библиот,е ч^к а пионера
и
С.А. КИВОТОВ
НОМУ
САДОВОДУ
МОСКВА
«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»
• I 977
Scan AAW
634.1
К38
Научно-популярная литература
Эта книга написана в помощь юным садо-
водам. В ней рассказывается о биологии и агро-
технике распространенных культур — яблони,
смородины, земляники и др., а также есть сведе-
ния и советы по выращиванию менее известных
растений — гуми, войлочной вишни, ирги, актини-
дии, жимолости, айвы японской, лимонника...
Книга поможет и тем, кого интересует селек-
ционная, опытническая работа и наблюде-
ния над растениями сада.
Рисунки А. Антоновой
Кивотов С. А.
К38 Юному садоводу. Научно-популярная лит-ра.
Оформл. и рис. А. Антоновой. М., «Дет. лит.», 1977.
176 с. с ил. (Библиотечка пионера «Знай и умей»).
Книга рассказывает о биологии фруктовых и ягодных культур,
дает советы, как вырастить высокий урожай; приводятся опыты и
наблюдения над растениями.
70803—406
К М101 (03)77	437“77
634.1
© ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1977 г.
Поглядишь — глазам не верится:
Вдаль на целую версту —
То ли белая метелица,
То ль сады стоят в цвету!..
М. Исаковский
Нет, наверно, человека, равнодушного к красоте
сада. Сад радует нас в любое время года. И особенно
весной. Когда цветет яблоня, кажется, будто пышные
белые облака упали на землю! А слышите, как торжест-
венно звучит хор, в котором согласно сочетаются голоса
пчел и шмелей! Пчелы и шмели не только певцы на этом
празднике весны — они и танцоры! Посмотрите, какая
золотая кадриль вьется в воздухе над кроной яблони и
вокруг нее. Золотой эту кадриль можно назвать потому,
что все танцоры осыпаны золотой цветочной пыльцой.
Красив сад и в летнюю пору. Хотя яблони еще не
набрали полного румянца, зато вишневые ветки никнут
под тяжестью темно-красных ягод. Кожица на ягодах
гладкая, глянцевая, ярко блестящая на свету. Она отра-
жает каждый лучик солнца, упавший на нее. Вишня —
это какая-то веселая, улыбчатая ягода.
О деревьях, кустарниках, плодах и ягодах сада есть
много загадок. Вот например, о вишне:
На весеннем деревце —
Беленькие венчики,
А на летнем деревце —
Красные бубенчики L
1 Загадки, которые помещены в этой книге, составлены ее ав-
тором, С. А. Кивотовым.
3
К концу лета и слива радует своими красивыми,
дымчато-сизыми ягодами, покрытыми тонким восковым
слоем.
Был плодик все лето
Зеленого цвета,
А раннею осенью
Стал красным, да с просинью!
И другая загадка о сливе:
Плод есть — первый сорт:
Весь он в дымке синей,
Но в середке тверд,
Словно клюв гусиный.
Осенью яркий румянец яблок чередуется с золотистой
рубашкой груш.
Ветки, унизанные грузными плодами, низко накло-
нились, местами до самой земли. Яблоня, словно кланяет-
ся Земле-кормилице и заботливому садоводу, который
ухаживал за ней и берег ее с первых дней весны.
Плоды сада вкусные, ароматные и питательные. Ни-
какие витаминные таблетки не заменят плодов и ягод.
А какой свежий, здоровый воздух в саду!
Хорошо работать в саду. У садовода невольно появ-
ляется чувство любви и привязанности к каждому дереву
и кустарнику, которое он вырастил. И это понятно. Все
они его питомцы, живые существа, которые дышат, стра-
дают от голода и жажды, от вредителей и болезней.
И всех их он кормил, растил, лечил...
Н. Богатова, бригадир садоводческой бригады совхоза
«Крестьянин», Калининской области, так говорила о саде:
«...Когда я кладу ладонь на ствол яблони, мне кажет-
ся, что там, под корой, еле слышно начинает биться пульс
жизни. Дерево вздрагивает под рукой от весенних напо-
ров сока... И я представляю, как расправляются корни...
как засасывают они щедрую земную влагу. Почти рядом
по шоссе проносятся легковые машины и автобусы.
И я вижу, как люди поворачивают головы и с любо-
пытством провожают взглядами стройные ряды деревьев.
Люди ждут цветения садов. Мы тоже. Вот у меня под
рукой маленькая веточка с почкой. Она уже набухает, и
не сегодня-завтра брызнет нежная зелень.
4
Каждую весну бело-розовое зарево бушует по обеим
сторонам Старинного шоссе.
Каждую весну сад одевает необыкновенное покрыва-
ло. Когда зацветают сады, мы теряем покой. Сады вошли
в мою жизнь, любовь к ним поднимает меня вместе с
рассветом и уводит из дома. Я слышу над собой то за-
думчивый шелест листвы, то тонкий звон пчелиных кры-
льев, то веселые бубенцы жаворонков. А осенью, как
подарками, любуюсь крупными сочными яблоками...
Меня иногда удивляет равнодушие людей к земной
красоте! Проезжает мимо иной руководитель хозяйства,
остановит машину, выйдет. Посмотрит и вздохнет: «Хо-
рошо у вас. Какое чудо вырастили!» Но почему-то часто
человеку невдомек, что это чудо доступно всем... Здесь
ведь начинали тоже на пустом месте...
Есть пословица: «Если посадил хоть одно дерево, то
жизнь была прожита не напрасно». Я бы только доба-
вил: «Посади не просто дерево — посади яблоню, вишню,
сливу. Чтобы каждой весной она пела гимн тебе, человек!
Чтобы каждой весной кружились в воздухе нежные ле-
пестки, а осенью радовали глаз щедрые дары природы!
Май — пора цветения садов. Мы каждый год ждем его
и готовимся. Каждое утро спешим на работу. Ее хватает
всем, но она особая — украшать землю и нести людям
радость!..» 1
Глава!
МЫ САМИ — СВОИМИ РУКАМИ!
Иван Владимирович Мичурин, обращаясь к комсо-
мольцам и пионерам, писал: «Вы молоды, вы сильны, вы—
живой народ. Вы должны сделать так, чтобы на полях
колхозов и совхозов нашей страны начали плодоносить
не десятки, а тысячи, миллионы яблонь, груш, слив, вино-
града!» К этому надо добавить, что и ягодные культуры
нуждаются в широком распространении. Юные садоводы
могут оказать большую помощь в размножении новых
сортов.
1 Отрывок из статьи Н. Богатовой «Цвет земли» в журнале
«Садоводство».
С чего же надо начать? Попросите клочок земли —
на своем приусадебном или дачном участке, или на
школьном участке, или в совхозе, в колхозе — и возьми-
тесь за посадку сада. Сначала небольшого, чтобы это бы-
ло вам по силам. А когда дело наладится и накопятся
знания и опыт, можно площадь сада расширить.
Может быть, вам выделят для ухода часть плодонося-
щего сада.
Поставьте перед собой задачу: быть полными хо-
зяевами в своем саду, целиком ответственными за него.
Все работы от начала до конца проводите самостоятель-
но, без помощи взрослых. Однако добрый совет старших
и опытных людей вам, конечно, потребуется, и отказы-
ваться от него нельзя. Все работы в небольшом саду
вполне доступны для вас, за исключением работ по борь-
бе с вредителями, где применяются ядовитые вещества.
А как приятно вырастить богатый урожай и угощать
плодами и ягодами родных и друзей! Как приятно чувст-
вовать, что твой труд, знания и умения видят и ценят
люди.
Но чтобы быть вполне самостоятельными в работе и
добиться успеха, необходимо строго выполнять опреде-
ленные правила.
Эта книга дает начальные сведения о саде, самые не-
обходимые для первых шагов самостоятельной работы.
Следует читать и другую доступную вам литературу —
книги, журналы, слушать радиопередачи и смотреть ки-
нофильмы о работе в саду. Советуем работать творчески,
не довольствуясь тем, что давно известно: искать но-
вые способы ухода за растениями, новые приемы раз-
множения растений, думать над улучшением орудий
труда и, особенно, наблюдать за жизнью своих питомцев
в саду. Надо видеть и чувствовать их состояние и вовре-
мя обеспечивать им необходимые условия для нормально-
го развития.
Следует научиться разговаривать с растениями, заста-
вить их отвечать на поставленные вопросы.
КАК МОЖНО РАЗГОВАРИВАТЬ С РАСТЕНИЯМИ В САДУ
Растению можно задать вопрос и получить от него
ответ. Этот «разговор» с растением ведется путем поста-
новки опыта. Закладывая опыт, опытник как бы задает
растению вопрос: «Что для тебя лучше — это или то?»
А ответ растения можно прочитать по результатам опыта.
Выращивая растения в саду, проводите опыты, кото-
рые могут подсказать вам, как лучше размножать плодо-
вые и ягодные растения, или как лучше ухаживать за
ними, или какие сорта лучше разводить в условиях ва-
шего района, и т. п. Многие темы опытов предлагаются в
данной книге. Но это, конечно, не значит, что каждый
юный садовод должен поставить все эти опыты. Лучше
не браться за проведение большого числа опытов. Впол-
не достаточно, если вы хорошо проведете один опыт за
сезон, выбрав такую тему, которая вас интересует. Ваши
товарищи возьмут другие темы опытов. И в дальнейшем
вы поделитесь полученными результатами.
Опыт обычно проводится для сравнения роста и пло-
доношения растений в разных условиях, поэтому при по-
становке опыта выделяются группы деревьев или кустар-
ников. В самом простом опыте нужны две делянки: одна
из них будет называться опытной, а другая — контроль-
ной. Допустим, мы хотим посредством опыта узнать, как
влияет удобрение аммиачной селитрой на урожай земля-
ники — насколько оно повышает урожай. В таком случае
на одной грядке, которая будет служить опытной делян-
кой, мы вносим это удобрение, а на другой — на конт-
рольной— этого удобрения не даем растениям. Сравнив
урожай обеих делянок, мы получим соответствующий
ответ самого растения.
Делянки с земляникой или кусты ягодников, отли-
чающиеся друг от друга по условиям опыта, называются
обычно вариантами опыта. В описанном опыте с земляни-
кой, например, включено два варианта:
1. Выращивание земляники с удобрением аммиачной
селитрой.
2. Выращивание земляники без удобрения селитрой.
ТОЛЬКО ПРАВИЛЬНО ПОСТАВЛЕННЫЙ ОПЫТ
ДАЕТ ВЕРНЫЙ ОТВЕТ
Чтобы опыт дал верный результат, надо соблюдать
одно очень важное правило: разница между делянками
может быть только в одном условии, которое изучается
в опыте, а все прочие условия должны быть совершенно
одинаковыми. Если, например, в предыдущем опыте с
удобрением аммиачной селитрой на опытной и контроль-
ной делянках были бы посажены разные сорта земляни-
ки, то при учете урожая мы не знали бы, отчего получи-
лась прибавка урожая на опытной делянке — то ли от
удобрения, то ли от того, что был посажен более урожай-
ный сорт. Значит, работа по проведению опыта оказалась
бы бесполезной. Важно также, чтобы растения на всех
делянках были одного возраста.
На опытных делянках, а также на любом посеве в
поле порой можно увидеть, что отдельное растение за-
метно отличается от соседних по своему развитию, хотя
уход за всеми растениями был одинаковый. Это — слу-
чайное уклонение, которое зависит от особых наслед-
ственных задатков, от природных качеств растения. Если
несколько таких растений попадут на опытную или конт-
рольную делянку при очень малых размерах этих деля-
нок, они могут повлиять на итог опыта и привести к не-
точному выводу. Значит, чем больше количество растений
включено в опыт, тем более точным будет его резуль-
тат. Поэтому площадь делянок не должна быть очень
малой.
Однако ограниченная площадь сада и трудоемкость
работ не позволяют слишком увеличивать размер делянок
и включать в опыт слишком много кустов ягодников
(смородины, крыжовника, малины).
Более или менее удовлетворительные по точности ре-
зультаты можно получить, если в каждый вариант в опы-
тах с земляникой будет включено 30—40 растений; в опы-
тах с укоренением черенков смородины — 50—60 черен-
ков, в опытах с плодоносящими растениями крыжовника
и смородины — по 5—6 кустов. Опыты с яблонями, виш-
нями, сливами на небольшом участке проводить нецеле-
сообразно, так как из опытов на единичных экземплярах
нельзя сделать достаточно точных выводов.
8
Если есть возможность, желательно проводить опыт с
повторностью, то есть повторять опыт дважды, на разных
площадках, а вывод делать обобщенный, средний. По-
вторный опыт может провести кто-то из ваших товари-
щей.
НАБЛЮДАЙТЕ ЗА ЖИЗНЬЮ СВОИХ ПИТОМЦЕВ
В САДУ
Чтобы лучше понять особенности роста и развития
плодовых и ягодных растений, их зависимость от условий
окружающей среды (погоды, состояния почвы, способов
ухода и т. п.), надо вести наблюдения над ними. Инте-
ресно подмечать различные изменения во внешнем виде
растения по мере его развития. Наблюдения помогают
лучше понять потребности растений и своевременно удов-
летворять их, то есть более правильно ухаживать за рас-
тениями.
Наблюдения могут быть разнообразными.
Есть наблюдения короткие, которые завершаются в
течение нескольких дней, например наблюдения над
распусканием листьев, над цветением и т. п. Другие на-
блюдения продолжаются значительно дольше, в тече-
ние четырех — шести недель, например, наблюдения
над ростом молодых побегов, над развитием почек в па-
зухе листа и т. п.
Наконец, есть наблюдения, продолжительность кото-
рых охватывает почти весь сезон: с весны до поздней
осени. К ним относятся наблюдения, связанные с дли-
тельными опытами, а также систематические наблюдения
над сезонными изменениями в развитии растений сада.
Время от набухания почек до окончания листопада,
в течение которого плодовые растения растут, развивают-
ся, называется периодом вегетации. Остальное время го-
да растения находятся в периоде покоя.
В течение периода вегетации можно подметить у пло-
довых деревьев и кустарников ряд внешних изменений,
которые каждый год повторяются и наступают в опреде-
ленной последовательности; они называются фазами раз-
вития.
Наука, которая изучает ход сезонных изменений у
растений, называется фенологией. Поэтому фазы разви-
9
тия называются еще фенологическими фазами или со-
кращенно — фенофазами.
Какие же фазы развития проходит плодоносящее де-
рево сада? Их несколько: 1) набухание почек; 2) распу-
скание плодовых почек; 3) распускание вегетативных
(ростовых) почек; 4) выдвижение соцветий; 5) обособле-
ние цветочных бутонов; 6) цветение; 7) завязывание
плодов; 8) осыпание излишней завязи; 9) смыкание чаше-
листиков у завязей; 10) рост плодов; 11) прекращение ро-
ста побегов; 12) созревание плодов; 13) листопад.
Несколько первых фаз показаны на рисунке (см.
стр. 19). Наблюдения над фазами развития записывают-
ся в дневник, где отмечается дата наступления этих фаз.
Фазы № 2, 4, 5, 6 быстро следуют друг за другом;
в целях упрощения некоторые из них можно опустить и
для записи в дневнике принять следующую форму:
ДНЕВНИК ФЕНОЛОГИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ
Фенологические фазы (в календарных датах)
Порода
и
сорт
о
ЕГ
О
С
о
S
я
распускание
плодовых
почек
и цветение
рост
вегета-
тивных
побегов
созрева-
ние
плодов
листопад
Яблоня
Антоновка
За начало наступления фенологической фазы можно
считать тот день, когда в нее вступило примерно около
25% объектов, а конец фазы можно отмечать, когда ее
прошли примерно 75% объектов.
10
За окончание роста побегов можно считать дату, ко-
гда у большинства из них хорошо сформировалась вер-
хушечная почка.
Надо заметить, что прохождение каждой фазы растя-
гивается на несколько дней. Кроме того, в одном году
они протекают раньше, в другом году — позже, это зави-
сит от условий погоды (температуры, освещения, влаж-
ности и т. п.).
Если будут замечены какие-либо особые явления, на-
пример, преждевременное осыпание плодов в результате
повреждения вредителями или после бури, их необходимо
отмечать в дневнике в виде дополнительных примечаний
к основной форме фенологических наблюдений.
Для наблюдений над смородиной, крыжовником, ма-
линой можно завести более простую форму, отмечая сле-
дующие фазы развития: распускание листьев, цветение,
созревание плодов, листопад. У земляники следует от-
метить: начало образования молодых листьев, полное за-
сыхание прошлогодних листьев, цветение, созревание
ягод, появление первых усов.
Если иметь сведения о наступлении фенофаз за не-
сколько лет, не трудно вывести средние даты их наступ-
ления. По ним можно приблизительно предвидеть время
наступления этих фаз в текущем сезоне. Если весна ран-
няя, то весенние фазы сдвинутся на более ранние сроки
по сравнению со средними календарными датами. Если
же весна поздняя, то сроки весенних фаз будут отставать
от средних дат. Для выведения средних дат наступления
фаз развития важно из года в год сохранять дневники
наблюдений. По ним можно составить «календарь
сада».
При прохождении фаз развития одновременно с внеш-
ними изменениями в растении происходят также измене-
ния внутреннего порядка. Поэтому в различные фазы
растения предъявляют различные требования к условиям
произрастания. Многие работы в саду зависят от этих
фаз развития, например ранне-весеннее опрыскивание
сада от вредителей и болезней проводится обязательно
до распускания почек, подзимний полив — после листопа-
да и т. п. С фенологическими фазами согласуются также
работы, которые обеспечивают формирование плодовых
почек. Закладка этих почек начинается тогда, когда рост
11
вегетативных побегов заканчивается. В это время необхо-
димо создать для плодовых деревьев самые благоприят-
ные условия питания и водоснабжения. Если эти условия
будут обеспечены,— образуются полноценные плодовые
почки. Если же хороших условий не будет, то почки или
останутся ростовыми, или же, хотя и заложатся как пло-
довые, но будут ослабленные и зимой легко могут вы-
мерзнуть. Фенологические наблюдения своевременно под-
сказывают садоводу, когда надо усилить подкормку рас-
тений и полив. Практика садоводов подсказывает признак
для начала этих работ: сигналом здесь может служить
июньское опадание избыточной завязи.
Особые странички в дневнике надо выделить для на-
блюдений над погодой. Их желательно вести в течение
всего периода вегетации. Отмечать можно температуру,
облачность, осадки и ветер.
В графе температуры записываются три числа, пока-
зывающие температуру утреннюю (в 8 час.), дневную
(в 13 час.) и вечернюю (в 19 час.).
Облачность можно условно показать штриховкой со-
ответствующей клетки: если облачность полная, сплошь
штрихуется вся клетка. При наличии небольших просве-
тов в течение дня штрихами зачеркивается 3Д клетки, при
средней облачности — половина клетки, при небольшой
74 клетки. Если день был ясный, клетка оставляется чи-
стой.
Осадки удобно отмечать буквами, обозначающими
сокращенные слова: д. б. (дождь большой), д. с. (дождь
средний), д. м. (дождь маленький). Гроза обозначается
дополнительным значком — зигзагом со стрелкой, острие
которой направлено вниз. Если есть возможность вос-
пользоваться готовыми показаниями дождемера, жела-
тельно отметить количество осадков в миллиметрах.
Ветер можно обозначать условно стрелкой: направле-
ние стрелки в клетке будет показывать направление вет-
ра, а длина стрелки — силу ветра. Короткая стрелка
соответствует слабому ветру, длинная — сильному ветру,
а стрелка средней длины — ветру средней силы. В днев-
нике, в примечании, важно отметить последние весенние
заморозки, а также и их влияние на цветение сада.
Форма дневника для ежедневных наблюдений над по-
годой может иметь такой вид:
12
ДНЕВНИК НАБЛЮДЕНИЙ НАД ПОГОДОЙ
Месяц	Число	Температура	Облач- ность	Осадки	। Ветер	Примечания
Июнь	1 2	10°, 21°, 14° 8°, 18°, 13°				
Из зимних явлений погоды важно отметить следую-
щее: дату начала прочного снегового покрова; среднюю
толщину его в начале, в середине и в конце зимы; дни с
оттепелью; дни с гололедицей; дни с очень сильными мо-
розами (свыше —25°); дни с большими перепадами тем-
ператур в марте, когда резкие переходы от низкой, ночной
(—10 , —15°) к высокой, дневной (+10°, +15°), приво-
дят к ожогам коры.
Кроме фенологических наблюдений и наблюдений над
погодой, систематические наблюдения необходимо вести
над растениями на опытных и контрольных делянках в
связи с темой опыта.
Есть немало и других интересных наблюдений над
растениями; они будут отмечены при описании работ в
саду.
Отдельные странички надо выделить в дневнике для
записи проделанных работ, где отмечается: дата, какая
работа выполнена, цель работы. Таким образом, в днев-
нике можно выделить следующие отделы:
1.	Наблюдения в связи с темой опыта (или опытов).
2.	Наблюдения над погодой.
3.	Дневник работ в саду.
4.	Разные наблюдения и зарисовки к ним (например,
строение цветка, развитие плода, рост побега и т. п.).
В наблюдения в связи с темой опыта необходимо
включить следующие сведения: 1) название темы опыта;
2) схема проведения опыта, то есть варианты опыта, их
количество и название; 3) количество растений опытных
и контрольных (или площадь опытной и контрольной де-
лянки— для земляники); 4) фенологические наблюдения
над подопытными растениями.
13
Зарисовки в дневнике надо выполнять с натуры, а не
копировать с книжных иллюстраций. В некоторых случа-
ях следует включить в дневник план садового участка с
условными обозначениями пород и сортов деревьев и ку-
старников.
Глава II
ОСНОВНЫЕ ОРГАНЫ И ЧАСТИ РАСТЕНИЯ
Цветок играет особую роль в жизни растения: служит
для размножения, для образования семян. Поэтому он
называется генеративным органом. А все остальные орга-
ны называются вегетативными.
Как у всех растений, у плодовых имеется надземная
часть и корневая система. Граница между ними носит на-
звание корневой шейки. Ее легко можно узнать по изме-
нению цвета коры. Распознавание корневой шейки имеет
важное значение для правильной посадки плодового де-
рева.
Крона. Совокупность всех ветвей дерева, то есть все
ветви и побеги, вместе взятые, называются кроной,
а ствол между первыми скелетными ветвями и корневой
шейкой — штамбом. Продолжение штамба в кроне полу-
чило название центрального проводника. Крупные ветви
составляют как бы скелет кроны, поэтому и называются
скелетными ветвями. От них отходят так называемые об-
растающие ветви — самые мелкие, на которых растут
листья и плоды (см. рисунок на стр. 22).
Скелетные ветви различны по силе своего раз-
вития: ближе к стволу — крупнее, дальше от ство-
ла — мельче.
Им присвоены различные названия: самые толстые
ветви, отходящие от ствола или центрального проводни-
ка,— это скелетные ветви первого порядка; от них отхо-
дят скелетные ветви второго порядка и т. д.
Центральный проводник является как бы нулевым
порядком.
В соотношении ветвей кроны надо хорошо разбирать-
ся, чтобы правильно выполнять работы по обрезке плодо-
вого дерева.
14
Побеги ростовые и плодовые. «Ветка-однолетка и
сучок-старичок». Молодые вегетативные побеги текущего
года, развивающиеся на прошлогодних ветвях, называют-
ся ростовыми побегами. Ростовой побег сильно растет и
за год у молодого дерева достигает длины в 50—70 см и
даже больше. Вот так «ветка-однолетка»! У плодонося-
щих деревьев они бывают короче, но рост их тоже не ма-
лый — до 30—40 см.
Когда рост побега заканчивается, у его основания
можно заметить следы кроющих чешуй в виде рубчатого
колечка. По этим кольцам, а также по разнице в окраске
коры можно определить возраст любого прироста. А кора
у однолетнего побега более светлая, но затем с каждым
годом она все более темнеет; однако остается довольно
четкое различие в цвете коры между соседними прироста-
ми разных лет. При обрезке деревьев очень важно уметь
определять возраст ветки.
К ростовым побегам относятся так называемые волч-
ки, или жировые побеги. Они развиваются в кроне дере-
ва из спящих почек, особенно часто у старых яблонь и
груш. Это вертикально растущие побеги с крупными ли-
стьями и с большими междоузлиями.
Когда плодовое дерево вступает в пору плодоношения,
в кроне закладываются плодовые побеги (или плодовые
ветки), на которых развиваются цветки, а затем плоды.
Они гораздо короче ростовых побегов. Плодовые ветки
бывают разных типов и носят разные названия. У яблони
и груши они бывают трех типов: плодовый прутик, копье-
цо и кольчатка (см. рисунок на стр. 24).
Плодовый прутик похож на ростовой побег, но он го-
раздо короче его (до 20 см) и заканчивается на верхуш-
ке не ростовой, а плодовой почкой. Копьецо похоже на
плодовый прутик, но еще короче (не более 10 см), а ли-
стья на нем сближены, сидят густо. Кольчатка — совсем
короткая веточка: длиной от 0,5 см до 3 см. Ей некогда
было расти: все силы уходили на рост плодов.
Многолетняя кольчатка покрыта поперечными коль-
цевыми рубчиками-складками. Это следы ранее опавших
листьев и плодов. Такая кольчатка кажется морщини-
стой, как старенькая старушка. Она и в самом деле
старая: хотя коротенькая, в 2—3 см длиной, а ей уже
чуть не десять лет! Маленькая, а старенькая. Можно
15
сказать еще, что это сучок-старичок!.. В одной из загадок
дается сравнение ростового побега с плодовой кольчат-
кой:
Велик отросток,
Но лишь — подросток;
А мал сучок,
Да старичок!
Часто бывает, что кольчатка разветвляется, образуя
несколько коротеньких плодовых веточек; такая разветв-
ленная кольчатка называется плодухой. Плодухи плодо-
носят иногда 8—10 лет и даже больше. Но очень старые
плодухи приносят мелкие плоды, поэтому их надо свое-
временно удалять (см. рисунок на стр. 24).
Воздушные «щупальца» дерева. Плодовое дерево, как
и всякое другое, имеет такую схему строения: в середи-
не— суженная часть, штамб, а от него вверх и вниз идут
две расширенные части — раскидистая крона с листьями
и еще более раскидистая корневая система с корневыми
мочками. Раскинутые в стороны разветвления кроны и
корней — это как бы «щупальца», которыми растение
«нащупывает» и захватывает пищу. У кроны — воздуш-
ные щупальца, а у корневой системы — подземные. У та-
ких животных, как осьминог или гидра, щупальца служат
для захватывания живой добычи, а здесь щупальца не
хищные, не агрессивные, а самые мирные! Они захваты-
вают пищу неорганическую, из «мертвой» природы: вет-
ки с листьями — воздушную, газообразную пищу, а кор-
ни— растворы солей.
Только при помощи таких ветвистых «щупалец» ра-
стение успешно добывает себе пищу, так скудно рас-
сеянную ничтожными дозами в огромных объемах почвы
и воздуха.
Штамб. Единая зона транспортных линий.
Что является мостом
Между корнем и листом?
Штамб — это пропускной пункт всех потоков, всех
растворов, которые движутся в дереве: одни — вверх,
другие — вниз (см. рисунок на стр. 22).
Это единая, общая зона транспортных линий, соеди-
няющих концевые пункты дерева — листья и корневую
систему. По древесине идут растворы почвенных солей —
16
от корневых мочек к листьям. По лубяной части коры дви-
жется другой поток: растворы органических вещес!в — от
листьев к корневым мочкам.
Кроме того, штамб и скелетные сучья играют и дру-
гую роль: в них хранятся запасные питательные ве-
щества.
При уходе за штамбом важно, чтобы садовод хорошо
разбирался в его значении для дерева.
Почки. Молодая смена ветки. Почка — важнейший
орган растения, из которого вырастают все надземные
части дерева. Они обеспечивают ежегодный рост дерева,
увеличение его объема и его плодоношение. Чтобы по-
нять значение почки, достаточно напомнить, что из одной-
единственной привитой в питомнике почки вырастает
яблоня. Точней сказать — вся ее надземная часть. Таким
образом, почка, отнятая от материнского дерева, может
служить для размножения. В данном случае почка как
бы уподобляется семени.
Благодаря почкам растение имеет возможность при-
останавливать на зиму свой рост и развитие, а затем вес-
ной снова возобновлять их. Таким образом, почка — это
молодая смена ветки. Молодая смена ее побегам, цвет-
кам и плодам.
Почки — это будущее всего дерева, его «завтрашний
день».
Почка, особенно плодовая, похожа на маленький ку-
лачок, в котором скрыта от зимних невзгод будущая мо-
лодая зелень дерева, будущий цвет его, его плоды и семе-
на. Словом, все будущее дерева зажато в этом маленьком
кулачке!
Типы почек. Аварийный запас. Как известно, в боль-
шинстве случаев почки образуются в пазухе листа, такие
почки называются пазушными. Из верхних почек ветки
вырастают более сильные побеги, чем из нижних. А самые
нижние почки обычно даже и не распускаются. Они носят
название спящих почек и могут не пробуждаться десятки
лет. Они имеют важное значение: это запасные почки, ре-
зерв на случай аварии. Если ветка повреждена (обрезка,
облом от ветра), спящие почки пробуждаются и дают
начало новым побегам, которые заменяют погибшие вет-
ки. Так в кроне происходит автоматическая саморегуля-
ция, самовосстановление.
2 Юному садоводу
17
Однако почки могут образовываться не только в пазу*
хе листа. Иногда они развиваются на корне и дают нача-
ло корневым отпрыскам или на листе — и получаются
«листовые отпрыски», как, например, у бегонии или сер-
дечника лугового. Такие почки, в отличие от пазушных,
называются придаточными. В садоводстве для размноже-
ния растений очень важное значение имеют корневые
придаточные почки.
В кроне плодового дерева различают почки двух ти-
пов: ростовые и плодовые. Ростовые почки более тонкие,
а плодовые — более толстые, более округлые. Однако
толстые почки бывают не все одинаковы: в одной — толь-
ко зачатки цветков, в другой — вместе с зачатками цвет-
ков имеется и зачаток побега с листьями. Первую почку
можно назвать простой плодовой почкой, а вторую —
смешанной плодовой почкой. У яблонь, груш, смороди-
ны и крыжовника — смешанные плодовые почки, а у ко-
сточковых— простые (см. рисунок на стр. 24).
Закладка плодовых почек
И зимою я в саду
Цвет на яблоне найду!
Все плодовые и ягодные культуры имеют одну очень
важную особенность: плодовые почки у них закладывают-
ся за год до плодоношения.
На ветке яблони может одновременно и висеть созре-
вающее яблоко, и развиваться в пазухе листа плодовая
почка.
Следовательно, урожай плодов образуется в течение
двух сезонов. Значит, нужно добиться не только высоко-
го урожая плодов, но также и хорошего развития плодо-
вых почек — основы урожая будущего года. Если яблоня
не получит достаточно пищи и воды, она не может зало-
жить плодовых почек: все они будут ростовые, вегета-
тивные. В таком случае в будущем году дерево останется
без урожая.
Поэтому-то при недостаточном уходе наблюдается
периодичность плодоношения: урожай плодов бывает
через год, а не ежегодно.
Однако не следует думать, что ростовые почки не
имеют никакой ценности и можно не заботиться об их
18
Феиофазы плодоносящей яблони:
а — набухание почки; б — распускание плодовой почки; в — распу-
скание ростовой почки; г—выдвигание соцветий; д—обособление
цветочных бутонов; е — раскрывание бутонов; ж — завязывание пло-
дов; з — смыкание чашелистиков.
развитии: ведь без хорошего развития листьев не может
быть и хорошего урожая!
Лист — это кухня, которая готовит пищу для плодов.
Лист — зеленая фабрика. Такое название листу дал
виднейший ученый-биолог К. А. Тимирязев.
19
Роль листа как уловителя солнечного света вам хоро-
шо известна. Но лист — не только светопоглощающий
аппарат, он еще — уловитель углекислого газа, так ску-
по рассеянного в атмосфере. С этой трудной задачей ли-
стья хорошо справляются только потому, что их общая
площадь на дереве достаточно велика: гораздо больше
площади, которую занимает крона. Это достигается мно-
гоэтажностью размещения листьев в пределах кроны.
Однако увеличение листовой поверхности имеет и отри-
цательную сторону: при этом увеличивается и количество
воды, испаряемой из листа. А при недостатке воды в
почве устьица листа закрываются и это ведет не только
к прекращению испарения воды, но также и к прекраще-
нию поступления в лист углекислого газа — этой воз-
душной пищи растения. Зеленая фабрика листа почти
прекращает свою работу, и тогда урожай растения сни-
жается.
Садовод должен помнить: достаточное орошение сада
способствует и нормальному поглощению листом воз-
душной пищи.
Для растений и воздух — еда!
Корневая система. Подземные шупальца дерева. Мы
не видим корневой системы плодового дерева и не имеем
ясного представления о ее распространении в почве. Но
ученым удалось раскрыть подземные тайны дерева.
Путем осторожного размывания водой почвы под дере-
вом они увидели полную картину размещения корней в
почве. Оказалось, что по своим размерам корневая си-
стема плодового дерева значительно больше надземной
части. Если, например, радиус кроны равен 3 м, то ра-
диус корневой системы доходит до 4—5 м. Это надо учи-
тывать юному садоводу при определении размера при-
ствольного круга для рыхления почвы, а также при
поливе и внесении подкормок. Такое мощное развитие кор-
невой системы объясняется тем, что растение через ли-
стья испаряет огромное количество воды, и всю эту воду
корни должны добыть из почвы. И корни расправляют
свои ветвистые щупальца, проникая в почву все дальше
и дальше во все стороны от штамба.
Недаром при выращивании посадочного материала
садоводы разными способами стараются создать раз-
ветвленную корневую систему.
20
Распространение корневой системы у яблони сорта Розмарин
белый, 30 лет (Крымская область).
Сколько корней у дерева? Подобно разветвленияхМ
кроны, в корневой системе различают скелетные корни
разных порядков, которые заканчиваются так называе-
мыми обрастающими корнями — очень мелкими, с кор-
невой мочкой, на которой развиваются бесчисленные
корневые волоски. Корневая мочка пронизывает почву
во всех направлениях. По исследованиям профессора
В. А. Колесникова, однолетний сеянец яблони высотой
в 66 см имел больше 38 тысяч отдельных корешков! А об-
щая их протяженность выражалась числом 231 м!
И это у маленького деревца, а сколько же их у взрос-
лой, плодоносящей яблони!
Всасывающий аппарат корня.
Активная часть корня, его всасывающий аппарат —
это корневая мочка с корневыми волосками. Она разме-
щается у концов молодых корешков и не остается на
одном месте: с каждым днем она уходит от штамба все
21
Основные части взрослого плодового дерева:
а — вертикальный корень; б — горизонтальный корень; в — корневая
шейка; г — штамб; д — центральный проводник; е — побег продол-
жения центрального проводника; ж— основные скелетные ветви;
з — обрастающие ветви.
дальше и дальше. Опытные садоводы учитывают это при
рыхлении приствольных кругов, при поливе и внесении
удобрения. Важнее всего снабдить воздухом, водой и пи-
щей именно зону активных корней. Здесь работают глав-
ные «труженики» корневой системы, ее «сосунки» — кор-
невые волоски.
Два друга не видят друг друга, а живут рядом. Меж-
ду корневой системой и листовым аппаратом существует
самая тесная взаимосвязь и взаимодействие. Корни снаб-
жают листья водой и минеральной пищей, необходимой
им для фотосинтеза. А листья снабжают корневую систе-
му органической пищей, нужной для роста и развития
корней и для их жизнедеятельности. Если мы добьемся
22
мощного развития корневой системы, то этим самым до-
бьемся и мощного развития листового аппарата. А сильно
развитая листва дает в изобилии питательные вещества
для роста плодов. Так в растении все взаимосвя-
зано! Эта взаимосвязь между корнями и листьями отра-
жена в загадках:
1. Один в земле живет,
Другому нужен свет.
Когда один умрет,—
Другому жизни нет!
2. Один в свету купается,
Другой в земле копается;
Хотя они — друзья,
Смениться им нельзя.
Если нарушен листовой аппарат, корни способствуют
его быстрому восстановлению, и обратно: при наруше-
нии корневой системы листья усиленно посылают к кор-
ням органические вещества, нужные для восстановления
корней.
У некоторых растений корни могут вырастать даже
на отделенной от материнского организма части, напри-
мер, на черенках черной смородины.
У других растений отрезок корня может целиком вос-
станавливать всю надземную часть. Это используется в
садоводстве при размножении корневыми отпрысками.
Подземная кладовая яблони. Скелетные корни плодо-
вого дерева не только проводят питательные растворы —
минеральные и органические: у них есть еще одно полез-
ное назначение. Они откладывают в себе запасные
питательные вещества. Скелетные корни яблони — это ее
подземная кладовая. Придет время, когда запасы этой
кладовой будут очень нужны. А время это — ранняя вес-
на, когда начинают распускаться почки. За счет запас-
ных веществ весной с удивительной быстротой идет рас-
пускание почек, развитие цветков и само цветение, когда
надо вырабатывать пыльцу, нектар, а далее — обеспечи-
вать завязывание плодов и распускание молодой листвы.
И все это происходит за счет прошлогодних запасов! От-
сюда вывод для садовода: надо хорошо ухаживать за
яблоней не только ради урожая и не только ради за-
кладки хороших плодовых почек, а еще и для того, чтобы
23
Плодовые веточки яблони:
а — плодовый прутик; б —
копьецо; в — кольчатка.
Плодуха груши.
больше отложилось запасных питательных веществ в
скелетных корнях, а также и в скелетных ветвях, и в
штамбе — и здесь у яблони тоже кладовка!
Кому в саду и зимой не спится?
Корневая система плодовых растений имеет интерес-
ную биологическую особенность. Когда заканчивается
вегетация надземной части дерева и начинается листо-
Почки яблони:
а — плодовая почка смешанного
характера; б—ростовая почка.
пад, у корней, наоборот,
начинается период уси-
ленного роста.
Он продолжается до
глубокой осени, даже
до начала зимы, когда
верхний слой почвы уже
промерзает.
Поэтому очень важ-
но осенью обеспечить
корни водой и питатель-
ными веществами. Если
осень была сухой, прово-
дят подзимний полив са-
да и вносят удобрения.
При такой заправке почвы корни меньше страдают от мо-
розов.
