Текст
ДВЕНАДЦА TOE
СТЕРЕОТИПНОЕ
ИЗДАНИЕ
Досу/^afic-mffer/Hoe изЯагпе/г&стЯо
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ УССР
KtreeiQjg
Настоящая книга написана на основе многолетнего
опыта обучения швейному делу на курсах кройки
и шнтья и художественной вышивки при шцольно-
курсовом секторе Киевского окружного дома офицера
Советской Армии.
В написании книги принимали участие препода-
ватели курсов кройки и шитья при школьно-курсо-
вом секторе Киевского окружного дома офицера
Советской Армии: Головнина М. В., Черницкая М. В ,
Рудая А. Я., Панченко 3. П., Олейникова Г. Ф.,
Виртель Л. М., Ямпольская А. НКухтюк С. Г.,
Окрепилова Е.П., Симоненко Э. М., Цигельман ф. М.,
Ш,епеляева О. П., Заика Н. П., Барсукова М. М.,
Изарова И. А., Ивченко Т. П., Некрасова Е> С.
Отдел художественной вышивки составлен препо-
давателем Алексеевой П. А.
Консультант Лозовский Н. А,
кройка и ШИТЬЕ
Ведущий редактор О'. Бондаренко
Обложка художника II. Тихого
Технический редактор II. Панамок Корректоры 3. Богданова и Н. Радецкая
Подписана к печати 23/Х ИМ г. Формат бум. 84Х108/82. Объем: 17>/2 физич.
лист.: 2о,7 услогв. лист,; 32,о9 учетно-издат. лист. Тираж 100000 экз. Заказ №939.
Цена 12 руб. 4G коп.
Государственное издательство технической литературы УССР,
г. Киев, Пушкинская, 28.
Книжно-журнальная фабрика Главпздята Министерства культуры УССР.
Киев, ул. Воровского, 24.
ПРЕДИСЛОВИЕ
Непрерывно растущее благосостояние трудящихся Со-
ветского Союза открывает перед ними широкие возмож-
ности лучше и красивее одеваться.
Чтобы пошить красивую и удобную одежду, необхо-
димо прежде всего правильно раскроить ткань. Раскраи-
вают ткань по выкройкам, составленным по чертежам.
Системы построения чертежей выкроек бывают раз-
личные.
В данной книге принята измерительно-пропорциональ-
ная система, основанная на снятии основных мерок с фигу-
ры, на которую шьется изделие, и вычислении всех допол-
нительных величин.
Книга рассчитана на широкий круг желающих на-
учиться самостоятельно кроить и шить, а также может
служить пособием для обучающихся на курсах кройки и
шитья; уже умеющих шить, и может быть использована
работниками ателье индивидуального пошива.
Авторы книги стремились с предельной простотой
и доходчивостью изложить методы построения чертежей
выкроек детского, женского и мужского легкого платья
и белья, а также правила раскроя и пошива этих видов
швейных изделий. В книге приведены методы разработки
различных фасонов детского и женского платья по основ-
ной выкройке.
1* з
Во втором переработанном и последующих изданиях
книги приведено построение чертежей выкроек одежды,
которые отражают современное направление моды, а также
даны некоторые советы по выбору ткани и фасона для
детской и женской одежды.
В последнем разделе приведены необходимые материа-
лы для занимающихся вышиванием, а также для желающих
научиться этому полезному виду рукоделия.
Авторы надеются, что настоящая книга окажет ши-
роким кругам читателей помощь в освоении техники кроя
и шитья.
Все отзывы н пожелания по этой книге просьба направ-
лять по адресу: Киев, ул. Кирова, 5, Киевский окружной
дом офицера Советской Армии, школьно-курсовой сектор.
Авторы
ИНСТРУМЕНТЫ
И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
ч
ля пошива одежды необходимы ручная
игла, наперсток, ножницы, сантимет-
ровая лента, линейка, резец, мел.
(Рис. 1).
Основным инструментом при выполнении ручных по-
шивочных работ является игла. Толщина игл и ниток
зависит от толщины ткани: чем тоньше ткань, тем тоньше
применяемые игла и нитки.
Рис. 1. Инструменты и приспособления, применяемые при
пошиве одежды:
а—•игла; б—наперсток; в —ножницы; г — сантиметровая лента;
д — резец.
Наперсток, при помощи которого игла проталкнзается
в ткань, надевается на средний палец правой руки (рис. 2).
при этом палец предохраняется от уколов иглой.
Угольник и линейки с сантиметровыми и миллиметровы-
ми делениями применяются при построении чертежей вы-
кроек, а узкая клеенчатая лента длиной в полтора метра.
разделенная на сантиметры и миллиметры, часто называемая
сантиметром, служит для снятия мерок и других измерении.
Резец необходим главным обра-
перстка при ручном по-
шиве изделий.
зом для копировки линий и зна-
ков на подобных между собой де-
талях выкройки.
ШВЕЙНАЯ МАШИНА И ПРИЕМЫ
РАБОТЫ НА НЕЙ
Руководство к швейной машине
1-А класса ПМЗ1
Швейные машины бывают уни-
версальные и специальные, с руч-
ным приводом на подставке и со
станком для ножного привода,
центральношпульные н с качаю-
щимся челноком.
Основные части швейной машины 1-А класса ПМЗ с
центральношпульным челноком показаны на рис. 3.
Общие правила пользования машиной сводятся к следую-
щему:
1. Маховик должен вращаться только в одном направ-
лении — на работающего.
2. Когда машина не работает, нажимная лапка должна
быть поднята.
3. Нельзя пускать машину в ход с заправленными
нитками, но без подложенной ткани.
4. Во время шитья нельзя тянуть ткань руками, чтобы
не сломать иглы.
5. Задвижная пластинка над челночным устройством
во время шитья должна быть закрыта.
6. При работе на ручной или ножной швейной машине
необходимо сидеть за столом или станком прямо и так,
чтобы шитье находилось на расстоянии примерно 30 см
от глаз работающего.
Вынимание шпульного колпачка. Для того чтобы вынуть
шпульку, нужно сначала отодвинуть задвижную пластинку,
1 Подольский механический завод.
6
закрывающую челночное устройство, а затем двумя паль-
цами левой руки захватить защелку 1 (рис. 4) шпульного
колпачка и извлечь шпульный колпачок из машины. При
открытой защелке шпулька выпасть не может. Она выпа-
дает наружу только тогда, когда отпускают защелку 1 и
поворачивают шпульный колпачок открытой стороной
вниз.
3
Рис. 3. Основные части швейной машины 1-А класса ПМЗ с цент-
ральношпульиым челноком:
1— платформа"; 2—игольная пластинка; 3 — задвижная пластинка; 4—нажим-
ная лапка; 5 — стержень нажнмателя ткани; 6 — стержень кгловодителя; 7 — гай-
ка для регулирования натяжения верхней нитки; S—фронтовая доска; 9 — рычаг
нитепритягателя; /Р —рукав; // — маховик; 12 — винт регулятора строчки
Намотка ниток на шпульку. Для намотки ниток на
шпульку (рис. 5) служит особая моталка, прикрепленная
к рукаву машины около маховика, и направляющее натяж-
ное устройство в правом углу платформы. Прежде чем
приступить к намотке, необходимо освободить маховик
для его свободного вращения, не вызывая движения всего
механизма машины. Для этого большой фрикционный винт
поворачивают за накатную головку на себя, надевают
шпульку на конец шпинделя моталки, продвигают до
заплечика и поворачивают таким образом, чтобы малень-
кая остановочная шпилька у заплечика шпинделя вошла
в соответствующий прорез на правой стороне шпульки.
7
Тем самым шпулька закрепляется на шпинделе и не может
провернуться при намотке.
На катушечный стержень платформы надевают катушку.
Нитку протягивают под шайбу натяжного устройства и
затем вверх на шпульку через отверстие на левой ее сто-
роне.
Рамку моталкн с надетой шпулькой переводят вниз
так, чтобы резиновый обод шкива на конце шпинделя
соприкасался с поверхностью маховика машины, и вращая
Рис. 4. Вынимание шпуль-
ного колпачка.
Рис. 5. Намотка ниток
на шпульку.
маховик, как и при шитье на машине, начинают на-
мотку.
Свободный конец нитки на шпульке придерживают
рукой, пока не намотается достаточное количество витков
дтя закрепления нитки, после чего этот конец обрывают.
Когда шпулька окажется заполненной нитками, моталка
автоматически выключается, отходя от маховика.
Если по каким-либо причинам трение между резиновым
ободком шкива моталки и поверхностью маховика окажется
недостаточным для ее вращения, необходимо отрегули-
ровать нажатие моталки. Для этого отворачивают регули-
ровочный винт, прижимают моталку к маховику и, удер-
живая ее в этом положении, снова закрепляют винт от-
верткой.
Заправка нитки в шпульном колпачке. Намотанную
шпульку берут двумя пальцами правой руки так, чтобы
свободный конец нитки сбегал со шпульки справа налево
(рис. 6). Шпульный колпачок при этом держат левой ру-
кой в таком положении, чтобы косой прорез для нитки
па краю колпачка оказался сверху. Вставив шпульку
8
на ее конце. Свободный
должен свешиваться на-
лево от установочного
пальца шпульного кол-
пачка (рис. 8).
в колпачок, правой рукой протягивают нитку через про-
рез на краю колпачка налево под пружину натяжения
(рис. 7), а затем в маленький прорез
на ее конце. Свободный конец нитки
Рис. 8. Правильно
заправленная лит-
ка в шпульном кол-
пачке. Своб од 11 ы й
конец нитки после
заправки свешивает-
налгво от уста-
пальца
ся
ПОБОЧНОГО
шпульного колпач-
ка.
Рис. 6. Правильно взятая
шпулька. Свободный ко-
ней нитки сбегает со
шпульки справа налево.
Рис. 7. Протягива-
ние нитки через про-
рез на краю колпачка
налево под пружину
натяжения.
Установка шпульного колпачка в машину. После заправ-
ки нитки шпульный колпачок берут большим и указатель-
ным пальцами левой руки
за защелку и надевают его
на центральный стержень
2 (рис. 9) челнока таким
образом, чтобы установоч-
ный палец / колпачка во-
шел в прорез накладной
пластинки. Защелку от-
пускают и нанимают на
шпульный колпачок до тех
пор, пока произойдет за-
пирание его на централь-
ном стержне челнока. Сво-
бодный конец нитки остав-
ляют висящим и закрывают
челночное устройство, за-
Рис. 9. Установка шпульного
колпачка в машину.
двигая пластинку.
Установка иглы. Иглу нужно вставлять при крайнем
верхнем положении игловодителя, что достигается пово-
9
ротом маховика. Плоская сторона верхней части иглы
должна быть при этом обращена налево, а длинный жело-
бок на ее лезвии — направо. В этом положении игла встав-
ляется в иглодержатель 1 (рис. 10) вверх до упора, после
чего закрепляется головочным винтом 2.
Риг. 10. Установка
иглы.
Заправка верхней нитки.
При заправке верхней нитки
маховик машины проворачи-
вают па себя до тех пор, пока
рычаг нитепритягателя с уш-
ком для нитки не придет в
крайнее верхнее положение.
Затем на катушечный стер-
жень машины ставят катушку
Рис. 11. Заправка верхней
нитки.
и нитку с нее проводят на-
лево через задний (па рис. 11 левый) вырез 1 во фрон-
товой доске под шайбы натяжения 2. Затем нитку ведут
между шайбами натяжения 2 вверх за язычок 3, вниз
в ушко питепритягателыюй пружины 4, вверх через ушко
рычага 5 нитепритягателя, вниз в нитенаправитель 6 на
фронтовой доске, вниз в нитенаправитель 7 на игловоди-
теле и, наконец, справа палево через игольное ушко 8.
При этом оставляют свободно висящим конец нитки дли-
ной 8—10 см.
Подготовка машины к шитью. Левой рукой берут за
конец верхней (игольной) нитки, не натягивая ее, повора-
10
чивают маховик на себя так, чтобы игла опустилась в от-
верстие игольной пластинки, захватила нижнюю (челноч-
ную) нитку и снова поднялась
в верхнее положение (рис. 12).
Затем следует потянуть за конец
нитки и вытянуть
нитку наверх через
игольной пластинке,
концы обеих ниток
назад и кладут под нажимную
лапку.
Работа на ручной машине.
Ручной привод устанавливается
на особом выступе рукава, рас-
положенном под маховиком ма-
шины. Состоит он из чугунного
корпуса 1 (рис. 13) с двумя зубчатыми шестернями (большой
и малой), приводного рычага с поворотным поводком 2
Рис. 12. Подготовка машины
к шитью.
челночную
отверстие в
После этого
оттягивают
Рис. 13. Ручной привод швейной машины 1-А класса ПМЗ:
д — в нерабочем положении; б— в рабочем положении.
для сцепления привода с маховиком машины и откладной
рукоятки 3 для вращения от руки.
В нерабочем положении рукоятка ручного привода 3
бывает обычно откинута вниз (рис. 13,а), а ведущий пово-
док 2 выведен из зацепления с маховиком. Чтобы при-
вести привод в рабочее положение, нужно рукоятку 3
повернуть вверх и ввести в гнездо прилива 4 (рис. 13,6)
на большой шестерне, предварительно оттянув круглую
головку запирающей защ'елкн. Установив рукоятку, от-
пускают защелку, запирая этим самым рукоятку. Пово-
док ручного привода 2 поворачивают таким образом, чтобы
он вошел между спицами маховика. При этом специаль-
ная защелка удерживает поводок в рабочем положении.
Закрепив маховик машины на рабочий ход посредством
фрикционного винта и опустив нажимную лапку на под-
ложенную ткань, начинают правой рукой равномерно вра-
щать рукоятку ручного привода в направлении от себя.
Маховик машины будет вращаться при этом в направлении
к работающему.
Работа на ножной машине. Ножную машину приводят в
движение, попеременно нажимая носками и каблуками на
подножку станка. Левая нога на подножке станка должна
находиться несколько сзади правой. Подножку нужно ка-
чать по возможности равномерно. Приводное колесо долж-
но вращаться в направлении к работающему. При измене-
нии направления вращения колеса нитки в челноке могут
запутаться, а машина испортиться.
При работе на ножной машине рукоятка ручного при-
вода и поворотный поводок остаются в нерабочем поло-
жении.
По окончании работы машину останавливают в поло-
жении, когда рычаг нитепритягателя и игла находятся в
крайнем верхнем положении, поднимают нажимную лапку,
отводят левой рукой ткань от себя и обрезают нитки у конца
строчки о кромку нитеобреза-
_ теля, расположенного сверху
нажимной лапки, оставляя
концы длиною 8—10 см.
Рис. 14. Правильная строчка. Регулирование натяжения
ниток. Для обыкновенных
швейных работ переплетение верхней и нижней ниток
должно происходить в середине сшиваемых тканей (рис. 14).
При слишком сильном натяжении верхней нитки или слиш-
ком слабом натяжении нижней переплетение получается на
верхней сторонеткани — машина «петлит» сверху (рис. 15,а).
Чтобы устранить это явление, необходимо ослабить натя-
жение верхней или усилить натяжение нижней нитки.
12
Q
При слишком слабом натяжении верхней нитки или
слишком сильном натяжении нижней переплетение ниток
получается на нижней стороне ткани (рис. 15,6) —машина
«петлит» снизу. Для устране-
ния этого недостатка нужно
увеличить натяжение верхней
или ослабить натяжение ниж-
ней нитки.
Натяжение ниток имеет
большое значение для проч-
ности шва и внешнего вида
строчки. Одни ткани требуют
более сильного, другие более
слабого натяжения
Регулировать натяже-
ние верхней
можно только при опущенной
б
Рис. 15. Неправильная строчка:
а _ верхняя нитка натянута силыие
нижвей; б — ес' хняя нитка натянугз
слабее яижнсй.
ниток.
н и т к и
Рис. 16. Регулятор натяже-
ния верхней нитки.
нитки,
ж не к
винтом
шпуль-
нажимной лапке. Величина
натяжения определяется положением указателя 2 (рис. 16>
на шкале. Если требуется увеличить натяжение, необхо-
димо повернуть круглую накатную гайку 1 направо, т. е
по часовой стрелке. При этом указатель будет перемеща-
ться по шкале к знаку (+)• При необходимости ослабить
натяжение круглую накатную гайку нужно повернуть
налево, т. е. против часовой стрелки. При этом указатель
будет перемещаться по шкал
к знаку (—). Подметив подходя-
щее положение указателя, мож-
но быстро установить правиль-
ное натяжение верхней
Натяжение ни
нитки регулируется
на пружине натяжения
кого колпачка. При поворот?
этого винта по часовой стрелю’
натяжение увеличивается, а при
повороте в обратном направле-
нии— уменьшается. Если натя-
жение нижней нитки было уста-
его редко приходится изменять,
хорошую строчку можно получить
новлено правильно, то
В большинстве случаев
регулированием натяжения верхней нитки.
Выбор номера иглы и ниток. Кроме правильно установ-
ленного натяжения ниток, качество строчки зависит также
13
и от соответствия номера иглы и ниток толщине сшиваемой
ткани. Чем толще и грубее ткань, тем выше должен быть
номер иглы и ниже номер применяемых ниток; наоборот,
чем тоньше ткань, тем ниже должен быть номер иглы и
выше номер ниток (табл. 1).
Таблица 1
Ткани Номер игл Номер ниток
новый старый бумаж- ных шелко- вых льня- ных
Простынное полотно, ко- ленкор, муслин, ситец, сатин и шелк .... 14 60—80 20
Тяжелые хлопчатобумаж- ные ткани, бязь, фла- нель, тонкие шерстя- ные ткани, тяжелые сорта шелка 16 1 40—60 16-18
Шерстяные ткани, тик . 18 2 30—40 10-12 —
Грубые шерстяные ткани, грубый тик, грубые брючные и костюмные ткани .19 3 20—30 60—80
Ткани для шинелей и пальто, грубые платель- ные ткани, мешки . . 21 4 — — 45—50
Изменение длины стежка. Длина стежка устанавливается
регулятором / (рис. 17) по цифрам шкалы, которые на,:>
Рис. 17. Регулятор длины
стежка.
сены на крышке и показывают
длину стежка в миллиметрах.
Чем ниже опущен рычаг регу-
лятора, тем больше будет дли-
на стежка, т. е. тем реже будет
строчка. Чем выше к среднему
делению шкалы поставлен рычаг
регулятора, тем строчка будет
чаще, т. е. длина стежка будет
меньше. При положении рычага
на среднем делении шкалы по-
дачи ткани совсем це будет.
Опусканию рычага регуля-
тора вниз препятствует внут-
14
ренняя ограничительная пластинка, зажимаемая винтом 2
в дуговом прорезе крышки. Чтобы опустить рычаг, необ-
ходимо предварительно освободить этот винт и перевести его
по прорезу в крайнее нижнее положение. После этого уста-
навливают рычаг регулятора на требуемое деление шкалы,
переводят винт 2 вверх по дуговому прорезу до остановки
и закрепляют.
Обратное направление подачи ткани.
При положении рычага регулятора
строчки выше средней «пулевой» линии
шкалы подача ткани происходит в обрат-
ном направлении — на работающего.
Чтобы переключить машину на обратный
ход, необходимо рычаг регулятора, на-
ходящийся в нижнем положении на
определенном делении шкалы, перевести
вверх до остановки. Длина стежка при
этом остается без изменения. Переклю-
чение машины на обратную подачу можно
производить даже во время ее работы.
Регулирование нажима лапки на
ткань. Величину нажима лапки на ма-
териал при обыкновенных работах из-
менять приходится редко. Однако при
шитье из шелковых легких тканей бывает
необходимо несколько уменьшить величи-
ну нажима. Для этого головочный винт на
стержне лапкодержателя поворачивают на
два-три оборота налево, т. е. против часо-
вой стрелки. При шитье из более толстых
тканей этот винт для увеличения нажима
поворачивают соответственно направо, т. е. по часовой
стрелке. Нажим лапки должен быть достаточным для равно-
мерной подачи ткани и для предупреждения подъема ее
вместе с иглой. Большой нажим затрудняет ход машины.
Вынимание челнока из машины. Чтобы вынуть челнок
из машины, поворачивают маховик на себя до тех пор,
пока игла придет в самое высокое положение, а носик
челнока 1 — в положение, указанное на рис. 18. Затем
вынимают шпульный колпачок со шпулькой, отвинчивают
большой головочный винт, снимают пружину и переднее
кольцо. После этого челнок вынимается и детали его под-
вергаются чистке. Чтобы собрать челночное устройство,
fl
Рис. 18. Челнок:
а — корпус челнока;
б — переднее кольцо;
б — пружина; г — го-
ловочный винт.
15
необходимо сначала поставить челнок по отношению к но-
сику 1 в положение, указанное на рис. 18,а, затем собрать
остальные части в обратном против указанного выше
порядке, поставить на место и закрепить головочный
винт.
Смазка машины. Для обеспечения легкого хода машины
и предупреждения износа трущихся деталей места, ука-
занные стрелками на рис. 19, при ежедневной работе ма-
Рпс. 19. Места смазки машины.
шины должны часто смазываться одной-двумя каплями
масла. Для смазки труднодоступных деталей в машине
имеются смазочные отверстия. Чтобы смазать шарниры
пгловодителя, необходимо предварительно снять фрон-
товую доску, освободив винт крепления. Направление
для челнока в корпусе хода смазывается одной каплей
пасла.
Неисправности в швейной машине и их устранение.
При работе швейной машины возможны следующие не-
исправности.
I. П о л о м к а иглы, которая может явиться след-
ствием неправильного положения нажимной лапки, при-
менения иглы несоответствующего номера или ее изгиба.
16
Необходимо следить за тем, чтобы головочный винт нажнм-
ной лапки был хорошо закреплен и лапка занимала правиль-
ное положение. Толстые швы и слишком толстые ткани не
рекомендуется шить тонкой иглой. Нельзя шить погнутой
иглой, а также тянуть ткань рукой во время шитья.
2. Обрыв верхней нитки может происхо-
дить вследствие неправильной заправки верхней нитки,
слишком большого натяжения ее, недоброкачественности
иглы или неправильной ее установки в игловодител^-.
Заправку верхней нитки и установку иглы нужно про-
изводить в точном соответствии с указаниями руководства.
При слишком большом натяжении верхней нитки необ-
ходимо ослабить его, повернув на несколько оборотов
налево круглую накатную гайку регулятора натяжения.
3. О б р ы в нижней нитки может происходить
в результате неправильной заправки нитки в шпульном
колпачке или слишком большого ее натяжения. Заправку
нитки в шпульном колпачке необходимо производить в со-
ответствии с указаниями руководства. При слишком боль-
шом натяжении нижней нитки необходимо ослабить натя-
жение, отпустив слегка регулировочный винт пружины
натяжения шпульного колпачка.
4. Пропуск стежков при правильно отрегули-
рованной машине может происходить только вследствие
неправильной установки иглы, применения тупой или
погнутой иглы, а также если игла слишком тонка для вы-
бранной нитки. Иглу необходимо устанавливать в точном
соответствии с указаниями руководства и не забывать, что
слишком толстая для данного номера нитка затрудняет
петлеобразование.
5. Тяжелый ход машины бывает обычно
тогда, когда машина долгое время была без употребления.
В таком случае ее предварительно чистят, затем во все
места, указанные для смазки, пускают по несколько ка-
пель керосина и приводят в быстрое движение. После этого
керосин вытирают и всю машину смазывают маслом.
6. Неправ и^льное натяжение привод-
ного ремня также вредно отражается на работе ма-
шины. Приводной ремень в ножных машинах не должен
быть натянут слишком туго или слишком слабо. Если в ре-
зультате продолжительной работы ремень вытянулся и на-
чинает проскальзывать, его укорачивают, обрезая конец
и перенося скрепку.
17
УХОД ЗА МАШИНОЙ
После окончания работы машину вытирают от пыли, про-
чищают щеточкой под игольной пластинкой.
На зубцы подачи ткани кладут лоскут, опускают ткане-
нажиматель и иглу, выключают ход и укладывают головку
машины в ящик станка или накрывают колпаком.
Периодически машину смазывают, заливая масло в
специальные отверстия.
ПРИЕМЫ РУЧНЫХ ШВЕЙНЫХ РАБОТ
При выполнении ручной работы шитье должно лежать на
столе, а не на коленях. Корпус работающего должен быть
слегка наклонен вперед. Под ноги необходимо подставить
подставку, так как отсутствие опоры для ног и неправиль-
ное положение корпуса вызывают преждевременную уста-
лость.
Наперсток рекомендуется подобрать по пальцу, чтобы
он не спадал с пальца, но и не был тесным.
Толщина иглы должна соответствовать толщине ткани.
Нитки для ручной работы по цвету и толщине должны
соответствовать цвету и толщине ткани.
Нитка, затянутая в иглу, по длине не должна превы-
шать 90 см, так как слишком длинная нитка спутывается и
завязывается в узлы, что мешает работе.
ШВЫ
Ручные швы
Прокладочный шов (рис. 20) применяется
для обозначения середины изделия, а также для обозна-
чения исправлений, отмеченных булавками во время при-
мерки. Расстояние между точкой прокола и выхода иглы
из ткани принимается равным 2—3 мм, а длина стежка —
2—3 с.11. При наложении стежков на ткань нить не натяги-
вают. Проколы иглой производятся справа налево.
Силки (рис. 21) применяются для переноса линий
(знаков) на одноименные детали, например, с правой по-
лочки на левую, а также для обозначения величины при-
пуска (запаса) го боковым и плечевым краям изделия.
С этой целью по обозначенной мелом линии прокладывают
сметочные стежки, причем нить не натягивают. Стежки
18
образуют петельки величиной 1,5—2 ем. После наложения
силков детали раздвигают, нитки стежков между ними натя-
гивают и разрезают.
Выступающие из ткани концы нитей определяют на-
правление намеченной линии.
Рис. 20. Прокладочный шов.
Рис. 21. Силки.
Сметочный шов (рис. 22) применяется во все;:
случаях временного скрепления деталей между собой.
Длина сметочного стежка зависит от его назначения и тол-
щины ткани.
Рис. 23. Обметочный шов.
Рис. 22. Сметочный шов.
Обметочный шов (рис. 23) применяется для
предохранения срезов ткани от осыпания нитей и на откры-
тых швах при пошиве изделий без подкладки.
Петельный шов (рис. 24) применяется главным
образом для обшивки петель и обметывания среза сыпучих
тканей. Прокол иглой производится на расстоянии 1—3 мм
от края среза. Нить по выходе на лицевую сторону ткани,
образовав петельку, огибает край ткани и входит в центр
петельки. Стежок затягивают, и петелька плотно охваты-
вает пропущенную в нее нитку.
Потайной шов (рис. 25) применяется для под-
шивки низа платья, рукавов и горловины. При выполнении
этого шва подогнутый и слегка отвернутый край ткани
прокалывают иглой внутри ткани, проталкивают иглу на
0,5—1 см, около выхода иглы прокалывают нижнюю ткань,
захватывая 1—2 нитки, затем на расстоянии 1 мм от выхода
19
иглы прокалывают иижнюю ткань, захватывая лишь одну
нить, и т. д.
Косой шов (рис. 26) применяется тогда, когда
нужно по вогнутому срезу вставить надставку и при этом
Рис. 24. Петельный шов.
Рис. 25. Потайной шов.
необходимо, чтобы был совмещен рисунок. В таких случаях
подогнутый край детали приметывают мелкими косыми
стежками по лицевой стороне, затем ткаиь отгибают и ста-
чивают с изнанки.
III о в «ч е р е з край» (рис. 27) применяется в тех
случаях, когда требуется соединить две кромки ткани,
а также при вставке клиньев в нижние и ночные сорочки.
Рис. 26. Косой шов. Рис. 27. Шов «через край».
Подшивочный открытый шов (рис. 28)
применяется для подшивки подогнутых краев ткани. Края
ткани подгибают и подшивают, держа изделие подогнутым
краем кверху. (Например, манжеты и воротник).
Шов сборки (рис. 29) применяется для собирания
ткани в сборку (рис. 29,а), а также в качестве отделочного
(рис. 29,6).
Ручной шов-строчка (рис. 30) по внешнему
виду напоминает машинный. При его выполнении игла
вкалывается в место выхода ее в предыдущем стежке. Дли-
на каждого стежка этого шва на изнанке равна двум стеж-
20
кам с лицевой стороны. На лицевой стороне стежки должны
сходиться плотно один к другому. Ручной шов употребляется
в тех случаях, когда требуется плотная и крепкая строчка,
а применить машинный шов невозможно.
Рис. 28. Подшивочный
открытый шов.
б
Рис. 29. Шов сборки.
Шов «за и г л о й» (рис. 31) применяется при сметы-
вании тканей в полоску и клетку. Выполняется он так же,
как ручной шов, однако стежки его не прилегают плотно
друг к другу и между ними допускается некоторый интервал.
Рис. 31. Шов «за иглой».
Рис. 30. Ручной шов-строчка.
Штуковка (рис. 32) применяется при порезах шер-
стяных и суконных изделий. Цель штуковки — зашить
прорез прочно и незаметно.
В шерстяных изделиях штуковку выполняют в следую-
щем порядке. Вводят иглу несколько отступая от края
пореза изделия и делают стежки через край взад-вперед
иголкой, как при штопке, слегка притягивая один край
пореза к другому (рис. 32,а). При этом лучше всего поль-
зоваться ниткой, выдернутой из этой же ткани.
Я1
Рис. 32. Штуковка.
Штуковка прямого пореза в гру-
бых тканях (сукно, драп) требует
особого приема. Иглу вводят в
край пореза, не проходя всей
толщины ткани (рис. 32,6), а лишь
доходя до верхнего угла пореза.
Стежки делают не через край’
а внутрь с края пореза взад-
вперед иголкой. Затем с изнанки
прокладывают шов через край, не
прокалывая иглой всей ткани,
а лишь захватывая изнаночный
слой. Второй шов (рис. 32,в) вы-
полняют для прочности заделан-
ного пореза.
Нитки подбирают соответствен-
но цвету и толщине ткани.
Штопка (рис. 33) приме-
няется для починки протертых
мест в тканях. Стежки при штоп-
ке накладываются в долевом и поперечном направлениях.
Рис. 33. Штопка:
а — накладывание ниток; б — в готовом виде.
Отделочные швы
Шов «коз л и к» (рис. 34) применяется для под-
шивки низа платьев, рукавов и горловины в плотных
тканях, а также при отделочных работах. Форма стежка —
22
крестообразная. Выполняется он в два приема. Первы!'.
прокол иглой производят в неподогнутый край ткани сни-
зу вверх, чтобы скрыть узел нитки. При следующем про-
коле (первый прием) иглой захватывают часть толщины
нижнего слоя ткани, а затем прокалывают сверху непо-
догнутый край, захватывая полную его толщину (второй
прием).
Рис. 35. Шов «елочка».
Рис. 34. Шов «козлик».
Прокол иглой производят справа налево, а наложение
стежков — в обратном направлении.
Шов «елочка» (рис. 35) применяется для под-
шивки подкладки и в качестве отделочного. Выполняется
он следующим образом: сделав первый прокол, выводят
иглу, нить направляют наклонно на 0,5 см вправо, делают
петлю, зажимая нить большим пальцем левой руки, затем
этот прием чередуют то
влево, то вправо.
Буфы (рис. 36) —
ручные и машинные — при-
меняются в качестве укра-
шения.
Буфы ручные собирают
рядами с изнанки через
край сложенной вдвое тка- Рис. 36. Буфы,
ни, а машинные простра-
чивают по отмеченным линиям с лицевой стороны, при-
чем слегка ослабляют натяжение верхней нитки. Затем
нитки стягивают и одновременно равномерно распределяют
сборки. Нитки закрепляют.
Вафли (рис. 37) также применяются в качестве укра-
шения. При выполнении этого вида шва на ткани по вер-
тикали заглаживают складки глубиной 0,5 см, которые
скрепляют стежками на расстоянии 1,5—2 см. Последующие
ряды скрепляются в шахматном порядке.
23
Зубчики (рис. 38), применяемые для украшения,
делают так. Полоску ткаии шириной в 2—3 см режут на
квадратики. Каждый квадратик дваж-
ды перегибают по диагонали.
Полученные треугольники вкла-
дывают один в другой, сметывают,
прострачивают на машине, полоску
из угольников применяют как от-
делку.
Треугольники (рис. 39)
служат для украшения, закрепки
складок и строчек.
Выполняется треугольник следую-
щим образом: на ткань шелковыми
Рис. 37. Вафли. нитками наносится его контур, затем
первый прокол иглой делают с изнан-
ки на лицо от вершины треугольника. Выведенную на ли-
цевую сторону нить прокладывают на стороне треуголь-
Рис. 33. Зубчики.
Рис. 39. Треугольники.
пика, заполняя его. Нитки нужно укладывать плотно
одну около другой с одинаковым натяжением.
Машинные швы
Стачной шов (рис. 40) самый распространенный.
Применяется он для стачивания двух отрезков ткани.
Выворотный шов (рис. 41) применяется для
пошива наволочек и пододеяльников. Две детали склады-
ваются изнанкой внутрь и соединяются стачным швом ши-
риной 0,3 см. Затем верхнюю и нижнюю детали выворачи-
вают наизнанку и стачивают второй строчкой швом шири-
ной 0,5 см.
24
Запошивочный шов (рис. 42) применяется при
пошиве белья. Сначала стачивают иа машине два среза
Рис. 41. Выворотный шов.
Рис. 40. Стачной шов.
ткани так, чтобы нижний срез выступал на 0,5 см. Шов
расправляют, выступающую часть ткани подгибают внутрь
и прострачивают на расстоянии 0,1 см от
сгиба.
Подрубочный шов (рис. 43)
применяется при подшивке низа изделий.
Обрезной край подгибается наизнанку на
0,3 см, затем подгибается вторично на .
0,5—1 см и прострачивается на расстоя- |
нии 0,1 см от подогнутого края.
Узкий шов (рис. 44) применяется
при подшивке оборок, воланов и низа
платья. Выполняется этот шов следующим
образом: обрезной край ткани подгибают
внутрь иа 0,5 см и прострачивают на рас- р11С 42. Запоши-
стоянии 0,15—0,2 см от края сгиба, затем вочный шов.
край подогнутой ткани срезают до машин-
ной строчки, подгибают вторично на 0,15—0,2 см и прост-
рачивают с изнанки.
Рис. 43. Подрубочный шов.
Рис."44. Узкий шов.
Окантовочный шов (рис. 45) применяется
при заделке низа платья, горловины и среза в грубых и
25
сыпучих тканях. Низ платья и горловина заделываются
косой полоской ткани (рис. 45,а), шириной 2 см, которую
притачивают к краю изделия с лицевой стороны, затем оги-
бают шов притачки (рис. 45,6),
подгибают обрезной край на
0,5 см и подшивают вручную.
При заделке среза в толстых
О
Рис. 45. Окантовка косой
полоской.
Рис. 46. Окантовка долевой
полоской.
и сыпучих тканях применяется также поперечная или до-
левая полоска ткани (рис. 46) шириной 2,5—3 см, которую
накладывают на лицевую сторону к срезу, притачивают
швом шириной 0,4 см, затем огибают шов притачки, закры-
Рис. 47. Настрочкой шов. Рис. 48. Накладной шов.
пая срез, п прострачивают с лицевой стороны около шва при-
тачки полоски. Окантованный срез подгибают и подшивают
потайными стежками.
Настрои н ой шов (рис. 47) применяется при
соединении кокетки с изделием, при настрачивании складок
и в качестве отделочного.
Накладной шов (рис. 48) применяется при
стачивании бортовой парусины. Для этого срез одного
I
куска ткани накладывается па другой и прострачи-
вается.
Расстройкой шов (рис. 49) применяется в из-
делиях из грубой ткани. Две детали соединяют швом, за-
тем шов расправляют и по одну или по обе стороны с лице-
вой стороны прокладывают строчку.
Рельефный шов (рис. 50) применяется при от-
делке изделия. По внешнему виду рельефные швы бывают
прямые и фигурные. Шов выполняется следующим образом:
на деталь наносят линию по форме рельефа, затем деталь
складывают по нанесенной линии лицевой стороной ткани
внутрь и прострачивают по сгибу швом шириной 0,2—0,3 см
от сгиба.
Заделка углов
Заделка внешних углов. При заделке внеш-
них углов (рис. 51) припуск на швы отгибают на изнанку,
угол сметывают, а излишек ткани в уголке срезают, остав-
ляя на шов 0,4 см, срезы угла стачивают, шов расправляют,
угол-выворачивают и настрачивают на изделие.
27
Заделка углов применяется при обработке различной
формы кокеток,., карманов, а также при заделке углов сал-
феток и скатертей.
Заделка внутренних углов. При заделке
внутренних углов (рис. 52) перед настрачиванием одной
детали изделия на другую углы обрабатывают обтачками,
вырезанными из основной ткани, а в изделиях из грубых
Рис. 52. Заделка внутренних углов.
Рис. 53. Петли обме-
точные.
и сыпучих тканей углы обрабатывают хлопчатобумажной
тканью (в тон).
Обтачку накладывают лицевой стороной на лицевую сто-
рону угладеталей, приметывают и притачивают поиамечеииой
линии от утла в обе стороны на 2—3 см. Затем, отступив от
шва 0,4 см, ткань обрезают по внутренней стороне угла и де-
лают надсечку, не дорезая до строчки 0,2 см. Угол выворачи-
вают, шов выправляют, выметывают и приутюживают.
Обработанный угол накладывают на
изделие и настрачивают швом же-
лаемой ширины.
Петли
Петли по своему внешнему виду
делятся иа обметочные, обтачные и
воздушные.
Петли о б м е т о ч н ы е (рис. 53)
применяются преимущественно на
постельном, мужском и детском белье,
а также в женских и школьных свободных блузах. Наме-
чаются петли с лицевой стороны изделия иа светлых тка-
нях топко заточенным карандашом, а на темных —мелком,
затем прорезаются острым концом ножниц по длине на
0,2 см длиннее диаметра пуговиц. Оба края петли обме-
тывают петельным швом. Для получения красивой петли
необходимо проколы иглой делать на одинаковом расстоя-
нии один от другого и
от края среза. Стежки
петли должны распола-
гаться плотно. По кон-
цам обметочных петель
делают несколько свя-
зывающих стежков, ко-
торые обметывают для
получения скрепок.
Петлн обтач-
н ы е (рис. 54) приме-
няются на платьях, лег- Р|1С- 54. Петли обтачные.
ких жакетах и халатах.
Петли намечают на лицевой стороне изделия прокладоч-
ным швом (рис. 54,а). На лицевую сторону к наме-
ченной линии накладывают долевую обтачку длиной, рав-
Рис. 55. Петли воздушные.
ной длине прореза петли плюс 3—4 см, шириной 4,5 см и
приметывают. Со стороны изнанки прострачивают рамку
29
петли в виде прямоугольника (шириной 0,4—0,5 см и дли-
ной, равной размеру пуговицы плюс 0,3 см), в середине
которой между строчками делают- прорез от середины к
концам, не дорезая на 0,5 см. В концах прореза уголки рас-
секают, не доходя до строчки на 0,1 см.
Обтачку выворачивают на изнанку, края рамки выправ-
ляют, вымеТывают, выпускают кант со стороны обтачки,
заполняя ширину рамки петли.
На подборте петлю прорезают так же, как и на обтачке
(рис. 54,6), края подгибают и подшивают подшивочными
стежками.
Воздушные петли (рис. 55) изготовляются
из ниток, шнура и ткани.
Петли из ниток, в большинстве случаев, применяются
для застегивания крючков. В этом случае петли делаются
из 3—4 ниток, которые обметываются петельным швом
(рис. 55,а).
Воздушную петлю из ниток можно сплести и цепочкой,
для этого в ткань, где должна начинаться петля, вкалывает-
ся иголка, вытягивается нитка и тут же рядом делается
петля. Прежде чем затянуть петлю, 'в нее также петлей
вводится нитка, после чего эта петля, затягивается. Затем
на пальцах левой руки без иглы затягивается вторая петля,
в которую так же вводится нитка, затем затягивается
(не туго) третья петля и т. д. до желаемой величины цепочки
(рис. 55,6). Конец цепочки закрепляется. Применяются
такие петли также для вешалок в юбках, блузах, платьях и
в легких жакетах.
Петли из ткани для блуз и платьев делаются из рулона,
изготовленного из косой полоски ткани, а для бюстгаль-
теров, поясов и трусов — из долевой полоски ткани (рис.
55,в, г, д, е). ' •
ТЕРМИНОЛОГИЯ ШВЕЙНЫХ РАБОТ
При построении чертежей выкроек и объяснении методов
раскроя и пошива одежды употребляются специальные
термины.
Чтобы усвоить материал, изложенный в книге, необхо-
димо зиать эти термины, ясно представлять из каких де-
талей состоят те или иные швейные изделия. Здесь и при-
водится объяснение некоторых терминов и названий глав-
нейших деталей швейных изделий.
30
Ручные работы
Сметать — временно соединить две детали изделия.
Заметать — проложить стежки по сгибу и по шву,
например, по низу платья, рукава, манжеты и пр.
Наметать — временно соединить мелкие и отде-
лочные детали с изделием.
Обметать — обшить срез ткани обметочными сте?к-
ками.
Вметать — соединить две детали по вогнутым сре-
зам.
Подшить — закрепить подогнутый край потайными
или открытыми подшивочными стежками.
Пришить — прикрепить к изделию отдельно заго-
товленные детали, например, карманы, бейки, пуговицы,
крючки, кнопки.
Машинные работы
Стачать — соединить две детали.
Обтачать — обшить срез ткани косой, подкройной,
поперечной или долевой полоской (бейкой).
Притачать — присоединить к изделию клинья и
надставки.
Втачать — соединить рукав с проймой и воротник
с горловиной.
. Н а с тр о ч и ть — наложить одну деталь на другую и на-
строчить, например, кокетка настрачивается на изделие.
Простроч.ить — ткань, сложенную по сгибу,- про-
строчить на желаемую ширину, например, складки.
Утюжильные работы
Разгладить — разровнять смятую ткань.
Разутюжить — разъединить срезы шва на две
стороны.
Заутюжить — загладить оба среза шва в одну
сторону.
Сутюжить — сократить ткань в долевом, попереч-
ном и косом направлениях.
Приутюжить — уменьшить толщину ткани в шве.
Оттянуть — увеличить края басок, оборок, во-
ланов, .беек и пр.
)
31
Объяснение швейных терминов
Вытачка — часть ткани, убираемая путем стачи-
вания для придания изделию желаемой формы.
Выемка — имеет то же назначение, что и вытачка,
только ткань в этом случае вырезается.
Росток — вырез для шеи от середины спинки ввер-
ху до плечевых срезов.
Горловина — вырез для шеи спереди от плечевого
среза до середины переда.
Окат — верхняя часть рукава.
Бант — разрез спереди брюк для застежки.
Гульфик — внутренняя деталь банта брюк с пет-
лями. •
Откосок — деталь банта, пришиваемая к срезу
правой передней половинки брюк, на которую пришивают-
ся пуговицы.
Обтачка — полоска ткани для обшивки срезов кар-
манов и петель.
Подзор — полоска ткани, пришиваемая на мешко-
вину кармана для ее прикрытия.
СНЯТИЕ МЕРОК
Мерки снимаются сантиметровой лентой. Все мерки
окружности н мерка ширины спинки снимаются пол-
ностью, а записываются в половинном размере; мерки же
длин снимаются и записываются полностью, так как чер-
теж выкройки составляется на половину фигуры по ширине
и полностью по длине, а раскрой для обеих сторон изделия
производится па ткани, сложенной по ширине вдвое.
Прежде чем приступить к снятию мерок, необходимо
установить линию талии. Для этого далию в самом узком
месте опоясывают тесьмой (рис. 56).
Первая мерка — длина талии (обозначается Дт).
Мерка снимается от седьмого шейного позвонка вдоль по
спине до талии. Записывается полностью (рис. 56,а).
Вторая мерка — длина изделия (Диз). Эту мерку
снимают одновременно с меркой длины талии, не отнимая
сантиметровой ленты, до желаемой длины изделия. Запи-
сывается полностью (рис. 56,а).
Третья мерка — ширина спинки (Шс) — сни-
мается от линии сочленения левой руки с туловищем до
липни сочленения с туловищем правой руки по выпуклой
32
части лопаток. Записывается в половинном размере (рис.
56, а).
Четвертая мерка — окружность шеи (ПОш)
снимается вокруг шеи, по основанию ее, до середины шей-
ной впадины. Записывается в половинном размере (рис.
56,6).
Пятая мерка — окружность груди (ПОг) — сни-
мается по самой выпуклой части груди на уровне подмышеч-
ных впадин с охватом нижних концов лопаток. Санти-
метровую ленту при этом держат свободно, не натягивая
Рис. 56. Снятие мерок.
ее. Записывается в половинном размере. Мерка половины
окружности груди является размером изделия (рис. 56,6).
Шестая мерка — окружность талин (7/От)—
снимается по талии. Записывается в половинном размере
(рис. 56,6).
Седьмая мерка — окружность бедер (ПОб)—
снимается по самым выпуклым частям бедер с охватом
выпуклостей живота. Записывается в половинном размере
(рис. 56,6).
Восьмая мерка — высота груди (Вг) — сни-
мается от седьмого шейного позвонка через плечо до цен-
тра груди. Записывается полностью (рис. 56,в).
2 93Я . 33
Девятая мерка — длина переда лифа до талии
(Дпт) — снимается от седьмого шейного позвонка через
плечо по высокой части груди до талии. Записывается пол-
ностью (рис. 56, в).
Десятая мерка — длина рукава (Др) — сни-
мается от плечевой косточки до основания большого пальца
при опущенной руке, или от плечевой косточки до кисти
руки при согнутом положении. Записывается полностью
(рис. 56,в,3).
Одиннадцатая мерка — длина юбки (Дюб) —
снимается по боку от талии до желаемой длины юбки.
Записывается полностью (рис. 56,а).
Двенадцатая мерка — длина брюк (Дбр)—
снимается по боку от талии до каблука. Записывается пол-
ностью (рис. 56,3).
Тринадцатая мерка — длина шага (Дш) сни-
мается по внутренней стороне ноги от паха до каблука.
Записывается полностью (рис. 56,3).
Четырнадцатая мерка — длина до колена
(Дкол) — снимается по боку от талии до колена. Записы-
вается полностью (рис. 56,3).
Пятнадцатая мерка — высота роста (Вр) —
снимается от темени до пола (рис. 56,г).
РАСКЛАДКА ВЫКРОЕК ТКАНИ
Для экономного расхода ткани на ней следует перед
раскроем разложить все детали выкройки. В зависимости
от фасона изделия и ширины ткани раскладку производят
двумя способами: всгиб и вразворот.
При раскладке всгиб ткань складывают по ширине вдвое
лицевой стороной внутрь.
При раскладке вразворот ткань расстилают во всю ее
ширину в одни или два слоя лицевой стороной внутрь, а
зависимости от фасона или рисунка ткани.
Раскладывая выкройку на ткани, необходимо следить
за тем, чтобы долевая нить в основных деталях проходила
по их длине.
Сначала раскладывают выкройки крупных деталей —
юбку, полочки, спинку, рукава, а между ними выкройки
мелких — пояс, воротник, манжеты и пр.
Перед раскладкой необходимо проверить расположение
рисунка на ткани, направление ворса, а также убедиться в
34
* отсутствии каких-либо изьянов ткани. Если рисунок ткани
f® расположен в одну сторону, то и все детали выкройки рас-
t(' кладываются верхней частью в одну сторону. На тканях
с ворсом (бархат, плюш, вельвет, бая) детали выкройки
» раскладываются с таким расчетом, чтобы в готовом изделии
Я' из этих материалов ворса была бы направлена вверх, а в
® изделии из баи —вниз. Если этого правила не придержи-
№ ваться и выкроить детали с различным направлением ворса,
то в готовом изделии эти детали будут отличаться по оттеп-
I- ку цвета.
я. На однотонных тканях или тканях с неопределенным
рисунком выкройки можно раскладывать в разных направ-
лениях, долевая нить ткани при этом должна проходить
ш- по середине основных деталей.
При раскладке выкроек на тканях в полоску или клетку
ян- детали выкройки могут быть расположены не только вдоль,
в, по и впоперек или косо в зависимости от фасона.
При раскладке на полосатых и клетчатых тканях необ-
№ ходимо следить за тем, чтобы полоски совпадали по цвету
щ- и ширине в боковых швах, а также по середине лифа и
юбки. Середина лифа и юбки в раскладке должна прохо-
I- дить по полоске или на равном расстоянии между полосками.
После раскладки всех деталей выкройки контуры их
обозначают на ткани меловыми линиями и раскраивают
точно по выкройке или с припуском на швы в зависимости
от вида изделия.
вд
ли
]ЯТ
ее
s
п
и
не
в
2*
КОМПЛЕКТ
ДЛЯ
НОВОРОЖ-
РАСПАШОНКА
ри построении чертежей выкройки распа-
шонки следует пользоваться мерками \
приведенными в табл. 2.
Таблица 2
Возраст ребенка Длина распа- шонки Ширина распа- шонки Длина рукава Ширина рукава
До 2 месяцев 24 28 6 9
От 2 до 6 месяцев .... 26 32 8 12
» 6 месяцев до 1 года . . 30 34 10 14
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки распашонки (рис. 57)
даны постоянные мерки:
длина распашонки............ 26
ширина распашонки........... 32
ширина рукава............... 12
длина рукава................. 8
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Р (рис. 58).
Длина распашонки. От точки Р вниз откла-
дываем 26 см и ставим точку Н.
1 Здесь и дальше все мерки приведены в сантиметрах.
36
Ширина распашонки. От точки Р вправо
откладываем половину ширины распашонки и ставим
точку П:
РП = 32:2 = 16 см.
Из точки П вниз проводим прямую, параллельную линия
PH, и ставим точку Нх.
Точки Н и !ft соединяем прямой.
Длина рукава. От точки П вправо откладываем
8 см и ставим точку
Ширина рукава. Из точки /7t вниз проводим
вертикальную прямую, откладываем на ней 12 см и ставим
точку О.
из точки <7 влево про-
водим горизонтальную пря-
мую до пересечения с ли-
нией ПН3 и точку пере-
сечения обозначаем О3.
Рис. 58. Чертеж выкройки
распашонки.
Рис. 57. Распашонка.
Оформление рука
влево откладываем 1,5 см и
в а внизу. От точки О
ставим точку О2.
От точки Ог по биссектрисе угла откладываем 2,5 см и
ставим точку О3.
Расширение распашонки внизу. От
точки Н3 вправо на продолжении линии ННг откладываем
2,5 см и ставим точку Я2, которую соединяем с точкой Oi
прямой. От точки Н3 откладываем вверх 1 см и ставим
точку Н3. Точки Н3 и Н соединяем.
Точки О2, О3 и Н3 соединяем. _
Ширина ростка. От точки Р вправо отклады-
ваем 4 см и ставим точку Р^
7
Глубина ростка. От точки Р вниз откладываем
2 см и ставим точку Рз.
Точки Pi и Ра соединяем вогнутой линией (вырез
спинки).
Глубина горловины. От точки Р вниз
откладываем 5 см и ставим точку Рз.
Точки Pi и Рз соединяем вогнутой линией (вырез
переда).
Раскрой и пошив
Распашонки рекомендуется шить из тонкой и мягкой
ткани. При раскрое материал складывают по ширине вдвое,
к сгибу прикладывают выкройки переда и спинки,
соединяя плечевые линии, и раскраивают бёз допуска
на швы.
Разрез в распашонке для детей до 6-месячного возраста
делают сзади, не пришивая тесемок; для детей старше
6 месяцев распашонки шьют с целой спинкой и разрез
делают спереди.
Боковые срезы стачивают машинным швом и запоши-
вают вручную на лицевую сторону, так как ручной шов
мягче. Низ рукава и распашонки подшивают вручную
узким рубчиком на лицевую сторону или обвязывают
крючком. Горловину и разрез подшивают подкройной или
косой полоской на лицевую сторону.
ЧЕПЧИК
Построение чертежа выкройки
Чепчик состоит из основания и донышка.
Для построения чертежа выкройки чепчика даны по-
стоянные мерки:
длина основания ............ 16
ширина основания ........... 12
длина донышка............... 12
ширина донышка............... 5
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Ч (рис. 59,а).
Длина чепчика. От точки Ч вниз откладываем
16 см и ставим точку Чг.
Ширина ч еп ч и к а. От точки Ч вправо откла-
дываем 12 см и ставим точку '72.
38
Ширина чепчика внизу на 1 см уже ширины вер-
ха; от точки Чу вправо откладываем 11 см и ставим
точку Ч3.
Точки Чг и Ч3 соединяем прямой.
От точки Ч3 откладываем вверх 1 см и ставим точку г/4.
Точки Чу и Чу соединяем.
Длина доиышка. Вычерчиваем прямой угол
с вершиной в точке Д, от которой вниз откладываем длину
донышка (12 см) и ставим
точку Ду (рис. 59,6).
Ширина доныш-
ка вверху. От точ-
ки Д вправо откладываем
5 см, т. е. половину шири-
ны доиышка и ставим точ-
ку Дг.
Ширина доныш-
ка в н и з у. От точки Ду
вправо откладываем 5 см
и ставим точку Д3.
Точки Д2 и Д3 соеди-
чепчика:
а — основание чепчика; б — донышко.
ияем прямой.
Линию ДД3 делим пополам и середину обозначаем точ-
кой Ду.
От точки Дг вниз по вертикали откладываем 3 см и ста-
вим точку Д5.
От точки Д3 по биссектрисе угла откладываем 1,5 см
и ставим точку Де.
Точки Ду, Д6 и Д5 соединяем выпуклой линией.
Раскрой и пошив
Раскраивается чепчик без допусков на швы. Ткань скла-
дывают по длине вдвое. К сгибу ткани прикладывают
выкройку основания чепчика точками Ч и Ч2, причем
долевая нить должна проходить по линии ЧЧу.
Выкройку донышка чепчика прикладывают к сгибу
ткани по долевой нити точками Д и Ду.
Сметывают основание с донышком на лицевую сторону
и стачивают запошнвочным швом, запошивая донышком
вручную также на лицевую сторону. Край основания
чепчика подшивают подрубочным швом на лицевую сто-
рону. Низ чепчика присобирают, подшивают долевой по-
лоской, шириной в раскрое 2,5 см, образующей завязку.
39
НАГРУДНИК
Построение чертежа выкройки
Для построении чертежа выкройки нагрудника (рис. 60)
даны постоянные мерки:
длина нагрудника ........... 25
ширина нагрудника .......... 10
Рис. 60. Нагрудник.
Вычерчиваем прямой угол с вер-
шиной в точке С (рис. 61).
Длина нагрудника.
От точки С вниз откладываем
25 см и ставим точку Cv
Ширина нагрудника.
От точки С вправо откладываем
10 см и ставим точку С2.
Ширина нагрудника
внизу. От точки Cj вправо от-
кладываем 10 см и ставим точку С3.
Точки С2 и С3 соединяем прямой.
Для оформления плеча и гор-
ловины от точки С вниз откла-
дываем 12 см и ставим точку С*.
Расстояние СС4 делим на три рав-
ные части и ставим точки С5 и
а-. СС5 = С,СГ, = С6С4.
Из точек С5, С6 и С4 проводим го-
ризонтальные прямые до пересечения с
линией С2С3.
Для оформления ширины горловины
от точки С6 вправо откладываем 4 см п
ставим точку С,.
Точки С5, С, и С4 соединяем плав-
ной кривой (вырез горловины).
От точки С вправо откладываем 2 см
и ставим точку С8, которую соединяем
прямой с точкой С5. Затем от точки С2
по биссектрисе угла откладываем 3,5 см Рис. 61. Чертеж вы-
ll ставим точку С9. От точки С3 вверх кройки нагрудника,
откладываем 2 см и ставим точку С1о.
Точки Сх, С1о, С9 и С3 соединяем, как показано на
рисунке.
40
Раскрой и пошив
Нагрудник раскраивается двойной без допусков на
швы. Нижняя часть кроится из основного или же другого
,материала_
При раскрое изделия середину выкройки нагрудника
прикладывают к сгибу ткани по долевой нити. Верх и под-
кладку складывают лицевыми сторонами и строчат с из-
нанки стачным швом, оставляя внизу промежуток в 5 см,
через который выворачивают нагрудник на лицевую сто-
рону.
Нагрудник можно украсить вышивкой, обвязкой или
машинной строчкой.
КОНВЕРТ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННОГО
Построение'чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки конверта (рис. 62)
даны постоянные мерки:
длина конверта .... 130
ширина конверта .... 75
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке К (рис. 63).
Длина конверта. От точки К вниз откладываем
130 см и ставим точку
Ширина кон-
верта. От точки К
вправо откладываем 75 см
и ставим точку К2-
От точки К2 вниз
проводим вертикальную
прямую, откладываем на
ней 130 см и ставим
точку К2.
Точки Kj. и К2 сое-
диняем прямой.
Для построения верх-
ней части конверта от
точки К вниз отклады-
ваем 25 см и ставим точ-
'п
’з
1Ы'
ка.
на
ку к4.
От точки Kt вправо проводим горизонтальную прямую
и точку пересечения ее с линией К2К3 обозначаем К3.
41
От точки Kt вниз откладываем 50 см и ставим точку лв.
От точки Ks вправо проводим горизонтальную прямую и
точку пересечения ее с линией K2KS обозначаем через К,.
От точки К вправо
откладываем 20 см и
ставим точку Кй.
От точки Ка влево
откладываем также 20 см
и ставим точку К9.
От точек Кв и Ks вниз
проводим вертикальные
прямые до пересечения
с прямой KtKs.
Расстояние К8К9 де-
лим пополам и ставим
точку Кы.
На биссектрисах уг-
лов с вершинами в точ-
ках Ks и Kt отклады-
ваем по 4,5 см и ставим
точки О и Oj.
Через точки О, К1а
и Ох проводим выпуклую
кривую. Точки пересече-
ния линии Ks К, с вер-
тикальными линиями
обозначаем Ки и К12,
от которых вниз откла-
дываем по 3 см и ста-
вим точки /\13 и /<14. К13К14 —линия разреза. Заштрихо-
ванные на выкройке места вырезаются.
Раскрои п пошив
Конверт раскраивается двойным без допусков на швы.
Верхнюю часть конверта раскраивают полностью, ниж-
нюю — из двух деталей (для вкладывания ватника).
Выкройку по линии Ка Л"14 разрезают, а полученные
две детали раскраивают отдельно, при этом для образо-
вания захода и обработки прибавляют по 5 см, из которых
3 см подгибается и пристрачивается.
Верхнюю деталь накладывают на нижнюю так, чтобы
от лшши К13 К11 был заход по 2 см вверх и вниз.
42
На лицевую сторону верхней части конверта по краю
наметывают кружева с припосадкой так, чтобы кружева
лежали от обрезного края внутрь на конверте.
На верхнюю часть конверта накладывают нижнюю
так, чтобы лицевые стороны были внутри. Конверт про-
страчивают по краю швом .шириной 0,75 см, на углах
делают надсечки и выворачивают на лицевую сторону
через обработанный разрез конверта.
КОФТОЧКА
Размер 22
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки кофточки (рис. 64)
необходимы следующие мерки:
длина кофточки (Диз)...........35
полуокружность груди (/70г) . . 22
длина рукава (Др)..............20
полуокружность шеи (ПОш) . .12,5
На свободное облегание к мерке полуокружности груди
прибавляется 10 см и все дальнейшие расчеты ведутся
с учетом этой прибавки
22 4- 10 = 32 см.
Построение спинки.
Вычерчиваем прямой угол с вер-
шиной в точке Р (рис. 65,а).
Длина кофточки. От
точки Р вниз откладываем снятую
мерку Длины кофточки (35 см) и Рис. 64. Кофточка,
ставим точку Н.
Глубина проймы. От точки Р вниз отклады-
ваем 7з ПОг плюс 2,5 см и ставим точку Г:
РГ = 32 : 3 +2,5 = 13,6 см.
Из точек Г и Н влево проводим линии груди и низа.
Ширина спинки. От точки Г влево по линии
груди откладываем */3 ПОг плюс 1 см и ставим точку Гц
ГЛ = 32 : 3 + 1 = 11,6 см.
Ширина проймы. От точки Л влево отклады-
ваем *jt ПОг плюс 0,5 см и ставим точку Г а:
ЛЛ = 32 : 4 + 0,5 = 8,5 см.
43
Из точки fj восставляем перпендикуляр и на пересе-
чении его с горизонтальной линией ставим точку П-
Расстояние по боковой линии. Рас-
стояние Г\Гг делим пополам, ставим точку Г3. Из точки Г3
вниз опускаем перпендикуляр и точку пересечения его
с линией низа обозначаем точкой Н3.
Ширина ростка. От точки Р влево откладываем
’/, ПОш плюс 0,5 см и ставим точку Р^.
РР1=> 12,5:3,4-0,5 = 4,6 см.
От точки Р вниз откладываем 2 см и ставим точку Рг.
Точки Рг и Р2 соединяем.
Наклон плеча. От точки П вниз откладываем
1 см и ставим точку /7Г Точки Р1П1 соединяем прямой,
продолжаем ее на 1 см и ставим точку П3:
= 1 см.
По биссектрисе угла откладываем 2 см и ставим точку О:
Г\О = 2 см.
Оформляем линию проймы, соединяем точки /7а, О
н Гз вогнутой линией.
Расширение н и з а. От точки Н3 влево откла-
дываем 2 см и ставим точку И.,.
Оформление низа. От точки Hi вверх откла-
дываем 1 см и ставим точку Н3. Точки И и Н3 соединяем.
Построение переда
Ширина кофточки. От точки Г влево по ли-
нии груди откладываем ПОг плюс 10 см на свободное об-
легание и ставим точку Г4:
Г1\ = 22 + 10 = 32 см.
Через точку Р4 проводим вертикальную линию и точку
пересечения ее с линией низа обозначаем точкой //4; ввер-
ху — точкой Р3. Из точки Г3 восставляем перпендикуляр
и на пересечении его с горизонтальной линией ставим
точку П3.
Ширина горловины. От точки Р3 вправо
откладываем % ПОш плюс 0,5 см и ставим точку Р4:
P3Pi = 12,5 : 3 4-0,5 = 4,6 см.
Глубина горловины. От точки Р3 вниз
откладываем х/з ПОш плюс 1 см и ставим точку Р5:
Р3Р5 = 12,5 : 3 4- 1 = 5,1 см (округленно 5 см).
Наклон плеча. От точки П3 вниз откладываем
1 см и ставим точку 774, точки 774 и Р4 соединяем и продол-
жаем линию плеча на столько, чтобы линия плеча переда
равнялась линии плеча спинки (Р1П2) и ставим точку /75.
По биссектрисе угла от точки Г2 откладываем 2 см
и ставим точку Ov Точки /75, и Г3 соединяем.
Расширение переда. От точки Hi вправо
откладываем 2 см и ставим точку Н5, точки Н3 и Г3 соеди-
няем прямой линией и по ней откладываем длину боко-
вой линии спинки Г3Н3 и ставим точку Н3.
Г3Н3 = Г3Н3.
Удлинение переда. От точки Н3 вниз откла-
дываем 2 см и ставим точку //,, точки Н2 и Н3 соединяем
слегка выпуклой линией.
Линия застежки. От точек Р5 и Н2 влево от-
кладываем по 2 см и ставим точки Р6 и Hs, которые соеди-
няем пунктирной линией. От точек Р6 и Hs влево отклады-
ваем по 4 см и ставим точки Р, и Н3 (для обработки за-
стежки). От точки Р, вверх откладываем 1,5 см и ставим
точку Р3. Точки Р3 и Р6 соединяем.
45
Построение -воротника. От точки Рг вниз
откладываем ширину воротника (5 см) и ставим точку В.
От точки Рг влево по линии плеча откладываем 5 см и
ставим точку В4. Точки В и Вг соединяем пунктирной
линией, как показано на рисунке.
От точки Г\ вправо откладываем ширину воротника
(5 см) и ставим точку Ва. От точки Рз вниз откладываем
6 см и ставим точку В3. От точки В3 вправо откладываем
2 см и ставим точку В4. Точки Р5, В4 и Ва соединяем.
Построение чертежа выкройки рукава
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке А
(рис. 65,6).
Длина рукава. От точки А вниз откладываем
снятую мерку длины рукава (20 см) плюс 3 см на обработку
рукава и ставим точку Н:
АН = 20 + 3 = 23 см.
Высота оката. От точки А вниз откладываем
’/4 ПОг минус 2 см (расчет производится исходя из ПОг
без прибавки на свободное облегание) и ставим точку Г:
АГ — 22 : 4 — 2 = 3,5 см.
Ширина рукава. От точки Г влево отклады-
ваем 1,5 ширины проймы кофточки плюс 1,5 см и ставим
точку Г4:
ГГ! = 8,5 + 4,25 + 1,5 = 14,25 см (округленно 14 см).
Ширина рукава внизу. От точки Н влево
откладываем 12 см и ставим точку Н1Г которую соединяем
прямой с точкой Г4. Линию ГГ4 делим на три равные
части и ставим точки Г2 и Г3. Из точки Г2 восставляем
перпендикуляр и точку пересечения его с горизонтальной
линией, проведенной из точки А, обозначаем точкой О.
От точки Г3 вверх откладываем величину, равную АГ
минус 1 см, и ставим точку Ot:
Г301 = 3,5 - 1 = 2,5 см.
Проводим линию оката задней части рукава, соединяя
точки О, О4 и Гv От точки О вниз откладываем 0,5 см и
ставим точку О2, а от точки О4 — 1 см и ставим точку 03.
Точки А, 0а, 03 и Г1 соединяем.
46
Раскрой и пошив
Раскраивается кофточка без допусков на швы. К низу
кофточки для обработки прибавляют 2,5 см.
Боковые и плечевые швы сметывают и стачивают запо-
шивочным швом шириной в 0,5 см.
Прибавленные 4 см на обработку застежки отгибают
наизнанку, обрезные края подгибают на 0,5 см, при-
метывают и пристрачивают.
Низ кофточки подгибают на 2,5 см наизнанку, обрезные
края низа подгибают на 0,5 см и застрачивают.
Воротник сметывают и стачивают с подворотником и
выворачивают на лицевую сторону, а затем выметывают
с перекантовкой верхней части воротника. Заготовленный
воротник накладывают на лицевую сторону кофточки, сверху
воротника приметывают косую полоску шириной 2 см.
Воротник втачивают вместе с полоской. Полоску от-
гибают наизнанку, подгибают на 0,5 см и подшивают вруч-
ную косыми стежками.
Рукав сметывают и стачивают запошивочным швом.
Низ рукава собирают в сборки. Длина манжеты равна
окружности кисти плюс 5 см, ширина — 8 см.
Готовую манжету приметывают, накладывая ее лице-
вой стороной на лицевую сторону рукава. Манжету при-
страчивают, перегибают ее пополам и с изнанки рукава
подшивают косыми стежками к шву притачки.
Рукав вметывают серединой оката к плечевому шву,
припосаживая по окату рукава. Вметывают и втачивают
рукав по рукаву. Срезы на пройме обметывают петельным
швом.
На верхней планке по центру ее прорезают и обметы-
вают петли. Первую петлю обметывают, отступив от гор-
ловины вниз на 2 см, расстояние между петлями 5—6 см.
ШАПОЧКА
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки шапочки (рис. 66).
существуют определенные мерки.
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке А (рис. 67).
От точки А вправо откладываем 48 см и ставим точку Дх,
а вниз — 28 см и ставим точку А2. От точки А2 вправо
проводим линию, равную AAt и ставим точку Л3. Точки
Ах и А3 соединяем.
«7
От точки А вниз откладываем 12 см и ставим точку Л4.
От точки Л4 проводим горизонтальную линию и на пере-
сечении ее с линией Л4Л3 ставим
точку А5.
Расстояние ЛЛ4 делим попо-
лам и ставим точку А6, из кото-
рой вниз опускаем перпендикуляр
и на пересечении его с горизон-
тальными линиями ставим точки Л8
и Л7.
От точки Л8 вниз откладываем
3 см и ставим точку Л9, от которой
вправо и влево откладываем по
4,5 см и ставим точки Л1о и Ли.
От точки Л, вправо и влево
откладываем по 2,5 см и ставим
точки Л12 и Л13.
113 и Л1х соединяем. По биссектрисе
Л и откладываем по 1 см и ставим
точки Oj и О, которые
соединяем, как показано
па рисунке.
От точки Л8 вверх от-
кладываем 6 см (для ко-
зырька) и ставим точку Л14.
От точки Л вправо и
от точки Л1 влево откла-
дываем по 8 см и ставим
точки 03 и О„.
От точки Л4 откла-
дываем вверх 5 см и ставим
точку Л15 и вправо—2 см и
ставим точку Л16. Точки
Лх5 и Лю соединяем.
От точки Л5 вверх откладываем 5 см и ставим точку Ли
и влево 2 см и ставим точку Л18. Точки Л17 и Ак соединяем.
Точки Л16, Л15, О3, Л14, О2, Л1„ Л18 соединяем.
Риг. 66. Шапочка.
Точки Л10, Л12,
от точек Л
Рис. 67. Чертеж выкройки
шапочки.
BJ.
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
ри пошиве детской одежды большое
значение имеют ткани, их качество и рас-
цветка.
Красиво сшитая детская одежда из тка-
ни с хорошей расцветкой развивает у детей
хороший вкус, способствует развитию аккуратности, бере-
гм.
жливости и дисциплинирует их.
Детская одежда не должна быть похожей на одежду
взрослых. Одежда для детей, особенно ясельного и дошколь-
ного возрастов, должна быть широкой, удобной, не стес-
няющей движений ребенка.
Необходимо, чтобы одежда для малышей свободно
одевалась через головку. Для этого разрезы-застежк <
в ясельной и дошкольной одежде рекомендуется делать
большие (не меньше 16—18 см).
Для детской зимней одежды следует выбирать байку,
фланель, шотландку. Для летней рекомендуются цветные
хлопчатобумажные ткани.
Детскую одежду в зависимости от возраста детей разде-
ляют на 3 группы:
до 3 лет — ясельная
от 3 до 7 лет — дошкольная
» 7 » 16 лет — школьная
У
снять
детей ясельного и дошкольного возрастов трудно
мерки точно, поэтому при составлении чертежей
49
выкроек за основу берут мерки полуокружности груди
и высоту роста (от темени до пола), позволяющее вычислить
необходимые для построения чертежа выкройки величины,
длину талии, ширину спинки и другие.
Эта система составления выкроек называется пропор-
циональной.
В школьном возрасте, особенно в старшем, в связи с из-
менением детской фигуры создается возможность более
точно снять меркн и применить нх при составлении чер-
тежей. Для этого возраста применяют измерительно-
пропорциональную систему.
Размер детской одежды определяется так же, как и
для взрослых, н равен половине мерки окружности груди
(рис. 56).
Размеры детской одежды различаются по группам:
ясельная — 20 — 24 школьная —32 — 40
дошкольная — 26 — 30 подростковая — 42 — 44
Средними размерами в каждой возрастной группе
принято считать: для ясельной—22 размер; для до-
школьной— 28 и для школьной—36 размер.
В начале каждого раздела детской одежды дается по-
строение основного чертежа выкройки для среднего раз-
мера. По принципу построения этой выкройки составляются
чертежи выкроек на любой нужный размер.
Для девочек дошкольного и ясельного возрастов ре-
комендуются платья свободного покроя на кокетках различ-
ной формы, присобранные, расклешенные или со складками.
Для девочек школьного возраста школьная форма и
другие платья шьются отрезными по линии талии с ши-
рокой юбкой различных фасонов — со свободным лифом
и с мягкими складочками по талии и др.
Нарядные детские платья украшаются цветными от-
делками (бейки, кантики, тесьма-выончик, сутаж), при-
меняются для отделки и кружева, оборочки, рюши, не-
сложные аппликации, простая вышивка, вафли, буфы и др.
Для мальчиков дошкольного и ясельного возрастов
рекомендуются костюмчики из хлопчатобумажных тка-
ней, штанишки различных фасонов (на бретельках, пуго-
вичках и др.).
Для мальчиков школьного возраста рекомендуется
шить форму, которая дисциплинирует их н воспитывает
чувство ответственности за свое поведение.
50
Sift
?ss-
tltE
fe
I®
Wil;
И>
r?!I
Bit
1
рук
J Ji"
Я »
раз-
жж
! ре-
мяч-
ами,
а а
»
фи
от-
ipn-
не-
up.
тов
м-
уто-
эта
вает
СОРОЧКА ДЛЯ ДЕВОЧКИ
Размер 28
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки сорочки (рис. 68)
необходимы следующие мерки:
длина сорочки (Диз)..............42
полуокружность груди (ПОг). . .28
На свободное облегание к мерке полуокружности груди
прибавляется 4 см. Все дальнейшие расчеты ведутся с уче-
том этой прибавки:
28 + 4 = 32 см.
Вычерчиваем прямой угол с вер-
шиной в точке Р (рис. 69).
Длина сорочки. От точ-
ки Р вниз откладываем снятую мер-
ку длины сорочки (42 см) и ставим
точку Н.
Глубина проймы. От точ-
ки Р вниз откладываем */з ^Юг плюс
4,5 см (для всех размеров) и ставим
точку Г:
Рис. 68. Сорочка.
РГ = 32 : 3 +4,5 = 15,2 см.
Из точек Г и Н вправо проводим горизонтальные линии
груди и низа.
Ширина сорочки. От точки Г вправо по ли-
нии груди откладываем % ПОг и ставим точку Гр
ГГ2 = 32 : 2 = 16 см.
Из точки Гг вверх и вниз проводим вертикальную
прямую и на пересечении ее с горизонтальными линиями
вверху ставим точку Р2, а внизу — точку Нг.
Линию РР2 делим пополам и середину обозначаем
точкой П.
Ширина плеча. От точки П вправо и влево от-
кладываем по 2,5 см и ставим точки Пх и П2.
Из точки П2 на линию груди опускаем перпендикуляр
и ставим точку Г2.
Глубина выреза спинки. Расстояние РГ
делим пополам и ставим точку Р2.
51
Точки Рг и П1 соединяем вогнутой кривой.
Глубина выреза переда. От точки Рг
вниз откладываем 5 см (для всех размеров) и ставим точку
Рз.
Точки Р3 и /?! соединяем вогнутой кривой.
Рис. 69. Чертеж выкройки
сорочки.
Рис. 70. Раскладка
на ткани выкройки
сорочки.
Наклон плеча. От точки Пг вниз откладываем
1 см (для всех размеров) и ставим точку П3.
Точки Z7j и П3 — соединяем.
Вспомогательная точка проймы. От
точки Г2 по биссектрисе угла откладываем 2,5 см и ставим
точку О.
Точки П3, О и Pi соединяем вогнутой кривой.
Расширение по линии низа. От точки Hi
вправо откладываем 4 см и ставим точку Н2.
52
Точки Н3 и 1\ соединяем прямой.
От точки /У2 вверх по линии Г1Н2 откладываем 1,5 см
и ставим точку Н3.
Точки Н и Н3 соединяем выпуклой кривой.
Раскрой и пошив
На рис. 69 показана только одна четвертая часть со-
рочки, поэтому при вырезывании выкройки необходимо
подложить второй лист бумаги и вырезать ее по линиям,
проходящим через точки Р2, П3, П3, О, 1\ и Н3. Нижний
лист будет выкройкой спинки.
Затем на верхнем листе вырезать линию горловины
переда Р3П3. Это и будет выкройка переда.
Раскрой и пошив сорочки для девочки дошкольного
возраста производится по образцу раскроя и пошива со-
рочки для девочки школьного возраста.
Раскладка на ткани выкройки сорочки показана на
рис. 70.
ТРУСЫ
Размер 28
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки
72) необходимы следующие мерки:
полуокружность бедер (ПОб) ..........30
длина трусов (Диэ) ..................26
Длина трусов измеряется от та-
лии переда до талии спинки через
пах и записывается в половинном
размере:
52 : 2 = 26 см.
Вычерчиваем прямой угол с верши-
ной в точке Т (рис. 73).
Длина трусов. От точки Т
вниз откладываем 26 см и ставим
точку Ш.
Ширина трусов. От точ-
ки Т вправо откладываем х/3 ПОб
трусов (рис. 71 и
Рис. 71. Трусы на
бретелях.
плюс 2 см на свободное облегание и ставим точку Тм.
TTi = 30 : 2 2 = 17 см.
53
Длина трусов по б о к у. От точки Т\ вниз
откладываем % длины трусов плюс 2 см и ставим точку Ш3;
ТуШг = 26 : 2 + 2 = 15 см.
Ширина трусов внизу.
От точки Ш вправо откладываем 3
или 4 см (для всех размеров) и ста-
вим точку Ш2.
Точки Шг и Ш.2 соединяем пря-
мой, делим ее пополам и середину
обозначаем точкой Ш3.
Для оформления выреза передней
половинки трусов от точки Ш3 откла-
дываем под прямым углом 2 см и
ставим точку Ш4.
Точки Ш2, НЦ и
вогнутой линией.
Повышение з
л о в и и к и трусо
вверх откладываем 3
размеров) и ставим точку Т2.
Точки Т2 и Т\ соединяем выпук-
лой кривой.
Задняя половинка низа выкраи-
вается по линии, проходящей^ через
точки Ш2, Ш2 и HIV
Рис. 72. Трусы на
резинке.
вы-
Ш2 соединяем
аднеи п о-
в. От точки Т
см (для всех
Рис. 73. Чертеж
кройки трусов.
По данному чертежу можно составить выкройку трусов
для девочки школьного возраста.
Раскрои п пошив
При раскрое ткань складывают по ширине вдвое. Затем
к сгибу ткани серединой передней и задней половинок
прикладывают выкрой-
ки, соединяя их по ша-
говой линии.
Раскладка выкройки
на ткани показана на
рис. 74.
Боковые срезы ста-
чиваются с изнанки за-
пошивочным швом и за-
пошиваются задней половинкой трусов. Низ обшивается
косой полоской шириной 2,5 см, а верхний срез — по-
Сгиб ткани
Рис. 74. Раскладка на ткани
выкройки трусов.
54
перечной полоской шириной 3 см или основной тканью,
припущенной при раскрое.
лифчик
Размер 28
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки лифчика (рис. 75)
необходимы следующие мерки:
рост............................... 90
длина лифчика до талии (Диз) .... 26
полуокружность шеи (ПОш) ...... 14
полуокружность груди (ПОг) ........ 28
На свободное облегание к мфке полуокружности груди
прибавляется 2—4 см и все дальнейшие расчеты ведутся,
исходя из этой величины:
28 + 2 = 30 см.
Вычерчиваем прямой угол с верши-
ной в точке Р (рис. 76).
Длина лифчика. От точ-
ки Р вниз откладываем снятую мерку
(26 см) или длину лифчика, полу-
ченную путем расчета (1/5 роста
плюс 8 см), и ставим точку Т.
Глубина проймы. От точ-
ки Р вниз откладываем % ПОг плюс
4,5 см и ставим точку Г:
РГ = 30 : 3 + 4,5 = 14,5 см.
Из точек Г и Т влево проводим горизонтальные линии
груди и талии.
Ширина лифчика. От точки Г влево отклады-
ваем ПОг с прибавкой 2 см на свободное облегание и ста-
вим точку Г]:
ГГХ = 28 + 2 = 30 см.
Через точку проводим вертикальную прямую произ-
вольной длины и на пересечении ее с линией талии ставим
точку 7\.
Ширина спинки, проймы и переда.
Линию ГГ1 делим на три равные части и ставим точки
Гг и Га. Из точки Г2 восставляем перпендикуляр и точку
55
пересечения его с горизонтальной линией, проведенной из
точки Р влево, обозначаем П.
Боковая линия. Расстояние ГаГ2 делим пополам
и середину обозначаем точкой Г4.
Из точки Г4 опускаем перпендикуляр и точку пересе-
чения его с горизонтальной линией Т7\ обозначаем Т,.
Ширина ростка. От точки Р влево откладываем
ПОш плюс 2 см и ставим точку Рг:
PPi = 14 : 3 4- 2 = 6,6 см.
Глубина р о с т-
к а. От точки Р вниз от-
кладываем 5 см и ставим
точку Р2.
Точки Pi и Р2 соеди-
няем вогнутой кривой.
Наклон плеча.
От точки П вниз отклады-
ваем 1 см и ставим точ-
ку /71.
Ширина плеча
спинки. Точки Р, и /?!
соединяем прямой и, про-
должив ее на 2 см, ставим
точку П.2.
От точки Г2 по биссектрисе угла откладываем 2 см и
ставим точку О. Для оформления проймы спинки точки
П2, О и Г4 соединяем вогнутой линией.
Высота переда. От точки 1\ вверх откладываем
величину, равную глубине проймы плюс 2 см, н ставим
точку Р3:
Г1Рз = 14,5 +2 = 16,5 см.
Из точки Р3 вправо проводим горизонтальную прямую
и точку пересечения ее с перпендикуляром, восставленным
из точки Г.,, обозначаем П3.
Ширина горловины. От точки Р3 вправо
откладываем '/3 ПОш плюс 2 см и ставим точку Р4:
Р3Р4 = 14 : 3 + 2 = 6,6 см.
Глубина горловины. От точки Р3 вниз от-
кладываем х/3 ПОш плюс 5 см и ставим точку Р5:
Р3Р5 — 14 '. 3 + 5 = 9,6 см.
£6
Точки Р4 и Р5 соединяем прямой. Линию Р4Р5 делим
пополам и середину обозначаем точкой О4. От точки Oi
под прямым углом откладываем 1,5 см и ставим точ-
ку Ог.
Точки Р4, 03 и Р5 соединяем вогнутой кривой.
Наклон плеча. От точки /73 вниз откладываем
1 см и ставим точку /74.
Ширина плеча переда. Точки Pt и /71
соединяем прямой и, продолжив ее на 2 см, ставим точку /7s.
От точки Г3 по биссектрисе угла откладываем 2 см и ставим
точку О3. Для оформления проймы переда соединяем точ-
ки П5, 03 и Г4 вогнутой кривой.
Застежка. От точек Р3 и Т вправо под прямым углом
откладываем по 6 см и ставим точки 04 и 05, которые соеди-
няем прямой. От точки 04 вверх откладываем 1 см и ставим
точку Об. Точки Ов и Р3 соединяем.
По данному чертежу можно составить выкройку лиф-
чика для детей школьного возраста.
Раскрой и пошив
Раскраивается лифчик без допусков иа швы, так как
швы предусмотрены в выкройке. Долевая нить должна
проходить по длине изделия. Если позволяет ширина тка-
ни, то лифчик раскраивается без бокового шва.
Впереди лифчика (пунктирная линия на чертеже) от
проймы до низа настрачивают долевую полоску ткани
шириной 3 см (1,5—2 см в готовом виде) для пришивки
пуговиц.
Для обшивки горловины и проймы выкраивают ко-
сые полоски шириной в 2,5 см. Из 6 см, прибавленных
на застежку к середине спинки, 1,5 см остается на заход,
а 4,5 см отгибают на обработку. К отогнутому краю внизу
притачивают долевую, а вверху — косую полоски для
обшивки горловины. Долевую полоску притачивают к низу
лифчика, а косую — по вырезу горловины. Затем попереч-
ную и косую полоски вместе с отогнутым краем застежки
отгибают на лицевую сторону, подгибают обрезные края
на 0,5 см и настрачивают.
Пройму обшивают косой полоской шириной 2,5 см.
Петли прометывают на левой стороне по ширине лифчика
на расстоянии 1,5 см от края.
57
ПЛАТЬЕ ДЛЯ ДЕВОЧКИ
Размер 28
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки платья необходимы
следующие мерки:
рост......................90 полуокружность груди (ПОг) 28
длина платья (Диз) .... 46 полуокружность шеи 1 (ПОш) 14
длина талии (Дт) .........26 длина рукава (Др)......... 36
Рис. 77. Чертеж выкройки платья.
На свободное облегание к мерке полуокружности груди
прибавляется 8 см, и все дальнейшие расчеты ведутся с уче-
том этой прибавки:
28 + 8 = 36 см.
Построение спинки
Вычерчиваем прямой
угол с вершиной в точ-
ке Р (рис. 77).
Длина платья.
От точки Р вниз откла-
дываем снятую мерку дли-
ны платья (46 см) и ста-
вим точку Н.
Глубина прой-
м ы. От точки Р вниз
откладываем 1/3 ПОг плюс
3,5 см (цлк всех размеров)
и ставим точку Г:
РГ=36 : 3+3,5=15,5 см.
Длина талии. От
точки Р вниз откладываем
снятую мерку длины талии (26 см), которую можно также
получить путем расчета ]/а роста плюс 8 см (для всех раз-
меров), т. е.
РТ = 90 : 5 + 8 = 26 см,
и ставим точку Т.
Из точек Г, Т и Н влево проводим горизонтальные
линии груди, талии и низа.
1 Полуокружность шеи можно получить из расчета Vs 77<2а плюс
прибавка на свободное облегание 2 см (для всех размеров), т. е.
36 : 3 + 2 = 14 см.
5S
Ширина спинки. От точки Г влево по линии
груди откладываем */3 ПОг плюс 1,5 см и ставим точку Г,:
ГГ\ = 36 : 3 + 1,5 = 13,5 см.
Из точки Гi восставляем перпендикуляр и точку пере-
сечения его с горизонтальной линией, проведенной из
точки Р, обозначаем П.
Ширина проймы. От точки 1\ влево отклады-
ваем J/4 ПОг и ставим точку Г2:
ГХГЭ = 36 : 4 = 9 см.
Из точки Г2 вверх восставляем перпендикуляр произ-
вольной длины.
Расстояние -до бокового шва. От точ-
ки Г1 влево откладываем 3 см (для всех размеров) и ставим
точку Г3.
Ширина ростка. От точки Р влево откладываем
7з ПОш плюс 0,5 см и ставим точку Р2:
РРг = 14 : 3 + 0,5 = 5,1 см.
Высота ростка. От точки Pt вверх откладываем
1 см (для всех размеров) и ставим точку Р.2. Точки Р и Р2
соединяем вогнутой кривой (линия ростка).
Наклон плеча. От точки П вниз откладываем
2 см (для всех размеров) и ставим точку П2. Точки Р2
и 7?! соединяем прямой, продолжаем ее (для припосадки)
на 0,5 см (для всех размеров) и ставим точку П2.
