями. Слегка поливают грядку.
Влажная почва проводит тепло лучше, чем су-
хая.
4 Нагревательные провода подсоединяют к тер-
морегулятору или непосредственно к централь-
ной розетке. Неукоснительно следите за выпол-
нением инструкции по установке и подключе-
нию нагревательных проводов.
45
ТЕПЛИЦА И ЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ОБОГРЕВ
При выборе низковольтного источника пита-
ния нет необходимости в принятии специальных
мер для защиты проводов. Однако основной
провод при случайном повреждении представ-
ляет собой угрозу. В целях защиты нагреватель-
ного провода от механических повреждений
выше его по всей длине монтируется оцинкован-
ная сетка. Сверху сетку засыпают слоем песка, а
затем почвой. Для подсоединения к централь-
ному электроснабжению используют водоне-
проницаемую розетку, расположенную на такой
высоте от поверхности почвы, чтобы в нее не
проникала влага.
В комплект нагревательных проводов иногда
входят терморегуляторы. Хотя можно обойтись
и без них при достаточно низком напряжении.
Обычно терморегуляторы поддерживают тем-
пературу около 16°С.
Терморегуляторы
Описанные установки обогрева контролиру-
ются специальными терморегуляторами для
теплиц. Это устройство контролирует темпера-
туру воздуха в теплице путем контроля подачи
топлива к обогревателю. Две полоски, изготов-
ленные из различных металлов и подсоедине-
нные к терморегулятору, при повышении тем-
пературы расширяются и соприкасаются друг с
другом. Замыкание биметаллических полосок
включает электрические контакты, которые в
Трубчатый обогрев горячим воздухом
свою очередь контролируют поток топлива или
воздуха к твердому топливу, регулируя тем са-
мым скорость его сгорания. При электрообо-
греве возможен очень точный температурный
контроль. Именно поэтому и в других установ-
ках обогрева для питания моторов и электро-
магнитов и при регулировке потока топлива ис-
пользуется электрическая энергия. Терморегу-
лятор обычно снабжен градуированной шкалой,
на которой выставляют требуемую температу-
ру, и та постоянно поддерживается при соответ-
ствующей мощности системы обогрева.
Снижение теплопотерь в теплице
Тепло теряется через разбитые и треснувшие
стекла, плохо пригнанные двери и вентиляторы;
их надо заменить или утеплить.
Зимой сохранению тепла способствует высти-
лание теплицы изнутри полиэтиленовой плен-
кой. Вспомните эффект двойного остекления.
Для этого подбирают самый тонкий и дешевый
полиэтилен. Снижение теплопотерь происходит
благодаря воздушной прослойке между стеклом
и пленочным покрытием, в котором нельзя
оставлять никаких щелей. А чтобы вентиля-
торы открывались, их затягивают отдельным
куском пленки.
Наброшенные ночью на крышу теплицы ста-
рые мешковина или одеяла также помогают со-
хранить тепло, особенно в холодную погоду.
Полиэтиленовые трубопроводы, часто перфо- Трубы прокладывают под стеллажами или по
рированные, распределяют тепло, которое вы- карнизу теплицы. Впервые трубопроводы были
рабатывается вентиляторным электронагрева- применены в промышленных теплицах.
телем или установкой для обогрева теплиц на
газовом топливе, снабженной вентилятором.
46
СОЛНЕЧНЫЙ ОБОГРЕВ
Все источники тепла можно считать солне-
чными в том смысле, что топливо, хотя и кос-
венно, образовано за счет энергии солнца.
Нефть, уголь, газ и электроэнергия, вырабаты-
ваемая из них, — это топливо, синтезированное
путем использования солнечной энергии. Все
перечисленные виды топлива дорогостоящи и
поставляются с перебоями, а их ресурсы исся-
кают в возрастающих масштабах. Поэтому
были предприняты попытки непосредственной
утилизации солнечной энергии. При этом возни-
кают две взаимосвязанные проблемы: прерыви-
стость и сезонная изменчивость, а также спо-
собы аккумуляции тепла. Солнце светит в то
время года, когда обогрев практически не тре-
буется. Ни одна из систем не разрешила эти
проблемы настолько, чтобы ее можно было ре-
комендовать как самостоятельную систему обо-
грева.
В настоящий момент гелиотеплоснабжение
выступает как дублирующий источник тепла.
Это область раскрытия творческих возможно-
стей садоводов. Рисунки демонстрируют прин-
ципы, лежащие в основе солнечного обогрева.
Аккумулирование солнечного тепла
Теплый воздух, хорошо нагретый за день, с по-
мощью вентилятора засасывается по трубопро-
воду с поверхности крыши теплицы вниз. Тепло
сохраняют камни, уложенные под полом. В ноч-
ное время вентилятор переключают на работу в
обратном направлении.
Вода подается вверх и протекает по панелям
вдоль крыши. Солнце нагревает панели и со-
ответственно воду, которая собирается в резер-
вуар с тепловой изоляцией. Ночью открывают
заслонки резервуара, и тепло выходит.
Солнце через стекло нагревает воздух теплицы.
Теплый воздух поднимается и поступает к акку-
мулирующим тепло камням. Ночью он выходит
наружу.
47
ТЕПЛИЦА И ЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Хранение воды и полив
Все теплицы оборудуют водопроводной систе-
мой, за исключением, быть может, тех случаев,
когда теплица очень мала, расположена вблизи
дома или выведенного на улицу водопроводного
крана. Вода из центрального водоснабжения
пригодна для полива растений. В отличие от до-
ждевой воды ее источник неиссякаем. Водо-
стоки целесообразно использовать для собира-
ния дождевой воды. Для ее хранения подбирают
емкости и следят, чтобы они после заполнения
водой не превратились в источник размножения
всяких вредных насекомых.
Для полного обеспечения водой теплице раз-
мером 2,4x2,4 м потребуются по крайней мере
две 240-л бочки. Но даже эти запасы воды могут
быть израсходованы в период засухи. Чтобы
вода не загрязнялась листьями и другим мусо-
ром, емкости снабжают хорошо пригнанными
крышками. Иногда две или более бочки соеди-
няют между собой трубками. Вместо бочек в
теплице или под ее полом можно ставить танк,
связанный трубами с водостоком. При таком
способе хранения воды кран центрального во-
доснабжения устанавливают над емкостью для
пополнения запасов при недостатке дождевой
воды.
При подводке к теплице центрального водо-
снабжения помните, что большая глубина зало-
жения труб исключает возможность замерзания
системы. Трубы, изготовленные из современ-
ных пластмасс и снабженные соединительными
узлами, укладывают одновременно с сооруже-
нием теплиц. Затем вместе с другим водопро-
водным оборудованием устанавливают удобный
для постоянного пользования водопроводный
кран. Большой выбор насадок и переходников
для шлангов, а также автоматических поливоч-
ных устройств позволяет подключить одновре-
менно несколько систем полива.
Оборудование для полива
Установив источник водоснабжения теплицы,
подбирают оборудование для полива.
Лейки. Даже наличие автоматических поливоч-
ных устройств не исключает пользования лей-
кой. Она незаменима при поливе растений на
стеллажах и отмеривании жидких удобрений,
фунгицидов и инсектицидов. Чаще всего пользу-
ются 5-л лейкой. Она должна быть сбалансиро-
вана и удобна для захвата рукой, иметь сужива-
ющийся к концу длинный носик (чтобы поли-
вать растения на дальнем конце стеллажей или
Лейки должны быть рассчитаны на длительное
пользование и хорошо сбалансированы. Лейка с
длинным, желательно разборным, носиком по-
лезна в переполненной растениями теплице, а
маленькая лейка позволяет легко и удобно по-
ливать растения, растущие в подвесных корзин-
ках или на полках. Для полива семян, нежных
сеянцев и укоренившихся черенков подбирают
мелкую насадку.
48
полок) и мелкую насадку (чтобы поливать высе-
янные семена и пикированные сеянцы, а также
увлажнять пол). Если растения стоят на полках
или высажены в подвесные корзинки, покупают
лейку поменьше — на 2,5 и 4 л — с длинным но-
сиком. Лейки изготавливают из оцинкованного
или эмалированного металла и пластмассы. В
настоящее время более распространены пласт-
массовые лейки, которые дешевле и легче ме-
таллических.
Автоматический полив: метод орошения для
стеллажей. Правильный полив растений вруч-
ную отнимает много времени, требует соответ-
ствующих знаний и опыта. Существует не-
сколько способов автоматического полива рас-
тений независимо от того, высажены они в
горшки или грядки. При выращивании боль-
шого числа разнообразных растений в горшоч-
ках, особенно если владелец теплицы отсут-
ствует в течение дня, рационально применять
капиллярную систему полива. Этот способ осно-
ван на действии капиллярных сил увлажненного
песка — вода поднимается через узкие про-
странства между частицами песка и через дре-
нажное отверстие поступает в горшок. Дно
стеллажа выстилают прочной синтетической
пленкой и заполняют отмытым песком на вы-
соту 5—8 см. Можно использовать также спе-
циальные поддоны или кюветы. Поверхность
песка постоянно поддерживают во влажном, но
не переувлажненном состоянии с помощью
лейки или автоматического устройства. Про-
стейшее устройство представляет собой пере-
вернутую бутылку с насадкой, закрепленную в
держателе, из которой вода поступает непосред-
ственно в песок или соединительный водосток.
В более автоматизированной системе напорный
резервуар с насадкой подсоединен к системе
центрального водоснабжения, и песок увлаж-
няют через пропускной клапан. Горшки с расте-
ниями вращательными движениями вкручивают
в песок на глубину около 3 см так, чтобы песок
забился в дренажное отверстие или дырки и со-
прикасался с почвой. Вместо песка можно ис-
пользовать так называемый капиллярный мат,
влажность которого поддерживают тем же спо-
собом. Однако со временем он зарастает синезе-
леными водорослями и требует тщательной
мойки или замены.
Автоматический полив: трубчатые системы. Для
этого полива используют трубы и тонкие тру-
бочки или насадки. Наиболее популярна си-
стема капельного орошения. В своем простей-
шем виде она представляет перфорированные
трубы, расположенные так, чтобы отверстия
находились над каждым горшком или около ка-
ждого растения. В ряде случаев отверстия снаб-
жены насадками или от них отходят длинные
гибкие трубочки. В так называемом варианте
«спагетти» пучок трубочек малого диаметра под-
соединяется к концу поливочного шланга. За-
тем каждая из них направляется к горшку, где
фиксируется в определенном положении. Такие
способы полива применяют, когда необходимо
непрерывное капельное орошение. Иногда ис-
точник водоснабжения подключают к клапану с
соленоидом и таймеру для регуляции подачи
воды в заданный промежуток времени.
Если в системе непрерывного капельного оро-
шения установлена небольшая скорость подачи
воды, горшки с растениями регулярно осматри-
вают. Особое внимание уделяют крупным, ак-
тивно растущим растениям, страдающим в усло-
виях недостаточной увлажненности. Автомати-
ческому контролю подлежит и работа дожде-
вальных насадок для полива сверху. Они наибо-
лее эффективны в теплицах с растениями, ну-
ждающимися в повышенной влажности. При
этом необходимо следить, чтобы все растения
получали достаточно влаги, поскольку плот-
ные, крупные листья некоторых горшечных
культур существенно снижают доступ воды к
корневому кому растений.
Все способы автоматического полива расте-
ний неоценимы для садовода, ведущего теплич-
ное хозяйство, но их следует применять весьма
обдуманно. Основной недостаток автоматиза-
ции — она не обеспечивает избирательности.
Каждое растение получает равное количество
воды независимо от конкретных потребностей.
Одни растения будут реагировать на это измене-
нием характера роста, у других переувлажня-
ется почва и они медленно гибнут. При выращи-
вании большого числа разнообразных растений
их регулярно осматривают. Растения, находя-
щиеся в переувлажненных условиях, на некото-
рое время отключают от системы автоматичес-
кого полива и почве дают подсохнуть, растения
же, страдающие от недостатка влаги, дополни-
тельно поливают вручную.
Влажность
Хотя вода в основном увлажняет корневую си-
стему, большинство растений чувствительны к
определенной влажности воздуха по крайней
мере в период их интенсивного роста. Ее вели-
чина регулируется автоматическими устрой-
ствами с помощью дождевальных насадок.
49
ТЕПЛИЦА И ЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Хранение воды и полив
Бочки для хранения воды
Танки для хранения воды
Бочки должны иметь плотно пригнанные крыш-
ки. Две или более бочек соединяют трубками.
Лейки наполняются через краны.
Для заполнения танка водосток направляют в
теплицу. Танк плотно закрывают крышкой во
избежание попадания в воду вредителей.
Соединительный кран
Напорные резервуары
Краны заменяют специальными переходника-
ми, расширяя тем самым их возможности. На-
пример, одновременно можно использовать
шланг и напорный резервуар.
Напорные резервуары и бутылки обеспечивают
поступление воды при капиллярном методе оро-
шения и в трубчатых системах за счет сил грави-
тации.
50
Стеллаж с капиллярным орошением
Стеллаж или специальный поддон выстилают
полиэтиленовой пленкой и наполняют песком.
Песок постоянно увлажняется, и вода поступает
к растениям через дренажные отверстия в горш-
ках. Горшки устанавливают в песок вращатель-
ным движением.
Капиллярный мат
Иногда для капиллярного орошения используют
капиллярный мат, пропитанный водой, которая
под действием сил капиллярного натяжения по-
ступает в растения. Насытить мат водой можно
из напорного резервуара, бутылки или ручным
поливом. Со временем мат покрывается слоем
синезеленых водорослей, и его отмывают или
заменяют.
51
ТЕПЛИЦА И ЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Хранение воды и полив
Полив
Полив в теплице, особенно горшечных расте-
ний, требует умения. У только что начавшего
заниматься тепличным хозяйством садовода из-
за отсутствия опыта растения страдают и гибнут
в большей степени от недостатка или избытка
влаги, чем от различных вредителей и болезней.
Полив — очень ответственная операция, успех
которой обеспечивается лишь навыками. Здесь,
как и в отношении многих других работ в тепли-
це. необходимо хорошо представлять особенно-
сти выращиваемых растений. Со временем на-
капливается опыт, дающий возможность пра-
вильно оценивать потребности каждого расте-
ния на протяжении всего года.
Полив горшечных культур
Поливая горшечные растения, заполняйте во-
дой пространство между поверхностью почвы и
верхним краем горшка; это обеспечит увлажне-
ние всей корневой системы. Частота полива за-
висит от интенсивности роста растения, темпе-
ратуры воздуха в теплице, типа почвенной смеси
и размеров емкости, в которой оно выращивает-
ся. Активно растущие растения с разветвленной
корневой системой в жаркий период нуждаются
в одно-двухразовом поливе в день. Зимой расте-
ния поливают один-два раза в неделю, а при
явно выраженном состоянии покоя — еще реже.
Существует несколько признаков, по кото-
рым можно определить, необходим полив или
нет. Наблюдательный садовод заметит предше-
ствующее увяданию незначительное сникание
нежного стебля и кончиков листьев, что указы-
вает на недостаточный полив. Кроме того, не-
зависимо от состава используемой почвенной
смеси при высыхании ее окраска несколько
бледнеет. Когда вы увидите такое состояние по-
чвенной смеси в глиняном горшке, немедленно
увлажните ее. Для пластиковых горшков этот
показатель не столь объективен, поскольку они
менее пористы и почвенная смесь под сухим по-
верхностным слоем остается еще влажной. При
отсутствии интенсивного роста растений или в
прохладную погоду почвенную смесь пробуют
кончиком пальца. Если верхний 0,6-см слой бу-
дет сухим, проводят полив. Своеобразным кри-
терием может служить вес заполненного по-
чвенной смесью горшка. Несколько горшков
наполняют, почвенную смесь уплотняют, как
для посадки, и оставляют до полного высыха-
ния. Каждый горшок взвешивают, тщательно
поливают и вновь взвешивают, определяя раз-
ницу в весе. До недавнего времени широкое при-
менение находил метод «телеграфного ключа»;
последний легко изготовить из носика лейки и
небольшого куска дерева размером с катушку
из-под ниток. Каждый горшок поочередно уда-
ряли таким приспособлением, вслушиваясь в об-
разующийся звук. Звонкий звук указывал на су-
хое состояние корневого кома и необходимость
полива, глуй,й — означал, что корневой ком
увлажнен. Способ рассчитан на проверку только
глиняных горшков.
Рассмотренные методы определения необхо-
димости в поливе успешно применяются по от-
ношению к здоровым, активно растущим расте-
ниям. Гораздо сложнее установить потребности
растений, находящихся в состоянии покоя и тре-
бующих поддержания незначительной влажно-
сти. Для таких растений достаточен полив поло-
винным объемом воды.
При подсыхании торфяной почвенной смеси
происходит ее отставание от стенок горшка, и
при поливе большое количество воды уходит, не
впитываясь, через образовавшиеся промежут-
ки. Поэтому растения всегда помещают на под-
доны или кюветы так, чтобы нижняя часть ка-
ждого горшка была погружена в воду. Если по-
чвенная смесь не приобрела сухую, пылевидную
структуру, погружение горшка в воду на не-
сколько минут обеспечит достаточную степень
ее увлажнения.
Полив грядок
Грядки в теплице поливают так же, как и в отк-
рытом грунте, обязательно через насадку или
разбрызгиватель на лейке или шланге. Это пре-
дотвращает образование твердого подпочвен-
ного слоя и налипание частиц почвы на нижние
листья небольших растений. Грядки, как и
горшки с растениями, поливают регулярно и
тщательно. Очень важно избежать ошибки,
считая грядку хорошо политой, когда в действи-
тельности на глубине нескольких сантиметров
она остается сухой. Развитие многих растений,
таких, как виноград, персик или томаты, нару-
шается по этой причине. Каждый раз полив дол-
жен соответствовать уровню выпадения осадков
(не менее 2,5 см). Чтобы представить себе этот
объем в первом приближении, на грядку в на-
чале полива ставят прямоугольный сосуд. По-
лив заканчивают, когда сосуд заполнится водой
на высоту 2,5 см. Еще через час выкапывают на
грядке небольшую лунку глубиной 15 см и про-
веряют состояние почвы. Если на дне лунки она
окажется сухой, полив повторяют.
52
Разбрызгивающие линии
Капельный полив
Эффективный способ полива и поддержания
влажности — установка линий с насадками, об-
рызгивающими водой растения.
Система «спагетти»
Система капельного полива обеспечивает по-
стоянное поступление небольшого количества
воды к каждому растению. Растения регулярно
осматривают.
Эта система основана на принципе капельного
орошения. По гибким трубочкам, отходящим
от центральной емкости, вода самотеком посту-
пает к каждому растению. Подачу воды осу-
ществляют непрерывно через напорный резер-
вуар или ограничивают с помощью реле време-
ни.
53
ТЕПЛИЦА И ЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Подставки и стеллажи
В большинстве теплиц используют подставки и
стеллажи различного вида. Исключение!состав-
ляют грунтовые теплицы, а также теплицы,
предназначенные для выращивания высокоро-
слых культур в кадках или у задней стенки. Под-
ставки — менее постоянные элементы тепли-
цы, чем стеллажи. Обычно это прочные протя-
женные конструкции, часто поддерживающие
приподнятые почвенные гряды.
Использование подставок и стеллажей дает
несколько преимуществ. Во-первых, они увели-
чивают полезную площадь теплицы. В осте-
кленных до уровня почвы теплицах солнечные
лучи проникают и под стеллажи, где можно вы-
ращивать такие культуры, как салат, или рас-
саду в ящиках и поддонах. В теплицах, остеклен-
ных наполовину, пространство под стеллажами
можно занять под выгонку таких культур, как
ревень и морская капуста, а зимой — для хране-
ния растений, находящихся в состоянии покоя.
Во-вторых, освещенность растений, выращи-
ваемых на подставках, выше, чем на грядках
или стоящих на полу. Да и поливать и осущест-
влять уход за растениями, расположенными на
подставках, гораздо удобнее. Высота болыпин-
Типы стеллажей
ства стеллажей и подставок около 0,8 м. Расте-
ния находятся ближе к уровню глаз, и их можно
как следует рассмотреть и оценить.
В теплицах также устанавливают полки,
подставки для горшков, корзинки для орхидей и
подвесные корзинки для папоротников и стелю-
щихся растений.
Не стоит, однако, перегружать теплицу. Это
снижает освещенность, ухудшает циркуляцию
воздуха, и вода при поливе горшечных расте-
ний, стоящих на верхнем ярусе, будет стекать на
культуры, находящиеся внизу.
Размещение
При установке в теплице подставок и стеллажей
учтите их взаимное расположение. Если цент-
ральная ось теплицы направлена с востока на за-
пад, одну из подставок поместите на северной
стороне, где она не заслонит падающего света.
Подставку на южной стороне можно использо-
вать под почвенную гряду. Освещенность выра-
щиваемых на ней растений будет достаточной.
Полки закрепите в местах, где они большую
часть дня не затеняют других растений. В допол-
нительном внимании нуждаются растения, рас-
Стеллажи изготавливают из дерева и Металла и
поддерживают кирпичными или бетонными
опорами. Традиционно используемыми и более
эстетичными являются дощатые стеллажи (а).
Зимой они не препятствуют циркуляции возду-
ха, а летом их покрывают листами пластика, на
которые можно рассыпать удерживающие влагу
вермикулит, гравий или торф. Стеллажи с сет-
54
положенные на полках близ остекленной кры-
ши, где они подвержены экстремальным воздей-
ствиям жары, холода и солнечного света. Во-
обще к любому растению следует обеспечить
свободный доступ. Подставки и стеллажи не
должны иметь ширину более 1,2 м, а полки для
горшков и подвесные корзинки — затруднять
работу в теплице. Для этого подвесные кор-
зинки размещают на высоте, превышающей
средний рост человека, если они находятся не
над подставками или вдали от центрального про-
хода. Полки монтируют поперек торца теплицы
напротив дверей при условии, что они не ме-
шают боковым подставкам.
Типы подставок и стеллажей
Прежде всего следует выбрать тип поверхности
подставок и стеллажей. Как сплошные, так и
сетчатые поверхности имеют свои преимуще-
ства, поэтому окончательное решение в основ-
ном зависит от культуры и технологии выращи-
вания. Летом, когда открыты форточки, воздух
нормально циркулирует вокруг подставок и
стеллажей. В любом случае сетчатые подставки
можно закрыть пластмассовыми листами или
неглубокими металлическими поддонами для
применения технологии выращивания растений
на сплошных поверхностях.
Использование подставок со сплошной поверхно-
стью. На подставках и стеллажах со сплошной
поверхностью формируют грядки из почвы,
песка или гравия. Это могут быть и грядки из
тонкого слоя гравия, на котором размещают
горшечные культуры для улучшения дренажа и
увеличения влажности, и грядки высотой 10—
15 см из песка или почвы. Такие грядки незаме-
нимы при использовании туманообразующих
установок для размножения растений или для
прокладки нагревательных проводов. Чтобы
увеличить влажность, летом поддоны с гравием
поливают. На подставках со сплошной поверх-
ностью выращивают растения с помощью гид-
ропоники, основанной на притоке с водой пита-
тельных веществ.
Материал. Стеллажи и подставки изготавли-
вают из дерева, металла, кирпича или бетона.
Конструкции разборных подставок позволяют
менять расположение внутренних элементов в
теплице. Дерево может служить прибежищем
для вредителей и болезнетворных организмов,
чатым верхом (6) и металлическим каркасом
способствуют циркуляции воздуха и тем самым
распространению тепла. На них также устанав-
ливают металлические подносы, наполненные
гравием (в). Кирпичные стеллажи (г) аккумули-
руют тепло в течение дня, отдавая его ночью.
Для поддержки приподнятых грядок используют
и бетон, но он удерживает тепло хуже кирпича.
55
ТЕПЛИЦА И ЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Подставки и стеллажи
Полки
1 Металлические или деревянные полки крепят
к боковым стойкам остекленных рам и крыше
теплицы. В конструкциях из сплавов исполь-
зуют специальные зажимы. Ширина полок
должна быть не менее 15 см.
2 Горшки с растениями красиво смотрятся на
террасированных полках, которые изготовляют
из дерева или металла и устанавливают на пол
или стеллаж.
Поддержки для горшков позволяют разместить
растения, особенно стелющиеся, по боковым
стенам теплицы. Их приобретают или делают
из проволоки.
Корзинки подвешивают к кронштейнам, укре-
пленным в стене или крыше теплицы. Если кор-
зинки находятся над другими растениями, их
снабжают поддонами для сбора воды.
56
Размещение орхидей
1 Многие виды орхидей прекрасно растут в пер-
форированных емкостях или деревянных кор-
зинках, подвешенных к крыше теплицы.
2 Эпифитные орхидеи выращивают на широких
кусках коры. Корни растений углубляют в по-
чвенную смесь, а растение и корневой ком при-
крепляют проволокой к куску коры, который
подвешивают к крыше.
Полки под стеллажами
Полки для закаливания растений
В теплицах, остекленных до уровня пола, под
стеллажами можно установить полки, особенно
на южной стороне. На них помещают горшки с
луковицами, находящимися в состоянии покоя.
Некоторые теплицы оборудованы подъемными
рамами, позволяющими выставлять растения в
подносах, размещенных под стеллажами, на све-
жий воздух днем и возвращать их обратно на
ночь.
57
ТЕПЛИЦА И ЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Подставки и стеллажи
поэтому его тщательно моют по крайней мере
раз в год.
Стеллажи из кирпича и бетона со сплошной
поверхностью являются частью полуостеклен-
ных теплиц на каменном фундаменте. Они
очень устойчивы и увеличивают количество за-
пасаемого. а затем отдаваемого за ночь тепла.
Солнечное тепло через стекло проникает к
стеллажам, и они аккумулируют его также, как
кирпичные или каменные стены. Отдаваемое
ночью тепло сглаживает перепад температур в
теплице. Кирпич запасает тепло более эффек-
тивно, чем бетон. Поэтому он предпочтитель-
нее в качестве строительного материала.
Обычно используют кирпичи повышенной
прочности, менее пористые, чем обычные. Их
проще очищать, и, значит, они в меньшей
степени будут служить убежищем для вреди-
телей.
Почвенные гряды на подставках
Размещенные на подставках почвенные гряды
подробно описаны на с. 92—93. Это постоянные
конструкции, сделанные из кирпича повышен-
ной твердости или бетона. Временные грядки
создают за счет поднятия краев подставок с
прочным основанием. Такие подставки засы-
пают почвой, песком или гравием. Нагреватель-
ные провода укладывают в гряды из почвы и
песка высотой 10 см. Для повышения темпера-
туры песка до 43°С применяют нагревательные
провода специального типа. Песок передает
тепло установленным на нем горшкам и поддо-
нам с растениями и семенами. Систему обогрева
почвы часто используют совместно с тумано-
образующей установкой.
В теплицах, предназначенных для альпийских
растений, на стеллажи часто ставят поддоны с
10—15-см слоем гравия, в который заглубляют
горшки с растениями. Для этого требуется по-
стоянное прочное сооружение. Альпийские рас-
тения можно выращивать и в грядках, разме-
щенных на подставках. Для этого создают две
грядки: одну заполняют кислой каменистой по-
чвой, другую — щелочной почвой с хорошим
дренажем.
Полки
Размещение полок над подставками и стелла-
жами позволяет максимально использовать про-
странство, не затрудняя при этом проведение ра-
бот по выращиванию рассады и уходу за расте-
ниями на подставках. Полки крепят или подве-
шивают к планкам остекленных рам или шпро-
сам. Если высота теплицы позволяет, их подве-
шивают к балкам крыши. Полки фиксируют
кронштейнами с учетом расстояния между эле-
ментами каркаса теплицы. Полки должны быть
прочными и достаточно широкими для расста-
новки горшков в удобном для полива и наблюде-
ния за растениями положении.
Террасированные полки. Взамен обычных по-
лок можно использовать разноярусные. Терра-
сированные полки незаменимы в теплицах, где
выращивается большое число декоративных
горшечных культур, поскольку позволяют раз-
мещать растения наилучшим образом.
Подвесные корзинки
Подвесные корзинки, как правило, использу-
ются для выращивания стелющихся декоратив-
ных растений и всегда выглядят привлекатель-
но. Их изготавливают из металла; иногда ме-
талл покрыт пластиком, что предпочтительнее.
Корзинки выкладывают мхом, заполняют по-
чвенной смесью (см. с. 108—109) и подвешивают
в местах, где падающие с них капли воды не бу-
дут причинять неудобств. Крепление должно
выдержать суммарный вес емкости, растения и
влажной почвенной смеси.
Горшки подвешивают в проволочных корзин-
ках, кашпо или специально разработанных для
этой цели приспособлениях. Для продевания
проволоки в пластмассовых горшках просверли-
вают отверстия. Глиняные горшки устанавли-
вают в креплениях
Крепления для горшков. Для поддержки горш-
ков используют металлические кольца, удержи-
ваемые кронштейнами. Их крепят к каркасу
теплицы.
Постоянные поддержки
Поддержки для растений описаны на с. 100—
101. Размещение таких постоянных опор, как
система проволок, проводят одновременно с
планировкой подставок, стеллажей и полок. У
задней стены пристенной теплицы натягивают
проволоку для выращивания лазящих растений
или формировки плодовых деревьев кордоном
или пальметтой. Перед этим стену моют щет-
кой, желательно раствором фунгицида, а при
необходимости штукатурят, красят или наносят
побелку. Трельяж-решетку навешивают на де-
ревянные рейки-стойки, прикрепленные к сте-
не, с тем чтобы при необходимости ее легко
было снять для обновления окраски стены. Под-
держки подобного типа необходимы только
для многолетних растений, например винограда.
58
ПРОВОЛОЧНЫЕ ОПОРЫ
Часто для выращивания плодовых культур и де-
коративных растений используют заднюю стену
теплицы, пристроенной к дому. Проведение ра-
бот по предварительной подготовке стены
оправдывается впоследствии, когда растения
разрастутся и ремонт стены станет затруднен.
Вначале стену моют щеткой с водой и разбав-
ленным в ней дезинфицирующим веществом для
уничтожения вредителей и болезнетворных ор-
ганизмов. Кирпичную стену, возможно, потре-
буется починить или оштукатурить. Затем нано-
сят побелку или краску, создавая тем самым
слегка матовую поверхность.
Несколько отступив от углов, укрепляют на
стене 5-см деревянные рейки. Ряды проволоки
располагают горизонтально с интервалом 38—
45 см, используя с одного конца натяжные
болты.
59
Оборудование
для размножения
Садоводы размножают растения обычно двумя
общепринятыми способами — посевом семян и
черенкованием. О принципах и способах раз-
множения разговор пойдет на с. ПО—127, здесь
же мы рассмотрим применяемое для этого обо-
рудование.
Семена большинства не холодостойких куль-
тур прорастают гораздо лучше, если им создать
несколько более повышенные температурные
условия, чем требуется для взрослого растения.
Семена холодостойких или среднеустойчивых к
морозам овощных культур и цветов часто высе-
вают в теплицах в конце зимы — начале весны,
когда на улице еще холодно. Основная слож-
ность, с которой постоянно приходится сталки-
ваться садоводу, это сохранение жизнеспособно-
сти у размножаемого материала (будь то семя,
черенок или прививка) до полного формирова-
ния нового молодого растения. При правильной
подготовке размножаемого материала успех за-
висит главным образом от контроля за услови-
ями окружающей среды.
Факторы окружающей среды. При размноже-
нии растений важную роль играют две среды:
воздушная, состояние которой определяется та-
кими параметрами, как влажность, температу-
ра, состав газов и освещенность, и почвенная,
характеризующаяся определенной температу-
рой, влажностью, степенью аэрации и химичес-
кой реакцией (кислой или щелочной). С по-
мощью оборудования для размножения садовод
регулирует все эти факторы так, чтобы обеспе-
чить оптимальный микроклимат.
Оптимальный микроклимат. В идеальных усло-
виях потери воды на испарение сведены до ми-
нимума, поддерживаются оптимальная темпера-
тура воздуха, освещенность, сбалансированный
газообмен между почвой и воздухом, хороший
дренаж, почва или почвенная смесь достаточно
разогрета и обладает нейтральной реакцией.
Границы, в которых данная система контроля за
окружающей средой обеспечивает благоприят-
ные для растения условия, определяют выбор
технологических приемов размножения. В це-
лом для достижения успеха в размножении бо-
лее нежных, теплолюбивых растений нужен бо-
лее строгий контроль за условиями окружа-
ющей среды, в то время как неприхотливые за-
каленные растения при очень переменчивой по-
годе в средних широтах можно размножать в
В камере с туманообразующим устройством до- лятор, а подачу воды — датчик-переключатель,
стигается мельчайшее распыление воды над рас- реагирующий на изменение освещенности,
тениями, образующее постоянную пленку вод- влажности или времени. Солнечный свет посту-
ной аэрозоли. Обычно это устройство исполь- пает в камеру непрерывно, поскольку она не
зуют совместно с нагревательными проводами.
Обогрев контролирует контактный терморегу-
имеет никакого укрытия. Установка занимает
всю-поверхность подставки.
60
открытом грунте и без дополнительной за-
щиты.
В связи с этим желательно иметь специально
сконструированные обогреваемые парники или
камеру для размножения растений. Такие каме-
ры, только крупногабаритные, устанавливают
для небольших коллекций тропических расте-
ний внутри необогреваемой теплицы или теп-
лицы с умеренным обогревом.
Камеры для размножения растений
В общих чертах камера для размножения расте-
ний представляет собой уменьшенную копию
парника. Она обеспечивает создание микрокли-
мата с повышенной влажностью и может быть
установлена в теплице или в жилом помещении
при наличии достаточной освещенности. Ка-
меру делают из дерева или различных сплавов и
накрывают стеклом или синтетической плен-
кой. Для обогрева почвы укладывают нагрева-
тельные провода (см. с. 44—45) или приобре-
тают блоки со встроенными обогревательными
элементами. Камеры небольших размеров обо-
гревают электрическими лампами, размещен-
ными с торцов, или трубчатыми флуоресцент-
ными светильниками. Камера небольшого раз-
мера, обогреваемая проводами, поддерживает
температуру около 18°С. Резкое похолодание
может снизить эту температуру, что исключено
в моделях с более эффективными обогреватель-
ными блоками, соединенными с терморегулято-
ром. При размножении тропических растений
температура не должна опускаться ниже 24°С. У
более совершенных конструкций — раздельные
системы обогрева почвы и воздуха.
Необогреваемые камеры для размножения. Не-
обходимость в обогреве почвы отпадает, если
размножением растений заниматься с конца
весны до позднего лета, и выбор можно остано-
вить на одной из предлагаемых моделей необо-
греваемых камер для размножения. Как и обо-
греваемые камеры, их в основном делают из
пластмассы: дно напоминает поддон для семян, а
верх из прозрачного прочного пластика имеет
куполообразную форму. Эффективны и изго-
товленные в домашних условиях деревянные
ящики, покрытые стеклом или пленкой. При
размножении небольших количеств раститель-
ного материала используют прочные полиэти-
леновые мешки, предназначенные для хранения
Необогреваемые камеры для размножения
Обыкновенный поднос для семян, ящик или гор-
шок можно превратить в камеру для выгонки
рассады, плотно натянув на проволочные полу-
дуги полиэтиленовую пленку.
Камеры промышленного производства состоят
из пластмассовой крышки куполообразной
формы с отверстиями (для вентиляции), уста-
новленной на обычном подносе для семян.
61
Оборудование
для размножения
продуктов. Горшок с черенками или семенами
ставят в такой мешок или накрывают им'сверху.
В последнем случае в почву втыкают две U-об-
разные дуги из оцинкованной проволоки, ко-
торые поддерживают полиэтиленовый мешок.
Туманообразующая установка
Использование камеры с туманообразующим
устройством при размножении разнообразных
по особенностям своего развития растений обес-
печит большую приживаемость корневой систе-
мы, доставит садоводу огромный интерес и
удовлетворение результатами своей работы.
Для реализации данного технологического при-
ема требуется подводка к теплице электроэне-
ргии и центрального водоснабжения. В камере
поверхность листьев растений поддерживается
во влажном состоянии за счет мельчайшего, ту-
маноподобного распыления воды. Тем самым
отпадает необходимость в уменьшающих свето-
вой поток покрытиях из пленки или стекла. В
свою очередь солнечный свет и тепло попадают
на черенки только через остекленную крышу
теплицы. В результате процессы фотосинтеза и
укоренение черенков в камере с туманообразу-
ющим устройством протекают интенсивнее.
Определенные сложности возникают лишь в от-
ношении растений с медленно формирующейся
корневой системой при наступлении времени их
пересадки в горшки.
В камере с туманообразующим устройством
периодического действия распыляющие воду на-
садки соединены с соленоидом, который поме-
щен среди черенков. Как только почва подсох-
нет, соленоид приводит в действие переключа-
тель, регулирующий работу туманообразу-
ющего устройства. В других системах роль кон-
тролирующего элемента выполняет рычаг с ад-
сорбентом, подсоединенный к переключателю.
Когда адсорбент влажный и тяжелый, он раз-
мыкает контакты в переключателе и выклю-
чает устройство. По мере подсыхания адсор-
бента рычаг поднимается и приводит устройство
в действие. Если в вегетационный период уста-
навливается теплая и солнечная погода, камеру
с туманообразующим устройством ставят на по-
стоянный режим работы, выключая на ночь.
Размещение камеры для размножения растений
Камере для размножения необходима достаточ-
Обогрев почвы
В больших камерах для размножения растений
почву обогревают нагревательные провода или
нагревательные элементы.
Термостат
Регулируемый термостат поддерживает внутри
камеры для выращивания рассады требуемый
температурный режим вне зависимости от по-
годных условий.
62
ная освещенность. Однако прямое попадание
солнечного света значительно повышает темпе-
ратуру в закрытых емкостях, приводя к пере-
греву и гибели растений. Поэтому все камеры
размножения, покрытые стеклом или пленкой,
обязательно защищают, притеняя либо сами ка-
меры, либо остекленную поверхность теплицы.
Можно применить любой из описанных на
с. 32—33 способов притенения. В климатических
зонах, где пасмурная погода бывает круглосу-
точно, нанесение слоя краски для создания по-
стоянного и даже временного притенения неже-
лательно. Оно необходимо лишь в яркие солне-
чные дни, чтобы сохранялся определенный уро-
вень фотосинтеза. Лучше всего размещать ка-
меру для размножения у северной стороны теп-
лицы.
В зоне умеренного климата камеры с тумано-
образующим устройством практически не ну-
ждаются в притенении, особенно при установке
их на северной стороне теплицы. В более жар-
ких районах притенение от полуденного солнца
применяют в том случае, если установлены ка-
меры с туманообразующим устройством перио-
дического действия.
Обогреваемые камеры для размножения
Камеры небольших размеров обогреваются
лампами, поставленными непосредственно в
ящик, накрытый сверху стеклом. Подносы по-
мещают на стекло.
Сконденсированная влага стекает по наклонной
плоскости крышки и таким образом не образует
капель, падение которых может повредить рас-
тения.
При отсутствии магистрального электрокабеля
камеры обогревают с помощью парафина.
63
Ведение
тепличного хозяйства
Введение
Из всех направлений садоводства наиболее
сложным является культивирование растений в
защищенном грунте. Растениям необходим не
только постоянный уход, но и создание соответ-
ствующих их природе условий выращивания.
Оптимальные условия. При культивировании
большого числа разнообразных растений
трудно создать оптимальные условия для выра-
щивания, поскольку их потребности различны.
Теоретически в полностью автоматизированной
теплице можно обеспечить соответствующие
световой и тепловой режимы, вентиляцию и
влажность. Однако резкое изменение погодных
условий, поломка оборудования и даже перебои
в подаче электроэнергии быстро нарушают сба-
лансированную работу автоматических систем.
И тогда на первый план выступают личный
опыт и навыки садовода. Автоматическое обо-
рудование, реагируя на изменения регистриру-
емых параметров, обычно обеспечивает одина-
ковые уровни полива, тепла и т. д. для всех рас-
тений теплицы. Это его основной недостаток.
Садовод, знающий возможности своей теплицы,
должен хорошо представлять требования выра-
щиваемых растений, то есть объем и срок поли-
ва, проветривание, увлажнение, притенение,
проведение подкормки. Только тогда он достиг-
нет наилучших результатов. Подобный опыт на-
капливается постепенно, путем терпеливых наб-
людений за изменениями, происходящими в рас-
тениях при различных условиях.
Ведение записи наблюдений. В дневник наблю-
дений садовод должен ежедневно заносить мак-
симальную и минимальную температуру в теп-
лице, время посева семян и отбора черенков,
пересадки растений в горшки, проведения под-
кормок, установки опор, прищипывания и
т. д. Периодически он должен записывать сведе-
ния о росте и состоянии растений, что в дальней-
шем даст ценную информацию, чтобы он мог
создать наиболее подходящие условия для выра-
щивания растений.
Ежедневный уход
При ведении тепличного хозяйства важно уста-
новить объем ежедневных операций по уходу за
растениями. В противном случае неизбежны
гибель сеянцев и молодых растений, снижение
качества взрослых растений.
Лето. Как только солнце полностью осветит
теплицу, проверяют температуру. Если она на
5,5—9°С выше желаемого минимального уров-
ня, наполовину или на 2/3 открывают форточки.
Если температура продолжает повышаться, в
полдень их открывают полностью. При необхо-
димости увлажняют помещение теплицы, уста-
навливают притенение, проверяют, нет ли рас-
тений, нуждающихся в поливе (однако основной
полив проводят позже). После полудня тща-
тельно поливают растения, а в условиях повы-
шенных температур еще раз увлажняют поме-
щение.
Если в теплице не жарко, увлажнение про-
водят ближе к вечеру. Притенение убирают,
когда солнечные лучи перестанут падать непо-
средственно на теплицу, а форточки закрывают
при падении температуры на 5,5—9°С ниже ми-
нимального уровня. В жару температура может
не снижаться и с наступлением темноты, в таких
случаях теплицу оставляют открытой и днем, и
ночью. Все зависит от той минимальной темпе-
ратуры, которую необходимо постоянно под-
держивать в теплице.
Зима. Большинство из описанных операций вы-
полняют и в зимнее время. Однако в условиях
прохладной погоды, когда температура не повы-
шается, отпадает необходимость в увлажнении и
Дезинфекция теплицы
В конце лета каркас теплицы моют щеткой с раз-
бавленным раствором стерилизующего веще-
ства. Предварительно помещение теплицы осво-
бождают.
64
проветривании теплицы, а полив сведен к мини-
муму.
Хотя этот объем повседневных операций иде-
ально подходит для выращивания растений, осу-
ществить их на практике нелегко, особенно если
садовод отсутствует днем. В таких случаях пол-
ноценное проветривание и необходимый полив
выполняют до ухода на работу, а основной по-
лив и увлажнение воздуха — вечером. Хотя ув-
лажнение в дневное время и благоприятно ска-
зывается на состоянии растений, без него все же
можно обойтись. Большую помощь садоводу,
оставляющему теплицу на день без присмотра,
оказывают устройства автоматического полива
и вентиляции.
Зимой вполне достаточно ежедневного об-
хода теплицы утром и вечером. Если в теплице
имеются установки автоматической вентиляции
и капельного орошения, растения можно осма-
тривать раз в неделю.
Фитосанитарные мероприятия
Чтобы здоровые растения активно росли, на-
ряду с поддержанием благоприятного микрокли-
мата и обычными операциями по уходу обяза-
тельна уборка теплицы. Большинство садово-
дов недооценивают важность поддержания чи-
стоты помещений и, в частности, стекла. Удиви-
тельно, сколько грязи скапливается на его по-
верхности на открытом воздухе даже в районах с
низкой загрязненностью окружающей среды.
Это значительно снижает освещенность, что
особенно сказывается зимой. Растения, требо-
вательные к повышенной интенсивности осве-
щения, такие, например, как томаты, салат,
фрезия, становятся бледными и тонкими.
Стекло необходимо тщательно промывать
осенью, используя один из рекомендуемых не-
токсичных детергентов. В местах, где листы
стекла налегают друг на друга, грязь скапли-
вается особенно обильно и начинают расти во-
доросли. Образующуюся черную полоску грязи
удаляют с помощью металлической этикетки
или кусочка листового железа. На протяжении
зимы стекла следует мыть несколько раз, осо-
бенно в районах с повышенной загрязненностью
атмосферы. В остальное время года выполне-
ние этой операции не столь существенно, а ле-
Осенью, используя нетоксичный детергент, про-
мывают стекла. В местах налегания стекол одно
на другое грязь и водоросли удаляют металли-
ческой этикеткой для растений.
Тогда же щеткой моют стены и пол для уничто-
жения водорослей, используя разбавленный рас-
твор соответствующего альгицида.
65
Фитосанитарные
мероприятия
том слой пыли может даже выступать в каче-
стве частичного притенения.
По крайней мере раз в году моют каркас теп-
лицы для уничтожения вредителей и возбудите-
лей болезней, таких, как яйца паутинного клеща
и грибные споры. Эту работу лучше всего про-
водить в конце лета, когда все растения, за ис-
ключением самых нежных, можно выставить на
улицу, поскольку в моющий раствор добавляют
дезинфицирующее вещество.
Во влажных условиях теплицы практически
на всех поверхностях, включая пол и стены, об-
разуется пленка зеленых водорослей, делая эти
поверхности скользкими. В этих случаях теп-
лицу моют щеткой, используя воду, в которую
добавляют средства для уничтожения водоро-
слей (альгициды).
Дезинфекция не ограничивается мойкой теп-
лицы. Чтобы уменьшить возможность распро-
странения болезней, все горшки и поддоны для
семян всегда тщательно моют щеткой перед по-
вторным использованием. При этом с внутрен-
них стенок горшков соскабливают присохшие
остатки почвы или следы химических веществ.
Глиняные горшки при мойке полностью погру-
жают в воду. Использование грязного оборудо-
вания для размножения, вероятно, и является
основной причиной, вызывающей инфицирова-
ние субстрата различными гнилями. Поэтому
очень важно обеспечить его чистоту.
Чтобы избежать повторного заражения, пу-
стые сосуды и отработанный субстрат выносят
из теплицы. Отработанная почвенная смесь слу-
жит идеальной средой для размножения как гри-
бов, вызывающих заболевание черной ножкой,
так и комариков-сциаридов. После окончания
работ моют весь инвентарь, чтобы он не служил
потенциальным источником инфекции.
Для сохранения исходных свойств все почвен-
ные смеси и их компоненты следует хранить
только в закрытом виде. Не пытайтесь по-
вторно использовать отработанную, хотя и про-
стерилизованную почвенную смесь, поскольку в
ней уже нарушено соотношение химических
элементов.
Предупреждая распространение вредителей и
болезней, тщательно моют подносы для семян и
горшки. Чистые сосуды убирают на хранение,
чтобы в них не накапливался мусор. Почвенную
смесь хранят в емкостях с плотно пригнанными
крышками во избежание ее заветривания и воз-
можного загрязнения. Отработанную почвен-
ную смесь выносят из теплицы.
66
БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ
И БОЛЕЗНЯМИ
Поддержание чистоты в теплице — отправной
момент для предупреждения появления вредите-
лей и болезней. Однако занесения в теплицу за-
раженного материала все же не избежать, по-
этому в следующей главе мы подробнее рассмо-
трим вредителей и болезни, встречающиеся в
теплице.
Методы борьбы
Теплица — это закрытое помещение с ограни-
ченным пространством и своим микроклима-
том, в котором гораздо легче уничтожить вре-
дителей и болезни, чем в саду. Некоторых вре-
дителей, например слизней, собирают вручную,
но для борьбы с большинством вредителей и бо-
лезней используют химические средства. В от-
дельных случаях эффективными оказываются
биологические способы защиты растений.
Агротехнические мероприятия повышают
устойчивость растений к неблагоприятным
условиям и вредителям. Известно, что здоровое
растение менее подвержено болезням, чем
ослабленное.
Химические средства борьбы. В каждом кон-
кретном случае подбирают химические соедине-
ния, эффективно действующие против вреди-
теля или болезни, но не причиняющие ущерб
выращиваемым растениям. Поврежденные при
обработке растения удаляют или накрывают на-
тянутой на проволоку полиэтиленовой пленкой.
Тщательно соблюдайте прилагаемую к препа-
рату инструкцию по применению химических
веществ в теплице. При опрыскивании растений
открывайте все форточки и дверь. Многие пе-
стициды выпускают в виде порошков, распыля-
емых с помощью ручного опрыскивателя. Ими
обрабатывают в основном цветки растений, ли-
стья которых чувствительны к повышенной
влажности.
Фумигация (окуривание). К фумигантам отно-
сят химические вещества, проявляющие свое
действие в виде паров или газов. Первоначально
следует убедиться, что ни одно из обрабатывае-
мых растений не будет повреждено выбранным
препаратом. Список чувствительных к фумиган-
там растений содержится в прилагаемой к пре-
парату инструкции. Если в теплице есть расте-
ние из этого списка, его выносят из нее. Фуми-
ганты выпускают в форме шашек, которые при
медленном сгорании выделяют газы, или твер-
дых веществ, которые испаряются на электри-
ческих элементах. Их количество строго дози-
руют в зависимости от объема помещения
(произведение длины, ширины и средней вы-
соты теплицы). Окуривание можно проводить
против конкретных вредителей, а можно
и как общую газовую дезинфекцию — каждые
полгода. Обрабатывают теплицу вечером и
оставляют ее закрытой на ночь, предварительно
заделав все щели и закрыв форточки. Напри-
мер, при горении серы образуется высокоток-
сичный для человека газ — сернистый ангидрид.
При дезинфекции теплицы серу сжигают из рас-
чета 1,6 г/м3. Теплицу покидают, как только
сера начнет тлеть.
Биологические способы защиты растений
В открытом грунте многих вредителей уничто-
жают их естественные враги — птицы, насеко-
мые. В закрытом помещении теплицы природ-
ный баланс нарушается, что приводит к массо-
вому появлению вредителей. Чтобы уменьшить
употребление химических средств борьбы, био-
логи исследовали эффективность биологичес-
ких способов защиты растений — введение в си-
стему хищника. Как показали опыты, использо-
вание некоторых хищников приводит к уничто-
жению большого числа вредителей.
Биологический метод нельзя отнести к про-
филактическим мероприятиям. Хищник не мо-
жет начать действовать, пока не появится его
добыча — вредитель. Оптимальным временем
введения хищников в систему является появле-
ние первых вредителей. После этого идет
естественное размножение хищников до разме-
ров большой популяции, причем размножаются
они быстрее, чем вредители, особенно если дне-
вная температура превышает 21°С и теплица до-
статочно освещена.
Хотя биологические способы защиты исклю-
чают возможность накопления растениями раз-
личных химических соединений, что особенно
важно при выращивании продовольственных
культур, это более сложные и менее конкрет-
ные методы уничтожения вредителей по сравне-
нию с химическими. Необходимо заблаговре-
менно выявлять источники возникновения вре-
дителей и принимать срочные меры, как только
их заметите.
67
ВЕДЕНИЕ ТЕПЛИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА
Вредители и болезни
Введение
В этой главе речь пойдет о вредителях и болез-
нях, а также о различных нарушениях, влияю-
щих на рост растений в теплице. Разделив расте-
ния на декоративные, плодовые и овощные
культуры, рассмотрим симптомы их поражения
и укажем причины, его вызывающие, а также
рекомендуемые меры борьбы.
Агротехнические мероприятия — это важней-
ший метод предупреждения распространения
вредителей и болезней. Они направлены на соз-
дание благоприятных условий в течение всей ве-
гетации: чтобы растения не были слишком за-
глублены в почвенной смеси горшка, не стра-
дали от недостатка питательных веществ, были
хорошо освещены, получали достаточный по-
лив. Необходимо также, чтобы в теплице под-
держивались оптимальные температура и
влажность. Несоблюдение любого из этих усло-
вий приведет к снижению устойчивости расте-
ний к вредителям и болезням. Очень часто на
ослабленных неблагоприятными условиями вне-
шней среды растениях появляются признаки,
принимаемые за симптомы той или иной болез-
ни. Однако они связаны с нарушениями физио-
логического состояния и рассматриваются в со-
ответствующих разделах.
Несмотря на создание и поддержание необхо-
димых условий выращивания, вредители и бо-
лезни время от времени все же появляются. Для
борьбы с ними используют инсектициды и фун-
гициды. Эти химические соединения потен-
циально опасны и для людей, и для растений, по-
этому с ними надо обращаться очень осторож-
но. Садовод должен внимательно ознакомиться
с прилагаемой к препарату инструкцией и не-
укоснительно соблюдать ее. Все химические
средства защиты хранят в темном прохладном
месте, вдали от пищевых продуктов, по возмож-
ности в закрытом помещении, не доступном де-
тям и домашним животным. Перед приготовле-
нием растворов надевают резиновые перчатки,
а после окончания работы тщательно промы-
вают перчатки, опрыскиватель и другое исполь-
зованное оборудование. Чтобы вещество рав-
номерно распределилось по растению и попало
как на верхнюю, так и на нижнюю поверхность
листьев, растение опрыскивают со всех сторон
(только не во время цветения — во избежание
ожога цветков).
Растения, сильно поврежденные вредителями
или болезнями, становятся источником распро-
странения инфекции и поражают соседние куль-
туры. Их удаляют из теплицы и сжигают.
ВСХОДЫ
В этом разделе рассмотрены вредители и болез-
ни, поражающие растения в период от их про-
растания до появления настоящих листьев.
Поедание всходов
Слизни, мокрицы и двупарноногие уничтожают
растения, продырявливая листья прежде, чем
сеянцы окрепнут. Наибольший вред наносят
слизни. Мокрицы и двупарноногие опасны,
только когда их численность велика. Одной из
мер борьбы с мокрицами, двупарноногими и
слизнями является разбрасывание гранул ме-
тальдегида.
Полегание (черная ножка) проростков
Возбудители черной ножки — различные виды
паразитических грибов, в том числе Phytoph-
thora и Pythium. Особенно предрасположены к
этому заболеванию проростки львиного зева,
душистого горошка, лобелии, левкоя и циннии,
развитие которых подавляется в момент появле-
ния из почвы. Распространению болезни способ-
ствуют загущение посадок и избыточный полив.
Поэтому посадки разрежают, а для посева ис-
пользуют стерилизованную почву или почвен-
ную смесь хорошей структуры. При поливе про-
ростки аккуратно увлажняют чистой водой.
Дают необходимое освещение. Погибшие про-
ростки уничтожают, а очаги поражений поли-
вают раствором каптана или цинеба.
МОЛОДЫЕ РАСТЕНИЯ
Ниже описаны вредители и болезни в период ин-
тенсивного роста и формирования растений.
