Приложение к журналу Сельская HoBb Выходит 6 раз в год
5*82
Издательство « Колос», Мсмька


5 (11) 1982. Издается с 1981 года
Москва, издательство «Колос»
Выходит раз в два месяца
ЛЕТНИИ ДЕНЬ ГОД КОРМИТ
5
ОСЕННИЕ БРОЙЛЕРЫ
8
ЕСЛИ ВЕСОВ НЕТ
11
ПРУД С ВОДОПАДОМ,
ЛИЛИЯМИ И РЫБОЙ
15
ГОРБАТАЯ КУРИЦА
20
ЛЕТО-ПРИПАСИ ХА
24
УПРАВА НА ОГОРОДНЫХ
ВРЕДИТЕЛЕЙ
31
ЧТОБЫ ДОЛЬШЕ ХРАНИЛИСЬ
34
ЗЕМЛЯНОЙ ОРЕХ
36
ОБРАЗЦА 1982 ГОДА
39
ВСЕГДА ЖАРКАЯ ПОРА
43
РАСТИ ЕМУ ДЕСЯТКИ ЛЕТ
45
ДАРЫ СИБИРСКОГО САДА
51
ДО И ПОСЛЕ УБОРКИ
52
ГРУША БУДЕТ НЕВЫСОКОЙ
55
БОЛЬШИЕ ВЕТКИ — В КРОНУ
56
ЗАБОТЫ ЦВЕТОВОДА
61
ПОГРЕБ НА «МОКРОМ МЕСТЕ»
66
КОЛОДЕЦ 20 ЛЕТ БЕЗ ЧИСТКИ
70
НЕМНОГО ИЗОБРЕТАТЕЛЬНОСТИ
И...
74
БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ
78
(С)Издательство «Колос», «Сельская новь», 1982
АШЕ ОБ
БОГАТСТВО
Одобренная майским (1982 г.) Пленумом
ЦК КПСС Продовольственная программа
СССР прямо касается каждой совет
ской семьи, каждого советского человека.
В ней поставлена задача: используя воз-
росший экономический потенциал страны,
обеспечить в возможно сжатые сроки устой-
чивое снабжение населения всеми видами про-
довольствия, существенно улучшить струк-
туру питания за счет наиболее ценных про-
дуктов.
Программа воплощает целевой, комплекс-
ный подход к решению продовольственной
проблемы. Принципиальная особенность та-
кого подхода состоит в том, чтобы увязать,
объединить работу как самого сельского хо-
зяйства, так и обслуживающих его отраслей
промышленности, транспорта, торговли, подчи-
нить всю их деятельность общей конечной це-
ли — производству высококачественных про-
дуктов питания и доведению их до потребителя.
Уже в одиннадцатой пятилетке, наряду с
удовлетворением спроса населения на хлеб
и хлебобулочные изделия, картофель и сахар,
планируется обеспечить потребности в таких
продуктах как крупа, кондитерские изделия,
маргарин, яйца и рыба, улучшить снабжение
мясом, молоком, растительным маслом, ово-
щами и фруктами. В двенадцатой пятилетке
основной упор будет сделан на то, чтобы под-
нять потребление мяса, растительного масла,
овощей.
О том, насколько улучшится в результате
этого наше с вами питание, говорят такие
цифры. Если в 1980 г. потребление мяса и
мясных продуктов на душу населения соста-
вило 58 кг, то в 1990 г. оно вырастет до 70 кг,
рыбы и рыбных продуктов — с 17,6 до 19,0 кг,
молока и молочных продуктов — с 314 до
330—340 кг, яиц — с 239 до 260—266 шт.,
сахара — с 44,4 до 45,5 кг, растительного
масла — с 8,8 до 13,2 кг, овощей и бахче-
вых культур — с 97 до 126—135 кг, фруктов
и ягод — с 38 до 66—70 кг.
Конечно, чтобы решить поставленные за-
дачи потребуются большие усилия и средства.
На развитие сельского хозяйства и других
отраслей агропромышленного комплекса го-
сударство выделяет сотни миллиардов руб-
лей. Они будут вложены в повышение пло-
дородия земли, создание устойчивой кормо-
вой базы, реконструкцию и строительство
животноводческих помещений, наращивание
мощностей по первичной переработке про-
дукции, сооружение складов и хранилищ, ши-
рокое внедрение в производство научно-тех-
нических достижений.
Важное место в Продовольственной про-
грамме занимают меры, направленные на
улучшение условий жизни на селе: строитель-
ство благоустроенного жилья, объектов
культурно-бытового назначения, дорог, по-
вышение уровня благосостояния, культуры,
медицинского и бытового обслуживания жи-
телей деревни.
Решающая роль в увеличении производ-
ства сельскохозяйственной продукции, ра-
зумеется, принадлежит колхозам и совхозам.
Именно они — главный источник продуктов
питания для населения и сырья для промыш-
ленности. «Но это вовсе не означает,— ука-
зывал товарищ Л. И. Брежнев на XXVI съез-
де КПСС,— что можно пренебрегать возмож-
ностями личных подсобных хозяйств. Опыт
свидетельствует о том, что такие хозяйства
могут быть существенным подспорьем в про-
изводстве мяса, молока и некоторых других
продуктов. Принадлежащие трудящимся са-
ды, огороды, птица, скот — это часть нашего
общего богатства».
В 1980 г. доля личных подсобных хозяйств
(ЛПХ) в общем производстве мяса, молока и
яиц составляла около 30%, овощей — 35%.
Особенно заметная роль принадлежит ЛПХ в
производстве картофеля (64%), плодов и
ягод (58%).
Конечно, называя эти цифры, мы не долж-
ны забывать, что они стали возможными толь-
ко благодаря постоянной помощи, которую
оказывают личным подсобным хозяйствам,
садово-огородным кооперативам государство,
колхозы и совхозы, промышленные пред-
приятия. Достаточно напомнить, что в по-
следние годы партия и правительство приня-
ли по этому вопросу два важных постанов-
ления.
Продовольственная программа нацелена на
дальнейшее увеличение отдачи ЛПХ, садово-
огородных кооперативов. Резервы для этого
есть.
Приусадебные участки сейчас имеют
34,8 млн. семей. Общая площадь этих земель
составляет 8,4 млн. га. Практически все
(99%) семьи колхозников и 81% семей ра-
бочих и служащих, проживающих в сельской
местности, ведут приусадебное хозяйство.
2
Более 80% семей имеют приусадебные уча-
стки на землях колхозов, совхозов и других
государственных предприятий, работают в
них и заинтересованы в повышении эффек-
тивности общественного производства, так
как оно служит основным источником дохо-
дов семьи.
Следовательно, подавляющая масса вла-
дельцев приусадебных участков поддержи
вают тесную связь с крупными сельскохозяй-
ственными предприятиями. На приусадебных
участках они производят дополнительную
продукцию. Производство ее также зависит
от общественного хозяйства, так как колхо-
зы и совхозы оказывают владельцам приуса-
дебных участков помощь в обработке земли,
сбыте излишков продукции и другие услуги,
непосредственно влияющие на эффективность
личного подсобного хозяйства.
Другая группа владельцев приусадебных
земель — это рабочие и служащие различных
отраслей народного хозяйства, пенсионеры,
домашние хозяйки, преимущественно зани-
мающиеся огородничеством или садоводством
около своего дома. Часть из них содержит
скот и птицу, используя для этого пригодные
помещения и пищевые отходы.
Основные культуры на приусадебных участ-
ках — картофель и овощи, на их долю при-
ходится более 70% посевных площадей.
Примерно 1,2 млн. га приусадебных земель
занято многолетними насаждениями и вино-
градниками.
В личных подсобных хозяйствах на нача-
ло 1981 г. имелось 23 млн. голов крупного
рогатого скота, в том числе 13,2 млн. ко-
ров, 14 млн. свиней, 30,1 млн. овец и коз
и 387,6 млн. голов птицы.
В нашей стране все шире развивается кол-
лективное садоводство и огородничество. Сей-
час у нас насчитывается 24 тыс. садоводче-.
ских товариществ, объединяющих 4,1 млн.
садоводов-любителей. Причем около 900 тыс.
человек стали ими в последние три года.
Коллективным огородничеством занимают-
ся 4,2 млн. рабочих и служащих. В коллек-
тивных садах и на огородах ежегодно вы-
ращивается примерно 500 тыс. т плодов и
ягод, 200 тыс. т овощей и около 2 млн. т
картофеля. Созданы также товарищества жи-
вотноводов, кролиководов, звероводов.
Эти формы привлечения населения к труду
на земле имеют не только экономическое,
но и социальное значение. Занимаясь, на
пример, садоводством, цветоводством, огород-
ничеством, горожане получают дополнитель-
ную возможность лучше использовать сво-
бодное время, укрепить свое здоровье. По
данным ВЦСПС, в коллективных садах в лет-
ний период отдыхают около 15 млн. человек.
Исходя из важного экономического и со-
циального значения личного подсобного хо-
зяйства, коллективного садоводства и ого-
родничества, майский (1982	г.) Пленум
ЦК КПСС поставил задачу широко использо-
вать их возможности для увеличения произ-
водства сельскохозяйственных продуктов.
Основная цель личных подсобных хозяйств
колхозников, рабочих и служащих — само-
обеспечение, удовлетворение потребностей
собственной семьи. Это особенно важно в
сельской местности, где торговля продуктами
питания недостаточно развита. На личное
потребление и расходы, связанные с веде-
нием ЛПХ, идет две трети мяса и овощей,
86% — молока, 86,5% — яиц, 80,5% — карто-
феля, произведенных на приусадебных
участках.
Земля в нашей стране является общенарод-
ной собственностью и предоставляется в поль-
зование в строго ограниченных размерах.
Колхозники, рабочие и служащие обрабаты-
вают ее без привлечения наемного труда. Из-
вестно, что налогообложение приусадебных
земель носит скорее символический характер.
Например, в среднем по стране колхозники
платят сельскохозяйственный налог в раз-
мере 76,8 коп. за одну сотку в год. Но при
этом не надо забывать, что земля — наше об-
щее достояние и использовать ее надо по-
хозяйски, эффективно, с максимальной от-
дачей. Пустующие, зарастающие бурьяном
приусадебные участки — это серьезный укор
их владельцам, колхозам, совхозам, местным
Советам, на территории которых они рас-
положены.
И, напротив, поддержки и одобрения за-
служивает опыт тех сельских Советов и хо-
зяйств, где к земле относятся заботливо, бе-
режно. По решению Мало-Белозерского сель-
ского Совета народных депутатов Васильев-
ского района Запорожской области проведен
учет всей неиспользуемой земли. Ее оказа-
лось на территории подчиненных сельскому
Совету хозяйств немало — почти 4,5 тыс. га.
Это — крутые склоны и овраги, балки и пу-
стыри. Рекультивация позволила передать
для ЛПХ большие площади ранее неисполь-
зовавшихся земель.
Возможности личного подсобного хозяй-
ства не ограничиваются производством про-
дуктов для своей семьи. Излишки их про-
даются государству, потребкооперации, на
рынках. Получает распространение практика
выращивания в ЛПХ скота и птицы для об-
щественного хозяйства на основе договоров.
Эта форма сотрудничества колхозов и совхо-
зов с ЛПХ помогает внедрению новых прие-
мов труда, применению малогабаритной тех-
ники, улучшению породности скота.
Участие ЛПХ в производстве товарной про-
дукции способствует более полному исполь-
зованию трудовых ресурсов села, особенно
людей с ограниченными возможностями к
труду в общественном производстве — пен-
сионеров, подростков, инвалидов, женщин.
Достаточно сказать, что в сельской местно-
сти проживают около 21 млн. пенсионеров.
Примерно 1/3 работ в ЛПХ выполняют имен-
но пенсионеры и другие лица с ограниченной
трудоспособностью. Личное подсобное хозяй-
3
ство представляет собой по сути определен-
ную форму надомного труда, оно неразрывно
связано с общественным хозяйством.
Решения майского (1982	г.) Пленума
ЦК КПСС обязывают местные Советы, кол-
хозы и совхозы усилить помощь личным под-
собным хозяйствам в обеспечении их мате-
риально-техническими средствами.
Заслуживает одобрения опыт колхозов и
совхозов, которые выделяют технику для об-
работки приусадебных участков. Вот один
из примеров. Еще пять лет назад в совхозе
♦Стайки» Вилейского района Минской обла-
сти приусадебные земли обрабатывали вруч-
ную, что приводило к большим затратам тру-
да. На один гектар картофеля они, в частно-
сти, составляли 126 человеко-дней. В совхо-
зе проявили дальновидность и стали возде-
лывать приусадебные участки с помощью тех-
ники. Это позволило значительно сократить
сроки посадки и уборки, уменьшить затраты
труда и повысить урожайность. Каждый ра-
ботник совхоза на обработке приусадебного
участка экономит в среднем 21 день в год.
Механизированная обработка приусадебных
участков — лишь одна грань многосторон-
ней помощи ЛПХ со стороны колхозов и сов-
хозов. Они предоставляют транспорт для
перевозки продукции, помогают организо-
вать пастьбу личного скота. Надо отметить,
что агрономическое, зоотехническое и вете-
ринарное обслуживание ЛПХ осуществляется
специалистами колхозов и совхозов. Госу-
дарство берет на себя расходы, связанные с
улучшением культурно-технического состоя-
ния земель, обеспечением водой и т. п.
Колхозы и совхозы должны оказывать по-
стоянную помощь ЛПХ и в обеспечении кор-
мами. Так во многих местах и поступают.
Практикуется продажа кормов по себестоимо-
сти. Для скота колхозников, рабочих и слу-
жащих выделяются окультуренные пастбища
и сенокосы. Тут достигается двойная польза:
отведенные под пастбища балки, овраги, скло-
ны и другие вышедшие из оборота угодия ко-
ренным образом улучшаются и при соответ-
ствующем уходе становятся важным источ-
ником кормов. В некоторых районах страны
для тех, кто сдает молоко, мясо и другую
продукцию из личного подсобного хозяйства,
организована встречная продажа комбикор-
мов. Эту практику стоило бы сделать повсе-
местной.
Росту производства продукции в ЛПХ бу-
дет содействовать расширение организован-
ной продажи населению поросят, цыплят, по-
садочного материала плодовых и ягодных
культур, семян и рассады овощей, картофеля.
Надо всемерно улучшать системы сбыта и
реализации излишков продукции ЛПХ, кол-
лективного садоводства и огородничества.
Полезный в этом отношении опыт накоплен
в Белоруссии и прибалтийских республиках.
Здесь райисполкомы совместно с сельскими
и поселковыми Советами народных депута-
тов, инспекцией по 'закупкам и качеству сель-
скохозяйственных продуктов, администраци-
ей молочных комбинатов разрабатывают и ут-
верждают специальный план мероприятий по
закупкам молока у населения, проводят ши-
рокую массово-разъяснительную работу.
Владельцы коров в установленное время вы-
носят молоко к обочине дороги и оставляют
на специальных подставках. Отсюда его за-
бирают сборщики на автомашинах и достав-
ляют на приемные пункты.
Заранее учитывается примерный объем из-
лишков продукции по времени и по видам.
В населенных пунктах открываются стацио-
нарные или сезонные приемно-заготовитель-
ные пункты, которые работают в часы, удоб-
ные для сдатчиков продукции, знакомят на-
селение с прейскурантами цен.
Один из серьезных резервов увеличения за-
купок продукции ЛПХ, как показывает прак-
тика, кроется в более полном использовании
возможностей хозяйств, расположенных в
глубинных районах. И успеха добиваются
там, где заготовитель доходит до каждого
населенного пункта, где устанавливается над-
лежащий контакт с населением.
Для реализации излишков продукции ЛПХ
и садово-огородных кооперативов, а также их
материально-технического снабжения мно-
гое может и должна сделать потребкоопера-
ция. Как отмечалось на Пленуме ЦК КПСС,
Центросоюз призван повернуться лицом к
личным хозяйствам, способствовать их нор-
мальной деятельности.
Надо совершенствовать и работу колхозных
рынков, создавать на них благоприятные ус-
ловия для тех, кто привозит сюда свою про-
дукцию, и тех, кто покупает ее.
Забота партии и государства о развитии
личного подсобного хозяйства, коллективно-
го садоводства и огородничества обязывает
всех, кто трудится на приусадебных участках,
кто так или иначе причастен к этому большо-
му делу, проявлять рачительное отношение
к земле и ко всему, что на ней выращено, вно-
сить свой вклад в реализацию Продоволь-
ственной программы СССР.
Дела неотложные
1ЕШИЙ ДЕНЬ ГОД КОРМИТ
На домашней ферме дорог каждый летний
день. Кончается покос и уж в каждом дворе,
где держат скот, появились стожки, а то и
большие скирды свежего сена.
Деревенские жители знают, как непросто
сметать такой стог, чтобы его никаким вет-
ром не разметало и дождем не пролило. Ино-
гда, если сами не обучены стогованию, умель-
ца приглашают. Но умельца, бывает, во всей
округе не сыщешь, приходится метать стог
самим. Тут надо помнить несколько важных
правил.
Остожье, или одонье (по-разному называют
нижнюю часть стога),весной,считайте, пропа-
дает. От земли сено сыреет, подгнивает. А ес-
ли на то место, где будете складывать стог,
положить хворосту слоем в четверть метра
либо соломы, а вместе с нею настелить жердей
или накидать камней, то убережете от порчи
немалую часть корма.
Хорошо дело спорится, когда стоят погожие
дни. А если сырость замучает, тогда как быть
с сеном? Опытные хозяева и в этом случае
выходят из положения. Например, складывают
траву в небольшие, не более 70—80 см в диа-
метре, копенки и дожидаются первого ясного
5
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
дня. А то делают так: сено предварительно
просушивают на козлах, устроенных в виде
треугольных пирамид или обыкновенных из-
городей. Небольшой стожок можно поставить
на крестовину, показанную на рис. 1. Наша
читательница из п. Янтарный (Калининград-
ская обл.) Л. Д. Туленкова рекомендует иной
способ. Она пишет: «Я живу в Прибалтике,
и заготовка сена у нас затруднительна. Каж-
дый год оно гнило у нас под дождем. Мы на-
шли такой выход. По углам площадки выры
ли столбы на высоту сенника и рядом — стол-
бы на высоту 1 м от земли. На метровые стол-
бики положили лаги — жерди, а на высоких
возвели крышу. Сено, скошенное в плохую по-
году, даже недосушенное. кладем на лаги,
заполняя сооружение полностью. Ветер ду-
ет снизу и со всех сторон. Ни один килограмм
не сгнивает».
Л. Д. Туленкова хотела бы узнать подроб-
нее о другой конструкции сенников с подни-
мающейся и опускающейся крышей, которые
сооружают в приусадебных хозяйствах Ива-
новской и Владимирской областей. Просим
читателей, устроивших у себя такие сенники
или вообще знакомых с этим устройством,
написать нам о нем.
В разных районах страны стогуют в опре-
деленное время суток. В северных — после
того, как спадет роса, в середине дня и до за-
хода солнца, в южных, наоборот, в ранние
утренние и вечерние часы, когда пересушен-
ная трава немного наберет влаги и не будет
крошиться. Стоговать начинают с наружной
стороны, а потом уже укладывают середину,
утаптывая ее посильнее. Надо стремиться,
чтобы во время работы она всегда была не
сколько выше краев.
На вершину стога кладут корм похуже —
высушенные камыш, осоку. Чтобы ветер не
сдул неслежавшееся сено с верхушки, ее ук-
репляют жердями или проволокой с грузом,
укрывают полиэтиленовой пленкой.
А как в ваших краях сушат сено в дожд
ливое время?
Многие хозяева зимой с завистью погляды-
вают на возы силоса, движущиеся от храни-
лищ к воротам общественных ферм. Хоте-
лось бы, конечно, и для своей живности за-
пасти такой корм. Только как справиться с *
его заготовкой у себя во дворе? Без механиче-
ского измельчителя будет трудно обойтись.
К тому же, как мы уже писали, ученые пока
не разработали рекомендации по силосованию
в условиях личного хозяйства.
И все-таки советуем испытать домашнее
силосование — для начала в небольшом объ-
еме. Не стоит отчаиваться, если корм полу-
чится не очень хорошим. Силосование — про-
цесс деликатный и удается тем, кто уже име-
ет навык. Что же нужно для успеха? Первое —
иметь водонепроницаемую емкость, второе —
хорошо измельчать растительное сырье перед
закладкой, третье — так утрамбовывать, что-
бы вышел весь воздух из заложенной массы,
четвертое — заполнить емкость в два-три дня
(желательно), пятое — надежно укрыть корм
от проникновения талых вод и промерзания.
Что лучше силосовать в личном хозяйстве?
Сорняки, крапиву, клевер, огородные отходы.
Бобовые растения содержат мало сахара и
потому плохо силосуются. Чтобы не испортить
корм, полезно добавлять к клеверу, люцерне,
да и к крапиве что-нибудь послаще, например
зелень кукурузы, свекольную ботву, тыкву,
зеленые капустные листья, злаковые травы.
Из очень сочного сырья силос получается пе-
рекисленным, поэтому к нему лучше добав-
лять измельченную солому, мякину. И еще:
чем тщательнее измельчите сырье, тем плот-
нее оно утрамбуется.
В старину зеленый корм, закладывая в ямы,
послойно присаливали. Это неплохо, посколь-
ку соль — надежный консервант. Кроме того,
она притормаживает излишнее развитие в
корме кислоты. Особо хвалили тогда силос из
кормовой капусты (рис. 5) в смеси с сорняка-
ми. Запах корма напоминал запах обычной
квашеной капусты, и скот его охотно ел.
Кстати, о кормовой капусте. Семена ее ны-
нешней весной были в продаже в магазинах
«Сортсемовощ», так что обзаведитесь ими,
если будет возможность. Кормовая капуста —
растение высокое, облиственное (на отдельных
растениях бывает до 200 листьев), холодо-
стойкое — выносит морозы 5°.
Для создания герметичности (чтобы ни во-
де, ни воздуху не было доступа) можно вос-
пользоваться полиэтиленовой пленкой и тогда
обойдетесь без ямы с капитально бетониро-
Рис. 1
Рис 2
6
ванными стенами. Очевидно, более подходя-
щей окажется пленка «чулком». Нижний ко-
нец отрезка этого «чулка» заделайте прочно,
уложите в яму, а сверху закладывайте зеле-
ную массу. Однако подумайте и о том, чтобы
зимой было удобно доставать отсюда корм.
После заполнения мешка выдавите воздух из
него и туго затяните верхний конец, утеп-
лите. На некоторых фермах за рубежом, там,
где не бывает сильных морозов, хозяева вовсе
не делают никаких ям, а силосуют, как они
говорят, «в полиэтиленовых рукавах» (тех же
«чулках»), которые оставляют прямо на зем-
ле.
Все это рассмотрено, конечно, схематично.
Мы показали вам (а кому-то напомнили) лишь
главные условия, а далее выручит смекалка.
Напишите иам, как действовали и что получи-
лось.
Те, у кого не готовы сараи к зиме, продол-
жают приводить их в порядок. Гусеводам ре-
комендуем смастерить корыто для кормления
и поения гусей (рис. 2 ). На первый взгляд,
оно вроде бы обычное, а если вдуматься... Как
бы ни хотелось птице залезть в это корыто с
ногами, она не сумеет этого сделать — коры-
то поднято на трех ножках: две с одного кон-
ца, одна — с другого, поэтому и корм, и вода
всегда чистые. Такую кормушку придумали
птицеводы ГДР. Из их опыта — и кормушка
для молодняка (рис. 3) у цыплячьего домика,
в которую тоже при всем желании птице не
залезть с ногами. Если есть в хозяйстве лиш-
ние кирпичи, соорудите для кур капитальные
гнезда и тогда не придется менять их каждый
сезон (рис. 4 ).
Сейчас, когда подрастает птичий молодняк,
важно подкормить его животной пищей, бо-
гатой белком. Устройте червятник. Дело это
стоящее и применяется птицеводами с неза-
памятных времен. Вот что рекомендовали
древние римляне: «Возьмите старого кислого
теста и отрубей и всыпьте в горшок. Прибавь-
те туда ослиного или лошадиного помета, смо-
чите немного водой и, смешав все тщательно,
оставьте в покое. После трех дней появятся
здесь черви — превосходный . корм для цып-
лят».
А вот способ, о котором рассказывалось
много веков спустя — в журнале «Свиновод-
ство» за 1932 г. и который повторен был не-
однократно. Сколотите ящик в 1 м2, высотой
20 см. Вместо досок прикройте дно проволоч-
ной сеткой с ячейками 0,5 см. Поставьте ящик
на 4 невысокие ножки вблизи своего свинар-
ника. Под ним приспособьте второй ящик та-
кого же размера без щелей. В верхний закла-
дывайте свежий свиной навоз слоем 20—25 см.
Мухи начнут откладывать в нем яички, а из
них через несколько дней начнут выводить-
ся личинки. Они зарываются в навоз и пбтом
клубками проваливаются сквозь сетку в ниж-
ний ящик. Их собирают и скармливают птице
или рыбам в своем пруду. В одной ловушке
за два дня, бывало, собирали 428 175 штук
личинок весом около 8 кг. Важно, чтобы кру-
гом была чистота и мух привлекал только
ящик со свиным навозом. А о том, какое это
активное удобрение — переработанный муха-
ми навоз,— мы расскажем в другой раз.
Приятно было читать строки из письма
Г. Н. Котельниковой (г. Усть-Каменогорск):
«В 1981 г. по рекомендации «Приусадебного
хозяйства» мы добавляли в мешанку водное
растение — ряску. Результат поразительный.
За 4 месяца цыплята достигли веса 3,5—
4,2 кг, а отдельные петушки — почти 5 кг.
Вид у птицы был великолепный».
Козоводам хотелось бы задать такой воп-
рос: сбиваете ли вы масло из козьего молока
без применения сепаратора и как это делаете?
Некоторые читатели сообщают, что им обыч-
ная технология приготовления масла из мо-
лока недоступна, потому что козье молоко не
отстаивается и не снимешь сливки. И еще од-
на просьба — к гусеводам. Поделитесь успеш-
ным опытом выведения и выращивания гусят
ранней весной. Желательно, чтобы откликну-
лись и те, кто разводит в своих хозяйствах
перепелок и фазанов, — написали о своем
опыте.
«Крайне нуждаюсь в механизме для из-
мельчения травы и приготовления муки из
сена»,— пишет А. В. Волков из г. Альметьев-
ска (Татарская АССР). Поскольку измельчите-
ли пока приобрести трудно, редакция намечает
опубликовать схемы и описание измельчи-
телей-самоделок, которые прислали читатели.
Мы всегда рады вашим письмам, особенно
тем, которые содержат полезную информацию.
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
Рис. 3
7
Знать и уметь
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
ОСЕННИЕ БРОЙЛЕРЫ
Хотя осень еще не наступила,
пора подумать о том, как по-
вести свое птичье хозяйство в
ближайшие месяцы, когда за-
вершается летний сезон. Цып-
лята, которые были куплены
или выведены у себя в хозяй-
стве весной, уже выросли. По
деревне, на дачных и садовых
участках все чаще слышатся
хриплые, срывающиеся крики
молодых петушков. Значит,
пришла пора начинать сбор
мясного урожая. К сентябрю
до нужной кондиции подра-
стут цыплята и самого позд-
него, как считается на селе,
июньского вывода. Как с ними
поступать?
Проще всего и, главное, вы-
годнее использовать мясо пе-
СБОР МЯСНОГО .УРОЖАЯ.
ЧТО ТАКОЕ БРОЙЛЕР?
БЕЗ ОСОБЫХ ЗАТРАТ
ПРОСТЕЙШИЕ КЛЕТКИ
тушков в пищу по мере их ро-
ста в возрасте от 2,5 до 4 ме-
сяцев. Даже в небольшой
семье два-три десятка петуш-
ков на июль — сентябрь не
так уж много. Однако перед
каждой хозяйкой встает во-
прос, а где же тогда брать
мясо в осенние месяцы: в сен
тябре — ноябре. Ведь если в
хозяйстве и откармливается
поросенок или выращивается
бычок, то в эти месяцы их ник-
то не забивает.
И вот тут многие хозяйки
поступают нерасчетливо. Вы-
ращенных петушков и старых
кур, которые уже не несутся,
они продолжают держать до
самой зимы, чтобы забивать
их на мясо в осенние месяцы
постепенно. Из поселка Н. Ин-
гаш Красноярского края в ре-
дакцию пришло письмо от
Марии Михайловны Кобзе-
вой. В прошлом году она ку-
пила для выращивания на мя-
со 150 петушков породы лег-
горн. До 4,5—5-месячного
возраста особой заботы с ни-
ми не было, а потом начались
драки. Все это очень беспо-
коило Марию Михайловну.
8
Поэтому она спрашивает, мож-
но ли таких петушков с 4-ме-
сячного возраста держать по
одному в клетках.
Перевести в клетки и дер-
жать в них петухов этого воз-
раста, конечно, можно. Но уж
лучше тогда выращивать их в
клетках с суточного возраста,
рассаживая небольшими груп-
пами (с 2-месячного возраста
по 4—5 голов). Они привыкают
друг к другу и обычно не де-
рутся, особенно если в поме-
щении не будет яркого осве-
щения.
Однако суть дела в другом.
Выращивать предназначен-
ных на мясо петушков после
4-месячного возраста очень
невыгодно. Растут они мед
ленно, а корма съедают много.
Петушок породы леггорн в
возрасте 120 дней весит около
1500 г. На его выращивание
за 4 месяца расходуется при-
мерно 7,5 кг полноценных су-
хих кормов (то есть 5 кг на
1 кг привеса) или соответст-
венно большее количество дру-
гих менее питательных кор-
мов. Если выращивать такого
петушка дольше, то к 5-месяч-
ному возрасту он может ве-
сить 1900 г, то есть прибавит
всего 400 г, а корма за пятый
месяц израсходует приблизи-
тельно 3,5 кг. За шестой и
седьмой месяцы привес будет
составлять примерно по 300 г.
Значит, если держать петушка
после 120 дней еще 3 месяца,
то в каждом из них будет по-
лучено всего 1 кг дополни-
тельного привеса, а корма на
него затратите уже не 5 кг, а
вдвое больше — 10 кг. А меж-
ду тем даже в осенние месяцы
умелый хозяин на эти 10 кг
корма может получить 2,5—
3 кг мяса птицы. Но для этого
надо заняться выращиванием
бройлеров.
Теперь редко кто не знает,
что такое бройлер. В 1980 г.
у нас в стране было выращено
около 500 млн. бройлеров.
Однако большую их часть вы-
ращивали в крупных государ-
ственных специализирован-
ных хозяйствах промышлен-
ного типа, часть на колхоз-
ных и совхозных фермах, а вот
в приусадебных хозяйствах
бройлеры еще редкость. Объяс-
няется это тем, что до послед-
него времени было мало брой-
лерных хозяйств и потому ку-
пить суточных цыплят этого
типа было сложно. К тому же
выращивание бройлеров тре-
бует большего внимания, чем
выращивание обычных цып-
лят.
Как известно, бройлеры —
это молодняк, который выра-
щивают только на мясо в те-
чение очень короткого срока:
всего 7 —10 недель. Чтобы за
такой короткий срок получить
бройлеров живой массой в
среднем примерно 1500 г
(петушки 1600 и курочки
1400 г) с хорошей мясной туш-
кой, используют цыплят быст-
ро растущих мясных пород
кур, обеспечивают им обиль-
ный рацион питательных кор-
мов и создают хорошие уело
вия содержания.
В некоторых бройлерных
хозяйствах за 9 недель
(63 дня) получают 1600—
1800-граммовых бройлеров,
затрачивая на 1 кг привеса
2,6—3 кг комбикорма. В при-
усадебном хозяйстве создать
нужные условия сложнее, но
надо вести дело так, чтобы
1500 г бройлеры набирали не
позднее чем в возрасте 70 дней
и на 1 кг привеса затрачивали
в расчете на полноценный
комбикорм не более 3,5 кг.
В племенных специализиро-
ванных хозяйствах суточных
цыплят бройлерного типа по-
лучают обычно от скрещива-
ния петухов пород корниш и
кур породы белый плимутрок.
Причем те и другие происхо-
дят от скрещивания двух за-
водских линий этих пород. Та-
ким образом, цыпленок брой-
лерного типа несет в себе на-
следственные задатки мясной
продуктивности четырех ли-
ний кур, оттого он и растет,
набирает силу быстро.
Для успешного выращива-
ния бройлеров в предстоящие
месяцы надо обеспечить их
Схема клетки:
1	— желоб-кормушка,
2	— дополнительный
желобок, 3 — желобковая
поилка; 4 — вакуумная поилка;
5 — стойки; 6 — противень;
7 — дверка.
теплом, хорошим питатель-
ным кормом, создать спокой-
ную обстановку. В отличие от
цыплят яичных пород брой-
лерные более спокойны, ме-
нее подвижны, требуют не-
сколько повышенной темпе-
ратуры воздуха (у источника
обогрева или в помещении).
Если цыплят яичной породы
леггорн начинают выращивать
при температуре в клетках
или под брудерами 32—33°,
то для цыплят бройлеров эта
температура под обогревате-
лями должна быть на уровне:
в первую неделю 34 — 35е, во
вторую — 30—32, третью —
27—29, четвертую — 25-26°,
а в помещении соответственно:
24—25, 22, 21 и в дальнейшем
не ниже 18—20°. В осенние
месяцы, когда погода, особен-
но ночью, становится значи-
тельно холоднее, создание та-
кого температурного режима
для бройлеров требует особо-
го внимания и соответствую-
щих мер. Конечно, и при тем-
пературе на 2—3° ниже ука-
занной бройлеры будут жить,
однако расти станут значи-
тельно медленнее. Они и в
дальнейшем будут хуже раз-
виваться и не смогут набрать
нормального веса. Все это на-
до иметь в виду при оборудо-
вании помещения для брой-
леров.
Проще всего и без особых
затрат бройлеров можно вы-
ращивать на полу. На каждом
квадратном метре пола разме-
щают примерно 15 цыплят, но
первые 4 недели их можно рас-
селить на меньшей площади —
по 30 голов на 1 м2. Пол дол-
жен быть твердым, ровным,
лучше деревянным, асфаль-
товым, но может быть и хоро-
шо утрамбованным, глинобит-
ным. До посадки цыплят пол
и все помещение, а также ин-
вентарь продезинфицируйте
раствором каустической соды
или другим веществом, а затем
хорошо просушите. Сырость
очень плохо действует на цып-
лят — они быстро заболевают.
На пол положите слой сухой,
не зараженной плесенью под-
стилки из резаной соломы,
сухих листьев, древесных
стружек, опилок или других
теплых материалов слоем
5—8 см. В последующем сле-
дите, чтобы подстилка остава-
лась сухой и рыхлой. Если ее
не замочить, можно не менять
до конца выращивания цып-
лят.
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
9
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
Помещение должно быть вы-
сотой примерно 1,9—2,1 м.
В более низких неудобно об-
служивать птиц, а в более вы-
соких в это время года трудно
поддерживать необходимую
температуру!
В цыплятник нужно прове-
сти электричество и позабо-
титься о вентиляции — сде-
лать приточно-вытяжную тру-
бу. Для обогрева цыплят луч-
ше всего использовать элек-
трообогреватель с зонтом.
Особенно удобны лампы ин-
фракрасного излучения типа
софитов, используемые для
освещения клубных сцен, под-
светки при фотокиносъемке
и т. п. Температуру под обо-
гревателями измеряйте термо-
метром, ртутный шарик кото-
рого должен располагаться
на уровне цыплят, а в помеще-
нии на уровне 1 м от пола.
Бройлеров следует выпускать
на выгул, на солнце, лишь
после 4-недельного возраста
при недостатке в кормах вита-
мина Д и лишь в теплое вре-
мя дня — на 1 — 2 ч.
Очень удобно выращивать
бройлеров в клетках, но в про-
даже их все еще нет. Однако
простейшие клетки можно
изготовить и самим. В клетке
длиной 182 см, шириной 90 и
высотой 59 см в двух ее отде-
лениях можно выращивать
одновременно до 60 бройлеров.
Освещение в цыплятнике,
как уже сказано, важный мо-
мент. Полезно круглосуточ-
ное несильное освещение.
В первую неделю мощность
электролампы должна быть
1,8 Вт на 1 м2 пола, затем,
до 7 недель — 1,2 и после это-
го до конца выращивания —
0,6 Вт.
Только при полноценном
кормлении можно добиться
быстрого роста птицы, хоро-
ших мясных качеств тушки,
экономного расходования кор-
мов. В их пище должно содер-
жаться относительно больше
белковых кормов. В личных
хозяйствах чаще всего брой-
лерам дают то, что есть. Тем
не менее надо стремиться к то-
му, чтобы корм был по воз-
можности концентрирован-
ным, то есть в меньшем своем
объеме содержал как можно
больше питательных веществ.
Поэтому много сочных и зеле-
ных кормов в натуральном ви-
де давать им не следует, так
как при этом темпы роста
бройлеров будут снижаться.
С первых дней жизни брой-
лерам полезны дробленая
пшеница, кукуруза, овес (без
пленок), пшено, с добавкой к
этой смеси мелкорубленого
крутого яйца и небольшого ко-
личества тертой моркови.
С 5—7 дня вместо яиц давайте
свежий творог, а также размо-
лотый мел, ракушку. С 2-не-
дельного возраста в зерно-
мучную смесь можно вводить
сначала немного, а потом и до
20% по весу вареного картофе-
ля, а также мелкорубленую
сочную зелень, свежие пище-
вые отходы кухни, а в качестве
белковых добавок скармли-
вать размолотые жмыхи. Ран-
нее приучение к объемистым
кормам помогает разработке
пищеварительного тракта. Хо-
рошей добавкой окажется сня-
тое молоко: до 10—15 г на го-
лову в день. В отдельных кор-
мушках с недельного возраста
ставьте крупный зернистый
хорошо промытый песок.
Влажными мешанками кор-
мить надо по возможности ча-
ще и следить за тем, чтобы
цыплята полностью их поеда-
ли за 30—40 минут. Иначе
при высокой температуре в
помещении корма быстро за-
киснут и могут вызвать забо-
левание птицы. Чистая вода
комнатной температуры долж-
на быть в поилках постоянно.
Нельзя пугать цыплят резки-
ми движениями, криком и
стуком, неосторожным обра-
щением.
Ну а до какого возраста все
же выращивать бройлеров?
Можно посоветовать так: пе-
тушков до 1500—1600 г, а ку-
рочек — до 1250—1400 г, но
не дольше чем 10—12 недель.
Если к этому времени они не
наберут такого веса, их все
равно надо использовать на
мясо, потому что далее, как
говорилось выше, выращивать
их невыгодно. Оставлять брой-
лерных кур для получения от
них яиц не стоит — несушки
они плохие.
В большинстве районов
страны до наступления устой-
чивых холодов еще можно
успешно выращивать в хоро-
шо приспособленном помеще-
нии бройлеров августовского
и сентябрьского выводов и
обеспечивать себя мясом до
самой зимы.
М. Богданов,
кандидат
сельскохозяйственных наук
^Титатели просят редакцию
рассказать, как, не имея весов,
определить массу (вес) круп-
ного рогатого скота.
Можно воспользоваться лен-
той и, обмерив животное, вы-
числить его массу. Правда, это
будут ориентировочные дан-
ные, но все равно полезно их
знать, например, для составле-
ния более правильного рацио-
на. Да и вообще это каждому
хозяину интересно.
Для определения массы
крупного рогатого скота нуж-
ны лишь два промера: обхват
груди за лопатками и косая
длина туловища. В первом слу-
чае ленту обводят вокруг ту-
ловища так, чтобы она прошла
под грудью на расстоянии ши-
рины ладони от локтевого су-
става передней ноги животно-
го. Во втором случае ленту
натягивают между передним
выступом плечевого сустава
до седалищного бугра (рис.).
Далее воспользуйтесь прила-
гаемой таблицей. В столбике
слева найдите цифру, близкую
к вашей цифре обхвата груди,
а в верхней горизонтальной
графе — цифру, близкую к ко-
сой длине туловища вашего
животного, и на пересечении
линий узнаете, сколько при-
близительно весит ваша коро-
ва, бычок, телка (в кг). На-
пример, обхват груди 160 см,
а косая длина туловища
145 см; на пересечении линий,
идущих от этих цифр, нахо-
дим результат — 324 кг.