Вспомогательные точки проймы. От точ-
ки Г1 вверх откладываем 5 см (для всех размеров) и ставим
точку О, а по биссектрисе угла —2 см (для всех размеров)
и ставим точку Ov
Оформляем линию проймы, соединяя точки П3, О, О,
и Г3 вогнутой линией.
Ширина спинки на линии талии. От
точки Т влево откладываем величину, равную ГГ3 плюс
2,5 см (для всех размеров), и ставим точку 7\:
TTi = 13,5 + 3 + 2,5 = 19 см.
Точки Г3 и 1\ соединяем прямой, продолжаем ее до
линии низа и точку пересечения обозначаем Ht.
Оформление низа. От точки Н2 вверх по
линии Н3Г3 откладываем 1,5 см (для всех размеров) и ставим
точку Н3. Точки Н3 и Н соединяем слегка выпуклой линией.
59
Построение переда
Ширина платья. От точки Г влево по линии
груди откладываем ПОг плюс прибавку на свободное
облегание и ставим точку Г
Г1\ = 28 + 8 = 36 см.
Через точку Гн вверх и вниз проводим вертикальную
прямую и точку пересечения ее с линией низа обозначаем Н3.
Высота переда. От точки Г4 вверх откладываем
глубину проймы платья плюс 2—2,5 см и ставим точку Р3:
1\Р3 = 15,5 + 2 = 17,5 см.
Из точки Р3 вправо проводим горизонтальную прямую
и точку пересечения ее с перпендикуляром, восставленным
из точки Г2, обозначаем Р4.
Ширина г о р л о в и н ы. От точки Рз вправо от-
кладываем !/3 ПОш плюс 0,5 см и ставим точку Ръ:
Р3Р6= 14:34-0,5 = 5,1 см.
Ширина плеча до вытачки. От точки Р3
вправо откладываем 3 см (для всех размеров) и ставим
точку Р6.
Расстояние до вытачки по линии
груд и. От точки Pt вправо откладываем величину,
равную Р3Р3 плюс Р3Р3 минус 1,5 см (для всех размеров),
и ставим точку Г3:
Г\Г5 = 5,1 4- 3 — 1,5 = 6,6 см.
Точки Г3 и Р3 соединяем прямой (первая линия вы-
тачки).
Наклон плеча переда. От точки Рз вниз
откладываем 0,5 см (для всех размеров) и ставим точку Р7.
Точки Р3 и Р7 соединяем прямой линией.
Глубина горловины. От точки Р3 вниз от-
кладываем 1/3 ПОш плюс 1 см (для всех размеров) и ставим
точку Р3:
Р3Р3 = 14 : 3 4- 1 = 5,7 см.
Точки Р3 и Р, соединяем прямой. Из точки Р5 про-
водим прямую до пересечения с линией Р7Р3 и ставим
точку О2. От точки О2 по биссектрисе угла откладываем
0,75 см и ставим точку О3.
60
Оформляем горловину, соединяя точки Р6, О3 и Ра
плавной кривой.
Длина вытачки. От точки Г6 вверх по линии ГЪР3
откладываем 5 см (для всех размеров) и ставим точку Гв.
От точки Pi влево откладываем 2,5 см (для всех раз-
меров) и ставим точку Рв. («>
Точки Рл и Ге соединяем прямой (вторая линия вытачки).
Измеряем длину первой линии вытачки — Г6Р7, откла-
дываем эту величину от точки Г6 вверх по второй линии
вытачки и ставим точку Р10. Таким образом, ГеРм = Г^Р7.
Направление линии плеча переда.
От точки Г вверх откладываем 2 см (для всех размеров)
и ставим точку О4.
Точки Р10 и О4 соединяем пунктирной прямой.
Ширина плеча переда от вытачки до проймы равна
ширине плеча спинки (Р2П2 = 10 см) минус ширина плеча
переда до вытачки (Р5Р6 = 3 см) и минус 0,5 см, данные
в плече спинки для припосадки. От точки Р1о откладываем
по пунктирной прямой 6,5 см и ставим точку /73:
РиП3 = 10 — 3 — 0,5 = 6,5 см.
Вспомогательные точки проймы. От
точки Г2 вверх откладываем 4,5 см (для всех размеров)
и ставим точку О5, а по биссектрисе угла — 1,5 см и ста-
вим точку Ов.
Точки О5 и Пз соединяем прямой, которую делим попо-
лам, и середину ее обозначаем точкой О7. От точки О,
влево под прямым углом откладываем 0,5 см (для всех
размеров) и ставим точку О8. Проводим линию проймы
переда через точки П3, О3, О3, Os и Г3.
Боковая линия переда. От точки Тх вправо
откладываем 5 см (для всех размеров) и ставим точку Га.
Точки Гз и Тз соединяем прямой и продолжаем боковую
линию переда до линии низа. От точки Г3 вниз откла-
дываем длину боковой линии спинки Г3/Л и ставим точку
Я4. Таким образом, Г3Н3= Г3Н^
Удлинение переда. От точки Н3 вниз откла-
дываем 2 см (для всех размеров) и ставим точку Н3.
Точки Н3 и Ht соединяем прямой, которую делим по-
полам, и середину обозначаем точкой От точки H<s
вниз под прямым углом откладываем 1 см и ставим
точку Н7.
Точки Н3, Н7 и соединяем.
61
Построение чертежа выкройки рукава
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке А (рис. 78'.
Длина рукава. От точки А вниз откладываем
снятую мерку длины рукава (36 см) и ставим точку /7.
Высота оката. От точки А вниз откладываем
*/4 ПОг плюс 1 см и ставим точку Г:
Рис. 78. Чертеж выкройки
рукава.
АГ = 36 : 4 4- 1 = 10 см.
Вспомогательная
точка. От точки Г вверх
откладываем 3 см (для всех
размеров) и ставим точку О.
Линия локтя. Рас-
стояние ОН делим пополам и
середину обозначаем точкой Л.
Из точек Г, Л и Н вправо и вле-
во под прямым углом проводим
горизонтальные линии высоты
оката, локтя и низа.
Ширина верхней
части рукава. От точ-
ки Г влево откладываем пол-
торы ширины проймы платья
плюс 4 см (для всех размеров)
и ставим точку Гг:
ГГг = 9 +4,5 +4 = 17,5 см.
Ширина нижней части р у к а в а. От точ-
ки Гг влево откладываем ширину проймы платья плюс
1 см и ставим точку Г2:
Г1Г2 = 9 + 1 = 10 см.
Ширина переднего переката. От точ-
ки Г вправо откладываем 5 см (для всех размероври ставим
точку Г3.
Из точек Г2 и Л опускаем перпендикуляры и точки пере-
сечения их с линией низа обозначаем Нг и Н2, а точку пере-
сечения с линией локтя обозначаем Л±.
Выем к а. От точки Лг влево откладываем 1 см (для
всех размеров) и ставим точку Л2. Точки Г3, Л2 и Н2 соеди-
няем прямыми.
62
Расстояние до середины оката. От
точки Г влево откладываем ширину проймы платья (9 см}
& и ставим точку Г4. Из точки Г4 восставляем перпендику-
ляр и точку пересечения его с горизонтальной линией.
р.1 проведенной из точки А, обозначаем П.
Вспомогательная точка. От точки Г,}
вверх откладываем 3,5 см (для всех размеров) и ставим
а точку Ог Точки О и С\ соединяем прямой и продолжаем
ее до пересечения с перпендикуляром, восставленным из
!i: точки 1\. Точку пересечения обозначаем О2.
!it- От точки П вправо откладываем 1,5 см (для всех разме-
® ров) и ставим точку !7V
Точки П и О3, а также П3 и О соединяем прямыми.
к; От точки /7j вниз по линии /7,0 откладываем 4,5 см
!!1 (для всех размеров) и ставим точку О3. От точки /7 по ли-
|,! нии /70» также откладываем 4,5 см (для всех размеров) и
Б ставим точку 04.
® От точек 03 и 04 под прямым углом откладываем по
К 1,25 см для выпуклости оката и ставим точки 05 и 06.
От точки Г по биссектрисе угла откладываем 2 см и
if- ставим точку О,, а от точки по биссектрисе откладываем
I? 3 см и ставим точку 08.
к Для оформления оката соединяем точки Гг, 03, О,,
® 06, 77, /?!, 05, О, 07 и Г3 плавной кривой.
ро; От точки Г1 вправо откладываем 2,5 см (для всех разме-
ров) и ставим точку Г5, из которой опускаем перпендикуляр
до пересечения с линией HtH3 и точку пересечения обозна-
чаем Н3. От точки Н3 вниз откладываем 2,5 см (для всех
размеров) и ставим точку Hi для обеспечения свободного
движения руки при сгибании. Для оформления низа
рукава соединяем точки Н3, Н3, Н и Н3 кривой.
Воротник к платью строится путем моделирования
(рис. 65,а).
к Разработка выкройки детского платья
в по данному фасону
» Детское платье иа фигурной кокетке
if-
Для построения чертежа выкройки платья, изображеп-
и иого на рис. 79, необходимо на основной выкройке переда
I- платья закрыть нагрудную вытачку и перевести ее вниз
с помощью разреза (рис. 80,а).
63
Затем при закрытой вытачке наносим линию кокетки.
Для этого линию проймы (ПЛГ2) делим пополам и середину
обозначаем точкой К (рис. 80,6).
Линию груди (Г2Г4) делим на три
части. Ширина кокетки внизу
(Г4К1) равна 1/3 линии груди пе-
реда.
От точки вверх откладываем
5 см и ставим точку К2. Точки К.г
и К соединяем прямой. Кокетку
отрезаем по линии Г4К17<27<.
Наносим линии для складок.
С этой целью от точки Н откла-
дываем величину, равную
плюс 2 см, и ставим точку Иг.
Расстояние до второй складки
вверху равно 4 см, внизу — 5 см.
На выкройке спинки (рис. 80,в)
наносим линии кокетки и складок
по образцу выкройки переда
Рис. 79. Платье на фигур- платья.
нои кокетке. q0 нанесенным линиям скла-
док выкройку раздвигаем. При
раскрое на ткани для глубины складок детали выкройки
раздвигаем вверху на 8 см, внизу — на 6 см.
Рис. 80. Нанесение линий фигурной
платья.
кокетки на основную выкройку
64
lift
fe
It;.
(S'
Hi
Ж:
Ef
®
n
I
fe
s
I
i
Рис. 81. Раскладка на ткани вы-
кройки платья на фигурной кокетке.
is;
Раскладка на ткани вы-
кройки платья на фигур-
ной кокетке показана на
рис. 81.
Платье иа ровной
кокетке
Чтобы сделать выкрой-
ку платья, показанного
Рис. 82. Платье на
ровной кокетке.
иа рис. 82, надо закрыть
нагрудную вытачку на
основной выкройке переда
платья и нанести линию
кокетки. Для этого линию
проймы (/73Р3) делим на
три части, от точки 173
откладываем 2/3 линии
проймы и ставим точку К.
От точки К влево парал-
лельно линии груди проводим прямую, по которой н отре-
заем кокетку (рис. 83,а).
3 939
65
На выкройку спинки наносим линию кокетки по образцу
выкройки переда платья (рис. 83,6). Кокетку отрезаем.
Рис. 83. Нанесение линий ровной кокетки на основную выкройку
платья.
Рис. 84. Раскладка на ткани выкрой-,
ки платья на ровной кокетке.
При раскрое к се-
редине переда выкройки
прибавляв^ на сборки
10—15 см, а к середи-
не спинки — 10—12 см.
Выкройку рукава при
раскрое разрезаем по-
средине и раздвигаем
для получения сборок
на 8—10 см (рис. 83,в).
Для получения круг-
лого воротника выкрой-
ку кокетки следует сое-
динить по плечевым сре-
зам и отложить от ли-
нии горловины ширину
воротника, т. е. 6 см
по спинке и 7 см по пе-
реду. Концы воротника
закругляем (рис. 83,г).
Раскладка на ткани
выкройки платья на
ровной кокетке показа-
на на рис. 84.
66
Построение чертежа выкройки платья
на круглой кокетке
Чтобы сделать выкройку платья, показанного на рис. 85,
надо на основной выкройке переда платья закрыть вытачку
и нанести линию кокетки. Для этого от
линии груди вверх откладываем 2 см и
ставим точку К, а по плечевой линии
от проймы откладываем 1 см и ставим
точку П. Точки П и К соединяем вы-
пуклой кривой (рис. 86,а). Кокетку
отрезаем. Выкройку переда разрезаем
и раздвигаем для образования клеша.
К середине переда прибавляем на сбор-
ки 5—6 см.
На основную выкройку спиики нано-
сим линию кокетки (рис. 86,б). По се-
редине спинки от линии груди вверх
откладываем 4 см и ставим точку К, а по
плечу от проймы — 1,5 см и ставим точ-
ку П, соединяем полученные точки вы-
пуклой линией. Выкройку спинки разре-
заем и раздвигаем для клеша. К середи-
не спинки прибавляем на сборки 5—
Рис. 85. Платье на
круглой кокетке.
6 см (рис. 87,а,б).
Круглую кокетку выкраивают и шьют без плечевых
швов, для этого выкройку кокетки переда и спинки соеди-
Рис. 87. Видоизмененная
выкройка.
Рис. 86. Намерение линий круглой ко-
кетки на осщввую выкройку платья.
3*
67
няют по плечевым линиям и при раскрое кокетки прикла-
дывают серединой переда к сгибу ткани (рис. 87,в). Вместо
рукава выкраивают две оборочки: верхние шириной по
середине 6—7 см, а по краям 2—3 см, длиной, равной
окружности проймы. Нижняя оборочка выкраивается на
Рис. 88. Раскладка на
ткани выкройки платья
на круглой кокетке.
Рис. 89. Платье для
девочки с отрезными
бочками.
2 см шире. Выкройку оборочек разрезают посредине и раз-
двигают на 10—12 см для получения сборок (рис. 87,г).
Раскладка на ткани выкройки платья на круглой ко-
кетке показана на рис. 88.
Платье для девочки из шелковой
ткани или штапельного полотна с
отрезными бочками, украшенными
оборочками
Чтобы сделать выкройку платья, показанного на рис. 89,
надо на основной выкройке переда платья закрыть вытачку
и нанести линии фасона платья.
68
Для этого по плечевой линии от проймы (точка П) влево
откладываем 2 см и ставим точку /74 (рис. 90,а).
Рис. 90. Нанесение линий фасона на основную выкройку
Рпс. 91. Видоизмененная выкройка.
Линию груди Г2Г4 делим на три равные части. Ширина
переда Г4Г5 равна 1/3 ширины груди переда.
От точки Г5 вверх откладываем 2—3 см и ставим точку
Г,. Точки ПгГ6 соединяем вогнутой линией.
От точки Н вправо откладываем величину, равную Г J' 5
плюс 2 см, и ставим точку Ну.
Точки Ну и Г5 соединяем.
69
Внизу для расширения боковой части платья от точки
77j влево откладываем 2 см и ставим точку Н2, которую
соединяем с точкой Ге. Линии фасона на выкройку спинки
(рис. 90,6) наносим по образцу выкройки переда платья.
На основную выкройку рукава (рис. 90,в) наносим
линию короткого рукава, длина которого 14—15 см.
От середины оката до низа вы-
кройку рукава разрезаем и раз-
двигаем для получения сборок
на 8—10 см.
По нанесенным на выкройку
линиям разрезаем зигзагом или
копируем детали выкройки с по-
мощью резца. Боковую часть
выкройки разрезаем и раздви-
гаем для получения сборок на
6—8 см (рис. 91,а,6).
Расход ткани на данное платье
1 м 85 см, при ширине 75 см.
Раскладка на ткани выкрой-
ки платья с подрезными бочка-
ми показана на рис. 92.
Рис. 92. Раскладка на 1
выкройки платья.
Раскрой и пошив
Платье для девочки до-
школьного возраста желательно
выполнять на кокетке, из-под
которой должны выходить скла-
дочки, сборочки или клешевые
линии. Такое свободное платье
удобно тем, что оно не стесняет
движений ребенка.
Кокетки бывают ровные,
круглые и фигурные. Для вы-
полнения различных фасонов кокеток пользуются основной
выкройкой, па которую наносят желаемую линию кокетки.
При раскрое платья все детали выкройки на ткани обво-
дятся меловой линией по контурам выкройки, затем дают-
ся допуски на швы: по плечевым боковым срезам 1,5—
2 см, по низу кокетки и верху платья 1—2 см, для под-
шивки низа 4—5 см.
После раскроя платья на кокетке прокладочным швом
70
отмечают середину спинки, полочки, кокетки, середину
оката на рукавах. По плечевым и боковым швам, а также
по низу кокетки прокладывают силки.
Перед и спинку собирают вверху в сборки в два ряда.
Первый ряд сборок собирают на расстоянии 1 см от обрез-
ного края, а второй — на 0,5 см от первого ряда. Сборки
равномерно распределяют на спинке и полочке от середины.
Низ кокетки отгибают по силкам и этот отгиб приме-
тывают. Заготовленную кокетку накладывают на собран-
ный перед, совмещая середину кокетки со срединой переда,
и приметывают. Так же приметывают кокетку и к спинке,
а после примерки настрачивают.
Спинку посредине разрезают на 15 см для образования
застежки, чтобы платье одевалось свободно. Разрез на
спинке заделывают так: к лицевой стороне разреза при-
кладывают долевую полоску ткани шириной: 4 см и
длиной в два раза больше разреза и пристрачивают со
стороны полоски от начала разреза до конца с одной сто-
роны и, не прерывая строчки переходят на вторую сто-
рону разреза. Обрезной край полоски подгибают на 0,5 см.
Полоску по ширине перегибают пополам и подогнутый
край подшивают к шву вручную. Притачанная в левой
части кокетки полоска вся отгибается на изнанку, тогда
как в правой части кокетки она служит заходом для за-
стежки. Обработанная застежка внизу скрепляется по-
перечной строчкой.
Плечевые и боковые швы сметывают со стороны спин-
ки, а стачивают со стороны полочки.
Рукав сметывают и затем стачивают. Низ рукава соби-
рают в сборки. Нитку стягивают по величине манжеты.
Длина манжеты равна окружности кисти плюс 4 см. Ман-
жета выкраивается шириной 10 см. Сборки на рукаве
распределяют гуще к локтю и приметывают сшитую ман-
жету, накладывая ее лицевой стороной на лицевую сто-
рону рукава. Манжету пристрачивают, перегибают ее по
ширине пополам и с изнанки рукава подшивают потайными
стежками к шву притачки. Готовая манжета наполовину
отгибается на лицевую сторону, а по мере роста ребенка
отворачивается вниз.
Рукав вметывают серединой оката к плечевому шву
и припосаживают его по косым срезам.
Застежка платья для девочки дошкольного возраста
находится сзади, воротник делают из двух половинок.
71
Половинки воротника сметывают с подворотником по на-
ружному краю и концам и стачивают, затем выворачивают
и выметывают по подворотнику с перекантовкой со стороны
воротника.
Заготовленные половинки воротника накладывают и
приметывают к горловине. Сверху воротника приметывают
косую полоску шириной 2 см и длиной по величине гор-
ловины. Втачивают воротник вместе с полоской. Полоску
отгибают наизнанку, край подгибают на 0,5 см и под-
шивают потайными стежками.
Низ платья выравнивают, подгибают на 4—5 см, при-
метывают и подшивают потайными стежками. Швы обме-
тывают и разутюживают. Пришивают пуговицы или кнопки.
Готовое платье проутюживают.
ДЕТСКИЙ ФАРТУШЕК
Размер 28
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки фартушка (рис. 93)
Необходимы следующие мерки:
длина фартушка...............................40
полуокружность груди (ПОг) .......28
Длина фартушка должна быть на 5 см меньше длины
платья, т. е.
45 — 5 — 40 см
груди прибавляется 2 см на
дальнейшие расчеты ведутся
с учетом этой прибавки:
28 + 2 = 30 см.
Вычерчиваем прямой угол
с вершиной в точке Р (рис. 94).
Длина фартушка.
От точки Р вниз отклады-
ваем длину изделия и ста-
вим точку Н.
Глубина пр.оймы.
От точки Р вниз откладываем
’/2 ПОг плюс 5 см и ставим
точку Г:
РГ = зо : 2 + 5 = 20 см.
Из точек Г и Н вправо проводим горизонтальные линии
груди и низа.
Ширина фа р ту ш к а. От точки Г вправо откла-
дываем ПОг плюс 2 см и ставим точку Гг-.
ГГ\ — 28 + 2 = 30 см.
Через точку Гг вверх и вниз проводим вертикальную
прямую и точки ее пересечения с горизонтальными лини-
ями обозначаем: внизу — вверху — П.
Рис. 94. Чертеж выкройки фартушка.
Ширина горловины. От точки Р вправо
откладываем 8 см и ставим точку Pv
Глубина горловины. От точки Р вниз от-
кладываем 8 см и ставим точку Р2.
Точки Р2 и Ра соединяем прямой, которую делим по-
полам, и середину ее обозначаем точкой 0. От точки О
под прямым углом откладываем 2 см и ставим точку О,.
Точки Pn Ог и Ра соединяем вогнутой линией.
Ширина плеча. От точки Р2 вправо отклады-
ваем 4 см и ставим точку Пг.
Из точки /7j опускаем перпендикуляр и точку пересе-
чения его с линией груди обозначаем Г2-
Наклон плеча. От точки Пг вниз откладываем
1 см и ставим точку П2.
Точки Ра и /7а соединяем прямой.
73
Вспомогательные точки проймы. От
точки Г2 по биссектрисе угла откладываем 2,5 см и ставим
точку 02.
Линию riFi делим пополам и середину обозначаем
точкой 03.
От точки 03 вниз под прямым углом откладываем 2 см
и ставим точку О4.
От точки влево и вверх откладываем по 1,5 см и ста-
вим точки О5 и 06.
От точки П вправо откладываем 7 или 9 см и ставим
точку П3.
Ширина бретели. От точки П3 вправо откла-
дываем 4 см и ставим точку /74.
Отрезок П3[Ц делим пополам и середину обозначаем
точкой П3.
Длина м ы с и к а. От точки П5 вверх под прямым
углом откладываем 2 см и ставим точку Z7e.
Точку /76 соединяем с точками 173 и /74 прямыми ли-
ниями.
Л и п и я бретели. Точки /73, О6, 05, О4, О2
и П, соединяем плавной кривой.
Удлинение переда. От точки Н вниз откла-
дываем 2 см и ставим точку Нг.
Расширение переда. От точки Н3 влево
откладываем 5 см и ставим точку Н3, которую соединяем
прямыми с точками Р2 и Н2.
Линию делим пополам и середину обозначаем
точкой Нц.
Точки П4, Hi и Н,, соединяем выпуклой кривой.
Раскрой н пошив
Фартушек раскраивается без допусков на швы.
Нить основы при раскрое должна проходить по длине
фартушка.
Срезы фартушка обрабатываются косой полоской на
лицевую сторону.
Ширина полоски в раскрое равна 2,5 см, а в готовом
виде — 1,5 см. Полоска может быть из отделочной ткани.
Ее прикладывают лицевой стороной к изнанке фартушка
и пристрачивают, после чего отгибают полоску на лице-
вую сторону, край подгибают на 0,5 см и пристрачивают.
Обрезной край фартушка можно обработать оканто-
вочным швом.,
74
НИЖНЯЯ СОРОЧКА ДЛЯ МАЛЬЧИКА
Размер 28
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки нижней сорочки
необходимы следующие мерки:
длина сорочки (Диз) ........ 52
полуокружность шеи (ПОш)............ 14
полуокружность груди (ПОг) ........ 28
длина рукава (Др) .................. 36
На свободное облегание к мерке полуокружности груди
прибавляется 14 см, и все дальнейшие расчеты ведутся с уче-
том этой прибавки:
28 + 14 = 42 см.
Построение спинки
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Р (рис. 95).
Длина сороч-
к и. От точки Р вниз р
откладываем снятую
мерку длины изделия 0
(52 см) и ставим точ-
ку //.
Глубина про й- -
м ы. От точки Р вниз
откладываем */3 ПОг
плюс 1,5 см и ставим
точку Г:
РГ = 42 : 3 +
4- 1,5 = 15,5 см.
Из точек Г и Н
вправо проводим го-
ризонтальные линии
груди и низа.
Ширина спин-
к и. От точки Г впра- н'
во откладываем г/3П0г
плюс 1,5 см и ставим
точку
ГГг = 42 : 3 + 1,5 = 15,5 см.
Рис. 95. Чертеж выкройки нижней
Из точки Г4 восставляем перпендикуляр и точку его
пересечения с горизонтальной линией, проведенной из
точки Р, обозначаем П.
Ширина проймы. От точки- Г4 вправо откла-
дываем х/4 ПОг плюс 0,5 см и ставим точку Г2:
Г/2 = 42 : 4 + 0,5 = 11 см.
Расстояние до боковой линии. Ширину
проймы Г1 Г2 делим пополам и середину обозначаем точ-
кой Г3, из которой опускаем перпендикуляр и точку пере-
сечения его с линией низа обозначаем Hv
Ширина ростка. От точки Р вправо отклады-
ваем г/з ПОш плюс 1 см и ставим точку Рх:
РР2 = 14 : 3 + 1 = 5,7 см.
Высота ростка. От точки Рг вверх под прямым
углом откладываем 2 см (для всех размеров) и ставим точ-
ку Р2. Затем от точки Р4 по биссектрисе угла откладываем
1 см (для всех размеров) и ставим точку О, после чего
точки Р2, О и Р соединяем вогнутой кривой.
Наклон плеча. От точки П вниз откладываем
1,5 см (для всех размеров) и ставим точку П±.
Точки Р, и Пт соединяем прямой, на продолжении ко-
торой вправо откладываем 0,75 см и ставим точку Па.
Вспомогательные точки проймы. От
точки Г\ вверх откладываем 5 см (для всех размеров) и
ставим точку О4, а по биссектрисе угла — 2 см (для всех
размеров) и ставим точку О2. Проводим линию проймы,
соединяя точки П.г, О4, О2 и Г3 вогнутой линией.
Расширение низа. От точки вправо откла-
дываем 2 см и ставим точку Н2.
Точки Н2иГ3 соединяем прямой.
Длина кокетки. От точки Р вниз откладываем
5 см и ставим точку О3.
Из точки 03 вправо проводим горизонтальную прямую
и точку пересечения ее с линией проймы обозначаем О4.
Построение переда.
Ширина п е р е д а. От точки Га вправо отклады-
ваем '/з ПОг плюс 1,5 см и ставим точку Г4:
= 42 : 3 + 1,5 = 15,5 см.
76
Через точку Г4 проводим вертикальную прямую и на
пересечении ее с горизонтальными линиями ставим точки:
вверху — Рг, внизу — Н3.
Из точки Г3 восставляем перпендикуляр и точку пере-
сечения его с горизонтальной линией обозначаем Р4.
Ширина горловины. От точки Р3 влево откла-
дываем Vs ПОш. плюс 1 см и ставим точку
Р3Р6 = 14:34-1 =5,7 см.
Повышение полочки. От точки Ръ вверх
откладываем 2 см (для всех размеров) и ставим точкуРе.
Глубина горловины. От точки Р., вниз от-
кладываем. Vs ПОш плюс 2,5 см и ставим точку Р7:
Р.,Р7 — 14 : 3 + 2,5 = 7,2 см.
Наклон плеча переда. От точки Р4 вниз
откладываем 0,75 см (для всех размеров) ставим точку Я3,
которую соединяем прямой с точкой Р6 и продолжаем
эту прямую вниз от точки /73 настолько, чтобы линия
плеча переда равнялась линии плеча спинки (РгП2), и
ставим точку /74. Таким образом, /74Р6 = Р2П2.
Вспомогательные точки проймы. От
точки Г2 вверх откладываем 4 см (для всех размеров) и
ставим точку О5, а по биссектрисе угла — 1,5 см (для всех
размеров) и ставим точку Ое, после чего проводим линию
проймы переда, соединяя точки Z74, Os, 0е и Г3.
Удлинение переда внизу. От точки Н:,
вниз откладываем 1 см (для всех размеров) и ставим точ-
ку Д4.
Расширение низа. От точки влево откла-
дываем 2 см (для всех размеров) и ставим точку //5, кото-
рую соединяем прямой с точкой Г3.
Точки Д4 и Н5 соединяем слегка выпуклой кривой.
Длина разреза. От точки Р7 вниз откладываем
20 или 22 см и ставим точку Д.
Оформление планки. Точки Р5 и Р-, соеди-
няем прямой. От точки Р5 по биссектрисе угла отклады-
ваем 0,5 см (для всех размеров) и ставим точку О7.
От точки Р7 вниз откладываем 3 см (для всех размеров)
и ставим точку Ра.
От точки Ps вправо и влево откладываем по 2 см (для
всех размеров) и ставим точки Ps и Р10.
Длина мысика. От точки Д вниз откладываем
4,5 см (для всех размеров) и ставим точку Дх, а вправо и
77
влево откладываем по 2 см (для всех размеров) и ставим
точки Д2 и Д3.
Точки Ра, Д2, Д1г Д3 и Р10 соединяем прямыми линиями,
оформляя мысик.
Ширина планки по плечу. От точки Ра
влево по прямой /74 Р6 откладываем 4 см (для всех размеров)
и ставим точку О8..
Оформляем планку кривой линией, выкройку которой
надо скопировать с чертежа сорочки.
Построение чертежа выкройки рукава
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке А (рис. 96).
Длина рукава. От точки А вниз откладываем
снятую мерку длины рукава (36 см) и
ставим точку Н.
o.JL-—Высота оката. От точки А
вниз откладываем г/4 ПОг минус 2 см
Г'\тГ Г г (расчет производится, исходя из ПОг
I без прибавки на свободное облегание)
I и ставим точку Г:
\ АГ = 28 : 4 — 2 = 5 см.
1 Ширина рукав а. От точки Г
I влево под прямым углом откладываем
I полторы ширины проймы сорочки плюс
I н 0,5 см и ставим точку Г2:
н\-------\ ‘ ГГг = 11 + 5,5 + 0,5 = 17 см.
/У 1>--—
Ширина рукава внизу.
Рис. 96. Чертеж От точки И влево под прямым углом
гикройки рукава, откладываем 12 или 13 см и ставим точ-
ку которую соединяем прямой с точ-
кой Гг.
Линию ГХГ делим на три равные части и ставим точки
Г2 и Г3. Из точки Г2 восставляем перпендикуляр и точку
пересечения его с горизонтальной линией, проведенной из
точки А, обозначаем О.
От точки Г3 вверх откладываем величину, равную АГ
минус 2 см, и ставим точку Of
Г3О3 = 5 — 2 =3 см.
Проводим линию оката задней части рукава, соединяя
точки О, О3 и Г±.
18
рукава, сое ди-
Рис. 97. Раскладка
на ткани выкройки
нижней сорочки.
От точки О вниз откладываем 0,5 см и ставим точку О£
а от точки Ог — 1 см и ставим точку О3.
Проводим линию оката передней части
няя точки А, О2, О3 и 1\.
Накладная манжета. От
точки Н вверх откладываем 6 см и
ставим точку Н2, а от точки Н2 — 4 см
и ставим точку Н3. Точки Н2 и Н3 сое-
диняем.
Раскрой и пошив
Раскрой деталей сорочки произво-
дится по долевой нити ткани без допус-
ков на швы (допуски на швы преду-
смотрены при построении выкройки).
Раскладка на ткани выкройки нижней
сорочки приведена на рис. 97.
По середине переда, выкроенного по
ширине с припуском на застежку и
складочку, делается разрез длиной 20—
22 см. По выкройке выкраиваются две
фигурные планки: правая длиной до
разреза застежки и левая — на 5 см
длиннее правой. Ширина фигурной
планки в готовом виде 3 см. При вы-
кройке планки на обработку предусмот-
рен припуск в 1 см (по 0,5 на две
стороны).
Обе планки приметывают и прита-
чивают лицевой стороной к изнанке
сорочки до конца разреза. После притач-
ки их отворачивают на лицевую сторо-
ну, выправляют шов и выметывают с пе-
рекантовкой на 1 мм. Правую (нижнюю)
планку пристрачивают в самый край по
сорочки швом 1—1,5 мм от края. Для образования захода
застежки на левой половинке переда, влево от нижнего
края разреза, делают поперечный подрез, равный по ши-
рине половине ширины планки. (Этот подрез дает возмож-
ность наложить левую полочку на правую для застежки).
После этого обрезной край левой планки подгибают по
ее длине, внизу оформляют мысик, находящийся против
ребра складки.
лицевой стороне
7Ц
При правильном положении планки в застежке левая
верхняя планка перекрывает правую нижнюю по всей
длине до закругления. Отделочную строчку на левой
(верхней) планке прокладывают по подогнутому внутрен-
нему краю, по мысику, поперек планки (чтобы закрепить за-
стежку) и по краю до плечевого среза швом 1—1,5ш«от края.
Плечевые срезы спинки соединяют с плечевыми срезами
переда изнанкой внутрь. К лицевой стороне переда при-
кладывают лицевой же стороной кокетку. Плечевые срезы
спинки и кокетки размещают так, чтобы они выступали
на 0,5 см (для стачивания горловины). Стачивают плече-
вые срезы от проймы правого плечевого среза, по горло-
вине и кончают левым плечевым срезом. Затем вывора-
чивают кокетку, выправляют шов и настрачивают по ли-
нии плечевых швов и горловины швом шириной 1—1,5 мм.
Низ кокетки подгибают и настрачивают вкрай на спинку.
Если кокетка отрезная, то подкокетку прикладывают
к изнанке спинки и пристрачивают, затем обрабатывают,
плечевые срезы, а обрезной край кокетки подгибают и на-
страчивают на спинку, закрывая шов притачки.
К низкам рукавов лицевой стороной к изнанке рукава
притачивают накладные манжеты. Вставляют рукава в
пройму серединой оката (на выкройке — точка Л) к пле-
чевому шву, вметывают и втачивают по пройме, запошивая
рукавом швом шириной 0,5 см. После этого стачивают
рукавный шов и одновременно переходят на боковой
шов сорочки, который запошивают передом.
Манжеты отгибают на лицевую сторону, и подогнутый
край прострачивают швом шириной 1—1,5 мм.
Низ рубашки подгибают и подшивают подрубочным
швом шириной 0,5—1 см. На левой планке прометываются
петли, а на правой пришиваются пуговицы.
ВЕРХНЯЯ РУБАШКА ДЛЯ МАЛЬЧИКА
Размер 28
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки верхней рубашки
необходимы следующие мерки:
длина рубашки (Диз)............ 52
полуокружность шеи (ПОш)........ 14
полуокружность груди (ПОг) .... 28
длина рукава (Др) ........... 36
ВО
На свободное облегание к мерке полуокружности груди
прибавляется 12 см и, все дальнейшие расчеты ведутся
с учетом прибавки:
28 +12 = 40 см.
Построение спинки
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке? (рис. 98).
Длина рубашки. От точки Р вниз откладываем
снятую мерку длины
изделия (52 см) и
ставим точку Н.
Глубина прой-
м ы. От точки Р вниз
откладываем 2/з ПОг
плюс 1,5 см и ставим
точку Г:
РГ = 40 : 3 +
+ 1,5 = 14,8 см.
Из точек Г и Н
вправо проводим го-
ризонтальные линии
груди и низа.
Ширина спин-
к и. От точки Г впра-
во откладываем 1/3/7<9г
плюс 1,5 см и ставим
точку Гх,
ГГг = 40 : 3 +
+ 1,5 = 14,8 см.
Из точки восставляем перпендикуляр и точку пере-
сечения его с горизонтальной линией, проведенной из
-точки Р, обозначаем П.
Ширина проймы. От точки Г\ вправо откла-
дываем 1/i ПОг плюс 0,5 см и ставим точку Г2:
Г,Г2 = 40 : 4 + 0,5 = 10,5 см.
Линию ГуГ2 делим пополам и середину обозначаем
точкой Гз, из которой опускаем перпендикуляр до линии
низа и точку пересечения обозначаем Нх.
61
Ширина ростка. От точки Р вправо отклады-
ваем г/3 ПОш плюс 0,5 см и ставим точку Р3:
РР3 = 14:3 + 0,5 =5,2 см.
Высота ростка. От точки Рг вверх отклады-
ваем 2 см (для всех размеров) и ставим точку Р2.
От точки Рг по биссектрисе угла откладываем 0,75 см
(для всех размеров) и ставим точку О.
Точки Р2, О и Р соединяем вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки П вниз откладываем
1,5 см (для всех размеров) и ставим точку Пг.
Точки Р2 и П1 соединяем прямой (линия плеча), про-
должаем ее на 0,5 см вправо и ставим точку П2.
Вспомогательные точки проймы. От точ-
ки Гj вверх откладываем 5 см (для всех размеров) и ставим
точку Oj, а по биссектрисе угла — 2 см (для всех размеров)
и ставим точку О2. Проводим линию проймы, соединяя
точки /72, О4, О2 и Г3.
Расширение низа. От точки вправо откла-
дываем 2 см и ставим точку Н2.
Точки Н2 и Г3 соединяем прямой.
Длина кокетки. От точки Р вниз откладываем
5 см и ставим точку О3, из которой вправо проводим гори-
зонтальную линию до пересечения с линией проймы, н
ставим точку О4.
Построение переда
Ширина переда. От точки Г2 вправо отклады-
ваем 7з ПОг плюс 1,5 см и ставим точку Г4:
Г2Г\ = 40 : 3 + 1,5 = 14,8 см.
Через точку Г4 проводим вертикальную линию и на
пересечении ее с горизонтальными линиями вверху ставим
точку Р3, а внизу — Н3.
Из точки Г2 восставляем перпендикуляр до пересечения
с горизонтальной линией, где ставим точку Р4.
Ширина горловины. От точки Р3 влево от-
кладываем 1/3 ПОш плюс 0,5 см и ставим точку Р3:
Р3Р3 = 14 :3 + 0,5 =5,2 см.
Повышение переда. От точки Р5 вверх от-
кладываем 2 см (для всех размеров) и ставим точку Ра.
82
Глубина горловины. От точки Р3 вниз откла-
дываем 1/3 ПОш минус 1 см и ставим точку Р7:
Р3Р7 = 14:3 — 1 =3,7 см.
вогнутой линиеи.
Наклон плеча переда. От точки Р4 вниз
откладываем 0,75 см (для всех размеров) и ставим точку П3,
которую соединяем прямой с точкой Эту линию про-
должаем в сторону точки П3 настолько, чтобы линия плеча
переда равнялась линии плеча спинки IP.ДР), и ставим
точку nt. Таким образом, ПДр = РгП3.
Вспомогательные точки проймы. От
точки Г2 вверх откладываем 4 см (для всех размеров)
и ставим точку <Э5, а по биссектрисе угла— 1,5 см (для
всех размеров) и ставим точку Os.
Проводим линию проймы переда, соединяя точки /71(
О5, О6 и Г3 плавной линией.
Оформление горловины. Точки Р5 и Р7
соединяем прямой, которую делим пополам, и середину
обозначаем точкой От От точки Оу под прямым углом
откладываем 0,5 см (для всех размеров) и ставим точку О8,
после чего точки Ре, О3 и Ру соединяем
Длина разреза. От точки Р-,
вниз откладываем 20 или 22 см и ставим
точку Д.
Удлинение переда. От точ-
ки Н3 вниз откладываем 1 см (для всех
размеров) и ставим точку
Расширение низа. От точ-
ки Н1 влево откладываем 2 см (для
всех размеров) и ставим точку Н3.
Точки Н- и Г3 соединяем прямой, а
Нъ и — слегка выпуклой линией.
Построение чертежа выкройки
рукава
Вычерчиваем прямой угол с вершиной
в точке А (рис. 99)..
Длина рукава. От точки А
вниз откладываем снятую мерку длин!
и ставим точку Н.
Высота оката. От точки А вниз откладываем
*/< ПОг минус 2 см (расчет производится, исходя из мерки
Рис. 99. Чертеж
выкройки рукава,
рукава (36 см)
83
полуокружности груди без прибавки на свободное обле-
гание) и ставим точку Г:
АГ = 28 : 4 — 2 = 5 см.
Ширина р у к а в а. От точки Г влево откладываем
полторы ширины проймы рубашки плюс 0,5 см и ставим
точку Г3:
ГГ3 = 10,5 + 5,25 + 0,5 = 16,25 см.
Ширина рукава внизу. От точки Н клево
откладываем 14 см и ставим точку Я1( которую соединяем
прямой с ТОЧКОЙ Г1.
Линию ГГ3 делим на три равные части и ставим точки
и Г3. Из точки Г2 восставляем перпендикуляр и точ-
ку его пересечения с горизонтальной линией, проведен-
ной из точки А, обозначаем О. От точки Г3 вверх откла-
дываем величину, равную АГ минус 2 см, и ставим точку О3:
Г3О3 =5 — 2=3 см.
. Проводим линию оката задней половинки рукава,
соединяя точки О, О3 и Г3 плавной линией.
От точки О вниз откладываем 0,5 см (для всех размеров)
и ставим точку О2, а от точки О3 вниз откладываем 1 см
(для всех размеров) и ставим точку О3.
Оформляем окат передней части рукава, плавно соеди-
няя точки А, О3, О3 и Pj.
Место рукавной планки. Ширину рукава
внизу делим пополам и середину обозначаем точкой Н2.
Длина разреза. От точки Н2 вверх отклады-
ваем 7 см и ставим точку Н3.
Разрез делается на задней половинке рукава.
Построение чертежа выкройки воротника
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке В (рис. 100).
От точки В вниз откладываем
8 8 см (для всех размеров) и ставим
\ I точку Вг
\ Длина воротника. От
---------1 точки Bj влево откладываем ПОш
в, плюс 1 см и ставим точку В2:
Рис. 100. Чертеж ВгВ2 = 14+1 =15 СМ.
выкройки воротника.
Из точки В2 восставляем пер-
пендикуляр и точку пересечения обозначаем В3. От нее
64
влево откладываем 3 или 4 см и ставим точку В4, точки
В2 и В4 соединяем прямой.
Выемка. От точки Bt вверх откладываем 2 см
(для всех размеров) и ставим точку В5. Точки В2 и В6 сое-
диняем вогнутой кривой.
Раскрой и пошив
Раскрой основных деталей рубашки производится по
долевой нити 'чкапи без допусков на швы (швы предусмот-
рены при построении чертежа выкройки).
После раскроя притачивают клинья (если они имеются).
Все клинья приметывают и пристрачивают со стороны
клина, запошивая основной деталью.
Перед рубашки раскладывается на столе изнанкой
вверх, плечевыми срезами от себя, что дает возможность
правильно пришить правую {нижнюю) и левую (верхнюю)
планки. Ширина верхней'планки в раскрое 6,5 см, длина
равна длине разреза плюс 4,5 см. Ширина нижней планки—
5,5 см, длина равна длине разреза плюс 1,5 см.
Выкроенную правую планку прикладывают к разрезу
лицевой стороной к изнанке переда, приметывают и при-
страчивают по планке швом шириной 0,5 см. Затем подги-
бают обрезной край на 0,5 см, планку перегибают по-
полам, отгибают на лицевую сторону, приметывают и настра-
чивают на расстоянии 0,1 см от подогнутого края, закры-
вая шов притачки.
Левую (верхнюю) планку приметывают и пристрачивают
лицевой стороной к изнанке переда по планке швом шири-
ной 0,5 см. Затем, отступив 2 см от шва притачки, планку
отгибают на лицевую сторону, накладывают на правую
сторону рубашки, отмеривают ширину планки 3 см, под-
гибают ее обрезной край, приметывают и оформляют
мысик. На обеих планках, отступя 1,5 см от края, де-
лают надсечки и заправляют верхние уголки планок
внутрь.
Верхнюю планку настрачивают по подогнутому краю,
по мысику и поперек планки двумя строчками, чтобы
закрепить застежку, продолжают строчку по краю планки
до надсечки швом шириной 0,2 см.
Плечевые срезы сметывают и стачивают по переду,
запошивая спинкой. Боковые срезы стачивают со стороны
спинки, запошивая передом. Низ приметывают и пристра-
чивают подрубочным швом шириной 0,5—1 см.
85
Выкроенный воротник складывают с подворотником ли-
цевой стороной внутрь, стачивают по обрезным краям
швом шириной 0,5 см, высекают уголки, выворачивают,
выправляют и выметывают края.
Подворотник складывают лицевой стороной с лице-
вой стороной рубашки, совмещая середину подворот-
ника с серединой спинки, а концы — с надсечками на
планках. Вметывают по горловине. Горловину в косых
срезах припосаживают. Втачивают по подворотнику швом
шириной 0,6 см. Обрезной край воротника подгибают
внутрь на 0,5 см и настрачивают на расстоянии 0,1 см ат
подогнутого края, закрывая шов втачки. Воротник про-
страчивают на расстоянии 0,5 см от края. Выкроенные
рукавные планки (верхняя шириной 4—5 см, длиной
равная длине разреза плюс 3 см; нижняя шириной 2 см,
длиной равная длине разреза плюс 1 см) прикладывают
лицевой стороной к изнанке разреза рукава, приметывают
и пристрачивают по планкам швом шириной 0,5 см. Ниж-
нюю планку отгибают на лицевую сторону, подгибают
ее обрезной край на 0,5 см и пристрачивают на расстоянии
0,1 см от подогнутого края. Припуск в 1,5 см от места
притачки верхней планки предназначается для прикрытия
нижней планки. Оставшуюся ширину отгибают на лицевую
сторону, обрезной край подгибают на 0,5 см, конец планки
оформляют мысиком и настрачивают на расстоянии 0,1 см от
подогнутого края. Ширина планки в готовом виде равна 2 см.
Рукава стачивают запошивочным швом. Внизу рукава
закладывают складочки. Выкроенные манжеты (длина
манжет равна окружности кисти плюс 4 см; ширина
в раскрое—9 см; в готовом виде—4 см) складывают лицевой
стороной внутрь, концы их стачивают швом шириной
0,5 см, не доходя до верха 0,5 см; уголки высекают, ман-
жеты выворачивают и выправляют швы.
Подманжету лицевой стороной! складывают с изнанкой
рукава и пристрачивают швом шириной 0,5 см. Обрезной
край манжеты подгибают внутрь на 0,5 см и настрачивают
на расстоянии 0,1 см от подогнутого края, закрывая шов
притачки подманжеты.
Середину оката рукава (на выкройке точка Д) соеди-
няют с плечевым швом рубашки, сметывают и стачивают
по пройме, запошивая рукавом швом шириной 0,5 см.
На верхней планке по центру ее, прорезают и обметывают
петли, а на нижней пришивают пуговицы.
86
ШТАНИШКИ ДЛЯ МАЛЬЧИКА
Размер 30
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки штанишек (рис. 101)
необходимы следующие мерки:
полуокружность талии (ПОт)......... 29
полуокружность бедер (/706) ....... 32
длина штанишек по боку............. 36
На пояс прибавляется 4 см. Длина штанишек будет:
36 + 4 = 40 см.
Построение передней половинки.
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Г (рис. 102).
Длина штанишек. От точ-
ки Т вниз откладываем снятую мерку
длины (40 см) и ставим точку Н.
Глубина сидения. От точ-
ки Т вниз откладываем т/2 ПОб плюс
8 ед* и ставим точку Ш:
ТШ = 32 : 2 + 8 = 24 см.
От точек Ш и Н вправо проводим
линии шага и низа.
Ширина передней поло-
винки. От точки Ш вправо откла-
дываем 1/2 ПОб плюс 4 см и ставим
точку Ш^.
Рис. 101.
ШШг=32 : 2 + 4 = 20 см.
тт ггт штанишки.
Из точки ш1 восставляем перпенди-
куляр и точку пересечения его с горизонтальной линией,
проведенной из точки Т, обозначаем 1\.
Ширина шага. От точки вправо откладываем
4 см и ставим точку Ш,_.
Оформление линии банта. От точки #4
вверх откладываем 4 см и ставим точку Ш3, а по биссектрисе
угла — 2 см и ставим точку Ш4. Точки Ша, ПЦ и Ш2 соеди-
няем вогнутой кривой. От точки Ш3 вправо откладываем
3,5 см (для всех размеров) и ставим точку Ш5. Затем от
точки вправо откладываем 3,5 см и ставим точку Т2.
Точки Та и соединяем прямой.
87
Рис. 102. Чертеж выкройки
штанишек.
делим пополам и через середину
Ширина передней половинки внизу.
От точки Н вправо откладываем величину ШШЪ равную
20 см, и ставим точку Нг.
Точку Шг соединяем с точкой прямой, которую
продолжаем вниз на 2 см, и ставим точку Н2, после чего
точки Н и Н2 соединяем прямой.
Ширина передней половинки по л и-
зо откладываем т/2 ПОт
плюс 3,5 см и ставим
точку Тз'.
Т\Т3 = 29 : 2 +
+ 3,5 = 18 см.
Длина застеж-
ки по боку. От
точки Т вниз отклады-
ваем 12 или 14 см и ста-
вим точку Б, которую
соединяем с точкой Т3
прямой. На обработку
застежки от точек Б
и Т3 влево откладываем
по 3 см и ставим точки
51 и Б.г, которые со-
единяем между собой
прямой.
Линия з а у т юж-
к и. Расстояние ШШг
проводим вверх и вниз
вертикальную прямую. Точки пересечения ее с горизон-
тальными линиями обозначаем: вверху — Т4, внизу — Н3.
Глубина складки. От точки Т, вправо откла-
дываем 2 см и ставим точку Т\.
Длина складок равна 6—7 см.
Построение задней половинки
Ширина сидения. От точки Ша вправо откла-
дываем l/i ПОб минус 2 см и ставим точку ZZZs:
ZZZ2ZZZe = 32 : 4 — 2 = 6 см.
От точки ZZZ6 вниз откладываем 1 см (для всех размеров)
и ставим точку ZZZ;.
bS
Точки ZZ7, и Ш2 соединяем слегка вогнутой линией.
Расширение задней половинки по
низу. От точки Н2 вправо продолжаем линию ////2 на
4 см и ставим точку 1Ц. Точки и Ш7 соединяем прямой
линией.
Линия сидения. От точки Тг влево отклады-
ваем 4 см (для всех размеров) и ставим точку Гв.
Повышение линии сидения. Точки Ш-,
а Т\ соединяем прямой, которую продолжаем вверх па
4 см, и ставим точку 71,, расстояние Б6И/3 делим попо-
лам и проводим линию сидения с выпуклостью в середине
на 0,5 см.
Ширина задней половинки по линии
талии. От точки Тв влево откладываем ’/г ПОт плюс
5,5 см и ставим точку Тв;
Т6Та = 29 : 2 + 5,5 = 20 см.
Точки Т7 и Та соединяем прямой.
Для расширения задней половинки по боку от точки Н
влево откладываем 3 см и ставим точку /У5, которую сое-
диняем прямой с точкой Та.
Застежка. От точки Т3 вниз откладываем 12 или
14 см и ставим точку Б3. Затем от точек 7а и Б3 влево от-
кладываем по 3 см и ставим точки £4 и Я5, которые соеди-
няем между собою прямой.
Построение вытачки. Линию ТаТ7 делим
пополам и середину обозначаем точкой Т9, из которой
опускаем перпендикуляр длиной 7 см и ставим точку В.
От точки Т9 влево и вправо откладываем по 1,5 см
и точки Т10 и Тц соединяем прямыми с точкой В.
Передняя половинка штанишек вырезывается по кон-
туру Б2 Бг Б Ш Н Н„ Ш2 ИЦ Ш3 Т2 Т2 В2; а зад-
няя — по контуру £4 Б3 Б3 Нъ 1Ц Ш7 Ш2 11Ц Ш3 Те Т7
Т^ТаБ^.
Раскрой и пошив
При раскрое штанишек необходимо следить за тем,
чтобы долевая нить проходила посредине передней и зад-
ней половинок штанишек (рис. 103), т. е. через точки Т\
и Н3.
Раскраиваются штанишки без допусков на швы. Если
на ткани не укладываются боковые планки застежки, их
выкраивают отдельно с прибавкой на швы.
SS
Бретели выкраиваются из основной ткаии по долевой
нити шириной 4 см, а подкладка для них —шириной
3,5 см. Длина бретели равна длине талии плюс 2 или 3 см,
помноженным на два. Если длина талии равна 26 см, то,
следовательно, длина бретели будет:
(26 + 3) х 2 = 58 см.
Ширина бретели в готовом виде 3 см. Из хлопчатобумаж-
ной ткани бретели выкраиваются двойные, шириной 7 см.
После раскроя по линиям заутюжки,
вытачек и складок наносят силки, сме-
тывают и стачивают вытачки, заклады-
вают складки.
Переднюю половинку отгибают по
боковому срезу на изнанку на 4 см,
из которых 3 см — припуск на обработ-
1 ку застежки, а 1 см — на шов. К при-
<о пуску на застежку на задней половнике
по всей длине притачивают подкладку.
Передние половинки настрачивают по
боку на задние швом шириной 0,7 см
от низа до конца застежки и закрепляют
обратной строчкой, после чего стачи-
вают шаговые швы.
Штанишки складывают по линии
Рис. 103. Раскладка сидения лицевыми сторонами внутрь и
на ткани выкроики п Ц п
штанишек? стачивают до линии банта. Половину
припуска для обработки банта со сто-
роны правой передней половинки перегибают наизнанку,
обрезной край подгибают на 0,5 см, приметывают и про-
страчивают. Весь припуск со стороны левой половинки
отгибают наизнанку и прострачивают на лицевой стороне
по форме гульфика, оставляя 5—6 см для прорешки.
К передним половинкам штанишек по линии складок
приметывают бретели. Подпояс подкраивают по попереч-
ной нити по форме верхнего среза штанишек шириной 4 см
и пристрачивают его к боковым планкам застежки лице-
выми сторонами внутрь, после чего прострачивают по
верхнему срезу вместе с бретелями. Обрезной край под-
пояса подгибают на 0,5 см, приметывают и пристрачивают.
Верх штанишек пристрачивают по лицевой стороне по
форме пояса, а затем прострачивают по боковым линиям
застежки передней половинки швом 0,7 см.
90
Низки штанишек подгибают на 2—2,5 см. Хлопчатобу-
мажную ткань прострачивают на машине, а шерстяную
подшивают потайными стежками. Затем прометывают петли,
пришивают пуговицы и готовые штанишки утюжат. '
МАТРОСКА
Размер 30
Построение чертежа выкройки матроски
Для построения чертежа выкройки матроски (рис. 104)
необходимы следующие мерки:
длина матроски (Диз) .......... 45
полуокружность груди (ПОг) ..... 30
полуокружность шеи (ПОш)........ 14,5
длина рукава (Др) .............. 38
Длина матроски измеряется расстоянием от седьмого
шейного позвонка до талии и для напуска прибавляется
15—18 см.
На свободное облегание к
мерке полуокружности груди
прибавляется 12 см, и дальней-
шие расчеты ведутся с учетом
этой прибавки:
30 + 12 = 42 см.
Построение спинки
Вычерчиваем прямой угол
с вершиной в точке Р (рис. 105).
Длина матроски. От
точки Р вниз откладываем сня-
тую мерку длины изделия (45 см)
и ставим точку Н.
Глубина проймы.
Рис. 104. Матроска.
От точки Р вниз откладываем у3 ПОг плюс 2 см и ставим
точку'Г:
РГ = 42 : 3 + 2 = 16 см.
Из точек Г
ди и низа.
и И проводим горизонтальные линии гру-
91
Ширина спиики. От точки Г вправо откла-
дываем 1/3 ПОг плюс 1,5 см и ставим точку 1\:
Г1\ = 42 : 3 + 1,5 = 15,5 см.
Из точки восставляем перпендикуляр и точку пере-
сечения его с горизонтальной линией обозначаем П.
Ширина проймы. От точки Г\ вправо отклады-
ваем ПОг плюс 0,5 см и ставим точку Га:
Г/2 = 42 : 4 + 0,5 = 11 см.
Наклон плеча спин
Из точки Г2 вос-
р ставляем перпенди-
р куляр.
’ Ширина рост- .
к а. От точки Р .
вправо откладываем
а */з ПОш плюс 1 см
4 и ставим точку Pi:
РРг = 14,5 : 3 +
+ 1 = 5,8 см.
Высота рост-
к а. От точки Р1
вверх откладываем
2 см и ставим точ-
ку Р2, а по биссект-
п3 рисе угла — 0,75 см
н и ставим точку О.
‘ Точки Р2, О и Р
соединяем вогнутой
кривой.
к и. От точки П вниз
откладываем 2 см и ставим точку П1.
Удлинение плеча для припосадки
спинки. Точку Р2 соединяем с точкой Пг прямой,
которую продолжаем вправо на 1 см, и ставим точку П2.
Вспомогательные точки проймы. От
точки Pi вверх откладываем 4,5 см н ставим точку Ох,
а по биссектрисе угла 2 см и ставим точку Ог.
Боковая л и п и я. От точки Гх вправо отклады-
ваем 4,5 см и ставим точку Г3.
Через точки /7а, Ог, О2 и Г3 проводим плавную вогнутую
линию проймы спинки.
92
Из точки Г3 опускаем перпендикуляр и точку пересе-
чения его с линией низа обозначаем Нг.
Расширение по линии низа. От точки И t
вправо откладываем 2 см и ставим точку Нг, которую
соединяем прямой с точкой Г3 (линия бока).
Построение переда
Ширина переда. От точки Г2 вправо откла-
дываем 1/3 ПОг плюс 1,5 см и ставим точку Г4:
Г2Г4 = 42 : 3 + 1,5 = 15,5 см.
Через точку Г4 проводим вертикальную прямую и точки
ее пересечения с горизонтальными линиями обозначаем:
вверху — Р3, внизу — Н3.
На пересечении перпендикуляра, восставленного из точ-
ки Г2, с горизонтальной линией РР3, ставим точку Р4.
Ширина горловины. От точки Р3 влево от-
кладываем */3 ПОш плюс 1 см и ставим точку Р5:
Р3Р6 = 14,5 : 3 + 1 = 5,8 см.
Повышение полочки. От точки Р6 вверх
откладываем 2,5 см и ставим точку Ре.
Глубина горловины. От точки Р3 вниз от-
кладываем */з ПОш минус 0,5 см и ставим точку Р7:
Р3Р7 = 14,5 : 3 — 0,5 = 4,3 см.
Точки Р6 и Р7 соединяем прямой. Затем от точки Р5 по
биссектрисе угла откладываем 0,5 см и ставим точку О3,
после чего точки Р6, О3 и Р7 соединяем вогнутой кривой.
Плечо переда. Из точки Р6 через точку Р4 про-
водим прямую, по длине равную ширине плеча спинки
(Р2772) минус 0,5 см, и ставим точку П3.
Вспомогательные точки проймы пе-
реда. От точки Г2 вверх откладываем 3,5 см и ставим
точку О4, а по биссектрисе угла — 1,5 см и ставим точку О5.
Точки П3, Oit О5 и Г3 соединяем вогнутой линией проймы
переда.
Расширение линии низа. От точки H-L
влево откладываем 2 см и ставим точку П4, которую соеди-
няем с точкой Г3 прямой (линия бока).
Удлинение переда. От точки Н3 вниз откла-
дываем 2 см и ставим точку Н3. Точки /75 и Я4соединяем
выпуклой линией.
93
Построение воротника спинки
От точек Г и 1\ вниз откладываем по 2 см и ставим точ-
ки В и В1. От точки В4 вправо откладываем 1,5 см и ставим
точку В2. Затем от точки Ph по направлению линии плеча
спинки откладываем 1 см и ставим точку В3, после чего
точки В, В3 и В3 соединяем прямыми. Линия воротника
спинки проходит через точки Р, В, Bv В2, В3 и Р2.
Построение воротника переда
От точки П3 по направлению линии плеча переда откла-
дываем 1 см и ставим точку В4. Затем от точки Г4 вверх
откладываем 2 см и ставим точку Д, которую соединяем
прямой с точкой В4.
Линия воротника переда проходит через точки Ро>
В4 и Д.
Построение вставки
От точки Рв по линии плеча откладываем 3 см и ставим
точку В5. От точки Р4 влево также откладываем 3 см и ста-
вим точку Г5, после чего точки Р5 и В6 соединяем прямой.
Линия вставки проходит через точки Р6, В5, Г6, Г4,
Ру и 03.
Построение кармана
От точки Г2 вправо откладываем 3 см и ставим точку Д.
Ширина кармана. От точки /С вправо откла-
дываем 8 см и ставим точку Д3, от которой вверх отклады-
ваем 2 см и ставим точку Д2. Затем от точки Д вверх откла-
дываем 3 см и ставим точку Д3.
Длина кармана. От точки Д2 вниз параллельно
линии переда откладываем 9 см и ставим точку Д^
Из точки Д3 вниз под прямым углом к линии Д3Д3
проводим прямую длиной 9 см и ставим точкукоторую
соединяем прямой с точкой /<4.
Построение чертежа выкройки галстука
Длина галстука. От точки Г4 (рис. 106) вниз
по вертикальной линии откладываем 19 см и ставим точку Р2.
Ширина галстука вверху. От точки Г4
влево и вправо откладываем по 2,5 или 3 см и ставим
точки Г3 и Р4. Таким образом, отрезок Г3Г\ равен 5 или 6 см.
Длина мысика. От точки Г3 вверх откладываем
5 см и ставим точку Гб.
94
Ширина мысика. От точки Г5 влево и вправо
откладываем по 4,5 см и ставим точки Го и
Точки Г3, Гв, Л,иГ4 соединяем пря-
мыми.
Построение чертежа выкройки рукава
Вычерчиваем прямой угол с вершиной
в точке А (рис. 107).
Длина рукава. От точки Л
вниз откладываем снятую мерку длины
рукава (38 см) и ставим точку Н.
Высота оката. От точки А
вниз откладываем */4 ПОг плюс 0,5 см и
ставим точку Г:
АГ = 42 : 4 + 0,5 = 11 см.
Вспомогательная точка.
Рис. 106. Чер-
теж выкройки
галстука.
От точки Г вверх откладываем 3,5 см и ставим точку О.
Линия локтя. Расстояние ОН делим пополам
и середину обозначаем точкой Л.
Из точек Г, Л и Н влево про-
водим горизонтальные линии оката,
локтя и низа.
Ширина верхней части
рукава. От точки Г влево откла-
дываем полторы ширины проймы
матроски и ставим точку Гх:
ГГХ = 11 4-5,5 = 16,5 см.
Расстояние до середи-
ны оката. От точки Г влево
откладываем */4 ПОг и ставим точ-
ку Г2:
ГГ3 = 42:4 = 10,5 см.
Рис. 107. Чертеж вы- Из точки Гг восставляем перпен-
кройки рукава. дикуляр и точку пересечения его с
горизонтальной линией, проведенной
из точки А, обозначаем П.
Вспомогательные точки оката. От точ-
ки Г3 вверх откладываем 5,5 см и ставим точку Ох. Точки
О и О4 соединяем прямой и продолжаем ее влево произволь-
но. Затем из точки Гх восставляем перпендикуляр, и точку
95
его пересечения с продолжением прямой О4О обозна-
чаем О2.
От точки П вправо откладываем 2 см и ставим точку П,,
которую соединяем прямой с точкой О. Точку П соединяем
прямой с точкой О2. Затем от точки П1 вниз по линии ПгО
откладываем 5 см и ставим точку 03. Линию П02 делим
пополам и середину обозначаем точкой 04.
Выпуклость оката. От точки О3 под прямым
углом к линии /7х0 откладываем 1,5 см и ставим точку 05, а
от точки 04 под прямым углом к линии П03 откладываем
1 см и ставим точку 06.
Точки 02, 06, 77, /?!, 05 и О соединяем выпуклой линией.
Ширина рукава по линии локтя. От
точки Л влево откладываем величину, равную Г1\ минус
1 см, и ставим точку Лх:
ЛЛ4 = 17,5 — 1 = 16,5 см.
Ширина рукава внизу. От точки Н влево
откладываем 14 см и ставим точку Н4.
Точки 7\, Л1 и Н4 соединяем, причем линию ЛХЛХ про-
должаем вниз на 2 см и ставим точку Ht, которую соединяем
с точкой Н.
От точки Г по биссектрисе угла откладываем 2 см и
ставим точку О7, после чего от точки вправо отклады-
ваем 1,5 см и ставим точку Г3.
Точку .7, соединяем с точкой Г3 прямой,которую продол-
жаем вверх до пересечения с линией ООа и ставим точку О8.
От точки 08 параллельно линии О2П откладываем 1 см
и ставим точку 09.
Отточки Г., вверх откладываем 1,5 см и ставим точку О10,
после чего проводим линию нижнего оката рукава, плавно
соединяя точки О9, О10, О7 и О вогнутой линией.
Раскрой и пошив матроски
Матроска раскраивается без допусков на швы, точно
по выкройке. Раскладка на ткани выкройки матроски по-
казана на рис. 108. Расход ткани 1 м 80 см при ширине
70 см.
После раскроя прежде всего стачивают боковые и пле-
чевые швы (в хлопчатобумажных тканях — выворотным
швом шириной 0,4—0,5 см, а в шерстяных — стачным
швом шириной 1 см). Низ матроски подгибается и простра-
чивается подрубочным швом 1—1,5 см (под резинку).
96
Воротник, манжеты, вставка и
галстук делаются па подкладке.
Воротник вначале соединяют
с подкладкой, а затем сверху на-
страчивают ряды сутажа, чтобы
подкладка не отставала от ворот-
ника, Сутаж настрачивают по
отлету воротника на расстоянии
1,5—2 см от края н 0,5—1 см
между отдельными полосками су-
тажа.
На манжеты, вставку и галстук
сначала настрачивают сутаж, а за-
тем уже соединяют их с подклад-
кой. Количество рядов настрочек
сутажа или тесьмы по желанию.
Готовый воротник приметывают
к горловине матроски вместе с ко-
сой полоской шириной 3 см и
прострачивают. Полоску отгибают
наизнанку, обрезной край под-
гибают и подшивают к матроске
потайными стежками.
В матросках из белой ткани
горловину обрабатывают косой по-
лоской, а воротник прикрепляют
вручную.
Готовую вставку пришивают к
горловине с правой стороны, а
застежку делают слева.
Готовый карман настрачивают
на левой стороне матроски.
В хлопчатобумажных тканях
швы рукавов обрабатываются вы-
воротным швом, а в шерстяных —
стачным швом шириной 1 см.
Низ рукава собирается в сбор-
ки или закладываются складочки.
Готовую манжету (длиной, равной
окружности кисти руки плюс 5 см,
шириной в раскрое И см, а в го-
товом виде 5 см) прикладывают
лицевой стороной к изнанке ру-
Рис. 108. Раскладка на
ткани выкройки
матроски.
Сваб
4 939
57
кава и одну сторону ее пристрачивают, после чего подги-
бают обрезной край второй стороны и пристрачивают к
рукаву. Затем манжету отгибают на лицевую сторону ру-
кава.
В матросках из белой ткани низ рукава обрабатывается
долевой полоской. Манжета в готовом виде прикрепляется
вручную.
Готовый рукав вставляют в пройму серединой оката
к плечевому шву матроски. Рукав вметывают по рукаву
с припосадкой по косым срезам оката и втачивают со сто-
роны рукава. Обрезные края проймы и рукава обметывают
петельным швом или обшивают косой или поперечной
полоской.
ПИЖАМА
Размер 30
Построение чертежа выкройки пижамы
Для построения чертежа выкройки пижамы (рис. 109)
необходимы следующие мерки:
длина пижамы (Диз) ............. 46
длина талии (Дт)................ 27
полуокружность груди (ПОг) ..... 30
полуокружность шеи (ПОш) ...... 14,5
длина рукава (Др) ........... 38
На свободное облегание к мерке полу-
окружности груди прибавляется 12 см, и все
дальнейшие расчеты ведутся с учетом этой
прибавки:
30 + 12 = 42 см.
Построение спинки
Вычерчиваем прямой угол с вершиной
в точке Р (рис. ПО).
Длина пижамы. От точки Р вниз
откладываем снятую мерку длины изделия
(46 см) и ставим точку Н.
и а про й м ы. От точки Р вниз откладываем
*/з ПОг плюс 2 см и ставим точку Г:
РГ = 42 : 3 + 2 = 16 см.
Длина т а л и и. От точки Р вниз откладываем сня-
тую мерку длины талии (27 см) и ставим точку Т.
S3
Из точек Г, Т и Н вправо проводим горизонтальные
линии груди, талии и низа.
Ширина с п и н к и. От точки Г вправо откладываем
’/з ПОг плюс 1,5 см и ставим точку 1\:
ГГг = 42 : 3 4- 1,5 = 15,5 см.
Из точки Гг восставляем перпендикуляр и точку пере-
сечения его с горизонтальной линией, проведенной из
точки Р, обозначаем П.
Ширина проймы. От точки Гл вправо отклады-
ваем l/i ПОг плюс 0,5 см и ставим точку Г2:
ГХГ2 = 42 : 4 4- 0,5 = 11 см.
Из точки Г2 восставляем перпендикуляр.
Расстояние до бокового шва. От точки
Гх вправо откладываем 4,5 см и ставим точку Г3, из которой
4* 99
опускаем перпендикуляр до пересечения с линией низа,
и ставим точку Нг.
Ширина ростка. От точки Р вправо отклады-
ваем ’/з ПОш плюс 1 см и ставим точку Рх:
PPt = 14,5 : 3 + 1 =5,8 см.
Высота ростка. От точки Рг вверх откладываем
2 см и ставим точку Рг, а по биссектрисе угла — 0,75 см
и ставим точку О.
Точки Р2, О и Р соединяем вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки П вниз откладываем
2 см и ставим точку которую соединяем с точкой Р2
прямой, продолжаем эту прямую вправо на 1 см для при-
посадки плеча спинки и ставим точку Пг.
Вспомогательные точки проймы. От
точки Гг вверх откладываем 4,5 см и ставим точку Olt
а по биссектрисе угла — 2 см и ставим точку 02.
Оформляем пройму, соединяем точки П2, О1( О2 и Г3
вогнутой линией.
Расширение по линии низа. От точки
вправо откладываем 2 см и ставим точку Н2, которую сое-
диняем прямой с точкой Г3 (линия бока).
Ширина хлястика. От точки Т вверх и вниз
откладываем по 1,5 см и ставим точки О3 и О4, из которых
вправо проводим горизонтальные прямые до пересечения
их с боковой линией.
Построение переда
Ширина п е р е д а. От точки Г2 вправо отклады-
ваем ’/з ПОг плюс 1,5 см и ставим точку Гt-.
Г2Г, = 42 : 3 + 1,5 = 15,5 см.
Через точку Г4 проводим вертикальную прямую и точки
пересечения ее с горизонтальными линиями обозначаем;
вверху — Р3, внизу — Н3.
Точку пересечения горизонтальной линии с перпенди-
куляром, восставленным из точки Г2, обозначаем Р4.
Ширина горловины. От точки Р3 влево
откладываем */3 ПОш плюс 1 см и ставим точку Р5:
Р3Р3 = 14,5 : 3 + 1 =5,8 см.
Повышение полочки. От точки Рй вверх
откладываем 2,5 см и ставим точку Р6.
100
Глубина горловины. От точки Р3 вниз
откладываем х/з ПОш минус 0,5 см и ставим точку Р7:
Р3Р, = 14,5 : 3 — 0,5 = 4,3 см.
Линия горловины. Точку Р7 соединяем с точ-
кой Р6 прямой. Затем от точки Р5 по биссектрисе
угла откладываем 0,5 см и ставим точку О5, после чего
точки Рв, О6 и Р7 соединяем вогнутой линией.
Плечо полочки. От точки Ре через точку Р4
проводим прямую, равную по длине ширине плеча спинки
(Р2П2) минус 0,5 см, и ставим точку П3:
Р3П3 ==12 — 0,5 = 11,5 см.
Вспомогательные точки проймы. От
точки Г2 вверх складываем 3,5 см (для всех размеров) и
ставим точку Ов, а по биссектрисе угла — 1,5 см и ставим
точку О7.
Линия проймы. Точки П3, Ое, О7 и Г3 соединяем
вогнутой линией.
Расширение по линии низа. От точки
влево откладываем 2 см и ставим точку /74, которую соеди-
няем прямой с точкой Г3 (линия бока).
Удлинение переда. От точки Н3 вниз откла-
дываем 2 см, ставим точку Н3, соединяем ее с точкой
прямой, которую делим пополам и середину обозначаем
точкой Н&. От точки Нй вниз под прямым углом отклады-
ваем 0,5 см и ставим точку Н7.
Точки Я4, Н7 и Н.у соединяем выпуклой линией.
Ширина борта. От точки Р7 вправо под прямым
углом откладываем 4 см и ставим точку Ра.
От точки Н5 вправо по горизонтальной линии также
откладываем 4 см и ставим точку На, которую соединяем
прямой с точкой Ps, продолжаем эту линию вверх на 1,5 см
и ставим точку Рд. Точки Р7 и Р9 соединяем прямой.
Ширина подборта. От точки Рй влево по линии
плеча откладываем 3 см и ставим точку Pw.
От точки.Гц влево откладываем 3 см и ставим точку Г5.
От точки Hg влево откладываем 2 см и ставим точку //9.
Точки Р1о, Г5 и Н9 соединяем пунктирной линией.
Построение нижнего кармана
Ширина нижнего кармана равна 11 см, а длина — 12 см.
Из точки Г2 опускаем перпендикуляр и на пересечении
его с линией талии ставим точку Tv От точки Tt продолжаем
101
перпендикуляр произвольно вниз, откладываем на нем
6 см и ставим точку Я,' от которой вправо под прямым
углом откладываем 6 см и ставим точку Kj.
Ширина к а р м а н а. От точки влево отклады-
ваем 11 см и ставим точку Я2.'
Из точки Ki вниз проводим линию произвольной длины
параллельно линии середины переда. От точки Кг вниз
откладываем 1 см и ставим точку /<3, которую соединяем
прямой с точкой Я2 (линия входа в карман).
Длина кармана. От точки К3 вниз откла-
дываем 12 см и ставим точку Я4.
Из точки /<2 под прямым углом к линии К3К3 проводим
линию длиной 12 см и ставим точку Я5> которую соединяем
прямой с точкой Д4.
Ширина настрочного клапана равна 3 см.
Построение верхнего кармана
Ширина верхнего кармана равна 8 см, а длина — 9 см.
От точки Г2 вправо по линии груди откладываем 3 см
и ставим точку Л.
Ширина к а р м а н а. От точки Л вправо отклады-
ваем 8 см и ставим точку Лг, от которой вверх откладываем
2 см и ставим точку Л2.
Затем от точки Л вверх откладываем 3 см и ставим точ-
ку Л3, которую соединяем прямой с точкой Л2.
Длина к а р м а н а. От точки Л2 вниз откладываем
9 см и ставим точку Л4.
Из точки Л3 вниз под прямым углом к линии Л3Л3
проводим линию длиной 9 см и ставим точку Л5, которую
соединяем прямой с точкой Л4.
Чертеж выкройки рукава к пижаме строится так же,
как и чертеж выкройки рукава к матроске (рис. 107).
Построение чертежа выкройки воротника
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке В
(рис. 111).
Длина воротника. От точки В вправо откла-
дываем ПОш плюс 1 см и ставим точку В4:
ВВ4 = 14,5 + 1 = 15,5 см.
102
Ширина воротника. От точки В вверх откла-
дываем 8 см и ставим точку Bt, из которой вправо прово-
дим горизонтальную линию произ- в в
ВОЛЬНОЙ ДЛИНЫ. j—-----------— f f‘
Из точки Вг восставляем пер- I /
пендикуляр и точку пересечения I /
его с горизонтальной линией обоз- 1 в s
начаем В3. в в ьв,
Длина мыса. От точки В3
вправо откладываем 3 или 4 см ₽ис’ 1И- Чертеж выкрой-
„ о ки воротника.
и ставим точку В4. н
От точки Вг вверх откладываем 1 см и ставим точку £?5,
которую соединяем прямой с точкой В4.
Линию ВВХ делим пополам и середину обозначаем
точкой Bs, которую плавно соединяем с точкой В5.
ПИЖАМНЫЕ БРЮКИ
Размер 30
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки пижамных брюк
необходимы следующие мерки:
длина брюк (Лиз)............
полуокружность талии (ПОт)
полуокружность бедер (ПОб)
Построение передней половинки
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Т
(рис. 112).
Длина б р ю к. От точки Т вниз откладываем сня-
тую мерку длины изделия (65 см) и ставим точку Н.
Глубина сидения. От точки Т вниз отклады-
ваем 1/2 ПОб плюс 8 см и ставим точку Ш:
ТШ = 32 : 2 + 8 = 24 см.
Из точек Ш и Н проводим горизонтальные линии шага
и низа.
Ширина передней половинки. От точки
Ш вправо откладываем % ПОб плюс 7 см и ставим точку Ш2:
ШШ1 = 32 : 2 + 7 = 23 см.
Из точки Ш1 восставляем перпендикуляр и точку пере-
сечения его с горизонтальной линией обозначаем Тх.
103
Риг. 112. Чертеж выкройки
пижамных брюк.
Ширина шага. От точки вправо откладываем
4 см и ставим точку Ш2.
Вспомогательные точки шага. От точ-
ки Ш1 вверх откладываем 4 см и ставим точку Ш3, а по
биссектрисе угла — 2 см и ста-
вим точку Ш4. Точки Ш3, Ш1
и Ш2 соединяем вогнутой линией.
От точки 7\ вниз отклады-
ваем 1 см и ставим точку Т2.
Точки Т2 и Т соединяем.
Ширина низа. От точ-
ки Н вправо откладываем рас-
стояние, равное ШШ1 минус
2 см, и ставим точку Нг (НН^—
= 21 см). Затем точки ZZZ2 и
соединяем прямой, которую про-
должаем на 2 см вниз и ста-
вим точку 11г.
Точки Нг и Н соединяем
прямой.
Построение задней
половинки
Ширина сидения. От
точки Ш2 вправо откладываем
’/4 ПОб минус 2 см и ставим
точку Ш3.
Ш2Ш5 •= 32 : 4 — 2 см = 6 см.
От точки Ш3 вниз под прямым углом откладываем 1 см
и ставим точку П1Л, которую соединяем вогнутой линией
с точкой Ш3.
От точки Tj влево откладываем 4 см и ставим точку Т3.
Повышение линии сидения. Точки Ш3
и Т3 соединяем прямой, которую продолжаем вверх на
4 см, и ставим точку Т4.
Расширение задней половинки по
тали и. От точки Т влево на продолжении горизонталь-
ной линии откладываем 3 см и ставим точку Т-, которую
соединяем прямой с точкой Т4.
Расширение по линии низа. От точки Н
влево на продолжении горизонтальной линии откладываем
3 см и ставим точку Н3, которую соединяем прямой сточ-
104
кой Тъ. От точки Н2 вправо на продолжении линии НН2
откладываем 3 см и ставим точку И,., которую соединяем
прямой с точкой Ш(л.
Раскрой и пошив детской пижамы и пижамных брюк
производится по образцу раскроя и пошива мужской пи-
жамы.
ТОЛСТОВКА ДЛЯ МАЛЬ 41! КА
Размер 30
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки толстовки (рис. 113)
необходимы следующие меркй:
длина толстовки (Диз) ......... 42
полуокружность груди (ПОг) .. 30
полуокружность шеи (ПОш)..... 14,5
длина рукава (Др) ........... 38
К снятой мерке полуокружности груди прибавляется
12 см на свободное облегание, и все дальнейшие расчеты
ведутся с учетом этой прибавки:
30 + 12 = 42 см.
Построение спинки
Вычерчиваем прямой угол с вершиной
в точке Р (рис. 114).
Длина толстовки. От точки Р
вниз откладываем снятую мерку (42 см) и
ставим точку Н.
Глубина проймы. От точки Р
вниз откладываем '/з ПОг плюс 2 см и ста-
вим точку Г:
РГ = 42 : 3 + 2 = 16 см.
Из точек Г и Н вправо проводим го-
ризонтальные линии груди и низа.
Ширина спинки. От точки Г
вправо откладываем */3 ПОг плюс 1,5 см и ставим точку 1\-.
= 42 : 3 4- 1,5 = 15,5 см.
Из точки Г\ восставляем перпендикуляр и точку пере-
сечения его с горизонтальной линией, проведенной от
точки Р, обозначаем П.
105
Ширина проймы. От точки 1\ вправо отклады-
ваем ПОг плюс 0,5 см и ставим точку Г2:
Г2Гг = 42 : 4 4- 0,5 = 11 см.
Из точки Г2 восставляем перпендикуляр.
Расстояние до боковой линии. От точ-
ки Pt вправо откладываем 4,5 см и ставим точку Г3, из
Рис. 114. Чертеж выкройки толстовки.
которой опускаем перпендикуляр, и точку пересечения его
с линией низа обозначаем Нг.
Ширина ростка. От точки Р вправо отклады-
ваем 7з ПОш плюс 1 см и ставим точку Рх:
РРг = 14,5 : 3 + 1 = 5,8 см.
Высота ростка. От точки Р± вверх откладываем
2 см и ставим точку Р,.
Точки Р и Рг соединяем вогнутой кривой.
Наклон плеча. От точки И вниз откладываем
2 см и ставим точку Пу Затем точку Р2 соединяем с точкой Пх
106
прямой, которую продолжаем на I см (для припосадки)
и ставим точку /7,.
Вспомогательные точки проймы. С г
точки Гг вверх откладываем 4,5 см и ставим точку 0, а
по биссектрисе угла — 2 см и ставим точку Ог
Точки П2, О, Ог и Г3 соединяем вогнутой линией.
Расширение по линии низ а. От точки //,
вправо откладываем 2 см и ставим точку //2, которую
соединяем прямой с точкой Г.{ (линия бока).
Построение переда
Ширина переда. От точки Г2 вправо отклады-
ваем 1/3 ПОг плюс 1,5 см и ставим точку Г4:
ГП\ = 42 : 3 4- 1,5 = 15,5 см.
Через точку Г4 проводим вертикальную прямую и точки
пересечения ее с горизонтальными линиями обозначаем
внизу — Н3, вверху — Р3.
Точку пересечения перпендикуляра, восставленного и;
точки Г2, с горизонтальной линией обозначаем Pf.
Ширина горловины. От точки Р3 влево от-
кладываем */з ПОш плюс 1 см и ставим точку А:
Р3Р3 = 14,5 : 3 + 1 =5,8 см.
Повышение полочки. От точки Р5 вверх
откладываем 2,5 см и ставим точку Ps.
Глубина горловины. От точки Р3 вниз от-
кладываем */3 ПОш минус 0,5 см и ставим точку Р7:
Р3Р7 = 14,5 : 3 — 0,5 — 4,3 см.
Точку Р7 соединяем прямой с точкой Р5. От точки Р5
по биссектрисе угла откладываем 0,5 см и ставим точку О2.
Точки Ре, Оа и Р7 соединяем вогнутой линией.
Плечо полочки. Точки Р3 и Р4 соединяем пря-
мой, которую продолжаем влево, откладываем на ней от
точки Р6 величину, равную ширине плеча спинки Р?1Р.
минус 0,5 см, и ставим точку П3. Таким образом, Ре,П. =
= 12 см.
Вспомогательные точки проймы пе-
реда. От точки Гг вверх откладываем 3,5 см и ставим
точку 03, а по биссектрисе угла — 1,5 см и ставим точку О,-
Точки П3, О3, Oi и Г3 соединяем вогнутой кривой.
1G7
Расширение по
линии низа. От точки
Ну влево откладываем 2 см. и
ставим точку Я4, которую со-
единяем прямой с точкой Гз
(линия бока).
Удлинение переда.
От точки Н3 вниз отклады-
ваем 2 см и ставим точку /75.
Затем точки //4 и Н3 соеди-
няем прямой, делим ее по-
полам и середину обозначаем
точкой /76, от которой под
прямым углом откладываем
0,5 см и ставим точку Ну.
Точки Ну, Ну и Н5 соеди-
няем выпуклой линией.
Построение кокетки
спинки
От точки Г вверх откла-
дываем 3 см и ставим точку О5,
от которой вправо проводим
горизонтальную прямую и
точку пересечения ее с ли-
нией проймы обозначаем О6.
Расстояние до
с к л а д к и. От точки О5
вправо откладываем 5 см и
ставим точку Оу.
Ширина складки.
От точки Оу вправо откла-
дываем 4—5 см и ставим точ-
ку О8. Затем из точек О7 и О3
опускаем перпендикуляры до
линии низа.
Построение
кокетки переда
Рис. 115. Раскладка на ткани
выкройки толстовки.
С$и6. (ПКОни
От точки Гу вверх откла-
дываем 2см и ставим точку 09,
108
из которой влево проводим горизонтальную прямую и точку
пересечения ее с линией проймы обозначаем О10.
Расстояние до складки. От точки Су
влево откладываем 5 см, и ставим точку Оц.
Ширина складки. От точки 0п влево отклады-
ваем 4—5 см и ставим точку 012. Затем из точек Оп и О12
опускаем перпендикуляры до линии низа.
Заход. От точки Р7 вправо под прямым углом от-
кладываем 3 см и ставим точку Ра, после чего от точки //,
вправо также откладываем 3 см и ставим точку На.
Точки На и Р8 соединяем прямой, продолжаем ее вверх
на 1 см и ставим точку Р9.
Точки Р, и Р9 также соединяем прямой.
Раскрой и пошив
Раскладка иа ткани выкройки толстовки показана
па рис. 115. Расход ткани 1 м 50 см при ширине 80 см.
. При раскрое толстовки к краям кокетки и блузы (в местах
их соединения) прибавляется на швы 2 см. Остальные
детали толстовки раскраиваются без допусков на швы.
На расстоянии 5 см от середины переда и спинки наме-
чается бантовка. Ширина бантовки в готовом виде 5 см.
Бантовка застрачивается до линии талии.
Обрезной край кокетки подгибают, накладывают' на
блузу, приметывают и настрачивают швом шириной 0,3 см.
Рукава, плечевые и боковые швы стачиваются швом
шириной 1 см.
Застежка толстовки обрабатывается долевой полоской
ткани шириной б сл; длина полоски равна длине за-
стежки.
Воротник, рукава и манжеты раскраиваются и обра-
батываются как и в верхней рубашке.