ЛУКОВИЧНЫЕ
Задержка роста
У луковиц гиацинта не развивается корневая си-
стема. Это физиологическое нарушение, при-
чина которого неизвестна. Листья растений
мельчают, соцветия недоразвиваются. Корни
слабо развиты или вообще отсутствуют. Воз-
можно, это связано с повышенной температу-
рой хранения и выгонки, или самим процессом
выгонки, или ранним выкапыванием.
Увядание растений
Сосудистый бактериоз (возбудитель Xanthomo-
nas begoniae) приводит к появлению пятен и по-
следующему засыханию листьев у цветущей зи-
мой бегонии, полученной от скрещивания бего-
ний полуклубневой и Дрэга. При небольшом по-
ражении больные растения сжигают, обрезают
68
пораженные части растений и снижают темпе-
ратуру и влажность в теплице. Болезнь пере-
стает распространяться, но задерживается на-
ступление цветения. При сильной вспышке бо-
лезни теплицу дезинфицируют.
Изменение окраски листьев
Ожог (запал) листьев (возбудитель Stagonospora
•curtisii) характеризуется появлением коричне-
вых пятен на листьях гиппеаструма, особенно в
основании листьев, на цветоножке и лепестках.
Пораженные ткани загнивают, становятся сли-
зевидными. Такие участки обрезают и сжигают.
Больные растения опрыскивают или опыляют
серой или цинебом.
Неблагоприятные условия возделывания меня-
ют характер развития гиппеаструма, вызывая
появление красных пятен и/или полос на ли-
стьях, цветоножках и луковицах. Это связано с
неправильным поливом, недостатком питатель-
ных веществ. Профилактика заключается в пра-
вильном уходе и обеспечении условий для равно-
мерного роста.
Искривление листьев
Фитофильные клещи — вредители небольших
размеров, поражающие точку роста некоторых
тепличных растений. Широкоголовый клещ
(Steneotarsonemus laticeps) поселяется в шейке
луковиц нарциссов и гиппеаструма, вызывая от-
четливое серповидное искривление листьев и за-
зубренность по краям. Наблюдаются остановка
роста и искривление цветоножки с появлением
характерной зазубренности. Цикламеновый
(Tarsonemus pallidus) и широкий (Polyphagotar-
sonemus latus) клещи поселяются в листовых и
цветочных почках таких растений, как цикла-
мен, плющ, бегония, бальзамин, узамбарская
фиалка и глоксиния. В результате жизнеде-
ятельности вредителей стебли и листья часто де-
формируются, приобретая ложковидную фор-
му, на них появляются зазубрины. Точки роста
отмирают, цветки либо гибнут, либо не образу-
ются совсем. Все больные растения следует
сжечь.
Гнили листьев, цветков и луковиц
Мокрая гниль (возбудитель Erwinia carotovora
var. carotovora) вызывает загнивание листьев и
луковиц у гиацинтов, сопровождающееся раз-
мягчением ткани и неприятным запахом. Не-
редко гниль начинается с соцветий, где она воз-
никает из-за физиологической неспособности
растения к образованию цветка. Если пораже-
ние незначительно, загнившие ткани вырезают,
а луковицу высаживают в открытый грунт.
69
ВЕДЕНИЕ ТЕПЛИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА
Вредители и болезни
Поедание корней и клубней
Личинки бороздчатого долгоносика (Otiorrhync-
hus sulcatus) молочно-белые, слегка изогнутые,
со светло-коричневой головкой, около 10—
12 мм в длину. Особенно поражают растения,
размножаемые клубнями, но встречаются и у
других культур. Растение увядает, если его вы-
нуть из горшка, большинство корней у него бу-
дет повреждено. Такие растения гибнут. Остав-
шиеся растения защищают внесением в почву
дурсбана. При подозрении на поражение отдель-
ных растений одновременно с частичной заме-
ной почвенной смеси в нее добавляют гранулы
хлорпирифоса или нафталин.
Гнили луковиц, клубнелуковиц и клубней
Базальный бактериоз вызывается различными
видами грибов и поражает в основном лилии и
лашеналии. Загнивание корней и донца луко-
вицы проявляется в остановке верхушечного
роста и обесцвечивании листьев. Сильно постра-
давшие луковицы уничтожают, у слегка загнив-
ших вырезают пораженные ткани, корни или
чешуйки. Затем луковицы окунают в раствор
каптана или беномила и высаживают в горшки.
Избегнуть заболевания позволяет стерилизация
почвенной смеси и горшков.
Гнили клубней бегонии и клубнелуковиц цикла-
мена вызываются подмораживанием их во время
хранения. Размягчение тканей сопровождается
выделением сладковатого запаха. Чтобы
клубни и клубнелуковицы не заболели, их хра-
нят в защищенном от мороза месте.
Гниль клубнелуковиц каллы (возбудитель Er-
winia carotovora var. carotovora) — серьезное за-
болевание растений при их массовом выращива-
нии в теплице. На клубнелуковицах появляются
темно-коричневые участки с гниющими корня-
ми. Во время хранения гниль не проявляется, но
быстро развивается после посадки. Сильно по-
раженные растения уничтожают, теплицу де-
зинфицируют, почву грядок стерилизуют.
Перед посадкой снятые с хранения клубнелуко-
вицы осматривают (все покоричневевшие
участки вырезают) и два часа выдерживают в
2%-ном растворе формалина.
Опадение соцветий
Опадение почек у гиацинтов: на ранних стадиях
развития надламывается стебель ниже цветоч-
ной почки. Это вызывается пониженным темпе-
ратурным режимом хранения луковиц, а также
резким перепадом температур при перенесении
луковиц из холодного места хранения в слишком
70
теплое помещение. К опадению почек приводит
неправильное проведение выгонки или выкапы-
вания. К сожалению, из массы луковиц нельзя
выявить экземпляры, предрасположенные кэто-
му.
Увядание почек
Неспособность к образованию цветка у лукович-
ных растений связана с пересыханием почвы в
критическую стадию их развития, что можно
предотвратить постоянным поддерживанием по-
чвенной смеси во влажном состоянии. Гораздо
реже нарушение вызывается хранением луковиц
перед посадкой в сухих и теплых условиях. По-
этому после получения луковиц их высаживают
в горшки или соблюдают условия хранения. Цве-
точные почки растений с пораженными лукови-
цами коричневеют и увядают на ранних стадиях
развития. Такие луковицы можно высадить на
участке, но зацветут они лишь через год-другой.
ДЕКОРАТИВНЫЕ И ОВОЩНЫЕ
КУЛЬТУРЫ
Поедание листьев
Гусеницы гвоздичной листовертки (Cacoeci-
morpha pronubana) питаются различными расте-
ниями и могут быть обнаружены в теплице на
протяжении всего года. Это бледно-зеленые
двухсантиметровые гусеницы с коричневой го-
ловкой. Признак повреждения — загнутый или
скрученный в трубочку и стянутый шелковидной
паутиной лист; внутри находится гусеница, неза-
метно выедающая мягкие ткани. Скрученные
листья собирают и уничтожают. При серьезном
поражении растения тщательно опрыскивают
актеликом или хлорофосом. На тепличных рас-
тениях обнаруживают и других гусениц, в том чи-
сле гусениц агатовой совки (Phlogophora meticu-
losa) и совки-гаммы (Autographa gamma). Они
объедают листья, бутоны и цветки, но обнару-
жить их трудно, поскольку их активность прихо-
дится на ночные часы. Этих вредителей следует
собирать, а растения обрабатывать вышеука-
занными инсектицидами*.
* Для борьбы с листовертками при появлении
бутонов и после цветения используют настои та-
бака и махорки. Против открыто питающихся
гусениц применяют отвары молочая прутьевид-
ного и живокости (высокой, полевой или редко-
цветной): 4 кг свежих листьев и стеблей молочая
кипятят 2—3 ч и разбавляют водой до 10 л, а жи-
вокость заливают водой на 48 ч (сухого сырья —
100 г/л, семян — 40 г/л, корней —10 г/л).
Слизни (различные виды) поражают большин-
ство растений, особенно на ранних стадиях раз-
вития. Они часто оставляют на листьях следы
слизи, что отличает наносимые ими поврежде-
ния от поражений гусеницами. Для борьбы со
слизнями на поверхности почвы разбрасывают
гранулы метальдегида.
Изменение окраски листьев
Нарушения функций корневой системы вызыва-
ются неправильными поливом и пикировкой се-
янцев в горшки, недостатком отдельных пита-
тельных веществ. Вначале на листьях появля-
ются желтые или коричневые пятна, затем ли-
ства обесцвечивается полностью и преждевре-
менно опадает. Нарушения не возникают, если
растения правильно высажены в горшки и за
ними ухаживают с учетом типа применяемой по-
чвенной смеси. С появлением первых признаков
болезни проводят жидкую внекорневую под-
кормку, а при сильном поражении — пересадку
растения в другой горшок с частичной заменой
почвы
Ожог верхнего края листьев таких растений, как
аспидистра, хлорофитум и сансевьера, вызы-
вается слишком горячим или сухим воздухом, а
также нарушением функций корневой системы
(см. выше). Пораженные растения выздоравли-
вают после удаления листьев с ожогами и пра-
вильного проведения агротехнических меропри-
ятий. Если ожогом поражены такие растения,
как узамбарская фиалка, антуриум и кентия, гор-
шок с растением помещают в емкость большего
размера, наполненную мхом или торфом для соз-
дания атмосферы повышенной влажности.
При солнечном ожоге листьев появляются
бледно-коричневые пятна (часто эллиптической
формы), расположенные поперек листа. Приво-
дит к ожогу прямое попадание на влажную по-
верхность листа солнечных лучей или концент-
рация света включениями в стекле. Чтобы не
было ожогов, снижают влажность, тщательно
вентилируя теплицу.
Пятнистость листьев вызывают в основном раз-
нообразные грибы. На листьях образуются ко-
ричневые или черные пятна с пурпурным окайм-
лением, а иногда и без него. В ряде случаев по их
поверхности разбросаны черные точки разме-
ром с булавочную головку. Пораженные листья
удаляют, а растения опрыскивают раствором
каптана или цинеба. Если и после этого растения
будут продолжать страдать, болезнь, возможно,
связана с нарушением функций корневой си-
стемы (см. выше).
71
ВЕДЕНИЕ ТЕПЛИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА
Вредители и болезни
Кольцевая пятнистость у узамбарских фиалок и
ахименеса возникает от резкого охлаждения ли-
стьев излишним поливом в солнечную погоду.
На пораженных листьях появляются большие
желтые кольца. Для профилактики соблюдают
правила полива.
Вирусы поражают многие растения. Они вызы-
вают появление мозаики, крапчатость или пят-
нистость листьев (например, вирус огуречной
мозаики и вирус пятнистого увядания томатов).
Пораженные части становятся бледно-зелены-
ми, желтыми или черными. Листья скручивают-
ся. Часто задерживается рост, что приводит к
карликовости. Пораженные вирусом растения
уничтожают. Особенно ценные культуры, на-
пример орхидеи, в исключительных случаях со-
храняют, но остается опасность переноса инфек-
ции на здоровые растения.
Оранжерейный трипс (Heliothrips haemorrhoida-
lis) — тонкие желтые или темно-коричневые на-
секомые длиной 2,5 мм, обитающие на верхних
поверхностях листьев и на цветках. Питаются,
высасывая соки, в результате листья полностью
обесцвечиваются, становясь бледно-зеленова-
тыми или серебристыми, с маленькими черными
точечками (экскрементами вредителей). Для
борьбы с трипсом растение опрыскивают
смесью пиретроидов, деррисом, карбофосом
или системными ядами.«
Пробковидная пятнистость листьев
Эдема, или разрастание ткани, вызывается по-
вышенной влажностью воздуха или переувлаж-
нением почвы. На нижней поверхности листьев
или на стебле появляются бледные пузырчатые
наросты, которые в дальнейшем вспучиваются и
коричневеют, становясь порошковидными или
пробковидными. Заболеванию наиболее подвер-
жены эвкалипт, плющелистная пеларгония, пе-
перомия и камелия. У последней на нижних по-
верхностях листьев образуются большие, широ-
кие, покрытые струпьями пятна. За поражен-
ными растениями улучшают уход, проводя тща-
тельный полив и вентиляцию теплицы. Повре-
жденные листья не удаляют — это ухудшает со-
стояние растений.
* Против трипсов и тлей помогает водный на-
стой перца стручкового (в течение часа кипятят
1 кг сырых или 0,5 кг сухих плодов в 10 л воды,
затем двое суток настаивают, растирают, проце-
живают и 7-кратно разводят водой).
ЧЕРНЬ РАСТЕНИЙ
Некоторые вредные сосущие насекомые, такие,
как тли, белокрылки, щитовки, червецы мучни-
стые, выделяют жидкие сахаристые экскремен-
ты, называемые медвяной росой. Поскольку на-
секомые в основном питаются на нижней сто-
роне листьев, медвяная роса капает на верхнюю
поверхность листьев, расположенных ниже. Во
влажных условиях медвяная роса служит пита-
тельным субстратом для черных, сажистых гри-
бов. Само растение они не поражают, но наносят
косвенный вред, снижая поток поступающего к
листу света и воздуха. Черный налет на листьях
снимают мягкой влажной тряпочкой. Хорошая
вентиляция подсушивает воздух и снижает веро-
ятность появления черни растений. Лучший спо-
соб борьбы — уничтожение сосущих насекомых,
выделяющих медвяную росу.
Обыкновенную паршу у кактусов вызывают как
недостаточная освещенность при повышенной
влажности, так и избыток солнечного света.
Чаще всего встречается у эпифиллюма и опун-
ции. Проявляется в виде неравномерных пробко-
видных или ржавых пятен, которые по мере от-
мирания ткани опускаются вглубь. На ранней
стадии болезни растение можно использовать
для размножения, но следующему поколению
необходимо обеспечить правильный уход и не
подвергать его интенсивному солнечному осве-
щению.
Крапчатая пятнистость листьев
Хризантемная (Aphelenchoides ritzemabosi) и зем-
ляничная (A. fragariae) нематоды — мелкие кру-
глые черви, паразитирующие на листьях. Повре-
ждают многие растения, но в тепличных усло-
виях — главным образом хризантемы и папорот-
ник. Больные части листьев коричневеют. На
ранних стадиях эти места отграничены от здоро-
вых, зеленых частей жилками, но со временем
коричневые пятна сливаются и лист отмирает.
Пораженные растения удаляют и сжигают. Од-
нако ценные маточные растения хризантем об-
рабатывают горячей водой, чтобы отобранные с
них впоследствии черенки не были поражены не-
матодами. (Находящиеся в состоянии покоя ма-
точные растения отмывают от почвы и погру-
жают в горячую воду строго на 5 мин при 46°С.
Затем их переносят в холодную воду.)
72
Минирование листьев
Хризантемовая минирующая муха (Phytomyza
syngenesiae) оставляет на поверхности листьев
хризантем и родственных ей цинерарии много-
цветковой и герберы следы ввиде извивающихся
беловато-коричневых линий. При сильном пора-
жении листья практически теряют свою окраску.
На начальных стадиях эффективной является
одноразовая обработка актеликом. при сильном
поражении — трехкратная, с 10-дневным интер-
валом.
Грибные болезни листьев
Мучнистая роса часто поражает хризантемы, бе-
гонии и цинерарии, реже — другие растения. На
листьях, а иногда и стеблях образуется белый
мучнистый налет. Сильно пораженные листья
удаляют, а теплицу окуривают каптаном или
опрыскивают его раствором. Теплицу следует
интенсивно проветривать, поскольку влажная
атмосфера способствует развитию грибных за-
болеваний. Им более подвержены растения с
подсохшей корневой системой. Поэтому расте-
ния поливают, не дожидаясь полного высыхания
почвенной смеси*.
Ржавчина поражает хризантемы, фуксии, пелар-
гонии, цинерарии и гвоздики. У фуксии и цине-
рарии преимущественно на нижней поверхности
листьев образуются оранжевые порошковидные
пятна-подушечки. У других растений пятна
имеют вид многочисленных точек шоколадного
цвета. Пораженные листья обрывают и сжигают
либо удаляют все растение. Уменьшают влаж-
ность воздуха и стараются не смачивать листья
водой. С интервалом 7—10 дней опрыскивают
раствором цинеба или оксикарбоксина. (Можно
3—4 раза с интервалом 10—15 дней применить
90%-ную хлорокись меди или 1%-ную бордос-
кую жидкость. — Перев.)
* С мучнистой росой борются 3—4-кратным
обильным опрыскиванием с интервалом 4—6
дней настоем осота полевого. Используют све-
жеприготовленный настой после 7—8-часового
настаивания (330—350 г стеблей и листьев на 1 л
воды).
73
ВЕДЕНИЕ ТЕПЛИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА
Вредители и болезни
Поражения листьев видимыми вредителями
Оранжерейная белокрылка (Trialeurodes vapora-
riorum) распространена очень широко и наносит
серьезный ущерб растениям (см. с. 81).
Персиковая (Myzodes persicae) и пятнистая (Аи-
lacorthum circumflexum) оранжерейные тли пара-
зитируют на разных растениях (см. с. 81).
Червец мягкий (Coccus hesperidum) — сосущее
насекомое, обитает на стеблях и нижней стороне
листьев вблизи основных жилок листа. (Меры
борьбы перечислены ниже.)
Крапчатость листьев
Паутинный клещ (Tetranychus urticae) — мелкий
вредитель, поражающий большинство теплич-
ных растений (см. с. 81).
Тепличная цикадка (Zygina pallidifrons) высасы-
вает сок с нижней стороны листьев; при этом на
верхней поверхности листьев появляются белые
точки с булавочную головку. При сильном пора-
жении точки сливаются и зеленая окраска ли-
стьев исчезает. Взрослые цикадки бледно-жел-
того цвета с двумя V-образными серыми отмети-
нами на спине, длиной 1,5 см. У личинок кремо-
вато-белая окраска. Вырастая, они несколько
раз линяют, оставляя шкурку на нижней стороне
листьев. Пораженные растения опрыскивают
раствором карбофоса или смеси пиретроидов.
Гнили стеблей и корневой шейки
Черная ножка (возбудитель — различные пато-
генные организмы) поражает укореняемые че-
ренки, а иногда и взрослые растения пеларгонии.
Основание стебля размягчается, чернеет и загни-
вает, растение полегает и гибнет. Для профилак-
тики необходимо использовать стерильные по-
чвенные смеси и горшки, соблюдать санитарные
меры по уходу, включая применение чистой во-
ды. Пораженные черенки уничтожают. От
особо ценных больных экземпляров черенки
можно брать только с верхушек.
Церкоспореллез, пелликуляриоз и корневую
гниль вызывает черная корневая гниль и другие
грибы. Гниющая ткань основания стебля, корне-
вой шейки и корней становится бурой или чер-
ной. Верхушечный рост при этом прекращается,
растение увядает. Для профилактики исполь-
зуют стерилизованные почвенные смеси и
горшки, чистую воду для полива. Растения акку-
ратно пересаживают в горшки, тщательно рас-
правляя корневую систему. Для борьбы с гнилью
растения поливают раствором каптана или цине-
ба, рассыпают у основания сухой бордоский по-
рошок (или известь. — Ред.). Если растение
сильно поражено, удаляют все мертвые части,
включая корни, пересаживают (иногда в горшки
меньших размеров) в стерильную почвенную
смесь. Проводят внекорневую подкормку,
опрыскивая формирующиеся листья.
Серая гниль (возбудитель Botrytis cinerea) вызы-
вает загнивание растений, пораженные листья и
цветки покрываются серо-коричневым налетом
грибных спор. На лепестках могут появиться
многочисленные мелкие красные или коричне-
вые точки. Споры серой гнили разносятся ве-
тром и заражают здоровые растения через ран-
ки, повреждения, отмирающие ткани. Профи-
лактика заключается в соблюдении фитосанитар-
ных мер, необходимо сразу же удалять сухие ли-
стья и цветки. Теплицу регулярно проветривайте
для уменьшения влажности, полив проводите не
вечером, а рано утром. При появлении каких-
либо признаков болезни растение опрыскивают
раствором каптана, беномила или топсина М.
Пораженные серой гнилью цикламены посы-
пают у корневой шейки порошком каптана (или
регулярно опрыскивают 1%-ной бордоской жид-
костью. — Перво.).
Увядание гвоздики вызывают грибы Phialophora
cinerescens (синоним Verticillium cinerescens) —
вертициллезное увядание и Fusarium oxysporium
f. dianthi — фузариоз. Пораженные растения
быстро увядают, и их листья приобретают жел-
тую или серовато-зеленую окраску, переходя-
щую в соломенную. Характерный признак пора-
жения для обоих возбудителей — отчетливое ко-
ричневое кольцо на поперечном срезе обесцве-
ченного стебля. Для профилактики применяют
стерилизованные почвенные смеси и горшки.
Сильно пораженные растения уничтожают. Де-
зинфицируют поверхности, на которых в теп-
лице размещались больные растения. Размноже-
ние от таких растений проводить нельзя. Чтобы
увядание не распространялось на остальные рас-
тения, почву обрабатывают раствором беномила
или топсина М; через две недели обработку по-
вторяют.
Поражение стеблей и корневой шейки
видимыми вредителями
Червецы, такие, как полушаровидиая ложнощи-
товка (Saissetia coffeae) и мягкая ложиощитовка
(Coccus hesperidum), обитают на стеблях многих
растений. Первый из них имеет красно-коричне-
вый выпуклый покровный щиток около 1,2 см в
диаметре, второй — желто-коричневый, пло-
ский овальновытянутый покровный щиток того
же размера. Насекомые питаются соком расте-
74
ний. Выбрав место для питания, насекомые уже
не передвигаются. Для борьбы с червецами рас-
тения опрыскивают карбофосом три раза с двух-
недельным интервалом.
Червецы мучнистые (Pseudococcus sp.) — серо-
белое насекомое с эластичным нетвердым по-
кровным щитком до 0,6 см в длину. Поражают
суккуленты и многие другие растения. Самки
червецов откладывают яйца в сеточки, образо-
ванные из выделяемых ими белых восковых ни-
тей. Меры борьбы заключаются в опрыскивании
карбофосом. Мучнистый червец обитает в до-
вольно труднодоступных частях растений, по-
этому обработку выполняют очень тщательно—
два и более раз, с двухнедельным интервалом. С
растений, чувствительных к действию инсекти-
цида, червецов снимают щеткой, смоченной в
этиловом спирте.
Галлы
Листовой галл (возбудитель Corynebacterium fas-
cians) в основном поражает пеларгонии и хри-
зантемы. Выглядит как масса недоразвитых,
обычно опухолевидных (плоских) побегов на
уровне почвы. Пораженные растения уничтожа-
ют, а горшки и поверхность в теплице, на кото-
рой размещались растения, дезинфицируют.
Больные растения не размножают.
Опадение цветочных почек
Опадение почек бывает у стефанотиса, гардений,
гибискуса и камелий. Оно вызывается пересыха-
нием почвы в начале развития почек. Профилак-
тика состоит в постоянном поддержании опти-
мальной влажности почвенной смеси. У гарде-
ний опадению почек способствует сухой воздух.
Поэтому в теплую солнечную погоду растения
утром и вечером обрызгивают водой, за исклю-
чением периода, когда цветки раскрыты. В про-
тивном случае может произойти их обесцвечива-
ние. Но и излишнее увлажнение может вызвать
опадение почек у гардении. Особенно тщательно
следите за вентиляцией, поддержанием опти-
мального режима температуры и влажности.
Изменение окраски цветков
Трипсы (различные виды) — это очень мелкие
черные или желтые насекомые длиной 2,5 мм.
Они высасывают сок из листьев гвоздик, хри-
зантем, цикламена и других растений. В местах,
где трипсы кормились, остаются белые пятныш-
ки. Для борьбы с трипсами растения тщательно
опрыскивают пиретроидами (можно 70%-ным
карбофосом. — Перев.). Чтобы не повредить
цветки инсектицидами, избегают проводить об-
работку растений при высокой температуре и на
ярком солнечном свету.
Вирусы, такие, как вирус огуречной мозаики и
вирус пятнистого увядания томатов. На цветках
образуются пестролепестность, пятна и полосы,
лепестки закручиваются внутрь. Вирусы часто
поражают хризантемы, лилии, цикламены.
Больные растения уничтожайте.
Пятнистость и загнивание цветков
Серая гниль (Botrytis cinerea) часто встречается
на цветках цикламена и хризантем. Симптомы и
меры борьбы см. «Гнили стеблей и корневой
шейки».
Почвенные вредители
Личинки бороздчатого долгоносика (Otiorrhyn-
chus sulcatus) — белые, слегка изогнутые, ли-
шенные конечностей, со светло-коричневой го-
ловой, около 10—12 мм в длину. Симптомы и
меры борьбы см. «Поедание корней и клубней».
Комарики-сциариды (различные виды) — серо-
черные мелкие мушки, бегающие по поверхно-
сти почвы горшечных растений или медленно
кружащиеся над ней. Их белые тонкие черве-
образные личинки с черной головкой, до 6 мм в
длину, обитают в почве и питаются в основном
растительными остатками, но иногда повре-
ждают корни сеянцев и слабых растений; не-
редко они проникают к основанию активно рас-
тущего черенка и вызывают его загнивание.
Взрослых насекомых уничтожают опрыскива-
нием растений смесью пиретроидов, личинок —
заделыванием в почвенную смесь гранул базу-
дина.
Ногохвостки (различные виды) — белые насеко-
мые до 3 мм в длину, обитающие в почве, осо-
бенно в смесях, изготовленных на основе торфа.
Они отличаются тем, что, потревоженные поли-
вом, начинают прыгать по поверхности почвы.
Изменение окраски листьев
Ложная мучнистая роса (пероиоспороз) сеянцев
капустных растений, особенно цветной капусты
(возбудитель Peronospora parasitica) и салата
(возбудитель Bremia lactucae). На листьях с верх-
ней стороны образуются постепенно буреющие
расплывчатые пятна, на нижней стороне кото-
рых располагается заметный беловатый налет
спор грибов. Развитие пораженных сеянцев
резко угнетено, салат становится подвержен се-
рой гнили (см. ниже). Распространению болезни
благоприятствует загущенность посадок в усло-
75
ВЕДЕНИЕ ТЕПЛИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА
Вредители и болезни
Всходы
виях повышенной влажности. Для профилак-
тики уменьшают нормы посева и проводят его в
стерильную, с хорошим дренажем почвенную
смесь. Для снижения влажности теплицу регу-
лярно проветривают. При появлении первых
признаков болезни пораженные листья удаляют,
а растения опрыскивают раствором дитана М-45
или цинеба. Для сеянцев салата заделывают в по-
чву порошок ТМТД, для молодой цветной капу-
сты — эупарен, для других сеянцев капустных
эффективна бордоская жидкость.
Поражения стебля
Черная ножка. Возбудители болезни — почвен-
ные грибы фитофтора (Phytophthora) и питиум
ОРуГ/нют/Чаще всего бывает у салата, томатов,
горчицы, кресс-салата. Поражает основание
стебля у всходов и рассады. В месте поражения
стебель чернеет и утончается. Развитию болезни
благоприятствуют загущенный посев и излишнее
увлажнение почвы. Поэтому посев стараются
проводить как можно равномернее в стерильную
почву или почвенную смесь хорошей структуры.
Для полива следует брать только чистую воду,
предотвращая тем самым возможность внесения
микроорганизмов, скапливающихся в грязных
резервуарах. В теплице поддерживают достаточ-
ную освещенность и не слишком высокую темпе-
ратуру. После удаления погибших проростков
очаги заболевания поливают раствором каптана
или цинеба.
Бурая гниль, ризоктоииоз. Возбудитель болезни
— гриб Rhizoctonia solani. Болезнь поражает рас-
саду не только капустных растений, в частности
цветной капусты, но и других овощных культур.
Корни и основание стебля больных проростков
буреют, сморщиваются и загнивают, а затем над-
ламываются. В поврежденные ткани нередко
проникают возбудители серой гнили, так что ис-
тинная причина болезни может остаться незаме-
ченной. Для профилактики старайтесь как
можно равномернее высевать семена в почву хо-
рошей структуры и избегать ее переувлажнения.
Применяйте стерилизованную почвенную смесь.
Из всех фунгицидов болезнь излечивают ботра-
ном 75% СП (вносят в почву до посева. — Ред.),
применяемым для салата, и квинтозином
(ПХНБ). Оба химических вещества заделывают
граблями перед посадкой семян в почву, на кото-
рой часто возникает эта болезнь.
ПЛОДОНОСЯЩИЕ РАСТЕНИЯ
Рассматриваемые ниже болезни поражают рас-
тения, вступившие в пору плодоношения. Специ-
фичность для отдельных культур подчерки-
вается особо, а болезни, характерные для вино-
града и персика, описаны в конце раздела.
Обесцвечивание листьев
Нарушение функций корневой системы вызы-
вается неправильной нормой полива или неакку-
ратной пересадкой растений. На листьях появля-
ются желтые и коричневые бляшки. Преодолеть
нарушения можно проведением внекорневой
подкормки. При сильных нарушениях основание
стебля больных растений томата присыпают сте-
рильной почвенной смесью. В нее после выздо-
ровления прорастают новые корни растения.
Недостаток магния встречается у томатов и бак-
лажанов. Между жилками нижних листьев по-
являются оранжево-красные полоски, коричне-
веющие по мере перемещения поражений к вер-
хушке растения. При первых признаках болезни
растения опрыскивают через 7—10-дневный ин-
тервал раствором сульфата магния (из расчета
200 г на 10 л воды) с добавлением поверхностно-
активных веществ. Пораженные растения тем
не менее дают хороший урожай.
Плесени листьев
Бурая пятнистость листьев томата (возбудитель
Fulvia fulva, синоним Cladosporium fulvum) —
наиболее распространенное заболевание тома-
тов в теплицах и под пленкой. На листьях с верх-
ней стороны образуются желтые пятна, на ниж-
76
ней стороне которых располагаются темно-ко-
ричневые споры гриба. Первоначальные сим-
птомы болезни можно не заметить, так как впо-
следствии листья поражает серая гниль. Выра-
щивать следует виды, устойчивые к болезни.
Температуру в теплице поддерживайте не выше
21°С. Теплицу регулярно проветривайте, по-
скольку высокая влажность воздуха способ-
ствует развитию болезни. При первых признаках
поражения растения опрыскивают раствором бе-
номила, дитана М-45 или цинеба. Обработку по-
вторяют с интервалом в две недели.
Гиили листьев и стеблей
Серая гииль (Botrytis cinerea) часто встречается в
теплице. В основном поражает виноград, земля-
нику, огурцы, томаты, салат. Пораженные стеб-
ли, плоды и листья загнивают и покрываются се-
ровато-коричневой пленкой — налетом спор
гриба. Плоды томата обычно не загнивают, а по-
крываются точками с булавочную головку, ка-
ждая из которых окружена бледно-зеленым
кольцом. Эти так называемые водяные точки
остаются и на уже созревших плодах. Споры
гриба проникают в растение через повреждения,
отмирающие ткани, а также при контакте боль-
ных и здоровых растений. Чтобы избежать рас-
пространения инфекции, незамедлительно уда-
ляйте все мертвые листья и перезревшие плоды.
Теплицу регулярно проветривайте, снижая
влажность воздуха; полив проводите не вечером,
а рано утром. Для профилактики виноград и зем-
лянику после распускания первых цветков
опрыскивают раствором беномила, каптана или
топсина М, повторяя обработку дважды с интер-
валом 10—14 дней.
Увядание стебля
Гниль корней и основания стебля вызывается
различными грибами, включая Thielaviopsis basi-
cola, виды Fusarium, грибы, вызывающие чер-
ную ножку и ризоктониоз у молодых растений.
Поражение корневой системы и основания
стебля приводит к угнетению верхушечного ро-
ста. Профилактика сводится к использованию
чистой воды, замене или стерилизации почвы, по
крайней мере раз в три года, или применению
стерилизованной почвенной смеси. При посадке
аккуратно расправляйте корни горшечных куль-
тур. Строго соблюдайте нормы полива, по-
скольку страдающие от нарушений корневой си-
стемы растения особенно подвержены болезни.
При появлении корневой гнили растения поли-
вают раствором каптана или цинеба или посы-
ПОВРЕЖДЕНИЯ РАСТЕНИЙ
ГЕРБИЦИДАМИ
Гербициды часто повреждают тепличные расте-
ния, в частности виноград и томаты. Поражен-
ные листья становятся узкими, с параллельным
жилкованием, а побеги спиралевидно закручива-
ются. При применении гербицидов соблюдайте
меры предосторожности, пользуясь специально
выделенным для этих целей оборудованием.
Участок обрабатывайте в безветренную погоду
и, если это происходит вблизи теплицы, закры-
вайте форточки. В помещении гербициды не
хранят, поскольку их пары могут повредить рас-
тения. После работы тщательно вымойте руки и
оборудование.
пают основания растений сухим бордоским по-
рошком. При поражении томатов вокруг основа-
ния стеблей рассыпают свежеприготовленную
стерилизованную почвенную смесь. Для стиму-
ляции развития новых корней проводят внекор-
невую подкормку.
Вертициллез вызывается грибами рода Verticilli-
um. Листья, начиная снизу, постепенно желтеют
и засыхают. Иногда увядшие днем листья, осо-
бенно в жаркую погоду, расправляются за ночь.
На продольном срезе у основания стебля отчет-
ливо видны идущие среди тканей коричневые тя-
жи. Сильно пораженные растения уничтожь-
те. На ранних стадиях болезни рекомендуется
стимулировать образование новых корней (см.
«Гниль корней и основания стебля»). Почву по-
ливают раствором беномила, а температуру в
теплице недели две поддерживают на уровне
25°С. Для профилактики используют стерилизо-
ванную почву или почвенную смесь.
Гниль стеблей томата (возбудитель Didymella ly-
copersici) приводит к быстрому увяданию взро-
слых растений. На стебле, обычно у его основа-
ния, образуется коричневая или черная язва. По
всей поверхности пораженных тканей рассы-
паны маленькие черные пятна, различимые не-
вооруженным глазом и представляющие собой
плодовые тела грибов. В них формируется масса
спор, которые, перезимовав, в следующий веге-
тационный период могут быть новым источни-
ком инфекции. Сильно пораженные растения
уничтожьте, у остальных опрысните основание
стебля раствором беномила или каптана. На ран-
77
ВЕДЕНИЕ ТЕПЛИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА
Вредители и болезни
них стадиях болезни растение можно сохранить,
вырезав поврежденные ткани и покрыв раны
слегка разведенной водой пастой каптана или
раствором беномила. Теплицу и оборудование в
конце сезона продезинфицируйте.
Опадение цветков
Опадение цветков у томатов всегда связано с
подсыханием почвы вблизи корневой системы.
Цветки могут распуститься, но обламываются у
цветоножки и падают на землю. С целью профи-
лактики необходимо регулярно поливать расте-
ния.
Ненормальное развитие плодов
Увядание молодых огурцов начинается с вер-
шины плода вследствие неравномерного роста
из-за нерегулярных поливов. Дайте растению от-
дохнуть, снимите с него все плоды и, если у ли-
стьев бледный цвет, проведите внекорневую
подкормку. После того как растение восстано-
вит силы, следующие плоды развиваются нор-
мально, конечно, если причина увядания не была
связана с какой-либо болезнью корней. Для про-
филактики огурцы регулярно и тщательно поли-
вают.
Измельчание плодов происходит у томатов из-за
пересыхания почвы вблизи корневой системы на
фоне недостаточного опыления, связанного с за-
сушливой погодой и холодными ночами. Для
профилактики необходимо в жаркую погоду
утром и на протяжении дня опрыскивать расте-
ния водой.
Усыхание завязи томатов также связано с недо-
статочным опылением из-за сухой и жаркой по-
годы. Плоды не превышают 4 мм в диаметре, ко-
ричневеют и усыхают. Обрызгивайте растения
водой, как и при измельчании плодов.
Изменение окраски плодов
Вершиииая гниль проявляется у томатов в виде
темно-коричневых или темно-зеленых пятен на
вершине плода. В большинстве случаев это свя-
зано с недостатком воды в основной период раз-
вития плодов. Профилактически поддерживайте
почву в достаточно влажном состоянии. Даже
если на кисти поражены все плоды, но растение
имеет хорошую корневую систему и обеспечено
тщательным уходом, сформированные позднее
плоды будут нормальными.
Зеленое пятно и неравномерное созревание прояв-
ляются у томатов в виде уплотненных зеленых
или желтых пятен на плодах. Первые при-
знаки болезни обнаруживаются у плодоножки
томата, затем пятна возникают на любой части
плода. Болезнь развивается в результате недо-
статка калия на фоне повышенных температур
воздуха. Зеленые пятна могут возникнуть и при
попадании на основание плода яркого солне-
чного света, а неравномерность созревания —
при недостатке азота. Предупредить болезнь
можно достаточной и ранней вентиляцией, при-
тенением растений, правильной подкормкой и
поливом. Возделывайте сорта томатов, устойчи-
вые к зеленому пятну [Московский осенний, Ле-
нинградский осенний, Внуковский, Ласточка
(гибрид FJ, Журавль (гибрид FJ и др. — Fed.].
78
Бронзовость у томатов вызывает вирус табачной
мозаики. Вблизи плодоножки появляются бурые
пятна, которые придают плоду бронзовый отте-
нок. На срезе пятна выглядят как кольца, обра-
зованные под кожицей маленькими темными
точками. При сильном развитии болезни пора-
жение ткани распространяется по остановивше-
муся в росте плоду в радиальных направлениях от
плодоножки. В таких плодах обнаруживают об-
ширные области коркоподобной ткани. Сим-
птомы бронзовости проявляются также в ис-
кривленном росте или пятнистости листьев в на-
чале вегетационного периода. При первых приз-
наках болезни незамедлительно уничтожь-
те все больные растения.
Гнили плодов
Серая гниль (Botrytis cinerea) поражает различ-
ные культуры (см. с. 77).
Горечь плодов
Горечь у огурцов возникает при избытке азота в
почве или неравномерности роста плодов. Избе-
гайте давать растениям слишком много азотных
удобрений и поддерживайте равномерный рост
nyie.M тщательного полива. Поскольку про-
цессы завязывания плодов также сказываются
на появлении горечи, выращивайте сорта в
основном с женскими цветками (Бирюса, Гри-
бовчанка, Московский тепличный. Сентябрь-
ский, Малахит, Зозуля, Апрельский, Кукарача,
Манул. — Ред.).
ВИНОГРАД
Листья, побеги и плоды
с признаками грибной болезни
Мучнистая роса (возбудитель Uncinula песа-
tor) — самая серьезная болезнь тепличной куль-
туры винограда; проявляется в виде беловатого
мучнистого налета (споры гриба) на листьях, мо-
лодых побегах и ягодах. Пораженные ягоды на
ранних стадиях развития опадают, на более по-
здних — становятся твердыми, искривляются и
трескаются, а в дальнейшем поражаются новой
инфекцией, например серой гнилью. Теплицу не-
обходимо регулярно проветривать, поскольку
возникновению болезни способствует повышен-
ная влажность воздуха. Избегайте загущения и
переплетения побегов, листьев. Если в теплице
прохладно, ее следует немного обогреть.
Следите, чтобы не подсохла корневая сис-
тема. При появлении первых признаков
болезни виноградную лозу опрыскивают
или окуривают калганом, посыпают или окури-
вают серой, опрыскивают раствором беномила,
топсина М или сапроля. Иногда требуется четы-
рехкратная обработка. Зимой после удаления
старой отслоившейся коры стебли винограда об-
работайте раствором, содержащим серу. Для его
приготовления смешайте равные части серного
цвета и жидкого мыла до образования комков
размером в мяч для игры в гольф. Один из них
кладут в пустую банку и растирают с небольшим
количеством воды щеткой, которой и обрабаты-
вают побеги.
79
ВЕДЕНИЕ ТЕПЛИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА
Вредители и болезни
Изменение окраски листьев
Ожог возникает в жаркий день при попадании
прямых солнечных лучей, прошедших через сте-
кло, на влажные ткани растений. Проявляется в
виде больших коричневых пятен, которые
быстро высыхают и шелушатся. Проводите ре-
гулярную вентиляцию, снижающую влажность
воздуха, удаляйте поврежденные листья.
Недостаток магния приводит к тому, что между
жилками появляются оранжево-желтые, а у не-
которых разновидностей пурпурные пятна. По-
зднее пораженные участки коричневеют. Расте-
ния необходимо опрыснуть сернокислым маг-
нием (из расчета 200 г на 10 л воды) с добавле-
нием поверхностно-активных веществ, напри-
мер жидкого мыла или нескольких капель умяг-
чающей воду жидкости. Обработку повторите
один-два раза с интервалом 14 дней.
Гутация листьев
Плач растений — выступание на листьях неболь-
ших зеленоватых или бесцветных капель, ясно
различимых весной на молодой листве, — явля-
ется естественным физиологическим процессом.
Особенно заметен плач в условиях переув-
лажненного воздуха. Это признак хоро-
шего состояния растения и интенсивной
работы корневой системы. Тем не менее ре-
гулярно проветривайте теплицу для снижения
влажности воздуха и предотвращения появления
возможных болезней.
Отмирание винограда
Белая периферическая гниль корней (опенок)
(возбудитель Armillaria mellea) часто уничто-
жает виноград как в открытом, так и в защищен-
ном грунте. Под корой на корнях и стволе появ-
ляются белые веерообразные грибницы. На по-
раженных тканях образуются темно-коричне-
вые шнуровидные сплетения грибных нитей -—
ризоморфы. Они проникают в почву и распро-
страняют болезнь. Пораженные и погибшие рас-
тения выкапывают по возможности со всеми
корнями. Если теплица свободна от растений,
почву стерилизуют 2%-ным раствором форма-
лина или фенольной эмульсией либо полностью
заменяют перед посадкой.
Ненормальное развитие плодов
Стеблевая гниль появляется под воздействием
неблагоприятных условий выращивания. Плодо-
ножки ягод постепенно ссыхаются, ягоды те-
ряют свою окраску и способность к естествен-
ному развитию уже на ранних стадиях созрева-
ния. Они делаются волокнистыми и горькими.
Ягоды черных сортов винограда приобретают
красновато-белую окраску, а белых — остаются
прозрачными. Исключите, как причину болез-
ни, неправильный полив или неподходящие по-
чвенные условия. Сократите на протяжении од-
ного-двух лет сбор винограда, чтобы лоза вновь
набрала силу. Если стеблевая гниль появилась в
начале вегетационного периода, все подвядшие
ягоды удалите и проведите внекорневую под-
кормку растений.
Растрескивание ягод чаще всего является след-
ствием заболевания мучнистой росой. Иногда
это связано с нерегулярным поливом. Поражен-
ные ягоды удалите, чтобы они не стали местом
вторжения новой инфекции, регулярно поли-
вайте почву, не допуская ее подсыхания.
Ожог ягод вызывают солнечные лучи, пада-
ющие в жаркую погоду через стекло теплицы на
влажные ткани. Теплицу регулярно проветри-
вайте для уменьшения влажности воздуха. Яго-
ды, на которых появились бесцветные пятна,
удаляйте.
Эдема развивается, когда корни пораженного
растения поглощают больше воды, чем могут
транспирировать листья, а также при повышен-
ной влажности почвы, воздуха или того и другого
вместе взятых. Болезнь проявляется в виде не-
больших бородавок или наплывов на плодонож-
ках, ягодах и даже на нижней стороне листьев.
Эти наплывы разрываются и впоследствии при-
обретают вид белого порошка или ржаво-корич-
невых чешуйчатых пятен. Пораженные части не
удаляйте — это может ухудшить состояние рас-
тений. Подсушите почву и воздух. При правиль-
ном уходе пораженные растения выздо-
равливают.
ПЕРСИКИ
Ненормальное развитие плодов
Расщепление косточки. Плод растрескивается у
плодоножки, в косточке появляется трещина, и
ядро, если оно успело образоваться, сгнивает.
Пораженные плоды предрасположены к вторич-
ному инфицированию. Заболеванию способ-
ствует кислая реакция почвы. Поэтому ее из-
весткуют, доводя pH до 6,7—7,0. К расщеплению
косточки может привести плохое опыление.
Опыляйте персики вручную, перенося пыльцу с
цветка на цветок мягкой кисточкой. Но чаще
всего причиной заболевания является нерегуляр-
ный полив. Поэтому следите за поливом в сухую
погоду и мульчируйте почву для сохранения вла-
ги. Почва не должна подсыхать.
80
ШИРОКО РАСПРОСТРАНЕННЫЕ
ВРЕДИТЕЛИ В ТЕПЛИЦЕ
Паутинный клещ (Tetranychus urticae) — очень
мелкий вредитель с четырьмя парами ног, во
множестве встречается на нижней стороне ли-
стьев, оплетая их паутиной. Они едва различимы
невооруженным глазом, но хорошо видны под
лупой. Летом паутинный клещ имеет зелено-
вато-желтую окраску с черными точками,
осенью и зимой он становится красно-оранже-
вым. Высасывание паутинными клещами сока
приводит к появлению мелкой мраморности и
обесцвечиванию листьев. При сильном пораже-
нии листья высыхают, а растения покрываются
гирляндами шелковистой паутины. Обработайте
растение карбофосом или формотионом с интер-
валом в 7 дней до полного исчезновения вредите-
лей. Эти инсектициды вызывают ожоги на огур-
цах и дынях, поэтому их надо применять крайне
осторожно. Опрыскивание проводят только ве-
чером, когда температура опускается, и при до-
статочной влажности воздуха и почвы вокруг
корневой системы. С вредителем можно бо-
роться и с помощью хищного клеща фитосей-
улюса (Phytoseiulus persimilis).
Персиковая и пятнистая (Myzodes persicae и Аи-
lacorthum circumflexum) оранжерейные тли выса-
сывают сок у самых разных растений. Персико-
вая тля имеет розовую или зеленовато-желтую
окраску; пятнистая — зеленовато-желтого цве-
та, с темными отметинами на спине. Обе они ча-
сто встречаются на одном растении; обе выде-
ляют медвяную росу, на которой во влажных
условиях может появиться чернь растений. По
мере развития личинка линяет, ее покров прили-
пает к медвяной росе и остается на поверхности
листа. А поскольку он окрашен в белый цвет, его
по ошибке принимают за белокрылку или еще
какого-нибудь вредителя. Для борьбы с тлей ис-
пользуют пиримор, актелик или смесь пиретрои-
дов. Последнее средство применяют при полном
созревании урожая.
Оранжерейная белокрылка (Trialeurodes vapora-
riorum) — основной вредитель тепличных расте-
ний. Маленькие, белые, напоминающие мо-
тыльков взрослые особи и зеленовато-белые,
плоские, овальные, чешуевидные личинки выса-
сывают сок с нижней стороны листьев. Подобно
тлям, взрослые особи и личинки оранжерейной
белокрылки выделяют медвяную росу — среду,
на которой появляется чернь растений. Личинки
и яйца сравнительно устойчивы к применяемым
инсектицидам, что затрудняет борьбу с оранже-
рейной белокрылкой в местах ее постоянного
возникновения. Ранняя обработка при первых
признаках присутствия вредителей такими сое-
динениями, как карбофос и пиретринсодержа-
щие препараты, уменьшает наносимый ущерб.
При сильном поражении растения опрыскивают
несколько раз с интервалом 3—4 дня. Можно
применить и биологический метод борь-
бы, используя паразита белокрылки Еп-
carsia formosa.
81
Питание растений
и удобрения
Для роста растений необходим ряд основных пи-
тательных веществ. В естественных условиях
эти питательные вещества в той или иной сте-
пени присутствуют в почве; поступают они в нее
из основной материнской породы, а также за
счет разложения растительных и животных
остатков. В природе складывается и поддержи-
вается определенное равновесие между доступ-
ными в данных условиях питательными веще-
ствами и произрастающими там видами расте-
ний. Искусственное выращивание различных
культур как в открытом, так и в защищенном
грунте нарушает это равновесие. В теплице рас-
тения заключены в ограниченное пространство.
Им доступны лишь те питательные элементы,
которые содержатся в почвенных смесях или
вносятся дополнительно садоводом.
Основные потребности растений в питатель-
ных веществах, отраженные в списке важнейших
элементов, приведены на с. 90—91.
Правильно составленный субстрат содержит
питательные элементы, необходимые растению
по крайней мере на ранних стадиях развития. Но
наступает момент, когда все они будут израсхо-
дованы и потребуется их дополнительное внесе-
ние в виде удобрений. Эта агротехническая опе-
рация называется подкормкой.
Применение удобрений
Виды удобрений
Сбалансированное комплексное удобрение со-
держит азот, фосфор и калий. Оно используется
при обычной технологии выращивания боль-
шинства культур. Некоторые растения нужда-
ются в больших количествах одного из этих эле-
ментов. Например, томаты требуют повышен-
ного содержания калия. Поэтому готовят пита-
тельные смеси специально для хри-
зантем, гвоздик, различных овощных и плодо-
вых культур. Удобрения, в состав которых вхо-
дит несколько элементов, называются сложны-
ми. Простые удобрения содержат только один
питательный элемент. Их применяют в случае
выявленного недостатка какого-либо из пита-
тельных элементов, но крайне осторожно, по-
скольку высокие дозы могут привести к накопле-
нию в почвенной смеси горшечных культур из-
быточного количества элемента и нанести тем
самым ущерб растению. В добавление к трем ос-
новным элементам комплексное удобрение мо-
жет содержать и микроэлементы, также необхо-
димые для роста и развития растений.
Применение удобрений
На каждом этапе развития растений необходимо
обеспечить им оптимальный режим питания и
1 Удобрение жидкое или в сухом виде разбав-
ляют водой в указанных на упаковке пропорци-
ях. Не следует превышать рекомендуемую кон-
центрацию.
2 Раствор удобрения вносят в почву или почвен-
ную смесь, поливая их из лейки.
82
при этом избежать накопления избыточных ко-
личеств удобрений, что может вызвать повре-
ждение корневой системы. Питательные эле-
менты должны поступать к растениям лишь в той
мере, в которой они эффективно поглощаются
ими. Подкормки проводят уже во время вегета-
ции растений. Такие активно растущие культу-
ры, как томаты, очень нуждаются в подкормках.
В то время как медленно растущие кактусы и
альпийские растения нуждаются в них минималь-
но. Пользу от подкормок получают только здо-
ровые, нормально развивающиеся растения.
При проведении подкормок строго придержи-
вайтесь рекомендаций для данной культуры и ин-
струкции, приведенной на упаковке удобрений.
Жидкие удобрения разбавляйте в рекоменду-
емых пропорциях: не допускайте превышения
концентрации растворов.
Жидкие подкормки. Корневая система погло-
щает только растворенные питательные веще-
ства, поэтому применение растворов удобрений
значительно ускоряет процесс их поглощения
растениями. Вносимые в почву или почвенные
смеси твердые формы удобрений вначале рас-
творяются при поливе и лишь затем поглоща-
ются корнями.
Быстрое усвоение растворов удобрений позво-
ляет проводить жидкие подкормки достаточно
часто. Это важно, когда культура особенно
нуждается в поступлении питательных элемен-
тов, например перед цветением.
Твердые формы удобрений. Удобрения, выпус-
каемые в виде гранул или порошка, обычно сме-
шивают с почвенными смесями. Но их можно
также разбрасывать по поверхности почвенной
смеси вокруг растения — поверхностная под-
кормка; можно заделывать в грядки. Корневая
система в грядке не заключена в ограниченный
объем, что позволяет растениям использовать
твердые удобрения постепенно. К тому же эти
удобрения рассчитаны на продолжительное выс-
вобождение содержащихся в них питательных
элементов. Разбрасывая твердые удобрения,
следите за тем, чтобы они не попадали на расте-
ния и не вызвали ожога листьев. Удобрения дер-
жите как можно ближе к поверхности почвы и
сразу же поливайте ее.
Внекорневая подкормка. При опрыскивании ли-
стьев растворами некоторых минеральных удоб-
рений и отдельных компонентов наблюдается их
быстрое впитывание. Внекорневая подкормка
особенно эффективна при проявлении симпто-
мов, связанных с недостатком в растениях маг-
ния и других микроэлементов.
3 Гранулированные удобрения разбрасывают
по поверхности почвы или почвенной смеси и
заделывают граблями или садовой вилкой.
Из лейки с мелкой насадкой поливают листья
растений приготовленным, согласно инструк-
ции, раствором, пока он не начнет стекать с них.
ВЕДЕНИЕ ТЕПЛИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА
Почва и почвенные смеси
Растения защищенного грунта, выращиваемые
в теплицах и парниках, будь то в горшках или на
грядках, меньше обеспечены питательными
элементами, чем растения открытого грунта.
Поэтому почву грядок в теплицах приходится
время от времени обогащать, а для горшечных
культур составляют специальные почвенные
смеси. Изучение особенностей минерального
питания позволяет своевременно и правильно
вносить в почву и почвенные смеси требуемые
элементы и обеспечивать тем самым нормаль-
ное развитие растений (см. с. 90—91).
Безусловно, у растений, выращиваемых в
грядках, корневая система развивается свобод-
нее и естественнее, чем в горшках. Эти растения
нуждаются в меньшем и более редком подкарм-
ливании, поскольку многое зависит от качества
субстрата на грядках, его дренажа и аэрирова-
ния. Однако со временем в субстрате могут на-
капливаться вредители и болезни, особенно при
длительном выращивании одних и тех же куль-
тур на постоянных грядках. Тогда его заменяют,
а при неоднократном использовании регулярно
стерилизуют.
Грядки
Благоприятные условия для развития корневой
системы растений создают грядки, расположен-
ные на уровне земли и сформированные из по-
чвы, на которой размещена теплица. Обычно
они хорошо осушаются и содержат достаточный
запас питательных веществ. Если используемая
почва не слишком плодородна, необходимо вне-
сти органическое удобрение. За несколько не-
дель до посадки заделайте в грядку хорошо раз-
ложившийся навоз, садовый компост, перепрев-
шие листья, торф или отработанную хмелевую
дробину (одно 10-л ведро на 1 м2). Непосред-
ственно перед посадкой разбросайте на грядке
комплексное удобрение из расчета 100—140 г/м2.
Если во время сооружения теплицы поверх-
ностный слой земли был снят, оставшийся под-
почвенный слой удалите с грядки примерно на
глубину штыка лопаты и на это место поме-
стите хорошую почву верхнего слоя или смесь с
одним из указанных выше органических ве-
ществ.
Почвенные смеси
Растения выращивают не только на естествен-
ной почве, но и на специальных почвенных сме-
сях или искусственных субстратах, в которые
подаются растворы питательных веществ (см. с.
