ПЛАТЬЕ
ПОВСЕДНЕВНОЕ
БИБЛИОТЕЧКА
ПО КРОЙКЕ
И ШИТЬЮ
К О И 3 — 19 58
Л. П. ГОЛЯТО, М. А. ИЗОТОВА, И. А. ТЕР-ОВАКИМЯН,
А. Д. ЧУКАШЕВ, Е. А. ЯНЧЕВСКАЯ
ПЛАТЬЕ
ПОВСЕДНЕВНОЕ
ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ
И. А. ТЕР-ОВАКИМЯН
Издание второе, дополненное
❖
ВСЕСОЮЗНОЕ КООПЕРАТИВНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА *1958
Очень часто женщины, имеющие элементарные навыки в шитье
и сами шьющие себе платья, халаты, юбки, блузки, детские ко-
стюмы и другие виды одежды, купив готовую выкройку, раскроив
и сметав изделие, обнаруживают, что оно плохо сидит на фигуре.
Приходится на глаз делать исправления — в одном месте убав-
лять, в другом выпускать, что не всегда возможно, да и не каждый
умеет это делать.
Происходит это потому, что выкройки (лекала) изготовляются
па среднюю, условно принятую за типовую фигуру, т. е. на фигуру
с пропорциональным телосложением, в то время как в действитель-
ности подавляющее большинство людей имеет различные отклоне-
ния от условно типовой фигуры. Вполне понятно, что по этой при-
чине выкройки, разработанные па условно типовую фигуру, могут
оказаться непригодными или малопригодными для людей с боль-
шими отклонениями от нее.
Кроме того, модель, на которую можно приобрести выкройку,
не всегда полностью удовлетворяет пользующегося ею. Желание
же изменить и улучшить модель по своему вкусу остается неиспол-
нимым, так как большинство не знает как это сделать.
Поэтому коллектив авторов поставил перед собой задачу—соз-
дать серию популярных брошюр, руководствуясь которыми можно
было бы изготовить по фигуре выкройку изделий различных не-
сложных фасонов и сшить их в домашних условиях.
Все брошюры этой серии построены на единой методической
основе и по единой схеме, но каждая в отдельности представляет
законченный самостоятельный материал.
Настоящая брошюра охватывает группу платьев, которые но-
сят наиболее часто. Это повседневные платья, т. е. такие платья,
которые можно надеть, выходя на улицу, идя на работу и т. д.
Платья этого типа отличаются от домашних более сложной кон-
струкцией и требуют более внимательного построения чертежа и
тщательной пошивки, тем более, что их часто пошивают из более
дорогих материалов — шелковых и шерстяных.
Брошюра имеет следующие разделы:
1.	Снятие мерок и построение чертежей основы*
2.	Изготовление выкроек различных моделей.,
3.	Раскрой изделий.
1*
о
4.	Примерки и пошивка изделий.
5.	Советы читательницам.
В отличие от других пособий принцип настоящей брошюры, как
и других из этой серии, заключается в том, что сначала согласно
меркам, снятым с фигуры, создается основа выкройки, а затем уже
на этой основе создается любой выбранный фасон.
Построение чертежа основы производится на базе расчетно-
аналитического метода конструирования одежды, разработанного
И. А. Тер-Овакимян Г
ВвиДу того, что настоящее пособие рассчитано на широкий круг
женщин, не имеющих значительной профессиональной подготовки
и обучающихся кройке и шитью, разработанная по этому методу
система дана автором в практическом, несколько упрощенном ва-
рианте и доступна любой женщине, имеющей элементарные поня-
тия и навыки в пошивке одежды.
Авторы сочли возможным несколько повысить уровень содер-
жания п изложения материала, добиваясь тем самым более обос-
нованной и то.чной конструкции.
Глава «Изготовление выкроек» включает пять примеров кон-
струирования различных моделей и охватывает основные виды
платьев и их деталей (например, различная форма переда, юбка
прямая и расклешенная, рукав втачной, цельнокроенный, подрезной
и т. д.). По каждой модели даны чертежи деталей и чертеж рас-
кладки лекал.
В главе «Раскрой» даны общие указания по этому вопросу, опи-
саны методы и приемы раскроя.
В главу «Примерка и пошивка» включены общие указания по
пошивке всех основных видов платьев соответственно последова-
тельности их обработки.
В главах по раскрою и пошивке отражена специфика работы
с шерстяными и шелковыми тканями.
Чтобы облегчить женщинам выбор платья, которое им пойдет,
в главе «Советы читательницам» даются элементарные советы по
подбору материала, выбору фасона платья и отделки для него по
возможности применительно к повседневным платьям.
В приводимых примерах по определенным фасонам платьев и
халатов использованы модели Центральной опытно-технической
швейной лаборатории Роспромсовета и Общесоюзного дома моде-
лей.
В дальнейших выпусках описаны сарафаны, блузки и юбки, ку-
пальные костюмы, а также некоторые детские изделия.
1 И. А. Тер-Овакимян. «Конструирование основы женской верхней
одежды». КОИЗ, 1956.
ГЛАВА I
СНЯТИЕ МЕРОК И ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВЫ
Создание выкроек разнообразных фасонов платьев производят
согласно основе, построенной для определенной фигуры. Основа
строится по меркам, получаемым путем обмера фигуры. Мерки
должны быть совершенно точными, так как от них в значительной
мере зависит вся дальнейшая работа.
В рекомендуемом способе построения чертежей принят двух-
степенный метод, по которому для любой модели сперва по мер-
кам данной фигуры строится чертеж основы, а затем по чертежу ос-
новы — чертеж заданной модели.
При снятии мерок человек должен быть в одежде, не мешающей
обмеру, — легком платье, белье, легкой облегающей спортивной
одежде, должен стоять спокойно, не напрягаясь-
Вокруг талии завязывают шнурок так, чтобы он лежал строго
горизонтально. Это необходимо для точного определения линии та-
лии и связанных с ней измерений.
Обмер производят сантиметровой лентой. Мерки условно обо-
значают определенными заглавными и прописными буквами. Мерки
полуобхватов (шеи, груди, тал,тп, бедер)’ обозначают заглавной
буквой С, мерки ширин обозначают буквой Ш. Они равны половине
величины измерения обхвата или ширины, кроме ширины плеча, ко-
торая записывается полностью.
Мерки длин, обозначаемые буквой Д, и высот, обозначаемые
буквой В, записываются в полном размере. Малые буквы при за-
главных обозначают участки измерений, например: Сш — полуоб-
хват шеи, Cri — полуобхват груди первый, Шс — ширина спинки
и т. д.
Всего для построения основы по приводимой системе необходимо
снять 14 мерок (рис. 1).
1.	Мерка полуобхвата шеи (Сш) равна половине величины из-
мерения обхвата шеи. Обхват шеи измеряют по ее основанию при
плотном прилегании сантиметра, но без натяжения. При измерении
надо следить за тем, чтобы пальцы не попадали под сантиметр.
2.	Мерка полуобхвата груди первого (Cri ) равна половине ве-
личины измерения обхвата груди первого. При снятии, этой мерки
сантиметр должен проходить сзад'и по нижним углам лопаток и,
5
выходя из-под подмышечных впадин замыкаться спереди над
грудными железами.
3.	Мерка полуобхвата груди второго (Сгц ) равна половине ве-
личины измерения второго обхвата груди. Эта мерка Сгп опреде-
ляет размер изделия. Измерение второго обхвата груди произво-
дят, не сдвигая сантиметра со спины после предыдущего измерения
и держа его без натяжения, спереди по высшим точкам груди.
4.	Мерка полуобхвата талии (Ст) равна половине величины из-
мерения обхвата талии, который измеряют по завязанному шнурку.
5.	Мерка полуобхвата бедер (Сб) равна половине величины из-
мерения обхвата бедер. Обхват бедер измеряют строго горизон-
тально вокруг бедер, сзади — по высшим точкам ягодиц. При сня-
тии этой мерки, если есть заметная выпуклость живота, необхо-
димо, ослабляя сантиметр, дать припуск.
6.	Мерку ширины груди (Шг) получают делением величины из-
мерения ширины груди пополам. Ширину груди измеряют над
6
грудными железами между передними углами подмышечных
впадин.
7.	Мерка центра груди (Цг ) равна половине измерения рас-
стояния по прямой между высшими точками груди.
8.	Длину талии переда и высоту груди (Дтп и Вг) измеряют
одновременно так, чтобы сантиметр проходил от шейной точки по
основанию шеи, через высшую точку груди До горизонтального
шнурка на талии (шейная точка — остистый отросток седьмого
шейного позвонка).
Сначала записывают длину талии переда Дтп от шейной точки
до шнурка на талии, а затем величину измерения от шейной точки
до высшей точки груди Вг.
9.	Длину талии спинки (Дтс) измеряют от горизонтального
шнурка на талии до шейной точки.
10.	Высоту плеча — (Вп ) измеряют непосредственно за преды-
дущей меркой, не отнимая сантиметра от талии. Сантиметр дол-
жен проходить от пересечения шнурка на талии с позвоночником,
через выпуклость лопатки До внешнего конца плеча (внешний ко-
нец плеча — акромиальный отросток лопатки или линия втачки
обыкновенного вшивного рукава).
11.	Длину изделия (Ди) измеряют посередине спины от шейной
точки до требуемой длины.
12.	Мерка ширины спинки (Шс ) равна половине измерения ши-
рины спины.
Ширину спины измеряют по лопаткам между задними углами
подмышечных впадин.	9
13.	Ширину плеча (Шп) измеряют от шва втачки воротника
(основание шеи) до шва втачки рукава (обычного вшивного).
14.	Длину рукава (Д рук) измеряют от шва втачки рукава до же-
лаемой длины.
Минимальные прибавки на свободное облегание
Женские платья бывают четырех форм: прилегающие по фи-
гуре, полуприлегающие, прямой и свободной формы. Даже на при-
легающие по фигуре изделия, для того чтобы они не стесняли
движений, делают при конструировании определенные прибавки на
свободное облегание фигуры.
Поэтому для построения чертежа, кроме мерок, необходимо
также иметь и прибавки, которые условно обозначаются буквой П..
Малые буквы при П обозначают участки прибавок.
Прибавки на свободное облегание при построении чертежа да-
ются к следующим участкам.
1.	К ширине изделия по линии обхвата груди — Пг, талии — II
и бедер — Пб.
7
Величина прибавки на свободное облегание по линии груди, по
линии талии и бедер в основном зависит от вида и формы изделия.
Обычно применяемые прибавки для изделий строгой формы при-
ведены в табл. 1.
Таблица I
№ пп.	Участки прибавок	Обоз- начение	Величина прибавки (в см)		
			Прилегаю- щая форма	Полупри- легаю- щая форма	Прямая и свободная форма
1	По линии груди .	Пг	4,0—5,0	6,0	По модели
2	По линии талии .	пт	2,0—3,0	4,0	То же
3	По линии бедер .	Пб	2,0—3,0	4,0	То же
Для легких тканей (вуаль, маркизет, вольта и др.) прибавка
увеличивается в полтора раза.
2.	К ширине ростка и горловины — 0,5 см.
3.	К длине талии спинки и переда лифа — от 1,0 до 1,5 см.
4.	К ширине спинки — 0,3 от Пг (прибавки по груди).
5.	К ширине переда лифа — 0,5 от Пг (прибавка по груди).
6.	На свободу проймы (по глубине ее) Пспр —от 1 до 3 см
в зависимости от модели (в основе принято 2 см).
Примечание. Приведенные прибавки даны без учета усадки
ткани.
Построение чертежа основы женского легкого платья
В настоящей главе приведена методика построения чертежа
основы женского легкого платья.
Для облегчения читателю усвоения материала, параллельно
изложению методики построения, приведен числовой пример рас-
чета и построения чертежа платья прилегающей формы по меркам
так называемой условно типовой фигуры 48 размера III роста,
причем все цифровые величины в расчетах округлены до десятык
долей сантиметра.
Мерки условно типовой фигуры 48 размера III роста при-
няты следующие:
1.	Сш = 18	СМ.	5.	с6	= 52 см.	9.	Дтс = 38,5 см.
2.	Сп = 44	см.	6.	Шг	= 17,5 см.	10.	Вп = 40,3 см.
3.	Сгп == 48	см.	7.	цг	= 9,5 см.	И.	Ди =111 см.
4.	Ст =38	см.	8.	Дтп“	Вг = 51,5—35	см. 12.	Шс = 17,5 см.
13. Шп= 13,5 см. 14. Друк= 63 см.
8
Рис. 2. Чертеж основы
Прибавки
1.	Пг= 5 см.	4. К ширине ростка	= 0,5 см,.
2.	Пт = 3 см.	5. К ширине горловины	— 0,5 см.
		6. К длине талии спинки и та-	
3.	Пб = 3 см.	лии переда	==1,5 см
7.	К ширине спинки — 5 X 0,3 — 1,5 см.
8.	К ширине переда лифа = 5 см X 0,5 = 2,5 см.
9.	На свободу проймы (по глубине ее) Пспр = 2 см.
Берут лист бумаги длиной 120—150 см и шириной 60—70 см
(в зависимости от размера и длины изделия) и приступают к по-
строению чертежа, руководствуясь при этом чертежом основы
(рис. 2).
В левом углу листа на расстоянии 2—3 см от левого края и
!6—10 см от верхнего края строят прямой угол с вершиной в точ-
ке А (шейная точка).
От точки А вниз по вертикали отклады-
вают длину талии спинки, находя точ-
ку Т 0.
АТ0= Дтс,	АТо = 38,5 см.
От точки То вниз откладывают величину
прибавки к длине талии и ставят точку Т.
ТоТ-величина прибавки к длине талии. Расстоянии от талии до бедер — участок ТБ ТБ=-^- . Затем на этой же вертикали отклады- вают длину изделия, находя точку Н. АН = Дн + величина прибавки к длине талии. Через полученные точки ТБН проводят линии перпендикулярные к линии АН (гори- зонтали) . На горизонтальной линии от точки А вправо откладывают: 1) ширину спинки Аа Аа = Шс + 0,3 Пг;	Т0Т = величине при- бавки к длине та- лии — 1,5 см. фр Дтс 38,5 см 	 ТБ~ 2 ~	2	~ = 19,3 см. АН = Ди + величи- на прибавки к длине талии = 111,0 см + + 1,5 см = 112,5 см. Аа = Шс + 0,ЗПг = = 17,5 см + 5,0 сл<Х X 0,3 =19,0 см.
10
2) ширину изделия под проймой Aai
Aai = СгП Пг .
Aai = Crii Пг =
= 48 см + 5 см —
= 53 см.
От точки 31 влево на этой же горизон-
тали откладывают ширину полы в груди
3132.
3132 — 0,9Ш г 4~ 0,5Пг 4” (Сгц — Сп).
aia2 = 0,9 X
X 17,5 бш + 0,5Х
X 5,0 см + (48 см —
— 44 см) =
= 15,75 см 4-
4- 2,5 см 4- 4,0 см =
= 22,2 см.
Вычисляют или измеряют по чертежу
ширину проймы Шпр.
Шпр =aa2=Aai—Аа—aia2
Шпр = 53 см —
— 19 см — 22,2 см =
— 11,8 см.
Из точек a, ai, а2 проводят вертикаль-
ные линии параллельно линии АН.
На горизонтали, идущей из точки А, от-
кладывают ширину ростка ААь
AAi =% + 0,5 см.
О
АА, -% +
О
I -	18 см .
4- 0,5 см = —--------1-
4- 0,5 см =
= 6,5 см.
Затем по перпендикуляру вверх от точ-
ки Ai откладывают высоту ростка AiA2.
AiA2 ;== 0,4 ААь
AiA2 = 0,4 AAi =
= 6,5 см X 0,4 =
= 2,6 см.
Для упрощения расчетов ниже приве-
дена таблица (см. табл. 2), где в зависи-
мости от полуобхвата шеи даны округлен-
ные в большую сторону величины ширины
ростка и горловины и высота ростка, а так-
же длина ростка (все величины даны в см).
11
Таблица
Полуобхват шеи (Сш)	Ширина ростка и горловины (АА] и А3А4),	Высота ростка (А1А2},	Длина ростка АА2 по кривой
16,0	5,9	2,4	7,4
16,5	6,0	2,4	7,5
17,0	6,2	2,5	7,7
17,5	6,4	2,6	7,9
18,0	6,5	2,6	8,0
18,5	6,7	2,7	8,2
19,0	6,9	2,8	8,4
19,5	7,0	2,8	8,5
20,0	7,2	2,9	8,7
20,5	7,4	3,0	8,9
21,0	7,5	3,0	9,0
Для нахождения вершины проймы спин-
ки из вершины ростка А2 делают засечку
радиусом, равным мерке ширины плеча Шп
а из точки То — радиусом, равным мерке
высоты плеча Вп.
