/
Автор: Ковешников В.Н.
Теги: спортивный туризм горный спорт спортивное ориентирование туризм география краеведение практическое руководство заповедники история кубани
ISBN: 978-5-7221-0899-9
Год: 2012
Текст
Jv
В. Н. Ковешников
ПУТЕШЕСТВИЯ
ПО КРАСАВИЦЕ КУБАИИ
J^cZ
а:
Практическое руководство
Четырнадцато туристским маршрутам
пв Краснодарсквму крат
В. Н. Ковешников
Практическое руководство
к четырнадцати туристским маршрутам
по Краснодарскому краю
Краснодар
2012
УДК 796.51
ББК 75.81
К56
Фотографии автора
Ковешников, В. Н.
К56 Путешествия по красавице Кубани: практ. руководство
к четырнадцати туристским маршрутам по Краснодарско-
му краю / В. Н. Ковешников. — Краснодар: Совет. Кубань,
2012. - 440 с.: ил.
ISBN 978-5-7221-0899-9
В путеводителе приводится описание четырнадцати путешествий
по территории Краснодарского края. Они охватывают практически всю
горную часть Кубани — от Тамани до Кавказского заповедника. В из-
дании дается подробная характеристика каждого района путешествия,
техническая и краеведческая информация (историческая, природовед-
ческая, топонимическая). Текст каждого описания сопровождается ту-
ристской схемой, продольным профилем маршрута, фотоприложением
и дополнительной информацией. В справочном разделе книги приведе-
ны полезные советы для путешественников.
Издание рассчитано на широкий круг читателей, интересующих-
ся туристскими путешествиями и краеведением. Оно будет интересно
преподавателям, учителям, педагогам, учащимся, студентам, экскурсо-
водам, туристским фирмам и туристам, а также специалистам, занима-
ющимся вопросами рекреационных ресурсов Кубани.
УДК 796.51
ББК 75.81
Охраняется Законом РФ об авторском праве. Никакая часть
данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни
было форме без письменного разрешения автора.
ISBN 978-5-7221-0899-9
© В. Н. Ковешников, 2012
ВВЕДЕНИЕ
Вашему вниманию предлагается путеводитель по красавице Ку-
бани, в нем помещены путешествия, каждое из которых является
самостоятельным повествованием. Маршруты путешествий в пу-
теводителе задумывалось распределить равномерно по всей горной
части Кубани с целью полного ее охвата ими и показа разнообра-
зия природных и исторических условий описываемой территории.
Маршруты путеводителя охватывают часть Кубани от Тамани на
западе до Кавказского заповедника на востоке.
Кроме того, районы путешествий размещены на указанной тер-
ритории сравнительно недалеко друг от друга, что позволяет при
возможности и желании некоторые из них комбинировать, т. к. до-
вольно просто некоторые из соседних путешествий объединить в
одно. Для этого почти в каждом описании приводятся варианты их
продления или комбинирования.
В целом эта книга не просто справочник, в котором перечис-
ляются туристско-экскурсионные объекты и приводится перечень
маршрутов, она является практическим руководством для соверше-
ния путешествий активными способами (пешком или на велосипе-
дах) по всей территории горно-лесной части Кубани.
Маршруты путешествий в книге распределены последователь-
но с запада на восток. Каждое описание сопровождается турист-
ской схемой, где красной линией нанесены «нитки» маршрута.
Кроме того, на маршрутах, где ощутим перепад высот, приводится
его продольный профиль, который наглядно покажет абсолютную
и относительную высоту и крутизну рельефа предстоящего путе-
шествия. Продольный профиль также дополнит характеристику
рельефа района, где проложен маршрут.
В каждом описании дается наиболее полная характеристи-
ка района, где проложена «нитка» маршрута, — это рельеф, реч-
ная сеть и ее режим, погодные условия, лимитирующие факторы,
наиболее благоприятное время проведения путешествия, истори-
ческая информация, этимологическая характеристика географичес-
ких названий в районе каждого путешествия и др.
Отдельной главой в каждом из четырнадцати описаний даются
техническая информация и техническое описание маршрута пу-
тешествия, которая совместно со схемой района путешествия пос-
лужит основой успешного прохождения по «нитке» описываемого
путешествия. Для этого, конечно, необходимо наличие компаса и
умение им пользоваться.
В разделе «Дополнительная информация» приводятся интерес-
ные и малоизвестные исторические факты, а также информация о
загадочных событиях и явлениях, о которых повествуется в подраз-
деле «Были и небылицы». В главе «Справочная информация» дается
лаконичный минимум данных по вопросам организации и проведе-
ния самодеятельных путешествий активными способами передви-
жения в горно-лесной зоне, о вопросах безопасности, о питании,
о походной аптечке, о снаряжении, о правилах поведения на при-
роде. В целом в каждой главе можно найти интересные данные и
факты, которые аккумулированы во всех описаниях.
Вот перечень путешествий, которые приведены в книге, и му-
ниципальные образования Краснодарского края, по которым они
проложены:
3
— Голубое кольцо Тамани, путеводитель по Таманскому полу-
острову — Темрюкский район и город-курорт Анапа.
— У северо-западного подножия Большого Кавказа, путеводи-
тель по берегу полуострова Абрау — город-курорт Анапа и город
Новороссийск.
— На границе Кубанской равнины и Черного моря, в путево-
дителе через хребты Маркотх и Коцехур или Абинско-Крымским
низкогорьем к Черному морю описываются два маршрута — Абин-
ский, Крымский районы, город-курорт Геленджик и город Ново-
российск.
— Жемчужины горного Закубанья, путеводитель по низкого-
рью Западного Кавказа — Северский район и город-курорт Ге-
ленджик.
— Долина ста водопадов под названием «Княжеская река», путе-
водитель по долине реки Пшада — город-курорт Геленджик.
— На пороге Главного Кавказского хребта, путеводитель в горах
у города-курорта Горячий Ключ.
— На электричке в горы и пешком к морю, путеводитель из до-
лины реки Псекупс к Черному морю — город-курорт Горячий Ключ
и Туапсинский район.
— По огненному рубежу Туапсинской оборонительной опера-
ции, путеводитель по Главному Кавказскому хребту — Туапсин-
ский район.
— Через горный массив горы Семиглавой, путешествие по сред-
негорью Западного Кавказа — Туапсинский район.
— В горах Лазаревского района города Сочи, путеводитель по ок-
рестностям аула Тхагапш-Кирова — среднее течение реки Псезу-
апсе.
— Через Лагонаки с севера на юг, путешествие из Гуамки по Ла-
гонакскому хребту в долину реки Шахе — Апшеронский, Хостин-
ский и Лазаревский районы г. Сочи Краснодарского края и Май-
копский район Республики Адыгея.
— Тхачский горный узел, путеводитель в районе горного мас-
сива Большой Тхач — Мостовский район Краснодарского края и
Майкопский район Республики Адыгея.
— Заповедный, путеводитель по Кавказскому заповеднику из
Псебая в Красную Поляну — Мостовский район и Адлерский район
города Сочи.
Уважаемые путешественники, перед вами руководство к дей-
ствию. Вы приглашаетесь совершить увлекательные путешествия
по красавице Кубани. Вам остается выбрать время и маршрут, ко-
торый позовет в дорогу. Автор прошел каждый описанный в книге
маршрут неоднократно, поэтому постарался наполнить достопри-
мечательными объектами и событиями каждое путешествие. Все
приведенные в книге маршруты интересны и увлекательны. Но
для начинающих путешественников, а значит и менее опытных,
желательно начать выбирать маршруты в низкогорной части гор-
ного Закубанья.
Обращаем внимание, что для удобства пользования путеводи-
телем в тексте курсивом выделена, как правило, краеведческая и
дополнительная информация.
Доброго вам пути!!!
ПО ГОЛУБОМУ
КОЛЬНУ ТАМАНИ
Грязевые вулканы
лотос
коса Чушка
Фанагория
Тмутаракань
мыс Тузла
гора Лубовый Рынок
В этой главе предлагается описание путешествия по леген-
дарной таманской земле, расположенной в Темрюкском райо-
не Краснодарского края. Наиболее приемлемый вид активного
туризма для этого путешествия — велосипедный, но восполь-
зоваться этим описанием могут с успехом все, а прежде всего
автолюбители и экскурсоводы. Вот «нитка» этого маршрута: го-
род Темрюк — станица Голубицкая — поселок Пересыпь — коса
Чушка (через п. Ильич) — порт Кавказ — поселок Сенной — ста-
ница Тамань — мыс Тузла — поселок Волна — курортная мест-
ность Янтарь — станица Вышестеблиевская — станица Старо-
титаровская — поселок Стрелка — город Темрюк.
Тамань, таманская земля, Таманский полуостров — извест-
ные многим географические понятия. Таманский полуостров
(его восточная материковая граница проходит по линии Тем-
рюк — Анапа) всегда имел для России важное геополитическое
значение. Благодаря своему выгодному географическому поло-
жению эти места издревле привлекали к себе многие народы.
На его берегах проживали киммерийцы и скифы, греки и сла-
вяне, синды и генуэзцы, турки и казаки.
Берега Таманского полуострова являются частью морских
ворот Юга России, которые, как и «Балтийское окно в Европу»
начал возводить еще император Петр Великий (Азовские похо-
ды в 1695 и 1696 годах). Императрица Екатерина II завершила
дело, начатое Петром: она вернула России земли Тмутаракан-
ского княжества, отторгнутые Византией, а затем захваченные
Османской империей. 25 августа 1792 года казаки-черноморцы
(запорожцы) высадились в районе мыса Тузла и крепости Фа-
нагории (станица Тамань).
Почему, собственно, путеводитель назван «Голубое кольцо
Тамани»?
Во-первых, полуостров практически со всех сторон окружен
водой: с севера и юга омывается Азовским и Черным морями, с
запада — Керченским проливом, соединяющим указанные мо-
ря, с востока — дельтой реки Кубани. И практически по всей
своей площади полуостров усеян озерами, заливами и лимана-
ми, которые создают впечатление архипелага островов.
7
В историческое время, в начале нашей эры, то есть 2000 лет
назад, полуостров на самом деле был архипелагом ос-
тровов. Схему «Предполагаемых островов в пределах
Таманского полуострова в I в. н. э. предложил Блажний Е. С.
(Краснодар, 1954 г.). На схеме выделены острова: Благове-
щенский, Кандаурский, Киммерийский, Синдский, Тирам-
ба и Фанагория.
Во-вторых, практически с любой возвышенной точки полу-
острова видны водные объекты: моря, заливы, проливы, лима-
ны, озера. Это делает воздух Тамани особенно лечебным, так
как он насыщен полезными веществами и на всей территории
его можно считать морским. Голубое море, голубое небо — «Го-
лубое кольцо»...
В-третьих, вокруг Таманского полуострова можно совершить
водное путешествие, к примеру, на парусных судах. Такое пу-
тешествие из-за поверхностных течений Азовского и Черного
морей лучше начинать в городе-курорте Анапа. Вот основные
пункты этого круиза: вдоль пляжей Джемете, Витязевской и Бу-
газской косы на мыс Железный Рог и далее к поселку Волна,
вдоль восточного побережья Керченского пролива к ст. Тамань,
от нее вдоль косы Чушки в Азовское море, через поселки Кучу-
гуры и Пересыпь в г. Темрюк через Петрушин рукав (р. Кубань).
По протяженности маршрут составит не менее 190 км.
