Планировка и ремонт сельского жилого дома - Рудаков В.Н., Сопоцько А.Ю.

Автор: Рудаков В.Н. Сопоцько А.Ю.

Теги: отдельные виды строительства строительство архитектура жилые здания жилищное строительство материалы и инструменты сельский индивидуальный жилой дом библиотека сельского умельца росагропромиздат

Год: 1988

Похожие

Сельский индивидуальный жилой дом

Сельский жилой дом

Жилой дом для индивидуального застройщика

Как построить сельский дом.

Текст

БИБЛИОТЕКА
СЕЛЬСКОГО
УМЕЛЬЦА
ПЛАНИРОВКА
И РЕМОНТ
СЕЛЬСКОГО
ЖИЛОГО ДОМА
В. Н. РУДАКОВ
А.Ю. СОПОЦЬКО
и ремонт
сельского
жилого дома

В. И. РУДАКОВ
А.Ю. СОПОЦБКО
Планировка
и ремонт
сельского
жилого
дома
ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ
МОСКВА
Росагропромиздат
1988
38.711
P.83
631.21:728.67
Рецензент
главный инженер
проекта «Моспроект-3»
В. М. Астахов
Рудаков В. Н., Сопоцько А. Ю.
Р81 Планировка и ремонт сельского жилого
дома.—2-е изд.— М.: Росагропромиздат,
1988. 286 с., ил.
В книге рассказано о планировке современного сельского
жилого дома, как можно перепланировать и отремонтировать
существующий дом своими руками.
Издание знакомит читателя с тем, как сделать в доме подвал,
мансарду, террасу, веранду, встроенную мебель.
Отдельный раздел альбома посвящен ремонту фундаментов, стен,
перекрытий, кровли и т. д.
Изложена технология строительных и отделочных работ,
ремонта водопровода, печей и другого оборудования.
Книга рассчитана на массового читателя.
1802050000—152
Р --------------
М-04(03) —88
149—87
ББК 38.711
ISBN 5 260—00240 7
Россельхозиздат. 1987
С Роса1ропромиздат, 1988
В нашей стране большое внимание уделяется вопросам
улучшения жилищно-бытовых условий советских людей.
В новой редакции Программы КПСС отмечено, что
«партия считает делом особой социальной значимости
ускорение решения жилищной проблемы с тем, чтобы к
2000 году практически каждая советская семья имела от-
дельное жилье — квартиру или индивидуальный дом».
Решение этой проблемы будет способствовать и реализа-
ции Продовольственной программы СССР — улучшению
условий жизни сельского населения, закреплению кадров на
селе.
«Образ жизни и характер труда крестьянства. — говорится
в новой редакции Программы КПСС,— становятся все более
сходными с образом жизни и характером труда рабочего
класса». Большое значение в искоренении существующих
различий имеет повышение комфортности, улучшение пла-
нировки, совершенствование технического оснащения сель-
ских жилых домов усадебного типа. Важную роль в решении
этих вопросов играет не только увеличение масштабов
строительства, но и реконструкция, обновление и повышение
сохранности жилищного фонда.
Долгое время в сельской местности в основном строили
дома с планировкой квартир следующего типа: без разделения
внутреннего пространства перегородками (сени и общая
комната); с проходной кухней и общей комнатой; с одной
или несколькими спальнями и небольшой кухней. Эти дома
имели основной недостаток: комнаты были проходными.
Реконструкция, перепланировка и ремонт существующих
жилых домов усадебного типа играют важную роль в
решении жилищной проблемы. При этом улучшению
культурно-бытовых условий сельского населения будут
способствовать современные архитектурные решения, эсте-
тическое оформление и инженерное обустройство реконструи-
руемых домов.
ЖИЛОГО ДОМА
Состав и элементы одноквартирного
сельского жилого дома
Основными элементами квартиры явля-
ются: жилые комнаты, кухня, прихо-
жая, ванная, уборная, встроенные шка-
фы и кладовые. Жилые комнаты сель-
ского дома подразделяют на общую
и спальни. В многокомнатных домах
могут быть также столовая, кабинет,
комната для хозработ.
При входе в дом обязательно пре-
дусматривают тамбур размером не менее
1,2 X 1,2 м.
Прихожую делают шириной не менее
1,4 м и площадью 5—8 м2. что обеспе-
чивает удобное сообщение с общей
комнатой, кухней, спальнями и санузла-
ми. а также дает возможность надеть
верхнюю одежду, собрать детей на
прогулку, встретить гостей. В прихожих
обязательно оставляют место для ве-
шалки длиной не менее 1,2 м для
хранения одежды и обуви. Здесь же
желательно разместить встроенный су-
шильный вентилируемый шкаф глубиной
0,6 м и шириной от 0,6 до 1,2 м.
В одноквартирных сельских жилых
домах комнаты могут быть расположены
в одном или двух уровнях (двух-
этажные или с мансардой). В двух-
уровневых квартирах наверху обычно
размещают спальни и санузел. Лестни-
цу на второй этаж или мансарду
желательно возвести из прихожей,
возможен также вариант подъема на
второй этаж из общей комнаты, а
вход в мансарду можно организовать
из летнего помещения (веранды, тер-
Рис. 1.
План одноэтажного одноквартирного трехкомнат-
ного сельского жилого дома с полным инженерным
обеспечением от внешних сетей с расстановкой
оборудования н мебели:
1 - крыльцо главного входа; 2— тамбур главного входа
со встроенным хозяйственным шкафом; 3— передняя со
шкафом для сушки верхней одежды и обуви; 4- общая
комната; 5- веранда; 6— кухня; 7— крыльцо кухни: 8—
тамбур кухни; 9— кладовая продуктов; 10— уборная; II—
ванная; 12— коридор с антресолями; 13— комната хозяйст-
венных работ; 14— крыльцо хозяйственного входа: 15 -
тамбур хозяйственного входа; 16— спальная комната роди-
телей со. встроенным шкафом для одежды и спальных
принадлежностей; 17— спальная комната для двух детей
школьного возраста
Рис. 2
Архитектурно-конструктивные элементы одно-
квартирного мансардного жилого дома с подвалом,
верандой, наружными несущими стенами из кир-
пича:
1 основание; 2 фундамент; 3 отмостка, 4— цоколь; 5—
окиа; 6—карниз; 7 двери: 8~ лестница; 9—перегородки;
10 чердачное перекрытие, II— стропила; 12— труба дымо-
ходных и вентиляционных каналов; 13 — кровля; 14 — полы
по грунту; 15— несущие стены; 16— междуэтажное перекрытие;
17 — подвальное перекрытие
Примечание. Вверху страницы цифрами ука-
зана нумерация рисунков.
СОСТАВ И ЭЛЕМЕНТЫ ОДНОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА 7
ПЛАНИРОВКА ОДНОКВАРТИРНОГО СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
Рис. 3—6
ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ
МЕБЕЛИ И ОБОРУДОВА-
НИЯ В ОБЩИХ КОМНАТАХ:
I— прикроватная тумбочка; 2-— ди-
ван-кровать; 3 письменный стол;
4 - стулья, 5— секционная мебель
для хранения одежды и других
принадлежностей. 6— кресла; 7 —
журнальный столик, 8— полкн для
книц коллекции и т. д.; 9— обеденный
стол; 10 лестница, II—встроенный
шкаф для одежды; 12— печь
Рис. 3
Общая комната площадью
15 м2
Рис. 4
Общая комната площадью
СОСТАВ И ЭЛЕМЕНТЫ ОДНОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДО!\
fi
°нс. 5
Эбщая комната площадью
23 м2
? 490 I I_______________>500
Рис. 6
Общая комната площадью
24 м2
И!
ПЛАНИРОВКА ОДНОКВАРТИРНОГО СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
расы) или с улицы по наружной
лестнице.
Для продуктовых и хозяйственных
кладовых в доме отводят не менее
1 —1,5 м2 при минимальной глубине
0,8 м.
Коридоры, ведущие из прихожей
в жилые комнаты, делают шириной
не менее 1,1 м, ширина остальных
проходов — не менее 0.85 м при
минимальной высоте 2,1 м.
ОБЩАЯ КОМНАТА
Общая комната предназначена для
отдыха и общения членов семьи,
приема 1 остей, она может быть и
столовой, если в квартире нет кухни-
столовой, а также служит для ком-
муникационных связей с летним поме-
щением, кухней, вторым этажом или
мансардой по внутриквартирной лестни-
це. Если в доме печное отопление,
здесь устанавливают печь с подтопком
или камин. Вход в общую комнату
предусматривают непосредственно из
прихожеи
Эта комната обычно самая большая
в доме. Оптимальная площадь от
15 до 24 м , наилучшие пропорции,
т. е. соотношение ширины и длины
в пределах от 1:1 до 1:1,5. Мебель
здесь рекомендуется расставлять по
группам
Группа мебели для отдыха: кресла
и журьальньп стодик, торшер, тумбочка
для телевизора, музыкальные инстру-
менты, стол и полки для хранения
настольных игр, нот, кинофотопринад-
лежностей и т. д
Группа мебели для сна: диван-
кровать, прикроватные тумбочки и сек-
ционная мебель для хранения постель-
ных принадлежностей.
Группа мебели для занятий: пись-
менный стол или секретер, книжные
полки или шкаф. стул.
Группа мебели для еды: обеденный
стол и стулья в расчете на всех
членов семьи.
Группа мебели для хранения одежды:
секционный или встроенный шкаф,
туалетный столик < банкеткой.
СПАЛЬНЫЕ КОМНАТЫ
Спальные комнаты в зависимости от
состава семьи могут быть предназначены
для супругов, родителей с ребенком
до 3 лет, для детей дошкольного или
школьного возраста, для одного чело-
века.
Площадь спальных комнат от 8 м2
(для одного человека) до 12 м2
(на двух членов семьи) при ширине
не менее 2,4 м. Их следует располагать
с восточной или юго-восточной стороны,
в тихой части дома, рядом с уборной
и ванной, причем комнаты не должны
быть проходными.
Помимо кроватей здесь нужно преду-
смотреть прикроватные тумбочки, шкаф
для хранения одежды и белья, стол
и стулья. Для маленького ребенка
должны быть стол для пеленания,
высокий детский стул и манеж.
Детские спальни используются не
только для сна; в дневное время
ребята могут здесь играть, заниматься
спортом. В комнате следует разместить
СОСТАВ И ЭЛЕМЕНТЫ ОДНОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА
11
Рис 7 12
ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ
МЕБЕЛИ И ОБОРУДОВА-
НИЯ СПАЛЬНЫХ КОМНАТ:
1— шкаф для белья и одежды;
2- кровать длиной 2 м; 3— при-
кроввтиая тумбочка; 4— детская кро-
вать длиной от 1,2 до 1,8 м; 5—
стол длв пеленания ребенка; 6—
высокий детский стул; 7— манеж;
<8— письменный стол; 9— стул; 10
шкаф-стол для игрушек; .11— шкаф
или книжные полки: 12— места для
занятий утренней гимнастикой: 13
двухъярусная детская кровать
Рис. 7. 8
ВАРИАНТЫ СПАЛЬНЫХ КОМНАТ
РОДИТЕЛЕЙ С РЕБЕНКОМ ДО ТРЕХ
ПЕТ ПЛОЩАДЬЮ 12 13 М2
? 430
ПЛАНИРОВКА ОДНОКВАРТИРНОГО СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
Рис. 9, 10
ВАРИАНТЫ СПАЛЬНЫХ КОМНАТ
ДЛЯ ДВУХ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНО-
ГО ВОЗРАСТА ПЛОЩАДЬЮ 10
НМ2
СОСТАВ И ЭЛЕМЕНТЫ ОДНОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА
13
[Г
12
Рис II. 12
ВАРИАНТЫ СПАЛЬНЫХ КОМНАТ
ДЛЯ ДВУХ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА ПЛОЩАДЬЮ 12- 13 М
14
ПЛАНИРОВКА ОДНОКВАРТИРНОГО СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
13
шкафы-столы для игрушек и выделить
зону для игр и занятий гимнасти-
кой.
КУХНИ
Кухня является важным элементом
сельского жилог о дома, где готовят
еду, перерабатывают и заготавливают
продукцию подсобного хозяйства, за-
паривают корм для скота, кроме того,
это помещение обычно служит столовой
для членов семьи.
Кухня должна иметь связь с обшей
комнатой, желательно также обеспечить
выход и на приусадебный участок.
В непосредственной близости от нее
размещают кладовую для хранения
продуктов.
Площадь кухни в сельских домах
более 8 м (при ширине не менее
2,3 м), что позволяет разместить
набор санитарно-технического оборудо-
вания, холодильник, кухонную мебель.
Общая протяженность кухонного обо-
рудования (плиты, мойки, рабочего
стола и холодильника) должна быть
не менее 2.7 м. Окна обязательно
делают с форточками, открывающимися
фрамугами или створками (площадью
не менее 0.12 м2). Здесь также
предусматривают вытяжную вентиля-
цию.
Рис. 13—18
ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ И МЕ-
БЕЛИ В КУХНЯХ:
1 обеденный стол; 2— с ту л, 3—
шкаф-i тол для топлива; 4— плита на
твердом топливе; 5- рабочий шкаф-
стол; 6 мойка или шкаф с мойкой
и ведром для стока воды; 7
холодильник; 8— ларь-скамья, 9
ус'ювой шкаф-стол, 10 холодный
шкаф-стол у наружной стены под
окном* 11 доборный стол; 12—
высокий холодный шкаф у наруж-
ной стены (универсального назна-
чения), 13— шкаф-стол для бака с
водой
Рис. 13 15
КУХНИ Г ПЛИТОЙ НА ТВЕРДОМ
ТОПЛИВЕ В ДОМАХ С ВОДОСНАБ-
ЖЕНИЕМ И КАНАЛИЗАЦИЕЙ
Рис. 13
Однорядное оборудование
(площадь 9,15 м2)
15
СОСТАВ И ЭЛЕМЕНТЫ ОДНОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА
15
Рис 14
\гловое оборудование (пло-
щадь 10,24 м2)
Рис. 15
П-образное оборудование
(площадь 9,4 м2)
16 ПЛАНИРОВКА ОДНОКВАРТИРНОГО СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
Рис. 16—18
КУХНИ С ПЛИТОЙ НА ТВЕРДОМ
ТОПЛИВЕ В ДОМАХ БЕЗ ВОДО-
СНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ
Рис. 17
Угловое оборудование (пло-
щадь 10,24 м2)
Рис. 16
Двухрядное оборудование
(плошаць 10,4 м2)
СОСТАВ И ЭЛЕМЕНТЫ ОДНОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА
17
Рис. 18
П-образное оборудование
(площадь 9,4 м2)
САНИТАРНЫЕ УЗЛЫ
В сельском доме, оборудованном водо-
проводом и канализацией, санитарные
узлы могут быть совмещенными или
раздельными.
Размер изолированных ванных ком-
нат должен быть не менее 1,5 X 1.73 м.
При отсутствии горячего водоснабже-
ния здесь устанавливают водогрейную
колонку, работающую на твердом топ-
ливе. Если нет специального помещения
для стирки, стиральную машину хранят
в ванной комнате.
При отсутствии централизованных
инженерных сетей в теплой части дома
предусматривают упрощенный люфт-
клозет.
Уборную в таком случае размещают
у наружной стены, учитывая возмож-
ность присоединения ее в дальнейшем
к канализационным сетям. Размер убор-
ной должен быть не менее 0,8 X 1,2 м
при открывании дверей наружу и 0,8 X
X 1,5 м при открывании дверей внутрь.
14
ПЛАНИРОВКА ОДНОКВАРТИРНОГО СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
Рис. 19—26
ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
В САНИТАРНЫХ УЗЛАХ:
1 унитаз 2— трехрожковая вешалка для полотенец; J—
зукомойник 4- умывальник; 5—ванна (длиной 1,5 или
1,73 м); А—колонка-водонагреватель на твердом топливе,
? стиральная машина, 8— крючки для одежды, 9 нолотен-
гесушитель или отопительный прибор; 10 душевой поддон
Рис 19—24
РАЗДЕЛЬНЫЕ САНИТАРНЫЕ УЗЛЫ
Рис. 19
Площадь 1,2 м
Рис. 20
Площадь 1,5 м2
Рис. 21
Площадь уборной 1,2 м2, ванной 3,3 м2
Рис. 22
Площадь 2,6 м2
СОСТАВ И ЭЛЕМЕНТЫ ОДНОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА
19
13124
25126
Рис. 23
Площадь 1,3 м2
Рис. 24
Площадь 3,7 м
Рис 25, 26
Совмещенные санитарные узлы
Рис. 25
Площадь 3,5 м2
Рис. 26
Площадь 4 м2
ПЛАНИРОВКА ОДНОКВАРТИРНОГО СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
27
ПОДВАЛЫ, ПОГРЕБА, ПОДПОЛЬЯ
Подвал находится под первым этажом
здания или его частью и заглублен
в землю не более чем наполовину
своей высоты. Высота подвала — от
1,9 м и выше.
Вход в подвал — по лестнице с
уклоном не более 1:1,25 и шириной
марша не менее 0,9 м. Окна подвала
устраивают в приямках.
В состав помещений подвала могут
входить, м2: склад топлива площадью
3—7; котел местного отопления —3;
продуктовая кладовая —2,6; кладовая
овощей, фруктов —7,8; сушильный
шкаф —0,5—1; кладовая хозинвента-
ря —1,5—6; постирочно-моечная — не
менее 4; мастерская —5— 10; гараж —
18: кормокухня — 4—5; погреб—4—8.
Погреб — помещение в подвальной
части дома или вне его для кругло-
годичного хранения продуктов.
Высота погреба — от 1,9 м и более,
вход — по лестнице или через люк
по стремянке.
При желании можно ограничиться
устройством подполья — помещения
под полом кухни, предназначенного
для хранения овощей, солений и других
продуктов питания. Вход — через люк
по стремянке. Высота—1,2—1,9 м.
Рис. 27
Вариант:
I— баня типа финской 7,8 м1; 2
склад топлива—10,1 м2, 3—кладо-
вая хозинвентаря — 6 м2; 4—кла-
довая овощей, фруктов —10 м2
Рис. 27—30
ВАРИАНТЫ ПЛАНИРОВКИ
ПОДВАЛА
СОСТАВ И ЭЛЕМЕНТЫ ОДНОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА 21
128
>9130
Рис. 2л
Вариант:
1 - кормокухня и котел отопления 7,5 м2; 2
склад топлива — 5,6 м2; 3 — гараж — 17,6 м2. 4
продуктовая кладовая 6 м2; 5 кладовая хоз
инвентаря 2 м'
\Рис. 29
Вариант:
। » продуктовая кладовая —6 мл. 2 мастерская—
17,7 и ,
^ис. 30
Вариант:
\1— склад топлива с загрузочным люком —
4,2 м2; 2 котел отопления —3,2 м’; 3— про-
дуктовая кладовая —3,5 м2; 4— постирочно-моеч-
'ная —5,4 м9
400
31
32
ПЛАНИРОВКА ОДНОКВАРТИРНОГО СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
Дансарда — получердачное помещение,
спользуемое для жилья или хозяйс-
твенных целей. Мансарды устраивают
ри крутом уклоне скатной кровли,
спользуя часть чердачного простран-
ства. Высота мансарды может бьп ь
ниже высоты основного этажа дома.
Потолок бывает со сниженными боко-
выми плоскостями, минимальная высота
до низа этих плоскостей — 1,6 м.
При щипцовой крыше окна мансарды
устраивают в щипце, при вальмовой —
окна врезают в скаты крыши.
Рис. 31 35
ВАРИАНТЫ ПЛАНИРОВКИ
МАНСАРДЫ
Рис. 31, 32
МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ МАНСАР-
ДЫ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ СПАЛЬНОЙ
КОМНАТЫ РОДИТЕЛЕЙ С РЕБЕНКОМ
ДО ТРЕХ ЛЕТ
Рис. 31
Разрез
Рис. 32
План
СОСТАВ И ЭЛЕМЕНТЫ ОДНОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА 23
ж
:и
35
Рис. 33
Разрез дома с минимальной по
высоте мансардой
Рис. 34, 35
МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ МАНСАР
ДЫ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ СПАЛЬНОГО
МЕСТА ДЛЯ ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА
Рис. 34
Разрез
Рис. 35
План
ВЕРАНДЫ, ТЕРРАСЫ,
ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ
Веранда, терраса, лоджия, балкон яв-
ляются летними помещениями сельского
жилого дома, их желательно распола-
гать со стороны сада.
Площадь летних помещений — от 7
до 19 м . Потолки могут быть наклон-
ными при минимальной высоте 2,2 м.
В умеренном климате уместно уст-
ройство при доме веранд, используемых
летом как жилые комнаты, а зимой
для хозяйственных целей, если веранда
соседствует с кухней, то в летнее время
здесь может быть столовая. Нередко
к веранде примыкает кладовая.
24 ПЛАНИРОВКА ОДНОКВАРТИРНОГО СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
Ж
37
38
Рис. 36 —41
ВАРИАНТЫ ПЛАНИРОВКИ
ТЕРРАС И ВЕРАНД
Рис. 36 37
ВЕРАНДА ПЛОЩАДЬЮ 7—19 М
Рис. 36
Общий ВИД
Рис. 37
План
Рис. 38
Пример расстановки мебели
на веранде:
1 стол; 2— стул; 3— шезлонг; 4
стеллаж для складной мебели. 5-
диван
СОСТАВ И ЭЛЕМЕНТЫ ОДНОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА 2J
ю
II
Рис. 39 40
ТЕРРАСА ПЛОЩАДЬЮ ? 19 М
Рис. за
Обший вид
Рис. 40
План
Рис. 41
Пример расстановки мебели
на террасе:
/— стол; 2— стул; 3 — стеллаж для
складной мебели: 4— кресло
26 ПЛАНИРОВКА ОДНОКВАРТИРНОГО СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
Веранды и террасы бывают встроен-
ными или пристроенными к дому.
В южных районах предпочтительны
открытые и полуоткрытые террасы,
лоджии, балконы, которые помимо
основного назначения защищают по-
мещения от перегрева
Минимальная ширина лоджии и
балкона —1 —1.5 м.
ВСТРОЕННАЯ МЕБЕЛЬ
Встроенная мебель создает большие
удобства в доме: она позволяет исполь-
зовать высоту помещения от пола до
потолка, сократив таким образом число
передвижных шкафов, высвобождая
полезную площадь.
По конструкции встроенные шкафы
могут быть каркасными и щитовыми.
Наиболее легко делать шкафы в
нишах, так как при этом устанавли-
вают только двери и внутреннее
оборудование шкафов.
Для удобства шкафы, кроме полок
и штанг, оборудуют специальными
приспособлениями: вешалками, держа-
телями, подставками для обуви
и др.
Дверцы могут быть распашными или
раздвижными.
Шкафы-перегородки разделяют по-
мещения и могут быть легко перестав-
ены на другое место. Их достоинством
является возможность использования
в разных комнатах, а также установки
в них радиоприемников и телевизоров
(при условии обеспечения вентиля-
ции).
Глубина шкафов для хранения
одежды должна быть 0,6 м (при
устройстве штанги для вешалок перпен-
дикулярно двери шкафа —0,45 м),
глубина шкафов для хранения книг и
посуды —0,3 м.
Для их изготовления используют
древесностружечные или древесноволок-
нистые плиты, а также обитые фанерой
или оргалитом рамочные щиты. Отде-
лывают их фанеоовкой шпоном из
ценных пород дерева, масляной краской,
пластиком.
Рис 42—47
СХЕМЫ УСТРОЙСТВА ВСТРОЕННОЙ МЕ-
ЬЕЛИ
Рис 42 -43
ШКАФЫ В НИШАХ
Рис. 44 -45
ШКАФЫ У С ГЕН
Рис. 46, 47
МЕЖДУ КОМНАТНЫЕ ШКАФЫ-ПЕРЕГОРОДКИ

иповые проекты одноквартирного сельского жилого
ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИР-
НЫЙ ДВУХКОМНАТНЫЙ жилой
ДОМ С БРУСЧАТЫМИ СТЕНАМИ
Типовой проект 186—115—42/73
Разработан институтом «Гипролеспром»
Основные показатели
Жилая площадь 29,4 м'*
Общая площадь — 49,1 м‘
Строительный объем — 183,0 м*
Расход материалов
Цемент —2,38 т
Сталь —0,27 т
Лесоматериалы 57,9 м3
Кирпич 7,4 тыс. шт.
Строительные конструкции
Фундаменты — бутобетонные столбчатые
Цоколь кирпичный
Стены — брусчатые
Перекрытия — щиты перекрыты по деревянным
балкам с черепными брусками
Утеплитель ми не рало ватные плиты
Перегородки щитовые
Стропила дощатые, наслои ные
Кровля — волнистые асбоцементные листы по
обрешетке
Полы дощатые
Окна — с двойными переплетами
Двери — щитовые
Наружная отделка — облицовка строганой обшив-
кой с окраской водоотталкивающими красите-
Внутренняя отделка — сухая штукатурка, окраска
или оклейка обоями
Инженерное оборудование
Канализация люфт-клозет
Отопление — печное
Вентиляция — естественная, вытяжная
Электроосвещение — лампы накаливания от сети
380/220 В
Слаботочные устройства — телефон, радио
Кухонное оборудование — плита на твердом топ-
ливе
Рис. 48—51
ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ ЖИ-
ЛОЙ ДОМ С БРУСЧАТЫМИ СТЕНАМИ
Рис. 48
Фасад
Рис. 49
Разрез
лями
48
>!| ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ОДНОКВАРТИРНОГО СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА 29
ПЛАНИРОВКА ОДНОКВАРТИРНОГО СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
рис. 50
1ЛЭ1
/ общая комната 15.9 м , 2—спальная комната 13.5 м ,
3— кухия —8,3 м2; 4 коридор; 5- встроенный шкаф —
D.55 м . 6—люфт-клозет с умывальником -3,32 м 7
прихожая 4,57 м2, 8 кладовая 0,99 м2; 9- тамбур входа —
2 М"; 10 крыльцо; 11— веранда
51
ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ОДНОКВАРТИРНОГО СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА 31
Рис. 51
План фундаментов
Й ПЛАНИРОВКА ОДНОКВАРТИРНОГО СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
МАНСАРДНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ
ПЯТИКОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ
Г РУБЛЕНЫМИ СТЕНАМИ
214
Типовой проект 146
Разработан институтом ИНИИЭПграж-
цансельстрои
Основные показатели
Жилая площадь
Общая площадь
121,0 м
428,0 ма
горячая вида от водшрсинии колонки
па твердом топливе
Канализация хозямствешю-фекальная, аа
ружную поселковую сеть
Отопление о котла КЧММ-2 на твердом
Вентиляция естественная, вытяжная
Эч ктр -хвещ т(ие лампы накаливания от сети
380/220 В
Слаботочные устройства телефон, радио
Газоснабжение от двухбаллонной шкафной ус-
тановки сжиженного газа
Кухлншх оборудование — четырехконфорочная
духовым шкафом
Расход матер ялов
Цемент
. T1I.
Несома, сриалы
Минераловатные плиты
Кирпич
Асбоцементные листа
«.95 т
— 135,0 и*
— 29,5 м1
152,0 Мг
Строительные конструкции
Фундаменты бутобетонные гголбчатые
Стены бревенчатые рубленые
Перекрытия — щиты перекрытия по деревянным
балкам с черепными брусками
Перегородки щитовые, в санузлах кирпичные
Стропила - дощатые, нас юнные
Кровля волнистые асбицемснтш.е ia.n> ri-
обрешетке
дощатые керамическая плдш
с дноиными леривлетами
- щитовые, деревянные
покрытие стен олифой
- оклейка сбоями гтаэу-
•а высоту 1,8 м, «краска
Двери
Наруж ыя отделка -
Внутренняя отделка
рованная плитка
впдпэмульсиопными красителями
Рис 52—56
МАНСАРДНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ ПЯТИ
КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С РУБЛЕНЫМИ
СТЕНАМИ
Инженерное оборудование
Подоснаожсиие
холодная вода — от наружш •
Рис 52
Рис S3
ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ОДНОКВАРТИРНОГО СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА 33
52
53
ПЛАНИРОВКА ОДНОКВАРТИРНОГО СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
55
56
ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ОДНОКВАРТИРНОГО СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА 35
Рис. 54
План ]-го этажа:
/ веранда с крыльцом —10,8 м2, 2— спальная комната —
9,1 м, 3—спальная комната—14,8 м2, 4 комната хоз-
работ —7,2 м2, 5 кладовые; 6— помещение для скота —
7,1 м2, 7— инвентарная —3,2 м2; 8— помещение для корма -
3,2 м2, 9— помещение для топлива — 6,4 м2; 10— кухня-
столовая — 11,3-м2, 11—встроенные шкафы, 12—общая ком
ната—19,8 м2, 13—тамбур входа—2 м2; 14 прихожая —
5,8 м2; 15 санитарные узлы; 16— спальные комнаты
Рис. 55
План мансарды
2*
Рис. 56
План фундаментов
36
ПЛАНИРОВКА ОДНОКВАРТИРНОГО СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
ДВУХЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИР-
НЫЙ ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЙ ЖИ-
ЛОЙ ДОМ С КИРПИЧНЫМИ СТЕ-
НАМИ
Типовой проект 144—12—148.2
Разработан институтом ЦНИИЭПграж-
дансельстрой
Основные показатели
Жилая площадь — 48,5 м2
Общая площадь — 76,5 м2
Строительный объем — 377,8 м!
Расход материалов
Цемент — 6,5 т
Сталь — 0.13 т
Бетон и железобетон 20.9 м3
Лесоматериалы — 42,8 м5
Кирпич — 37,7 тыс. шт.
Строительные конструкции
Фундаменты — бутобетонные ленточные
Стены — кирпичные
Перекрытия — деревянные балки из двухкантного
бруса
Перегородки — кирпичные, деревянные
Лестницы — деревянные
Крыша — с холодным чердаком и наружным
водостоком
Кровля — волнистые асбоцементные листы по
обрешетке
Полы — дощатые, керамическая плитка
Окна — с двойными переплетами
Двери — остекленные, щитовые
Наружная отделка — облицовка отборным кирпи-
чом с расшивкой швов
Внутренняя отделка — оклейка обоями, глазу-
рованная плитка на высоту 1,8 м, окраска ПХВ
Инженерное оборудование
Водоснабжение — хозяйственно-бытовое от водо-
заборных колонок
Канализация — хозяйственно-бытовая с люфт-
клозетом с выгребом
Отопление — печное
Вентиляция — естественная, вытяжная
Электроосвещение — лампы накаливания от сети
380/220 В
Слаботочные устройства — радио
Кухонное оборудование — плита на твердом
топливе
ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ОДНОКВАРТИРНОГО СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
5Z
58
Рис. 57
Фасад
Рис. 57—61
ДВУХЭТАЖНЫЙ ОДНО-
КВАРТИРНЫЙ ЧЕТЫРЕХ-
КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ
ДОМ С КИРПИЧНЫМИ
СТЕНАМИ
Рис. 58
Разрез
тяг
60
38 ПЛАНИРОВКА ОДНОКВАРТИРНОГО СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
Рис. 59
План 1-го этажа:
1— тамбур —1,1 м2; 2— крыльцо, 3—
общая комната —20 м2; 4— веранда
с крыльцрм — 10 м2; 5 — кухня-столо-
вая —8 м2‘, 6— люфт-клозет—0,9 м2;
7— кладовая —0,7 м2; 8— прихожая-
7,1 м2; 9 — лоджия — 5.5 м1-. 10—
спальная комната—11,5 м2; 11 —
спальная комната —8,3 м2; 12— кори-
дор— 7,1 м2; 13— спальная комната-
8,6 мг
Рис. 60
План 2-го этажа
ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ОДНОКВАРТИРНОГО СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
Рис. Ы
План фундаментов
Обмеры
В некоторых случаях возникает не-
эбходимость перепланировать сущест-
вующий дом. Поэтому при подготовке
к ремонту сначала следует провести
обмеры, чтобы определить, какие из-
менения и дополнения можно внести
в планировку.
Обмеры выполняют в два этапа:
первый — составление эскиза плана,
разреза, фасада, помещений дома и
основных проемов в них; второй —
вычерчивание плана, разреза и фасада
дома в масштабе с указанием основных
размеров.
Обмеры выполняют вдвоем, рулеткой
длиной 5—10 м. Результаты обмеров
записывают и переводят в масштаб
1:100 (1 см на бумаге =1 м в нату-
ре).
Для составления плана дом начи-
нают обмерять с наружной стороны,
проверяя правильность частных раз-
меров (простенков, окон, дверей) общим
суммарным размером. Продолжают об-
меры в плане внутри дома, опять
проверяя частные размеры суммой
общих, при этом суммы внутренних
размеров по одной стене, включая
наружные, внутренние стены и пере-
городки, должны совпасть с общим
наружным размером.
После выполнения обмеров дома в
плане приступают к обмерам по высоте,
применяя тот же принцип — от наруж-
ных обмеров к внутренним, проверяя
их суммы.
После составления обмерочных чер-
тежей вырисовывается общая картина
планировки и конструктивная схема
дома. В нашем примере двухкомнатный
дом: размер в плане 8,98X9,48 м, пло-
щадь общей комнаты — 22 м2, спаль-
ни — 9,1 м2, кухни —9 м2 и т. д. Тол-
щина поперечных несущих наружных
стен —0,64 м, внутренних — 0,38 м. Вы-
сота до потолка — 2,5 м, высота в конь-
ке крыши — 7,2 м. Уровень пола жилых
помещений находится на 0,45 м от зем-
ли. Покрытие дома по висячим стропи-
лам с ригелем.
Для уточнения глубины заложения
фундаментов необходимо вырыть шурф.
Глубина заложения фундаментов в на-
шем примере 2,5 м от уровня пола.
ОБМЕРЫ
41
62
63
Рис. 62—64
ОБМЕРЫ ДВУХКОМНАТ-
НОГО ЖИЛОГО ДОМА
Рис. 62
Фасад
Рис. 63
Разрез
42 ПЛАНИРОВКА ОДНОКВАРТИРНОГО СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
К4
Рис. 64
План:
общая комната: 2- спальная комната; 5— прихожая;
,4 тамбур; 5— крыльцо главного входа; 6— кладовая; 7—
санитарный узел; 8— кухня; 9— шурф
После выполнения обмеров определяют,
какие желательно внести изменения и
дополнения в планировку дома, можно
ли устроить мансарду, подвал, веранду.
Для устройства мансарды прежде
всего необходимо решить, где может
быть устроена лестница для подъема в
мансарду.
В приведенном примере такое место
есть: это помещения входного тамбура
и кладовой. Размеры кладовой можно
сократить и частично устроить ее под
лестничной клеткой, а тамбур входа вы-
нести наружу.
Теперь рассмотрим чердак. Высота от
чердачного перекрытия до низа ригеля
висячих стропил 2,2 м, эта высота доста-
точна для устройства мансарды, так как
нужно иметь высоту в чистоте 2,2—2,5 м.
Ширину большой спальной комнаты
определяют по минимальной высоте у
наклонной части стены, равной 1,6 м.
Получаем ширину спальной комнаты —
4,8 м, площадь ее —15 м2. Площадь
меньшей спальной комнаты равна 10 м2.
При большой спальной комнате оста-
ется место для устройства лоджии глу-
биной 1 м.
У лестницы устраивают санитарный
узел с ванной длиной 1,5 м. Лестница
может быть освещена небольшим окном,
устроенным на скате кровли.
В санитарном узле устанавливают
водогрейный котел на твердом топливе.
Стены и чердачное перекрытие вы-
полняют каркасными, обшитыми дос-
ками с заполнением утеплителем.
Для опирания продольных и попереч-
ных стен мансарды необходимо усилить
бывшее чердачное перекрытие дополни-
тельными балками, уложенными между
старыми балками.
Подвал. Глубина заложения фунда-
ментов дома равна 2,5 м. На отметке
2,3 м под кухней и частично под
общей комнатой можно устроить пол
подвала. Под кухней располагают кла-
довую инвентаря площадью 7,1 м2,
под общей комнатой — кладовую про-
дуктов площадью 8,8 м*.