Под бантовками на линии талии прорезают петли, рав-
ные по длине ширине пояса, и обметывают их. Длина пояса
равна окружности талии плюс 8 см. Ширина пояса в рас-
крое равна 8—9 см, а в готовом виде — 3,5—4 см. Первая
петля для застежки прорезается на расстоянии 2 см ниже
воротника, а остальные петли прорезаются на расстоянии
7—8 см одна от другой и обметываются. На правой сто-
роне застежки пришиваются пуговицы.
СОРОЧКА ДЛЯ ДЕВОЧКИ
Размер 38
Построение чертежа выкройки
ля построения чертежа выкройки сорочки
необходимы следующие мерки:
длина сорочки (Диз) ................ 60
полуокружность груди (ПОг) ......... 38
К мерке полуокружности груди прибавляется 4 см
на свободное облегание, и все дальнейшие расчеты ведутся
с учетом этой прибавки:
38 -|т 4 = 42 см.
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Р
(рис. 116).
Длина сорочки. От точки Р вниз откладываем
снятую мерку длины изделия (60 см) и ставим точку Н.
Глубина проймы. От точки Р вниз отклады-
ваем */з ПОг плюс 4,5 см (для всех размеров) и ставим
точку Г:
РГ = 42 : 3 + 4,5 = 18,5 см.
Из точек Г и Н вправо проводим горизонтальные линии
груди и низа.
Ширина сорочки. От точки Г вправо по линии
груди откладываем х/а ПОг и ставим точку Гх:
Г1\ = 42 : 2 = 21 см.
НО
Через точку Гг проводим вертикальную прямую и точки
пересечения ее с горизонтальными линиями обозначаем:
вверху — Рг, внизу — Hv
Линию РРг делим пополам и середину обозначаем точ-
кой П.
Ширина плеча. От точки П вправо и влево
откладываем по 3 см (для всех размеров) и ставим точ-
ки Пх и П3.
Из точки /72 опускаем перпен-
дикуляр на линию груди и ставим
точку Г2.
Глубина выреза спип-
к и. Расстояние РГ делим попо-
лам н середину обозначаем точ-
кой Р2. Точки Р2 и Пг соединяем
вогнутой линией.
Глубина выреза пе-
реда. От точки Р2 вниз откла-
дываем 5 см и ставим точку Р3.
Точки Пл и Р3 соединяем.
Наклон плеча. От точ-
ки П2 вниз откладываем 1 см
(для всех размеров) и ставим
точку Я3. Точки Яхи П3 соединяем.
Вспомогательная точ-
ка п р о й м ы. От точки Г2 по
биссектрисе угла откладываем
2,5—3 см (для всех размеров) и
ставим точку О.
Точки П3, О и 1\ соединяем
Рис. 116. Чертеж
выкройки сорочки.
вогнутой линией.
Расширение низа. От точки Нг вправо откла-
дываем 6—8 см и ставим точку Н2, которую соединяем
прямой с точкой Гг.
От точки Н2 вверх откладываем 1,5 см и ставим точ-
ку н3.
Точки Н и Н3 соединяем слегка выпуклой линией.
На чертеже показана четвертая часть сорочки, поэтому
при вырезывании выкройки необходимо подложить два
листа бумаги. Нижний лист — выкройку спинки — выре-
зать по контуру Р2 П3 О Гг Н3 И Р2, а верхний — вы-
кройку переда — по контуру Р3 Пх П3 ОГ1 Н3 Н Р3.
111
Раскрой и пошив
При раскрое сорочки ткань складывают по ширине
вдвое лицевой стороной внутрь. Середину переда и спинки
выкройки прикладывают к сгибу ткани и раскраивают
без допусков на швы, точно по выкройке.
После раскроя запошивочным швом притачивают клинья
(если они есть) со стороны клина и запошивают основной
деталью. Затем стачивают плечевые швы и обрабатывают
горловину. На изнанку сорочки по горловине накладывают
косую полоску ткани шириной 2 см и стачивают швом
шириной 0,5 см от края, затем полоску отгибают на лице-
вую сторону, обрезной край ее подгибают на 0,5 см и про-
страчивают на расстоянии 0,1 см от подогнутого края.
Боковые швы сорочки стачивают запошивочным швом и
запошивают спинкой. Пройма обрабатывается так же, как
и горловина. Если горловина и пройма сорочки обшиваются
кружевами, кружево вкладывается между сорочкой и косой
полоской и прострачивается одновременно.
Низ сорочки подравнивают и подшивают подрубочным
швом шириной 1 см.
ТРУСЫ ДЛЯ ДЕВОЧКИ
Размер 36
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки трусов необходима
одна мерка:
полуокружность бедер (ПОб) .. 40
Длину трусов не измеряют, а находят путем расчета.
Построение передней половинки
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Т
(рис. 117).
Длина трусов. От точки Т вниз откладываем
J/2 ПОб плюс 8 см и ставим точку Ш:
ТШ = 40 : 2 + 8 = 28 см.
От точки Ш вправо проводим горизонтальную линию
шага.
Ширина передней половинки. От точ-
ки Ш вправо откладываем Va ПОб плюс 2 см и ставим
точку Ш^.
ШШ1 = 40 ; 2 + 2 = 22 см.
112
Через точку Шг проводим вертикальную прямую и точку
пересечения ее с линией талии обозначаем Ту.
Ширина шага. От точки Шу вправо отклады-
ваем 4 см. и ставим точку Ш2.
От точки Шу вверх откладываем 12 см (для всех разме-
ров) и ставим точку Ш3, а по биссектрисе угла — 3 см и
ставим точку UL.
Точки Ш3> Шу и Ш3 со-
единяем вогнутой линией. т
Длина шаговой ”
линии. От точки Шу
вниз откладываем 8 см и
ставим точку Н.
Точки Ш и Н соединяем
прямой, которую продол-
жаем вправо произвольно.
Оформление н и-
з а. Отрезок ШН делим ш
пополам и середину обоз-
начаем точкой Ну, от кото-
рой под прямым углом
к линии ШН откладываем
1,5 см и ставим точку Н3.
Точки Ш, Н2 и Н со-
единяем вогнутой линией
(линия низа).
Рис. 117. Чертеж выкройки
трусов.
От точки Ту вниз откладываем 1 см (для всех размеров)
и ставим точку Т3, которую соединяем прямой с точкой Т.
Построение задней половинки
Ширина сидения. От точки Ш3 вправо откла-
дываем Vs UОб и ставим точку"Ш3.
Ш3Ш3 = 40 : 8 = 5 см.
От точки Ш3 вниз откладываем 3 см и ставим точку Ш3.
Точки Ш3 и Шг соединяем вогнутой линией.
Оформление низа. От точки Н вправо на
продолжении прямой ШН откладываем 3 см и ставим точ-
ку Н3, которую соединяем прямой с точкой Ш3.
Повышение линии сидения. От точки Ту
влево откладываем 3 см (для всех размеров) и ставим точ-
ку Т3. Точку Ш3 соединяем с точкой Т3 прямой, продол-
жаем ее вверх на 4—5 см и ставим точку Тг.
113
Расширение задней половинки по
линии талии. От точки Т влево откладываем 3 см
и ставим точку Т5, которую соединяем прямой с точкой Т4.
Расширение задней половинки в н и-
з у. От точки Ш влево откладываем 3 см и ставим точку Ш.,
которую соединяем прямой с точкой Т5. -
Раскрой и пошпв
Трусы состоят из передней и задней половинок. Рас-
краиваются они без допусков на швы, точно по выкройке.
При раскрое ткань склады-
вают лицевой стороной внутрь.
Выкройки передней и задней
половинок трусов складывают
встык по боковому срезу и на-
кладывают на изнанку ткани
(рис. 118). Долевая нить ткани
при этом должна проходить по
длине трусов.
Стачивают шаговые срезы и
шов сидения запошивочным
швом.
Рис. 118. Раскладка на тка-
ни выкройки трусов.
Верх трусов подшивают по-
перечной полоской, ширина которой при раскрое 2,5 см
и в готовом виде — 1,5 см.
Низ трусов подшивают подрубочным швом или косой
полоской, ширина которой при раскрое 2,5 см и в готовом
виде — 1,5 см.
ПИОНЕРСКАЯ БЛУЗКА ДЛЯ ДЕВОЧКИ
Размер 38
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки пионерской блузки
(рис. 119) необходимы следующие мерки:
длина блузки (Диэ) .... 46 полуокружность шеи (ПОш) 16,5
длина талии (Дпг) ........ 32 полуокружность груди (ПОг) 38
ширина спинки (Шс) .... 16 длина рукава (Др) .... 51
К мерке полуокружности груди прибавляется б см на
свободное облегание, и все дальнейшие расчеты ведутся
с учетом этой прибавки:
38 + 6 = 44 см.
114
Построение спинки
Рис. 119. Пионерская
блузка.
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Р
(рис. 120).
Длина блузки. От точки Р вниз откладываем
снятую мерку длины изделия (46 аи) и ставим точку Н.
Длина талии. От точки Р вниз откладываем
снятую мерку длины талии (32 см) и ставим точку Т.
Глубина проймы. От точ-
ки Р вниз откладываем 1/з ПОг плюс
.2,5 см и ставим точку Г:
РГ = 44 : 3 + 2,5 = 17,2 см.
Из точек Г, Т и И влево про-
водим горизонтальные линии груди,
талии и низа.
Ширина спинки. От точ-
ки Г влево откладываем снятую мер-
ку ширины спинки (16 см) плюс 1 см
(для всех размеров) и ставим точку Г^.
ГГг = 16 + 1 = 17 см.
Из точки восставляем перпендикуляр и точку пере-
сечения его с горизонтальной линией, проведенной из
точки Р, обозначаем П.
Ширина проймы. От точки Гг влево отклады-
ваем' х/4 ПОг минус 1 см (для всех размеров) и ставим
точку Г2:
Г1Г2 = 44 : 4 — 1 = 10 см.
Из точки Г2 восставляем перпендикуляр произвольной
длины.
Расстояние до боковой линии. От точ-
ки Гг влево откладываем 4 см и ставим точку Г3.
Из точки Г3 опускаем перпендикуляр и точку пересе-
чения его с горизонтальной линией обозначаем Нг.
Ширина ростка. От точки Р влево откладываем
'/з ПОш плюс 0,5 см и ставим точку Рг:
PPt = 16,5 : 3 4- 0,5 = 6 см.
Высота ростка. От точки Рг вверх откладываем
1,5 см и ставим точку Р2, которую соединяем с точкой Р
вогнутой линией (линия горловины).
Наклон плеча. От точки П вниз откладываем
2,5 см и ставим точку Затем точку Р., соединяем с точ-
115
кой Пг прямой, которую продолжаем на 1 см для припо-
садки, и ставим точку П2.
Вспомогательные точки проймы. От
точки Гг вверх откладываем 5 см (для всех размеров) и
ставим точку О, а по биссектрисе угла — 2 см и ставим
Рис. 120. Чертеж выкройки пионерской блузки,
точку Ov Проводим линию проймы спинки, соединяя
точки П2, О, О2 и Г3 вогнутой линией.
Расширение по линии низа. От точки Ht
влево откладываем 3 см и ставим точку Н2, которую соеди-
няем прямой с точкой Г3 (линия бока).
Построение переда
Ширина блузки. От точки Г откладываем ПОг
(с прибавкой на свободное облегание) и ставим точку Г4:
ГГ4 = 38 + 6 — 44 см.
116
Через точку Г4 проводим вертикальную прямую н точку
пересечения ее с линией низа обозначаем Н3.
Высота полочки. От точки Г4 вверх отклады-
ваем величину, равную РГ плюс 2 см, и ставим точку Р3:
Г4Р3 = 17,2 + 2 = 19,2 см.
Из точки Р3 вправо проводим линию до пересечения
с перпендикуляром, восставленным из точки Г3, и ставим
точку Р4.
Ширина горловины. От точки Р3 вправо
откладываем % ПОш плюс 0,5 см и ставим точку Р3:
Р3РЪ = 16,5 : 3 4- 0,5 = 6 см.
Ширина плеча до вытачки. От точки Р3
вправо откладываем 4 см (для всех размеров) и ставим
точку Р6.
Расстояние до вытачки по линии
груди. От точки Г4 вправо откладываем величину,
равную Р3Р6 минус 1,5 см, и ставим точку Г3:
Г4Г3 = 10 — 1,5 = 8,5 см.
Точки Г5 и Рв соединяем прямой.
Наклон плеча. От точки Р6 вниз откладываем
1 см и ставим точку Р7, которую соединяем прямой с точ-
кой Р3.
Конец вытачки. От точки Г5 вверх отклады-
ваем 5 см (для всех размеров) и ставим точку Г6. Линия
ГвР7 — первая линия вытачки.
Глубина горловины. От точки Р3 вниз
откладываем 1/3 ПОш плюс 1,5 см и ставим точку Р8:
Р3Р8 = 16,5 : 3 + 1,5 = 7 см.
Линия горловины. Точку Р8 соединяем пря-
мой с точкой Р7.
От точки Р5 проводим вертикальную линию вниз до
пересечения с. прямой PSP7 и точку пересечения обозна-
чаем О2.
От точки О2 по биссектрисе угла откладываем 0,7 см
и ставим точку О3.
Точки Р5, О3 и Р3 соединяем вогнутой линией.
Для определения глубины вытачки от точки Р4 влево
откладываем 2,5 м (для всех размеров) и ставим точку Р9.
Точки Ра и Гв соединяем прямой.
Ц7
Измеряем длину первой линии вытачки (Р,Ги откла-
дываем эту величину от точки Г6 вверх по второй линии
вытачки и ставим точку Pw. Таким образом, Р7Г6 =
= 10-
Направление линии плеча. Точки Pw
и Г соединяем пунктирной линией.
Ширина плеча переда от вытачки
до проймы. От точки Р10 откладываем ширину плеча
спинки (ПгРг) минус ширину плеча переда до вытачки
(Р5Р7) минус 1 см (ширина плеча переда меньше ширины
плеча спинки на 1 см) и ставим точку П3:
1 см.
Вспомогательные точки проймы. От
точки Г2 вверх откладываем 5 см (для всех размеров) и ста-
вим точку О4, а по биссектрисе угла — 1,5 см и ставим
точку О5.
Точки О4 и П3 соединяем прямой, которую делим попо-
лам и середину обозначаем точкой Ос. Затем от точки О0
под прямым углом откладываем 0,5 см и ставим точку О,,
после чего проводим линию проймы переда, соединяя
точки П3, О-, Оц, О3 и Г3 вогнутой линией.
Расширение по линии низа. От точки
вправо откладываем 3 см (для всех размеров) и ставим
точку Н4, которую соединяем прямой с точкой Г3 (линия
бока).
Удлинение переда. От точки Н3 вниз откла-
дываем 2,5 см и ставим точку Н3, которую соединяем пря-
мой с точкой //4.
Линия низ а. Линию делим пополам и се-
редину обозначаем точкой Не, от которой под прямым углом
откладываем 1 см и ставим точку //,. Затем точки Н4, Н-,
и Н5 соединяем выпуклой линией.
Застежка. От точек Ра и влево откладываем
по 2 см и ставим точки Рп и Н3, соединяем эти точки
прямой, которую продолжаем вверх на 1 см и ставим точ-
ку Р12. Полученную точку соединяем прямой с точкой Р3.
Чертеж выкройки рукава и воротника к пионерской
блузке строится так же, как и к платью (стр. 126 и 128).
Раскрой п пошпв
Блузку делают с застежкой на пуговицах посредине
с двумя или тремя мягкими складками по линии плеча.
118
Воротник отложной. Рукава на манжетах с застежкой
на одну-две пуговицы.
При раскрое ткань складывают вдвое, лицевой сторо-
ной внутрь. На ткани все выкройки раскладывают по до-
левой нити (рис. 121).
Прежде всего раскладывают крупные
детали выкройки, а затем — мелкие.
Если рукава на ткани не выходят
цельными, то их можно делать с над-
ставками па внутренней стороне.
Выкройку полочки накладывают на
ткань на расстоянии 3 см от края тка-
ни. Эти 3 см, необходимые для обработки
застежки, отгибаются па изнанку по-
лочки.
Для получения мягких складок
(рис. 122) по плечевому срезу на вы-
кройке вырезают вытачку. На правую и
левую сторону от ее края откладывают
по 1,5 см и проводят линии, параллель-
ные краям вытачки. Эти линии разре-
зают и в конце их делают надсечки раз-
мером в 1 см по направлению к концу
вытачки.
Полученные на выкройке полоски
вытачки раздвигают на равные расстоя-
ния к центру и отмечают на ткани мелом
до половины длины, после чего все
выкройки по краям обводят мелом, рез-
цом или прокладывают силки.
При раскрое делаются допуски на
швы к плечевым линиям и боковым
линиям по 1,5 см.
При раскрое рукава долевая нить
ткани должна проходить по его длине.
Рукав раскраивается без допусков на
швы. В нижней части рукава, на 2 см
влево и вправо от линии локтя, делаются
надсечки.
Рис. 121. Расклад-
ка на ткани вы-
кройки пионерской
блузки.
Воротник раскраивается так, чтобы долевая нить ткани
проходила по ширине воротника. Подворотник может
быть цельным или стачным, но долевая нить всегда должна
проходить так же, как и у воротника, т. е. по его ширине.
119
Манжеты раскраиваются таким образом, чтобы долевая
нить проходила вдоль манжеты. Длина манжеты должна быть
равна окружности кисти руки плюс 4 см, а ширина — по
желанию. Посредине спинки и полочки надо проложить
прокладочный шов, который необходим на спинке для пра-
вильного вметывания воротника, а на полочках — для
прометывания петель на правой и пришивания пуговиц —
на левой.
а— нанесение на основную выкройку переда блузки линий для образования двух
мягких складок; б—длина и глубина застрочки двух мягких складок; в — нане-
сение на основную выкройку переда блузки линий для образования трех мягких
складок; г — длина и глубина застрочки трех мягких складок.
После раскроя накладывают силки по линиям складок.
Мягкие складки сметываются. Плечевые срезы сметыва-
ются со стороны спинки с припосадкой посредине плеча.
Боковой шов можно стачивать выворотным или стачным
швом.
Плечевые швы стачивают со стороны полочек. Стач-
ные швы разутюживают и обметывают.
Воротник и подворотник складываются лицевыми сто-
ронами внутрь, сметываются с небольшой припосадкой
воротника.
Воротник прострачивают со стороны подворотника.
После прострочки углы срезаются, сметку удаляют, ворот-
ник выворачивается и выметывается так, чтобы в его
верхней части образовался кант в сторону подворотника.
Готовый воротник прикладывается лицевой стороной к
120
изнаике горловины так, чтобы его середина совпадала
с серединой спинки.
Воротник вметывают по горловине с припосадкой.
в косых срезах, а втачивают по воротнику швом ширинок
0,5 см. После втачивания подворотник подгибают внутрь,
закрывая- шов втачки верхнего воротника, и подшивают
потайными стежками.
Рукав сметывают, затем стачивают выворотным швом
шириной 0,5 см. Расстояние между надсечками внизу
рукава подшивают потайным швом. Низ рукава собирают
в сборки, распределяя их больше к надсечкам. Манжету
накладывают лицевой стороной к лицевой стороне рукава,
приметывают и пристрачивают, затем перегибают ее попо-
лам лицевой стороной внутрь и прострачивают по краям,
после чего выворачивают и швы выправляют, срез под-
гибают и подшивают потайным швом, прикрывая пристро-
ченный край манжеты.
Низ блузы подшивают подрубочным швом шириной
0,5—1 см.
Окат рукава для припосадки собирают на две нитки на
расстоянии 0,5 см от среза. Середину рукава (точка 17)
прикладывают к плечевому шву и вметывают в пройму.
Рукав вметывают и втачивают по рукаву. Обрезные
края проймы и рукава обметывают петельным или обме-
точным швом.
На правой полочке намечают и прометывают петли.
Верхняя петля располагается на 10 см ниже шва втачки
воротника. Расстояние между петлями 7—8 см.
Готовую блузку проглаживают, причем сначала утю-
жат манжеты, рукава, воротник, а затем полочки и спинку.
ПЛАТЬЕ ДЛЯ ДЕВОЧКИ
Размер 38
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки платья (рис. 123)
необходимы следующие мерки:
длина платья (Диз).............. 80
длина талии (Дт)................ 32
ширина спинки (Шс) ............. 16
полуокружность шеи (ПОш)........ 16,5
полуокружность груди (ПОг) ...... 38
длина рукава (Др) ................ 50
121
К полуокружности груди прибавляется 6 см на свобод-
ное облегание, и все дальнейшие расчеты ведутся с учетом
этой прибавки:
38 + 6 = 44 см.
Построение спинки
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Р
(рис. 124).
Длина платья. От точки Р вниз откладываем
снятую мерку
Рис. 123. Платье
для девочки
(школьная
форма).
тую мерку
точку Г2:
длины изделия (80 см) и ставим точку Н.
Глубина проймы. От точки Р
вниз откладываем х/з ПОг плюс 2,5 см и
ставим точку Г:
РГ = 44 : 3 + 2,5 = 17,2 см.
Длина талии. От точки Р вниз
откладываем снятую мерку длины талии
(32 см) и ставим точку Т.
Длина бедер. От точки Т вниз
откладываем 14 см и ставим точку Б. Из
точек Г, Т, Б и Н влево проводим гори-
зонтальные линии груди, талии, бедер и
низа.
Скос спинки. От точки Т влево
откладываем 1 см и ставим точку Tt. Точ-
ки Р и Тх соединяем прямой, которую
продолжаем до линии низа. Точки пере-
сечений с горизонтальными линиями обоз-
начаем Гг, и //1. Линия РНг — сере-
дина спинки.
Ширина спинки. От точки
по линии груди влево откладываем сня-
ширины спинки (16 см) плюс 0,5 см и ставим
1\Гг = 16 + 0,5 = 16,5 см.
Из точки Г3 восставляем перпендикуляр и точку пере-
сечения его с горизонтальной линией, проведенной из
точки Р, обозначаем П.
Ширина проймы. От точки Г, влево отклады-
ваем Vi ПОг минус 1 см и ставим точку Г3:
ГьГ3 = 44 ; 4 — 1 = 10 см.
122
Из точки Гз восставляем перпендикуляр.
Расстояние до боковой линии. От точ-
ки Г2 влево откладываем 4 см и ставим точку из которой
опускаем перпендику-
ляр на линию талии
и ставим точку Т2.
Ширина рост-
к а. От точки Р влево
откладываем 1/з ПОш
плюс 0,5 см и ставим
точку Рг:
РРг = 16,5 : 3 +
+ 0,5 = 6 см.
Высота рост-
к а. От точки Рг
вверх откладываем
1,5 см и ставим точ-
ку Ра, которую со-
единяем вогнутой ли-
нией с точкой Р.
Наклон п л е-
ч а. От точки П вниз
откладываем 2 см и
ставим точку Пг. За-
тем точки Р2 и П-1
соединяем прямой, ко-
торую продолжаем на
1 см для припосадки
плеча спинки и ста-
вим точку 77а.
Вспомогатель-
ные точки прой-
м ы. От точки Г2
вверх откладываем рис. ж вы и платья_
5 см (для всех раз-
меров) и ставим точ-
ку О, а по биссектрисе угла — 2 см и ставим точку С\.
Точки /72, О, Ох и соединяем вогнутой кривой.
Выемка побоку. От точки Т2 вправо отклады-
ваем 1 см и ставим точку Та, которую соединяем прямой
с точкой Г4.
123
Ширина спинки по линии бедер. От
точки 54 влево откладываем величину, равную 1\1\ плюс
1 см, и ставим точку Б,:
545з “ 20,5 4“ 1 =21,5 см.
Точки Т3 и Б2 соединяем прямой, которую продолжаем
до линии низа, и точку пересечения обозначаем Н2.
Линия низа. От точки Н2 вверх откладываем
1,5 см и ставим точку Н3, которую соединяем выпуклой
линией с точкой Нг.
Построение вытачки. Расстояние ГХГ2 де-
лим пополам и середину обозначаем точкой Г5:
ГХГ3 = 16,5 : 2 = 8,25 см.
От точки Бх влево откладываем величину, равную ГХГ-,
и ставим точку Б3. Таким образом, Б1Б3 = Г\Г\ = 8,25 см.
Точки Б3 и Г5 соединяем прямой и точку пересечения
ее с линией талии обозначаем Тх.
От точки Г5 вниз откладываем 5 см и ставим точку В,
а от точки Б3 вверх — 4 см и ставим точку Вх.
От точки Т4 влево и вправо откладываем по 1 см и ста-
вим точки В, и В3.
Точки В, В3, Вх, В2 и В соединяем прямыми.
Построение переда
Ширина платья. От точки Гх влево отклады-
ваем ПОг плюс 6 см (для всех размеров) на свободное
облегание и ставим точку Г6:
ГХГ3 = 38 + 6 = 44 см.
Высота полочки. От точки Г3 вверх отклады-
ваем глубину проймы плюс 2 см (для всех размеров) и
ставим точку Р3:
ГаР3 = 17,2 + 2 = 19,2 см.
Из точки Г6 опускаем перпендикуляр на линию низа и
точки пересечения с линиями талии, бедер и низа обозна-
чаем 75, S4, Нх.
Из точки Р3 вправо проводим горизонтальную линию
и точку пересечения ее с перпендикуляром, восставлен-
ным из точки Г3, обозначаем Р4.
124
Шири н.а горловины. От точки Р3 вправо
откладываем г/3 ПОш плюс 0,5 см и ставим точку Ps:
Р3Р5 = 16,5 : 3 + 0,5 = 6 см.
Ширина плеч а’ до вытачки. От точки Р-,
вправо откладываем 4 см (для всех размеров) и ставим
точку Р6.
Расстояние до вытачки по линии
груди. От точки Г6 вправо откладываем величину,
равную Р3Рй минус 1,5 см, и ставим точку Г7:
Г6Г7 = 10 — 1,5 = 8,5 см.
Точки Г, и соединяем прямой.
Наклон плеча. От точки Рв вниз откладываем
0,5 см и ставим точку Р7, которую соединяем прямой с точ-
кой Рй.
Конец вытачки. От точки Г7 вверх отклады-
ваем 5 см и ставим точку Га.
Р7Г8 — первая линия вытачки.
Глубина горловины. От точки Рэ вниз от-
кладываем 1/3 ПОш плюс 1,5 см (для воротиика-стойки
плюс 1 см) и ставим точку Ра:
Р,РЪ = 16,5 : 3 + 1,5 = 7 см.
Точки Р, и Ра соединяем прямой, после чего из точки Р5
вниз проводим прямую до пересечения с линией Р-,Ра и
точку пересечения обозначаем Ог. От этой точки по биссек-
трисе угла откладываем 1 см и ставим точку О3.
Точки Р5, 03 и Ра соединяем вогнутой линией. Для
определения глубины вытачки от точки Р1 влево отклады-
ваем 2,5 см и ставим точку Р,,. которую соединяем прямой
с точкой Га.
Измеряем длину первой линии вытачки Р7Г8, отклады-
ваем такую же величину от точки Га вверх по Второй ли-
нии вытачки и ставим точку Р10.
Направление линии плеча полочки
после вытачки. От точки Г вверх откладываем
2,5 см и ставим точку О,, которую соединяем пунктирной
прямой с точкой Р10.
Ширина плеча переда от вытачки до проймы равна ши-
рине плеча спинки без ширины плеча переда до вытачки
минус 1 см (плечо полочки уже плеча спинки на 1 см).
Измерив расстояние РгПг, вычитаем величину, равную
125
P-J>i плюс 1 см, затем полученную величину откладываем
от точки Р1о по пунктирной линии и ставим точку Пг.
Вспомогательные точки проймы. От
точки Г3 вверх откладываем 5 см н ставим точку Os, а по
биссектрисе угла — 1,5 см и ставим точку 0е.
Точки П3 и О5 соединяем прямой, которую делим попо-
лам и середину обозначаем точкой 07. От этой точки под
прямым углом откладываем 0,5 см и ставим точку О8, после
чего проводим линию проймы, соединяя точки Z73, О8,О6,
О6 и rt вогнутой линией.
Удлинение по линии талии. От точки Т5
вниз откладываем 1,5 см и ставим точку Т6, которую соеди-
няем слегка выпуклой линией с точкой Т2.
Расширение переда по линии бедер.
От точки Б2 вправо откладываем 5 см и ставим точку 5S.
Из точки Т2 через точку Б5 проводим прямую, равную по
длине линии Т2Н2, и ставим точку Н5.
Удлинение переда. От точки вниз откла-
дываем 2,5 см и ставим точку Н6, которую соединяем пря-
мой с точкой Н5, после чего делим эту линию пополам и
середину обозначаем точкой ТУ7. От точки Н7 вниз под
прямым углом откладываем 1 см и ставим точку Hs. Точки
Яо, На и /Д соединяем выпуклой линией (линия низа).
Построение вытачки. Расстояние Г2Г2 де-
лим пополам и середину обозначаем точкой Г2, из которой
опускаем перпендикуляр до линии бедер и ставим точку 56,
а на пересечении перпендикуляра с линией талии ставим
точку Т7. Затем от точки Г2 вниз, а от точки 56 вверх откла-
дываем по 5 см и ставим точки В4 и В5, после чего отточки
7’- влево и вправо откладываем по 1 см и ставим точки
и Вт
Точки В4, В,;, В5, В7 и В4 соединяем прямыми.
Построение чертежа выкройки рукава
Вычерчивае.м прямой угол с вершиной в точке А
(рис. 125).
Длина рукава. От точки А вниз откладываем
снятую мерку длины рукава (50 сл<) и ставим точку Н.
Высота оката. От точки А вниз откладываем
'/4 ПОг (с прибавкой на свободное облегание) и ставим
точку Г:
АГ = 44 : 4 = И см.
126
От точки Г вверх откладываем 3 см и ставим точку О.
Линия локтя. Расстояние ОН делим пополам и
середину обозначаем точкой Л.
Из точек Г, Л и Н влево проводим горизонтальные
линии высоты оката, локтя и низа.
Ширина верхней части рукава. От
точки Г влево откладываем полторы ширины проймы
платья плюс 5 см и ставим точ-
ку G:
ГГХ = 10 + 5 + 5 = 20 см.
Ширина нижней
части рукава. От точ-
ки Г\ влево откладываем шири-
ну проймы платья и ставим точ-
ку Гг; таким образом, Г\Гг =
= 10 см.
Ширина переднего
переката. От точки Г впра-
во откладываем 6 см (для всех
размеров) и ставим точку Г.,.
Затем из точек Г3 и опус-
каем перпендикуляры до линии
низа и ставим точки Нг и Н2.
На пересечении перпендикуля-
ра с линией локтя ставим точ-
ку Лг. Из точки 1\ вниз до линии локтя и вверх произ-
вольно проводим вертикальную линию, точку пересечения
которой с линией локтя обозначаем Л2.
Середина оката. От точки Г влево откладываем
ширину проймы платья и ставим точку таким образом,
ГГ\ = 10 см. Из точки восставляем перпендикуляр и
точку пересечения его с горизонтальной прямой, про-
веденной из точки Л, обозначаем П. От точки Гi вверх
откладываем 3,5 см и ставим точку Olt которую соединяем
прямой с точкой О и продолжаем эту прямую влево до
пересечения с вертикальной прямой, проходящей через
точку 1\-, точку пересечения обозначаем О2.
Отточки П вправо откладываем 1,5 см и ставим точку П2,
после чего соединяем прямыми точки П с О3 и П2 с О.
Отточки 7?! вниз по наклонной прямой П2Ооткладываем
5 см и ставим точку О3, а от точки П по наклонной прямой
П0.2 откладываем 5 см и ставим точку О.л.
127
Выпуклость оката. От точек О3 и О4 под
прямым углом откладываем по 1,25 см и ставим танки О5
и 06. Затем от точки Г по биссектрисе угла откладываем
2 см и ставим точку О7, а от точки Гх по биссектрисе угла—
3,5 см и ставим точку О8.
Проводим линию оката рукава, соединяя точки Г2,
О3, О2, 06, П, Пх, О6, О, С>7 и Г3 плавной линией.
Выпуклость линии низа рукава. От точки Л3
вправо откладываем 2,5 см и ставим точку Л3, из которой опу-
t скаем перпендикуляр и точку пересечения
его с линией низа обозначаем Н3. От точки
Н3 вниз откладываем 3 см и ставим точку Hit
после чего точки Н3, Hin Н соединяем вы-
пуклой линией (линия низа рукава).
Выемка по линии локтя.
От точки Лх влево откладываем 1 см и
ставим точку Л4, которую соединяем пря-
мыми с точками Г3 и Нх.
Построение чертежа выкройки отложного
воротника
Для построения чертежа выкройки во-
ротника (рис. 126) вычерчиваем прямой угол
с вершиной в точке В (рис. 127).
_ Длина воротника. От точки В
Рис. 126. Платье вправо откладываем ПОш плюс 0,5 см и
с отложным во- ставим точку Вр
рОТШЖОМ. dd 1 с t I г» er I 1 ”7
16,54-0,5-]-17 см.
Ширина
а
4
отклады-
В,
3
воротника. От точки В вниз
ваем 8 см и ставим точку В2, от
которой вправо проводим гори-
зонтальную линию. Из точки
опускаем перпендикуляр и точку
пересечения обозначаем В3.
Длина мысика. От
точки В3 вправо откладываем
5 см и ставим точку В4, которую
соединяем прямой с точкой Вх.
Выемка для о форм
От точки В вниз откладываем 1,5 см и ставим точку В,
после чего точки В3 и В, соединяем вогнутой линией.
в2 °з в*
Рис. 127. Чертеж выкройки
отложного воротника.
л
е н и я воротника,
ъ.
128
Построение чертежа выкройки воротника-стойки
к школьной форме
Для построения чертежа выкройки воротника (рис. 128)
вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке В (рис. 129).
Длина воротника. От
точки В вправо откладываем ПОш
плюс 1,5 см и ставим точку Bt:
BBt — 16,5 4- 1,5 = 18 см.
От точки В вниз откладываем 8 см
и ставим точку Я2, от которой вправо
проводим горизонтальную линию. Из
точки Bj. опускаем перпендикуляр и
точку пересечения его с горизонталь-
ной линией обозначаем В3.
Ширина воротника. От
точки В-2 вверх откладываем 4 см и
ставим точку В4, а от точки В3 влево —
2 см и ставим точку В5.
Затем точки Д, и В5 соединяем пря-
мой, делим эту линию пополам и сере-
дину обозначаем точкой О. От точки О
Рис. 128. Платье с во-
ротки ком-стой кой.
под прямым углом откладываем 1 см
и ставим точку 0г, после чего точки
Bt, Ог и В3 соединяем вогнутой ли-
нией. От точки вниз откладываем 4 см и ставим точку В6,
которую соединяем прямой с точкой В5.
Затем точки В, и В6 также соединяем прямой, делим
эту прямую пополам и середину обозначаем 02. От точки 03
вниз под прямым углом откладываем 1 см и ставим точку 03,
В В после чего точки В2, О3 и Ве соеди-
»—--------0 ' няем выпуклой линией.
Раскрой и пошив
1 • Раскладка иа ткани выкройки
Рис. 129. Чертеж выкрой- платья показана на рис. 130.
ки воротника-стойки. На чертеже (рис. 124) дана
выкройка платья-основы, по кото-
рой можно выполнить любой фасон. По этой же выкрой-
ке раскраивается и шьется школьная форма, причем для
5 939 129
саслод ткунц JmЮсм при ширине ?<3см (тпднь Ора-зборогп)
Рис. 130. Раскладка на ткани
выкройки платья.
младших возрастов она делается
с отлэжиым воротником и застеж-
кой спереди, расположенной под
бантовой или встречной складкой
(рис. 126), а для старших —с во-
ротником-стойкой и застежкой
сзади (рис. 128).
Нагрудная вытачка заклады-
вается по плечу в мягкие склад-
ки. На чертеже лифа платья
необходимо нанести линии скла-
док в зависимости от количества,
вида и расположения их. По
этим линиям при раскрое разре-
зают выкройку лифа и раздви-
гают на глубину складок. Приго-
товленную таким образом вы-
кройку накладывают на ткаиь,
прикалывают булавками и мелом
проводят линию по выкройке и
в местах прибавки на глубину
складок, а затем добавляют иа
швы: в плече—1 см, в боковом
шве — 1,5—2 см, в талии — 3—
4 см, в пройме и горловине —
по 0,5 см.
После раскроя по нанесен-
ным меловым линиям прокла-
дывают силки, а посредине
переда и спинки — прокладоч-
ный шов. Силки разрезают и
лиф сметывают, причем сначала
сметываются вытачки и складки,
а затем — плечевые швы с при-
посадкой плеча спинки посе-
редине на 1 см и боковые швы.
Чтобы предохранить швы от
высыпания ниток, а горловину
от растяжения, все швы и срезы
обметываются.
Юбка для школьной формы
рекомендуется с круговыми од-
носторонними (рис. 131) или
130
1 Юбка с односторонними круговыми складками должна
W- иметь ширину, равную трем полным меркам окружности
бедер плюс 12 см на свободное облегание.
адь
адм
фр
DCpe$i-
W
ш
ж.
ВДВ
№
Ш
W
10ВЖ Рис. 132» Групповые складки на юбке для платья—школьной формы,
сра
При этом две трети ткани закладываются в глубину
складок, поэтому они должны быть в два раза больше их
}й(й. ширины^ Ширина складок может быть 3—5 см.Чтобы узнать
и количество складок, необходимо окружность бедер
5* 131
разделить на ширину складок, причем, если получилось
дробное число, его нужно округлить до целого в сторону
увеличения.
При пошиве юбки прежде всего стачивают все полот-’
нища ткани, предназначенные на юбку, за исключением
последнего шва, так как намечать и заметывать складки
удобнее, когда юбка развернута. Затем отмеряют длину
юбки и низ ее окончательно подгибают и подшивают,
оставляя не подшитыми 10—12 см.
Ширину и глубину складок намечают, начиная с по-
ловины глубины складки плюс 1 см на шов-. Затем отмечают
ширину и глубину всех складок до последней, на которую
оставляют половину глубины складки плюс 1 см иа шов
(рис. 131).
Когда намечаются складки необходимо следить за тем,
чтобы стачанные швы оказались в глубине'складки. Склад-
ки заметываются от низа до бедер и юбка получается по
ширине, равной окружности бедер плюс 4 см. Разница
между окружностью бедер и талии делится иа количество
складок и забирается под каждую складку от бедер до
талин, после чего складки заметываются. Затем стачивают
последний шов и заканчивают подшивку низа. Юбка
слегка приглаживается, а после удаления наметок оконча-
тельно отутюживается с лицевой стороны и с изнанки
через влажную льняную ткань.
Рукав внизу присобранный, на узкой манжете. По
низу рукава от локтевой линии, отступя в обе стороны
по 1,5—2 см, делают надсечки, от которых идут сборки,
а затем иа этом месте пришивают манжету. Низ рукава
между надсечками подгибают и подшивают потайными
стежками. Манжету прикладывают лицевой стороной к ли-
цевой стороне рукава и пристрачивают. Подманжету под-
гибают на 0,5 см, закрывая шов притачки, и пришивают
потайными стежками. Застежка манжеты делается на пу-
говицах.
При раскрое отложного воротника долевая нить ткани
должна проходить по его ширине. Обрезные края ворот-
ника застрачивают, концы обрезают и выправляют. Ворот-
ник выметывают по подворотнику и слегка приутюживают.
Под бантовкой, отступя па 0,5 см от сметки бантовки
в сторону левой половинки делают разрез в 12—14 см. Ши-
рину припуска в конце застежки надсекают, подкладывают
ее под бантовку и подшивают вручную.
132
. На лицевую сторону обрезного края нижней стороны
застежки накладывают лицевой стороной долевую полоску
ткани шириной в 5 см, приметывают и притачивают пт
0,5 см от края. Выпускают 2 см полоски, а остаток отги-
бают наизнанку, обрезной край подгибают на 0,5 см н
подшивают вручную косыми стежками.
На бантовке переда блузки делают надсечки, чтобы
воротник совпадал с серединой переда. Воротник прикла-
дывают лицевой стороной к изнанке спинки, совмещая сере-
дину воротника и спинки, вметывают по горловине с при-
посадкой в косых срезах горловины до надсечек и втачи-
вают по воротнику. Затем воротник отгибают на лицевую
сторону, подворотник подгибают на 0,5 см и, закрывая
шов притачки, подшивают потайными стежками.
Готовый рукав вметывают в пройму с припосадкой по
окату. При вметывании рукава середину его совмещают
с плечевым швом. Вметывают и втачивают по рукаву.
Срезы проймы и рукава обшиваются петельным или
обметочным швом.
ШКОЛЬНЫЙ ФАРТУК
Размер 38
Построение чертежа выкройки фартука
Для построения чертежа выкройки школьного фартука
необходимы следующие мерки:
длина фартука Ifius) .............. 42
полуокружность талии (ПОт)......... 34
длина талии (Дт)................... 32
Длина фартука равна длине юбки минус 5—6 см-.
48 — 6 = 42 см.
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Т
(рис. 133, я).
Длина фартука. От точки Т вниз откладываем
снятую мерку и ставим точку И, из которой вправо про-
водим горизонтальную линию низа.
Ширина фартука. От точки Т вправо откла-
дываем 1[гП0т плюс 12 см на складки и ставим точку 7\:
Т7\ = 34 : 2 + 12 = 29 см.
Из точки Т\ опускаем перпендикуляр и точку пересе-
чения его с линией низа обозначаем точкой Hv
Рис. 133. Чертеж выкройки школьного
фартука.
ки Tt вправо откладываем 7 см
Расстояние до складки вверху. От 1
точки Т вправо откладываем 6 см (для всех размеров) '
и ставим точку Тг. I
Расстояние до складки внизу. От точки |
И вправо откладываем 8 см и ставим точку Пг, которую |
соединяем прямой с точкой Т2-
Глубина складки вверху. От точки Г, х»
вправо откладываем 7 см и ставим точку Т3. |
Глубина складки внизу. От точки Нг I
вправо откладываем 6 см и ставим точку Н3, которую 1
соединяем прямой с точ- 1
кой Т3. ]
Ширина склад- ]
ки вверху. От точ- '
ки Т3 вправо отклады-
ваем 3 см и ставим
точку Т4.
Ширина склад-
ки внизу. От точ-
ки Н3 вправо отклады-
ваем 4 см и ставим
точку /74, которую со-
единяем прямой с точ-
кой Т4.
Глубина склад-
ки вверху. От точ-
и ставим точку Т6.
1 лубина складки внизу. От точки Ht
вправо откладываем 6 см и ставим точку Н3, которую '
соединяем прямой с точкой Т5.
Заштрихованные на чертеже промежутки закладываются
на фартуке в складки.
Построение бретели
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке П
(рис. 133, б).
Длина бретели. От точки П вниз откладываем
мерку длины талии плюс 3 см и ставим точку Т:
ПТ = 32 + 3 = 35 см.
Ш и р и н а б р е т е л и. От точки П вправо отклады-
ваем 16 или 18 см и ставим точку П4.
134
Ширина бретели по линии талии. Ст
точки Т вправо откладываем 5 или 7 см и ставим точку 7\,
которую соединяем прямой с точкой Пг. Затем линию /7,7,
делим иа 4 части и ставим точки О, Olt и О3.
От точки О вправо, а от точки О2 влево откладываем
по 1 см и ставим точки О3 и О4, после чего соединяем точки
П1, О3, Ov О4 и 7\.
Скос бретели по спинке. От точки Тг
вверх откладываем 2 см и ставим точку Тг, которую соеди-
няем прямой с точкой Т.
Построение пояса
Длина половины пояса (рис. 133, в) рав-
на полуокружности талии плюс 3 см на застежку.
Ширина пояса равна 4 см в готовом виде.
Построение вставки
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке В
(рис. 133, г).
Длина вставки. От точки В вниз откладываем
16 или 18 см и ставим точку В4, из которой вправо прово-
дим горизонтальную линию.
Ширина вставки вверху. От точки В
вправо откладываем 5 или 6 см и ставим точку В2.
Ширина вставки внизу. От точки вправо
откладываем 2 или 3 см и ставим точку В3, которую соеди-
няем прямой с точкой Bt.
Раскрой и пошив
Фартук состоит из двух частей: фартука и бретелей
со вставкой. Раскладка на ткани выкройки школьного
фартука показана на рис. 134.
Фартук, вставка, пояс и подпояс раскраиваются по до-
левой нити ткани, бретели — по поперечной или косой
нити. При раскрое внизу фартука на подгиб прибавля-
ется 3—4 см, по бокам — 1,5 см, на глубину попереч-
ных складок — по 2—3 см на каждую складку, количество
которых делается по желанию (3—4 складки).
При раскрое вставки на подгиб по верхнему срезу
добавляется 2 см, а на поперечные складки — 3 см. После
135
раскроя по линиям долевых складок прокладывают^^
силки. Середина фартука и вставки отмечается прокладоч-'
ным швом.
Боковые срезы фартука отгибают наизнанку на 1,5 сж
и подшивают подрубочным швом. Нижний обрезной край
отгибают наизнанку, закладывают
в первую от низа поперечную склад-
ку и застрачивают одновременно со
складкой. Затем застрачивают осталь-
ные 2—3 поперечные складки.
По силкам закладывают и заметы-
вают продольные складки. Заготавли-
вают вставку и верхний обрезной
край, ее отгибают наизнанку и про-
страчивают подрубочным швом. Затем
застрачивается группа складок ’ на
вставке.
Наружные края бретелей подши-
ваются косой полоской шириной 2—
2,5 см. Полоски накладывают на обрез-
ной край бретели лицевыми сторонами
и обтачивают швом шириной 0,5 см.
Полоску отгибают наизнанку, обрез-
ной кран ее подгибают на 0,5 см и
прострачивают или подшивают потай-
ными стежками.
Для обработки внутреннего края
бретелей выкраиваются долевые по-
лоски, длина которых равна длине
бретелей, а ширина — 2,5 см. Полос-
ки лицевой стороной прикладывают
к лицевой стороне бретелей, впереди
между бретелями и полоской вкла-
дывают вставку и стачивают. Полос-
ки отгибают наизнанку бретелей,
обрезной край полоски подгибают
)1|1 ткани выкройк
школьного фартука.
на 0,5 см и настрачивают пли подшивают потайными стеж-
ками.
К изнанке .фартука, отступя 5—7 см от края, на месте
застежки приметывают и пристрачивают подпояс, к лицевой
стороне которого прикладывают вставку с бретелями,
совмещая середину фартука с серединой вставки. Сзади
к подпоясу прикладывают задние концы бретелей и при-
136
метывают. Затем лицевыми сторонами
накладывают пояс на подпояс, приме-
тывают и пристрачивают, после чего
пояс отгибают на фартук, обрезной край
подгибают на 0,5 см и, закрывая шов
притачки, настрачивают вкруговую. В ле-
вой передней части пояса прорезают и
обметывают две петли, к левой задней
части пришиваются пуговицы.
Платье для девочки
Для построения чертежа выкройки
платья с подрезом от проймы со склад-
ками на лифе и юбке, приведенного на
рис. 135, необходимо на основной выкрой-
ке лифа закрыть нагрудную вытачку и
нанести линию подреза (рис. 136,а). Для
этого глубину проймы делим пополам
и влево проводим линию до середины
переда. Затем эту линию делим на
Рис. 135. Платье со
Складками от подре-
за па лифе и юбке.
137
Рис. 137. Раскладка па тка-
ни выкройки платья для
девочки.
3 равные части и на расстоя-
нии у от середины переда про-
водим до талии линию первой
складки.
На линии первой складки
откладываем вниз 2—3 см для
наклона линии подреза и соеди-
няем с линией проймы. По
линиям подреза и талии от пер-
вой складки отмечаем расстоя-
ние между складками по 2,5 см.
Для застежки к середине пере-
да прибавляем 2,5 см.
На выкройку переда юбки
наносим линии для образования
складок. Для первой складки
от середины переда по линии
талии откладываем 6 см, а
вниз — 8 см. Расстояние между
складками по линии талии
2,5 см, внизу 4 см.
Выкройку разрезаем по ли-
нии талии и намеченным линиям
складок и подреза (рис. 136,6).
При раскрое детали выкрой-
ки на материале раздвигают
для глубины складок — на лифе
по 4 см вверху и по линии талии,
а на юбке глубина складок по
линии талии 7 см, а внизу—5 см.
Вытачки по талии лифа и
юбки передвигают и заклады-
вают под последние складки.
Сзади на юбке линии для
образования складок намечают
так же, как и спереди. Расстоя-
ние от середины юбки до пер-
вой складки по линии талии
5 см, а по низу — 7 см.
На основную выкройку рука-
ва наносим линии разреза, по которым разрезаем выкройку
рукава и раздвигаем по низу рукава для сборок (136, в).
/га
»й.
Раскладка на ткани выкройки платья приведена на
рис. 137.
НИЖНЯЯ СОРОЧКА ДЛЯ МАЛЬЧИКА
Ж
и
W
'а
os-
5 ('.V,
1№й|
ЙЖ
llliiiE
-Ж1.'
lliii!
>.В
ps-i-
Ж
Ill®
.И,
ia
И '!
a
fa
*ч
яг
M-
га-
ка-
i«v
>)
Размер 36
Построение чертежа выкройки сорочки
Для построения чертежа выкройки нижней сорочки
(рис. 138) необходимы следующие меркн:
длина сорочки (Диз) .......... 70
полуокружность шеи (ПОш)........ 17
полуокружность груди (ПОг) ..... 36
длина рукава (Др) .............. 52
К мерке полуокружности груди
на свободное облегание, и дальней-
шие расчеты ведутся с учетом этой
прибавки:
36 + 15 = 51 см.
Построение спинки
Вычерчиваем прямой угол с вер-
шиной в точке Р (рис. 139).
Длина сорочки. От точ-
ки Р вниз откладываем снятую мерку
длины изделия (70 см) и ставим
точку И.
прибавляется 15 см
Рис, 138. .Нижняя
сорочка.
Глубина проймы. От точки Р вниз отклады-
ваем 1/3 ПОг плюс 2 см и ставим точку Г:
РГ = 51 :3+2 = 19 см.
Из точек Г и Н вправо проводим горизонтальные ли-
нии груди и низа.
Ширина спинки. От точки Г вправо отклады-
ваем 7з ПОг плюс 2 см и ставим точку Т\'.
ГГг=Ъ\ : 3 + 2 = 19 см.
Из точки ГJ восставляем перпендикуляр и точку пере-
сечения его с горизонтальной линией, проведенной из
точки Р, обозначаем П.
139
Ширина проймы. От точки Гt вправо откла-
дываем ПОг плюс 0,5 см и ставим точку Гг:
1\Г3 =51 : 4 + 0,5 = 13,2 см.
Расстояние до боковой линии. Линию
ГхГ2 делим пополам и середину обозначаем Г3. Затем из
Рис. 13Э. Чертеж выкройки нижней сорочки.
точки Г3 опускаем перпендикуляр на линию низа и точку
пересечения обозначаем Нг.
Ширина ростка. От точки Р вправо отклады-
ваем 1/3 ПОш плюс 1 см и ставим точку Рг:
- PPj = 17 : 3 + 1 = 6,7 см.
Высота ростка. От точки Р3 вверх откладываем
половину ширины ростка и ставим точку Р2:
Р2Р2 = 6,7 : 2 = 3,3 см,
а по биссектрисе угла — 1,5 см и ставим точку О.
Точки Р2. О и Р соединяем вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки П вниз откладываем
1,5 см (для всех размеров) и ставим точку /7Х, которую
140
соединяем прямой с точкой Р2, продолжаем эту прямую
(линию плеча) на 1 см вправо и ставим точку П2.
Вспомогательные точки проймы. От
точки fj вверх откладываем 8 см (для всех размеров) п
ставим точку Ог, а по биссектрисе угла — 3 см (для всех
размеров) и ставим точку О2. Проводим линию проймы,
соединяя точки /7г, Ог, О2 и Г2.
Длина кокетки. От точки Р вниз откладывпоч
6,5 см (для всех размеров) и ставим точку К, от которой
вправо проводим горизонтальную прямую до пересечения
с линией проймы и точку пересечения обозначаем /<,.
Затем от точки Кт. вниз откладываем 1 сл (для всех раз-
меров) и ставим точку К2, которую соединяем с линией
кокетки.
От точек К и Н влево откладываем по 4 см на складку
или сборки и ставим точки К3 и //2, которые соединяем
прямой (линия середины спинки).
Построение переда
Ширина переда. От точки Г2 вправо отклады-
ваем '/з ПОг плюс 1,5 см и ставим точку Г4:
Г2Г4 =51 :3 4- 1,5 = 18,5 см.
Через точку Г4 проводим вертикальную прямую и точки
пересечения ее с горизонтальными линиями обозначаем:
вверху—Р3, а внизу—Н3. Из точки Г2 восставляем
перпендикуляр, до пересечения с горизонтальной линией
и точку пересечения обозначаем Р4.
Ширина горловины. От точки Р3 влево
откладываем */s ПОш плюс 1 см и ставим точку Ps:
Р3Р5 = 17:3 + 1= 6,7 см.
От точки Р5 вниз откладываем 3 см и ставим точку Р6.
Глубина горловины. От точки Р3 вниз
откладываем 1/з ПОш плюс 3,5 см и ставим точку Р,, кото-
рую соединяем прямой с точкой Р6:
Р,Р6 = 17:3+ 3,5 = 10,2 см.
От точки Ре по биссектрисе угла откладываем 0,75 см и
ставим точку О3.
Наклон плеча переда. От точки Р4 вниз
откладываем 3 см (для всех размеров) и ставим точку 773, ко-
141
торую соединяем прямой с точкой Р5, продолжаем эту
прямую влево настолько, чтобы плечо переда равнялось
плечу спинки (Р,П2) й ставим точку П4. Таким образом,
PJh = Р2Пг.
Вспомогательные точки проймы. От
точки Л вверх откладываем 5 см (для всех размеров) и
ставим точку О4, а по биссектрисе угла — 2 см и ставим
точку О5. Проводим линию проймы переда, соединяя точ-
ки /74, О4, О5 и Г3 вогнутой линией.
Длина разреза. От точки Р7 вниз откладываем
22 или 24 см и ставим точку Д.
Длина мысик а. От точки Д вниз откладываем
5 см и ставим точку Дх.
Оформление планки. От точки Р7 вниз от-
кладываем 4 см и ставим точку Р8, от которой вправо и
влево откладываем по 2,5 см и ставим точки Р9 и Р19. Затем
от точки Д вправо и влево также откладываем по 2,5 см и
ставим точки Д2 и Д3.
Через точки Р5, О3, Р7, Р9, Д2 и проводим первую
линию. Затем от точки Р5 влево по линии П4Р5 отклады-
ваем 5 см и ставим точку О&, после чего через точки Ов, Р10,
Д3 и Д3 проводим вторую линию параллельно первой.
От точки Н3 вправо откладываем 2,5 см и ставим точку
/Д которую соединяем прямой с точкой Д2.
Построение чертежа выкройки рукава
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке А (рис.
140).
Длина рукава. От точки А вниз откладываем
снятую мерку длины рукава (52 см) и ставим точку Н.
Высота оката. От точки А вниз откладываем
3/4 ПОг минус 2 см (расчет производим, исходя из полу-
окружности груди без прибавки на свободное облегание)
и ставим точку Г:
АГ = 36 : 4 — 2 = 7 см.
Ширина рукава. От точки Г влево проводим
горизонтальную прямую, откладываем на ней полторы
ширины проймы сорочки и ставим точку Гг:
ГГг = 13,2 + 6,6 = 19,8 см.
Ширина рукава внизу. От точки Н влево
также проводим горизонтальную прямую, откладываем на
142
проведенной из
Рис. 140. Чертеж
выкройки рукава.
ией 14 или 15 см и ставим точку Hlt которую соединяем
прямой с точкой Г±.
Расстояние Г\Г делим на три равные часта и ставим
точки Гг и Г3.
Из точки Г2 восставляем перпендикуляр и точку пере-
сечения его с горизонтальной прямой,
точки А, обозначаем О.
От точки Г3 также восставляем
перпендикуляр, откладываем на нем
величину, равную АГ минус 3 см,
и ставим точку Of
Г3О1 =7 — 3 — 4 см.
Проводим линию оката задней
часта рукава, соединяя точки А, О,
Oj и Гх плавной линией. От точки О
вниз откладываем 0,5 см и ставим
точку О2, а от точки Ох — 1 см и
ставим точку О3.
Проводим линию оката передней
части рукава, соединяя точки А, О2,
О3 и Г\ плавной линией.
Накладная манжета.
От точки Н вверх откладываем 7 см
и ставим точку Н.,_, а от точки H-L
по линии Г3Н2 — 5 см и ставим
точку Н3. Точки Н2 и Н3 соединяем
вогнутой линией.
Раскрой и пошив нижней сорочки для мальчика школь-
ного возраста производится по образцу раскроя и пошива
нижней сорочки для мальчика дошкольного возраста.
Раскладка на ткани ’ выкройки сорочки показана на
рис. 97.
ВЕРХНЯЯ РУБАШКА ДЛЯ МАЛЬЧИКА
Размер 36
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки верхней рубашки
(рис. 141) необходимы следующие мерки:
длина рубашки (Диз) .......... 65
полуокружность шея (ПОш)....... 17
полуокружность груди (ПОг) .... 36
длина рукава (Др) ........... 52
143
К мерке полуокружности груди прибавляется 14
на свободное облегание, и все дальнейшие расчеты при г
составлении чертежа выкройки ведутся с учетом этой
прибавки; -
36 + 14 = 50 см.
Построение спинки
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Р (рис/ 142). '
Длина рубашки. От точки Р вниз отклады-
Ptic. 1-11. Верхняя
рубашка.
ваем снятую мерку длины изделия
(65 см) и ставим точку Н. '
Глубина проймы. От ' J
точки Р вниз откладываем г/з ПОг
плюс 2 см и ставим точку Г:
РГ = 50 : 3 4- 2 = 18,6 см.
Из точек Г и Н проводим го-
ризонтальные линии груди и низа.
Ширина спинки. От точ-
ки Г вправо откладываем J/3 ПОг
плюс 2 см и ставим точку Гр.
ГГг = 50 ; 3 + 2 = 18,6 см. ’
Из точки Г; восставляем перпендикуляр и точку пере-
сечения его с горизонтальной прямой/ проведенной из
точки Р, обозначаем П.
Ширина проймы. От точки Г± вправо откла-
дываем 1/1 ПОг плюс 0,5 см и ставим точку Гр.
= 50 : 4 + 0,5 = 13 см.
Расстояние ГгГг делим пополам и середину обозначаем
Г3. Затем из точки Г,, опускаем перпендикуляр и точку
пересечения его с линией низа обозначаем Н±.
Ширина р о с т к а. От точки Р вправо отклады-
ваем х/з ПОш плюс 1 см и ставим точку Рр.
РРг = 17 : 3 + 1 = 6,7 см.
Высота ростка. От точки Рх вверх отклады-
ваем ширины ростка и ставим точку Рр
PtP2 = 6,7 : 2 = 3,3 см.
От точки Рг по биссектрисе угла откладываем 1,5 см
(для всех размеров) и ставим точку О.
144
h
З’Й
Uijs.
I. fr
.!&
a
иа
>гда.
'.I!.
>ii iij
i42eii
Ж
ЭД-
a^'
i C’l
Точки P2, 0 и P соединяем вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки П вниз откладываем
1,5 см и ставим точку Пк, которую соединяем прямой с
точкой Рг, продолжаем эту прямую вправо на 1 см и ста-
вим точку Z72.
Вспомогательные точки проймы. От
точки 1\ вверх откладываем 8 см (для всех размеров) и ста-
вим точку <Эг, а по
биссектрисе угла —
3 см и ставим точ-
ку О2. Проводим ли-
нию проймы спинки,
соединяя точки Пг,
Оъ О3 и Г3 вогну-
той линией.
Расшир ение
низа. От точки Н2
вправо откладываем
2 см и ставим точ-
ку Н2, которую соеди-
няем прямой с точ-
кой Г3.
Длина кокет-
к и. От точки Р вниз
откладываем 6,5 см и
ставим точку Л', из
которой вправо про-
водим горизонталь- рис. 142. Чертеж выкройки верхней
ную линию И точку рубашки.
пересечения ее с ли-
нией проймы обозначаем К3. Затем от точки вниз
откладываем 1 см (для всех размеров) и ставим точку К3,
которую плавно соединяем вогнутой линией с линией
кокетки.
От точек К и Н влево откладываем по 4 см на складку
или сборки и ставим точки К3 и Н3, которые соединяем
прямой.
Построение переда
Ширина переда. От точки Г2 вправо отклады-
ваем 1/3 ПОг плюс 1,5 см и ставим точку Г4:
= 50 : 3 + 1,5 = 18,1 см.
145
Через точку Г4 проводим вертикальную прямую и точки'
ее пересечения с горизонтальными линиями обозначаем:
вверху — Р3, внизу — Н4.
Из точки Г2 восставляем перпендикуляр и точку пере-
сечения его с горизонтальной прямой обозначаем Р4.
Ширина горловины. От точки Р3 влево
откладываем 1/3 ПОш плюс 1 см и ставим точку Р5:
А./у = 17 : 3 + 1 = 6,7 см.
От точки Р5 вниз откладываем 3 см и ставим точку Рв.
Глубина горловины. От точки Р3 вниз
откладываем 1/3 ПОш плюс 1 см и ставим точку Р7:
Р3Р, = 17 : 3 + 1 = 6,7 см.
Точки /< и PG соединяем прямой, после чего от точки Р3
по биссектрисе угла откладываем 0,75 см и ставим точку 03.
Проводим линию горловины, соединяя точки Ps, 03
и Р7 вогнутой линией.
Наклон п л е ч а. От точки Р4 вниз откладываем
3 см (для всех размеров) и ставим точку П3, которую сое-
диняем прямой с точкой Р5, продолжаем эту прямую влево
настолько, чтобы плечо переда равнялось плечу спинки
(Р2/72), и ставим точку /74. Таким образом, /74Р5 = Р2П3.
Вспомогательные точки проймы. От
точки Г, вверх откладываем 5 см (для всех размеров) и ста-
вим точку О4, а по биссектрисе угла—2 см и ставим точку О6.
Проводим линию проймы, соединяя точки /74, 04, О5
и Г3 вогнутой линией.
Расширение н и з а. От точки Н3 влево откла-
дываем 2 см и ставим точку /Д, которую соединяем прямой
с точкой Г3.
Длина р а з р е з а. От точки Р7 вниз откладываем
24 или 26 см и ставим точку Д.
Построевие чертежа выкройки рукава
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке А
(рис. 143).
Длина рукава. От точки А вниз откладываем
снятую мерку длины рукава (52 см) и ставим точку Н._
Высота оката. От точки А вниз откладываем
’/4 ПОг минус 2 см (расчет производим, исходя из ПОг без
прибавки на свободное облегание) и ставим точку Г:
АГ = 36 : 4 — 2=7 см.
146
н, н2 н
Рис. 143. Чертеж
выкройки рукава.
Из точек Г и Н влево проводим горизонтальные линии.
Ширина рукава. От точки Г влево откладываем
полторы ширины проймы рубашки и ставим точку 1\:
ГГг = 13 + 6,5 = 19,5 см.
Ширина рукава внизу. От точки Н влево откла-
дываем 16—17 см и ставим точку Нг< которую соединяем пря-
мой с точкой Г±. Затем расстояние ГГ\ делим на три равные
части и ставим точки Г, и Г3. Из точки Г2
восставляем перпендикуляр и точку пе-
ресечения его с горизонтальной прямой,
проведенной из точки А, обозначаем
0. Из точки Г3 также восставляем пер-
пендикуляр, откладываем на нем вели-
чину, равную АГ минус 3 см, и ставим
точку 0^.
Г3О3 = 7 — 3=4 см.
Проводим линию оката задней части
рукава, соединяя точки А, О, 0х и Гх
плавной линией.
От точки О вниз откладываем 0,5 см
(для всех размеров) и ставим точку О2,
а от точки С\ также вниз — 1 см (для
всех размеров) и ставим точку О3.
Проводим линию оката передней ча-
сти рукава, соединяя точки А, 02, О3 и Г3 плавной линией.
Место рукавной планки. Ширину рукава
внизу делим пополам и середину обозначаем точкой Н2
(разрез делается со стороны нижней части рукава).
Длина разреза. От точки Н2 вверх откладываем
8 см и ставим точку Н3.
Построение чертежа выкройки воротника
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке В
(рис. 144).
Длина воротника. От точки В влево отклады-
ваем ПОш плюс 1 см и ставим точку
ВВг = 17 + 1 = 18 см.
Ширина стойки. От точки В вверх откладыва-
ем 3,5 см и ставим точку Ва, из которой влево проводим
U7
горизонтальную прямую. Затем от точки В2 вверх откла
дываем 1 см и ставим точку В3.
Ширина воротника. От точки В3 вверх от-
кладываем 4,5 см и ставим точку В4, из которой также
проводим горизонтальную линию. '
Из точки В4 восставляем перпендикуляр и точки пе-
ресечения его с горизонтальными линиями обозначаем В5
и Вв. Затем от точки Ве вверх откладываем 2 см и ставим
точку В7, от которой влево
„ откладываем 4 см и ставим
I 4 точку В8, после чего точ-
\ 6 ___ки В5 и В8 соединяем
прямой.
/ ‘ Расстояние В6В7 делим
л.4-40 - -= —у? пополам и середину обоз-
В, 2 начаем точкой В9, через
Рис. 144. Чертеж выкройки которую соединяем точ-
воротника. ку В8 с точкой В4 вогнутой
линией.
От точки В3 вверх откладываем 0,75 см и ставим точку О,
от которой влево откладываем 2,5 см и ставим точку Ot.
Проводим линию стойки, соединяя точки В5, О2 и В4.
От точки В вниз откладываем 0,5 см и ставим точку 02,
которую соединяем выпуклой линией с точкой Bv
Затем от точки В2 вниз откладываем 0,5 см и ставим
точку 03, которую соединяем с точкой В6.
Точки В3 и В5 соединяем плавной линией.
Раскрой и пошив
Раскрой основных деталей производится по долевой
нити ткани (рис. 145) без допусков на швы, так как допуски
предусмотрены при построении чертежа выкройки. После
раскроя прежде всего притачиваются клинья (если они
имеются). Все клинья приметываются и притачиваются со
стороны клина и запошиваются основной деталью.
Перед раскроенной сорочки раскладывают на столе из-
нанкой вверх и плечевыми срезами от себя. Это дает воз-
можность правильно пришить правую (нижнюю) и левую
(верхнюю) планки. Выкроенную правую планку шириной
6,5 см приметывают к разрезу лицевой стороной к изнанке
переда и пристрачивают по планке швом шириной 0,5 см.
Планку перегибают на 2,5 см от шва, обрезной край ее
148
подгибают и настрачивают с лицевой
стороны, закрывая шов притачки.
Левую, верхнюю, планку шириной
8 см приметывают и пристрачивают
лицевой стороной к изнанке переда
по планке швом шириной 0,5 см, за-
тем, отступя 2,5 см от шва притачки,
планку отгибают на лицевую сто-
рону, отмеривают 4 см, остаток под-
гибают. Внизу оформляют мысик.
Планку настрачивают по подогнутому
краю, по мысику, поперек планки
двумя строчками (чтобы закрепить
застежку), продолжают строчку по
краю планки до выреза горловины
швом шириной 0,2 см.
Посредине спинки закладывают
бантовку (или равномерно распреде-
ляют сборки).
Кокетку и спинку складывают
лицевыми сторонами. Подкокетку при-
кладывают лицевой стороной к из-
нанке спинки.
Сметывают все три среза, затем
кокетку и подкокетку отгибают вверх
и настрачивают на спинку с лицевой
стороны по кокетке.
Плечевые срезы подкокетки лице-
вой стороной приметывают и пристра-
чивают к изнанке плечевых срезов
переда на расстоянии 0,6 см от края.
Плечевые срезы кокетки подгибают
на 0,5 см, приметывают и пристра-
чивают, закрывая шов притачки под-
кокетки на расстоянии 0,1 см от по-
догнутого края.
Боковые швы стачивают со сторо-
ны спинки, запошивая передом. Низ
рубашки подшивают подрубочным
швом шириной 1 см.
Воротник с подворотником скла-
дывают лицевыми сторонами внутрь.
В прокладке высекают углы, накла-
Рис. 145. Раскладка
на ткани выкройки
верхней рубашки.
Сгио ткани
149
дывают ее на воротник и стрбчат швом шириной 0,5 см
от края..
Простроченные уголки воротника высекают, затем
воротник выворачивают на лицевую сторону, выправляют
шов и прострачивают швом шириной 0,5 см от края.
Заготовленный воротник вкладывают между обеими
деталями стойки, сложенными, лицевой стороной' внутрь,
совмещая середину воротника и середину стойки, затем
накладывают прокладку стойки и прострачивают все три
детали вместе швом шириной 0,5 см от обрезного края.
Готовый воротник прикладывают лицевой стороной
к изнанке рубашки, совмещая середину воротника с Середи-
ной спинки, а концы стойки с краями верхней и нижней
планок.
Приметывают стойку с прокладкой по горловине, при-
чем стойку слетка оттягивают, а горловину в косых срезах
слегка припосаживают и втачивают по стойке швом ши-
риной 0,6 см. Обрезной край подкладки стойки подгибают
на 0,5 см, приметывают и пристрачивают, закрывая шов
втачки воротника, на расстоянии 0,1 см от подогнутого
края и продолжают строчку по верхней части стойки.
Выкроенные рукавные планки (верхняя шириной 5,5 см
и длиной, равной длине разреза плюсЗс.и; нижняя шириной
2 см и длиной, равной длине разреза плюс 1 см) лицевой
стороной прикладывают к изнанке разреза рукава, при-
метывают и пристрачивают по планкам швом шириной
0,5 см. Нижнюю планку отгибают на лицевую сторону,
обрезной край ее подгибают на 0,5 см, приметывают и на-
страчивают на расстоянии 0,1 см от подогнутого края.
Обрезной край верхней планки подгибают на 0,5 см, пере-
гибают ее пополам и настрачивают на расстоянии 0,1 см
от подогнутого края, закрывая шов притачки.
Верхнюю планку накладывают на нижнюю и в конце
планки оформляют мысик. После обработки планки ста-
чивают рукавный шов. На низках рукавов закладывают
складочки. Манжеты и подманжеты выкраиваются ши-
риной 8 см. Длина их равна окружности кисти плюс 4 см.
Манжеты и подманжеты складывают лицевой стороной
внутрь, прокладку накладывают наизнанку, приметы-
вают и обтачивают со стороны подманжеты швом шириной
0,6 см, не доходя до верха 0,7 см, выворачивают на ли-,
цевую сторону, расправляют шов и углы.
Подмаижеты с прокладкой приметывают лицевой сто-
150
роиой к изнаике рукава и притачивают со стороны рукава
швом шириной 0,6 см. Шов выправляют в сторону манжеты,
обрезной край которой подгибают на 0,5 см и настрачи-
вают на лицевую сторону рукава швом шириной 0,1 см
от подогнутого края, закрывая шов притачки. Затем, от-
ступив от первой строчки на 0,5 см, прострачивают все
стороны манжеты.
Рукав вметывают и втачивают по пройме. Запошивают
рукавом швом шириной 0,75 см.
На верхней нагрудной и нарукавных планках прометы-
вают петли вдоль планок, а на стойке — вдоль стойки.
На нижних планках пришивают пуговицы.
Воротник отложной открытый к верхней рубашке
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке В
(рис. 146).Отточки В вправо откладываем ПОш плюс 6,5 см
и ставим точку Вг:
BBt = 17 + 6,5 = 23,5 см.
Рис. 146. Чертеж выкройки
отложного открытого воротника.
От точки В вправо откла-
дываем ПОш плюс 3 см и ста-
вим точку В2:
ВВг = 17 4- 3 = 20 см.
Выемка. От точки В
вверх откладываем 4 см и
ставим точку В3. Точки В3
и В3 соединяем.
Ширина вороти и-
к а. От точки В3 вверх от-
кладываем 8—10 см и ставим
точку В4.
От точки вверх откла-
дываем 8—10 см и ставим точ-
ку В3.
Точки В4, В5 и В2 соеди-
наем прямыми линиями.
Линию В4В5 делим пополам и ставим точку В6, от ко-
торой вверх под прямым углом к линии В4Вб откладываем
1 см и ставим точку В7.
Точки В3, В, и В- соединяем выпуклой кривой.
От точки В3 вниз откладываем 22—24 см, равные Дли-
не разреза рубашки плюс 2 см., и ставим точку Ва. Затем
151
!
от точки В2 вниз откладываем 7—9 см, равные расстоянию'
до первой пуговицы, и ставим точку В2.
От точек' В9 и Bs влево откладываем по 4 см (равные
ширине верхней планки в готовом виде плюс 0,5 см иа шов)
и ставим точки В10 и Вп.
От точки В3 вправо откладываем ширину ростка плюс
2,5 см и ставим точку В12: , *
й3В12 = 5,7 4- 2,5 = 8,2 см.
Точки В12, В1о и Вп соединяем прямыми линиями. -
Линию В12 В1о делим пополам и ставим точку Вм, от
которой вверх откладываем 1 см и ставим точку В14.
От точки В12 по биссектрисе угла откладываем 0,5 см
и ставим точку BVt.
Точки В3, В1Э, В14 и В1о соединяем.
Контур нижнего воротника проходит через точки: В3,
В4, В7, В6, В2 и В3; а верхнего — через точки: В3, В4, В„
Вг, В2, Bs, Вц, В10, В14, В15 и В3.
Воротник выкраивается без допусков на швы. Доле-
вая пить проходит по линии В3В4.
Рубашка с отложным открытым воротником шьется
так же, как и верхняя. 1
Раскрой и пошив
Воротник (рис. 147) состоит из двух деталей: верхнего
воротника и подворотника, которые раскраиваются без
допусков на швы. Долевая нить должна
; \ а проходить по их ширине.
Планки раскраивают по долевой нити:
верхнюю — шириной 4,5—5 см и длиной,
/Г ]\ равной длине разреза плюс 5,5 см, из
/1 П них 4,5 см на оформление мысика и 1 см
мЯл Л] на выпуск у горловины; нижнюю — ши-
\ чППг Ри|1°й 3 см и длиной, равной длине раз-
\f ! I ' реза плюс 1—1,5 см-
li Перед 'рубашки раскладывают на столе'
’’ I / лицевой стороной вверх и плечевыми сре-
зами от себя для того, чтобы правильно
Рис. 147. Общий пришить правую (нижнюю) и левую
вид отложного (верхнюю) планки.
воротника. Левый обрезной край правой (нижней)
планки подгибают наизнанку на 0,5 см и
отступя 0,5 см от разреза для застежки, планку наклады-
152
вают подогнутым краем на лицевую сторону рубашки и
строчат на 0,1 см от края до конца разреза.
Обрезной край левой (верхней) планки подгибают на-
изнанку на 0,5 см, находят середину ее и накладывают
на лицевую сторону рубашки так, чтобы середина планки
была расположена на 0,5 см вправо от обрезного края
разреза и пристрачивают на 0,3 см от края.
Нижний воротник прикладывают лицевой стороной к
лицевой стороне рубашки, совмещая середину нижнего
воротника с серединой спинки, а концы с краями планок
и вметывают по горловине. Горловину в косых срезах
припосаживают; затем втачивают нижний воротник по
подворотнику швом, шириной 0,6 см.
Верхний воротник накладывают лицевой стороной на
лицевую сторону нижнего воротника, совмещая середины
и края планок верхнего и нижнего воротника, сметывают
воротник с планками по верхнему воротнику, а стачивают
по планкам и по нижнему воротнику. Воротник вывора-
чивают и приутюживают. Обрезной край верхнего воротника
подгибают, приметывают и настрачивают на 0,1 см от края
до первой пуговицы, а от пуговицы до низа подшивают
вручную.
Конец нижней (правой) планки накладывают на из-
нанку рубашки, подгибают на 0,5 см и настрачивают на
рубашку.
Верхнюю (левую) планку внизу разреза оформляют
мысиком, который пристрачивают закрепляя двумя по-
перечными строчками и продолжают строчку по верхней
планке, вокруг воротника и нижней планки.
ТРУСЫ ДЛЯ МАЛЬЧИКА
Размер 38
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки трусов (рис. 148)
необходимы следующие мерки:
длина трусов (Диэ) ........... 35
полуокружность бедер (Лоб)... 40
Построение передней половинки
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Т
(рис. 149).
153
Длина трусов. От точки Т вниз откладываем
снятую мерку длины изделия (35 с.ч) и ставим точку Н.
Расстояние от т а-
Рис. 148. Трусы.
низа (ШН), которое должно
Ширина передней половинки. От точ-
ки Ш по линии шага откладываем 1/г ПОб плюс 3 см и ста-
вим точку Шг:
лии до линии шага.
От точки Т вниз откладываем
У2 ПОб плюс 8 см и ставим
точку Ш:
ТШ = 40 : 2 + 8 = 28 см.
Из точки Ш вправо про*
водим горизонтальную линию
шага. При этом проверяем
расстояние от линии шага до
быть не менее 7 см.
ШШ1 = 40 : 2 +
+ 3 = 23 см.
Через точку Ш1
проводим вертикаль-
ную прямую вверх
до пересечения с го-
ризонтальной прямой
и точку пересечения
обозначаем Тг, а
вниз — на величину
равную ШН плюс 5см,
и ставим точку Н1:
Ш1Н1 = 7 +5 = 12 см.
Точки Н и //; со-
единяем прямой, ко-
торую продолжаем
произвольно вправо.
Затем расстояние ННг
делим пополам и се-
рпе. 149. Чертеж выкройки трусов.
редину обозначаем Нг, после чего от точки Н2 вверх
откладываем 1 см и ставим точку Н3.
Точки Н, Н3 и Нг соединяем вогнутой кривой (линия
низа передней половинки).
Ширина ш а г а. От точки вправо откладываем
154
5 см (для всех размеров) и ставим точку Ш2, которую
соединяем прямой с точкой Нг (шаговая линия передней
половинки).
Вспомогательные точки. От точки Ш1
вверх откладываем 12 см (для всех размеров) и ставим
точку Ш3, а по биссектрисе угла — 3 см и ставим точ-
ку Д/4.
Точки Ш2, Hlt и Ш2 соединяем вогнутой кривой.
От точки Тг вниз откладываем 1 см и ставим точку Т2,
которую соединяем прямой с точкой Т (линия талии пе-
редней половинки).
Построение задней половинки
Ширина сидения. От точки Ш2 вправо по
линии шага откладываем */в ПОб и ставим точку Ш-:
Ш2Ш<, = 40 : 8 = 5 см.
Из точки вниз откладываем 2,5 см (для всех разме-
ров) и ставим точку Ш(,.
Расширение низа. От точки вправо на
продолжении прямой НН1 откладываем 3 см и ставим
точку Hit которую соединяем прямой с точкой (шаго-
вая линия задней половинки). Шаговые линии передней
и задней половинок трусов должны быть по длине равны
между собой.
Линия сидения. От точки 7j влево отклады-
ваем 3 см (для всех размеров) и ставим точку Т3.
Проводим линию сидения, соединяем точки Ш3, Ш2,
Шц и Ш3 вогнутой кривой, а точки Ш3 и Т3— прямой;
затем продолжаем эту прямую вверх на 4 см и ставим
точку Т4.
Расширение задней половинки тру-
сов. От точки Т влево откладываем Зсм и ставим точку 'Д,
которую соединяем прямой с точкой Tt (линия талии зад-
ней половинки трусов).
Расширение задней половинки тру-
сов по боку. От точки Н влево откладываем 3 см
и ставим точку Н5, которую соединяем прямой с точкой Т5.
На чертеже (рис. 149) показаны передняя и задняя
половинки трусов вместе. Для раскроя требуется выкроить
переднюю и заднюю половинки отдельно по принципу
вырезывания выкройки детских штанишек.
155
КАЛЬСОНЫ ДЛЯ МАЛЬЧИКА
Размер 38
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки кальсон (рис. 150)
необходимы следующие мерки:
длина кальсон (Диз) ................ 83
длина шага (Дш) ................. . 60
полуокружность талии (ПОт) ......... 33
полуокружность бедер (ПОб) , . 40
Построен
Вычерчиваем
Рис. 150. Кальсоны.
ие передней половинки
прямой угол с вершиной в точке Т
(рис. 151.cz).
Длина кальсон. От точки Т
вниз откладываем снятую мерку длины
изделия (83 см) и ставим точку Н.
Длина ш а г а. От точки И вверх
откладываем снятую мерку длины шага
(60 см) и ставим точку Ш.
Линия колена. От точки Н
вверх откладываем половину НШ плюс
3 см и ставим точку К’.
НК = 60 : 2 + 3 = 33 см.
Из точек Ш, К и Н вправо прово-
дим горизонтальные линии шага, коле-
на и низа.
Ширина передней половинки к а л ь-
с о н. От точки Ш вправо откладываем */а ПОб плюс 5 см
и ставим точку Ш2:
ШШ1 = 40 : 2 + 5 = 25 см.
Из точки Ш1 восставляем перпендикуляр и точку пересе-
чения с горизонтальной линией обозначаем Тг.
Ширина б а и т а. От точки Ш1 вправо откладываем
5 см и ставим точку Ш2.
Вспомогательные точки банта. От точ-
ки Ш1 вверх откладываем 4 см (для всех размеров) и ставим
точку Ш3, а по биссектрисе угла — 2,5 см и ставим точку /Д4.
Точки Ш3, ИЦ и Шг соединяем вогнутой линией.
Затем от точки 7\ вниз откладываем 5 см и ставим
точку Т2, от которой вправо откладываем 2 см (для обра-
ботки застежки) и ставим точку Т8. После этого от
156
точки Ш3 вправо также откладываем 2 см (для обработки
застежки) и ставим точку Ш5.
Точки Та и Ш5 соединяем прямой.
От точки Т вправо откладываем 4 см (для всех разме-
ров) и ставим точку Ti, которую соединяем прямой с точ-
кой Т2. Затем расстояние ТШ делим пополам и середину
обозначаем точкой Б, которую соединяем прямой с точ-
кой
157
Расстояние ТцТ2 делим на три равные части и ставим
точки О и (\. Затем от точки О вниз под прямым углом
к линии TtT2 откладываем 1 см и ставим точку О2,
после чего точки Т2, О2 и Ог соединяем вогнутой кривой.-
Ширина кальсон внизу. От точки Н вправо
откладываем 15 см и ставим точку Н^. Эта величина (15 си)
увеличивается или уменьшается от размера к размеру на
0,25 см.
Точки Ш„ и соединяем прямой, а точку пересечения
ее с линией колена обозначаем Ki-
Построение задней половинки
Ширина си д ен и я. От точки Ш2 вправо отклады-
ваем г/4 ПОб минус 3,5 см и ставим точку Ша:
Ш2Ш, = 40 : 4 — 3,5 = 6,5 см.
От точки Ш6 вниз откладываем 1,5 см и ставим точку Ш7.
Затем от точки Ш2 вверх на продолжении линии НГШ2
откладываем 3 см и ставим точку Ша, которую соединяем
вогнутой кривой с точкой Ш-. От точки Тг влево откла-
дываем 2 см и ставим точку Т5, от которой вверх отклады-
ваем Vs ПОб плюс 2 см и ставим точку Те:
Т3Те = 40 : 8 + 2 = 7 см.
Точку Ша соединяем с точкой Тв.
Точки Т и То соединяем прямой (линия талии).
Для расширения задней половинки кальсон от точки Ki
вправо на продолжении линии колена откладываем 4 см
и ставим точку К2. От точки Нг вправо откладываем 2,5 см
и ставим точку Н2. Точки Ш-, и Кг соединяем прямой.
Построение пояса
Длина п о я с а. От точки П влево (рис. 1’51,5)
откладываем ПОт. плюс 3 см и ставим точку П^.
ПП2 = 33 + 3 = 36 см.
Ширина пояса спереди. От точки П вниз
откладываем расстояние, равное Т2Т2, т. е. 5 см (на чер-
теже кальсон) плюс ширина пояса (6 см) и ставим точку П2:
ПП2 — 5 + 6 = 11 см.
Ширина пояса по спинке. От точки П2
вниз откладываем 6 см и ставим точку П3, из которой
вправо проводим горизонтальную линию, параллельную
158
njl и на пересечении ее с вертикальной линией ставим
точку /74. Затем от точки /74 влево откладываем величину,
равную ТгТ\ (на чертеже кальсон) и ставим точку 7/5,
которую соединяем прямой с точкой Пг.
От точки П2 влево по прямой Д5П3 откладываем вели-
чину, равную Т,Т\ (14 см) и ставим точку /76. Расстояние
/76/72 делим пополам и середину обозначаем точкой О,
от которой вниз, под прямым углом к линии ПгПв откла-
дываем 1 см и ставим точку 0г От точек П и П2 отклады-
ваем по 2 см и ставим точки и Пе (припуск для застежки).
Построение хлястика
Длина хлястика (рис. 151,в) 12 см, ширина у при-
шива 3 см, ширина в конце 5 см. Длина мысика 2,5 см.
Планка для обработки банта. Дли-
на планки 19 см, ширина 4,5 см.
Планка для обработки застежки
внизу. Длина 17 см, ширина 5,5 см.
Манжета. Длина манжеты 26 см, ширина 7 см.
Раскрой п пошпв
Все детали кальсон раскраиваются по долевой нити
ткани, без допусков иа швы, точно по выкройке (рис. 152).
При раскрое допускается дотачка клиньев к задним
половинкам кальсон. Притачиваются они со стороны
клиньев запошивочным швом-
При пошнве кальсон прежде всего стачивают боковые
швы по передним половинкам и запошивают задними по-
ловинками, не доходя до низа на 12—13 см для оформления
застежки манжет. Обрезные края задних половинок за-
стежки подшивают подрубочным швом шириной 0,5 см на
лицевую сторону. К обрезным краям передних половинок
с изнанки прикладывают лицевой стороной планки и при-
тачивают с изнанки планок швом шириной 0,5 см.