Есть у мочковатых корней и еще одно удивительное
свойство: поглощенный ими минеральный азот они пре-
вращают в органический.
ЦВЕТКИ И ПЛОДЫ
Капризные цветки. Бывают случаи, когда плодовое
дерево цвело хорошо, и погода была хорошая, и пчел бы-
ло много, а плоды не завязались. В чем тут дело?
А дело в том, что у большинства сортов плодовых де-
ревьев цветки не могут опыляться пыльцой своего сорта.
Им обязательно нужна пыльца другого сорта. Да не лю-
бого: у них есть свой ограниченный круг опылителей.
Закладывая сад, садовод должен учитывать это при под-
боре сортов.
Сюрпризы с плодами.
Изучая развитие плода из цветка и строение плодов у
разных растений сада, можно встретить неожиданный
сюрприз. Плод яблони и груши, оказывается, совсем не
Строение плода семечковых пород:
А — продольный разрез яблока: а — нижняя ямка; б — линия
сердечка; в — осевая полость; г — стенки камеры; д — чашеч-
ка; поперечный разрез яблока: а — сосудистый пучок; б—
линия сердечка; в — семенная камера; г — семена; д — осевая
полость.
простой: он двухслойный. Пять семенных камер и окру-
жающая их мякоть — так называемое «сердечко» — об-
разовались из пестика. Это и есть настоящий плод. А на-
ружный слой образовался из цветоложа и чашелистиков;
между ними размещаются десять сосудистых пучков.
На поперечном разрезе плода все это хорошо видно. Осо-
бенно бросаются в глаза пять гнезд, имеющие на разрезе
вид пятиконечной звезды.
Плоды яблони и груши относятся к группе «ложных
плодов», которые отчасти образуются не из пестика. При
разламывании моченого или испеченного яблока легко
отделяется наружный слой, в образовании которого пе-
стик не участвовал, двухслойное строение яблока стано-
вится хорошо заметным.
Вот две загадки об особенностях строения плода у
яблонь и груш:
1. С лакомой обложкой
Выросло в саду;
Откушу немножко —
До плода дойду!
2. Без окошек, без дверей
Пять каморок для детей,
А построены в саду,
Только нет их на виду.
Ягода малины тоже необычная, тоже с сюрпризом.
Она представляет собой сборную костянку, которая раз-
вивается на плодоложе, имеющем вид белого стер-
Продольный разрез
плода малины:
а — костяночка; б — се-
мя; в — плодоложе; г —
чашелистик.
женька.
Спелая ягода легко сни-
мается с него, как наперсток
с пальца. У ягоды снизу ос-
тается пустота, как бы «дуп-
ло». Каждая крупинка яго-
ды малины — это маленькая
костянка, подобная костянке
вишни, только без ножки, си-
дячая. Плодики костянки
располагаются на плодоло-
же в один слой и сраста-
ются друг с другом. Это как
бы дружная семейка ма-
леньких вишенок.
26
Когда мы кладем в рот ягоду малины, мы разом
проглатываем десятка три-четыре маленьких пло-
диков.
В загадках о малине говорится так:
1. В саду, у самой стежки
Растут плоды без ножки:
Красна у них рубашка,
В середочке — костяшка.
2. Близ оградки —
Плод есть сборный:
Сочный, сладкий,
Краснозерный.
Необычны и ягоды земляники. И здесь нас ждут сюр-
призы.
Основная масса этой ягоды — сочная, красная —
это разросшееся плодоложе, на поверхности которого
разбросаны настоящие плоды — семянки. Значит, у зем-
ляники ягода ложная! У нее из пестиков образуются
только семянки, которые имеют вид маленьких крупино-
чек желтого цвета.
У этих плодиков один бок погружен в сочное плодо-
ложе, а второй бок торчит снаружи и подвергается воз-
действию воздуха и солнца.
Съедая ягоду земляники, мы чувствуем вкус сладкого
красного плодоложа, а каков вкус самих плодиков-семя-
нок, мы даже и не знаем.
Эти особенности земляники отражены в загад-
ках:
1. Есть плод без ножки, он сидячий,
Но только он растет с придачей;
А без придачи этот плод
Я никогда не взял бы в рот!
2. Вот так ягода созрела,—
Разберись-ка, в чем тут дело:
Как в середку ни смотри —
Нету семечек внутри!
У остальных растений сада — плоды более простого
строения. У косточковых — односемянные плоды-костян-
ки, у крыжовника и смородины — многосемянные плоды-
ягоды.
27
Продольный разрез ягоды зем-
ляники:
а — семянка; б — коровая часть
плодоложа; в — стержень пло-
доложа; г — чашелистик; д —
засохшая тычинка.
В плодах помещаются
семена, которые имеют
основное биологическое
значение для растений,
они обеспечивают продол-
жение потомства, наслед-
ственную передачу всех
внешних и внутренних
признаков — строения, ти-
па развития, потребностей
в условиях произраста-
ния, защитных приспособ-
лений против неблаго-
приятных условий жизни
и т. п.
Если пазушную почку
яблони можно назвать
молодой сменой ветки, то
семя — это молодая смена
всего дерева.
Глава III
ПОТРЕБНОСТЬ ПЛОДОВЫХ РАСТЕНИЙ
В УСЛОВИЯХ ПРОИЗРАСТАНИЯ
Развитие растений происходит при определенных ус-
ловиях внешней среды, в тесном единстве с ними. Эти
условия можно назвать условиями произрастания или
условиями жизни. К ним относятся: свет, тепло, вода,
воздух и почвенная среда.
СВЕТ
Двое правят жизнью на Земле:
Зеленое Зернышко
Да красное Солнышко!
Как вы уже знаете, свет необходим зеленым листьям
для фотосинтеза, образования органических веществ.
Солнечный свет бывает прямой и рассеянный — про-
шедший сквозь слой облаков или сквозь густые ветки
кроны. На рассеянном свету фотосинтез протекает втрое
и даже вчетверо слабее, чем под прямыми лучами солнца.
28
Густота в саду— саду на беду! При недостатке света
листья бледнеют, а растения вытягиваются в высоту,
крона становится сжатой с боков. Если сад посажен
слишком густо или крона не прорежена, то плодовые
почки закладываются только на верхних ветвях, которые
хорошо освещены, а на нижних — почти не образуются.
Сад не должен быть подобен дремучему лесу. При пло-
хом освещении зеленая фабрика листьев работает не в
полную силу. Поэтому в загущенном саду плоды бывают
мелкими, более кислыми, с бледным румянцем, со сла-
бым ароматом; они сильнее поражаются грибковыми бо-
лезнями — гнилью, паршой.
При посадке плодово-ягодных растений следует со-
блюдать нормальные расстояния между ними, своевре-
менно обрезать и прореживать крону, чтобы все ветви
были хорошо освещены. При выборе места под сад надо,
конечно, отдавать предпочтение хорошо освещенным
участкам.
ТЕПЛО
Фотосинтез, передвижение веществ в разных органах
растений, цветение, плодоношение — все эти процессы
нуждаются в определенной температуре, в достаточном
количестве тепла. Тепло необходимо также и для нор-
мальной жизнедеятельности в почве полезных бактерий,
которые накапливают растворимые питательные вещест-
ва. При недостатке тепла все эти процессы замедляются
пли прекращаются совсем. А очень низкие температуры
могут губительно отразиться на перезимовке плодовых
растений.
Кто как переносит зимние холода. Разные плодовые
растения неодинаково устойчивы к морозам. Есть среди
них более «зябкие» и более закаленные. Груша, напри-
мер, хуже переносит морозы, чем яблоня. В морозные
зимы у крыжовника часто подмерзают однолетние побе-
ги. Малина садовая, хотя и произошла от лесной зимо-
стойкой малины, но в культуре стала изнеженной и не
переносит сильных морозов: на зиму она нуждается в
укрытии снегом.
Разные сорта одной и той же породы тоже не одина-
29
ково морозостойки. Более морозостойкими сортами яв-
ляются: яблони — Анис, Грушовка московская, Коричное;
груши: Бергамот осенний, Тонковетка; вишни: Владимир-
ская, Шубинка, Склянка розовая; сливы: Ренклод кол-
хозный, Скороспелка красная; малина: Усанка, Колхоз-
ница; крыжовник: Варшавский, Английский желтый, Фи-
ник; земляника: Красавица Загорья, Поздняя из Загорья,
Комсомолка.
Неодинаково устойчивы к низким температурам и раз-
ные части одного и того же растения. Плодовые почки,
например, повреждаются морозом чаще, чем ростовые.
Древесина и луб подмерзают чаще, чем камбий и точки
роста. Корневая система, хотя и прикрыта почвой,
более чувствительна к морозам, чем надземная часть
растения, и в бесснежные зимы корни часто повреж-
даются.
Кому в сырости теплей, чем в сухом месте. На устой-
чивость корней к морозам влияет не только укрытие сне-
гом. Она зависит еще и от влажности почвы. Но зависи-
мость здесь совсем неожиданная. Нам в сухой одежде
тепло, а в мокрой мы зябнем. А у корней наоборот: во
влажной почве они зимуют ^тучше, чем в сухой. В сухой
почве они чаще повреждаются морозом. Поэтому, если
осень сухая, необходимо проводить подзимний полив
сада.
Бурая телогрейка молодой веточки. Морозостойкость
молодых однолетних побегов сильно зависит от укрытия
их особой пробковой тканью, которая является плохим
проводником тепла. Она же защищает побеги от потери
влаги через испарение. Эта ткань — бурого цвета, зале-
гает она тонким слоем под кожицей молодого побега и
защищает его от губительного влияния морозов и от обез-
воживания тканей. Это его теплая «телогрейка» бурого
цвета.
1. Без пробки
Прутья робки
2. Бурая кожурка
Греет, как тужурка.
Так говорится в загадках о пробковой ткани. Защит-
ная пробковая ткань начинает закладываться на моло-
30
дых побегах уже с середины лета. Вы, конечно, замеча-
ли, что весной эти побеги бывают зелеными, а к осени
они становятся бурыми. Молодой побег уже летом гото-
вится к зиме. Можно сказать, что на дереве сучок, как в
деревне мужичок: летом зимнюю одежку припасает по-
немножку!
Одновременно с образованием пробковой ткани про-
исходят и другие изменения. Зеленый побег, травянистый,
нежный и сочный, не только меняет цвет — буреет, он
еще теряет излишнюю влагу и становится грубым, дере-
вянистым. Происходит «одревеснение» молодого побега.
Это тоже способствует его лучшей перезимовке. В кон-
це лета необходимо прищипнуть верхушку у сильно рас-
тущих побегов.
Нужна саду и белая шуба. Молодые побеги хорошо
зимуют в «бурой телогрейке», а корневая система и ство-
лы хорошо зимуют под «белой пуховой шубой». Вы, на-
верное, догадались, что это за шуба? Ну конечно, снего-
вой покров! Он утепляет почву и защищает корни от мо-
розов. А если снегом окучить штамбы, то и им легче
будет перезимовать. У молодых яблонь, кроме того, еще
осенью стволики и скелетные сучья обвязывают каким-
либо утепляющим материалом, а уже после, зимой, оку-
чивают снегом.
В белой шубе зимой нуждаются и побеги ягодных ку-
старников— крыжовника, смородины; их тоже высоко
окучивают снегом. Стебли малины на зиму полагается
пригибать к земле, тогда их легче укрыть снеговым по-
кровом.
Но бывают иногда бесснежные или малоснежные зи-
мы, когда сильные морозы приходят на голую землю, и
она промерзает на большую глубину. В такое время са-
доводу остается лишь одно: надеяться на зимостойкость
плодовых растений, на хорошую их подготовку к зиме,
на их закалку. Для этого нужно, чтобы они были здоро-
выми, крепкими, не истощенными. Такие плодовые дере-
вья легче переносят зимние невзгоды, чем ослабленные
растения, за которыми был плохой уход.
Пришла осень — надень на яблоню белое платье!
Бывает и так, что плодовое дерево не столько страдает
от морозов, сколько от резкой смены температур. Это
вредно отражается и на всем дереве, и на отдельных его
31
частях: на побегах, почках, коре штамба и т. п. Кора ча-
сто повреждается уже к концу зимы, в марте. В это вре-
мя иногда бывают резкие скачки от ночных морозов в
—15°, —20° к дневному перегреву коры на солнце до
+ 15°, +20°. На солнечной стороне получаются так на-
зываемые «ожоги коры»: кора отмирает, дерево болеет.
Выходит так, что будто не мороз, а солнце наносит удар
плодовому дереву. Можно ли предупредить такую беду?
Оказывается, можно! Надо только позвать на помощь
физику. Из физики известно, что светло окрашенные
предметы нагреваются на солнце слабее, чем темно окра-
шенные. Значит, чтобы темная кора дерева так сильно нс
нагревалась, надо окрасить ее в белый цвет. Вот поэто-
му-то осенью, после листопада, штамбы плодовых де-
ревьев и скелетные сучья полагается белить известью.
Пришла осень — одень на яблоню белое платье, и ты
спасешь ее от ожогов коры. Значит, побелка яблонь де-
лается для здоровья деревьев, для их лучшей перезимов-
ки. А кстати и для защиты от вредителей и болезней.
В теплые, безморозные дни начала марта неплохо и по-
вторить побелку, так как осенние дожди порой частично
смывают ее.
Кто греется дымом. Плодовые растения страдают от
мороза не только зимой, но и весной, и даже поздней
весной, на грани весны и лета, когда сады зацветают.
Морозы в эту пору бывают, конечно, кратковременными
(ночью и ранним утром) и совсем слабыми (обычно не
более —3°) . Это даже не морозы, а так называемые «ноч-
ные заморозки» или «утренники». Однако раскрывшиеся
цветки, с их нежнейшими органами — пестиком и тычин-
ками, не могут перенести и такого слабого заморозка и
погибают. Судьба урожая порой решается за три-четыре
часа холодной ночи.
Что же можно сделать в этОхМ случае? Как предупре-
дить гибель цветков, гибель всего урожая? Опять надо
обратиться к физике, и она поможет найти средство спа-
сти сад. Дело в том, что за день поверхность почвы на-
гревается, а за ночь остывает вследствие потери тепла
через лучеиспускание. Есть ведь, оказывается, и невиди-
мые тепловые лучи, которые ночью уносят в атмосферу
тепло земной поверхности. Особенно быстро теряется теп-
ло в ясную, безоблачную ночь. Вы, наверное, уже заме-
32
чали, что облачная ночь бывает теплее. Слой облаков,
подобно теплой шубе, окутывает Землю, не дает ей силь-
но остывать. А нельзя ли чем-нибудь заменить облачный
слой? Оказывается, можно! При горении сырого топлива
образуется такой «тяжелый» дым, который не улетучи-
вается вверх, а расстилается низко над землей. Вот та-
кая «дымовая завеса» и может в саду сыграть роль теп-
лой шубы. Садоводы заранее по всему саду готовят «ды-
мовые кучи» с топливом — соломой, торфом, навозом, и
тогда заморозок не страшен. Дымовая пелена может как
бы оттеснить заморозок, согрев воздух вокруг плодовых
деревьев на 3—4°. Надо только не проспать, не прозевать
его!
ВОДА
Есть с капризами чудак —
Может кушать только так:
Разбавляй еду пожиже
Да неси ко рту поближе!
Без воды растение не может расти и плодоносить.
Вода необходима для роста и размножения клеток и тка-
ней. Она входит в состав всех органов растения. Вода —
активный участник процесса фотосинтеза. Испарение во-
ды из листьев охлаждает растение. Кроме того, вода-2-
посредник между всеми частями и органами растения:
ведь все питательные вещества передвигаются с водой,
в виде растворов.
Без воды нет еды. Вода служит также посредником,
средством связи между растением и почвой, откуда кор-
ни сосут раствор минеральных солей. Эти соли — основ-
ная пища растений. В сухом, нерастворенном виде
соли не могут усваиваться растением. Получается
так: еда — рядом, а без воды, «всухомятку» не прогло-
тишь.
Много ли воды пьет растение? Раствор солей расте-
ние потребляет только сильно разбавленный. Поэтому
оно вынуждено поглощать из почвы огромное количество
воды. Для образования в растении 1 г сухого вещества
через него должно пройти от 200 до 1000 г воды: у одних
растений — меньше, у других — больше. У яблони, напри-
зз
мер, на 1 г сухого вещества расходуется воды до 500 г
и даже больше. Потом эта вода почти вся испаряется
через листья. Так что растение — это ненасытный «водо-
хлёб».
Однако огромный расход воды растением не являет-
ся неоправданным расточительством. Одна причина
большого расхода воды была указана: корни растения
не могут всасывать «крепкий», насыщенный раствор со-
лей. А другая причина в испарении воды листьями, что
очень важно для охлаждения растения в условиях жар-
кой погоды. •
При недостатке влаги замедляется рост плодовых
растений, плохо развиваются листья, сильно осыпаются
завязи, а плоды получаются мелкие. Кроме того, эти пло-
ды созревают преждевременно и опадают. К тому же пло-
довые растения, ослабленные засухой, плохо переносят
зимние морозы.
Как сделать почву хранителем влаги, а не расточите-
лем ее. Вся вода, которую поглощает растение, посту-
пает в него из почвы, а сама почва получает ее, главным
образом, от тающего снега, от выпадающих дождей и в
меньшей степени — от грунтовых вод. Задача садово-
да— уловить всю влагу осадков, сберечь ее для расте-
ний, не дать ей пропасть бесполезно. С этой целью в са-
ду проводят ряд работ: осеннюю глубокую перекопку
почвы, или так называемое «дискование», затем — снего-
задержание, регулирование стока талых вод, чтобы не
дать им уйти из сада, способствовать их всасыванию в
почву; а с весны до осени — многократное мелкое рых-
ление почвы и попутно с этим уничтожение сорняков,
которые отнимают влагу у плодовых растений. Кроме
того, вокруг сада сажают садозащитную полосу из де-
ревьев и кустарников. Эта полоса сдерживает напор вет-
ра и ослабляет его иссушающее влияние на почву и пло-
довые насаждения.
И летом почве нужна шубка. Очень много воды ис-
паряется и помимо листьев, непосредственно с поверхно-
сти почвы. Чтобы уменьшить эту потерю воды, поверх-
ность почвы в саду можно застилать каким-либо прите-
няющим покрытием. Такое покрытие получило название
«мульча». В качестве мульчи может служить перегной,
торфяные крошки, опавший лист, соломенная сечка
34
и т. п. Толщина мульчирующего слоя должна быть около
5—7 см. Иногда мульчируют почву специальной бума-
гой, но достать ее не всегда легко. Очень хорош для
мульчирования перегной, но он тоже не всегда есть в
достаточном количестве. Есть еще одно хорошее покры-
тие для защиты почвы от испарения влаги: это хорошо
разрыхленный верхний слой.
Значит, не только зимой почва нуждается в укрытии
в виде снеговой белой шубки — и летом нужна почве
шубка! Только из другого материала — в виде мульчи-
рующего покрытия. И значение ее здесь тоже другое:
сберегать не тепло, а влагу.
Когда вода не подчиняется земному притяжению.
Итак, разрыхленный верхний слой почвы — общедоступ-
ная мульча. Но у нее есть один большой недостаток: она
требует частого возобновления. Пока верхний слой рых-
лый, он хорошо сберегает почвенную влагу нижних сло-
ев почвы. Но как только верхний слой расплывется после
дождя и превратится в плотную корку, он теряет свое
мульчирующее свойство. Даже наоборот — усиливает
потерю влаги из почвы. В уплотненном слое образуются
мельчайшие промежутки между частицами почвы —
поры. Эти тончайшие поры, или трубочки, называются
капиллярами.
В капиллярах вода ведет себя иначе, чем в крупных
промежутках между комочками рыхлой почвы. В рыхлой
почве вода проходит вниз и рассасывается в ее нижних
слоях. А в капиллярах вода вопреки земному притяже-
нию устремляется вверх! Дойдя до поверхности почвы,
она испаряется.
Капиллярность вредная и полезная. Вы, конечно, до-
гадались, что капиллярность в верхнем слое почвы — яв-
ление вредное и с нею надо бороться. Как только почва
покрылась коркой, следует немедленно разрыхлить ее,
сломать в ней все капилляры. Тогда верхний слой снова
приобретает мульчирующие свойства: он снова будет
сберегать почвенную влагу. Недаром рыхление называ-
ют «сухим поливом». О нем есть такие загадки:
1. Междурядья и ряды
Мы полили без воды:
Подсказала книга,
Полила... мотыга!
35
2 Возле яблонь, возле слив
Применяли мы полив:
Без воды — полив сухой,
Но он вышел неплохой!
Но в почве имеется и такая капиллярность, которая
не враг садоводу, а друг ему. Это капиллярность нижних
слоев почвы. Без нее во время длительной засухи сад
мог бы оказаться на грани гибели. Капилляры глубоких
слоев почвы подают влагу вверх к корням, черпая ее из
грунтовых вод, и этим в какой-то мере утоляют жажду
плодовых деревьев.
Дайте почве воды, но не забывайте и про воздух. Хо-
тя и применяет заботливый садовод разные способы для
накопления влаги в почве, ему редко удается обойтись
без полива сада, потому что потребность растений в во-
де чрезвычайно велика. Полив — это неотложная помощь
плодовым деревьям, немедленное и более полное утоле-
ние их жажды. Подробнее о поливе будет рассказано
ниже.
Однако и избыток влаги в почве — тоже вредное явле-
ние, пожалуй, даже более вредное, чем ее недостаток.
Избыточная вода вытесняет воздух из почвы. Дыхание
корней ослабляется, поглощение корнями питательных
солей уменьшается. Ослабление корневой системы вызы-
вает ослабление роста надземных частей плодового дере-
ва и даже опадение листьев и отмирание ветвей. Наибо-
лее благоприятным для плодовых растений считается
такой водный режим почвы, когда в ней содержится
60—80% воды по отношению к ее полному насыщению
водой. При избытке влаги в саду надо прокопать дре-
нажные канавки.
ВОЗДУХ
Кто кормится разом —
Раствором и газом?
Воздух для растений имеет двойное значение: он ну-
жен им и для дыхания и для питания. Надземная часть
плодовых растений окружена воздухом и свободно ды-
шит, поглощая кислорода столько, сколько ей требуется.
36
Хуже обстоит дело с корневой системой, которая тоже
нуждается в кислороде.
«Кислородная подушка» корней. Если почва слиш-
ком насыщена водой или сильно уплотнена, корни полу-
чают недостаточно кислорода. От кислородного голода-
ния корневая система угнетается, а это в конечном счете
плохо отражается на урожае. Корни в уплотненной почве,
можно сказать, «задыхаются». Им надо немедленно по-
мочь. Как только почва уплотнится и покроется коркой,
заботливый садовод, чувствуя беду своих питомцев,
немедленно приступает к рыхлению верхнего слоя почвы.
Не следует забывать и того, что кислород нужен также
для нормальной деятельности полезных бактерий в
почве.
Дождиком мыты, воздухом сыты. Растения берут из
воздуха и пищу — углекислый газ. Как вам известно, на
свету в листьях вырабатываются разнообразные органи-
ческие вещества, которые идут на построение тела рас-
тения. Если сжечь большую охапку дров, то из печи мы
выгребем лишь две-три горсточки золы. Только эта
малая часть была взята растением из почвы в виде со-
лей. А все остальное — вся органическая часть, которая
сгорела,— было взято из воздуха в виде углекислого
газа. Поэтому-то о растениях иной раз и говорят, что
они «дождиком мыты, воздухом сыты».
Ветер в саду. Воздух в саду очень редко бывает без
движения. Большинство дней в году — ветреные. Но ве-
тер бывает разной силы и разного направления. Какова
же роль ветра в саду? Полезен он или вреден? Слабый
или слегка умеренный ветер может считаться полезным
для сада. Он перемешивает слои воздуха, освежая его
состав в пределах кроны, приносит новые порции кисло-
рода и углекислого газа. Кроме того, умеренное провет-
ривание кроны мешает развитию грибковых болезней на
плодовых деревьях (парши, гнили и т. п.). Но сильный
ветер — это враг сада, он очень вредит ему! Ветер, осо-
бенно северный и восточный, вызывает сильные колеба-
ния температуры и влажности воздуха и почвы. Ветры
этих направлений зимой усиливают вредное влияние мо-
розов на плодовые деревья. Во время цветения сильный
ветер мешает работе пчел. При созревании плодов он
ломает сучья и сбивает яблоки. Плоды падают и бьются.
37
Для садовода опадание яблок — это беда. И ветер,
сбивающий плоды, наносит значительный вред урожаю.
Чтобы ослабить вредное влияние ветров, вокруг сада
сажают садозащитную или, как еще ее называют, «вет-
роломную» полосу из высоких деревьев вперемежку с
кустарниками.
ПОЧВЕННАЯ СРЕДА
Носит блузу — лишь зеленую,
Пьет водицу — лишь соленую.
Жизнедеятельность корней плодовых растений цели-
ком зависит от почвенной среды, от ее состава и строе-
ния, от ее свойств. Садовод может в большой степени
воздействовать на почвенную среду, улучшать ее, чтобы
она возможно полнее удовлетворяла потребностям рас-
тения.
Меню почвенной столовой. Почва — это та кухня, где
готовится пища для растений, и та столовая, где эта пи-
ща потребляется корнями. «Меню» почвенной столовой
очень разнообразно. Растение в виде солей берет из поч-
вы много различных элементов: азот, фосфор, калий,
кальций, серу, магний, железо, бор, марганец, медь,
цинк. Из них первые четыре элемента требуются расте-
ниям в больших количествах, остальные — в незначи-
тельных дозах, поэтому их называют «микроэлементами».
А удобрения, содержащие микроэлементы, называются
«микроудобрениями». Хотя эти удобрения и вносятся в
ничтожных количествах, но роль их велика.
Растение много потребляет кальция, но и запасы его
в почве тоже немалые, поэтому, в большинстве случаев,
нужды в нем растения не испытывают. Но азота, фосфо-
ра и калия очень часто не хватает в почве, и приходится
их вносить в виде удобрений. Надо всегда помнить, что
если ежегодно собирать урожай и не возвращать почве
тех питательных солей, которые она истратила на этот
урожай, то почва будет все более и более истощаться,
рост и плодоношение растений будет резко сокращаться.
«Три кита» почвенного плодородия. Итак, самые
нужные, самые важные для растений — это три элемен-
38
та: азот, фосфор и калий. У древних людей было наивное
и забавное теперь для нас представление о том, что буд-
то бы вся Земля держится на трех китах. Используя
отсюда образное сравнение, мы можем сказать, что весь
урожай держится на «трех китах» почвенного плодоро-
дия: азоте, фосфоре и калии. Возьмите любую книгу по
сельскому хозяйству, описывающую уход за растения-
ми,— и вы всюду встретите эти три названия, стоящие ря-
дом.
Эти три основные элемента почвенного питания по-
разному воздействуют на растение. При недостатке азо-
та прирост молодых побегов ослабляется, листья блед-
неют и даже преждевременно опадают, плоды бывают
мелкими. При внесении достаточного количества азот-
ных удобрений эти недостатки устраняются. Однако
чрезмерное внесение азота в почву может дать нежела-
тельные результаты: плоды делаются водянистыми и
невкусными, рост молодых побегов затягивается до
осени, их древесина не успевает вызреть, одревеснеть и
потом сильно повреждается зимними морозами. Кроме
того, у плодовых растений снижается устойчивость про-
тив различных болезней.
Внесение фосфорных удобрений усиливает закладку
плодовых почек, а также ускоряет созревание плодов.
Калий способствует усилению и ускорению вызрева-
ния древесины молодых побегов.
Но не все внесенные удобрения целиком усваиваются
растением. В большинстве удобрений растение исполь-
зует лишь его часть, которая получила название «дей-
ствующее начало». Норма внесения удобрения обычно
рассчитывается с учетом этого.
К азотным удобрениям относятся разные виды се-
литр, например, аммиачная селитра (35% азота), нат-
риевая селитра (около 15% азота) и другие. Сюда же
относится и сульфат аммония (около 20% азота). Селит-
ра— более ценное удобрение: она быстро растворяется,
легко усваивается растением. Но ее надо вносить не в
один прием, а раза два-три за сезон, понемногу, в виде
подкормок. Сульфат аммония обычно вносится в один
прием, так как он усваивается растением медленно.
Очень ценным и быстро действующим азотным удобре-
нием служит мочевина (46% азота). Все азотные удоб-
39
рения имеют вид белого сыпучего вещества, состоящего,
подобно поваренной соли, из мелких кристаллов.
Из фосфорных удобрений чаще всего используются
суперфосфат (около 15% действующего начала) и фос-
форитная мука (около 15—20% действующего начала).
Более ценным удобрением является суперфосфат, так
как он легче растворяется и быстрее усваивается расте-
нием. Фосфорные удобрения имеют, подобно извести, по-
рошковидное строение: суперфосфат светло-серого цве-
та, а фосфоритная мука окрашена темнее.
Из калийных удобрений самое лучшее — хлористый
калий (около 50% действующего начала), который лег-
ко растворяется и оказывает быстрое воздействие на
растение. Калийная соль и другие калийные удобрения
менее эффективны. Все калийные удобрения — мелко-
кристаллического строения.
Перечисленные здесь удобрения содержат лишь один
элемент питания и поэтому называются «простыми» удо-
брениями. Но, кроме них, существуют и «сложные» удо-
брения, содержащие в своем составе два или даже все
три главных элемента растительной пищи. В калийной
селитре, например, есть и калий и азот, а нитрофоска
содержит и азот, и фосфор, и калий. Нитрофоску можно
назвать «полным» удобрением, а калийная селитра хотя
и сложное удобрение, но неполное: в ней нет фосфора,—
значит, комплект элементов в ней неполный.
Заводы химических удобрений выпускают смеси пол-
ных удобрений, расфасованные в пакеты, на которых
даны подробные указания о способе использования удо-
брений. В работе юного садовода эти смеси могут найти
большое применение, так как удобны по своей расфасовке.
Из земли — в печку, из печки — в землю. Древесная
зола — ценное удобрение. В ней есть все минеральные
соли, которые растение когда-то взяло из почвы, кроме
азота. Азот во время горения превращается в летучие
соединения и теряется в атмосфере. Итак, минеральные
соли сначала из почвы перешли в состав древесины и
вместе с дровами попали в печку. Потом огонь разделил
составные части древесины — органическую от минераль-
ной: органическая сгорела и, превратившись в углекис-
лый газ и водяные пары, улетучилась, а минеральная
часть — все соли — осталась в печке, в виде золы. Потом
40
мы берем эту золу как удобрение и отправляем все ее
минеральные соли снова в почву. Получается кругово-
рот: из земли — в печку, из печки — в землю.
Юные садоводы должны бережно собирать золу и ис-
пользовать ее как калийно-фосфорное удобрение. Важно
только помнить, что зола, попавшая под дождь или снег,
теряет часть питательных веществ. Если ее негде хра-
нить, можно сразу разбрасывать под плодовыми и ягод-
ными растениями сада и мелко заделывать граблями или
мотыгой.
Торфяная зола менее ценное удобрение по сравнению
с древесной, а некоторые сорта торфа дают золм, совсем
не пригодную для удобрения из-за присутствия в ней
вредных для растения веществ.
Опыт. Чтобы узнать, пригодна ли зола местного вида
торфа для удобрения, проведите опыт на небольшой
площади, например, на нескольких кустах крыжовника,
смородины или на нескольких рядках земляники. Учти-
те результаты опыта и сделайте выводы. Варианты опы-
та: 1. Удобрение торфяной золой из расчета 400 г на 1 м2.
2. Удобрение торфяной золой из расчета 200 г на 1 м2.
3. Без удобрения.
Морской камень — помощник садовода. Бывают поч-
вы с кислой реакцией почвенного раствора, или, проще
сказать,— кислые почвы. К ним относится, например,
подзолистая почва северной, нечерноземной зоны. В та-
кую почву необходимо вносить известь: она улучшает
почву, погашает кислотность и делает ее более рыхлой.
Без известкования на подзолистой почве и остальные ви-
ды удобрений не дают хороших результатов. Известко-
вание почвы в саду значительно повышает урожай пло-
дов и их качество.
Известняк образовался когда-то на дне древнего мо-
ря, многие миллионы лег назад. Это — «морской» камень.
В специальных печах на заводах известняк прокаливают
на огне, а потом обливают водой. И тогда он рассыпает-
ся в белый порошок мучнистого вида. Это и есть известь,
так необходимая для улучшения почвы.
Не противники, а союзники. Органические удобрения
имеют важные преимущества по сравнению с минераль-
ными. Во-первых, они в легкодоступной форме содержат
все три важнейших элемента — азот, фосфор и калий, и,
41
кроме того, многие микроэлементы. Во-вторых, они улуч-
шают многие свойства почвы: делают ее более рыхлой,
более богатой и влагой и воздухом.
Если подзолистая почва бедна природным перегноем,
то земледелец может искусственно обогатить ее этим ве-
ществом: регулярно вносить в почву достаточное количе-
ство навоза и других органических удобрений. Почва ста-
нет темнее цветом, рыхлее, богаче питательными соля-
ми, влагой и воздухом — станет более плодородной.
Органические удобрения лучше минеральных, однако
их запасы не так велики и не могут полностью удовлет-
ворить сельское хозяйство удобрениями. На выручку
приходят минеральные удобрения. В сочетании с органи-
ческими полезная роль минеральных удобрений значи-
тельно увеличивается. Поэтому рекомендуется шире
применять совместное внесение в почву обеих групп удо-
брений. Они не противники, а союзники!
Компост. В компост входят самые разнородные со-
ставные части. Чего только нет в компостной куче! В нее
бросают и разные отходы с кухни, и торфяные крошки,
и ботву помидоров или картофеля, и свекольную ботву,
и зеленые, наружные листья капусты, и ее кочерыжки, и
прелую солому, и сенную труху, и выполотые сорняки...
Все это должно быть хорошо измельчено. Если стоит за-
сушливая погода, компостную кучу поливают водой,
а еще лучше — навозной жижей. Раза два-три за лето ее
перелопачивают и перемешивают; масса должна быть
однородной и рыхлой, это необходимо для деятельности
бактерий. При перемешивании полезно добавлять некото-
рые трудно растворимые минеральные удобрения, на-
пример фосфоритную муку. Через год получается орга-
ническое удобрение, мало чем уступающее навозу.
Чтобы питательные вещества компоста не вымыва-
лись дождями и не уходили в почву, основание под ком-
постной кучей желательно несколько углубить, а дно и
бока ямы зацементировать.
В саду удобно иметь две компостных кучи: в одной —
удобрение только заготавливается, а из другой, прошло-
годней,— уже готовое удобрение берется для внесения в
почву под плодовые растения.
Зеленому удобрению — зеленую улицу. К группе орга-
нических удобрений относится и так называемое «зеленое
42
удобрение». Специально посеянные растения в зеленом
состоянии (вскоре после цветения) запахивают в почву,
и там они быстро перегнивают. На зеленое удобрение
лучше высевать бобовые культуры, например люпин, дон-
ник, вику. Эти растения полнее обогащают почву азотом.
Из других групп растений часто используют горчицу и
гречиху. Зеленое удобрение с каждым годом получает
все более широкое применение в сельском хозяйстве.
О зеленом удобрении как важном способе повышения
урожайности можно сказать: зеленому удобрению — зеле-
пую улицу!
Повара «азотных блюд» в почвенной столовой. Со-
ставная часть воздуха, не поддерживающая дыхание,
давно была названа азотом. «Азот» в переводе на рус-
ский язык значит «безжизненный». Но впоследствии уче-
ные выяснили, что для питания и растений и животных
азот имеет чрезвычайно важное значение. Нет, пожалуй,
элемента более важного для жизни, чем азот! Азот вхо-
дит в состав белковых веществ. В почвенном питании
растения очень часто испытывают «азотный голод».
И вот что досадно: запасы азота в воздухе неисчер-
паемы, а взять их для питания растения не могут. Как
говорится в пословице: близок локоть, да не укусишь!
Однако надо сделать оговорку. Есть все-таки такие рас-
тения, из семейства бобовых, которые умеют пользовать-
ся для питания азотом воздуха. Для этого у них имеются
особые помощники: бактерии, живущие на корнях, в осо-
бых клубеньках. Бактерии поглощают азот из воздуха
и превращают его в растворимые азотные соли, которые
так необходимы для питания растения.
Эти бактерии — повара почвенной кухни, наши неви-
димые помощники в борьбе за высокий урожай.
Болотные консервы —для сада. Навоз — основное и
наилучшее органическое удобрение, но спрос на него так
велик, что его не хватает. Приходится искать замените-
лей. Ими могут служить компост и торф. Торф обычно
применяют для удобрения и в чистом виде, и как состав-
ную часть компоста.
А что такое торф? Из чего он состоит? Торф — это не
полностью сгнившие остатки болотных растений, жив-
ших много тысяч лет назад. Вода болота вытеснила воз-
дух, а без кислорода бактерии гниения не могут разви-
43
ваться. И вся масса торфа законсервировалась па
многие тысячи лет. Торф — это «болотные консервы».
Консервы солнечной энергии — поэтому торф исполь-
зуется как топливо, и консервы питательных веществ —
поэтому торф применяется как удобрение.
Свежий торф, только что взятый с болота, малопри-
годен на удобрение. В нем часто бывают некоторые вред-
ные для растений вещества. Если измельченный торф
раскинуть на лужайке слоем примерно в 20—30 см и
оставить его выветриваться, то под действием дождей,
солнца и ветра он постепенно теряет вредные вещества.
За лето его раза два-три перелопачивают, перемешивают
и через полгода, а еще лучше через год торф вполне мож-
но использовать на удобрение. Но все же лучше приме-
нять его не в чистом виде, а «пропустить» его через ком-
постную кучу. Можно также применять сухие торфяные
крошки как подстилку для скота. Такая подстилка хоро-
шо впитывает навозную жижу и, кроме того, значительно
увеличивает количество навоза.
В любом виде торф может широко применяться в са-
ду. Для питания яблонь пригодятся «эолотные кон-
сервы».
Состав и свойства почвы. Почвенное питание расте-
ний зависит не только от наличия солей, но и от состава
и свойств почвы. Внесение одного и того же удобрения
на разных почвах по-разному отзовется на урожае. Что-
бы разумно вмешиваться в жизнь почвы и правильно ве-
сти работы по повышению ее плодородия, надо хорошо
знать все особенности почвы, на которой растут ваши
плодовые растения.