Н7
ПЕРЕПЛАНИРОВКА45
Рис. 65—69
ПРИМЕР ПЕРЕПЛАНИРОВКИ СУЩЕСТВУЮ-
ЩЕГО ДОМА:
I— общая комната; 2— спальная ком-
ната; 3—крыльцо главного входа.
4— тамбур; 5— прихожая; б— лест-
ница; 7 — кладовая; 8— санитарный
узел с душевым поддоном; О — кухня;
10 — крыльцо веранды; 11— веранда,
12— спальные комнаты; 13— санитар-
ный узел; 14- кладоаая продуктов;
15— кладовая инвентаря; 16— люк с
металлической лестницей
Рис. 65
Фасад
Рис. 66
Разрез
Рис. 67
План 1-го этажа
46 ПЛАНИРОВКА ОДНОКВАРТИРНОГО СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
68
в
i
'ис 68
1л ан мансарды
Рис. 69
План подвала
Спуск в подвал оборудуют из люка
кухни по металлической лестнице-
стремянке. Перекрытие делают по
деревянным балкам.
Вентиляция. Для кладовой продуктов
и санузла мансарды необходима естест-
венная вытяжная вентиляция, которую
выполняют в существующей стене
с вентиляционными каналами путем
пробивки дополнительных или устрой-
ства приставных вентиляционных кана-
лов.
Веранду каркасной конструкции раз-
мером 2,7 X 4,8 м можно пристроить
с правой стороны дома. Для выхода
на веранду из общей комнаты или
кухни оконные проемы переделывают
в дверные и навешивают балконные
или утепленные двери. Выход с веранды
на участок через отдельное крыльцо.
Перекрытие веранды делают по
деревянным балкам шагом 1,2 м
остекление — одинарное с форточками
для проветривания.
Фундаменты под веранду и тамбур —
бутобетонные с отметки — 1,8 м. Полы
веранды и тамбура на лагах по грун-
ту.
РЕМОНТ СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
Фундаменты
НАЗНАЧЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ.
ЦОКОЛЬ, ЗАВАЛИНКА, ЗАБИРКА,
ОТМОСТКА
Фундамент — основной элемент здания.
Это подземная часть сооружения, вос-
принимающая все нагрузки — как по-
стоянные, так и временные, возникаю-
щие в наземной части, и передающая
от них давление на основание.
Основанием называются грунты, не-
посредственно воспринимающие нагруз-
ку, передаваемую фундаментом от
здания.
Естественны м называется осно-
вание, которое может воспринимать
нагрузку от здания или сооружения
без предварительного укрепления.
Искусственное основание спо-
собно воспринимать нагрузку от здания
или сооружения только после укрепле-
ния грунтов.
Нижняя плоскость фундамента, со-
прикасающаяся непосредственно с осно-
ванием. называется подошвой, а верхняя
часть — обрезом.
Фундаменты должны быть экономич-
ными, прочными, устойчивыми и долго-
вечными, поскольку от этого зависят
устойчивость и долговечность всего
здания. Ремонт или замена фундаментов
в условиях уже существующего здания
или сооружения — весьма дорогостоя-
щий. трудоемкий и сложный процесс,
поэтому выбор конструкции и опреде-
ление глубины его заложения являются
ответственным инженерным решением.
По конструкции фундаменты бывают
ленточные, столбчатые, сплошные в
виде железобетонной плиты и свайные.
В малоэтажном сельском строитель-
стве в основном применяют ленточные
и столбчатые фундаменты, реже сплош-
ные и свайные.
Ленточные фундаменты представ-
ляют собой непрерывную стенку, равно-
мерно загруженную вышележащими
несущими и самонесущими стенами
здания. Ленточные фундаменты бывают
монолитными и сборными.
Монолитные ленточные
фундаменты изготавливают в ос-
новном из бутобетона и крупнопорис-
того бетона.
ФУНДАМЕНТЫ
49
Сборные ленточные фун-
даменты изготавливают из блоков
и блок-подушек заводского или поли-
гонного изготовления.
Столбчатые фундаменты экономич-
нее ленточных. Их устраивают в тех
случаях, когда нагрузки на основание
малы и применение ленточных фунда-
ментов нецелесообразно. Располагают
их под углами зданий и на пере-
сечениях внутренних и наружных стен.
На столбчатые фундаменты уклады-
вают перемычки (рандбалки), на кото-
рых возводят стены здания.
Под малоэтажные деревянные зда-
ния подводят столбчатые фундаменты
в виде деревянных стульев.
Сплошной фундамент в виде моно-
литной железобетонной плиты может
быть в слабых водонасыщенных грунтах.
Свайные фундаменты применяют
в слабых сжимаемых грунтах, а также,
когда достижение естественного основа-
ния экономически или технически
невыполнимо из-за большой глубины
его заложения.
В малоэтажном сельском строитель-
стве для этого используют в основном
набивные железобетонные сваи, изго-
тавливаемые непосредственно на пло-
щадке строительства. По верху свай
у страивают монолитный железобетон-
ный ростверк, на котором возводят
наземную часть здания.
Цоколь (продолжение фундамента
до уровня первого этажа) необходим
для защиты нижней части зданий от
атмосферных осадков, капиллярной вла-
ги, механических повреждений. Поэтому
его выполняют из прочных материалов—
красного полнотелого, хорошо обож-
женного кирпича, фундаментных блоков
из тяжелого бетона, бутобетона, проч-
ного и долговечного естественного
камня. Цоколь обычно толще стен дома
и облицован блоками обожженного
кирпича, тяжелым естественным или
искусственным камнем, облицовочными
плитками с бортовым камнем, оштука-
турен цементным раствором или слоем
бетона толщиной 0,03—0,05 м. Высота
цоколя — не менее 0,5 м от поверхности
земли, кроме того, он обычно выступает
из плоскости стены, образуя слив.
Полы первого этажа здания устраи-
вают, как правило, таким образом,
чтобы они возвышались над поверх-
ностью земли, а между полом и землей
оставалось бы пространство (подполье).
В этом случае по наружному периметру
здания вместо массивной цокольной
стены возможно устройство забирки,
то есть ограждения подполья между
столбчатыми фундаментами (стульями),
выполненного из бревен, поставленных
вертикально или горизонтально.
В деревянных зданиях цокольную
часть часто выполняют в виде зава-
линки. На относе от здания забивают
небольшие деревянные сваи и обшивают
их досками. Пространство между стеной
здания и обшивкой засыпают песком,
а сверху устраивают слив.
Отмостка выполняет важную роль
в защите цокольных стен и фундаментов
здания от замачивания. Отмостку де-
лают по периметру здания шириной
0,6—0,8 м с некоторым уклоном от
здания. Выполняют ее из бетона,
асфальта и булыжника.
50 РЕМОНТ СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
701
711'2
Рис. 70—72
МОНОЛИТНЫЙ (БУТОБЕ-
ТОННЫЙ) ЛЕНТОЧНЫЙ
ФУНДАМЕНТ:
1— отмостка; 2— гидроизоляция; 3—
пол 1-го этажа; 4— фундамент
Рис. 70
План
Рис. 71, 72
РАЗРЕЗЫ
Г-t'75
ФУНДАМЕНТЫ 51
\<С. 73 75
1БОРНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ
ФУНДАМЕНТ:
— фундамент; 2— отмостка: 3— гид-
изоляция, 4 пол 1-го этажа
52 РЕМОНТ СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
Рис. 76
План
Рис. 76—78
СТОЛБЧАТЫЙ ФУНДА-
МЕНТ:
/ фундаментные балки; 2— фунда-
мент; 3-— отмостка. 4— гидроизоля
дня, 5— пол 1-го этажа
Рис. 77, 78
РАЗРЕЗЫ
J0I81
ФУНДАМЕНТЫ 53
Рис. 79—81
СТОЛБЧАТЫЙ ФУНДА-
МЕНТ НА ДЕРЕВЯННЫХ
СТУЛЬЯХ:
/— обвязка, 2— деревянный стул; 3—
отмостка, 4 — гидроизоляция; 5 — пол
1-го этажа
2 1
Рис. 79
План
рис. 80, 81
- ВЗРЕЗЫ
РЕМОНТ СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
83|М
Рис. 82—84
СПЛОШНОЙ ФУНДАМЕНТ
В ВИДЕ МОНОЛИТНОЙ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ПЛИ-
ТЫ:
/— монолитная железобетонная пли-
та; 2 — отмостка; 3— гидроизоляция;
4 — пол 1-го этажа
Рис. 82
План
Рис. 83. 84
РАЗРЕЗЫ
ФУНДАМЕНТЫ 55
Рис. 85—87
СВАЙНЫЙ ФУНДАМЕНТ
ИЗ БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ:
буронабивная свая; 2— железо-
ет онный ростверк; 3— отмостка; 4
дроизоляция; 5— пол 1-го этажа
-‘JC. 85
План
»ис. 86, 87
• ЗРЕЗЫ
56 РЕМОНТ СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
90|Ш
Рис. 88
Цоколь, облицованный кирпи-
чом
Рис. 89
Цоколь, облицованный камен-
ными блоками
Рис. 90
Цоколь, облицованный пли-
тами
Рис. 91
Цоколь оштукатуренный
Рис. 88—92
ТИПЫ КОНСТРУКЦИЙ
ЦОКОЛЕЙ:
1— фундамент; 2— стена; 3— отмостка; 4— гидроизоляция:
5— обожженный кирпич: 6— цокольные каменные блоки
7— бортовой цокольный камень; 8— облицовочные плиты
9— штукатурка; 10— кровельная сталь; 11— бетонная плита;
12— конструкция пола 1-го этажа
Рис. 92
Цоколь из бетонных блоков вподрезку
ФУНДАМЕНТЫ
57
Рис. 93
У тепленный цоколь:
— отмостка; 2— цокольная стена, 3— покрытие из кровель-
-ого железа; 4— аенец; 5— антисептированный войлок или
акля; 6— штукатурка; 7— плинтус; Л— рубероид на г/3
Ззлсоты веица, 9—теплый бетон на '/х высоты венца
1 часть цемента, 1 часть извести, 9 частей мелкого
_лака); 10—лага; 11—кирпичный столбик (25X25 см);
2— цементная стяжка; 13— бетонная подготовка: 14—
—лак, 15—утрамбованный грунт; /б—вертикальная гидро-
изоляция
Рис. 94. 95
ЗАБИРКИ МЕЖДУ СТУЛЬЯМИ
1 — стул; 2— опорный брус. 3 забирка; 4— брус. 5—
окладной венец
Рис. 94
Забирка горизонтальная
Рис. 95
Забирка вертикальная
58
РЕМОНТ СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
SC
а?
Рис. 96, 97
ЦОКОЛЬ-ЗАВАЛИНКА
I свояка; 2— песок; 3— дерн; 4 —
шлак и опилки; 5— обшивка, 6 —
существующий пол; 7 просмолен-
ный коротыш (длиной 70 см)
Рис. 98
Булыжная отмостка:
/— булыжная отмостка; 2— песча
ная подсыпка (50 мм); 3 - глина
4 уплотненный щебнем грунт
ФУНДАМЕНТЫ 5?
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛУБИНЫ
ЗАЛОЖЕНИЯ ФУНДАМЕНТОВ
Глубину заложения фундаментов, или
расстояние от планировочной отметки
земли до подошвы фундамента, для
зданий без подвала определяют в
зависимости от гидрогеологических и
геологических условий площадки: не-
-ущей способности грунтов, уровня
залегания грунтовых вод, наличия
верховодки, глубины сезонного промер-
зания, возможности колебания уровня
рунтовых вод в период строительства
и эксплуатации здания, климатических
условий района строительства.
Глубина заложения фундаментов:
в скальных грунтах произвольная,
поскольку не зависит от глубины
J озонного промерзания;
в крупнообломочных грунтах с пес-
аным заполнителем, в гравестных
тесках крупных и средней крупности
должна быть для наружных стен и
.толбов не менее 0,5 м, а для внутрен-
них стен — не менее 0.2 м от плани-
ровочной поверхности земли;
в мелких и пылеватых песках,
супесях, суглинках и глинах, а также
з крупнообломочных грунтах с суглинис-
ым заполнителем при залегании грун-
товых вод на глубину более 2 м ниже
ровня глубины промерзания фундамент
здания закладывают на глубину не
менее 0,7—0,8 м от планировочной
метки грунта, если же уровень
антовых вод ближе 2 м от глубины
промерзания, достигает ее или превы-
шает, то фундаменты закладывают
ниже расчетной глубины промерзания
грунта.
Расчетную глубину промерзания оп-
ределяют по формуле:
где — нормативная глубина сезонного про-
мерзания, которую можно определять на основе
схематической карты нормативных глубин промер-
зания на территории СССР:
т( — коэффициент, учитывающий влияние тепло-
вого режима здания на глубину промерзания
грунта у фундаментов стен и колонн (значение
коэффициента для наружных колонн и стен
регулярно отапливаемых зданий указано в
графике).
Глубину заложения фундаментов
внутренних стен регулярно отапливае-
мых зданий принимают независимо от
расчетной глубины промерзания грун-
тов, для зданий без подвалов —
примерно 0,6 м от планировочной
отметки, если это возможно по инже-
нерно-геологическим условиям, а грунты
в процессе строительства защищены от
промерзания.
В неотапливаемых зданиях глубина
заложения фундаментов наружных и
внутренних стен и колонн должна быть
не менее расчетной глубины промерза-
ния, считая ее от пола подвала или
технического подполья, а если техни-
ческое подполье или подвал отсутствуют,
то от планировочной отметки земли.
При этом расчетную глубину принимают
с коэффициентом mt =1,1.
50 РЕМОНТ СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА

Рис. 99
Карта нормативных глубин промерзания сугли-
нистых грунтов
Примечание карта нс распространяется на горные
районы; для супесей и песков мелких и пылевых нормативная
глубина промерзания принимается по карте с коэффициентом
1.2
Условные обозначения
[—государственная граница СССР;
2— изолинии нормативных глубин промерзания сугли-
нистых грунтоа;
3— изолинии в малоисследованных районах
1
ФУНДАМЕНТЫ 61
100
Схема передачи нагрузки на
~?>нт под подошвой и осадки
-снования:
V — сосредоточенная нагрузка;
Л — осадка фундамента;
о — напряжение под подошаой
фундамента;
— наземная часть здания; 2— обрез
з идамента; 3 — фундамент; 4— по-
srzjba фундамента; 5— грунт основа-
ния
-^С. 101
”?афик определения коэфф и-
с^ента для регулярно отапли-
ваемых зданий:
— среднесуточная температура воз-
г*ха в помещении, примыкающем к
: ^ламенту;
т — коэффициент, учитывающий
.таяние теплового режима здания;
— здания и сооружения с подвалом
к.,та техническим подпольем; 2— зда-
« без подвала с полами, устраивае-
•ами на грунте; 3— здания без
• _вала с полами, устраиваемыми
। ж лагах по грунту, 4- здания
утепленному цокольному пере-
-ытию
га
РЕМОНТ СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
УСИЛЕНИЕ И РЕМОНТ
ФУНДАМЕНТОВ
Усиление фундаментов представляет
собой наиболее трудоемкий процесс
в ремонте любого здания и сооружения.
Выбор способа усиления фундаментов
в первую очередь зависит от причин,
вызвавших необходимость их укреп-
ления.
Слабые фундаменты, потерявшие
прочность в результате разрушения
растворов и самой кладки, усиливают
путем нагнетания в поры кладки
цементного раствора. Для этого с одной
или двух сторон фундамента отрывают
шурфы до низа фундамента. В фунда-
менте пробивают в шахматном порядке
через 10 см отверстия, в которые подают
под давлением раствор.
Кладка фундаментов может быть
усилена также железобетонными обой-
мами. Для этого вдоль ленточных или
по периметру столбчатых фундаментов
отрывают траншею. Затем поверхность
фундаментов и стен тщательно очищают
от грязи и старой штукатурки, в
конструкцию фундаментов забивают
анкеры из арматуры. Вдоль фундамен-
тов устанавливают металлическую сетку,
которую на некотором относе крепят
к анкерам, выпущенным из фундамен-
тов и цокольной стены. Затем устанав-
ливают опалубку и бетонируют. После
отвердения бетона траншеи засыпают
с тщательным послойным трамбованием
Если фундаменты не могут более
воспринимать нагрузку от вышележа-
щих частей зданий, их усиливают обыч-
но следующими способами:
устраивают новые дополнительные
участки с боков фундамента, сложенного
в виде кладки из камня, путем добора
кладки до необходимой ширины, обеспе-
чивая связь между старой и новой
кладкой. Подошву фундаментов при
этом не углубляют;
устраивают железобетонную уши-
ренную обойму фундаментов, выпол-
ненных из бутовой кладки, бутобетона,
монолитного бетона, грунтобетона и
т. д., которую тшательно связывают с
существующей кладкой фундамента пу-
тем сквозной анкеровки с таким рас-
четом, чтобы вновь выполненные участки
«работали» совместно со старой частью
фундамента и передавали нагрузки на
основание;
выкладывают вдоль весьма слабых,
требующих разгрузки фундаментов с
обеих сторон новые, на которые
нагрузка от вышележащего здания пере-
дается через железобетонные или ме-
таллические балки, проходящие через
цокольную часть. Вновь выложенные
ФУНДАМЕНТЫ 63
фундаменты анкеруют сквозными анке-
рами в существующие фундаменты
цля совместной «работы» старых и
новых фундаментов.
Разгрузка фундаментов для ремонта,
для замены пришедших в негодность
ветхих фундаментов или создания
более прочного основания подводят
новые фундаменты без углубления
подошвы. На то время, когда подводят
новые фундаменты, старые разгружают,
обеспечив устойчивость здания и со-
хранность всех вышележаших конструк-
ций. Частичной разгрузки фундаментов
юстигают путем установки под пере-
рытие деревянных временных опор,
которые передают нагрузку от пере-
крытия на грунт. При этом тщательно
укрепляют дверные и оконные проемы.
Для разгрузки самих фундаментов
- рименяют раскосы, которые поддер-
живают цокольную стену и передают
нагрузку от стены на грунт под углом.
Полностью разгружают фундаменты
Путем вывешивания стен, т. е. подводят
под стены поперечные железобетонные
или стальные балки, которые заклады-
вают в пробитые на расстоянии 2,0—
2.5 м отверстия. В свою очередь эти
балки опираются на заранее установ-
ленные временные опоры. Таким обра-
зом с основания старых фундаментов
- агрузка полностью снимается и под
них можно подвести новые, заглубив
их в основание.
Возможно также полностью раз-
грузить фундамент путем установки
вдоль его стены продольных рандбалок,
выполненных из металлических швел-
леров и стянутых болтами, пропущен-
ными через кладку стен фундаментов.
Стык балок соединяют металлическими
накладками электросваркой. Выполнен-
ные таким образом рандбалки опи-
раются на металлические балки, которые
лежат на временных опорах, установ-
ленных с противоположных сторон
фундаментов.
Ремонт фундаментов. До начала
работ фундаменты в плане разбивают
на участки длиной 1,5—2,0 м и в
соответствии с этой разбивкой поэтапно
подводят новые фундаменты. Для этого
с обеих сторон фундамента отрывают
шурфы и приступают к разборке его
нижней части. Шурфы укрепляют дос-
ками и распорками из бревен. Для
предупреждения выпадания из старых
фундаментов отдельных камней или
частей ставят временные деревянные
перемычки из досок. В подготовленный
ШУРФ укладывают бутобетон. Новый
фундамент не доводят до старой
кладки на 0.4—0,5 м. После отвердения
нового фундамента промежуток между
кладками заполняют бетоном.
Рис. 102.
Фундамент, требующий усиления, ремонта.
/— бутовый фундамент; 2— кирпичная стена
Рис. 103
Усиление внутренних стен и ленточных фун-
даментов железобетонными обоймами:
/—анкер, 2— железобетонная обойма; 3 — кирпичная стена
4— бутовый фундамент
ФУНДАМЕНТЫ 65
>яс. 104.
-Ьндамент, требующий усиления, ремонта:
— колонна; 2— поврежденные участки фундамента
106—108
СИЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ ПУТЕМ УШИ-
?ЕНИЯ ПОДОШВЫ:
— существующая кладка; 2— уширение фундамента; 3—
’ оная полка; 4— анкер; 5— поперечная металлическая
• железобетонная балка
5 Н. Рудаков
Рис. 105
Усиление столбчатых фундаментов железобетон-
ными обоймами:
1— колонна; 2— фундамент; 3— рубашка; 4— бетонная под-
готовка под рубашкой; 5— арматура железобетонной рубаш-
ки; 6— короткая обойма колонны
Рис. 106
Уширение бутовой кладки
Рис. 107
Уширение из железобетона
66 РЕМОНТ СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
110|Ш
Рис. 108
Крепление банкета к фундаменту поперечными
балками
Рис. 109—111
СПОСОБЫ РАЗГРУЗКИ ФУНДАМЕНТОВ
Рис. 109
Устройство временных опор:
1 деревянная подушка из брусьев; 2— временные стойки;
3— клинья
Рис. 110
Крепление проемов:
/—стена; 2— опорное бревно; 3—насадка; 4—стойка; 5—
подкладка: 6— расшийка
Рис. 111
Устройство раскосов:
I, 2— деревянные подушкн из брусьев; 3— клинья; 4— брус:
5— скоба
ФУНДАМЕНТЫ 67
?ис. 112
При помощи клиньев
Рис. 112—114
РАЗГРУЗКА СТЕН ВЫВЕШИ-
ВАНИЕМ ПРИ УСИЛЕНИИ
ФУНДАМЕНТОВ:
— клинья, 2—домкраты, /- рандбалка
бадка-обвязка)
Рис. 113
Три помощи домкратов
эис. 114
Усиление стен балками-обвяз-
ами

11811Э0
ФУНДАМЕНТЫ 69
Рис. 115
Возможные повреждения наземных и подземных
конструкций, показывающие неисправности фун-
даментов и подземных конструкций здания:
— трещины и щели в кладке; 2— расслоение цокольной кладки;
I— трещины в отмостке; 4— производство земельных работ;
*— образование конденсата; 6— затопление пола; 7— сырые
тна; 8— плесень; 9— щели и трещины; 10— трещины в пере-
& ытии
Рис. 116—123
’.ОРЯДОК РЕМОНТА И УСИЛЕНИЯ СТОЛБ-
ЧАТЫХ ФУНДАМЕНТОВ
Гис. 116
Столбчатый фундамент, требующий усиления
Рис. 117
Z грытие котлована вокруг фундамента, под-
лежащего усилению
Рис. 118
1 е тройство анкеров и шпонок в фундаменте
Рис. 119
Установка арматурной сетки и крепление ее к
выпущенным аикерам
Рис. 120
Установка опалубки вокруг фундамента, под-
лежащего усилению
70 РЕМОНТ СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
тг
1Л
Рис. 121
Бетонирование дополнительных частей фунд;
мента
Рис. 122
Снятие опалубки и устройство гидроизоляции
фундамента
Рис. 123
Засыпка котлована и трамбование грунта
ФУНДАМЕНТЫ
124
125|126
71

^c. 124—126
“ОРЯДОК РЕМОНТА ДЕРЕВЯННЫХ СТОЛБ-
«ГЫХ ФУНДАМЕНТОВ:
— деревянные стулья; 2— участки, подверженные загнива-
«кю; 3— отрытый котлован; 4 домкрат; 5— старый деревян-
• « стул, подлежащий удалению; 6—обвязка, 7 новый
жтевянный стул; 8— грунт, тщательно утрамбованный со
-г-5ием
Рис. 124
Фундамент, требующий ремонта
Рис. 125
Отрытие котлована
Рис. 126
Установка нового деревянного стула и обратная
засыпка с последующим трамбованием
72
РЕМОНТ СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
127
12$
Рис. 127—134
ПОРЯДОК РЕМОНТА ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДА-
МЕНТОВ:
1— 1-й участок по ремонту или усилению фундаментов;
2— отметка заложения фундаментов; 3— планировочная от-
метка земли; 4—гидроизоляция; ' 5—разгрузочная металли-
ческая балка; 6 поврежденная и просевшая часть фунда-
мента; 7— новая кладка; 8— утрамбованный со щебнем
грунт; 9— засыпка грунтом с последующим трамбованием
Рис. 127
Разметка участков ремонта ленточного фунда-
мента
Рис. 128
Отрытие траншеи
ФУНДАМЕНТЫ 73
Рис. 129
Тенточный фундамент, подлежа-
щий ремонту
74 РЕМОНТ СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
IX
ТГ
Рис. 132
Разборка поврежденной клада»
Рис. 133
Выполнение новой кладки
Рис. 134
Засыпка траншеи с послойным
трамбованием
°ис. 135—142
•СИЛЕНИЕ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ:
1-й участок по усилению ленточных фундаментов;
2— отметке заложения фундаментов; 3— планировочная от-
*гтка земли, 4— гидроизоляция; 5— отверстия, просверленные
-ерез 500 мм по всей длине фундамента для установки
1 -кера; 6 штраба по всей длине стены; 7— анкер, установ-
“енный в отверстие, 8—арматурная сетка, приваренная к
*4керу; 9— железобетонная обойма ленточного фундамента;
J— опалубка; 11— засыпка песчаным грунтом с послойным
—амбованием; 12— слой битума
Рис. 135
Фрагмент плана ленточных фундаментов
Рис. 136
Разрез
Рис. 137
Отрытие траншеи
76
РЕМОНТ СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
Рис. 138
Ленточный фундамент в отрытой
траншее
Рис. 139
Устройство штрабы и пробинта
отверстий для анкеров
Рис. 140
Установка анкеров и арматурной
сетки
«2
ФУНДАМЕНТЫ
77
Рис. 141
Выполнение
обоймы
железобетонной
9 10
Рис. 142
Обмазка горячим битумом и
обратная засыпка с послойным
трамбованием
78
РЕМОНТ СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
144
УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ
РЯДОМ С СУЩЕСТВУЮЩИМ
ЗДАНИЕМ
При строительстве нового здания рядом
с уже построенным глубину заложения
фундаментов принимают на отметках
фундаментов существующих зданий.
Разность осадок отдельно стоящих
фундаментов должна быть минимальной.
Для этого предусматривают деформа-
ционный шов, т. е. фундамент одного
дома делают отдельно от другого.
В этом случае, если новые фунда-
менты необходимо заложить на более
низких отметках, чем существующие,
Рис. 143
Фундаменты старого и нового
здания на разных отметках:
/ отметка старого фундамента, 2—
отметка нового фундамента; 3 —
теформационный шов; 4 уступ 1:2
Рис. 144
Фундаменты старого и нового
здания на одной отметке:
/ отметка старого и нового фунда-
ментов; 2— деформационный шов
ФУНДАМЕНТЫ 79
45
И
тринимают меры по защите их от не-
равномерных осадок путем шпунтового
-раждения, подпорной стенки или
что является очень трудоемким про-
лессом) заглубления существующих
ь.даментов до отметок низа фунда-
ментов нового здания.
Переход подошвы фундаментов от
высокой отметки к более низкой
проводят уступами высотой 0,5—0,6 м
и длиной 1,0—1.2 м каждый. В очень
плотных грунтах высота уступа может
быть увеличена до 1 м.
Рис. 145, 146
ФУНДАМЕНТЫ НОВОГО ЗДАНИЛ
НИЖЕ ФУНДАМЕНТОВ СТАРОГО
ЗДАНИЯ.
I— отметка старого фундамента; 2—
деформационный шов; 3— отметка
нового фундамента; 4— новые фун-
даменты старого здання, доведенные
до отметки фундаментов нового зда-
ния; 5—уступ 1:2: 6 шпунтовая
стенка
Подвалы
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
Гидроизоляция подземной части строе-
ния и сооружения обеспечивает защиту
отдельных конструкций и элементов
здания от проникновения капиллярной
влаги или действия грунтовых вод.
В качестве гидроизоляционных ма-
териалов применяют холодные асфаль-
товые мастики, водонепроницаемые бе-
тоны, растворы, рулонные гидроизоля-
ционные материалы.
Основной горизонтальный гидроизо-
ляционный слой — горизонталь-
ную гидроизоляцию располагают
на 0,1—0,15 м выше уровня земли.
В домах, имеющих подвалы или
подполья, второй горизонтальный слой
располагают ниже уровня подвала.
Стены подвальных и полуподвальных
помещений должны иметь и верти-
кальную гидроизоляцию.
Тщательно выполненная гидроизоля-
ция полностью предохраняет цокольные
стены и подвалы дома от сырости и
проникновения грунтовых вод. Однако
в процессе эксплуатации гидроизоляция
теряет свои защитные свойства и
частично или полностью может выйти
из строя.
Основным видом повреждения гидро-
изоляции являются разрывы в местах
образования трещин вследствие осадки
фундаментов или пробивки различных
отверстий. В этих случаях гидроизоля-
цию восстанавливают либо полностью
заменяют. Восстановление и защиту
гидроизоляции проводят летом при
температуре не ниже +15° С и в
минимальные сроки.
Рис. 147—151
ИЗОЛЯЦИЯ ЗДАНИЯ ОТ ГРУНТОВОЙ
ВЛАГИ:
1— горизонтальная гидроизоляция; 2— вертикальная гидро-
изоляция; 3— стена подвала; 4— чистый пол; 5— бетонная
подготовка; 6—гидроизоляционный ковер; 7—бетон; 8—
железобетонная плнта; 9— защитная стенка: 10-— обмазка
горячим битумом; II— мятая глина
Рис. 147, 148
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПРИ ОТСУТСТВИИ НАПОРА ГРУН-
ТОВЫХ вод
Рис. 147
Здание без подвала
Рис. 148
Здание с подвалом
Рис. 149—151
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПРИ НАПОРЕ ГРУНТОВЫХ вод