98—99). Корневая система горшечных растений
Грядки в теплице
1 Чтобы улучшить почву для грядок в теплице
или парнике, заделайте в нее хорошо разложив-
шийся навоз или садовый компост из расчета
одно 10-л ведро на м2.
2 Непосредственно перед посадкой с помощью
грабель внесите комплексное удобрение в коли-
честве 100—140 г/м2.
84
КОРНЕВЫЕ СИСТЕМЫ
Развитие корневой системы у растений, выра-
щиваемых на грядках открытого грунта, ничем
не стеснено.
Развитие корневой системы горшечных расте-
ний ограничено объемом почвы, в которую
надо непременно вносить питательные веще-
ства.
1 Если поверхностный слой плодородной земли
отсутствует, на глубину в штык лопаты снимите
подпочвенный слой. Обеспечьте дренаж грядки.
2 Вместо вынутой земли насыпьте слой полно-
ценной почвы или смесь перегноя с садовым ком
постом. Для поддержания плодородия почвы че-
рез некоторое время заделайте в грядку органи-
ческое и минеральное удобрения.
85
ВЕДЕНИЕ ТЕПЛИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА
Почва и почвенные смеси
ограничена объемом почвы и занимает меньшее
пространство, чем у растений, выращиваемых
на грядке. Если использовать для горшков
обычную садовую почву, то активно растущие
растения быстро поглотят все имеющиеся пита-
тельные вещества. Поэтому в почву вносят до-
полнительное количество питательных элемен-
тов в форме жидких и твердых удобрений. Если
с самого начала удовлетворить потребности рас-
тений, они будут развиваться гораздо лучше.
Для горшечных культур это достигается созда-
нием полноценной сбалансированной по пита-
тельным элементам почвы.
Создание почвенных смесей. В прошлом профес-
сиональные садоводы сами составляли почвен-
ные смеси для горшечных культур, используя в
различных соотношениях такие компоненты,
как суглинок, разложившийся навоз, перепрев-
шую листву и удобрения. По мере развития са-
доводства для выполнения исследовательской
работы возникла необходимость в создании
стандартной смеси. В 30-х годах в Институте са-
доводства им. Джона Иннеса была разработана
рецептура смеси, полностью удовлетворяющая
потребностям широкого круга растений. Она
применяется и до настоящего времени.
Любая горшечная почвенная смесь должна хо-
рошо аэрироваться и осушаться, обладая вместе
с тем достаточной влагоудерживающей способ-
ностью. Находящимся в ней питательным веще-
ствам необходимо полностью и как можно
дольше обеспечивать все потребности растения.
В ней не должно быть вредителей и возбудите-
лей болезней, семян сорняков. Институт садо-
водства им. Джона Иннеса рекомендует для уни-
чтожения возбудителей болезней стерилизовать
используемую в почвенных смесях землю. Под
«стерилизацией» в данном случае подразуме-
вается низкотемпературная тепловая обработ-
ка — для сохранения части почвенной микро-
флоры.
Основным компонентом почвенной смеси яв-
ляется земля, состоящая из глины, мелкозерни-
стого песка, гумуса и минеральных веществ.
Для получения такой земли срезают верхний
10—15-см пласт пастбищного дерна и, перевер-
нув, укладывают слоями. Каждый 25-см слой
дерна перекладывают 5-см слоем навоза на со-
ломенной подстилке. Размеры штабеля не
должны превышать по длине и высоте 1,8 м. По
мере его выкладывания пласты дерна увлажня-
ют. Штабель обычно размещают под навесом —
Подготовка земли для почвенной смеси
1 На хорошем пастбище нарежьте 10—15-см
пласты дерна. Перевернув их, уложите в защи-
щенном месте, переслоив каждый 25-см слой
дерна 5-см слоем навоза на соломенной подстилке.
2 Уложенный штабель размером не более 1,8 м
в высоту и ширину полейте и тщательно укройте
отслужившей полиэтиленовой пленкой.
Оставьте на 6 месяцев для разложения дерна.
86
СТЕРИЛИЗАЦИЯ ЗЕМЛИ
В промышленном производстве землю обезза-
раживают в специально сконструированных ем-
костях с плоским дном или на поддонах, снизу
которых подается пар. Существуют малогаба-
ритные электрические стерилизаторы, кон-
струкции которых подойдут садоводам-любите-
лям, располагающим небольшим тепличным хо-
зяйством. Малые количества почвы можно де-
зинфицировать в обычной паровой кастрюле на
кухне. Для этого практически сухую почву про-
сеивают через сито с 12-мм ячейками и рассы-
пают 15-см слоем на крышке или металличес-
ком поддоне. В кастрюле доводят до кипения
5-см слой воды. Затем сверху закрывают крыш-
кой или поддоном и пропаривают землю. Когда
температура на поверхности почвы достигнет
82°С (это узнают с помощью обычного термо-
метра), ее поддерживают на этом уровне в тече-
ние 10 минут. После этого землю снимают и
дают ей остыть. Чтобы пропарить большие
объемы, к куче земли, закрытой брезентом, по-
дводят пар от бойлера.
1 Сухую хорошего качества землю просейте че-
рез сито с 12-мм ячейками.
2 Поместите 15-см слой просеянной земли на
паровой стерилизатор, в нижнюю часть кото-
рого залейте воду. Пропарьте при 82°С в течение
10 минут.
В ряде случаев используют специальный паро-
вой стерилизатор почвы с электроэлементами
для нагревания воды.
87
ВЕДЕНИЕ ТЕПЛИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА
Почва и почвенные смеси
для защиты от дождя, но можно закрыть отслу-
жившей полиэтиленовой пленкой. Примерно
через 6 месяцев дерн превращается в высокока-
чественную почву. Почвенные смеси превосхо-
дят по своей питательной ценности обычную са-
довую почву и имеют ясно выраженную волок-
нистую структуру, что нетрудно определить на
ощупь.
Приготовление почвенных смесей. Первый шаг в
приготовлении одной из рекомендованных ин-
ститутом им. Дж. Иннеса почвенных сме-
сей — стерилизация почвы (см. с. 87). Смесь со-
ставляют сразу после охлаждения простерили-
зованной почвы и тщательно перемешивают до
получения конечного продукта однородной кон-
систенции. Для приготовления смеси удобно
иметь специальную мерную емкость, на объем
которой можно заранее рассчитать количество
добавляемых удобрений и извести. Все компо-
ненты равномерно и послойно насыпают в нуж-
ных количествах на чистый бетонный пол. На
каждый слой песка насыпают некоторое коли-
чество извести и удобрений. В подготовленной
куче четко различим по окраске слой взятого
компонента. Затем все тщательно перемеши-
вают чистой лопатой.
Состав почвенных смесей. Основная почвенная
смесь для горшечных культур (Джон Иннес № 1)
состоит из 7 частей земли, 3 частей крупнозер-
нистого отмытого песка и 2 частей влажного мо-
хового торфа. На каждые 10 л смеси добавляют
30 г основного удобрения «Джон Иннес» и 5—6 г
природного известняка или порошка мела. В
смеси «Джон Иннес № 2» добавляемое количе-
ство удобрения удвоено, а в смеси «Джон Иннес
№ 3» — утроено. Для растений, чувствительных
к избытку извести, исключите из смеси извест-
няк или мел, заменив его нейтральной или ки-
слой почвой.
Основное удобрение «Джон Иннес» состоит
из 2 частей суперфосфата, 2 частей костной
муки и 1 части сернокислого калия.
Почвенная смесь для посева семян включает:
2 части земли, 1 часть торфа и 1 часть песка с до-
бавлением на каждые 10 л смеси 5—6 г супер-
фосфата и 10 г природного известняка или мела
(последние исключают из смеси для растений,
чувствительных к извести). Эта смесь хороша
для очень мелких или медленно прорастающих
семян, все же остальные семена можно выращи-
вать в почвенной смеси «Джон Иннес №1», избе-
гая тем самым приготовления смеси для посева
семян.
Хотя преимущество правильно простерилизо-
Прнготовление почвенной смеси
1 Для отмеривания компонентов смеси подго-
тавливают ящик размером 55 х25 см. С внутрен-
ней стороны, отступив на 25 см от дна ящика,
наносят отметку.
2 Ящик заполняют до отметки компонентом, не
уплотняя его.
88
3 Высыпают первый компонент смеси на сухой
твердый пол.
4 Сверху насыпают известь и удобрения в со-
ответствии с выбранной рецептурой смеси.
5 Затем слой за слоем добавляют остальные
компоненты, между которыми также помещают
известь и удобрения.
6 Отмерив и насыпав все компоненты, кучу
перемешивают чистой лопатой до образования
равномерно окрашенной почвенной смеси.
89
ВЕДЕНИЕ ТЕПЛИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА
Почва и почвенные смеси
ванной земли неоспоримо, проведение стерили-
зации необязательно. А с сорняками, вредите-
лями и болезнями можно бороться. Поскольку
при прорастании семян сорняки неизбежны, сле-
дует выбирать одну из приведенных ниже по-
чвенных смесей без земли. Существует также
вероятность внесения в субстрат с нестерилизо-
ванной землей дождевых червей. Их активная
жизнедеятельность и образование в субстрате
ходов замедляет рост растений и осушает по-
чвенную смесь, поскольку при поливе большая
часть воды проходит не задерживаясь. Для уни-
чтожения дождевых червей почву поливают рас-
творами перманганата калия.
Почвенные смеси без земли
В связи с иссяканием источников качественной
земли проведена большая экспериментальная
работа по разработке заменяющих ее сред. Са-
мым подходящим из всех веществ оказался
торф — осоковый или сфагновый. Наибольшим
спросом у садоводов-любителей пользуются
смеси, приготовленные на основе торфа с добав-
ками питательных элементов. С профессио-
нальной точки зрения к торфяным смесям все
же необходимо добавлять некоторое количе-
ство земли.
Торфяные смеси легки, стерильны, удобны в об-
ращении. При строгом выполнении всех реко-
мендаций их можно с успехом применять для вы-
ращивания большого числа горшечных культур.
Наполняя горшок торфяной смесью, не утрам-
бовывайте ее (в отличие от иных почвенных
смесей). Полив проводите регулярно и тщатель-
но. Если корневой ком растений подсыхает и от-
стает от стенок горшка, эффективность даль-
нейших поливов, даже с применением смачива-
ющих средств, значительно снижается. Поэтому
на торфяных смесях лучше всего выращивать
активно растущие растения с коротким вегета-
ционным периодом, нуждающиеся в регулярном
поливе.
Кроме того, в торфяных смесях обычно фор-
мируется сравнительно небольшая масса корне-
вого кома. У высоких растений с обильной ли-
ствой центр тяжести начинает смещаться вверх,
и горшок может опрокинуться. Чтобы избежать
этого и достигнуть лучшего увлажнения быстро
пересыхающего торфа, нужно добавлять в
смесь небольшие количества крупнозернистого
отмытого песка или мелкой гальки.
ПИТАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОЧВЫ
Важную роль в успешном росте растений играет
сбалансированное минеральное питание с уче-
том потребностей конкретных культур в отдель-
ных элементах. Присутствие в почве макро- и
микроэлементов обеспечивает нормальное раз-
витие растений. К основным питательным эле-
ментам (макроэлементам) относятся азот, фос-
фор, калий, магний, кальций, сера, углерод, во-
дород и кислород. Из них в наибольшем количе-
стве растениями потребляются азот, фосфор и
калий (N, Р, К). Кроме перечисленных элемен-
тов растениям необходимы незначительные ко-
личества микроэлементов, таких, как железо,
марганец, бор, молибден, цинк и медь.
Комплексные удобрения содержат азот, фос-
фор, калий и в качестве примесей небольшие
количества микроэлементов. В ряде сложных
удобрений специально предусмотрены опти-
мальные соотношения микроэлементов.
Рассмотрим влияние некоторых питательных
элементов на рост и развитие растений.
Азот — важная составная часть белков, форми-
рующих основу клеточных структур растений.
Азот способствует усиленному нарастанию зе-
леной массы и ускоряет рост растений весной и
летом. При его недостатке наблюдается угнете-
ние всех процессов роста.
Фосфор входит в состав протоплазмы, участву-
ющей в фотосинтезе, в процессе которого рас-
тения утилизируют солнечную энергию для на-
копления органических веществ — основы уро-
жая. Недостаток фосфора проявляется в истон-
чании побегов и листьев.
Калий необходим для протекания ферментатив-
ных процессов при образовании соединительной
ткани, сахаров и крахмала. Повышает устойчи-
вость растений к болезням. Недостаток калия
приводит к заторможенности роста.
Магний входит в состав хлорофилла — зеленого
пигмента большинства нормально развива-
ющихся растений. Необходим для протекания
ферментативных процессов при транспорте
90
УК-смеси. В университете штата Калифорнии
разработана серия почвенных смесей, состо-
ящих из торфа и песка; они известны как УК-
смеси. Имеются три модификации смеси: 3 ча-
сти мохового торфа и 1 часть песка; торф и пе-
сок в равных количествах; 3 части песка и 1
часть торфа. К ним добавляют специальное
удобрение.
Почвенные смесн особого назначения. Чувстви-
тельные к извести растения, например азалии,
выращивают в почвенных смесях, лишенных из-
вести. Их готовят по рецепту обычной почвен-
ной смеси, исключая из нее мел. Для выращива-
ния растений, предпочитающих кислые почвы,
создана кислая почвенная смесь, состоящая из 2
частей земли, 1 части торфа, 1 части песка с до-
бавлением 12 г суперфосфата и 5—6 г серного
цвета на 10 л смеси. Для растений, нужда-
ющихся в хорошем дренаже, в смесь добавляют
гравий или гальку. Предотвратить заболачива-
ние почвенной смеси при выращивании влаго-
любивых растений помогает включение в нее
древесного угля. В состав почвенных смесей мо-
жет входить простерилизованный листовой
перегной.
приготовление смесей без почвы
Для приготовления небольших количеств смеси
удобен ящик размером 21x21x19 см. Придер-
живайтесь тех же приемов, что и при отмерива-
нии составных частей почвенных смесей с по-
мощью ящика большего объема. Питательные
элементы можно вносить в почвенную смесь
при ее непосредственном применении, сокращая
таким образом работу по их перемешиванию.
При внесении частично подготовленных смесей
убедитесь в наличии в них необходимых макро-
и микроэлементов. Медленно расходуемые
формы калия и азота, внесенные в беспочвен-
ные смеси, полностью удовлетворят потребно-
сти растений на протяжении трех и более меся-
цев и устранят необходимость проведения под-
кормки. Микроэлементы можно вносить и в
медленно усвояемой форме — фритте. Фритти-
рованные микроэлементы высвобождаются не-
сколько месяцев. Смеси применяют сразу после
заправки такими медленно высвобождающи-
мися удобрениями. В противном случае будут
накапливаться вредные для растений большие
концентрации элементов.
фосфора в растениях. Недостаток магния прояв-
ляется в сильном обесцвечивании листьев.
Кальцин относится к основным питательным
элементам, хотя и требуется растениям в не-
больших количествах. Необходим для обмена
углеводов и способствует поглощению расте-
нием фосфора, азота и серы. Недостаток каль-
ция встречается редко и проявляется в увядании
побегов, листьев и цветоножек.
Сера входит в состав протоплазмы и белков. В
правильно сбалансированных смесях ее вполне
достаточно. Симптомы недостаточности серы
сходны с проявлениями недостаточности
азота.
Углерод, водород и кислород. Источники этих
элементов — вода и воздух. Кислород воздуха
необходим растениям для окисления органичес-
ких веществ (сахаров) с высвобождением эне-
ргии. Водород, поступающий с водой через кор-
невую систему, соединяется с углекислым га-
зом, поглощенным из атмосферы, и образуются
сахара, составляющие основу питания растений.
Железо входит в состав хлорофилла, являясь та-
ким образом жизненно необходимым элементом
для всех растений. Недостаток железа проявля-
ется в беловато-желтоватой окраске верхушки
побега, часто переходящей в коричневую, когда
ткани начинают отмирать.
Марганец относится к микроэлементам и требу-
ется для протекания ферментативных процессов
и деятельности хлоропластов. Недостаток мар-
ганца чаще всего проявляется в виде хлороза.
Бор относится к микроэлементам и связан с про-
цессами клеточного деления. Его недостаток
приводит к нарушениям в развивающихся тка-
нях и их отмиранию.
Молибден, медь н цинк в незначительных коли-
чествах важны для нормального роста расте-
ний. В почвенных смесях в основном присутст-
вуют.
91
Методы выращивания
растений
Растения в теплицах выращивают в основном на
грядках либо в сосудах, ограничивающих разви-
тие корневой системы. Размеры, тип, местопо-
ложение теплицы и виды культур в совокупно-
сти определяют выбор метода выращивания. На
этот выбор влияет и оснащенность теплицы тем
или иным оборудованием. Например, автомати-
ческие системы полива подходят скорее для гор-
шечных культур, чем для растений, выращивае-
мых на грядках. Установка камер с туманообра-
зующим устройством или нагревательных про-
водов влечет за собой применение подставок
или стеллажей для горшечных культур или соз-
дание приподнятых почвенных грядок.
Если в теплице много различных культур,
удобнее пользоваться горшками — их легче
переносить по мере роста растений и тем самым
освобождать место для других культур. При
длительном же выращивании какой-либо основ-
ной культуры, например томатов или гвоздики
на срезку, предпочтительнее создавать грядки.
Однако формирование грядок на уровне почвы
мешает в полной мере использовать всю высоту
теплицы, разве что разместив в ней высокие
растения; в то время как применение горшков
позволяет установить стеллажи и навесить
Приподнятая грядка
полки и тем самым максимально использовать
пространство для роста растений. Бесполезным
обычно остается лишь место под стеллажами.
Итак, выбор метода выращивания зависит в ос-
новном от возделываемой культуры.
Грядки
Если теплица расположена на хорошей, не зара-
женной вредителями, возбудителями болезней и
многолетними сорняками почве, простейшим
средством для выращивания растений являются
грядки. Их создают из высококачественной по-
чвы или почвенной смеси. Если почва не подхо-
дит под данную культуру, ее улучшают или пол-
ностью заменяют (см. с. 84—85). На влажном
участке с затрудненным дренажем лучше всего
сооружать приподнятые грядки высотой 25—
30 см. Границы грядки укрепляют досками, кир-
пичами или бетоном. На садовую почву насыпа-
ют до верхнего уровня опалубки поверхностный
высококачественный слой почвы. Грядки
можно сделать и на специально сконструирован-
ных под значительную нагрузку стеллажах. Под-
ставки позволяют разместить грядки с неболь-
шими растениями ближе к свету, облегчают
уход за ними. Они особенно удобны для выра-
Грядка на подставке
Во влажных местах уровень почвы поднимают,
сооружая грядку высотой 25—30 см. Опалубку
грядки делают из досок, кирпича или бетонных
блоков.
Грядки размещают на подставках высотой по
пояс. Подставки снабжают усиленными опорами
и соответствующим дренажем.
92
щивания альпийских растений (см. с. 176—179).
Дыни, реже огурцы и томаты, высаживают на
гребень почвенной смеси, насыпанной на под-
ставки. Это улучшает освещенность растений.
Да и температура почвы на подставках благо-
приятнее для развития корневой системы, чем в
грядках без нагревательных проводов, располо-
женных на уровне земли. Эти преимущества до-
стигаются свободной циркуляцией воздуха
как над почвенной смесью, так и под подстав-
кой.
Грядки более приемлемы для таких ранних
культур, как салат, занимать их декоративными
культурами не столь эффективно. Вьющиеся
цветы и кустарники, развитие корневой си-
стемы которых не стеснено, растут активно, но
зачастую в ущерб цветению.
Другой недостаток почвенных грядок при воз-
делывании из года в год одной и той же культу-
ры, например томатов, — накопление в почве
вредителей и возбудителей болезней. Един-
ственной мерой борьбы в этом случае является
замена или стерилизация почвы. Зараженную
почву удаляют на глубину 30 см, стерилизуют
или заменяют свежей (см. с. 87), что очень тру-
доемко. Стерилизация почвы на месте пропари-
Кольцевая культура
СТЕРИЛИЗАЦИЯ ГРЯДОК
Из теплицы выносят все растения и открывают
форточки. Затем, надев резиновые перчатки,
поливают почву раствором формальдегида (1
часть 38—40% формалина на 49 частей воды) из
расчета 25 л/м2. Обработанную почву не зани-
мают 4 недели.
Кольцевая культура представляет собой грядку
из инертного субстрата, насыпанного в выстлан-
ную полиэтиленовой пленкой траншею. Расте-
ния выращивают в горшках без дна или цилинд-
рах, наполненных почвенной смесью. Корни
проникают в субстрат, где поглощают влагу и
питательные элементы.
93
Методы выращивания
растений
ванием или с помощью химических препаратов
малопригодна для садоводов-любителей. Проще
дезинфицировать почву формальдегидом. Теп-
лицу в этом случае полностью освобождают, а
почву после обработки не занимают по крайней
мере месяц. Формалин уничтожает грибные бо-
лезни, но не оказывает никакого действия на не-
матод.
Ограниченные системы выращивания
К ограниченным системам выращивания отно-
сятся методы, при которых корневая система
растений в той или иной степени ограничена
объемом сосуда.
Кольцевая культура. Кольцевая система была
разработана и применяется в основном для вы-
ращивания томатов (см. с. 93). Она устраняет
проблемы, связанные с накоплением вредите-
лей и возбудителей болезней в почве, не стес-
няет корневую систему растений. Каждое расте-
ние выращивается в горшке со снятым дном,
установленном на грядке или субстрате, насы-
панном в траншею. По мере роста растения
корни проникают в субстрат. После этого воду
начинают добавлять не в горшок, а в субстрат.
Выкопанная траншея имеет глубину 15 см и ши-
Выращивание растений в пленочных мешках
рину 40 см. Дно и стороны траншеи выстланы
многослойной плотной полиэтиленовой плен-
кой. Состав субстрата различен. Он может со-
стоять из 3 частей гравия и 1 части вермикулита
либо из выдержанной золы, перлита, осколков
гранита и крупнозернистого песка. Поскольку
субстрат должен быть химически инертен, ис-
ключено использование свежей золы, содержа-
щей серу.
На субстрат ставят цилиндры или горшки без
дна высотой по крайней мере 20 см и заполняют
их стерильной почвенной смесью (например,
«Джон Иннес № 2» или «Джон Иннес № 3») или
смесью без почвы. Из-за ограниченного объема
питательной среды подкормку начинают прово-
дить уже на ранних стадиях роста растений.
Еженедельно под каждое растение вносят со-
ответствующее жидкое удобрение или смесь, со-
стоящую из 2 частей азотнокислого калия, 3 ча-
стей сульфата аммония и 5 частей суперфосфата
(взятых по весу). Норма при поливе составляет
6 г смеси на литр воды. Основной недостаток
кольцевой культуры — необходимость строгого
контроля за количеством вносимой воды и удоб-
рений. Вначале, когда корни еще не проникли в
субстрат, потери воды бывают очень болыпи-
1 Мешки укладывают на ровную поверхность в
отведенном для выращивания растений месте.
Верх мешка вырезают по разметке.
2 Торфяную смесь увлажняют. Количество до-
бавляемой воды должно в точности соответство-
вать инструкции.
94
ми. Применение кольцевой культуры означает
отведение всей полезной площади теплицы (или
ее большей части) под томаты.
Выращивание растений в пленочных мешках.
Растения также выращивают в пленочных меш-
ках с питательной смесью на основе торфа.
Хотя мешки и ограничивают развитие корневой
системы, в них все же заключен большой объем
почвенной смеси. Мешки укладывают горизон-
тально, вверху вырезают отверстия для посадки
растений. Дренаж при необходимости обеспечи-
вают надрезами боковых сторон мешка на
уровне почвы. Поливают растения очень акку-
ратно, не допуская переувлажнения или пересы-
хания торфяной смеси. В последнем случае ее
затруднительно вернуть к норме. Питательные
вещества растения получают путем подкормок.
Этот метод пригоден для большого числа раз-
нообразных культур, но лучшие результаты до-
стигаются для томатов, перца и кабачков. Он
обеспечивает полную изоляцию корневой си-
стемы растений от возможно зараженной почвы
теплицы. Мешки побольше можно разместить
на бетонном полу теплицы, как постоянные
грядки, а мешки меньших размеров — на стел-
лажах. Традиционные опоры в виде палок для
выращивания томатов в мешках неприемлемы.
Каждое растение подвязывают к натянутой и
укрепленной к каркасу теплицы проволоке.
Преимущество выращивания в пленочных
мешках состоит в отсутствии болезней, быстром
прогреве питательной смеси и удобстве ухода за
растениями. Однако в них сложно проводить
точно вымеренные подкормки и полив. Кроме
того, в торфе могут скапливаться минеральные
соли. Стоят такие мешки с питательной
смесью дорого и не могут быть применены пов-
торно.
Соломенные тюки. Выращивание растений в
теплице на медленно разлагающейся пшенич-
ной соломе можно рассматривать как современ-
ную разработку старой системы обогрева гря-
док. Основной принцип данного метода заклю-
чается, как и для кольцевой культуры, в изоля-
ции корнеобитаемой среды от почвы теплицы,
особенно при возделывании томатов и огурцов.
Способ относится к ограниченным методам вы-
ращивания, хотя горшки и не используются. Ка-
ждый тюк тщательно увлажняют, добавив азот-
ные удобрения, после чего начинается процесс
ферментации, при котором выделяется тепло и
углекислый газ. И то и другое полезно молодым
3 Растения подкармливают и осторожно полива-
ют, чтобы не переувлажнить торф. При необхо-
димости сбоку делают надрезы на мешке для дре-
нажа. Растущие растения время от времени под-
кармливают, хотя торф и содержит некоторое
количество питательных веществ.
95
Методы выращивания
растений
растениям (которые высаживают в слой почвы,
насыпанный на тюки, как только температура
соломы понизится). При точном соблюдении
всех условий температура в центре тюка дости-
гает не менее 43°С. Трудности в приобретении
соломы и относительная сложность ухода сдер-
живают распространение этого метода среди са-
доводов-любителей. Кроме того, при его исполь-
зовании невозможна полноценная эксплуата-
ция теплицы, поскольку выделяющийся во
время ферментации аммиак может повредить
некоторые соседние растения.
Приготовление. Для изготовления тюков
обычно берут медленно разлагающуюся пше-
ничную солому. Несколько хуже по качеству со-
лома ячменя и овса. Вес тюка должен быть 18—
27 кг. Его, как правило, перевязывают проволо-
кой, которая в отличие от веревок не загнивает.
В месте, отведенном для выращивания расте-
ний, тюки укладывают впритык, один конец к
другому. Иногда их помещают в неглубокую ка-
наву, выстланную полиэтиленовой пленкой, что
сохраняет прошедшую сквозь тюк воду. Чтобы
началась ферментация, температуру в теплице
поддерживают на уровне 10°С. Форточки закры-
вают.
Существуют два способа выращивания расте-
ний на соломенных тюках: быстрый и медлен-
ный. Выберите тот из них, к которому лучше
подходит период, когда в вашей теплице отсут-
ствуют другие культуры. При медленном спо-
собе тюки вначале обильно увлажняют, затем
поливают раствором нитромела (смесью ни-
трата аммония с известью) из расчета 0,7 кг на
тюк. Спустя четыре дня добавляют 0,45 кг ни-
тромела и поливают, смывая его водой в тюк.
Через четыре дня добавляют 0,35 кг комплекс-
ного удобрения и вновь поливают. Способ рас-
считан на 18 дней. На протяжении всего времени
тюки поддерживают во влажном состоянии.
Во втором случае процесс длится 7—10 дней.
Тюки тщательно увлажняют и добавляют
0,45 кг нитромела, 170 г тройного суперфосфа-
та, 170 г сернокислого магния, 340 г нитрата ка-
лия и 85 г сернокислого железа на один тюк.
Снова тщательно поливают. Второй метод ис-
пользуется при промышленном выращивании
томатов.
Ферментация. Независимо от выбранного спо-
соба разогрев соломы происходит за счет фер-
ментации, температура повышается до 43—
54°С. С интервалом в несколько дней измеряйте
температуру внутри тюка. Растения высажива-
ют, когда она снизится до 38°С и будет продол-
жать опускаться.
Для этого на поверхности тюков формируют
гребень из почвенной смеси «Джон Иннес № 3»
или ее эквивалента, в который и высаживают
растения. Последующий полив и внесение жид-
ких удобрений проводят регулярно и тщательно,
поскольку соломенные тюки обладают хоро-
шим дренажем. Растения подвязывают веревка-
ми, закрепленными под кровлей теплицы (см. с.
100—101). Веревку не следует натягивать слиш-
ком сильно, поскольку почва в тюках со време-
нем немного осядет.
Выделяющиеся тепло и углекислый газ при
выращивании растений на соломенных тюках
способствуют приживаемости растений. Одно
плохо — тюки занимают слишком много места в
теплице. Солому, обработанную гербицидами,
для данного метода использовать нельзя.
Подготовка соломенных тюков
1 По поверхности увлажненных соломенных
тюков разбрасывают удобрения. Тщательно
поливают.
96
Выращивание растений иа соломенных тюках
На соломенных тюках выращивают томаты,
огурцы и ряд других культур. Растения высажи-
вают на гребень почвенной смеси, насыпанной
на поверхность ферментирующей пшеничной
соломы, в которую проникает корневая система.
Солому, обработанную гербицидами, исполь-
зовать нельзя.
2 В процессе ферментации температуру изме-
ряют каждые несколько дней. Посадку прово-
дят, когда она снизится до 38° С.
3 Растения высаживают в увлажненный поса-
дочный гребень, сформированный на поверхно-
сти тюков. Корни растений проникают в солому.
97
Методы выращивания
растений
ГИДРОПОНИКА
Сущность гидропоники состоит в том, что рас-
тения выращивают без почвы, на одних пита-
тельных растворах. В состав подаваемого рас-
твора должен входить весь набор питательных
элементов. Для роста растений необходима
также система поддержки, подменяющая эту
функцию корневой системы в почве.
Применение гидропоники позволяет обхо-
диться без точной дозировки нормы полива,
устраняет возможность заражения вредителями
и болезнями, присущими корнеобитаемому
слою почвы. Успех метода обеспечивается си-
стематическим контролем за содержанием пита-
тельных элементов в растворе и его корректи-
ровкой. Существует несколько питательных
растворов, различных по составу. Составление
растворов надо проводить чрезвычайно акку-
ратно. Избыток или недостаток одного или не-
скольких питательных элементов неизбежно
вызовет заболевание растения. Ни одну из си-
стем промышленного выращивания, за исклю-
чением проточной пленочной, нельзя рекомен-
довать садоводам-любителям, разве что только
тем из них, кто любит экспериментировать на
свой страх и риск.
Проточная пленочная система
Растения выращивают в желобах, обеспечивая
их небольшим объемом постоянно циркулиру-
ющего питательного раствора. Полиэтилено-
вые или отлитые из пластмассы по форме же-
лоба устанавливают на ровной поверхности теп-
лицы с небольшим наклоном (1 см на 100 см). На
дно желоба укладывают узкую полоску из не-
токсичного пористого материала, проходящую
под каждым растением. Это предохраняет кор-
невую систему от высыхания, особенно на ран-
них стадиях роста, и оставляет ее большую
часть открытой. Таким образом корни обеспе-
чиваются кислородом воздуха наиболее полно.
Раствор, содержащий все необходимые пита-
тельные вещества, прогретый до температуры
25°С, непрерывно, со скоростью 2 л/мин посту-
пает в желоба и с помощью водяного насоса воз-
вращается в резервуар.
Другие методы гидропоники
Методы гидропоники, разработанные для про-
мышленного выращивания растений, представ-
ляют для садоводов-любителей лишь теоретиче-
ский интерес. Рассмотрим некоторые из них.
Водная культура. Метод основан на использова-
нии емкостей глубиной около 20 см, наполнен-
Проточная пленочная система
Подогретый питательный раствор из резервуара
прокачивают по системе наклонных желобов.
На дно желоба укладывают пористый материал.
Для снижения испарения желобы обтянуты чер-
ной полиэтиленовой пленкой. Любительские
системы имеют небольшие размеры.
98
ных питательным раствором. Над поверхно-
стью резервуара для поддержания стеблей рас-
тений натянута проволочная сетка с мелкой
ячейкой. Питательный раствор искусственно
аэрируют, регулярно контролируют величину
pH и раз в две недели полностью меняют. К не-
достаткам метода относится сложность в обес-
печении достаточной поддержки растений, а
также ограниченное число культур, перенося-
щих условия постоянного пребывания корневой
системы в растворе.
Субстрат, покрытый тонким слоем питательного
раствора. В этом методе, как и в водной культу-
ре, используют емкости, защищенные слоем во-
донепроницаемой битумной краски. Иногда
применяют емкости или поддоны, выстланные
полиэтиленовой пленкой. В качестве инертного
субстрата для наполнения емкости или поддона
выбирают отмытые гравий или мелкий щебень,
грубый крупновспученный вермикулит, перлит,
гранулированный полистирол, лигнит или выдер-
жанную золу. Субстрат постоянно покрыт пи-
тательным раствором, избыток которого цирку-
лирует в системе. Регулярно контролируют кон-
центрацию питательных веществ и величину pH
раствора. При необходимости корректируют их
или полностью заменяют раствор. Замена рас-
твора стоит значительно дороже, чем его кор-
ректировка, но является более действенной ме-
рой. При этом сразу достигается нужная вели-
чина концентрации питательных веществ. По-
дача раствора и дренаж обеспечивают доступ
воздуха к корням, а субстрат создает необходи-
мую поддержку растениям.
Дренажный танк представляет собой упрощен-
ную модификацию субстрата, покрытого тон-
ким слоем питательного раствора. Метод при-
меним для выращивания разнообразных расте-
ний. Выкапывают траншею и выстилают ее
пленкой, как в случае кольцевой культуры (см.
с. 93). С боков на уровне 7—8 см от основания
делают дренажные отверстия. Иногда исполь-
зуют уже готовый резервуар с дренажными
отверстиями, той же глубины и ширины. В ка-
честве субстрата подбирают вещества, облада-
ющие хорошими адсорбционными свойствами:
вермикулит, перлит, а лучше всего лигнит. При-
годен также отмытый песок, характеризу-
ющийся высокой капиллярной проводимостью.
К субстрату регулярно подается питательный
раствор, избыток которого удаляется через дре-
нажные отверстия. Этот метод сокращает за-
траты питательного раствора, его химический
анализ проводят значительно реже.
Гидропонные системы выращивания
В методе водной культуры используют емкости
с питательным раствором. Стебли растений под-
держивает горизонтально натянутая проволоч-
ная сетка.
При использовании субстрата, покрытого тон-
ким слоем питательного раствора, емкости на-
полнены инертной средой, в которой находится
корневая система растений.
Дренажная система с танком аналогична описан-
ной выше. В этом методе используют траншею,
выложенную перфорированной полиэтиленовой
пленкой.
99
ВЕДЕНИЕ ТЕПЛИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА
Опоры растений
Для того чтобы контролировать и направлять
рост многих тепличных культур, например то-
матов, некоторых плодовых деревьев и вью-
щихся декоративных растений, устанавливают
опоры. Если в открытом грунте отдельные ку-
старники и однолетние растения нуждаются в
опорах, то и при посадке в теплице они также
необходимы им, хотя и могут быть менее проч-
ными.
Для таких растений, как виноградная лоза, со-
оружают постоянную опорную систему. Для то-
матов создают временные опоры, подоб-
ные тем, что используют в открытом грунте,
фиксируя их на каркасе теплицы. В деревянных
конструкциях теплиц опоры крепят к каркасу
гвоздями или шурупами, в металлических — за-
жимными скобами или болтами.
Колышки. На грядках, где достаточный объем
почвы прочно удерживает опору, применяют де-
ревянные колышки или бамбуковые шесты. Ка-
ждое растение обеспечивают колышком такой
длины, чтобы можно было подвязать взрослое
растение. Их вбивают в почву при посадке. Рас-
тения подвязывают мягкой садовой веревкой с
интервалом 30 см по всей длине колышка.
Веревка. При выращивании растений в горшках
и ящиках их подвязывают веревкой, закреплен-
ной на проволоке, которая натянута под кров-
лей теплицы. Конец веревки свободно завязы-
вают вокруг стебля под первым настоящим ли-
стом. По мере роста растения его обвивают ве-
ревкой вдоль стебля.
Сетка. Пластиковую или проволочную с пласти-
ковым покрытием сетку натягивают верти-
кально вдоль ряда растений. Верхний и нижний
концы сетки прочно крепят к каркасу теплицы.
По мере роста растения его аккуратно направ-
ляют через ячейки сетки, а при необходимости
подвязывают мягкой веревкой. Сетки различа-
ются по размеру ячей. Для таких культур, как
лимоны и огурцы, применяют крупноячеистую
сетку.
Проволока. Временной или постоянной опорой
для высокорослых или лазящих растений слу-
жат горизонтально натянутые вдоль стен теп-
лицы ряды проволок. В пристенных теплицах
оцинкованную проволоку фиксируют шурупами
с проушинами, вкрученными в заднюю стену.
Иногда для натяжения проволоки используют
болты, ввернутые в отверстия прикрепленных к
стене деревянных или металлических реек. Про-
волоку укрепляют с помощью натяжных бол-
тов, установленных на одном из концов каждого
ряда. Для поддержки фруктовых деревьев про-
Колышки
Растения подвязывают к бам-
буковым шестам мягкой садо-
вой веревкой с интервалом 15—
30 см.
Веревка
Сетка
В качестве опоры для растений
можно натянуть проволочную
или веревочную сетку, закре-
пив ее на каркасе теплицы.
Один конец веревки свободно
завязывают под первым насто-
ящим листом, обвивают сте-
бель по спирали и закрепляют
другой ее конец под кровлей
теплицы.
100
межуток между рядами составляет 40—45 см,
виноградной лозы — 25 см.
Для поддержки бобов и декоративных лазя-
щих растений удобны вертикально натянутые
ряды проволок. При необходимости растения
подвязывают к проволоке мягкой веревкой.
Пластиковая сетка, как правило, недолговечна
и сгнивает в течение одного-двух вегетационных
периодов. Ее не рекомендуется устанавливать
для поддержки многолетних растений. Для лазя-
щих растений прочную проволоку натягивают,
закрепляя на рейках, фиксированных на стене
или каркасе теплицы.
Способы крепления опор в теплицах
В теплицах с металлическим каркасом перед на-
тягиванием проволоки и использованием других
способов поддержки предварительно про-
сверливают дополнительные отверстия или
вкручивают специальные болты. В шпросы
большинства алюминиевых теплиц вставляют
болты с Т-образными концами. Болты поддер-
живают кронштейны, между которыми натяги-
вают проволоку. Иногда на болтах удобно укре-
пить деревянную решетку-рейку, на которую
натягивают веревку, сетку или проволоку. В де-
ревянных теплицах применяют болты, шурупы.
Поддержка растений, выращиваемых на пленоч-
ных мешках. Небольшой объем почвенной
смеси в пленочных мешках не может удержать и
вбитый колышек, и высаженное рядом расте-
ние. Поэтому для поддержки растений приобре-
тают металлические раздвижные опоры, кото-
рые устанавливают над пленочным мешком.
Растения можно также подвязывать веревками,
свисающими с натянутой под кровлей проволо-
ки, или к проволочным сеткам.
Опоры для горшечных растений. Существуют
специальные проволочные каркасы или скре-
пленные, подобно вееру, несколько легких ре-
ек, которые втыкаются в почвенную смесь
горшка. В качестве опор для небольших лазя-
щих и других декоративных растений можно ис-
пользовать ветки, как, например, в открытом
грунте для поддержки гороха. Если для срезки
цветов выращиваются такие растения, как гвоз-
дика, над грядкой или стеллажами горизон-
тально натягивают пластиковую или проволоч-
ную сетку, через ячейки которой пропускают
стебли растений.
Многолетние растения. Фруктовым деревьям и
лазящим растениям требуются прочные си-
стемы опор, сделанные из долговечных мате-
риалов.
Высокорослые растения
Нормальное развитие высоко-
рослых растений или культур с
крупными тяжелыми плодами
обеспечивает опора из прочной
веревки или проволоки.
Лазящие растения
Лазящие растения направьте
через ячейки проволочной сет-
ки. натянутой на рейки, укре-
пленные на пристенной сто-
роне теплицы.
Виноградная лоза требует
опорной системы из горизон-
тальных проволок, натянутых
на расстоянии 25 см одна от дру-
гой и укрепленных на каркасе
теплицы.
101
ВЕДЕНИЕ ТЕПЛИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА
Горшки и пикировка
До разработки таких методов, как кольцевая
культура и выращивание в пленочных мешках,
большинство тепличных растений росло в сосу-
дах. Это были разнообразные пластиковые и
глиняные горшки для цветов, кадки и бочки для
крупных дву-трехлетних растений. Ими широко
пользуются садоводы, специализирующиеся на
выращивании декоративных растений. Сосуды
обеспечивают в небольшой теплице самый оп-
тимальный способ получения широкого спектра
растений. Размеры горшков могут быть самыми
разными, вплоть до кадки. Существует также
несколько типов горшков разового использова-
ния, включая горшки из прессованных органи-
ческих материалов, которые вкапывают в грунт
вместе с растениями.
Вне зависимости от типа сосуда при посадке
растений, пересадке в горшок большего диаме-
тра или при частичной замене почвы следует
строго соблюдать рекомендации, изложенные
на с. 104—109.
Глиняные и пластиковые горшки. Одно время
считалось, что глиняные горшки больше всего
подходят для выращивания растений. Пластико-
вые горшки не сразу завоевали доверие садово-
дов в основном из-за отсутствия пористости.
присущей изделиям из глины. Однако по мере
роста цен на глиняные горшки и перебоев в их
продаже возражения начали стихать. В насто-
ящий момент не вызывает сомнения, что-расте-
ния одинаково развиваются как в пластиковых,
так и в глиняных горшках. Вместе с тем у пла-
стиковых горшков есть определенные преиму-
щества. Они дешевле, имеют более длительный
срок службы, не накапливают грязь и поэтому
легче моются. Пластиковые горшки достаточно
вымыть водой с раствором детергента, в то
время как глиняные приходится замачивать,
очищать или оттирать щеткой и стерилизовать
перед каждым употреблением. То, что пласти-
ковые горшки весят меньше глиняных, делает
их более удобными в обращении. Однако при
наполнении легким субстратом без почвы они
не обеспечивают устойчивости.
Растения, высаженные в пластиковые горш-
ки, поливают гораздо реже, чем в глиняных, из-
за пористости последних. Разница становится
неощутимой, когда растения укоренятся и начи-
нают активно расти. И все-таки в пластиковых
горшках есть опасность переувлажнения по-
чвенной смеси. Таким образом, растения, выра-
щиваемые в пластиковых горшках, требуют
СОСУДЫ
102
меньшего ухода, чем в глиняных.
Дренаж. У любого горшка в основании должно
быть дренажное отверстие. Если дренаж затруд-
нен, почва быстро насыщается водой и корни
загнивают. При хорошем дренаже можно при-
менить систему капиллярного полива, вода за
счет капиллярных сил натяжения поднимается в
почвенную смесь из среды, расположенной
ниже дренажного отверстия. У пластиковых
горшков дно, как правило, имеет ободок, благо-
даря чему дренажное отверстие приподнято над
поверхностью стеллажа и излишки воды сво-
бодно выходят из горшка. Отсутствие ободка
затрудняет дренаж.
Форма и размеры. В горшках традиционно окру-
глой формы растения выглядят гораздо эф-
фектнее. Такие горшки, особенно небольших
размеров, легче заполнять почвенной смесью,
чем прямоугольные. Зато горшки квадратной
формы позволяют сэкономить полезную пло-
щадь полок или камер для выгонки. Кроме того,
в них помещается большее количество почвен-
ной смеси, чем в округлых горшках того же диа-
метра.
Размер горшка дается в сантиметрах и опреде-
ляется диаметром верхнего обода. Садоводу не-
Подставка для горшков
Столик или подставка с задней и боковыми стен-
ками предохраняет почвенную смесь от попада-
ния в нее семян.
обходимо иметь в основном горшки 5—6-см и
13—15-см. Диаметр горшка обычно совпадает с
его высотой. Однако есть горшки, высота кото-
рых составляет половину диаметра. Они пред-
назначены для выращивания альпийских и дру-
гих низкорослых растений. Эти горшки также
удобны для проращивания семян и других опера-
ций по размножению растений, когда количе-
ство посадочного материала невелико. Чем
шире основание горшка, тем он устойчивее при
выращивании растений с раскидистой кроной.
Разнообразие горшков
На рисунке слева представлены используемые в
тепличном хозяйстве сосуды. Наряду с глиня-
ными (а) выпускают пластиковые горшки (б); и
те и другие могут иметь меньшую высоту (в).
Для выращивания небольшого числа растений
пригодны неглубокие плошки (г). Мешочки из
эластичной черной полиэтиленовой пленки (д)
используют при пересадке. К горшочкам одно-
разового использования относятся торфяные
кубики (е), торфяные горшочки (ж), горшочки
из специальной бумаги (з), торфяные блоки (и)
и почвенные кубики (к). Набор завершают де-
ревянные (л) и пластиковые (м) подносы.
Приготовление почвенных кубиков
В специально подготовленную и увлажненную
торфяную смесь вдавите машинку для изготовле-
ния кубиков. Кубики отвердевают через 24 ч.
103
ВЕДЕНИЕ ТЕПЛИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА
Горшки и пикировка
Горшочки одноразового использования
Разработано несколько подходов, позволяющих
избежать повреждения корневой системы при
выращивании растений в горшках и подносах.
Обычно рассаду с подносов пикируют в неболь-
шие горшочки, а затем пересаживают в другие
горшки или в открытый грунт. Посев в почвен-
ные кубики или торфяные горшочки устраняет
необходимость проведения этих операций. Мо-
лодое растение высаживают в горшок или
грядку вместе с кубиком или горшочком, кото-
рые по мере приживания служат дополнитель-
ным источником органического удобрения. То
же относится к горшочкам из бумаги или папье-
маше . В промышленном выращивании растений
для оформления цветников семена нередко вы-
севают в ячеистые полистирольные лотки, за-
полненные почвенной смесью. Этот материал
одноразового использования не термостоек и
легко разрушается после посадки в грунт, осво-
бождая корневую систему растений. Для массо-
вого выращивания сеянцев с дальнейшей их по-
садкой в открытый грунт широкое применение
находят мешочки из эластичной пленки. Напол-
няя их почвенной смесью, следите за тем, чтобы
не было воздушных пространств.
Торфяные горшочки и почвенные кубики. Тор-
фяные горшочки можно купить поштучно или в
виде блоков. Они стоят дорого, но хороши тем,
что предохраняют корневую систему растений
от повреждения при пересадке. Особенно
удобны торфяные горшочки для посева таких
крупных семян, как бобовые.
Для получения почвенных кубиков некоторое
количество специальной почвенной смеси увлаж-
няют в ведре или кастрюле. Готовность увлаж-
ненной смеси можно определить на ощупь —
она должна слегка крошиться. Если почвенная
смесь не крошится вовсе, она переувлажнена.
Форму погружают во влажную почвенную смесь
и после ее заполнения слегка нажимают на пор-
шень для уплотнения смеси. Получается ква-
дратный или шестиугольный почвенный кубик
высотой около 5 см с небольшим углублением
вверху. Почвенные кубики ставят в поднос
вплотную друг к другу и оставляют на 24 ч для
затвердения. Затем в них помещают семена или
сеянцы. Когда корни прорастут через стенки ку-
бика, сеянцы пересаживают (пикируют) в
горшки больших размеров или открытый грунт.
Торфяные блоки и почвенные кубики посто-
янно поддерживают во влажном состоянии, по-
Посадка в горшки
Поверх дренажного отверстия поместите не-
сколько глиняных черепков. Перед посадкой ув-
лажните почвенную смесь и полейте растения.
Удерживая растение в центре горшка за листок,
засыпьте корни по кругу почвенной смесью. Для
равномерного распределения субстрата слегка
постучите горшком о поверхность стола.
104
скольку при высыхании их сложно вновь увлаж-
нить.
Заменители горшочков. Вместо горшочков
вполне можно использовать пакеты из-под мо-
лока, бумажные или пластиковые стаканчики и
другие подобные емкости. В их основании де-
лают дренажные отверстия и наполняют подхо-
дящей почвенной смесью.
Подносы-растильни
Подносы незаменимы при выращивании боль-
шого числа сеянцев. Как правило, в камеры для
размножения помещают поднос-растильню
стандартных размеров: 35x21x6 см. Но можно
использовать также подносы меньшего разме-
ра: 15x21x6 см. Пластиковые подносы должны
иметь хороший дренаж, быть прочными, выдер-
живать вес влажной почвенной смеси. Приобре-
тайте подносы, изготовленные из высококаче-
ственной пластмассы, поскольку некоторые
виды пластмасс со временем разрушаются под
действием солнечного света.
Одно из преимуществ деревянных подносов
состоит в том, что боковая стенка в них легко
вынимается. Это очень удобно для извлечения
всего блока сеянцев. Перед повторным употреб-
лением деревянные подносы тщательно очи-
щают и моют. Без должного ухода они быстро
сгнивают.
Подносы можно заменить ящиками из-под
фруктов, пластмассовыми или полистироль-
ными коробками, пищевыми упаковками из
фольги или пластика. Главное условие их при-
менения — чистота и хороший дренаж. Однако
они никогда не будут иметь такого привлека-
тельного вида, как ряды чистых деревянных или
пластиковых подносов.
Другое оборудование
Кроме перечисленного оборудования в теплице
необходимо иметь сита с 1,2-см ячейками и
мельче, а также набор различных этикеток.
Посадка в горшки
Пикировка растений, пересаживание их в
горшки большего размера и перевал — вот опе-
рации, чаще всего проводимые в теплице. Хотя
выполнить их несложно, надо все же достаточно
хорошо владеть основными технологическими
приемами. Если растение с самого начала поса-
жено неправильно, никакой последующий уход
не обеспечит его полноценного развития.
Чтобы не образовались воздушные простран-
ства между корнями растений, кончиками паль-
цев аккуратно умните почвенную смесь.
Горшки с высаженными растениями поставьте в
хорошо освещенное место и полейте вокруг кор-
ней, чтобы осел субстрат.
105
ВЕДЕНИЕ ТЕПЛИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА
Горшки и пикировка
Пикировка будет первой операцией по пере-
носу сеянца, укоренившегося черенка или вновь
приобретенного растения в горшок. По мере ро-
ста растение пересаживают в горшок большего
размера. Перевал (повторная пересадка) заклю-
чается в переносе растения в новый горшок того
же размера с целью обновления почвенной
смеси вокруг корневой системы.
Подставка для горшков. Посадкой растений в
горшки надо заниматься на удобной рабочей по-
верхности. Почвенную смесь хорошо размещать
на подставке или столе с задней и боковыми
стенками. Если одновременно проводится по-
садка нескольких растений, то сооружают пере-
носную подставку площадью 0,2 м2, три сто-
роны которой огорожены до высоты 8—
10 см. Такую подставку при необходимости
можно поместить на любой стеллаж теплицы.
Стационарная подставка шириной 0,9 м и глуби-
ной 0,6 м должна находиться на уровне пояса са-
довода. Высота ее стенок составляет 15—
30 см. Подставку ставят в теплице, под навесом
или на открытом месте участка. Если подставка
находится в теплице, постоянно следите за ее
чистотой. Оставшиеся на поверхности или упав-
шие на пол остатки почвенной смеси могут стать
местом размножения вредителей и возбудителей
болезней.
Подготовка к работе. Подготовьте горшки, ма-
териал для дренажа, например глиняные череп-
ки, и почвенную смесь. Тщательно подберите
размеры горшка. Не увлекайтесь горшками
большого размера: растения, как правило,
лучше растут и выглядят в небольших горшоч-
ках. Горшки наполняют хорошо перемешанной
почвенной смесью, рекомендованной именно
для этих растений. Она должна быть в меру ув-
лажнена, чтобы ее можно было насыпать в ем-
кость рукой или садовым совком.
Пикировка
Рассаду или черенки, выращиваемые на подно-
сах или в горшках, предварительно поливают.
Затем их осторожно освобождают из сосуда, по-
стукивая по его сторонам. Сеянцы аккуратно
вынимают, поддерживая за семядольные ли-
сточки, а не за стебель. Корневой ком жела-
тельно сохранить по возможности большего
размера. Пикировку проводят с помощью са-
жального колышка. Сеянец помещают в центр
горшочка и подсыпают почвенную смесь вокруг
стебля. Нельзя заглублять растение: основание
Растение полейте. Диаметр дна у нового горшка
должен на 2 см превышать диаметр предыдуще-
го. Дренажное отверстие закройте черепками.
Чтобы извлечь растение, сохранив корневой
ком, пропустите стебель между указательным и
средним пальцами и опрокиньте горшок, слегка
постукивая им о деревянную поверхность.
106
стебля должно находиться на одном уровне с по-
верхностью субстрата. Почвенную смесь вокруг
корней распределяют круговым движением
руки или совочка. Если после полива корни все
же видны, их присыпают почвенной смесью, а
затем слегка обжимают концами пальцев. Сле-
дующий полив окончательно выровняет поверх-
ность почвенной смеси и подготовит ее к буду-
щим поливам. Степень уплотнения варьирует в
зависимости от вида растений и типа почвенной
смеси.
Торфяные смеси уплотняют очень слабо —
постукивают горшочком о твердую поверх-
ность и после этого поливают для оседания по-
чвы между корнями. Почвенные смеси, напри-
мер для активно растущих растений, слегка уми-
нают пальцами. Уплотнять почвенную смесь ко-
лышком при посадке в горшочки не следует.
После пикировки между поверхностью по-
чвенной смеси и краем горшка должно остаться
пространство, равное 1/7—1/8 высоты горшка.
В него вмещается то количество воды, которое
достаточно для увлажнения всего объема по-
чвенной смеси с учетом вытекания небольших
излишков через дренажное отверстие.
Растение поместите в новый горшок, засыпьте
корневой ком увлажненной почвенной смесью и
аккуратно прижмите ее у стебля.
Пересадка горшечных растений
Как только корневая система развивающегося
растения полностью заполнит горшок, его пере-
саживают в более широкий и глубокий сосуд.
Перед этим растение полейте, но не чрезмерно.