Определение живой массы
скота путем обмера:
1—2 — косая длина
туловища; 3—4 — обхват
груди за лопатками
10
BW
Обхват
груди за
лопатка-
ми, см
Косая длина туловища, см
126 | 130~р 136 | 140 | 146 | 160 | 165 | 160 | 166 | 170~|~ 176 | 180 |~185 | 190 | 195
Живая масса, кг
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
125	164
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
130
196
216
232
247
264
282
203
223
240
256
274
290
310
213
231
250
266
285
301
323
342
241
259
277
295
313
339
355
374
268
286
306
324
347
368
390
414
296
317
334
358
380
403
428
449
328
347
370
396
417
443
464
492
356
381
404
429
452
478
506
531
394
417
443
471
494
522
549
580
431
457
486
508
538
566
597
626
470
500
524
555
582
614
644
678
515
540
572
600
634
662
699
734
552
585
615
649
680
716
751
732
602
633
667
699
736
773
804
843
648
684
717
754
792
825
863
905
11
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
♦ Хотелось бы нам закоптить
свиной окорок. Лет 20 назад
видел я у одного знакомого
подобный. Обернутый марлей,
он висел в кладовой. Дело бы-
ло летом, а окорок не портил-
ся. Как бы сделать такой?» —
спрашивает нас М. И. Попов
из г. Благовещенска. Подоб-
ных писем редакция получила
много. Читателей интересует,
как коптить продукты и как
устроить коптильню, причем
капитальную.
Заметим, что на одно копче-
ние не стоит особо рассчиты-
вать, если собираетесь хранить
мясо длительное время. Конеч-
но, копчение — тоже в какой-
то мере консервация, но глав-
ное в этом процессе посол, хо-
роший, крепкий посол. Однако
Н. П. Смирнов (мы уже не
раз печатали его советы по жи-
вотноводству) пишет, что ка-
питальную коптильню проще
и дешевле устроить на черда-
ке дома, пристроив ее к дымо-
ходной трубе. Камеру (100 X
X 80x70 см) выкладывают из
обожженного кирпича на из-
вестковом или цементном ра-
створе впритык к дымоходу,
в котором делают два отвер-
стия (40 х 40 см) снизу, чтобы
дым поступал в камеру, и свер-
ху — чтобы выходил. В ниж-
нем проеме устанавливают за-
слонку. Ее закрывают, пока ка-
мера не работает.
В переднюю стенку капи-
тальной камеры вставляют
дверку (60 X 50 см) — желез-
ную или деревянную, обши-
ше распространен в деревнях и
ныне им еще пользуются, од-
нако надо проверить, хорошо
ли вы все выполнили и не слу-
чится ли из-за вашего коп-
тильного »цеха» беды. Согла-
суйте это дело с местными по-
жарниками.
Б. А Бальчунас из Литов-
ской ССР (его статью о приго-
товлении домашней колбасы
вы читали в № 6 за 1981 г.)
пишет: »У нас коптильни уст-
раивают так. Под топкой роют
ямку, чтобы поместилось боль-
ше топлива. Кирпич под топку
выкладывают в три ряда
вверх. Дымоход делают тоже
из кирпича, затем закрывают
старой жестью и засыпают
землей. В конец дымохо-
да ставят бочку или ящик
КОПТИМ
ОКОРОКА
КОЛБАСЫ
Рис. 1.
1 — нижняя заслонка во время
копчения закрыта и дым на-
правляется в камере копчения:
2 — верхняя заслонка открыта.
40см
Рис. 2.
солить еще не время и мы ус-
пеем поговорить об этом в сле-
дующем номере ♦ ПХ». А здесь
поговорим о коптильнях и коп-
чении. Благодарим всех зна-
токов этого дела, приславших
нам свои советы.
М. Т. Москвичев из г. Волго-
града утверждает, что успех
зависит не от того, как устрое-
на печь, и не от того, капи-
тальная коптильня или нет, а
от технологии копчения. Важ-
но соблюдать правило: не до-
пускать жар или огонь в ка-
меру, где висят продукты. Для
лучшего запаха, по его мне-
нию, неплохо добавлять к
опилкам солому, которая то-
же должна только тлеть. Если
вздумали коптить рыбу, про-
вяльте ее сутки и коптите 20 ч.
♦ При выполнении указанных
условий рыба получается от-
личная, лучше магазинной»,—
заключает свое письмо М. Т.
Москвичев.
тую жестью изнутри. Рама для
дверцы — железная. Отсюда
подвешивают продукты, отсю-
да следят за ходом копчения.
При выкладке камеры в верх-
ней части вмазывают два от-
резка железных труб с прива-
ренными к ним крючками для
подвешивания продуктов.
Лучше коптить быстро —
1,5—2 суток, не более, для че-
го в камере должна поддержи-
ваться температура 60—65°.
В этом случае печь нужно то-
пить не переставая. Чтобы
дрова быстро не прогорали, их
засыпают сверху опилками.
Готовность продуктов можно
определить по окраске — она
становится коричневой и бле-
стящей. Окорока после копче-
ния недели две-три провет-
ривают. ♦ Храниться они мо-
гут годами»,— заверяет Н. П.
Смирнов. Грудинку и корейку
коптят вполовину короче, чем
окорока.
Да, такой способ был рань-
(100X80x60 см) для подве-
шивания продуктов. Дна у та-
кого ящика нет, а крышка
съемная. Через нее и вешают
окорока, сало, колбасы. Для
топлива берем гнилые осино-
вые пни, а на них насыпаем
опилки, лучше от деревьев
лиственных пород (только не
хвойных). Можно использо-
вать и березовые дрова, но без
бересты. Когда решите закан-
чивать копчение, на последние
полчаса положите в топку вет-
ку можжевельника. А вот как
устроить коптильню на чер-
даке (рис. 1).
Колбаса во время копчения
уменьшается в размере, обо-
лочка морщится. Это нормаль-
но. Начинающим посоветую
для пробы закоптить пару кол-
басок, чтобы не испортить все
приготовленные. Коптят кол-
басы у нас 2—3 суток, потом
снимают и делают пробный
разрез. Мякоть должна быть
одинакового розового цвета.
12
Если в середине мясо светлое,
значит, не докоптилось.
Вынув из коптильни, окоро-
ка, шпиг, колбасы, чтобы не
завелось плесени, припудри-
вают тоненько красным пер-
цем и втирают его рукой. Из
старой материи шьют мешочки
и каждый окорок кладут в них
по отдельности — мухи не до-
станут. Хранят копчености на
чердаке (в южных районах на
чердаке, может быть, черес-
чур жарко, не знаю, что тут
посоветовать). В том месте,
где висят мясные продукты,
расстилают полиэтиленовую
пленку и насыпают на нее
торф или песок. Это делается
для предохранения пола от
порчи, потому что мясо или са-
ло перед дождем становится
дой. Топку закрывают задвиж-
кой. Коптят мясо 3—4 дня.
«Уважаемая редакция, в
№ 1 за 1982 г. вы сожалеете,
что не можете ответить на во-
просы читателей, в частности
по устройству капитальной
коптильни. Я хочу предло-
жить один вариант, который
обнаружил когда-то в одной
из книг по домоводству»,— с
такими словами обратился к
нам И. М. Романовский из
с. Кумачево Донецкой области.
И еще одно письмо, автор
его Г. С. Семенов из г. Гуково
Ростовской области: «Я прочи-
тал ваше обращение к читате-
лям. Там вы просите сооб-
щить, как сделать домашнюю
коптильню. Я охотно помогу
лагает иную конструкцию
(рис. 4). В саду или во дворе
ставят камеру из листового
металла, кирпича или куска
металлической трубы диамет-
ром 300—400 мм, высотой
500 мм. При изготовлении из
металла камеру изнутри луч-
ше обить деревом (но не смо-
листых пород) для уменьше-
ния выпадения конденсата при
копчении в холодную погоду.
Внутри трубы на высоте
150 мм укрепляется колосник
с решеткой, не очень редкой,
чтобы опилки из него не вы-
сыпались в поддувало. Затем
устанавливают дверки и трубу
«глушат» с обеих сторон. Пос-
ле этого в верхнюю часть ввер-
тывают отводку (желательно с
фланцем) для последующего
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
мокрым и с него начинает ка-
пать рассол».
В. И. Ушакова из г. Уфы со-
общает, что под дымоход они
приспособили старую вентиля-
ционную трубу, которую на-
шли в груде металлолома
(рис. 2). Положили ее на зем-
лю с уклоном 2—3° для луч-
шей тяги. «Обложили верхний
конец трубы кирпичом, по раз-
меру деревянного ящика без
дна, который затем поставили
на кирпичную кладку. Между
ящиком и кладкой положили
редкую мешковину для от-
фильтровки дыма от сажи.
Топка — в нижнем конце
трубы. Мясо и сало развеши-
ваем в ящике на палках и то-
же закрываем редкой чистой
мешковиной ».
Топят гнилушками. Предпо-
читают ольховые. Хвойные не
идут для копчения — мясо
горчит и пахнет смолой. Что-
бы было больше дыма, хозяе-
ва сбрызгивают гнилушку во-
советом тем, кто в этом нуж-
дается».
И хотя в обоих письмах при-
водится одинаковый вариант,
очевидно, из одной и той же
книги по домашнему хозяй-
ству, мы признательны И. М.
Романовскому и Г. С. Семенову
за готовность поделиться опы-
том и знаниями.
Вот этот вариант (рис. 3).
Камеру делают из кирпича
или другого негорючего мате-
риала. Можно даже из плет-
ня. Обмазывают его глиной и
обшивают изнутри железом.
Чтобы дым равномернее рас-
ползался по всей камере, на
расстоянии 5—10 см от потол-
ка подвешивают жестяной
лист. Опилки — на поддоне
(также из жести). Продукты
лучше коптятся, когда дым
густой но не горячий. Запах
можно улучшить, добавляя в
опилки мяту.
Ю. Н. Алексеев из п. Ирик-
ла Оренбургской области пред-
соединения с трубой. То же са-
мое делают и в камере. Флан-
цевое соединение целесооб-
разно сделать и на трубе для
удобства сборки и последую-
щей чистки дымохода.
Для холодного копчения
диаметр дымохода должен
быть 80—100 мм, а длина —
4,5—5,5 м. Для горячего коп-
чения хватит дымохода и по-
короче — 1—2 м.
Дверку в камере нужно сде-
лать поплотнее. В крыше коп-
тильни устройте вытяжную
трубу (обязательно с «гриб-
ком») диаметром чуть мень-
ше диаметра трубы дымохо-
да. «Нужно учесть,— пишет
Ю. Н. Алексеев,— что как на
коптильню, так и на дымоход
не должны падать лучи солн-
ца, иначе дым не успеет осты-
вать».
Напишите нам, воспользо-
вались ли вы этими советами,
каков результат.
13
Знато и уметь
РЯСКА
ВЫРУЧИЛА
«КРОВАТЬ» ДЛЯ
ПОРОСЕНКА
Хочу рассказать читателям
журнала, как я кормил ряской
поросенка. Дело было много
лет назад.
Шла империалистическая
война и с кормами для жи-
вотных было очень плохо. В то
время мне, парнишке, при-
шлось пасти коров и еще по-
росенок оказался на моем по-
печении.
Кто-то мне сказал, что его
можно ряской кормить. Я на-
лавливал ее в местном пруду,
чуть-чуть поливал молоком и
слегка посыпал комбикормом.
Ел ее поросенок охотно, раз-
жирел так, что еле двигался.
К зиме его забили.
В то время у нас по селам
ходил пожилой немец из плен-
ных и бил поросят. Его охотно
нанимали, потому что он сам
и солил, и вялил, и коптил
свинину и она сохранялась до
следующего года. И вот, когда
этот мастер разделывал тушу
нашего поросенка, он сказал,
что ему еще не приходилось
видеть такого жирного. Шпиг
был толщиной 20 см, а слой
внутреннего сала — до 5 см.
Не мог поверить, что я кор-
мил его одной ряской лишь с
небольшой посыпкой мучной
смесью.
Хранить ряску хорошо в
ставках в каком-нибудь бли-
жайшем чистом водоеме, в ти-
хой его заводи, даже в канаве.
В больших озерах, на реках,
прудах делали раньше срубы
в 3—4 бревна, сбивали их
сверху скобами, низ заколачи-
вали досками и закрепляли,
чтобы не уплыл. С боков ос-
тавляли 2 окна — одно на-
против другого (10x50—
100 см). Их затягивали сеткой
для промыва засыпанной в
сруб ряски слоем до 50 см.
Она сверху немного подсыха
ла, но ее поливали водой и до
заморозков сберегали на корм.
Сегодня это вряд ли подойдет.
Пожалуй, нынче лучше хра-
нить этот корм в эмалирован-
ных _ баках, деревянных боч-
ках, залив водой.
Собирать ряску надо на чи-
стой, не загрязненной воде.
Если же такой не нашли и при-
шлось вылавливать ее в при-
дорожных канавах, в лужах,
на лугах, то подержите неде-
лю «улов» в чистой воде, ме-
няя ее время от времени.
Мой совет тем, кто заинте-
ресуется ряской: держите не
одного, а сразу несколько по
росят. Прокормите. Кроме то-
го, глядя друг на друга, по-
росята лучше станут есть ряс-
ку и быстрее наращивать мя
со и сало.
А Стасюк
г. Сегежа
Кабардино-Балкарская АССР
К такой «кровати» живот-
ные быстро привыкают. В ней
всегда чисто и сухо.
Вначале делаю обвязку из
брусьев 10 X10 см, затем по-
перек нее прибиваю настил из
досок толщиной 5 см. Поверх
настила идет вторая обвязка
из таких же брусьев. Плотно
заделываю их в «лапу» и на-
крепко соединяю с нижней об-
вязкой. Верхняя обвязка име-
ет два или три венца, высота
от настила ложа получается
20—30 см. В торцовых стенках
прорезаю полуэллиптической
формы проходы. Срез не дохо-
дит до настила 5—7 см.
После первого легкого сое-
динения все брусья верхней и
нижней обвязки прочно сши-
ваю самодельными штырями и
скобами. При устройстве «кро-
вати» нужно все ее элементы
плотно подогнать и обязатель-
но все наружные углы и верх-
ние кромки бортов и прохо-
дов стесать и скруглить во
избежание травмирования
животного. Ложе можно раз
местить. в любом месте хле-
ва, но обязательно одним тор-
цом к передней стенке.
Здесь я привел размеры со-
оружения для выращивания
свиней до 150—200 кг. При
выращивании животных до
меньшего убойного веса или
в случае, если не позволяет
хлев, можно размер умень-
шить. Затраты компенсиру-
ются экономичным устрой-
ством полов в хлеве. У нас
это бетонированная площад-
ка с уклоном к жижесбор-
нику. С бетонного покрытия
навоз убирается легко, да оно
и не требует ремонта.
А. Кривеиков,
животновод-любитель
г. Смоленск
с водопадом, ЛИЛИЯМИ
Без труда не только не выло-
вишь рыбку, но и не постро-
ишь для нее пруд на своем са-
довом участке. Задумал я этот
водоем поначалу как сборник
и хранитель грунтовых вод,
которых было в избытке. Уча-
сток в шесть соток мне достал-
ся на окраине болота, дающего
начало подмосковной речке
Медвянке. Сперва это была
просто яма. Уровень воды для
полива в ней постоянно коле-
бался в зависимости от того,
как шли дожди, и о разведе-
нии рыбы не было и речи. По-
том появилась мысль превра-
тить яму в бетонированный
ПРУД (если точнее, то прудик)
с пляжем, утесом иа диких
камней, островками, водопа-
дом, экзотическими водными
растениями и... рыбой.
Бассейн решил оставить
неглубоким, чтобы в нем быст-
рее прогревалась вода и тем
самым создавались комфорт
ные условия для теплолюби-
вых рыб. Однако мелкое дно
скорее промерзало зимой и ни
о какой передержке рыбы до
следующего лета не могло
быть и речи. Придумал, перед
тем как бетонировать бассейн,
вставить в глубину дна желе-
зобетонную трубу метрового
диаметра на 2 м ниже уровня
зимнего стояния грунтовых
вод. По замыслу труба должна
была служить зимовальным
колодцем. Кстати, земля от
котлована пошла на сооруже-
ние декоративной горки.
Искусственный прудик со-
орудил овальной формы по
продольной оси 4,5 м, попе-
речной — 3,3 м. Площадь
водного зеркала около 12 м2,
средняя глубина воды в чаше
1 м. Бассейн отделан монолит-
ным бетоном с армированием
проволокой-катанкой (ячей-
ки 15x15 см). На дне чаши
есть небольшое местное заг-
лубление на 20 см с питатель-
ным грунтом для посадки вод-
ных растений.
Бассейн пополняется как от
колодца, так и от водопровод-
ной сети. Под дикий камень-
валун, лежащий на горке у
водоема, подвел металличе-
скую трубу диаметром 2,5 см.
Вытекая из-под валуна, вода
падает в бассейн с обрыва вы-
сотой 1,5 м, создавая иллюзию
естественного водопада, и
одновременно пополняет его.
Излишки стекают в специаль-
ную, огражденную срубом
неглубокую яму размером
в плане 0,5X0,5 м, куда став-
лю ведро.
С тех пор прошло семь лет.
Несмотря на частичное и не-
равномерное оседание вокруг
бассейна почвы, конструкции
чаши не пострадали и ни разу
не ремонтировались.
Весной чаша на три четвер-
ти объема заполняется талой
водой от накопившегося за
зиму снега. Недостачу воды
восполняю из зимовального
колодца. Пересаживаю оттуда
в водоем и рыбу. В разное вре-
мя жили тут у меня и плотва,
и золотые и серебряные кара-
си, и уклейки, верховки, кар-
пы, ельцы, густерки, пескари,
окуни и другие рыбы. Прежде
всего смотрел на них как на
декоративную деталь — какие
казались красивее, тех и дер-
жал. Особой выгоды в своем
рыборазведении не видел.
Оказалось же, что даже в не-
большом водоеме рыба чув-
ствует себя неплохо, быстро
растет, превосходя в темпах
(по крайней мере в первые
годы жизни) своих одногодков
в родной стихии — в реке
Москве. Золотые караси, нап-
ример, за три года вырастают
до 12 см в длину и более. Они,
как и верховки, регулярно
нерестятся, чем впрочем до-
ставляют немало хлопот. Мно-
гие сотни мальков приходится
отлавливать и выпускать в
Медвянку.
Приспособляемость рыбы к
малому водоему удивительна.
На даче у одного знакомого
приходилось любоваться ог-
ромными голавлями в его
искусственном прудике. Мно-
гие речные рыбы прекрасно
живут у меня в аквариуме на
квартире. Наиболее неприхот-
ливыми к условиям содержа-
ния и зимовки оказались золо-
тые караси. И все же самая
лучшая рыба для выращива-
ния в приусадебных водоемах
с хозяйственной целью — это
карп. В прогретой воде при
соответствующей подкормке
он растет чрезвычайно быстро.
За одно лето в моем водоеме
два карпа-годовика прибави-
ли в весе по 400—500 г. Мне
рассказывали о том, как вес-
ной в небольшой бетонный во-
доем на дачном участке запу-
скались по нескольку сотен
карпов-годовиков, а к осени
они подрастали до товарного
веса.
Корма для рыб в моем бас-
сейне хватает. Там водятся мо-
тыль, циклопы, дафнии. Ук-
лейки и верховки хватают и
мошкару, выпрыгивая из во-
ды. Во время дождя вместе с
потоками воды также попада-
ет некоторое количество кор-
ма, смываемого с поверхности
земли и растений. Эти стоки,
кроме того, удобряют дно бас
сейна. Для размножения цик-
лопов и дафний кладу на
мелководье несколько пучков
травы и сена.
Изредка подкармливаю ка-
расей овсяными хлопьями и
отходами от кухни. Быстрора
стущих карпов нужно, конеч-
но, подкармливать более ин
тенсивно.
Учитывая, что даже в срав-
нительно крупных водоемах
зимой часты случаи замора
карпа, в приусадебном хозяй-
стве целесообразнее, на мой
взгляд, не разводить его, а
доращивать только в весенне-
летний период, пуская в пруд
годовиков.
Меня часто спрашивают,
сколько я получаю рыбы. Не
знаю, учет не веду, но скажу,
что в любой момент, когда
пожелаешь, можно иметь ее
к столу.
Перед наступлением моро-
зов из чаши пруда всю воду
выкачиваю или вычерпываю
вручную и использую ее на
подзимний полив деревьев и
кустов. Воду в чаше нельзя
оставлять, чтобы не попортить
бетонные конструкции. Одно-
временно можно провести про-
филактический осмотр соору-
жения и, если нужно, отремон-
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
15

тировать его и заняться водны-
ми растениями. Кроме того,
мороз ♦продезинфицирует»
водоем от разных возбудите-
лей болезней рыб. В безводной
чаше под снеговым укрытием
растения, как показала прак-
тика, перезимовывают вполне
удовлетворительно и весной,
когда бассейн наполняется,
начинают нормально разви-
ваться.
В течение всей зимы вода у
меня сохраняется лишь в зи-
мовальном колодце. Поздней
осенью отверстие его прикры-
ваю неплотно деревянным щи-
том. Слой снега хорошо укры-
вает колодец и в нем сохраня-
ется плюсовая температура.
Ввиду этого нет недостатка и в
кислороде для зимующих рыб.
Таких колодцев у меня два.
Прошлой зимой в них обитало
около полусотни одно-двух-
леток. Ни одна из рыб не по-
гибла. На нынешнюю зиму я
оставил в одном из колодцев
66 рыб разных пород двух-
трехлетнего и большего воз-
раста. Ничем не подкармли-
вал. Но как только сошел снег,
рыбу из зимовальных колод-
цев тут же пересадил в бас-
сейн.
При санитарной чистке ко-
лодцев, сразу после пересадки
из них рыбы, в иле или песке
на дне почти всегда нахожу
некоторое количество мотыля,
так что она, очевидно, могла
кормиться, если бы хотела.
Водоем на участке интере-
сен не только возможностью
множество друзей сада: по-
пить водички, половить мо-
шек, искупаться. В нем хоро-
шо растут декоративные и ле-
карственные водные и приб-
режные растения: аир и сусак,
ирис и калужница, водяной
орех и нимфеи.
Прудик красиво сочетается
с подпорными стенками, ка-
менистыми горками — рока-
риями, мини- фонтанами и во-
допадами, каскадами и ру-
чейками, с ♦лееной» скульп-
турой. При возведении водое-
ма строитель может вопло-
тить в жизнь частичку своих
эстетических запросов и, про-
явив немного фантазии и ори-
гинальности, создать на участ-
ке яркую архитектурно-худо-
жественную композицию из
Пруд на
участке
А. Е. Моисеева.
Внизу разрез
по продольной оси
водоема

разводить рыбу. Он удобен и
для водоплавающей домаш-
ней птицы, нутрий и т. п. И,
конечно, это безотказно дейст-
вующий источник теплой, от-
стоявшейся воды для полива
растений. На пруд слетается

1 — естественный грунт; 2 — бетонный колодец; 3 —
песчаная подушка 20,0 см; 4 — щебеночная подготов-
ка 5,0—8,0 см; 5 — водоразборная яма; 6 — переливная
труба; 7 — бетонная монолитная плита, армированная
стальной сеткой 10,0—12,0 см; 8 — гидроизоляция:
рубероид набитумвой мастике; 9 — бетонная подпорная
стенка рокария; 10 — защитный слой бетона 5,0 см;
11 — подводящая водопроводная труба; 12 — раститель-
ный грунт; 13 — слой песка 3,0—4,0 см; 14 — декоратив-
ные плиты и булыжники; 15 — чаша бассейна с водой.
бетона, камня, воды и расте-
ний. На берегу этого, по сути
крошечного, водоема испыты-
ваешь спокойствие, уют и
прекрасно отдыхаешь.
А. Моисеев,
архитектор

17
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
Многие уже поняли, что разво-
дить нутрий в приусадебных
хозяйствах не только выгод-
но, но и интересно. На первый
взгляд, зверек может пока-
заться несимпатичным, но
когда начнешь за ним ухажи-
вать, приглядишься, выясня-
ется, что он удивительно спо-
коен и чистоплотен.
Животное это не из мелких.
Взрослая самка весит 5—6 кг,
длина тела ее 45—60 см, обх-
ват груди за лопатками до
46 см, а самцы и того крупнее.
Бывает, звери достигают ве-
са 10 кг и более.
Шубка у нутрии густая.
шелковистая, состоит из под-
пуши и грубых длинных крою-
щих волос. Самая ценная
часть шкурки — брюшко.
Здесь ворс погуще. В невы-
щипанном виде шкурка но-
сится долго, почти как шкурка
норки или лисицы, а кроли-
чью превосходит в этом отно-
шении в десять раз. Из нату-
ральных и щипаных шкурок
нутрии изготовляют красивые,
прочные мужские и дамские
шапки, воротники, манто и
жакеты.
У иас в стране разводят как
стандартных нутрий (дикий
тип), так и различных цвет-
ных — не менее 10 мутаци-
онных и 7 комбинированных
форм. Шкурка стандартных
нутрий серовато-коричневая
с различными оттенками. Из-
делия из нее сейчас наиболее
распространены. Но есть нут-
рии чисто-черная (канадская),
золотистая, белая (азербайд-
жанская, итальянская, севе-
ринская), розовая, перламут-
ровая, бежевая, дымчатая,
кремовая, серебристая, соло-
менная, лимонная, бурая и др.
В природе нутрия много
времени проводит в водоемах
в поисках пищи, спасаясь от
врагов и жары, поэтому к по-
луводному образу жизни она
приспособилась: на задних
лапах — плавательные пере-
понки, в ноздрях и ушах — за-
пирающие клапаны, так что
плавает и ныряет подолгу.
После купания расчесывается,
чтобы не сваливался волос.
Родом зверек из Южной Аме-
рики и холод переносит пло-
хо.
Половая зрелость у самки
нутрии наступает обычно в
возрасте 4—5 месяцев. Спа-
ривать ее с самцом можно
круглый год — через каждые
23—33 дия, охота длится 36 ч.
Однако большинство самок
щенится один раз в году, и
лишь при хороших условиях
получают потомство круглый
год, т. е. часть самок дает два
приплода..
Щенят нутрия вынашивает
в среднем 132 дня. После того,
как она принесла помет, охота
у нее может наступить на
другой же день или дня через
два. В помете бывает 5—6 нут-
рят, но наиболее плодовитые
(взрослые) дают порой до 17
щенят за раз. Кормит их мама-
ша 45—60 дней. Щенки рож-
даются весом в среднем около
200 г. Зверьки усиленно растут
до полугода, прибавляя каж-
дый месяц от 500 до 1000 г,
что зависит от уровня и пол-
ноценности кормления. Взрос-
лые звери увеличивают свой
вес в основном за счет отложе-
ния жира.
Живет нутрия 6—8 лет. С
3—4 года плодовитость ее
снижается, поэтому держать
дальше нет смысла.
Половозрелых самок слу-
чают в возрасте 6—8 месяцев,
когда они весят не менее 3,5 кг.
Самцов к ним подбирают чуть
постарше — 7—10-месячных,
массой не менее 4,5 кг. Начи-
нающие нутриеводы часто жа-
луются: самки плохо плодят-
ся. Как же поправить дело?
Самое важное — хорошо под-
готовьте зверей и не пропу-
18
скайте время наиболее вероят-
ного покрытия.
Существует несколько спосо-
бов случки нутрий: косячная,
подсадочная и комбинирован-
ная. Молодые самки лучше
всего спариваются в косяках.
Для этого формируют группы
из 2—3-месячных самок, по
3—15 голов, сходных по раз-
витию и расцветке, и выращи-
вают их совместно. Животные
привыкают друг к другу, сжи-
ваются, и делать какие-то пе-
ремещения в группах уже
нельзя, потому что сторожилы
станут бить новичков. Месяца
через четыре к самкам подса-
живают на 2—3 месяца одно-
го активного самца, не родст-
венного им, покрупнее, потя-
желее, чем каждая из них.
Размер косяка зависит от
площади клетки или загона.
На одну молодую нутрию
должно приходиться не менее
300 см2. Если же площадь поз-
воляет отвести на голову мо-
лодняка по 1—2 м2, то в кося-
ке уживутся и 15—25 нутрий,
даже взрослых. И на ограни-
ченном пространстве косяк
может состоять из 4—6 голов.
В косячном загоне ставят два
домика или один с двумя ла-
зами, куда можно было бы
спрятаться в случае возникаю-
щей драки.
Через два месяца после под-
садки производителя самок
прощупывают и беременных
рассаживают по отдельным
клеткам. Далее процедуру
повторяют через 15 дней и че-
рез месяц после отсадки самца
из косяка. Делается это так:
одной рукой держат нутрию
за хвост (передние лапы ее
должны стоять на опоре), а
другой через брюшную стенку
прощупывают эмбрионы в
матке, начиная от грудной
клетки. При 50-дневной бере
менности плоды напоминают
мягкие бусы диаметром около
2 см, которые при легком на-
давливании перемещаются.
Соски у самок расположены не
на брюшке, а на боках. У мо-
лодых холостых нутрий они
величиной с просяное зерно
и плохо прощупываются, но
после 1 — 1,5-месячной бере-
менности они заметно увели-
чиваются.
Взрослые, уже щенившиеся
нутрии драчливы и плохо
уживаются в косяках, поэтому
случку их лучше организо-
вать подсадочным способом
или применить семейное раз-
ведение. Самку подсаживают
к самцу на 0,5 —1,5 ч в день в
момент предполагаемой охоты
по определенному графику: на
1—3-й, 24—30-й, 48—62-й
день после родов и т. д. Если
самка в охоте, она не дерется
с самцом, наоборот, бегает за
ним и благосклонна к нему.
Если звери станут драться, от-
садите немедленно во избежа-
ние травм. При семейном раз-
ведении в одной клетке посто-
янно содержат самца с 3—4
самками, отсаживая от них
потом двухмесячных щенков.
Нутрия, в отличие от кроли
ка, не устраивает для щенения
хорошего гнезда и не укрывает
новорожденных пухом или
подстилкой. Это надо иметь в
виду. Нутрята рождаются
зрячими, с прорезавшимися
зубами, покрытые короткими
волосами. Можно подумать,
что они уже готовы к нормаль-
ной жизни в клетке. Но в пер-
вые часы после рождения они
бывают мокрыми и все-таки
слабыми. Недосмотри зверо-
вод, застынут при температу-
ре воздуха плюс 5 , даже в
гнезде с подстилкой, а без нее
на сетчатом полу могут погиб-
нуть при плюс 10°. Чтобы это-
го не случилось, зимой нутрий
накануне родов заранее пере
носят на 5 —10 дней в отапли
ваемые помещения, где бы тем-
пература воздуха не была ни-
же 10 . Спустя 2—3 дня пос-
ле рождения щенки уже не бу-
дут бояться небольшого мо-
розца. Молодняк отсаживают
в возрасте 45—50 дней, но
можно отсаживать и мать,
оставив нутрят на месте.
Круглогодовое размножение
нутрий, как уже говорилось,
возможно, но следует помнить,
что качество шкурок зверей,
забиваемых летом, обычно
несколько хуже, чем зимой.
Сезонное размножение орга
низуют в два тура — в I квар-
тале (основное) и III квартале
(дополнительное). Случают
зверей в первом случае с 20
августа по 20 ноября, во вто-
ром — с 20 февраля по 20 мая.
От щенков, родившихся в
первом квартале, крупные
полноволосые шкурки получа-
ют в ноябре — декабре (в
8—10 месяцев), а от появив
шихся на свет в III кварта-
ле — в марте — апреле сле-
дующего года (в 6—8-месяцев).
В. Кладовщиков,
доктор сельскохозяйственных
иаук
А. П. Хизбуллиной (Яныбае-
во. Башкирская АССР). Суяг-
ных овец поить холодной во-
дой недопустимо.
Тов. Буренко (Москва) Сви-
ной комбикорм давать цыпля-
там можно, но с большой осто-
рожностью — в нем много
для цыплят соли.
И. А. Кокореву (Заволенье,
Московская обл.). Скорее все-
го, гусята не вывелись потому,
что либо гусиные яйца были
неоплодотворенные, либо гу-
сак бесплодный (бывает по
различным причинам — ожи-
рение, заболевание половых
органов, врожденное беспло-
дие и т. д.). Могут быть, ко-
нечно, и другие причины.
А. И. Черенковой (Рогачев-
ка. Воронежская обл.). Коза
объедает свою шерсть оттого,
что, по-видимому, страдает
лизухой. Заболевание возни-
кает из-за недостатка в орга-
низме минеральных веществ,
витаминов, а также белка.
Добавляйте в корм пережжен-
ные кости, мел, древесную зо-
лу. Белок в рационе можно
восполнять клеверным или
люцерновым сеном, комбикор-
мом, жмыхами. Давайте козе
тривитамин (масляная жид-
кость из витаминов А, Д, Е) —
по 10—15 капель в течение ме-
сяца.
И. Малюченко (Феодосия,
Крымская обл.). Поросят-сосу-
нов долго кормить из соски
нельзя. Они так привыкают к
ней, что, став взрослыми, не
хватают корм полным ртом, а
высасывают только жидкость,
оставляя гущу в корыте, поче-
му и растут плохо. Нужно уже
с конца первой недели после
рождения поросенка ставить
корыто с подкормкой.
Л. Н. Золиной (Мамыково,
Татарская АССР). Фольбекс —
импортное патентованное
средство для избавления пчел
от клеща. Это полоски, пропи-
танные препаратом. При под-
жигании они дымятся и губи-
тельно действуют на клещей.
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
19
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
ПОМОГАЕТ
БАГУЛЬНИК
В № 1 «ПХ» за 1982 г. говори-
лось об эффективных мерах
борьбы с варроатозом пчел.
Хотелось бы дополнить статью
и рассказать о своих наблюде-
ниях.
Предлагаю совершенно про-
стой и допустимый способ лик-
видации клеща в улье. Речь
пойдет о багульнике болотном.
Для начала разжигаю, как
обычно, дымарь, накладываю
туда облиственные побеги с
цветками багульника и нап-
равляю струю дыма в леток
(делаю это дважды), предва-
рительно положив на дно
улья лист бумаги, пропитан-
ный вазелином, маслом, кле-
ем. Клещи осыпаются кучами.
В чем тут дело? В багуль-
нике содержатся эфирные мас-
ла. При сжигании оастения
выделяют одуряющий запах и
некоторые вещества, которые
парализуют клещей. Вместе
с бумагой удаляю их из улья
и сжигаю.
В быту листья багульника
применяю как инсектицидное
средство. Дымом, получаемым
при его сжигании, окуриваю
комнаты для уничтожения
мух и других насекомых. Ве-
точками или листьями этого
растения перекладываю одеж-
ду для предохранения от моли.
Помогает и от мышей.
Дым багульника болотного
необходимо применять перио-
дически в течение сезона. Ги-
бели пчел и расплода от этого
не было. В Липецкой и Туль-
ской областях способ дал от-
личные результаты. Об этом
свидетельствуют тысячи пи-
сем пчеловодов с благодар-
ностью за совет.
Народные названия расте-
ния: багун, багон, свинушник,
душистый багун, багула, бо-
лотная одурь, украинское наз-
вание — багно. Растет на тор-
фяных болотах, образуя ме-
стами заросли на десятки гек-
таров.
А. Остапенко,
ученый пчеловод
Волынская область
ГОРБАТАЯ
КУРИЦА
Всем вроде бы взяла цесар-
ка — и оригинальной внеш-
ностью, и отличным качеством
мяса, и неплохой яйцекладкой.
Характером только не вышла.
Очень уж любит свободу —
улетает гулять слишком дале-
ко от дома, криклива не в ме-
ру и своим резким голосом
порой выводит хозяев из рав-
новесия, драчлива. За харак-
тер и недолюбливали цесарку
во все времена. Какому хозяи-
ну понравится: уйдет куда-то
и там, где-то в укромном угол-
ке, несется.
В старину птицеводы назы-
вали цесарку гвинейской ку-
рицей за ее африканское про-
исхождение или казаркой.
20
Тот, кто встречает ее впервые,
принимает за горбатую кури-
цу. Присмотревшись же, ви-
дит, что сходство с нашей
пеструшкой не так уж велико,
разве что габариты примерно
те же. Несмотря на горба-
тость, птица элегантна как по
сложению, так и по оперению.
В старину некоторые любите-
ли и приобретали ее главным
образом для украшения пти-
чьего двора.
У цесарки длинное, но более
овальное, чем у курицы, ту-
ловище, будто не до конца
надутый детский шарик. Ко-
роткая .шейка поддерживает
лысоватую головку. Но самая
броская деталь у этой пти-
цы — роговидный светло-го-
лубой нарост над темно-ро-
зовым клювом. Подстать
овальному туловищу закруг-
лены и крылья. Они плотно
прилегают, и, глядя на них,
ни за что не подумаешь, что
эта птица когда-нибудь взле-
тает. Но это обманчивое впе-
чатление, потому что цесарка
летает очень хорошо и любит
поразмяться в воздухе.
Она хотя и считается домаш-
ней птицей, видно, пронесла
через века память о вольной
жизни своих предков на аф-
риканских просторах. Тесноты
не терпит и плохо в таких ус-
ловиях размножается. Пету-
ху-цесарю, чтобы поухажи-
вать за самкой, соблюдая ут-
вержденный в их роду ритуал,
нужен простор. Так что на
достаточно свободном выгуле
у птицы нет особой нужды
перелетать заборы и искать
пустыри для брачных игр. В
таком случае даже низкие за-
городки не перелетают. Иног-
да, чтобы лишить птицу воз-
можности летать, прибегают
к ампутации кончика крыла
(прокаленным острым ножом)
у суточных цесарят.
И. И. Абозин, известный рус-
ский птицевод, писал в 1895 г.,
что цесарок можно укротить
иным путем. Когда яйца этой
птицы подкладывают под кур,
то цесарята оказываются бо-
лее ручными, держатся возле
людей и даже позволяют брать
себя в руки. Кстати, брать их
в руки, пишет Абозин, и кор-
мить с рук надо почаще, что-
бы приучить птенцов к себе.
А если же для молодок гнез-
да разместить в самых укром-
ных уголках, то они и нестись
станут дома. Кормите цесарок
регулярно в то время, когда
им пора на насест, они и ноче-
вать станут приходить домой.
Цесарятина — вкусное, неж-
ное мясо. В тушке, хотя и мел-
коватой, намного больше съе-
добной части, чем в тушках
домашней птицы других ви-
дов. И некоторые зарубежные
фермеры считают более выгод-
ным разводить на мясо це-
сарку, чем уток или гусей.
Мясо цесарок, гуляющих на
свободе, по словам опытных
разводчиков, вкуснее и напо-
минает мясо куропаток.
Самки начинают яйцеклад-
ку значительно позже, чем ку-
ры, и более сотни яиц в лич-
ных хозяйствах от них редко
когда получают. Зато какие
это яйца! В холодильнике их
можно сберегать целый год,
а при температуре 7 — 18' —
в течение нескольких меся-
цев. Дело тут в том, что скор-
лупа яиц очень прочна и если
вы вздумаете их перевезти на
дальнее расстояние, то може-
те смело сложить в целлофа-
новый мешочек и нести не
боясь. Крепкая скорлупа хо-
рошо защищает зародыш от
перепада температур.
Яйца цесарок мелковаты, но
вкусны. В конце прошлого
века на международном рын-
ке в Лондоне, где продавали
продукцию птицеводства из
многих стран Европы, яйца
цесарок пользовались боль-
шим спросом. Их часто вы-
ставляли для продажи в ко-
робках, красиво убранных
зеленым мхом. Темно-сливоч-
ного цвета яйца выглядели в
такой упаковке эффектно.
Кормят цесарок, как кур.
Но они и сами не плошают,
когда гуляют свободно, каж-
дый момент что-то склевы-
вают. За день, бывает, до от-
вала наедятся всяких насеко-
мых. Это парная птица. Са-
мец ухаживает за одной под-
ругой, но держат небезус-
пешно и трех самок с одним
цесарем. Внешне они похожи
и различить пол хозяевам не-
легко. При навыке же это уда-
ется. Самца можно узнать по
более выпуклой спине, по его
манере ходить на кончиках
пальцев, более злобному ха-
рактеру. У него сильнее раз-
виты сережки.
Не уверены, что крикли-
вость цесарок — их недоста-
ток. Ведь они могут быть хо-
рошими сторожами. Они так
же бдительны в отношении
появления чужаков, как и гу-
си. Чуть какой-то шорох в са-
ду — и цесарки подают сиг-
нал своим резким голосом. Со-
баки иной раз поднимают лай
уже после цесарок. Криком
горбатая курица отпугивает
ястребов, ворон и тем обере-
гает от погибели не только
своих цесарят, но и цыплят в
этом же дворе.