Точку пересечения дуг обозначают бук-
вой П. Из точки А2 через точку П проводят
прямую А2П1, равную мерке ширины пле-
ча плюс 1 см на посадку плечевого края
спинки.
Шп= 13,5 см.
Вп = 40,3 см.
А2П1 — Шп .Ч- 1
А2П1==Шп +
4- 1 см = 13,5 см j-
+ 1 см = 14,5 см.
Точку пересечения плечевой линии с вер-
тикалью из точки а обозначают П2.
На продолжении линии аП2 отклады-
вают вниз от точки П2 глубину проймы
П2ГЬ
ГЬИ—0,3 (СГ1 +шпр) +Пспр
(прибавка на свободу проймы).
П2Г1 = 0,3 (Cri +
+ Шпр) + Пспр =
= 0,3 (44 см —
+ 11,8 см} -|-2 см —
= 16,7 см + 2 см —
= 18,7 см.
12
От точки Г1 вверх откладывают шестую
часть Си и ставят точку П3.
С f	С„т
Г1Пз=—Г1П3	=
= <£^ = 7,3 СМ'
о
Через точку Г1 в обе стороны проводят
перпендикулярно к АН линию ширины из-
делия под проймой. На пересечении этой
линии с линией АН ставят точку Г, на пе-
ресечении с вертикалью ai—точку Г3,
а с вертикалью а2 — точку П.
Для проведения линии проймы, кроме
точки П3, необходимы дополнительные вспо-
могательные точки.
Сначала находят точку 1. Она находится
на линии, делящей угол проймы Г1 попо-
лам. Величина отрезка Г11 зависит от раз-
мера (см. табл. 3).
Таблица 3
Полуобхват груди Сг11 (разхмеры)	Величина отрезка Г] ~ I (в см)
44-46	2,50
48-50	2,75
52-54	3,00
56—58	3,25
Вспомогательная точка Г2 находится на
середине ширины проймы.
—у- = 5,9 см.
На продолжении вертикали aiF3 вверх
от точки ai откладывают величину балан-
са aiA3.
Величина баланса aiA3, т. е. высота вер-
шины горловины, относительно шейной точ-
ки А:
Л (Дтп — АА2 — Дтс) 4-(Сгц — Сг1 )
aiA3 =--------------=--------------,
АА2=Я^ +
о
13
где АА2 длина ростка по кривой, которая
равна -у- + 2 см.
Линию середины переда проводят через
точки Аз и Г3, продолжая до низа; на пе-
ресечении с линией низа ставят точку Н4.
Из точки Аз влево проводят горизон-
тальную линию и откладывают на ней ши-
рину горловины А3А4.
Ширина горловины А3А4 равна ширине
ростка ААь
Глубину горловины А3А5 откладывают
от точки Аз вниз. Глубина горловины равна
утроенной высоте ростка.
А3А5 = 3 X AiA2.
+ 2,0 см =
= 6,0 см + 2,0 см
= 8,0 см.
А 51,5 см—8,0 см
ai Аз =-------9------
38,5 см । 48 см
2	1	2
44 см л - _
—-—= 4,5 СМ..
А3А4 — AAi —
= 6,5 см.
АзА5 = ЗХА!А2 =
= 2,6 см X 3 =
= 7,8 см.
Линию выреза горловины проводят сле-
дующим образом: из точек А4 и А5 радиу-
сом, равным А3А5 (глубина горловины),
проводят две дуги в сторону точки Аз, и из
точки их пересечения этим же радиусом
проводят кривую горловины от точки А4 до
точки А5. Точку А5 спускают вниз в зависи-
мости от выреза горловины в модели и из
новой точки Аб проводят линию, касатель-
ную к кривой горловины.
От точки Гз влево по горизонтали от-
кладывают Г3Г7 — расстояние от середины
переда до высшей точки груди, равное мер-
ке Цг.
В точке Г7 восставляют перпендикуляр
вверх до пересечения с продолжением ли-
нии А3А4 в точке А8.
От точки Г4 вверх по линии Г4а2 откла-
дывают высоту вершины проймы полы
Г4П4 = П2Г1---^у-, т. е. П2Г1 минус пятая
часть баланса.
Г3Г7==Цг =
= 9.5 см.
Г4П4 = П2Г1 —
4,5 см 1 о „
- -X—= 18,7 см -
о г К
— 0,9 см — 17,8 см
14
От точки П4 влево по горизонтали откла-
a2A3
дывают отрезок П4П5, равный —— + —То- *
Точка Пе находится по вертикали Г4П4,
причем Г4П8 = 0,1 Сгп •
п.п5 = Ц^ +
+ J1^_O,6	+
4,4 см = 5,0 см.
Г4П6 = 0,1 Сгц =•
= 4,8 см.
Угол в точке Г4 делят пополам и нахо-
дят точку 2 так же, как и точку 1 в спинке,
но по таблице 4.
Т а б л и ц а
Полуобхват груди Сгп (размеры)	Величина отрезка Г42, ь^см
44-46	1,75
48-50	2,0
52-54	2,25
56-58	2,50
Величина отрезка
Г42 = 2,0 см.
Точки П5 и Пб соединяют прямой, в сере-
дине ее (точка 3) восставляют перпендику-
ляр, равный 1/12 П5П6, находя точку 4.
Через точки Пь П3, 1, Г2, 2, Пб, 4 и П5
проводят линию проймы, как показано на
чертеже.
Высшую точку груди Г6 находят на ли-
нии А8Г7 выше или ниже линии ширины из-
делия под проймой путем засечки из точки
А4 радиусом, равным мерке высоты груди
Вг минус длина ростка по кривой АА2.
А4Гб = Вг— АА2.
3— 4 = 1/12 П5ПЬ
(по чертежу) =
= 1,3 см.
Точку А8 опускают по линии А8Г7 на
отрезка А4А8 и ставят точку Аю.
А4Г6 = 35 см —
— 8 см = 27 см.
А8Аю = -§- А4А8;
А4А8 = Г3Г7 —
— А3А4 = 9,5 см —
— 6,5 см = 3,0 см.
A8Aio =уХ 3,0 см =-
= 0,6 см.
15.
Точки А4 и П5 соединяют прямой линией,
на которой из точки П5 до точки А9 откла-
дывают мерку ширины плеча без отрезка
А4А10.
Через точку А9 из точки Гб проводят пря-
мую, равную ГсАю, и ставят точку П7.
ГбП7 = ГбАю.
Точку П7 соединяют с точкой П5.
Точку П5 опускают вниз по линии прой-
мы на 0,5	1,0 см в зависимости от растя-
жимости материала (тем более, чем растя-
жимее ткань) и ставят точку П8.
Точки П7П8 соединяют плавной линией,
начиная изгиб линии плеча от точки пересе-
чения ее с вертикалью Г4а2.
Боковой шов в женских изделиях распо-
лагают обычно вправо от точки Г1 на рас-
стоянии Г1Г5, равном от половины до V4 ши-
рины проймы.
П5А9 = Шп — А4Аю
(измеряется по чер-
тежу) .
Г6П7 = ГбАю-
П5П8 = 0,5 4- 1,0 см.
г,г5 = 4г1г4 =
=	= з сл2.
Из точки Г5 вверх до линии проймы и
вниз проводят вертикаль Г5Т8Б8 и продол-
жают до низа до точки Нб.
Линии боковых швов спинки и переда
пересекают линию талии в точках Т2 и Т4,
расположенных на равном расстоянии от
точки Т8. Расстояние это определяется сле-
дующим образом:
т т m (Сг11 + Пг) ~ (Ст + Пт)
1 2 1 8 = 1 Я 1 4 ~	F.
т2т8 = Т8Т4 =
(Сгп + Пг)
5
_ (Ст + Пт) _
~	5
(48 см + 5 см)
5
(38 см + 3 см)
5
Линии боковых швов спинки и переда
пересекают линию бедер в точках Б2 и Б5,
расположенных на равном расстоянии от
16
точки Бе- Расстояние это определяется сле-
дующим образом
БзБв = БвБ2 =
(Сб + Пб) — (CfII + Пг)
БзБв — Б8Б2 —
(С6 + Нб)
2
(СГП + пг)
2
(52 см + 3 см)
2
(48 см 4- 5 см)
= 1,0 см.
Ширина низа платья определяется по
модели и характеризуется разностью между
шириной изделия по низу и по линии бедер.
Эту разность делят пополам, прибавляют
величину Б5Б8 и откладывают симметрично
вертикали, проходящей через точки Г5Нб.
Разность принимается:
1.	Для слегка расширенной книзу юб-
ки — 6 см.
2.	Для слегка расклешенной книзу юб-
ки — 10 см.
3.	Для юбки полуклеш — 22 см.
4.	Для юбки клеш — 32 см1.
Линию бокового шва спинки проводят
от линии проймы через точки Г5Т2Б2Н2, а
линию бокового шва переда через точки
Г5Т4Б5Нз, округляя в углах Т и Б. На уча-
стках от линии талии до линии бедер делают
выпуклость до 1 слгпо боковому шву пере-
да и до 0,5 см. по боковому шву спинки.
Линия талии переда в чертеже не совпа-
дает с горизонтальной линией талии, прове-
денной ранее через точку Т; от точки А4 по
прямой через точку Г7 и далее по продол-
жению вертикали АвГ7 вниз откладывают
мерку длины талии переда Дтп плюс при-
бавка к длине талии Т0Т и минус длина ро-
стка по кривой АА2 и ставят точку Т5.
А4Г7Т5 = Дтп +тот-аа2. 1 2
Н6Н2 - НбНз -
10 см . ,
—2-----Р 1 см ---
— 6 см.
А4Г7Т5 = 51,5 см —
+ 1,5 см — 8 см =
= 45 см.
1 См. стр. 22 «Построение чертежа основы юбки».
2 Зак. 493
17
Точку Т4 соединяют с точкой Т5; далее
линию продолжают горизонтально до пере-
сечения с линией середины переда в точке Тб.
Положение низа переда по середине оп-
ределяется точкой Н5.
ТбН5 = TH + 2 см; (TH = АН - АТ).
Т6Н5 = ТН + 2 см.
где TH — АН —
— АТ = 112,5 см —
— 40 см = 72,5 см.
тогда Т6Н5=72,5 см
+ 2,0 см = 74,5 см.
Линию низа спинки проводят через точки
НН2, а низа переда — через точки Н3Н5
плавной выпуклой линией, как показано на
чертеже. Величина выпуклости 0,5 — 0,7 см.
Для лучшего облегания фигуры в изде-
лиях прилегающей и полуприлегающей
формы, а также при больших прибавках на
свободное облегание по груди, по линии та-
лии делают вытачки на спинке и переде.
Вытачку на спинке располагают от точ-
ки Т на расстоянии, равном 2/5 отрезка ГГ1
(середина вытачки).
Переднюю вытачку располагают на ли-
нии талии симметрично точке Т5, лежащей
на вертикали, проведенной через высшую
точку груди.
Боковую вытачку располагают на участ-
ке Т5Т7 в соответствии с моделью.
Точка Т7 лежит на пересечении линии та-
лии с продолжением вертикали П4Г4.
При отсутствии боковой вытачки вели-
чина ее раствора (и ширина) распределяет-
ся между передней вытачкой и раствором
бокового шва переда.
В некоторых моделях боковая вытачка,
а часто и передняя, заменяется сборками,
складками, защипами и т. д., которые рас-
полагаются также на участке Т5Т7.
Высота вытачек 8—12 см. Нижние кон-
цы вытачек располагают выше линии бедер
на 5 см.
На вытачку на спинке и две вытачки на
переде берется по одной пятой части всей
разности (Сгп Д-Пг) — (Ст+ Пт).
Сумма растворов
всех вытачек и бо-
ковых швов по талии
равна ( Сгц + Пг ) —
— (Ст-)-Пт)=(48г^+
4- 5 см) — (38 см 4-
3 см) = 12 см.
18
Остальные две пятых разности между
шириной по груди и по талии отводят, как
указывалось ранее, на раствор боковых
швов и откладывают поровну вправо и
влево от точки Т8 (Т8Т2 = Т8Т4).
Раствор каждой вы-
12 см
тачки =—е— ~
о
= 2,4 см.
Раствор боковых
12 см х .
швов равен —— X
X 2 = 4,8 см. Т8Т2 =
— Т8Т4 = 2,4 см.
Во всех случаях сумма растворов всех
вытачек и боковых швов должна быть
равна (Chi + Пг ) — (Ст + Пт).
Построение рукава
Для построения чертежа рукава берут
лист бумаги размером 60 X 80 см. Прово-
дят две взаимно-перпендикулярные линии
с пересечением в точке Oi (рис. 3).
Высота оката OiO2 равна глубине прой-
мы П2Г1 (по рис. 2) минус 0,4 ширины прой-
мы плюс 1 см.
Вок— О1О2 == П2Г{ — 0,4 Ш пр + 1 см.
Полученную величину откладывают от
точки Oi вверх по вертикали и находят вер-
шину оката рукава — точка О2.
Длину рукава откладывают по верти-
кали вниз от точки О2.
О2О3 = Друк (по мерке).
Через полученную точку О3 перпендику-
лярно О2О3 проводят линию низка рукава.
Измеряют длину проймы по кривой П1П5
(по рис. 2) с помощью сантиметровой лен-
ты, ставя ее на ребро.
По окату рукава дается посадка для
придания формы и лучшего облегания го-
ловкой рукава плечевого сочленения. Обыч-
но величина посадки П в рукавах без
складок и сборок по окату берется равной
5 см в зависимости от ткани.
Две трети величины посадки прибав-
я*°т к половине измерения длины проймы.
°лученную таким образом величину
2*
OiO2-= 18,7 см —
- 0,4 X Н,8 см +
1 см = 18,7 см —
— 4,7 см, 1 см —
— 15 см.
Друк — 63 СМ.
Дпроймы 46 СМ
Ппос — 4 см.
19
длина проймы .	2
------о2------[--^-посадки делят пополам,
Z,------------о
откладывают по горизонтали симметрично
точке 01 (т. е. на одинаковое расстояние от
точки Oi) и ставят точки ₽! и Р2.
р1р2 = -^ +
+ 2211^ = 25,7 СМ
0,Р1 = 01Р2 =
= 12,8 см.
В точке Р2 восставляют перпендикуляр
Р2Р4 равный прибавке на свободу проймы
в лифе плюс 1 см.
Р2Р4 — Пспр j
+ 1 см = 2 см +
4- 1 см = 3 см.
Ширина рукава под проймой (в чер-
теже) равна 1,25 длины проймы с прибав-
кой на посадку минус полторы высоты
оката и минус 3,5 см (постоянно).
20
Ш pyii= 1,25 (Дпр + П,10С) — 1,5 высоты
оката — 3,5 см.
Полученную величину делят пополам,
откладывают по горизонтали вправо и вле-
во от точки 01 и ставят точки Р5 и Р6.
Шоук=125 (46 см 4-
+ 4 см) — 1,5 X
X 1,5 см — 3,5 см =
= 36,5 см.
0^5 = 0^6
= 18,25 см.
Точки Р4 и Pi соединяют с точкой 02
прямыми линиями.
Прямую O2Pi делят на четыре равные
части и в полученных трех точка к восстав-
ляют перпендикуляры, па которых находят
вспомогательные точки, откладывая (начи-
ная от вершины оката):
на I — 2,75 см; на II — 2,5 см; на III — 2,0 см.
Точку Р7 ставят на середине отрезка
Р1Р5.
Р7Р5 делят пополам, ставят точку Р8 ко-
торую опускают на 0,5 см и ставят точку Г2.
На перпендикуляре, проведенном к сере-
дине отрезка О2Р4, откладывают 2 см.
Через точки Р6, Р4, 02, Р7, Г2 и Р5 и че-
тыре вспомогательные точки на перпенди-
кулярах проводят линию оката, как пока-
зано на чертеже.
Если ставят подплечники, то линия ока-
та поднимается на величину, равную высо-
те подплечника.
После построения оката рукава присту-
пают к построению низка.
Из точек Р5Р6 проводят линии парал-
лельно О2О3 и на пересечении с линией
низка рукава ставят точки М и Мь
PiP7 =
Р7Рз =
Р8Г2 =
JMX.
9
Р7Р5
2	’
0,5 см.
Ширину рукава в низке откладывают в
обе стороны от точки О3 до точек М2 и М3.
°зМ2 = О3М3.	ОзМ2 = ОзМз =
=20 см (по модели
От точки Р5 через точку М2 и от точки
6 через точку М3 проводят прямые, про-
должая их вниз за точки М2 и М3.
ММ1 делят на четыре части и находят
т°чки м4 И М5.