Опрокиньте горшок на ладонь, пропустив
между указательным и средним пальцами свиса-
ющий стебель растения. Краем горшка акку-
ратно постучите о деревянную поверхность или
осторожно выбейте растение из горшка с по-
мощью небольшого легкого молотка. Если с
первого раза горшок не снимается из-за пересы-
хания почвы вокруг растения, его вновь поли-
вают и повторяют попытку. Размер нового
горшка должен быть таким, чтобы между кор-
невым комом и стенками горшка оставался про-
межуток около 2 см. Заполните его почвенной
смесью, постукивая и уплотняя, как описано
выше, и полейте, чтобы она осела.
Перевал
Пересадку в другой горшок того же размера,
что и предыдущий, с частичной заменой почвен-
ной смеси осуществляют для поддержания выра-
щенного растения в хорошем состоянии. Цель
ее — обновление некоторой части обедненной
ТОРФЯНЫЕ КУБИКИ
Использование при выращивании растений тор-
фяных кубиков и блоков позволяет пересажи-
вать растения, не нанося повреждений корневой
системе. После того как корни прорастут сквозь
стенки блока, растение пересаживают в горшки
или открытый грунт. В почве сетка, оплета-
ющая блок, разлагается.
107
ВЕДЕНИЕ ТЕПЛИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА
Горшки и пикировка
почвенной смеси вокруг корневого кома. Пере-
вал выполняют раз в один — два года. Сроки и
периодичность перевала приведены в описании
возделывания каждой конкретной культуры.
Некоторые растения лучше не пересаживать, а
заменять у них верхний слой почвенной смеси
(см. ниже). Обычно это делают, когда растение
отдыхает или находится в состоянии покоя. Его
извлекают из горшка и с помощью небольшой
ручной вилки, острого ножа или секатора для
обрезки толстых корней уменьшают на одну че-
тверть размер корневого кома. У крупных мно-
голетних растений, таких, как плодовые деревья
и кустарники, примерно на столько же обре-
зают и надземную часть, чтобы уравновесить
потерю корней. При необходимости вилкой или
палочкой расправляют корни в корневом коме,
с которого осторожно удаляют часть старой по-
чвенной смеси. Если оставляют прежний гор-
шок, его тщательно моют. На дно горшка кла-
дут некоторое количество свежей почвенной
смеси и, поместив в него растение, заполняют
ею оставшееся пространство. Смесь вокруг рас-
тения следует примять, чтобы не осталось пу-
Перевал
стот, особенно между корнями. Поверхность по-
чвенной смеси уплотняют и поливают.
Поверхностная подсыпка
Замену верхнего слоя почвенной смеси проводят
на грядках, цветниках и в сосудах. Она служит
тем же целям, что и повторная пересадка. Это
менее трудоемкий способ, чем перевал в другой
горшок с частичной заменой почвы, в отноше-
нии крупных растений и незаменим для расте-
ний, страдающих от малейших повреждений. В
период покоя осторожно снимают верхний слой
почвенной смеси и обрезают мелкие корешки,
стараясь не повредить при этом попадающиеся
крупные корни. Освободившееся пространство
заполняют обогащенной почвенной смесью
«Джон Иннес № 3». Слегка уплотняют ее и не-
много поливают. Поверхностную замену по-
чвенной смеси обычно проводят ранней весной
перед началом роста растений.
Подвесные корзинки
Проволочные корзинки без поддона перед за-
полнением почвенной смесью выкладывают
Извлеките растение из горшка, как в предыду-
щей пересадке. С корневого кома снимите неко-
торое количество почвенной смеси.
С помощью острых ножниц, ножа или секатора
удалите часть корней. У крупных растений со-
ответственно обрежьте часть кроны.
108
сфагнумом — для сбора воды. Более удобна
черная полиэтиленовая пленка с перфорацией.
Для подвесных корзинок используют горшеч-
ную почвенную смесь «Джон Иннес № 2», сугли-
нистая основа которой хорошо удерживает вла-
гу. Можно использовать и торфяные смеси, но в
корзинках они быстро пересыхают, а вновь ув-
лажнить их сложно. На дно корзинки помещают
слой сфагнума и засыпают его небольшим коли-
чеством влажной почвенной смеси. Затем выса-
живают одно-два стелющихся растения и вносят
почвенную смесь, уплотняя ее вокруг корней.
Стебли растений продевают через ячейки кор-
зинки так, чтобы они свисали наружу. Продол-
жают заполнять корзинку, перемежая слой по-
чвы растениями и выводя их стебли наружу. Бо-
ковые стороны корзинки также обкладывают
слоем мха, уровень которого все время пере-
крывает почвенную смесь. Наконец в поверх-
ностный слой почвенной смеси высаживают
вертикально растущие растения. Поскольку
подвесные корзинки засаживают ежегодно, не-
обходимость в таких операциях, как пересадка
или частичная замена почвы, отпадает.
УХОД ЗА СОСУДАМИ
При правильном уходе за горшками, ящиками,
подносами и другими сосудами они служат мно-
гие годы. Освободившиеся сосуды моют в раз-
бавленном дезинфицирующем растворе, сушат
и убирают на хранение в сухое место. Деревян-
ные емкости обрабатывают нетоксичным ан ти-
септиком, а еще лучше покрыть их изнутри би-
тумной краской. Если вы используете жестяные
банки, убедитесь, что нанесенное для
предотвращения ржавчины покрытие нетоксич-
но. Некоторые пластиковые сосуды под дей-
ствием ультрафиолетовых лучей со временем
разрушаются.
Глиняные горшки стоят дорого, поэтому трес-
нувшие горшки не выбрасывают, а обматывают
оцинкованной проволокой, концы которой
скручивают, или склеивают водонепроницаемой
керамической замазкой. Более прочна и на-
дежна замазка на основе эпоксидного клея. По-
врежденные пластиковые горшки починить
обычно уже нельзя. Деревянные ящики укре-
пляют гвоздями или шурупами.
При повторном употреблении горшок тща-
тельно очистите и вымойте. В горшок поместите
корневой ком и засыпьте его свежей почвенной
смесью. Уплотните ее.
Для больших деревянных емкостей исполь-
зуют медные шурупы с густой смазкой. За чи-
стотой поврежденных горшков следят особенно
тщательно, поскольку в трещинах могут скапли-
ваться грязь, вредители и болезнетворные орга-
низмы.
109
РАЗМНОЖЕНИЕ РАСТЕНИЙ
Выращивание из семени
Теплицы с успехом используют для выращива-
ния растений из семян, черенков или с помощью
иных способов размножения. Многие растения
можно вырастить даже при отсутствии должных
навыков и соответствующего оборудования.
Постепенно, накопив опыт, садовод начинает
справляться с размножением и более прихотли-
вых растений.
В теплице в основном используют два способа
размножения растений — выращивание из се-
мени и укоренение стеблевых черенков. Менее
распространено размножение воздушными
отводками, отпрысками, луковичками, корне-
выми и листовыми черенками.
Оборудование для размножения обеспечивает
оптимальные для роста растений температур-
ные условия, влажность, полив. Оно разно-
образно — от самодельного подноса до сложных
туманообразующих установок.
Фитосанитарные мероприятия. При проведении
различных операций по размножению необхо-
димо соблюдать соответствующие санитарно-
профилактические требования. Среду для по-
сева семян и роста растений обеззараживают, а
все сосуды перед употреблением тщательно
моют щеткой. Перед началом каждого следу-
ющего цикла камеру для размножения и парник
промывают изнутри дезинфицирующим раство-
ром. Регулярно осматривают черенки, удаляя
все увядшие, пожелтевшие и коричневые ли-
стья. Принимают меры по защите сеянцев от за-
болевания черной ножкой (см. с. 67). Отобран-
ные для размножения маточные растения тща-
тельно проверяют, отбраковывая пораженные
вредителями или болезнями.
Выращивание из семени
В обычных природных условиях все цветущие
растения воспроизводят себе подобных образо-
ванием семян. Это важнейший способ размно-
жения растений и на садовом участке. Вместе с
тем многие садовые растения являются мутан-
тами или гибридами, и из их семян можно не по-
лучить растения родительского типа. Такие рас-
тения размножают вегетативным путем.
Условия прорастания. Семена успешно прорас-
тают лишь при достаточном доступе воды, воз-
духа и определенном температурном режиме.
Оптимальные температуры прорастания семян
варьируют в широких пределах в зависимости от
вида или сорта растений. Семена большинства
тепличных растений прорастают в пределах
15—18°С. Эту температуру легко поддерживать
в камере для размножения растений. Семена
растений, которые в дальнейшем будут переса-
жены в открытый грунт, прорастают при более
низких температурах — около 10°С и ниже, в то
время как семенам большинства тропических
растений требуется температура 24—26°С. Ори-
ентируйтесь на то, что температура для прорас-
Посев семян
2 Почвенную смесь уплотните
трамбовкой так, чтобы ее по-
верхность была ниже краев под-
носа приблизительно на 1 см.
Семена высевайте равномерно.
3 Крупные семена, которые
можно взять пальцами или пин-
цетом, высаживайте по одному
на некотором расстоянии друг
от друга.
1 Наполните поднос почвен-
ной смесью, увлажните ее, из-
лишки снимите дошечкой.
ПО
тания семян должна быть по крайней мере на
5°С выше минимальной температуры, требу-
емой растением в период роста.
Время посева. Время посева семян варьирует в
зависимости от вида растения. Обычно лучший
период для посева семян многих растений —
ранняя весна. Для нормального прорастания се-
менам многих холодостойких растений после по-
сева требуется воздействие пониженных темпе-
ратур. Это наглядный пример наследования
комплекса факторов, определяющих границы
периода покоя. Семенная кожура некоторых
растений содержит ингибиторы, которые выде-
ляются из нее во время затяжной дождливой по-
годы. Семена этих растений за 24—48 ч до по-
сева замачивают в воде. При посеве семян тро-
пических и субтропических растений не возни-
кает проблем, связанных с периодом покоя.
Иногда трудно определить сроки посева, осо-
бенно семян, собираемых самостоятельно. В
этом случае одну половину семян высевают
сразу после их получения, а другую — следу-
ющей весной, если семена первого посева еще
не проросли. Семена альпийских растений тре-
буют специальной обработки (см. с. 176—181).
Почвенная смесь н сосуды. В продаже имеются
уже готовые почвенные смеси для посева семян;
одни из них содержат землю, другие полностью
составлены на основе торфа. Оба типа почвен-
ных смесей пригодны для выращивания боль-
шинства тепличных растений. Состав смесей
приведен на с. 84. При выращивании неболь-
шого числа растений одного вида лучше пользо-
ваться небольшими горшочками диаметром 8—
10 см.
Посев. На специальном столике каждый горшок
наполняют почвенной смесью до края обода и
аккуратно поливают ее. После этого гладкой
ровной дошечкой разравнивают субстрат, про-
водя по краям горшка и снимая излишек почвен-
ной смеси. Затем ее уплотняют трамбовкой и
равномерно высевают семена. Семена средних
размеров, которые можно взять пальцами или
пинцетом, лучше высевать по одному. Между
ними оставляют расстояние, достаточное для
того, чтобы в дальнейшем не было загущенных
всходов. Крупные семена, например душистого
горошка, раскладывают в ряды маленьких гор-
шочков, почвенных блоков или кубиков, ка-
ждое в отдельности. Это позволит в дальнейшем
обойтись без пикировки рассады. Чтобы семена
не смещались, когда их будут присыпать по-
чвой, их слегка вдавливают трамбовкой.
Очень мелкие семена, как, например, у бего-
нии и лобелии, удобно смешать с некоторым ко-
личеством мелкозернистого сухого песка; это
облегчит равномерность их распределения при
посеве. Мелкие семена после посева обычно не
заделывают, тогда как крупные покрывают
слоем почвенной смеси, высота которого со-
4 Немного вдавите семена и
присыпьте слоем просеянной
почвенной смеси.
5 Почвенную смесь увлажни-
те, поместив поднос в емкость
с водой.
6 Для защиты от прямого сол-
нечного света закройте поднос
стеклом или прозрачным ли-
стом пластмассы.
111
РАЗМНОЖЕНИЕ РАСТЕНИЙ
Выращивание из семени
ответствует наибольшему размеру семени. Это
лучше выполнять, просеивая почвенную смесь
через мелкоячеистое сито.
Последующий уход. Сразу после посева поверх-
ность почвенной смеси увлажняют из лейки с
мелкой насадкой или погружением горшка в
глубокий поддон с водой так, чтобы она по-
крыла его наполовину. Последнее предпочти-
тельнее при посеве мелких семян, поскольку по-
лив может вымыть их из почвы и привести к
слипанию. После того как поверхность почвен-
ной смеси потемнеет и заблестит, горшок выни-
мают из поддона и создают требуемые для про-
растания семян температурные условия.
Нежелательное высыхание почвенной смеси
можно предотвратить, защитив ее от прямых
солнечных лучей, поставив горшок в камеру для
размножения или закрыв его куском стекла.
Если избежать попадания солнечного света не
удается, сеянцы притеняют картоном или газе-
той, что предохранит их от ожогов. Выполнение
этого условия исключительно важно: пересыха-
ние почвенной смеси во время прорастания губи-
тельно, особенно для мелких семян.
Прорастание. Горшок с семенами время от вре-
мени осматривают, протирая образовавшуюся
за счет конденсации на стекле влагу или перево-
рачивая стекло. Чтобы уловить первые при-
знаки прорастания, через 7—10 дней после по-
сева их начинают просматривать ежедневно.
При появлении всходов покрытие снимают, а
подносы выставляют на свет. Прямой солне-
чный свет, однако, продолжают притенять еще
примерно неделю.
При загущенности всходов желательно
опрыснуть их раствором каптана или цинеба,
чтобы уменьшить вероятность заболевания про-
ростков черной ножкой.
Подкормка. Если рассада остается в горшке еще
некоторое время, ее следует подкормить жидки-
ми, разбавленными, согласно инструкции, удоб-
рениями. Дело в том, что большинство почвен-
ных смесей для семян содержат только фосфор-
ные удобрения, а для нормального развития рас-
тений необходимы и другие питательные эле-
менты.
Пикировка
Перед пикировкой, как и перед посевом семян,
необходимо подготовить горшки, подносы или
ящики, наполнив их выбранной горшечной
смесью. Сеянцы извлекают очень аккуратно:
приподнимают при помощи сажального ко-
лышка или деревянной этикетки и разделяют,
поддерживая за семядольные листья, повре-
жденные — отбраковывают.
Если сеянцы выращивались в небольшом гор-
шочке, их вынимают оттуда вместе с почвой, а
затем разделяют, стряхивая с корней почвенную
смесь. Если разветвление корневой системы се-
янца незначительно или отсутствует вовсе, его
оставляют для дальнейшего роста, с тем чтобы
пикировать позднее.
Посадочные лунки делают небольшим ко-
Пикировка
1 Группу сеянцев приподнимите при помощи де-
ревянной этикетки или колышка и разделите,
поддерживая только за семядольные листья.
2 В новом подготовленном субстрате сделайте
колышком лунку и поместите в нее сеянец на
нужную глубину. Почву вокруг корней высажен-
ного растения уплотните тем же колышком.
112
лышком — цилиндрической палочкой такой
толщины, чтобы в образовавшейся лунке
удобно разместилась вся корневая система сеян-
ца. Для сеянцев разного размера используют ко-
лышки различной толщины. Сеянцы помещают
на ту же глубину, на которой находились их
корни в исходном сосуде. Почвенную смесь во-
круг каждого растения аккуратно обжимают и
слегка уплотняют колышком.
Расстояние, на котором высаживают сеянцы,
варьирует в зависимости от их размера. Малень-
кие проростки, например бегонии, помещают на
расстоянии 2,5 см друг от друга, большие — на
5 см и более. Сеянцы лобелии, предназначенные
для оформления цветников, пикируют для удоб-
ства работы группами по 2—4 штуки. Неболь-
шие бегонии можно пикировать так же, но
лучше высаживать по отдельности. Сеянцы вы-
нимают, подхватив плоской палочкой или эти-
кеткой для растений. После пикировки почвен-
ную смесь в каждом горшке или ящике тща-
тельно поливают из лейки с мелкой насадкой и
помещают в условия того же микроклимата.
Когда листья сеянцев начнут перекрывать друг
друга, они готовы к пересадке в горшки боль-
шего размера или закаливанию с последующей
высадкой в открытый грунт.
Закаливание
После пикировки растения постепенно готовят
к будущей высадке в открытый грунт, в условия
с невысокой температурой и неустойчивым ре-
жимом влажности, где растения также будут по-
двергаться действию ветра. Такой подготови-
тельный процесс называют закаливанием.
Когда распикированные сеянцы приживутся,
их выносят в плотно закрытый холодный пар-
ник. Парник начинают понемногу проветривать
в течение дня, приоткрывая рамы, а затем сни-
мают их полностью.
ПРОРАСТАНИЕ СЕМЯН
При прорастании каждое семя образует зароды-
шевый корешок, стебель, или гипокотиль, и
один-два семядольных листа. По числу образу-
емых семядольных листьев цветковые растения
делятся на однодольные и двудольные. Одно-
дольные включают всех представителей се-
мейств лилейных, амариллисовых и агавовых,
которые образуют один, обычно удлиненный,
семядольный лист. К двудольным относится
большинство семейств цветковых растений, в
том числе все широколистные деревья и кустар-
ники. Они образуют два, обычно округлой или
овальной формы, семядольных листа.
У некоторых представителей обеих групп (на-
пример, у конских бобов, душистого горошка,
дуба, пальмы) семядоли как органы, содержа-
щие запасные питательные вещества, остаются
в почве. Первый появляющийся у таких расте-
ний лист является уже настоящим.
Прорастание семян охватывает весь процесс,
который протекает с момента попадания семени
в благоприятные, вызывающие начало интен-
сивного роста условия до момента, когда у раз-
вившегося сеянца появляются первые листья и
он приобретает вид молодого растения. Если по-
мещенное в оптимальные для прорастания усло-
вия вполне жизнеспособное семя все же не тро-
гается в рост, говорят, что оно находится в со-
стоянии покоя.
Для начала роста семени жизненно необхо-
дима вода. И если семена предварительно не за-
мачивали, сразу же после посева почвенную
смесь нужно полить.
Как только семя набухнет, начинается рост
зародыша, у которого образуются корневая и
побеговая системы — разорвав семенную кожу-
ру, они выходят наружу.
В процессе роста зародыш использует запас-
ные питательные вещества семени. Окисление
содержащихся в запасе углеводов высвобождает
необходимую для роста энергию. Большинство
ростовых процессов в семени являются резуль-
татом химических превращений, требующих для
своего протекания воды. Поэтому нормально
развивающееся семя нуждается во все возраста-
ющих количествах воды.
В основе всех процессов роста и развития рас-
тений лежат химические реакции, подчиняющи-
еся обычным физическим законам. Простейший
из них заключается в том, что с повышением
температуры возрастает скорость реакций. На
практике это означает, что при более высокой
температуре семена прорастают быстрее. Но
так как все эти реакции протекают в живом ор-
ганизме, существуют биологические пределы
для верхней границы температуры. К тому же
высокую температуру поддерживать в теплице
довольно дорого.
113
РАЗМНОЖЕНИЕ РАСТЕНИЙ
Черенкование
Размножение черенками — самый распростра-
ненный способ вегетативного размножения. Че-
ренки представляют собой отрезанную часть по-
бега, листа или корня, которые при благоприят-
ных условиях способны образовать целое расте-
ние. При этом вновь выращенное растение по-
добно материнскому и зачастую цветет и плодо-
носит раньше растений, выращенных из семян.
Чтобы у отделенной от материнского растения
части образование корневой системы, стебля и
дальнейшее формирование нового растения
происходили быстро и безболезненно, необхо-
димо поддерживать оптимальные условия окру-
жающей среды.
Стеблевые черенки
Для образования корней и начала роста стебле-
вым черенкам требуется от 10 дней до несколь-
ких недель в зависимости от вида, сорта и воз-
раста материнского растения. Чем моложе ро-
дительское растение, тем быстрее черенок об-
разует корневую систему. Это один из основных
принципов, которыми руководствуются при под-
боре материала для черенкования. В период
укоренения следует поддерживать оптимальные
условия микроклимата. Чтобы снизить потерю
воды, все черенки хранят в закрытых емкостях
или камерах для размножения.
Скорость образования корней стеблевыми че-
ренками зависит от температуры окружающей
среды. Чем выше температура в пределах ин-
тервала, определенного физиологическими про-
цессами, тем быстрее протекают химические
реакции, обеспечивающие формирование кор-
ней. Но если в тепле находится весь черенок, в
рост трогается и его верхушка, и какая-то часть
питательных веществ будет поступать в верх-
нюю часть черенка. Запасы питательных ве-
ществ могут истощиться еще до полного окоре-
нения черенка. Поэтому для разных частей че-
ренка создают разные условия: нижнюю его
часть помещают в условия повышенной темпе-
ратуры, верхнюю — пониженной.
Значение поддерживаемых температур в ка-
ждом конкретном случае зависит от качества
стеблевого черенка и его реакции на потерю во-
ды. При выращивании зеленых черенков в кор-
необитаемой среде поддерживают температуру
около 21°С, в воздухе — по возможности ниже.
Лучше всего эти условия создает туманообразу-
ющая установка с нагревательными проводами
в почвенной смеси. Полуодревесневшие и че-
ренки вечнозеленых растений окореняют в
сходных условиях, с той только разницей, что
им требуется меньшая температура в корнеоби-
таемой среде. Черенки некоторых видов расте-
ний с успехом окореняют в холодных парниках
или закрытых камерах для размножения.
Во всех случаях для развития корневой си-
стемы необходимы условия достаточной влаж-
ности и аэрации. Для окоренения черенков при-
годны почвенная смесь «Джон Иннес» для се-
мян, торфяные смеси для семян и черенков,
смесь, состоящая из равных количеств песка и
мохового торфа (см. с. 84). Черенки трудно око-
реняющихся растений высаживают в грубый,
хорошо отмытый песок. В песке, как и в торфе,
практически отсутствуют питательные веще-
ства. Поэтому на протяжении всего периода
окоренения до пересадки в горшки необходимо
при каждом поливе подкармливать черенки
жидкими удобрениями. В горшки пересаживают
уже хорошо окоренившиеся черенки.
Отбор черенков
Черенки отбирают от молодых, здоровых, ак-
тивно растущих растений. Желательно провести
предварительную короткую обрезку маточного
растения, чтобы стимулировать отрастание
быстро растущих побегов, из которых и наре-
зают черенки.
На окоренение черенков оказывают влияние
регулирующие рост вещества, являющиеся гор-
монами. Многие черенки содержат достаточное
количество природного гормона, ответствен-
ного за процессы корнеобразования. Тем не ме-
нее для лучшего окоренения черенков рекомен-
дуется обработать их соответствующим гор-
мональным препаратом. В порошке таких пре-
паратов содержится фунгицид, препятствующий
загниванию.
Способность отобранного материала к обра-
зованию корней и побегов зависит от стадии его
развития. Это в полной мере относится и к рас-
тениям с одревесневшим стеблем. У одних рас-
тений лучше окореняются черенки, отделенные
от зеленых растущих побегов, у других — от по-
бегов, одревесневших в основании или полно-
стью. Различают четыре типа стеблевых черен-
ков, срезаемых на протяжении вегетационного
периода: зеленые активно растущие, зеленые*,
полуодревесневшие и одревесневшие черенки.
* Следует отметить, что в отечественной ли-
тературе заготовляемые у древесных пород зеле-
ные активно растущие и собственно зеленые че-
ренки обозначаются общим термином «зеленые
черенки».
114
Черенок с пяткой берут от зеленых растущих,
полуодревесневших и одревесневших побегов
растений. При этом молодой боковой побег от-
деляют от основного стебля растения вместе с
тонкой полоской старой коры и древесины.
Зеленые активно растущие черенки получают
из самой нежной части побегов текущего веге-
тационного периода. Применять препараты,
стимулирующие корнеобразование, не стоит, но
обработать основание черенка каким-либо по-
рошкообразным фунгицидом желательно.
Молоткообразный черенок состоит из бокового
побега и отрезка основного стебля. Их берут в
основном от полуодревесневших и одревесне-
вших стеблей. Отрезок стебля более старой дре-
весины защищает от повреждения гнилями.
Листопочковый черенок срезают со стебля лю-
бого типа. Он состоит из короткого отрезка
стебля с листом и почкой в его пазухе. Лист дол-
жен быть полностью сформирован.
115
РАЗМНОЖЕНИЕ РАСТЕНИЙ
Черенкование
Зеленые активно растущие черенки срезают вес-
ной с верхушек быстро растущих молодых побе-
гов. Отделять черенки желательно рано утром,
когда тургор клеток максимален. Если черенки
не используют сразу после срезки, их необхо-
димо поместить в ведерко с водой. Исключение
составляют зональные пеларгонии, которые
лучше оставлять на 24 ч в притененном месте.
Длина черенка должна быть 7—8 см. Чистый,
ровный срез делают прямо под узлом или по-
чкой. Все листья с нижней трети — половины
черенка удаляют. В камеру для размножения на-
сыпают 10—15-см слой почвенной смеси или на-
полняют ею горшки. Если от каждого вида рас-
тений взято всего по нескольку черенков, в це-
лях оптимального использования пространства
выбирают горшки диаметром 8—10 см. Это осо-
бенно удобно, когда времени для укоренения че-
ренков достаточно. Черенки помещают в по-
чвенную смесь примерно на треть их длины, по-
ливают и горшок ставят в камеру для размноже-
ния, лучше с почвенным обогревом. Зеленые
активно растущие черенки очень болезненно
переносят потерю воды. Благоприятную для
них влажность создает туманообразующая уста-
новка. Температуру почвенной смеси следует
поддерживать в пределах 21—24°С. Высажен-
ные черенки опрыскивают раствором фунги-
Зеленые активно растущие черенки
цида и повторяют эту обработку по меньшей
мере раз в неделю.
Зеленые черенки отделяют от верхушек моло-
дых побегов в начале лета, после того как зату-
хает весенняя волна роста; у такого черенка не
видно никаких признаков одревеснения. Соб-
ственно зеленые черенки отличаются от зеле-
ных активно растущих черенков меньшей ско-
ростью роста. Укоренение зеленых черенков
проводят в обогреваемой камере для размноже-
ния или в туманообразующей установке.
Полуодревесневшие черенки нарезают в конце
лета от еще зеленых, но уже одревесневших у
основания побегов. Полуодревесневшие че-
ренки укореняют в условиях слабой освещенно-
сти и при более низкой температуре, чем зеле-
ные черенки. Поэтому их можно успешно выра-
щивать в холодных парниках.
Длина черенков должна быть 10—15 см. При
срезе черенка желательно оставлять пятку. Для
этого выбранный боковой побег тянут вниз так.
чтобы отщепилась часть основного стебля ма-
точного растения. Если у пятки образовался из-
лишне длинный «хвост», его укорачивают чи-
стым ровным срезом. Листья с нижней трети че-
ренка срезают. Нижний срез черенка обрабаты-
вают порошком, содержащим регулятор роста;
черенки высаживают в почвенную смесь при-
1 Рано утром от нежных интен-
сивно растущих верхушек по-
бегов срежьте черенки.
2 Длина должна быть 7—8 см.
Срез делайте прямо под узлом
или почкой. С нижней трети
черенка удалите листья.
3 Горшки или подносы напол-
ните почвенной смесью. Ко-
лышком сделайте лунки и по-
мести ге в них черенки.
116
мерно на треть их длины и поливают разбавлен-
ным раствором фунгицида. Отобранные в конце
лета полуодревесневшие черенки оставляют в
холодном парнике до следующего сезона. Ак-
тивный рост черенков поддерживают регуляр-
ными подкормками жидким удобрением.
Осенью молодые растения выкапывают и пере-
саживают.
Одревесневшие черенки при ведении тепличного
хозяйства отбирают сравнительно редко, хотя
этот способ черенкования применим для буген-
вилии и некоторых других кустарников и лазя-
щих растений с явно выраженным периодом по-
коя. Заготавливают эти черенки в период по-
коя, когда рост полностью прекращен, а стебли
одревеснели. Нарезают 15-см черенки с полно-
стью одревесневших побегов маточного расте-
ния, уже сбросившего листву. Нижний срез че-
ренка обрабатывают порошкообразным препа-
ратом регулятора роста и помещают в закры-
тый парник внутри теплицы. Над поверхностью
почвенной смеси оставляют около половины
длины черенка. Одревесневшие черенки, даже
если у них нет листьев, тем не менее теряют не-
которое количество воды за счет испарения со
всей поверхности побега. Чаще всего отсутствие
новообразованных корней у черенков объясня-
ется их пересыханием. Снижение потерь воды
достигают максимально возможным заглубле-
нием черенка в почве. Однако при очень глубо-
кой посадке может нарушиться распускание по-
чек. Поэтому над поверхностью почвы следует
оставить не менее 3 почек. Для верхней части
черенка создают условия пониженной темпера-
туры, задерживая тем самым распускание поко-
ящихся почек и отток энергии от развива-
ющихся корней.
Листопочковые черенки
Листопочковый черенок можно получить от
любого стебля. Он состоит из листа, находя-
щейся в его пазухе почки и очень короткого
отрезка стебля. Из листа поступают вещества,
необходимые для поддержания жизнедеятельно-
сти черенка и регенерационных процессов; из
почки вырастает стебель нового растения; пер-
вые корни появляются на небольшом отрезке
стебля.
Для отбора листопочковых черенков жела-
тельно использовать молодые побеги, появив-
шиеся после сильной обрезки маточного расте-
ния. При этом выбирают побеги с неповрежден-
ными, полностью сформированными листьями
и жизнеспособными пазушными почками.
Срез делают как можно ближе к почке, стара-
ясь по возможности не оставлять пенька. Это
4 Полейте черенки и перене-
сите их в камеру для размноже-
ния или в туманообразующую
установку. Температуру корне-
обитаемой среды нужно под-
держивать в пределах 21—24°С.
5 При посадке, а затем ежене-
дельно опрыскивайте черенки
раствором фунгицида. Устано-
вите этикетку.
6 После укоренения черенков
постепенно снижайте темпера-
туру почвенной смеси, и когда
они пройдутзакаливание, пере-
садите их в горшки с почвенной
смесью «Джон Иннес № 1».
117
РАЗМНОЖЕНИЕ РАСТЕНИЙ
Черенкование
снижает вероятность ее загнивания или гибели.
Нижний срез делают в 2,5—4 см от верхнего,
чтобы осталась достаточная часть стебля для
прочного закрепления черенка в почвенной сме-
си. Для стимуляции корнеобразования нижний
конец черенка обычно обрабатывают регулято-
рами роста. Черенок высаживают так, чтобы
почка находилась на уровне почвенной смеси.
Черенки более закаленных растений выращи-
вают в холодном парнике, менее морозостой-
ких — в камерах для размножения или в тумано-
образующей установке. Крупные листья на че-
ренках некоторых растений, таких, как эластич-
ный фикус, могут создавать опрокидывающий
момент. Поэтому рядом ставят поддержива-
ющую их палочку. Иногда ее вставляют в свер-
нутый и закрепленный резинкой лист.
Виноградные одноглазковые черенки по сути эк-
вивалентны одревесневшим листопочковым че-
ренкам. Их отбирают, когда виноградная лоза
или другие древесные вьющиеся растения уже
скинут листву. Черенки срезают с виноградной
лозы описанным выше способом. Их уклады-
вают горизонтально, оставив над поверхностью
один глазок (почку). В случае если растение
трудно укореняется, с противоположной от по-
чки стороны стебля прибегают к поранению че-
ренка.
Горшки с черенками этикетируют и ставят на
стеллаж теплицы или в закрытую камеру. Чем
выше температура, тем быстрее идут процессы
регенерации.
Необходимую для черенков влажность обес-
печивают поливом. Зимой, когда черенки нахо-
дятся в состоянии покоя, чрезмерный полив мо-
жет привести к переувлажнению почвенной
смеси и вызвать загнивание и гибель растений.
Весной укоренившиеся черенки закаливают,
этикетируют и пересаживают.
Отделенные участки стебля
С возрастом некоторые тепличные растения,
например диффенбахия, драконово дерево и
кордилина, становятся «голенастыми»: нижняя
часть стебля у них теряет листву. Растения утра-
чивают привлекательность, и их обрезают до
уровня почвы. Однако верхушку стебля можно
использовать для размножения черенками. Ого-
ленную часть стебля разрезают на черенки дли-
ной 4—5 см, которые, обработав раствором
фунгицида, втыкают в субстрат вертикально
или кладут горизонтально и полностью покры-
вают 1,5-см слоем почвенной смеси. Располагая
черенок вертикально, убедитесь в его правиль-
ной ориентации, она должна соответствовать
направлению на маточном растении. На каждом
Черенки вечнозеленых растений
2 Пятку подравняйте, срежьте
растущую верхушку и листья с
нижней трети черенка.
1 В конце лета нарежьте че-
ренки с пяткой от побегов теку-
щего года, желательно от пред-
варительно обрезанного расте-
ния. Укоренение черенков
происходит зимой.
3 В нижней части черенка сде-
лайте неглубокий надрез дли-
ной 2—3 см и окуните черенок
в раствор регулятора роста.
118
черенке есть несколько спящих почек, 1—3 из
них могут дать воздушные побеги.
Черенки вечнозеленых растений
Для черенков вечнозеленых растений исполь-
зуют побеги с хорошо вызревшей древесиной. В
отличие от одревесневших черенков у них со-
храняются листья и покой неглубок. А по-
скольку на черенках есть листья, для предупре-
ждения избыточной потери воды необходим
строгий контроль условий окружающей среды.
Черенки берут в конце лета — начале осени
от предварительно (зимой) обрезанного расте-
ния. Корни обычно образуются в зимний пе-
риод. Длина черенков должна быть 10—15 см.
Если окоренение будет проходить в нестерили-
зованной почве в холодном парнике или в тон-
неле из полиэтиленовой пленки, черенок бе-
рется с «пяткой» (не забудьте аккуратно подрав-
нять ее хвостик). Если на верхушке черенка уже
заложилась почка, ее оставляют. Если же веге-
тативный рост побега продолжается, его мяг-
кую верхушку срезают ножом. С нижней трети
черенка удаляют листья. В нижней части черен-
ков трудноокореняющихся растений делают не-
глубокий вертикальный надрез длиной 2—3 см.
Основание черенка обрабатывают порошком
стимулятора роста.
Черенок высаживают в почвенную смесь по
самые листья в холодном парнике или в тумано-
образующей установке. Листья черенков могут
соприкасаться, но не должны перекрывать друг
друга.
Чтобы создать прохладные влажные условия,
парник притеняют до тех пор, пока интенсив-
ность освещения не станет уменьшаться (ближе
к зиме). Черенки оставляют в парнике на весь
следующий вегетационный период. Черенки,
выращиваемые в туманообразующей установке,
весной осторожно, стараясь не повредить кор-
ни, высаживают в горшки.
Вечнозеленые растения можно размножать и
черенками с более мягкой древесиной, отбирае-
мыми в начале вегетационного периода. В зави-
симости от вызревания древесины с ними обра-
щаются как с зелеными и полуодревесневшими
черенками соответственно.
Хвойные растения
Некоторые хвойные деревья, за исключением
ели, сосны и пихты, можно размножать черен-
ками. Для этого используют и теплую камеру
для размножения, и холодный парник. Черенки
нарезают осенью и зимой с молодых, активно
растущих побегов.
4 Субстрат составляют из тор-
фа, песка и мелкого галечника.
Черенки высадите в холодный
парник по листья, так чтобы
они не перекрывали друг друга.
5 Растения полейте, а парник
притените. Зимой при необхо-
димости парник укрывают от
мороза.
6 Следующей осенью осто-
рожно, стараясь не повредить
нежные корни, укоренившиеся
черенки пересадите. Растения
снабдите этикеткой.
119
РАЗМНОЖЕНИЕ РАСТЕНИЙ
Листовые черенки
Некоторые тепличные и комнатные растения
могут образовывать на листьях маленькие рас-
теньица. Этот простой и эффективный способ
размножения может быть использован двумя пу-
тями: естественным выращиванием листовых
зародышей или искусственно вызванным обра-
зованием молодых растений на листовых черен-
ках. К числу растений, которые можно вырас-
тить из листьев, относятся такие популярные
растения, как бегония королевская и фиалка
узамбарская.
Типы листовых черенков
Простейший тип листового черенка представ-
ляет собой целый лист с черешком. В черенках
со средней жилкой, являющейся продолжением
листового черешка, используют ее способность
к регенерации. Особенно хорошо поддаются
размножению этим способом растения, листья
которых имеют одиночную среднюю жилку, на-
пример стрептокарпус. Боковые жилки дают
рост на листовых черенках лишь после удаления
средней жилки. У растений с листьями, которые
не имеют четко выраженной средней жилки, об-
разование новых растений возможно, если над-
резать все жилки, а листовую пластинку сохра-
нить целой. При создании благоприятных усло-
вий новые растения могут дать черенки-квадра-
тики из листовой пластинки таких растений, как
бегония королевская. Способностью образовы-
вать новые растения из листовых черенков об-
ладают суккуленты и некоторые луковичные
растения.
Листовые зародыши
Лишь некоторым растениям свойственно естест-
венное образование листовых зародышей, кото-
рые могут развиться в новые растения. Приме-
ром могут служить толмия Мензиса и мителла.
У одних растений листовые зародыши вырас-
тают в новые растения прямо на материнском
растении, у других они образуются только при
отделении листа от родительского растения.
Условия для размножения листовыми черенками
Все типы листовых черенков быстро теряют
влагу, поэтому их помещают в камеру для раз-
множения или растильни, прикрытые стеклом
или полиэтиленовой пленкой. Условия повы-
шенной температуры и достаточной влажности
лучше всего создаются путем обогрева почвен-
ной смеси. Часто лист начинает загнивать еще
до укоренения. Поэтому необходимо тщательно
выполнять все профилактические фитосанитар-
ные требования. Оборудование и сосуды, ис-
пользуемые при размножении, должны быть чи-
Листовая пластинка с черешком
1 С материнского растения це-
ликом вырежьте полностью
сформированный неповре-
жденный молодой лист. Чере-
шок укоротите до длины 5 см.
2 Черешок под небольшим
углом вставьте в почвенную
смесь для черенков, аккуратно
уминая ее вокруг.
3 После посадки черенки
опрысните разбавленным рас-
твором фунгицида.
120
стыми, а почвенная смесь — простерилизован-
ной.
Выбор листьев. Листовые черенки заготовляют
только из молодых, но полностью сформиро-
ванных листьев. В противном случае вся накап-
ливающаяся в листе энергия будет расходо-
ваться в первую очередь на завершение процес-
сов роста и развития, а это задержит образова-
ние нового растения. Таким образом, отобран-
ный лист должен быть полностью сформиро-
ван, нормально развит, не поврежден, без приз-
наков болезней или вредителей. Листовые че-
ренки можно отбирать на протяжении всего
года по мере появления подходящих для этой
цели листьев.
Посадка и последующий уход. Для посадки ис-
пользуют почвенную смесь для черенков, состо-
ящую из равных частей песка и мелкозернистой
гальки. Листья отделяют от родительского рас-
тения острым ножом или бритвой. После по-
садки черенки всегда опрыскивают или поли-
вают раствором фунгицида. Подкормку можно
проводить только после появления молодых
ростков, если их развитие замедленно.
Листовая пластинка с черешком
Листочерешковые черенки можно заготавли-
вать в любое время года при наличии подходя-
щих молодых листьев. Выбирают неповрежден-
ный, недавно сформировавшийся лист. Сосуд
заполняют почвенной смесью, состоящей из
равных количеств просеянного торфа и крупно-
зернистого песка, оставляя от верхнего края
свободными 0,5—1,5 см. Выбранный лист сре-
зают чистым острым ножом. При листовой пла-
стинке оставляют примерно 5-см отрезок че-
решка. С помощью колышка черешок встав-
ляют в почвенную смесь под небольшим углом.
Осторожно уминают ее вокруг черешка. Листо-
вая пластинка должна практически лежать на
поверхности смеси, с тем чтобы черешок нахо-
дился в самом верхнем ее слое, где к нему может
свободно поступать воздух. После посадки че-
ренков сосуды снабжают этикетками, а черенки
поливают разбавленным раствором фунги-
цида.
Листовые черенки нуждаются в условиях вы-
сокой влажности, которые создаются в спе-
циальной камере для размножения с обогревате-
лем в нижней части (температура около 20°С).
Чтобы черенки хорошо развивались, их обеспе-
чивают достаточным количеством света, но за-
щищают от прямых солнечных лучей.
Через 5—6 недель появятся несколько моло-
4 Поднос с черенками ставят в
камеру для размножения при
20°С. Слегка притените, пре-
дотвращая попадание прямого
солнечного света на черенки.
5 Иногда несколько черенков
размещают в горшке диаме-
тром 8 см. Накрывают его по-
лиэтиленовым пакетом на про-
волочном каркасе и переносят
в теплую светлую комнату.
6 Ростки пересаживают в
горшки, когда они подрастут
настолько, что их будет удобно
брать руками. Закаливание
проводят, уменьшая обогрев и
увеличивая время вентиляции.
121
РАЗМНОЖЕНИЕ РАСТЕНИЙ
Листовые черенки
дых растеньиц. Когда молодые растеньица до-
статочно подрастут, их пересаживают в горшки,
наполненные смесью «Джон Иннес № 1». Од-
нако если черенки подкармливать жидкими
удобрениями, они могут долгое время оста-
ваться в исходной питательной смеси. С по-
мощью черенков из листовой пластинки с че-
решком размножают узамбарские фиалки, бе-
гонии (кроме королевской) и пеперомии (мор-
щинистую и металлическую).
Черенки-квадратики из листовой пластинки
Черенки-квадратики позволяют получить из од-
ного листа большее число новых растений.
Этим методом в основном пользуются для раз-
множения бегонии королевской и родственных
ей видов.
С маточного растения срезают полностью
сформировавшийся, неповрежденный молодой
лист. Переворачивают его нижней стороной
вверх и кладут на чистое стекло. Затем из листо-
вой пластинки нарезают 2-см квадратики. Лист
режут осторожно, стараясь не разорвать его.
Подготовленный поднос заполняют почвенной
смесью для черенков, оставляя ее поверхность
на 0,5—1 см ниже краев сосуда. Субстрат хо-
рошо поливают и листовые квадратики раскла-
дывают нижней стороной на поверхности суб-
страта. Расстояние между рядами около 1,5 см.
Черенки опрыскивают разбавленным раство-
ром фунгицида и ставят этикетку. При подсыха-
нии субстрата поднос на некоторое время поме-
щают в емкость с водой, чтобы она впиталась в
почву.
Поднос с черенками ставят в камеру для раз-
множения с почвенным обогревом (при 18—
21°С). Для начала развития черенкам обеспечи-
вают достаточную освещенность, но чтобы на
них не попадали прямые солнечные лучи. Моло-
дые растения появляются примерно через 5—6
недель. Однако пересаживать в горшочки их
можно будет только тогда, когда они доста-
точно подрастут. Перед этим растения закали-
вают, постепенно проветривая камеру для раз-
множения и снижая температуру почвенной
смеси.
Надрезание жилок на целом листе. Этот способ
особенно часто применяют для размножения бе-
гонии королевской благодаря крупным разме-
рам ее листьев. Выбирают полностью сформи-
ровавшийся лист и, перевернув нижней поверх-
ностью вверх, кладут на чистое стекло. Затем
делают 2-см надрезы поперек жилок по всей по-
верхности листа так, чтобы один срез прихо-
дился на каждые 6 см2. Стороной, на которой
сделаны надрезы, лист кладут на влажную по-
чвенную смесь и пришпиливают проволочными
скобками. Приемы ухода за ним те же, что и за
черенками-квадратиками. Молодые растения
образуются в местах надрезов.
Листья однодольных растений
У однодольных растений обычно по всей длине
листа идут ряды параллельных жилок. К таким
растениям относятся луковичные, например
гиацинт и подснежник, и суккуленты, такие, как
сансевьера. Листья луковичных растений очень
нежные, поэтому работу с ними стараются про-
вести как можно аккуратнее и быстрее.
С маточного растения срезают полностью
сформировавшийся неповрежденный лист, по-
мещают его нижней поверхностью вверх на чи-
стое стекло и бритвой разрезают перпендику-
лярно жилкам на кусочки шириной 2,5 см. Эти
кусочки в вертикальном положении высажи-
вают в почвенную смесь для черенков, опрыски-
вают фунгицидом и помещают в теплое (21 °C) и
влажное место.
У луковичных новые растеньица появляются
через 4—6 недель. Когда они достаточно по-
драстут, их пересаживают в горшочки.
Прививка
Размножение прививкой менее распространено
в тепличном хозяйстве, хотя широко использу-
ется профессионалами и садоводами-любите-
лями для размножения кустарников, роз и фрук-
товых деревьев. Основная цель прививки со-
стоит в размножении части стебля одного расте-
ния (привоя) путем его прививки на корневую
систему другого растения (подвоя). Прививка
может изменить габитус растения, усилить его
устойчивость к болезням.
ЛИСТОВЫЕ ЧЕРЕНКИ
СО СРЕДНЕЙ ЖИЛКОЙ
Средняя жилка листа — это продолжение листо-
вого черешка, и при создании соответствующих
условий новые растеньица образуются из надре-
занных участков жилки. Особенно хорошо раз-
множаются этим способом глоксинии и стрепто-
карпус. Листья растений разрезают перпендику-
лярно средней жилке на полоски шириной до
4 см и размещают вертикально в почвенной сме-
си. Приемы ухода те же, что и за черенками-
квадратиками. Растения появляются через 5—6
недель.
122
Череики-квадратики из листовой пластинки
1 Осторожно срежьте у осно-
вания черешка большой, пол-
ностью сформировавшийся мо-
лодой лист.
2 Переверните его нижней сто-
роной вверх и положите на чи-
стое стекло. Листовую пла-
стинку разрежьте на 2-см ква-
дратики .
3 Листовые квадратики разло-
жите нижней стороной с интер-
валом 1—1,5 см друг от друга
по поверхности увлаж-
ненной почвенной смеси.
5 Закаливайте ростки, увели-
чивая продолжительность вен-
тиляции растильни и снижая
температуру обогрева.
6 Когда растения подрастут,
чтобы их можно было брать
руками без риска повредить,
пересадите их в горшки с
субстратом «Джон Иннес № 1».
4 Затем опрысните их разбав-
ленным раствором фунгицида
и притените от прямых солне-
чных лучей.
123
Другие способы
размножения
Воздушные отводки
1 Весной с выбранного побега удалите все ли-
стья и боковые ветви. Срежьте по кольцу
острым ножом полоску коры шириной 1 см.
2 На обнажившуюся часть стебля нанесите по-
рошок регулятора роста и оберните это место
увлажненным сфагновым мхом.
3 Мох накройте куском черной полиэтиленовой
пленки и закрепите его вверху и внизу изоля-
ционной лентой. Оставьте на весь вегетацион-
ный период.
4 Ко времени окончания периода покоя удалите
с отводка молодой прирост.
124
Воздушные отводки
При размножении черенками окореняют часть
растения, уже отделенную от маточной культу-
ры, тогда как для получения воздушных отвод-
ков часть стебля растения сначала окореняют и
только потом отделяют. В тепличном хозяйстве
этот способ используют в основном для размно-
жения фикуса эластичного, цитрусовых и ку-
старников.
Воздушными отводками растения размно-
жают весной или в конце лета, используя для
этого полуодревесневший ростовой побег теку-
щего года. Для усиления корнеобразования не-
обходимо ограничить рост выбранного побега и
исключить попадание на него света, а также соз-
дать условия повышенной влажности.
Подготовка побега. На участке 15—30 см от вер-
хушки выбранного побега удаляют все боковые
ветви и листья. Острым ножом по окружности
стебля удаляют полоску коры. Обнажившуюся
часть обрабатывают порошком регулятора ро-
ста.
Создание среды для окоренения. Лучшей по-
чвенной средой для окоренения служит сфагно-
вый мох. Он хорошо аэрируется и прекрасно
удерживает влагу. Пригоршню замоченного в
воде мха отжимают, скатывают в комок диаме-
тром 5—7 см, разрывают его пальцами пополам
и половинками плотно обжимают окольцован-
ную часть стебля. Затем мох обматывают чер-
ной полиэтиленовой пленкой, концы которой
вверху и внизу закрепляют изоляционной лен-
той. Черный полиэтилен удерживает влагу, пре-
дохраняет от солнечных лучей, поддерживает
необходимую для корнеобразования повышен-
ную температуру.
Последующий уход и посадка в горшки. Для об-
разования корней потребуется по меньшей мере
вегетационный период. Ко времени окончания
периода покоя с отводка удаляют все побеги, по-
явившиеся выше пленки, и секатором ниже
пленки срезают сам окореняемый стебель. За-
тем аккуратно снимают изоляционную ленту и
пленку. Новые корни врастают в мох, образуя
единый корневой ком. Стебель под корневым
комом обрезают, корни слегка раздвигают и
окоренившийся побег высаживают в горшок с
почвенной смесью «Джон Иннес № 1». Смесь во-
круг растения уплотняют, но осторожно, чтобы
не повредить корни.
Размножение чешуями луковиц
В природных условиях луковичные растения
размножаются путем образования новых луко-
виц или луковичек-деток, но этот процесс про-
текает крайне медленно. Ускорить размноже-
ние, например, лилии и рябчика, можно путем
получения листовых черенков у луковиц, то
док. Пленку осторожно снимите, стараясь не по-
вредить новые нежные корни.
6 Высадите в горшок с почвенной смесью «Джон
Иннес № 1», слегка уплотнив ее, и поместите в
теплицу до начала нового роста.
125
Другие способы
размножения
есть чешуевидных листьев. Они относительно
узкие и легко отделяются от донца луковицы.
Листья-чешуи выламывают у свежих, здоровых
луковиц, желательно в октябре-ноябре. От ка-
ждой луковицы берут всего по нескольку че-
шуй. Чешуи обрабатывают, встряхивая в поли-
этиленовом пакете с порошком фунгицида, на-
пример каптана. Затем соединяют со стерилизо-
ванной почвенной смесью для черенков или
влажным вермикулитом и засыпают в полиэти-
леновый пакет, завязывают его. Хранят при
температуре 21°С. Новое растение, имеющее
поначалу вид луковичек-деток, появляется у об-
ломанного основания чешуи через 6—8 недель.
После этого чешуи вместе с луковичками выса-
живают вертикально в горшки, так чтобы их
кончики слегка выступали над поверхностью
почвенной смеси. Проводят слабый полив и до
образования листьев поддерживают темпера-
туру 2 ГС. В конце вегетационного сезона, когда
листья отомрут, молодые луковицы выкапыва-
ют, разделяют и пересаживают в горшки.
Деление
Многолетние травянистые растения в теплицах
обычно размножают путем деления куста. Этот
метод в основном применим к взрослым расте-
ниям, достигшим значительных размеров и име-
ющим мочковатую корневую систему, одревес-
невшие стебли в центральной части кроны и но-
вые побеги по краям. Георгины и клубневые бе-
гонии лучше размножать черенками или семе-
нами.
Из тепличных растений методом деления раз-
множают каллы, папоротники и некоторые
виды орхидей. Растения вынимают из горшка,
отряхивают с его корней землю, остатки земли
отмывают в ведре с водой. Затем аккуратно де-
лят корни на части нужного размера. Плотный
корневой ком разрезают ножом. Каждая отде-
ленная часть должна иметь хотя бы одну хоро-
шую стеблевую почку. Высокие побеги подре-
зают, чтобы сбалансировать массы кроны и
корней, а также уменьшить потери воды при ис-
парении. Разделенные растения сажают в
горшки и обильно поливают.
ЭТИКЕТКА
Весь размножаемый материал, будь то семена
или черенки, обязательно снабжают этикеткой,
чтобы не смешать посадки различных растений.
На этикетке проставляют дату посева или раз-
множения, название культуры, сорт, реже ис-
точник приобретения размножаемого мате-
риала или памятку об особенностях выращива-
ния.
Этикетка представляет собой бирку из дере-
ва, пластмассы или металлических сплавов (а).
Запись делают мягким карандашом или воско-
выми цветными карандашами. Иногда на одной
из сторон посевного ящика краской проводят
полосу для надписи (б). При повторном ис-
пользовании ящика надпись закрывают новым
слоем белой краски и наносят на него следу-
ющую надпись.
К стеблям взрослых растений крепят этикет-
ки, изготовленные из пластика или мягкой же-
сти (в). В продаже имеются специальные ма-
шинки, которые печатают надпись на клейкой
ленте или выбивают буквы на свинцовых полос-
ках (г).
126
Размножение чешуями луковиц
1 Осенью у каждой луковицы выломайте всего
несколько наружных чешуй. Обработайте их
порошком фунгицида.
2 Отделенные чешуи поместите в полиэтилено-
вый пакет с влажным вермикулитом или смесью
из равных частей влажного торфа и крупнозер-
нистого песка. Пакет надуйте воздухом, завя-
жите и положите в теплое сухое место.
3 Через 6—8 недель, как только у основания че-
шуй образуются луковички, извлеките их из па-
кета и высадите вертикально в почвенную смесь
«Джон Иннес № 1», а сверху присыпьте крупно-
зернистым песком.
4 Горшки поместите в теплое (2ГС), хорошо
освещенное место. Весной появляются новые
листья. Проведите закаливание растений.
Осенью молодые луковицы выкопайте, разде-
лите и незамедлительно рассадите.
127
Необогреваемая теплица
Календарь работ в необогреваемой теплице
Приведенный ниже календарь уточняет сроки
посева и сбора основных культур, выращивае-
мых в необогреваемой теплице, а также сроки
посадки, посева и пересадки декоративных рас-
тений.
Нет смысла упоминать в календаре о сроках
таких регулярных операций, как полив, под-
кормка, увлажнение, притенение и вентиляция
теплицы. Время их проведения зависит от ежед-
невно меняющихся условий и вида выращивае-
мых культур. Немалую помощь в этом могут
оказать инструкции по выращиванию тех или
иных культур, а также рекомендации, изложен-
ные в первых разделах книги.
Особенно следите за появлением вредителей и
болезней. Наиболее благоприятный для их рас-
пространения период приходится на апрель—ок-
тябрь. Однако белокрылка и паутинный клещ
могут доставлять неприятности в любое время
года. Для борьбы с вредителями и болезнями ру-
ководствуйтесь советами, приведенными на
с. 67—81.
Использование необогреваемой теплицы
К необогреваемым теплицам относятся соору-
жения, в которых отсутствует какой-либо искус-
ственный обогрев. Это простые укрытия, защи-
щающие от резких перепадов температур,
осадков и ветра. Необогреваемая теплица слу-
жит полезным дополнением при ведении работ
на участке, если садовод ясно представляет себе
ограничения, связанные с ее применением, и
тщательно подобрал выращиваемые в ней куль-
туры.
