/
Автор: Шепелев А.М.
Теги: сельскохозяйственная мелиорация строительство деревянные конструкции деревообработка мебель
Год: 1977
Текст
A. M. ЕПЕЛЕВ
И
A.M. ШЕПЕЛЕВ
Изготовление
мебели
своими руками
П! ГП
Москва * Рос сельхозналог * 1977
ш
Ш46
УДК G3I-6B4
Шепелев А. /И.
Ш48 Шготовл&ине мебели своими руками. М*,
Россельхознэдат, 1977.
Ш е, с нл.
В нниг« рассматривания Способы изготовлена* ы^йми <»нни
руками, Да&тйя сведешь об основных ратерналаз, прнм«нЯ£ннл
Л наготовлен ш» небвлн. Оскшангся допроси обработки дреиснцы.
лыоолкеннч столярнЫ еовдцгспнИ, технологии склеивании.
Кроне ОТМЛКН ыАслвыыня ъ ^Мелеными Красками, показаны
нрйцесш полировавЛн, лояндо^амш и сйиИЩ&АЛИ ПЛйСГЛКйии. п.тен-
канк ы шпоном.
,„«103—092
М]&4(№)-77 ш'77 © Россыытгэнздат, 1077
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛАХ.
ИНСТРУМЕНТАХ И СТОЛЯРНЫХ
РАБОТАХ
МАТЕРИАЛЫ
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доски изготовляют из бревен или кряжей, распиливая
их в продольном направлении. Из неопнленного бревна
получаются необрезные доски, у них остается острый
обзол — место пересечения боковой поверхности бревна и
гслоскости среза. Если бревно опиливают с двух сторон,
т> е, снимают два горбыля, а затем перевертывают на 90°
, и распиливают^ то получаются обрезные, доски и две—че-
j тире лолуобрезныя.
I Обрезные доски имеют одинаковую ширину по всей
длине it ровные кромки.
Пол уобрезн ые доскн и и еют частью neon пленные -кро м * ■ ■■
км, и поэтому он» к одному концу уже.
В заннсичостн от распиловки бревна нлн кряжа
получаются сердцевинные, центральные и боковые доскн,
У сердцевинных досок сердцевина ствола находится
в середине доски, а толщина ее должна быть больше
толщины сердцевинной трубки.
Центральные доскн получаются при распиливании
бревна точно по сердцевине^ Из одного бревна получаются
только две такие доски.
Боковые доски выпиливают нз боковой части бревна
или кряжа. Они располагаются за сердцевиной или
центральными досками.
Бруска отличаются от досок темт что их ширина
бывает не более двойной толщины. Для мебельных работ
I ил нарезают из досок.
СУШКА ДРЕВЕСИНЫ
Хорошо высушенная древесина чисто строгается и
прочно склеивается. Сушить можно бревна, доскн и
бруски. Доски и бруски сохнут быстрее-
I*
3
Уложив один ряд досок нли брусков с зазорами в20—
26 ммт на него поперек кладут прокладки —тонкие рейки
или обрезки досок, но обязательно одинаковой толщины,
с расстоянием друг от друга не более метра. На зтн
прокладки — второй ряд досок или брусков, на него
—прокладки и доски и т. ц. На верхний ряд следует уложить
какой-либо груз: камни, кирпич н т, д. Это необходимо
Для того, чтобы верхние доски были прижаты и меньше
коробились.
Сушить доски н бруски можно на печал нли около них,
а также у различных приборов отопления, соблюдая
противопожарные мероприятия.
■ Так.как сырые заготовки сильно трескаются и
коробятся при быстрой сушке, то рекомендуется
предварительно высушить нх в сарае или под навесом до 20-
^0Ъ-ной влажности, т. & около J0—12 месяцев.
ШПОН. 4АН£Р^ ПЛАСТИК К. ПЛЕВ К Н
Мебель, изготовлению йа простых, малоценных
пород дерева, облицовывают шпоном ценных пород, а
также пластиками н пленкам^: или окрашивают.
Строганый шпон вырабатывают из древесины
лиственных пород (дуб, ясень; шенр бук, орех и др.). Размер
листов шпона зависит от породы н качества древесины
(стандартная толщину0.6;AS н I мм).
Изготовляют строганыйЧшпон на специальных
фанерострогальных станках, По чистоте лицевой поверхности
он инаго выше.лущенопашпона,; i
Лущеный шпон применяют для изготовления фанеры,
а также для подслоя при фанеровании, и рубашек при!
изготовлении щитов и плит (стандартная толщина 0 55 :
0,75; 0,95; 1Л5 н ih50 mm).
Изготовляют лущеный -шпон из березы, ольхи, дуба
лнпы, ясеня, бука, ильма, лиственницы, сосны, кедра на
сп еци а льны д лущил ы? ых ста нка х.
Фанера изготовляется путем склейки нескольких
слоев лушеного шпона. Листы шпона укладывают тгк чтобы
волокна были взаимно перпендикулярны. С одной}] -и
двух сторон клееная фанера может быть облицозана
строганы» щпонон ценных пород. Толщина фанеры от 2
ко 14 мм.
Декоративный бумажно-слоистый пластик
изготовляют из специальной бумаги, предварительно пропитанной
i
синтетическими смолами, Гладкая блестящая
поверхность имеет рисунок или окрашена в тог или иной пьет.
Для отделки мебели применяют пластик толщиной от
1 до 1,6 мм.
j Пленки на бумажной основе напоминают бумажно-
[ слоистые пластик, только гораздо тоньше его н потому
мягче н эластичнее.
Пленки из синтетических смол бывают прозрачными»
: одноцветными н с рисунком. Широко распространена по-
I лиьннилхлоридная декоративная пленка с рисунком под
. ценные породы дерева, например пленка марки ПДО-20
{наклеивается на клею «Бустилат*)t пленка ПДСО-012
(самоклекжаяся} имеет клеевой слой на тыльной
стороне, закрытый специальной бумагой*
Л ЛИТЫ Н МЕБЕЛЬНЫЕ ЩНТЫ
Дощатые щиты собирают на клею из узких реек-
Иногда для прочности склеивают на шипах. Широкие
доски, или, как их принято называть, делянки, применять
не следует, так как они сильно коробятся. Чтобы свести
до минимума коробление щита, надо чередовать
направление слоев г
Столярные плиты склеивают из узких реек и
оклеивают с обеих сторон лущеным шпоном или фанерой.
Древесноволокнистые плиты (ДВП) изготовляют из
измельченных до волокон древесины, тростника, костры,
спрессованных при высокой температуре. По плотности
прессовки они делятся на сверхтвердые, твердые»
полутвердые, изоляционно-отделочные и изоляционные.
В мебельном производстве применяют твердые и
полутвердые плиты толщиной от 3 до 5 мм.
Древесностружечные плиты (ДСП) изготовляют из
стружки и опилок, которые смешивают с синтетическими
смолами, прессуют под большим давлением и при
высокой температуре. Они бывают толщиной 10, 13, 16, 1&т 22
и 25 мм, длиной от 1525 до 3500 мм, шириной от 1250 до
1750 мм. Кроме сплошных тяжелых имеются легкие
многопустотные плиты толщиной от 25 до 50 мм.
Пустотелые щиты (каркасные мебельные)—это
деревянный каркас, оклеенный с одной или двух сторон
шло ком или фанерой. Эти щиты легко изготовить а
домашних условияхч
£
ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
Пигменты — сухие краски, применяемые для
подкрашивания шпаклевок, грунтовок, окрасочных составе* и
других целен.
Олифа бывает натуральной и искусственной.
Применяется для огрунтовкн, приготовления шпаклевок,
разведения густотертых красок и т, д.
Масляные краски разных цветов лолучают путем
перетирания пигментов с олифой. Выпускаются
густотертыми, требующими добавки олифы для и* разведения,
или готовыми к употреблению. Высыхают подлостью за
?Я ч. (Краску перетирают на специальных машинах.)
Эмалевые краски — это пигменты, перетертые с
масляными нлн другими лакамн. Эмалевые покрытия
обладают высоким глянцем. Эиадаиа масляном лаке
высыхают за 72 ч,
Растворители и ртЩнт^а применяют для
разжижения лакокрасочных^ иЩи^Аов и для ускорения их
высылания К ним о*ЙЬЩШ:бензин, уайт-спирит, рас-
™5™ЛЬ 4^«WMi№-"l*'e^ керосин, скипидар,
сиккативы. Добавлять юведует в таком количестве
которое рекомендуется^ ?. инструкциях, прилагаемые
к каждому материалу^ : ^т '•
Грунтовки — олиу^р^^Ьм виде нлн с добавлением
краски. Применяют дл^да^товании деревянных и
другие поверхностей Ще$ щггё^деааннем или окрашивание
ем масляными н эмадел^^^раскамн. Грунтовки хорошо
впитываются в nqpiot Удачно закрывают их.
Шпаклевки — тестАоЙ^адные велхестна, применяемые
для исправления дефектов поверхности древесины. На-
носят шпаклевку ни.огрунтованную и просушенную
поверхность. Приготовляют'н;й месте работ по разним
рецептам. Маслина я шпаклевка: мел сухой тонко сеян ый-
750 i\ олифа —270 t, клееййй раствор 10%-ной
крепости—50 т. Лаковая шпаклевка: мел сухой тонкосея-
иый-^570 гт пигмент нужного цвета — 180, вода—20
масляный подмазанный лак —230 г. Клеевая'шпаклевка-
мел сухой тонкосеяный—700—80Q г, клеевой раствор
15--20%-|1ой крепости—300—200, олифа —30—50 г.
Отдельные материалы, входящие в состав грунтовок
Ил»л1?Т1акТП0К' тщательно перемешивают до получения
однородной массы.
fl
Лаки —это растворы смол в различных маслах или
, спиртах, В зависимости от растворителя и смолу они
носят то ii л л другое название. Масляные лаки высыхают за
. 48 4t спиртовые —за 1—2 ч или раньше,
Л а км шпаклевочные разгзых номеров высыхают за
20—24 ч.
Политура — спиртовой лак с небольшим содержанием
смолы. Она оставляет более толкую пленку, чем лак.
■ Бывают цветные политуры. Применяются для полировки
! дерева, высыхают за J % некоторые быстрее,
КРАСИТЕЛИ И ПРШРАЛЫ
Для окрашивания древесины и сохранения при этом
структуры дерева применяют красители и протравы:
протравы изменяют оттенок древесины только тех пород.
; в которых имеются дубильные вещества.
Широко применяются морилки, или гуминовые
красители (бейцы). Можно применять обычные красители для
окрашивания тканей. Эти красители делятся на прямые,
кислотные, протравные, кубовые н др. Прямые красители
i непосредственно скрашивают древесину, не вступая с ней
в химическую реакцию. Многие^из таких красителей
недостаточно светостойки, поэтому лучше применить
коричневые цвета. Растворяют нх в горячей воде.
Кислотные красители яркие, чистые, светостойкие,
растворяют в воде с небольшой добавкой уксусной
кислоты. Окрашивают такн Сперва обрабатывают древесину
0,5%-ным раствором хромпика или медного кулоросА
а затем водным 0h5—2%-ным раствором красителя. Воду
лучше применять дождевую или добавлять 0,1%
кальцинированной соды. Чтобы краситель глубже
проникал в дерево, в него добавляют до 5% нашатырного
спирта.
Протравы — это растворы медного купороса,
марганцовокислого калня, железного купороса»
двухромовокислого калия крепостью не более 1,5%. Если древесина
богата дубильными вещества ми, то она окрашивается
прямо этими протравами. Сосну, ель, липу, березу и
другие породы, не имеющие дубильных кислот, сначала обра-
ба тыва ют 0,5— 1,5%-ным раствором танин и а, пирога л л о-
вой кислоты или пирокатехином, а затем наносят
протраву. . ,
7
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ НИНСТРУМЕНТЫ
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ., .
Верстачная доска (рис. 1). Изготовляют ее из доски
шириной не менее 600 мм, толщиной 40-^60 мм и длиной
не менее 1750 мм* Лицевую сторону гладко";
остругивают.
На одном коше верстачной доски крепят два упора —
верхи ли н боковой, на другом — делают паз шириной
100 ни и глубиной £00 мм. Для прочности к концам
доски прибивают снизу толстые бруски на всю ширину.
С рабочей стороны верстачной доски ло пласти
и кромке на расстоянии 50 мм друг от друга сверлят
отверстия диаметром 20—25 мм для вставки нагелей. По
пласти отверстия сквозные, по ребру — глубиной 50 мм.
Снизу верстачной доски устраивают три или четыре
пальца, которые могут быть выдвижными или поворотным ei,
как вертушка г Выдвижные крепят с пом о шью скоб, а.
поворотные—шурупами. Пальцы н& должны выступать из-
за кромки доски. Против паза делают один, а еше лучше
два вертикальных упора.
Верхний н боковой улоры необходимы для того,
чтобы в ннх упирался материал при строгании. Палыш
удерживают материал в горизонтальном положении»
когда он закрепляется в боковом упоре. Чтобы
обрабатываемая деталь или доска крепко держалась, ее можно
зажать, поставить позади нее нагель и. вбить клин между
нагелем и. деталью.
Вместо одного нагеля можно устроить переставной
упор, т. е. доску с двумя нагелями, укреплении мл н$
расстоянии 50 мм друг от друга, чтобы нагели свободно вхо^
днлн в отверстия.
Упоры против паэа нужны для того, чтобы упирать
в них материал при распиливании поперек, При
строгании кромок широкие доски следует закрепить в боковом
упоре, уложив на выдвинутые пальцы.
Если требуется пилить поперек, упоры поднимают,
прижимают к ним магернал левой рукой, а л район
держат пилу и пилят. После раслиловкн упоры опускают.
При запиловке шипов на горцах какой-либо детали ее
следует вставить с пуз и закрепить клином.
8
P n с. L. Верста qttun лйскй:
I- шрмшй упор; 7— боковой Vllofc J— ЛИ: * — бйбЫУПИ*: S — ГВДЭ«
да; (г — гапьцк; 7 — мрПШЛЛьнЫ* упоры: * — йбойбйтырмыые
детали; № — нлкн
Верстачную доску крепят на удобной для работы
высоте. Доску можно крепить к козелкам или устроить
подверстачье на четырех ножкам
На лицевой стороне доски не должно быть шляпок
гвоздей или шурупов, о которые можно затупить
инструмент.
Стухло н донце (рис. 2)- Стусло применяют при
распиливании дерева иод нужным углом. Это ищи к
произвольной длины, состоящий из дна я боковых стенок, при-
е
бнтыя к дну под прямым углом. Стенки должны быть
строго параллельны. На них проводят риски под нужным
углом и пропиливают до дна. Распиливание выполняют
так. Доску или брусок размечают, кладут & стусло так,
чтобы метки точно находилась против пропила в стенке,
вставляют в пропил полотно пилы н распиливают.
Рн с. 2. Стуело н донце:
О —-СТУ^лО-] G — дйрМ: I — Строгании терца брусва 10л пряыыи уечтеи; 3 — стдо'
ГАВМГе (И>Д КМЫм углок; S— ФснйЫнне^ 4 — нлп'равлринцаи; 5 — прямой упорт
S —ШКОД УПОО
Донце применяют при точной строжке торцов дерева
под прямым и косым углом, а также строгании кромок
Шпона н тонких досок,
Длина донца от 1 до 2 м. Основание делают нз доски
шириной 200 мм» толщиной 30—50 мк+ На основание
приклеивают направляющую рейку такой же длины, как
и основание, шириной не менее 120 им, толщиной от 5 до
15 мм и с точно остроганной кромкой, так как по ней
двигается подошва колодки струга во время строгания. Над
направляющей рейкой крепят упор такой же ширины,
как и рейка, толщиной 25—50 мм. К этому постоянному
улору можно приставлять другой, но со срйаанной под
углом 45? стороной. По этим упорам можно строгать
торцы под разными углами
Строгают рубанком с двойной железкой или
фуганком. Железку выпускают совсем немного. Торец строгав*
Р не. £ Струбцины, сжниы, пула га. пресс:
а — струбцины: / — ЩрвЛ/тслькази S — обычная; 3 — юнутован'у 5— сжимы:
J— простой; 3 — улучшенный: 3— с ти?рсст4внЫм уло|*онь а—цулвга-, ) — вНИ*
ты; 2 — новтрлрофнлК: 1 — С*аГНС Зстйлн; t — пресса I — Imkih; 2 — &»Н*1
* — ЦШты; 4— ф4нврУ£ИЛЯ АвТвЛг
мого материала должен выступать из-за плоскости
направляющей доски не более чем на I мм. При строгакии
торцов на донLte исключается откалывание древесины.
Струбцины, сжимы, цулагн, прессы (рис. 3). С труб'
Нины применяют для прижатия материала к верстачной
лоске, сжатня деталей при склейке я т- д. Они бывают
и
деревянные н металл и ческие, обычные параллельные
н угловые. Обычная струбцина представляет собой П-об-
резную раму с винтом и ручкой.
Параллельные струбцины состоят из двух брусков
и двух винтов с ручками.
домутовая струбцина — деревянная рама с
несколькими винтами. Применяют при фанеровании различных из-J
делнй и особенно широких щитов, ;
Сжимы применяют при склеквакнн щитов из отдсльн
ных досок. Конструкций их много. Самые простые состоят \
из двух брусков с вырезами, В вырезы кладут скленвае-j
мые доски, приставляют к ним прокладку нажимают1,
с помощью клиньев. В вырезах сиснмов можно просвир-;
лить отаерстия для нагелей; это упрощает склеивание;
узких щитоак так как не приходится вставлять широкие,
прокладки. Можно устроить еж к мы с переставными yno-j
рами, которые крепятся к брускам металлическими xo-j
мутамн, ;
Цулаги —это прессы дли изготовления гнутых дета-
лей. Цулага состокт из нижнего и верхнего профилей
и винтов с гайками. Кол и честно винтов зависит от раз-;
мера цулагн,
Прессы применяют для тех же целей, что и хомутовые|
струбцины. Однако прессы более мощные. Рама массив-;
ная деревянная или металлическая, винты диаметром:
20—25 мм или больше. Вместо винтов могут быть клинья.]
Для работы необходимо иметь две-три рамы или большее
что зависит от размера изделия* !
Р и с 4* Приспособления для раэметкн:
J — рейсмус; 3 — гребенМ
п
Рейсмус {рис* 4) состоит из двух брусков н кол&дкн.
бруски крепятся в колодке с помощью клина. На брусках
неются шпеньки, которые царапают древесину, оста а-
я я на ней риски. При разметке шипов н проушин угло-
Л\лх соединений приходится проводить по нескольку ри-
!1]Я В этом случае лучше пользоваться гребенкой — кус-
JSm бруска с вырезом н набитыми в него гвоздиками-
шпеньками.
пилы
Дерево приходится пилить вдоль, поперек н под углом,
В завнеймости от этого пилы подразделяются на попе*
речные с зубьями высотой 4—5 мм и формой
равнобедренного треугольника, распашные или распускные —для
пиления вдоль с зубьями высотой 5—6 мм и формой
косоугольного треугольника, смешанные—для пиления
вдоль н поперек волокна с зубьямн разной высоты и
формой прямоугольного треугольника, лобзики — для
выпиливания деталей сложной формы.
Пила для поперечного распиливания работает при
движении полотна вперед и назад, остальные пилы —
только при движении вперед. Необходимые для работы
пили показаны на рисунке 5,
Ножовки применяются в столярных работах,
особенно д*пя выполнения точных пропилов. Для запиловкн
шипов применяют широкие ножовки с обушком, идущим по
верху полотна. Такая пила не вихляет и ею удобно
пропиливать шипы.
Наградкм применяют для пропиливания пазов на
широких поверхностях, т, е. там, где нельзя работать
обычными пила ми t поэтому ручки иаградок крепятся в
верхней части полотна. Полотна наградок имеют длину 150—
200 мм.
Лучковая пила. Это деревянный станок-лучок,
состоящий из двух стоек, среди и ка, двух ручек, тетивы-веревки
и закрутки. Полотно пилы толщиной 1,5мм крепится
Е Ручках.
13
ч-
Р и с Ьу Лвлы:
#—федшв гуйыл внх для ршшчиоА рлспилонн: t — na-
т«р«ч^оЯ; J — продольной; 3 -" смешанно!; в ■*- irttaui
J— оФычнм ножовка; ? — юзичиша с об^шнон» J — ■■•
грвдкА; J —Л^чКО&аЛ ЛИД*
СТРУГИ
После распиловки древесина становится шероховатое:
Чтобы ее сделать гладкой н при необходимости прндатз
нужную формул древесину строгают, при иен яд различны*
инструменты, называемые стругами (рис. 6), i
Шерхебель применяют для первоначального грубо г)
строганий дерева вдоль волокон, поперек и под углоЧ
MWWWW
Jy 6. Струги:
?.^"^РяеЛмы fi~ pyfijttpw; а— рубанок С д»йл(Л жйЛЬЧой: / — горвдон:
*tflb- ^ ' *—фуглййк; в~цлхубетк #—торцйЫЛ PVUqfuK; 4Г— ф1льцгс
* — ,L?/~ JtiiayfltJibi v — uniYiiTtfEtaih; л — KiJttJKi i MlOap явдеаогс дя*' ц«;
Железку шерхебеля выпускают за плоскость подошвы на
3 мм, что позволяет снимать толстую 3-миллиметровую
стружку. Лезвие овальной формы оставляет на
поверхности древесины углубления. Строгает инструмент грубо.
Рубанок может быть с одинарной и двойной
железками. Рубанок с одинарной железкой применяют для
строгания древесины после обработки шерхебелем. Для более
чистого строгания применяют рубанок с двойной
железкой. Кроме основной режущей железки он имеет так
называемый гор бати к, который ломает стружку после того,
как ее срезает режущая железка. Излом стружки
предупреждает откалывание древесины.
Рубанки строгают чисто, но не точно. Имея колодку
небольшой длины, они свободно проходят по
большим неровностям, имеющимся на строгаемой
поверхности.
Фуганок применяют для более точного выравнивания
строгаемой поверхности, что зависит о г длины колодки
и угла установки железки (у фуганка — соответственно
1000 мм и 45—47* кроне фуганков имеются полу фу ганки
с длиной колодки 50Q мм).
Шлнфтнк применяют для особо чистого строгания.
Это рубанок с двойной железкой, л оставлен кой под
углом 60*.
Цинубель — небольшой рубанок с одинарной желез
кой, установленной под углом 80й, на лезвии которой
много мелких зубчиков.
Применяют для того* чтобы придать поверх кости не*
большую шероховатость, обеспечивающую лучшее
склеивание древесины. В основном его применяют при
фанеровании, строгая им основу.
Торцевой рубанок предназначен специально для
строгания торцов дерева. Железка ставятся под углом к
продольной оси колодки. Этим рубанком можно строгать
н вдоль волокон дерева.
Фальцгебель —рубанок для отборки фалйиев.
Колодка имеет ступенчатую подошву, что дает возможность
отбирать фальцы только одного размера (железка
ставится под углом 80? по отношению к оси колодки; леток для
стружки устроен с левой боковой стороны колодки),
Зензубель —рубанок для отборки четвертей и
фальцев, а также ид зачистки, если они выбраны другим
инструментом (стамеской или топором).
m
Шпунтубель — рубанок для выборки пазов на поверх*
ности деталек. Он состоит нз двух колонокt соединенных
риЕзтамн, что дает возможность устанавливать их на
необходимом расстоянии от кромки детали. В одной из
колодок расположена железка. Для выборки пазов разной
ширины имеется набор железок. Но и одной уз кой
железкой шириной 3 мм можно выбирать пазылфВДЫинрнны,
т е. выбрать два паза на нужном расстоянии друг от
друга и оставшуюся древесину выбрать зензубелем hjjh
: ще постепенно передвигать колодки. Передвижение ко-
1 лодок производится с помощью гаек, и закрепляются
они контргайками.
, Калевка — рубанок для профильной обработки
кромок деталей. Подошва колодкн и железка имеют форму
| обратную профилю детали. Для работы необходим набор
! соответствующих калевок.
Горбач — рубанок для строгания вогнуться
и-выпуклых поверхностей, и в зависимости от итого подошва
колодки нмеег вогнутую или выпуклую форму. Железку
ставят под углом 45—50й. Для -горбачей можно нсййль-
зевать обычный рубанок, но крепить к его подошве
накладки нужной формы.
Галтель предназначена для выполнения ■ желобков
разной ширины н глубины, с различным-радиусом
закруглений
Штап применяют для закругления кромок деталей,
щитов и др,. а также для отборки валиков. Размеры ко-
лодки, ширина и форма железок разные
Циклен применяют для снятия с древесины тончайшей
стружки и ворса (циклевание). Цикли —это стальные
тонкие пластинки нз крепкой стали толщиной от 5,5 до
I мм. Циклю можно сделать из полотна пилы. Длина
пластинки 100—150 мм, ширина 50—90 мм. Для удобства
пластинку кренят в ручке. Кроме прямоугольных циклей
изготовляют фигурные. Цикли снимают стружку или ворс
заусенцами, которые направляют после тщательной
точки и правки цикли. Если циклю точат как обычную руба-
ночную железку со снятием фаски, то она заправляется
с одной стороны, а.если точат без фаска—-под прямым
Улом к плоскости полотна, то заусенцы наводят с дву*
сторон.