Драчливости, свойственной
цесаркам, тоже можно избе-
жать, если выводки птицы
разных видов воспитывать
вместе, в одном дворе, не раз-
деляя.
Долгое время цесарку в Рос-
сии считали птицей теплолю-
бивой. Думали, раз она из
Африки, то морозов не выдер-
жит, поэтому в северных рай-
онах не заводили ее. А потом
выяснилось, что она неплохо
чувствует себя зимой (50° мо-
роза переносит), хотя дейст-
вительно больше любит тепло.
Причем устойчива к болез-
ням. Подвижные цесарки за
скучают и почувствуют себя
не очень хорошо в клетках,
хотя в промышленных усло-
виях их так именно и содер-
жат. Если вы хотите получить
цесарят и для этого старее
тесь подсадить в клетку к сам-
ке цесаря, не рассчитывайте на
успех. Оплодотворенных яиц
будет снесено немного. Так
что племенной птице лучше
предоставить свободу, приру-
чив ее ко двору.
Где купить цесарок? У лю-
бителей. Приводим адрес чи-
тателя, желающего продать
излишек серо-голубых цеса
рок: 334809, Крымская обл.,
г. Феодосия, п/о 9, с. Пионер
ское, ул. Зеленая, д. 1, А. И.
Билько.
Л. Исаченко
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
21

ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
В старину не было для русско-
го крестьянина более точных
часов, чем петушиный крик.
Рассказывали современники,
будто даже великий полково-
дец А. В. Суворов больше по-
лагался на петуха и иногда
брал его с собой в поход. Во-
обще в России всегда ценили
петушиное пение. В трактирах
собирались любители, выстав-
ляли петухов (как правило,
беспородных) и слушали свое-
образный концерт. Засекали,
привело к формированию по-
роды особой, отличающейся
♦вокальными данными» пе-
тухов. Впоследствии ее назва-
ли юрловской голосистой. Пе-
вуны славились и мясными
качествами, а куры — круп-
ными яйцами. В советское
время юрловские попали в чи-
сло плановых пород некото-
рых черноземных районов,
их яичная продуктивность
была улучшена и оказалась на
уровне 85—130 яиц в год, что
г. Калининград, Московской
обл., ул. Сакко и Ванцетти,
30 а, кв. 53). Яичная продук-
тивность кур — около 160
штук в год, вес яиц — до
75 г, живой вес кур — более
3 кг, петухов — до 5 кг.
С. К. Трусов разводит петухов
с листовидным и розовидным
гребнями. Окраска у юрлов-
ских обычно неодинакова у
разных особей, но птицевод
отобрал в своем хозяйстве пти-
цу двух расцветок — серебри-
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
сколько времени певуны тя-
нули свое соло. А вспомним
♦ Поднятую целину» А. Шоло-
хова. Недаром Макар Нагуль-
нов, как всегда засидевшись
за полночь над английским
языком, однажды »впервые
по-настоящему услышал пе-
тушиный хорал». Макар при-
шел в восторг от него: »Да
это же прямо как на параде,
как на смотру дивизии! • По-
том он каждую ночь ждал
петушиной переклички и при-
говаривал: »Всю жизню этим
петухам на хвосты наступал,
возле курей возрастал с малых
лет и не мог уразуметь такой
красоты в ихнем распевании».
Увлечение петушиным пе-
нием истинных любителей
в те годы было неплохо. Яйца
по-прежнему отличались
крупностью. До Великой Оте-
чественной войны среди кол-
хозников был большой спрос
на тяжелую птицу, и юрлов-
ских усиленно рекомендовали
к разведению на колхозных
фермах и в личных хозяйст-
вах. Во время войны поголовье
породной птицы почти пол-
ностью погибло, но благодаря
стараниям энтузиастов-лю-
бителей петушиного пения —
порода, можно сказать, восста-
новлена и снова завоевывает
популярность среди птицево-
дов.
На снимках вы видите юр-
ловских голосистых из хозяй-
ства С. К. Трусова (141070,
стую и черную. Среди яиц,
изображенных на фотографии,
самые крупные — от юрлов-
ских кур, самые мелкие — от
бентамок, средние — от кур,
полученных сложным скрещи-
ванием разных пород (хозяй-
ство В. А. Зайцева: 141122,
п/о Загорянская — 1, Москов-
ской обл., ул. Орджоникидзе.
54). Однако мы не сказали о
том, как поют юрловские пе-
тухи. Чтобы оценить по досто-
инству, надо самим услышать.
Пение несколько отличается
от пения петухов других по-
род. Поют юрловские с хри-
потцой и очень протяжно.
23
Дела неотложные
ШО^ПРИПСИХА
Зрелое лето и ранняя осень — пора главного
сбора овощей в открытом грунте. Огурцы по-
ступают с грядки каждый день; поспевают
ранние помидоры, давая вкусные, красивые
плоды к столу и для заготовок впрок; нали-
ваются корнеплоды моркови, репы, редьки —
частично снимать пора; защипывают стручки
гороха. И, конечно же, верх огородной пре-
мудрости — ранний картофель. Приятно при-
нести с борозды чистые, крепкие клубни, вы-
ращенные своими руками.
Опытные огородники умеют пособить расте-
ниям, способствуя их более раннему плодо-
ношению. Например, на созревании многих
сортов помидоров хорошо сказывается удале-
ние пасынков (на шпынек). Удаляют также
верхушки плодоносящих побегов, как удаля-
ют и лишние цветки, из которых все равно
настоящих плодов не получить. Зато «налег-
ке» куст всю свою силу направит на более
полный налив оставшихся плодов. Особенно
нуждаются в своевременной прищипке высо-
корослые помидоры, так называемые кодовые
сортотипы. Благоприятен для созревания по-
мидоров и такой прием, как поворачивание
плодов к солнцу. Делают это, разумеется,
24
осторожно, чтобы не поломать стеблей. Под
тяжелые, низкие кисти подставьте вырезан-
ные из веток рогульки. Плоды не должны ка-
саться земли и рогульки поддержат их на тре-
буемом уровне. Заодно можно кисти повер-
нуть поближе к солнцу. Полив, подкормки,
рыхления — обязательные операции по уходу
за помидорами. В случае внезапного похоло-
дания необходима защита гряд от слишком
свежего воздуха и от тяжелой росы. Натяну-
тая на каркас пленка вполне может защи-
тить растения.
Нельзя допускать перестоя урожая на кор-
ню. Те же помидоры лучше собрать в бланже-
вой спелости, чем оставлять до полного по-
краснения, рискуя потерять часть урожая.
Срывают помидоры с плодоножкой, в ящик
складывают в два-три слоя. Дозаривание
ведется в сухом помещении. Мелкие плоды,
оставленные на кустах, быстро потяжелеют
и тоже поспеют к съему. Перед угрозой холо-
да бывает нелишне целиком выдернуть кусты
помидоров, подвешивая их на чердаке или в
сарае для вызревания плодов. Обыкновенно
так поступают с поздними сортами, которые
по сложившейся погодной обстановке «не ук-
ладываются» в нормальные сроки. Нельзя за-
бывать, что помидоры надо убирать до паде-
ния ночных температур ниже 5° тепла. Пере-
охлажденные плоды неустойчивы к болезням,
хранятся плохо, а сорванные зелеными или
в молочной спелости не дозревают. В средней
полосе России эту культуру обычно убирают
с 15 до 20 августа.
Если же помидоры заболели, постарайтесь
разобраться, что это за болезнь. В августе
чаще всего на них нападает фитофтора. Рез-
кие перепады дневных и ночных температур
являются одной из причин ее быстрого рас-
пространения. Туманы, глубокие росы — вот
признаки погодных «осложнений» для поми-
доров. У заболевших растений листья и стеб-
ли буреют, с нижней стороны листьев про-
сматривается паутинистый налет (болезнь
грибного происхождения и налет этот — спо-
ры гриба). На плодах начинают появляться
темные твердые пятна. Фитофтору называют
«чумой пасленовых», так быстро она губит
посадки, и не только помидоров, но и карто-
феля. Вот почему надо зорко следить за гряд-
ками и бороздами, чтобы вовремя пресечь рас-
пространение этой заразы. Профилактические
меры проводят в начале августа. Именно тог-
да надо опрыснуть помидоры 1%-ной бордо-
ской жидкостью или раствором медного купо-
роса (20 г на 10 л воды). Чтобы раствор лучше
прилипал к листьям, в него добавляют хозяй-
ственное мыло.
Если же болезнь появилась, надо немед-
ленно снять плоды, а кусты выдернуть и
сжечь. Сорванные плоды перед дозариванием
прогревают при температуре 40°, выдерживая
их в таких условиях до 4 ч. Прогревают поми-
доры либо в духовом шкафу, либо в русской
печи. Воздушный прогрев можно заменить во-
дяным. Для этого плоды опускают на 2 мин
в воду, прогретую до 60°. Этими процедурами
пренебрегать нельзя. Ведь с зараженных рас-
тений плоды кажутся здоровыми лишь внеш-
не. Но и недели не пройдет, как они проявят
признаки заболевания. А сроки обработки
упущены, за беспечность придется расплачи-
ваться потерей продукции. Дозаривают про-
гретые помидоры в сухом, хорошо проветри-
ваемом помещении. Плоды надо разложить
на полках, в плоских корзинах, а лучше все-
го в ящиках — удобно снять и поставить. На
месте, где появилась фитофтора, три-четыре
года не сажайте ни помидоров, ни картофеля.
Надо оздоровить землю.
А как хранить здоровые помидоры? Собран-
ные плоды по степени зрелости разделите на
красные, розовые, бурые, молочные и зеле-
ные. Это продлит сроки потребления овоща.
Замечено, при раздельном хранении помидо-
ры краснеют медленнее, особенно бурые, мо-
лочные и зеленые. Ведь когда они все впере-
мешку, зрелые помидоры, выделяя газ этилен,
ускоряют покраснение остальных плодов.
Разделяют помидоры по степени спелости
еще и потому, что хранить их надо при раз-
ных температурах. Красные и розовые пло-
ды — при 1—2°, и хранятся они так (в хо-
лодильнике) достаточно долго — до полутора
месяцев. Бурым помидорам устраивают место
чуть потеплее, их хранят при температуре
4—6°. Плоды молочные и зеленые тем более
нуждаются в тепле, им подавай 10—12°, ни в
холодильник, ни в подвал их прятать не надо.
И еще одна тонкость — влажность воздуха.
Лучшая относительная влажность воздуха
80—90%, если же среда гуще насыщена во-
дяными парами, то помидоры просто заплес-
невеют. На слишком сухом воздухе они увя-
нут, сморщятся. Свет тоже воздействует на
созревание, а значит и на лежкость плодов.
Он, правда, не так интенсивно, как темпера-
тура, влияет на покраснение помидоров, но
все же его стимулирующая роль в этом отно-
шении совершенно определенна. В темноте
плоды созревают медленнее, зато окраска по-
лучается ровнее.
Пожалуй, нет более «ненадежной» овощной
культуры в Нечерноземье, чем огурцы. Чуть
недоглядел — и вместо нежных, красивых
зеленцов получишь крючки либо и вовсе
больные плоды. При огурцах держись прави-
ла: поливать водой стоялой, прогретой на
воздухе; и смачивай не ботву, а корни. В по-
ру цветения почву подсушивай, а как запло-
доносили — усиливай полив.
Один из врагов огурцов — мучнистая роса.
Признаком заболевания будет белый налет на
верхней стороне листа. Позже налет переки-
нется и на нижнюю сторону. Если заболевание
обнаружено в виде отдельных очагов, то для
их подавления достаточно срезать и удалить
зараженные листья. Срезанные листья скла-
дываю'» в ведро с раствором медного купоро-
са. При узком распространении болезни при-
бегают и к такой операции: зараженные ли-
стья прижигают молотой серой, для чего ват-
кой ее наносят на пораженные места. Если же
мучнистая роса успела распространиться ши-
роко, без опрыскивания коллоидной серой не
обойтись. Препарат готовят так: на 10 л воды
берут 15—20 г коллоидной серы. Некоторые
овощеводы-любители опрыскивают заражен-
ные посадки раствором свежего коровяка:
одну часть коровяка разводят в 10 частях во-
ды, после чего раствор настаивают 3—4 часа,
25
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
урожайные грядки
процеживают, и средство к опрыскиванию го-
тово
Болеют огурцы и другими болезнями, в ча-
стности антракнозом. При антракнозе на огу-
речных листьях (с верхней стороны) появля-
ются желтоватые округлые пятна, а на ниж-
ней стороне проступает розовый налет. При-
знаки поражения видны и на плодах — они
покрываются розоватыми язвочками. Болезнь
быстро распространяется в дождливую пого-
ду. Как поступить в этом случае? При антрак-
нозе необходимо больные листья вырезать и
уничтожить, а растения опрыснуть 1%-ной
бордоской жидкостью. Так же поступают и при
бактериозе, когда листья огурцов покрыва-
ются угловатыми пятнами, в дождь и утром
на нижней стороне листьев видны желтовато-
мутные капли, которые, высыхая, оставляют
белый налет. Разумеется, после обработок
гряд собранные огурцы тщательно моют в теп-
лой воде.
Чтобы подольше сберечь здоровые огурцы
свежими, их хранят при температуре 6—8е.
В большем тепле они подвядают, а при бо-
лее низкой температуре ослизняются и тоже
пропадают. Свежий огурец — продукция не-
лежкая, и даже при 6—8 тепла он начинает
портиться спустя 2 — 3 недели. Плоды, пред-
назначенные к хранению, не моют (мытые бы-
стро подвядают). Укладывают их в ящики,
выстланные пленкой, или в полиэтиленовые
пакеты. Держат пакеты закрытыми.
Как постучится осень в ворота — пора
браться за уборку корнеплодов. Выкапывая,
старайтесь не повредить их, ведь и морковь,
и свекла, и редька плохо зарубцовывают ра-
ны. Поврежденные экземпляры не способны
долго храниться, они первыми заболевают в
закроме. Выкопанный корнеплод отряхивают
от земли, и с' него сразу же срезают ботву (на
моркови оставляют черешки до 2 см). Необре-
занная ботва вытягивает соки из корнепло-
дов, отчего они теряют свою упругость. На-
оборот, землю не счищайте, особенно ножом;
отряхнули — и достаточно. При зачистке но-
жом корнеплод легко повредить. Морковь,
свеклу, редьку и репу, только что выкопан-
ные, не оставляйте долго на грядке: от ветра
и солнца они могут подвинуть. В погреб (или
другое хранилище) спускают лишь здоровую,
свежую продукцию. В хранилище должно
быть достаточно влажно, ибо корнеплоды,
кроме свеклы и редьки, имеют кожуру тон-
кую, легко сохнущую. Свеклу можно хранить
вместе с картофелем, а морковь, петрушку,
сельдерей, пастернак и репу — отдельно в
ящиках. Сверху корнеплоды присыпают
влажным песком или почвой.
Интересный прием хранения корнепло-
дов — глинование. Для этого их загружают
в емкость с размешанной в воде глиной (кон-
систенция ее должна быть сметанообразной).
Обмазанные глиной овощи не будут страдать
от увядания, а значит избегнут и болезней.
Хорошо хранятся корнеплоды в мешках из
полиэтилена: в них и воздух влажный, и уг-
лекислый газ накапливается — оба фактора
благоприятны для сохранности овощей. Меш-
ки оставляют незавязанными.
А какой огородник откажется от запасов
лука и чеснока? Без этих овощей не обойтись
на кухне. Вот почему надо уметь не только
выращивать лук и чеснок, но и правильно их
сберегать. А сберегаются они длительное
время лишь вызревшими на грядке. Рано вы-
теребленный лук не успевает обзавестись
прочными кроющими чешуями, его шейка ос-
тается толстой и открытой, легко пропускаю-
щей инфекцию, например возбудителя шей-
ковой гнили. Пересидеть луку на грядке тоже
нельзя. Поздняя уборка приводит к шелуше-
нию и отпадению сухих чешуй, наблюдается
при этом и повторное отрастание корней. Од-
ним словом, поздно убранный лук плохо хра-
нится. Сигнал к уборке лука — полегание
сохнущих листьев. Как только из отмираю-
щих листьев начался отток питательных ве-
ществ — бери вилы и выкапывай лук.
Некоторые овощеводы-любители хотят ис-
кусственно «подстегнуть» овощ к созреванию.
Полагают, что достаточно скосить ботву —
и луковицы дозреют. Но получается не так,
да и сопряжено это с потерей урожая: из ли-
стьев отток питательных веществ не произой-
дет. Если вы хотите ускорить созревание лука,
то попробуйте прибегнуть к другой операции,
а именно — к приподниманию луковиц. Ло-
патой или вилами приподнимите луковицы,
не вырывая их из земли. Надорванные корни
ограничат доступ влаги к овощу, а отмираю-
щие листья постепенно отдадут накопленные
вещества луковицам.
Выкопанный лук с неделю сушат на гряд-
ках. Когда его копают, предосенние дни дер-
жатся еще достаточно вёдренными и опас-
ность дождей невелика. В мокрую погоду суш-
ку лука ведут под навесом. Перед тем кац лук
положить на хранение, его ботву оттирают.
Затем приступают к сортировке: луковицы с
толстыми шейками — для потребления в бли-
жайшее время; с вызревшими чешуями и
плотными шейками откладывают впрок, та-
кие хранятся хорошо. В бурт правильно вы-
сушенных луковиц рука входит легко, если же
луковицы недосушенные — руку не просу-
нешь. Как недосушивать, так и пересушивать
лук нельзя. В последнем случае наружные че-
шуи трескаются, слущиваются и внутренние,
сочные чешуи обнажаются.
Хранят лук при разных температурах. Лук-
репку — при минус 1—3е. Лук-севок держат
в таких условиях, чтобы он не пустил стрелки.
Для этого применяют два способа хранения:
холодный (при минус 1—2°) и теплый (плюс
18—20 ); оба дают хорошие результаты. Лук-
матку хранят при температуре 5—6".
Что касается чеснока, то его лежкость тоже
зависит от степени вызревания луковиц. Рых-
лые луковицы — незрелые, при хранении лег-
ко заболевают. Перезревший чеснок распада-
ется на зубки и тоже подвержен болезням.
Чтобы чеснок обладал хорошей лежкостью,
он должен иметь не менее трех плотных на-
ружных чешуй. Сушат этот острый овощ по-
добно луку. Продовольственный чеснок хра-
нят при минус 1—2°, семенной — при нулевой
температуре.
♦ Лето-припасиха» — так в народе называ-
ют это время года. Действительно, зима спро-
сит, что лето припасло.
26
Знать и уметь
нормальном
г-4
Овощи в питании человека
совершенно необходимы,
поскольку богаты биологи-
чески активными вещества-
ми, играющими решающую
роль в поддержании обмена
веществ
уровне.
Благотворное влияние вита-
мина С на сосудистую и нерв-
ную системы, его роль в «тор-
можении» склеротического
процесса известны. Мень-
ше мы знаем о так называе-
мых P-активных веществах
урожайные грядки
(флавонах, антоцианах и их
производных), которые под-
держивают нормальное со-
стояние мельчайших срсудов-
капилляров, уменьшают их
хрупкость и снижают прони-
цаемость. В биологическом
действии P-активных веществ
много общего с действием ви-
тамина С (аскорбиновой ки-
слоты). Причем между ними
отмечено взаимно усиливаю-
щееся действие при совмест-
ном применении. Под влияни-
ем витамина Р усиливается
биологическое воздействие
Лук-батун (слева)
н шннтт-лук
аскорбиновой кислоты и, нао-
борот, под влиянием аскорби-
новой кислоты повышается
биологическая активность ви-
тамина Р. Важным свойством
последнего является способ-
ность повышать накопление
аскорбиновой кислоты в тка-
нях и органах, что имеет
большое значение в связи с ее
большой выводимостью и
трудностью накопления в ор-
ганизме. Имеются данные о
способности витамина Р сни-
жать кровяное давление при
гипертонической болезни.
Высоким содержанием вита-
минов отличаются листовые
овощи, в частности многолет-
ние луки. Из 300 видов лука,
известных людям, в пищу ис-
пользуют 20—25.
В нашей стране выращивают
луки: репчатый, шалот, батун.
или дудчатый, порей, шнитт,
или резанец, многоярусный,
душистый, слизун. Наиболь-
шее распространение получи-
ли репчатый лук, порей, ша-
лот и батун.
Лук занимает важное место
в питании человека. Благода-
ря острому запаху и вкусу он
возбуждает аппетит, улучшает
пищеварение и кровообраще-
ние. Этот специфический вкус
луковым растениям придают
эфирные масла. В зеленых
листьях шнитт-лука содер-
жится эфирных масел 21—26,
батуна — 5—8 мг%. Лук пред-
ставляет большую ценность
еще и потому, что в нем име-
ются фитонциды, обладающие
бактерицидными и противо-
грибковыми лечебными свой-
ствами. Лук-слизун богат же-
лезом, потому и полезен при
малокровии.
Многолетние луки — батун,
многоярусный, шнитт, души-
стый, слизун — выращивают
главным образом из-за зеле-
ных листьев, богатых витами-
нами. Особенно эти луки кста-
ти к столу рано весной и
осенью. Например, весной от
них можно получить зелень
в открытом грунте значитель-
но раньше, чем от посадки реп-
чатого лука. Благодаря высо-
кой холодостойкости и моро-
зостойкости многолетние лу-
ки трогаются в рбст, находясь
еще под снегом, и ранней вес-
ной дают свежую зелень.
Лук-батун наиболее распро-
странен среди многолетних
луков. Листья его мощные,
трубчатые. Луковица —. лож-
ная, без закрытых сочных че-
шуи, сочные открытые чешуи
переходят в листья. С годами
растения ветвятся, образуя
на подземном побеге большое
число ветвей (на третий год —
до 10—20, а на пятый — до
50). Каждая ветвь образует
3—5 листьев.
Цветочные стрелки полые,
со вздутием в средней части,
высотой до 40 см, диаметром
2—3,5 см. Соцветие — про-
стой зонтик диаметром 4—
5 см. В соцветии 150—250
цветков. Цветки белые, шести-
лепестные. Плод — трехгнезд-
ная коробочка.
Популярны сорта лука-бату-
на Салатный 25, Апрельский,
Майский и Грибовский 21.
Шнитт-лук имеет тонкую
ложную луковицу в попереч
нике не более 1 см. Каждая
ветвь покрыта сухими войло-
кообразными чешуями. Корни
многочисленные, нарастают
каждый год, образуя дернину.
Листья мелкие, темно-зеленые,
трубчатые, по 2—4 у каждой
ветви. На второй и последую-
щие годы луковица образует
28
трехгранную сплошную цве-
точную стрелку с небольшим
зонтиком, состоящим из труб-
чатых цветков фиолетового
цвета. Стрелка высотой 25—
35 см. Семена узкие, морщи-
нистые.
Лук-слизун имеет широкие,
плоские светло-зеленые ли-
стья, которые не грубеют до
поздней осени (в чем их и цен-
ность). Ветвится слизун в
продолжении всей вегетации.
На второй год образует стрел-
ки. Соцветие — рыхлый зон-
тик, цветки светло-сиреневые.
розоватые. Устойчив к заболе- Конечно, грядки надо держать
ваниям.	чистыми от сорняков. Органи-
Многоярусный лук внешне ческие удобрения (10—12 кг
очень схож с репчатым, но в на 1 м2) можно вносить под
отличие от него редко образует многолетние луки как в год
семена, и на стрелках вместо
семян в несколько ярусов фор-
мирует воздушные лукови-
цы — бульбочки. По строению
бульбочки сходны с подземны-
ми луковицами. Размножает
ся как с их помощью, так и
вегетативно. Сорта многоярус-
ного лука — Одесский зимний
12 и Грибовский 38.
Лук душистый формирует
ложные луковицы, прикреп-
ленные донцем к корневищу.
Листья у него плоские, неж-
ные, со слабым чесночным
вкусом. Стрелки образуются
начиная со второго года жиз-
ни. Они плоские, четырехгран-
ные, сплошные, соцветия —
простой рыхлый зонтик. Цвет-
ки душистого лука белые,
плод трехгнездная коробочка,
семена черные, по три пары в
коробочке.
Многолетние луки обычно
выращивают на одном месте
до 5 лет. Практикуют также
однолетнюю или двулетнюю
культуру при летнем посеве
этих луков в овощном сево-
обороте.
Многолетние луки хорошо
удаются на плодородных уча
стках с супесчаными или лег-
кими суглинистыми почвами.
посева, так и в годы выращи-
вания этих овощей. ;
Осеннюю и предпосевную
обработку почвы под много-
летние луки проводят так же,
как и под лук-репку: осенью
глубоко (на 25—27 см) пашут
или вскапывают, весной бо-
ронуют, а перед посадкой или
посевом обрабатывают на
глубину посева (посадки).
Выращивают их на ровной
поверхности и на грядах
4—5-строчными лентами с
расстоянием между лентами
50—60 см. Иногда применяют
также одно- и двухстрочные
посевы с междурядьями 45 см
и по схеме 20 X 50 см. Глубина
заделки семян 1—2 см. Не-
плохо посевы присыпать тор-
фом или торфокомпостом сло-
ем 1—2 см.
Сеют луки рано весной или
летом (июль — август) после
уборки ранних овощей. В пер-
вом случае при однолетней
культуре лук бывает готов к
уборке осенью в год посева,
во втором — растения, уходя
в зимовку в фазе 2—4 листьев,
отрастают рано весной, а уби-
рают их в июне-июле.
Многолетние луки размно-
жают еще рассадой и делением
УРОЖАЙНЫЕ грядки
Многоярусный лук (слева)
и лук-слизун
кустов. Двух-трехлетние кусты
можно использовать для вы-
гонки зеленого лука в защи-
щенном грунте. Многоярусный
лук, в отличие от других мно-
голетних, размножается буль-
бочками (воздушными луко-
вицами), которые высаживают
обычно осенью, за 1,5—2 ме-
сяца до морозов. Продукцию
получают начиная со следую-
щего лета. Воздушные и при-
стрелочные луковицы исполь-
зуют также для выгонки зе-
леного лука в защищенном
грунте.
Уход за посевами многолет-
них луков состоит в системати-
ческих прополках, рыхлениях,
подкормках и поливах.
Для получения ранней про-
дукции посевы и посадки мно-
голетних луков весной по сне-
29
мг °!о
СОДЕРЖАНИЕ ВИТАМИНА С И
Р В ЛИСТЬЯХ МНОГОЛЕТНИХ ВИДОВ ЛУКА
гу присыпают (мульчируют)
торфом для ускорения таяния
снега, а затем покрывают
пленкой. При этом урожай по-
лучают на 2—3 недели рань-
ше, чем при обычном способе
выращивания.
При однолетней и двулетней
культуре готовый к уборке
многолетний лук (длина
листьев 20—30 см) выкапыва
ют целиком вместе с ложными
луковицами; при культуре,
рассчитанной на несколько
лет, пользуются срезкой листь-
ев. Первую срезку проводят
на второй год после посева,
когда высота листьев достиг-
нет 20—30 см. В последующие
годы делают по 2—3 срезки
листьев, после каждой под-
кармливая растения органи-
ческими и минеральными удо-
брениями, а при необходимо-
сти и поливают. Последнюю
срезку приурочивают к июлю
(в южных районах — к авгу-
сту), с тем чтобы растения до
наступления зимы окрепли,
ведь только так они могут вы-
держать невзгоды сурового
сезона.
При двулетней культуре
иногда проводят два сбора
урожая: весной, при достиже-
нии листьями длины около
20 см, и через 30—40 дней,
когда растения выкапывают
с корнями.
После окончания вегетации,
осенью, листья срезают, так
как оставшиеся сухие могут
явиться очагом распростране-
ния болезней и вредителей
лука и весной задержать
отрастание новых листьев.
Чтобы уточнить, когда, в
какое время вегетационного
периода лук наиболее питате-
лен и диетически ценен, мы
провели изучение динамики
накопления в растениях бату-
на, шнитт-лука и слизуна ви-
таминов С, Р и каротина. Ис-
следования, проведенные в ус-
ловиях Московской области,
показали, что эти луки наибо-
лее богаты витаминами С, Р и
каротином ранней весной.
Причем больше всего витами-
на С в листьях шнитт-лука,
несколько меньше в батуне и
слизуне (см. график). Содер-
жание флавонолов у шнитт-
лука достигает 50 мг%, у ба-
туна — 40, а у слизуна — 30—
35 мг%. По мере роста (от ию-
ня до августа) содержание ви-
таминов С и Р постепенно сни-
жается. Количество каротино-
идов, наоборот, с ростом луков
возрастает, достигая максиму-
ма (10 —15 мг%) ко времени
бутонизации растений.
В молодых листьях, сфор-
мировавшихся после срезки
старых, содержание витами-
нов С и Р несколько выше, а
каротиноидов и клетчатки
меньше, чем в несрезанных
старых листьях.
Особую ценность многолет-
ние луки представляют в ран-
невесенний период, когда
весьма богаты аскорбиновой
кислотой и P-активными ве-
ществами. Надо учесть, что в
эту пору еще нет других видов
овощей. В летний и осенний
периоды весьма полезны мо-
лодые листья, отросшие после
весенней срезки.
В. Белик,
доктор сельскохозяйственных
наук
С. Тюрина,
кандидат сельскохозяйственных
наук
141018, Московская обл.,
г. Мытиш,и-18, НИИОХ
В 1817 году в Москве вышло
вторым изданием «Наставле-
ние как растить огородные се-
мена». По сравнению с первым
оно было дополнено практиче-
скими замечаниями по хране-
нию и выгонке овощной про-
дукции. Вот некоторые из этих
замечаний.
«Цветная капуста. Ежели
некоторые кочни к осени цвет
не выпустят, то до больших
морозов надобно выбрать их
из земли с кореньями и поста-
вить в погребе, или в теплом
подвале; обсыпать корни зем
лею немного, или песком. Она
может и тут расцвесть.»
«Петрушка. Во время летнее
должно около ее части опалы-
вать траву; а ежели часто на-
сеяна она, то и прищипать ее
надлежит, чтоб была пореже,
отчего корень у нее будет
крупнее. Во время же осени,
в сентябре в последних чис-
лах, выбрать из земли и, пе-
речисти, коренья класть в
подвалы, или в погреба, где
бы не замерзала. Поделав пол-
ки к стенам, класть коренья
на оные вышиною в пол-арши-
на, а более не класть, и каж-
дый раз пересыпать сухим
песком.»
«Сельдерей. В октябре его
коренья выбрать с гряд, траву
обрезать и покласть в погреба
на полу в пространном месте;
часто посматривать, если ко-
торый корень заплесневеет,
то очистить, чтобы и другим
вреда не причинил своею гни-
лостию.»
«Редька зимняя. К зиме,
в октябре в первых числах,
выбрать ее из земли и ботву
обрубить, покласть в подвал
или в погреб, где похолоднее,
чтоб ветер не доставал; то она
и будет ядренее на зиму к
употреблению».
30
Колорадский жук
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
УПРАВА
НА ООРОДНЫХ ВРЩ-ЖПЕЙ
Насекомые эти — в числе са-
мых опасных. Так, колорад-
ский жук резко снижает уро-
жай клубней на участке, при-
чем вредителя непросто выве-
сти. О биологии колорадского
жука и научных рекомендаци-
ях по его обезвреживанию в
нашем издании уже рассказы-
валось («ПХ» № 6, 1981). Пи-
сали мы и о медведке.
Этот обзор посвящен опыту
практиков, сумевших на деле
снизить вред, а то и совсем
избавиться от коварных насе-
комых. И средства, испытан-
ные ими, самые простые. Тем
лучше. Вместе с ядохимика-
том — хлорофосом (его приме-
нение против колорадского
жука разрешено) простые
средства защиты помогут
очистить посевы «второго
хлеба» от злостного насекомо-
го. Крупицы опыта — подс-
порье для любознательных
огородников.
О чем же пишут наши чита-
тели?
И. Г. Безручко из поселка
Кельменцы Черновицкой обла-
сти начинает письмо так:
«Мне хотелось бы рассказать
о современных народных спо-
собах борьбы с колорадским
жуком на приусадебных уча-
стках нашего района». И
дальше продолжает: «Берут
весной 1—2 ведра картофель
ной кожуры, которая остает-
ся при чистке клубней, выно-
сят на огород и высыпают ку-
чками на противоположных
концах огорода. Когда под
кучки соберется много жуков,
эти ловушки обливают кероси-
ном и сжигают. В селе Зеле-
ном овощеводы-любители при-
бегают к помощи листьев грец-
кого ореха. Эти листья они
сгребают осенью и тогда же
засыпают их в деревянные
31
УРОЖАЙНЫЕ грядки
бочки и заливают водой. Так
листья настаивают с осени до
лета. Когда на посадках кар-
тофеля появятся личинки ко-
лорадского жука, растения
опрыскивают настоем листьев
грецкого ореха. Вредитель
погибает.
А в селе Иванцы против
колорадского жука выпускают
цесарок (по-местному панта-
рок). Достаточно иметь по
3—4 цесарки на двор, и жуков
этих зловредных они соберут
чисто-чисто. К тому же цесар-
ки несут яйца и дают вкусное
мясо».
Со станции Орша (Белорус-
сия) пришло письмо от В. П.
Солтанова. В нем он пишет:
«Свой участок земли я засе-
ваю картофелем. Соседи дела-
ют то же самое. Но, что инте-
ресно, на соседние участки
каждый год нападает коло-
радский жук, мои же посевы
вредитель «обходит». Может
быть, мой картофель пришелся
ему не по вкусу? Кажется, так
оно и есть. Разница в том, что
я свой картофель выращиваю
с применением древесной зо-
лы, чего соседи не делают (на-
жимают на органику). Орга-
нику я тоже не забываю, но
вместе с нею подсыпаю в бо-
розды древесную золу. И жу-
ку почва, сдобренная такой
золой, не нравится, а значит,
не нравится и участок с по-
садками. Пусть огородники
проверяют мои предположе-
ния. Ведь древесная зола —
старое подручное средство
против вредителей овощных
культур».
Харьковчанка Н. В. Мисо-
стова предлагает против про-
жорливого пришельца приме-
нять отравленные приманки.
Делать это надо, на ее взгляд,
весной, во время посадки кар-
тофеля. Тогда-то и следует
разбросать по участку карто-
фельные очистки, смоченные
хлорофосом. «Перезимовав-
шие жуки, которым еще есть
нечего, с жадностью набрасы-
ваются на приманку. Набра-
сываются — и	погибают»,—
пишет Н. В. Мисостова. Далее
она замечает: «А что, если
этот способ применить и
осенью? Все, наблюдавшие ко-
лорадского жука, знают, как
осенью он массами летит в
поисках еды. Я видела од-
нажды: жуки буквально об-
лепили раздавленный клубень
на дороге. Тут-то им, что на-
зывается, и подсунуть отрав-
ленную приманку».
Обстоятельную записку о
свом опыте борьбы с колорад-
ским жуком прислал в редак-
цию П. 3. Дубовой из Донецка.
Он даже приложил фотогра-
фии выращенных им клубней,
не пострадавших от жука, в то
время как соседи понесли не-
малый урон из-за этого беспо-
щадного насекомого.
Что же помогло Петру За-
харовичу избавиться от напа-
сти? «Сначала я травил на ого-
роде колорадского жука хло-
рофосом, но появлялось
молодое поколение вредителя
и ботва опять страдала на
глазах. Решил обойтись без
хлорофоса, превратив свои
15 соток в опытный участок
по борьбе с жуком. После по-
садки картофеля начал тща-
тельно следить за появлением
вредителя. Еще картофель не
дал всходов, а уж колорадский
жук объявился: вылез из зи-
мовальных нор и пополз по бо-
роздам. Что же тут смотреть!
Взял литровую стеклянную
банку, влил на дно керосина и
ну собирать жуков. По бороз-
дам хожу осторожно, чтобы не
затаптывать посадок. Хожу
и собираю, лениться некогда.
Всех жуков, которые на тот
день выползли наружу, я
собрал. Проделал ту же опе-
рацию и во все последующие
дни, пока на бороздах не поя-
вились всходы картофеля с
листьями и стеблями. На ус-
мешки соседей внимания не
обращал: всех не переслу-
шаешь. Соседи, кстати, жука
не собирали, в чем и была их
ошибка.
Когда пошли в рост всходы,
я полностью собрал старого,
перезимовавшего жука. А
ведь он откладывает яйца, из
которых и появятся потом про-
жорливые личинки. Уничто-
жив старого вредителя, не дал
возможности появиться и мо-
лодому. Правда, с приходом
настоящего тепла, когда про-
грелись глубокие слои по-
чвы, из них все же вылезло
некоторое количество колорад-
ских жуков, зимовавших осо-
бенно глубоко. Они-то зало-
жили новое потомство. Но,
во-первых, их было мало, с
основной массой я все-таки
разделался, во-вторых, была
возможность подавить и эту
вспышку.
С ней я повел борьбу с по-
мощью... тонкой дощечки раз-
мером 5x5 см. Дело в том,
что яйца откладываются сам
ками на нижних листьях кар-
тофеля, причем сторона выби-
рается обратная, чтобы лучи
солнца прямо не попадали.
Где отложены яйца, там и поя-
вятся и личинки. Хлорофосом
их не достать, да я в порядке
опыта решил обойтись и без
химикатов. Значит, снова в
руки банку с капроновой
крышкой и плюс к этому ту
маленькую дощечку, о которой
упомянул. На всходах листьев
еще мало, поэтому решил ос-
мотреть лист за листом, куст
за кустом. Если обнаружились
скопления личинок (собой они
кирпично-красные, только что
вылупившиеся — желтые,
длиной с ноготь), тщательно
раздавливаю на дощечке. Не
пропустить ни одного поража-
емого листа — было моей за-
дачей на тот период. Труд
весьма нелегкий, но впереди
радость избавления от ковар-
ного насекомого. И оно приш-
ло! Мой огород был полностью
освобожден от колорадского
жука. Кто в это не верил, был
посрамлен, а главное, наказан
недобором урожая. И мой спо-
соб стал прививаться. Что ж,
на вредителя надо навали-
ваться всем миром.»
Пытливость — вот одна из
важных черт огородника. Пыт-
ливость помогает овладевать
умением выращивать новые
культуры, эта же черта способ-
ствует поиску подручных
средств борьбы против вре-
дителей урожая. Пусть иног-
да находка невелика, но и она
на пользу.
В заключение разговора о
колорадском жуке послушаем
рассказ жителя села Попово-
Баловка Днепропетровской
области И. Дриваля: «Как-то,
проходя лесной поляной, я за-
метил на обочине поля от-
дельно стоящий куст карто-
феля. Он был дороден, а глав-
ное, совершенно чист от коло-
радского жука. Не тронул его
заклятый вредитель. Далее
приглядываясь, обнаружил,
что рядом с этим кустом рас-
полагался большой муравей-
ник. Не муравьев ли избегает
колорадский жук, коли не
тронул такого красавца? И
решил: да другого быть не
могло. Куст не обрабатыва-
ли ядохимикатами, вероят-
ность залета насекомых на не-
го велика — рядом поражен-
ные посадки. С этой поры я
32
не прогоняю муравьев с уча-
стка, а где растет картофель,
привил муравейник. Предпо-
ложение мое начинает оправ-
дываться: муравьи сильно по-
теснили жука, и у меня есть
надежда целиком избавиться
от крылатой напасти».
Много хлопот доставляет
огородникам и подземный
вредитель — медведка. Про-
кладывая ходы сквозь гряды и
борозды, это крупное насеко-
мое портит корни и корневи-
ща, отчего растения увядают
или чувствуют себя угнетен-
но. Луковицы и клубеньки и
вовсе могут исчезнуть, прова-
лившись в нору. В «ПХ» (№ 4,
1981) уже рассказывалось о
медведке и о том, как с ней бо-
рются огородники-любители.
После той публикации редак-
ция получила немало писем,
в которых читатели делятся
своим опытом борьбы с вреди-
телем. -Вот некоторые строки
из писем.
♦ В поисках семян, пророст-
ков и корешков,— пишет
П. П. Кипаренко из Ростова-
на-Дону,— медведка прокла-
дывает свои ходы вдоль по-
верхности почвы на глубине
2—4 см. На большую глуби-
ну она забирается только на
зимовку и для кладки яиц.
Учитывая это, я стал сажать
рассаду и сеять семена в же-
стяные цилиндры из консерв-
ных банок, у которых вырезаю
дно и крышку. В землю ци-
линдры утопляю так, чтобы
над поверхностью почвы ци-
линдр возвышался на 0,5—
1,0 см. Растения, посаженные
или посеянные в такие ци-
линдры, недоступны для мед-
ведок, развиваются безо вся-
ких повреждений. Вот уже че-
тыре года, несмотря на зара-
женность моего участка этим
вредителем, ни одно из воз-
делываемых мною растений
не было повреждено медвед-
кой. Комплект жестяных ци-
линдров из консервных ба-
нок служит 4—5 лет, если
его, конечно, осенью и зимой
хранить в сухом месте.»