Важнейший фактор, обеспечивающий воз-
можность выращивания растений в необогре-
ваемой теплице, — температура. Зимой, когда
температура окружающей среды опускается до
—7°С, естественно, что и внутри такой теплицы
будет несколько градусов мороза. Поэтому не
стоит возлагать надежд на возможность сохра-
нения в ней растений, чувствительных к моро-
зам. Конечно, определенную защиту от мороза
обеспечивает закапывание горшков в почву и
укрывание растений полиэтиленовой пленкой
или мешковиной, но эти меры малоэффективны
в случае сильных морозов.
Условия теплицы
Необогреваемая теплица подходит для выращи-
вания холодостойких растений, переносящих
условия открытого грунта; в ней они, как прави-
ло, лучше растут. Пригодна она и для однолет-
Январь
Составляют годовой план посадки
культур и заказывают семена и
рассаду. В солнечные дни
проветривают теплицу.
Высевают лук для последующей
пересадки. Высевают в грядки или
торфяные горшочки ранний редис.
Высевают семена лилий. В конце
месяца начинают
последовательную заготовку
черенков хризантем.
Февраль
При необходимости вентилируют
теплицу. Изредка поливают
растения.
Высевают салат, раннюю
пучковую репу, морковь,
пастернак, раннюю свеклу (до
марта), лук репчатый (до апреля).
Заносят в теплицу для цветения
прикопанные луковицы бабианы,
хионодоксы, шафрана, нарцисса
желтого, рябчика, ириса,
белоцветника, птицемлечника.
Закончившие цветение луковицы
пересаживают в парник.
При необходимости разделяют
папоротники и высаживают их в
горшки. Высаживают в горшки зи-
мующие колеус, фуксии и
пеларгонии.
Высевают и помещают в камеру
для размножения канатник,
клубневую и корневую бегонии,
колеус, целозию. глоксинию,
стрептокарпус.
Высаживают в горшки посеянные
осенью однолетние растения
Пересаживают в другие горшки с
частичной заменой почвы
вечнозеленые азалии.
Март
Высевают салат, сельдерей,
морковь, горчицу и кресс-салат.
Высевают в тепле баклажаны,
сладкий перец, фасоль
обыкновенную, томаты.
Пикируют рассаду салата. В конце
месяца пересаживают ее в горшки.
Высевают для последующей
пересадки конские бобы, фасоль
вьющуюся, капусту, лук-порей,
сельдерей, горох, сахарную
кукурузу, шнитт-лук, тимьян.
Высевают однолетники средней
холодостойкости и альпийские
растения.
Пересаживают в горшки большего
размера зимующие однолетние
растения. Заготавливают черенки
пеларгонии и георгинов.
Высаживают в горшки луковицы
гиппеаструма.
128
них растений, включая овощные культуры сред-
ней степени холодостойкости. Выращивание в
необогреваемой теплице увеличивает вегета-
ционный период, позволяя высаживать растения
раньше и собирать урожай дольше, чем в от-
крытом грунте. В ней можно выращивать из се-
мян как однолетние, так и двулетние декоратив-
ные растения, а также размножать растения, ис-
пользуя самые разные методы.
Несмотря на отсутствие искусственного обо-
грева, садовод располагает различными приема-
ми, позволяющими регулировать условия холод-
ной теплицы.
Вентиляция теплицы. Наиболее эффективным
методом контроля за температурным режимом
теплицы служит вентиляция. В очень холодную
погоду в теплице может быть даже прохладнее,
чем на улице. Тяжелый холодный воздух соби-
рается внизу, но при создании тяги — если на не-
сколько часов в середине дня приоткрывать
двери и форточки — вытекает наружу.
Наилучшая вентиляция происходит с посту-
плением в теплицу солнечного тепла. Весной
форточки приоткрывают утром, когда воздух
уже прогреется, и закрывают за несколько ча-
сов до захода солнца. Такой режим позволяет
повысить температуру в теплице на 5—9°С. За-
пасаемое тепло не только противостоит резкому
падению температуры с наступлением ночи, но
и благотворно сказывается на росте растений.
Некоторое количество дополнительного тепла
поглощается почвенной смесью, дорожками и
каркасом теплицы, а ночью отдается прохлад-
ному воздуху, повышая тем самым ночные тем-
пературы. Этот способ используется в моделях с
солнечным обогревом.
В любое время необходимо, чтобы внутри
теплицы воздух не застаивался, а перемещался
вверх-вниз, циркулировал.
Движение воздуха. Существенным фактором
при выращивании культур в необогреваемой
теплице является циркуляция воздуха. Даже зи-
мой в полностью закрытой необогреваемой теп-
лице за счет микрощелей в рамах происходит
эффективный воздухообмен с внешней средой —
две полные замены воздуха в час. Жарким ле-
том в условиях хорошей вентиляции осущест-
вляется до 120 замен в час, что поддерживает
внутри теплицы температуру, близкую к темпе-
ратуре окружающей среды. Если вследствие на-
рушения вентиляции этот показатель летом сни-
зится до 30—40 замен воздуха в час, температура
внутри помещения может подняться до 43°С и
нанести ущерб растениям.
Апрель
В зависимости от потребности
высевают салат, редис, горчицу,
кресс-салат, свеклу, эндивий,
петрушку, сахарную кукурузу,
сельдерей корневой,
обыкновенную фасоль, огурцы.
Собирают ранний редис, салат,
цикорий, морскую капусту и
ревень.
Заканчивают посев однолетников
средней холодостойкости. Для
весеннего цветения в теплице
высевают двулетние растения.
Пикируют рассаду, полученную от
посева в марте. Начинают
закаливание рассады растений,
предназначенных для оформления
цветников
Заготавливают черенки фуксии,
высаживают в горшки
укоренившиеся черенки георгинов,
других растений. Высаживают в
горшки для цветения туберозу.
Начинают подкармливать
камелию.
Май
Сажают в грунт (в конце месяца)
томаты, баклажаны, сладкий
перец, бамию, огурцы и дыни.
Собирают урожай ранней моркови,
пучковой репы и сельдерея
корневого.
Закаливают растения,
предназначенные для оформления
цветников, и после окончания
заморозков высаживают их в грунт.
Заготавливают черенки
королевской пеларгонии. Для
зимнего цветения высевают
кальцеолярию, фрезию, схизантус.
Июнь
Собирают урожай салата, редиса,
эндивия, горчицы, кресс-салата,
фасоли обыкновенной, петрушки.
Подвязывают огурцы.
Продолжают посев двулетних
растений. Пересаживают в
горшки большего размера сеянцы
цикламена.
Заготавливают черенки гвоздики.
Прикапывают горшки с азалией и
подкармливают их каждые 14 дней.
129
Необогреваемая теплица
Излишний подъем температуры летом можно
снизить, увлажнив пол и стены водой из цент-
рального водоснабжения, температура которой
обычно не выше 10°С. Обрызгивание также уве-
личивает влажность, что благоприятно сказы-
вается на состоянии большинства растений. Из-
быточная транспирация, вызываемая сухим
жарким воздухом, приводит к резкой остановке
роста растений. Помимо вентиляции для кон-
троля режима выращивания в летнее время ис-
пользуют и притенение (см. с. 28—33).
Таким образом, выращивание растений в не-
обогреваемой теплице требует особого внима-
ния к вентиляции, влажности воздуха, темпера-
турному режиму и освещенности. Создание оп-
тимального микроклимата — дело довольно
сложное, поэтому очень важно овладение садо-
водом практическими навыками.
Растения для необогреваемой теплицы
В необогреваемой теплице с успехом зимует
большинство холодостойких однолетних и дву-
летних растений, кустарников. За счет более
благоприятных условий закрытого грунта рас-
тения зацветают на 2—3 недели раньше, чем в
открытом. Появившиеся цветки не страдают от
ветра и дождя, а значит, и выглядят гораздо эф-
фектнее.
В необогреваемой теплице хорошо произрас-
тают альпийские растения, но им требуются
условия, исключающие возможность роста мно-
гих других растений. Выращивание альпийских
растений в теплице подробно рассмотрено на
с. 176—181.
В необогреваемой теплице можно успешно
выращивать многие фрукты и овощи, зеленные
культуры, что позволяет избежать их покупки в
магазине и иметь на своем столе плоды лучшего
качества и свежую зелень. Кроме того, необо-
греваемую теплицу можно использовать для по-
лучения сеянцев с их последующей высадкой в
открытый грунт. Это устраняет необходимость
приобретения рассады, позволяет получить не-
обычные, редкие для данной местности овощи.
Что же касается цветов, то их качество при вы-
ращивании в теплице не идет ни в какое сравне-
ние с растениями открытого грунта благодаря
защите от воздействий непогоды. В той же мере
это относится к салатным культурам и к земля-
нике.
Перезимовка. Чтобы растения успешно перези-
мовали. необходимо соблюдать все предохрани-
тельные меры. Во время периодов резкого по-
холодания растения хранят в сухом месте. Важ-
но, чтобы не подмерзали корни, гораздо более
чувствительные к морозу, чем верхняя часть
Июль
Собирают урожай сладкого перца,
салата, редиса, горчицы, кресс-
салата, петрушки, томатов
(в конце месяца).
Прищипывают огурцы,
останавливают рост боковых
побегов, удаляют мужские цветки.
Заготавливают черенки гортензии,
полуодревесневшие черенки.
Август
Высевают салат, редис, горчицу,
кресс-салат, озимый эндивий.
Собирают урожай салата, редиса,
горчицы, кресс-салата, томатов,
сладкого перца, баклажанов,
бамии, дынь, огурцов.
Высевают семена цикламена.
Заготавливают черенки фуксии,
высаживают в горшки
полуодревесневшие черенки.
Сентябрь
В конце месяца высаживают
абрикосы, персики, виноградную
лозу.
Собирают урожай салата,
петрушки, редиса, горчицы, кресс-
салата, томатов, перца,
баклажанов, бамии, огурцов, дынь.
В конце месяца выкапывают
морскую капусту, высаживают в
горшки и отбеливают.
Для весеннего цветения
высаживают в горшки закаленные
двулетние растения.
Заносят в теплицу с умеренным
обогревом вечнозеленые азалии,
выращенные в горшках
хризантемы. Высаживают в
горшки луковичные ирисы и
гиацинты.
130
растения. Грядки, расположенные на уровне по-
чвы, обильно мульчируют папоротником (орля-
ком обыкновенным) или соломой. Утепляют ос-
нования кустарников и вьющихся растений.
Чтобы защитить от морозов растения в кадках и
больших горшках, используют солому, стекло-
волокно или любой другой теплоизолирующий
материал, который можно закрепить с по-
мощью сетки, брезента или проволоки. Неболь-
шие горшки вкапывают в торф или песок.
Зимние холода ограничивают выбор постоян-
ных культур для необогреваемой теплицы. С се-
редины весны до поздней осени будет прекрасно
произрастать весь спектр растений для необо-
греваемой теплицы. С конца весны и до начала
— середины осени в ней неплохо развиваются
теплолюбивые тепличные растения. При нали-
чии камеры для размножения с обогревом такие
растения смогут даже перезимовать в теплице.
Цветы, выращиваемые из семян
Существует множество холодостойких и чув-
ствительных к холоду однолетних и двулетних
цветов, гармоничное сочетание окрасок кото-
рых поддерживает интерес к необогреваемой
теплице большую часть года. Эти растения ис-
пользуют и как самостоятельные элементы для
оформления теплицы, и для заполнения про-
межутков между не цветущими в данный период
постоянными цветами или плодовыми и овощ-
ными культурами. Холодостойкие летники вы-
севают в конце лета — начале осени. Они хо-
рошо переносят зиму в необогреваемой теплице
и зацветают в конце весны, намного раньше
своего обычного срока цветения. То же отно-
сится и к холодостойким двулетним растениям, с
той разницей, что их высевают в начале лета и
выращивают в открытом грунте или от-
крытом холодном парнике до конца осени.
Обычные приемы посева семян и пикировки
рассады в ящики или подносы — вот все, что не-
обходимо для летников и двулетних растений
поначалу (см. с. 110—112). Затем каждое из мо-
лодых растений пересаживают в горшки диаме-
тром 12 см или размещают по трое в 15—18-см
сосуды. Используют обогащенную питатель-
ными веществами почвенную смесь «Джон Ин-
нес № 2». Когда растения достигнут высоты 8—
10 см, прищипывают их верхушки, чтобы уси-
лить ветвление. Поздней зимой или в начале
весны начинают регулярно каждые 10—14 дней
проводить подкормку жидкими удобрениями
подросших и окрепших растений. Тогда же уста-
навливают опоры из ветвистых прутиков или
палочек.
Октябрь
Высевают салат, морковь и
петрушку
для сбора урожая весной.
Высаживают фруктовые деревья.
Собирают урожай салата, томатов,
перцев, баклажанов, бамии, дынь.
Продолжают высаживать в горшки
и отбеливать морскую капусту.
Высевают закаленные однолетние
растения.
Пересаживают в горшки большего
размера двулетние растения.
Заносят в теплицу с умеренным
обогревом маточные растения
хризантем и клубни георгинов.
Ноябрь
Высевают лук для последующей
пересадки.
Высаживают в ящики корневища
ревеня, цикория и оставшейся
морской капусты. При
необходимости ящики утепляют.
Заносят в теплицу горшки с
пряными травами для зимнего
стола.
Высаживают виноградную лозу.
Обрезают отцветшие хризантемы
до 15 см высоты с целью
стимулировать рост для последу-
ющего черенкования.
Заносят в теплицу прикопанные
луковицы, как только у них
появятся побеги.
Декабрь
Собирают урожай цикория.
Заносят оставшиеся прикопанными
луковицы для весеннего цветения-
Используют этот относительно
спокойный период для работ по
уборке и уходу за теплицей и
оборудованием.
131
НЕОБОГРЕВАЕМАЯ ТЕПЛИЦА
Декоративные растения
Выращивание однолетних растений из семян
Преимущества, которые создают условия не-
обогреваемой теплицы, можно использовать
для выращивания декоративных растений. Если
осенью высеять семена однолетних растений,
подобранных в соответствии со своим вкусом,
то уже весной — в начале лета они зацветут.
Корневую систему растений в необогреваемой
теплице предохраняют от воздействия морозов,
вкапывая горшки в песок или золу.
Посев. В сентябре—октябре подготавливают
ящики с почвенной смесью и поливают ее рас-
твором фунгицида, например каптана. Семена
высевают тонким слоем вразброс, засыпают
3-мм слоем просеянной почвенной смеси и поли-
вают из лейки с мелким распылителем, что ис-
ключает их вымывание. Посеву освещения не
требуется, но после прорастания семян ящики
переносят на стеллажи или подставки в условия
хорошей освещенности. Следите, чтобы сеянцы
не получили ожога от солнца. Рассаду обильно
поливают, раз в неделю добавляя к воде разбав-
ленный фунгицид. В хорошую погоду теплицу
вентилируют, принимая меры к тому, чтобы се-
янцы закалились, но не были повреждены не-
ожиданными заморозками.
Пикировка и пересадка в горшки. Когда сеянцы
подрастут, их пикируют в торфяные кубики или
подносы, наполненные почвенной смесью
«Джон Иннес № 1» или аналогичным горшеч-
ным субстратом. Продолжают поливать, ежене-
дельно добавляя в воду разбавленный фунгицид,
днем проветривать теплицу. В конце осени се-
янцы достаточно подрастут, чтобы их можно
было пересадить в горшки. С учетом индиви-
дуальных размеров в каждый 8-см горшок поме-
щают от одного до трех сеянцев. Зимой расте-
ния поливают минимально, чтобы избежать
переувлажнения почвенной смеси, что суще-
ственно снижает возможность появления болез-
ней. Теплицу вентилируют, насколько позво-
ляют погодные условия. В феврале—марте про-
водят окончательную пересадку растений в 10—
13-см горшки, наполненные почвенной смесью
«Джон Иннес № 2» или соответствующим анало-
гом. Высаживают по одному или несколько
штук в зависимости от габаритов растений. Ста-
вят этикетки. При необходимости растения
обеспечивают опорой — палочками или прово-
лочной сеткой. С повышением температуры на-
ружного воздуха, удлиняют время вентиляции
теплицы и увеличивают полив, что способ-
ствует формированию полноценных цветков.
Однолетники весеннего цаетения
1 Сентябрь—октябрь. Сде-
лайте посев семян в предвари-
те л ьно политую раствором
фунгицида почвенную смесь.
2 При появлении всходов по-
ставьте горшок на стеллаж или
полку. Полейте, притените,
теплицу регулярно проветри-
вайте.
3 Когда сеянцы достаточно по-
драстут. распикируйте их в тор-
фяные кубики или подносы с
почвенной смесью и хорошим
дренажем.
132
ДВУЛЕТНИЕ РАСТЕНИЯ
Многие двулетние растения, выращиваемые из
семян для дальнейшей высадки в открытый
грунт, используют для оформления теплицы,
как горшечную культуру и на срезку. Так, на-
пример, для зимнего и ранневесеннего цветения
выращивают незабудку, желтофиоль и коло-
кольчик. Их высевают в апреле, пересаживают
в горшки в сентябре. Чтобы они цвели в ян-
варе—марте, пользуются обычными для одно-
летников технологическими приемами. На ри-
сунке представлена незабудка, желтофиоль са-
довая и колокольчик средний.
Луковичные
Этот термин порой используется садоводами (и
мы не будем исключением) в применении к рас-
тениям, выращиваемым не только из луковиц,
но и из других вегетативных запасающих орга-
нов — клубнелуковиц и клубней. Многие из
этих растений прекрасно переносят условия не-
обогреваемой теплицы. Заранее спланирован-
ные посадки обеспечивают оформление теп-
лицы цветами практически на протяжении всего
года. Во время цветения растения оставляют в
теплице или выносят на улицу.
Луковичные зимнего н весеннего цветения
При выращивании луковичных зимнего и весен-
него цветения помните, что для выгонки при-
годны лишь специально обработанные лукови-
цы. Обычные луковицы будут цвести в теплице,
но значительно позже, чем подготовленные для
выгонки. Это относится к гиацинту, некоторым
тюльпанам, нарциссам, луковичным ирисам, но
не шафрану, который не будет цвести, если его
подвергнуть обработке для выгонки. Все пере-
численные растения прекрасно приспособлены
к выращиванию в необогреваемой теплице. Для
того чтобы они зацвели зимой и весной, их вы-
саживают обычно осенью.
4 Поздней осенью пересадите
в 8-см горшки, помещая в зави-
симости от сорта в каждый гор-
шок по одному-три сеянца.
5 Зимой очень аккуратно по-
ливайте. Если позволяет тем-
пература наружного воздуха,
проветривайте теплицу.
6 Февраль. Окончательно
пересадите в горшки с почвен-
ной смесью «Джон Иннес № 2».
Установите опору.
133
НЕОБОГРЕВАЕМАЯ ТЕПЛИЦА
Декоративные растения
Каждую луковицу гиацинта наполовину поме-
щают в почвенную смесь, затем горшок перено-
сят в парник и вкапывают его в землю, а сверху
засыпают торфом (см. с. 186). Через 6—8 не-
дель появятся побеги, и горшок возвращают в
теплицу, но прежде, чем выставить растение на
полный свет, постепенно приучают его к осве-
щению, помещая на неделю в притененное ме-
сто. Теплицу регулярно вентилируют, но в хо-
лодную погоду, чтобы сохранить в теплице мак-
симально возможную температуру, форточки
не открывают. После цветения растение вновь
ставят в притененное место и позволяют ли-
стьям естественно опасть. Выгонять эти же лу-
ковицы на следующий год нецелесообразно. Их
высаживают на доращивание в открытый грунт.
Нарциссы и тюльпаны выращивают так же,
за исключением лишь того, что их луковицы
при посадке должны слегка выступать над уров-
нем почвенной смеси, в то время как лукович-
ные ирисы и гадючий лук кистистый лучше за-
глублять полностью. Клубнелуковицы шафрана
при посадке засыпают 5—8-см слоем почвенной
смеси. Шафран не подлежит выгонке: при из-
бытке тепла его цветки погибают.
Луковичные
Луковичные летнего и осеннего цветения
Необогреваемую теплицу можно приспособить
для выращивания многих необычных и эффект-
ных луковичных растений летнего и осеннего
цветения. Чтобы одни цветущие растения сме-
няли другие, весной высаживают агапантус, гип-
пеаструм, тигридию и полиантес. Нерину выса-
живают в августе, а иксию с октября по ноябрь.
Технология выращивания этих растений не-
сколько отличается, но всем им требуются хоро-
шая вентиляция, регулярный полив и почвенная
смесь, подобная смеси «Джон Иннес № 2». По-
сле цветения позволяют листьям опасть естест-
венным путем. Затем вегетативные подземные
органы выкапывают и хранят в сухом, защи-
щенном от мороза месте.
Выращивание камелнй в сосудах
Большинство камелий прекрасно себя чувствует
в защищенных условиях необогреваемых теп-
лиц; там они и зацветают гораздо раньше, тогда
как в открытом грунте их цветки часто поража-
ются заморозками. Садоводам-любителям
обычно рекомендуют выращивать камелии в со-
судах, ограничивающих рост растений до разме-
1 В начале осени подберите луковицы гиацинтов
одинакового размера и поместите их наполовину
в горшки с почвенной смесью. Лучше использо-
вать неглубокие горшки или емкости для декора-
тивных растений.
2 Горшки с луковицами перенесите в парник или
теплицу и засыпьте торфом, крупнозернистым
песком или выдержанной золой. Почвенную
смесь поддерживайте во влажном состоянии.
134
ров, когда за ними удобно ухаживать. К тому же
в летнее время горшки с камелиями всегда
можно вынести на участок, освободив тем са-
мым полезную площадь теплицы. Их ставят в
защищенное, укрытое от прямого солнечного
света место. Если горшки вкопать, то камелии
могут оставаться на улице до поздней осени.
Почва. Камелии предпочитают кислую, лишен-
ную извести почвенную смесь, состоящую из 7
частей земли, 3 частей мохового торфа и 2 ча-
стей крупнозернистого кислого песка. Все это
перемешивают с комплексным, хорошо сбалан-
сированным удобрением из расчета 30 г на 10 л.
Очень эффективно медленно разлагающееся
удобрение.
Пересадка в горшки большего размера. При-
обретя камелию из питомника, проверьте, не
нуждается ли она в пересадке. Если у вынутого
из горшка растения масса корней плотная, рас-
тение пересаживают в горшок на 2—3 см в диа-
метре больше предыдущего. На дно нового
горшка для создания эффективного дренажа
укладывают черепки, размещая их выпуклой
стороной кверху. Поверх черепков насыпают
почвенную смесь. Растение помещают в центр
горшка и пространство вокруг корней запол-
няют почвенной смесью. Затем горшок не-
сколько раз встряхивают, доверху насыпают по-
чвенную смесь и приминают ее по бокам. Чтобы
добиться хорошего уплотнения смеси, постуки-
вают горшком о подставку в теплице. А для ув-
лажнения корневого кома горшок погружают в
емкость с водой до полного насыщения почвен-
ной смеси.
Полив и подкормка. Необходимо следить,
чтобы растения не переувлажнялись и в то же
время не пересыхали. Увлажняют почвенную
смесь путем погружения горшка с растением в
емкость с водой. Из-за того что растение не
переносит известь, желательно для полива соби-
рать дождевую воду, особенно в районах с огра-
ниченными водными ресурсами. Подкормку
жидкими удобрениями проводят в период с
апреля по август. При этом с апреля по июнь ис-
пользуют питательные смеси с повышенным со-
держанием азота, а затем — обогащенные кали-
ем.
Вентиляция и притенение. Камелиям нужна хо-
рошая вентиляция. Даже зимой теплицу прове-
тривают днем. Летом, когда температура воз-
3 Через 6—8 недель, когда появятся побеги,
выньте горшки и поместите в прохладное, защи-
щенное от мороза место, например под стеллаж
теплицы.
4 Еще через неделю перенесите горшки в хо-
рошо освещенное место. Цветение произойдет
ранней весной. После этого луковицы ставят в
прохладное, слегка притененное место, чтобы
пожелтели и опали листья.
135
НЕОБОГРЕВАЕМАЯ ТЕПЛИЦА
Декоративные растения
духа в теплице поднимается выше 27°С, на сте-
кло с южной стороны наносят защитную крас-
ку. Это предохраняет растения от ожогов.
Кроме того, в жаркую погоду желательно еже-
дневно увлажнять помещение теплицы. Летом
горшки с камелиями хорошо вынести на свежий
воздух; их ставят в слегка притененное место и
обильно поливают.
Уход после цветения. После того как камелии
отцветут, проводят повторную пересадку с ча-
стичной заменой почвенной смеси и обрезку рас-
тений.
Вечнозеленые азалии
Среди азалий много раннецветущих видов. Их
выращивают в горшках в необогреваемой теп-
лице для того, чтобы получить зимой и ранней
весной декоративно цветущие растения.
Почвенная смесь. Как и камелии, азалии не
переносят извести, из-за чего для них исполь-
зуют почвенную смесь на основе торфа. Садо-
вод может сам приготовить смесь из равных
объемных частей листового перегноя, волокни-
стого или мохового торфа и крупного песка с до-
бавкой сбалансированного медленно разлага-
ющегося удобрения.
Уход за растениями. Когда азалии отцветут,
увядшие цветки удаляют и растения пересажи-
вают в горшки большего размера. При этом по
периметру корневого кома слегка расправляют
корни, убирая некоторое количество старой по-
чвенной смеси, и помещают растение в свежий
субстрат. Эту операцию проводят осторожно,
аккуратно уплотняя субстрат вокруг корней.
После посадки горшок с растением погружают в
емкость с водой. Растения находятся в теплице
до тех пор, пока не минует угроза заморозков.
На лето азалии выносят в сад и вкапывают
горшки в почву в защищенном и частично при-
тененном месте. Если в садовой почве содер-
жится известь, их вкапывают в песок. Регулярно
проводят полив и каждые две недели — под-
кормку жидкими удобрениями. С наступлением
заморозков и дождливой погоды, обычно в сен-
тябре, их заносят в теплицу. За исключением
периодов плохой погоды, теплицу постоянно
проветривают. Растения регулярно поливают
дождевой водой, которая лишена извести. Вни-
мательно следят за влажностью торфяной сме-
си, так как ее трудно после подсыхания увлаж-
нить повторно.
Фуксии
Условия необогреваемой теплицы прекрасно
подходят для выращивания фуксии, цветки ко-
торой очень страдают от плохой погоды. Вися-
чие виды фуксий, такие, как фуксия трехлист-
ная и ее разновидности, высаживают для деко-
ративного оформления необогреваемой теп-
лицы в подвесные корзинки.
Выращивание. Фуксии размножают черенками,
срезанными в апреле; укореняют их и высажи-
вают в 8-см горшки, наполненные почвенной
смесью «Джон Иннес № 2» или ее аналогом, а
затем пересаживают в 12—15-см горшки с по-
чвенной смесью «Джон Иннес № 3», в которых
они будут цвести. Весной и летом теплицу хо-
рошо вентилируют, а в жаркую погоду еже-
дневно увлажняют. Летом фуксию защищают
от прямого солнечного света, покрывая стекло
защитной краской или перемещая растения в
тень, создаваемую другими культурами. Расте-
ния обильно поливают, не допуская пересыха-
ния почвенной смеси, иначе цветочные почки
погибнут. После цветения полив уменьшают,
сохраняя почвенную смесь в слегка влажном со-
стоянии до начала нового роста весной. Для за-
щиты от холода горшки вкапывают в песок или
золу, при угрозе сильных заморозков накры-
вают полиэтиленовой пленкой.
Пеларгонии
Из сотен видов пеларгоний садовод может по-
добрать такие, что их цветение не будет прекра-
щаться с весны до осени. Цветущую ранней вес-
ной королевскую пеларгонию обычно выращи-
вают в обогреваемой теплице. В марте у расте-
ний, зимовавших в теплице или парнике, сре-
зают черенки, которые помещают в 7-см горш-
ки, наполненные почвенной смесью «Джон Ин-
нес» для семян или смесью, состоящей из рав-
ных объемов торфа и песка. Горшки ставят в
камеру для размножения или закрытый парник
на подставке теплицы. Окоренившиеся черенки
пересаживают в 10-см горшки с почвенной
смесью «Джон Иннес № 2».
На протяжении всего вегетационного периода
растения обильно поливают, а теплицу притеня-
ют, как только температура наружного воздуха
превысит 13°С. Растения нуждаются в хорошей
вентиляции. После цветения пеларгонию обре-
зают и либо оставляют в горшках, либо высажи-
вают в ящики и хранят в парнике, защищенном
от мороза, или на стеллаже теплицы. Зимой
норму полива уменьшают, но теплицу вентили-
руют, насколько позволяет погода. В холодную
погоду необходим небольшой искусственный
обогрев, защищающий растения от мороза.
136
Вечнозеленые азалии
1 После зимнего цветения уда-
лите все увядшие цветки и
пересадите растение в другой
горшок с частичной заменой
почвы. Если растение было в
8—12-см горшке, используйте
горшок большего размера.
2 Частично стряхните старый
субстрат с корневого кома и
замените старые глиняные че-
репки новыми. Вокруг корней
насыпьте свежую почвенную
смесь и хорошо умните ее.
3 Горшок с растением погру-
зите в емкость с дождевой во-
дой: торфяная смесь, в которой
выращивается растение,
должна как следует пропи-
таться и никогда не подсыхать.
4 Растения в горшках выне-
сите на период с июня по сен-
тябрь на улицу и вкопайте в
слегка притененном месте. Ре-
гулярно поливайте. Если почва
содержит известь, горшки вка-
пывают в песок.
5 Весной и в начале лета расте-
ния требуют подкормки раз в
две недели, постепенно увели-
чивайте промежутки между по-
дкормками до 3—4 недель к се-
редине лета. В середине ав-
густа подкормку прекратите.
6 В сентябре внесите растение
в теплицу для зимнего цвете-
ния. Теплицу хорошо вентили-
руйте, а растения обильно по-
ливайте. желательно дождевой
водой.
137
НЕОБОГРЕВАЕМАЯ ТЕПЛИЦА
Плодовые культуры
В необогреваемой теплице можно разводить
разнообразные плодовые культуры. Наилучшие
результаты дает выращивание дынь, земляни-
ки, винограда, персика и абрикоса. Поддержи-
ваемые в теплице постоянные условия и защита
от неблагоприятных воздействий внешней
среды позволяют получать более ранний и га-
рантированный урожай плодовых культур по
сравнению с открытым грунтом, особенно в
районах с низкими летними температурами.
Многих садоводов сдерживает то обстоятель-
ство, что плодовые культуры, в частности вино-
град, персик и абрикос, занимают много места.
Желательно использовать всю площадь теп-
лицы под посадку одной плодовой культуры.
Если же это неосуществимо, выбирают культу-
ру, которая оставит какое-то пространство теп-
лицы для других растений и не заслонит им све-
та. Иногда пробуют вырастить плодовую куль-
туру в горшках, что ограничивает ее рост до
размеров, удобных для ухода.
Выбор теплицы
Для низкорослых культур, таких, как дыня и
земляника, приемлема теплица обычных разме-
ров. Для фруктовых деревьев, если только они
не растут в горшках, необходимы большие теп-
лицы. При размещении растений помните, что
для виноградной лозы требуется грядка длиной
2,5 м, а для абрикоса и нектарин — стена или
остекленная сторона теплицы не ниже 4 м. При
подборе теплицы для плодовых культур придер-
живаются основных принципов, изложенных на
с. 24—27. Плодовые деревья выращивают у юж-
ной стороны теплицы.
Посадка
Виноградную лозу, персики и родственные им
виды, а также дыни сажают в необогреваемой
теплице непосредственно в почву, которую го-
товят в соответствии с требованиями конкрет-
ной культуры. Землянику лучше выращивать в
горшочках. Если пространство ограничено, ви-
ноградную лозу, персик, абрикос и даже сливу,
яблоню, грушу и вишню высаживают в горшки.
Для выращивания четырех последних подби-
рают сорта на карликовых подвоях. Выращи-
вать растения в сосудах тем хорошо, что можно
точно подобрать необходимый данной культуре
состав почвы и, кроме того, обеспечить макси-
мально возможную освещенность. Если расте-
нию в горшке затеняют свет активно растущие
виды, оно будет страдать и скудно плодоносить.
Система опор и формирование. Все виды плодо-
вых культур, выращиваемые в необогреваемой
теплице, за исключением земляники, нужда-
ются в системе опор и требуют, чтобы их рост
направляли. Систему опор обычно устанавли-
вают до посадки растений: натягивать прово-
локу за растущими растениями не только
сложно и неудобно, но можно повредить и сами
насаждения.
Вентиляция теплицы
Несмотря на то что потребности отдельных
культур варьируют, хорошая вентиляция одина-
ково необходима всем. А персикам, например,
нужна вентиляция не только с крыши, но и с бо-
ковых сторон теплицы. При выращивании вы-
сокорослых культур следите за тем, чтобы они
не препятствовали работе вентиляционной си-
стемы и не закрывали доступ к форточкам.
Подробности по выращиванию плодовых
культур см. в книге этой серии «Плодовые куль-
туры».
ВЫРАЩИВАНИЕ
Виноград. Для направляющего роста виноград-
ной лозы натягивают в 40 см от стеклянной по-
верхности горизонтальные ряды опорных про-
волок на расстоянии 25 см друг от друга. По-
садку проводят в ноябре в рыхлую, с хорошим
дренажем грядку, состоящую из суглинистой по-
чвы, торфа и крупнозернистого песка с добав-
ками основного удобрения и мягкого известня-
ка. Ранней весной хорошо пропитывают почву
водой. Мульчируют. В жаркую погоду лозу по-
ливают каждые 7—10 дней. По мере созревания
ягод полив уменьшают. Теплицу проветривают
с января по март, затем форточки закрывают до
мая, пока температура внешнего воздуха не до-
стигнет 18°С.
Персики, нектарины и абрикосы. Для под-
держки персиковых и абрикосовых деревьев
необходима система опорных проволок, прикре-
пленных на расстоянии 25 см друг от друга и в
25 см от стекла. Посадку проводят в октябре.
Почву грядки обогащают торфом и вносят из-
весть из расчета 560 г на м2. Мульчируют. После
посадки и начала роста обильно поливают. По-
сле того как завяжутся плоды, теплицу прове-
тривают днем, но закрывают на ночь.
138
СОРТА ПЛОДОВЫХ
КУЛЬТУР
ЗЕМЛЯНИКА
Зенга Зенгана. Редгонтлнт,
Талисман.
ДЫНЯ
Дессертная, Казачка,
Колхозница, Ранняя,
Украинка.
ВИНОГРАД
Ранние — Жемчуг Саба,
Мадлен Анжевин, Халили
белый, Кишмиш черный,
Мускат венгерский, Шасла
белая.
Средние — Мускат
гамбургский, Хусаине белый,
Кишмиш белый овальный.
Поздние — Нимранг,
Карабурну, Галан.
ПЕРСИК
Белый ранний,
Отечественный, Сочный,
Витязь, Золотой юбилей.
Краснощекий, Обильный,
Эльберта.
НЕКТАРИНЫ
Ананасный, Желтый,
Золотой, Красный, Янтарь.
АБРИКОС
Ананасный, Комсомолец,
Никитский, Консервный
поздний.
Дыни
1 На грядке сформируйте посадочный гребень
(30 см в высоту). Почвенную смесь составьте из
расчета 60 г пропаренной костной муки и 60 г
комплексного минерального удобрения на 10-л
ведро земли.
2 Натяните по бокам теплицы в 40 см от стекла
горизонтальные ряды проволоки с интервалом
30 см. В мае высадите рассаду на расстоянии
35 см одна от другой. Для каждого растения уста-
новите две рейки — от уровня почвы до карниза
и от карниза до конька теплицы.
3 По мере роста стебли подвязывайте к рейкам,
а боковые побеги — к горизонтальной проволо-
ке. Когда растение достигнет высоты 2 м, при-
щипните точку роста. Боковые побеги прищип-
ните на два листа после каждого цветка. Уве-
личьте вентиляцию теплицы.
4 Когда дыни достигнут размеров грецких оре-
хов, проведите прореживание, оставив на ка-
ждом растении не больше четырех плодов.
Обильно поливайте и проводите жидкую под-
кормку каждые 7—10 дней. Крупные плоды по-
мещают в сетки для поддержки.
139
НЕОБОГРЕВАЕМАЯ ТЕПЛИЦА
Томаты
Условия необогреваемой теплицы очень благо-
приятны для нежных растений томатов. Разме-
щенная в такой теплице обогреваемая камера
для размножения обеспечит дополнительное
тепло, необходимое для выращивания рассады
из семян.
Выращивание тепличных томатов
При отсутствии камеры для размножения с обо-
гревом рассаду томатов лучше приобретать, а
не выращивать из семян. Ее покупают в апреле.
Посев семян. Семена высевают в камере для
размножения с обогревом в середине — конце
февраля, примерно за 8 недель до предполагае-
мой даты посадки. Семена высевают в почвен-
ную смесь «Джон Иннес № 1», помещенную не-
посредственно в камеру для размножения или в
подносы, которые затем ставят в камеру. При
посеве семена следует располагать не часто во
избежание поражения всходов черной ножкой.
Терморегулятор камеры для размножения уста-
навливают на 18°С. При этой температуре
всходы появляются через 7—10 дней. Сеянцы
регулярно поливают, стараясь избегать избы-
точного увлажнения.
Пикировка. Когда через 10—12 дней после по-
сева у сеянцев образуются первые настоящие
листья, их осторожно рассаживают в 8-см тор-
фяные или пластиковые горшочки, наполне-
нные соответствующей почвенной смесью. Пи-
кировку проводят с помощью небольшого ко-
лышка, который подводят под корни сеянца,
поддерживая его за листья во избежание повре-
ждений. Тем же колышком делают лунку в по-
чве достаточного размера, чтобы в ней сво-
бодно помещалась корневая система сеянца.
Легкий полив после пикировки осадит и уплот-
нит почвенную смесь вокруг корней. Молодые
растения помещают в камеру для размножения.
Температурный режим. Когда разросшиеся рас-
тения начнут затенять друг друга, температуру в
камере для размножения снижают до 16°С. За
неделю до посадки температуру доводят до 10°С.
Подкармливают растения жидкими сбалансиро-
ванными удобрениями (см. с. 82—83). Если рас-
сада вырастет слишком высокой, ее подпирают
прутиками.
Посадка
Томаты в теплице можно выращивать несколь-
кими способами — непосредственно на теплич-
ной земле, кольцевой культурой, в 23-см горш-
ках, поставленных на землю в теплице, в пле-
ночных мешках и на соломенных тюках (см. с.
92—97). Если растения выращивают непосред-
ственно на тепличной земле, проводят двухъ-
Выращивание рассады томатов
1 В середине—конце февраля положите по 2—3
семени на каждые 6 см1 2 на подносах, заполнен-
ных просеянной почвенной смесью, и слегка при-
сыпьте их ею. Растильню накройте газетой.
2 Через 10—12 дней после посева распикируйте
сеянцы с помощью небольшого колышка в 8-см
горшки, наполненные почвенной смесью «Джон
Иннес № 1» или ее аналогом.
140
ярусную перекопку почвы, обогащая нижний
слой хорошо разложившимся компостом или на-
возом. Горшки для кольцевой культуры напол-
няют обогащенной почвенной смесью типа
«Джон Иннес № 2» или «Джон Иннес № 3». Рас-
саду высаживают, когда высота растений дости-
гает 15—23 см. Это обычно соответствует на-
чалу цветения первой кисти. Непосредственно
перед посадкой рассаду обильно поливают. В
подготовленной почвенной смеси делают лунки,
достаточно широкие, чтобы при посадке не по-
вредить корней. Рассаду высаживают так,
чтобы верх корневого кома находился на уровне
почвы. Растение, выращиваемое в торфяном
горшочке, перед посадкой обильно поливают и
высаживают вместе с ним, предварительно убе-
дившись, что его стенки размокли, либо горшо-
чек разрывают с одной стороны. Растения выса-
живают по схеме 45x45 см. После посадки их
обильно поливают. Во время укоренения рас-
сады почва постоянно должна быть хорошо ув-
лажнена.
Опоры для растений. Лучшим способом под-
держки томатов в теплице является подвязка
растений мягким шпагатом, свисающим с гори-
зонтально натянутой под крышей теплицы про-
волоки. По мере роста растений их обвивают
шпагатом по спирали. Веревку не следует натя-
гивать слишком сильно, чтобы не повредить
стебель. В качестве опор для подвязки томатов,
выращиваемых в горшках или непосредственно
в почве теплицы, используют также бамбуко-
вые шесты.
Полив и подкормка
Успех выращивания тепличных томатов зависит
от правильного полива и режима подкормки
растений на протяжении всей их жизни. Засуха
вызывает опадение цветков, переувлажнение
особенно опасно для растений, выращиваемых в
ограниченном объеме субстрата, например в
пленочных мешках, так как приводит к быст-
рому отмиранию корневой системы. Единствен-
ный приемлемый режим при выращивании то-
матов в пленочных мешках — частые необиль-
ные поливы. В жаркую летнюю погоду расте-
ния поливают три-четыре раза в день. Кольце-
вая культура томатов нуждается в обильном по-
ливе из-за хорошего дренажа. Проще всего осу-
ществлять уход за растениями, выращиваемыми
непосредственно в почве теплицы, которая
всегда располагает определенным запасом вла-
ги. Помните, что нерегулярный полив вызывает
растрескивание плодов.
Растения тепличных томатов подкармливают
жидкими удобрениями, разведенными в воде в
3 Горшки поместите в камеру для размножения
с температурой 18°С. Поливайте часто, но не
обильно. Перед высадкой рассаду подкормите
жидкими удобрениями.
4 В середине—конце апреля, когда зацветает
первая кисть, растения обильно полейте, вынь-
те из горшков и высадите по схеме 45x45 см.
141
НЕОБОГРЕВАЕМАЯ ТЕПЛИЦА
Томаты
соответствии с приложенной инструкцией. Сба-
лансированное по основным питательным эле-
ментам удобрение обеспечит растение азотом,
способствующим усилению вегетативного ро-
ста, и калием, улучшающим качество плодов.
Пасынкование и удаление листьев
По мере роста в пазухах листьев образуются бо-
ковые побеги (пасынки). Их удаляют, пока они
не выросли большими. В противном случае они
будут потреблять воду и питательные вещества,
столь необходимые для созревания плодов. Па-
сынки обычно выламывают, захватывая их
большим и указательным пальцами. Жела-
тельно делать это рано утром, когда у растений
наибольший тургор. При выломке пасынков из-
бегают тянущих движений: могут остаться рва-
ные раны, куда легко попадает грибная инфек-
ция.
Когда растения достигнут в высоту примерно
1.5 м, удаляют нижние листья — до первой ки-
сти. Их аккуратно срезают острым ножом, не
оставляя зазубрин. Это улучшает освещенность
в нижних ярусах растений и облегчает циркуля-
цию-воздуха, что в свою очередь снижает веро-
ятность возникновения грибных болезней. По
мере созревания плодов удаляют все пожелтев-
шие и больные листья.
Опыление и плодообразование
Для лучшего завязывания плодов иногда прово-
дят искусственное опыление. Для этого можно
легко встряхнуть растение или его кисти, а
можно опрыснуть водой из тонкого капельного
разбрызгивателя.
Прищипка верхушек растений
В необогреваемой теплице на томатах обычно
образуется не более 6—7 кистей, после чего
оставляют еще два листа и удаляют точку роста.
Продолжают пасынкование боковых побегов,
рост которых часто возрастает после прищипки
верхушки растения.
Сбор урожая
Плоды томатов, выращенных из семян, кото-
рые были посеяны в середине февраля, обычно
созревают в конце июня — начале июля. Сбор
плодов проводят по мере надобности, оставляя
на каждом плодоножку. Подкармливают до тех
пор, пока не завяжутся плоды на последней ки-
сти.
Вредители и болезни
Тепличные томаты особенно подвержены напа-
дению вредителей и болезням, которые по-
дробно рассмотрены на с. 76—81.
СПОСОБЫ ПОДВЯЗКИ ТОМАТОВ
Вертикальная подвязка. Один конец мягкого
шпагата зафиксирован на проволоке, горизон-
тально натянутой на высоте 2—2,5 м от земли, а
другой свободно завязывают вокруг стебля под
первым настоящим листом.
V-образная подпорка. Растения обвивают шпа-
гатом, натянутым под углом 60° к поверхности
почвы. Эта система хороша при выращивании
растений, высаженных ближе, чем на 45 см друг
от друга, в частности на соломенных тюках.
142
Подвязка растений
1 Для подвязки можно исполь-
зовать бамбуковые шесты.
Растения свободно подвяжите
мягким садовым шпагатом,
чтобы не повредить стебель.
2 Выломайте пасынки, захва-
тив их большим и указатель-
ным пальцами. Желательно
делать это рано утром, когда у
растений наибольший тургор.
3 Для лучшего завязывания
плодов опрысните соцветия
мелкораспыленной водой или
осторожно встряхните расте-
ние.
Прищипка
4 Подкармливайте жидкими
удобрениями и поливайте в со-
ответствии с приведенной ин-
струкцией.
5 После образования 6—7 ки-
стей оставьте еще два листа и
удалите точку роста. Срежь-
те все нижние пожелтевшие
листья.
6 Созревшие плоды срывайте
вместе с плодоножкой. Если их
оставить на солнце, то они
быстро потеряют свою упру-
гость.
143
НЕОБОГРЕВАЕМАЯ ТЕПЛИЦА
Овощные культуры
В необогреваемых теплицах с успехом выращи-
вают также зеленные и прочие овощные куль-
туры, начиная с таких традиционных, как тома-
ты, и кончая более редкими культурами, напри-
мер морской капустой, различными перцами и
баклажанами. Одним из преимуществ необогре-
ваемой теплицы в отношении овощных культур
является возможность продления их вегетацион-
ного периода. При правильном планировании
посевов овощи будут на вашем столе практи-
чески круглый год. В необогреваемой теплице
получают также рассаду овощей для последу-
ющей ее высадки в открытый грунт.
Самый существенный недостаток необогре-
ваемой теплицы отражен в ее названии. Зимние
температуры ограничивают выращивание в не-
обогреваемой теплице многих внесезонных
культур. Поэтому садовод, прежде чем он нач-
нет посев, должен дождаться момента, когда
температура в теплице достигнет минимального
для данной культуры значения. Подбор культур
проводят с учетом максимального использова-
ния полезной площади теплицы. Между высоко-
рослыми растениями томатов и огурцов, напри-
мер, прежде чем они достигнут максимума
своего развития, можно вырастить морковь и
свеклу.
Салат
1 Февраль. Семена высейте в 9-см горшки, на-
полненные горшечной почвенной смесью «Джон
Иннес № 1». слегка присыпьте их сверху и по-
лейте из лейки с мелким распылителем. Посевы
проводите каждые две недели
Зеленные культуры
Салат. Семена салата высевают в горшки, затем
сеянцы пикируют в торфяные кубики или гор-
шочки и, наконец, рассаду высаживают в почву
теплицы. Чтобы в доме постоянно был свежий
салат, надо небольшое количество семян высе-
вать с промежутками в две недели начиная с ран-
ней весны и до осени. Предупредить появление
болезней, в частности серой гнили, можно хоро-
шей вентиляцией теплицы в теплую и сухую по-
году.
Культура требует большого внимания к осве-
щению и поливам. Поливы желательно прово-
дить реже, но обильнее. Урожай будет лучше,
если ограничиться одним поливом за 10 дней до
уборки салата.
Горчица и кресс-салат. Как только температура
в теплице достигнет 10°С и выше, можно прово-
дить последовательные посевы горчицы и
кресс-салата с недельным интервалом. На дно
мелкой тарелки кладут кусок влажной ткани и
сверху высевают семена. Затем убирают та-
релку под стеллаж, слегка прикрыв газетой,
если нужно исключить доступ света. Как только
семена начнут прорастать, тарелку ставят в бо-
лее светлое место, а всходы постоянно увлаж-
няют.
2 В начале марта распикируйте необходимое
число сеянцев в небольшие торфяные кубики
или горшки. Обильно полейте и, если погодные
условия позволяют, увеличьте вентиляцию теп-
лицы.
144
СОРТА ОВОЩНЫХ
КУЛЬТУР
САЛАТ
Московский парниковый,
Майский, Фестивальный,
Кристалл, Кальмар.
ОЗИМЫЙ эндивий
Зеленый кудрявый,
Моховидный.
САЛАТНЫЙ ЦИКОРИЙ
Витлуф, Мнтадо, Люберт,
Зум, Тонер.
МОРСКАЯ КАПУСТА
Белая лилия.
СТОЛОВАЯ СВЕКЛА
Бордо, Одноростковая,
Подзимняя.
ВЕСЕННИЙ САЛАТНЫЙ
ЛУК
Грибовский 21, Апрельский,
Майский.
МОРКОВЬ
Нантская, Лосиноостровская,
Витаминная, Шантенэ.
Озимый эндивий. Семена эндивия высевают в
конце августа — начале сентября и оставляют в
хорошо освещенном месте. Теплицу проветри-
вают, а всходы регулярно поливают. Взрослые
растения осторожно обвязывают мочалом или
раффией, а затем для отбеливания листьев на-
крывают большим пластмассовым горшком.
Дренажные отверстия у горшков закрывают, а
сам горшок устанавливают на глиняные череп-
ки, чтобы обеспечить доступ воздуха.
Морская капуста. С конца сентября по конец ок-
тября корневища морской капусты выкапывают
из почвы садового участка. Все боковые корни
и пожелтевшие листья обрезают. Основные ске-
летные корни подрезают до 15 см. Подготовлен-
ные таким образом корневища высаживают по
три штуки в пластиковые 23-см горшки, напол-
ненные обогащенной почвенной смесью, подоб-
ной смеси «Джон Иннес № 3». Каждый горшок
сверху накрывают перевернутым пустым горш-
ком такого же диаметра и ставят в теплицу под
стеллаж. Для выгонки требуется температура
около 10°С, поэтому, если в теплице похоло-
дает, горшки утепляют, заворачивая их в газеты
или мешковину.
Пряные культуры. Многие пряные культуры
продолжают расти и зимой, если их пересадить в
горшки и занести в необогреваемую теплицу для
защиты от мороза. К ним относятся петрушка,
шнитт-лук, мята, эстрагон, душица обыкновен-
ная, розмарин, тимьян, шалфей. Растения
обильно поливают; днем, в хорошую погоду,
теплицу проветривают. Семена однолетних и
двулетних трав высевают весной, с повышением
температуры внутри теплицы.
Корнеплодные овощные культуры
В необогреваемой теплице можно вырастить не-
большие количества корнеплодов, чтобы обес-
печить себя ими до созревания основных поса-
док в открытом грунте. Посев семян начинают в
феврале — марте в торфяные кубики или в
слегка подкисленную почву тепличных грядок,
подготовленную в соответствии с требованиями
конкретной культуры. Если овощи используют
для еды в молодом и нежном виде, делают не-
сколько посевов с интервалами в 3—4 недели.
Растения обильно поливают, а теплицу начи-
нают активно проветривать в апреле, с по-
вышением температуры окружающего воздуха.
Овощные бобы
Для выращивания в необогреваемой теплице под-
бирают кустовые формы фасоли обыкновен-
3 Когда растения уже имеют 4—5 настоящих ли-
стьев, высадите их вместе с торфяными куби-
ками в почвенные грядки теплицы на расстоянии
20 см друг от друга. Обильно поливайте растения
и хорошо проветривайте теплицу.
4 Апрель. Аккуратно вытащите из земли целые
растения и обрежьте корни или срежьте стебель
у основания. Из теплицы удалите растительные
отходы.
145
НЕОБОГРЕВАЕМАЯ ТЕПЛИЦА
Овощные культуры
ной и делают два посева: весной — для сбора
урожая в начале лета и в июле — для сбора уро-
жая осенью. Семена предварительно проращи-
вают, а затем высевают 4—5 штук по периметру
горшка, наполненного почвенной смесью
«Джон Иннес № 2» или ее аналогом. Весенний
посев проводят в начале апреля, а семена прора-
щивают в тепле. Во время цветения и плодоно-
шения растения обильно поливают. В теплую
погоду теплицу проветривают.
Плодовые овощные культуры
Огурцы. Семена огурцов предварительно прора-
щивают, а затем высевают по одному в 8-см
горшки, наполненные почвенной смесью «Джон
Иннес № 1» или ее аналогом. Выращивание рас-
сады занимает 4—5 недель, поэтому время по-
сева рассчитывают так, чтобы высадить рассаду
в теплице не раньше конца мая. Рассаду лучше
высаживать в пленочные мешки (по два расте-
ния в каждый) или на соломенные тюки (по од-
ному на тюк). Для подвязки растений исполь-
зуют шпагат, закрепленный на горизонтально
натянутой под крышей теплицы проволоке, или
втыкают в почву бамбуковые шесты. Во время
роста растения обильно поливают и периоди-
чески подкармливают жидкими удобрениями.
Влажность воздуха в теплице поддерживают по
возможности более высокой. Верхушку прищи-
пывают и растение обрезают, как показано на
рисунке. Все мужские цветки удаляют.
Сладкий перец. Эту культуру лучше всего выра-
щивать в горшках. Семена прорастают при тем-
пературе 21СС. поэтому их высевают в камеру
для размножения, а всходы затем закаливают.
Выращивание рассады длится 10—12 недель, по-
садку проводят в конце мая. Семена высевают
во влажную почвенную смесь, сверху присы-
пают тонким слоем смеси, закрывают куском
стекла или газетой. Когда сеянцы станут доста-
точно большими, их высаживают по одному в
8-см горшки с почвенной смесью «Джон Иннес
№ 3» или по три растения в пластиковые мешки.
Горшки расставляют на расстоянии 45 см друг
от друга на грядках или стеллажах теплицы.
Когда растения достигнут в высоту 15 см, у них
удаляют точку роста, чтобы усилить ветвление.
В случае необходимости растения подвязывают
к бамбуковым шестам. Растения обильно поли-
вают и подкармливают жидкими удобрениями.
В теплую погоду теплицу проветривают. Следят
за появлением тли и паутинного клеща. При на-
личии вредителей растения опрыскивают карбо-
фосом или кельтаном.
