ISSN 0207 — 2173
THWCUEBHOE
хозяйство
Приложение к журналу « Сельская Новь ». Выходит шесть раз в год
№5 * 1987
Агропрамиздат
Ф

TIP^ya^EEHOE
УОШСГВО
5 (41) 1987. Издается с 1981 г.
Москва. В/О «Агропромиздат»
Выходит раз в два месяца
К 70-летию Великого Октября
КАК В КАПЛЕ ВОДЫ
2
Домашняя ферма
НА ДОРОГЕ НОВОГО СЕЗОНА
4
БУДУТ ЛИ ПЛЕМЕННЫЕ МОЛОЧНЫЕ КОЗЫ?
6
БУРЕНКА НЕ ВИНОВАТА
8
ДЕШЕВЫЕ ПТИЧНИКИ
10
ФАЗАНЫ В ТАМБОВЕ.
ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ
12
КАКАЯ ШКУРКА ЛУЧШЕ?
15
СЕГОДНЯ ЩЕНОК, А ЗАВТРА...
18
Урожайные грядки
НА ДВОРЕ — ПРЕДЗИМЬЕ
21
любимый всеми огурец
24
посадочный клубень и урожаи
31
таинственный землекоп
34
КАК отвести напасть
36
огородные пряности
38
Ваш сад
позаботьтесь о саженцах
42
В СВОЕМ питомнике
45
облепиха пришла в сады
48
чтобы сад был здоровым
56
УЧИМСЯ ДРУГ У друга
На усадьбе и около
ПОСЕВНАЯ — В НОЯБРЕ
61
ГВОЗДИКА ШАБО. ГРЕНАДИН И ДРУГИЕ
63
КОЛЮЧИИ КРАСАВЕЦ
66
АРОМАТНЫЕ МЯТЫ
68
КАК НАМ МЫШИ НАДОЕЛИ
71
УДОБРЕНИЕ, КОТОРОЕ НЕ УДОБРЯЕТ
74
ГЛАВНАЯ ЗАБОТА
75
БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ
77
© ВО «Агропромиздат», «Сельская новь», 1987
К 70-летию Великого Октября
КАК В КАПЛЕ ВОДЫ
В история двух воронежских селений —
Новоживотинного и Моховатки, о которых
пойдет ниже речь, как в капле воды отра-
вился путь, пройденный крестьянством от
примитивного мелкотоварного хозяйства, не
способного прокормить даже самих сельских
жителей, к крупному современному произ-
водству.
Вот данные санитарно-экономического обсле-
дования двух селений Воронежского уезда,
опубликованные А. И. Шингаревым в 1907 г.
в книге «Вымирающая деревня».
После освобождения от крепостной зави-
симости жители обоих сел — Новоживотин-
ного и Моховатки — получили всего 320 де-
сятин плохой песчаной земли на 395 ревиз-
ских душ, тогда как владения помещика Ве-
невитинова составляли 10 тыс. десятин луч-
ших черноземов. К моменту обследования
в 1900 г. в среднем на душу приходилось
у крестьян всего 0,8 десятины земли, в том
числе пахотной — 0,14. Волее одной трети
крестьянских хозяйств были безлошадными,
почти половика — не имели коров, каждое
седьмое — не имело никакого скота. Крайне
низкие доходы поглощались многочисленны-
ми налогами, высокой платой за арендуемую
землю, вынуждая крестьян идти на заработки
в местные каменоломни.
Все ето предопределяло общий уровень
жизни, характер питания. В обоих селениях
крестьяне жили в тесных крытых соломой
избах с земляным полом. Практически от-
сутствовали мебель, постельные принадлеж-
ности, посуда; вся одежда и обувь — домо-
тканная рубаха, сарафан, армяк, лапти.
Среди жителей не было ни одного человека
с высшим или средним образованием, лишь
9 % владело грамотой. Основу питания,
едва превышавшего две трети необходимой
нормы, составляли хлебные продукты и
картофель. Из 161 обследованной семьи не
потребляли совсем: свинину — 88 семей, са-
хар — 77, масло коровье — 74, молоко — 59,
говядину — 48, баранину — 40.
Многие годы смертность среди жителей
вследствие широкого распространения за-
разных болезней была выше, чем рождаемость.
Спустя семь лет после проведенного обсле-
дования А. Шингарев писал: «Население здесь
по-прежнему стоит на той последней грани ...
после которой начинается уже неуклонное его
вымирание». Следует учитывать, что
выбранный для обследования район не отно-
сился к числу наиболее неблагополучных в
дореволюционной России.
Первая мировая и гражданская войны при-
вели к развалу экономики страны, еще боль-
шему обнищанию крестьянства. Перед моло-
дым Советским государством встала слож-
ная задача первоочередного подъема сельско-
2
го хозяйства. Владимир Ильич Ленин ука-
зывал, что «...вта задача принадлежит к числу
труднейших задач социалистического строи-
тельства...» (В. И. Ленин. Полк. собр. соч.,
т. 44, с. 6). В своей основополагающей ра-
боте по социалистическому переустройству
сельского хозяйства «О кооперации» В. И. Ле-
нин выдвинул и обосновал план постепенно-
го объединения крестьян в коллективное об-
щественное хозяйство путем добровольного
кооперирования при сочетании общественных
и личных интересов, отвергая предложения
о превращении их в безземельных проле-
тариев.
Этот план последовательно проводился в
жизнь в воронежских селах. Начало было
положено в 1925—1926 гг. организацией кре-
дитного товарищества, преобразованного—во
тем в сельское потребительское общество.
В феврале 1928 г. в Новоживотинном создает-
ся кооперативное сельскохозяйственное то-
варищество по совместной обработке земли.
Заключительным этапом было создание кол-
хозов — «Красный Октябрь» в Новоживо-
тинном и «За власть Советов» в Моховатке.
История подтвердила безусловную правоту
ленинского пути. Производство сельскохо-
зяйственной продукции, составлявшее в пред-
дверии коллективизации (1924—1928 гг.) око-
ло 122 % к дореволюционному уровню, в
предвоенном 1940 г. превысило его в 1,8 раза.
В особой мере преимущества социалистическо-
го коллективного сельского хозяйства про-
явились в годы Великой Отечественной войны.
Несмотря на временное оставление огромной
территории в традиционных сельскохозяй-
ственных районах, отвлечение для нужд
фронта материально-технических и людских
ресурсов, сельское хозяйство обеспечило устой-
чивое снабжение Красной Армии и населения
продовольствием, а промышленности —
сырьем. За • пять послевоенных лет был вос-
становлен довоенный уровень производства.
С шестидесятых годов, по мере расширения
возможностей экономики страны, резко воз-
росли капитальные вложения на материаль-
но-техническое перевооружение отрасли, что
способствовало коренному преобразованию
сельского хозяйства как в экономической,
так и в социальной сфере. В настоящее время
аграрно-промышленный комплекс является
крупнейшей составной частью народнохозяй-
ственного комплекса, в котором занято 45 мил-
лионов человек; основные производственные
фонды АПК превышают 500 млрд, рублей,
а энергетические мощности — 760 млн. ло-
шадиных сил; общая площадь мелиориро-
ванных земель составляет более 84 млн. гек-
таров.
В среднем за годы XI пятилетки по срав-
нению с предвоенным периодом валовая про-
дукция увеличилась в 2,7 раса, а ее произ-
водство на одного работника — более чем в
8,5 раза; реальные доходы рабочих и служа-
щих выросли в 4,5 раса, а доходы колхозни-
ков в 8 раз. При иввестиых проблемах в
развитии отрасли общие результаты являют-
ся бесспорными. Чтобы нагляднее предста-
вить эти достижения, уместно обратиться
к нашему примеру.
Сейчас села Новоживотинное и Моховатка
входят в состав колхоза «Россия» Раменско-
го района Воронежской области — много-
отраслевого хозяйства с крепкой материаль-
но-технической базой. В среднем на одного
трудоспособного колхозника приходится 15 га
пахотной земли и почти 14 голов крупного
рогатого скота, 22 тыс. рублей основных
производственных фондов и 65 лошадиных
сил. В первом году текущей пятилетки уро-
жайность зерновых составила 30,4 ц с гекта-
ра, сахарной свеклы — 242 ц, удой на ко-
рову — 3501 кг; каждый колхозник произвел
продукции более чем на 16 тыс. рублей.
Колхозники живут в благоустроенных кир-
пичных и каменных домах, имеются водо-
снабжение и газ. В среднем на каждого чело-
века приходится 14 м2 жилой площади.
Почти в каждой семье имеются телевизоры
и холодильники, у многих — автомобили и
мотоциклы. По данным проводимого ЦСУ СССР
бюджетного обследования, среднедушевое
потребление продуктов питания по сравне-
нию с дореволюционным периодом увели-
чилось вдвое, в том числе мяса и мясопро-
дуктов — в 4 раза, масла животного — в 5,
рыбы — в 8, яиц — в 10, овощей — в 80 и са-
хара — в 150 раз.
Основу семейных бюджетов колхозников
составляют гарантированные доходы от об-
щественного хозяйства. За 1986 г. средняя
оплата по труду превысила 2,8 тыс. рублей
на одного работника, составив 8 руб. 72 копей-
ки за человеко-день, в том числе у механиза-
торов — более 18 рублей. Денежные выпла-
ты из государственных общественных фондов
потребления в расчете на семью превышают
500 рублей за год.
Примечателен такой факт. В правлении
колхоза на видном месте висит утвержден-
ный общим собранием описок тридцати кол-
хозников, выходящих по возрасту на пенсию
в 1987 году. Суммированный для расчета
пенсии общий заработок за последние пять
лет у Е. Г. Ивановой, Т. И. Паршиной,
А. Е. Яковлевой, В. М. Яковлева — от 10 до
18,5 тыс. рублей, что гарантирует им мак-
симальную пенсию при среднем ее размере
78 рублей, причем лучшим работникам кол-
хоз производит доплату к установленной сум-
ме. Обеспечение безбедной старости, экономи-
ческой независимости, как считают ветераны
колхоза Алексей Константинович и Зинаида
Васильевка Дьяковы,— важнейшее социальное
достижение. А они не понаслышке, на своем
опыте видят изменения, произошедшие в когда-
то обреченной на вымирание деревне.
Супругам сейчас по 77 лет. Алексей Констан-
тинович со времени образования колхоза ра-
ботал в тракторной бригаде — подвозил во-
ду и горючее, пахал, сеял, убирал урожай;
всего три года, как ушел на пенсию, заслужив
звание почетного колхозника. Зинаида Ва-
сильевна работала в полеводческой бригаде,
а в последние годы — уборщицей в колхоз-
ной конторе. Сейчас живут в своем доме,
рядом о семьей дочери — Марии Алексеевны,
колхозного инспектора по кадрам, и шофе-
ра Ивана Егоровича Гребенщиковых; имеют
внуков и правнука. Главным занятием вете-
ранов теперь стало ведение личного подсоб-
ного хозяйства. Имеют на две семьи корову,
птицу, обычно держат поросенка, что решает
проблему обеспечения продуктами животно-
водства. На обширном приусадебном участке —
небольшой ухоженный сад, ягодники, широ-
кий набор овощных культур, основная часть
занята под картофелем. Продукции хватает
и на личное потребление, и для продажи.
Личное подсобное хозяйство на территории
Новоживотинного сельского Совета имеет каж-
дая колхозная семья, а также работники
других категорий. По данным бюджетных
обследований, годовой доход от ЛПХ состав-
ляет около 1,6 тыс. рублей на семью. Земель-
ные участки имеют размер от 15 до,40 соток.
Помимо картофеля, являющегося основной
огородной культурой, выращивают столовую
и сахарную свеклу, лук на репку и севок,
как правило, по три-четыре сорта помидоров
и огурцов, морковь и чеснок, нередко — слад-
кий перец и баклажаны, встречается венич-
ное сорго; заметное место занимают тыква и
вико-овсяная смесь на корм скоту. В целом
на 628 семей приходится 299 коров, около
600 голов молодняка крупного рогатого ско-
та, 85 свиноматок, более 400 свиней на откор-
ме. От личного скота государству продано
5812 ц молока, или по 2000 кг на каждую
корову.
Сельский Совет и правление колхоза много
делают для сохранения и дальнейшего разви-
тия ЛПХ. Специальное подразделение — цех
снабжения и хозяйственного обеспечения —
берет на себя обработку приусадебных участ-
ков, доставку кормов и топлива., Ежегодно вы-
деляется более 400 т верна, 850 т соломы,
1700 т жома, значительное количество сило-
са и зеленой массы для подкормки; активным
сдатчикам молока выдаются сено и комбикорм;
организован летний лагерь для личного скота
колхозников. Колхоз «Россия» ведет активное
жилищное строительство, отдав безусловное
предпочтение одно- и двухквартирным домам
усадебного типа с надворными постройками
для содержания животных и погребами для
хранения продукции. Желающие обзавестись
коровой могут взять «в долг» в хозяйстве не-
тель с возвратом через два года молодняка
соответствующего веса; оказывается помощь
в приобретении в соседних хозяйствах цыплят,
утят, гусят.
Несостоятельным оказался старый прогноз.
Об этом свидетельствуют увеличение насе-
ления — только за последний год на 80 се-
мей; значительная очередь в колхозный дет-
ский сад и рост числа школьников младших
классов; развитие самодеятельного твор-
чества — в колхозе большой народный
ансамбль, два фольклорных хора, действует
группа здоровья, а зимой — хоккейная сек-
ция для ребят. Обреченные на вымирание
села крепнут и развиваются.
!•
3
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
Дела сезонные
НА ПОРОГЕ НОВОГО
СЕЗОНА
Сколько забот осенью у животноводов! Тем,
кто ждет от нетелей приплода, нужно быть
повнимательнее к ним. Иногда жалуются, что
первотелки дают всего по пол-литра молока.
В чем дело? Такое часто случается с живот-
ными, не подготовленными к лактации. А под-
готовку следует начинать, когда телка еще не
осеменена. Ее кормят строго в установленное
время. Это помогает вырастить спокойную
корову. Режим кормления позволяет эконом-
нее расходовать корма. Если же он не соблю-
дается, проголодавшаяся телка быстро съеда-
ет корм и хуже его переваривает. Напомним,
что для молодого животного необходимо сено
лучшего качества — зеленое, нежное, из раз-
нотравья (с листочками).
Нетелей, да и всех коров, которые сейчас
вступили в пору сухостоя, в это время не за-
кармливают, но и голодать им не дают. Через
организм коровы-матери теленок находится
в постоянной и неразрывной связи с внешней
средой, испытывая на себе ее влияние. Заме-
чено, что в неурожайные годы при скудном
кормлении коров родившиеся телята весят
на 16—20 % меньше обычного.
Подготавливая нетель к будущей лактации,
приучают ее к шуму работающего доиль-
ного аппарата, если приобрели его и собира-
ются в дальнейшем использовать. Каждый
день слегка массажируют вымя. Вначале
просто поглаживают как доли его, так и соски,
потом начинают с усилием проводить руками
по молочной железе, приподымать ее кверху.
Массаж вымени улучшает не только молочную
продуктивность будущей коровы, но и воспро-
изводительные способности. После отела моло-
дая корова быстрее придет в охоту.
Осенью случают коз. Чтобы не получать коз-
лят слишком рано, зимой, когда их трудно
обогреть, первую осеннюю охоту пропускают.
А чтобы все время быть с молоком, случают
маток в разные сроки. Сукозность у них про-
должается 147—151 день. Если хотят, чтобы
козлята появились в апреле — мае, маток
случают в ноябре — декабре, а для ранневесен-
него козления — в октябре. В некоторых слу-
чаях проводят два козления молочных коз
в течение года или три — за два года. Для
этого подходят только хорошо развитые мат-
ки — двух-пятигодовалые, которых держат
4
в хороших условиях и обильно кормят. Прак-
тиковать уплотненное козление в течение нес-
кольких лет не рекомендуется: изнашивается
организм козы и со временем измельчается
приплод.
Ко времени случки заранее готовят и козлов,
поскольку созревание половых клеток у них
длится 45—50 дней. Хорошо бы в подгото-
вительный период подкрепить их кормом с
большим содержанием белка, например комби-
кормом. При усиленном племенном исполь-
зовании козлам дают молоко, обрат и кури-
ные яйца. Однако все эти высокобелковые
подкормки надо вводить в рацион постепен-
но. Резкое повышение питательности кормов
вызовет у животных расстройство пищеварения,
а значит, и ослабление организма.
Козлов содержат в отдельном станке разме-
ром 2X1*5 м со стенками полутораметровой
высоты. Станок оборудуют яслями и корыт-
цами для зернового корма и воды. Не реже
двух раз в сутки производителей выпускают
на прогулку. При хорошей подготовке с случ-
ке взрослый козел может сделать до 4—5 садок
в день, а всего за случной сезон нагрузка на
молодого производителя бывает 30—40 маток,
а на взрослого — 50—70.
Примерно те же рекомендации годятся и для
проведения случки овец, тем более что сроки
случки и беременности у маток этих живот-
ных одинаковы.
...Как и всегда, одна из главных забот жи-
вотноводов — о кормах. В последнее время
все больший интерес вызывает ценная кормо-
вая культура — топинамбур (земляная груша).
В земле у растения образуются клубни,
а сверху — могучие стебли с листьями.
С. Ф. Шведов (Смоленская обл., г. Ярцево)
пришел к выводу, что в Нечерноземной зоне
корма выгоднее, чем топинамбур, для кроли-
ков и кур не найти (в «ПХ» уже писали не
раз, что это хороший корм для животных всех
видов). С одного — трех растений накапыва-
ют ведро клубней, не считая стеблей и листьев,
которые тоже хороши на корм.
До заморозков для очередного «обеда» жив-
ности С. Ф. Шведов выкапывает несколько
растений. Клубни — в кормушку, а стебли с
листьями рубит на три части, связывает в ве-
ники и развешивает под крышей на сквоз-
няке — на зиму. С началом заморозков вы-
капывает весь урожай. Земляная груша, хотя
и занимает на его участке очень немного
места, на домашней ферме служит основным
кормом.
Редакцию часто спрашивают, представляют
ли кормовую ценность плоды дикого каштана
и желуди. Некоторые животноводы собирают
их, но сомневаются, можно ли давать скоту,
птице. А ведь свиней кормили желудями издав-
на. В старые времена в Англии, Венгрии,
Польше в лесах паслось много свиней, кото-
рые, впрочем, причиняли немалый вред дубра-
вам — подрывали корни.
В свежем виде желуди содержат много
дубильных веществ, поэтому действуют на
желудок животных закрепляюще. Однако это
свойство желудей можно ослабить добавкой
свеклы, пшеничных отрубей, овсянки, зеленой
травы. Для удаления горечи желуди прожари-
вают или вымачивают двое суток в холод-
ной воде, хорошо также предварительно их
высушивать. Свиньи, откормленные на желу-
дях, дают прочное зернистое сало и прекрас-
ного качества мясо. На голову в день скармли-
вают не более 800 г желудей, приучая к этой
дозе постепенно.
Чтобы желуди, не плесневели при хране-
нии, их просушивают на* солнце или в духов-
ке при температуре не менее 60°, и тогда они
благополучно сберегаются в сухих сараях и
на чердаках. Перед раздачей свиньям желуди
желательно дробить, так как в виде крупки
животные переваривают их лучше.
Правда, сейчас осталось не так уж много
дубрав, чтобы желуди принимать всерьез как
основной корм. А все же как подкормку их
использовать было бы неплохо.
Ценный корм для свиней» крупного рога-
того скота, коз — дикие каштаны. По пита-
тельности они не уступают желудям. В кашта-
нах тоже есть некоторая горечь, поэтому их
скармливают осторожно. Каштаны, считают,
лучше отваривать, хотя те, кто применял этот
корм, утверждают, что, например, коровы охот-
нее едят свежие каштаны, только что соз-
ревшие (нечищеные) в смеси с жомом или
картофелем. Хранят их на чердаках, рас-
сыпая нетолстым слоем и время от времени
перемешивая. Лучше же перед хранением про-
сушить, а потом измельчить в муку и еже-
дневно подкармливать ею. Коровы, бывает,
съедают до 5 кг в день.
Из желудевой или каштановой муки гото-
вят и катышки на корм курам и уткам (заме-
шивая муку на воде, валяют катышки, сушат
в печи, а зимой крошат в корм).
Многие интересуются — можно ли домаш-
ним животным скармливать грибы. Если кто-
нибудь из читателей, проживающих в гриб-
ных местах, приспособился подкармливать
свою живность грибами, которые для своего
стола не собирает, пожалуйста, поделитесь
опытом: каким образом скармливаете их, ка-
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
5
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
кие именно грибы и заготавливаете ли их на
зиму для животных или птицы.
...Ну а теперь о кормах традиционных.
Те, кто к зиме рассчитывают заколоть поро-
сенка, более привередливо подбирают корма
для него, если, конечно, есть к тому возмож-
ность. В период заключительного откорма
лучшей пищей для поросенка окажутся из зер-
новых ячмень, рожь, горох; из сочных кор-
мов — сахарная и полусахарная свекла, мор-
ковь, тыква; из зеленых — отава клевера;
из молочных — сыворотка, обрат, пахта. От
скармливания в последние 1,5—2 месяца овса,
жмыха, сои, гороха получается дряблое, рых-
лое мясо, непригодное к длительному хране-
нию, и быстро желтеющее сало.
...Привели ли вы к зиме в порядок сараи,
хлевы для содержания животных? Труднее
всего зимой приходится кроликам. В открытые
клетки задувает ледяной ветер. А ведь можно
несколько утеплить их без особых затрат —
прикрыть сверху шиферными листами и соору-
дить из них дверцу, запирающуюся на замок
(рис. 1).
Многие птицеводы сегодня держат кур нес-
кольких пород, а для птицы каждой породы
приходится отводить в помещении отдельный
угол, тем более в племенной сезон. А как все-
таки наиболее экономно разграничить курят-
ник и выгулы при нем? На рис. 2 и 3 пока-
заны планировка птичника, разделенного на
шесть и на три отсека с выгулом при каж-
дом из них.
В редакцию приходит немало писем от
животноводов, которые спрашивают, как им
лучше построить сарай для содержания
животных одного вида или типа «теремок» —
общий для всех. Просим тех, у кого постройка
и планировка помещения получились удач-
ными, написать в редакцию, приложив рисунок.
Особенно желательно получить описание по-
строек из местных материалов — саманных,
глинобитных и других.
ВЫ НАМ ПИСАЛИ
Э. В. Вальтер, кроликовод-
любитель из с. Павловка Ермен-
тауского района Целиноград-
ской области написал в редак-
цию, что перед ним и его одно-
сельчанами, занимающимися
домашним кролиководством,
встала проблема сдачи кроли-
ков. В райпотребсоюзе не прини-
мают этих животных живьем —
только тушки. Все это осложня-
ет разведение кроликов.
Редакция обратилась по это-
му поводу с письмом в Целино-
градский облпотребсоюз. На-
чальник управления заготовок
облпотребсоюза И. Ф. Тоскин
заверил, что с января 1987 года
в Ерментауском районе будет
организован прием кроликов
как живьем, так и тушками,
по действующему прейску-
ранту.
В № 1 «ПХ» за 1987 год напе-
чатана моя заметка «Мы живем
на БАМе». Не могла предполо-
жить, что она вызовет такой
живой интерес у читателей.
Я получила много теплых пи-
сем. Пишут люди разных воз-
растов и профессий. Теперь я
знаю силу печатного слова.
Я писала, что негде купить
комбикорма, полечить скот,
трудно вручную «отнимать» у
тайги покосы, сетовала на от-
сутствие внимания к нам, жите-
лям маленького поселка на
БАМе. Сообщаю вам, что нас
услышали: к нам привезли ком-
бикорм, два раза—яриезжалн-
ветеринарные врачи, проверя-
ли скот. Побывали в поселке
и представители райкома, обе-
щали организовать осенью
приемку скота, выделить трак-
тор для разработки земли под
покосы и огороды. На нас обра-
тили внимание!
Л. Патук
БАМ, пос. Герби
в
Будут ли
племенные молочные
козы?
Что кам ответили
В редакцию поступает мно-
жество писем с просьбой по-
мочь приобрести в личное поль-
зование коз высокопродуктив-
ных молочных пород. Особен-
но животноводов-любителей
интересуют зааненские козы,
распространенные во многих
странах мира. Напоминаем,
еще в № 2 «ПХ» за 1984 год
говорилось, что читатели инте-
ресуются козами хорошей по-
роды, удойными. Редакция об-
ратилась с этим вопросом к
специалистам бывшего Минис-
терства сельского хозяйства
СССР. Через несколько месяцев
ответ из Главного управления
животноводства, которое воз-
главлял Т. Г. Джапаридзе, был
получен и напечатан в № 8 за
1986 год. В ответе говорилось:
^Учитывая повышенный инте-
рес в последнее время к раз-
ведению молочных коз, Глав-
ное управление животноводства
принимает меры по завозу коз
зааненской породы из-за ру-
бежа для создания репродук-
торов в общественном секторе.
Имеется в виду, что эти пле-
менные козоводческие фермы
будут созданы в различных
зонах страны...* Хороший от-
вет. Что же конкретно сделано?
Недавно редакция обратилась
с этим вопросом в Госагро-
пром СССР. И вот новый ответ
за подписью того же тов.
Т. Г. Джапаридзе, ныне началь-
ника подотдела племенного де-
ла, селекционных центров и
племенных хозяйств: .Учи-
тывал повышенный интерес
личных подсобных хозяйств
населения к разведению молоч-
ных коз, Госагропром СССР
принимает меры по развитию
молочного скотоводства в об-
щественном секторе.
В этих целях осуществляется
завоз молочных коз из-за рубе-
жа для создания племенных
репродукторов. Импорт заанен-
ской породы коз проводится
в основном из ФРГ, Голлан-
дии, ГДР и Чехословакии не-
большими партиями из част-
ных хозяйств и связан с ва-
лютными отчислениями. Как
правило, договоры на поставку
молочных коз полностью не
выполняются.
По данным породного пере-
учета, в настоящее время в
стране имеется всего 310 коз
зааненской породы, в т. ч. 70
козлов, которые размещены в
хозяйствах Полтавской и
Ивано-Франковской областей
Украинской ССР. Поэтому
в ближайшее время удовлет-
ворить потребность населения
в животных этой породы для
личных подсобных хозяйств не
представляется возможным.
Сейчас поставлена задача
наращивания численности мо-
лочных коз в племенных реп-
родукторах. В дальнейшем они
будут выращивать и реализо-
вывать племенной молодняк
для нужд личных подсобных
хозяйств*.
Пугающе знакомые слова
расплывчатых обещаний. По-
хоже, что хотя и прошло два
года — воз и ныне там. Оче-
редная отписка. После публи-
кации в «ИХ» № 1 этого года
статьи «В Лохвицах козе почет*
поток писем в редакцию резко
возрос. Всеобщий интерес насе-
ления разных регионов страны
требует принятия действенных
мер по организации ферм-
репродукторов племенных коз
с тем, чтобы обеспечить потреб-
ности населения в молодняке.
Многие наши читатели пред-
лагают вменить в обязанность
государственных станций по
искусственному осеменению
животных наряду с прочим
поголовьем производителей дер-
жать козлов высокопродуктив-
ных пород с целью повышения
породности местных коз. Пред-
лагают организовывать и клу-
бы, кооперативы козоводов по
выращиванию племенного мо-
лодняка молочных коз. Но для
этого все равно необходимы
высокопородные животные —
как исходный племенной мате-
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
< риал. А без помощи агропрома
зааненских коз не приобретешь.
Э Разве тысячи животноводов-
g любителей, которые хотели бы
X разводить молочных коз, не
помогали бы в какой-то мере
X решать проблему обеспечения
гс населения молоком, за кото-
рым пока в городах, особенно
малых, очереди?
В этом смысле есть в редак-
ционной почте и отрадная вес-
точка. В ответ на наши пуб-
ликации «Подарили нам Эми-
ра» (№ 5, 1986 год) и «Снова
об Эмире» (№ 6, 1986 год)
заместитель агропромышлен-
ного комитета Ставропольско-
го края В. П. Чернов сообщил
следующее: «В марте текущего
года по инициативе Всесоюз-
ного научно-исследовательско-
го института овцеводства и
козоводства (подчеркнуто на-
ми — ред.) принято решение
создать племенную ферму по
разведению молочных коз в
опытном хозяйстве »Темнолес-
ский» Шпаковского района».
Редакция еще раз высказы-
вает надежду, что молочное
козоводство в личных хозяй-
ствах нашей страны обретет
твердую почву. И Госагропром
СССР поможет этому.
♦ ♦ ♦
По совету журнала купили козу
и держим вот уже второй год.
Очень довольны. Детям по пять-
шесть лет, а уже помогают
ухаживать за ней, так им это
нравится. Появился на свет коз-
лик Василек, и вы бы видели,
как дети его полюбили! Ждут
не дождутся воскресенья, чтобы
побольше побыть с козами.
Двух коз нам содержать тяже-
ло, потому что и мне, и жене
приходится уезжать на экзаме-
национные сессии и оставлять
коз, кур и огород на соседей
(а они у нас очень хорошие).
Очень бы хотелось завести одну
козу, но удойную. Скоро ли бу-
дут в продаже зааненские козы?
Молока скоро нам понадобится
еще больше, потому что ждем
третьего ребенка.
М. Яковлев
Удмуртская АССР,
дер. Петропавлоео
Знать и уметь
Семья Мангашевых из села Ер-
маковское Красноярского края
пишет, что их корова ведет се-
бя так: » Начнешь доить, а она
поджимает вымя, утягивает
живот и до конца не отдает
молоко. Причем так же вела
себя и предыдущая корова.
Ее из-за этого через полтора
года заменили, но все повтори-
лось сначала».
Вымя тугое, а молока не вы-
доишь ни капли! Причин тому
может быть много, главная же,
по-моему, в неправильном под-
ходе к доению. Возможно, до-
ят не в одни и те же часы и
при дойке доставляют живот-
ному болезненные ощущения.
Нельзя «учить» буренку грубы-
ми окриками. И вообще, не го-
дится при ней проявлять свою
нервозность. Ваше состояние
передается корове, а когда она
нервничает — не отдает молоко.
Пришли доить — вы спокой-
ны. Тихим ласковым голосом
разговариваете с животным,
стараясь расположить к себе.
Не грех в это время дать ка-
кой-нибудь вкусный корм. Луч-
ше доить кулаком, а не щип-
ком. Разумнее, когда в семье
это делает кто-нибудь один.
Выдаивать надо до конца. И не
только потому, что последние
порции молока содержат 10—
15 % жира, но еще и потому,
что при неполном выдаивании
животное может заболеть ма-
ститом. Неполное выдаивание,
кроме того, приводит к преж-
девременному запуску коровы и
увеличению ее сухостойного пе-
риода. В норме он должен быть
от 45 до 60 дней. Каждая
опытная доярка знает, что если
корову «поддоить», то есть со-
кратить сухостойный период,
то ждать от нее большого мо-
лока после отела не приходится.
Г. Максимовых,
заслуженный зоотехник РСФСР
«Тайны» скотного двора
л
УПРЯЖЬ
ДЛЯ БЫКА
КОРОВА
НА ДВЕ СЕМЬИ
ВСЕГДА
ЧИСТ ПОДОЙНИК
После опубликования заметок
«В селениях близ Ко ломы и»
(«ПХ» № 5 1986 год) редакция
получила немало откликов. В
них, в частности, говорилось о
гуцульском подворье. Многих
читателей заинтересовал опыт
использования быка в упряжи
для перевозки грузов в хозяй-
стве Дмитрия Васильевича Сте-
фана.
Как уже говорилось, живот-
ное приучают к этому с ранне-
го его возраста. Главное же в
этом деле — удобная упряжь.
По просьбе редакции Дмитрий
Васильевич прислал ее рисунок.
Упряжь проста и легка. Она
состоит из ярма, двух кожаных
ремней и задней поперечной
тяги:
1	— закрепление тяговых
ремней;
2	— гвоздь — шплинт,
регулирующий размер ярма;
3	— отверстия для шплинта;
4	— ремень поперечный;
5	— тяга поперечная;
6	— ремни продольные тяго-
вые;
7	— ярмо;
8	—соединение двух полови-
нок ярма.
Решила написать вам. Может,
кто-то заинтересуется нашим
опытом, так сказать, «двухсе-
мейного» ведения домашней
фермы.
Живем на Дальнем Востоке.
Кругом нас сопки, болота да
тайга. В магазины молочные
продукты почти не завозят, вот
и решили завести корову. А так
как мы уже немолоды — всем
за 40, косить в наших местах
тяжело, да и не хочется слиш-
ком уж привязывать себя к
дому, чтобы никуда не отойти,
не отъехать, то и надумали ку-
пить корову на две семьи. Уже
четыре года нашей совместной
молочной ферме. Управляемся
с ней по очереди: день мы,
день — напарники. Один день
удой наш, другой день — их. Не
устаем, не тяжело. Между собой
не родственники, просто вместе
работаем. Сообща построили
стайку (хлев), сообща заготав-
ливаем на зиму корма. Все
идет хорошо, потому что каж-
дый относится к нашему обще-
му хозяйству добросовестно.
В. Танькова
Хабаровский край,
пос, Ку льду р
В «ПХ» № 3, 1986 г. был поме-
щен рисунок скамейки для дое-
ния коровы. Чтобы не ставить
подойник прямо на пол и не
пачкать его, в скамейке сделана
подставочка. А у меня иная
придумка. Представьте подста-
канник. В этом плане, как вы
видите на рисунке, и мое при-
способление. Взял большую
банку из белой жести из-под
купленных в магазине марино-
ванных томатов, сделал наибо-
лее удобной формы срез и при-
паял ручку. Идешь доить —
подойник ставишь в «подста-
канник», подоишь — освобо-
дишь от ведра и повесишь за
ручку на крючок в коровнике.
Дно подойника всегда чисто,
неси домой без опаски.
г. Юрюзанъ
От редакции. Просьба к чита-
телям: если есть какие-то свои
«придумки» оборудования для
ухода за животными, сообщи-
те нам.
9
ДОМАШНЯЯ ФИРМА
Я с детства увлекаюсь птице-
водством. У меня куры 23 по-
род, гуси, утки, цесарки, ин-
дейки. В общем, хозяйство
большое, а площадь для эимне
го содержания ограничена. Ле-
том вся птица гуляет в загон-
чиках на участке, а на зиму
приходится переводить ее в не-
большие сараи. За много лет мо-
его занятия птицеводством са-
мое, сухо. Содержу птицу на
глубокой подстилке из опилок
толщиной 80—40 см. Изредка
покрываю ее новым тонким сло-
ем. У задней стенки каждого
отсека сарая устраиваю на-
возные короба из деревянных
реек и гнезда. Большую часть
времени куры проводят на этом
возвышении. Поедят, покопа-
ются в подстилке и отдыхают
ДЕШЕВЫЕ ПТИЧНИКИ
рай внутри неоднократно пере-
делывал, перегораживал, совер-
шенствовал, чтобы на одной и
той же площади можно было
разместить большее поголовье,
однако пришел к выводу, что
птицу у нас в Подмосковье
вполне можно содержать в
арочных укрытиях наподобие
теплиц под пленкой.
Будь то капитальный или
пленочный сарай-теплица, со-
блюдаю одно непременное усло-
вие: чтобы было чисто, а глав-
на коробах. Следовательно, на-
воз скапливается именно в них,
поэтому чистить и менять под-
стилку в сарае достаточно один
раз в течение года.
Перегородки между отсеками
(для каждой породы кур или
птицы другого вида) решетча-
тые. К ним очень удобно при-
креплять навесные кормушки.
По мере нарастания подстилки
их можно перевесить выше.
Поилки ставлю на подставки
или просто на кирпичи, чтобы
10
куры при разгребании опилок
не замусорили воду: одну поил-
ку — на два соседних заго-
на в прорезь решетки между
ними.
Молодняк содержу группами
одного возраста при искусствен-
ном обогреве. У каждого загон-
матурной решетки обтянут
пленкой, сверху притянутой бе-
чевкой к корпусу. Большая вме-
стительность, дешевизна, прос-
тота изготовления — вот сколь-
ко положительных качеств у
наших птичников. Столь же
просты и летние домики: два
ки с индейками прекрасно ужи-
ваются в одном помещении —
сборная сетчатая вольера 2Х
X 4 м высотой 2 м, обтяну-
тая пленкой. Крыша вольеры
шиферная, пол комбиннрован-
ный: половина закрыта решет-
кой, половина — глубокая под-
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
чика есть выход в уличные пле- листа шифера — это крыша, стилка. Чищу здесь помет один
ночные вольеры. Месяц цыпля- несколько реек — это остов, раз в пять лет. В вольере все-
та сидят под лампой, потом от- заднюю и переднюю стенки за- гда сухо и чисто. На б—6 ин-
Летний птичий домик
Уютно в пленочном домнке-курятннке
Николай Иванович Золотухин
Куры породы кохинхин (слева) и фавероль
крываю шибер в вольеры, и они
бегают гулять, а потом обрат-
но — греться под лампу. В
старшем возрасте уже поздней
весной птицу перевожу в пле-
ночные сараи. Сильная взрос-
лая птица в таком помещении
не замерзала и без подогрева.
Так что отпала необходимость
строить фундаментальные са-
раи.
Конструкция пленочного са-
рая-«теплицы» очень проста.
Остов из согнутой в дугу ар-
крываю пленкой. Гнездо для
кладки яиц в этом домике
прикреплено снаружи. Крышка
у гнезда съемная, чтобы удобно
было собирать яйца.
Пленка не пропускает воздух,
и если днем бывает солнце,
внутри удерживается тепло. В
таком курятнике очень светло,
что тоже важно для птицы.
Греет, конечно, и глубокая под-
стилка. Так что я советую тем,
у кого много птицы, применять
пленочные сооружения. Цесар-
деек и 6—7 цесарок ставлю од-
но большое закрытое гнездо.