Для получения чистой поверхности древесины
строгание выполняют за три приема. Сперва шерхебелем, за-
17
Р к с. 7. Техника строгания:
а -{ТДОглшсе npvuofl ДАВикСв ДоСкН; £^стр«Г«М№ JeH^jfltMtu; * —
етдагдшге лалежон с. йрМ*"Р»Т#ЛЬ«кШ снятием фаски; я—спело для
спюГАнИя каяеюк: J^ гшдДв; 2 — брусочек ,э етусле 0 —CTJw-энне н-
лщыш; « — TQpittMttHt: I — игйилймЛьы^ 5 — пр)знлы10
еМ рубанком н после фуганком. Строгать всегда
следует по направлению волокон^ делая на инструмент рав-
нажим > Техника; строгания показав на
|10 мерный
Чтобы строгаемая деталь была совершенно ровной,
& начале строжки левой рукой надо сильнее нажимать
на носок колодки, а правой делать небольшой цажнм на
пятну. В конде строжки носок только слегка
прижимают д строгаемой древесине, но усиливают нажим на
Если не соблюдать эгид правил, то концы строгаемой
детали будут тоньше.
При отборке фальцев деталь прочно за креп ля ют,
устанавливают инструмент н с необходимым нажнмом ведут
его вперед.
Фальд можно застрогать с противоположной стороны
(показано в кружке).
Отбирай калевку на бруске, иногда надо
предварительно снять фаску.
Для закрепления детали при строганин на ней
калевок лучше всего применять стусло, вбив в один из
его брусков несколько гвоздей заостренными концами
вверх.
Так как во время торцевания рубанной можно
сколоть древесину с противоположной кромки детали,
необходимо прикрепить к ней
брусочек на одном уровне с
торцом.
Тонкие брусочки совершенно
одинаковой толщины можно
острогать следующим образом
(рис. 8). В одном случае набить
на колодку струга
ограничительные рейхи с выпуском нз-эа
подошвы на нужную величину и ля же
изготовить специальное стусло,
состоящее из доски нужной
ширины, двух брусочков с
расстоянием между ними на ширину
железки струга и так називзамым
направляющим брусочком, по
которому движется колодка струга
своей боковой стороной,
^Ч
Ширина
железка
Рис. В.
Приспособление для строгания
тонких рик
10
ДОЛОТА. СТАМЕСКИ Н СВЕРЛА
При соединении деталей друг с другом приходится
долбить различные отверстия^ применяя для этого
стамески или долота {рис, 9).
Р W С. 9. Долбление отверстий' /
о — «пнесна; / — логисты J — иа«Ак«: J —мичия; 4 — лвоспюкк; J— черсшде^
б— ПОСЛЕДОВЯТеЛЬИМТЬ 4CUl№l£HIPfU Л — T«i||JIKJ РОЛ ПИЯ
И те и другие состоят из хвостовика, на который
насаживается ручка, и венчика —уши рения около
хвостовика, которое создает упор для ручки; шейкн
расположены ниже венчика и образуют переход к лопасти.
Лопасть затачивается н получается лезвие. Ширина
стамески от 4 до 50 мм, толщина лопасти от 5 до 4 мм. Лопасти
могут иметь разную длину. Ширина долота от 6 до 20 мм,
толщина лопасти от 8 до 11мм, Чтобы предохранять
ручку от быстрого раскалывания, на нижнюю н верхнюю
части е<? надевают металлические кольцу
so
Отверстия долбят по предварительно выполненной
азметке. Неглубокие отверстия, равные ширине стамес-
можно долбить тан. Ставят вертикально стамеску дез-
К«рм точно по риске, наносят по ней удар киянкой
(большой деревянный молоток), вгоняя стамеску на
небольшую глубину.
Затем вынимают стамеску, переставляют ее к
середине отверстия под углом к прорези и наносят по ней удар,
слезая первую стружку, Затем точно в такой же
последовательности повторяют операцию с другой стороны от*
верстия ит.д,
Глубокие отверстия можно долбить с двух сторон по
предварительно тщательно проведенным рнскам.
Когда требуется выполнить гнезда с особо гладкими
стенками, их долбят точно так же с оставлением
необходимого запаса на чистовую обработку. После долбления
d первую очередь зачищают торцевые поверхности,
затем продольные.
Рашпили и напильники в дополненке к работе стамес*
ной также применяют длк обработки древесины с
большой кривизной, например фигурные поверхности, за
полуовал енные уголки и т. д. Грубую работу сперва
выполняют рашпилем с крупной насечкой. Затем деталь
обрабатывают напильниками с мелкой насечкой, добиваясь
необходимой чистоты поверхности. Иногда
дополнительно обрабатывают мелкой шкуркой.
Сверление более производительно, чем долбление.
Иногда отверстия предварительно просверливают, а
затем долбят.
Для работы применяют различные по конструкции
сверла (рнс. 10). Одни сверлят чисто и быстро, другие
наоборот. При этом одними сверлами можно сверлить
отверстия только поперек волокон, другими к поперек
и вдоль.
Для вращения сверл применяют коловорот или дрели.
Кроме сверл применяют бурава — это такие же сверла,
ий более длинные, вращают их за ручку, которая
вставляйся в отверстие на конце бурава^
Перовые, или ложечные» сверла применяют для
сверления отверстий диаметром от 3 до 16 мм вдоль и
поперек волокон. Отверстия получаются не очень точные и
чистые.
£1
г) ч-Г^-е »
Рве. IQ. Инструмент для сверления отеерстпЛ:
а — простые смрлг I— бур4§; 2—iHiiTfiUM; J - ЦСнтрйЮ«: + — СЛН9альвс«г
S — лйжечные; f—буроне: tf — екрл* л» истмлу: 1 — обычное: 2 — £iro4t?i>
вые для дебета по дерму: а — уникрс1Л1ичде скрло; J —основная части:
f — прижнмнм пл*пм: £ — иш; *— ч«: J — перыинжноА реки: G — дащэж-
hhi; 7 — редуща! кро*к*: * — вид снизу; 9 — риеи с ддожннкох: * — вддовл-
TDi: i — rpwCoK; $ — коленчатый кал1 J — ручкя: * — ШТрМ*
Шилообрдэные (конусные) сверла применяют для
сверления отверстий под шурупы диаметром до 5 мм.
Отверстия получаются рваные н шероховатые,
52
Центровые сверла применяют для сверлении
отверстий достаточно чистых и праннлъныэс только поперек
волокон диаметром: от 13 До 51 мм.
Бесцентровые, нлн пробочные, сверла применяют для
сверления несквоэных отверстий с чистым ровным дном,
например в местах заделки сучков и других дефектны*
мест (в эти отверстия вставляют на клею деревянные
пробки немного большего диаметра» чем высверленные
ОТЯСрСТИЯ),
Витые, или винтовые, сверла применяют для
сверления чистых отверстий разной глубины диаметром л о
58 им, но только поперек волокон дерева,
Раззенковка — металлический конус с наведенными
от вершины к основанию режущими кромками —приме-
няется только для рассверливания отверстий под шляпки
гвоздей или шурупов. Вместо них можно использовать
сверла по металлу диаметром большим, чем
высверленные отверстия.
Универсальное сверло полностью оправдывает свое
название, так как с его помощью можно сверлить
отверстия с постепенным увеличением их диаметра, с шагом
0>5 мм. Имеются комплекты универсальных сверл
различного диаметра с малыми и большими -подвижный»
ножами.
Коловорот — приспособление для вращения сверл.
Коловороты бывают простые н комбинированные с трещет-
кой. Последним следует отдавать предпочтение. Состоят
они Hi грибка, коленчатого вала, ручки и патрона.
Грибок и патрон свободно враиниотсн^вокруг свое* оеи. ■
СТОЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И СКЛЕИВАНИЕ
Существует немало способов соединения набора
деталей при изготовлении мебели О наиболее прочных
и простых рассказывается в этом разделе книги.
ггловля и тавровая вязки брусков
Угловая вязка — широко распространенный способ
соединении, применяемый при изготовлении переплетов
Дверей и других конструкций (рис. И}.
Накладка вполдерева («в лапу»> — соединение
недостаточно прочное и требует дополнительных креплений на-
23
Р н с 1 Ir Углоиая дяэка брусков:
/— hJKJflJK-Dl вполдерева: J — лряыыы скычныы сдпцвр^им шНпон;
3 — пряыьш лвайнЫХ Иглпоы; * — шнл(ш Ы1#ртччм*ч jjwt*l 5— лея-
МЫМ ГЛ>*«м шнпон' в—1|в »?тамвд ррнррц-шмнтея: 7— «its vt*
r^nHMwAimtu: Я — ms vt* м итяныл шипом: S — «на те» аипкллл-
Ку. tf_ 4На jci» Си всггэвЫн» BIMnT^MIH }i— **t У» скпланЬМ
тьнлу*. № — *я* У«» floreflnUw Шипе*
гелями, гвоздями или шурупами. Для выполнения на-
кладки срезают Уг толщины бруска.
Сквозной прямой одни арный шнп —очень
распространен в столярно-мебельныд работах к применяется для
соединения различные деталей. Толщина шипа 1/$ тол-
шины бруска*
£4
Сквозной прямой двойной шип несколько прочнее од и*
парно™- Толщина шипа равна '/в толщины бруска>
«Ласточкин tftopcT» чаще применяется там, где
соединение работает на разрыв. Узкая часть шипа равнз '/з*
а цлфокая —3/е толщины бруска.
Прямые глухие одинарные н двойные шипы примени-
ют там, где необходимо скрыть торцевые стороны шипов
на лицевой стороне изделия.
Соединение на двух вставных шипах достаточно
прочной, но требует хорошей лрнторцовкн примыкающего
бруска и точного сверлений или долбления гнезд-
Соединен не *на ус» лрнмыианнем н (^достаточно
прочное н требует очень тщательной прнторцовки брусков
с дополнительный креплением косынкой. Косынку ставят
из «лею и реже на гвоздях или шурупах-
Соединение «на. ус* со вставным шипом— ставят
дополнительно один или два шипа на клею. Толщина шина
заинснт От то лишни брусков.
Соединение «на ус» внакладку не очень прочное^
Толщина накладки '/а толщины бруска,
Вязка «на ус* сквозным одинарным ндн двойным
шипом довольно прочна, но необходима точная пригонка
рнс. 12. Выпшшсеенё угловой вязки;
4» - o.iHiptpxfajft iqufit б-лНЁйийР шип. i — размета fp^f™^: < — pa»*
"cvki кз yrwibpHiKYL &— ПМчмеане imnflTDfl. пллн ЛИ аяпнловке импсШ
t -*лиднт1(ц|че ииечеи к имел tune гнйлли i — шчАЫ-щечкн: ? -прадгшниа:
3 - Шип; *- плоскость течки: * — зиигчии, * ~ ПМОТид пилы: ? - лллЪтЬ
^лФЬны* tH5wnaicnnfti П —npoyUHMJtan 4"C**S Ш — шиповая чнгт*
as
деталей. Шнлы делают толщиной, равной от Уз до Vs тол
щ|шы брусков.
Для разметки шипов применяют рейсмус, но чащ
всего гребенку. Поперечные риски проводят карандаше
по угольнику.
Затем пилят так, чтобы линия пропила проходила п..
проушине, древесину которой затем выбирают стамеской
(рис. 12).
Если части соединения с усилием входят одна в дру
гуют то ш свивают, нанося удары молотком или княег
кой.
Чтобы не смять древесину, следует подложить предо
хранительный брусок или доску.
Рнс 13. Тавровая вязка брусков.
f — EfUMdtpeu: 7— й1ЧйЛДСР*й1 Alirtfl; 3 — чратцчаНянЬй
лиигждкол: 4 ^глухим скомрвднвд £—пряным бди парный
UhOOHl if — круглый и пегроньшц щнпаын
Тавровые вязки (рис. 13) бывают: вполдереаа пря
мая, виол дерева #лапон>, пряным одинарным шипом, ш
вставных нагелях и др. Для прочности шипы этих вязо!
дополнительно скрепляют нагелями.
26
ИЗГОТОВЛЕНИЕ MlHfOB
Существует несколько способов изготовления щитов;
гладкую фугу на клею, на шпонках, в наконечник
л. (рис. 14), Тн е. сплачивание.
Р л с, М Сплачннадие:
t — неправильное; г- улучшенное: J— пывнлыюе: 4 —в четкрть;
j-in»K гре(№]|ь; f — в Ota на рейку: 7 — up мэлкре Фугу и круг-
лыс л.1н кввдрй¥вЪ1# шнпч: £ -со wiwHKcft: *^е иввсшечннк
Доски следует укладывать годичными слоями п
разные стороны поочередно, что значительно снизит короб-
лен не. Если их укладывать годичными слоями в одну
сторону, то щит изогнется, образуя корыто.
Чем уже доски или бруски, тем меньше коробление
: ЩИТОВ,
Щиты широко применяют при изготовлении мебели.
Конструкций их много. Рассмотрим самые простые из
; НИХ.
Дощатый щит изготовляют из досок, собирают на
гладкую фугу с помощью клея. Прежде всего доен и
строгают со всех сторон, затем фугуют кромки так. чтобы они
как можно плотнее прилегали друг к другу- Конечно, до*
. пускаются отклонения до 0,5 ммт которые практически не
снижают качества щита.
Приготовив доек и t приступают к склейке. После
склейки и сушки плоскости щитов строгают и фугуют, прове-
l ряя выполненную работу с помощью длинной, точно стро-
( гаи ной рейки, которую прикладывают к щиту, помечая
отдельные места и исправляй ил.
27
Затем строгают кромки, придавая щнту ну ж ну i
по размеру ширину, потом обрезают концы по угол1>,
нику.
Для прочности доски в щитах скрепляют на кле^
шкантами круглой или другой формы, просверливав
в кромка* досок отверстия. Расстояние недеду шкантами
от 250 мм и больше. Длина нх должна быть на 5 мм ко
роче отверстий в двух досках. Такие щиты прочим,
но тяжелы. При необходимости их покрывают шпономп
фанерок или древесноволокнистыми листами. Покрыватг,
Р н с, 15. Кэркзскы* щнты:
а —каркасы: 0 — адиор-угЩШЯ ЩМТй; S —йблицймш; 2—ояикя\
s — средникиl л — запрессовке mm страшны**
или наклеивать следует с двух сторон одновременно к.»
избежание коробления щнта.
Столярную плиту склеивают нэ узких 20—30-милли-
метровых реек н оклеивают с обеих сторон, чаще всеги
лущеным шпоном в один или два слоя. Реечный щит
называют серединкой» а наклеенный шпон — рубашкой.
Столярные плиты иногда облицовывают строганы:.г
шло ном с одной или двух сторон, который наклеивают h:l
лущеный шпон.
£8
Каркасный щит (рис. L5) называют пустотелым. Он со
стоит из рамы, облицованной с одной или двуд сторон фа*
мерой или древесноволокнистый и лист? ми. Толщина
шита в ислом или каркаса и об линовки в отдельности за*
висит от размера щита н его назначения Когда
облицовку производят с Двух сторон, то строгают только
приклеиваете стороны каркаса. Если облицовка производится
с одной стороны, то каркасные рейки строгают со всех
сторон.
Для прочности бруски о б вяза н средники собирают на
шила*- Количество средников зависит от необходимой
жесткости щита и от материала облицовки.
Некоторые названия соединений в мебельном деле.
При изготовлении мебели встречаются различные
названия (рис. 16). Когда царга крепится на одном уровне
Рис. 1в Соединения летней к и к названия:
i — cae.nHiiepmt jiHCiiHiw: i — *мдниенл* й oitrvnwi \t платиисч^ я^ищш.
к* или £H£*in* м ниесом; ^ ^ а*т*пичи: * — о^клалли ■ ft, т. Я^£руек« < ото
СрЛнныин кйлйпилч}*: S — «Thud J4(il<i4, №— йзде*; /I — MKpyiynutntL /2— $*-
с ножкой, то это называется заподлицо, ас отступом
от плоскости ножки —с платиком. Крышка стола
и различные сиденья, нависающие над ножками, или
царга ми, н азы вастся со свесом. Для вставки стекол в
брусках отбираюг фальцы. Если фальцы широкие, то ня на-
зывают четвертями. Стекло, вставленное в фальц,
можно сверху не замазывать замазкой, а закрыть
(закрепить) брусочком разной формы, который называется
штапикон. Тонкие брусочки, обрамляющие щит по
всем сторонам, называются обкладками. На брусках
вместо острого усенка отбирают различные профили^
пазы ваемые калевками. Калевки состоят из
архитектурой
дох обломов (полочки, гуськи, каблучки, валики, в^
кружки н др). Вместо калевки иногда на усенке снимаю ?
фаску (ленточку), отбирают галтель или валик!
На крышках стол об, сиденьях могут быть острыеусснь
к и, ф а с к н нлп закругления. Чтобы брускам обвя за,
собранным на ус, придать прочность, с внутренней стор >
ны ставят на клею или шурупах бобышки. Верх шка
фор часто оформляют карнизами — брусками с ото
бранными калевками. Нижняя часть шкафа, тумбочки
я т. д., состоящая па рамы с ножками, называется
плинтусом. К плинтусу крепят все стенки изделия, чаще вс^
го опирают на нега
Если галтели расположены рядом н разделены неждт/
собой усенками или фаскамн, то они называются к а н н ?.<
люра ми.
Доски для изготовления щитов называют делянки
ми. В процессе изготовления щита делянки не всегда на-
гут находиться в одной плоскости. Одни из них выступа
ют, другие западак>т (провисают). Такие места наэыва
ют провесам и. Детали с провесами выравнивают стр *
ганнек.
Бывает, что вместо желобков-галтелей выстругиваю
рядом расположенные валhk*v которые образуют так
называемое рифление.
Плавные кривые на поверхности детали, расположен*
ные рядом, называются г о ф р о и,
ТЕХНОЛОГИЯ СКЛЕИВАНИЯ ДЕТ-Е&А
Приготовление клея
Приготовить или сварить клен можно в любой посуде
но тем, кто занимается работами по дереву, лучше всер-
изготовить клеянку (рис, J7). .Клеянка состоит из дву
сосудов, Один большой, конусообразный; предназначь
Рнс- 17- К л ел в к а:
i — «суд длч меи; 3 - сосуд
ДЛЯ kUP
30
для воды, второй цилиндрический с отогнутыми
бортиками^ для клей. Высота второго сосуда должна быть
такой чтобы он не доходил до дна первого на 3—5 см. Бор*
тик к нужны Для того, чтобы они перекрывали кромки
первого сосуда, задерживали пар и клен дольше не
остывал. К первому сосуду крепят ручку.
Клей варится в горячей воде или на пару. Если варить
прямо н* 0Гне- клей подгорит. В процессе варкн клей пе-
перешивают лопаточкой. Если оей густ, то в него
добавляют иоду. После варки он должен быть однородным.
Плиточный клей приготовляют так. Сначала его надо
поколоть на мелкие куски, положить во второй сосуд,
залить колодкой, лучше кипяченой водой н оставить на
6 ]2 ч или более для полного разбухания (разбухший
клей напоминает собой студень, который легко плавится
далее при небольшой температуре). Заливать клен
горячей водой не следует, так как он сверху размякнет, а в
середине останется сухим.
Качество склейки во многом зависит от густоты клен»
поэтому лучше придерживаться сл^дукиинх пропорций:
на 1 весовую часть сухого костного клея — ]—i,5 весовой:
части воды, а на 1 весовую часть сухого мездрового
клея — 3—4 весовые части воды.
Клей не следует доводить до кипения, но при
сильно» выделении пены его кипятят 5—10 мин и снимают
пену. Если после первого кипячения лена продолжает
отделяться, то необходимо прокипятить еще 2—3 раза/
Клей лучше приготовить густым (его легко разбавить
кипяченой водой). Клей нормальной густоты стекает
с лопаточки, которой его перемешивают, медленной
ровной сплошной просвечивающей струей, жидкий —
стекает тонкой быстрой струей, очень густой— неравномерной
струей со сгустками*
Рабочий раствор клея температурой 60—70* годен
в течение 3—4 чг В охлажденном виде клей хранят не
более двух суток.
Для поддержания температуры приготовленного клея
клеянку рекомендуется обернуть войлоком в два-трн слоя.
Концентрацию раствора клея, количество воды и а
1 кг сухого клея и количество рабочего раствора можно
определить по таблице ].
Казеиновый клей приготовляют так. На I весовую
часть су лого порошка клед берут 2 части воды температу-
31
Таблица 1
TpeQvcuai:
кочи-еитрацш
liJBifr %
20
25
30
35
40
45
50
55
SO
Количество
4,0
3,0
2,3
1,9
liS
1,2
L.O
o,a
0.7
Кынчествс
получв.ечоГ4
pacTiepj
КЛ*Л. ЦГ
S,0
4>0
2,9
2.5
2ra
2,0
U
1,7
рой 10—25а, тщательно перемешивают я течение 20 -:
30 мин. снимая с раствора пену.
Затем либо процеживают раствор через марлю, л ним
дают ему отстоаться 15—20 мнн.
Приготовленный клей можно употреблять в течение
3—8 чг Схватывает он медленно, поэтому не
рекомендуется быстро запрессовывать склеиваемые детали, так каг^
клей легко выдавливается. '
i
Склеивание н сушка изделий
Прочность склеивания зависит от обработки склеивав
мых поверхностей, влажности и температуры древесин и J
температуры в помещении, силы и продолжительности
запрессовки, качества приготовленного клея и другие
факторов.
При склеивании на гладкую фугу или при
фанеровании склеиваемым местам лучше всего придать шерохова
тость, обработав нх цинубелем, что повышает прочности
склеивания.
Во время работы температура костного клея дол ж hi
быть 65—70°,
Для намазывания клея применяют кисточку -помазок,
изготовленную из луба липовой или дубовой коры. Но-
жом куску коры придают форму лопаточки, срезаю v
твердую корку, опускают широкий конец в горячую воду
меняя ее по мере остывания, пока луб хорошо не раз
мокнет. Размокший луб разбивают молотком на длину
32
й—10 им, удаляют крупные волокна, про мы аз ют и сушат.
Перед нанесением клея загрязненную поверхность
обезжиривают чистим бензином или ацетоном.
Клей наносят тонким слоем так, чтобы текстура
древесины слегка просвечивала.
При склеивании досок или брусков намазанные
клеевым раствором плоскости рекомендуется притереть
растирая при этом возможные комочки, получай более
тонкий клеевоа слой. Шипы и проушины намазывают клеем
со всех сторон (обмакивать шипы в клеевой раствор не
следует). Запрессовка должна производиться не ранее
чей через 3 мин и не позднее 5 мин после нанесения
клея. Это необходимо для того» чтобы клей впитался
в поры дерева и произошла так называемая открытая
пропитка. Если запрессовать детали раньше или позже»
клей может выдавиться и произойдет «голодное» склси-
ванне-
Запрессованные изделия выдерживают под давлением
3—5 чр после этого их р а спрессовывают и сушат 2+—72 ч
при комнатной температуре.
При склеивании казеиновым клеем температура в
помещении должна быть не ниже +12*h а с применением
подогрева материала не ниже +8°.
При сжатии любых предметов с помощью клиньев
необходимо следить за тем, чтобы боковые стен к я
выреза в сжиме и косые грани клиньев были
перпендикулярны к поверхности выреза, иначе при сжатии щита,
состоящего на нескольких делянок, он вспучится и разойдется
в стыка к. Угол скоса клиньев должен быть не более 5—
6*. Между зажимаемым изделием н стенкой сжима
следует всегда забивать два клина навстречу друг к другу.
В этом случае сжатие происходит более надежно.
Собирая различные изделия, нельзя наносить удары
молотком или киянкой непосредственно по детали, что
приводит к образованию вмятин. На деталь следует
обязательно положить кусок доски или бруска и по нему
наносить удары. При вгонке шипа одно и детали в гнездо
Другой нужно положить брусок на заплечики
противоположного шипа и только по атому бруску накосить удары
молотком.
После склеивания и сушки изделия необходимо снять
и зачистить выступивший клей, а затем сделать при-
строжку.
* 3a.<4i к
33
ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ
МЕБЕЛЬ ДЛЯ СИДЕННЯ
СКАМЬИ
Скамья на гвоздях (рис. 18) состоит из двух ножек,
двух царг и сиденья. Ножки монсно сделать на целой
доскн нлн составные, Оптимальная высота скамьи 440-
460 мм.
Заготовив материал для отдельных деталей, острогав
его н придав деталям нужную форму, приступают к сбор^
ке скамья. На ножках делают вырезы-плечики — пщ
даргн, которые крепят двумя-тремя гвоздями или шуруп
Рве. IS. Скамья на гвоздик:
пами. Царги толщиной 15—20 мм крепят гвоздями дли*
ной 75—85 мм, а более толстые царги — 100-миллимет
рОВЫМН ГВОЗДЯ МНн
Зачистив TopiUJ аарг, сиденье к остову прибило?
гвоздями нлн привертывают шурупами с промежутков
200-300 мм.
34
Гледует запомнить, что конца ножек обязательно ере*
ют№ небо л ыи у ю фаску, что предохраняет их от ска-
Гывакия при передвиганий
Скамья на шипах {рис. 19) имеет сиденье, две еллош-
йе или четыре отдельные ножки, две распорки н яро-
Рлс. 19. Скамья на шнпая:
/—oOuoilt вид: J-'ChiiHte: 5 —пара яаЖ£Х
Ножки изготовляют нэ брусков сечением от 35X35 до
50x50 мм. Распорки-бруски такого же сечения нлн
несколько тоньше. Проножка имеет ширину 40—50 мм,
толщину 25—30 мм, Ножки к широкому сиденью крепят
под прямым углом, к узкому — с небольшим расширением
книзу.