Обрезные края планок подгибают на 0,5 см. Планки
по ширине перегибают так, чтобы подогнутый край закры-
вал шов притачки. Затем оформляется мысик, планка
настрачивается и в конце разреза закрепляется двумя
поперечными строчками. Наружный край планки про-
страчивается отдельно. Шаговые швы стачивают запоши-
вочиым швом.
159
Длина разреза линии сидения вверху'—8 см. Разрез под-'-
шивается подрубочным швом шириной 0,5 см. Правый срез •
прострачивается на лицевую сторону, а левый — наизнанку. •.
Шов сидения стачивают от разреза до шагового шва
и далее от шагового шва др банта. Запошивается шов си-
дения правой половинкой. Припуск на обработку передне-
го разреза в правой
половинке отгибают
на лицевую сторону,
обрезной край подги-
бают-иа 0,5 см и на-
страчивают на лице-
вую сторону.
К левой передней
половинке по краю
выступа притачивают*
с изнанки верхнюю '
планку швом шириной
0,5 см, планку отги-
бают на лицевую сто-
рону, обрезной край
ее подгибают так,
чтобы ширина верх-
ней планки в готовом
виде была для муж-
ских кальсон 3 см, а
Рис. 1о2. Раскладка на ткани выкройки для мальчиковых _
кальсон. — — j-.
2,5 см. Внизу планки
оформляется мысик, и
верхняя планка настрачивается по внутреннему краю и
мысику швом шириной 0,1 см. Планка закрепляется двумя
поперечными строчками. Наружный край планки простра-
чивается отдельно.
Заготовляю] хлястики, обтачивают их с трех сторон,
выворачивают па лицевую сторону и прострачивают на
расстоянии 0,5 см от края.
Пояс и подпояс складывают лицевыми сторонами внутрь,
вкладывают между ними (посредине задних концов пояса)
заготовленные хлястики и стачивают. Половинки пояса
выворачивают на лицевую сторону. К изнанке кальсои
лицевой стороной прикладывают подпояс, после чего иа
задних половинках кальсон закладывают три складочки
и пояс пристрачивают швом шириной 0,7 см.
160
Половинки пояса отгибают иа лицевую сторону, обрез-
ной край пояса подгибают на 0,5 см и настрачивают на
0,1 см от подогнутого края. Вторая строчка настрачивается
на расстоянии 1 см от первой. Верх пояса прострачивается
на расстоянии 0,5 см от края.
На низках кальсон закладывают складки. Выкроен-
ные манжеты лицевой стороной прикладывают к изнанке
кальсон. Концы манжеты стачивают швом шириной 0,7 см,
после чего манжету выворачивают на лицевую сторону,
обрезной край подгибают на 0,5 см и настрачивают швом
шириной 0,2 см. Манжета строчится с трех сторон двумя
рядами, причем строчка от строчки проходит на расстоя-
нии 0,2 см.
На левой задней половинке пояса прометывают петлю
для застегивания хлястика на расстоянии 2—2,5 см от
конца пояса по его ширине. На концах хлястиков проме-
тывают петли на расстоянии 1,5 см от края по длине хлясти-
ка. На левой передней половинке пояса прометывают две
петли на расстоянии 1,5 см от края.
На верхних половинках манжет прометывают по од-
ной петле на расстоянии 1,5 см от края.
На поясе и манжетах пришивают пуговицы.
БРЮКИ ДЛЯ МАЛЬЧИКА
Размер 38
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки брюк необходимы
следующие мерки:
длина брюк по боку (Диз)...... 85
длина шага (Дш) ............... 62
длина до колена (Ддк) ........ 50
полуокружность талии (ПОт) .... 33
полуокружность бедер (ПОб) .... 40
Построение передней половинки
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Т
(рис. 153,а).
Длина б р ю к. От точки Т вниз откладываем сня-
тую мерку длины изделия (85 см) и ставим точку И.
Длина шага. От точки Н вверх откладываем
снятую мерку длины шага (62 см) и ставим точку Ш.
Длина до колена. От точки Т вниз отклады-
ваем снятую мерку длины брюк до колена (50 см) и ставим
6 939 151
162
точку К. Из точек Ш, К и Н вправо проводим горизон-
тальные линии шага, колена и низа.
Ширина передней половинки до ли-
нии з а у т ю ж к и. От точки Ш вправо по линии шага
откладываем х/4 ПОб плюс 3 см и ставим точку Ш2:
ШШг = 40 : 4 + 3 = 13 см.
Через точку Ш1 проводим вертикальную прямую и
точки пересечения ее горизонтальными линиями обозна-
чаем Tlt K-t и Ht.
Ширина передней половинки от ли-
нии заутюжки до банта. От точки вправо
по линии шага откладываем 1/- ПОб и ставим точку /й/2:
ШХШ2 = 40 : 4 = 10 см.
Из точки Шг восставляем перпендикуляр и точку пере-
сечения его с горизонтальной линией обозначаем Т2.
.Ширина б а н т а. От точки Ш.г вправо по линии
шага откладываем 4 см и ставим точку Ш3.
Линия б а н т а. От точки LIL вверх откладываем
6 см и ставим точку а по биссектрисе угла — 2,5 см н
ставим точку Ш&, после чего оформляем линию банта,
соединяя точки ZZ/4, Ш3 и IJL вогнутой кривой. Затем от
точки Т2 вниз откладываем 1 см и ставим точку Т3.
Ширина передней половинки по ли-
нии т а л и и. От точки Тг влево откладываем 1/2 ПОш
плюс 3,5 см и ставим точку 7\:
Т3Б\ = 33 : 2 + 3,5 = 20 см.
Точки Т3 и 7\ соединяем прямой.
От точки Ш вверх откладываем 5 см и ставим точку Б,
которую соединяем прямой с точкой Т4. Затем от точки 7\
вниз по прямой Т45 откладываем 4 см и ставим точку 5,
(Б5Х — линия кармана).
Ширина передней половинки по ли-
нии к о л е н а. От точки влево и вправо отклады-
ваем величину, равную ШШ1 минус 0,5 см, и ставим точки
К2 и К3:
КгК1 = KiK3 = 12,5 см.
Ширина передней половинки внизу.
От точки Нг влево и вправо откладываем величину, рав-
ную KiK2 минус 0,5 см, и ставим точки Н2 и Н3.
П2Н1 — — 12 см-
6* '
163
Соединяем прямыми точки Ша, Ка и На (линия шаго-
вого шва) и точки Ш, К2 и На (линия бока передней по-
ловинки).
От точки Ti вправо откладываем 2 см для. складочки.
Построение задней половинки
Ширина сидения. От точки Ша вправо откла-
дываем 7s ПОб плюс 3 см и ставим точку Ша:
ШаШя = 40 : 8 + 3 = 8 см.
От точки Ша вниз откладываем 1 см и ставим точку Ш,.
Расстояние ШаШа делим пополам и середину обозна-
чаем точкой Ша, от которой вниз откладываем 0,75 см
и ставим точку Ша.
Точки Ша, Ша и ZZZ, соединяем вогнутой кривой.
Расширение задней половинки по
линии колена. От точки Ка вправо откладываем
3 см и ставим точку Д’,.
Расширение по линии низа. От точки На
вправо откладываем 2,5 см и ставим точку
Точки Ш7, и Нц соединяем прямыми. Затем прямую
/Л;Л'4 делим пополам и середину обозначаем точкой О, от
которой влево откладываем 0,75 см и ставим точку Ох,
после чего точки Ш7, О2 и К^ соединяем вогнутой кривой.
Ш&К^ — линия шага.
От точки Т2 влево откладываем 4 см и ставим точку Т5,
из которой восставляем перпендикуляр, равный по длине
1/s ПОб минус 1 см, и ставим точку Тв:
Т5Т6 = 40 : 8 — 1 = 4 см.
Точки Т6 и lilt соединяем.
Ширина задней половинки брюк по
линии тал н и. От точки Та влево откладываем1/2 ПОт
плюс 6 см и ставим точку Т7:
Т5Т; = 33 : 2 + 6 = 22,5 см.
Точки Те и Т-, соединяем.
Расширение по линии колена. От точ-
ки Ка влево откладываем 2,5 см и ставим точку Ка.
Расширение по линии низа. От точки Нз
влево также откладываем 2,5 см и ставим точку На.
Линия бока. Точки Т7, Ка и Hs соединяем прямой.
164
Вытачка на задней половинке брюк.
Прямую Т'дТ', делим пополам и середину обозначаем точ-
кой Ts.
Длина вытачки. От точки Ts под прямым
углом к линии Т7Тв откладываем 7 см и ставим точку Та.
Глубина вытачки. От точек Тй вправо и влево
откладываем по 1,5 см и ставим точки Т10 и Тц, после
чего соединяем их прямыми с точкой Т9.
Манжета. От точек Я5, Н2, Н3 и Н4 откладываем
вниз по 7 см и ставим точки Но, Н7, На и Н2, которые соеди-
няем пунктирной прямой.
Построение пояса
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке П
(рис. 153, б).
Длина пояса. От точки П вправо откладываем
ПОт плюс 4 см и ставим точку ГЦ:
ПП1 = 33 4- 4 = 37 см.
Ширина пояса спереди. От точки П вниз
откладываем 6 см и ставим точку П2.
Ширина пояса сзади. От точки вниз
откладываем 5 см и ставим точку П3, после чего точки Пг
и П3 соединяем прямой.
Построение гульфика и откоска
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке А
(рис. 153, в).
От точки А вниз откладываем величину, равную Т3Ш3
плюс ширину пояса (6 см), и ставим точку Н:
АН = 20 + 6 — 26 см.
Ширина гульфика. Отточки А вправо отклады-
ваем 5 см и ставим точку от которой вниз под пря-
мым углом откладываем 3 см и ставим точку А2. От этой
точки вправо под прямым углом откладываем 4 см и ста-
вим точку Аа, от которой вниз под прямым углом снова
откладываем 3 см и ставим точку После этого оформляем
мысик, длина которого равна 2,5 см, как показано па
рис. 153,в. Прямую АН делим пополам и середину ее обоз-
начаем точкой О, от которой вправо под прямым углом
откладываем 5 см и ставим точку Ov
165
От точки Н вверх откладываем 2,5 см и ставим точку Ht,
от которой вверх откладываем 3 см и ставим точку Н2,
вправо — 2,5 см и ставим точку Н3, а влево — 1,5 см и
ставим точку //4.
Оформляем откосок, соединяя точки А1( Д3, Ait Olt
Н3, Н, Hi и Н2, как показано на рис. 153,в.
Построение чертежей выкроек прочих
деталей брюк
Обтачка (рис. 154,а).Длина обтачки равна длине входа
в карман плюс 3 или 4 см, т. е. 19 см. Ширина обтачки ввер-
ху — 3 см, внизу — 4 см.
Подзор (рис. 154,6). Длина подзора равна длине об-
тачки, а ширина вверху — 4 см, внизу — 5 см.
Запряжник (рис. 154,в). Длина запряжника равна 7 см,
ширина — 4 см.
Затяжник (рис. 154,г). Длина затяжника — 11 см, ши-
рина у пришива — 3 см, ширина свободного края — 2,5 см.
Шлевка (рис. 154,5). Длина шлевки — 6 см, ширина
по верхнему краю — 4 см, по нижнему краю — 6 см.
Мешковина бокового кармана (рис. 154,ё). Прово-
дим вертикальную линию длиной 32 см и ставим
точки К и Кц через которые вправо и влево проводим
горизонтальные линии произвольной длины.
Ширина кармана вверху. От точки К
вправо и влево откладываем по 14 см и ставим точки К,
и К3.
Ширина кармана внизу. От точки
вправо и влево откладываем по 17 см и ставим точки
и К,-
Соединяем точки К2 с и /<3 с К3 прямыми. Затем от
точки К3 вниз по прямой К3К3 откладываем 18 см и ставим
точку от которой вправо откладываем 1,5 см и ставим
точку Кт Точки К3 и К7 соединяем прямой.
От точки К3 вправо откладываем 3 см и ставим точку Ks,
а вниз — 4 см и ставим точку К2- Затем от точки К2 влево
и вниз откладываем по 1,5 см и ставим точки К1й и Ки.
От точки К2 вниз по прямой К2К4 откладываем 18 см
и ставим точку Ку,, от которой вправо откладываем 1,5 см
и ставим точку К13. Точки К,л и Клз соединяем прямой.
Вспомогательные точки для оформ-
ления кармана. От точек К3 и К4 по биссектрисам
166
углов откладываем по 3 см и ставим точки О и Затем
от точки Kt вниз откладываем 1 см и ставим точку О.,,
Рис. 154. Чертежи выкроек отдельных деталей к брюкам:
а —обтачка; б — подзор; в — запряжник; г — затяжник; д — шлевка;
е —мешковина бокового кармана; ж — подзакрепка; э — подпояс; « —при-
• клад к гульфику и откоску.
после чего точки Кв, О, Ог, 0t и К12 соединяем выпуклой
кривой.
От точки К вниз откладываем 0,5 см и ставим точку Оа,
после чего точкй Ка, 03 и К16 Соединяем вогнутой кривой.
167
Подзакрепка (рис. 154,ж). Длина подзакрепки — 12 ои.
Ширина по линии шага — 4 см, ширина у пришива вверху ‘
и внизу — по 1 см.
Подкладка и парусина пояса, или подпояс (рис. 154,з).
Выкройка подкладки пояса составляется по выкройке
пояса.
Ширина подкладки пояса спереди.
От точки П вниз откладываем 9 см и ставим точку П4. .
Затем от точки П3 вправо откладываем 2 см и ставим точ-
ку П5, а от точки /7Х вверх — 1,5 см и ставим точку /76.
Ширина подкладки пояса сзади. От
точки Пе через точку П5 проводим прямую длиной 11 см
и ставим точку Я7, которую соединяем прямой с точкой /74.
Прямую ПП1 делим пополам и середину обозначаем
точкой /7В, которую соединяем с точкой 776 вогнутой кривой.
Холст для прокладки раскраивается на
2 см уже подкладки (рис. 154,з).
Подкладка и холст (приклад) к гульфику и откоску
(рис. 154,и). Подкладка к гульфику и откоску раскраи-
вается по основной выкройке этих деталей. Раскрой под-
кладки и холста к гульфику производится точно по раз-
мерам гульфика. Подкладка к откоску раскраивается
шире откоска на 2 см, а холст к нему — на 1 см уже.
Долевая нить в подкладке к поясу проходит параллельно
линии НГЦ, а в откоске — AAL.
СПОРТИВНАЯ БЛУЗА ДЛЯ МАЛЬЧИКА
Размер 36
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки спортивной блузы
(рис. 155) необходимы следующие мерки:
длина блузы (Диз) .................. 43
длина талин (Дт).................... 33
полуокружность груди (ПОг).......... 36
полуокружность шеи (ПОш) ........... 17
длина рукава (Др) .................. 50
К мерке полуокружности груди прибавляем 14 см
на свободное облегание и все дальнейшие расчеты ведем
с учетом этой прибавки:
36 + 14 = 50 см.
Построение спинки. Вычерчиваем прямой
угол с вершиной в точке Р (рис. 156).
168
Длина блузы. Длина блузы равна Дт плюс 8—10см:
33 + 10 = 43 см.
От точки Р вниз откладываем длину блузы (43 см)
и ставим точку Н.
Глубина проймы. От точки Р вниз отклады-
ваем 1/з ПОг плюс 2 см и ставим точку Г:
РГ = 50 : 3 + 2 = 18,6 см.
Из точек Г и Н вправо проводим го- VsJ
ризонтальные линии груди и низа.
Ширина спинки. От^^чки Г
вправо откладываем 1/3 ПОг птс 2 см и
ставим точку I\: //VI
ГГ, = 50 : 3 + 2 = 18,6 см. \
I
Из точки Pt восставляем перпендикуляр 1 1)
н точку пересечения его с горизонтальной 1 '
линией обозначаем точкой П. 11 ' й I
Ширина проймы. От точки Г2
вправо откладываем */« ПОг плюс 0,5 см д
и ставим точку Г2: 1'11
ГгГг = 50 : 4 + 0,5 — 13 см. Ji
Из точки Гг восставляем перпенди- рис. 155 спор-
куляр. тивная блуза.
Расстояние до боковой
линии. От точки Гг вправо откладываем 4,5 см и
ставим точку Г3, из которой опускаем перпендикуляр и
точку пересечения его с линией низа обозначаем точкой Hv
Ширина ростка. От точки Р вправо отклады-
ваем г/3 ПОш плюс 1 см и ставим точку Рг:
РР^ = 17 : 3 + 1 = 6,6 см.
Высота ростка. От точки вверх отклады-
ваем 1,5 см (для всех размеров) и ставим точку Рг, которую
соединяем с точкой Р вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки П вниз откладываем
2 см (для всех размеров) и ставим точку П„ которую сое-
диняем с точкой Рг и продолжив линию на 1 см ставим
точку Пг.
Вспомогательные точки проймы. От
точки 1\ вверх откладываем 6 см и ставим точку 0, а по
169
биссектрисе угла — 2,5 см и ставим точку 0t. Точки Пг,
О, 0х и Г3 соединяем (линия проймы).
Расширение низа. От точки Нх вправо от-
кладываем 2,5 см и ставим точку Н2, которую соединяем
с точкой Г3 (боковая линия спинки).
Рис. 156. Чертеж выкройки спортивной блузы.
Линия к о к е т к и. От точки Г вверх отклады-
ваем 5 см и ставим точку 02, от которой вправо проводим
горизонтальную линию и на пересечении ее с линией
проймы ставим точку 03.
Построение переда
Ширина переда. От точки Г2 вправо отклады-
ваем Vs ПОг плюс 1,5 см и ставим точку Г4:
Г2Г4 = 50 : 3 + 1,5 = 18,1 см.
170
Из точки Г4 проводим вертикальную линию и точки
пересечения ее с горизонтальными линиями вверху обо-
значаем точкой Р2< а внизу — точкой Н3.
Точку пересечения перпендикуляра, восставленного из
точки Г2, с горизонтальной линией, обозначаем точкой Р4.
Ширина горловины. От точки Р3 влево
откладываем г/з ПОш плюс 1 см и ставим точку Р5:
Р3Р5 = 17 : 3 + 1 = 6,6 см.
От точки Ра вниз откладываем 3 см и ставим точку Р6.
Глубина горловины. От точки Pz вниз
откладываем 1/3 ПОш плюс 1 см и ставим точку Р7:
Р3Р7 = 17 : 3 + 1 = 6,6 см.
Точки Р7 и Р6 соединяем прямой, после чего от точки
Р6 по биссектрисе угла откладываем 0,75 см и ставим
точку О4.
Проводим линию горловины, соединяя точки Р5, О4 и
Р7 вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки Р4 вниз отклады-
ваем 3 см (для всех размеров) и ставим точку П3. От точки
Р5 через точку П3 проводим линию, равную ширине плеча
спинки (РгП2) минус 0,5 см и ставим точку /74:
Р5Л4 = Р2П2 — 0,5 см.
Вспомогательные точки проймы. От точки
Г2 вверх откладываем 5 см и ставим точку О5. Затем по
биссектрисе угла откладываем 2 см и ставим точку О6.
Точки /74,О5, О6 и Г3 соединяем (линия проймы переда).
Расширение низа. От точки Нх влево откла-
дываем 2,5 см и ставим точку /74, которую соединяем с
точкой Г3.
Удлинение переда. От точки Н3 вниз откла-
дываем 2,5 см и ставим точку Н5; точки /У4 и Я5 соединяем
прямой, которую делим пополам и середину обозначаем
точкой Не.
От точки Не вниз под прямым углом к линии Я5Я4
откладываем 1 см и ставим точку Н-.
Точки Я5, Я, и Я4 соединяем выпуклой линией.
Ширина борта. От точек Р, и вправо откла-
дываем по 5 см и ставим точки Ра и На, которые соединяем
прямой линией.
От точки Р8 вверх откладываем 1,5 см и ставим точку Р9,
которую соединяем с точкой Р7.
171
Линия кокетки. От точки Г2 вверх отклады-
ваем 4 см и ставим точку О7.
От точки 07 вправо проводим горизонтальную линию и
на пересечении с линией Р3 и Hs ставим точку О8. Затем
от точки 0g вниз откладываем 1,5 см и ставим точку 09,
которую соединяем с точкой 07. От точки О, вправо откла-
дываем 3 см и ставим точку О10.
Ширина клапана.
дываем 9 см и ставим
Линию О10 Оц
ку О12, от которой
От точки О1п вправо откла-
Рис. 157. Чертеж
выкройки рукава.
точку Ои.
делим пополам и ставим точ-
вниз откладываем 5 см и ставим
точку Ов. От точек Ои и Ои вниз
откладываем по 3,5 см и ставим
точки О14 и О15, которые соеди-
няем с точкой О13.
Построение чертежа выкройки
рукава к спортивной блузе
Вычерчиваем прямой угол с вер-
шиной в точке А (рис. 157).
' Длина рукава. От точ-
ки А вниз откладываем снятую
мерку длины рукава (50 см) и ста-
вим точку И.
Высота оката. От точ-
ки А вниз откладываем 1/« ПОг
плюс 0,5 см и ставим точку Г:
АГ = 50 : 4 + 0,5 = 13 см.
От точки Г вверх откладываем
4 см (для всех размеров) и ставим
точку О.
Линия локтя. Расстоя-
ние ОН делим пополам и сере-
дину обозначаем точкой Л. Из то-
чек Г, Л и Н влево проводим го-
ризонтальные линии произвольной длины.
Ширина верхней части рукава. От
точки Г влево откладываем полторы ширины проймы
блузы плюс 1,5 см (для всех размеров) и ставим точку Гг:
ГГг = 13 + 6,5 + 1,5 = 21 см.
172
3^
№
№
। K‘
№
ft
to
fr
Расстояние до середины рукава. От
точки Г влево откладываем */4 ПОг и ставим точку Г4:
ГГ2 = 50 : 4 = 12,5 см.
Из точки Г„ восставляем перпендикуляр и точку пере-
сечения его с горизонтальной линией, проведенной из
точки А, обозначаем точкой П.
Вспомогательная точка. От точки Г2 вверх
откладываем 6 см и ставим точку Ov Точки О и О] соеди-
няем прямой линией и продолжаем ее влево произвольно.
Затем из точки 1\ восставляем перпендикуляр и точку
пересечения его с линией 00, обозначаем 0>. От точки П
вправо откладываем 2 см и ставим точку П1Г которую со-
единяем прямой с точкой О. Точку П соединяем прямой
с точкой О2.
От точки /7j вниз по линии П^О откладываем 5 см и
ставим точку О3. Линию ПО., делим пополам и ставим
точку О4.
Выпуклость оката. От точки О3 под прямым
углом к линии ПуО откладываем 1,5 см и ставим точку О5,
а от точки Оц под прямым углом к линии П02 отклады-
ваем 1 см и ставим точку Ое.
Точки 02, О6, /7, Пь О5, и О соединяем (линия оката).
Ширина рукава по линии локтя. От точ-
ки Л влево откладываем величину, равную минус
I см и ставим точку Лг-.
ЛЛг= 21—1 =20 см.
Ширина рукава внизу. От точки И влево
откладываем 15 см (для всех размеров) и ставим точку Нг
От точки вниз откладываем 3 см и ставим точку Н2.
Точки Гь Лх и И2 соединяем.
Точку Н2 соединяем с точкой Н. От точки Г по бис-
сектрисе угла откладываем 2 см и ставим точку 07. От
точки Fj вправо откладываем 2,5 см и ставим точку Г3.
Точки Д и Г3 соединяем прямой линией, продолжаем ее
вверх и на пересечении с линией OjO2 ставим точку 08.
От точки О8 параллельно линии оката откладываем
1 см и ставим точку О9. От точки Г, вверх откладываем
1,5 см и ставим точку О1п.
Точки С>8, О10, О, и О соединяем (линия нижнего оката
рукава).
173
Построение чертеже.выкройки
воротника
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке В,
(рис. 158).
Длина воротника. От точки В влево откла-
дываем ПОш плюс 1 см и ставим точку В^.
BBj = 17 + 1 = 18 см.
Ширина воротника.
От точки В вверх откладываем
8 см и ставим точку В2, от ко-
торой влево откладываем рас-
стояние, равное ВВГ плюс 4 см
и ставим точку В3.
От точки Вх вверх отклады-
ваем 1 см и ставим точку В4, ко-
торую соединяем с точкой В3.
Рис. 158. Чертеж выкройки
воротника.
Линию ВВ1 делим на три
равные части и ставим точки В5
и Вв. Точку В5 соединяем с точ-
кой В4.
От точки В вверх отклады-
ваем 3 см и ставим точку В7,
которую соединяем пунктирной
линией сточкой В5 (линия В5В7 —
заутюжка стойки).
Отточки В3 откладываем 1 см
и ставим точку В3, которую со-
единяем с точкой В2.
Раскладка на ткани выкройки
показана на рис. 159.
Рис. 159. Раскладка на
ткани выкройки спортив-
ной блузы.
спортивной блузы
П4
Раскрой и пошив
Блуза шьется на кокетке с . отложным воротником,
отворотами и поясом. По середине блузы делается застеж-
ка. По низу блузы и рукавов заложены мягкие складки,
рукава на манжетах. По линии низа кокетки — карманы
с клапаном.
При раскрое спортивной блузы основные детали вы-
кроек раскладываются по долевой нити ткани, воротник
и подворотник по поперечной, соблюдая направление
долевой нити по середине воротника. В поясе и манжетах
долевая нить проходит по их длине. Длина пояса равна
половине окружности талии плюс 6 с.ч, ширина его при
раскрое — 7 см, в готовом виде — 6 см.
Длина манжеты равна окружности кисти плюс 3 см-,
ширина манжеты — 9 см, в готовом виде — 8 см.
Подкладка к поясу и манжетам раскраивается так же,
как и верх пояса, только короче и уже верха на 0,5 см.
Подборт выкраивается из основной ткани по форме по-
лочки, ширина подборта по плечу — 3 см, а по низу —
6 см.
Клапан выкраивается из основной ткани, долевая
нить проходит по ширине клапана. Подкладка к клапану
раскраивается из подкладочной ткани, но короче верха на
0,5 см, и уже на 0,25 см.
Для обработки низа кокетки и верха блузы, при рас-
крое, прибавляется по 1,5 см на швы. Остальные детали
раскраиваются без припусков на швы.
Для втачки воротника по середине переда вверху
делается надсечка на 0,5 см.
На лицевую сторону клапана накладывается лицевой
стороной подклапан и наметывается по клапану с припо-
садкой его, обтачивается по подклапану швом шириной
0,5см. Затем клапан выворачивается на лицевую сторону,
выметывается с перекантовкой клапана и прострачивается
по лицевой стороне.
Мешковина кармана накладывается на лицевую сто-
рону блузы к намеченным местам кармана, приметывается
и притачивается, выворачивается наизнанку с перекан-
товкой блузы, строчится по лицевой стороне.
Второй край мешковины отгибается к срезам блузы и
приметывается, боковые срезы мешковины стачиваются
выворотным швом.
175
Готовый клапан лицевой стороной накладывается на '
лицевую сторону кокетки так, чтобы линия клапана с«^
пала с намеченной контрольной линией кармана порйе
чего приметывается и притачивается.
Припуск на швы по низу кокетки и срез клапана отги-
бают наизнанку, приметывают, затем накладывают ко-
кетку на намеченную линию блузы и настрачивают швом
шириной 0,5 см. По краям кармана делаются скрепки.
Плечевые и боковые срезы блузы стачивают сточным
швом шириной 1 см и разутюживают швы.
Подборт накладывают лицевой стороной на лицевую
сторону блузы, приметывают и притачивают от надсечки
до низа, строчат со стороны блузы, отгибают наизнанку и
выметывают.
Внутренний обрезной край подборта подгибают на
0,5 см и прострачивают. Края подбортов прикрепляют
к блузе вручную.
По низу блузы закладывают мягкие складки.
На лицевую сторону пояса накладывают лицевой сто-
роной подкладку и обтачивают, затем выворачивают и
выметывают с перекантовкой пояса.
К изнанке низа блузы накладывают лицевой стороной
подкладку пояса, приметывают и притачивают. Пояс
отгибают на лицевую сторону, обрезной край его подги-
бают, закрывая шов притачки и настрачивают на блузу
на расстоянии от края 0,2 см, а боковые края и низ пояса
прострачивают швом шириной 0,5 см от края.
Воротник и подворотник складывают лицевыми сто-
ронами внутрь, сметывают и стачивают, выворачивают
на лицевую сторону и выметывают. Готовый воротник
накладывают на изнанку блузы, совмещая середину спинки
с серединой воротника, затем приметывают от середины
спинки к надсечке борта, второй край воротника приметы-
вают от надсечки борта к середине спинки. Вметывают
по горловине, втачивают по воротнику, и отгибают его
иа лицевую сторону бдузы. Обрезной край подворотника
подгибают на 0,5 см, закрывая шов притачки, подшивают
вручную.
По лицевой стороне воротника и бортов прокладывают
строчку на 0,5 см от края.
Локтевой шов на рукаве стачивают стачным швом
шириной 1 см, не дострачивая до низа рукава на 6—7 см,
шов разутюживают и края локтевой застежки простра-
17$
чивают подрубочным швом шириной 0,7 см. Вверху за-
стежки делают скрепки.
По низу рукавов закладывают три-четыре складки.
На лицевую сторону манжет накладывают лицевой
стороной подкладку, приметывают и обтачивают с трех
сторон. Манжеты выворачивают на лицевую сторону и
выметывают с перекантовкой манжет.
К изианке рукава накладывают лицевой стороной под-
кладку манжеты, приметывают и пристрачивают, манжету
отгибают на лицевую сторону. Обрезной край манжеты
подгибают, закрывая шов притачки, настрачивают по
лицевой стороне швом шириной 0,2 см.
Боковые края и низ манжеты прострачивают швом
шириной 0,5 см от края.
Заготовленный рукав вметывают в пройму с припосад-
кой по окату, совмещая середину оката с плечевым швом.
Рукава вметывают и втачивают по рукаву.
Все срезы блузы с изнанки обрабатывают обметочным
или петельным швом.
Петли на блузе намечают от края борта на 1,5 см, рас-
стояние между петлями 8 см, верхнюю петлю намечают
на 1,5 см выше линии кокетки.
На манжетах, поясе и блузе прорезают и обметывают
петли, затем блузу утюжат и пришивают пуговицы.
ТУЖУРКА ДЛЯ МАЛЬЧИКА
Размер 36
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки тужурки (рис. 160)
необходимы следующие мерки:
длина тужурки (Диз) ... 57 полуокружность шеи (ПОш) 16,5
длина талии (Дт) .......33 полуокружность груди (ПОг) 36
ширина спинки (Шс) .... 16 длина рукава (Др) .... 50
К мерке полуокружности груди прибавляется 8 см на
свободное облегание, и все дальнейшие расчеты ведутся
с учетом этой прибавки:
36 4- 8 = 44 см.
177
Построение спинки
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Р (рис. 161).
Длина тужурки. От точки Р вниз отклады-
ваем снятую мерку длины изделия (57 см) и ставим
точку И.
Глубина проймы. От точки Р вниз отклады-
ваем г/3 ПОг плюс 5,5 см и ставим точку Г:
Рис. 160.
Тужурка.
наем поямой с
РГ = 44 : 3 + 5,5 = 20,2 см.
Длина талии. От точки Р вниз
откладываем снятую мерку длины талии
(33 см) плюс 1 см и ставим точку Т: .
РТ = 33 + 1 = 34 см.
Дл ина бедер. От точки Т вниз
откладываем 14 см (для всех размеров) и
ставим точку Б.
Из точек Г, Т, Б и Н вправо проводим
горизонтальные линии груди, талии, бедер
и низа.
Скос спинки, в талии. От
точки Т вправо откладываем 1,5 см (для
всех размеров) и ставим точку Тг.
Скос спинки внизу. От точ-
ки Н вправо откладываем 2 см (для всех
размеров) и ставим точку Hv
Расстояние РГ делим пополам и сере-
дину обозначаем точкой О, которую соеди-
точкой Т3. Точку пересечения прямой ОТ}
с линией груди обозначаем Гу. Затем точки Тг и Я,
соединяем прямой и точку пересечения ее с линией бедер
обозначаем Бг
Линия РНг — середина спинки.
Ширина сп и н к и. От точки Гх вправо откла-
дываем снятую мерку ширины спинки (16 см) плюс 0,5 см
и ставим точку Г3, из которой восставляем перпендикуляр
и точку пересечения его с горизонтальной линией, прове-
денной из точки Р, обозначаем П.
Ширина п р о й м ы. От точки Г2 вправо отклады-
ваем ПОг плюс 1 см и ставим точку Г3:
Г3Г3 = 44 ; 4 + 1 = 12 см.
173
Из точки Га восставляем перпендикуляр произвольной
длины.
Расстояние до боковой линии. От
точки Га вправо откладываем 1,5 см (для всех размеров)
и ставим точку Г4.
Рис. 161. Чертеж выкройки тужурки.
Ширина спи нтгя на линии талии. От
точки 7\ вправо по линии талии откладываем величину,
равную 1\Га минус 3 см, и ставим точку Та:
= 16 — 3 = 13 см.
179
Ширина спинки внизу. От точки Нг вправо г.
по линии низа откладываем величину, равную Г3Г2, т. е.-
16 см, и ставим точку Н2. Таким образом, ^//2 = Г3Г2
= 16 см.
Точки Т2 и соединяем прямой и продолжаем ее (бо-'
ковую линию спинки) вверх от точки Г4 произвольно.
Точки Т2 и Н2 также соединяем прямой и точку пересе-
чения ее с линией бедер обозначаем Б2.
Линия низа. От точки Н2 вверх по прямой Т2Нг
откладываем 1 см (для всех размеров) и ставим точку Н3.
Точки Н3 и Нг соединяем выпуклой кривой.
Ширина ростка. От точки Р вправо отклады-
ваем 113 ПОш плюс 1 см и ставим точку Рх:
РР3 = 16,5 : 3 + 1 =6,5 см.
Высота ростка. От точки Рг вверх отклады-
ваем 1,5 см (для всех размеров) и ставим точку Р2, которую
соединяем с точкой Р вогнутой кривой.
Наклон плеча. От точки П вниз откладываем
3 см (для всех размеров) и ставим точку П1Г которую сое-
диняем с точкой Р2. Затем продолжают линию вправо на
1 см (для припосадки) и ставят точку П2.
Вспомогательные точки проймы. От
точки Г2 вверх откладываем 5 см (для всех размеров) и
ставим точку О3. Затем расстояние Г2О1 делим пополам и
середину обозначаем О2.
Из точки О2 вправо проводим горизонтальную прямую
и точку пересечения ее с продолжением прямой Т2Гц обо-
значаем О3.
Проводим линию проймы спинки, соединяя вогнутой
кривой точки П2, О, и О3.
Построение переда
Ширина тужурки. От точки Г\ вправо по
липин груди откладываем мерку ПОг плюс добавку на
свободное облегание (8 сл«) и ставим точку Г5:
= 36 + 8 = 44 см.
Через точку Г$ проводим вертикальную линию вверх
и вниз произвольно (середина переда); точку пересечения
ее с линией низа обозначаем Ht.
Высота полочки. От точки Г5 вверх отклады-
180
ваем величину, равную глубине проймы спинки плюс 2 см
(для всех размеров)1, и ставим точку Р3:
ГЪР3 = 20 + 2 = 22 см.
Из точки Р3 влево проводим горизонтальную линию и
точку пересечения с перпендикуляром обозначаем Pt.
Ширина горловины. От точки Р3 влево от-
кладываем г/3 ПОш плюс 3 см и ставим точку Р3.
Р3Р3 = 16,5 : 3 + 3 = 8,5 см.
От точки Р5 по вертикальной линии вниз откладываем
3 см (для всех размеров) и ставим точку Рв.
Глубина горловины. От точки Р3 вниз
откладываем J/3 ПОш плюс 1,5 см и ставим точку /'7:
Р3Р7 = 16,5 : 3 + 1,5 = 7 см.
Точки Рв и Г, соединяем прямой.
Расстояние до вытачки. От точки Р,
влево по прямой Р6Р7 откладываем 3,5 см (для всех разме-
ров) и ставим точку Р8, из которой опускаем перпенди-
куляр до линии груди и точку пересечения обозначаем Г6.
Затем прямую Р8Г6 продолжаем вверх от точки Р8 па
0,5 см (для всех размеров) и ставим точку О4.
О4Р6 — первая линия вытачки.
Глубина вытачки. От точки Р8 влево по пря-
мой Р6Р7 откладываем 2 см (для всех размеров) и ставим
точку Р9, которую соединяем прямой с точкой Г6 (вторая
линия вытачки). Затем от точки Р6 по биссектрисе угла
откладываем 1 см и ставим точку О5.
Проводим линию горловины, соединяя вогнутыми кри-
выми точки Р5. О5, Р9, О4 и Р7.
Наклон плеча полочки. От точки Р4 вниз
откладываем 3 см (для всех1 размеров) и ставим точку П3,
которую соединяем прямой с точкой Р5 и продолжаем
плечевую линию переда влево произвольно. От точки РГ1
по линии плеча откладываем ширину плеча спинки (Р3П3]
минус 1 см на припосадку и ставим точку /74.
Вспомогательные точки проймы. От
точки Г3 вверх откладываем 6 см (для всех размеров) и
1 В размерах 40 и 42 полочка повышается на 1,5 см, т. е. равна
глубине проймы плюс 1,5 см.
181
ставим точку Ов. Затем расстояние ГзОв делим пополам if
середину обозначаем точкой О7.
От точки Г3 по биссектрисе угла откладываем 1,5 сМ'
и ставим точку О8. Далее расстояние Г3Г4 делим пополам
и середину обозначаем точкой О9.
От точки О3 для припуска на боковой шов отклады-
ваем 1 см (для всех размеров) и ставим точку О10.
Проводим линию проймы переда, соединяя точки /74.
и О8 с вогнутостью на 0,5 см и точки О7, О8 ,О9 и О10 , как
показано на рис. 161.
Выемка по боковой линии талии. От
точки Т3 вправо откладываем 1,5 см и ставим точку Т3.
Расширение переда на линии бедер..
От точки Б3 влево откладываем 4 см (для всех размеров)
и ставим точку Б3.
Точки Т3 и Г4 соединяем прямой. Затем точки Т3 и Б3
также соединяем прямой, которую продолжаем произ-
вольно вниз. От точки Т3 вниз по этой прямой откладываем
величину, равную Т3Н3, и ставим точку Н5.
Удлинение переда. От точки Н4 вниз отклады-
ваем 3 см (для всех размеров) и ставим точку Н6, которую
соединяем прямой с точкой Д5. Затем прямую делим
пополам и середину обозначаем точкой Я7, от которой вниз
откладываем 1 см и ставим точку Н3. Точки Д5, Н3 и Д6
соединяем выпуклой кривой.
Расстояние до боковой вытачки. От
точки Г3 влево откладываем 3 см (для всех размеров) и
ставим точку Г7, из которой опускаем перпендикуляр до
линии талии; точку пересечения обозначаем Т4, продол-
жаем перпендикуляр ниже линии талии на 8 см (для всех
размеров) и ставим точку Д.
Глубина боковой вытачки. От точки Т3
вправо и влево откладываем по 1 см (для всех размеров)
и ставим точки Т3 и Тв, после чего соединяем точки Г7,
Т6, К, Т3 и Г7 прямыми.
Полузанос (добавка на застежку). От точек
Г6, и Р7 вправо откладываем по 4 см (для всех разме-
ров) и ставим точки Г8, Р10 и Н3, которые соединяем пря-
мой линией. От точки Р10 вверх откладываем 1 см (для
всех размеров) и ставим точку Ри, которую соединяем
прямой с точкой Р, (левая верхняя полочка).
Полузанос в правой нижней полочке делаем на 2 см
шире.
182
Боковой накладной карман1. От точки К
влево по горизонтальной линии откладываем 7 см и ставим
точку Klt а вправо — 5 см и ставим точку К2 (ширина
кармана — 12 см).
От точки К2 вниз откладываем 1 см (для всех размеров)
и ставим точку К3, которую соединяем прямой с точкой Кл
(верхняя линия бокового кармана).
Длина кармана. От точки К, по вертикали
откладываем 13 см и ставим точку Л'4. Затем из точки
перпендикулярно к прямой KtK?, откладываем 13 см и ста-
вим точку Л'5, которую соединяем прямой с точкой К4.
Нагрудный накладной карман. От точ-
ки Г3 вправо по линии груди откладываем 3 см (для всех
размеров) и ставим точку Л.
Ширина кармана. От точки Л вправо отклады-
ваем 9 см и ставим точку Лх, от которой вверх отклады-
ваем 1,5 см (для всех размеров) и ставим точку Л2.
Длина кармана. От точки Л., вниз откла-
дываем 10 см и ставим точку Л3, Затем от точки Л вверх от-
кладываем 3 см (для всех размеров) и ставим точку
которую соединяем прямой с точкой Л2 (верхняя линия
кармана). Далее от точки Л, под прямым углом к верх-
ней линии кармана откладываем величину, равную ЛгЛ3,
т. е. 10 см, и ставим точку Л5, которую соединяем пря-
мой с точкой Л3.
Построение чертежа выкройки двухшовного рукава
к тужурке
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке А (рис. 162).
Верхняя половинка рукава
Длина рукава. От точки А вниз откладываем
снятую мерку длины рукава (50 см) и ставим точку Н.
Высота оката. От точки А вниз откладываем
ПОг плюс 2 см (для всех размеров) и ставим точку Г:
АГ = 44 : 4 +2 = 13 см.
(Ут точки Г вверх откладываем 4 см (для всех размеров)
и ставим точку О.
1 Для детей младших возрастов накладные карманы не рекомен-
дуются.
183
тужурки ПЛЮС 1,Е
точку
ГГ\ =
Ряс. 162. Чертеж вы-
кройки двухшовного
рукава.
Линия локтя. Расстояние ОН делим пополаичЯ
и середину обозначаем точкой Л. Затем через точки
Л, Н проводим горизонтальные линии высоты оката; Я
локтя и низа (произвольной длины). ' й
Ширина верхней половинки рукава.
От точки Г влево откладываем полторы ширины проймы э;
см (для всех размеров) и ставим
2 + 6 1,5 = 19,5 см.
Через точку Гг вверх проводим . ’
произвольную, вертикальную прямую -
и вниз — до пересечения с линией
локтя, точку пересечения обозна-
чаем Лг
Ширина переднего п е- '
р е к а т а. От точек Г и Н вправо
откладываем 4 см (для всех размеров)
и ставим точки Гг и Ht, а от точки Л
вправо откладываем 3,5 см и ставим
точку Л2. Точки Г2, Л2 и Н3 соеди-
няем (линия переднего шва).
Расстояние до середи-
ны оката. От точки Г влево
откладываем 1/i ПОг и ставим точ-
ку Г3:
ГГ3 = 44 : 4 = 11 см. ;
Из точки Г3 восставляем перпен-
дикуляр и точку пересечения его с ;.
горизонтальной линией, проведенной из точки 4, обо-
значаем П.
От точки Г3 вверх откладываем 6 см (для всех размеров) - '
и ставим точку С\, которую соединяем прямой с точкой О.
Продолжаем эту прямую влево до пересечения с перпен-
дикуляром, восставленным из точки Г\. Точку пересечения Т
обозначаем О2 и соединяем ее прямой с точкой П. Затем |
от точки П вправо откладываем 2 см (для всех размеров) |
и ставим точку Z/j, которую соединяем прямой с точкой О. !;
По этой прямой от точки fZj откладываем 4 см (для всех |
размеров) и ставим точку О3, после чего от точки О3 под i
прямым углом к линии /7ХО откладываем 1,25 см и ставим j.
точку О4.
184 ' (
Далее от точки П влево по прямой О2П откладываем
4 см и ставим точку О5, от которой под прямым углом
откладываем 1 см (для всех размеров) и ставим точ-
ку О6.
От точки Г по биссектрисе угла откладываем 2 см и
ставим точку О,.
Проводим линию оката рукава, соединяя точки 02,
О(;, П, Пг, Оц О, О7 и Г2 плавной линией, как показано
на рис. 162.
Ширина верхней половинки рукава
внизу. От точки Н влево откладываем 12 см и ставим
точку Н2 (в зависимости от размера эта величина изме-
няется на 0,5 см).
Удлинение рукава по локтевой л и -
н и и. От точки Нг вниз проводим вертикальную линию
длиной 3 см и ставим точку /Л, которую соединяем пря-
мыми с точками Н и Л2.
Линия локтевого шва верхней половинки рукава про-
ходит через точки Н., Л2, 1\ и О2.
Н и ж и я я половинка рукава
От точки Г влево откладываем 2,5 см (для всех размеров)
и ставим точку Г4. Затем от точки Н влево по прямой Н3Н
откладываем 2,5 см (для всех размеров! и ставим точку //4.
Далее от точки Л влево откладываем 3,5 см (для всех раз-
меров) и ставим точку Л3, после чего точки Г4, Л3 и
соединяем прямыми (линия переднего шва).
Для определения ширины нижней половинки рукава
от точки Гг вправо откладываем 2 см (для всех размеров)
и ставим точку Г5, которую соединяем прямой с точкой Л4
и продолжаем эту прямую вверх до пересечения с вспомо-
гательной прямой О2О. Точку пересечения обозначаем О,,
от которой параллельно верхнему окату рукава отклады-
ваем 1 см (припуск на шов для всех размеров) и ставим
точку О9. Затем расстояние Г3Г4 делим пополам и середину
обозначаем точкой О10, от которой вниз откладываем 1 см
(для всех размеров) и ставим точку Оп. После этого от
точки Fi параллельно верхнему окату рукава откладываем
1 см (для всех размеров) и ставим точку О13.
Проводим линию нижнего оката рукава, соединяя точки
О8, С>9> Л» О13 и Г4, как показано на рис. 162.
185
Риг. 163. Чертеж выкройки отлож-
ного воротника.
вниз откладываем 2 см (для
точку В5.
~ л и н а мысика. От
Построение чертежа выкройки отложного воротника
к тужурке
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке В
(рис. 163). От точки В вправо откладываем мерку ПОш
плюс 0,5 см и ставим точку Вг:
ВВ1 = 16,5 + 0,5 = 17 см.
Выемка воротника. От точки В вверх от-
кладываем 3 см (для всех размеров) и ставим точку Вг,
которую соединяем вогну-
той кривой с точкой Вг
Ширина ворот-
ника. От точки Ва
вверх откладываем 8 см
(для всех размеров) и ста-
вим точку В3. Затем из
точки Bj восставляем пер-
пендикуляр длиной 8 см
(для всех размеров) и ста-
вим точку В4, от которой
всех размеров ) и ставим
точки В5 вправо проводим
горизонтальную прямую длиной 5 см (для всех размеров)
и ставим точку В6, которую соединяем прямой с точкой
Bi-
Точки В3, В4 и Ве соединяем выпуклой кривой.
Раскрой п пошпв
Раскладка на ткани выкройки тужурки показана на
рис. 164.
Тужурка шьется из шерстяной или хлопчатобумаж-
ной ткани, без подкладки. Спинка, полочки, рукава,
подборта, карманы и манжеты раскраиваются по долевой
нити ткани, т. е. так, чтобы долевая нить проходила по
длине этих деталей. При раскрое воротника долевая нить
должна проходить по его середине (рис. 165,а). Подво-
ротник раскраивается по косой нити со швом посредине
(рис. 165,6).
Прокладка из холста к подбортам тужурки подкраи-
вается по долевой нити, а к подворотнику — по косой
(рис. 165,в).
1S6
Величина и форма подборта определяется при раскрое
по выкройке полочки (рис. 165,г), т. е. так, чтобы ширина
подборта внизу равнялась 5—6 см, а
по плечевому шву — 3 см.
Следует учитывать, что добавка
на заход в правой нижней полочке
делается на 2 см больше, чем в ле-
вой; следовательно, правый подборт
должен быть выкроен шире левого
на 2 см.
При раскрое все детали выкройки
тужурки раскладываются на ткани
(рис. 164) и обводятся по краям ме-
лом. Дальше раскрой производится
по меловым линиям точно по вы-
кройке и только добавляется на обра-
ботку низа тужурки и рукавов по
3 см. Если тужурка со швом посредине
спинки, то на шов прибавляется 1 см.
На полочках посредине горлови-
ны делается надсечка на 0,5 см для
втачки воротника и обработки поло-
чек (точка Р, на рис. 161).
После раскроя ткани по линиям
низа тужурки и рукавов, вытачек,
карманов, по середине переда про-
кладываются силки, намечаются се-
редина оката на верхних половинках
рукавов и середина воротника.
После того как проложены силки,
тужурку сметывают швом шириной
1,5 см. Плечевые швы сметывают по
Рис. 164. Раскладка
на ткани выкройки ту-
журки.
плечу спинки с припосадкой посреди-
не на 1 см. Затем сметывают боковые
швы. Локтевые швы рукавов сметы-
вают по верхним половинкам, а передние — по нижним.
Затем стачивают вытачки и плечевые швы, которые
стачиваются по полочкам. Боковые швы стачивают по
спинке; в хлопчатобумажных тканях — настрочным швом,
а в шерстяных — стачным. Локтевые Швы рукавов ста-
чивают по нижним половинкам, а передние — по верхним.
Внутренние края подбортов стачивают с прокладкой,
причем прокладку накладывают на лицевую сторону
/57
подборта, отгибают ее наизнанку и прострачивают на 'расл /ЧяИ1
стоянии 0,2 см по внутреннему обработанному краю под- •' Д;
борта. Затем подборта приметывают лицевой стороной к ли- -Яз
девой стороне полочек со стороны подбортов с припосад- Я5
кой в верхней части и обтачивают со стороны полочек от Я'
надсечки до низа тужурки. После этого подборта вывора-
Рис. 165. Способ раскроя отдель-
ных деталей тужурки:
а — соротник; б — подворотник; в — про*
кладки воротника; г — подборт.
чивают, выметывают, про-
страчивают по краю швом
шириной 0,5 см и приутю-
живают.
Низ тужурки подгибают
по силкам, заметывают и
подшивают вручную (при
шерстяных тканях) или
прострачивают на машине
(при хлопчатобумажных
тканях). Припуск на обра-
ботку по низу рукавов
отгибают наизнанку, под-
шивают вручную или про-
страчивают.
В окатах рукавов де-
лается припосадка. Гото-
вые рукава вметывают в
проймы серединой оката
к плечевому шву и втачивают со стороны рукава. Шов
втачки рукавов обрабатывается косой полоской ткани.
Затем стачивают подворотник и прокладку к нему. Для
этого прокладку накладывают на изнанку подворотника,
сметывают и выстрачивают вместе с подворотником доле- 1
выми строчками вдоль стойки и зигзагообразными — по 1
отлету (рис. 165,в). 1
Воротник и подворотник складывают лицевыми сторо- 1
нами, сметывают по концам и отлету со стороны верхнего I
воротника с припосадкой на углах и стачивают со стороны I
подворотника вместе с прокладкой. |
Когда уголки воротника подрезаны, его выворачивают, 1
выметывают со стороны подворотника, приутюживают и
вметывают в горловину. При этом подворотник приклады-
вают к лицевой стороне тужурки, совмещая середину спинки
со швом подворотника, а концы его — с надсечками на
полочках.
Правая половинка подворотника вметывается со стороны
188
горловины от середины к надсечке, а левая — от надсечки
к середине подворотника. Втачивается подворотник со
стороны подворотника. К шву втачки подворотника на
правой полочке пришивается крючок, а на левой полочке —
петля.
Обрезной край верхнего воротника подгибают на 0,5 см
настрачивают, прикрывая шов втачки подворотника швом
шириной 0,2 см. Около крючка и петли верхний воротник
подшивают вручную, а, по краям прострачивают.
Накладные карманы в шерстяных тужурках заготов-
ляют на подкладке; в хлопчатобумажных тужурках
'верх карманов отгибают наизнанку на 2 см и пристра-
чивают, а боковые стороны и низ карманов подгибают
на 1 см. Заготовленные карманы приметывают к полочкам
по силкам и пристрачивают швом шириной 0,2 см.
На левой верхней полочке, на расстоянии 2 см от ее
края,, прометывают 5 петель. Первую петлю прометывают
на 2,5 см ниже воротника, а остальные — на расстоянии
8—9 см друг от друга. Пуговицы пришивают на правой
полочке.
Готовую тужурку приутюживают с изнанки.
По выкройке тужурки для мальчика можно сшить
школьную форму для младшего и старшего возраста.
Школьная форма шьется без . накладных карманов, зим-
няя — на подкладке, летняя хлопчатобумажная — без под-
кладки.
Для мальчиков младшего возраста тужурка шьется с
отложным воротаиком, для старшего — с воротником-стой-
кой; карманы делаются внутренние, на подкладке.
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
дежда женщины должна гармониро-
вать с ее внешним видом. Поэтому
каждая женщина, чтобы всегда быть
одетой красиво и со вкусом, выбирая тот
„ли иной фасон, должна учитывать осо-
бенности своей фигуры, возраст и назна-
чение платья. При выборе фасона следует помнить также,
что фасон платья должен соответствовать виду и расцветке
ткани.
Из клетчатых тканей и тканей с крупным рисунком
следует шить фасоны платьев, у которых мало разрезных
линий, искажающих рисунок ткани.
Из плотных и тяжелых тканей следует шить платья,
прилегающие к фигуре, учитывая, однако, что прилегаю-
щая одежда идет не каждому. Особенно она не реко-
мендуется полным женщинам, так как прилегающие к
фигуре платья подчеркивают полноту.
Для полных женщин рекомендуются полуприлегаю-
щие платья со строгими продольными линиями, и неши-
рокой юбкой; лиф может быть с глубоким вырезом со встав-
ками из отделочной ткани. Подходят также платья иеот-
резпые в талии или с частичными подрезами, рукава длин-
ные и полудлинные неширокие, а для летних платьев
190
не очень 1 короткие, так как короткий рукав также под-
черкивает полноту.
Для женщин высокого роста рекомендуется выбирать
однотонные ткани, с крупным рисунком, крупной клет-
кой и с широкой полоской, которую в платье рекомен-
дуется располагать в поперечном направлении. Фасоны
платьев для таких фигур рекомендуют с лифом свободной
формы, с поперечными складками и другими линиями,
расположенными преимущественно поперек, плиссирован-
ными, а также широки,ми, сильно расклешенными юбками,
собранными в талии.
Рукава рекомендуются широкие, присобранные и рас-
клешенные, воротники большие, рекомендуются также
воланы и оборки.
Для женщин с миниатюрной фигурой подходят платья
из ткани с мелким рисунком, а фасоны их с мелкими де-
талями (маленький воротничок, небольшие карманы),
так как каждое украшение или деталь платья должны
гармонировать с размерами фигуры.
Для пропорциональных фигур выбор ткани и фасонов
платья представляет меньшие затруднения; для них
применимы разнообразные цвета тканей и фасоны пла-
тьев.
Однако при выборе цвета ткани следует учитывать не
только особенности фигуры, но также н цвет лица, волос
и глаз.
Цвет глаз хорошо подчеркивается цветом ткани. На-
пример, для женщин с голубыми светлыми и темными
глазами и светлым цветом лица можно рекомендовать
синий и голубой цвета ткани всех оттенков. Женщинам
с голубыми глазами и смуглым цветом лица синий и голу-
бой цвета ткани не идут, так как они придают блед-
ность лицу.
Серый цвет глаз хорошо подчеркивается платьем серо-
стального цвета.
Коричневое платье красиво подчеркивает цвет карих
глаз, но хорошо только при светлом цвете лица. Цвет
бордо и красный можно рекомендовать при любом цвете
лица и глаз.
Блондинкам и брюнеткам можно рекомендовать платья
зеленых тонов.
Очень полным женщинам не следует выбирать ткани
ярких тонов. Лучше выбирать темные ткани, так как они
191
как бы скрадывают полноту. Особенно хороши в этом'
случае темиосиний и черный цвета тканей.
Пожилым женщинам также не рекомендуется выбирать
ткани ярких тонов, предпочитая им спокойные мягкие
тона и расцветки (серый, темиозеленый, темносиний,
черный, лиловый).
Ткани белого цвета рекомендуются для летних платьев
женщинам любого возраста.
В многообразии фасонов женских платьев встреча-
ются комбинированные из двух тканей различных цветов.
Комбинированные платья хорошо применять при пере-
делке и реставрации одежды.
При пошиве комбинированных платьев следует учи-
тывать сочетания цветов тканей. Рекомендуются, напри-
мер, такие сочетания: синий и серый, синий и красный,
коричневый и желтый, коричневый и зеленый, серый и
зеленый, серый и красный, коричневый и розовый. Можно
также комбинировать однотонные ткани с клетчатыми,
однотонные—с тканью в горошек и полоску, подбирая при
этом цвет полоски или клетки в тон основной ткани. Эти
же сочетания цветов следует учитывать и при отделке
платьев.
Для отделки платьев применяются одноцветные и много-
цветные канты, бейки, оборочки, плиссе, рюши, рулик,
сутаж, тесьма ровная и фигурная (выончик), бисер, кру-
жева, а также всевозможные жабо, манжеты, воротнички,
вставки.
Такие отделки, как манжеты, вставки, воротнички и
жабо, как правило, делаются из светлых тканей (белой,
розовой, кремовой, голубой и др.).
Помимо перечисленных отделок, для платьев приме-
няются также вышивки1.
Вышивка является сложной отделкой, поэтому подбор
цветов ниток, узора и расположение ее должно сочетаться
с цветом ткани платья, его фасоном и не нарушать естест-
венных линий фигуры.
Хорошее качество одежды зависит не только от удач-
ного подбора ткани и фасона, а также от правильного
раскроя и пошива изделия.
1 Подробно о вышивках см. раздел «Вышивание», стр. 476.
192
БЮСТГАЛЬТЕР
Размер 48
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки бюстгальтера
(рис. 166) необходимы следующие мерки:
длина бюстгальтера (Диз) .......... 22
полуокружность под грудью ......... 40
окружность грудной железы ......... 36
высота грудной железы .............. 9
Рис. 166. Бюстгальтер.
> Мерка длины бюстгальтера снимается так: сантиметро-
вой лентой опоясывают торс над грудью и от этой линии
другим концом ленты снимают мерку желаемой длины.
Мерка под грудью снимается под грудными железами.
Мерка окружности грудной железы снимается вокруг
основания грудной железы.
Мерка высоты груди снимается снизу вверх от основа-
ния грудной железы до центра (до соска).
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке А
(рис. 167,а).
Длина бюстгальтера. От точки А вниз
откладываем снятую мерку длины изделия (22 см) и ставим
точку Г.
Расстояние до центра грудных же-
лез. От точки А вниз откладываем ’/6 окружности груд-
ной железы плюс 4 см и ставим точку 1\;
А1\ = 36 : 6 + 4 = 10 см.
Из точек Г и 1\ вправо проводим горизонтальные линии.
Определение глубины выреза. От точ-
ки А вниз откладываем 5—6 см и ставим точку Га.
7 93Э
Ширина бюстгальтера. От точки Г впракЯ
откладываем мерку полуокружности под грудью (40
и ставим точку Г3. . 7!
Скос по линии низа. От точки Г вправо.'
откладываем 1 см и ставим точку Г4, которую соединяем
прямой с точкой Г2, а точку пересечения с горизонтальной -
прямой, проведенной из точки 1\, обозначаем Г5.
о б
Рис. 167. Чертеж выкройки бюстгальтера.
Расстояние между чашечками. От точ-
ки Г5 вправо откладываем 2 см и ставим точку Гв (для
большей груди откладывают 1 или 1,5 см).
Вырез для чашечки. От точки Ге вправо
откладываем окружности грудной железы и ставим точ-
ку Ц:
Г^Ц = 36 : 6 = 6 см.
11з точки Ц описываем окружность, радиус которой
равен '/г> окружности грудной железы, т. е. 6 см.
Из точки Ц восставляем перпендикуляр и точку его
пересечения с горизонтальной линией обозначаем Г7, ко-
торую соединяем прямой с точкой Г2.
Длина бюстгальтера на спинке. Из
точки Гз восставляем перпендикуляр, на котором вверх
откладываем 10 с.и и ставим точку Г8.
Скос с з а д и. От точки Г3 влево откладываем 1 см
и ставим точку Гэ, которую соединяем прямой с точ-
кой Га.
191
Точки Гй и Г3 также соединяем прямо/!, которую делим
пополам и середину обозначаем точкой О. От точки О под
прямым углом вниз откладываем 4 см и ставим точку 0г.
Точки Г8, 01 и Г, соединяем вогнутой кривой.
Построение чашечки
Проводим горизонтальную линию, равную по длине J/4
окружности грудной железы, и ставим точки Ч и 4t
(рис. 167,6):
44t = 36 : 4 = 9 см.
Линию ЧЧХ делим пополам и середину обозначаем точ-
кой У2. Из точки Чг восставляем перпендикуляр, равный
по длине высоте грудной железы (9 см), и ставим точку Ч,,
которую соединяем прямыми с точками 4t и Ч. Затем
соединяем точки Ч с Ч3 и Ч3с У, кривыми с выпуклостью
0,75 см от центров прямых, а точку Ч с Ч1 — с выпук-
лостью 0,5 см от центра прямой.
Раскрой и пошив
При раскрое бюстгальтера ткань складывается вдвое
лицевой стороной внутрь.
Для прочности изделия выкройку на ткань накладывают
так, чтобы ширина его проходила по долевой нити ткани.
Бюстгальтер выкраивается точно по выкройке. Для об-
работки верхнего среза выкраивается косая, или подкрой-
ная полоска по форме верхнего среза шириной в 2,5 см.
Для обработки нижнего среза выкраивается долевая полоска
шириной 3—4 см. Круг для вставки чашечки отмечают мелом.
Бретели выкраиваются по долевой нити ткани длиной
30—32 см, шириной 5—6 см.
Длина полосок для петель 12—14 см, ширина — 1,5—
2 см. Количество петель делается по желанию. Полоски для
обработки застежки выкраиваются по длине застежки ши-
риной 5—6 см. Передняя планка выкраивается по долевой
нити, причем длина ее должна равняться среднему срезу
бюстгальтера, а ширина — 3 см.
Чашечка бюстгальтера состоит из четырех частей, каж-
дая из которых выкраивается с таким расчетом, чтобы до-
левая нить проходила по их длине. При раскрое к частям
чашечки прибавляется по 0,6 см на шов.
Пошив бюстгальтера начинается с заготовки петель и
бретелей.
Полоски для петель складывают и прострачивают. Ши-
рина петель в готовом виде 1 см. Бретели складывают по
ширине вдвое, в концы их вкладывают заготовленные пет-
ли и прострачивают. Затем бретели выворачивают и снова
прострачивают по лицевой стороне, переходя при этом
строчкой на петлю и разделяя ее в двух местах тройной
поперечной строчкой.
Части бюстгальтера стачивают по переднему срезу на
лицевую сторону. На стаченный шов с лицевой стороны на-
кладывают и настрачивают планку, ширина которой в го-
товом виде равна 2 см. Готовые бретели прикрепляют к
изнанке бюстгальтера на расстоянии 5—6 см от среза.
Долевую полоску шириной 3—4 см приметывают и при-
страчивают с изнанки к нижнему срезу бюстгальтера, за-
тем отгибают ее иа лицевую сторону и настрачивают.
К верху бюстгальтера с изнанки приметывают подкрой-
ную или косую полоску и прострачивают одновременно
с подложенными бретелями. Затем полоску перегибают на
лицевую сторону бюстгальтера, обрезной край подгибают
на 0,5 см и настрачивают по нижнему и верхнему краям.
Ширина обтачки в готовом виде 1—1,5 см.
С левой стороны застежки бюстгальтера приметывают
заготовленные петли, на которые накладывают и пристра-
чивают полоску. Затем эту полоску отгибают на лицевую
сторону бюстгальтера и, как иа бретелях, прострачивают
вместе с петлями. Обрезной край полоски подгибают и
прострачивают в край. Правая сторона застежки бюст-
гальтера также обрабатывается полоской, на которую при-
шиваются пуговицы.
Части чашечек стачиваются запошивочным швом.
Для придания чашечке лучшей формы обрезной край
низа в двух нижних частях подгибают иа 0,5 см, в верхних—
на 1,5 см.
Чашечки с подогнутыми краями накладывают на ли-
цевую сторону бюстгальтера по меловой линии круга так, .
чтобы шов находился против мысика, на котором приши-
вается пуговица. Затем чашечку настрачивают с лица
бюстгальтера на расстоянии 0,2 см оч края. С изнанки, от-
ступив от обрезного края на 1 см, вырезают круг обрез-
ной край его подгибают на 0,5 см и прострачивают
вкрай.
ЖЕНСКАЯ СОРОЧКА С ВЫРЕЗОМ
Размер 48
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки сорочки с вырезом
(рис. 168) необходимы следующие мерки:
длина сорочки (Диз) .............. 100
длина талии (Дт)...................... 38
полуокружность груди (ПОг) . ... . 48
полуокружность бедер (ПОб) .......... 52
Вычерчиваем прямой угол с вер-
шиной в точке Р (рис. 169).
Длина сорочки. От точ-
ки Р вниз откладываем снятую
мерку длины изделия (100 см) и
ставим точку Н.
Глубина проймы. От
точки Р вниз откладываем 2/з ПОг
плюс 6 см и ставим точку Г:
РГ = 48 : 3 + 6 = 22 см.
Длина талии. От точки Р Рис- 168- СоРочка
с вырезом.
вниз откладываем снятую мерку
длины талии (38 см)и ставим точку Т.
Длина б е д е р. От точки Т вниз откладываем 16 см
и ставим точку Б.
Из точек Г, Т, Б и Н влево проводим горизонтальные
линии груди, талии, бедер и низа.
Ширина сорочки. От точки Г влево по линии
груди откладываем 1/2 ПОг плюс 2 см и ставим точку Гц
ГГг = 48 : 2 + 2 = 26 см.
Через точку Гх проводим вертикальную прямую и точки
ее пересечения с горизонтальными линиями обозначаем
Р1,7'1 и Hv
\ ' Ширина проймы. От точки Гг вправо отклады-
ваем *78 ПОг плюс 2,5 см и ставим точку Га:
ГгГг = 48 : 8 + 2,5 = 8,5 см.
Затем из точки Г2 восставляем перпендикуляр и точку
пересечения его с горизонтальной линией обозначаем П.
197
Рис. 169. Чертеж выкрой-
ки сорочки с вырезом.
Т'БлН* откладываем 2
Ширина плеча. От точки П вправо откладываем
6,5 см и ставим точку П3.
Наклон плеча. От точки П вниз откладываем
1 см и ставим точку П2, которую соединяем прямой с точкой
nv Затем от точки Г2 по биссектрисе угла откладываем
3,5 см и ставим точку О, пос-
ле чего оформляем пройму, соеди-
няя точки Пг, О и П вогнутой
кривой.
Вырез горловины спин-
к и. Расстояние РГ делим попо-
лам и середину обозначаем точ-
кой Рг, которую соединяем вогну-
той кривой с ТОЧКОЙ /7Г
Вырез горловины пе-
реда. От точки Р3 вниз отклады-
ваем 3 см (для всех размеров)
и ставим точку Р3, которую
соединяем вогнутой кривой с точ-
кой ПГ
Ширина сорочки по
линии бедер. От точки Б
влево откладываем х/2 ПОб плюс
4 см (на свободное облегание) и
ставим точку 5,:
ББ3 = 52 : 2 + 4= 30 см.
Расширение сорочки
по низу. От точки Hi влево
откладываем 10 см и ставим точ-
ку Н2, после чего соединяем точки
Ti, Б3 и Н2 плавной кривой.
Линия низа сорочки.
От точки Н2 вверх по кривой
см и ставим точку Н3, которую
соединяем слегка выпуклой кривой с точкой Н.
Расстояние Г1Т1 делим пополам и середину обозначаем
точкой Оь от которой вправо откладываем 1 см и ставим
точку О2, после чего точки Г2, О2 и Т3 соединяем вогнутой
кривой.
Линию бока переда проводим параллельно линйи бока
спинки rxO2T1BiH3 на расстоянии 2 см от нее.
ЖЕНСКАЯ СОРОЧКА НА БРЕТЕЛЯХ
Размер 48
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки сорочки на бретелях
(рис. 170) необходимы следующие мерки:
длина сорочки (Диз) ......... 100
длина талии (Дт).................... 38
полуокружность груди (ПОг) ........ 48
полуокружность бедер (ПОб) ........ 52
Построение спинки
Вычерчиваем прямой угол с верши-
ной в точке Р (рис. 171).
Длина сорочки. От точки Р
вниз откладываем снятую мерку длины
изделия (100 см) и ставим точку Д.
Глубина п р о й м ы. От точки Р
вниз откладываем 1/3 ПОг плюс 4 см и
ставим точку Г:
РГ = 48 : 3 + 4 = 20 см.
Длина талии. От точки Р
вниз откладываем снятую мерку длины
талии (38 см) и ставим точку Т.
Длина бедер. От точки Т вниз откладываем 16 см
и ставим точку Б.
Из точек Г, Т, Б и Н влево проводим горизонтальные
линии груди, талии, бедер и низа.
Ширина сорочки. От точки Г влево отклады-
ваем ПОг плюс 2 см (для всех размеров) и ставим точку Гf
ГГг — 48 : 2 4- 2 = 26 см.
Через точку 1\ проводим вертикальную прямую и на
пересечении ее с горизонтальными линиями ставим точ-
ки Р^Т\ и Ht.
Расстояние до бретелей. От точки Г влево
откладываем 8 см и ставим'точку Гг, из которой восставляем
перпендикуляр, и на пересечении его с горизонтальной ли-
нией ставим точку Р3.
Ширина бретели. От точки Г2 влево отклады-
ваем 2 см и ставим точку Г3, из которой также восставляем
199
перпендикуляр, и на пересечении его с горизонтальной
линией ставим точку Р3.
Ширина сорочки по линии бедер. От
точки Б влево откладываем ’/2 ПОб плюс 4 см и ставим
точку Bj:
BBj = 52 : 2 + 4 = 30 см.
Расширение сороч-
ки по низу. От точки Hi
влево откладываем 10 см и ста-
вим точку Н3.
Точки 7\, Бг и Н2 соединяем,
как показано на рис. 171.
Оформление низа
сорочки. От точки Н2 вверх
откладываем 2 см и ставим точ-
ку Н3, которую соединяем плав-
ной кривой с точкой Н. Рас-
стояние делим пополам и
середину обозначаем точкой О,
от которой вправо откладываем
0,5 см и ставим точку Ох.
Точки 0t и Т3 соединяем
вогнутой кривой.
Построение переда
От точек Г и Гг вверх откла-
Рис. 171. Чертеж выкройки дываем по 4 см и ставим точки
сорочки на бретелях. Г4 и Г5, которые соединяем
между собой прямой, продол-
жаем ее от точки Г3 на 2 см и ставим точку Г6.
По линиям талии, бедер и низа расширяем перед сорочки
на 2 см, проводим линию, параллельную линии бока спин-
ки, и ставим точки Т2, В2 и
Построение вытачек. От точки Г3 вниз от-
кладываем 4 см и ставим точку В.
Длина вытачки. От точки В вправо отклады-
ваем 8 см и ставим точку Bv
Глубина вытачки. От точки В вниз отклады-
ваем 2 см и ставим точку В2, которую соединяем прямой
с точкой
200
Расстояние до второй вытачки. От
точки Вг вниз откладываем 3 см и ставим точку В3.
Длина вытачки. От точки В3 вправо под пря-
мым углом откладываем 8 см и ставим точку В4.
Глубина вытачки. От точки В3 вниз отклады-
ваем 2 см н ставим точку Bs, которую соединяем прямой
с точкой В4.
Раскрой и пошив
При раскрое ткань складывают вдвое и детали выкрой-
ки раскладывают так, чтобы долевая нить ткани прохо-
дила по длине изделия. На обработку к верхнему срезу
переда и спинки добавляют по 0,5 см, к боковым срезам —
по 1 см и к низу — 2 см.
Бретели раскраивают по долевой нити. К длине выкрой-
ки бретели прибавляют 2 см.
Ширина бретели — 5 см. Бретели складывают лицевой
стороной внутрь и стачивают, затем выворачивают па
лицевую сторону. Ширина бретели в готовом виде 2 см.
Затем стачивают боковые вытачки. Боковые срезы ста-
чивают запошивочным швом и запошивают спинкой.
Верх сорочки обтачивают поперечной полоской, при-
чем между сорочкой и полоской вкладывают бретели и про-
страчивают швом шириной 0,5 см.
Полоску отгибают наизнанку, обрезной край под-
гибают иа 0,5 см и настрачивают вкрай.
Низ сорочки подшивают подрубочным швом, подгибая
обрезной край на 0,5 см, затем на 1 см, после чего про-
страчивают.
Расход ткани 2 м 5 см при ширине 65 см.
ЖЕНСКАЯ НОЧНАЯ СОРОЧКА С РУКАВОМ
Размер 48
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки ночной сорочки с
рукавом, необходимы следующие мерки:
\ длина сорочки (Диз) .......... 125
полуокружность груди (ПОг) , . 48
полуокружность шеи (ПОш) ...... 18
длина рукава (Др) ........... 25
201
Рис. 172. Чертеж выкройки ночной
сорочки с рукавом.
Вычерчиваем прямой
угол с вершиной в точке Р.
(рис. 172).
Длина сорочки.
От точки Р вниз отклады-
ваем снятую мерку длины
изделия (125 см) и ставим
точку П\
PH = 125 см.
Глубина прой-
м ы. От точки Р вниз
откладываем 1/3 ПОг плюс
7 см и ставим точку Г:
РГ = 48 : 3 + 7 = 23 см.
Из точек Г и Н влево
проводим горизонтальные
линии груди и низа.
Ширина сороч-
к и. От точки Г влево'
откладываем х/а ПОг плюс
3 см на свободное облега-
ние и ставим точку Гх:
ГГ1 = 48 : 2 + 3 = 27 см.
Через точку Гх прово-
дим вертикальную прямую
и точки пересечения ее
с горизонтальными линия-
ми обозначаем Рх и Нх.
Ширина проймы.
От точки Гх вправо откла-
дываем Vs ПОг плюс 1 см
и ставим точку Г2:
ГхГг = 48 : 8 + 1 = 7. см.
Затем из точки Г2 вос-
ставляем перпендикуляр и
точку пересечения его с горизонтальной линией обозначаем
точкой П.
202
Ш и р и н а-p о с т к а. От точки Р влево отклады-
ваем ’/з ПОш плюс 1 см и ставим точку Рг:
РРг = 18 : 3 + 1 = 7 см.
Глубина выреза спинки. От точки Р вниз
откладываем 2 см и ставим точку Р3, которую соединяем
вогнутой линией с точкой Р2.
Глубина выреза горловины. От точки Р
вниз откладываем ’/з ПОш плюс 4 см и ставим точку Р4:
РР, = 18 : 3 + 4 = 10 см.
Точки Р2 и Р, соединяем прямой, делим ее пополам и
середину обозначаем точкой О, от которой под прямым
углом к линии РаР, откладываем 1,5 см и ставим точку О,:
00, = 1,5 см.
Точки Ра> О, и Р, соединяем вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки П вниз откладываем
1,5 см и ставим точку П,:
ПП, — 1,5 см.
Точки Ра и П, соединяем прямой, которую продолжаем
на 1 см и ставим точку /72:
П,Па = 1 см.
Вспомогательные точки проймы. Ог
точки Г, вверх откладываем 6 см и ставим точку О2, а по
биссектрисе угла — 2,5 см и ставим точку О3. Затем оформ-
ляем линию проймы, соединяя точки П2, О.г, О3 и Г, во-
гнутой линией.
Расширение сорочки по линии низа.
От точки И, влево откладываем 10 см и ставим точку Нг:
Н,Н.г = 10 см.
Точки Г, и Нг соединяем прямой.
Оформление низа сорочки. От точки Пг
вверх откладываем 2 см и ставим точку H:i, которую соеди-
няем с точкой Н.
203
Построение чертежа выкроики рукава
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке А (рис. 173).
Длина рукава. От точки А вниз откладываем
снятую мерку длины рукава (25 см) и ставим точку Н\
АН = 25 см.
Высота оката. От точки А вниз откладываем
l/s ПОг и ставим точку Г:
АГ = 48 : 8 = 6 см.
От точек Г и Н влево проводим горизонтальные линии
произвольной длины.
Ширина рукава. От точки Г влево откладываем
полторы ширины проймы плюс 1 см и ставим точку Г1:
Рис. 173. Чертеж выкройки
рукава.
TTj = 14 + 7 + 1 = 22 см.
Ширина рукава
внизу. От точки Н влево
откладываем величину, рав-
ную ГГ,, плюс 7 см и ставим
точку Hv из которой восстав-
ляем перпендикуляр.
Линию ГГ} делим на три
равных части и ставим точки
Га и Г3.
Из точки Г3 восставляем
перпендикуляр и точку пере-
сечения его с горизонталь-
ной линией, проведенной из
точки А, обозначаем точ-
кой 0. Затем от точки О вниз откладываем 0,5 см и ста-
вим точку Ор От точки Г3 вверх откладываем 1 см и ста-
вим точку О3.
Точки А, О}, О2, О3 и Г} соединяем (линия оката рукава).
От точки Н} вверх откладываем 7 см и ставим точку Н3,
которую соединяем с точками Г3 и Н.
Линию НН2 делим пополам и середину обозначаем точ-
кой Н3.
От точки Н3 вниз под прямым углом к линии НН2 от-
кладываем 1,5 см и ставим точку Н4.
Точки Н, Н} и Н2 соединяем (линия низа рукава).
204
ПОЯС ДЛЯ РЕЗИНОК
Размер 48
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки пояса для резинок
необходимы следующие мерки:
длина пояса (Диз) ................. 18
полуокружность талии (ПОт)......... 38
полуокружность бедер (ПОб) ........ 52
Мерка длины пояса снимается от талии по боку.
Построение передней половинки
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке 7’(рис. 174).
Длина пояса. От точки Т вниз откладываем
снятую мерку длины изделия (18 см) и ставим точку 5,
Рис. 174. Чертеж выкройки пояса для резинок.
от которой влево проводим горизонтальную линию про-
извольной длины.
Ширина пояса. От точки Б влево откладываем
ПОб минус 2 см и ставим точку Б^.
ББг = 52 — 2 = 50 см.
Из точки Bj. восставляем перпендикуляр произвольной
длины. От точки Б влево откладываем 1/3 ПОб плюс 1 см
и ставим точку Б3:
ББг = 52 : 3 + 1 = 18 см.
Из точки Б2 восставляем перпендикуляр произвольной
длины.
205
Ширина переда по линии талии. От
точки Т влево откладываем */3 ПОш и ставим точку Тг:
ТТг = 38 : 3 = 12,6 см.
Затем от точки Т3 вверх откладываем 2 см и ставим
точку Т3, которую соединяем вогнутой линией с точкой Т.
От точки Б3 вверх откладываем 6 см и ставим точку Б3,
которую соединяем с точкой Т3. Затем от точки Б$ вверх
откладываем величину, равную Т2Б3, и ставим точку Т3, из
которой влево проводим горизонтальную линию и точку
пересечения ее с перпендикуляром, восставленным из точ-
ки 5j, обозначаем 7\.
Линия низа пояса. От точки Б влево отклады-
ваем 1/Ji, ПОб плюс 2 см и ставим точку Б4:
ББ, = 52 : 10 + 2 = 7,2 см.
Затем точку 54 соединяем с точкой Б3. От точки Б4
откладываем вправо 4 см и ставим точку Б5 (место пришива
резинки).
Линия низа передней половинки пояса проходит через
точки 5, Б5, 54 и Б3.
Построение задней половинки
Скос по линии талии. От точки Т\ вправо
откладываем 3 см и ставим точку 7’5. Затем от точки Бг
вверх откладываем 6 см и ставим точку Б6, которую со-
единяем прямой с точкой Б3.
От точки Бс вверх откладываем 1 см и ставим точку 5„
которую соединяем с точкой Тъ.
Построение вытачки. От точки Т6 вправо
откладываем х/3 ПОт минус 1,5 см и ставим точку Т6:
Т5Тв = 38 : 3 — 1,5 = 11,1 см.
Из точки Тв опускаем перпендикуляр и точку пересече- •
ния его с прямой Б3Бе обозначаем Бй.
Глубина вытачки. От точки Гс вправо и влево
откладываем по 2 см и ставим точки Т3 и 7,, которые со-
единяем с точкой Es.
Линия низа пояса. От точки 53 влево откла-
дываем 8 см и ставим точку Бэ, от которой влево отклады-
ваем 5 см п ставим точку Б10. Затем от точек Б9 и Б10 вниз
откладываем по 5 см и ставим точки И и Нъ которые со-
единяем прямой.
206
От точек 58 и 510 по биссектрисам углов откладываем
по 2 см и ставим точки и Н3. Линия низа задней поло-
винки пояса проходит через точки 53, Нг, Н, и Бг
Раскрой в пошив
Перед раскроем на выкройке пояса закрываются задние
вытачки и вырезаются боковые. Пояс кроится двойной,
без вытачек. При раскрое передней части долевая пить
ткани проходит по середине передней части пояса, при
раскрое задней — по месту пришива резинки.
Вокруг пояса прибавляется по 0,5 см иа швы. Подклад-
ка может быть из той же ткани, что и пояс или из другой
ткани и выкраивается так же, как и верх.
Между двумя задними срезами пояса встрачнваются ре-
зинки или делается шов.
Передняя и задняя части пояса с правой стороны ста-
чиваются, на левой передней стороне делается разрез для
застежки.
Сметав и стачав средние срезы задних частей пояса и
правый боковой, швы разутюживают, после чего с изнанки
пояса, накрывая швы, приметывают долевые полоски, шири-
ной каждая по 2 см, и настрачивают их.
Затем заготовленную полоску основной ткани шириной
3 см в раскрое с подогнутыми срезами с обеих сторон го
0,5 см приметывают с лицевой стороны задней части пояс г
на расстоянии 2,5 см от края, для пришива пуговиц.
Заготовляют полоску для петель. Для этого долевую
полоску шириной в 5 см складывают по длине вдвое, под,
гнув обрезные края на 0,5 см внутрь, сметывают и выстра-
чивают с двух сторон. Наметку удаляют, планку разре-
зают на полоски длиной в 3 см. Эти полоски приметывая,г
к срезу передней части пояса на лицевую сторону, плотно
друг к другу, для образования петель.
В передней части пояса по низу, начиная от выемки,
и в задней части по выступам приметывают резинки (когда
пояс будет готов, можно к этим местам пришить пуговицы,
а к резинкам тесемочные петли и резинки пристегивать).
Подкладку для пояса сметывают и стачивают так же,
как и верх, разутюжив швы, накладывают лицевой сто-
роной к лицевой стороне пояса, сметывают и, отступив
на 0,5 см от края прострачивают, оставляя промежуток
7—8 см на середине среза задней части пояса.
Ж
Через оставленный промежуток пояс выворачивают и ,
выметывают, подгибая обрезные края оставленного про-
межутка внутрь.
Обрезные края полосок, образующих петли, подравни-. '
вают, и к изнанке приметывают и пристрачивают долевую
полоску 'Шириной в 3 см. Затем отгибают ее на лицевую
сторону, подгибают обрезной край на 0,5 см и, закрывая
шов притачки, настрачивают.
Пояс прострачивают кругом по лицевой стороне на
расстоянии 0,2 см от края. В пуговицы продевают тесьму, .
затем левая сторона планки, приметанной к задней части
пояса, освобождается от наметки, отгибается, и под нее
приметывается тесьма с пуговицами на расстоянии, равном
расстоянию между петлями. Планка для прочности прост-
рачивается двумя или тремя строчками.
ЖЕНСКИЕ ТРУСЫ
Размер 48
Построеипе чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки трусов необходи-
ма одна мерка:
полуокружность бедер (ПОб) .....52
Построение передней половинки
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Т (рис.
175).
Длина трусов. От точки Т вниз откладываем
/3 ПОб плюс 8 см и ставим точку Ш:
ТШ = 52 : 2 + 8 = 34 см.
Из точки Ш вправо проводим горизонтальную линию.
Ширина передней половники трусов
От точки Ш вправо по линии шага откладываем ПОб
плюс 1 см и ставим точку Ш2.
ШШ2 = 52 : 2 + 1 = 27 ел.
Через точку Шг проводим вертикальную прямую и
точку пересечения ее с горизонтальной линией обозна-
чаем
От точки вниз откладываем 1 см н ставим точку Та,
которую соединяем с точкой Т (линия талии).
208
г,
Ширина шага. От точки IHt вправо откладываем
5 см и ставим точку Ш2.
Вспомогательные точки. От точки
вверх откладываем 18 см н ставим точку Ш3, после чего
расстояние ШГШ3 делим пополам и середину обозначаем
точкой ZZ/4.
От точки Шц вправо откладываем 0,75 см и ставим
точку Ш3. т
От точки Ш1 по бис- Г} т —уу4 т
сектрисе угла откладываем ''
3,5 см и ставим точку Ш3.
Точки Ш3, Ш, и
Ш2 соединяем.
Длина шаговой
линии. От точки ZZZj
вниз откладываем 10,5 см
и ставим точку Н, кото-
рую соединяем прямой с
точкой Ш2 (линия шаго- Щ
вого шва передней поло-
винки трусов).
Точки Ш и Н соеди-
няем произвольной прямой.
Линия низа пе- рис. pg. черТеж выкройки
редией половин- трусов.
к и трусов. Прямую
ШН делим пополам и середину обозначаем точкой Нг, от
которой вверх, под прямым углом к линии ШН, откла-
дываем 2 см и ставим точку Н2. Проводим линию низа
передней половинки трусов, соединяй точки Ш, Н2 и Н
вогнутой линией.
|И5
ш4<
Построение задней половинки
Ширина сидения. От точки Ш2 вправо откла-
дываем Уз ПОб и ставим точку Ш7:
Ш2Ш2 = 52 : 8 = 6,5 см.
От точки Ш7 вниз откладываем 3 см и ставим точку Ш3.
Точки Ша и Ш2 соединяем.
От точки Tj влево откладываем 3 см и ставим точку Т3.
Точки Ш3 и Т3 соединяем, повышаем линию сидения
на 5 см и ставим точку
209
Расширение по боку. От точек Т и Ш влево
откладываем по 4 см и ставим точки Т6 и Шд, которые
соединяем вертикальной прямой.