Птицы начинают нестись в мар-
те, и почти все время какая-
нибудь из них находится в гнез-
де, так что яйца не замер-
зают.
Н. Золотухин
142100, Московская область,
с. Подольск,
ул. Мраморная, д. 3, кв. 46
Золотухин Николай Иванович
11
После опубликования в
1 за 1986 год моей за-
метки < Незаконнорож-
денные* я получил несколько
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
сот писем с. просьбой выслать
фазаньи яйца. Из писем я по-
нял. что большинство моих кор-
респондентов, имея желание за-
вольеры, в нее, как правило,
не возвращается. Знаю, что в
иных парках фазаны гуляют
вольно, а завидя работниц.
раздаюхцих корм, слетаются с
окрестных мест поклевать, а за-
тем снова разлетаются. В при-
усадебном хозяйстве этот спо-
соб содержания неприемлем.
Золотые и серебристые фазаны,
которых я содержу, остаются
дикими, несмотря на то что не-
сколько поколений их предков
родились и выращивались в
клетках.
У меня фазаны живут в боль-
вести эту красивую птицу, не
знают, как ее содержать. Неко-
Новые Лучшие Редки
t шой вольере. На одну пару при-
ходится 10 м2 площади пола.

торые птицеводы и огородники,
услышав, что фазаны поедают
колорадского жука, надеются с
их помощью освободить от вре-
дителей огород. Но зачем для
этого заводить фазанов? Извест-
но же, что, постепенно подме-
шивая к корму сушеного и из-
мельченного жука, можно при-
учить к нему и цыплят, индю-
шат, цесарят и т. д. Кроме
того, фазана нельзя просто так
выпускать в огород. Эта птица
никогда не становится полно-
стью ручной и, вылетев из
ОВЕ. ПО^
_	-	Вольера поделена на две части
Фазан серебристый	„
сеткой с дверцей, которую мож-
но открывать, не входя в по-
мещение. С появлением первого
яйца стараюсь не впускать сам-
ца на другую половину — по-
давит яйца, самка же на тер-
риторию самца заходить может.
Пола в вольере нет. Важно,
чтобы в ней росла трава, а до-
биться этого трудно, поскольку
у меня вместе с фазанами (за
исключением сезона размноже-
ния) живут куры-бентамки, го-
Фазанята
луби, перепела, попугаи, кана-
12
рейки. Посадил в вольере кус-
тарник. Самой живучей в этих
условиях оказалась малина, ее
обитатели вольеры не успе-
вают уничтожать. Перед
тем как фазанка снесет пос-
леднее яйцо, перекапываю зем-
лю на ее половине и высеваю
овес. К моменту вывода молод-
няка он уже зеленеет. Часть
луговины накрываю сеткой так,
чтобы фазанята не могли под
нее подлезть и склевывали
лишь верхушки растений.
Фазаны практически всеяд-
ны, и содержать их не намного
сложнее, чем кур. У меня они
клюют пшеницу, просо, ячмень,
дробленый горох — все по от-
дельности, не в мешанках. На-
сыпаю зерно в отдельные авто-
кормушки, предоставляя пти-
цам самим выбирать корм по
вкусу. Особенно нравится им
дробленая кукуруза, различные
дикорастущие злаки. Летом
зерно в рационе фазанов отхо-
дит на второй план. Тут я им
больше предлагаю свеклу, тур-
непс, брюкву, морковь. Иногда
тру на терке, а то просто
разрезаю пополам, накалываю
на гвозди. Хорошо обклевыва-
ют и капусту. Подвешиваю ко-
чан над землей на шнуре. Идут
в ход все арбузные и дынные
корки. Перезревшие плоды
разрезаю пополам, смотришь,
через день-два от них остает-
ся лишь тоненькая корка. Лю-
бят груши, яблоки, всякие яго-
ды. Весь год даю крапиву.
Скашиваю ее в одном и том же
месте, поэтому всегда собираю
молодые побеги, вплоть до са-
мой осени. На зиму начинаю ее
заготавливать уже с мая. Важ-
но, чтобы фазаны получали ви-
таминные корма и в холодные
времена, и вообще бесперебойно
в период спаривания. Зимой,
кроме овощей, проращиваю для
них ячмень или овес, даю су-
хие ягоды и фрукты, измель-
ченную хвою. От ее скармли-
вания улучшаются инкубаци-
онные качества яиц. Делаю из
хвои и настои.
Фазан — удивительно полез-
ная птица. На воле она уничто-
жает прорву всякой вредной
живности — саранчу, улиток,
гусениц и т. д. Не пропустит
и мыши, лягушки, ящерицы.
Это надо учитывать и при воль-
ерном содержании. Я время от
времени добавляю в мешанки
мясные отходы, субпродукты,
кровь забитых птицы и кро-
ликов, мучных и дождевых чер-
вей. Необходим фазанам и ми-
неральный корм, поэтому я
ставлю им измельченные ра-
кушки, мел, древесный уголь,
высушенную и измельченную
яичную скорлупу, пережжен-
ные и толченые кости, крупный
песок, гравий диаметром до
7 мм — все в отдельных
мисках. Соль добавляю в кар-
тофельное пюре.
Фазаны — полигамы: в воль-
ере с одним молодым петухом
можно содержать пять—семь
курочек, со старым — до де-
сяти. Фазаны-самцы спарива-
ются с фазанками любого ви-
да, и при этом получаются
плодовитые помеси, которые
иногда бывают гораздо краси-
вее родителей. Половозрелыми
они становятся на первом го-
ду жизни. Золотой фазан начи-
нает токовать во второй поло-
вине апреля — вроде кука-
реканья молодого петушка, ста-
новится задиристым, принима-
ет изящные позы. Все это мож-
но наблюдать только из укры-
тия. При свидетелях не кра-
суется. Уловив момент токова-
ния, ставлю в самый укром-
ный уголок вольеры для гнез-
да ящик из реек без передней
стенки (60X70X40 см). В нача-
ле мая — первые яички. Все
мои фазанки сносят по 11 яиц.
Фазанки всех видов сидят на
яйцах очень крепко, а сам-
ка золотого фазана в течение
24 суток ни разу не встает с
гнезда. Не ест и не пьет. Не
зная этой особенности, я однаж-
ды на пятый день насиживания
решил покормить ее и букваль-
но с усилием снял с гнезда.
После этого она уже не села на
яйца. Более того, впоследствии
яйца хотя и несла, но, проси-
дев на них ровно пять дней,
вставала.
Выводимость фазанят из яиц
неважная — 40—70%. Для
улучшения вывода подклады-
вал яйца под бентамок и ин-
деек. Маленькие курочки от-
лично высиживают и хорошо
водят фазанят, но беда, что
не всегда садятся на яйца,
когда нужно. В этом смысле
незаменима индейка. Чтобы она
заклохтала к нужному дню,
накрываю ее корзиной с отвер-
стием для подачи корма и
питья. Как только начнет под-
бирать под себя подстилку —
все, «инкубатор» включен. Та-
кие «инкубаторы» работали у
меня по три-четыре месяца без
перерыва. Надо только сразу
после появления фазанят под-
кладывать новые яйца. Одно
плохо — слишком крупная ин-
дейка может задавить фазанят.
Пробовал и такую комбинацию.
Через какое-то время яйца пе-
рекладывал под бентамку. Та-
ким путем добивался выводи-
мости молодняка более 90 %.
Кормлю фазанят так же, как
цыплят кур, только обязатель-
ны такие добавки, как насе-
комые, мучные черви, которых
я, кстати, развожу круглый
год. Даю фазанятам и муравь-
иные яйца (в огороде устраи-
ваю муравейники), вареную и
измельченную рыбу. Важно,
•чтобы ранней весной фазанята
получали в достаточном коли-
честве витамин D. Добавляю его
в мешанки по 1—2 капли на
голову.
Мясо фазанов очень вкусное,
нежное и ароматное. Но пока
их у нас так мало, что и мыс-
ли не возникает, чтобы пус-
тить под топор.
В. Середа
а. Тамбов
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
13
ДОМАШНЯЯ ФИРМА
Заготовь, сохрани
ДУШИСТОЕ МАСЛО
Люблю я масло из козьего мо-
лока. Душистое, нежное... Для
его приготовления молоко ут-
реннего и вечернего удоев за-
ливаю в трехлитровые банки,
в каждую подливаю по пол-
литра сливок и ставлю в очень
холодное место на 8—4 дня.
Отстоявшуюся сметану снимаю
в миску емкостью б л и став-
лю в теплое место. Если сме-
тана слишком, пресная, добав-
ляю в нее один стакан про-
стокваши. За 1—1,6 суток она
приобретает приятную кислоту,
после чего томлю ее в истоп-
ленной печи-голландке. Погля-
дываю, чтобы сметана не убе-
жала и не подгорела сверху.
Надо напрактиковаться так то-
пить печь, чтобы этого не про-
изошло. Миску со сметаной
ставлю туда на ночь. Поверх
сметаны образуется поджари-
стая светло-коричневая, очень
вкусная корочка. Снова несу на
сутки в очень холодное место,
где она застывает и отделяет-
ся от сыворотки. По стенке
миски протыкаю гущу ложкой,
но осторожно, чтобы не трес-
нула поверхность. Сыворотку
сливаю, а сметану слегка подо-
греваю до комнатной темпе-
ратуры.' При удачном подогре-
вании она слипается в комок
уже через 15—20 мин. Если
сметана получилась чересчур
густой и ее трудно сбивать (ком-
ка не получается), добавляю в
нее 1—2 стакана холодной сы-
воротки и снова сбиваю.
Вот масло и готово. Если же
задумала сделать его для дли-
тельного хранения, закладываю
в стеклянные банки — промы-
тые с содой, хорошо ополос-
нутые и прожаренные в печи,
и закрываю полиэтиленовыми,
не бывшими в употреблении
крышками. В холодильнике та-
кое масло не портится не-
сколько месяцев. Однако когда
есть свое молоко, то незачем
так долго беречь масло —
съедим, еще сделаем. Из топ-
леной сметаны масло получает-
ся очень ароматное.
М. Выборнова
Удмуртская АССР, дер. Тимеево
Вкусная это вещь — копченая
утятина. Когда осенью начина-
ется забой уток, свежие ощи-
панные тушки изнутри и снару-
жи натираю солью с приправой
из тмина, укропа, лаврового ли-
ста, черного перца. Даю им по-
лежать сутки, потом ополаски-
ваю, чтобы мясо не было слиш-
ком соленым, и несу в коп-
тильню, которая состоит из
печи и железной бочки с от-
верстием для дыма. Подвеши-
ваю в бочке по 2—8 тушки
и копчу, пока они не станут
темно-коричневого цвета. По-
лучается утятина горячего коп-
чения. Так же копчу и рыбу,
только натираю ее солью без
приправы и после этого кладу
в судок для просолки, затем
часа полтора вымачиваю и
держу в горячем дыму. Очень
вкусен копченый карп.
Р. Ермоленко
Могилевская область,
дер. Сергеевичи
Мастер на все руки
ГНЕЗДО-ВОРОНКА
Для устройства такого гнезда
(рис.) взял доску шириной
12 см, толщиной 20 мм, распи-
лил ее на куски длиной 80 см
и сбил ящик. Сверху на него
наложил мешковину (не натя-
гивая особенно), прибил гвоз-
дями, а посредине прорезал от-
верстие. Вот и гнездо курам
для кладки яиц. Несушка са-
дится на него, под ее тяже-
стью в мешковине образуется
воронка, и поэтому снесенное
яйцо проваливается через от-
верстие в ящик на подстилку.
Таким образом можно сберечь
яйца от расклева их курами.
Дело в том, что даже при хо-
рошем кормлении куры, слу-
чайно попробовавшие разбитое
яйцо, потом, бывает, специаль-
но его расклевывают. На таком
же гнезде у них это не по-
лучается.
Н. Доманскнй
Ровенская область,
пос. Глинск
Историю, которую я хочу рас-
сказать, смешной не назовешь,
скорее грустной.
Сам не знаю, откуда у меня
появились интерес и любовь к
птице. Земли у нас мало,
только три сотки, поэтому пти-
цу выпускаю гулять на улицу,
где можно и по травке похо-
дить, и в пыли покупаться.
Первое время был красивый пе-
тух, которого я прозвал Вась-
кой. Но вот возвращаюсь я как-
то с работы и вижу, что мой
Васька дерется с чужим пету-
хом, побольше и потяжелее его
(у соседей новый появился).
С тех пор и пошло. Петухи
дрались каждый день и очень
жестоко. Видимо, выясняли, ко-
му быть на этой территории
хозяином. Победил, к сожале-
нию, чужой. И если раньше,
когда я открывал калитку, ку-
ры весело и радостно бежали
на улицу, то теперь их % там
ждал соседский петух, которо-
го они боялись. А Васька не
стал даже выходить за калитку.
Мало того, чужой до того об-
наглел, что начал приходить к
нам во двор и, не стесняясь,
кукарекать. Тут же толпились
куры. Двор стал загаживаться.
Посадить бы птицу в загон —
так я не терплю держать жив-
ность под замком. Чтобы отва-
дить соседского драчуна, мне
пришлось восемь месяцев вести
петушиные войны, которые обо-
шлись моему семейству в 96
рублей — в среднем по 8 руб-
лей за каждого нового петуха.
В конце концов я купил у со-
седки злополучного петуха.
Весьма потрепанный, он посе-
лился в моем дворе.
В. Зяблицев
г. Новороссийск
14
Знать и уметь
Что такое хорошая кроличья
По размеру они могут ока-
шкурка? Однозначно не отве-
тить на этот вопрос. Необходи-
мо перечислить товарные свой-
ства меха: достаточные высота,
густота, пышность и прочность
ворса, его блеск, упругость и
окраска, толщина волос, проч-
ность мездры и т. д. Вот эти
качества и учитываются при
оценке шкурки. А зависят они
от породы, наследственных осо-
бенностей организма и индиви-
дуальных проявлений, возраста
и пола животного, от времени
года и от той внешней среды,
в которой кролик проживал,
кормления и т. д.
Очень важен для шкурки и
ее размер. Пс,ГОСТу он оце-
нивается раздельно. За крупные
шкурки выплачивают 100 %
закупочной цены, за мелкие —
70 %. Более дорогие (по этому
качеству) получают от кроли-
ков крупных пород (серый и бе-
лый великан, шиншилла и др.).
заться в полтора, а то и два
раза крупнее, чем от животных
таких пород, как калифорнийс-
кая, бабочка. Имеет значение и
пол зверька. У самцов мех
обычно пышнее, однако грубее,
чем у самок, кожа толще.
Чтобы получить шкурки вы-
сокого качества, необходимо
иметь в виду сроки линьки,
смены волоса. У взрослых кро-
ликов линька бывает только се-
зонная — весенняя и осенняя.
У молодняка она протекает бо-
лее сложно, так как связана и
с возрастом, и с сезоном. При
любой линьке товарные качест-
ва шкурки резко ухудшаются,
значит и стоит она уже де-
шевле. Заметить этот процесс
несложно даже новичку. Мех
у кроликов становится туск-
лым, редким и непрочным.
Особенно это видно у молод-
няка, линька которого прохо-
дит не сразу на всем теле.
а отдельными участками, порой
они оголяются совсем. Стало
быть, для получения хорошей
шкурки кролика следует заби-
вать только после окончания
линьки.
Напомним также известные
многим кролиководам истины.
Хорошие шкурки можно полу-
чить лишь в том случае, если
правильно содержать живот-
ных до убоя, проводить окро-
лы и забивать кроликов в на-
иболее выгодные сроки, со-
блюдать правила съемки и пер-
вичной обработки шкурок. Са-
мый распространенный дефект
на шкурке — это закусы. Чаще
всего они случаются у самцов
старше трех месяцев, когда у
них пробуждается половой ин-
стинкт, при содержании их
группами. Летом драк, а зна-
чит, и закусов бывает больше,
чем зимой, поэтому целе-
сообразно отсаженный от мате-
ри молодняк содержать летом с
трех месяцев в отдельных клет-
ках, а зимой — небольшими
группами по 6—8 голов. Фор-
мировать их надо сразу при
отсадке молодняка и подбирать
в группу животных одного по-
ла, примерно равных по живой
массе, возрасту и темперамен-
ту. Причем на каждого кроли-
ка должно приходиться 0,17—
0,20 м2 площади пола клетки
(сухой, чистой, без торчащих
гвоздей, проволоки, о которые
можно повредить шкурку). По-
скольку качество шкурок зави-
сит от сезона года и возни-
кающей при этом линьки, мо-
лодняк весенних и летних ок-
ролов доращивают до осени.
Кроликов осенних окролов за-
бивают зимой или ранней вес-
ной.
В связи с тем что время линь-
ки сильно колеблется, готов-
ность животных для убоя оп-
ределяют выборочно. На протя-
жении 10—15 дней регулярно
осматривают поголовье. О ходе
линьки судят по синеве на
мездре. Если на спине она
15
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
светлая, а на боках еще си-
няя — линька идет к концу,
если же картина обратная —
только начинается.
Нередко шкурку портят, ко-
гда снимают с тушки. А сни-
мать ее следует, подвесив тушку
на крючки за задние ноги. Луч-
ше всего снимать трубкой. По-
сле того как все шкурки сня-
ли, сразу же удаляют жир, ос-
тавшийся на мездре. Обез-
жиривают очень осторожно и
только в одном направлении —
от хвоста к голове. При обра-
ботке в противоположном на-
правлении легко можно подре-
зать корни волос и испортить
их. Если все же прорезали
или прорвали, тотчас же заши-
вают суровой ниткой долевым
швом. После обезжиривания
шкурки натягивают на деревян-
ные правилки, которые делают
раздвижными, нераздвижны-
ми, сплошными или из планок,
проволоки и т. д. В общем, до-
биваются, чтобы правилка по-
степенно расширялась от го-
ловы к середине (не более чем
на 2 см), а далее шла почти
ровно. Отношение ширины к
длине в средней части у нор-
мально расправленной шкурки
должно быть равным 1:3.
Шкурки, расправленные на
правилках волосом внутрь, вы-
сушивают при температуре 25—
30 ° в хорошо проветриваемом
помещении за 2—3 дня. Загото-
вительным организациям сдают
как можно скорее, потому что
при долгом хранении в них за-
водится моль, кожееды и дру-
гие вредители, которые портят
мех и кожу. Но если вынуж-
дены хранить какое-то время,
то держат высушенные шкур-
ки в хорошо вентилируемом по-
мещении с постоянной темпе-
ратурой воздуха около плюс 5 °,
лучше в затемненном, чтобы со-
хранить естественную окраску
ворса.
По степени зрелости ворса
меховые шкурки делятся на 4
сорта. К первому относятся те,
у которых хорошо развит воло- также первой и второй групп
сяной покров, без синевы мезд- дефектности. Нормальные, сов-
ры на хребте и боках. Допу- сем без изъянов, или если и
скают небольшие пятна синевы есть на них разрывы, дыры,
на животе и боках, если закусы, то они занимают не бо-
площадь этих пятен не превы- лее 1 % площади всей шкурки,
шает 1 % площади всей шкур- К шкуркам первой группы от-
ки. Полноволосые шкурки с не- носят меховые шкурки первых
доразвившимися остью и пу- трех сортов с разрывами, дыра-
хом и синевой на любых участ- ми, плешинами, площадь пото-
ках кожи, за исключением се- рых не более 5 % всей шкурки,
редины хребта, признаются вто- Вторая группа включает товар
росортными. Сюда же относятся первых трех сортов, где дефек-
и шкурки с перезрелым, немно- ты занимают от 5 до 15 %
го тусклым мехом и тонкой площади шкурки.
мездрой. Третий сорт — это то- Оценка по величине. Шкур-
вар неполноволосый, с низкими ки площадью 1600 см2 и боль-
остью и пухом и сплошной ше — это особо крупные; от
синевой мездры. Четвертым 1301 до 1600 см2 — просто
сортом принимают шкурки с крупные и менее 1300 см2 —
редкой остью и пухом (у кро- мелкие.
лика была активная линька) Закупочные цены на кро-
и сплошной синевой мездры. К личьи шкурки складываются с
этому же сорту относят шкур- учетом сорта, дефекта и раз-
ки с разрывами, сопрелостью, мера. Устанавливаются они за-
поврежденные молью и коже- готовительными оптовыми ор-
едом.	ганизациями по существующим
Шкурки пуховых кроликов прейскурантам, утвержденным
подразделяют лишь на три сор- Государственным комитетом
та.	СССР по ценам. С 1 января
А теперь поговорим о дефект- 1983 года в нашей стране вве-
ности — пороках шкурок. В ден новый прейскурант (№ 70-
этом плане различают шкурки 51) закупочных цен на кро-
нормальные — бездефектные, а личьи шкурки (ГОСТ 2133—73)
Шкурка кролика (мехового) руб.-коп. за 1 шт.
Размер	Сорт	
	I	II
Особо крупный нормальная (бездефектная)	7—10	6—00
первой группы дефектности	5—60	4—80
второй группы »	4—30	3—60
Крупный нормальная (бездефектная)	6—70	5—70
первой группы дефектности	5—40	4—50
второй группы »	4-00	3—40
Мелкий нормальная (бездефектная)	4—70	3—90
первой группы дефектности	3—70	3—10
второй группы	»	2—80	2—40
Примечание. Шкурки с пух-
лявым волосяным покровом оп-
лачиваются по цене III сорта с
учетом дефектности. За шкурки
со следами крови или грязи,
слипшимся волосом, с прирезя-
ми мяса или жира на мездре,
плесневелые, недосушенные, а
также за неполные шкурки вы-
плачивают на 5 % меньше.
Шкурки всех размеров, нор-
мальные, но III сорта стоят
3 руб. 20 коп., а такие же iv
сорта — 2 руб. 10 коп. За
1в
урожайные грядки
Дела сезонные
НА ДЗОРЕ-ПРЦДЗИМЬЕ
К началу предзимья все огородные дела пол-
ностью завершены. Последние хлопоты были
связаны с подзимними посевами овощных ра-
стений — редиса, моркови, укропа. Ничего,
что морозы с каждым днем все настойчивее —
заделанные семена не побьются холодом. И как
только по весне пригреет солнышко, появятся
всходы, обгоняя в росте и самые ранние яро-
вые посевы.
Немало пришлось поработать и с отдыхаю-
щей землей. Перекопанные грядки и борозды
лучше, чем нетронутые, очистятся от сорня-
ков, вредителей и болезней, зарядятся влагой,
которая так необходима по весне. И, конечно
же, с участка вовремя убраны растительные
остатки, оправлены и приведены в порядок
компостные кучи.
В предзимье и зимой главная забота огород-
ника — безотходное хранение овощей и карто-
феля, умелое расходование припасов. Пере-
работка тоже в центре его внимания. Послу-
шаем, что на эту тему рассказывают практики
любительского овощеводства.
Рижанин Н. П. Крищук пишет о том, как
важно в преддверии зимы заняться консерва-
цией теплицы. «Осенью, после окончательного
сбора урожая в теплице, рамы снимаю, при-
сушиваю и прячу их на зиму в сарае. Откры
тая тепличная почва теперь пропитывается
дождями, припорашивается снегом, как всякая
вольная земля. В таких услових в тепличной
почве происходят все процессы, как и в откры-
том грунте. А это приводит к тому, что у меня
нет необходимости периодически менять почву
в теплице — за зиму происходит ее самоочище-
ние и как бы омолаживание».
Надо иметь в виду, что сооружения закрыто-
го грунта — теплицы и парники — нуждаются
в обеззараживании. Для этого все детали кон-
струкции рекомендуем обработать раствором
хлорной извести (400 г извести развести в 10 л
воды, настаивать в течение 2—4 ч). Если в пар-
нике предполагается доращивать цветную ка-
пусту, то дезинфекцию заканчивают за 10—12
дней до закладки растений в парник.
Кстати, сам процесс доращивания цветной ка-
пусты выглядит так. Растения при уборке вы-
дергивают с корнями из земли. А в начале нояб-
ря, когда наметится устойчивое похолодание,
капусту высаживают в глубокий парник. Но
21
2 перед этим его надо хорошенько очистить от
земли. Вынутую землю складывают неподале-
ку — она нужна в начале весны. В очищен-
х ном котловане парника проводят поперечные
С бороздки, которые надо пролить водой, а когда
С она впитается, растения высаживают и ирисы -
:> пают землей до первых листьев. Под одну раму
Р помещается 35—50 растений. Доращивание
проводят без доступа света, поэтому парник за-
крывают деревянными щитами, сверху на них
расстилают рогожу пли соломенный мат.
Как только серьезно завернут холода (ми-
нус 1’ и ниже), парник утепляют опилками,
а за неимением их листвой или соломой.
Перед Новым годом парник раскрывают, и
вот они, свежие, весомые головки капусты!
Масса их утроилась: при закладке головки бы-
ли по 100 г, а при съеме 300 и даже более.
Доращивание произошло за счет запасов, имев-
шихся в кочерыге и зеленых листьях. Вот уж
поистине: из отходов получены доходы.
Кто не имеет глубокого парника, доращивает
капусту в подвале. Там корни и кочерыги надо
прикопать во влажную землю, и. само собой,
следить за температурой, не давая ей опускать-
ся ниже нуля градусов. Где требуется утепле-
ние, о нем тоже не забывают. Чтобы корни ка-
пусты не испаряли много воды, перед посад-
кой их полезно обернуть бумагой.
Многие начинающие огородники задают воп-
рос: как сохранить лук до нового урожая?
А. И. Филиппов из Новосибирска, научивший-
ся снимать лука-репки до 5 кг с 1 м2, считает,
что овощ этот лучше всего хранить в погребе.
Даже при высокой влажности воздуха лук,
подвешенный вязанками или уложенный в уз-
кие марлевые мешочки и тоже подвешенный,
не портится длительное время. Александр Иль-
ич рекомендует хранить лук в земляной тран-
шейке. Подберите место, где зимой бывает по-
больше снега и по весне оно не затопляется
талыми водами, выкопайте траншейку глуби-
ной на 2—3 штыка лопаты, поставьте ящик
с луком, накройте мешковиной и засыпьте зем-
лей. Бугорок земли накройте толем или клеен-
кой, чтоб дождевая вода не проникала. По-
верху положите тонкий слой ботвы — для за-
держания снега. Весной вынутый из траншейки
лук просушите. Маточные луковицы храпите
так же. Свое письмо А. И. Филиппов заканчи-
вает таким советом: «Лучше всего лук заклады-
вать на хранение перед заморозком, хорошо
просушенным. В таком случае отходов не бу-
дет».
А как хранить без отходов чеснок? Хочется,
чтобы и в конце зимы он оставался полно-
весным, прочным, а не щуплым и зажелтев-
22
шим. Житель села Тетьково Калининской об-
ласти А. К. Волков пишет по этому вопросу:
«У меня долго не получалось с хранением чес-
нока. Головки закладывал крупные, тугие, но к
весне их было не узнать: высыхали и израстали.
И вот однажды в поезде у меня об этом зашел
разговор с соседом по купе. Им оказался даге-
станец И. А. Алиев. Он-то и рассказал, что даге-
станские огородники умеют хранить чеснок с
помощью такого приема: после копки чеснок
подсушивают, как обычно, затем стебли обреза-
ют, а корни обжигают на огне свечи или на га-
зовой горелке. Я внял этому совету и на другой
год, собрав чеснок, аккуратно обжег корни на
газовой плите. Несколько чесночин оставил не-
обработанными, для контроля. Весь чеснок хра-
нился в комнате на полу (под шкафом) на рас-
стеленной бумаге. И что же? Чеснок с обожжен-
ными корнями сохранился до лета, а необра-
ботанный весь высох». Теперь Александр Ки-
риллович этим способом пользуется ежегодно.
Отходы бывают, но незначительные.
Давний знакомый овощеводов — дикий цико-
рий. Культурный возделывается сравнительно
недавно и должной прописки на грядках еще
не получил. А о диком цикории забыли. Впро-
чем, забыли не все. Астраханец Ф. И. Пере-
гудов пересадил с обочины дороги растение
и несколько лет холил его и разводил. По-
степенно дикарь окультурился и стал давать
довольно толстые корни, годные для выгонки
зелени зимой. В октябре огородник и прикапы-
вает их в погребе. Зимой пересаживает в цве-
точные горшки и ставит в комнате. От попада-
ния света прикрывает куском клеенки или
другим плотным материалом. Культурные сор-
та растения дают в таком случае плотные ко-
чанчики, дикие — просто листья. Зимняя вы-
гонка цикория одаривает стол пикантной са-
латной зеленью. А для приготовления пита-
тельного и целебного кофейного напитка корни
сушит на солнце, а затем после измельчения
обжаривает в печи. Пропустив через кофемол-
ку, получает порошок. Чашка ароматного на-
питка — зарядка бодрости и здоровья.
«Каждую осень со своего огорода мы собира-
ем много свежего хрена. Пробовали делать из
него приправу и хранить ее подольше. Но ниче-
го из этой затеи не получалось: приправа пере-
кисала, выдыхалась, темнела, хотя перетертый
хрен заправляли солью и уксусом и ставили
в погреб. Потом оказалось, что знатоки посту-
пают с хреном по-другому. Вырытые корни на-
до хорошенько промыть и положить в комнате
на фанеру для сушки. Высушенный хрен мож-
но растолочь в ступке. Полученный порошок
залить теплой водой, положить соли и сахару
(по вкусу). Через 15 мин приправа готова. Хра-
нится порошок долго, а приготовление аппетит-
ной специи занимает совсем немного време-
ни»,— пишет жительница г. Тольятти (Куйбы-
шевская обл.) М. А. Богатова.
А вот полтавчанин Л. К. Особлянский ис-
пользует корень хрена не только для еды, но и
как лекарственное средство при простуде. Про-
тертым через терку хреном намазывает холщо-
вую тряпочку, которую и прикладывает к верх-
ней части груди. Считает, что компресс помо-
гает избавиться от катара верхних дыхатель-
ных путей.
Умеет приготовить вкусные блюда воронеж-
ская огородница В. Н. Рыжова. Причем они
оригинальны тем, что в них использованы ред-
образное, с длинными (3—4 м), ползучими опу-
шенными стеблями. Листья выемчатые, по ри-
сунку напоминают арбузные. Плоды длиной
до 8 см (см. фото), поверху покрыты мясистыми
шипами, плодоножки длинные. Обилие цветов
и оригинальных листьев делают ан гурию деко-
ративной, особенно когда огурец пущен на шпа-
леру. Молодые плоды съедобны, их едят сыры-
ми или маринованными. Спелые лежат как су-
вениры, причем хранятся достаточно длитель-
ное время. На выставках плодов и овощей
плоды ангурии вызывают неизменный интерес
зрителей.
Зимой — самое время для чтения специаль-
ной литературы. Многие овощеводы-любители
урожайные грядки
Антильский огурец или ангурия (слева) и Цикорный салат
кие овощные растения. Такие, скажем, как топи-
намбур (земляная груша). Этот овощ великолеп-
но хранится всю зиму. Валентина Никитична
пишет: «Из земляной груши готовлю вкусный
салат. Очистив от кожуры, тру клубень на
крупной терке, добавляю измельченное крутое
яйцо и зелень петрушки. Смесь слегка подса-
ливаю, поливаю майонезом или сметаной. По-
лучается вкусное, питательное и полезное блю-
до. Земляная груша украшает стол всю зиму
и всю раннюю весну».
Среди огородников немало любителей ред-
костей. Например, житель поселка Бу я лык
Одесской области Н. М. Трофим чу к выращива-
ет множество малораспространенных, а то и
вовсе редчайших овощных растений. Есть в его
коллекции, скажем, ангурия, по-другому, ан-
тильский огурец. Многие ли о таком огурце
слышали? А вот Николай Михайлович о нем
знает все до тонкостей и умеет использовать
его.
Ангурию он возделывает как овощную и
декоративную культуру. Растение это лиано-
читают с карандашом в руках, выписывая в
свои тетради полезные советы. Желательно,
чтобы такие записи сразу же приводились в си-
стему: сведения накапливаются по культу-
рам, календарные работы — по сезонам.
Важно сейчас также продумать план посева
овощных культур на будущий год, не забывая
при этом вопросы плодосмена. Прикиньте и
экономический результат — уже достигнутый
и тот, который хотелось бы иметь. Обновле-
ние ассортимента овощных растении — на этом
тоже заострите внимание. Настоящий огород-
ник и в зимний, относительно спокойный сезон
деятелен, инициативен.
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
ЛЮБИМЫЙ ВСЕМИ ОГУРЕЦ
Знать и уметь
Одна из наиболее распростра-
ненных огородных культур —
огурец. Растение это однолет-
нее (семейство тыквенных). Сте-
бель четырехгранный, опушен-
ный, ветвящийся, лианообраз-
ный; если рядом окажется опо-
ра, он растет вертикально (эту
особенность используют в прак-
тике тепличного овощеводства).
Кстати, кто выращивает огурец
на вертикальной шпалере, эко-
номно использует не только
площадь, но и кубатуру теп-
лицы. Главный стебель достига-
ет длины 0,5—3 м и более, он
способен давать дополнитель-
Прищипка огурца
ные корни. Из пазух листьев
главного стебля развиваются
побеги первого порядка и усики,
которыми растение цепляется
за опоры. В пазухах листьев
побегов второго порядка разви-
ваются побеги третьего поряд-
ка.
Корневая система огурца со-
стоит из главного корня, иду-
щего на глубину 1 м, и много-
численных боковых корней,
располагающихся в верхнем па-
хотном слое на глубине до 20—
25 см.
Огурец имеет мужские и
женские цветки. И как пере-
24
крестноопыляющееся растение
он требует посредничества на-
секомых, главным образом
пчел. Плод огурца — ложная
ягода, в пищу употребляют в
недозрелом состоянии в виде
зеленца.
Существует группа гибридов,
обладающих партенокарпи-
ей — способностью образовы-
вать плоды без пчелоопыления.
Эту особенность огурца широко
используют в тепличном овоще-
водстве.
Семена у огурца плоские, про-
долговатые, белые или кремо-
вые. Всхожесть их сохраня-
ется 5—6 лет. Лучшие урожаи
дают растения из двух-трехлет-
них семян, которые хранились
в сухом помещении при 2—25°.
Огурец теплолюбив, семена
прорастают при 12—13°. Наи-
лучшая температура для роста
растений в солнечную погоду —
плюс 26—28°, в пасмурную по-
году — плюс 20—22°, ночные
температуры — плюс 18—20°.
При температуре 6—8е расте-
ния приостанавливают рост, а
при снижении до 5° и длитель-
ном воздействии этой темпера-
туры растения погибают. Не
выдерживают всходы и взрос-
лые растения кратковременные
заморозки от 0° и ниже. И еще
имейте в виду: огурец — свето-
любивое растение короткого
дня.
Поверхностное расположение
корневой системы и быстрое на-
растание листовой поверхности
определяют повышенные требо-
вания огурца к влажности поч-
вы и воздуха. Особенно велика
потребность в воде в период
плодоношения. Оптимальной
считается влажность почвы —
75—85 % и воздуха — 80—
85 %.
По своей природе огурцы бы-
вают белошипные и черношип-
ные. Черношипные обыкновен-
но выращивают в открытом
грунте. Они, как правило, ко-
роткоплодные и относятся к
группе скороспелых. Эти огур-
цы быстро желтеют, поэтому
собирать их необходимо чаще.
Большинство белошипных сор-
тов и гибридов относится к
группе среднеспелых, выращи-
вают их в открытом и защи-
щенном грунте.
Урожайность огуречного ра-
стения в значительной степени
зависит от качества семян. Ос-
новные показатели качества се-
мян — всхожесть и энергия
их прорастания. Однако семе-
на могут быть заражены воз-
будителями вирусных заболева-
ний, приводящими к снижению
продуктивности и к ослаблению
растения в целом.
Чтобы этого не произошло,
в семеноводческих хозяйствах
применяют термическую обра-
ботку семян, после чего они
поступают на семенные базы и в
магазины «Семена». Для унич-
тожения некоторых грибных бо-
лезней и для ускорения про-
растания в домашних условиях
целесообразно замачивать се-
мена в 1 %-ном растворе мар-
ганцовокислого калия в течение
20—30 мин, затем тщательно
промыть и продолжать замачи-
вание в чистой воде при темпе-
ратуре 25—27°.
Выращивать огурцы можно
через рассаду, а также посевом
сухих или замоченных семян в
грунт.
Рассаду можно вырастить до-
ма в питательных горшочках,
стаканчиках, пакетах из-под
молока и других емкостях, за-
полняя их огородной землей,
смесью земли и торфа или чис-
тым грунтом. Размер горшоч-
ков для рассады 10X10, 12Х
Х12 см. Рассаду выращивают
около месяца. Пригодная к по-
садке рассада должна иметь
3—4 хорошо развитых листа и
хорошо развитую корневую си-
стему.
На постоянное место расса-
ду высаживают после того, как
почва прогреется до 17—18°.
Посадку ведут в углубления
гряд, чтобы верхний край тор-
фяного или торфоперегнойного
горшочка немного выступал
над поверхностью гряды. При
безрассадном способе выращи-
вания огурца в более поздние
сроки сеют наклюнувшимися
семенами непосредственно в
грунт теплицы или пленочного
тоннеля. В этом случае в одну
лунку высевают по 2 семени,
в дальнейшем всходы прорежи-
вают. До посадки рассады или
высева семян гряды советуем
замульчировать (покрыть) про-
зрачной полиэтиленовой плен-
кой. Этот прием ускорит разо-
грев почвы и будет способ-
ствовать сохранению влаги в
верхнем корнеобитаемом слое
гряды. Позже для борьбы с сор-
ной растительностью гряды
мульчируют непрозрачными
материалами: черной пленкой,
крафт-бумагой, толем или тор-
фом. После посадки не забудь-
те провести умеренный полив.