Выстрогав сиденье, на нем размечают места для
гнезд, в которые будут вставляться ножки. Гнезда могут
быть квадратными или прямоугольными. При сечении
ножек 50X50 мм гнезда дела гот 40X40 мм. Прямоугольные
гнезда имеют сечение 50X30 мм.
Затем на ножках делают шипы н долбят гнезда для
распорок. В середине каждой распорки долбят гнезда,
в которые своими шипами вставляют проиожкн. Во всех
случая* шипы должны плотно входить в гнезда.
Длина распорки без иштюь равна расстоянию между
гнездами в сиденье, которое лучше всего измерить,
вставил ее в ножки.
г*
35
1ЛЕУС>БГЫ
Небольшие габариты н компактная ферма табурете:
позволяют использовать их в помещениях небольшое
площади (кухня, коридор и др.)-
Конструкции табуретов очень разнообразны» но неко
торые размеры их постоянны или изменяются в кеболЕ»
шнх пределах: высота табурета—440—460 мм; разы с,
сиденья —от 350X350 до 430X430 мм; сечение ножек
от 35X35 до 50X50 мм.
Табурет обычный (рис. 20) состоит из четырех ножек
четырех иарг, четырел лроножен, сиденья, трех сухаре;
н двух шкантов. Так как по этоиу принципу изготовляет
за
цары-Зшт.
гнезда ддя сухаря
ся много различной мебели, мы рассмотрим более под-
робно устрой с гло такого табурета.
Прежде всего изготовляют бруски для ножек длиной
460 мм л сечением 38X38 мм; затем иарги длнно^
в чистоте 290 MMt сечением 60X20 мм; проножки длиной!
290 мм» сечением 50X20 мм; сухари— короткие бруску
размером 60X60X20 мм; сиденье набирают на пяти -
семи досок длиной 385, шириной 60—80 мм (npjiv
менять более широкие доски не следует, они могу г'
покоробиться).
Выстрогав детали, приступают к разметке шипоп.
и гнезд. Гнезда для шипов царг и проножек вырезают щ
пересечения одного гнезда с другим, для еуяарей —глу
бнной J0 мм. Концы шипов царг и проножек срезают нк;
ус под углом н 45е, Шип в царгах ступенчатый — на 18 мм:
закрытый, а на 10 мм открытый.
Выполнив все соединения, приступают к пригонке
отдельных деталей каждого соединения, Подогнанныи!
детали метят карандашом и после этого приступаю г!
к сборке пар ножек табурета. Пары собирают на клею/
проверяя прямоугольность и параллельность в одной
плоскости. Собранные пары сжимают и выдерживают под
давлением около 12 ч до полного высыхания клея.
Затем собирают весь корпус табурета. Прежде всего
соединяют насухо — без клея с помощью царг н проножек
собранные пары. Проверив все соединения и выполни и
необходимые исправления, корпус собирают на клею,!
После сушки опллнвают верхние концы ножек так, чтобы!
они были на одном уровне с ы.аргзмн> отмеряют длину]
ножек и опиливают лишнее. ' \
Собрав корпус табурета, приступают к изготовлению!
сиденья. Кромки заготовленных досок строгают, а затем I
размечают на них гнезда для шкантов диаметром & ми\
н глубиной 20 мм. Шканты изготовляю! из твердых no-j
род дерева несколько толще, чем отверстия, чтобы анн>
с усилием входили в них. Длина шкантов должна быть;
на 5 мм короче глубины двух гнезд, Шканты намазыва-;
ют клеем и вставляют в гнезда, намазывают клеем'
кромки досол и сжимают. После сушки сиденье строгают
с двух сторон ит разметив ширину н длину, обрезают;
излишки древесины.
Торны ножек, царгн и шканты намазывают клеем,
ставят на них сиденье, крепко прижимают струбцинами, ■
зе
I
Табурет перевертывают ножкамц ваерх, вставляют суха*
в царги я привертывают их к сиденью шурупами такой
длины, чтобы они не выходили на лицевую сторону Поел*
высыхания клея струбцины убирают, производят
зачистку окрашивают масляными ала эмалевыми красками или
покрывают лаком.
Табурет упрощенной конструкции (рис, 2\)г Сиденьем
может сложить до та ты и щит, столярная плита или
фанера толши'ноД от 10 мм и более. На сиденье наклеивают
1
I
1RP
III
-ЗД4
№.
\
б)
е)
г)
Рис. 21. Tamper упрощенной конструкции:
и — вид cGo^: 5 —ааргл: <э — цанги к? боЬмшек. *б0*ил*ииы* овкллалакн;
царгп — два бруска шириной от GO до 80 мм, толщинок
от £5 до 50 mi. Дополнительно их можно укрепить
шурупам il В царгах сверлят или долбят отверстия для ножек.
Ножки могут быть квадратными или круглыми с
шипами. На концах для проножек делают гнезда.
Если имеются проножки, сперва собирают к склейва*
ют пары, а затем весь каркас. Шипи ножек намазывают
клеем, вставляют а гнезда царг и все прочно сжимают.
Шипы на ножках должны быть на 2—3 мм короче
глубины гнезд.
Царги-брускн с двух сторон будут выглядывать
торца,чц. Чтобы их закрыть со стороны торцов, можно
укрепить тонкие рейки-обкладки.
Табурет щитовой конструкции (рис< 22) прост в
изготовлении, красив и прочен. Его делают точно так же, как
и скамью на гвоздя х г Лучшим материалом является сто-
лярнан плита толщиной J5—20 мм или специально еде-
лашщн каркасный иш\ Для табурета необходимо си-
39
Р н с. 22, Табурет щитовой вднструкцнп:
*— ciotut вил; о — мтиян т*Фур?тв; a — юры ■ тошке ия сивоткя тор-
цм ц*рг: f — ияргв: J *- вдовн; 1 ^ тем&ич
денье, две иаргн шириной от J0O до 150 мм к две нож
кп-стенки* При необходимости мочено поставить про нож
ку. Вместо гвоздей применяют шурупы.
СТУЛЬЯ
Стулья изготовляют преимущественно из твердых по
род деревьев: ясеня, бука, дуба, березы, клена н т. д.
В таблицах 2 и 3 даны основные размеры стульев
кресел н диванов,
В стульях, креслах и диванах допускается небольщо:
наклон сиденья к спинке.
Тай ян ца :
Основные размеры стульев, кресел
и диванов для взрослых, им
покьмнлё
Стзглы
Днвлчг*
Высота сиденья от пола
Глубина сиденья до елнч-
нн
Высота елныкн от пола
Ширина сиденья спереди
Длина
Э50-46О
540-650
560—1150
Не меньше
400—
35Q-40O
540-650
560-1150
500—600
350-400
54O-SS0
560-1Ш
1800 -2150
40
Таблица 3
Основные размеры детских стульев
и кресел, ни
Возраст in*™, i?t
Покм"**1
Высота сиденья от пола
Глубина сиденья да спин-
кК
Высота спннки <ir пола
Ширина сиденья спереди
2S0
230
500
300
300
220
000
300
350
300
359
400
370
430
Поясничные спинки иногда изгибают по радиусу от
220 до 300 ми+ При нормальной высот* спинки стульев
н кресел ногут быть плоскими и изогнутыми по радиусу
450—700 им. Спинки должны иметь отвал в сторону от
сиденья в пределах 10—Н*,
?
,|«ш*1
-г-—.—.
е)
ЖШШЗ Е
Спинка
обычная
Нищая проткни
шишшг
Р н с. 33. Стулья, чх конструкция и детали:
^ 1*ем* ^Ула: £ —ocntonut ршмеры: в—размеры и йорил сншнпД;
^Л*0""" спИ|Н],ч ^ — щюпмши щил*дного рамочного сиденья: г —ипепли-
и«* BJtitjtaoro рамочного сиденья; ж — крепление бнпякт
' - Шиюк; j _ раикя- з -, царга; * - СВДЙа
4 йога сидснъя:
41
326
г&дздк
Р н с 24. ЖесткнА стул:
а — общий iHi м рмнеры; б — реперы м&мен: * — даплк стул*:
t — узлы; 0 — счлыгьс
Схема стула, детали и способы крапления сидений
стульев показаны на рисунке 23^
Столярный жесткий стул (рис. 24). Все детали стула
выполняют по указанным размерам и приступают
к сборке.
Собирают пары отдельно нз передних н задних ножек»
т. е. скрепляют ножки царгамк и ироножкамн.
Б пару задних ножек одновременна вставляют спин-
КУ и заднюю царгу. После подгонки собранных пар их
43
I
склеивают, сушат и только после этого приступают к пол^
ноя сборке корпуса.
Сиденье вырезают из фанеры толщиной В мм или б о-
лее. Для вставки сиденья в царгах заранее выбирают
фальцы или четверти нужной глубины, которые должны
равняться обшей толщине фанеры и обивочного материал
ла> Если сиденье будет утопать в фальцы на глубину на
более 1 мм, то это допустимо► Вырезав сиденье, готовят
обивочный материал длиной и шириной на 50—100 мм
больше сиденья. На сиденье стелют слой ваты толщиной
£ середине 5—10 нм, накрывают материалом, загорать
ваюг края под сиденье н приклеивают.
Кромки завернутой тиани намазывают клеен,
вставляют в фальцы и плотно прижимают. Для прочности
сиденье крепят четырьмя бобышками, которые
наказывают клеем с дьул сторон: одну сторону бобышки
прижимают к царге, а другую — к сиденью.
Стул с крестообразной царгой (рис, 25} иэготойляег-
ся по такому же принципу, как н табурет подобно А кок-
струкции.
Р н с. 25- Стул с крестообразной царгой:
в — общи! пнд: 0—ряыю с доцгмн; а-^*ыпускаи4н& еднцр ujjv:
к — Стайка; ё — крепление стигаКи К tfOflKiHr # — 1Е0ЖКД; Ж — noiiy.
МЛгНта сиденье: / — раына; 2 — CiUfiitbti J — Стойки; 4 — ТШШМ
$ — пйщдон; * — фанера
44
„ nafliioni случае Иы рассмотрим изготовление полу*
Лога стула. Прежде всего делают рамку на шипах,
™пяя должна быть и а 20—30 мм меньше, чем сиденье,
SX>e показано пунктиром. Два конца царг> к который
^ится спинка, должны быть выпущены за рамку на
™ мм' в них просверлены отверстия диаметром 20 мм,
веостия в наргах для ножек сверлятся под небольшим
owl Ранку с царгами соединяют с помощью клея н шу-
йупов! В царги на шипах вставляют стойку Крепят
стойки к царгам с помошью клея.
Ножки изготовляют обычно и крепят в царгах на
клею* передние к задние одинаково.
Спинку делают из 8^ J 0-мил л и метровой фанеры
и крепят ее к стойкам с помощью шурупов. Затем с
лицевой стороны приклеивают поролон нужной толщины
н затягивают его материалом.
Си инку можно сделать и другим способов, К
вырезанной фанерной си инке крепят с помощью клея и туру*
лов два бруска толщиной 20 мм и шириной, равной
ширине стоек (расстояние между внешними гранями
брусков должно быть таким же, как и расстояние между
стойками спинки). Затем на спинку приклеивают поролон
и обтягивают материалом. Крепят ее к стойкам
шурупами, которые завертывают с боковых сторон брусков или
стоек.
Аналогично изготовляют сиденье н крепят к рамке
шурупами так, чтобы они не выходили с обратной сторо*
ни фанеры.
кресла
Кресла по форме напоминают стул с более широким
и глубоким сиденьем, с подлокотниками или без них. Они
создают домашний уют, удобны для работы и отдыха.
Изготовляют их разборными и иеразборными. Они
бывают жесткими, полужесткими и мягкими (рнс. 26).
У мягких кресел сиденья, спинки и подлокотники, т. е.
пойти весь каркас, скрыты под обивочным материалом,
к которому следует предъявить особенно высокие
требования. Каркас такик кресел можно изготовлять из мало-
ценные пород дерева, так как он будет закрыт
материалом. Только те детали, которые остаются незакрытыми,
делают из твердых пород дерева.
45
Ряс. 2& Кр*е.19:
д — иягак с «стмтт подлокотникам; * — е ^ягккы <пмиьент
гиолуы игиоЛ спннкоА Ом лодлокэтннно!; *— иягкюе крнло;
i — ыяггое кресло с жесткими подлолотинкйии
На рис, 26,а показано мягкое кресло общей высотой
со спннкой 600 мм> высотой сиденья от пола 400 нмр
шириной сиденья 530 мм. Для изготовления применяются
бруски толщиной 27—30 мм. Сначала собирают лары
/боковины) и обшую коробку, а также раму спинки.
Пары крепят к общей коробке с помощью болтов, спинку
£ боковинами соединяют болтами, а с общей коробкой —
шкантами или болтами.
Подуши3 сиденья и спинка свободно лежащие.
КОМБИНИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ
К МЕБЕЛЬ ДЛЯ ЛЕЖАНИЙ
КРЕСЛА-КРОВАТИ
Кресло-кровать с выдвижной передней частью
(рис, 27) состоит из дву* боковых стенок, прочно
скрепленные пар га ми. С передней стороны имеется
выдвижная часть на ножках, которая по пазам выдвигается из-
под сиденья. Сиденье состоит из двух частей: укладывэе-
ВЫДЫ1Ж-
Р н с. £7, Кресло-кровать с
мой передней ucrao:
а—общий вид: 6 — KpHjrt'KpQBiTb в
ЛОДОнксиг лиде; « — НВМЛС-Кроиатъ с
поднятой сЫгнноП; в. — otHQDNWt УМЫ ЮеВДУ*-
ими: I — оокояаи стенка: 1 — елвяга: J — от-
МНЛК9Я и&жка; * —откидное ендевк;
$ — irH/KH«t СНЛекь£ч 6 — выдвижная «пи
7 — упор: *— брумщ 9— вазы для вы-
дввжмол част; w — илрш
47
мой на царги а откидной, которая л осле выдвижение
откидывается. Между боковыми стенками находит^
слинка с откидной ножкой. Спннка связана с нижним си
денье м шарнир но, при опускании она ставится на нож к it
и находится на одном уровне с сиденьем.
Чтобы удержать спинку между стенками, в них креляг
специальные упоры. Можно просто просверлить
отверстия в стенках и вставлять туда деревянные нагели.
Откидные ножки крепятся к каркасу спинка на
петлях, но так, чтобы после открывания они имели упор
и были бы немного отклонены в сторону, противоположи
нувд закрыванию. Это делают для того, чтобы ножки не
могли закрыться сами
Кресло-кровать шарнирной конструкции показа его на
рнс> 28. Состоит оно из двух боковым открытых или
закрытых стенок, сиденья н спинки. Выдвижной части нет.
Р н с 28, Кресло-кровать шаркнркоА конструкции;
*— игапи кисла: 6 — к|ьтт4-:кро«йть • доэлоьюнноы рнде: * — вид счшуг
I — лодлокопшк: 2 — шарицр: $ — улпр: * - каГрац: S — ждеткн сиценпе;
6 — понки: ? — ntrjH
Спинку делают нз двух частей, соединенных шарннрло;
они удерживаются между боковыми стеннами упорами.
При раскладывании кресла упоры снимают, поднимают
одну часть спинки, затем ножки и опускают. Ножки
крепят на гетлях и соединяют между собой лентой для
того, чтобы при открывании одной пары ножек
одновременно откидывалась и другая.
4&
.ДИВАНЫ-КРОВАТИ
ван-кро&ать с откиднымн боковыми стенками
29) К Раме крепятся спинка, боковые стекки
^ЯС^ к и Боковые стенки крепят к раме на петля* и с по-
" пю запорных планок, которые располагаются на зад-
М й гтороке спкйки, удерживаются в нужном положении,
глинка может крепиться к ране с помощью гвоздей,
шуринов или согнутой под прямым углом скобы из
полосовой стали шириной 20—2& мм, толщиной 4—5 мм. Крепят
скобу шурупами.
Рчс. 20, Лмэан кровать с откнднымн боковыми стёккяине
ч^ Общий вил 6*1 натри» i рщложснидо тал: 6 — аадаяя стен»
t запорный устрфПсгаон
Запорную планку и упор изготовляют из стал осовей
стали шириной 30-40 мм, толщиной 2—3 мм. На одном
онце запорной планки сверлят отвереше и крепят с по-
ат^Т заклепки к ^анке длиной 100 мм с четырьмя
ковЭй ЯММ Эту план1!У привертывают шурупами к бо-
"и стопке. Второй конец запорной планкн загибают
4»
так, чтобы она не могла выскочить из скобки во врем
открывания боковых стенок.
Изготовляется диван-кровать так. Прежде всего дела
ют нижнюю раму на брусков толщиной 30—35 мм, шири
ной 100—150 мм. Раму в джут на прямых шгпах, сверли
в угла* отверстия для шипов ножек, Если требуется
в раму дополнительно ставят поперечные бруски и, во.*.
можно, еще пару ножек. После зтого готовят более гон.
кие бруски для изготовления каркаса слннкн и двух бо.
коеых стенок. На каркасы наклеивают с двуд сторон
фанеру.
Запорные планки крепят к боковым стенкам, затс^
опускают стенки до уровня нижней рамы я крепят ynopij
так, чтобы запорная планка удерживалась за упор но,
еледким зубом.
Размеры дивана-кровати могут быть различными» (т-:
для взрослого человека длина его в разложенном вид
должна быть не менее 190 см.
Рис. 30. Дчвзп-кровэты
й -ДНБйя-Kpgnaifr с ПГИАНСП itUiBj*iwft Честь»; б — днвдн-крйиэть ц раз-
50
Пииачр-кР08*^ раад&ижной (рнс, 30> также прост
«т>вл*яии- Практически это обычный диван разбор -
3 ™.типа со спннкойн Из-под дивана выдвигается легкая
мш с ломошыо которой увеличивается ширина дивана,
С?я вьгдвинУтУ10 часть кладут снятые со спннкк подушки.
Размеры дивана-кровати могут быть разными.
KPOUATIt
Дереве я ые кровати (рис 31) красивы, легки, удоб*
Обычно их изготовляют из малоценных пород дере-
" п0слсдующпм фанерованием и реже из массива
ценных пород- Для изготовления пригодны береза, клен, дубр
сосна, ель
IF
Рис. 33. Кр-ое-ати
Длина кроватей для взрослых, считан расстояние
межд^ спинками, должна быть 1900—2000 мм. Ширина
кроватей: одинарных — 800 мм, полуторных — 900 мн,
двойных — 1200—1216 ми. Высота матраца 400 мы.
Кровати делают под пружинные матрацы или м а
грады с металлическими сетками, которые размещают
между, царгамн или на изргахч Матрац лучше всего купить,
чем делать самому. Кровати для удобства
транспортировки » ухода делают разборными, применяя для сборки
крепежные детали.
Казндая кровать состоит из двух спкнок: головной
к ножной, двух царг к крепежных деталей, Слинки
бывает разной формыг Если матрац вкладывается между
партами, то с и* внутренней стороны крепят бруски.
Царгн толщиной 30—40 мм, шириной 150—200 мм.
Кровать для взрослых (рнс. 32) изготовляют в
следующей последовательности. Прежде всего выполняют
51
Рве, 32. Конструкция крОЕятеП н нл летали:
л- кровать » спчнно! к цвргачн; J - :лцццй. 7-цярщ; J-сплина, еимк-
ЛСквая с щргаыщ 4 — упЛйк для ЧрйПинцнц Ц1рп *-6оЛТ; С — кровать *н
«ятрацл ч деремкии! piwofl: ;-матрац, ухреллгнлый иеислу сплнкаын с i(o^j
кяын; ^-ножки укргЫКНЫ не реч* *Лщ>*ця, елиния кклнтся gTMfltrii;
* —«шиит * — ножки; i— шейка: е — ч&шмрукщщ рпни под ыатрдц, t—
-обычная р4ма; г— рана с яожкшн; 3й цреплегнкг ложек к ране {олтмш
^и для головной и ножной спинок. Бруски об деза
**£лнь1 быть толщине 30-35 ммг шириной 60—80 мм.
'\-.ufiv горизонтальными брусками располагают вертк-
пТные с расстоянием через 200 мм друг от друга. Фор-
Л,я каркаса может быть любая. С двух сторон каркасы
<?лнцовывак>т фанерой или другим декоративным мате-
шалом то же делают и с торцевыми сторонами каркаса.
1 Навги могут быть прямыми или фасонными
(примерное сечение пар г и 35X175). С лицевой стороны их фа
немеют Царги к спинкам крепят различными способами,
но самый простой нз них — с помощью болтов с гайками
][ уголков. Уголки с отверстиями для болтов крепят к цар-
гам шурупами. Для крепления чарг к спннкам применяют
болты диаметром 5—8 мм с округлой головкой.
Мы рассмотрели простой н надежный способ
изготовления кроватей, но еще проще сделать ил следующим
способом.
Изготовляют две спинкн нз фанеры толщиной 8—
10 ми. К спинкам прикрепляюг ножки так+ чтобы они
выступали снизу на 30—50 мм. На ножкн ставят Maipau.
и привертывают спешки с помощью щурупов к обвязке
матраца. Гораздо прочнее собрать на болтах.
Можно изготовить кровать с облегченной рамой
(рис. 33). Раму вяжут на шипах нз плоскня брусков
Рис. 33. Кровати с облегченной рамой;
* магра^ J -_ спи пни 3 - pjMi- 4 _ щ>ЖКН; * - Ьм¥
кДОаэНГг
sa
толщиной от 30 до 40 мм, шириной от 80 до 100 мм. ;LJ;
прочности и жесткости в раму ставят два-три поперечт,,
бруска. Ножки крепят прямым шипом на клею и а
расстоянии 150 мм от торцевой части рамы. На раму можц,-
натянуть fipужинную сетку. С торцевых сторон раны дну
мя болтами крепят спинки.
Кровати можно из готов лить любой ширины, с один^
новыми по ширине или высоте сливками, но можно оди-
спинку для изголовья делать на 150—300 мм выше др-J
гой,
Головную спинку можно сделать шире ы прикрепи:;
к ней полку для лампы, книг и т. д.
ДИВАНЫ
Диваны бывают жесткими, полужесткими, полумягка
мн п мягкими. По своей конструкции они мало чем ot,jh:
чаются от стульев и кресел. Только собирают их из болц.
крупных деталей.
На рис. 34 показаны два мягких дивана: неразборныё.
и разборный. Разборный диван удобен дли
транспортировки. Его можно разобрать на отдельные части: боко-;
вник л с подлокотниками, переднюю царгу, раму сиденья, ■
решетчатую раму спинки, подушки.
Боковинки с подлокотниками аналогичны боковинач
кресел. Детали их соединяются шипами на клею. К koei-
нам передней дарги крепят металлические крючья, а к
боковинам— гнезда, за которые зацепляются крючья
Вместо крючьев можно применить уголки и соедините
детали на винтах, как показано на рисунке.
Рамка сиденья решетчатая, с наклеенной фа перо и
(для наглядности фанера частично срезана).
Сборка дивана производится так. Пары скрепляю!
передней царгой и задней рамой. Собрав каркас, рем к*'
сиденья укладывают на бруски, приделанные к
боковинам, царге и рамке. На рамку укладывают подушки для
сиденья, а к решетчатой рамке приставляют подушки
ел инк к. Подушки проще всего изготовить из поролона л
обтянуть их тканью, i
В разборной мебели для скрепления отдельных частое!
между собой применяют различные крепежные детали.!
Рассмотрим самые простые в изготовлении. Мы уже го во*!
рил и о соединении крючьями в гнездо. Эти детали деля-
54
i
P si с. 34. Днваны н крепежный дётялнт
* — icepjjiOripirufl нпгкиЬ диван; 4— разборный МЯГКИЕ
дива к: « — 1ф&пежиые детали
т из полосовой стали толщиной 3—5 WHh длиной 1Ё0 мм,
iipitiioij от 60 до 100 мм. Кренят их с помощью четы-
^—шест шурупов в каждую деталь, В гнездо-планку
прорезями свободно входят крючья цяргн. Они опускз-
55
гогся н соединение запирается. Например, если эти дст\.
ли ставят в кровати, то гнездо крепят к спинке, врез^
его в толщу дерева, а крючья— к на pre, врезая или стп
вя накладным способом.
Другой набор для крепления деталей состоит из лц
таллнческон планки или уголка толщиной" 3—5 мм и бо^
тов диаметром 7—10 мм.
Уголок ставят к царг&, а планку — к спинке или пар»
врезая ее или укрепляя накладным способом. Они кр--|
пятся друг и другу с помощью двух-трея болтоВь для че] I
в планке необходимо просверлить отверстия и нарезат
резьбу. Чтобы не нарезать резьбу на планках, можп
приварить к ним гайки,
МЕБЕЛЬ-ПОДСТАВКА
В зависимости от назначения и для более полной
использовании объема внутри мебели обычно устрани
ют перегородки, и образовавшиеся отделения оборудую]
дверками н ящиками различного типа. Поскольку эти
элементы конструкции встречаются почти в каждом типе
мебели, необходимо знать особенности их изготовлен и я,
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДВЕРОК И ЯШИКОВ
Дверки для мебели изготовляют легкими, чаще всей}
щитовое и реже каркасной конструкции. Первая прощо.
так как может быть сделана без шиповой вязки, |
Каркасные дверки (рис. 35ь э) изготовляют так!
В бруска* выбирают паз для филенки или выбирл:
ют четверть и закрепляют филенку штаниками. Затем id
собирают на прямых шипах. |
Щнтовые дверки. Такой же обвяз облицовывают ф^|
нерой или тонкой древесно-волокнистой плитой с одно;!