1471148
М9|150 ПОДВАЛЫ
82 РЕМОНТ СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
Рис. 152 154
КОНСТРУКЦИЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОДВА-
ЛОВ:
/- цементный раствор; 2— бетон: .< — изоляция из двух
Слоев асфальтовой мастики толщиной по 5 мм; 4
уплотненная щебеночная подготовка, 5 слой гидроизоляции
и» рулонных материалов: 6 железобетонная противонапор
ная конструкция из водонепроницаемого бетона. 7—же
гезобетонная консоль
Рис. 152
Гидроизоляция холодной асфальтовой мастикой
Рис. 153
Гидроизоляция из рулонных материалов
Рис. 154
Гидроизоляция из водонепроницаемых бетонов
ПОДВАЛЫ 83
РЕМОНТ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ
Осушение подвалов. Работы по вос-
становлению и ремонту гидроизоляции
зачинают с осушения подвалов.
Если предусматривают выполнить
чдроизоляцию по грунту, то для осу-
шения подвала в полу устраивают
дренажные канавки глубиной до 0,2 м
с небольшим (2—3е) уклоном в сторону
специально отрытого внутри подвала
лриямка на расстоянии не менее 1,5 м
в-т стен и глубиной 0,4—0,5 м. Приямок
заполняют щебнем и в него вставляют
этсасывающую трубу. Затем пол под-
зала засыпают щебнем толщиной 0,06—
3.07 м, а по щебеночной подготовке
• кладывают слой бетона толщиной до
3,06 м, который утрамбовывают и вы-
равнивают. Поверхность стен подвала
-щательно штукатурят цементно-песча-
тым раствором и железнят. По под-
готовленному основанию устраивают
"идроизоляционный слой.
Если необходимо отремонтировать
ши устроить гидроизоляцию по ста-
рому бетонному полу, то в нем
> страивают дренажные канавки с укло-
ном в сторону приямка, аналогично
тому, который делают в полу по грунту.
Старый пол тщательно очищают от
грязи, ила и промывают водой, затем
кладут цементную стяжку толщиной
3 см, которая служит основанием для
идроизоляции. По влажной стяжке
наносят гидроизоляцию в виде асфаль-
товой мастики в 2—3 слоя толщиной
1,07—0,1 м. Каждый последующий
слой наносят после подсыхания пре-
дыдущего.
Горизонтальная гидроизоляция. Ра-
боты по восстановлению и ремонту
горизонтальной гидроизоляции ведут
участками в следующей последова-
тельности.
По периметру стен фундаментов с
одной или двух сторон отрывают
шурфы шириной 0.6—0,8 м и глубиной
0,5 м, ниже гидроизоляционного слоя.
Стены, где нарушена изоляция и
требуется ее ремонт, очищают от грун-
та, старой штукатурки. В стене делают
сплошную штрабу высотой не менее
0,2 м. Горизонтальную поверхность стен
фундаментов тщательно выравнивают
цементным раствором.
На следующий день, когда раствор
высохнет, по выровненной поверхности
укладывают новую гидроизоляцию из
двух слоев рубероида на горячей
битумной мастике.
Места стыков рубероида нужно
перекрывать не менее чем на 0,2 м.
Затем борозду заполняют кирпичом,
полностью заклинивая шов между
новой и старой кладкой жестким
цементным раствором. Шурфы, послой-
но утрамбовывая, засыпают грунтом.
На хорошо утрамбованной поверхности
устраивают отмостку.
Вертикальную гидроизоляцию вос-
станавливают следующим образом. От-
рывают траншею до следующего гори-
зонтального гидроизоляционного слоя.
Затем стену тщательно очищают от
грунта и старого гидроизоляционного
слоя, после чего выравнивают стены
цементным раствором и наносят два
слоя рубероида на битумной мастике.
Для защиты оклеенной гидроизоляции
г
84 РЕМОНТ СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
155
156
Рис. 155, 156
УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖА ПРИ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОД-
ВАЛА.
1— колодец; 2— отсасывающая труба; 3— фланец; 4— щебень,
|5 бочка с просверленными отверстиями; 6—дренажные
канавки

Рис. 155
Расположение колодца и дренажных канавок
Рис. 156
Конструкция колодца с отсасывающей трубой
ПОДВАЛЫ 85
157
158
15Э|160
Рис. 157
Фрагмент плана стены под-
вала
Рис. 158
Устройство сплошной штрабы
Рис. 157—160
ПОРЯДОК РЕМОНТА ГО-
РИЗОНТАЛЬНОЙ ГИДРО-
ИЗОЛЯЦИИ:
/— горизонтальная гидроизоляция,
подлежащая ремонту; 2— штраба; 3—
новая гидроизоляция, укладываемая
в штрабу по выравнивающему слою;
4 закладка штрабы кирпичом
Рис. 159
Укладка выравнивающего слог
цемента и новой гидроизоля-
ции
Рис. 160
Заделка штраб
86 РЕМОНТ СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
1611
162|163
Рис. 161—163
РЕМОНТ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ГИДРОИЗОЛЯ-
ЦИИ СТЕН ПОДВАЛА:
/— горизонтальная гидроизоляция; 2 - вертикальная гидро-
изоляция; 3— очистка стены от грязи и старой гидро
изоляции; 4— новая гидроизоляция: 5 тщательно утрам-
бованный песчаный грунт
Рис. 161
Участок, подлежащий ремонту
Рис. 162
Отрытие траншеи, удаление слоя поврежденной
гидроизоляции
Рис. 163
Новая гидроизоляция и обратная засыпка
ПОДВАЛЫ 87
ет механических повреждений делают
рижимную стенку в полкирпича.
Если уровень грунтовых вод выше
ровня пола подвала, гидроизоляцию
.страивают в виде железобетонной
занны. Для этого на выровненную
Бетонную плиту наклеивают не менее
двух слоев рубероида на битумной
частике, причем края рубероида заводят
на вертикальные стены на высоту,
превышающую уровень залегания грун-
товых вод не менее чем на 0,3 м.
По верху гидроизоляции устраивают
так называемую бетонную или железо-
бетонную рубашку, которая не только
предохраняет гидроизоляцию от по-
вреждения, но и является балластом
от гидростатического давления.
СОДЕРЖАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ
И ПОДВАЛОВ
Фундаменты, как правило, находятся
ниже пола первого этажа здания, а в
зданиях с подвалом — ниже пола под-
вала, поэтому непосредственно осмот-
реть их в процессе эксплуатации не
представляется возможным.
Однако имеется много факторов,
указывающих на повреждение фунда-
ментов, и первые из них — трещины,
щели в наземных элементах здания и
расслоения цокольной кладки, образую-
щиеся вследствие неравномерных про-
садок. Для отвода атмосферных вод
от строения необходимо содержать
в исправности отмостку вокруг здания.
Кроме того, в непосредственной бли-
зости от дома нельзя проводить
земляные работы, в особенности срезку
грунта, так как при этом уменьшится
глубина заложения фундаментов, что
может привести к разного рода пере-
косам и неравномерным осадкам в
наземных частях здания.
Подвальные и полуподвальные по-
мещения необходимо постоянно содер-
жать чистыми и сухими, а в летнее
время регулярно проветривать. При
обнаружении плесени, сырых пятен,
образовании конденсата подвальные
помещения тщательно проветривают.
Если перечисленные меры не даЮт
желаемых результатов, то для опреде-
ления причины увлажнения с наружной
стороны стен подвала отрывают шурфы.
В случае затопления подвалов не-
обходимо изучить причину поступления
воды и только после этого приступить
к ее откачке.
Подвалы готовят к эксплуатации
заблаговременно — летом. Ремонтируют
притворы, вентиляционные продухи,
устраняют мелкие повреждения, обна-
руженные в полах, стенах, потолках.
В зимнее время регулярно убирают
снег вокруг здания на расстоянии не
менее 2 м.
Стены
УСТРОЙСТВО СТЕН
Наружные и внутренние стены дома
являются ограждающей и несущей
конструкцией. Стены должны надежно
выдерживать приходящиеся на них
нагрузки, быть устойчивыми против
боковых усилий; обеспечивать постоян-
ный температурный режим в доме;
обладать достаточной воздухо- и звуко-
непроницаемостью; быть морозо- и
влагостойкими.
Верхняя часть стены — карниз, сред-
няя — собственно стена с оконными
и дверными проемами и простенками,
нижняя часть — цоколь, оконные и
дверные проемы перекрывают перемыч-
ками.
Карниз отводит от стен дождевую
воду и защищает их от увлажнения.
Простенки -— плоскости стен между
оконными и дверными проемами.
Перемычки применяют для перекры-
тия проемов и восприятия нагрузки
от кладки над проемами и пере-
крытий.
В зависимости от типа конструкции
стены бывают массивными и кар-
касными.
По роду материалов стены делятся
на каменные и деревянные.
Каменные стены бывают сплошными
однородными из полнотелых или пусто-
телых камней и неоднородно-слоис-
тыми или с воздушной прослойкой.
Во внутренних кирпичных стенах
устраивают дымовые и вентиляционные
каналы размером 0,14 X 0,14 м или
0,14 X 0,27 м.
Наружная отделка каменных стен —
расшивка швов с покраской или без
нее, штукатурка, керамическая плитка,
облицовочный кирпич; внутренняя —
штукатурка сухая и мокрая, покраска,
оклейка обоями, облицовка керамиче-
скими плитками.
Деревянные стены бывают бревен-
чатыми, рублеными, брусчатыми, кар-
касно-засыпными и щитовыми.
Наружная отделка деревянных
стен — покраска, обшивка досками,
штукатурка; внутренняя — такая же,
как и у каменных стен.
КАМЕННЫЕ СТЕНЫ
Сплошные однородные стены из обык-
новенного глиняного или силикатного
кирпича выкладывают на известковом
или известково-цементном растворе.
Толщина таких стен — от 1,5 до 2,5 кир-
пича.
Оконные и дверные проемы в кир-
пичных стенах перекрывают рядовыми
перемычками или перемычками из
металлических или железобетонных
балок.
Неоднородно-слоистые кирпично-
засыпные стены могут быть наруж-
ними и внутренними, выполненными из
кирпича с заполнением промежутка
неорганическими засыпками или легким
бетоном.
По наружным и внутренним стенам
прокладывают арматуру диаметром 4—
8 мм через 5 рядов кладки, а также
перевязывают между собой арматурой
диаметром 4—8 мм через 0,5—0,7 м.
Кирпично-засыпные стены можно
выполнять колодцевой кладкой, при
этом через 0,5— I м лицевые стенки
связывают между собой в поперечном
направлении кирпичными диафрагмами.
Образующиеся в кладке колодцы за-
полняют утеплителем.
Неоднородно-слоистые кирпичные
стены с утеплением изнутри состоят
из несущей части — каменной кладки,
толщину которой определяют только
по условиям прочности и устойчивости
стены, и теплоизолирующей части —
плитного утеплителя (фибролита, орга-
лита, торфоплит и др.).
Фибролит крепят к кладке на раст-
воре. Гибкие и рыхлые плиты закла-
дывают между горизонтальными и
вертикальными деревянными рейками,
укрепленными к кладке. На плиты
крепят проволочную сетку, по которой
наносят сырую штукатурку или при-
бивают листы сухой штукатурки.
Между теплоизолирующей частью
стены и кладкой для дополнительного
утепления можно оставлять воздушный
зазор шириной 0,03—0,07 м.
У внутренней поверхности стены
должен быть устроен пароизоляционный
слой из толя или из смазки смолой или
гудроном.
Перемычки. Сборные брусковые же-
лезобетонные перемычки значительно
ускоряют производство работ.
При ширине проема до 2 м устраи-
вают рядовые перемычки. Для этого
устанавливают деревянную опалубку,
сохраняющую форму до приобретения
раствором необходимой прочности. А
затем делают рядовую перемычку —
сложенный на прочном растворе пояс
кладки высотой не менее 5 рядов
кирпича. Внизу перемычки в слое
цементного раствора толщиной 0,03 м
укладывают арматуру из пачечной стали
или стальных прутьев по две полоски
или по два прута на каждый кирпич
в толщине стены. Концы арматуры
заделывают на 0,25—0,4 м в обе стороны
от проема и загибают вверх.
При ширине проема до 1,75 м
применяют брусковые перемычки сече-
нием 75 X 120 мм, при ширине до
2,5 м — сечением 150—120 мм. Если
перемычка несет нагрузку от перекры-
тий, то крайнюю с внутренней стороны
балку выполняют сечением 220 X
X 120 мм.
При ширине проема больше 2,26 м
готовят перемычки из железобетонных
или стальных прокатных балок —
двутавров, швеллеров высотой 160—
220 мм.
SO РЕМОНТ СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
164
Рис. 164, 165
СПЛОШНАЯ ОДНОРОДНАЯ СТЕНА ТОЛШИ
НОЙ 51 СМ:
/— отмостка; 2— гидроизоляция; 3— цоколь-, 4—
поясок; 5 оцинкованная сталь; 6— стальная
полоса; 7 перемычка; 8— карниз; 9— чердачное
перекрытие; 10— подоконная ниша, 11 штука-
турка; 12 междуэтажное перекрытие, 13— пере-
крытие над подвалом; 14— стальной аикер;
15— антисептированный конец балки, обернутый
двумя слоями толя
Рис. 164
Разрез по окнам
ba
СТЕНЫ 91
Рис. 165
Da3pe3 по простенкам
РЕМОНТ СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
Ifib
Рис. 166, 167
НЕОДНОРОДНО-СЛОИСТАЯ КИРПИЧНО-ЗА-
СЫПНАЯ СТЕНА ТОЛЩИНОЙ 51 СМ:
/— отмостка; 2-— гидроизоляция; 3— цоколь; 4~-
оцинкованиая сталь; 5— стальная полоса; 6—
перемычка; 7—карниз; 8—чердачное перекрытие:
9—подоконная ииша; 10— штукатурка; 11 —
междуэтажное перекрытие; 12— неорганическая
засыпка; 13— пол по лагам; 14— стальной анкер:
15 - два ряда кирпича по всей стене несуще*
балки; 16— диафрагмы из раствора толщи ноя
3 см через 5 рядов кладки и армированные
сталью толщиной 6 мм через 50—70 см.
17— антнсептированный конец балки, обернуты*
двумя слоями толя
Рис. 166
Развез по окнам
S7
СИНЫ
93
Рис. 167
разрез по простенкам
Неоднородно-слоистая кирпичная стен
толщиной 25 см с утеплением из-
нутри:
I — отмостка; 2 гидроизоляция; 3— цоколь; 4—
оцинкованная сталь; 5— круглая сталь; 6—
перемычка; 7— карниз; 8— чердачное перекрытые;
9— сухая штукатурка, 10 'междуэтажное пере-
крытие, II— »атирка; 12— утеплитель; 13— пал
по лагам
СТЕНЫ 95
Рис. 171
Сборная железобетонная брусковая перемычка:
1— перемычка
Рис. 172
Перемычка из стальных балок:
J— двутавровые балки
>6 РЕМОНТ СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
РЕМОНТ КАМЕННЫХ СТЕН
Трещины в стенах. Основными при-
чинами образования трещин в стенах
дома являются:
усадка здания после строительства
в течение 1 —1,5 лет;
деформация фундаментов вследствие
замерзания и неравномерного оттаива-
ния грунтовых вод;
недостаточная глубина заложения
фундаментов;
неодинаковая несущая способность
грунта в пределах дома и, следова-
тельно, неравномерная осадка различ-
ных его частей;
деформация балочного перекрытия;
различная нагрузка на грунт частей
дома, например пристройка к дому
без деформационного шва;
чрезмерная нагрузка от перекрытия.
Причем трещины, расширенные свер-
ху, обычно образуются от оседания
фундаментов со стороны трещины, рас-
ширенные снизу,— от оседания средней
части дома.
Для определения причин и фиксации
процесса образования и увеличения
трещин на них наклеивают бумажные
или гипсовые ленты с указанием даты
крепления. Частей причиной образова-
ния трещин является усадка дома.
Если лента не разорвется в течение ме-
сяца и более, усадка закончилась и
можно заделать трещины. Если ленты
продолжают рваться, необходимо искать
другие причины образования трещин.
Заделка трещин в кирпичных стенах.
Трещины можно заделывать только
после прекращения деформации стен.
Трещины шириной до 5 мм за-
ливают жидким цементным раствором,
предварительно расчистив их от грязи
и промыв водой. При более широких
трещинах часть кладки разбирают и
заменяют новой, выкладывая ее в
виде «кирпичного замка» из нескольких
рядов кирпича на цементном ил“
смешанном растворе.
Наружные разобранные участки сте-
ны заделывают целым, хорошо обож-
женным кирпичом на смешанном раст-
воре в перевязку со старой кладкой.
Через 1 м в кладку заделывают
отрезки металлических или железобе-
тонных балок, перекрывающих трещины.
Усиление кирпичной стены метал-
лическими накладками. При незначи-
тельном количестве разрушающих тре-
щин, образовавшихся после усадки
здания, с наружной и внутренней
стороны стены устанавливают металли-
ческие накладки и крепят их между
собой болтами.
Замена слабых участков кладки.
При значительном количестве трещин
слабые участки заменяют новой кладкой.
Участки стены, подлежащие замене,
укрепляют металлическими балками,
подпирая их стойками. Кладку заменяют
поочередно: сначала на крайних участ-
ках, затем на среднем и промежуточных.
После выполнения кладки времен-
ные крепления разбирают и заделывают
отверстия от поперечин, проходящих
через стену. Промежуток между низом
металлических балок и новой кладкой
заклинивают полусухим цементным
раствором.
СТЕНЫ 97
Усиление простенков между окон-
:.ми и дверными проемами может
йть достигнуто увеличением сечения
ростенков, если возможно уменьшить
эину проема. С одной или двух сторон
хктенка делают новую кладку на
1ентном растворе, соединяя ее со
-^рой перевязкой через один — три
да кирпичей.
Если нельзя уменьшить ширину
роема, нужно устроить железобе-
нный корсет. Поверхность кор-
гта, входящую внутрь помещения,
пляют слоем штукатурки.
При полной перекладке простенков
нные проемы укрепляют стойками
^перечными связками.
Кладку новых простенков ведут на
ентном растворе, в необходимых
чаях кладку армируют сеткой из
волоки.
Усиление и замена кирпичных опор,
врежденную опору необходимо уси-
~ь кирпичной кладкой, в каждый
твертый постелистый шов которой
^мадывают арматуру из стали диа-
етром 3—8 мм.
Усилить опору можно стальными
жами, связанными полосовой
_1ью, с последующей облицовкой
оном.
В некоторых случаях необходимо
ностью сменить опору. Для этого
конструкции, передающие нагрузки
опору, укрепляют стойками с
косами, а затем ее разбирают. Кладку
вой опоры ведут на цементном раст-
ге с закладкой в постелистые швы
сматуры диаметром 3—8 мм через 3—5
• ;ов кладки.
Удлинение несущих стен выполняют
с перевязкой и без нее. Старую
несущую стену можно соединить с новой
в случае, если новая стена высотой
в один этаж.
В торце старой стены вырубают
гнезда на высоту 3—5 рядов кладки,
глубиной в полкирпича. Новую стену
кладут на цементном растворе.
Более высокие стены соединяют со
старой без перевязки, выкладывая
швы полосами толя, для более плотного
прилегания стен друг к другу. Можно
также высечь в торце старой стены
вертикальную канавку для плотного
прилегания старой и новой стен.
Новые откосы оконных и дверных
проемов соединяют перевязкой более
тщательно (через 1—3 кирпича) из-за
опасности разделения в стыке новой
и старой стен.
Пробивка проема в несущей стене.
Сначала перекрытие усиливают балками,
стойками, подставками и клиньями.
Стойки прибивают к верхней балке
плотничьими скобами. Снаружи стену
укрепляют подкосами, упирающимися
на подставки, закрепленные вбитыми
в землю кольями.
Затем вырезают с одной стороны
паз и вставляют в него перемычки.
Участки опирания балок увлажняют
водой, заполняют цементным раствором
и заделывают кирпичом или дубовыми
клиньями. После схватывания цемент-
ного раствора вырезают паз для осталь-
ных перемычек с другой стороны и
устанавливают их таким же способом.
После этого окончательно разбирают
кладку по размеру проема.
Н Рудаков
IT
Рис. 173 178
ПРИЧИНЫ ОБРАЗОВАН!!
ТРЕЩИН
Рис 173
Недостаточная глубина >алфж
ния фундамента
Рис. 174 175
ОСЕДАНИЕ।РУНТА НЕОДИНАКО
НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ
/ грунт меньшей несущей способ
ности, 2 грунт большей негушев
способности
С. 176
пазование горизонтальных тре-
iH на фасаде из-за прогиба
точного перекрытия