21
Вниз от точки Ms опускают перпендику-
ляр и находят па нем точку М6.
М5Мб = 1,5 см.
Вверх от точки М4 восставляют перпен-
дикуляр и находят на нем точку М7.
М4М7 = 1,5 см.
Точки М6 и М7 соединяют прямой так
же, как и точки М7М2 и М6М3.
Отрезок РбМ3 равен отрезку Р5М2.
В том случае, если по модели ширина
прямого рукава в низке меньше, чем MMi,
то полученную разность снимают по шири-
не от точек М и Mi внутрь или забирают
в вытачку, располагаемую на вертикали из
точки Р2.
Линию низа рукава проводят через по-
лученные точки М3, Мб, Оз, М7, М2, слегка
округляя углы.
М5Мб = м4м7 ==
1,5 см (постоянно).
Построение чертежа основы юбки
Для построения чертежа юбки (рис. 4)
необходимы следующие мерки:
Ст — полуобхват талии;
Сб — полуобхват бедер.
ТБ — уровень линии бедер, который из-
меряется от линии талии до высших точек
ягодиц. Уровень линии бедер можно также
определить расчетным путем.
TR — Л-тс
Для 48 размера
III роста
Ст= 38,0 см.
С б =52,0 см.
ТБ == 19,25 см.
Дизд= 72 см.
Дизд — длина изделия измеряется от
линии талии до низа сзади.
При построении чертежа основы даются
следующие прибавки:
Пб — прибавка на свободное облегание
по линии бедер; зависит от модели;
Пт — прибавка по линии талии.
На листе бумаги строят прямой угол с
вершиной в точке Т.
TH = мерке длины юбки.
ТБ = мерке или
Пб = 2 ~ 4 см.
Пт = 1 см.
TH = 72 см.
_ Дтс ___38,5 см
~ ~2~ “ ~2
= 19,25 см.
22
Через точки Б и Н проводят горизон-
тали.
ББ1 = мерке Сб + П б (прибавка на сво- ББ1 = Сб + Пб ==
Годное облегание бедер).	= 52 см + 2 см —
Через точки Б( проводят вертикаль и на
пересечении с линией низа ставят точку Нь
Н1Н2 = 2 см.
Точку НН2 соединяют прямой, а затем
соответствующим образом проводят линию
НИЗа> как показано на чертеже.
Величина прогиба от 0,4 до 0,7 см.
На вертикали Б! от точки Н2 отклады-
вают вверх H2Ti =ТН
ББЙ = %-.
H2Ti = TH = 72 см.
т-' -г-,	52 см.
бб2=^-=-^—=
= 26 см.
23
Если прибавка Пб превышает 2 см, то
разницу Пб —2 см распределяют поровну
между ББ2 и Б2Б].
Через точку Б2 проводят вертикаль и на
пересечении с линией низа ставят точку Н3;
от точки Н3 вверх по вертикали отклады-
вают Н3Т2.
Н3Т2 = TH + 1 см.
Н3Т2 = TH + 1 см=~.
= 72 см 1 см =
== 73 см.
Точки Т и Т2, Т2 и Ti соединяют прямыми.
Построение вытачек. Сумма растворов
вытачек равна (Сб+Пб) — (Ст + П к
Раствор боковой вытачки равен поло-
вине суммы растворов вытачек.
Сумма растворов
вытачек = (52 см -----
-j- 2 см} — (38 см -J -
1 см} = 54 см —
— 39 см = 15 см.
Раствор боковой вы-
15 см
тачки = —'2— =
= 7,5 см.
В сторону середины заднего полотнища
откладывают 2/3 раствора, в стооону перед-
него полотнища — 1/3 раствора.
Положение задней вытачки ББ3 — 0,4 X
ХББ2.
Б3Т3 перпендикуляр к ББь
Раствор задней вытачки равен 1/3 суммы
раствора вытачек.
От точки Т3 в сторону бока отклады-
вают 2/3 раствора, в сторону середины зад-
него полотнища 1/3 раствора.
Положение передней вытачки Б1Б4 =
= Б, Б,
2
К середине заднего
7,5 см X
полотнища-------—
= 5 см.
К середине передне-
го полотнища
7,5 см п -
-X— = 2,5 см.
о
ББ3 = 26 см X 0,4 —
= 10,4 см.
Раствор задней вы-
15 см
тачки = —-—
о
— 5 см.
В сторону бока
5 см X 2	‘ о
- -- —  — 3,3 см.
В сторону середины
заднего полотнища
5 СМ 1^7 иг
—у--— 1,7 см. Б1Б4 —-
28 см . .
= —2—	см-
24
Раствор передней вытачки равен 1/6 от
суммы растворов вытачек.
Б4Т4 перпендикуляр к ББЬ
От точки Т4 в сторону середины переда
откладывают 1/3 раствора, в сторону бока—
2/3 раствора.
Затем оформляют стороны вытачек со-
ответствующим образом.
Нижние концы вытачек располагают на
расстоянии 1 см вверх от линии бедер.
Длина обеих сторон каждой вытачки
должна быть одинаковой. Для этого корот-
кую сторону удлиняют до размера длинной
стороны.
Середины неразрезных вытачек подни-
мают на 1/8 раствора вытачек и соединяют
прямыми линиями с концами вытачек.
Линия талии между вытачками оформ-
ляется, как показано на чертеже, слегка
вогнутыми линиями, касательными к ли-
ниям ТТ2 и T2Ti.
* * *
Раствор передней
15 см
вытачки = —т—
6
= 2,5 см.
В сторону середины
2.5 см
переда -у- =-
= 0,8 см.
В сторону бока
2,5 см х‘2	. -
-—= 1,7 см
о
Согласно основе могут быть построены чертежи самых разно-
образных фасонов. При построении таких чертежей руководству-
ются следующим.
1.	Юбку можно разрезать в любом месте и чертеж основы изме-
нить при условии сохранения длины линии талии, бедер и длины
юбки по снятым меркам с соответствующими прибавками.
2.	В случае увеличения ширины юбки внизу до 6 — 10 см на по-
ловину юбки прибавка делается по линии HHi симметрично по
3—5 см в обе стороны от точек Н и Hi. Через конечные точки и
точки Б и Б1 проводят линии середины переднего и заднего полот-
нищ (на чертеже показаны пунктиром). На получившиеся с двух
Сторон (от Т и Т1) сокращения, равные Та, по линии талии умснь-,
шают сумму растворов вытачек. Оставшуюся часть суммы раство-
ров вытачек распределяют так же, как и в основе.
3.	В случае изготовления расклешенных юбок с увеличением ши-
рины низа более чем на 10 см и до 32 см 1 разницу добавляют к бо-
ковым швам по линии HHi (на чертеже показаны пунктиром).
1 Построение чертежей юбок с расширением по низу больше чем на 32 см
(юбки с большим клешем, юбки «колокол», юбки «полусолнце» и «солнце») дано
в специальной брошюре «Блузки и юбки женские».
25
4.	Если расклешенность юбки начинается от линии талии, а ши-
рина по линии бедер моделью не ограничена, то расширение по
низу может быть достигнуто путем закрытия вытачек. Для этого
чертеж разрезается по вертикалям, проходящим через точки Б2, Б3
и Б4, и стороны вытачек совмещаются полностью или частично в за-
висимости от желаемой расклешенности.
5.	В случае, если юбка проектируется со сборками или склад-
ками, прибавки на сборки и складки рассчитываются и даются в со-
ответствующих участках.
Изготовление выкроек (лекал) юбок в моделях платьев, приве-
денных в настоящем выпуске, построено в соответствии с вышеиз-
ложенными указаниями.
ГЛАВА 11
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВЫКРОЕК РАЗЛИЧНЫХ
МОДЕЛЕЙ
Для изготовления выкроек самых разнообразных моделей ис-
пользуют одну и ту же основу, построенную на определенную фи-
гуру (построение основы смотри в предыдущей главе).
Приводимые в этой главе примеры изготовления выкроек для
пяти моделей платьев различной конструкции помогут наглядно
показать читательницам как от основы перейти к выкройкам (лека-
лам) различных моделей. Однако надо учесть, что в примерах ис-
пользована основа, построенная на условно типовую фигуру 48 раз-
мера III роста, и при изготовлении выкройки, пользуясь указа-
ниями и чертежами данного фасона, надо руководствоваться осно-
вой, построенной на фигуру соответствующего размера и роста по
снятым меркам.
Выкройки нижней части платья — от талии до низа — в платьях
с отрезным лифом строятся по основе юбки. При этом необходимо
следить за тем, чтобы вытачки, рельефы, складки и т. д. юбки и
лифа совпадали и соответствовали модели.
Часто по модели необходимо переместить верхнюю вытачку на
переде лифа в направлении проймы, бокового шва, горловины и
низа (на талию).
Перемещение делают следующим образом (см. рис. 5). Предва-
рительно ставят точку на краю переда лифа в том месте, куда хотят
переместить середину вытачки. Намеченную точку соединяют с точ-
ной Г6 (высшей точкой груди). Лекало переда лифа разрезают по
полученной линии и закрывают верхнюю вытачку, совмещая сто-
роны верхней вытачки П?Гб с АюГ6.
Одновременно открывается вытачка в намеченном месте.
При раскрое платья необходимо ко всем обрезным краям делать
припуски на швы, запас и подгибку.
27
Рис. 5. Перемещение вытачек
2ft
В лифе: на боковые и плечевые швы — 1,2—1,5 см
в пройме на втачку рукава — 1,2—1,5 см
в ростке и горловине —	0,7 см
на обтачку бортов	—0,5—0,7 см
К юбке на стачку швов	— 1,2—1,5 см
При отрезном лифе на притачку к юбке дается к лифу — 2 см,
к юбке — 1,5 см.
В рукаве: по линии оката	—	1,2—1,5	см
на швы стачки	—	1,2—1,5	см
на притачку манжет	—	0,7	см
На воротнике, манжетах, клапанах, карманах, поясе
ко всем обрезным	краям	— 0,7	см
На настрочкой шов припуск дается в зависимости от ширины
настрочки.
Подгибки
По низу платья: с закрытым краем		—	5	см —	4	см — 1,25 см
	с открытым краем двойным подрубным	
По рукаву:	с закрытым краем	— 3 см
	с открытым краем	— 2 см
	в обтачку	— 0,7 см
Для уточнения длины и ширины изделия при примерках преду-
сматриваются дополнительные припуски на запас:
в боковых и плечевых швах до 3— 5 см
по низу лифа	» 2— 4 см
по низу юбок	» 7—10 см.
МОДЕЛЬ I
(Рис. 6)
Описание модели
Платье хлопчатобумажное из сатина, кашемира набивного,
крепа набивного, ситца и т. д.
Рукава 3/4 длины, втачные, одношовные, застежка на три пуго-
вицы и три петли из вытачного рулика.
Перед лифа выкроен вместе с передним полотнищем юбки. Пояс
из двух частей, начинающихся от переднего полотнища- От линии
плечевых швов и от линии талии по две мягких складки с каждой
стороны. Вырез горловины — каре. Вставка с отворотами и с за-
стежкой на шесть пуговиц.
Спинка целая, отрезная по линии талии. От линии талии ста-
чано по одной мягкой складке с каждой стороны.
Юбка шестишовная.
Построение лифа платья
(Рис. 7, 8)
Спинка. Раствор бокового шва Т8Т2 = 2 см.
Положение средней линии мягкой складки ТТ3 = 8,5 см.
Высота застрочки мягкой складки = защипа— 3 см.
Перед. Верхняя вытачка распределена на две мягких складочки
(в соответствии с моделью).
Длина первой передней складочки (застрочка) — 11,5 см.
Длина второй складочки (застрочка) — 10,5 см.
Передняя мягкая складка на талии:
высота —9,5 см;
раствор — 4,0 см.
Боковая мягкая складка:
высота — 4,0 см;
раствор — 3,0 см.
Раствор бокового шва TsT4 = 1 см, так как растворы передней
и боковой складок увеличены.
Вырез горловины:
A5Ei =21 см\
EiE2 = 3,7 см.
Затем точки A4E2Ei соединяют прямыми и проводят линию вы-
реза переда лифа.
30
Рис. 6. Модель 1
ЗВ
Середина целая долевая
. Рис. 7. Построение лифа

Построение вставки
Форма вставки может быть любой. В данном случае приводим
построение двух вариантов вставок.
Построение должно быть согласовано с вырезом горловины,
поэтому его производят непосредственно на чертеже переда лифа.
Чтобы не затемнять чертежа, можно вынести построение встав-
ки отдельно, при этом следует обвести на листе бумаги переднюю
часть с вырезом горловины и плечевой шов переда лифа.
1-й вариант. EiB = 4,0 см — вниз от точки Еь
BBi = EiE2 +1,0 — 1,5 см — влево от точки В.
А4В2 = 1,0— 1,5 см — влево от точки А4.
Точку В3 располагают выше контура плечевого шва на 4,0 -
— 5,0 см.
А4В3 соединяют плавной линией, при этом А4В3 = АА2 + 0,7 см,
где:
АА2 — с чертежа спинки;
0,7 см — на шов стачки середины воротника.
В3В4 = 4,0 см — ширина воротника посередине, перпендику-
лярно Л4В3.
А4В5 = В3Вб — 1,0 см — влево от точек А4В3.
Линию отлета воротника проводят перпендикулярно к линии
В3В4 и на пересечении с краем борта ставят точку В7.
Ширина бортика равна 1,0 см.
ВВ8 = 1 см — вправо от точки В.
Контур вставки проводят через точки В, Вь В2, В5, Вб, В3, В4.
В7, В8 и В — как показано на рис. 8.
П-й вариант. Все построение вставки остается предыдущим
Исключение составляет форма переднего конца воротника.
А5В9 = 1,0 + 1,5 см — вниз от точки А5.
Из точки В9 вправо проводят горизонталь и на пересечении с ли-
нией края борта ставят точку Вю.
Линию отлета продляют вправо на желаемую величину и полу-
ченную точку соединяют с точкой В9.
Контур вставки в данном случае проводят через точки В8, В, Вь
В2, В5, В6, В3, В4, В7, В9, Вю и В8 — как показано на рис. 8.
Построение юбки платья
(Рис. 9—11)
Юбку платья строят на основе прямой юбки.
Длина юбки TH = 74,0 см.
Пт =2,5 см.
Следовательно, ширина изделия по талии от середины спинки-д®
середины переда равна — Ст + Пт — (38 см + 2,5 см) =40,5 сМ-
Пб =2,0 см.
34
Контур заднего и переднего полотнищ
— Контур домового заднего полотнища
— Контур домового переднего полотнища
Рис. 9.
3*
Рис. 10.
боковое заднее, полотнище
(2 детали)	^,5
к $of<y	—’—'
гз,о

Середина целая долевая
Заднее полотнище юйки
(цдераль)
35,0
РАСКЛАДКА ДЕТАЛЕЙ ПЛАТЬЯ (МОДЕЛЬ 1)
Рис. 12.
1 — перед; 2 — спинка; 3 — рукав; 4 — боковое заднее полотнище юбки;
5 — боковое переднее полотнище юбки; 6 — заднее полотнище юбки; 7 — об-
тачка низа рукава; 8 — пояс; 9 — обтачка горловины переда; 10 — обтачка
горловины спинки
Ширина раскладки ...	76 см
Длина раскладки .	.	.	.	3 .и 50 см
Заднее полотнище юбки ТТ5 = 7,3 см (в соответствии с распо-
дожением вытачки на спинке лифа).
НН5 = 13,5 см — вправо от точки Н.
Точки Т5Н5 соединяют прямой.
Боковое заднее полотнище юбки Тг>Тб =11 см — вправо от
точки Тб-
Б26 = 2 см — влево от точки Б2.
Нз1Нб = 6 см — вправо от точки Н3].
Точки Нсб и 6Т6 соединяют прямыми, а затем участок 6Т6 соеди-
няют плавной выпуклой линией, продолжая ее за точку Тб на 1 см,
получая точку Т7.
ТбТ7 = 1 см.
НбН7 =1,5 см.
НН8 = 2,5 см — вправо от точки Н.
Точки Т5Н8 соединяют прямой.
Т5Н8 = Т5Н5.
Переднее полотнище юбки TiT8 = 8,0 см — влево от точки Ть
Н2Н9 = 13,0 см — влево от точки Н2.
Точки Т8Н9 соединяют прямой и на пересечении с линией бедер
ставят точку бь
Переднее полотнище юбки цельнокроеное с передом лифа
(см. рис. 7, 8).
Боковое переднее полотнище юбки Т8Т9 = 2,5 см — раствор пе-
редней вытачки.
Т9Тю = 14,2 см — в соответствии с шириной лифа по талии
Н2Ню = 6 см — влево от точки Н2.