или двук сторон. Для жесткости внутри обвяза ставя!!
горизонтальные или вертикальные бруски. Они могу.*
быть тонкими, но шириной, равной толщине брусков об-
вяза. Бруски обвяза соединяют между собой на шипах,
гвоздях, шкантах. Одним из недостатков та к и я дверен
я в ля е гея то, чю облииовка с лицевой стороны можог1
скалываться, поэтому на лицевую сторону наклеиваю г
обкладку, г. е, тонкую (от 3 до 5 мм) рейку, предвари
тельно хорошо отфуговав кромки дверки (рис. 35гб) +
56
Часто дверки делают с наплавом, т+ е. выпуская
облицовку с трех сторон (кроне стороны, на которую крепят
петли) на 5—10 мм. Эти дверки удобны тем, что при
навешивании они требуют меньшей точности в пригонке,
так как наплав закрывает щели (рис 35г в),
I Завешивают дверки различно. В одном случае и я
можно расположить между брусками или стенками
изделия заподлицо с их лицевой стороной (рис. 36h а). Такие
двери и требуют точной пригонки.
В другом случае дверки прикладывают так, что они
накрывают бруски и стенки (рис. 36, Ь}< В этом случае
точность пригонки приблизительная.
В третьем случае каркас дверки находится между
брусками нлп стенками, а наплав перекрывает шел и
(рис. 36. в). Точность пригонки приблизительная.
В четвертом случае дверка находится заподлицо
между брусками только с двух сторон —сверху и снизу
(рис. 36, г).
Вместо открывающихся дверон в некоторых изделиях
применяют раздвижные (рис. 36, д).
Рассмотрим изготовление ящиков.
Ящики на шнпах (рис-37,а—ж). Стенки изготовляют
»з Досок, дно из фанеры или древесноволокнистой пли-
тът. Толщина передней стенки 18—20 мм, боковых н
задет
ней—JO—12. Глубина шпунта, в которым вставляете^
дно, 4—5 мы. Шпунт выбирают на расстоянии 8—J0 м.м
от нижней крошки боковых и передней стенок.
Боковые стенкн соединяют с передней п ээдЕ?еп пря
мым шипом.
Можно выбрать шпунт в брусочкам и прикрепить
брусочки с внутренней стороны к боковым и передней стен-
кал1 или прнбнть внутри к стенкам брусочки без пазов,
вложить дно и закрепить его гвоздями пли шурупами.
Можно просто прибить дно к стенкам и обязательно npfr
клеить вдоль боковых стешж два брусочка, которые it я-
выдаются лодопымн.
Яшнки без шипов (рис, 37тз— м). Детали этих яишкил
скрепляют между собой шурупами, деревяншнм пагсля-
гчп лз твердых пород дерева и реже обычными
ГВОЗДЯМИ.
Я тики изготовляют, так. Переднюю стенку нем ei от и
си плица ют для образования четверти, в которую иста и -
ляют передние стенкЕ! и скрепляют на клею нагелями
Г и Сг 36. Слогойы лэпе[Щ1эання дверок:
41 —эдпадлИцр между брускаык; 0~ прикладкой; # — с IradflJBOH; г— эаполли-
ИФ С OpyCKtMtf ■[ петля Ы1Е сбоку; &— раздвижные дверки
5&
a^MifJi, Ящикн н «х детали:
ж*ии* ■<. аял'1 G~ °ЧЛ сбоку; е — ВНл «адн: t — боковая стенка; <? — Наслало»
iia лвмыи^ н* (№1>«П1еЛ стенку * - рлшеры шлпоа; X - ящик 4 ннпЛаын
л -- imh шилш(ь а — ящик с ttaiusBuv на ццрупйя, гйоЭДйЛ и ЛИ квгелпх;
с лнози ! * — Л|Щ[К С ЛНОЛ и. задней «генкОЛ иЭ фанеры1, л — лолуиШМ
лмиг ui tt(1 " аадмео ст«з(киин из фанеры: л — ц.*ХТ* ДЛЧ tfimmi: к — Лч-
"лн гйозди fllllt"t1)^ J —mw. J-*pycmi; J - tipyntu 1J*3 nju«: ^-шурупы
диаметром 5—7 мм. Глубине отверстий для них должна
быть не менее 30 мм.
Ящики II л о лу ящики делают так. Передняя и боковые
стенки дощатые, дно и задняя стенка выгнуты на
фанеры. Детали скрепляют на шурупах или гвоздя*
(рис 37, к).
Можно выгнуть из фанеры дно, переднюю н заднюю
стйнки, а боковые стенки выстругать на досок. Скрепляю?-
на шурупах или гвоздях {рис, 37, л).
Ящики вставляют в шахту, образованную брусками
или стенками. В боковых стенках я шика с наружной
стороны выбирают лазы, а к стенкам шахты прибивают
бруски , по которым будет двигаться пшик своими пазами
Можно крепить бруски к стенкам ящика и шахты,
Варианты установки ящиков показаны ка рис. 37, н<
столы
Конструкции столов, их формы II размеры разнообраз-'
ны. Из двух способов их изготовления — рамочного
и щитового — последний более широко распространен
ввиду простоты. Купонные и обеденные столы чаше
всего окрашивают в такие же цвета, как кухонные буфеты,'
Другие виды столов лакируют млн полируют по
изготовленному массиву или предварительно, ^роме столов для1
взрослых имеются детские столы.
. Рассмотрим изготовление некоторые столов. [
Письменный стол щитовой конструкции может быть.
изготовлен на гвоздях или на нагелях {рис, 38).
Детали стола следующие: крышка, дне боковые
стопки, задняя (вертикальная) и передняя (горизонтальная,:
она образует подстолье) царги. Детали крепятся на круг-;
лых, квадратных или прямоугольных вставных шипах.
Сухие доски толщиной 25 мм пилят на бруски шири-1
ной 65—70 мм. Из брусков собирают каркасы для крыш-;
к и, боковых стенок и подсюлья. Детали каркасов сосди- J
няют друг с другом с помощью шипов и гнезд.
Гнезда для крепления деталей вставными шипами дс-,
лают либо сквозными» либо потайными. Затем
поверхности выравнивают н наклеивают на них фанеру или
древесноволокнистые листы толщиной 3—5 мм. Через сут-!
ки строгают торцевые стороны, наклеивают на них рас- j
кладки —тонкие рейки толщиной 3—5 мм, закрывая вы-|
ступающие торцы фанеры. ГЪсле высыхания клея рас- i
60
ладкн пристругивают, зачищают и приступают к
сборке стола.
Сл*Рва собирают вместе парт со средником, а затем
ппиклеивают боковые стенки.
Через сутки верхние кромки стенок, царги и средника
пистругивают, кладут крышку, намечают места для по»
ста ковки нагелей, сверлят или долбят отверстия, изготов-
яют нагели и крепят крышку к корпусу на клею и наге-
лях
При необходимости можно изготовить выдвижные
ящики.
Такой стол легко сделать разборным, применяя
вместо нагелей шурупы нужной длины.
Р it eL US. Письменный стол шятовдн конструкции:
■а — суицид вид: 0 — flfrtWtifl стенку я — гйрйз*нТ*ЛЬНМ царга н кармсы;
/^- пази^ J— каркаем даднеЛ; IWDfH и средника
Кухонные столы (рис. 39J бывают двух типов• В од*
ном случае это обычный стол, состоящий из крыш kit,
4йРг и ножек. В другом случае это стол-шкаф, в котором
хранит посуду, продукты и различные кухонные прннад*
лежи ости. Часто под крышкой стола устраивают яыдвнж*
ные доспи нли ящики. Размеры стола лучше подобрать
в зависимости от л лошади кум ни и оборудования,
Например, £Сли стол-шкаф устанавливается около газовой
Ш
плиты, то удобней сделать его на одной уровне с пл
той.
Эти столы обычно окрашивают масляными, эмалсвц.
ми яли другими водостойкими красками. Крышки столпу
желательно оклеивать декоративным бумажно-слоисты:
пластиком, линолеумом или пластмассой.
Р к с. 39. Кухонные столы;
* —емл < полков й — (тол с (ылвнмнфЛ л«к»й: * —«70.1 с а щипок
Складной кухонный стол (рис. 40) состоит нз каркаса
н крышки. Каркас имеет среднюю часть, состоящую ni
четырех ножек, крышки и полки, расположенной от ypoiw
кя пола на высоте 340—350 мм. К средней части каркаса
крепят две открывающиеся ножки и две боковые
кратки. Полку внизу крепят для придания каркасу
жесткости. Весь каркас может быть выполнен из брусков сечг-
ннем 20X50 мм. Для прочности нож к к средней части
стола лучше делать нз брусков сечением 30x30 или 35 ^
35 мм. Бруски соединяют между собой на прямых шип 3d
Открывающиеся ножки крепят к ножкам средней часгн
на двух-тре* петляя или на рояльной петле. Прикрепи^
эти ножки к каркасу, их плотно прижимают к средне
и измеряют толщину всей конструкции. Например* то.и
Шина средника —240 мм, толщина каждой открывав,
щейся ножки — 20 мм, В этом случае общая толщина б/j
дет равна 280 мм, и крышку для средней части следуel
делать на 20—30 мм шире (300 нлн 310 мм), что да of
возможность свободно опускать боковые крышки.
Открывающимся ножкам не даст скользить по крышке, a mv
следней произвольно закрываться прикрепленный сшпу
к каждой крышке упор с вырезом. Длина упора 100 мм!
ширина 30, толщина 15, глубина выреза 5 мм. Поскольку
62
I
Г» м с, 40. Складной куд&яный стол:
а — «Сцщй юк 0 — Нвркас; * — №*>$
■Н.-1И
при подъеме каждая боковая крышка поднимается ни,
много выше уровня средней крышки, она легко надеяа^
ся вырезом в упоре на верхний брусе* открывающейся
ножки. Упор с вырезом должен быть устроен так, чтоб^
поднятые крышки была на одном уровне со средне^
Крышки крепят между собой на двух-треи петлях, уста'
нанливаемых снизу.
Кухонный стол-тумба (рис. 41), Это стол рамочное
конструкции. Под крышкой у него расположены ящнк^
а под ними шкаф, закрываемый двумя дверками.
Заготовка материала производится обычно. Ножкн
имеют длину 760 мм, сеченном 45X45 мм. В них выбирн^
ют гнезда л од царги н проножкк, а также аыбнрают па,
зы в ножках, царгах п проножках для вставки в них
фанерных стенок {филенок).
Для стола указанной конструкции изготовляют три
царгн, С передней стороны стопа вместо царгн ставят ц&а
бруска — надъящичный и подъяшичный, С двух сторн
в передних ножках выполняют гнезда под бруекк. Между
на дъ ящичным и подъящнчным брусками ставят поперек
кыЙ брусок с ходовыми и направллщимн брусками для
ящиков.
Сборка стола начинается с устройства двух бокови<
пар, т. ен в ножки вставляют царгн, про нож к н и
филенки.
Проверив собранные насуяо пары, выполняют
окончательную сборку корпуса на клею со вставкой за деки г;
стенкн. После этого крепят ходовые и направляющи^
бруски, крышку, дЕшще и полки, подгоняют изготовлен-:
кые ящики, затем навешивают дверки и крепят ручки. :
Обеденные столы бывают нераздзкжными, раздан ж^
ными, прямоугольными, круглыми н тн д. Форма hujko:<!
простая или фигурная. j
Раздвигаются столы различно, например на полозка^
когда крышки раздвигаются на две стороны и в л ром еж vj
ток между раздвинутыми крышками вставляется акля*!
дыш. Крышки также могут быть раскладными на нжаЕг
тзх, поворотно-раскладными, I
Имеются столы с откидными и раздвижными
ножками, В развернутом виде онн особенно устойчивы.
Обеденные столы изготовляют нлн из массива ценные
пород, или из хвойник пород древесины с последующим
фанерованием, лакированием или полированием.
64
9
em
ево
Рис. 41. КухошшП стол-гумбл:
I - ойший вид1 2 - *ид спереди: f - в»4 с**«У1 * — Кйрк»с стол*:
&^нощцн: й— смшнеиие нОЖЧИ с царгоп; Г — Креллеиш иадъ-
4Щ1Рчн«го if ипдъищнчногп йруыеол; * — устмЯсти мдлаыя вру-
fKQti адя Я1ДНКОЛ
£ э"КвЭ 9$
НлйТ/°Л ?*еден*ЫЙ квар%тный раздвпж-
н о й (рнс 42} в собранном виде имеет квадратную фоо-
?&v!!Tpig CKWIi ^W011™: !ыс*™ 760 мм, корпус
b^OXSSO им, в собранном вид* тфышкл стола аме*т паэ-
меры 900X900 ми, в раздвинутом — 1700 им. F
Крышка состоит нз четырех полукрышек—нижние
выдвигаются нз корпуса стола по двум ходовым Save-
как. PJf
Ословные размеры тстола и вид в разрезе дают поел
ставленле о его конструкции.
«
Для стола изготовляют ножни длиной 710 мм,
сечением 74X74 ьш, прямые или на Шуб, перги длиной 788,
шириной 100 н толщиной 25 ми. Дрышку делают из
досок толщиной 25 (им, а чтобы oft* не коробилась, доскн
берут шириной 50 ми.
Заготовив материал, его етрогают, проводят риски,
выполняют гнезда, проушины, шипы и т. п. Выполнив все
детали, приступают к сборке корпуса, царг с ножками
в нроножкамн (если они предусмотрены конструкцией}.
3* 67
После сбор к к корпуса на нем крепят мостик ширины
100 ни, необходимый для удержания ходовых брусков
Для предупреждения мостика от коробления лучше ^Q
брать его из двух брусков шириной но 50 мм. Толщцна
этих брусков должна равняться толщине крышки. Мостцк
крелят к царгаы шурупами, устанавливая на нем по щ
нагеля с каждой стороны. Нагели берут диаметром 12 лц,
н такой длины, чтобы они выступали над уровнем мости,
на на 10—12 мм, т. е. не менее половины толщины паду,
крышек. Назначение нагелей — удерживать на одном
месте две верхние полу крышки в тот момент, когда в^
двигаются нижние полу крышки. Б полукрышках для этой
цели сверлят отверстии, которые должны свободно нац^,
ваться на нагели. После креплений мостика в иаргдд
вырезают отверстия или гнезда для ходовых брусков
нужного размера в ранее намеченных местах.
Изготовив четыре полукрышки и четыре ходовщ
бруска, сверлят в каждом бруске по четыре отверстия:
три для шурупов и по одному диаметром 12 мм для
нагелей, которые ставятся для остановки брусков при
выдвижении полу крышек.
Сборка стола начинается с того, что в отверстия в цар-
гах вставляют ходовые бруски, кладут на них пол у
крышки, проводят линии, намечая риски дл« крепления к
полу крышкам ходовых брусков. После этого их снимают,
крепят бруски к полукрышкам шурупами. Укрепив
крышки на брусках, проверяют их ход. В случае неточности
производят нужные исправления и зачистку всего стола.
Стол такой конструкции удобен тем, что при
выдвижении любой полу крышки крышка стола остается
горизонтальной* Для сдвигания пол у крышек стонт только слегка
(на 25—30 ми) поднять верхнюю пол у крышку и вдвинуть
туда нижнюю. В этом столе основную роль играет форма
ходовых брусков.
Стол обеденный квадратный раздвиж^
ной с вкладываемым» полукрышка м И
(рисч 43) почти не отличается по своей форме от стпла
ранее описанной конструкции. Полу крышки у этого с mid
вкладываются между раздвинутыми тюлукрышкамн. При
ненадобности их кладут на хранение в подстолье.
После того как корпус стола смонтирован, приступают
к изготовлению иолу крышек и крышки-вкладыша из ДО'
ев
Рнс 43- Стол с вкладываемой пал у крышкой:
й— (ИД сварку: fi—полукрышка; fl — р«1вдкя«£пне ходовых бвуснон:
t — устгоИсгю ледовых броской: tf — ымтик н ледовые wsycHi:
f — иришка-вкладыш; I — МФСТИК' 2— ыеета для хранения киышкн-вкла-
rtMUia: i3 — гвеэда] 4 — г*тля: J — сложенная нЦИЯИКа^к-ПАДыш: S — rpfc-
Лень: ? — паз; 8— пар Га
сок толщиной 20—25 мм, ширимой не болей 50 мм.
Сплавают доски да гладкую фугу на клею.
Вместо дощатых моэкно изготовить каркасные
крышки, облпцояанлие с длух сторон фанерой. Крышку-о о а*
69
дыш следует делать шириной в пределах 500—700 мгц
Ширина полукрышек должна быть 450 мм, длина 900 м^'
Для удобства хранения вкладывающуюся крышку лучщ^
всего сделать складной на петлях, которые следует кра.
пить с нижней стороны. В местах примыкания крыщец
Друг к другу в их кромках сверлят по четыре гнезда дна*.
метром 10—12 им и глубиной 30 мм, В гнезда одной п0,
лсвинкн ставят нагели на клею, а гнезда второй половин-
ки остаются открытыми. В крышке-вкладыше таЕоке
сверлят отверстия й вставляют нагели только по однод
кройке, а отверстия в другой кромке остаются открц.
тымн.
При сдвигании полу крышек нагели войдут в отверстие
нлн гнезда и крышка станет более жесткой. То же самое
происходит и тогда, когда соединяются иолугсрышкн
с крышкой-вкладышем.
Ходовые бруски делают прямыми, сечением 25Х30Х
50 мм+ В даргах для этих брусков устраивают гнезда на
нужном расстоянии. Чтобы бруски плавно ходили и не
выпадали, в них следует выбрать лазы глубиной и
шириной по 10—i5 мм.
К гтолукрыщкам бруски крепят с помощью шурупов.
Двигаются бруски по мостикам, в которых устраиваЕот
гребни, выстругивая их или прибивая брусочки. Мистики
и ходовые бруски должны быть установлены на одном
уровне с верхними кромками царг> Чтобы не выдвигать
полностью половинки крышки, к брускам прибивают
остановы в виде кусочков фанеры или брусочков. Крышки
должны раздвигаться на 200 мм больше ширины крышки-
вкладыша.
Крышка стола в раздвинутом состоянии имеет длину
1400-1600 нм.
Крышку-вкладыти хранят в подстолье» для чего к
низу царг кренят два бруса, прибив к ним небольшой
кусок фанеры нлн реечный каркас.
Стол обеденный разборный (рис. 44)
квадратной формы имеет четыре ножки прямые или на конус-
Сечение ножек в верхней части 100X 100 мм, в нижней —
30X80 мм, Крепят ножки к подстольиой раме,
изготовленной на прямых шипах или шкантах. Бруски рани
должны иметь сечение 30X100 мм. Ножки крепят к
раме с помощью болтов и шкантов. Для этого на каждую
ножку предусмотрено ставить один болт длиной 150 мм,
70
1л in мм и дна шканта длиной 80 мы. дна-
СЭТ-^^Х"оГЯ^ шт - «ерлых по-
ШйЗЕГв ножках крепит *№«^S
й- длиной 100 и диаметром 30-50 мм, висверл
т>иеЛ4 Огол разборный: ,_&„.. j — uroim 9-■№
, *!*»• * - полетели" 1>*«*: f " "Й^Т $ - www*™ *Р£
„ лпг&га Чтобы болт FG
, ней отверстие ^^ЙЙГ««««Г <**
вращался во время аавертывани» гаи» ^ вставляют
ST врезать в ДеР«мнн^мязП.Рв его'клее«- По ДМВД
в пробку, предварительно смазав его к й 100^
„poW в иожка* =в^иЯо^оди^ в отверстие
110 *м, но так. чтобы про^ип^н яют в Иожки.
ножек. Пробки ™'3™*™юТжХ>«™ отверстия глубн-
Для вставки шкантов ■ ™* ^ точно против болтов
ной не менее 50 мм. в У1*" г ^
и шкантов сверлят отверстия нужного диаметра и нэде
вают раму на ножки* Таким образом рама прочно скре^
лается с ножками шкантами и болтами с ганками. Чтобьд
гайки не ареэалнсь в древесину рамы, под них подкладу,
взют шайбы. При необходимости рама может быть легкд
снята с ножек. Следует указать, что концы шкантов, вхо*
дящнх в раму, не смазывают клеем. Их назначение —
придать жесткость конструкции и предупредить вращ^
ине ножек.
Ходовые бруски ставят в коробку, состоящую из дар г.
Летали коробки скрепляют между собой на шипах любой
формы или на шкантах.
Сечения деталей коробки должны быть 30 X J 00-.
150 мм. Собранную коробку крепят к под столь ной раме
на клею и шкантах, таким образом получается единая
коробка стола. Однако следует помнить, что скреплять
детали друг с-другом надо так, чтобы можно было
свободно завертывать и отвертывать гайки на болтах ножекч
К верху изготовленной коробки, т. е. к дар гам, строго
по симметрии прикрепляют с помощью шкантов и к л яя
доску или мостик, Мостик необходим для того, чтобы под
него заходили концы ходовых брусков, которые
опираются на мостик и удерживают выдвигаемые полу крышки
строго в горизонтальном положение На мостике стаият
на клею два шканта, которые при монтаже удерживают
крышку стола в одном положении.
После этого изготовляют крышку, полукрышки и
ходовые бруски. Ходовы& бруски должны свободно входить
под крышку, а. при выдвигании оставаться на одном
уровне с пек.
Для установки ходовых брусков в коробке
вырезают отверстия такого сечения, какое имеют ходовые
бруски.
После изготовления стола производят исправление»
зачистку н отделку.
Стол с опускающимися крышками
(рис. 45). Полу крышки могут опускаться вниз или
укладываться на основную крышку, что в основном зависит
от того, как полукрышки будут укреплены на петлях.
Для удержания пол у крышек в горизонтальном положе-
ннн, т. е. на одном уровне с основной крышкой, примени'
ют выдвижные бруски. Для них в брусках-царгах,
7Д
,£ которым крепят ножки, вырезают пазы. Чтобы
обеспечь более плавный ход брусков, снизу крышки, точно
00 ее середине* прибивают четыре скобы или брусок с
вырезами.
Рчс 45. Стал с олускаюшнмися крышкаын:
а— общий внД: $ — 1РД|кжцы? йруски; # — Ънц свояу; *^*тол
с полняын; $ — кдомечпе вдрг н иаж*и на Солтлк / — гцеадат
i — царга: £ — 6?у*кн: 4 — волт? £ — (МИЧЛъ. стяшмищий цши-И
Вместо обычного или открытого стола можно
устроить закрытый, т\ е^ сделать подстолье. Для этого с трек
сторон стола к ножкам прибивают фанеру, устраивают
дно, одну или две полки. Также не представляет труда
устроить одну или две дверки<
В последнее время, чтобы упростить соединение
ножек с царгамп^ широко применяют болтовые соединения,
Такое соединение не только прочно, но и позволяет
делать столы разборными. Ножка ставится между царгамн,
которые примыкают к ней, Царги скрепляют
стягивающим ригелйм с шила ми на концах. Ригель ставят
сквозной, равный высоте царг. Болт про пуска вот через
ножку в середину ригеля, надевают шайбу и туго эадортыва-
к>т гайку. Вместо одного болта можно ставить два. Бее
это хорошо показано на рисунке.
73
Столики для телевизоров к радиоприемников. Консъ
рукднй таких столиков много. Обычно их высота кол^
лстся от 600 до 760 им, ширина л глубина зависят от
размера телевизора или радиолриемннка. Чаще всего эщ
легкие, изящные, красивые полированные столики с вц.
двнжкымн ящиками.
Следует указать, что кроме столиков находят более
широкое применение тумбочки; некоторые из них конст-
руктквно выполнены так, что в одной такой тумбочке
может находиться приемник, магнитофон» ленты, плас.
тннни и т, д.
Столики туалетные: трюмо, трельяж (рис, 46)> Эти
столики изготовляют на ценных пород дерева, иол и ру еот
и, реже, лакируют. Они бывают разной формы и разме*
ра. Конструкций щ много.
Туе летные столики могут быть на ножках или тумбах,
с зеркалом или без зеркала.
Туалетный столик с тремя зеркалами называют
трельяжем. Среднее зеркало ставится неподвижно, а
боковые зеркала на петлях, что дает возможность
поворачивать их под разными углами.
Вместо туалетного столика иногда ставят трюмо, т. е.
большое зерналОн Практически трюмо состоит нз двух
частей — зеркала и подставки. Подставки для трельяжа
и трюмо делают различные. Часто трельяжи делают с
двумя тумбочками, закрывающимися дверцами, или
тумбочкой с ящиками. Для их изготовления применяют
древесину хвойных пород с облицовкой (фанерованием)
ценными, породами дерева и полировкой.
Размеры трельяжа бывают разные. Высота от I00O до
1400 мм^' ширина от 370 до 430 мм» глубина, от 340 до
400 мм, высота тумбы от 500 до 760 км.
Рассмотрим основные условия изготовления
туалетных столов,
Стол может состоять нз двух тумб, между которыми
расположен ящик. Тумбы н ящик крепятся на шкантах
с помощью клея к плинтусной рамке, которая, в с ною
очередь, устанавливается на четырех фигурных ножка*.
Между тумбами находится рамка или щит с зеркалом,
укрепленный на двух прямых шипах.
Следует указать, что расстояние между тумбами и
ширина ящика между ними равняется ширине зеркала.
Техника изготовления тумбочек и ящиков описана ни нее.