100 РЕМОНТ СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
Рис. 177
Образование трещин между ос
новным зданием и пристройке,
из-за отсутствия деформацией
ного шва
Рис 178
Возникновение трещин в резуль-
тате воздействия на конструкции
перекрытия повышенных нагрх
зок
Рис. 179
Фиксация трещин в стенах бу-
мажными лентами:
I- поврежденные ленты с большим сме
_цением, 2— поврежденные леиты с не-
большим смещением, 3 - ленты без сме-
шения; 4 трещина
Рис. 180
Заделка трешин в кирпичной
теме:
новая кладка; 2— трещина, J кир-
ичная перемычка
Уис IXI 183
КОНСТРУКЦИЯ КРЕПЛЕНИЙ ПРИ ПЕРЕ-
КЛАДКЕ БОЛЬШИХ УЧАСТКОВ СТЕНЫ:
лежни, 2 - дитяжка, 3 стоики; 4 - подкладка под стоики
швеллер или деревянный брус), 5 металлические балки
Рис. 181
Фасад
Рис 182
Разрез
Рис. 183
План. Буквами (А, Б, В) указан порядок
замены кладки
СТЕНЫ 103
Рис. 184 189
УСИЛЕНИЕ КИРПИЧНОЙ СТЕНЫ МЕТАЛЛИ-
ЧЕСКИМИ НАКЛАДКАМИ
Рис 184, 185
УСИЛЕНИИ КИРПИЧНОЙ СТЕНЫ ПРИ ОТРЫР1 У Г 14
Рис 184
Фасад
Рис. 185
План
Рис. 186. 187
УСИЛЕНИЕ ПРИ ОТРЫВЕ ПОПЕРЕЧНОЙ СТЕНЫ
Рис. 186
Фасад
Рис. 187
План
Рис. 188, 189
УСИЛЕНИЕ ПРИ РАЗРЫВЕ СТЕНЫ
Рис. 188
Фасад
Рис 189
План
104 РЕМОНТ СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
190
191
192 194
193|195
Рис 190. 191
УСИЛЕНИЕ ПРОСТЕНКОВ УВЕЛИЧЕНИЕМ ИХ
СЕЧЕНИЯ
1 новая кладка старая кладка
Рис. 190
Разрез
Рис. 191
План
Рис. 192, 193
УСИЛЕНИЕ ПРОСТЕНКОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОН-
НЫМ КОРСЕТОМ:
/ - простенок, усиленный железобетонным кор-
сетом без увеличения сечения стены, 2—
простенок, усиленный железобетонным корсетом
с увеличением сечения стены
Рис. 192
Разрез
Рис. 193
План
СТЕНЫ 105
196 197
|9я|199
Рис. 196 199
УДЛИНЕНИЕ НЕСУЩЕЙ СТЕНЫ
Рис. 196
Отделка торца стены для пристройки
Рис. 194
^иление опоры кирпичной кладкой:
старая опора; 2 новая кирпичная кладка, 5 арматура
полосовая сталь 5 бетон, 6 стальные уголки
... 195
чление опоры стальной конструкцией и бетоном
Рис. 197
Пристройка стены без перевязки
Рис 198
Пристройка стены с вертикальной канавкой
Рис I9V
Устройство новых откосов
106 РЕМОНТ СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА 2001201
Рис. 200, 201
ПРОБИВКА ПРОЕМА В НЕСУЩЕЙ СТЕНЕ
I подставка, 2— стойка; 5- перемычки; 4— проем в стене;
5— верхняя ба яка, Л— клинья
Рис. 200
Фасад
Рис. 201
Разрез
ДЕРЕВЯННЫЕ СТЕНЫ
Рубленые бревенчатые стены. Стены
рубленых бревенчатых домов состоят
из бревен толщиной от 220 до 260 мм,
ложенных друг на друга горизонталь-
ными рядами и связанных в углах
врубками.
Каждый ряд бревен в стене назы-
вается венцом. Их укладывают ком-
лями попеременно в разные стороны
и срашивают между собой по длине
вертикальным гребнем. Сплачивают
венцы желобчатыми пазами и вставны-
ми шипами. Ширина паза — 120—
160 мм. Толщина шипов — 250 мм,
ширина —60—70, высота—120— 150 мм.
Шипы ставят через 1 —1,5 м. Венцы
кладут пазами книзу. В пазах между
венцами прокладывают паклю или
мох.
В углах дома венцы сопрягают
врубкой с остатком и без
остатка.
При сопряжении венцов врубкой
с остатком в каждом бревне делается
выемка наполовину толщины по форме
другого бревна. В чашке врубки делают
потайной шип. Длина остатка состав-
ляет 0,25 м.
Для устройства врубки без остатка
конец бревна отесывают «в лапу».
Врубку «в лапу» иногда выполняют
с коренным шипом, который подгоняют
вплотную к внутреннему углу. Он
занимает около трети ширины и длины
лапы. Снизу лапы вынимают гнездо по
размерам шипа.
В угловых сопряжениях «в лапу»
и в примыканиях внутренних стен
торцы бревен, выходящие наружу, об-
шивают вертикальными досками по
предварительно уложенному теплоизо-
ляционному материалу.
Лапы не должны иметь прямоуголь-
ное сечение, так как возможно рас-
хождение рубки угла и его промер-
зание.
Врубку угла с остатком «в чашку»
проводят чашкой вниз, а не вверх.
Неправильно срубленный угол быстрее
промерзает и загнивает.
Примыкание внутренних стен к на-
ружным выполняют врубкой «ско-
вородне м».
Поперечные внутренние стены уст-
раивают через 6,5 м при толщине
бревен 220 мм и через 8,5 м при
толщине 260 мм. Если расстояния
между внутренними стенами больше
указанных, то стены усиливают сжи-
мами — парными брусьями, стянутыми
болтами.
108 РЕМОНТ СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
Стены обшивают снаружи тесом
горизонтальными рядами по брускам-
прибоинам сечением 50 X 50 мм, при-
биваемым к срубу через 1 м.
Для устройства чердачного и между-
этажного перекрытий в стены врубают
балки. Концы их крепят к наружным
стенам «сковороднем», к внутрен-
ним -— «полус ковороднем».
Балки, расположенные рядом, вру-
бают на всю толщину стены.
Карнизы рубленых стен выполняют
открытыми и подшивными. При от-
крытых карнизах концы стропильных
ног отделывают в соответствии с выбран-
ным архитектурным шаблоном. При
подшивных карнизах стропильные ноги
обшивают досками, пришиваемыми к
кобылкам.
Брусчатые стены. Брусчатые наруж-
ные стены выполняют из брусьев
сечением 150 X 150 мм или 180 X
X 180 мм.
Брусья располагают один над другим
с прокладкой между ними смоленой
пакли и проконопачиванием швов. С
верхнего ребра лицевой части бруса
иногда снимают фаску 20 X 20 мм для
лучшего отвода воды от горизонталь-
ного шва.
Ряды брусьев соединяют между
собой нагелями диаметром 30 мм и
длиной 60 мм. Соединяют углы брус-
чатых стен шпонками или шипами;
опирание концов балок на наружные
брусчатые стены — врубкой «полуско-
вороднем»; на внутренние брусчатые
стены — с перепуском концов.
Каркасные деревянные стены. Кар-
касные стены состоят из стоек и об-
вязок, обшитых снаружи и внутри
листовыми материалами, между кото-
рыми предусматривают термоизоля-
ционный слой.
Стойки и балки каркаса выполняют
из брусьев сечением 50 X 100 мм,
расположенных через 400—800 мм.
Устойчивость стен обеспечивает диа-
гональная дощатая обшивка или обшив-
ка из жестких листовых материалов.
Иногда применяют раскосы у угловых
стоек.
Скрепляют отдельные части каркаса
между собой гвоздями без врубок.
В качестве засыпки используют
котельный шлак, золу каменного угля
и горючих сланцев и другие материалы.
Для защиты засыпки от увлажнения
с внутренней стороны стены под
обшивкой укладывают слой толя, перга-
мина или другого изоляционного ма-
териала. Вместо засыпки можно приме-
нять плитные утеплители: фибролит, ка-
мышит, соломит и др.
СТЕНЫ 109
Рис. 202
Бревенчатая рубленая стена. Разрез:
1 отмостка, 2— цоколь; 3— отливная доска
цоколя; 4— отливная доска окна, 5 наличник с
карнизом по уклону; 6— пакля, 7- бревна:
S оконная коробка; 9 подшивка карниза; 10
кобылка; 11 - стропильная нога; 12— скоба; 13—
чердачное перекрытие; 14— зазор на осадку
15 междуэтажное перекрытие; 16— штукатурка
по драни; 17 антисептированная доска; 18—
пол по лагам; 19 шлак
10 РЕМОНТ СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
205|20в
СТЕНЫ 111
Ряс. 203, 204
КОНСТРУКЦИИ НАРУЖНЫХ РУБЛЕНЫХ
ТЕН
°ис. 203
Сопряжение бревен сруба по длине вер-
тикальным гребнем
°ис. 204
Сплачивание венцов пазами и шипами
Рис. 205, 206
РУБКА УГЛОВ РУБЛЕНЫХ БРЕВЕНЧАТЫХ
ТЕН:
потайной шип; 2— коренной шип
Рис. 205
Рубка углов с остатком
Рис. 206
Рубка углов без остатка
Duc. 207
Вычерчивание лапы
Рис. 208
Правильная рубка угла (чашкой вниз)
Рис. 209
Неправильная рубка угла (чашкой
вверх)
Рис. 210
Сопряжение внутренней стены с наружной
|вруСжой «сковороднем»
Рис. 211, 212
ДЕТАЛИ ОПИРАНИЯ КОНЦОВ БАЛОК
Рис. 211.
Опирание балки на наружную стену «сковороднем»
Рис. 212
Опирание балок на внутреннюю стену «полу-
с ковороднем»
°ис. 213, 214
Э ВШИВКА УГЛОВ И ТОРЦОВ ВНУТРЕННИХ СТЕН
Рис. 215, 216
ОБШИВКА НАРУЖНЫХ РУБЛЕНЫХ СТЕН:
/— прибоина; 2 бревно; J— доски обшивки; 4 - пакля
14 РЕМОНТ СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
Рис. 217
Брусчатая стена (разрез):
1 цоколь; 2 отливная доска цоколя; 3- отливная доска
окна; 4- пакля; 5- брусья 15X15 см; б—подшивка карнизе
7 кобылка; 8— стропильная нога; 9— скоба; 10— чердачное
перекрытие; 11 зазор на осадку; 12 оконная коробке
13-- междуэтажное перекрытие; 14 штукатурка по драшг
15- антисептированная доска; 16— тепловой брус; 17 пол
по лагам; 18— шлак
Рис. 218, 219
СОПРЯЖЕНИЕ БРУСЧАТЫХ СТЕН ШИПАМИ
Рис. 218
Угловое сопряжение
Рис. 219
Сопряжение с внутренней стеной
22012*1
3
1
Рис. 220
Схема каркаса стены:
i - нижняя обвязка, 2 стойки 50X100 мм; 3— верхняя
связка; 4— горизонтальный ригель
Рис. 221
Каркасно-фибролитовая стена. Разрез:
I - цоколь; 2 отливная доска цоколя; 3— антисептирован-
-ая доска; 4— отливная доска окна; 5— кобылка; 6—
дшивка карниза; 7—стропильная нога, 8—чердачное
“ерекрытие; 9 оконная коробка, 10— междуэтажное пере-
«эытне; 11— брусья каркаса; 12—фибролит; 13- зазор,
М— штукатурка; 15— пол по лагам; 16- - шлак
16 РЕМОНТ СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН
Наиболее частым дефектом рубленых
стен является загнивание нижних вен-
цов.
Заменяют нижние загнившие венцы
следующим образом. Дом поднимают
домкратом, установленным под первым
венцом на подкладках. Затем бревна
выше сменяемых скрепляют сжимами
на болтах и укрепляют сжимы под-
косами. Сжимы ставят через 2—4 м по
длине стены. Загнившие венцы заменяют
новыми или кирпичной кладкой. При
смене нижнего венца нижнюю поверх-
ность его осмаливают и обшивают
толем.
Для укрепления вспучившихся дере-
вянных стен устанавливают вертикаль-
ные сжимы, состояшие из двух брусьев,
стянутых болтами диаметром 16—19 мм,
через 1 —1,5 м по высоте.
В одноэтажном доме применяют
брусья сечением 120 X 150 мм.
Отверстия для болтов делают оваль-
ной формы, учитывая возможную осад-
ку стены.
При неправильной припазовке бревен
и установке шипов без зазора на
осадку нередко происходит расхождение
венцов и образование щелей. В этом
случае проверяют все сопряжения стен
с проемами и стойками, подрезают
мешающие осадке места и после осадки
стены проконопачивают.
Промерзающие углы неоштукату-
ренных стен обшивают снаружи досками
по войлоку.
В каркасно-засыпных и щитовых
домах стены могут промерзать из-за
осадки утеплителя, при этом необхо-
дима дополнительная засыпка. Меняя
засыпку, частично удаляют обшивку
и засыпку, просушивают каркас и,
в случае необходимости, ремонтируют
его. Затем засыпают сухой шлак,
минеральную вату или другой теплоизо-
лирующий материал.
В каркасно-засыпных стенах чаше
всего загнивает обшивка и элементы
каркаса, попадающие в зону частого
увлажнения. Ремонтируя каркас, необ-
ходимо полностью удалять гнилую
древесину.
Временно укрепляют загнившие
стойки установкой снаружи и внутри
новых накладок, прибиваемых гвоздями.
JJC. 222 -224
СТРОЙСТВО СЖИМА НА СТЕНЕ:
— брус сжима сечением 12X15 см; 2—отвер-
-”ве овальной формы; 3— болт; 4— зазор иа осадку
Рис. 222
Общий виц
Рис. 223
План
Рис. 224
Разрез
118 РЕМОНТ СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
225
226
Рис. 225
Вывешивание стен при смене нижних
венцов:
/— подкос; 2— скобы, f — сжимы; 4— болт; 5—
бревна сруба
Рис. 226
Проконопатка паза, припазовка бревен и уста-
новка шипов:
а — прокоиопатка паза; б — правильная припазовка; в — не-
правильная припазовка; г — правильная установка шипов;
3 — неправильная установка шипов; 1— стальная конопатка;
2— слой пакли или мха; 3— место промерзания; 4— зазор
на осадку до 3 см; 5— иет зазора для шипа, при осадке
паз расходится и промерзает
Рис. 227—229
КРЕПЛЕНИЕ КАРКАСНО-ЗАСЫПНЫХ СТЕН
"О СГНИВШИМИ КОНЦАМИ СТОЕК:
— стойки, 2— новые накладки; 3— сгнившие концы стоек,
л- обвязочный брус, 5— гвозди длиной 15 см
Рис. 227
Общий вид
Рис 228
План
Рис. 229
Разрез
ПЕРЕКРЫТИЙ
Перекрытия разделяют здания по высо-
те в уровне этажей и передают
нагрузку от предметов и людей на стены.
Перекрытие должно быть экономичным,
прочным — выдерживать действующие
на него постоянные и временные
нагрузки, а также нагрузку от собст-
венного веса; жестким, чтобы прогибы
его не превышали допустимые; обладать
определенными теплозащитными и зву-
коизолирующими свойствами, а дере-
вянное — удовлетворять требованиям
пожарной безопасности и биостой-
Перекрытия бывают междуэтажны-
ми, чердачными и подвальными. Они
состоят из несущих элементов — ба-
лок или плит, наката и полов.
В той части здания, где нет под-
полья или подвала, полы первого
этажа устраивают на слое подсыпки
по грунту.
Междуэтажное перекрытие разде-
ляет теплые этажи здания, состоит из
несущих элементов и пола.
Чердачное перекрытие, отделяющее
теплое помещение от холодного, долж-
но иметь слой утеплителя. Под утеп-
лителем делают пароизоляционный
цлой.
Подвальное перекрытие над неотап-
ливаемым подвалом или подпольем
также должно иметь слой утеплителя
и слой пароизоляции, который распо-
лагают непосредственно над утепли-
телем.
По конструктивным свойствам пере-
крытия могут быть балочными и плит-
ными. Несущим элементом балочных
перекрытий являются балки, на которые
укладывают плиты, настилы, накаты
и другие элементы; плитных пере-
крытий — плиты, опирающиеся на несу-
щие стены.
Балочные перекрытия могут быть
по деревянным, железобетонным и
металлическим балкам.
Перекрытия по деревянным
балкам применяют в основном в
районах, богатых лесом. Недостатком
является малая сопротивляемость за-
гниванию, небольшая огнестойкость,
трудоемкость изготовления. Долговеч-
ность деревянных перекрытий повышает
применение в строительстве сухого леса
и антисептирование деревянных кон-
струкций.
Простейшая конструкция такого пе-
рекрытия состоит из несущих балок,
уложенных через 0,6, 0,8 и 1 м, наката
и засыпки. Доски пола размещают
по лагам или непосредственно по
балкам.
Применяют деревянные балки пря-
моугольного сечения высотой 130,
150, 180 и 200 мм и толщиной 75 и
100 мм при пролетах не более 4 м.
Глубину заделки деревянной балки или
длину ее опирания на стены или
'.рогоны принимают не менее 100 мм.
Концы балок заделывают в кирпич-
ные стены, антисептируют, предохра-
няют от увлажнения гидроизоляцией
из двух слоев рубероида на битумной
мастике.
Балки заделывают в кирпичные
^гены открытым и закрытым способами.
Открытая заделка балок не предусмат-
ривает заделки раствором гнезда опи-
рания балки, а при закрытой заделке
"незда цементируют.
Опирание деревянных балок без
заделки раствором в каменную стену
дает возможность легко их заменять
при ремонте дома. Между несущими
оалками на специальные прибоины
(черепные бруски сечением 40 X 40
или 50 X 50 мм) укладывают деревян-
ные щитовые накаты. Прибоины
крепят к боковым граням несущих
балок гвоздями через каждые 0,5—
0,7 м. По накату, как правило,
укладывают гидроизоляционный слой
в виде глиняной смазки толщиной
20—30 мм или толь, по которому для
обеспечения звуко- и теплоизоляции
насыпают слой сухого шлака толщиной
50—60 мм. Потолок подшивают доска-
ми, обивают листами сухой штукатур-
ки или штукатурят по дранке.
Перекрытия по сборным
железобетонным или метал-
лическим балкам применяют при
длине пролета более 4 м и при
повышенных нагрузках. На металличе-
ские или железобетонные балки укла-
дывают сборные железобетонные пли-
ты или выполняют монолитное пере-
крытие. Металлические балки бетони-
руют или штукатурят по сетке для
придания необходимой огнестойкости.
Плитное перекрытие с опиранием
сборных железобетонных плит на не-
сущие кирпичные стены применяют
в каменных зданиях. Опирание плит
на кирпичные стены должно быть не
менее 120 мм.
Гидроизоляция перекрытий. В сани-
тарных узлах и других помещениях,
которые подвергаются постоянному ув-
лажнению. перекрытие выполняют из
железобетонных плит. При устройстве
перекрытий санузлов в местах примы-
кания их к перегородкам гидроизоля-
ционный слой заводят на стены пере-
городок и на соседние перекрытия,
чтобы исключить всякую возможность
подтекания воды под края гидроизоля-
ционного слоя.
122 РЕМОНТ СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
гзо
231123:
Рис. 230
Перекрытие по деревянным балкам с деревянным
накатом
Рис. 231
Накат из пластин
Рис. 232
Щитовой канат
i35|236
ПЕРЕКРЫТИЯ 123
Рис. 233
Чердачное перекрытие
Рис. 233—240
1ЕРЕКРЫТИЯ ПО ДЕРЕВЯННЫМ БАЛКАМ
чистый пол. 2 лаги 140/2 через 700—800 мм; 3—
исыпка песком или мягким шлаком, 4 - глиняная смазка
-О, 5 накат из пластин, 6- щитовой накат; 7—штукатурка,
• — утеплитель; У— толь, 10— деревянная балка
Рис. 234
Разрез
Рис. 235
Междуэтажное перекрытие
Рис. 236
Разрез
Рис. 237
Чердачное перекрытие с щитовым накатом
Рис. 238
Разрез
Рис. 239
Междуэтажное перекрытие с щитовым накатом
Рис. 240
*11
Рис. 241
Общий вид
Рис. 241—251
ПЕРЕКРЫТИЯ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ БАЛ-
КАМ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
ПЛИТ
Рис. 242
Опирание плит на обрез
Рис. 243
Опирание плит в штрабу
126 РЕМОНТ СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
244|245
2461247
9
10
11
6 7
8
Рис. 244
Чердачное перекрытие
Рис. 245
Разрез
Рис. 246
Междуэтажное перекрытие
Рис. 247
Разрез
/— чистый пол; 2 лаги 140/2 через 700—800 мм; 3--
цементная подготовка: 4 шлакобетон; 5 - засыпка шлаком
6 сборные железобетонные плиты, 7 4атирка; 8— паро-
изоляцня; 9 утеплитель; 10— короб, 11— кирпич; 12- толь
ПЕРЕКРЫТИЯ 127
24*249
2501251
248
дачное перекрытие
249
пез
Рис. 250
Междуэтажное перекрытие
Рис. 251
Развез
128 РЕМОНТ СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
252
253|254
Рис. 252- 262
ПЕРЕКРЫТИЕ ИЗ МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕ-
ЗОБЕТОНА:
I паркет; 2 асфальт; 3— настил; 4 шлакобетон; 5 лаги
140/2 через 700—800 мм; 6— шлак; 7— железобетонная
плита; 8 затнрка: 9—пароизоляция; 10 утеплитель, II—•
короб
Рис. 252
Обший вид
Рис. 253, 254
ЗАДЕЛКА И ОПИРАНИЕ ПЛИТ
ПЕРЕКРЫТИЯ 129
*551256
*57| 25Я
Рис. 255
Чердачное перекрытие балками вниз
°ис. 256
Разрез
Рис. 257
Междуэтажное перекрытие балками вниз
Рис. 258
Разрез
В Н Рудаков
130 РЕМОНТ СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
2591260
261|262
6 7 8 9 10 11
Рис 250
Чердачное перекрытие балками вверх
Рис. 261
Междуэтажное перекрытие балками вверх
'ис. 260
’азрез
Рис. 262
Разрез
26"
ПЕРЕКРЫТИЯ 131
•uc. 263
Эбщий вид
132 РЕМОНТ СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
2(ill
26fil

Рис. 263—267
ПЕРЕКРЫТИЕ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО НА-
СТИЛА С КРУГЛЫМИ ПУСТОТАМИ:
1 парке1 2 настич, 3 — лаги. 4- бетон; 5- железобетонный
настил; б— затирка 7— пароизоляция; 8— утеплитель: 9—
(Заливка раствором
Рис. 264
Чердачное перекрытие
Рис. 265
Разрез
Рис. 266
Междуэтажное перекрытие
Рис. 267
Разрез
ПЕРЕКРЫТИЯ 133
3681269
2701271
Рис. 268
Чердачное перекрытие
Рис. 269
Разрез
Рис. 268—271
ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ РЕБРИСТОГО НАСТИЛА.
/- щитовой паркет; 2 мастика. 3 бетонная стяжка 4
железобетонный настил 5— штукатурка ио сетке; 6 паро-
изоляция; 7 — утеплитель
Рис. 270
Междуэтажное перекрытие
Рис. 271
Разрез
134 РЕМОНТ СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
РЕМОНТ
БАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ
Перекрытия по деревянным балкам
необходимо ежегодно осматривать, на-
чиная с мест опирания несущих балок
на кирпичные стены. В том случае,
если установлено загнивание несущих
деревянных балок, наката или других
элементов, их следует ремонтировать.
Состояние несущей балки опреде-
ляют по звуку после простукивания ее
обухом топора. Глухой звук свидетель-
ствует о дефектах в древесине. Древе-
сину можно обследовать, просверливая
в ней отверстия тонким буравчиком,
чтобы не нарушить структуру балки.
В отверстии будет видна загнившая или
поврежденная жучком древесина.
Если повреждены концы только
одной балки, их очищают от загнившей
древесины и антисептируют, а балку
укрепляют. Для этого подводят под
нее деревянную стойку. Если
же повреждены концы нескольких
балок, то под них подводят раму
таким расчетом, чтобы ко.зцы балок
опирались на ригели рамы.
Можно укрепить несущую балку при
помощи подбалок, которые ставят
сверху и снизу основной балки. Сечение
подбалок должно быть не меньше
сечения основной балки, диаметры
бо чтов — не менее 16 мм, расстояние
между болтами, а также от болта до
конца иодбалки и до границы загнива-
ния — не менее семи диаметров болта.
Для подведения подбалки повреж-
денную балку, как правило, вывеши-
вают, а в стене пробивают гнездо,
в которое снизу или сверху заводят
подбалку. Отверстия для болтов сверлят
одновременно в подбалке и основной
балке. На концы болта ставят две
сильно затянутые гайки для исключе-
ния провисания балок.
Усилить балку можно также и при
помощи двух деревянных накла-
док, которые крепят к основной
балке болтами. Сечение двух накладок
в сумме должно быть не меньше сече-
ния основной балки. При устройстве
накладок необходимо по их длине
разобрать накат и снять черепные
бруски.
Укрепить концы балки можно также
и кронштейнами, прикрепленными
к основным несущим стенам. На эти
кронштейны опирается деревянный ри-
гель, воспринимающий нагрузку от кон-
цов поврежденных балок.
Трещину, надлом или перелом в
балке исправляют деревянными
накладками, которые крепят у
поврежденного места металлическими
болтами. Накладки можно устанавливать
снизу и сверху балки или по бокам,
при этом сечение накладок в любом
случае должно быть не менее толщины
основной балки.
Поврежденный гнилью накат пере-
крытия, как правило, удаляют вместе
с утеплителем. Несущие балки очищают,
ремонтируют и в необходимых случаях
антисептируют, прибивают черепные
бруски и заново выполняют накат.
Перекрытия по сборным железобе-
тонным балкам редко выходят из
строя, гак как обладают достаточной
прочностью и жесткостью, удовлетво-
ряют в значительной степени противо-
пожарным требованиям, не подвержены
гниению.
Однако в практике эксплуатации
здания бывают случаи, когда по
гем или иным причинам необходимо
выполнять усиление ригелей, плит
перекрытия и железобетонных балок.
Усиливают их металлическими з а т я ж-
к а м и. Конструкция затяжек бывает
грех видов: г о р и з о н т а л ь н а я,
шпренгел ьная и комбиниро-
ванная. Основным элементом затяжек
являются тяжи, которые выполняют
из мягкой круглой стали, прокатных
профилей, уголков или швеллеров. Тяжи
горизонтальных и шпренгельных за-
тяжек состоят из двух стержней,
располагаемых с боков усиливаемого
элемента, причем в шпренгельных
затяжках стержни вплотную примыкают
к боковым граням балки, а в горизон-
тальных соответственно расставлены на
ширину ребра. Концы стержней затяжек
прикрепляют к верхней или нижней
части усиливаемого элемента.
Перед установкой затяжек и анке-
ров пробивают отверстия в плитках
перекрытий, обнажают арматуру в месте
приварки анкеров или пробивают неглу-
бокие борозды для пропуска хомутов
или стержней. После проведения под-
готовительных работ монтируют анке-
ры и тяжи с последующей заделкой
пробиваемых отверстий и борозд це-
ментным раствором. Натяжение стерж-
ней выполняют с помощью стяжных
хомутов и болтов. При натяжении
между стержнями ставят распорки из
обрезков круглой и полосовой стали,
которые приваривают к стержням
электросваркой. На стяжные болты
устанавливают контргайки.
Такой метод усиления конструкций
позволяет увеличить первоначальную
несущую способность элемента пере-
крытий в 2—2,5 раза.
В перекрытиях по металлическим
балкам основным возможным дефектом
является потеря устойчивости вслед-
ствие коррозии в процессе эксплуата-
ции. Коррозии подвержены полки и
стенки металлических балок, установ-
ленных на опоре и в пролете. Самым
простым методом является наварка
металлических пластинок-н а к л а д о к,
которые перекпывают место коррозии.
Металлическая пластинка но толщине
принимается равной толщине усили-
ваемого элемента.
Если скоррозировала полка, то на
нее накладывают металлическую плас-
тинку. Ширина пластинки должна
равняться ширине перекрываемого эле-
мента за вычетом двух толщин пласти-
нок. Высота сварного шва принимается
равной высоте пластинки.
Иногда вследствие коррозии на опоре
возникает необходимость нарастить бал-
ку перекрытия. В этом случае устанав-
ливают металлический корсет.
136 РЕМОНТ СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
2731274
Рис. 272
Участки деревянных балок, наиболее подвержен-
ные загниванию:
I— опирание балок, 2— середина балки; 3— засыпка из песка;
#— деревянный накат, 5-— деревянная балка; 6— деревянные
ваги; 7-— деревянный пол; 8— штукатурка по драике
Рис. 273, 274
УКРЕПЛЕНИЕ БАЛОК СТОЙКАМИ:
1 деревянные балки, требующие усиления в опорной части
2— прогон; 3— стойка; 4 лежень, 5- уровень пола
ПЕРЕКРЫТИЯ 137
2751276
277 279
2781
Рис. 277
Вид сбоку
Рис 278
Вид сверху
Рис 275, 27 Ь
УКРЕПЛЕНИЕ БАЛОК ПОДБАЛКАМИ:
/— балка перекрытия, 2—подводимая подбалка; 3 шайба.
— болты крепления, 5 - подкладка из просмоленной доски,
5—ослабленная часть балки; 7—граница загнивания
Рис. 277, 278
\ КРЕПЛЕНИЕ КОНЦА ДЕРЕВЯННОЙ БАЛКИ БОКОВЫМИ
НАКЛАДКАМИ:
/— подгнившая, ослабленная часть балки; 2 граница загни-
зания; 3 болты крепления; 4 основная балка; 5- боковые
-’акладки
Рис. 279
Временный прогон на кронштейнах:
I кронштейны; 2— болты; 3 прогон
138 РЕМОНТ СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
280
281
282
284
285
ПЕРЕКРЫТИЯ 139
Рис. 280
Установка парных накладок по бокам
балки:
1 гвозди; 2 накладки; 3— надломленная балка
Рис. 281, 282
УСТАНОВКА НАКЛАДОК НА ПОВРЕЖДЕН
НУЮ БАЛКУ:
I— накладка; 2—болты; 3 надломленная балка
Рис. 281
Установка накладок снизу
Рис. 282
Установка накладок сверху
Рис. 283 285
КОНСТРУКЦИЯ ЗАТЯЖЕК УСИЛЕ-
НИЯ БАЛОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ:
1— изогнутые тяжи затяжек; 2 горизонтальные
_яжи затяжек; 3 — уголок-упор анкер» горизон-
-а.тьных затяжек, 4— вертикальные держатели
анкерных уголков-упоров: 5— натяжной болт:
5 - прокладки-коротыши, 7 усиливаемый эле-
мент; 8— опорный анкер наклонных тяжей
швеллер); 9 отверстие в плите, заделываемое
"осле установки анкера
Рис. 283
Г оризонтальная затяжка
Рис 284
Шпренгельная затяжка
Рис. 285
комбинированная затяжка

286
140 РЕМОНТ СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА Щ
291
ПЕРЕКРЫТИЯ 141
Рис. 291)
Конструкция протеза:
Z2- раскос в плоскости верхнего пояса.
2 верхняя опорная планка; 3 нижняя
опорная планка, 4— элемент жесткости
нижнего пояса, 5 решетка, 6 пере-
движная планка, 7 верхний пояс, 8
ннжний пояс; О элемент жесткости
верхнего пояса
Рис. 286—288
РЕМОНТ ПЕРЕКРЫТИЙ ПО
МЕТАЛЛИЧЕСКИМ БАЛКАМ:
7- место коррозии; 2— место возможной
трещины в пролете; 3 металлическая
балка перекрытия; 4— металлическая на-
кладка, 5— временная подпорка
Рис. 289
Усиление металлической балки в
пролете:
7— место трещины в пролете; 2 ме-
таллическая балка; 3 металлическая на-
кладка; 4— сварные швы
Рис. 291
Схема наращивания балки пере-
крытия (цифрами обозначена
последовательность операций)
УСТРОЙСТВО полов
Полы — основание помещений здания.
Конструкция пола состоит из ряда
последовательно лежащих слоев: осно-
ания, подстилающего слоя, прослойки,
стяжки, покрытия.
Основание пола — это междуэтаж-
ные перекрытия или слой грунта.
Полы по междуэтажным перекрытиям
должны обладать тепло- и звуко-
изоляционными свойствами, для этого
в конструкции предусматривают тепло-
и звукоизоляционные слои. В полах
по грунту и в междуэтажных пере-
крытиях их делают из легкобетонных
плит, шлака, пенобетона и минерало-
ватных плит.
Если необходима защита пола от
воды, по основанию устраивают гидро-
изоляцию из асфальтобетона или из
щебня, пропитанного битумом. Гидро-
изоляцию полов во влажных помеще-
ниях выполняют в виде оклеечной
пароизоляции из изола, толя, гидрои-
зола.
Подстилающий слой применяют в
полах, лежащих на грунте. Он служит
для распределения нагрузки на осно-
вание.
Подстилающий слой представляет
собой бетонную подютовку.
Накат заменяет плиты перекрытия
в деревянных домах, выполняют его
из дерева.
Прослойка — промежуточный слой
гидроизоляции и пароизоляции между
покрытием и стяжкой.
Стяжка служит для выравнивания
поверхности подстилающего слоя или
основания. Для стяжки используют
бетон, цементно-песчаный раствор, шла-
кобетон, гипсобетон и т. п.
Покрытие пола, или чистый пол,—
верхний слой пола, непосредственно
подвергающийся износу в процессе
эксплуатации.
Покрытие пола выполняют сплош-
ным, а также из штучных или
листовых материалов.
К сплошным полам относятся
полы мастичные, ксилолитовые, асфаль-
товые, бетонные, цементные, мозаич-
ные и др. Мастичные (пластмассовые,
поливинилацетатные и поливинил-
цементные) полы изготавливают на
основе синтетических смол. Ксилоли-
товые полы выполняют из смеси
водного раствора хлористого калия и
магнезита с органическими и неорга-
ническими добавками.
К штучным полам относятся
полы из паркета досок и керамиче-
ских плиток. Полы из листовых
материалов делают из линолеума,
релина, поливинилхлоридных плиток
древесностружечных и древесноволок-
нистых плит.
Рис 2(>2 295
ПРИМЫКАНИЕ ЧИСТЫХ ПОЛОВ К СТЕНАМ:
/ линолеум; 2 панели из гипсобетона, — упругие про-
ктадки; 4 поливинилхлорид на теплоизоляционной основе;
? сплошная панель; Ь- дощатый пол; 7— лаги
Рис 292, 29?
ПОЛЫ ИЗ ЛИНОЛЕУМА
Рис. 294
Полы из поливинилхлорида на теплоизоляционной
основе
Рис. 295
Дощатые полы
296 297
144 РЕМОНТ СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
збадоП
ПОЛЫ 145
<04
Klfi
<06
<07
Рис. 291 307
КОНСТРУКЦИЯ ЧИСТЫХ ПОЛОВ:
/— линолеум; 2 стяжка из цемента или гипсового раствора,
3 слой толя или рубероида по мастике; 4 утрамбованный
грунт; 5- бетонная подготовка, б — керамические плитки;
7—цементная подготовка, 8 бетонный или кирпичный стол-
Г»ик; 9 паркет: 10 асфальт, 11—смазка горячим битумом;
12— дощатый пол; 13 лага; 14 антисептированная под-
кладка, Z5 два слоя толя; 16 известково-щебеночная
подготовка, 17— гипсобетонная плита, 18— панель перекрытия;
19 звукоизоляционная полужесткая древесноволокнистая
прокладка, 20— поливинилхлорид на теплоизоляционной осно-
ве: 21 раздельное перекрытие из вибропрокатных панелей,
22—шлакобетон; 23 - звукоизоляционный слой; 24— цре
весноволокнистая плита, 25 гипсовый раствор, 26 древесно-
стружечная плита, 27— клеящая мастика, 28 монолитная
стяжка; 29 бетонная стяжка
Рис. 296. 297
ПОЛЫ ИЗ ЛИНОЛЕУМА
Рис. 298, 299
-’Олы ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ (МЕТЛАХСКИХ) ПЛИТОК
Рис. 300, 301
АНКЕТНЫЕ ПОЛЫ
Рис. 302, 303
10ЩАТЫЕ ПОЛЫ
Рис. 304, 305
"ОЛЫ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА НА ТЕПЛОИЗОЛЯ
ИОННОЙ ОСНОВЕ
- ic. 306
Толы из древесноволокнистых плит
рис. 307
Лолы из древесностружечных плит
D£[S£
146 РЕМОНТ СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
РЕМОНТ ПОЛОВ
Сплошные бетонные и цементные полы.
Сильно разрушившиеся покрытия полов
и подстилающие слои разбирают и
устраивают новые. Основание под полом
уплотняют механическим способом: сла-
бые грунты заменяют более надежными,
например утрамбованным с щебнем
грунтом либо песчаным грунтом с
последующим уплотнением.
Бетонную смесь в подстилающий
слой пола укладывают полосами шири-
ной 3—5 м на расстоянии 3—5 м
друг от друга, после затвердения
смежных полос бетонируют промежутки
между ними. По основанию в том же
порядке устраивают покрытие пола.
После затвердения пол заглаживают
стальными терками. При местных про-
садках разбирают поврежденный учас-
ток и ремонтируют его.
Трещины в бетонных и цементных
полах расшивают (молотком, ломом,
зубилом и др.), промывают водой и
заливают жидким цементным раствором.
Асфальтовые полы. Участки асфаль-
товых полов, требующие ремонта, выру-
бают. Кромки с обеих сторон промывают
растопленным битумом. Если повреж-
дено основание, то его ремонтируют,
старые куски асфальта вместе с новым
асфальтом переплавляют и укладывают
на подготовленный участок, уплотняя
его ручным катком. Перед укладкой
покрытия основание тщательно просу-
шивают. Поверхность уложенного слоя
посыпают мелким песком.
Мозаичные полы. При ремонте
мозаичного пола вырубают участки
правильной формы. Поверхность осно-
вания насекают зубилом, очищают от
пыли и мусора и увлажняют водой.
На подготовленное основание уклады-
вают мозаичную смесь из мсгаичной
крошки со слоем цементного раствора
Паркетные полы. Основание и от-
ставшие от него клепки очищают от
пыли, старого клея и мастики. Прове-
ряют надежность основания под покры-
тием: не прогибаются ли доски черного
пола — основания дощатых полов и в
удовлетворительном ли состоянии бе-
тонная подготовка перекрытия. Очищен-
ные клепки приклеивают к деревянному
основанию столярным клеем, а к
бетонному — мастикой. Затем клепки
пристругивают.
Дощатые полы. После длительном
эксплуатации дощатые полы рассы-
хаются. Между половицами образуются
щели, иногда довольно шачи тельные.
Чтобы устранить имеющиеся дефекты.
снимают плинтусы, топором приподни-
мают каждую доску, выдирают клещами
1 возди и сплачивают доски между
собой клиньями. Затем доски прибивают
гвоздями. Сплотив таким образом полы,
в свободное пространство вставляют
новую доску соответствующего размера,
простругивают неровности в стыках и
прибивают к стенам плинтусы.
При загнивании или повреждении
досок пол перестилают полностью
или частично. В каждом углу комнаты
устанавливают вентиляционные решетки
для предохранения подполья от застоя
воздуха и сырости.
Полы из керамической плитки.
Керамические плитки, разрушенные и
отвалившиеся от основания, удаляют.
Слой цементного основания вырубают
да глубину 10—12 мм. Поверхность
основания насекают, очищают от
раствора, пыли и увлажняют водой.
Новую плитку укладывают на цементный
эаствор и заделывают заподлицо со
гарым полом. Излишки раствора в
ивах удаляют, сверху кладут груз.
В течение недели отремонтированные
. частки поддержи!, нот во влажном
эежиме.
Линолеумные полы. От длительной
Эксплуатации линолеум истирается, при-
чем, как правило, не полностью, а в
отдельных местах, которые подлежат
замене. Для этого вырезают полосу
линолеума, в которой находится про-
тертый кусок, и заменяют ее новым
линолеумом, приклеивая его к полу
мастикой.
Для исправления вздувшихся мест
образовавшиеся пузыри протыкают ши-
лом, линолеум плотно прижимают к
полу, а сверху кладут мешок с горячим
песком.
Рис. 308, 309
РАЗРУШЕННЫЙ БЕТОННЫЙ ПОЛ:
/— трещина в бетонном полу помещения 2 просевший
грунт; 3 бетонная подготовка; 4 i идроизоляционный слой;
5— конструкция бетонного пола
Рис. 308
План разрушенного бетонною пола
Рис. 309
Разрез
зон
148 РЕМОНТ СЕЛЬСКОГО Ж.ИЛО10 ДОМА 309
1-1
1 2 3 4 5
Рис 310—313
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РЕМОНТА БЕТОН-
НОГО ПОЛА
Рис. 310
План поврежденного пола
Рис. 311
Удаление просевшего грунта и замена новым
Рис. 312
Трамбование нового грунта со щебнем или
устройство песчаного основания
Рис. 313
Устройство новой конструкции пола:
1 цементный раствор, 2 гидроизоляционным слои; 3
бетонная подготовка; 4 новый утрамбованный грунт