Тамань всегда поражает своим величием морских просторов
прибрежной зоны. А плавные линии равнинного рельефа в со-
четании с вулканическими сопками и грядами создают впечат-
ление бесконечности, которое восхищает и завораживает одно-
временно. Поэтому здесь красивейшее место восходов и заходов
солнца и необыкновенного ночного купола звездного неба, так
как здесь чистейшая атмосфера с наибольшим количеством яс-
ных дней в летний период.
Тамань — это археологический заказник. Место, где лока-
лизуется азиатский центр древнейшего государства Киммерия.
Эти места были частью Великой Скифии. Это родина женщин-
воительниц — амазонок. В IX—XI вв. на этих берегах размеща-
лось южное русское княжество Тмутаракань. А в местах посе-
лений археологи находят следы древнейших культур, возраст
которых превышает 2500 лет до новой эры.
В период Великой Отечественной войны (1941 — 1945 гг.) на Та-
мани воины стояли насмерть, защищая свою Родину. А за осво-
бождение ее гвардейским частям присваивалось почетное звание
Таманских. На полуострове много памятников этим кровавым со-
бытиям. Вот описание одного из них на мысе Рубанова, который
отделен одноименной косой от Таманского залива. Установлен
памятник морякам 140-го артиллерийского дивизиона, геройски
погибшим на этом рубеже. Он находится у южного подножия
г. Горелой (104,1 м). На высоком постаменте, увенчанном якорем,
8
склонил обнаженную голову матрос. В левой руке — бескозыр-
ка, правая сжимает автомат. Внизу на камне выбиты слова:
Стучит волна в прибой утеса,
Ей не забыть кровавых дней войны.
Снимите шапки! Здесь лежат матросы,
Герои рубановской стороны!
Памятник сделан по проекту новороссийского скульптора
Владимира Челингоряна.
Таманская земля еще известна своим бесконечным множес-
твом рядов виноградников, уходящих до горизонта. Как гово-
рят местные жители, они возделывают до 80% виноградников
России, возможно, это и не бесспорно, но то, что доля Тамани в
виноделии России составляет не менее 50% всего производства
виноградных вин в России, — это факт!
Следует отметить, что крайняя западная точка материковой
части Кубани расположена на Таманском полуострове — это мыс
Тузла, омываемый водами Керченского пролива. За проливом в
дымке виднеется Крымский (Кимрский) полуостров, до которо-
го в этом месте около 16 км.
ЧТО ОЗНАЧАЕТ
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ ТАМАНЬ?
Тамань — географическое название, которое имеет клю-
чевое значение для путеводителя, а также входит во множест-
во других топонимов, наименований и понятий — полуострова,
станицы (ранее города), поселка, залива, археологических на-
ходок и памятников, геологических терминов, морского порта,
морских и речных судов, воинских частей, объединения вино-
делов, улиц и др.
История происхождения топонима неоднозначна, прежде
всего потому, что в литературе приводится около 80 вариантов
его написания. Среди них следует отметить ойконим Росия, ко-
торый в перечень попал, очевидно, случайно. Скорее всего, ойко-
ним Росия располагался на острове или полуострове Тамань на
значительном удалении от поселения Гермонасса (Тамань). Есть
версия, что поселение с названием Росия (Русия) находилось в
древности на территории станицы Голубицкой.
По всей вероятности, следует учитывать, что Таманью назы-
вали не только поселение, но и местность (остров, а затем по-
луостров), «остров Тамань назван так от бывших на нем частых
туманов». В приведенной довольно древней фразе дается по-
пытка народной этимологии названия «Тамань» (туман — та-
ман — тамань).
Языковеды утверждают, что «Тмутаракань», «Таматарха» и
9
«Тамань» образованы от одной основы — шаман-тархан. Тар-
хан — титул тюркского вельможи, освобожденного от податей
(налогов). Однозначного перевода слова «таман» нет. Предпола-
гают, что слово «таман» — тоже титул — «темник». Тогда полу-
чается, что таман-тархан — «столичный город» или «ставка ко-
мандования». Указывают также, что, возможно, Таман — имя
собственное, и топоним в этом случае будет выглядеть как го-
род Тамана Тархана.
Таким образом, топонимом «Тамань» назвали два географи-
ческих объекта — населенный пункт и местность (остров, по-
луостров). Какое из них было первичным, начальным? Возмож-
но, они возникли одновременно от двух основообразующих
слов «таман» 4-«тархан». Это осложняет этимологию топонима.
А говорить о 80 названиях Тамани, быть может, не совсем кор-
ректно, так как в перечне приводятся не только собственно на-
звания, но и их разночтения и искажения.
Приведенный ниже краткий перечень наименований за-
фиксирован арабами, генуэзцами, греками, персами, славяна-
ми, турками:
• Тозйэ (Томе, Томи, Томеа);
• Томатархан (Таматарка, Таматарха, Тамтаракай и т. п.);
• Тмутаракань (Тмутарахань, Томуторохань и т. д.);
• Матраха (Матарха, Матерка, Матрига, Матрика, Метраха,
Матрага, Метреха и т. п.).
Есть и более сложные варианты:
Тумен-Тархан или Таматарха-Матарха.
И самые последние:
Тьмен, Таман, Тамань.
Ниже приводятся предположения ряда авторов о происхож-
дении топонима:
• Тьмуторакан, как и греческая Таматарха, восходит к тюрк-
скому tumantarkan — «определенный сан (титул)»;
• Тархан (персидское) означает «вольный», «получивший пра-
во на торг (тарханную или выкупную грамоту)»;
• Тмутаракань означает «Таманский торг с пристанью
Томи»;
• Тумен-Тархан — хазарское название, означающее «мес-
то военачальника, способного выставить при необходимости до
10 тыс. воинов»;
• Тмутаркан (Тьмуторокан) — от тюркских слов тьма —
«много», тар (тара) — «дельта» и кан — «протока», т. е. «дельта
множества проток»;
• Таматарха переводится с греческого языка как «место со-
леной рыбы»;
• Таматархан произошло от слов темир (железо) 4- тархан
(«человек, свободный от уплаты налогов»);
• Гунны называли город Таматорхан, предполагают, что в
основе названия тохар от токхар (аланское) — «воин» и тмам
или тумане — 10 тысяч;
10
• Таман некоторые производят от касожского слова
темен — «болото»;
• к наиболее распространенным значениям названия Тама-
ни относят тюркские слова тьмен, шумен, означающие «десять
тысяч», или «тьма».
С. И. Вахрин (1995) приводит еще одну версию: «Князь Игорь
передал послу владимирского князя Изяслава, чем-то его ослу-
шавшегося: "Скажи, чтоб он не шумел, за печью сидя, как свер-
чок, а шел бы сюда; если же он сюда идти не хочет, то я его сы-
щу и во Владимире". Изяслав обиделся, быстро перешел через
Днепр и разбил дружину Игоря. С тех пор будто бы родилась
ироническая поговорка: "Сверчок Тмутаракан победил", т. е.
10 тыс. тараканов».
Есть легенда, когда в 965 г. князь Святослав разбил касогов
и завладел Таманью, то в жилищах увидел тьму тараканов. Так
город и получил название Тмутаракань.
Есть предположение, что название Тмутаракань восходит к
русским словам «тьма» (темнота) и «таращить» (глаза). По ут-
верждению Л. В. Успенского (1974), топоним по происхождению
не русский и не имеет ничего общего с «темнотой».
Последние три варианта перевода называются «народной эти-
мологией», т. е. не соответствующими действительности. Тмута-
ракань в русской разговорной речи ассоциируется с чем-то да-
леким и неизвестным, сродни выражению «за семью морями»,
иногда это синоним слову «глушь».
Чтобы добраться до истины, скорее всего, следует вернуть-
ся к более древним временам и народам, чем указанные выше
источники, и предположить, что топоним имеет скифско-синд-
ское происхождение, а возможно, и более древнее — кимме-
рийское. По соседству с Таманью, в акватории Азовского мо-
ря, в низовьях реки Дон, в районе современного города Азова,
располагался город Тан (Тана), а река, на которой он находил-
ся, называлась Танаис, по одной из гипотез, так называли толь-
ко низовья реки Дон.
Дон, дан, тон, тан — означает «река», «вода». По всей ве-
роятности, в первооснове топонима «Тамань» заложен корень
«тан».
Если брать за первооснову слово «тана», можно представить
следующее превращение: тана — танан — таман, что может оз-
начать «многоречье» или «многоводье». Сравните с современ-
ными названиями Тамани туземного адыгского этноса «Темэн»
(адыгейское) — болото или болотистая местность (плавни), «Та-
ман» (кабардинское) — озеро, «Темен» (черкесское) — болото.
И вспомните пушкинское «Лукоморье», означающее буквально
«изгиб морского берега». Посмотрите на карту — сколько изги-
бов морского берега на Тамани, заливов, кос, проливов, и тогда
к «многоводью» можно добавить и «Лукоморье». Вот что может
означать топоним «Тамань».
11
Но все не так просто, и истина всегда где-то рядом, так как
существует еще скифский топоним «Тама», означающий «чер-
ный», «темный». Есть также версия, что рассматриваемый топо-
ним произошел от санскритского «тама», то есть тьма. Следует
указать при этом, что скифы словом «Тама» называли Черное
море. Возможно, такое название возникло из-за того, что скло-
ны грязевых вулканов, расположенных на берегах Азовского
или Черного морей, окрашивались грязевыми выбросами вулка-
нов в черный цвет, так как там находилась нефть. Следует отме-
тить, что грязевые вулканы также расположены по всей площа-
ди Керченского полуострова, где обитали тавроскифы. Можно
выстроить еще один логический ряд: тама + тана = таматан
или таман, то есть «черный» + «река» = «черный поток». Как
у многих географических названий, здесь происходит переос-
мысление значения, где «река» сравнивается с «потоком». Поэ-
тому конечное значение топонима будет выглядеть как «Черный
(темный) поток» из-за потоков грязевулканических выбросов,
окрашенных нефтью в темные тона и сползающих по склонам
вулканов или гряд. То есть современное название Тамань может
означать «Черный поток».
ПРИРОДА ТАМАНИ
По своим природным условиям Таманский полуостров вы-
деляется в отдельный физико-географический район Красно-
дарского края.
Рельеф Таманского полуострова равнинный, осложнен холмис-
то-грядовыми поднятиями и лиманно-озерными понижениями.
На грядах возвышаются отдельные сопки (вершины) с абсолют-
ной высотой от 40 до 160 метров. Некоторые из них — действу-
ющие грязевые вулканы. Склоны гряд имеют крутизну 10 — 15°.
Они расчленены оврагами и промоинами. Высшая точка полу-
острова — гора Комендантская (164,5 м) — находится прибли-
зительно в 6 км на восток от станицы Тамань.