В дальнейшем в посадках не-
обходимо поддерживать на-
илучший температурный ре-
жим и влажность почвы и воз-
духа путем дополнительного
утепления или проветривания
пленочных укрытий и регуляр-
ных поливов.
Под стеклом и пленкой
При выращивании огурца в
пленочных теплицах на 1 м2
высаживают три растения, то
есть останавливаются на схе-
ме 100—200X25—30 см. Под
пленочными укрытиями и в
тоннелях растения целесообраз-
но размещать в одну строчку
с расстоянием между ними
15—20 см.
Культуру огурца в теплице,
как уже упомянули, ведут на
вертикальной шпалере. Шпале-
рой называют конструкцию из
натянутой на высоте 1,6—1,8 м
металлической проволоки, слу-
жащей для подвязки растений
огурца. Проволока натягивает-
ся вдоль направления гряды.
Подвязку начинают сразу после
высадки рассады. Для этого ре-
жут шпагат отрезками по 2—
урожайные грядки
25
УРОЖАЙНЫЙ ГРЯДКИ
2»5 м, перебрасывают верхний
конец через проволоку (шпа-
лерную), а нижний подвязы-
вают свободной петлей под вто-
рым-третьим настоящим лис-
том. При этом способе внима-
ние обращают на то, чтобы
петли не врезались в стебель,
так как это приводит к угне-
тению растений и снижению
урожайности. В дальнейшем ра-
стения обкручивают шпагатом
по часовой стрелке (вокруг
стебля) с шагом между вит-
ками 1—2 узла ветвления.
Формировать куст надо начи-
нать после достижения расте-
ниями фазы 8—9 настоящих
листьев. При этом боковые вет-
ви-отплетки, мужские и жен-
ские цветки в нижних 3—4 уз-
лах ослепляют (выщипывают)
в начале их образования. Боко-
вые побеги в пазухах следую-
щих 4 — 5 узлов прищипывают
на один лист и один огурец.
В последующих узлах (до шпа-
леры) боковые побеги прищипы-
вают на 2—3 листа. Основную
плеть при достижении шпале-
ры обкручивают вокруг нее два
раза и прищипывают, подвязав
предварительно к проволоке.
Два верхних отплетка опускают
вниз до уровня 80—100 см от
почвы.
При другом способе верхуш-
ку основного побега обкручива-
ют вокруг шпалеры 2 раза и
опускают. Прищипывают вер-
хушку на уровне 80—90 см от
почвы.
В период ослабления расте-
ний (после окончания первой
волны роста и затухания пло-
доношения), а также в случае
плохого ветвления целесообраз-
но снизить ночную температуру
до 17—19°. Оптимальная тем-
пература почвы в период выра-
щивания должна быть 20—24°.
В период вегетации растедшя
систематически подкармлива-
ют минеральными и органиче-
скими удобрениями. Наиболее
распространены подкормки ко-
ровяком, которые благотворно
Подвязка растений огурца
к шпалере в закрытом грунте
Рис. 1—3 — способы подвязки
шпагата к шпалере:
1 — скользящий узел,
2 — «мертвый» узел,
3 — жесткий узел
Рис. 4—5 — способы подвязки
растений к шпагату:
4 — кольцеобразный,
5 — свободной петлей
действуют на растения огурца.
При этом коровяк разводят во-
дой в соотношении 1:10 и по-
ливают почву под растениями.
Норма расхода 0,5—1,0 л на
растение. После подкормки по-
верхность почвы мульчируют
торфом.
Сбор огурцов в пленочных
теплицах начинают спустя 3—4
недели после высадки рассады
на постоянное место и через
1,5—2 месяца после посева се-
менами в зависимости от вы-
бранного сорта. В период выра-
щивания необходимо следить за
тем, чтобы плоды не пере-
растали, так как переросшие
менее вкусные, да и урожай
от этого снижается.
Для культуры в пленочных
теплицах и укрытиях мы реко-
мендуем гетерозисные гибриды
селекции ТСХА: Зозуля, ТСХА
77, Апрельский (ТСХА 98) и
Кукарача (ТСХА 761). Эти гиб-
риды отличаются устойчиво-
стью к пониженным темпера-
турам и резким ее колебаниям
в течение суток, высокой насы-
щенностью женскими цветками
и частичной партенокарпией —
способностью образовывать пло-
ды без пчелоопыления.
В пленочных теплицах (на
биотопливе) с вертикальной
подвязкой растений к шпалере
наряду с перечисленными гиб-
ридами рекомендуем выращи-
вать сорта Манул (ТСХА 211),
Марафон (ТСХА 211а), Эстафе-
та 1417.
В открытом грунте
Грядки под огурцы размеща-
ют на защищенных от ветров,
хорошо освещенных участках.
Предшественниками могут
быть горох, капуста, помидоры.
Если участок открыт, то его за-
щищают от ветров: высажива-
ют вокруг высокостебельные
растения — подсолнечник, бо-
бы, кукурузу или топинамбур.
Почву готовят с осени. После
уборки предшественника план-
тацию перекапывают, при необ-
ходимости известкуют. Степень
кислотности почвы принято обо-
значать знаком pH с соответ-
ствующей цифрой. Вот как ха-
рактеризуется кислотность с по-
мощью этого показателя:
Почвы	pH
Сильнокислые	3—4
Кислые	4—5
Слабокислые	5—6
Нейтральные	6—7
Щелочные	7—8
Сильнощелочные	8—9
Огуречное растение лучше
развивается на слабокислой,
близкой к нейтральной почве
при pH 6—6,7.
Огурцы требуют высокопло-
дородной, структурной почвы.
Они очень отзывчивы на орга-
нические удобрения, и прежде
26
всего на свежий навоз. Кроме
него, эффективен также пере-
гной, перепревший навоз, торф,
различные компосты, городской
мусор и др. Вносят под огур-
цы и минеральные удобрения.
Посев семян огурца можно
проводить сухими или предва-
рительно замоченными в раст-
воре микроэлементов или же в
чистой воде при температуре
25—27° в течение 15—20 час.
для болезни условиях — низ-
кие температуры 7—10° в соче-
тании с высокой влажностью и
наличием ночных туманов —
инкубационный период заболе-
вания продолжается 3—4 дня.
Через неделю-полторы сильно
пораженные растения погиба-
ют. Внутри пораженной ткани
закладываются споры (покоя-
щаяся стадия гриба), зимующие
в растительных остатках. Ос-
новным источником инфекци-
урожайные грядки


Посев лучше всего проводить
на высокие гряды, размещая
растения по одной или двум
сторонам. Сроки посева — ко-
нец мая — начало июня, то
есть когда температура почвы
достигнет 15—17°. Майский по-
сев целесообразно проводить
сухими семенами, а июнь-
ский — намоченными.
В течение вегетации необ-
ходимо провести прополку,
рыхление, подкормку и поливы.
Прополке уделяют особенное
внимание, так как большое ко-
личество сорняков в посевах
способствует развитию разных
болезней,
растения
приводят
Огурец
ми вредителями и болезнями.
В борьбе с ними применяют
агротехнические и химические
меры. В 1986 г. во многих рай-
онах страны огуречные расте-
ния были поражены ложной
мучнистой росой, в результате
большая часть посевов и поса-
док погибла. Заражение расте- вый налет. При благоприятных чественной селекции.
которые ослабляют
и в конечном счете
к их гибели.
повреждается многи-
Сорта огурца:
Вязниковскнй (вверху),
Изящный, Манул (внизу)
ний возможно в фазе образо-
вания 1—3 настоящих листьев,
но могут поражаться и семя-
доли, а при сильной инфек-
ции — и целиком растение в те-
чение всего вегетационного пе-
риода. На листьях возникают
желтоватозеленые маслянис-
тые пятна угловатой формы, с
нижней стороны которых об-
разуется желтовато-фиолето-
оиного фона являются споры,
которые сохраняются на расти-
тельных остатках почвы до 6
лет. Инфекция может перено-
ситься ветром и на одежде
людей. Для подавления или ос-
лабления действия ложной муч-
нистой росы необходимо заме-
нить грунт, но л^ше огурцы
сеять на другом участке, где
раньше их не выращивали.
Рассаду можно обработать бор-
доской жидкостью, через 10—
11 дней обработку повторить.
Наиболее устойчивы к лож-
ной мучнистой росе сорта Кон-
курент и Нежинский Кубани.
Какие бывают огурцы?
Часто овощеводы-любители
спрашивают: как ориентиро-
ваться в многообразии сортов
огурца, характеристика их ведь
не всегда отыщется под ру-
кой? Вот как вкратце можно
распределить наиболее попу-
лярные и доступные сорта оте-
27
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДК1
Раннеспелые сорта огурца
Засолочного типа; Антей,
Вязниковский 37, ВИР 505,
ВИР 507, Криница, Любимец,
Молдавский 12, Призыв 238,
Ритм, Сигнал 235, Совхозный,
Старт 100, Каскад, Конкурент,
Муромский 36, Универсальный,
Харьковский.
Салатного назначения:
Алтайский 166. Изящный,
Парад.
Консервного типа: Всадник,
Ритм, Хосилдор.
Среднеспелые сорта огурца
Засолочного типа: Северянин,
Белорусский, Урожайный 86,
Атлант, Нежинский, Миг,
Должик, Юбилей, Великолеп-
ный, Воронежский.
Салатного назначения:
Новосибирский, Ташкентский 86
Неросимый 40.
консервного типа: Атлант,
Белорусский.
Позднеспелые сорта и гибриды
огурца
Засолочного типа: Витязь,
Донской 175, Дружба 60,
Маргеланский 822, Нежинский
местный. Нежинский 12,
Нежинский Кубани, Победитель.
Салатного назначения:
Узбекский 740.
Для приусадебного участка
выбирайте сортообразцы, кото-
рые лучше подходят для вашей
зоны
Л. Вольф,
А. Гусев,
кандидаты
сельскохозяйственных наук
Н. Борисов,
старший агроном
Московская
сельскохозяйственная
академия
им. К. А. Тимирязева
«История крупинки соли» —
так названа занимательная
книжка П. А. Федорова, издан-
ная в Петербурге в 1898 г. Из
различных источников состави-
тель собрал интересные сведе-
ния о поваренной соли, о тра-
диционных способах добычи и
применения. Есть в книжке и
раздел, посвященный употреб-
лению соли в домашнем хо-
зяйстве. в частности для со-
хранения овощей и для сдаб-
ривания кормов. Вот несколь-
ко рассуждений на эту тему,
извлеченных из редкого изда-
ния.
♦ Свойство соли — предохра-
нять органические вещества от
гниения — известно с древно-
сти, и потому для сохранения
пищи впрок на продолжитель-
ное время ее просаливали.
Не зная химического состава
соли и физиологического значе-
ния ее па организм человека,
все народы древности тем не ме-
нее употребляли соль как при-
праву к пище, причем не об-
ходилось дело без известных
суеверий, отчасти сохранив-
шихся и в наши дни.
Так, опрокинуть солонку или
вообще просыпать соль счита-
лось дурным предзнаменовани-
ем. Происхождение такого
предрассудка можно объяснить
тем, что остаться без соли
как продукта первой необходи-
мости считалось несчастьем».
Далее в книге читаем: «В
различных местах в древности
соли приписывали лекарствен-
ные свойства. Так, между мор-
скими солями самой лучшей
считалась саламинская и кипр-
ская. Соль, добываемая из соля-
ных озер Тарента и Фригии (в
древности — область в северо-
западной части Малой Азии),
употреблялась как целительное
средство против глазных болез-
ней. Та же, которую привозили
из Кападокии, считалась хоро-
шим средством для придания
блеска коже и для уничтоже-
ния морщин, для чего ее сме-
шивали с медом и употребляли
как втиранье. Соль кападокий-
ская, окрашенная в шафранный
цвет, была очень прозрачна и
имела весьма приятный запах.
В древней медицине, вообще,
соль играла весьма важную
роль. Солью лечили от укуше-
ния змеей, скорпионом, шерш-
нем, осой; применяли соль про-
тив нарывов и разных прыщей.
В наше время значение соли
в этом отношении ограничено
гораздо более тесными предела-
ми», — заключает составитель.
♦ Соль служит необходимой
приправой к пашей пище. Дей-
ствие всяких приправ на паш
организм состоит во влиянии
на возбуждение пищеварения
и иа увеличение питательных
свойств пищи. Всякий знает,
что обед, недостаточно приправ-
ленный солью, тяжело перева-
ривается желудком.
Способность соли сохранять
пищу впрок широко использует-
ся в хозяйстве. Соль идет для
приготовления различных рас-
солов, соления мяса, масла и
овощей; так же точно соль не-
обходима для приготовления
сыра.
Овощп сохраняются или в со-
ли, или в жидких ее раст-
ворах; впрочем, для этого же
употребляют уксусные и другие
ароматические настои, в кото-
рых приготовляют, например,
корнишоны (маленькие огурчи-
ки). красную свеклу, портулак,
кресс-салат и др. Рубленая ка-
пуста, известная в продаже как
кислая, есть не что иное, как
капуста кочанная, посоленная и
подвергнутая брожению.
Необходима бывает соль и в
кормлении животных. Так, к
примеру, когда скот по необхо-
димости приходится кормить
соломою, ее всегда достаточно
солят, отчего солома делается
более удобоварима и питатель-
на».
урожайные грядки
Лук слизун
Лук душистый
В начале войны я впервые уви-
дел лук-батун. У нас его зва-
ли зимняк. Он меня очень уди-
вил и обрадовал. Надо же, едва
сошел снег, а он уже пошел
в рост. А это значило многое:
с едой было туговато.
Давно миновало военное ли-
холетье, познакомился я и с
другими многолетними луками.
Но до сих пор не могу нарадо-
ваться, занимаясь ими: растут
круглый год, даря людям вкус-
ную, витаминную зелень. Идут
и для окрошки, и в салаты,
и в пироги. А разве не прият-
но зимой наблюдать, как быстро
растут они, тянутся кверху,
особенно шнитт. Незаменим и
обычный репчатый лук. Мне по-
любились многозачатковые сор-
та : Ростовский, Бессоновский
и разновидность лука-шалота
Харьковская кущевка.
Сажаю луки в ранние ве-
сенние сроки на репку и с не-
большим опозданием, около
25 мая, на перо. Поздние по-
садки лука могут подвергнуть-
ся повреждениям личинками
луковой мухи, ее лёт приуро-
чен ко времени цветения виш-
ни. Для отпугивания мухи я по-
сыпаю грядки смесью нафтали-
на с песком (1:20). В пар-
ник репчатый лук не сажаю,
поскольку в этом нет необхо-
димости.
Едва сойдет снег, в рост уст-
ремляется многоярусный лук,
за ним шнитт, слизун, души-
стый. Прикрой их пленкой — и
получишь раннюю зелень. У
шнитта и многоярусного лука
листья на вкус вроде репча-
того. У с лизуна и душистого
листья плоские, тесемчатые, об-
ладают чесночным привкусом.
Добавляю в салат с яйцом
и сметаной для пикантности.
Все многолетние луки можно
размножать вегетативно — де-
лением куста. Приживаются
хорошо. Размножаются они и
семенами, а многоярусный —
бульбочками. Сею рано вес-
ной, избегая мест, где застаи-
вается вешняя вода, иначе лук
вымокнет. Сею в поперечные
рядки через 30 см. Потом
рассаживаю лук как нужно,
ведь он сильно кустится. На
одном месте луки не держу
более 3—4 лет, иначе растения
будут страдать от болезней.
Шнитт, в основном, размножаю
делением трехлетнего куста. Де-
лю на 10—15 дернинок и вы-
саживаю вечером.
. Душистый и слизун остаются
нежными до осени. Начиная с
10 июня выкапываю кусты
29
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
четырехлетнего возраста, делю
и сахгаю. Обильно поливаю.
Затем срезаю листья на высоте
3 см. Через 10 дней операцию
повторяю. После пересадки куст
молодеет, листья получаются
мягкими, сочными. У многоя-
русного лука при выращивании
на перо появляются маленькие
луковички — бульбочки, кото-
рые иногда сами прорастают и
дают перо. Интересное зрели-
ще: первый ярус гонит стрел-
ку, на которой тоже появляют-
ся луковички. Может быть и
еще ярус. На посадку беру
бульбочки первых двух ярусов.
Сажаю бульбочки на глубину
5 см, промежуток в ряду 30,
а в междурядьях — 50 см. Пос-
ле 5 сентября посадками не
занимаюсь.
Многоярусный лук можно
размножать и прикорневыми
луковицами, которые, кстати,
тоже употребляют в пищу. Но
луковицу эти рыхлые и плохо
хранятся. Многоярусный лук
очень зимостойкий.
Шнитт, слизун и душистый
у меня не болели и не под-
вергались нападениям вредите-
лей. Последние два лука не
повреждались и личинками лу-
ковой мухи. Шнитт можно ис-
пользовать и как декоративное
растение. У меня он занимает
место возле раннего красного
пиона.
Полезность многолетних лу-
ков на этом не кончается.
Обладая коротким периодом от-
носительного покоя, эти луки и
в комнатных условиях продол-
жают давать зелень с осени.
Срезаю ее несколько раз. Много-
летние луки не очень претен-
дуют на свет и тепло: поне-
множку того и другого — и лу-
чок «постарается». Не надо
только забывать о поливе, да о
подкормке мочевиной после
срезки (на 10 л воды 1 спи-
чечную коробку). Срезать сле-
дует примерно на высоте 3 см от
земли.
В октябре перед сильными за-
30
морозками кусты нужно выко-
пать. За 3—4 года они обра-
зуют мощную корневую систе-
му, особенно шнитт. Поместите
на хранение в подвал и по ме-
ре надобности доставайте и
ставьте на светлый подоконник
в ящиках, кастрюлях, бачках.
Можно разделить кусты на от-
дельные дернинки, можно и не
делить, кому как нравится. Ес-
ли не запасли с осени питатель-
ной земли, отчаивайтесь!
Плотно сдвигайте дернинки
друг к другу в ящике и
забывайте поливать. Земли
между корешками достаточно.
Я же запасаю землю с осени:
ведро проветренного торфа, вед-
ро плодородной черной земли
кротового выброса, ведро пере-
превшей дернины из-под груды
двухлетнего перегноя и, нако-
нец, два ведра огородной земли.
Еще добавляю стакан древес-
ной золы и все тщательно пере-
лопачиваю. Получается весьма
структурная почвенная смесь.
Луки растут на ней замеча-
тельно, особенно шнитт.
В посуде, которая использует-
ся для выгонки зелени, делаю
отверстия и обязательно насы-
паю 50-сантиметровый слой би-
того кирпича для дренажа. На
дренаж насыпаю почвенную
смесь, уплотняю ее и ставлю
на выгонку лук. При дренаже
лук растет лучше.
Слизун не делил, так кустом
и посадил в 18-литровый бачок,
а шнитт и душистый разделил
на три части. Очень удивил
слизун. Пролежав в подвале
два месяца, он сумел отрастить
при нулевой температуре и в
темноте зеленые листья дли-
ной 6—8 см. Бачок со слизуном
я поставил на кухне у самой
двери. Мой железобетонный до-
мик, надо сказать, теплом не
балует. Ночью у двери темпера-
тура бывает ниже 10°. Несмот-
ря на это, через 25 дней дли-
на листьев достигла 25—30 см.
Листья были сочные, нежные.
А вот шнитт в этих условиях
рос плохо. Сообразил водрузить
его на высоту около двух мет-
ров и поближе к печке, где
температура была от 16 до 30 °.
Лучок быстро отозвался на теп-
ло, за 25 дней отдельные
перья вымахали на пол метра,
да и другие не намного меньше.
А перьев в дернинке (диамет-
ром 20 см) более 50. Чтобы
крайние перья у шнитта не па-
дали, я надел на весь куст
целлофановый тонкий пакет без
дна. Верх загнул немножно
книзу, а низ — кверху. И стал
лук расти *в шубе», но с откры-
той «головой». А чтобы весь
куст не клонился долу, воткнул
четыре скобочки из алюминие-
вой проволоки, которые по мере
роста куста можно поднимать.
Душистый лук тоже требовате-
лен к теплу, в хороших усло-
виях он за 25 дней вытянул-
ся на 30—35 см. А вот с много-
ярусным луком не повезло. Я
выкопал его тоже осенью, од-
новременно с другими луками,
разделил гнездо на отдельные
луковицы и положил без земли
в подвал. И лук подвял. Дал
перья, но слабоватые. Оказыва-
ется, нужно хранить целым
гнездом и в земле. Занимаюсь
выгонкой в комнате также мно-
гозачатковых репчатых луков
(Ростовский, Бессоновский) и
шалота. Способ их выгонки
прост и общеизвестен.
В заключение замечу: хоро-
шее это дело выращивать много-
летние луки! Получается что-то
вроде бесконечного конвейера
острой зелени. Ходи с ножни-
цами, стриги каждый лук по
очереди, радуясь витаминному
гостинцу.
Л. Романов,
овощевод-любитель
152140, Ярославская область,
г. Переславль, п/о Чашницы
Романов Леонид Павлович,
Ш@Х§ЖёЯЛЖЛЙ
КЛУБЕНЬ
<? WWW:
Доля или целый клубень?
При расстоянии между рядами
60—65 см, в рядах между клуб-
нями 25—30 см на одну сотку
требуется 40—50 кг картофеля
средних размеров.
Как уменьшить расход поса-
дочного материала без ущерба
для урожая?
Конечно же, можно упор де-
лать на посадку мелких клуб-
ней массой 25—30 г. При загу-
щенной посадке (с расстоянием
15—20 см в рядке) здоровых
мелких клубней, выращенных в
условиях высокой агротехники,
можно получить более высокий
урожай, чем при посадке сред-
ними. Причем расход семян
снизится в 1,5—2 раза. На од-
ну сотку потребуется всего 20—
30 кг картофеля.
Однако переход на посадку
мелкими клубнями затруднен.
С улучшением условий выра-
щивания их количество в общем
сборе урожая сокращается. Но-
вые высокоурожайные сорта
бывают в основном крупноклуб-
невыми, они почти не дают мел-
кой фракции.
Применение резки и исполь-
зование на посадку долей —
прием не новый. Клубни издав-
на режут при возделывании
картофеля на приусадебных
участках. В военные годы широ-
ко использовались на семена не-
большие частицы клубней и
даже кожура с глазками. Сей-
час возделывание картофеля
долями широко применяется в
разных зонах страны, особенно
при нехватке семян. Прием этот
общепринят в США и Канаде,
где высаживают доли массой
40—45 г от резки клубней ма-
шинами (режут от двух до ше-
сти частей). Картофель долями
в этих странах высаживают на
95 % площадей, занятых этой
культурой. Япония закупает та-
:ие доли в США и режет их
еще на две части.
Резка на доли оправдана и с
точки зрения физиологии клуб-
ня. Ведь она стимулирует про-
растание почек глазков. Если
на целом клубне в результате
так называемого апикального
доминирования прорастает од-
на почка глазка в апикальной
(верхушечной) части, затем вто-
рая, потом почка следующего
глазка и т. д., а почки в сред-
ней и базальной (нижней) части
так и остаются спящими и от-
мирают с остатками клубня, то
на каждой частице, отрезанной
от клубня, прорастают почти
все глазки. Представление о
том, что, разрезая клубень на
части, мы лишаем доли необхо-
димых для питания нового ра-
стения веществ, неправильно.
Клубень содержит в основном
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
31
урожайные грядки
крахмал, в котором не испы-
тывают нужды дочерние расте-
ния. по крайней мере в таких
количествах. Необходимым
строительным материалом яв-
ляется белок, а его в тонне
картофеля содержится всегр
3 кг. Кроме того, ученые и
практики доказывают, что ис-
пользование на посадку частей
крупных клубней эффективнее
целых мелких, в урожае расте-
ний из долей содержится боль-
ше товарного и крупного кар-
тофеля.
Однако в условиях Белорус-
сии резка клубней обычно при-
водит к снижению урожайно-
сти. Связано это со сложными
биохимическими процессами и
значительными затратами жиз-
ненно важных веществ для за-
живления раны на резаной по-
верхности. Через незащищен-
ную поверхность проникают
гнилостные и болезнетворные
микроорганизмы. На незажив-
шую рану отрицательно воздей-
ствуют низкие температуры и
высокая влажность почвы: мо-
лодое растение если не гибнет,
то развивается ослабленным.
В условиях приусадебных уча-
стков, на небольших площадях,
вполне возможно исключить
эти неблагоприятные явления.
Для этого необходимо строго
соблюдать рекомендуемые при-
емы возделывания картофеля
из долей клубня.
Как резать клубень
Лучше всего использовать на
посадку верхушечные доли. В
зависимости от размера маточ-
ного клубня они могут полу-
чаться от резки пополам или
на три части. В верхушечной
части сосредоточено от 50 до
75 % всех глазков клубня. Ра-
стения из таких долей интен-
сивнее развиваются и накапли-
вают более высокий урожай.
Если в посадочном материале
недостатка нет, то остальные
части клубня пускают на корм
скоту. При дефиците клубней
32
каждый из них режут на две
части вдоль (от апикальной ча-
сти с большим числом глазков
к противоположной, базаль-
ной). Растения из продольных
частей мало отстают в росте,
развитии и накоплении урожая
в сравнении с растениями, по-
лученными от посадки апи-
кальных долей. Крупные се-
менные клубни можно резать
на 3—4 части. При делении на
3 части сначала отрезают ба-
зальную треть, оставшуюся ре-
жут вдоль на две (Т-образный
разрез), на 4 части резку осу-
ществляют в двух взаимно
перпендикулярных направле-
ниях, поперечном продоль-
ном. Но посадку осуществляют
разными долями отдельно
(апикальными, продольными,
базальными). При этом дости-
гается равномерность в ра;
тии растений и накоплении
урожая.
Оптимальная масса долей
клубня 25—30 г. Это значит,
что клубни массой 50—60 г на-
до резать на две, 75—90 — на
три, 100—120 г — на четыре
доли.
Сроки резки
Резку клубней лучше всего
начинать заблаговременно, за
пять дней до посадки, и хра-
нить доли тонким слоем (в
один-два ряда) вверх резаной
поверхностью в теплом отапли-
ваемом помещении или на солн-
це. При этом на срезе появляет-
ся раневая перидерма — твер-
дый слой, защищающий доли
от неблагоприятных воздейст-
вий среды. Еще лучше резать
клубни за 25—30 дней до по-
садки и проращивать их в свет-
лом, отапливаемом помещении,
где температура днем держится
16—18е, ночью 8—10° (а при
интенсивном удлинении рост-
ков температуру ночью снижа-
ют до 4—6). Влажность воз-
духа — 90—95 %.
В результате на резаной по-
верхности образуется несколько
слоев раневой перидермы, а на
долях толстые, короткие,
крепкие ростки. Проращивание
проводят в неглубоких ящиках,
например помидорных. При
возделывании скороспелых сор-
тов картофеля в ранние сроки
доли можно проращивать ком-
бинированным способом. Дела-
ется это так. Проращивание
начинают за 45—55 дней до
посадки. Через 25—30 дней
обычного проращивания доли
раскладывают в ящик на торфо-
крошку или опилки слоем 5 см.
Сверху посадочный материал
засыпают таким же слоем. Торф
или опилки периодически сма-
чивают водой или раствором
смеси удобрений. Для приго-
товления раствора на ведро во-
ды берут 20 г хлористого ка-
лия, 60 г суперфосфата и 15 г
мочевины. Таким образом, по-
лучите рассаду высотой 5—
10 см с хорошо развитой кор-
невой системой.
Вообще, резку можно прово-
дить на протяжении всей зимы.
Верхушечные и другие пред-
назначенные для посадки доли
в течение 10—15 дней хранят в
теплом светлом помещении
вверх срезом для образования
на резаной поверхности проч-
ной, не повреждающейся кор-
ки (раневой перидермы). Затем
доли переносят в подвал с обыч-
ными для хранения картофеля
условиями и хранят до времени
проращивания или посадки.
Бытует мнение, что клубни
надо резать в день (или нака-
нуне) посадки. При этом утвер-
ждают: ко времени посадки как
раз пробуждаются почки и об-
разуются ростки, а это повыша-
ет всхожесть и сохранность до-
лей. Но ведь на резаной по-
верхности не успевает образо-
ваться раневая перидерма. При-
чем ростки образуются только
в верхушечной части клубня,
в средней и базальной почки
остаются спящими и просыпа-
ются лишь в почве. Поэтому
всходы из них отстают в росте
и развитии, создается пестрота
в накоплении урожая. Этого не
наблюдается при заблаговре-
менной резке и последующем
прора щива нци.
Особенности возделывания
картофеля долями
Доли клубней высаживают по
той же схеме, как и цельные
мелкие. Можно провести и не-
которое загущение (на 5—
10 %), чтобы иметь некоторую
страховку на случай, если часть
долей не даст всходов. Одна-
ко и тогда расход семенного ма-
териала снизится до 20—25 кг
в расчете на сотку, или в 1,5—
2 раза, по сравнению с исполь-
зованием на посадку обычных
по массе клубней семенной
фракции. Экономия посадочно-
го материала окупает дополни-
тельные затраты труда.
Учитывая ослабленное разви-
тие растений из долей, все
меры по уходу должны быть
направлены на создание опти-
мальных условий для развития
всходов, на их выравненность,
а впоследствии на накопление
массы надземных вегетативных
органов и урожая клубней.
Посадка долями должна про-
водиться на плодородных, хо-
рошо прогревающихся участ-
ках. Важна глубокая обработ-
ка почвы и содержание ее в
рыхлом, чистом от сорняков со-
стоянии.
Органические удобрения —
навоз или компосты — следует
вносить осенью под вспашку
или вскапывание. Тогда они ста-
нут усвояемыми для растений
уже в самом начале вегетаци-
онного периода. В эту пору ос-
лабленные растения из долей
особенно нуждаются в элемен-
тах питания. Органические удо-
брения, вносимые весной, долж-
ны быть в виде перепревшего
навоза или «работающих* (с по-
вышением температуры, что
свидетельствует о прохождении
микробиологических процессов)
компостов из расчета 8—10 кг
на 1 м2. Этой же цели уси-
ленного развития растений дол-
жно способствовать применение
минеральных удобрений: их
вносят из расчета 2—3 кг мо-
чевины, 5—6 кг суперфосфата
и 4—5 кг калийной соли или
хлористого калия в расчете на
сотку. Калийные удобрения
лучше вносить с осени. Тогда
из них вымывается хлор, вредно
влияющий на качество урожая,
в частности на содержание
крахмала в клубнях.
Посадку начинают, когда
почва прогреется до 6—7°, глу-
бина посадки 6—8 см (мельче,
чем для целых клубней).
Кратность и виды уходов за-
висят от почвенных и погод-
ных условий. При недостатке
влаги количество обработок и
их глубину ограничивают, про-
водятся они лишь для разруше-
ния почвенной корки и борьбы
с сорняками.
При избытке влаги целесооб-
разны глубокие обработки. Пер-
вую обработку проводят на 5—
7 дней после посадки клуб-
ней, когда сорняки находятся
в фазе «белых нитей» (под верх-
ней коркой почвы обнаружива-
ются их белые ростки). В это
время сорняки легко уничто-
жаются. В результате более
мелкой посадки урожай форми-
руется ближе к поверхности,
что облегчает его уборку.
Соблюдая необходимые агро-
технические приемы, урожай
картофеля, выращенный из ре-
заных клубней, может оказать-
ся выше по сравнению с исполь-
зованием на семена цельных
средних клубней. При этом, как
уже заметили, расход посадоч-
ного материала сократится в
1,5—2 раза.
3. Дмитриева,
доктор
сельскохозяйственных наук
А. Колин,
кандидат
сельскохозяйственных наук
Бе лору секи й НИИ ка ртофеля
и плодоводства

Россельхозиздат в 1986 г. вы-
пустил брошюру А. А. Крав-
цова «Препараты для защиты
растений на приусадебном уча-
стке*. В ней дана характери-
стика препаратов и рекоменда-
ции по применению средств за-
щиты растений от вредителей,
болезней и сорняков.
Вот рекомендации по приме-
нению тиазона (дазомета) —
средства по борьбе с мелкими
круглыми червями — немато-
дами. Картофелеводы знают,
каким значительным бывает
недобор урожая клубней, если
посадки заражены нематодой.
Тиазон разрешен к применению
на приусадебном участке.
Что представляет собой этот
препарат? Цитируем брошюру.
Тиазон — «кристаллическое
вещество от белого до темно-
коричневого цвета без запаха,
плохо растворимое в воде. Вы-
сокотоксичен для теплокров-
ных. Способность накапливать-
ся в организме выражена сла-
бо. Концентрированные вод-
ные растворы раздражающе
действуют на слизистые обо-
лочки, поэтому следует избе-
гать попадания препарата на
кожу и в глаза, а в случае
попадания надо смыть большим
количеством воды. При обыч-
ной погоде разрушается и вы-
ветривается из почвы за 18
дней, а при пониженной темпе-
ратуре и влажности этот срок
может увеличиться до 25 дней и
более. Выпускается в форме
40 %-ного порошка.
Применяют против карто-
фельной нематоды на глубину
пахотного слоя при тщатель-
ном перемешивании с почвой
осенью после уборки урожая
или весной за 30 дней до
посадки картофеля в норме
0,5 кг на 10 м2.
За 5—7 дней до внесения
препарата и в течение всего
периода до посева или высад-
ки рассады почву необходимо
поддерживать в увлажненном и
рыхлом состоянии».
3 Приусадебное хоз-во № 5
33
Крот — представитель отряда
насекомоядных, к которому
относятся также ежи, земле-
ройки.
Крот ведет подземный образ
жизни, редко выходит на по-
верхность, и вся его хлопотли-
вая деятельность малодоступна
непосредственному наблюде-
нию. Для более близкого зна-
комства с жизнью и повадками
крота мне,	руководителю
школьного	биологического
кружка, и юннатам пришлось
ставить опыты и вести тща-
тельные наблюдения. Мы те-
перь знаем: крот обитает в
угодьях с большой влажно-
стью — на лугах, в поймах
рек, по опушкам лиственных
и смешанных лесов, в садах и
огородах — всюду, кроме болот.
Крот идеально приспособлен
к жизни под землей. Благодаря
плотному, цилиндрической
формы туловищу, конусообраз-
ной голове с небольшим креп-
ким хоботком он быстро пере-
двигается в подземных ходах.
Передние ноги — своеобразное
роющее устройство: плечо и
предплечье укорочены и скры-
ты в туловище, зато кисти
огромные, лопатовидные, с
большими острыми и прямыми
когтями на пальцах. Все пять
пяльцев в кисти хорошо разви-
Норы крота (вид сбоку):
1 — гнездо, 2 — главный
(магистральный) ход,
3 — кольцевые ходы,
4 — вертикальные отнорки
и кротовины
ты, и к ним добавлена еще
особая серповидная косточка
вроде шестого пальца, тем са-
мым увеличивающая ширину
роющей лопаты.
Кисти направлены не вниз,
как у других зверьков, а в сторо-
ны, ладонями наружу и назад.
Бархатистая короткая густая
шерсть защищает кожу от со-
прикосновения с землей и по-
зволяет ему без труда двигать-
ся вперед и назад. Ушных ра-
ковин нет, слуховые отверстия
прикрыты кожистой складкой,
что предохраняет их от засоре-
ния землей. Глаза маленькие,
скрыты в шерсти и, скорее все-
го, бесполезны: в почве темно.
Зато хорошо развит слух, пре-
красное обоняние и осязание
помогают кроту в отыскании
пищи. Это подтвердили наши
наблюдения за кротом в уголке
живой природы.
Зубы крота по своей остро-
конусообразной форме и по сво-
ему расположению похожи на
зубы крокодила.
Подземный охотник
Основной пищей крота в при-
роде являются дождевые чер-
ви, личинки и куколки насе-
комых. взрослые насекомые,
живущие в земле. Если в норе
окажется мышь, землеройка
или лягушка, он и их не упу-
стит. Растительной пищи крот
не трогает, и его напрасно
обвиняют в порче корнеплодов
и картофеля. Это делают мыше-
видные грызуны.
На подземную работу крот
затрачивает огромное количе-
ство энергии, которую нужно
постоянно пополнять. Поэтому
крот необычайно прожорлив и
за сутки съедает пищи пример-
но столько, сколько весит сам.
Без пищи крот может прожить
не более 12—15 ч. Охота ведет-
ся днем и ночью. Если добычи
мало, крот роет и роет новые
ходы. Сеть ходов постоянно рас-
ширяется и обновляется.
Различают кормовые и по-
стоянные ходы. Кормовые хо-
ды обычно поверхностные, рас-
полагаются на глубине 3—5 см,
крот постоянно обходит и соби-
рает в них дождевых червей
и насекомых. Постоянные ходы
располагаются на глубине 10—
20 см и глубже. Слой такой
мощности крот поднять не мо-
жет, поэтому избыток земли че-
рез временные вертикальные от-
норки выталкивает наружу го-
ловой. Выполнять эту тяжелую
работу позволяют кроту широ-
кий лоб и мускулистая корот-
кая шея.
В момент выбрасывания зем-
ли из хода крот на поверхности
не показывается, но обнару-
жить его не трудно. Вначале
едва заметно шевелится поверх-
ность почвы над ходом, затем
на этом месте появляется влаж-
ная, рыхлая почва и постепен-
но, с короткими паузами растет
холмик. Нам неоднократно уда-
валось, подкравшись к растуще-
му холмику, поддеть и выбро-
сить лопатой на поверхность
земли и самого крота. Так мы
добывали кротов для уголка
живой природы.
В мягком грунте крот не
выбрасывает открытую землю
на поверхность, а вдавливает
ее в стенки *хода. Поэтому на
огородах присутствие зверька
не всегда <заметно. Крот здесь
прорывает за день в среднем
20 м новых подземных хо-
дов. Все ходы начинаются от
более широкого главного (маги-
стрального), ведущего к гнездо-
вой камере зверька.