Н31Н11 = 8 см — влево от точки Н3ь
Точки Т961Н10 соединяют прямой.
Т9Ню = Т8Н9.
Точки Тюб и бНц соединяют прямыми; участок Тюб соединяют
выпуклой линией, как показано на рис. 9.
TioTn = 1 см — вверх от точки Тю-
Т11Н12 = Т7Н7.
*	4>'	*
Построение мелких деталей дано на рис. 7, 8, 11.
Рукав строится согласно чертежу основы (рис. 11).
Раскладка деталей платья приведена на рис. 12.
39
ЛЮЛЕЛЬ 2
(Рис. 13)
Описание модели
Платье шелковое из креп-марокена, искусственного файдешина
или крепдешина. Платье отрезное по линии талии, с поясом.
Рукава втачные, 3/4 длины, одношовные, внизу с манжетами, по
линии притачки манжет заложены три складки.
Воротник отложной, круглый, у выреза горловины застегивается
на крючок.
Перед лифа целый (в целях наиболее выгодной раскладки
можно делать и со швом посередине) от линии талии и от боковых
швов стачено по одной вытачке с каждой стороны.
Спинка целая, от линии талии стачено по вытачке с каждой сто-
роны.
Юбка шестишовная, в швах переднего и заднего полотнища и
посередине их заложены односторонние складки. Боковые передние
и боковые задние полотнища по линии талии присборены.
Платье у выреза горловины отделано бантом из органди.
Построение лифа платья
(Рис. 14)
Спинка: положение средней линии вытачки ТТ3 = 9,0 см\
раствор вытачки — 3 см;
расстояние верхнего конца вытачки от линии ГГ;
равно 6,5 см;
Перед: в соответствии с моделью верхняя вытачка перемещена
в боковой шов Т4Х = 6 см (точка линии разреза вы-
тачки) .
Переднюю и боковую вытачки объединяют и полученную вели-
чину раствора 5,5 см откладывают от правой стороны передней вы-
тачки влево.
Вырез горловины A5Ei =4,0 см.
Величина разреза EiE2 = 7,5 см.
40
Рис. 13. Модель 2
Середина целая долевая
Рис. 14. Построение лифа
Построение юбки платья
(Рис. 15—17)
Юбку платья строят на основе прямой юбки.
Длина юбки — TH = 75 см.
Пб = 2 см.
Построение полотнищ юбки, в соответствии с фасоном платья,
производят с учетом припуска на складки (посередине заднего i
переднего полотнищ) и припуска на сборки (боковых полотнищ).
Заднее полотнище юбки. Заднее полотнище юбки строят с уче-
том припуска на две односторонние складки. Величина припуска
на одну складку в данном фасоне юбки равна 8 см. Следовательно
ширина заднего полотнища юбки по талии ТТ5 будет равна рас-
стоянию от точки Т до начала раствора вытачки на спинке лифа
(см. рис. 14) плюс величина припуска на две складки (16 см}.
Т5Тб = 1,5 см вверх от точки Тб.
Точки ТТб соединяют плавной линией.
Н31Н4 = 6 см — вправо от точки Н3ь
Точки ТбН4 соединяют прямой.
Н4Н5 = 3,5 см — вверх от точки Н4.
Точки НН5 соединяют плавной выпуклой линией.
Расположение и величина складки даны на рис. 15.
Боковое заднее полотнище юбки ТТ7 = 3 см — вправо от точ-
ки Т.
Т7Т8 = 0,5 см — вверх от точки Т7.
ННб = 2,5 см — влево от точки Н.
Точки Т8Нб соединяют прямой.
Т8Н7 = ТбН5 (T6H5 — с заднего полотнища).
Т5Т9 = 1 см — влево от точки Т5.
H3iH8 = 4 см — вправо от точки Н3ь
Точки Т9Н8 соединяют прямой.
Н8Н9 = 1,5 см — вверх от точки Н8.
Точки Н7Н9 соединяют плавной выпуклой линией.
Переднее полотнище юбки. Переднее полотнище юбки строят с
учетом припуска на две односторонние складки. Величина припуска
на одну складку в данном фасоне юбки равна 8 см. Следовательно,
ширина переднего полотнища юбки по линии талии Т1Т10 будет равна
расстоянию от точки Т6 до начала раствора вытачки на переде лифа
(рис. 14) плюс величина припуска на две складки (16 см}.
Н31Н10 = 3,5 см — влево от точки H3i.
Точки Т10Н10 соединяют прямой.
ТюТп = 0,5 см — вниз от точки Тю.
Точки ТцТ1 соединяют плавной линией.
HioHu = 1,0 см — вверх от точки Ню.
Точки НцН2 соединяют плавной выпуклой линией.
Расположение и величина складки даны на рис. 17.
43
------- Контур заднего и переднего полотнищ
------ Контур докоВого заднего полотнища
----- Контур докового переднего полотнища
Рис. 15
Рис. 16.
Середина целая долевая
Заднее полотнище юдни
)1 деталь)
боковое заднее полотнище юбни
(2 детали)
Долевая
Пояс [I деталь)
Долевая
Сборни
Боковое переднее полотнище юбки TiTi2 = 3 см—влево от
ТОЧКИ Т1.
Т12Т13 — 1 см — вверх от точки Ti2.
Т2Т14 = 1 см — вниз от точки Т2.
Точки Т13Т14 соединяют плавной линией.
Н1Н12 = 4 см — вправо от точки Hi.
Точки Т13Н12 соединяют прямой.
Т13Н13 = ТцН11 (ТпНи — с переднего полотнища юбки).
Н31Н14 + 5 см—влево от точки Н3ь
Точки Т14Н14 соединяют прямой.
Ti4Hi4 = TgHg (TgHg — с бокового заднего полотнища).
Припуск под складку показан на рис. 17.
Построение воротника
При построении воротника конструктивное значение имеет
только линия втачки подворотника в горловину. Поэтому чертеж
строится на подворотник, а воротник верхний строится по подво-
ротнику.
Величина линии втачки подворотника в горловину равна АА>
(по кривой) плюс A4Ei (по кривой).
На рис. 16 приведено построение воротника для 48 размера при
мерке С ш = 18 см.
При построении воротников других размеров следует сделать
соответствующее увеличение или уменьшение линии втачки ворот-
ника, перемещая линию середины воротника в ту или другую сто-
рону.
* * *
Рукав—обыкновенный втачной со складочками внизу, строится
по основе (рис. 18):
длина — 42 см (3/4 общей длины);
ширина каждой складочки — 4,5—4,8 см.
Построение мелких деталей см. на рис. 14, 17, 18.
Раскладка деталей платья приведена на рис. 19.
47
иод uoq
~26JO ^-/вйпачка низа^
^/рухаба(1детали)^
/'манжета •§ рукаба
Д детали)
-*--------гз----------
Рис. 18.
Зак. 493
РАСКЛАДКА ДЕТАЛЕЙ ПЛАТЬЯ (МОДЕЛЬ 2)
Рис. 19.
1 — перед; 2 — спинка; 3 — заднее полотнище юбки; 4 — переднее полотнище
юбки; 5 — боковое переднее полотнище юбки; 6 — боковое заднее полотнище
юбки; 7 — рукав; 8 — воротник; 9 — подворотник; 10 — пояс; 11 — манжета;
12 — подманжета; 13 — обтачка разреза переда; 14 — обтачка рукава;
15 — обтачка горловины.
Ширина раскладки ....	94 см
Длина раскладки .	.	.	.	4 м 28 см
МОДЕЛЬ 3
(Рис. 20)
Описание модели
Платье женское шелковое, из эпонжа, креп-марокена, отрезное
по линии талии, с поясом. Рукава втачные, одношовные, с застеж-
кой внизу на три пуговицы и три петли из рулика. По линии локтя
от низа рукава одна вытачка. Воротник — шалька. Перед лифа при-
стегивается вытачными петлями на шесть пуговиц к вставке из ос-
новного материала. От линии талии и от линии боковых швов
к центру груди по одной вытачке с каждой стороны. Спинка целая,
от линии талии по одной вытачке с каждой стороны. Юбка восьми-
шовная, в швах передних и задних полотнищ заложены складки.
Построение лифа платья
(Рис. 21)
Спинка. АТ = 40,5 см.
Положение средней линии вытачки — ТТ3 = 8,5 см.
Раствор вытачки — 3 см.
Расстояние верхнего конца вытачки от линии ГГ1 равно 4,0 см.
Раствор бокового шва спинки равен 1,8 см.
Перед. Раствор передней вытачки увеличивают за счет боковой
до 4,8 см.
Верхнюю вытачку перемещают в боковой шов и частично вниз
на линию талии, увеличивая при этом раствор передней вытачки на
талии до 6 см;
Вырез переда лифа T3Ei = 1 см. Точки А4 и Ei соединяют пря-
мой.
Перед лифа с цельнокроеным бортиком А3Е2 = А3А4 = 6,5 см.
Точки Ei и Е2 соединяют прямой.
Е2Е3 = А4А8	EiЕ6 = 5,5 см (вправо)
Е3Е4 = А8Аю	ТбЕ7 = 5 см (вправо)
Е2Еб = 2 см
Точки Е5Ев и Е7 соединяют прямыми.
Построение юбки платья
(Рис. 22—26)
Данная модель платья предусматривает построение юбки по-
кроя «полусолнце».
Длина юбки TH = 73 см.
Пт = 3 см.
Следовательно ширина юбки по талии равна (Ст Пт ) ==
= 38 см + 3 см = 41 см.
50
Рис. 20. Модель 3
'Середина целая долевая
Рис. 21, Построение лифа
Рис. 22.
Рис. 23.
Рис. 24.
Для построения юбки «полусолнце» строят прямой угол с вер-
шиной в точке О. Из точки О проводят дугу радиусом ОТ.
ОТ = К X (С , + П) = 0,64 X (38 см + 3 см) = 26,2 см,
0 6 где К — коэффициент для юбки покроя «полусолнце», равный
ТБ = 19,25 cju.
TTi = 41 см.
Расположение швов на юбке дано в соответствии с расположе-
нием швов на лифе.
Заднее полотнище юбки. ТТ2 = 7,5 см.
НН2 = 34 см.
Точки Т2 Н2 соединяют прямой линией.
Боковое заднее полотнище юбки Т2Т3 = 10,5 см.
Н2Н3 = 44 см.
Точки Т3Н3 соединяют прямой линией.
Переднее полотнище юбки TiT4 = 8,5 см.
Н1Н4 = 32 см.
Точки Т4Н4 соединяют прямой линией.
Боковое переднее полотнище юбки получилось в результате
предыдущего построения.
Припуски к полотнищам под складки даны непосредственно на
рис. 23—26.
Построение воротника
(Рис. 25)
При построении воротника конструктивное значение имеет
только линия втачки воротника в горловину.
Величина линии втачки воротника в горловину равна АА2 (по
кривой) плюс А4Е1.
На рис. 25 приведено построение воротника для 48 размера при
мерке CUI = 18 см.
При построении воротников других размеров следует сделать
увеличение или уменьшение линии втачки воротника за счет пере-
мещения середины воротника в ту или другую сторону.
Построение рукава
(Рис. 27)
Рукав обыкновенный втачной. Длина — 59 см. Ширина рукава
в низке при построении 27 см (вправо—14 см; влево—13 см).
Внизу рукав узкий с вытачкой. Раствор вытачки внизу — 9 см. Вы-
сота вытачки — 22,5 см. В узких рукавах на линии локтя для обес-
печения сгиба руки необходима посадка. В данном случае преду-
сматривается в пределах 3 см; деталь подшивки низка рукава под-
56

Рис. 26.
Dy над [2 детали]
\Полоска ткани (1деталь)\
но те тли -----------------------------—--
длярукада [Отделочный кант на рукаоа
^[2детали]\
Рис. 27.
краивается следующим образом: вытачку затачивают, а затем об-
водят низок рукава. Ширину подшивки берут равной 5 см.
* * *
Построение мелких деталей дано на рис. 21, 25, 27.
Раскладка деталей платья приведена на рис. 28.
59
РАСКЛАДКА ДЕТАЛЕЙ ПЛАТЬЯ (МОДЕЛЬ 3)
Рис. 28.
1 — полочка; 2— спинка; 3— рукава; 4 — заднее полотнище юбки; 5 — боко-
вое заднее полотнище юбки; 6 — переднее полотнище юбки; 7 — боковое перед-
нее полотнище юбки; 8 — пояс; 9 — воротник; 10 — подворотник; 11 — вставка;
12 — обтачка низа рукава; 13 — надставка к подборту.
Ширина раскладки ....	84 см
Длина раскладки .	.	.	.	5 м 20 см
МОДЕЛЬ 4
(Рис. 29)
Описание модели
Платье шелковое, из штапельного полотна, крепа «виктория» и
других тканей в полоску.
Платье отрезное по линии талии, с застежкой в боковом шве на
пять пуговиц и пять петель из вытачпого рулика, с поясом. Лиф
с удлиненным плечом, образующим вид короткого рукава с ман-
жетами.
На полочках от линии бокового шва и от линии талии по одной
вытачке с каждой стороны. Передняя часть полочек отрезная, пере-
ходящая в отложной воротник и отвороты. Полочки с застежкой на
три пуговицы.
Спинка целая, от линии талии по одной вытачке с каждой сто-
роны.
Юбка четырехшовная, в швах переднего полотнища заложены
складки. На боковых полотнищах настрочено по планке, в которых
обработаны прорезные карманы в рамку. Юбка по линии талии
присборена.
Планки лифа, карманы на юбке и манжеты раскроены в попе-
речном направлении рисунка — полоски.
Построение лифа платья
Спинка (рис. 30). На продолжении линии проймы спинки от
точки П1 откладывают 1 см до точки Фь H^i = 1 см.
Точки А2Ф1 соединяют вспомогательной прямой и продолжают
за точку Ф1 на 7,5 см до точки Ф2.
ф1ф2 = 7,5 см	Г5Ф5=1 см (вправо)
Ф2Ф3 = 0,5 см	Г5Фб = 4,5 см (вниз)
П3Ф4=5 см (вправо) Ф6Ф7 = 2 см (вправо)
Точки Ф3, Ф4, Ф5, Ф7 соединяют плавной линией — проводят ни-
зок рукава спинки лифа.
Т2И1 =<1 см.
Точки Ф7 и Hi соединяют прямой.
ф7фв — —9—•
ф8ф9 = 1 см (перпендикуляр к Ф7И1).
Вытачку на спинке располагают по средине отрезка ТТ2.
тт..
тт3 = -Ц2-.
Верхней конец вытачки располагают на 4,5 см от линии ГГь
Платье, плотно прилегающее в талии, имеет застежку в левом
боковом шве.
61
г
Рис. 29. Модель 4
Рис. 30. Построение спинки лифа
Рис. 31. Построение переда лиф.а
Перед (рис. 31). Участок плечевого шва П7П8 продолжают влево
по прямой за точку П8 на 7,5 см до точки Фю.
П8Фю = 7,5 см.
П6Фц = 6 см (влево)
Г5Ф12 = 3 см (вправо)
Г5Фб = 4,5 см (вниз)
Ф6Ф13 = 2 см (влево)
Ф1зФ14 = 0,5 см (вниз)
Т4И2 = 1 см (влево)
Точки Фи и И2 соединяют прямой и продолжают вниз за линию
талии до точки И3; Ф14И3 = Ф7И1 (рис. 27).
Ф14Ф15 =
Ф1Л
2
Ф15Ф16= 1 см (перпендикуляр к Ф14И3).
Данный фасон платья предусматривает построение лифа с встав-
ным передом и без верхней вытачки.
A5Ei = 4,5 см
EiE2 = 4 см (влево)
А5Е3 = 13 см (вниз)
Е3Е4 = 3 см
Г3Е5 = TgEg = 3 см
ЕбЕ7 = 0,5 см (вниз)
Передняя и боковая вытачки переда лифа объединены и к по-
лученному раствору добавляется 2 см (от верхней вытачки).
Остальной раствор верхней выта.чки (без 2 см) переводится в боко-
вой шов.
Ф13 и Г7 соединяют прямой, а затем переводят раствор верхней
вытачки. Вытачка не доходит до точки Г7. на 6 см.
Г7Х2 = 3 см.
Построение середины переда лифа
с цельнокроеным воротничком
А5Е8 = 8,5 см (вниз)
Е8Е9^= 2 см (вправо)
Е9Е10 = 1,5 см (вправо)
Е1Ец = 8,5 см (вправо)
A3Ei2 = 5 см (вверх)
Е12Е13 = 15 см (влево)
А3Е14 = 1 см (вверх)
Е14Е15 = 11 см (влево)
Точки Ец и Els соединяют прямой, а затем плавной вогнутой ли-
нией, проводят линию притачки середины переда к боковой части
переда лифа. При соединении середины переда с боковой частью
участок от точки Е2 до Е3 по боковой части переда лифа слегка по-
саживается (в пределах 1 см).