Вершины полуострова Тамань имеют небольшие абсолютные
высоты и, как правило, являются сопками грязевых вулканов,
объединенными в гряды. Ниже приведены наиболее известные
из них, имеющие высоту более 100 м над уровнем моря:
Горелая — высота 104,1 м, расположена в 4 км на северо-
запад от пос. Гаркуша и является крайней западной вершиной
гряды, которая протянулась на восток, южнее Фонталовской, и
заканчивается на берегу Темрюкского залива горой Педенкова
(70,0 м) (это восточная оконечность гряды);
Камышеватая — вершина высотой 116 м, расположена в
4 км на юго-восток от станицы Старотитаровской;
Карабетова — вершина высотой 152,0 м, расположена не-
далеко от восточной окраины станицы Тамань, является нача-
12
лом гряды, которая протянулась на восток почти на* 20 км. На
ней можно выделить следующие вершины: Круглая Карабетка
(104,2 м), Комендантская — высшая точка Тамани (164,5 м), Чир-
кова (158,7 м), Боюр-гора (113,2 м);
Цымбалы — гряда, расположена между Ахтанизовским ли-
маном и Таманским заливом. Вытянута с запада на восток, сре-
ди вершин здесь выделяются гора Восточные Цымбалы (114,2 м)
и гора Западные Цымбалы (107 м), которые соответственно еще
называют Шумукай и Пучина;
Южная гряда полуострова Тамань вытянута с запада на вос-
ток почти на 30 км вдоль берега Черного моря. Здесь можно вы-
делить следующие вершины: Зеленская (135,6 м), Костенкова
(110,8 м), Поливадина (130,2 м), Макотра (107,5 м).
Грязевые вулканы (блеваки, сальзы) — геологические об-
разования, напоминающие в миниатюре настоящие вулканы и
извергающие периодически, чаще нерегулярно, жидкую грязь,
иногда нефть и газы, главным образом углеводородные (Крат-
кая географическая энциклопедия. Т. 1. М., 1960). В некоторых
источниках эти образования называют также псевдовулканами,
так как название «вулкан» было дано огнедышащим и изливаю-
щим пламя явлениям. Собственно, слово «вулкан» происходит
от латинского vulcanus — огонь, пламя.
На Таманском полуострове грязевых вулканов насчитывает-
ся около 40. В дополнительной информации будет приведено опи-
сание нескольких пешеходных экскурсий к наиболее известным
грязевым вулканам, расположенным недалеко от «нитки» марш-
рута путешествия.
Гидрография полуострова. Речная сеть на Тамани развита сла-
бо и представлена небольшими ручьями, которые летом пере-
сыхают. Некоторые из них перекрыты плотинами, образующи-
ми небольшие водохранилища.
Основной водоток расположен на восточной окраине полуос-
трова, это река Кубань с ее разветвленной дельтой и протока-
ми Старая Кубань, Джига, Казачий ерик, Переволока, Якушки-
но гирло, Петрушин (Темрюкский) рукав реки Кубани. Ширина
этих водотоков достигает 80 — 140 м, преобладающие глубины
2—5 м. Половодье в дельте реки Кубани весенне-летнее. Бере-
га, как правило, низкие, ограждены земляной дамбой высотой
2—4 м. Наибольший подъем воды — до 3,5 метра в реке Кубани
наблюдается в июле — августе, межень — в середине зимы. Ре-
ка Кубань относится к бассейну двух морей (Азовского и Чер-
ного). Количество сбрасываемой воды в водоемы в историчес-
кое время менялось, сейчас основная масса воды реки попадает
в Азовское море.
Лиманы полуострова подразделяются на две группы: север-
ную и южную. К северной относятся лиманы Азовского моря:
это Ахтанизовский лиман и его бывший залив, сейчас самосто-
ятельный водоем, Старотитаровский лиман. Ахтанизовский ли-
13
ман опреснен, что позволило в нем разводить лотос. Лотос здесь
прижился и стал одной из достопримечательностей.
Лотос — род многолетних водных растений семейства кув-
шинковых. Растет в пресной и солоноватой воде. Известно два
вида: лотос желтый (родина Северная Америка) и лотос индий-
ский (орехоносный) с розовыми цветками. В Китае и Японии его
разводят из-за корневищ, дающих муку, и семян, употребляемых
в пищу сырыми, вареными и жареными. Лепестки лотоса исполь-
зуются как добавка для заварки чая.
В медицине все части лотоса индийского считаются лекар-
ственными. В черенках и проростках содержится ядовитое ве-
щество. Является составной частью более чем двухсот лекар-
ственных средств. Этот удивительный цветок можно увидеть
только летом. Для этого следует сделать остановку у моста че-
рез Казачий ерик (дельтовый рукав реки Кубани), расположенный
в 3 км севернее поселка Стрелка. Здесь летом в период цвете-
ния лотоса дежурят моторные лодки, доставляющие туристов
в Ахтанизовский лиман к месту произрастания этого удиви-
тельного растения.
Южнотаманская группа лиманов относится к бассейну Чер-
ного моря. В нее входят следующие лиманы: Бугазский, Витязев-
ский, Кизилташский и Цокур. Все черноморские лиманы имеют
соленую воду. В целом все лиманные водоемы неглубоки (0,8—
1,5 м), дно их глинистое или илистое. Берега преимуществен-
но низкие, летом лиманы сильно мелеют и значительно меняют
свои очертания и размеры.
Озера полуострова условно можно разделить на две части: ис-
кусственные запруды на ручьях и естественные. Среди природ-
ных озер следует отметить Маркетанское, Голубицкое, Соленое
(Бугазское), Тузла, Рубаново, Радоновое. За исключением Радо-
нового озера (по происхождению просадочное), озера лагунно-
го происхождения, имеют соленую воду и неглубоки.
Полуостров омывается Азовским на севере и Черным на юге
морями. Их береговая линия и режим различны.
Берег Азовского моря большей частью пологий с песчано-ра-
кушечным пляжем шириной от 10 до 40 метров. Вдоль большей
части берега тянется невысокая песчаная гряда шириной 10 —
30 метров. Есть и обрывистые берега, оконтуривающие пляж-
ную зону. Эти участки выделяются у мыса Каменный и между
поселками Кучугуры и За Родину.
Море замерзает в январе. Керченский пролив и Таманский
залив по своему режиму тяготеют к Азовскому морю. Они так-
же замерзают ежегодно в период с января по февраль. Освобож-
даются ото льда, как и Азовское море, в начале марта. В течение
года здесь преобладают 20 — 30 дней со штормами. Наибольшее
число штормов бывает зимой. Летом преобладающее волнение
1—2 балла. Среднюю температуру морской воды в Азовском мо-
ре смотреть в таблице № 1.
14
Керченский пролив имеет протяженность около 40 км, в ши-
рину 4—15 км, преобладающая глубина 5—7 метров, местами до
15 метров. Северную границу Керченского пролива можно про-
вести по линии между мысами Ахиллеон (Тамань) — Хрони
(Крым), это около 18 км. Южная — по условной линии между
мысами Панагия (Тамань) — Такиль (Крым), это около 15 км.
Таманский залив имеет глубину в среднем до 5 метров. Вмес-
те с Динским заливом их акватория является государственным
заказником.
Черное море несколько солонее Азовского, но, в отличие от
него, незамерзающее. Ветровой режим здесь аналогичен. Черно-
морские берега высокие, только к Бугазской косе и на самой ко-
се они становятся низменными. Среднюю температуру морской
воды Черного моря в теплый период смотреть в таблице № 1.
Таблица 1
Средняя температура морской воды в теплый период
Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь
Азовское 17,5 24,0 26,0 27,0 22,0 19,0
Черное 17,0 22,0 25,0 27,0 23,0 20,0
Климат Тамани, по-видимому, является переходным от уме-
ренного на севере полуострова к сухому субтропическому на
юге. Склонность климата к средиземноморскому типу особенно
ощущается в летний период. В целом классифицировать климат
Таманского полуострова можно как умеренного пояса, отнесен-
ного к области континентального европейского теплого.
Зима (декабрь — февраль) неустойчивая с резкими колеба-
ниями температур. Осадки выпадают в виде дождя или мок-
рого снега. Преобладающие дневные температуры от —2°С
до — 6°С. Во время оттепелей температура повышается до +7°С,
иногда до +15°С. В наиболее холодные дни температура может
понижаться до —27°С.
Весна (март — апрель) неустойчивая. Преобладающие днев-
ные температуры до +10°С, ночные колеблются от —2°С до +5°С.
Заморозки возможны до конца апреля. Осадки выпадают в ос-
новном в виде дождя.
Лето (май — сентябрь) жаркое, сухое, безоблачное. Дневные
температуры в среднем составляют +27°С, ночные +22°С. В на-
иболее жаркие дни температура повышается до +38°С. Осадки
выпадают в основном в июне — июле в виде непродолжитель-
ных ливней с грозами. В целом лето комфортно для отдыха и
лечения, так как высокие температуры переносятся легко из-за
небольшой влажности воздуха.
15
Осень (октябрь — ноябрь) теплая в октябре, прохладная с мо-
росящими дождями в ноябре. Максимальное количество осадков
приходится на период с ноября по апрель включительно.
Ветры зимой и осенью преобладают восточных румбов. Ле-
том и весной — переменные с преобладанием западного пере-
носа. Скорость ветров зимой в среднем 5 — 8 м/с, иногда значи-
тельно сильнее при норд-остах, летом и весной 2 — 6 м/с.
Некоторые характеристики погодных условий приведены в
нижеследующих таблицах № 2, 3, 4.
Таблица 2
Среднемесячные температуры воздуха (станция Темрюк)
Янв. Фев. Мар. Апр. Май Июн. Июл. Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек._ Год
-0,9 -2,2 3,3 9,7 16Л 20,3 23,2 22,6 17,7 12,7 6,4 _Ы_ 10,8
Таблица 3
Продолжительность периодов с положительной
температурой (станция Темрюк)
Длина периода в днях
выше 0° выше 5° выше 10°
313 246 199
Таблица 4
Годовая сумма и ход осадков (в мм)
Станция Осадки, ноябрь — март Осадки, апрель — октябрь Год
Темрюк 169 230 399
Сенной 204 249 453
Растительность. Многие исследователи растительность Та-
манского полуострова относят к зоне степей. Есть мнение, что
современные природные условия и растительность полуостро-
ва больше тяготеют к средиземноморскому типу. Но в древ-
ности картина была несколько иной, так как исконным типом
растительности Тамани была лесостепь, и леса здесь имели зна-
чительное распространение (Алтухов М. Д., Литвинская С. А.,
Краснодар, 1989). К изменению естественной растительности
полуострова привела активная деятельность человека (земледе-
лие, строительство и прочее).
Современная древесная растительность здесь скудна. К ос-
таткам лесной растительности можно отнести урочище Дубовый
Рынок. Деревья и кустарники также встречаются по некоторым
балкам, у станиц Голубицкой, Тамани, у Витязевского лимана,
на северном склоне Каменномысской гряды, а также вдоль ери-
16
ков и проток реки Кубани. Здесь произрастают дуб, ильм (вяз),
клен, боярышник, алыча, бирючина, тополь пирамидальный,
ясень, терн, дикие абрикосы. Естественная древесная и кустар-
никовая растительность вытеснена садовыми растениями, в ос-
новном косточковыми и виноградником. Посадки виноградни-
ков в Тамани являются гордостью России.
Естественная степная растительность сохранилась на грядах
и сопках, а также на склонах балок и необрабатываемых участ-
ках. Она в основном представлена типчаком, ковылем, бессмер-
тником, мятликом луговым, зверобоем, пыреем, горошком мы-
шиным, шалфеем, лабазником и прочими.
На засоленных участках произрастают солерос, сарсазан,
солянка, полынь. На прибрежных песках растения представле-
ны морской горчицей, солодкой, колосняком песчаным. У бере-
гов водоемов распространены куга, рогоз, тростник. Особо сре-
ди травянистых растений следует выделить сиреневый кермек,
который в конце лета и начале осени является естественным ук-
рашением ландшафтов Тамани.