А вот строки из письма
Э. А. Якубсон, имеющей уча-
сток в пригороде Риги. «С мед-
ведкой,— пишет она,— я на-
чинаю бороться ранней вес-
ной и продолжаю это делать
все лето. Детально мой опыт
заключается в следующем. Ра-
но весной, как только оттает
земля, на местах, где будут ра-
сти овощи, я раскладываю не-
большие куски железа, тол-
стого картона, фанеры или
плоского шифера. Медведка
выползает из своих норок и ле-
зет греться, прячась под этими
укрытиями. Остается взять
ведро и в середине дня собрать
вредителя. Летом эти ловуш-
ки я раскладываю на дорож-
ках, проверяю укрытия с 10
утра до 12 часов дня или под
вечер. Таким образом я в один
сезон вылавливаю до 200
взрослых медведок.
Гнезда с кладками яиц обна-
руживаю с помощью самих
же растений. Прохожу по ого-
роду и смотрю, где сгрызены
мои зеленые питомцы. Обычно
медведки повреждают расте-
ния с южной и юго-западной
стороны. И портят они расте-
ния, главным образом, для то-
го, чтобы не затеняли клад-
ки яиц. Следовательно, гнез-
до надо искать с северной сто-
роны от попорченного расте-
ния. Я запускаю указатель-
ный палец в почву и отыски-
ваю гнездо медведки (вроде
утрамбованного кома земли).
Затем запускаю обе кисти рук
в почву и вынимаю этот «ко-
мок». Разламываю его и там,
как правило, нахожу 100—
200 яиц медведки. Я их не
уничтожаю, а оставляю на до-
рожке птицам.
Этому методу я обучила всех
соседей, и теперь поблизости
медведки почти ни у кого не
осталось. Вылавливаем вре-
дителя летом в свободное вре-
мя».
Что можно было бы еще по-
рекомендовать огородникам,
страдающим от медведки?
Прежде всего, тщательную пе-
рекопку зараженного участка
и последующие рыхления на
глубину 10 — 15 см. Такая об-
работка почвы разрушит гнез-
да медведок, яйца и личинки
их окажутся на поверхности
и погибнут. Повторять рыхле
ния надо через 10—15 дней.
Норки медведок заливают
водой — тоже помогает. Вре-
дитель выползает из затопля-
емого убежища, и вот он —
собирай его!
На сильно зараженных не-
больших участках в конце
июля — начале августа вы-
капывают ловчие ямки глу-
биной 40—50 см. Ямки на-
полняют полуперепревшим,
а еще лучше горячим конским
навозом и прикрывают зем-
лей. Насекомые собираются в
навозе на зимовку. Поздней
осенью, а то и в начале зимы
навоз разбрасывают, медве-
док уничтожают. Весной на
участке раскладывают не-
большие кучки свежего наво-
за, вредитель заползает в них,
устраивает норки и отклады-
вает яйца. Через 10—20 дней
кучки просматривают и яйца
уничтожают.
Из естественных врагов
медведок можно назвать кро-
тов и ящериц, которые поеда-
ют это насекомое. Но кроты
на огороде — и сами ни к че-
му. Так что надежда на этих
помощников совсем невелика.
2 «Приусадебное хозяйство» № 5
33
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
урожайные грядки
Умело выращенная продук-
ция и хранится дольше. Из-
вестно, что на лежкость кар-
тофеля и овощей влияют как
биологические, так и агротех-
нические факторы. Расскажем
о них подробнее.
Картофель и корнеплоды, а
также лук и кочанная капуста
после уборки переходят в сос-
тояние покоя, благодаря чему
способны храниться длитель-
ное время. В период покоя в
почках клубня, корнеплода,
луковицы или кочана проис-
ходит формирование зачатков
будущего семенного куста,
дающего на другой год семе-
на. Как только эти процессы
завершатся, хранение таких
овощей становится затрудни-
тельным.
Период покоя у разных ви-
дов овощей неодинаков. Чем
продолжительнее он, тем вы-
ше лежкость овоща. Разумеет-
ся, этот показатель зависит и
от сорта. Поздние сорта одно-
го и того же овоща имеют
длительный период покоя и
поэтому продолжительность
их хранения максимальна;
у скороспелых период покоя
короткий и хранятся они не-
долго.
Плодовые овощи (помидо-
ры, перец, огурцы, баклажа-
ны, арбузы, дыни, тыква) не
Обладают периодом покоя.
Полностью сформировавшие-
ся плоды хранят с недозрев-
шими семенами. При хране-
нии семена дозревают, а сам
плод улучшает вкусовые и
товарные качества.
Безусловно, на лежкость
влияют условия хранения.
Низкие температуры улучша-
ют их, замедляют развитие
болезней. Для каждого вида
продукции установлена опти-
мальная температура хране-
ния, ниже которой может про-
изойти ее подмораживание
или переохлаждение, что от-
рицательно скажется на ка-
честве. Например, после хране-
ния картофеля при темпера-
туре ниже плюс 2° клубни
становятся сладкими, мякоть
их темнеет. Молочные и бурые
помидоры при температуре
ниже плюс 4° утрачивают спо-
собность дозревать.
При хранении овощей надо
поддерживать оптимальную
влажность воздуха. Низкая
влажность вызывает подвяда-
ние и большие потери массы,
а высокая способствует разви-
тию болезней. Лук и чеснок
при повышенной влажности
воздуха рано выходят из со-
стояния покоя, что приводит к
их раннему прорастанию.
Продолжительность хране-
ния листовых или зеленных
овощей (салат, зеленый лук,
листья петрушки, сельдерея,
пастернака) зависит только от
условий хранения. Листовые
овощи имеют большую испа-
ряющую поверхность, при хра-
нении они, легко теряя воду,
увядают. Вот почему зеленные
культуры хранят ограничен-
ный срок. Чтобы продлить его,
надо поддерживать низкую
температуру (около нуля гра-
дусов) и высокую относитель-
ную влажность воздуха (95—
98%).
Мы уже говорили, что леж-
кость картофеля и овощей во
многом определяется сортовы-
ми особенностями. Существует
ряд внешних признаков, при-
сущих сорту, которые служат
показателем лежкости. Напри-
мер, сорта моркови с удлинен-
ными корнеплодами коничес-
кой формы (Шантене, Валерия,
Несравненная, Московская
зимняя и др.) хранятся доль-
ше, чем сорта с корнеплодами
цилиндрической формы (Нант-
ская).
Зависимость качества про-
дукции от зоны выращивания
четко прослеживается на луке.
В нашей стране издавна вы-
явились зоны по выращива
нию лука, обладающего высо-
кой лежкостью. В этих зонах
выведены наиболее приспособ-
ленные к местным условиям
сорта — Ростовский (Ростов-
ский район Ярославской об-
ласти), Арзамасский (Арза-
масский район Горьковской
области), Бессоновский (Бес-
соновский район Пензенской
области) и др. При выращива-
нии этих сортов лука в других
районах продукция получает-
34
ся ниже качеством и с худшей
лежкостью.
На качество и лежкость кар-
тофеля и овощей большое
влияние оказывают погодные
условия. При большом количе-
стве осадков почва переувлаж-
няется и уплотняется, доступ
воздуха в нее затрудняется,
возникает недостаток кислоро-
да. В таких условиях наруша-
ется обмен веществ в клуб-
нях картофеля и они погибают
от удушения. На разрезе «уду-
шенные» клубни имеют сине-
ватый оттенок, пахнут спир-
том — продуктом разложения.
Но внешне клубни выглядят
здоровыми. Попав в хранили-
ще, они быстро загнивают, за-
ражают соседние, вызывая
массовое развитие болезней.
Основное средство борьбы с
удушением картофеля — ре-
гулярное рыхление междуря-
дий, которое обеспечивает по-
ступление воздуха в почву.
Велико влияние на качество
овощей и картофеля типа поч-
вы. Так, при выращивании
картофеля на низинных мес-
тах с тяжелыми по механиче-
скому составу глинистыми
почвами получается много
нестандартных, мелких клуб-
ней. Они не успевают вызреть,
оттого и плохо хранятся. Кар-
тофель с низин невкусен, пло-
хо разваривается. На легких
супесчаных почвах, напротив,
урожаи высокие, клубни быст-
ро вызревают, имеют прочную
кожуру и хорошо хранятся.
На легких плодородных поч-
вах и на окультуренных тор-
фяниках получают также вы-
сокого качества корнеплоды.
На тяжелых глинистых поч-
вах почти в два раза увеличи-
вается количество уродливых,
мелких кбрнеплодов. Мор-
ковь вызревает медленно, по-
кровные ткани формирует пло-
хо. При уборке такая продук-
ция сильно повреждается и
теряет устойчивость к болез-
ням при хранении.
Кроме механического соста-
ва почвы, на лежкость карто-
феля и овощей влияют обес-
печенность культур основны-
ми элементами питания и сис-
тема применяемых удобрений.
Как недостаток, так и избыток
отдельных элементов вызыва-
ет снижение лежкости. Все
виды продукции, выращенной,
например, на почвах, богатых
азотом и недостаточно обеспе-
ченных калием, обладают уко-
роченным периодом покоя.
рано прорастают и сильно по-
ражаются болезнями при хра-
нении.
Для каждого вида овощей
разработаны оптимальные до-
зы удобрений, которые помо-
гают получить продукцию вы-
сокого качества. Внесение бо-
лее высоких доз не способст-
вует дальнейшему увеличению
урожая, зато ухудшает каче-
ство картофеля и овощей, сни-
жает устойчивость продук-
ции к болезням и увеличивает
потери при хранении.
При внесении повышенных
доз азотных удобрений проис-
ходит мощное развитие расте-
ний, удлиняется период веге-
тации, задерживается вызрева-
ние продукции, ткани форми-
руются рыхлыми, в сильной
степени оводненными, кожица
образуется тонкая. Такая про-
дукция сильно повреждается
при уборке и транспортировке,
непригодна к длительному
хранению
От высоких доз азотных
удобрений помидоры приоб-
ретают пятнистость, увеличи-
вается их кислотность, а кор-
неплоды моркови получаются
трещиноватыми, уродливыми,
кочаны капусты поражаются
точечным некрозом, рано раст-
рескиваются в хранилище.
Повышенные дозы азота ухуд-
шают пищевые качества кар-
тофеля — портится вкус клуб-
ней, мякоть формируется вос-
ковидная, после варки темнеет.
Избыток азота приводит к
накапливанию в овощах нит
ратов, которые в значитель-
ных дозах ядовиты для чело-
века. В пищевом тракте чело-
века нитратный азот перехо-
дит в нитритный, который,
попав в кровь, блокирует крас-
ные кровяные тельца, нару-
шает их работу. Для большин-
ства видов овощей содержание
нитратов в продукции резко
возрастает после внесения чи-
стого азота в дозах выше 25 г
на 1 м2. Наибольшее накопле-
ние нитратов вызывает приме-
нение аммиачной селитры,
наименьшее — сульфат-аммо-
ния и мочевины. При избыт
ке азота значительное количе-
ство нитратов может накапли-
ваться в салате, редисе, столо-
вой свекле, кочанной капусте.
Фосфорно-калийные удобре-
ния меньше, чем азотные,
влияют на величину урожая,
но они обеспечивают получе-
ние продукции высокого каче-
ства с хорошей лежкостью.
Калий ускоряет вызревание
продукции, способствует фор-
мированию плотной мякоти
и прочных покровных тканей.
Это снижает повреждаемость
продукции при уборке и сокра-
щает потери от болезней при
хранении.
Начинающие огородники
зачастую считают, что чем
больше поливать картофель и
овощи, тем лучше. Это не так.
Поливы в умеренных дозах,
действительно, увеличивают
урожай, но избыточные поли-
вы, особенно в конце периода
вегетации, снижают пищевые
качества продукции. Она силь-
но повреждается при уборке,
имеет слабую устойчивость к
болезням и плохо хранится.
Известно, что обильный по-
лив картофеля после жаркой
сухой погоды (в период клуб-
необразования) вызывает про-
растание клубней через не-
сколько дней после уборки.
Если поливать корнеплоды и
капусту в конце сезона выра-
щивания, так сказать, не жа-
лея сил и воды, они растрески-
ваются еще на борозде. Поэто-
му нормы орошения должны
быть оптимальными для каж
дой культуры, а прекращать
поливы надо за 3—4 недели до
уборки картофеля и овощей.
Качество и лежкость про-
дуктов, выращенных на огоро-
де, зависят и от сроков уборки.
Недозревшая продукция не
успевает сформировать по-
кровные ткани, защищающие
ее от механических поврежде-
ний и от болезней, имеет ме-
нее продолжительный период
покоя и плохо хранится. Пере-
зревший картофель рано про-
растает в процессе хранения,
перезревшие корнеплоды и
капуста быстро растрескива-
ются, а у «припозднившегося»
чеснока при уборке разруша-
ются общие чешуи луковиц
и зубки легко отделяются от
донца. И еще: рано убранную
продукцию приходится за-
кладывать на хранение в не-
благоприятные сроки, когда ее
трудно охладить, а это усили-
вает развитие болезней. При
запоздании же с уборкой воз-
никает опасность подморажи-
вания овощей еще в поле, что
также значительно снижает
их лежкость.
Так что все надо делать в
свой срок.
В. Полетаев,
доцент ТСХА
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
2*
35
урожайные грядки
«Хотелось бы прочесть об уди
вительном овощном расте-
нии -- арахисе, о его биологи-
ческих особенностях и возде
лывании на огороде», пи-
шет Н. Д. Антонова из г. Че-
лябинска.
Арахис и лакомство, и
поставщик ценнейшего ара-
хидного масла. Его плантации
в мире занимают свыше
10 млн. га и продолжают рас
ширяться.
Земляной орех — растение
южное, разводят его преиму-
щественно в тропическом и
субтропическом поясах Зем-
ли. Собой этот однолетник не-
велик: кустовые формы дости-
гают 60 см, стелющиеся
всего 15—25. Стебли густо по-
крыты овальными листьями.
Корневая система арахиса
исключительно мощная, в глу-
бину проникает до 2 м, хотя
основная часть корней залега-
ет в поверхностном горизонте
почвы. Как у многих бобовых,
на корнях арахиса могут по-
являться характерные взду-
тия — скопления клубенько-
вых бактерий. Правда, эти
азотфиксирующие бактерии
бывают лишь у растений, воз-
делываемых на легких супе<
чаных почвах; на тяжелых
глинистых они не появляют-
ся.
Цветки арахиса мелкие, яр-
ко-желтые или оранжевые.
У скороспелых сортов они
собраны в метелки, у поздне-
спелых — в скученные кисти.
Всего на кусте бывает до 2000
цветков. Но появляются они
постепенно: первые - спустя
месяц после всходов, послед-
ние — перед самой уборкой.
Каждый цветок красуется на
растении не больше чем пол-
дня: утром распустится, а к
середине дня завянет. Через
трое суток лепестки, засохнув,
опадают. Начинается период
быстрого роста завязи и ве-
точки, на которой она сидит в
пазухе листа. Эту веточку на-
зывают гинофором. Растет
Гинофор сначала вверх, но так
продолжается всего пять дней.
Затем он сгибается и уже тя-
нется вниз. Коснувшись поч
вы, гинофор зарывается, пря-
ча оплодотворенную завязь в
землю. Из нее-то и разовьется
плод — боб.
Надо заметить, что для раз-
растания завязи нужна влаж
ная почва; в сухой, не смочен
ной дождем или поливом, она
чаще всего погибает, отчего в
засушливое лето урожайность
арахиса резко падает. Во
влажные годы можно полу-
чить солидный урожай оре-
хов, но для этого кустовые сор-
та арахиса надо окучивать.
Без окучивания верхние гино-
форы не достигают земли, а
значит, и не дают плодов. Сте-
лющиеся сорта в окучивании
не нуждаются.
Как уже упоминалось, ара-
хис требователен к влаге, осо-
бенно во время плодоношения.
В этой фазе он легче перено-
сит похолодание, чем отсутст:
виё дождя. В другие периоды
роста засуха менее вредит зем-
ляным орешкам. Вообще-то
наилучшее сочетание погод-
ных условий бывает, когда
овощ вдоволь получает и теп-
ла, и влаги. Достаточно ска-
зать, что семена арахиса про-
растают лишь при 12", при
более низких температурах
почвы посевной материал за-
гнивает. Наклюнувшиеся се-
мена, как и молодые всходы,
мен^е требовательны к тепло-
вому режиму, они даже ми-
рятся с суровыми утренника-
ми.
Почвы под арахис отводят
плодородные, легкие по меха-
ническому составу. Совсем не
подходят для земляного ореха
бесструктурные, засоленные и
заболоченные земли. Там, где
застаиваются дождевые лу-
жи,— место для него тоже не-
подходящее.
Сеют арахис вылущенными
семенами или разломанными
орехами. В лунку кладут по
2—3 семени, глубина задел-
ки семян 5—8 см, бобы надо
заделыв. -ь глубже (на 10 см).
Проме ки мажду растения-
ми в ряду должны быть не
менее 20 см, а между ряда-
ми — 50 см. Посев прикатыва-
ют.
Уход за арахисом сводится к
тщательным прополкам сор-
няков, к поливам, если они
требуются, и окучиванию, ко-
торое по своему характеру не
отличается от окучивания кар-
тофеля.
К сбору урожая приступают
как только растение начнет
желтеть. Поскольку период
цветения арахиса весьма рас-
тянут, то и формирование бо-
бов происходит неравномер-
но. В одном гнезде попадутся
спелые, зеленые и совсем не-
зрелые плоды. Ценность сорта
определяется приемлемым
соотношением зрелых и недо-
развитых плодов.
Плод арахиса — боб —
внешне напоминает шелкович-
ный кокон. На его поверхно-
сти заметно проступает сеточ-
ка с продольными и попереч-
ными жилками. Сама скорлу-
па рыхлая, легкая, различной
толщины. Эти признаки стой-
ко передаются по наследству.
Семян в бобе чаще всего быва-
ет 1—2, но есть и многосемян-
ные сорта, в которых число се-
мян достигает семи.
Окраска семян варьирует от
светлых до темно-фиолетовых
тонов. Встречаются и пестрые
семена. Форма их зависит от
положения в бобе и от разно
видности арахиса. Каждое се-
мя распадается на две доли,
одетые общей оболочкой.
Семена арахиса исключи-
тельно масличны, содержат-
ся в них также белки, сахара,
клетчатка и витамины. Этот
ценный продукт в большом
почете у кондитеров: земля-
ной орех идет на приготовле
ние халвы, шоколада и тортов.
Арахидное масло заменяет
оливковое — потребляется в
большом количестве в консерв-
ной промышленности.
Арахис первыми начали раз-
водить индейцы. Коренные
жители Перу культивировали
его еще задолго до прихода
европейцев Открытие Амери
ки оказалось для Старого Све-
та и открытием новых сельско-
хозяйственных культур. Наря-
ду с картофелем, кукурузой и
томатами в Европу был заве-
зен и арахис. Но произошло
это не сразу. Поначалу земля-
ные орехи попали на Филип-
пины, оттуда в Индию, Япо-
нию и Китай. В Европу арахис
проник из Китая, отчего и на-
зывали его «китайскими ореш-
ками». Интересно, что в США
арахис освоили всего сто лет
назад. А сейчас там под эту
культуру отведены огромные
площади.
В России земляные орехи
появились впервые в конце
XVIII века, их завезли из Тур-
ции. Освоение культуры нача-
лось на юге Украины и Север-
ном Кавказе. В настоящее
время арахис разводят на
Украине (Николаевская, Одес-
ская, Днепропетровская и За-
порожская области), в Грузии,
Азербайджане, Армении,
Средней Азии. Скороспелые
сорта можно возделывать в
37
Ставропольском крае, Астра
ханской области, Дагестане, на
Дальнем Востоке.
Вот наиболее популярные
отечественные сорта арахиса:
Степняк. Сорт этот мелко-
семенной, бобы у него мелкие
со слабым перехватом, к ги-
нофорам крепятся непрочно.
Скорлупа плодов тонкая, рых-
лая, ячеистая. Семян в бобе
1—2, но бывает и 3. Сорт ско-
роспелый, на Кубани поспева
ет за 120 —128 дней. Урожаен,
с гектара собирают до 15 ц оре-
хов. Куст развивает прямой,
но невысокий и к тому же раз-
валистый. Ветви его тонкие,
зеленые.
Более рослые кусты арахиса
сорта Закаталы. Ветви его то-
же прямостоячие и хорошо
облиственные. Стебли несколь-
ко опушены, видны следы фио-
летовой окраски. Бобы сравни-
тельно крупные, внешне по-
ходят на коконы. Скорлупа
довольно грубая, слабоячеис
тая, перехват незначителен.
Масса скорлупы достигает
четвертой части массы бобов.
К гинофорам плоды крепятся
прочно. Сорт среднеспелый, в
Закавказье плоды созревают
за 135—155 дней.
Сорт Перзуван распростра
нен в Грузии, Узбекистане и
Армении. Его полуметровые
кусты образуют значитель-
ное количество мощных, хо-
рошо облиственных ветвей.
Растение сильно волосистое.
Бобы изогнутые с перехватом.
Их скорлупа ячеистая, ребри-
стая и довольно грубая. Семян
в бобе обычно три, но может
быть и два, и четыре. Ядра
овальные, крупные, окраше-
ны в бледные тона. Сорт сред-
неспелый, урожайный. Бобы
к гинофорам крепятся прочно.
А. Николаев,
агроном
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
урожайные грядки
В последнее время огородни-
ки-любители повсюду начали
пользоваться весенними теп-
лицами с пленочным покрыти-
ем, пленочными парниками,
тоннелями и другими простей-
шими укрытиями, изготовляе-
мыми из полимерных свето-
прозрачных материалов.
Пленочные укрытия на при-
усадебных участках ускоряют
созревание огурцов на 20—
25 дней, повышают урожай-
ность в 3—4 раза по сравне-
нию с открытым грунтом, а
главное, в условиях прохлад-
ного климата средней полосы
страны гарантируют надеж-
ное поступление продукции.
При выращивании под пле-
ночными укрытиями хорошо
показали себя гибриды огур-
ца Зозуля (ТСХА-77) и
Апрельский (ТСХА-98), выве-
денные овощной опытной
гладкое, окраска темно-зеле-
ная с рисунком в виде белых
полос на 1/3—1/2 длины.
Чтобы получить ранний и
высокий урожай, культуру ве-
дут рассадным способом. Для
этого пророщенные семена,
когда корешок достигнет 0,5 —
0,7 см, сеют в кубики или тор-
фяные горшочки. Слабо про-
росшие и непроросшие семена
отбраковывают. Проращива-
ственно в грунт теплицы, пле-
ночного парника, тоннели.
Посадку начинают во вто-
рой декаде мая. Высаживают
20 -25-дневную рассаду, с
3—4 настоящими листьями.
Земляной ком должен быть
хорошо пронизан, корнями и
не распадаться. Сажать лучше
на гряды, предварительно
сдобренные удобрениями. При
выращивании в пленочных
теплицах схема посадки 120—
100x30—25 см, то есть на
1 м2 придется 3,0—3,3 расте-
ния.
При формировании куста
основную плеть прищипывают
по достижении ею шпалерной
проволоки. Нельзя, как при-
выкли многие огородники,
имея дело с огурцами других
сортов и гибридов, прищипы-
вать основную плеть над 2—
5 листом. Боковые ветки оп-
ЗОЗУЛЯ И АПРЕЛЬСКИЙ
станцией Тимирязевской сель-
скохозяйственной академии.
Урожайность гибридов в
пленочных теплицах — 10 —
12 кг с 1 м2. Плоды этих гиб-
ридов обладают высокими вку-
совыми качествами, неболь-
шие зеленцы подойдут для
баночного консервирования и
засола.
Важное преимущество сор-
тов Зозуля и Апрельский пе-
ред другими сортами — устой-
чивость к оливковой пятни-
стости, которая зачастую на-
носит ощутимый урон культу-
ре в сооружениях без обогрева
и в открытом грунте. Устойчи-
вы они и к вирусу огуречной
Мозаики № 1, а также к при-
корневым гнилям и аскохито-
зу.
Огурцы Зозуля и Апрель-
ский обладают частичной пар-
тенокарпией — способностью
к плодообразованию без опы-
ления. Гибриды скороспелые
(от всходов до плодоношения
проходит всего 46—48 дней).
Главная плеть у них средней
длины, ветвление саморегули-
руется, то есть замедляется об-
разование ветвей в начале
плодоношения, что связано с
одновременным формирова-
нием на основной плети боль-
шого количества плодов.
Зелеиец имеет цилиндричес-
кую форму, поверхность его
слабобугристая, основание
Новые. Лучшие. Редкие
ют семена на влажных опил-
ках. Слой опилок застилают
тканью или бумагой, на ткань
кладут семена, поверх се-
мян — кусок ткани и сверху
насыпают опилки.
Высококачественная расса-
да получится лишь при под-
держании необходимого мик-
роклимата. Температура поч-
вы до появления всходов
должна быть в пределах 27 —
28°, после появления всхо-
дов — 20—22°; температура
воздуха в солнечную погоду —
21—-23°, в пасмурную пого-
ду — 19—20, ночью — 16—
17°.
Можно сеять и сухими семе-
нами. В этом случае сухие
опилки предварительно ошпа-
ривают кипятком. После того
как температура их понизится
до 25—28°, начинают посев.
Через 2—3 дня после всходов
сеянцы в фазе развернутых
семядолей пикируют в горцгоч-
ки. Когда выращивают расса-
ду, поливы должны быть уме-
ренными, не переувлажняю-
щими почву.. Проросшие семе-
на можно высевать непосред-
летки и женские цветки в ниж-
них узлах основного стебля
до 3—4 листа следует удалить
(ослепить) в начале их образо-
вания. Позже их прищипыва-
ют после 2—3 листа.
Под простейшими укрытия-
ми рассаду высаживают двух-
строчными лентами по схеме
50—60X15—20 см. В период
вегетации, кроме системати-
ческих поливов, необходимо
проводить подкормки. Благо-
творное влияние на растения
огурца оказывает подкормка
коровяком в соотношении
1:10.
Сбор огурцов в пленочных
теплицах начинают спустя
23—27 дней после высадки
рассады. Надо следить, чтобы
плоды не перерастали, так как
переросшие менее вкусны, да
и урожай от этого снижается.
Семена гибридов Зозуля И
Апрельский покупайте в мага-
зинах «Семена», «Природа»,
высылаются они также нало-
женным платежом магазина-
ми «Семена — почтой» (адре-
са сообщались в № 2 «ПХ»
за этот год).
С. Агапова,
Л. Вольф,
А. Борисов,
научные сотрудники
(Московская
сельскохозяйственная
академия
им. К. А. Тимирязева)
38
ОБРАЗЦА 1982 ГОДА
Еленовская — так называется
среднепоздний сорт капусты,
выведенный на Киевской ово-
ще-картофельной опытной
станции. Районирован в Чер-
новицкой, Кировоградской и
Ровенской областях Украины.
Отличительные особенности
сорта — дружное созревание,
высокий выход стандартных
кочанов (94—99%) хороших
вкусовых качеств. Использует-
ся для квашения, в свежем ви-
де хранится до февраля.
Кочан округло-плоский, вы-
сотой 22 см, наружная окраска
серовато-зеленая, в разрезе
белая, иногда бело-желтова-
тая, кроющие листья гладкие.
Выращивают капусту посевом
семян в грунт или через расса-
ду. Слизистым или сосудис-
тым бактериозом поражается
в слабой или средней степени.
Новый сорт среднераннего
баклажана — Аврора. Полу-
чен он в Узбекском НИИ ово-
ще-бахчевых культур и карто-
феля. Районирован в Узбеки-
стане и Таджикистане. Плод
цилиндрической формы, в тех-
нической спелости длиной
14—24 см, шириной 4—6 см,
окраска его темно-фиолетовая,
поверхность глянцевая. Мас-
са плода 204—282 г. Мякоть
белая, без горечи.
Ценится сорт за высокую
урожайность, отличные вкусо-
вые качества, а также за ком-
пактность куста, что позволя-
ет длительный период рых-
лить междурядья. Вершинной
гнилью плоды почти не пора-
жаются.
Октябрь — название поздне-
го сорта помидоров, выведен-
ного в Узбекском НИИ ово-
ще-бахчевых культур и карто-
феля. Сорт районирован в
Андижанской, Наманганской,
Сырдарьинской и Ферганской
областях. Плод крупный —
140—260 г, плоско-округлый,
красный, гладкий.
Сорт ценится за .высокую
урожайность, компактность
растения, позволяющую мно-
гократно обрабатывать между
рядья, жаростойкость и отлич-
ные вкусовые качества плодов.
Вершинной гнилью этот поми-
дор поражается слабо, фито-
фторозом — средне.
Сорт чеснока Новосибирский
создан в Сибирском НИИ рас-
тениеводства и селекции. Рай-
онирован в Новосибирской и
Кемеровской областях. Луко-
вица округло-плоская, окрас-
ка чешуй бледно-розовая. Лу-
ковицы средней плотности, вы-
равнены по размеру, масса
20—22 г, число зубков 4—10,
масса зубка 2,5 г. Вкус полу-
острый.
Урожайность сорта выше
сорта Отрадненский (стан-
дарт). Предназначен для по-
требления в свежем виде и для
консервирования. Выращива-
ется при подзимней посадке
зубками. Зимостойкость вы-
сокая, слабо поражается фу-
зариозом. Сорт этот средне-
спелый, озимый, нестрелкую-
щийся.
СОЛЕНЬЯ РАЗНЫЕ
И ВКУСНЫЕ
Для соления арбузов исполь-
зуют тонкокорые сорта неболь-
ших размеров (диаметром не
более 15 см). Такие арбузы
быстро просаливаются и в них
лучше сохраняется консистен-
ция мякоти. Арбузы солят
несколькими способами.
Первый способ. Плоды, уло-
женные в бочки, заливают
раствором поваренной соли
(2,5—5,0 кг соли на 100 кг
арбузов).
Второй способ. Арбузы при
укладке в бочку переслаивают
чистым песком, а затем зали-
вают раствором соли (2,5 кг
соли на 100 кг арбузов). Песок
способствует сохранению фор-
мы плодов. При этом способе
меньше требуется рассола,
вследствие чего уменьшается
количество выщелачиваемых
растворимых веществ арбузов.
Третий способ. К уложен-
ным в бочку арбузам добав-
ляют рассол (2,7—5,0 кг соли
на 100 кг арбузов) и дробле-
ную арбузную мякоть (20—
60 кг). Лучшее качество про-
дукции получается при мень-
ших дозах соли и хранении
арбузов на льду или при тем-
пературе 0—2°. Если засолен-
ные с мякотью арбузы хранят
при более высокой температу-
ре, их надо использовать до
наступления теплой весенней
погоды.
В «ПХ» уже рассказывалось
о солении помидоров и огур-
цов (К« 4 за 1981 г.). Основ-
ное отличие при солении дру-
гих овощей заключается лишь
в разной концентрации приме-
няемого рассола. Например,
для соления баклажан готовят
4—5%-ный рассол (на 1 л
воды берут 40—50 г соли),
моркови и столовой свеклы —
3—4%, а для сладкого пер-
ца — 5—6%. Хранят соления
при 0—2°.
Некоторые читатели задают
вопрос: в чем можно засолить
овощи помимо бочек и стек-
лянной тары? Например, для
посолки помидоров очень
удобно использовать имеющи-
еся в продаже полиэтиленовые
пакеты, лучше 2-литровые.
Плоды в них не портятся, так
как открывается только нуж-
ное для потребления количе-
ство пакетов. Солить можно
бурые, зеленые и красные
плоды, но не перезревшие.
Освобожденные от плодоно-
жек, отсортированные по раз-
меру и зрелости, здоровые,
непомятые плоды надо тща-
тельно вымыть и уложить в
пакеты с одновременным до-
бавлением специй. В каждый
пакет заливают 7—8%-ный
рассол (70—80 г соли на 1 л
воды) После заполнения па-
кета свободный конец его надо
сильно сжать, вплоть до вы-
жимания небольшого количе-
ства рассола, чтобы вышел
весь воздух, сжатый конец
перегнуть пополам и туго за-
вязать шпагатом. Если в паке-
тах останется воздух или на-
рушится их герметичность,
через 2—2,5 месяца в рассоле
появится плесень. Для на-
дежности хранения пакеты
после заполнения можно опла-
вить горячим утюгом.
Применение пакетов позво-
ляет иметь к столу нужное
количество соленых помидо-
ров, не уступающих по вку-
су засоленным в бочках.
М. Борисов,
агроном
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
39
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
ТАШЕ ЕАРЯШЬ
Какой огородник откажется
иметь на своем участке место
для отдыха, где бы росли кра-
сивые яркие цвгты и была бы
каменист 1я горка - альпи-
нарий с маленьким водоемом!
И как хорошо дополнить это
место диковинными овощами,
которые могут соперничать s
цветами.
Хотя бы вертик мю
тущими декоративными тык-
вами: чалмовидной, оородав-
чатой, индийской д коратив
ПОЙ, Гр\	И руГИ-1И.
Красота и польза
совместимы
Живые самоцветы
иа участке и в доме
Растения эти занимают на уча-
стке совсем небольшую пло
щадь, но весьма заметны, осо
бенно когда пощажены в один
ряд живо/! стеной, с разно-
•бразн1<*[ подборам • ортов и
t . I <• ВИД I» 1	1 Й.
О яуо hl c-iei । стене
оудет выделят |з r палмовид
ran тыква. U'i • • т» игра
ет» своими яркими плодами.
Каждая тыковка по форме
точь-в точи ча тма, отсюда и
название. На чалмовидную
тыкву не устаешь любоваться
целое лето. Новые экземпляры
чем-нибудь да отличаются от
своих нарядных товарок.
Декоративные тыквы при-
дают живописность вс^му
учи. т«у. П сети, достигнув
тр< 1:‘Г. метровой высг«
ты, I ЭТ1 я ЛЮ "!Й оч-
ки, pi'ipuvcfl радостно, у б-
чив!	в пасмурную,
40
дождливую погод} на них
посмотреть приятно. Чалмо-
видные тыквы • Лпч»»о допол
няют маленькие, «rj».. .стень-
кие* бородавчаты^ и ярко-
желтые шарики индийской де-
коративной тыквочки. Умест-
на здесь будет и лагенария.
Осенью, после сбора урожая,
с такой красотой вряд ли за-
хочется расстаться. Внесите
нарядные тыквы в дом — и
красота опять с вами. Хра-
нятся они долго, особенно чал-
мовидные и бородавчатые.
Живой подарок природы, куда
ни положи в комнате, не за-
теряется.
А к.ские велико иные шка-
тулочки можно сделать из та-
ких тыкв! Сама природа дает
почти готовый материал
умельцу. Для поделок плоды
должны хорошо выл ’жаться,
чуть не до весны, когда кор-
ка их хорошо отвердеет, почти
окаменеет. Тогда можно сре-
зать или спилить пилкой кры-
шечку, подержать раскрытый
плод несколько дней, пока
разложится и размягчится
мякоть, и принимайся вычи-
щать мякоть, ладить шкатул-
ку. Обсушите, покройте лаком
(чтобы не обесцветилась) -—
и сувенир готов.
Как же вырастить эти тык-
вы? На юге это еде лить не-
трудно: наклюнувшиеся семе-
на сеют весной прямо в грунт.
В средней полосе России и в
более северных районах стра-
ны декоративную тыкву выра-
щивают рассадным способом.
Высаживают рассаду после
того, как минуют заморозки.
Для рассады каждое наклю-
нувшееся семечко помещают
в стаканчик, наполненный
плодородной, предварительно
пропаренной землей. Несколь-
ко таких стаканчиков до вы-
садки в грунт содержат в до-
машних условиях.
Тыквы любят хорошо удоб-
ренную почву, заправленную
перепревшим навозом или пе-
регноем. Такого органическо-
го удобрения требуется 6—8 кг
на 1 м2 с добавлением 100 г
нитрофоски. Почва должна
быть заранее произве< ткована.
Для обогащения почвы мик-
роэлементами добавьте еще
2 стакана золы на 1 м2.
Любят тыквы жидкие орга-
нические и минеральные под-
кормки. В 10 дней раз расте-
ния хорошо подкормить жид-
ким коровяком, разведенным
в 8 —10 раз, или мити рольны-
ми удобрениями с микроэле-
ментами — столовую ложку
на 10 л воды.
Высаживайте рассаду в лун-
ки осторожно, не повреждая
корней. Размещают растения
на расстоянии 0,4—0,5 м друг
от друга. Опоры ставят, кому
какие нравятся. Единствен-
ное к ним требование 479-
бы порывы ветра не повали ш
их вместе < рзстгниями.
Тыквам неорч • димо • ./лпеч-
ное ме»*то. Почвы должны
быть умеренно влажные. При
затенении плоды получаются
тусклыми.
Хотя тыквы и декоративные,
но они вполне пригодны в пи-
щу. У чалмовидной, напри-
мер, совсем неплохой вкус
(но отдельные плоды могут
быть с горчинкой). Тыквы ту-
шат или жарят с пряной при-
правой. Из плодов чалмовид-
ной тыквы получается хоро-
шее варенье и цукаты, ведь
их мякоть не разваривается,
и кондитерские изделия обла-
дают «аппетитным» янтар-
ным цветом, прозрачностью
и хорошим вкусом.
Бородавчатую тыкву едят
недозрелой, пока ее кожица
мягкая, чтобы не очищать.
Вынув сердцевину и нафар-
шировав мясом, овощами, тык-
ву тушат в сметане. Блюдо из
небольших красивых тыкво-
чек выглядит эффектно даже
на праздничном столе.
Климат Нечерноземья не
мешает нарядным южным
тыквам поселиться на огоро
дах любителей. Надо только
захотеть прир^ чить красоту.
А. Фролова,
Московская облает»
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
Г. А. Зайцев’ (Белое. Крас-
нодарский край). Озимый
стрелкующийся чеснок обра-
зует на стрелках воздушные
луковички (бульбочки), кото-
рые используют для посадки.
Из них и получаются круп-
ные луковицы-однозубки. Ес-
ли же в бульбочках нужды
нет, то для получения более
высокого урожая и крупных
луковиц стрелки надо выло-
мать, но выдергивать их нель-
зя, иначе повреждаются зуб-
ки. Стрелки следует выламы-
вать, пока они не переросли
крупных листьев. Чеснок со
своевременно удаленной стрел-
кой созревает на 5—7 дней
раньше. Хранят чеснок при ну-
левой температуре.
А. В. Коростову (Орел). По-
садочные клубии перед за-
кладкой на хранение оставь-
те на свету до позеленения.
Такой картофель лучше хра-
нится, его даже мыши не тро-
гают. Для еды прозелененные
клубни не годятся, в них на-
коплен вредный для организ-
ма соланин.
К. П. Маковецкому (Пружа-
ны, Брестская обл.) Кроличий
помет с подстилкой лучше ис-
пользовать для приготовле-
ния компоста. При этом каж-
дый слой припудривают су-
перфосфатом нли золой. Ку-
риный помет подсушивайте
и складывайте в штабель и
также припудривайте супер-
фосфатом или золой (стакан
суперфосфата на 1 м2 слоя
компоста). Настой куриного
помета используйте для под-
кормки овощных культур, для
чего заложите половину кад-
ки пометом и залейте довер-
ху водой при помешивании.
Через сутки разбавьте этот на-
стой в 10 раз, добавьте на вед-
ро настоя 2 столовые ложки
суперфосфата или золы. Вно-
сите в бороздки на расстоянии
10 см от стебля растений (по
I л под помидоры и капусту и
по 0,5 л под огурцы).
41
урожайные грядки
Количество моркови долж-
но быть не менее 3%, но может
быть 5 и 10%, а соли ие более
2%, можно добавлять в капу-
сту до 8% яблок, 2—3% клюк-
вы или брусники. Иногда до-
бавляют лавровый лист, тмин
(5 г на 10 кг капусты). Чтобы
семена тмина не попадали в
капусту, их опускают в мар-
левых мешочках.
Дно тары выстилают листья-
ми капусты. Капусту по мере
загрузки утрамбовывают, что-
бы появился скорее сок и со-
здались анаэробные условия,
но нельзя допускать вытека-
ния сока через края или щели.
Гнет иа капусту укладывают
из расчета 7—10% от массы
(7—10 кг на 100 кг капусты).