В почве различают две основные части: минеральную
и органическую. Минеральная часть — это глина, песок
и минеральные соли, а органическая — перегной. Пере-
гной образуется от разложения корней растений, трупов
насекомых и червей и других органических остатков. Он
накопляется также при перегнивании органических удоб-
рений, запаханных в почву.
В зависимости от соотношения глины и песка почвы
получили различные названия: глинистая и суглинистая,
песчаная и супесчаная. К недостаткам глинистой почвы
надо отнести такие ее свойства: она тяжела для обработ-
ки, плохо пропускает влагу, медленно нагревается. Пес-
44
чаные почвы имеют другие недостатки: они плохо удер-
живают влагу, бедны питательными веществами.
Почвы среднего типа, в которых не особенно много
глинистых частиц и не особенно много песка,— напри-
мер, легкие суглинки,— имеют меньше недостатков. Од-
нако есть одно средство, которое может уменьшить пло-
хие свойства и глинистых и песчаных почв, сделать и те
и другие более плодородными. Это средство заключается
в создании особой структуры почвы. Почва с такой
особой структурой так и называется: «структурная
почва».
Почвенный цемент. Структурная почва состоит из
мелких комочков или крупинок, в которых почвенные
частицы крепко склеены между собой свежим перегноем.
Свежий перегной—это почвенный цемент. Комочки от
такого цемента получаются прочные, дождь не размы-
вает их, поэтому и корки не образуется, и воздух хорошо
проходит, и влага не теряется в атмосферу: ведь здесь
нет капилляров, которые бывают в почвенной корке. Та-
кая почва, благодаря рыхлости, и обрабатывается легче,
и прогревается быстрее. Полезные почвенные бактерии
работают в ней более активно: есть для них и перегной,
и воздух, и влага, и тепло, а больше им ничего и не
нужно.
Запас свежего перегноя в почве надо систематически
пополнять внесением новых порций органических удоб-
рений. Улучшите структуру почвы, и вы получите высо-
кий урожай.
Опыт. Подберите три куста смородины или крыжов-
ника одного возраста, одного сорта и одинаковых по силе
развития и проведите опыт. Перед весенней перекопкой
под один куст внесите полный набор минеральных удоб-
рений, под другой куст норму азотных удобрений уве-
личьте в полтора раза, остальные дайте в нормальной
дозе; под третий куст азотных удобрений не давайте, а
остальные внесите. Наблюдайте, как будут расти побеги
и листья. Через каждую неделю измеряйте длину трех
побегов на каждом кусту. Сравните урожайность плодов.
Задание. Бросая щепотку удобрения в стакан с водой
и помешивая палочкой, узнайте: какие удобрения рас-
творяются лучше и какие хуже. Научитесь распознавать
минеральные удобрения по внешнему виду.
Глава IV
ОСНОВНЫЕ СОРТА ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ
КУЛЬТУР СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ РОССИИ
Каждая порода плодово-ягодных растений может
быть представлена большим количеством разных сортов.
Эти сорта различаются между собой по многим призна-
кам: по сроку созревания, по морозостойкости, по уро-
жайности, по вкусу, крупности и окраске плодов, по их
лежкости и т. п. Надо иметь в виду, что не может быть
такого сорта, который был бы хорош для любой обла-
сти. Каждый сорт наилучшим образом проявляет себя
только в определенных климатических и почвенных усло-
виях. Для каждого района существует свой примерный
набор более подходящих сортов. Сорта, которые ре-
комендуют для посадки в определенном районе, назы-
ваются «районированными» сортами.
Плодовый конвейер сада. При подборе сортов для по-
садки важно включить сорта с таким расчетом, чтобы
увеличить период потребления плодов и ягод в свежем
виде. Как кончатся плоды летних сортов яблони, поспе-
вают осенние, а за ними — зимние. Получается плодовый
конвейер. Поэтому под зимние сорта желательно выде-
лить большую часть яблоневого сада—до 70—85%.
В индивидуальном садоводстве можно считать удачным
соотношение между летними, осенними и зимними сор-
тами — как 1:2:3.
Необходимо также учесть зимостойкость сорта, вку-
совые и другие качества плодов. При самобесплодности
основных сортов важно иметь в саду соответствующие
сорта-опылители.
Количество сортов очень велико. Ввиду ограниченно-
го объема данной книги приводим здесь краткие сведе-
ния лишь о некоторых сортах — о тех, которые наиболее
распространены в средней полосе Европейской части
СССР.
ЯБЛОНЯ
Анис алый. Плоды средней величины (60—70 г).
Сорт народной селекции, очень урожайный, морозостой-
кий, осенний. Окраска плода — с размытым, ровным ру-
46
мянцем почти по всей поверхности. Лежкость до 80—
100 дней. Опылители: Боровинка, Антоновка обыкновен-
ная, Папировка.
Анис полосатый. Плоды средней величины (60—
70 г), плосковато-округлые. Окраска зеленовато-желтая,
с полосатым румянцем. Вкус кисло-сладкий, плоды
ароматные. Сорт народной селекции, осенний, морозо-
стойкий, очень урожайный. Лежкость до 80—100 дней и
больше. Опылители — те же, что и у Аниса алого.
Антоновка-каменичка. Плоды среднего разме-
ра (80—100 г), светло-желтые с небольшим желтовато-
розовым румянцем. Сорт зимний, народной селекции,
лежкость до 120—150 дней (дольше, чем у Антоновки
обыкновенной). Сорт исключительно морозостойкий.
Урожайность средняя. Опылители: Анис, Осеннее поло-
сатое, Славянка.
Антоновка обыкновенная. Сорт народной се-
лекции, зимний, морозостойкий. Урожайность очень вы-
сокая. Плоды крупные (120—180 г), желтые, превосход-
ного вкуса. Лежкость до 100— 130 дней. Опылители:
Анис, Осеннее полосатое, Славянка. Содержание вита-
мина С у Антоновки в 4 раза больше, чем в среднем по
другим сортам.
Бельфлер-китайка. Сорт выведен И. В. Мичу-
риным. Плоды очень крупные (180—250 г.), превосход-
ного вкуса. Сорт осенний, лежкость до 60—70 дней. Зи-
мостойкость хорошая, урожайность средняя. Окраска
плода светло-палевая, мякоть снежно-белая, с сильным
ароматом, румянец — штрихами. Опылители: Коричное,
Антоновка, Осеннее полосатое.
Боровинка. Сорт народной селекции, осенний,
зимостойкий. Урожайность высокая. Плоды средней ве-
личины (90—НО г), желтые, с полосатым румянцем.
Лежкость до 30—50 дней. Морозостойкость хорошая.
Опылители: Коричное, Анис, Папировка.
Грушовка московская. Сорт народной селек-
ции, летний, очень зимостойкий, урожайный. Плоды мел-
коватые (50—60 г). Лежкость до 10—20 дней. Плоды
вкусные, светло-желтые, с красно-оранжевыми штриха-
ми. Опылители: Коричное, Анис, Антоновка.
Коричное полосатое. Сорт народной селекции,
осенний, очень зимостойкий, довольно урожайный. Пло-
47
ды (80—90 г), очень вкусные, ароматные, золотисто-
желтые, с темно-красными полосками. Лежкость до 30—
40 дней. Опылители: Анис, Антоновка, Грушовка.
Мельба. Американский сорт, летне-осенний. Плоды
средней величины (80—90 г), превосходного вкуса, зеле-
новато-желтые, с полосатым румянцем. Урожайность
очень высокая. Зимостойкость средняя. Лежкость пло-
дов— до 20 — 30 дней. Опылители: Боровинка, Анто-
новка.
Налив белый. Летний сорт народной селекции,
зимостойкий, очень урожайный. Плоды средней величины
(70—100 г), без румянца, белокожие, приятного вкуса.
Лежкость до 15 — 20 дней. Опылители: Анис, Грушовка.
Осеннее полосатое (Штрейфлинг). Сорт осен-
ний, зимостойкий, высокоурожайный. Плоды довольно
крупные (100—170 г), ребристые, конической формы,
светло-желтые, с полосатым румянцем. Вкус очень хоро-
ший. Лежкость до 40—50 дней. Опылители: Антоновка,
Папировка.
Папировка. Летний сорт, зимостойкий, высокоуро-
жайный. Плоды довольно крупные (130—150 г), светло-
желтые, без румянца, с белыми подкожными точками,
вкусные, ароматные. Лежкость до 12—15 дней. Опыли-
тели: Анис, Боровинка, Грушовка.
Пепин шафранный. Сорт получен И. В. Мичу-
риным, зимний, очень урожайный. Зимостойкость
средняя. Плоды средней величины (75—100 г), овально-
конические, золотисто-желтые, с ярким румянцем почти
по всей поверхности, ароматные, с превосходным вкусом.
Лежкость до 100—140 дней. Крона поникшая, развеси-
стая. Опылители: Антоновка, Славянка, Бельфлер-ки-
тайка.
Победа. Зимний сорт, очень урожайный, морозо-
стойкий, выведен С. Ф. Черненко. Плоды очень крупные
(200—250 г), зеленоватые, без румянца, ароматные,
очень вкусные. Лежкость до 150—200 дней. Опылители:
Антоновка, Славянка.
Славянка. Зимний сорт, полученный И. В. Мичу-
риным, очень урожайный. Плоды средней величины
(90—120 г), светло-палевой окраски, ароматные, с хо-
рошим вкусом. Лежкость до 140—160 дней. Опылители:
Антоновка, Бельфлер-китайка, Коричное.
ГРУША
Бергамот осенний. Сорт осенний, зимостойкий,
высокоурожайный. Плоды мелкие, сладкие. Лежкость до
40—60 дней. Опылители: Бессемянка, Тонковетка. Про-
исхождение сорта точно не известно.
Бессемянка. Летний сорт народной селекции.
Плоды средней величины, мякоть дынно-желтая, слад-
кая, полутающая. Лежкость до 20 дней. Опылители:
Тонковетка, Бергамот осенний.
Тонковетка. Летний сорт народной селекции,
очень зимостойкий, урожайный. Плоды мелковатые, по-
средственного вкуса. Опылители: Бессемянка, Лимонка.
вишня
Владимирская. Сорт народной селекции, очень
зимостойкий. Плоды крупные или средней величины,
темно-красные, приятного вкуса. Опылители: Любская,
Шубинка.
Любская. Очень урожайный сорт народной селек-
ции. Плоды средней величины, красные, при созревании
почти черные. Мякоть кислая.
Плодородная Мичурина. Очень урожайный
сорт. Плоды довольно крупные, бледно-красные, кислые.
Используется для технической переработки.
Склянка розовая. Морозостойкий и очень уро-
жайный сорт народной селекции. Созревает рано. Пло-
ды средней величины, ярко-красные или розовые.
Мякоть нежная, водянистая, сок бесцветный, кисло-
сладкий.
Ширпотреб черная. Урожайный и зимостойкий
сорт, получен И. В. Мичуриным. Плоды крупные, чер-
ные, вкусные, сок темный, почти черный. Опылители:
Владимирская, Любская.
СЛИВА
Венгерка московская. Зимостойкий и урожай-
ный сорт. Плоды среднего размера, темно-синие,
вкусные. Опылители: Ренклод колхозный, Ренклод
реформа.
3 Юному садоводу	49
3 юз и н с к а я. Сорт народной селекции, урожайный,
зимостойкий. Плоды крупные, вкусные, малиновой
окраски. Опылители: Венгерка московская, Скороспелка
красная, Ренклод колхозный.
Очаковская желтая. Сорт средней зимостойко-
сти и средней урожайности. Плоды мутно-желтые, вкус-
ные, довольно крупные. Опылители: Озимая красная,
Ренклод колхозный.
Ренклод колхозный. Сорт получен И. В. Мичу-
риным, зимостойкий, урожайный. Плоды зеленовато-жел-
тые, средней величины. Опылители: Ренклод реформа.
Скороспелка красная. Сорт зимостойкий, уро-
жайный. Плоды мелкие, красные, удовлетворительного
вкуса.
Сорта ягодных культур.
Из сортов земляники наибольшее распространение
имеют: Комсомолка, Красавица Загорья, Поздняя из За-
горья, Рощинская, Внучка, Мысовка, Фестивальная, Ада
(сорт ремонтантный ‘).
Из сортов малины распространены: Мальборо, Усан-
ка, Калининградская, Новость Кузьмина, Никольская.
Из сортов черной смородины: Голиаф, Боскопский ве-
ликан, Лия плодородная, Голубка, Кент, Память Мичу-
рина, Победа.
Из сортов красной и белой смородины: Версальская
белая, Версальская красная, Голландская белая, Гол-
ландская красная, Файя плодородная (красная)1, Пул-
ковская красная, Красный крест, Щедрая.
Из сортов крыжовника: Английский (желтый), Вар-
шавский (красный), Зеленый бутылочный, Финик (яго-
ды крупные, красные), Московский красный, Русский,
Смена, Огольцовский (без шипов).
1 «Ремонтантными» называются сорта с растянутым пе-
риодом плодоношения. Ремонтантная земляника может давать пло-
ды и летом и осенью.
Глава V
РАЗМНОЖЕНИЕ ПЛОДОВЫХ И ЯГОДНЫХ
РАСТЕНИЙ В САДУ
Пестрая семейка. Если мы посеем какой-либо сорт
зерновых культур, например овса или проса, то и вы-
растет такой же сорт, с теми же признаками и свойства-
ми растений. Но у плодовых и ягодных культур полу-
чается совсем не так. Если, к примеру, мы посеяли бы
семена Антоновки, вырастили бы из них яблоньки и
собрали бы с них урожай, то оказалось бы, что почти
все молодые яблоньки не похожи на свою мать — Анто-
новку; не похожи они и между собой. У всех плоды раз-
ного вкуса, разной крупности, разной окраски, разной
формы и т. д. Различны бы оказались и другие свойства
растений: их урожайность, морозостойкость, сила роста
и т. п. И многие из молодых яблонь оказались бы гораз-
до хуже материнского растения. То же самое получи-
лось бы и при посеве семян смородины, крыжов-
ника, земляники. Вот какая «пестрая семейка» полу-
чается при посеве семян с одного растения! Поэтому
садоводы чаще всего размножают плодово-ягодные
культуры не семенами, а вегетативным способом: отвод-
ками, черенками, прививкой и т. п. При вегетативном
размножении признаки и свойства сорта передаются мо-
лодому поколению более полно.
Кто стоит на чужих ногах? Одни растения сада при
определенных условиях могут от побегов давать корни,
другие, наоборот, от корней пускают побеги. Третьи
почти лишены таких свойств: не бывает у них обычно
ни корней на побегах, ни побегов на корнях. Такие куль-
туры приходится размножать прививкой. Прививка су-
щественно отличается от всех остальных способов веге-
тативного размножения тем, что молодые растения при
этом развиваются на чужих корнях — на корнях подвоя,
то есть того растения, на котором была сделана привив-
ка. Образно говоря, яблоня в саду стоит «на чужих
ногах»! При всех других приемах вегетативного размно-
жения растения вырастают на своих корнях, они, как
говорят, «корнесобственные».
51
Чем удобны корнесобственные плодовые деревья.
Яблоню, грушу и многие сорта слив и вишен обычно раз-
множают прививкой. Значит, они растут на чужих кор-
нях. Но при определенных условиях их можно вырастить
и на своих корнях — сделать «корнесобственными». Во
многих случаях это удобно для садовода, так как мож-
но обойтись без посева семян, без хлопотливых работ с
прививкой и т. д. Удобны корнесобственные растения и
в другом отношении. Если наземная часть их сильно
пострадает от мороза или штамб будет объеден грызу-
нами, то поросль, которая пойдет от корней, будет куль-
турная, с признаками того же сорта. Не потребуется ни
прививки, ни посадки нового растения. А привитые де-
ревья, растущие на чужих корнях, в случае больших
повреждений дают от корней дикие или полудикие от-
прыски,— их приходится вырубать или делать новую
прививку.
Как можно получить корнесобственные яблони или
другие плодовые деревья, будет рассказано ниже.
Ягодные кустарники и землянику размножают без
прививки, поэтому они являются корнесобственными
растениями.
РАЗМНОЖЕНИЕ УСАМИ
Земляника имеет несколько видов побегов, из кото-
рых особую роль играют так называемые «усы», они слу-
жат для вегетативного размножения. Эти побеги слабые,
тонкие, длинные, они стелются по земле, как обрывки
шпагата. Подниматься вверх они не могут, только «пол-
зут» по земле. На этих ползучих побегах образуются поч-
ки, из которых развиваются молодые растения земляни-
ки, или розетки: кверху идут тройчатые листочки, а
книзу, в землю,—пучок корешков. Розетки сидят на стеб-
ле гуськом — одна за другой, на некотором расстоянии
друг от друга: первая розетка — большая, это старшая
«дочка» земляники; дальше —розетка поменьше, это
вторая «дочка» и т. д.
Когда «мало» лучше, чем «много». По ползучему
стеблю материнское, или «маточное», растение земляни-
ки посылает органические питательные вещества своим
52
дочерним растениям, помогая им быстрее укорениться и
окрепнуть.
В природных условиях участок стебля между маточ-
ным растением и молодым отпрыском со временем пе-
регнивает, и молодая розетка становится самостоятель-
ным растением. Так происходит вегетативное размноже-
ние земляники в естественной среде — в лесу, на лугу.
В культурных условиях, на земляничной плантации, ко-
гда молодые побеги надо использовать в качестве рас-
сады, ус перерезают лопатой или ножом, а розетку осто-
рожно выкапывают, стараясь сохранить побольше кор-
ней.
Чтобы рассада была крепкой, с густым пучком кореш-
ков, рекомендуется слегка вдавливать в землю молодую
розетку и присыпать ее корни рыхлой почвой, а потом по-
ливать по мере надобности. Хорошо еще дать одну-две
подкормки: и рассада будет сильной, урожай ягод от
нее будет высоким.
Полезно также обрезать весь конец уса, где разви-
ваются более молодые, но слабые отпрыски,— оставить
для рассады лишь одну-две розетки, ближайшие к ма-
точному растению. Большое количество слабых отпрыс-
ков истощает маточный куст и снижает урожай ягод.
Пусть лучше будет мало рассады, но зато она будет
сильная, крепкая. Конечно, если потребность в рассаде
очень велика, можно вырастить ее и из молоденьких,
поздних отпрысков, но это дело хлопотливое.
Опыт. При выращивании рассады земляники прове-
дите опыт с обрезкой усов. На одном рядке (или гряд-
ке) на усах оставьте только по одной первой розетке, а
ус позади нее обрежьте. На другом рядке усы оставьте
без обрезки. Сравните, где рассада получится лучше,
сильнее.
РАЗМНОЖЕНИЕ ОТВОДКАМИ
Само название этого способа размножения подсказы-
вает его основной при^м: ветка куста (или дерева) отво-
дится в сторону от маточного растения и прижимается к
земле. В том месте, где ветка соприкасается с почвой,
многие растения способны пускать корни. Когда корни
53
хорошо разовьются, окоренившуюся ветку отрезают от
материнского растения и высаживают. Отводками легко
размножаются крыжовник и смородина. Но размноже-
ние отводками можно применить и к другим растениям
сада — вишням, сливам, даже к яблоням и грушам. Хо-
тя они окореняются не так легко, как крыжовник, но до-
биться успеха все же можно.
Земляника подсказала садоводу. Хотя размножение
отводками и считается особым, самостоятельным спосо-
бом вегетативного размножения, но между этим спосо-
бом и размножением земляники усами особой разницы
нет. Размножение усами—это такое же размножение
отводками, но только земляника сама себе делает от-
водки, а у крыжовника это делает садовод. Возможно,
что когда-то, давным-давно земляника подсказала чело-
веку, как делать отводки у ягодных кустарников.
В садоводстве различают три вида отводков: горизон-
тальные, вертикальные и дуговидные.
Горизонтальные отводки. Для горизонтальных отвод-
ков у крыжовника или смородины выбирают побеги про-
шлого года, они легче укореняются. Почва вокруг куста
должна быть предварительно взрыхлена. По направле-
нию радиуса куста в почве мотыгой проводится бороздка.
Размножение крыжовника горизонтальными отводками.
Если почва сухая,
нужно дно бороздки
смочить из лейки
(без ситечка). Затем
побег пригибают к
земле, кладут его на
дно бороздки, весь
целиком, пришпили-
вают деревянными
крючками, которые
заранее готовят, и
закрывают почвой
на 4—5 см. Из почек
разовьются побеги,
которые начнут уко-
реняться. В течение
лета эти побеги ра-
за два-три окучива-
ют, а также прово-
дят и другие рабо- w
rj	Укорененные отводки красной
ты: рыхление почвы,	смородины,
прополку, полив,
подкормку. Очень полезно замульчировать почву пере-
гноем или торфяными крошками. К концу лета верхушки
у побегов прищипывают и этим приостанавливают их
рост и ускоряют вызревание древесины, что очень важ-
но для перезимовки побегов.
Осенью выдергивают крючки из земли, а отводок от-
капывают, отрезают его от маточного куста и разрезают
секатором на несколько частей, по числу укоренившихся
отпрысков. Молодые растеньица для подгонки высажи-
вают на особую делянку или грядку с хорошо обработан-
ной и удобренной почвой. Если же корневая система от-
прысков хороша, их можно высадить на постоянное
место.
Если в саду есть плодовые деревья с низко располо-
женными ветвями, которые удобно пригнуть к земле,
пришпилить и прикопать почвой, можно попробовать
получить отводки у яблонь или слив. Некоторым садово-
дам удается укоренять даже довольно толстые ветки,
если их перетянуть кольцами из мягкой проволоки (мед-
ной или алюминиевой) на расстоянии около 10 см коль-
55
цо от кольца. Возле каждой перемычки образуется своя
корневая система. Так, из одной ветки можно получить
несколько отпрысков, и все они дадут корнесобственные
растения. Отделяют такие отпрыски от маточного дере-
ва через год, на следующую осень. Ветку разрезают на
несколько саженцев в соответствии с развитием корне-
вой системы.
Вертикальные отводки. Соприкосновение ветки с поч-
вой может быть достигнуто двумя способами: 1) прибли-
жением ветки к почве и 2) приближением почвы к ветке.
Первый способ осуществляется, как мы уже знаем, при
горизонтальных отводках. А для второго способа приду-
мали вертикальные отводки. Как показывает само на-
звание второго способа, при его применении побег
остается стоять как стоял: в вертикальном положении,
а к нему высоко подсыпают рыхлую, влажную почву, то
есть окучивают. Но при этом способе размножения нуж-
на предварительная подготовка. Побеги старого куста
плохо укореняются, поэтому сперва надо омолодить
куст. Как только сойдет снег, куст смородины или кры-
жовника срезают на уровне почвы или чуть повыше и
вносят удобрение — по 100—150 г селитры на куст. Вско-
ре от пробуждения спящих почек появляются молодые
побеги. Когда они образуют шесть-семь листочков, вер-
хушки побегов прищипывают; это способствует лучше-
му ветвлению побегов. При достижении побегами высо-
ты в 25—30 см их окучивают рыхлой и влажной почвой.
Если дождя давно нет, накануне участок хорошо поли-
вают. Через месяц проводят второе окучивание, после
чего высота холмика земли достигает 30—35 см. Осенью
куст разокучивают и побеги вырезают на уровне почвы.
Отводки с сильной корневой системой можно высадить
на постоянное место, а со слабыми корнями — на отдель-
ную грядку, для подгона.
Дуговидные отводки. При размножении дуговидными
отводками отводят и пригибают к земле не весь побег, а
только его среднюю часть, верхушечную часть оставляют
свободной, на свету. На том участке побега, который
пригнут к земле и закрыт почвой, развиваются корни.
Отогнутая ветка имеет дуговидную форму: один конец
дуги — у маточного куста, другой — у верхушечного
участка побега. Середину побега пришпиливают
56
деревянным крючком типа рогатки. Затем вбивают в
землю колышек, к которому подвязывают верхнюю часть
побега, чтобы он рос не вбок, а кверху. В течение лета
проводится тщательный уход. Осенью отводок отрезают
от маточного куста и высаживают на подгоночную гряд-
ку, где через год он будет уже готов к пересадке на по-
стоянное место.
Для лучшего развития корневой системы перед при-
гибанием побега проводят подготовительную работу.
Чтобы ее понять, припомните, как происходит передви-
жение по стеблю питательных веществ. Когда верхняя
часть отводочного побега, не зарытая в землю, разви-
вает листья, в них на свету образуются органические ве-
щества. По коре они будут передвигаться вниз. Одна
часть этих веществ задержится в зоне засыпанного зем-
лей участка побега и пойдет на образование корней.
Другая часть уйдет в маточный куст. Следует задержать
побольше органических веществ, пресечь им путь в ма-
точный куст. Для этого есть три способа: 1) кольцевание
коры (колечко коры снимается шириной в 5—8 мм);
2) перетяжка коры мягкой проволокой и 3) косой над-
рез побега снизу на половину его толщины. Перетяжку
коры побега делают двумя способами: или перетягивают
одним колечком, а концы проволоки слегка закручивают
плоскогубцами или пальцами; или же концы не закручи-
вают, оставляют свободными, но тогда делают три
оборота мягкой проволоки.
Опыт 1. Сделайте на крыжовнике или смородине го-
ризонтальные и вертикальные отводки. Осенью сравните
результаты по мощности развития корневой системы.
Опыт 2. Сделайте несколько дуговидных отводков
крыжовника или смородины и примените разные спосо-
бы перехвата органического потока веществ в зоне зары-
того в землю участка побега. Осенью сравните степень
окоренения и величину надземного роста побега.
Опыт 3. Если в саду есть плодовые деревья (семеч-
ковые и косточковые) с низкими ветвями, попробуйте
сделать дуговидные или горизонтальные отводки, как это
было описано выше.
РАЗМНОЖЕНИЕ ЧЕРЕНКАМИ
Черенком называется отрезок растения с почками, то
есть кусочек стебля или корня. В садоводстве при раз-
множении растений используют три вида черенков:
1) стеблевые деревянистые, 2) стеблевые зеленые и
3) корневые.
При размножении отводками и усами молодые расте-
ния укореняются, будучи непосредственно связанными с
маточным кустом. От материнского растения они полу-
чают воду и питательные вещества в течение всего сезо-
на. А вот при размножении черенками молодое поколе-
ние развивается совершенно самостоятельно: связь с ма-
теринским растением прервана. Однако если получше
вдуматься, и здесь можно найти некоторую долю мате-
ринской помощи: ведь в черенках материнское растение
отложило значительный запас питательных веществ. Он
очень необходим в первые дни, когда черенок еще не
успел развить свою листву и свои корни,— пока не стал
«на свои ножки». Нечто подобное мы наблюдаем и в се-
мени растения: оно ведь тоже оторвано от «матери», но
прорастает за счет запасов, накопленных ею.
Стеблевые деревянистые черенки. Черенки из одно-
летних побегов с вызревшей древесиной чаще всего ис-
пользуются при размножении черной смородины и вино-
града. Иногда такими черенками размножают также
крыжовник и некоторые другие растения.
Черенки черной смородины лучше всего сажать осе-
нью, сразу после листопада. Можно посадку делать и
ранней весной, но при этом возникают некоторые неудоб-
ства. Смородина очень рано трогается в рост, когда поч-
ва еще сырая, мажется и не пригодна для обработки.
Если подождать, когда почва подсохнет, то побеги смо-
родины уже распустят листья и не годятся для высадки.
Поэтому для весенней посадки приходится заготовлять
черенки заранее: или поздно осенью, или в конце зимы.
Возникают некоторые заботы и с хранением черенков.
При осенней заготовке связанные в пучок черенки хранят
в подвале, закопав во влажный песок. Можно прикопать
их и в почву, но здесь они могут весной прорасти преж-
девременно. Приходится к концу зимы снег на месте
прикопки закрывать опилками или соломой, чтобы за-
58
Посадка черенков черной
СхМОрОДИНЫ.
держать его таяние и
не дать черенкам слиш-
ком рано прорасти.
При зимней заготовке
черенков их зарывают
в снег, а потом, к кон-
цу зимы, его укрывают
опилками или соломой.
Черенки смородины
не должны быть очень
короткими: в коротких
черенках мал запас питательных веществ, и растение
вырастает слабенькое. А слишком длинный черенок не-
удобен для посадки, так как он почти весь должен быть
погружен в почву. В садоводстве принята средняя длина
черенка: около 18—20 см. Для заготовки черенков сре-
зают только однолетние побеги, выбирая достаточно
толстые, здоровые и прямые. Верхушку побега, где
почки слабее, срезают и выбрасывают. Верхний срез у
черенка надо делать на 1 см выше почки, а нижний —
под самой почкой.
Почва для посадки черенков должна быть плодород-
ной и хорошо обработанной. Перед посадкой по шнуру
размечают ряды на расстоянии 70—80 см один от друго-
го, а в ряду черенки сажают на 12—15 см друг от друга.
Черенок лучше сажать наискось, под углом в 45°, и так,
чтобы верхушки черенков были направлены вдоль ряда.
Черенок почти весь погружают в почву: оставляют сна-
ружи только одну-две верхние почки, из которых будет
развиваться надземная часть молодого растения. Чтобы
при погружении черенка в почву не повредить почек, его
сажают «под колышек». Сначала колышек втыкают в
землю в наклонном положении, а потом уже, приподняв
верхний конец колышка, под него вводят черенок. После
этого колышек выдергивают из почвы. Почву вокруг че-
ренков плотно обжимают, а если она сухая, поливают.
После посадки полезно замульчировать почву перегно-
ем или торфяными крошками. Последующий уход за че-
ренками заключается в рыхлении почвы, удалении сор-
няков и поливе. Все это делается по мере надобности, в
соответствии с погодой и состоянием почвы. Если почва
недостаточно плодородна, можно провести одну или две
59
подкормки. При хорошем уходе к осени вырастают креп-
кие кустики, годные к высадке на постоянное место в
саду. Их выкапывают лопатой, а надземную часть обре-
зают на высоте 20 см.
Задание. Перед заготовкой черенков черной смороди-
ны рассмотрите внешний вид веток куста. Определите
возраст разных участков ветки: найдите однолетний, двух-
летний и трехлетний участки и сравните цвет коры на
них. Найдите кольцевые рубцы на границе соседних при-
ростов разных лет. Для черенкования срезайте только
однолетние побеги.
Опыт 1. Сравните, из какой зоны побега черной
смородины черенки лучше укореняются и сильнее растут:
из верхней, средней или нижней? Для опыта посадите по
5—10 черенков из каждой зоны побега.
Опыт 2. Срежьте несколько черенков черной смороди-
ны вдвое короче принятой длины (9—10 см) и посадите
в одном ряду с длинными черенками. Количество длин-
ных и коротких черенков должно быть одинаковым. При
посадке оставьте снаружи одну почку. Сравните развитие
растений из коротких и длинных черенков. Объясните
причину разницы в развитии корневой системы и надзем-
ной части.
Опыт 3. Сравните осеннюю посадку черенков черной
смородины с весенней посадкой.
Опыт 4. Попробуйте размножить черенками красную
смородину, высаживая черенки в конце августа. Черенки
после высадки притените и поддерживайте достаточную
влажность почвы регулярными поливами.
Стеблевые зеленые черенки. Когда срезают со сморо-
дины или яблони молоденький зеленый побег с двумя-
тремя листочками, то сначала бывает трудно поверить,
что такой «малыш» пригоден для вегетативного размно-
жения: стебелек его слаб и гнется, как травинка, листья
очень нежные, тонкие и через 20 минут после срезки уже
повисают, вянут... Но, оказывается, такой побег или зеле-
ный черенок может дать начало молодому растению.
Только для успешного укоренения таких черенков нужны
особые условия: рассеянный свет и влажная атмо-
сфера.
В средней полосе зеленое черенкование начинают
проводить с середины июня. На зеленые черенки идут
60
верхушки молодых зеленых побегов с листьями. Черенок
должен иметь два-три междоузлия с листочками. Режут
черенки острым ножом. Нижний срез делают под узлом,
а верхний — на 1 см выше узла. Срезанные черенки ув-
лажняют, чтобы они до посадки не завяли. Сажают их в
парник, который заранее наполняют плодородной почвой,
а сверху насыпают слой речного песка в смеси с торфя-
ными крошками.
Для более быстрого укоренения черенки перед посад-
кой обрабатывают особыми ускорителями роста или
ростовыми веществами, например гетероауксином или
ИМК. Раствор готовится в очень слабой концентрации,
примерно 25—100 мг на 1 литр воды. В раствор погру-
жают только нижнюю часть черенков и держат в нем в
течение 12—15 часов. Сажают черенки мелко — на глуби-
ну 1—1,5 см, с расстоянием между растениями в 7—8 см.
Посадку обильно поливают и парник закрывают рамой.
Стекла или пленку на раме заранее белят мелом, чтобы
уберечь черенки от солнцепека. Кроме того, в жаркие
часы парник притеняют еще и рогожами. Почва и воздух
в парнике должны быть все время в умеренно влажном
состоянии.
В крупных питомниках размножение растений зеле-
ными черенками может иметь очень большое значение.
Хабаровский питомник, например, ежегодно укореняет
250 тысяч зеленых черенков черной смородины. Можно
укоренять зеленые черенки и других плодовых и ягодных
культур: красной смородины, крыжовника, вишен, сливы
и даже семечковых — яблони и груши. Правда, семечко-
вые укореняются не так легко и процент прижившихся
зеленых черенков у них, конечно, ниже, чем у смородины.
В крупных питомниках применяют специальные «тумано-
образующие установки» с автоматической регуляцией
увлажнения. Они непрерывно поддерживают нужный ре-
жим влажности.
На пришкольном участке и в приусадебном саду вы-
ращивание зеленых черенков в парнике — дело слишком
хлопотливое и малонадежное. Поэтому некоторые садо-
воды-любители стараются как-то упростить способ выра-
щивания зеленых черенков, чтобы можно было обойтись
без парников. Они выращивают зеленые черенки в откры-
том грунте на рассеянном свету, в затененном месте: под
61
кустами, под кронами яблонь или под укрытием из рого-
жи, которую натягивают на расстоянии 25 см от верху-
шек черенков. В почву заранее добавляют мелкого пере-
гноя, а сверху настилают слой речного песка в смеси с
мелкими торфяными крошками. После посадки почву
обильно поливают и мульчируют. Вокруг этого «питом-
ничка» полезно сделать ограждение для защиты от ветра
(из хвороста или из живых растений — подсолнечника,
кукурузы и других высокорастущих растений). В после-
дующее время раза три-четыре в день проводят опрыски-
вание черенков из лейки с мелким ситечком. К концу
августа делают прищипку верхушек черенков, что способ-
ствует лучшему одревеснению и лучшей перезимовке.
К концу сентября на многих черенках образуются кореш-
ки. Однако лучше черенки не тревожить пересадкой, а
оставить на месте еще на год. По сравнению с парнико-
вым выращиванием процент укоренения черенков в от-
крытом грунте бывает значительно меньше.
Особо ценные зеленые черенки иногда выращивают
в комнатных условиях, на рассеянном свету, накрывая
их стеклянной банкой. Под этим колпаком достаточно
хорошо поддерживается нужная влажность воздуха. По-
ливка должна быть умеренной, а для доступа воздуха к
листьям под края стеклянной банки подкладывают лу-
чинки. Полезно провести одну-две подкормки раствором
удобрительной смеси (0,3—0,5 г на 1 литр воды). Ме-
сяца через два банки можно снять.
Опыт L Испытайте описанный здесь способ размно-
жения зелеными черенками в открытом грунте. Черенки
перед посадкой обработайте ростовым веществом. Срав-
ните окоренение зеленых черенков у разных пород: чер-
ной смородины, красной смородины, крыжовника, ряби-
ны черноплодной и других культур.
Попробуйте на нескольких черенках удалить нижние
листья, оставив только два верхних. Как это отразится на
приживаемости черенков?
Опыт 2. Укорените зеленые черенки черной и красной
смородины в банках с водой. Какая смородина легче уко-
реняется?
Опыт 3. Попробуйте укоренить зеленые черенки, поса-
женные в комнатных условиях в горшочки или в ящики
и накрытые стеклянной банкой. Для опыта возьмите по
62
Корневая система малины:
а — маточный куст; б — кор-
невой отпрыск малины.
два-три черенка разных
плодовых и ягодных ра-
стений, в том числе и че-
ренки лимона.
Корневые черенки.
Для размножения корне-
выми черенками корень
(с карандаш или чуть
толще) разрезают на ку-
сочки длиной в 10—15 см.
Корневыми черенками
часто размножают ма-
лину. Эти черенки заго-
тавливают с осени, пото-
му что малина весной ра-
но трогается в рост и от
весеннего повреждения
корней может болеть.
В малиннике раскапыва-
ют землю, находят доста-
точно толстый корень,
отрезают его на расстоя-
нии не ближе 50—60 см
от маточного куста и ре-
жут на черенки. Нарезанные черенки связывают в
пучки и хранят в подвале, в ящике с влажным песком.
Весной их сажают, укладывая в бороздки горизонталь-
но, а к осени из черенка вырастает крепкий куст мали-
ны, толщина его побега у основания бывает примерно
с карандаш или немного толще. Такой куст вполне при-
годен для высадки. Перед посадкой стебель обрезают
на высоте 15—20 см от поверхности почвы.
И некоторые другие плодово-ягодные культуры могут
размножаться корневыми черенками, хотя и не так легко,
не так успешно, как малина. К таким растениям относят-
ся корнесобственные сорта вишен (Владимирская, Шу-
бинка и другие) и корнесобственные сорта слив (Очаков-
ская желтая, Скороспелка красная и другие). Боковые
корни этих деревьев толщиной с карандаш осенью наре-
зают на куски длиной в 12—15 см и хранят в подвале,
во влажном песке. Весной их сажают, выводя верхний
конец на 2 см выше поверхности почвы.
РАЗМНОЖЕНИЕ КОРНЕВЫМИ ОТПРЫСКАМИ
Некоторые породы плодово-ягодных растений обра-
зуют на корнях почки («придаточные»), которые при
определенных условиях могут пробуждаться, прорастать
и давать начало надземному побегу, или корневому
отпрыску. Если у такого побега разовьется и хорошая
корневая мочка, его можно отделить от маточного кусга
и высадить.
Корневые отпрыски во множестве образует малина.