Точки Т1 и Т5 соединяем.
Расширение по линии низа. От точки Н,
па продолжении линии ИШ, откладываем 4 см и ставим
точку Н3, которую соединяем прямой с точкой IHS.
ЖЕНСКИЕ ПЛЯЖНЫЕ ТРУСЫ
Размер 48
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки пляжных . трусов
необходимы следующие мерки:
длина трусов (Диз) ................. 40
полуокружность талии (ПОт) ......... 38
полуокружность бедер (ПОб) ......... 52
Рис. 176. Чертеж выкройки
пляжных трусов.
Мерка длины трусов сни-
мается от талии переда до та-
лии спинки через пах. Полу-
ченная величина делится по-
полам.
Вычерчиваем прямой угол
с вершиной в точке Т (рис 176).
Длина трусов. От
точки Т вниз откладываем сня-
тую мерку (40 см) и ставим точ-
ку Ш. Затем от точки Т вниз
откладываем половину длины
трусов плюс 3 см и ставим
точку Б:
ТБ = 40 : 2 + 3 = 23 см.
Из точек Б и Ш влево про-
водим горизонтальные линии
произвольной длины.
Ширина трусов по
линии бедер. От точки Б
влево откладываем i/а ПОб плюс 2 см и ставим точку Б^.
ББХ = 52 ; 2 + 2 = 28 см.
210
Ширина трусов по линии талии. Gi
точки Т влево откладываем */а ПОт плюс 3 см (для вытачек)
и ставим точку 7’1:
TTj = 38 : 2 + 3 = 22 см.
Точки Г] и £j соединяем прямой (линия бока).
Затем от точки Т вниз откладываем 1 см и ставим
точку Т3, которую соединяем прямой с точкой Тг
Ширина трусов внизу. От точки Ш влево
откладываем 5 см и ставим точку ZZZj, которую соединяем
прямой с точкой 51т делим эту прямую пополам и сере-
дину обозначаем точкой О. От точки О под прямым углом
к прямой Б1Ш1 откладываем 3 см и ставим точку Ог
Точки Oi и Ш, соединяем вогнутой кривой.
Задняя часть трусов по линии талии.
От точки Т вверх откладываем J/lo ПОб минус 1 см и ставим
точку Т3'.
ТТ3 = 52 : 10 — 1 = 4,2 см.
Точки Тя и Ту соединяем слегка выпуклой кривой.
Вытачка. Кривую Т4Т3 делим пополам и середину
обозначаем точкой Т4, из которой вниз проводим верти-
кальную прямую, откладываем на ней 12 см и ставим
точку В. Затем от точки Т4 вправо и влево откладываем
по 1,5 см и ставим точки Г5 и Гв, которые соединяем пря-
мыми с точкой В.
Раскрой в пошив
На рис. 176 передняя и задняя половинки выкройки
трусов показаны вместе. Перед раскроем ткани переднюю
и заднюю половинки необходимо вырезать каждую от-
дельно. Для этого под рисунок подкладывают лист бумаги,
намечают и вырезают выкройку задней половинки по кон-
туру ТуТ3ШШуОБуТу, а передней половинки — по кон-
туру ТуТ^ШШуОуБуТу.
При раскрое трусов ткань складывают вдвое по длине,
после чего выкройки передней и задней половинок при-
кладывают серединой к сгибу, присоединяя их одну к дру-
гой шаговыми линиями. На швы прибавляют везде по 0,5 см.
Правые боковые срезы стачивают запошивочным швом.
Вытачки на передней и задней половинках также стачивают.
На левой боковой линии обрабатывают застежку. Для
этого к задней половинке трусов пристрачивают долевую
211
полоску ткани шириной 6 см, по длине равную длине
трусов по боку.
Полоску прикладывают лицом к изнанке трусов и при-
тачивают. Половинку ее отгибают на лицевую сторону, об-
резной край подгибают на 0,5 см и, прикрывая шов при-
тачки, настрачивают.
К передней половинке трусов выкраивают долевую по-
лоску шириной в раскрое 3 см. Лицевой стороной ее при-
метывают к изнанке трусов и пристрачивают, отгибают иа
лицевую сторону трусов, обрезной край подгибают на 0,5 см
и настрачивают.
Верх трусов обрабатывают узким или фигурным поясом-.-
Долевую полоску шириной 6 см приметывают лицевой
стороной к изнанке трусов, пристрачивают, отгибают на
лицевую сторону, обрезной край подгибают на 0,5 см и
настрачивают. Низ трусов обшивают косой полоской на
лицевую сторону. Ширина полоски в готовом виде 1,5 —
2 см.
На левой стороне застежки пришивают пуговицы, на
правой прометывают петли.
ПЛЯЖНЫЙ БЮСТГАЛЬТЕР
Размер 48
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки бюстгальтера
(рис. 177) необходимы следующие мерки:
полуокружность под грудью ......... 40
высота грудной железы .............. 9
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Б
(рис. 178).
От точки Б вправо откладываем удвоенную мерку вы-
соты грудной железы плюс 1 см и ставим точку 5X:
ББ1 = 9 х 2 + 1 = 19 см.
От точки Б вниз откладываем величину, равную 55р
и ставим точку В2, из которой вправо проводим горизон-
тальную прямую произвольной длины. Затем из точки Бг
опускаем перпендикуляр и точку пересечения его с гори-
зонтальной прямой обозначаем Б3.
От точки Б3 вправо откладываем 15 см и ставим точку 54,
2/2
которую соединяем прямой с точкой Бр
делим эту прямую пополам и середину
обозначаем точкой О.
Выемка. От точки О под прямым
углом к линии ElEi откладываем 3 см
и ставим точку Ор после чего точки
Бр С*! и Бц соединяем вогнутой кривой.
Затем от точки Б вправо и вниз
откладываем по 4 см и ставим точки
О2 и 03, которые соединяем прямой (се-
редина переда).
Далее соединяем прямыми точки Б
с Б3 и Бх с Б2 и точку пересечения
обозначаем Ц. Б2Ц — разрез.
Длина пояса. От точки Б.г
вправо по горизонтальной линии откла-
дываем снятую мерку полуокружности
под грудью (40 см) и ставим точку П.
Ширина пояса. От точек Б2
и П вниз откладываем по 4 см и ста-
вим точки и П,, которые соединяем
прямой.
Раскрой и пошив
Раскраивают бюстгальтер точно по
выкройке. Допуски на швы предусмот-
Рис. 177. Пляж-
ный бюстгальтер и
трусы.
Ширина его в
р^ры в чертеже.
Пояс раскраивают по долевой нити,
раскрое — 9 см, в готовом виде — 4 см.
Бретель также рас-
краивают по долевой
нити шириной 5 см, в
готовом виде ширина ее
2 см. Длина бретели
определяется при при-
мерке.
Разрез от точки Ба
до точки Ц дает возмож-
ность оформить чашеч-
ку: угол БЦБ3 накла-
Рис. 178. Чертеж выкройки дывают на угол Б2ДБ3
бюстгальтера. таким образом, чтобы
точки Б2 и Б2 совместились. Обрезные края по линии ЦБг
213
подгибают один с изнанки, а другой с лицевой сторо-
ны и прострачивают. Этот угольник для устойчивости вы-
страчивают.
Затем стачивают обе половинки бюстгальтера. Угол
О.гБО3 настрачивают один на другой.
Верх бюстгальтера обшивают косой полоской и настра-
чивают на лицевую сторону. Ширина полоски в раскрое —
2,5 см, в готовом виде — 1,5 см.
Пояс лицевой стороной приметывают к изнанке бюст-
гальтера и притачивают. Половину ширины пояса отги-
бают на лицевую сторону, обрезной край подгибают на
0,5 см, к задней части бюстгальтера приметывают бретели,
а в правом конце пояса — две петли и пояс настрачивают
кругом.
ЖЕНСКАЯ СВОБОДНАЯ БЛУЗКА
Размер 48
Построение чертежа выкройки блузки
Для построения чертежа выкройки свободной блузки
(рис. 179 и 180) необходимы следующие мерки:
длина блузки (Диз).................. 58
длина талии (Дт).................... 38
ширина спинки (1Дс) ........... 18
полуокружность шеи (ПОш)............ 18
полуокружность груди (ПОг) ........ 48
(Вг)................... 36
высота груди
Рис, 179. Свободная блуз-
ка (открытая).
Построение спинки*
Вычерчиваем прямой угол с вер-
шиной в точке Р (рис. 181).
Длина блузки. От точки Р
вниз откладываем снятую мерку
длины изделия (58 см) и ставим
точку Н. PH — середина спинки.
Глубина проймы1. От
точки Р вниз откладываем 1/3 ПОг
плюс 5 см и ставим точку Г-
РГ = 48 : 3 + 5 = 21 см.
Длина талии. От точки Р вниз откладываем
снятую мерку длины талии (38 см) и ставим точку Т.
1 Глубина проймы для размера 56 и последующих не должна
превышать 24 см.
214
Из точек Г, Т и Н влево проводим горизонтальные
линии груди, талии и низа.
Скос спинки. От точки Т влево откладываем
1,5 см и ставим точку Тг, которую соединяем прямой с
точкой Р, а точку пересечения ее с линией груди обозна-
чаем Гj (линия середины спинки проходит по точкам РГТ
и РГ).
Ширина спинки. От точки Pt влево отклады-
ваем снятую мерку ширины спинки (18 см) плюс 1 см и
ставим точку Га:
ГгГ2 = 18 + 1 = 19 см.
Из точки Р3 восставляем перпен-
дикуляр и точку пересечения его с
Горизонтальной линией обозначаем П.
Ширина п р о й м ы. От точ-
ки Г3 влево откладываем ’/4 ПОг и
ставим точку Г3:
Г3Г3 = 48 : 4 = 12 см.
, Ширина проймы для размеров 54 и
больше равна г/1 ПОг минус 1 см.
Из точки Г3 восставляем перпенди-
куляр.
Расстояние до боковой
линии. От точки Г3 влево откла-
дываем 4 см (для всех размеров) и ставим точку Г4, из
которой опускаем перпендикуляр, и точку пересечения
его с линией низа обозначаем Н3.
Ширина ростка. От точки Р влево отклады-
ваем */з ПОш плюс 0,5 см и ставим точку Р3:
РР2 = 18 : 3 + 0,5 = 6,5 см.
Высота ростка. От точки Pt вверх откладываем
1,5 см (для всех размеров) и ставим точку Р3. Точки Р и Ра
соединяем вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки П вниз откладываем
3 см и ставим точку П1г которую соединяем прямой с точ-
кой Р3, продолжаем эту прямую влево от точки П2 иа 1 см
(для припосадки) и ставим точку /72.
Вспомогательные точки проймы. От
точки Г2 вверх откладываем 6 см (для всех размеров) и ста-
вим точку О, а по биссектрисе угла — 2,5 см и ставим
215
точку Оформляем пройму, соединяя точки Пг, О, Ог и
Fi вогнутой линией.
Расширение спинки по линии низа.
От точки Нг влево откладываем 3 см и ставим точку Нг,
которую соединяем прямой с точкой Fi (линия бока).
Построение переда
Ширина блузки. От точки 1\ влево отклады-
ваем мерку полуокружности груди плюс 5 см на свободное
216
облегание и ставим точку Г5:
ГуГ5 = 48 + 5 = 53 см.
Через точку Г6 проводим вертикальную линию про-
извольной длины и точку пересечения ее с линией низа
обозначаем Н3.
Высота полочки. Полочка повышается на 2 —
6 см в зависимости от размера и величины груди.
От точки Г5 вверх откладываем величину, равную РГ
плюс 4 см, и ставим точку Р3:
Г5Р3 = 22 + 4 = 26 см.
Из точки Р3 вправо проводим горизонтальную линию
и точку пересечения с перпендикуляром, восставленным
из точки Га, обозначаем Р4.
Ширина горловины. От точки Р3 вправо от-
кладываем */з ПОш плюс 0,5 см и ставим точку Р5:
Р3Р5 = 18:3+ 0,5 = 6,5 см.
Ширина плеча до вытачки. От точки Ра
вправо откладываем 5 см и ставим точку Ре. Ширина плеча
до вытачки в размерах 44 и 46 равна 4 см, в размерах 48—
и больше — 5 см.
Расстояние до вытачки по линии
г р у д н. От точки Г5 вправо откладываем величину, рав-
ную Р3Р6 минус 2 см, и ставим точку Г3:
Г3Га = 11,5 — 2 =9,5 см.
Точки Г6 и Рв соединяем прямой (первая линия вы-
тачки).
Наклон плеча. От точки Р6 вниз откладываем
1,5 см и ставим точку Р-„ которую соединяем прямой сточ-
кой Р5.
Глубина горловины. От точки Р3 вниз от-
кладываем Уз ПОш плюс 2 см и ставим точку Ра:
РаРа = 18 : 3 + 2 = 8 см.
Точку Р8 соединяем прямой с точкой Р7. Затем из точ-
ки Р8 опускаем перпендикуляр и точку пересечения его
с прямой Р8Р7 обозначаем 02. От точки 02 по биссектрисе
угла откладываем 1 см и ставим точку О3, после чего точки
Р6, 03 и Р8 соединяем вогнутой линией.
217
Высота г р у д и. От точки Р6 вниз по прямой РВГЛ
откладываем снятую мерку высоты груди (36 см) минус
ширина ростка и ставим точку Ц\ . .
Р3Ц = 36 - 6,5 = 29,5 си.
Конец вытачки. От точки Ц вверх откладываем
3 см и ставим точку Ц3. Затем от точки Р4 влево отклады-
ваем 3 см и ставим точку Р9, которую соединяем прямой с .
точкой От точки Ц4 по прямой ДХР9 откладываем
величину, равную Р7Ц1, и ставим точку Р1о. ЦЛо-
ьторая линия вытачки.
Направление линии плеча. Точки Pw я
Г соединяем пунктирной линией.
Ширина плеча полочки от вытачки до проймы равна
ширине плеча спинки (Р,П., — 15 см) минус ширина плеча
полочки до вытачки (Р5Р7 = 5 см) и минус 1 см на припо-'-
садку плеча спинки, т. е. 15 — 5 — 1 = 9 см.
От точки Р19 вправо по прямой Р10Р откладываем 9 см '
и ставим точку П3.
Вспомогательные точки проймы. От
точки Г3 вверх откладываем 5 см (для всех размеров) и ста- •
вим точку О4, а по биссектрисе угла — 2 см и ставим точ-
ку 05. Точки О4 и П3 соединяем прямой, которую делим
пополам и середину обозначаем точкой О6. От точки 06
гюд прямым углом к линии О3П3 откладываем 1 см и ставим
точку О,. От точки П3 вниз откладываем 1 см и ставим
точку /74, которую соединяем с точкой Р19.
Оформляем пройму, соединяя точки /74, 07> 04, О5 и
Г4 вогнутой линией.
Расширение переда по линии низа.
От точки Н3 вправо откладываем 3 см и ставим точку Н4,
которую соединяем прямой с точкой Р4 (линия бока).
Удлинение п е р е д а. От точки Н3 вниз отклады-
ваем 3 см и ставим точку Н3, которую соединяем прямой
с точкой Нц, делим эту прямую пополам и середину обозна-
чаем точкой Н6. От точки Нв вниз под прямым углом к ли-
нии Н3Н3 откладываем 1 см и ставим точку /7,, после чего
точки Н5, Н7 и Н3 соединяем выпуклой линией.
Припуск на застежку блузки. От то-
чек Ps и Нъ влево откладываем по 2,5 см и ставим точки 03
и O.j, соединяем их вертикальной прямой, продолжаем ее
вверх на 1 см и ставим точку О10, которую затем соединяем
прямой с точкой Рв.
Рис. 182. Чертеж выкройки одношовного
рукава.
ней части пукав а. От точ-
Построение чертежа выкройки одпош явного рукавj
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке /<
(рйс. 182).
Длина рукава. От точки А вниз откладываем
снятую мерку длины рукава (60 см) и ставим точку Н.
Высота о к а-
т а. От точки А вниз
откладываем 1/4 ПОг
плюс 3—4 см и ста-
вим точку Г:
АГ =48 : 4 +
+ 3 = 15 см.
Высота оката для
размера 54 и всех по-
следующих не должна
превышать 16,5 см.
Высота пе-
реднего пере-
ката. От точки Г
вверх откладываем
5 см (для всех разме-
ров) и ставим точку О.
Затем расстояние ОН
делим пополам и се-
редину обозначаем
точкой Л.
Из точек Г, Л и Н
влево и вправо прово-
дим горизонтальные
линии высоты оката,
локтя и низа.
Шири наверх
кн Г влево откладываем полторы ширины проймы платья
плюс 6 см (для всех размеров) и ставим точку Г
ГГг = 12 + 6 + 6 = 24 см.
Ширина нижней части рукава. От точ-
ки Гу влево откладываем ширину проймы блузки, равную
12 см, и ставим точку Г2.
Ширина переднего переката. От точки
Г вправо откладываем 6 см (для всех размеров) и ставим
точку Г3.
219
Из точек Г3 н Г2 опускаем перпендикуляры и точки
пересечения их с линией низа обозначаем Н1 и Н3, а с ли-
нией локтя — Л3 и Л2.
Через точку проводим вертикальную прямую вверх —
произвольно, а вниз — до линии локтя, точку пересечения
с которой обозначаем Л3.
Расстояние до середины оката. Отточ-
ки Г влево откладываем ширину проймы блузки (12 см)
и ставим точку Г4, из которой восставляем перпендикуляр
и точку пересечения его с горизонтальной прямой обозна-
чаем П.
Вспомогательная точка. От точки Г 4 вверх
откладываем 5,5 см (для всех размеров) и ставим точку 01,
которую соединяем прямой с точкой О, продолжаем эту
прямую до пересечения с продолжением вертикали 1\Л3 и
точку пересечения обозначаем О2.
От точки П вправо откладываем 2 см и ставим точку
(при больших размерах необходимо откладывать 2,5—3 см).
Вспомогательные линии оката. Точ-
ки П и О2 соединяем прямой, по которой от точки П вниз
откладываем 6,5 см и ставим точку О3. Затем точки /74
и О также соединяем прямой, по которой от точки /7t вниз
откладываем 7 см и ставим точку 04.
Выпуклость оката. От точки 04 под прямым
углом к линии TZjO откладываем 1,75 см и ставим точку 05,
а от точки О3 под прямым углом к линии О2П откладываем
1,75 см и ставим точку О6. Далее от точки Г по биссектрисе
угла откладываем 3,5 см и ставим точку 07, а от точки 1\
по биссектрисе угла — 4,5 см и ставим точку 08.
Проводим линию оката, соединяя точки Г2 , 03, 03,
О-, П, Пг, О3, О, О7 и Г3, как показано на рис. 182.
Выемка по линии локтя. От точки Л3 влево
откладываем 1,5 см и ставим точку Л4, которую соединяем
прямыми с точками Г3 и
Расстояние до вытачки по линии
локтя. От точки Л3 вправо откладываем 3 см (для всех
размеров) и ставим точку Л5, из которой опускаем перпен-
дикуляр и точку пересечения его с линией низа обозна-
чаем Н3. От этой точки продолжаем линию вниз на 4 см
для оформления низа рукава и ставим точку Т/4.
Оформляем низ рукава, соединяя точки Н2, Н и
Hlt как показано на рис. 182.
Глубина вытачкн. От точки Н3 влево и вправо
220
откладываем по 6 см и ставим точки /75 и Н&, после чего
оформляем вытачку, соединяя точку Д, с точками Н3 и
Нв прямыми и продолжая их до линии низа.
Построение чертежа выкройки воротника
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке В
(рис. 183).
'Длина воротника. От точки В влево отклады-
ваем полуокружность шеи плюс 1 см и ставим точку В,:
1 = 19 см.
ВВг = 18 +
Рис. 183. Чертеж выкройки
воротника.
Рис. 184. Чертеж выкройки
отложного воротника.
Из точки Bi восставляем перпендикуляр произволь-
ной длины.
Ширина воротника. От точки В вверх откла-
дываем 8 см и ставим точку В2, из которой влево проводим
горизонтальную линию произвольной длины и точку пере-
сечения ее с перпендикуляром, восставленным из точки Blf
обозначаем В3.
Длина мысика. От точки В3 влево откладываем
5 см и ставим точку В4. Затем от точки Вх вверх отклады-
ваем 1 см и ставим точку В5, которую соединяем прямой
с точкой В4.
Точки В3 и В соединяем слегка выпуклой кривой (ли-
ния горловины).
Воротник раскраивают без допусков на швы. Долевая
нить проходит по линии ВВ2.
Построение отложного воротника.
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке В
(рис. 184).
Длина воротника. От точки В влево отклады-
ваем полуокружность шеи плюс 1 см и ставим точку В^.
ВВу = 18 -Ь 1 = 19 см.
221
Сгиб ткани
выкройки блузки.
Из точки В, восставляем
перпендикуляр.
Выемка. От точки В
вверх откладываем 2 см. и
ставим точку В3, которую
соединяем прямой сточкой Вь
делим эту прямую пополам
и середину обозначаем точ-
кой В3. Затем от точки • В3
вверх откладываем 1 см и
ставим точку В4.
Точки Вь В4 и В3 соеди-
няем вогнутой кривой (линия
горловины).
Ширина воротни-
к а. От точки В3 вверх от-
кладываем 7 см и ставим точ-
ку В5, из которой влево про-
водим горизонтальную линию
и точку пересечения ее с пер-
пендикуляром, восставленным
из точки В4, обозначаем В6.
Длина мысика. От
точки В6 влево откладываем 5
или 6 см и ставим точку В„
которую соединяем прямой
с точкой В4.
Воротник раскраивается
без допусков на швы. Доле-
вая нить проходит по ли-
нии В2В5.
Раскрой п пошив блузки
Раскладка выкройки жен-
ской свободной блузки на
ткани показана на рис. 185.
Блузки шьются открытые
и закрытые.
Закрытая блузка
свободного покроя
может быть любого фасона.
Обычно закрытая блузка
имеет бантовку посредине
222
переда и три складки по бокам. Перед блузки застегивает-
ся на 5—6 пуговиц. Воротник — отложной. Рукава —
одношовные. Низ рукава собирается в сборку и заделы-
вается манжетой, застегивающейся на одну или две пуго-
вицы. Спинка гладкая или с двумя складочками посредине,
обращенными в противоположные стороны.
Прежде чем раскроить блузку, проверяют, все ли де-
тали выкройки укладываются на ткани.
Бантовку и складки необходимо рассчитать и простро-
чить до раскроя. Для этого берут два отрезка ткани, по
длине равные двум полочкам с прибавкой на швы (рис. 186).
На правой полочке от края ткаии откладывают 0,5 см на
шов, бел— на бантовку, 2 см—на складку и сметывают
так, чтобы кромка ткани была внутри складки, после чего
223
прострачивают по сметке оба края бантовки. Ширина бан»
товки в готовом виде — 4 см.
На левой полочке от края ткани также откладывают
0,5 см на шов и 4 см на подгиб, перегибают наизнанку и-
прострачивают. На правой полочке на расстоянии 7 см,
и на левой на расстоянии 10 см отмечаются линии, а через
Сгиб ткани
Рис. 187. Схема построения бантовок к закрытой блузке.
каждые 2 см от этих линий намечаются пять линий для
складок. По отмеченным линиям прострачивают складки.
Ширина складки в готовом виде — 1 см. Расстояние между
складками должно быть равно ширине складки.
При раскрое ткань складывают вдвое лицевой стороной
внутрь. Все детали выкройки раскладывают на ткани по
долевой нити, причем сначала крупные, а затем мелкие.
Если рукава не укладываются на ткани цельными, их
можно сделать с надставками на внутренней стороне.
Приступая к раскрою полочек, ткань складывают
вдвое так, чтобы складки полочек совпадали одна с дру-
гой.
Выкройку на ткань накладывают так, чтобы передний
край выкройки приходился посредине бантовки, таким
образом половина бантовки (2 см) образует заход застежки
на правой полочке, а на левой — половину подгиба
(рис. 187).
224
Выкройки по краям обводят. При раскрое к плечевым
и боковым швам дается припуск 1,5 см.
Посредине спинки и полочек необходимо проложить
нитку, которая будет служить для правильной вметки во-
ротника, а на полочках — на правой — для прометывания
петель, на левой — для пришива пуговиц.
При раскрое вытачка попадает на складки полочки.
Во избежание этого необходимо выкройку полочки после
раскроя подвинуть таким обра-
зом, чтобы первая линия вытач-
ки проходила по застроченной
линии последней складки, затем
вытачку отметить мелом.
При раскрое рукава долевая
т'"ть должна проходить посреди-
не рукава. Рукав раскраивается
без допусков на швы. В иижней
части рукава на расстоянии 2 см
влево и вправо от линии локтя
делаются надсечки глубиной
0,5 см.
При раскрое воротника до-
левая нить ткани должна про-
ходить вдоль средней линии
воротника. Подворотник может
быть цельным и стачным. Доле-
Рис. 188. Раскрой полочек
блузки после застрочки
складок.
вая нить ткани в подворотнике должна располагаться так
же, как и у воротника.
При раскрое манжеты долевая нить ткани должна про-
ходить вдоль манжеты. Длина манжеты должна быть
равна окружности кисти руки плюс 5 см, а ширина — по
желанию.
После раскроя блузки приступают к ее сметыванию.
Правая вытачка сметывается сверху вниз, а левая — на-
оборот, снизу вверх. Линия вытачки должна быть закрыта
последней складкой полочки. Плечевые срезы сметывают
со-стороны спинки с припосадкой посредине плеча. Боко-
вые срезы блузки сметывают на лицевую сторону, если
они стачиваются выворотным швом. Рукав складывают
и сметывают по нижней части половинки рукава.
Плечевые и боковые швы стачивают стачным швом
со стороны полочки.
Воротник и подворотник складывают лицевой стороной
8 9S9
225
внутрь и сметывают с небольшой припосадкой воротника
в уголках. Воротник стачивают со стороны подворотника.
Углы высекают, сметку удаляют, воротник выворачивают
так, чтобы с его стороны образовалась перекантовка по
0,1 см в сторону подворотника.
Готовый воротник накладывают таким образом, что-
бы его середина совпадала с серединой спинки. Прежде
чем вметать воротник, необходимо его середину прикрепить
к середине спинки, а концы — к
середине бантовки у надсечки и
затем уже приступать к вметке
воротника, слегка натягивая его
и припосаживая горловину в ко-
сых срезах. Срез подворотника
подгибают внутрь, чтобы закрыть
втачку верхнего воротника, и под-
шивают подшивочными стежками.
Верхние углы обеих полочек за-
правляются внутрь и подшивают
вручную.
Правый рукав сметывают снизу
вверх, левый — сверху вниз. После
сметки рукав стачивают швом ши-
Рис. 189. Схема построе- риною 1 сл. В нижней части рука-
1)ия складок для открытой ва расстояние в 4 см между надсеч-
блузки. ками подшивают потайным швом.
После заделки нижнюю часть ру-
кава собирают в сборку. Окат рукава собирают, отступив
на 0,5 см от обрезного края, на две нитки, находящиеся на
расстоянии 0,2 см одна от другой.
Выкроенную манжету складывают лицевой стороной
внутрь, края ее стачивают, не доходя до среза 0,6- см,
и выворачивают на лицевую сторону. Готовую манжету
прикладывают лицевой стороной к лицевой стороне низа
рукава, приметывают от надсечек и стаивают со стороны
рукава. Срез манжеты подгибают на 0,5 см, наклады-
вают на изнанку рукава, покрывая шов притачки, приме-
тывают и подшивают косыми частыми стежками (незамет-
ными с лицевой стороны.)
Припосадку распределяют по окату рукава. Вметку
рукава производят от середины рукава (точка /7). Се-
редина рукава должна совпадать с плечевым швом. Вметку
и втачку рукава производят по рукаву.
226
Петли намечают посредине бантовки по долевой нити
ткани. Первая петля намечается на 1—1,5 см ниже шва
пришива воротника, а остальные петли распределяют на
равном расстоянии друг от друга. На манжете прометывают
по две долевых петли. Длину петель устанавливают по
размеру пуговиц.
По окончании пошива блузку тщательно проутюживают.
Сначала утюжат манжеты, рукава, а затем всю блузку и
воротник.
Открытая блузка шьется так же, как и за-
крытая. Отличаются они тем, что открытая блузка вмесю
бантовки имеет отвороты (борта).
Для построения складок в открытой блузке берется
один отрезок ткани, равный по длине двум полочкам с при-
бавкой на швы. От края ткани откладывают 0,5 см на шов,
затем откладывают 20 см для образования борта и от на-
меченной второй линии на расстоянии 2 см друг от друга
намечают еще пять линий (рис. 189). Отложенные 20 см пере-
гибают так, чтобы 0,5 см от края при строчке вошли в се-
редину первой складки. Затем строчат остальные складки
и заутюживают их.
При пошиве блузки из полосатой ткани складки закла-
дываются так, чтобы они не нарушали рисунка полосок
ткани.
ОСНОВНОЙ ЛИФ К ПЛАТЬЮ
Размер 48
Построение чертежа выкройки
Выкройку основного лифа можно использовать для по-
шива отрезного в талии платья, сарафана, нательного лифа
для женщин пожилого возраста.
Для построения чертежа выкройки основного лифа
необходимы следующие мерки:
длина талии (Дт).................... 33
ширина спинки (Шс) .............. 18
полуокружность шеи (ПОш) ........... 18
полуокружность груди (ПОг) ........ 48
полуокружность талии (ПОт) ........ 38
высота груди (Вг) .................. 36
длина переда до талии (Дпт) ..... 52
8*
22Z
Построение спинки
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Р
(рис. 190).
Длина лифа. От точки Р вниз откладываем сня-
тую мерку длины талии (38 см) и ставим точку Т.
Рис. Д<?0. Чертеж выкройки основного лифа.
Глубина п р о й м ы. От точки Р вниз откладываем
*/3 ПОг плюс 5 см и ставим точку Г:
РГ = 48 : 3 + 5 = 21 см.
Глубина проймы для размера 54 и последующих ие
должна превышать 24 см.
Из точек Г и Т влево проводим горизонтальные линии
груди и талии.
Скос спинки. От точки Т влево откладываем
1,5 см (для всех размеров) и ставим точку 7\, которую соеди-
няем прямой с точкой Р, а точку пересечения этой прямой
с линией груди обозначаем Гг Линия PTt — середина
спинки.
228
Ширина спинки. От точки J\ влево откладываем
снятую мерку ширины спинки (13 см} плюс 0,5 см и ставим
точку Г2:
Г\Гг = 18 + 0,5 = 18,5 см.
Из точки Г2 восставляем перпендикуляр и точку пе-
ресечения его с горизонтальной линией обозначаем П.
Ширина проймы. От точки Г2 влево отклады-
ваем 1/1 ПОг и ставим точку Га:
ГаГ3 = 48 : 4 = 12 см.
Ширина проймы для размера 54 и последующих равна
*/1 ПОг минус 1 см.
Из точки Га восставляем перпендикуляр произвольной
длины.
Расстояние до боковой линии. От точ-
ки Г2 влево откладываем */з ширины проймы и ставим точ-
ку
Г2Г4 = 12:3=4 см.
Из точки Г4 опускаем перпендикуляр на линию талии,
и точку пересечения обозначаем Т2.
Ширина ростка. От точки Р влево откладываем
% ПОш плюс 0,5 см и ставим точку Pt:
PPt = 18 : 3 + 0,5 = 6,5 см.
Высота ростка. От точки Рг вверх отклады-
ваем 1,5 см (для всех размеров) и ставим точку Р2, которую
соединяем вогнутой линией с точкой Р.
Наклон плеча. От точки П вниз откладываем 3 см
и ставим точку Па, которую соединяем прямой с точкой Р2,
продолжаем эту прямую влево на 1 см (для припосадки)
и ставим точку П2.
Вспомогательные точки проймы. От
точки Г2 вверх откладываем 6 см (для всех размеров) и
ставим точку О, а по биссектрисе угла — 2,5 см и ставим
точку <?!
Оформляем пройму, соединяя точки П2, О, Ог и Г,
вогнутой линией.
Выемка по боку. От точки Т2 вправо отклады-
ваем величину, равную разницы между ПОг и ПОт
и ставим точку Та:
Т2Та = (48 — 38) : 4 = 2,5 см.
229
Точку Т3 соединяем прямой с точкой Г
Расстояние до вытачки по линии
груди. От точки f\ влево откладываем половину вели-
чины Г\Гг минус 1 см и ставим точку Г5:
Г\ГЪ = 18,5:2 — 1= 8,25 см.
Из точки Г6 опускаем перпендикуляр и на пересечении
его с линией талии ставим точку Г4.
От точки Г5 вниз откладываем 4 см и ставим точку В.
Глубина вытачки. От точки Т4 влево откла-
дываем величину, равную 1/4 разницы между ПОг и ПОт.,
и ставим точку Т5:
1\Т3 = (48 — 38) : 4 = 2,5 см.
Точки Г6 и В соединяем прямой.
Построение переда
Ширина л и ф а. От точки 1\ влево откладываем
величину, равную ПОг плюс 4 см, и ставим точку Гв:
ГХГ3 = 48 4- 4 = 52 см.
Через точку Г6 проводим вертикальную прямую.
Высота полочки. Полочка повышается иа 2—
6 см в зависимости от размера и величины груди.
От точки Ге вверх откладываем величину, равную РГ
плюс 4 см, и ставим точку Р3:
ГеР3 =21 4- 4 = 25 см.
Из точки Р3 вправо проводим горизонтальную прямую
и точку пересечения ее с перпендикуляром, восставлен-
ным из точки Г3, обозначаем Р4.
Ширина горловины. От точки Р3 вправо
откладываем */з ПОш плюс 0,5 см и ставим точку Р3.
Р3РГ1 = 18 : 3 4- 0,5 = 6,5 см.
Ширина плеча до вытачки. Ширина плеча
до вытачки в размерах 44—46 равна 4 см, в размерах 48 —
и больше — 5 см.
От точки Р3 вправо откладываем 5 см и ставим точку Р3.
Расстояние до вытачки по линии
груди. От точки Г3 вправо откладываем величину, рав-
ную Р3Р3 минус 2 см, и ставим точку Г,:
Г3Г, = 11,5 — 2 =9,5 см.
230
Точки Р6 и Г, соединяем прямой.
Наклон плеча. От точки Ре вниз по прямой Р6Г 7
откладываем 1,5 см и ставим точку Р7, которую соединяем
прямой с точкой Р5.
Глубина горловины. От точки Р3 вниз от-
кладываем */з ПОш плюс 2 см и ставим точку Р8:
Р3Р3 = 18 : 3 + 2 = 8 см.
Точки Р, и Р8 соединяем прямой. Затем из точки
опускаем перпендикуляр и точку пересечения его с прямой
Р8Р, обозначаем 02. Далее от точки О3 по биссектрисе
угла откладываем 1 см и ставим точку О3, после чего точки
Р3, О3 и Ра соединяем вогнутой линией.
Высота груди. От точки Ре вниз по прямой РеГ7
откладываем снятую мерку высоты груди (36 см) минус
ширина ростка и ставим точку Ц:
Р6Ц = 36 — 6,5 = 29,5 см.
Конец вытачки. От точки Ц вверх по прямой ЦР*
откладываем 3 см (для всех размеров) и ставим точку Цг.
Ц{Р7 — первая линия вытачки.
Точки Д, и Pt соединяем прямой. Затем от точки Да
по прямой ДаР4 откладываем величину, равную Ц1Р7, и
ставим точку Ря.
ЦгР9 — вторая линия вытачки.
Направление линии плеча полочки.
Точку Р9 соединяем пунктирной прямой с точкой Г.
Ширина плеча полочки от вытачки
до проймы равна ширине плеча спинки. <Р>П> =
= 15 см) минус ширина плеча полочки до вытачки (Р5Р7 =
= 5 см) и минус 1 см на припосадку плеча спинки:
15 — 5 — 1=9 см.
От точки Р9 по пунктирной линии откладываем 9 см
и ставим точку /73.
Вспомогательные точки проймы. От
точки Г3 вверх откладываем 5 см (для всех размеров) и
ставим точку 04, а по биссектрисе угла — 2 см и ставим
точку 05. Затем точку 04 соединяем прямой с точкой /73,
делим эту прямую пополам и середину обозначаем точ-
кой 06, от которой под прямым углом к линии О4/73
откладываем 1 см и ставим точку О,.
. и
Оформляем пройму, соединяя точки П3, 07, 04, О5
и Г4 вогнутой линией.
Линия плеча. От точки П3 вниз по прямой О4Па
откладываем 1 см и ставим точку /74, которую соединяем
прямой с точкой Р9.
Длина талии переда. От точки Р3 вниз
откладываем величину, равную длине переда до талии минус
ширина ростка, и ставим точку Т&:
Р3Т3 = 52 — 6,5 = 45,5 см.
Выемка по боку. От точки Тз влево отклады-
ваем величину, равную */4 разницы между ПОг и ПОш
минус 0,5 см, и ставим точку Т7:
Т2Т2 = (48 — 38) : 4 — 0,5 = 2 см.
Точку Г7 соединяем прямой с точкой Г4.
Расстояние от середины переда до
вытачки. От точки Т6 вправо откладываем величину,
равную Г8Г7 минус 1,5 см, и ставим точку Г8:
ТвТ3 = 9,5 — 1,5 = 8 см.
Конец нижней вытачки. От точки Ц вниз
откладываем 3 см и ставим точку Цг. Точку Ц соеди-
няем прямой с точкой Та.
Глубина вытачки. От точки Г8 вправо откла-.
даваем величину, равную 1/i разницы между ПОг и ПОт
плюс 0,5 см, и ставим точку Т9:
Т3Т„ = (48 — 38) : 4 + 0,5 = 3 см.
Точки Т9 и Ц2 соединяем прямой.
Оформляем низ переда, соединяя точки Г9 с Т7.
При построении чертежа выкройки нательного лифа
дтя женщин пожилого возраста к полуокружности груди
не делается прибавки на свободное облегание.
Для определения боковой линии ширина проймы де-
лится пополам.
Вырез горловины и проймы в нательном лифе делает-
ся глубже и обшивается косой полоской, ширина ко-
тярой при раскрое равна 2,5 —3 см, в готовом виде —
1,5 см.
Для застежки лифа к середине переда прибавляется 2 см.
232
ПЛАТЬЕ ПОЛУПРИЛЕГАЮЩЕЕ
Размер 48
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки полуприлегающего
платья необходимы следующие мерки:
длина платья (Низ).................. 108
длина талии (Дт)...................... 38
ширина спинки (Шс) .................. 18
полуокружность шеи (ПОш) ............ 18
полуокружность груди (ПОг) .......... 48
полуокружность талии (ПОт) .......... 38
полуокружность бедер (ПОб) .......... 52
высота груди (Вг)..................... 36
длина переда до талии (Дит) .......... 52
длина рукава (Др) .................... 60
Построение спинки
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Р
(рис. 191).
Длина платья. От точки Р вниз откладываем
снятую мерку длины изделия (108 см) и ставим точку Н.
Глубина проймы. От точки Р вниз отклады-
ваем */з ПОг плюс 5 см и ставим точку Г:
РГ = 48 : 3 + 5 = 21 см.
Глубина проймы для размеров, больших 54, равна 23 см.
Длина талии. От точки Р вниз откладываем
снятую мерку длины талии (38 см) и ставим точку Т.
Длина бедер. От точки Т вниз откладываем
16 см и ставим точку Б.
Из точек Г, Т, Б и Н влево проводим горизонтальные
линии груди, талнн, бедер и низа.
Скос спинки. От точки Т влево откладываем
1,5 см, ставим точку 7\, которую соединяем прямой с точ-
кой Р, и продолжаем эту прямую до линии низа. Точки
пересечения ее с линиями груди, бедер и низа обозначаем
Гр Бг и Нх.
Ширина спинки. От точки Гх влево отклады-
ваем снятую мерку ширины спинки (18 см) плюс 0,5 см
и ставим точку Г2:
Г/, = 18 + 0,5 = 18,5 см.
233
Рис. 191. Чертеж выкройки полуприле-
гающего платья.
Из точки Г2 восставляем перпендикуляр и точку пере-
сечения его с горизонтальной линией обозначаем П. |
Ширина п р о й-
м ы. От точки Га
влево откладываем
1/4 ПОг и ставим точ-
ку Г3:
ГгГа = 48 : 4 = 12 см.
В размерах, боль-
ших 54, ширина прой-
мы равна */4 ПОг ми-
нус 1 см, например:
(58 : 4) — 1 = 13,5 см.
Из точки Га вос-
ставляем перпенди-
куляр произвольной
длины.
Расстояние
до боковой ли-
нии. От точки Га
влево откладываем
*/з ширины проймы
и ставим точку Г4:
Г2Г4 = 12 : 3 = 4 см.
Из точки Г1 опус-
каем перпендикуляр
на линию талии, и
точку пересечения
обозначаем Т2.
Ширина рост-
к а. От точки Р влево
откладываем '/3 ПОш
плюс 0,5 см и ставим
точку Р4:
РР4 = 18 : 3 + 0,5 = 6,5 см.
Высота ростка. От точки Р4 вверх откладываем
1,5 см (для всех размеров) и ставим точку Ра, которую
соединяем вогнутой линией с точкой Р.
234
Наклон плеча. От точки П вниз откладываем
3 см и ставим точку Пг.
Точки Ра и П3 соединяем прямой, продолжаем ее влево
на 1 см для припосадки плеча спинки и ставим точку П2.
Вспомогательные точки проймы. Ог
точки Га вверх откладываем 6 см (для всех размеров) и
ставим точку О, а по биссектрисе угла — 2,5 см и ставим
точку Oj, после чего проводим линию проймы, соединяя
точки /7а, 0, б\ и Г4 вогнутой кривой.
Боковая выемка. От точки Т2 вправо откла-
дываем 2,5 см и ставим точку Т3.
Ширина спинки на линии бедер. От
точки Б, влево по линии бедер откладываем величину,
равную т. е. равную ширине спинки (18,5 см) плюс
расстояние до боковой линии (4 см), и ставим точку Бг:
БгБг = 18,5 + 4 = 22,5 см.
Точки Т3 и Б2 соединяем прямой, которую продолжаем
до линии низа, и точку пересечения обозначаем Нг.
Оформление низа. От точки Нг вверх по пря-
мой Н2Т3 откладываем 2 см и ставим точку Н3, которую
соединяем выпуклой кривой с точкой Н3.
Расстояние до вытачки на спинке.
От точки f\ влево откладываем половину ширины спинки
минус 1 см и ставим точку Г6:
Г\Г. = 18,5 : 2 — 1 = 8,25 см.
Расстояние до вытачки по линии
бедер. От точки Б3 влево откладываем величину, рав-
ную 1\Г3 (8,25 см), и ставим точку Б3, которую соединяем
прямой с точкой Г5 и точку пересечения с линией талии
обозначаем Tt. Затем от точки Г6 вниз откладываем 4 см
и ставим точку В, а от точки Tt влево и вправо откладываем
по 1,5 см и ставим точки Тъ и Г6, которые соединяем прямы-
ми с точками В и Б3.
Построение переда
Ширина платья. От точки 1\ влево отклады-
ваем ПОг плюс 4 cjm на свободное облегание и ставим
точку Гв:
/\Гв = 48 + 4 = 52 см.
Через точку Гв проводим вертикальную прямую и точки
пересечения ее с линиями бедер и низа обозначаем Б4 и И,.
235
Высота полочки. Полочка повышается на
2—6 см в зависимости от размера и величины груди. От -.Я
точки Ге вверх откладываем величину, равную глубине ' Я
проймы спинки плюс 4 см, и ставим точку Р3: Я
Г6Р3 =21 + 4 = 25 см.
Из точки Р3 вправо проводим горизонтальную прямую - ’’
и точку пересечения ее с перпендикуляром, восставленным
из точки Г3, обозначаем Pt. о
Ширина горловины. От точки Р3 вправо *
откладываем J/3 ПОш плюс 0,5 см и ставим точку Р3: ;
Р3Р3 = 18 : 3 + 0,5 = 6,5 см. 4
Ширина плеча до вытачки. В размерах '
44 и 46 ширина плеча до вытачки равна 4 см, в размерах
48 и больше — 5 см. От точки Р3 вправо откладываем
5 см и ставим точку Р3.
Расстояние до вытачки по линии
груди. От точки Ге вправо откладываем величину, рав-
ную Р3Р6 минус 2 см, и ставим точку Г7:
=6,5+5 — 2 = 9,5 см.
В больших размерах Г6Г7 = Р3Ре минус 1,5 см.
Точки Р6 и Г7 соединяем прямой (первая линия вытачки).
Наклон плеча. От точки Рв вниз по первой
линии вытачки откладываем 1,5 см и ставим точку Р7.
Точки Р3 и Р1 соединяем прямой.
Глубина горловины. От точки Р3 вниз от-
кладываем 1/з ПОш плюс 2 см и ставим точку Р3:
Р3Ра = 18 : 3 4- 2 = 8 см.
Точки Р, и Рй соединяем прямой. Затем из точки Ps
опускаем перпендикуляр и на пересечении его с прямой
P3Pi ставим точку О2, от которой по биссектрисе угла от-
кладываем 1 см и ставим точку О3.
Проводим линию горловины, соединяя точки Р3, О3 и
Р8 вогнутой кривой.
Высота груди. От точки Ре вниз на продолже-
нии первой линии вытачки откладываем снятую мерку
высоты груди (36 см) минус ширина ростка (6,5 см) и ста-
вим точку Ц:
Р3Ц = 36 — 6,5 = 29,5 см.
236
Конец вытачки. От точки Ц вверх откладываем
3 см и ставим точку Цг, которую соединяем прямой сточ-
кой (вторая линия вытачки).
От точки Цх по второй линии вытачки откладываем
величину, равную длине первой линии вытачки, и ставим
точку Р9.
Направление плеча полочки. Точки
Р9 и Г соединяем пунктирной линией.
Ширина плеча полочки от вытачки
до проймы равна ширине плеча спинки (Р2П, = 15 см)
минус ширина плеча полочки до вытачки (Р5Р7 = 5 см)
и минус 1 см на припосадку плеча спинки, т. е.
15 — 5 — 1 =9 см.
От точки Р9 по пунктирной линии откладываем 9 см
и ставим точку П3.
Вспомогательные точки проймы. Ог
точки Г3 вверх откладываем 5 см и ставим точку О4, а по
биссектрисе угла — 2 см и ставим точку 05.
Точки П3 и 04 соединяем прямой, делим ее пополам и
середину обозначаем точкой О6, от которой под прямым
углом откладываем 1 см и ставим точку 07.
Проводим линию проймы, соединяя точки П3, 07, (\,
О5 и Гх вогнутой линией.
Боковая выемка. От точки Т3 влево отклады-
ваем 1 см и ставим точку Г7, которую соединяем прямой
с точкой Г4.
Длина талии переда. От точки Р3 вни;
откладываем снятую мерку длины переда до талии (52 см)
минус ширина ростка (6,5 с.ч) и ставим точку Т3:
Р3Г8 = 52 — 6,5 = 45,5 см.
Точки Г8 и Г7 соединяем (линия талии переда).
Ширина переда по линии бедер. От
точки 54 вправо откладываем снятую мерку полуокруж-
ности бедер (52 см) плюс 2 см на свободное облегание минус
ширина спинки на линии бедер {БГБ3 = 22,5 см) и ставим
точку Б5:
Б4Б6 = 52 + 2 — 22,5 = 31,5 см.
Точки Т7 и Б3 соединяем прямой, продолжаем ее вниз
и точку пересечения с линией низа обозначаем И..
Боковые линии переда и спинки равны между собой.
Поэтому от точки Tj по боковой линии переда откладываем
23/
Глубина вы
откладываем по 1,5
Рос. 192. Платье
строгой формы.
величину, равную длине боковой линии спиики, и ставим
точку /?0.
Для больших размеров скос по боковой линии рекомен-
дуется уменьшить на 3,5 см.
Удлинение переда. От точки вниз откла-
дываем 3 см и ставим точку Я7. Затем точки Я7 и /76 соеди-
няем прямой, делим ее пополам и середину обозначаем
точкой //8, от которой под прямым углом откладываем
1 см и ставим точку Hs.
Точки //,, Ня и Н6 соединяем выпуклой кривой.
Построение вытачки на полочке. Рас-
стояние Г’3Г7 делим пополам и середину обозначаем точкой
Г8, из которой опускаем перпендикуляр до линии бедер и
ставим точку Бе. Точку пересечения перпендикуляра с
линией талии обозначаем Т9.
тачки. От точки Т9 в обе стороны
см и ставим точки Т10 и ТГ1. Затем
от точки rs вниз откладываем 6 см
и ставим точку Вг, после чего про-
водим линии вытачки, соединяя точ-
ки Г1о и Тп прямыми с точками
Вх и Б6.
ЖЕНСКОЕ ПЛАТЬЕ СТРОГОЙ ФОРМЫ
Размер 48
Разработка выкройки платья строгой
формы с вытачками по линиям груди
и талии, встречной складкой на лифе
и двумя встречными складками
на юбке
При раскрое платья строгой формы
(рис. 192) к основной выкройке по-
лочки лифа для получения встречной
складки необходимо прибавить к се-
редине переда 3—4 см от сгиба ткани.
Расстояние по линии талии от
середины переда юбки до встречной
складки — 7 см, внизу — 9—10 см.
По намеченной линии выкройку
разрезаем и раздвигаем на ткани для
образования складки. Глубина складки вверху—22 см,
глубина складки внизу — 16 см.
238
Спинка выкраивается по ос-
новной выкройке неотрезная
в талии.
Также выкраиваются рукав
и воротник.
Раскладка на ткани выкрой-
ки платья показана на рис. 193.
Раскрой п пошпв
При раскладке выкроек на
ткани необходимо прежде всего
учитывать направление нитей
основы и утка.
По переду лифа и спинке (
долевая нить должна проходить |1
по середине; в рукаве — вдоль .§
по его середине. |
В юбке долевая нить должна §
проходить по середине переднего J
полотнища; в воротнике и подво- |
ротнике — вдоль средней линии. <1
Разложив выкройки на тка-1
нн, прикалывают их булавками |
и точно по контурам обводят 3
мелом.
Второй меловой линией по-
казывают допуски на швы. К пле-
чевым срезам прибавляют 1,5 см,
к боковым — 2—3 см, по линии
талии к переду лифа — 3 см,
к переду юбки вверху — 1.5 см,
к низу — 4,5 см.
Раскраивают детали платья
по второй меловой линии.
Подготовка платья
к первой примерке
Рис. 193. Раскладка на ткани
После раскроя изделия по выкройки платья,
нанесенным на ткань меловым
линиям, по линиям вытачек и складок прокладывают сил-
ки и разрезают их.
239
По середине лицевой стороны спинки, переда, юбки
и рукава наносят прокладочные швы. Далее сметывают
вытачки на лифе: правую — сверху вниз, а левую — - |
снизу вверх. ' 1
На середине переда правой и левой полочек отгибают 1
наизнанку и приметывают допуск на складку. 1
Затем наметывают складки на долевую полоску из а
основной ткани шириной 6—8 см и длиной, равной разрезу Ч
лифа.
К деталям переда юбки приметывают и притачивают
вставку. Складки укладывают с таким расчетом, чтобы швы
приходились на ребро складки, и наметывают их по лице-
вой стороне. $;
Затем лиф переда сметывают с передним полотнищем 1
юбки, совмещая середину юбки переда с серединой лифа. i
Плечевые срезы сметывают со стороны спинки, распре-
деляя припосадку посредине плеча спинки. Боковые срезы j
также сметывают со стороны спинки.
Рукава сметывают по нижней части’—правый — снизу
вверх, а левый — сверху вниз, причем окат рукава при-
собирают, распределяя припосадку больше по косым срезам.
Первая примерка
Примерку делают на правой стороне фигуры. При
неправильном телосложении (например, одно плечо выше
другого или разные бедра) изделие примеряется по обеим
сторонам фигуры.
Во время примерки уточняют правильное облегание
изделием фигуры. Необходимо, чтобы линии середины
переда и спинки находились на своем месте.
При разрезном лифе накладывают правую полочку на
левую, совмещая их середины, которые закалывают бу-
лавками.
Уточняют на фигуре ширину лифа, направление и глу-
бину нагрудной вытачки; если глубина ее недостаточна,
а в пройме есть запас, необходимо распороть вытачку и
запас забрать в нее. Затем уточняют направления плечевых
швов и вытачек на линии талии переда лифа. Боковые
срезы стачивают со стороны спинки и швы разутюжи-
вают.
Затем проверяют, правильно ли сметаны боковые
швы и нет ли перекосов со стороны переда и спинки. При
240
наличии перекосов боковые швы необходимо распороть
и правильно сколоть булавками.
Уточняют направление складок на юбке и ширину
юбки на линии бедер. К пройме прикладывают правый
рукав, уточняют его фасон, затем к горловине прикалы-
вают воротник.
После первой примерки платье разметывают, все заме-
ченные недостатки отмечают по правой стороне прокла-
дочным швом и переносят их силками на левую половину
платья.
Обработка платья
Расстрачивают складку на середине переда лифа по
лицевой стороне швом 1—1,5 см. Со стороны нзнанки
к концам вытачек пришивают вручную двойные косые
квадратики из основной ткаии, сложенные вдвое так, чтобы
по сгибу была косая нитка, и расстрачивают вытачки
по лицевой стороне в виде встречной складки швом шири-
ной 1,5 см. Сметку на складках удаляют и приутюживают
их через ткань.
Затем стачивают вытачки по линии талии, переда,
лифа и спинки, сметку удаляют и вытачки приутю-
живают.
Настрачивают складки на переднем полотнище юбки
швом шириной 1—1,5 см. Длина настрочки складок де-
лается по желанию. Наметку удаляют и приутюживают
складки.
Перед лифа сметывают с юбкой и стачивают, шов за-
утюживают книзу. Стачивают плечевые швы спинки со
стороны, после чего сметывают вытачки на спинке.
Верхний воротник сметывают с подворотником по во-
ротнику, припосаживая его в уголках и затем стачивают;
шов около уголка обрезают, оставляя 0,3 см. Затем ворот-
ник выворачивают на лицевую сторону, выправляют угол-
ки, выметывают по подворотнику с перекантовкой верх-
него воротника и приутюживают.
Вметывают воротник по горловине, совмещая середину
воротника с серединой спинки, концы его с концами гор-
ловины, припосаживая горловину в косых срезах.
Стачивают рукав по передней части, шов разутюжива-
ют. Низ рукава подгибают наизнанку, заметывают и под-
шивают потайными стежками.
241
Для застежки по линии локтя к верхней части рукава
пришивают воздушные петли из рулика; к нижней части
рукава пришивают пуговицы. Рукав вметывают в пройму
платья, совмещая середину рукава с плечевым швом платья.
Пояс платья перегибают по ширине пополам лицевой
стороной внутрь, сметывают и стачивают. Посредине пояса
оставляют отверстие, через которое выворачивают его на
лицевую сторону. Готовый пояс приутюживают.
Вторая примерка
На второй примерке окончательно уточняют все линии
фасона платья. Проверяют правильность вметки рукавов,
воротника и линии талии. Устанавливают длину платья
при помощи линейки (отмечают длину платья по линейке
от пола).
Пошив платья после второй примерки
Втачивают верхний воротник по воротнику, срез под-
воротника подгибают внутрь, приметывают, закрывая
срез притачки воротника и подшивают подшивочными
стежками. Затем прострачивают воротник отделочной строч-
кой по верхнему воротнику. Ширина шва строчки должна
быть 1—1,5 см.
Втачивают рукав по рукаву и заглаживают шов в сто-
рону рукава. Низ платья подгибают по намеченной линии
наизнанку и заметывают, отступив от линии сгиба на 1 см.
Обрезной край подгибают на 0,5 см внутрь, приметывают
к платью и подшивают потайными стежками, незаметными
с лицевой стороны.
Швы платья обметывают обметочным швом, в сыпучих
тканях — петельным швом. Затем швы разутюживают,
приутюживают низ платья и окончательно утюжат с из-
нанки все платье.
Платье строгого фасона может быть полностью отрез-
ное по линии талии и с различными видами складок иа
юбке. В таких случаях вначале сметывают детали лифа,
затем наметывают складки на юбке, сметывают боковые
срезы юбки и лиф сметывают с юбкой.
242
Раскрой и пошив платья с прилегающим
лифом в присобранной юбкой
Рис. 194. Платье приле-
гающее в талии с присоб-
ранной юбкой и рукавом-
фонарик.
Платье такого фасона (рис. 194) шьют из
легких тканей.
Раскрой лифа, рукава и юбки произво-
дится по долевой нити ткани (рис. 195). Рас-
ход ткани 3 м 50 см при ширине 75 см.
Для квадратного
выреза (каре) горло-
вина на выкройке
углубляется на 7—
8 см; ширина выреза
внизу уже верха на
1 см.
При раскрое при-
бавляется на швы:
к плечевым линиям
1,5 — 2 см, к боко-
вым — 2—3 см, к ни-
зу лифа — 2—3 см.
Присобранная юб-
ка при наличии ши-
рокой ткани кроится
из двух, а при узкой
ткани — из трех по-
лотнищ, равных дли-
не юбки. Можно де-
лать и мпогоклинную
юбку.
Рукав к платью
присобран по окат.у
и по низу.
Основная выкрой-
ка рукава разрезается
посредине (точка 77),
накладывается иа ткань и раздвигается на
8—10 см. Рукав по окату в раздвинутой
части округляется с повышением на 2—
3 см.
На раскроенных деталях по линиям вы-
тачек и припусков на швы прокладываются
силки.
Рис. 195. Рас-
кладка на тка-
ни выкройки
платья.
243
Середина переда и спинки в лифе и юбке отмечается
прокладочным швом.
При пошиве лифа правую вытачку сметывают по отме-
ченным линиям сверху вниз, а левую — снизу вверх,
стачивают же их в обратном направлении.
Плечевые швы сметывают со стороны спинки, с припо-
садкой посредине плеча, а стачивают по полочке, затем
сметывают и стачивают боковые срезы, вытачки в талии.
Низ лифа подгибают по намеченной линии и заметы-
вают, после чего сметывают и стачивают боковые срезы
юбки.
Верхняя часть юбки собирается в сборки. Затем на
юбку накладывают лиф, приметывают его и настрачивают
на расстоянии 0,5 см от подогнутого края.
Горловина обрабатывается подкройной полоской. Ши-
рина полоски в раскрое равна 4 см, а в готовом виде —
2.5 см. Полоску в плечевых срезах стачивают, наклады-
вают на горловину лицевыми сторонами вместе и приметы-
вают со стороны горловины, а стачивают со стороны полоски.
Углы надсекают от края среза до машинной строчки, вы-
ворачивают и выправляют полоску по шву. Обрезной край
полоски подгибают на 0,5 см и подшивают потайным швом.
Рукав сметывают и стачивают, затем подгибают по
нижнему срезу на 2 см для резинки и настрачивают.
По окату рукав собирается на две нитки; первая нитка
прокладывается на расстоянии 0,5 см от обрезного края
оката, а вторая — на расстоянии 0,2 см от первой. Сборки
распределяются по верху оката рукава.
Готовый рукав вметывают в пройму, соединяя середину
оката рукава с плечевым швом. Рукав вметывают и втачи-
вают по рукаву.
Обрезной край проймы и рукава обметывают обметочным
или петельным швом.
Край низа юбки подгибается сначала на 0,5 см, затем еще
па 3—4 см, заметывается и подшивается потайным швом.
Плечевые и боковые срезы обметываются.
ДЕФЕКТЫ В ИЗДЕЛИЯХ, ОБНАРУЖИВАЕМЫЕ
ВО ВРЕМЯ ПРИМЕРКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Дефекты в изделиях могут появиться тогда, когда не
точно сняты мерки с фигуры и не учтены особенности
фигуры, а также при неправильном сметывании изделия.
244
Лиф широкий или узкий
(Рис. 196)
Если изделие широко в
окружности груди, необхо-
димо убрать излишек ткани
по боковым швам от проймы
больше, и к линии талии
свести нанет.
Если изделие узко — вы-
пустить запас в боковых
швах от проймы больше, к
линии талии свести нанет.
в окружности груди
Рис. 196. Лиф широкий или
узкий в окружности груди.
Плечевые швы переходят назад от середины плеча
(Рис. 197)
Это бывает в тех случаях, когда закорочена спинка или
высота полочки в выкройке оказалась высокой к данной
фигуре.
Для устранения этого дефекта необходимо распороть
плечевые швы и забрать излишек полочки, если этого недо-
статочно — распарывают
боковые швы и при-
поднимают спинку за
счет запаса в талии,
данного при раскрое.
Плечевые швы перехо-
дят от середины плеча
на перед лифа
(Рис. 198)
Это бывает в тех слу-
чаях, когда закорочена
полочка к данной фи-
гуре.
Для устранения это-
го дефекта необходимо
распороть плечевые швы
Рис. 197. Плече-
вые швы перехо
дят назад от се-
редины плеча.
Рис. 198. Плечевые
швы переходят от
середины плеча на
перед лифа.
и выпустить запас в плечевых срезах полочки. Если этого
недостаточно, необходимо распороть боковые швы и под-
нять полочку, углубив пройму переда за счет запаса
в талии, данного при раскрое.
245
Косые заломы ва спивке лифа по боковому шву *
(Рис. 199)
Это бывает в тех случаях, когда спинка узкая от талии
до проймы и длинная по отношению к фигуре.
Для устранения этого дефекта необходимо распороть
боковые швы и выпустить запас шва со стороны спинки,
а также уменьшить глубину вытачек спинки.
Косые заломы ва полочке лифа по боковому шву
(Рис. 200)
Этот дефект наблюдается, когда в талии полочки зало-
жены глубокие вытачки или же перед лифа узкий по от-
ношению к данной фигуре.
Рис. 199. Косые
заломы на спинке
лифа по боковому
шву.
Рис. 200. Косые
заломы на полочке
лифа по боковому
шву.
Рис. 201. Прой-
ма полочки ли-
фа ие прилегает
к фигуре.
Для его устранения распарывают боковые швы и вы-
тачки, выпускают запас в боковых швах со стороны полоч-
ки, уменьшают глубину вытачек.
Пройма полочки лифа ве прилегает к фигуре
(Рис. 201)
Это бывает в тех случаях, когда вытачка в выкройке
оказалась малой по отношению к бюсту.
Для устранения дефекта необходимо увеличить глу-
бину вытачки за счет припуска ткани в пройме при раскрое,
246
т. е. излишек ткани забрать в вытачку
так, чтобы ткань лучше облегала
грудь.
Пройма спинки не прилегает к фигуре
(Рис. 202)
Этот дефект бывает при недостатках
фигуры — выпуклых лопатках и пока-
тых плечах.
Для устранения его необходимо рас-
пороть плечевые швы, убрать излишек
ткани со стороны плечевого среза спин-
ки у проймы, а при выпуклых лопатках
сделать большую припосадку плеча
спинки.
В лифе на спинке имеются заломы по
линии горловины спинки (ростка)
(Рис. 203)
Этот дефект бывает при недостатке
фигуры — высоких плечах.
Для устранения его необходимо рас-
пороть плечевые швы, выпустить за-
пас ткани по линии плечевого среза
спинки ; (больше к пройме). Если же
этого, запаса ткани не хватает, тогда
необходимо на спиике по линии ростка
снять излишек ткани, который набе-
гает.
Воротник лпфа отстает от горловины
и не прилегает к шее
(Рис. 204)
Этот дефект бывает при несоответ-
ствии выреза горловины с воротником
по длине (воротник выкроен больше
горловины).
Для устранения его необходимо
уменьшить воротник по длине.
Рис. 202. Пройма
спинки не приле-
гает к фигуре.
Рис. 203. В лифе на
спинке имеются зало-
мы по линии горлови-
ны спинки (ростка>.
Рис. 204. Воротник
лифа отстает от гор-
ловины и не приле-
гает к шее.
24/
Рис. 205. В халате
полы внизу расхо-
дятся.
В халате, неотрезпом по талии, полы,
внизу расходятся
(Рис. 205)
Для устранения этого дефекта не-
обходимо поднять полочку у горлови-
ны по плечевому срезу и углубить
вытачку за счет перемещения горловины
по плечу к пройме.
В халате, отрезном по линии талии,
для исправления можно сделать то же
самое или поднять талию переда.
На рукавах внизу у проймы
образуются косые заломы
(Рис. 206)
Происходит это потому, что окат ру-
кава оказался коротким.
Для его устранения углубляют ниж-
нюю часть оката рукава.
На рукавах по окату образуются
неотрезном по талии поперечные заломы
(Рис. 207)
f X Происходит это потому, что
I У фигуры низкие плечи, окат
W \ рукава оказался высоким.
V Н Для устранения дефекта
\ U уменьшают окат рукава по
) верхней овальной его части.
/ I I И ВОРОТНИКИ К ЖЕНСКИМ
(I II IJ ПЛАТЬЯМ
Шалевый воротник
Рис. 206. На
рукавах вни- Вычерчиваем прямой угол
зу у проймы с вершиной в точке В (рис. 208).
образуются ко- Длина воротника.
сые заломы. r> г
От точки В влево откладываем
полуокружность шеи плюс 3 см и ставим
Рис. 207. На
рукавах- по
окату образу-
ются попереч-
ные заломы.
точку
ВВХ = 18 + 3 = 21 см.
248
Рис. 208. Чертеж выкройки
шалевого воротника.
Из точки Bj восставляем перпендикуляр произвольной
длины.
Выемка. От точки В вверх откладываем 2 см и ставим
точку Вг, которую соединяем прямой с точкой Вь делим
эту прямую пополам и середину обозначаем точкой
Затем от точки В3 тюц прямым
углом откладываем 1 см и ста-
вим точку В4.
Точки Вр В4 и В2 соединяем
вогнутой кривой (линия горло-
вины).
Шир.нна воротника.
От точки Ва вверх откладываем
6 см и ставим точку В5, из ко-
торой влево под прямым углом
линию и точку пересечения ее
ставленным нз точки Вг, обозначаем Вв.
От точки Вб влево откладываем 8 см и ставим точку В7,
которую соединяем с точкой Вх выпуклой кривой.
При раскрое воротника вокруг выкройки прибавляется
0,5 см на обработку.
Долевая нить проходит по линии В3В5.
проводим горизонтальную
с перпендикуляром, вос-
Воротнпк—фигурная шаль
Для построения чертежа выкройки воротника — фи-
гурная шаль необходимо снять мерку от 7-го шейного по-
звонка через плечо до же-
лаемой длины спереди.
Вычерчиваем прямой
угол с вершиной в точ-
ке В (рис. 209).
Длина ворот-
ника. От точки В
влево откладываем сня-
Рис. 209. Чертеж выкройки воротии- тую мерку длины ворот-
ка—фигурная шаль. ника (34 см) и ставим
точку Bt.
Выемка. От точки В вверх откладываем 6 см и
ставим точку В2, которую соединяем прямой с точкой
делим эту линию пополам и середину обозначаем точкой В3.
Затем от точки В3 вверх под прямым углом откладываем
1,5 см и ставим точку В4.
349
Точки В2, В4 и В2 соединяем вогнутой линией.
Ширина воротника. От точки В2 вверх
откладываем 8 см и ставим точку В5, от которой вверх
откладываем еще 2 см и ставим точку В6. Из точки В8
взево проводим горизонтальную линию длиной 24 см и
ставим точку В7, которую соединяем прямыми с точками В5
и В4.
Прямую В,В- делим пополам и середину обозначаем
точкой В,, от которой вниз под прямым углом откладываем
1 см и ставим точку В9.
Точки В7, В9 и В5 соединяем вогнутой кривой.
От точки В, по биссектрисе угла откладываем 4 см и
ставим точку В1о, после чего оформляем угол.
Воротник выкраивается без допусков на швы.
Долевая нить проходит по линии В2В5.
Полукруглый воротник
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке В
(рис. 210).
Длина воротника. От точки В влево отклады-
ваем полуокружность шеи плюс 4 см и ставим точку Вр
Ча ВВ4 = 18 + 4 = 22 см.
От точки В4 вправо от-
кладываем 6,5 см и ставим
в точку В2.
Из точки В] восставляем
перпендикуляр произволь-
ной длины.
Выемка. От точки В
в, дг В вверх откладываем 8,5 см
Рис. 210. Чертеж выкройки и ставим точку В3. Точки
полукруглого воротника. В2 и В3 соединяем прямой,
которую делим на три рав-
ные части и ставим точки В4 и В5.
От точки В4 под прямым углом к линии В3В2 отклады-
ваем 2 см и ставим точку Вс, а от точки В5 — 2,5 см и ста-
вим точку В7.
Точки Вг, В7, В8 и В3 соединяем (линия горловины).
Ширина воротника. От точки В3 вверх
откладываем 7,5 см и ставим точку Bf, от которой влево
проводим горизонтальную линию и точку пересечения ее
z;o
с перпендикуляром, восставленным из точки Bt обозна-
чаем точкой В9.
От точки Ва по биссектрисе угла откладываем 6,5 см
и ставим точку В10.
От точки Вг по биссектрисе угла откладываем 2,5 см
и ставим точку Ви.
Точки Ва, Ви, Ви и Ве соединяем.
Воротник выкраивается без допусков на швы.
Долевая нить проходит по линии В3В8.
Отложной открытый воротник
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке
В (рис. 211).
Длина воротника. От точки В влево откла-
дываем полуокружность
выреза горловины и ста-
вим точку Ва:
ВВа 18 -f- 12 — 30 см.
Выемка. От точ-
ки fl вверх откладываем
4 см и ставим точку В9,
которую соединяем пря-
мой с точкой Bv делим
эту прямую пополам и
средину обозначаем точ-
кой В3.
От точки В3 под пря-
мым углом к линии ВгВа откладываем 0,5 см н ставим
точку Bt.
Точки Ви Bt и В9 соединяем (линия горловины).
Ширина воротника. От точки В2 вверх
откладываем 9 см и ставим точку В5, от которой вверх
откладываем 3 см и ставим точку В6.
От точки Вв влево проводим горизонтальную линию,
равную по величине ВВХ минус 3 см и ставим точку 5,:
В„В7 = 30 — 3 = 27 см.
Точки Вр В, и В5 соединяем прямыми линиями.
Прямую В7В5 делим пополам и середину обозначаем
точкой В8, от которой вниз под прямым углом к линии В;В5
откладываем 1,5 см и ставим точку В9.
251
Точки В,, В9 и В5 соединяем.
Прямую линию ВХВ7 делим пополам и середину обозна-
чаем точкой В10, от которой вправо под прямым углом к
линии В7В1 откладываем 4 см и ставим точку Ви.
Точки В,, Вп и Bj соединяем.
Воротник выкраивается без допусков на швы.
Долевая нить проходит по линии В2В5.
Фигурный отложной воротннк
в
Рис. 212. Чертеж выкройки отлож-
ного фигурного воротника.
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке
(рис. 212).
Длина воротника. От точки В влево отклады-
ваем полуокружность шеи плюс 8—10 см на глубину вы-
реза и ставим точку Bt:
ВВ± = 18 + 10 = 28 см.
Выемка. От точки В
вверх откладываем 11 см
и ставим точку В2, которую
соединяем прямой с точ-
кой Вх.
Линию В2В1 делим по-
полам и середину обозна-
чаем точкой В3.
Затем от точки В3 вверх
под прямым углом к ли-
нии ВХВ2 откладываем 3 см
и ставим точку В4.
Точки Bj, В4 и В2 соединяем (линия горловины).
Ширина воротника. От точки В2 вверх от-
кладываем 7 см и ставим точку В6, от которой вверх откла-
дываем 3 см и. ставим точку Вв.
Из точки В6 влево проводим горизонтальную линию,
равную по величине расстоянию ВВг минус 6 см и ставим
точку В7:
В6В7 = 28 — 6 = 22 см.
Точки В, и В4 соединяем.
От точки В- вправо откладываем 5 см и ставим точку В8.
Точки В8 и В5 соединяем прямой, которую делим
пополам и середину обозначаем точкой В9.
252
От точки В9 вниз под прямым углом к линии В-аВ3
откладываем 1 см и ставим точку В19.
Точки В8, В10 и В5 соединяем.
От точки В, по биссектрисе угла откладываем 8 см
и ставим точку Ви.
Точки Bs, Bu и Вх соединяем.
Воротник выкраивается без допусков на швы.
Долевая нить проходит по линии В2В5.
Фигурный отложной воротник
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке В
(рис. 213).
От точки В вверх откладываем 28 см и ставим точку Вх,
и влево — 18 см и ставим
точку В2. °в
Точки В2 и Вх сое-
диняем прямой, которую
делим на три равные
части и ставим точки
В3 и В4.
От точки В3 под пря- °’2
мым углом к линии В3В2
откладываем 3 см и ста-
вим точку В6 и от точ-
ки В4 под прямым углом а,.
к линии В2В4 отклады-
ваем 5 см и ставим точ-
ку В6.
Точки В2, В5, Вв и
Bj соединяем.
Ширина ворот-
ника. От точки Bi
вверх откладываем 16сл
и ставим точку В,, от
которой влево отклады-
ваем 27 см и ставим Рис
точку В8.
От точки В8 вниз откладываем 24 см и ставим точку В9.
Точки В9 и В2 соединяем прямой линией, делим ее
пополам и ставим точку В1о.
От точки Вм влево под прямым углом к линии В3В9
откладываем 0,5 см и ставим точку Вп.
От точки Ва вверх откладываем 10 см и ставим точку
от которой вправо откладываем 1 см и ставим точку Ви.
От точки В13 вправо откладываем 7,5 см и ставим
точку Ви, от которой вниз откладываем 5 см и ставим
Рис. 214. Халат с
подрезными бочка-
ми по линии талин,
фигурным воротни-
ком и длинным ру-
точку В15.
Точки Ва и Ви соединяем пря-
мой, делим ее пополам и ставим точ-
ку Bw-
От точки В16 под прямым углом к
линии В9В16 откладываем 2,5 см и ста-
вим точку В17.
От точки В8 по биссектрисе угла
откладываем 10 см и ставим точку В13.
Точки В7, В18, Ва, В15, В17, В9, Вц
и В2 соединяем.
Воротник выкраивается без допус-
ков на швы.
Долевая нить проходит по линии ВХВ7.
ЖЕНСКИЕ ХАЛАТЫ
Построение чертежей выкроек жен-
ских халатов (рис. 214) произво-
дится по чертежу полуприлегающего
платья (рис. 191). На свободное обле-
*1
гание к полуокружности груди при-
бавляется 5—6 см. Для застежки ха-
лата к середине переда прибавляется
8—10 см.
кавом.
Построение чертежа выкройки халата с подрезными
бочками по линии талии, фигурным воротником
и длинным рукавом
Чтобы получить выкройку халата, изображенного на
рис. 214, необходимо на основную выкройку халата на-
нести линии фасона.
На выкройке переда (рис. 215,а) вытачку на линии
талии переносим ближе к середине переда, на расстоянии
8 см по линии талии от середины переда и 9,5 см по линии
бедер (для больших размеров — 10 см по линии талии
и 11,5 см по линии бедер).
254
Рис. 217. Раскладка
на ткани выкройки
халата.
256
Обе линии вытачки продолжаем до
низа, подкладываем под выкройку лист
бумаги, и при помощи резца копируем
боковой клин переда. Выкройку переда
отрезаем по линии талии от бока и
среднего клина. Средний клин остается
неотрезным по линии талии и вы-
краивается вместе с передом лифа.
На заход халата в выкройке пре-
дусматривается 8 см от середины переда.
Согласно фасону верхняя часть борта
срезается от плечевой линии до талии
для пришива воротника.
На выкройке спинки (рис. 215,6)
линии вытачки продолжаем до низа,
подкладываем под выкройку лист бумаги
и резцом копируем боковой клин спин-
ки. Затем выкройку спинки отрезаем по
линии талии от бока и среднего кли-
на. Средний клин остается неотрезным
по линии талии и выкраивается вместе
со спинкой лифа.
Рукав длинный на манжете (рис.
215,в). Воротник — фигурная шаль
(рис. 215,г). Длина воротника для дан-
ного фасона измеряется от середины
ростка через плечо по линии среза бор-
та до талии минус 2 см: 53,5 — 2 =
= 51,5 см. Построение чертежа выкройки
воротника — фигурная шаль см. стр. 249,
рис. 209.
На рис. 216 приведены детали вы-
кройки халата. Раскладка на ткани вы-
кройки халата показана на рис. 217.
Построенпе чертежа выкройки халата
с удлиненной спинкой лифа, раскле-
шенным рукавом и накладными
карманами
В халате, изображенном на рис. 218,
пять отрезных клиньев: три по спинке
и два боковых по переду. Чтобы полу-
Рис. 218. Халат
с удлиненной спинкой
лифа с расклешенным
рукавом и накладны-
ми карманами.
чить выкройку халата необходимо на основную выкрой-
ку (рис. 191) нанести линии фасона.
На выкройке переда (рис. 219,а) вытачку на линии
талии переносим ближе к середине переда (на расстоянии
8 см от середины переда и 9,5 см по линии бедер; для боль-
ших размеров — 10 см по линии талии, и 11,5 см по линии
бедер). Обе линии вытачки продолжаем до низа. Подкла-
дываем под выкройку лист бумаги
и- резцом копируем боковой клин
переда.
Выкройку переда отрезаем по ли-
нии талии бока и среднего клипа.
Средний клин остается неотрезным
по линии талии и выкраивается вместе
с передом лифа. Согласно фасону
верхняя часть борта срезается 'от
плечевой линии до талии для обра-
зования мыса и косого захода по-
лочек.
На выкройке спинки (рис.219,б)
линии вытачки продолжаем до низа.
Затем от линии талии вниз по сере-
дине спинки откладываем 6—8 см
для образования мыса и соединяем
его с боковой линией спинки, под-
кладываем под выкройку лист бу-
маги и резцом копируем клинья
спиики —один средний и два боко-
вых. Спинку лифа отрезаем по на-
меченной линии.
На основную выкройку рукава
(рис. 219,в) наносим следующие из-
менения: от середины оката вниз
отмеряем желаемую длину рукава
(24 см) и отрезаем по этой линии,
сохраняя форму линии низа рукава. Затем от линии ииза
к окату рукава делаем три разреза, не доходя до края
оката 0,5 см. Разрезы раздвигаем на 4—5 см для образо-
вания клеша (рис. 219,г).
Детали рыкройки халата приведены на рис. 220.
Раскладка на ткани выкройки халата показана на
рис. 221.
9 839
257
Рис. 219. Нанесение линий фасона на основную выкройку халата..
Рис. 220. Детали выкройки халата.
258
закрыть вытачки, сделать разрезы от низа
юбки до конца каждой вытачки, за счет
чего юбка расширяется внизу. Выкройка
юбки полуклеш (рис. 240 а — г) может
служить для разработки разнообразных
фасонов юбок: с кокетками, подрезами,
складками и т. д.
Чтобы построить чертеж выкройки
двухшовной юбки с двумя односторонними
складками спереди (рис. 241), необходимо
на выкройке переда юбки отложить рас-
стояние по линии талии от середины пе-
реда до односторонней складки вверху —
7—8 см, внизу — 9—10 см. По намечен-
ной линии выкройку разрезать и детали
выкройки раздвинуть для образования
складки: глубина складки вверху 10 см,
внизу — 8 см (рис. 242,а, б). Спинка юбки
выкраивается по основной выкройке.
Для пошива двухшовной юбки с одной
встречной складкой спереди (рис. 243) не-
обходимо при раскрое отодвинуть выкрой-
ку переда юбки иа встречную складку
от сгиба ткани вверху— 11 см, внизу —
8 см (рис. 244,а, б).
Спинка юбки выкраивается по основ-
ной выкройке.
Чтобы пошить двухшов-
ную юбку с двумя бантовы -
ми складками спереди (рис.
245),необходимо на выкрой-
ку переда нанести линию
ширины бантовой складки.
От
линии
7 см,
9—10
тачку
Для образования
складки (рис. 246) детали
выкройки на ткани раз-
двигав внизу на 8 см,
ввер — на 10 см.
Рис. 241. Двух-
шовная юбка с
двумя односто-
ронними склад-
ками спереди.
I
пл
Рис. 242. Выкройка двухшовной
юбки с двумя односторонними
складками спереди.
середины переда по
талии отложить 6—
по линии низа —
см и перенести вы-
к линии складки.
второй
267
шовная юбка с
одной встречной
складкой
спереди.
Рис. 244. Выкройка двух-
шовной юбки с одной встреч-
ной складкой спереди.
Рис. 243. Двух-
Рис. 245. Двух-
шовная юбка с
двумя бантовы-
ми складками.
Рис. 246. Нанесение ли-
ний складок на основ-
ную выкройку.
288
Выкройку по намеченной линии бантовой складки
разрезаем и вытачку в выкройке вырезаем.
При раскрое выкройку середины переда отодвигаем от
линии сгиба ткани для образования встречной складки
вверху на 12 см, внизу — на 10 см (рис. 247,а).
Спинка юбки выкраивается по основной выкройке
(рис. 247,6).
Рис. 247. Выкройка двухшовной юбки с двумя бантовками.
Чтобы построить чертеж выкройки двухшовной юбки
с карманами, образованными средними и боковыми ча-
стями юбки, и складками от кармана (рис. 248), необхо-
димо на выкройку переда нанести линию кармана и складки.
По середине переда от линии талии вниз откладываем
расстояние, равное 8—9 см и проводим вправо вспомога-
тельную линию, параллельную линии талии (рис. 249).
Затем по линии талии от середины переда откладываем
6—7 см и по вспомогательной линии — 7—8 см. Точки эти
соединяем, после чего на вспомогательной линии отмечаем
ширину входа в карман — 12 см.
По линии низа юбки, от середины переда, откладываем
Ю 939 289
величину, равную расстоянию от середины юбки до угла
кармана плюс 3 см, т. е. — 22 см.
Линию кармана соединяем с линией низа и получаем
линию складки.
Боковой край кармана по линии складки вниз опускаем
на 3 см для наклона кармана.
Рис. 248. Двух-
шовная юбка с кар-
манами.
Рис. 249. Нанесение линии кар-
мана и складки на основную
выкройку.
Боковую часть юбки по линии низа влево от линии
складки расширяем на 3 см.
Выкройку разрезаем зигзагами по намеченной линии
от талии по линии входа в карман и между намеченными
линиями средней и боковой частью юбки.
Вытачка на боковой! части юбки стачивается, а остаток
вытачки на средней части юбки остается открытым для
290
оформления кармана (чтобы карман не прилегал к фи-
гуре).
При раскрое к первой детали вверху и внизу юбки
прибавляем на половину глубины складок — 5 см, иа
шов — 1 см и для обработки по срезу входа в карман —
1 см (рис. 250,а).
Рис. 250. Выкройка двухшовной юбки с двумя односторонними
складками и карманами.
Для обработки кармана подкраиваем обтачку, она же
является и мешковиной кармана.
Боковая сторона обтачки стачивается с припуском шва
на складке.
Ко второй детали, кроме такой же добавки на складку,
на шов обработки кармана прибавляем вверху 2 см и 12см
на мешковину кармана (рис. 250,6).
Спинка юбки раскраивается по основной выкройке
(рис. 250,в).
10*
291
ЛИФ С ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМИ КОРОТКИМ РУКАВОМ .
БЕЗ НАГРУДНОЙ ВЫТАЧКИ
Размер 48
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки лифа с цельно-
кроенным рукавом без нагрудной вытачки1 (рис. 251),
необходимы следующие мерки:
длина талии (Дт)............... 38
ширина спинки (Шс) ...... 18
полуокружность шеи (ПОш) . . 18
полуокружность груди (ПОг) . . 48
полуокружность талии (ПОт) t . 38
длина рукава (Др)............... 9
Мерка длины рукава снимается от плечевой косточки
до желаемой длины.
Построение спинки
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке -Р
(pile. 252).
Длина талии. От точки Р вниз откладываем
снятую мерку
Рис. 251. Лиф с
цельнокроепным
коротким рука-
вом без нагруд-
ной вытачки.
длины талии (38 см) и ставим точку Т.
Глубина проймы. От точки Р
вниз откладываем г/3 ПОг плюс 5 см и ста-
вим точку Г:
РГ = 48 : 3 + 5 — 21 см.
От точек Г и Т влево проводим гори-
зонтальные линии груди и талии.
Скос спинки. От точки Т влево
откладываем 1,5 см (для всех размеров)
и ставим точку Т1у которую соединяем
прямой с точкой Р, (середина спинки)
точку пересечения ее с линией груди
обозначаем Г\.
Ширина спинки. От точки Гj
влево откладываем снятую мерку ширины
спинки (18 см) плюс 1 см и ставим точку Га:
ГгГ2 = 18 + 1 =19 см.
Из точки Г2 восставляем перпендикуляр и точку пересе-
чения его с горизонтальной линией обозначаем П.
Данный лиф рекомендуем для размеров 46—52.
2S2
Ширина проймы. От точки Л2 влево откладьт
ваем l/i ПОг и ставим точку Г3:
ГаГ3 = 48 : 4 = 12 см.
Из точки Г3 восставляем
длины.
перпендикуляр произвольной
Рис. 252. Чертеж выкройки лифа с цельнокроенным рукавом.
Расстояние до боковой линии. От
точки Г2 влево откладываем половину ширины проймы
и ставим точку Г4:
Г2Г4 — 12 : 2 = 6 см.
Из точки Г4 опускаем перпендикуляр и на пересечении
его с линией талии ставим точку Т2.
Ширина ростка. От точки Р влево откладываем
113 ПОш плюс 1 см и ставим точку
РРЪ = 18 : 3 + 1 = 7 см.
293
Высота ростка. От точки Р± вверх откладываем •
2,5 см и ставим точку Р2, которую соединяем вогнутой t
линией с точкой Р. . ,
Наклон плеча. От точки П вниз откладываем' ”
1,5 см и ставим точку Пг. Точки Р2 и Пг соединяем прямой,,
продолжаем ее на 1 см (для припосадки плеча спинки)
и ставим точку П2. От точки Р2 по линии плеча отклады-
ваем 5 см и ставим точку О, от которой вниз под прямым
углом к линии Р2П2 откладываем 0,5 см и ставим точку Ог.
Точки Р2, 03 и П3 соединяем.