При построении цельнокроеного воротника следует учитывать,
что АюЕ1з должно быть равно АА2 (по кривой).
В случае, если АюЕ13 нс равно АА2, следует уравнять, удлин-
или воротник путем перемещения Ei3Ei5.
5 Зак. 493
65
Построение юбки платья
(Рис. 32—34)
Юбку строят на основе прямой юбки.
Пб = 2 см.
Заднее полотнище юбки по талии присборено. Поэтому построе-
ние дано с учетом сборок.
ТТ5 = 13 см — вправо от точки Т.
НН4 = 14 см — вправо от точки Н.
Точки Т5Н4 соединяют прямой.
Переднее полотнище юбки по линии талии также присборено.
Построение дано с учетом сборок.
Т1Тб = 1 см — вверх от точки Ть
Н2Н5 = 1 см — вверх от точки Н2.
ТТ7 = 2 см — влево от точки Т.
ННб = 2 см — влево от точки И.
Точки Т7Н6 соединяют прямой.
Припуск под складку T6Ts = Н5Н7 =11 см — вправо от точки
Тб и Н5.
Место расположения кармана, застежки дано непосредственно
на рис. 34. *
Припуски под складки к переднему и заднему полотнищам
даны на рис. 33—34.
Построение вставки под складку переднего полотнища дано на
рис. 33.
Построение мелких деталей дано на рис. 30, 31, 33, 34.
Раскладка деталей платья приведена на рис. 35.
-----—» Контур заднего полотнища
-Контур переднего полотнища
Рис.
5*
Рис. 33.
Сборки
Сер переда
J_____________________;_________________
Оояс (1 деталь)
"2	Долевая 60,0
Рис. 34. Юбка и пояс
РАСКЛАДКА ДЕТАЛЕЙ ПЛАТЬЯ (МОДЕЛЬ 4)
Рис. 35.
1 — полочки; 2 — спинка; 3 — подворотник с планкой; 4 — подборт с воротни-
ком; 5 — переднее полотнище юбки; 6 — заднее полотнище юбки; 7 — вставка
под складку переднего полотнища юбки; 8 — мешковина кармана; 9 — пояс;
10 — клапан к карманам юбки; И — обтачка кармана; 12 — обтачка рукава;
13 — манжета; 14 — подманжета.
Ширина раскладки................100 см
Длина раскладки ....	4 м
МОДЕЛЬ 5
(Рис. 36)
Описание модели
Платье шерстяное или шелковое из эпонжа, отрезное по линии
талии с поясом. Рукава цельнокроенные с ромбообразной ластови-
цей. Низ рукавов с двумя мягкими односторонними складками и
манжетой. Воротник отложной, круглый, завязывается руликом из
отделочной ткани. Полочки лифа настрочены на вставку отлетной
складкой шириной 2 см. От линии талии к центру груди по одной
вытачке с каждой стороны. Спинка из двух частей, настроченных
на вставку отлетной складкой шириной 2 см. Юбка с встречной
складкой спереди и сзади, застроченной до линии бедер. Перед
юбки с накладными карманами, выкроенными вместе с клапанами.
Карманы настрочены двумя строчками. Спереди и сзади юбки от
линии талии по одной вытачке с каждой стороны. Воротник, ман-
жеты и клапаны карманов отделаны кантом.
Построение лифа платья
Спинка (рис. 37). А2Ф1 = 2,5 см — перпендикуляр к А2Пь
Точки Ф1П1 соединяют вспомогательной прямой и продолжают
за точку nt на величину, равную длине рукава до точки Ф2.
П)Ф2 = 40 см.
П|Ф3= 1,5 см (вверх на продолжение линии проймы).
Соединяя точки А2Ф3Ф2, проводят плечевой и средний шов ру-
кава спинки лифа, как показано на чертеже.
Гг,Ф/| = 7,5 см — вниз по линии бокового шва.
Г5Ф5 = 1 см.
Ф<Фб = 6 см — перпендикуляр к Г5Т2.
Точки Ф^РзФе соединяют прямыми. Участок подреза рукава
Ф()Фтг оформляют с небольшой выемкой посередине в 0,3 см. Из
точки Ф? в сторону спинки восставляют перпендикуляр к линии
П|Ф2, на котором откладывают ширину рукава в низке. Ширина
рукава в низке равна 13,0 см (в готовом виде). В низке рукава
данного фасона предусматривается две складочки шириной 2,5 см
каждая.
Следовательно, от точки Ф2 откладывают величину, равную
[13,0 + (2 X 2,5)] = 18,0 см до точки Ф7.
ф,ф7 = 18,0 см.
Размещение складочек в низке дано непосредственно на рис. 37.
Высота складочек (застройка) —6 см. Точки Фб и Ф7 соединяют
прямой.
Средняя линия вытачки на спинке расположена от точки Т
вправо на 9 см.
ТТ3 = 9 см.
71
Рис. 33. Модель
Рис. 37. Построение спинки лиф.
Рис. 38.
Верхний конец вытачки располагается на расстоянии 4,5 см от
линии ГГз.
Данный фасон предусматривает складку на спинке.
Припуск на складку к середине спинки равен 3,5 см.
АЙ1=ТИ2 = 3,5 см, так как предусматривается вставка под
складку. Ширина вставки под складку равна двойному припуску на
складку, так как она раскраивается целой посередине (одна де-
таль) .
Перед (рис. 38). Сторону вытачки Г7П7 продолжают вверх за
точку П,- на 2 см до точки Ф8.
П;Ф8 = 2 СМ.
Точки Ф8 и П8 соединяют прямой и продолжают за точку П8 на
длину рукава, равную 40 см, до точки Ф9.
П8Фо = 40 см.
Соединяя точки П7П8Ф9 плавной выпуклой линией, как пока-
зано на рис. 38, проводят плечевой шов и среднюю линию рукава.
Из точки Фч в сторону переда лифа восставляют перпендикуляр
к линии ПзФ<), на котором откладывают ширину рукава в низке,
равную 13,0 см, до точки Фю.
Ф.)Ф1() = 13,0 см.
Ф!(,Фц = 0.3 — 0,5 см.
Перед лифа данного фасона платья с встречной складкой и с
вытачкой, перемещенной на линию талии. Дальнейшее построение
сводится к следующему.
Боковая вытачка перемещается в боковой шов. Верхняя и пе-
редняя вытачки объединяются и перемещаются на татию.
Г5Ф12 = 3,5 см.
Ф1>ф|з = 4 см — вправо перпендикуляр к Г5Т4.
Г.-,Фц = 9 см — вниз по линии Г5Т4.
фнф16 = 4 СМ — ВНИЗ ПО ЛИНИИ Г;,Т4.
ф11ф1- = 3 см — влево пернендикуляр к Г5Т4.
Т.!Ф!7=^2,4 см — вправо (раствор боковой вытачки).
Точки Ф11ф,-Ф|3ф!6 и Ф|у соединяют прямыми, а затем оформ-
ляют участки подреза рукава Ф|.-,Ф 13 и Ф1.3Ф16 линиями с небольшой
выемкой посередине в 0,2 см. От точки Ф]8 вниз на линии Ф|8Ф17 и
её продолжении откладывают отрезок, равный Ф4Т2 (рис. 37), до
точки Ф|8.
Ф16Ф18 = Ф«Т2.
Точки Ф|8Т5Тб соединяют плавной линией.
Верхнюю и переднюю вытачки объединяют и переводят на ли-
нию талии в точке X.
Ф18Х = 3,5 см.
Построение линии выреза горловины
и середины переда
A5Ei = 7 см (вниз).
EiE2 = 3,5 см — припуск на складку.
75
Вставка под складку переда лифа
Ширина вставки под складку равна двойному припуску на
складку, так как она раскраивается целой посередине (одна де-
таль) .
Построение юбки платья
(Рис. 39)
Построение юбки данного фасона платья производят на основе
прямой юбки.
Пб = 2 см.
Юбка из двух полотнищ с встречными складками спереди и
сзади.
НН4 = 1 см — влево от точки Н.
Соединяя точки ТН4 прямой, проводят линию середины зада
юбки.
Припуск на складку к середине зада— 10 см — влево от точек
Т и Н4.
Н2Н5 = 1 см — вправо от точки Н2.
Соединяя точки TiH5 прямой линией — проводят линию сере-
дины переда.
Припуск на складку к середине переда — 10,5 см — вправо от
точек Т1Н5.
Нижние концы вытачек располагают на 4,5 см выше линии бе-
дер ББ j.
Растворы вытачек несколько изменены.
Раствор боковой вытачки также, как и в основе, равен поло-
вине суммы раствора всех вытачек.
Оставшуюся величину от общей суммы растворов вытачек рас-
пределяют поровну между задней и передней вытачками. Величину
раствора каждой вытачки делят пополам и откладывают симмет-
рично средней линии каждой вытачки.
Средняя линия боковой вытачки смещена влево на 1,5 см.
Расположение кармана дано на рис. 39.
Построение вставок под складки заднего и переднего полотнищ
дано непосредственно на рис. 41.
Построение воротника
(Рис. 40)
При построении воротника следует иметь в виду,что конструк-
тивное значение имеет только линия втачки воротника в горловину.
Величина линии втачки воротника в горловину равна АА2 (по
кривой) плюс А4Е1.
На рис. 41 приведено построение воротника для платья 48 раз-
мера при мерке Сш — 18 см.
76
^/накт для манжеты из отделочной	
ткани (Метали) *—•	 ЧОО 			z—*-1	А
^к/Ьбтачка для бтачки Воротника"""
29.0
&§ ч^/Какт для Воротника из отделочной
[	ткани (Метало?.
I т^/Рулик из отделочной ткани (г детали)
Lt-----------------------P3J)----------------
^онт для клапана из отделочной
ткани [2 дета ли)
------------- 35,0 ---------5--------*
Рис. 39. Построение переда лифа.

РАСКЛАДКА ДЕТАЛЕЙ ПЛАТЬЯ (МОДЕЛЬ 5)
Рис. 41.
1 — полочка; 2 — спинка ; 3 — полотнище юбки; 4 — вставка под складку юбки
сзади; 5 — вставка под складку юбки спереди; 6 — воротник; 7 — подворотник;
8 — карман; 9 — клапан; 10 — манжета; 11 — подманжета; 12— вставка под
складку переда лифа; 13 — вставка под складку спинки лифа; 14 — пояс;
15 — обтачка горловины лифа; 16 — ластовица.
Ширина раскладки
Длина раскладки .
104 см
4 м 20 ел*
При построении других размеров, следует сделать увеличение
или уменьшение линии втачки воротника за счет перемещения се-
редины воротника в ту или другую сторону.
V ifi
Построение кармана дано для 48 размера (рис. 40).
Для других размеров ширину кармана и глубину его следует
увеличить или уменьшить на 0,3 см для каждого размера.
Построение мелких деталей дано на рис. 37, 38, 39, 40.
Раскладка детален платья приведена на рис. 41.
ГЛАВА III
РАСКРОЙ ИЗДЕЛИЙ
При чистке или стирке изделий, пошитых из недекатированных
тканей, часто происходит усадка тканей. Усадка ткани происходит
обычно неравномерно по основе и по утку, поэтому искажается
форма изделий.
Во избежание усадки изделия и искажения его формы перед
раскроем ткани следует декатировать.
Декатировать надо почти все ткани, это особенно важно для
мягких тканей, которые дают большую усадку при стирке и чистке
(шерстяные и штапельные ткани).
Для декатировки плотные ткани увлажняют и оставляют в сво-
бодном состоянии, а легкие ткани увлажняют и заворачивают
в простыню на несколько часов.’ Затем ткань расстилают на столе,
покрытом сукном, и утюжат с изнанки хорошо нагретым утюгом по
направлению нитей основы.
Раскладка лекал
Раскрой деталей производят по изготовленным выкройкам.
Отглаженную ткань раскладывают на столе лицевой стороной
к поверхности стола, затем на разложенную ткань накладывают ле-
кала (выкройки). Сначала следует разложить крупные детали, а
затем мелкие, используя при этом свободные места между круп-
ными деталями.
Раскладку деталей можно делать на ткани, сложенной лицом
внутрь вдвое по длине, кромка к кромке. В этом случае все детали,
имеющие неразрезную середину, раскладывают так, чтобы середина
детали проходила по сгибу ткани.
Все детали, разложенные на материале, обводят белым или цвет-
ным мелом, либо карандашом. При этом необходимо также наме-
тить все обозначения и линии, имеющиеся на лекалах и указываю-
щие места расположения вытачек, складок, защипов, карманов
и т. п.
В ответственных деталях, особенно при раскрое изделий из шел-
ковых и шерстяных тканей в неразрезных симметричных деталях
(перед или спинка лифа, передние и задние полотнища юбки), ре-
6 Зак. 493
81
комендуется вырезать половину детали, оатем, перегнув верхнюю
деталь по центральной линии, вырезать вторую половину детали
точно по первой.
При раскладке особое внимание следует обращать на размеще-
ние выкроек по отношению к направлению нити основы или утка,
ворсу, к полоскам, клеткам и иным рисункам ткани. Также внима-
тельно нужно следить за размещением допускаемых надставок. При
вырезке деталей вытачки не разрезают и не вырезают.
При раскрое детали располагают следующим образом по отно-
шению к нити основы или утка.
1.	Перед (полочки) лифа. Нить основы проходит параллельно
линии середины (центра) переда лифа или линии полузаноса.
2.	Спинка. Нить основы проходит параллельно линии, проведен-
ной посередине вдоль детали.
3.	Юбка. Нить основы проходит:
а)	в двухшовной юбке параллельно прямой линии, проведенной
посередине, вдоль полотнища;
б)	в четырех-, пяти-, шести- и восьмишовной юбке, когда рас-
клешенность распределяется равномерно по всему низу юбки, нить
основы проходит параллельно прямой линии, проведенной посере-
дине, вдоль полотнища.
Направление нити основы может быть смещено, если раскле-
шенность надо распределить по низу юбки неравномерно.
4.	Рукава. Нить основы проходит параллельно линии, проведен
ной посередине, вдоль рукава.
5.	Манжеты. Нить основы или утка проходит вдоль детали.
6.	Обтачки низа рукавов. Нить основы или утка проходит вдоль
детали.
7.	Воротник и подворотник. Нить основы проходит параллельно
прямой линии, соединяющей концы отлета. В зависимости от мо-
дели нить основы может проходить и в другом направлении.
8.	Обтачка горловины. Нить основы проходит поперек детали
или в косом направлении.
9.	Подборта. Нить основы проходит параллельно внешнему
краю подборта.
10.	Накладные карманы, клапаны. Нить основы совпадает с на -
правлением этих же нитей на основных деталях.
11.	Обтачка карманов. Нить основы проходит посередине, вдоль
детали.
12.	Мешковины прорезных карманов (из основной ткани). В из-
делиях, где обтачивание прорезей карманов производят мешкови-
ной, нить основы проходит параллельно притачиваемым срезам.
13.	Полоска для рулика. Нить основы проходит в косом направ-
лении.
Отступления от нити основы или утка могут быть допущены ь
зависимости от модели.
82
Направление нити основы («долевая») на деталях показано на
чертежах построения выкроек.
При раскрое ворсовых тканей, а также тканей, дающих разно-
оттеночность, при выкраивании деталей в разных направлениях, все
основные детали изделий (за исключением воротников, манжет,
пояса, обтачек выреза горловины и низа) раскладывают и выкраи-
вают так, чтобы ткань шла в одном направлении, а именно:
а)	на вельвете ворс должен идти снизу вверх, на байке —
сверху вниз;
б)	на тканях, имеющих в разных направлениях разные оттенки,
все детали выкраивают в одном направлении.
При раскраивании ткани с рисунком, идущим в одном направле-
нии, следует соблюдать это же правило;
в)	на тканях с рисунком в полоску полоски должны быть разме-
шены строго, согласно нанесенным на выкройке линиям, без каких-
либо отклонений;
г)	на тканях с рисунком в клетку поперечные и продольные по-
лоски ткани должны совпадать в парных и соединяющихся деталях
изделия.
Выкраивание изделий из тканей с рисунком в полоску или клет-
ку производится с учетом последующей подгонки полоски или клет-
ки одних деталей по отношению к другим в соответствии с моделью.
Детали изделия, которые должны подгоняться по рисунку ткани
(лиф и юбка, полотнища юбки и т. д.), следует раскладывать ближе
к одной из кромок ткани так, чтобы одноименные полоски ткани
на этих деталях совпадали.