Ее и размножают, главным образом, отпрысками. Отпры-
ски могут вырасти также у некоторых сортов вишни и
сливы. Корневые отпрыски вишен и слив довольно широ-
ко используются в садоводстве, особенно у сортов народ-
ной селекции.
Но порой бывает так, что надземная часть корневого
отпрыска развилась хорошо, а корневой мочки почти нет.
Чтобы усилить развитие корней у отпрыска, некоторые
садоводы поступают следующим образом: они пересека-
ют боковой корень маточного дерева позади отпрыска, не
нарушая его связи с материнским растением. Тогда
органические вещества, идущие из дерева в корень, не
могут уйти дальше отпрыска: путь им перерезан. Эти
питательные вещества накопляются около отпрыска и
усиливают рост его корней. Такой прием применяют рано
весной и выбирают отпрыск более молодой, не застаре-
лый и притом растущий не очень близко к маточному
дереву — не ближе 80—100 см. Осенью корневой отпрыск
отделяют, пересекая боковой корень дерева секатором
или острой лопатой недалеко от отпрыска, и высаживают
на постоянное место.
Если корнесобсгвенная вишня или слива не дает
отпрысков, а нужда в них есть, то садоводы иногда при-
меняют особый прием, который способствует образова-
нию отпрыска. Лопатой раскапывают почву и обнажают
какой-нибудь боковой корень на расстоянии около 80 см
от дерева. При этом выбирают корень достаточной тол-
щины— с карандаш или чуть потолще. Затем корень
перерезают ножом или секатором, а срезы замазывают
садовой замазкой. Отрезанный конец того участка корня,
который потерял связь с деревом, отгибают вверх и выво-
дят на поверхность почвы так, чтобы срез корня выступал
64
над нею на 2—3 см. Остальную часть корня засыпают
почвой, поливают ее и мульчируют мелким перегноем.
После такой операции около выведенного наружу конца
корня во многих случаях образуется побег с корневой!
мочкой, то есть корневой отпрыск.
Опыт. Попробуйте усилить корневую мочку отпры-
сков у корнесобственных сортов вишен и слив по способу,
описанному выше. Часть отпрысков оставьте без обрезки
корня. Осенью, при высадке отпрысков, сравните степень
развития корневой системы у тех и других.
РАЗМНОЖЕНИЕ ПРИВИВКОЙ
Я видел ствол диковинный:
Из двух пород стыкованный!
Все рассмотренные выше способы вегетативного раз-
множения сходны между собой тем, что молодое растение
вырастает на своих корнях. Но есть еще один способ
размножения, при котором молодое поколение развивает-
ся на чужих корнях. Этот способ, как уже говорилось
выше,— прививка, то есть сращивание двух растений.
Одно из них — нижнее — на своих корнях, а другое —
верхнее — совсем без корней. Первое растение получило
название «подвой», второе — «привой».
Добрые мачехи. Для прививки какую-то небольшую
часть в виде почки или черенка отделяют от материнского
растения и пересаживают на другое растение. Привой
можно образно сравнить с подкидышем-сироткой, которо-
го навязали для воспитания мачехе-подвою. С привоем
получается что-то похожее на птенца кукушки, который
оказывается навязанным для воспитания зарянке или
славке. И зарянка в лесу, и подвой в саду в равной сте-
пени являются добрыми мачехами, они хорошо выращи-
вают своих приемышей.
Однако образное сравнение подвоя с доброй мачехой
уместно лишь на первых порах после прививки, пока
привой не прирос как следует и не развил своих листьев.
Но как только листовой аппарат привоя хорошо разо-
вьется, подвой начинает «кормиться» теми органическими
веществами, которые вырабатывает листва привоя.
65
Возникает уже двойная связь между мачехой-подвоем и
пасынком-привоем. Начинается взаимное обслуживание
двух привитых растений, а вернее сказать — двух частей
единого организма.
Глава VI
ВЫРАЩИВАНИЕ ПРИВИТОГО ПОСАДОЧНОГО
МАТЕРИАЛА
Чтобы посадить яблони в саду, можно просто купить
их в питомнике, но это не так интересно. Гораздо заман-
чивее самому вырастить яблони из семян и проделать все
работы по выращиванию саженцев, которые проводятся
в питомнике.
Питомник — это «детский садик» яблонек, где прохо-
дит самое начальное воспитание их, самое раннее «детст-
во» и подготовка к большой жизни — к высадке в сад.
Вот такой яблоневый «детский садик» и устройте на сво-
ем участке. Питомники выращивают десятки тысяч
питомцев, это настоящие «садовые заводы», как их назы-
вал первый русский агроном Андрей Болотов, а вы выра-
стите несколько десятков яблонек. Но на первых порах
и это будет большим достижением.
ВЫРАЩИВАНИЕ СЕЯНЦЕВ
Прежде всего встает вопрос: какие семена взять для
посева? Из посеянных семян яблони сначала должны
вырасти подвои. Потом к ним нужно привить культурные
сорта. Может показаться, что нечего «ломать голову»
над посевом подвоев, над подбором семян: посеять семе-
на какие будут, а там привой все поправит. Но такой под-
ход к делу был бы ошибочным: от качества подвоя во
многом зависит успех выращивания культурного сорта
яблони. Особенно важно, чтобы подвой был зимостойким.
Поэтому для посева часто берут семена дикой, лесной
яблони. Но если поблизости нет лесных яблонь, можно
использовать и культурные сорта, но обязательно зимо-
стойкие, например: Антоновку, Анис. Из семян Аниса выра-
стают особенно хорошие подвои.
66
Для заготовки семян
надо выбирать плоды бо-
лее крупные, здоровые,
взятые с солнечной сторо-
ны кроны, и лучше — с
нижних ветвей. И сами
деревья должны быть здо-
ровыми, крепкими, с хо-
рошим ростом.
Снятым плодам надо
сначала дать полежать
недели две-три, а потом
можно извлечь семена из
них. Из семян для посева
отберите более крупные,
полновесные, подсушите
их в комнатных условиях
(не на солнце!) и до по-
сева храните в бумажных
пакетиках.
Дальше встает другой
вопрос: когда и как по-
сеять эти семена? Тут
придется учесть, что семе-
на яблони при посеве мо-
гут оказаться «с капри-
зом», и не всегда, когда
захочешь, можно полу-
Прорастание семени и развитие
сеянца у яблони.
чить их всходы.
Задание. Съедая яблоко Антоновки или Аниса, не
выбрасывайте семян. Собирайте их, отберите самые круп-
ные и полновесные и подсушите в комнатных условиях,
а потом храните их в бумажных пакетиках. На каждом
пакетике запишите название сорта семян, год их сбора
и фамилию сборщика семян. Потом сдайте семена в ка-
бинет биологии — для школьного питомника и для пере-
дачи их в ближайший государственный питомник.
Капризные семена. Культурные яблони произошли от
дикой, лесной яблони. А в каких условиях живет лесная
яблоня? Многие тысячи лет ее предки росли в лесу.
Осенью плоды опадали, их втаптывали в землю копыта-
ми кабаны, лоси и другие лесные животные. Но семена
67
осенью не прорастали, они спали до весны, а весной про-
растали. А что, если бы семена лесных яблонь могли про-
растать осенью? Молодые, нежные всходы все погибли
бы от морозов. Яблоня осталась бы без потомства, не
было бы у яблони молодой смены, и скоро кончилась бы
ее жизнь на земле... Но этого не случилось. Полное вы-
зревание семян, оказывается, происходит не в одно время
с созреванием плода: яблоко созрело, а семена в нем еще
не готовы для прорастания. Им надо еще долго пробыть
в условиях холодной погоды, какая бывает осенью, до
самых морозов. Семенам яблони на первых порах нужно
не тепло, а холод: +3° или +5° — не больше. При такой
температуре в семенах яблок происходит особый процесс,
который называют «послеуборочным дозреванием». Он
продолжается около трех месяцев. Если семена не прой-
дут таких условий, то прорастать они не могут.
Подготовка семян к посеву. Горсть семян в вашем па-
кетике— это целый сад! Но чтобы эта горсточка семян
стала садом, надо крепко потрудиться, начиная с подго-
товки семян к посеву. Как же нам поступить с собранны-
ми семенами яблони? Вы, наверное, уже догадываетесь,
что проще всего посеять их осенью. Во время холодной
осенней погоды в семенах пройдет процесс послеубороч-
ного дозревания, и весной они прорастут. Так часто и де-
лают многие садоводы. Однако на тяжелых суглинках
почва весной сильно заплывает, потом покрывается кор-
кой, и семенам трудно всходить... А нельзя ли как-нибудь
заставить семена прорасти и при весеннем посеве? Ока-
зывается, можно. Только надо провести для этого подго-
товительную работу. Семена яблони надо смешать с
тройным количеством крупного речного песка, слегка
смочить и поместить на зиму в подвал. Можно насыпать
их в жестяную коробку, на дне и крышке которой предва-
рительно пробивают несколько отверстий (шилом или
гвоздем) для дыхания семян. Такая коробка надежно
защитит семена от мышей. Температура в подвале как
раз такая, какая требуется семенам для послеуборочного
дозревания. Подобная подготовка семян — смешивание
их с влажным песком и выдерживание в условиях пони-
женной температуры — называется «стратификацией» (в
переводе на русский язык «стратификация» значит «пе-
скование», то есть смешивание с влажным песком).
68
Можно стратифицировать семена и другим способом:
коробку с семенами и влажным песком не класть в под-
вал, а зарыть осенью глубоко в землю — сантиметров на
тридцать; а весной коробку откопать и семена высеять.
Стратифицированные семена яблони весной быстро и
дружно прорастают. Иногда они начинают прорастать
даже в подвале, до посева, а почва в это время еще не го-
дится для обработки: она еще сырая, мажется. Чтобы
задержать прорастание, к концу зимы коробку с семена-
ми берут из подвала и закапывают в снег. А чтобы задер-
жать таяние снега, на него настилают слой соломы или
опилок.
Опыт. Одну порцию семян яблони посейте осенью на
грядку; другую поместите на стратификацию в подвал и
посейте весной; третью порцию семян заложите на стра-
тификацию в коробку и закопайте осенью в почву, а вес-
ной посейте. Сравните результаты: какие семена дали
лучшие всходы.
Посев семян. Семена яблони сначала сеют густо, не
соблюдая каких-либо точных расстояний между ними, а
потом, когда семена начнут всходить, проростки рассажи-
вают. При этом уже соблюдают определенные расстояния
между растениями.
Для первоначального, временного посева удобны
обыкновенные рассадные ящики. Семена высаживают в
них вместе с тем песком, в котором они стратифицирова-
лись зимой в подвале.
Пока еще семена не проросли, готовят невысокую гря-
дочку для высадки молодых растений. Почву хорошо
разрыхляют, извлекают из нее корневища сорняков и
заправляют удобрениями. Очень желательно внести и
перегной.
Когда семена начнут прорастать, у проростка появ-
ляются два кругловатых листочка. Это еще не настоящие
листья, а семядольные, так сказать «детские», не взрос-
лые. Это две семядоли семени вышли из почвы, стали
зеленеть и расти. Но вскоре появляются совсем другие
листья — не округлые, а с острым уголком и с сеточкой
жилок. Это уже настоящие листья: и по форме, и по жил-
кованию они такие же, как у яблони, только очень ма-
ленькие.
Задание. Сравните семядольные листья с настоящими:
69
Сеянцы яблони: слева — без
пикировки, справа — с пики-
ровкой.
торое называется маркёром.
обратите внимание на
большую разницу между
ними. Разбираться в этом
важно для правильного
проведения работы с пи-
кировкой сеянцев.
Пикировка сеянцев.
Когда появляются семя-
дольные листья, уже на-
до приступать к пикиров-
ке. В чем же она заклю-
чается? По-французски
«пикер» значит: «колоть,
резать, ранить». А пики-
ровкой называют прищип-
ку (ранение) кончика ко-
решка у рассады во время
пересадки, а также и са-
му посадку растений с
применением этого спосо-
ба. О значении пикиров-
ки вы уже немного знаете
из ботаники: она усили-
вает ветвление корней,
отчего растения выраста-
ют более крепкими.
Вы подготовили гря-
дочку для пикировки се-
янцев, теперь надо сде-
лать разметку. Рядки для
посадки делают поперек
грядочки с помощью про-
стого приспособления, ко-
Оно представляет собой
несколько дощечек, поставленных на ребро и сбитых
между собой планками. При нажиме на маркер, края
дощечек погружаются в почву и «отпечатывают» борозд-
ки. Длина дощечек должна соответствовать ширине гряд-
ки, а расстояние между соседними дощечками должно
быть равно 20—25 см. Такая рекомендуется ширина
междурядий. В ряду растения обычно высаживают на
расстоянии 8—10 см друг от друга. Для разметки
70
посадочных лунок может быть изготовлен другой маркер
в виде бруска с зубьями — наподобие колодки деревян-
ных грабель с расстояниями между зубьями в 8—10 см.
Держа маркер над бороздкой и нажимая на колодку,
можно получить отпечатки лунок.
После разметки грядки приступают к посадке. При
этом удобно пользоваться специальным посадочным ко-
лышком. Сначала колышком делают ямку глубиной в
4—5 см. Затем левой рукой берут сеянец за семядольный
листочек — «за ушко», как любят говорить юннаты,—
а правой рукой отщипывают ногтями кончик корня. За-
тем, все еще держа сеянец «за ушко», опускают его в
ямку почти до самых семядольных листочков.
После этого правой рукой втыкают колышек рядом с
сеянцем в наклонном положении, а затем боковым дви-
жением колышка прижимают почву к корешку. Потом
пальцами оправляют землю вокруг посаженного расте-
ния, чтобы листочки не оказались засыпанными почвой.
При посадке отбирают более крепкие и сильные пророст-
ки, а слабые отбрасывают. Пикировать можно и такие сеян-
цы, у которых уже появился первый настоящий лист, но
рассада с двумя-тремя настоящими листьями считается
уже переросшей: она принимается хуже.
Посадку немедленно поливают из лейки с мелкоструй-
чатой сеточкой. Можно использовать обычную детскую
леечку. Если днем бывает сильный солнцепек, необхо-
Посевная доска.
Пикировка сеянцев:
а — правильная посадка сеянца (конец колышка подведен
под кончик корешка, благодаря чему он хорошо обжимается
землей); б — неправильная посадка сеянца (колышек недоста-
точно заглублен, и в результате около корешка остается пу-
стота).
дпмо на жаркие часы притенить грядку газетной бумагой
или рогожкой, натянутой на колышки. В последующие
дни полив повторяют: сначала ежедневно, потом через
день, пока растения хорошо пойдут в рост.
Уход за сеянцами. В течение лета за сеянцами про-
водится обычный уход: рыхление почвы, выполка сорня-
ков, полив. Недели через две-три после посадки полезно
подкормить растения селитрой (1,5 спичечной коробки
на ведро воды) и хлористым калием (одна коробка на
ведро воды). Суперфосфат удобнее внести в сухом виде
в бороздки, проведенные уголком мотыги, а затем бо-
роздки закрыть землей. Норма внесения удобрения —
2 спичечные коробки на 1м2. Через месяц после
первой подкормки проводится вторая, но без селитры.
Осенью, в период листопада, сеянцы надо выкопать
лопатой, бережно сохраняя корни, и прикопать на зимов-
ку. Прикапывают их на более высоком месте, чтобы вес-
ной талые воды не затопили корни. Прикапывают сеянцы
в глубокую борозду, укладывая наклонно, «полуле-
жа», а потом корни присыпают землей и поливают. А ко-
гда вода впитается, сверху насыпают земли, закрывая
ею половину надземной части сеянца.
Защита сеянцев от грызунов. Мыши любят грызть ко-
ру яблонь, особенно молодых. Для защиты от них при-
копанные сеянцы полезно забросать ветками ели. В пп-
72
томниках проводят еще и затравку мышей ядами, но на
приусадебных участках, вблизи от жилья, этого делать
нельзя. Здесь можно применить другой способ борьбы
с мышами. Берут деревянный ящик небольшого размера,
но не меньше скворечника. На боковой стенке делают от-
верстие, по размерам доступное для мышей, но недоступ-
ное для кошек или кур. К ящику подгоняют плотную
крышку, чтобы дождь не проходил через нее. В такой
ящик кладут приманку для мышей. В плоскую посудин-
ку, вроде поддонника от цветочного горшка, насыпают
муку, смешанную пополам с алебастром или цементом,
а сверху присыпают тонким слоем чистой муки. От
съеденной приманки мышь погибает. Время от времени
крышку открывают и, если требуется, подсыпают свежей
приманки.
Опыт. Проведите опыт с пикировкой сеянцев яблонь.
Часть сеянцев оставьте без пикировки: пересаживая их
без прищипки корня. Сравните, у каких сеянцев разви-
лась более сильная корневая система.
ВЫРАЩИВАНИЕ ПОДВОЕВ
Сеянцы, которые осенью были прикопаны, весной
следующего года должны быть высажены на особый
участок, где их нужно готовить к прививке. Теперь они
уже получили новое название — «подвой».
Почву на участке еще с осени полагается вспахать
или вскопать поглубже — не менее чем на 25 см. Весной
участок хорошо заправляют удобрениями и делают по-
вторную обработку почвы, но более мелкую.
Посадка подвоев должна быть возможно более ран-
няя—до распускания почек. Перед посадкой проводят
подготовительную работу: поврежденные корни обрезают
до здорового места, а здоровые корни укорачивают, остав-
ляя их длиной около 15 см. Такая обрезка, как и пикировка,
способствует лучшему ветвлению корней. Но если кор-
невая система обрезана, укорочена, то необходимо обре-
зать и надземную часть, иначе равновесие между ними
будет нарушено. Надземную часть обрезают на высоте
20—25 см от корневой шейки.
Перед посадкой поверхность почвы тщательно вырав-
73
нивают и прочесывают граблями, а потом делают раз-
метку для посадки растений. Расстояния устанавливают-
ся такие: между рядами 75—80 см, а между растениями
в ряду 30—35 см.
Сажают подвои под лопату, соответственно разметке.
Лопатой делают ямку таких размеров, чтобы корни мож-
но было свободно расправить в ней. Предварительно кор-
ни подвоя полагается окунать в глиняно-почвенную
болтушку. Ее заранее готовят где-нибудь в ямке, выко-
панной в сторонке. Болтушка, имеющая вид киселя,
обволакивает корни и способствует лучшему соприкосно-
вению корней с почвой. Погружая корни в болтушку,
юннаты порой приговаривают: «Покушай-ка, яблонька,
киселя. В детсаду ребята любят кисель, а ты у нас тоже
детсадница!..»
При посадке корни подвоя расправляют рукой, чтобы
они не сбивались комом, а расходились в стороны, затем
подсыпают земли и обжимают посадку ногой: этим дости-
гается лучший контакт корней с почвой.
После посадки подвои следует окучить: это важно
для защиты их от перегрева и иссушения. Кроме того,
окучивание подавляет развитие боковых побегов, кото-
рые могут потом затруднять работу по прививке. Окучи-
вание способствует и лучшему отставанию коры во вре-
мя окулировки.
За подвоями проводится также и обычный уход, ко-
торый заключается в рыхлении почвы в междурядьях,
прополке и поливе по мере надобности.
Во время летнего сокодвижения на подвоях проводят
окулировку. После окулировки привитые подвои полу-
чают новое название — «окулянты».
ПРИВИВКА
Двое раненых
одним бинтом перевязаны.
УСЛОВИЯ УСПЕХА ПРИВИВКИ
Прививка — это особый вид хирургической операции
в саду, и успех ее зависит от многих условий. Привой и
подвой подбирают по биологической совместимости, ко-
торая в основном зависит от их ботанического родства.
74
Важное значение имеет время прививки. Лучше всего
прививать во время сокодвижения, а оно у плодовых де-
ревьев бывает дважды: весной и летом. Весной обычно
прививают черенком, а летом — почкой. Руки во время
прививки должны быть чистыми, нож — очень острым.
Погода желательна не слишком жаркая и ветреная, но и
не дождливая. Подвой и привой должны быть в хорошем
состоянии: крепкими, здоровыми, не пересохшими. При-
вивку надо делать быстро, не давая срезам подсыхать.
Для этого нужно приобрести определенный навык.
Существует много разных приемов прививки. Но все
многообразие этих приемов — только варианты двух
основных способов прививки: окулировки и копулировки.
ОКУЛИРОВКА
Окулировкой называется прививка почкой или «глаз-
ком» (от латинского слова «окулюс», что значит «глаз»).
Окулировку проводят, как уже отмечалось, во время
летнего сокодвижения, которое в средней
полосе бывает в конце июля, в начале
августа. У полевода в это время страда:
горячая работа по уборке хлебов, а у са-
довода своя «страда»: окулировка,
которую тоже надо проводить в сжатые
сроки.
Подготовка к окулировке. Окулиров-
ка— важная, ответственная работа, и к
ней надо хорошо подготовиться. Специ-
альный окулировочный нож следует хоро-
шо наточить на оселке и направить на
ремне, как это делают парикмахеры с
бритвой. Этим ножом нельзя ни чинить
карандаши, ни строгать щепки.
Чтобы не обрезаться, надо обращать-
ся с ножом очень осторожно, а во время
прививки иметь наготове чистый бинт и
флакончик с йодом (на случай поране-
ния).
За две недели до окулировки подвои окулировочный
поливают, а как «провянет» почва, их нож.
75
Побег и готовый для окулировки
черенок.
окучивают. Это де-
лают для того, что-
бы при окулировке
кора хорошо отста-
вала. За один-два
дня до прививки
штамбики подвоев
разокучивают, обре-
зают боковые веточ-
ки на них и протира-
ют штамбики влаж-
ной тряпкой, чтобы
удалить приставшие
к ним частицы поч-
вы. Если стоит за-
сушливая погода,
проводят полив.
В день прививки
утром срезают одно-
летние побеги с ма-
точного дерева того
сорта, который дол-
жен быть привоем.
Побеги берут с на-
ружных веток в сред-
ней и верхней части
кроны: здесь побеги и почки на них развиты сильнее.
У побега удаляют верхушку, где почки развиты слабее,
а затем срезают все листья, чтобы они не испаряли
влагу, не иссушали побег. При этом нижняя часть
черешка листа длиной около 1 см должна быть оставле-
на на черенке. Во время окулировки удобнее браться не
за почку, а за этот черешок. Заготовленные сортовые че-
ренки кладут в целлофановый мешочек или в ведро с
влажным мхом, с влажными опилками. Туда же кладет-
ся этикетка с названием сорта маточного дерева. Запись
делается не чернилами, а простым карандашом.
Техника окулировки. При окулировке выполняется не-
сколько операций: 1) надрез коры на подвое; 2) срез с
черенка щитка с почкой; 3) вставка щитка в разрез коры
и 4) обвязка места окулировки.
Щитком называется почка вместе с полоской коры и
76
древесины. Для срезки щитка окулировщик берет чере-
нок, кладет его в левую руку, обращенную ладонью
кверху, придерживает черенок пальцами и сначала де-
лает на черенке два поперечных надреза коры: один —
на 1,5 см выше почки, другой — на 1,5 см ниже ее. Затем
плавным и осторожным движением ножа вырезает щиток
длиной около 2,5—3 см и шириной 5—7 мм. При срезе
щитка вместе с корой прихватывают и тонкий слой дре-
весины. Опытные окулировщики вырывают потом слой
древесины и прививают почку только с полоской коры,
но начинающим садоводам это дается трудно. Поэтому
лучше уж прививать щиток вместе с древесиной.
Кору на подвое надрезают в виде буквы Т. При этом
делают два движения ножом: поперек штамбика и вдоль
его. Надрез лучше делать недалеко от корневой шейки —
на 5—6 см выше ее, с северной стороны. Здесь привитая
почка не будет подвергаться солнцепеку, не будет ис-
сушаться.
Срезанный щиток вводят под кору, в ее разрез. Кон-
цом ножа или специальной косточкой на обратной его
Окулировка:
2 — часть черенка (пунктиром показаны границы среза щитков);
б — щиток с глазком и черенком; в — Т-образный надрез на под-
вое; г — щиток вставлен в разрез коры подвоя; д — обрезка щитка
сверху; е — обвязка заокулированного подвоя.
стороне раздвигают два уголка коры под поперечной ли-
нией Т-образного надреза, а левой рукой, держа щиток
за черешок листа, вводят его под кору. При этом двигают
его сверху вниз, пока верхний срез щитка дойдет до по-
перечного надреза коры. Если сверху остается лишний
кусочек коры у щитка, его срезают до поперечной линии
надреза на подвое.
После вставки щитка с почкой прививку обвязывают.
Материалом для обвязки может служить лента мочала.
Однако в последнее время чаще стали использовать для
обвязки синтетические материалы: изоляционную ленту,
пленку или медицинский лейкопластырь. Их заранее на-
резают узкими лентами и скатывают в рулончик. Делая
круговые движения, такой лентой туго забинтовывают
место прививки и ниже почки, и выше ее, но сама почка
должна остаться открытой.
Окулировку обычно делают в более прохладное вре-
мя, утром и вечером. В пасмурную погоду эту работу
можно проводить в течение всего дня.
Чтобы работа по окулировке была более удачной, по-
лезно сперва потренироваться на ветках ивы, вербы, то-
поля и других деревьев. За сутки до этих тренировочных
работ ветки и черенки следует опустить нижним концом
в ведро с водой, чтобы кора лучше отставала.
Уход за окулянтами. Окулированный подвой назы-
вают окулянтом. Глазки, привитые на окулянте, в усло-
виях жаркой летней погоды могут подсушиться. От этого
срастание привоя с подвоем будет идти плохо. Чтобы
этого не случилось, окулянты должны быть окучены рых-
лой, влажной почвой, которая притенит привитую почку.
Если погода стоит влажная и не жаркая, можно окучи-
вания не проводить. Недели через две после окулировки
штамбики окулянтов разокучивают, ослабляют или сни-
мают обвязку и проверяют: прижились ли глазки. Если
обвязка синтетическая, эластичная, то в ослаблении она
не нуждается. Прижившиеся щитки с почкой имеют све-
жий вид, и черешок листа легко отпадает, а непри-
жившийся щиток с почкой сморщен, и черешок листа
прочно держится. Подвои с неприжившимися глаз-
ками можно окулировать вторично. После проверки при-
живаемости глазка окулянты снова должны быть
окучены.
78
Опыт 1. Сравните ранний и поздний срок окулировки.
Сравните результаты приживаемости глазков.
Опыт 2. Сравните приживаемость глазков при разном
обвязочном материале.
КОПУЛИРОВКА
Если прививается не почка, а черенок, то такая при-
вивка называется копулировкой (от слова «копуля-
ция»— соединение). Как уже говорилось, черенки обыч-
но прививают весной, в период сокодвижения пли
незадолго перед ним. Приемов копулировки много, но
сущность всех их одна: добиться тесного соприкоснове-
ния камбиальных слоев привоя и подвоя. Копулировка —
более сложный и кропотливый способ прививки; при нем
и срастание привоя с подвоем не всегда получается до-
Боковая прививка:
а — подготовленный черенок; б — косой надрез на подвое;
в — вставленный черенок; г — обвязка прививки.
статочно прочным и надежным. Поэтому он имеет мень-
шее применение. Однако в отдельных случаях бывает
целесообразно использовать тот или иной прием привив-
ки черенком. Поэтому овладеть некоторыми приемами
копулировки желательно, особенно прививкой «в боковой
зарез».
Опыт 1. Сделайте весной копулировку «в боковой за-
рез» на разных породах, прививая один сорт к другому.
Сравните результаты приживаемости. Место прививки
обмажьте садовой замазкой или пластилином (или про-
полисом — пчелиным клеем) и обвяжите.
«ДЕРЕВО-САД»
Прививать можно не только на специально выращен-
ный подвой, но также и на взрослые плодовые деревья,
в ветви кроны. Можно здесь применить и окулировку, и
копулировку, особенно — в боковой зарез. Любопытно,
например, привить в крону плодоносного дерева яблони
черенки от разных сортов. Лучше это делать в средней
и верхней зоне кроны. Некоторые садоводы-практики, а
также и юные натуралисты-садоводы добиваются того,
что на одной яблоне вырастают десятка полтора или два
разных сортов и ветки кроны бывают увешаны плодами,
различными по окраске, по форме, по вкусу, по времени
созревания и т. д. Получается «дерево-сад». Это как бы
маленький садовый конвейер, который на протяжении не-
скольких месяцев может угощать своими плодами: снача-
ла ранними, потом среднего срока созревания и, наконец,
поздними. И все они выросли на одном дереве!
В журнале «Садоводство» была помещена интерес-
ная заметка селекционера Ф. М. Зорина под названием
«Дерево дружбы». Приводим выдержку из этой заметки:
«В селекционном саду Сочинской опытной станции
есть «Дерево дружбы»... Вначале это было «Дерево-сад»,
интересное только многосортными прививками, но со вре-
менем оно превратилось в символ дружбы между наро-
дами различных стран и наций...
В кроне уникального растения зреют разные по форме
и размеру плоды, а на ветках висят этикетки с надпися-
ми на разных языках мира. Вот две из них, с узорной
80
Способы прививки черенками:
д— прививка вприклад: а — с язычком; б — с одним седлообразным
уступом; в — с двумя уступами; Б — прививка в расщеп; В — при-
вивка за кору.
4
Улучшенная
копулировка.
вязью восточной письменности,—
это прививки лауреата Междуна-
родной Ленинской премии Фаиза
Ахмеда Фаиза и его дочери Сали-
мы Фаиз из Пакистана и лауреата
Международной Ленинской премии
Азиза Шарифа и его супруги Нурин
Фаэди из Ирака...
Известный французский садовод
Жорж Дельбар посвятил свою при-
вивку памяти Луи Пастера. Ветвь
уже плодоносит...
Немало других садоводов и био-
логов сделали прививки на этом де-
реве, среди них — ученые нашей
страны, Канады, Англии, Чили, Пор-
тугалии и многих других стран!..»
Опыт, Овладев приемами при-
вивки, попробуйте вырастить в са-
ду такое «Дерево-сад» — многосорт-
ную яблоню. Хорошо, если в при-
вивках примут участие побольше
юных садоводов, состоящих в одном юннатском кружке.
На удавшихся прививках повесьте этикетки с названием
привитого сорта и фамилией юного садовода, который
делал прививку. Весной лучше делать прививку копули-
ровкой в боковой зарез, а летом — способом окулировки,
на однолетних и двухлетних стеблях.
ВЫРАЩИВАНИЕ ОДНОЛЕТОК
Листьев много, веток нет,—
Сколько прутик прожил лет?
Подвои-окулянты в предыдущем году были привиты,
затем, после проверки глазков, они были повторно оку-
чены и в таком виде зимовали. Теперь, рано весной, до
распускания почек их немедленно разокучивают, то есть
отваливают от них землю. Это надо делать с большой
осторожностью, пользуясь специальной деревянной до-
щечкой-лопаточкой. Около самой прививки лучше дей-
ствовать даже не лопаточкой, а пальцами. Если повязки
не были сняты осенью, то их снимают теперь. При этом
82
еще раз проверяют состоя-
ние прививки: у приживше-
гося щитка кора на вид све-
жая, а почка полная, не
сморщенная.
После разокучивания де-
лают обрезку «на шип».
Она заключается в срезке
верхней части подвоя на вы-
соте 15—20 см над приви-
той почкой. Таким образом,
над почкой остается пенечек
или шип. Когда из почки ра-
зовьется культурный побег,
шипу, чтобы побег рос не вбок, а вверх и чтобы
поломал ветер. Обрезку на шип надо проводить
тельно до начала сокодвижения — иначе привитая поч-
ка либо совсем не разовьется, либо побег будет очень сла-
бым. Когда культурный побег хорошо подрастет, его под-
12см
Дощечка для отгребания
земли от подвоя.
его подвязывают к
этому
его не
обяза-
1	2
1 — срезанный на шип подвой с прижившимся глазком;
2 — подвязки окулянта к шипу:
слева — до подвязки; справа — после подвязки.
Вторая подвязка
окуляпта к шипу.
культурное плодовое
вязывают к шипу вторично у
верхнего конца шипа. На шипе
скоро появляются боковые ветки.
На них расходуются питательные
вещества — в ущерб культурному
побегу. Эту боковую поросль сле-
дует вырезать.
В последнее время многие
питомники перешли на выращи-
вание однолеток без шипа. Это
облегчает и упрощает работу по
уходу за окулянтами. При таком
способе острым садовым ножом
срезают весь побег — прямо над
самой привитой почкой. Здесь не
к чему привязать культурный по-
бег, когда он разовьется, он и без
подвязки растет прямо вверх.
А чтобы его не поломал ветер,
побег осторожно окучивают рых-
лой почвой раза два-три за лето.
В этом году в жизни яблони
происходит важное событие: из
дикарки она превращается в
растение. Из одной-едннственной
почки размером чуть больше пшеничного зерна вырастет
большое раскидистое дерево, увешанное сладкими, ру-
мяными плодами. И нужно помочь культурному побегу
вырасти крепким и здоровым.
Для хорошего развития окулянтов очень важно вес-
ной дать хорошую подкормку азотными удобрениями,
например селитрой. Ее можно внести на участок из рас-
чета 120—150 кг на 1 га. Селитру лучше внести в бо-
роздки, проведенные мотыгой с обеих сторон рядка, а
потом закрыть удобрение почвой. По мере надобности
проводятся и остальные работы: рыхление, прополка,
полив.
К осени культурный побег вырастает в виде прямого
хлыстика длиной 80—100 см. Боковых веток у него нет.
Яблонька в таком виде называется «однолеткой» (куль-
турному побегу всего один год). Полагается оставить ее
в питомнике еще на год.
84
Осенью и зимой на участке принимают меры по за-
щите растений от грызунов.
Опыт 1. Небольшое количество окулянтов оставьте
без подкормки селитрой. Сравните рост культурного по-
бега с подкормкой и без нее. Наблюдая за ростом побе-
га, проводите измерения через каждую неделю. Обратите
внимание и на развитие листьев у обеих групп окулян-
тов (размеры, окраска).
Опыт 2. Сравните выращивание однолеток с шипом
и без шипа.
ВЫРАЩИВАНИЕ ДВУХЛЕТОК
В прошлом году яблоньке дали название — «одно-
летка». Это звучит почти так же, как «первоклассница».
Прошел еще год — и яблонька, можно сказать, «пере-
шла во второй класс». К осени, когда закончится ее вы-
ращивание в этом году, она получит уже новое назва-
ние— «двухлетка». Кроме названия, у нее и вид будет
другой: появятся боковые побеги, а самое главное — она
должна быть готова к высадке в сад. Образно говоря,
к осени она должна уже «получить путевку» в большую
жизнь: «школьная жизнь» ее кончится. Вот поэтому-то,
кроме обычных, текущих работ по уходу — рыхления,
прополки, полива, должна быть проведена особая рабо-
та, чтобы яблонька полностью была готова к «выпуску
из школы». Эта работа заключается в закладке кроны:
в специальном способе обрезки, которая так и называет-
ся «обрезка на крону». Ее делают как можно раньше вес-
ной, лучше даже еще «на снегу», как говорят садоводы.
Прежде всего надо решить, какой высоты оставить
штамб. Бывают яблони низкоштамбовые, среднештамбо-
вые и высокоштамбовые. Ввиду низкого расположения
скелетных ветвей, низкоштамбовые яблони неудобны для
рыхления приствольного круга. Высокоштамбовые ябло-
ни имеют другие неудобства: труднее делать обрезку, не
так удобно снимать плоды из верхней зоны кроны, труд-
нее делать опрыскивание против вредителей и болезней.
Видимо, лучше принять среднюю высоту штамба — око-
ло 60—70 см. В таком случае у однолетнего хлыстика
культурного побега отмеряют 60—70 см от корневой шей-
85
ки и эту часть предназначают на штамб будущей яб-
лони. Далее отсчитывают вверх четыре-пять сильных
почек, не очень близко расположенных друг от друга:
эти почки дадут побеги для формирования кроны. Часть
близко расположенных почек можно удалить и в расчет
их не включать. Необходимо подогнать так, чтобы верх-
няя почка из числа отсчитанных приходилась над самой
прививкой, на той же стороне побега. Над самой верхней
почкой, которая входит в число отсчитанных, надо оста-
вить небольшой шип — в 5—6 см высоты, а верхушку
срезать. Из верхней почки разовьется побег, который бу-
дет носить название — «побег продолжения».
Когда он вырастет сантиметров на 10—12, его под-
вязывают к шипику, чтобы он рос вертикально, а не
вбок.
А что делать с теми почками, которые расположены
в нижней части культурного побега,— в той части, кото-
рая предназначена на рост штамба? Раньше садоводы
оставляли их для утолщения штамба. Однако практика
показала, что боковые побеги на штамбе не дают за-
метной пользы, а лишь доставляют ненужные хлопоты:
эти побеги приходится потом вырезать. Поэтому теперь
чаще поступают так: удаляют почки, пока из них еще не
развились побеги,— ранней весной; удаляют одним дви-
жением руки сверху вниз — «ошмыгивают».
Из почек, оставшихся между штамбом и срезанной
верхушкой, должна быть сформирована крона.
Глава VII
ПЛОДОВЫЙ САД
ПОСАДКА ПЛОДОВОГО ДЕРЕВА
При посадке плодовых деревьев необходимо соблюдать
определенные расстояния между ними. В средней поло-
се они чаще всего устанавливаются такие: для яблонь
и груш — 6x6 м или 6X5 м; для слив и вишен — 4X4 м
или 4X3 м.
Плодовые деревья сажают или осенью или же ран-
ней весной, до распускания почек. Весенняя посадка ча-
86
ще всего связана с большим расходом воды для полива
как при посадке, так и в последующие несколько недель.
А при осенней посадке расход воды может быть очень
незначительным. Кроме водоснабжения, имеют значение
и климатические условия зимы. Только что посаженные
осенью плодовые деревья, еще не прижившиеся, более
чувствительны к зимним стужам. В зависимости от этих
двух условий и выбирают срок посадки: осенний или ве-
сенний.
Подготовка почвы для посадки. Для посадки плодо-
вого дерева заранее готовят яму, которая должна быть
заполнена плодородной почвой. Когда планируют посад-
ку, место каждого дерева обозначают вбитым в землю
колом. Чтобы наметить границы ямы, на земле чертят
окружность. Радиус окружности для яблони должен быть
равен 50—60 см, а глубина ямы устанавливается при-
мерно в 60—70 см. Окружность намечается при помощи
заостренного кола и куска бечевы с двумя петлями по
концам. Одна петля надевается на центральный кол,
вбитый в землю при планировке, а в другую просовы-
вается конец того кола, который держит в руках размет-
чик. Разметчик, действуя колом как циркулем, вычерчи-
вает окружность на поверхности земли.