Длина рукава. От точки П2 влево на продол-
жении линии Р2П2 откладываем снятую мерку длины
рукава (9 см) и ставим точку Н.
Удлинение проймы. От точки Г4 вниз отклады-
ваем 2—2,5 см и ставим точку У:
Г4У = 2,5 см.
От точки У влево откладываем 2 см и ставим точку
которую соединяем прямой с точкой Н.
Скос рукава. От точки Н вниз откладываем
1,5 см и ставим точку Я4, которую соединяем с точкой П2.
Линию Я4У4 делим пополам и середину обозначаем точ-
кой О3. От точки О2 вправо под прямым углом к линии
откладываем 2,5 см и ставим точку О3. Точки Hlt О3 и У2
соединяем вогнутой линией.
От точки Т2 вправо откладываем 1,5—2 см и ставим
точку Т3. Точки У4 и Т3 соединяем вогнутой линией (линия '
бока спинки).
Построение вытачки. От точки Г1 влево
откладываем величину, равную % С4Г2 минус 1 см и ставим
точку Г.:
1\Г3 = 19:2 — 1 =8,5 см.
Из точки Г5 опускаем перпендикуляр и на пересечении
его с линией талии ставим точку Tt. Затем от точки Г5
вниз откладываем 4 см и ставим точку В.
Глубина вытачки. От точки Т4 влево откла-
дываем 2,5 mi и ставим точку Г5, которую соединяем прямой
с точкой В. Контур выкройки спинки проходит через точки
Р, Гь Л, Т3, У1; О3, Я4, П2, О1( Р2, Р.
294
Построение переда
Ширина лифа. От точки влево по линии
груди откладываем снятую мерку полуокружности груди
(48 см) плюс 4 см на свободное облегание и ставим точку Гк:
Г±Га = 48 + 4 = 52 см.
Через точку Г6 проводим прямую и на пересечении ее
с линией талии ставим точку Те (середина переда).
Высота полочки. От точки Ге вверх отклады-
ваем величину, равную глубине проймы плюс 2—2,5 см
и ставим точку Р3:
Г6Р3 = 21 + 2 = 23 см.
От точки Р3 вправо проводим горизонтальную линию
и на пересечении ее с перпендикуляром, восставленным
из точки Г3 ставим точку
Ширина горловин ы. От точки Р3 вправо
откладываем 2/3 ПОш и ставим точку Р5:
Р3РЪ — 18 : 3 = 6 см.
Глубина горловины. От точки Р3 вниз
откладываем ’/3 ПОш плюс 2 см и ставим точку Рг-„ которую
соединяем прямой с точкой Р5:
Р3Рй — 18 : 3 + 2 = 8 см.
Линию Р3Р3 делим пополам и середину обозначаем точкой 04.
От точки О., под прямым углом к линии Р5Р6 откладываем
1,5 см и ставим точку 05. Точки Р5, 05 и Р3 соединяем
вогнутой линией.
Направление плеча полочки. Точки Р~
и Г соединяем пунктирной линией.1
Длина плеча полочки. От точки Р- по
прямой линии откладываем величину, равную длине
плеча спинки (Р2П2 — 15 см) минус 1 см (данный в плече
спинки на припосадку) и ставим точку П3:
Р6П3 = 15 — 1 = 14 см.
От точки Р5 откладываем 5 см и ставим точку Об, от которой
вниз под прямым углом к линии Р3П3 откладываем 0,5 см
и ставим точку О7. Точки Р5, О7 и П3 соединяем вогнутой
линией.
1 Для полной руки для направления плеча полочки от точки
Pt вниз откладываем 5—6 см.
295
Длина рукава. От точки П3 вправо откладываем Д
снятую мерку длины рукава (9 см) и ставим точку Н2.
От точки У вправо откладываем 1,5—2 см и ставим точку У2, '
которую соединяем прямой с точкой Н2.
Скос рукава. От точки Н2 вниз откладываем
1,5 см и ставим точку Н3, которую соединяем с точкой П3.
Расстояние Н3У2 делим на три равные части и ставим '
точки Os и 09. От точки 03 влево под прямым углом к
линии Н3Уг откладываем 2,5 см и ставим точку О10. Точки
/Л, О1д и У2 соединяем вогнутой линией.
Выемка по боку. От точки Т2 влево отклады-
ваем 2 см и ставим точку Т7. Точки Уа и Т7 соединяем
вогнутой линией (боковая линия переда).
Удлинение переда. От точки Т3 вниз отклады-
ваем 3—4 см (в зависимости от величины груди) и ставим
точку Т3.
Построение первой вытачки. От точки Г3
вправо откладываем величину, равную Р3Р3 плюс 3 см
и ставим точку Г7:
Г3Г7 = 6 4- 3,5 = 9,5 см.
От точки Т3 вправо откладываем величину, равную Г6Г7
минус 1,5 см и ставим точку Т3:
Т3Т3 = 9,5 — 1,5 = 8 см.
Точки Г7 и Т3 соединяем прямой линией.
Конец вытачки. От точки Г, вниз откладываем
6 см и ставим точку Точки Т9 и Т7 соединяем.
Г л у б и и а вытачки. От точки Т9 вправо откла-
дываем 3 см и ставим точку Т10, которую соединяем прямой '
с ТОЧКОЙ В;.
Построение второй вытачки. Расстоя-
ние Г?Г3 делим пополам и середину обозначаем точкой Г8,
из которой опускаем перпендикуляр и на пересечении его
с линией талии ставим точку Т17.
Конец вытачки. От точки Г3 вниз откладываем
6 см и ставим точку В2.
Глубина боковой вытачки. От точки Та
вправо откладываем 2 см и ставим точку Т12, которую
соединяем прямой с точкой В2. Контур выкройки переда
проходит через точки Ро, 03, Р5, 0-„ П3, Н3, 0ы, У2, Тъ Т3, Р3.
296
ЛИФ С ЦЕЛЬНОКРОЕННЫМ КОРОТКИМ РУКАВОМ
И НАГРУДНОЙ ВЫТАЧКОЙ ПО ПЛЕЧУ
Размер 48
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки лифа с цельно-
кроенным коротким рукавом и нагрудной вытачкой по
плечу (рис. 253) необходимы следующие мерки:
длина талии (Дт).............. 38
ширина спинки (И/с)........... 18
полуокружность шеи (ПОш) . . 18
полуокружность груди (ПОг) . . 48
полуокружность талии (ПОт) . . 38
длина рукава (Др)............. 10
Мерку длины рукава снимаем от плече-
вой косточки до желаемой длины.
Построение спиики
Вычерчиваем прямой угол с вершиной
в точке Р (рис. 254).
Длина талии. От точки Р вниз
откладываем снятую мерку длины талии
(38 см) и ставим точку Т.
Глубина проймы. От точки Р
вниз откладываем х/з ПОг плюс 5 см и
ставим точку Г:
РГ = 48 : 3 + 5 = 21 см.
Из точек Г и Т влево проводим гори-
зонтальные линии груди и талии. Pl]C 953 Л). с
Скос спинки. От точки Т влево цельнокроенным
откладываем 1,5 см (для всех размеров) коротким рука-
и ставим точку Тг, которую соединяем вом и нагрудной
прямой с точкой Р. Точку пересечения ЕЫТплечу Л°
с линией груди обозначаем точкой Гг. Ли-
ния PTiTi (середина- спинки).
Ширина спиики. От точки Гг влево отклады-
ваем снятую мерку ширины спинки (18 см) плюс 0,5 см
и ставим точку Г2:
ГгГ2 = 18 + 0,5 = 18,5 см.
297
Из точки Г2 восставляем перпендикуляр и точку пересе-
чения его с горизонтальной линией обозначаем точкой П.
Ширина проймы. От точки Г2 влево отклады-
ваем х/4 ПОг и ставим точку Г3:
Г2Г3 = 48 : 4 = 12 см.
Рис. 254. Чертеж выкройки лифа с цельнокроенным рукавом
и нагрудной вытачкой по плечу.
Из точки Г3 восставляем перпендикуляр произвольной
длины.
Расстояние до боковой линии. От
точки Г2 влево откладываем половину ширины проймы
и ставим точку Г4:
Г2Г4 = 12 : 2 = 6 см.
Из точки Г4 опускаем перпендикуляр и на пересечении
его с линией талии ставим точку Т2.
298
Ширина ростка. От точки Р влево откладываем
Vs ПОш плюс 1 см и ставим точку Р2.
РРг = 18 : 3 + 1 = 7 см.
Высота ростка. От точки Рг вверх откладываем
2 см и ставим точку Р2, которую соединяем вогнутой линией
с точкой Р.
Наклон плеча. От точки П вниз откладываем
1,5 см и ставим точку PIL. Точки Р, и Пг соединяем прямой,
которую продолжаем на 1 см для припосадкп плеча спинки
и ставим точку П2.
От точки Р2 влево откладываем 5 см и ставим точку1 О,
от которой вниз под прямым углом к линии Р2П.2 отклады-
ваем 0,5 см и ставим точку Ог. Точки Р2Ог и П2 соединяем.
Длина рукава. От точки [!., влево на продол-
жении линии Р2П2 откладываем снятую мерку длины
рукава (10 см) и ставим точку Н.
Удлинение пройм ы. От точки ri вниз откла-
дываем 3—5 см и ставим точку У, от которой влево откла-
дываем 1,5 см и ставим точку Уг. Точки Н и соединяем
прямой.
Скос рукава. От точки Н вниз откладываем
1,5 см и ставим точку Нг, которую соединяем с точкой П2.
Линию НхУх делим пополам и середину обозначаем
точкой 02, от которой под прямым углом к линии
откладываем 2,5 см и ставим точку 03.
Точки Н2, Ок и J7! соединяем вогнутой линией.
Выемка по боку. От точки вправо отклады-
ваем 2 см и ставим »очку Т3. Точки Уг и Т3 соединяем
вогнутой линией (линия бока спинки).
Построение вытачки. От точки Г1 влево
откладываем величину, равную 1/2 ГгГг минус 1 см и ставим
точку Г5:
Гг1\ = 18,5 : 2 — 1 = 8,25 см.
Из точки Г3 опускаем перпендикуляр и на пересечении
его с линией талии ставим точку Т4.
От точки Г5 вниз откладываем 3—4 см п ставим точку В.
Глубина вытачки. От точки Т4 влево откла-
дываем 2,5 см и ставим точку Т5, которую соединяем
прямой с точкой В.
Контур спинки проходит через точки: р, Гr, Т\, Т3, У2,
О3, Н» П2, Оь Р2, Р.
299
Построение переда
Ширина лифа. От точки 1\ влево откладываем
снятую -мерку полуокружности груди (48 см) плюс 4 см
на свободное облегание и ставим точку Ге:
[\Г6 = 48 + 4 = 52 см.
Через точку Г8 вверх и вниз проводим вертикальную
прямую и на пересечении ее с линией талии ставим точку Т8
(середина переда).
Высота полочки. Полочка повышается от 2
до 5 см в зависимости от величины груди.
От точки Ге вверх откладываем величину, равную
глубине проймы плюс 2,5 см, и ставим точку Р3:
ГГ1Р3 = 21 + 2,5 = 23,5 см.
От точки Р3 вправо проводим горизонтальную линию
и на пересечении ее с перпендикуляром, восстановленным
из точки Г3. ставим точку Р4.
Ширина горловины. От точки Р3 вправо
откладываем 1/3 ПОш и ставим точку Р6:
Р3Р3 = 18 : 3 = 6 см.
Ширина плеча до вытачки. От точки Р5
вправо откладываем 5 см и ставим точку Ре.
Расстояние до вытачки по линии
груди. От точки Г6 вправо откладываем величину,
равную Р3Р& минус 1,5 см, и ставим точку Г7:
Г3Г7 = 6. + 5 — 1,5 = 9,5 см.
Точки Ps и Г7 соединяем (первая линия вытачки).
Наклон плеча. От точки Ре вниз откладываем
1,5 см и ставим точку Р7, которую соединяем с точкой Р5.
Г л у б и п а горловины. От точки Р3 вниз
откладываем ’/з ПОш плюс 2 см и ставим точку Р3:
Р3Р8 = 18:3+2=8 см.
Точки Р7 и Ра соединяем прямой.
Из точки Р5 опускаем перпендикуляр и точку пере-
сечения его с прямой P7PS обозначаем 04. От точки 04
по биссектрисе угла откладываем 1 см и ставим точку Оа.
Точки Р6, О5, Р8 соединяем вогнутой линией.
300
Оформление второй линии вытачки.
От точки Рг влево откладываем 2,5 см и ставим точку Рд,
которую соединяем прямой с точкой Г,.
От точки Г7 вверх по линии Г7РЯ откладываем величину,
равную Р7Г7 и ставим точку Р1а. Таким образом, PiP19 =
= Р7/\ (вторая линия вытачки).
Направление плеча полочки. Точки Pw
и Г соединяем пунктирной линией. Ширина плеча после
вытачки равна ширине плеча спинки минус ширина плеча
до вытачки и минус 1 см, данный на припосадку спинки:
pwnz = 14,5 — 5 — 1 =8,5 см.
Длина рукава. От точки /73 вправо откладываем
снятую мерку длины рукава (10 см) и ставим точку Я2.
От точки У вправо откладываем 1,5 см и ставим точку У2,
которую соединяем прямой с точкой Н2.
Скос рукава. От точки Н2 вниз откладываем
1,5 см и ставим точку Н3, которую соединяем с точкой /73.
Линию Н3У2 делим на три равные части и ставим точки
Ое и О7. От точки О7 под прямым углом к линии Н3У2
откладываем 2 см и ставим точку О8.
Точки Н3, О8, У2 соединяем вогнутой линией.
Выемка по боку. От точки Т2 влево отклады-
ваем 1 см и ставим точку Т2.
Точки У2, Т7 соединяем вогнутой линией (боковая
линия переда).
У д л-и некие переда. От точки Т6 вниз откла-
дываем 3—4 см (в зависимости от величины груди) и ставим
точку Т8.
Расстояние до вытачки по линии
талии. От точки Те вправо откладываем величину,
равную Г6Г7 минус 1,5 см и ставим точку Т9, которую
соединяем с точкой Г7.
Конец вытачки. От точки Г-> вниз откладываем
6 см и ставим точку Вх.
Глубина вытачки. От точки Та вправо отклады-
ваем 3 см и ставим точку Т10, которую соединяем прямой
с точкой Вх (ВХТ1О = ВГГ9).
Построение второ йч вы тачки.
Расстояние Г-,Г3 делим пополам, середину обозначаем
точкой Г8, из которой опускаем перпендикуляр и на пере-
сечении его с линией талии ставим точку Ти.
301
Конец вытачки. От точки Г8 вниз откладываем
6 см и ставим точку В2.
Глубина вытачки. От точки Ти вправо
откладываем 2 см и ставим точку Т^, которую соединяем
прямой с точкой В2 (S2T12 = ВзТц).
Контур выкройки переда проходит через точки: Pg, 05,
В5. Г7, Р1о, Ht, О8, У2, Ti, Та, Pg.
Данный лиф рекомендуем от 46 до 54 размера.
ЛПФ С ЦЕЛЬНОКРОЕННЫМ КОРОТКИМ РУКАВОМ
И ЛАСТОВИЦЕЙ
Размер 48
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки лифа с цельнокроен-
ным коротким рукавом и ластовицей (рис. 255) необ-
ходимы следующие мерки:
Рис. 255. Лиф с цельно-
кроенным коротким ру-
кавом и ластовицей.
длина талии (Дт)............. 38
ширина спинки (Шс)........... 18
полуокружность шеи (ПОш) . . 18
полуокружность груди (ПОг) . . 48
полуокружность талии (ПОт) . . 38
длина рукава (Др)............ 16
Построение спинки
Вычерчиваем прямой угол с вер-
шиной в точке Р (рис. 256).
Длина талии. От точ-
ки Р вниз откладываем снятую
мерку длины талии (38 см) и ста-
вим точку Т.
Глубина проймы. От
точки Р вниз откладываем г/з ПОг
плюс 6 см и ставим точку Г:
РГ = 48 : 3 + 6 = 22 см.
Из точек Г и Т влево проводим горизонтальные линии
груди и талии.
Скос с п и н к и. От точки Т влево откладываем
1,5 см и ставим точку Т\ которую соединяем прямой линией
с точкой Р. На пересечении прямой с линией груди ставим
точку (линия РГjTj — середина спинки).
302
Ширина спинки. От точки Гг влево отклады-
ваем снятую мерку ширины спинки (18 см), плюс 0,5 см
и ставим точку Г2:
1\Г, = 18 + 0,5 = 18,5 см.
Из точки Г2 восставляем перпендикуляр и точку пере-
сечения его с горизонтальной линией обозначаем точкой П.
Рис, 256. Чертеж выкройки лифа с коротким рукавом
и ластовицей.
Ширина проймы От точки Г3 влево отклады-
ваем J/4 ПОг и ставим точку Г3.
Г2Г3=48 : 4 = 12 см.
Ширина проймы для размеров 54 и последующих равна
*/4 ПОг минус 1 см.
Из точки Г3 восставляем перпендикуляр произвольной
длины.
Расстояние до боковой линии. Рассто-
яние ГгГ3 делим пополам и середину обозначаем точкой Г4,
303
из которой опускаем перпендикуляр и иа пересечении
его с линией талии, ставим точку Т3:
Г2Г4 = 12 : 2 = 6 см.
Ширина ростка. От точки Р влево откладываем '
1/3 полуокружности шеи плюс 1 см и ставим точку
РР2 = 18 : 3 + 1 = 7 см. ’ .
Высота ростка. От точки вверх отклады-
ваем 3 см (для всех размеров) и ставим точку Р2. От точки
Р1 по биссектрисе угла откладываем 1,5 см и ставим точку О.
Затем точки Р2, 0 и Р соединяем вогнутой линией.
Точки Р2 П соединяем прямой, продолжаем ее на.1 см
для припосадки плеча спинки и ставим точку Пг.
Для оформления линии плеча от точки Р2 влево откла-
дываем 5 см и ставим точку 0г. Затем вниз под прямым уг-
лом к линии Р2П откладываем 0,5 см и ставим точку О2.
Точки Р,, 02 и Z7 соединяем вогнутой линией.
Удлинение проймы. От точки вниз от-
кладываем 2—3 см и ставим точку У.
Выемка на боку. От точки Т2 вправо отклады-
ваем 2 см и ставим точку Т3. Точки У и Т3 соединяем (ли-
ния бока).
Построение вытачки. От точки Гг влево от-
кладываем половину величины минус 1 см и ставим
точку Г5:
1\Г5 = 18,5 : 2—1 = 8,2 см.
Из точки Г5 опускаем перпендикуляр, и точку пере-
сечения его с линией талии обозначаем Т4. От точки Г5
вниз откладываем 3—4 см и ставим точку В.
Г л у б и на в ы т а ч к и. От точки влево откла-
дываем 2,5 сл(для всех размеров) и ставим точку Ts, кото-
рую соединяем с точкой В.
Длина подреза спинки. Точки У и Г2
соединяем прямой. От точки У вправо по прямой отклады-
ваем 5,5 см (в 44—46 размерах — 5 см) и ставим точку
(УУг — линия подреза).
Построение переда
Ш и р и и а л и ф а. От точки влево откладываем
ПОг плюс 4 см иа свободное облегание и ставим точку Г8:
[\Г3 = 48 + 4 = 52 см.
S04
Через точку Ts вверх и вниз проводим вертикальную
прямую и на пересечении ее с линией низа ставим точку Т„
(середина переда).
Высота полочки. От точки Ге вверх отклады-
ваем величину, равную глубине проймы плюс 2—4 см
(полочка повышается в зависимости от величины груди),
и ставим точку Р3:
ГеР3 = 22 + 2 = 24 см.
От точки Р3 вправо проводим горизонтальную линию
и на пересечении ее с перпендикуляром, восставленным
из точки Г3, ставим точку Pt.
Ширина горловины. От точки Р3 вправо
откладываем г/з ПОш и ставим точку Р5:
Р3Р- = 18 : 3 = 6 см.
Ширина плеча до вытачки. От точки Р5
вправо откладываем 5 см я ставим точку Р6.
Расстояние до вытачки по линии
груди. От точки Гъ вправо откладываем величину, рав-
ную расстоянию Р3Р6 минус 1,5 см, и ставим точку Г1;
ГеГ7 = 11 — 1,5 = 9,5 см.
Точки Р6 й Г, соединяем прямой линией (первая линия
вытачки).
Наклон плеча. От точки Ре вниз откладываем
1 см я ставим точку Р7.
Точки Р5 и Р7 соединяем.
Глубина горловины. От точки Р3 вниз от-
кладываем 1/3 ПОш плюс 1 см и ставим точку Р8:
Р3Р3 = 18:3 + 1 =7 см.
Точки Р, и Ps соединяем.
Из точки Р6 опускаем перпендикуляр и точку пере-
сечения его с прямой PSP, обозначаем точкой О3.
Из точки 03 по биссектрисе угла откладываем 1 см и
ставим точку 04.
Точки Р5, О4 и Р8 соединяем вогнутой линией.
Для построения второй линии вытачки от точки Pi
влево откладываем 2,5 см и ставим точку Рэ. Затем точки
Р9 и Г7 соединяем прямой линией.
303
Измеряем расстояние первой линии вытачки (Г,Рч),
откладываем его вверх от точки Г7 и ставим точку Р№
(вторая линия вытачки):
^7^7 = ^ю-
Наклон плеча переда. От точки Р4 вниз
откладываем 5 см (для больших размеров — 6 см) и ставим
точку /72.
Длина плеча полочки после вытачки.
От точки Р10 вправо через точку П2 проводим прямую
линию, равную ширине плеча спинки (Р2/7. = 14 см)
минус ширина плеча до вытачки (Р5Р2 = 5 см) и минус'
1 см, данные на прппосадку спинки, ставим точку /7а:
Р10П3 = 14—5—1 = 8 см.
Выемка по боку. От точки Та влево отклады-
ваем 1 см и ставим точку Т7.
Точки У и Г, соединяем.
Удлинение переда. От точки Тв вниз откла-
дываем от 3 до 5 см и ставим точку Т8. Затем от точки Т3
вправо проводим горизонтальную линию, равную расстоя-
нию ГйГ1 минус 1,5 см, и ставим точку Т9:
Те= 9,5—1,5 = 8 см.
Точки Т9 и Т7 соединяем слегка выпуклой линией.
Точки Л7 и Т9 соединяем прямой. Затем от точки Г7 вниз
откладываем 6 см (для всех размеров) и ставим точку Вг
(конец вытачки).
Глубина вытачки. От точки Т9 вправо откла-
дываем 3 см и ставим точку Т1о, которую соединяем прямой
линией с точкой В2.
Построение второй вытачки. Расстояние
Г3Г, делим пополам и ставим точку Г8, из которой опускаем
перпендикуляр и на пересечении его с линией талии ста-
вим точку Тп.
От точки Га вниз откладываем 6 см и ставим точку В2.
От точки Тп вправо откладываем 2 см и ставим точку Ти,
которую соединяем прямой с точкой В2.
Подрез переда. Точки У и Г3 соединяем пря-
мой. Затем от точки У по второй прямой откладываем
5,5 см (в 44—46 размерах — 5 см, для остальных разме-
ров — 6 см) и ставим точку У2 (УУ2 — подрез).
оОб
Для направления рукава спинки точки П1 я Ге соеди-
няем вспомогательной прямой линией.
Длина рукава спннкн. От точки Пг влево
по вспомогательной прямой линии откладываем
16 см и ставим точку Н, которую соединяем с точкой У
(НУ — ширина рукава).
Для направления рукава переда от точки Г5 вправо
откладываем 2 см я ставим точку Г9. Затем точки П3 и Гэ
соединяем вспомогательной прямой.
Длина рукава полочки.
От точки 173 по вспомогательной пря-
мой линии (Я3Г9) вправо откладываем
16 см и ставим точку Hv
ТОЧКИ И У соединяем прямой Рис. 257. Ластовица
\H.LV — ширина рукава переда).
Построение ластовицы.
Вычерчиваем прямоугольник, который обозначаем точ-
ками Л, Лг, Лг и Л3 (рис. 257) длиною 11 см и шириной
5,5 см. Ластовяца по линии ЛЛ2 (5,5 см) стачивается с
подрезом по линии УУг', а по линии ЛХЛ3 (5,5 см) — с под-
резом по линии УУ2.
ЛИФ С ЦЕЛЬНОКРОЕННЫМ РУКАВОМ П ВСТАВНЫМ
БОЧКОМ
Размер 48
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки лифа к платью с
цельнокроенным рукавом и вставным бочком (рис. 258)
необходимы следующие мерки;
длина талии (Дт)............... 38
ширина спинки (Шс) ............ 18
полуокружность шеи (ПОиг)...... 18
полуокружность груди (ПОг) .... 48
полуокружность талии (ПОт)..... 38
длина рукава (Др) ............. 60
По строение спиики
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Р (рис. 259).
Длина талии. От точки Р вниз откладываем
снятую мерку длины талии (38 см) и ставим точку Т.
307
Глубина проймы. От точки Р вниз отклады-
ваем 2/з ПОг плюс 6 см и ставим точку Г: J
РГ = 48 : 3 + 6 = 22 см.
Рис. 258. Лиф к
платью с целыю-
кроенным рукавом
и вставным бочком.
Глубина проймы в размере 54 и всех ~
последующих не должна превышать' 1
24 см.
От точек Г и Т влево проводим го-
ризонтальные линии груди и талии.
Скос спинки. От точки Т влево
откладываем 1,5 см (для всех размеров)
и ставим точку Тг.
Точки Р и 7\ соединяем прямой (сере-
дина спннкн ) и на пересечении ее с ли-
нией груди ставим точку Гг.
Ширина спинки. От точки Г1
влево откладываем снятую мерку ши-
рины спинки (18 см) плюс 1 см и ста- '
вим точку Г2:
ГгГ2 = 18 + 1 = 19 см.
Через точку Г2 проводим вертй-
кальную прямую и точки пересечения
ее с горизонтальными линиями обозна-
чаем вверху точкой П, внизу — Т2.
Ширина проймы. От точки Гг
влево откладываем 1/,1 ПОг и ставим
точку Г3:
Г2Г3 = 48 : 4 = 12 см.
Через точку Г3 проводим верти-
кальную прямую и точку пересечения ее с линией талии
обозначаем Т3.
Ширина ростка. От точки Р влево откладываем-
'/з ПОш плюс 1 см (для всех размеров) и ставим точку Р^.
РРГ = 18 : 3 + 1 = 7 см.
Высота ростка. От точки Рх вверх откладываем
2,5 см и ставим точку Р2, а nt! биссектрисе угла отклады-
ваем 1,25 см и ставим точку О.
Точки Р.,, О и Р соединяем вогнутой линией.
Ж
Наклон плеча. От точки П вниз откладываем
0,5 см и ставим точку Пг. Точки Р2 и /7г соединяем прямой,
продолжаем ее на 1 см для припосадки плеча спинки и
ставим точку Z72.
От точки Р2 влево откладываем 5 см (для всех размеров)
и ставим точку (\, от которой под прямым углом к липни
Р2Пг откладываем 0,5 см и ставим точку О2.
Рис. 259. Чертеж выкройки лифа с цельнокроенным рукавом и встав-
ным бочком.
Точки Рг, О2 и Пг соединяем вогнутой линией.
От точки Т2 вправо откладываем 1 см и ставим точку
Tt, которую соединяем с точкой Г2 (линия бока спинки).
Построение вытачки. От точки 1\ влево
откладываем х/2 ширины спинки (Г^) минус I см и ставим
точку Г4:
= 19:2 — 1 =8,5 см.
Из точки Г4 опускаем перпендикуляр и на пересечении
его с линией талии ставим точку Т2.
От точки Г4 вниз откладываем 4 см и ставим точку В.
Глубина вытачки. От точки - Т5 влево откла-
дываем 2,5 см н ставим точку Т2, которую соединяем пря-
мой с точкой В.
309
Построение переда
От точки [\ влево откладываем ПОг плюс 4—5 ся над
свободное облегание и ставим точку Г6: <
1\ГЪ = 48 + 5 = 53 см.
Через точку Г5 проводим вертикальную прямую и на'*
пересечении ее с линией талии ставим точку Т7.
Высота п о л о ч к и. От точки Г5 вверх откладьь”
ваем величину, равную глубине проймы плюс 2,5—3 см,'
в зависимости от размера н величины груди, и ставим
точку Р3:
Г.Р3 = 22 + 3 = 25 см.
От точки Р3 вправо проводим горизонтальную прямую
п на пересечении ее с вертикальной прямой, проведенной
через точку Г3, ставим точку Р4.
Ширина горловины. От точки Р3 вправо
откладываем х/3 ПОш и ставим точку Р5:
Р3Р5 = 18 : 3 = 6 см.
Глубина горловины. От точки Р3 вниз бт- •
кладываем х/з ПОш плюс 1 см и ставим точку Рв:
Р3Р3 = 18:3 + 1 =7 см.
Точки Р5 и Ps соединяем прямой, делим ее пополам и
середину обозначаем точкой О3, от которой под прямым
углом к линии Р6Р5 вниз откладываем 1 см и ставим точ-
ку 04.
Точки Р6, 04 и Р5 соединяем вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки Р4 вниз откладываем
5 см и ставим точку П3, которую соединяем прямой с точ-
кой Р5.
Длина плеча полочки. От точки Ps вправо
по прямой откладываем величину, равную длине плеча
спинки (Р2/72) минус 1 см на припосадку спннки, и ставим •
точку /74:
Р5П4 = 15 — 1 =14 см.
От точки Р5 вправо по прямой откладываем 5 см (для
всех размеров) и ставим точку О5.
310
От точки 05 под прямым углом к линии Р6/73 вниз откла-
дываем 0,5 см и ставим точку Ов.
Точки Р6, Ов и /74 соединяем вогнутой линией.
Удлинение переда. От точки Т, вниз откла-
дываем 3—5 см (в зависимости от величины груди) и ста-
вим точку Те.
От точки Т3 вправо откладываем 1,5 см и ставим точку
Т9-
Точки Т\ и Г3 соединяем (боковая линия переда).
Точки Г8 и Т, соединяем выпуклой линией.
Построение вытачки. От точки Г5 вправо
откладываем величину, равную P3PS плюс 3,5 см, и ставим
точку Гв:
Г5Г6 — 6 + 3,5 = 9,5 см.
От точки Т3 вправо откладываем величину, равную рас-
стоянию Г5Гб минус 1,5 см, и ставим точку Tw:
TSTU = 9,5—1,5 = 8 см.
Точки ГГ1 и Tw соединяем прямой.
От точки Ге вниз откладываем 6 см и ставим точку Вг.
Глубина вытачки. От точки Т10 вправо откла-
дываем 4 см и ставим точку Ти, которую соединяем с
точкой Bv
Построение рукава спинки
От точки Ге влево по линии груди откладываем 2 см
и ставим точку Г7.
От точки Пг через точку проводим прямую, на которой
откладываем снятую мерку длины рукава (60 см) и ставим
точку И'.
П2Н = 60 см.
Для оформления рукава от точки П2 влево по прямой
откладываем 13 см и ставим точку О7.
От точки О7 под прямым углом к линии П2Н отклады-
ваем 1 см и ставим точку О8.
Точки П2, О8 и Г, соединяем выпуклой линией.
Ширина рукава внизу. От точки И под
прямым углом к линии НПа откладываем 14 см и ставим
точку Hj.
Расстояние HHt делим пополам и ставим точку Од,
311
от которой под прямым углом к линии ННг откладываема
1 см и ставим точку 0w. J
Точки Н, 01а и соединяем выпуклой линией.
Подрез рукава спинки. От точки Г2 вниз4
откладываем 7 см и ставим точку Л. . '
Точки Л и соединяем (Г2Л — подрез).
Построение рукава переда
От точки 1\ вправо откладываем 2 см и ставим точ-
ку Г8. ’
Точки П1 и Г8 соединяем прямой, откладываем на ней.
длину рукава (60 см) н ставим точку Нг.
От точки /74 вправо откладываем 13 см и ставим точку
Оп, от которой вверх под прямым углом к линии П3Н3
откладываем 1 см и ставим точку О12.
Точки /74, О12 и Г8 соединяем выпуклой линией.
От точки Н2 под прямым углом к линии П4Н2 проводим
линию произвольной длины.
От точки Н2 влево откладываем 1,5 см и ставим точ-
ку Н3.
Ширина рукава внизу. От точки Н3 влево
откладываем 12 см н ставим точку Я4.
Расстояние /73/74 делим пополам и ставим точку Ois.
От точки О13 под прямым углом к линии H3Hi откладываем
1 см и ставим точку О14.
Точки Н3, О14 и Я4 соединяем вогнутой линией.
От точки Г3 по линии r3Ts вниз откладываем 6 c?.t и
ставим точку Л} (1~-.Л1 — подрез).
Точки Л4 и //4 соединяем прямой линией.
Построение вставного бочка. Ширину
проймы (Г2Г3) делим пополам и ставим точку Л3.
От точки Л2 вверх откладываем 4 см и ставим точ-
ку Л3.
Точки Г3, Л3 и Г2 соединяем прямыми линиями.
От точки Т2 влево откладываем 2 см и ставим точ-
ку Т12.
Точки Т12 и Г2 соединяем.
От точки Т3 вправо откладываем 1,5 см и ставим точ-
ку Т13.
Точки Т13 и Г3 соединяем.
Контур вставного бочка проходит по точкам Т12, Га, Л3,
и 7\3.
312
ЛИФ С ЦЕЛЬНОКРОЕННЫМ ДЛИННЫМ
РУКАВОМ И ЛАСТОВИЦЕЙ
Размер 48
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки лифа к платью с
цельнокроенным длинным рукавом и ластовицей (рис. 260)
необходимы следующие мерки:
длина талии (Дт).................... 38
ширма спинки (Шс) .............. 18
полуокружность шеи (ПОш) ........... 18
полуокружность груди (ПОг) ........ 48
полуокружность талии (ПОт) ........ 38
длина рукава (Др)................... 60
Построение спинки
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в
точке Р (рис. 261).
Длина талии. От точки Р вниз
откладываем снятую мерку длины талии
(38 см) и ставим точку Т.
Глубина п р о й м ы. От точки Р
вниз откладываем 1/3 ПОг плюс 6 см и
ставим точку Г:
РГ = 48 : 3 + 6 = 22 см.
Рис. 260. Лиф к
платью с цельно-
кроенным длин-
ным рукавом и
ластовицей.
В размерах, больших 54, глубина прой-
мы всегда равна 24 см.
От точек Г и Т влево проводим гори-
зонтальные линии груди н талии.
Скос с п и н к и. От точки Т влево
откладываем 1,5 см и ставим точку Т\,
которую соединяем прямой с точкой Р (середина спинки).
Точку пересечения прямой с линией груди обозначаем Гг
Ширина спинки. От точки Гу влево отклады-
ваем снятую мерку ширины спинки (18 см) плюс 1 см (для
всех размеров) и ставим точку Г2:
!\ГЯ = 18 4- 1 = 19 см.
Из точки Г2 восставляем перпендикуляр и точку пере-
сечения его с горизонтальной линией обозначаем П.
313
Ширина проймы. От точки Г2 влево откла- J
дываем 1/* ПОг и ставим точку Г3: %
Г2ГЯ = 48 : 4 = 12 см.
Ширина проймы в размерах 54 и последующих равна
1li ПОг минус 1 см.
Из точки Г3 восставляем перпендикуляр произволь-
ной длины.
Рис. 261. Чертеж выкройки лифа с цельнокроенным рукавом
и ластовицей.
Расстояние до боковой линии. От
точки Г2 влево откладываем половину ширины проймы и
ставим точку Т4:
Г,Гг = 12 : 2 = 6 см.
Из точки ri опускаем перпендикуляр и на пересечении
его с линией талии ставим точку Т2.
Ширина ростка. От точки Р влево откладываем
1/3 ПОш плюс 1 см и ставим точку Рг:
РРг = 18 : 3 + 1 =7 см.
Высота ростка. От точки Р± вверх откладываем
3 см и ставим точку Р2.
От точки по биссектрисе угла откладываем 1,5 см и
ставим точку О.
Точки Р2, О и Р соединяем вогнутой линией.
314
Точки Р2 и П соединяем прямой, которую продолжаем
влево на 1 см (для припосадки плеча спинки) и ставим
точку Пг.
От точки Рг по линии плеча откладываем 5 см и ставим
точку Oj, от которой вниз под прямым углом к линии Р2П
откладываем 0,5 см и ставим точку О,.
Точки Р2, О2 и П соединяем вогнутой линией.
Выемка по боковой линии спинки.
От точки Тг вправо откладываем 2 см и ставим точку Т:!,
которую соединяем прямой с точкой Г4.
Построение вытачки на спинке. От
точки Гх влево откладываем половину расстояния Г\Г3
минус 1 см и ставим точку Г3:
Г-jT^ = 19 : 2 — 1 =8,5 см.
Из точки Гъ опускаем перпендикуляр, и на пересечении
его с линией талии ставим точку Г4.
Конец вытачки. От точки Г5 вниз откладываем
3—4 см и ставим точку В.
Глубина вытачки. От точки Т1 влево отклады-
ваем 2,5 см и ставим точку Т5, которую соединяем прямой с
точкой В.
Оформление подреза. От точки Г4 по боковой
линии вниз откладываем 6 см (для всех размеров) и ставим
точку У.
Точки У и Г2 соединяем прямой линией (подрез спинки).
Построение переда
Ширина лифа. От точки Г3 влево по линии груди
откладываем снятую мерку полуокружности груди (48 сл)
плюс 4 см на свободное облегание и ставим точку Г',.:
1\Г9 = 48 + 4 = 52 см.
Через точку Ге проводим вверх и вниз прямую линию
и на пересечении ее с линией талии ставим точку Т~ (сере-
дина переда).
Высота полочки. Полочка повышается на 2—
4 см в зависимости от величины груди.
От точки Г6 вверх откладываем величину, равную глу-
бине проймы плюс 2 см, и ставим точку Р3:
ГГзР3 = 22 у- 2 = 24 см.
От точки Р3 вправо проводим горизонтальную линию
и иа пересечении ее с перпендикуляром восставленным
из точки Г3 ставим точку
315
Ширина горловины. От точки Р3 вправо об-
кладываем !/3 ПОш и ставим. точку Р3.
Р3Р5 = 18 : 3 = 6 см. -
Ширина плеча до линии вытачки. Ot |
точки Ръ вправо откладываем 5 см и ставим точку Р6. |
В размерах 44—46 ширина плеча до вытачки равна 4 сЛ. ‘
Расстояние до вытачки по линии '2
груди. От точки Г6 вправо откладываем величину, рав-
ную Р3Р6 минус 1,5 см, и ставим точку Г,: •?
Г3Г ,=6 + 5 — 1,5= 9,5 см.
Точки Рв и Г7 соединяем прямой (первая линия вы-
тачки).
Наклон плеча. От точки Р<. вниз откладываем
1,5 см и ставим точку Р,_
Точки Р5 и Р, соединяем прямой.
Глубина горловины. От точки Р3 вниз откла-
дываем г/з ПОш плюс 1 см и ставим точку Р8:
Р3Р8 = 18 : 3 + 1 = 7 см.
Точки Р, и Р8 соединяем прямой. Затем из точки Р5
опускаем перпендикуляр и точку пересечения его с линией
Р8Р, обозначаем точкой 03.
От точки 03 по биссектрисе угла откладываем 1 см и
ставим точку 04.
Точки Р5, О4 и Р8 соединяем вогнутой линией.
Для построения второй вытачки от точки Р4 влево
откладываем 4 см и ставим точку Р9, которую соединяем
прямой с точкой Г,. Затем от точки Г, вверх по второй
линии вытачки откладываем величину, равную Р,Г, и
ставим точку Р10:
r,Pw ~
Наклон плеча п е р е д а. От точки Р4 вниз
откладываем 5 см и ставим точку П3 (для размеров 54 и
последующих наклон плеча равен 6—6,5 см). От точки
Р10 через точку П2 проводим прямую линию произвольной
длины.
Ширина плеча полочки после вытачки равна ширине
плеча спинки Р2П7 (14,5 см) минус ширина плеча полочки,
до вытачки Р5Р6 (5 см) и минус 1 см на припосадку плеча
спинки, т. е.:
14,5—5 — 1 = 8,5 см.
S16
От точки Р10 вправо откладываем 8,5 см и ставим точку П3.
Выемка по боковой линии талии. От
точки Т2 влево откладываем 1 см и ставим точку Т7, кото-
рую соединяем прямой с точкой Г4.
Удлинение переда. От точки То вниз отклады-
ваем 3—4 см (в зависимости от величины груди) и ставим
точку Та.
Расстояние до вытачки по линии
талии. От точки Т8 вправо откладываем величину, рав-
ную Г6Г? минус 1,5 см, и ставим точку Т9:
Т3Т9 = 9,5 — 1,5 = 8 см.
Точки Г, и T,s соединяем выпуклой кривой.
Конец вытачки. От точки Г7 вниз откладываем
6 см и ставим точку В4.
Точки Т9 и S, соединяем.
Глубина вытач ки. От точки Т9 вправо откла-
дываем 3 см и ставим точку Г10, которую соединяем прямой
линией с точкой В; (B7TS = ВгТ10).
Построение второй вытачки. Расстоя-
ние Г.Г., делим пополам и середину обозначаем точкой Г8,
из которой опускаем перпендикуляр и на пересечении его
с линией талии ставим точку Ти.
Конец вытачки. От точки Г8 вниз откладываем
6 см и ставим точку Вг.
Глубина вытачки. От точки Т1г вправо откла-
дываем 2 см и ставим точку Т12, которую соединяем пря-
мой с точкой В, (ВгТ11 = В2Т12).
Оформление подреза. От точки Г4 вниз по
боковой линии откладываем 6 см (для всех размеров) и
ставим точку У2. Точки Уг и Г, соединяем прямой ли-
нией (подрез переда).
Построение рукава спинки. От точки П2
через точку Гъ проводим прямую линию, на которой откла-
дываем снятую мерку длины рукава (60 ел) и ставим точку Н.
От точки Я4 для оформления линии рукава по прямой
П7Н откладываем 8 см и ставим точку О5.
От точки О5 под прямым углом к линии отклады-
ваем вверх 0,75 см и ставим точку О6.
Точки П7, Оа и Г6 соединяем.
От точки Hi влево по прямой П2Н откладываем 23 см
(для всех размеров) и ставим точку О7.
311
Ширина рукава спинки. Отточки О, пОдН
прямым углом к линии ПуН откладываем */з ПОг плюй ’
2 см и ставим точку О8: *;
О7О8 = 48 : 3 + 2 = 18 см. , '
Точки О8 и Г2 соединяем прямой линией.
Ширина рукава внизу. От точки Н под ?
прямым углом к линии НП1 откладываем 13 см и ставим ,
точку Hj. Точки О8 и Н4 соединяем прямой линией, кото- 1
рую продолжаем влево на 2 см и ставим точку Н2. Точку Н2
соединяем прямой с точкой Н. Расстояние НН2 делим попо-
лам и середину обозначаем точкой Н3, от которой под прямым
углом к линии НН2 откладываем 0,7 см и ставим точку
Точки Н, Hi и Н2 соединяем выпуклой линией.
Построение вытачки по линии локтя. ,
От точки Оа влево откладываем 12 см и ставим точку В3.
Длина вытачки. От точки В3 вверх под пря-
мым углом к линии О8Н2 откладываем 5 см и ставим/ .
точку В4.
Глубина вытачки. От точки В3 влево и вправо
откладываем по 1 см и ставим точки В5 и В6, которые соеди-
няем прямыми с точкой В4.
Построение рукава полочки. От точки Г
вниз для направления линии рукава откладываем 6 см и
ставим точку О9. От точки П3 через точку О9 проводим
прямую линию произвольной длины.
Длина рукава. От точки П3 откладываем вели-
чину, равную длине рукава спинки минус 1 см, данный в
плече спинки для припосадки, и ставим точку Н5:
П3Н5 = 60 — 1 = 59 см.
От точки П3 по линии П3Н3 откладываем 23 см (для
всех размеров) и ставим точку О10. Расстояние П3Ои делим
пополам и середину обозначаем точкой Оц. От точки Оп
под прямым углом к линии /73О10 откладываем 0,5 см и
ставим точку О]2.
Точки П3, О1г, О10 соединяем.
Ширина рукава полочки. От точки О10 под
прямым углом к линии П3Н3 откладываем */з ПОг и ста-
вим точку О13:
Oi0O13 = 48 : 3 = 16 см.
Точки О13 и Г3 соединяем прямой.
От точки Г3 откладываем длину подреза спиики, т. е.
величину, равную О8Г2, и ставим точку О14. От точки Hs
813
под прямым углом к линии П3Н5 проводим линию произ-
вольной длины.
Затем от точки Я5 влево откладываем 2,5 см и ставим
точку Нй, которую соединяем прямой с точкой О10.
Ширина рукава внизу. От точки Нв вниз
откладываем 12 см и ставим точку Я7.
Точки Я7 и Ои соединяем.
От 'точки О14 по линии О14 Н7 откладываем величину,
равную O8ffv и ставим точку Н&, которую соединяем с
точкой Не.
Расстояние H6HS делим пополам и середину обозначаем
точкой Н9, от которой под прямым углом к линии Н-Н*
откладываем 0,7 см и ставим точку 77w.
Точки Нй, /7М и Hs соединяем выпуклой линией.
Построение ластовицы
Из точки Л проводим горизонтальную линию длиной,
равной ширине проймы, и ставим точку Л7. Линию ЛЛг
делим пополам и середину обозначаем точкой Л». Из точки
Л2 проводим вертикальную прямую произвольной длины
вверх и вниз. От точки Л2 вверх откладываем величину,
равную длине подреза (8 см плюс 0,5 см), и ставим точку
Л3, которую соединяем с точками Л и Лг
От точки Л2 вниз откладываем величину, равную рас-
стоянию от проймы до линии локтя рукава (Г3О3 или Г3О14),
и ставим точку Л4, которую соединяем с точками Л и
ЛИФ РЕГЛАН
Размер 48
Построение чертежа выкройки
Особенность лифа фасона реглан (рис. 262) заключается
в том, что рукава его выкраиваются вместе с верхней частью
плеча..
Для построения чертежа выкройки лифа реглан необ-
ходимы следующие мерки:
длина талии (Дт).................. 38
ширина спинки (Шс) ............... 18
полуокружность шеи (ПОш) ......... 18
полуокружность груди (ПОг) ....... 48
полуокружность талии (ПОп) ....... 38
высота груди (Вг)................. 36
длина переда до талии (Дпт) ...... 52
длина рукава (Др) ........... 72
319
Мерка длины рукава снимается от основания шеи ПО ;
плечу при опущенной руке до основания большого пальца^
руки. ' *
К мерке полуокружности груди
добавляется 6 см на свободное обле-
гание.
Построение спинки
Вычерчиваем прямой угол с верши-
ной в точке Р (оис. 263).
Длина талии. От точки Р
вниз откладываем снятую мерку (38 см)
и ставим точку Т.
Глубина проймы. От точ-
ки Р вниз откладываем Vs ПОг плюс
5 см и ставим точку Г:
РГ = 48 : 3 + 5 =21 см.
В размерах, больших 54, глубина
проймы равна 23 см.
От точек Г и Т влево проводим
горизонтальные линии груди и талии.
Скос спинки в талии.
От точки Т влево откладываем 1 см
Рис. 262. Платье с ли- (для всех размеров) и ставим точку Т,,
фом реглан. которую соединяем прямой с точ-
кой Р, а точку пересечения на линии
груди обозначаем Гг. Линия РГ1Т1 — середина спинки.
Ширина с п и н к и. От точки Гг влево по линии
груди откладываем снятую мерку ширины спинки. (18 см)
плюс 0,5 см и ставим точку Г2:
ГгГг = 18 + 0,5 = 18,5 см.
Из точки Г„ восставляем перпендикуляр и точку пере-
сечения его с горизонтальной линией обозначаем П.
Ширина пройм ы. От точки Га влево отклады-
ваем ‘/г ПОг плюс 2 см и ставим точку Г3:
Г2Г.3 = 48 : 4 + 2 = 14 см.
Из точки Г3 восставляем перпендикуляр произвольной
длины.
Углубление проймы. От точек Г2 и Г3 вниз
откладываем по 2 см (для всех размеров) и-ставим точки У
и У1: которые соединяем прямой.
320
Расстояние до боковой линии. Or точки
У влево откладываем половину ширины проймы и ставим
точку Г4:
У1\ = 14 : 2 = 7 см.
Затем из точки Г4 опускаем перпендикуляр и точку
пересечения его с линией талии обозначаем Т2.
Рис. 263. Чертеж выкройки лифа реглан.
Ширина ростка. От точки Р влево откладываем
1/3 ПОш минус 1,5 см и ставим точку Pt:
РРг = 18 : 3 — 1,5 = 4,5 см.
Высота ростка. От точки Рг вверх отклады-
ваем 1,25 см (для всех размеров) и ставим точку Р2, кото-
рую соединяем вогнутой линией с точкой Р.
Вспомогательные точки проймы. От
точки У вверх откладываем 6 см (для всех размеров) и
ставим точку О, которую соединяем прямой с точкой Р3,
делим эту прямую пополам и середину обозначаем точкой
Oj. Затем от точки О4 под прямым углом откладываем 1 см
и ставим точку Оа. От точки У по биссектрисе угла откла-
дываем 3,25 см и ставим точку 03.
1 1 939 311
Точки Р2, 02, О, 03и Г4соединяем кривой (линия проймы
спинки).
Выемка по боку. От точки Т3 вправо откла-
дываем 2,5 см. (для всех размеров) и ставим точку Т3.
Точки Г1 и Т3 соединяем, линию продолжаем на 1 см и
ставим точку Tt (боковая линия спинки). От точки
вправо проводим линию до талии спинки.
Расстояние до вытачки. От точки 1\ влево
откладываем величину, равную половине I\r2 минус 1 см,
и ставим точку Г5:
ГХГ5 = 18,5 : 2 — 1 = 8,25 см.
От точки 7\ влево откладываем величину, равную
1\Г5 и минус 1,5 см, и ставим точку Т,:
= 8,25 — 1,5 = 6,75 см.
Точки Г5 и соединяем прямой. От точки Гв вниз
откладываем 3 см (для всех размеров) и ставим точку В.
Глубина вытачки. От точки Т5 влево отклады-
ваем 2,5 см и ставим точку Т6.
Точки Те и В соединяем.
Построение переда
Ширина лифа. От точки 1\ влево по линии груди
откладываем ПОг плюс 6 см и ставим точку Гв:
= 48 + 6 = 54 см.
Через точку Г6 проводим вертикальную прямую произ-
вольной длины (середина переда).
Высота полочки переда. От точки Г3 вверх
откладываем величину, равную глубине проймы плюс
3 см, и ставим точку Р3:
ГвР3 = 21 + 3 = 24 см.
Повышение полочки в лифе реглан на Г—1,5 см меньше,
чем в полуприлегающем лифе.
От точки Р.. вправо проводим горизонтальную прямую
и точку пересечения ее с перпендикуляром, восстановлен-
ным из точки Г3, обозначим Р4.
Ширина горловины. От точки Р3 вправо
откладываем 2/з ПОш и ставим точку Р5:
Р3Р5 = 18 : 3 = 6 см.
322
Расстояние от горловины до вытачки.
От точки Ps вправо откладываем 5 см и ставим точку Р6.
В размерах, больших 54, это расстояние равно 5,5 см, а в
размерах меньших 48 — 4 см.
Расстояние до вытачки по линии груди.
От точки Ге вправо откладываем величину, равную Р3Р6
минус 1,5 см и ставим точку Г7:
ГвГ7 = 6 + 5—1,5 — 9,5 см.
Точки Г, и Рв соединяем прямой (первая линия вы-
тачки).
Длина вытачки. От точки Рв вниз по первой
линии вытачки откладываем мерку высоты груди минус
ширина ростка (4,5 см) и минус 3,5 см за счет рукава
спинки и ставим точку Ц'.
РеЦ = 36 — 4,5 — 3,5 = 28 см.
Конец вытачки. От точки Ц вверх откладываем
3 см (для всех размеров) и ставим точку Цг.
Наклон плеча. От точки Рв вниз откладываем
1 см (для всех размеров) и ставим точку Р7, которую со-
единяем с точкой Р5.
Глубина горловины. От точки Ps вниз от-
кладываем 1/3 ПОш плюс 1 см и ставим точку А.:
Р3 Ps ~ 18 : 3 + 1 = 7 см.
Точки Pg и Р7 соединяем прямой. Затем из точки Р5
опускаем перпендикуляр на прямую Р8Р7.
Точки Pg и Р3 соединяем вогнутой линией.
От точки Р4 влево откладываем 2,5 см (для всех раз-
меров) и ставим точку /%, которую соединяем с точкой
Линия UtPg — вторая линия вытачки.
Линия проймы п е р е д а. От точки Р5 по
горловине откладываем 4 см (для всех размеров) и ставим
точку Р1а, а от точки Р7 вниз по первой линии вытачки
откладываем 6 см (для всех размеров) и ставим точку Рп.
Точки Р10 и Рп соединяем прямой.
Затем от точки Цх вверх по второй линии вытачки откла-
дываем величину, равную РххПх, и ставим точку Р1;.
От точки Уг вверх откладываем 5 см (для всех размеров)
и ставим точку О4. Затем от точки yt по биссектрисе угла
откладываем 2,5 см и ставим точку О5. Точку 04 соединяем
прямой линией с точкой Р12, прямую делим пополам и
11*
323
середину обозначаем точкой Ое, от которой вправо: отклй
дываем 0,5 см и ставим точку О7. ’• %•
Точки Р12, О7, О}, О5 и Г4 соединяем кривой, как пока*
зано на рис. 263. у
Выемка по боку. От точки Т2 влево отклады-
ваем 1,5 см и ставим точку Т7. Точки Г4 и Т7 соединяем,
линию удлиняем еще на 1 см (боковая линия переда);
ставим точку Ts.
Длина переда до талии. От точки Ps вниз
откладываем мерку длины переда до талии минус ширина
ростка 4,5 см и минус 3,5 см за счет рукава спинки и ста-
вим точку Тд:
Р2Тд = 52—4,5—3,5 = 44 см.
От точки Тд вправо откладываем величину, равную
минус 1,5 см, и ставим точку Т10:
ТдТ]0 = 9,5—1,5 = 8 см.
Точку Т\,} соединяем с точкой Ц, от которой вниз откла-
дываем 3 см и ставим точку Ц2.
Глубина вытачки. От точки Т1д вправо откла-
дываем 3,5 см и ставим точку Ти, которую соединяем с
точками Ц2 и Ts.
Если требуется, то можно построить еще одну боковую
вытачку. Для этого от точки Г7 вправо откладываем вели-
чину, равную половине Г3Г7, и ставим точку Га. Из точки
Га опускаем перпендикуляр до линии талии и ставим
точку Т12. Затем от точки Tv. вправо откладываем 3 см и
ставим точку Tls. От точки Гд вниз откладываем 6 си и
ставим точку Bv Точки Т13 и В, соединяем.
Построение чертежа выкройки рукава
к лифу реглан
Чертеж выкройки рукава реглан строится на основе
чертежа лифа реглан, но для удобства и простоты вычер-
чивается отдельно.
Построение передней половинки,
рукава *
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Р4
(рис. 264).
Длина рукава. От точки Р4 вниз откладываем
снятую мерку длины рукава (72 см) и ставим точку Н.
324
Высота оката. От точки Р4 вниз откладаваем
величину, равную Р^ (из рис. 263 видно, что линия Р^Уг
равна высоте полочки плюс 2 см на углубление проймы,
т. е. Р4У4 = 24 + 2 = 26 см), и ставим точку Г, от которой
вверх откладываем
4 см (для всех раз-
меров) и ставим точ-
ку О.
Расстояние ОН де-
лим пополам и сере-
дину обозначаем точ-
кой Л. Через точки
Г, Л и И проводим го-
ризонтальные линии
оката, локтя и низа.
Ширина пе-
редней ПОЛО-
ВИНК и. От точки Г
вправо откладываем
’/4 ПОг и ставим точ-
ку 1\:
Г1\ = 48 : 4 = 12 см.
Ширина пе-
реднего пере-
ката. От точки Г
влево откладываем
3/4 ПОг минус 5 см и
ставим точку Г2:
ТЛг=48 : 4—5 =1 см.
Из точки Г2 опускаем
перпендикуляр и на
пересечении его с ли-
нией локтя ставим
Рис. 264. Чертеж выкройки рукава
к лифу реглан.
точку Лг, а внизу — Из точки Г\ опускаем перпендику-
ляр и на линии локтя ставим точку Л.г, а внизу точку Н.,.
От точки Л4 вправо откладываем 1,5 см (для всех раз-
меров) и ставим точку Л3. Точки Гг и Л3 соединяем, пря-
мую продолжаем до линии низа, на пересечении ставим
точку Н3, удлиняем линию еще на 0,5 см, ставим точку Ht.
Из точки rt восставляем перпендикуляр и откладываем
на нем величину, равную расстоянию ПУ (из рис. 263), т. е.
325
глубину проймы (21 см) плюс углубление проймы-^, см);
и ставим точку П:
PJ1 = 21 + 2 = 23 см.
От точки П вниз откладываем 7,5 см (для всех раз-
меров) и ставим точку Пг, от которой вниз откладываем
еще 7,5 см и ставим точку П2. Затем от точки Пг влево
откладываем 3,25 см (для всех размеров) и ставим точку
П3, которую соединяем прямой с точками Pi и Пг.
От точки Р4 вниз откладываем 3 см (для всех размеров)
и ставим точку Р5, от которой влево под прямым углом
откладываем 3 см (для всех размеров) и ставим точку Р6.
Точки Р. и Ре соединяем прямой, затем от Точки Р^
вниз откладываем 6 см (для всех размеров) и ставим точку
О4. Расстояние 0гГ делим пополам и ставим точку 02,
от которой вправо откладываем 1,25 см и ставим точку
О3. От точки Г по биссектрисе угла откладываем 2,5 см
и ставим точку О4.
Точки Р6> 04, 03, О, 04 и Г2 соединяем вогнутой линией
(линия оката передней половинки рукава).
От точки вверх откладываем 7 см (для всех разме-
ров) и ставим точку О5.
Точки О и О, соединяем произвольной прямой и про-’
должаем ее вправо.
От точки П3 по прямой /73Р4 откладываем 5 см и ста-
вим точку О6, от которой вправо под прямым углом откла-
дываем 0,2—0,3 см и ставим точку О7.
Расстояние П2П3 делим пополам и ставим точку О3,
от которой вправо под прямым углом откладываем 0,2 см
и ставим точку О9.
Точки Р4, О,, П3 и Ой соединяем вогнутой линией (линия
плеча).
От точки Л2 влево откладываем 1 см и ставим точку Л4.
Точки Гх и Л4 соединяем, продолжаем линию до ииза и
ставим точку Н5. — линия верхнего шва передней
половинки.
Построение задней половинки
рукава
Ширина задней половинки. От точки Г,
вправо откладываем 1/i ПОг плюс 1,5 см и ставим точку Г8:
Г/з = 48 : 4 + 1,5 = 13,5 см.
326
Ширина заднего переката. От точки Г3
вправо откладываем ’/4 ПОг минус 4 см и ставим точку Г4:
Г3Г4 = 48 : 4—4 = 8 см.
В размерах 54 и всех последующих Г3Г4 равно % ПОг
минус 5 см.
От точки П4 вправо откладываем 1 см (для всех раз-
меров) и ставим точку П4.
От точки П вправо откладываем 4,5 см (для всех раз-
меров) и ставим точку П5- Точки П4 и П5 соединяем и про-
должаем эту прямую произвольно.
От точки П4 откладываем величину, равную Р4П3
плюс 0,5 см для припосадки и ставим точку Р7.
От точки Р7 вправо откладываем 3,5 см (для всех раз-
меров) и ставим точку Р8. Точки Ре и Л3 соединяем прямой
и на пересечении ее со вспомогательной линией, проведен-
ной из точки О ставим точку Ои.
Расстояние PSOM делим пополам и середину обозначаем
точкой (?ц, от которой влево под прямым углом отклады-
ваем 0,7 см (для всех размеров) и ставим точку О12.
От точки Г3 по биссектрисе угла откладываем 4,5 см
(для всех размеров) и ставим точку О13.
Точки Ps, О12, О10, С>13 и Г4 соединяем вогнутой линией
(линия оката задней половинки). От точки П9 влево откла-
дываем 0,2 см и ставим точку Ои. Точки Р,, Ои, П4 и б>5
соединяем.
Из точки Г4 опускаем перпендикуляр до линии низа и
ставим точку Н9, а на линии локтя — точку Л5.
От точки Л5 влево откладываем 2 см (для всех разме-
ров) и ставим точку ..'76, которую соединяем с точкой Г4,
продолжаем линию до линии низа и ставим точку Н7.
От точки Л2 вправо откладываем 1 см и ставим точку
Л7. Точки 1\ и Л7 соединяем, продолжаем линию до линии
низа и ставим точку Нв.
Оформление низа рукава. От точки Г3
влево откладываем 1/3 величины Г4Г3 и ставим точку Г5.
Из точки Г5 опускаем перпендикуляр до линии низа
и ставим точку Н9.
От точки Н9 вниз откладываем 3 см (для всех размеров)
для свободного сгибания руки в локте и ставим точку Н10.
Оформляем линию ииза рукава, соединяя точки
Л4, Н, Ни и Н7. Линии верхнего шва рукава от точек
и На продолжаем до линии низа.
327
Примечание
1. Точка О5 (рис. 264) является контрольной меткой'
для соединения передней и задней половинок . рукава.
2. Долевая нить при раскрое рукава к лифу реглан
должна проходить в передней половинке по линии ГН
через точку Л, а в задней половинке по линии Г5Н1а через
точку Hs.
3. В чертеже лифа и рукава реглан припуски на швы
не предусмотрены. При раскрое следует добавлять на швы
по пройме, окату передней и задней половинок по 1,5 см.
По верхнему и нижнему шву рукава и боковому шву
лифа по 2 см, в горловине по 0,5 см. По линии талии лифа—
3—4 см.
ЦЕЛЬЯОКРОЕНЯЫЕ ВОРОТНИКИ
Цельнокроенные воротники бывают различных фасо-
нов. Почти любой из фасонов воротника можно вы-
кроить вместе с полочкой. Для этого
на выкройке полочки основного лифа
(платья, блузы, блузы с цельнокроен-
ным рукавом, реглан и др.) от горло-
вины переда выкройки ведется построе-
ние воротника.
Построение цельнокроенного
отложного воротника
(рис. 265)
От точки Ра (рис. 266) по линии
середины переда вниз откладываем 8 см
Рис. 265. Цельно- и ставим точку В (вспомогательная точ-
кроенный отложной ка для построения воротника), которую
воротник. соединяем с точкой Р6 пунктирной ли-
нией и продолжаем ее вверх от плечевой
линии (линия продолжения воротника), откладываем на
ней величину, равную ширине ростка плюс 0,5 см, и ставим
точку В^.
P^Bi = 6,5 + 0,5 = 7 см.
От точки Sj под прямым углом к линии Р6В1 отклады-
ваем 7 см и ставим точку В2, от которой вверх откладываем
1,5 см и ставим точку В3, которую соединяем примой с
точкой Вг.
328
V
ч
От точки Ps влево откладываем 9 см (желаемая ширина
борта) и ставим точку В4.
Точки Р8 и В4 соединяем.
От точки В4 вниз откладываем 1 см и ставим точку В5.
От точки В» по биссектрисе угла откладываем 5—6 см и
Рис. 266. Чертеж выкройки
цельнокроенного отложного
воротника.
ставим точку В6.
Точки В3, Вв и Р8 соеди-
няем.
От точки влево по линии
талии откладываем припуск на
заход (3 см) и ставим точку Т10.
Точки В5 и Ти соединяем.
Построение це.тьнокроенного
шалевого воротника
(Рис. 267)
От точки Р3 (рис. 268)
по линии середины переда
вниз откладываем 8 см и ставим точку В (вспомогательная
точка для построения воротника), которую соединяем с
точкой Ръ пунктирной линией и продолжаем ее вверх от
плечевой линии (линия продолжения воротника), отклады-
ваем на ней величину, равную ширине ростка плюс 0,5 см,
и ставим точку Bt:
Р^ — 6,5 + 0,5 = 7 см.
329
Рис. 26Я. Чертеж вы-
кройки цельнокроенно-
го шалевого воротника.
Рис. 269. Цельнокроен-
ный отложной ворот-
ник со стойкой.
От точки В4 под прямым углом к
линии Р6 Вг откладываем 8 см и ста-
вим точку В2, от которой вверх откла-
дываем 1,5 см, и ставим точку В3, затем
соединяем ее прямой с точкой Вг
От точки Ра влево откладываем.
3 см и ставим точку В4, от которой
вниз проводим линию параллельно
линии середины переда.
От точки В4 вниз откладываем
14 —16 см и ставим точку В5> это
расстояние делим пополам и середину
обозначаем точкой Вв. От точки В8
влево откладываем 2 см и ставим
точку В7.
Точки В3, В7 и В5 соединяем.
Построение цельнокроенного
отложного воротника со стойкой
(Рис. 269)
От точки Р8 вниз (рис. 270) по
линии середины переда откладываем
8 см и ставим точку В (вспомогатель-
ная точка для построения воротника),
которую соединяем с точкой Р5 пунк-
тирной линией и продолжаем ее от
плечевой линии (линия продолжения
воротника), откладываем на ней вели-
чину, равную ширине ростка плюс
0,5 см, и ставим точку В^.
Р5Вг = 6,5 + 0,5 = 7 см.
От точки Вх под прямым углом к
линии Р3В4 откладываем 4 см и ста-
вим точку В2, от которой вверх откла-
дываем 1 см, ставим точку В3 и сое-
диняем ее прямой с точкой Вг.
От точки Р3 влево откладываем
8 см и ставим точку В4, которую со-
единяем прямой с точкой В3. Пря-
мую В4В3 делим пополам и середину
обозначаем точкой В6. От точки Bs
330
под прямым углом к линии В3В4 откладываем 1,25 см
и ставим точку Вв. Точку В4 соединяем прямой с точкой
Р8, прямую Й4Р8 делим пополам и середину обозначаем
точкой В7. От точки В, под прямым углом к линии ВцРл
откладываем 0,75 см и ставим точку В8.
Точки В3, В6, В4, В8 и Р8 соединяем.
От точки Р8 влево откладываем 3 см, припуск на заход,
Рис. 270. Чертеж выкройки
цельнокроенного отложного
воротника со стойкой.
и ставим точку В9, которую
соединяем прямой с линией
талии параллельно линии
середины переда.
Построение цельнокроеп-
ного фигурного воротника
(Рис. 271)
От точки вниз по ли-
нии середины переда (рис. 272)
откладываем 8 см и ставим
Рис. 271. Цельнокро-
енный фигурный во-
ротник.
точку В (вспомогательная точка для построения ворот-
ника), которую соединяем с точкой Р5 пунктирной ли-
нией и продолжаем ее от плечевой линии (линия продол-
жения воротника) откладываем на ней величину, равную
ширине ростка плюс 0.5 см, и ставим точку Bt:
Р5Вг = 6,5 4- 0,5 = 7 см.
331
От точки В, под прямым углом к линии Р5 Вх отклады-
ваем 7 см, ставим точку В2, от которой вверх откладываем
1,5 см и ставим точку В3. От точки Ps влево откладываем
Рис. 272. Чертеж выкройки
не. (ыюкроенпого фигурного
воротника.
12 см и ставим точку В4> от
которой вверх откладываем
2 см и ставим точку В6.
Точку В6 соединяем пря-
мой линией с точкой В3, затем-
прямую В6В3 делим пополам и
середину обозначаем точкой
В6, от которой под прямым
углом к линии В3В5 отклады-
ваем 1 см и ставим точку В7.
От точки В вправо откла-
дываем 5 см и ставим точку В8,
от которой вверх откла-
дываем 2 см и ставим точ-
ку S9-
Точки В, В9, В5, В7 и В3
соединяем.
Раскрой и пошив
Полочка выкраивается
вместе с воротником и являет-
ся подворотником. Верхний во-
ротник выкраивается по фор-
ме полочки и подворотника.
При раскрое дается при-
бавка на швы: по линии про-
должения воротника—1 см; по
ширине—1,5сл«; по краю —
1 см; по линии плеча —1,5 см
(рис. 273,а,б). В уголке, где
соединяется плечевая линия
с продолжением линии подворотника делают надсечку на
ширину добавки па шов.
При сметывании изделия, плечевые швы сметывают
до надсечки, затем сметывают ширину подворотника и
вметывают его в горловину спинки от шва до надсечки
в одну сторону, затем в другую — от надсечки до середины
подворотника.
Вметывают со стороны горловины.
332
и
После примерки изделия, когда уточнены линии форме,
воротнику шов середины подворотника стачивают, разу-
Рис. 273. Раскрой цельнокроенных воротников с полочкой.
тюживают и втачивают
подворотник в горлови-
ну спинки от надсечки
до надсечки со стороны
подворотника. После
чего выкраивают ворот-
ник точно по форме под-
воротника. Направление
долевых нитей в ткани,
как в подворотнике, так
и в воротнике должно
совпадать (рис. 274).
Выкроенный ворот-
ник стачивают по шири-
не, шов разутюживают и
прикладывают лицевой
стороной на лицевую
сторону подворотника.
Приметывают от середи-
ны к одному краю конца
воротника, затем от дру-
гого края воротника
Рис. 274. Раскрой верхних цельно-
кроенных воротников:
а — без борта; б — с подбортом.
333
к середине. Стачивают со стороны подворотника швом
шириной 1 см.
Воротник выворачивают, выметывают с перекантовкой
верхнего воротника на 0,1 см по краям воротника, выправ-
ляя уголки. Внутренний обрезной край воротника под-
гибают, приметывают и подшивают потайными стежками.
ЛПФ С УДЛИНЕННОЙ ПРОЙМОЙ
Размер 48
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки лифа к платью с
удлиненной проймой необходимы следующие мерки:
длина талии (Дт) ........ 38
ширина спинки (Шс) .... 18
полуокружность шеи (ПОш) 18
полуокружность груди (ПОг) 48
полуокружность талии (ПОт) 38
высота груди (Вг) .........36
длина переда до тал и и (Д пт) 52
длина рукава (Др).........62
Построение спинки
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Р (рис. 275).
Длина т а л и и. От точки Р вниз откладываем
снятую.мерку длины талии (38 см) плюс 1 см и ставим
точку Т:
РТ = 38 1 = 39 см.
Глубина п р о й м ы. От точки Р вниз отклады-
ваем */3 ПОг плюс 5 см и ставим точку Г:
РГ = 48 : 3 + 5 = 21 см.
В размерах, больших 54, глубина проймы всегда рав-
няется 23 см.
Из точек Г п Т проводим влево горизонтальные линии
груди п талии.
Скос спинки в талии. От точки Т влево
откладываем 1,5 см (для всех размеров) и ставим точку 7\,
которую соединяем прямой с точкой Р, а точку пересече-
ния с линией груди обозначаем Гг Линия Р1\ — середина
спинки.
Ширина с п и н к и. От точки Г1 влево по линии
груди откладываем снятую мерку ширины спинки (18 см)
плюс 1 см и ставим точку Г2:
1\Гг = 18 + 1 = 19 см.
334
Из точки Г2 восставляем перпендикуляр и точку пере-
сечения его с горизонтальной линией обозначаем Л.
Ширина п р о й м ы. От точки Г2 влево отклады-
ваем х/4 ПОг и ставим точку Г3:
Г2Г3 = 48 : 4 = 12 см.
В размерах, больших 54, ширина проймы равна т/4 ПОг
минус 1 см.
Из точки Г3 восставляем перпендикуляр произвольной
длины.
Расстояние до боковой линии. От
точки Г2 влево откладываем половину ширины проймы и
ставим точку Г4:
Г2Г4 = 12 : 2 = 6 см.
Из точки Г4 опускаем перпендикуляр до линии талии
и ставим точку Т„.
Удлинение проймы. От точки Г4 вниз откла-
дываем 4 см и ставим точку У.
335
Ширина ростка. От точки Р влево отклады-
ваем ]/з ПОш плюс 0,5 см и ставим точку Pt:
PPt = 18 : 3 + 0,5 = 6,5 см.
Высота ростка. От точки Рх вверх отклады- •
ваем 1,5 см и ставим точку Р2, которую соединяем вогнутой
кривой с точкой Р.
Наклон плеча с подплечиками. От точ-
ки П вниз откладываем 1,5 см и ставим точку Пг, которую
соединяем прямой с точкой Р2, продолжаем эту прямую на
I см влево для припосадки и ставим точку П2.
Вспомогательные точки проймы. От
точки Г2 вверх откладываем 8 см (для всех размеров) и ставим
точку О, а влево по линии груди — 2 см и ставим
точку Ох.
От точки У влево откладываем 2,5 см (для расширения
проймы) и ставим точку Уг.
Проводим линию проймы спинки, соединяя вогнутой
кривой точки П2, О, Ot и Ух.
Выемка по боку. От точки Г2 вправо отклады-
ваем 1,5 см и ставим точку Т3, которую соединяем прямой
с точкой У, (боковая линия спинки).
Расстояние до вытачки по линии груди.
От точки Гх влево откладываем половину расстояния ГХГ2
минус 1 см и ставим точку Г5:
Г/5 = 19:2 — 1 =8,5 см.
Расстояние до вытачки по линиита-
л и и. От точки Т, влево по линии талии откладываем
величину, равную (8,5 см), и ставим точку Г4, кото-
рую соединяем прямой с точкой Г5. Затем от точки Г6
вниз откладываем 4 см и ставим точку В.
Г л у б и на в ы т а ч к и. От точки Г4 влево и вправо
откладываем по 1,5 с,и (для всех размеров) и ставим точки Т6
и Т6, которые соединяем прямыми с точкой В.
Построение переда
От точки влево по линии груди откладываем снятую
мерку полуокружности груди (48 см) плюс 5 см на свобод-
ное облегание и ставим точку Г6:
Г1Гв = 48 + 5 = 53 см.
г
336
Через точку Г6 проводим вертикальную прямую произ-
вольной длины (середина переда).
Высота полочки. Полочка повышается на 2—
6 см в зависимости от размера и величины груди. От точки Л;
вверх откладываем величину, равную глубине проймы
плюс 4 см, и ставим точку Р..:
Г3Р3 = 21 + 4 = 25 см.
Из точки Р3 вправо проводим горизонтальную прямую
в точку пересечения ее с перпендикуляром, восставленным
из точки Г3, обозначаем Pt.
Ширина горловины. От точки Р3 вправо
откладываем 1/;. ПОш плюс 0,5 см и ставим точку Р.-.
PSP5 = 18:3-)- 0,5 = 6,5 см.
Ширина плеча до вытачки. От точки Р5
вправо откладываем 5 см и ставим точку Р6. В размерах,
меньших 48, ширина плеча до вытачки равна 4 см, а в раз-
мерах 48 и больших — 5 см.
Расстояние до вытачки полиции груди.
От точки Г6 вправо по линии груди откладываем величину,
равную Р3Р6 минус 2 см, и ставим точку Г7:
Г3Г7 = 6,5 4-5 — 2 = 9,5 см.
Точки Г7 и Р3 соединяем прямой (первая линия вытачки).
Высота груди. От точки Р& вниз по первой ли-
нии вытачки откладываем снятую мерку высоты груди
(36 см) минус ширина ростка и ставим точку Ц:
РвЦ = 36 — 6,5 = 29,5 см.
Конец нагрудной вытачки. От точки Ц
вверх откладываем 2,5 см и ставим точку Цг.
Наклон плеча. От точки Рв вниз откладываем
1 см и ставим точку Р7, которую соединяем прямой с точ-
кой Р5.
Глубина горловины. От точки Р3 вниз от-
кладываем 1/3 ПОш плюс 2 см и ставим точку Р8:
Р3Ра = 18 : 3 4- 2 = 8 см.
Точки Ра и Р7 соединяем прямой. Затем из точки Р5
опускаем перпендикуляр и точку пересечения его с пря-
.мой РаР7 обозначаем О,, от которой по биссектрисе угла
откладываем 1 см и ставим точку О3.
Точки Ps, О3 и Р8 соединяем вогнутой кривой.
337
Точки Ц2 и соединяем прямой (вторая линия вытачки).
Поскольку вторая линия вытачки равна первой линии,
откладываем от точки Цг величину, равную P7U,V и ставим
точку Р9.
Направление плеча полочки. От точ-
ки Г вверх откладываем 3 см и ставим точку О4, которую
соединяем с точкой Р9 пунктирной прямой.
Ширина плеча полочки от вытачки до проймы равна
ширине плеча спинки (Р,772 = 15 см) минус ширина пле-
ча полочки до вытачки (Р5Р7 = 5 см) и минус 1 см на при-
посадку плеча спинки:
15 — 5 — 1 =9 см.
От точки Р9 по пунктирной линии откладываем 9 см
и ставим точку П3.
Вспомогательные точки проймы. От
точки Г3 вверх откладываем 6,5 см (для всех размеров) и
ставим точку 06, а вправо — 1,5 см и ставим точку 06.
Точки 05 и П3 соединяем прямой, делим ее пополам и середи-
ну обозначаем точкой О,, от которой влево под прямым
углом откладываем 1 см и ставим точку 0s. Затем от точки У
вправо откладываем 2,5 см и ставим точку У2.
Оформляем пройму, соединяя точки П3, О8, О5, 06 и У2
вогнутой кривой.
Длина переда до талии. От точки Р3 вниз
откладываем мерку длины переда до талии (52 см) плюс
1 см минус ширина ростка и ставим точку Т7:
Р3Т7 = 52 Т* 1 — 6,5 = 46,5 см.
Выемка по боку. От точки Т2 влево отклады-
ваем 1,5 см и ставим точку Ts, которую соединяем прямой
с точкой -У2 (боковая линия переда).
Расстояние до вытачки по линии т а-
л и и. От точки Т7 вправо проводим горизонтальную
прямую, равную по длине Г,Т7 минус 1,5 см, и ставим
точку Т2:
Т7Та = 9,5 — 1,5 = 8 см.
От точки Ц вниз откладываем 2,5 см и ставим точку Ц2,
которую соединяем прямой с точкой Та.
Глубина вытачки. От точки Та вправо откла-
дываем 3 см и ставим точку Т1П, которую соединяем прямой
с точкой Ц2 и вогнутой кривой с точкой Та.
Построение чертежа выкройки рукава
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Л (рис. 276).
Длина рукава. От точки А вниз откладываем
'снятую мерку длины рукава (62 см) и ставим точку Я;
АН = 62 см.
Высота оката. От точки А вниз откладываем
1/4 ПОг плюс 3 см и плюс */* углубления проймы блузки
(4 см) н ставим точку Г:
ДГ=48 : 4+3+1 =16 см.
От точки Г вверх откла-
дываем 7 см и ставим точ-
ку О.
Расстояние ОН делим
пополам и середину обоз-
начаем точкой Л.
Через точки Г, Л и Н
проводим горизонтальные
линии оката, локтя и низа.
Ширина верхней
половинки рука-
ва. От точки Г влево
откладываем полторы ши-
рины проймы блузки плюс
7 см и ставим точку Г4:
П\ = 12 + 6 + 7=25 см.
Ширина переднего переката. От точ-
ки Г вправо откладываем ширину проймы блузки плюс
0,5 см и ставим точку Г2:
ГГ2 = 12 + 0,5 = 12,5 см.
Ширина нижней части оката. От точ-
ки 7\ влево откладываем ширину проймы блузки плюс
1,5 см и ставим точку Г3:
Г\Г3 = 12 + 1,5 = 13,5 см.
Расстояние до середины рукава. От
точки Г влево откладываем ширину проймы блузки плюс
0,5 см и ставим точку Г4:
ГГ4= 12 + 0,5= 12,5 см.
339
Через точку Г1 проводим вертикальную прямую и точки®
пересечения ее с линией низа обозначаем Нг, а с линией^
локтя — Лг От точки Г\ вверх откладываем 8,5 см и ставим,^
точку О1; которую соединяем прямой с точкой О. Затем ийя
точки Г4 восставляем перпендикуляр и точку пересечения"?’
его с горизонтальной линией обозначаем П. Далее от точки Д'
вправо откладываем 2 см и ставим точку nv после чего
соединяем прямыми точки ГЦ с О, а Ог с П.
От точки ГЦ по прямой ГЦО откладываем 7 см и ставим
точку О2, а от точки П по прямой OJ1 — 6,5 см и ставим
точку О3. Затем от точек О2 и О3 под прямым углом откла-
дываем по 2 см и ставим точки О4 и 05.
От точки Г по биссектрисе угла откладываем 4 см и
ставим точку О6, а от точки Г1 по биссектрисе — 6 см и
ставим точку О7.
Проводим линию оката рукава, соединяя точки Г3,
О'„ 01, О5, П, ГЦ, О4, О, О6 и Л кривой.
От точки ГЦ влево откладываем 3 см и ставим точку Д2>
которую соединяем прямой с точкой Г3, продолжаем эту
прямую вниз на 2 см и ставим точку /73. Затем'прямую ГЛЦ .
делим пополам и середину обозначаем точкой 08, от кото-
рой влево под прямым углом откладываем 1 см и ставим
точку О,. Точки Г3, О9 и 77, соединяем выпуклой кривой.
От точки Н вправо откладываем 2 см и ставим точку Я4,
которую соединяем прямой с точкой Г2, продолжаем эту
прямую вниз на 1 см и ставим точку 1Ц. Затем прямуюГ2ГЦ'
делим пополам и середину обозначаем точкой О10, от кото-
рой влево под прямым углом откладываем 1 см и ставим / '
точку Оц. Точки Г2, Оп и !Ц соединяем вогнутой кривой.
От точки JIi вправо откладываем величину, равную
половине ГгГц, и ставим точку Л2~.
ЛгЛ2 = 12,5 : 2 = 6,25 см.
Из точки Л2 опускаем перпендикуляр и на пересече-
нии с линией низа ставим точку Н3, от которой вниз от- ц
кладываем 2,5 см и ставим точку //,.
Построение вытачки. От точки Л2 вниз от-
кладываем 7 см и ставим точку В. Затем от. точки Ht
влево и вправо откладываем по 4 см и ставим точки Я8
и ГЦ. Далее оформляем линию низа рукава, соединяя
точки /73, Я7 и Д5. После чего точки ГЦ и ГЦ соединяем с
точкой В прямыми и продолжаем их до линии низа.
340
УКРАИНСКИЙ КОСТЮМ
Украинский костюм состоит из сорочки, плахты, кор-
сетки, фартука и пояса.
Плахта, фартук и пояс изготовляются из специальной
ткани (фартук можно сшить из белой ткани и вышить).
Длина плахты для 48 размера — 75—80 см, ширина —
104 см, длина фартука — 70—75 см, ширина 48—50 см.
УКРАИНСКАЯ СОРОЧКА
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки украинской сорочки
(рис. 277, а, б) необходимы следующие мерки:
длина сорочки (Диз) .......... ПО
полуокружность груди (ПОг) 48
длина рукава (Др) ............. 68
Длина рукава измеряется от
основания шеи по плечу и до
желаемой длины.
Рис. 277. Украинский костюм:
а — общий вид; б — украинская сорочка.
Построение спинки и переда
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Р
(рис. 278).
341
Г/7 Р
Рис. 278. Чертеж вы-
кройки украинской со-
рочки.
Рис. 279. Чертеж
выкройки ластовицы.
Длина сорочки. От точ-
ки Р вниз откладываем снятую
мерку длины изделия (ПО см) и
ставим точку Н. Линия PH сере-
дина спинки и переда.
Ширина сорочки. От
точки Р влево откладываем У2 ПОг
плюс 10 см и ставим точку П:
РП = 48 ; 2 + 10 = 34 см.
Из точки П опускаем перпен-
дикуляр и на пересечении его с
горизонтальной линией ставим
точку Нг.
Глубина проймы. От
точки П вниз откладываем У3 ПОг
плюс 6 см и ставим точку Г:
ПГ = 48 : 3 + 6 = 22 см.
От точки Г вниз откладываем
V8 ПОг и ставим точку Гг-.
ГГ1 = 48 : 8 — 6 см.
Глубина разреза. От
точки Р вниз откладываем 15 см
и ставим точку Pv
Линия ПГ — место вставки
рукава, ZTj — вставка ластовицы.
Построение ластовицы
Вычерчиваем прямой угол с
вершиной в точке Л (рис. 279).
Длина ластовицы. От
точки Л вниз откладываем */s
ПОг плюс 1 см и ставим точку Ли
от которой влево проводим гори-
зонтальную линию произвольной
длины:
ЛЛг = 48 : 8 + 1 = 7 см.
342
Ширина ластовицы. От точки Л влево отклады-
ваем '/в ПОг плюс 1 см и ставим точку Л2:
ЛЛ2 = 48 : 8 + 1 = 7 см.
Из точки Л2 опускаем перпендикуляр и иа пересечении
его с горизонтальной линией ставим точку Л3.
Построение чертежа выкройки рукава
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке /1
(рис. 280).
Длина рукава. От точки А вниз отклады-
ваем снятую мерку длины рукава (68 см) и ставим
точку Н, от которой влево прово-
дим горизонтальную линию (линия
низа).
Ширина рукава. От точ-
ки А влево откладываем 1/2 ПОг
плюс 6 см и ставим точку А2'.
= 48 : 2 4- 6 = 30 см.
Из точки А2 опускаем перпен-
дикуляр и точку пересечения его
с линией низа обозначаем точ-
кой П2.
Высота оката. От точки А2
вниз откладываем 1/3 ПОг плюс 3 см
и ставим точку Г:
АГ = 48 : 3 + 3 = 19 см.
От точки Г вправо откладываем
3 см и ставим точку Гх.
Из точки восставляем перпен-
дикуляр и на пересечении его с
горизонтальной линией ставим ТОЧ- Рис. 280. Чертеж
ку выкройки рукава.
От точки Г вниз откладываем ши-
рину ластовицы минус 1 см и ставим точку Г2:
ГГ2=7 — 1 =6 см.
Точка Г2 служит контрольной точкой для вставки
ластовицы. При раскрое рукава отрезки А2А2 и ГГ1 вы-
резаются.