ОХРАНЯЕМЫЕ ТЕРРИТОРИИ
И ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ
На полуострове располагается Запорожско-Таманский (Та-
манско-Динской, по названию акватории заливов) федераль-
ный государственный заказник. Его площадь составляет около
30000 га. Он создан для охраны и воспроизводства водоплаваю-
щей птицы. Его территория охватывает в основном водные уго-
дья, в состав заказника входит 500-метровая прибрежная полоса
вдоль заливов Динского и Таманского. Это практически охва-
тывает почти всю их акваторию. В угодьях заказника мигриру-
ет большое количество птиц, особенно весной и осенью: лысу-
ха, кряква, гуси, колпица, нырки, поганки, каравайки, лебеди и
другие. Здесь также охраняется и рыба: осетровые, рыбец, ше-
мая, судак, тарань, лещ и другие.
При описании памятников природы использовались в основ-
ном данные книги Литвинской С. А., Лозового С. П. «Памятни-
ки природы Краснодарского края», 2005 г.
Сад Яхно — ботанический и природно-исторический памят-
ник природы. Расположен на южном побережье лимана Цокур
у подножия горы Лысой (78,0 м) и занимает площадь 20 га. Сад
посажен на рубеже XIX и XX веков казаком Яхно. В урочище,
где расположен сад, были родники, у которых вырыли колодец
глубиной около 2 м с наполняемостью 500 литров в час. Этот па-
мятник отнесен к садово-парковому типу В урочище произрас-
тают как садовые, так и лесные древесные растения: тутовник
(шелковица), айва, черешня, груша, слива, жердели, мушмула,
17
орех черный, гледичия, ясени, акация ленкоранская, дуб, сосна.
«Сад Яхно — лесной оазис среди ковыльной степи».
Гора Дубовый Рынок отнесена к ландшафтным памятникам
природы и занимает площадь 1 кв. км. Памятник расположен
на склонах грязевого вулкана Дубовый Рынок, имеющего абсо-
лютную высоту около 76 метров. Объект находится между рус-
лом Казачьего ерика и северным берегом Староминского лимана.
«Уникальность памятника — его дубовый лес, столь необычный
для Тамани. Есть предположение, что этот лес является остан-
цом горных лесов Большого Кавказа. Уникальность этого уро-
чища и в том, что растительный покров здесь разнообразен, он
насчитывает 194 вида. Из древесных пород здесь произрастают
в основном дуб, бук, клен, вяз (ильм); кустарниковые также раз-
нообразны — это бересклет, бирючина, боярышник, терн. Но
больше всего поражает многообразие травянистых растений:
аронник, хохлатка, пролеска, фиалка, гвоздика, василек, тыся-
челистник, кермек, мышиный гиацинт, типчак, тюльпан, люцер-
на, лабазник, ятрышник и другие».
Растительный «остров» привлекает разнообразных птиц, сре-
ди гнездящихся здесь зафиксированы: сова ушастая, сойка, со-
ловей, славка, иволга, синюшка, чечевица.
Голубицкое озеро занимает площадь 8 га, берега озера —
это естественная граница комплексного памятника природы.
Расположено озеро на северо-западной окраине станицы Голу-
бицкой, по происхождению оно лагунного типа, которая отде-
лена от Азовского моря песчано-ракушечной пересыпью шири-
ной 100 метров, высотой около 3 метров. Озеро удалено от моря
всего на 200 метров, оно имеет длину 600 метров и максималь-
ную ширину около 200, глубина достигает почти 2 метров. Вода
в озере соленая, минерализация ее достигает от 10 до 40 грам-
мов на литр в зависимости от сезона. Питание озеро получает в
виде атмосферных осадков и морской воды Азовского моря во
время штормов. Озеро расположено в курортной зоне, его кот-
ловина заполнена лечебными грязями, они характеризуются вы-
соким содержанием сероводорода, а также брома и йода.
Соленое (Бугазское) озеро — комплексный памятник при-
роды. Это лагуна Черного моря, отделенная от него песчаной
пересыпью шириной около 130 метров. Озеро располагается в
южной части полуострова в двух километрах на запад от посел-
ка Веселовка, это курортное место еще называется Янтарь. Гра-
ница памятника природы установлена по верхней кромке ко-
ренного берега озера, площадь составляет около 300 га. Озеро
имеет длину 1500 метров, ширину около 1000 метров и глуби-
ну 10 — 15 см. Соленость озера составляет около 300 граммов на
литр, оно отнесено к лечебным. Очертания берегов озера, как и
всех озер (лиманов) Тамани, в зависимости от времени года из-
меняются. Летом оно почти высыхает. Питание озеро получает
18
за счет морской воды, которая сюда попадает во время штор-
мов, а также атмосферных осадков. Почти по всей площади дна
озера залегают мощные (1 — 1,5 метра) черные илистые отложе-
ния. Тип грязей — магниево-натриевый с минерализацией 200
граммов на литр и большим содержанием сероводорода, что от-
носит их к высококачественным лечебным. Вывозят грязь в ле-
чебницы городов-курортов Анапа и Геленджик.
Ахтанизовский грязевый вулкан отнесен к геологическим
памятникам природы. Площадь, занимаемая памятником, опре-
делена в 8 га. Абсолютная высота сопки 68,5 метра. Он распо-
ложен в восточной части гряды Цимбалы и удален всего на 500
метров от юго-западной окраины станицы Ахтанизовской. На-
зывают вулкан по-разному: Ахтанизовская сопка, Ахтанизов-
ская блевака.
Этот грязевой вулкан интересен тем, что он активен и пос-
тоянно действующий. Грязь, извергаемая им, имеет лечебное
свойство.
Карабетова сопка (гора) — грязевой вулкан, отнесен к комп-
лексным памятникам природы. Занимает площадь около 1,5 кв. км
и имеет абсолютную высоту 152,0 метра. Он расположен в 4 км
на восток от станицы Тамань. Это самый крупный действующий
вулкан Тамани. В привершинной части расположено несколько
грязевых озер общей площадью не менее 50 кв. м.
Миска — грязевой вулкан, отнесен к комплексным памятни-
кам природы. Площадь памятника составляет 0,22 кв. км. Мак-
симальная абсолютная высота всего 72,0 метра. Вулкан выде-
ляется тем, что его кратер заполнен водой и образует довольно
обширное озеро. Собственно, город Темрюк расположен на скло-
нах этой вулканической сопки, что само по себе, по-видимому,
небезопасно. Этот вулкан известен тем, что на обширной при-
вершинной части здесь был создан и открыт в 1983 году музей
боевой техники под открытым небом под названием «Военная
горка». Вулкан получил такое название за сходство с миской.
Мыс Железный Рог отнесен к комплексным памятникам при-
роды и занимает площадь 54 га. Мыс образует выступ на южном
берегу Тамани и омывается Черным морем. Он сложен различ-
ными горными породами, но определяющими для его названия
стали пласты бурого железняка киммерийского яруса. Его плас-
ты мощностью 2—3 метра выходят на поверхность. В руде содер-
жится в среднем 30% железа. Разработка месторождения прово-
дилась до 1939 года. Берега этого мыса обрывисты и достигают
высоты 50 — 60 метров.
Мыс Панагия отнесен к геологическим памятникам приро-
ды. Мыс является на Тамани условной границей между Черным
морем и Керченским проливом. Он сложен известняками, ко-
торые активно разрушаются морским прибоем, и цепочкой его
останцов уходит в море примерно на 1,5 км. В подводной час-
19
ти мыса Панагия археологами найдены остатки античного мор-
ского порта, а на берегу обнаружен некрополь, относящийся
к VI в до н. э., в связи с чем мыс можно считать и археологи-
ческим памятником.
Мыс Тузла учрежден геологическим памятником природы.
Одноименное название носят коса и озеро, в котором размеща-
ются значительные запасы лечебных грязей. По-видимому, мыс
получил название от озера. Мыс Тузла — это крайняя запад-
ная материковая точка Кубани, она лежит на меридиане около
36°36' в. д. Горные породы, слагающие мыс, состоят в основном
из известняка и глины.
Тополь Старожил — это точечный ботанический памятник
природы, расположен в хуторе Белом в переулке Солнечном.
Возраст дерева не менее 100 лет, окружность ствола составляет
3,3 метра, высота не менее 22 метров. Дерево посажено первопо-
селенцем хутора Михаилом Александровичем Коваленко. Вре-
мя посадки предположительно 1907 — 1910 гг. Значение памятни-
ка культурно-историческое.
По данным Безлепкиной О. Б. (2001 год), к особо охраняемым
природным территориям Тамани еще относятся: Голубицкий ос-
танец, урочище Подмаячное, Ибрагимов сад и «Таманская Швей-
цария».
Голубицкий останец — небольшой участок Азовского побе-
режья. Протянулся от западной окраины станицы Голубицкой
до вершины горы Голубицкой (56,3 м). Длина останца составля-
ет чуть более 1 км, ширина от 250 до 400 метров. Площадь это-
го участка резко сократилась из-за расширения зоны отдыха у
станицы Голубицкой. Верхняя часть останца расположена на бе-
реговом склоне и представляет собой полосу степной раститель-
ности. Ближе к морю склон занят низкорослым лесом из вяза,
кизила, шиповника, боярышника, бересклета. Территория этого
урочища (останца) прежде всего ценна как участок природы Та-
мани, сохранивший в какой-то степени ее естественный видовой
состав. Урочище Голубицкого останца вдоль шоссе, ведущего из
станицы Голубицкой в поселок Пересыпь, может стать хорошей
лесопарковой зоной, которых в Тамани так не хватает.
Урочище Подмаячное расположено на северном склоне го-
ры Голубицкой (56,3 м). Названо так по Темрюкскому маяку, рас-
положенному здесь на высоком берегу Азовского моря. В этом
месте образован одноименный заказник общей площадью око-
ло 1,2 га, утвержденный решением Темрюкского райисполкома
в 1989 году. На территории заказника произрастают в основном
естественные сообщества травянистых растений, некоторые из
них внесены в Красную книгу России и Краснодарского края.
Первое описание травянистого покрова этого урочища сделано
ботаником Кубанского государственного университета Тильба
Арнольдом Петровичем.
20
Ибрагимов сад — урочище расположено у поселка Примор-
ского на берегу Таманского залива, его площадь составляет око-
ло 5 га. Старожилы поселка рассказывают, что плодовый сад по-
старел и его вырубили, а на его месте высадили акацию белую,
под кроной которой сформировался травянистый покров. Дре-
весные породы здесь также представлены тополем, орехом чер-
ным, вязом и др. В подлеске произрастают боярышник, терн, ши-
повник. Урочище так названо по фамилии бывшего владельца
сада. Оно представляет интерес для туристов и является удоб-
ным местом отдыха на берегу Таманского залива.
«Таманская Швейцария» — эту местность можно назвать
образцом сохранности природных ландшафтов Тамани. Этот
участок Азовского побережья занимает самую северную часть
полуострова и имеет естественную южную границу в виде Ка-
менномысской гряды, протянувшейся почти на 10 км с запада
на восток, с абсолютными высотами, достигающими 70 — 90 мет-
ров. Его территория составляет около 5 кв. км. Условно по мате-
риковой части границу этого участка можно провести по линии
между мысами Ахилион — Пеклы. С севера «Таманская Швей-
цария» омывается Азовским морем. Ее рельеф сформировался
(образовался), по-видимому, при извержении грязевых вулканов,
сопровождающемся массивным истечением сопочной брекчии,
которая сползала по склону с высоты 70 — 80 метров к урезу мо-
ря. Грязевулканические выбросы привели к появлению огром-
ного ступенчатого языка брекчии.