Капусту укрывают листьями,
марлей или полотном, закры-
вают подгнетным кругом и
сверху укладывают гнет. Же-
лательно, чтобы сок появил-
ся в первые сутки и достигал
половины толщины подгнет-
ного круга. Брожение начина-
ется, как только капуста по-
кроется соком. Сначала рас-
сол мутнеет, затем появляются
пузырьки газа, а потом пена.
В это время капусту проты-
кают, чтобы выпустить газ.
В зависимости от температуры
в помещении и внутри тары
брожение длится 10—30 дней.
Слишком быстрое (5—6 дней)
квашение нежелательно, так
как капуста перекисает и
ухудшаются ее качества, так
же как и очень медленное
(при температуре ниже 10 ).
Наиболее благоприятной счи-
тается температура 16—20 ,
при которой брожение закан-
чивается за 8—12 дней.
Пену во время брожения
удаляют, ие допуская разви-
тия плесеней. Хорошие резуль-
таты дает применение чистой
культуры молочнокислых бак-
терий».
«Хранение и переработка ово-
щей» — так называется книж-
ка В. Ф Козловой из «Библио-
течки овощевода-любителя».
Она выпущена Россельхоз-
нздатом в 1981 г. В ней описа-
ны условия и методы хране-
ния овощей, рассмотрены тре-
бования, предъявляемые к
овощам при закладке их на
кратковременное и длитель-
ное хранение, а также спосо-
бы переработки в домашних
условиях. Вот рецепт приго-
товления квашеной капусты.
«Для квашения пригодны
почти все сорта капусты, одна-
ко лучшая продукция получа-
ется из высокосахаристых сор-
тов. Для квашения хороши
средние и поздние сорта (Мо-
сковская поздняя, Каширка,
Белорусская, Слава). Лежкие
сорта Амагер, Подарок можно
заквашивать, но лучше хра-
нить их в свежем виде.
Подготовка тары в основ-
ном состоит из тщательной
мойки, а деревянную тару
нужно предварительно замо-
чить и запарить, чтобы не
было утечки рассола. Для за-
паривания хорошо применять
ветки можжевельника.
Кочаны для квашення за-
чищают, иногда моют, коче-
рыгу вырезают или измель-
чают, кочаны шинкуют или
рубят. Морковь, которую ис-
пользуют при квашении ка-
пусты, тщательно моют, из-
мельчают и смешивают с из-
мельченной капустой, при-
бавляют соль, иногда другие
компоненты (клюкву, яблоки).
После укладки полученной
смеси в тару ее утрамбовы
вают.
При зачистке кочанов уда-
ляют зеленые розеточные,
кроющие, поврежденные, за-
грязненные листья. Кочерыгу
удалять нежелательно, так
как в ней содержится больше
всего сахаров и витамина С.
Грубые одревесневшие сосу-
дистые ткани, окружающие
кочерыгу, желательно удалить
или тщательно измельчить.
В. А. Семину (Москва). При-
чины растрескивания плодов
томатов кроются либо в не-
достатке фосфора, либо в не-
равномерном поливе. Тома-
ты — растения, требующие
фосфора, начиная с прораста-
ния семян, и если при выращи-
вании рассады недостает фос-
фора, то его не восполнить
подкормками. Поэтому не-
обходимо обеспечить пита-
тельную рассадную смесь до-
статочным количеством су-
перфосфата (примерно 100 г
на ведро смеси). Перед пики-
ровкой сеянцев положить 2—
3 крупинки в луночку горшоч-
ка, а перед посадкой рассады
внести в лунку столовую лож-
ку в смеси с почвой.
При неравномерном поливе
могут быть такие моменты, ко-
гда влаги плодам недостает и
они заканчивают свой рост.
А в это время огородник дал
полив и оболочка плода не вы-
держала напора воды, в ре-
зультате — трещина. А тре-
щина, даже незаметная для
глаза,— ворота для бактерий
и грибов.
Г. Е. Берсеневу (Хамышки,
Краснодарский край). Голые
слизни — многоядные вреди-
тели. Вредят в иочное время,
особенно при сырой погоде.
Для защиты растений от них
необходимо прежде всего
уничтожать сорняки вокруг
участка, где слизни зимуют
в фазе яйца и взрослыми пря-
чутся днем под земляными
комьями. Следует устраивать
ловушки из увлажненных
пучков сорняков, соломы, ро-
гожи, кусков древесины, еже-
дневно их осматривать и унич-
тожать слизней. Эффективное
средство: рассыпать вечером
вокруг гряд сухой порошко-
видный суперфосфат или иэ-
весть-пушонку полосой в 15 см.
Затем на таком же расстоя-
нии насыпать вторую поло-
су из суперфосфата. Слизни,
переползая первую полосу,
сбрасывают защитную слизь,
на второй, уже беззащитные,
погибают.
42
Дела неотложные
ВСЕГДА ЖКАЯ ПОРА
Когда садовод говорит, что жаркое, мол, нын-
че выдалось лето, он имеет в виду не только
знойные дни. Это относится и к ритму работ,
который в течение всего лета бывает очень
напряженным. Уход за многолетними расте-
ниями — процесс непрерывный. Все надо ус-
петь сделать. И сделать вовремя и высокока-
чественно. Если где-то на каком-то этапе до-
пущены ошибки или небрежность, непременно
скажется. Не в этом году, так в следующем.
Вот и идет голова кругом у несобранного или
неопытного садовода. И дни вроде длинные,
и раскачиваться себе не позволяет, а сделать
все никак не успевает. Но если хорошо знать
что, как и зачем надо делать, если ставить
реальные задачи и иметь четкий план, то и
забот поубавится и толку от работы будет го-
раздо больше. Попытаемся помочь вам хотя
бы напоминанием о некоторых важных лет-
них, да и осенних работах в саду.
В уходе за растениями нет мелочей. Ну, ка-
жется, зачем подходить к грядкам земляни-
ки, когда урожай уже собран,— только зря
их топтать, но если вы к ним не подошли, в
следующем году ягод будет значительно
меньше, чем рассчитывали. Заботиться о рас-
43
Kf тениях надо не только когда они с плодами,
< но и когда готовятся к следующему плодоно-
w шению, и когда уходят в зимовку.
3 Лишь здоровые, сильные, крепкие расте-
< ния могут гарантировать обильное ежегод-
м ное плодоношение. Поэтому при сборе урожая
не оставляйте на грядах те ягоды, которые не
нужны вам. Все поврежденные, загнившие,
опавшие собирайте в отдельную тару. Унеси-
те их с участка, уничтожьте. Не позволяйте
накапливаться источникам болезней. После
сбора урожая удалите усы с тех кустов, кото-
рые предназначены только для плодоноше-
ния, то есть с тех, с которых вы не собирае-
тесь заготавливать рассаду. Это обеспечит
лучшее накопление запасов и лучшее разви-
тие растений. При удалении усов пользуйтесь
ножом. Не обрывайте — повредите корни ра-
стений.
Удалите с грядок сорняки и порыхлите поч-
ву, чтобы влага зря не испарялась и чтобы
дать доступ воздуха к корням. Если растения
земляники уже дали три-четыре урожая, по-
думайте об их замене. Иначе количество
ягод с каждым годом будет все меньше, а ка-
чество их все хуже.
Выберите место для новых гряд. Не надо
сажать землянику там же, где она росла.
Отведите ей новый участок. Он обязательно
должен быть открытым, солнечным. Очень
важно его хорошо подготовить. Перекопайте
на 2 штыка лопаты, но не выворачивайте на-
верх нижний слой почвы. При этом удаляйте
все сорняки. Особенно тщательно выбирайте
корни и корневища многолетних сорняков.
Чем тщательнее эту работу вы проведете при
подготовке гряд, тем меньше забот будет в
дальнейшем.
При перекопке как следует заделайте орга-
нические и минеральные удобрения. Дайте их
(кроме минеральных азотных удобрений) в
расчете на 3—4 года. Из органических удоб-
рений для земляники хорошо использовать
птичий помет и свиной навоз. Эти удобрения
подходят для почв любого типа. Конский на-
воз лучший эффект дает на более легких (пес-
чаных, супесчаных) почвах. Доза: примерно
10—15 кг на каждый квадратный метр гряды.
Продумайте, какие сорта, какие схемы по-
садки будут на ваших новых грядах. Соберите
усы с маточных растений, которые вы в свое
время выделили, отметили этикетками и ко-
торым не позволили плодоносить. Посадите
розетки на специальные гряды. Чтобы почва
была легкой, укоренение прошло быстро, кор-
невая система развилась сильной и мочкова-
той, добавьте побольше торфа. Сажайте ро-
зетки на расстоянии 8—10 см одна от другой.
После посадки не забывайте поливать, лучше
дождеванием, не менее двух раз в неделю.
Если посадите землянику на постоянное ме-
сто в августе, то можете надеяться получить
удовлетворительный по количеству и отлич-
ный по качеству урожай ягод уже в следую-
щем году. Высаживайте растения в два ряд-
ка — строчки. Между ними 15—20 см, меж-
ду соседними двойными строчками 70—
80 см, между растениями в ряду около 16 см.
Соблюдайте технику посадки. Не засыпайте
сердечко но и не сажайте слишком вы-
соко. После посадки основательно полейте.
Это необходимо для того, чтобы почва лучше
облегала корни растений.
В августе еще можно проводить зеленые
операции на плодовых деревьях и ягодных
кустах: выломку лишних волчков, отгибание
ветвей до горизонтального или пониклого
положения.
Собирая яблоки с деревьев раннелетних
сортов, помните, что они очень нежны, чувст-
вительны к нажимам и ушибам. Поэтому сни-
майте плоды осторожно, укладывайте в кор-
зины или ведра, обшитые мешковиной. Тут же
и сортируйте. Поврежденные, перезрелые
откладывайте для немедленной реализации,
а вполне здоровые, крепкие могут и
полежать немного. Не очень спешите
со сбором, пусть яблоки «доберут»
и вес, и вкус, но и особенно не затягивайте
уборку, так как перезревшие плоды теряют
свои качества, приобретают мучнистый при-
вкус. При сборе урожая не лазайте по дереву,
не ломайте плодушек. Отгибая ветки для того,
чтобы собрать яблоки, помните, что у деревь-
ев некоторых летних сортов древесина очень
хрупкая. И особенно она хрупкая у растений,
подмерзавших в предыдущие зимы. Поэтому
будьте осторожны. Лучше пользуйтесь лест-
ницами, столами или специальными плодо-
съемника ми.
При сборе сливы мелкоплодных сортов пло-
ды можно стряхивать. От этого качество их не
ухудшится. А вот с плодами груши надо быть
очень осторожным. Те яблоки и груши, кото-
рые вы положили на недлительное хранение,
ежедневно просматривайте. И, если обнару-
жите загнившие, сразу удалите их, чтобы они
не заражали другие плоды.
Осторожно собирайте ягоды смородины и
крыжовника. Не ломайте ветки и плодушки.
Не оставляйте ни на деревьях, ни под де
ревьями поврежденных, загнивших и мумми
фицированных плодов. Тщательно все их со-
берите и уничтожьте.
Чтобы стимулировать образование цветоч-
ных почек под урожай следующего года, под-
кормите деревья. Дайте по 50—60 г полного
минерального удобрения на каждый квадрат-
ный метр проекции кроны. Если же на деревь-
ях нет плодов или их очень мало, от подкорм-
ки воздержитесь. Не надо усиливать и без
того сильный рост в ущерб плодоношению.
Несмотря на то, что в данном случае мы вам
даем рецепт подкормки, не надо ему слепо
следовать. Лучше будет, если, прежде чем
«кормить» дерево, вы определите, сколько ка-
ких элементов в почве. И надо ли вообще их
давать.
Спустя некоторое время после сбора уро-
жая, можно провести выборочную обрезку де-
ревьев косточковых пород. У вишни, напри-
мер, без ущерба для растения можно удалить
все оголенные, длинные ветки с переводом на
сильный прирост, а также сухие и сильно за-
гущающие крону.
Плоды зимних сортов яблони еще долго
будут висеть на деревьях. Пусть наливаются,
пусть набирают вес. Но помните, что вместе с
наливом плодов увеличивается нагрузка на
I ветки. Нижние могут поникнуть до земли, а
расположенные в верхней части кроны — об-
ломаться. Чтобы этого не случилось, надо по-
44
ставить подпорки (читала) под ветки. Но под-
пирать каждую ветку дело хлопотное, да и
материала надо очень много. Лучше сделать
так называемую зонтичную чаталовку. Возь-
мите толстый кол, длина которого больше вы-
соты дерева. Привяжите к верхушке столько
длинных бечевок, сколько веток надо будет
поддержать от обвисания. Бечевки должны
быть очень прочными, чтобы не рвались под
всевозрастающей нагрузкой да под напором
ветра. Установите «ол у центрального провод
ника. Прикрепите к нему веревки. Если это
невозможно, вбейте в землю и дополнительно
подвяжите к штамбу. Затем свободные концы
бечевок привязывайте к веткам, где-нибудь у
центра их тяжести, чтобы после подвязки вет-
ки были в том положении, в котором они на-
ходились бы без нагрузки плодами. Можно
приподнять и немножко выше. Вот такая чата-
ловка предупредит обломы ветвей и обеспе-
чит лучшие условия для созревания и окрас
ки яблок.
В июле обычно проводят окулировку кос-
точковых, а в август — семечковых пород.
Поскольку дичков у вас, по-видимому, немно-
го, не гадайте, какой лучший срок окули-
ровки. Спросите у специалистов близлежащих
колхозов или совхозов, когда они начинают
эту работу и сами приурочьте ее к этому вре-
мени. А пока наметьте сорта, какие будете
прививать, подготовьте необходимый инстру-
мент, обвязочный материал, садовую замазку.
Сентябрь начинается сбором яблок и груш
зимнего срока потребления. Заранее подго-
товьтесь к этой важной работе: почините лест-
ницы, подготовьте тару, осмотрите место, куда
будут положены плоды на хранение. Для это-
го пригодно любое прохладное помещение, где
температура зимой будет держаться около 0е.
Непригодны такие помещения, в которых тем-
пература колеблется и почти как на дворе.
Собирать яблоки надо начинать с деревьев,
привитых на слаборослые подвои: с яблонь —
на М9, с груш на айву. Плоды на таких де-
ревьях обычно созревают несколько раньше,
чем у привитых на сеянцевые подвои.
Падалицу ветровальную и естественную на-
до собирать не реже чем через день. Если дол-
го на земле будут .вежать плоды, поврежден-
ные плодожоркой, то из них выползет в почву
гусеница. Это касается и хороших плодов,
опавших по каким-то причинам. Чем дольше
они будут лежать на почве, тем сильнее у них
будет привкус и запах земли. Собирайте, пе
рерабатывайте на соки, желе, компоты.
А теперь совет, так сказать, от души. Никог-
да не упускайте случая рассказать детям (да
и взрослым) о деревьях, кустах, цветах, о по-
лезных животных, птицах и насекомых. Это
очень важно для того, чтобы привить любовь
к природе, к труду, к жизни.
О емля щедра к тем, кто ее
любит, растения очень от-
зывчивы на доброе отношение
и хороший уход. И только от
вас зависит, чтобы ваш сад и
дарил вам плоды и был мес-
том отдыха.
ПриАлижа^т^я о^ень —
время ^«ктадки ^ада. А с чего
начин	Н, торопитесь.
Пр€ -кде- хорош нькь в« ‘ обду-
майте На плане участка на-
метьте: где что рае ги будет.
Где п содовые деревья, где кус
тарники ягодные где земля-
ника, гд цветы. Отведите
специальное место в углу
участка для приготовления
компостов. Предусмотрите до-
рожки, трубы для орошения,
необходимые подсобные поме-
щения.
При составлении плана учи-
тывайте биологические особен-
ности пород и культур, как бы
не оказались наиболее свето-
любивые растения в тени, за
домом, другими постройками,
под сенью деревьев. Сегодня
мы не ♦ гавим перед собой цель
охватить все вопросы рацио-
нальной планировки участка.
Поговорим об основном.
После того как место для
сада определено, надо сразу
решить, как ориентировать ря-
ды плодовых деревьев по сто-
ронам света, каким должно
ВАШ САД
быть расстояние между со-
седними рядами, на каком
расстоянии в ряду размещать
одно дерево от другого. А это,
в свою очередь, зависит от то-
го, какую формировку вы да-
дите растениям, какую систе
му обрезки будете в дальней-
шем применять. Если форма
кроны малогабаритная, а де-
ревья посадите на больших
расстояниях одно от другого,
то много места, отведенного
^каждому из них, не будет ис-
пользовано. И, наоборот, если
предполагаются сильно разви-
тые кроны, а деревья вы раз-
местите слишком густо, то
вскоре ветки начнут тянуться
вверх. Нижние их части быст-
ро оголятся. Высокие деревья
с гибкими, тонкими, оголен-
ными ветками, с плодоносным
пологом, размещенным в верх-
ней части кроны, иногда на
высоте 7 — 8 м, а то и выше, ед-
ва ли вас обрадуют. Плодов бу-
дет мало, качество их будет
средним, следовательно, рабо-
ты много, а эффект от нее не-
велик. Больше огорчений.
Чтобы не было взаимного
сильного р|С'|рцпя деревьев.
45
ВАШ САД
лучше размещать их рядами.
Расстояние между соседними
рядами зависит от высоты де-
ревьев. Свободное от ветвей
пространство должно быть
равно высоте деревьев, то есть
отношение между этими дву-
мя параметрами должно быть
1:1. При ширине крон 2,5 —
3 м и высоте 2,5—3 м расстоя-
ние между рядами 5—6 м. Рас-
стояния между деревьями в
ряду могут быть в зависимо-
сти от сорта и подвоя от 2 до
4—6 м. Яблони слаборослых
сортов с редкой ажурной кро-
ной (Уэлси, например) мож-
но размещать на расстоянии до
3 м. А если они привиты на
слаборослые подвои, то и на
более близком расстоянии.
Правда', в последнем случае
требуются опоры, поскольку
корневая система карликов
залегает очень неглубоко и без
опор деревья сильно наклоня-
ются в разные стороны, пре-
имущественно в сторону на-
правления господствующих
ветров. Но это уже другой
вопрос.
Яблони сильнорослых сор-
тов типа Осеннее полосатое
(Штрейфлинг) надо сажать
посвободнее — в 5 и даже 6 м
одно от другого. Чтобы место
зря не пропадало, на первые
10—12 лет между ними мож-
но посадить уплотнители —
яблони скороплодных сортов
типа, например, Уэлси, Мелба
и Других или вишни, которые
после разрастания деревьев
основной посадки нужно вы-
корчевать.
Схема условного деления
естественных крои:
1 — мутовчато-ярусная;
2 — пирамидальная
(лидерная); 3 — улучшенная
ярусная; 4 — разреженно-
ярусная; 5 — эшбергская;
6 — умеренно-естественная
крона с двумя порядками
скелетных ветвей; 7 —
лопастная с ярусным
размещением ветвей;
8 — естественно-древовидная;
9 — пирамидальная
улучшенная, или безъярусная
лидерная; 10 — измененно-
лидерная; 11 —
комбинированная; 12 —
безъярусная с перекрестным
размещением нижинх
ветвей; 13 — клеверолнстиая
(лопастная); 14 — вазо-
веерная; 15 — канало-
веерная; 16 — чашеобразная;
17 — улучшенная
чашеобразная; 18 — кустовая.
46
Какая ориентация рядов
предпочтительнее: с севера на
юг или с запада на восток?
Целесообразнее, по-видимому,
с севера на юг. Особенно если
вы захотите создавать•плодо-
вые стенки. Освещение в тече-
ние дня всех сторон ряда в
этом случае будет равномер-
нее. Но допустимы и все дру-
гие ориентации — сущест-
венных стабильных различий
по урожайности деревьев и
качеству плодов в зависимо-
сти от направления рядов
специалисты не наблюдали.
Итак, участок выбран, раз-
бит в соответствии со схемой
размещения деревьев, почва
очищена от сорняков, пере-
копана, ямы для посадки при-
готовлены и заправлены. Те-
перь вам надо позаботиться о
саженцах. Их вы можете вы-
растить сами или приобрести
в плодопитомнических хозяй-
ствах. В качестве посадочного
материала можете использо-
вать однолетние, двухлетние
и взрослые деревья. Даже в
возрасте 10 лет. Однако пом-
ните, что лучше приживают-
ся, быстрее растут, проще под-
даются формировке те, кото-
рые моложе. Чем старше дере-
во, которое вы пересаживае-
те с одного места на другое,
тем большими будут потери
корней при выкопке, тем силь-
нее нарушение корреляции
между надземной и корневой
системами, тем дольше рас-
тения болеют, да и формиров-
ка их сложнее.
Поскольку схема посадки
деревьев в саду в значительной
степени зависит от принятой
формировки, естественно, о
ней надо подумать прежде
всего — еще до посадки. Так
какую же выбрать форму
крон? Это зависит от вас. Од-
ни любят, когда на участке
деревьев немного, но они да-
ют хорошую тень, другие, на-
против, на небольшом участке
хотят иметь помологический
сад и попробовать выращивать
сорта и северного, и южного
сортимента. В первом случае,
чем объемнее кроны, чем
больше ствол и ветви, тем
лучше; во втором — подход
прямо противоположный: ведь
чем они меньше, тем больше
деревьев можно разместить.
Есть и «умеренные» садово-
ды. У них, как правило, сорта
районированные или перспек-
тивные, деревья они форми-
руют с обычной сферической
кроной, обрезают их система-
тически, поэтому растения
среднего размера плодоносят
умеренно, но практически
каждый год. Размещение
пород и культур хорошо спла-
нировано. Таких садоводов,
пожалуй, большинство. Одна-
ко и они не прочь, если будут
гарантии успеха, более ин-
тенсивно использовать свой
участок: иметь больше деревь-
ев, больше сортов разного сро-
ка созревания, получать с
каждого квадратного метра
участка больший выход про-
дукции.
Известны сотни самых раз-
нообразных форм крон и си-
стем формирования. Класси-
ческие и современные, слож-
ные и простые. Описать их
все не представляется воз-
можным. Да это, пожалуй, и
не нужно. Тем более, что мно-
гие формы крон в практиче-
ском садоводстве не приме-
няются. Они соответствовали
какому-то определенному эта-
пу развития садоводства
и постепенно забывались.
Время показало, какие формы
наиболее перспективны. Но
для одних садоводов — из-
любленные формировки —
одни, они лучше ему удаются;
для других — другие. Чтобы
начинающие садоводы могли
выбрать, мы остановимся на
описании наиболее интерес-
ных форм кроны.
Следует, однако, сразу ска-
зать, что чем более интенсив-
на крона, то есть чем больший
выход высококачественных
плодов она обеспечивает с
каждого квадратного метра
ее проекции и каждого куби-
ческого метра объема, тем
больше придется уделять ей
внимания, тем больше затрат
времени требуется на ее вы-
ведение и поддержание.
Наиболее распространены в
приусадебном и коллективном
садоводстве обычные сфери-
ческие кроны. Они могут быть
лидерными и безлидерными,
ярусными и безъярусными, с
большим и сильно ограничен-
ным количеством основных
ветвей, составляющих остов
кроны.
Безъярусная лидерная. Име-
ет лидера и до восьми основ-
ных скелетных ветвей. Первые
три ветви располагаются с ин-
тервалами 15—20 см, послед-
ние — через каждые 25—
40 см. Разреженное размеще-
ние ветвей обеспечивает хо-
рошую связь их со стволом.
Недостатки: медленное фор-
мирование; при наличии 8
ветвей возможно сильное за-
гущение; сохранение лидера
в течение всей жизни дерева
обуславливает большую высо-
ту дерева.
Измененно-лидерная. Отли-
чается от безъярусной ли-
дерной тем, что между ветвя-
ми интервалы несколько боль-
ше (до 30 см), и тем, что через
3—4 года после закладки по-
следней ветви остова кроны
лидер вырезают с переводом
на эту ветвь.
Мутовчато-ярусная. Основ-
ные ветви остова кроны распо-
лагают в двух мутовках-яру-
сах по 3—5 ветвей в каждом.
Ветви, как правило, заклады-
вают из смежных почек. Рас-
стояние между ярусами при
пяти ветвях в первом ярусе
до одного метра, при трех-че-
тырех ветвях до 60—70 см.
Ветви второго яруса закла-
дывают над промежутками
между ветвями нижнего. До-
стоинство кроны: быстро и
легко формируется. Недостат-
ки: при наличии 5 ветвей в
ярусе возможна потеря про-
водника; при закладке ветвей
из смежных почек у взрослых
деревьев нередки разломы
крон из-за непрочного скреп-
ления основных ветвей и ство-
ла.
Разреженно-ярусная. Пять-
шесть основных ветвей закла-
дывают как ярусами, по две-
три смежные ветки, так и
одиночно. И можно иметь
три ветви в нижнем ярусе,
а последующие три ветви раз-
местить разреженно. Однако
существуют и другие произ-
вольные комбинации ярусов
и отдельных ветвей. Расстоя-
ние от мутовки до одиночной
ветви должно составлять не
менее 40 см, до яруса из двух
веток — до 70 см, до яруса
из трех веток — до 100 см.
После завершения формиров-
ки кроны проводник удаляют
над последней боковой одиноч-
ной ветвью.
Вазообразная (чашевидная,
котлообразная). Бывает с тре-
мя и пятью основными вет-
вями, заложенными из смеж-
ных почек. Проводник удаля-
ют сразу. Основные ветви об-
резают на расстоянии 40 см от
центрального проводника, до-
биваясь их разветвления на
две ветви второго порядка.
ВАШ САД
47

э
м
Недостатки: крона непроч-
ная, верхняя ветвь после вы-
резки проводника, как правило,
занимает его положение. Фор-
ма кроны применима для не-
долговечных слаборослых де-
ревьев.
Улучшенная вазообразная
крона. Отличается от обыч-
ной вазообразной разрежен-
ным расположением трех или
пяти основных скелетных вет-
вей. Эта крона, как и вазо-
образная, недостаточно проч-
ная. Кроме того, и в той, и в
другой в центре образуется
много волчков. Дерево всегда
стремится заполнить отве-
денный ему объем. Приходит-
ся часто вырезать ветки, ина-
че весь смысл такой форми-
ровки пропадает.
Как видно из краткой ха-
рактеристики отдельных сфе-
рических крон, формировки
различаются количеством и
размещением основных вет-
вей остова кроны и сроком
удаления части проводника.
Обязательно ли так уж
строго придерживаться ка-
кой-то определенной форми-
ровки? Практика показывает,
что в период полного плодо-
ношения дерева даже квали-
фицированный садовод с тру-
дом определит, какая это фор-
ма кроны. Естественно, надо
закладывать остов кроны и
выводить его, придерживаясь
какой-то определенной фор-
мировки. Следует обязательно
учитывать особенности роста
и плодоношения данного сор-
та. Без этого создать хорошую
крону будет чрезвычайно
трудно, а требования к ней
высоки. Она должна быть
прочной, удобной для ухода
за растением и съема урожая.
Ветви нужно размещать так,
чтобы в отведенном данному
дереву объеме не было сво-
бодных пространств и вместе
с тем не создавалось бы загу-
щения, а световой режим в
кроне обеспечивал нормальное
развитие веток, листьев и пло-
дов по всему ее объему. И еще
одно требование: важно, что-
бы система формирования и
обрезки ’приводила бы к ран-
нему вступлению деревьев в
плодоношение и к ежегодным
высоким урожаям высокока-
чественных плодов в расчете
с единицы проекции и едини-
цы объема кроны.
Р. Кудрявец,
доктор
сельскохозяйственных наук
Знать и уметь
Влитературе по садоводству
ученые рекомендуют заклад
вать плодовые промышленные
сады на площадях, где грун-
товые воды залегают на глуби
не не менее 2,5—3 м. А как
же поступать нам, садоводам
Херсона, у которых участки
находятся преимущественно
в плавнях Днепра, с уровнем
грунтовых вод от 1,3 до 0,3 м.
В обильном по осадкам 1977 г.
(в первом полугодии выпало
400 мм при многолетнем сред-
негодовом 351 мм) вода на от-
дельных пониженных участ-
ках долго стояла прямо на по-
верхности почвы. Да к тому
же периодически повторяют
ся длительные весенние па-
водки. В 1970 г. паводок
длился 91 день. Уровень воды
663 мм от условного нуля
стоял три дня. После спада во-
ды погибли сперва косточко-
вые, а потом семечковые де-
ревья. Сохранились лишь алы
ча, , терн и на повышенных
участках отдельные яблони и
груши. Из-за таких условий,
несмотря на длительный без-
морозный период, обилие
солнца и тепла, выращивать
высокопродуктивные сады
оказалось невозможным.
Но мы решили искать вы
ход. Может быть, отказаться
от сильнорослых подвоев? По-
сле долгих размышлений ре
шили проверить это. Осенью
1970 г. завезли в садоводче-
ское товарищество «Гипро
град» свыше 1000 малорси
лых саженцев, в том чис яб-
лони на подвоях М3, М5, М8
и груши на айве А. На каж-
дом садовом участке высадили
по 30—35 деревьев.
Автор этих строк тоже взял
15 низкорослых яблонь и
груш. Полукарликовые выса-
дил на расстоянии 4,5 м в ря-
ду и 3,5 м в междурядьях, кар-
ликовые соответственно 2,5 X
X 3,5. После посадки для яб-
лонь установил шпалеру вы-
сотой 2,5 м с горизонтально
натянутой в три ряда оцинко-
ванной проволокой. Все де-
ревья хорошо прижились и в
первый год прирост был
70—90 см на полукарликах и
40—50 см на карликах. Кро-
ну яблони формировал по ти-
пу косой пальметты.
Наши почвы слишком бед-
ны, поэтому позаботился об
удобрениях. При посадке в
каждую яму вносил 2—3
ведра компоста и 3—4 ведра
перегноя. Один раз в два го-
ВАШ САД
ВАШ САД
да перегной давал на всю
площадь сада из расчета
2,5 кг на 1 м2. Кроме того,
в мае и в августе растения
подкармливал минеральными
удобрениями в растворенном
виде из расчета: мочевины
40—50 г, суперфосфата 60—
80 г и калиймагиезии 15—20 г
на 1 м2. На протяжении ве-
гетационного периода три-че-
тыре раза растения поливал
днепровской водой. С весны
до осени почву под деревьями
мульчировал, систематически
удалял сорняки, 4—5 раз оп-
рыскивал сад против болезней
и вредителей. При таком ухо-
де деревья на четвертый-пя-
тый год начали плодоносить.
Три года назад паводки по-
вторились. сады заливало
трижды (весной — на 61
день). И что же? После этого
наводнения семечковые не
только сохранились, но и да-
ли хороший урожай. Самый
высокий урожай крупных пло-
дов получил от яблони сорта
Мекинтош, выращенного на
подвое М3. Несколько ниже —
с яблони сорта Ренет Сими-
ренко на подвое М5, а самый
низкий урожай дал Джонатан
на подвое М3. Вследствие пе-
реувлажнения почвы и возду-
ха этот сорт сильно пострадал
от мучнистой росы и парши.
Считаю его неперспективным
для наших условий еще и по-
тому, что в период хранения
плоды сильно поражаются
пятнистостью и быстро снижа-
ют вкусовые качества.
У читателей, естественно,
может возникнуть вопрос, а
как же вели себя семечковые
на других участках? Отвечу
коротко. Там, где соблюдали
необходимую технологию вы-
ращивания, вносили нужные
дозы удобрений, оии тоже да-
ли хороший урожай. У нера-
дивых же садоводов он был
значительно меньше, не все
деревья выжили. Косточковые
породы на 70—80% погибли.
Как я уже говорил, при за-
топлении в 1970 г. водоус-
тойчивыми оказались алыча
и терн. Наши наблюдения за
последние три года подтвер-
дили, что решающую роль в
подборе водоустойчивых под-
воев для косточковых может
сыграть алыча. Осенью
1977 г. мы посадили в школку
иа доращивание однолетние
сеянцы алычи. К августу они
достигли 1,2—1,4 м. На сле-
дующий год их заокулиро-
вали персиками сортов Май-
фловер и Турист. Окулянты
хорошо прижились. Весной
1979 г. срезали на шип, а
15 августа удалили провод-
ник, оставив 3—4 хорошо раз-
витых боковых ветви. Сейчас
имеем сформированные одно-
летние саженцы этих перси-
ков.
Для продолжения опытов
в конце августа 1978 г. соб-
рали косточки дикорастущей
в плавнях алычи. 15 октября
посеяли их в грунт на глуби-
ну 5 см (по 2 в гнездо). Не-
смотря на то, что в январе и
феврале их дважды заливала
вода, весной получили хоро-
шие всходы. На время ве-
сеннего длительного паводка
срочно пересадили их в дере-
вянные ящики, приподнятые
над поверхностью земли. Пи-
кированные растения прижи-
лись на 99%. После спада во-
ды их вновь высадили в
грунт по двухстрочиой схеме:
расстояние между лентами
0,7 м, между строками в ря-
ду 0,5 м. Несмотря на дву-
кратные вынужденные пере-
садки, они хорошо развивались
и к 20—22 августа были зао-
кулированы персиками сортов
Фаворит Мореттини, Лебедева,
Редхарен, Ветеран, Турист и
слива Анна Шпет. Все сорта
хорошо прижились.
Приведу еще один интерес-
ный факт: садовод-любитель
из садоводческого товарищест-
ва «Дружба» Иван Федорович
Жирнов 6 апреля 1978 г. при-
вил персик на четырехлетиюю
алычу и в первый же год по-
лучил побеги более 1 м. Вес-
ной 1979 г. обрезал на заме-
щение и плодоношение. Этот
персик не только не испытал
угнетения в период паводка,
но и дал хороший урожай.
За последние десять лет
мы трижды сажали персик на
самых разных подвоях (аб-
рикос, персик), на второй-тре-
тий год жизни все они болели
и, даже без паводка, на чет-
вертом-пятом году погибали.
Приведенные факты убежда-
ют нас в том, что лучшим
подвоем для персика и сливы
в наших условиях является
алыча. Располагая корневую
систему на поверхности почвы,
она мирится с близким зале-
ганием грунтовых вод, легко
переносит длительное затоп-
ление.
В. Середа,
садовод-любитель
ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ —
НЕ ПОМЕХА
Мой сад расположен в широ-
кой низине с песчаной поч-
вой.. Грунтовая вода летом на-
ходится на глубине 1,2 м. Ког-
да десять лет назад мне при-
шлось выкорчевывать от-
дельные деревья, погибшие от
морозов суровой зимы, я об-
ратил внимание на необычное
распределение корней в почве.
Оказывается, после посадки
(в 1956 г.) корни яблони и гру-
ши в переувлажненной почве
устремились не столько
вглубь, сколько к поверхности.
Основная их масса располо-
жилась в верхнем тридцати-
сантиметровом слое. Это наве-
ло меня на мысль, что здесь
нужна особая агротехника.
Чтобы как можно меньше по-
вреждать корни груши и яб-
лони, осенью вместо пере-
копки почвы стал обраба-
тывать приствольные круги
только ручным культиватором
на глубину до 5 см. Поливаю
деревья исключительно при
внесении азотного или калий-
ного удобрения. Но, главное,
из-за чрезвычайной бедности
песчаной почвы органически-
ми веществами по возможно-
сти больше вношу перегноя,
заготавливаемого в компост-
ной куче.
Тщательно соблюдаю профи-
лактические агротехнические
меры для защиты корней от
низких температур. Поздно
осенью, перед ' наступлением
устойчивых морозов, раскла-
дываю по приствольным кру-
гам перегной или другие утеп-
ляющие материалы, а для на-
копления снега разбрасываю
хворост.
В результате рост и состоя-
ние деревьев значительно
улучшилось, верхние и боко-
вые ветви теперь не подсы-
хают, как это было раньше,
особенно у груши. Вместе с тем
сглаживается периодичность
плодоношения сада и увели-
чивается его урожайность.
М. Лазарев,
садовод-любитель
400006, Волгоград-6,
ул. Генерала Жолудева, 17,
кв. 30
Лазарев Михаил Михайлович
50
ДАРЫ СИБИРСКОГО
САДА
За двадцать лет наблюдений
за яблонями в своем саду
под Новосибирском пришел к
убеждению, что выращивать
крупноплодные яблони лет-
них сортов у нас нецелесооб-
разно: плоды поспевают ра-
но, когда и без того на участ-
ке много смородины, крыжов-
ника, малины. Тем более, что
яблоки таких сортов, как На-
лив белый, Грушовка москов-
ская, Кальвиль белый летний,
Папировка, осыпаются, быст-
ро портятся, а перерабатывать
их все на компоты просто нет
возможности, да и необходи-
мости в этом нет.
Из-за посредственного вкуса
плодов отказался от Боровин-
ки и успешно заменил ее Мел-
бой — примерно того же сро-
ка созревания с красивыми
крупными плодами десертного
вкуса.
В стелющейся форме ста-
раюсь культивировать яблони
зимних сортов. Плоды их хо-
рошо хранятся даже в при-
митивном погребе. Благодаря
этому моя семья обеспечена
свежими яблоками всю зиму.
Испытал много разных сортов
и считаю лучшими для наших
условий три: Апорт красный,
Лимонку зимнюю и Зарю Ала-
тау.
Старинного русского сорта
Апорт красный у меня два
дерева: одно на карликовом
подвое, второе привито на си-
бирскую ягодную яблоню. Оба
рано вступают в плодоно-
шение, одинаково ежегодно
хорошо дают урожай. Плоды
крупные (средний вес 180 г),
красивые, с отличным вкусом,
мало чем уступают привозным
с юга. Хранятся до января —
февраля, а отдельные пло-
ды — до апреля (если свое-
временно удалять из хранили-
ща заболевающие плодовой
гнилью). И не только мне
нравится этот сорт. Все, кто
его имеет в нашем коллектив-
ном саду, а таких уже много,
отзываются о нем исключи-
тельно благожелательно.
Сибирские питомники не вы-
ращивают саженцы Апорта
красного, а жаль, мы могли бы
хоть частично освободиться
от дорогих привозных средне-
азиатских яблок. Равным об-
разом достойно сожаления и
то, что не выращивают са-
женцы на карликовых под-
воях, хотя практика пока-
зала: из-за того что снега
у нас достаточно много, кор-
ни такого подвоя не повреж-
даются морозом А преимуще-
ства яблоии иа кленовом под-
вое в случае выращивания в
виде стланца бесспорны.
Хорошо хранятся яблоки и
сорта Лимонка зимняя. Но на
зиму спелые плоды не остав-
ляю — они будут растрес
киваться.
Еще лучше показал себя
сорт алма-атинской селекции
Заря Алатау. Плоды хранятся
до мая, а отдельные — до но-
вого урожая. Конечно, при
долгом хранении в подвале
они в какой-то степени теря-
ют свои вкусовые качества,
но все же исключительная
лежкость их — ценное свойст-
во сорта. Дерево у меня на
карликовом подвое, рано всту-
пило в плодоношение, еже-
годно и хорошо плодоносит.
Плоды средней величины, хо-
рошего вкуса. И что замеча-
тельно, листья и плоды совер-
шенно невосприимчивы к пар-
ше, не повреждаются тлей.
А такие популярные средне-
русские сорта, как Славянка и
Бабушкино, в условиях сибир-
ского сада дали мне малосъе-
добные плоды. Антоновка
обыкновенная плодоносит сла-
бо, но яблоки хранятся от-
лично. Антоновка новая пло-
доносила лучше, но плоды
хранились хуже. Пепин шаф-
ранный ежегодно и хорошо
плодоносит, но деревья силь-
но загущаются и яблоки мель-
чают. Чтобы этого не случи-
лось, каждый год приходи-
лось прореживать крону почти
наполовину, что не всем садо-
водам под силу.
Вот какие наблюдения за
сортами я провел в своем са-
ду. За плоды тех трех сортов,
которые предпочел другим:
Заря Алатау, Лимонка зим
няя и Апорт красный — меня
многократно награждали на
городской выставке дипло-
мами.
М. Сирин,
садовод- любитель
€30104, Новосибирск,
Красный проспект, 69. кв. 2
Сирин Михаил Николаевич
Ж <2°
ВАШ .САД
В. С. Иванову (Никополь,
Днепропетровская обл.). Кар-
ликовые саженцы высажива-
ют весной раньше, чем силь-
норослые, так как их корни
трогаются в рост раньше.
И. С. Арбузову (Роздол,
Львовская обл.). Смородине
требуется фосфора больше,
чем крыжовнику (для него —
больше калия). В известкова-
нии она нуждается тоже силь-
нее, чем крыжовник.
А. А. Сергеевой (Дятлово.