Раскладку крупных парных деталей (боковые части юбки, раз-
резную полочку, спинку) на ткани с рисунком в полоску или в клет-
ку надо производить в противоположном направлении по одной по-
лоске. вдоль кромок.
Если парные детали (ткань в полоску) расположены по одной
полоске вдоль одной кромки, припуска на подгонку можно не да-
вать. Если парные детали кладутся вдоль двух кромок, то припуск
дается только к одной детали. Если детали кладутся в середине,
вдали от кромки, припуск дается к обеим деталям.
Если в симметричных деталях рисунок должен быть расположен
также симметрично, то раскраивание деталей производится с при-
пуском, равным размеру шага рисунка (клетки, полоски, крупный
рисунок, расположенный в одном направлении, и т. д.).
Припуск на подгонку должен быть не менее ширины клетки или
полоски.
При раскрое изделий из ткани с рисунком в клетку или полоску
расход ткани увеличивается.
Раскрой
Для раскроя рекомендуется использовать большой стол, по ши-
рине превышающий ширину ткани на 5—10 см, а по длине не менее
б*	83
1,5 м. Чем длиннее стол, тем легче рационально и экономно разло-
жить выкройки. Многие предпочитают кроить на полу, лишь бы вц
деть всю раскладку.
Если ткань раскраивается всгиб, необходимо строго совместить
обе кромки. Перед раскроем следует убедиться в том, что в ткани
нет перекоса. Для этого за пределами раскладки на ткани выдерги-
вается одна уточная нить и проверяется перпендикулярность полу-
чившегося поперек ткани просвета кромке ткани. В случае наличия
перекоса ткань выравнивают при помощи утюга с предваритель-
ным увлажнением. В тканях с набивным рисунком необходимо про-
верить также совпадение линии рисунка с нитями основы и утка
В случае несоответствия — кроить по рисунку. Одновременно сле-
дует проверить наличие и установить направление ворса или на-
чеса. Для этого жесткой щеткой проводят несколько раз вдоль,
ткани, по лицевой стороне, в противоположных направлениях. Если
в одном направлении ткань не меняет своего вида, а в противопо-
ложном взлохмачивается или заметно меняет вид или оттенок — та-
кую ткань надо кроить как ворсовую, то есть располагать все де-
тали в одном направлении, а именно: все ткани, кроме бархата или
вельвета, — ворсом сверху вниз, а в бархате и вельвете — снизу
вверх.
Раскрой ткани в домашних, условиях производится ножницами
закройными или портновскими. Использование маленьких домаш-
них ножниц не рекомендуется, так как может привести к неточному
раскрою. При разрезании ткани широкое лезвие ножниц должно
своей тыльной частью опираться на стол. Надо следить за тем, что-
бы основная деталь лежала вправо от ножниц, а левая рука под-
держивала отрезанную часть ткани.
При раскрое вдвое сложенных скользящих тканей, в особен-
ности из искусственного шелка, рекомендуется предварительно
скерпить оба слоя для того, чтобы не допустить сдвига ткани при
разрезании.
При вырезке деталей вытачки не разрезают и не вырезают.
В процессе разрезания не следует сдвигать или переворачивать
детали.
2&ESK
ГЛАВА IV
ПРИМЕРКИ И ПОШИВКА ИЗДЕЛИЙ
ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ПРИМЕРОК
В процессе пошивки платья производят примерки.
Все изделия из шерстяных и шелковых тканей изготовляют с
двумя примерками, особенно если фигура имеет значительные от-
клонения от нормальной. Изготовление с одной примеркой рекомен-
дуется только для изделий несложных моделей из недорогих тка-
ней.
Для удобства пользования материалом рекомендации по подго-
товке и проведению примерок вынесены в начало раздела.
Первая примерка
Сметывание платья к первой примерке. После раскроя платье
подготавливают к первой примерке. Сначала переводят меловые ли-
нии с одной детали на другую резцом (на хлопчатобумажных тка-
нях) или прокладыванием силков (на шерстяных и шелковых тка-
нях) .
После перевода намеченных линий прокладывают нитки посере-
дине переда и спинки, а также на полотнищах юбки, рукавах и дру-
гих деталях. Затем приметывают все клинья и приставки к дета-
лям, притачивают их и разглаживают швы. После этого сметывают
вытачки, заметывают и наметывают все фасонные линии, подрезы и
складки на лифе и юбке. Плечевые и боковые швы, швы соедине-
ния частей юбки, а также швы правого рукава сметывают; по окату
и внизу рукава, если требуется по модели, образуют сборки. По
линии талии лифа и юбки прокладывают нитки и лиф приметывают
к юбке. Низ платья перегибают на изнанку и заметывают.
При сметывании все детали изделия складывают лицом внутрь,
совмещая размеченные линии. Вытачки и складки сметывают, скла-
дывая и равняя их от концов.
Первая примерка и уточнение изделий. Сметанное платье наде-
вают на фигуру, закрепляют булавками застежку, если она имеется
по модели, и уточняют правую половину. Во время примерки уточ-
няют направление и длину вытачек, складок, швов, линий подре-
85
зов, в случае необходимости забирают или выпускают ткань в швах
(плечевых и боковых, в юбке и лифе), намечают мелом или булав-
ками линию выреза горловины или прикрепляют воротник, места
расположения петель, карманов, длину застрачивания складок и
прочих деталей. Все изменения и уточнения, сделанные во время
примерки, переносят на левую половину изделия при помощи мела
или силков. Затем детали подравнивают по исправленным линиям,
а пройму и горловину вырезают, линию низа выравнивают. После
того как все исправления сделаны, приступают к пошивке.
Вторая примерка
Ко второй примерке в платье должны быть стачаны и застро-
чены все фасонные линии и складки; стачаны вытачки и все основ-
ные швы (боковые, плечевые, швы юбки и рукавов). Рукава и во-
ротник должны быть вметаны, лиф приметан к юбке, низ платья
заметан.
При второй примерке вносят необходимые уточнения в изделие
(уточняют его длину, ширину и т. п.). Эти уточнения производят
так же, как и при первой примерке.
Одновременно ставятся контрольные надсечки для правильного
соединения деталей.
Если во время второй примерки внесены изменения, то рукава и
воротник надо выпороть, отпороть лиф от юбки и распороть заметку
низа платья. Согласно внесенным изменениям прокладывают нит-
ки, а затем заканчивают пошивку изделия и окончательную отделку.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ
При пошивке платьев следует придерживаться определенной
последовательности обработки. Приводимая ниже схема последо-
вательности дана для изделий простой основной формы покроя и,
конечно, может претерпевать изменения в зависимости от модели.
Окончательная отделка изделия производится после выполне-
ния всех швов, в то время как разутюжка и заутюжка швов произ-
водится каждый раз после стачивания каждого шва.
При обработке изделий из осыпающихся тканей края всех дета
лей должны быть обметаны уже перед сметыванием их. После ста-
чивания швов нитки сметывания удаляют.
Обработка платья
1.	Заготовить и обработать различные мелкие детали, воротник,
манжеты, пояс и т. д.
2.	Стачать швы рукавов и вытачки на рукавах выутюжить ру-
кава, обработать низки рукавов.
3.	Стачать вытачки и складки, заутюжить или разутюжить вы-
тачки и складки, притачать или настрочить кокетки, вставки, обра-
86
ботать подрезы, образовать сборки, буффы, обработать застежку (в
платьях с целым передом лифа).
4.	Стачать плечевые швы. В зависимости от толщины ткани
заутюжить назад или разутюжить швы.
5.	Обработать борта (в платьях с разрезным передом лифа).
6.	Стачать боковые швы.
7.	Обработать вырез горловины или вметать и втачать воротник.
8.	Стачать швы юбки, разутюжить швы.
9.	Подшить низ платья.
10.	Вметать и втачать рукава, заутюжить на сторону или разу-
тюжить швы втачки рукавов.
11.	Соединить лиф с юбкой.
12.	Обметать петли, выутюжить осторожно платье, пришить пу-
говицы и прикрепить сгьемную отделку.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕТОДЫ ПОШИВКИ
Изготовление пояса
Части пояса стачивают швом шириной 0,7 см, выравнивая об-
резные края. Шов стачивания в изделиях из шелковых и шерстя-
ных тканей разглаживают, а в изделиях из хлопчатобумажных тка-
ней расправляют, раскладывают на две стороны.
Пояс перегибают, складывают по длине лицевой стороной
внутрь и обтачивают швом шириной 0,7 см, оставляя в середине или
в конце пояса отверстие длиной 2—3 см для вывертывания пояса
на лицевую сторону. Швы в уголках подрезают, оставляя припуск
0,2—0,3 см, пояс вывертывают, обтачной край выправляют в изде-
лиях из хлопчатобумажных тканей, а в изделиях из шелковых и
шерстяных тканей выметывают.
Отверстие, оставленное для вывертывания пояса, зашивают
ручным способом подшивочными потайными стежками, затем пояс
подглаживают.
Изготовление обтачного отложного воротника
Верхний воротник складывают с подворотником лицевой сторо-
ной внутрь и сметывают на расстоянии 0,6 см от обрезных краев
с небольшой слабиной верхнего воротника по длине и ширине, что-
бы верхний воротник в готовом виде свободно отвертывался и из
него перепускался кант на сторону подворотника.
После сметки воротник обтачивают швом шириной 0,7 см,
нитки сметки удаляют.
Швы в углах подрезают, оставляя припуск в 0,3—0,4 см, в шве
вогнутых обрезных краев фигурных воротников делают надсечки,
не доходя до строчки на 0,1—0,2 см.
Воротник вывертывают на лицевую сторону и выметывают, пе-
репуская на сторону подворотника кант шириной 0,1—0,2 см. Го-
товый воротник подглаживают.
87
Изготовление обтачного отложного воротника с втачным кантом
Полоску для канта перегибают вдоль посередине» складывают
изнанкой внутрь, заметывают прямыми сметочными стежками и
приутюживают с внутренней стороны через проутюжильник. Загс-
товленный кант накладывают на лицевую сторону подворотника и,
уравнивая обрезные края, приметывают прямыми сметочными стеж-
ками на расстоянии 0,6 см от обрезных краев. На углах воротника
кант посаживают или закладывают складкой (в зависимости от
формы угла).
Кант притачивают со стороны канта на расстоянии 0,1 см от ли-
нии приметывания. Нитки приметывания канта удаляют.
Соединение воротника с подворотником производят так же, как
и в обыкновенных обтачных воротниках, с той разницей, что концы
и отлет воротника обтачивают со стороны подворотника по строчке
притачивания канта.
Изготовление накладных карманов с клапанами и с втачным
кантом
Внутренний обрезной край клапана подгибают наизнанку на
0,7 см и прострачивают на расстоянии 0,1—0.2 см от края.
Полоску для канта перегибают вдоль посередине, складывают
изнанкой внутрь, заметывают прямыми сметочными стежками и
приутюживают с внутренней стороны через проутюжильник. Заго-
товленный кант накладывают на лицевую сторону подклапана и,
уравнивая обрезные края, приметывают прямыми сметочными
стежками на расстоянии 0,6 см от обрезного края. Кант притачи-
вают со стороны канта на расстоянии 0,1 см от линии приметыва-
ния. Нитки приметывания канта удаляют.
Клапан складывают с подклапаном лицевой стороной внутрь и
сметывают на расстоянии 0,6 см от обрезных краев и обтачивают
со стороны подклапана по строчке притачивания канта.
Клапан вывертывают и выметывают по краю, выправляя кант.
Боковые и нижние стороны карманов перегибают на сторону из-
нанки по проложенным ниткам или меловым линиям и заметывают.
Затем клапан и карман подглаживают.
Изготовление прорезных карманов
На основной детали намечают место расположения карманов
двумя долевыми линиями с расстоянием между ними, равным уд-
военной ширине двух кантов и двумя поперечными линиями, опре-
деляющими длину кармана. Ширина канта зависит от модели изде-
лия. Посередине между линиями прокладывают нитку, переводя
тем самым место расположения кармана на лицевую сторону.
На лицевую сторону детали на место расположения кармана
накладывают поперечные планки так, чтобы боковые обрезные
88
края планки одинаково отстояли от линии наметки кармана, при-
метывают их, подгибая обрезные края внутрь и притачивают на
0,1—0,2 см от края. Затем накладывают обтачку лицевой стороной
на лицевую сторону детали и приметывают со всех сторон пря-
мыми сметочными стежками. Затем карман обтачивают со стороны
изнанки детали по намеченным линиям с четырех сторон. Расстоя-
ние между строчками должно быть равно ширине двух кантов.
Концы строчек притачивания обтачки заканчивают на уровне попе-
речных линий. Нитки приметывания удаляют. Деталь и обтачку
прорезают с изнанки между двумя строчками, начиная от сере-
дины; не доходя до концов строчек на 0,7—1,0 см надрезают на-
клонно, образуя уголки, кончая разрез на 0,1—0,2 см от строчки..
Уголки обметывают ручным способом. Обтачку вывертывают на-
изнанку детали, выправляют кант и выметывают прямыми сметоч-
ными стежками. Выметку производят около швов притачивания
обтачки. Концы кармана закрепляют со стороны изнанки двойной
обратной машинной строчкой, прокладывая ее по сторонам. Кар-
ман приутюживают со стороны изнанки, выправляя кант. С лице-
вой стороны в кант прокладывают строчку.
После этого одну часть мешковины притачивают к одной части
обтачки, а другую — к другой части обтачки около строчки прита-
чивания обтачки. Обе части мешковины складывают лицевыми сто-
ронами внутрь и стачивают. Готовый карман приутюживают.
Изготовление рулика
Полоску ткани для рулика, выкроенную в косом направлении
нити основы, перегибают вдоль посередине лицевой стороной
внутрь, уравнивая обрезные края, заметывают прямыми сметоч-
ными стежками и стачивают на расстоянии 0,2—0,5 см от сгиба,
в зависимости от толщины и степени осыпаемости ткани.
Шов стачки подрезают, не доходя 0,2—0,5 см до строчки и по-
лоску вывертывают на лицевую сторону при помощи ручной или
трикотажной язычковой иглы.
Изготовление рукавов
а)	с манжетами. Манжету с подманжетой складывают лице-
выми сторонами внутрь и сметывают на расстоянии 0,6 см от об-
резных краев, при этом манжету по длине и ширине держат слегка
свободнее подманжеты, а в уголках поезживают на 0,2—0,3 см,
чтобы манжета в готовом виде не была затянута и уголки ман-
жеты не отвертывались. После сметки манжеты со всех сторон об-
тачивают швом шириной 0,7 см, оставляя по верху манжеты про-
пуск строчки 2—3 см для вывертывания манжеты на лицевую сто-
рону. Нитки сметки удаляют, припуск шва в уголках подрезают до
ширины 0,2—0,3 см. Затем манжету вывертывают на лицевую сте-
рону, шов обтачки и уголки выправляют и выметывают на расстоя-
89
нии 0,5 см от края, немного перепуская манжету на внутреннюю
сторону. Пропуск строчки, оставленный для вывертывания ман-
жеты, зашивают потайными подшивочными стежками. После вы-
метки манжету подглаживают.
При обработке манжет, отделанных кантом (модель 5), на ли-
цевую сторону подманжеты кладут сложенную вдоль изнанкой
внутрь полоску канта, а сверху лицом внутрь манжету, обрезные
края уравнивают и сметывают, как указано выше.
Швы рукава сметывают, а затем стачивают; нитки сметки уда-
ляют и складки заглаживают.
Складки внизу рукава сметывают по намеченным линиям, ста-
чивают, нитки сметки удаляют и складки заглаживают.
Обтачку низа рукава складывают с рукавом лицевой стороной
внутрь, сметывают и стачивают швом шириной 0,7 см, нитки сметки
удаляют. Обтачку отвертывают на сторону изнанки, шов выправ-
ляют и выметывают на расстоянии 0,5 см от края, немного перепус-
кая рукав на внутреннюю сторону. Обрезной край обтачки подги-
бают внутрь и подшивают потайными подшивочными стежками.
Манжету пришивают к низу рукава вручную подшивочными стеж-
ками.
б)	с застежкой внизу. Сметку и стачку швов рукавов производят
так же, как и у рукавов с манжетами.
От низа рукава на линии локтя сметывают и стачивают вы-
тачку, постепенно сводя ее на нет (модель 3). Обрезные края при-
пуска под застежку перегибают на сторону изнанки на 0,7 см и про-
страчивают на 0,1 см от подогнутого края. Рулик на петли продер-
гивают через материал и закрепляют с изнанки.
Обтачку низа рукава складывают с рукавом лицевой стороной
внутрь, сметывают и стачивают швом шириной 0,7 см. Нитки смет-
ки удаляют. Обтачку отвертывают на изнанку, шов выправляют,
обрезной край обтачки подгибают внутрь, заметывают и подши-
вают вручную потайными подшивочными стежками.