Баклажаны. Основные операции по уходу за ба-
клажанами те же, что и при выращивании слад-
кого перца. Рассаду получают из семян или при-
обретают в магазине. Посадку приурочивают к
началу мая, высаживая по два растения на пле-
ночный мешок. Когда растения достигнут вы-
соты 25—30 см, у них прищипывают верхушеч-
ные точки роста. Выбирают 5—6 завязей, рав-
номерно расположенных на побегах, остальные
удаляют. Обрывают вновь образующиеся цвет-
ки. Поливают часто, но умеренно и подкармли-
вают удобрениями. В теплую погоду теплицу
проветривают. Следят за появлением вредите-
лей; при наличии вредителей растения опрыски-
вают карбофосом и кельтаном.
Выращивание рассады
Семена многих овощных культур высевают в
необогреваемых теплицах для получения расса-
ды, с тем чтобы высадить ее в открытый грунт,
как только позволят погодные условия, то есть
для выращивания раннего гарантированного
урожая. Чтобы облегчить дальнейшую посадку,
семена высевают в торфяные кубики или гор-
шочки. Теплицу проветривают.
Огурцы
1 Конец мая. Полученную в тепле рассаду выса-
дите в 23-см горшки, наполненные почвенной
смесью «Джон Иннес № 3». Регулярно поли-
вайте и подкармливайте жидкими удобрениями.
Внутри теплицы поддерживайте высокую влаж-
ность воздуха.
146
РЕДИС
Заря, Рубин. Ранний красный,
Тепличный грибовский,
Жара.
ФАСОЛЬ
ОБЫКНОВЕННАЯ
Грибовская,
Сахарная грибовская,
Зеленостручковая.
ОГУРЕЦ
Московский тепличный,
Бирюса, Легенда, Родничок,
Кристалл, Майский, Зозуля,
Апрельский.
СЛАДКИЙ ПЕРЕЦ
Ласточка, Подарок, Молдова,
Карлсон.
БАКЛАЖАН
Карликовый ранний.
Деликатес, Болгарский.
САЛАТНЫЙ ЦИКОРИЙ
В ноябре выкапывают в саду растения цикория
и обрезают листья на расстоянии 1 см от го-
ловки корнеплода. Все боковые корни удаляют,
а корнеплод подрезают до 23 см. Корнеплоды
хранят в горизонтальном положении в ящиках с
сухим песком у северной стены теплицы. Начи-
ная с середины ноября с недельным интервалом
высаживают по три-четыре корня в 23-см пла-
стиковые горшки, наполненные песком так,
чтобы на поверхности оставалась только го-
ловка корнеплода (около 1,5 см). Слегка поли-
вают, каждый горшок сверху накрывают пу-
стым перевернутым горшком того же диаметра
и ставят под стеллаж. Теплицу хорошо прове-
тривают. Через четыре недели растения цико-
рия будут готовы к употреблению.
2 Июнь—июль. Растения подвяжите к бамбуко-
вым шестам. Когда главный побег дорастет до
крыши теплицы, его верхушку прищипните. Ча-
сто проветривайте теплицу, но старайтесь сохра-
нить при этом повышенную влажность воздуха.
3 С июня и далее. В каждой пазухе листа
оставьте по одному боковому побегу и прищип-
ните его на два листа. Если необходимо, удалите
мужские цветки. Плоды снимайте. срезая плодо-
ножку острым ножом.
147
Теплица
с умеренным обогревом
Календарь работ в теплице
с умеренным обогревом
Теплица данного типа оборудована системой
обогрева, которая позволяет поддерживать тем-
пературу не ниже 4,5°С и создавать благоприят-
ные условия для выращивания большого числа
разнообразных растений. В ней можно культи-
вировать растения различных зон устойчивости
к неблагоприятным условиям, в том числе из
субтропических и тропических областей. Раз-
ница заключается лишь в том, что одни расте-
ния в теплице с умеренным обогревом развива-
ются и в зимнее время, например зеленные
культуры, хризантемы, в то время как другие,
скажем субтропические растения для оформле-
ния цветников, при этой температуре в теплице
находятся в состоянии покоя. Но все-таки в этих
условиях они переносят зиму без повреждений в
отличие от открытого грунта или необогревае-
мой теплицы, где они непременно погибли бы.
Кроме того, все растения, приспособленные к
условиям необогреваемых теплиц, прекрасно
чувствуют себя в теплицах с умеренным обогре-
вом. Их вегетационный период во многих слу-
чаях удлиняется. Даже минимальные температу-
ры, поддерживаемые в теплице с умеренным
обогревом, позволяют выращивать широкий
спектр плодовых овощных и декоративных рас-
тений.
Большинство садоводов пользуются именно
теплицей с умеренным обогревом, в то время
как необогреваемые и обогреваемые теплицы
являются лишь ее производными. Когда в садо-
водческой литературе или каталогах встре-
чается термин «тепличные растения», это отно-
сится к растениям, выращиваемым именно в
теплице с умеренным обогревом.
Хотя в такой теплице выращивают очень
много различных растений, целесообразно по-
экспериментировать с целью расширения их чи-
сла. Биологический минимум, вызывающий
гибель растений, — это обычно температура,
при которой происходит замерзание клеток.
Хотя большинство растений требует несколько
более высоких температур, чем минимальные
температуры, поддерживаемые в теплице с уме-
ренным обогревом, они вполне могут приспо-
собиться к создаваемым в ней условиям. Многое
Январь
Проверяют теплоизоляцию и
систему обогрева.
Терморегуляторы устанавливают
на минимальную ночную
температуру 4,5°С. Обильно
поливают цветущие растения,
слабее — остальные. Чтобы не
появилась мучнистая роса,
поддерживают сухую атмосферу.
Высевают канны, фуксии,
пеларгонии.
Заносят в теплицу луковичные для
цветения, как только они
обнаружат признаки роста.
Черенкуют цветущие зимой
хризантемы и гвоздики.
Февраль
По возможности проветривают,
постепенно увеличивают полив.
Поддерживают минимальную
температуру.
Высевают растения для
оформления цветников с
продолжительным периодом
прорастания и развития,
однолетники средней степени
холодостойкости, душистый
горошек, бегонию, кальцеолярию,
шалфей, схизантус; проращивают в
камере для размножения.
Продолжают черенкование
хризантем.
Начинают пересадку в другие
горшки с частичной заменой почвы
папоротников и пальм.
Заносят луковичные для цветения.
Март
Увеличивают норму полива, в
солнечные дни активно
проветривают теплицу,
поддерживают более влажную
атмосферу. Внимательно следят за
появлением вредителей, в
частности тли.
Высевают капусту и лук для
последующей посадки в открытый
грунт; высевают раннюю пучковую
репу, морковь, пастернак, свеклу,
бамию, томаты, огурцы, сладкий
перец, кабачки.
Высевают однолетники средней
степени холодостойкости, растения
для оформления цветников, базилик
Пересаживают отобранные зимой и
укоренившиеся черенки.
По мере необходимости
пересаживают в другие горшки с
частичной заменой почвы орхидеи
и иные многолетние растения.
Начинают заготавливать зеленые
активно растущие черенки.
Высаживают в горшки клубневую
бегонию.
148
зависит от того, насколько своевременно при-
няты меры, чтобы предупредить неожиданное
понижение или перепад температур. Необхо-
димо постоянно и внимательно следить за сба-
лансированностью микроклимата теплицы —
температурным режимом, влажностью, обме-
ном воздуха, тогда и нежные растения могут
прижиться и даже цвести в ней. В такой теплице
есть смысл культивировать различные комнат-
ные растения, заниматься выгонкой некоторых
субтропических культур зимнего цветения.
Уход за теплицей
При обслуживании теплиц с умеренным обогре-
вом придерживаются рекомендаций, изложен-
ных в начале книги при описании ухода за тепли-
цей любого типа. В отличие от необогреваемой
теплицы в данном случае обязательно проводят
профилактический осмотр систем обогрева.
Работа системы обогрева должна быть бес-
перебойной и эффективной. В противном слу-
чае она, во-первых, не сможет обеспечить нуж-
ный температурный режим, в результате чего
пострадают растения. Во-вторых, плохо отрегу-
лированная система обогрева сжигает неоправ-
данно большое количество топлива и поддержи-
вает необоснованно высокие температуры.
Обогрев теплицы стоит довольно дорого, а в
этом случае затраты станут еще больше. В-
третьих, некоторые обогревательные системы,
работающие на нефти и газе, могут выделять
отработанные вещества, если их своевременно
не проверить. Так, неправильная установка фи-
тилей и горелок приводит к утечке продуктов
сгорания, ядовитых для растений.
Терморегуляторы. Рациональная и правильная
эксплуатация систем обогрева основана на при-
менении терморегуляторов. Эти устройства ре-
агируют на изменения температуры, включая и
выключая обогревательную систему по мере не-
обходимости. Их часто используют вместе с
быстро вырабатывающими тепло электричес-
кими системами, работу которых легко контро-
лировать. Газовые и жидкотопливные системы
обогрева снабжены терморегуляторами, как и
домашняя система центрального отопления.
Применение терморегулятора оправданно в
том случае, когда контролируемая им система
Апрель
По мере повышения температуры
все большее внимание уделяют
вентиляции и поливу. Система
обогрева еще включена с
установкой терморегуляторов на
минимальную ночную температуру.
Высевают для последующей
посадки в открытый грунт огурцы,
кабачки, тыкву, кустовую фасоль
обыкновенную, фасоль вьющуюся,
первоцвет, однолетники, такие, как
левкой, цинния, колокольчик
пирамидальный.
Продолжают посадку в горшки
и пересадку в горшки
больших размеров.
Выставляют отцветшие
луковичные в парник. Выносят
перезимовавшие горшечные
растения в защищенное место на
участок.
Пикируют рассаду, полученную из
семян, посеянных в начале весны.
Продолжают заготавливать
зеленые активно растущие
черенки.
Для закаливания устанавливают в
парник растения средней степени
холодостойкости.
Май
Обильно поливают, в солнечную
погоду при необходимости
притеняют теплицу и повышают
влажность воздуха.
Высевают цинерарию, первоцвет.
Высаживают (в конце месяца) в
открытый грунт хризантемы.
Пересаживают в горшки большего
размера гвоздику, зональную
пеларгонию, клубневые бегонии,
однолетники, выращенные из
семян, посеянных весной.
Подкармливают все растения,
находящиеся в стадии активного
роста. Принимают меры борьбы с
насекомыми-вредителями.
Прищипывают молодые фуксии,
когда они достигнут высоты
10—13 см.
Удаляют у огурца боковые побеги и
все мужские цветки.
Проводят ручное опыление
томатов. Подвязывают растения
томатов и прищипывают боковые
побеги.
Июнь
Выключают и осматривают
систему обогрева. Активно
вентилируют, при необходимости
притеняют и увлажняют
помещение для повышения
влажности воздуха. Проводят
полив в соответствии с
рекомендациями, при
необходимости — дважды в день.
Высевают для осеннего и зимнего
цветения кальцеолярию, первоцвет
нежный, циннию.
Проводят подкормку томатов и
других растений, находящихся в
стадии роста. При необходимости
пересаживают в горшки большего
размера растения, полученные из
семян. Высаживают в открытый
грунт на их постоянные места
растения для оформления
цветников.
Вкапывают в почву горшки с
азалиями, гортензиями и другими
растениями, закончившими
цветение.
Обрезают побеги у королевской пе-
ларгонии.
149
Теплица
с умеренным обогревом
имеет достаточную мощность и ее периодичес-
кое включение обеспечивает поддержание нуж-
ной температуры. Таким образом, система обо-
грева, снабженная термостатическим контро-
лем, будет включена лишь в том случае, когда
температура начнет опускаться ниже установ-
ленного уровня. Терморегуляторы размещают в
стороне от сквозняков и мест сосредоточения
холодного воздуха, где они будут давать непра-
вильные показания.
Сбалансированность климатических факторов.
Хотя основное внимание при уходе за теплицей
сосредоточено на поддержании зимой мини-
мальной температуры, нельзя упускать из виду и
другие проблемы. Так, критическими факто-
рами в летнее время будут притенение, вентиля-
ция и поддержание влажности в теплице. Ка-
ждое растение имеет свой оптимальный темпе-
ратурный интервал, и выход за его пределы вы-
зывает гибель растений. Проблема повышения
температуры воздуха обычно усугубляется от-
сутствием в помещении необходимой влажно-
сти. Если в воздухе мало водяных паров, расте-
ния начинают слишком интенсивно транспири-
ровать. то есть испарять влагу через поверх-
ность листьев. Для увеличения влажности регу-
лярно увлажняют помещение теплицы и поме-
щают под стеллажи ящики с сырым песком.
Если влияние на микроклимат теплицы лет-
него тепла и зимнего холода очевидно и может
быть учтено при обслуживании, то более слож-
ным периодом с этой точки зрения будут весна и
осень. В это время года солнечного тепла уже
достаточно и теплица быстро нагревается, а
ночи еще холодные. Случаются резкие похоло-
дания и в дневное время, что особенно харак-
терно для конца зимы — начала весны. Все на-
растающее солнечное тепло в сочетании с рабо-
той искусственных систем обогрева может выз-
вать быстрый подъем температуры, превыша-
ющий требуемый уровень, и остановить его мо-
жет только немедленное проветривание. В этих
случаях незаменимы автоматические устройства
для открывания форточек (см. с. 30). В необо-
Июль
Поддерживают влажность воздуха
и много поливают. Активно
вентилируют теплицу, при
необходимости притеняют. Делают
повторные посевы первоцвета
нежного и кальцеолярии.
Черенкуют гортензию.
Прищипывают томаты, стимулируя
их ветвление. Прищипывают
боковые побеги огурцов.
Устанавливают поддержки для
растений, особенно однолетников,
выращиваемых в горшках.
Направляют побеги лазящих
растений.
Высаживают в горшки большего
размера пеларгонии, полученные
весенним черенкованием, и
вкапывают их в открытый грунт.
Пересаживают в горшки больших
размеров гвоздику, а с частичной
заменой почвы — фрезию.
Регулярно собирают урожай
огурцов и томатов.
Август
Продолжают летнее притенение,
полив и увлажнение. К концу
месяца, с уменьшением
продолжительности дня, следят за
ночными заморозками.
Высевают для весеннего цветения
однолетники, цикламены,
цинерарии.
Пикируют кальцеолярию и другие
сеянцы от ранних посевов.
Черенкуют пеларгонию.
Пересаживают в горшки большего
размера первоцвет, цинерарию.
Для зимнего и весеннего цветения
высаживают луковицы фрезии,
тюльпанов, гиацинтов, нарциссов.
Осуществляют внекорневую
подкормку томатов.
Подкармливают жидкими
удобрениями все цветущие
растения. Проводят подкормку
выставленных на улицу хризантем и
обильно их поливают.
Проводят крупные ремонтные
работы в теплице, при
необходимости ее подкрашивают.
Сентябрь
По мере снижения температуры
уменьшают полив и увлажнение.
Проверяют систему обогрева и
включают ее, если это необходимо,
в конце месяца. Проверяют запас
топлива на зиму. Уменьшают
притенение.
Для весеннего цветения еще
высевают однолетники.
Высаживают в горшки оставшиеся
луковичные растения.
Вносят в теплицу азалии, камелии,
хризантемы и другие горшечные
растения, которые летом
находились в саду.
Выбрасывают из теплицы весь
мусор. Чистят и моют горшки,
кольца и т. п.
Пересаживают в горшки большего
размера цикламены, цинерарии,
первоцветы и ставят их на стеллажи
теплицы.
Заготавливают черенки с растений,
предназначенных для оформления
цветника, — колеуса, гелиотропа,
фуксии.
150
греваемых теплицах, лишенных искусственного
обогрева, подобные проблемы возникают зна-
чительно реже.
Культивирование растений
На следующих страницах подробно рассказы-
вается о выращивании различных растений в
теплицах с умеренным обогревом. Этот список
включает и растения, описанные для необогре-
ваемой теплицы. Разница в основном заклю-
чается в сроках посева и сбора урожая. Томаты,
например, в теплицах с умеренным обогревом
высаживают начиная с февраля, в то время как
в необогреваемых теплицах — не ранее сере-
дины апреля. В теплице с умеренным обогревом
гораздо раньше зацветают однолетники. Салат,
редис и другие зеленные культуры зимнего и
осеннего сбора урожая высевают в конце ле-
та — начале осени.
В теплице с умеренным обогревом выращи-
вают гораздо больше видов растений, чем пред-
ставлено в книге. Для примера выбраны и шаг
за шагом проиллюстрированы все агротехни-
ческие приемы по выращиванию лишь тех рас-
тений, которые наиболее приемлемы для начи-
нающего садовода, или тех растений, на кото-
рых можно наглядно продемонстрировать ос-
новные принципы выращивания. Приведенную
информацию можно использовать и примени-
тельно к другим культурам.
Существует много интересных растений, не-
заслуженно забытых садоводами. Попробуйте
вырастить их в теплице, если найдется немного
свободного места. Это многие кустарники, в том
числе сирень, форзиция и гортензия, которые
при выращивании в горшках в теплице зацветут
гораздо раньше, чем в открытом грунте. Это и
плодовые культуры, например цитрусовые, в
кадках. Для большинства цитрусовых мини-
мальное значение зимних температур 7°С (ис-
ключение составляет лайм настоящий, который
переносит температуру не ниже 10°С). Для их
успешного плодоношения летние температуры
должны составлять 13—16°С.
Октябрь
Окончательно включают систему
обогрева и устанавливают
терморегулятор для поддержания
минимальной ночной температуры
4,5°С. В теплые дни, когда нет
тумана и сырости, активно
вентилируют. Уменьшают полив и
полностью снимают притенение.
Высаживают в горшки оставшиеся
луковичные
Подкармливают цикламены,
цинерарии, первоцветы и камелии.
Если возможно, из теплицы
выносят все растения и окуривают
против грибных болезней.
Проводят борьбу со слизнями.
Ноябрь
Поддерживают минимальную
зимнюю температуру, изредка
проветривают. Продолжают
уменьшение полива растений, за
исключением цветущих.
Пересаживают в горшки большего
размера однолетники. Ставят их в
хорошо освещенное место и слабо
поливают.
Заносят в теплицу первую партию
луковичных растений для зимнего
цветения.
Обрезают кустарники.
Высевают салат.
Заносят в теплицу фуксию,
бегонию, гортензию и хранят под
стеллажами. Держат их
практически сухими.
Декабрь
Утепляют теплицу снаружи (в
очень суровую погоду —
мешковиной или матами),
устраняют причины сквозняков.
Если ожидаются большие морозы,
защищают нежные растения
бумагой, полиэтиленовой пленкой
или мешковиной.
Полив сводят к минимуму.
При возможности незначительно
проветривают теплицу и включают
тепловентилятор для циркуляции
воздуха.
Заносят еще луковичные.
Высаживают в ящики для выгонки
морскую капусту и салатный
цикорий
Обрезают после цветения
хризантемы и начинают отбирать
зеленые активно растущие
черенки.
Ставят цинерарию, цикламены,
первоцветы и другие растения,
зацветающие к новому году, в
теплую часть теплицы. Аккуратно
их поливают, избегая попадания
воды на листву.
Удаляют весь мусор, опавшую
листву и свободные горшки из
теплицы. Моют все горшки,
подносы и оборудование для
размножения.
151
Растения для оформления
цветника
Теплица с умеренным обогревом — идеальное
место, где можно вырастить растения летнего
цветения для оформления цветника. Она дает
несколько преимуществ. Во-первых, сокра-
щается период размножения с учетом того, что
растения правильно закалены, приняты меры
предосторожности против появления болезней.
Во-вторых, садовод получает растения из своих
собственных семян, особенности выращивания
которых он хорошо знает. И наконец, умень-
шается риск повреждения рассады благодаря от-
сутствию транспортировки и пересадки из пере-
полненных подносов.
Посев семян
Одним из определяющих факторов при выращи-
вании в теплице растений для оформления цвет-
ника является правильный выбор сроков посева
семян. В общем случае это зависит от скорости
прорастания семян и дальнейшего роста разви-
вающихся сеянцев. Поэтому семена медленно
растущих растений летнего цветения высевают
в январе — феврале. (План посевов семян раз-
личных растений по месяцам приведен в верху
разворота.) Несмотря на источник искусствен-
ного тепла в теплицах с умеренным обогревом
развитие семян, посеянных в первые два зимних
месяца, ограничивает низкая в это время года
освещенность.
Подносы или небольшие горшки заполняют
соответствующей почвенной смесью и увлаж-
няют ее. Не следует пренебрегать почвенной
смесью на основе торфа с низким запасом пита-
тельных веществ — в благоприятных условиях
теплицы семена прорастают относительно
быстро. Насыпанную в сосуды почвенную смесь
уплотняют пальцами или трамбовкой, оставляя
свободными около 1 см от края. Следите за тем,
чтобы почва не переуплотнялась, — это ухуд-
шает дренаж и приводит к заболеванию черной
ножкой и появлению комариков-сциарид.
Способ посева семян зависит от их размера.
Мелкие семена, например бегонии непрерывно-
цветущей, смешивают с мелким сухим песком и
высевают вразброс из пакета, близко держа его
у поверхности почвенной смеси. Семена сред-
него размера высевают так же, но без добавки
песка. Такие крупные семена, как у циннии, и
Выращивание растений для оформления цветника
1 Наполните поднос почвенной смесью для се-
мян, уплотнив ее пальцами или трамбовкой при-
мерно на 1 см ниже края сосуда.
2 Мелкие семена смешайте с тонким сухим пес-
ком для облегчения посева и высейте вразброс.
152
ВРЕМЯ ПОСЕВА
ЯНВАРЬ—ФЕВРАЛЬ
Бегония
непрерывноцветущая,
гвоздика,
левкой, львиный зев, мак,
фиалка, цинерария.
ФЕВРАЛЬ—МАРТ
Гелиотроп, георгины, космос,
кохия, однолетняя
хризантема, сальпиглоссис.
МАРТ
Агератум, бальзамин,
бурачок, лобелия, лобулярия,
немезия, табак.
МАРТ—АПРЕЛЬ
Бархатцы отклоненные,
однолетняя астра, портулак,
флокс.
АПРЕЛЬ
Цинния
небольшие, но дражированные семена высажи-
вают по одному. Высеянные семена слегка за-
сыпают почвенной смесью и ставят этикетку.
Затем для профилактики гнилостных болезней
поливают семена
щим фунгицидом,
почвенной смеси,
распылителем.
каптаном или медьсодержа-
Чтобы не вымыть семена из
используют лейку с мелким
Проращивание
Даже в теплице с умеренным обогревом прорас-
танию семян, посеянных в январе — феврале,
поможет дополнительное тепло. Для этих целей
обычно используют камеру для размножения. В
нее помещают подносы с семенами и устанавли-
вают терморегулятор на 21°С. Если такой ка-
меры нет, подносы с семенами переносят в дом
или закрывают в теплице куском стекла и газе-
той. Семена могут прорастать и в темноте.
При появлении всходов (через одну-три не-
дели в зависимости от температуры и вида рас-
тений) с подносов снимают стекло и выставляют
их на свет, защищая растения от прямого попа-
дания солнечных лучей, чтобы не было ожога.
Проводят профилактический полив разбавлен-
ным раствором каптана, предотвращающим по-
явление черной ножки и других болезней, харак-
терных для сеянцев. Чтобы сеянцы хорошо раз-
вивались, температуру поддерживают на уровне
21°С. Кроме того, необходима эффективная
вентиляция, поэтому в хорошую погоду фор-
точки в теплице открывают не менее чем на час
в день.
Пикировка
Когда сеянцы достаточно подрастут, их пикиру-
ют. Если опустить эту операцию, всходы станут
загущенными, и корни переплетутся так, что
при последующей пересадке не удастся избе-
жать повреждения корневой системы рассады.
Пикируют растения по одному в горшки с по-
чвенной смесью «Джон Иннес № 1» или ее ана-
логом. С помощью колышка сеянец осторожно
приподнимают большим и указательным паль-
цами, беря за семядольный листик. Тем же ко-
лышком делают для посадки лунку необходи-
мых размеров. Если пикируют в ящики, то во
избежание дальнейшего загущения между сеян-
3 Средние и крупные семена слегка засыпьте
почвенной смесью. Мелкие семена не заделы-
вают.
4 Поднос с семенами полейте разбавленным рас-
твором каптана или медьсодержащего фунгици-
да, чтобы предупредить появление черной
ножки и других болезней.
153
Растения для оформления
цветника
цами оставляют расстояние не менее 4 см. Ко-
лышком уплотняют почву вокруг каждого сеян-
ца, ставят этикетку и снова поливают разбав-
ленным раствором фунгицида для предотвраще-
ния черной ножки.
После пикировки неизбежно замедление ро-
ста сеянцев, даже при благоприятных условиях.
Однако, если провести пикировку в тот момент,
когда корневая система еще мала и неразветвле-
на, и обеспечить хороший уход, время прижива-
ния можно свести к минимуму. Молодые расте-
ния выращивают при температуре 18°С и хоро-
шей вентиляции. Когда сеянцы станут доста-
точно большими и минует угроза заморозков, их
закаливают в холодном парнике (см. с. 182) или
выключают систему обогрева теплицы, посте-
пенно увеличивая проветривание сначала днем,
а потом и ночью.
Размножение
Размножать растения, предназначенные для
оформления цветника, можно и черенкованием
или делением. Подробное описание этих спосо-
бов размножения приведено на с. 114—127.
Черенки отбирают осенью, при выкапывании
растений, или весной от клубней, находившихся
в состоянии покоя в течение зимы. Черенками
размножают, например, пеларгонию. Зимой че-
ренки содержат при температуре не ниже 4°С,
немного увлажненными. Затем сажают в
горшки диаметром 10—13 см, закаливают и вы-
саживают в цветник.
Перезимовка
Некоторые растения для цветника выкапывают
осенью и хранят всю зиму в теплице с умерен-
ным обогревом, чтобы на следующий год выса-
дить вновь весной. Выкопанные растения выса-
живают в горшки или ящики. Удаляют прибли-
зительно половину листьев, слабо поливают и
хорошо проветривают помещение для предотв-
ращения появления серой гнили. Во избежание
истончения и ослабления роста растений необ-
ходима хорошая освещенность. Весной растения
высаживают в саду.
5 Поднос поставьте в камеру для размножения
при температуре 21°С или в теплое место в доме.
6 При появлении всходов выставьте его на свет.
Температуру поддерживайте на уровне 21°С.
154
ТОРФЯНЫЕ КУБИКИ
ПОСАДКА
Крупные семена высевают в торфяные кубики,
формируемые из увлажненной смеси на основе
торфа, или в торфяные горшочки. Весной моло-
дые растения высаживают на постоянное место
для цветения. Это позволяет избежать повре-
ждения корневой системы, происходящего при
пикировке. В каждый кубик высевают 2—3 се-
мени и обеспечивают надлежащие условия. В
фазе первого настоящего листа всходы проре-
живают, оставляя в кубике наиболее развитый
сеянец.
Когда растения подготовлены к посадке, то есть
закалены в парнике или уже выставлялись на
день на открытый воздух, их высаживают на
отведенное для них место. Рассаду переносят в
лунки вместе с комом почвенной смеси, акку-
ратно расправляют корни. Лунки делают садо-
вым совком. После посадки и уплотнения почвы
растения обильно поливают. Во время укорене-
ния растений почвенная смесь должна быть хо-
рошо увлажнена. Выращенными в теплице в
горшках отдельными многолетними растениями
украшают сформированные цветники.
Пикировка
7 Сеянцы опрысните каптаном или другим раз-
бавленным фунгицидом для предупреждения по-
явления черной ножки Обеспечьте достаточную
вентиляцию.
8 Когда сеянцы станут достаточно большими,
их можно пикировать в ящики или горшки.
155
ТЕПЛИЦА С УМЕРЕННЫМ ОБОГРЕВОМ
Декоративные растения
Условия теплицы с умеренным обогревом пре-
красно подходят для возделывания целого ряда
популярных декоративных растений, таких, как
цикламены, первоцветы, цинерарии и хризан-
темы зимнего цветения.
Цикламены
Цикламены довольно холодостойкие растения и
могут с успехом выращиваться при минималь-
ном уровне тепла. Размножают их в основном
семенами, но можно и делением клубнелуковиц.
При заботливом уходе они цветут каждую осень
и зиму на протяжении многих лет.
Выращивание из семени. При промышленном
выращивании цикламены, полученные из се-
мян, зацветают уже через 6—8 месяцев, в обыч-
ных же условиях для этого требуется не менее
12—14 месяцев. Семена высевают с августа по
ноябрь. Чтобы ускорить прорастание семян, их
замачивают в воде на 12—24 ч. Затем высевают
в сосуды, которые предварительно наполняют
почвенной смесью «Джон Иннес» для се-
мян, и уплотняют ее приблизительно на 1 см ни-
же края емкости. Сверху семена засыпают 0,3—
0,6-см слоем той же почвенной смеси. Акку-
ратно поливают и накрывают куском стекла.
Помещают в камеру для размножения или на
стеллаж в теплицу при температуре 18°С. По-
чвенную смесь поддерживают во влажном со-
стоянии. Прорастают семена медленно и нерав-
номерно.
Пикировка. Пикировку проводят в фазе первого
настоящего листа в небольшие торфяные гор-
шочки или ящики с почвенной смесью «Джон
Иннес Ns 1». Через несколько дней снижают
температуру до 15°С. Когда на сеянцах появятся
3—4 листа, их пересаживают в горшки диаме-
тром 7—8 см, наполненные почвенной смесью
«Джон Иннес № 1». При этом следят, чтобы мо-
лодые клубнелуковички располагались близ по-
верхности почвенной смеси. В апреле проводят
вторую пересадку растений в 9—10-см горшки с
почвенной смесью «Джон Иннес № 2» и, нако-
нец, в мае — начале июня пересаживают в
горшки диаметром 13—15 см с почвенной
смесью «Джон Иннес № 3».
Температуру поддерживают на уровне 10—
13°С, помещение проветривают. В летнее время
притеняют от прямых солнечных лучей, чтобы
листья не получили ожогов. На протяжении
всего времени обильно поливают по периметру
горшка, стараясь не попадать на клубни. Под-
кормки обычно не требуется, но как только на-
чинают закладываться цветочные почки, в
конце лета можно подкормить жидкими удобре-
ниями с повышенным содержанием калия. Уда-
ляют все хилые, слабые цветоносы.
Уход после цветения. После цветения цикла-
мены не трогают еще по крайней мере 4—6 не-
дель до тех пор, пока листья не опадут под воз-
действием постепенно ухудшающихся погодных
условий. Затем растения помещают в освещен-
ное, хорошо проветриваемое место в теплице
или вкапывают в защищенный от мороза пар-
ник. В сухом состоянии их держат до июля, а за-
тем пересаживают в почвенную смесь «Джон
Иннес № 3» и заносят в теплицу с температурой
10—13°С. До появления первых листьев поли-
вают редко, с началом роста — регулярно.
Первоцветы
Первоцветы — нежный, китайский и обратно-
конический — цветут в теплице с умеренным
обогревом на протяжении всей зимы до весны.
Обычно их относят к однолетним растениям.
Посев семян. Семена высевают тонким слоем в
мае — начале июня в сосуды, наполненные по-
чвенной смесью «Джон Иннес» для семян. Суб-
страт уплотняют на 1 см ниже края сосуда. Се-
мена очень мелкие, поэтому их не заделывают
почвенной смесью. Полив осуществляют погру-
жением сосуда в емкость с водой. Затем его на-
крывают стеклом и помещают в камеру для раз-
множения при температуре 16—18°С.
Пикировка. Пикировать сеянцы необходимо,
когда образуется первый настоящий лист, по-
скольку первоцветы весьма подвержены бо-
лезни «черная ножка». Пикируют в торфяные
кубики или подносы с почвенной смесью «Джон
Иннес Ns 1». Когда листья сеянцев на подносе
начнут перекрывать друг друга (или торфяной
кубик будет пронизан корнями), первоцвет
пересаживают в горшки диаметром 7—8 см с по-
чвенной смесью «Джон Иннес Ns 2», а в начале
осени уже окончательно — в 13-см горшки, на-
полненные той же смесью.
Уход за растевиями. После образования цветоч-
ных почек при желании можно провести под-
кормку жидкими удобрениями. Первоцветы
нуждаются в хорошей освещенности, вентиля-
ции и температуре 7—10°С. В кратковременные
периоды жаркой погоды им обеспечивают со-
ответствующую вентиляцию и притенение. Не-
маловажен также регулярный полив, преимуще-
ственно путем погружения в емкость с водой.
При поливе из лейки воду старайтесь лить по
краю горшка.
156
Август. Высадите эти крупные семена в подносы
или неглубокие горшки, наполненные почвен-
ной смесью для семян. Присыпьте их 0,3—0,6-см
слоем влажного просеянного торфа. Поместите
в камеру для размножения при температуре 18°С.
Январь. Пересадите сеянцы в горшки, наполнен-
ные почвенной смесью «Джон Иннес № 1».
Снизьте температуру до 15°С, постоянно поддер-
живая почвенную смесь во влажном состоянии.
Март—апрель Пересадите цикламены в 13-см
горшки с почвенной смесью «Джон Иннес № 1».
Клубнелуковичку разместите у поверхности суб-
страта.
Лето. Растения держите в хорошо проветривае-
мой теплице, слегка притененными, обеспечьте
им достаточную влажность. Но лучше их поме-
стить в парник, с которого в мягкую погоду сни-
мают рамы.
157
ТЕПЛИЦА С УМЕРЕННЫМ ОБОГРЕВОМ
Декоративные растения
Хризантемы
Хризантемы, используемые для украшения теп-
лицы в осеннее и зимнее время, выращивают из
семян или черенков.
Однолетние хризантемы. Семена высевают в
феврале в почвенную смесь «Джон Иннес» для
семян и проращивают при температуре 16°С.
Технику посева см. на с. 152. Пикируют в
ящики-растильни, наполненные почвенной
смесью «Джон Иннес № 1», затем пересаживают
в горшки диаметром 6—8 см с той же смесью.
На стадии трех листков прищипывают точку ро-
ста. После пересадки в конце весны в 13-см
горшки, наполненные почвенной смесью «Джон
Иннес Ns 2», растения помещают в холодный
парник. В июне — июле переваливают в горшки
диаметром 20—25 см с почвенной смесью «Джон
Иннес Ns 3». В конце лета растения вносят в теп-
лицу для цветения при температуре 7—10°С.
Пока растения находятся в парнике, их подкарм-
ливают жидкими удобрениями. Слишком
быстро растущие побеги прищипывают, чтобы
придать растениям аккуратную округлую
форму.
Для успешного выращивания хризантемам не-
обходимы хорошая освещенность, циркуляция
воздуха и равномерный регулярный полив. Рас-
тения после цветения выбрасывают. Новые рас-
тения получают из высеянных в феврале семян
или черенкованием в начале зимы с побегов от
маточных растений.
Хризантемы зимнего цветения
Поздноцветущие крупноцветковые хризантемы
выращивают летом, как горшечные культуры,
в открытом грунте, а затем переносят в теплицу
для того, чтобы они цвели в ноябре — декабре,
обеспечивая им температуру 7—10сС. Многочи-
сленные сорта хризантем различаются в основ-
ном окраской соцветий и формой лепестков.
Размножают хризантемы путем черенкования
маточных растений.
Размножение. Обрезанные после цветения ма-
точные растения хризантем формируют моло-
дые прикорневые побеги, которые черенкуют и
укореняют в феврале--марте при температуре
7—10°С как зеленые активно растущие черенки
(см. с. 116—119).
Выращивание. Укоренившиеся черенки сажают
в горшки диаметром 8—9 см, наполненные по-
чвенной смесью «Джон Иннес Ns 2», и ставят
при температуре 7°С. Почвенную смесь регу-
лярно увлажняют, обеспечивают достаточную
вентиляцию и освещенность. Превышение ука-
занной температуры приводит к образованию
слабых, истонченных побегов. В конце марта —
начале апреля растения пересаживают в горшки
диаметром 13—15 см с почвенной смесью «Джон
Иннес Ns 3». Затем растения закаливают в хо-
лодном парнике, закрывая его лишь при похоло-
даниях и ненастной погоде. В начале июня окон-
чательно пересаживают растения в горшки диа-
метром 20—23 см с той же почвенной смесью,
подвязывают к вбитым в почву колышкам и вы-
ставляют на участок в защищенном, но откры-
том месте.
Формирование. В естественных условиях верху-
шечная цветочная почка у растения хризантемы
обычно не развивается или из нее получается
цветок неправильной формы. Боковые побеги
формируют полноценные цветочные почки.
Чтобы на каждом растении получить не-
сколько крупных цветков, число побегов и цве-
точных почек следует ограничить. Верхушеч-
ную цветочную почку главного стебля удаляют
на ранних стадиях развития, обычно когда боко-
вые побеги достигают длины не более 3—
5 см. На каждом боковом побеге оставляют
свою верхушечную почку для образования в
дальнейшем крупного цветка. Образующиеся
вокруг нее небольшие цветочные почки пасын-
куют. На растении обычно оставляют 6—8 цвет-
ков (для выставочного показа — только три).
Растения некоторых сортов образуют, как пра-
вило. большое число боковых побегов. У других
сортов образуется их не более 2—3. поэтому
удаляют верхушечные почки, вызывая тем са-
мым усиленное развитие новых боковых побе-
гов, а значит, и цветочных почек.
Время удаления верхушечных почек варь-
ирует от сорта к сорту начиная обычно с сере-
дины апреля. Второй раз эту операцию прово-
дят в июне.
Цветение. В середине сентября хризантемы вно-
сят в теплицу. Их свободно расставляют в свет-
лом месте при минимальной температуре 7°С.
Теплицу хорошо проветривают. Первые верху-
шечные почки раскрываются в ноябре, вторич-
ные — месяцем позже.
Уход после цветения. После цветения растения
обрезают до высоты 60 см. В январе старые
стебли срезают на уровне 5—8 см от земли. С
появлением новых побегов размножение начи-
нают вновь.
158
Хризантемы зимнего цветения
1 Февраль—март. С началом роста молодых по-
бегов у маточных растений приступайте к заго-
товке черенков. Укореняют их в камере для раз-
множения. Затем высадите их в горшки диаме-
тром 7—8 см.
2 Март—апрель. Пересадите в 13-см горшки,
наполненные почвенной смесью «Джон Иннес
Хе 3». Для закаливания растения поместите в хо-
лодный парник и закрывайте его в морозную или
ненастную погоду.
3 Июнь. Растения пересадите в 20-см горшки и
поставьте в защищенное место на открытом воз-
духе. Каждое растение подвяжите. Опору кре-
пите к каркасу теплицы, чтобы не повредил ве-
тер.
4 Сентябрь. Растения внесите в теплицу и по-
ставьте в хорошо освещенном месте. В ноябре—
декабре они зацветают.
159
Плодовые и овощные
культуры
В теплице с умеренным обогревом можно выра-
щивать не только такие овощные культуры, как
томаты, огурцы, фасоль, но и более нежные
растения, например бамию. Хороший урожай в
теплице с умеренным обогревом дают дыни и
ранняя земляника, а если позволяет простран-
ство — персик и нектарины, плохо плодонося-
щие в открытом грунте.
Ранняя земляника
Урожай земляники в теплице с умеренным обо-
гревом можно собирать уже в марте—апреле.
Размножение. В конце июня пришпиливают усы
от растущих в саду растений по одному в 7—8-см
горшки, наполненные почвенной смесью «Джон
Иннес Ks 1» и закопанные по край в почву. Че-
рез 4—6 недель, когда молодые растеньица как
следует укоренятся, их отделяют от маточных
растений. Горшки помещают на хорошо дрени-
рованный грунт или в открытый холодный пар-
ник. Обильно поливают и по мере роста расте-
ний окончательно пересаживают в 15-см горш-
ки, наполненные почвенной смесью «Джон Ин-
нес № 2» или аналогом на основе торфа. До сен-
тября часто поливают и каждую неделю под-
кармливают жидкими удобрениями.
До ноября растения не тревожат. С наступле-
нием периода покоя горшки вкапывают по край
в торф или хорошо дренированную почву, пред-
почтительно холодного парника. Так корни пре-
дохраняют от замерзания. Если это невозмож-
но, подойдет и защищенный уголок сада, но не в
местах сосредоточения холодного воздуха. В
сильный мороз парник закрывают или накры-
вают растения соломой.
Уход за растениями. В середине декабря горшки
вносят в теплицу и расставляют на хорошо осве-
щенной солнцем полке, обеспечивая свободную
циркуляцию воздуха и максимальную освещен-
ность. Две недели температуру поддерживают
чуть выше точки замерзания, затем поднимают
до 7°С, но не выше. Избыток тепла ведет к раз-
витию листьев в ущерб плодоношению. В фев-
рале, с появлением цветоносов, минимальную
температуру поднимают до 10°С. Если темпера-
тура в теплице превысит 21 °C, проводят непро-
должительное проветривание в дневное время.
Влажность воздуха поддерживают еженедель-
ным обрызгиванием помещения. Дважды в не-
делю подкармливают жидкими удобрениями с
повышенным содержанием калия.
Когда цветки раскроются, увеличивают мини-
мальную температуру до 13°С, а проветривать
теплицу начинают при 24°С. Ежедневно прово-
дят ручное опыление, перенося пыльцу с цветка
на цветок с помощью маленькой кисточки для
рисования. В период опыления теплицу не ув-
лажняют: это может помешать образованию за-
вязей. Чтобы ягоды были крупнее, самые мел-
кие завязи удаляют сразу после опадения ле-
пестков, оставив всего по 8—10 штук на каждом
кусте.
После завязывания плодов возобновляют ув-
лажнение теплицы. В солнечную погоду расте-
ния обильно поливают. А чтобы сохранить спе-
цифический аромат ягод, подкормку прекраща-
ют, как только плоды начнут розоветь.
Дыии
Дыни в теплице с умеренным обогревом выра-
щивают так же, как и в необогреваемой (см. с.
139). Однако минимальная температура 21°С в
весеннее время способствует более раннему
плодоношению. В теплице с умеренным обогре-
вом семена дыни высевают в феврале—марте и
урожай получают в июне—июле соответствен-
но. Теплицу надо постоянно увлажнять, за ис-
ключением времени опыления цветков и начала
созревания плодов.
Бамия
Это однолетнее травянистое растение исполь-
зуют для приготовления блюд восточной кух-
ни. Оно довольно неприхотливо, но, являясь
тропическим, нуждается в высоких температу-
рах.
Выращивание из семени. Начиная с февраля и
далее семена высевают в подносы-растильни,
наполненные влажной почвенной смесью, или
высаживают по одному в торфяные кубики.
Слегка присыпают почвенной смесью, поли-
вают и накрывают подносы стеклом и газетой.
Стекло ежедневно переворачивают, темпера-
туру поддерживают на уровне 18—21°С. В зави-
симости от температуры семена прорастают че-
рез одну-три недели. Как только сеянцы станут
достаточно крупными, их пикируют в торфяные
или пластиковые горшочки диаметром 7—8 см,
наполненные почвенной смесью «Джон Иннес
№ 1».
Уход за растениями. Ранней весной рассаду ба-
мии высаживают непосредственно на грядку или
в 25-см горшки, наполненные почвенной смесью
«Джон Иннес № 2». Вне зависимости от места
посадки растения размещают на расстоянии
50—60 см друг от друга и ставят около каждого
опору. На протяжении всего вегетационного пе-
риода растения обильно поливают. Когда они
160
1 Середина декабря. Горшки с растениями вне-
сите в теплицу с умеренным обогревом и по-
ставьте на хорошо освещенную полку. Темпера-
туру держите чуть выше 0°. Дважды в неделю
подкармливайте жидкими удобрениями.
2 Через две недели температуру поднимите до
7°С, а с появлением цветоносов — до 10°С; поме-
щение проветривайте и увлажняйте, если темпе-
ратура поднимется до 21°С.
3 Когда цветки раскроются, увлажнять помеще-
ние прекратите и повысьте температуру до 13° С,
проветривая теплицу уже при 24°С. Цветки еже-
дневно опыляйте вручную тонкой кисточкой.
4 С появлением завязей возобновите увлажне-
ние теплицы. Под цветоносы подставьте воткну-
тые в горшок рогатки из веточек. Когда ягоды
начнут розоветь, подкормку прекратите.
161
Плодовые и овощные
культуры
достигнут высоты 25—30 см, прищипывают
точку роста. Это стимулирует ветвление и фор-
мирование на боковых побегах цветков, а зна-
чит, и плодов. Следят за появлением вредите-
лей, таких, как оранжерейная белокрылка и
паутинный клещ.
Бамию собирают, пока плоды (коробочки)
еще молодые и нежные, а семена внутри их мяг-
кие. Сбор продолжается с июня по сентябрь.
Персики
В большой пристенной теплице хорошо выра-
щивать персик или нектарины веерной формы.
Обе культуры в теплице с умеренным обогре-
вом дают более гарантированный урожай, чем в
открытом грунте. Для теплиц с умеренным обо-
гревом больше подходит подвой Сент-Джулиан
А, который, будучи полукарликом, ограничи-
вает сильный рост персика.
Почва. Для возделывания культуры используют
почву теплицы, обогащенную перед посадкой
большим количеством органических веществ.
Если почва бедна, ее заменяют смесью, приго-
товленной из дерновой почвы, пролежавшей
шесть месяцев без употребления, и щебня. К 10
частям дерновой почвы добавляют 1 часть щеб-
ня. Весной за две недели до посадки вносят ос-
новное удобрение «Джон Иннес» (из расчета
230 г на 10-л ведро почвы).
Уход за растениями. С конца зимы до появления
завязей необходимо поддерживать минималь-
ную температуру 7°С. Вентиляцию теплицы на-
чинают с того времени, когда температура на-
ружного воздуха поднимется выше 18°С. До рас-
крытия цветков теплицу увлажняют в солне-
чную погоду и ежедневно обрызгивают листву
чистой водой. В начале лета проводят мульчи-
рование перепревшим навозом или компостом.
Кроме того, каждые 10 дней с момента распус-
кания почек и до начала созревания плодов
подкармливают жидкими удобрениями, употреб-
ляемыми для томатов.
Когда цветки раскроются, проводят ручное
опыление маленькой кисточкой для рисования.
Как только завязи станут чуть больше 1 см, их
прореживают, оставляя одну-две на розетку.
Когда они достигнут длины около 2,5 см, прово-
дят второе прореживание, чтобы плоды на вет-
ках располагались на расстоянии 20—25 см друг
от друга.
После сбора урожая форточки в теплице не
закрывают вплоть до весны.
Если позволяет пространство, формируемый ве-
ером персик выращивают у задней стены тепли-
цы, пристроенной к дому, или под крышей одно-
или двускатной теплицы с умеренным обогре-
вом. Для каждого дерева желательно отвести
площадь 4,5x3 м. Растения высаживают непо-
средственно в грунт теплицы, обогащенный ор-
ганическими удобрениями. Для поддержки ве-
ера натягивают горизонтальные ряды опорной
проволоки на расстоянии 15 см один от другого.
Для ранних сортов персика поддерживают начи-
ная с конца зимы до образования завязей мини-
мальную температуру 7°С. Теплицу начинают
проветривать, когда температура поднимется
выше 18°С.
162
Бамия
1 Март. Выращенную рассаду высадите на
грядки в теплице или 25-см горшочки. Рассто-
яние между растениями 50—60 см. Перед посад-
кой вбейте опорные колышки.
2 Когда растения достигнут высоты 25—30 см,
удалите у них точку роста, чтобы придать расте-
нию вид куста и ускорить плодоношение. Ведите
борьбу с вредителями.
3 Растения регулярно на протяжении всего веге-
тационного периода поливайте. Если необходи-
мо, опрыскивайте карбофосом или раститель-
ными настоями против паутинного клеща.
4 С июня и далее. Плоды срезайте острыми нож-
ницами, как только они созреют. Это продлевает
период плодоношения растений. Перезревшие
плоды вязкие и невкусные.
163
Обогреваемая теплица
Календарь работ в обогреваемой теплице
Теоретически, если повысить минимальную
ночную температуру в теплице до 13°С, то это
должно значительно увеличить число выращи-
ваемых в ней культур. Однако такой возможно-
сти противостоят два немаловажных обсто-
ятельства. Во-первых, подобный обогрев доро-
гостоящ, а во-вторых, выбор доступных для са-
довода культур, пригодных для выращивания в
обогреваемой теплице, относительно невелик.
Характер растений обогреваемой теплицы су-
щественно отличается от культур, выращивае-
мых в необогреваемой или теплице с умеренным
обогревом. В основном это декоративные расте-
ния с крупными листьями красивого рисунка или
окраски. Заполненная широколистными расте-
ниями, папоротниками и орхидеями обогревае-
мая теплица создает впечатление влажных тро-
пиков. Контраст между обогреваемой теплицей,
воспроизводящей тропический климат, и тепли-
цей с умеренным обогревом, в которой поддер-
живаются минимальные температуры привыч-
ной среды, разителен и несомненно должен учи-
тываться садоводом.
Прежде чем приступить к созданию обогре-
ваемой теплицы, садовод должен определить
виды растений, которые он будет в ней разме-
щать. Если основу составляют такие овощные
культуры, как томаты, дыни, огурцы, к кото-
рым добавляется небольшое число субтропичес-
ких декоративных растений для внутреннего
озеленения, разумнее остановить свой выбор на
теплице с умеренным обогревом и камере для
размножения, соответствующей по температур-
ному режиму условиям обогреваемой теплицы.
В ней с гораздо меньшими затратами ранней
весной можно проращивать большое количе-
ство семян.
Можно также теплицу средних размеров пре-
вратить в помещение с двумя температурными
режимами — холодным и теплым. Внутреннюю
часть теплицы снабжают двойным остеклением
и мощной системой обогрева, а внешняя со-
ответствует условиям необогреваемой теплицы.
Это позволяет в процессе работы перемещать
растения из одной части в другую — для цвете-
ния, выгонки и т. п. В холодную секцию выно-
сят луковичные после цветения или рассаду, вы-
ращенную из семян, для закаливания.
Уход за обогреваемой теплицей аналогичен
обслуживанию любого другого отапливаемого
помещения. Следить за вентиляцией в ней лег-
Январь
Ограничивают полив растений,
цветущих или находящихся в стадии
активного роста.
Поддерживают низкую влажность
и хороший обмен воздуха.
Проветривают только в полдень.
Высевают в камере для
размножения бегонию, глоксинию,
стрептокарпус, а также семена
растений для необогреваемой и
теплицы с умеренным обогревом.
Заносят для выгонки луковичные
растения.
Выгоняют раноцветущие азалии и
другие кустарниковые растения,
морскую капусту, салатный
цикорий и ревень, высаженные в
ящики осенью.
Нарезают зеленые активно
растущие черенки бегонии и
пеларгонии.
Укореняют суккуленты, колеус,
филодендрон, традесканцию и дру-
гие растения, образующие воздуш-
ные корни.
Проверяют состояние многолетних
растений и пересаживают активно
растущие в другие горшки с частич-
ной заменой почвы.
Удаляют нежелательные, больные
и загущающие растения.
Чинят горшки, ящики для рассады,
подставки для размножения.
Февраль
Увеличивают норму полива и про-
ветривают теплицу в солнечный
день.
Начинают посев однолетников
средней степени холодостойкости
для оформления цветников.
Высевают в камере для размноже-
ния семена клубневой бегонии.
Черенкуют хризантемы, фуксию,
шалфей, ремонтантную гвоздику.
Высаживают в ящики с торфом
клубни георгина для стимуляции
роста с целью отбора черенков в
следующем месяце.
Продолжают пересадку растений в
другие горшки с частичной заменой
почвы и высаживают в горшки уко-
ренившиеся черенки.
Заносят в теплицу луковичные рас-
тения и кустарники для цветения,
первоцвет и цинерарии.
Выгоняют ландыш майский.
Март
В теплые дни хорошо проветри-
вают теплицу. При ярком солнце
притеняют тенелюбивые растения.
Увеличивают влажность, обрызги-
вая растения (за исключением цве-
тущих) и помещение. Начинают под-
кармливать активно растущие рас-
1сния, а также предназначенные
для весеннего цветения.
Высевают томаты, огурцы, дыни,
а также корневой сельдерей и капу-
сту для последующей посадки в отк-
рытый грунт. Высевают левкой,
астры, циннии, колеус.
Пикируют сеянцы от ранних посе-
вов.
Черенкуют георгины, фуксию, гор-
тензию, паслен, шалфей.
Продолжают пересадку в горшки с
частичной заменой почвы.
Если необходимо, делят папорот-
ники и канны.
Пасынкуют декоративные хриза-
нтемы и ремонтантную гвоздику,
полученные черенкованием в на-
чале года.
Переставляют орхидеи и камелии в
притененные места теплицы.
Заносят клубни бегонии и поме-
щают в ящики с торфом, чтобы они
начали расти. После появления ли-
стьев пересаживают в горшки.
164
че, чем в необогреваемой теплице, где фор-
точки не открывают до тех пор, пока темпера-
тура наружного воздуха не достигнет 21—24°С.
Нет никаких оснований для волнений, когда в
холодные ветреные дни или в жаркую погоду в
теплице начнется быстрый подъем темпера-
туры до 38°С. Притенение, однако, необходимо,
особенно если в теплице выращиваются расте-
ния, происходящие из тропических лесов, где ос-
вещенность крайне низкая.
Обогрев
Чтобы в помещении поддерживалась необходи-
мая минимальная температура, систему обо-
грева продумывают и устанавливают особенно
тщательно (см. с. 40—43). Независимо от типа
топлива с любой системой обогрева могут слу-
чаться неполадки. Перебои в подаче электро-
энергии отключают насосы и системы, как ра-
ботающие на газе и жидком топливе, так и на
электричестве. Системы на твердом топливе и
нефти могут остановиться из-за перебоев в снаб-
жении топливом. В зимнее время это приведет к
резкому падению температуры и гибели ценных
растений, поэтому целесообразно иметь еще од-
ну, аварийную, систему обогрева, работающую
на другом источнике энергии, например парафи-
новый нагреватель с полным запасом топлива в
танке. Систему обогрева на твердом топливе
дублируют электрическими вентиляторными
воздухонагревателями, которые к тому же соз-
дают циркуляцию воздуха. Появление вредите-
лей и болезней, особенно мучнистой росы, в
обогреваемой теплице возможно на протяжении
всего года. Предотвращению заболеваний спо-
собствует благоприятная атмосфера, поддержи-
ваемая вентиляторным воздухонагревателем.
Растения с декоративной листвой
Многие из этих растений можно выращивать
как в обогреваемой теплице, так и в домашних
условиях. Некоторые комнатные растения ну-
ждаются даже в более высокой минимальной
температуре, чем та, что поддерживается в теп-
лице. И все-таки большинство растений лучше
чувствуют себя в более освещенных и однород-
ных условиях теплицы. Нельзя забывать и о
том, что, хотя в зимнее время условия в обогре-
ваемой теплице благоприятны для некоторых
комнатных растений, летние температуры мо-
гут оказаться слишком высокими.