Центр ямы, предназначенной для посадки яблони,
обозначен колом. Но когда копают яму, кол удаляют, и
Разметчик, действуя колом как циркулем, вычерчивает окружность.
Средний вырез
(место ствола дерева)
Концевые дЫрСЗЫ
для контрольных
- колышков
Посадочная доска.
тогда не остается никакого знака, показывающего точ-
ное место центра. А при посадке «на глазок» можно
ошибочно уклониться в сторону, и ряды деревьев ока-
жутся неровными. Чтобы этого не случилось и чтобы при
посадке правильно найти центр ямы, применяют особую
«посадочную» доску. В середине доски делают вырез, ко-
торый должен соответствовать центру ямы, а по концам
ее — еще два выреза: для контрольных, колышков. Спер-
ва, до копки ямы, доска кладется на землю так, чтобы
центральный кол поместился в среднем вырезе, а потом,
не снимая доски, вбивают два коротких контрольных
колышка в концевые вырезы доски. Контрольные ко-
лышки располагаются за пределами окружности ямы и
не будут мешать копке. А при посадке доску кладут по-
перек ямы так, чтобы контрольные колышки вошли в ее
концевые вырезы. Тогда средний вырез доски и покажет
центр ямы, в который потом вбивают кол для подвязки
дерева. Таким образом, при планировке по центрально-
му колу определяют места контрольных колышков, а при
посадке, наоборот, по контрольным колышкам устанав-
ливают место центрального кола.
Может возникнуть вопрос: «А зачем для посадки не-
большого деревца рыть такую большую яму?» Дело в
том, что плодовое дерево сажается не на год, а на пять-
десят—шестьдесят лет и даже больше. Уже через два-
три года корни деревца займут весь объем почвы в яме.
Очень важно, чтобы самое начальное развитие деревца
проходило в более хороших условиях, чтобы оно «смо-
лоду» набралось силы на долгие годы.
88
Копая яму, нельзя смешивать более плодородный
верхний слой почвы с нижним. Их дальнейшее исполь-
зование будет различным: верхний слой почвы перед по-
садкой надо сбросить на дно ямы, а нижний слой после
посадки разбросать в междурядьях: для посадки дерева
он непригоден. Поэтому-то верхний слой кладется на
одну сторону ямы, а нижний — на другую. При этом на-
до следить за тем, чтобы случайно не засыпать контроль-
ные колышки.
За пять—семь дней до посадки необходимо провести
подготовительные работы: пользуясь посадочной доской,
по контрольным колышкам определить центры ям и за-
бить в них колья, которые должны стоять строго верти-
кально. Они будут нужны для подвязки посаженных де-
ревьев. Затем посадочные ямы следует заполнить хоро-
шей, плодородной почвой. А для этого к верхнему слою
почвы, который лежит кучкой по одну сторону ямы, до-
бавляют разных удобрений, кроме свежего навоза. Све-
жий навоз сюда не годится: от соприкосновения с ним
молодые корни болеют и могут отмереть. На одно дере-
во вносят компоста или перегноя два-три ведра, супер-
фосфата 1,5 кг, калийной соли 100—150 г, селитры 30—
50 г, золы древесной 0,5 ведра, извести гашеной 1 кг.
Все удобрения полагается равномерно перемешать с поч-
вой, которая должна будет заполнить яму. Но одного
верхнего слоя земли не хватит для заполнения ямы.
Копка ямы и наложение посадочной доски.
К ней придется еще добавлять почву из междурядий.
Яму засыпают почвой почти до краев. В середине ямы
почва должна возвышаться в виде конуса.
Если заполнить яму в день посадки, то впоследствии
почва станет оседать, осядут и корни деревца, и оно ока-
жется посаженным неправильно — слишком глубоко.
Поэтому яму желательно заполнять почвой заранее,
дней за пять—семь до посадки. В таком случае почва
до посадки успеет осесть, и деревце будет посажено бо-
лее правильно.
Подготовка саженцев. Саженцы перед посадкой осма-
тривают, чтобы отбраковать слабые и поврежденные.
Загнившие корни вырезают. Корни саженцев очень чув-
ствительны к подсыханию, поэтому их надо держать за-
крытыми влажной землей или влажным мхом, соломой.
При весенней посадке в сухую погоду желательно корни
саженцев погрузить на несколько часов в воду. Перед
самой посадкой корни окунают в глиняную болтушку.
Хорошо добавить в болтушку таблетку ростового вещест-
ва — гетероауксина.
Приемы посадки. Правильная посадка плодового де-
рева имеет очень важное значение. Ошибки при посадке
вредно отражаются на последующем развитии растения.
Если посадить дерево очень мелко, то в жаркую по-
году корни могут подсохнуть. При глубокой посадке де-
рево плохо растет, нижняя часть штамба часто заболе-
вает. Надо посадить дерево с таким расчетом, чтобы
после осадки почвы корневая шейка оказалась на одном
уровне с поверхностью почвы.
Чтобы ветер не расшатывал посаженное дерево, его
подвязывают к колу, который был вбит до посадки. Кол
должен быть обрезан с таким расчетом, чтобы его вер-
хушка была ниже кроны на 10 см.
Плодовое дерево следует сажать рядом с колом, к
северу от него. В таком положении кол своею тенью бу-
дет заслонять штамб от перегрева солнцем.
Чтобы плодовое дерево лучше использовало площадь
питания, при посадке следует равномерно распределить
корни во все стороны.
Сажать деревья удобнее вдвоем. Один берет деревце
за штамб, обмакивает корни в глиняной болтушке и ста-
вит деревце корнями на почву с северной стороны кола;
90
б
Посадка плодового дерева:
а — установка посадочного кола на дне посадочной ямы; б — насы-
пание холмика; в — установка саженца и размещение его корней на
холмике; г — засыпка ямы; д — устройство лунки для полива.
корни его расправляют. Юные садоводы следят за вы-
сотой посадки, чтобы корневая шейка была выше краев
ямы на 7—8 см. Первый из сажающих засыпает землей
корни, а второй слегка встряхивает деревце, чтобы поч-
ва заполнила все промежутки между корнями, и одно-
временно уплотняет рукой почву около мелких кореш-
ков. Нужно добиться плотного соприкосновения корней
с почвой, иначе корни не смогут всасывать воду с раст-
воренными солями.
Когда яма заполнена, следует еще уплотнить почву
ногой, но осторожно, чтобы не оборвать корней. Ногу
ставят носком обуви к дереву и нажимают ногой снача-
ла с носка, а потом уже нажим переносят на каблук.
После посадки деревце подвязывают к колу. Мате-
риалом для подвязки служит мочало или некрученый,
мягкий шпагат. Подвязку делают так, чтобы шпагат не
врезался в кору. Надо учесть, что при осадке почвы де-
ревце опустится вниз: при неправильной подвязке оно
может повиснуть на колу с обнаженными корнями. Что-
бы этого не случилось, обвязку делают так: мочало или
шпагат сперва привязывают крепко к колу двумя узла-
ми. Затем одним концом мочала дважды обвертывают
вокруг штамба и связывают этот конец с другим при по-
мощи узла с петлей. Получается подвижная подвязка в
виде скользящей восьмерки, которая не помешает дерев-
цу опуститься вниз при оседании почвы. Место привязки
мочала на штамбе должно быть немного выше места
привязки на колу (на 6—7 см). После оседания почвы
подвязку следует осмотреть и, если требуется, попра-
вить.
После подвязки делают лунку для полива. Вокруг де-
ревца из почвы насыпают невысокий валик в виде коль-
ца. Этот валик не дает воде растекаться в стороны.
Поливать следует обильно: по два ведра на каждое
деревце, используя для этого лейку с ситечком. В воду
желательно добавить ростового вещества. После впи-
тывания воды лунку мульчируют мелким перегноем или
другим материалом.
После посадки полагается сделать обрезку ветвей.
Она необходима для восстановления равновесия между
корневой системой и поверхностью листьев. Если корни
при выкопке были сильно укорочены, обрезаны, зна-
92
чит, надо обрезать и ветки, иначе корневая система не
сможет обеспечить водой все распустившиеся листья.
Обрезка имеет и другое значение: она способствует
ветвлению и утолщению ветвей — будущего скелета все-
го дерева. Без обрезки скелетные ветви могут вырасти
длинными и тонкими, не способными выдержать груз
плодов. Ветви желательно укорачивать примерно на одну
треть — с таким расчетом, чтобы верхняя из оставшихся
почек была наружной. Тогда и побег из нее не будет рас-
ти внутрь кроны. Центральный побег обрезают так, что-
бы он был на 10—15 см выше боковых ветвей и чтобы
над верхней почкой оставался шип в 5 см длиной для
подвязки побега продолжения. Обрезку делают не садо-
выми ножницами, а острым ножом. В условиях средней
полосы обрезку лучше перенести на весну, когда ранки
от срезов, благодаря теплой погоде, зарастают быстро и
без всяких вредных последствий для деревца.
При осенней посадке надо в конце осени, до замер-
зания почвы, обвязать штамбики толем, пергамином или
стеблями конопли, подсолнечника, а потом окучить их
рыхлой почвой; боковые ветки можно обвязать жгути-
ками соломы. Это поможет защитить деревца от грызу-
нов и от зимней стужи.
Опыт. Посадите одну часть деревьев с добавкой рос-
тового вещества, а другую — без добавки. Сравните при-
живаемость и дальнейшее развитие посаженных деревь-
ев. Периодически делайте измерения высоты деревца и
окружности штамба.
ФОРМИРОВАНИЕ КРОНЫ
Есть несколько способов формирования кроны. При
ярусной системе нижний ярус формируется из пяти ске-
летных ветвей; выше, на расстоянии 60—70 см, закла-
дывается второй ярус из пяти или четырех скелетных
ветвей, иногда еще выше закладывают и третий ярус вет-
вей. При этом способе скелетные ветви в ярусе разме-
щены скученно, сближенно и поэтому их соединение с
центральным проводником недостаточно прочно. Под
тяжестью урожая, или от сильного ветра, или мокрого
снегопада скелетная ветвь легко может обломиться.
В последнее время большее признание получила разре-
93
Инструменты для обрезки плодовых деревьев:
а — ножовки; б — садовая лучковая пила; в — садовые ножи;
г — секаторы.
женно-ярусная система формирования кроны. В каждом
ярусе закладывается только три-четыре ветви, а порой
всего только две. Крона получается более разреженной,
более светлой, а соединение скелетных ветвей с цент-
ральным проводником — более прочным. По этой систе-
ме молодая яблонька-двулетка к осени будет иметь на-
чальную крону из трех-четырех ветвей. В таком виде она
может быть высажена в сад. Закладка второго и треть-
его яруса скелетных ветвей будет проводиться в после-
дующие годы — уже в саду.
В первом ярусе лучше иметь три скелетных ветви, во
втором — три или две и в третьем — две. Таким образом,
вся крона будет состоять из семи-восьми скелетных вет-
94
вей первого порядка. При этом надо добиться, чтобы
ветви второго яруса располагались в промежутках меж-
ду ветвями первого яруса, а не над ними. Нет практи-
ческого смысла формировать слишком высокую крону:
яблоня должна быть высотой не более 4—4,5 м.
Обрезка. Обрезка производится начиная с формиро-
вания кроны и далее в продолжение всей жизни дерева,
но цели обрезки на разных фазах его жизни различны:
сначала — для формирования кроны, а затем — для луч-
шего развития плодовых веточек, для лучшего плодоно-
шения. Различны и способы обрезки. Обрезка включает
в себя две операции: прореживание и укорачивание. При,
прореживании ветку или веточку срезают целиком, до
ее основания, а при укорачивании удаляют только часть
ее. Прореживание применяется для осветления кроны,
для лучшего светового и воздушного режима, а укора-
чивание— для регулирования роста ветвей: для ускоре-
ния процесса одревеснения и повышения зимостойкости
побега, для прекращения роста в длину, для усиления
ветвления или для того, чтобы придать веточке более
лучшее направление роста.
Для обрезки должны быть наточены все нужные ин-
струменты. При формировании скелетных ветвей кроны
Соединение сука с основным стволом:-
а — ветка отходит под острым углом, соединение
непрочное; б — ветка отходит под большим углом,
соединение прочное.
очень важное значение имеет тот угол, под которым ветвь
отходит от ствола. Если этот угол очень острый, то дре-
весина ветви бывает слишком слабо соединена с древе-
синой ствола, и ветвь легко может отломиться под тя-
жестью урожая. При более тупом угле соединение
получается прочным. Желательно, чтобы угол, который
а 5	6	г	д
Углы отхождения основных скелетных сучьев:
а — недопустимый, слишком острый угол (меньше 45е); б —
допустимый угол (45°); в — хороший угол (60°); г — допусти-
мый, прямой угол; д — недопустимый, тупой угол.
называют «углом отхождения» ветви, был более 45°. Хо-
рошим считается угол, близкий к 60°. Связывающая дре-
весина при таком угле хорошо нарастает.
Изменение направления роста, ветви. Если ветка рас-
тет под острым углом, то, пока она молода и гибка,
можно и нужно изменить направление ее роста, испра-
вить ее угол отхождения. Это делают посредством рас-
порок, у которых один конец — в виде рогатки, а другой
конец тоже расщепляют наподобие рогатки. Пристраи-
вая такую распорку в нужном месте, придают ветке но-
вое направление. Однако более удобным можно считать
способ отгибания ветки при помощи крючка из мягкой
проволоки. Отрезок проволоки длиной около 5—6 см
сгибают в виде буквы S. Одним концом огибают ство-
лик, другим — боковую ветку. Для переросшей и загру-
бевшей ветки применяют и такой прием: около деревца
вбивают в землю маленький колышек и к нему шпага-
том подтягивают ветку вниз до нужного положения.
Садоводы-практики, отгибая ветку почти до горизон-
тального положения, не только исправляют угол ее
96
отхождения, но и заставля-
ют ветку раньше вступать в
нору плодоношения: раньше
заложить плодовые почки.
А это особенно важно при
выведении новых сортов,
когда нужно быстрее узнать:
хорош ли получился сорт или
его следует изъять. Для от-
гибания веток применяют и
другие способы: временное
переплетение ветвей, подвес-
ку груза и т. п.
Через некоторое время,
например через три-четыре
недели, надо снять подобные
приспособления. Если ветка
все еще не приняла должно-
го направления и отходит
Исправление острого угла
отхождения при помощи
распорки.
вверх, продолжают еще не-
которое время воздействовать на нее описанными при-
способлениями.
Соподчиненность ветвей в кроне. Для устойчивости и
прочности скелета кроны большое значение имеет так
называемая «соподчиненность» ветвей, отходящих одна
от другой. Слабая ветвь должна как бы «подчиняться»
сильной и не отнимать у нее питательных веществ. Важ-
но, чтобы ветки, отходящие
одна от другой, не были
равносильными, необходимо
явное преобладание одной
ветки над другой, от нее от-
ходящей, то есть преоблада-
ние ветки более старшего
порядка над веткой более
младшего порядка. Две рав-
носильные, конкурирующие
ветки образуют развилку в
виде рогатки. Они соедине-
ны между собой непрочно и
могут легко сломаться под
тяжестью урожая.
Исправление острого угла
отхождения при помощи мяг-
кой проволоки.
97
«Укрощение строптивой».
Часто бывает так, что силь-
но растущая верхняя боко-
вая ветка молодой кроны
начинает конкурировать с
центральным проводником:
достигает почти такой же
толщины и образует с ним
развилку-«рогатку». Чтобы
не допустить этого, следует
своевременно укротить
«строптивую» боковую вет-
ку, остановить ее рост, за-
ставить ее, образно говоря,
«подчиниться начальнику»
или «лидеру» — центрально-
му проводнику. А укротить
строптивую ветку — значит
укоротить, обрезать. И в лю-
бом месте кроны, если вы за-
мечаете, что какая-то ветка
может нарушить «закон со-
подчинения», ее надо немед-
ленно обрезать, укоротить.
«Закон соподчинения» дол-
жен неуклонно соблюдаться
между скелетными ветвями
в кроне то и дело будут на-
Вырезка ветвей кроны:
а — срез правильный (по
кольцу наплыва); б — срез
неправильный (оставлен пе-
нек); в — зарастание раны
при правильном срезе; г —
зарастание раны при непра-
вильном срезе.
соседних порядков, иначе
блюдаться разломы. Каждая ветка в кроне должна быть
примерно вдвое тоньше той ветки, от которой она отра-
стает.
Обрезка по окончании формирования кроны. Когда
крона дерева сформирована полностью, обрезка прово-
дится для других целей. Из загущенной кроны вырезают
сначала усохшие и поврежденные ветви, затем удаляют
те, которые растут внутрь кроны, а также и те, которые
трутся друг о друга или переплетаются. Из двух пере-
плетенных ветвей оставляют одну — более сильную.
При вырезке ветвей нельзя оставлять пеньков: пенек
сперва подсыхает, а потом загнивает и дает начало дуп-
лу. Но не следует обрезать и слишком плотно, слишком
близко к стволу или к толстому суку. Рана при этом
98
получается большая, долго не
зарастающая. У основания
ветки бывает на коре заметное
кольцо наплыва. Вот по этому
кольцу и надо делать срез; у
садоводов он так и называется:
срез «на кольцо». Такой срез
хорошо зарастает.
Концы побегов и ветвей сле-
дует обрезать чуть наискось
и точно над почкой или над
местом выхода боковой ве-
точки.
Крупные ветви вырезают
садовыми пилами, мелкие —
кривым садовым ножом; все
инструменты должны быть
остро наточены. После пилы
раны зачищают ножом и зама-
зывают садовой замазкой (ва-
ром) или масляной краской на
натуральной олифе. Самыми
безвредными для дерева крас-
ками считаются охра и сурик
(не химические).
При вырезке толстых ветвей
Укорачивание побегов
кроны:
первый слева — срез пра-
вильный (точно под поч-
кой); второй и третий —
срезы неправильные (пунк-
тиром показано правильное
направление среза).
их срезают частями, в
два-три приема.
Сначала пилой делают надрез снизу, пока сук своею
тяжестью еще не зажимает пилу, а затем уже пилят
сверху.
У взрослых плодоносящих яблонь рано весной уме-
ренно укорачивают побеги. Укорачивают и те ветви, ко-
торые могут испортить форму кроны или нарушить со-
подчиненность ветвей.
Летом проводят «пинцировку», то есть прищипку вер-
хушек сильно растущих побегов.
Наблюдение 1. Пройдите по саду рано весной (или
после листопада), присмотритесь к срезам после обрез-
ки сада в предшествующие годы. Найдите правильные
срезы, хорошо зарастающие, и неправильные, плохо за-
растающие. Если попадется дупло, подумайте, как оно
могло образоваться.
99
Вырезка крупных сучьев:
а — запил снизу; б —
спиливание сука.
Наблюдение 2. Рано
весной (или после листо-
пада) присмотритесь к
кронам плодовых деревь-
ев. Если найдете наруше-
ния соподчиненных ветвей
соседних порядков («ро-
гатки»), то укоротите
конкурирующую ветку.
Опыт. Проверьте, на-
сколько правильно убеж-
дение садоводо'в-практи-
ветки в горизонтальное поло-
плодовых почек. Опыт прове-
ков о том, что отгибание
жение ускоряет закладку
дите на двух молодых яблонях.
УХОД ЗА ПОЧВОЙ
Содержание почвы в молодом саду. В молодом саду
и в плодоносящем почва содержится неодинаково, так
как молодой сад имеет широкие междурядья. Их можно
занять какими-то побочными культурами, например зем-
ляникой, овощами и т. п. В колхозных садах эти куль-
туры выращиваются в системе определенных севооборо-
тов.
За почвой под молодым деревом надо заботливо уха-
живать: рыхлить, удобрять, поливать, уничтожать сор-
няки. Взрыхленная площадь под деревом называется
приствольным кругом. По мере роста дерева его с каж-
дым годом расширяют. Его границы обычно соответст-
вуют краям кроны.
Почву на приствольном круге полагается держать под
черным паром или после весеннего рыхления закрывать
ее мульчей (в виде покрытия из торфяных крошек или
соломой).
Осенью, предварительно внеся удобрения, почву глу-
боко перекапывают с оборотом пласта, но без рыхления
комков. При перекопке полагается держать лопату реб-
ром к дереву, по радиусу приствольного круга, чтобы
лезвие шло вдоль направления главных корней. Если
держать лопату поперек радиуса круга, некоторые кор-
ни могут оказаться порезанными.
100
Рано весной, до распускания листьев, проводят не-
глубокое рыхление, без оборота пласта. Почву тщатель-
но разрыхляют и выравнивают поверхность. Рыхлить
можно не лопатой, а садовыми вилами или тяжелыми
мотыгами, а затем граблями.
В течение лета почву мелко рыхлят четыре-пять раз,
по мере надобности: чтобы не было корки и сорняков.
С середины августа рыхление полагается прекратить,
чтобы побеги яблони не жировали и лучше одревеснели
к зиме.
Многократное летнее рыхление почвы может быть
заменено мульчированием приствольного круга торфя-
ными крошками, соломой или травой. Сорйяки в этом
случае выпалывают вручную, но их бывает немного, так
как мульча подавляет их развитие. Если мульчей слу-
жит солома, осенью ее убирают и выносят в компост:
закапывать ее в почву не рекомендуется. Торфяную
мульчу или полугнилую траву можно при перекопке заде-
лать в почву вместе с минеральными удобрениями.
Содержание почвы в плодоносящем саду. В плодоно-
сящем саду почва требует питательных веществ, влаги
и воздуха гораздо больше, чем в молодом саду. Садовод
должен добиться того, чтобы земля для плодовых дере-
вьев действительно стала «матушкой-кормилицей». А для
этого наукой разработаны три системы содержания поч-
вы в садах: черный пар, покровные культуры и культур-
ное задернение. При черном паре почва в саду все время
содержится в рыхлом состоянии и свободной от сорня-
ков. Черный пар хорошо накопляет влагу и питательные
вещества, хорошо обеспечивает корни воздухом для ды-
хания, отлично справляется с сорняками, потому что в
течение лета почву регулярно рыхлят. Но есть у черного
пара один недостаток: если применять его в саду не-
сколько лет подряд, то почва распыляется, теряет струк-
туру. Поэтому рекомендуется черный пар чередовать с
так называемыми «покровными» культурами, которые
высеваются на зеленое удобрение (донник, вика, горчи-
ца, гречиха и др.). Зеленое удобрение обогащает почву
перегноем и улучшает структуру. Хорошо чередовать
черный пар и с многолетними травами (клевер, тимофе-
евка), которые оказывают такое же полезное действие
на структуру почвы.
101
При посеве многолетних трав в междурядьях сада
приствольные круги не занимают травами, а оставляют
под черным паром и регулярно, раз пять за лето, рыхлят
почву на них. При большом радиусе приствольного кру-
га и при низко свисающих длинных ветвях плодовых
деревьев обработку почвы проводить трудно. Некоторые
садоводы в приусадебных садах для весеннего и летнего
рыхления применяют лопату с небольшим полотном и
длинным черенком. На конце черенка должна быть или
обычная скоба с рукояткой или поперечная перекладинка
в виде буквы Т. Такой лопатой удобно делать переворот
подрезанной пластины почвы посредством бокового дви-
жения рукояткой. Садовод идет по краю кроны и, лишь
наклоняясь, но не подлезая под ветки, подсекает сорня-
ки, подрезает пластины почвы толщиной в 4—5 см и пе-
реворачивает их. Черенок длиной около 2 м позволяет
делать обработку вплоть до самого штамба. Лопата
должна быть остро наточенной.
Если имеется достаточное количество торфяных кро-
шек или другого мульчирующего материала, многократ-
ная работа по рыхлению приствольных кругов заменяет-
ся мульчированием.
Опыт. Изучите мульчирующие свойства торфяных
крошек и травы. Толщина слоя должна быть равна 5—
7 см. Где почва лучше сохраняет влажность? Где почва
меньше зарастает сорняками?
УДОБРЕНИЕ САДА
Вместе с урожаем из почвы сада уносится много пи-
тательных веществ. Если эту потерю не восполнять, пло-
дородие почвы будет снижаться. Поэтому удобрение са-
да— это первостепенная забота садовода: «Накорми яб-
лоню— и она тебя накормит!»
У юного садовода могут возникнуть, например, такие
вопросы: какие удобрения надо вносить под плодовые
деревья? Когда и как вносить их? Каковы нормы внесе-
ния удобрений?
Корми яблоню в меру! Неразумно всю годовую нор-
му удобрения на участок давать разом, в один прием.
Удобрения обычно вносят дробно, частями: большую
102
часть — осенью, под зяблевую обработку, остальное—на
весну и лето. Эта большая часть удобрения называется
«основным удобрением», а меньшая, которая вносится
весной и летом, называется «подкормкой». Подкормка
вносится во время роста растений. В основное удобрение
обычно входят: навоз, компост, торф и многие минераль-
ные удобрения, которые растворяются не очень быстро.
А в состав подкормок входят лишь легко растворимые
и быстро действующие удобрения: из органических —
навозная жижа, птичий помет, фекалии; из минераль-
ных— селитра, мочевина, хлористый калий, суперфос-
фат.
Осенью — заправка, а летом — добавка. Осенью поч-
ва получает основную заправку удобрениями, а летом —
небольшую, но очень питательную «добавку» в виде под-
кормки. Подкормка удобна тем, что ее можно давать в
то время, когда растение больше всего нуждается в ней.
Подкормка селитрой или навозной жижей дается неде-
ли через две-три после цветения, а это очень важно для
закладки плодовых почек — основы урожая будущего
года. Фосфорно-калийную подкормку дают в середине
лета, когда нужно ускорить вызревание молодой древе-
сины, а также усилить развитие плодов.
Когда кормят «всухомятку». Способ внесения под-
кормок зависит от погоды, от состояния почвы. Если сто-
ит сухая погода, то для более быстрого усвоения мине-
ральных удобрений их вносят в виде раствора, вливая
в заранее проведенную бороздку из лейки без ситечка.
После впитывания раствора бороздку засыпают почвой.
В условиях влажной погоды и влажной почвы обычно
раствора не делают: отмеренное или отвешенное коли-
чество удобрений в сухом виде равномерно рассыпают
по дну бороздки и заделывают почвой. Образно говоря,
растения получают еду «всухомятку», однако почвенная
влага быстро растворяет эту «еду» и доносит ее до вса-
сывающих кончиков корней.
Подкормка навозной жижей. Общедоступным и очень
ценным удобрением для подкормки является навозная
жижа. Она обычно готовится так. Бочку (лучше желез-
ную, чтобы не рассыхалась на солнце) на одну треть
наполняют свежим навозом и доливают водой. В тече-
ние нескольких дней в бочке происходит процесс броже-
103
ния с выделением пены. Содержимое бочки ежедневно
перемешивается колом. Когда выделение пены прекра-
тится, удобрение готово для подкормки. Его надо раз-
бавлять водой в четыре-пять раз. Если в бочку заложен
птичий помет, его разбавляют в десять раз. В бочку по-
лезно добавлять суперфосфат: одно ведро на бочку ем-
костью в десять ведер.
Скорая помощь. Подкормка — быстродействующее
средство, повышающее энергию роста. Но есть особый
вид подкормки, который можно назвать «сверхскорым»
средством или в буквальном смысле «скорой помощью»
для растений. Это — внекорневая подкормка. Раствор
питательных веществ при такой подкормке доходит до
места назначения — до листа — не окольной, дальней до-
рогой— через корень и стебель, а самым кратчайшим
путем: из опрыскивателя — прямо на лист!
Внекорневую подкормку делают в прохладное время
суток — утром и вечером. В пасмурную погоду можно
опрыскивать листья и днем. Для внекорневой подкорм-
ки можно использовать мочевину, растворяя ее в коли-
честве 40—50 г на ведро воды. Раствор наносится на
листья через опрыскиватель. Можно использовать и дру-
гой состав — с более полным набором удобрений. На
ведро воды растворяют: суперфосфата 125 г, аммиачной
селитры 40—50 г и хлористого калия 12 г. Ввиду мед-
ленной растворимости суперфосфата его раствор готовят
за несколько часов, а перед употреблением профильтро-
вывают через двойной слой марли.
Первую подкормку проводят через неделю после цве-
тения, вторую — через две-три недели после первой, тре-
тью— за месяц до уборки урожая.
Корни идут за пищей вслед. В садоводстве придается
большое значение глубине залегания корневой системы.
Деревья с более глубокой корневой системой лучше за-
щищены от засухи. Меньше они страдают и в суровые
зимы. Как же заставить корневую систему расти глуб-
же? Во-первых, при выращивании посадочного материа-
ла в питомниках можно регулировать развитие корней,
но этого недостаточно. Есть второй способ, который дает
больше результатов. Давно было замечено, что корни
могут расти неравномерно. Если, к примеру, одну поло-
вину приствольного круга хорошо удобрять из года в
104
год, а другую половину оставлять без удобрения, то кор-
невая система скоро окажется «кособокой»: там, где
удобряли, она мощная, сильная, а на другой полови-
не «куцая», слабая. Вот у садоводов и возникла
мысль: надо вносить удобрения поглубже — тогда и кор-
ни в погоне за пищей тоже будут стремиться расти
глубже. Осенью удобрения стали вносить под глубокую
вспашку плугом или перекопку лопатой с оборотом плас-
та. Для глубокого внесения подкормки под яблоню те-
перь делают пять-шесть глубоких ямок по кругу — вроде
колодцев и в них льют раствор удобрений.
Ямки можно сделать и без лопаты — пробуравить их
«водяным сверлом». Водяное сверло — это просто силь-
ная струя воды из шланга. Держите шланг вертикаль-
но, концом к почве, и он пробуравит вам отверстия для
глубокой подкормки.
Соли в почве не остаются на месте: они, как по эста-
фете, передаются от одного слоя почвы, который насы-
тился, к другому, который беден этими солями. Так рас-
твор рассасывается и в стороны и в глубину. Такой спо-
соб удобрения, когда оно вносится не сплошь, а отдель-
ными очагами, так и называется «очаговый способ под-
кормки». Так как стенки ям осыпаются, оплывают, то
иногда в них вбивают отрезки труб, и в эти трубы льют
раствор.
В промышленных садах для глубокого внесения удоб-
рений определенными порциями есть специальные ма-
шины... с двумя пушками! Пушки выстреливают порции
удобрений, и они уходят в глубину почвы на 60—80 см.
Для подкормок используют также гидробур: он мощной
струей воды пробуравливает почву в нужных местах, а
потом под более слабым напором наполняет отверстия
раствором удобрений.
«Крупяное» удобрение. Есть много разных видов ми-
неральных удобрений. Одни из них — кристаллические
вещества, другие — пылевидные. В последние годы все
больше стало поступать в продажу таких удобрений, ко-
торые имеют зернистое строение — вроде пшена или
гречневой крупы. Такое «крупяное» удобрение имеет на-
учное название «гранулированное» удобрение (от слова
«гранула» — зерно). Широко известен, например, грану-
лированный суперфосфат. Гранулированные удобрения
105
гораздо лучше пылевидных: во-первых, они удобнее для
работ — не пылят, почти не пачкают; а во-вторых, они
дают больше прибавки в урожае.
Соли, да знай меру! Минеральные соли или мине-
ральные удобрения должны вноситься по определенной
норме. «Недосол» или недокормка здесь бывают обычно
вследствие недостатка удобрений, а «пересол» или пере-
кормка— порой из-за незнания их дозировки.
При внесении удобрений необходимо придерживать-
ся проверенных норм. Если разбросать слишком много
удобрений или развести очень крепкий раствор, то от
этого может получиться не польза, а вред. Особой осто-
рожности требуют молодые растения, например всходы
семян яблони или розетки на усах земляники. Для взрос-
лых растений яблони можно приготовить даже двухпро-
центный раствор удобрений, а для молодых — только
полпроцентный. Для самой общей ориентировки приво-
дим некоторые справочные сведения об удобрениях.
КОЛИЧЕСТВО УДОБРЕНИЙ НА ОДНО ДЕРЕВО
(по Г. Г. Фетисову)
Годы после посад- ки сада	Диаметр прист- вольных кругов (в л)	Кол-во навоза (в кг)	Кол-во минеральных удобрений по зонам (в г)					
			Северная зона			Средняя зона		
			Аммиачная селитра	Суперфос- фат	Хлористый калий	Аммиачная селитра	Суперфос- фат	Хлористый калий
1-2-й	2,0	12-15	60	120	40	45	100	30
3-4-й	2,5	20-25	90	180	60	75	150	50
5-6-й	3,0	30-40	130	270	90	100	220	70
7-8-й	3,5	40-50	180	360	120	150	300	100
9-10-й	4,0	50-60	' 280	480	150	200	400	130
11-12-й	5,0	80	360	750	240	300	600	200
Иногда под руками нет весов для отвешивания удоб-
рений. В таком случае можно отмеривать удобрения ка-
кой-нибудь меркой, которая заранее вывешена на весах,
например спичечной коробочкой или пол-литровой стек-
лянной банкой.
106
ПРИМЕРНЫЕ НОРМЫ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ НА 1 га
(10 000 квадратных метров)
Навоз	20—60 т
Торфокомпост	20—60 т
Аммиачная селитра	1—2 ц
Сульфат аммония	2—4 ц
Суперфосфат	3—5 ц
Фосфоритная мука	5—10 ц
Хлористый калий	1 — 1,5 ц
Калийная соль	1,5—2 ц
Древесная зола	2—10 ц
Известь	2—10 т
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПИЧЕЧНОЙ КОРОБКИ ДЛЯ
ОТМЕРИВАНИЯ УДОБРЕНИЙ ПРИ ПОДКОРМКЕ *
(Вес спичечной коробки удобрений в г)
Аммиачная селитра	17
Сульфат аммония	17
Суперфосфат	22
Фосфоритная мука	28
Калийная соль	28
Древесная зола	14
Туковая смесь	19
Микроудобрения. О наличии микроэлементов в почве
судить трудно. Но часто само растение может расска-
зать нам о недостатке того или другого микроэлемента,
напомнить о своей нужде. И тогда надо быстро принять
меры для подкормки растения соответствующим микро-
удобрением, лучше всего — внекорневым способом.
Присмотритесь к состоянию листьев, к их внешнему
виду. О чем они могут рассказать нам? На что пожало-
ваться? Надо научиться понимать их язык.
Вот листья — белесые, лишенные хлорофилла... Здесь
большая нехватка железа. Болезнь листьев называется
«хлорозом».
А вот листья с молодых побегов опадают, верхушки по-
бегов вянут и подсыхают, а на старых ветвях образуются
ненормальные крупные листья... Здесь не хватает меди.
У этого растения пятна на верхних листьях и листья
опадают, верхушки побегов отмирают, деревья суховер-
шинят, плоды мелкие, уродливые и осыпаются... Эти рас-
тения нуждаются в удобрении бором.
1 При отмеривании удобрений коробка насыпается не с верхом,
а вровень с краями. Пол-литровая банка по своей емкости равна 32
спичечным коробочкам.
107
Посмотрите: наблюдается задержка роста, но точки
роста не отмирают; на листьях между жилками появ-
ляются белесые участки (хлороз)... Что нам говорят эти
листья? Растение нуждается в марганце.
Раствор микроудобрений при внекорневой подкормке
применяется в очень слабой концентрации, например,
борная кислота (при недостатке бора)—0,03%; «мар-
ганцовка» (при недостатке марганца)—0,02%; медный
купорос (при недостатке меди) —0,02%.
ОРОШЕНИЕ САДА
Не дитя изнеженное,
А ест и пьет процеженное.
Как вы уже знаете, растения требуют огромного коли-
чества воды. Утоление жажды плодовых деревьев — это
постоянная забота садовода. Особенно обильными и ре-
гулярными должны быть поливы в условиях долгой засу-
хи. Надо иметь в виду, что порой бывает обманчивая
влажность почвы: сверху почва — влажная, а глубже —
сухая.
Доводи воду до корней! Нельзя ограничиваться по-
верхностным поливом. Он может принести не пользу, а
вред. Вода до корней не дойдет, а корка на почве запе-
Полив в приствольные круги.
чется и будет высасывать последние остатки влаги. Надо
обязательно подать воду в глубокий слой почвы, где оби-
тает основная масса корней. Он так и называется—«кор-
необитаемый слой». Только при глубоком орошении пло-
довые деревья хорошо расплачиваются с садоводом за
его труды.
Чтобы меньше воды растекалось по поверхности поч-
вы, а больше ее проникало в корнеобитаемый слой, при-
меняют различные способы и приемы глубокого полива.
Вот некоторые из них.
По границе кроны, где находится зона более мелких
и более активных корней, роют канавку в виде кольца,
глубиной на штык лопаты. Потом эту канавку наполняют
водой. Или же для полива роют канавки вдоль ряда
яблонь, с двух сторон; в промышленных садах канавы
или борозды делают плугом. Иногда поступают и так:
вокруг яблони в шести — восьми метрах роют лопатой
глубокие ямки-колодцы и наливают в них воды. После
того как вода впитается в почву, при всех способах реко-
мендуется повторить полив. А когда вода всосется после
повторного полива, канавки и ямки закрывают рыхлой
почвой. В условиях сухой погоды недели через две-три
полив повторяют. Снова делают канавки и ямки, но не в
тех же местах, где они были, а отступя от них на 60—
70 см, в пределах зоны мелких корешков.
Чтобы каждый раз снова не делать канавок и ямок и
чтобы добиться более глубокого просачивания воды, ча-
сто поступают так: роют узкие, глубокие ямки-колодцы,
глубиной до 60—70 см, — вроде тех ям, которые роют
для столбов изгороди. Размещают их равномерно кругом
яблони в шести — восьми местах, по границе кроны.
Чтобы при поливе сгенки ямы не осыпались и не оплы-
вали, в яму опускают связанный проволокой плотный
пучок прутьев (хвороста), нижний торец пучка будет
упираться в дно ямы, а верхний должен быть на уров-
не поверхности почвы. Воду льют в верхний торец пучка,
и она легко проникает в глубокие слои почвы, а также
рассасывается и в стороны.