Гродненская обл.). Корни
малины располагаются по-
верхностно. Основная их мас-
са залегает на глубине до
20 см. Помните это при обра-
ботке почвы.
В. М. Попову (Москва). Са-
жать землянику лучше в пас-
мурную, дождливую погоду.
Если стоит сухая жаркая по-
года, то посадите растения
рано утром или поздно вече-
ром и своевременно их поли-
вайте.
Д. П. Сергеевой (Калинин-
град). ЯбЛоки надо хранить
сухими. Плоды, снятые в
дождливую погоду, нужно
быстрее охладить и просу-
шить, упаковывать влажными
их ие следует.
Т. П. Ивлеву (Богатое,
Куйбышевская обл.). Специ-
ально подбирать сорта-опы-
лители для черной смородины
не обязательно, большинство
ее сортов самоплодны, но для
лучшего завязывания ягод при
посадке целесообразно чере-
довать растения -одного сорта
с другим (через 1—2 куста).
Красная и белая смородина
хорошо плодоносит и в насаж-
дениях одного сорта.
Л. Н. Терентьевой (Харьков).
В ведре емкостью 10 л навоза
конского свежего помещается
8 кг, коровьего свежего —
9 кг, а подстилки из опилок —
5 кг, птичьего помета — 5, пе-
регноя — 8, торфа сухого —- 5,
дерновой земли — 12, золы
древесной — 5 кг.
51
ВАШ САД
ЛЮ ИIHOCM
«гамм
Земляничный прозрачный клещ
ЗАЩИТА ПЛОДОВЫХ
ДЕРЕВЬЕВ
Периодически (лучше каж-
дый вечер) собирайте падали-
цу, поврежденную гусеница-
ми плодожорки и поражен-
ную плодовой гнилью. В са-
дах, где против яблонной
плодожорки применялись ядо-
химикаты, хозяйственно - цен-
ную падалицу можно пере-
рабатывать на повидло и дже-
мы лишь после тщательной
промывки и последующей
очистки от кожицы. Падали-
цу, не представляющую цен-
ности, закапывайте на глубину
не менее 50 см.
В южных районах, где яб-
лонная плодожорка развива-
ется в двух и более поколе-
ниях, для борьбы с ней яб-
лони поздних сортов допол-
нительно опрыскивают ядо-
химикатами. Хотим еще раз
напомнить: сроки и кратность
химических обработок против
вредителей и болезней уста-
навливают местные станции
защиты растений. Самод<
тельность в этом вопросе
только вредна, но и опасна.
Ориентировочно опрыски-
вания против 2-го поколения
яблонной плодожорки прово
дят через 12—15 дней после
последнего (второго) опрыс-
кивания против 1-го поколе-
ния плодожорки (см. наш жур-
нал № 2 за 1982 год) и по-
вторно 12 дней спустя, но не
позднее чем за 30 дней до
сбора урожая.
Напоминаем, что в коллек
тивных садах и в личных под-’
собных хозяйствах против
яблонной плодожорки разре-
шено применять следующие ин-
сектициды: 30%-ный карбо-
фос (20—35 г)*, 50%-ный три-
хлорметафос-3 (10—20	г),
25%-ный амбуш (10 г), бро-
мофос (20 г), 10%-ный фоза-
лон (60 г), 10%-ный цианокс
(100 г) и 10%-ный этафос
(100 г).
Против плодовых клещей
(красного яблонного, бурого
плодового и др.) можно ис-
пользовать также кельтан
(20 г).
Если вы пользовались в
своем саду ловчими поясами,
че забывайте периодически,
реже одного раза в 7 —
10 дней, эти пояса снимать и
* Здесь и в
ЯДОХИМ’* ” ,"г
пугих случаях расход
•>1	10 л воды.
коконы с гусеницами уничто-
жать. Осмотр поясов можно
прекращать в конце августа,
когда минимальная темпера-
тура воздуха снизится до 10 .
Эта рекомендация для райо-
нов, где плодожорка разви-
вается в нескольких поколе-
ниях. А в районах, где она
имеет одно поколение, пояса
просматривают только один
раз — после съема урожая.
После уборки урожая бу-
мажные пояса снимите и сож-
гите, а пояса из мешковины
прокипятите, высушите и хра
ните до следующего года.
Сады, заселенные калифор-
нийской щитовкой, против ли-
чинок 2-го (летнего) поколе-
ния вредителя опрыскива-
ют минерально-масляным
концентратом — препаратом
№ 30 или его аналогами
(200—250 г).
Для сдерживания развития
грибных болезней — парши,
плодовых гнилей, коккоми-
коза, различных пятнистостей
листьев и других — во влаж-
ные годы, благоприятные для
их развития, плодовые деревья
неустойчивых к этим болез-
ням сортов в течение лета
опрыскивают фунгицидами —
1%-ной бордоской жидко-
стью (100 г медного купороса
и 100—150 г извести) или же
одним из ее заменителей:
байлетоиом (6 г), поликарба-
цином (40	г), полихомом
(40	г), хлорокисью меди
(30—40 г).
При необходимости борьбы
с вредителями (яблонной
плодожоркой и др.) и болезня-
ми (паршой яблони и груши
и некоторых других) допуска-
ется совместное применение
карбофоса или трехлорметафо-
са-3 с хлорокисью меди или
поликарбацином.
При вспышке мучнистой ро-
сы на семечковых культурах
применяют натрий фосфорно-
кислый двухзамещенный
(100 г), 5% -ный байлетон (6 г),
70%-ную коллоидную серу
или 80%-ный смачивающий-
ся порошок серы (30—80 г).
В садах довольно часто
встречается древесница въед-
ливая, гусеницы которой про-
делывают ходы внутри ветвей,
а у молодых деревьев и внутри
стволов. Самки ее бабочек от-
кладывают до 2000 яиц, обыч
но по одному яйцу в разных
местах кроны дерева. Отро-
дившиеся гусеницы первого
возраста покрыты длинными
волосками и так же, как гу-
сеницы непарного шелкопря-
да, подхватываются ветром и,
попадая на молодые побеги,
вгрызаются в них. Выше ме-
ста вгрызания листья на кон-
цах побегов буреют и резко
выделяются на фоне зеленой
кроны. Необходимо во второй
половине лета периодически
осматривать деревья, чтобы
выявить и срезать молодые
побеги, поврежденные гусени-
цами, ниже места вгрыза-
ния.
В конце лета подросшие гу-
сеницы переползают на двух-
трехлетние ветви и прогрыза-
ют ходы в их древесине, а по-
сле перезимовки переселяются
на более старые ветви и вто-
рично зимуют. Взрослые гу-
сеницы 6 см в длину, желто-
вато-белые с черными боро-
давками в виде точек.
Чтобы обнаружить повреж-
дения, в течение лета систе-
матически осматривайте ство-
лы и ветви деревьев Повреж-
дения легко обнаружить, ос-
матривая почву около , ство-
лов, куда осыпаются экскре-
менты (кал), образуя кучку
бурого цвета. Гусеницы нахо-
дятся выше таких кучек.
Для уничтожения их в ходы
заталкивают ватный шарик,
хорошо смоченный бензином,
и замазывают отверстие гли-
ной. Если через день-два за-
травленные ходы вновь откры-
ваются, проводят повторную
затравку.
После суровых зим на по-
страдавших от морозов де-
ревьях часто поселяются гри-
бы — трутовики, разрушаю-
щие древесину. Заражение ра-
стений спорами трутовиков
обычно происходит через ра-
ны, появляющиеся на коре в
результате механических по-
вреждений — морозобоин и
т. п. Проросшие споры обра-
зуют грибницу, которая посте-
пенно распространяется по
древесине и разрушает ее.
Пораженные деревья стано-
вятся хрупкими и легко обла-
мываются, в них образуются
дупла, срок их жизни намно-
го сокращается. Через не-
сколько лет на коре появля-
ются плодовые тела трутови
ков (обычно твердые, копыто-
образные), на которых вско-
ре появляются споры.
Надежное профилактиче-
ское средство, предупреждаю-
щее заражение трутовиками,—
предохранение деревьев от
механических повреждений и
своевременное залечивание
ран — очистка, дезинфекция
раствором медного купороса
(30 г на 1 л воды) и замазы
вание садовым варом. Плодо-
вые тела, которые появляются
обычно с июня по август, сре-
зайте и сжигайте, не допуская
разлета спор. Образовавшиеся
после срезов раны также за-
мазывайте садовым варом. По-
раженные трутовиками де-
ревья, не представляющие хо-
зяйственной ценности, надо
выкорчевать и сжечь.
Почти во всех зонах плодо-
водства во второй половине ле-
та листья вишни, груши, сли-
вы, боярышника довольно ча-
сто повреждаются личинками
вишневого слизистого пилиль-
щика. Они достигают в длину
I см и похожи на жирные за-
пятые, покрытые черной
слизью Личинки «соскаблива-
ют» мякоть с верхней стороны
листьев, оставляя нетронуты-
ми жилки и нижнюю кожицу.
Сильно поврежденные де-
ревья кажутся обожженными.
При массовом появлении их
зараженные растения опрыс-
кивают одним из ядохимика-
тов, применяющихся при борь-
бе с яблонной плодожоркой.
Борьбу обычно проводят по-
сле уборки урожая. Если же
возникает необходимость бо-
лее ранних мер, деревья оп-
рыскивают не позднее чем за
20—30 дней до уборки уро-
жая. Рыхление и перекопка
почвы вызывает гибель значи-
тельной части личинок и куко-
лок пилильщика, уходящих в
почву для перезимовки.
Начиная с августа регуляр-
но осматривайте штамбы де-
ревьев, стены строений, забо-
ры и другие места вероятного
нахождения кладок яиц непар-
ного шелкопряда. Яйцекладки
покрыты слоем волосков и
имеют вид желтовато-серых
подушечек диаметром 2—3 см.
В каждой кладке находится
до 500 яиц.
Кладки яиц соскабливайте
металлическими столовыми
ложками, подстилая под место
очистки какую-либо ткань, и
сжигайте их или же закапы-
вайте в почву поглубже.
На старых деревьях лесных
пород с огрубевшей корой,
на пнях кладки яиц можно
уничтожить, смазывая их
нефтью, мазутом или кероси-
ном так, чтобы они хорошо
пропитали яйца и вместе с тем
не образовывали обширного
пятна на коре. Для этого ис-
пользуйте небольшие волося-
ные плотные кисти.
Вторая половина лета —
время подготовки к осенним
посадкам. Очень важно при-
обретать здоровый посадоч-
ный материал плодовых де-
ревьев районированных сор-
тов. К сожалению, саженцы
яблони и' груши довольно ча-
сто оказываются пораженны-
ми корневым бактериальным
раком (зобоватостью корней),
вызывающим образование на
корнях и корневой шейке на-
ростов и наплывов в виде
желваков различного размера.
Саженцы, у которых сильно
поражен главный корень или
корневая шейка, выбраковы-
вайте — сжигайте. При ча-
стичном же заражении перед
посадкой наросты на корнях
удаляйте, затем корни про-
дезинфицируйте (погрузите
на 2—3 минуты в 1%-ный
раствор медного купороса)
и промойте в холодной воде.
ЗАЩИТА СМОРОДИНЫ
И КРЫЖОВНИКА
Во влажные годы, благо-
приятные для развития влаго-
любивых болезней — антра-
кноза, септориоза и других,
вызывающих отмирание и
осыпание листьев, растения,
ria которых они проявились
сразу после сбора урожая
опрыскивают 1 %-ной бордо-
ской жидкостью (100 г мед-
ного купороса и 100—150 г
извести на 10 л воды). При
необходимости через 10 —
15 дней обработку повто-
ряют.
Против американской муч-
нистой росы, поражающей
листья, плоды и концы побе-
гов у крыжовника и черной
смородины, применяют содо-
во-мыльный раствор (по 50 г
кальцинированной соды и мы-
ла) или настой коровяка (см.
«ПХ» № 2 за 1982 г.).
При появлении личинок
пилильщиков, питающихся
листьями крыжовника, белой
и красной смородины, повреж-
денные растения после сбора
урожая опрыскивают раст-
ворами карбофоса (25 г) или
трихлорметафоса-3 (10—20 г),
а также бромофоса (20 г) или
актеллика (от 10 до 50 г в за-
висимости от процента содер-
жания действующего вещества
в препарате).
ВАШ САД
53
ВАШ САД
ЗАЩИТА ЗЕМЛЯНИКИ И
МАЛИНЫ
После сбора урожая уста-
новите, заражена ли земля-
ника земляничным прозрач-
ным клещом. Кусты, повреж-
денные им, отстают в росте,
становятся карликовыми, мо-
лодые листья у них морщи-
нятся, приобретают желтова-
то-маслянистый оттенок и
обычно засыхают. Довольно
часто на таких кустах отдель-
ные листья достигают обыч-
ных размеров, но своей мор-
щинистостью резко отличают-
ся от здоровых.
Для борьбы с землянич-
ным клещом плантации земля-
ники опрыскивают кельтаном
(20 г), стараясь наносить раст-
вор на молодые листья с ниж-
ней стороны, где сосредоточи-
вается основная масса клещей
и их личинок. Особенно тща-
тельно опрыскивают розетки
листьев, появляющиеся на
усах земляники.
Против клещей можно
также, но менее эффективно
применять карбофос (30 г),
ио этим химикатом надо оп-
рыскивать растения дважды
с интервалом в 7—8 дней,
так как он относится к пре-
паратам кратковременного
действия и не уничтожает
яйца клещей. -На старых, силь-
но зараженных клещами
участках перед опрыскивани-
ем целесообразно скосить и
удалить листья.
Земляника и малина пора-
жаются различными пятни-
стостями. На землянике осо-
бенно часто появляются бурая
и белая пятнистости, вызы-
вающие бурые или бурые с бе-
лой серединой пятна. Малина
часто страдает от грибных бо-
лезней — антракноза, септо-
риоэа, ржавчины. Они тоже
проявляются в виде различ-
ного рода пятен на листьях.
Антракноз, септориоз, а также
дидимела (пурпуровая пят-
нистость) вызывают пятна ги
на стеблях, растрескивание и
отмирание коры на них. Зара-
женные болезнями участки
после уборки урожая опрыс-
кивают 1%-ной бордоской
жидкостью, при необходимо-
сти через 15—20 дней прово-
дят повторное опрыскивание.
Против мучнистой росы зем-
ляники, определить которую
можно по беловатому налету
на листьях, складыванию
листьев в виде лодочки и по-
розовению нижней стороны
листьев, применяется опрыс-
кивание коллоидной серой
(50—100 г), раствором каль-
цинированной соды (50 г) с
добавлением мыла (50 г) или
5%-ным смачивающимся по-
рошком байлетона (12 г).
В случае повреждения зем-
ляники земляничным листо-
едом, жуки и личинки кото-
рого уничтожают листья, за-
раженные участки опрыски-
вают карбофосом (30 г) или
актелликом (от 10 до 50 г в за-
висимости от содержания дей-
• ствующего начала в препа-
рате).
Для уничтожения возбуди-
телей болезней и некоторых
вредителей необходимо вы-
резать и сжигать отплодо-
носившие побеги малины.
Против слизней в местах их
появления . раскладывают
гранулы метальдегида (3—4 г
на 1 м2) или же дважды опы-
ливают землянику (поздно ве-
чером) известью-пушонкой с
интервалом в 10—15 мин.
Слизней можно отлавливать,
раскладывая различные «ук-
рытия» (доски, мокрые тряпки,
листья лопухов и т. п.), куда
они и будут забираться иа
день.
Необходимо приобретать
посадочный материал, выра-
щенный от заведомо здоровых
растений. А при выращивании
саженцев иа своем участке на-
до использовать для этой це-
ли только здоровые, хорошо
плодоносящие растения. Ина-
че у вас иа ягодниках могут
возникнуть опасные болезни
и вредители ягодных культур,
такие, например, как махро-
вость, вызывающая дефор-
мацию цветков и листьев и
бесплодие черной смородины,
кустистость и другие вирус-
ные и микоплазменные болез-
ни малины, земляничный про-
зрачный клещ и нематодные
болезни.
Проводя посадку, не допу-
скайте чрезмерного загуще-
ния. При хорошем проветри-
вании создаются условия, при
которых сдерживается разви-
тие многих болезней плодо-
вых и ягодных растений.-
В. Корчагин,
главный методист павильона
«Защита растений»
ВДНХ СССР
ГРУША
Многие садоводы, чтобы полу-
чить слаборослые груши, дав-
но пытаются использовать в
качестве подвоя боярышник,
айву японскую, сибирскую
яблоню, кизильник, иргу, ря-
бину черноплодную и обык-
новенную. Наиболее обнаде-
живающие результаты по
приживаемости глазков и
черенков груши получают,
прививая их на иргу, рябину
черноплодную и обыкновен-
ную. Однако и при таких ком-
бинациях бывают неудачи.
Так, груша большинства сор-
тов на ирге через несколько
лет погибает из-за несовме-
стимости с подвоем, проявля-
ющейся в том, что ствол гру-
ши над местом соединения ее
с иргой сильно утолщается,
уменьшается длина побегов
и листва опадает еще до нача-
ла естественного листопада.
В опытах, проводимых в На-
учно-исследовательском зо-
нальном институте садовод-
ства Нечерноземной полосы,
перепрививка 1 — 2-летних от-
водков рябины черноплод-
ной черенками груши вызы-
вала появление многочис-
ленной корневой поросли.
А систематическое уда-
ление ее приводило к гибели
прививок из-за голодания
корневой системы. Когда же
корневую поросль оставляли
нетронутой, прививки росли
очень слабо. Так где же вы-
ход? Результаты были значи-
тельно лучше, если черенки
груши прививали в основание
растущих из земли побегов
3—4-летней рябины черно-
плодной. Через год в кусте
следует оставить 1—2 привив-
ки груши и около половины
непере привитых побегов ря-
бины, а все остальные надо вы-
резать на уровне почвы. Вот
при таком выращивании и
прививки груши хорошо раз-
виваются, и корневая система
рябины черноплодной не ис-
пытывает недостатка в продук-
тах ассимиляции, вырабаты-
ваемых листьями привоя.
Наиболее интересной в ка-
честве слаборослого подвоя
для груши оказалась рябина
обыкновенная. Прививать ее
грушей можно по-разному:
в штамбик молодых растений
54
БУШ НЕВЫСОКОЙ
у поверхности почвы или в
скелетные ветви взрослых де-
ревьев. Однако, чем ближе
прививка сделана к поверхно-
сти почвы, тем меньше потом
будут размеры дерева груши.
Желательно в качестве под-
воя взять молодые растения
рябины обыкновенной на вто-
рой год после посадки в пи-
томник или на постоянное ме-
сто и привить их на высоте
5—8 см от уровня почвы.
Прививают или глазком в
конце июля — начале авгу-
ста в период летнего сокодви-
жения или черенком в апре-
ле — мае во время весеннего
сокодвижения. Наиболее
высокая приживаемость че-
ренков груши при весенней
прививке — в период распу-
скания почек у рябины. Расте-
ния с диаметром штамба,
близким к диаметру черенка,
прививают способом в расщеп
или копулировки улучшенной
с язычком, а растения со
Прививка в расщеп
Торец штамбика или ветви
расщепляют прививочным
ножом по центру. На нижнем
конце черенка с 3 почками
делают два косых среза на
клин одинаковой длины.
В образовавшуюся щель
вставляют клин черенка. Если
диаметр меньше диаметра
штамбика, его вставляют так,
чтобы кора и камбий черенка
совпали с одной стороны с
корой и камбием пенька.
Место прививки обматывают
узкой полоской из
полиэтиленовой пленки,и все
открытые раны (в том числе
и верхний срез на черенке)
тщательно замазывают садовым
варом.
штамбом большего диамет-
ра — в боковой зарез без ос-
тавления пенька.
Ухаживая за прививками в
последующем, удаляйте об-
вязку, если она врезается в
подвой или привой, и дикую
поросль. Из нескольких побе-
гов, появившихся на привитом
черенке, надо оставить лишь
один, самый сильный и расту-
щий вертикально, а все ос-
тальные обрезать, как только
они достигнут 8 —10 см. От-
крытые раиы следует тща-
тельно покрывать садовым
варом.
Наиболее совместима с ря-
биной обыкновенной и черно-
плодной груша сортов Бере
зимняя Мичурина, Лесная
красавица, Ильинка, Декан-
ка. В питомнике Научно-ис-
следовательского зонального
института садоводства Нечер-
ноземной полосы на сеянцах
рябины обыкновенной хорошо
росла груша и таких сортов:
Прививка в боковой зарез
с одновременным удалением
ветви выше места зареза
Этот способ прививки
применяется, когда штамбик
или ветвь толще черенка.
Прививочным ножом,
поставленным под углом 30*к
осн штамбика, делают зарез.
При этом необходимо, чтобы
лезвие прорезало лишь
кору и слегка надрезало
полоску древесины. На
нижнем конце черенка делают
два косых среза на клин
длиной 3 см. Срезы сделаны
правильно, если косой клин
имеет вид равнобедренного
треугольника. Черенок
двигают в зарез таким образом,
чтобы поверхности срезов
черенка и ветви совпали
слоями камбия по внешней
стороне.
Нарядная Ефимова, Венера,
Муромская, Круглая, Чижев-
ская и некоторых гибридов
селекции Ю. А. Петрова.
Двухлетки перед выкопкой
из питомника имели нормаль-
ную окраску листьев и свое-
временный листойад. Но и в
этом случае привой груши
всех сортов на рябине обык-
новенной и черноплодной в
месте прививки утолщается
значительно сильнее, чем под-
вой, и это ухудшает меха-
ническую прочность приви-
вочного соединения. Чтобы
избежать поломок таких де-
ревьев от ветра, их необходи-
мо выращивать с опорой по-
стоянно в течение всей их жиз-
ни. В остальном уход за ними
ничем не отличается от ухода
за деревьями, привитыми на
сеянцы груши.
С. Шляпников,
кандидат
сельскохозяйственных иаук
ВАШ САД
Улучшенная копулировка
с язычком
Способ применяют,
когда перепрививаемый
штамбик или ветвь и черенок
имеют одинаковую толщину.
У черенка и штамбика делают
косые срезы одинаковой
длины. Па косых срезах,
отступив на 1/3 от острого
конца, делают ножом
расщепы. Длина расщепа
несколько не доходит до начала
косого среза. Срезы на
черенке и ветви прикладывают
друг к другу так, чтобы
язычок на срезе одного
из них вошел в расщеп
другого. Срезы совмещают до
тех пор, пока оин полностью
совпадут.
55
ВАШ САД
БОЛЬШИЕ ВЕТКИ
-В КРОНУ
Прививка плодоносящей
ветвью дерева старше
25 лет
У садоводов-любителей часто
возникает необходимость ис-
править дефекты кроны дере-
ва или желание заменить один
сорт другим. Я в таких слу-
чаях прибегаю к перепрививке
плодового дерева большими
одногодичными побегами и
многолетними плодоносящи-
ми ветками. Заменяю мало-
Компоиенты прививки
с удлиненными срезами
Исправление кроны дерева
прививкой ветвью на второй
год после его посадки
ценные ветки высококачест-
венными, а иногда и просто
добавляю в крону новые вет-
ви. В основном применяю два
способа прививок: прививку
копулировкой с удлиненными
срезами и прививку щитком
с большим слоем древесины
в приклад.
К прививке для формирова-
ВАШ САД
ния и исправления дефектов
кроны приступаю уже в пер-
вые годы после посадки дере-
ва, не дожидаясь его плодоно-
шения. Ведь гораздо легче это
сделать у молодого дерева,
чем у взрослого, пусть потом
оно растет здоровым, строй-
ным, красивым. Сама привив-
ка, которую я применяю, на
мой взгляд, проста, надежна,
экономична и эффективна.
Прививки и перепрививки
провожу с марта до половины
мая и даже позже — до рас-
пускания почек у привоя (фак-
тически прививаю все лето).
Делаю это при хорошей пого-
де в любое время дня чисты-
ми и сухими руками, слежу,
чтобы подвой и привой то-
же были чистыми и сухими,
а нож — острым, как бритва.
Эти условия я непременно
соблюдаю. Хороший уход,
обильные поливы в засушли-
вую погоду способствуют пол-
ному хорошему срастанию ве-
ток за вегетацию. На месте
прививки остаются лишь глад-
кие и ровные швы. Приживае-
мость почти стопроцентная.
Растения перепрививаю
только хорошо развитые, здо-
ровые, без крупных механи-
ческих повреждений, морозо-
боин и солнечных ожогов.
Прививаемый материал тоже
должен быть здоровым, не
подмерзшим, с хорошо разви-
тыми плодовыми образования-
ми, со спящими почками. Ис-
пользую в основном молодые
свежесрезанные, а иногда и
заранее заготовленные побе-
ги и ветки двух-трех лет,
но последние перед прививкой
обязательно вымачиваю в во-
де одни-двое суток и дольше.
Длина прививаемых одного-
дичных побегов и веток от
0,3 до 2 м, диаметр их от 0,5
до 3 см.
Обвязываю прививку в ос-
новном изоляционной липкой
цветной полихлорвиниловой
лентой (ПХВ) шириной от 7
до 20 мм. Она прочна, эластич-
на, растяжима. Компоненты
прижимает один к другому
плотно и исключает испаре-
ние влаги и доступ воздуха
к месту прививки. Это помо-
гает образованию каллюса и
способствует быстрому сраста-
нию и хорошей приживаемо-
сти. Обмотку провожу прямо
с мотка, липкой стороной к ко-
ре. Для прививки тонких веток
моток разрезаю вдоль на две
части. Снимаю ленту только
после полного срастания: с
тонких веток в конце следую-
щего лета, с толстых — позже.
У молодого саженца спосо-
бом копулировки с удлинен-
ными срезами могу заменить
ветку, нарастить одну или две
ветки, а могу зараз заменить
всю крону двух-трехлетнего
дерева, если в этом есть необ-
ходимость.
Взрослые деревья перепри-
виваю начиная сверху. Тол-
стые и длинные ветви обре-
заю заранее, переводя их на
ветки потоньше, хорошо рас-
положенные в кроне, соблюдая
соподчинение. Удаляю ветки
с дефектами и лишние, загу-
щающие крону. Раны по краям
срезов зачищаю и замазываю
петролатумом. Вновь появив-
шиеся за вегетацию побеги, хо-
рошо расположенные в кроне,
прививаю на второй-третий
год, а остальные удаляю.
Как провожу прививку ко-
пулировкой с удлиненными
срезами? Стоя на лестнице,
подвой (ветку) держу левой
рукой и наклоняю ее на себя,
а сверху копулировочным
ножом делаю за несколько
приемов косой (или другого
сечения) срез длиной от 5
до 15 см (в зависимости от
диаметра подвоя и привоя).
Такой же срез делаю на при-
вое и, не касаясь срезанных
поверхностей пальцами, при-
кладываю привой к подвою
и туго обматываю лентой, на-
чиная снизу, винтообразно,
внахлест, нанося ее в один-
три слоя. Чем толще диаметр
прививок, тем шире лента,
больше слоев. Стараюсь, что-
бы камбиальные слои привоя
и подвоя совпали хотя бы с
одной стороны.
Прививку щитком с боль-
шим слоем древесины в при-
клад применяю в основном
при формировании кроны и
исправлении врожденных де-
фектов ее, у деревьев в пер-
вые годы после посадки в сад.
Этот способ использую и для
того, чтобы создавать допол-
нительные скелетные ветви
на стволе там, где их нет
(а хотелось бы, чтобы они бы-
ли), или когда скелетные вет-
ви недоразвиты или оголены,
из-за чего крона оказалась од-
нобокой и разреженной. При-
меняю эту прививку и при за-
мене основных скелетных вет-
вей, растущих под острым уг-
лом отхождения с плохим
срастанием, которые под тя-
жестью плодов и снега могут
отломиться и погубить дере-
во. Такую ветвь срезаю, а на
этом месте или рядом приви-
ваю другую, нужного мне раз-
прививка \'
ЩИТКОМ для \
ПОСЛЕДУЮЩЕГО
СОЕДИНЕНИЯ
год)
57
Ч мера. Укрепляю молодые вет-
ви, растущие под острым уг-
лом, и другим способом, co-
ps здавая «живые перемычки»,
gj В развилке на высоте 20—
30 см и выше прививаю к
стволу щитком в приклад один
побег, если с противополож-
ной стороны есть удачно рас-
положенная ветка с хорошим
углом отхождения, или два
побега, если таких подходя-
щих веток вовсе нет. Когда
привой прочно и надежно при-
растет, на второй-третий год
его соединяю (прививаю) ко-
пулировкой с удлиненными
срезами к ветке-развилке.
Такие «живые перемычки»
очень надежны. Никаких ино-
родных материалов (желез-
ных скоб, проволоки и т. п.)
я не использую: тем не ме-
нее отломов ни разу не было.
Для прививки щитком в
приклад у подвоя на стволе
(ветке) делаю продольный
вырез-лыску длиной 5—15 см,
«врезаясь» в древесину при-
мерно на 1 см (чем толще
подвой, тем длиннее делаю
вырез). У привоя также сре-
заю побег-ветку со щитком
с большим слоем древесины,
точно подгоняя и по размеру,
и по контуру среза на подвое.
Нижний срез у выреза-лыски
также можно делать с иадре-
зом-язычком, а нижиий конец
у щитка привоя срезать под
соответствующим углом. По-
том прививку туго обматываю
лентой винтообразно внахлест
в два-три слоя, а около сучка
еще и крест-накрест, ие остав-
ляя оголенных мест. В особен-
ности плотно прижимаю и
тщательно обматываю ниж-
ний конец щитка. Именно это
особенно влияет на приживае-
мость.
Большими ветками приви-
ваю плодовые растения бо-
лее 25 лет. Причем перепри-
вивкой ие прерываю плодо-
ношения. Так, с яблонь и дру-
гих плодовых деревьев, пере-
привитых ранней весной
(в марте), получаю неболь-
шое количество плодов в том
же году, а со следующего
года они плодоносят нормаль-
но.
А. Фроленко,
садовод-любитель
140005, Московская обл.,
г. Люберцы,
ул. Красноармейская, 16,
кв. 12 Фроленко Андрей
Иванович
МЕТАЛА, МАГНИТ
• И РАСТЕНИЯ
В разных странах мира уче-
ные ведут исследования воз-
действия магнитного поля на
растения. В Канаде, например,
«намагничивают» перед по-
севом семена ячменя, сои,
гречихи, овса, перцев, огур-
цов и получают за счет этого
урожай на 20% больше, чем
от необработанных семян.
Советские ученые тоже ведут
работы в этом направлении.
Физики и биологи Объединен-
ного института ядерных иссле-
дований в г. Дубне перенесли
свои опыты на совхозные по-
ля. «Омагниченный» карто-
фель на 200 гектарах дал до-
полнительно 1000 т клубней.
Автор публикуемых ниже
заметок, инженер по профес-
сии, рассказывает о своих
наблюдениях за поведением
различных растений в магнит-
ном поле.
Однажды ранней весной я
«переселил» с опушки леса
к себе на участок несколько
растений земляники, которые
цвели, но ие плодоносили, и у
корней их врыл магниты от
вышедших из строя репро-
дукторов. И что же? Совер-
шенно изменились растения:
они стали мощнее, у них по-
явились полноценные цветки.
Два из перенесенных из лесу
кустов в первый же год дали
богатый урожай: по 30—
40 ягод, округлых — иа одном
и продолговатых — на дру-
гом кусте. И те, и другие бы-
ли удивительно ароматными,
на редкость вкусными и, хотя
близки по вкусу к лесной зем-
лянике, но во много раз круп-
нее ее. И по урожайности они
едва ли уступали садовой зем-
лянике лучших сортов.
Один куст я перенес в ком-
нату и даже в таких непри-
вычных условиях в первое же
лето он дал 36 ягод. А вот
другой куст я пересадил в гор-
шок с большим опозданием,
он вытянулся на 40 см, но
принес всего несколько ягод
Несколько растений этой
земляники я переселил в
г. Кировакан и, вероятно, из-
за малой длины дня, свойст-
венной этой зоне, изменился
характер ее плодоношения.
Вернее, растения, хотя и цве-
ли дважды в год — и весной,
и осенью,— но плодов совсем
не давали. Только на третий
год растения стали нормаль-
но плодоносить и в тех усло-
виях. Примечательно, что мне
не потребовалось дополни-
тельно «омагничивать» расте-
ния, полученные из розеток,
образовавшихся от кустов,
«воспитанных» в магнитном
поле. Причем, естественно, я
отбирал самые хорошо разви-
тые и урожайные растения и
надеюсь, что при продолже-
нии работы эта земляника бу-
дет соперничать с лучшими
сортами. А вдруг удастся до-
биться плодоношения дважды
в год?
А вот что я наблюдал при
выращивании в комнате очень
капризной до сих пор альпий-
ской фиалки.
Осенью посадил в цветоч-
ный горшок ее отросток. Сре-
ди зимы, во время февраль-
ских лютых морозов, с той сто-
роны растения, где рядом три
недели пролежал кольцевой
магнит, неожиданно проре-
зался и вырос длиннющий
лист. В марте, когда еще не-
доставало света и тепла, фиал-
ка более чем наполовину «пе-
реселилась» в кольцо магни-
та и ... расцвела. В мае обра-
зовался мощный и роскош-
ный «букет».
В июне цветок «переселил-
ся» в кольцо магнита почти
полностью и «расположился»
сообразно его силовым лини-
ям. Количество побегов здесь
было в десятки раз большим,
чем за пределами магнитного
кольца. Все это показалось
настолько наглядным, убеди-
тельным и так четко указыва-
ло на влияние магнитного по-
ля, что у меня не оставалось
места для сомнений.
Но главное, что меня гюрази-
58
ло, я увидел лишь тогда, ко-
гда осторожно поднял магнит
и расчистил почву. Там обра-
зовался мощный нарост-кор-
невище, по своей природе
весьма напоминающий наро-
сты на дерезьях, сросшихся с
металлическими оградами.
Вообще-то я этого ожидал,
ведь настолько хорошо разви-
тое растение могло образо-
ваться только при мощной
корневой системе.
Как раскрыть сущность это-
го явления? Ведь после более
точных экспериментов на ос-
нове их результатов, по-моему,
можно будет найти рациональ-
ные пути широкого практиче-
ского применения магнита.
Чтобы лишний раз убедить-
ся в своих предположениях,
подобные опыты я провел и с
другим цветочным растени-
ем — традесканцией. Причем
на этот раз учитывал не толь-
ко характеристику магнита,
но и качество почвы, и удо-
брения.
А вот еще пример с плодо-
вым растением. Девятилетняя
груша-тонковетка из года в
год давала гигантские побеги,
но ни разу даже не цвела, не
говоря уж об урожае. Мне из-
вестно, что старики-садоводы
в наших южных республиках
в подобных случаях рекомен-
дуют к корням такого дерева-
тунеядца закопать пилу и
топор, чтобы «припугнуть»
его: если оно и дальше станет
«бездельничать», то его, де-
скать, спилят или срубят. Ин-
струменты обычно закапыва-
ют негодные для работы: дере-
во слепо, оно не различит ту-
пого от острого, так что садо-
вод ничем не рискует. Но вско-
ре дерево начинает плодоно-
сить.
На свалке удалось подо-
брать магнит, не очень боль-
шой,— весом около двух ки-
лограммов, но мощный. За-
копал магнит с западной от
груши стороны, возможно
ближе к стволу, но так, что-
бы не повредить корни. И в тот
же год на опытной стороне по-
беги груши заметно «укоро-
тились», на них образовались
цветочные почки. И вот на
другое лето ветки на этой
стороне дерева ломились под
тяжестью гТлодов, а на кон-
трольной — восточной сторо-
не груши виднелись лишь кое-
где. Да и они, мне кажется,
выросли не без воздействия
магнита.
Тогда я подумал, а почему
бы не «омагничивать» расте-
ния с целью получения ста-
бильных урожаев при помощи
‘разборных кольцевых магни-
тов, устанавливая их на раз-
ной высоте?
Воздействие магнитом на
небольшой кактус сделало
его не многодетным, а одно-
детным. Наблюдал и другие
отклонения от материнского
растения: по форме детка
уже не напоминала удлинен-
ный цилиндр с вертикальны-
ми бороздами и гребнями с
колючками, а была груше-
образной и плешивой с ниж-
ней стороны, обращенной к
магниту, полностью лишена
колючек. Материнское расте-
ние со стороны магнита замет-
но отставало в реете, там же,
куда был нацелен полюс маг-
нита, кактус и цвел, и дал
детку.
Взял да и повторил этот
«комнатный» эксперимент на
явно вырождающихся расте-
ниях малины в саду, поместив
под них магниты и металличе-
ские отходы. Через год число
побегов у кустов малины рез-
ко сократилось (раньше их бы-
ло очень много, но все они бы-
ли слабыми), а через два —
стали расти одиночные, мощ-
ные побеги. При укорачивании
побегов рано весной на треть
урожай резко возрос, ягоды по
размеру удвоились и даже
утроились. Причем ни один из
побегов и ни одна из ягод не
были повреждены болезнями
и вредителями. Вкусовые ка-
чества и аромат стали исклю-
чительными. И что интерес-
но — наиболее мощные побе-
ги появлялись вблизи желез-
ных трубок, вбитых в землю.
Воздействие магнита и его
поля, а также металлов — не
новость. Тысячелетия прошли
с тех пор, как люди стали за-
мечать загадочное влияние их
на живую природу и"на самих
себя. Срок почтенный и до-
статочный, чтобы достичь не-
обходимой ясности. Но не так-
то просто природа раскрывает
тайны и к тому же не всегда
хорошо уживаются здравый
смысл и логика с фактами,
тем более не так-то очевидны-
ми. Может быть, вы захотите
проверить приведенные здесь
факты и сами проведете
подобные эксперименты?
В. Шаумян,
садовод-любитель
ВАШ САД
В прошлом году в издательст-
ве «Россельхозиздат* вышла
брошюра А. А. Павильонова
и М. И. Рожкова «Новые пло-
довые и ягодные культуры».
В ней, например, вы про-
чтете о ботанико-биологиче-
ских особенностнх клюквы, о
химическом составе ягод,
а главное об основах ее агро-
техники. Клюкву, оказывает-
ся, можно выращивать иа са-
довом участке, ио, создав
для нее условия, максималь-
но приближенные к тем, в ко-
торых оиа растет в природе.
Клюква нуждается в посто-
янном притоке большого ко-
личества воды. Поэтому при-
дется оборудовать дренаж-
ную систему, обеспечивающую
быстрое затопление и отвод
излишней воды.
На границах участка вы-
ройте канаву шириной 90 и
глубиной 60 см и еще одну
канаву, более глубокую и ши-
рокую, вдоль центральной ли-
нии участка. Оиа позволит
ускорить иапуск и спуск во-
ды в нужное время. После
выравнивания поверхности
участка засыпьте его слоем
крупнозернистого речного
песка (до 7,6 см).
Питательных веществ клюк-
ва требует мало, но, тем не
менее, если вы удобрите поч-
ву азотными, фосфорными и
микроудобрбниями, то получи-
те хотя и столько же по коли-
честву ягод, но они будут
крупнее.
При уходе за растениями в
первые два-три года вам по-
требуется пропалывать план-
тации два-три раза В после-
дующем, когда клюква раз-
растется, прополку можете
заменить скашиванием высо-
кой травы.
Если вы' умело будете вы-
ращивать клюкву, то на
второй или третий год после
ее посадки попробуете ягоды
со своего участка, а на чет-
вертый-пятый получите пол-
ноценный урожай.
59
ВАШ САД
ЗИЗИФУС
ПИ УНАБИ
Все большую популярность
у садоводов в разных районах
страны завоевывает зизифус,
или унаби. Объясняется это
высокими пищевыми, диетиче-
скими и лечебными свойства-
ми плодов растения, содер-
жащих в мякоти много са-
харов, органических кислот,
белков, витаминов С и Р.
Плоды зизифуса едят в све-
жем и сушеном виде, исполь-
зуют для приготовления кон-
сервов и кондитерских изде-
лий. Причем в свежем виде
можно употреблять зизифус
тех сортов, у которых плот-
ная сочная мякоть плода,
а для консервирования — не
только с сочной, но и с муч-
нистой мякотью. Из них го-
товят варенья, компоты, пюре,
маринады, цукаты. На сушку
лучше использовать сорта,
плоды которых имеют толстую
суховатую мякоть и отлича-
ются повышенным содержа-
нием сахара.
Сушеные плоды зизифуса —
продукт, богатый сахарами и
витаминами, год-два и даже
больше сохраняет довольно
привлекательный внешний
вид (собранная крупными
складками тускло-коричне-
вая мякоть) и приятный, очень
своеобразный вкус, несколь-
ко напоминающий вкус суше-
ных яблок.