343
Раскрой и пошив
Украинскую сорочку шьют из льняного полотна. Гор- X
ловину и низ рукавов собирают в сборки, затем горловину
заканчивают стойкой, а рукайа — манжетой шириной 1,5 см
в готовом виде.
Длина стойки 50 см, ширина в раскрое — 4,5 см; длина
манжеты 24 см, ширина в раскрое — 4,5 см.
Перед, спинку, рукава, стойку и манжеты раскраивают
по долевой нити ткани.
После раскроя сорочку вышивают.
Перед сорочки украшается вышивкой с мережкой по-
средине, по которой делается разрез длиной 15 см.
По низу переда и спинки, кроме вышивки, вышивают
прошву.
Верхнюю часть рукава вышивают, отступя 14 см от
верхнего среза рукава.
На стойке и манжетах вышивают мережку' отступив от
среза 2 см. На расстоянии 0,4 см от мережки — вышивают.
Затем перегнув мережку по длине получают верхнюю,
часть стойки и манжет.
Боковые стороны переда и спинки подгибают по кромке
на 0,3 см, при отсутствии кромки срезы подгибают дважды,
заметывают, а затем наметывают на бумагу, на расстоянии
0,3 см одну сторону от другой. Подогнутые края соединяе-
мых частей изделия соединяют петельным швом (красной
ниткой). Выполнение петельного шва см. стр. 489.
Таким же образом соединяют боковые стороны рукава,
рукав с сорочкой и ластовицу.
По низу рукава оставляют 5—6 см для застежки.
Верхний срез сорочки и рукава собирают в сборки,
отступив от края среза на 0,7 см. Стежки прокладывают
в три ряда шириной 0,6 см на расстоянии 0,2 см друг
от друга. Сборки собирают в виде мелких складочек, в
горловине по длине стойки, а в рукавах по длине ман-
жеты.
Боковые стороны стойки стачивают, а затем вметывают
и втачивают в горловину. Стойку выворачивают, швы вы-
правляют, обрезной край подгибают и подшивают откры-
тыми подшивочными стежками ниже шва притачки на 0,5 см.
На одном конце стойки делают воздушную петлю, на
другом — пришивают пуговицу.
Низ рукавов обрабатывают как стойку.
344
КОРСЕТКА
Размер 48
Построение чертежа выкройки
. Для построения чертежа выкройки корсетки необхо-
димы следующие мерки:
длина корсетки (Диэ).............. 64
длина талии (Дт).................. 38
ширина спинки (Шс) ............. 18
полуокружность шеи (ПОш) ......... 18
полуокружность груди (ПОг) ....... 48
полуокружность талии (ПОт) ....... 38
высота груди (Вг)................. 36
полуокружность бедер (ПОГ>) ..... 52
длина переда до талии (Д11т)..... 8-’
Построение спинки
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Р (рис. 281)
Длина корсетки. От точки Р вниз откладываем
снятую мерку длины изделия (64 см) и ставим точку Н.
Глубина проймы. От точки Р вниз отклады-
ваем J/3 ПОг плюс 6 см и ставим точку Г:
РГ = 48 : 3 + 6 = 22 см.
Длина талии. От точки Р вниз откладываем
снятую мерку длины талии (38 ел/) и ставим точку Т.
Длина бедер. От точки Т вниз откладываем
16 см и ставим точку Б. Из точек Г, Т, Б и И влево про-
водим горизонтальные линии груди, талии, бедер и низа.
Скос спинки. От точки Т влево откладываем 2 см
н ставим точку Т\. От точки Н влево откладываем 1,5 см
и ставим точку Н1. Точки Р, 7\ и Нг соединяем прямой и
на пересечении ее с линиями груди и бедер ставим точки
Г1 и 5j.
Ширина спинки. От точки /\ влево отклады-
ваем снятую мерку ширины спинки (18 см) и ставим точку Г3.
Из точки Гг восставляем перпендикуляр и точку пересе-
чения его с горизонтальной линией обозначаем точкой П.
Ширина проймы. От точки Г2 влево отклады-
ваем 1/4 ПОг и ставим точку Г3:
ГаГ3 = 48 : 4 = 12 см.
Из точки Г3 восставляем перпендикуляр произвольной
длины.
345
Расстояние до боковой линии. От точ--
ки Г2 влево откладываем половину ширины проймы и ста-
вим точку Г4, из которой опускаем перпендикуляр и точку
пересечения его с линией талии обозначаем точкой Т2.
Рис. 281. Чертеж выкройки корсетки.
Ширина ростка. От точки Р влево откладываем
>/з ПОш плюс 1 см и ставим точку Рг:
РРг = 58 : 3 + 1 = 7 см.
Высота ростка. От точки Рх вверх отклады-
ваем, 1,5 см (для всех размеров) и ставим точку Р2.
346
Глубина ростка. От точки Р вниз отклады-
ваем 1 см и ставим точку Р3, которую соединяем вогнутой
линией с точкой Р2.
Наклон плеча. От точки П вниз откладываем
3 см и ставим точку Пг. Точки Р2 и П2 соединяем прямой,
продолжаем ее влево на 1 см (для припосадки плеча спинки)
и ставим точку П2.
Вспомогательные точки проймы. От
точки Г2 вверх откладываем 6 см и ставим точку О. От
точки Г2 по биссектрисе угла откладываем 2,5 см и ста-
вим точку 0v.
Точки П2, О, (\ и Г4 соединяем (линия проймы спинки).
Выемка по боковой линии. От точки Т2
вправо откладываем 1 см и ставим точку Т3.
Точки Г4 и Т3 соединяем прямой.
Ширина спинки по линии б е д е р. От
точки влево откладываем величину, равную 1\1\ (24 с.и)
плюс 1 см, и ставим точку Б2:
EjBz = 24 +1 = 25 см.
Точки Т3 и Б2 соединяем прямой, продолжаем ее до
линии низа и точку пересечения обозначаем Н2.
Затем от точки Н2 вверх откладываем 1 см и ставим
точку Н3, которую соединяем выпуклой линией с точкой Н2.
Ширина составных частей по пройме.
От точки Г2 вверх откладываем г/2 глубины проймы и ста-
вим О3:
Г202 = 22 : 2 = 11 см.
От точки О4 по линии проймы вправо откладываем 1 см
и ставим точку О3.
Ширина составных частей по линии
груди. От точки Г\ откладываем т/2 ширины спинки и
ставим , точку Г6:
Г/5 = 18:2=9 см.
Затем точку Г5 соединяем прямой с точкой Оа, расстояние
Г602 делим пополам и ставим точку О4, от которой под
прямым углом откладываем 1,5 см и ставим точку О5.
Точки 02, 05 и Г6 соединяем.
Ширина составных частей по линии
талии. Ширина спинки по линии талии в готовом виде дол-
жна быть равна % ПОт минус 1 см, т. е. 38 : 2 — 1 = 18 см.
347
Так как спинка состоит из'трех частей, то ширина каждой
составной части 'по талии равна 18 : 3 = 6 см.
Для определения глубины вытачек измеряем расстоя-
ние TjT3 и отнимаем ширину спинки по линии талии в
готовом виде, т. е. 22— 18 = 4 см. Глубина вытачек
равна 4 : 2 = 2 см.
От точки Тг влево откладываем 6 см и ставим точку Tit
от которой влево откладываем глубину вытачки (2-см) и
ставим точку Т5.
От точки Т3 влево откладываем ширину второй состав-,
ной части (6 см) и ставим точку Те, от которой влево откла-;
дываем глубину второй вытачки (2 см) и ставим точку Т,.
Точки Т4 и Т5 соединяем с точкой Г5.
Точки Тъ и Т7 соединяем с точкой 03. Затем отрезки
Т4 и Т- Т\ делим пополам и ставим точки В -и В4.
Ширина составных частей по линии
бедер. От точек В и В, проводим вертикальные прямые
и точки пересечения их с линиями бедер обозначаем точ-
ками Б3 и Б4.
От точки Б3 влево откладываем 0,5 см и ставим точку
Б3, а вправо — 1 см и ставим точку £>6.
Точки Т4 и Б5, Т3 и Б6 соединяем прямыми, которые
продолжаем до линии низа. От точки 54 вправо и влево
откладываем по 1 см и ставим точки 5, и 58, которые соеди-
няем прямыми с точками Тк и и продолжаем их до линии
низа.
Построение переда
Ширина корсетки. От точки влево откла-
дываем ПОг плюс 3 см на свободное облегание и ставим
точку Ге:
= 48 + 3 = 51 см.
От точки Г6 вверх и вниз проводим вертикальную пря-
мую и точки пересечения ее с линиями бедер и низа обо-
значаем Б3 и //,.
Высота полочк и. Полочка повышается на 2—
6 ел! в зависимости от величины груди и размера. От точки
Гвверх откладываем величину, равную глубине проймы
плюс 4 см, и ставим точку Р4:
Г3Р4 = 22 + 4 = 26 см.
348
Из точки Р4 вправо проводим горизонтальную прямую
и точку пересечения ее с перпендикуляром, восставленным
из точки Г3, обозначаем Р6.
Ширина горловины. От точки Р4 вправо от-
кладываем */3 ПОш плюс 1 ся и ставим точку PG:
Р4Ре = 18 : 3 + 1 — 7 см.
Ширина плеча до вытачки. От точки Р6
вправо откладываем 5 см и ставим точку Р,.
Расстояние по линии груди до вы-
тачки. От точки Ге вправо откладываем величину,
равную Р4Р7 минус 2 см и ставим точку Г,:
Г6Р7 = 12 — 2 = 10 см.
Точки Р, и Г, соединяем прямой (первая линия вытачки).
Наклон п л е ч а. От точки Р, вниз откладываем
1,5 см и ставим точку Р8, которую соединяем прямой с
точкой Рв.
Глубина горловины. От точки Р4 вниз откла-
дываем 1/3 ПОш плюс 3 см и ставим точку Ру.
Р„Р9 = 18 : 3 + 3 = 9 см.
Точки Р8 и Р9 соединяем прямой.
Затем из точки Рв опускаем перпендикуляр, на пересе-
чении его с прямой Р8Р9 ставим точку О6, от которой по
биссектрисе угла откладываем 1 см и ставим точку О7.
Точки Р6, О, и Р9 соединяем вогнутой линией.
Высота груди. От точки Р7 вниз по первой
линии вытачки откладываем снятую мерку высоты груди
(36 см) минус 7 см (ширина ростка) и ставим точку Ц:
Р,Ц = 36 — 7 = 29 см.
Конец вытачки. От точки Ц вверх откладываем
3 см и ставим точку Ц±, которую соединяем прямой с точ-
кой Р5 (вторая линия вытачки). Линии вытачки равны
между собой. Поэтому измеряем первую линию вытачки
(PjZfx), откладываем эту величину от точки Ц. по второй
линии вытачки и ставим точку Р1о = РМ)-
Направление плеча полочки. Точки
Р10 и Г соединяем пунктирной прямой. Ширина плеча
полочки от вытачки до проймы равна ширине плеча спинки
(Р„2П2 = 14 см) минус ширина полочки до вытачки
(Р6Ра = 5 см) и минус 1 см на припосадку плеча спинки,
т. е. 14 — 5 — 1 = 8 см.
345
От точки. P1Q по пунктирной линии откладываем 8 см
и ставим точку /73.
Вспомогательные точки проймы. От'
точки Г3 вверх откладываем 5 см (для всех размеров) и
ставим точку 0а.
От точки Г3 по биссектрисе угла откладываем 2 см и
ставим точку О9. Точки П3 и О8 соединяем прямой, делим
ее пополам и середину обозначаем точкой О1о, от которой
под прямым углом откладываем 1 см и ставим точку 0ц.
Точки П3, 0u, Og, 0s и Г4 соединяем вогнутой линией
(линия проймы).
Боковая выемка. От точки Т2 влево отклады-
ваем 1 см и ставим точку Т6, которую соединяем прямой
с точкой Г4.
Длина талии переда. От точки Р4 вниз
откладываем снятую мерку длины переда до талии (52 см)
минус ширина ростка (7 см) и ставим точку Т3.
Р4Т3 = 52 — 7 = 45 см.
Ширина переда по линии бедер. От
точки Бэ вправо откладываем снятую мерку полуокруж-
ности бедер (52 см) плюс 2 см иа свободное облегание минус
ширина спинки по линии бедер (Б3Б3 = 25 см) и ставим
точку Б10:
БЭБ1О = 52 4- 2 — 25 = 29 см.
Точки Т8 и Б10 соединяем прямой и продолжаем ее до
линии низа. Боковые линии переда и спинки равны между
собой, поэтому от точки Те по боковой линии переда откла-
дываем величину, равную длине боковой линии спинки и
ставим точку Hs.
Удлинение перед а. От точки Н4 вниз откла-
дываем 3 см и ставим точку Я6, затем точки и Н3 соеди-
няем прямой, делим ее пополам и середину обозначаем
Н-, от которой под прямым углом откладываем 1 см и ста-
вим точку Н3.
Точки Н3, На и IIсоединяем выпуклой линией.
Ширина составных частей по линии
груд и. От точки Г3 влево откладываем 2 см и ставим
точку Г3.
Точки Г3 и 08 соединяем.
Ширина составных частей по линии
тали и. От точки Тв вправо откладываем величину,
350
равную Г6Г7 минус 1,5 см и ставим точку Ти'.
Т'э^'ю = 9,5 — 1,5 = 8 см.
Точки Т1(| и Та соединяем.
Ширина переда по линии талии в готовом виде равна 1/2
ПОш плюс 1 см, т. е. 38 : 2 + 1 = 20 см. Средняя состав-
ная часть равна 8 см, тогда на две боковые составные части
остается 20—8 = 12 см, т. е. по 6 см на каждую.
Для определения глубины вытачек измеряем расстоя-
ние ТаТа и отнимаем ширину переда по линии талии в
готовом виде, т. е. 26—20 = 6 см, из которых в переднюю
вытачку забираем 3,5 см, а в боковую — 2,5 см.
Конец вытачки. От точки Ц вниз откладываем
3 см и ставим точку Д2, которую соединяем прямой с точ-
кой Т10. От точки T1Q вправо откладываем 3,5 см и ставим
точку Тп.
Точки Ц.2 и Тп соединяем.
От точки Тгг вправо откладываем 6 см и ставим точку
Т12, от которой откладываем 2,5 см и ставим точку Т13.
Точки Т12 и Т13 соединяем с точкой Г8.
Точки и Os соединяем.
Ширина составных частей по линии
бедер. От точки 59 вправо откладываем величину,
равную ТаТ10 плюс 1 см и ставим точку Б1г:
Б#БЦ = 8 + 1 = 9 см.
Точки Т10 и Би соединяем прямой, которую продолжаем
до линии низа.
Выемка по линии бедер. От точки Би
вправо откладываем 1 см и ставим точку Б12, которую
соединяем прямой с точкой Ти и продолжаем эту прямую
до линии низа.
Расстояние между точками Т13 и Т]2 делим пополам и
ставим точку В.,, от которой проводим вертикальную
прямую и точку пересечения ее с линией бедер обозна-
чаем Б13.
От точки Б13 вправо и влево откладываем по 1 см и ста-
вим точки Би и Б15. Соединяем точки Т12 с Б14 и Т13 с Б15
и продолжаем прямые линии до низа.
Полузанос. От точек Р9 и Та влево откладываем
по 6 см и ставим точки Рп и Тм, которые соединяем прямой,
продолжаем ее от точки Рл вверх на 1,5 см и ставим точку
Рп, которую соединяем прямой с точкой Р9.
351
От точки Ht вле-
во откладываем 8 см
и ставим точку На,
которую соединяем с
точкой Ти.
Раскрой и пошив
Корсетка состоит
из верха и подкладки.
Верх корсетки может
быть из сатина или
§ х бархата. Отделывает-
g | ся корсетка лента-
o' “ ми разного цвета ши-
к § риной 1,5 см или бар-
S | хатом в виде зуб-
g I ЧИКОВ.
х Ленты иастрачива-
= ются по пройме и гор-
12 - ловине корсетки в два
8 g ряда, а по краю пра-
•§ § вой (верхней) полочки-
g- s и низу — в три ряда,
я g От талии до низа
S корсетки закладыва-
ет ются встречные склад-
. ,о- ки, которые закреп-
= я ляются треугольни-
ками.
Раскрой составных
частей корсетки на
ткани показан на
рис. 282 а, б, в, г, д.
При раскрое кор-
сетки ткань склады-
вается лицевой сто-
роной внутрь.
Детали выкройки
корсетки располага-
ются на ткани по
долевой нити. От линии талии и до линии низа корсетки
к составным частям дается припуск на складки: вверху
6 см, по низу — 12 см. От верха составных частей корсетки
852
и по складкам до линии низа припуск на швы — 1,5 см. По
линии проймы, горловины и полочкам припуск на швы не
дается. Детали выкройки корсетки вырезаются по наме-
ченным линиям составных частей выше линии талии, а от
линии талии между намеченными линиями зигзагом или
копируются с помощью резца.
После раскроя составные части корсетки сметывают
и стачивают. Швы разутюживают. Встречные складки за-
кладывают с лицевой стороны так, чтобы шов их проходил
посредине.
Плечевые срезы сметывают со стороны спинки с припо-
садкон по середине плеча, стачивают со стороны переда.
Швы разутюживают.
Подкладку к корсетке выкраивают так же, как и верх;
на лицевую сторону корсетки накладывают лицевой сто-
роной выкроенную подкладку, сметывают со стороны кор-
сетки, а стачивают со стороны подкладки, оставляя на
левой стороне полочки незастроченными 10—15 см,
через которые выворачивают корсетку на лицевую сто-
рону.
Незастроченную часть и подкладку корсетки по пройме
подшивают вручную. В местах складок по лицевой сто-
роне корсетки делают треугольники, а по пройме, горло-
вине и правой полочке настрачивают ленты.
Для лучшего прилегания корсетки со стороны изнанки по
линии талии в,,местах встречных складок пришивают двой-
ную полоску ткани шириной 3 см и длиной, равной окруж-
ности талии плюс 4 см, концы которой впереди застеги-
ваются на пуговицы. На правой полочке корсетки приши-
вают крючки, а на левой — петли.
ЛЕГКИЙ ЖАКЕТ
Размер 48
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки легкого жакета
(рис. 283) необходимы следующие мерки;
длина жакета (Диз) .. 70
длина талии (Дт) ......... 38
ширина спинки (Д/с) .... 18
полуокружность шеи (ПОш) 18
полуокружность груди (ПОг) 48
12 939
полуокружность талии (ПОт) 38
полуокружность бедер (ПОб) 52
высота груди (Вг).........36
длина переда до талии (Дпт) 52
длина рукава (Др) ........60
353
снятую мерку
Рис. 283. Легкий
жакет.
Построениесп инки
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Р '
(рис. 284).
Длина жакета. От точки Р вниз откладываем
1ны изделия (70 см) и ставим точку Н.
Глубина проймы. От точ-
ки Р вниз откладываем 1/3 ПОг плюс
6 см и ставим точку Г:
РГ = 48 : 3 + 6 = 22 см.
В жакетах размера 54 и последую-
щих глубина проймы равна 24 см.
Длина талии. От точки Р
вниз откладываем снятую мерку длины
талии (38 сл) плюс 1 см и ставим
точку Т:
РТ = 38 + 1 = 39 см.
Длина бедер. От точки Т
вниз откладываем 18 см (для всех раз-
меров) и ставим точку Б.
Из точек Г, Т, Б и Н влево прово-
дим горизонтальные линии груди, та-
лии, бедер и низа.
Скос спинки. От точки Т
влево откладываем 1,5 см для всех раз-
меров и ставим точку Tlt которую соеди-
няем прямой с точкой Р и продолжаем
эту прямую до линии низа. Точку пе-
ресечения с линией груди обозна-
чаем Г 1( с линией бедер — Бх, а с линией низа —
Линия РНг — середина спинки.
Ширина спинки. От точки Гг влево отклады-
ваем снятую мерку ширины спинки (18 с,и) плюс 1 см и
ставим точку /+:
Г1Гг = 18 + 1 = 19 см.
Ширина пройм ы. От точки Г2 влево отклады-
ваем 1/i ПОг плюс 1 см и ставим точку Г3-.
ГгГ.л = 48 : 4 + 1 = 13 см.
В жакетах размера 54 и всех последующих ширина
проймы равна ПОг.
354
Из точки Гг восставляем перпендикуляр и точку пере-
сечения его с горизонтальной линией обозначаем П-
Рис. 284. Чертеж выкройки легкого жакета.
Расстояние до боковой линии. От точ-
ки Г2 влево откладываем 3 см и ставим точку ГА, из кото-
рой опускаем перпендикуляр на линию талии и точку
пересечения обозначаем Тг.
12* 555
Ширина ростка. От точки Р влево отклады-
ваем ’/а ПОш плюс 1 см и ставим точку Р3:
Р₽1 = 18 : 3 4- 1 = 7 см.
Высота ростка. От точки Р, вверх откладываем
2 см и ставим точку Р2, которую соединяем вогнутой
кривой с точкой Р.
Наклон плеча. От точки П вниз откладываем
2 см (без подплечиков 3 см) и ставим точку /71; которую
соединяем прямой с точкой Р2, продолжаем эту прямую
влево на 1 см (для припосадки плеча спинки) и ставим
точку П2.
Вспомогательные точки проймы. От
точки Г2 вверх откладываем 6 сл1 и ставим точку О, а по
биссектрисе угла — 2,5 см и ставим точку Ov
Точки П2, О, О4 и Р4 соединяем вогнутой кривой.
Боковая в ы е м к а. От точки Т2 вправо откла-
дываем 2,5 см (для всех размеров) и ставим точку Т3,
которую соединяем прямой с точкой Г4.
Ширина спинки по линии бедер. От
точки 5] влево откладываем величину, равную PJY и
ставим точку В2:
Б4Б, = 19 + 3 = 22 см.
Точки Т3 и Б2 соединяем прямой, продолжаем ее до
линии низа и точку пересечения обозначаем Н2.
Оформление низа. От точки Н2 вверх отклады-
ваем 2 см и ставим точку Н3, которую соединяем выпуклой
кривой с точкой Нг. Линия Г\Т3Н3 — боковая линия
спинки.
Расстояние до вытачки. От точки 1\ влево
откладываем 2/2 Шс минус 1 см и ставим точку Г6:
Г,Г6 = 19 : 2 — 1 = 8,5 см.
Расстояние до вытачки по линии
бедер. От точки Б4 влево откладываем величину, рав-
ную Б1Б5 = 8,5 см, и ставим точку Б3, которую соединяем
с точкой Б6 прямой и точку пересечения ее с линией талии
обозначаем Тл.
Глубина в ы т а ч к и. От точки Т, в обе стороны
откладываем по 1,5 см и ставим точки Т3 и Т3. Затем от
точки Б5 вниз откладываем 6 см и ставим точку В, а от
точки Б3 вверх откладываем 4 см и ставим точку Вг, затем
точки Т3 и Те соединяем с точками В и Bt прямыми.
И56
Построение переда
Ширина жакета. От точки Г} влево по линии
груди откладываем полуокружность груди плюс прибивку
на свободное облегание 4—6 см и ставим точку Ге:
ГХГ6 = 48 4- 6 — 54 см.
Через точку Г6 проводим вертикальную прямую (середи-
на переда) и точку пересечения ее с линией бедер обозна-
чаем 54, а с линией низа — Н4.
Высота полочки. Полочка повышается па 3—
S см в зависимости от величины груди. От точки Гг, вверх
откладываем глубину проймы (22 см) плюс 4 см и ставим
точку Р3:
ГйР3 = 22 + 4 = 26 см.
От точки Р3 вправо проводим горизонтальную линию.
Затем из точки Г., восставляем перпендикуляр и точку
пересечения его с горизонтальной линией обозначаем Р,.
Ширина горловины. От точки Р3 вправо
откладываем г/з ПОш 11 ставим точку PG:
Р3Р5 = 18 : 3 = 6 см.
Ширина плеча до вытачки. От точки Р5
вправо откладываем 5 см и ставим точку Ре.
В размерах, меньших 48, откладывается 4 см, а в раз-
мерах 48 и больше — 5 см.
Расстояние до вытачки по линии
груди. От точки Г, вправо откладываем величину,
равную Р3Р6 минус 1,5 см, и ставим точку Гт:
Г6Г, = 11 — 1,5= 9,5 см.
Точки Рй и Гч соединяем прямой (первая линия вытачки).
Наклон плеча. От точки Р8 вниз откладываем
1 см (без подплечиков — 1,5 см) и ставим точку Р,, которую
соединяем прямой с точкой Рь.
Глубина горловины. От точки Р3 вниз от-
кладываем 1/3 ПОш плюс 2 см и ставим точку Рв:
Р3РВ = 18 : 3 4- 2 = 8 см.
Точки Р, и Р8 соединяем прямой. Затем из точки Р,
опускаем перпендикуляр и точку пересечения его с пря-
мой РВР, обозначаем Ог, от которой по биссектрисе угла
откладываем 1 см и ставим точку 03.
257
Оформляем горловину, соединяя точки - Р6, 03 и Ря
вогнутой кривой.
Высота груди. От точки Рв вниз по линии вы-
тачки откладываем снятую мерку высоты груди (36 см)
минус ширина ростка (так как мерка высоты груди сни-
мается от 7-го шейного позвонка) и ставим точку Ц:
Р3Ц = 36 — 6,5 = 29,5 см.
Конец вытачки. От точки Ц вверх отклады-
ваем 3 см (для всех размеров) и ставим точку Цг, которую
соединяем прямой с точкой Р4 (вторая линия вытачки).
Затем от точки по второй линии вытачкн откладываем
длину первой линии вытачки Р-,ЦХ и ставим точку Р9.
Таким образом, Ц^Р., = РЩх-
Направление линии плеча полочки.
От точки Г вверх откладываем 1,5 см и ставим точку 04,
которую соединяем пунктирной прямой с точкой Р9.
Ширина плеча полочки от вытачки до проймы равна
ширине плеча спинки (Р2П2 = 15 см) минус ширина плеча
полочки до вытачки (Р5Р7 = 5 см) и минус 1 см на при-
посадку плеча спинки, т. е.:
15 — 5 — 1=9 см.
От точки Р9 откладываем 9 см и ставим точку П3.
Вспомогательные точки проймы. От
точки Г3 вверх откладываем 5 см и ставим точку 05, а по
биссектрисе угла — 2 см и ставим точку 06. Затем точки П3
и 05 соединяем прямой, делим ее пополам и середину обоз-
начаем точкой <?,, от которой под прямым углом откла-
дываем 1 см п ставим точку 08.
Оформляем линию проймы, соединяя точки /73, 08,
05, 06 и Г4 вогнутой кривой.
Боковая выемка. От точки Т2 влево отклады-
ваем 1 см и ставим точку Г,, которую соединяем прямой
С ТОЧКОЙ Гц.
Ширина полочки на линии б е д е р. От
точки 5, вправо откладываем снятую мерку полуокружности
бедер (52 см) плюс 4 см на свободное облегание, минус
ширина спинки по линии бедер (Б^з — 22 см) и ставим
точку Б5:
Б4Б5 = 52 4- 4 — 22 = 34 см.
Точки Г, и Б5 соединяем прямой, которую продолжаем
до линии низа. Затем измеряем линию Т3Н3, откладываем
358
эту величину от точки Г, вниз иа продолжении прямой Т^Б-Л
и ставим точку Н8.
Линия ГаТ7Н5 — линия бока переда.
Длина переда до талии. От точки Р3 вниз
откладываем снятую мерку длины переда до талии (52 ел)
минус ширина ростка и ставим точку 7\:
Р3Т8 = 52 — 7 — 45 см.
Точки Т7 и Ts соединяем прямой (линия переда талии).
Удлинение переда. От точки Н, вниз откла-
дываем 3 см и ставим точку //(;, которую соединяем прямой
с точкой Н3, делим эту прямую пополам и середину обозна-
чаем точкой Д7. Затем от точки //, вниз под прямым углом
откладываем 1 см и ставим точку Н8, после чего оформляем
низ переда, соединяя точки /7С, Hs и Н3 слегка выпуклой
кривой.
Построение боковой вытачки. От точ-
ки Ps вправо откладываем 1,5 см и ставим точку Г3. из
которой опускаем перпендикуляр и точку пересечения его
с линией талии обозначаем Тя. От точки Тя вниз отклады-
ваем 9 см и ставим точку К.
Глубина вытачки. От точки Т\, в обе стороны
откладываем по 0,75 см и ставим точки 7\0 и Гц, которые
соединяем прямыми с точками Г8 и К.
Построение второй боковой вытач-
к и. Расстояние Г7Г3 делим пополам и середину обозна-
чаем точкой Г9, из которой опускаем перпендикуляр до
линии бедер и ставим точку Бе. Точку пересечения перпен-
дикуляра с линией талии обозначаем Т12. Затем от точки Га
вниз откладываем 8 см и ставим точку В2, а от точки
в обе стороны откладываем по 1,5 см и ставим точки Т13
и Гм, которые соединяем прямыми с точками В2 и Ве.
Построение борта. От точки Р, влево откла-
дываем 8 см и ставим точку Р10. Затем от точки влево
откладываем 6,5 см и ставим точку Г1о, а от точек 7\ и Не
влево — по 4 см и ставим точки 7\ь и Н3.
Точки Р10, Г1о, Tjg и Н3 соединяем между собою прямыми.
Далее от точки Р10 вверх на продолжении прямой Р1аГ1а
откладываем 3 см и ставим точку Ри, которую соединяем
прямой с точкой Ре. Затем от точки вправо по этой
прямой откладываем 2 см и ставим точку Р12, которую
соединяем с точкой Г1о слегка выпуклой кривой.
Построение кармана. Через точку К про-
353
водим горизонтальную прямую, откладываем на ней от
точки К вправо 5 см и ставим точку Кг.
Ширина кармана. От точки влево отклады-
ваем 16 см и ставим точку К2, от которой вниз проводим
прямую, параллельную линии борта. Затем от точки
вниз откладываем 1 см и ставим точку К3, которую со-
единяем прямой с точкой Ki (линия входа в карман).
Длина кармана. От точки К3 вниз отклады-
ваем 17 см и ставим точку Kt- От точки Kt под прямым
углом к линии KJ(3 проводим прямую длиной 17 см и ста-
вим точку которую соединяем прямой с точкой К4.
Углы кармана у точек КА и К5 закругляем.
Построение чертежа выкройки двухшовного рукава
к жакету
Построение верхней половинки
ру кава
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке А (рис. 285).
Длина рукава. От точки А вниз откладываем
снятую мерку длины рукава (60 см) и ставим точку Н.
Высота оката. От точки А вниз откладываем 1/<
/70г плюс 4 см и ставим точку Г:
АГ = 48 : 4 + 4 = 16 см.
Высота оката для больших размеров не должна пре-
вышать 16—17 см.
От точки Г вверх откладываем 5 см и ставим точку 0.
Л и н и я локтя. Расстояние ОН делим пополам
и середину обозначаем точкой Л.
Через точки Г, Л и Н проводим горизонтальные линии
высоты оката, локтя и низа.
Ширина верхней половинки рукава.
От точки Г влево откладываем полторы ширины проймы
жакета плюс 6 см и ставим точку Гг:
ГГ{ = 13 4-6,5 +6 =25,5 см.
Из точки Г, восставляем перпендикуляр произвольной
длины.
Расстояние до середины оката. От точ-
ки Г влево откладываем ПОг плюс 1 см и ставим точку Г2:
ГГ2 = 48 : 4 + 1 =13 см.
Из точки Гг восставляем перпендикуляр, и точку пере-
сечения его с горизонтальной линией обозначаем П.
и(>0
Ширина переднего переката вверху.
От точки Г вправо откладываем 4 см (для всех размеров),
и ставим точку Г3.
Ширина переднего переката внизу.
От точки И вправо откладываем 4 см и ставим точку Нг.
Ширина переднего
переката в локте. От точ-
ки Л вправо откладываем 2,5 с.ч и
ставим точку которую соеди-
няем прямыми с точками Га и Н1
(линия переднего шва верхней
половинки рукава).
От точки Л вверх откладываем
5,5 см и ставим точку О], которую
соединяем прямой с точкой О,
продолжаем эту прямую влево, и
точку пересечения с перпендику-
ляром, восставленным из точки Гг,
обозначаем О2.
Из точки П вправо откладываем
2 см и ставим точку /7V Затем со-
единяем прямыми точку П с О», а
Пг с О. От точки /7, вниз по
прямой Пг0 откладываем 7 см и
ставим точку О3, а от точки П
вниз по прямой О2/7 — 6,5 см и
ставим точку О4. От точки О3 под
прямым углом откладываем 1,75 см
и ставим точку О5, а от точки О4—1,5 с.н и ставим точ-
ку О6. Далее от точки Г по биссектрисе угла отклады-
ваем 2,5 см и ставим точку О,, после чего оформляем .ли-
нию оката рукава, соединяя точки 0.2, О6, П, Пх, О5 О, 07
и Га кривой, как показано на рис. 285.
Ширина верхней п о л о в и нк и р у к а в а
по линии локтя. От точки Л влево откладываем
величину, равную Г[\ минус 1,5 см, и ставим точку Лм.
ЛЛа — 25,5 — 1,5 = 24 см.
Ширина верхней половинки рукава
в н и з у. От точки Н влево откладываем ширину проймы
жакета плюс 1 см и ставим точку /Л:
НН., = 13 + 1 = 14 см.
S61
Удлинение рукава. От точки Н2 вниз откла-
дываем 3 см и ставим точку Н3, которую соединяем пря-
мыми с точками Н и Л2, а точку Лг — с точкой Гг. Таким
образом, линия локтевого шва верхней половинки прохо-
дит через точки Н3, Л2, /\ и О2.
Построение нижней половинки
рукава
От точек Г и И влево откладываем по 3 см и ставим
точки Г4 и Ht. Затем от точки Л влево откладываем 4,5 см
п ставим точку Л3, которую соединяем прямыми с точками
и Я4. Таким образом, линия переднего шва нижией
половинки рукава проходит через точки Г4, Л3 и Ht.
Ширина нижней половинки вверху.
От точки Г4 влево откладываем ширину проймы жакета
плюс 1 см и ставим точку Г,:
1\Г5 = 13 + I = 14 см.
Ширина нижней половинки рукава
по линии л о к т я. От точки Л3 влево откладываем
величину, равную Г4Г5 плюс 0,5 см, и ставим точку Л4:
Л3Л4 = 14 + 0,5 = 14,5 см.
Точку Ль соединяем прямой с точкой Г5, продолжаем
эту прямую вверх до пересечения со вспомогательной пря-
мой 0,0 и точку пересечения обозначаем О8. Затем точку Л4
соединяем прямой с точкой Н3. Линия локтевого шва нижней
половинки рукава проходит через точки О8, Г5, Ль и Н3.
От точки О8 параллельно верхнему окату откладываем
1 см для припуска на шов и ставим точку О9. Затем от
точки Г2 вверх откладываем 1,5 см (для всех размеров) ,и
ставим точку О1о, а вправо — 2 см и ставим точку О1г
От точки Г, параллельно верхнему окату откладываем
1 см и ставим точку О12, после чего оформляем окат ниж-
ией половинки рукава, соединяя точки О8, О9, О10,- 0ц,
0,, и Г4, как показано на рис. 285.
Раскрои п пошив
Основные детали выкройки жакета раскладываются
па ткани по долевой нити (рис. 286). Мелкие детали вы-
362
кроики помещаются в промежут-
ках между крупными. Расход
ткани 2 м 20 см при ширине
106 см.
При раскрое на швы прибав-
ляют по плечевым срезам 1,5—2 см,
по боковым — 2—2,5 см, а внизу
на подгиб — 3—4 см. Рукава вы-
краивают без допусков на швы;
к низу рукава прибавляют на под-
гиб 4 см. Подборт выкраивают по
выкройке полочки, отступив от
горловины по плечевому шву на
4 см, а внизу — от средней линии
переда на 2 см. Затем по форме
выреза иа спинке выкраивают
подкройную обтачку шириной
в 4 см.
После раскроя по линиям вы-
тачек, боковым и плечевым швам,
линии подгиба низа, середине пе-
реда и низкам рукавов проклады-
вают силки. Середину спинки от-
мечают прокладочным швом.
По намеченным силкам сметы-
вают вытачки. Нагрудную вытач-
ку сметывают по косой линии.
Плечевые швы сметывают со сто-
роны спинки с припосадкой по-
средине плеча, и боковые — со
стороны спинки. После этого
производят примерку, причем
намечают места расположения
петель.
После примерки жакета про-
должают его последующую обра-
ботку. Нагрудные вытачки стачи-
вают по прямой линии: правую—
сверху вниз, левую — снизу вверх,
затем обрабатывают петли. Стачи-
вают плечевые и боковые срезы:
Рис. 286. Раскладка на
ткани выкройки легкого
жакета.
плечевые — по полочке, боковые—по спинке. Швы раз-
утюживают.
363
Подборт стачивают с подкройной полоской для спинки.
Швы разутюживают. Подборт с подкройной полоской
накладывают лицевой стороной на лицевую сторону ло-
лочки и спинки и приметывают с припосадкой в углу
лацкана. Пристрачивают по полочке. Подборт вывора-
чивают и выметывают с перекантовкой от угла лацкана до
петли со стороны подборта, а затем с перекантовкой со
стороны полочки от петли до низа.
На участке петель подборт разрезают для обработки
петель, края разрезов подгибают внутрь и подшивают
косыми подшивочными стежками.
Локтевой шов сметывают от линии локтя вверх с 'при-
посадкой верхних половинок на 1 см, а стачивают по ниж-
ним половинкам. Все стачанные швы разутюживают. Низ-
ки рукавов отгибают по силкам наизнанку, приметывают
и подшивают.
Окат рукава собирают на две нитки, отступив от обрез-
ного края на 0,5 см, с промежутком между рядами в
0,2 см. Рукав вметывают и втачивают по рукаву с при-
посадкой по окату.
Низ жакета подгибается и подшивается потайными
стежками.
Заготовляются карманы. Если углы кармана име-
ют закругленную форму, то обрезной край собирают на
нитку.
Верх, края и низ кармана отгибают на 1,5—2 см, приме-
тывают и приутюживают, отогнутый верхний срез кармана
подшивают вручную. Готовый карман пришивают к полоч-
кам потайными стежками.
ЖЕНСКИЙ ФАРТУК
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки фартука (рис. 287)
необходимы следующие мерки:
длина фартука (Диз) ........... 70
полуокружность талии (ПОт)...... 38
длина бретелей ................ 80
Длина бретелей снимается от талии переда до талии
спинки через плечо. Фартук состоит из верхней и ниж-
ней частей.
Построение верхней части
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Г
(рис. 288,а). От точки Г вниз откладываем 25 см (для всех
размеров) и ставим точку Т.
’ Ширина вверху. От точки Г вправо отклады-
ваем 12 см и ставим точку Гv
Ширина внизу. От точки Т вправо отклады-
ваем 9 см и ставим точку Тг.
Точки Г1 и Т\ соединяем.
Построение нижней
части
Вычерчиваем прямой угол с вер-
шиной в точке Т (рис. 288,6).
Длина фартука. От точ-
ки Т вниз откладываем снятую мерку
(70 см) и ставим точку Н.
Ширина фартука. От точ-
ки Т вправо откладываем ПОш плюс
2 см и ставим точку Т\;
ТТ\ = 38 + 2 = 40 см.
Из точки 7\ опускаем перпенди-
куляр произвольной длины.
От точки Н вправо проводим го-,
ризонтальную линию и на пересече-
нии ее с перпендикуляром ставим
Рис. 287. Фартук.
точку Нг.
Расстояние до карма-
н а. От точки Т вправо откладываем
12 см и ставим точку Т2, из которой опускаем перпенди-
куляр произвольной длины.
От точки Ts вниз откладываем 4 см и ставим точку /С
Длина кармана. От точки К вниз откладываем
23 см и ставим точку Ki, от которой вправо проводим го-
ризонтальную линию произвольной длины.
Ширина кармана. От точки Ki вправо откла-
дываем 16 см и ставим точку Кг- Из точки К: восставляем
перпендикуляр произвольной длины.
Длина кармана по боку От точки К*
вверх откладываем 12 см и ставим точку К-л.
365
Точки К и Кз соединяем вогнутой линией.
Длина бретелей равна снятой мерке (80 см) плюс 6 см
на швы
Рис. 288. Чертеж выкройки фартука:
а — верхняя часть; б — нижняя часть.
Ширина бретелей в раскрое 8 см, в готовом виде —
3 см.
Длина пояса равна ПОт плюс 25 см на завязки
38 + 25 = 63 см.
Ширина пояса в раскрое — 8 см, в готовом виде — 3 см.
Фартук раскраивается без допусков на швы, за исклю-
чением карманов. При раскрое для обработки карманов
прибавляют по 1 см вокруг.
ЖЕНСКИЙ РАБОЧИЙ ХАЛАТ
Размер 48
Построение чертежа выкройки рабочего халата (рис. 289)
производится по чертежу полуприлегающего платья
(см. рис. 191). На свободное облегание к полуокружности
груди прибавляется 5—6 см. Боковую линию спинки
расширяем на 3 си, боковую линию полочки—на 4 см. Для
$66
Рис. 289. Рабочий
халат.
застежки халата к середине переда прибавляется по
линии талии 8—10 см, внизу — 8 см и вверху 10 см (ру-
кав к халату см. рис. 182, а воротник — рис. 183).
Чертеж выкройки халата приве-
ден и а рис. 290.
Раджрой п пошив
Рабочий халат имеет впереди
застежку, отложной воротник, на-
кладные карманы и сзади по линии
талии хлястик, рукав длинный на
манжете.
Основные детали выкройки хала-
та — полочка, спинка, рукава и под-
борта — раскраиваются по долевой
нити ткани.
Раскраивают халат с допусками
на швы. К плечевым и боковым сре-
зам прибавляют 1 см, к низу халата
3 см, к линии борта 0,5 см, к боко-
вым срезам рукава и , карманов по
1 см (долевая нить проходит по длине
карманов).
Подборт раскраивают по выкройке
полочки, отступив от горловины по
плечевому срезу на 4 см, а внизу от
обрезного края — 8—10 см.
Длина манжеты в раскрое равна
руки плюс 5 см, ширина 10 см, в готовом виде—4,5 см,
долевая нить проходит по длине манжеты.
Хлястик состоит из двух половинок; длина половинки
хлястика 25—35 см, ширина 10 см, в готовом виде — 4,5 см.
Долевая нить проходит по длине хлястика.
Настрочные клапаны для обработки верхних срезов
карманов раскраивают по длине, равной ширине карманов,
долевая нить проходит по длине клапанов.
Воротник раскраивают без допусков на швы, доле-
вая нить проходит по его длине.
При раскрое рукава иа середине оката (точка П на
рис. 182) делают надсечку, по низу рукава от середины
локтевой линии отступают влево и вправо по 2 см и делают
надсечки по 0,5 см для притачки манжет.
окружности кисти
367
Рис. 290. Чертеж выкройки рабочего халата.
i,63
После раскроя по линиям вытачек, боковым и плече-
вым срезам, середине переда, линиям талии и карманов
прокладывают силки, середину спинки отмечают прокладоч-
ным швом, а на середине полочки по горловине делают
надсечки на 0,5 см для втачки воротника. Затем сметыва-
ют и стачивают вытачки.
Подборт накладывают лицевой стороной на лицевую
сторону полочки, сметывают по подборту и стачивают по
полочке, выворачивают и выметывают.
Внутренний край подборта по всей его длине подгибают
на 0,5 см приметывают к полочке и прострачивают швом
шириной 0,2 см от подогнутого края.
К изнанке верхнего среза кармана прикладывают ли-
цевой стороной клапан и притачивают, затем клапан от-
гибают на лицевую сторону, нижний край клапана под-
гибают и настрачивают. Обрезной край кармана подги-
бают и приметывают к намеченной линии.
Углы кармана на полочке закрепляют и настрачивают
двойной строчкой по всей ширине клапана.
Хлястики складывают лицевой стороной внутрь и ста-
чивают, выворачивают на лицевую сторону, выметывают
и прострачивают швом шириной 0,5 см от края.
Плечевые и боковые срезы халата сметывают и одновре-
менно вкладывают по линии талии заготовленные хлястики,
стачивают их запошивочным швом, запошивают спинкой.
Низ халата подшивают подрубочным швом шириной
2,5 см.
Воротник складывают лицевой стороной внутрь и
края прострачивают швом шириной 0,5 см, затем вывора-
чивают его на лицевую сторону и выметывают.
Готовый воротник вметывают в горловину, совмещая
середину воротника с серединой спинки, а концы его с над-
сечками иа полочках, вметывают по горловине, втачивают
по воротнику.
Обрезной край подворотника подгибают внутрь, при-
крывая шов притачки воротника и подшивают открытым
подшивочным швом.
Борта и воротник прострачивают по лицевой стороне
швом шириной 0,5 см от края.
Рукава сметывают и стачивают запошивочным швом.
Низ рукавов между надсечками прострачивают под-
рубочным швом шириной 0,5 см, затем собирают его
в сборки.
369
Манжету' складывают лицевой стороной внутрь, края ••
стачивают не доходя до среза 0,6 см и выворачивают на
лицевую сторону.
Нижнюю часть манжеты приметывают лицевой сто-
роной к изнанке рукава и притачивают. Обрезной край ман-
жеты подгибают, накладывают на лицевую сторону ру-
кава, накрывая шов притачки, и прострачивают швом ши-
риной 0,2 см от края, одновременно прострачивая и ман-
жету швом шириной 0,5 см.
Окат рукава собирают для припосадки.
Готовый рукав вметывают в пройму, совмещая плече-
вой шов и середину оката рукава. Вметывают и втачивают
по рукаву.
Обрезной край рукава обрабатывают косой полоской
или петельным швом.
На правой полочке прорезают и выметывают три петли,
отступив от края на 2,5 см, длина петель 3 — см.
На верхней части манжеты вдоль ее длины, на расстоя-
нии 1,5 см от края прорезают и обметывают по две петли,
длина петель — 1,5 см.
На левой части хлястика по середине его ширины на
расстоянии 1,5 см от края прорезают и обметывают первую
петлю, а на расстоянии 5 см от первой — вторую петлю,
длина которых 2,5 см. Соответственно петлям пришивают
пуговицы.
ЖЕНСКИЙ РАБОЧИЙ КОСТЮМ (КОМБИНЕЗОН)
Размер 48
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки рабочего костюма ,
(рис. 291) необходимы следующие мерки:
длина тали» (Дт).................. 38
ширина спинки (Шс) .............. 18
полуокружность шеи (ПОш) ......... 18
полуокружность груди (ПОг) ....... 48
полуокружность талии (ПОт) ....... 38
полуокружность бедер (ПОб) ....... 52
длина рукава (Др) ................ 60
длина брюк от талии по боку до каблу-
ка .............................100
длина от талии по боку до колена (Дк) 59
Построение спинки. Вычерчиваем прямой
угол с вершиной в точке Р (рис. 292).
370
Длина талии. От точки Р вниз откладывав i
снятую мерку длины талии (38 с.ч) плюс 6 см и ставим
точку Т:
РТ = 38 + 6 = 44 см.
Глубина п роймы. От точки Р вниз отклады-
ваем */з ПОг плюс 8 см и ставим точку Г:
РГ = 48 : 3 + 8 = 24 см.
Глубина проймы для размеров, боль-
ших 54, равна 26 см.
Длина бедер. От точки Т вниз
откладываем 19 см, (для всех размеров)
и ставим точку Б.
Из точек Г, Т и Б влево прово-
дим горизонтальные линии груди, бе-
дер и талии.
Скос спинки. От точки Т вле-
во откладываем 1,5 см и ставим точку 7\,
которую соединяем прямой с точкой Р.
Точку пересечения с линией груди обоз-
начаем точкой Гj.
Линия РГТБ—середина спинки.
Ширина спинки. От точки Г3
влево откладываем снятую мерку шири-
ны спинки плюс 3,5 см и ставим точку Л2:
ГХГ3 = 18 + 3,5 = 21,5 см.
Из точки Г2 восставляем перпенди-
куляр и точку пересечения его с гори-
зонтальной линией обозначаем П.
Ширина п р о й м ы. От точки Г2
влево откладываем 7 4 ПОг плюс 1,5 см
и ставим точку Г3:
Рис. 291. Рабочий
костюм.
Г2Гз = 48 ’. 4 -Г 1,5 = 13,5 см.
В размерах, больших 54, ширина проймы равна V* ПОг
плюс 0,5 см.
Из точки Г3 восставляем перпендикуляр произвольной
длины.
Расстояние до боковой линии. От
точки Га влево откладываем 1/г ширины проймы минус
1 см и ставим точку из которой опускаем перпенди-
371
372
куляр произвольной длины и точки пересечения его с ли-
ниями талии и бедер обозначаем Т.> и Б2:
Г2Г4 = 13,5 ’.2 — 1 = 5,75 см.
Ширина ростка. От точки Р влево отклады-
ваем х/з ПОш плюс 1,5 см и ставим точку
РР2 = 18 : 3 + 1,5 = 7,5 см.
Высота ростка. От точки Рг вверх откладываем
2 см (для всех размеров) и ставим точку Р.,, которую соеди-
няем вогнутой линией с точкой Р.
Наклон плеча. От точки 77 вниз откладываем
2,5 см и ставим точку Пг Точки Р2 и Пг соединяем прямой,
продолжаем ее влево па 1,5 см (для припосадки плеча спин-
ки) и ставим точку П...
Вспомогательные точки проймы. Ог
точки Г2 вверх откладываем 6,5 см (для всех размеров)
и ставим точку О, а по биссектрисе угла 2,75 см и ставим
точку О1т после чего проводим линию проймы, соединяя
точки Л2, О, 0t и Г4 вогнутой линией.
Боковая выем ка. Ог точки 7'2 вправо отклады-
ваем 2 см и ставим точку Т3, которую соединяем с точкой Г,
прямой линией.
Расширение спинки по линии бе-
дер. От точки Sj влево откладываем 2 см и ставим точ-
ку В2, которую соединяем прямой линией с точкой Т3.
Оформление низа. От точки Бг вверх откла-
дываем 0,7 см и ставим точку Б3, которую соединяем вы-
пуклой линией с точкой Б.
Расстояние до вытачки и а спинке.
От точки 1\ влево откладываем половину расстояния
Г1Г2 минус 1 см и ставим точку Г5:
1\Г5 = 21,5 : 2 — 1 = 9,75 см.
Из точки Г5 опускаем перпендикуляр и на пересе-
чении его с линиями талии и бедер ставим точки 74 и В4
От точки Г5 вниз откладываем 5 см и ставим точку В.
От точки вверх откладываем 4 см и ставим точку Bv
Глубина вытачки. От точки 74 вправо и влево
откладываем по 1,25 см и ставим точки Т3 и Т3, которые
соединяем с точками В и Вх прямыми линиями.
S73
Построение переда вместе с передней
половинкой брюк
Ширина комбинезона по линии гру-
ди. От точки 1\ влево откладываем ПОг плюс 13 см на
свободное облегание и ставим точку Гв:
Г3Гц = 48 4- 13 = 61 см.
Через точку Г6 вверх и вниз проводим вертикальную
линию середины переда и на пересечении ее с линией та-
лии ставим точку Т7.
Высота полочки. От точки Ге вверх отклады-
ваем величину, равную глубине проймы плюс 3 см
и ставим точку Р3:
Р6Р3 = 24 4~ 3 27 см.
Полочка повышается на 2—6 см в зависимости от вели-
чины груди.
Из точки Р3 вправо проводим горизонтальную прямую
и точку пересечения ее с перпендикуляром, восставленным
из точки Г3 обозначим Р4.
Ширина горловины. От точки Р3 вправо
откладываем 1/3 ПОш плюс 1 см и ставим точку Р6:
Р3р. = 18 : 3 4- 1 = 7 см.
Ширина плеча до в ы т а ч к и. От точки Р5
вправо откладываем 5 см и ставим точку Р6. В размерах
44 и 46 ширина плеча до вытачки равна 4 см, а в размерах
48 и последующих — 5 см.
Расстояние до вытачки по линии
груди. От точки Ге вправо откладываем величину, рав-
ную Р3Рв минус 2 см, и ставим точку Г7:
Г0Г7 = 7 4- 5 — 2 = 10 см.
Точки Г, и Р6 соединяем прямой (первая линия вытачки).
Наклон плеча. От точки Р6 вниз по первой
линии вытачки откладываем 1,5 см и ставим точку Р7.
Точки Рй и Р, соединяем прямой.
Г л у б и и а горловины. От точки Р3 вниз от-
кладываем У3 ПОш плюс 2,5 см и ставим точку Р8:
P3PS = 18 : 3 4- 2,5 = 8,5 'см.
Точки Р- и Р8 соединяем прямой. Затем из точки Р5
опускаем перпендикуляр и точку пересечения его с пря-
374
мой PgP-i обозначаем 02, от которой по биссектрисе угла
откладываем 1 см и ставим точку 03.
Точки Р-, 03 и Р3 соединяем вогнутой линией (линия
горловины).
Конец вытачки. От точки Г- вверх откладываем
2 см и ставим точку Г8. От точки влево откладываем
4—5 см и ставим точку Ps, которую соединяем с точкой Гя
(вторая линия вытачки). От точки Га по второй линии
вытачки откладываем величину, равную длине первой! ли-
нии вытачки, и ставим точку Р10.
Направление плеча переда. От точки Р1(|
проводим вспомогательную прямую к точке Г.
Ширина плеча переда от вытачки до проймы равна ши-
рине плеча спинки минус ширина плеча переда до вытачки
и минус 1 см на припосадку плеча спиики, т. е. 17,5—5—1 —
= 11,5 см-
От точки Р1а по вспомогательной липни откладываем
11,5 см и ставим точку П3.
Вспомогательные точки пройм ы. От
точки Г3 вверх откладываем 5,5 см (для всех размеров)
и ставим точку О4, а по биссектрисе угла — 2 см и ставим
точку О5. Точки П3 и О4 соединяем прямой, делим ее по-
полам и середину обозначаем точкой 0в, от которой под
прямым углом к линии 0J73 откладываем 1 см и ставим
точку О7. От точки П3 вниз откладываем 0,5 см и ставим
точку /74, которую соединяем прямой с точкой Р-м.
Проводим линию проймы, соединяя точки /74,О7,О4,О-, и Pt.
Боковая выемка. От точки Т2 влево отклады-
ваем 2 см и ставим точку Т8.
Удлинение переда. От точки Т- вниз откла-
дываем 1,5 см и ставим точку Т9. Проводим линию талии
переда, соединяя точки Тв и Тд, и боковую линию пере-
да, соединяя точки Г4, Та и Б7.
Построение вытачки. Расстояние Л,Г. де-
лим пополам и середину обозначаем точкой Г<„ из которой
опускаем перпендикуляр на линию бедер и ставим точку Б5
Точку пересечения перпендикуляра с линией талии обозна-
чаем Т10. От точки Г9 вниз откладываем 7—8 см и ставим
точку В2, а от точки 53 вверх откладываем 3—4 см и ста-
вим точку В3.
Глубина вытачки. От точки Т10 влево и впра-
во откладываем по 1,5 см и ставим точки и TL3, ко-
торые соединяем прямыми с точками В2 и В3.
375
Построение верхнего кармана
От точки Г3 влево откладываем 6 см (для всех размеров!)
и ставим точку Л.
Ширина к а р м а н а. От точки Л влево отклады-
ваем 12,5 см и ставим точку Л1; от которой вверх отклады-
ваем 1,2 см и ставим точку Л2. От точки Л вверх отклады-
ваем 3 см и ставим точку Л3, которую соединяем прямой
с точкой Л2.
Длина к а р м а н а. От точки Л2 вниз откладываем
13,5 см и ставим точку Л4. От точки Л3 вниз откладываем
13,5 см и ставим точку Л5.
Точки Л4 и Л3 соединяем. От точек Л± и Л6 по биссек-
трисам углов откладываем по 1,5 см и ставим точки Л6
и Л7. через которые закругляем углы кармана.
Построение передней половинки брюк
Длина б р ю к. От точки Т2 вниз откладываем сня-
тую мерку длины брюк (100 см) и ставим точку Н.
Глубина сидения (расстояние от линии талии
до линии шага). От точки Т2 вниз по боковой линии откла-
дываем */2 ПОб плюс 5 см и ставим точку Ш:
Т2Ш = 52 : 2 + 5 = 31 см.
Длина до к о л е н а. От точки Т2 вниз отклады-
ваем снятую мерку длины до колена (59 см) и ставим точку
К. От точек Ill, К и Н влево проводим горизонтальные ли-
нии шага, колена и низа.
На пересечении линии шага с линией середины переда
ставим точку Шт.
Ширина ш а г а. От точки Ш1 влево откладываем
1/а ПОб минус 0,5 см и ставим точку Ш2.
Ш1Ш2 = 52 : 8 — 0,5 = 6 см.
От точки ZZZj по биссектрисе угла откладываем 2,5 см
и ставим точку Ш3. От точки ZZZ4 вверх откладываем 4 см
и ставим точку ZZZ4, от которой откладываем еще 2 см и
ставим точку ZZZ5.
От точки Шь влево откладываем 3 см и ставим точку ZZZ6.
Точки ZZZ6 и ZZZ4 соединяем прямой, а точки ZZZ4, ZZZ3 и ZZZa
вогнутой линией.
376
От точки Р8 влево откладываем (для застежки) 3 см
и ставим точку Рц.
Точки Шв и Рп соединяем, продолжаем линию вверх
на 0,7 см и ставим точку Р12.
Точки Р12 и Ps соединяем.
От точки Н влево откладываем 2 см и ставим точку Н2,
которую соединяем прямой с точкой Ш, и на пересечении
с линией колена ставим точку НтК^Щ —боковая линия
передней половинки.
Ширина по линии колен а. От точки Кл
влево откладываем 30 см и ставим точку К2. Ширина
по линии колена увеличивается или уменьшается на 0,5 см
в зависимости от размера.
Точки Ш2 и /С2 соединяем прямой, которую делим по-
полам и середину обозначаем точкой Os.
Отточки Os под прямым углом к линии Ш2К2 отклады-
ваем 0,7 см и ставим точку Оэ.
Ширина по линии н и з а. От точки Ht влево
откладываем 23 см и ставим точку Н2. Ширина по линии
низа увеличивается или уменьшается на 0,5 см в зависимости
от размера.
Точки Ш3О3 и Д’., соединяем вогнутой линией. Точки К,
и Н2 соединяем, продолжаем линию на 1 см и ставим точ-
ку Н3.
Точки Н2 и Н3 соединяем прямой.
Построение бокового кармана
От точки Т3 влево откладываем 2 см и ставим точку Та,
от которой вниз откладываем 2,5 см и ставим точку К3.
Длина кармана. От точки Л3 вниз отклады-
ваем 33 см и ставим точку Д4, от которой влево отклады-
ваем ширину кармана (21 см) и ставим точку Л5. От точки
Т13 влево откладываем 17,5 см и ставим точку Т14, которую
соединяем прямой с точкой К5. От точки 7'11 вниз откла-
дываем 7,5 см н ставим точку Ке, которую соединяем с точ-
кой К3.
Вход в карман. От точки К3 вниз откладываем
18 см и ставим точку Ki- От точек К3 и Кц по биссектрисе
углов откладываем по. 3 см и ставим точки К3 и К3, а от
точки по биссектрисе угла откладываем 4 см и ставим
точку К1а- Закругляем углы кармана через точки Кй,
К10 и как показано на рис. 292.
377
Построение задней половинки брюк.
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Г,
(рис. 293).
Длина брюк. От точки Т вниз откладываем сня-
тую мерку длины брюк (100
Рис. 293. Чертеж выкройки
задней половинки брюк.
см) и ставим точку Н.
Глубина сидения
(расстояние от талии до ли-
нии шага). От точки Т вниз
откладываем 1/2ПОб плюс
5 см и ставим точку Ш:
ТШ = 52 : 2 + 5 = 31 см.
Длина до колена.
От Т вниз откладываем сня-
тую мерку длины до колена
(59 см) и ставим точку /О
От точек Ш, К и Н вправо
проводим горизонтальные ли-
нии шага, колена и низа.
Ширина задней по-
ловинки на лннни ша-
га. От точки Ш вправо откла-
дываем */2 ПОб плюс 7,5 см и
ставим точку Шг:
ШШ^ЪЧ : 2 + 7,5=33,5 см.
Из точки ZZ7j восставляем
перпендикуляр и на пере-
сечении его с горизонталь-
ной линией ставим точку 7\.
Ширина сндения.
От точки Шг вправо откла-
дываем ’/« ПОб плюс 3,5 см и
ставим точку Ш2:
ШгШ2= 52 : 4+3,5= 16,5 см.
От точки Шг по биссектрисе угла откладываем 7 см
и ставим точку Ш... Линию ШгТг делим пополам н середину
обозначаем точкой ZZZ4. От точки Г] влево откладываем
4 см (для всех размеров) и ставим точку Т2.
Точки Ш2, I//:i и ZZZ4 соединяем вогнутой линией. Точки
ZZZ4 и Т2 соединяем прямой н повышаем линию сидения
на '/а ПОб плюс 1,5 см и ставим точку Ts:
Т2Т3 = 52 : 8 + 1,5 = 8 см.
378
Ширина задней половинки на ли-
нии талин. От точки Тг влево откладываем ПОгп
плюс 8 см и ставим точку Г,:
Т2Т\ = 38 : 2 -Ь 8 = 27 см.
Точки Tt и Т3 соединяем (линия талин), делим это рас-
стояние пополам и середину обозначаем точкой Т5.
Длина вытачки. От точки Т5 под прямым
углом к линии Т3Т\ откладываем 14 см и ставим точку В.
Глубина в ы т а ч к и. От точки 7\ влево и впра-
во откладываем по 2 см и ставим точки и Г,, которые
соединяем прямыми с точкой В.
От точки Т вниз откладываем длину бедер (19 см) и
ставим точку Б. Точки Б и Tt соединяем прямой—ли-
ния боковой прорешки; точка 5 — надсечка. От точки Н
вправо откладываем 5 см (для всех размеров) и ставим
точку Нг. Точки Ш и Нг соединяем, и на пересечении с
линией колена ставим точку Кг.
Ширина задней половинки на ли-
нии к о л е н а. От точки Кг вправо откладываем вели-
чину, равную KiK3 (в передней половинке) плюс 7 см
и ставим точку /<2:
КгК2 = 30 4- 7 = 37 см.
Точки ZZ72 и К2 соединяем прямой и, разделив ее по-
полам, ставим точку О. От точки О влево откладываем
0,7 см и ставим точку Ov
Точки Ш2, Ох н К2 соединяем вогнутой линией.
Ширина задней половинки внизу.
От точки Нх вправо откладываем величину, равную НХН2
(в передней половинке), плюс 4 см и ставим точку И..:
НгН2 = 23 + 4 = 27 см.
Точки и Н2 соединяем прямой, удлиняем линию
шага задней половинки на I см и ставим точку Н3.
Точки Нг и Н3 соединяем прямой.
Построение чертежа выкройки рукава
к рабочему костюму
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке А
(рис. 294).
Длина рукава. От точки А вниз откладываем
снятую мерку длины рукава (60 см) н ставим точку И.
379
Высота оката. От точки А вниз откладываем
*/4 ПОг минус 0,5 см и ставим точку Г: . ’
АГ = 48 : 4 — 0,5 = 11,5 см.
Высота переднего переката. От точки Г
вверх откладываем 2,5 см (для всех размеров) и ста-
вим точку О. Затем расстояние ОН делим пополам и середи-
ну обозначаем точкой Л. Из точек Г, Л и Н влево и вправо
проводим горизонталь-
ные линии высоты ока-
та, локтя и низа.
Ширина верх-
ней части ру-
кава. От точки Г вле-
во откладываем полторы
ширины проймы плюс
7 см (для всех размеров)
и ставим точку Г^.
ГГг = 13,5 + 6,75 +
+ 7 = 27,25 см.
Из точки Г4 вверх и
вниз проводим верти-
кальную линию до пере-
сечения с линией низа И
ставим внизу точку Hv
Ширина ниж-
ней части ру-
кава. От точки Pj
Рис. 294. Чертеж выкройки рукава.
влево откладываем ширину проймы плюс 2 см и ставим
точку Г,-.
ГгГ2 = 13,5 + 2 = 15,5 см.
Ширина переднего переката. От точ-
ки Г вправо откладываем 6 см (для всех размеров) и ста-
вим точку Г3.
Расстояние до середины оката. От
точки Г влево откладываем ширину проймы (13,5 си) и
ставим точку Р4, из которой восставляем перпендикуляр
и точку пересечения его с горизонтальной прямой обозна-
чаем П
Вспомогательные точки. От точки Р4 вверх
откладываем 3,5 см (для всех размеров) и ставим точку О4.
3&0
Точки О и б>! соединяем прямой, продолжаем ее до пере-
сечения с вертикальной линией проведенной из точки Г,
и точку пересечения обозначаем 02. От точки П вправо
откладываем 2 см и ставим точку П^. Точки П и О2 соединяем
прямой. От точки П откладываем 6,5 см (для всех раз-
меров) и ставим точку 03.
Затем точки /74 и О соединяем прямой, от точки Пг от-
кладываем 7 см и ставим точку 04.
Выпуклость оката. От точки 04 под прямым
углом к линии /7ХО откладываем 1,5 см и ставим точку 05,
а от точки 03 под прямым углом к линии ПСл откладываем
1,75 см и ставим точку 06. Далее от точки Г по биссектрисе
угла откладываем 2 см и ставим точку О,, а от точки Г,
по биссектрисе угла — 3,5 см и ставим точку 08.
Расстояние /\T2 делим пополам и середину обозначаем
точкой /5. От точки Г, вниз откладываем 2,5 см и ставим
точку Ге. Проводим линию оката, соединяя точки Ге, Г5,
0е, О2, 0е, П, Пг, О5, О, 07 и Г3.
От точки Н вправо откладываем 2,5 см и ставим точку
Н2. Точки Г3 и Н2 соединяем, прямую продолжаем вниз
на 0,5 см и ставим точку И3, а на пересечении с линией
локтя ставим точку Л4. Точки /7, и Н соединяем.
От точки влево откладываем 0,7 см и ставим точку Л2.
Точки Г3, Л2 и Н3 соединяем. От точки IB влево отклады-
ваем ширину проймы минус 3,5 см и ставим точку /У4:
= 13,5 — 3,5 = 10 см.
Точки Г6 и Нц соединяем прямой, которую продолжаем
вниз на 2,5 см и ставим точку Н5. На пересечении прямой
с линией локтя ставим точку Л3. От точки llL вправо откла-
дываем 6 см и ставим точку Не.
Удлинение рукава. От точки Нв вниз по
вертикальной линии откладываем 3,5 см и ставим точку Н7.
Точки Н3, Н7 и Н соединяем.
Длина разреза. От точки Н7 вверх отклады-
ваем 9 см и ставим точку Д.
От точки Л3 влево откладываем 0,7 см и ставим точку Л4.
Точки Г6, Л3 и Н3 соединяем.
Построение воротника.
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке В
(рис. 295)
381
Длина воротника. От точки В вправо от- Y
кладываем ПОш плюс 2 см и ставим точку Вх: '}
BBj = 18 + 2 = 20 см.
От точки Вг вверх проводим линию произвольной У
длины.
Выемка. От точки В вверх откладываем 1 см и ста- .
вим точку В2.
Ширина воротника. От точки В2 вверх от-
кладываем 9 см и ставим точку В3. От точки Вх вверх от-
кладываем 1 см и ставим ,
точку В4.
От точки влево откла-
дываем 8 см и ставим точ-
ку В5.
Точки В4, В5, В2 соеди-
няем.
От точки В4 вверх откла-
дываем 7,5 см н ставим точ-
ку В6, которую соединяем
ie В6В3 делим на три части
и ставим точки О и Ог От точки Ог вверх откладываем
0,5 см и ставим точку О2.
Далее от точки В6 вниз откладываем 1,5 см и ставим
точку В7, от которой вправо откладываем длину мыса
2,5—3 см и ставим точку В8. Точки В8 и В4 соединяем,
прямой делим ее пополам и ставим точку О3. От точки 03
вправо под прямым углом откладываем 0,5 см и ставим
точку 04. Проводим линию воротника, соединяя точки В3,
0-2, Bq, В3, Ot. B:l.
Раскрой п пошив
Рабочий костюм (комбинезон) раскраивается вместе
с передними половинками брюк, т. е. не отрезной по линии
талии.
Спинка от линии талии удлинена до линии бедер, т. е.
до нижних краев боковых разрезов. Задние половинки
брюк, откидные по талии соединены с поясом, который
застегивается впереди на пуговицу. Все детали выкройки
комбинезона, кроме воротника, раскраиваются по доле-
вой нити с прибавкой на боковые, плечевые и шаговые
швы, а также шов сидения п швы рукавов по 1 см.
В пройме и окате рукава на швы не прибавляется.
382
Воротник и подворотник раскраиваются по попереч-
ной нити. Подборта выкраиваются шириной 7,5 см и дли-
ной по длине разреза.
Пояс выкраивается шириной 8 см и длиной, равной
окружности талии плюс 15 см, т. е. 38 X 2 + 15 = 91 см.
Манжеты к рукавам кроятся шириной 13 см и длиной
27 см. Манжеты к брюкам кроятся шириной 13 см и дли-
ной 36 см. Манжеты и подманжеты кроятся по долевой
нити.
На выкроенных деталях переда намечают вытачки и
место настрочки карманов, а на спинке и задних поло-
винках брюк намечают вытачки.
Вытачки на полочках сметывают и стачивают
с изнанки. Нагрудный карман настрачивают на левой
половине переда (по намеченному месту). По намеченным
местам накладывают боковые карманы и настрачивают
на передние половинки брюк по верху, переднему краю,
низу и боковому краю до надсечки. Подборта приметывают
и притачивают лицевой стороной к лицевой стороне по-
лочки от верхней до нижней надсечки и выворачивают
наизнанку. Обрезной край подбортов подгибают на 0,7 с.и
и настрачивают.
На спинке застрачивают вытачки и низ спинки обра-
батывают подрубочным швом шириной 2—2,5 см. Плече-
вые швы стачивают запошивочным швом, запошивая шов
подогнутым срезом спинки.
Верхний воротник стачивают с подворотником швом
шириной 0,7 см, выворачивают его на лицевую сторону
и выметывают по краю.
Подворотник вметывают в горловину ,(по горловине),
втачивают по подворотнику. Обрезной край верхнего
воротника подгибают на 0,7 см и настрачивают, закрывая
шов притачки подворотника. Верхний воротник простра-
чивают по краю швом шириной 0,2—0,3 см.
К задним половинкам брюк по боковым срезам от та-
лии до надсечки притачивают обтачки, которые затем от-
гибают наизнанку и настрачивают. Внизу на боковых
срезах задних и передних половинок от надсечки до низа
подшивают края подрубочным швом шириной 0,5 см.
Затем прикладывают спинку лицевой стороной к лице-
вой стороне переда, а задние половинки брюк лицевой
стороной накладывают на передние половинки и сметывают
боковые швы от проймы до линии низа брюк.
383
Стачивают боковые швы от линии проймы до надсечку
на линии низа. Боковой шов запошивают спинкой и задиж-
половинкой брюк. Шаговые швы и шов сидения стачивают;
запошивочным швом.
К верхнему срезу задних половинок брюк с изнанки-
притачивают пояс так, чтобы его середина совпадала со*
швом сидения. Обрезной край пояса подгибают.
По низу брюк излишек ширины закладывают в складоч-
ки, прикладывают манжету к изнанке брюк и пристрачи-
вают швом шириной 0,7 сж. Обрезной край манжеты под-
гибают на 0,5 см и настрачивают на брюки в край.
Рукава обрабатывают и втачивают как в верхней рубашке.
На левой стороне переда на планке пришиваются пуго-
вицы, на правой прометываются петли.
На задних половинках брюк посредине длины боковой
прорешки прометывают поперечные петлн, против которых
по боковым швам пришивают пуговицы. Под пуговицы
для прочности с изнанки настрачивают долевую полоску
шириной 2 см. На правом конце пояса прометывают петлю,
а на левом пришивают пуговицу, затем прометывают петли
на манжетах брюк и рукавов и пришивают пуговицы.
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Приведенные в этой книге выкройки могут служить
основой для раскроя блузки или платья не только строгой
формы, но и любого другого фасона, в зависимости от
моды и индивидуальных особенностей фигуры, на кото-
рую шьется платье.
Чтобы по основной выкройке выполнить любой фасон
блузки или платья, следует усвоить принципы изменения
направлений линий деталей выкройки, а именно: перевод
нагрудной вытачки и нанесение линий для разрезов иа
выкройке, когда необходимо добавить ткань на сборки или
складки.
Нагрудная вытачка в основной выкройке необходима
для оформления выпуклости груди, поэтому она может
быть расположена по линии плеча или переведена в линии
фасона или сборки. Такая вытачка может быть переведена
к липин талии, к середине переда, к боковому шву, а также
на линию проймы и горловины.
Чтобы выполнить перевод нагрудной вытачки по фасону,
вытачку на выкройке закрывают (закалывают булавками)
ЗЫ
Рис. 296. Лиф с на-
грудной, вытачкой,
переведенной на ли-
нию проймы.
и делают разрез к
концу вытачки в том
направлении, куда
нужно по фасону пе-
ревести вытачку. Ког-
да на выкройке сде-
лан такой разрез,
нагрудная вытачка
перемещается в на-
правлении разреза.
При раскрое по
намеченным линиям
разреза выкройка раз-
двигается на ткани
на сборку или на
складки.
РАЗРАБОТКА РАЗЛИЧ-
НЫХ ФАСОНОВ ЛИФА
Перевод нагрудной
вытачки на линию
Рис. 298. Лиф с на-
грудной вытачкой,
переведенной на ли-
нию горловины.
проймы
(Рис. 296)
На основной вы-
кройке закрыть на-
грудную вытачку. Линию проймы разделить пополам и сде-
лать разрез до конца нагрудной вытачки (рис. 297).
Рис. 297. Перевод нагрудной
вытачки на линию проймы:
а — нанесение линий иа основную
выкройку; б — внд выкройки после
закрытия нагрудной вытачки.
Рис. 299. Перевод нагрудной
вытачки на линию горловины:
а — нанесение линий на основную вы-
кройку; б — вид выкройки после за-
крытия нагрудной вытачки.
13 939
385
Рис. 300. Лиф с на-
грудной вытачкой,
переведенной на ли-
нию талии.
конца нагрудной
Перевод нагрудной
вытачки на линию
горловины
(Рис. 298)
На основной вы-
кройке закрыть на-
грудную вытачку. Ли-
нию горловины разде-
лить пополам и сде-
лать разрез до конца
нагрудной вытачки
(рис. 299).
Перевод нагрудной
вытачки на лпнию
талии
(Рис. 300)
На основной вы-
кройке закрыть на-
грудную вытачку. По
линии вытачки в та-
лии сделать разрез до
вытачки (рис. 301).
Рис. 302. Лиф с на-
грудной вытачкой,
переведенной на ли-
нию груди.
Рис. 301. Перевод нагрудной
вытачки на линию талии:
а — нанесение линий на основную?
выкройку; о — вид выкройки после
закрытия нагрудной вытачки.
Рис. 303. Перевод нагрудной
вытачки на лнннго груди:
а — нанесение линий на основную
выкройку; б — вид выкройки после
закрытия нагрудной вытачки.
386
Рис. 304. Лиф с на-
грудной вытачкой,
переведенной на ли-
нию бока.
Перевод нагрудной
вытачки на линию груди
(Рис. 302)
На основной выкройке
закрыть нагрудную вытачку
и сделать разрез от сере-
дины переда до конца на-
грудной вытачки (рис. 303).
Перевод нагрудной
вытачки на линию бока
(Рис. 304)
На основной выкройке
закрыть нагрудную вытач-'
ку. Линию бока разделить
пополам и сделать разрез от
середины бока до конца на-
грудной вытачки (рис. 305)
Рис. 306. Лиф
с нагрудной
вытачкой, пе-
реведенной в
рельеф.
Перевод нагрудной
вытачки н рельеф
(Рис. 306)
На основной выкройке сделать разрез по линиям на-
грудной вытачки и вытачки в талии, после чего обе поло-
винки выкройки раздвинуть на 2 см (рис. 307).
Рис. 305. Перевод нагрудной вы-
тачки на линию бока;
а — нанесение линий на основную вы-
кройку; б — вид выкройки после закры-
тия нагрудной вытачки.
Рис, 307. Перевод нагрудной
вытачки в рельеф:
а — линия разреза; б — видоизменен-
ная выкройка.
13*
387
Перевод нагрудной вытачки в две мягкие складки
по линии плеча
(Рис. 308)
На основной выкройке вырезать нагрудную вытачку.
От первой и второй линий вытачки отложить к горловине
и пройме по 2 см. Нанести до конца нагрудной вытачки
линии, параллельные линиям вытачки. Сделать разрезы
по этим линиям и соединить отрезки (рис. 309).
Мягкие складки застрачиваются на 7—8 см.
Перевод нагрудной вытачки в три мягкие складки
по ляяяп плеча
(Рис. 310)
Нанесение линий для трех складок производится по
предыдущему образцу. Глубину вытачки распределяют рав-
номерно на три мягкие складки (рис. 311).
Перевод нагрудной вытачкп н сборки по
липни горловпяы
(Рис. 312)
На основной выкройке закрыть нагрудную вытачку.
Линию горловины разделить пополам и сделать разрез
от середины горловины к концу нагрудной вытачки. I
При раскрое вверху к середине переда видоизмененной
выкройки добавить 3 см для сборок (рис. 313).
Перевод нагрудной вытачки в две вытачки по линии
горловяны
(Рис. 314)
На основной выкройке закрыть нагрудную вытачку.
Линию горловины разделить на три части и поставить
точки О и Ov Из точки О к концу нагрудной вытачки про-
вести линию и разрезать. От точки провести вторую
линию, параллельную первой, разрезать и сделать над-
сечку к концу нагрудной вытачки (рис. 315).
383
б
вытачки в
плеча:
Рис. 310. Лиф платья
с нагрудной вытачкой,
переведенной в три
мягкие складки по
линии плеча.
. 308. Лиф с нагруд-
вытачкой, переведен-
в две мягкие складки
по линии плеча.
Рис.
НОЙ 1
НОЙ I
311. Перевод нагрудной
три мягкие складки по линии
а — нанесение линий на основную выкройку;
б — видоизмененная выкройка.
Рис. 309. Перевод нагрудной вытачки в две
мягкие складки по линии плеча:
а — нанесение линий на основную выкройку; б — ви-
доизмененная выкройка.
3S9
Рис. 312. Лиф украин-
ской блузы с нагрудной
вытачкой, переведенной
в сборки по линии гор-
ловины.
Рис. 314. Лиф с на-
грудной вытачкой,
переведенной в две
вытачки по линии
горловины.
Рис. 313. Перевод нагрудной
вытачки в сборки по линии
горловины:
а — нанесение линий на основную вы-
кройку; б—видоизмененная выкройка.
Рис. 315. Перевод нагрудной
вытачки в две вытачки по ли-
нии горловины:
а — нанесение линий на основную вы-
кройку; <3—видоизмененная выкройка.
390
Рис. 316. Лиф с на-
грудной вытачкой и
вытачкой по линии
талии, переведенны-
ми в две вытачки на
линии бока.
Перевод нагрудной вытач-
ки п вытачки по линии
талин в две вытачки па
линии бока
(Рис. 316)
На основной выкройке
закрыть нагрудную вытач-
ку и вытачку в талии.
Линию бока разделить на
три части и поставить точ-
ки О и 0v От точки 0 сде-
лать разрез к концу на-
грудной вытачки, а от точ-
ки Oi — к концу вытачки
на линии талии (рис. 317).
Перевод вытачек
в фигурный рельеф
(Рис. 318)
Рис. 318. Лиф
с вытачками,
переведенны-
ми в фигур-
ный рельеф.
На основной выкройке
закрыть нагрудную вы-
тачку. Линию проймы раз-
делить пополам. Сделать
Рис. 317. Перевод нагрудной вы-
тачки и вытачки по линии талии
в две вытачки по линии бока:
а — нанесение линий на основную вы-
кройку; б — видоизмененная выкройка.
а б
Рис. 319. Перевод вытачек
в фигурный рельеф:
а — нанесение линий на основную
выкройку; б — видоизмененная
выкройка.
391
Рпс. 32U. Лиф с
грудной вытачкой,
рсведеииой под фигур-
ную кокетку и сборки.
разрез от середины проймы к концу
нагрудной вытачки и продолжить
этот разрез до конца вытачки в
талии.
При раскрое выкройку по линии
разреза раздвинуть на шов на 2—
3 см (рис. 319).
Перевод нагрудной вытачки
под фигурную кокетку
и сборки
На основной выкройке (рис. 320)
закрыть нагрудную вытачку. Линию
проймы разделить пополам. От сере-
дины линии проймы к линии сере-
дины переда нанести линию фигур-
ной кокетки и отрезать ее. От
конца нагрудной вытачки сделать
разрез до конца вытачки в талии и
раздвинуть на сборки на 5 см
(рис. 321).
на-
пе-
Рис. 321. Перевод нагрудной вытачки
под фигурную кокетку и сборки:
а —нанесение линий на основную выкройку;
6 — видоизмененная выкройка.
392
Переходное плечо
(Рис. 322)
параллельную линии
этой линии отрезать
кокетку приставить
спинки.
Рис. 322.
Лиф с пе-
реходным
плечом.
Рис. 323. Переходное плечо:
а — нанесение линий на основную выкройку: б — видоиз-
мененная выкройка переда; в — видоизмененная выкройка
спинки.
На основной выкройке закрыть
нагрудную вытачку.
Линию проймы до линии груди
разделить на три части. Затем от
-верхней из намеченных точек про-
вести линию,
плеча, и по
кокетку.
Отрезанную
плечом к плечу
Перед лифа под кокеткой соби-
рается в сборки (рис. 323).
Лиф с подрезом посредине переда
и сборками
(Рис. 324)
На основную выкройку лифа нанести линию фасона.
Углубить горловину на 9 см и соединить ее с линией
плеча.
Затем по линии груди от середины переда к вытачке
нанести линию подреза.
393
Рис. 324. Лиф с по-
дрезом посредине пе-
реда и сборками.
Выкройку разрезать по намеченной
линии подреза и линиям вытачки. При
раскрое для образования сборок к детали
выкройки вставки прибавить 5—10 см
по ее ширине (рис. 325).
Лиф с цельнокроенным рукавом, у
фигурного выреза горловины заложены
мягкие складки
(Рис. 326)
На основной выкройке лифа закрыть -
нагрудную вытачку, определить глубину
и форму выреза, затем разрезать от плеча
до конца вытачки и по форме выреза. Ос-
тавшуюся часть вытачки заложить в
мягкие складки (рис. 327).
Рис. 325. Перевод иагрудиой вытачки в подрез посредине
переда и сборки:
а —нанесение линий на основную выкройку; <3— видоизмененная выкройка.
Лиф с цельнокроенным рукавом,
подрезом и сборками
(Рис. 328)
На основной выкройке лифа закрыть нагрудную вы-
тачку и нанести линию фасона горловины и подреза.
Для образования сборок от подреза по линии вытачки
к талии разрезать и при раскрое раздвинуть выкройку
в конце вытачки на 2—3 см (рис. 329).
394
Рис. 326. Лиф с цель-
покроенным рукавом,
у фигурного- выреза
горловины заложены
мягкие складки.
Рис. 327. Разработка лифа с цельнокроен-
ным рукавом и мягкими складками у фигур-
ного выреза:
а — нанесение линий фасона на основную выкройку:
6 — видоизмененная выкройка.
Рис. 329. Разработка лифа с цельнокроениым
рукавом подрезом н сборками:
а —нанесение линяй фасона на основную выкройку;
б — видоизмененная выкройка.
Рис. 328. Лиф с
цельнокроениым
рукавом с под-
резом н сбор-
ками.
555
Лиф с цельнокроенным корот-
ким рукавом, собранным по
линии подреза
(Рис. 330)
На выкройке спинки и пере-
да лифа отложить от горловины
ширину плеча и разрезать.
Впереди лифа от горловины
вниз отложить ширину галсту-
ка 2 см и глубину выреза 9 см.
Ширина выреза 7—8 см. Для
небольшой стойки по горловине
прибавить 1—1,5 см.
При раскрое выкройки спин-
ки и переда раздвинуть выкрой-
ку для образования сборок на
Рис. 330. Лиф с цельно-
кроенным коротким рука-
вом, собранным по линии
подреза.
Рис. 331. Разработка лифа с цельнокро-
еииым рукавом, собранным по линии под-
реза:
а. С> — нанесение линий на основную выкройку
переда п спинки; в — видоизмененная выкройка.
25—30 см (рис. 331).
Галстук раскроить
отдельно.
Лиф с цельнокроен-
ным рукавом и фигур-
ной кокеткой
(Рис. 332)
На основную вы-
кройку лифа нанести
линию фасона. От гор-
ловины до бока вы-
кройки нанести ли-
нию кокетки. Затем
углубить горлови-
ну на 3 см и сре-
зать.
По намеченной ли-
нии выкройку раз-
резать (рис. 333).
3S6
Рис. 332. Лиф с цельно-
кроеиным рукавом и фигур-
ной кокеткой.
Рис. 333. Разработка лифа с цель-
нокроенным рукавом и фигурной ко-
кеткой:
а — нанесение линий фасона на выкройку;
б — видоизмененная выкройка.
Лиф с цельнокроениым рукавом фигурной кокеткой
п сборками (Рис. 334)
На основной выкройке лифа закрыть вытачку и нанести
линию фигурной кокетки от плечевой линии до линии
бока. Остаток вытачки перенести на линию горловины.
Посредине переда от горловины вниз отложить 6 см и вы-
кроить полоску шириной 3 см (выкраивается вместе с фи-
гурной кокеткой).
Лиф разрезать по намеченной линии. При раскрое для
сборок выкройку вверху раздвинуть от сгиба ткани на 6—
8 см (рис. 335).
Рис. 334. Лиф с цель-
нокроенным рукавом,
фигурной кокеткой и
сборками.
Рис. 335. Разработка лифа с цельнокроенным
рукавом, фигурной кокеткой и сборками:
а — нанесение линий фасона на основную выкройку;
5‘— видоизмененная выкройка.