Вместо хвороста можно вставить в ямы отрезки асбо-
цементных труб с продырявленными стенками, которые
порой валяются па свалке (бракованные). Может при-
годиться и короб, сбитый из четырех тесин, в которых
109
предварительно просверлены отверстия. Некоторые садо-
воды находят и такое решение: половину ямки заполняют
битым кирпичом, а на него ставят старое ведро, у которо-
го в сгенках и дне заранее пробиты дырки. В такое ведро
опускают конец шланга, и глубокий полив обеспечен. Все
эти приспособления можно использовать и для глубокого
внесения жидких подкормок. После полива или подкорм-
ки ямы и колодцы сверху прикрывают охапкой травы.
Подземный ручей. Иногда устраивают подпочвенное
орошение: роют канавку глубиной около 30 см, закрыва-
ют ее сверху досками и засыпают землей. Сбоку канавки
заранее делают входное отверстие, куда можно напра-
вить конец шланга. Однако это сооружение примитивно
и недолговечно: стенки канавки быстро размываются и
обрушиваются. Гораздо надежнее прокладка под землей
(на глубине 30—40 см) продырявленных асбоцементных
труб, в которые можно в любое время пускать нужное ко-
личество воды. Но этот способ слишком дорог и может оп-
равдать себя только на высокоценных породах и сортах.
Над садом и солнце и дождь. Есть и другие способы
полива. В промышленных садах все более широкое при-
менение получает искусственный дождь. Хотя этот способ
требует большего расхода воды, но он удобен тем, что
не требуется рыть канав и ям и не так сильно разрушает-
ся структура почвы. Кроме того, при поливе увлажняется
не только почва, но и воздух, а это имеет большое значе-
ние для растений.
Кое-что о лейке. В приусадебном садоводстве часто
приходится пользоваться лейкой. Чтобы меньше размы-
валась почва и не разрушалась ее структура, не следует
при поливе поднимать лейку высоко или сильно накло-
нять ее, тогда струя воды будет вытекать более спокойно
и размыв почвы будет незначительным.
Полив лучше проводить в вечерние часы (или утром)
и поливать из лейки без ситечка в бороздки, отрытые
мотыгой, или в ямки, вырытые лопатой. При рытье бо-
роздок и ямок следует учесть, где находится зона вса-
сывающих, активных корешков. Эта зона не остается по-
стоянной: по мере роста деревца кончики корешков ухо-
дят все дальше от штамба и все глубже. При поливе на-
до добиваться, чтобы вода выполнила свое назначение.
Лучше полить хорошо один раз, чем пять раз поверхно-
стно.
ПО
УХОД ЗА ШТАМБОМ И СКЕЛЕТНЫМИ СУЧЬЯМИ
Долой старые лохмотья! Штамб имеет очень большое
значение в жизни плодового дерева. Он служит опорой
кроны. По нему проходят питательные вещества от кор-
ней к листьям и от листьев к корням. За штамбом надо
правильно ухаживать. У старого дерева наружные слои
коры отмирают. На них появляются продольные трещи-
ны, в которых скрываются вредные насекомые. На коре
нарастают лишайники. Надо очистить штамб от старой
и мертвой коры и лишайников. Надо, образно говоря,
снять с яблони «старые лохмотья». Очистку штамбов
удобнее проводить осенью. В это время часто бывают
прохладные и пасмурные дни, а отсыревшие лишайники
и мертвая кора легче отделяются от здорового слоя коры.
Мусор, который остается от очистки штамба, нельзя
разбрасывать под деревом, иначе поселившиеся в нем
вредители останутся в саду. Для сбора очисток вокруг
штамба заранее расстилают кусок мешковины.
Для очистки штамба применяют особые скребки и
проволочные щетки. Если таких скребков нет, можно
чистить кору тыльной стороной обычного кухонного ножа.
Очистка штамба.
Соскабливая лишайни-
ки и кусочки мертвой
коры, надо стараться
не затрагивать ее жи-
вой слой. При повреж-
дении живой ткани ко-
ры дерево болеет, у
него нарушается пере-
движение питательных
веществ.
На молодых деревь-
ях мертвой коры не бы-
вает, но на штамбе ра-
Скребэк и прово.ючнь.е щетки для С1УТ лишайники. Для
очистки коры на штамбах и основных ИХ удаления МОЖНО
сучьях.	пользоваться деревян-
ными скребками.
Закончив всю работу по очистке штамбов, весь мусор
относят в сторону и сжигают.
Не береза, а в белом платье! Но и после очистки
мертвой коры некоторые вредители все же остаются на
штамбе. Чтобы их уничтожить, штамб и скелетные сучья
обмазывают раствором извести. Побелка известью имеет
и другое значение: она помогает уберечь кору от солнеч-
ных ожогов, о чем говорилось выше.
Раствор готовят из расчета 1 кг свежегашеной извести
на ведро воды. Полезно добавить 400 г железного купо-
роса на ведро раствора. Чтобы раствор лучше прилипал
к дереву, в него иногда добавляют коровяк (коровий на-
воз) или глину в количестве 1 кг на ведро. Однако эти
добавки портят белый цвет обмазки. Лучше добавить
казеинового клея 200—300 г на ведро. Раствор наносят
мочальной кистью. При этом его надо помешивать па-
лочкой, так как известь быстро оседает на дно. В работе
следует соблюдать осторожность, чтобы брызги раствора
не попали на кожу и особенно в глаза
Две беды молодой яблони! Две беды подстерегают
молодую яблоню зимой: мыши и лютая стужа. Надо по-
мочь яблоне отразить обе эти напасти. Садоводы нашли
средство, которое спасает от обеих бед. Поздно осенью,
после листопада, штамб обвязывают кровельным толем,
или пергамином, или стеблями конопли, подсолнечника,
112
тростника, а скелетные вет-
ви — жгутиками соломы, ко-
торые должны быть крепко
привязаны в нескольких ме-
стах. В некоторых руковод-
ствах рекомендуется обвя-
зывать штамб еловыми вет-
ками. Обвязка эта, конечно,
неплохая, но елочки нам
надо очень беречь. После
обвязки штамба и скелет-
ных ветвей штамб окучива-
ют землей, которую жела-
тельно слегка примять но-
гой. Все это спасет яблоню
и от мышей и от морозов.
Хорошо еще, когда выпадет
снег и будет оттепель, оку-
чить яблоню снегом и уплот-
нить его ногой. Сквозь плот-
ный слой снега мыши не мо-
гут пробираться, а под
рыхлым снегом они делают
Обвязка молодых деревьев
на зиму.
тоннели и гуляют по ним повсему саду.
Позднее осеннее окучивание штамба яблони почвой
имеет исключительно важное значение. Мыши боятся
выходить из-под снега: ведь на поверхности их подстере-
гают многие опасности — совы, лисы, кошки. Если под
снегом им попадается на пути возвышение почвы, холмик,
они инстинктивно обходят его, боясь, что он выведет их
на поверхность. Кроме того, окучивание утепляет нижнюю
часть штамба, а также и скелетные корни, ближе других
корней расположенные к поверхности почвы.
Наблюдение 1, Проведите наблюдения над условиями
перезимовки плодовых деревьев: измерьте толщину снеж-
ного покрова в декабре, феврале и марте. Были ли отте-
пели? Была ли гололедица на ветках? Когда? Какие были
самые низкие температуры? Были ли в марте дни с боль-
шим перепадом температур в течение суток?
Наблюдение 2. В конце зимы срежьте с плодонося-
щих яблонь по ветке каждого сорта, поставьте их в воду.
Как распустились почки? Не повредил ли их мороз?
5 Юному садоводу
Глава VIII
ВЫРАЩИВАНИЕ ЯГОДНЫХ РАСТЕНИЙ
Из ягодных растений в садах средней полосы чаще
всего выращивают смородину, крыжовник, малину и зем-
лянику. Все эти культуры отличаются скороплодностью,
то есть ранним вступлением в пору плодоношения. Начи-
нающий садовод раньше яблок, слив и вишен снимает
урожай ягодных растений. Большинство сортов земляни-
ки и многие сорта ягодных кустарников отличаются так-
же и скороспелостью, то есть ранним созреванием в те-
чение сезона: ягоды земляники, например, созревают уже
в конце июня и даже раньше.
ЗЕМЛЯНИКА
В лесу зародилось —
В саду пригодилось:
Травиночка малая,
А ягодка алая.
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
Земляника по происхождению лесное растение, но в
лесу ее предки росли не в чаще, а на опушках, по сол-
нечным полянам, по редколесью. Земляника может ми-
риться с небольшим затенением, однако для выращива-
ния высокого урожая ей требуется много света.
Корни земляники неглубокие. Они располагаются в
основном в пахотном горизонте, на глубине 15—25 см.
Поэтому она плохо переносит засуху: она требовательна
к влаге, при ее выращивании требуются поливы.
Земляника — это вечнозеленое растение сада: ее зеле-
ные, живые листья зимуют, а весной продолжают свою
работу до полного развития весенних молодых листьев.
Поэтому о землянике есть такая загадка:
Под снежком на грядке,
Около оградки,
Жив тройчатый лист зеленый,
Стужей лютой опаленный.
114
Хорошо развитая рассада
земляники.
У земляники нет дружного
листопада: ее старые листья
отмирают постепенно, в раз-
ное время и заменяются мо-
лодыми. Листья, которые до-
жили до зимы, могут остать-
ся живыми и до весны, но
при одном условии: если они
будут закрыты слоем снега
толщиной не менее 20 см.
Значит, земляника недоста-
точно зимостойкое растение.
Листья земляники сидят
сближенно — в виде розетки.
У земляники несколько
видов стеблей, которые име-
ют разное строение и разное
назначение. Есть у нее подземные стебли-корневища, в
которых откладывается запас питательных веществ. Кор-
невища эти деревянисты и тверды на ощупь. Кроме кор-
невищ, есть еще три вида надземных стеблей: 1) так
называемые «рожки» — короткие (около 1 см) отростки
от корневища; на них развиваются листья и органы пло-
доношения; 2) длинные, ползучие, шнуровидные стеб-
ли— усы с розетками листьев; эти стебли служат для
вегетативного размножения, о чем говорилось выше, и
3) цветоносные стебли, несущие цветки и несколько не-
доразвитых листочков. Чашечка цветка имеет два ряда
чашелистиков, и ягода получается «с двойным воротнич-
ком».
Из всех растений сада земляника — единственное
травянистое растение. Ее ягоду можно назвать «ягодой-
травянкой».
Растения земляники довольно быстро стареют. Хотя
куст земляники и может расти до 15 лет, но хорошие
урожаи он дает только в молодом возрасте. Садоводы
используют земляничную посадку не больше трех-четы-
рех лет. Они устанавливают такой севооборот, чтобы
поле земляники периодически сменялось другими куль-
турами.
СЕВООБОРОТ
Прежде чем сажать землянику, надо продумать систе-
му чередования растений в земляничном севообороте.
Для примера можно привести две схемы семипольных
севооборотов:
I	II
1. Озимые на зеленый корм с подсевом клевера и тимо- феевки.	1. Бобовые (горох, бобы, фа- соль).
2. Клевер и тимофеевка.	2. Корнеплоды (свекла столо- вая, морковь и др.).
3. Ранний картофель или го- рох на зеленый корм или черный пар. В августе — по- садка земляники.	3. Горох или вика на зеленый корм. В августе — посадка земляники.
4. Земляника-новосадка.	4. Земляника-новосадка.
5. Земляника.	5. Земляника.
6. Земляника.	6. Земляника.
7. Земляника. После сбора ягод—внесение навоза и глубокая заделка его.	7. Земляника. После сбора ягод—внесение навоза и глубокая заделка его.
Если здесь снять шестое поле и использовать земляни-
ку только три года, севооборот станет шестипольным.
Севооборот вводится постепенно, год за годом. После
полного развертывания севооборота каждый год одно
поле земляники (самое старое) будет запахиваться и
одно поле будет идти под посадку.
ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ к ПОСАДКЕ
Почва для посадки земляники должна быть хорошо
разрыхлена и тщательно очищена от сорняков. Перед
вспашкой или перекопкой необходимо внести полную дозу
минеральных удобрений (в пересчете на 1 га: селитры J —
2 ц, калийной соли 1—2 ц, суперфосфата 3 и). Свежий на-
воз под посадку земляники не совсем подходит—его пласты
мешают посадке, и, кроме того, он может обжечь корни
116
Посадка земляники:
а — с помощью штыковки делают ямку, опускают в нее корешки и
расправляют их так, чтобы они не скручивались и не загибались
кверху; б — засыпав корешки землей, плотно обжимают ее руками;
в — шел за посадкой растения обильно поливают и присыпают
лунку перегноем или сухой землей.
рассады. Однако перегной или хороший компост могут
быть внесены перед посадкой (20—30 т на 1 га) и при
более мелкой заделке.
Затем надо приступить к разметке рядков для посад-
ки, но до этого следует решить вопрос о способе посадки.
Чаще всего применяют рядовую посадку с междурядьями
в 75—80 см и ленточную посадку, то есть посадку лен-
тами, по нескольку рядков в ленте. В пределах ленты
рядки сажают сближенно, на расстоянии 30—35—40 см
117
друг от друга. Удобна ленточная посадка в два рядка
или «в две строчки». На приусадебных участках иногда
можно видеть землянику, посаженную на высоких гряд-
ках. Но такой способ — грядковый — хорош лишь в се-
верной зоне, где много влаги и недостаточно тепла.
В средней полосе и южнее грядковая культура земляни-
ки не оправдывает себя. Впрочем, на тяжелых глинистых
почвах и в средней полосе можно сажать землянику на
грядках.
Если, к примеру, вы решили сажать с междурядьями
в 80 см и с расстоянием между строчками в 30 см, то по
двум противоположным сторонам подготовленного уча-
стка, в которые будут упираться концы рядков, надо
вбить заранее заготовленные колышки. Первый колышек
забивают в угол участка, второй — на 80 см от него, тре-
тий колышек от второго — на 30 см. Так расстояния меж-
ду колышками и будут чередоваться: 80 см, 30 см, 80 см,
30 см и т. д. Теперь дело за рассадой.
ПОДГОТОВКА РАССАДЫ
При подготовке рассады выбирают на усах только
сильные розетки с густой корневой системой, и берут их с
молодых растений (не старше двух-трехлетнего возра-
ста) . Рассаду следует тщательно оберегать от иссушающе-
го действия солнца и ветра. Ее кладут в корзину или ящик,
дно которого обложено толстым слоем влажного мха
или мокрой соломы. Сверху рассаду накрывают намочен-
ной в воде мешковиной или рогожей.
ПОСАДКА
В случае посадки сорта Комсомолка следует поса-
дить еще несколько сортов, например Мысовку, Рощин-
скую. Это важно особенно в том случае, если поблизости
нет других земляничных участков. Большинство осталь-
ных сортов самоплодные и могут опыляться пыльцой
своего сорта.
Сажать нужно по шнуру. На шнуре делают метки,
указывающие места посадки рассады (на 15—20 см друг
118
Правильная и неправильная посадка рассады земляники:
а — неправильная: корни загнулись кверху; б — неправильная: кор-
ни обнажились; в — неправильная: глубокая посадка; г — правиль-
ная посадка: почка (сердечко) находится на уровне поверхности
почвы.
от друга). Метки имеют вид цветных ленточек, прочно
прикрепленных к шнуру нитками на нужном расстоянии
одна от другой.
При посадке сначала копают ямку для рассады
рассадо-посадочным совком или штыковкой. Затем опу-
скают рассаду корнями в почву и расправляют корни,
чтобы они не сбивались в комок, не загибались концом
вверх и распределялись равномерно во все стороны.
Расправив корни, засыпают всю ямку, а почву вокруг
рассады обжимают обеими руками для того, чтобы не
оставалось никаких пустот около корней. Вслед за посад-
кой растения поливают.
Очень важное значение имеет правильная глубина
посадки. Верхушечная почка, скрытая между основания-
ми листьев, при посадке не должна быть засыпана зем-
лей: она должна находиться на уровне поверхности почвы.
При поливе расходуют одно ведро воды на пятна-
дцать—двадцать кустов. Поливать надо с большой осто-
рожностью, чтобы струя воды не размыла корни или не за-
топила жидким илом верхушечную почку. Эту почку вместе
с кроющими чешуйками садоводы называют «сердечком».
Ее нельзя засыпать землей, почка всегда должна быть
открыта.
119
В случае очень засушливой погоды для лучшей при-
живаемости рассады полезно удалить часть листьев,
оставив только два верхних. Это сократит испарение вла-
ги листьями.
После полива желательно замульчировать почву око-
ло рядков, причем снова надо следить за тем, чтобы не
засыпать «сердечка». Мульчирующий слой должен быть
толщиной в 5—8 см, материал для этого — перегной или
торфяные крошки.
Поливку повторяют и в последующие дни — по мере
надобности, до полного приживления рассады.
Через десять—двенадцать дней проверяют приживае-
мость посаженных растений. Там, где рассада погибла,
сажают новую, лучше с комом земли. Для этой цели хо-
рошо заранее вырастить часть рассады из усов в пита-
тельных кубиках.
Через пятнадцать—двадцать дней после посадки надо
подкормить растения минеральными удобрениями, рас-
сеяв их в пределах ленты перед дождем или поливом.
Дозировка подкормки примерно одна треть полной
нормы.
Первая весенняя работа. Самой ранней весной надо
регулировать сток талых вод, не допуская их застоя на
участке. Вода вытесняет воздух из почвы, и корни не
могут нормально дышать и погибают.
Рыхление почвы и уничтожение сорняков. Как только
почва подсохнет, проводят первое рыхление мотыгой.
Запаздывать с этой работой нельзя ни на один день,
иначе влага, накопленная после таяния снега, будет бес-
полезно тратиться на испарение в ущерб урожаю ягод.
Глубина рыхления: в междурядьях 8—10 см, а в ряд-
ках ленты 4—6 см. В течение сезона рыхление повторяют
по мере надобности, не допуская почвенной корки и зара-
стания участка сорняками; рыхление применяют пример-
но четыре — шесть раз за лето.
Попутно с рыхлением в междурядьях уничтожают и
сорняки. Но около кустов, в самом ряду, сорняки надо
удалять рукой и с большой осторожностью. Мотыга здесь
не годится: она может подрезать и землянику. Выпалывая
сорняки, их вытягивают из почвы с корнями. Это легче
удается, если почва влажная, поэтому прополку лучше
проводить после дождя или после полива.
120
Орошение. Земляника, как уже говорилось, плохо пе-
реносит недостаток влаги в почве. В засушливые годы ее
урожайность резко снижается, если не обеспечить уча-
сток поливом. Для земляники необходимы, по крайней
мере, три хороших полива: в начале цветения, в начале
налива ягод и после сбора урожая.
Удобрение. Земляника отзывчива на всякое удобре-
ние— и органическое, и минеральное. Весной, перед пер-
вым рыхлением, разбрасывают азотное удобрение, напри-
мер селитру (из расчета: 15 г на 1 м2). Фосфорно-калий-
ные вносят после сбора ягод (хлористого калия 15 г на
1 м2, суперфосфата 30 г на 1 м2). Удобрения рассеивают
по рядам и лентам, а в междурядья их можно не вносить.
Заделывают удобрения штыковкой.
Навоз и перегной вносят весной или осенью. Неко-
торые садоводы предпочитают вносить свежий навоз
осенью. Осенние дожди вымывают питательные вещества
из него и передают почве, а оставшиеся на поверхности
пласты способствуют потом снегозадержанию. Норма
внесения навоза: 30 т на 1 га или 3 кг на 1 м2.
В фазу бутонов полезно подкормить землянику вне-
корневым способом, опрыскивая ее раствором мочевины
(40—50 г на ведро). Дополнительно можно провести
внекорневую подкормку микроудобрениями.
УХОД ЗА КУСТАМИ
После выхода из-под снега здоровые, живые листья
вскоре начинают зеленеть, а мертвые засыхают. Их сры-
вают и бросают в междурядья, а потом сгребают граб-
лями и сжигают, чтобы уничтожить вредителей. Иногда
садоводы собирают отмершие листья осенью, однако это
не целесообразно: отмершие листья играют роль мульчи
и утепляют почву.
У более старой земляники (третьего или четвертого го-
да после высадки) корни обнажаются, их надо окучить
почвой. Но это бывает не только от возраста. Корни обна-
жаются и при суровой и малоснежной зиме. Такие расте-
ния поддаются углублению, и их окучивать не надо. Для
углубления подобных кустов надо почву вокруг них
крепко обжать руками. Все это делают рано весной, пе-
ред первым рыхлением.
121
Цветение земляники нередко совпадает с периодом
весенних ночных заморозков, а цветки очень чувстви-
тельны к ним. При температуре—2° они уже гибнут.
На школьном участке не так трудно создать для зем-
ляники свой микроклимат. Для этого весь земляничник
полезно обсадить более высокими растениями, которые
могли бы сдерживать течение холодного северного или
восточного ветра, например, подсолнечником или куку-
рузой.
Ряды высоких растений, играющих роль защиты от
холода и ветра, называют кулисами. Кулисы создают те-
перь и на промышленных плантациях в совхозах и кол-
хозах.
Во время налива ягод цветоносы земляники не мо-
гут сдержать груза урожая и падают на землю. Ягоды мо-
гут загрязниться землей, особенно во время дождя. Зна-
чит, под ягоды следует что-то подложить. Самым доступ-
ным и дешевым материалом для этого служит солома.
Ягода земляники имеет очень нежную мякоть, поэтому
собирают ее осторожно и используют в качестве тары
только небольшие кузовки из дранки или решёта. Ягоду
срывают вместе с кусочком плодоножки, которую отщи-
пывают ногтями. Ягода без чашечки и плодоножки
считается браком.
Очень важной работой является удаление усов. Надо
оставить их столько, сколько нужно для получения хоро-
шей рассады, а остальные усы удалять. Первое удаление
усов проводят перед началом сбора плодов, второе —
вслед за уборкой ягод, а третье — осенью. При слишком
буйном развитии усов их удаление проводят и чаще.
Отсутствие усов — признак культурного содержания
земляничной плантации. Усы ослабляют растение, снижа-
ют урожай ягод, ослабляют зимостойкость.
Некоторые садоводы после сбора урожая срезают не
только усы, а также и все листья и удаляют их с уча-
стка. Земляника выгоняет к осени новые листья. Садо-
воды считают, что этим достигается как бы омоложение
растения и, кроме того, вместе с листьями с плантации
выносятся и те вредители и зародыши болезней, которые
на них были. По поводу такой решительной «хирургиче-
ской операции» надо заметить следующее. На молодых
плантациях срезать листья нецелесообразно. А на более
122
старых (трех-четырехлетних) лучше удалять выборочно
лишь старые листья. Однако при сильном заражении
земляники клещом можно подкашивать растения неза-
висимо от их возраста.
На земляничных плантациях проводят снегозадержа-
ние. Если нет кулисных растений, ставят щиты, разбра-
сывают пучки хвороста и т. п.
Наблюдение 1. Наблюдайте за фенологическими фа-
зами развития земляники. Отметьте в дневнике время
начала развития новых листьев весной, полного увядания
старых листьев, цветения, первого созревания ягод, появ-
ления усов. Если у вас посажено несколько сортов, срав-
ните, у всех ли совпадают сроки фенофаз, особенно —
цветение и созревание ягод.
Наблюдение 2, Сравните быстроту роста усов до сбо-
ра ягод и после. Установите причину разницы.
Опыт 1. Значение выращивания рассады земляники в
питательных кубиках. Варианты опыта:
1. Посадка рассады земляники, выращенной в пита-
тельных кубиках.
2. Посадка обычной рассады, выращенной на участке.
Опыт 2. Сортоизучение земляники. Варианты опыта—
в зависимости от наличия сортов. Сравните сорта по вку-
су и крупности ягод, по урожайности, по скороспелости,
по зимостойкости и другим признакам.
Опыт 3. Значение внекорневой подкормки земляники
микроудобрениями. Варианты опыта:
1.	Подкормка раствором борной кислоты.
2.	Подкормка раствором марганцовки.
3.	Подкормка раствором медного купороса.
4.	Контроль (без удобрения, опрыскивается водой).
Опыт 4. Влияние сроков посадки на приживаемость,
рост и развитие земляники. Варианты опыта:
1.	Посадка усов в начале августа.
2.	Посадка усов в середине августа.
3.	Посадка усов в конце августа.
4.	Посадка усов в начале сентября.
5.	Посадка усов в середине сентября.
6.	Посадка усов в конце сентября.
7.	Весенняя посадка усов.
Опыт 5. Влияние способов посадки на приживаемость,
рост и развитие земляники. Варианты опыта:
123
1. Однострочная посадка. Расстояние между строчка-
ми 70—80 см, между растениями в ряду— 15—20 см.
2. Двухстрочная посадка. Расстояние между строчка-
ми 40 см, между лентами — 70—80 см, в ряду — 15—20 см.
Опыт 6. Влияние возраста маточных растений земля-
ники на качество посадочного материала и его развитие.
Варианты опыта:
1. Посадка усами от двухлетних кустов.
2. Посадка усами от четырехлетних кустов.
МАЛИНА
Куст растет уж много лет,
Только старых веток нет:
Однолетки и двухлетки,
Ни одной нет старше ветки!
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
У малины побеги бывают только двух возрастов: одно-
летние и двухлетние. Даже трехлетней ветки у нее не
найдешь! На первом году жизни побег разрастается, на-
бирает силы, а на второй год цветет, дает плоды и после
этого засыхает, и его вырезают.
Однолетние побеги малины не имеют достаточно
плотного защитного слоя коры и поэтому малозимостой-
ки: в суровую зиму без снежного укрытия они вымерзают.
Интересной особенностью малины является ее позд-
нее цветение весной, оно чаще всего падает на начало ле-
та (середина июня), поэтому ее цветки никогда не стра-
дают от весенних ночных заморозков.
Перезимовавшие побеги малины весной не растут ни
в длину, ни в толщину, зато из их почек быстро разви-
ваются новые боковые побеги, на которых вскоре появ-
ляются цветки, а позже — ягоды. Самые сильные плодо-
вые почки находятся на средней части побега, поэтому
его верхнюю часть садоводы обрезают.
Ягоды малины вкусные, ароматные и, кроме того,
являются целебными — их используют при простудных
заболеваниях.
Подземная часть малины имеет многолетнее развитие.
На горизонтальных («придаточных») корнях ее образует-
124
ся много почек. Они прорастают и дают начало надзем-
ным побегам, которые называются корневыми отпрыска-
ми. Корневые отпрыски служат главным материалом для
вегетативного размножения малины в саду. Отпрысков
бывает так много, что значительную часть их приходится
удалять, чтобы они не истощали маточный куст.
Корни малины расположены неглубоко — до 30 см,
поэтому малина недостаточно засухоустойчива и в засуш-
ливую погоду нуждается в поливе.
Подготовка почвы к посадке малины. Участок под
малину надо хорошо разрыхлить на глубину 20—25 см и
тщательно очистить от сорняков. Перед самой посадкой
желательно внести навоз или компост (60 т на 1 га) и
заделать его. На подзолистых почвах, кроме того, вносят
еще и известь (3—5 т на 1 га).
Поверхность почвы выравнивают и размечают под
посадку. Расстояние между рядами 2 м, а между расте-
ниями в ряду — 0,75 м. По концам планируемых рядов
вбивают разметочные колышки (15—20 см), соблюдая
расстояние между ними в 2 м.
Посадка. Сажать малину лучше весной. Посадочный
материал надо оберегать от солнца и ветра, которые
могут подсушить корни. Сажают, как и землянику, по
шнуру, только метки на нем (из цветных ленточек) дол-
жны быть на расстоянии 75 см друг от друга. Лопатой
делают ямку таких размеров, чтобы корни саженца сво-
бодно разместились в ней. Если у корневой системы са-
женца случайно окажется избыточно длинный корень,
его укорачивают секатором. Затем саженец опускают в
ямку, расправляют его корни и, слегка потряхивая левой
рукой сажёнец, правой подсыпают землю, пользуясь рас-
садо-посадочным совочком. Когда корни достаточно за-
кроются землей, надо обжать ее ногой, а потом запол-
нить ямку до краев. Сажать надо на ту же глубину, на
которой корневой отпрыск рос раньше. Это легко можно
узнать по «корневой шейке» — по цвету коры на ней. По-
садку малины гораздо удобнее делать вдвоем, как и
посадку яблони. Тогда не нужен и совочек: все делает-
ся лопатой.
Следом за посадкой саженцы поливают (одно ведро
на три-четыре куста). В последующие дни полив повто-
ряют до полного приживления саженцев.
125
Посадку желательно замульчировать. Мульчирующий
слой настилают вокруг куста радиусом в 25 см и толщи-
ной в 7—10 см. Материал для мульчирования — навоз,
или перегной, или торфяные крошки.
Рыхление и выпалывание сорняков. В междурядьях и
там, где почва в рядах не замульчирована, следует регу-
лярно рыхлить почву и выпалывать сорняки. Глубина
рыхления 10—12 см.
Орошение. Как уже отмечалось, малина требователь-
на к влаге. Надо следить за состоянием влажности почвы
и по мере надобности проводить полив. Особенно необхо-
димы два полива: после отцветания — для плодоношения,
и после сбора урожая — для лучшего роста побегов заме-
щения, которые в следующем году должны плодоносить.
Удобрение. Органические удобрения вносятся поверх-
ностно, в виде мульчи, а минеральные — в бороздки, пе-
ред поливом. Чаще всего проводят две подкормки: после
цветения и после плодоношения. При этом вносят
каждый раз примерно одну треть полной нормы удоб-
рений. Остальную часть удобрений вносят под осен-
нее рыхление.
УХОД ЗА КУСТАМИ
Кусты малины на зиму пригибают к земле: два сосед-
них куста наклоняют верхушками друг к другу и связы-
вают шпагатом в двух местах. Пригибание способствует
лучшему укрытию кустов снегом. Рано весной кусты
развязывают и ставят для них опоры для подвязки, пото-
му что побеги очень гибки и непрочны. Применяют раз-
ные способы подвязки. При подвязке к колу стебли ма-
лины сближены, скучены и поэтому плохо освещаются
солнцем. Это самая неудачная подвязка. А самая удач-
ная — шпалерная. Если можно достать прочной и нетол-
стой проволоки, лучше всего применить, конечно, этот
способ подвязки. Вдоль ряда вбивают колья на расстоя-
нии 6—7 метров друг от друга. У кольев, вбитых по кон-
цам ряда, делают крепление в виде косых подпорок или
в виде растяжек из проволоки, направленных в противо-
положные стороны. Затем тянут проволоку от первого
кола к последнему, прикрепляя ее гвоздями ко всем про-
126
Пригибание кустов малины на зиму.
межуточным кольям. Можно натянуть две или три струны
проволоки. Побеги расправляют и шпагатом привязы-
вают к натянутым струнам. Шпалерная подвязка дает
значительную прибавку урожая ягод. Одновременно с
подвязкой или следом за ней обрезают подмерзшие вер-
хушки побегов, а также и все остальные побеги (до силь-
ной почки).
Большое внимание юный садовод должен уделить ре-
гулированию количества молодых отпрысков. Слабые
побеги следует вовремя удалять, чтобы они не истощали
маточный куст. На кусте надо оставить лишь восемь —
десять самых сильных отпрысков, которые должны пойти
на замещение отплодоносивших побегов. Удаляют также
и всю лишнюю корневую поросль, оставив лишь некото-
рое количество сильных отпрысков, нужных для посадки.
Это делают летом, одновременно с рыхлением.
После сбора урожая двухлетние побеги малины мож-
но удалить, не дожидаясь осени. Вырезать их надо как
можно ниже, у самой земли. Если оставить пеньки, в них
могут поселиться на зимовку вредители. Некоторые садо-
воды вырезку двухлетних побегов переносят на весну с
тем расчетом, чтобы эти побеги способствовали накопле-
нию снега. В малоснежные зимы это может иметь полез*
ное значение.
После больших снегопадов и оттепелей снег теряет
пышность, слеживается пластами и порой тяжелым гру-
зом ложится на пригнутую к земле малину. Верхушкам
127
a	6
Подвязка побегов малины:
а — подвязка к колу; б — шпалерная подвязка; в — веерная под-
вязка.
от этого не будет вреда, но основания побегов, дугообраз<
но изогнутые, могут поломаться. Надо очень осторожно
лопатой сбросить часть снега.
Наблюдение 1. Проследите за основными фенологиче-
скими фазами малины: распусканием листьев, цветением,
созреванием ягод и листопадом. Запишите в дневнике
соответствующие даты.
Наблюдение 2. Выберите один крепкий молодой побег
в кусте малины высотой не более 10 см. Наблюдайте за
его дальнейшим ростом: измеряйте высоту через каждую
неделю; результат измерения записывайте в дневник. Не
наблюдалась ли неравномерность роста в зависимости от
поливов, подкормки, от состояния погоды? Побег должен
быть отмечен цветной ленточкой. Обрезать верхушку у
него не надо.
128
Опыт 1. Проведите опыт на тему: «Значение обрезки
верхушки однолетних побегов малины». Весной выделите
в малиннике двадцать крепких побегов примерно одина-
ковой толщины и высоты. Половину побегов оставьте без
обрезки верхушки, а у остальных обрежьте верхушки.
Сравните урожай ягод у обеих групп побегов.
Опыт 2. Влияние длины корневых черенков малины
на рост и развитие растений.
Варианты опыта:
1. Длина черенков— 15 см.
2. Длина черенков — 20 см.
Опыт 3. Влияние сроков посадки корневых черенков
малины на рост и развитие растений. Варианты опыта:
1. Осенняя посадка черенков.
2. Весенняя посадка черенков.
СМОРОДИНА
Есть три сестры — живут в ладу,
Все три — работницы в саду.
Одна из них — белянка,
Еще сестра — румянка,
Последняя — смуглянка.
В садах средней полосы обычно разводят три вида
смородины: черную, красную и белую. Белая смородина,
кроме цвета ягод, почти ничем не отличается от красной.
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
Чрезвычайно интересной биологической особенностью
черной смородины является необыкновенно большое ко-
личество витаминов в ее ягодах, особенно витамина С.
Это давно признанный «витаминный чемпион» наших
садов. По содержанию витамина С черная смородина
уступает лишь шиповнику и актинидии. Витамина С в
ней в семь раз больше, чем в лимоне:
С давних пор в саду хвален
Витаминный чемпион.
С черным боком,
С красным соком.
В красной смородине витаминов в пять — семь раз
меньше, чем в черной.
У черной смородины хорошо окореняются черенки из
однолетних побегов прошлого года. Красная смородина
такими черенками размножается труднее.
Все растение черной смородины обладает сильным и
стойким запахом; у листьев и ягод он несколько разли-
чен. У красной смородины листья без особого запаха, а
спелые ягоды имеют лишь легкий приятный аромат.
Оба вида смородины весной очень рано трогаются в
рост, особенно черная смородина.
По засухоустойчивости и зимостойкости красная смо-
родина несколько превосходит черную.
ПОДГОТОВКА к ПОСАДКЕ
Почва для посадки смородины готовится обычным
порядком: хорошо разделывается на глубину 25 см, тща-
тельно удаляются все сорняки, включая и подземные
органы таких опасных многолетников, как пырей, бодяк
полевой, осот, мать-и-мачеха и т. п. Перед вспашкой
вносят полную норму минеральных удобрений трех основ-
ных видов — азотных, фосфорных и калийных. Однако
если посадка проводится осенью, азотные удобрения в
виде селитры или мочевины лучше внести потом, весной.
Это сбережет легкорастворимые удобрения от вымыва-
ния их из почвы талыми водами.
Так же, как и под малину, проводят разметку рядов с
учетом расстояния между ними в 2,5 м и вбивают разме-
точные колышки по концам рядов. На приусадебных
участках допускаются и более узкие междурядья — 2 м.
Перед самой посадкой просматривают посадочный
материал, обрезают больные или поврежденные корни.
Надземную часть саженцев сильно укорачивают, остав-
ляя пеньки длиной около 20 см. Обрезку делают, во-пер-
вых, для того, чтобы уменьшить испарение влаги листья-
ми и этим облегчить приживание саженцев; во-вторых,
для того, чтобы побеги сильнее ветвились.
ПОСАДКА
Сажать смородину можно осенью или рано весной.
Но осенняя посадка лучше, так как смородина очень
рано трогается в рост и при весенней посадке работу
приходится проводить слишком поспешно.
Сажают смородину по шнуру, соблюдая между ку-
стами в ряду расстояние в 1,25 м. Кусты должны быть
посажены на 5—7 см глубже, чем они росли раньше. При
глубокой посадке нижняя часть побегов пускает прида-
точные корни и корневая система усиливается.
Если почва хорошо подготовлена, можно сажать без
предварительной подготовки ямок, прямо под лопату.
Лопатой роют ямку достаточных размеров, чтобы корни
в ней свободно поместились, опускают саженец в ямку,
расправляют корни, присыпают их землей и обжимают
ее ногами вокруг куста. Следом за посадкой проводят
полив (одно ведро на три куста) и настилают мульчирую-
щий материал вокруг каждого куста (навоз или компост:
3—4 кг на куст).
УХОД ЗА СМОРОДИНОЙ
С весны и за новосадками и за плодоносящими куста-
ми проводят обычный уход. Междурядья перекапывают
на глубину 12—16 см, а в рядах — там, где почва не
закрыта мульчей, рыхлят мотыгой или садовыми вилами
на глубину 10—12 см. Плодоносящие кусты, как и моло-
дые, должны быть замульчированы навозом или компо-
стом. Норма навоза или компоста—12—15 кг на куст.
Осенью все это заделывают в почву (при перекопке).
Кроме поверхностного внесения органических удобрений,
проводят две минеральных подкормки: одну — в начале
образования завязи, другую — после сбора урожая.
В первую подкормку включают все три основных вида
удобрений: селитру, суперфосфат и хлористый калий; во
вторую подкормку включают лишь два последних удобре-
ния, а селитры не дают. В каждую подкормку вносят по-
ловину полной нормы удобрений. Удобрения лучше вно-
сить в бороздки, заранее сделанные мотыгой. Внесение
удобрений обычно сочетают с поливом: откроют бороздку,
131
польют ее из лейки или шланга, затем в мокрую землю
бороздки вносят удобрения, после чего бороздку закры-
вают рыхлой почвой. Около молодых кустиков бороздки
делают в виде кольца, а у старых кустов их проводят
вдоль ряда, с двух сторон. В промышленных садах для
этого используют окучник.