74
Put 4%. Столики туалешие
Стол туалетный можно изготовить так* На двух
тумбах крепится крышка. Одна тумба (левая) имеет три
ящика, вторая тумба закрывается общей дверкой. Тумбы
стоят на плинтусных рамкам Под крышкой устраи-
оается открытая полка. Зеркало крепится прямыми
шипам и так, чтобы нижний край был немного приподнят
над крышкой.
76
Более легкий туалетный столик можно нзго1*тцт.
в внде обычного столика с двумя ящиками и открыв^
щнмся зеркалом, которое крепится к крышке. Его обгдая
высота J355 ми, высота стола 760 мм, ширина 900 мм н
глубина 550 мм, Эти данные говорят о его неболышэ*
размерах, ч
М £6£Л ЫХРА Н И Л НЩ Е
ШКАФЫ, СЕКРЕТЕРЫ, КОМОДЫ.
ТУМЪОЧКН, СЕКЦИОННАЯ МЕБЕЛЬ
Шкафы имеют разное назначение и находят широкое
распространение. Они служат для хранения платья,
белья, книг, посуды н других вещей, Кроме больших
шкафов, применяются небольшие навесные» укрепляемые на
стенах, комоды и тумбочки.
Все вышеперечисленные изделия бывают разных
размеров и формы. Отделка таких изделий производится
различно. Если они предназначены для комнаты, стол о
вой, слалвни, рабочего кабинета, нх выполняют из мае-
сива ценных пород или нз простых порол с фанерованиеч
и прозрачной отделкой.
Мебель для кухни окрашивают непрозрачными масля*
нымн, эмалевыми или другими красками, Б место окраски
их можно облицовывать декоративным буш ж послов
стым пластиком.
Все этн изделия чаще всего изготовляют на ложках
разной высоты, т. е. от 80 до 250 йй, что способствует
более легкому удалению из-под них лыли. Следует от-
метить, что некоторая мебель ставится не на ножкам
а иа глухих плинтусах, т. е. коробках без ножек. Удалять
ныл в из-под них более тяжело, так как их приходится
передвигать.
Изготовлять изделия много легче, быстрее и удобнее
из щитов толщиной от 15 до 25 мм.
Шкафы для платья и белья
Такие шкафы изготовляют трех типов: гардеробы —
для платья, шифоньеры —для белья, комбинированные—
для платья и белья. Комбинированные шкафы часто
используют для хранения посуды, книг и других предметов
те
домашнего обихода. Шкафы могут быть отдельно
стоящими, секционными, комбинированными н стеллажными,
Qjin. изготовляются с одной, двумя, тремя и более
дверьми, имеют от одного до трех-четырех отделений с
полыми, ящиками, полуящиками, с зеркалами, укреплен-
иымн с наружной или внутренней стороны. В шкафах
2,1 я платья и белья вместо глухих дверок допускается
частичное остекление. С внутренней стороны вместо
одного зеркала ставят трельяж.
Шкаф с один и отделением делится на две части.
Одна для верхней одежды, другая для белья. В шкафу
стремя отделениями верхнее платье размещается чаще всего
& средней части, остальные два отделения используются
для белья, постельных принадлежностей н других вещей -
Вверху шкафа может быть устроена полка для хранения
головных уборов, внизу— ящнкн для хранения обуви.
Рассмотрим конструкции шкафов, указанных на
рисунке 47.
Шкаф (рис. 47, а} состоит из двух отделений,
разделенных стенками. Каждое отделение закрывается
отдельной дверью, Боковые стенки на 5—6 мм выступают над
крышкой и нависают над плинтусом. Дверки шкафа
находятся между стенками, крышкой н плинтусом*
Во всех случаях размеры шкафа и его отделений
должны быть такими, чтобы, например, одежда,
подвешенная на плечики. умещалась в нем и между одеждой
и стенками шкафа не было неиспользованного
пространства.
В отделениях для хранения платья и белья следует
устраивать штангиb т+ е. круглые палки, за которые цен*
лнют крючки плечиков. Для хранения головных уборов
над штангой должна быть полка. Внизу шкафа могут
быть отделения в виде ящиков дли хранения обуви.
Полки для белья лучше всего делать выдвижными,
с задним бортиком, направляющими планками с боков.
По типу изготовления шкафы бывают простыми,
состоящими из боковых стенок, вертикальные стойки кото-
рыл служат ножками, со вставкой дна и верха нэ
простых щитов. Задняя стенка может быть просто листом
фанеры или древесноволокнистой плитой.
Шкафы стеллажного типа состоят из отдельных
неразборных или разборных секций. Они бывают
однодверными и двухдверными, собираются в деревянных или we-
77
таллнческнх опорных стояках на полу или
подвешиваются на стены*
Учитывая размеры шкафов, их лучше всего
изготовлять разборными, удобными для транспортировки.
С лицевых сторон кромки стенок, крышки и плинтуса
обязательно закрывают, наклеивая полоски массива или
фанерного шпона. Это необходимо для того, чтобы торцы
были закрыты.
Дверки должны плотно входить в предназначенное
для них место с допусти мы и зазором 1,5 мн.
79
p ii С- 47, Шкафы для платья и белья:
0^П1Нф Hi НЛЖкДХ. С Д*УИЯ 0ТЛ£ВД)аЯ1£И1 Д — шкаф fl MICA ИМИ^Й
rjayxufl CrtnHOft; « — шкаф ejtpbi отдвЛЁикВ С ЯЩинОк; А — шкаф аа UI1-
|Х<Ы ИЛННГУСЙ
Таблица 4
Габариты шкафов
Тнл шкафа
Однодверный1
Двухдверный
Трехдверный
в dtflTi
16SO-1800
1650—2000
16&0—20S0
ШлрМН
750^1000
90О—1150
1250-^2000
ГлуЦлкв
400-ЯЮ
450-6SO
450-650
Шкаф (рис* 47,6) состоит из двух отделений* Одно
отделение с правой стороны в 2 раза шире левого-
Крепят шкаф на глухом плннтусеч Верхняя крышка немного
нависает с боковых и передней сторон, примерно по 5 мм.
Боковые стенки и двери нависают над плинтусной короб*
кой+ С правой стороны глухая стенка образует внутри
иишу+ куда вешают пальто, костюмы н т. д. Отделения
разделены стенкой. Двери примыкают вплотную к
крышке и друг к другу. Все выступающие наружу кромки
должны быть оформлены*
Шкаф (рис. 47,в) состоит на трек отделений,
разделенных стенками, выступающими наружу. Крепится
шкаф на плинтусе с ножкаыи. Верхняя крышка и дно
79
плинтуса делаются немного больше по размеру с темк чц>,
Оы они выступали яа, 5 мм из-за стенок. Таким образов
исковые стенки н двери находятся между ними, Средн^
отделение имеет внизу четыре йщлка с двумя ручкам,,
каждый. Вверху это отделение закрывается дверки^
Ручка для ящиков следует сделать деревянными. Выс^.
та ящиков может быть разной. Они могут занимать ио%
ловнну высоты шкафа или меньше^ Боковые отделен hj,
служат для хранения платья, среднее —для хранения
белья, костюмов и других вещей.
Шкаф (рис, 47,г) состоит нэ двух отделений и крепив
ся я а плинтусе с дном. Верхняя крышка нависает чал;
стенками и дверями. Внизу стенки и двери не нависают
над плинтусом. Он может немного выступать из-под них.
Используются отделения для хранения платья и белья.
Форма шкафов бывает разная. Наиболее распростри
донные размеры шкафов даны в таблице 4.
Однако они могут быть и более сложными, состоять
из элемеятов-а грета tub: нижнего (плинтуса), среднего н
верхнего.
Отдельные элементы шкафа крепят между собой раз*
лично: на нагелях, шурупах, винтах, клею и т. дт
Средний агрегат состоит нэ двери» боковых» средних
я задних стенок, полок, ящиков или пол у ящиков. Задике
-стенки — поляки—сделаны из листа фанеры или какой*
либо другой плиты, но могут быть рамочной конструкция
с филенками.
Полки крепят различно, лучше с помощью брусочков
рои крепленных с внутренних сторон боковых стенок шу*
рулами.
, -Верхний агрегат сделан в виде колпака, которым на-
крывают и скрепляют стенки шкафа.
При изготовлении шкафов более простым способом
отдельные детали приходится скреплять друг с другом
различно {рис, 48).
Во-первых, их скрепляют с помощью брусков на
шипах, В верхней части стенок для этой цели сверлит нлн
долбят гнезда. Шипы должны плотно входить в гнезда-
Крепление выполняют на клею.
Во-вторых, применяют две или три рамки, которые
скрепляют с боковыми стенками на круглых или
квадратных вставных шипах или внаград. Вместо рамок с
успехом применяют щиты, которые крепят точно таким ж^
во
P nt. 48, Способы медннення боковых стекок шкафов:
о - «pycKiuit; «"влитой! в-вдиней ы ычждей коробками; « — внутренними
1ЧрО*к4М11
способом. Вместо шипов можно применять шурупы, но ei^
шляпки надо затем скрывать, утапливать.
В-третьнх, изготовляют две коробки (верхнюю и нл^
нюю) для соедияення боковых стенок с помощью встав,
ных шипов-шкантой по верхним н нижним кромкам ко.
робок и стенок, как бы надевая коробки на стенки.
В-четвертых, применяют две коробки (верхнюю и киис,
шою), помещая ня между двумя боковыми стенками, Ко>
робкн соединяются со стенками с помощью шипов щ
клею или с помощью шурупов.
- В зависимости от варианта изготовления шкафа нож-
но применять тот или другой способ соединения.
шкаф разборный с одним отделением (рис, 49) явля*
ется самым простым в изготовлении, так как не имеет
отдельного нижнего агрегата, а полностью собран нз щитов.
82
Q\i состоит из двух дверей, двух боковых сменок, задней
сТенкн— по лика, дна н крышки. Кромки боковых стенок
уходят наружу и должны быть соответственно оформлю
ли. Боковые стенки представляют собой шиты с ножками.
Шкаф предназначен для верхней одежды н имеет
^тангу для подвешивания плечиков и полку для хране-
I ,[}ея головных уборов. Вверху н внизу к боковым стенкам
' крепят бруски сечением 20X25 мм на клею с шурупами
^ти бруски нужны дли крепления дна и крышки^
Показанная конструкция щита состоит из каркаса,
art лицованного с двух сторон фанерой или
древесноволокнистыми листами, Каркас изготовляют из брусков,
нарезанных из теса, сечением 20—25X40—70 мм.
Продольные бруски^ одновременно являются ножками и должны
быть самыми широкими. Поперечные бруски каркаса
(нижний и верхний) делают шириной не менее 50 мм,
так как к ним приворачивают бруски для креп ленде дна
и крышки. Средине бруски могут быть более узкими, так
как они служат для предохранения облнцовкн. от прювн*
сання и коробления. Бруски соединяют между собой на
прямых шипах. Как правило, сперва изготовляют каркас,
аатек наклеивают с одной и другой стороны фанеру или
древесноволокнистые листы, т. е. облицовку. .Облицовка
с внутренней стороны бывает такой же ширины, как щит,
с наружной ширина берется несколько больше, с
припуском на 10—15 мм млн более. Это необходимо для того,
чтобы образовать четверть, в которую затем будет
вставлена задняя стенка — поляк шкафа. Излишки
выпущенных кромок после постановки по лика срезают и
пристругивают*
Точно так же изготовляют щиты дна и крышки шкафа.
Двери находятся между боковыми стенками, плотно
примыкают друг к другу в притворе.
Кромки крышки и дна шкафа закрываются дверками,
Остаются незакрытыми только кромки боковых стенок,
которые должны быть соответственно оформлены,
Рассмотрим порядок изготовления шкафа*
Готовят бруски 1пнллт н строгают), вяжут на прямых
шипах каркасы нужного размера для боковых стенок,
крышку дна и дверок.
Собирают каркасы насухо без клея, проверяют углы,
исправляют неточности и только затем собирают наклею,
проверяя по угольнику. После высыхания клея
производя
дят з а чистку н прнстрожку. Так как каркасы облнцозы,
вают с двух сторон, прежде всего нарезают куски, равниь
шнрнне каркасов для наклейки с внутренних сторон,
затем нарезают куски для наклейки с наружных сторон:
они должны быть несколько шире каркаса.
Наклеив облицовку, выполняют при строжку с грел
сторон, а с лицевых —закрывают шипы и торцы облц,
цовки. После этого собирают корпус: дно, крышу и стец,
кн шкафа скрепляют между собой шурупами, болтами
или внытамн, гайки которых следует утопить в толщу
брусков. Ржавеющие металлы следует покрывать лаками
или закрыть пластинками из нержавеющих матер на лев.
Задняя стенка— пол и к может быть из фанеры илн
древесноволокнистого листа толщиной от 5 мм н больше
или же изготовляют рамку с вертикальными или
вертикальными и горизонтальны ми брусками с выбранными
па$амн, куда вставляют филенки.
Собрав корпус шкафа, приступают к. пригонке и
обработке дверей, их навешиванию, креплению задвижек
и врезке замка. Полностью собрав весь шкаф, испратшв
неточности, приступают к его отделке.
По такому принципу можно изготовлять шкафы
любой формы, размера, с одним, двумя н более отделениями,
Следует указать, что именно таким способом легко
изготовлять навесные шкафы разного назначения.
Шкаф разборный с тремя отделениями (рис. 50)
состоит яз трех агрегатов; нижнего, среднего и верхнего.
Нижний агрегат состоит из закрытого, или глухого
плинтуса с небольшими вырезами с нижней стороны {со
стороны пола), накрытого щитом, или дном шкафа.
Средний агрегат состоит из боковых — наружных и
внутренних 1— стенок, четырех дверей, задней стенки.
Верхний агрегат состоит из крышки в виде щита.
Нижний н верхний агрегаты имеют с наружной
стороны закругленные углы.
Боковые наружные стенки, верхний и нижний агрега*
ты имеют четверти с задней стороны, которые необходИ'
мы для того, чтобы между ними заподлицо плотно
вставилась задняя стенка — полик шкафа и ее можно было
бы прочно прикрепить.
На рисунке видно, что вверху задняя стенка немного
выше боковых и средних стенок, в этот припуск входит
щит верхнего агрегата.
&4
Р н^ 50. Шкаф разборный t тремя отделен нянн;
/ — плинтус и лно; t„ з — шружны* стопин: <, f ™ внутреидо стенкиh
j — верхняя крышка; 7 — пйлйк — эадмля стенка; $ — чптнквдышЛ *ttjf-
соиь 9— шгавхк; Jiff — ВТ*,* НИ ДЛЯ штмг: И — Я&Л1Щ ^—nruioaiH juir
ящиков; /Л—енивРстйй clcui нйКАн пля л»е«Т4ГЮавн полок-. Л—отмр
стнн шд вагвлн ДЛй СКр«1Л*ИШ деталей шкаф*: /5 — врспеивые винты;
J* — с^яе^ИМГн* 1К>Л хрыгежны* еннтьи /7— part л я h № — остановы:
YJ — ноли* для raddiabJK, убвв»: йг — шурупы: fi — скобы для «реял*-
ни* JiHtTO* MJnefl CTtHKn: $2 — Сруадк для скрепления листов ЗДДвСВ
СТСиКЛ; ?ii— mjiwukkh; 24 — ацжало; М — скалив l Х — 'гЦЫъЯЖ
Необходимо знать, что верхний и нижний агрегаты
будут на 5—7 ни выступать с передней и боковых
сторон шкафа,
Рассмотрим изготовление такого шкафа.
Нижний агрегат ] представляет плинтус, закрытый
щитом, или дном, который крепят шурупами или клеем
и шурупами.
Верхний: агрегат 6 напоминает собой щит точно такого
же размера, как и нижний агрегат.
Боковые наружные стенки 2У 3 и внутренние 4, 5 из го-
товляют обычна Наружные стенки делают шире
внутренних на толщину дверей. Б наружны* стенках,
верхнем и нижнем агрегате устраивают четверти для вставки
задней стенки 7Ч Эта стенка состоит из четырех кусков,
обрезанные строго в угольник. Для ее удержания в
середине ставят брусок с пазами 8, При наличии более
мелких кусков, кроме вертикального бруска, можно ставить
горизонтальные бруски с пазами, По боковым стенкам
к верхнему и нижнему агрегатам заднюю стенку крепят
с помощью шурупов 20. Составные части полпка крепят
к средним стенкам скобочками н шурупами 2]. Скобок
ки изготовляют из кровельной или более толстой crajin
с острыми шипами по краям н отверстиями в середу
{для шурупов). Вместо скобочек крепить можно бруску
ми 22.
При устройстве средних стенок следует знать, как бу.
дут навешиваться двери, так как от этого зависит их щи,
рина.
При устройстве нижнего агрегата на нем следует рас*
чертить расположение всех стенок и дверей, затем
выполнить в натуре по этому чертежу все детали.
Между внутренними стенками среднего и правого
отделении крепят штанги 9, на которые подвешивают а
лечи ки с одеждой. Штанги лучше всего вставлять в метал*
лнческие или деревянные втулки 10* которые лучше осе*
го сделать из фанеры толщиной 10—15 мм-
В левом отделении, предназначенном для белья, уст*
раздают полки 11 или ящики, укрепляя для этого полоз*
ки или ходовые бруски 12. Полки лучше делать
переставными, просверлив для этого отверстия 13 диаметром
10 ммг Б эти отверстия вставляют деревянные нагели и на
них опирают пол к к. Эти отверстия следует сверлить через
30—50 ми по высоте, что даст возможность регул и ро-
вать расстояние между волками.
Сборка шкафа или соединение отдельных деталей
друг с другом производится на деревянных круглш
вставных шипах. Для чего под них сверлят отверстия 14
диаметром 10 мм и более. Шипы лучше всего изготоп*
лить из древесины твердых пород, вставляя их в
отверстия без клея, В два отверстия каждой стенки вверху и
внизу ставят металлические ьагелн или крепежные
винты 15 (поставлены в верхней крышке). Так как
крепежные винты закрепляются гайками, то под отверстиями
для них в стенках сверлят несквоэные отверстия 16
диаметром 25 мн с таким расчетом, чтобы было удобно
держать или завертывать гай кн. Затем эти отверстия с в ну*
трен ней стороны закрывают, обычно круглыми
пластиками йэ нержавеющих материалов или ржавеющих, но
окрашенных.
Чтобы левая дверка не открывалась н давала
возможность закрывать правую дверку, к левой дверке кре*
пят задвижки 23, которые зацепляются за остановы 1&
прикрепленные к плинтусу и верхней крышке. В среднее
8&
^делении имеется штанга для подвешивании плечиков
ii полка 19 для хранения головных уборов.
На одной на дверок крепится зеркало 24, а под
зеркалом скалка 25, на которую подвешивают галстуки»
шарфу к т. д.
Вместо обычного зеркала иногда ставят трельяж Ш
Как зеркало* так и трельяж ставят с внутренней стороны
одной из дверок, обычно в правой дверке среднего
отделения,.
Несколько слов об устройстве четвертей, необходимы*
для вставки в них задней стен кн. Если изготовляют кар-
фасные щнты, то рекомендуется их облицовку с наруж-
еюй стороны выполнять так, чтобы она была шире
каркаса на толщину вставляемой стенкн и образовывала чет*
верть. у древесностружечные щитов приходится выби*
рать — выстругивать или выпиливать — четверти.
Сборка отдельных агрегатов или деталей
производится так. Прежде всего ставят ло три нагеля с каждой
стороны плинтуса, надевают на них наружные стенкн
шкафа и закрепляют крепежными винтамн. Точно так же
ставят внутренние стенкн. После этого кладут верхнюю
крышку точно в такой же последовательности, а затем
заднюю стенку и вслед за этим приступают к
навешиванию дверей, врезке приборов —замков, задвижек и оста*
HOBUB.
Можно применять толстые длинные шурупы или
различные крепежные детали в виде стяжек.
Скреплять стенки с плинтусом и верхней крышкой
можно и так. К стенкам на клею н шурупах крепят
вверху и внизу бруски. В этих брусках сверлят отверстия для
на гелей и крепежных деталей, в данном случае винтов,
и скрепляют верхнюю крышку и плинтус 27,
Шкаф разборныЗ с двумя отделениями (рис. 51)
предназначен для хранения платья и белья. Он состоит из
трех агрегатов: нижнего, среднего и верхнего — колпака.
Нижний агрегат — плинтус представляет собой
скамейку на ножках I. Практически он состоит из четыре*
царг и четырех ножек Ножки выполнены на конус, Цар-
г и соединяют с ножками прямыми шипами в полу потай
с п л атаками в места* примыкания.
Сверху на скамейку крепят с помощью клея щит в
виде листа то лето Л фанеры или каркас с облицовкой или
фанерной рубашкой 2,
87
Наружные кромки щнта закрывают с трех crop0lt
(с передней а с днух боковых) раскладками или лрофц,
лнрошкными рейками 3 так, чтобы они были на одноч
уровне с верхней плоскостью шита. В углах раскладку
он рейки соединяются «на ус».
Рнс SJ. Шкзф разборный с двумя отделениями:
I — IMHuryc, i — щит. $ — рапсллдкн: * — наружны* н анртгрён'
нчя стенки; S — мдняя тпиа; ff — дв^вдкг Г —диокя с адиа^
jHjif; * — скален; J — попян; AJ — пояуятак; /I — колл«х; УЯ —
капни»: и~щвт с гр*6неч: М — стяжки
Средний агрегат состоит из четырех стенок, двух
крайних, одной средней 4 и задней стенки, или нолика, 5»
двух дверей 6 н одного средника — открывающейся двери
с зеркалом 7, Средник может быть и без зеркала. Внутри
шкафа имеются две скалки 8: одна в отделении для
платья, укрепленная к средней и боковой стенкам,
другая— к двери бельевого отделения. В боковом отделен im
имеются три долкн 9 и два волуящика 10, один eis
которых расположен ниже ящика, указанного на
рисунке.
Верхний агрегат, или колпак, 11 щитовой
конструкции, оформленный с трех лицевых сторон профилирован*
кым карнизом 12. Крелнть карниз к щиту лучше всего
в шпунт на клею, В карнизе выбирают шпунт, а в щ^ит-
ке—гребни, которые должны быть и. обвязе
рамки 13,
№>
Отдельные агрегаты шкафа соединяются между со-
$ий на круглых шипах без клея и скрепляются
специальными металлическими стяжками различной
конструкции 14, которые крепят к агрегатам шурупами.
Крайние дверн навешиваются на карточные, а
средняя с зеркалом — на пятниковые петли.
Шкафы комбинированные (рис. 52) находят широкое
применение н особенно удобны в квартирах небольших
размеров. В таких шкафах можно хранить белье,
одежду, обувь, п ссуду, книги и т. д,
Р а с, 52, Шкафы комбинированные
Из приведенного рисунка видно, что одно
отделение шкафа служит для хранения верхней одежды, шкаф
имеет ящики дли белья и обуви, остекленную часть для
посуды, книг и других вещей.
Кроме указанной формы комбинированного шкафа
существуют и другие, например над ящиками делают
открытую нишу для хранения книг, а вверху над шгм —
шкаф с полками н раздвижными стеклами. Могут быть
II другие варианты.
Шкафы книжные
Само название шкафа говорит о его назначении.
Однако в зависимости от конструкции шкаф можно
использовать и для хранения посуды, белья и т. д. Форма
и размеры шкафов бывают разными (рис. 53). Цх изго-
89
'^.i:-
m мл
WiI ■'■'..4)111■■■"'>rt
'■ fllff v. : v'- -J f]
/H(v--=7i!!iL'j;r/^.ii4ii'i
■^j-v-:.r !i '
■^№
<м
Р Н С 53г Шкэфы книжные:
а — йбычйый шидф^ 0, в—шнафи с тумбсй; я —щшф с туыйой н вйшия'
товляют открытыми, состоящими из боковых стенок и
полок.
Высота шкафов разная — от 1500 до 1800 мм,.
Ширина от 600 до 1600 мм и больше. Глубина
несоставного шкафа 300—360 мм.
Кроме больших шкафов получили широкое
распространение небольшие навесные полки, которые можно
ставить на пол одну на другую. Они красивы, закрываются
передвижными застекленными створйамн нли стеклами.
Такие секщга бывают с одной или двумя полками»
закрытыми общими стеклами.
Секционные шкафы удобны тем, что они легко
транспортируются. Обычно их нижняя часть—ту кбочка
имеет большую глубину. Секции ставят друг на друга.
Каждая такая секция состоит из двух боковых» верхней а
61
задних стенок. Скрепляют их друг с другом чаще всог&
с помощью шкантов. Средняя ширина 1000 мм, глубин^
260 мм* высота с одной нишей 300, с двумя — 605 мм.
Рассмотрим изготовление некоторых видов шкафод.
Шкафы книжные открытого типа (рис, 54). Среди щ!
размеры: высота до JS0O мм, ширина от 600 до J 000 а^,
иногда больше, глубина от 150 до 350 ммг Нижняя часть
Р н t 54. Шкафы книжные отрытого типа:
a —Htftjcxueirafl; 6 — cMiBBjrofl е 1уивой; # — способы кдеплеяка
палое; J — нагель; J — ampfetwij £ — брусом: * — aoava; S — уголок
имеет ширину да 450 мм. Следует указать, что
расстояние или промежутки между полками разные, что
завысит от высоты книг. Высокие книги ставят внизу,
низкие вверху. Во всех шкафах лучше всего полки делать
переставными, что дает возможность менять
промежутки между ними в зависимости от высоты юниг. Боковые
стенки могут быть толщиной от 15 до 25 мм. Вырезают
их из плит, делают каркасными, но можно склеить и из
досок.