Ценные вещества содержат
также семена, листья, цветки,
побеги и корни растения.
В листьях зизифуса есть ду-
бильные вещества, сахара,
смолы, эфирные масла, вита-
мины С и В. В Индии их ис-
пользуют как корм для живот-
ных. Большое количество
витамина С найдено и в цвет-
ках. Кора побегов богата ду-
бильными веществами, саха-
рами и органическими кисло-
тами, корни — тоже дубиль-
ными веществами, а в семе-
нах содержатся масла.
Большую ценность пред-
ставляет и древесина зизифу-
са Она настолько твердая,
плотная и тяжелая, что из нее
изготавливают всевозмож-
В СВЕЖЕМ И СУШЕНОМ ВИДЕ
БОГАТ САХАРАМИ
И ВИТАМИНАМИ
ЦЕННАЯ ДРЕВЕСИНА
НЕПРИХОТЛИВ,
ЗАСУХОУСТОЙЧИВ
ные токарные изделия. И это
не все. Растение можно ис-
пользовать и в фитомелиора-
ции, создавая полезащитные
полосы и живые изгороди, ук-
репляя пески и овраги. И, на-
конец, эти красивые и в пе-
риод цветения, и во время со-
зревания плодов растения при-
меняют в декоративном садо-
водстве.
В районах естественного
произрастания — в Китае,
Индии, Афганистане, Иране,
Закавказье, Средней Азии —
унаби издавна применяют в
народной медицине для лече-
ния заболеваний почек и пе-
чени, при туберкулезе, ане-
мии, астме, кашле, малокро-
вии, кишечных инфекциях
и как тонизирующее средст-
во. В Западной Европе плоды
зизифуса используют как
смягчающее средство при каш-
ле и для лечения заболеваний
верхних дыхательных путей
и кишечных инфекционных
заболеваний. Кора побегов
употреблялась в народной
медицине как вяжущее сред-
ство при желудочно-кишечных
заболеваниях, а также при
лечении лихорадки и ревма-
тизма, кора корней — как
возбуждающее, а семена —
как седативное средство.
Зизифус неприхотлив, за-
сухоустойчив, не требовате-
лен к почвенным условиям и
к уходу. В плодоношение всту-
пают растения, выращенные
из семян, на 3—4-й год, а раз-
множенные вегетативно —
уже на первый год. Позднее
цветение (июнь), ежегодное
плодоношение, высокая уро-
жайность, морозостойкость
(выдерживает морозы 24—
30°) делают зизифус весьма
перспективной культурой.
В СССР местные мелкоплод-
ные формы зизифуса (унаби)
культивируются с давних вре-
мен почти во всех Среднеази-
атских республиках, Азер-
байджане, меньше в Армении
и Грузии, а крупноплодные
формы (с массой плода более
6 г), урожайность которых
составляет 100—200 ц с гек-
тара, уже внедряют в произ-
водство в Азербайджане, Тад-
жикистане, Туркмении, Узбе-
кистане и в Крыму (Никит-
ский ботанический сад).
Семь лет назад наша опыт-
ная станция (г. Сухуми) по-
лучила зизифус крупноплод-
ных сортов из Самарканда
и Крыма, с тех пор и в Аб-
хазии начали распространять
эту ценную плодовую куль-
туру.
Л. Гоголашвили,
кандидат сельскохозяйствен-
ных наук
60
Вокруг дома
СЕНТЯБРЬ
Незаметно подкралась осень, вечера и ночи
стали темными, длинными, сад по утрам тума-
ном промозглым окутан, но в цветниках еще
пламенеют георгины, пестреют астры, светят-
ся золотом рудбекии, радуют глаз поздние
гладиолусы, доцветают яркие клематисы.
А когда проглянет солнышко, вся цветочная
палитра наливается, играет в лучах его, и вро-
де бы и лето продолжается... Между
тем осенью самое время подумать и о вес-
не: пора сажать тюльпаны, нарциссы, гиа-
цинты, весенние крокусы. Почву предвари-
тельно перекапывают, вносят в нее перегной,
верховой торф, перепревший (но не свежий)
навоз. Луковицы размещают рядами или
группами на клумбах и рабатках, на газонах,
вблизи кустарников и деревьев с южной сто-
роны. Глубина заделки должна быть обычно
61
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
втрое больше высоты луковицы; в лунках или
канавках их со всех сторон обкладывают пес
ком, а затем засыпают землей. Поверхность
почвы мульчируют крошкой торфа, листовым
перегноем. Луковицы нарциссов ставят в зем-
ле не вертикально, как тюльпаны и гиацин-
ты, а немного наклонно — тогда цветут они
лучше и охотнее.
До середины месяца постарайтесь закон-
чить деление разросшихся кустов и посадку
многолетников — астильб, дельфиниумов,
флоксов, пионов, ирисов, хост, рудбекий, зо-
лотарников (солидаго), купальниц, дицентр,
примул. Крупные растения располагают на
расстоянии 0,5—1 м друг от друга, неболь-
шие делёнки — на 0,2—0,3 м. Чтобы корни
выкопанных и поделенных кустов не подсы-
хали, уложите растения до посадки в тени и
накройте влажной мешковиной, бумагой или
пленкой. После посадки и поливки почву
между растениями замульчируйте.
В конце месяца, когда первые заморозки
прихватят листья и верхушки георгин, об-
режьте стебли до 4—5 см, выкопайте клубни,
слегка подсушите их (хорошо на солнце), за-
тем окуните в болтушку из глины и хорошо
просушите. В таком виде они прекрасно пе-
резимуют в подвале или проветриваемом по-
гребе при 2—6°.
Летние низкорослые немахровые георгины
(«веселые ребята»), как и крупные махровые,
к осени образуют клубни. Их стдит выкопать
и убрать на зиму в подвал. Высаженные вес-
ной в саду, они зацветут гораздо раньше,
чем экземпляры, выращиваемые обычно из
семян. Это, кроме того, избавит от лишних
хлопот, связанных с посевом семян в кварти-
ре и подращиванием рассады на подоконнике
до высадки ее в грунт.
Для предохранения клубневых бегоний от
легких заморозков прикройте их с вечера
2—3 слоями бумаги (или пленкой), а гор-
шечные экземпляры можно поставить на ночь
на веранду.
В зависимости от погоды приступайте к вы
копке гладиолусов, монтбреций, ацидантер и
канн, причем землю с корневищ канн и клуб-
нелуковиц монтбреций (их гнезда не надо
разделять до весенней посадки) не отряхивай-
те и корни не обрезайте. Освободившиеся
участки земли перекопайте, внесите органи-
ческие или минеральные удобрения, торф,
опавшие листья, древесную золу, песок.
Ранняя осень — подходящее время для по-
садки декоративных кустарников и деревьев.
Их поместите (желательно с комом земли)
в заранее подготовленные ямы, расправьте
корни, засыпьте рыхлой питательной землей,
которую уплотните, начиная с краев ямы, а
затем обильно полейте. Подготовьте, если
нужно, посадочные ямы к весне и уложите
около них рыхлую почву.
ОКТЯБРЬ
До наступления ощутимых заморозков не
забудьте вынуть из цветников горшечные
клубневые бегонии, фуксии, гортензии и за-
нести их в прохладное светлое помещение.
Когда они потеряют листву, их можно убрать
в подвал.
Продолжайте выкопку или приступите
(смотря по погоде) к уборке гладиолусов,
монтбреций и канн. Старайтесь это делать
в сухую погоду, да с помощью вил, а не ло-
паты, чтобы возможно меньше повредить
клубнелуковицы и корневища. После просу-
шивания в течение дня на воздухе перенеси-
те их в хранилище или временно сложите на
веранде. Гладиолусы перед закладкой на хра-
нение хорошо просушите при 22—25°.
Сгребите опавшие листья — они очень
пригодятся при укрытии кустарников и мно-
голетников на зиму, а также для приготовле-
ния листовой земли.
Если почва сухая, обильно полейте все цве-
точные культуры, кустарники, удалите не-
вызревшие побеги и верхушки ветвей — это
способствует хорошей перезимовке растений.
С наступлением устойчивых холодов (ко-
нец октября — начало ноября) начинайте ук-
рывать растения Плетистые и чайногибрид-
ные розы, древовидные пионы, вейгелы, родо-
дендроны и другие теплолюбивые кустарники
пригните, пришпильте ветви к земле и слегка
окучьте основания кустов размельченным тор-
фом, песком, а затем засыпьте листьями. Лозы
клематисов снимите с опор, уложите на зем-
лю, свернув кольцом, нижние части кустов
засыпьте торфом, песком, опилками (слой
15 —20 см). У клематисов из групп Жакмана
и Витицелла стебли можно обрезать, оставив
2—4 узла (почки), у представителей групп
Ланугиноза, Патенс и Флорида побеги сохра-
няют на зиму (или чуть укорачивают), укры-
вают тонкими древесными ветками и опав
шими листьями.
Небольшие по размеру редкие и нежные
растения, поздно высаженные новинки хоро-
шо перезимуют, если их накрыть переверну-
тыми банками, коробками или ящиками и
засыпать затем листьями.
Сейчас самое время для посева семян дель-
финиумов, астр, купальниц, рудбекий и дру-
гих многолетников, а также холодостойких
однолетних цветов (алиссум, космея, львиный
зев, мак обыкновенный, ноготки, кларкия).
Удобренную заранее землю тщательно пере-
копайте, разравняйте и посейте в неглубокие
(0,5 см) бороздки семена, присыпьте рыхлой
почвой или песком, полейте, затем замульчи-
руйте и прикройте до весны древесными
листьями. Подзимний посев во многих случа-
ях дает более дружные всходы, чем весенний
и к тому же избавляет от этой работы ранней
весной.
62
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
Когда входишь в осенний сад,
среди традиционных георгин,
золотых шаров (рудбекий),
астр, золотарников сразу бро-
саются в глаза чудесные бело-
розовые пирамидальные шап-
ки гортензий, покачивающие-
ся ца ветру.
Сказочно красива цветущая
гортензия в сумерках тихого
вечера или ранним росистым
утром. Покрытые бисером ро-
сы соцветия играют в лучах
восходящего солнца, перели-
ваются радугой, отсвечивают
драгоценными камнями. А в
ясные лунные ночи соцветия
кажутся вытканными из се-
ребра — феерическое зрели-
ще!
Гортензию метельчатую, к
сожалению, не часто увидишь
на приусадебных участках:
размножается этот кустарник
нелегко, не дает вокруг себя
он поросли, растет в один
ствол. От ствола во все сторо-
ны отходят длинные тонкие
и довольно хрупкие ветви. На
их концах в июле образуются
соцветия. Собранные из мно-
гочисленных некрупных, по-
началу зеленовато-белых цвет-
ков, они потом белеют, розо-
веют, а с наступлением холо-
дов краснеют и засыхают. Ес-
ли не обрезать эти соцветия,
не обламывать, то они могут
всю зиму красоваться на уча-
стке. Правда, под тяжестью
снега, от сильного ветра они
частично обламываются.
Срезанные осенью розовею-
щие соцветия могут целый год
в доме стоять в вазах без во-
ды. Оригинальные сухие буке-
ты гортензии — отличное
украшение любой комнаты.
Листья у гортензии метель-
чатой шершавые, удлиненно-
овальные, заостренные, с за-
ГОРТЕНЗИЯ
МЕТЕЛЬЧАТАЯ
зубренными краями, сверху
темно-зеленые, снизу — блед-
ные.
Взрослые гортензии выма-
хивают до 2 м в высоту и
обильно цветут — бывает од-
новременно по 50—100 и бо-
лее крупных соцветий (до
30 см длиной). Некоторые
шапки такие увесистые, что
стебли поникают, а от дождя
или обильной росы не выдер-
живают собственной тяжести
и подламываются.
Гортензия — зимостойкий
кустарник, прикрывать его от
морозов не надо, правда в су-
ровые зимы иногда подмерза-
ют концы однолетних побе-
гов. К счастью, это не вредит
цветению, так как соцветия
образуются на новых молодых
побегах, отрастающих из пе-
резимовавших почек. Даже
рекомендуется ранней весной
до их пробуждения укорачи-
вать ветви на 2—3 глазка, а
слабые побеги вырезать сов-
сем. С помощью ежегодной
обрезки формируют равномер-
но развитый куст.
Гортензию сажают в саду
на самом видном, почетном
месте, обязательно на солнце.
Почва может быть любая, но
лучше суглинистая (извест-
ковать ее не надо). Для нор-
мального развития и пышного
цветения растение следует
регулярно поливать, особенно
шедро в сухую погоду. Под-
кармливают 1—2 раза в ме-
сяц настОем коровяка (1:10)
или полным минеральным
удобрением (0,2—0,4%-ный
раствор).
Размножают гортензию по-
луодревесневшими черенка-
ми, которые нарезают в сере-
дине июня. Опаздывать с этим
делом нельзя, так как позднее
летнее и осеннее черенкование
часто не дает желаемых ре-
зультатов. Лучше всего выла-
мывать с пяткой молодые бо-
ковые побеги, достигшие 10—
15 см длины. Укореняют их в
саду в тенистом месте, заглуб-
ляя черенки на 2—2,5 см в
смесь торфа с песком (1:1)
или в чистый песок. Череноч-
ник или прикопанные горшки
с черенками накрывают плен-
кой. Субстрат поддерживают
влажным, черенки ежедневно
опрыскивают и проветривают,
загнившие удаляют. При тем-
пературе 18—25° корни обра-
зуются через 15—20 дней.
Вскоре после этого растения
высаживают в небольшие гор-
шки с рыхлой землей и прика-
пывают в тени. Первую зиму
их полезно защитить перевер-
нутыми фанерными коробка-
ми. Весной — в начале лета
молодые гортензии высажива-
ют, не нарушая кома земли,
на постоянное, уже солнеч-
ное место.
При необходимости черенки
можно окоренять дома на по-
доконниках в банках с обыч-
ной водой (лучше брать пред-
варительно прокипяченную и
охлажденную воду).
Через 2—3 года из черенков
получаются чудесные экземп-
ляры. Однако не надо стре-
миться сажать на участке мно-
го гортензий — даже один
единственный хороший куст
может стать настоящим укра-
шением сада.
Е. Назаров,
действительный член МОИП
63
аДЬБЕ и около
ВАЗЫ-ЦВЕТОЧНИЦЫ
Обычно садоводы предпочита-
ют оформлять участок много-
летними цветами: не нужно
каждый раз заботиться о се-
менах и рассаде, занимать
место в парнике. К тому же
многие растения этой груп-
пы — пионы, ирисы, люпины,
астильбы, лилейники — об-
разуют пышные кусты с кра-
сивой листвой, а цветы их хо-
роши и в саду, и в букете.
И все же с добавкой ярких
летников участок еще наряд-
не<, особенно в июле—августе,
когда туковичные, июньские
многолетники уже отошли, а
осенние еще не набрали силу.
Алая, розовая и белая пелар-
гония, лимонные и охристые
бархатцы, лиловый гелиотроп,
голубой агератум, малиновая
петуния, разнообразные бе-
гонии вносят в сад такие насы-
щенные краски, что, глядя на
них, можно не сомневаться —
лето в разгаре.
Правда, есть у этих цветов
один существенный «недоста-
ток» - сажают их в конце
весны — начале лета, когда
минует опасность заморозков.
А до тех пор земля на клумбе
пустует. На улицах, площадях,
в парках озеленители поэто-
му делают двухсменное
И МНОГОЛЕТНИКИ.
И ЛЕТНИКИ
ПЕРЕНОСНЫЕ ЦВЕТНИКИ
ШИРОКИЙ выбор материала
ТЕМ, КТО УВЛЕКАЕТСЯ
МАКРАМЕ
оформление: на весну — луко-
вичные или двулетники (анют-
ки, маргаритки), а после
них — летники. Этот прием
практикуется и в любитель-
ских садах на особо парадных
местах.
Но, пожалуй, гораздо удоб-
нее, а часто и эффективнее
переносные цветники. Этим
термином ландшафтные архи-
текторы окрестили всевозмож-
ные вазы и контейнеры с цве-
тами, которые можно по же-
ланию поставить или убрать.
Если в городском озелене-
нии, оформлении цетральных
усадеб колхозов и совхозов
преобладают бетонные цветоч-
ницы, то на приусадебном уча-
стке выбор материала гораздо
шире. Это могут быть ящики
или кадочки из деревянных
планок, самодельные плетен-
ки и готовые цветочные кор-
зины, оставшиеся от юбилей-
ных торжеств, керамические
плошки, даже отслужившие
свой век кухонные чугуны.
Ну а те, кто уже освоил бе-
тонное производство, могут
попробовать свои силы в изго-
товлении ваз разнообразной
формы, высоты, фактуры, цве-
та.
Некоторые используют для
подобных поделок куски вол-
нистого шифера. Можно пре-
вратить в цветочницу и вы-
долбленный кряжистый пень
или полено.
В большой моде сейчас под-
весные цветники — летники в
различной посуде или в каш-
по, подвешенные на цепях.
Тут большой простор для фан-
тазии женщин, увлекающихся
плетением «макраме».
Но во всем нужно чувство
меры. Не рекомендуется пере-
насыщать участок вазами с
яркими цветами. Обычно их
размещают там, где нет места
для клумбы. Наиболее подхо-
64
дящие места — вход в сад,
крыльцо, балкон, терраса, пло-
щадка отдыха, каменная огра-
да. Иногда переносной цветник
временно ставят в уголок са-
да, где в данный момент не
хватает яркого пятна.
Широко используют садовые
контейнеры для летнего со-
держания комнатных цве-
тов — клубневых бегоний, пе-
ларгоний, сеткреазии, хлоро-
фит ума, колеусов, кактусов,
толстянок и др.
Прежде чем вынести ком-
натные растения в сад, их «за-
каляют» — держат несколько
дней на открытой веранде или
в защищенном полутенистом
месте сада.
Красивые композиции мож-
но составить в вазах из нес-
кольких видов или сортов, в
частности, дополнив садовые
летники домашними растени-
ями. Эффектно, например, со-
четание оранжевой настурции
с декоративно-лиственными —
темно-пурпурным колеусом
или лиловой опушенной сет-
креазией. Бело-пестрый хло-
рофитум хорошо сочетается
с красной пеларгонией или
бегонией семперфлоренс.
Кактусы, толстянки и про-
чие суккуленты обычно ком-
понуют только друг с другом,
устраивая оригинальные кол-
лекции в ящичках и вазах.
Интересный прием — деко-
рирование комнатными расте-
ниями внутренней стороны
ограды. На ней набивают пол-
ки и расставляют цветы в
горшках или подвешивают их
на разных уровнях.
Следует помнить, что в ем-
костях земля пересыхает бы-
стрее, чем в грунтовом цвет-
нике, поэтому и поливать их
надо чаще.
За рубежом большую попу-
лярность приобрел «кухойЪый
садик». Поблизости от м$еста
готовки хозяйка в ысев ает в
старинный котел или другую
посуду «в бабушкином стиле»
разные пряные травы —‘-’ук-
роп, петрушку, базилик, майо-
ран, эстрагон, кориандр. М ес-
ли в блюдо надо добавит^па-
ру-тройку листочков, отщи-
пывает их отсюда, чтобы не бе-
жать в огород. Но, конечно,
этот котелок «ретро» больше
демонстрируется гостям, чем
используется на практике. Ну
что ж: мода есть мода.
Т. Френкина,
ян ^нер-озеленитель
НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ
На солнечных участках рас-
ставляют вазы с сальвией,
пеларгонией плющелистной
и зональной, бегонией сем-
перфлоренс, бархатцами, пе-
тунией, кактусами. Подходят
и колеусы, но их обязательно
надо в первые дни предохра
нять от ожогов. В полутени
отлично себя чувствуют клуб-
невые бегонии, фуксии, зеле-
ная форма хлорофитума, баль-
замины.
* * ♦
Осенью перед наступлением
заморозков комнатные расте-
ния надо внести в дом. Полез-
но подержать их сначала не-
которое время на веранде.
♦ ♦ *
В контейнерах следует обес-
печить условия для стока лиш-
ней воды, иначе может прои-
зойти закисание почвы. В дне
делают отверстия и кладут,
как в цветочные горшки, би-
тые черепки для дренажа. За-
полняют емкости в зависимо-
сти от цветочной культуры.
Один из распространенных ва-
риантов: внизу — слой мел-
кого торфа, затем легкая пло-
дородная смесь, приготовлен-
ная заранее из равных частей
дерновой, листовой, перегной-
ной земли и крупнозернистого
речного песка. Хорошо на вед-
ро земли добавить стакан дре-
весного угля и 2 столовых
ложки березовой золы.
♦ ♦ ♦
Чтобы почва в контейнерах
не пересыхала, поверхность
рекомендуется замульчиро-
вать торфом.
♦ ♦ ♦
Если в ящики или вазы ста-
вят растения без пересадки,
прямо в горшках, то пустоты
между ними засыпают песком,
торфом, опилками или керам-
зитом, пенопластом (кроше-
ным). От чрезмерного пере-
грева емкости можно изнутри
выстлать поролоном, хотя бы
с солнечной стороны. Он —
отличный теплоизолятор и хо-
рошо удерживает влагу.
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
3 «Приусадебное хозяйство» № 5
65
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
Мастер на все руки
Многие овощеводы жалуются
на сырость в погребе. Как из-
бавиться от нее?
НА МОКРОМ МЕСТЕ
Рис. 1, 2. Погреб с погребицей общий вид, план и разрез строения.
Проще всего решить эту за-
дачу, разместив погреб выше
уровня грунтовых вод. Но как
определить этот уровень? Де-
лают это весной, когда уро-
вень воды в соседних колодцах
наибольший. Если нет колод-
ца, можно вырыть шурф (глу-
бокую яму). Как и колодец,
шурф наглядно покажет глу-
бину залегания грунтовых вод.
С помощью шурфа вы позна-
комитесь с гидрогеологической
характеристикой вашего уча-
стка, что важно не только при
строительстве погреба.
Заглубление подвального
помещения выбирайте такое,
чтобы уровень пола подвала
был на 50 см выше самого вы-
сокого уровня грунтовых вод.
Естественно, лучше строить
погреб на сухом и высоком
месте, с хорошим стоком по-
верхностных и атмосферных
вод (рис. 1, 2). Если же все-
таки приходится строить в
низменном и переувлажнен-
ном месте, то необходимо под-
сыпать грунт или делать по-
греб полуподземным (рис.
3-4).
Вначале отрывают котлован
нужного размера. Если ис-
пользуют экскаватор, то вы-
емку делают с недобором
грунта на 10 см, затем стенки
и днище зачищают и вырав-
нивают вручную.
Если при отрывке котлована
обнажатся водоносные жи-
лы или родники, их сразу же
заделывают. Водоносные жи-
лы послойно наглухо закры-
вают мятой жирной глиной на
глубину 50 см, (рис. 6), а род-
ники заглушают цементным
раствором на глубину 1 м.
Заделывают родник с помо-
щью деревянного ящика без
дна (или пользуются бочкой),
заполненного гравием, и от-
сасывающей трубы диаметром
15 см. В открытый конец тру-
бы вставляют шланг от насо-
са и воду непрерывно отса-
сывают до тех пор, пока це-
ментный раствор, который
заполняют верх ящика, ие за-
твердеет.
Но выровненной и утрамбон
ванной поверхности днища
котлована сначала насыпают
дренирующий слой крупног
зернистого песка толщиной
8—10 см, по нему укладывают
слой (25—30 см) мятой жирной
глины. Глину разравнивают
66
и трамбуют. Затем глину по-
крывают 8—10-сантиметро-
вым слоем бетона. На высох-
ший и затвердевший бетон
последовательно расстилают
2—3 слоя стеклоткани или то-
ля на дегтевой мастике, с за-
пасом по длине, чтобы концы
материала потом можно было
загнуть на стены. Рубероид
из-за малой биостойкости для
гидроизоляции сырых подва-
лов и погребов не особенно
подходит. Для улучшения ка-
чества гидроизоляции бетон-
ные поверхности желательно
предварительно покрыть хо-
лодной грунтовкой (30% биту-
ма и 70% автомобильного
бензина), а уж потом обмазать
мастикой.
Поверх гидроизоляции уст-
раивают чистый пол толщиной
4—5 см из цементного раство-
ра, состоящего из 1 части све-
жеизготовленного цемента
марки 400 и 3 частей песка
(1:3). Чтобы получить на по-
верхности бетонного пола
прочную пленку, уложенный
раствор сразу присыпают сло-
ем сухого цемента толщиной
в 1 мм, и когда цемент пропи-
тается влагой, его заглажива-
ют (железнят) стальной плас-
тиной — кельмой.
С пола возводятся стены из
бетона, камня или хорошо обо-
жженного красного кирпича.
Кирпичные и цементные сте-
ны снаружи оштукатуривают
цементным раствором (1:3)
и обмазывают двойным слоем
мастики, каждый толщиной
не менее 1 мм. А еще лучше
наклеить между слоями мас-
тики один слой стеклоткани
или толя.
Пространство между стена-
ми подвала и землей забивают
мятой жирной глиной слоем
25—30 см, то есть делают так
называемый «глиняный за-
мок». С наружной стороны
подвального помещения, по
всему периметру, устраивают
водонепроницаемую отмостку
(асфальтобетонную или из
глины и дерна) шириной от
0,7 до 1 м с уклоном от здания
,10%.
• Стены подвала изнутри на-
до оштукатурить цементным
раствором (1:2) и побелить
два раза известью, лучше све-
жегашеной. Верх погреба —
накат из бревен, толстых до-
сок, горбыля, обмазанный гли-
ной или обвалованный землей.
Над погребом иногда строят
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
Полуподземный погреб: общий вид, план и разрез строения.
Рис. б.
Конструкция дрен.
Рис. в.
3*
67
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
специальное помещение — по-
гребицу.
Для вентиляции использу-
ют одну-две (для больших по-
гребов) вентиляционные шах-
ты (короба, трубы) из толстых
досок сечением 20 X 20 см.
А как быть, если в погребе
в процессе эксплуатации все
же появляются следы сыро-
сти?
Каждый год подвал, под-
полье или погреб надо хорошо
просушить и проветрить и не
забывать белить известью,
лучше свежегашеной, посколь-
ку она обладает дезинфици-
рующими свойствами. Дере-
вянные полки закрома выно-
сят наверх, где их моют го-
рячей водой с кальциниро-
ванной содой, а затем просу-
шивают и прожаривают на
солнце.
В старом погребе или подва-
ле стены промывают раз в год
3—5%-ным раствором алюми-
ниево-калиевых квасцов. Хо-
рошим средством против пле-
сени служит 10%-ный раствор
медного купороса. Все опе-
рации по просушке и дезин-
фекции. погребов и подвалов
следует делать за 1—2 ме-
сяца до’ закладки в них ово-
щей и продуктов на хране-
ние.
Чтобы защитить подвалы и
погреба от сырости, надо ис-
ключить или хотя бы значи-
тельно уменьшить приток к
погребу как атмосферной,
так и грунтовой воды, осла-
бить капиллярный подсос.
В связи с этим обратите вни-
мание на планировку терри-
тории, от которой зависит ес-
тественный сток поверхност-
ной и атмосферной воды.
Соорудите открытые и закры-
тые водоотводные канавы для
перехватывания и отвода во-
ды, а значит, и для осушения
грунта на некоторую глубину
вокруг погреба.
Если погреб расположен на
косогоре, то с нагорной сторо-
ны, в 5 м от погреба, сделайте
канаву, перехватывающую
всю стекающую по косогору
воду. Воду отведите от подва-
ла закрытым дренажем. Дре-
ны, собирающие воду, пред-
ставляют собой узкую и глу-
бокую канаву шириной по дну
30 см и глубиной 1—2 м, за-
полненную на 30—40 см хво-
ростом, гравием и другим мел-
ким материалом (рис. 5).
Внутренние поверхности
стен сырого погреба заново
оштукатурьте цементным ра-
створом (1:2). Учтите, что
можно использовать только
свежеизготовленный портланд-
цемент марки 400—500 (со
сроком изготовления 3 меся-
ца), так как лежалый цемент
таких высоких марок быстро
окомковывается и теряет свою
активность. Штукатурить на-
до в два слоя, причем второй
слой наносите на первый че-
рез 30 мин, не дожидаясь
схватывания цемента, чтобы
тем самым исключить появле-
ние волосных и усадочных
трещин. Такая штукатурка
дает тонкую водонепроницае-
мую пленку, предохраняющую
стены от капиллярного увлаж-
нения.
И, наконец, если не позабо-
тились заранее, устройте хоро-
шую вентиляцию, для этого
поставьте одну или две венти-
ляционные трубы на разных
уровнях.
Ю. Проскурин,
инженер
194017, Ленинград,
пр. М. Тореза, д. 102, корп. 5,
кв. 174 Проскурин Юрий
Васи гьевич
Для строительства погреба
потребуются различные строй-
материалы. Как определить их
качество?
Известь. Качество извести
определяют так. На растворе
состава 1:3, где одна часть из-
вести и три части чистого пес-
ка, складывается столбик из
7 шт. красного кирпича. Через
четыре дня столбик осторож-
но поднимают за верхний кир-
пич отвесно. Если столбик не
разрушится (кирпичи не ото-
рвутся), известь считается хо-
рошего качества, пригодной
для кладки стен и возведения
печей.
Гашеную известь лучше хра-
нить в виде теста (известь, ра-
створенная в воде в соотно-
шении 1:2), залитого слоем во-
ды до 10 см. Она не поглоща-
ет из воздуха углекислый газ
и не превращается в известняк.
Цемент. Если взять цемент
в кулак и сжать его, то он
сразу просыпается между
пальцами. Если в кулаке ос-
танутся мелкие кусочки вели-
чиной с горошину, то цемент
считается некачественным, с
пониженной прочностью. По-
купая цемент, нужно в пер-
вую очередь обращать внима-
ние на наличие в нем мелких
кусочков.
О качестве цемента судят по
дате изготовления и сроку хра-
нения. При длительном хра-
нении цемента его активность
падает. Так, при хранении в
течение 3 месяцев его проч-
ность уменьшается на 15—
20%; 6 месяцев — до 25—-30%.
Поэтому надо стараться при-
обрести свежеизготовленный,
а не лежалый цемент.
Цемент требователен к ус-
ловиям хранения. Хранят его
в сухих закрытых сараях с
деревянным полом, возвы-
шающимся над землей на 20—
50 см. Кроме того, надо ста-
раться уберечь цемент от
сквозняка.
Кирпич. Кирпич считается
низкого качества, если от од-
ного удара молотком весом в
1 кг или при падении на твер-
дое основание с высоты 1,2—
1,5 м он рассыпается на мел-
кие куски. Можно судить о ка-
честве кирпича и по цвету:
бледно-розовый цвет говорит
о недожеге, такой кирпич не
прочен и сильно впитывает
воду; красный — нормального
качества, твердый и проч-
ный; бурый — пережженный,
со стекловидной поверхно-
стью, почти не впитывает во-
ду-
Песок. Песок должен быть
чистым, без органических
примесей, глины и пыли.
Крупность песка и форму пес-
чинок можно определить на
ощупь. По форме песчинки
бывают окатанной или остро-
угольной формы. Последняя
лучше, так как обеспечивает
лучшее сцепление. Для кла-
дочного раствора нужен песок
с крупностью зерен менее
5 мм, для штукатурного раст-
вора — не крупнее 2,5 мм.
Мелкий песок с зернами не
крупнее 1,25 мм нужен для от-
делочного слоя.
68
Лебеда — для посевов беда
«Полоть — руки колоть»,—
замечено крестьянами. Но то
об осоте сказано, о клыкастом
и злом будяке. Полотье — это
прежде всего расправа с лебе-
дой. От дерганья шелковистых
стеблей, от сжиманья мучни-
стых листьев не наколешь ла-
доней, зато соком зеленым
пропитаются руки, загрубеют
и потрескаются. Лебеду рвать
вроде бы легко, только спра
вишься с нею не сразу — гу-
сто лезет из земли, споро, осо-
бенно по картофельным меж-
дурядьям. «Осот да лебеда для
посевов — беда»,— припом-
нится еще одна поговорка
сельчан.
Лебеду еще называют «марь
белая». Но это название, ско-
рее, книжное, в народе же ле-
беду еще называют гусья лап-
ка: листья очертанием вроде
гусиной лапы.
Лебеда — сорняк и притом
из злых. Но и польза от нее в
хозяйстве есть. Ранней весной
ее нежными побегами сдабри-
вают мясную похлебку, кладут
эту зелень в ботвинью и сала-
ты. На кушанья даже пробо-
вали разводить лебеду по ого-
родам, да соперничать с ово-
щами она «отказалась». Де-
скать, потягается в тяжелую
пору. И тягалась встарь в ли-
холетье: весной с овощами, зи-
мой — с хлебом.
В первоосенье, теплыми сен-
тябрьскими днями, лебеду на-
жинали, сушили в рядках, за-
тем обмолачивали. Так запа-
сались семенами, мелкими,
черными, вроде маковых. Умо-
лот ссыпали в мешки и рас-
ходовали по мере надобности.
Чтобы лебеДа была подспорь-
ем хлебу, семена пропаривали,
сушили, размалывали и толь-
ко потом подсыпали к муке,
делая из этой смеси замес.
Хлеб лихолетья тяжел, изну-
рителен для здоровья.
Зато в корм скоту лебеду
лишь подкладывай. Пропалы-
вай на огороде сорняк — и
подкармливай коров и сви-
ней — охотно едят листья и
молодые стебли. На зиму марь
белую сушат вместе с другими
сорняками. По тамбовским де-
ревням, особенно в подстепье,
лебеду сушили для домашне-
го скота вместе с вьюнком, осо-
том, щирицей и чистецом. От
такого «сора» не отвернутся
зимой ни овца с ягнятами, ни
телка и корова. Овцы едят на-
чисто даже крупные стебли —
будылье. Насыщаются лебедой
и кролики, йодбирая все ли-
сточки и стебельки.
Семена лебеды — концент-
рированный корм, который пи-
тательнее зерновых отрубей.
Но лебедиые семена перед
размалыванием надо пропа-
рить, иначе корм получится
горьким, неудобоваримым.
Даже цыплятам полезна лебе-
да: прибавка 1% муки а ра-
цион спасает птичий молодняк
от авитаминоза.
Биология лебеды такова,
что ее всходы появляются на
протяжении всего лета.
Сплошь и рядом среди круп-
ных растений увидишь под-
гон из молодых побегов, а
еще ниже и совсем всходы.
В почве, особенно на засо-
ренном участке, накоплено
столько семян лебеды, что они
исчисляются тысячами на
квадратном метре. Каждое
второе семя в земле принад-
лежит лебеде. Вот и «дожида-
ются» эти невидимые полчи-
ща удобной поры, чтобы взой-
ти и сформировать плодоно-
сящие растения. Для некото-
рых семян удобная пора на-
ступит только через пять, а то
и через шесть лет, а до того
времени они пребывают в зем-
ле, не утрачивая своей всхо-
жести. В воде семена лебеды
остаются живыми 32 месяца,
ведь их оболочка водонепро-
ницаема. Плодовитость этого
сорняка огромна, одно расте-
ние дает до 100 тысяч семян!
По весу это будет всего 85 г,
вот как малы черные зерныш-
ки. Чтобы лебеда не засоряла
посевы, особенно на участках
изреженных, необходима пол-
ка или скашивание сорняка
(до его цветения).
Разумеется, повсеместно
уничтожать лебеду нельзя.
Эти растения, как и любые
другие, необходимы для под-
держания нормальной эколо-
гической обстановки. Взять,
к примеру, ту же лебеду. Без
ее цаеточной пыльцы (перги)
у пчел начались бы перговые
голодовки. При достатке ме-
да в природе улей все же за-
хиреет, дойдет, как говорят
пасечники, до горсточки пчел.
По весне крылатые труженицы
снимают пергу с орешника,
ив, кленов, вязов и дубов.
А летом? Летом пчел, в основ-
ном, выручают лебеда, эспар-
цет и василек — цветут не-
прерывно.
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
69
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
Хорошо, конечно, иметь коло-
дец на своем участке, только
надоедает часто чистить его.
Ведь его основная «бо-
лезнь» — обмеление из-за за-
сасывания песка-плывуна.
Двадцать лет назад я уст-
роил в верхней части самого
нижнего бетонного кольца
4 керамических фильтра и с
тех пор у меня не было необ-
ходимости вынимать со дна
песок. Вода поступает через
боковые фильтры, и плывун
снизу не попадает внутрь.
При устройстве колодца я
засыпал дно щебенкой и она
до сих пор видна — нисколько
не замыло песком. Уровень во-
ды небольшой — около 1 м,
но в засушливое лето при мно-
гочасовой откачке электрона-
сосом не было случая, чтобы
кончилась вода. Одно время
рядом стоял старый колодец
с деревянным срубом, так его
приходилось чистить ежегод-
но, а этот — нет.
небольшими гвоздями к полу-
кольцу. Далее, когда начнете
ставить наружную опалубку,
между полукольцами вставьте
два бруска толщиной по 5 см
для того, чтобы первое кольцо
получилось шире последую-
щих. Снизу и сверху полуколь-
ца стяните проволокой толщи-
ной 4—5 мм
Опалубки поставьте в том
месте, где будете рыть коло-
дец. Пространство между опа-
лубками заполните бетоном с
установкой проволочной арма-
туры (из горизонтальных ко-
лец и вертикальных стерж-
ней). Делается это так: запол-
нив опалубку на 10 см, укла-
дывают горизонтальное коль-
цо и втыкают в бетон верти-
кальные проволочные стерж-
ни — .примерно через каждые
20 см. Последующие горизон-
тальные кольца укладывают
тоже через каждые 20 см.
Мастер на все руки
ность стенок кольца окажется
на уровне земли, надвиньте на
него на катках второе кольцо.
Щель между ними заштука-
турьте с обеих сторон цемент-
ным раствором, чтобы вода
здесь не проникала в колодец
и не заносила мелкий песок.
После того, как поставите не-
сколько колец, первый стык
для надежности заштукатурь-
те еще раз.
Когда нижнее кольцо до-
стигнет водоносного слоя, сле-
дует работу организовать так,
чтобы выполнить ее, как гово-
рится. одним махом, ведь на
одно ведро вынутого песка мо-
жет поступать до 10 ведер во-
ды. Углубившись в водонос-
ный слой на 100—120 см, за-
сыпьте дно промытой щебен-
кой — сперва мелкой, потом
крупной.
Следующая операция —
штукатурка всех стыков внут-
ри шахты, чтобы через щели
не попадали мыши, лягушки.
КОЯСЖЦ20 ЛЕГ БЕЗ УИСТКИ
Один мой знакомый мето-
дом скользящей опалубки от-
лил ствол колодца в виде
сплошной трубы. Хотелось
ему, чтобы накапливалось
больше воды. Однако труба
прошла мимо водоносного
слоя и уперлась в водонепро-
ницаемую твердь. Что вышло?
Воды в колодце около 3 м, а
набирается оиа после откачки
очень медленно — полдня
прождешь. А если бы мой зна-
комый вставил в нижнюю
часть трубы боковые фильтры,
то откачать воду практически
было бы невозможно.
Чтобы самому изготовить
железобетонные кольца, пона
добятся наружная (рис. 1) и
внутренняя (рис. 2) опалубки,
каждая из которых состоит из
двух полуколец. Пояса опалу-
бок делают из досок толщиной
4—5 см Сбивают 4 полуколь-
ца наружной и 4 полукольца
внутренней опалубок. Из досок
толщиной 2 см, длиной 80 см,
шириной не более 10 см ставят
вертикальные стенки. Эти
доски прибивают к верхнему
и нижнему поясам. Стенки
обивают линолеумом, пласти-
ком или железом. Устанавли-
вая внутреннюю опалубку,
между полукольцами вставьте
две метровые доски толщиной
4 см. Каждую прибейте двумя
Бетон лучше уплотнять тол-
кушкой из обрезка водопро-
водной трубы. Не доходя 20 см
до верха опалубки, поставьте
4 предварительно сделанных
деревянных ящичка (10 X
Х15 см) для образования окон
под фильтры. Через неделю
после затвердения бетона фор-
му снимите. Сначала развяжи-
те проволоку и высвободите
наружную опалубку, бруски,
которые стояли между полу-
кольцами, выньте, они больше
не понадобятся. Чтобы снять
внутреннюю часть, выбейте
две доски, установлеиные
между полукольцами, осадите
одно полукольцо к центру
круга и выньте его. Тем же
манером освободите другое.