Извержение большого количества брекчии могло привести к
проседанию грунтов, на месте которого образовалась котлови-
на, сползшая по склону, впоследствии заполнена грунтовой (род-
никовой) водой, так здесь образовалось озеро. По происхожде-
нию его можно назвать просадочным, названным Радоновым. В
целом рельеф этой местности имеет вид всхолмленно-обрывис-
того склона, который зарос естественной злаково-разнотравной
степной растительностью, по которой разбросаны кустарнико-
во-древесные островки, состоящие в основном из боярышника,
кизила, терна, шиповника, увитых ежевикой. Эти ботанические
сообщества послужили убежищем и средой обитания для мно-
гочисленных представителей пернатых (птиц).
Район «Таманской Швейцарии» неудобен для сельскохозяй-
ственных работ и строительства, поэтому он не затронут де-
ятельностью человека и экологически благополучен.
У южной границы этого природного ландшафта на плоском
водоразделе Каменномысской гряды на абсолютных высотах око-
ло 70 метров расположился небольшой поселок Приазовский.
Радоновое озеро в некоторых источниках еще называют «Та-
манская Швейцария» — по местности, на которой оно образова-
лось. Водоем расположен в 200 метрах от берега Азовского моря,
приблизительно на абсолютных высотах около 20 м, поверхность
21
водоема имеет длину около 200 м (с запада на восток) и ширину
около 130 м (с севера на юг). Глубина озера не менее 10 м.
Вода в озере минерализована и отличается от морской во-
ды. Ее соленость составляет около 5 граммов на литр, главным
в составе воды посчитали радон, который и послужил основой
для названия озера. Сведения о наличии в воде радона не бес-
спорны. Косвенным подтверждением наличия в воде радона
может служить информация о грязевом вулкане, расположен-
ном у поселка Кучугуры, где из кратера на поверхность выхо-
дит «целебная радоновая грязь». Эти данные также не бесспор-
ны. По свидетельству геологов, в этой местности действует
немало минеральных источников. В источниках преобладают се-
роводородные минеральные воды, которые залегают на глуби-
не от 1 до 17 метров.
Радоновые воды — минеральная вода, содержащая инертный
газ радон, радиоактивный химический элемент. Радон — от фран-
цузского слова radon, восходит к латинскому слову radius, озна-
чающему «луч».
ИЗ ИСТОРИИ ДРЕВНЕЙ ТАМАНИ
Тамань можно назвать историческим заповедником, так как
здесь в течение тысячелетий возникали культуры различных эт-
носов, отголоски которых современникам преподносят археоло-
ги. Исследования, то есть изучение истории полуострова, ведут-
ся более двухсот лет (с конца XVIII века). За этот период было
сделано много открытий, и некоторые из них поставили мно-
жество вопросов!
Почему эти места привлекали народы? Прежде всего, выгод-
ностью географического положения и довольно комфортными
климатическими условиями. Рыбные богатства, не имеющие ана-
логов в мире, и бескрайние степи. Тамань расположена на евра-
зийском перекрестке путей — сухопутного и водного, проходя-
щих соответственно с востока на запад и с юга на север.
«Дальний берег вырисовывал вулкан Киммерий, это и есть
киммерийская степь» — так древний автор описывал приближе-
ние к азиатской части Боспорского царства со стороны Керчен-
ского пролива и Таманского залива. Вулкан Киммерий — это, по-
видимому, вершина горы Горелой, расположенной на северном
побережье Таманского залива. Эта часть современного полуос-
трова Тамань называлась островом Киммерия, где размещался
главный город государства Киммерия — Киммерикон (распола-
гавшийся в районе станицы Фонталовской).
Задолго до начала новой эры упоминание о киммерийцах
(кимрах) исчезает из письменных источников. История появ-
ления Киммерии, тайна существования и исчезновения до сих
22
пор не разгадана! Киммерийцы были первыми жителями Куба-
ни и Тамани, о существовании которых свидетельствуют древ-
ние авторы в письменных источниках. Этнос не исчез, по-ви-
димому, его часть мигрировала, оставив следы о себе в других
частях Евразии. А оставшиеся на месте стали называться по-
другому. Предполагают, что Кимры, оставшиеся на Тамани, ста-
ли называться синдами. Есть также мнение, что киммерийцы —
это не особое доскифское население Причерноморья, а пред-
ставители передовых отрядов сколотов. Скифами жителей при-
черноморских степей именовали греки (эллины), сами они себя
называли сколотами. У исследователей истории довольно час-
то встречаются смешанные термины: скиф-киммериец, тавро-
скиф и прочие.
С античных времен существует легенда о происхождении
еще одного древнего этноса — сарматов, образовавшихся от
смешанных браков скифов-мужчин и женщин-амазонок. Сарма-
ты — группа племен, родственная скифам, известная в евразий-
ских степях с IV в. до н. э. по IV в. н. э. На территории Кубани
находили захоронения амазонок (женщин-воительниц), датиру-
емые VII—VIII вв. до нашей эры. То есть уже в начале первого
тысячелетия до новой эры они существовали, по-видимому, па-
раллельно или совместно с киммерийской культурой. К началу
новой эры у скифов и сарматов традиция участвовать женщи-
нам в военных походах утрачивает значение.
На Тамани в древности было много поселений, которые на
современных картах не значатся. Вот их небольшой перечень:
— Ахиллей (в поселке Ильич);
— Гермонасса (в станице Тамань);
— Горгиппия (в городе-курорте Анапа);
— Кепы (у поселка Сенного);
— Киммерикон (Киммерий) (локализуется севернее стани-
цы Фонталовской);
— Корокондома (южнее мыса Тузла);
— Патрей (в районе поселка Гаркуша);
— Русия (у станицы Голубицкой);
— Синдика (на месте города-курорта Анапа, древнее, чем
Горгиппия);
— Тирамба (у поселка Пересыпь);
— Фанагория (в поселке Сенном);
— Стратоклея и т. д.
В кратких извлечениях из богатейшей истории Тамани сле-
дует упомянуть об одном легендарном событии, связанном с Ве-
ликой Отечественной войной 1941—1945 годов. Эти события в
современной истории описываются как сражения на «Голубой ли-
нии» в период с февраля по октябрь 1943 года.
«Голубая линия» — это система немецких укреплений, во-
шедшая в историю Великой Отечественной войны под названием
23
Кубанский, или Таманский, плацдарм. Термин «Голубая линия»
попал в историю от цвета карандаша, которым Гитлер прочер-
тил рубеж обороны Кубанского плацдарма на большой такти-
ческой карте обстановки.
«Голубая линия» представляла собой глубоко эшелонирован-
ную, хорошо оборудованную оборонительную систему. Ее пло-
щадь составляла больше, чем Таманский полуостров, это была не
линия на самом деле, а огромная территория, окруженная с трех
сторон морем и имеющая около семи рубежей обороны, между
которыми располагались укрепленные районы, узлы обороны и
опорные пункты, готовые к круговой обороне. Весь плацдарм,
как паутиной, был обнесен рядами колючей проволоки и усе-
ян минными полями. Как считали фашисты, она неприступна.
Впоследствии Кубанский плацдарм сравнивали с «Линией Ма-
жино» (система французских укреплений, построенная в 1929 —
1934 годах) и «Линией Маннергейма» (укрепления, сооружен-
ные на Карельском перешейке на советско-финской границе в
1929 — 1939 годах).
Сухопутная граница плацдарма приблизительно проходи-
ла от города Новороссийска, далее восточнее Крымска (острие
обороны) к берегу Темрюкского залива, несколько восточнее
города Темрюка. По периметру длина обороняемого плацдар-
ма составляла около 320 км, длина передового рубежа (Ново-
российск — Темрюк) составляла около 96 км, а глубина оборо-
ны была около 112 км.
За героизм, проявленный на Кубанском плацдарме, 42 соеди-
нения и части армии и флота были удостоены почетных наиме-
нований Таманский, Новороссийский, Кубанский, Темрюкский
и Анапский. Эти отличия были добыты воинами армии и флота
в тяжелых сражения и боях.
Среди них следует особо отметить 46-й гвардейский Таман-
ский ордена Суворова и Боевого Красного Знамени авиацион-
ный полк легких ночных бомбардировщиков. Бессменным его
командиром была Евдокия Бершанская (Бочарова). За свой бое-
вой путь 23(25) летчика и штурмана полка были удостоены зва-
ния Героя Советского Союза. Это был единственный в мире жен-
ский авиационный полк.
9 октября 1943 года немцев окончательно выбили с террито-
рии Тамани, и Кубань была освобождена.
Ниже приводятся данные о некоторых историко-археологи-
ческих памятниках Тамани.
Тмутаракане кий камень — первая в русской истории эпи-
графическая находка, предположительно найденная в 1792 го-
ду, когда в Тамань прибыл первый отряд черноморских казаков.
Находка была обнаружена казаками при разборке на камень
старой крепости возле станицы Таманской. Камень представ-
ляет собой мраморную прямоугольную плиту толщиной 45 см,
24
на боковой грани которой сделана надпись. Является первым
документальным свидетельством о гидрографических работах
на Руси, так как с высокой точностью была определена ши-
рина Керченского пролива. Надпись на камне гласит: «В лето
6576 индикта 6 князь Глеб мерил море по леду от Тьмуторока-
на до Корчева 14000 сажень». Сейчас данную запись пример-
но можно представить в следующем виде: «В 1068 году зимой
князь Глеб измерил море по льду, от Тмутаракани до Керчи
около 30 км». Камень хранится в Государственном Эрмитаже
Санкт-Петербурга. Сейчас копия камня установлена в музее
под открытым небом Атамань.
«Богатыри» — такое название получила в науке самая древ-
няя археологическая стоянка человека, которую локализуют у
поселка За Родину. Возраст стоянки определяется не менее чем
1 млн. лет. «Уникальность этой стоянки заключается в том, что
здесь обнаружены следы первого огня, разведенного человеком
на Евразийском материке».
«Следы первого человека на Тамани идут из глубокой древнос-
ти. Предметы, доказывающее это, были обнаружены в 1928 году
вблизи поселка Сенного экспедицией профессора А. С. Башки-
рова. Через 6 лет сотрудники Темрюкского музея там же, у Сен-
ного, обнаружили следы костра, кости мамонта и кремниевые
орудия древнего человека. Первобытный человек не был здесь
постоянным жителем. Судя по материалам, из которых были из-
готовлены орудия, человек попадал сюда со стороны Крыма».
Таманский Толос (от греческого tolos — свод, купол, ритуаль-
ное сооружение круглой формы) — уникальный памятник ар-
хеологии, время постройки около III в. до н. э. Расположен при-
близительно в 500 м на запад от поселка За Родину. Памятник
сильно пострадал во время постройки дороги Темрюк — порт
Кавказ. Сооружение открыто в 70-х годах XX века, представ-
ляет собой храмовый комплекс круглой постройки диаметром
21,5 м. Его окружали 32 колонны. Уже к концу II до н. э. был раз-
рушен. Таманский Толос внесен в список историко-культурно-
го наследия ЮНЕСКО.
Апатур — античное святилище Афродиты-Апатуры в райо-
не древней Фанагории. С этим святилищем археологи связы-
вают остатки античного храма на одной из вершин у поселка
Сенного. Предполагают, что здесь почитали богинь Артемиду
(в греческой мифологии: богиня охоты), Афродиту (в греческой
мифологии: богиня любви и красоты), Деметру (в греческой ми-
фологии: богиня плодородия и земледелия) и Кору («дева», в гре-
ческой мифологии: одно из имен богини Персефоны — богиня
царства мертвых). Название античного святилища Афродита-
Апатура переводится как «Афродита Обманчивая».