Полки между стенками крепят на шкантах с клеем»
для чего и стенках и торная полок сверлят отверстия
диаметром Ю—-12 мм. Глубина в полках может быть до
50 мм, а стенках — такая, чтобы не выходила на
лицевую сторону. Можно приклеить или привернуть шурупа'
95
^i деревянный брусок или уголки, уложить на них полки
и укрепить шурупами. Можно просверлить отверстия и
стенках н вставить в них переставные нагели,
располагая полкн на разном расстоянии друг от друга> Во всех
случаях шкафам следует придать жесткость, которая
больше всего обеспечивается постановкой задней стенки.
Во всяком случае верхнюю и нижнюю полки надо
крепить жестко, а остальные укладывать свободно.
Вол ее красивым и устойчивым является составной
шкаф из двух отделении (верхнего и нижнего). Крепят
[ составные части с помощью уголков или металлических
I пластинок, привертываемых с задней стороны стенок.
Книжный шкаф со столом {рис. 55). Сделать его
можно из массивных плит или нз легких каркасных
щитов, закрытые с одной, а лучше с двух сторон фанерой
толщиной 4 ми. Каркас изготовляют на любой
древесины. Хорошо, если лицевая сторона фанеры имеет
красивую текстуру без сучков и других дефектов.
Шкаф состоит нз двух боковых, нижней и га дней
стенок, двери. Бруски каркаса выполняют из теса
толщиной 20—25 мм. Задние бруски боковых стенок шириной
60 мм, передние —80 мм.
На брусках проводят риски, намечая проушины и
гнезда, В каждом из них выполняют три несквозных
гнезда и устраивают одну проушину. Затем изготовляют
короткие бруски, на концах которых шипы. Бруски
собирают, склеивают, получая две рамки боковых стенок
шкафа, Точно таким же образом делают рамки нижней
н верхней стенок.
Собирая и склеивая каркас, его проверяют по
угольнику.
Изготовив каркас, приступают к оклейке стенок
фанерой. Фанеру для лицевых сторон лучше всего брать
такого размера, чтобы она закрывала стенки полностью,
без стыков. Внутренние стороны можно делать
составными. Наклеенную на каркас фанеру плотно
прижимают каким-либо грузом, струбцинами или в прессах.
Для установки полок в шкафу в брусках с
внутренней стороны боковых стенок сверлят отверстия
диаметров 7—10 мм, в которые затем ставят деревянные на*
гели. Отверстия должны быть расположены на
расстоянии 50 мм друг от друга с отступом от верхнего и
нижнего конца стенок на 200 мм. Сверлят отверстия так, что-
S3
25*68 ?5*M
m ^
P н с 55. Книжный цжаф со столой:
/ - общий вил: 2 - эхгсктгяя часть; S — пгкаф с йопкатоЛ
-Г£Ш,И)Й ™™' * " мрв"! *—и^*ичч II м|инчя сгеичн: * -™
версгня пюд iratMPr в стенку 7— общий вид стеной с ЭТМостня*
™,f~CT"141* C РасЛЛ«Ч0й; S-форжв рискливд Г0-фОрыа
^оии находились по центру вертикального бруска и на
расстоянии 60 мм от передней кромкн переднего бруска.
Отверстия следует сверлить так, чтобы Wsr не выдо-
д|[лн на лицевую сторону стенки, Делать это надо в та-
jtofi последовательности. Наклеить фанеру на
внутреннюю сторону стенок, провести риски и просверлить
сквозные отверстия, и только после этого наклеить
фанеру с лицевой стороны, которая должна быть шире
боковых стенок на 5—25 мм, что зависит от толщины
задней стенки. Наклеивать ее надо так, чтобы кромка
выступала только из-за заднего бруска,
Вылущенная кромка фанеры нужна для того, чтобы
в дальнейшем скрыть за ней выступающие торцы задней
стенки. На передней кромке боковых стенок выступает
торец шнпар а по всей высоте торцы фанеры, Чтобы
закрыть шин н торцы фанеры, передние кромки стенок
необходимо сфуговать и наклеить на них изготовленные
раскладки (желательно на твердых пород дерева).
После высыхания клея боковые стороны раскладок
строгают, тщательно зачищают, чтобы Они. были на одном
уровне с наклеенной фанерой.
Форма раскладок может быть простая нлн с
калевками, толщиной не более № мм, а ширина должна
равняться толщине боковых стенок.
Дверь изготовляют из брусков нужного сечения»
& данном случае 25x60 мм* Часть двери внизу
закрывается филенкой, а верхняя —стеклом. Филенку и
стекло желательно закрепить с помощью штаников.
Фанерную филенку и стекло ставят только поел*
навешивания двери и окончательной отделки шкафа.
Боковые стенки крейят с верхней и нижней стороны
с помощью гвоздей, а лучше длинных шурупов.
Из фанерной плиты или досок готовят заднюю
стенку , желательно толщиной 8—10 мм. Ее можно склеить
в два слоя из двух тонки* листов фанеры и обрезать
под прямым углом. Ширина стенки должна быть такой,
чтобы она плотно входила между хромками фанеры.
Крепят стенку шурупами, но лучше на клею с
шурупами или гвоздями. После высылания клея
выступающие кромкн фанеры спиливают и состругивают
заподлицо со стенкой, а ножкн выравнивают (подрезают),
Шляпки гвоздей нлн шурупов вверху шкафа
закрывают карнизом, внизу —раскладкой толщиной 5 мм, шн*
ее
ркной £0 мм. Наклеивают карниз и раскладку с трех
сторон — лицевой и двух боковыя. Вслед за этим ири-
сгрогнвают а навешивают дверь.
Крышка стола щитовая, облицованная с одной ejjih
с обеих сторон фанерой Устанавливается она на петляв
привинченных к одной нэ полок на нужной высоте. Эта
полка жестко кренится к стенкам шкафа. Ножки стола
крепят к крышке также на петлях. Ножки выдвижные,
П-обраэные (их конструкция ясна из рис. 55),
закрепляются в нужном положении нагелями. При закрываем К
стола ножки вдвигаются в щит, который прижимается
к крышке, и она опускается.
95
Если фанеры немного, каркас изготовляют обычно,
|М> наклеивают фанеру только на лицевую сторону. Кре-
ifjiTb полки в каркасе можно с помощью планок, кото*
ptie вставляют в специальные вырезы. После того как
^каф полностью изготовлен» его зачитают шкуркой»
локрывают лаком и вставляют стекло в дверь.
Секретеры
Секретеры — это книжные шкафы со столом и
нескольким н отделениями в виде шкафиков, полок и
ящиков. Столы или открываются на петлях, или выдвигают*
ся по направ1яющим. Секретеры делятся на напольные
]i стенные (рис. 56).
Обычно секретеры фанеруют, но можно сделать и из
массива ольхи, клена, березы, окрасить прозрачными
красителями, покрыть лаком или отполировать. Крышка
стола должна находиться иа высоте 760 мм от пола.
Комоды и тумбочки
i Для хранения белья широко применяются комоды
(рис 57), Они менее громоздки, чем шкафы, ил легко
транспортировать и передвигать. Изготовляют их чаше
всего с четырьмя наружными ящиками. Делают их и
с дверками, за которыми находятся внутренние
выдвижные ящики. К'омоды бывают разных размеров и формы.
■ Конструкций тумбочек много (рис. 58). По
сравнению со столиками тумбочки .более удобны, так как
пустующее место под столом в данном случае максимально
заполнено полками и. ящиками, в которых можно
хранить пластинки, магнитофонные ленты, лампы и т. д.
Тумбочки бывают открытого н закрытого типа» на
плинтусной рамс или раме с ножками, с закрывающимися
Ми задвигающимися дверками.
Размеры 'тумбочки перед изготовлением лучше
определить самому в зависимости от имеющейся у вас
радиотехники, но в среднем они . таковы:, высота 750—*
790 мм» ширина 610—700 мм, глубина 380—500 мм.
Кроме рассмотренных тумбочек имеются
комбинированные, в которых могут одновременно находиться
телевизор, радиоприемник, проигрыватель, магнитофон,
пластинки, ленты, запчасти и т. д.
754 эдкде & 97
t
JWffJMM0ff '
Ряс, 57. Кочоды, ил размеры и с**иы расположена полок н яши-
JivD
Тумбочку рамочной конструкции делают в
следующей последовательности.
Для дИух баковых стенок готовят восемь брусков
Четыре вертикальных длиной 735 мы, шириной 50 мы л
толщиной £4 m4j четыре горизонтален и х бруска 300 X
38
ГвОО
^jm-sa&
Рис. 5&. Тумбочкн;
Q, <tt «, i, Ф, f, *fd j — иод телевизор ил» радиоприемник' ir„ д, 4 — пркКрчввт>
Hide
VH*
99
X50X24 мм и две фанерные филенки для боковых СТеч
нок. Необходимы также филенки для задней стевди
дверки, дна, крышки и полки* Конечно, крышка, дно i|
лолкн могут быть дощатыми, толщиной 17—25 мм.
Рассмотрим изготовление тумбочек с применение^
фанеры. Выполнив заготовки, на них проводят риски длд
шипов, проушин, гнезд, пазов и т. д., по рискам долбят
отверстий, гнезда, выбирают пазы для вставки филенок,
запиливают шипы, вырезают по размеру филенки и со*
бнрают две боковые стенки, зачищают, исправляют $&.
фекты и склеивают. Затем сверлят отверстия для шкал*
тов, с помощью которых крепят дно, яолкн и
подзащитные рамки. Отверстия также нужны для поставки
шкантов в верху стенки, на которых будет крепиться крышка,
Изготовив стенки, приступают к выполнению трея
рамон; дна, полки и подъяншчноЙ (по которой
двигается ящик). Первые две рамки обклеивают фанерой.
Для полки рамка делается такой, чтобы она не
препятствовала дверке свободно закрываться.
Остальные две рамки делают больше на толщину
дверки. Нз сторонах рамки, примыкающих к боковым
стенкам, сверлят отверстия для шкантов так, чтобы они
совпали с ранее высверленными в стенках. Стенки срам-:
яами собирают насухо и производят необходимые
исправления. Разобрав собранную конструкцию, вырезают
для задней стенки филенку. Вставляют ее в пазы и со*:
бирают вторично на клею. Аналогично собирают дверка
а -после пристрожки навешивают на петлн, врезают
замок, ручки н т. д,
Для крышки делают рамку с двум я-трем я
поперечными брусками (для жесткости)t наклеивают на нее с
одной или Двух сторон фанеру на выровненный и застро*
ганный верх тумбочки. Чтобы крышка прочно
держалась, ее крепят на клею н шкантах. Затем по одному из
ранее указанных в специальном разделе способов
изготовляют ящик и вставляют его в тумбочку.
Тумбочки щитовой конструкции (рис. 59). Эти
тумбочки состоят нз тех же деталей, что и тумбочка
рамочной конструкции, но каркас может быть изготовлен без
соблюдения особой точности примыкания деталей в
столярных соединениях, так как он в дальнейшем с обеих
сторон заклеивается фанерой или древесноволокнистой
плитой.
100
В первую очередь делают каркасы, для двух бокоьых
стенокт собирают ах насухо, проверяют) склеивают,
наклеивают на них фанеру, но так, чтобы с лицевой
стороны она имела запас, или припуск для того, чтобы
закрыть торцы задней стенки,
Кромки стенок фугуют, закрывают их раскладкой,
т. е. наклеивают брусочек той породы дерева, которой
фанеруется или облнцовыьайтся тумбочка. Наклеенную
раскладку фугуют с двух сторон. Крепят детали
между собой на нагелях, затем делают остальные рамки, млн
ншты — подъящнчный, для дна и крышки.
Р и сг 59, Тумбочки шнтовой конструкции
Изготовив все детали, приступают к сборке стенок
с рамками насухо, затем на клею. Заднюю стенку
изготовляют из фанеры толщиной 6—3 мы и вставляют на
клею между выпущенными кромками, дополнительно
закрепив гвоздями нлн шурупами. Стенка рамочной
конструкции крепится так же. Выступающие кромки фанеры
после высыхания клея срезают заподлицо с задней
стенкой и производят зачистку.
Затем изготовляют каркас, или рамку дли крышки,
наклеивают на нее с двух сторон фанеру, закрывают
кромки раскладками, которые в углах срезают «на ус».
Зачистив крышку, ее крепят с помощью нлея и нагелей
к боковым стенкам.
Изготовляют дверку, навешивают* затем крепят
различную фурнитуру (замки, ручки и др.).
101
Секционная мебель
В последнее время получила широкое распространи
нне секционная небель. Она удобна тем,тто, имея рааъ*
емтше секции, позволяет по-разному нк компоновать.
На рисунке 60 показан один нэ комплектов мебели
из четырех секций (секретера, трех тумб и доски) и да-
но несколько вариантов компоновки.
Секретер" 1 состоит из шкафнка с полками, Закрц.
вается крышкой, опускающейся вниз и удерживающейся
в горизонтальном положении с помощью стопоров. Ввер-
ху открытая или закрывающаяся стеклами ниша.
Крышка секретера закрывается врезанным мебельным зам-
ком.
Тумбы сделаны различно: первая 2 имеет внутри
полку и закрывается двумя дверками; у второй 3 с левой
стороны три выдвигающихся ящика, а с правой —ниша,,
закрывающаяся дверкой, третья 4 состоит из трех
открытых отделений,
Прилагаемая к этому набору доска имеет ширкну,,
равную глубине тумб или на 100—200 мм щире^ Длина'
ее равна длине тумбы,
В каждом комплекте секционной мебели отдельные
предметы, входящие в набор, должны иметь совершен^
но одинаковую ширину, высоту и глубину. Секретер
может иметь несколько большую высоту.
Чтобы секции при установке друг на друга имели
надежную связь, в их верхних и соответственно нижних
боковых стенка я сверлят или долбят отверстия нле!
гнезда под шканты.
Нотакяг или скамейки устраивают так, чтобы их мож-
но было свободно снимать.
БУФЕТЫ, НАЛЕСНЫЕ ШКАФЫ,
СЕР В АКТЫ, ГОРКИ
Без этого вида мебели практически я? обходится ни
одна семья. Буфеты —это шкафы для кухонной,
столовой и чайной посуды, столовых и чайных при боров t
столового белья — салфеток, полотенец и др., а также для
хранения некоторых продуктов.
Б последнее время столовые буфеты почти не
изготовляют, их заменяют серванты. Кроме сервантов быва-
J02
Рл^ 60. Сезонная мебель н варианта расположения сешмЙ
ют горки — небольшие шкафчики, являющиеся как Си
витринами для хранения красивой посуды.
В кухонных буфетах, сервантах и горках в нижней
части почти всегда предусматривается шкаф, верхняя
крышка которого должна находиться от иола на
расстоянии 750—760 им, т. е* на такой же высоте, как а сгодч
Буфеты кухонные
Делают буфеты (рис. 61) иэ сосны, ели и других
пород дерева. Отделка производится масляными, эмале,
вьщн и другими непрозрачными красками. Вместо о к*
раски буфеты оклеивают декоративным бумажно
слоистым пластиком разного цвета>
Рис, 6L Буфета кухонный
14)4
Высота буфетов от 1400 до 17G0 мм, ширина от 800.
до 2500 мм, глубина от 350 до 450 мм. Изготовляют их
глухими» т, е. закрытыми непрозрачными дверками или
остекленными.
i
Навесные шкафы
Шкафы следует крепить к стенам на такой высоте
(1700—1750 мм), чтобы под ними мог свободно стоять
человек среднего росга+ но можно и несколько ниже.
Высота и ширина их могут быть различными, но глубину
рекомендуется делать 300—330 мм. Изготовляют шкафы
больших к малых размеров с одной, двумя или тремя
голкаaim. Несколько отдельных шкафов можно укрепить
вплотную друг к другу* получив один большой шкаф.
Под ним можно устроить открытые и закрытые полки,
; Рассмотрим несколько шкафов (рис. 52).
Шкаф 1—с четырьмя отделениями, с закрытой
нишей внизу, состоящей из трех отделений. Дверки в нише
открываются вниз» т> е. навесы крепят внизу* Эти шкафы
служат для хранении продуктов л различной кухонной
посуды. Внутри их устроены полки.
Шкаф Э — без нижней ниши» прост в изготовлении.
Шкаф Z — с выдвижным ящиком внизу.
Шкаф 4—состоит из двух отделении и пяти эакры-
: тыл ящиков внизу, в которых хранятся различные
продукты Ящики выдвижные, и каждый из них имеет ручку.
Шкаф 5—изготовляется с открытыми полками и
имеет небольшую ширину.
Шкаф 6—закрывается двумя дверкам*и мвневАЬилеть
два отделения и открытую нишу.
Шкаф 7 — с ящиками и нишей.
Шкаф 8 —имеет одно отделение с ящиками, другое
закрытое и нишу открытого типа внизу.
Кроме этих шкафов могут быть и другие.. Нижние
1 ниши можно закрывать дверками на петлях и
раздвигающимися, изготовленными из фанеры или стекла.
Серванты
Это низкие буфеты. Состоят из двух частей—
нижнего шкафа и верхней надстройки в виде небольшого
шкафЧЕша, чаще всего остекленного. Они бывают нераз-
105
Рис. $2, Навесные
кухонные шкафы:
I. 2, J, *^- закрытые; & — с №
крытыми полкаын: 6, 7, Й — ц эа*
НОНШЫН ПфЛКПНК U КЯВДЙ
^ргвдмп н разборными; последние удобны в
транспортировке. Самое широкое распрсхугртсенне получили
сержанты щитовой конструкции: Высота их бывает от 1320
до 1TQ0 MMh ширина от $СЮ до 2000' тл, глубина от 350
до 4501 мы, глубина верхней надстройки от 270 до ЗШ им:
Иногда серванты изготовляют на конус, т. е. боковые
стенки в нядеиен' части имеют ширину от 350 до 4Ё0 мы,
з в верхней — от 270 до 300 мк.
Изготовляя серванты, следует помнить, что н* шири-'
jja, глубина и7 высота зависят от размера н высоты
комнаты.
Рассмотрим несколько сераантов; (рис, 63).
Первый сервант удлиненной формы. По высоте он
делится на две1 равные части. Нижняя чисть — шкаф'
Рнс СЗ. Сероаиты
107
с двумя дверками (раздвигающимися) t закрывающие
одно отделение, и тремя ящиками разной высоты. Об[цаа
высота шкафа 750—760 мм. Верхняя часть, или иад,
стройка, на */а своей длины (ширины) остеклена н за,
крывается двумя раздвигающимися стеклами и на '/а--
дверкой. Внутри шкафа имеется полка. Сервант фанере,
ван, может быть лакирован, а еще лучше полирован.
Крепится на плинтусной раме с ножками, немного (зтда.1
ленными от краев.
Ширина второго серванта почти равна полуторной
высоте. Нижняя часть состоит из шкафа» закрываемого
четырьмя дверками, с двумя отделениями, в которы*
устроены по одной-две полки. Над дверками имеются
два ящика высотой по 150—200 мм. Верхняя часть, члц
надстройка, имеет одну полку. Закрывается двумя раз-
двигающимися стеклами.
Сервант крепится на плинтусовой раме с ножками,
Высота третьего серванта несколько больше ширину.
Верхняя часть в полтора раза выше, чем нижняя. Hiehi-
няя состоит из трех отделений. Два крайних
закрываются дверками, среднее отделение состоит из четырех
ящиков разной высоты—нижний самый высокий, ,
Надстройка состоит из двух полок, закрывается
раздвигающимися стеклами. Крепится сервант на плинту*
сной раме с ножками.
Необходимо указать, что серванты фанеруют как
с наружной, так и с внутренней стороны. Внутренние
стороны чаще всего лакируют.
Горки
Горки — это шкафчики своеобразной формы и не'
больших размеров с остекленными передними дверками
и боковыми стенками. Они предназначены для хранении
красивой посуды. Умелый выбор формы и размера
горки, чистота изготовления, с умением и вкусом
расставленная посуда не только украшают столовую или
комнату, но доставляют эстетическое удовольствие.
Обычно они состоят из нижней части —шкафчика и верхней—
витрины. Незастекленную заднюю стенку лакируют или
полируют. Полки делают деревянными нлн стеклянными
можно из оргстекла. Заднюю стенку горки закрываю?
зеркалом.
Щ
Витрина может быть прямоугольной, полукруглой
млн овальной формы. Обычно горки фанеруют пенными
породами дерева, лакируют или полируют. Размеры:
высота, ширина и глубина бывают разными.
Чаще всего горки изготовляют щитовой конструкции.
Они могут быть полностью ровными с верхней
остекленной частью или шкафчиком и нижней закрытой частью
с одной или двумя дверками. Бывает, что шкафчик
устанавливается на тумбе, закрываемой дверками {одной
пли двумя).
Боковые стенки могут быть прямыми, закругленными
и обязательно застекленными. Кроме обычных столовых
горок имеются гостиные, шестигранной конфигурации,
с зеркалом на задней стенке. Нижняя часть может быть
ровной или выступающей—с тумбой. Полки у горок
j делают стеклянными, переставными, 2—4 щтукн.
Дверки и стенки нижней части или тумбочки фа
верует красивыми декоративными породами, иногда с
Инкрустацией.
Размеры бывают разными, но более
распространенными принято считать; высота от 1700 до 1300 мм, ши-
рина от 1050 до 1240 мм, глубина шкафчика от 330 до
i 350 мм, глубина тумбы до 450 мм. Обычно тумба
берется несколько шире и глубже шкафчика.
Ставят горки на плинтусе с ножками, чаще всего
фигурными.
РАЗНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ГАЛОШ К И ЦА И ВЕШАЛКИ
Галошница {рис 64) предназначена для хранения
обуви, галош, крема для обуви, щеток н других
принадлежностей. Устанавливают ее под вешалкой. Она пред*
ставляет собой ящик открытого типа с полками.
Окрашивают ее масляными, эмалевыми или другими
непрозрачными красками или лакируют. Все это зависит от
тога из каких материалов и как она сделана. Длина и
высота галошницы могут быть любыми, а наиболее
удобная глубина 300 мм, что позволяет хранить в ней обузь
больших размеров.
Простая вешалка состоит из строганой доски, дву*
ушек и деревянных штырей или металлических крючков,
100
на которые вешают одежду. Но на такой вешалке нет
места для головных уборов. Она состоит из основной
доскн, двух кронштейнов, помог .н стояков.
На основной доске крепят кронштейны ч штырн, Нч
кронштейна* укрепляют полку, Основные детали и на
размеры указаны на рисунке. Длина вешалки ио^ет
быть различной. В завися мости от размера берется ц
толщина досок. Штыри крепят к основной доске с по-
мощью шеек дня метром 20 мм, для чего в доске сверлНт
такого же диаметра отверстия. Крепление выполняется
на клею, Расстояние иежду штырями по горизонтали
Ряс. 64. Галошннца
190 мм, ло вертикали 100 мм. Вешалку окрашивают
масляными, эмалевыми или другими непрозрачными
красками или же лакируют.
Вешалки * зеркалом также предназначены для
передней. Обычно такие вешалки состоят из стенки,
крючков, верхней полян для головнях уборов, галошшщц ил11
отдельного шкафчика. Часто на стенке крепится зеркало*
а под ним небольшой ящик для щеток и других при над*
лежностей. Устанавливают вешалки на полу с дона!ми-
тел ьиым креплением к стене нлн вешают на стену.
Стенки вешалок могут быть в виде сплошного щЕ1та
или отдельны я реек. Зеркало располагают с одной сто*
роиы стенкп пли посредине, но можно укрепнть
отдельно на стене над специально наготовленным ящиком для
хранения обуви, зонтов, щеток н т. д.
J ю
Тнкне водэлкн обычно изготовляют на ценных порой
древесины или облицовывают декоративным пластин
ком.
Размеры вешалок зависит от количества членов
ссмьн.
Вешалка со сплошной стенкой (рис. 65^)., шириной
1000 мет, с зеркалом и подзеркальным ящикам с правой
стороны. Вверчу полка для головных убордв шириной
260 мм и семь передвижных крючков. Под зеркальным
Р II с, 65. Бешалкн с зерна, lauii
ящиком можно устроить крючки для хранения зонтов*
С левой стороны вешалкн ставится шкаф с
двумя-дверками на ножках для хранения обуви и других
принадлежностей. Ширина, щкафа &00—950 мм, глубина 350—
400 мм, высота с ножками — от 500 до 625 мм. Стенка
вешалки стоит в а плинтусе.
Вешалка с решетчатой навесной стенкой (рис, 65,6),
Рейки прикреплены к двум монтажным стойкам. Шнрква
вешалки 14Щ мм, высота 1280 мм. Вверху полка для
головных уборов. Передвижные крючки, находящиеся на
различных уровнях, удобны для детей разного возраста,
Зеркало с подзеркальным ящиком расположено с
левой стороны. Крепится вешалка на расстоянии 500—
Hi
600 мм от пола. Около вешалки ставится легкий уддц,
ленный стул длиной от 600 до 1300 мм, шириной д^
400 мм, высотой 460 мм.
полки и стопки для книг
Открытые н закрытые легкие полкя находят широкое
применение в домашнем обиходе. На них можно ставить
посуду, украшения, цвйты, книги, туалетные принадленс.
мости и т, д.
Навесные полкн открытого типа (рна 66,а> 6) лучше
всего изготовлять так. Берут доску необходимой шири,
ны, длины, толщины, строгают со всех сторон.