Гнездо крот строит весьма ис-
кусно. Это небольшая круглая
камера, расположенная на глу-
бине 0,4—0,7 м от поверхности,
часто под корнями дерева или
кустов. Дно гнезда выстлано
листьями, мохом и сухой тра-
вой. Гнездо окружено двумя
кольцевыми ходами, которые
соединены с ним и между собой.
Здесь крот спит и отдыхает.
Здесь же выращивает детены-
шей.
Его польза
Ранней весной у кротов про-
ходит гон. Период беременно-
сти — около шести недель.
За это время каждая самка
готовит гнездовую камеру, а
вокруг нее прокладывает слож-
ную систему кольцевых и ра-
3*
диальных ходов. Самка прино-
сит и выкармливает от 3 до 8
детенышей. Первые три недели
кормит молоком. Молодняк ра-
стет быстро. В месячном возра-
сте молодые животные уже поч-
ти с родителей и начинают
самостоятельно добывать пищу,
обследуя проложенные ма-
терью кормовые (охотничьи)
ходы. В двухмесячном возрасте
молодняк достигает полного
развития, по размерам не отли-
чается от взрослых особей.
Начинается самостоятельная
жизнь. Половая зрелость насту-
пает в возрасте одного года.
Считается, что взрослые кро-
ты враждуют. Один раз мы пу-
стили в садок второго крота, и,
при изобилии корма, на другой
день один из кротов был убит
и съеден. Однако наблюдения
за кротами в природе дают по-
вод к иным выводам. Из од-
ного переходного туннеля иног-
да случалось добывать до 20
зверьков. Значит, у кротов, жи-
вущих по соседству, ходы смы-
каются, и пользуются они ими
совместно.
Хотя кроты и ведут скрытый
подземный образ жизни и редко
обнаруживают себя, враги у них
все же есть. Так, лисице и ено-
товидной собаке иногда удается
обнаружить растущий на по-
верхности земляной холмик, и
они, подкравшись и быстро
раскопав кротовину, ловят кро-
та. Но, поймав, не поедают
его — плохо пахнет. Значи-
тельно больше гибнет кротов
от ласки. Ласка — один из не-
многих хищников, поедающих
землероек и кротов — живот-
ных, имеющих мускусный за-
пах.
Уничтожая вредных насеко-
мых и особенно личинок май-
ского жука, кроты приносят
неоценимую пользу сельскому
и лесному хозяйству. Постоянно
разрыхляя почву, крот способ-
ствует ее плодородию. Наконец,
зверек дает ценную шкурку и в
заготовке пушнины занимает
видное место. Шкурка крота не-
большая, но прочная. При заго-
товке пушнины приходится
учитывать, что кроты в отличие
от других зверей линяют не два,
а три раза в году: весной,
летом и осенью. Это вызвано,
вероятно, тем, что в узких зем-
ляных ходах мех быстро выти-
рается. Лучший мех — ровный,
густой, бархатистый, блестя-
щий, угольно-черный с серебри-
стым налетом — бывает у кро-
тов с конца октября и в нояб-
ре, после завершения осенней
линьки. Лучшее время промыс-
ла крота, по добычливости —
с последней декады июня и весь
июль. Поэтому промысел крота
начинают после летней линьки,
продолжается он до начала
осенней линьки и заканчивает-
ся после осенней линьки до тех
пор, пока не ляжет снег.
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
Его вред
Теперь разберем вредонос-
ность крота. Ему можно поста-
вить в вину порчу лугов. Выб-
рошенные на поверхность луга
кучи земли способствуют об-
разованию кочек, а это затруд-
няет применение косилок. При-
ходится кочкорезами исправ-
лять луга. Рыхлая плодородная
почва в садах и огородах всег-
да изобилует дождевыми чер-
вями, и кроты любят здесь
охотиться. В поисках пищи они
могут повреждать корни фрук-
товых, ягодных и овощных
растении. По кротовым ходам
сюда часто проникают мыше-
видные грызуны и водяная по-
левка, поедающие корни, корне-
плоды, картофель.
В сады и ^огороды кротов
желательно не допускать. Всем
давно известно, что для отпуги-
вания кротов наши деды и пра-
деды на приусадебных участ-
ках ставили вертушки. Многие
ставят их и сейчас. Но мало
кто знает, почему стрекот вер-
тушек отпугивают кротов. Мы
обратили внимание на довольно
частое попадание в кротоловки
35
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
ласок. Значит, ласка — частый
гость подземных переходов кро-
та и, видимо, забегает сюда
для охоты. Как-то весной (14
апреля) в нашем совхозе при пе-
ревозке сена в стогу поймали
и привезли в школу для уголка
живой природы двух ласок
(самца и самку). Находясь в
разных садках, ласки «перего-
варивались» между собой гром-
ким стрекотанием, похожим на
звуки, издаваемые вертушкой
при ветре. В школе для ласок
не было хороших садков, и мы
были вынуждены выпустить их
на волю. На другой год (27 ию-
ня) при проверке капканчиков
на кротов точно такое же стре-
котание мы услышали в самих
кротовых ходах. Здесь было
несколько зверьков. Часть из
них через вскрытую кротовину
выскочили и убежали. Тогда
нам стало понятно: звуки вра-
щающейся вертуппси-ветряч-
ка — точная копия стрекота-
ния гонных особей ласки (а гон
у ласки может быть три раза
в году). Звуки вертушки через
шест передаются в землю. Кро-
ты, услышав эти звуки, в пани-
ке покидают насиженные места.
С нашими выводами согласны
и опытные огородники. У них
мы знакомились с различными
типами вертушек (двух-, четы-
рех- и шестилопастными), ис-
пытывали их работу на школь-
ном учебно-опытном участке и
самую высокую оценку дали
вертушке с направляющим хво-
стом типа флюгера и втулками
из металлических трубок. Та-
кие вертушки всегда обращены
навстречу ветру, издают звуки
стрекотания при малейшем ду-
новении ветра, а втулки долго-
вечны. Вертушки на шестах вы-
сотой в 2,5—3 м размещаются
по границе участка на расстоя-
нии 6—7 м.
М. Папорков,
учитель биологии*
руководитель
юннатского кружка
152286, Ярославская область,
п/о Николо-Корма
Папорков Михаил Алексеевич
36
Знать и уметь
Крот, медведка, колорадский
жук... Кто из огородников не
знает, как трудно сохранить от
них урожай овощей и карто-
феля? Конечно же, по вредо-
носности первое место удержи-
вает колорадский жук. Кроме
агротехнических мер (плодо-
смен, маневрирование сроками
посадки картофеля, устойчивые
сорта), против жука применя-
ются и химические средства за-
щиты, в частности хлорофос. Но
в арсенале опытников накоплен
и значительный багаж подруч-
ных, весьма доступных приемов
борьбы с колорадским жуком,
как, впрочем, и с другими вре-
дителями. Ими принебрегать
нельзя. В этой подборке мате-
риалов как раз и рассматри-
вается опыт практиков по из-
бавлению огорода от кротов,
медведок и колорадского жука.
Вот что рассказывает моск-
вичка Л. С. Немировская: «Мой
огород колорадский жук обле-
тает стороною. Избавлена я от
него благодаря едкому и не-
приятному запаху девясила.
Делаю так. Как только карто-
фельная ботва достигнет 15 см,
беру 100 г сушеных корней и
корневищ девясила, заливаю в
ведре крутым кипятком, закры-
ваю крышкой (не снимаю ее,
пока раствор не остынет). За-
тем с помощью веника опрыс-
киваю посадки картофеля. Де-
лаю это раза три за лето. Очень
действенное средство. Обнару-
жила его случайно, вылив од-
нажды на картофель такой
раствор, приготовленный про-
тив кашля. Кругом на ботве
были жуки, а на кусты, ко-
торые случайно облила, вре-
дитель не садился. С тех пор и
опрыскиваю девясилом».
К. П. Кен ь шов а из Пензен-
ской области на опыте убеди-
лась, как важно вовремя убрать
картофель, не оставлять делян-
ку для привлечения колорад-
ского жука с чужих участков.
«В прошлом году,— пишет
Клавдия Петровна,— я по бо-
лезни не смогла вовремя вы-
рыть картофель. И что же по-
лучилось? Жук так «обрабо-
тал» ботву, что остались одни
жалкие побеги. С 10 м2 посад-
ки в один день собрала ведро
жуков, а назавтра еще полвед-
ра. Вредителя заливаю раство-
ром поваренной соли — поги-
бает немедленно. Потом сжи-
гаю. Недобор клубней был ис-
ключительно ощутимый». А
раньше К. П. Кеньшова с трех
соток посадок накапывала 25
мешков картофеля, в 2,5 раза
больше, чем соседи. Лунки при
посадке всегда посыпает зодой.
После того как пострадала
от разбоя жука, положение вы-
правила лишь с помощью более
ранних сроков уборки.
Волчок, капустянка, земля-
ной рак — вот как мастера
гряд называют огородного пи-
рата — медведку. Взрослое на-
секомое достигает в длину 3,5—
5 см. Оно имеет крылья, креп-
кие подвижные роговые челюс-
ти, сильные передние клешни,
снабженные пилочкой-зубчат-
кой, чтобы легче было рыть
в земле ходы-выходы. При этом
пилочка-зубчатка при движе-
нии в одном направлении скла-
дывается, получается острей-
шее копье, а в другом нап-
равлении раскрывается на оп-
ределенный угол подобно по-
лотну пилы и режет грунт, а
вместе с ним портит корешки,
клубни и луковицы. Вредитель
легко путешествует под землей,
в воде быстро плавает, а по
воздуху летает. Если вылезет
на дорожку, ползает довольно
быстро. «Мундир# насекомого
прочен, непромокаем. Обоняни-
ем вредитель наделен весьма
тонким. Как же бороться с мед-
ведкой?
Овощевод	любитель
Н. П. Грязев из Ульяновской
области предлагает против мед-
ведки такие меры. Первое,
собрать побольше за зиму яич-
ной скорлупы, истолочь в по-
рошок. Весной, во время посад-
ки растений, порошок смочить
растительным маслом (для за-
паха) и класть в лунки по одной
чайной ложке. Медведка, отве-
дав приманки, погибает. Второй
способ борьбы с медведкой та-
кой: залить ходы вредителя
мыльной водой. В 10 л воды
растворить 4 столовых ложки
стирального порошка «Лотос»,
в отверстие хода вылить 0,5 л
этого раствора. Медведка по-
гибает либо под землей, либо
вылезает на поверхность, где ее
легко собрать и уничтожить.
Практиками замечено: мед-
ведка не переносит некоторых
растений, в частности бархат-
цев. Кто посеет бархатцы по
границам участка, закроет до-
ступ медведке с примыкающей
территории.
Огородник из Баку И. А. Ры-
бин избавляется от медведки с
помощью настоя куриного по-
мета. Теперь его грядки с ре-
дисом не повреждает шестино-
гий разбойник. Настоем поме-
та поливает землю в сухую по-
году.
Опытный овощевод-любитель
из Донецкой области
С. Д. Стрельцов делает так.
Осенью в местах, где раньше
были замечены валики ходов
медведки, в шахматном поряд-
ке через пять метров копает
ловчие ямки глубиной полмет-
ра, укладывает в них свежий
конский навоз. Затем насыпает
горку земли с полметра высотой
и втыкает колышек. Когда на-
станут серьезные холода и вы-
падет снег, по колышкам нахо-
дит места ловчих ямок, вскры-
вает насыпь, навоз разбрасы-
вает на снег. Медведки, спря-
тавшиеся в навозе зимовать и
выброшенные на мороз, поги-
бают.
Житель той же Донецкой об-
ласти А. Г. Удовик пишет:
«Мое устройство похоже на вен-
терь, по-другому, кубарь, кото-
рый ставят на рыбу. Ловушка
состоит из жестяной банки ди-
аметром 22 и высотой 25 см.
В верхней банке сделал четыре
прорези-окна. В такие окна вой-
дут направляющие полосы из
жести или из любого другого
материала. Полосы длиной 2 м
и шириной 10—15 см. Банку
закапываю так, чтобы верх был
на уровне земли; на таком же
уровне и полосы. Устройство за-
капываю до посадки помидо-
ров и перца. После посадки
вкопать устройство можно, но
при этом нужна осторожность.
Полосы устанавливаю под пря-
мым углом одна к другой.
Медведка, двигаясь в рыхлой
земле, натыкается на препят-
ствие и ползет вдоль полосы.
Если вредитель взял направле-
ние к банке, то в нее и по-
падет. Прорезь в банке доста-
точно широкая, так что, с какой
стороны ни ползет медведка, в
банку попадет. Отсюда ей не вы-
лезти. Стоит снять банку — и
вредитель в руках. За лето я
двумя такими ловушками унич-
тожил 62 капустянок. Вредо-
носность от этой напасти была
значительно снижена. В даль-
нейшем численность вредителя
сильно уменьшилась».
Отпугивают медведок и кро-
тов и такой самоделкой. На
участке вкапывают железную
бочку, куда вставляют грохо-
чущее устройство. Овощевод-
любитель из Горьковской об-
ласти Г. В. Черпенин сооб-
щает, что грохочущее устрой-
ство может состоять из вер-
тикальной оси длиной 4 м
(обычно берут водопроводную
трубу). К верхнему концу оси
крепится ветряк. Лопасти вет-
ряка имеют полуцилиндриче-
скую форму и ставятся вер-
тикально. К нижнему концу оси
приварить металлический диск
с кусочками тонкого металли-
ческого прутка. Эти кусочки
размещены и приварены в ра-
диальном направлении. Ось с
диском и ветряком вставить в
бочку, на диск положить два
крупных шара (разного разме-
ра) от отслужившего век под-
шипника. Бочку закрыть крыш-
кой, имеющей отверстие для
оси. При ветре ось с тарелкой
вращается. Металлические ша-
ры стукаются о выступы на дис-
ке и корпус бочки: устройство
грохочет. Этот грохот распро-
страняется под землей на боль-
шое расстояние. Медведки и
кроты не выдерживают звуко-
вого раздражения и уходят за
пределы действия устройства.
Для оси предусмотрен тормоз.
Так и отводят напасть, кто
как может.
Обзор составила
И. Новикова,
овощевод-любитель
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
37
урожаи лы г грядки
Новые. Лучи ие. Редкие
Речь пойдет о пряновкусовых
огородных растениях. Их доста-
точно много, и почти все они
представлены в коллекции Мо-
сковского отделения ВИР. На
видном месте у нас базилик,
чабер, майоран и др., облада-
ющие особенным ароматом и
вкусом. Помимо этого, пряно-
вкусовые растения содержат ви-
тамины и минеральные соли.
Есть и целебные действующие
начала. Замечено, что огород-
ные пряности возбуждают аппе-
тит и в конечном счете уси-
ливают усвояемость питатель-
ных веществ. Познакомимся с
наиболее популярными пря-
новкусовыми растениями.
На снимках:
слева — майоран (вверху),
базилик; справа — любисток
(вверху), чабер
Базилик. Растение это одно-
летнее, родом из Индии. В на-
шей стране основные плантации
базилика сосредоточены на юге.
Там его выращивают путем по-
сева семян в открытый грунт,
в более северных районах воз-
делывают через рассаду. По-
сев проводят в хорошо прогре-
тую почву при температуре
20—22 °, потому что при темпе-
ратуре ниже 10 ° семена загни-
вают не прорастая. Глубина
заделки — 0,5 см с последую-
щей присыпкой перегноем или
торфом. Схема посадки 40Х
X 30 см. Всходы появляются че-
рез 9—11 дней после посева.
Базилик хорошо растет на ос-
вещенных участках с легкой,
богато удобренной почвой.
При выращивании в условиях
затенения аромат заметно теря-
ется. Уход за посевами заклю-
чается в двукратном прорежи-
вании, поливах нагретой на
солнце водой с последующим
рыхлением.
В пищу берут всю надзем-
ную часть растения, отличаю-
щуюся приятным пряным вку-
сом. Свежие и сухие листья
38
применяют цельными или в из-
мельченном виде. Используют в
молодом возрасте как приправу
к салатам, подливкам, супам,
мясным и рыбным блюдам. Ба-
зилик добавляют также в паш-
теты, кладут его при солке огур-
цов и помидоров. Порошок из
сухих листьев может заменить
перец (особенно в смеси с чабе-
ром и розмарином).
Свежие листья обладают то-
низирующим действием, в
частности возбуждают нервную
систему и улучшают настрое-
ние. Базилик применяют в ме-
дицине в качестве стимулирую-
щего средства для полоскания
горла и компрессов.
Сорта базилика различаются
по форме и окраске листьев.
Окраска листьев бывает темно-
фиолетовая, светло-фиолетовая
и переходная от светло-фиоле-
товой к светло-зеленой. Раз-
личают сорта по форме листь-
ев: с гладкими, пузырчатыми
и мелкими листьями. Фиолето-
вый базилик чаще применяют
для салатов, зеленый — при
засолке овощей.
Чабер также однолетник. Мо-
жет встретиться в одичавшем
виде по склонам балок и ов-
рагам. Как и у базилика, све-
жие и сухие листья чабера
употребляют в виде приправы
к салатам, супам, мясным и
овощным блюдам и маринадам,
а также при засолке огурцов и
помидоров. Молодая зелень ча-
бера весьма душиста и слегка
напоминает по вкусу жгучий
перец.
В лекарственных целях чабер
Применяют как болеутоляющее
и закрепляющее средство при
желудочно-кишечных заболе-
ваниях. Обладает он и бактери-
цидными свойствами.
Подобно базилику, чабер при-
дает пикантный привкус мно-
гим блюдам, улучшает вкусо-
вые свойства и усвояемость
крахмалистых продуктов.
Селекционных сортов чабера
немного. В мировой коллекции
ВИРа представлен 31 образец
чабера, из них 17 отечествен-
ного происхождения из Грузии,
Армении, Азербайджана, Мо-
сковской области. Образцы раз-
личаются по форме куста (ра-
скидистые, сомкнутые, шаро-
видные) и по высоте — сильно-
рослые (42—52 см) и низко-
рослые (26—32 см).
Чабер выращивают посевом
семян в открытый грунт и рас-
садным способом.
Майоран. В культуре возде-
лывают чаще как однолетнее
растение. В пищу берут всю
надземную часть растений, ис-
пользуют для приправы и гар-
нира к салатам, супам, рыб-
ным, овощным и мясным блю-
дам, к сыру и колбасам.
В лечебных целях майоран
применяют при заболевании
дыхательных и пищеваритель-
ных органов, головных болях,
а также при нервных забо-
леваниях и болезнях зубов. В
народе майоран издавна упот-
ребляли при бессоннице и бо-
лезнях желез.
Селекционных сортов майо-
рана почти нет, в коллекции
ВИРа имеется всего пять образ-
цов. В средней полосе России
майоран семян не дает.
Любисток. Растение из се-
мейства зонтичных, возделы-
вается как многолетник. Корень
имеет массивный, веретенооб-
разный, снаружи желто-бурый,
внутри белый. Листья блестя-
щие, с клиновидными, зубча-
тыми долями. Цветет с июня
по август. Разводят в садах,
но встречается и одичалым на
юге России. Размножается
посевом семян или деле-
нием старых кустов весной или
осенью. В пищу используют ко-
рень, семена и надземную часть.
Запахом напоминает сельде-
рей, вкус любистока острый,
солоновато-горький. На Украи-
не любисток -— одно из самых
популярных растении, о ко-
тором сложены ^стихи и песни.
Химический состав растения
малоизучен. Корни любистока
содержат крахмал, сахар, ду-
бильные вещества, кумарин, яб-
лочную кислоту, смолы, камедь
и эфирное масло. В народной
медицине это растение широко
применяли при заболеваниях
почек, водянке, нервных забо-
леваниях, бронхите, болезнях
желудка и как противоглистное
средство.
С выращиванием пряновку-
совых растений желающие мо-
гут ознакомиться на нашем де-
монстрационном участке на
станции Михнево Павелецкой
ж. Д.
Н. Эммерих,
младший научный сотрудник
Московского отделения ВИР
142840, Московская область,
г. Михнево, МОВИР
Эммерих Нина Семеновна
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
Мастер на все руки
Почти в каждой семье, где есть
дети, со временем становятся
ненужными санки и лыжи.
Обычно их выбрасывают. Но
если поставить санки на лыжи
Д закрепить их винтами с плос-
кими головками, получаются
маленькие нарты, на которых
удобно перевозить мелкие
грузы.
С помощью поперечных бру-
сков нарты можно расширить,
а чтобы груз не свалился,
к брускам (вдоль нарт) при-
крепляются дощечки — полу-
чаются борта.
Такие нарты легко, не прова-
ливаясь, передвигаются и по
свежему снегу. При зимних
работах на участке это очень
нужная вещь.
И. Переходько
109316, Москва
Б. Симоновский пр.
д. 20» кв. 66
Переходько Иван Федорович
к
В подмосковном саду Л. Л. Черпикова-Рудеша —
прекрасная облепиха. За 17 лет оп, сталевар по
профессии, научился выращивать ее мастерски.
А налипал так, как и многие любители. Выросли
растения — хорошо, вызрели плоды — что же еще
надо? Не вникая в биологические особенности расте-
ния, не вдаваясь в детали технологии. Лишь значи-
тельно позже у Александра Леонидовича появился
интерес к сортам и тонкостям агротехники. В Под-
московье он испытал, в частности, много алтайских
сортов. От семейного размножения давно отказался.
Размножает черенками, сажая их па гряду шириной
в 1,2 м. Размещает их в два ряда па расстоянии
30—50 см один от другого. И за год — готовый
саженец.
А спустя 13 месяцев после посадки вертикально
нм росшие побеги пригибает (фото 1). В отличие
от многих садоводов Александр Леонидович не
боится подходить к облепихе с секатором. Форми-
рует ее в одни ствол высотой 2—2,5 м.
Участок, отведенный под основную в этом саду
культуру, задерней (фото 2). Семь разных травя-
ных смесей испробовал для этого Александр Лео-
нидович, а оставповился на мятлике. Скашивает
траву самодельной косилкой часто, как только она
достигнет высоты 4 см.
Сбор урожая плодов облепихи (фото 3). <Для
этой работы садовод использует несложное приспо-
собление в виде рогатки с капроновой нитью
(фото 4) и лоток, подвешиваемый на шею.
Как он перерабатывает плоды, вернее, как он их
к этому готовит после сбора, видно на снимке.
Наклонная жслезпая доска помогает отсортировать
то, что не надо (фото 5 и 6).
Прекрасные экспонаты (фото в центре) ежегодно
демонстрирует Черников-Рудеш на выставках Мос-
ковского общества испытателей природы.
6
ВАШ САД
Дела сезонные
ПОЗАБОТЬТЕСЬ
О САЖЕНЦАХ
Трудности с посадочным материалом стали
притчей во языцех. Вот почему все время воз-
вращаемся к этой теме. Да и 90 % редакцион-
ной почты — письма с вопросами: где достать
саженцы и почему их не хватает? Согласны —
положение ненормальное, и все-таки, хотя бы
частично, решение проблемы зависит от нас
самих.
Недавно мы получили письмо С. В. Зародова
(г. Дмитров Московской обл.), в котором он,
начинающий садовод, затрагивает наболевшую
тему. «На своем участке я пока порядка окон-
чательно не навел. Посадил землянику шести
сортов, выращиваю самые разные овощные
растения, а самое главное — заложил питом-
ник, так как сад решил вырастить сам из семян
и черенков. Ведь научиться прививать не слож-
но. Пусть такой сад выращивать долго, зато
у меня будут те сорта, какие я сам захочу,
и на тех штамбах и корневых системах, кото-
рые сочту для своей зоны более целесообраз-
ными, а это отнюдь не лишнее. К тому же
достать черенок любого растения намного про-
ще и, что также немаловажно, дешевле».
Ну а если черенкам предстоит длительное
путешествие? Ведь нередко при пересылке они
подсыхают или, наоборот, подопревают, преж-
девременно распускают почки. Харьковский
садовод Л. С. Шугин советует пересылать
черенки осенью, когда растения еще не прош-
ли обязательного для них зимнего покоя,
поэтому почки никогда в дороге не прорастут,
хотя нет гарантии, что не образуются каллус
и корешки. Но и этого можно избежать, считает
Леонид Семенович, пересылая черенки в усло-
виях минимальной влажности. Вот как он это
делает сам. «Срезав черенки, сразу кладу их
в новый полиэтиленовый мешочек без увлажне-
ния и плотно завязываю. Пучок черенкор^р ме-
шочке обматываю мокрой тряпкой (достаточно
низ и середину), кладу в другой мешочек и сно-
ва завязываю. И если в одиночном пакете
несмоченные черенки подсыхают, то окружен-
ные «воздушным экраном» — и не высыхают,
и не переувлажняются». Этот опыт уже прове-
рен. Результаты отличные. Даже при пересылке
черенков весной.
Если речь идет о черенках, положим, сморо-
дины или крыжовника, то укоренить их не
представит особого труда, ну а яблоню? А как
42
вырастить подвой? Напомним, что им могут
быть сеянцы крупноплодных зимостойких сор-
тов, например Антоновка Обыкновенная, Гру-
шовка Московская или (для северных и восточ-
ных районов) Ранетка Пурпуровая, либо дички.
В. Н. Харькин из г. Андропова, где к сожале-
нию, с посадочным материалом тоже проблема,
сначала пробовал растить подвои из семян, но
даже два года, которые минимально на это
уходили, ему показались слишком большим
сроком. Бросил это занятие. Стал искать дички.
Но это оказалось на первых порах не так
просто («грибы в лесу легче собирать»). Однако
трудно было лишь сначала. Потом научился их
различать. «Стоит только присмотреться, и вы
увидите дичков множество, на городских и заго-
родных свалках, пустырях, на опушках леса,
в редколесье», — делится своими наблюдения-
ми садовод. Кроме того, он поразился их вы-
носливости. «Растут, притом сносно, невзирая
на морозы лютые, еще и зайцы «стригут».
Сравнил Владимир Николаевич их приросты
с приростами дичков, высаженных на окульту-
ренную почву на гряды в некоторых садах.
Сравнение в пользу тех, что росли среди оскол-
ков камней, на бытовом мусоре. Все это и поч-
вой-то назвать нельзя, но «растут обязательно
на гребешке или укосе бугорка». Решил Вла-
димир Николаевич создать дичкам в саду по-
добные условия. «Нашел участок земли, пусто-
вавший до сей поры, с солнечной стороны
у огорода, к тому же с высоким залеганием
грунтовых вод. Засыпал его всем, чем смог, —
стружками, опилками, щебнем, битым кирпи-
чом и шифером, даже стекло и консервные
банки там были. На весь этот «слоеный» пирог
в 20 см толщиной насыпал 7—10 см земли.
Поставил яблоньки и засыпал хорошей почвой.
Образовались холмики. Полил, утрамбовал.
Росли они хорошо, можно сказать, не по дням,
а по часам, за лето — на 120—150 см (те же,
что для равнения посадил на гряду, на унаво-
женную почву — лишь на 50—60 см, а некото-
рые и того меньше). Растения, что были в спар-
танских условиях, имели крупную, сочную,
темно-зеленую листву, легко перенесли пересад-
ку, правда, рост их стал после нее умереннее.
На третий год некоторые из них уже дали пло-
ды». Особенно хорошо развивались те растения,
с северной стороны от которых он поставил
на колышках экран — укрепил темный лист
железа, фанеры или просто кусок рубероида.
Заготавливает дички Харькин осенью или вес-
ной, пользуясь остро отточенной палкой. Ло-
пату брать нет смысла, корни двух-трехлет-
них дичков залегают на глубине 2—5 см. Да и
ран у растений от палки меньше.
Но из семян можно выращивать не только
подвои. Однако очень часто слышишь прене-
брежительное: размножать семенами? Чтобы
от культурного сорта да снова к дичку? Это
безграмотно, так безапелляционно утверждают
некоторые специалисты. И мы вначале с изве-
стной робостью «защищали» авторов писем из
сел и поселков, писавших о размножении пло-
довых семенами: дескать, условия у них такие,
достать саженцы и даже черенки сложно. Ну
а теперь, когда корреспонденции для анализа
предостаточно, напрашивается вывод: семенное
размножение в архив списывать не стоит.
Проигрыш во времени окупается большей
зимостойкостью «дикарей». Да и процент доб-
ротных сеянцев, судя по опыту наших читате-
лей, выше, чем обычно пишут об этом в лите-
ратуре. В этом лишний раз убеждает и опыт
И. Е. Евдокимова из районного центра Мыслец
Чувашской АССР (к сожалению, мы не знаем
его имени и отчества). Он вырастил в своем
саду яблони из семян привозных плодов.
В морозы яблони, привитые на сеянцы дикой
китайки, все вымерзли, а выращенные из се-
мян — лишь слегка подмерзли, быстро опра-
вились и через год стали плодоносить. Четыре
из них дают плоды некрупные и не особенно
вкусные, зато компоты из них очень хороши,
а у остальных шести — плоды крупные
и вкусные. «Теперь я вообще перестал приви-
вать яблони. С запасом выращиваю их из семян
купленных в магазине в конце зимы яблок.
Семена стратифицирую, а весной высеваю
на участке», — заканчивает свое письмо садо-
вод из Чувашии. О том же пишет нам сельский
кузнец А. А. Дубецкий из-под Оренбурга. Он
вырастил яблони из семян Китайки Золотой,
Башкирского Красавца, Уральского Наливного
и Налива Белого. В суровую зиму 1969/70 г.,
когда земля промерзла на 2 м, некоторые из
них вымерзли, а с пяти оставшихся яблонь
Александр Александрович снимает до 150 ве-
дер плодов.
И еще одно письмо. «В селах нашей местно-
сти многие выращивали яблоневые и вишневые
сады из семян. Как сейчас помню, в детстве
мы с дедушкой сеяли семена яблонь, вишен,
груш у себя на огороде. Прошли годы, из тех
семян выросли мощные высокоу рожя йиктр
и засухоустойчивые деревья. Плоды они дава-
ли отличные. Чему удивляться? А разве не из
семян получен сорт Голден Делишес? Его роди-
на — Северная Америка. Там фермер нашел
их в лесу. Или груша Лесная Красавица из
бельгийского леса. А сейчас она и в Европе,
и на Ближнем Востоке. Наконец, наша рябина
Невежинская. Ну а кто не уверен или не захочет
43
ВАШ САД
ЛАШ САД
ждать долго, так всегда дички можно пере-
прнвкть черенком какого-либо сорта». Это
письмо Ольги Фроловны Сальниковой — агро-
нома из деревни Грецовка Тульской области.
В связи с ним вспомнилось, как девяностолет-
ний Т. И. Одинцов, садовод-любитель из
г. Коврова Владимирской области, вырастив-
ший не один сад за свою жизнь, на наш вопрос,
стоит ли заниматься таким способом размноже-
ния, ответил: «Все интересное — из семян».
Но хотим, чтобы вы поняли нас правильно.
Конечно, при наличии саженцев хороших сор-
тов все же, вероятно, нет смысла выращи-
вать деревья из семян. При семенном размно-
жении есть риск потерять достоинство сорта,
«засорить» сады. Больше того, при возможно-
сти надо отбирать лучшие клоны сорта.
А теперь пора поговорить и о других спосо-
бах размножения. Например, воздушными от-
водками. Это древнейший способ получения раз-
ных растений. Трудность здесь одна — под-
держивать соответствующую влажность в месте
окоренения. Сейчас-то для этого есть хорошая
помощница — полиэтиленовая пленка. А рань-
ше, когда полиэтиленовой пленки не было,
в ход шли деревянные и металлические ящики,
глиняные горшки, бумажные пакеты. Да и до
сих пор некоторые садоводы используют раз-
ные приспособления. А ученый Института бота-
ники АН Литовской ССР М. Т. Стручкинскас
для вегетативного размножения растений пред-
ложил пластмассовые горшки. С одной стороны
эти горшки разрезают до дна (рис. 1), потом
в них помещают побег, заранее для лучшего
укоренения искусственно поврежденный
(рис. 2). Побеги засыпают компостом и увлаж-
няют. Горшки с побегами укрепляют на более
толстых ветках, а на побеги ниже горшка слегка
накручивают тонкую проволоку. Время от
времени почву в горшках увлажняют. Укоре-
ненные таким образом побеги осенью отрезают.
Этот способ особенно удобен тогда, когда надо
окоренить побеги, растущие вертикально.
Способа размножения растений прививкой
мы касались не раз. Остановимся лишь на
прививке зимой — это соответствует сезону.
Помните, мы рассказывали о зимних привив-
ках Ивэна Максимовича Мушникова из г. Пав-
лограда Днепропетровской области («ПХ»,
№ 1 и 6, 1983 г.). А вот письмо из Липецка
от В. И. Чернышова. Он — не любитель в став-
шем привычным для нас смысле, а агроном-
плодовод. «Практически можно делать при-
вивки круглый год. Зимой, взяв черенки прямо
с дерева, прививаю их в тот же день.
И на грушу, и на яблоню, и на вишню. После
прививки и подвой, и привой обертываю тря-
почкой, сложенной в несколько слоев, с ват-
ной прокладкой, привой — полностью, а под-
вой — на 8—10 см. И надеваю на них целло-
фановый мешочек, завязываю шпагатом. Над
ним закрепляю дугой хворост для защиты
от птиц. Освобождаю прививку накануне рас-
пускания почек на привое». Такие зимние
прививки Василий Иванович делает уже давно,
и тогда, когда работал агрономом и когда был
руководителем плодосовхоза, а сейчас их делает
на своем участке. Способы он применяет раз-
ные: копулировку, за кору, в торец, в боковой
зарез, но лучшими считает первые два.
«А вообще, те способы хороши, — пишет Васи-
лий Иванович. — технику которых садовод
освоил в совершенстве».
И все-таки прививка зимой в северных
районах — прием довольно необычный. А по-
садка? Правда, посадка, о которой мы хотим
рассказать, тоже не та, что в научных реко-
мендациях. Да и не посадка это в полном
смысле слова.
Н. П. Пилягин из г. Сумы купил саженцы
яблони и смородины в конце ноября, когда
земля в саду была уже замерзшей. Связал
он их в пучки и прикопал в погребе. Хоро-
шенько, один раз полил, и все. больше ничего
с ними до весны не делал. А весной, когда
саженцы хотел посадить в сад и откопал, уви-
дел, что за зиму корни выросли сантиметров
на 10. После посадки в грунт саженцы сразу,
не переваливая, пошли в рост. На следующий
год поздней осенью он привез из Ессентуков
саженцы грецкого ореха. И все повторилось.
А рассказали мы это вам на всякий случай.
Вдруг вам предложат посадочный материал
поздно для высадки в сад, а у вас есть такие же
условия, как у садовода из Сум. Так, может
быть, не отказываться, а попробовать «поса-
дить» их в погреб?
44
Знать и уметь
Несколько лет назад я приобрел
в одном из белорусских питом-
ников по пять черенков черной
смородины сортов Белорусская
Сладкая, Ленинградский Вели-
кан, Карельская. Весной черен-
ки высадил на своем участке
обычным способом. Они хорошо
укоренились и уже на следую-
щий год дали урожай, правда,
маленький, но все же семья
смогла попробовать ягоды но-
вых для нас сортов. За три
года не наблюдал у этих сортов
заметного повреждения почко-
вым клещом, а он у нас в
Латвии — самый распростра-
ненный вредитель черной смо-
родины. И встал вопрос о их
разведении. Соседи тоже захо-
тели высадить у себя эти сорта.
Посадочного материала было
очень мало, а желающих слиш-
ком много, поэтому решили по-
пробовать высадить на одном
из участков одно-двухпочковые
черенки. За основу взяли опыт
по выращиванию роз.
Осенью подготовили гряды
для высадки черенков. Делали
их шириной 1 м, высотой до
25 см (близко подходят грун-
товые воды, а весной талые во-
ды держатся почти до середины
апреля). Тщательно выпололи
сорняки. На каждый квадрат-
ный метр земли добавили по
ведру листового перегноя и
нейтрального торфа, 100 г нит-
роаммофоски и стакану древес-
ной золы. Все тщательно пере-
мешивали вилами, чтобы со-
ставные части равномерно рас-
пределялись на глубине до
25 см. После перелопачивания
гряды поливали фиолетовым
раствором марганцовки из ра-
счета 10 л на 1 м2.
В середине апреля срезали
однолетние побеги нужных сор-
тов и нарезали их на черен-
ки длиной 4—8 см в зависимо-
сти от расположения почек.
45
ВАШ САД
Нижний срез делали косым под
почкой на 3—4 см, верхний —
прямой, на 1,5 см выше ее.
Нарезанные черенки замачи-
вали в 0,01 %-ном (1 г на 10 л
воды) растворе гетероауксина в
течение 16 ч. После чего выса-
живали на гряды, располагая
В ряду через 10 см, а между
рядами — 20 см.
В день посадки гряду полива-
ли. Заглубляли вертикально до
почки черенки, после чего по-
крывали примерно сантиметро-
вым слоем перегноя. Сразу пос-
ле этого тщательно укрывали
гряды пленкой шириной 1,5 м
и прикапывали ее со всех сто-
рон землей. После появления
первого листа в солнечную пого-
ду гряды притенялй редкими
матами из камыша и начинали
постепенно приоткрывать плен-
ку. В конце мая ее убрали
совсем. От высадки до снятия
пленки растения поливали теп-
лой водой (18—20°) через каж-
дые 4—5 дней. Делать это нуж-
но очень осторожно, чтобы не
оголились черенки, иначе они
подсохнут.
В середине июня и в конце
августа подкормили их плодо-
во-ягодной смесью. И все время
уничтожали сорняки.