Артюховский курган — памятник археологии II в. до нашей
эры, расположен вблизи гряды Цымбалы. Содержал 8 каменных
25
гробниц синдской знати. В гробницах найдено большое количе-
ство ювелирных изделий, античных монет и прочее. Материалы
данного кургана содержат ценную историческую информацию
о населении Синдики. Синдика — страна синдов на Таманском
полуострове. У античных авторов Синдика упоминается уже в
VI в. до нашей эры. К концу IV в. до нашей эры Синдика вошла
в состав Боспорского царства.
«Гермонасса-Тмутаракань» — историко-археологический
комплекс федерального значения, располагается в историческом
центре станицы Тамань. Название получил по двум городам —
греко-синдскому Гермонасса и древнерусскому Тмутаракань.
Гермонасса — античный город-колония, основан в VI в. до
н. э. Тмутаракань — центр южного русского княжества — IX—
XI вв. Особенность этого памятника — большая мощность куль-
турного слоя, который достигает 14 метров. В этом, по-видимо-
му, его основная научно-историческая уникальность.
«Турецкий фонтан» — рукотворный памятник федерально-
го значения. «Турецкие колодцы» — еще одно название памят-
ника. Сооружен на территории станицы Тамань не менее чем
300 лет назад. Название получил в память о колонизации этой
территории Османской империей.
Предполагали, что источник питается артезианскими вода-
ми. Но его исследование показало, что это искусственно создан-
ный родник, при оборудовании которого были очень грамотно
(оригинально) учтены природные особенности местности (рель-
еф, грунты, климат). Под землей была проложена система труб,
сделанных из обожженной глины, выходящих к дневной поверх-
ности. После осадков фонтан (источник) значительно быстрее
заполняется и его расход увеличивается. Но в период сухого се-
зона в нем всегда есть вода в небольшом количестве.
Этот источник — единственный в России, а может быть, и
в мире, конденсационный родник. Предполагают, что на глуби-
не, где зарыты глиняные трубы, даже при самой сильной жаре
температура не превышает +20°С. Водяной пар, проникающий
в грунты, остывает и конденсируется, превращаясь в капель-
ки, которые, объединяясь в системе труб, постоянно подпиты-
вают «Фонтан». Слово «фонтан» буквально означает «источ-
ник», «ключ».
Запорожец на Кубани — памятник первым запорожцам, вы-
садившимся на Тамани в 1792 году. К столетнему юбилею это-
го знаменательного события по предложению общественного
собрания станицы Тамань решено было воздвигнуть памятник.
5 октября 1911 года состоялось его открытие. В советский пери-
од истории России памятник не пострадал.
Памятник, бронзовая фигура запорожского казака, установ-
лен на основании из розового гранита. Правой рукой он держит
эфес сабли, а левой — знамя. На лицевой стороне гранитного
пьедестала расположен бронзовый барельеф, на котором изоб-
26
ражена флотилия у берега Таманского полуострова, выше над-
пись: «Первым запорожцам, высадившимся у Тамани 25 августа
1792 года под руководством полковника Саввы Белого. Сооружен
памятник в 1911 году благодарными их потомками казаками Ку-
банского казачьего войска по мысли Таманского станичного об-
щества в память столетия со времени высадки».
«Фанагорийская крепость» (Суворовские валы) — распо-
лагалась на восточной окраине станицы Тамань, на берегу Та-
манского залива, была построена по приказу А. В. Суворова в
1794 году. Полукруг крепости располагался у береговой линии и
имел 4 бастиона. При постройке крепости в 1793 году был най-
ден Тмутараканский камень, который разрешил вопрос о месте
нахождения русского княжества Тмутаракань.
Название крепости было дано ошибочно, так как античный
город Фанагория располагался значительно восточнее, тоже на
берегу Таманского залива, но в районе поселка Сенного. Во вре-
мя Русско-турецкой войны (1853 —1856) крепость сильно постра-
дала, в дальнейшем не восстанавливалась, так как была не вос-
требована.
Земляные валы (бастионы крепости) хорошо сохранились.
Очертания этого фортификационного сооружения четко про-
сматриваются на снимках из космоса. Сейчас у бывшей крепос-
ти построена церковь-часовня Феодора Ушакова.
Федор Федорович Ушаков (1745 — 1817) — выдающийся рус-
ский флотоводец, адмирал. Русской православной церковью при-
числен к лику святых как праведный воин Феодор Ушаков. Цер-
ковь-часовня Феодора Ушакова возведена на берегу Таманского
залива неспроста, так как летом 1790 года русская эскадра под
командованием Ушакова одержала победу над турецким флотом.
Баталия названа в истории сражением у Керчи, которое проис-
ходило у берегов Тамани. Турецкий флот, который имел 54 суд-
на и 1100 орудий, против русской эскадры, имеющей 35 судов
и 860 орудий, не устоял. Турецкую эскадру спасли от уничто-
жения быстрое бегство и наступление темноты. Командующе-
му этим сражением со стороны России Ф. Ф. Ушакову дают ха-
рактеристику как лучшему флотоводцу мира.
КУРОРТНЫЕ МЕСТНОСТИ ТАМАНИ
На западе Краснодарского края выделяется своими природ-
но-историческими особенностями Таманский (Темрюкский) ку-
рортный район. К его особенностям можно отнести:
— сухое и жаркое лето с минимальным количеством осад-
ков и максимумом ясных дней и ночей;
— Азово-Черноморскую прибрежную зону с бесконечными
песчано-ракушечными пляжами;
27
— грядово-холмистый рельеф с грязевыми вулканами;
— озерно-лиманные водоемы с лечебными грязями и со-
лями;
— археологические памятники древних цивилизаций;
— уникальные виноградники с персиковыми садами и бах-
чевыми полями.
В Темрюкском районе определены 7 курортов местного зна-
чения: станицы Голубицкая, Запорожская и Тамань, посел-
ки Кучу гуры и Янтарь (Веселовка), мыс Тузла, урочище Яхно.
Практически все курортные местности Таманского курортно-
рекреационного района являются приморскими сезонно-кли-
матическими и грязевыми лечебными местами.
Курортная местность - станица Голубицкая. Эта местность,
по-видимому, является авангардом курортного дела на Тамани.
Здесь имеется значительная сеть учреждений лечебно-оздоро-
вительного профиля, их насчитывается более 50 — это базы от-
дыха, детские оздоровительные лагеря, гостевые дома, пансиона-
ты, дома отдыха. Разместиться здесь можно и в частном секторе.
Квартирное бюро расположено на площади у рынка.
Этому способствовали прежде всего транспортная доступ-
ность курорта и близость расположения к городу Темрюку. Бла-
гоприятный климат, обилие песчано-ракушечных пляжей Азов-
ского моря, расположенных непосредственно у мест размещения
отдыхающих, лечебные грязи, морские купания, виноград и его
натуральные производные (сок и вино), местные морепродукты.
В станице наиболее развито два основных вида бизнеса: туризм
и виноградарство с виноделием. Основной производитель вино-
града — ОАО АПФ «Голубицкая».
Курортная местность - станица Запорожская. Этот курорт
занимает крайнюю северо-западную часть Тамани. Имеет хо-
роший подъезд по федеральной дороге из Анапы и Темрюка,
ведущей в порт Кавказ. Станица расположена на берегу Дин-
ского залива. Здесь имеются хорошие средства размещения. В
основном это частный сектор, способствующий развитию сель-
ского туризма.
Развиты здесь виноградарство и птицеводство. Эта местность
понравится любителям тихого летнего отдыха на теплом песча-
ном берегу. Станица Запорожская входит в состав сельского по-
селения, куда входят еще 7 поселков. Поэтому к этой курортной
местности можно отнести поселок Ильич, поселок Приазовский
(«Таманская Швейцария») и косу Чушка.
Поселок Ильич имеет население 2000 человек, это в основ-
ном русские. Стал развиваться активно в последние годы. Мес-
та для размещения создаются обычно в частном секторе. Пляжи
песчано-ракушечные, на берегу Керченского пролива и Азов-
ского моря.
Коса Чушка имеет протяженную и широкую пляжную зону.
28
Здесь уже размещен ряд баз отдыха и детских оздоровительных
центров, работающих летом.
В эту местность вписался поселок Приазовский, являющий-
ся самой северной частью Тамани. Окружающая его террито-
рия называется «Таманской Швейцарией».
Курортная местность - станица Тамань. Курортная мест-
ность находится в западной части полуострова и занимает од-
но из ведущих мест по количеству экскурсионных объектов.
Здесь расположены памятники «Запорожец на Кубани», М. Ю.
Лермонтову, фонтан «Турецкие колодцы», городище Гермонас-
са-Тмутаракань, первый православный храм казаков-черномор-
цев на Кубани Покрова Пресвятой Богородицы, Фанагорийская
крепость (Суворовские валы). И следующие музеи: Дом-музей
М. Ю. Лермонтова, Таманский музей виноградарства и виноде-
лия, Таманский археологический музей, этнический музей под
открытым небом «Казачья станица Атамань».
Для размещения в станице есть несколько баз отдыха, гос-
тевых домов и гостиниц. В основном здесь следует ориентиро-
ваться на частный сектор.
В состав Таманского сельского поселения кроме станицы вхо-
дит и поселок Волна, расположенный на берегу Черного моря у
мыса Железный Рог. Западнее поселка на берегу Черного моря
между мысами Панагия и Железный Рог построен порт Тамань.
Поселок небольшой. Но здесь насчитывается около 10 баз отды-
ха, домов отдыха и гостевых домов. Близко Черное море. Здесь
все располагает к спокойному отдыху. Пляж у поселка лучше,
чем в станице Тамань на берегу Таманского залива, но дикий.
Экскурсионных объектов практически нет, но до станицы Та-
мань всего И км в одну сторону.
Курортная местность - Кучугуры. Местность расположена на
берегу Азовского моря (Темрюкский залив). Поселок находит-
ся в 4 км от федеральной трассы, поворот у станицы Фонталов-
ской. Здесь имеется хороший песчано-ракушечный пляж шири-
ной до 30—35 метров протяженностью 5 км. Прибрежная зона
у Кучугур одна из лучших для принятия морских ванн и загара
в естественных условиях. Лечебные факторы местности в соче-
тании с наличием более чем 10 учреждений отдыха (пансиона-
ты, детские оздоровительные лагеря, базы отдыха) в комплексе
с гостевыми домами, частным сектором создают здесь возмож-
ность размещать много отдыхающих. Для автолюбителей в по-
селке есть автокемпинг. Поселок, окружен садами, виноградни-
ками и расположен в непосредственной близости к морю, что
эффективно влияет на оздоровительный отдых.
Курортная местность - поселок Янтарь (Веселовка). Местность
расположена на берегу Черного моря и Бугазского лимана. Это
самая южная курортная местность Тамани. Веселовка входит в
состав Новотаманского сельского поселения с центром в посел-
29
ке Таманском. Но прижилось название Янтарь. Так называется
агрофирма, расположенная в поселке. Янтарем на Тамани назы-
вают ягоды винограда.
Уникальность этой местности в том, что здесь недалеко от
морского берега располагается озеро Соленое (Бугазское), кото-
рое является памятником природы. В озере имеются лечебные
грязи. Оно покрыто коркой белой поваренной соли, под которой
находятся лечебные грязи.