314
315
150 РЕМОНТ СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
Рис. 314. 315
РАЗРУШЕННЫЙ АСФАЛЬТОВЫЙ ПОЛ:
/ трешина; 2 участок пола, подлежащий ремонту; J
бетонная подготовка, 4 асфальтовый пол
Рис. 314
План
Рис. 315
Разрез
Рис. 316 319
РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОЛА
Рис. 316
Вырубка поврежденного участка пола:
I поврежденный участок
Рис. 317
Разрез
Рис. 318
Трамбование грунта и промывка растопленным
битумом
Рис. 319
Установка нового бетонного основания и асфаль
тового покрытия
ПОЛЫ 151
316
317
3181319
111 11 111 I I ГТТТП
pffi- w <<
----4--------------—
|||||||||||НППТ'НПТТППГП
W :<s.
—————^i---------------
320
321
322
152 РЕМОНТ СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА.
Рис. 321
Разрез
4 3
324
325
ПОЛЫ 153
Рис. 326 331
РЕМОНТ ДОЩАТОГО ПОЛА
Рис. 326
Сплачивание деревянного пола:
1 лага; 2 доски: 3 - клинья
Рис 327. 328
УКЛАДКА ПОСЛЕДНЕЙ ДОСКИ:
1 последняя половая доска, 2— молоток; 3
стена, 4 деревянная прокладка; 5 фанерка
прикладка, 6~ клин
Рис. 327
Первый этап укладки
Рис. 328
Второй этап укладки
320
330
331
ПОЛЫ
Рис. 329
Установка плинтуса:
I — расклиненная проб | стена 3— плинтус:
4 — пол; 5— клин
рис. 330
Установка пробки
с. 331
тановка вентиляционной решетки на
мочке:
рамочка, 2 решетка яол
PFMOHT СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
332|334
33з|з35
Рис. 332 335
РЕМОНТ ПОЛА ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТК1
/ участок, требующий ремонта, 2 - старый слой раствора,
требующий удаления, ?— укладка керамической плитки на но-
вый слой раствора
Рис. 332
План
Рис 333
Разрез I—I
Рис. 334
План
Рис 335
Разрез II—II
Рис 336 339
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО», ГЬ РЕМОНТА ЛИНО
ЛЕУМНОГО ПОЛА
Рис. ЗЗР
Подготовка к ремонту линолеумного пола:
1 участок, подлежащий тамене; 2 поврежденная ча,
пола
Рис. 337
Прирезка линолеума'
/ -пол; 2 линолеум, J — чинейка, 4 нож, 5 подкла . -
Рис. 33Я
Приклейка кромок:
/ пол; 2 линолеум; J полоска ткани; 4 заверну
конец линолеума
Рис. 339
Стыкование нового линолеума со старым:
I пол; 2 старый линолеум; J- новый линолеум. • -
линейка: 5— нож

Перегородки
УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК
Перегородки устраивают для разделе-
ния внутреннего объема дома на от-
дельные помещения. В отличие от
капитальных стен дома перегородки
несут в основном собственную массу.
Основанием для перегородок могут
быть отдельные фундаменты, капиталь-
ные стены, балки и плиты перекры-
тий.
Основными материалами для устрой-
ства перегородок служат: дерево, гипс,
гипсошлакобетон, кирпич, стекло, бетон
и железобетон.
По конструкции перегородки бывают
сплошные (однородные или моно-
литные), дощатые, каркасно-об-
шивные (с засыпкой или полые),
столярные.
Межкомнатные перегородки должны
иметь достаточную звукоизоляцию.
К перегородкам санузлов и кухни
предъявляют повышенные требования
по влагоустойчивости и гигиеничности
отделки их поверхностей. Они бывают
кирпичные или из монолитного бетона
с отделкой керамической плиткой или
масляной краской.
ТИПЫ ПЕРЕГОРОДОК
Дощатые однослойные перегородки вы-
полняют из вертикально поставленных
впритык досок толщиной 50 мм,
установленных на нижнюю обвязку
(лежень). Доски сплачивают между
собой в шпунт или четверть, затем
штукатурят с предварительной прибив-
кой рогожи и драни.
Дощатые двухслойные перегородки
выполняют из двух слоев досок толщи-
ной 25 или 40 мм.
К каменным стенам перегородки
крепят закрепами, забиваемыми в дере-
вянные пробки. Зазор между перегород-
кой и стеной заполняют просмоленной
паклей.
Дверные проемы в перегородках
устраивают при помощи перемычек
(деревянных, железобетонных и ме-
таллических) .
Каркасно-обшивные перегородки вы-
полняют из стоек деревянных или
металлических на расстоянии 0,4—1,0 м
одна от другой, верхней, нижней обвя-
зок и обитых досками.
Каркасно-обшивные перегородки
обычно заполняют мелким шлаком
а снаружи штукатурят.
Столярные перегородки устраивают
между помещениями, не требующими
ПЕРЕГОРОДКИ 150
□собой звукоизоляции. Они состоят из
отдельных щитов, выполненных по типу
остекленных или филенчатых дверей.
Поверхности столярных перегородок
отделывают лаком или красят масля-
зой краской.
Сплошные перегородки из гипсовых
пустотелых плит. Гипсовые пустотелые
шиты для перегородок имеют гладкую
.оверхность и требуют только оклейки
(боями или окраски с предварительной
шпаклевкой.
Однослойные перегородки высотой
до 4,5 м обычно выполняют без каркаса.
Гипсовые плиты устанавливают на
гипсопесчаном растворе и на прочные
основания. К кирпичной стене гипсовые
длиты крепят штырями через два ряда
длит.
Сплошные кирпичные перегородки
1 1
выполняют толшинои в — или —
4 2
кирпича. Перегородки толщиной в
— кирпича, длиной до 5 м и высотой
зо 3 м выкладывают без армирования.
„ „ 1
Лерегородки толщиной в — кирпича
армируют листовой сталью 1,5 X 25 мм
ши круглой сталью диаметром 6 мм.
С етка арматуры — с квадратными ячей-
ками 520 X 520 мм.
Монолитные перегородки. Для уст-
ройства монолитных перегородок бетон
заливают в опалубку из проолифенных
досок слоями по 200 мм высотой и
тщательно уплотняют.
Толщина монолитных перегородок
от 50 до 120 мм.
Для дверной коробки устанавливают
деревянный каркас, затем арматурную
сетку из стали диаметром 4—8 мм с
ячейками размером 150—250 мм.
Устанавливают монолитные перего-
родки на прочном основании.
Несущие деревянные перегородки.
В некоторых случаях устраивают пере-
городку таким образом, чтобы ее
собственная масса и нагрузка, которая
на нее приходится, передавались не на
перекрытия, то есть, чтобы перегородка
была несущей.
В таких случаях каркас перегородки
делают из бревен или брусьев, соеди-
ненных в виде шпренгельной системы.
Концы верхнего и нижнего брусьев кар-
каса заделывают в капитальные стены.
Между верхним и нижним брусьями
устанавливают систему стоек и подко-
сов таким образом, чтобы все основные
нагрузки передавались через них к
опорным частям брусьев.
Каркас обивают досками с после-
дующей штукатуркой по драни.
150 РЕМОНТ СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
Примыкание перегородок к потол-
кам. Для предупреждения передачи
давления от перекрытия на перегородки
между верхом перегородки и перекры-
тием оставляют зазор в 10—20 мм и
заполняют его просмоленной паклей.
Промежуток между перекрытием и
перегородкой с двух сторон закрывают
треугольными рейками, прибитыми к
перекрытию.
Если перекрытие железобетон-
ное, в нем через 1 м устраивают
деревянные пробки, к которым закре-
пами крепят рейки.
К железобетонным балкам
перегородки крепят стальными скобами,
охватывающими верх перегородки и низ
балки.
В рубленых и брусчатых
деревянных домах между перегородкой
и перекрытием оставляют зазор 150 мм
(на осадку стен), закрываемый на-
ще льни ками.
Примыкание перегородок к полам.
При опирании перегородки на балку
между балкой и перегородкой уклады-
вают толь и деревянный брусок. Если
перегородка проходит между балками
параллельно, то лежень укладывают
на шпалы, прибитые к пришитым к
балкам брускам.
Для звукоизоляции помещений в
этом случае под лежень ставят доску
(диафрагму).
Если перегородка расположена по-
перек балок, то и лежень укладывают
также, а под ним между балками
ставят диафрагму.
В случае опирания перегородки на
лагу под ней устраивают стенку шириной
1
в —- кирпича.
Крепление и разборка перегородок.
При необходимости удаления перего-
родки на первом этаже и сохранения
перегородки вышележащего этажа по-
ступают следующим образом.
Пеоегородку верхнего этажа укреп-
ляют: около пола в ней пробивают
отверстия на расстоянии I м друг от
друга. Рядом с перегородкой с двух
сторон укладывают доски, на них
опирают деревянные брусья, пропущен-
ные в отверстия. Балки расклинивают
вверху.
Под перекрытие подводят балки с
двух сторон перегородки и подпирают
их стойками по лежням.
Затем в несущих стенах высекают
гнезда для балок, разбирают верх
перегородки, устанавливают несущие
балки.
Гнезда и щели между верхней
перегородкой и балкой заделывают
цементным раствором.
После затвердения раствора нижнюю
перегородку разбирают, снимают балки
и стойки, заделывают отверстия и
штукатурят перекрытие.
ПЕРЕГОРОДКИ 161
Рис. 340—342
ДОЩАТАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ
ПЕРЕГОРОДКА:
Z— закрепы-, штукатурка; дрань;
4—-лежень; 5 смоляная пакля; 6— ме-
таллическая «.етка, 7 гвозди; доски;
9—- треугольная рейка
Рис. 340
фасад
Duc. 341
Деталь примыкания к стене
Рис 342
Деталь примыкания к потолку
В Н Рудаков
343
344|345
162 РЕМОНТ СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
Рис. 345
Деталь примыкания к потолку
•. 344
примыкания к стене

:tia
350I351
164 РЕМОНТ СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
к\\\\
<53
ПЕРЕГОРОДКИ 165
Рис. 349—353
ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСО
ВЫХ ПУСТОТЕЛЫХ ПЛИТ И
КИРПИЧА:
I штыри, 2 гипсовая пустотелая пли-
та; 3— толь; 4 штукатурка; 5— скоба;
0 железобетонная балка; 7 - смоляная
пакля; 8— деревянная прокладка, 9
плинтус; 10- деревянная пробка, 11
стальная полоса, 12 кирпич; 13 гвозди
Рис. 349—351
ПЕРЕГОРОДКА ИЗ ГИПСОВЫХ ПУС-
ТОТЕЛЫХ ПЛИТ
Рис. 349
Фасад
Рис. 350
Деталь примыкания к потолку
Рис. 351
Деталь примыкания к полу
Рис. 352, 353
КИРПИЧНАЯ ПЕРЕГОРОДКА ТОЛ
ШИНОЙ В 1 4 КИРПИЧА
Рис. 352
Фасад
Рис 35 3
Деталь примыкания к стене
354
355
166 РЕМОНТ СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
Рис. 354
Устройство монолитной пере-
городки:
/— доски опалубки; 2— укладка бе-
тона; 3— деревянный каркас для
дверной коробки; 4— арматура из
стали; 5— заделка выпусков армату-
ры в стеиы
Рис. 355
Устройство каркаса несущей
деревянной перегородки:
I комут; 2— заделка в стену; 3—
подкосы; 4 дополнительные стойки;
5 верхний брус; 6— закрепы; 7
нижний брус; 8— несущие стойки
Рис. 356—360
ДЕТАЛИ ПРИМЫКАНИЯ
ПЕРЕГОРОДОК К ПОТОЛ-
КАМ:
/— железобетонная плита, 2— дере
вянные пробки, 3 закрепы. 4—
штукатурка; 5— пакля смоляная; 6
металлическая балка; 7— стальная
скоба; 8— железобетонная балка; 9—
перекрытие рубленого дома; 10—
нащельннк; 11—зазор на осадку
Рис. 356
Примыкание к железобетон-
ной плите
Рис. 357
Примыкание к железобетон-
ной балке
Рис. 358
Примыкание к металлической
балке
Рис. 359
Примыкание в рубленых и
брусчатых домах
Рис ЗМ
Стальная скоба
356
358
357
359
168 РЕМОНТ СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
36Ц362
363
361|365
ПЕРЕГОРОДКИ 169
одпн11111111111111111Иттгптгп
Рис. 361—365
ДЕТАЛИ ПРИМЫКАНИЯ ПЕРЕГОРОДОК К
ПОЛАМ:
1- балка, 2- лежень; 3 галтель, 4 штукатурка, 5—
бруски 2 2 см, 6 толь, 7 — шпала; 8 диафрагма; 9
тена в 1^2 кирпича
Рис. 361
Примыкание вдоль двойной балки
Рис. 362
Примыкание вдоль одинарной балки
Рис. 363
Примыкание между балок на шпалах
Рис. 364
Примыкание поперек балок
Рис. 365
Примыкание к полам на лагах
Рис. 366, 367
КРЕПЛЕНИЕ И РАЗБОРКА ПЕРЕГОРОДКИ:
/- лежень 2 стойки. 3— нижняя перегородка; 4— клинья
5— брусья, 6— несущая балка; 7— доска
170 РЕМОНТ СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
368
РЕМОНТ
ПЕРЕГОРОДОК
Трещины на поверхности оштукатурен-
ной перегородки устраняют расшивкой
или штукатурят их по предварительно
прибитой металлической сетке.
Трещины между перегородкой и
стеной или перекрытием заделывают
штукатуркой после набивки металличе-
ской сетки на поврежденный участок
стены или перекрытия и перегородки.
Если перегородка отклонилась от
вертикали, на капитальных стенках и
перекрытии намечают вертикальное по-
ложение перегородки и прибивают
упорные планки. Затем между перего-
родкой, стенами и потолком вбивают
клинья, а щели между перегородкой,
стенами и потолком расширяют. После
ослабления клиньев перегородку пере-
мещают на величину отклонения до
упорных планок.
Потом перегородку крепят к стенам
закрепами. Щели между перегородкой,
стенами и потолком заделывают извест-
ково-алебастровым раствором.
Непрочную, с нарушенной звукоизо-
ляцией деревянную перегородку укреп-
ляют дополнительными стойками из
брусков с последующей обшивкой дос-
ками и штукатуркой по драни.
При плохой пароизоляции и гниении
древесины нижней части перегородок
в санузлах необходимо заменить сгнив-
шую древесину новой антисептирован-
1
нои или ирпичнои кладкой в — кир-
пича путем предварительного выве-
шивания верхней части перегородки.
В этом случае ремонтируют старую
или устраивают новую гидроизоляцию
из толя или рубероида со стороны
санитарного узла на всю высоту поме-
щения с последующей штукатуркой
или отделкой керамической плиткой.
Рис. 368—370
РЕМОНТ ПЕРЕГОРОДОК
7 металлическая сетка; 2—штукатурка; 5—доски обшивки;
4— дополнительные стойки, 5— дрань; 6 перекрытие; 7 _
гидроизоляция; 8— деревянная перегородка. 9— кирпичная
кладка
Рис. 368
Замена сгнившей нижней части деревянной
перегородки кирпичной кладкой
ПЕРЕГОРОДКИ 171
Рис. 369
Укрепление перегородки металли-
ческой сеткой при образовании
щелей и трещин
Рис. 370
Укрепление дополнительным!
стойками зыбкой перегородю
со слабой звукоизоляцией
Крыши
УСТРОЙСТВО КРЫШ
Крыша — верхний ограждающий эле-
мент здания, защищающий его от
атмосферных воздействий. Крыши бы-
вают бесчердачные и чердачные.
Бесчердачная (плоская) крыша вы-
полняется с укладкой утеплителя по
плитам покрытия.
Чердачная крыша состоит из несу-
щей конструкции — стропил и ос-
аждающей конструкции — кровли.
В чердачных помещениях должны
быть обеспечены достаточное освеще-
ние, необходимые воздухообмен и
гемпературно-влажностный режим. Чер-
дачная крыша бывает скатная и ман-
сардная.
Скатные крыши выполняют в виде
системы пересекающихся наклонных
плоскостей — скатов. Линии пересече-
ния скатов образуют ребра, верхнее
из которых, расположенное горизон-
тально, называется коньком. Впалые
углы, образующиеся при пересечении
скатов, называются разжелобками,
или ендовами. Нижняя часть ската
называется спуском. Уклон ската
устанавливают в зависимости от мате-
риала кровли и климатических условий.
Конструкция скатных крыш подраз-
деляем я на односкатную, двухскатную,
четырехскатную и мансардную.
Односкатную крышу делают в
домах небольшой ширины.
Двухскатная (щипцовая) кры-
ша состоит из двух скатов, направ-
ленных в противоположные стороны.
Треугольная часть стены под двух-
скатной крышей называется щипцом,
или фронтоном.
Четырехскатная (вальмовая
или шатровая) крыша имеет скаты на
четыре стороны. Скаты, направленные
к торцевым стенам, называются валь-
мами.
Вариантом вальмоЕ )й крыши яв-
ляются полувальмовая и полу-
щипцовая.
Шатровая крыша имеет скаты
одинаковой формы, ее применяют в
зданиях с квадратным планом.
Мансардная крыша образуется пере-
ломом плоскости ската на крутую
карнизную и пологую коньковую ча-
сти.
Все перечисленные типы крыши
делают в ’даниях простой геометри-
ческой формы в плане.
При усложненном плане дома форму
крыш усложняют, составляя ее из
перечисленных простых форм.
В любом случае конструктивное
решение крыши позволяет безопасно
ее осматривать, очищать и ремонтиро-
вать.
373] 374
КРЫШИ 173
Рис. 371
Односкатная
Рис. 372
Двухскатная (щипцовая)
Рис. 373
Четырехскатная (вальмовая)
Рис 374
Полувальмовая
Рис J7I—378
ФОРМЫ СКАТНЫХ КРЫШ:
I скат; 2- ребро, 3 конек; 4 щипец; 5 вальм; б -
полувальм; 7— разжелобок (ендова)
174 РЕМОНТ СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
3751376
377|378
Рис. 375
Полувальмовая
Рис. 376
Шатровая
Рис. 377
Мансардная
Рис. 378
Сложная (вальмовая с врезкой щипцовой)
КРЫШИ 1'5
СТРОПИЛА
Стропила чердачных крыш бывают
наслонными и висячими.
Наслонные стропила применяют при
наличии внутренних опор в доме.
Стропильные ноги наслонных
стропил опираются нижним концом на
подстропильный брус — мауэрлат,
верхним — на коньковый прогон,
поддерживаемый стойками.
При большой ширине дома стропиль-
ные ноги наслонных стропил подпи-
рают подкосами. В местах располо-
жения вальм наслонные стропила со-
стоят из диагональных (накосных)
и коротких (нарожников) стропильных
ног. Нарожники опираются одним
концом на подстропильный брус, а
другим — на диагональные стропильные
ноги.
Висячие стропила применяют при
отсутствии в доме внутренних опор.
При небольших пролетах висячие стро-
пила имеют простейшую треугольную
форму и состоят из двух стропильных
ног и затяжки, или ригеля.
При больших пролетах висячие
стропила выполняют с подвеской —
бабкой. Затяжка таких стропил со-
стоит из двух элементов, соединенных
при помощи накладок и болтов.
Продольную устойчивость стропил и
прочность их опор обеспечивают сис-
темой стоек, прогонов и подкосов,
а прочность основания подстропильных
стоек — соответствующими подкладками.
Стропильные ноги крепят (через одну)
скрутками из проволоки к костылям,
заделанным в стены.
Стропильные ноги делают из бревен,
брусьев или досок, поставленных на
ребро.
Бревенчатые и брусчатые стропиль-
ные ноги располагают на расстоянии
1,2—2.0 м друг от друга, а дошатые —
на расстоянии 0,6— 1,2 м.
Сечения стропильных ног и расстоя-
ния между ними зависят от величины
пролета, массы и уклона кровли:
чем шире пролет, тем больше сечение
стропильных ног и меньше расстояние
между ними.
176 РЕМОНТ СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
379
380
381
Рис 370 393
СХЕМЫ И ДЕТАЛИ НА-
СЛОННЫХ И ВИСЯЧИХ
СТРОПИЛ
Рис. 379—384
СХЕМЫ НАСЛОННЫХ и висячих
СТРОПИЛ:
/— стропильная нога (балка); 2—
кобылка, 3— подстропильный брус
(мауэрлат), 4 подкос, 5—подклад-
ка; 6 - стойка; 7 горизонтальный
брус (верхний прогон); Я—накладка;
9—ригель; 10— затяжка; 11 бабка;
12 коньковый прогон
Рис. 379
Наслонные стропила одно-
скатной крыши с подкосом
Рис. 380
Наслонные стропила двух-
скатной крыши со смещенной
внутренней опорой по отно-
шению к оси крыши
Рис. 381
Висячие стропила с ригелем
382
383
381
Рис 382
Висячие стропила с затяжкой
Рис. 383
Висячие стропила с затяжкой
и бабкой
КРЫШИ
Рис. 384
['тропила мансардной крыши
385 386
КРЫШИ 179
391
зэа
393
Рис. 385 393
ДЕТАЛИ УЗЛОВ НАСЛОННЫХ И
ВИСЯЧИХ СТРОПИЛ:
/—пропильная нога (балки), 2 кобылка, 3—
подстропильный брус (мауэрлат); 4 подкос;
5 подкладка 6 — стоика; 7 горизонтальный
эрус (верхний прогон); в накладка; у— ригель;
10 затяжка, 11 бабка, 12— коньковый прогон;
13— скрутка из проволоки; 14 костыль; /5
болт; 16— толь; 17— скоба, 18 хомут

КРЫШИ 181
13
Рис. 394—406
НАСЛОННЫЕ БРЕВЕНЧАТЫЕ СТРО-
ПИЛА ВАЛЬМОВОЙ КРЫШИ:
/— стропильная нога (балка); 2— подстропиль-
ный брус (мауэрлат), 3 подкладка, 4—конько-
вый прогон; 5 стойка; 6- скрутка из проволоки;
7—подкос; 8—кобылка; 9— диагональная (на-
косная) стропильная нога; 10 короткая стро-
пильная нога (нарожник); 11 толь, 12—скоба,
13— болт; 14— костыль
Рис. 394
Поперечный разрез
Рис. 395
Продольный разрез
Рис. 396
План
рис 397 406
ДЕТАЛИ НАСЛОННЫХ БРЕВЕНЧАТЫХ СТРО-
ЧИЛ
182 РЕМОНТ СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
.07
Рис. 407 409
ДОЩАТЫЕ НАСЛОННЫЕ СТРОПИЛА ДВУХ-
СКАТНОЙ КРЫШИ;
I поперечный подкос: 2 стойка; 3 продольный подкос:
4 конькивый проюн, 5 накладка; 6— стропильная нога
(балка); 7—кобылка, 8 подстропильный брус (мауэрлат);
9— подкладка; 10 конец конькового прогона, обитый голем
и заделанный в кирпичную кладку, / /— скрутка из проволоки
Рис. 407
Поперечный разрез
Рис. 408
Продольный разрез
Рис. 409
План
КРЫШИ 183
IOS
109
184 РЕМОНТ СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
по
411
412
413
Рис. 410—417
РЕМОНТ СТРОПИЛЬНЫХ НОГ:
1— мауэрлат; 2 подкосы; 3— стропильная нога т сгнив-
шая часть мауэрлата; 5— накладки и подкосы из досок
16X6 см; 6—брус (длиной 80- 100 см), опирающийся на
штыри, 7— металлические штыри (толщиной 2 см, длиной
40 -50 см), забиваемые в кладку 8— гвозди (толщиной
0,5 см, длиной 12 15 см); 9—бревно (толщиной 18 см),
опирающееся на 2—3 балки; 10— сгнившая часть стропиль-
зой ноги
Рис. 410, 411
УКРЕПЛЕНИЕ СТРОПИЛЬНОЙ НОГИ ПРИ ЗАГНИВАНИИ
ЕЕ КОНЦА, ОПИРАЮЩЕГОСЯ НА МАУЭРЛАТ
Рис. 410
Разрез
Рис. 411
План
Рис. 412, 413
УКРЕПЛЕНИЕ СТРОПИЛЬНОЙ НОГИ ВБЛИЗИ ОПИРАНИЯ
НА ЗАГНИВШУЮ ЧАСТЬ МАУЭРЛАТА
Рис. 412
Разрез
Рис. 413
План
Рис. 414, 415
ОПИРАНИЕ СТРОПИЛЬНОЙ НОГИ ПРИ ЗАГНИВАНИИ
МАУЭРЛАТА НА ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ДЛИНЕ
Рис. 414
Разрез
Рис. 415
План
Рис. 416, 417
УСИЛЕНИЕ СТРОПИЛЬНОЙ НОГИ В СРЕДНЕЙ ЧАСТИ
НАКЛАДКАМИ
Рис. 416
Разрез
Рис. 417
План
пт
115
116
417
КРЫШИ 185
РЕМОНТ СТРОПИЛ
При загнивании концов стропил, опи-
рающихся на мауэрлат, поступают сле-
дующим образом.
На чердачное перекрытие кладут
бревно, опирающееся на 2—3 балки.
В него упирают подкосы из досок,
прибитые к стропильной ноге гвоздями,
расстояние от которых до загнившего
места должно быть не менее 200 мм.
Для ремонта мауэрлата, загнившего
на незначительной длине, стропильную
ногу скобами крепят к подкосам,
упирающимся в мауэрлат и прикреп-
ленным скобами к неповрежденному
его участку.
При загнивании значительной части
мауэрлата к стропильной ноге приби-
вают накладки из досок. Накладки
упирают в новый дополнительный мауэр-
лат, установленный ниже сгнившего и
закрепленный штырями в кладку стены.
Для усиления загнивших посредине
стропильных ног к ним прибивают
две накладки из досок толщиной
50—60 мм. Гвозди забивают по концам
накладок в неповрежденную часть
стропильной ноги.
КРОВЛИ
Устройство и ремонт кровли из стальных
листов. Для стальной кровли применяют
окрашенную или оцинкованную листо-
вую сталь. Размер листов 1,42 X 0,71 м.
Масса одного листа до 4 кг.
РЕМОНТ СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
Кровлю настилают по обрешетке из
брусков 50 X 50 мм, прибитых к стро-
пилам через 270 мм. По коротким
сторонам листы соединяют лежачим
фальцем: при малых уклонах д в о й-
н ы м, при больших — одиночным,
по длинным сторонам листы соединяют
стоячим фальцем.
В коньке крыши устраивают гребень
в виде стоячего фальца; стоячие
фальцы скатов на расстоянии 100 мм
от конька пригибают к обрешетке.
Ли< ты крепят к обрешетке клям-
мерами — полосками стали шириной
25—30 мм, прибиваемыми к обрешетке
сбоку, причем верхний конец кляммеры
пропускают между листами и загибают
вместе с ними в фальц. На каждый
лист ставят по одной кляммере.
В ендовах листы настилают поперек
направления ската и соединяют один
с другим и с основной кровлей
двойным лежачим фальцем. Спуск
кровли оформляют капельником и
настенными желобами для от-
вода воды. Верхнюю кромку желоба
соединяют с основной кровлей двойным
лежачим фальцем. Наружные водо-
стоки делают из оцинкованной стали;
они состоят из воронки, подлеечного
колена и трубы с отметом.
При сопряжении кровли с
дымовыми трубами делают вер-
тикальный «воротник» из стали, плотно
охватывающий кладку трубы.
В случае примыкания кровли
к торцевым кирпичным стенам
здания в них выделывают борозды,
в которые вводят края листов.
К повреждениям стальной кровли
относят раскрытие гребней и лежачих
фальцев, пробоины, нарушения желобов,
разжелобков, лотков, воронок и водо-
сточных труб.
Раскрытые гребни обжимают,
а лежачие фальцы уплотняют и прома-
зывают суриковой замазкой.
При пробоинах на разжелобках,
желобках и свесах удаляют поврежден-
ные части на ширину листа и ставят
заплаты с соединением двойными ле-
жачими фальцами с промазкой сури-
ковой замазкой.
Мелкие пробоины на рядовом по-
крытии заделывают суриковой замазкой
с паклей, очесами войлока или же
какой-либо другой плотной тканью
(например, мешковиной), наложенными
на густотертую масляную краску.
Поврежденные отдельные лис-
ты на рядовом покрытии уда-
ляют, заменяют новыми с соединением
одиночными или двойными лежачими
фальцами, про мазанными суриковой
замазкой.
Поврежденные листы на свеса t
удаляют и заменяют новыми.
Пришедший в негодность лист
настенных желобов заменяю’
новым, соединив его двойным лежачих
фальцем с листами рядового покрытия
и укрепив желоб крючьями, прибитыми
к обрешетке.
Для покрытия менее ответственных
частей кровли можно применять стару-
листовую кровельную сталь при услови,-
что листы после очистки и обрезки
будут проолифе ны.
После ремонта кровлю окрашивай
КРЫШИ ГХ7
два раза, предварительно очистив ста-
рую краску и ржавчину.
Устройство и ремонт кровли из ас-
бестоцементных плиток. Асбестоцемент-
ные плитки толщиной 4 мм имеют раз-
личную форму и размеры. Плитки
настилают на сплошную дощатую об-
решетку с зазорами в 5 мм.
Каждую плитку крепят к обрешетке
двумя оцинкованными гвоздями с ши-
рокими шляпками, а между собой
плитки связывают ветровыми оцинко-
ванными кнопками.
Ендовы и места примыкания к
трубам покрывают оцинкованной
сталью; конек и ребра — коньковыми
шаблонами, укрепленными стальными
скобами.
Треснувшие плитки заменяют
отдельно следующим образом: отгибают
ветровые кнопки у поврежденной и
смежной с ней плиток, ставят новую
плитку и восстанавливают крепление.
При неисправности покрытия
конька зазоры между плитками
вдоль конька подмазывают цементно-
известковым раствором с добавкой
волокнистых материалов.
Устройство и ремонт кровли из
волнистых асбестоцементных листов.
Волнистые асбестоцементные листы вы-
пускают толшиной 5.5 мм. размером 1.2 X
X 0,68 м.
Обрешетку под кровлю выполняют
из брусков 50 X 50 мм с расстоянием
между ними 0,37—0,4 м.
Листы укладывают по обрешетке с
запуском 100—140 мм в направлении
ката, а в перпендикулярном направ-
лении — на величину волны.
К обрешетке листы прикрепляют
оцинкованными шурупами с полукруг-
лыми головками, обязательно подклады-
вая шайбы из рубероида. Отверстия под
шурупы сверлят в гребнях «волн»
листа.
Каждый лист на свесе карниза
крепят двумя стальными оцинкован-
ными противоветровыми скобами раз-
мером 3 X 25 мм.
Ендовы и места примыкания к
трубам выполняют из стали, покрытие
конька, спуска и ребер — из специаль-
ных шаблонов.
Листы с трещинами и от-
колотыми краями заменяют но-
выми. Чтобы снять поврежденный лист,
с не> о и соседних удаляют шурупы
и противоветровые скобы, затем ставят
новый лист и крепят шурупы на
место.
Мелкие отверстия и трещи-
ны заклеивают тканевыми заплатами
на густотертой масляной краске.
Старую кровлю с мелкими
трещинами и лишайниками
красят масляной краской в два приема,
предварительно очистив от пыли, грязи
и лишайников.
Устройство и ремонт кровли из
рубероида. Кровлю из рубероида на-
стилают в два или три слоя по под-
стилочному слою из пергамина на
двойном дощатом настиле (опалубке).
Нижний несущий настил
выполняют из досок толщиной 25 мм,
уложенных параллельно коньку крыши
с зазором в 5— 10 мм, верхний —
из сухих узких досок толщиной 16 мм
вплотную одна к другой под углом
188 РЕМОНТ СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
45е к направлению досок несущего
настила. Поверхность верхнего слоя
должна быть совершенно гладкой.
Конек и ребра крыши перед устрой-
ством кровли покрывают полосами
кровельной стали шириной 200 мм.
Нижний подстилочный слой
настилают параллельно коньку, на-
чиная снизу, с напуском не менее
50 мм в местах стыков, которые
промазывают тугоплавкой мастикой.
Верхний слой настилают вдоль по
скату. На коньке края полотен заги-
бают на противоположные скаты,- Оба
слоя наклеивают на нефтебитумной
мастике.
По свесу крыши листы отгибают
вниз на 60—70 мм, приклеивают
к кромке обрешетки и дополнительно
прикрепляют к ней гвоздями через
рейки.
Ендовы и места примыкания к
трубам выполняют из кровельной стали.
Сверху кровлю покрывают мастикой
или специальным лаком.
Разрывы, пробоины и дру-
гие местные повреждения
кровли ремонтируют следующим об-
разом.
Рубероид у пробоины разрезают
накрест, затем загибают углы, очищают
раскрытое место от грязи и сушат.
Намазывают слой мастики и наклеивают
заплату из рубероида по размеру
отгибов, этот кусок снова покрывают
мастикой и на него наклеивают отогну-
тые концы старого рубероида, а сверху
(на разрез) — два слоя рубероида,
закрывающего пробоину со всех сторон
на 100 —150 мм.
Если на рубероидной кровле обра-
зовались мельчайшие трещины,
ее очищают от грязи, просушивают и
покрывают горячей мастикой. Окраску
рубероидной кровли повторяют через
каждые два года.
Устройство и ремонт кровли из
ленточной пазовой черепицы. Пазовую
ленточную черепицу размером 400 X
Х220 мм укладывают по обрешетке
из брусков 50 X 50 мм, укрепленных
через .3.35 мм один от другого. В местах
устройства ендов делают сплошную
опалубку. Кровлю из пазовой черепицы
делают с крутым уклоном (до 1:1).
На нижней поверхности черепицы
имеется шип с отверстием. Этим
шипом черепицу зацепляют за обре-
шетку. Каждую вторую черепицу крепят
к обрешетке оцинкованной проволокой.
Черепицы накладывают одну на другую
с напуском 25 мм в горизонтальных
рядах и 65 мм в вертикальных.
Конек и ребра скатов покры-
вают черепицей в форме желоба.
Сопряжения около дымовых
труб и ендовы кровли отделывают
кровельной оцинкованной сталью.
Со стороны чердака швы между
черепицами промазывают известковым
раствором с добавлением волокнистых
материалов (войлока, очесов, пакли •
Ремонтируют черепичную кров-
лю путем подмазки швов со стороны
чердака и замены битых или лопнув-
ших черепиц новыми. При замене
черепиц необходимо со стороны чердак,
разобрать часть кровли, требуюше-
ремонта, приподнимая черепицы, ле-
жащие сверху и справа от сменяемой
КРЫШИ 189
ТГК
419
Рис 418 —425
КРОВЛЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ
ЛИСТОВ:
1— приемная вороика, 2— лоток; 5—
разжелобок, 4 скат кровли, 5— дос-
ки обрешетки, б—крюк, 7 костыль,
в-- проволока; 9— капельник; 10-
спуск; И— настенный желоб
Рис. 418
Общий вид
Рис. 419
План кровли (стрелками по-
казано направление уклона)
190 РЕМОНТ СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
420
421
422|424
4231425
Рис. 423
Клямера
Рис. 420
Простой фальц
Рис. 421
Двойной фальц
Рис 424
Костыль
Рис 422
Картина
Рис. 425
Крюк
. 426
водосточной трубы.
'— вириика; 2 — подлеечное колено; J — ухват, 4 - итмет
Рис. 427—428
ПРИМЫКАНИЕ К ТРУБЕ
Рис. 427
Вид сбоку
Рис. 428
План
Рис. 429
Примыкание к стене