В первый год получили хоро-
шие однолетние саженцы высо-
той 30—35 см. Из каждых
100 однопочковых черенков в
зависимости от сорта получили
80—90 саженцев. В позапрош-
лом году таким же способом
размножали Сеянец Голубки —
перспективный для Латвии
сорт, так как у нас во время
цветения смородины обычно
бывают возвратные заморозки,
а он к этому времени, как
правило, успевает уже отцвести.
Из 31 однопочкового черенка
получили 31 хороший саженец.
В. Гинглятт,
садовод-любитель
229070, Латвийская ССР,
г. Юрмала-16,
ул. Сколас, 63/19
Гинглятт Владимир Павлович
46
ЗИМУЮТ ДОМА
В «ПХ» неоднократно рас-
сказывалось о разных способах
размножения ягодных расте-
ний. Может быть, садоводам-
любителям понравится и спо-
соб, применяемый мной?
Заключается он в следующем.
После листопада, в ноябре, а
иногда и позже — вплоть до
февраля, если не было сильных
морозов, из средней части по-
бегов куста черной или красной
смородины, крыжовника или
аронии нарезаю черенки диа-
метром 6—10 мм и длиной 30—
32 мм. Важно, чтобы они были
вызревшими и не подмерзшими.
Нижний срез — прямой, под
почкой, а верхний — косой
(45 °), на 2—3 мм выше ее.
Черенки привожу на город-
скую квартиру и ставлю по три
в бутылки из-под молока или по
шесть — в двухлитровую банку
с водой комнатной температу-
ры. Необходимо посуду брать
с широким горлом, чтобы при
извлечении окорененных черен-
ков не повредить молодые ко-
решки.
Каждую неделю, не вынимая
черенков, заменяю воду свежей,
наливая ее до плечиков посуды.
В основном стараюсь исполь-
зовать процеженную снеговую
воду, нагретую до комнатной
температуры. Пользовался и
водопроводной, но отстоявшей-
ся в течение 2—5 дней. Пред-
варительно через трубочку в
воду продуваю воздух в течение
3—5 мин.
Молодые белые корешки
длиной до 2 см образуются у
черной смородины через 3 не-
дели, у красной — через 4, у
крыжовника — спустя 5, у
черноплодной рябины — 6 не-
дель.
После этого высаживаю че-
ренки по 6 штук в цветочные
горшки диаметром и глубиной
30 см, размещая их равномерно.
Предварительно делаю глубо-
кие лунки на всю длину образо-
вавшихся корней (диаметр
4 см). Обычно и надо-то для
ремонта в саду не более 6 расте-
ний, так что вырастить посадоч-
ный материал можно в одном
горшке.
За зиму у черенков развивает-
ся хорошая корневая система,
заполняющая всю посуду.
К маю вырастают побеги дли-
ной до 30 см, и растения можно
высаживать на постоянное
место в саду.
Аналогичным способом по-
лучаю привитые карликовые
яблони. В феврале укореняю че-
ренки краснолистной парадиз-
ки, высаживая в цветочный
горшок, в начале марта окули-
рую их (а можно и привить
за кору черенком) нужным
сортом.
После того как минует угроза
заморозков, числа 10 июня,
предварительно закалив, вы-
саживаю яблоню в грунт на
постоянное место. К осени по-
лучаю однолетки, которые иног-
да даже закладывают плодовые
почки. Так у меня было с сортом
Бессемянка Мичурина.
А. Сергеев,
142200, Московская область,
г. Серпухов, ул. Осенняя,
д. 13, кв. 69
СНОВА
О «МНОГОЭТАЖНОЙ*
ЯБЛОНЕ
С интересом знакомился с пу-
бликациями о «многоэтаж-
ных» деревьях со вставкой
парадизки, скелетообразовате-
лем и культивируемым сортом.
Но в предложенных способах
есть, по-моему, недостаток, ко-
торый сводит на нет такое цен-
ное качество карлика,как ско-
роплодность. Год — на встав-
ку, два — на скелетообразо-
ватель, год — на древесину с
урожаем. Хочу предложить
способ, сокращающий «пост-
ройку» дерева на год.
Выращиваю его так: зимой
способом улучшенной копули-
ровки соединяю черенок кор-
ня длиной 15—20 см, вставку
парадизки 20 см и черенок ске-
летообразователя (Шаропай,
Антоновка Обыкновенная или
Анис) с двумя почками. На
парадизке оставляю одну-две
запасные почки на случай не-
удачной прививки черенка ске-
летообразователя, чтобы на сле-
дующий год сделать окули-
ровку или вновь привить че-
ренком. Весной высаживаю в
грунт. После распускания по-
чек выбираю лучшую на ске-
летообразователе и из нее
выращиваю штамб, а осталь-
ные (на скелетообразователе и
вставке) уничтожаю. Через два
года прививаю культивируе-
мый сорт.
Возможны варианты: зимой
соединить вставку и скелето-
образователь, а весной привить
в корень двулетни или трех-
летки; или всё делать весной.
Такой способ может дать выиг-
рыш времени, например, при
выращивании груши на айве
по схеме: Айва А — Кюре
или другой сорт — культиви-
руемый сорт.
А. Пилюгин
460026, Оренбург,
Самолетная ул., д. 85, кв. 50
НЕ СНИЖАЯ УРОЖАЯ
В течение ряда лет мы по-
лучаем отличные саженцы чер-
ной смородины и крыжовника,
не снижая урожая кустов.
А делаем это так. К ветке
прикрепляем водо- и светоне-
проницаемый мешочек, напол-
ненный торфокомпостной
смесью в соотношении 3:1.
Смесь регулярно увлажняем
водным раствором гетероаук-
сина (200 мг на 1 л воды).
К осени в мешочке образуются
мощные корни. Одновременно
Зетка продолжает плодоно-
сить. Осенью окррененную
часть ветки пересаживаем на
постоянное место в яму 60 X
X 40 см, сохраняя питательную
смесь. И уже на будущий год
саженец дает обильный уро-
жай.
Б. Духневич
Москва
...«Сорта нашей европейской
малины все-таки оказываются
наиболее выносливыми к мо-
розу, по крайней мере, сре-
ди сортов существует в куль-
туре одни чисто русский сорт —
Усанка — во множестве раз-
водимый как под Москвой, так
и под С.-Петербургом. Усанка,
несмотря на неблагоприятные
климатические условия Петер-
бурга и нередкие здесь суро-
вые зимы с продолжительными
сильными морозами, хорошо
переносит петербургские зимы
без пригибания ее на зиму:
к чему и не прибегают петер-
бургские культиваторы на сво-
их плантациях, сберегая тем
расход, вызываемый этим прие-
мом*...
Н. Кичунов
«Смородина и крыжовник*
(С.-Петербург, 1911)
...« Отличительный признак
Усанки, состоящий в том, что
его летние побеги в отличие от
многих других сортов малины
не дают ровного (прямого)
прута (побега), растут коленца-
ми...
Плоды Усанки отличаются
особой прочностью, т. е. плот-
ностью, несвойственной многим
сортам малины. Утверждают
даже, и кажется не без осно-
вания, что по плотности яго-
ды Усанки решительно пре-
восходят все остальные сорта
малины и потому Усанка осо-
бенно хороша как для транспор-
та, так и для варения. Между
прочим надо еще раз подчерк-
нуть, что Усанка под Петрогра-
дом, по крайней мере в черте
города, на зиму не укрывается,
т. е. побеги ее к зиме не при-
гибают*.
Н. Кичунов
«Ягодные культуры*
(Петроград, 1916)
Эти выдержки из книг
И. И. Кнчунова прислал нам са-
довод А. Хрулев из Новосибир-
ска. Там, по его словам, «у лю-
бителей Усанка живет и здрав-
ствует, ничем не болеет и пло-
доносит ежегодно без пригиба-
ния на зиму*.

Недавно Главная редакция
Молдавской Советской Энцик-
лопедии выпустила трехтомную
энциклопедию виноградарства
и уже приступила к подго-
товке Энциклопедии садоводст-
ва. О ней рассказывает глав-
ный редактор, член-корреспон-
дент Академии наук МССР
А. И. Тимуш.
Впервые создаваемая в стра-
не энциклопедия садоводства —
научно-справочное издание, ко-
торое будет содержать основ-
ную информацию по теории и
практике садоводства. В три ее
тома войдут более 9 тысяч
статей-терминов. В них обобще-
ны современные достижения
науки и передового опыта,
приводятся разнообразные дан-
ные по систематике и класси-
фикации плодовых и ягодных
культур, генетике и селекции,
сортоведению, питомниководст-
ву, агротехнике и механизации,
по защите растений от вреди-
телей, болезней и неблагоприят-
ных условий окружающей сре-
ды.
Учитывая интересы большой
аудитории к разведению пло-
довых и ягодных растений на
своих участках, в Энциклопе-
дии будут даны советы по
выращиванию саженцев, хране-
нию плодов и ягод. Читатели
найдут много интересных све-
дений о различных сортах пло-
довых и ягодных культур, о
питательных и целебных свой-
ствах плодов и ягод, их при-
менении в лечебных целях.
Подписка на Энциклопедию
садоводства начинается с 1 ян-
варя 1988 года. Оформляться
она будет в книжных магази-
нах, распространяющих под-
писные издания. Первый том
выйдет в свет в 1989 году,
второй — в 1990-м, третий —
в 1991 году.
47
Облепиха пришла в сапы
Облепиху в России начали вы-
ращивать более 160 лет назад,
однако как садовое растение
она пришла в среднюю поло-
су сравнительно недавно. В по-
следние годы эта культура все
больше привлекает внимание
садоводов, фармацевтов и вра-
чей в связи с открытием в
ее плодах, коре и листьях цен-
ных биологически активных ве-
ществ. Плоды облепихи — это
концентрат витаминов. Из них
готовят соки, варенье, кисели.
Облепиховое масло, получаемое
из мякоти и кожицы ягод,
используется для лечения при
воспалительных процессах,
ожогах кожи, язве желудка и
других заболеваниях.
Где лучше посадить облепи-
ху? Как ухаживать за ней?
Каким способом легче размно-
жить? Эти вопросы интересуют
многих. Чтобы облепиха хоро-
шо росла и плодоносила, не-
обходимо по возможности удов-
летворять ее биологические тре-
бования к условиям произраста-
ния.
Облепиха — растение свето-
любивое. При затенении плохо
растет и слабо плодоносит. Она
предпочитает легкие, плодород-
ные, достаточно увлажненные
почвы. Не выдерживает застоя
воды. Уровень грунтовых вод
должен быть не ближе метра
от поверхности почвы. Кислые
почвы необходимо произвестко-
вать гашеной известью из расче-
та 400—600 г на 1 м2. Из-
весть разбрасывают ровным
слоем по поверхности почвы,
а затем перекапывают на штык
лопаты. Эту работу обычно про-
водят в октябре.
Лучший срок для посадки
облепихи — ранняя весна. Для
этого используют двух-трехлет-
ние саженцы с хорошо разви-
той корневой системой. Глубина
и ширина посадочной ямы
должны быть не менее 50 см.
На тяжелых суглинистых поч-
вах для улучшения воздухо-
проницаемости рекомендуется
верхний слой смешать с крупно-
зернистым речным песком и пе-
регноем (или торфом) примерно
в равных соотношениях. Сюда
же добавляют 200—300 г су-
перфосфата и 30—50 г калий-
ной соли. Азотные удобрения и
известь в посадочную яму не
вносят во избежание ожогов
корней. При посадке условную
корневую шейку заглубляют на
5—8 см, почву хорошо уплот-
няют, обильно поливают (1—2
ведра на одно растение), лунки
мульчируют торфом, опилками
или рыхлой почвой.
Облепиха — двудомное рас-
тение. Это означает, что на од-
них экземплярах развиваются
только мужские (тычиночные)
цветки, являющиеся опылите-
лями, на других — женские
(пестичные), которые после
опыления и оплодотворения
48
дают плоды. До вступления в
плодоношение мужские и жен-
ские особи практически нераз-
личимы по внешнему виду.
При вступлении в период плодо-
ношения их легко распознать
до начала вегетации. У муж-
ских растений почки в два-три
раза крупнее, чем у женских,
имеют пять — семь кроющих че-
шуи; у женских — почки мел-
кие, удлиненные, покрыты
лишь двумя чешуями. Для нор-
мального опыления на 4—6
женских растений достаточно
одного мужского.
Следует учитывать, что обле-
пиха — ветроопыляемое рас-
тение. Поэтому мужское рас-
тение лучше располагать с под-
ветренной стороны: в начале
ряда (при однорядной посадке)
или в центре прямоугольника
(при двухрядном размещении
женских растений). В средней
полосе облепиха цветет в нача-
ле—середине мая. Цветки у нее
мелкие, еле заметные невоору-
женным глазом. Если во время
цветения стоит безветренная по-
года, следует провести дополни-
тельное опыление женских
цветков. Для этого достаточно
срезать веточку с мужского
растения и потрясти ее над
кроной женского растения.
При подборе сортов в пер-
вую очередь надо высаживать
перспективные для каждой об-
ласти сорта. В средней полосе
РСФСР к ним относятся: Чуй-
ская, Самородок, Оранжевая,
Обильная, Великан, Ботаниче-
ская, Трофимовская и другие.
Они характеризуются высокой
урожайностью, крупнойлод-
ностью, сравнительно высоким
содержанием масла в плодах,
сухим отрывом.
В год посадки нет необ-
ходимости растения подкарм-
ливать. Весной следующего го-
да для стимулирования роста
побегов следует внести азотные
удобрения (лучше в жидком
виде) из расчета 20—30 г моче-
вины на ведро воды. На одно
растение дают 0,5—1 ведро
раствора.
При уходе за молодыми и
плодоносящими насаждениями
рекомендуется вносить органи-
ческие удобрения (перегной,
компост) раз в 3—4 года из
расчета 1 ведро на 1 м2 при-
ствольного круга. Удобрения
заделывают в почву на глу-
бину 10—20 см. Делают это
осторожно, чтобы не повредить
корни.
В засушливые годы облепиха
положительно реагирует на по-
ливы. Они должны быть не
очень частыми, но обильными.
Размножать облепиху мож-
но различными способами: од-
ревесневшими и зелеными че-
ренками, порослью, прививкой
и семенами. Следует учитывать,
что при семенном размножении
признаки сортов не сохраняют-
ся. Этот способ размножения
используют в основном с целью
выведения новых сортов или
получения мужских растений.
Из посеянных семян вырастает
приблизительно поровну муж-
ских и женских особей. Боль-
шая часть сеянцев, как прави-
ло, наследует признаки диких
предков: сильную околючен-
ность и мелкоплодность.
К прививке черенком (спо-
собом улучшенной копулиров-
ки) обычно прибегают в случае
гибели мужских растений. Тог-
да в крону женских экземпля-
ров прививают черенки муж-
ских. Они быстро отрастают и
уже через 1—2 года могут
опылять женские растения. К
прививке мужских особей на
женские прибегают и при огра-
ниченной площади садового
участка.
Облепиха легко размножает-
ся одревесневшими и зелеными
черенками. Для окоренения од-
ревесневших черенков в конце
ноября — начале декабря ре-
жут одно-двулетние ветки дли-
ной 25—30 см, связывают их
в пучки, завертывают в по-
лиэтиленовую пленку и хранят
в течение зимне-весеннего пе-
риода в снежном бурте при
температуре 0—1°. Рано весной
черенки режут на части дли-
ной 7—10 см и высаживают
наклонно (под углом 45°) на
приготовленные с осени гряды
во влажную почву, оставляя на
поверхности 2—3 почки. Чтобы
почва сохла медленнее, увлаж-
ненные гряды покрывают по-
лиэтиленовой пленкой и черен-
ки высаживают в приготовлен-
ные отверстия. Положительные
результаты дает предваритель-
ное (в течение 2—3 суток)
вымачивание черенков в воде.
Через 3—4 недели после посад-
ки примерно половина из них
окореняется. При хорошем ухо-
де (подкормка растений, про-
полка и рыхление почвы) че-
ренки дают сильные приросты.
Весной следующего года их
можно высаживать на постоян-
ное место.
Положительные результаты
получаются при окоренении
двулетних ветвей облепихи.
С маточных растений срезают
двулетние ветви, удаляют с них
годичные приросты, оставив
пеньки с двумя-тремя почками,
и выдерживают двулетние час-
ти во влажных опилках в те-
чение 10—15 дней при темпе-
ратуре плюс 10—15°. После
образования бугорков и неболь-
ших корней ветви осторожно
высаживают в открытый грунт
в горизонтальном положении в
предварительно политые бороз-
ды. Засыпают влажной поч-
вой слоем 3 см и мульчиру-
ют опилками слоем 1,5—2 см.
При данном способе размноже-
ния окореняемость — 90—
100 %.
Легко размножить облепиху
и зелеными черенками. Предва-
рительно готовят грядки так,
чтобы слой почвы глубиной
25—30 см состоял из смеси
торфа, песка и огородной почвы
(в соотношении 1:1:1). Сверху
на грядку насыпают речной
крупнозернистый песок слоем
49
ВАШ САД
ВАШ САЛ
2—3 см. В июне, во время
затухающего роста облепихи,
рано утром нарезают побеги
длиной 15—20 см, режут на
части длиной 5—7 см. Осно-
вания одревесневших побегов не
используют из-за плохой окоре-
няемости, удаляют 4—5 ниж-
них листьев. Тут же или на
следующий день рано утром их
высаживают на хорошо увлаж-
ненные гряды.
Глубина посадки — 1,5—
2 см, расстояние между черен-
ками — 3—5 см. Грядки по-
крывают пленкой в виде тун-
нельного пленочного укрытия.
Высокую влажность воздуха
поддерживают распылением
или поливом из лейки (первые
10—15 дней после посадки —
3—4 раза в день, после появ-
ления корней — 1—2 раза в
день).
При дневной температуре воз-
духа плюс 25—30° под плен-
кой создаются благоприятные
условия для окоренения зеле-
ных черенков. Через 2—3 неде-
ли 40—50 % из них хорошо
окореняется и трогается в рост.
Через месяц после высадки зе-
леных черенков растения по-
степенно закаливают: реже по-
ливают, чаще проветривают,
приоткрывая пленочное укры-
тие. На зиму укоренившиеся
растения закрывают листвой'
или торфом (слоем 4—5 см).
Весной следующего года расте-
ния высаживают на доращива-
ние на расстоянии 20—25 см
между рядами и 10—12 см в ря-
ду. К концу вегетационного
периода корнесобственные рас-
тения облепихи хорошо от-
растают и пригодны для посад-
ки на постоянное место.
А. Михеев,
кандидат
сельскохозяйственных наук
На уч но-исследовател ьский
зональный институт
садоводства Нечерноземной
полосы
Размножаем,выращиваем,
перерабатываем
...ИЗ ОДРЕВЕСНЕВШИХ
ЧЕРЕНКОВ
Не все садоводы имеют усло-
вия, подходящие для зеленого
черенкования: ведь черенки
необходимо несколько раз в
день опрыскивать водой. Ну а
если участок далеко, сделать
это невозможно. Поэтому для
многих садоводов больше под-
ходит размножение облепихи
черенками одревесневшими.
Применяя такой способ, мы
добились 90—100 %-ного уко-
ренения.
Одревесневшие однолетние
побеги заготавливаем ранней
весной, еще по снегу. Храним
в пучках в снежном бурте,
покрытом сверху- опилками.
В первых числах мая их до-
стаем. По длине они пример-
но одинаковые — 10—12 см.
Нижние срезы подновляем, а
верхние — обмазываем петро-
латумом (когда его нет, ва-
зелином). Черенки в пучках ста-
вим в воду так,- что над по-
верхностью остаются 2—3 поч-
ки. Помещаем черенки в самое
светлое место и держим 7—10
дней при температуре плюс
15—20°, пока не набухнут
почки.
Место, выбранное для посад-
ки черенков, выровнено и тоже
хорошо освещено. Примерно
за неделю до высадки черен-
ков роем траншею глубиной
20 см. Дно ее засыпаем ще-
бенкой и шлаком из котель-
ной слоем 7—8 см; сверху за-
полняем всю траншею смесью
торфа и песка (1:1); до высад-
ки черенков поливаем один-два
раза. Посадку стараемся при-
урочить ко времени цветения
маточных растений. В наших
условиях это 15—20 мая. Че-
ренки высаживаем в траншею
по схеме 10X10 см, в щель,
прорытую лопатой, так чтобы
они не касались нижними сре-
зами дренажа. Над поверх-
ностью почвы обычно остаются
1—2 почки. Обильно поли-
ваем и мульчируем опилками
или опилками и торфом сло-
ем 4—б см.
Если стоит сухая погода, то
черенки поливаем обильно че-
рез один-два дня до тех пор,
пока побеги не достигнут 3—
5 см над поверхностью почвы.
К этому времени они укореня-
ются.
В течение сезона 3—4 раза
подкармливаем минеральными
удобрениями (органику исклю-
чаем, чтобы черенки не загни-
ли). Первую подкормку обычно
делаем в двадцатых числах ию-
ня мочевиной (10 г на 10 л
воды), последующие — огород-
ной смесью (20—25 г на 10 л во-
ды). В качестве последней под-
кормки даем вытяжку древес-
ной золы (200 г на 10 л во-
ды).
При хорошем уходе молодые
растения осенью достигают
25—30 см высоты и имеют
2—3 веточки. Весной их уже
можно высаживать в сад. Сор-
товую облепиху лучше форми-
ровать в виде деревца.
Очень часто садоводы-люби-
тели жалуются: посадили обле-
пиху, первые два года она
развивалась хорошо, потом при-
остановила рост и погибла. Мне
кажется, дело вот в чем. Не
учитывают при посадке, что
облепихе на любых почвах не-
обходим дренаж, исключение
50
составляют лишь те участки,
где подпочва — крупный песок.
Посадочную яму делаем глу-
биной не менее 60 см, на дно
слоем 20 см насыпаем шлак,
щебень, битый кирпич.
И еще. Часто облепиха по-
гибает из-за перекопки почвы.
Этого делать нельзя, так как
корни находятся поверхностно,
на глубине всего 5—7 см. Мы,
например, почву только рых-
лим цапкой. Обязательно муль-
чируем ее, один год — тор-
фом, другой — мелким шла-
ком (чередуем).
Вредно обкладывать кусты
свежим навозом. Если это де-
лать ежегодно, то рано или
поздно облепиха обязательно
погибнет.
У нас хорошо плодоносят сор-
та: Витаминная, Золотой Поча-
ток, Дар Катуни. Урожай их
составляет более 20 кг с куста.
А. Миролеева
623750, Свердловская область,
г. Артемовский-2,
Лесопитомник, 6-2
Миролеева Александра
Николаевна
ИЗ ЗЕЛЕНЫХ
ЧЕРЕНКОВ
Для выращивания саженцев об-
лепихи из зеленых черенков
приготовьте грядку. Чтобы за-
щитить растения от прямых
солнечных лучей, расположите
ее под кроной плодового дере-
ва. Верхний слой .почвы тща-
тельно смешайте с крупнозер-
нистым речным песком и тор-
фом в соотношении 1:1:1. На
поверхность грядки ровным
слоем насыпьте чистый средне-
зернистый песок слоем 2—3 см.
Нарезать побеги лучше в пе-
риод их интенсивного роста.
Признак готовности к черенко-
ванию — полуодревеснение по-
бега в его основании (при
слабом изгибе он не ломается).
Зеленые черенки из травя-
нистых побегов плохо укореня-
ются, легко загнивают в суб-
страте, а из сильно одревеснев-
ших — образуют слабую кор-
невую систему. Лучше всего
укоренять верхнюю часть полу-
одревесневшего побега.
Нарезайте побеги в утренние
часы, когда листья хорошо
оводнены. В тот же день в про-
хладном и затененном месте на-
режьте черенки длиною 12—
15 см. Остро отточенным но-
жом или лезвием бритвы сде-
лайте срез под почкой. У 3—
4 нижних листьев удалите ли-
стовую пластинку, оставив че-
решок, свяжите черенки в пу-
чок, опустите их в воду. Гря-
ду перед посадкой обильно
пролейте на всю толщину, за-
тем маркируйте ее рейкой.
Расстояние между рядами 7—
8 см, в ряду между черенка-
ми — 3—5 см. Сажайте стро-
го вертикально, заглубляя ниж-
ними концами на 2—3 см.
После посадки черенков поч-
ву снова сильно увлажните из
лейки. Установите проволочные
дуги для пленочного укрытия,
заглубив их настолько, чтобы
расстояние от верхушек черен-
ков до пленки было 2—3 см.
Края пленки со всех сторон
опустите в канавки по краям
гряды и присыпьте землей,
плотно ее утопчите, чтобы не
было доступа воздуха. Если на
внутренней стороне пленки по-
явится влага, то можно пред-
положить, что для укоренения
черенков под укрытием созда-
лись оптимальные условия. Че-
рез 12—14 дней (массовое уко-
ренение черенков) пленку с од-
ной стороны периодически —
два-три раза в течение двух-
трех дней — поднимайте для
закаливания растений, а затем
снимите ее вообще. В после-
дующем черенки поливайте,
рыхлите почву, подкормите мо-
чевиной (20 г на 1 м2). Что-
бы избежать ожогов листьев,
мочевину вносите в сухом ви-
де, граблями заделайте ее в
почву, а затем полейте. Уко-
рененные черенки оставьте на
гряде до весны. С наступлением
холодов укройте листьями, тор-
фом или опилками и снегом.
Весной приготовьте участок
(грядки) для доращивания са-
женца. Почву перекопайте. На
тяжелых глинистых почвах
верхний слой смешайте с тор-
фом и песком (1:1:1). Кислые
почвы произвесткуйте. Мотыгой
нарежьте борозды и посадите
по схеме 90X15 см. После
посадки полейте, в течение все-
го вегетационного периода мо-
тыжьте землю, окучивайте рас-
тения, удаляйте сорняки. При
правильном уходе в течение од-
ного года или двух лет из че-
ренков вырастают стандартные
саженцы.
Т. Царькова,
кандидат
сельскохозяйственных наук
...ИЗ СЕМЯН
Вырастить облепиху из семян
не представляет особых труд-
ностей. Перед посевом я их не
стратифицировал. В начале сен-
тября крупные, рано созревшие
плоды пропустил через соко-
выжималку. Сок использовал
для приготовления компотов и
облепихового масла, а жом за-
лил водой, выдержал в банке
3—4 дня на освещенном по-
доконнике. После этого промыл
его в проточной воде и просу-
шил уже в затененном месте.
Просушенные семена протер
между ладонями, отделил их
таким образом от приставшей
шелухи и других отходов,
провеял, удалил поврежденные
в соковыжималке. До посева
хранил семена дома в марле-
вых мешочках. К посеву при-
ступил в начале марта. Для
этого приготовил ящик 10Х
X 30X50 см, наполнил его пи-
тательной воздухопроницаемой
почвой, состоящей из огородной
земли, перегноя и песка
(1:2:1).
Сеял их очень густо — почти
сплошной линией в бороздки
на глубину 1 см. Обильно
ВАШ САД
51
полил и поставил ящик на по-
доконник светлого теплого
окна. Следил, чтобы почва не
пересыхала. Всходы появились
через 8-10 дней. Сначала это
были одиночные «выскочки», а
затем весь ящик покрылся рост-
ками.
Это самый ответственный мо-
мент в выращивании рассады.
Дело в том. что она подвер-
жена заболеванию «черной
ножкой», которая может за
день погубить все растения.
Для того чтобы избежать забо-
левания, прокали ва; почву в
духовке или прошпаривал ее
кипятком. Рассаду высадил в
рассадник 10	15 апреля и при-
тенил ее, потому что заметил:
не так холода боятся растения,
как обжигающих лучей сплина.
Посадил но схеме 5 см одно
растение от другого в ряду и 8—
10 см ряд от ряда. Обильно
полил почву перед посадкой,
а затем и рассаду; в течение
недели ее не тревожил. При-
мерно дней через 10—15, когда
растения «ухватились» кореш-
ками за землю, начал за ними
ухаживать. Полил теплой во-
дой, поправил их после это-
го. Ведь, как бы осторожно ни
сажать, все же некоторые рас-
тения могут повалиться, искри-
виться, и если их сразу не по-
правишь, то вырастут они кри-
выми некрасивыми кустиками,
станут мешать расти осталь-
ным. Поллитра раствора на рас-
тение.
Первую подкормку дал в фа-
зе 6— 8 листьев раствором мо-
чевины (50 г на 10 л воды),
вторую — спустя 10—12 дней
нитроаммофоской (40 г на 10 л
воды).
Все лето обильно поливал рас-
тения, но с 15 августа и по-
лив, и подкормку прекратил
и только в середине октября
полил грядку теплой водой.
Сеянцы прекрасно зимовали без
укрытия.
Из посеянных в марте семян
к осени получил хороший по-
52
садочный материал — саженцы
15—20 см высотой со стволи-
ками 3 — 5 см толщины. Вы-
саженные весной на постоянное
место, у ясе на третий год они
дали плоды.
Б. Попов,
142800. г. Ступино
Московской области.
ул. Пушкина, д. 56. кв. 2
Попов Борис Петрович
...ЧТОБЫ МЕНЬШЕ БЫЛО
ВЫПАДОВ
К сожалению, очень часты
случаи, когда плодоносящее
растение в полном расцвете
вдруг начинает усыхать. Жол-
теет лист, вянут ветки. Это
случается летом в сухую жар-
кую погоду. Кончается все ги-
белью облепихи. Чтобы этого не
случилось, как только начинает
лист желтеть, срочно обильно
поливаю почву. Но надо знать,
что корни от основания ма-
теринского растения отходят
метров на десять, и если часть
корней сильно подсохла, то по-
ливом его уже не спасти. В та-
ком случае спиливаю куст, оста-
вив пенек высотой 30—50 см.
Крона отрастет через два-
три года, сохранив все мате-
ринские качества.
По моим наблюдениям, обле-
пиха любит, когда к стволу
ее подсыпают почву (песок).
Сохраняется влага, растение об-
разует дополнительные корни,
которые сделают его выносли-
вее. Подсыпая почву, вместе с
ней вношу удобрения, как пра-
вило, органические (на мине-
ральные, кроме фосфорных, об-
лепиха в моем саду малоот-
зывчива).
Почву под кустами облепихи
можно только рыхлить, чтобы
не повредить корни. Практи-
чески свожу ее обработку к
срезке лопатой сорняков.
Облепиха сравнительно без-
болезненно по сравнению с
другими культурами переносит
обрезку. Я смело формирую
куст. Иногда, при хороших
почленных условиях, она силь-
но вытягивается в высоту и
тем самым создает определен-
ные неудобства: затеняет сосед-
ние растения, затрудняет сбор
плодов.
Замечаю, что птицы меньше
повреждают урожай на низких
кустах. Для того чтобы сфор-
мировать низкорослый и ком-
пактный куст, поступаю сле-
дующим образом. В молодом
возрасте (3—4 года) у растения
пригибаю вершинку (конечно, в
пределах допустимого) к земле
и привязываю ее к заранее
вбитому колышку. В этом слу-
чае нз спящих почек по всей
длине изогнутого стволика от-
растают новые побеги, которые
самостоятельно развиваются и
плодоносят, образуя широкую
низкую крону. Па таких кустах
легко собирать урожай, их лег-
че укрывать сетью или мар-
лей, спасая плоды от птиц.
Часть покрытых марлей веток
оставляю до морозов. В резуль-
тате имею к столу плоды све-
жими почти всю зиму.
Теперь насчет отводков. Если
возникает необходимость полу-
чить отводки, я поступаю сле-
дующим образом. Под кустом
облепихи в радиусе кроны или
даже больше насыпаю торф
(слой 2—3 см), а поверх него —
песок (5—6 см). Этот участок
тщательно пропалываю, не даю
ему зарасти травой. Во вто-
рой половине лета от корней
появляется поросль, и к концу
сезона она достигает 30—40 см.
И наоборот, чтобы не истощать
из-за поросли растение, я засе-
ваю почву под кустами куль-
турными травянистыми расте-
ниями (салатом, укропом и др.).
Тогда поросль не появляется.
Но обязательно в этом случае
даю органические подкормки.
Еще маленький совет. Если
по каким-либо причинам по-
гиб последний мужской куст,
то в период цветения позаимст-
вуйте в ближайшем саду ве-
точку-другую с мужского рас-
тения, привяжите ее в кро-
ну женского, и опыление про-
изойдет, может, не весьма
обильное, но плоды все же бу-
дут.
Я выращиваю облепиху двад-
цать с лишним лет. За это
время накопился некоторый
опыт. Научился использовать
и плоды, и листья, и зеленые
ветки. Из плодов получаю со-
ки, семена, масло, из листьев —
тонизирующий лечебный чай, а
ветки идут в корм кроликам.
Л. Бавшин,
садовод-любитель
188512, Ленинградская область.
Ломоносовский район,
дер. Ср. Колония, д. 19, кв. 2
Бавшин Анатолий
Александрович
...В ЗАДЕРНЕННОМ САДУ
Мой сад задернен, поэтому и
технология выращивания вы-
брана несколько иная, чем ре-
комендуется обычно.
На всем участке, где растет
облепиха, через 1,5—2 м я сде-
лала буром отверстия глубиной
40 см. В каждое из них вби-
ла две планки до уровня по-
верхности земли. На планки
«надела» обычную консервную
банку. Весной и осенью, сняв
банки, насыпаю в отверстия не-
много суперфосфата. Летом че-
рез них подкармливаю расте-
ния навозной жижей.
Раз в году делаю дыроко-
лом отверстия по всей площади
через каждые 0,8—1 м и вношу
в них минеральные удобрения.
Траву на участке скашиваю
газонокосилкой через неделю.
Размельченную траву оставляю
на месте. Она служит органи-
ческим удобрением.
Вокруг каждого дерева сде-
лала небольшой приствольный
круг радиусом 0,5 м. Осенью
на него кладу перепревший
навоз и торф.
Облепиха любит воду, и мно-
го воды требуется траве, по-
этому я обильно поливаю всю
площадь (дождеванием), но в
то же время слежу, чтобы не
было переувлажнения.
Задернение участка не сни-
жает урожайности облепихи.
Так, 13-летнее дерево в 1981
году дало 35 кг плодов, а в
1985 — 40.
В. Хлебникова,
садовод-любитель
143900, г. Балашиха-1
Московской области,
ул. Советская, д. 9, кв. 73
Хлебникова Вера Васильевна
...НА КАМЧАТКЕ
Вот уже пять лет, как я полу-
чаю урожай облепихи. Правда,
еще небольшой, но, во-первых,
это только начало, а, во-вто-
рых, для Севера и это уже
ощутимо на третий год с
трех растений снял 8 кг перво-
сортных плодов.
Первые три зимы обвязывал
стволики облепихи сухой тра-
вой и подвязывал к колышкам.
Да и снежный покров был так
велик, что саженцы зимовали
полностью укрытыми снегом.
Потом снег я подсыпал к ство-
ликам в виде горки. Две-три
недели морозы у нас бывают
35—45°. И несмотря на такие
холода, стоявшая с открытыми
верхушками облепиха (сортов
селекции НИИ садоводства Си-
бири) нисколько не пострадала.
Вот почему садоводам Камчат-
ки могу определенно сказать:
без опасения приобретайте обле-
пиху и размножайте ее в своих
садах.
Г. Белашнн,
садовод-любитель
684300, Камчатская область,
Мильково, ул. Советская
д. 73а, кв. 8
Белашин Геннадий Петрович
СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ
Мы с сестрой собираем обле-
пиху в маленький полиэтилено-
вый пакет стоимостью 3 коп.
Большой для этой цели неудо-
бен. На одной стороне пакета,
отступив от верха 3 см, сдела-
ны пять дырок. В них мы про-
совываем пальцы правой руки,
повернутой ладонью вниз. В
каждую дырку — палец. После
этого сторона пакета без дырок
как бы отодвигается. Левой ру-
кой держим за конец ветку,
а большим и указательным
пальцами правой отрываем от
нее плоды. Они сразу же па-
дают в пакет. Не рассыпаются
из ладони, не давятся в ней, как
часто бывает, и производитель-
ность труда увеличивается.
В. Киселева,
садовод-любитель
203300, г. Горький,
ул. Симферопольская, д. 2
Киселева Валентина Ивановна
ВАШ САД
В районах с резко континен-
тальным климатом часто плоды
облепихи снимают в заморо-
женном состоянии и употребля-
ют неоттаявшими с сахаром.
В таком виде они вкусны,
душисты и почти полностью
сохраняют биологическую цен-
ность. Но и те садоводы, ко-
торые собирают урожай в ста-
дии биологической зрелости,
могут тоже приготовить такое
же лакомство. Для этого надо
перебрать плоды, вымыть их,
обсушить и плотно уложить в
формочки для приготовления
льда в морозильнике. Замора-
живают облепиху в морозиль-
ной камере бытового холодиль-
ника при самом жестком режи-
ме. Затем выбирают из фор-
мочек, обдав днище водой,
и складывают на хранение в
морозильник, завернув в целло-
фан каждый брикет отдельно.
Перед употреблением брикет
оттаивают при комнатной тем-
пературе.
Слегка замороженные плоды
можно подавать как десерт с
сахаром, медом, со взбитой с
сахаром сметаной или густыми
сливками (на 1 стакан сливок
или сметаны 1/2 стакана сахар-
ной пудры).
Е. Тарасенко
53
НАШ САД
ВВерхнеХавском райо-
не Воронежской области,
там. где течет быстрая
речка Усманка. вода в ко-
торой холодная даже в летний
зной, тянется среди лугов село
Никоново. Дмитрий Андреевич
Ширинкин сейчас живет здесь.
Несколько лет назад случи-
лась с ним беда — стал инва-
лидом. И помогла ему лишь
облепиха: исцелила от тяжелой
щади собирает садовод души-
стую ягоду. А ведь он слышал
от кого-то, что у облепихи и
земляники одни и те же вре-
дители и болезни.