Пляжи здесь одни из лучших на Тамани. Материковый пляж
переходит в песчаную Бугазскую косу, которая отделяет одно-
именный лиман от Черного моря. И пляж отсюда тянется прак-
тически до Джемете (город-курорт Анапа) почти на 40 км.
В этой местности летом функционирует около 20 баз отдыха,
гостевых домов и детских центров отдыха, а также палаточный
кемпинг. В пик сезона мест может и не быть. Курортная мест-
ность Янтарь имеет свой имидж, так как здесь летом, как пра-
вило во второй половине, проводятся рок-фестиваль «Кубана»
и байк-фестиваль «Тамань».
Курортное место - урочище Яхно. Расположено на южном бе-
регу лимана Цокур. Сюда можно попасть только через поселок
Веселовка. После поселка дорога грунтовая, из-за слабой транс-
портной доступности это самое уединенное место, но и менее
освоенное. Оно пользуется популярностью у местных жителей.
И перспективы его развития реальны. По-видимому, в скором
будущем здесь будет создан элитный мини-курорт, а все усло-
вия для этого в теплый период года здесь есть.
Курортное место - мыс Тузла. Омывается водами Керченско-
го пролива и является крайней западной точкой Кубани. С мы-
са хорошо виден Крымский полуостров. Этот курорт менее все-
го освоен. Но он расположен всего в 10 км от станицы Тамань,
что делает его спутником этой курортной местности. Здесь хоро-
шие песчано-ракушечные пляжи, которые протянулись от мыса
на север почти на 4 км, образовав косу Тузла, которая отделяет
пролив от озера Тузла. В озере имеются запасы целебной гря-
зи, еще в начале XX века в этом месте была группа озер: Груз-
ское, Кривое, Круглое и другие.
По косе Тузла проходил древний и удобный путь с Тамани
в Крым на мыс Ак-Бурун, так как ширина пролива в этом мес-
те не превышала 3 км. В древности Керченский пролив называ-
ли Киммерийской рекой, по-видимому, ширина пролива в этом
месте составляла несколько сот метров. Сейчас коса размыта и
в южной ее части образовался обширный пролив — не менее
4 км. Северная часть косы расположена за границей России в
Украине и называется остров Тузлинская Коса.
Дополнительно следует указать еще на три места, где раз-
вивается на Тамани туристско-оздоровительный бизнес. Это
поселки Пересыпь, За Родину и Сенной.
30
Курортное место ~ поселок Пересыпь. В этом месте в непос-
редственной близости расположены два поселка: За Родину и
Пересыпь. Они входят в состав Ахтанизовского сельского посе-
ления и также могут быть курортной местностью.
Зона отдыха в этом месте тянется почти на 7 км, где вдоль
Азовского морского побережья удобно размещено более 30 баз
отдыха, пансионатов, гостевых домов и детских оздоровитель-
ных центров. На этом участке есть также и кемпинги. Песча-
но-ракушечные пляжи этой местности являются продолжени-
ем пляжей станицы Голубицкой. На западной окраине поселка
За Родину находится грязевой вулкан Азовская Сопка (Тиздар),
известный своими лечебными грязями. За летний сезон здесь
принимают грязи до 100 тыс. человек. Непосредственная бли-
зость к морю упрощает здесь процесс принятия лечебных гря-
зевых ванн.
Подъезд в это курортное место также удобен, так как оно на-
ходится в начальной точке «голубого кольца Тамани».
В черте поселка Пересыпь производится возведение коттедж-
ного микрорайона «Солнечный берег». Первая очередь сдается
в эксплуатацию осенью 2010 года. Проект предусматривает ком-
плексную застройку 168 домов на земельных участках площа-
дью 12—14 соток, коттеджи трехуровневые (с учетом цокольно-
го этажа) площадью от 150 до 300 кв. м. Каждый с встроенным
гаражом. Предусматривается также строительство спортивного
оздоровительного комплекса, торговых предприятий, сервисной
службы, обустроенной набережной и закрытого пляжа.
Курортное место - поселок Сенной. Вытянулось вдоль вос-
точного берега Таманского залива, имеет хороший дикий пляж.
Поселок является центром сельского поселения, в состав кото-
рого входят также поселки Приморский (на берегу Таманского
залива) и Соленый.
Сезонно здесь функционируют кафе, дискотеки, гостевые
дома и базы отдыха. Можно также разместиться в частном сек-
торе. В целом здесь хорошо развита инфраструктура для семей-
ного отдыха. Это место расположено очень удобно и является
практически геометрическим центром Тамани. Отсюда можно
легко добраться до любого объекта Темрюкского рекреацион-
ного комплекса, так как все они расположены практически на
одинаковом удалении и недалеко.
В этой главе и некоторых других использованы данные из
книги Л. И. Баклыкова и Р. И. Бочаровой «Путешествие на гря-
зевые вулканы Тамани», Краснодар, 2003.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ
Основой для подготовки и проведения вело-, автопутеше-
ствия будут служить таблица расстояний на маршруте «Голубое
кольцо Тамани», картосхема Таманского полуострова, а также
предлагаемая техническая информация.
Таблица расстояний на маршруте
«Голубое кольцо Тамани»
№ Название участка Расстояние в км
1 2 3
1. Гора Миска (город Темрюк), начало маршрута —
2. Гора Миска — станица Голубицкая (восточная ок- раина) 10
3. Голубицкая — поселок Пересыпь, развилка на ста- ницу Ахтанизовскую 14
4. Пересыпь — развилка в порт Кавказ, Тамань И
5. Развилка порт Кавказ, Темрюк — поворот на посе- лок Сенной 7
6. Поворот на Сенной — станица Тамань (центр) 26
7. Тамань (центр) — развилка поселок Прогресс, по- селок Артющенко 8
8. Поворот на Артющенко — станица Вышестеблиев- ская (центр) 19
9. Вышестеблиевская (центр) — перекресток дорог на западной окраине станицы Старотитаровской 10
10. Перекресток у Старотитаровской — поселок Белый — поселок Стрелка (северная окраина) 20
И. Стрелка (северная окраина) — мост через реку Ку- бань (Петрушин рукав) 10
12. Мост через Кубань по объездной дороге (южнее Темрюка) — шоссе Темрюк — Краснодар 7
Общий километраж основного маршрута 142
Радиалка № 1 на косу Чушка
Развилка дорог Темрюк, порт Кавказ, поселок Сен- ной — станица Фонталовская (поворот на поселок Кучугуры) 4
Фонталовская — Кучугуры 4
Фонталовская — станица Запорожская 6
Запорожская — поселок Ильич, поворот дороги на юго-запад 10
Ильич — порт Кавказ (на косе Чушка) 12
32
Продолжение табл.
1 2 3
Общий километраж радиалки № 1 36
Радиалка № 2 на косу Тузла
Западная окраина станицы Тамань — мыс Тузла 10
Радиалка № 3 на мыс Железный Рог
Южная окраина станицы Тамань — поселок Волна И
Радиалка № 4 на озеро Соленое, или Бугаз
Развилка дорог поселок Прогресс, поселок Артющен- ко — далее через поселок Артющенко — курортное место Янтарь, или Веселовка 12
Примечание: расстояние радиалок в таблице указано только в одну сторо-
ну. Общий километраж = 280 км.
Начать путешествие предлагается в городе Темрюке, а имен-
но на вершине грязевого вулкана Миска. Шоссе из города Крас-
нодара пересекает это возвышение почти посередине, его еще
называют Темрюкской горой, так как она расположена практи-
чески в центре города.
Попасть в город Темрюк из Краснодара довольно просто по
шоссе, ведущему через город Славянск-на-Кубани, этот путь был
проложен еще по указанию А. В. Суворова. Казаки его назы-
вали Суворовской кордонной дорогой. Дорога в 50-х годах XX
века реконструировалась в связи с постройкой морского пор-
та Кавказ на косе Чушка, где начала функционировать паром-
ная переправа.
В начале XXI века дорога претерпела положительные измене-
ния. Стал развиваться Таманский (Темрюкский) рекреационный
район. Были сделаны объездные дороги южнее городов Славян-
ска-на-Кубани и Темрюка. Таманский шлях, так называли доро-
гу в XIX веке, обновился, и теперь путь из Краснодара в стани-
цу Таманскую занимает не очень много времени.
На горе Миска развернута необычная экспозиция боевой тех-
ники под открытым небом. Гора Миска так названа из-за свое-
го геоморфологического строения, напоминающего форму миски
(посуды для принятия пищи). Выставка-музей постоянно дей-
ствующая, была открыта в 1983 году — в год сорокалетия осво-
бождения Тамани от фашистов, ее еще называют «Военной гор-
кой». Музей боевой техники является филиалом Темрюкского ис-
торико-археологического музея, расположенного в центре города
на улице Ленина.
Необычность экспозиции в том, что здесь представлено до-
вольно много различных видов вооружения Советской армии: ра-
кеты, боевые самолеты различных типов, вертолеты, танки,
военные суда, различные артиллерийские орудия, паровоз с ва-
2 Заказ 12
33
гоном (имитация санитарного поезда) и прочее. А в юго-запад-
ной части вершины располагается озеро вулканического проис-
хождения.
Ознакомившись с экспозицией, уезжаем по шоссе в общем
северо-западном направлении по ул. им. Розы Люксембург, поч-
ти сразу справа по ходу минуем православный храм Михаила
Архангела. Главная дорога по этой же улице постепенно выво-
дит на ул. Обрывную, которая почти в северном направлении
уводит к мосту через реку Кубань. Миновав мост, справа по хо-
ду видим указатель к Темрюкскому морскому порту. Движем-
ся далее в сторону станицы Голубицкой. Если вы начали марш-
рут поздновато, то есть в конце дня, то рекомендуем подыскать
место для ночлега в Голубицкой, так как в ней расположено бо-
лее 50 баз отдыха, пансионатов, гостевых домов и прочее. Здесь
также есть автокемпинг «Отдых», небольшим группам (4—5 че-
ловек) вопрос размещения можно решить в частном секторе,
обратившись в квартирное бюро, расположенное на площади у
центрального рынка.
Если вы решили продолжить путешествие, то, миновав Голу-
бицкую по объездной дороге, расположенной на южной окраине,
начинаем некрутой подъем (около 3 км) на восточный отрог горы
Голубицкой (56,3 м). С ее отрогов открывается обширная пано-
рама на Азовское взморье, оконтуренное золотой дугой пляжа,
уходящего на запад. Здесь можно сделать привал для отдыха и
осмотра достопримечательностей, прежде всего это Темрюкский
маяк, который дал имя местному урочищу Подмаячное. В этом
месте в 1989 году решением Темрюкского райисполкома был ут-
вержден одноименный урочищу природный заказник общей пло-
щадью около 1,2 га. В этом урочище произрастает на небольшом
участке естественная древесная, кустарниковая и травянистая
растительность, характерная в целом для Тамани.
От вершины горы Голубицкой (урочище Подмаячное) до пор-
та Кавказ на косе Чушка около 50 км. После привала на горе Го-
лубицкой начинается затяжной пологий спуск, который через
7 км заканчивается у моста через гирло Пересыпское. Вдоль до-
роги справа по ходу у береговой линии Азовского моря распо-
лагаются базы и кемпинги.
Следует обратить внимание на автотранспортную загру-
женность шоссе между городом Темрюком до развилки на порт
Кавказ и поселок Сенной.
Переехав через мост, попадаем в поселок Пересыпь. В по-
селке размещается более 30 баз отдыха и автокемпинги. В цен-
тральной части поселка находится развилка дороги, уходящая
в общем южном направлении к станице Ахтанизовской, до се-
верной окраины которой около 2 км.