130
131
192 РЕМОНТ СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
Рис. 430—434
КРОВЛЯ ИЗ АСБЕСТОЦЕ-
МЕНТНЫХ ПЛИТОК:
1 коньковый шаблон; 2 рядовая
плитка; 3-— стальные листы разже-
побка; 4 краевые плитки; 5— поло-
вина плитки; 6- доски обрешетки;
7— ветровая скоба
Рис. 430
План кровли
Рис. 431
Покрытие ребра
КРЫШИ 193
432
433
^34
Рис. 432
Покрытие разжелобка
Н Рудаков
Рис. 433
Крепление плиток между с
бой
Рис. 434
Типы плиток
Рис. 435—439
КРОВЛЯ ИЗ ВОЛНИСТЫХ
АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИС-
ТОВ:
1 — волнистый асбестоцементный лист
2 доски обрешетки; 3 лист све^
4— коньковый лист; 5- шайбы из рубе-
роида, 6 шурупы
КРЫШИ 195
ыо
441
Рис. 440, 441
КРОВЛЯ ИЗ РУБЕРОИДА:
1— защитным настил из досок, 2
пергамин, ? рубероид; 4 мастика; 5
толевые гвозди; 6 кровельная сталь:
7— несущий настил из дисок, 6— трех-
гранный деревянный брусок; 9 полоски
из стали или деревянная рейка; 10—
стальной лоток
Рис. 440
Схема покрытия конька
Рис. 441
Схема покрытия спуска
196 РЕМОНТ СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
443
444
Рис. 442—446
КРОВЛИ ИЗ ЛЕНТОЧНОЙ ПАЗОВОЙ
ЧЕРЕПИЦЫ:
/ лоньповая черепица, 2—ленточная черепица,
J— стропи зьная нога^ 4 - обрешетка
Рис 442
Общий вид
Рис. 443
Разрез по коньку
Рис. 444
План покрытия конька
1451446
КРЫШИ В
Рис. 445
Ленточные черепицы
Рис. 446
к'пишгшя а чрпрпмпя
198 РЕМОНТ СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
СЛУХОВЫЕ ОКНА
Слуховые окна устраивают для осве-
щения и вентиляции чердачных поме-
щений.
Слуховое окно состоит из оконного
переплета и съемных жалюзийных
решеток. По своей конструкции они
подразделяются на односкатные и
двухскатные.
С наступлением холодов, в случае
образования на внутренней поверхности
кровли конденсата или отсырения дере-
вянных конструкций крыши, необходи-
мо открыть слуховые окна, вставив в
них жалюзи. То же делают весной
и летом.
Осенью, с наступлением дождливой
погоды, жалюзи снимают и плотно
закрывают слуховые окна.
Рис. 447—452
СЛУХОВЫЕ ОКНА:
1 жалюзийная решетка; 2— окно,- 3— кровельная листовая
сталь: 4 обрешетка 5 ригель: 6 стропильная нога
Рис. 447. 448, 451
ОДНОСКАТНОЕ СЛУХОВОЕ окно
Рис. 447
Фасад
Рис. 448
План
Рис 451
Разрез
Рис. 449, 450, 452
ДВУХСКАТНОЕ СЛУХОВОЕ ОКНО
Рис 449
Фасад
Рис. 450
План
Рис. 452
Разрез
148
449
450
‘52
КРЫШИ 199
200 РЕМОНТ СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ РЕМОНТЕ КРОВЛИ
Во время работы на крыше необходимо
надеть предохранительные пояса и
привязаться страховочным веревочным
канатом к стропилам или другим
надежным конструкциям крыши.
Нельзя крепить страховочные канаты
к дымовым трубам, обрешетке, желобам,
элементам металлической отделки.
Ходить по кровле надо в мягкой
нескользящей обуви.
Перед началом ремонта кровли
должна быть проверена надежность
обрешетки.
Для хождения по асбестоцементной
кровле укладывают деревянные лестни-
цы шириной не менее 0,3 м.
На крутых скатах кровли устанав-
ливают лестницы, закрепленные за
конек крыши, под оба конца лестницы
подкладывают войлочные или другие
подушки для фиксации ее положения.
Переносить ручные инструменты
следует в сумках, висящих чере 1 плечо,
или в переносных ящиках.
Нельзя класть инструменты в кар-
маны, закладывать за пояс, голенища
сапог или валенок, сбрасывать с кровли
материалы и инструменты.
Кровельную сталь, снимаемую с
крыши, необходимо сразу удалять,
так как при сильном ветре листы
могут слететь с крыши.
Кровельные работы нельзя прово-
дить во время гололедицы, густого
тумана, ветра силой более 6 баллов,
ливневого дождя и сильного снегопада.
Особую осторожность следует соблю-
дать при работе с горячими кровельными
мастиками. Их нужно готовить в проч-
ной посуде, вдали от сгораемых поме-
щений, соблюдая правила личной предо-
сторожности и противопс карной безо-
пасности.
УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ
ДВУХМАРШЕВАЯ ДЕРЕВЯННАЯ
ЛЕСТНИЦА С ЗАБЕЖНЫМИ
СТУПЕНЯМИ НА ТЕТИВАХ
Лестницы бывают наружные (на крыль-
це) и внутренние (ведущие в мансарду
или для спуска в подвал). Их обыч-
но выполняют из дерева, камня,
бетона или металла.
Основные конструктивные элементы
лестниц — марши, площадки, перила.
Марши состоят из ступеней и
несущих их балок. Ширина марша
лестниц сельского жилого дома — от
0.9 до 1.2 м.
Ступени состоят из горизонтальных
частей — проступей и вертикаль-
ных — подступенков. Размеры про-
ступи — 250—300 мм, подступенка —
150—200 мм.
Балки называются косоурами,
если ступени располагают сверху них,
и тетивами, если ступени примыкают
к ним сбоку. Они опираются на пло-
щадки или стены лестничной клет-
ки. Ширина промежуточной площадки
должна быть не менее ширины марша.
Перила являются ограждением
лестницы и состоят из стоек (балясин)
и поручня. Высота перил — 0,8— 1 м.
В зависимости от числа маршей
в пределах одного этажа лестницы
бывают одно-, двух- и трехмар-
ше в ы . На ограниченных площадях
устраивают винтовые лестницы.
Лестница шириной 0.9 м состоит
из 17 ступеней размером 0,176 X
X 0,23 м, нижний марш — из 5 ступе-
ней и выполнен на двух тетивах
длиной по 1,73 м.
Забежной марш состоит из 3 сту-
пеней. его собирают отдельным блоком
на коробке.
Нижний и забежной марши опи-
раются на 4 стойки 0.1 X 0.1 м. дли-
ной 0,62 м.
Стойки и низ нижнего марша
опираются на лаги пола сечением
0,1 X 0,05 м, длиной 0,9 м.
Верхний марш состоит из 8 ступе-
ней. выполнен на двух тетивах длиной
по 2,4 м.
Тетивы верхнего марша опираются
внизу на две из четырех стоек
забежных ступеней, а вверху на
балку сечением 0,094 X 0,147 м, длиной
1.44 м. Тетивы сечением 0.44 X 0.23 м
устраивают с гнездами глубиной 15 мм
для установки проступей и подсту-
пенков.
Перила лестницы состоят из стоек
ограждения сечением 0,054 X 0,054 м,
длиной 1.15 м, поручней сечением
0,044 X 0,25 м и досок перил сечением
U,044 X 0,094 м.
202 РЕМОНТ СЕЛЫ КОГО ЖИЛОГО ДОМА
НъГ
154
<55
150
Рис. 453—4б6
СХЕМЫ ЛЕСТНИЦ
Рис. 453, 454
ОДНОМАРШЕВАЯ ЛЕСТНИЦА
Рис. 453
Разрез'
Рис. 454
План
Рис. 455, 456
ДВУХМАРШЕВАЯ ПРЯМАЯ ЛЕСТНИЦА
Рис. 455
Разрез -
Рис. 456
План
Рис. 457, 458
ЛЕСТНИЦА С ЗАБЕЖНЫМИ СТУПЕ-
НЯМИ
Рис. 457
Разрез
Рис. 458
План
Рис. 459, 460
ДВУХМАРШЕВАЯ ЛЕСТНИЦА С ПО-
ВОРОТОМ МАРШЕЙ Н А 90
Рис. 459
Разрез
Рис. 460
План
Рис. 461, 462
ДВУХМАРШЕВАЯ ЛЕСТНИЦА С ПО
ВОРОТОМ МАРШЕЙ НА 180°
Рис. 461
Разрез
Рис. 462
План
Рис. 463. 464
ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА
Рис. 463
Разрез
Рис. 464
План
Рис. 465, 466
ТРЕХМАРШЕВАЯ ЛЕСТНИЦА
Рис. 465 Рис. 466
Разрез План
ЛЕСТНИЦЫ 203
457 459
4581460
461 463|465
462J 4641466
204 PFMOHT СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
167
168
169
470
Рис. 467 472
НАРУЖНЫЕ ВХОДНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ И ЛЕСТ-
НИЦЫ В ПОДВАЛЫ
Рис. 467, 468
КРЫЛЬЦО ДЕРЕВЯННОЕ:
/ — пластина подкладки фундамента, 2 стойка фундамента,
Л- доски подступенка, 4—доски проступи, 5- доски пло-
щадки; 6 тетива
1
Рис. 467
Разрез
Рис. 468
План
Рис. 469, 470
КРЫЛЬЦО С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ СТУ-
ПЕНЯМИ:
/ железобетонные ступени; 2 кирпичная стенка, 3 бе-
тонная подготовка; 4— уплотненный щебнем грунт; 5—
песчаная подушка
Рис. 469
Разрез
Рис. 470
План
472
ЛЕСТНИЦЫ 205
Рис. 471, 472
ЛЕСТНИЦА В ПОДВАЛ:
1— отмостка; 2— железобетонная площадка, 3 — железобе-
тонные ступени; 4 кирпичная стенка; 5- отаод воды
Рис 471
Разрез
Рис. 472
План
1731174
175|476
206 РЕМОНТ СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
ЛЕСТНИЦЫ 207
Т77
178
Рис. 473 -476
ДВУХМАРШЕВАЯ ДЕРЕ-
ВЯННАЯ ЛЕСТНИЦА С ЗА-
БЕЖНЫМИ СТУПЕНЯМИ
НА ТЕТИВАХ:
1 — доски перил; 2— стойка огражде-
ния; 3— поручень; 4— тетивы; 5
стойки сечением 10 VI0 см; 6—
проступь; 7 подступенок; 8 балка
Рис. 473
Разрез П II
Рис. 474
Разрез I—I
Рис. 475
План
Рис. 476
Варианты узлов:
Узел А; узел Б: узел В
Рис. 477, 478
ДВУХМАРШЕВАЯ ДЕРЕВЯННАЯ
ЛЕСТНИЦА НА КОСОУРАХ:
1 проступь; 2- подступенок; 3—
косоур; 4 подкосоуриая балка; 5
площадочная балка; б- стойка; 7—
поручень
Рис. 477
Эбщий вид
Рис. 478
План
208 РЕМОНТ СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
479
480
Рис. 479. 480
ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА НА МЕТ АЛЛИ
ЧЕСКИХ СТОЙКАХ:
1— ступень; 2- поручень; 3— стояк лест-
ницы, 4 перекрытие; 5— стойке перил;
6 втулка; 7— стойка металлическая
Рис. 479
Вид сбоку
Рис. 480
План
ЛЕСТНИЦЫ 209
РЕМОНТ ЛЕСТНИЦ
Основными дефектами лестниц яв-
ляются: продольные и поперечные
грещины ступеней, откалывание и вы-
эоины на валиках ступеней, истирание
проступей, сползание ступеней со своих
мест, ослабление крепления перил,
разрушение отделочною слоя и кера-
мических плиток на кирпичных стенках
лестниц.
Продольные и поперечные трещины
в железобетонных и кирпич-
ных ступенях немного расширяют
и заделывают цементным раствором.
Отколотые валики бетонных ступеней
можно укрепить металлическими угол-
чами, заделываемыми в кирпичную
ладку. Сползающую с места бетонную
:тупень укрепляют в нижней ее части
тальным уголком или тавром.
При сильном истирании проступи,
выполненной из железобетона или
кирпича, верх ступени насекают и на-
носят цементный раствор по стальной
етке.
Расшатавшиеся стойки перильного
эграждения заделывают в расширенные
незда железобетонных ступеней, за-
•линивают стальными обрезками и зали-
вают цементным раствором, расплавлен-
ий серой или свинцом.
Разрушенные ступени деревян-
ных лестниц удаляют из гнезд,
расчищают гнезда и подводят новые
элементы. На ступени набивают метал-
лические полоски или уголки.
Поверхность стертой деревянной
ступени выравнивают смесью эпоксид-
ной смолы с опилками. Ступеньку,
треснувшую поперек, заменяют новой.
Если в отдельных местах по всей
длине марша разрушена тетива, сбоку
устанавливают дополнительную и крепят
ее болтами к основной. Дополнитель-
ную тетиву врубают в площадочную
балку.
Если разрушена площадочная балка
на значительной длине, с внутренней
ее стороны устанавливают дополнитель-
ную балку и крепят к разрушенной
и к стенам.
Поврежденные валики ремонтируют,
приклеив и привинтив к ним новую
планку из твердой древесины. Продоль-
ные трешины стягивают ленточной
сталью или деревянной накладкой.
Поскрипывание ступенек устраняют
несколькими способами. При доступе
к ступенькам снизу в шов между
ступенькой и подступенком вставляют
тонкую планку, смазанную клеем. Если
ступенька выступает за подступенок,
можно придвинуть к подступенку доску,
чтобы немного приподнять проступь,
или привинтить к подступенку рейку.
210 РЕМОНТ СЕЛЫ КОГО ЖИЛОГО ДОМА
IM
1N2
Piu. 481
Ремонт железобетонных и кир-
пичных лестниц крыльца:
1- перекладка, оштукатуривание или от-
делка керамической плиткой поврежден-
ных кирпичных стенок лестниц; 2 -
замена, укрепление и окрашивание ис-
порченных и расшатавшихся стоек перил:
3- 1амена и окрашивание испорченных
поручней; 4 укрепление железобетонной
или кирпичной грани ступени стальным
уголком с последующим выравниванием
проступи или площадки цементом ИЛИ
керамическими плитками; ? расширен-
ная и заделанная цементом трещина;
6- установка сползшей ступени на место
после подводки под ступень стального
таврового или уголкового профиля, за-
деланного в кирпичную кладку; 7—
замена старой испорченной сборной сту-
пени монолитной; 8 - цементное покрытие
подступенка и проступи с предваритель-
ным укладыванием арматуры или сталь-
ной сетки
Рис. 482
Замена поврежденной железобе
шиной ступени:
/ с гупень, смежная со сменяемой, 2
/пор из уюлковой стали для крепления
вышележащих ступеней; 3 стойка перил
4 паз ступени, заделываемый бетоном
5 - косоур; 6 новая ступень; 7— клие
для временною крепления; 8 арматуре
новой ступени
ЛЕСТНИЦЫ 211
183148*
I85|4S(>
puc. 483 486
ЭЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ СТУПЕН1 Й:
проступь, 2 подступенок; 3 планка из твердой древе
ны, 4 - тонкая планка на клею; 5 доска, б рейка
Рис. 483
^кантовка деревянной ступени новой планкой
з твердой древесины
Рис. 484
Мдкладка тонкой планки с внутренней стороны
<ежду ступенькой и подступенком
Рис. 485
Придвинутая к подступенку доска
Рис. 486
Привинченная к подступенку рейка
Окна
УСТРОЙСТВО окон
Окна устраивают в наружных стенах
для освешения и проветривания по-
мещений, кроме того, они являются
также ограждающей конструкцией, за-
щищающей помещения от температур-
ных колебаний и шума.
Заполнение оконных проемов со-
стоит из оконных коробок, остекленных
оконных переплетов и подоконной
доски.
Оконная коробка — эта рама, в кото-
рую вставлены оконные переплеты.
Оконные коробки бывают раздельными
(для летнего и зимнего переплетов)
и общими.
Летним называют наружный пере-
плет двойного окна, а зимним —
внутренний.
Нижний брусок коробки называется
подушкой, боковые — стояками,
верхний — вершником.
Оконные переплеты могут
быть глухими и открывающимися, с
форточкой и без нее, состоять из
одной или нескольких створок и
фрамуг.
Фрамугой называют верхнюю
часть переплета окна. Бруски, из
которых состоят створки, глухие пере-
плеты и фрамуги, называют обвяз-
ками. Тонкие бруски, разделяющие
площадь створки глухого переплета
и фрамуги, называют горбыльками.
В брусках обвязки и горбыльках
выбирают четверти (фальцы) для
установки стекол.
Стекла укрепляют тонкими деревян-
ными планками или шпил) ками —
штапиками, с последующей замаз-
кой.
При большом размере створок и
открывающихся фрамуг в оконной
коробке устраивают вертикальные и
горизонтальные импост ы.
Планки, закрывающие щели при-
твора, называют нащельниками.
В наружных переплетах нижние
обвязки створок, фрамуг и форточек
имеют с внешней стороны выступы,
предназначенные для отвода воды —
отливы.
Фасонный профиль на внутренних
гранях обвязо- и горбыльков называют
калевкой.
Подоконная доска перекрывает ниж-
нюю часть оконного проема и служит
для оформления его со стороны
помещения.
ОКНА 213
эчс 487
Экно в оконном проеме:
подоконная доска; 2 - откос- оконного проема; J—
•лив форточки, 4 обвязка форточки; 5—четверть пере-
чки оконного проема, 6 иконная коробка,- 7—глухая
<муга, 8— четверть кирпичной кладки оконного проема,
- горбыльки переплета, 10— нижняя обвязка переплета.
- нащельник, 12 ниша для радиатора
ZI4 РЕМОНТ СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
УСТАНОВКА ОКОННЫХ
КОРОБОК
Оконные коробки в рубленых зданиях
изготавливают по ширине на 70 100 мм
больше диаметра бревен стен, а по
высоте на 100—150 мм меньше (из-за
осадки стен) высоты проема.
Подушку делают с пазом и наса-
живают на гребень бревна сруба по
слою пакли. Стояки также выполняют
с пазом и вставляют в боковые
гребни оконного проема шириной 40—
60 мм и высотой 25—40 мм.
На боковые бруски коробки наса-
живают вершник. Зазор между верхним
бруском коробки и бревном тщательно
конопатят. К нижнему бруску коробки
с внутренней стороны крепят подокон-
ную доску, а с наружной стороны —
слив со слезником.
Наружные и внутренние зазоры
между стеной и коробкой оформляют
наличниками.
Оконные коротки в кирпичных
стенах. Оконные проемы устраивают
с четвертями (размером 120 X 65 мм)
по бокам и в верхней части проема.
Устройство четвертей уменьшает проду-
ваемость и промерзание оконных коро-
бок. В боковые грани проема заклады-
вают деревянные антисептированные
пробки, к которым и прибивают
коробку.
Другой вариант крепления коробки—
ершами, забиваемыми в швы кладки.
Перед установкой поверхность ко-
робки, обращенную к кладке, анти-
септируют и осмаливают. Углы, ослаб-
ленные шипами, обивают толем в два
слоя. Устанавливают коробку в проем
и выравнивают при помощи клиньев,
проверяя горизонтальную установку
нижней обвязки плотницким уровнем,
а вертикальную установку боковой
обвязки отвесом.
Зазоры между коробкой и проемом
тщательно проконопачивают паклей,
вымоченной в алебастре.
Подоконную доску заделывают в
боковые грани проема на 50—60 мм
с каждой стороны, с небольшим
уклоном в сторону помещения.
С наружной стороны нижней части
оконною проема устраивают слив из
оцинкованной стали. Слив заделывают
в боковые откосы оконного проема на
глубину 30—50 мм с каждой стороны.
Особенно тщательно выполняют при-
мыкание стального слива к низх
оконной коробки. Слив обязательно
должен быть втоплен в брусок коробки.
В нижней обвязке наружной оконной
коробки делают прорези для стока
воды.
OKHA 215
ISM 190
l^s|191
Puc 488, 489
УСТАНОВКА ОБЩЕЙ ОКОННОЙ КОРОБКИ В РУБЛЕНОЙ
БРЕВЕНЧАТОЙ СТ 4Е
/— бревно сруба . гребнем: ? — слив: .» верхний брусок
коробки (вершник), 4 зазор на осадку с конопаткой, 5 на-
личник, 6- нижний брусок коробки (подушка) с пазом, 7
подоконная доска. 8- боковой брусок коробки (стояк е па
зом)
Рис. 490. 491
УСТАНОВКА РАЗДЕЛЬНОЙ ОКОННОЙ КОРОБКИ В КИР-
ПИЧНОЙ СТЕНЕ:
- слив из стали: ' — раздельная оконная коробка
перемычка с четвертью; (— конопатка паклей, смоченной
в алебастре; 5— штукатурка откосов; 6— подоконная доска:
кирпичная кладка с четвертью: 8 деревянная пробка
Рис. 488
Разрез
D-ic. 489
I 'ан
Рис 4'4)
Разрез
Рис. 491
План
РЕМОНТ СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
РЕМОНТ ОКОННЫХ КОРОБОК,
ПЕРЕПЛЕТОВ И ИХ ЧАСТЕЙ
При образовании щелей и зазоров
между оконной коробкой и стеной
необходимо сбить испорченную штука-
турку, проконопатить зазор, восстано-
вить штукатурку откосов. Если необхо-
димо, штукатурные откосы укрепляют
металлической сеткой. Загнившие окон-
ную коробку и подоконную доску
извлекают из оконного проема, за-
меняют полностью или ремонтируют
и вновь устанавливают в проем.
Расшатавшийся оконный переплет
переклеивают. Из переплета вынима-
ют стекла, выбивают нагели и очищают
клей.
Переплет заново собирают, склеи-
вают столярным клеем и ставят новые
нагели. Если переплет ослаблен не-
значительно, заподлицо с обвязкой
ставят металлические угольники на шу-
рупах. Туго открываемые створки пере-
плетов пристругивают.
При усушке на переплеты и обра-
зовавшиеся щели напаивают рейки
из сухого материала толщиной не
менее 10 мм, укрепляя их гвоздями.
Если требуется более тонкая планка,
необходимо подрезать часть переплета.
Вновь устанавливаемые части пере-
плета делают из сухой древесины,
точно выдерживая размер и профиль
сменяемых? Все новые части до общей
окраски необходимо проолифить.
В сгнившем переплете заменяют
отдельные элементы или делают его
заново с обязательным устройством
капельника.
Поврежденную часть вертикальной
обвязки заменяют, соединяя старые и
новые части шипами, вырезанными на
одной детали.
Оконные приборы (петли, оконные
задвижки и ручки) в случае их
повреждения заменяют. Пришедшие в
негодность штапики, шпильки, замазку
заменяют новыми.
В местах притворов, имеющих на-
плав и прокладку, для устранения
продувания устанавливают новую про-
кладку.
Для предупреждения порчи оконные
переплеты периодически заново окра-
шивают масляной краской.
Рис. 442
Дефекты оконной коробки:
/ загнивание нижнего угла обвязки иконной коробки прк
неправильной гаделке стального слива в откос; 2 образо-
вание щелей и зазоров между оконной коробкой и стеной при
плохой штукатурке откосов; 3 образование щелей и проду-
вание между оконной коробкой и стеной при плохой
конопатке зазора. 4 загнивание горизонтального импоста
оконной коробки при отсутствии отлива в нижней части
форточки, 5— загнивание подоконной доски от неправильной
установки с уклоном к оконной коробке; О загнивание
иижией части подоконной доски при отсутствии слезника
7 загнивание нижней обвязки оконной коробки при недо-
статочном (менее 5 см) выносе капельника слива от стены;
8 загнивание иижией обвязки оконной коробки при непра-
вильном креплении стального слива
192 ОКНА 217
2ТБ РЕМОНТ СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
193
Рис. 493
Ремонт оконных переплетов:
/ установка новой прокладки; 2 замена ча^ти вертикальной
повязки. 3 полное переклеивание оконного переплета; 4
замена штаников, 5 замена отлива с капельником; 6
и рис тру ж ка переплета при тугом открывании створки 7—
^•паиваиие рейки после усушки створки 8 замена оконных
риборов! 9 - укрепление переплета угольниками
Двери
УСТРОЙСТВО ДВЕРЕЙ
Двери состоят из дверной коробки и
дверного полотна, навешенного на ко-
робку.
По количеству полотен двери бывают
однопольные, двупольные и
полуторные.
Дверные полотна бывают филенча-
тыми, остекленными и щитовыми.
Филенчатое дверное полот-
н о состоит из брусков обвязки,
расположенных по периметру полотна,
. >едников — промежуточных брусков
и щитов (филенок), заполняющих
каркас. К нижнему бруску обвязки
<репят плинтус.
Остекленное дверное по-
ют н о состоит из брусков обвязки,
образующих каркас, и вставленных
з него пересекающихся горбыльков.
Между каркасом и горбыльками при по-
мощи штапиков вставляют стекла.
В нижней части полотна остекленной
^вери ставят армированные стекла
или защищают обычные металлической
решеткой.
Щитовое дверное полотно
столярной работы склеивают из
деревянных реек и оклеивают шпоном
(фанерой) или пластиком; полотно
плотничной работы (на шпонках)
собирают из строганых досок толщиной
40—50 мм. соединенных в паз или
четверть шпонками.
Шпонки делают длиннее полотна
двери на 100 мм, а затем обрезают
на конус.
Ширину дверей в общей комнате
принимают от 1 м до 1,5 м, в сан-
узлах — от U,6 м до 0,8 м. Высота две-
рей — от 2,0 до 2,3 м.
Наружные двери делают толще
внутренних и утепляют, Для отдельного
выхода из общей комнаты на неутеп-
ленную веранду навешивают двери с
двойными раздельными переплетами
и створками, открывающимися в разные
стороны, или устанавливают балконные
двери со спаренными переплетами.
220 РЕМОНТ СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
1941496
4951497
ФИЛЕНЧАТОЕ ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО:
{ петля; 2 средник: i филенка; -I брусок обвязки
5- »амок; 6 ручка, 7 раскладка, 8 плинтус; °—штапик.
10 стекло; II горбылек
Рис. 498
Фасад
Рис. 444—507
ВИДЫ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН
Рис. 494—495
ДВУПОЛЬНОЕ ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО
Рис 494 Рис. 495
Фасад Деталь
Рис. 496—497
ПОЛУТОРНОЕ ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО
Рис. 496
Фасад
Рис. 497
Деталь
Рис. 499, 500
Детали
Рис 4)1 502
ОСТЕКЛЕННОЕ ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО
Рис. 501
Фасад
Рис. 502
Деталь

РЕМОНТ СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
ис. 503—507
1ИТОВЫЕ ДВЕРНЫЕ ПОЛОТНА И ИХ ДЕТАЛИ:
петля; 2 шпон из фанеры или пластика;
- шпонка, 5— доски; А— ручка
. 503--504
ТОВОЕ ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО СТОЛЯРНОЙ РАБОТЫ
. 503
. 504
Рис. 505 507
ШИТОВОЕ ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО ПЛОТНИЧНОЙ РАБОТЫ
Рис. 505
Фасад
Рис 506, 507
Детали
рейки,
505
506|307
ДВЕРИ 223
Установка дверных коробок
В каменных наружных стенах дверные
коробки имеют обычно сечение 84 X
X 77 мм, а в перегородках — 84 X 57 мм.
Коробки в наружных каменных сте-
нах прислоняют к четвертям кладки
и крепят ершами или гвоздями к
деревянным пробкам, заделанным в
боковые притолоки проема.
Зазоры между коробкой и стеной
проконопачивают паклей, вымоченной в
алебастре, притолоки штукатурят. Ниж-
ний брусок коробки обертывают толем.
В рубленых бревенчатых стенах
боковые бруски коробки выполняют
с пазом и вставляют в боковые
гребни дверного проема.
Между верхним бруском коробки
и бревном стены оставляют зазор
в 100— 150 мм на осадку деревянных
стен.
При установке дверных коробок
в перегородках зазоры между коробкой
и стеной закрывают наличниками. Для
предохранения стен от ударов при
открывании дверей ставят предохрани-
тельные остановы. Основными дефек-
тами дверных коробок и полотен
являются загнивание бокового и ниж-
него брусков коробки, перекос или
расшатывание обвязки и другие. Ремонт
дверей выполняют аналогично ремонту
окон.
224РЕМОНТ СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
5081509
Рис. 508, 509
УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК:
/— наружная площадка; 2— место установки петель; 3—
четверть в кирпичной стене, 4— смоляная пакля; 5—
штукатурные откосы, 6-— верхний брусок коробки; 7 -
боковой брусок коробки; /?— нижний брусок коробки: 9—
чистый пол; 10- обивка толем; 11—тумбочка; 12—наличник,
/3-~ зазор на осадку в рубленом доме
Рис 508
Установка дверной коробки в наружной стене
с порогом
Рис. 509
Установка дверной коробки в дощатой одно-
слойной оштукатуренной перегородке без порога