Изготовляют из 5—8-миллим игровой арматурной проволоки
хомуты. Высота хомута равна ширине доски или чуть
больше. Проволоку следует хорошо выпрямить и очистить
от ржавчины. В доске на расстоянии 300—100 мм от
края сверлят отверстия под проволоку глубиной 60 мм.
К доске с одной или трех сторон можно укрепить с
помощью клея, гвоздей нлн шурупов бортики из реек тол^
щи нон 5—7 мм, высотой на 10—15 мм больше толщины
доски.
1J2
Рнс, 6&. Полин н етойкн дли кангт
я — илайсния полки одподолша: 0 —иймсёая (юлка иногооидидр; в — ктея-
ntnua* ктлл; (—открыт*я полм: 6 — раэшнжидя стойна дли кнлг
Чтобы хомуты не ржавели, их следует покрыть
масля кол, эмалевой краской или нитрокраской,
Прн необходимости можно на эху полку навесить ряд
других полок одинаковой ширины, изготовив для этого
подвесные хомуты.
Книжные полки (рис. 66,вт г) предназначены для
хранения книг. Для ид изготовлении применяется
всевозможная но качеству древесина. Под лакирование или
полиров а кие лучш<? всего применять ценные породы
дерева: дуб, бук, граб, орех и т, д< Средняя длина полок
1000—1200 мм, глубина 250 мк, высота 400—500 ш.
Полка в верхней части закрывается двумя стеклами, пе-
редаигающнын«л в лазах. Можно устроить остекленные
G Заказ 9S
113
дверки. В нижней части полок устроена ниша, которую
при желании можно разделить на Несколько отделений
для хранения мелких предметов.
Раздвижная стойка для книг (рис 6б*д) состоит На
основания и стенок.
Одна половика основания более широкая, имеет гр0.
резь, в которой движется вторая половина. Изготовляют
ее так. Строгают бруски и собирают первую половицу
затем вторую, более узкую, которая должна выдвигаться
из прорези первой, затем изготовляют две стенки и
крепят их к половинкам основания,
С нижней стороны первой половины основания при-
бивают ножку, т, е, деревянный брусок такой же
высоты, как и выпушенная нижняя часть стенки. Вставляют
вторую половину в прорезь первой половины, и к Heft
тоже прибивают ножку. В результате половинки
раздвигаются, но не выпадают. Чтобы обеспечить более плав-
вый ход сдвигающихся половинок» да верх первой подо
вины надо набить фанеру.
ОТДЕЛКА МЕБЕЛИ
I
отделка пластиками и пленками f
Облицовка мебели пластиком пли пленкой —тех hcuioV
гически одни из саны* простых способов отделки, Иащ
соблюдение некоторых алементарныя требований может
привести к появлению неожиданных и многочисленных
дефектов. ^
Прежде всего необходимо указать на то, что удобнее
производить отделку отдельных деталей, а не целого из*
делня.
По готовой летали вырезают облицовочный материал
с припуском в 3^-3 мм. Обратную сторону пластика
зачищают шкуркой, а непосредственно перед склеиванием
обезжиривают ацетоном нлн бензином. Одновременна
с наклеиванием декоративного слоя на обратную сторо'
ну детали наклеивают компенсирующий слой {шпон или
такой же пластик), предупреждающий коробление,
Пластиками покрывают нлн облицовывают столы,
табуреты, шкафы, тумбочки.
Эта отделка напоминает фанерование, Наклейку этих
материалов производят на доски, бруски, фанеру, сто-
114
дярные, стружечные н древесноволокнистые плнты
обязательно с двух сторон.
Пластик н пленку приклеивают путем притирки или
прессования:.
Во время работы следует принять все меры к тому,
^тобы предохранить лицевую сторону материала от
царапин, вмятин, потускнения глянца и других
дефектов.
Пластик приклеивают карбамиднымп клеями, поли-
виниле цетатной эмульсией н обычным казеиновым
клеем средней густоты, Основу и пластик намазывают
равномерным слоем клея и оставляют его дли открытой про*
пнтки на 4—43 мин. После этого пластик кладут на
деталь, накрывают сверху бумагой или картоном в
несколько слоев и запрессовывают в струбцинах илн
прессах. После 3—4-часовой выдержки под давлением
необходимо еще не менее 2 суток сушкн перед дальнейшей
обработкой.
Вместо клея иногда применяют густотертые белила,
намазывая их на основу и тыльную сторону пластика
тонким слоем, выдерживают для открытой пропитки не
менее 30 мин н только после этого запрессовывают. Сут*
ки выдерживают под давлением и несколько суток
после распрессовкн.
Для декоративной отделки встроенной мебели* стен,
перегородок, дверных полотен н других элементов
широко применяют поливннилхлоридные декоративные
пленки. Некоторые на них самоклеющиеся, н работа с ними
не требует специального навыка,
ФАНЕРОВАН BE
Фанерованием называют оклеивание изделий
строганым шпоном, выполненным из ценных декоративных
пород дерева.
В зависимости от условий фанеруют в один слой илн
Два. При двойном фанеровании в качестве
подкладочного слоя наклеивают лущеный шпон, выполненный из
малоценных пород древесины.
При фанеровании много легче оклеивать отдельные
детали и собирать нэ них изделие.
Фанерование выполняют с одной стороны детали или
с двух. Одностороннее фанерование допускается при
5*
]]&
Г"
отношении толщины Детали к ширине не более 1-ч
Несоблюдение этих условий может привести к коробд^'
кию детали.
Строганый шпон следует наклеивать так, чтобы его
волокна располагались под углом 45—90* по отноше&ию
к волокнам основы, что предупреждает растрескивание
фанеруемых деталей. Параллельное направление волд,
кон шпона н деталей допустимо в брусках с соотношу.
ннем ширины к толщине не более 3:1+
Широкие детали обязательно фанеруют с двух
сторон в одни или два слоя шпона. Первый, или
подкладочный, слой лущеного шпона надо класть так, чтобы его
волокна были перпендикулярны волокнам основы,
например дощатого щита, а лицевой слой строганого шп&
на — в любом направлении.
При двустороннем фанеровании на основу прежде
всего наклеивают или только лущеный шпон, а затем
строганый, или же оба слоя одновременно.
Древесностружечные плиты можно фанеровать
одним слоем строганого шпонач На таких плитах не
появляются трещины, так как волокна стружек плнты распор
ложены в разных направления**
Поверхности основания, предназначенные под фане?
рованне, необходимо тщательно подготовить, нначе даг
же самые незначительные дефекты будут выступать на;
поверхности наклеенного шпона. \
Подготовка основы под фанерование '
Поверхность основы должна быть так точно остро*
га на, что на ней допускаются провесы глубиной не более
0,5 мм, Сучки, за сколы, вмятины н другие дефекты
должны быть неправлены —высверлены н заделаны.
Заделка, тч е. постановка вставок, выполняется нэ той
же древесины, что н основа.
Мелкие углубления и трещины заделывают
шпаклевкой из мелкотолченого древесного угля, лучше
березового, н клеевой водыь Уголь смешивают с клеевой водой
до состояния густой кашицы. Шпаклевку также можно
приготовить из мела н клеевой воды, но она несколько
хуже.
Прошпаклевав дефектные места, шпаклевкед а ют
высохнуть, зачищают ее мелкозернистой шкуркой. Затей
ш
рею поверхность основы, предназначенную пол
фанерование, простругивают цинубелем. Железка цинубеля
имеет на лезвии мелкие зубчикиt которые придают ос*
ноае шероховатость, что обеспечивает более
прочное приклеивание шпона. Можно обойтись без цинуб*
/гения, но прочность склейки будет хуже. Строгают
цинубелем вдоль волокон и под углом, опилки и древесную
пыль тщательно сметают щеткой. Торцы деревянных
детален заделывают накладками (рис, 67),
Рнс. 6?ь Способы зяделкн торш>& иаклздк&мя
Фанеровать отдельные детали проще и удобнее.
Когда применяют такой вариант, то изделие собирают
насухо» тщательно осматривают все места соединений,
делают необходимые исправления, разбирают н
приступают к фанерованию. Шипы и проушины закрывают;
типы обертывают бумагой, а в проушины н гнезда
вставляют деревянные брусочки.
Это необходимо для того, чтобы предохранить
соединения от загрязнения клеем, воском, лаком, политурой
и обеспечить надежное склеивание.
Несколько слов о строганом щцоне. Та сторона листа
щпоиа, которая идет от коры, называется
правой—лицевой, а от сердцевины —левой. Когда тшт высыхает,
то он коробится. Его левая сторона образует выпуклость,
а правая —впадину (корыто), Края левой стороны
заворачиваются вниз при наклейке, а правой—вверх.
Если на шпоне появится трещина, то при наклеивании его
117
нрааоы стороной каждый яз краса трещины завернемся
(поднимется) вверх, и это будет резко подчеркивать д^
фект фанерования, особенно полированной детали, н^
чннающкм столярам шпон рекомендуется наклеивать
лево& стороной вверх» независимо от того, что на лево%
стороне имеется иного мелких разрывов волокон, а на
правой—*их нет.
При изготовления стяжки рекомендуется соблюдать
такой порядок укладки листов шпона, чтобы они
лежали какой-либо одной стороной вверх или вниз,
Фанерование выполняют различно, применяя
отдельные листы н наклеивая их поочередно, нли же
изготовляют из них стяжку, склеивая воедино несколько от*
дельных полос шпона, получая лист нужного размера.
Фанерование впритирку
отдельными листами
Эту работу выполняют вручную с помощью спецн*
ального притирочного молотка весом 3 кг с отшлнфовад-
ным лезвием шириной 100 им (рис, 68). Лезвие должкф
быть так зачищено, чтобы на нем не было заусенцев, на}
р&пающнх фанеру.
Вместо цельнометаллического молотка для притирки
фанеры можно сделать деревянный обушок и вставит^
в него стальную пластинку с хорошо отшлифованными
краями. Т
С достаточной силой нажимая на молоток, его двнга^,
jot вдоль волокон для того! чтобы пригладить шпон в
выдавить из-под него воздух, лишний клей, которые пре^
пятствуют прочному склеиванию и образуют на
поверхности вздутия.
Строганый шпон нарезают отдельными листами и
наносят клей на ту площадь основы, которую будет
занимать первый лист. Затем шпон укладывают на место,
прилаживают руками и крепят по кромкам в
нескольких местах мелкими гвоздями; чтобы он не сдвигался.
Перед притиркой молоток или утюг подогревают до
8(Р, а шпон слегка смачивают сверху водой. Делают это
для того, чтобы предупредить загустевав не клеят н
размягчить шпон. Затем притирают, начиная с середины*
с постеленным переходом к краям*1 из которых виним*-
1JS
P « L 6S. Фанердадоне ВПрНТНряу отдельными лнст&ыд;
I — прнтврха первого ЛИСП; 2 — прныркд йгТйиогй листа; Я — щщртвд кружок;:
-f — святив срезанвоА ленты; s — ядкледкв бумажной полосы; б — Флютовыная
деталь
ют гвоздики. Закончив притирку первого листа,
намазывают клеек участок щита под второй лист,
накладывают его виз хлыст (кромка второго листа перекрывает
кромку первого на &—10 мм), крепят его гвоздиками а
1гё
притирают. Затем по лннейке прорезают одновременно
наложенные друг на друга кромки шпона, приподниму
ют кромку верхнего листа, удаляют из-под него обрезав
ную ленту нижнего листа » окончательно прнтнрают
кромки. Чтобы между кромками клеевой шов при иысы*
ханнн не расходился, его заклеивают бумажкой лентой.
Точно в таком же порядке наклеивают последующие ли-
сты шпона. После высылания клея выступающие за [ццт
кромки шпона срезают и исправляют на фанерованной
поверхности все дефекты.
Фанерование стяжками
Большие поверхности лучше всего фанеровать
стяжками, которые предварительно изготовляют в виде
листов нужного размера и рисунка. Правильное
использование текстуры древесины дает возможность изготовить
весьма красивые стяжки (риа 69)- При наборе стяжек
можно применять шпон разных пород древесины, но
желательно одинаковой" толщины.
Стяжку следует выполнять весьма тщательно, чтобы
листы шпона были подобраны по слою н цвету в соот-:
ветствин с требуемым рисунком, Чтобы не были заметны
швы между листами шпона, нужно тщательно
прифуговать, применяя донце, нлн обрезать шпон острым ножом
яо стальной нлн хорошо строганной деревянной лннеик&-
Вообще кромки шпона должны плотно прилегать йругк
к другу-
Набирая стяжку, прифугованные кромки кладут друг
к Другу впритык так, чтобы совпадал рисунок. Порядок
набора стяжки следующий: на ровном щите или листе
клееной фанеры укладывают первый кусои шпона,
прибивают его мелкими гвоздиками с отступ лени ем от
кромки на 25^30 мм. К этому куску приставляют второй так,
чтобы совместить рисунок, прибивают его гвоздиками,
намазывают полоску бумаги шириной 25—30 мм
столярным клеем и склеивают эти куски, т. е. наклеивают
на них бумажную полоску и притирают руками. Точно
в таком же порядке укладывают и приклеивают
следующие куски щпона. бумажные полоски наклеивают на
лицевую сторону стяжки. Если на шпоне окажутся
дефекты в виде трещин и разрывов, ил стягивают и с лицевой
стороны подклеивают полоской бумаги. После высыха*
120
all И Fill ft i
IF ТЕ
US,
Рис. 69. Набор стяжек
кия клея гвоздики осторожно вынимают» а стяжку снв,
мают так, чтобы не сломать ее.
Фанерование выполняют в следующей порядке. На
основание наносят тонкий слой достаточно густого клея
кладут на него стяжку бумажными полосками вверх и
прикрепляют по краям гвоздиками. Затем приступают
н притирке, начиная от середины к краям, что облегчает
вылавливание воздуха н излишков клея. Инструменты
подогревают до 8(Л а шпон смачивают горячей водой.
Сначала на молоток нажимают легко, затзм нажим
постепенно увеличивают. Притирка кромок между
кусками шиоиа производится в последнюю очередь с соблю-
деннем осторожности, так как бумажные полоски от
смачивании водой отклеиваются и легко сдвигаются
в процессе работы молотком. По мере выполнения
работы гвоздики вынимают. Притирку прекращают тогда,
когда выдавлены все излишки клея и нигде не наблюдается
неириклейнных мест в Виде вздутии — « чижей*. После
просушки осматривают выполненную работу и, если есть
«чмки*, исправляют их так, Разрезают острой
стамеской «чиж» вдоль волокон и, если он образовался от
избытка клея, это место смачивают крутым кипятком,
ставят на него горячий молоток или утюг и, как только
клей станет жидким, излишки его выдавливают, снова
притирают в этом месте шпон* При недостатке клея его г
добавляют в разрез и притирают. Очень хорошо зто ме-т
сто- потом закрыть бумагой и чем-либо нагрузить. ^
Самый простой н доступный способ фанерования
с запрессовкой. Для этого изготовляют ровные щиты или*
доски, хорошо их стругают, кладут между ними детали
с наклеенным шпоном и сжимают в прессах или с помог
щью нескольких струбциа. Чтобы фанеруемые детали не
приклеились, доски ила щнты закрывают бумагой,
Л ОД ГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ДРЕВЕСИНЫ
над прозрачную отделку
Под прозрачной отделкой: понимается покрытие
изделий из дерева лаками и политурами, т. е> лакирование,
полирование, располировка к вощение. Такая отделка не
закрывает цвета и рисунка древесины, а, наоборот,
выявляет ее строение и текстуру,
В процесс подготовки поверхности древесины входят
следующие операции: зачистка, шлифование, удаление
1Й2
ворса, отбеливание и обессмолнванне. Остановимся на
них подробнее.
За чистку выполняют с помощью шлнфтика, железку
которого тщательно точат и пр&нят яа оселке. Горбатнк
должен быть плотно подогнан к железке и отстоять от
нее не более чем на 0,5 мм. После зачистки поверхность
древесины должна быть ровной и гладкой.
Если после зачистки на поверхности древесины
окажутся кое-какие дефекты: сучки, выделения смолы, и*
необходимо исправить путем вклей ваян я вставок*
Вставка не должна выделяться по цвету и текстуре от
ремонтируемой древесины. Поэтому ее следует изготовить из
той же породы, что н ремонтируемая деталь.
После ремонта дефектных мест поверхность детали
шлифуют шкурной до полного уничтожения следов ре*
ткущих инструментов*
Шлифуют последовательно шкурками с зернами
развой ерупкостл вдоль слоев древесины, а не лонерек,
когда шкурка оставляет глубокие царапины, которые
трудно дочистить. Цремя фт времени шкурку вднщают фт
древесной пылн.
При шлифовании ровных поверхностей намного
практичней обернуть шкуркоЯ деревянный брусок. Хорошо
отшлифованная ловедоносФь -должна 'бить совершенно
гладкой, чистой на свету и шелковистой на ощупь, со
слабым ровным глянцем*
Профилированные деталя шлифуют специально наго*
тов ленными брусочками, выстроганными по форме
профили.
Как бы хорошо ни была отшлифована поверхность,
на ней все же остается ворс — мельчайшие древесные
волокна. Во время лакирования или полирования ворс
поднимается и портит прозрачный покров лаковой или
полнтурной пленки.
Обычно ворс приглажен и сильно вдавлен в
древесину. Чтобы поднять его, следует прежде всего увлажнить
поверхность древесины и высушить в течение J ,5—3 ч.
Ворсинки, высыхая, начинают коробиться н отстают от
поверхности. После этого ворс снимают мелкозернистой
шкуркой или циклей.
Для полного удаления всего ворса операцию
увлажнения с последующей сушкой а шлифовкой надо
повторить £*—3 раза.
123
Для того чтобы придать ворсу большую твердость
н обеспечить его полное поднятие, в воду добавляют н^
много столярного клея — ворс, высыхая, становится бо,
лее жестки и н легче удаляется
После тщательной шлифовки поверхность обметаю?
щеткой, и деталь или изделие готовы для последующ^
отделки; крашения, вощения, лакирования нлн пол про-
взнля.
Отбеливание, Древесина по цвету не всегда
однородна и часто на ее поверхности имеются цветные пятна,
загрязнения* При необходимости этот недостаток легко
устраняется с помощью отбеливателей. Хорошо
поддаются отбеливанию только самые светлые породы: клён,
оснна, липа, серебристый тополь. Другие светлые
породы под действием света н воздуха постепенно
утрачивают белизну и приобретают грязновато-желтый или
сероватый оттенок.
Существует несколько различны* по составу отбелит
вателей.
3 а мечателыюе отбели ва ющее средство — J 5 % - п ый:
водный раствор перикнси водорода с добавлением
нашатырного спирта в таком количестве» чтобы состав и маг
сильный запах нашатырного спирта. Этим составом
смачивают поверхность древесины и оставляют на
несколько дней, после чего она становится совершенно белой;
После такого отбеливания поверхность древесины нф
требует какой бы то ни было промывки.
Быстрое отбеливание можно выполнить б— Ш%-нын
раствором щавелевой кислоты, для чего берут 1 л
горячей воды, добавляют туда 60—100 г щавелевой кислоты,
все тщательно размешивают.
Отбеливание также можно производить следующий
составом: едкий натр (каустическая сода) —100 г,
поташ— 100 г, хлорная известь — 200 г н горячая вода —
1Т5 л. Сперва растворяют в горячей воде едкий натр*
зачтем лоташ. После охлаждения в раствор добавляют
хлорную известь. Процедив состав, нм покрывают
поверхность древесины 2—3 раза подряд.
После отбеливания поверхность древесины тщательно
промывают горячей водой.
Помимо отбеливания иногда приходится производить
еще одну операцию —удаление смол, которые препятст-
L24
вуют окрашиванию водными красителями и прочному
склеиванию деталей.
Поэтому поверхность древесины рекомендуется обес-
смолить с помощью тампона, намоченного ацетоном,
бензином, скипидаром или раствором соды.
После обессмсливания древесины любым средством
ее следует хорошо просушить н только потом приступить
к дальнейшей подготовке изделий под окраску, воше*
нне, лакирование пли полирование,
ИМИТАЦИЯ ДОЕМСНИЫ
Имитация древесины простых пород под более
ценные в цветовом оформлении мебели играет большую
роль. Цвет н текстура (рисунок) древесины зависят
прежде всего от ее породы. Однако цвет при
необходимости можно изменить с помощью специальных
красителей. Качество имитации зависит не только от красите-
лей, но и от древесины, подвергающейся обработке.
Нмлташы
Под красное дерево
Под черное дерево
Под орех
Под серый клеи
Под розовое дерева
Под палисандр
Вдово
Груша, вишня,
ольха, бук, ясень, вяз
Береза, дуб, клен,
rpafr, груша* нбло*
вд, слива
Березе, Лила, бук,
ольха
Береза
Клеч
Клен
Уйоълштэарцтелъяо
Береза, ель, кедр
Осипа, тополь» бук
Ель
Олька* груша
Для имитации древесины применяют различные
растворы красителей, легко проникающие в древесину.
Красители бывают прямые, основные, кислотные
и протравные.
Для окрашивания древесины широко применяют оре*
ховые бейцы (гумнновые красители), а также всевоамож-
m
вые протравы (медный или железный купорос)* хромо,
вокнслый или двухромовокнслый калин, марганцовд*
кислый калий, хлорное железо (хлорная медь), которыми
предварительно травят древесину, а затем окрашивают
ее протравными красителями.
Породы древесины, содержащие ду&ильяые вещее?»
ва (дуб, каштан, орех и др), можно окрашивать без
предварительной обработки.
Для приготовления красящих растворов
применяют воду, смягченную кальцинированной СОдой (около
0,1%) ллн нашатырным спиртом (5% нашатырного
спирта).
Нагревают ее до 60—80°, всыпают необходимое по ре*
цепту количество красителя, размешивают до полного
растворения н дают отстояться в течение 4S ч.
Отстоявшийся раствор сливают в другую посуду. Если попадает
часть оса дна, раствор вторично отстаивают и
фильтруют. Нерастворенный осадок оставляет на поверхности
древесины пятна, полосы и портит окрашенную деталь"
или изделие в целок.
Перед крашенном поверхность древесины необходимо-
увлажнить водой при помощи тампона или тряпки, что^.
способствует более равномерному окрашиванию*
Приготовленный красящий раствор наносят на
поверхность дреаесивц только вдоль волокон кистью,
пульверизатором, жирно смоченной губкой* чистой клопча--
тобумажноД тряпкой. После крашения поверхность
древесины протирают сухой чистой тряпкой, удаляя жирные,
потеки, оставляющие пятна и полосы.
Чтобы окрашивающий раствор более глубоко
проникал в поры древесины, его подогревают до 50—60°.
Окрашенные изделия необходимо просушить не менее
1,5—3 ч при температуре не ниже +13°.
Используемые для имитации прямые красители
перечислены в таблице 5.
Помимо способа прямого окрашивания существует
протравное, при котором поверхность обрабатывают
сперва раствором солей некоторых металлов
(протравливают), а затем через 10—15 мин окрашивающим
раствором, который вступает с протравой в реакцию, образуя
нерастворимое в воде соединение* В зависимости от
применяемой протравы и ее концентрации дает окраски мо-
жег быть различным (табл. 6).
126
Рецепты красящи* растворов
Таблица
Красящие рмтвощг
Крашенке береаы, дуба и бува
а коричневый цвет
Орегон й* норнлка ЦНИШОД
Коричневый для дерева
Крашеные дуаа в тон краевого
дерева
Кислотный хром желтый Н
Кислотный хрои норнтнЁЬый К
Кислотный верный К
Шшатириый спирт
Крашение tiepem « вдоновато-
иорнчнеоыц цвет
Бейц М г
Краситель ,Рувим*
Краситель „Марннго'
Крашенке березы в вишневый цвет
Кислотный яром чел тин Н
Хром коричневый К
Кислотный черляЙ
Нашатырный спирт
Крашение береаы
ъ красновато-коричневый цвет
Ореховая ьорндка
Краситель ,Рубин"
Крашение береаы в цвет ореха
Ореховая порядка
Бейц № ю
Крашение березы в тон
красного дерева
Бена № 12
Краситель ,Рубин"
Краситель .Маринго*
Ксллестьв
В&ДЫ
10
1
4
31
so
5
5
2
Ю
5
10
20
2
30
3
21
4
5
Продолжен не
Красины* растворы
Крашение березы, сосны, ели, Фука,
лиственницы в коричневый цвет
КкслотиыИ *ром коричневый
Уксусная кислота
Алюннннеаые к&асцы
Крлшенце дуба, тополя, бука,
граба d черный цвет
Ннгрозкк водорастворимым
Количество
красшелг,
1 Г HI 1 1
з
2
ц
я*
Выдержку между нанесением раствора травления
в рэавора крашения 10 мин.
Крашение сосны и лиственницы в коричневы л цвет
выполняют следующим образом: сначала проводя?
травление раствором резорцина (20 г в I л воды)» затем —
крашение раствором хромпика (от 10 до 30 г в 1 л воды);:
Выдержка между травлением н крашением от 1 д#
2 ч.
ПРОЗРАЧНАЯ ОТДВЛ К А
Существует три наиболее распространенных способа
прозрачной отделки поверхности древесины: вощение;,
лакирование, полирование.
Любой из перечисленных способов приводит к
образованию тончайшей прозрачной пленки, котораа не
только качественно выявляет текстуру древесины, но
л предохраняет ее от разрушения и загрязнении.