В течение всего сезона почва должна быть рыхлой и
свободной от сорняков. Рыхление и одновременное с
ним удаление сорняков проводят за лето четыре-пять раз.
По мере необходимости почву поливают. Если осень
сухая, проводят еще и осенний полив.
Ежегодно делают обрезку кустов (лучше осенью).
При этом удаляют излишнее количество молодых побе-
гов, оставляя лишь более сильные, не более трех—пяти.
Вырезают также подсохшие и больные ветки или очень
старые, хотя и живые. На кусте черной смородины не
должно быть веток старше пяти лет. Оставленные моло-
дые побеги укорачивают на одну треть длины.
Обрезку красной и белой смородины проводят более
умеренно. Здесь могут быть оставлены ветки в возрасте
семи-восьми лет. Более старые ветки вырезают около
сильного бокового побега.
Устаревшие кусты черной смородины, сильно снизив-
шие урожайность, иногда омолаживают (после шести-
семи лет плодоношения). Для омолаживания весь куст
срезают почти на уровне поверхности почвы. Весной от
куста отрастают молодые побеги, из которых оставляют
пять — семь отпрысков, более сильных, остальные выре-
зают. У оставленных побегов затем обрезают верхушки
и этим усиливают ветвление, которое помогает правильно
сформировать молодой куст. Однако омоложенный куст
обычно не достигает прежнего уровня плодоношения:
ведь у него омоложена только надземная часть, а корне-
вая система осталась старой.
Опыт 1. Влияние сроков посадки зеленых черенков
черной смородины на их окоренение и рост. Варианты
опыта:
1.	Посадка 15—20 июня.
2.	Посадка 1—5 июля.
3.	Посадка 15—20 июля.
Опыт 2. Сортоизучение черной смородины (или крас-
ной). Варианты опыта — в зависимости от наличия сор-
132
тов на участке. Цель опыта — выявление лучших для
данной местности сортов, отличающихся по урожайности,
вкусу, морозостойкости и другим качествам.
При организации опытнической работы, кроме этих
двух опытов, желательно включить и описанные выше
опыты с вегетативным размножением.
Наблюдение 1. Проведите фенологические наблюде-
ния над развитием смородины, отмечая даты следующих
фаз развития: распускания листьев, цветения, созревания
плодов, листопада. Даты запишите в дневник.
Наблюдение 2. Научитесь распознавать возраст побе-
гов смородины (по цвету коры и по кольцевым рубчи-
кам между приростами разных годов). Это важно для
работы по обрезке куста.
крыжовник
На ветке конфетки
С начинкой медовой,
А кожа на ветке
Породы ежовой.
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
Побеги крыжовника густо усажены шипами, что
сильно затрудняет уход за кустами, особенно при их
обрезке. Однако в нашей стране уже выведены новые
сорта крыжовника — без шипов (селекционер К. Д. Сер-
геева). Есть также сорта без шипов, полученные селек-
ционером А. М. Павловой и сорт Огольцовский. Послед-
ний сорт имеет и другие достоинства: он урожаен, зимо-
стоек, с крупными темно-красными ягодами.
При благоприятных условиях крыжовник может ра-
сти до тридцати лет (половина жизни яблони!). Но в
культуре его обычно оставляют на одном месте не больше
пятнадцати лег, так как урожаи потом начинают заметно
снижаться.
Крыжовник очень рано цветет — в начале или середи-
не мая. Поэтому нередки случаи, когда его цветки попа-
дают под весенние ночные заморозки.
Корневая система крыжовника развита сильнее, чем
у смородины. Основная масса его корней располагается
133
на глубине 25—40 см, что необходимо учитывать при
подготовке почвы под посадку крыжовника. Более глубо-
кое залегание корневой системы способствует и большей
засухоустойчивости крыжовника. Однако по зимостойко-
сти крыжовник несколько уступает черной смородине и
тем более — красной: в суровые зимы его молодые побеги
иногда подмерзают.
Из всех ягодных кустарников крыжовник имеет самую
обильную и устойчивую по годам урожайность. На хоро-
ший уход он щедро отзывается большой прибавкой уро-
жая ягод. Ягоды многих сортов крупные и вкусные. Не-
даром крыжовник называют «северным виноградом»:
С виноградом сходен плод,
Только ягоды — вразброд;
Разошлись по ветке врозь,
Не хотят собраться в гроздь!
И еще одна загадка:
У северного винограда
Растет колючая ограда,
А ягоды — вразбежку,
С листвою вперемешку.
ПОСАДКА КРЫЖОВНИКА И УХОД ЗА НИМ
Посадка крыжовника, а также уход за новосадками
и старыми кустами проводятся в основном так же, как и
у смородины. Но есть и некоторые особенности.
Корневая система крыжовника более глубокая, чем у
смородины, для его посадки лучше заранее готовить по-
садочные ямы — примерно за месяц до осенней посадки.
Диаметр ямы должен быть не меньше 50—60 см, а глу-
бина— 30—35 см. На дно ямы кладут слой хорошей
пахотной земли, к нему добавляют один-два ведра пе-
регноя, 150 г суперфосфата, 20 г хлористого калия и 50 г
извести. Все это равномерно перемешивают с почвой.
Ввиду большой отзывчивости крыжовника на удобрение,
его норму при подкормках можно увеличивать на 30—
50%.
Побеги крыжовника более долговечны, чем у черной
134
смородины, поэтому при обрезке можно оставлять побе-
ги до семи-восьмилетнего возраста.
Текущий уход — рыхление, полку, полив — проводят
по мере надобности, не допуская почвенной корки или за-
растания плантации сорняками. Все эти работы прово-
дятся так же, как это было описано для смородины.
Наблюдение. Проведите фенологические наблюдения
над развитием крыжовника. Обратите внимание на на-
ступление следующих фенофаз: распускание листьев,
цветение, созревание плодов и листопад. В дневнике за-
пишите соответствующие даты.
Опыт 1. Если у вас в саду есть кусты крыжовника,
выберите молодой, здоровый куст и попробуйте получить
от него рекордный урожай. Для этого обеспечьте для него
наилучшие условия.
Удобрения вносите в полуторной норме. Прорыхлите
почву вокруг куста и замульчируйте ее перегноем с диа-
метром прикустового круга 1,5 м. Перегной застелите со-
ломой, чтобы ветки не грязнились при поливе и во время
дождя. Поставьте перед собой задачу: получить с куста
10 кг ягод!
Опыт 2. Влияние сроков посадки зеленых черенков
крыжовника на их окоренение и рост. Варианты опыта:
1.	Посадка 15—20 июня.
2.	Посадка 1—5 июля.
3.	Посадка 15—20 июля.
Опыт 3. Влияние внекорневой подкормки минераль-
ными удобрениями и микроэлементами. Варианты опыта:
1.	Подкормка минеральными удобрениями.
2.	Подкормка микроэлементами.
3.	Подкормка минеральными удобрениями и микро-
элементами.
Опыт 4. Сортоизучение крыжовника. Варианты опы-
та— в зависимости от наличия сортов на участке. Цель
опыта — выявление лучших для данной местности сортов
(по урожайности, вкусу плодов, морозостойкости и дру-
гим свойствам).
При организации опытнической работы, кроме этих
опытов, желательно включить и описанные выше опыты
с вегетативным размножением.
...Изучайте дикорастущие плодо-
ягодные растения... Наши леса, горы,
степи представляют собой неисчер-
паемые растительные богатства.
И. В. Мичурин
Глава IX
НОВОСЕЛЫ САДА
С каждым годом богатеют наши сады, пополняются
новыми замечательными сортами культурных плодово-
ягодных растений. Но сколько у нас еще не освоенных, не
вовлеченных в культуру ценных дикорастущих растений!
В последнее время некоторые из них получают все боль-
шее распространение — и в крупных плодоводческих хо-
зяйствах, и на участках садоводов-любителей. Эти расте-
ния привлекли к себе внимание различными ценными
качествами: или витаминным богатством, или скороплод-
ностью и зимостойкостью, или большой урожайностью,
или лекарственными свойствами и т. п.
Есть у нас в СССР немало сельскохозяйственных
институтов, академий и научно-исследовательских учреж-
дений, которые ведут селекционную работу с новыми
интересными культурами, создают улучшенные сорта и
разрабатывают приемы и способы их выращивания.
Попробуйте и вы включиться в работу по выращива-
нию новых растений, по их распространению. Семена и
посадочный материал некоторых растений вы можете
достать у местных садоводов-любителей своего района.
Многие энтузиасты-садоводы связаны с журналом «Са-
доводство» и публикуют в нем заметки о своей работе.
Обменивайтесь семенами и черенками и со своими
товарищами по школе; установите новые связи через обла-
стную или краевую юннатскую станцию. А некоторый по-
садочный материал, возможно, вы найдете даже рядом,
в окружающей природе.
Теперь немного познакомимся с этими новыми культу-
рами, которые могут стать вашими новоселами — новосе-
лами, ждущими постоянной прописки в саду!
шиповник
И ограда в саду,
И закуска дрозду,
И от хвори настой —
Ароматный, густой.
Шиповник широко известен как дикорастущий кустар-
ник. Он встречается на опушках и светлых полянах в
лесу, а также по склонам оврагов.
У шиповника колючие шипы, красивые, крупные цвет-
ки алого цвета и крупные оранжево-красные ягоды. Ши-
повник образует труднопроходимые заросли кустов, и
его нередко используют как живую изгородь. За красоту
цветков и ягод ему дают место в парках. Ягодами ши-
повника охотно питаются многие птицы, особенно дрозды.
В последнее время шиповник привлек к себе всеобщее
внимание еще одной ценной биологической особенностью:
оказалось, что его ягоды необычайно богаты витаминами,
особенно витамином С. Это — непревзойденный витамин-
ный чемпион! В нем витаминов гораздо больше, чем даже
в черной смородине.
На верхушке ягоды
шиповника мы видим ос-
татки чашелистиков, и
ягода получается как бы
с «чубом» или с «хохлом».
Сам «плод» — это «лож-
ная ягода», потому что
наружный слой его —
красный и довольно вкус-
ный— образуется из цве-
толожа. А из пестиков вы-
растают настоящие пло-
дики — мелкие колючие
орешки или семянки, ко-
торые занимают всю сере-
дину ягоды. Красный
«плод» шиповника как раз
и является хранилищем
витаминов:
Шиповник. Ветка с цвет-
ком и плод.
Плод горит на ветке пылко —
Витаминная копилка!
Шиповник теперь стал «уважаемым» садовым ягод-
ным кустарником, целителем многих наших болезней.
Ягоды шиповника — это основное сырье для витаминных
заводов.
Селекционеры упорно работают над улучшением ши-
повника: чтобы его ягоды были крупнее, урожайность —
выше да колючек чтобы было поменьше, а еще лучше —
совсем бы снять их с шиповника.
Если вам в лесу попадется где-либо шиповник с более
крупными ягодами, пересадите к себе несколько корневых
отпрысков и ухаживайте получше. Его ягоды год от года
будут укрупняться, и куст станет более урожайным: из
дикаря он превратится в культурный.
Есть несколько видов шиповника. Из них более богат
витаминами тот, у которого название — Роза коричная.
Поменьше витаминов у другого вида, но зато он более
урожайный. Он называется: Роза морщинистая, или ина-
че: Роза-ругоза. У него морщинистые листья. А почему
шиповник «величают» розой, вам, наверно, известно: он—
родоначальник всех культурных сортов роз. Какой-то
далекий, «древний» шиповник — это прадедушка краса-
вицы розы, царицы цветов!
Шиповник во множестве образует корневые отпрыски.
Вот ими и можно размножать его. Можно так же, как и
малину, размножать шиповник корневыми черенками.
Сажать его надо где-то в стороне, на краю участка —
иначе он своими отпрысками будет мешать другим ра-
стениям.
Шиповник — растение светолюбивое, зимостойкое и
довольно засухоустойчивое.
Спелые ягоды шиповника — оранжево-красные, их со-
бирают, высушивают и отправляют на витаминный завод.
Сушить полагается при температуре плюс 85°—90° и не на
солнце, а в русской печке, в духовке. От солнечной сушки
часть витаминов разрушается. Высушенные ягоды ста-
новятся буровато-красными, с морщинистой поверхно-
стью.
В домашних условиях можно приготовить витаминный
напиток в виде водной настойки. Одну столовую ложку
сушеных ягод промывают сначала холодной водой, за-
тем заливают двумя стаканами кипятка и кипятят в те-
чение 10 минут на медленном огне в эмалированной по-
138
суде. После этого надо дать шиповнику настояться в
течение суток. Настой процеживают через плотную ткань,
чтобы в него не попали колючие волоски от плодиков.
Употребляют настой по 0,5 стакана в день.
Из сушеных ягод, а также и из свежих, приготовляют
чай. Берут одну столовую ложку ягод на литр воды и
кипятят в эмалированной посуде в течение пяти — десяти
минут. Разливают чай через ситечко или слой ткани.
Витаминный напиток и чай можно хранить в непрозрач-
ной стеклянной посуде (можно обернуть ее черной
тканью) в течение пяти-шести дней. За это время содер-
жание витаминов уменьшится незначительно.
Посадите шиповник — и у вас будет своя садовая ап-
тека. Витамины не только лечат, но и предупреждают
многие болезни.
АКТИНИДИЯ
В диком состоянии актинидия растет в Приморском
крае. Это вьющийся кустарник-лиана, который в лесу
забирается по стволам деревьев на высоту до 30 м и вы-
ше. У культурных сортов лианы значительно короче (до
7 м). Актинидия — двудомное растение, цветки женские
и мужские — на разных лианах.
Ягоды актинидии округло-продолговатые, сладкие, с
нежной душистой мякотью; созревают в начале сен-
тября.
И. В. Мичурин давно обратил внимание на это инте-
ресное растение и вывел несколько сортов с лучшим вку-
сом, чем дикорастущие. Из них наиболее известны: Ана-
насная Мичурина и Клара Цеткин. В последние годы
селекционер Ф. К. Тетерев вывел замечательный сорт —
Актинидия № 1.
Ученые выяснили, что по содержанию витаминов яго-
ды актинидии превосходят даже черную смородину. Для
покрытия суточной нормы витамина С человеку доста-
точно съесть следующее количество плодов: вишни —
250—300 г, яблок — 300—400 г, малины—150 г, черной
смородины — 50—60 г, а актинидии — лишь 12—15 г.
Подсчитано, что один куст актинидии может обеспечить
круглогодовую потребность в витамине С семьи из трех-
139
четырех человек. Вяленые ягоды актинидии напоминают
сушеный бессемянный виноград (киш-миш).
Актинидия мирится с затенением, хорошо растет в
полузатененных местах. Можно посадить ее, например,
у стены здания, где она не только даст хороший урожай,
но будет служить также и украшением здания, его «вер-
тикальным» озеленением.
Взрослые растения актинидии очень зимостойки, выдер-
живают морозы в 40—45°. Но молодые растения сильно
страдают от зимней стужи и требуют укрытия (до трех-
четырехлетнего возраста).
Актинидия легко размножается черенками (и зелены-
ми, и деревянистыми), труднее — семенами. Семена надо
высеять под зиму и неглубоко заделать (на 2—3 см) —
засыпать торфяной пылью. Место посева укрыть листвой,
соломой, а весной снять это укрытие. Всходы появляются
в мае—июне.
лимонник
Лимонник китайский родом с Дальнего Востока. Все
его надземные части имеют запах лимона. Лимонник —
лиана со стеблем, способным взбираться по стволам де-
ревьев на высоту до 15 м. Лимонник — однодомное расте-
ние: мужские и женские цветки на одном растении. Цве-
тет он крупными цветками — светло-розовыми и белыми.
Плоды красные или оранжевые, образуют плотную кисть.
Ягоды величиной и формой с горошину. Они очень
богаты витаминами, в том числе и витамином С. Созре-
вание ягод в конце августа — в начале сентября. Созрев-
шие ягоды очень терпйие, в свежем виде несъедобные.
Они идут на переработку: для производства сиропов, со-
ков, мармелада, конфет, а также для изготовления ле-
карств. Различные напитки из ягод, из листьев и коры
лимонника, а также лекарственные настойки и таблетки
из семян оказывают бодрящее воздействие на организм
человека: они снимают усталость, повышают остроту
зрения. Местные жители Дальнего Востока заваривают
ветки лимонника и пьют отвар как чай.
Корни лимонника располагаются неглубоко, поэтому
он очень требователен к плодородию почвы. Требовате-
лен он и к свету: в затененных местах плодов не дает.
Не переносит избытка влаги, однако нуждается в повы-
шенной влажности воздуха. Зимостойкость высокая.
Однолетние сеянцы плохо переносят засуху.
Размножают лимонник черенками, корневыми отпры-
сками и семенами. Свежесобранные семена высевают
осенью, под зиму. Весной появляются всходы. Плодоно-
шение наступает на четвертый-пятый год.
ОБЛЕПИХА
Желто-красных ягод ком
Скрыл всю ветку целиком:
Облепил кору на ней
И висит до зимних дней.
Облепиха получила название за свое удивительно
обильное плодоношение: ветка буквально «облеплена»
кругом плотно сидящими ягодами.
141
Облепиха родом из Сибири. Растет она в диком
состоянии и в других местах: в Средней Азии, на Север-
ном Кавказе и т. п.
Интерес к облепихе возрос с тех пор, как было откры-
то, что она — природный поливитамин. Ягода содержит
богатый набор разных витаминов, хотя по содержанию
витамина С и уступает актинидии и шиповнику. Облепи-
ховое масло, получаемое из ягод, имеет важное примене-
ние в медицине.
Облепиха имеет много разновидностей. Для введения
в культуру более интересна облепиха высотой куста до
3 м. Облепиха — двудомное растение, опыляемое ветром.
На восемь—десять женских кустов надо посадить один
мужской.
Ягоды овальной формы, величиной с горошину, оран-
жево-красного цвета, с одной косточкой в середине
(плод — костянка). Вкус ягод — сладковато-кислый.
Плоды облепихи могут сохраняться на кустах в тече-
ние всей зимы, если до них не доберутся птицы.
Плодоношение наступает с трех-четырехлетнего воз-
раста.
Облепиха — очень морозостойкое и светолюбивое ра-
стение; почву предпочитает легкую — песчаную и супесча-
ную.
Лимонник.
Облепиха.
Сеянцы ее высаживают не ранее трехлетнего воз-
раста: в это время начинают закладываться цветочные
почки, по которым определяют пол растения.
Уход за облепихой не имеет особых отличий от ухода
за смородиной или крыжовником.
Собирать плоды облепихи — нелегкое дело: ягоды
крепко держатся, плодоножка совсем короткая, кругом —
острые колючки. В Сибири урожай плодов собирают
после морозов: под кустом расстилают полотно и стряхи-
вают ягоды.
Как свежие, так и мороженые ягоды используют и
в сыром виде, и в виде варенья, киселей, желе, соков
и т. п.
Размножают облепиху корневыми отпрысками и семе-
нами, которые высеивают осенью, а после непродолжи-
тельной стратификации можно сеять и весной.
ЧЕРНОПЛОДНАЯ РЯБИНА
В последние годы черноплодная рябина завоевывает
все большее признание. Плоды и соки из нее считаются
хорошим средством для лечения сосудистых заболева-
ний. Бийский витаминный завод выпускает таблетки из
плодов рябины с высоким содержанием витаминов С и Р.
Это лучший доктор: «Ягода рябинка — черненькая спин-
ка!» Плоды черноплодной рябины являются также отлич-
ным пищевым красителем, который может придавать
красивый рубиновый цвет разным продуктам технологи-
ческой переработки (варенью, джему, мармеладу и т. п.).
Интересна черноплодная рябина и как декоративное ра-
стение. Красива она и во время продолжительного цве-
тения, когда каждый куст кажется одним огромным буке-
том, и во время поспевания черных ягод, и осенью — в
ярком пурпуровом уборе листьев. Еще давно И. В. Мичу-
рин говорил о черноплодной рябине: «Черноплодная ря-
бина является ценным плодовым деревом в нашем крае,
так как она вполне вынослива к нашим суровым зимним
морозам и дает хорошего, сладкого вкуса плоды черной
окраски, которые с успехом могут идти для разных тех-
нических переработок».
Чаще разводят кустовую разновидность черноплодной
143
рябины; она растет раскидистым кустом. Это — свето-
любивое и холодостойкое растение с повышенной требо-
вательностью к влаге. Сажать ее можно на расстоянии
3 м куст от куста. Требовательность к почве и удобрениям
тоже повышенная. Размножают ее корневыми отпрыска-
ми, черенками и семенами.
ЖИМОЛОСТЬ СЪЕДОБНАЯ
Жимолость съедобная особенно интересна своей ско-
роспелостью: ее плоды созревают на неделю или полторы
недели раньше земляники. Хороша она и как декоратив-
ное растение парков. Это густой куст высотой до 1,5 м.
Плоды синеватые, с сильным сизым налетом, по вкусу
они напоминают голубику. Ягоды продолговатой формы,
до 2 см длины и около 1 см в диаметре. Их можно упот-
реблять свежими, сушеными, а также варить из них ва-
ренье, повидло, джем, готовить соки и напитки и т. п.
Варенье и по вкусу и по цвету напоминает вишневое.
Жимолость теневыносливое, влаголюбивое растение и
зимостойкое. При недостатке влаги плоды получаются
терпкими. Развивается медленно. Размножают ее семе-
нами и черенками.
ИРГА
Ирга в диком состоянии растет в лесах Прибалтики,
на Северном Кавказе, в средней полосе и т. п. Это кустар-
ник высотой до 4 м и даже выше. Белые или кремовые
цветки ирги собраны в кисть, похожую на черемуховую.
Эти цветки поражают своей морозостойкостью: они пере-
носят морозы до минус 5°—7°! Зрелые плоды становятся
почти черными с сизым налетом. Вкус ягод сладкий, без
признаков кислоты. Ягоды нежные, с тонкой кожицей,
поэтому собирают их в небольшие корзинки емкостью от
2 до 5 кг. Их сушат на железных крышах в специальных
ящиках, верх которых закрывают стеклом, а в стенках
просверливают отверстия для воздуха. В теплые дни яго-
ды высыхают за два-три дня. Из сушеных ягод варят
компоты и кисели.
144
Ирга — удивительно морозостойкое растение и не тре-
бовательное к почве. В молодом возрасте легко переносит
затенение. Плодоношение наступает с четвертого года
после посадки. Кусты ирги имеют плотное размещение
ветвей, и в них охотно гнездятся мелкие насекомоядные
птицы. Благодаря декоративности кустов иргу исполь-
зуют для посадки в парках. Разводят ее .корневыми
отпрысками и семенами.
Ирга считается одной из ведущих плодовых пород в
Коми-Пермяцком округе. Кудымкарский плодопитом-
ник этого округа выпускает большое количество сажен-
цев окультуренных сортов этого ценного плодового рас-
тения.
АЙВА ЯПОНСКАЯ НИЗКАЯ
Айва японская низкая — это небольшой кустарник,
высотой до 1 м, иногда выше. Имеет редкие шипы, листья
плотные, блестящие, как у вечнозеленых растений. Цве-
тет этот кустарник необычайно красиво. Весь куст
сплошь покрывается гирляндами крупных оранжевых
цветков. Цветение продолжается около месяца. Плод ай-
вы — ложная многосемянка, толстая, мясистая. Наруж-
ная часть его образуется из цветоложа. Плоды имеют
разнообразную форму: одни похожи на яблоко, другие —
на грушу, третьи — на репу и т. п. Средний вес плода
20—30 г. При хорошем уходе куст айвы может дать
урожай до 5 кг плодов. Плоды очень кислые и пригодны
только для переработки. Из них варят варенье, компо-
ты, готовят лимонады и т. п. Размножают айву семена-
ми, которые высевают осенью, а если их стратифициро-
вать во влажном песке, то можно сеять и весной.
ВОЙЛОЧНАЯ вишня
«Войлочная вишня — это краса сада!», «Не деревце,
а сказка!» — так о ней отзываются садоводы-любители.
Войлочная вишня — кустарник высотой в 2—2,5 м.
Листья мелкие, снизу — с войлочным опушением (отсю-
да и название этого растения). Стройные кусты войлоч-
g Юному садоводу
145
нои вишни в пору цветения от основания до верхушки
сплошь покрыты душистыми цветками и похожи на
огромные букеты. Красивы растения и осенью, когда вет-
ки нагружены гирляндами глянцевых плодов. Но и после
снятия урожая листва радует глаз: сначала своей зе-
ленью, а потом, осенью, желто-оранжевым нарядом. При
хорошем уходе садоводы-любители собирают с дерева по
одному ведру ягод. Плоды прикреплены на коротких пло-
доножках и буквально облепляют ветки. Мякоть пло-
да сочная, освежающая, кисло-сладкого вкуса.
Войлочная вишня самобесплодна. Нормальный уро-
жай дает лишь при опылении пыльцой другого расте-
ния этой вишни. Во время налива ягод очень нуждается в
поливе.
Размножают эту вишню посевом семян, зелеными
черенками и отводками. Семена можно сеять осенью, под
зиму, или перенести посев на весну, но тогда возникают
хлопоты по стратификации семян. Отводки лучше делать
в середине июня. Побег нужно предварительно надло-
мить, иначе он не окоренится. На третий год кусты уже
цветут и дают первые плоды.
Стратификацию семян иногда проводят упрощенным
способом. Перемешивают их с влажным песком и поме-
щают в полотняный мешочек, а мешочек осенью кладут в
ящичек и зарывают в землю на глубину штыка лопаты.
После оттаивания почвы весной ящичек выкапывают, из-
влекают мешочек с семенами и семена высевают сначала
на грядке с добавкой большого количества песка. К осени
саженцы можно высадить уже на постоянное место в
саду.
ЕЖЕВИКА
Куст, как еж, задорный,
Плод — зернистый, черный.
У ежевики стебли с шипами, они колючие, как еж,
потому и называется она так. Ежевика заслуживает того,
чтобы ее посадить где-то, хотя бы в уголке сада. Ягоды
ежевики имеют приятный кисло-сладкий вкус и полезны
для здоровья.
По склонам лесных оврагов, на опушках можно встре-
тить дикорастущую ежевику. Иногда встречаются зарос-
146
ли более крупноплодной ежевики. Стебли ежевики не мо-
гут держаться и стелются по земле. Ягоды такие же
«зернистые», как у малины, только цветом почти черные,
с сизым налетом.
Найдите в лесу более крупноплодную ежевику и по-
садите в своем саду. А еще лучше, если есть возможность,
достаньте давно выведенную И. В. Мичуриным культур-
ную ежевику, лучший сорт которой называется Изо-
бильная.
Ежевика — близкая родственница малины, можно
сказать, ее «родная сестра». Стебли ежевики надо вес-
ной поднимать и подвязывать к опоре типа шпалер с на-
тянутой проволокой. Осенью, ближе к зиме, побеги отвя-
зывают и кладут на землю. Можно еще набросать на них
травы — для лучшей перезимовки, для придувания снега.
Уход за ежевикой примерно такой же, как и за мали-
ной. Двухлетние побеги тоже вырезают, а однолетние —
прореживают, удаляя более слабые. Рыхлят почву, по*
ливают и т. п.
Ежевика хорошо размножается отводками. В полови-
не августа молодой побег недалеко от его конца зарыва-
ют в почву на глубину в 5 см. В ту же осень отводки
развивают корни. Но пересаживать их надо через год
с комом земли. На третий год после посадки ежевика
дает первые ягоды.
ГУМИ
Гуми — кустарник высотой до 1,5 м. Плодоносит на
третий год после посадки. Плоды овальные, ярко-крас-
ные, с белыми точками. Мякоть сочная, нежная, кисло-
сладкая. Гуми— это сахалинский гость, его родина —
Сахалин.
Размножать этот ягодный кустарник можно черенка-
ми, отводками и семенами.
КРАСНАЯ ЧЕРЕМУХА (ВИРГИНСКАЯ)
У красной виргинской черемухи ягоды довольно вкус-
ные, но особенно хороши они для варенья. Растение мо-
розостойкое и очень неприхотливое. Размножают эту че-
ремуху семенами и корневыми отпрысками.
Глава X
КАК ПОЛУЧАЮТ НОВЫЕ СОРТА
плодово-ягодных КУЛЬТУР
Вегетативный способ размножения — основа разведе-
ния плодовых и ягодных растений, а семенной способ
размножения — основа получения новых сортов.
ДВОЙНЫЕ НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ЗАДАТКИ СЕМЕНИ
Вегетативная часть растения, которая служит для
размножения,— черенок, побег, почва и т. п.— несет в
себе признаки только одного растения — материнского.
А в семенах есть задатки признаков и свойств двух рас-
тений: материнского и отцовского. Материнское расте-
ние — то, на котором семя выросло, а отцовское — то,
чьей пыльцой был опылен цветок. Если материнское и
отцовское растения принадлежат к разным сортам, то
молодое растение, выросшее от них, называется гибри-
дом, то есть помесью двух сортов. В гибридных растени-
ях признаки и свойства родителей могут сочетаться по-
разному: одни из гибридов могут повторить признаки ма-
теринского или отцовского организма и не дать ничего
нового; в других могут соединиться плохие свойства и
того и другого родителя — получается сорт совсем пло-
хой. И только в очень редких случаях сочетаются хоро-
шие признаки обоих родителей и получается удачный
новый сорт.
При выведении новых сортов применяют два основных
способа: 1) с использованием искусственного скрещива-
ния, 2) без искусственного скрещивания. Искусственным
скрещиванием называется перенос человеком пыльцы с
одного цветка на другой. Более простой способ селек-
ции — без применения искусственного скрещивания, с ис-
пользованием только отбора.
ОТБОР ЛУЧШИХ ФОРМ ОТ СВОБОДНОГО ОПЫЛЕНИЯ
И без искусственного скрещивания — от свободного
опыления цветка пчелами — могут иногда получаться
новые хорошие сорта. Надо только уметь заметить их,
оценить по достоинству и взять для хозяйственного ис-
пользования. Так были получены многие замечательные
сорта народной селекции, например: Антоновка, Анис,
Боровинка, Грушовка, Коричное, Бабушкино и т. п. Еще
и теперь есть сорта народной селекции, выведенные пу-
тем отбора, но не всегда они получают широкую извест-
ность. Их знают и ценят лишь в каком-нибудь одном
районе или в нескольких рядом расположенных дерев-
нях. Почетная задача юных садоводов заключается в
том, чтобы выявить такие местные, малоизвестные, но
ценные сорта, а также заняться размножением и распро-
странением их.
И. В. Мичурин писал: «Следует обратиться к самому
верному и надежному способу получения новых сортов
путем посева семян, взятых из отборных плодов лучших
сортов как своих, так и иностранного происхождения...
Вот семена их-то и сейте, кто сколько может, и поверьте,
труды ваши, в общем, не пропадут даром...» Этот способ
и теперь применяют селекционеры в своей работе. На-
пример, сорт земляники Красавица Загорья был получен
селекционером М. Н. Симоновой путем посева семян от
свободного опыления сорта Комсомолка.
Таким способом новые сорта создают не только уче-
ные-селекционеры. Многие любители-садоводы увлече-
ны этим делом и добиваются тоже немалых успехов. Мы
советуем юным селекционерам вести работу с ягодными
культурами, так как они быстрее вступают в пору плодо-
ношения.
В старых садах нередко можно обнаружить, что где-
то около ствола яблони, или у забора, или у стенки дома
незаметно из травы вылезают кустики крыжовника или
смородины, хотя их здесь никто не сажал. Оказывается,
их посеяли птицы! Кустики выросли из семян тех ягод,
которые птицы склевали. Надо высадить кустики на про-
стор: на светлое место, на хорошую почву, и дождаться
первых плодов, чтобы сделать отбор. А еще лучше — не
ждать, когда птицы посеют семена в вашем саду, а са-
149
мим отобрать лучшие плоды с хорошего сорта крыжов-
ника или смородины и посеять семена из них. Плоды же-
лательно брать с той стороны куста, где рядом растет
куст другого сорта — тоже хорошего по своим качествам
(урожайности, величине и вкусу плодов, зимостойкости
и т. д.).
Извлеките семена, промойте их водой и посейте на
грядочке с хорошей почвой: с каждого плода — на от-
дельном рядочке (поперек грядки). Посеять семена мож-
но сразу же после извлечения их из спелой или переспе-
лой ягоды. Если всходов не будет в то же лето, то они
появятся весной. Молодые растеньица надо распикиро-
вать, рассадить пореже, чтобы им не было тесно, а
потом довести до первого плодоношения. Через три — че-
тыре года после посева семян будет проверена зимостой-
кость, а когда появятся первые плоды, вы сможете сде-
лать отбор: по вкусу ягод, их величине, окраске и форме
плода и т. п. Часто делают еще дополнительный отбор и
по второму плодоношению. Все неудачные гибридные
растения — долой из сада! А те, что оказались по каче-
ству плодов более удачными, надо оставить и продол-
жить дальнейшее изучение полученных растений: по зи-
мостойкости, засухоустойчивости, урожайности, устойчи-
вости против болезней и т. п.
Можно посеять также и плодики земляники, разбро-
санные по поверхности ягоды. Лучше брать их с нижней
части ягоды: из них получаются более крепкие расте-
ния. И ягоду надо выбрать более крупную, с хорошего,
здорового, высокоурожайного растения. У И. В. Мичу-
рина есть подробное описание, как вырастить землянику
из семян. Вот сокращенное изложение его рекоменда-
ции.
Семена земляники после сбора вызревших ягод нано-
сятся вместе с мякотью на кусок грубого полотна и в
таком виде просушиваются на солнечном месте в тече-
ние двух-трех дней. Затем полотно перетирается в руках
над подостланной бумагой. Легко отделившиеся семена
вместе с сухой и измельченной мякотью надо высевать в
заранее подготовленные ящики или цветочные горшки.
Почву брать более легкую, с добавкой речного песка
(половина песка, половина дерновой земли, с небольшой
добавкой торфа). На дно ящика или горшка кладется
150
слой битых черепков, чтобы при поливе излишняя вода
свободно стекала и корни получали больше воздуха.
Перед посевом почву следует смочить из мелкого си-
течка.
Посеянные семена надо сверху затрусить тонким сло-
ем торфяной пыли и, не поливая (при поливке семена
можно сместить), накрыть цельным куском стекла.
Недели через две-три появляются всходы. С развити-
ем третьего листа их пикируют в ящики с хорошей поч-
вой. К середине осени они образуют кустики. Ящики с
кустиками оставляют зимовать в саду под прикрытием
слоя сухих листьев, а весной рассаживают на низкие
гряды. Некоторые растения гибридной земляники дают
ягоды уже в первое лето после высадки на грядку, но
большинство их приносят урожай лишь в следующем го-
ду. Тогда и можно провести отбор по плодоношению.
В вашем саду и в близлежащих садах может не ока-
заться хорошего подбора сортов, интересных для свобод-
ного опыления. Некоторые опытные учреждения по са-
доводству оказывают помощь юным садоводам. Вот, на-
пример, объявление, опубликованное в книге по садовод-
ству:
«Дирекция совхоза имени В. И. Ленина, Ленинского
района, Московской области, идя навстречу юным садо-
водам и располагая посадками ценных сортов ягодных
культур, охотно выполняет заказы на семена, получен-
ные от перекрестного свободного опыления (земляники,
смородины, крыжовника, малины). Заказы следует по-
сылать заблаговременно, чтобы в течение лета можно
было бы приготовить нужные семена» 1.
ИСКУССТВЕННОЕ СКРЕЩИВАНИЕ И ОТБОР ГИБРИДНЫХ
РАСТЕНИЙ
Когда получают новый сорт при свободном опылении,
то известно только материнское растение, а отцовское —
неизвестно. Это затрудняет селекционную работу, огра-
ничивает возможность управлять сочетанием признаков
1 Н. А. Махонина и Н. К. Смольянинова. Работа
школьников с ягодными культурами. Просвещение, 1970.
151
гибридного организма. Более сложным, но зато и более
успешным является селекция с применением искусствен-
ного скрещивания. При использовании этого приема и
отцовское растение известно: с него берется пыльца.
Работу по скрещиванию начинают с подбора роди-
тельской пары по сортам. Намечают, какое растение бу-
дет материнским, то есть на каком растении будут опы-
лять цветок, а затем будет созревать плод. Намечают и
отцовское растение — то, с которого будут брать пыль-
цу. При этом стараются подобрать родительскую пару
так, чтобы материнское и отцовское растения обладали
ценными качествами, дополняющими друг друга: по уро-
жайности, зимостойкости, времени созревания, качеству
плодов и т. п. Поясним это примером. Сорт земляники
Комсомолка значительно урожайнее сорта Мысовка, но
ягоды Мысовки вкуснее ягод Комсомолки. Вот и можно
поставить задачу: путем скрещивания получить новый
сорт, такой же урожайный, как Комсомолка, и в то же
время с такими вкусными ягодами, как у Мысовки.
При подборе родительских пар надо иметь в виду, что
старые сорта сильнее передают свои свойства, чем моло-
дые. Поэтому лучше подбирать оба растения «молодых»
сортов, то есть недавно выведенных, у которых легче
«расшатать» наследственную основу.
Схема кастрации цветка земляники с удалением околоцветника:
1 — бутон земляники; 2 — место надреза околоцветника на ниж-
ней стороне бутона (показано линиями), 3 — цветок земляники
после кастрации.
3
Схема кастрации цяетка малины с удалением околоцветника:
1 — бутон; 2 — место надреза околоцветника на нижней сторо-
не бутона (показано линиями); 3— цветок малины после ка-
страции (пестики плотно соединены между собой, рыльца еще не
созрели); 4 — рыльца готовы к опылению (пестики разошлись).
Разберем на примере земляники, как проводят скре-
щивание растений.
У того сорта, который должен быть материнским, вы-
бирают хороший, крепкий кустик. На цветоносе подби-
рают два-три более сильных бутона и предназначают их
для опыления, а более слабые бутоны отщипывают.