397
Лпф с подрезами, образующими карманы (рис. 336)
На основной выкройке лифа закрыть нагрудную вытач-
ку, нанести линию фасона горловины и подреза.
От глубины выреза горловины продолжить линию для
захода по линии груди на 8 см, по линии талии—6 см и
соединить их (рис. 337).
Рис. 337. Разработка лифа с подрезами, об-
разующими карманы:
а — нанесение линий фасона на основную выкройку ли-
фа; б — видоизмененная выкройка.
Рис. 336. Лиф с
подрезами, образу-
ющими карманы.
Лиф со вставкой (рис. 338)
На основной выкройке лифа посредине переда от линии
груди вниз откладываем 4—5см и наносим линию по форме
вставки. Затем вставку отрезаем по намеченной линии
(рис. 339).
Рис. 338. Лиф со Рис. 339. Разработка лифа со вставкой:
вставкой. д _ нанесение линий фасона на основную выкройку;
б — видоизмененная выкройка.
398
РАЗРАБОТКА РАЗЛИЧНЫХ ФАСОНОВ РУКАВОВ
Одиошовный рукав с застежкой по линии
вытачки
(Рис. 340)
Ширина рукава внизу
бирается в вытачку (рис.
22—24 см. Излишек ткани за-
341).
Рис. 340. Одношовный
рукав с застежкой по
линии вытачки.
Рис. 341. Выкройка одно-
тонного рукава с застеж-
кой по линии вытачки.
Рис. 342. Ру-
кав, расширен-
ный к низу и
присобранный
у манжеты.
Рукав, расширенный к ипзу п присобранный
у манжеты
(Рис. 342)
На основной выкройке одношовного рукава сделать
разрезы и раздвинуть для сборок на 6—8 см и на 1,5—2 см
(рис. 343).
Рукав с подрезом
(Рис. 344)
По линии низа основной выкройки одношовного ру-
кава, сложенного по переднему перекату и локтевой ли-
нии, отложить от переднего переката ширину манжеты.
399
равную 12 см. Высота манжеты равна 8—10 см. По’линии
локтя отложить 2—3 см от низа и провести линию под-
реза длиной 12 см (рис. 345).
Рис. 343. Выкройка рукава, расширенного к низу и присобранного
у манжеты.
а — нанесение линий на основную выкройку; б — видоизмененная выкройка.
а — нанесение линий на основную вы-
кройку; б—видоизмененная выкройка.
Спортивный рукав
(Рис. 346)
На основной выкройке одношовного рукава отрезать
длину спортивного рукава с учетом припуска на манжету
(рис. 347).
По основной выкройке одношовного рукава можно
400
выкроить полудлинный и короткий рукав: длина корот-
кого рукава — 20—25 см; длина полудлинного — 45 сд,
т. е. 3/4 мерки полной длины рукава (рис. 348).
Рис. 347. Выкройка
спортивного рукава:
а — нанесение па основную
выкройку линии отреза
рукава; б — видоизменен-
ная выкройка.
Рис. 348. Нанесение линий от-
реза короткого и полудлинного
рукавов на основную выкройку
одношовного рукава.
Рукав-фонарпк
(Рис. 349)
На основной выкройке одношовного рукава отрезать
длииу рукава — 25—30 см. Посредине рукава сделать
разрез и при раскрое раздвинуть
на 10—12 см на сборки. Окат ру-
кава повысить на 2—3 см (рис. 350).
Рукав клеш
(Рис. 351).
На основную выкройку корот-
кого рукава (длина по желанию)
нанести линии разреза.
Затем разрезать от линии низа
Рис. 349. Рукав-фонарик.
рукава до середины оката, после чего в обе стороны от
401
первого разреза сделать еще по два разреза на расстоянии
5 см один от другого. Нанесенные линии разрезать, не
доходя до оката на 0,5 см.
Рис. 350. Выкройка рукава-
фонарпк:
а — основная выкройка; б — видо-
измененная выкройка.
Рис. 351. Рукав
клеш.
Рис. 352. Нанесение линии разреза на выкройку короткого рукава:
а — основная выкройка; б — видоизмененная выкройка.
Рис. 353. Рукав
буф.
При раскрое выкройку рукава по
линии разрезов внизу раздвинуть для
получения расклешенного рукава (рис.
352).
Рукав буф
(Рис. 353)
На основную выкройку короткого
рукава (длина по желанию) нанести
линии разреза.
М2
Затем разрезать по середине оката, после чего в обе сто-
роны от первого разреза сделать еще по одному разрезу
на расстоянии 5 см один от другого.
' Внизу рукав сузить на 2 см с каждой стороны. При
раскрое выкройки по низу рукава наложить одна на дру-
Рис. 354. Нанесение линий разреза на основную выкройку
короткого рукава:
а — основная выкройка; б — видоизмененная выкройка.
гую, (чтобы ширина рукава внизу соответствовала объему
руки), а по линии оката раздвинуть на 4—5 см. Окат
рукава повысить на 5—8 см (рис. 354).
Рукав к халату
(Рис. 355).
На основной выкрой-
ке короткого рукава от
середины оката провести
линию до низа рукава,
затем от этой линии по
Рис. 355. Рукав
к халату.
Рис. 356. Нанесение линий на основную
выкройку короткого рукава:
а—основная выкройка; б — видоизмененная
выкройка.
403
окату отложить вправо и влево по 5—7 см, а по линий,..'-
низа 10 см.
Эти точки соединить выпуклой линией.
По боковым срезам рукава снизу вверх отложить по
1,5 см и срезать (рис. 356).
Детали рукава выкроить отдельно.
ОТДЕЛКИ К ЖЕНСКИМ ПЛАТЬЯМ
Бейки. Бейки по способу обработки бывают одинарные
и двойные. Для получения одинарной бейки нарезают
по косой ткани полоски шириной от 3 до 10 см, прибавляя
0,75—1 см на швы. Одну сторону бейки пришивают на ма-
шине, а другую прикрепляют ручным способом так, чтобы
это не было заметно с лицевой стороны. ,
Для получения двойной бейки нарезают косые по-
лоски ткани шириной от 4 до 20 см- Бейку, сложенную по
ширине вдвое, сметывают, прострачивают, выворачивают,
отглаживают и пришивают к изделию вручную потайными
стежками, чтобы не было заметно с лицевой стороны.
Нижний край бейки оставляют свободным.
Оборки. Оборка — это косая или поперечная полоска
ткани, с одной стороны собранная на нитку, а с другой—
подшитая узким швом. Оборки могут быть шириною от
2 до 25 см. Обработка оборок различная — закрутка,
пико и узкий шов. К платью оборка пристрачивается по
краю швом шириной 1 см. Оборки отгибают так, чтобы они
закрывали шов притачки.
Рюш. Рюш — это отделка, изготовленная из полоски
ткани, подшитой с краев и собранной посредине. Рюш
бывает косой и прямой. Обрезные края его обрабатываются
швом ПИКО или узким швом.
Полоску прострачивают посредине, образуя сборки
пли складочки, и пришивают к платью потайными ручными
стежками или машинной строчкой.
Вафли. Для получения вафель на изделии мелом наме-
чают горизонтальные и вертикальные линии на равном
расстоянии одна от другой. Места пересечения линий через
одно пересечение скрепляют двумя нитками.
Фестоны. Фестонами отделывают воротники, манжеты,
карманы и т. п. Форма фестона сначала делается из кар-
тона, а затем переносится на материал. Ткань с намечен-
ными фестонами накладывают на подкладку, наметывают
и прострачивают с изнанки по рисунку. Излишек ткани
404
отрезают. В углах делают надсечки, фестоны выворачи-
вают на лицевую сторону, выметывают и приутюживают.
Защипки. Защипками называются мелкие складочки.
Защипки всегда располагают на изделии группами от 3
до 10 штук, в зависимости от фасона. Сначала застрачивают
защипки, а затем уже выкраивают деталь.
Воланы. Баски и воланы выкраиваются в виде полу-
круга. Нижняя часть волана делается закругленной, а
верхняя — вогнутой. Посредине во-
лана может проходить долевая и -----
косая нить. Края басок и воланов >.
обрабатываются узким швом, за- / \
круткой, пико или косой по- I с( ^\о |
ЛОСКОЙ. с, < Ц J /
Кокилье и жабо. Кокилье и /
жабо делают только из тонких 'ч--. У'
тканей, выкроенных по окруж- i
ности. Край кокилье может быть рис. ц к 0,,_
заделан узким швом, пико или ки кокилье.
закруткой. Кокилье пришивают
спереди лифа, начиная от горловины. Длина его зависит
от фасона.
Кокилье может быть расположено по горловине в виде
воротника. Кокилье часто делают двойными: выкраивают
два одинаковых кокилье, сметывают и стачивают, вывора-
чивают, шов расправляют, приутюживают и пришивают
к платью или блузке.
Для построения чертежа выкройки кокилье (рис. 357)
необходимо снять мерку длины кокилье по предназначае-
мому ему месту пришива.
Радиус меньшего круга кокилье равен х/в длины кокилье.
Например, если длина кокилье равна 24 см, то радиус
меньшего круга будет 24 ; б =4 см.
Ширина кокилье в начале равна от 5 до 12 см, а к концу
сходит на нет.
Из точки Ц радиусом 4 см описывают круг. Точки пе-
ресечения круга перпендикулярно пересекающихся диа-
метров обозначаем О, Ог, О., и 03. Из точки 03 на продол-
жении одного, из диаметров откладывают (5 см) и ставят
точку О4, из которой оформляется наружный край кокилье.
Жабо может быть разлйчиой формы — в виде банта,
удлиненной формы, в складочку и т. д. Обработка жабо
такая же, как и кокилье.
405
Канты. Кант выкраивается из косой полоски ткани.-
Канты двойные и тройные могут быть разных цветов,
В таких случаях один кант выкраивается шире другого
в два раза.
Буффы. Буффы — очень распространенный вид отделки
детских и легких женских платьев. Вместо вытачек на плече
п талии делают буффы. Для изготовления буффов на вы-
кроенной детали изделия намечают мелом или нитками
место расположения буффов и количество их рядов, а затем
по намеченным линиям прокладывают строчку и, стягивая
нитку, собирают ткань. Можно буффы собирать вручную.
Рулик. Рулик делается из косой полоски ткаии шири-
ной 2 см. Полоску эту стачивают. Начало рулика делают
шире, чтобы удобнее было его вывернуть. Выворачивают
рулик с помощью иглы с ниткой. Применяется рулик для
воздушных петель, пуговиц и различных узоров на ворот-
никах, карманах и манжетах.
НИЖНЯЯ МУЖСКАЯ СОРОЧКА
Размер 48
Построение чертежа выкройки
ля построения чертежа выкройки ниж-
ней сорочки (рис. 358) необходимы сле-
дующие мерки:
длина сорочки (Диз) .............. 80
полуокружность шеи (ПОш)............... 19,5
полуокружность груди (ПОг) ........... 48
длина рукава (Др)...................... 60
Построение спинки
Вычерчиваем прямой угол с вер-
шиной в точке Р (рис. 359).
Длина сорочки. От точки Р
вниз откладываем снятую мерку дли-
ны изделия (80 см) и ставим точку И.
Глубина проймы. От точ-
ки Р вниз откладываем Vs ПОг плюс
8 см и ставим точку Г:
РГ = 48 : 3 + 8 = 24 см.
Рис. 358. Нижняя
сорочка.
В размерах, больших 54, глубина проймы не превы-
шает 26 см.
Из точек Г и Н вправо проводим горизонтальные линии
груди и низа.
407
Ширина спинки. От точки Г вправо отклады-
ваем ’/3 ПОг плюс 7,5 см и ставим точку 1\-.
Г1\ = 48 : 3 + 7,5 = 23,5. см.
Из точки 1\ восставляем перпендикуляр и точку пере-
сечения его с горизонтальной линией обозначаем П.
Рис. 359. Чертеж выкройки нижней сорочки.
Ширина п р о й м ы. От точки 1\ вправо отклады-
вае-.i i/4 Г1Ог плюс 4,5 см и ставим точку Г2:
Г\Гг = 48 : 4 + 4,5 = 16,5 см.
Ширина проймы для 54 и последующих размеров равна
Vi ПОг плюс 3 см.
Из точки Гг восставляем перпендикуляр произвольной
Длины.
Расстояние до боковой линии. Ширину
проймы (отрезок 1\Г2) делим пополам и середину обозна-
чу
чаем точкой Г3, из которой опускаем перпендикуляр и точку
пересечения его с линией низа обозначаем
Ширина ростка. От точки Р вправо отклады-
ваем 113 ПОш плюс 1,5 см и ставим точку Pi:
PPt = 19,5 : 3 + 1,5 = 8 см.
Высота ростка. От точки Рг вверх откладываем
половину ширины ростка (4 см) и ставим точку Р,. Затем
от точки Рг по биссектрисе угла откладываем 1,5 саг и ста-
вим точку О, после чего точки Р, О и Р, соединяем вогну-
той кривой.
Наклон плеча спинки. От точки П вниз
откладываем 1,5 см и ставим точку Пг, которую соеди-
няем прямой с точкой Р2, продолжаем эту прямую вправо
на 1 см и ставим точку П2.
Вспомогательные точки проймы спин-
ки. От точки 1\ вверх откладываем 8 см и ставим точку
Olt а по биссектрисе угла — 3,5 см и ставим точку О..
Точки Пг, Oj, О2 и Г3 соединяем вогнутой кривой (линия
проймы).
Длина кокетки. От точки Р вниз откладываем
7,5 см и ставим точку К, из которой вправо проводим гори-
зонтальную прямую и точку пересечения ее с линией
проймы обозначаем Kv Затем от точки Ki вниз отклады-
ваем 1 см и ставим точку К,. которую соединяем плавной
кривой с точкой К-
Ширина складки. От точек К и Н откладываем
влево по 4—5 см и ставим точки Кл и Нг, которые соеди-
няем прямой.
Построение переда
Ширина переда. От точки Г2 вправо отклады-
ваем х/з ПОг плюс 6,5 см и ставим точку Г4:
PiPi = 48 : 3 + 6,5 = 22,5 см.
' Через точку/’j проводим вертикальную прямую и точки
пересечения ее с горизонтальными линиями обозначаем
вверху — Р3, внизу — Н3, а точку пересечения перпендику-
ляра, восставленного из точки Г2, с верхней горизонтальной
линией обозначаем Pt.
Ширина горловины. От точки Р3 влево от-
кладываем */з ПОш плюс 1,5 см и ставим точку Р5:
Р3Р3 = 19,5 : 3 + 1,5 = 8 см.
409
От точки Ps вниз откладываем 3 см и ставим точку Р6.
Глубина горловины. От точки Р3 вниз от-
кладываем х/3 ПОш плюс 4,5 см и ставим точку Р7:
?3Р7 = 19,5 : 3 + 4,5 = 11 см.
Точку Р, соединяем прямой с точкой Р3. Затем от точки Р3
по биссектрисе угла откладываем 1 см и ставим точку О3.
Точки Р5, 03 и Р7 соединяем вогнутой линией.
Наклон плеча переда. От точки Р4 вниз
откладываем 4 см и ставим точку П3, которую соединяем
прямой с точкой Р5, продолжаем эту прямую влево, от-
кладываем на ней от точки Р3 величину, равную Р2П3, и
ставим точку П4.
Вспомогательные точки проймы пе-
ре д а. От точки Г2 вверх откладываем 5 см и ставим точ-
ку 04, а по биссектрисе угла — 2 см и ставим точку О6.
Точки Л4, 04, Оь и Г3 соединяем вогнутой кривой (ли-
ния проймы).
Длина разреза. От точки Р7 вниз отклады-
ваем 28—32 см и ставим точку Д. Затем от. точки Р7 вниз
откладываем 5 см и ставим точку Р3.
Ширина планки. От точки Ра в обе стороны
откладываем по 2,5 см и ставим точки Ps и Р10.
От точки Д влево и вправо откладываем по 2,5 см и ста-
вам точки Дг и Д„.
Длина мысика. От точки Д вниз откладываем
6,5 см и ставим точку Д3, после чего соединяем точки Р7,
Р9, Д2 и Д3, как показано на рис. 359. 1
Ширина планки по линии плеча. От
точки Р5 влево по прямой П4Р5 откладываем 5 см и ставим
точку О6, после чего соединяем точки О6, Р1о, Д4 и Д3,
как показано на рис. 359.
От точки Н3 вправо откладываем 2,5 см и ставим точ-
ку Д4. которую соединяем прямой с точкой Д2 (середина
переда сорочки).
Затем от точки Нг вверх откладываем 12 см и ставим
точку Д5, а вправо и влево по биссектрисам углов — по
3 см и ставим точки Н3 и Н7, через которые проводим кри-
вые от точки Н5 к линии низа.
Построение чертежа выкройки рукава
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке А
(рис. 360).
410
Длина рукава. От точки А вниз отклады-
ваем снятую мерку длины рукава (60 см) и ставим
точку Н.
Высота оката. От точки А вниз откладываем
ПОг минус 1,5 см и ставим точку Г:
АГ = 48 : 4 — 1,5 = 10,5 см.
Рис. 360. Чертеж
выкройки рукава.
Из точек Г и Н влево проводим горизонтальные линии.
Ширина рукава вверху. От точки Г влево
откладываем полторы ширины проймы
плюс 1 см и ставим точку Гг-.
ГГг = 16,5 + 8,25 + 1 = 25,75 см.
Ширина рукава внизу.
От точки Н влево откладываем 17—
18 см и ставим точку которую
соединяем прямой с точкой Гг
Вспомогательные точ-
ки о к а т а. От точки А влево от-
кладываем 6 см и ставим точку Av
Затем прямую ГГХ делим пополам и
середину обозначаем точкой Г2, от
которой восставляем перпендикуляр,
равный по длине АГ минус 3,5 см, и
ставим точку О:
Г3О = 10,5 — 3,5 = 7 см.
От точки Г2 по биссектрисе угла
откладываем 5,5 см и ставим точку
после чего точки Alt О, Ог и Гг со-
единяем кривой, как показано на
рис. 360 (линия оката задней половинки рукава).
Линия оката передней половинки
рукава. От точки О вниз откладываем 1,5 см и ставим
точку О2, а от точки по биссектрисе — также 1,5 см
и ставим точку О3. Затем точки А, О.,, О3 и Гг соединяем
кривой, как показано на рис. 360.
Накладная манжета. От точки Н вверх
откладываем 7 см и ставим точку Н3, а от точки вверх—
5 см и ставим точку Н3, которую соединяем вогнутой
линией с точкой Нг.
Раскрой и пошив нижней сорочки см. стр. 79.
411
ВЕРХНЯЯ МУЖСКАЯ РУБАШКА
Размер 48
Построение чертежа выкройки рубашки
Для построения чертежа выкройки верхней рубашки
(рис. 361) необходимы следующие мерки:
длина рубашки (Диз)............ 80
полуокружность шеи (ПОш) ...... 19,5
полуокружность груди (Пг) .... 48
длина рукава (Др) ........... 62
Построение спинки
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Р (рис. 362).
Длина рубашки. От точки Р вниз отклады-
ваем снятую мерку длины изделия (80 см) и ставим точ-
Рис. 361. Верхняя ру-
башка с пристегивающим-
ся отложным воротником.
ку И.
Глубина проймы. От
точки Р откладываем Vs ПОг плюс
8 см и ставим точку Г:
РГ — 48 : 3 “В 8 — 24 см.
В размерах, больших 56, глу-
бина проймы не превышает 26 см.
Из точек Г и Н вправо прово-
дим горизонтальные линии груди
и низа.
Ширина спинки. От
точки Г вправо откладываем х/з ПОг
плюс 7,5 см и ставим точку Гг:
ГГг = 48 : 3 + 7,5 = 23,5 см.
Из точки 1\ восставляем перпендикуляр и на пересе-
чении его с горизонтальной линией ставим точку П.
Ширина п р о й м ы. От точки 1\ вправо отклады-
ваем 1/1 ПОг плюс 4,5 см и ставим точку Г2:
1\Г2 = 48 : 4 + 4,5 = 16,5 см.
Из точки Г2 восставляем перпендикуляр произвольной
длины.
Расстояние до боковой линии. Ширину
проймы (ГгГг) делим пополам и середину обозначаем точ-
кой Г3, из которой опускаем перпендикуляр и точку пере-
сечения его с линией низа обозначаем Hv
412
Ширина ростка. От точки Р вправо отклады-
ваем г/з ПОш плюс 1 см и ставим точку Р±:
PPi = 19,5 : 3 + 1 = 7,5 см.
Высота ростка. От точки Рх вверх отклады-
ваем половину ширины ростка и ставим точку Р2:
РгР2 = 7,5 : 2 = 3,75 см.
От точки Рх по биссектрисе угла откладываем 1,5 см и
ставим точку О, после чего точки Р2, О и Р соединяем вог-
нутой кривой.
413
Наклон плеча. От точки П вниз откладываем
1,5 см и ставим точку /71; которую соединяем прямой с тая*
кой Р2, продолжаем эту прямую вправо на 1 см и ставим
точку П2.
Вспомогательные точки проймы. От
точки Гг вверх откладываем 8 см и ставим точку Olt а по
биссектрисе угла — 3,5 см и ставим точку О2, после -чего
проводим линию проймы спинки, соединяя точки П2, Olf
О2 и Г3 вогнутой кривой.
Длина кокетки. От точки Р вниз откладываем
7.5 см и ставим точку К, из которой вправо проводим гори-
зонтальную прямую и на пересечении ее с линией проймы
ставим точку К4. Затем от точки вниз откладываем ] см
и ставим точку К2, которую соединяем плавной кривой
с точкой К.
Ширина с к л а д к и. От точек К. и Н влево откла-
дываем по 5 см и ставим точки и П2, которые соединяем
прямой.
Построение' переда
Ширина полочки. От точки Г2 вправо откла-
дываем х/з ПОг плюс 6,5 см и ставим точку Г4:
r2Pi = 48 : 3 + 6,5 = 22,5 см.
Через точку Г4 проводим вертикальную линию и точки
пересечения ее с горизонтальными линиями обозначаем:
сверху — Р3, внизу — Н3. Точку пересечения перпендику-
ляра, восставленного из точки Г2, с верхней горизонталь-
ной линией обозначаем Р4.
Ширина горловины. От точки Р3 влево от-
кладываем х/з ПОш плюс 1 см и ставим точку Р5:
Р3Р5 = 19,5 : 3 + 1 = 7,5 см.
От точки Р5 вниз откладываем 3 см и ставим точку Р6.
Глубина горловины. От точки Р3 вниз
откладываем Vs ПОш и ставим точку Р7:
Р..Р-; = 19,5 : 3 = 6,5 см.
Точки Р3 и Р7 соединяем прямой. Затем от точки Ре
по биссектрисе угла откладываем 1 см и ставим точку О3.
Далее прямую PQP- делим пополам и середину обозначаем
точкой 04, от которой под прямым углом откладываем 0,5 см
414
и ставим точку О5, после чего проводим-линию горловины,
соединяя точки Р5, 03, О5 и вогнутой кривой.
Наклон плеча. От точки Pt вниз откладываем
4 см и ставим точку /73, которую соединяем прямой с точ-
кой Р5 и продолжаем эту прямую произвольно влево.
Ширина плеча переда равна ширине плеча спинки
Поэтому от точки Р5 влево по прямой П..Р- откладываем
величину Р2П., и ставим точку Я4.
Вспомогательные точки проймы. Ог
точки Г, вверх откладываем 5 см и ставим точку О0, а по
биссектрисе угла — 2 см и ставим точку О,, после чего
проводим линию проймы переда, соединяя точки Щ, О6,
Oi и Г. вогнутой кривой.
Длина разреза. От точки Р-, вниз откладываем
28—32 см и ставим точку Д.
Ширина планки (Д1Д) равна 2,5 см, а длина
мысика (ДД3) — 5—6 см.
Построение чертежа выкройки рукава к верхней
мужской рубашке
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке А
(рис. 363,а).
Длина рукава. От точки А вниз откладываем
снятую мерку длины рукава (62 см) и ставим точку Н.
Высота оката. От точки А вниз откладываем
Vi ПОг минус 1,5 см и ставим точку Г:
АГ = 48 : 4 — 1,5 = 10,5 см.
Из точек Г и Н влево проводим горизонтальные линчи
оката и низа.
Ширина рукава вверху. От точки Г влево
откладываем полторы ширины проймы рубашки плюс
Л см и ставим точку Г3:
ГГХ — 16,5 + 8,25 + 1 = 25,75 см.
Ширина рукава внизу. От точки Н влево
откладываем 20 см и ставим точку Hlt которую соединяем
прямой с точкой Гг
Вспомогательные точки оката. От точ-
ки А влево откладываем 6 см и ставим точку А±. Затем
ширину рукава (Г1\) делим пополам и середину обозна-
415
чаем точкой Г2, от которой вверх откладываем величину
равную расстоянию АГ минус 3,5 см, и ставим-точку Q
Г20 = 10,5 — 3,5 = 7 см.
Рис. 363. Чертеж выкройки
рукава к верхней рубашке.
кавной планки
плюс 3 см на оформление
От точки Г2 по биссектрисе
угла откладываем 5,5 см и ста-
вим точку Oj, после чего точки
А, О, Ох и 1\ соединяем кри-
вой, как показано на рис. 363,а
(линия оката задней половинки
рукава).
Линия оката перед-
ней половинки ру-
кава. От точки О вниз откла-
дываем 1,5 см и ставим точку 02,
а от точки Г2 по биссектрисе
угла — 3,5 см и ставим точку О3,
после чего точки А, О2, О3 и Г,
соединяем кривой, как показано
на рис. 363,а.
Разрез для рукав-
ной планки. Линию низа
(НН,) делим пополам и середину
обозначаем точкой Н2.
Длина разреза. От
точки Н2 вверх откладываем
12 см и ставим точку Н3.
Манжета (рис. 363,6). Ши-
рина манжеты в готовом ви-
де — 8 см, в раскрое — 17 см;
длина манжеты — 28 см.
Длина нижней ру-
кавной планки (рис.
363,в) равна длине разреза плюс
1 см; ширина ее в раскрое —
2 см, в готовом виде— 1 см.
Длина верхней ру-
(рис. 363,г) равна длине разреза
мысика, т. е.
12 4-3 = 15 см.
Ширина верхней рукавной планки
в раскрое — 6 см, в готовом виде — 2,5 см.
‘Иб
Построение чертежа выкройки воротника
со стойкой
Вычерчиваем прямой угол с вершиной
в точке В (рис. 364).
Длина воротника. От точки В
влево откладываем снятую мерку ПОш
(19,5 см) плюс 1 см и ставим точку Bj:
ВВ1 = 19,5 + 1 = 20.5 см.
Рис. 364. Чертеж выкройки во-
ротника со стойкой.
Ширина стойки. Из точки В вос-
ставляем перпендикуляр, откладываем на
нем 3,5—4 см и ставим точку В2, из кото-
рой влево под прямым углом проводим го-
ризонтальную линию произвольной длины.
Затем отточки й2 вверх откладываем 1,5 см
и ставим точку В3.
Ширина воротника. От точ-
ки В3 вверх откладываем 5 см н ставим
точку из которой влево проводим го-
ризонтальную линию произвольной длины.
Из точки восставляем перпендику-
ляр и точки пересечения его с горизонталь-
ными линиями обозначаем В$ и Въ.
Оформление стойки. От точ-
ки В вниз откладываем 0,5 см н ставим
точку С, которую соединяем с точкой В2
слегка выпуклой кривой. Затем от точки В.2
вниз откладываем 0,5 см и ставим точку Сх,
которую соединяем сточкой В- линией, па-
раллельной линии BjC.
Далее от точки Bt вверх откладываем
1,25 см и ставим точку С2, от которой
Рис. 365. Рас-
кладка на тка-
ни выкройки
верхней ру-
башки.
14 939
417
влево откладываем 2,75 ст и ставим точку С3, после чего
точки В5, С3 и Bj соединяем, как показано на рис. 364.
Точки В3 и В5 также соединяем кривой.
Удлинение концов воротника. От точ-
ки В(1 вверх откладываем 2 см и ставим точку В7, от которой
влево под прямым углом откладываем 5 см н ставим точку
В8. Затем расстояние В6В7 делим пополам и середину обо- .
значаем точкой В9. Точки В5 и В8 соединяем прямой. Точки
В3 и В9 соединяем вогнутой линией с точкой В4.
* *-
*
Верхнюю мужскую рубашку шьют с пришивным либо
пристегивающимся воротником. В первом случае стойка
с воротником втачивается в горловину, во втором — только
стойка втачивается в горловину, а воротник с дополни-
тельной стойкой оформляется отдельно. Мысик в допол-
нительной стойке (С2С3) равен 3,5 см.
Раскладка на ткани выкройки верхней мужской ру-
башки показана на рис. 365.
Расход ткани 3 м при ширине 72 см.
Раскрой и пошив верхней мужской рубашки см. стр. 85
(раскрой и пошив рубашки для мальчика).
МУЖСКАЯ УКРАИНСКАЯ СОРОЧКА И КОСОВОРОТКА
Размер 48
Построение основного чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки украинской сорочки
и косоворотки (рис. 366) необходимы следующие мерки:
длина сорочки (косоворотки) (Диз) . . 80
полуокружность шеи (ПОш) .......... 19,5
полуокружность груди (ПОг) ........ 48
длина рукава (Др) .................. 62
Построение спинки
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Р
(рис. 367).
Длина с о р о ч к и. От точки Р вниз откладываем
снятую мерку длины изделия (80 см) н ставим точку Н.
Глубина проймы. От точки Р вниз отклады-
ваем % ПОг плюс 8 см и ставим точку Г:
РГ = 48 : 3 + 8 = 24 см.
418
В размерах, больших 56, глубина проймы не превы-
шает 26 см.
Из точек Г и Н вправо проводим горизонтальные линии
груди и низа.
Ширина спинки. От точки Г вправо отклады-
ваем V3 ПОг плюс 7 см и ставим точку Г1:
ГГ> = 48 : 3 + 7 = 23 см.
Из точки Гг восставляем пер-
пендикуляр и на пересечении его
с горизонтальной линией ставим
точку П.
Ширина проймы. От
точки вправо откладываем J/4 ПОг
плюс 4 см и ставим точку Л:
ГгГ., = 48 : 4 + 4 = 16 см.
Ширина проймы для 54 и после-
дующих размеров равна 1/4 ПОг
плюс 3 см.
Из точки Г2 восставляем пер-
пендикуляр произвольной длины.
Расстояние до бок о
Рис. 366.
Украинская сорочка.
в о н л и н и и. Ши-
рину проймы (1\Г0) делим пополам и середину обозначен
точкой Гг, из которой опускаем перпендикуляр и на пере-
сечении его с линией низа ставим точку Нг
Ширина ростка. От точки Р вправо отклады-
ваем Уз ПОш плюс 1 см и ставим точку Рг:
Р!\ = 19,5 : 3 + 1 =7,5 см.
Высота ростка. От точки Р2 вверх отклады-
ваем 3 см и ставим точку Р2, а по биссектрисе угла —
1,75 см н ставим точку О, после чего точки Р, Он Р2 соеди-
няем вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки П вниз откладываем
2,5 см н ставим точку П1: которую соединяем прямой с точ-
кой Р2, продолжаем эту прямую вправо на 1 см и ставим
точку П...
Вспомогательные точки проймы. От
точки/у вверх откладываем 8 см и ставим точку бу а по бис-
сектрисе угла — 3,5» и ставим точку О2, после чего прово-
дим линию проймы спннки, соединяя точки П2, Ог, 02
и Г3 вогнутой линией.
14*
419
Расширение низа спинки. От точки Ht
вправо по горизонтальной линии откладываем 3 см и ста-
вим точку Нг, которую соединяем прямой с точкой Г3.
Рис. 367. Чертеж выкройки украинской сорочки и косоворотки.
Построение переда
Ширина полочки. От точки Г2 вправо откла-
дываем Уз ПОг плюс 7 см и ставим точку Г.:
Г2Г. = 48 : 3 + 7 = 23 см.
Через точку Г. проводим вертикальную прямую и точки
пересечения ее с горизонтальными линиями обозначаем
420
вверху — Р3, внизу — Н3. Точку пересечения перпенди-
куляра, восставленного из точки Га, с верхней горизон-
тальной линией обозначаем Р4.
Ширина горловины. От точки Р3 влево от-
кладываем 1/3 ПОш плюс 1 см и ставим точку Л,:
Р3Р3 = 19,5 : 3 + 1 =7,5 см.
Глубина горловины. От точки Р3 вниз
откладываем 1/3 ПОш плюс 1,5 см и ставим точку Р6:
Р3Рв = 19,5 : 3 + 1,5 = 8 см.
Точки Р6 и Р6 соединяем прямой, которую делим по-
полам и середину обозначаем точкой О3. Далее от точки 0.3
под прямым углом к прямой РцР^ откладываем 1 см и ста-
вим точку 04. Проводим линию горловины переда, соеди-
няя точки Р5,04 н Р6 вогнутой кривой.
Наклон плеча. От точки Р4 вниз откладываем
3 см и ставим точку П3, которую соединяем прямой с точ-
кой Ps и продолжаем эту прямую произвольно влево.
Ширина плеча переда равна ширине плеча
спинки. Поэтому от точки Р5 влево по прямой РДР от-
кладываем величину, равную РДР., и ставим точку /74.
Вспомогательные точки проймы. От
точки Г2 вверх откладываем 7 см и ставим точку 05, а по
биссектрисе угла — 2,5 см и ставим точку 0е, после чего
проводим линию проймы переда, соединяя точки /74, О3,
Os и Г3 вогнутой кривой.
Расширение низа переда. От точки !р
влево откладываем 3 см и ставим точку 1Д которую соеди-
няем прямой с точкой Г3.
Длина разреза для планки. От точки Рв
вниз откладываем 35 см и ставим точку Д. Рукав
к украинской сорочке без манжеты (см. рис. 363).
Раскрой и пошив украинской сорочкп
Раскрой основных деталей (спинки, переда и рукава)
производится по долевой нита.
В воротнике, верхней и нижней планках долевая пить
проходит по их длине.
Раскраивают сорочку без допусков на швы. Разрез для
застежки делают в вышивке, отступив на 0,5 см с левой
стороны на шов; 2,5 см оставляют на обработку разреза.
Длина разреза равна 28—30 см.
421
Для обработки правой стороны разреза выкраивают
долевую полоску длиной, равной длине разреза плюс 1 см;
ширина полоски 7 см, из них 1 см откладывают на швы
с обеих сторон и 2 см на планку для пришивания пу-
говиц.
Ширина вышивки 4 см (вышивка может быть различной
ширины).
Для обработки левой стороны разреза выкраивают
долевую полоску длиной, равной длине разреза плюс 1 см;
ширина полоски равна 9 см, из них 1 см откладывают на
швы с обеих сторон и 4 см на планку для петель.
Выкроенную полоску приметывают лицевой стороной
к лицевой правой стороне разреза, пристрачивают, от-
гибают наизнанку, обрезной край подгибают на 0,5 см,
и затем приметывают, закрывая вышивку. Вторую выкро-
енную полоску приметывают лицевой стороной к лицевой
стороне разреза, пристрачивают швом шириной 0,5 см
по краю вышивки, отгибают наизнанку, отмеряют 4 см,
затем подгибают на 2 см, стачивают для петель. Край
среза подгибают на 0,5 см и приметывают.
В конце разреза делают поперечный подрез длиной
2 см в правую сторону для образования складки, которую
закладывают слева направо и настрачивают по лицевой
стороне от разреза до конца вышивки. Нижние правую
и левую полоски с изнанки в конце разреза подгибают на
0,5 см и приметывают. С лицевой стороны по краю вышивки
пристрачивают нижшою планку.
После обработки застежки сметывают плечевые срезы
со стороны переда, с выпуском плечевого среза спинки
на 0,75 см и стачивают запошивочным швом со стороны
изнанки, запошивая спинкой.
Воротник-стойку приметывают лицевой стороной к из-
нанке сорочки, совмещая середину подворотника с середи-
ной спинки, и пристрачивают на расстоянии 0,5 см от
края. Затем воротник отгибают на лицевую сторону, при-
метывают, закрывая шов притачки, и настрачивают по
лицевой стороне по краю вышивки.
Боковые срезы сметывают и стачивают запошивочным
швом, запошивая передом со стороны изнанки.
Рукав сметывают и сшивают запошивочным швом. Низ
рукава от края вышивки отгибают наизнанку, прикрывая
вышивку с нзнанки, приметывают и настрачивают. Рукав
вметывают по пройме, совмещая середину рукава с плече-
422
вым швом сорочки, выпускают I см н запошивают ру-
кавом.
Низ сорочки подшивают подрубочным швом шириной
1 см.
Раскрой и пошив косоворотки
Косоворотка раскраивается по выкройке украинской
сорочки без допусков на швы, так как допуски предусмот-
рены в выкройке.
К низу рукава добавляют на обработку 3,5 см. Разрез
для застежки делают на левой стороне переда сорочки,
отступив от середины по горловине 4 см. Длина разреза
равна 28—30 см.
При раскрое раскладывают выкройку на ткани так,
чтобы долевая нить ткани проходила по середине переда
спинки и рукава.
Планки выкраивают по долевой нити ткани. Нижняя
планка выкраивается длиной, равной длине разреза плюс
4 см, из которых 1 см идет на обработку разреза, а 3 см —
выпускают вверх по горловине. Ширина планки в раскрое—
6,5 см, в готовом виде — 3 см. Длина верхней планки рав-
на'длине разреза плюс 8 см, из которых 5 см использу-
ется на оформление мыса, а 3 см выпускают вверх по гор-
ловине. Ширина планки в раскрое 8,5 см, в готовом
виде —4 см.
Длина воротника равна окружности шеи плюс 7 см
(из них 1 см на шов и 6 см на застежку). Ширина ворот-
ника в раскрое 9 см, в готовом виде — 4 см. По длине
воротника проходит долевая нить.
Нижнюю планку приметывают лицевой стороной к из-
нанке левой стороны разреза и пристрачивают на 0,5 см
от края. Затем отгибают планку на лицевую сторону, об-
резной край подгибают на 0,5 см, приметывают и настра-
чивают. Нижняя планка для правильного выреза горло-
вины должна выступать вверху от горловины на 3 см.
Вверху планку приметывают лицевой стороной к из-
нанке правой стороны разреза и пристрачивают на расстоя-
нии 0,5 см от края, затем планку перегибают пополам,
а нижний конец настрачивают на расстоянии 0,5 см от
края. Шов расправляют, выворачивают, образуя мысик,
после чего планку приметывают и настрачивают, начиная
от горловины вниз по мысику. На расстоянии 5 см от
низа мысика делают поперечную строчку для закрепления
423
застежки. Нижнюю нитку обрывают, а строчку продолжают
по планке до горловины.
Сметывают и стачивают плечевые срезы на лицевую сто-
рону запошивочным швом, выпуская обрезной край на
0,75 см. Запошивают спинкой.
Боковые швы и рукава сшивают запошивочным швом'
с изнанки.
Воротник вметывают от края верхней планки по гор-
ловине до края нижней планки и притачивают швом ши-
риной 0,5 см от края. Затем концы воротника с изнанки
стачивают, воротник выворачивают, обрезной край под-
гибают на 0,5 см, приметывают на лицевую сторону гор-
ловины и настрачивают, закрывая шов притачки. Одно-
временно пристрачивают верхнюю и боковые стороны во-
ротника швом шириной 0,5 см от края. Низ сорочки под-
шивают подрубочным швом.
Низ рукава подгибают на 3,5 см, обрезной край под-
гибают на 0,5 см и прострачивают.
Рукав (рис. 363,а) вметывают и втачивают по пройме,
запошивая рукавом.
МУЖСКИЕ ТРУСЫ
Размер 48
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки трусов необходимы
следующие мерки:
длина трусов (Диз) ................ 45
полуокружность бедер (ПОб) . 50
Построение передней половинки
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Т
(рис. 368).
Длина трусов. От точки Т вниз откладываем
снятую мерку длины изделия (45 см) и ставим точку /7.
Расстояние от талии до линии и ша-
г а. От точки Т вниз откладываем ‘/г ПОб плюс 8 см и ста-
вим точку Ш:
ТШ = 50 : 2 + 8 = 33 см.
Из точки Ш вправо проводим горизонтальную линию
шага.
424
Ширина передней половинки т р у-
с о в. От точки Ш вправо откладываем 1/2 ПОб плюс 2,5 см
и ставим точку Шг:
ШШг = 50 : 2 + 2,5 = 27,5 см.
Через точку ZZ/X проводим вертикальную прямую и точ-
ку пересечения ее с горизонтальной линией вверху обозна-
чаем 7\. Затем от точки 7\
вниз откладываем 1 см и
ставим точку Т2, которую
соединяем прямой с точ-
кой Т.
Ширина шага. От
точки вправо отклады-
ваем 5 см (для всех разме-
ров) и ставим точку Ш2.
Вспомогатель-
ные точки банта.
От точки ZZ/j вверх откла-
дываем 12 см и ставим точ-
ку ZZZ3. Затем расстояние
делим пополам, се-
редину обозначаем точ-
кой ZZ/4, от которой вправо
откладываем 0,75 см и ста-
вим точку ZZZ5, после чего
от точки ZZ/i по биссектрисе
вим точку ZZZ6.
Точки Ш3, Ш,, Ш6 и Ш2 соединяем вогнутой линией.
От точки ZZ/j вниз откладываем величину, равную ШН
плюс 5 см, т. е. 17 см, и ставим точку Нг, которую соединяем
прямыми с точками Н и ZZZ2. Затем расстояние НШ делим
пополам и середину обозначаем точкой от которой под
прямым углом откладываем 1 см и ставим точку Н3.
Точки И, Н3 и Z/j соединяем вогнутой линией.
Построение задней половинки
Ширина сидения. От точки Ш2 вправо отклады-
ваем */в ПОб и ставим точку ZZ/7:
ZZZ2ZZ/7 = 50 : 6 = 8,3 см.
От точки ZZZ, вниз откладываем 3,5 см и ставим точку Ша,
которую соединяем вогнутой кривой с точкой Шг.
425
От точки вправо на продолжении прямой ННг от-
кладываем 4 см и ставим точку /Д, которую соединяем
прямой с точкой Ша.
От точки 7\ влево по горизонтальной линии отклады-
ваем 3,5 см и ставим точку Т3, которую соединяем прямой
с точкой Ш3, продолжаем эту прямую вверх на 5 см (для
всех размеров) и ставим точку Т4.
Затем от точки Т и Н влево откладываем по 4 см и ста-
вим точки Т5 и Н-а, которые соединяем между собой прямой.
Точки Tt и Т5 также соединяем прямой.
МУЖСКИЕ ПЛАВКИ
Размер 48
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки плавок необходимы
следующие мерки:
полуокружность талии (ПОш)......... 42
полуокружность бедер (ПОб) ......... 50
Рис. 369. Чертеж выкройки
мужских плавок.
Построение перед-
ней половинки
Вычерчиваем прямой угол
с вершиной в точке Т
(рис. 369).
Длина плавок. От
точки Т вниз откладываем
1/2 ПОб плюс 6 см и ставим
точку Ш:
ТШ = 50 : 2 + 6 = 31 см.
Линия бедер.' От
точки Т вниз откладываем
‘/в ПОб и ставим точку Б:
ТБ = 50 : 8 = 6,25 см.
Из точек Б и Ш влево
проводим горизонтальные линии произвольной длины.
Ширина плавок по линии бедер. От
точки Б влево откладываем г/г ПОб минус 2 см и ставим
точку Бт-
5Б4 = 50 : 2 — 2 = 23 см.
426
Ширина плавок по линии талии. От
точки Т влево откладываем */2 ПОш и ставим точку 7\:
Т7\ = 42 : 2 = 21 см.
Точки 7\ и Бг соединяем прямой (линия бока).
Ширина шага. От точки Ш влево отклады-
ваем */10 ПОб плюс 1 см и ставим точку
ШШУ = 50 : 10 + 1 =6 см.
Точки Шх и Бг соединяем прямой, делим ее пополам и сере-
дину обозначаем точкой О. От точки О под прямым углом
к линии Б^Ш^ откладываем 6 см и ставим точку Ог
Точки Б1,О1 и соединяем вогнутой линией (линия
выемки передней половинки).
Линия талии. От точки Т вниз откладываем
3 см и ставим точку Т2, которую соединяем вогнутой ли-
нией с точкой Тг (линия талии передней половники).
Построение задней половинки
От точки Т вниз откладываем 2 см и ставим точку Т3,
которую соединяем вогнутой линией с точкой Т\.
По линии выреза на задней половинке выемку углуб-
ляем на 4 см и ставим точку О2.
Точки 5Х,О3 и Ш1 соединяем (выемка задней половинки).
Нижняя часть плавок шьется двойной (пунктирная
линия на чертеже).
МУЖСКИЕ КАЛЬСОНЫ
Размер 48
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки кальсон необхо-
димы следующие мерки:
длина кальсон (Низ) .......... 100
длина шага (Дш) . ... ......... 70
полуокружность бедер (ПОб) .... 50
полуокружность талии (ПОпг)... 44
Построение передней половинки
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Т
(рис. 370).
Длина кальсон. От точки Т вниз отклады-
ваем снятую мерку длины изделия (100 см) и ставим точку Н.
42/ '
Длина шага. От точки И вверх откладываем
снятую мерку длины шага (70 см) и ставим точку Ш.
Длина кальсон до колена. От точки Н
вверх откладываем величину, равную половине НШ плюс
5 см, и ставим точку К'.
Рис. 370. Чертеж выкронкн кальсон.
НК=Ю : 2+5 =40 см.
Из точек Ш, К и Н
вправо проводим гори-
зонтальные линии шага,
колена и низа.
Ширина перед-
ней половинки.
От точки Ш вправо от-
кладываем 1/2 ПОб плюс.
5 см и ставим точку Шг:
ШШ1=50 : 2+5=30 см.
Из точки Ш1 восстав-
ляем перпендикуляр и
на пересечении его с
горизонтальной линией
ставим точку 1\.
Ширина банта.
От точки вправо
откладываем Vs ПОб и
ставим точку Шг:
: 8= 6,25 см.
Вспомогатель-
ные т о ч к и. От точ-
ки Шл вверх отклады-
ваем 5,5 см и ставим
точку Ш3, а по биссек-
трисе угла — 3 см и
ставим точку Д/4, после
чего точки Ш3, ИЦ и Ш, соединяем вогнутой кривой.
Выемка для пояса. От точки Тг вниз отклады-
ваем 6,5 см (для всех размеров) и ставим точку 7\.
Расстояние ТШ делим пополам и середину обозначаем
точкой 5.
Ширина передней половинки по линии
428
талии. От точки Тг влево откладываем ’/2 ПОт плюс
4 см и ставим точку Т3:
= 44 : 2 + 4 = 26 см.
Точку Та соединяем прямыми с точками Б и Т,. За-
тем прямую Т3Т2 делим иа три части и ставим точки Tt
и Т5- От точки Т? под прямым углом откладываем вниз
1 см и ставим точку Тв.
Точки Т3, Tt, te и Та соединяем вогнутой кривой.
Прибавка для обработки банта. От
точек Т2 и Ша вправо откладываем по 2,5 см и ставим точ-
ки 77 и Шъ, которые соединяем между собой прямой.
Ширина кальсон по линии колена.
От точки К вправо откладываем */2 ПОб плюс 1 см и ставим
точку Ki-
ККг = 50 : 2 + 1 = 26 см.
Ширина кальсон по линии низа. От
точки Н вправо откладываем 17 см и ставим точку
Точки Ш2, Ki и Нг соединяем прямой.
Оформление шаговой линии. Отре-
зок Ш2К1 делим пополам и середину обозначаем точкой О,
от которой влево откладываем 0,5 см и ставим точку О3.
Затем отрезок также делим пополам, середину
обозначаем точкой О2, от которой вправо откладываем
0,5 см и ставим точку О3.
Точки HL, О1У Ki, Оз и #1 соединяем фигурной линией,
как показано на рис. 370.
Построение задней половинки
Ширина сидения. От точки Ш.г вправо откла-
' дываем Vs ПОб плюс 1 см и ставим точку Шв:
= 50 : 8 + I = 7,25 см.
От точки вниз откладываем 2 см и ставим точку Ш7.
От точки Ш, вверх на продолжении прямой Ш,КЛ
откладываем 3 см и ставим точку IUS. Затем от точки 7\
влево по горизонтальной линии откладываем 2 см и ставим
'точку Те-
Повышение линии сидения. От точки
Ts вверх откладываем 2/s ПОб плюс 3 см и ставим точку У9:
ТаТ3 = 50 : 8 + 3 = 9,25 см.
423
Точки Т9, Ша и /У, соединяем фигурной кривой, как
показано на рис. 370, а точки Т9 и Т — прямой.
Расширение задней половинки по
линии колена. От точки К3 вправо откладываем
4 см и ставим точку К2.
Расширение задней половинки по
линии низ а. От точки вправо откладываем 3 см
и ставим точку Н2.
Точки /У, и /Д, а затем точки К2 и Н2 соединяем прямыми.
Оформление шаговой линии задней
половник и. Расстояние 7У,Д, делим пополам и сере-
дину обозначаем точкой О4, от которой влево откладываем
0.5 см и ставим точку О5. Затем прямую К2Н2 также делим
пополам и середину обозначаем точкой О6. От точки О6
вправо под прямым углом откладываем 0,5 см и ставим
точку О7.
Точки ТУ,, О5, К,, О, и Н.2 соединяем фигурной линией,
как показано на рис. 370.
На задней половинке по линии талии излишек ткани
на кальсонах по отношению к поясу закладывается в три
складочки.
Длина пояса к кальсонам (рис. 371 ,а).
От точки П влево проводим горизонтальную линию, от-
кладываем на ней ПОт плюс 2 см на заход и ставим
точку /74:
ПП, = 44 + 2 = 46 см.
Ширина пояса. От точки П вниз откладываем
в лтичппу, равную Т2Т.2 (6 см) на чертеже выкройки каль-
сон плюс 6 см, и ставим точку П2:
ППг = 6,5 + 6 = 12,5 см.
Ширина пояса сзади. От точки П2 вниз
откладываем 6 см и ставим точку П3.
От точки П3 вправо проводим горизонтальную линию
и на пересечении ее с вертикальной линией ставим точку
П4. Затем от точки /7, влево откладываем величину, рав-
ную 1\Т\ (26 см) на чертеже выкройки кальсон, и ставим
точку П5, которую соединяем прямой с точкой П2. Далее
от точки П2 влево по прямой П3П2 откладываем величину,
равную Т21\ (18 см), и ставим точку У6.
Расстояние П6П2 делим пополам и середину обозначаем
точкой О, от которой вниз откладываем 1 см и ставим
точку Ог.
430
Точки Пг, Oi, Пв и П5 соединяем кривой, как показано
на рис. 371,а.
Планки для обработки банта (рис. 371 ,б).
Длина планки — 22 см, ширина — 4,5 см.
Пл ан к и для обработки застежки
внизу (рис. 371,в). Длина планки — 16 см, ширина —
5 см.
Рис. 371. Чертеж выкроек деталей к кальсонам.
Манжета. Длина манжеты — 32 см, ширина —
5 см.
Хлястик (рис. 371,г). Длина хлястика—12 см,
ширина у пришива — 4 см, ширина в конце — 5 см. Длина
мысика — 2,5 см.
МУЖСКАЯ ПИЖАМА
Размер 48
Построение чертежа выкройки ппжамы
Для построения чертежа выкройки мужской пижамы
(рис. 372) необходимы следующие мерки:
длина изделия (Диз) ........... 78
длина талии (Дт)................... 43
ширина спинки (Шс) ........... 21
полуокружность шеи (ПОш)........... 19,5
полуокружность груди (ПОг) ........ 48
длина рукава (Др) ................. 62
Построение спинки
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Р
(рис. 373).
Длина пижамы. От точки Р вниз откладываем
снятую мерку длины изделия (78 см) и ставим точку Н.
431
Глубина проймы. От точки Р вниз отклады-
ваем х/з ПОг плюс 8,5 см и ставим точку Г:
РГ = 48 : 3 + 8,5 = 24,5 см.
Глубина проймы в размерах 54 и последующих не превы-
шает 26,5 см.
Длина талии. От точки Р вниз откладываем •
снятую мерку длины талии (43 см) плюс2см и ставим точку Г:
Рис. 372. Пижама.
РТ = 43 + 2 = 45 см.
Длина бедер. От точки Т вниз,
откладываем 18 см и ставим точку Б.
Из точек Г, Т, Б и И вправо прово-
дим горизонтальные линии груди, талии, ,
бедер и низа.
Скос спинки в талии. От
точки Т вправо откладываем 1,5 см
(для всех размеров) и ставим точку 7\.
Скос спинки внизу. От
точки Н вправо откладываем 1,5 см ?
(для всех размеров) и ставим точку 7/v
Расстояние РГ делим пополам и се-
редину обозначаем точкой О, после чего
точки О, Тг и Нг соединяем прямой,
причем на пересечении этой прямой с ли-
нией груди ставим точку Гг, а на пере-
сечении с линией бедер — точку 5V
Ширина спинки. От точки
вправо по линии груди откладываем
снятую мерку ширины спинки (21 см)
плюс 1 см и ставим точку Г2:
Г3Г2 = 21 + 1 = 22 см.
Из точки Г2 вверх восставляем перпендикуляр и на пере-
сечении его с горизонтальной линией ставим точку П.
Ширина про й м ы. От точки Г2 вправо отклады-
ваем ’/а ПОг плюс 3 см и ставим точку Г3:
Г2Г2 = 48 : 4 + 3 = 15 см.
Ширина проймы в размерах 54 и последующих равна
;, ПОг плюс 2 с.и.
Из точки Г3 восставляем перпендикуляр произвольной
длины.
432
Расстояние до боковой линии. Ог
точки Г2 вправо откладываем 3,5 см и ставим точку Г4,
из которой опускаем перпендикуляр.
Рис. 373. Чертеж выкройки пижамы.
Ширина ростка. От точки Р вправо отклады-
ваем */з ПОш плюс 1,5 см и ставим точку Рх:
PPL = 19,5 : 3 + 1,5 =-8 см.
433
Высота ростка. От точки Pt вверх отклады-
ваем 2,5 см (для всех размеров) и ставим точку Р2, которую
соединяем вогнутой кривой с точкой Р.
Наклон плеча. От точки П вниз откладываем
4 см и ставим точку Пг, которую соединяем прямой сточ-
кой Р2, продолжаем эту прямую на 1,5 см и ставим точку Пг.
Вспомогательные точки проймы. От
точки Г2 вверх откладываем 7,5 см (для всех размеров) и
ставим точку Оъ а по биссектрисе угла — 2,5 см и ставим
точку О2, после чего оформляем линию проймы, соединяя
точки П2, Olt О2 и вогнутой кривой.
Ширина спинки по линии низа. От
точки Я4 вправо откладываем величину, равную ТгТ2
плюс 2 см, и ставим точку Н2, которую соединяем прямой
с точкой Т2 и на пересечении ее с линией бедер ставим
точку Б2.
Оформление низа. От точки Н2 вверх отклады-
ваем 1 см и ставим точку Н3, которую соединяем прямой
с точкой Я4.
Построение переда
Ширина пижамы. От точки Гг вправо отклады-
ваем ПОг плюс 10 см на свободное облегание и ставим
точку Г5:
Г\Г- = 48 + 10 = 58 см.
Ширина переда (Г3Г5) должна быть уже ширины спинки
(ГЛ,) на 1 см.
Через точку Г5 проводим вертикальную прямую и точки
пересечения ее с горизонтальными линиями обозначаем:
вверху — Р3 .внизу —• Я4.
Точку пересечения перпендикуляра, восставленного из
точки Г3, с верхней горизонтальной линией обозначаем Р4.
Ширина горловин ы. От точки Р3 влево от-
кладываем 113 ПОш плюс 1,5 см и ставим точку Р3:
Р3Р3 = 19,5 : 3 + 1,5 = 8 см.
От точки Р3 вниз откладываем 4 см и ставим точку Р3.
Глубина горловины. От точки Р3 вниз
откладываем */з ПОш плюс 2,5 см и ставим точку Р7:
Р3Р, = 19,5 : 3 4- 2,5 = 9 см.
434
Точки Р6 и Р, соединяем прямой. Затем от точки Рй
по биссектрисе угла откладываем 0,75 см и ставим точку О,,’
после чего точки Р6, О3 и Р7 соединяем вогнутой кривой.
Наклон плеча. От точки Pi вниз откладываем
3,5 см и ставим точку /73, которую соединяем прямо:}
с точкой Р6, продолжаем эту прямую настолько, чтобы
плечо переда равнялось плечу спинки (линия Р^ГЬ) минус
1см, и ставим точку П4. Таким образом, Р5/74=Р2/72—1 см.
Вспомогательные точки проймы. Or
точки Ps вверх откладываем 7 см (для всех размеров) и
ставим точку О4, а по биссектрисе угла — 1,5 см и ставим
точку О6. Затем расстояние Г3Г4 делим пополам и сере-
дину обозначаем точкой Ое. От точки Г4 для припуска иа
боковой шов откладываем 1 см и ставим точку О-.
Точки П4, О4, О5, Ое и <97 соединяем вогнутой линией.
От точки Т2 влево откладываем 1 см и ставим точку Т3.
Затем от точки В2 влево откладываем 4 см и ставим точку
Б3, после чего точку Т3 соединяем прямыми с точками Г,
и Б3. Прямую Т3Б3 продолжаем до липин низа и ставим
точку //6, от которой вверх откладываем 1 см и ставим
точку Не.
Удлинение переда. От точки Н4 вниз откла-
дываем 2,5 см и ставим точку //,, которую соединяем пря-
мой с точкой Н3, делим эту прямую пополам п середину
обозначаем точкой На, от которой вниз под прямым углом
откладываем 1 см и ставим точку Н2. Точки /76, Яэ и Н7
соединяем выпуклой кривой.
Полузанос. От точек Р,, РБ и Н7 вправо отклады-
ваем по 6 см и ставим точки Р8, Г6 и Hw, соединяем их пря-
мой, продолжаем эту прямую от точки Р8 вверх на 1,5 см
и ставим точку Р9, которую соединяем прямой с точкой Р7.
Построение бокового кармана
Из точки Р3 опускаем перпендикуляр и на пересечении
его с линией талии ставим точку Т4, от которой вниз откла-
дываем 9 см и ставим точку К- Затем через точку /(вправо
и влево проводим горизонтальную линию произвольной
длины.
Ширина кармана. От точки К. вправо отклады-
ваем 9 см и ставим точку а влево — 8 см и ставим точ-
ку К2. Затем из точки К4 опускаем перпендикуляр произ-
вольной длины, откладываем на нем от точки вниз 1 см
и ставим точку К3, которую соединяем прямой с точкой Л)2.
435
Длина кармана'. От точки К3 вниз откладываем
18 см и ставим точку К4. От точки К2 под прямым углом
к линии К2К3 откладываем 18 см и ставим точку Ks, кото-
рую соединяем с точкой Д4.
Углы при точках Д4 и по желанию закругляем.
Построение верхнего кармана
От точки Г3 вправо откладываем 3 см и ставим точку Л.
Ширина кармана. От точки Л вправо откла-
дываем 12 см и ставим точку Лг. Затем от точки Л вверх
откладываем 2,5 см и ставим точку Л2, а от точки Л4также
откладываем 1,5 см и ставим точку Л3, которую' соединяем
прямой с точкой Лг.
Длина кармана. Из точки Л3 вниз опускаем
перпендикуляр, откладываем на нем 13 см и ставим точку
Л4. От точки Л2 под прямым углом к линии Л2Л3отклады-
ваем 13 см и ставим точку Л5, которую соединяем сточкой
Л4.
Построение воротника
От точки Ръ влево по линии плеча откладываем 2 см
и ставим точку В. Затем от точки Ps через точку В прово-
дим прямую произвольной длины, откладываем на ней
от точки В вверх ширину ростка плюс 1 см и ставим точку В,:
ВВ4 = 8 + 1 = 9 см.
Ширина воротника. От точки Вх вправо под
прямым углом проводим прямую, откладываем на ней
9 см и ставим точку В2. Затем прямую продолжаем
вправо, откладываем на ней 3 см и ставим точку Pw,
которую соединяем прямой с точкой В2. Далее прямую
В_,Р|0 делим на три части и ставим точки В3 и В4. От точ-
ки В4 влево под прямым углом откладываем 0,5 см и ста-
вим точку В5, после чего точки В3, В5 и Р10 соединяем вог-
нутой кривой.
Построение чертежа выкройки двухшовного рукава
к пижаме
Построение верхней половинки
рукава
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке А
(рис. 374).
Длина рукава. От точки А вниз откладываем
снятую мерку длины рукава (62 см) и ставим точку Н.
436
Высота оката. От точки А вниз откладываем
»/4 ПОг плюс 4 см и ставим точку Г:
АГ = 48 : 4 + 4 = 16 см
Высота переднего переката
От точки Г вверх откладываем 4 см и ставим точку О.
Линия локтя. Расстояние НО делим пополам и
ставим точку Л. Из точек Г,
Л и Н влево проводим горизон-
тальные линии оката, локтя и
низа.
Ширина верхней по-
ловинки рукава. От
точки Г влево откладываем пол-
торы ширины проймы пижамы
плюс 1,5 см и ставим точку Гг;
ГГг =15+7,5 + 1,5 = 24 см.
Ширина верхней по-
ловинки рукава по
линии локтя. От точки Л
влево откладываем величину,
равную ГГХ минус 1 см, и ста-
вим точку Л,:
ЛЛХ = 24 — 1 = 23 см.
Точку Лх соединяем прямой
с точкой Гv
Ширина верхней по-
ловинки рукава вни-
з у. От точки И влево откла-
дываем 18 см и ставим точку Нх.
Удлинение рукава
по локтевой линии.
двухшовного рукава.
От точки Нх вниз откладываем
Зсм и ставим точку Н.,, которую соединяем прямыми с точ-
ками Н и Лх.
Линия локтевого шва проходит через точки Гх, ,Л1 и Н.,.
Расстояние до середины оката ру-
кава. От точки Г влево откладываем % ПОг плюс 1,5 см
и ставим точку Гг:
/Та = 48 : 4 + 1,5 = 13,5 см.
487
Из точки Га восставляем перпендикуляр и точку пересе-
чения его с горизонтальной прямой обозначаем П. Затем
от точки /~2 вверх откладываем 7 см н ставим точку Оь
которую соединяем прямой с точкой О и продолжаем эту
прямую произвольно влево.
Перекат рукава. От точек Г и Н вправо от-
кладываем по 4 см и ставим точки Г3 и Н3, которые соеди-
няем между собой прямой и точку пересечения этой пря-
мой с линией локтя обозначаем Л2.
Выемка в л о к т е. От точки Л2 влево отклады-
ваем 1 см п ставим точку Л3, которую соединяем прямыми
с точками Г3 и Н3.
Линию Л^х продолжаем вверх и точку пересечения ее
с продолжением прямой ОгО обозначаем О2. Затем от
точки П вправо откладываем 2 см и ставим точку Пг,
после чего соединяем прямыми точки П с О2, и Пъ с О. Да-
лее от точки Пх вниз по прямой /7x0 откладываем 7 ал и
ставим точку О3, а прямую О,П делим пополам и середину
обозначаем точкой 04.
От точки 04 влево под прямым углом откладываем
1,5 см и ставим точюу О3, а от точки О3 вправо под прямым
углом — 1,75 см и’^ставим точку 06. Затем от точки Г по
биссектрисе угла откладываем 2 ,5 см и ставим точку 07,
после чего точки 0.,, О5, П, Пх, О6, О, О- н Г3 соединяем
кривой, как показано на рис. 374 (линия оката).
Построение нижней половинки рукава
От точки Г влево откладываем 2,5 см и ставим точку Г,,
от точки Л влево откладываем 3,5 см и ставим точку Л4>
а от точки Н влево откладываем 2,5 см и ставим точку/74.
Точки Г4, Л4 и Т/4 соединяем между собой прямыми.
Далее от точки !\ вправо откладываем 2,5 см и ставим
точку Г-. которую соединяем прямой с точкой Лх, продол-
жаем эту прямую вверх и точку пересечения ее с прямой
0,0 обозначаем 08. От точки 08 вправо параллельно линии
оката откладываем 1 см и ставим точку 09. Затем от точки Г3
вверх откладываем 1,5 см и ставим точку Г6, после чего
точки 09, Гв и Г4 соединяем вогнутой кривой.
Раскрой и пошив
Мужскую пижаму раскраивают без допусков на швы,
так как они предусмотрены в выкройке.
Пижама шьется запошивочным швом.
438
После раскроя середину спинки, рукава и воротника
отмечают прокладочным швом. По линии талии, середине
йереда и карманов прокладываются силки.
Заготавливают мелкие детали. Воротник стачивают с
подворотником и выворачивают. Клапаны из отделочной
ткани пристрачивают к карманам с изнанки, отгибают
иа лицевую сторону и настрачивают. Затем к полочкам
приметывают н настрачивают карманы, а к спиике по ли-
нии талии приметывают пояс. Подборт с внутренне!'! сто-
роны прострачивают подрубочным швом и пристрачивают
лицевой стороной к лицевой стороне полочки.
Плечевые и боковые срезы сметывают и стачивают за-
пошивочным швом.
Воротник вметывают по горловине и втачивают по ворот-
нику.
Передний срез рукава сметывают по нижней половине
рукава. Локтевой срез рукава сметывают по верхней
половине рукава с припосадкой по линии локтя. Стачивают
рукав в обратном порядке.
~ ' К низу рукава пристрачивают долевую манжету из от-
делочной ткани и настрачивают на рукав. Готовый рукав
вметывают по пройме, втачивают и запошивают рукавом.
Низ пижамы подшивают подрубочным швом шириной
1—1,5 см.
Петли прометывают на левой ’стороне.
МУЖСКИЕ ПИЖАМНЫЕ БРЮКИ
Размер 48
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки пижамных брюк
необходимы следующие мерки:
длина брюк (Диз).................... 102
длина шага (Дш) ...................... 76
полуокружность талии (ПОт)......... 44
полуокружность бедер (ПОб) .......... 50
Построение передней половинки
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке Т
(рис. 375).
Длина брюк. От точки Т вниз откладываем сня-
тую мерку длины изделия (102 см) и ставим точку Н.
439
Длина шага. От точки Н вверх откладываем
снятую мерку длины шага (76 см минус 2 см, т. е. 74 см)
и ставим точку Ш.
Длина брюк до колена. От точки Н вверх
откладываем 1/2 Дш плюс 5 см и ставим точку К:
Рис. 375. Чертеж выкройки
пижамных брюк.
НК = 70 : 2 + 5 = 40 см.
Из точек Ш, К и Н
вправо проводим горизон-
тальные линии шага, ко-
лена и низа.
Ширина перед-
ней половинки
брюк. От точки Ш впра-
во откладываем % Л Об
плюс 3 см и ставим точ-
ку Шг.
ШШг = 50 : 2 4- 3= 28см.
От точки Ш1 восставляем
перпендикуляр и точку пе-
ресечения его с горизон-
тальной линией обозна-
чаем 7\, от которой вниз
откладываем 1 см и ставим
точку Т2- Точку Т2 соеди-
няем прямой с точкой Т.
Ширина шага. От
точки Ш1 вправо отклады-
ваем 1/а ПОб минус 1,5 см
и ставим точку IJJ,,:
ШгШ2 = 50 : 8 — 1,5 =
=4,75 см.
Вспомогательные точки линии банта.
От точки Ш\ вверх откладываем 10 см и ставим точку Ш3,
а по биссектрисе угла — 3,5 см и ставим точку после
чего оформляем линию банта, соединяя точки Ш3, ИЦ и
LIL, вогнутой кривой.
Ширина брюк по низу. От точки Н вправо
откладываем 30 см и ставим точку Н3, которую соединяем
прямой с точкой Ш,, а точку пересечения этой прямой
с линией колена обозначаем Ку
440
Выемка по линии колена. От точки
влево откладываем 1,5 см и ставим точку К«, которую сое-
' диняем прямыми с точками Ш1 и Нг.
Построение задней половинки
Ширина сидения. От точки Ш2 вправо по го-
ризонтальной линии откладываем ПОб минус 4 см и
ставим точку ZZZ5:
Ш,Ш5 = 50 : 4 — 4 = 8,5 см,
От точки ZZZ5 вниз под углом откладываем 1,5 см и ста-
вим точку ZZZe, которую соединяем вогнутой кривой с точ-
кой ZZZ2.
Линия сидения. От точки Т\ влево отклады-
ваем 5 см и ставим точку Т3.
Точки Ш3 и Т3 соединяем прямой, продолжаем эту пря-
мую (линия сидения) вверх на 1/3 ПОб плюс 1 см и ставим
точку 1\:
Т31\ = 50 : 8 4- 1 = 7,25 см.
Ширина задней половинки брюк по
линии талии. От точки Т3 влево откладываем г/з ПОт
плюс 8 см и ставим точку Т5:
Т3Т3 = 44 : 2 + 8 = 30 см.
Точку Т3 соединяем прямой с точкой
Расширение задней половинки брюк
по линии низа. От точки Н влево откладываем
3 см. и ставим точку Нг, которую соединяем прямой с точ-
кой Тъ-
От точки Нг вправо откладываем 3 см и ставим точку Н
Расширение задней половинки брюк
по линии колена. От точки Кг вправо отклады-
ваем 5,5 см и ставим точку К3, которую соединяем прямыми
с точками Ш3 и Н3.
Раскрой и пошив
Раскраиваются пижамные брюки без допусков на швы,
линии талии прибавляется 3 см.
Середина задней и передней половинок брюк должна
проходить по долевой нити ткани.
К задним половинкам допускается притачка клиньев.
441
Сначала стачиваются боковые и шаговые швы, затем
стачивается шов сидения. Верх обрабатывается широким
подрубочным швом, чтобы вошла резника. ,
Низ брюк обрабатывается' настрочными манжетами,
для чего заготовленные манжеты прикладывают лицевой
стороной к изнанке низа брюк, пристрачивают, затем
отгибают на лицевую сторону и настрачивают.
МУЖСКАЯ ТУЖУРКА
Размер 48
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки тужурки (рис. 376)
необходимы следующие мерки:
длина тужурки (Диз).............. 76
длина талии (Дт)................. 42
ширина спинки (Шс) .............. 20,5
полуокружность шеи (ПОш) ........ 19,5
полуокружность груди (ПОг) .... 48
длина рукава (Др) ............... 62
Рис. 376. Тужурка.
П о с т р о е ни е спинки
Вычерчиваем прямой угол с вер-
шиной в точке Р (рис. 377).
Длина тужурки. От точ-
ки Р вниз откладываем снятую мерку
длины изделия (76 см) и ставим точ-
ку W.
Глубина п р о й м ы. От точ-
ки Р вниз откладываем х/з ПОг плюс
8,5 см и ставим точку Г:
РГ = 48 : 3 + 8,5 = 24,5 см.
Глубина проймы в размерах 54 и
последующих не превышает 26, 5 см.
Длина талии. От точки Р
вниз откладываем снятую мерку дли-
ны талии (42 см) плюс 2 см и ста-
вим точку Т:
РТ = 42 + 2 = 44 см.
Длина бедер. От точки Т вниз откладываем
18 см (для всех размеров) и ставим точку Б.
442
Из точек Г, Т, Б и Н вправо проводим горизонтальные
линии груди, талии, бедер и низа.
Я
Рис. 377. Чертеж выкройки тужурки.
Отрезок РГ делим пополам и середину обозначаем точ-
кой О.
Скос спинки в талии. От точки Т вправо
откладываем 2,5 см (для всех размеров) и ставим точку Т\.
Скос, спинки внизу. От точки Н вправо от-
кладываем 2,5 см и ставим точку Нх.
443
Затем точку 7\ соединяем прямыми с точками Нг и О
причем точки пересечения их с линией груди обозначаем
а с линией бедер — Вх.
Ширина спинки. От точки вправо отклады-
ваем снятую мерку ширины спинки (20,5 см) плюс 1 см ‘
и ставим точку Г2:
Гг1\ = 20,5 + 1 = 21,5 6м.
Из точки Г2 восставляем перпендикуляр и точку пере- «
сечения его с горизонтальной линией обозначаем' П.
Ширина п р о й м ы. От точки Г2 вправо отклады-
ваем х/4 ПОг плюс 3 см и ставим точку Г3:
Г2Г3 = 48 : 4 + 3 = 15 см.
Ширина проймы в размерах 54 и последующих равна
т/4 ПОг плюс 2 см.
Из точки Г2 восставляем перпендикуляр произвольной
длины.
Расстояние до боковой линии. От
точки Г2 вправо по линии груди откладываем 1,5 см (для
всех размеров) и ставим точку Г4.
Ширина спинки на линии талии. От
точки Т, вправо откладываем величину, равную 1\1\
минус 2,5 см, и ставим точку Т2:
1\Т2 = 21,5 + 1,5 —2,5 = 20,5 см.
Ширина спинки внизу. От точки Н± вправо
откладываем величину, равную TtT2 плюс 1,5 см, и ставим
точку Н2:
Н1Н2 = 20,5 + 1,5 — 22 см.
Затем точку Т2 соединяем прямыми с точками Г4 и Н2,
причем точку пересечения прямой Т2Н2 с линией бедер
обозначаем Б2.
От точки Н2 вверх откладываем 0,5 см (для всех разме- •
ров) и ставим точку Н3, которую соединяем слегка выпук-
лой кривой с точкой
Ширина ростка. От точки Р вправо отклады-
ваем 1/3 ПОш плюс 1,5 см и ставим точку Р±:
РРХ = 19,5 : 3 + 1,5 = 8 см.
Высота ростка. От точки Рх вверх откладываем
2,5 см и ставим точку Р2, которую соединяем вогнутой
кривой с точкой Р.
444
Наклон плеча спинки. От точки П вниз
откладываем 3,5 см (для всех размеров) и ставим точку
которую соединяем прямой с точкой Р2, продолжаем эту
прямую иа 1,5 см и ставим точку П2.
Вспомогательные точки проймы. От
точки Г2 вверх откладываем 7 см и ставим точку Ov а по
биссектрисе угла откладываем 2 слг и ставим точку О,,
после чего проводим линию проймы спинки, соединяя точ-
ки П2, Oj и Ог вогнутой кривой.
Линию бокового шва продолжаем от точки Г4 вверх
до точки О2.
Построение переда
Ширина тужурки. От точки вправо отклады-
ваем ПОг плюс 8 см и ставим точку Г5:
ГгГ- = 48 + 8 = 56 см.
Через точку Г. проводим вертикальную прямую произ-
вольной длины (середина переда) и точки пересечения ее
с линией талии обозначаем Т3, а с линией низа — Н^.
Высота полочки. От точки Г3 вверх отклады-
ваем величину, равную глубине проймы минус 1 см, и
ставим точку Р3:
Г3Р3 = 24,5 — 1 = 23,5 см.
Затем из точки Р3 влево проводим горизонтальную
линию и точку пересечения ее с перпендикуляром, вос-
ставленным из точки Г3, обозначаем Р4.
Ширина горловины. От точки Р3 влево от-
кладываем 1/3 ПОш плюс 1,5 см и ставим точку Р5:
Р3Р5 = 19,5 -.3 + 1,5 =8 см.
От точки Р3 вниз откладываем 3 см и ставим точку Р3.
Глубина горловины. От точки Р3 вниз от-
кладываем 1/3 ПОш плюс 2 см и ставим точку Р7:
Р3Р, = 19,5 : 3 + 2 = 8,5 см.
Точки Р6 и Р, соединяем прямой. Затем от точки Рв
по биссектрисе угла откладываем 1 см и ставим точку О3,
после чего проводим линию горловины, соединяя точки Р6,
Оа и Р, вогнутой кривой. От точки Р, влево до вытачки
откладываем 4 см (для всех размеров) и ставим точку Р8.
445
Длина вытачки. От точки Р8 вниз откладывай® :
7 см и ставим точку Р9 (PsPe — первая линия вытачкф
Глубина вытачки. От точки Р8 влево по прй-
мой Р6Р, откладываем 2 см и ставим точку Р1о, которую
соединяем прямой с точкой Р9 (Р9Р10 — вторая линия вы-
тачки). Линии вытачки должны быть равны.
Наклон плеча переда. От точки Р4 вниз
откладываем 3 см и ставим точку П3, которую соединяем-.
прямой с точкой Р5.
Длина плеча полочки. От точки Р5 влево
на продолжении прямой П3Р8 откладываем величину,
равную Р2/72 минус 1 см, и ставим точку /74.
Вспомогательные точки проймы; От
точки Г3 вверх откладываем 7 см (для всех размеров) и '
ставим точку О4, а по биссектрисе угла откладываем 1,5 см
и ставим точку О-. Затем отрезок Р3б>4 делим пополам и
середину обозначаем точкой 06.
Биссектрису угла из точки Р2 продолжаем от точки Ог
на 1 см и ставим точку О7. Затем отрезок Р2Г3 делим попо-
лам и середину обозначаем точкой Os, после чего проводим
линию проймы полочки, соединяя точки /74, О4, О6, О5,О8
и О7 вогнутой кривой.
От точки Т„ вправо откладываем 1 см и ставим точку Т\,
которую соединяем прямой с точкой Г4. Затем от точки Б2
влево откладываем 3 см (для всех размеров) и ставим .
точку Б3. которую соединяем прямой с точкой Г4 и продол-
жаем боковую линию до линии низа.
От точки Т4 вниз по боковой линии откладываем вели-
чину, равную Т2Н3, и ставим точку /Д. Затем от точкиЯ4
вниз для удлинения переда откладываем 3 см и ставим
точку //0, которую соединяем прямой с точкой делим .
эту прямую пополам и середину обозначаем точкой Я,.
От точки Н7 вниз откладываем 1 см и ставим точку. Н8,
после чего проводим линию низа полочки, соединяя точ- ;
кп Н5, Н-3 и /Д, как показано на рис. 377. t у;
Оформление борта. От точки Р7 вправо йа .
продолжении прямой Р6Р, откладываем 7 см и ставим
точку Рц, из которой вниз параллельно Р3Не проводим
вертикальную прямую до линии низа. Из точки /76 вправо
проводим горизонтальную прямую и точку пересечения'
ее с вертикальной прямой обозначаем Н8,
Для оформления закруглений бортов от точки Т8
вправо откладываем 4 см и ставим точку Т6, которую С0&-
446
диияем прямыми с точками Ри и Т/4. Затем линию //4Т5
делим пополам и середину обозначаем точкой 0s, от кото-
рой под прямым углом откладываем 1 см и ставим
точку О10, после чего точки Т5, О10 и Я4 соединяем слегка
выпуклой кривой и закругляем борта внизу. Петли рас-
полагаются так: средняя петля — на линии талии, а верх-
няя и нижняя — на расстоянии 12 см от средней.
Если тужурка требуется закрытая, линия борта стро-
ится, как в мужской пижаме.
Построение вытачки. От точки Г3 влево
откладываем 4 см (для всех размеров) и ставим точку
из которой опускаем перпендикуляр до линии талии, ста-
вим точку 7’,., продолжаем перпендикуляр на 9 с,ч ниже
линии талии (для всех размеров) и ставим точку К.
Глубина вытачки. От точки Т6 в обе стороны
откладываем по 1 см и ставим точки Т, и Т8, которые сое-
диняем прямыми с точками Г6 и К-
Построение бокового кармана
Через точку К проводим горизонтальную линию про-
извольной длины.
Ширина кармана вверху. От точки К
вправо откладываем 9,5 см и ставим точку К,, а влево —
7,5 см и ставим точку Затем из точки Кг опускаем пер-
пендикуляр произвольной длины, откладываем на нем 1 см и
ставим точку К3, которую соединяем прямой с точкой К,.
Длина кармана. От точки К3 вниз откладываем
18 см и ставим точку К4. От точки К., под прямым углом
к линии К3К3 откладываем 18 см и ставим точку К5, которую
соединяем с точкой Кц.
Построение нагрудного кармана
От точки Г3 вправо откладываем 3 см (для всех размеров)
и ставим точку 27.
Ширина кармана. От точки Л вправо отклады-
ваем 11 см и ставим точку Л3, от которой вверх отклады-
ваем 1 см и ставим точку 27а. Затем от точки Л вверх откла-
дываем 2 см и ставим точку Л3, которую соединяем пря-
мой с точкой 272.
Длина кармана. От точки Л3 вниз откладываем
длину кармана (13 см) и ставим точку 274. От точки Л3
под прямым углом к линии Л3Л3 откладываем 13 см и ставим
точку 276, которую соединяем с точкой У74.
447
Построение воро т'н и к а -
От точки Р6 влево откладываем 2 см и ставим точку В.
От точки Р6 через точку В проводим прямую произвол*-'
ной длины. От точки В вверх откладываем ширину ростка
плюс 1 см и ставим точку В^.
ВВ1 =8 + 1 = 9 см.
Затем от точки Вг под прямым углом откладываем ши-
рину воротника (8 см) и ставим точку В2.
Далее от точки Рп влево по линии горловины отклады-
ваем 4 см (для всех размеров) для ширины лацкана и ста-
вим точку В3. Эта точка является одновременно и местом
надсечки для оформления борта и втачки воротника.
От точки В3 под прямым углом откладываем 4 см (дляуУ
всех размеров) для ширины воротника спереди и ставйм
точку Bit которую соединяем прямой с точкой В2. Затем" .
от точки В4 откладываем 1/3 расстояния B2Bi и ставим точку
В5, от которой вниз откладываем 0,75 см и ставим точку Вв.
После этого проводим линию отлета воротника, соединяя
точки В4, Вв и В2, как показано на рис. 377.
Построение чертежа выкройки двухшовного
рукава к тужурке
Построение верхней половинки .
Вычерчиваем прямой угол с вершиной в точке '
(рис 378).
Длина рукава. От точки А вниз откладываем
снятую мерку длины рукава (62 см) и ставим точку Н. .
Высота оката. От точки А вниз откладываем
й/4 ПОг плюс 5 см и ставим точку Г:
АГ = 48 : 4 + 5 = 17 см.
Высота переднего переката. От тоШц!
Г вверх откладываем 4,5 см и ставим точку О. Затем райД
стояние ОН делим пополам и середину обозначаем точкой ДЛ
Через точки Г, Л и Н влево проводим горизонтальны®^'
линии оката, локтя и низа.
Ширина верхней половинки рукав а.ЛЯ
От точки Г влево откладываем полторы ширины проймы*
тужурки плюс 1,5 см и ставим точку Г
ГГг = 15 + 7,5 + 1,5 = 24 см. f J
44S * 4
/
Из точки Гj восставляем перпендикуляр произвольной
длины.
Расстояние до середины рукава. От
точки Г влево откладываем :/4 ПОг плюс 1,5 см и ставим
точку Г3:
ГГ2 = 48 : 4 + 1,5 = 13,5 см.
Рис. 378. Чертам
выкройки рукава.
Из точки Г2 восставляем перпен-
дикуляр и на пересечении его с го-
ризонтальной линией ставим точку П.
Ширина переднего пе-
реката вверху. Ог точки Г
вправо откладываем 4 см и ставим
точку Г3.
Ширина переката в лок-
т е. От точки Л вправо откладываем
3 см и ставим точку Л1.
Ширина переката в н и-
з у. Ог точки Н вправо отклады-
ваем 4 см и ставим точку Hlt после
чего точки Г3, Л3 и Н3 соединяем
прямыми (линия переднего шва верх-
ней половинки).
От точки Г2 вверх откладываем
7,5 см и ставим точку 0lt которую со-
единяем прямой с точкой 0, продол-
жаем эту прямую влево и иа пересе-
чении ее с перпендикуляром ставим
точку О2. Точки П и 02 соединяем
прямой. Затем от точки П вправо
откладываем 2 см и ставим точку Пу, которую соединяем
прямой с точкой О.
После этого от точки Пг по прямой ПГО откладываем
7 см и ставим точку О3, а прямую ПО2 делим пополам и се-
редину обозначаем точкой 04. Далее от точки О3 под прямым
углом откладываем 1,75 см и ставим точку О5, а от точки 04
под прямым углом откладываем 1,5 см и ставим точку Ов.
От точки Г по биссектрисе угла откладываем 2,5 см и
ставим точку О,, после чего оформляем линию оката рукава,
соединяя точки Г3, О,, О, О5, П^, П, Оъ и 02 выпуклой кри-
вой, как показано на рис. 378.
Ширина верхней половники рукава
в локте. От точки Л влево откладываем величину,
15 989
449
Рис. 379. Раскладка на
ткани выкройки тужурки.
равную ГГ. минус 1 см, и ставим”^!
точку Л2: Г '
ЛЛ2 = 24 — 1 = 23 см. , ’
Точку Л2 соединяем прямой с
точкой Гг. '
Ширина верхней по- $
л о в и н к и рукава внизу. “
От точки Н влево откладываем
17 см и ставим точку Н2.
Удлинение рукава по.
линии локтя. От точки Н2 Й
вниз откладываем 3 см и ставим
точку Н3, которую соединяем пря-
мыми с точками Н и Л2. '•»§
Построение нижней
половинки рукава
От точек Г и Н влево отклады- ' .
ваем по 2,5 см и ставим точки Г4 .
и а от точки Л влево — 3,5 см и у
ставим точку Лз, которую соеди- _->г-
няем прямыми с точками Г4 и Ht. ' *
Затем от точки Г\ вправо откла-
дываем 2,5 см и ставим точку Г6, <»
которую соединяем прямой с точ-^Й’
кой Л2, продолжаем эту прямую -
вверх и на пересечении ее с пря-
мой О2О ставим точку О8. Отточ-.
ки О8 параллельно окату верхней
половинки рукава откладываем
1 см и ставим точку О9, а от точ- Зя»
ки Г2 вверх откладываем 1,5 см и
ставим точку О10.
Точки О9, О10 и Г4 соединяем я
вогнутой кривой, как показано иа -J!
рис. 378.
Раскрой и пошив мужской
тужурки
Раскладка на ткани выкройки '
мужской тужурки показана на .
450
ЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКА
SHEBA.SPBPU/ZA
Хочу всё знать (теория)
ЮНЫЙ ТЕХНИК (ПРАКТИКА)
ДОМОВОДСТВО (УСЛОВИЯ)