ДВЕРИ25
Рис. 510
Ремонт дверной коробки и полотен дверей:
/— замена загнивших бокового и нижнего брусков коробки;
2— замена пришедших в негодность дверных приборов;
3— пристружка плохо открывающегося полотна; 4 установка
угольника в расшатавшейся части дверной обвязки; 5
замена филенки после снятия верхнего бруска обвязки;
6 вставка рейки в рассохшуюся часть филенки; 7—
замена части бруска обвязки в месте установки замка,
8 замена раскладок; 9- замена плинтуса, 10 напаянная
эеика толщиной не менее 10 мм; 11— замена нащельника,
12 замена части вертикально»' обвязки
8 В Н. Рудаков
Строительные работы
КАМЕННЫЕ РАБОТЫ
Инструменты для кладки фундаментов
и стен из камня и кирпича:
кельма, которой укладывают и раз-
равнивают раствор;
молоток-кирочка, молоток
и кувалда остроносая — для кол-
ки, тески и перерубки кирпича;
расшивка — для придания све-
жему раствору в швах формы полу-
окружности;
трамбовка — для уплотнения
грунта, камней, бетона и раствора;
порядовки — деревянные рейки
с делениями через 77 мм и цифрами
по рядам. По ним натягивают шнуры
(причалки) и проверяют ряды кладки,
а также уровень верха и низа оконных
и дверных проемов;
весок — для проверки вертикаль-
ности кладки;
уровень используют для проверки
горизонтальности каменной кладки.
Каменную кладку выполняют из
естественных камней: булыжников-ва-
лунов, бутовых плит или тесаного
камня.
Технология каменных работ. При
булыжной кладке камни тща-
тельно укладывают (сначала по краям,
а затем в середине) и утрамбовывают
тяжелой трамбовкой в грунт. Проме-
жутки заполняют мелкой щебенкой.
Швы заливают раствором и выравни-
вают.
В бутовой кладке обязательно делают
перевязку швов, причем первый ряд
утрамбовывают в грунт. Кладку воз-
можно вести и в опалубке.
Бутобетонную кладку произ-
водят в распор со стенками траншей,
но чаще в опалубке. Сначала грунт
хорошо утрамбовывают, наливают бе-
тонную массу слоем 150—200 мм и
втапливают в нее горизонтальными
рядами бутовый камень высотой не
более 300 мм и шириной не более
ширины фундамента.
Кирпичную кладку применяют
в основном для фундаментов и стен
здания. Кладка может быть толщиной
в 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3 и более
кирпичей, или соответственно 120; 250:
380: 510: 640; 770 мм.
Различают сплошную кладку из
полнотелых и пустотелых кирпичей,
а также с воздушной прослойкой и
засыпкой.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 22
Кладка должна быть строго гори-
зонтальна и вертикальна, поэтому ее
выполняют по шнуру-причалке с уста-
новкой порядовок и систематической
проверкой вертикальности весками. По-
рядовки устанавливают по углам дома.
Хорошо закрепляют их и между ними
натягивают тонкий шнур-причалку, по
которой проверяют горизонтальность
кладки.
В процессе кладки нельзя забывать
о швах. Если лицевую и внутреннюю
стороны стены будут штукатурить,
то кладку ведут впустошовку, т. е.
раствор в швах не должен доходить
до плоскости стены на 10—12 мм.
Если стены не штукатурят, швы в
кладке заполняют заподлицо. Швы
можно расшивать и после кладки.
Рис. 511
Инструменты для выполнения каменных работ:
1 порядовка, 2— кельма. 3— молоток-кирочка, 4 молоток.
5 кувалда остроносая; 6 весок; 7— уровень; 8— трамбовка,
9 расшивка
8*
51?
228 РЕМОНТ СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА 513
Рис. 512 Рш . 514,515
Каменная к тдка: / булыжная, 2 бутовая Рис. 513 521 КИРПИЧНАЯ КЛАДКА CTFH РАЗЛИЧНОЙ ТОЛЩИНЫ Рис. 513 Кладка в полкирпича КЛАДКА В ОДИН КИРПИЧ Рис. 516. 517 КЛАДКА В ПОЛТОРА КИРПИЧА Рис. 518. 519 КЛАДКА в ДВА КИРПИЧА Рис. 520. 521 КЛАДКА в ДВА С ПОЛОВИНОЙ КИРПИЧА
514 516
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 229
515 517
518 520
5191521
230 РЕМОНТ СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
522
Рис. 522
Установка порядовок, маяка и причалки:
1— порядовки; 1 причалка; 3— маяк
Рис. 523, 524
ВОЗВЕДЕНИЕ ЛОЖКОВОГО И ТЫЧКОВОГО РЯДА:
1— разравнивание раствора; 2— надвигание раствора кельмой
на ребро; 3- прижимание кирпича; 4— срезание выдавленного
раствора кельмой
Рис. 523
Возведение ложкового ряда кирпичных стен
способом «вприжим»
Рис. 524
Возведение тычкового ряда кирпичных стен
способом «вприжим»
534 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 231
525|52В
5271528
232 РЕМОНТ СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
кирпича
Рис. 525, 526 Рис. 527 526
ВИДЫ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ: СИСТЕМЫ ПЕРЕВЯЗКИ СПЛОШНЫХ СТЕН
1 вертикальная: 2 убежная
Рис. 525 Рис. 527
Многорядная кладка < облицовкой лицевым Цепная перевязка
кирпичом
Рис. 526
Штрабы
Рис. 528
Многорядная перевязка
52!>|530
БЕТОННЫЕ РАБОТЫ
L
Бетон состоит из крупного заполни-
теля (щебня или гравия) и смеси
цемента и песка.
Цемент и песок смешивают отдельно,
посыпают этой смесью перемешанный
заполнитель и все тщательно перети-
рают до полной однородности. После
тщательного перемешивания сухую
смесь поливают водой и перемешивают
еще несколько раз. Приготовленную
таким образом бетонную смесь нужно
уложить в течение 1 ч, иначе она
затвердеет.
Бетон утрамбовывают, укладывают
его слоями разной толщины (не более
200 мм), разравнивают и уплотняют
тяжелой трамбовкой.
При бетонировании тонкостенных
изделий, особенно с арматурой, бетон-
ную массу приготавливают на мелких
заполнителях. Ее укладывают слоями
толщиной не более 200 мм и тщательно
уплотняют путем штыкования, применяя
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 233
для этого стальной прут диаметром
15 мм.
Для изготовления бетонных камней,
плит или других изделий делают
разборную форму из строганых досок,
которую можно установить на землю
или на просеянный песок. Бетонную
массу приготавливают полусухой, такой,
чтобы она не растекалась после сжатия
в кулаке.
Бетон нормально твердеет только в
тепле и при достаточной влажности.
Поэтому начиная со второю дня после
укладки его покрывают сверху роюжей,
соломенными матами или посыпают
песком и поддерживают эти покрытия
во влажном состоянии. Боковые поверх-
ности защищают от быстрого высыха-
ния опалубкой, которую тоже поддержи-
вают во влажном состоянии. Снимают
опалубку через 28 дней после бето-
нирования.
Рис. 529
Состав бетона:
/ щебень или гравий, 2 песок;
1,1 цемент-. 4 вода
Рис 530
Укладка бетона:
\1— опалубка. 2— бетон
Отделка помещений
ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ
Штукатурные работы выполняют для
предохранения конструкций от разру-
шения, повышения их огнестойкости
и отделки помещений. Здание оштука-
туривают, как правило, после полной
осадки, примерно через год после его
возведения.
Поверхности из камня штуйатурят
по сетке, которую крепят к кускам
проволоки или к гвоздям, вбитым или
вставленным в швы.
Деревянные поверхности штукатурят
по дранке или металлической сетке.
Инструменты для штукатурных ра-
бот:
штукатурная лопатка пред-
назначена для перемешивания, набрасы-
вания, намазывания, заглаживания раст-
вора. Состоит из тонкого полотна
толщиной 1 мм, ручки высотой 50 мм
и черенка длиной 120—150 мм;
сокол служит для поддержания,
намазывания и разравнивания раствора
ио поверхности. Состоит из дощатого
щита толщиной 100—150 мм с ручкой
в середине, укрепленной двойным ши-
пом;
терка служит для затирки шту-
катурки. Состоит из деревянной доски
и ручки, скрепленной с ней гвоздями;
полутерок служит для намазы-
вания и разравнивания раствора штука-
турки. Состоит из длинной доски
толщиной 100—200 мм с ручкой,
прибитой гвоздями;
правило — деревянная рейка, слу-
жит для проверки качества выполнения
и разравнивания штукатурки;
кисть предназначена для смачи-
вания поверхности водой во время
затирки или нанесения раствора.
Технология оштукатуривания. Перед
оштукатуриванием поверхность необхо-
димо подготовить. Кирпичные, бетон-
ные, шлакоблочные стены насекают
топором на глубину 100—150 мм и
обрабатывают их стальными щетками,
затем очищают от пыли, грязи и про-
мывают водой.
Общую толщину штукатурного слоя
обыкновенно принимают от 15 до 25 мм.
Поверхности, подлежащие оштукату-
риванию, смачивают водой. Штукатурку
наносят в три этапа.
На брызг: раствор сметанообраз-
ной консистенции наносят набрызгом.
Он хорошо сцепляется с поверхностью
и после отвердения служит основанием
для второго слоя.
Г рунтовка: наносят грунт толщи-
531
ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ 235
ной не более 10 мм и тщательно
разравнивают до получения гладкой
поверхности.
Н а к р ы в к а: грунт покрывают
третьим слоем раствора, приготовленно-
го на мелкозернистом песке. Накрывку
сначала набрасывают, а затем разравни-
вают или прямо с сокола намазывают
и разглаживают как можно ровнее.
Оштукатуривание ведут в следующей
последовательности: сначала потолок,
затем по периметру стены сверху вниз.
Рис. 531
Инструменты для штукатурных работ:
/ штукатурная лопатка 2 сокол, 3— полу терок, 4— терка;
5— правило (репка); б— кисть
РЕМОНТ СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
532
Рис. 532—535
ТЕХНОЛОГИЯ ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ
Рис 532
Оштука гуривание стен
/ — укладка раствора на сокол, ? нанесение раствора
на стену J- разравнивание раствора соколом; 4- разрав-
нивание р; гвора нолутерком, 5 затирка штукатурки
ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ 237
}3|534
535
Рис. 533
Оштукатуривание откосов
Рис. 534
Положение инструментов при оштукатуривании
откосов:
/— вырез для петли; 2 малка,- 3—зазор 4—коробка;
5— войлок: 6- правило
Рис 535
Оштукатуривание потолка:
1 — нанесение раствора; 2- разравнивание раствора соколом,
3— разравнивание раствора полутерком; 7 натирка лузга
на стенах
238 РЕМОНТ СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
Малярные работы выполняют для при-
дания фасадам здания и внутренним
стенам красивого, нарядного вида. Для
окрашивания различных поверхностей
зданий применяют водные и синтети-
ческие составы красок. Для приготов-
ления определенного тона и подбора
сочетания красок пользуются колерной
книжкой. При окрашивании стен не-
обходимы специальные инструменты
и материалы для малярных работ.
Инструменты для малярных работ:
кисти — основной инструмент для
малярных работ. Их различают по
форме, диаметру и материалу. Кисти
больших диаметров применяют для
окрашивания стен, потолков и фасадов,
небольших диаметров, или ручники,
применяют для окраски переплетов,
дверей, плинтусов, наличников и других
мелких деталей здания;
валиками пользуются для окрас-
ки деталей здания. Валики бывают
меховые и поролоновые. Покраска
валиком придает поверхности ровный
тон;
шпатели используют для шпатле-
вания поверхностей. Шпатели разли-
чают по ширине лезвий: широкими
лезвиями шпатлюют большие поверх-
ности, узкими лезвиями — бруски пере-
плетов дверей и т. д.
Технология малярных работ. До
покраски поверхность стены шпатлю-
ют и зачищают. Шпатлевку, уложенную
на металлический противень, шпателем
отдельными мазками толшиной 2—5 мм
наносят на поверхность и хорошо
разравнивают. Шпатлевать следует толь-
ко проолифенные поверхности. После
высыхания шпатлевку шлифуют крупно-
зернистой, а затем мелкозернистой
шкуркой.
Если работают кистями, кисть дер-
жат перпендикулярно поверхности.
Кра» ку следует наносить в одном,
а растушевывать в перпендикулярном
направлении.
Валиками поверхности окрашивают
следующим образом. Обмакивают валик
в ванну с краской и отжимают его о
сетку, установленную в ванне под
некоторым углом. Затем начинают
окраску, держа валик перпендикулярно
поверхности. Каждая полоса, нане-
сенная валиком, должна перекрывать
предыдущую на 30 —50 мм. По мере
расходования краски силу нажима на
валик увеличивают.
На стыках красок разных колеров
и для придания стенам законченного
вида отводят филенки. Для этого по
месту отвода филенки намеленным
шнуром отбивают линию. К ней при-
ставляют линейку фаской со стороны
покраски и тонкой кисточкой наносят
тонкую прямую линию.
Виды окраски поверхностей. Окраска
поверхностей может быть простая,
улучшенная и высококачественная. Тех-
нологические операции по каждому виду
покраски приведены в таблице 1.
ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ 239
Рис. 536
Инструменты для малярных работ-
— кисти: валик: i шпатели, 4 -посуда и сетка
240 РЕМОНТ СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
операции при окраске поверхностей
Таблица 1
Технологическая операция Простая окраска Улучшенная окраска Высококачественная окраска
Очистка поверхности -р _р
Сглаживание поверхности торцом доски -Р + -I-
Подмазка дефектов + ф
Первая грунтовка + + 4
Частичная подмачка отдельных дефектов — —
Шлифовка — 4
Первая сплошная шпатлевка — + +
Шлифовка после шпатлевки — + 4-
Вторичная грунтовка — + +
Шпатлевка — — 4-
Шлифовка — 4.
Третья грунтовка —« — 4-
Окраска -р ~г +
Торцовка окрашенной поверхности — — +
Вытягивание филенки + + 4-
Рис. 537 540
ТЕХНОЛО1 ИЯ ПРОИЗВОДСТВА МАЛЯРНЫХ
РАБОТ
Рис. 537
Окрашивание поверхностей кистями
Рис. 538
Окрашивание поверхностей валиком
Рис. 539
Шпатлевка поверхностей перед покраской
Рис. 540
Отводка филенок
ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ 241
242 РЕМОНТ СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ
Стены внутренних помещений часто
не окрашивают, а оклеивают обоями.
Обои не только придают помещению
нарядный вид, но и утепляют его.
Инструменты для обойных работ:
кисть для нанесения клейстера
на внутреннюю поверхность обоев,
подмазывания участков обоев, куда не
попал клей;
ножницы для обрезки кромок
□боев и разрезания рулонов на отдель-
ные полосы:
щетка для приглаживания обоев
и бумаги;
валик с длинной ручкой для
нанесения клея на обои;
линейка для подравнивания обоев.
Технология оклейки обоями. Сначала
подготавливают поверхность для оклей-
ки: прочищают пемзой, сглаживая раз-
личные шероховатости и выступающие
песчинки; всякого рода швы в стенах
из сухой штукатурки или деревянных
стенах заделывают шпатлевкой и гип-
сом, а затем зачищают. Стены, ранее
покрашенные известковой или клеевой
побелкой, тщательно очищают и моют.
Для выравнивания поверхности оклеи-
вают бумагой, которую сверху покрыва-
ют клейстером и высушивают.
Кромки обоев обрезают только с
одной стороны. Рулоны режут на
одинаковые части длиной, равной вы-
соте стены с запасом в 50—100 мм.
Подготовленные отрезки расправляют
и складывают стопкой рисунком вниз.
Обои промазывают клейстером и
наклеивают на стену. Прижатые к
стене полотна тщательно проглаживают
щеткой, а затем тряпкой. При этом
очень важно, чтобы первое полотно
было наклеено строго вертикально. Для
этого веском, т. е. намеленным шнуром,
пробивают вертикальную линию на
ширину полотна обоев и следят
чтобы край обоев совпал с этой линие1'
При наклейке следующих полотен
точно совмещают рисунок.
Клеить обои следует от окна к
углу комнаты, чтобы стыковые швы
были повернуты к свету, тогда они менее
заметны. По верху обоев строго го-
ризонтально наклеивают бордюр. Если
же обои наклеивают без бордюра,
надо следить за тем, чтобы сверх}
была выдержана ровная горизонтальная
линия. После высыхания обои обре-
зают по плинтусу и в необходимых
случаях подравнивают сверху.
ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИИ243
Таблица 2
Количество рулонов, необходимое для
оклеивания комнат высотой 2,7 м*
Площадь комнаты, м2 Длина рулонов при ширине обоев 0,5 м, м
7 10,5 12 18
8—9 11 7 6 4
10 12 8 7 5
11 — 12 13 9 7 5
13 14 10 7 5
14 15 10 8 6
15—16 16 1L 8 6
17 17 11 9 6
18—20 18 12 10 7
21 19 13 10 7
22—23 20 14 11 8
24—25 21 14 13 9
26 22 14 13 9
27 23 15 13 9
28—29 23 16 14 10
30 24 16 15 10
* При высоте комнг больше. 1ты 2,5 м расходуй: т на 1 рулон меньше. При высоте 3 м рг сходу ют на 1 рулон
244 РЕМОНТ СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
542
543
Рис. 541
Инструменты для обойных
работ:
1 кисть; 2 ножницы; щетка;
4— валик; J— линейка
Рис. 542—552
ТЕХНОЛОГИЯ ОКЛЕЙКИ
СТЕН ОБОЯМИ
Рис 542
Разметка стен
Рис. 543
Резка обоев на полотна
Рис. 544
Складывание полотен и про-
мазывание их клейстером
Рис. 545
Сгибание промазанного клей-
стером полотна
Рис. 546
Обрезка кромки
Рис- 547
Пропитка клеем при плотных
сортах бумаги
ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ 245
544
545
5461547
Рис. 548
Последовательность наклейки обоев на стены
Рис. 549
I овмещение узора обоев:
I неправильное; Б- правильное
As
Рис. 551
Разметка линий обреза по плинтусу
Рис. 550 Рис. 552
Наклейка полотен на стены Обрезка нижнего края полотна
248 РЕМОНТ СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
h53
ОБЛИЦОВКА
КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ
Для придания помещению гигиенич-
ности, водонепроницаемых свойств и
долговечности стены и полы облицо-
вывают различными керамическими
плитками.
Инструменты для облицовочных ра-
бот:
штукатурная лопатка — для
нанесения на облицовочную поверх-
ность раствора;
резец с победитовым наконечни-
ком — для обрезки керамических пли-
ток;
молоток — для подгонки плиток:
правило, весок — для ровной
укладки.
Технология облицовки керамиче-
скими плитками. Начинают работу с
подготовки основания. Бетонные и кир-
пичные полы выравнивают цементным
раствором. Кирпичные стены очищают
и делают на них насечки для придания
шероховатости.
Деревянные полы покрывают двумя-
тремя слоями толя на битумной
мастике. На этот слой укладывают
сетку из проволоки, а затем слой
бетона, выравнивают его и заглажи-
вают цементным раствором.
Плитки сортируют по цвету, оттен-
ку и размеру. Для облицовки полов
цементный раствор состава 1:3 (на
одну часть цемента три части песка)
укладывают тонким (не более 10 мм)
слоем на подготовленное основание,
а сверху — смоченную в воде плитку.
При облицовке стен плитки, смочен-
ные водой, намазывают слоем цемент-
ного раствора толщиной 10—15 мм,
приставляют плитку к подготовленной
стене и припрессовывают ее ударами
ручки молотка. В рядах строго соблю-
дают горизонтальное и вертикальное
направления. Выступивший в швах
раствор снимают мокрой тряпкой. Швы
в стенах через двое суток заделывают
жидким гипсом.
Рис. 553
Инструменты для облицовочных работ:
/— штукатурная юпатка, 2— резец с победитовым наконеч-
ником: 3 молоток. 4— правило: 5— весок
ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ 249
>54 55
>5615571558
Рис. 554, 555
ТЕХНОЛОГИЯ ОБЛИЦОВКИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТ-
КАМИ
Рис. 554
Рисунок пола
Рис. 555
Порядок настилки:
/— положение шнура; 2 вторая полоса фриза, 3— угольник;
4 — первая полоса фриза; 5— третья полоса фриза; 6—
привеска
Рис. 556 558
МЕТОДЫ ОБЛИЦОВКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ
ПЛИТКОЙ
Рис. 556
«Шов в шов»
Рис. 557
«Вразбежку»
Рис. 558
По диагонали
250 РЕМОНТ СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
55О|560
5611.>62
Рис 559
Облицовка стен с устройством шва:
I — скоба
Рис. 560
|У кладка плиток с угла при настилке пола
Рис. 561
Укладка и проверка рядов плиток:
I— правило; 2 раствор, 3- маячный ряд; 4— уровень.
5 шнур
Рис. 562
Облицовка стен плитками:
/ штыри- 2 шиур-причалка, Л— временные маяки из пн*
Тик
ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ 251
СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Остекление сохраняет тепло в жилом
помещении. Надежность остекления
в эксплуатации зависит от правильности
выполненных стекольных работ — рас-
кроя стекла, приготовления и приме-
нения замазки.
Инструменты для стекольных работ:
алмазные стеклорезы — са-
мые лучшие инструменты для резки
стекла. Состоят из металлического
молоточка с небольшими прорезями
для ломки стекла, в которые вставлены
алмазы. В зависимости от массы алмазов
стеклорезы делятся на пять групп.
Каждая группа стеклорезов предназна-
чена для стекол определенной толщины;
стеклорезы из твердого
с плава состоят из ручки, головки
с прорезями, в которые вставлены три
ролика;
клещи необходимы для ломки
прорезанного стеклорезом стекла;
линейка — для обрезки стекла
строго по прямой линии;
молоток используют для закреп-
ления стекол при вставке их в рамы;
стамеской подгоняют раму под
стекло, пользуются для наложения
замазки и других работ.
Резка и раскрой стекла. Стекла
разрезают строго по линейке. Стекло-
резом проводят небольшую бороздку,
затем стекло кладут на стол или на
доску так, чтобы бороздка совпала с
краем, и надламывают стекло. Если
стекло надрезано плохо, то с обратной
стороны простукивают его молоточком.
Стекло следует раскраивать эконом-
но. чтобы оставалось как можно
меньше отходов.
Вставка стекол. Стекла вставляют
на одинарной и двойной замазке,
а также на штапиках.
Одинарная замазка. Стекло
укладывают в фальцы, закрепляют
шпильками и обмазывают замазкой.
Шпильки можно изготовить самим из
стальной проволоки. Шпильки распола-
гают через 300—400 мм одна от другой.
Закрепив стекло, намазывают по кон-
туру шпатлевкой таким образом, чтобы
не были видны шпильки. Замазку
хорошо разглаживают и выравнивают.
Двойная замазка. Нижнюю
сторону фальцев намазывают тонким
слоем замазки. Стекло укладывают на
замазку и прижимают рукой. Затем
закрепляют его шпильками, сверху по
краю намазывают второй слой замазки
и разравнивают.
Ш т а п и к и. Нижнюю сторону фаль-
цев намазывают тонким слоем замазки.
Укладывают на нее стекло и плотно
прижимают. Затем приставляют шта-
пик — тонкий деревянный брусок и
крепят его к раме шурупами или
гвоздями.
252 РЕМОНТ СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
Рис. 563
Инструменты для стекольных работ:
I—стеклорез; 2 — клещи, 3—линеика; 4 — молоток,
стамеска
Рис 564 566
ТЕХНОЛОГИЯ СТЕКОЛЬНЫХ РАБОТ
Рис. 564
Речка стекла
Рис. 565
Ломка стекла:
1 - рукой; 2 — стеклорезом; 3 — клещами
Рис. 566
Раскрой стекла:
1 — рациональный, 2 нерациональный

Рис 567
Вставка стекла на двойной замазке
Рис. 568
Обмазка фланцев замазкой.
А неправильно, Б— правильно;
1 стекло; 2 замазка постели
Рис. 569
Закрепление стекла штапиками:
t— стекло, 2— штапнк; 3 - винт; 4 замазка
Рис. 570
Загибание шпилек:
/ шпилька
Рис. 571
Забивка шпилек
ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ 255
НАСТИЛКА ЛИНОЛЕУМА
Линолеумом покрывают полы в жи-
лых помещениях для создания эстети-
ческого вида и комфортных условий.
Покрытия из линолеума долговечны,
красивы, легко моются, малотепло-
проводны. обладают хорошей звуко-
изоляцией.
Инструменты для настилки лино-
леума:
ножи, хорошо отточенные,— для
разрезки линолеума;
фугованная линейка — для
резки линолеума;
шпатели — для нанесения масти-
ки на подготовку оснований под пол:
кисти — для нанесения мастики
на подготовку оснований.
Технология настилки линолеума
состоит из ряда последовательных
операций.
Подготовка основания. Ос-
нование под линолеум должно быть
абсолютно сухим, ровным, гладким и
не прогибаться. Ровность подготовлен-
ного основания под наклейку лино-
леума проверяют хорошо оструганной
рейкой или линейкой длиной 2 м.
Нарезка линолеума на куски
необходимой длины и его разравнива-
ние. Разравнивают рулон линолеума
путем проглаживания его мешком с
горячим песком или горячим утюгом.
Возможно также полотно линолеума
прижать каким-нибудь тяжелым грузом
и оставить его на 10—15 дней.
Настилку линолеума прово-
пят насухо или на мастику.
Для настилки линолеума на мастику
тыльную сторону линолеума огрунтовы-
вают, а через сутки наносят мастику
и приклеивают полотно к основанию.
Для этого сначала линолеум разравни-
вают рукой, а затем прижимают
мешком с песком. В узких местах
линолеум настилают насухо, закрепляя
его плинтусами, в местах стыковки
прибивают к основанию гвоздями.
Рис. 572
Инструменты для линолеумных работ:
/— нож, 2— линейка; 3— шпатель; 4- кисть
156 РЕМОНТ СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
ПЛОТНИЧНЫЕ
И СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
Инструменты и приспособления для
плотничных и столярных работ:
топор — для тески, рубки, раска-
лывания;
струги — шерхебель, руба-
нок и фуганок — для строгания
древесины. Стругами снимают толстую
стружку, рубанком придают древесине
более чистый вид, фуганком поверхность
делают ровной и гладкой;
стамеска и долото — для
долбления отверстий;
коловорот (с набором сверл) —
для сверления отверстий;
пилы — для распилки древесины
поперек, вдоль и под углом;
столярные верстаки — для
обработки древесины.
Технология плотничных работ.
Дверные коробки делают из
целых брусков или толстых досок.
Бруски соединяют между собой пря-
мыми или косыми шипами и длинными
гвоздями. Готовую дверную коробку
крепят к стенам толстыми гвоздями,
стальными штырями или ершами.
Оконные коробки делают из
брусков или досок. Коробки могут быть
цельными или из отдельных деталей.
Оконные коробки крепят к стенам так
же, как и дверные. Зазор между
коробкой и стеной с трех сторон
закрывают наличниками, прикреплен-
ными к дверным и оконным коробкам
гвоздями.
Двери делают из хорошо высу-
шенной древесины — досок, брусков
и реек. Двери из реек облицовывают
фанерой-переклейкой или древесново-
локнистыми листами с двух сторон.
Оконные переплеты изготав-
ливают из сухой древесины хвойных
пород. Для очень прочных переплетов
применяют древесину дуба.
Переплеты состоят из брусков и
горбыльков (чаще прямоугольной фор-
мы), соединяют их между собой
шипами, проушинами или шипами и
гнездами. Переплеты выполняют в виде
целой рамы, разделенной горбыльками
на несколько частей (стекол), или из
двух створок, с фрамугами, форточками
или без них.
Готовые оконные переплеты и двери
подгоняют к коробкам. Для навешива-
ния переплетов лучше всего применять
съемные петли (левые или правые),
которые крепят к коробкам и перепле-
там шурупами.
Для настилки полов применяют
хорошо высушенные и выстроганные
(лучше шпунтованные) доски толщиной
до 200 мм.
Доски нарезают, настилают по
деревянным лагам и крепят гвоздями.
Щели между полом и стеной
закрывают плинтусом — профили-
рованной рейкой простой или сложной
формы. Крепят плинтусы к стенам
или перекрытиям гвоздями.
Изготовление дощатых пе-
регородок. Дощатые перегородки,
как правило, выполняют из досок
толщиной 50—60 мм. Сверху доски
отделывают фанеровочными материа-
лами, покрывают различными красками
или оклеивают обоями.

ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИИ 257
Рис. 573
Столярные инструменты:
В Н Рудаков
/ лучковые пилы; 2, J— ножовки: 4 - фуганок 5 — усорез;
6 рубанок; / клещи; 8 плоско! убцы; 9- отвертки; 10
стамески; 11 напнльннки; 12—коловорот, 13 сверла; 14 —
молоток; 15- деревянный молоток; 16- циркуль; 17 метр;
18- линейка, 19—угольник, 20—разводной ключ: 21—про-
волочная щетка 22 ^рубцина; 23—точильный круг
574
575
258 РЕМОНТ СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
577
ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ 259
Рис. 574- 577
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ И
ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ
Рис. 574
Сплошная дверь на шпонках:
I— общий вид двери, 2— паз «ласточкин
хвост»; 5 пропил паза; 4 пропил по
накладке; 5 накладка; 6— пила,
шпонка; 8 — установка шпонки
Рис. 575
Двери из реек:
1- сплошной щит из реек, 2, 3—
решетчатые щиты нз реек, расположен-
ных вертикально; 4— нагели
Рис. 576
Решетчатые переплеты:
I переплет в сборе; 2 горбыльки и их
соединения
Рис. 577
Переплеты с форточкой:
Л переплет с форточкой; Б— накладной
брусок в переплете; В — притворы; /
форточка в сборе; Д выборка фальца,
1— форточка с притвором, II— фор-
точка с четвертью; III— форточка с на-
плавом, 1 горбылек для форточки. 2
четверть для форточки; 3 накладной
брусок, 4— брусок-нак >адка
578 579
5801581
260 РЕМОНТ СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ 261
583
58415S5
Рис. 578, 579
СТВОРНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ:
1 — фрамуга; 2- форточка; J створки;
4 нащельник; 5— отливы
Рис. 578
Переплет
Рис. 579
Узел притвора створок
Рис. 580- -583
ШПУНТОВАННЫЕ ДОСКИ И
СПОСОБЫ ИХ СТЫКОВАНИЯ
ПРИ НАСТИЛЕ ПОЛА:
1— лаги; 2 фальцем; 3— прямым шипом:
4 сегментным шипом; 5- трапецневид
ным шипом, 6— рейкой в шпунт
Рис. 580
Стыкование досок при настиле
пола
Рис. 581
Виды шпунтованных досок
Рис. 582, 583
СПЛАЧИВАНИЕ ДОСОК ПРИ НАСТИЛ-
КЕ ПОЛА ОБЫЧНЫМИ СКОБАМИ ИЛИ
СКОБАМИ СМОЛЯКОВА:
I— клин; 2— скоба, 3— доска; 4 лага
Рис. 582
Сплачивание обычными скобами
Рис. 583
Сплачивание скобами Смолякова
Рис. 584, 585
ТИПЫ ПЛИНТУСОВ:
1— движение воздуха; 2 - доска пола;
3 балка
Рис 584
Профили плинтусов
Piu. 585
Плинтус с нащельниками
58C|587J5t
589 |590
2t>2 РЕМОНТ СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
Рис. 586 590
ДОЩАТЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ:
/ связка, 2 — кругляк; 3 обвязка; 4 пол; 5— балка;
6 - доски, 7— лаги; 8- разрез двойной перегородки; 9-
толь или картон. 10 разре» тройной перегородки
Рис.
Дощатая двойная (щитовая) перегородка
Рис. 588
Перегородка из диагонально расположенных
Рис. 589
Дощатая одинарная перегородка из верти*
расположенных досок
Рис. 587
Перегородка из тонких бревен
Рис. 590
Дощатая тройная (щитовая) перегородка
Ремонтоборудования
ПЕЧИ
Печи требуют постоянного ухода и
профилактического ремонта. Два раза
в год, осенью и весной, печи и трубы
очищают от сажи, осматривают и
заделывают все, даже самые мелкие
трещины, белят их известью или мелом.
При необходимости укрепляют или
заменяют отдельные разрушенные кир-
пичи в стенах, топливниках и дымовых
трубах. Для ремонта печей используют
глиняный раствор, кирпичи применяют
красные, полнотелые, без трещин.
Места, подлежащие ремонту, хорошо
смачивают водой, наносят и тщательно
заглаживают глину. Кирпичи перед
установкой вымачивают до полного
насыщения водой.
В случае образования конденсата
трубу утепляют, оштукатуривая извест-
ково-гипсовым раствором на шлаковом
песке. Верхнюю часть трубы утепляют
цементно-шлаковыми плитами с таким
расчетом, чтобы между трубой и плита-
ми оставался зазор 50—70 мм, а швы
были промазаны цементно-шлаковым
раствором. Зазор между трубой и пли-
тами засыпают сухим котельным шла-
ком. Вместо плит можно использовать
металлические листы, изготовив из них
короб, состоящий из двух частей,
который закрепляют вокруг трубы на
некотором расстоянии от нее, а про-
странство засыпают сухим котельным
шлаком. Короб окрашивают масляной
краской.
При завалах в печах и очагах
разбирают одну сторону печи и вос-
станавливают внутренние перегородки
между дымоходами, одновременно их
прочищая.
Часто приходится ремонтировать
печные приборы, которые вываливают-
ся, так как кладка вокруг них приходит
в негодность.
Сменяемые приборы целесообразно
заделывать в кладку металлическими
лапками.
264 РЕМОНТ СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
Рис. 591—593
ОСНОВНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ В ПЕЧАХ
Рис. 591
Отопительно-варочная печь конструкции В. А. По-
тапова:
А выпадание дверных проемов, Б завалы в печах; В
образование конденсата; Г трещины; Д— разрушение кир-
пичей;
/- поддувало.; 2 топливник; 3— варочная камера, 4-
верхняя задвижка, 5— нижняя задвижка: б водогрейная
коробка, 7— духовка, 8— чистка
Рис. 592
Устройство заделки дымоходов:
/ войлок, 2- балка, 3 глина; 4 засыпка, 5- дымоход
Рис. 593
Основные неисправности дымоходов:
А трещины в кладке; Б- завалы, В— вываливание кирпичей
S9T
ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ 265
ЭЛЕМЕНТЫ
ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ
В жилых домах усадебного типа
применяют три основные системы
водяного отопления:
с прокладкой горячей линии под
потолком, а обратной — у пола (наибо-
лее распространенная):
с прокладкой горячей и обратной
линии под потолком;
с прокладкой горячей и обратной
линии над нагревательными приборами.
Прежде чем начать ремонт системы
водяного отопления, следует ее опро-
бовать: промыть свежей водой, предва-
рительно разъединив в двух местах
подающую и обратную трубу, и к месту
Рис. 594—600
РЕМОНТ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ ВОДЯНОГО
ОТОПЛЕНИЯ
Рис. 594
Схема квартирного водяного отопления с проклад-
кой горячей линии под потолком и обратной ли-
нии в полу:
разъединения подать гибким шлангом
чистую воду;
восстановить систему и наполнить
ее водой;
провести пробную топку, при этом
следует нагреть систему до 95 С и
выдержать ее при такой температуре
в течение 1 —1,5 ч, проверяя, как про-
грелась система;
отрегулировать систему и ликви-
дировать воздушные пробки;
проверить исправность трубопровода,
устранить обнаруженные дефекты.
В таблице 3 приведены способы
устранения различных дефектов систе-
мы водяного отопления.
/ раковина; 2- переливная воздушная линия от расши-
рителя; 3— расширительный сосуд; 4— горячая разводящая
линия; 5- нагревательный прибор; 6— обратная линия; 7
патрубок с вентилем для спуска воды из системы; 8 водо-
провод для наполнения и подпитки системы водой; 9 гене-
ратор тепла; 10— главный стояк
266 РЕМОНТ ( Е ЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
596
Рис. 595
Схема квартирного водяного отопления е проклад-
кой горячей и обратной линии под потолком:
7 раковина, 2 переливная воздушная линия, ? расшири-
тельный сосуд; 4— воздушная петля; 5 горячая разводящая
линия, б- обратная линия; 7— нагревательный прибор, 6-
водопровод для наполнения и подпитки системы водой,
9 патрубок с вентилем для спуска воды: 10- генератор
тепла (котел); II—главный стояк
Рис. 596
Схема квартирного водяного отопления с проклад-
кой горячей и обратной линии над приборами:
I, 7 нагревательные приборы, 2— обратная линия; 3—
горячая разводящая линия; 4 расширительный сосуд: 5—
главный стояк; 6 генератор тепла (котел)
598
ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ 267
Рис. 597—599
ОСНОВНЫЕ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО И ГО-
РЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Рис. 597
Основная система холодного водоснабжения:
I- ввод; 2- водомерный узел; J- запасная регулирующая
емкость; 4— внутренняя сеть; 5— водоразборная арматура
Рис. 598
Основные системы горячего водоснабжения. Схема
горячего водоснабжения с открытой сетью горя-
чей воды и питанием через бак с шаровым кла-
паном:
/ обратная линия; 2 генератор тепла: ?— горячая раз-
водящая линия; 4— расширительный сосуд; 5 змеевик;
6 водогрейный бак; 7 - переливная труба; 8 питательный
бачок; 9 вентили; 10— душ; 11 смеситель; 12 ванная,
13—линия к водопроводу; 14— пол, 15—умывальник
26R РЕМОНТ СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
599
Рис. 599
Схема горячего водоснабжения с непосредствен-
ным водозабором из сети отопления:
/ обратная линия. 2 генератор тепла (котел); J
горячая разводящая линия; 4— расширительный сосуд; 5
питательный бачок, 6 переливная груба, 7— душ; 8-
смеситель; 9 - пол; 10 подключение к водопроводу; 11
ванная; 12— умывальник
Таблица 3
Способы устранения основных дефектов системы водяного отопления
Основные гефекты Способы устранения дефектов
Неплотность соединения в трубопро- водах и радиаторах Развинтить резьбу и заменить льняные пряди новыми, пропитанными масляным суриком; трубы с полностью сорванной резьбой заменить
Трещины и свищи в трубах Заварить или заклеить эпоксидным клеем с последующей обмоткой поврежденных мест двумя слоями стекловаты, пропитанной эпоксидным клеем
Течь в фланцевом соединении Подтянуть болты, не допуская перекоса фланцев
Повреждение секции радиаторов Заварить автогенной сваркой
Течь в ниппельных соединениях ра диаторов Перебрать соединение и установить новые прокладки
600
Рис. 600
Устранение течи с помощью ремонтной муфты:
1— поврежденный участок (подлежит удалению); 2— трещина;
3- надвижная муфта; 4— собранная труба
ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ 269
СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Основными неполадками систем внут-
реннего водопровода и горячего водо-
снабжения в период эксплуатации
являются утечка воды из системы,
замерзание воды в трубах водопровода,
появление конденсата на поверхности
труб, проложенных в отапливаемых
помещениях.
Способы устранения неполадок при-
ведены в таблице 4.
Таблица 4
Способы устранения дефектов системы водоснабжения
Основные дефекты Способы устранения дефектов
Утечка воды из водопроводных кранов, ра- ковин, ванн и душей вследствие: изношенности* уплотнительных прокладок кра- на или сработки сальниковой набивки образования в водопроводной сети трещин, переломов раковин Утечка воды в стыках стальных * труб с резьбовыми соединениями Замерзание воды в трубах внутреннего водо- провода, проложенных в неотапливаемых поме- щениях Утечка воды из смывного бачка в санузле Заменить уплотнительные прокладки, заменить сальниковую набивку Установить на поврежденное место съемную муфту, накладной бандаж или стальную муфту или заменить поврежденный участок отрезком новой трубы, соединив его со старой переход- ной муфтой Разобрать резьбу, очистить ее от коррозии и уплотняющего материала, соединить вновь, устано- вив новый уплотняющий материал Осмотреть теплоизоляцию и восстановить повреж- денные места Отрегулировать работу рычага шарового крана
270РЕМОНТ СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ
КАНАЛИЗАЦИИ
Один раз в год целесообразно прово-
дить профилактический осмотр канали-
зационной сети дома. Обнаруженные
неисправности немедленно устраняют
для предупреждения более крупных по-
вреждений.
Основные дефекты в системе кана-
лизации возникают в местах поворотов
и изгибов канализационных труб, где
происходят всевозможные засорения. В
этих случаях трубопроводы тщательно
прочищают проволокой диаметром 8—
9 мм. Унитазы прочищают резиновым
или тряпочным поршнем.
При появлении небольших трещин
и свищей в трубах временно устанав-
шд
ливают хомуты. В дальнейшем трубу
заменяют.
Трещины или сбитую эмаль на
фаянсовых санитарных приборах зати-
рают жидким стеклом и клеем БФ-2
либо клеем БФ-2 и сухими цинковыми
белилами.
Если обнаружены серьезные повреж-
дения, необходим капитальный ремонт
сети с заменой ее отдельных элементов.
В этом случае ремонтные работы связа-
ны с временным прекращением эксплуа-
тации канализационной сети на ремон-
Рис. 601
Схема внутренней сети канализации:
I— выпуск, по которому сточные воды отводятся из дома
в дворовую сеть канализации; 2— раковина; 3— флюгарка;
4— вытяжная труба; 5— вертикальные стояки; 6— прочистные
устройства; 7 ванная; 8— унитаз; 9 отводные грубы от
санитарных приборов
603
ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ 271
тируемом участке. Следует учитывать
возможное скопление вредных газов,
представляющих опасность для людей,
ремонтирующих систему канализации
дома. Поэтому в жижесборниках нельзя
пользоваться открытым огнем, работать
разрешается только в респираторах
или других средствах индивидуальной
защиты, обязательно следует перед спус-
ком в колодец обвязаться страхо-
вочной веревкой, причем работать нуж-
но только вдвоем (один человек оста-
ется вверху ддя подстраховки).
Рис. 602
Ремонт элементов канализации.
Прочистка трубопроводов от кухонных раковин:
1—нижнее отверстие (открыто); 2—проволока; 3—водо-
проводный стояк; 4— канализационный стояк; 5— ревизия;
6— верхнее отверстие (открыто); 7—петля; 8—место воз-
можного засорения; 9— сифон; 10— выпуск воды из сифоиа
Рис. 603
Прочистка трубопроводов от унитазов:
/— места возможных засорений; 2- горшок в разрезе.
3— тряпичная кукла; 4— палка; 5 место возможной про-
чистки проволокой; 6— труба от смывного бачка; 7
стена, <8— проволока; 9— ревизия: 10- заднее отверстие
в горшке; 11 замазка; 12— петля
2Т2РЕМОНТ СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
Для избежания засорения дворо-
вой канализационной сети необходимо
2 раза в год (весной и осенью)
производить профилактическую чистку
груб, промывая их водой из шланга.
Если в трубе образовался значительный
засор, его пробивают стальной прово-
локой диаметром 6—9 мм, после чего
грубу промывают струей воды. Если
засоры образовываются в одном и
гом же месте, необходимо определить
их причину и постараться устранить ее.
Одной из наиболее распространен-
ных причин является просадка труб
или их поломка. Просевшую или по-
врежденную трубу заменяют новой,
обращая особое внимание на закрепле-
ние ее основания. Для этого основание
под трубу тщательно утрамбовывают,
исключая возможность ее последующего
проседания, а канализационной сети
придают необходимый уклон для стека-
ния сточных вод. Местная канализация
также требует постоянной профилак-
тики и ухода, поэтому необходимо
1 раз в год чистить выгреб и септик.
ПРИЛОЖЕНИЯ
Строительные и
отделочные
материалы
Приготовление
растворов
и отделочные материалы
В строительстве и при ремонте сельского жилого дома можно применять
самые разнообразные строительные и отделочные материалы и изделия.
Строительные материалы из камня подразделяются на природные и искус-
ственные.
Природные материалы получают из изверженных горных пород. К ним
относятся щебень, гравий, песок, бутовый камень.
Искусственные материалы — кирпич, керамические, шлакобетонные
и бетонные камни.
Неорганические вяжущие материалы — цемент, известь, гипс, жидкое
стекло.
Цемент в зависимости от предела прочности при сжатии (кг/см2) бывает
марок М-150, 300, 400, 500. 600. Чем выше марка цемента, тем больше прочность
конструкции.
Известь в зависимости от способности к затвердению бывает воздушной
и гидравлической. Ее используют в основном при составлении кладочных и
штукатурных строительных растворов.
Гипс строительный и высокообожженный, оба вида используют при штукатур-
ных работах.
Жидкое стекло добавляют как вяжущее средство для уплотнения
грунтов, бетона, каменной кладки, а также для приготовления огнезащитных
обмазок.
Добавки для бетонных растворов бывают природные и искусственные.
В зависимости от цели их применения добавки подразделяют на:
активные, используемые для повышения плотности, водо- и солестойкости
бетонов и растворов;
д о б а в к и-н аполнители — для снижения расхода цемента и повышения
плотности бетона;
поверхности о-a ктивные добавки, вводимые в бетоны и растворы
для повышения морозостойкости;
до б а в к и-у с корители твердения включают в состав всех видов вяжущих
материалов;
д о б а в к и-з амедлители твердения вводят в бетонные смеси и растворы
для замедления схватывания вяжущих материалов.
П ротивоморозные добавки вводят в бетонные смеси и растворы,
чтобы обеспечить их твердение в условиях отрицательных температур.
Бетоны на неорганических вяжущих материалах. Главной составной частью
бетона являются заполнители, объемный вес которых определяет объемный
вес бетона.
Заполнители для приготовления бетонов различают: по происхождению —
природные (из песка, гравия, песчано-гравийных смесей, щебня) и искусственные
(из доменных шлаков, отходов кирпичного производства); по зернистости —
мелкие (пески) и крупные (щебень, гравий); по объемному весу — тяжелые,
легкие, особо легкие и пористые.
Черные вяжущие материалы применяют для устройства гидроизоляции.
К ним относятся битумы — нефтяные, кровельные и др.
Кровельные материалы бывают жесткие и мягкие.
К жестким материалам относятся:
глиняная черепица из прессованной и обожженной глиняной массы;
асбестоцементные листы (плоские или волнистые), изготовленные из цемента
с добавлением асбеста и с последующим прессованием;
сталь листовая, предназначенная для покрытия кровли, толщиной от 0,5 до 5 мм.
Промышленность выпускает также оцинкованную кровельную сталь.
К мягким кровельным материалам относятся:
кровельный картон, который используют как основу для битумных или
дегтевых кровель;
пергамин кровельный — подкладочный материал для нижних слоев кровель-
ного ковра;
толь кровельный, предназначенный для устройства верхнего и нижнего слоев
кровельного ковра; изготавливается из кровельного картона, пропитанного
дегтевыми продуктами с крупнозернистой или песчаной посыпкой;
толь гидроизоляционный, предназначенный для гидроизоляции строительных
конструкций, с лицевой и нижней стороны имеет мелкозернистую минеральную
посыпку;
толь бескровный — применяют как подкладочный материал для нижних слоев
кровельного ковра:
рубероид — по своему назначению может быть кровельным, подкладочным
и гидроизоляционным, изготавливают его путем пропитки кровельного картона
мягким нефтяным битумом с последуюшим нанесением с обеих сторон
тугоплавкого битума.
275ПРИЛОЖЕНИЯ
Кровельный и гидроизоляционный рубероид выпускают с крупнозернистой
посыпкой с верхней стороны и пылевидной — с нижней стороны.
Подкладочный рубероид — с пылевидной посыпкой с нижней и верхней
сторон.
Стеклорубероид — рулонный кровельный гидроизоляционный материал на
стекловолокнистой основе, изготовленный путем двухстороннего нанесения битум-
ного вяжущего вещества, предназначен для верхнего и нижнего слоев кровельного
ковра.
Лесо- и пиломатериалы из сухой и воздушно-сухой древесины хвойных пород
являются одним из основных строительных материалов. Из древесины делают:
бревна толщиной в отрубе 100—260 мм и длиной 4—9 м;
доски обрезанные и необрезанные, строганые и шпунтовые, горбыли;
бруски и пластины различного сечения и длины;
фанеру, клееную из нескольких слоев древесного шпона толщиной
2—12 мм;
древесноволокнистые плиты, изготавливаемые из измельченного
тростника, перемешанного с различными клеящими вешествами, и спрессованные
под большим давлением;
древесностружечные плиты, изготавливаемые из прессованных стру-
жек и опилок, смешанных с клеящими вешествами:
паркет из твердых пород дерева;
паркетные клепки — наклеенные на доску тонкие пластинки из дерева
твердых порЬд.
Отделочные материалы необходимы для отделки помещений, к ним относятся:
краски сухие — тонкомолотые порошки разного цвета;
краски масляные — густая сметанообразная масса, изготовленная из
смеси сухих строительных красок с олифой;
краски эмалевые — сметанообразная масса, дают гладкую глянцевую
поверхность;
лаки масляные — для покрытия полов, элементов интерьера,дают гладкую
глянцевую поверхность;
олифа натуральная или искусственная — для разведения масляных
красок, приготовления шпатлевки, замазок, грунтовок;
растворители и разбавители — для растворения и разбавления
масляных красок;
медный купорос — для приготовления купоросных грунтовок;
подмазка — для заделывания мелких дефектов на поверхностях, под-
готовленных под окраску. Подмазка состоит из 1 части гипса и 2 частей мела,
перемешанных со слабым клеевым раствором до тестообразного состояния.
Шпатлевка может быть клеевая, полумасляная и масляная;
клеевой шпатлевкой обрабатывают различные поверхности, предназначенные
под клеевую окраску. Состоит из 10 частей воды. 1 части столярного клея и
1 части олифы, а также мела;
полумасляной шпатлевкой покрывают поверхности, предназначенные под
масляную покраску. Состав полумасляной шпатлевки: 1 часть олифы, 1 часть
10%-ного клеевого раствора и мел;
масляная шпатлевка предназначена для наружных 'поверхностей стен;
состоит из 10 частей олифы, 1 части сиккатива и мела.
Грунтовка предназначена для подготовки поверхности перед шпатлеванием
или окраской;
грунтовка «мыловар» состоит из 2 частей извести, 0,2 части хозяйственного
мыла, 0,1 части олифы и 4 частей воды;
купоросная грунтовка включает 0,15 части медного купороса, 0,2 части
хозяйственного мыла, 0,15 части столярного клея, 0.02 части олифы. 2 части мела и
7 частей воды;
масляную грунтовку применяют под масляные краски. В состав масляной
грунтовки входит олифа с добавлением незначительного количества густотертой
краски.
Окрасочные составы бывают известковыми, клеевыми, масляными.
Известковые составы включают известь, немного поваренной соли и колер;
клеевые составы готовят из мела, воды, столярного клея и краски нужного
цвета;
масляные составы приготавливают из олифы и густотертой масляной
краски.
Клей (костный, мездровый, казеиновый, синтетический) для склеивания
деталей из дерева, приготовления клеевых красок, наклейки обоев. Обои и бумагу
приклеивают к стенам специальным клеем, имеющимся в продаже и обладающим
хорошими свойствами.
Клейстер используется вместо специального клея при наклейке обоев.
Готовят его из муки, разведенной теплой водой до получения жидкого теста?
которое, перемешивая, вливают в кипящую воду и получают однородную массу,
в клейстер рекомендуется добавить немного столярного клея.
Обои. В настоящее время промышленность предлагает обои из плотной
бумаги или синтетических пленок самой разной фактуры, плотности, длины
и ширины. Обои могут быть грунтованными и негрунтованными, печатными,
тиснеными, моюшимися и т. д.
Тонкая оклеечная бумага для выравнивания поверхности стен перед
оклейкой их обоями (в практике вместо специальной бумаги используют газеты,
которые должны быть чистыми и без масляных пятен).
Линолеум — рулонный материал шириной 1 —2 м, длиной 12—20 м, толщиной
278 ПРИЛОЖЕНИЯ
2—5 мм. Линолеумы бывают глифталевые, полихлорвиниловые, колоксилиновые,
резиновые, перга ми иные.
Пластиковые плитки применяют, как и линолеум, для отделки полов.
Пас ты и мастики для приклейки линолеума и плиток. Промышленность
предлагает целый ряд таких мастик, например марок ДФК-П. ПА. ПЛ-1. ПС-Б.
которые состоят из собственно пасты или мастики и затвердителя.
Керамические плитки — для облицовки стен и отделки полов в поме-
щениях с влажным режимом.
Метлахская плитка — для отделки полов в помещениях с влажным
режимом.
Стекло листовое — толщиной 2; 2,5: 4: 5 и 6 мм для остекления окон
и дверей.
Замазка, выполненная из натуральной олифы и мела, тестообразной
консистенции, используется в стекольных работах. Для получения цветной
замазки добавляют пигмент.
Листы сухой штукатурки, состоящие из гипсового сердечника,
облицованного картоном, применяют для обивки стен.
Камышит и соломит — естественные материалы, применяют прессован-
ными в виде плит, используют как утеплители.
Фибролит — плиты из древесной стружки и минерального вяжущего
вещества, применяют для отделки помещений.
Пакля — естественный материал, после антисептической обработки при-
меняют как утеплитель.
Войлок изготавливают из шерсти низших сортов, после Специальной
обработки служит как утеплитель.
Штукатурная дрань — для оштукатуривания стен, потолков и других
поверхностей.
Металлические изделия — необходимый элемент при ремонте дома:
гвозди — для прошивки досок пола, обшивки стен, потолков и перегородок,
для стекольных работ используют гвозди небольшого диаметра;
шпильки и проволока стальная толщиной 1 —1,5 мм—для стекольных
работ:
ш у р у п ы с потайной, полупотайной и полукруглой головкой — для
крепления петель и деревянных изделий;
глухари — крупные шурупы различной длины и толщины с квадратной
и шестигранной головкой, служат для скрепления деревянных деталей;
болты различной длины и толщины — для соединения деталей;
скобы — для скрепления стропил, стоек и других деревянных элементов:
петли — для навески дверей и окон;
замки, шпингалеты и ручки — для дверей и окон.
606(607
279
Рис. 604
Бутовый камень
Рис. 605
Полнотелый кирпич
Рис. 606
Пустотелый кирпич
Рис. 607
Щелевой керамический кирпич
Рис. 604 610
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
\\\aV'V
40
281
Рис. 610
Лесо- и пиломатериалы:
/ пластина, ? — двухбайтный брус. 5 необрезная доска
4 четвертина; 5 четырехбитный брус с обзолом; 6
полуобрезная доска с обзолом; 7 горбыль; А— чистообрез-
ной брус; V — обрезная доска
растворов
Растворы необходимы в каменной и кирпичной кладках, при штукатурных и
печных работах. Их готовят из одного или двух вяжущих материалов с
добавлением одного или смеси заполнителей.
Вяжущими материалами могут быть глина, известь, цемент, гипс,
заполнителями — песок, мелкие шлаки, мелкая пемза, опилки и др.
Прочность раствора определяется его маркой, т. е. способностью выдерживать
нагрузку при сжатии. Различают тощие, нормальные и жирные растворы.
Тощие растворы непрочные — содержат много заполнителя и мало
вяжущего вещества.
Жирные — содержат избыток вяжущего вещества и мало заполнителя,
при высыхании трескаются.
Нормальные содержат в достатке вяжущее вещество и заполнитель.
Все материалы, используемые для приготовления раствора, предварительно
просеивают через сито, тщательно дозируют. Из глины или известкового теста
раствор делают сразу, а из цемента сначала готовят сухую смесь, а затем раствор.
Глиняный раствор делают из тщательно перемешанных глины, песка и воды.
Состав раствора зависит от жирности глины: обычно на 1 часть глины берут от
2 до 4 частей песка. Воды добавляют столько, чтобы получить раствор нужной
густоты. Раствор при соотношении 1:2 и 1:4 применяют лишь для наземной
кладки, которая будет находиться в сухой среде и при относительной влажности
помещений не более 60%. Для повышения прочности в раствор добавляют цемент.
Применяемый для кладки печей раствор используется в течение 1.5—2 ч.
Известково-песчаный раствор готовят из известкового теста или молотой
негашеной извести и песка. Известковое тесто размешивают с песком, добавляют
Bp^mr затвердения
раствора
Рис. 611
Состав растворов
Рис. 612
Глиняный раствор
Рис 013
Известково-песчаный раствор
Рис. 614
Известково-глиняныи раствор
ПРИЛОЖЕНИЯ
617161»
Время затвердейия
раствора
раствор
Рис. 615
Цементно-известковый раствор
Рис 616
Известково-гипсовый раствор
Рис 617, 618
ЦЕМЕНТНО ПЕСЧАНЫЕ РАСТВОРЫ
285
по потребности воду и все это перемешивают до однородного состояния. В зави-
симости от жирности извести на 1 часть известкового теста добавляют от
2 до 5 частей песка. Этим раствором оштукатуривают каменные и кирпичные
поверхности, неподверженные действию влаги. Применяют раствор в течение 1 ч.
Известково-глиняный раствор. На 1 часть извести добавляют от 0,3 до 0,4
части глины и от 3 до 5 частей песка. Известь сначала перемешивают с глиной,
затем добавляют песок, разводят водой и процеживают через сито. Применяется
раствор для кладки печей и оштукатуривания поверхностей, используется в
течение 1,5—2 ч.
Цементно-известковый раствор готовят из цемента, известкового теста и
песка. Известковое тесто разводят водой до густоты молока и процеживают
через частое сито. Из цемента и песка готовят сухую смесь, затворяют ее
известковым молоком и тщательно перемешивают. На I часть цемента
добавляют 1—2 части извести и 6—9 частей песка. Применяют данный раствор
для каменных работ, оштукатуривания наружных поверхностей цоколей,
карнизов и других увлажняемых частей зданий. Раствор используют в течение
1 ч с момента изготовления.
Цементно-песчаные растворы замешивают из цемента и песка. Предварительно
готовят сухую смесь, причем на 1 часть цемента можно брать от 2,5 до 6 частей
песка. Сухую смесь затворяют водой, перемешивают и используют в течение
1 —1,5 ч. Цементные растворы чаще всего употребляют для кладки фундаментов
и других конструкций, которые находятся на уровне ниже залегания грунтовых
вод. Раствор состава 1:2—3 применяют для отделки наружных поверхностей
фасадов зданий и внутренних поверхностей стен, подверженных воздействию
влаги. Применяют такой раствор в течение 45 мин.
Известково-гипсовый раствор состава 1:2—5 (на 1 часть гипса — 2—5 частей
известкового раствора). Сначала гипс затворяют водой до сметанообразного
состояния и перемешивают, затем добавляют известковый раствор и гипс до
нужной консистенции. Применяют раствор для оштукатуривания внутренних
деревянных, кирпичных и каменных конструкций в течение 5—7 мин.
6
6
10
10
14
17
20
22
23
26
28
28
32
36
40
43
48
48
48
59
62
78
80
80
83
87
ПЛАНИРОВКА ОДНОКВАРТИРНОГО
СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
СОСТАВ И ЭЛЕМЕНТЫ ОДНОКВАР-
ТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА
Общая комната
Спальные комнаты
Кухни
Санитарные узлы
Подвалы, погреба, подполья
Мансарды
Веранды, террасы, лоджии, балконы
Встроенная мебель
ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ОДНОКВАРТИР-
НОГО СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
Одноэтажный одноквартирный двухкомнат-
ный жилой дом с брусчатыми стенами
Мансардный одноквартирный пятикомнат-
ный жилой дом с рублеными стенами
Двухэтажный одноквартирный четырехком-
натный жилой дом с кирпичными стенами
ОБМЕРЫ
ПЕРЕПЛАНИРОВКА
РЕМОНТ СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
ФУНДАМЕНТЫ
Назначение фундаментов. Цоколь, завалин-
ка, забирка, отмостка
Определение глубины заложения фунда-
ментов
Усиление и ремонт фундаментов
Устройство фундаментов рядом с существу-
ющим щанием
ПОДВАЛЫ
Гидроизоляция
Ремонт гидроизоляции
Содержание фундаментов и подвалов
СТЕНЫ
Устройство стен
Каменные стены
Ремонт каменных стен
Деревянные стены
Ремонт деревянных стен
ПЕРЕКРЫТИЯ
Устройство перекрытий
Ремонт балочных перекрытий
ПОЛЫ
Устройство полов
Ремонт полов
ПЕРЕГОРОДКИ
Устройство перегородок
Типы перегородок
Ремонт перегородок
КРЫШИ
Устройство крыш
Стропила
Ремонт стропил
Кровли
Слуховые окна
Техника безопасности при ремонте
кровли
ЛЕСТНИЦЫ
Устройство лестниц
Двухмаршевая деревянная лестница
с забежными ступенями на тетивах
Ремонт лестниц
ОКНА
Устройство окон
Установка оконных коробок
Ремонт оконных коробок, переплетов и
их частей
219 ДВЕРИ
219 Устройство дверей
223 Установка дверных коробок
226 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
226 Каменные работы
233 Бетонные работы
234 ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ
234 Штукатурные работы
238 Малярные работы
242 Обойные работы
248 Облицовка керамическими плитками
251 Стекольные работы
255 Настилка линолеума
256 Плотничные и столярные работы
263 РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ
263 Печи
265 Элементы водяного отопления
269 Система водоснабжения
270 Элементы системы канализации
273 ПРИЛОЖЕНИЯ
274 Строительные и отделочные материалы
282 Приготовление растворов
Производственное издание
Вячеслав Николаевич Рудаков
Александр Юрьевич Сопоцько
ПЛАНИРОВКА И РЕМОНТ
СЕЛЬСКОГО ЖИЛОГО ДОМА
Издание второе
Зав. редакцией Г. Л. Бондарева
Редакторы О. Ч. Петровых, Е. В. Соколова
Художественный редактор Г. Л. Шацкий
Оформление и макет В. А. Смирнова
Рисунки художников В. Н. Власова, Ю. Г. Рогозина
Технические редакторы Т. Н. Каждан, Н. О. Горбушина
Корректоры А. В. Садовникова, В. И, Серегина, Н. Ю. Жук.
ИБ № 2950
Сдано в набор 23.01.87. Подписано в печать 25.06.8”
Л 47455 Формат 70 V 90 ’/ ,с. Бумага офс № 2 Гарни-
тура «Таймс» Печать офсетная Уел. печ. л. 21 06
Усл. кр.-отт. 42,71 Уч.-изд. л. 19,79 Доп тираж 200 000 экз
(2-й завод 100001—200000 экз ) Заказ Ny 1684 Изд. № 1049.
Пена 2 pv6.
Ррсагропромиздат 117218. г Москва ул Кржижановского,
д. 15, к. 2.
Смоленский полиграфкомбинат Росглавполнграфпрома Госу-
дарственного комитета РСФСР по делам издательств, полигра-
фии и книжной торговли 214020, Смоленск, ул. Смолья-
нинова 1