О болезнях — особый раз-
говор. Может быть потому,
что никак не забудет садовод,
как за один сезон от фузарио-
за погибли многогектарные на-
саждения в алтайском совхозе.
Поэтому Дмитрий Андреевич
наивнимательнейшим образом
наблюдает за растениями, кото-
рые заболели, сравнивает их со
здоровыми. И что же? Научил-
ся распознавать среди здоро-
вых на вид растений первые
признаки фузариоза за несколь-
ко лет до их гибели. А значит,
можно своевременно принять
меры.
В саду заложен не один
опыт. Центральный научно-ис-
ОПЬПТНИК ИЗ СЕМ никою»
болезни, стала с тех пор его
серьезным увлечением. Больше
того, можно сказать определила
его дальнейшую жизнь. Из-за
нее, например, отказался он от
черноземного надела, как у его
односельчан, а выбрал, на пер-
вый взгляд, самый неудачный:
ни клочка чернозема, только
песок. Зато теперь на улице с
замечательным названием Весе-
лая — облепиховый сад.
Испытывает Дмитрий Андре-
евич в нем новейшие сорта
алтайских селекционеров. Как
поведут себя эти сорта здесь,
в Черноземье?
Хотя и много читает Дмит-
рий Андреевич, но мимо его
внимания как-то прошли рабо-
ты В. Т. 'Кондрашина — науч-
ного сотрудника Всесоюзного
института садоводства им. И. В.
Мичурина на ту же тему.
Не знал их Ширинкин. За-
то дошел до всего сам и убе-
дился на собственном опыте,
что в Черноземье облепиха ал-
тайская дает полноценные уро-
жаи.
Хорошо развивается облепи-
ха не только на участках.
где почва содержится под чер-
ным паром, но и там, где
она задернена. Правда, так де-
лают многие, но у Дмитрия
Андреевича под деревцами —
земляника. И помимо урожая
плодов облепихи, с той же пло-
слсдовательский институт лес-
ной генетики и селекции в
Воронеже заключил с Ширин-
ки ным договор о творческом
сотрудничестве. Облепиховый
сад в Никоново стал экспери-
ментальным участком институ-
та. Высеял здесь Дмитрий
Андреевич семена, которые бы-
ли предварительно облучены с
целью расшатать их наследст-
венность. А теперь ведет наблю-
дения. Ставит Ширинкин и опы-
ты, чтобы узнать, насколько
целесообразна стратификация
семян перед посевом, как луч-
ше окоренять черенки, старает-
ся проследить влйяние различ-
ных агротехнических приемов.
Знает Дмитрий Андреевич,
что облепиха была бы гораз-
до «надежнее» при глубоком
залегании корней. И думает,
как заставить их идти глубже
в поисках пищи и воды. Утеп-
ленная траншея, о которой
он прочитал, натолкнула его
на мысль тоже сделать тран-
шею, но несколько иную. Ре-
зультаты обнадеживают. Но ра-
боты впереди еще много.
И все это: и наблюдения, и
опыты ради одной цели —
сделать облепиху в садах Чер-
ноземья столь же привычной
культурой, как яблоня.
Л. Серова
г. Москва
54
Новые. Лучшие. Редкие
Чуйская (вверху слева). Невысокий куст с раскидистой кроной. Колючесть очень слабая,
в основном на концах побегов. Рано вступает в плодоношение. Характеризуется хорошей
урожайностью (8—10 кг с куста в период полного плодоношения). Плоды очень
привлекательные: крупные (масса 100 шт.— 90 г), овально-цилиндрические, оранжевые,
приятного кисло-сладкого вкуса. Созревают в середине августа.
Золотистая Сибири (вверху справа). Куст средней высоты со среднегустой кроной.
Колючесть лишь на вершинах побегов. Урожайность в период полного плодоношения
14—16 кг с куста. Плоды крупные (масса 100 шт.— 80 г), оранжевые, овальной формы,
\ сладко-кислые. По вкусу — на уровне сорта Самородок.
Созревают в конце августа — начале сентября.
Обильная (внизу слева). Ку ст сильнорослый, со среднераскидистой кроной. Колючесть
слабая. По урожайности Обильная превосходит сорта Чуйская и Оранжевая
(13—15 кг с куста). Плоды крупные (масса 100 шт.— 80 г), цилиндрические, темно-оранжевые,
приятного кисло-сладкого вкуса. Созревают в середине — конце августа.
Самородок (внизу справа). Куст среднерослый, крона среднегустая. Колючесть слабая.
Урожайность в возрасте 6—8 лет 10—12 кг плодов с куста. Плоды выше средней величины
(масса 100 шт.— 68 г), оранжевые, овальной формы, более кислые, чем плоды
Чуйской. Созревают в конце августа — начале сентября.
ЧТОБЫ САД
®1ыж
Знать и уметь
Пусть вас не удивляет, что в
преддверии зимы мы вдруг рас-
сказываем (и показываем —
табл. 1 и 2) о весенних рабо-
тах по защите ягодных расте-
ний от болезней и вредителей.
В соответствующих номерах
• ПХ* все темы, приуроченные
к сезону, опубликовать невоз-
можно. Зато вы сумеете забла-
говременно подготовиться и
провести необходимые обработ-
ки вовремя, а это залог выра-
щивания ягод без гнили и чер-
воточин.
Март. Нарежьте с кустов
смородины (срез делайте побли-
же к основанию куста), кры-
жовника, малины одно-двулет-
ние ветки и поставьте их в
комнате в воду на отращива-
ние. Когда почки начнут распу-
скаться, осмотрите их через лу-
пу, для того чтобы узнать,
какие вредители зимуют в са-
ду и нужно ли проводить ран-
невесеннее опрыскивание нит-
рафеном. При этом вы опреде-
лите и степень повреждения
почек морозами: пострадавшие
бутоны буреют.
Обратите особое внимание, не
появляются ли на ветках чер-
ной и красной смородины и
малины ярко-оранжевые мел-
кие (2 мм) гусеницы сморо-
динной или малинной почко-
вой моли. Зимуют молодые
гусеницы внутри круглых ко-
конов у основания кустов, под
отставшей корой и на пеньках,
оставшихся после вырезки вет-
вей. При температуре воздуха
выше 13° гусеницы поднимают-
ся к верхним почкам и вгры-
заются в них. На малине они
вгрызаются и в побеги у осно-
вания почек, что особенно
опасно. Поврежденные почки
засыхают, кусты выглядят
обожженными. В начале цвете-
ния гусеницы уходят окукли-
ваться в почву (а у мали-
ны — в побегах). Чтобы не раз-
носить этого опасного вредите-
ля с посадочным материа-
лом, черенки смородины заго-
тавливайте до выхода гусениц
почковой моли из мест зимовки.
На голых прутиках среди не-
распустившихся почек сморо-
дины, боярышника хорошо вид-
ны круглые, сильно вздутые
(в форме маленького кочанчи-
ка) бледно-желтые почки, по-
врежденные почковым клещом.
'Daiкие почки не распускаются
и засыхают. В каждой из них
находится от 3 до 8 тысяч
клещей и их личинок. В период
бутонизации и цветения сморо-
дины они выходят и переселя-
ются в здоровые почки. Рано
весной выщипните и сожгите
«клещевые» почки, а при силь-
ном повреждении срежьте куст
до основания, оставив лишь
нижние ветви. Пригните их и
засыпьте землей на 10—15 см.
В почках, оказавшихся под
слоем почвы, клещ не разовьет-
ся, потеряет способность пере-
двигаться и не заразит новые
почки. Из них пойдут в рост
здоровые побеги, которые мож-
но будет использовать как поса-
дочный материал.
С кустов смородины, повреж-
денных почковым клещом, че-
ренки брать нельзя. А если вам
очень нужны черенки именно
этого сорта, то их надо срезать
до таяния снега, пока самки
почкового клеща, зимующие в
почках, не отложили яйца. Для
дезинфекции такие черенки пе-
ред посадкой опустите на
15 мин в раствор 10 %-ного
карбофоса (30—40 г на 10 л во-
ды).
Апрель — месяц пробужде-
ния растений от зимнего сна
и начала основных работ в
саду. В это же время оживают
вредители, начинают разви-
ваться болезни. У садоводов
свои заботы: когда, чем и как
защищать от них растения?
Сначала осмотрим кусты
крыжовника и смородины. Если
верхушки побегов искривлены,
покрыты плотным грязно-бе-
лым войлочным налетом с
вкрапленными в него черными
точками, значит, в прошлом го-
ду их поразила мучнистая роса.
Больные верхушки нужно обре-
зать до здоровой части побега
и сжечь, так как именно они
и опавшие листья являются ис-
точником болезни. На опавших
листьях перезимовали также
споры пятнистостей, антракно-
за, ржавчины.
При обрезке отплодоносив-
ших или обломанных ветвей
смородины встречаются такие,
у которых сердцевина выедена
и заполнена темно-бурыми вы-
делениями, а внутри находится
белая или розовая с коричне-
вой головой гусеница смородин-
ной стеклянницы. Поврежден-
ные побеги вырежьте до само-
го основания, не оставляя
пеньков, и немедленно их со-
жгите. Бабочка смородинной
стеклянницы вылетает в конце
цветения смородины, но гусе-
ницы выедают сердцевину по-
бегов в течение двух лет.
Поврежденные ветви отламы-
ваются и засыхают.
На малине вырежьте до само-
го основания (если это не сде-
лано осенью) и сожгите отпло-
доносившие и поврежденные
стеблевой галлицей побеги. Ма-
линная стеблевая галлица обра-
зует на стеблях округлые
вздутия («галлы»), внутри ко-
торых питаются и зимуют мел-
кие розовато-оранжевые или бе-
лые личинки, побеги засыхают.
Взрослые галлицы вылетают из
них во время цветения. При
сильном повреждении вредите-
лями и болезнями ягодных
кустов рано весной, перед рас-
пусканием почек, их опрыски-
вают 3—4 %-ным нитрафеном,
при незначительном поврежде-
нии обработки проводить не
следует.
Весной на молодых стеблях
малины появляются крупные
расплывчатые красновато-си-
ние, лиловые, пурпуровые пят-
на дидимеллы — пурпуровой
пятнистости. На перезимовав-
ших побегах кора в поражен-
ных местах становится беле-
сой, покрывается мелкими чер-
56
«рбмоямзы развития РАСТЕНИЙ ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ	НАБУХАНИЕ ПОЧЕК		РАЗВЕ РТЫЬАНИЕ. ТРЕТЬЕГО ЛИСТА И БУТОНИЗАЦИЯ	ЦВЕТЕНИЕ	ОБРАЗОВАНИЕ И РОСТ 3 А Ь-Я 3 И	СОЗРЕ ВАННЕ Я ГОД	ПОСЛЕ СБОРА У РОХЛЯ		ПОЗДНЕОСЕНМИЙ ПЕРИОД t /ЛИСТОПАД/.
	Д П Р Е Л Ь			МАЙ	ИЮНЬ	ИЮАЬ	АЬГУ СТ	СЕНТЯБРЬ	ОКТЯБРЬ
С/ИОРОДИННЫЙ почковый КЛЕЩ			□			>				
СМОРОДИННАЯ ПОЧКОВАЯ /И ОЛЬ	о		й „	^к				5SS*?		► А
									
ЛИСТОВАЯ СМОРОДИННАЯ галл ицл							Ж	□	ТЩ..Л'.*М '.'Ы'Д»
СТЕБЛЕВАЯ Г4ДЛИЦА			к	WS	га 			 к	я^§ву	
			□		If		' F		
СМОРОДИННАЯ СТЕКИ ЯЦНИЦ/1	1				Жд			А	А
крыжовниковая ОГНЕВКА			 ей о			UFA*			1^*«ТДЛЛМЛ^.'
ЯЧЕЛТЫИ КРЫЖОВНИКОВЫЙ пилильщик						A*			
									
ЧЕРНОСМОРОДИННЫЙ ягодный ПИЛИЛЫЦИК			□				д		
									КХЛЛМ* ХЛАУУУХЧ4
ТЛИ , ПАУТИННЫЙ КЛЕЩ			><г;					&	
МАХРОВОСТЬ /реверсия/ черной СМОРОДИНЫ				А		1 А				
Л1УЧНИСТЛЯ РОСА						' k|Me			ь
								А	-> А
АНТРАКНОЗ, СЕПТОРИУЗ ДРУГИЕ ПЯТНИСТОСТИ				к			к		ла	А
			г				}			
П ХИМИЧЕСКИЙ СПОСОБ БОРЬЬЫ
X  Л1Г.МНИЧССКИИ способ борьбы
• -НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
ВАШ САД
ВАШ САД
ными точками, шелушится.
При сильном развитии болезни
перед распусканием почек ма-
лину опрыскивают 5 %-нон мо-
чевиной (карбамидом) или нит-
ра феном (300 — 400 г на 10 л
воды).
Насаждения земляники про
читают от старых, сухих и
поврежденных листьев, цвето
носов, гнилых ягод, так как
они являются основным источ-
ником серой гнили и пятни-
стостей. Опрыскивать земляни-
ку нитрафеном, как делают
многие садоводы, не рекомен-
д\ется.
Май. В период набухания и
распускания почек из яиц. зи-
мовавших на побегах малины,
крыжовника, смородины и об
лепичи. выходят личинки тлей,
сосут сок распу скающихся ли
стьев. Колонии тлей скоп
ления мелких светло-зеленых
насекомых живут на ниж
ней стороне листьев. Повреж-
денные листья скручиваются,
молодые побеги искривляются,
рост их приостанавливается.
В местах питания красногалло-
вой тли ткань листовой пла-
стинки разрастается в виде тем-
но-красных или желтых выпя-
чиваний и вздутий («галлов»)
с верхней стороны листьев (в
основном у красной и белой
смородины). Листья с коло-
ниями тлей оборвите и унич-
тожьте. Хорошо, что большое
количество тлей поедается хищ-
ными насекомыми: божьими
коровками, златоглазкой и их
личинками. За сутки одна ли-
чинка уничтожает до 200, а
за сезон — до 5 тысяч тлей,
так что в отдельные годы про-
тив тлей химические препараты
можно не применять, а приго-
товить настои и отвары («ПХ»,
№ 1, 2, 1937 г.).
В мае зацветают крыжовник
и смородина, в конце месяца —
земляника и малина. В период
бутонизации и цветения ягод-
ных растений вылетают и от-
кладывают яйца в бутоны и
цветки самые опасные вредите-
ли: листовая, цветочная и побе-
говая смородинные галлицы,
крыжовниковая огневка, пи-
лильщики, малинный жук; вы-
ходит из укрытий малинно-зем-
ляничный долгоносик, начина-
ют размножаться паутинный и
земляничный клещи.
Только в этот период мож-
но спасти будущий урожаи
ягод земляники и -малины от
малинно-земляничного долго
носика и малинного жука.
Самка долгоносика, отклады
вая яйцо в нераскрывшийся
бутон, подгрызает цветоножку.
Надломленные бутоны буреют
и засыхают, а внутри их личин-
ки жука выедают все содер-
жимое цветка. Вместо сочных
сладких ягод появляются мо-
лодые серовато-черные жуки
(2—3 мм). После земляники
долгоносики повреждают и ма
лину.
Перед цветением малины на
нее прилетает малинный жук
(величиной 4 мм), покрытый
рыжеватыми волосками. Из
яиц, отложенных самкой в
цветок, выходят червеобразные
желтоватые личинки, которые
питаются внутри ягод во вре
мя их созревания. В этот
период по утрам стряхивайте
жуков с растений на пленку
или в раскрытый зонтик.
В жаркую и сухую погод}
листья земляники сильно по-
вреждаются жуками и личин
ками земляничного листоеда и
пилильщиков (опоясанного, гре-
бенчатоусого и других).
Земляничный листоед бу-
ровато-желтый жук длиной 3—
4 мм. Личинка сероватая, ше-
стиногая, до 6 мм. Зимуют жу-
ки под сухими листьями и
комками земли. Они появляют
ся на землянике в период об-
нажения бутонов, одновременно
с малинно-земляничным долго-
носиком (когда температура
поверхности почвы достигает
13) и выгрызают сквозные ды-
рочки в листьях или скелети-
руют их с нижней стороны.
Усиленно питаются жуки весен-
него поколения перед цветением
земляники, а молодые жуки —
с середины июля до сентября.
Весной каждая пара жуков мо-
жет уничтожить 500—900 мм2
листовой поверхности, то есть
1/з часть листовой пластинки.
Самки откладывают яйца по
одному или кучками по 3—
5 на нижней стороне листьев,
черешках или цветках. Одна
самка откладывает от 100 до
200 яиц. Яйца прочно приклее-
ны ее выделениями, шаровид-
ной формы, вначале ярко-жел-
тые, потом желтовато-розовые.
Отродившиеся через 2—3 не-
дели личинки питаются на
листьях в течение 20—30 дней,
а затем окукливаются в почве.
Через 7 — 12 дней из куколок
выходят молодые жуки и пи-
таются до сентября. Сильно
поврежденные, изрешеченные
листья буреют и засыхают.
Опоясанный земляничный
пилильщик —«блестяще-черное
насекомое длиной 8—10 мм.
Самки откладывают до 80 бе-
лых удлиненных яиц (1 мм),
по одному в ткани листьев.
Отродившиеся через 6—12 дней
личинки питаются с нижней
стороны листа (потревоженные
личинки быстро свертываются
в колечко). Они выедают сквоз
ные дырки между боковыми
жилками листьев, а иногда
целиком съедают молодые
листья. Личинки бледно-зеле-
ные, имеют 10 пар ног. От-
кормившись, становятся темно-
зелеными; вырастают до 14 —
18 мм и уходят в почву.
Пока эти вредители не успе-
ли отложить яйца, из которых
внутри цветков и ягод р;
зовьются личинки и гусеницы,
и уничтожить листья земляни-
ки. нужно перед цветением
опрыскивать растения карбофо-
сом 10 %-кого концентрата
эмульсии (или 10 °о-ного сма-
чивающегося порошка) из рас-
чета 75 г на 10 л воды, силь-
но объеденные листья с ли-
чинками и отложенными яйца-
ми листоедов удалить и
сжечь.
В середине мая при отраста
нии молодых побегов малины
до 10—15 см вылетает малин
ная муха. Поврежденные ею
верхушки молодых побегов сер
повидно изгибаются, поникают
и увядают. У основания по-
черневшей части побегов виден
кольцевой ход, а внутри — чер-
воточина и белая безногая ли-
чинка. Личинки покидают по-
беги и уходят в почву во
время цветения малины, поэто-
му лучше сразу обрезать и
сжечь потемневшие верхушки,
пока из них личинки не ушли,
а молодую поросль опрыснуть
карбофосом той же концентра-
ции.
Нередко молодые распустив-
шиеся верхние листья черной
смородины сморщены, изуродо-
ваны, разорваны, буреют и
засыхают. Раскрыв сморщен-
ные листочки, вы увидите мо-
лочно-белые или желтоватые
личинки листовой смородинной
галлицы, которые соскаблива-
ют верхнюю кожицу листа.
58
Листочки с личинками оборви-
те и уничтожьте, но не бросай-
те их в саду, так как личин-
ки уйдут окукливаться в почву,
а потом появятся второе и
третье поколения, живущие до
сентября. Верхушки побегов,
поврежденные галлицей или
покрытые скоплениями тлей,
можно окунуть в раствор кар-
бофоса, налитый в банку, и
подержать их в нем 2—3 мин.
В это время уже заметны
признаки вирусных и мико-
плазменных заболеваний на ма-
лине и смородине. На листьях
видны крупные или мелкие
желтые пятна (крапчатость),
пожелтение жилок это мо-
заика. Растения плохо растут,
листья мельчают, бледнеют,
желтеют.
При другой болезни — кур-
чавости — молодые побеги
утолщаются и сильно укорачи-
ваются, листья становятся буг-
ристыми, скомканными, хотя и
распускаются цветки, но ягоды
не образуются. «Курчавые»
кусты быстро погибают. При
болезни израстании мали-
ны у больных растений
образуется масса (до 200 на
куст) тонких побегов 30—50 см
высотой, которые не дают уро-
жая: растение израстает.
Махровость черной смороди-
ны проявляется в том, что
вместо нормальных лепестков у
цветков вырастают тонкие иго-
лочки, из которых ягоды не
формируются, так как возбуди-
тели этих болезней — вирусы
и микоплазмы находятся
в соке больных растений, ко-
торые нужно выкорчевывать и
уничтожать.
Календарь по защите ягодных
растений от вредителей и
болезней составлен кандидатом
сельскохозяйственных наук
И. В. Мещеряковой
О мерах по защите в летние
месяцы вы прочитаете в
дующем номере.
Поправка. В № 3, 1987 в статье
«И в Краснодаре гранаты вызрева-
ют» на стр. 51 в третьей колонке
следует читать: «...на третий год
после посадки в ведерном горшке
дал 4,0 кг плодов».
В этом году решили замочить
яблоки. Однако все предложен-
ные «ПХ» рецепты для нас
оказались недоступны — по-
стоянно не оказывалось одного,
а то и двух компонентов.
И тогда вспомнили об одном
довольно забытом и теперь
почти не применяемом способе.
Теперь, когда яблоки, моченные
по этому рецепту, уже нами
оценены, хочу предложить его
читателям журнала. Тем более
что замочить плоды таким спо-
собом, как говорится, проще па-
реной репы.
Яблоки для мочения готовим
так же, как обычно. Дно де-
ревянного бочонка выкладыва-
ем слоем вишневых и сморо-
диновых листьев. Потом такими
же листьями перекладываем
слои яблок.
Сусло готовим следующим
образом. Выбираем самую зре-
лую желтую тыкву (желательно
из сортов, пригодных для варки
каши), очищаем ее от семян и
кожи, нарезаем мелко, хотя сте-
пень измельчения произволь-
ная, так как это влияет только
на продолжительность тепловой
обработки.
Измельченную тыкву укла-
дываем в эмалированное ведро
почти до краев и заливаем
холодной водой вровень с верх-
ним слоем. Варим сначала на
среднем (чтобы не подгорела),
а потом на малом огне.
Сваренная тыква должна
легко сминаться в кашицу, не
иметь непроверенных комков.
Эту кашицу разбавляем ведром
холодной кипяченой воды и за-
ливаем уложенные яблоки так,
чтобы сусло покрыло их на 10—
12 см. Сверху кладем марлю,
деревянный круг и груз. Бочо-
нок стоял в подвале месяц, и
за это время яблоки приобрели
желто-янтарный цвет и прият-
ный вкус.
Н. Горкавый
Какое обилие яблок осенью
и как они недороги в это время?
А вот сохранить их в домашних
условиях, чтобы широко ис-
пользовать зимой, очень трудно.
Садоводами-опытниками Мо-
сковского общества испытате-
лей природы с научным руко-
водителем группы С. В. Красно-
кутской разработан простей-
ший способ консервирования —
приготовление продукта — «яб-
лочная заготовка».
Яблоки летних, осенних и
раннезимних сортов разрезают
специальным приспособлением,
которое можно купить в хозяй-
ственном магазине, или ножом
на дольки и удаляют семенную
камеру. При желании можно
срезать кожицу плода. Нарезан-
ные дольки укладывают в алю-
миниевый или медный таз
для варки варенья, перемеши-
вают с сахарным песком из рас-
чета 250—300 г (по вкусу) на
1 кг нарезанных яблок. В таз
наливают 2 стакана воды,
ставят на небольшой огонь и
доводят до кипения. Кипение
должно продолжаться 5 мин.
После этого горячую массу
закладывают в подготовленные
для консервирования банки
(одно-, двух- или трехлитровые)
до верху и сразу же закрывают
крышками. Банки обертывают
59
ВАШ САД
теплой тканью или одеялом
(получается эффект термоса) на
1 —1»5 ч в зависимости от раз-
мера тары.
В стеклянных банках, за-
крытых лакированными крыш-
ками, яблоки сохраняют боль-
шую часть витаминов в течение
двух лет. Этот вкусный продукт
можно предложить к завтраку
и как десерт к обеду и ужину.
Яблочная заготовка хорошо со-
четается с молоком и сливками.
Вкусными получаются и пироги
с такой начинкой. Идет заго-
товка и на приготовление, к
сожалению, мало распростра-
ненной шарлотки, для которой
используется и черствый белый
хлеб.
В. Розен
♦ * •
Можно совсем не подвергать
яблоки тепловой обработке, и,
тем не менее, они будут хра-
ниться долго.
На 1 кг плодов (лучше кис-
лых) возьмите 1—1,2 кг сахар-
ного песка и 1/2 лимона без
цедры. На дно какой-нибудь
емкости насыпьте немного са-
хара и натрите на крупной
терке яблоки, а на мелкой —
лимон, пересыпая послойно
песком. Часть сахара пока
оставьте. Тщательно все пере-
мешайте, но быстро, чтобы не
растаял сахар и не потемнели
яблоки, и разложите в банки
емкостью не более 1 л. Сверху
до краев насыпьте оставленный
сахар. Теперь воздух не про-
никнет внутрь и можно особо
не заботиться о герметичности.
Чтобы яблоки не потемнели,
на 1 мин опустите их пред-
варительно в соленый раствор
(1 чайная ложка соли на 1 л
воды) и быстро смойте холодной
водой.
Вкус продукта превосходный.
Яблочную стружку можно ис-
пользовать и как начинку для
пирогов, и для бутербродов.
Храните в холодном месте.
Л. Прокофьева
Ранетки дают хорошие урожаи,
но плоды их не мясистые, мел-
кие, 8—11 г, кислые, с большой
семенной камерой. Удалять ее
при переработке плодов, из ко-
торых садоводы-люби те л и на-
учились варить вкусное варенье
и повидло, очень утомительно.
Выколотка. 1 — деревянным
стержень (из березы) длиной
130 мм, диаметр 9—10 мм;
2 — спиральная пружина из
0,5 мм стал истой проволоки;
3 — деревянная ручка длиной
80 мм, диаметр в верхней
части 24 мм, в нижней 32 мм;
4 — трубка латунная, сверху
никелированная,
тонкостенная — 0,3 мм,
нижняя часть заточена,
диаметр трубки 13—15 мм.
Я придумал «выколотку»
(назвал ее так, потому что рань-
ше выколачивали сердцевину
молотком). Металлическая тру-
бочка свободно врезается в
яблоко, вырезает сердцевинку,
а стерженек выдавливает ее из
трубочки и при помощи пру-
жинки возвращается в верхнее
положение. Сидишь за столом,
с левой стороны на табурете
ведро с вымытыми плодами, на
столе таз для плодов с вырезан-
ной сердцевиной и миска для
отходов. Не пройдет и часа, как
все плоды, наполнявшие ведро,
переработаны. При варке «ко-
лечки» плодов не разваривают-
ся, и варенье имеет вид привле-
кательный.
В. Чермных,
Ст. Дарасу н
Читинской области
Для консервирования плодо-
вых, ягодных и овощных соков
в домашних условиях обычно
используют стеклянные литро-
вые, а чаще трехлитровые (в
целях экономии крышек) бан-
ки. Но консервирование в круп-
ной таре неудобно: открыв
трехлнтровую банку, сразу весь
сок не выпьешь, а постоит —
испортится. Заготавливать же
соки в мелких 0,5-литровых
байках мешает дефицит кры-
шек. Поэтому мы с женой ис-
пользуем вместо банок бутыл-
ки. а вместо крышек — соль.
Делаем это так. Заранее заго-
тавливаем соль «Экстра» мел-
кого помола, готовим бутылки
из-под масла или вина (но не
из-под ситро), такие, у которых
цилиндрическая часть горлыш-
ка 5—6 см, стерилизуем их.
Как только сок начинает за-
кипать, заливаем его через во-
ронку в бутылки до начала
цилиндрической части горлыш-
ка. Накрываем горлышко мар-
левой салфеткой (20 X 20 см),
простым карандашом протал-
киваем ее в горлышко, не
касаясь сока, и всыпаем на нее
соль чайной ложкой, несколько
утрамбовывая, до верха гор-
лышка. Накрываем сверху вто-
рой салфеткой, фольгой или
плотной бумагой и завязываем
или надеваем резинки, нарезан-
ные из старых велокамер. И все.
Храним в квартире в сухом
месте при комнатной темпера-
туре сколько угодно, сок не пор-
тится.
Но ни в коем случае не на-
мочите соляную «пробку» со-
ком. Если такое случится, сок
заплесневеет. Впрочем, он ив
этом случае не закиснет и
совсем не пропадет.
Такой способ консервирова-
ния соков считаем самым на-
дежным и удобным.
А. Полев
60
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
Вокруг дома
ПОСЕВНАЯ-В НОЯБРЕ
Поздняя осень. Работы в цветнике закончены —
посажены многолетники и декоративные
кустарники, укрыты розы и другие «неженки»,
убраны на хранение клубни и клубнелуковицы.
Большинство цветоводов облегченно вздыхают,
предвкушая долгожданный отдых, а нетерпели-
вые — готовятся к севу.
Да, в ноябре самое время сеять летники.
О том, как правильно это делать, рассказывает
сотрудник НИИ садоводства Сибири им.
М. А. Лисавенко, кандидат сельскохозяйствен-
ных наук Людмила Андреевна Кочанова.
— Если вы хотите видеть свой участок ярко-
цветущим все лето, посадите в нем летники.
Это знакомые всем астра, львиный зев, цинния,
бархатцы, календула, василек и не так извест-
ные, но не менее декоративные — саль-
пиглоссис, диморфотека, клеома, аргемона, бес-
смертники (гелихризум, акроклиниум, ксеран-
темум) и многие другие виды. Летники потому
так и называются, что зацветают в первый
же год после посева. Уже в июне распускаются
цветки алиссума, гипсофилы, ибериса, дельфи-
ниума Аяксов, диморфотеки, кларкии, эшшоль-
ции, мака. Несколько позже зацветает порту
лак, георгина, петуния, резеда, душистый табак,
душистый горошек, астра.
Летники размножают семенами. Большин-
ство видов можно высевать в открытый грунт
и весной, и под зиму Подзимний посев даже
предпочтителен для пиретрума, васильков, ибе-
риса, мака, эшшольции, дельфиниума Аяксов,
годеции, гипсофилы, кларкии, космеи дважды-
перистой. Хорошо удаются посевы под зиму
кореопсиса, сальпиглоссиса, скабиозы, ксеран-
темума, душистого табака, гелихризума, льви-
ного зева, гвоздики китайской, петунии, аркто-
тиса, календулы. А вот теплолюбивые расте-
ния — сальвия, цинния, бархатцы, космея сер-
ножелтая, георгина, бобы садовые — высевают
только весной, да и то в парники и теплицы
на рассаду, а потом уже в открытый грунт.
Посев под зиму начинают с наступлением
устойчивого похолодания. Почву нужно приго-
товить заранее — перекопать, разбить все ком-
ки, хорошо выровнять, сделать по шнуру бо-
роздки. Для мелких семян глубина бороздок
2 см, для более крупных — до 5, а расстояние
между ними зависит о размера растений. Посев-
ные бороздки можно делать не только парал-
61
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛ
лельно друг другу по прямой, но и волно-
образно, по кругу, т. е. по форме цветника.
Сеют вразброс. В некрупные темноокрашен-
ные семена для лучшей видимости можно до-
бавить истолченный мел, а для более равно-
мерного распределения мелких семян их смеши-
вают с песком или небольшим количеством
сухой почвы.
Землю для заделки семян готовят также до
холодов. Она должна быть сухой, просеянной.
Лучше использовать листовой перегной или
Раньше всех появляются всходы (на Алтае
22—26 апреля) у ксерантемума, ибериса, ва-
силька, гипсофилы, кларкии, годеции. Попозже
(16—26 мая) у петунии, табака, саль-
пиглоссиса.
При таком способе выращивания летников
ритм развития растений убыстряется по сравне-
нию с рассадным. Период от всходов до начала
цветения сокращается на 2—3 недели, поэтому
летники, посеянные под зиму, зацветают одно-
временно с посаженными рассадой или всего
Эти растения (справа сальпиглоссис, слева кореопсис)
выросли из семян, посеянных под зиму.
От сибирских морозов их надежно защитил
снежный покров. Большой и устойчивый слой снега —
залог успешной перезимовки семян, а значит
и хорошего развития растении в летнюю пору
торф. Глубина заделки на легких почвах 0,6—
1,6 см, на сырых и тяжелых — меньше.
Под зиму сеять нужно несколько гуще, а
весной 2—3 раза проредить - всходы. Первое
прореживание — в фазе двух настоящих
листьев. В сухую погоду растения за 1—2 часа
до этого поливают. Прежде всего удаляют все
ослабленные и имеющие неправильную форму
всходы. Нормально развитые растения можно
посадить в другом месте. Между растениями
оставляют расстояние, равное их высоте или
половине ее. После прореживания почву вокруг
ростков обжимают пальцами и снова поливают.
на 4—8 дней позже. Но при этом они меньше
повреждаются болезнями, например астры
становятся устойчивее к фузариозу.
Тем читателям, кому подзимний посев деко-
ративных растений в новинку, мы рекомендуем
провести его как опытный, взяв небольшое ко-
личество семян. Весной эти же культуры посей-
те, как обычно. Сравнивая декоративные каче-
ства тех и других растений, вы сможете выбрать
для себя наиболее предпочтительный способ
посева. А чтобы опыт был чистым, не забывай-
те, что участки и уход за растениями должны
быть одинаковыми.
62
КОРОТКИЕ СОВЕТЫ
Гладиолусы, посаженные в конце октября на
глубину 15—20 см и укрытые сухими листья-
ми или соломой слоем в 5—8 смг-зацвета1бт~"
на неделю раньше, а цветочные стрелки у них
бывают более крепкими.
Чтобы дно и стенки декоративного бассейна
не потрескались от сильных морозов, из него
на зиму спускают воду и засыпают сухими
листьями или торфом. Водные растения, вы-
ращиваемые в сосудах и контейнерах, из бас-
сейна переносят в помещение с температурой
воздуха 1—5°.
Некоторые цветоводы применяют довольно
много пестицидов для обработки декоративных
растении. Химикаты долго сохраняются в поч-
ве. Если декоративные растения находятся в
культурообороте с овощными, то существует
опасность попадания остатков пестицидов в
продукцию. Чтобы этого не произошло, лучше
совсем отказаться от ядохимикатов или вы-
делить участок в саду только для декоратив-
ных растений.
Ирис сибирский с синей окраской цветков
хорошо сочетается с лилейником, цветки ко-
торого желто-оранжевого цвета.
Мода на цветы меняется до-
вольно часто, но к гвоздике это
не относится. Она по-прежнему
остается популярнейшим цвет-
ком во многих странах.
Многолетняя гвоздика (Dian-
thus caryophyllus) как декора-
тивное растение известна в
культуре с древних времен. Ее
дикие предки с немахровыми
цветками росли по берегам Сре-
диземного моря. Впервые гвоз-
дика была описана древнегре-
ческим естествоиспытателем и
философом Теофрастом в III ве-
ке до н. э. под названием
«диосантос», что в переводе оз-
начает «божественный цветок».
Первые же селекционные ра-
боты с этой культурой нача-
лись во Франции в XII—XIII
веках.
В конце XIX в. в США и
Европе были получены широко
распространенные и ныне сорта
и садовые формы гвоздики —
Гренадин, Венская, Шабо, сорта
группы Сим и другие. Некото-
рые из них могут культиви-
роваться как летники и двулет-
ники.
Многолетние ремонтантные
гвоздики выращивают в оран-
жереях на срезку. Их кусты
достигают высоты 1—1,5 м, а
махровые, самой различной ок-
раски цветки — диаметра
12 см. Цветки имеют слабый
приятный аромат.
Эта гвоздика светолюбива, и
чем длиннее световой день
(16—18 часов), тем скорее на-
ступает ее цветение. При недо-
статке света цветки уменьшают-
ся в размере, а стебель вы-
растает с длинными междо-
узлиями, становится непроч-
ным, тонким и поникает. Поэ-
тому, чтобы вырастить полно-
ценные растения, с ноября по
март требуется дополнительное
освещение.
Оптимальная температура в
теплице днем 18—22°, ночью
14—16°. Относительная влаж-
ность воздуха в пределах 80—
^5 %. Для гвоздики очень ва-
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
63
НА УСАДЬВК И ОКОЛО
жен свободный обмен воздуха,
то есть частая вентиляция.
Ремонтантная гвоздика тре-
бовательна к плодородию поч-
вы. Многие промышленные цве-
товодческие хозяйства выращи-
вают ее на слаборазложившем-
ся верховом торфе или на смеси
земли, торфа и перегноя (соот-
ношение компонентов 2:2:1) с
pH 6—6,5.
Размножают ремонтантную
гвоздику черенкованием. В спе-
циализированных хозяйствах
для укоренения черенков ис-
пользуют туманообразующие
Выращивание ремонтантной
гвоздики — дело заманчивое,
но сложное. Эта культура
очень восприимчива ко многим
вирусным и грибным заболева-
ниям. Тут первостепенное зна-
чение имеет здоровый посадоч-
ный материал. Цветоводческие
хозяйства получают его на ос-
нове культуры тканей, но цвето-
водам-любителям сегодня такой
посадочный материал недосту-
пен. Поэтому для них более
подходят другие виды гвоздик,
например, Шабо.
Эта гвоздика выведена во
ниями держат при температуре
12—15°. В стадии 3—4 пар
листьев рассаду прищипывают
над 2—3-м узлом. Прищипку
делают аккуратно, отрывая вер-
хушку так, чтобы не повре-
дить оставшиеся листья.
В середине апреля, когда ус-
тановится теплая погода, ящи-
ки выносят в парник и на день
снимают рамы. Такая закалка
необходима для растений
они привыкают к пониженным
температурам (до 3—5е). В на-
чале мая гвоздику Шабо можно
высаживать в открытый грунт
установки. В таких условиях
они укореняются через 18—
24 дня. После этого растения
высаживают на постоянное мес-
то. Ремонтантную гвоздику
можно выращивать в течение
круглого года. Однако в сред-
ней полосе России хорошие
световые условия для ее разви-
тия бывают только в период
с апреля по сентябрь. Лучшими
сроками для посадки считается
март—май. Зацветает гвоздика
через 8—12 месяцев после
укоренения и через 3—5 после
последней прищипки.