Перед лакированием и полированием поверхность
древесины необходимо обработать специальными
пастами н грунтовками для того, чтобы заполнить мельчайшие
поры, снижающие качество прозрачного покрытия.
Наиболее просты по составу и способу приготовления
следующие восковые ласты (составные части даны в
процентах): 1. Воск пчелиный — 40, скипидар —60. 2.
Парафин — $)h бензин — 40. 3. Парафин —55, канифоль —
5h бензин — 40. 4. Воск — 30, стеарнн—10, мыло— №>
скипидар— 40, канифоль — 10.
№
Таблица $
Рецепты дли протравного крушения
Протоны л ираенцнв picrapfч
Крашение дуоа в коричневый
цвет
Тр а в ле н не
Хромлик
Крашен не
Хром коричневый К
Мет л крон оранжевый
Me та крон протрдвной аелекыл~
Хром черный
Крашение Аула в коричнево-
серый цвет
Травление
Железный или медный купорос
Крашение
Хром желтый Н
Хром оранжевы li
Крашение Фука
в Оливковый цвет
Травление
Железный купорос
Крашение
Протравной зелениЛ
Крашение ферезы
лод орех
в коричневый цвет
Травление
Коричневый для пела
Крашение
Кнслстньтй оранжевый
ХрйнодохнслыЯ кал ни
Крашение березы в коричнево-
желтый (золотистыА) цвет
Ко.иквстзФ иицесгм, гн) | I
ВОДИ Б ЗАЙИС1ЫОСТН ВТ TQMt
Фкрвскч
40
30
10
40
30
5
5
20
20
20
20
40
5
10
20
10
3
3
инн&го | среднем J стстдогд
to
10
10
2
2
I
Продолжение
м —^ ■ ■
Протрави i[ хрьсчдае picriopu
1
Тра в л«л не
Железный купорос
Хроылнк
Крэшенне
Протравлол чис го-желтый
Хрфы коричневый К
Хром оранжевый
Однохроы оливковый Ж
Хром коричневый К
Протравной чнсто-жеятый
Крашение фереаы
и Фука под ори
Травление
Кйлнй дву1роиовокнслыЙ
Крamенне
Калий ыарганцовйкислин
Крашение Сер*эы н фука
в коричневый Цвет
Травление
Хлористый; анилин
Крашение
Хлористая медь
Крашенке
березы и бука
в тон красного дерева
Тр авлекке
Медный купорос
Крашение
Желтая кровяная соль
10ЛЧ • H41KC4UOCTH
ОИрвскН
TtMH^rd l срешегф 1
-и-
МММ
'^
■—-■■
—
1
40
40
10
L0
20
25
£5
50
i
50
50
100
ОТ ТОЩ
ЙВвГДОГА
40
10
20
10
10
■
~
Технология приготовления паст всех рецептов
одинакова; в эмалированной посуде в водяной бане плавят
канифоль, затем смешивают ее с расплавленным воском
(стеарином, парафином), снимают с огня и, перенашивая,
вливают тонкой струйкой бензин (скипидар).
130
Поверхность покрывают остывшим составом,
пользуюсь кистью с короткой жесткой щетиной или тампоном,
™S 0ВлеН1Шм из *ЛОпча™*Умажноя тканн или марли,
иожна мешковины.
п Покрытые мастикой поверхности сушат несколько
часов в теплом помещении при температуре 18—20° Это
делают для того, чтобы мастика хорошо впиталась в
поверхность древесины.
Для того чтобы сгладить мастнку и придать
поверхности слабый глянец, ее протирают вдоль волокон
суконкой*
После этого изделия высушивают еще раз до полного
испарения растворителя (исчезновения запада
скипидара илн Зенэннз),
Огрунтованную восковыми пастами поверхность
можно дальше не обрабатывать, а для усиления глянца
протереть порошком талька. Но восковые покрытия
недолговечны, быстро теряют блеск от пыли и сыросгй. Чтобы
закрепить восковый глянец и придать отделке большую
устойчивость, изделие рекомендуется покрыть жидким
спиртовым лакоы. Техника лакирования будет описана
ннлсе.
Грунтовать можно и другимя пасгамн. Рецепты
некоторых приведены в таблиц* 7 {соотношения составных
частей даны н весовых частях).
Рецепты грунтовочных паст
Олифа натуральная
или оксоль
Скипидар
Сиккатив
Крахнал
Канифоль
Тальк
Мел
Лак нас ля ни A te 74
Охра сухая
Кйэенновый клей cyxoft
Вола
PtiUItt J4 1
Рецепт Л з|
34
&
Э
54
10
30
15
10
Таблица 7
32,5
17,5
а,5
135
7,6
4
Рецепт }*Ц РСЦЫТН4
[2
6,5
5
25
125
131
Пасту наносят с помощью резинового шпателя — кус,
к а ровно отрезанной реаиновой полоски. Сначала кладут
густой слой, выравнивают его поперек волокон дерева,
Затем, сильно нажимая на шпатель, снимаю? лишнюю
пасту с древесины и протирают сухой ветошью или
тряпкой вдоль волокон►
Чтобы грунтованная поверхность была ровной, а
остатки порозаполиителя не скрывали текстуру
древесины, поверхность шлифуют мелкой стертой шкуркой не
ниже № 8.
Лакирование
Лакирование — наиболее распространенный вид
отделки. Качество лаковой пленки зааиси! от марки
выбранного лака, способа нанесении и количества
покрытий,
Масляные лаки образуют наиболее прочные,
влагостойкие покрытия с сильным, жестким блеском, к их
недостатку можно отнести длительную сушку (48 ч.).
Масляные лаки рекомендуются для веек видов
древесины. Лак наносят тампоном или кистью за один-два
раза.
Спиртовые лаки дают эластичную пленку с
более мягким блеском, чем у масляного лака» но менее
водостойкую. Лучшими для мебели считаются лаки,
приготовленные на шеллаке. Они высыхают за 1—1*5 ч.
Нитролаки дают довольно стойкую с сильным
блеском пленку, достаточно водостойкую, более прочную,
чем спиртовые лаки, и высыхают за 15—25 мин.
Нитролаки наносят на все породы древесины за три-
пять раз, чаще всего с помощью кистей, а лучше путем
распыления,
Лакируют, пользуясь кистями или тампонами.
Тампон—трикотажный или шерстяной ком, обернутый ело*
женнси в два-три слой льняной тканью
(хлопчатобумажная ткань при трении о поверхность остамяет на ней
ворс).
Для работы применяют кисть ручник или небольшой
флейц. Окунают их в лак, отжимают излишки и наносят
тонким ровным слоем вдоль волокон дерева. Так как лак
быстро высыхает и волос кисти становится жестким,
132
швать в спирте или
кисть следует периодичен пром.
Другом растворителе.
Рп™1™11 гчт>йят Для лакировки нли полировки так.
развертывают его н наливают на ком ваты или шерсти
каэя^ иП0ЛНТУРУт вворачивают н Держат в руке, как по-
казано на рисунке 70,
Рис. 70. ЗахватываЁНе тзупоёй
Степень насыщенности тампона проверяют пробными
мазками. Для этого концы тампона поднимают и
сжимают рукой, приставляют к поверхности доски или фанеры
обязательно строганой и чистой, н наносят мазок При
лакировании и раслолнровании мазкн лака или политу«
ры должны быть достаточно жирными, но настолько,
чтооы не оставлять на поверхности подтеков.
Тампон периодически наполняют. Окунать тампон
в лак или политуру нельзя, так как он после этого
оставляет на поверхности грубые мазки разной жирности что
отрицательно сказывается на качестве
Лакирование спиртовым лаком. До начала работ
изготовляют несколько тампонов, наливают в один из них
лак; на пробных мазках определяют силу нажима для
получения ровных слоев лака.
Отрегулировав силу нажима, тампон приставляют
к поверхности, делают им быстрые движения вдоль воТ
133
VfiO
ЩЦЩВД
шш
локон дерева так, чтобы края мазко» — лаоов
перекрывались (рис. 71).
Матовая пленка получается после одного — трех по-
крытнй, матово-блестяшая—трех —шести. После каждо*
го покрытия требуелся вы*"
держка. После первого—
30—40 мин, после второго —
50—60 мин* после третьего^.
1,5 ч, после четвертого-*
2,5 ч и т. д. 4ew больше по-
крытнй, тем больше
удлиняются сроки выдержки.
После нанесения первого
слой лака его высушивают и
шлифуют поверхность шкур*
кои № 6 или № 5 до тек
нор* пока она не станет
совершенно гладкой. После
этого поверхность очищают
от ныли чистой тряпкой или
сухой кистью и вторично по»
крывают слегка
разбавленным лаком. Тщательно
просушив слой лака, его
шлифуют пемзовым порошком с
ведой или керосином. Работу
выполняют отдельным
тампоном или бруском дерева,
Рис, 71. Техника полнрова- покрытым тканью. Поверх-
пня л форма донесения ласов иость периодически
протирают губной» смоченной в воде, или тряпкой» смоченной
в керосине. Просушив отшлифованную поверхность,
наносят третий ялоА -еще более жидкого лака<
Такое полирование не даег глубокого блеска.
Полирование политурамн спиртовых лаковых
покрытии Для придания лаковым покрытиям зеркального
блеска их полируют. Предварительно лакированную
поверхность хорошо шлифуют, лучше всего пемэо-восковьш
составом, который приготовляют из 46 весовые частей
воска и 54 весовых частей пемзовой лудры, просеянной
через капроновый чулок или сложенную вчетверо
марлю. Воск плавят в паровой бане, всыпают пемзоаую
пудру, тщательно перемешивают, выливают все в деревян-
134
нУю или другую форму в виде бруска. Чтобы воск легко
вышел из формы, ад покрывают тонким слоем масла.
Лаковое покрытие измазывают тонким слоем машин*
наГо иди подсолнечного масла, кладут на поверхность
пемэо-восковой брусок и с легким нажимом делают
продольные или кругообразные движения.
Вместо бруска можно шлифовать одним пемэооым
порошком. Покрывают поверхность тонкнм слоем масла,
посыпают пемзовым порошком из марлевого мешочка
и Шлифуют суконкой или фетром.
После тщательной шлифовки поверхность протирают
чистой сухой тканью и приступа вот к полировке.
Тампоном с политурой делают кругообразные
движения. Чтобы тампон не прилипал к поверхности н легче
скользил по ней, на его рабочую сторону наносят
несколько капель вазелинового или растительного масла*
Размах движений должен быть в 4—5 раз больше дна-
метра тампона. Тампон не опускают на поверхность» а
как бы надвигают скользящим движением. Обработав
всю поверхность в одном: направлении, не отрывая
тампона, делают то же самое в обратном направлении
(наносят 30—50 л а сов — тончайших слоев политуры), затем
сушат 3—5 ч и вторично наносят такое же количество
л асов, Просушив 6—12 ч, проводят третье полирование,
нанося такое же количество ласов. На 1 мй требуется
300—400 г политуры.
В процессе полировки необходимо своевременно
наполнять тампон политурой*
Лакирование масляными лаками. Масляные лаки
наносят на поверхность три-четыре раза преимущественно
кнетьнх При этом на поверхности остаются более
жирные слон, которые хорошо растекаются» особенно если
лак подогретый. Лак сохнет от 8 до 48 ч. Для ускорения
аысыяання добавляют сиккатив. Каждый последующий
слой наносят после полною высыхания предыдущего
слоя.
Лакирование ннтролаканн. Такое лакирование
выполняют только кистью,
Слои; лака наносят вдоль волокон быстрыми
продольными движениями в одном направлении. Покрытие
выполняют три-четыре раза с выдержкой каждого слоя
не' менее 2 ч. Во время работы кисть периодически
промывают растворителям».
да
Полирование ■
Обычно полируют изделия, сделанные из
мелкопористой древесины с красивой текстурой: ореха. красного
дерева, палисандра, карельской березы, клена, грушнт
ясеня, березы, тополя, сливы, яблони.
Полирование политурами —сложный и трудоемкий
процесс, состоящий из нескольких отдельных операций:
грунтования, полирования, сушки спиртом.
Работу нужно выполнять в сухом, светлом, теплом
и чистом помещении при температуре 18— 20°.
Наносить политуру рекомендуется тампоном.
Для облегчения сколыикнтг тампона по полируемой
поверхности его рабочую сторону следует слегка смазать
растительным, вазелиновым или трансформаторным
маслом (одна-две капли).
Рассмотрим последовательно все перечисленные
выше операции.
Грунтование, Эта операция необходима для того,
чтобы заполнить поры на поверхности подготовленного
под полировку изделия.
Грунутуют 12—14%-кой шеллачной политурой,
одновременно посыпая поверхность пемзовой пудрой.
Смешиваясь с политурой, она равномерно распределяется по
поверхности н заполняет поры древесины.
Сначала грунтование выполняют без масла и
пользуются им только после того, когда вся поверхность будет
равномерно матовой, а тампон станет прилипать.
Заканчивают грунтование тогда, когда вся поверхность станет
блестящей, гладкой, не будет заметно пор, а также
различных пятен, полос, пропусков и других дефек-
тов.
В процессе грунтования на поверхность наносят около
150 л асов. После грунтования деталь или изделие
выдерживают или сушат в сухом, непыльном помещен и и
с температурой 18—20° не менее 3 суток {лучше 6
суток), яатем приступают к шлифовке нанесенного грунта
(из политуры н пемзы) с помощью промасленной игкур-
нн № 4; желательно бывшей в употреблении, так как
она шлифует более чисто. Вместо шкурки можно
применять пемзовую пудру, смешанную с водой до густоты
пасты, используя для этого новый тампон. Шлифование
выполняют лучше всего вдоль волокон, делая при этом
136
™* очень сильный на эк им на поверхность. После
шлифовки изделие сушат п течение 2 суток, всю пуль
счищают мягкой щеткой или тряпкой.
Первое полирование. Эту операцию
рекомендуется выполнять 8—10%-нон шеллачной политурой.
Если в наличии не имеется такой политуры, ее можно
приготовить из имеющейся, добавив в нее спирт (на
100 г политуры одна столовая ложка спирта).
До полирования грунтованную поверхность
протирают чистой сухой тряпкой, деталь укладывают в удобное
для работы положение^ наливают в тампон политуру
так, чтобы он был равномерно смочен к при легком на*
да вливании на его рабочую поверхность пальцем
политура слегка выступала.
Проверяют тампон на отдельном образце — он
должен оставлять быстро исчезающий влажный след. В
процессе полирования тампон необходимо водить по
поверхности быстрыми плавными безостановочными двпже*
ни я ми.
Движение тампона при перэон полировании пронсхо*
дит так. Сперва проводят прямую линию, а по ней
зигзагообразную пересекающую прямую. Особое внимание
уделяется полированию краев, где чаще всего
оказываются пропуски.
Хорошо полирующиеся мелкопористые породы
рекомендуется обрабатывать без применения пемзы, с
добавлением масла.
Масло добавляют для скольжения тампона н только
тогда, когда он начинает прилипать к поверхности.
Наносить масло на рабочую поверхность следует очень
осторожно и всего несколько капель. Кончик пальца
«легка смазывают маслом и этим пальцем оставляют на
тампоне две-три точки (в целом не более маленькой
капли). От избытка масла оставляемая политурой
пленка мутнеет и к тому же требует более длительной
сушки.
. При первом полировании на поверхность наносят
около J 50 л асов, т. е, покрывают ее тончайшими, яоро-
шо растертыми слоями политуры. Or этого поверхность
становится гладкой, немного блестящей, без полос,
пятен и незаполненные пор. Изделие после этого сушат
в течение 12 суток при температуре +18—20°,
W
После сушки полируемую поверхность осматривав
й лри наличии вышеперечисленны* дефектов повторяю
первое полирование. т
Второе полирование. Выполняется только по
хорошо высушенной предыдущей полировке. Новый
лампой наполняют политурой и выполняют им зигзагообраз!
ные дни жен и в с последующим возвратом в вид* петелу
через первые зигзаги. За эту операцию также наносят на
поверхность около 150 ласов, Масло добавляют тольвд
тогда, когда ухудшается скольжение тампона,
Заканчивают работу тогда, когда на всей поверхности останется
равный зеркальный глянец
L Изделие сушат не менее 6—10 суток в сухом, теплой,
непыльном помещении. Поверхность внимательно
осматривают, очищают ее от пыли чистой сухой мягкой
тканью и приступают к третьему полированию.
Третье полирован не. Для этой операции
применяют более жидкую 6—8%-ную политуру, рзабавлйа
100 г политуры двумя столовыми ложками спирта или
того растворителя* на котором она приготовлена. Работу
выполняют в более быстром темпе, чем при втором полк-
ров анни> и без масла. Тампон должен оставлять на
поверхности продольные и поперечные восьмерки, кото*
рые сперва накладывают вдоль поверхности, затем
поперек.
Во всех случаях полирования наносимые тампоном
ласы политуры должны тесно примыкать одна к другой*
и обязательно перекрывать кромки ранее нанесенные
ласов, :
После третьего полирования должен получиться?
стойкий зеркальный глянец, а сама поверхность должная
быть совершенно гладкой, без бугорков, пузырьков н дру-:*
гнх дефектов.
Четвертое полирование требуется только для
удаления матовых участков на поверхности. Предвари
тельно изделие необходимо просушить в течение 8—'■
10 суток, а затек приступить к полированию.
Зеркальный глянец полированной поверхности без
каких-либо дефектов говорит о том, что работа окончена
и можно приступить без выдержки к сушке.
Сушка. После полирования на поверхности, как
правило, остаются следы масла в виде синего налета,
который необходимо удалить. Делают это с помощью спе-
№
цнальЕой сушки, которая иначе называется выполнров*
кой, или освежением-
Для выполнения сушки применяют винный спирт
96%-ион крепости. Свежий тампон слеша смачивают
в спирте и быстро легким нажином делают круговые или
волнистые движения> Нельзя задерживать тампон на
одном месте, гак как спирт легко растворяет нанесенную
полнтурную пленку и образует «прожоги* {матовые
пятна). Такой брак можно исправить только полированием
всей поверхности.
Для уменьшения возможных дефектов рекомендуется
применять менее активные составы, например, смесь
политуры и соленой воды (30 г столовой соли на I л). Для
приготовления состава берут равные части соленой воды
и политуры (100 г политуры и 100 г соленой воды). Со*
став подогревают на слабом огне до полного оседания
шеллака. Отстоявшуюся жидкость сливают, фильтруадт,
н используют вместо спирта,
ОТДЕЛКА МБЕЕЛ И КАСЛЯ Н ЫМН
II ЭЦАЛеВЫМИ КРАСКА ПН
Отделка масляными л эмалевыми краскамн
называется непрозрачной, или укрывястой, так как она
выполняется такими красками, которые закрывают
естественный цвет н текстуру древесины. Отделку укрывмстымн
красками можно подразделить на высококачественную
с зеркальным блеском, рядовую — блестящую и
матовую.
При такой отделке поверхности могут быть одного
цвета или тона или разделаны под различные ценные
породы дерева: дуб, орех, чинару н др. В зависимости
от навыка такая разделка может быть очень красивой.
Подготовка поверхности изделий
На изделиях, выполненных нз массива н
предназначенных для окрашивания, необходимо заделать
пробками или рейками задиры, отшепы, засмолы, вмятины,
трещины, выпадающие сучки, смолистые места, вырывы
волокон н другие дефекты. Направление волокон пробок
или вставок должно совпадать с направлением волокон
массива, который ремонтируется. Вставки и пробки за-
139
стругнвают за подл к до с поверх кость» и шлифуют м*
козернистыми шкурками № 25—16. ftn"
После подготовки приступают к грунтовке или
крытию олифой. Олифа в чистой виде ие оставляет ад
метных следов на поверхности, поэтому олифу следуй
подкрасить, добавив немного сухой или тертой масл»
ной краски сурика или охры (на I л олифы 50— Юн I
краски), г
Наносят ее тонким слоем кистью. Затем изделие су.
шат 2 суток н приступают к подмазке отдельных мест
млн местному шпаклеванию.
Шпаклевку приготовляют по разным рецептам, но
мы ограничимся только одним, по которому
приготовляют полумасляну» шпаклевку, состоящую из 500 г
олифы, 100 г скипидара, 25 г сиккатива, 100 г клеевого
раствора 10%-ной крепости (в 1 л воды плавят 100 г
сухого столярного клея), 10 г мыла и сухого тонкосеяно*
го мела, который всыпают по потребности. Порядок
приготовления шпаклевки следующий. Мыло растворяют
s горячем клеевом растворе, тщательно перемешивают
все вместе. Добавляют в этот раствор олифу, скипидар,
сиккатив и каждый вливаемый материал еше раа
тщательно перемешивают до получения однородной
массы.
В приготовленную массу всыпают тонкосеяный мел,
все тщательно перемешивают. Добавляют мела столько,
чтобы получить рыхлую тестообразную массу, називае*
ыую шпаклевкой, которая высыхает за 24—43 ч в
зависимости от температурных условий и качества при
меняемого клея.
Отдельные дефекты н шероховатые места сперва
исправляют густой шпаклевкой или подмазкой.
Наносят шпаклевку шпателем, с силой вмазывая ее
в щели, отверстия и другие дефекты, н оставляют для
сушки нужное время. После сушки ее зачищают н, если
она дала усадку, вторично подмазывают, сушат и еше
раз зачищают.
Отдельные места подмазывают не только
шпаклевкой, но н специальной подмазкой, приготовленной и?
100 г олифы, 100 г 10%-ного клеевого раствора и мела.
Приготовляют ее так: олифу вливают тонкой струей
в горячий клеевой раствор* в полученную смесь сыплют
140
и»ел и тщательно перемешивают. Сплошное шпаклевание
выполняют более жидкой шпаклевкой; как бы изделия
ян были чисто изготовлены н отшлифованы, их грунтуют
и полностью шпаклюют, нанося шпаклевку тонки»
сплошным слоем с помощью шпателя, которым
забирают порцию шпаклевки, наносят на поверхность,
тщательно разравнивая. Как только высохнет шпаклевка, ее
зачищают мелкозернистой шкуркой, исправляют повторно
различные дефекты, зачищая их после полного высыха*
ния.
Если изделия за один раз нельзя выправить, то
шпаклевание производят два-три раза. Последний слой
шпаклевки тщательно зачищают пемзой или мелкозернистой
шкуркой так, чтобы на поверхности не было царапни,
ракоанн, швов.
Каждый слой шпаклевки надо наносить на
предыдущий по предварительно нанесенной олифе. Шпаклевание
по шпаклевке без проолпфки тяжелее.
Окрашивание
Первое окрашивание следует выполнить жидкой
краской, которая лучше всего проннкаег в поры шпаклевки
и прочнее с ней соединяется. Для приготовления такой
краски в 1 л олифы кладут 500—600 г густотертой
краски или 1 кг готовой к употреблению, тщательно ее
размешивают и наносят тонким слоем, без потеков, хорошо
растушевывая.
Как только она высохнет, обычно через £4—36 ч,
окрашивают второй раз более густой краской, Краску
наносят тонкими слоями, тщательно ее растушевьсвая
и флейцуя. Если требуется, то окрашивают и флейцуют
третий раз. Чем тоньше слон, тщательнее растушевка
и флейцевание, тем чище и ровнее окраска,
Толстые слои краски наносить не следует, так как,
высыхая, они морщатся. Тонкие же слон краски лучше
и быстрее просыхают. Каждый слой надо наносить
только на хорошо просохший предыдущий.
Густоту краски проверяют следующим образом.
Протирают кусок сухого стекла, капают на него каплю
крзеки , ставят стекло вертикально и дают возможность
краске стечь. Длина потека краски нормальной густоты
должна быть в пределах 35—50 ммт штрихи на несонной
141
краски, оставленные кистью, должны растекаться
10 мне после нанесения. *
Краску следует обязательно процедить через сито
капроновый чулок или сложенную вдвое марлю. Это ц&!
обходимо для того, чтобы удалить из нее мелкие, плозщ
размешанные частицы, способные оставлять и а поверх
кости бугорки, лортящне окраску. В процессе работы
краску необходимо регулярно перемешивать, так как
тяжелые частицы оседают на дно посуды н густота ее из-
ыеняетсЯн
Чтобы получить краску нужного тона, или колера,
приходится смешивать две-три или более красок в раз*
вых количествах. Рекомендуется каждую из ни л rip едва*
рнтельно развести олифой, процедить в'только затем до,
бавлять небольшими порциями, тщательно
перемешивая,
Для продления срока сохранности окрашенных
поверхностен их докрывают масляным лаком, который к
тому нее придает ей блеск. До нанесения лака окрашенные
поверхности следует просушить; в летнее время — не
менее б суток, в зимнее— 12 суток, чтобы из масляной
краски полностью испарились летучие вещества, отрицатель-;
но влияющие на прочность н блеск лаковой пленки.
Масляный лак, слегка подогретый в водяной бане, наносят
кистью, растушевывая его как можно тоньше it ровнее,
Полностью высыхает лак за 2 суток.
/
СОДЕРЖАНИЕ
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛАХ, ИНСТГО*
МЕНТАХ И СТОЛЯРНЫХ РАБОТАХ ..... 3
Материалы • , « . * 3
Приспособления в нвструиевты для обработав
давесввы .»*.*.<„,, 3
СтоляртШЁ соедавення в снлеивавве , * • 23
ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ ф £Ц
Мебель для снденкз , 34
Коибывндойанайн небыъ в ыебель длд левдвня 47
Мебслмюдсмвка . , . г . , + ь (&
Мебелъ-хранвлгшгё + ..... ч 4 76
Разные взделвя ..♦..,... 109
Отделка небел» 114