Апрель
Проветривают практически весь
день, принимая меры защиты от
возможных ночных заморозков.
Обильно поливают, увеличивают
влажность обрызгиванием расте-
ний. При необходимости притеня-
ют. Подготавливают место с посто-
янным притенением в течение лета.
Продолжают подкармливать. В
случае появления вредителей или
болезней теплицу окуривают.
Нарезают зеленые активно рас-
тущие черенки камелии, фуксии,
османтуса и других растений.
Пересаживают с частичной
заменой почвы окончившие цвести
азалии, камелии и другие
кустарники. В это же время
проводят обрезку, придавая
растениям нужную форму.
Высаживают в горшки фуксию,
петунию и зональную пеларгонию.
Пересаживают в горшки с
частичной заменой почвы орхидеи.
Переставляют (в конце месяца)
сеянцы однолетников средней
степени холодостойкости
в парник для закаливания перед
посадкой в открытый грунт.
Выносят в парник луковичные
растения зимнего цветения и
прикапывают их там.
Май
По мере повышения температуры
увеличивают норму полива,
увлажнение и притенение теплицы.
Продолжают подкармливать и
следить за появлением вредителей
и болезней.
Продолжают посев первоцвета,
цинерарии для зимнего цветения,
а также бегонии
непрерывноцветущей.
Черенкуют многие растения, в
частности молочай, азалию, ерику
и бегонии. Проводят закаливание
сеянцев в парнике.
Прикапывают оставшиеся в
горшках луковичные в открытом
грунте или парнике.
Высаживают в горшки глоксинию,
целозию, бегонии, хризантемы и
выставляют их в сад.
Июнь
Выключают и осматривают
обогревательную систему. При
неожиданном похолодании
пользуются тепло- или
парафиновыми нагревателями.
Теплицу притеняют и активно
вентилируют. При необходимости
растения поливают дважды в день.
Поддерживают влажность частым
обрызгиванием.
Продолжают посев первоцвета,
кальцеолярии, цинерарии и циннии
для раннего цветения осенью.
Высевают глоксинию и бегонию
для цветения на будущий год.
Черенкуют фуксию, гортензию,
клубневую бегонию, а также рокею
и другие суккуленты.
Пересаживают в горшки
хризантемы для цветения.
Высаживают в горшки, если
необходимо, молодые растения,
полученные из семян и
черенкованием.
По мере появления завязей
подкармливают томаты. Вручную
опыляют дыни. Проводят
подкормку клубневых бегоний.
165
Обогреваемая теплица
В обогреваемой теплице выращиваются:
Афеландра оттопыренная — растение с темно-
зелеными, широкими листьями. Имеются пе-
стролистные формы с белыми продольными
жилками. Соцветие — колос с желтыми при-
листниками. Высота 60—90 см.
Калатея. Многие виды этого рода выращивают
как комнатные растения. Они нуждаются в ми-
нимальной температуре 16°С. Калатея Макой-
яна — удивительно красивое растение с пе-
стрыми овальными листьями: на желто-зеленом
фоне разбросаны большие и маленькие темно-
зеленые круглые пятна. Тот же рисунок, но в
красных тонах на нижней стороне листьев. Вы-
сота 90 см.
Сыть разнолистная очень отличается от дру-
гих растений с декоративными листьями. Ну-
ждается в условиях повышенной влажности.
Высота 60 см — 120 см.
Диффенбахия. К этому роду относятся диффен-
бахия прелестная (с белыми пятнистыми листья-
ми) и диффенбахия раскрашенная, у которой
более мелкие темно-зеленые листья с вкрапле-
ниями цвета слоновой кости. У сорта Рудольф
Роерс диффенбахии раскрашенной — длинные,
почти полностью желтые листья с беловатыми
пятнами, с ярко-зеленой центральной жилкой и
краями. Оптимальная температура 16°С. Вы-
сота более 90 см.
Фиттония Вершаффельта — стелющиеся рас-
тения с оливково-зелеными листьями и разветв-
ленной сетью красных жилок.
Гинура. У двух видов этого рода темно-зеленые
декоративные листья с опушением пурпурного
цвета: гинура оранжевая — кустарник, а гинура
отпрысковая — стелющееся растение.
Ирезине. Некоторых представителей этого рода
с коротким периодом вегетации выращивают в
горшках, как растения с декоративной листвой.
У ирезине Хербста багровые овальные листья
на красноватых стеблях.
Маранта бледножилковая — низкорастущее
стелющееся растение с листьями самой разной
окраски. Ее высаживают у переднего края
грядки на стеллажах.
Пеперомия — стелющиеся, лазящие кустарни-
ки, большей частью эпифиты. Нуждаются в хо-
рошем дренаже.
Пилея. У двух видов этого рода — декоратив-
ные листья. Пилея Кадиера — кустарник; на эл-
липтических листьях рисунок из серебристых
пятен. Невзрачные цветки пилеи мелколистной
распространяют пыльцу взрывообразно; отсюда
ее народное название «артиллерийское расте-
ние».
Растения с декоративными цветками
К многолетним красиво цветущим растениям
можно отнести луковичные, орхидеи и бегонии,
выращивание которых мы здесь и рассмотрим.
Июль
В зависимости от температуры
вентилируют теплицу днем
и ночью.
Поддерживают влажность воздуха,
все растения обильно поливают.
При необходимости притеняют.
Проводят ремонтные работы в
теплице, выбирая для этого период
устойчивой погоды и вынося
растения в сад или в парник.
Принимают меры ио борьбе с
вредителями. Выявляют и
уничтожают грибные болезни.
Продолжают посев первоцвета,
цинерарии,кальцеолярии.
Высевают однолетники для
зимнего и весеннего цветения.
Черенкуют гортензию.
Пересаживают с частичной
заменой почвы фрезию.
Высаживают в горшки черенки
и сеянцы растений, посеянных в
начале года. Высаживают в горшки
ремонтантную гвоздику и
выставляют их в открытый парник.
Выносят в парник или в садовую
грядку для проращивания рассаду
кустарников зимнего цветения.
Август
Проверяют работу системы
обогрева. Заказывают топливо.
При неожиданном похолодании
пользуются тепло- или
парафиновыми нагревателями.
Продолжают полив, притенение,
борьбу с вредителями и болезнями.
Высевают однолетники для
весеннего цветения, цикламены.
Черенкуют растения средней
степени холодостойкости,
предназначенные для оформления
цветников, например гортензию.
Нарезают зеленые активно
растущие черенки у колеуса,
бегонии, традесканции, пеларгоний
(королевской и причудливой).
Поливают и подкармливают
хризантемы, находящиеся в
открытом грунте, подвязывают
их к опорам, чтобы не повредил
ветер.
Высаживают в горшки первую
партию луковиц для зимнего
цветения. Пересаживают в горшки
цинерарию и первоцвет,
выращенные из семян.
Сентябрь
Убирают постоянное притенение и
включают основную систему
обогрева, ставя терморегулятор
на необходимую минимальную
ночную температуру. Продолжают
полив и увлажнение, при
необходимости вентилируют.
Температура может колебаться в
широких пределах, поэтому за
вентиляцией следят особенно
внимательно.
Высаживают дополнительные
луковицы в горшки для зимнего
цветения. Пересаживают
цикламены, цинерарии и
первоцветы в горшки, где они будут
цвести.
Вносят в теплицу азалию, камелию,
хризантемы осеннего
цветения.
Обрызгивают и протирают
растения с декоративными
листьями.
Обрезают одревесневшие лазящие
растения. Прищипывают
цветочные почки у бегонии для
стимуляции зимнего цветения.
166
Однолетние растения с красивыми цветками,
приведенные для теплиц с умеренным обогре-
вом, можно выращивать и в обогреваемых.
Колеус пирамидально-метельчатый. Этот по-
лукустарник в зимнее время украшен кистями
голубых цветков. Ежегодно размножают черен-
ками, их заготавливают весной. Высота 90 см.
Колюмнея — стелющееся растение, прекрасно
развивается в подвесных корзинках. У колюм-
неи славной цепочки парных небольших красно-
ватых листьев и трубчатые красные цветки, рас-
крывающиеся зимой и весной.
Кроссандра продолговатолистная. Этот мно-
голетний кустарник большую часть года осыпан
розовато-красными цветками веерообразной
формы. Листья тоже очень привлекательные.
Высота 60—90 см.
Юстиция. Некоторые виды этого рода выращи-
вают как однолетники из нарезаемых весной че-
ренков. Юстиция мясо-красная цветет осенью.
Ее цветки окрашены во все оттенки от розового
до пурпурного цвета. При регулярной пересадке
в горшки растение достигает высоты 1,2—1,8 м.
Юстиция Риццена — стелющееся растение:
большую часть года покрыто кистями цветков
ярко-красного и желтого цвета.
Рео крыловидный. Его мелкие белые цветки
расположены в лодкоподобных прицветниках в
пазухах листьев. С возрастом формирует группу
стеблей на общей корневой системе. В высоту
рео крыловидный достигает 30 см.
Сенполия фиалкоцветковая стала очень попу-
лярным растением; легко размножается, имеет
компактную форму. Необходима температура
около 16°С и умеренная влажность, небольшое
притенение.
Стрептокарпус Рекса и его гибриды имеют
темные морщинистые листья и гроздья трубча-
тых цветков, разнообразно окрашенных. Необ-
ходимо небольшое притенение.
Кустарники и лазящие растения
Ниже приведены растения, которые переносят
минимальную зимнюю температуру 13°С.
Акалифа щетинистоволосая. У этого кустар-
ника овальные листья и кисти малиновых цвет-
ков. В высоту достигает 1,8 м, но обрезкой мо-
жет быть укорочен вдвое.
Антигоной тонконогий — быстрорастущее
ветвистое, лазящее растение с узкими листьями
и мелкими ярко-розовыми цветками, собран-
ными в кисти. Вытягивается до 3 м и более.
Кофейное дерево, сорт Нана (карликовое), до-
стигает в высоту 1—1,8 м. Имеет яркие темно-
зеленые листья, ароматные белые цветки и
красные плоды, напоминающие вишню.
Дипладения прекрасная — ветвистое лазящее
растение с большими розовыми цветками. Об-
разует клубни. Его радикально обрезают ка-
ждую зиму. Высота до 3 м.
Октябрь
Уменьшают полив и снижают
влажность. Продолжают
проветривать теплицу, при
необходимости обогревают. Не
позволяют воздуху застаиваться,
что происходит при плохой
вентиляции и способствует
появлению мучнистой росы. Моют
стекла для максимального
проникновения солнечного света
в зимнее время.
Высаживают в горшки тюльпаны и
другие луковичные для зимнего
и весеннего цветения. Вносят
в теплицу оставшиеся хризантемы.
Пересаживают в другие горшки с
частичной заменой почвы все
растения, разросшиеся за лето.
Вносят в теплицу горшки с
многолетниками. Сажают в кадки
или горшки плодовые деревья и
кустарники, нуждающиеся зимой в
защите.
Проводят подкормку цикламенов,
камелий, цинерарий и первоцветов.
Ноябрь
До минимума сокращают
вентиляцию, открывают теплицу
только в середине дня. Изредка
поливают и уменьшают влажность.
Температуру поддерживают чуть
выше минимальной.
Пересаживают в другие горшки с
частичной заменой почвы лилии.
Вносят в теплицу из парника ранние
луковичные растения. Вносят
первоцвет и кальцеолярию из
парника или необогреваемой
теплицы для раннего цветения.
Выкапывают и закладывают на
хранение клубни бегонии.
Высаживают в ящики морскую
капусту, салатный цикорий и
ревень для выгонки.
Декабрь
Поддерживают необходимую
минимальную температуру,
осторожно проветривают, изредка
поливают. Регулярно поливают
цветущие или готовящиеся
зацвести растения. Устраняют
причины сквозняков и утепляют
теплицу.
Заносят луковичные растения.
Как только хризантемы отцветут,
их обрезают и ставят в
необогреваемую теплицу.
Вносят азалию, дейцию, первоцвет,
цинерарию и цикламены для
зимнего цветения.
Ставят на выгонку морскую
капусту и салатный цикорий.
167
ОБОГРЕВАЕМАЯ ТЕПЛИЦА
Орхидеи
Орхидеи, эти декоративные растения, происхо-
дящие из влажнотропических лесов, с успехом
культивируют в условиях обогреваемых теплиц
и теплиц с умеренным обогревом. Выращивание
орхидей требует большого внимания к созданию
необходимого им микроклимата. Поэтому
очень важно, чтобы помещение было пра-
вильно оборудовано и созданный в нем режим
систематически контролировался.
Поскольку орхидеи различаются по потребно-
сти в тепле, следует подобрать те виды, кото-
рые успешно будут развиваться в создаваемой
вами тепличной среде.
Около половины всех орхидей в условиях
естественного обитания — эпифиты, то есть
растения, не имеющие связи с почвой, растущие
на стволах и ветках деревьев. И хотя большин-
ство эпифитных орхидей можно высаживать в
горшки, особенности развития позволяют раз-
мещать их на кусках древесной коры или в спе-
циально приспособленных подвесных корзинах.
Другой удивительной особенностью этих расте-
ний является размножение. Оно зависит от со-
жительства, называемого симбиозом, семян ор-
хидей со специфическим грибом. Это создает
определенные трудности у начинающих садово-
Выращивание цимбидиумов
дов в их попытках выращивать орхидеи из се-
мян. Но многие орхидеи можно размножать ве-
гетативным способом — из ложных луковиц —
или приобрести в питомниках.
Тип н оборудование теплицы
Для выращивания орхидей нетрудно приспосо-
бить любую теплицу. Главное, чтобы мощность
системы обогрева была рассчитана на поддер-
жание необходимой для данного вида орхидей
температуры и теплица хорошо проветрива-
лась. Систему обогрева подбирают в соответ-
ствии с рекомендациями, изложенными на
с. 40—47. Пол в теплице посыпают золой, в от-
личие от бетона она сохраняет влагу и поддер-
живает нужную влажность воздуха.
Многие орхидеи с весны до осени тщательно
затеняют от прямого солнечного света, поэтому
теплицы обычно оборудуют сворачивающимися
защитными экранами в 25 см от стекла теплицы
или применяют какой-либо другой способ при-
тенения. Требуемый уровень влажности воздуха
обеспечивается автоматической мелкокапель-
ной туманообразующей установкой. Система
вентиляции также должна быть автоматизиро-
вана, а ее эффективность значительно повы-
1 Ложные луковицы орхидей высадите в нейт-
ральную почвенную смесь указанного состава.
Используйте горшки диаметром 10—13 см, насы-
пав поверх дренажного отверстия 3-см слой гли-
няных черепков.
2 Во время активного роста и цветения растений
каждые 14 дней проводите подкормку жидкими
удобрениями.
168
шается при наличии электровентиляторов. Де-
коративное оформление теплиц для орхидей до-
стигается не только путем подбора пластиковых
горшков и подвесных корзинок, ио и соответ-
ствующим размещением кусков коры причудли-
вой формы.
Как подбирать орхидеи
Прежде всего садовод должен знать, какую
среднюю минимальную температуру он может
поддерживать в теплице в зимнее время. По от-
ношению к теплу все орхидеи делятся на три
группы: теплолюбивым орхидеям необходима
минимальная зимняя температура 18—21°С,
умеренным — 13—16°С, холодостойким — 9—
13°С. И любые попытки культивировать их при
ином температурном режиме обречены на про-
вал.
Поэтому начать надо с приобретения в спе-
циализированных питомниках ложных луковиц
тех орхидей, которые относятся к выбранной
вами группе. Сотрудник питомника порекомен-
дует конкретные виды и многочисленные гиб-
риды орхидей. Неплохо также посетить вы-
ставки цветов и ознакомиться с литературой и
тематическими каталогами. Приведенные ниже
ВЫРАЩИВАНИЕ ОРХИДЕЙ-ЭПИФИТОВ
НА КОРЕ
В куске коры или одревесневшей ветке делают
углубление, достаточное для размещения корне-
вой системы растения. Орхидеи вынимают из
горшка, удаляют все мертвые корни и остатки
субстрата. Обмазывают корни растения влаж-
ной почвенной смесью и помещают их в углуб-
ление. Вокруг аккуратно укладывают мох и за-
крепляют его проволочными скобами.
3 Растения поставьте в хорошо освещенное ме-
сто. В летнее время теплицу притеняйте, преду-
преждая возможные ожоги растений.
4 На протяжении вегетационного периода орхи-
дей теплицу часто увлажняйте, но прекратите
это делать после цветения.
169
ОБОГРЕВАЕМАЯ ТЕПЛИЦА
Орхидеи
рисунки относятся к выращиванию холодостой-
ких орхидей рода цимбидиум. На этом примере
проиллюстрированы основные приемы ухода за
орхидеями. О специфических требованиях орхи-
дей, относящихся к другим родам, вы можете уз-
нать при покупке растений.
Цимбидиумы
Успех культивирования всех орхидей, включая
цимбидиумы, зависит от точного соблюдения
норм и сроков полива, притенения, вентиляции
теплицы, правильных агротехнических при-
емов, обильной подкормки на протяжении веге-
тационного периода и хорошего дренажа по-
чвенной смеси. Цимбидиумы — это в основном
наземные орхидеи, относящиеся к холодостой-
кой группе. Однако некоторые виды, например
цимбидиум повислый, нуждаются в умеренных
или теплых условиях выращивания.
Почвенная смесь. Ложные луковицы высажи-
вают в нейтральную почвенную смесь, состо-
ящую из 1 части дерновой земли, 1 части из-
мельченной коры, 1 части сфагнового мха, 1 ча-
сти мелкозернистого песка с небольшой добав-
кой костной муки. Цимбидиум — культура, тре-
бовательная к почве, поэтому рекомендуется
добавлять к почвенной смеси некоторое количе-
ство хорошо разложившегося навоза или мед-
ленно высвобождающегося удобрения. С тем же
успехом используют и другие составы субстра-
тов. Для посадки выбирают горшочки диаме-
тром 10—13 см, на дно которых поверх дренаж-
ного отверстия насыпают 3-см слой глиняных
черепков. Эпифитные орхидеи высаживают в
почвенную смесь указанного состава с добав-
ками вермикулита или полистирольных гранул,
если это рекомендовано.
Выращивание. Во время роста цимбидиумам
нужны обильный полив и повышенная влаж-
ность воздуха. Помещение теплицы регулярно
обрызгивают водой. После созревания ложных
луковиц увлажнение снижают, полив сводят к
минимуму. В период активного роста, чтобы
растения лучше цвели и образовали ложные лу-
ковицы, предназначенные для дальнейшего раз-
множения орхидей, каждые 10—14 дней прово-
дят подкормку жидкими удобрениями.
Цимбидиумы нормально растут и цветут при
хорошем освещении, но, как и большинство
других видов орхидей, они нуждаются в притене-
нии от прямых солнечных лучей. В теплице
важно обеспечить активный обмен воздуха. В
жаркую погоду открывают форточки, с тем
чтобы температура не превышала 13—15°С.
Наилучший контроль обеспечит использование
вентиляторов, создающих циркуляцию воздуха
без снижения температуры.
Уход за отцветшими растениями. После цвете-
ния орхидей немедленно удаляют все увядшие
цветки. В период замедленного роста, как пра-
вило, с октября по февраль, сокращают полив,
не позволяя, однако, почвенной смеси оконча-
тельно подсохнуть. Ряд орхидей проходит пе-
риод полного покоя, во время которого они со-
вершенно не нуждаются в поливе.
Пересадка. Любую пересадку с частичной заме-
ной почвенной смеси проводят с марта по май.
При этом удаляют все сухие корни, стараясь не
повредить корневой ком. Растения пересажи-
вают в горшки большего размера.
Размножение
Орхидеи, включая и цимбидиумы, лучше всего
размножать вегетативно: делением или с по-
мощью «запасных луковиц» (то есть луковиц,
которые цвели в предыдущие годы). Садовод-
экспериментатор или опытный любитель может
попробовать вырастить орхидеи из семян, высе-
янных на агаре, что требует специального обо-
рудования.
Деление. После того как орхидея отцвела, ее из-
влекают из горшочка, стряхивают излишек по-
чвенной смеси и аккуратно разделяют ножом ос-
новные корни. Разрез через корни делают так,
чтобы каждая отделенная часть включала по
крайней мере одну новую ложную луковицу и
одну или более старых. Рассаживают в горшки и
слабо поливают до начала активного роста
(как правило, 1—2 месяца). С возобновлением
роста переходят на обычный режим выращива-
ния.
Запасные луковицы
Во время деления растений можно снять не-
сколько «запасных луковиц». Их помещают в
неглубокие подносы, наполненные смесью
песка и торфа или, что предпочтительнее,
смесью измельченной коры и сфагнового мха.
До начала роста оставляют во влажном, теплом,
притененном месте.
170
Пересадка
1 Аккуратно выньте орхидею из горшка, уда-
лите все мертвые корни, стараясь нс повредить
корневой ком.
2 Пересадите в горшок большего размера, на-
полненный почвенной смесью указанного соста-
ва. Аккуратно уплотните почвенную смесь во-
круг корневого кома пальцами.
Деление
1 Растение извлеките из горшка и аккуратно
разделите острым ножом. Каждая часть корней
должна иметь точку роста и ложную луковицу.
2 Отделенные части высадите в горшки и слабо
поливайте до начала нового роста (примерно
1—2 месяца).
171
ОБОГРЕВАЕМАЯ ТЕПЛИЦА
Декоративные растения
В условиях обогреваемой теплицы самой ценной
и эффектной культурой среди декоративных
растений считается бегония. Садоводы подраз-
деляют бегонии на две группы — клубневые и
корневые.
Клубневые бегонии
Цветущие летом клубневые бегонии имеют
крупные махровые цветки всех оттенков крас-
ного, розового, оранжевого, желтого и белого
цвета. Их размножают клубнями или семенами.
Большие махровые выставочные экземпляры
лучше выращивать из клубней, а многоцветко-
вые махровые и висячие — из семян.
Выращивание из клубней. Зимой клубневые бе-
гонии хранят в сухом, прохладном, защищенном
от мороза месте. В конце февраля — начале
марта клубни проращивают. Их высаживают в
наполненные влажным торфом подносы и
слегка присыпают сверху. Через две-три недели
при температуре 13—16°С длина листьев дости-
гает 5 см. На этой стадии клубни пересаживают
по одному в горшочки диаметром 10—15 см, на-
полненные почвенной смесью «Джон Иннес
№ 1» или аналогом, так чтобы верхняя часть
клубня находилась на уровне почвенной смеси.
Растение умеренно поливают, избегая переув-
лажнения почвенной смеси, что обычно вызы-
вает загнивание корней.
Когда растения приживутся, полив посте-
пенно увеличивают. Поскольку растения любят
атмосферу повышенной влажности, ежедневно
увлажняют стеллажи в теплице. В солнечную
погоду для предотвращения ожога растений,
особенно в период цветения, теплицу притеня-
ют. Для этого весной на стекло наносят слой за-
щитной краски или устанавливают экраны. Тем-
пературу поддерживают в пределах 13—16°С,
почвенную смесь увлажняют. Колебания темпе-
ратуры и влажности приводят к опадению цве-
точных почек. С появлением почек начинают
проводить подкормку жидкими удобрениями.
После распускания цветков их аккуратно подпи-
рают рогатками из веток.
По окончании цветения полив постепенно со-
кращают и к ноябрю сводят на нет. К этому вре-
мени почвенная смесь становится совершенно
сухой. Клубни выкапывают и сохраняют в сухом
песке или торфе в защищенном от мороза ме-
сте.
Выращивание из семян. Семена клубневых бего-
ний высевают в январе—феврале при темпера-
туре 18°С. Последовательность посева и пики-
ровки подробно описана на с. ПО—113. Необхо-
Клубневые бегонии
1 В конце февраля высадите
клубни в подносы с влажным
торфом на расстоянии 8 см друг
от друга и слегка присыпьте
их. Температуру поддержи-
вайте в пределах 13—16°С.
2 Через две-три недели, когда
первые листья достигнут 5-см
длины, клубни рассадите по
одному, так чтобы верхняя
часть клубня находилась на
уровне почвенной смеси.
3 Умеренный полив по мере
приживания растений посте-
пенно увеличивайте. Подсыха-
ние почвенной смеси вызывает
опадение цветочных почек.
172
димую для прорастания температуру (18°С)
обеспечивает камера для размножения. Моло-
дые растения по мере развития высаживают в
горшочки, постепенно увеличивают норму по-
лива и тщательно следят за тем, чтобы не было
колебаний влажности в теплице. Растения ну-
ждаются в повышенной влажности. Кроме того,
температуру постоянно поддерживают в преде-
лах 13—16°С. Подкормку жидкими удобрениями
проводят осенью после формирования почек.
Для предотвращения ожога растений в жаркую
погоду теплицу притеняют.
Корневые бегонии
Наибольшую ценность среди корневых бегоний
представляет бегония непрерывноцветущая, ко-
торая зацветает зимой.
Операции по уходу те же, что и за клубне-
выми бегониями. Для обеспечения зимнего цве-
тения прищипывают все цветочные почки, по-
являющиеся до октября. Почки, сформировав-
шиеся позже, образуют цветки зимой. После
цветения снижают температуру и сокращают
полив. Весной при необходимости растения
пересаживают и черенкуют.
Выращивание из семян. В начале мая высевают
семена бегонии непрерывноцветущей, пикиру-
ют, когда сеянцы подрастут, и высаживают в
горшки диаметром 12—15 см. Растения зацве-
тают в октябре при температуре 10—13°С. Вес-
ной растения, выращенные из семян, можно
пересадить с заменой почвенной смеси и выра-
щивать еще несколько сезонов. После пере-
садки их черенкуют.
Бегонии с декоративной листвой
Декоративные бегонии с пестрой окраской ли-
стьев обычно размножают черенками (см. с.
120—123). Растения постоянно увлажняют, тем-
пературу поддерживают в пределах 13—15°С.
После укоренения их пересаживают в горшки с
почвенной смесью «Джон Иннес № 2» или ее
аналогом с последующей перевалкой по мере
развития в горшки большего размера. Основная
масса этих бегоний лучше развивается при тем-
пературе 13—15°С в притененных влажных
условиях. На протяжении всего вегетационного
периода растения обильно поливают, сокращая
полив только в зимнее время, когда требуется
минимальное увлажнение почвенной смеси. К
этой группе относятся бегонии королевская и
мейсониана.
4 Май-июнь. Во избежание
ожогов растений теплицу
обычно притеняют. Темпера-
туру поддерживайте в пределах
13—16°С, а помещение обрыз-
гивайте для увеличения влаж-
ности.
5 С июня и далее. С началом
формирования почек прово-
дите подкормку жидкими удоб-
рениями. Для крупных цветков
установите опоры.
6 По окончании цветения сни-
мите притенение теплицы. По-
лив, постепенно сокращая, све-
дите на нет к сентябрю. Клубни
выкопайте и, отряхнув почвен-
ную смесь, заложите на хране-
ние.
173
Растения
с декоративной листвой
Большинство выращиваемых в обогреваемой
теплице растений с декоративной листвой отно-
сятся к группе вечнозеленых и, значит, укра-
шают теплицу на протяжении всего года. Усло-
вия обогреваемой теплицы позволяют выращи-
вать в ней немало тропических растений и среди
них многие виды популярных комнатных, а
также пальмы и папоротники.
Вечнозеленые растения тропиков
и других теплых областей
В обогреваемой теплице выращивают такие
вечнозеленые теплолюбивые растения, как фи-
лодендрон, пеперомия, монстера, циссус, драко-
ново дерево. Их размножают черенками или де-
лением уже сформировавшихся растений.
Особенности выращивания. Хотя условия выра-
щивания несколько варьируют в зависимости от
вида, этим растениям необходимы минимальная
температура около 24°С, повышенная влаж-
ность воздуха, которую поддерживают путем
частого обрызгивания водой помещения теп-
лицы (в жаркую погоду ежедневно) и листьев.
Используют почвенную смесь «Джон Иннес
№ 2» или ее аналоги.
Растения нуждаются в строго нормированном
поливе. Пеперомия, например, при переувлаж-
нении быстро загнивает. Обычно растения ми-
нимально поливают зимой, а максимально —
весной и летом, в период активного роста. Если
в теплице выращивают не одно такое растение,
то рекомендуется с весны до осени слегка
ее притенить, нанеся на стекло защитную
краску.
Опорная система. По мере роста многие расте-
ния с декоративной листвой начинают ну-
ждаться в установке опор в виде колышков и па-
лок. Вьющиеся растения, такие, как циссус и не-
которые филодендроны, хорошо смотрятся на
трельяж-решетках или ветках-подпорках. Во из-
бежание повреждения стеблей вьющихся расте-
ний между ними и опорой помещают небольшие
куски сфагнума.
Молочай красивейший
Это популярное новогоднее растение, с точки
зрения садовода, может быть отнесено к группе
культур с декоративной листвой. Хотя его крас-
ные и розовые «цветочки» не что иное, как ви-
доизмененные прицветники соцветий (насто-
ящие цветки очень мелки), они пестры и живо-
писны. Выращивание молочая красивейшего
требует условий обогреваемой теплицы с мини-
мальной температурой 13°С. Низкие темпера-
туры вызывают быстрое увядание и обесцвечи-
вание прицветников. Для этих растений жизнен-
Молочай красивейший
1 После цветения обрежьте растение до 3—5-см
высоты, полив сократите до практически пол-
ного высыхания субстрата. Минимальную тем-
пературу поддерживайте на уровне 13°С.
2 Май—сентябрь. По мере повышения темпера-
туры наружного воздуха увеличьте полив и при-
тените теплицу. Каждые 7—10 дней проводите
подкормку жидкими удобрениями. Теплицу про-
ветривайте при температуре 18°С.
174
но важно сохранение постоянного устойчивого
микроклимата.
Годичный цикл ухода за растениями. После того
как ярко-окрашенные прицветники отмирают,
растение обрезают до 2,5—5-см высоты, сокра-
щают норму полива, позволяя почвенной смеси
высохнуть. Если необходимо, пересаживают в
горшки чуть большего размера. В конце зи-
мы — начале весны минимальную температуру
в теплице держат на уровне 13°С. До начала ро-
ста растения слабо поливают. Когда темпера-
тура внешнего воздуха превысит 18°С, теплицу
начинают проветривать. С этого же времени и
до конца осени каждые 7—10 дней проводят под-
кормку растений жидкими удобрениями. С сен-
тября по декабрь температуру сохраняют в ин-
тервале 13—16°С, после цветения полив не-
сколько уменьшают, поддерживая почвенную
смесь в состоянии равномерного увлажнения.
Размножение. Растение размножают 10—15-см
черенками, отобранными весной. Чтобы пре-
дотвратить плач стеблей, заполненных млеч-
ным соком, черенки окунают в угольный поро-
шок, а затем высаживают в песок и стимули-
руют образование корней, поместив их в камеру
для размножения при температуре 23°С.
3 Сентябрь—декабрь. Снимите притенение. Раз
в неделю подкармливайте растения. Полив со-
кратите до поддержания почвенной смеси в чуть
влажном состоянии. Температуру поддержи-
вайте в пределах 13—16°С.
Папоротники
Хотя папоротники и прекрасно растут в обогре-
ваемых теплицах, большая их часть все же пред-
почитает условия теплицы с умеренным обогре-
вом. В зимнее время выращиваемым в обогре-
ваемой теплице папоротникам необходима ми-
нимальная температура 20°С, летом — около
21°С. С мая по сентябрь теплицу притеняют, в
помещении поддерживают постоянную влаж-
ность, обрызгивая стеллажи дважды в день. Па-
поротники выращивают на рыхлой торфяной
смеси. В течение вегетационного периода (с
апреля по август) им обеспечивают достаточ-
ный полив, практически прекращая его только
зимой. Теплицу проветривают, когда темпера-
тура наружного воздуха достигнет 32°С. Помни-
те, что многие инсектициды, за исключением
дерриса, могут нанести вред большинству папо-
ротников, поэтому перед их применением тща-
тельно изучите инструкцию.
ПАЛЬМА КЕНТИЯ
Условия обогреваемой теплицы позволяют вы-
ращивать и кентию. Ее высаживают в почвен-
ную смесь «Джон Иннес № 1» или подобную ей.
Растение обильно поливают с апреля по сен-
тябрь, несколько меньше — в остальное время
года. С мая по сентябрь теплицу притеняют.
Пересаживают кентию в марте в горшок боль-
шего размера.
175
Теплица
для альпийских растений
На первый взгляд кажется, что выращивание
альпийских растений в теплице лишено всякого
смысла. Тем не менее многие настоящие аль-
пийские растения гораздо лучше растут в защи-
щенных условиях, чем на альпийской горке в са-
ду. В природных условиях на протяжении всей
зимы большинство альпийских растений укрыто
слоем снега, оберегающим их от мороза и избы-
точной потери влаги, вызываемой сильными хо-
лодными ветрами. Многим альпийским расте-
ниям необходим период полного покоя, обеспе-
чиваемый снежным покровом. Климатические
условия Британии и других прибрежных обла-
стей с неоднократной сменой холодной и теплой
погоды, с более частым выпадением дождя, чем
снега, неблагоприятны для произрастания ис-
тинно альпийских растений. Они загнивают, те-
ряют способность к цветению. Постоянный ми-
кроклимат теплицы, возможность для растений
находиться в почти сухом состоянии компенси-
руют отсутствие снега, при этом стекло выпол-
няет роль снежного покрова.
Собирательное название «альпийские» вклю-
чает многочисленные небольшие растения раз-
личных мест произрастания, в основном гор-
ные. Некоторые из них не обладают достаточ-
ной холодостойкостью или предпочитают зимой
более сухие условия, растения с опушенными
листьями даже выигрывают от пересадки в теп-
лицу. В открытом грунте они сдавливаются по-
чвой, а при плохом дренаже загнивают. Боль-
шинство альпийских растений миниатюрны и
цветут в начале года. На садовом участке они
могут погибнуть от дождя или мороза, да и их
достоинства трудно оценить в плохую погоду.
Условия, необходимые альпийским растени-
ям, неприемлемы для большинства культур не-
обогреваемой теплицы. Хотя с ними вполне мо-
гут сосуществовать небольшие луковичные, ми-
ниатюрные кустарнички, холодостойкие лесные
растения, карликовые хвойные деревья и де-
ревья-бонсай, первоцветы.
Использование теплицы для выращивания
альпийских растений создает дополнительные
преимущества не только растениям, но и садово-
ду, изучающему свою коллекцию. Действитель-
но, растения защищены от неблагоприятных по-
годных условий, они стоят на стеллажах, где за
ними удобно наблюдать и ухаживать. К тому же
нет никакой зависимости от местных почвенных
Выращивание альпийских растений
1 Подберите горшок подходящего размера и
формы. На дно поверх дренажного отверстия
положите крупный глиняный черепок и за-
сыпьте его 0,6—1.2-см слоем гравия.
2 Аккуратно извлеките растение из предыду-
щего сосуда и поместите в подготовленный гор-
шок.
176
условий: из-за кислых почв нельзя разбить на
участке «каменный сад», но его вполне можно
воспроизвести в теплице.
Устройство и оборудование
Обычная теплица не совсем пригодна для выра-
щивания альпийских растений из-за необходи-
мости соблюдения двух специфических требова-
ний. Во-первых, место, отведенное под теплицу,
должно быть открытым, ни в коем случае не
притененным, особенно зимой, и, во-вторых, в
помещении следует предусмотреть мощную си-
стему вентиляции, способную создать свобод-
ную циркуляцию увлажненного теплого возду-
ха. В средних и крупногабаритных теплицах не-
трудно обеспечить подобную вентиляцию, раз-
меры же небольшой теплицы не всегда позво-
ляют разместить требуемое число форточек. И
большую часть года придется открывать дверь
или устанавливать вытяжной вентилятор.
Летом корневой системе альпийских растений
создают прохладные условия, зимой — защи-
щают от сильных морозов. Поэтому емкости, в
которых выращивают растения, вкапывают в
крупнозернистый песок или гравий. Для этого
используют прочно укрепленный стеллаж с опа-
лубкой из досок 15-см высоты. Лучшими опо-
рами для такого стеллажа будут кирпичные или
бетонные столбики. Поверхность стеллажа по-
крывают листами прочного асбеста или оцинко-
ванного железа. Под стеллажами (шириной бо-
лее 75 см) рекомендуется установить перекре-
щенные опоры-растяжки.
Полезным дополнением к теплице для аль-
пийских растений служит холодный парник, по-
скольку периодически требуется переставлять
растения из теплицы в парник и обратно. Так, в
парник обычно переносят растения после цвете-
ния. А некоторые растения, например карлико-
вые хвойные и с декоративными листьями, нао-
борот, при желании могут находиться в теплице
постоянно. Дно парника засыпают 25-см слоем
песка, в который вкапывают горшки с растени-
ями.
Сосуды
Альпийские растения лучше выглядят в неболь-
ших горшочках, которые к тому же легко зака-
пывать в гальку на стеллажах. Горшки больших
размеров обычно не прикапывают, а переносят
3 Вокруг корней насыпьте почвенную смесь,
состоящую из равных частей земли, торфа, гру-
бого песка и 0,6-см гравия. Уплотните ее пальца-
ми.
4 На поверхность почвенной смеси для уменьше-
ния потерь воды и обеспечения дренажа вокруг
основания растения насыпьте 1,2-см слой мелкой
щебенки.
177
Теплица
для альпийских растений
и устанавливают в холодном парнике или отк-
рытом грунте. Наиболее оптимальные условия
растениям обеспечивают глиняные горшки — за
счет пористых стенок. Эффективный дренаж
создают, помещая на дно горшка глиняные че-
репки. При желании в теплице можно соорудить
небольшую альпийскую горку или приподнятую
грядку. Многие растения с мощной корневой си-
стемой развиваются лучше, если их корни не
стеснены объемом сосуда. При этом отпадает
необходимость в строгом нормировании полива,
регулярной посадке и пересадке. С другой сто-
роны, обновлять цветочные композиции на по-
стоянной грядке сложнее.
Особенности выращивания
Годичный цикл операций по выращиванию аль-
пийских растений в теплице в основном тот же,
что и в необогреваемой теплице, за исключе-
нием времени проведения отдельных операций
по уходу за растениями.
Вентиляция и притенение теплицы. Теплицу для
альпийских растений проветривают интенсив-
нее, чем обычную. На протяжении всей зимы
форточки должны быть открыты хотя бы ча-
стично, за исключением сильных морозов. Для
роста альпийских растений чрезвычайно
важна активная циркуляция воздуха, поэтому
всеми доступными средствами стараются избе-
жать его застоя и повышения влажности. С
весны до осени форточки открывают настежь,
кроме очень ветреной погоды, когда можно по-
вредить растения.
Тенелюбивые каменистые и альпийские рас-
тения высаживают совместно у северной сто-
роны теплицы и лишь незначительно прите-
няют летом. Эффективным средством для сни-
жения температуры и предотвращения солне-
чных ожогов являются защитный экран, кото-
рый легко свернуть в пасмурные дни, или за-
щитная краска, нанесенная на стекло. Большин-
ство альпийских растений при выращивании в
умеренном климате хорошо переносят большую
освещенность. В их естественных условиях
произрастания из-за разреженности воздуха и
высокой интенсивности солнечного потока тем-
пературы постоянно повышены. Однако не за-
бывайте, что в теплице при большой освещен-
ности стекло может фокусировать свет, вызы-
вая ожоги у растений.
5 Для защиты корней растений от мороза
горшки закопайте на стеллаже в 15-см слой круп-
нозернистого песка, гравия или гальки размером
1,8 см.
6 Теплицу с альпийскими растениями хорошо
вентилируйте, оставляя форточки открытыми
на протяжении всего года, за исключением пе-
риодов очень холодной и ветреной погоды.
П8
ПРИПОДНЯТАЯ ГРЯДКА
В ряде случаев строго поддерживать необходи-
мые для альпийских растений условия облегчает
их размещение в теплице на приподнятой гряд-
ке. Обшитую досками грядку наполняют 30-см
слоем почвенной смеси, а сверху насыпают гра-
вий, аналогичный используемому для альпийс-
ких растений в горшках. В приподнятых грядках
растения развиваются гораздо активнее, осо-
бенно виды с глубокопроникающей корневой
системой, которая в данном случае не ограни-
чена замкнутым объемом. Отпадает необходи-
мость в нормируемом поливе и частой пересад-
ке. Вот только сложно поддерживать эффект-
ный вид грядки на протяжении года. В альпийс-
кой теплице это достигается путем замены от-
цветших растений на те, которые находились в
горшках в парнике. Лучший вариант компози-
ции растений в приподнятой грядке — это раз-
мещение высокорослых видов у дальнего его
конца и посадка небольших луковиц в местах,
где они будут впоследствии скрыты опавшей ли-
ствой. Нередко для создания различных коллек-
ций сооружают две грядки: одну с кислой, дру-
гую с щелочной почвой. Альпийские растения
приподнятых грядок не представляют на вы-
ставках. Для этих целей растения выращивают
только в горшках.
7 Поливайте слабо, главным образом вокруг
горшков. Растения должны быть увлажненны-
ми, но не страдать от избытка влаги или подсыха-
ния.
8 Летом. Тенелюбивые альпийские растения
притеняют с помощью защитных экранов или
нанесением на стекло краски. В жаркую погоду
дверь в теплицу оставляют открытой.
179
Теплица
для альпийских растений
Почвенные смеси. Садовод-любитель, специали-
зирующийся на выращивании альпийских расте-
ний, обычно сам разрабатывает и составляет по-
чвенные смеси для отдельных растений или их
групп. Начинающий садовод может достичь
прекрасных результатов, если будет использо-
вать почвенную смесь «Джон Иннес № 1», к ко-
торой добавит гальку.
Смесь, состоящая из равных частей стерили-
зованной земли, торфа, крупнозернистого песка
и мелкого гравия (размером 0,6 см) с небольшим
количеством медленно разлагающихся удобре-
ний, пригодна для большинства альпийских рас-
тений. Для чувствительных к извести растений
подходит почвенная смесь аналогичного состава
с нейтральной землей, лишенной извести.
Если растения не пересаживались с частичной
заменой почвы, применяемая при выращивании
горшечных культур поверхностная подсыпка
почвенной смеси поддержит их нормальный
рост на протяжении многих лет. Иногда прове-
дение подсыпки затрудняет лежащая на поверх-
ности почвенной смеси (для охлаждения корне-
вой системы) мелкая щебенка, которую обычно
приходится убирать.
Размножение. При размножении альпийских и
каменистых растений пользуются черенковани-
ем, отводками, делением, выращиванием из се-
мян и намного реже — прививкой.
Выбор альпийских растений для теплиц. Особо
следует отметить растения, которые выигры-
вают от выращивания в теплице и сохраняют не-
изменно привлекательный вид с поздней осени
до весны. Это прежде всего — растения с опу-
шенными листьями и кустарники.
Для начинающих садоводов приводится при-
мерный список альпийских растений (+ рядом с
названием растения обозначает, что растение
цветет зимой и весной; — указывает на потреб-
ность в кислых почвах).
Акантолимон, бессмертник, вероника, -1-ветре-
ница, волчеягодник, гадючий лук, —гаультерия,
гвоздика, —горечавка, +ирис, камнеломка, Кас-
сиопея, колокольчик, +крупка, лаберлия, лап-
чатка, льюисия, молодило, морисия, -1-нарцисс,
незабудка, очиток, -1-первоцвет, —пернеттия,
пролеска, проломник, рамонда, —рододендрон,
родогипоксис, рябчик, смолевка, сольданелла,
шортия, тюльпан, флокс, цианантус, -1-цикла-
мен. — черника, шафран, эдельвейс, этионема.
Выращивание растений из семян
1 Горшок с глиняными черепками поверх дре-
нажного отверстия наполните почвенной смесью
«Джон Иннес» для семян и аккуратно уплотните
ее пальцами приблизительно на 1 см ниже края
горшка.
2 Семена равномерно высейте в почвенную
смесь. Сверху слегка присыпьте смесью, уплот-
ните ее и засыпьте до края горшка слоем гравия.
180
ПЕРЕСАДКА С ЧАСТИЧНОЙ ЗАМЕНОЙ ПОЧВЫ
Многие альпийские растения, выращиваемые в
небольших горшочках, ранней весной или после
цветения нуждаются в пересадке с частичной за-
меной почвы, чтобы их корневая система нор-
мально развивалась. Правила пересадки аль-
пийских растений в основном те же, что и других
растений. Только им надо подбирать горшки,
диаметр которых не намного больше, чем у пре-
дыдущих. Поэтому садовод должен располагать
набором горшков, различающихся в диаметре
на 1,5 см. До начала работы убедитесь в том,
что на дно горшка насыпаны глиняные черепки.
При пересадке с растениями обращаются
крайне осторожно, чтобы не повредить корне-
вую систему. Перед пересадкой с поверхности
почвенной смеси снимают слой гравия и вновь
насыпают его вокруг стебля в новом горшке.
3 Горшки закопайте в песок в неглубоком отк-
рытом парнике. Тщательно поливайте.
4 Сеянцы распикируйте по одному в горшочки,
наполненные соответствующей почвенной
смесью.
181
Использование
парников
ВРЕМЯ ПОСЕВА КУЛЬТУР
В ПАРНИКЕ
ЯНВАРЬ
Обогреваемый парник
бобы: Белорусские, Русские черные;
цветная капуста: Гарантия, Ранняя
грибовская;
морковь: Нантская, Лосиноостровская,
Витаминная, Шантенэ;
Парник следует рассматривать как многофунк-
циональную часть тепличного оборудования.
Его размещают и используют на участке в каче-
стве самостоятельного элемента или дополне-
ния к теплице. Парник незаменим для садовода:
в нем при установке системы обогрева можно
вырастить практически весь спектр тепличных
растений, естественно, с учетом ограничений в
размерах. Как холодный, так и обогреваемый
парник применяют для получения ранних овощ-
ных культур; увеличения продолжительности
вегетационного периода; закаливания растений
перед их посадкой в открытый грунт; перези-
мовки растений, таких, например, как хризанте-
мы; вкапывания горшков с луковичными куль-
турами, которые затем вносят в помещение для
цветения. Выбор субстрата для парника зависит
от его конкретного назначения. Основные
формы и размеры парников детально рассмо-
трены на с. 14. Высота парника должна быть та-
кой. чтобы в нем могли свободно разместиться
предназначенные для него растения.
Местоположение парника
Парник размещают впритык к теплице или ста-
вят отдельно. Сооружение выиграет за счет
улучшенной теплоизоляции, сокращения тепло-
потерь и единой системы обогрева, если оно
пристроено к одной из сторон теплицы и имеет с
ней общую стену. Если же парник ставят от-
дельно, то выбирают открытое, солнечное, хо-
рошо освещенное место, с удобным подходом и
только обеспечивают некоторую защиту от
сильных ветров. На дальние утлы сада не стоит
ориентироваться — там, как правило, концент-
рируется холодный воздух. Основные принципы
выбора места для парников изложены на с. 24—
27.
Обогрев
В холодном парнике отсутствует какой-либо ис-
точник тепла, поэтому он менее эффективен,
чем обогреваемый парник, позволяющий выра-
щивать большой выбор культур. В условиях
обогреваемого парника быстрее созревают ран-
ние овощи, его микроклимат в зимнее время
благоприятнее для нехолодостойких растений.
Система обогрева парника позволяет повышать
температуру и почвы, и воздуха. Обогрев почвы
осуществляют прокладкой в ней нагреватель-
ных проводов, а если парник находится вблизи
теплицы, установки труб с горячей водой. Воз-
дух в парнике нагревают также за счет нагрева-
тельных проводов или труб с горячей водой, но
проложенных по периметру стен. Независимо
от типа выбранной системы обогрева ее снаб-
жают терморегулятором.
Теплоизоляция. Сохранить накопленное за день
тепло помогают наброшенные в холодную ночь
на рамы парника мешковина или старое одеяло.
Чтобы их не сдуло ветром, сверху кладут дере-
вянные брусья. Очень удобен предназначенный
для накрывания парников брезент с петлями,
которые накидывают на вбитые в почву дере-
вянные столбики. Боковые стороны парника
утепляют соломенными матами с проволочной
оплеткой.
Вентиляция
Для свободной циркуляции воздуха как холод-
ные, так и обогреваемые парники обеспечивают
хорошей вентиляцией. При плохом обмене воз-
духа внутри парника возрастает влажность, что
способствует развитию болезнетворных микро-
организмов. Сооружая парник, следите за тем,
чтобы рамы парника можно было легко сни-
мать или приоткрывать под разным утлом.
Ограничителем положения рам обычно служит
деревянный брус или кирпич. Снятые рамы ста-
вят на землю под углом к парнику, чтобы они не
упали. В очень ветреную погоду их крепят шпа-
гатом к шпунтам или пользуются крюками и
проушинами.
Полив
Для полива растений достаточно приподнять
или снять рамы парника. Растения всегда поли-
вают из лейки или шланга с мелким распылите-
лем, чтобы почва вокруг корней не размыва-
лась. Используемые в теплицах системы полуав-
томатического полива с помощью перфориро-
ванного шланга или системы капельного ороше-
ния (см. с. 48—53) находят применение и в пар-
никах. В системе капельного орошения вода по-
ступает к корнеобитаемой среде по тонким тру-
бочкам, обеспечивающим постоянный медлен-
ный ток. Если летом парник не занят под расте-
ния, с него снимают рамы, чтобы происходил
хороший естественный полив за счет дождя. Это
к тому же предотвратит нежелательное повы-
шение содержания минеральных солей в почве.
Свет и притенение
Для максимального прохождения света парни-
ковые рамы должны быть постоянно чистыми.
Летом их моют и при необходимости ремонтиру-
ют. Как и в теплице, растения в парнике подвер-
жены опасности получить ожоги от яркого сол-
182
салат: Московский парниковый, Майский,
Фестивальный, Кристалл, Кальмар.
Холодный парник
редис: Заря, Рубин, Ранний красный,
Тепличный грибовский, Жара.
ФЕВРАЛЬ
Обогреваемый парник
столовая свекла: Бордо, Одноростковая,
Подзимняя.
цветная капуста: те же, что и в январе;
лук-порей: Болгарский, Каранганский,
салат: тот же, что и в январе;
весенние салатные луки.
Холодный парник
бобы: Белорусские, Русские черные;
белокочанная капуста: Июльская, Слава;
морковь: та же, что и в январе;
горох: Ранний грибовский, Виола;
редис: Заря, Рубин, Ранний красный;
репа: Миланская, Петровская;
брюква: Красносельская, Шведская
МАРТ
Обогреваемый парник
сельдерей: Яблочный, Корневой
грибовский;
огурец: Московский тепличный, Бирюса,
Легенда, Родничок, Кристалл, Майский,
Зозуля, Апрелевский;
фасоль вьющаяся: Сахарная, Грибовская,
Зеленостручковая.
Выращивание ранней моркови в обогреваемом
парнике
1 Январь. Перекопайте почву в парнике, устано-
вите нагревательные провода и засыпьте их
15-см слоем хорошей садовой земли.
2 Граблями заделайте в почву 60—85 г комплекс-
ного удобрения, полейте и закройте парник.
3 Через неделю семена высейте в рядки, прове-
денные на расстоянии 10 см друг от друга, или
вразброс из расчета 3 г на м2. Установите термо-
регулятор на температуру 18°С. Парник не от-
крывайте.
5 По мере потепления приоткрывайте рамы пар-
ника в солнечные дни и закрывайте их на ночь. В
это время растения нуждаются в обильном
поливе.
4 Февраль. По мере роста сеянцев прорежи-
вайте их (при необходимости), оставляя между
ними расстояние 2—4 см. Все отбракованные
сеянцы выбросьте. Полейте и закройте рамы
парника.
6 Когда полностью минует опасность замороз-
ков, рамы снимите и уберите на хранение. Уро-
жай снимают по мере надобности.
183
Использование
парников
Холодный парник
артишок: Майкопский, Фиолетовый
ранний;
столовая свекла: та же, что и в феврале:
фасоль обыкновенная: Грибовская,
Кустовая;
брюссельская капуста: Геркулес,
Грунтовая грибовская;
печного света. Чтобы этого не случилось, с вну-
тренней стороны рам наносят защитный слой
краски или в жаркие солнечные дни притеняют
их сверху куском марли либо мелкоячеистой
пластиковой сеткой. В пасмурную погоду прите-
нение снимают.
Выращивание растений из семян
Семена различных растений высевают в горш-
ки, ящики, подносы или непосредственно в
грунт обогреваемого или холодного парника.
При наличии системы обогрева ее включают за
день-два до посева для прогрева почвы. Семена
холодостойких растений высевают в обогревае-
мом парнике в январе—феврале, нехолодостой-
ких — с февраля по март. Для холодного пар-
ника сроки сдвигают соответственно на месяц-
полтора и более при запоздалой весне. Чтобы
обеспечить растения хорошим дренажем, сеян-
цы в растильнях лучше ставить в парник на 8-см
слой гравия или выдержанной золы. При капил-
лярной системе полива их помещают на 5-см
слой крупнозернистого песка, насыпанного на
толстую полиэтиленовую пленку. Помните, что
семена, высеянные в горшки или ящики, из-за
более быстрого высыхания почвенной смеси по
сравнению с грунтом парника нуждаются в тща-
тельном поливе. Сеянцы нехолодостойких и
среднехолодостойких растений, полученные в
обогреваемом парнике, перед окончательной
высадкой в открытый грунт закаливают.
Ранние культуры в обогреваемом парнике
Морковь, редис, салат, свекла, ранние огур-
цы — вот только некоторые из того большого
числа овощных культур, которые выращивают
в обогреваемом парнике для получения раннего
урожая и потребления в пищу растений в моло-
дом и нежном состоянии.
Почва. Большинство ранних культур высевают
непосредственно в перекопанную садовую почву
парника, обогащенную хорошо разложившимся
навозом, компостом или торфом с добавкой
комплексного сбалансированного удобрения из
расчета 80—ПО г на м1 2. Если верхний слой са-
довой почвы неглубокий и каменистый, его же-
лательно заменить на 30—45-см слой высокока-
чественной почвы или полностью сменить почву
стерилизованной почвенной смесью, которую
насыпают на уложенную в парнике перфориро-
ванную полиэтиленовую пленку. Затем почву
подготавливают в соответствии с потребно-
стями культур, которые собираются выращи-
вать. Так, салат предпочитает обогащенную гу-
Закаливание рассады в холодном парнике
1 Весна. По мере потепления ящики или
горшки с выращенными в теплице сеянцами или
черенками перенесите в холодный парник.