Сортимент ремонтантной гво-
здики велик, но чаще всего
выращивают на срезку гвозди-
ку группы Сим, названную по
имени известного американско-
го селекционера Вильяма Сима.
В эту группу входит около
100 сортов.
64
Франции аптекарем Шабо. В
1897 г. были созданы первые
крупноцветковые сорта — Ма-
рия Шабо и Жанна Дионис,
которые возделывают и поныне.
Гвоздика Шабо относится к
многолетним растениям, но вы-
ращивают ее как однолетнее.
От посева до цветения проходит
5—6 месяцев. Это светолюбивое
и теплолюбивое растение. В от-
крытом грунте зимует только
в южных районах.
Семена ее высевают в фев-
рале в ящики со смесью,
состоящей из дерновой земли,
торфа, перегноя и песка в соот-
ношении 1:1:1:0,5. При темпе-
ратуре 16—18° всходы появ-
ляются на 5—7-й день. Расте-
ния пикируют в фазе первых
настоящих листьев по схеме
3X4 см в такую же почву, что
и для посева. Ящики с расте-
по схеме 20X25 см. Если слу-
чатся легкие заморозки (минус
1—2°), то листья могут побе-
леть, но это не влияет на раз-
витие растений. В дальнейшем
по мере роста дают 2 подкорм-
ки — по 15—20 г рижской
смеси или по 10—15 г любого
комплексного удобрения на
10 л воды (в период кущения
и закладки бутонов). По мере
необходимости рыхлят почву и
пасынкуют растения.
В средней полосе СССР гвоз-
дика Шабо в открытом грунте
дает очень мало семян, к тому
же они не успевают вызреть,
поэтому ее часто размножают
черенками. Осенью, за 10—15
дней до наступления морозов,
самые лучшие растения пере-
саживают с комом земли в
горшки и ставят в светлое про-
хладное помещение. Чтобы по-
лучить цветущую гвоздику в
июле, к черенкованию присту-
пают в феврале — начале мар-
та, когда пазушные побеги до-
стигают 5—7 см. На черенки
отбирают побеги из средней
части прошлогоднего стебля с
сохранившимися старыми ли-
стьями.
Заготовленные черенки свя-
зывают в пучок и на 10—12 час
помещают в раствор гетероаук-
сина (0,5 таблетки на 1 л воды)
или других ростовых веществ
и затем высаживают в пикиро-
вочные ящики или горшки, на-
водками. Пересадку переносят
легко, поэтому эти гвоздики
можно выращивать в ящиках
на верандах и балконах. Гвоз-
дика Гренадин является пре-
красным срезочным материа-
лом, она хорошо сохраняется
в воде.
Семена двулетних гвоздик
высевают в грунт во второй
декаде апреля или с осени в
октябре, перед первыми моро-
зами, засыпая тонким слоем
торфа или перегнойной земли.
Чтобы обойтись без пикировки,
сеют разреженно.
5 лет. Цветки махровые или
полумахровые — белой, розо-
вой и красной окраски, очень
душистые. Обильно цветет в
июне—июле. Размножается де-
лением куста, черенкованием и
семенами. Кусты делят ранней
весной, до начала отрастания,
или в конце лета. Черенкуют
в начале июня. Для черенков
берут нецветущие побеги. Вы-
саживают в ящики или парни-
ки. Укоренившиеся черенки зи-
мой сохраняют в светлом, про-
хладном помещении при темпе-
ратуре 4—6°, а весной высажи-
НД УСАДЬБЕ И ОКОЛО
Гвозднки: турецкая (слева),
травянка (в центре)
и Гренадин
полненные чистым промытым
песком. Первые 5—7 дней че-
ренки часто опрыскивают и
притеняют. Корешки на них на-
чинают появляться через 15—
18 дней. Как только основная
масса черенков укоренится,
температуру снижают и в тече-
ние недели приучают растения
к обычным условиям, а потом
высаживают в холодные пар-
ники, где они находятся до
высадки в грунт. Уход за расте-
ниями точно такой же, как и
за выращенными из семян.
Среди двулетних неремон-
тантных гвоздик наиболее рас-
пространены Гренадин и турец-
кая, которые зимуют в откры-
том грунте без специального
укрытия. На третий год веге-
тации растения теряют свою
декоративность. Размножают
их семенами, черенками и от-
весной, как только растает
снег, растения желательно при-
тенить лапником от солнечных
лучей. Лапник остается на гря-
дах до начала мая, пока рас-
тения не тронутся в рост. Сняв
его, под гвоздику вносят пол-
ное минеральное удобрение и
рыхлят почву. В июле насту-
пает цветение, которое продол-
жается в течение месяца.
Гвоздика Гренадин и турец-
кая — перекрестноопыляемые
растения. Для получения чис-
тосортных семян в начале цве-
тения семенники накрывают
марлевыми мешочками. Семена
собирают в начале сентября,
когда побуреют коробочки.
Из многолетних зимостойких
гвоздик известны гвоздика пе-
ристая и травянка.
Гвоздика перистая может
оставаться на одном месте до
вают в грунт на постоянное
место. Семенами размножают
так же, как и гвоздику Гре-
надин.
Выращивают перистую гвоз-
дику в группах, на клумбах
и на срезку.
Гвоздика-травянка — стелю-
щееся растение высотой 20 см.
Куст густо разветвленный, с
серо-зелеными жесткими ли-
стьями. Цветки пурпурные. Гво-
здика-травянка обильно цветет
с июня до конца августа. Осо-
бенно хороша для бордюров и
в альпинариях.
В. Адрианов,
Т. Черных,
кандидаты
сельскохозяйственных
наук
Лаборатория цветоводства
Московской
сельскохозяйственной
академии
им. К. А. Тимирязева
65
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
О полезных свойствах можже-
вельника можно говорить мно-
го. Перечислим лишь некото-
рые его достоинства. Плоды,
называемые ботаниками шиш-
коягодами, к имеют приятный
вкус и аромат, содержат вино-
градный сахар, эфирные масла,
органические кислоты, смолы,
которые нашли применение в
медицине и парфюмерном про-
изводстве. Их используют для
приготовления морса, конфет,
пряников... Они обладают моче-
гонным действием. Незрелые
плоды окрашивают ткани в
желтый и желто-зеленый цвета.
Хвоя идет на приготовление
можжевелового масла, которое
является болеутоляющим сред-
ством. Из смолы делают лак.
Издавна в народе известны ан-
тисептические свойства этого
растения.
Высоки декоративные досто-
инства можжевельника обык-
новенного. Обычно это кустар-
ник от 3 до б м, иногда
небольшое деревце. Крона силь-
новетвистая, конусовидная,
прочная, так как ветви отходят
от ствола под большим углом,
а потом дугообразно подни-
маются вверх. Кора серебрис-
то-бурая, продольно-шелуша-
щаяся. Хвоя сохраняется на
побегах до 4 лет. Она светло-
зеленого цвета, игловидная, ко-
лючая, 1—1,5 см длины, с ши-
рокой белой полоской посереди-
не. Плоды (шишкоягоды) сине-
вато-черные, с восковым нале-
том^. 7—9 мм в диаметре,
с тремя семенами. Созревают
обычно на второй год. Обиль-
ные урожаи бывают через 8—
5 лет.
Можжевельник обыкновен-
ный распространен довольно
широко: от Мурманска до
Киева, от Саратова до бассейна
реки Лены в Сибири. Он моро-
зостоек, засухоустойчив, жаро-
стоек и теневынослив. Растет
медленно, но все же быстрее,
чем многие другие можжевель-
ники. Долговечен. Выносит рез-
ШИОЧИЙ
КИСАВЕЦ
кие колебания температуры,
выживает при минус 60° на се-
вере и плюс 40° на юге, но
трудно переносит восточные
сухие и холодные ветры, поэ-
тому в степи не встречается.
Растение издавна введено в
культуру. Выведены формы
с разнообразными кронами (ко^~-
лонновидные, узкопирамидаль-
ные, раскидистые, _ ползучие,
плакучие) и с различной окра-
ской хвои (зеленой, голубоватой
и золотистой). Очень декоратив-
ны пирамидальные формы, на-
поминающие по внешнему виду
кипарис, и шаровидные. Для--
приусадебного участка наибо-
лее подходящи^ декоративные
формы можжевельника обык-
новенного: Скальный — рас-
простертый, медленно расту-
щий кустарник до 0,6 м высо-
той; Шведский — кустарник
или небольшое деревце высотой
б—8 м с ширококолонновидной
или округло-яйцевидной фор-
мой кроны и мелкой, нежной,
неколючей хвоей светло-голубо-
вато-зеленого цвета; Пирами-
дальный — небольшое деревце
с узкопирамидальной кроной,
высотой б м, с восходящими,
плотно прижатыми к стволу
ветвями, начинающимися от
самой земли, и короткой, тем-
но-зеленой, мягкой хвоей.
Можжевельник обыкновен-
ный пригоден для групповых
и одиночных посадок, живых
изгородей. Его можно исполь-
зовать для закрепления сухих
склонов. Благодаря декоратив-
ным и другим полезным свойст-
вам растение заслуживает
внимания, а выращивать его не
так уж и сложно.
М. Александрова,
кандидат биологических наук
Кругозор
Можжевельник обыкновенный
пирамидальной формы, илИ»
как его еще называют, «север-
ный кипарис», рекомендуется
высаживать отдельными экзем-
66
плярами или небольшими груп-
пами (по 8 шт,), 1—8 растения
можно расположить у входа в
дом, на площадке отдыха, а 2
посадить симметрично у калит-
ки. Красоту вертикального си-
луэта деревца, его высоту под-
черкнут почвопокровные мно-
голетние растения.
Пока можжевельники моло-
дые и не дают декоративного
эффекта, их высаживают груп-
пой, которую в дальнейшем
можно аккуратно разредить.
Для успешной пересадки при-
меняют контейнерный метод
выращивания. Растения выса-
живают в «трубу» (полиэтиле-
новый пакет без дна) диаметром
20—80 см. Корневая система
в этом случае формируется в
заданном объеме. Пленка в зем-
ле не разрушается несколь-
ко лет.
Особенно декоративны груп-
пы молодняка в сочетании с
камнями и водой (ручеек, деко-
ративный бассейн). Живописно
смотрится плотный, темно-зеле-
ный куст можжевельника ря-
дом с корягами, садовой скуль-
птурой малыми архитектурны-
ми формами (вазами, скамей-
ками и пр.).
Некоторые любители редких
растений увлекаются созданием
сада из хвойных пород «на
все сезоны». Хвойные живопис-
ны круглый год — зимой на
снегу, летом на фоне газона,
в сочетании с различными цве-
тами или кустарниками. На-
пример, вертикаль можжевель-
ника обыкновенного хорошо до-
полняется распластанными
формами можжевельника гори-
зонтального, казацкого, туей
шаровидной или золотистой.
Летом гармоничным дополне-
нием к можжевельнику служит
темно-пурпурный барбарис
Тунберга, кустик низкорослой
спиреи или рододендрон, полы-
хающий экзотическими цве-
тами.
Законченность, лаконичность
и строгость всей композиции
ПА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
Планировка небольшого
участка с посадками
можжевельника, декоративным
мощением и бассейном
I. Можжевельник
обыкновенный
2. Яблоня (абрикос, клен)
придает декоративное мощение
и хотя бы 1—2 м2 стриженого
газона.
Приведенные схема и фото-
графия не претендуют на исчер-
пывающий подбор композици-
онных решений. Наша страна
велика, и климатические усло-
вия ее столь разнообразны, что
5. Боярышник махровый
(сирень) 4. Акация желтая
Лорберга (вяз плакучей
формы) 5. Лилейник
6. Астнльба 7. Хоста 8, Флокс:
а — шиловидный,
б — метельчатый
рекомендовать можно только
идею, принцип, подходы к пла-
нировке участка с можжевель-
никами. Конкретное решение
будет зависеть и от ваших
возможностей, и пожеланий.
В. Панкратов,
кандидат
сельскохозяйственных наук
67
AnrtKa на грядках
„А УСЛДЬВЕ И ОКОЛО
В конце XIX века завезли в
Россию растение, благодаря ко-
торому впоследствии у нас поя-
вились валидол и корвалол,
капли Зеленина и ментоловые
карандаши, мятные конфеты,
пряники и ароматные чаи.
Вы, конечно, догадались, что
растение называется мятой, а
точнее — мятой перечной. Дру-
гие названия — мята англий-
ская, холодная — появились,
вероятно, из-за того, что это
растение издавна выращивали
во Франции и Англии.
Мята перечная — Mentha
piperita L. является естествен
ным гибридом двух дикорасту-
щих европейских видов мяты:
водной (Mentha aquatica L.) и
колосковой (Mentha spicata L.).
Принадлежит она к семейству
яснотковых (Lamiaccae).
Это многолетнее травянистое
растение до 1 м высотой име-
ет характерный резкий аро
мат, а если пожевать его ли-
стья, то во рту появляется хо-
лодящее ощущение. У мяты го-
ризонтальное, ветвистое корне-
вище с многочисленными, рас-
положенными почти у поверх-
ности почвы мочковатыми кор-
нями, отходящими от узлов.
Листья — удлиненно-яйцевид-
ные, короткочерешковыс, раз-
мещены супротивно на четы-
рехгранных побегах темно-фио-
летового цвета. Листья достига-
ют 8 см длины и 2,5 см ширины.
Небольшие, бледно-фиолетовые
цветки собраны в колосовидные
соцветия. Плоды — орешки
темно-бурого цвета, обратнояй-
цевидной формы. Цветет расте-
ние в июле — августе.
В листьях, стеблях и цвет-
ках мяты перечной содержится
ценное эфирное масло, основ-
ной составной частью кото-
рого является ментол, а в листь-
ях много других полезных для
человека веществ: каротина, ор-
ганических кислот, флавонои-
дов, дубильных веществ, микро-
элементов.
Мята — ценное лекарствен-
ное растение, широко приме-
няемое в здравоохранении на-
шей страны.
Официальная медицина ис-
пользует лекарственные фор-
мы (мази, растворы, капли), в
которых основной компонент —
ментол. Он способствует лече-
нию стенокардии, неврозов, ис-
терии, зудящих дерматозов.
Листья мяты включают в раз-
личные аптечные сборы, а мас-
ло, являющееся хорошим ан-
тисептическим средством, в зуб-
68
Мята перечная
(фото н рис. вверху)
ные порошки, пасты и различ-
ные лекарственные препараты.
Настои, настойки и экстрак-
ты из травы мяты обладают
успокаивающим, желчегонным,
спазмолитическим, антисепти-
ческим и болеутоляющим свой-
ствами. Недаром охотники, па-
стухи делали из этой травы
чаи и настои.
Однако применять лекарства
из мяты необходимо лишь с
разрешения лечащего врача,
так как они иногда вызывают
аллергические реакции.
В домашних условиях можно
приготовить настой из сухих
листьев мяты перечной (5 г на
стакан кипяченой воды), приме-
няемый при тошноте и в ка-
честве желчегонного средства.
Настоять в течение 40—50 мин,
принимать по ‘/з—Ч* стакана
3—4 раза в сутки.
Как пряновкусовое растение
мяту использовали в Древнем
Риме, Греции, Египте.
В свежем и сушеном виде
листья и соцветия мяты яв-
ляются прекрасными приправа-
ми к овощным, мясным и
рыбным блюдам. Добавляют их
в салаты и винегреты. В Закав-
казских республиках местные
пищевые сорта мяты широко
используют в кулинарии при
приготовлении грузинского су-
па харчо, курицы по-мегрель-
ски, армянского супа из про-
стокваши. Мятой ароматизи-
руют фруктовые воды, конди-
терские изделия, чайные смеси,
квас. Идет она и для отдуш-
ки уксуса, других пищевых и
косметических продуктов.
Оригинальный рецепт «Заса-
харенные листья мяты» пред-
ложен сотрудниками Минского
ботанического сада М. А. Куди-
новым и Л. В. К у ха ревой.
Собирают хорошо развитые ли-
стья мяты, промывают и сушат.
Затем смазывают с обеих сто-
рон слегка взбитым яичным
белком. После чего, взяв лист
за черешок, обсыпают его са-
харным песком и осторожно
кладут на кальку, вощеную бу-
магу, давая хорошо просох-
нуть. Такие листья не теряют
своих качеств в течение года.
Их используют для приготовле-
ния ароматных мятных чаев,
квасов и других напитков.
Мята еще и прекрасный ме-
донос. Нектар ее цветков легко
Мелисса лимонная
(фото и рис. внизу)
доступен пчелам, которые с
гектара плантации собирают
до 200 кг лечебного меда.
Размножается растение веге-
тативно — делением корневищ,
укоренением плетей и стеблей.
Под снегом корневища выдер-
живают морозы до минус 20°.
Оптимальная же температура
для роста растений 18—22°.
Обычно посадку корневищ
производят ранней весной, а в
зонах с мягкими зимами мож-
но и осенью — в октябре—
ноябре. Перед посадкой делают
борозды глубиной 8—10 см, в
которые укладывают сплошной
лентой отрезки корневищ дли-
ной 20—22 см. Ширина меж-
дурядий 45—60 см. Почва дол-
жна быть влажной. Уложен-
ные корневища сразу после по-
садки укрывают почвой, а по-
том над рядками мотыгой де-
лают гребни высотой до 10 см.
Можно высаживать и в гнез-
да, по 2—3 отрезка на ту же
глубину, что и в борозды.
Уход за растениями состоит
в рыхлении почвы, прополке,
подкормках и поливах в засуш-
ливый период. Мята отзывчи-
ва на органо-минеральные удо-
брения. С осени под перекопку
вносят на 1 м2 по 2 кг на-
воза или торфокомпоста и 18—
25 г нитроаммофоски. Хороший
результат получен при вне-
сении в посадочные борозды
перегноя в дозе 0,3—0,5 кг/м2 и
нитроаммофоски 15 г/м2. В фа-
зу бутонизации на переходя-
щих плантациях (со второго го-
да) вносят навозную жижу —
0,5—0,6 литра на 1 м2 (в раз-
ведении 1:10).
У мяты немало врагов —
паутинный клещик, мятный ли-
стоед и тля, зеленая щито-
носка. Из болезней — ржав-
чина, мучнистая роса, фузари-
оз, пятнистость и израстание.
Для борьбы с паутинным кле-
щом, мучнистой росой и ржав-
чиной рекомендуется опыли-
вать растения молотой серой в
дозе 2,5—3,0 г/м2 или 1—
1,5 %-ной суспензией коллоид-
ной серы при температуре выше
20°. При массовом появлении
листогрызущих насекомых мя-
ту желательно опылить порош-
ком пиретрума в дозе 1,5—
2,0 г/м2. Большое значение для
борьбы с вредителями и болез-
нями имеет соблюдение систе-
мы обработки почвы, содержа-
ние посадок в чистоте.
На одном месте мяту можно
выращивать до 8 лет.
Убирают лист мяты в фазе
бутонизации в сухую погоду.
Побеги, срезанные на высоте
15—20 см от поверхности поч-
вы, собирают в снопики и су-
шат в тени на чердаках или
в сухих, хорошо проветривае-
мых помещениях. Температура
при сушке травы не должна
превышать 30—35°.
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
69
ПА УСАДЬБЕ Я ОКОЛО
Хранят сырье в бумажных
мешках в сухом помещении при
температуре 10—16 °.
Есть у мяты перечной род-
ственница — мелисса лекарст-
венная (Melissa officinolis L.),
которую называют еще мелис-
сой лимонной, лимонной тра-
вой, маточником, цитроном-ме-
лиссой, кадилом и даже мя-
той лимрнной. Относится ме-
лисса к тому же семейству,
что и мята (яснотковые). На-
звание рода происходит от гре-
ческого melissa — «пчела» из-
за того, что растение очень лю-
бят пчелы. Отсюда появились
народные названия пчельник,
медовка, пчелиная трава, ме-
довый башмачок, роевик и др.
Мелисса лекарственная —
широко известное эфирно-мас-
личное и пряное растение.
В Европе и Азии встречается
б видов этого рода. Она имеет
сильноветвистое корневище и
прямой, разветвленный, четы-
рехгранный стебель, достигаю-
щий высоты 120 см. В отли-
чие от мяты листья мелиссы
светло-зеленые, овальные, го-
родчато-пильчатые, по краю по-
крыты железистыми волоска-
ми, являющимися накопителя-
ми эфирного масла. Длина
пластинки листа 6 см, шири-
на 3 см. Все органы расте-
ния имеют сильный приятный
аромат, напоминающий запах
корки лимона.
В листьях содержится эфир-
ное масло, которое очень це-
нится в парфюмерии. Кроме
него, есть витамин С. В надзем-
ной части растения имеется
каротин и дубильные вещест-
ва, а в семенах содержится до
20 % жирного масла. Цветки
у мелиссы небольшие, сидячие,
белого цвета, собраны в конеч-
ные сложные зонтики, распо-
ложенные в пазухах верхних
листьев. Плод довольно круп-
ный, как и у мяты, состоит
из четырех орешков. Семена
сохраняют всхожесть в течение
2—8 лет. На рис. 2 пока-
зано строение надземных орга-
нов мелиссы. Цветет мелисса в
июне — сентябре.
В «Каноне врачебной науки»
почти 1000 лет назад Авицен-
на писал, что мелисса лекар-
ственная «бодрит и укрепля-
ет сердце, прекращает пере-
бои», «помогает при закупор-
ках мозга и устраняет дур-
ной запах изо рта».
Сегодня в традиционной ме-
дицине ее используют при ле-
чении сердечно-сосудистых за-
70
болеваний, гипертонии, тахи-
кардии, астмы, невралгии, бес-
сонницы, малокровия, подагры,
а также в качестве мочегон-
ного, слабительного, потогонно-
го и стимулирующего пищева-
рение средства. Применяют это
растение и при наружных за-
болеваниях (фурункулезе) в ви-
де компрессов, припарок.
Широко известны и пряно-
ароматические свойства расте-
ния. Молодые листья, побеги
мелиссы как в свежем, так и в
сухом виде используют в ка-
честве приправы к супам, ди-
чи, салатам, к рыбе и гри-
бам, в подливах, а также в
компотах и напитках.
Сухие листья добавляют для
ароматизации в чай. Использу-
ют мелиссу и при солении
огурцов, помидоров, баклажа-
нов. В пряных смесях мелис-
са может заменить душистый и
черный перец.
Размножать растение мож-
но семенами, отводками, деле-
нием кустов, отрезками кор-
невищ, а также рассадным спо-
собом.
Мелисса хорошо развивается
на богатых гумусом, умеренно
увлажненных суглинистых или
супесчаных почвах. Растения
любят тепло, не переносят пе-
реувлажнения, кислых и тя-
желых глинистых почв. На
участки под мелиссу следует
выбирать хорошо освещенные
места, защищенные от север-
ных ветров.
Регулярное цветение этого
многолетника отмечается со
второго года жизни, хотя при
хорошем уходе мелисса может
зацвести и в первый год.
Как правило, растения хоро-
шо перезимовывают без укры-
тия. На одном месте мелиссу
можно выращивать до 10 лет.
Убирают траву обычно в два
срока — в фазе бутонизации,
а затем через 80 дней после
первой уборки. Сырье сушат в
тени на чердаках, отделив ли-
стья от стеблей. При всех ви-
дах сушки температура не дол-
жна превышать 85°. Хранят
сырье в сухих проветриваемых
помещениях в воздухонепрони-
цаемых или целлофановых па-
кетах.
Семена и мяты, и мелиссы
имеются в ассортименте мага-
зинов системы «Союзсортсем-
овощ».
А, Рабинович,
доктор
фармацевтических наук,
профессор
♦ * ♦
Мята — одно из самых души-
стых растений нашей флоры.
Многие столетия она пользо-
валась почетом у народов раз-
ных стран. Римляне, например,
перед встречей знатных гостей
натирали столы мятой, а стены
опрыскивали мятной водой.
А сегодня любая женщина
может использовать настой ее
в домашней косметике. Для
приготовления настоя годятся
как свежие, так и сухие листья.
Столовую ложку измельченных
сухих листьев или три столовых
ложки свежих заливают стака-
ном крутого кипятка и настаи-
вают 80 мин, затем процежи-
вают. Настой из мяты — пре-
красный лосьон для сухой ко-
жи. Из него можно пригото-
вить кубики льда, которыми
рекомендуется протирать кожу
лица, шеи, груди утром, после
умывания. Такая процедура то-
низирует кожу, разглаживает
морщины, снимает раздраже-
ние.
Для приготовления космети-
ческой маски к настою добав-
ляют крахмал (до густоты сме-
таны). Кашицу наносят на ко-
жу, через 15—20 мин маску
смывают прохладной водой и
протирают лицо кубиком льда.
Если вы недосыпаете, рас-
строены, плакали и глаза вос-
палены — помогут компрессы
из настоя мяты. Ватные там-
поны, смоченные теплой жид-
костью, накладывают на закры-
тые веки и держат 1—2 мин,
повторяя процедуру 3—4 раза.
После этого очень осторожно
массируют кожу век кубиком
льда из настоя мяты.
Примочки из отвара мяты,
зверобоя и коры дуба помо-
гают успокоить зуд и снять
отек, вызванный укусами на-
секомых. Компоненты берут в
равных соотношениях. Две сто-
ловых ложки смеси заливают
половиной стакана кипятка,
нагревают на водяной бане
80 мин, 10 мин остужают
при комнатной температуре,
процеживают. Отваром смачи-
вают марлевые салфетки и
прикладывают их к местам уку-
сов, повторяя процедуру 8—4
раза. Можно сделать и так.
Растения поместить в марле-
вый мешочек, распарить в ки-
пятке, остудить до 40°, слегка
отжать и прикладывать к коже
до прекращения зуда. Эти до-
машние средства одинаково хо-
роши и для взрослых, и для
детей, включая грудных.
Настой мяты в смеси с дру-
гими травами, например с ме-
лиссой, применяется и для
приготовления тонизирующих
ароматических ванн.
Настой ив мелиссы в виде
протираний, масок, ароматиче-
ских ванн косметологи реко-
мендуют для ухода ва блед-
ной, сухой, увядающей кожей.
Его приготовляют так же, как
и настой мяты.
Мяту и мелиссу могут ис-
пользовать для косметики жен-
щины любого возраста. Вот
несколько рецептов, которые
помогут бороться с морщинами
и другими приметами быстро-
текущих лет.
Тонизирующий лосьон для
очищения кожи. Берут полови-
ну стакана смеси листьев и
цветков мяты, мелиссы, ромаш-
ки и плодов рябины, валивают
тремя стаканами кипятка и ва-
рят на слабом огне 80 мин.
Отвар настаивают 8—10 час,
процеживают, добавляют к не-
му по 2 столовых ложки цве-
точного одеколона и глицерина.
Для предупреждения образо-
вания морщин болгарские кос-
метологи рекомендуют пользо-
ваться лосьоном из 30 г мяты,
20 г мелиссы, 10 г ромашки
и 20 г салициловой кислоты.
Смесь заливают литром сухого
белого вина и настаивают две
недели, затем процеживают.
Лицо протирают лосьоном каж-
дый вечер.
Тонизирует , питает, увлаж-
няет и омолаживает кожу мас-
ка, приготовленная из свежих
листьев мяты, мелиссы, одуван-
чика, крапивы. Растения берут
в равных соотношениях, из-
мельчают на мясорубке. Столо-
вую ложку смеси растирают
с таким же количеством тво-
рога и чайной ложкой меда.
Маску наносят на лицо на
20 мин. Смывают ее теплой
водой, а затем протирают лицо
кубиком льда из отвара мяты,
ромашки. Для сухой обезвожен-
ной и бледной кожи лица по-
лезно делать раз в неделю
паровые ванные с добавлением
листьев и цветков мяты, мелис-
сы и ромашки.
С. Сикорская,
кандидат химических наук
Минский государственный
университет
КАК НАМ
★★★★★★★★★★★★★
Кругозор
Вы, вероятно, помните веселую
детскую игру в мышеловку?
Играющие становятся в круг с
поднятыми руками, а «мышки»
бегают во всех направлениях.
При словах: «Вот поставим
мышеловки, переловим всех
сейчас!» — все разом опуска-
ют руки. «Мышки», оставшие-
ся в круге, считаются пойман-
ными.
Ловить мышей весело, но
лишь в игре. А когда этим
приходится заниматься по-на-
стоящему, тут уж не до ве-
селья. Мыши и крысы достав-
ляют немало неприятностей как
в саду, так и в доме. Это и
испорченные продукты, и из-
грызенные посадки, чаще все-
го молодые, и опасность инфек-
ции. Иногда грызунов появля-
ется так много, что из-за не-
хватки пищи они едят все под-
ряд. А зимой в пустых садо-
вых домиках устраивают са-
мый настоящий разбой.
Сегодня для борьбы с гры-
зунами чаще всего используют
различные химические средст-
ва. Их довольно много, но не
все можно применять в домаш-
нем хозяйстве. Самый распро-
страненный и доступный из
препаратов — зоокумарин. Его
действие заключается в том,
что, всасываясь в кровь, он
препятствует ее нормальной
свертываемости. Съев приманку
с зоокумарином, грызун через
некоторое время погибает от
кровотечения.
Препарат эффективный, но
пользоваться им нужно с осто-
рожностью, так как он одина-
ково опасен для всех теплокров-
ных животных, в том числе и
для человека. Если приманка с
зоокумарином попадет домаш-
ним животным или диким пти-
цам, то они погибают точно
так же, как и мыши. Особен-
но часто гибнут синицы, кото-
рые заглядывают в самые ук-
ромные уголки, где обычно и
раскладывают яд. Поэтому при-
манку (зоокумарин смешивают
с зерном, остатками пищевых
продуктов) и в целях безопас-
ности, и от непогоды накры-
вают жестяными банками, ку-
сками шифера, оставляют внут-
ри коротких труб. Не годятся
бумажные кульки и пакеты, ко-
торые размокают от дождя, су-
хая же приманка из них вы-
сыпается, и все это растас-
кивается по саду или подвалу.
Омский садовод Илья Иванович
Домань, например, сконструи-
ровал специальную двухкамер-
ную кормушку-западню для
мышей (рис. 1). Размеры ее
15X11X8 см. Внутренняя пере-
городка делит западню на две
камеры, каждая из которых
имеет по одному входному от-
верстию. Вход в переднюю ка-
меру — снаружи, а из нее — во
внутреннюю, меньшего размера
(8Х 7, 5Х 6 см), куда через сдви-
гаемую фанерную крышку (за-
креплена на оси) засыпается
2—8 ложки приманки. Для
привлечения мышей под крыш-
ку кладется пропитанный рас-
тительным маслом лист бумаги.
Западню ставят на подстилку
ив садового мусора и им же ее
прикрывают. На сад в 6 соток
достаточно 7—9 штук. Рядом
71
ставят вешки, по которым зи-
мой легко под снегом отыскать
кормушку для осмотра и добав-
ления приманки.
Многие читатели —
Л. П. Абабков из г. Гродно,
В. Ф. Сирота из Черкасс,
И. Ф. Переходько из Москвы и
другие напомнили об одном за-
бытом «рецепте» — смеси
строительного алебастра с му-
кой 1:1 или 2:1. Рядом со смесью
ставится банка с водой. Попа-
дая в желудок грызуна, але-
бастр впитывает воду, вызывая
у животного жажду. Мышь на-
чинает пить воду из банки, а в
результате алебастр затвердева-
ет — грызун погибает. Для при-
дания привлекательности при-
манке И. Ф. Переходько муку
поджаривает на подсолнечном
масле до темно-коричневого
цвета. Все авторы утверждают,
что больше двух раз этот ме-
тод борьбы с грызунами им
применять не приходилось — и
мыши, и крысы исчезали.
После публикации в № 6
«ПХ» за 1986 г. статьи о чер-
нокорне лекарственном до сих
пор идут в редакцию отклики
относительно воздействия рас-
тения на грызунов. Упомина-
ние об этом же в статье «Ап-
тека на грядках» (Ns 3 за
1987 г.) только усилило «страс-
ти». Одни чернокорень нахва-
ливают, поскольку с его по-
мощью избавились от мышей, а
другие ругают и растение — за
бесполезность, и редакцию —
за «никчемные советы». Третьи
же предостерегают. Так, Нико-
лай Петрович Белицкий из
г. Камышина пишет: «С боль-
шим трудом достал семена
чернокорня лекарственного, вы-
растил. Высушенные стебли с
листьями плотно уложил на зи-
му в шкаф с сушью (пустые
сотовые рамки), сохранить ко-
торую от мышей никак не уда-
валось. Закрыл шкаф и успо-
коился. Весной же открыл его и
ахнул. Вся сушь изгрызена, а
чернокорень превращен в тру-
ху, в которой сделаны мыши-
ные гнезда. Так я был наказан
за доверчивость. Прошу опубли-
ковать мое письмо, чтобы дру-
гие пчеловоды не повторили
ошибки. Но должен сказать, что
если во дворе растет много чер-
нокорня, то мышей не бывает».
Вот так, в одном письме —
и за, и против. Несомненно,
чернокорень лекарственный об-
ладает отпугивающим действи-
ем на грызунов, но в опре-
деленной фазе вегетации. Счи-
тается, что наибольшее коли-
чество ядовитых веществ расте-
ние накапливает в период от-
цветания. Содержание их зави-
сит и от множества природных
факторов — зоны произраста-
ния, погодных условий и даже
от времени суток. Поэтому-то
не всегда и не везде черно-
корень эффективен.
И снова «гастрономический»
способ охоты на мышей. Как
пишет Виктор Григорьевич Зай-
цев из поселка Правдинск Горь-
ковской области: «Запах расти-
тельного масла неотразимо дей-
ствует на аппетит мышей. Ис-
пользуя эту их слабость, ловить
мышей можно очень просто.
Надо налить в полулитровую
бутылку 100—150 г раститель-
ного масла, поставить ее в до-
ступном для грызунов месте и
соорудить из дощечки или кар-
тона что-то вроде трапика к
горловине. Мыши лезут в бу-
тылку на масло, а выбраться
обратно не могут. Там их на-
бивается до 10—15 штук».
Иван Александрович Любков-
ский из г. Черновцы для этой
же цели применяет тоже бу-
тылку, только из-под молока.
Смазывает ее внутри подсолнеч-
ным маслом или смальцем и
закапывает наполовину в зем-
лю. К горлышку прилажива-
ет дощечку для подхода мы-
шей. У него за ночь в бутыл-
ку попадает более 15 грызунов.
Но опять же и этот способ
оправдал себя не у всех. При-
ходилось слышать от садоводов,
которые перепробовали самые
разные бутылки и маслб, что
результата никакого. То ли мы-
ши у них умнее, то ли масло
хуже? Но опытом удачливых
мышеловов рекомендуем вос-
пользоваться, тем более что
труд невелик.
Прочитав эти строки, кое-кто
может махнуть на советы на-
ших читателей рукой и от-
правиться в магазин за мыше-
ловкой. В этом есть опреде-
ленный резон. Мышеловка —
изобретение хоть и старое, но
надежное, если, конечно, сде-
лана, как полагается. Бывает
ведь, что и не работает.
«Не один год я и мои зна-
комые,— пишет Валентин Фе-
дорович Толстенно из г. Белго-
рода,— пользуемся мышелов-
кой, которая безотказно в от-
личие от магазинных ловит
мышей в любом помещении и в
любое время года. Для этого из
тонкого (можно взять жесть от
консервной банки) железа, алю-
миния или просто картона вы-
резаем подставку (сж. рис- 2).
В ее верхней части небольшое
отверстие, в которое продеваем
нитку или тонкую проволоку
для крепления приманки. Если
подставка из железа, то при-
манку просто насаживаем на
острие. На подставку ставим
стеклянную пол-литровую бан-
ку или стакан. Мышь свобод-
но проходит под банку, а ко-
72
где пытается достать приманку»
то сбивает подставку. Та пада-
ет, а банка накрывает грызуна.
Остается подсунуть под банку
картон, все приподнять и выбро-
сить мышь, скажем, в ведро с
водой*.
Очень простую мышеловку
предлагает Василий Александ-
рович Сапентьев из г. Гроз-
ного. В специальной литературе
такая мышеловка известна как
«бочка-самоловка*. Но у наше-
го автора конструкция гораз-
до проще. «Из двух деревян-
ных реек делаю крестовину.
В оба торца большей из реек
вбиваю по гвоздю, которые слу-
жат опорой для крестовины. По
краям меньшей рейки также
вбиваю гвоздики для крепле-
ния приманки. Крестовину, ко-
торая может свободно вращать-
ся, устанавливаю на хозяйст-
венном ведре (см. рис. 3).
Ведро примерно на одну треть
заполняю водой и маскирую,
оставляя свободными подходы
к крестовине. Мышь, ощущая
запах приманки, по большой
рейке подбирается к добыче.
Но стоит ей вступить на корот-
кую рейку, как крестовина по-
ворачивается и сбрасывает гры-
зуна в воду, а затем возвра-
щается в исходное положение.
Бывает, из ведра выбрасываю
до десятка грызунов*.
А вот ловушка, сконструи-
рованная И. И. Шамотовым —
жителем села Володарское Кок-
четавской области. С ее по-
мощью за ночь можно выло-
вить от 5 до 20 грызунов —
в зависимости от размеров мы-
шеловки. Изготовить мышелов-
ку может любой (см. фото и рис.
4).