При обработке низа рукава, отделанного кантом (модель 3), на
лицевую сторону рукава кладут сложенную вдоль изнанкой внутрь
полоску канта, а сверху лицом внутрь обтачку. Обрезные края
уравнивают и сметывают, как указано выше.
Обработка лифа
Вытачки на переде (полочках) лифа и спинке платья сметы-
вают со стороны изнанки по намеченным линиям и стачивают по
прямой стороне, чтобы не растянуть ткань. Вытачки, идущие от
краев деталей, стачивают, начиная от линий срезов. Вытачки, у ко-
торых концы переходят в незаутюженные складки, стачивают, на-
чиная строчку поперек припуска складки (по намеченной линии);
затем, повернув деталь под прямым углом, стачивают вытачку по
намеченной линии ее боковой стороны. Нитки сметки удаляют и
90
вытачки заглаживают или расправляют с изнанки сгибами к сере-
дине переда и спинки.
На полочках лифа (модель 3 и 4) обрабатывают обтачные
петли.
Обработка петель одной обтачкой
Наизнанке детали намечают места расположения петель двумя
долевыми линиями с расстоянием между ними, равным ширине
двух кантов, и двумя поперечными линиями, определяющими
длину петли. Посередине между линиями прокладывают нитку, пе-
реводя тем самым место расположения петель на лицевую сторону.
Затем на лицевую сторону изделия накладывают обтачки дли-
ной на 2—3 см больше длины петли и шириной 2,5—3 см, приметы-
вают согласно нанесенным линиям и петли обтачивают.
После обтачки петли полочки прорезают с изнанки между
строчками, рассекая в концах уголками. Обтачки петель выверты-
вают на внутреннюю сторону изделия, канты расправляют и петли
в концах скрепляют. Обрезные края обтачек петель подрезают до
ширины 1,2—2,0 см от строчки. Затем петли накрывают подбор-
тами и заметывают кругом. Материал под петлей разрезают, начи-
ная от середины, в ту и другую сторону, а в концах рассекают
уголками.
Подборта по линиям прорезей петель подгибают внутрь на ши-
рину канта и подшивают потайными подшивочными стежками.
Петли в изделиях из шерстяных и шелковых тканей приутюжи-
вают с изнанки, выправляя кант.
Обработка петель двумя обтачками
На детали намечают места расположения петель двумя доле-
выми линиями с расстоянием между ними, равным удвоенной ши-
рине двух кантов и двумя поперечными линиями, определяющими
длину петли. Обтачку перегибают пополам в долевом направлении,
складывают изнанкой внутрь и приутюживают. Затем наклады-
вают на деталь так, чтобы сгибы проходили у намеченных линий,
а срезы были обращены друг к другу, и приметывают прямыми
.стежками.
Дальнейшая обработка аналогична обработке петель с одной
обтачкой.
Верхний обрезной край вставки переда (модель 3) перегибают
на сторону изнанки на 0,7 см, заметывают и прострачивают на рас-
стоянии 0,2 см от края, затем край вставки перегибают по намечен-
ной линии на сторону изнанки, заметывают и приутюживают.
Обрезные края середины спинки и полочки (модель 5) переги-
бают на сторону изнанки по намеченным линиям, заметывают, при-
утюживают и настрачивают на вставки отлетной складкой шири-
ной 2,0 см, образуя встречную складку. Полочки лифа (модель 3)
91
складывают со вставкой лицевой стороной внутрь, сметывают и ста»
чивают швом шириной 0,7 см, полочки перегибают по намеченной
линии, образуя широкую складку.
Верх вставки подшивают к полочкам подшивочными потайными
стежками.
Плечевые швы сметывают по проложенным ниткам с соответ-
ствующей посадкой спинки на свободное облегание лопаток. Затем
швы стачивают, нитки сметки удаляют. Швы отгибают в сторону
спинки или раскладывают на две стороны и разглаживают до пол-
ного прилегания.
Боковые швы сметывают по проложенным ниткам, затем швы
стачивают, нитки сметки удаляют. Швы отгибают в сторону переда
или раскладывают на две стороны и разглаживают до плотного
прилегания.
Обработка юбки
Вытачки юбки обрабатывают так же, как и вытачки лифа.
Складки юбки заметывают со стороны изнанки по меловым линиям
или проложенным ниткам без посадки и растяжения материала и
застрачивают. Нитки сметки удаляют и складки проглаживают.
Швы юбки платья сметывают по проложенным ниткам без по-
садки и растяжения и стачивают. Нитки сметки удаляют и швы
разглаживают до плотного прилегания сторон или заглаживают
в сторону, в зависимости от фасона.
Для получения сборок по линии талии юбки (если это требуется
по модели) строчат двумя параллельными строчками с ослаблен-
ными нитями стежков. Края детали стягивают на нижние нитки
строчек, образовавшиеся на ткани, сборки разравнивают.
Начало и конец строчек закрепляют наизнанке, завязывая уз-
лом, предварительно продернув наизнанку верхнюю нитку.
Настрочка на изделие карманов
Заготовленные накладные карманы накладывают на лицевую
сторону изделия по намеченным линиям или проложенным ниткам,
наметывают и настрачивают двумя строчками: первой на расстоя-
нии 0,1—0,2 см, второй — на 2,0 см от края. В зависимости от фа-
' сона, карманы можно настрачивать одной строчкой на расстоянии
0,1—0,2слют края или пришивать к изделию вручную потайными
подшивочными стежками. Нитки наметки карманов удаляют.
Обработка разреза переда платья двумя обтачками в кант
Один из долевых обрезных краев обтачек подгибают наизнанку
на 0,7 см и застрачивают на расстоянии 0,1—0,2 см от сгиба; в из-
делиях из легкоосыпающихся тканей обрезные края предвари-
тельно обметывают.
92
Линию разреза застежки намечают двумя долевыми линиями
с расстоянием между ними, равным удвоенной ширине двух кантов
и одной поперечной линией, определяющей длину застежки.
Другой долевой обрезной край обтачек перегибают наизнанку
на ширину канта плюс 0,5 см на шов и заутюживают.
Обтачки изнанкой накладывают на лицевую сторону детали
так, чтобы заутюженные сгибы проходили по намеченным линиям,
а подогнутые и застроченные края были обращены друг к другу.
Обтачки приметывают прямыми сметочными стежками и притачи-
вают со стороны обтачек до поперечной линии. Расстояние от сги-
бов обтачек до строчки притачивания их должно быть равно ши-
рине канта. Нитки приметывания удаляют. Детали разрезают по-
середине между строчками с изнанки, не доходя до конца строчек
на 0,7—1,0 см надрезают наклонно, образуя уголок, кончая разрез
на 0,1—0,2 см от строчки. Обтачки отвертывают наизнанку, швы
притачивания расправляют и заметывают со стороны лифа пря-
мыми сметочными стежками.
Внизу, на уровне сгибов кантов, обтачки складывают лицевыми
сторонами внутрь и сшивают ручным способом стачными стеж-
ками. Нижние обрезные края обтачек подгибают наизнанку на
0,7 см и застрачивают, как долевые обрезные края, обработка ко-
торых описана выше. Нитки заметывания обтачек удаляют. Ниж-
ние углы обтачек и внутренние края прикрепляют к переду лифа
через каждые 4—5 см потайными стежками в каждой закрепке. В
готовом виде застежку приутюживают с изнанки через проутю-
жильник.
Обработка разреза переда платья подбортами
К подбор гам приметывают и притачивают надставки швом
0,7—1 см. Две части планки и подборта сметывают со стороны во-
ротника и стачивают швом шириной 0,7 см. Швы расправляют или
заглаживают до плотного прилегания сторон.
Внутренние обрезные края подбортов подгибают наизнанку на
0,5—0,75 см и застрачивают на расстоянии 0,1—0,2 см от подогну -
того края.
Перед обработкой бортов на правой планке полочки изготов-
ляют обтачные петли (как указано на стр. 91).
Затем на лицевую сторону планки полочки накладывают лице-
вой стороной подборта и приметывают на расстоянии 0,6 см от об-
резных краев, причем в платьях с отворотами в уголках подборта
посиживают, чтобы они свободно отвертывались и не были туго
поставлены. Борта обтачивают, одновременно обтачивают и ворот-
ник, нитки приметки удаляют, припуск шва в уголках подрезают.
Борта и воротник вывертывают на лицевую сторону и выметывают
на расстоянии 0,7—1,0 см от края. Воротник и отвороты выметы-
вают со стороны подворотника и подбортов, образуя кант из ворот-
ника и полочек.
93
Внутренние края подбортов прикрепляют в нескольких местах
к полочкам потайными стежками, делая не менее 5—6 стежков
в каждой закрепке.
Обрезной край подбортов можно подшивать вручную потай-
ными подшивочными стежками с подгибом обрезного края внутрь.
Воротник по горловине спинки подгибают внутрь на 0,7 см и под-
шивают потайными стежками.
Соединение воротника с горловиной
Воротник вметывают вместе с подворотником, подбортом и об-
тачкой горловины. Вметку производят по горловине, при этом во-
ротник слегка натягивают, а горловину в косых местах слегка по-
саживают, чтобы воротник не растягивался и правильно облегал
шею. Затем воротник втачивают, нитки вметки удаляют.
Обрезной край обтачки горловины подгибают внутрь на 0,75 см,
заметывают, закрывая шов втачки воротника, и подшивают потай-
ными подшивочными стежками или прострачивают па машине на
0,1—0,2 см от края. Нитки заметки удаляют.
Воротник в горловину можно втачивать и без обтачки. В этом
случае воротник в горловину втачивают швом шириной 0,7 см,
а обрезной край подворотника подгибают внутрь и подшивают под-
шивочными потайными стежками, закрывая шов втачки воротника.
Обработка выреза горловины обыкновенной
или выкройной обтачкой
Обтачку накладывают лицевой стороной на лицевую сторону
выреза горловины и приметывают на расстоянии 0,5 см от обрез-
ного края. При приметке обтачка держится туже горловины, а в
косых местах горловину слегка посаживают для лучшего облега-
ния шеи.
Затем обтачку притачивают и нитки приметки удаляют. Прита-
чанную обтачку отвертывают на внутреннюю сторону, заметывают
с подгибом обрезного края внутрь на 0,5—0,75 см и подшивают по-
тайными подшивочными стежками. Обрезной край обтачки можно
заранее подогнуть на сторону изнанки на 0,7 см и прострочить на
расстоянии 0,1—0,2 см от подогнутого края, а затем прикрепить
к плечевым швам и в середине горловины потайными стежками.
После подшивки обтачку подглаживают и нитки заметки удаляют.
Соединение рукавов с обыкновенными проймами
В изделиях из шелковых тканей, легко поддающихся растяже-
нию, по пройме переда от плечевого шва вниз на 10—12 см на
0,1—0,2 см от намеченной линии в сторону края прокладывают
строчку для предохранения проймы от растяжения.
54
Готовые рукава вметывают в проймы по надсечкам и проложен-
ным ниткам, при этом по окату рукавов делается соответствующая
посадка. Вметанные рукава втачивают. После втачки нитки вметки
удаляют.
Обработка пройм без рукавов
Проймы в изделиях без рукавов обрабатывают обтачкой, вы-
кроенной под углом 45° к нити основы или подкройной обтачкой..
Части обтачек для проймы складывают лицевой стороной внутрь
и стачивают швом шириной 0,7 см. Шов стачки обтачек разутюжи-
вают. Обтачку перегибают вдоль посередине, складывают изнанкой
внутрь и заутюживают или же внутренний! край обтачки подгибают
в сторону изнанки на 0,7 см и заметывают на 0,5 см от края.
Обтачку обрезным краем складывают с проймой изделия липо-
выми сторонами внутрь и приметывают ее со стороны обтачки пря-
мыми сметочными стежками на расстоянии 0,6 см от края. Обтачку
притачивают со стороны обтачки на расстоянии 0,1 см от линии
приметывания. Нитки приметывания удаляют.
Обтачку перегибают на сторону изнанки изделия, шов выправ-
ляют и выметывают прямыми сметочными стежками, перепуская
из проймы изделия кант шириной 0,1—0,2 см. Второй край обтачки
подшивают по пройме изделия потайными подшивочными стежками
или притачивают на машине на расстоянии 0,1—0,2 см от края..
Проймы платья приутюживают.
Соединение цельнокроеного рукава с ластовицей
При обработке цельнокроеного рукава для лучшего облегания
верхний обрезной край рукава оттягивают.
Для этого перед лифа складывают лицевой стороной внутрь,
уравнивают верхние обрезные края рукавов и оттягивают утюгом,
начиная от точки сочленения руки с плечом и не доходя на 5—6 см
до линии локтя.
Аналогично производится оттяжка верхнего обрезного края
спинки, но в меньшей степени.
Величина оттяжки зависит от обрабатываемой ткани.
После этого верхний край рукава переда складывают с верхним'
краем рукава спинки лицевой стороной внутрь, соединяя намечен-
ные линии и контрольные отметки, и сметывают прямыми сметоч-
ными стежками. При сметывании верхний край спинки над уров
нем лопаток посаживают.
Нижний край рукава переда складывают с нижним краем ру-
кава спинки лицевой стороной внутрь, совмещая намеченные линии,,
и сметывают прямыми сметочными стежками. На уровне линии
локтя нижний край рукава спинки посаживают для облегания
локтя. Посадку сутюживают.
Боковые швы переда и спинки складывают лицевой стороной
внутрь и сметывают прямыми сметочными стежками.
951
Верхние, нижние швы рукавов и боковые швы стачивают на рас-
стоянии 0,1 см от линии сметывания.
Припуск на шов в уголках переда и спинки лифа надрезают и
обметывают петельными стежками.
Края ластовицы складывают с обрезными краями переда и
спинки лифа лицевыми сторонами внутрь и вметывают со стороны
лифа по намеченным линиям прямыми сметочными стежками.
Ластовицу втачивают со стороны подрезов на расстоянии 0,1 см
от линии вметывания, а в уголках подреза на переде и спинке лифа
одновременно подкладывают под строчку кусочек ткани для за-
крепки. Строчка на переде и спинке лифа проходит на расстоянии
0,1 см от надрезов. Нитки вметывания ластовицы удаляют.
Обработка низа изделия
Низ платья обрабатывают различными способами. Низ платья
в основном подшивают вручную потайными подшивочными стеж-
ками, в платьях из легких шелковых и хлопчатобумажных тканей
низ юбки может быть застрочен на машине узким швом вподгибку,
а также обработан с двойным застрачиванием края.
Низ изделия обмеляют на столе линейкой по проложенным нит-
кам и неровности низа подрезают. Затем низ юбки перегибают по
намеченным линиям наизнанку, заметывают по сгибу и по линии
подгибки обрезного края внутрь и подшивают потайными подши-
вочными стежками или прострачивают на машине на 0,1—0,2 см
от края. После подшивки низ изделия подглаживают и нитки за-
метки удаляют.
Соединение лифа с юбкой стачным швом
Лиф с юбкой соединяют после обработки лифа и юбки.
Если верх юбки со сборками, то параллельно обрезному верх-
нему краю юбки прокладывают две машинные параллельные
строчки с ослабленной верхней ниткой.
Расстояние от обрезного края до первой строчки 0,7—1,0 см, во
второй — 1,25—1,5 см.
Юбку стягивают на нижние нитки строчек, разравнивая сборки.
Начало и конец строчек закрепляют наизнанке, завязывая узлом,
предварительно продернув наизнанку верхнюю нитку.
Юбку платья вывертывают наизнанку, лиф на лицевую сторону.
Лиф платья вкладывают в юбку, скрепляют на середине переда
и спинки и по всем совпадающим в лифе и юбке швам, складкам,
вытачкам и т. д. и сметывают.
Затем лиф к юбке притачивают швом шириной 1,5 см со стороны
лифа. При наличии сборок только на юбке притачивание произво-
дят со стороны юбки. Нитки сметки удаляют.
96
Обработка застежки в боковых швах на пуговицы
Застежку на пуговицы обрабатывают обтачками. Внутренние
обрезные края нижних обтачек подгибают наизнанку на 0,7 см и
застрачивают на расстоянии 0,1—0,2 см от сгиба. В изделиях из
легкоосыпающихся тканей обрезные края предварительно обметы-
вают, а в изделиях из тонких легкоосыпающихся тканей обтачки
делают двойные.
К верхней стороне застежки прикрепляют петли из шнура.
Нижние обтачки накладывают лицевой стороной на лицевую
сторону изделия, а верхние — лицевой стороной наизнанку изделия
и, уравнивая обрезные края, приметывают прямыми сметочными
стежками на расстоянии 0,6 см от обрезных краев.