2 На протяжении первой недели, если позво-
ляют погодные условия, приоткрывайте наполо-
вину рамы для вентиляции днем, но закрывайте
на ночь.
184
белокочанная капуста: та же, что н в
феврале;
морковь: та же, что н в феврале;
цветная капуста: Гарантия;
фенхель;
салат: Московский парниковый, Майский,
Фестивальный, Кристалл, Кальмар;
петрушка;
горох: Ранний грибовский, Виола.
АПРЕЛЬ
Обогреваемый парник
сельдерей: тот же, что и в марте;
кабачок (рассада): Аргонавт, цуккинн;
огурец: тот же, что и в марте;
томаты: Белый налнв. Московский
осенний, Ленинградский осенний,
Внуковский, Ласточка (F,), Журавль (Fj),
Стриж.
Холодный парник
фасоль вьющаяся: та же, что и в марте;
сельдерей корневой: Яблочный,
Грибовский;
огурец: Алтай, Изящный, Муромский,
Электрон;
кабачок: Грибовский, Белоплодный;
кукуруза сахарная: Заря, Ранняя золотая.
Жемчуг, Сказка.
мусом почву, в то время как мор-
ковь — почву, в которую долгое время не вно-
сили навоз.
Уход за сеяицами.Семена большинства овощ-
ных культур прорастают при температуре 18°С.
При посеве в конце зимы — начале весны тер-
морегулятор обычно устанавливают на данный
температурный режим. Днем, если погода не
очень холодная и ветреная, парник проветрива-
ют, в холодные ночи — утепляют мешковиной
или другим материалом. В пасмурную погоду
обеспечивают максимальное поступление света,
регулярно удаляя с рам мусор. По мере потепле-
ния парниковые рамы начинают постепенно
приоткрывать днем и закрывать на ночь. Когда
опасность заморозков полностью минует, а рас-
тения хорошо приживутся, рамы снимают,
моют и убирают на хранение. Систему обогрева
выключают.
Культуры холодного парника
Холодный парник обеспечивает овощным куль-
турам ту же защиту, что и укрытия (см. с. 188—
189), но он лучше сохраняет тепло и меньше ох-
лаждается ветром. Овощные культуры, посеян-
ные в холодном парнике, плодоносят раньше,
чем выращенные в открытом грунте без всякой
защиты. Лучшими культурами для холодного
парника будут огурцы, кабачки, дыни и томаты
открытого грунта. Семена огурцов, кабачков и
некоторых других культур перед посадкой в хо-
лодный парник в мае предварительно проращи-
вают при температуре 21°С. Днем по мере необ-
ходимости парник проветривают и закрывают
на ночь до тех пор, пока растения не приживут-
ся. С учетом погоды в июне рамы снимают сов-
сем.
Рассаду томатов выращивают в тепле и выса-
живают в парник в мае — начале июня. Парник
проветривают по мере надобности, но рамы не
убирают, пока растения не приживутся. К этому
времени они порой уже становятся выше парни-
ка. Парник вновь накрывают рамами в конце се-
зона, чтобы ускорить созревание последних то-
матов и защитить их от холода.
Черенки
В парнике можно выращивать любые черенки.
Обогреваемый парник используют для выращи-
вания черенков таких нежных растений, как
фуксия и пеларгония, заготовленных в марте
(для холодного парника на 6 недель позже), и
черенков георгинов, заготовленных в апреле.
Зеленые активно растущие черенки кустарни-
3 На протяжении второй недели немного при-
открывайте рамы и в ночные часы. К концу не-
дели снимите их полностью, если погода безве-
тренная.
4 На третьей неделе вынесите растения из пар-
ника и высадите их в открытый грунт.
185
Использование
парников
МАЙ
Обогреваемый парник
баклажан (рассада): Карликовый ранний,
Деликатес, Болгарский;
сладкий перец (рассада): Ласточка,
Подарок Молдовы, Карлсон.
Холодный парник
бамия: Карликовая зеленая;
дыня (рассада): Колхозница, Ранняя.
ков высаживают в холодный парник в июне, а
полуодревесневшие — в июле—августе. По-
дробнее см. с. 114—119.
Закаливание
Многие нехолодостойкие и среднехолодостой-
кие растения, выращиваемые в теплице, перед
высадкой в открытый грунт должны пройти
процесс закаливания. Для этих целей служит хо-
лодный парник. В конце весны, когда для таких
растений миновала опасность заморозков и для
них уже подготовлено постоянное место в отк-
рытом грунте, горшки или ящики с молодыми
растениями выносят из теплицы в холодный
парник. Первую неделю рамы парника остав-
ляют открытыми только днем (если погода теп-
лая и безветренная) и закрывают на ночь. В на-
чале второй недели немного приоткрывают и на
ночь, а к концу недели открывают полностью.
На третьей неделе растения высаживают на по-
стоянное место в открытом грунте.
Перезимовка и хранение
Парник используют и для хранения растений в
зимнее время, что позволяет сэкономить полез-
ную площадь теплицы. В сентябре в обогревае-
мый парник переносят высаженные в горшки
нехолодостойкие пеларгонию, фуксию и фре-
зию. Росшие в саду хризантемы помещают в хо-
лодный парник на перезимовку после обрезки и
посадки в ящики с соответствующей почвенной
смесью. Парник следует хорошо проветривать,
за исключением периодов плохой погоды,
чтобы не возникло такое заболевание, как серая
гниль, чему очень способствует застой воз-
духа.
Хранение. Холодный парник служит удобным
местом для хранения находящихся в состоянии
покоя и чувствительных к заморозкам луковиц и
клубней. Перед помещением на хранение в обо-
греваемый парник клубни георгина выкапы-
вают и укладывают в коробки с сухим торфом.
Луковицы хранят в холодном парнике уложен-
ными в деревянные ящики на достаточном рас-
стоянии друг от друга для свободной циркуляции
воздуха между ними. Парник хорошо проветри-
вают, предотвращая увлажнение воздуха, спо-
собствующее гниению.
Грядка для подращивания рассады
Эта грядка, подготовленная из влажного песка,
торфа или смеси гравия с выдержанной золой,
1 Октябрь. Заполните парник 30-см слоем песка
и торфа или смесью гравия и выдержанной золы.
Полейте и оставьте, чтобы субстрат осел.
2 Горшки с высаженными в них луковицами гиа-
цинтов закопайте в парнике до уровня ободков.
Сверху насыпьте 8-см слой торфа, исключа-
ющий доступ света.
186
июнь
Холодный парник
баклажан и сладкий перец: те же, что и в
мае.
АВГУСТ
Холодный парник
салат: Московский парниковый, Майский,
Фестивальный;
эндивий: Зеленый кудрявый,
Моховидный.
СЕНТЯБРЬ
Холодный парник
эндивий: тот же, что и в августе;
полевой салат: Голландский
широколистный, Крупносемяиный,
Ложколистный.
ОКТЯБРЬ
Холодный парник
салат: Рижский, Бренадо;
цветная капуста (рассада): та же, что и в
январе.
обычно достигает в высоту около 30 см, по-
скольку в нее закапывают горшки до уровня
ободка. Подобная грядка в холодном парнике
помогает акклиматизировать растения на протя-
жении всего года. Весной на грядку помещают
альпийские растения, после того как они закон-
чат цвести в теплице. Горшки закапывают до
уровня ободка, а грядку поддерживают во влаж-
ном состоянии, не допуская ее пересыхания или
переувлажнения. Такая влажная прохладная
корнеобитаемая среда обеспечивает энергич-
нь й рост растений. Летом на грядке прикапы-
вают горшечные культуры тепличных расте-
ний, чтобы предохранить их от быстрого высы-
хания. Летом нет необходимости устанавливать
сверху парниковые рамы.
Выгонка луковиц. Зимой грядку для подращива-
ния рассады используют для выгонки луковиц.
Горшки с высаженными в них луковицами зака-
пывают на грядке и присыпают сверху 8-см
слоем торфа. На парник кладут рамы и слегка
приоткрывают их для вентиляции. Через 8 не-
дель у луковиц формируется хорошая корневая
система и их можно постепенно высаживать в
открытый грунт для цветения.
ПЕРЕЗИМОВКА
Обогреваемые и холодные парники служат
также для хранения и защиты цветущих зимой
растений. Обогреваемый парник используют
для таких нежных растений, как пеларгония.
Осенью, перед тем как поместить растение в
парник, его выкапывают, обрезают и высажи-
вают в ящик. Аналогично подготавливают ма-
точные растения хризантем, обрезая их до 10—
15 см от уровня почвы перед посадкой в ящики и
размещением в холодном парнике.
3 Для защиты луковиц от зимних осадков парник
закройте рамами. Хорошо проветривайте.
4 Спустя 8 недель горшки можно вынимать из
парника и вносить в помещение для цветения.
187
Использование
укрытий
СРОКИ РАБОТ В УКРЫТИЯХ
ЯНВАРЬ
Посев: редис
ФЕВРАЛЬ
Посев: свекла, бобы, морковь, горох,
весенний салатный лук, репа.
Укрытие обеспечивает растениям практически
ту же защиту, что и холодный парник, за исклю-
чением того, что оно хуже сохраняет тепло и
воздух внутри охлаждается быстрее из-за ветра.
Преимущество укрытий состоит в том, что
они — переносные конструкции и поэтому
имеют большее применение: для обогрева по-
чвы перед посевом семян; выращивания рассады
овощных культур и особенно среднехолодостой-
ких однолетников, предназначенных для оформ-
ления цветников; для увеличения продолжи-
тельности вегетационного периода; защиты от-
дельных растений, в частности альпийских, от
холода и влажности и предохранения их цветков
от водяных брызг и грязи; для обеспечения за-
щиты от холода и ветра и созревания луков и
других культур в плохую погоду. Укрытия
также можно использовать, чтобы подрастить
цветы для срезки. Гладиолусы, например, зацве-
тают одновременно, но если часть из них защи-
тить укрытием, срезку можно будет проводить
более длительный промежуток времени.
Укрытия устанавливают на открытых, не за-
тененных деревьями участках. Их никогда не
помещают в ветреные места, где они быстро ох-
лаждаются и могут быть испорчены ветром. Их
снабжают приспособлениями для закрепления в
почве или привязывают прочными веревками к
вбитым в землю колышкам. Между рядами
укрытий оставляют пространство для свобод-
ного прохода.
Вентиляция
Регулярное проветривание укрытий исключает
застой и переувлажнение воздуха, способству-
ющие появлению болезней. Если секции укры-
тий, не имеющие встроенных систем вентиля-
ции, устанавливают в ряд, го между ними остав-
ляют небольшой промежуток. В укрытиях тон-
нельного типа из полиэтиленовой пленки можно
приподнять одну из боковых сторон, подложив
деревянный брус. Увеличивая зазор для посту-
пления воздуха, избегайте образования сквозня-
ков, ведущих к большой потере тепла. Концы
укрытия тоннельного типа закрывают с по-
мощью специальных приспособлений, листа
стекла или толстого пластика, удерживаемого
деревянными колышками.
Подготовка почвы
Перед тем как установить укрытие, в отведен-
ном месте подготавливают почву в соответствии
Круглогодичное использование укрытий
1 Январь. Укрытия устанавливают на 2—3 не-
дели над почвой, подготовленной к посеву
семян, — для ее подсыхания и прогрева. Торцевые
концы укрытия не закрывают.
2 Ранней весной. Укрытия используют для за-
щиты только что посеянных семян и высаженной
рассады. Концы укрытий закрывают, но хорошо
проветривают с учетом типа укрытия.
188
МАРТ
Посев: капуста белокочанная, .цветная и
брюссельская, артишок, эстрагон,
петрушка, шалфей.
Сбор урожая: салат.
АПРЕЛЬ
Посев: фасоль обыкновенная и вьющаяся,
сельдерей корневой, сахарная кукуруза.
Сбор урожая: салат, редис.
МАЙ
Посев: грядовой огурец, кабачки, сладкий
перец.
Укрытие: огурцы, сладкий перец, томаты.
Сбор урожая: свекла столовая, морковь,
салат, репа.
СЕНТЯБРЬ
Посев: салат.
Укрытие: салат, кресс-салат.
Сбор урожая: лук.
ОКТЯБРЬ
Посев: салат для весеннего сбора урожая.
Укрытие: озимый шпинат, полевой салат,
пряные культуры.
НОЯБРЬ—ДЕКАБРЬ
Сбор урожая: салат
со специфическими потребностями выбранной
культуры. Важно, чтобы культура не выращи-
валась на этом месте по крайней мере два пред-
шествующих года. Иногда поверхностно заде-
лывают граблями сбалансированное удобрение.
Чтобы почва подсохла и согрелась, укрытие
ставят за две-три недели до посева семян или по-
садки рассады, полученной в теплице или обо-
греваемом парнике.
Полив
Для полива укрытие снимают лишь тогда, когда
оно закрывает требующую равномерного ув-
лажнения очень мелкую рассаду. В других слу-
чаях, если выпадающих осадков недостаточно,
полив осуществляют сверху по укрытию лейкой
или шлангом. Вода сбегает по бокам укрытия,
поглощается почвой и достигает корневой си-
стемы растений. В очень длинных рядах укры-
тий полив проводят дождевателями или уложен-
ной между рядами трубчатой системой. На лег-
ких почвах с внешней стороны каждого укрытия
делают неглубокую канавку, в которую соби-
рается вода и откуда она проникает и впиты-
вается в почву.
ХРАНЕНИЕ УКРЫТИЙ
Неиспользуемые укрытия ставят на торец в за-
щищенном от ветра месте сада.
3 В дождливую погоду укрытие устанавливают
для подсыхания луковиц перед их закладкой на
хранение. Хорошо проветривают, оставляя
торцы открытыми.
4 Зима. Одиночные укрытия ставят над призе-
мистыми альпийскими растениями, подвержен-
ными гниению во влажной почве.
189
Словарь терминов
Апикальное доминирование -— преимуществен-
ное развитие верхушечной почки, замедляющей
рост боковых почек и растущей быстрее послед-
них.
Боковая ветка — ветка, развившаяся на главном
стебле и растущая под утлом к нему. Образуется
из боковой почки, находящейся, как правило, в
пазухе листа.
Вегетативный рост — рост ветвей и листьев;
противопоставляется образованию цветков и
плодов.
Вегетационный период — период от посева до
созревания данной культуры.
Вермикулит — стерильная среда, приготовлен-
ная из разновидности гидрослюд. Она легкая,
чистая, хорошо удерживает влагу и использу-
ется в почвенных смесях для выращивания се-
мян, черенков и горшечных растений.
Верхушечная почка — самая верхняя почка на
ветке; растущий из нее побег имеет преимуще-
ственное развитие.
Ветки первого порядка — ветви, отходящие не-
посредственно от ствола.
Ветки второго порядка — ветви, развивающиеся
на ветках первого порядка.
Влажность воздуха — содержание водяного пара
в воздухе.
Внекорневая подкормка — опрыскивание ли-
стьев растений раствором, содержащим пита-
тельные вещества.
Водный дефицит — состояние растения, при ко-
тором оно теряет воды больше, чем может по-
лучить; приводит к увяданию.
Воздушная луковичка — небольшая луковичка,
образующаяся в пазухе листа на стебле или в
соцветиях.
Выгонка — ускорение роста растений созданием
оптимального режима температуры. Осущест-
вляется на свету или в темноте за счет запасных
питательных веществ, накопленных в лукови-
цах, клубнях, корневищах.
Гибрид — растение, полученное в результате
скрещивания (перекрестного опыления) двух
сортов или видов растений.
Глазок — ростовая почка с небольшим участком
коры и тонким слоем древесины под ней, пред-
назначается для окулировки; у роз и винограда
глазком называется зимующая ростовая почка.
Двулетнее растение — растение, жизненный
цикл которого протекает в течение двух лет.
Декоративное растение — растение, которое вы-
ращивают для декоративного оформления жи-
лого помещения, садового участка, теплицы.
Деление корней — операция аккуратного разде-
ления корней у горшечного растения, заполнив-
шего весь объем сосуда.
Дражированные семена — семена с оболочкой
из инертного материала, увеличивающей раз-
мер семени, что облегчает точный высев.
Дренажный колодец — яма, в которую отво-
дится вода из дренажной системы.
Закаливание служит для постепенной акклима-
тизации выращиваемых в защищенном грунте
растений перед высадкой в открытый грунт.
Обычно его проводят в холодном парнике.
Замачивание семяи — предварительное прора-
щивание семян перед посевом.
Ингибирование — подавление, торможение про-
цессов роста или развития.
Каллюс — защитная ткань растений, развива-
ющаяся на месте повреждений и способству-
ющая заживлению ран.
Камбий — образовательная ткань, из активно
делящихся клеток которой в результате диффе-
ренцировки формируются различные ткани.
Обычно располагается под слоем клеток коры.
Капиллярный подъем воды — процесс, в резуль-
тате которого вода поднимается по системе мел-
ких каналов (капилляров) в субстрате, например
между частицами песка, выше своего обычного
уровня. Чем меньше диаметр капилляров, тем
больше высота подъема воды.
Кислотность почвы — свойство почвы, обуслов-
ленное наличием в почвенном растворе водо-
родных ионов; обозначается через pH (когда pH
ниже 7,0, реакция кислая, когда выше — щелоч-
ная).
Кисть — тип соцветия с удлиненной главной
осью и цветками, развивающимися от основания
оси к вершине, например у томата.
Клубневидные корни — утолщенные корни,
приспособленные для запасания питательных
веществ; в отличие от клубней (видоизменен-
ных стеблей) у них отсутствуют узлы и междоуз-
лия. Они имеют почки только у корневой шей-
ки.
Клубнелуковица — разросшаяся мясистая часть
основания стебля, накапливающая запасные пи-
тательные вещества; очень похожа на луковицу,
но по строению ближе к клубню.
Клубень — видоизмененный побег растения с
утолщенным стеблем и недоразвитыми листья-
ми; содержит запасные питательные вещества.
Колос — тип соцветия, в котором на удлиненной
главной оси расположены сидячие цветки (без
цветоножек).
Кольцевая культура — способ выращивания
растений в горшках без дна. Питательные веще-
190
ства корневая система поглощает из почвенной
смеси горшка, а воду — из инертной среды (пес-
ка, гравия), на которой он стоит.
Компост — разложившийся органический мате-
риал (например, растительные остатки); ис-
пользуют в качестве добавки или вместо навоза.
Корневище — растущий горизонтально подзем-
ный, реже наземный побег, служащий вмести-
лищем запасных питательных веществ.
Корневой ком — корневая система растения с
частью почвы или почвенной смеси, располага-
ющейся между и вокруг корней.
Корневой черенок — отрезок корня, использу-
емый для размножения растений.
Корпеотпрысковое растение — молодой побег,
возникший на корнях взрослого растения и фор-
мирующий позднее собственную корневую си-
стему.
Ложная луковица — разросшийся воздушный
стебель, представляющий собой запасающий
орган многих эпифитных орхидей.
Луковичка-детка — мелкая луковичка, образу-
ющаяся у основания родительской луковицы.
Луковица — видоизмененный подземный побег
с коротким плоским стеблем (донцем) и мяси-
стыми бесцветными листьями (чешуями), при-
способленными для запасания питательных ве-
ществ.
Микроэлементы — вещества, необходимые для
роста растений, но в очень небольших количе-
ствах.
Многолетнее растение — растение, жизненный
цикл которого продолжается более трех лет.
Навоз — органическое удобрение из твердых и
частично жидких экскрементов животных,
обычно в смеси с подстилочным материалом
(солома, сено); добавляют в почву для улучше-
ния ее структуры и плодородия.
Нестоящие листья — листья, типичные для
взрослого растения; отличаются от появля-
ющихся первыми более простых (семядольных)
листьев.
Однолетнее растение — растение, жизненный
цикл которого (от семени до семени) протекает
в течение одного сезона.
Ожог — повреждение листьев растений солне-
чными лучами в условиях жаркой погоды и по-
ниженной влажности.
Опыление — перенос пыльцы с пыльника ты-
чинки на рыльце пестика цветка.
Органическое удобрение состоит из остатков
и продуктов жизнедеятельности организмов, на-
пример навоз, компост, листовой перегной.
Отбеливание (этиоляция) — укрытие растений
(стеблей, побегов или листьев) от света, приво-
дящее к исчезновению у них зеленой окраски.
Отпрыск — боковой побег, надземный или по-
дземный, образующийся из почки, которая на-
ходится в районе корневой шейки.
Пазуха листа — угол между листом и стеблем,
на котором он растет; отсюда пазушная почка и
пазушный побег, то есть почка или побег, вы-
растающие между листом и стеблем.
Перлит — нейтральная, стерильная, гранулиро-
ванная среда, производное вулканической поро-
ды. Используется в качестве корнеобитаемой
среды или компонента горшечных почвенных
смесей.
Пикировка — пересадка растений в молодом
возрасте (в горшки, подносы, питательные ку-
бики), в результате которой они получают боль-
шую площадь питания.
Пленочные мешки — изготовленные промыш-
ленным способом пленочные мешки, наполнен-
ные почвенной смесью на основе торфа, для вы-
ращивания растений.
Побег — прирост текущего года с листьями.
Поверхностный слой — верхний, темный слой
плодородной земли, в котором развивается кор-
невая система растения. Под ним располагается
подпочвенный слой — он несколько светлее, в
нем практически отсутствуют органические ве-
щества и содержание питательных веществ не-
значительно.
Перевал — пересадка горшечной культуры в
горшок того же размера с частичной заменой
почвенной смеси вокруг корней растения.
Подвой — растение, на котором произведена
прививка.
Подкормка растений — удобрение растущих рас-
тений. Эффективность подкормки возрастает,
если удобрения заделываются в почву или вно-
сятся с поливом.
Полив погружением — способ полива, при кото-
ром нижняя часть сосуда с растениями погру-
жается в емкость с водой. За счет капиллярных
сил натяжения вода поступает в почвенную
смесь и насыщает ее.
Почвенные смеси «Джон Ипиес» — легко приго-
товляемые стандартные почвенные смеси, раз-
работанные в 1939 году в Институте садоводства
имени Джона Иннеса. Их использование стало
новым шагом в выращивании горшечных расте-
ний.
Прививка — пересадка отрезка побега (черен-
ка) или почки (глазка) одного растения (привоя)
на другое (подвой).
191
Словарь терминов
Привой — часть растения, которую прививают
на подвой.
Придаточная почка — ростовая почка, форми-
руемая не как обычно, в пазухах листьев, а на
различных других частях стебля, чаще в резуль-
тате раневых реакций.
Прирост — побег, развивающийся из ростовой
почки в течение текущего вегетационного пе-
риода.
Прицветник — лист, в пазухе которого разви-
вается цветок или соцветие; прицветниками
называют также редуцированные листья (один
или два) на цветоножке.
Прищипка — удаление пальцами точки роста на
побеге для прекращения его дальнейшего роста
и ускорения образования боковых побегов.
Прореживание — удаление лишних сеянцев, по-
чек, цветков, завязёй или веток в кроне; обеспе-
чивает доступ света и хорошее проветривание.
Размножение — получение новых растений с по-
мощью семян и вегетативным путем.
Растение для оформления цветника — растение,
применяемое для создания живописного пей-
зажа в саду, обычно весной или летом.
Растение средней степени холодостойкости не
способно перезимовать в открытом грунте, но и
не нуждается в круглогодичном выращивании в
теплице.
Семеппая кожура — прочная защитная обо-
лочка семени.
Серный цвет — порошкообразная форма чистой
желтой серы; используется для уменьшения ки-
слотности почвы.
Сеянец — молодое растеньице, полученное из
семени.
Смачивающий вгепт — химическое соединение,
добавляемое к разбрызгиваемой жидкости для
улучшения смачивания поверхности растения.
Соленоид — намотанный на катушку проводник
(проволока), который работает как магнит при
пропускании по нему электрического тока. Ис-
пользуется для контроля за работой электричес-
кого оборудования.
Сорт — совокупность сходных по своим призна-
кам и родственных по происхождению растений
одного вида.
Соцветие — часть годичного побега растения,
несущая цветки и видоизмененные прицветные
листья; четко отграничена от вегетативной ча-
сти растения.
Стрелкование — преждевременное образование
цветков и семян.
Суккуленты — сочные, мясистые растения, при-
способившиеся к засушливым условиям обита-
ния. Накапливают большие запасы воды в ли-
стьях и стеблях.
Торфяной блок — торфяной кубик, имеющий
оплетку из мелкоячеистой сетки. Используется
для пересадки растений.
Торфяной кубик — кубик, изготовленный на ос-
нове торфяной почвенной смеси путем выдавли-
вания из формы. Используется для выращива-
ния семян и пересадки растений.
Трамбовка — кусок плотной доски с ручкой для
уплотнения и выравнивания поверхности по-
чвенной смеси.
Транспирация — испарение воды растением;
осуществляется в основном с листовой поверх-
ности.
Тургор — состояние растительных клеток, тка-
ней и органов, при котором они содержат необ-
ходимое количество воды и, следовательно, не
испытывают водного дефицита.
Тычинка — мужской орган размножения цвет-
ка; состоит из тычиночной нити и пыльника, в
гнездах которого развивается пыльца, служа-
щая для оплодотворения.
Увлажнение теплицы — обрызгивание пола и
стеллажей в теплице с целью повысить влаж-
ность и незначительно охладить воздух за счет
испарения.
Удобрение — вещество, обеспечивающее расте-
ние пищей (элементами питания); бывает орга-
ническим — образовавшимся при разложении
растительных остатков и навоза, минеральным
(неорганическим) и органо-минеральным (смесь
органических и минеральных веществ).
Устьице — миниатюрная пора на нижней по-
верхности листа, через которую происходит га-
зообмен листа с окружающей средой и транспи-
рация.
Фотосинтез — процесс создания в зеленом рас-
тении органических веществ из неорганических
с помощью световой энергии, улавливаемой
хлорофиллом.
Черепок — специально отделенный отрезок
стебля, листа или корня, предназначенный для
выращивания из него нового растения.
Эпифитное растение — растение, не имеющее
связи с почвой; селится на другом растении, ко-
торое, однако, не служит для него источником
питания. Примеры — орхидеи, растущие на вет-
ках дерева, лишайники, мхи и некоторые виды
папоротников.
192
Предметно-именной указатель
Абрикос 130,138, 139
Агавовые, семейство 113
Агапантус (Agapanthus) 134
Агатовая совка (Phlogophora meticulosa) 71
Агератум (Ageratum) 153
Азалия (Azalea) 91, 129, 149, 150, 164, 165, 166, 167
— вечнозеленая 128, 130,136, 137
Азот 82,90,91
Акалифа щетинистоволосая (Acalypha hispada) 167
Акантолимон (Acantholimon) 180
Актелик 71, 73, 81
Альгициды 66
Альпийские растения 28, 83, 92,103. 111,128,130,176-
181, 187, 188
Амариллисовые, семейство 113
Антигоной тонконогий (Antigonon leptopus) 167
Антуриум (Anthurium) 71
Артишок 184
Аспидистра (Aspidistra) 71
Астра однолетняя (Collistephus) 153
Астры 164
Афеландра оттопыренная (Aphelandra squarrosa) 166
Ахименес (Achimenes) 72
Armillaria mellea, возбудитель белой перифери-
ческой гнили корней винограда 80
Бабиана (Babiana) 128
Базальный бактериоз 70
Базудин 75
Баклажан 76, 128, 129, 130,131,144, 146, 147,186,187
Бальзамин (Impatiens) 69.153
Бамия 129, 130, 131, 148, 160, 162, 163, 186
Бархатцы (Tagetes) 153
Бегонии (Begonia) 68, 69,70, 73,122,148,151,164,165,
166, 167, 172-173
— клубневые 126, 128, 148, 149, 164, 165, 172-173
— корневые 128, 173
Бегония Дрэга (В. dregei) 68, 69
— королевская (В. гех) 120, 173
— мейсониана (В. masoniana) 173
— непрерывноцветущая (В. semperflorens) 153, 165.
173
— полу клубневая (В. socotrana) 68, 69
Белая периферическая гниль корней винограда 80
Белокочанная капуста 183,185
Белоцветник (Leucojum) 128
Беноми л 70,74,77,78,79
Бессмертник (Helichrysum) 180
Бобы 101, 104, 145, 182, 183
Бойлер 40, 41, 42
Болезни
бактериоз базальный 70
— сосудистый 68, 69
вертициллез 74, 77
галл листовой 73, 75
гниль бурая 76, 77
— вершинная 78
— клубней бегонии 70
— клубнелуковиц каллы 69, 70
-----цикламена 70
— корневая 74
— корней и основания стебля 77
-----винограда белая периферическая 80
— мокрая 69
— серая 74, 75, 76, 77, 79, 144, 154
— стеблевая у винограда 80
— стеблей томата 77
горечь плодов 79
зеленое пятно у плодов томата 78
измельчание плодов томата 78
мозаика огуречная 72
мучнистая роса 73, 79,148
----ложная 75-76
нарушение функций корневой системы 71, 76
неравномерное созревание плода 78
неразвитие цветка 71
ожог верхнего края листьев 71
— листьев 69, 80
----солнечный 71
----ягод винограда 80
опадение почек 70—71, 75
— цветков томата 78
парша обыкновенная 72
пелликуляриоз 74
плач растений 80
пятнистость кольцевая 72
— листьев 71
----крапчатая 72
----томата бурая 76—77
растрескивание ягод винограда 80
расщепление косточки персика 80
ржавчина 73
увядание молодых огурцов 78
— томатов пятнистое 72
усыхание завязи томатов 78
фузариоз 74
церкоспореллез 74
черная ножка 66, 68, 74, 76. 77, 110,153
чернь растений 72
эдема 70,72,79,80
Бор 90,91
Бордоская жидкость 74, 76, 77
Бороздчатый долгоносик (Otiorrhynchus sulcatus) 70,
75
Ботран 76
Бочки 50, 102
Бронзовость 79
Брюссельская капуста 184
Бугенвилия (Bougainvillea) 117
Бурачок (Alyssum) 153
Бурая гниль 76, 77
— пятнистость листьев томата 76—77
Botrytis cinerea, возбудитель серой гнили 74, 76, 77
Bremia lactuca, возбудитель ложной мучнистой росы у
салата 75
Вентиляторный воздухонагреватель 8
Вентилятор(ы) 8, 30—31
Вентиляция 8,28—31, 32, 138
Вероника (Veronica) 180
Вертициллез 74,77
Вершинная гниль 78
Ветреница (Anemone) 180
Вечнозеленые растения 118—119
Виноградная лоза 58, 77. 79—80, 100, 101. 118, 130.
131, 138, 139
Вирус(ы) 70, 72, 75
— огуречной мозаики 72, 75
— пятнистого увядания томатов 72, 75
— табачной мозаики 79
Вишня 138
Водород 90,91
Водоснабжение 48—53
капиллярная система полива 49, 50, 51
система капельного орошения 49, 51, 53,103
трубчатые системы 49, 53
Волчеягодник (Daphne) 180
Вредители
193
Предметно-именной указатель
белокрылка оранжерейная 72, 74, 81, 128
долгоносик бороздчатый 70, 75
клещ паутинный 74,81,128
— цикламеновый 69
— широкий 69
— широкоголовый 69
клещи фитофил ьные 69
комарики-сциариды 66, 73, 75
листовертка гвоздичная 70, 71
ложнощитовка мягкая 74—75
— пол у шаровидная 74—75
муха минирующая хризантемовая 73
нематода земляничная 72
— хризантемная 72
нематоды 70,94
ногохвостки 75
слизни 67, 68, 71, 151
совка агатовая 71
---гамма 71
тли 72, 148
тля оранжерейная персиковая 74, 81
---пятнистая 74, 81
трипс оранжерейный 72
трипсы 75
фитофтора 68, 76
цикадка тепличная 73, 74
червец мягкий 74
червецы мучнистые 72, 75
щитовки 72
Вредители и болезни 9, 66, 67, 68—81
виноград 79—80
всходы 68
молодые растения 68—76
персики 80
плодоносящие растения 76—79
Verticillium, возбудитель вертициллеза 77
Гадючий лук (Muscari) 134, 180
Гардения (Gardenia) 75
Гаультерия (Gaultheria) 180
Гвоздика (Dianthus) 70, 73, 74, 82, 92, 101, 129, 148,
149, 150, 153, 180
— ремонтантная 164, 166
Гвоздичная листовертка (Cacoecimorpha pronubana)
70, 71
Гелиотроп (Heliotropium) 150, 153
Георгины (Dahlia) 126,128,129,131,153,164,185,186
Гербера (Gerbera) 73
Гербициды 77,96
Гиацинт (Hyacinthus) 68, 69, 70, 71, 122, 130, 133, 134,
150
Гибискус (Hibiscus) 75
Гидропоника 55, 98, 99
Гинура (Gynura) 166
— оранжевая (G. aurantiaca) 166
— отпрысковая (G. sarmentosa) 166
Гиппеаструм (Hippeastrum) 69, 128, 134
Гладиолусы (Gladiolus) 188
Глоксиния (Gloxinia) 69, 122, 128, 164, 165
Горечавка (Gentiana) 180
Горечь плодов 79
Горох 128,183, 185
Гортензия (Hydrangea) 130, 149, 150, 151. 164, 165, 166
Горчица 76, 128, 129, 130, 144
Горшечные культуры 58, 84, 86, 92,101,149, 150,187
Горшки 54, 55, 58, 92, 100, 102, 109, 111
— глиняные 102, 103
— пластиковые 102, 103
— разового пользования 102, 103, 104—105
форма и размеры 103
Грибы 66, 68, 70, 71, 73, 74, 77, 94, 151
Груша 138
Двудольные растения 113
Двупарноногие 68
Дейция (Deutzia) 167
Деревья-бонсай 176
Деревья широколистные 113
Деррис 72, 175
Дипладения прекрасная (Dipladenia spendens) 167
Дитан М-45 76, 77
Диффенбахия (Dieffenbachia) 118, 166
— прелестная (D. атоепа) 166
— раскрашенная (D. picta) 166
Драконово дерево (Dracaena) 118, 174
Дуб ИЗ
Душистый горошек 68, 113, 148
Душица обыкновенная 145
Дыни 81, 92—93, 129, 130, 131, 138, 139, 160, 164, 165,
185, 186
Didymella lycopersici, возбудитель гнили стеблей
томата 77
Ель 119
Ерика 165
Encarsia formosa 81
Erwinia carotovora var. carotovora, возбудитель
мокрой гнили 70, 71
Железо 90,91
Желтофиоль (Cheiranthus) 133
— садовая (Ch. cheiri) 133
Зеленные культуры 9, 130, 144
Зеленое пятно у плодов томата 78
Земляника 9, 77, 130, 138, 139, 160, 161
Земляничная нематода (Aphelenchoides fragariae) 72
Измельчание плодов у томатов 78
Ингибиторы 111
Инсектициды 49, 68, 71, 75, 81, 175
Ирезине ([resine) 166
— Хербста ([. herbstii) 166
Ирис(ы) 128, 130, 180
— луковичные 130,133, 134
Кабачок 95, 148, 149, 185
Кадки 54, 102
Кактусы 72, 83
Калатея (Calathea) 166
— Макояна (С. Makovana) 166
Калий 82, 90, 91
Каллы (Zentedeschia) 69, 70, 71, 126
Кальцеолярия (Calceolaria) 129. 148,149,150,165,166,
167
Кальций 90,91
Камелия (Camellia) 72, 75, 129, 134—135, 136, 150,151,
164, 165, 166, 167
Камера для размножения 9, 36, 61, 62, 63, 105
нсобогреваемая 61
обогреваемая 60, 61, 62, 63
с туманообразующим устройством 55, 58, 60, 62, 63,
92
Кам неломка (Saxifraga) 180
Канатник (Abutilon) 128
Канны (Саппа) 148, 164
Каптан 68, 70, 71, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 132, 153
Капуста 75—76, 128, 148, 164
194
— белокочанная 183, 185
— брюссельская 184
— морская 54, 129, 130, 131, 144, 145, 151, 164, 167
— цветная 75, 76, 182, 183, 185, 187
Карбофос 72, 74, 75, 81
Кассиопея (Cassiope) 180
Квинтозин (ПХНБ) 76
Кентия (Kentia) 71, 175
Кислород 90, 91
Колеус (Coleus) 128, 150, 164,166
— пирамидально-метельчатый (С. Thyrsoideus) 167
Колокольчик (Campanula) 133,180
— пирамидальный (С. pyramidalis) 149
— средний (С. medium) 133
Кольцевая культура 93, 94, 102
— пятнистость 72
Колюмнея (Columnea) 167
— славная (С. glorosa) 167
Комарики-сциариды 66, 73, 75
Конские бобы 113,128
Кордилина (Cordyline) 118
Корневая гниль 74
— система 84, 85
Корнеплоды 9, 145
Космос (Cosmos) 153
Кофейное дерево (Coffea arabica) 167
Кохия (Kochia) 153
Крапчатая пятнистость листьев 72
Кресс-салат 76,128, 129, 130, 144
Кроссандра продолговатолистная (Crossandra infundilu-
liformis) 167
Крупка (Draba) 180
Кустарники 10, 93, 100, 113, 122, 125, 130, 151, 164,
167, 176
Corynebacterium, возбудитель листового галла 75
Xanthomonas begoniae, возбудитель сосудистого бакте-
риоза 68, 69
Лаберлия (Laberlea) 180
Лазящие растения 54, 58, 101, 117, 150, 166, 167
Ландыш майский (Convallaria majalis) 164
Лапчатка (Potentilla) 180
Лашеналия (Lachenalia) 70
Левкой (Matthiola) 68,149, 153, 164
Лейки 48—49
Лилейные, семейство 113
Лилии (Lilium) 70, 75, 125, 128
Лимон 100
Листовой галл 73, 75
— перегной 84, 91
Листовые черенки 120—123
квадратики из листовой пластинки 122,123
листовая пластинка с черешком 120—121,122
листовые зародыши 120—121
Лобелия (Lobelia) 68,153
Лобулярия (Lobularia) 153
Ложная мучнистая роса 75—76
Лук 128, 131, 148
— весенний салатный 145,183
---порей 128, 183
— репчатый 128
Луковичные 8, 68—71, 120, 122, 125, 128, 131, 133,
134—135, 148, 149, 150, 151, 164, 165, 166, 167,
176
Львиный зев (Antirrhinum) 68,153
Льюисия (Lewisia) 180
Магний 90
Мак (Papaver) 153
Маранта бледножилковая (Maranta leuconeura) 166
Марганец 90, 91
Медвяная роса 72, 81
Медь 90, 91
Метальдегид 68,71
Микроклимат 8, 9, 60—61, 64
Мителла (Mitella) 120
Мокрая гниль 69
Мокрицы 68
Молибден 90, 91
Молодило (Sempervivum) 180
Молочай (Euphorbia) 165
— красивейший (Е. pulcherrima) 174—175
Монстера (Monstera) 174
Морисия (Morisia) 180
Морковь 9, 128, 131, 144, 145, 148, 182
— ранняя 129, 183, 184
Морская капуста 54, 129, 130, 131, 144, 145, 151, 164,
167
Мутанты 110
Мучнистая роса 73, 79. 148
Мягкая ложнощитовка (Coccus hesperidum) 74—75
Мята (Mentha) 145
Нарцисс (Narcissus) 69, 133, 134, 150, 180
— желтый 128
Недостаток магния 76, 80
Незабудка (Myosotis) 133, 180
Нематоды 70,94
Немезия (Nemesia) 153
Необогреваемая теплица 8, 36, 61, 128—147
декоративные растения 132—137
календарь работ 128—131
овощные культуры 144—147
плодовые культуры 138—139
томаты 140—143
Неравномерное созревание плода 78
Неразвитие цветка 71
Нерина (Nerine) 134
Ногохвостки 75
Обогрев 8, 36—47, 58
парафиновые обогреватели 42, 43
—- солнечный 47
теплоизоляция 36, 39, 46
трубные системы 8, 40—43
электрообогрев 43, 44—45, 46
Обогреваемая теплица 164—175
календарь работ 164—167
орхидеи 168—171
Обыкновенная парша 72
Овощные культуры 9, 60, 82, 130,144—147
Огуречная мозаика 72
Огурцы 77, 78, 81, 92—93, 100, 129, 130, 144, 146—
147, 148, 149, 150, 160, 164, 183, 184, 185
Однодольные растения 113, 122
Ожог верхнего края листьев 71
— листьев 69, 80
— ягод винограда 80
Оксикарбоксин 73
Опадение почек 70-71, 75
— цветков томата 78
Опенок см. Белая периферическая гниль корней ви-
нограда
Опорные системы 58, 59,100—101, 138
— временные 100
— постоянные 100
Опунция (Opuntia) 12
Оранжерейная белокрылка (Trialeurodes vaporariorum)
72,74,81,128
195
Предметно-именнои указатель
Оранжерейный трипс (Heliothrips haemorrhoidalis) 72
Орляк обыкновенный (Pteridium aquilinum) 131
Орхидеи 54, 56, 72, 126, 148, 164, 165, 166, 168—171
Освещенность 8, 22—23, 34, 54
Османтус 165
Остекление 8, 20, 21, 36
— двойное 20—21, 36
Очиток (Sedum) 180
Пальмы ИЗ, 148, 174, 175
Папоротники 54,70,72,126,128,131,148,164,174,175
Парники 8, 9,13—14, 18, 22,182—187
— обогреваемые 61, 182, 183, 184—185, 186,187
типы 13—14
— холодные 183, 184,185,186,187
Парниковый эффект 22, 28
Паслен 164
Пастернак 128,148
Паутинный клещ (Tetranychus urticae) 74, 81, 128,
Пеларгония 70, 73, 74, 128,136, 148,150, 154, 164, 185,
186, 187
— зональная 149, 165
— королевская 129, 149,166
— плющелистная 72
— причудливая 166
Пелликуляриоз 74
Пеперомия (Peperomia) 72, 122, 166, 174
— металлическая (Р. metallica) 122
— морщинистая (Р. caperata) 122
Первоцвет (Primula) 149, 150, 151, 156, 165, 166, 167,
176, 180
— китайский (Р. sinensis), 156
— нежный (Р. malacoides) 149, 150, 156
— обратноконический (Р. obconica) 156
Перевал 106, 107—108
Перец 95, 128, 131, 144
— сладкий 129, 130, 146, 147, 148, 186, 187
Перлит 94
Пернеттия (Pernettya) 180
Пероноспрооз см. Ложная мучнистая роса
Персик 80, 130,138, 139, 160, 162
нектарины 138, 139, 160,162
Персиковая оранжерейная тля (Myzodes persicae) 74,
81
Петрушка 129, 130,131, 145, 185
Петуния 165
Пикировка 106—107,112—113,132
Пилея (Pilea) 166
— Кадиера (Р. cadierei) 166
— мелколистная (Р. microphylla) 166
Пиретроиды 72, 74, 75, 81
Пиримор 81
Питание растений 82—83
Питиум (Pythium), возбудитель черной ножки 68, 76
Пихта 119
Плач растений 80
Пленка 21
Пленочные мешки 94—95, 101,102
Плющ 69
Подвесные корзинки 49, 54, 55, 57, 58
Поддоны 54
Подкормка 82, 83,112
— внекорневая 83
— поверхностная 83
Подносы-растильни 105
Подснежник 122
Подставки 54—59, 92
материал 55
размещение 54, 55
типы 55
Полиантес (Polianthes) 134
Полив 8,48,49,52
— автоматический 49, 92
горшечные культуры 52
грядки 52
— капельный 53
Полки 49, 54, 55, 56, 57, 58, 92
— террасированные 58
Полушаровидная ложнощитовка (Saissetia coffeae)
74—75
Портулак (Portulaca) 153
Почва 84-—91
Почвенные грядки 54, 58, 84, 86, 92—93
— -приподнятые 92, 179
Почвенные смеси 84, 86, 88, 94, 96, 132
приготовление 86, 88—89, 91
состав 88,90,91,111
торфяные смеси 90, 111,132
УК-смеси 91
Притенение 32-—33
жалюзи 33
окраска 32—33
экраны 33
Пролеска (Scilla) 180
Проломник (Androsace) 180
Пряные травы 131, 145
Птицемлечник (Omithogalum) 128
Пятнистая оранжерейная тля (Aulacorthum circumfle-
хит) 74,81
Пятнистое увядание томатов 72
Пятнистость листьев 71
Peronospora parasilica, возбудитель ложной мучнистой
росы цветной капусты 75
Размножение растений 60—63, ПО—113
воздушные отводки ПО, 124, 125
выращивание из семени 110—113
деление 126
луковички ПО
отпрыски ПО
прививка 60, 122
черенки ПО, 114—123, 154
чешуя луковиц 125—126,127
Рамонда (Ramonda) 180
Рассада 54, 58
Растрескивание ягод винограда 80
Расщепление косточки персика 80
Ревень 54, 129, 131, 164, 167
Редис 9, 129, 130, 147,183
— ранний 128, 129, 184
Рео крыловидный (Rhoeo spathaca) 167
Репа 128
— пучковая 128,129, 148
Ризоктониоз см. Бурая гниль
Родогипоксис (Rhodohypoxis) 180
Рододендрон (Rhododendron) 180
Розмарин (Rosmarinus) 145
Розы (Rosa) 122
Рокея (Ro с кеа) 165
Рябчик (Fritillaria) 125, 128, 180
Rhizoctonia solani, возбудитель бурой гнили 76
Садовый компост 84
Салат 9, 13, 54, 75, 76, 77, 93, 128, 129, 130, 131, 144—
145, 151, 183, 184, 185, 187
Сальпиглоссис (Salpiglossis) 153
Сансевьера (Sansevieria) 71, 122
Сапроль 79
196
Сахарная кукуруза 128, 129, 185
Свекла 129, 144, 148
— ранняя 128, 184
—- столовая 145,183, 184
Сельдерей 128, 183,185
— корневой 129,164, 185
Семена 60, 61, ПО, 111, 112, ИЗ
Сенполия фиалкоцветковая (Saintpaulia ionantha)
167
Сера 69,79,90,91,94
Серая гниль 74, 75, 76, 77, 79,144, 154
Синезеленые водоросли 49
Системные яды 72
Слива 138
Слизни 67, 68, 71, 151
Смолевка (Silene) 180
Совка-гамма (Autographa gamma) 71
Солнечный ожог листьев 71
Соломенные тюки 95—96, 97
Сольданелла (Soldanella) 180
Сосна 119
Сосудистый бактериоз 68, 69
Сосуды 92, 94, 102,103, 109, 111
Спирея Танберга (Spiraea thunbergii) 126
Стеблевая гниль у винограда 80
Стеблевые черенки 110, 114—119
зеленые 114, 115, 116
зеленые активно растущие 114, 115, 116, 117, 148,
149, 151
листопочковые 117—118
одревесневшие 114, 115, 117
полуодревесневшие 114, 115, 116—117
Стеллажи 49, 54—59, 92
материал 55
размещение 54, 55
типы 54,55
Стерилизаторы
— паровые 87
— электрические 87
Стерилизация почвы 86, 87, 93
Стефанотис (Stephanotis) 75
Стрептокарпус (Streptocarpus) 120,122, 128,164,167
Строительный материал 16—19
Суккуленты 33, 75,120,122,164,165
Сульфат магния 76, 80
Схизантус (Schizanthus) 129, 148
Сыть разнолистная (Cyperus alternifolius) 166
Stagonospora curtisii, возбудитель ожога листьев 69
Табак (Nicotiana) 153
Танки 50, 51
Температурный режим закрытого грунта 8—9
Теплица 8,16, 17, 19
водосточные желоба 19
двери 19
запас воды 27
защита 24, 25, 26
конструкция 12—13, 16, 17, 18
местоположение 24—27
оборудование 10—63
покрытия 20—23
размеры 11
сооружение 25—27
типы 10—13
форма 11—12
электрификация 27
Теплица с умеренным обогревом 61,148—163
декоративные растения 156—-159
календарь работ 148—151
овощные культуры 160,163
плодовые культуры 160,161, 162
растения для оформления цветника 152—155
Тепличная цикадка (Zygina pallidifrons) 73, 74
Теплолюбивые растения 8, 60, ПО, 111
Тигридия (Tigridia) 134
Тимьян 128, 145
Тли 72,148
ТМТД 76
Толмия Мензиса (Tolmiea menziesii) 120
Томаты 10, 76, 77, 82, 83, 92—93, 94, 95, 100, 128, 129,
130, 131, 140—143,148, 149,150, 160, 164, 165,185
ТопсинМ 74,77,79
Традесканция (Tradescantia) 164, 166
Трельяж-решетка 58, 174
Трипсы 75
Тубероза (Tuberose) 129
Туманообразующая установка 55,58,60,62,63,92,110
Тыква 149
Тюльпаны (Tulipa) 133, 134,150, 167, 180
Thielaviopsis basicola 77
Увядание молодых огурцов 78
Углерод 90,91
Удобрения 49, 82—83, 86, 112
макроэлементы 90, 91
микроэлементы 82, 90, 91
— минеральные 83, 90, 91
— органические 84
— простые 82
— сложные 82, 90
Узамбарская фиалка 69, 71, 72, 120, 122
Укрытия 8, 9, 14, 15, 18, 22, 188—189
календарь работ 188—189
типы 14, 15
Усыхание завязей томатов 78
Uncinula necator, возбудитель мучнистой росы ви-
нограда 79
Фасоль вьющаяся 128, 149,183,185
— обыкновенная 128, 129, 145, 147, 149, 160, 184
Фенольная эмульсия 80
Фенхель 185
Фиалка (Viola) 153
Фикус эластичный 118,125
Филодендрон (Philodendron) 164, 174
Фитосанитарные мероприятия 65, ПО
Фитосейулюс (Phytoseiulus persimilis) 81
Фитофильные клещи 69
Фитофтора (Phytophthora), возбудитель черной ножки
68,76
Фиттония Вершаффельта (Fittonia verschaffelti) 166
Флокс (Phlox) 153, 180
Формалин 70, 71, 80, 93, 94
Формотион 81
Фосфор 82, 90
Фрезия (Freesia) 129, 150,166,186
Фритт 91
Фруктовые деревья 100—101,122, 130, 131, 138,167
Фузариоз 74
Фуксии (Fuchsia) 73, 128, 129, 130, 136, 148, 149, 150,
151, 164, 165, 185, 186
Фунгициды 49, 68, 76, 132
Phialophora cinerescens, возбудитель вертициллезного
увядания гвоздики 74
Fusarium oxysporium f. dianthi, возбудитель фузариоза
гвоздики 74
Fulvia fulva (Ciadosporium ftdvum), возбудитель бурой
пятнистости листьев томата 76—77
197
Предметно-именной указатель
Хионодокса (Chionodoxa) 128
Хлорофитум (Chlorophytum) 71
Хлорофос 71
Хлорпирифос 70
Холодостойкие растения 8,9,60, ПО, 111,128,130,176
Хризантема (Chrysanthemum) 72, 73, 75, 82, 128, 130,
131, 148, 149, 150, 151,156,158, 159,164,165, 166,167,
182, 186, 187
— однолетняя (Ch. carinatum) 153,167, 182,186, 187
Хризантемная нематода (Aphelenchoides ritzemabo-
si) 72
Хризантемовая минирующая муха (Phytomyza synge-
nesiae) 73
Цветная капуста 75, 76,182,183, 185, 187
Целозия (Celosia) 128, 165
Церкоспореллез 74
Цианантус (Cyananthus) 180
Цикламен (Cyclamen) 69, 70, 74, 75, 130,150, 151, 156,
157, 166,167,180
Цикламеновый клещ (Tarsonemus pallidus) 69
Цикорий 129, 131
— салатный 145, 147, 151, 164, 167
Цимбидиумы (Cymbidium) 168—169, 170
Цинеб 68, 69, 71, 73, 74, 76, 77
Цинерария (Cineraria) 73, 149, 150, 151, 153, 156, 165,
166, 167
— многоцветковая (Senecio cruentus) 73
Цинк 90, 91
Цинния (Zinnia) 68, 149, 152, 153,164,165
Циссус (Cissiis) 174
Червец мягкий (Coccus hesperidum) 74
Червецы мучнистые (Pseudococcus) 72, 75
Черенки 60,61
— корневые 110
— листовые ПО, 120—123
— стеблевые ПО, 114, 115,116—119
Черная ножка 66, 68, 74, 76, 77, ПО, 153
Черника (Vaccinum) 180
Чернь растений 72
Шалфей (Salvia) 145, 148, 164
Шафран (Crocus) 128, 133, 134, 180
Широкий клещ (Polyphagotarsonemus latus) 69
Широкоголовый клещ (Steneotarsonemus laticeps) 69
Шнитт-лук 128,145
Шортия (Shortia) 180
Щитовки 72
Эвкалипт (Eucalyptus) 72
Эдельвейс (Leontopodium) 180
Эдема 70,72,79,80
Электрификация 27, 34—35
вентиляция 34
освещение 34
полив 34
размножение растений 34
Эндивий 129
— озимый 130,145, 187
Эпифиллюм (Epiphyllum) 72
Эстрагон 145
Этионема (Aethionema) 180
Эупарен 76
Юстиция (Justicia) 167
— мясо-красная (J. сагпеа) 167
— Риццена (J. rizzenii) 167
Яблоня 138
Ящики 54, 100, 105
Acknowledgements
Artists: Arka Cartographies, Neick Bartlett, Lindsay Blow,
Will Giles, Sandra Pond, Ed Roberts, Lorna Turpin.
ДЛЯ САДОВОДОВ И ОГОРОДНИКОВ
Кеннет Бекетт
РАСТЕНИЯ ПОД СТЕКЛОМ
Заведующий редакцией В. С. Власенков
Научный редактор Р. В. Дубровская
Мл. научный редактор М. А. Харузина
Художник С. А. Бычков
Художественный редактор Н. М. Иванов
Технический редактор М. А. Страшнова
Корректор В И. Киселева
МБ №5251
Сдано в набор 08 04.88. Подписано к печати 26.09 88 Формат
70х100’/16. Бумага меловаимая для офсетной печати. Печать оф-
сетная. Гарнитура тайме. Объем 6,25 бум.л. Усл. печ. л. 16,25.
Усл. кр.-отт. 32,73. Уч.-изд. л. 18,68. Изд. №9/5616. Тираж200 000
экз Зак 2117. Цена 2 р. 40 к.
ИЗДАТЕЛЬСТВО «МИР» В/о «Совэкспорткнига» Государствен-
ного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книж-
ной торговли 129820, ГСП, Москва, И-110,1-й Рижский пер., 2
Ордена Трудового Красного Знамени Калининский полиграфи-
ческий комбинат Союзполиграфпрома при Государственном
комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной
торговли. 170024 г Калинин, пр. Ленина, 5.