Для этого нужен деревянный
брус (6) 40X50 мм, длина —
произвольная. Примерно в
30 мм от края в нем про-
сверливают отверстие диамет-
ром 20 мм на глубину 40 мм
(оно может быть не обязатель-
но круглым, а и квадратным
или прямоугольным). Осталь-
ные отверстия (автор делает их
5) располагаются через 30—
40 мм. Над верхней кромкой
отверстий закрепляют ограни-
чительную скобу, боковые стой-
ки которой должны выступать
над поверхностью на 5 мм.
для жесткости скобу крепят
проволочными скобочками к
брусу.
Из стальной проволоки де-
лают пружину. Форма ее и
прицип действия напоминают
обычную булавку — освобож-
денная от защелки, булавка
«раскрывается*. Конец стерж-
ня-булавки шарнирно соединен
со стальным кольцом, диаметр
которого несколько больше от-
верстия в брусе (а). Пружины-
булавки, кольца и ограничи-
тельную скобу можно сделать
из старых велосипедных спиц
или из стальной проволоки диа-
метром 2 мм.
Над каждым из отверстий
(диаметр 20 мм) в брусе на
расстоянии 20 мм от края
просверливают по два сквозных
отверстия диаметром 4 мм, ко-
торые нужны для продевания
нити.
Заряжают мышеловку так.
Большим пальцем давят на
стержень пружины (в). Вместе
со стержнем перемещается и
кольцо, которое заводят за пре-
дохранитель (им служит гвоз-
дик, вбитый в брус). Затем
продевают нить в два отвер-
стия диаметром 4 мм и концы
завязывают узлом. Придержи-
вая стержень пружины-булав-
ки, аккуратно снимают кольцо
с предохранителя. Теперь стер-
жень, а значит, и кольцо удер-
живаются в нижнем положе-
нии нитью. Точно так же за-
ряжаются и остальные пружи-
ны.
В отверстия в брусе насы-
пается приманка (зерно, се-
мечки и т. д.), и мышелов-
ка на ночь устанавливается в
том месте, где чаще всего появ-
ляются мыши.
Мышь к приманке добраться
не может, так как мешает нить.
Она перегрызает эту нить, и
освобожденный стержень пру-
жины-булавки тянет стальное
кольцо, которое прижимает
грызуна к ограничительной
скобе.
И еще одна конструкция,
автор которой Евгений Никола-
евич Абашкин живет в селе
Троена Орловской области. Мы-
шеловка состоит из двух дубо-
вых брусков (см. рис. 5),
обтянутых мелкой сеткой. Бру-
ски соединены с одной стороны
петлями, а с другой — крюч-
ком, поэтому их легко откры-
вать. Внутри, в центре мыше-
ловки, крепится приманка.
С торцов в брусья вкручи-
ваются заостренные (с одной
стороны) стальные спицы. Это
легко сделать, если зажать
спицу в патрон электродрели.
Вращаясь, она легко входит в
брус под нужным углом.
Мышеловка работает по
принципу «колоска*. Грызуны
легко входят внутрь (спицы лег-
ко раздвигаются), а выйти не
могут, так как спицы острыми
концами впиваются в них.
Человек воюет с хвостатым
племенем грызунов давно, но
заметных успехов пока не до-
стиг. Если же нашим читате-
лям есть чем похвалиться, то
милости просим на страницы
журнала.
Н. Митникова
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
73
Вы получили участок
Если спросить у садоводов, какое ив органических удобрений
они чаще всего применяют на своих участках,
то большинство назовут торф.
Торфа садоводы стараются
приобрести как можно больше.
Сразу же рассыпают на гряд-
ках, под деревьями, кустами,
и, успокоенные, ждут урожая,
который, по идее, должен под-
скочить до невероятных разме-
ров. Толку от этого, как прави-
ло, не бывает. И вот почему.
Торф состоит в основном из
отмерших растительных остат-
ков, в той или иной мере под-
вергшихся разложению. Из пи-
тательных элементов он в зна-
чительном количестве содержит
только азот (до 20 и более кг
в тонне), но растениями этот
азот используется очень слабо.
Из обычного торфа усваивается
только 8—б % азота, то есть
0,6—1,0 кг из тонны торфа.
Повысить доступность азота
можно прогреванием при темпе-
ратуре около 60 °, что и проис-
ходит при компостировании. Но
и в этом случае из тонны торфа
растения смогут усвоить не бо-
лее 2,6—3,0 кг азота.
По составу и свойству торфы
из разных мест довольно сильно
различаются по содержанию
минеральных веществ и расти-
тельных остатков, кислотности,
влагоемкости, степени разложе-
ния. Во многих свежедобытых
или плохо проветренных тор-
фах может быть значительное
количество различных токсич-
ных для растений веществ
Правда, эти соединения при
хорошей аэрации довольно
быстро разлагаются, но внесе-
ние такого торфа в почву непос-
редственно перед посевом или
посадкой может отрицательно
сказаться на росте и урожай-
ности растений.
Практически не влияя на
обеспеченность почвы элемента-
ми питания для растений, торф
все же увеличивает содержание
органического вещества, улуч-
шает структуру. Почва при вне-
74
сении торфа становится более
теплой, рыхлой, водо- и возду-
хопроницаемой.
Так нужен ли торф как удоб-
рение? Тут все зависит от состо-
яния почвы. Если она хорошо
окультурена, содержит 4—5 %
гумуса, имеет благоприятный
для растений механический со-
став (средне- и легкосуглини-
стая), то внесение торфа мало
что даст. Если же органического
вещества мало, почва песчаная
или глинистая, то с помощью
торфа и минеральных удобре-
ний ее можно значительно
улучшить, а значит, и увели-
чить урожай.
Когда лучше всего вносить
торф и в каких количествах?
Поскольку это очень устойчи-
вый материал (хорошо удержи-
вает все имеющиеся в нем ве-
щества), вносить его в почву
можно в любое время, даже зи-
мой по снегу (конечно, на ров-
ном участке), и чем больше,
тем лучше. Переудобрить почву
торфом невозможно. В тепли-
цах, например, грунты иногда
готовят целиком из одного тор-
фа. Но для того чтобы получать
хорошие урожаи, делать торфя-
ную подушку не обязательно —
вполне достаточно довести со-
держание органического ве-
щества в пахотном слое до 4—
5 %. Чтобы повысить содержа-
ние органического вещества
на 1 %, требуется примерно
12—15 кг торфа (2—3 ведра)
на 1 м2. В естественном состоя-
нии дерново-подзолистые почвы
обычно содержат 1,5—2,0 %
органического вещества. Следо-
вательно, чтобы довести его
до 4—5 %, в почву нужно внес-
ти 40—50 кг торфа на 1 м2.
В дальнейшем для поддержа-
ния постоянного состава в сред-
нем за год потребуется внесение
всего лишь 0,2—0,3 кг/м2.
На всех почвах, особенно на
тяжелых и сплывающихся, где
после дождей образуется плот-
ная корка, торф дает хорошие
результаты в качестве мульчи.
Широко используется он в со-
четании с перегноем, дерновой
землей и другими компонента-
ми как грунт для теплиц, пар-
ников. Рецептов таких смесей
существует довольно много, их
можно найти в специальной
литературе.
Но, пожалуй, рациональнее
применять торф для приготов-
ления торфофекальных ком-
постов. Для этого под навесом
или пленочным укрытием укла-
дывают слой торфа толщиной
40—45 см, делают в нем углуб-
ление, куда по мере накопления
сливают фекалии и сразу же
засыпают их порцией торфа так,
чтобы жидкость поглощалась
полностью. Если компостируе-
мая смесь начитает пересыхать,
ее увлажняют. Поскольку объ-
ем будет увеличиваться посте-
пенно, разогревания массы не
произойдет, а значит, и обез-
зараживание пойдет медленно.
Такой компост, по санитарным
соображениям, можно исполь-
зовать как удобрение не раньше
чем через год после закладки.
Торфофекальные компосты со-
держат повышенные количест-
ва питательных веществ, поэто-
му в почву их лучше вносить
весной по 2—3 кг/м2.
И последнее. Поскольку кис-
лотность торфа довольно высо-
ка (pH 2,5—8,0), при внесении
в почву к нему добавляют для
нейтрализации известковую
или доломитовую муку 4—5 кг
на 100 кг торфа.
С. ПОЛУНИН,
кандидат
сельскохозяйственных наук
Всесоюзный НИИ
удобрений и
агропочвоведения
им. Д. И. Прянишникова
Если спросить пчеловодов, ко-
гда начинается пчеловодный се-
зон, то они скорее всего отве-
тят, что с первого облета пчел
после зимовки.
Вопрос не праздный. Любое
дело требует основательной под-
готовки. Вот и получается,
что начало пчеловодного сезо-
на ведет свой отсчет с подго-
товки пчелиных семей к зимов-
ке. Потому что от того, как
она будет организована, зави-
сит результат будущего медо-
сбора.
В конце июля, когда собран
мед, и пчеловод, и пчелы посте-
пенно переключаются на под-
готовку к новому сезону, го-
товятся к зимовке. Я твердо
убежден, что август — сен-
тябрь — важная пора в жиз-
ни медоносных пчел и в рабо-
те пчеловода.
К зиме пчеловод должен по-
заботиться о наращивании чи-
сленности пчел. Другими слова-
ми, много пчел в семьях —
много будет меда в следующем
году. Сильным семьям легче
выжить в суровый зимний пе-
риод. И чем лучше, с мень-
шими потерями перезимуют
пчелиные семьи, тем быстрее
они начнут развиваться вес-
ной и тем активнее будут ра-
ботать в период медосбора.
Известно — после главного
медосбора, когда взяток стано-
вится слабым, матка снижает
яйцекладку. Задача пчелово-
да — не допускать этого.
Для поддержания темпа клад-
ки яиц пчелам дают так на-
еываемую стимулирующую
подкормку — сахарный сироп,
приготовленный из 1 л воды и
1 кг сахарного песка. Почув-
ствовав, что есть взяток, пче-
лы тотчас примутся за его пе-
реработку, а матка, в свою оче-
редь, будет продолжать яйце-
кладку примерно в том же
темпе что и летом. Но под-
кормку лучше давать малыми
порциями на ночь по 200—
800 г. И вот почему. Многие
пчеловоды стремятся в конце
сезона скармливать сироп
большими дозами с одной лишь
целью — пополнить запасы пи-
щи на зиму, забывая о необ-
ходимости наращивания чис-
ленности пчел. А пчелы, быст-
ро перерабатывая сироп, зали-
вают им соты снизу доверху,
тем самым не оставляя матке
свободных ячеек для отклады-
вания яиц. Нужно помнить,
что пчелы не могут зимовать
на рамках, полностью залитых
медом, или, как говорят, не
могут зимовать на меду. Им
обязательно нужны пустые
ячейки. На в—7 средних рам-
ках должно быть по 2,0—2,5 кг
меда, а на остальных — 4,0—
4,5 кг.
В переработке сиропа, ценой
расходования своих жизненных
ресурсов, участвуют старые
пчелы, которые трудились на
главном медосборе. Эти пчелы
вскоре отомрут, а на зиму ос-
танутся молодые здоровые со-
племенницы. В средней по-
лосе России пчелы, рожден-
ные в сентябре, стараются об-
летаться, чтобы очистить ки-
шечник. Как только выдастся
погожий день где-нибудь в на-
чале октября, молодняк высы-
пает из улья, чтобы совершить
свой последний облет перед на-
ступлением холодов.
Многие пчеловоды осенью
в сентябре делают неприятную
для пчел операцию — сокра-
щают гнезда и по своему
усмотрению распоряжаются в
улье, распределяя кормовые за-
пасы, кто волной, кто по па-
раболе, кому как вздумается.
И каждый убежден, что делает
доброе дело, помогая пчелам
лучше подготовиться к зимовке.
Я предоставляю своим пчелам
самостоятельно решать свои за-
дачи, как велено им природой.
И они никогда не ошибались,
зимуя на открытом воздухе
без дополнительного утепления.
Я мысленно аплодирую тем
пчеловодам, которые, сокращая
гнездо слабой семьи, на зиму к
ней через глухую до пола пере-
городку подсаживают равно-
ценную дю силе другую семью.
А кормовые запасы в таком
случае распределяют, как по-
казано на рисунке.
Здесь каждая семья зимует со
своей маткой, взаимно обогре-
ваясь. Такие семьи в случае
гибели какой-нибудь из маток
весной легко объединяются без
драки в одну, так как за дол-
гую зиму они привыкают друг к
другу и приобретают общий
запах. Перегородку можно сде-
лать из двух листов фанеры,
сложенных вместе и зарешечен-
ных (см. рис.}. Окно в центре
должно быть размером 100Х
Х150 мм.
На крупных пасеках пчел
размещают на зимовку в спе-
76
НА УСАДЬВН И ОКОЛО
циально оборудованных поме-
щениях — зимовниках, где ав-
томатически поддерживается
постоянная температура (О—2°)
и соответствующая влажность
75—80 %. Это идеальные усло-
вия. Сельские пчеловоды, как
правило, ульи размещают в
подпольях. А многие заботливо
их утепляют. Такая зимовка
ничего хорошего пчелам не при-
носит. К весне пчелы слабе-
ют, облетываются и выращи-
вают расплод плохо, неэффек-
тивно используют весенний взя-
ток с ранних медоносов.
Создав пчел, природа позабо-
тилась, чтобы они могли су-
ществовать без участия чело-
века. Дикие пчелы, которые
живут без помощи пчеловода,
великолепно зимуют в естест-
венных условиях (дуплах, бор-
тях). Замечено, что они мень-
ше подвержены болезням, чем
их домашние соплеменницы.
Весной после облета они актив-
но развиваются и хорошо ра-
ботают на ранних цветах.
Итак, для нормальной зимов-
ки пчелиных семей пчеловод
должен обеспечить: максималь-
ную численность пчел в семье,
достаток корма — по 20—25 кг,
рациональное верхнее утепле-
ние, затемнение помещения, а
если ульи размещены на воле,
то летковой части улья, покой и
тишину, вентиляцию ульев и за-
щиту от грызунов.
О. Воронов,
пчеловод-любитель
с. Воскресенское
Калининской обл.
ПОДЪЕМНИК ДЛЯ УЛЬЯ
На пасеке довольно много ра-
бот, требующих физической си-
лы. Например, когда приходит-
ся осматривать нижний корпус
улья. Для облегчения этой опе-
рации я изготовил рычажной
подъемник, при помощи кото-
рого одному человеку легко сни-
мать верхний корпус и ставить
его на место.
Подъемник состоит из основа-
ния (1) в виде буквы «Н» раз-
мером 650X650 мм. В центре
на перекладине крепится стой-
ка (2) телескопической конст-
рукции, на верхний конец ко-
торой надевается вилка. В эту
вилку вставлен свободно вра-
щающийся ролик (3) диаметром
120 мм и толщиной 30 мм. В ро-
лике сделана канавка шириной
10 мм и глубиной 35 мм.
На ролик в канавку кладется
рычаг (4) из сваренных или
склепанных алюминиевых
уголков с размером сторон
32X32 мм. Рычаг длиной
300 мм имеет Т-образное сече-
ние. При помощи рычага и руч-
ки (5) верхний корпус можно
лепсо поднять, повернуть и по-
ставить на столик около улья.
Рычаг на ролике может пере-
мещаться вперед и назад, внут-
ренняя трубка стойки по высоте
фиксируется винтом.
Подъемник можно сделать из
алюминиевых уголков, труб,
основание — из деревянных
брусков. Конструкция простая,
легкая (вес 14 кг), удобная в
работе.
Л. Бояринцев,
пчеловод-любитель
г, Ульяновск
УЛЬИ НА ВОЛЕ
Мы уже давно оставляем своих
пчел зимовать на воле. Над
гнездами для утепления кладем
ватные подушки толщиной при-
мерно 5 см. Верхние щелевид-
ные летки открываем пол-
ностью, а нижние уменьшаем
до 2 см. К закату осени пче-
линые домики обкладываем
еловыми ветками или досками,
а после снегопадов нагребаем к
ним сугробы и больше семьи
не беспокоим до облета. К вес-
не, как только потеплеет, осво-
бождаем ульи от снега и даем
зможность пчелам обле-
таться.
Но некоторые зимы выдаются
особенно тревожными для пче-
ловодов. Очень переживали мы
за зимовку 1980/81 г. Насеко-
мые уходили в нее с большим
содержанием пади в меде и мог-
ли погибнуть от падевого токси-
коза. Однако этого не про-
изошло. Вольные пчелы сумели
облетаться на полмесяца рань-
ше, чем содержащиеся в под-
вале.
Пчелам не страшен мороз,
был бы достаток кормов. Каж-
дой семье оставляем не менее
20—24 кг меда. Расход его
бывает немного повышенным.
Однако это окупается экономи-
ей труда, сверхранним весен-
ним и поздним осенним обле-
тами и, самое главное, повыше-
нием продуктивности пчел поч-
ти наполовину. Рано облетав-
шиеся пчелы даже при длитель-
ных похолоданиях усиленно
выращивают расплод, обгоняют
в росте семьи, зимовавшие в
подполье, полнее используют
главный взяток. Сама природа
приспособила пчел всегда нахо-
диться на воле.
А. Кашин
Удмуртская АССР
76
СПРАШИВАЙТЕ —
ОТВЕЧАЕМ
Вступив в садоводческое това-
рищество, я получил участок,
на котором построил домик, по-
садил фруктовые деревья. Сей-
час мне предстоит на несколько
лет выехать на работу в райо-
ны Севера. Сохранится ли за
мной участок? И могу ли я на
время отсутствия передать его
близкому родственнику?
Т. Сабельников
Московская область
При выезде на работу в райо-
ны Крайнего Севера и в прирав-
ненные к ним местности и в
других случаях временного
отсутствия, когда за человеком
в установленном порядке бро-
нируется или сохраняется жи-
лое помещение, за ним сохра-
няется и право пользования вы-
деленным ему садовым участ-
ком. Это правило действует и
тогда, когда член товарищества
выезжает работать за границу.
При таких условиях с разре-
шения администрации и проф-
союзного комитета предприя-
тия, учреждения, организации
допускается, чтобы во время
вашего отсутствия участком
пользовалось другое лицо —
родственник или знакомый.
Если товарищество находится
в ведении исполнительного ко-
митета районного, городского
Совета народных депутатов, та-
кое разрешение должно быть
получено в исполкоме. И еще
одно важное условие — чело-
век, заменивший на участке
временно отсутствующего, дол-
жен соблюдать все требования
товарищества.
Три года назад в садоводче-
ском товариществе, организо-
ванном при нашем заводе, мне
выделили земельный участок.
К сожалению, за это время я,
занятый другими делами, даже
не смог побывать там. Однажды
вызывают в профком и гово-
рят, что меня исключают из то-
варищества, поскольку участок
до сих пор не освоен. Мне
казалось, что участок закрепи-
ли за мной в постоянное поль-
зование и я могу приступить к
его освоению, когда найду для
этого время? Или я не прав?
В. Сиголаев
Свердловская область
Да, вы не правы. Напомним,
что участок вам выделили для
того, чтобы вы выращивали
фрукты и овощи, другую сель-
скохозяйственную продукцию,
а также создали условия для
культурного проведения свобод-
ного времени членам вашей
семьи, укрепления их здоровья,
приобщения к труду детей.
Иными словами, земельный
участок должен «работать» на
благо семьи, которой выделен.
Нельзя допускать, чтобы он
пустовал и зарастал бурьяном.
Вот почему Типовым уставом
предусмотрено, что член това-
рищества в течение двух лет
обязан освоить участок, рацио-
нально и высокоэффективно ис-
пользовать его. Этого времени
вполне достаточно, чтобы, подо-
брав все необходимое (семена,
саженцы, удобрения, стройма-
териалы и тому подобное),
приступить к освоению земли.
Вы же не выполнили обя-
зательство, которое принимали,
вступая в члены садоводческого
товарищества. Вопрос о вашем
исключении поставлен правиль-
но, в соответствии с законом.
При вступлении в садоводче-
ское товарищество я получила
ссуду в размере трех тысяч
рублей и считала, что могу
использовать деньги по своему
усмотрению — на садовый ли
домик, на покупку ли мебели
или на другие домашние нуж-
ды. Недавно меня вызвали в
местное отделение Госбанка и
поинтересовались, на что я их
трачу. Неужели я обязана да-
вать такой отчет?
А. Ливанова
Саратовская область
Требование местного отделе-
ния Госбанка обоснованно. И
вот почему. Вы, вероятно, забы-
ли, что в связи со вступлением
в садоводческое товарищество
кредит вам был предоставлен
не вообще «для хозяйственных
нужд», а для конкретной це-
ли — приобрести или построить
летний садовый домик и бла-
гоустроить выделенный вам
земельный участок. Это налага-
ет на получателя определен-
ные обязанности, о которых не-
лишне напомнить. Прежде все-
го вы должны своевременно,
в установленных размерах вно-
сить платежи в погашение по-
лученного кредита и обязаны
отчитываться перед предприя-
тием (учреждением, организа-
цией), при котором создано
товарищество, в том, на что
используется полученная ссуда.
Такой отчет от вас вправе
потребовать и учреждение бан-
ка, выдавшее кредит. При этом
отчет должен быть подтвержден
правлением садоводческого то-
варищества, осуществляющего
контроль за всеми работами,
производимыми на его терри-
тории.
И. Михайлов,
юрист
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Дворец пионеров им. Н. К.Круп-
ской осенью 1987 г. и весной
1988-го высылает наложенным
платежом юннатским кружкам
элитный посадочный материал
картофеля и семена его гибри-
дов для проведения опытниче-
ской работы.
Заявки принимаются на
бланках с указанием подроб-
ного адреса и сроков высылки:
101000, Москва, пер. Стопани,
д. 6. Дворец пионеров им.
Н. К. Крупской.
Предлагаем организациям,
обществам и садоводам-люби-
телям чистосортный здоровый
посадочный материал по прейс-
курантным ценам.
Смородина черная
Сорта: Диковинка, Сеянец го-
лубки, Память Шукшина, Чер-
ная Лисавенко, Память Лиса-
венко и другие.
Малина
Сорта: Высокая, Барнауль-
ская, Уральская.
Отправка вагонами, багажом,
посылками. Реализация:
осенью с 25 сентября по 1 нояб-
ря, весной с 25 апреля по
15 мая.
Наш адрес: 041850, Курган-
ская обл., Шадринский р-н,
совхоз «Ключевской». Заказы
на посылки принимаются не
менее чем на 50 штук сажен-
цев.
77
ВНИМАНИЮ
ЧИТАТЕЛЕЙ!
ДЛЯ
ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИИ!
НАШ
ФОТОКОНКУРС
Открыта подписка на новый
журнал
Для операторов машинного дое-
ния коров, телятниц, скотников-
пастухов, работников свино-
ферм и птицефабрик, чабанов,
всех представителей отрасли
животноводства, чей труд во
многом определяет благосостоя-
ние нашего народа, выпускает-
ся новый ежемесячный журнал
«ЖИВОТНОВОД»
Своими размышлениями о
жизни и работе на его стра-
ницах поделятся передовик про-
изводства и работник отстаю-
щей фермы, ветеран труда и мо-
лодой человек, только вчера пе-
решедший из школьной брига-
ды в производственную;
юрист проведет «прием по
личным вопросам», и журнал
выступит вашим адвокатом;
врач научит делать лечебный
массаж, даст полезный совет на
многие случаи жизни;
знающие люди расскажут
о том, как содержать живот-
ных на подворье и заготовлять
продукты впрок, дадут уроки
кройки и шитья;
на страницах журнала най-
дется место для небольшого рас-
сказа, «уголка юмора» и зани-
мательной повести.
А какими видите свой жур-
нал вы, дорогие читатели? Ка-
кие проблемы волнуют вас? Ва-
ши советы и пожелания помо-
гут редакции сделать журнал
«ЖИВОТНОВОД» добрым дру-
гом и советчиком всех, кто вы-
брал для себя эту нелегкую,
но такую нужную людям про-
фессию.
Наш адрес: 107807, ГСП, Мо-
сква, В-53, ул. Садовая-Спас-
скал, д. 18, ВО »Агропром-
издат», редакция журнала
* Животновод».
Подписка на журнал прини-
мается с любого очередного
номера во всех отделениях свя-
зи, общественными распростра-
нителями печати по месту рабо-
ты, учебы и жительства. Сто-
имостъ подписки на 6 мес —
2 руб. 40 коп., на S мес —
1 руб. 20 коп.
Индекс нового издания
703000. цена одного номера —
40 коп.
Ленинградское производствен-
ное объединение «Вибратор»
приступило к выпуску нового
изделия — индикатора свето-
температурного режима теп-
лиц.
Индикатор предназначен для
определения уровня освещенно-
сти и правильного выбора опти-
мального соотношения освещен-
ности и температуры при выра-
щивании в теплицах огурцов,
томатов и сладкого перца.
Применение индикатора позво-
ляет на практике использовать
рекомендуемые наукой свето-
температурные режимы для
обеспечения нормального фото-
синтеза в растениях и увели-
чения урожайности.
Габаритные размеры —
54X90X27 мм.
Масса — 110 г, цена 12 руб.
Индикатор комплектуется
футляром, шнуром, руководст-
вом по эксплуатации.
Он прост в обращении, не
требует источников питания и
предназначен как для начинаю-
щих садоводов-любителей, так
и для овощеводов, имеющих
опыт работы в теплицах.
В торговые организации ин-
дикатор поставляется через Ле-
нинградскую межобластную ба-
зу «Росхозторга»: 191023, Ле-
нинград, Апраксин двор,
корп. 1.
ЦК профсоюза работников
агропромышленного комплекса
и редакция журнала «Сельская
новь» объявляют фотоконкурс
для приложения «Приусадеб-
ное хозяйство». Девиз — «Пло-
ды рук твоих».
К участию в конкурсе приг-
лашаются фотографы-любите-
ли и профессионалы.
Тематика фотосъемки — все
что связано с работой на при-
усадебном, садовом, огород-
ном, дачном участке (кроме
строительства домов). На кон-
курс принимаются только слай-
ды — они могут быть поста-
новочные, жанровые, техноло-
гические. Формат слайдов (диа-
позитивы на обратимой пленке)
6X6 или 6X9* Принимаются
как отдельные сюжеты, так и
фотоочерки. На полиэтилено-
вом пакетике, в который дол-
жен быть вложен каждый
слайд, указать фамилию, имя,
отчество автора снимка и по-
рядковый номер. Отдельно при-
ложите описание слайдов: ав-
тор, порядковый номер, место
и время съемки, Ф. И. О.
персонажей (если они есть),
вид и сорт растений, порода
животных, название выполняе-
мой операции или приема, пред-
лагаемый вариант подписи.
Слайды направляйте в твер-
дой упаковке (между картонка-
ми), с указанием обратного
адреса.
Для победителей конкурса
установлены премии:
одна первая — 200 руб.;
две вторых — по 150 руб.;
три третьих — по 100 руб.
и десять поощрительных
дипломов редакции.
Слайды не рецензируются
и ие возвращаются. Оставлен-
ные в редакции слайды могут
быть в дальнейшем использо-
ваны для иллюстрирования ста-
тей с выплатой гонорара в уста-
новленном порядке. Срок пода-
чи материала на конкурс — до
81 декабря 1987 года.
Наш адрес: 107807, Москва,
Б-53, ГСП, Садовая-Спасская,
д. 18, «Приусадебное хозяйст-
во» — «Плоды рук твоих».
78
„Сельская НоВь"
СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ
В осенних номерах журна-
ла — многообразие тем, но
все их, пожалуй, объединяет
одно, общее — они рассказы-
вают о человеке труда, его жиз-
ни, его участии в перестройке.
Это относится и к материалам
«молодых* рубрик «Агропром:
грани перестройки* и «Коллек-
тив и личность: права, ответ-
ственность», и традиционных,
давних — таких, как «Твое
село, твой дом», «Место на зем-
ле, место в жизни», «Сфера
услуг: опыт, проблемы», и
других.
В постоянном разделе «ЛПХ:
себе и обществу» публикуются
материалы, являющиеся откли-
ками на острые, критические
выступления журнала, напеча-
танные ранее. Подборка «Не
замечают ни лиц, ни ущерба»
возвращает читателя к наболев-
шей проблеме администриро-
вания, «запретительных» ме-
тодов по отношению к личному
подсобному хозяйству. Кон-
кретно речь идет о неоправ-
данном, незаконном разруше-
нии пленочных укрытий в од-
ном из хозяйств Краснодарско-
го края. Но мы знаем, что та-
кое случается и в других
местах...
Еще один материал —
«О личной корове замолвили
слово» — продолжает разговор
о трудностях, с которыми стал-
киваются владельцы личного
скота, о необходимости изме-
нить некоторые ограничитель-
ные нормы.
Читателей сентябрьского и
октябрьского номеров ждут
публикации «Службы зна-
комств». В № 2 «Приусадеб-
ного хозяйства» было сказано
о ее предстоящем появлении
на страницах «Сельской нови*.
В № 4 «СН» было объявлено
о ее учреждении, а начиная с
№ 7 печатаются письма лю-
дей, у которых не сложилась
пока личная жизнь. Однако
редакция не намерена ограни-
чиваться этим, она собирается
пригласить к разговору о созда-
нии семьи психологов, социоло-
гов и других специалистов в
этой области.
Другая важная сторона че-
ловеческих отношений затро-
нута в материале «Не должно
быть обездоленных детей». Он
состоит из читательских пи-
сем — горячих откликов на
опубликованный ранее днев-
ник воспитателя детского до-
ма В. Тарасевич, бесед с по-
пулярной актрисой Людмилой
Поляковой, сыгравшей в кино-
фильме «Хозяйка детского до-
ма» роль матери, бросившей
своего сына, и с ответственным
-работником-Министерства про-
свещения СССР В. Б. Нович-
ковым. у
Под рубрикой «По закону и
по совести» печатается судеб-
ный очерк «В собственных се-
тях*. В нем есть и хищение,
и израненная сотрудница комп-
лексного приемного пункта, и
масса деталей «большого ог-
рабления* в небольшом селе
Семеновское, и рассказ о том,
как следователи распутали
«сети» преступления.
Есть в журнале и другая
вещь детективного жанра —
повесть «Архивное дело*. На-
чалась она в № 7, в обозре-
ваемых номерах — ее продол-
жение. А речь в ней идет о
преступлении, совершившемся
давным-давно, но властно на-
поминающем о себе...
В № 10 печатается очеред-
ной выпуск информационной
службы «Переселенец*.
В разделе «Дела домашние*
явственно ощущаются торо-
пящие сельского жителя осен-
ние и предзимние заботы. Если
речь заходит о печи — реко-
мендуется облегченная клад-
ка. Если же в целом о доме,
скажем из арболита, рассказы-
вается, в чем его преиму-
щества, а в чем слабые места,
и даются указания, как эти
«узкие» места расшить. Захо-
дит ли разговор о кройке и
шитье — приводятся советы,
как выбрать одежду по сезону,
как сшить знаменитую издав-
на на Руси душегрею, как
связать теплую шапку с
искусственным мехом.
Под рубрикой «Если хочешь
быть здоров» высококвалифи-
цированные врачи дают реко-
мендации страдающим гипер-
тонической болезнью, подска-
зывают, как оказать первую
помощь при растяжении и вы-
вихе суставов.
В разделе немало полез-
ных советов «по хозяйству».
В чем хранить крупы? Как
выкроить мужскую сорочку
и — отдельно — рукав к ней?
Какими свойствами отличает-
ся «глухой ландыш» — это,
оказывается, небезызвестная
купена — и как применяется
этот «зеленый целитель»? Как
научиться правильно пилить
и строгать? И как — дубить
кожи?..
В журнале на протяжении
уже нескольких номеров пе-
чатается цикл статей о подго-
товке к появлению в доме пер-
натых друзей. С сентябрьско-
го номера начинаются описа-
ния самих птиц и ухода за
ними. И первый рассказ —
о канарейке.
Хозяйка дома, надеемся, вни-
мательно прочитает «Советы
моей бабушки», напечатанные
в № 10. Одни ей, безусловно,
знакомы, другие могут оказать-
ся в новинку и все — приго-
дятся в хлопотливых «кухон-
ных» делах. Ну, например:
вы хотели бы, чтобы рис был
рассыпчатым,— что для этого
нужно сделать? В доме не ра-
ботает холодильник — как
сохранить свежим сливочное
масло? Обо всем расскажет
многоопытная старушка.
Предлагаются, как всегда,
проекты домов — трехкомнат-
ного, сблокированного с хоз-
постройками, и двухквартир-
ного мансардного. Обратите
внимание, что последний пред-
назначен для строительства
в районах с «обычной», если
так можно выразиться, а не
особо суровой зимой.
И заключают раздел, как
принято, «заказанная» чита-
телями песня и кроссворд.
Следует заметить, что эти но-
мера вообще отличаются повы-
шенным вниманием к чита-
тельским письмам — ответам
на них, анализом, группиров-
кой в большие обзоры. Это
традиция журнала, и в сле-
дующем, 1988 году она будет
продолжена и развита.
Тем, кто не успел подписать-
ся на журнал «Сельская новь»,
напоминаем: подписка на
журнал принимается во всех
отделениях связи и агентствах
«Союзпечати». Индекс его в
каталогах «Союзпечати» —
70911, цена одного номера —
40 коп., подписки на год —
4 руб. 80 коп.
1^л**Ц«оам&ж коллегам
ж урка дм «Сельская ковь»
Р^дакквоавмй совет
Нелаждлоакав группа
А. ф. Калва как
(главам! редактор)
В. >L Орлов
(зап главного редактора)
К. В. Стеркам
(отв секретарь)
Л. С Иса чем ко
(раздел «Домашня* ферма»)
A. II. Стражем
(раздел «УрожвАяме грмдкн»)
Г. И. Левекам
(раздел «Ваш сад»)
11. В. Мятпжкова
(раздел «Ил усадьбе к около»)
П. А. Ларина
(отдел овеем)
Л. А. 1*ж*макова
(мл. редактор)
Художник А. А. Герман
X У до ж естве к в о-те ж в кчески А
редактор Г. Г. Бабина
Корректор Н. В. Панкратова
ФОТОГРАФИИ И РИСУНКИ
В. Адрианова
Ю. Аратовского
II. БуркеАкеке
С. Воронова
Д. Гродского
В. Ильченко
А. Полиса
Г. Истома и а
В. Медведева
А. Михеева
Л. Новикова
Н. Павлова
А. Потапова
Е. Окатовой
В. Суханова
А. Чиркова
Т. ШнпковоА
П. Яровицкого
Адрес редакции; 107807, ГСП,
Москва, Б-53, Садовая-Спасскдн ул., 18
• Агропромиздат», «Сельская вовь»,
телефон 207-28-57
Сдано в набор 29.06.87.
Подписано к печати 05.08.87.
Т-17023 Формат 70X100 7,«.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 6,5
Уел. кр.ч>тт. 27,3
Уч.»взд. л. 9,43
Тираж 4516730 эка. Заказ 1702
Ордена Трудового Красного Знамени
ЧеховскжА полиграфический комбинат
ВО «Союзполиграфпром»
Государственного комитета СССР
по делам издательств, полиграфии
и книжно А торговли
142300, г. Чехов Московской области
Вакое многообразие цветов окружает
нас летом! Но вот наступает осень,
за ней зима, и мы рады каждой зе-
леной веточке, любому засушенному
цветку, а память о лете храним в
сухих букетах. Для них нужны ра-
стения с яркими красками, напри-
мер физалис, который чаще называ-
ют «фонариками». Всю зиму сохра-
няет срезанное и высушенное расте-
ние красивую оранжевую окраску своих плодов. Особенно
хороши композиции из физалиса и веток хвойных растений,
гипсофилы, злаков, снежноягодника. Из «фонарика» можно
сделать цветок, если аккуратно разрезать стыки чашечки и
вывернуть получившиеся лепестки.
Видели физалис, наверное, все, но имеют его в садах по-
чему-то немногие, хотя растение неприхотливо и вырастить
его довольно просто. Физалис (Physalis) — травянистый мно-
голетник из семейства пасленовых. Он растет в виде ши-
рокого куста из слабовствящихся угловато-изогнутых стеб-
лей высотой 40—70 см. Цветет мелкими белыми цветками,
расположенными в пазухах листьев. После цветения чашеч-
ка, заключающая плод, разрастается, и получается зеленого
цвета «фонарик» диаметром до 5 см. На одном побеге
их может быть до 10—15 штук. Плод физалиса — неболь-
шая ягода с черными семенами. Плоды созревают в авгу-
сте—сентябре, и в то же время окрашиваются в ярко-оран-
жевый цвет «фонарики».
Физалис хорошо растет иа любых почвах, но предпочи-
тает все же слабокислые, богатые гумусом. Любит солнеч-
ные места. На зиму растение можно не укрывать — оно
зимостойко.
Нет трудностей и с размножением. Физалис можно вы-
растить из семян, черенков, при делении корневищ. Семена
имеют невысокую всхожесть — 25—40 %, поэтому их вы-
севают весной в ящики, а затем растения пересаживают в
грунт. Весной же, в начале отрастания побегов, делят ку-
сты. В июле берут на черенки верхушки стеблей и укоре-
няют их в ящиках.
Кусты физалиса сильно разрастаются, поэтому на 1 м2
высаживают не больше 4—6 растений. На новое место их
пересаживают через 3—4 года.
Когда «фонарики» начинают окрашиваться, побеги срезают,
удаляют с них листья, связывают в пучки и подвешивают
в сухом, проветриваемом месте (на чердаке, веранде) для
сушки. Сырость недопустима — от этого окраска физалиса
тускнеет, иногда полностью обесцвечивается.
Д. Кудрявец,
кандидат
сельскохозяйственных наук
НИИ селекции и семеноводства овощных культур
80

Цена 1 руб.
Индекс 70746
Из хозяйства И. II. .Золотухина куры породы брама
Вверху: куропатчатая (слева), золотистая
Вин; темная (слева), светлая
Приусадебное хозяйство, 1987, № б, 1—80