Теперь выбейте деревянные
ящички в окнах, вмазав вмес-
то них фильтры. Вместо плос-
ких фильтров можно ис-
пользовать обломки дренаж-
ных труб или крупнозерни-
стые наждачные круги, только
центральные отверстия в них
нужно замазать цементом.
Рыть колодец лучше в конце
лета, когда уровень грунтовых
вод наиболее низок. После ус-
тановки первого бетонного
кольца в средней его части вы-
бирают грунт так, чтобы оно
опускалось в землю без пере-
косов. Когда верхняя поверх-
жуки, червяки. Вокруг колод-
ца устройте возвышение и гли-
няную отмостку с уклоном на-
ружу, затем засыпьте слоем
песка. Когда станете заливать
последнее кольцо, вставьте в
него три резьбовые шпильки
(М12Х300 мм) для крепления
обвязки крышки (рис. 3). Кста-
ти, крышку сколотите плотно,
чтобы в колодец не попадало
все, что несет ветер.
Под растворомешалку
(рис. 4) можно приспособить
деревянную бочку на 200 л.
Сбоку прорежьте люк (26 X
Х25 см), плотно закрываю-
щийся крышкой с резиновыми
прокладками. По краям люка
на болтах укрепите две П-об-
разные скобы и просуньте туда
брусок сечением 6X6 см. Меж-
ду бруском и крышкой вбейте
клин, который будет прижи-
мать ее к краям люка. В дни-
ще бочки пробейте отверстия,
смещенные от оси в разные
стороны на 10 см и вставьте в
них водопроводную трубу диа-
метром 1'Д. Она должна вра-
щаться вместе с бочкой, для
чего в самой трубе около дни-
ща просверлите по отверстию
диаметром 8,5 мм и вставьте
прутки диаметром 8 мм. Кон-
цы, выходящие из-за днища,
загните за края бочки и при-
бейте их к ней гвоздями. Что-
70
бы бочку было удобно вра-
щать, к днищу прикрепите еще
3 рычага из брусков (6x8 см).
Для выравнивания плоскости
рычагов по отношению к тру-
бе подложите под них чурки.
Каждый рычаг оберните метал-
лической полосой и йрибейте
к корпусу бочки.
В том месте, где будет уста-
новлена растворомешалка,
вкопайте в землю два столба
и прорубите в них сквозные
пазы. В эти пазы заложите
концы трубы и густо смажьте
эти места солидолом. В смон-
тированную мешалку одно-
временно можно загружать
3 ведра песка, 1 ведро суглин-
ка, 1 ведро свежего цемента
марки 300 и выше и воды (до
необходимой густоты раство-
ра). Покрутите бочку 12—15
раз вокруг оси — и раствор
готов. При этом масса внутри
не только перемещается, но и
разрезается брусками кресто-
вины, потому-то и получается
хороший раствор. Под бочку
надо поставить широкий, но
мелкий ящик, в который засы-
пать 3—4 ведра щебенки, про-
мытой от глинистых включе-
ний. На щебенку вылейте рас-
твор и все вместе перемешай-
те лопатами, после чего залей-
те опалубку. Можно непо-
средственно раствор заливать
небольшим слоем в опалубку,
а затем насыпать немного ще-
бенки и толкушками вбивать
ее в раствор до полного погру-
жения.
Загружать щебенку в бочку
нельзя: получается такая тя-
жесть, что не повернешь ме-
шалку. После окончания рабо-
ты бочку хорошо промойте,
чтобы раствор не затвердел.
Несколько слов о суглинке.
Раствор, замешанный на чис-
том песке, не задержит в себе
воду. Вытекая, он унесет с
собой и часть цемента, поэто-
му бетон получится непроч-
ным, пористым и во время за-
морозков его разорвет и он
осыпется. С суглинком же рас-
твор получается эластичным,
маслянистым и с ним легче
работать.
При помощи такой бетоно-
мешалки я сделал колодец, га-
раж, три канализационных ко-
лодца и фундамент под дом.
В. Зайцев,
птицевод-любитель
141122, Московская обл.,
п/о Загорянская, 1,
ул. Орджоникидзе, 54
Виктор Александрович Зайцев
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
71
Вокруг дома
ЖИВАЯ
ИЗГОРОДЬ
Для создания красивой и не-
проходимой живой изгороди
можно использовать многие
растения. Мы расскажем лишь
о трех из них: боярышнике,
шиповнике и акации.
Боярышник, посаженный по
границам участка, создает на-
дежный живой забор. Эта из-
городь красива, не требует
окраски и ремонта, наоборот,
год от года становится гуще
и прочнее.
Боярышник кроваво-крас-
ный (такое название он полу-
чил за окраску плодов) в диком
виде произрастает в Сибири,
на востоке европейской части
нашей страны, в Восточном
Казахстане. Это кустарник
или небольшое дерево до 5 м
высоты. Ветви его блестящие
пурпурно-коричневые, усаже-
ны толстыми прямыми колюч-
ками длиной до 4 см. Расте-
ние хорошо переносит стриж-
ку и образует густую, совер-
шенно непролазную стену.
Перед посадкой боярышника
на месте выройте сплошную
канаву глубиной 40—60 см
и шириной в 1 м и заполните
ее плодородной землей. Вдоль
проезжих дорог живую изго-
родь лучше всего устроить на
специальном валу, а вдоль не-
го выкопать глубокую кана-
ву — траншею. Такая ограда
особенно эффективна.
Можно саженцы боярышни-
ка разместить один от другого
на расстоянии 20—40 см. Пос-
ле того как растения примутся
и пойдут в рост, их надо об-
резать, оставив у каждого по
два побега, направленных в
противоположные стороны
под углом 45 . Побеги подвя-
зывают к проволокам, натя-
нутым над рядами растений.
По мере роста ветви будут пе-
рекрещиваться между собой,
образуя ромб.
Очень хороша для создания
живой изгороди и акация жел-
тая. Она прекрасно размножа-
ется черенками, нарезанными
из годичных веток. Заготав-
ливать черенки можно и осе-
нью, и весной. Осенью эту опе-
рацию надо проводить только
после опадения листьев, когда
растения закончат вегетацию,
а весной — до распускания
почек. Заготовленные черен-
ки прикапывают в землю и
хранят до посадки. Такой спо
соб предохраняет их от высы-
хания.
Лучший срок посадки черен-
ков — ранняя весна, как толь-
ко почва на месте посадки рас-
тений оттает на глубину 15—
20 см.
Черенки высаживают в лун-
ки, сделанные заостренным
деревянным колышком, но ни
в коем случае не втыкают их
в землю без лунки, так как
при этом можно повредить ко-
ру и черенки не приживутся.
Для лучшего сохранения
влаги почву на месте посадки
черенков закрывают навозом
или перегноем, можно и тор-
фом и в течение вегетации под
держивают в рыхлом и чистом
от сорняков состоянии. В жар-
кую и сухую погоду растения
поливают, следя за тем, что-
бы почва была влажной. При
заботливом уходе черенки хо-
рошо и быстро приживаются.
Молодые кусты шиповника
сажают на расстоянии 40—
50 см один от другого. Весной
их обрезают, оставляя ство-
лики над почвой высотой в
5—7 см.
В первый год после посад-
ки, когда на растениях появ-
ляется много побегов, из них
оставляют 3—5 хорошо раз-
витых, а прочие удаляют. Вес-
ной следующего года обреза-
ют побеги на разной высоте на
10—30 см, из каждого срезан-
ного побега вырастают новые.
Появляется и корневая по-
росль. За 2—3 года кусты
сильно загущаются и создают
непроходимую изгородь.
Дальнейший уход — это
ежегодная стрижка живой сте-
ны ранней весной.
Шиповник, кроме хорошей
защиты участка, приносит со
второго года после посадки
витаминные плоды.
Умело посаженные и выра-
щенные живые изгороди укра-
сят улицы деревень, поселков,
коллективных садов и пораду-
ют жителей съедобными пло-
дами и ягодами.
Л. Переходкин,
агроном-садовод
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
Мастер на все руки
Немного
изобретательности и...
Много хлопот доставляет са-
доводам бурно растущая тра-
ва. Несколько раз в течение
сезона ее приходится выкаши-
вать серпом или косой.
Тем, кому почему-либо не под-
ходит ни одно из этих орудий,
можно предложить использо-
вать для кошения травы... по-
лотер. Да, мы не ошиблись, по-
лотер. Небольшая реконструк-
ция позволит превратить бы-
товой полотер П-2 в электри-
ческую газонокосилку (рис. 1).
Снимите щетку полотера и
установите на вал нож-про-
пеллер. Он должен иметь диа-
метр 400—450 мм. Можно
воспользоваться стальной ли-
нейкой соответствующей дли-
ны, шириной 40—-50 мм.
К концу полезно прикрепить
полушарие диаметром 100—
120 мм из дерева твердых
пород. Оно будет способство-
вать тому, чтобы нож не зары-
вался в землю.
К полотеру привинчивает-
ся по месту ось с колесами от
детской коляски. Лучше ис-
пользовать самодельные коле-
са с баллонами от детских ве-
лосипедов. Такие колеса бу-
дут дольше служить. Колесо
от детского велосипеда модер-
низируют следующим образом.
Снимают спицы и заводскую
втулку, вырезают из листовой
стали толщиной 1,5—2,0 мм
два диска, диаметр которых
чуть меньше диаметра по-
садочного места под покрыш-
ку, приваривают диски газо-
вой сваркой к ободу. В центре
привинчивают или привари-
вают самодельную ступицу.
Параллельно проводу пи-
тания полотера следует про-
тянуть провод заземления.
Это необходимо для защиты
работающего от поражения
током в случае пробоя изоля-
ции электродвигателя.
В приусадебном хозяйстве
часто возникает необходи-
мость измельчить зеленую
массу. Наш читатель
Я. С. Еремин (301900, Туль-
ская обл., Тепло-Огорев-
ский р-н, п. Теплое, ул. Н. До-
рожная, 2) предлагает про-
стую конструкцию измельчи-
теля для травы.
Механизм представляет со-
бой стол из досок толщиной
60 мм, на котором установлен
электрический двигатель мощ-
ностью 0,6—0,8 киловатт,
2500—3400 об/мин. На валу
мотора установлен нож, кото-
рый собирается из двух от
резков старого полотна от
пилорамы и двух соединитель-
ных планок из стальной поло-
сы толщиной 6—7 мм. Поло-
вины ножа привинчивают к
планкам четырьмя болтами
М8, а в центре сверлят отвер-
стие и нарезают резьбу по
месту (т. е. такую же, как на
валу двигателя). Нож навин-
чивают на вал и законтрива-
ют контргайкой.
Вокруг ножа делают лоток-
ограждение из стали толщи-
ной 2—3 мм. Длина огражде-
ния 400—500 мм. В нижней
части ограждение идет на
конус и имеет широкое отвер-
стие для измельченной травы.
Зазор между цилиндриче-
ской частью кожуха и ножом
должен быть выдержан в пре-
делах 2—5 мм.
Зеленую массу проталкива-
ют в кожух при помощи спе-
циального приспособления —
палки с поперечиной на кон-
це. Общий вид установки по-
казан на рис. 2.
Двигатель должен быть на-
дежно заземлен, зеленую мас-
су следует подавать в кожух
только при помощи указанно-
го приспособления, а измель-
ченную траву вынимать из
приемника после полной
остановки двигателя.
А теперь предлагаем вни-
манию читателей электриче-
ский бак-опрыскиватель кон-
струкции Е. С. Руденко
(348019, Ворошиловград,
ул. Кирпичная, 54). Этот аг-
регат не только механизирует
сам процесс опрыскивания
растений ядохимикатами, но
и перемешивает используе-
мый раствор или суспензию,
что предохраняет форсунку
распылителя от засорений и
подает однородную смесь.
Схема установки изображена
на рис. 3. При включении вы-
ключателя (11) при закрытом
вентиле (8) и открытом венти-
ле (9) жидкость циркулирует
по малому кругу: бак—насос—
бак. При этом происходит ак-
тивное перемешивание хими-
катов. Постепенно открывая
вентиль (8) и прикрывая вен-
тиль (9), регулируют давле-
ние подачи химиката в шланг
и распылитель.
При сборке следует обеспе-
чить герметичность всех соеди-
нений. Установку можно рас-
положить на небольшой те-
лежке. Перед включением в
электросеть нужно обяза-
тельно установить заземление
и надежно заземлить опры-
скиватель. Для электрического
опрыскивателя можно исполь-
зовать любой центробежный
электронасос.
Простой водонагреватель,
использующий энергию солн-
ца, предложил В. Кокушкин
(Калининская обл.. Кали-
нинский р-н, п/о Лисицы,
дер. Видагаш, д. 19; москов-
ский адрес: Москва, Ленин-
ский просп. 85, кв. 54).
Водонагреватель представ-
ляет собой два ящика из до-
сок размером 3500 X 900 X
X 250 мм. На дно ящика укла-
дывают слой рубероида, за-
тем слой пенопласта толщи-
ной 5—6 см для теплоизоля-
ции, снова слой рубероида.
На рубероид укладывают и
закрепляют стальным прутком
диаметром 8—10 мм оцинко-
ванные водопроводные трубы
диаметром 1 — 1 1/4. Трубы ок-
рашивают асфальтовым ла-
ком в черный цвет. Количе-
ство труб зависит от потреб-
ности хозяйства в горячей во-
де. Поверх труб натягивают
полиэтиленовую пленку в 2—
3 слоя с промежутком между
слоями 40—50 мм. Трубы со-
единяют в змеевик при по-
мощи водопроводных уголь-
ников и коротких отрезков
труб.
Водонагреватель Кокушки-
на имеет две секции. В одной
74
3. Электрический опрыскиватель:
1 — бак для химикатов, 2 —
катушка с розеткой и
электрическим проводом, 3 —
электронасос, 4 — муфта 3/4"
с сеткой, 5 — угольник 3/4",
6 — тройник 3/4", 7 —
штуцер, 8 — вентиль,
9 — регулировочный
вентиль, 10 — сливной
край, 11 — выключатель.
12 — розетки, соединеннные
между собой через выключатель,
13 — заземление, 14 —
заливная резьбовая проб.
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
1. Основой для этой
газонокосилки послужил...
полотер.
2. Измельчитель для травы.
1 — кожух, 2 — нож, 3 —
конус кожуха, 4 — стол, б —
приемный сосуд для
измельченной зеленой массы.
из них шесть, в другой —
7 труб длиной 3000 мм каж-
дая. На рис. 4 приведена схе-
ма установки. Ящики ставят
на треугольные опоры. Угол
установки выбирают таким,
чтобы в 13 ч лучи солнца бы-
ли перпендикулярны поверх-
ности секций.
5. Модернизированный насос:
1 — пружина.
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
При отсутствии водопрово-
да рядом с водонагревателем
следует установить бак (боч-
ку) емкостью 200—300 л на
подставке и соединить ее тру-
бой с нижней секцией. Горя-
чая вода отбирается из верх-
ней секции установки.
В пасмурную погоду вода
нагревается до 60—70°. В сол-
нечную через 30—40 мин уже
начинается парообразование.
Заморозки приносят немало
хлопот садоводам. Возникает
опасность и для ручных водя-
ных насосов. Наш читатель
А. В. Ульянов (456870,
г. Кыштым, Челябинской обл.,
ул. Каслинская, 18) пред-
лагает оригинальный способ
защиты их от мороза.
Все крышки поршневого
насоса следует привинтить
не наглухо, а при помощи
удлиненных болтов, под кото-
рые между двумя шайбами по-
местить сильные пружины.
В этом случае при замерза-
нии воды и увеличении ее
объема корпус насоса не
лопнет, а несколько отойдут
крышки. Модернизирован-
ный насос показан на рис. 5.
Многие сельские жители и
садоводы-любители имеют ин-
дивидуальные водопроводы,
трубы которых установлены
на поверхности или зарыты
на небольшую глубину. Поль-
зоваться таким водопроводом
можно только в теплое время
года.
Читатель В. Ф. Смоляков
(214020, г. Смоленск, ул. Шев-
ченко, 61, кв. 85). предложил
простое устройство для подо-
грева насоса и трубопровода,
которым он с успехом поль-
зуется уже несколько лет.
Электропитание нагрева-
теля идет через понижающий
трансформатор. Рабочее на-
пряжение в сети обогревате-
ля — 12 в. Можно использо-
вать и автомобильный аккуму-
лятор.
Схема системы обогрева
приведена на рис. 6. Работа-
ет обогреватель следующим
образом. Включением автома-
та АП-50 подается напряже-
ние на понижающий транс-
форматор. Ток напряжением
12 в проходит через кабель,
уложенный внутри водопро-
водной трубы, и поступает на
обогреватель насоса, выпол-
ненный в виде нихромовой
спирали. Она потребляет срав-
нительно большой ток, за счет
чего тонкий кабель питания
нагревается и обогревает во-
допроводные трубы, предо-
храняя их от замерзания.
Для изготовления нагрева-
теля требуются следующие
детали и материалы: устано-
вочный автомат АП-50 с то-
ковой вставкой 1,6 А; по-
нижающий однофазный тран-
сформатор типа ТБС-0,25
(220/12 вольт, 250—300 ватт);
кабель типа ТРП 2 X 0,5 с теф-
лоновой изоляцией (лучше
применить кабель ПРППМ
2x0,5, специально предназна-
ченный для работы в условиях
повышенной влажности); ни-
хромовая проволока-спираль
от электроутюга или от элект-
роплитки (ее длина подбира-
ется опытным путем), которая
служит нагрузкой схемы и
обогревает рабочую камеру
насоса.
Для протягивания кабеля
внутрь трубы можно исполь-
зовать следующий прием.
Шпульку от швейной машины
помещают на оси в отрезок
трубы большого диаметра.
На шпульку предварительно
наматывают капроновую
прочную нитку. К одному из
концов нитки привязывают
поршень-поплавок из пено-
пласта, диаметр которого чуть
меньше диаметра основной
трубы водопровода. Толстый
отрезок трубы соединяют, как
показано на рис. 7, с насосом
и сетью. Включением насоса
подают давление и поршейь-
поплавок проскакивает сквозь
трубопровод. Затем расшири-
тель отсоединяют, привязы-
вают к нитке кабель и прота-
скивают его внутрь трубы.
Вывод кабеля из трубы в
помещение для подключения к
источнику питания делают че-
рез заранее просверленное
отверстие, в которое вставля-
ют резиновую уплотнитель-
ную втулку и все соединение
обматывают изоляционной
лентой ПХВ.
Для экономии энергии по-
догреватель можно снабдить
термореле с датчиком в виде
термопары, которое будет
включать систему при пониже-
нии температуры ниже задан-
ного уровня и выключать при
повышении ее выше опре-
деленного предела, на который
термореле отрегулировано.
Обзор составил инженер
Ф. Кизелов
Кругозор
СОВРЕМЕННИЦА ЯЩЕРОВ
ГОЛОВА
В ВИДЕ ТРЕУГОЛЬНИКА
ОХОТНИЧИЙ СЕЗОН
— ВСЕ ЛЕТО
Существо более нелепое труд-
но себе представить. Вгляди-
тесь: сквозь нежнейшие кры-
лышки просвечивает довольно
солидное брюшко, на нем
длинный саблевидный яйце-
клад. Ножки до того тонки,
что не веришь в их проч-
ность под массивным телом.
Но странней всего голова: на
вытянутой сухой шее треу-
гольник, обращенный осно-
ванием вверх... Согласитесь,
что в посадке и форме головы
и шеи этого насекомого есть
что-то верблюжье. Именно за
это сходство и назвали шести-
ногое — верблюдка.
225 миллионов лет назад
создала ее природа. Вымира-
ли звероящеры, претерпевали
изменения рептилии и млеко-
питающие, погибали сабле-
зубые тигры и мамонты, а
верблюдка шла сквозь тыся-
челетия, почти не меняя свое-
ПОЧЕМУ
го облика и привычек. Веро-
ятно, изначально она была
«сконструирована» настоль-
ко уродливо-совершенной,
что добавлять или изменять
что-лнбо оказалось уже неце-
лесообразно.
Итак, верблюдка. Кто она,
чем живет, что делает? Вот
тут-то и настает время уди-
виться еще раз: это неуклю-
жее существо — хищник.
Крылья у верблюдки слиш-
ком слабы для такого тяже-
лого тела, и она плохо ле-
тает, а потому охотиться при-
ходится, ползая по веткам и
травам. Здесь хищницы вы-
слеживают всякую живность:
ленивых тлей, небольших ли-
чинок и гусениц. Тут-то и
незаменима голова, сидя-
щая на длинной подвижной
шее. Верблюдка издалека
замечает добычу и может
подобраться к ней совершен-
но незаметно.
76
ЕЕ НАЗЫВАЮТ ВЕРБЛЮДКОЙ?
Охотится насекомое почти
целое лето. В брюшке у са-
мок постепенно созревают яй-
ца, и «мамы» прячут их в лес-
ную подстилку или в трещины
коры на деревьях.
Иногда на стволе источен-
ной короедом сосны можно
увидеть плоское, коричнева-
то-серое с узором «под кору»
существо длиной с ноготок,
с темной четковидной голо-
вой и шеей. Оно стремительно
проносится вдоль трещинки
в стволе. Кажется, что по
туннелю мчится крошечный
экспресс. Это — личинка
верблюдки. Вот она наталки-
вается на небольшую, застряв-
шую на ее дороге гусеничку,
хватает ее, изжевывает н
так же стремительно броса-
ется назад. Но «экспресс» при
этом не разворачивается, а
мчится обратно задом наперед.
Вероятно, этот активный охот-
ник считает, что времени ему
отпущено слишком мало и
на развороты его тратить не
стоит. Тем более, что пятясь,
шестиногое бегает почти с
такой же скоростью, как и
вперед. Помогает ему в этом
«седьмая* нога — кончик соб-
ственного брюшка. Личинка
верблюдки подгибает его под
себя, тугой тетивой натяги-
вает тело, отталкивается от
грунта и обретает дополни-
тельную скорость.
Естественно, что быстро-
ходность — одно из основ-
ных качеств, необходимых
хищнику. Кормится личинка
и яйцами насекомых, и медли-
тельными тлями, и «бегаю-
щей» добычей — мелкими
гусеницами бабочек, ложно-
гусеницами пилильщиков, ли-
чинками жуков-листоедов.
Проникает она и в ходы уса-
чей и короедов, чтобы там по-
лакомиться их личинками.
Почти два года охотится
хищница за шестиногими оби-
тателями леса. Потом, словно
устав от бесконечной беготни
и пресытившись, становится
вялой и равнодушной, спуска-
ется к основанию ствола или
в подстилку и там, под корой
или в почве, из огрызков дре-
весины или комочков земли,
кусочков травинок или листь-
ев строит себе колыбельку.
В ней личинка превращается в
белую мягкую куколк.
Около 15 дней куколка, как
и положено всем куколкам,
спокойно лежит в своей по-
стельке, потом начинает тем-
неть и отвердевать, а потом
вдруг оживает, поднимается
со своего ложа, прогрызает
камеру, выбирается наружу и
начинает разгуливать по «ули-
це»...
Бегающие куколки среди
насекомых такого типа — яв-
ление редчайшее: ведь само
собой разумеется, что куколке,
как и всякому «ребенку», по-
лагается полежать в колыбе-
ли, пока не вырастет из пеле-
нок. Но этот ребенок своенра-
вен и полагает, что побегать
день-два не так уж плохо, раз
есть для этого силы. После та-
кой прогулки куколка заби-
рается в тихий уголок и отды-
хает там целую ночь. А утром
из-под куколочных одежек
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
выбирается уже взрослая
верблюдка и почти тут же
начинает добывать себе пищу
Верблюдки — одно из бед-
нейших видами семейств на-
секомых. Но это не мешает им
держать «в узде» многих опас-
ных вредителей, например,
такого, как непарный шелко-
пряд: кладки его яиц — из-
любленная пища хищных ли-
чинок...
В прошлом веке верблюдки
оказались настолько популяр-
ными, что новозеландцы да-
же завозили их из Калифор-
нии для биологической борь-
бы с вредными насекомыми.
Правда, тогда кампания не
увенчалась успехом... Но, как
знать, может человеку еще
удастся приручить и верблю-
док, научиться разводить их
и заставить служить себе.
Э. Георгиева,
энтомолог
77
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
СПРАШИВАЙТЕ —
ОТВЕЧАЕМ
Читатели нашего журнала
3. А. Джанелидзе из Грузии,
А. В. Недоливка из Калинин-
градской области и другие
спрашивают: «Какое количе-
ство скота могут иметь граж-
дане в личной собственно-
сти?»
Количество скота, содержа-
щееся в личной собственности
граждан, определяется зако-
нодательством Союза ССР и
союзных республик.
Члены колхоза имеют право
содержать в своем подсобном
хозяйстве одну корову с при-
плодом до одного года и одну
голову молодняка крупного
рогатого скота до 2-летнего
возраста, одну свиноматку с
приплодом до 3-месячного
возраста или двух свиней на
откорме, до 10 овец и коз вме-
сте, пчелосемьи, птицу и кро-
ликов.
Увеличение норм содержа-
ния скота в личной собствен-
ности семьи колхозника, заме-
на одних видов скота другими
в отдельных районах с учетом
национальных особенностей и
местных условий допускают-
ся по решению Совета Мини-
стров союзной республики.
Количество и виды скота,
которые может иметь семья
колхозника в пределах, уста-
тювленных Примерным Уста-
вом колхоза, определяются
кощуэетным Уставом каждо-
го колхоза.
Содержание скота сверх
установленных Уставом кол-
хоза норм запрещается.
Советы Министров некото-
рых союзных республик, ис-
пользуя право увеличения
норм содержания скота или
замены одних видов скота дру-
гими, приняли постановления,
в которых конкретизировали
эти нормы с учетом особенно-
сти края, области и даже райо-
на.
Нормы содержания скота ра-
бочими, служащими, пенсио-
нерами и другими граждана-
ми определяются законода-
тельством союзной респуб-
лики. Так, на территории Рос-
сийской Федерации граждане
(не колхозники) могут иметь
в личной собственности на
семью: одну корову (буйволи-
цу), одну голову молодняка
крупного рогатого скота (не
считая молодняка отела теку-
щего года): одну свиноматку
с приплодом до двух месяцев
или двух свиней на откорме;
трех овец и коз старше года
(не считая приплода). Количе-
ство домашней птицы не огра-
ничивается.
В соответствии с постанов-
лением Центрального Комите-
та КПСС и Совета Министров
СССР от 8 января 1981 г.
«О дополнительных мерах по
увеличению производства
сельскохозяйственной продук-
ции в личных подсобных хо-
зяйствах граждан» поголовье
скота, выращиваемое по до-
говорам с колхозами, совхоза-
ми, другими сельскохозяйст-
венными предприятиями, а
также по договорам с органи-
зациями потребительской ко-
операции, может превышать
установленные нормы содер-
жания скота в личной собст-
венности семьи колхозника,
рабочих, служащих и дру-
гих граждан.
ЧИТАТЕЛЯМ ОТВЕЧАЕТ
Директор Рыбинского электро-
технического завода А. И. Де-
ев сообщает в ответ на пись-
ма читателей:
«Нашим заводом освоен
выпуск бытовых магнито-
форных лотков, которые по-
ступают в розничную сеть че-
рез Ярославскую областную
базу Росхозторга (150000,
г. Ярославль).
Договор на 1982 г. преду-
сматривает поставку лотков
в количестве 8 тыс. шт. рав-
номерно по кварталам.»
НАПРОКАТ
В салонах и пунктах проката
можно получить на любой
срок необходимые на приуса-
дебном или садовом участ-
ке: лопаты, грабли, вилы, ко-
сы, лейки, садовые ножницы,
сучкорезы, культиваторы, те-
лежки, пилы, топоры, порта-
тивные газовые плитки, водо-
проводные шланги...
Росбыт реклама
МОГУ ПОДЕЛИТЬСЯ
Семенами ревеня, кресс-сала-
та, спаржи, горчицы, укропа,
физалиса овощного, девяси-
ла, любистока.
231300, БССР.
Гродненская обл.,
г. Лида-15, ул. Луговая, 18
Водейко Иван Вацлавович
Семенами лагенарии.
422200, Татарская АССР,
г. Агрыз. ул. Ленина, 57
Сафин Мухамет Сафиевич
Семенами томатов (сорта
ранние), золотого корня, ма-
ральего корня.
410041, г. Саратов,
ул. 2-я Прокатная, 19, кв. 132
Ульянов Николай Иванович
Семенами томатов (ряд сор-
тов), тмина, физалиса овощно-
го, иссопа, базилика, шпината,
щавеля, спаржи декоративной,
гайлардии, ромашки крупно-
цветковой и др. цветов, семе-
нами и порослью калииы, зо-
лотистой смородины.
461350, Оренбургская обл.,
г. Илек, ул. Колхозная, 3
Ершова Татьяна Васильевна
Безвозмездно с начинаю-
щими садоводами семенами
ряда сортов томатов и огур-
цов.
454081, г. Челябинск,
ул. Потемкина, 37, кв. 35
Козлов Владислав Степанович
Бесплатно семенами ногот-
ков, васильков, астры, маль-
вы, мака, пустырника.
658388, Алтайский край,
Шипуновский р-н,
с. Урламово
Поддубных Александра
Дмитриевна
ПРЕДЛАГАЮ НА ОБМЕН
Топинамбур, жасмин ду-
шистый, нарциссы (5 сортов),
гиацинты (8 сортов), тюльпат
ны (10 сортов), пионы (5 сор-
тов), георгины, лилии — на
посадочный материал бадана,
примулы, канн, гладиолусов,
78
пиона древовидного, георгин,
облепихи, барбариса, рябины.
Бесплатно могу поделиться
семенами томатов и астры
однолетней.
334750, Крымская обл.,
пгт Нижнегорский,
ул. Полярная, 13
ХвостиковаАнна Ивановна
Черенки черной смородины
сортов Белорусская сладкая,
Сеянец Голубки, Алтайская де-
сертная, Артемовская круп-
ная; яблони сортов Уральское
наливное, Анис кровавый, се-
мена черной малины Кумбер-
ленд, черноплодной рябины на
сортовую ежевику, картофель
новых сортов, клубеньки ста-
хиса, семена огуречной травы,
лимонника, лагенарии и т. д.
464130, Актюбинская область,
г. Хромтау,
ул. 60 лет Октября, 5. кв. 69.
Гайдамак Владимир
Васильевич
Семена марьиного корня,
иссопа на семена бадана.
620065, г. Свердловск-65,
ул. Северная, 2, кв. 169
Плаксина Надежда
Васильевна
Ангорских коз на дойных
молочных коз, желательно
комолых.
491245,
Семипалатинская обл.,
Бескарагайский р-н,
с. Кривинка, ул. К. Маркса. 2
Земскова Зоя Захаровна
Черенки знаменитых Семи-
реченских сортов яблони и
груши. Джунгарского абрико-
са, Уйгурского черного абри-
коса, Уйгурского крупноплод-
ного персика, белой и розовой
черешни садовой, карликовых
подвойных яблонь профессора
Будаговского (парадизка крас-
нолистная и других сортов);
слив; Баскунчинские двухлет-
ние сеянцы повышенной мо-
розостойкости и зимостойко-
сти селекции кандидата биоло-
гических наук С. С. Калмыко-
ва скороплодных сортов ореха
грецкого: Идеала, Гибридного,
Узбекистанского, Гвардейско-
го, Кон-Сайского, Бостандык-
ского. Казахстанского, Юби-
лейного; однолетние сеянцы
миндаля крупноплодного,
Джунгарского абрикоса; от-
водки семнреченской ремон-
тантной малины, малины
крупноплодной и сферотеко-
устойчивого крупноплодного
обильноурожайного крыжов-
ника; косточки абрикосов и
персиков; золотой и маралий
корни — на семена, луковицы,
клубни, корневища различ-
ных цветов, посадочный мате-
риал земляники (обычной и ре-
монтантной), вншни песчаной,
лагенарии, киндзы, лимонни-
ка, актннидин, ежевики, чер-
ной малины, элеутерококка,
катрана и т. д.
489049. Талды-Курганская
область.
Панфиловский район,
с. Баскунчи.
ул. Гаражная, 6,
Магеря Леонид Васильевич
К СВЕДЕНИЮ
ЧИТАТЕЛЕЙ
Многие авторы статей и за-
меток, опубликованных в
«ПХ», просят сообщить чита-
телям, что ежедневно получа-
ют 50—100, а порой 300 и бо-
леее писем в день. И, естест-
венно, при всем желании не
могут удовлетворить все
просьбы читателей.
Разъясняем читателям: ад-
реса авторов под статьями
публикуются не потому, что
они располагают лишним по-
садочным материалом, а для
того, чтобы к ннм можно было
обратиться с вопросами, свя-
занными с содержанием
статьи.
Много претензий у читате-
лей к публикациям в «Бюро
добрых услуг». Как показыва-
ет наша почта, многие люби-
тели, давая объявление, не-
критически оценивают свои
возможности в высылке по-
садочного материала.
Желающих дать объявление
в «Бюро добрых услу'» (ни-
какая плата за него не взи-
мается) просим сообщать
ориентировочное количество
заказов, которые возможно
выполнить (например: «Могу
поделиться семенами огур-
цов сорта Изящный со ста лю-
бителями» и т. п.). Желатель-
но также указать: безвоз-
мездно, с возмещением поч-
товых расходов н т. п.
ПО ЗАЯВКАМ
ЧИТАТЕЛЕЙ
Уважаемый товарищ1
Вы держите в руках 11-ю
книжку «Приусадебного хо-
зяйства» (если считать все
номера, выпущенные с мо-
мента основания этого при-
ложения к журналу «Сель-
ская новь») .
Судя по редакционной
почте, отзывам участников
читательских конференций,
сельские жители, ведущие
личное подсобное хозяйст-
во, члены садово-огородных
кооперативов находят в
«ПХ» ответы на ряд прак-
тических вопросов: как луч-
ше распорядиться каждой
соткой земли? как правиль-
но организовать уход за до-
машним скотом и птицей?
как сохранить урожай, за-
готовить продукты впрок?
На страницах «ПХ» вы на-
ходите советы по озелене-
нию приусадебного участка,
сооружению на нем необхо-
димых хозяйственных по-
строек, изготовлению разно-
го рода приспособлений, об-
легчающих труд.
Именно в этом и заключа-
ется цель нашего изда-
ния — помочь в практиче-
ском ведении личного под-
собного хозяйства, коллек-
тивного садоводства и ого-
родничества.
Большинство тем, осве-
щаемых на страницах
«ПХ», подсказаны самими
читателями. Поэтому мы
всегда с интересом и бла-
годарностью ждем ваших
писем. Особенно сейчас,
когда редакция уже плани-
рует тематику номеров
1983 года.
Напоминаем, что цена од-
ного номера приложения
«Приусадебное хозяйст-
во» — 1 руб., индекс —
70746.
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
79
Важнейшая тема очередных
номеров «Сельской нови» —
претворение в жизнь решений
майского (1982 г.) Пленума
Центрального Комитета пар-
тии, выполнение Продоволь-
ственной программы СССР.
Немалый вклад в это всена-
родное дело вносят и те, кто
добросовестно, умело, грамот-
но трудятся на своих при-
усадебных участках. Как по-
мочь этим людям лучше, эф-
фективнее использовать воз-
можности личного подсобного
хозяйства, коллективного са-
доводства н огородничества?
Какой помощи они ждут от
колхозов, совхозов, потреб-
кооперации, местных Советов
народных депутатов? На эти
вопросы отвечают материалы,
напечатанные в обозреваемых
номерах «Сельской нови» и
подготавливаемые к публи-
кации: «Двор на колхозной
улице» (№ 7) — об опыте до-
говорных отношений между
колхозом и колхозниками, ве-
дущими личное подсобное
хозяйство, «Острые углы ры-
ночного прилавка» (№ 9) —
о том, как улучшить реализа-
цию излишков продукции
ЛПХ и садово-огородных коо-
перативов, а также другие пу
бликации, в том числе письма
самих владельцев приусадеб-
ных участков. Онн рассказы-
вают о своих заботах, трудно-
стях, делятся опытом, сове-
туют, предлагают.
Прямое отношение к про-
блемам развития личного под-
собного хозяйства имеют и две
статьи, публикуемые в № 8 и
посвященные сельским пен-
сионерам. А, как известно, по-
жилые люди — чуть ли не ос-
новная рабочая сила на при-
усадебных участках. Впрочем,
авторы статей смотрят на по-
ложение дел шире. В некото-
рых областях Нечерноземья,
Сельская НоВь
ИЮЛЬ, АВГУСТ, СЕНТЯБРЬ.
замечают они, чут я не каж-
дый второй - пенсионер. Так
резонно ли сегодня миллионам
пожилых крестьян стоять в
стороне от общественного про-
извол на, сферы обслужива-
ния? том, как разумнее ис-
пользовать труд к i онеров,
сделать их жизнь более пол-
ной, насыщенной обществен-
ными инте^ »сами и идет речь
в этих статьях.
В редакцию жур! та «Сель-
ская новь» и его приложения
«Приусадебное хозяйство»
приходит немало писем, авто-
ры которых сетуют на те или
иные неполадки, неувязки,
упущения в культурном и бы-
товом обслуживании сельчан,
на неправильное отношение
некоторых хозяйственных ру-
ководителей к нуждам лично-
го подсобного хозяйства, садо-
во-огородных кооперативов.
Часть из этих писем редак-
ция публикует, другие на-
правляет в соответствующие
организации. Но в любом слу-
чае добивается, чтобы по ним
были приняты необходимые
меры, сообщает об этом в жур-
нале.
С августовского номера в
«Сельской нови» появится но-
вая постоянная рубрика, под
которой будут печататься сво-
его рода отчеты работников
редакции об их командиров-
ках по острым, требующим
оперативной проверки и вме-
шательства, письмам читате-
лей. Рубрика так и называет-
ся: «Письмо. Командировка.
Отчет».
...Лето — пора ремонта.
И там надо освежить, и здесь
подправить, и тут подделать.
Однако ремонт требует опре-
деленных знаний, навыков.
Поэтому прежде чем взяться
за дело, советуем ознакомить-
ся с нашей краткой «Энци-
клопедией ремонтных работ».
Первая статья из этого цикла,
который будет продолжен,
публикуется в № 8 журнала в
разделе «Дела домашние».
Темы других материалов этого
раздела, предназначенных
♦ для мужчин»,— как сделать
встроенную мебель, плиту с
камином, изготовить новые
двери, смастерить настенные
полки, поставить на участке
красивый и прочный забор...
Надеемся, что наших чита-
тельниц заинтересуют новые
модели одежды, советы тем,
кто шьет и вяжет, увлекается
макраме и ковроткачеством,
кулинарные рецепты.
Дела — делами. Но за ними
не стрит забывать и о здо-
ровье. Об этом с читателями
журнала беседуют квалифи-
цированные специалисты-ме-
дики.
Гостями «Клуба интересных
встреч» в очередных номерах
журнала будут писатель Юли-
ан Семенов, вратарь сборной
команды страны по хоккею
Владислав Третьяк, популяр-
ная эстрадная певица Валенти-
на Толкунова.
В сентябрьском номере
«Сельская новь» заканчивает
публикацию детективной по-
вести писателя М. Черненка
«Версия Антона Бирюкова».
Полюбившуюся многим на-
шим читателям песню, новый
кроссворд вы, как обычно,
найдете в конце номера.
РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ
РЕДАКЦИОННЫЙ
СОВЕТ
Художник А. Герман
Художественно-технический
редактор Г. Бабина
Корректор Е. Рубинштейн
Фото и рисунки
Ю. Аратовского
В. Водовозова
Р. Воронова
Д. Гродского
П. Истомина
А. Иолиса
И. Ленского
Л. Медведева
Л. Новикова
В. Полякова
А. Потаи* а
И. Ривнной
В. Танасейчука
П. Яровицкого
Сдано в набор 19.04.82. Подписано
к печати 16.06.82. Т.—12411. Формат
70X100'/i6- Печать офсетная. Усл.
печ. л. 6,5. Усл. кр. отт. 27,3 Уч.-изд. л.
10,53. Тираж 960 000 зкз. Заказ 1588.
Адрес редакции: 107807, Москва, ГПС,
Б-53, Садовая-Спасская ул., 18.
Издательство «Колос», «Сельская
новь», телефон 207-28-57.
Ордена Трудового Красного Знамени
Чеховский полиграфический комбинат
ВО «Союзполиграфпром» Государст-
венного комитета СССР по делам изда-
тельств, полиграфии и книжной торговли
г. Чехов Московской области
80

Цена 1 руб.
Л/
Индекс 70746
Приусадебное хозяйство, № 5, 1—ЬО