Обтачки притачивают со стороны изделия на расстоянии 0,1 см
от линии приметывания. Нитки приметывания удаляют. Обрезной
край верхней обтачки подгибают внутрь на 0,7 см, накладывают на
лицевую сторону изделия, закрывая шов притачивания на 0,2 см
и приметывают прямыми сметочными стежками. Обтачку настра-
чивают на расстоянии 0,1 см от подогнутого края, отгибают наиз-
нанку, образуя из основной детали кант шириной 0,1 см, и заметы-
вают прямыми сметочными стежками. Шов притачивания нижней
обтачки огибают обтачкой, приметывают и прострачивают около
шва обтачки.
Закрепление концов застежек производят при стачивании боко-
вых швов.
Если боковые швы разутюживают, то нижнюю деталь в конце
обтачек надсекают. После стачивания и разутюживания или заутю-
живания боковых швов внутренний край верхней обтачки прикреп-
ляют к детали.
Обработка застежки тесьмой «молния»
В тех изделиях, где предусмотрена застежка на «молнию» по
боковым швам, в крое дают припуск на застежку.
При разутюжке боковых швов сгибы на участке застежки за
утюживают по намеченным линиям.
С изнанки застежки подкладывают тесьму «молния»» уравнивая
ее середину со сгибами припусков на застежку, и приметывают пря-
мыми сметочными стежками.
Тесьму «молния» пристрачивают с лицевой стороны. Расстояние
от краев застежки до строчки зависит от модели. Внизу застежки
в боковом шве строчку прокладывают поперек разреза на рас-
стоянии 0,5 см от концов зубцов тесьмы «молния». Нитки приме-
тывания тесьмы «молния» удаляют. Края тесьмы «молния» при-
шивают к припускам на застежку потайными подшивочными стеж-
ками.
7 Зак. 493
97
Отделка изделия
Швы платья обметывают вручную или обстрачивают на машине.
Платье очищается от ниток и мела и окончательно гладится.
Изделие в готовом виде утюжат с изнанки. Сначала утюжат ру-
кава, внутренние швы и замятые места всех деталей, а затем
платье гладится с лицевой стороны. Борта, воротник, манжеты,
пояс, низ утюжат через проутюжильник. Различные отделочные де-
тали из шелковых тканей проутюживают также через проутю-
жильник.
Обметывание петель. Петли обметывают на готовых обработан-
ных деталях или в готовом изделии. Места расположения петель
размечают с лицевой стороны одной линией или двумя точками,
определяющими длину петли.
Петлю разрезают по намеченной линии и обметывают петель-
ным стежком, заправляя узелок между тканями. Узор петли дол-
жен располагаться на лицевой стороне. В конце петли делают
скрепку, нитку продергивают наизнанку детали, закрепляют и об-
резают.
Пришивка пуговиц. Места пришивки пуговиц намечают мелом
соответственно расположению петель. Пуговицы пришивают вруч-
ную по намеченным точкам. Пуговицы пришивают вдвое сложен-
ной ниткой: с четырьмя отверстиями — 2 сквозными стежками,
с двумя отверстиями — 3—4 сквозными стежками в каждую пару
отверстий. В моделях с застежкой доверху с отложными отворо-
тами верхние пуговицы пришивают только за верхний слой ткани-
пуговицы с отверстиями, предназначенные для застегивания, при-
шивают без затягивания стежков, оставляя между пуговицей и ма-
териалом нити («ножку»).
ПУГОВИЦЫ С ОТВЕРСТИЯМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ
ОТДЕЛКИ, А ТАКЖЕ ПУГОВИЦЫ С УШКОМ ПРИШИВАЮТ
БЕЗ «НОЖКИ».
Пришивка кнопок, крючков и изготовление нитяных петель.
Места пришивки кнопок и крючков намечают мелом согласно фа-
сону. Кнопки пришивают через край, делая по 3—4 стежка в каж-
дое отверстие.
Крючки и металлические петли пришивают, делая по 3—4 стеж-
ка в каждое отверстие и около мест изгибов. Отверстия крючка и
петли должны быть расположены между двумя тканями и нахо-
диться наизнанке.
Нитяные петли делают для крючков длиной 0,4—0,5 см, для пу-
говиц— в зависимости от размера пуговицы.
При изготовлении петель прокладывают 3—4 нитки и обметы-
вают их петельными стежками так, чтобы стежки плотно прилегали
один к другому. Конец нитки закрепляют 3 стежками с изнанки.
ГЛАВА V
СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЬНИЦАМ
При выборе фасона платья и ткани для него перед женщиной
встает вопрос, пойдет ли ей тот или иной фасон платья, какую
ткань надо подобрать.
Вопрос о выборе платья нельзя решать с точки зрения одного
какого-либо фактора — формы, цвета и т. п. Платье может соответ-
ствовать фигуре, быть красивым и удобным только тогда, когда
найдено лучшее сочетание всех факторов (модели, ткани, цвета,
рисунка, отделок).
При пошивке платьев для каждого дня приходится несколько
ограничить выбор тканей. Так, например, для таких платьев исклю-
чаются ткани со слишком пестрым ярким рисунком.
Несколько изменяется и тип отделок, например, становится ра-
циональным применение ручных и машинных вышивок, значительно
улучшающих внешний вид платья. Однако нельзя ударяться
и в другую крайность — применение вышивок бисером, мишурой,
стеклярусом совершенно неуместно для платьев такого типа.
Платье для каждого дня хорошо только тогда, когда оно удобно,
не стесняет движений и в то же время просто и элегантно, со спо-
койными мягкими линиями.
Решив шить платье в первую очередь надо тщательно подо-
брать фасон, соответствующий фигуре. Ткань для пошивки платья
лучше всего подбирать уже тогда, когда выбран и продуман фасон.
Однако, если материал куплен заранее, фасон выбирают, согласуй
его не только со своей фигурой, но и с имеющейся тканью.
Для различных фигур нельзя подобрать единого фасона. По-
этому всякую моду следует применять умело, тщательно, изучить
особенности своей фигуры и помнить о своем возрасте и комплек-
ции. Необходимо также правильно использовать различные де-
тали— складки, драпировки, отделки и т. д., не перегружать
платья, проявляя чувство меры.
7*
99
Многие женщины, стремясь следовать новейшей моде, шьют
себе платья, не принимая во внимание ни своей внешности, ни
своего возраста.
Каждая фигура имеет свои выигрышные стороны, наряду
с ними, и недостатки. Хорошо подобранные фасон, ткань и цвет
помогают смягчить, а чаще и совсем скрыть недостатки и подчерк-
нуть лучшие стороны фигуры.
Большое значение имеет расположение различных деталей и
линий. Так женщинам с короткой талией, а также небольшого
роста или полным нельзя носить платья с кокеткой или с другими
горизонтальными линиями, так как линия, пересекающая фигуру,
либо укорачивает рост, либо подчеркивает полноту. Полным жен-
щинам нельзя также носить вещи спортивного покроя и, наоборот,
хорошо, когда платье свободное, рукав средней ширины — не узкий
и не широкий, ни в коем случае не пышный; узкое платье подчерки-
вает полноту — фигура кажется еще массивнее.
Для низкой и полной женщины хорошо выбирать фасон со стро-
гими вертикальными линиями, рельефами, отделочными швами,
строчками и не резко подчеркнутой талией, не применять затяну*
тых поясов. При большом бюсте не следует нагружать лиф платья
большими воротниками, карманами, драпировкой.
Сложных отделок и мелких деталей следует избегать.
При широких бедрах рекомендуется большая нагрузка на верх-
нюю часть лифа — большой воротник, отделки на плечи и т. д.
Женщинам с очень низкими, покатыми плечами не следует в по-
гоне за модой носить платья без подплечников. Нужно помнить, что
модным является не «плечо без подплечников», а «спущенное
плечо». Поэтому, если естественное плечо покато больше чем сле-
дует, необходимо подложить невысокие подплечники.
Высоким и худым женщинам хорошо выбирать фасоны с не-
сколько свободным лифом, затянутым в талии или стянутым поя-
сом с пышной юбкой; неплохо также и прямая юбка с мягкими вы-
тачками. Для таких фигур хороши горизонтальные линии или ком-
бинированные платья, которые как бы делят фигуру на две части»
Рекомендуется одевать сверх платья жакет фигаро, накидку из той
же или соответствующей ткани.
Форма выреза горловины, форма воротника платья должны со-
ответствовать лицу. Так, круглый вырез горловины платья нельзя
делать женщинам с полным, круглым лицом, здесь лучше сделать
продолговатый вырез, который не подчеркивает, а как бы удлиняем
линии лица и, наоборот, продолговатый вырез некрасиво подчерк-
нет худое, удлиненное лицо, а круглый вырез смягчит.
Так же тщательно, как и к выбору фасона, надо подходить к вы-
бору ткани, ее расцветке, рисунку, учитывая при этом не только
особенности фигуры, но и цвет волос, кожи, глаз.
При выборе расцветки ткани нужно помнить, что многие из них
выглядят очень красиво и приятно при дневном освещении и сильно
проигрывают при искусственном свете. Поэтому ткань надо
100
стараться выбирать по цвету при освещении, соответствующем
условиям ее носки.
Можно отметить, что все цвета, приближающиеся к синему, при
искусственном освещении теряют силу, и наоборот, приближаю-
щиеся к желтому, — выигрывают.
Так как общий облик фигуры определяется не только формой^
но и цветом одежды, следует при выборе ткани учитывать и зри-
тельное впечатление от цветного решения платья. Необходимо пом-
нить, например, что черный цвет скрадывает форму и, следова-
тельно, делает фигуру более тонкой, а белый цвет увеличивает
формы и полнит фигуру.
Желтый и красный цвет больше подходит брюнеткам, а голу-
бой— блондинкам. Но если блондинка молодая, со свежим, неж-
ным цветом кожи, то красный коралловый или рубиновый цвет ещё
более оттенит ее естественные краски. Следовательно, красный
цвет не является исключительно краской брюнеток, а должен вхо-
дить и в украшение блондинок. То же можно сказать и о желтом
цвете, который необычайно идет некоторым блондинкам. Но в этом
случае желтый должен подходить к самому светлому тону волос;
необходимо, чтобы желтый цвет был дополнен другим, резко отде-
ляющимся от него. Если блондинка золотистая, можно рекомендо-
вать темно-лиловое платье.
С рыжими волосами всегда хорошо гармонирует зеленый тон
средней силы.
Женщины с каштановыми волосами (шатенки) могут пользо-
ваться цветами и брюнеток и блондинок, но при условии, чтобы
тона одежды и украшений соответствовали по теплоте природным
тонам этой женщины. Чистый желтый и ярко-красный цвета нельзя
рекомендовать шатенке, даже темной, но смягченные—бледно-
желтый, соломенный, бирюзовый — соответствуют по характеру
средней окраске шатенок.
Женщинам с седеющими или седыми волосами можно рекомен-
довать ткани слабых, теплых тонов.
Ткань в горох на темном фоне подойдет для женщины любой
комплекции и возраста. Пестрые ткани подходят для пошивки
платьев простых по покрою и по отделке, где основную роль дол-
жны играть силуэт и расцветка.
Мелкие и в большом количестве детали на платье с крупным
рисунком разрушают рисунок материи, теряются линии модели.
Платья из тканей с выработкой следует шить со строгими, четкими
линиями.
Легкие пестрые ткани хороши для лета.
Полным женщинам можно рекомендовать ткань спокойных то-
нов, гладкую или с мелким рисунком, предпочтительно мягкую, но
не очень легкую. Мягкая ткань не полнит.
Женщинам низким и полным можно шить платья из пестрой
ткани с мелким и средним рисунком, а также из ткани с мелкой
клеткой или узкой полоской. Наоборот, высоким и худым женщи-
101
нам предпочтительно выбирать ткань с широкой светлой полоской
и крупной клеткой.
Большую роль в платье играет хорошая, со вкусом подобран-
ная отделка. Она часто определяет собой художественную цель-
ность платья, завершает его, делает более приятным для глаза.
Так, например, белый воротничок, цветной легкий шарф у шеи или
бант у воротничка украшают самое простое платье, делают его на-
рядным, элегантным. Однако надо учитывать, что отделки платья
должны быть строго согласованы с фасоном, покроем и тканью
платья и подчиняться им.
Для повседневных платьев можно применять самые разнообраз-
ные отделки, но надо учитывать, что отделки из светлых тканей
лучше делать съемные, так как они быстро загрязняются.
Воротники можно применять самые разнообразные как по
форме, так и по отделке; гладкие большие белые воротники, ворот-
ники, вышитые машинной ажурной строчкой или под гипюр спосо-
бом сквозного шитья; для летних платьев белые воротники можно
отделать цветной строчкой в цвет платья или настрочить сутаж
либо тесьму «выончик».
Для платьев из тяжелых тканей можно поверх основного ворот-
ника нашить бархат или подобранный по оттенку, или контрастный
например: для серого платья хорошо сделать черный бархатный во-
ротничок, для платья беж — коричневый и т. д.
Для одного платья можно изготовить несколько комплектов;
вставок, воротников, отделок, манжет и т. д., различных по цвету
и форме.
Недорогие летние платья можно украсить, настрочив сутаж или
«выончик», а однотонные светлые платья, проложив цветную
строчку, сочетающуюся с цветом ткани.
Украшает платье употребление рулика, канта >или шнура, как из
материала платья, так и из ткани другого цвета.
Для отделки хорошо также использовать и материал, сочетаю-
щийся с цветом ткани платья, например: гладкое платье отделать
тканью другого цвета — гладкой или тканью с рисунком в полоску,
в клетку или горошек и, наоборот, набивное — гладким в тон одного
из цветов рисунка.
Особое внимание следует уделять подбору пуговиц, пряжек,
поясов и т. д.
Одним из самых распространенных видов отделок является вы-
шивка. Вышивка применяется как для отделки самого платья, так
и для украшения отделочных деталей — воротничков, манжет, кар-
манов и т. д.
Помимо различных, широко известных ручных вышивок, требую-
щих значительной затраты времени, за последнее время получили
распространение вышивки, выполняемые на швейной машине.
Вышеизложенный материал не претендует на то, чтобы заочно
дать исчерпывающий совет, — какой подобрать фасон, ткань, цвет
и т. д., но он безусловно поможет читательницам найти лучшее со-
102
четание всех факторов, о которых шла речь. В каждом платье дол-
жен быть заложен элемент творчества, обеспечивающий гармони-
ческое сочетание модных форм с индивидуальными особенностями
фигуры.
Большое значение имеет и весь внешний вид женщины — обувь,
шляпа, перчатки, сумочка, украшения и т. д.
Найти правильное решение поможет хороший вкус, который
каждая женщина должна в себе развивать.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Стр.
Глава I. Снятие мерок и построение чертежей
основы.........................................5
Глава II. Изготовление выкроек различных мо-
делей ........................................27
Глава III. Раскрой изделий.....................81
Глава IV. Примерки и пошивка изделий ... 85
Глава V. Советы читательницам..................99
Лидия Петровна Голято, Мария Алексеевна Изотова,
Иван Артемьевич Тер-Овакимян,
Александр Дмитриевич Чукашев,
Екатерина Александровна Янчевская
ПЛАТЬЕ ПОВСЕДНЕВНОЕ
Редактор И. Я. Берлянт
Технич. редактор С. В. Гумбина	Корректор Н. Р. Перегон
Л-99413 Сдано в набор 31/Ш 1958 г. Подп. к печ. 10/IX 1958 г.
Тираж 50 000 экз. Объем 6,5 печ. л.	5,25 учет.-изд. л.
Формат 60X 92716 Заказ № 493 Изд. № 1644 Цена 2 р. 70 к.
Типография КОИЗ, Ленинград, Фонтанка, 62
ОПЕЧАТКИ
Страница	Строка	Напечатано	Следует читать
7	2 снизу	П	Пт
]9	6 снизу	величина посадки П в рукавах	величина посадки Ппос в рукавах
21	1 и 3 сверху в колонке	Шрук- 125 (46 см 4- 4- 4 см) — 1,5 X X 1,5 см — 3,5 см =	Шрук = 1,25 (46 см - 4- 4 см) - 1,5 )< X 15 см — 3,5 см =>
24	И сверху	(Сб 4- Пб) - (Ст 4- П)	(Сб 4- Пб)-(СТ + Пт)
56	3 сверху	ОТ - К X (Ст + П)	ОТ^КХ(Ст 4- Пт) ~
Зак. 493

ЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКА
SHEBA.SPBPU/ZA
Хочу всё знать (теория)
ЮНЫЙ ТЕХНИК (ПРАКТИКА)
ДОМОВОДСТВО (УСЛОВИЯ)