Прежде чем проводить опыление, надо удалить тычинки,
чтобы цветок не мог опылиться своей пыльцой. Удаление
тычинок называется кастрацией. Она производится сво-
евременно, без опоздания — пока тычинки еще не созре-
ли и не высыпали пыльцу. Сигналом для проведения этой
работы служит обнажение у бутона края белых лепест-
ков венчика. Тычинки удобнее удалять вместе с около-
цветником, то есть вместе с чашечкой и венчиком. В цвет-
ке должны остаться только пестики, расположенные в
середине цветка (тычинки размещаются вокруг пести-
ков кольцом). Удаляют околоцветник с тычинками при
помощи лезвия безопасной бритвы. Для этого делают
надрез снизу бутона, держа лезвие параллельно цвето-
ножке и отступя от нее по направлению к краю бутона.
Срез делают осторожно, чтобы не перерезать пыльни-
ки, иначе может высыпаться пыльца, и тогда цветок
будет не годен для перекрестного опыления.
Когда кольцевой надрез сделан, околоцветник вместе
с тычинками снимается в виде колпачка. Надо внима-
тельно проверить: не остались ли тычинки на цветке, все
ли они удалены. Если остались неудаленные тычинки, их
153
Схема кастрации цветков черной смородины:
1 — нормированная кисть черной смородины (у основания кисти
оставлено три цветка для кастрации, место обрыва кисти пока-
зано чертой); 2 — бутон черной смородины, на котором линиями
показано место обрыва околоцветника и тычинок; 3— кастрация
цветка без удаления околоцветника (скальпелем осторожно, что-
бы не повредить пестик, раздвигают чашелистики, а затем вы-
щипывают тычинки); 4 — кисть черной смородины с кастрирован-
ными цветками (околоцветник и тычинки удалены).
снимают с цветка острой булавкой или пинцетом. Так
делают и с другими цветками данного цветоноса, кото-
рые тоже предназначены для искусственного скрещива-
ния.
После удаления тычинок на цветки надевают изоля-
тор в виде мешочка из марли или бумаги размером
15 X 10 см. Иногда в изолятор заключают каждый цве-
ток отдельно. В таком случае изолятор делают совсем
небольшой — в виде бумажной трубочки, которую наде-
вают на цветок. Концы трубочки завязывают ниткой.
Изолятор нужен для того, чтобы пчелы не занесли пыль-
цу другого сорта. Дня через три-четыре после опыления
его снимают с цветка.
Изоляторы надевают и на бутоны отцовского расте-
ния: они обеспечивают сортовую чистоту пыльцы. Когда
придет срок опыления, изолятор с отцовского растения
снимают, а цветок срывают и подносят ближе к цветку
154
. Можно обойтись и без
эм мужского сорта, кото-
материнского растения, чтобы удобнее было переносить
пыльцу. Иногда цветки отцовского сорта не заключают
в изолятор, а просто выщипывают пинцетом не совсем
созревшие тычинки и на бумажке помещают их в экси-
катор, на дно которого положен хлористый калий, погло-
щающий влагу. Дня за два тычинки дозревают, пыльни-
ки лопаются, а пыльцу собирают в чистую пробирку, где
она и хранится до опыления цветка.
Когда на рыльцах пестиков появится блеск, пора про-
водить опыление. Это бывает обычно дня через два после
удаления тычинок. Заранее готовят «пылилку» для пере-
носа пыльцы. От бутылочной пробки или от резинки, ко-
торой стирают карандашные линии, отрезают кусочек и
накалывают его на конец препаровальной иглы с руч-
кой. Получается удобная «пылилка». Пробка или резин-
ка должны быть совершенно чистыми. Если намечено
провести несколько скрещиваний пыльцой разных сор-
тов, надо приготовить несколько «пылилок».
При опылении цветка сначала «пылилкой» прикаса-
ются к заготовленной пыльце или к тычинкам сорванного
цветка с мужского сорта, а затем прикасаются ею к пес-
тикам цветка женского сорта
«пылилки». Сорванным цветк<
рый был под изолятором, на-
до прикоснуться к цветку
материнского сорта, добива-
ясь контакта между тычин-
ками и пестиком. Пыльцу
наносят в изобилии. Опы-
ленный цветок немедленно
заключают в изолятор. Дня
через три-четыре изолятор 1
снимают, а перед созрева-
нием гибридных плодов сно-
ва надевают, чтобы ягоды
случайно не опали и не по-
терялись.
У некоторых сортов зем-
ляники тычинки в цветке не-
доразвиты, и пыльцы они не
выделяют. Эти сорта могут
быть только в роли материн-
1	2	3
Схема кастрации цветка
крыжовника с удалением
околоцветника:
1 — бутон крыжовника; 2—
удаление околоцветника
вместе с тычинками (линией
показано место обрыва) —
цветок после удаления око-
лоцветника с тычинками).
155
ского растения, и никакого удаления тычинок у них не
требуется. К этим сортам относятся: Комсомолка, Мице,
Поздняя леопольдсгалльская.
Подобным способом проводится искусственное скре-
щивание и у других ягодных культур.
У цветков малины после удаления тычинок опыление
надо проводить тогда, когда пучок пестиков начинает
расходиться в стороны.
Удаление тычинок у смородины производится в то вре-
мя, когда на кусту появляется первый цветок. Опыление
цветка у черной смородины обычно проводят следом за
удалением тычинок.
После скрещивания в дневнике делается запись по
следующей форме.
НАБЛЮДЕНИЯ НАД СКРЕЩИВАНИЕМ РАСТЕНИЙ
№ п/п	Куль- тура	Мате- ринское растение (назва- ние сорта)	Отцов- ское растение (назва- ние сорта)	Число подго- товлен- ных бутонов (с уда- лением тычи- нок)	Дата удале- ния тычи- нок (кастра- ции)	Дата опы- ления	Условия погоды при уда- лении тычинок и при опыле- нии
							
Гибридные плоды собирают в полной зрелости, луч-
ше даже перезрелые. У земляники семянки срезают
лезвием бритвы вместе со слоем мякоти с нижней части
ягоды и подсушивают на чистой тряпочке.
У смородины, крыжовника и малины семена, извле-
ченные из ягод, промывают водой и подсушивают на
тряпочке или бумаге. Семена нельзя сильно пересуши-
вать. Их можно хранить на полу жилого помещения, по-
дальше от печки.
Высевать гибридные семена можно или сразу после
извлечения из ягод, или осенью, или рано весной. Иногда
156
их высевают и среди зимы в ящики с хорошей почвой, а
ящики до весны зарывают в снег.
Когда у гибридных растений появляются два-три ли-
сточка, их пикируют, при этом делают отбор: удаляют
все слабые растения, а также и те, которые поражены
болезнями.
Над гибридными растениями ведут наблюдения, кото-
рые записываются в дневнике.
НАБЛЮДЕНИЯ ЗА (НАЗВАНИЕ РАСТЕНИЯ) ПОСЛЕ
ПИКИРОВКИ
№
п/п
в?
S
X
CD
ч
CQ
S
X
га
о
О.
S
X
S
е
св
св
В?
S
X
св
S'
3
X
С
Выращивать гибридные сеянцы надо на высоком аг-
рофоне, то есть при самом хорошем уходе. Это важно для
закрепления у гибридного растения более культурных
признаков и качеств.
Уже на следующем году после посева гибридные сеян-
цы земляники и малины могут дать первые плоды.
После первого и второго плодоношения надо удалить
все малоурожайные растения.
Опыт 1. Проведите отбор гибридных сеянцев от сво-
бодного опыления у смородины или другой ягодной куль-
туры.
Опыт 2. Проведите искусственное скрещивание между
двумя сортами земляники, малины или другой ягодной
культуры. Отберите лучшие гибридные растения и про-
должайте их изучение. При получении удачного гибрид-
157
кого растения займитесь его размножением и распро-
странением.
Опыт 3. Сравните развитие растений земляники из се-
мянок, взятых с нижней части ягоды, и из семянок, взя-
тых с верхней ее части. Какие растения получились бо-
лее крепкими?
Глава XI
ОСНОВНЫЕ ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ
ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР И МЕРЫ
БОРЬБЫ С НИМИ
Без защиты растений от вредителей и болезней нель-
зя получить достаточно высоких урожаев и хорошего
качества плодов,
КАК ЗАЩИТИТЬ РАСТЕНИЯ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ
Есть три вида способов защиты растений от вредите-
лей и болезней: агротехнический, биологический и хими-
ческий.
Агротехнические средства ограничивают накопление
и массовое размножение вредителей: весеннее окучива-
ние смородины, например, помогает в борьбе с огнев-
кой.
К биологическим средствам относится, главным обра-
зом, использование насекомоядных птиц в борьбе с вре-
дителями. Например, скворец за время выкармливания
птенцов доставляет в гнездо около восьми тысяч май-
ских жуков и их личинок. Синица в весеннюю пору унич-
тожает за день такое количество насекомых, которое
равно весу ее тела. Даже воробьи, которые относятся к
зерноядным птицам, в период выкармливания птенцов
уничтожают много вредных насекомых, особенно личинок
яблонного долгоносика, которых он приносит своим птен-
цам. Поэтому охрана полезных птиц и их привлечение в
сады должны стать важным и почетным делом юного са-
довода. Большое значение имеет зимняя подкормка
птиц, для чего устраивают специальные кормовые столи-
ки и полки. Важно также обеспечить птиц весной хоро-
шими гнездовьями.
158
К химическим средствам борьбы относится примене-
ние различных ядовитых веществ, которые выпускает
химическая промышленность. Эти вещества предназначе-
ны для отравливания вредителей или для уничтожения
зародышей болезней. Многие из этих средств — сильно-
действующие яды, опасные для здоровья, и обращение
с ними требует исключительно большой осторожности.
Такие химические средства мы не можем рекомендовать
юным садоводам. Однако есть ядовитые вещества не хи-
мического, а растительного происхождения. Многие из
них не так опасны, и при определенной осторожности
ими могут пользоваться и юные садоводы. Употребляют-
ся они, главным образом, в виде настоев и отваров раз-
личных травянистых растений, содержащих отпугиваю-
щие и едкие вещества. Такие растения называются ин-
сектицидными.
Инсектицидные растения широкодоступны: они растут
и в лесу и на полях в виде сорняков, а некоторые из них
даже являются культурными растениями.
Токсические и отпугивающие свойства многих расте-
ний изменяются в зависимости от того, в какой феноло-
гической фазе взяты растения. Токсические свойства ли-
стьев, стеблей, корней, цветков или плодов также раз-
личны. Поэтому желательно за два-три дня до массового
применения настоя или отвара травы провести пробное
опрыскивание на небольшом числе растений или даже на
одной ветке куста. И определить, как такое опрыскива-
ние подействовало на вредителей: подсчитать количество
погибших больных и здоровых вредителей и сравнить с
контрольными растениями, которые не подвергались
опрыскиванию. Результаты подскажут, нужно ли изме-
нить дозировку растительного сырья.
Настои из листьев и стеблей наиболее активно дейст-
вуют от начала отрастания до начала цветения. Лучше
всего собирать травы в начале цветения и использовать
их свежими или в засушенном виде, что дает возмож-
ность хранить их довольно долгое время. Сушить их надо
в тени.
Собирать инсектицидные растения следует в сухую
погоду, когда сойдет утренняя роса. При изготовлении
настоев для опрыскивания растительное сырье грубо из-
мельчают, а после настаивания в воде жидкость проце-
159
живают через двойной слой марли, через мешковину или
через сито от опрыскивателя. Жидкость из набухшего
растительного сырья надо сильнее отжать.
Если настои держать в посуде с плотной крышкой, на-
пример, в трехлитровой банке с пластмассовой крышкой,
они могут сохранить свою токсичность в течение одного-
двух месяцев. Но держать их надо в прохладном и тем-
ном месте.
Настои и отвары можно готовить более концентриро-
ванными, а перед употреблением разбавлять водой до
нужных пределов. Это будет уже так называемый «рабо-
чий раствор».
При хранении настоев и отваров на посуде должна
быть этикетка с названием настоя и с отметкой степени
его концентрации и даты изготовления.
В тех случаях, когда в настой рекомендуют добавлять
мыло, лучше брать зеленое жидкое мыло: оно быстрее и
полнее смешивается с раствором. Если зеленого мыла
нет, его заменяют хозяйственным, но кусок мыла следует
мелко настрогать и предварительно распустить в неболь-
шом количестве горячей воды. Мыло добавляется в раст-
вор перед употреблением.
Обработка растений раствором обычно повторяется
через пять — семь дней, а также и впоследствии, если это
требуется.
Наконечник опрыскивателя надо держать примерно
на полметра от растения и наносить раствор тонким сло-
ем, не допуская образования стекающих капель.
В работе с инсектицидными растениями необходимо
соблюдать осторожность. Нельзя руками касаться лица,
особенно глаз. После работы следует тщательно вымыть
с мылом руки и лицо.
Познакомимся с инсектицидными растениями, кото-
рые можно рекомендовать для работы юного садовода.
РАСТЕНИЯ, УБИВАЮЩИЕ И ОТПУГИВАЮЩИЕ ВРЕДИТЕЛЕЙ
Живокость полевая, или рогатые ва-
сильки. Растет как сорняк в посевах ржи, пшеницы,
овса. Используют цветущие кисти. Для настоя берут
0,5 кг сухой травы на 10 л воды, настаивают в течение
160
двенадцати часов. Применяют против мелких гусениц и
яблонной медяницы.
Табак-махорка. Используются отходы от пасын-
кования. 400 г высушенного сырья измельчают и настаи-
вают двое суток в 10 л воды. Это будет рабочий раствор
для опрыскивания. Перед опрыскиванием к нему добав-
ляют 40 г мыла на 10 л раствора. Применяют против
тлей, медяниц и гусениц.
Помидор. 400 г листьев помидоров измельчают,
пропускают в мясорубку, настаивают два-три часа в ма-
лом количестве воды и после процеживания доливают во-
дой до 10 л. Применяют против сосущих вредителей и
мелких гусениц. Повторное опрыскивание — через во-
семь — десять дней.
Перец стручковый горький. 1 кг свежих
плодов или 0,5 кг сухих настаивают в 10 л воды в тече-
ние двух-трех часов. Применяют против тлей и мелких
гусениц.
Картофель. 2 кг зеленой ботвы или 1 кг сухой
настаивают три-четыре часа в 10 л воды. Применяют
против тлей и клещей. Опрыскивать рекомендуется ве-
чером.
Ромашка аптечная. Листья и корзинки соцве-
тий сушат, мелко нарезают и заливают водой из расчета
1 кг сухой массы на 10 л воды. Настаивают двенадцать
часов, затем фильтруют. Перед опрыскиванием разбав-
ляют водой в три раза и добавляют 40 г мыла на 10 л
раствора.
Применяют против сосущих вредителей и мелких гу-
сениц.
Одуванчик. 400 г свежих листьев настаивают два
часа в 10 л воды. Вода должна быть теплая, около
+ 30°— 4-40° (в ясный день ее можно нагреть на солн-
це). Применяют против тлей, медяниц и клещей. Первая
обработка по распускающимся почкам, вторая — сразу
после цветения, а далее через каждые две недели, если
есть вредители.
Полынь горькая. 1 кг провяленной травы кипя-
тят десять — пятнадцать минут в небольшом количестве
воды. Затем отвар охлаждают, процеживают и добавля-
ют воды до 10 л. Для усиления действия отвара к нему
рекомендуется добавлять настой сухого куриного помета:
161
1 кг сухого помета настоять в течение суток в малом ко-
личестве воды. Настой помета смешивают с непроцежен-
ным и неразбавленным настоем полыни, процеживают и
к смеси добавляют воды с таким расчетом, чтобы общий
объем жидкости был равен 10 л.
Двукратная обработка этим настоем с перерывом в
семь дней уничтожает всех листогрызущих гусениц. Гиб-
нут они через два-три дня после опрыскивания.
Отвар полыни без куриного помета применяют про-
тив гусениц яблонной плодожорки. Опрыскивание по-
вторяют через недельные промежутки в течение месяца,
пока летает плодожорка.
Чеснок. 50—100 г чеснока толкут и растирают, за-
тем размешивают в 10 литрах воды и сразу же опрыски-
вают растения смородины и земляники. Применяют раст-
вор от клеща. Обработку повторяют через пять-шесть
дней. Клещ полностью погибает. 10 литров рабочей сме-
си достаточно для обработки 100—150 м2 площади.
Есть и другой рецепт. Отвешивают 500 г долек чесно-
ка, мелко нарезают, растирают, помещают в трехлитро-
вую стеклянную банку и заливают водой комнатной тем-
пературы. Затем чеснок оставляют настаиваться в тем-
ном и теплом месте, а через пять суток настой процежи-
вают. Для опрыскивания против вредителей достаточно
взять на 10 л воды 60 г такого чесночного настоя и до-
бавить 50 г мыла.
Многие растения выделяют особые летучие вещества,
которые угнетают развитие вредителей и болезней, а не-
которые из них просто отпугивают вредителей. Такие ле-
тучие вещества называются фитонцидами.
Под яблоней (для отпугивания от нее насекомых-вре-
дителей) рекомендуют высевать коноплю. Рядом с ябло-
нями, а также вперемежку с кустами смородины и кры-
жовника советуют высаживать бузину (для защиты от
плодожорки и огневки, а также и от мышей).
Среди кустов смородины и земляники высаживают
также лук и чеснок — рядками или группами,— причем
оставляют их в земле и на зиму. Это защищает планта-
ции от клеща.
ОСНОВНЫЕ ВРЕДИТЕЛИ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ культур
Яблонная тля (серая). Тля имеет сосущий ро-
товой аппарат и питается соками из почек, листьев и
молодых побегов. Особенно сильно поражает молодые
яблони. Тля сильно повреждает и сливу. При сильном
поражении бескрылая тля сплошь покрывает все листья.
Листья скручиваются, рост ослабляется. Тело тли покры-
то восковым слоем, который защищает ее от действия
многих ядов, особенно если ими опрыскивают без мыла.
Меры борьбы. Опрыскивание чесночным настоем,
настоем табака-махорки или других инсектицидных рас-
тений с добавлением мыла. Опрыскивают дважды: пе-
ред распусканием почек и пссле цветения.
Яблонная медяница. Это мелкое насекомое,
желтовато-зеленого цвета, с сосущим ротовым аппара-
том. С распусканием почек из перезимовавших яиц по-
являются личинки. Они
заползают внутрь распу-
скающихся почек, а затем
переходят на черешки
листьев и на цветоножки,
откуда высасывают соки.
Листья недоразвиваются,
искривляются, бутоны и
цветки опадают. Через ме-
сяц личинки превращают-
ся во взрослых крылатых
насекомых, которые
могут и летать и прыгать.
Меры борьбы. Во
время обособления буто-
нов — опрыскивание на-
стоем инсектицидных ра-
стений с мылом. Опрыс-
кивание повторяют по ме-
ре надобности, с проме-
жутками в семь — десять
дней.
Яблонный цвето-
ед. Это — небольшой жук
(3—4 мм длины) бурова-
Яблонная тля:
а — яйца тли; б — коло-
ния тли на побеге яблони.
а

Яблонный цветоед:
1 — жук; 2 — поврежденные бутоны с отложенными в них яйцами;
3 — личинка; 4 — куколка (стрелками показан цикл развития на-
секомого).
то-серой окраски. Передняя часть головы вытянута в ви-
де длинной трубки, поэтому этого вредителя называют
также долгоносиком. Жуки зимуют под опавшей лист-
вой около штамба. Весной они пробуждаются и ползут
на деревья. Питаются они в эту пору набухающими поч-
ками. В почке жук выгрызает маленькое отверстие,
имеющее вид булавочного укола. Из таких повреждений
каплями выделяется сок (почки «плачут»). При темпе-
ратуре + 10° жуки начинают летать и расселяются по
164
саду. Самка откладывает яйца в бутоны цветков — по
одному яйцу. Всего самка повреждает 50—100 бутонов.
Личинка имеет вид белого безногого «червячка», кото-
рый выгрызает все внутренние части цветка. Бутон бу-
реет и не распускается.
Меры борьбы. 1. Стряхивание жуков с деревьев
на подостланное полотно. Это делают рано утром, в про-
хладное время, пока жуки не могут летать. Для стряхи-
вания используют длинный шест, которым ударяют по
сучьям. Чтобы не поранить кору, конец шеста обматыва-
ют тряпками. У жука развит «инстинкт обмирания»: по-
тревоженный жук поджимает ноги под себя и падает
вниз, как бы притворяясь мертвым. Но вскоре он вскаки-
вает и бежит, поэтому надо быстро собирать упавших
жуков и бросать их в ведро с раствором извести или ке-
росином.
2.	Очистка стволов и толстых сучьев от старой коры,
где прячутся жуки, и сжигание ее.
3.	Вылавливание жуков в прикорневые ловушки.
Боярышница:
1 — кладка яиц; 2 — яйцо; 3 — гусеница; 4 — куколка; 5 — ба-
бочка; 6 — поврежденные листья.
С этой целью в начале листопада к стволу дерева при-
гребают опавшую листву, а с наступлением холодов ее
сжигают вместе с жуками, которые забрались туда на
зимовку.
4.	Ручной сбор и уничтожение поврежденных бутонов
в доступных местах (на нижних ветках).
Боярышница. Это крупная бабочка с белыми
крыльями (в размахе 65 мм), на которых четко видны
черные жилки. Гусеницы имеют грызущий ротовой аппа-
рат и питаются листьями яблонь, груш, слив и т. п. Зи-
муют молодые гусеницы в зимних гнездах, на верхних
ветках. Гнездо состоит из двух-трех листочков, сверну-
тых вместе паутиной и подвешенных к ветке. Весной гусе-
ницы выползают из гнезда и начинают грызть листья.
В годы массового размножения боярышница причиняет
значительный вред. Урожай плодов снижается.
Меры борьбы. 1. Снятие с веток зимних гнезд и
сжигание их. Это делают осенью, сразу после листопада.
Гнезда снимают палкой с расщелиной на конце.
2. Опрыскивание одним из инсектицидных растений,
пока гусеницы еще молодые. Опрыскивание повторяют
через пять — семь дней.
Непарный шелкопряд. Эта бабочка — вреди-
тель многих плодовых деревьев и лиственных лесных по-
род. Самка значительно крупнее самца (потому и назва-
ние «непарный»). Гусеницы грызут листья. Они темно-се-
рые, с красными и синими бородавочками, покрыты
длинными волосками, и поэтому молодые гусеницы мо-
гут разноситься ветром. Взрослая гусеница длиной до
70 мм. В годы массового размножения могут полностью
оголить сады и леса.
Самки кладут яйца кучкой на коре, в нижней части
ствола, на пнях, на столбах заборов и т. п. Кладка, содер-
жащая до 500 яиц, имеет форму лепешки и покрыта свет-
ло-серыми волосками, которые обламываются с брюшка
самки при откладывании яиц. Под скорлупой яйца выво-
дятся гусеницы, но до зимы они не выползают.
Меры борьбы. 1. Уничтожение кладок яиц путем
обмазки их смесью керосина и дегтя. Делать это лучше
всего после листопада. Для обмазки кладок яиц делают
помазок в виде палочки, на конец которой наматывается
тампон из тряпок.
166
3
Непарный шелкопряд:
1 — кладка яиц; 2 — яйцо; 3 — гусеница; 4 — куколка; 5 —
самка; 6 — самец; 7 — поврежденный лист.
2. Весной — опрыскивание настоем одного из инсекти-
цидных растений (пока гусеницы маленькие).
Кольчатый шелкопряд. Эта бабочка повреж-
дает многие плодовые деревья и лесные лиственные по-
роды. Бабочка желтовато-бурая с широкой поперечной
полосой на передних крыльях. Гусеница голубовато-се-
рая, с продольными полосами, длиной до 55 мм. Гусени-
цы грызут сначала распускающиеся почки, а затем мо-
лодые листья, бутоны и цветки. После цветения грызут
уже полностью развившиеся листья. Гусеницы живут ко-
лониями, устраивая в развилках ветвей плотные паутин-
167
Кольчатый шелкопряд:
1 — кладка яиц; 2 — гусеница; 3 — куколка; 4 — бабочка; 5 — ба-
бочка на листе; 6 — поврежденные листья.
ные гнезда. Днем они находятся на поверхности гнезд
или внутри них, а вечером и ночью выходят для кормеж-
ки. Бабочки — ночные, охотно летят на свет. Сами ба-
бочки не питаются, хоботок у них не развит. Самка
помещает всю кладку яиц на тонкую веточку, в одном
месте. Кладка из 100—400 яиц имеет вид кольца шири-
ной в 10—15 мм (отсюда и название бабочки — «кольча-
тый» шелкопряд). Все яички плотно склеены между со-
бой и с веткой. При наличии пяти-шести кладок на одном
дереве создается серьезная угроза для урожая.
Меры борьбы. 1. Отыскивание побегов с кладкой
яиц и их срезка для уничтожения (после листопада).
2.	Опрыскивание настоем одного из инсектицидных
растений (пока гусеницы малы).
3.	Снятие и уничтожение паутинных гнезд вместе с гу-
сеницами.
168
4.	Вылавливание бабочек на свет.
Яблонная плодожорка. Небольшая бабочка,
размах крыльев около 16—18 мм. Передние крылья тем-
но-серые с поперечными волнистыми линиями, на конце
крыльев — пятно. Задние крылья бурые. Гусеница розо-
вая с коричневой головой (длина около 18 мм). Куколка
светло-бурая, в коконе. Зимуют гусеницы в плотных ко-
конах на деревьях, под отставшей корой, в дуплах, в
трещинах подпорок и т. п. Начало массового лёта бабо-
чек совпадает с концом цветения яблони.
Бабочки ночные, летают после захода солнца, на свет
не летят. Днем сидят на коре или в траве. Яйца отклады-
вают на листья, на плоды. Одна самка откладывает 50—
100 яиц. Отродившиеся гусеницы около суток ползают по
листьям, а затем вгрызаются в плоды. Поврежденные
плоды опадают с гусеницами. Закончив питание, гусени-
ца заползает в укрытые места (щели, дупла и т. п.), оку-
тывает себя коконом и в таком виде зимует. Из-за по-
вреждений этим вредителем бывает большой отход пло-
дов в виде падалицы.
Меры борьбы. 1. Вылавливание гусениц посредст-
вом ловчих поясов. Ловчий пояс изготовляется из толстой
бумаги или мешковины в виде полосы шириной в 18—
20 см. Его привязывают шпагатом посредине штамба.
В такие пояса охотно забираются гусеницы на зимовку.
Осенью пояса просматривают и гусениц уничтожают.
2.	Сбор падалицы (ежедневно) и погружение ее на
сутки в бочку с водой. После этого падалицу скармлива-
ют скоту.
Яблонная плодожорка:
1 — бабочка; 2 — поврежденный плод с гусеницей.
3.	Очистка стволов и основных сучьев от старой, от-
мершей коры, которую собирают и сжигают (осенью или
рано весной).
4.	Опрыскивание отваром полыни или настоем таба-
ка-махорки.
5.	Вылавливание бабочек на патоку, на подслащен-
ный хлебный квас или на компот, начинающий бродить.
Жидкость разливают в тарелки слоем 2 см и расстав-
ляют к вечеру в саду, а утром ложкой вылавливают уто-
нувших бабочек. Начинать эту работу надо сразу после
конца цветения яблони и продолжать ее в течение трех-
четырех недель, пока не кончится лет бабочек.
6.	Посев или посадка отпугивающих растений.
БОЛЕЗНИ ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР
Плодовая гниль яблони. Возбудитель болез-
ни — особый грибок. На зараженных плодах появляются
сначала небольшие бурые пятна, затем они разрастают-
ся и охватывают весь плод. Мякоть плода становится
губчатой и безвкусной. На поверхности плода появляют-
ся серовато-бурые подушечки, выделяющие споры в ви-
де порошка. Подушечки располагаются концентрически-
ми кругами. Затем плоды чернеют и становятся как бы
лакированными. Такие плоды отвердевают и сохраняют-
ся долго, как бы превращаются в мумию (мумифици-
руются). Часть больных плодов опадает, остальные
остаются на ветках. Гниль поражает также и снятые
плоды в период осеннего хранения.
Меры борьбы. 1. Систематическая уборка опав-
ших больных плодов (их используют на корм скоту или
уничтожают).
2.	Съем всех мумифицированных плодов, оставшихся
на ветках (после сбора урожая).
3.	Обрезка пораженных побегов.
4.	Бережное обращение с плодами при съемке и тран-
спортировке (чтобы не было повреждений кожицы
плода).
5.	Применение для посадки сортов, устойчивых про-
тив гнили (яблони — Славянка, Пепин шафранный, гру-
ша — Бере зимняя Мичурина и др.).
170
Плодовая гниль яблони.
Пораженный плод со
спороношением паразита.
Парша яблони:
1 — пораженный плод; 2 — пораженный
лист.
6.	Опрыскивание четырехпроцентным раствором же-
лезного купороса — после листопада или рано весной.
Эта работа проводится только взрослыми садоводами;
юным садоводам проводить ее не разрешается.
Парша яблонь и груш. Возбудитель этой бо-
лезни — особый грибок, поражающий листья, плоды и
молодые побеги. Листья покрываются буроватыми пят-
нами. С листьев инфекция переходит на плоды. Поражен-
ная ткань плода пробковеет и даже становится деревяни-
стой, образуются трещины (особенно на плодах груши).
Плоды приобретают уродливую форму. Болезнь прино-
сит большой ущерб урожаю.
Меры борьбы. 1. Уборка и сжигание опавших ли-
стьев или использование их на компост с целью уничто-
жения возбудителей болезни.
2.	Осенняя перекопка почвы приствольных кругов.
3.	Вырезка зараженных ветвей (с утолщениями и тре-
щинами коры).
4.	Прореживание кроны (для лучшего проветрива-
ния).
5.	Введение в культуру сортов, устойчивых против
парши (яблони — Пепин шафранный, Славянка, Бессе-
мянка мичуринская, груши — Октябрьская, Бере зимняя
Мичурина).
6.	Опрыскивание четырехпроцентным раствором бор-
досской жидкости в самом начале распускания почек.
171
После цветения — опрыскивание однопроцентным рас-
твором бордосской жидкости. Оба опрыскивания прово-
дятся только взрослыми садоводами, юным садоводам
проводить его не разрешается.
ВРЕДИТЕЛИ ЯГОДНИКОВ
Смородинная тля. Яйца тли зимуют на побегах.
Из личинок, отрождающихся рано весной, получаются
самки, которые дают потом несколько поколений. Вслед-
ствие высасывания соков листья сморщиваются, выпячи-
ваются, краснеют.
Меры борьбы. Опрыскивание табачным настоем с
мылом или настоем перца с мылом (дозировка указана
выше).
Крыжовниковая огневка. Бабочка отклады-
вает яйца на плоды крыжовника и смородины. Гусеница
вгрызается в ягоду и выедает ее. Поврежденные ягоды
опадают или, опутанные паутиной, остаются висеть. Одна
гусеница за время своего развития повреждает четыре —
шесть ягод крыжовника или около пятнадцати ягод смо-
родины. Закончив питание, гусеницы уходят в верхний
слой почвы, где окукливаются в сером паутинистом ко-
коне и остаются зимовать.
Меры борьбы. 1. Осенняя и весенняя перекопка
почвы вокруг кустов, а также весеннее окучивание кустов
с целью затруднить выход бабочек из почвы. Землю для
окучивания лучше брать из междурядий, где она менее
заражена вредителями.
2.	Ручной сбор поврежденных ягод и их уничтожение.
3.	Посев отпугивающих растений (о чем говорилось
выше).
4.	Опрыскивание растений раствором жидкого дегтяр-
ного мыла со стиральным порошком (25 г мыла и одну
столовую ложку стирального порошка «Новость» на
10 л воды) или одним стиральным порошком. Опрыски-
вать систематически один раз в неделю, пока гусеницы
находятся на кустах.
Смородинный клещ. Вредитель высасывает со-
ки из почек. Почки приобретают округло-вздутую форму
и резко выделяются среди здоровых почек.
172
Крыжовниковая огневка:
1 — бабочка; 2 — гусеница; 3 — поврежденные плоды.
Меры б о р ь б ы. 1. Опрыскивание во время обнаже-
ния бутонов однопроцентной водной суспензией коллоид-
ной серы (50 г серы на 10 л воды). Второе опрыскива-
ние — после цветения, третье — через десять дней после
второго.
2. Если нет серы — опрыскивание жидким дегтярным
мылом, как и против огневки.
3. Опрыскивание чесночным настоем (о чем говори-
лось выше).
5. Ручной сбор больных почек и их сжигание.
Земляничный клещ. Клещ — один из наиболее
опасных для земляники вредителей. Питается соком ли-
стьев. Длина самки около 0,25 мм, цвет тела беловато-
желтый. Личинки белые, морщинистые. Самки зимуют у
основания листовых черешков. Весной они откладывают
яйца в неразвернутые, молодые листочки. Одна самка
откладывает около 15 яиц. За лето дает четыре поколе-
ния. Листья недоразвиваются, сморщиваются и даже от-
мирают. Урожай снижается, растения ослабляются и
плохо переносят зимовку. В условиях влажной погоды, а
также на загущенных посадках клещ размножается
сильнее.
173
Меры борьбы. 1. Соблюдение правильного сево-
оборота с трех-четырехлетним использованием посадок.
2.	Устранение избыточной влажности, а также систе-
матическая борьба с сорняками.
3.	Омоложение земляники путем подкоса ее после
плодоношения — при сильном поражении клещом. Под-
кошенные листья выносятся с плантации и сжигаются.
4.	Внесение удобрений укрепляет растения и делает
их более устойчивыми против поражения клещом.
5.	Опрыскивание чесночным настоем (о чем говори-
лось выше).
6.	Обработка рассады перед посадкой горячей водой
(температура +45°). В бочку с горячей водой рассаду
погружают на шестнадцать — двадцать минут.
Голые слизни. Голые слизни — многоядные вре-
дители, поражающие многие культурные растения; по-
вреждают они и ягоды земляники.
Меры борьбы. Опыливание известью — пушонкой,
или порошковидным суперфосфатом, или просеянной
древесной золой из расчета 0,2 кг на 10 м2. Опыливать
к вечеру в два приема, с интервалом в тридцать минут.
Первое опыливание — перед цветением, второе — после
плодоношения.
БОЛЕЗНИ ЯГОДНИКОВ
Мучнистая роса, или сферотека. Эта гриб-
ковая болезнь поражает все надземные части куста кры-
жовника. Листья покрываются белым мучнистым на-
летом, легко стирающимся. Больные листья часто скру-
чиваются, завязи опадают. Пораженные ягоды сморщи-
ваются, засыхают. Молодые побеги искривляются, пере-
стают расти, а затем засыхают. Летом налет принимает
вид бурой плотной пленки.
Меры борьбы. 1. Опрыскивание кальцинированной
содой (0,4%) с добавкой 0,4% мыла. Для предупрежде-
ния заболевания опрыскивают также и здоровые кусты.
Опрыскивание начинают с распускания листьев и закан-
чивают за месяц до сбора урожая (раза четыре за се-
зон).
2.	Опрыскивание кустов и почвы под ними трехпро-
174
центным раствором железного купороса поздно осенью
или рано весной. Это опрыскивание проводится взрослы-
ми садоводами — юным садоводам проводить его не раз-
решается.
3.	Тщательная перекопка почвы под кустами, чтобы
опавшие листья и больные ягоды попадали глубоко в
почву.
4.	Опрыскивание растений навозной жижей или коро-
вяком в три срока: 1) до цветения; 2) после цветения и
3) перед листопадом. Перебродившая навозная жижа
разбавляется водой в два раза. Навозная жижа способ-
ствует развитию бактерий, которые уничтожают паразит-
ный грибок.
5.	Подбор устойчивых сортов для посадки, например
таких: Черный негус, Штамбовый, Пятилетка, Пионер,
Рекорд, Хаутон.
Махровость смородины. Болезнь переносится
смородинным клещом. Пораженные кусты имеют урод-
ливые, искривленные листья и цветки, плодоношение от-
сутствует.
Меры борьбы. Раскорчевка и уничтожение рас-
тений, сильно пораженных махровостью.
Серая гниль. Это — грибковая болезнь, поражаю-
щая землянику. Ягоды загнивают, а потом покрываются
сероватым пушком, похожим на паутину.
Меры борьбы. 1. Сбор и уничтожение поврежден-
ных ягод.
2. Прореживание кустов земляники: перед созрева-
нием ягод обрывают часть старых листьев, если кусты
очень загущены.
Бурая и белая пятнистостьлистьев зем-
ляники. Паразитный грибок поражает листья.
Меры борьбы. 1. Сбор и уничтожение засохших, а
также сильно поврежденных листьев с пятнами.
2. Опрыскивание 1 % бордосской жидкостью в сле-
дующие сроки: первый раз — при обнажении бутонов,
второй раз — через три недели после первого опрыскива-
ния, третий раз — после сборки урожая. Во время цвете-
ния опрыскивать нельзя.
Опрыскивание проводится взрослыми.
Юным садоводам проводить его не разрешается!
ОГЛАВЛЕНИЕ
Глава I. Мы сами — своими руками!................... 5
Г лава II. Основные органы и части растения ....	14
Г лава III. Потребность плодовых растений в условиях
произрастания ................................... 28
Глава IV. Основные сорта плодово-ягодных культур
средней полосы России.............................46
Глава V. Размножение плодовых и ягодных растений
в саду............................................51
Глава VI. Выращивание привитого посадочного мате-
риала ............................................66
Г лава VII. Плодовый сад............................86
Глава VIII. Выращивание ягодных растений...........114
Глава IX. Новоселы сада.............................136
Глава X. Как получают новые сорта плодово-ягодных
культур..........................................148
Глава XI. Основные вредители и болезни плодово-ягод-
ных культур и меры борьбы с ними.................158
Ф
Для среднего и старшего возраста
Сергей Александрович, Кивотов
ЮНОМУ САДОВОДУ
ИБ № 10261
Ответственный редактор Г. А. Иванова. Художественный редактор И. 3. Ле-
винская. Технический редактор Е. М. Захарова. Корректоры Г. С. Муковозова
и Е. А. Флорова. Сдано в набор 3/1 1977 г. Подписано к печати 23/V 1977 г.
Формат 80ХЮ8’/з2. Бум. типогр. № 1. Печ. л. 5,5. Усл. печ. л. 9,24. Уч.-изд.
л. 8,84. Тираж 100 000 экз. А03804. Заказ № 4874. Цена 50 коп. Ордена Трудово-
го Красного Знамени издательство «Детская литература». Москва, Центр, М.
Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская
книга» № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета Совета Ми-
нистров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли,
Москва, Сущевскай вал, 49.
Цена 50 коп.