В Ахтанизовской также можно остановиться на постой с це-
лью ночевки или дневки. Здесь можно осмотреть вулкан Ахта-
низовский и Казачье подворье.
34
В центре поселка Пересыпь, на улице имени Бондаревой (по
которой мы пересекаем поселок), установлен памятник Отваж-
ным летчицам 46-го гвардейского Таманского авиационного пол-
ка легких ночных бомбардировщиков.
Практически за Пересыпью, примерно в 1 км, справа по хо-
ду располагается поселок За Родину (промежуток между по-
селками сейчас интенсивно застраивается), в нем также мож-
но планировать остановку для ночлега или дневки (цены здесь
могут быть выше, чем в Пересыпи и Ахтанизовской). На севе-
ро-западной окраине поселка, недалеко от берега Азовского мо-
ря, находится вулкан Азовская Сопка, который почему-то почти
официально называют Тиздар. Экскурсия на вулкан Азовская
Сопка — Тиздар приводится в приложении (смотреть дополни-
тельную информацию). В сезон, то есть летом, в поселке мно-
го отдыхающих с целью принятия лечебных грязевых ванн. За
летний период сюда приезжает около 100 тыс. человек с целью
подлечить здоровье.
За поселком За Родину дорога пролегает вдоль виноградни-
ков. От поселка до развилки на порт Кавказ и станицу Тамань
(поселок Сенной) около 10 км. У развилки попадаем на шоссе
М-25, ведущее из города-курорта Анапа в порт Кавказ. Отсюда
до порта около 30 км.
На запад шоссе уходит в сторону косы Чушка, то есть к па-
ромной переправе, двигаясь по шоссе с небольшим подъемом,
через 4 км попадаем в станицу Фонталовскую. Она расположе-
на слева по ходу. Справа по ходу установлен указатель «Посе-
лок Сенной». У Фонталовской дорога несколько отклоняется на
северо-запад. Миновав через 5 км станицу Запорожскую, рас-
положенную слева по ходу от шоссе, еще через 10 км (проехав
поселок Батарейка) въезжаем в поселок Ильич, после которо-
го дорога резко поворачивает на юго-запад, и где-то через 10 км
подъезжаем к порту Кавказ.
Движение по косе Чушка оставляет не сравнимые ни с чем
ощущения того, что вы плывете, а не едете, так как с двух сто-
рон море — вода практически на уровне ваших колес. Справа
по ходу расположен Керченский пролив, а слева простирается
акватория сначала Динского, а потом Таманского заливов.
Порт Кавказ — международный порт, в котором есть зоны
таможенного и пограничного контроля. В этом месте мы не ре-
комендуем задерживаться. Возвращаться необходимо тем же пу-
тем. Остановиться для ночлега можно в любом из поселков, но
лучше в Ильиче.
Интересное дикое место для отдыха вело- и автотуристов, мы
предлагаем также посетить «Таманскую Швейцарию», ее «столи-
цей» является поселок Приазовский, в который можно попасть
через поселок Ильич, от которого еще 10 км пути.
По размерам поселок мал, практически это одна улица. Здесь
2*
35
сдается жилье, а в подворьях можно договориться на установку
палаток. В поселке есть магазин, несколько кафе (летом), неболь-
шой рынок и другие скромные блага цивилизации. В несколь-
ких километрах от поселка оборудован автокемпинг, в нем есть
все необходимое для неприхотливого отдыха: проживание, ав-
тостоянка, питание, организация экскурсий.
Недалеко от поселка, по прямой около 850 метров, располо-
жено озеро, почему-то местными жителями названное Радоно-
вым. Радоновая вода — минеральная вода, содержащая инертный
газ радон — радиоактивный химический элемент. Радон (множес-
твенного числа нет) производят от французского radon, которое
восходит к латинскому слову radius, означающему «луч».
По грунтовой дороге и по тропе от поселка к озеру около
1,4 км, а к берегу Азовского моря около 1,6 км. Поселок распо-
ложен на высотах около 70 м над уровнем моря, на водоразделе
так называемой Каменномысской гряды. В этом месте насчиты-
вается около 280 солнечных дней в году, средняя температура
воды в море летом +26°С, а вокруг изумрудная растительность,
которая от количества солнечных дней не выгорает.
Вернувшись к развилке на Темрюк и поселок Сенной, про-
должаем двигаться по «Голубому кольцу Тамани». На развилке
поворачиваем в общем южном направлении и двигаемся по доро-
ге М-25. Через 7 км после развилки дорога М-25 разветвляется,
она уходит в юго-восточном направлении (влево по ходу) в сто-
рону города-курорта Анапа, мы поворачиваем вправо на юго-за-
пад к поселку Сенному. Миновав Сенной и поселок Приморский,
почти через 25 км подъезжаем к станице Тамань. У дороги спра-
ва по ходу вам об этом укажет памятник «Самолет МИГ-17».
Как курортное место станица Тамань еще формируется, но
несколько гостиниц, пансионатов и баз отдыха здесь уже есть.
Местные жители отзывчивы, поэтому можно разместиться и в
частном секторе. В самой станице и ее окрестностях есть что
посмотреть: Таманский археологический музей, Турецкий фон-
тан, памятник Запорожским казакам, храм Покрова Пресвятой
Богородицы (считается первой казачьей церковью запорожцев
на Кубанской земле, построена в 1793 году, освящена в 1794 го-
ду), остатки Фанагорийской крепости, или Суворовские валы
(здесь бывали Пушкин, Грибоедов, Лермонтов, Раевский и мно-
гие другие), музей виноградарства и виноделия, Дом-музей и па-
мятник Лермонтову, историко-археологический памятник феде-
рального значения «Гермонасса-Тмутаракань». Здесь в 1792 году
высадились казаки-черноморцы, в период с 1778 по 1793 год был
А. В. Суворов, а в 1837 и 1840 годах Тамань посещал М. Ю. Лер-
монтов, итогом его первого посещения стала повесть «Тамань».
В станице Тамань проводятся фестивали виноградарства и
виноделия, как правило, в августе или в начале сентября, а так-
же этнические фестивали, связанные с историей кубанского ка-
36
зачества под названием «Легенды Тамани», которые организу-
ются в Атамани.
На берегу Таманского залива на северо-западе у станицы
Тамань в начале сентября 2009 года была открыта этниче-
ская экспозиция-музей под открытым небом «Казачья станица
Атамань». Комплекс занимает площадь около 20 гектаров, где
размещается 21 этнографическое подворье. Слово «Атамань» —
производное от игры слов «Тамань атаман Атамань», сло-
во «атаман» происходит от древнеславянского «оттоман», оз-
начающего буквально «отец людей», поэтому название музея под
открытым небом вместило эти два значимых для кубанского ка-
зачества слова.
Этнотуристский комплекс казачьей станицы в натуральную
величину под открытым небом является уникальнейшим музе-
ем. Для быстрого осмотра этого комплекса требуется не менее
2—3 часов. Музей Атамань состоит из нескольких улиц, на ко-
торых каждое казачье подворье представляет отдельную экс-
позицию различной направленности: атамана, гончара, казака,
сапожника, старосты, ткача, цирюльника, управу и пр. Есть
также школа, мельница, пожарная. В отдельное подворье, выне-
сенное за станицу, выделены легендарная изба на курьих нож-
ках Бабы Яги и домик колдуна. На возвышенности у комплекса
возведена часовня.
Из станицы Тамань можно совершить три радиальных вы-
хода на:
— мыс Тузла, посетив знаменитую Тузлинскую косу, побывав
на самой западной части Краснодарского края и искупавшись в
водах Керченского пролива, от станицы это около 10 — 11 км;
— мыс Железный Рог, для этого прежде всего нужно доехать
до поселка Волна, это около 10 км на юг по шоссе, далее пешком
вдоль берега Черного моря на юго-восток около 3 км;
— курортное место Веселовка-Янтарь, от станицы Тамань
около 17 км.
Из станицы Тамань продолжать маршрут путешествия сле-
дует от памятника «Танк Т-34», установленного на перекрестке
улиц им. К. Маркса и им. А. Пушкина. По улице имени Пушки-
на в юго-восточном направлении отсюда начинается и радиал-
ка в курортные места Волна и Янтарь.
Выехав из станицы, начинаем незаметный подъем (около 2 км)
на гряду, на ее водоразделе приблизительно через 3—3,5 км от
станицы рекомендуем сделать привал. С водораздела на север
видны станица Тамань, Таманский залив, на юге простирается
Черное море, хорошо виден его берег до города-курорта Ана-
па, до которого приблизительно около 50 км, а за городом да-
же просматривается белеющее скальное обнажение полуостро-
ва Абрау. У развилки Таманский — Прогресс поворачиваем на
восток и через 4 км попадаем в поселок Прогресс, за которым
37
виден лиман Цокур. По обе стороны шоссе нас будут сопровож-
дать виноградники и квадраты персиковых садов, а также по-
ля, занятые под посадки арбузов и дынь (баштаны). После по-
селка Прогресс дорога поворачивает на северо-восток, и через
15 км от развилки въезжаем в поселок Виноградный, за кото-
рым дорога поворачивает почти на юго-восток, через 6 км она
выводит к станице Вышестеблиевской. Миновав ее, через 30 км
после развилки подъезжаем к станице Старотитаровской. Пе-
ред станицей наше шоссе пересекает федеральная дорога М-25,
ведущая в город-курорт Анапа.
В станице Старотитаровской по улице им. Ленина, 199а мож-
но посетить музей истории казачества, в котором 4 зала. Два
посвящены истории и быту кубанских казаков, в одном «Вой-
на и судьбы» и в последнем — экспозиция «Я родился в кубан-
ской станице».
Нам следует повернуть по федеральной дороге М-25 почти на
юг. Через пару километров шоссе поворачивает почти на восток,
и через 10 км, миновав хутор Белый, подъезжаем к развилке. На
юг уходит дорога в город-курорт Анапа, это около 35 — 36 км.
Мы поворачиваем по дороге в северном направлении и дви-
жемся в сторону поселка Стрелка. Поселок Стрелка известен на
Кубани своими ежегодными августовскими фестивалями бах-
чеводства «Арбузный рай», где можно увидеть круглые, оваль-
ные, квадратные арбузы с красной, розовой, почти белой и жел-
той мякотью.
Проехав поселок Стрелка, движемся около 2 км в север-
ном направлении и подъезжаем к мосту через протоку Каза-
чий Ерик. У моста на орографически левом берегу туристские
фирмы организуют водные экскурсии по протоке в Ахтанизов-
ский лиман к плантациям лотоса. Эти экскурсии организуют-
ся в основном в период цветения лотоса, как правило, это вто-
рая половина лета.
После моста через Казачий ерик дорога уводит на северо-вос-
ток, почти через 6 км она приводит нас к развилке, расположен-
ной на юго-западной окраине города Темрюка, чтобы не пересе-
кать город, советуем повернуть по ходу направо (на юго-восток)
на объездную южную дорогу, ведущую к восточной окраине го-
рода Темрюка. Почти через 7 км объездная южная дорога при-
водит на шоссе Темрюк — Краснодар к кольцевой развилке, рас-
положенной на восточном въезде в город Темрюк.
«Голубое кольцо Тамани» пройдено! Успехов вам — дорога
не кончается!
СЛОВАРЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ ТАМАНИ
Азовское море — омывает северные берега Тамани, наиболь-
шая глубина около 17 м. Современное название получило по го-
роду Азову, расположенному в Ростовской области в устье реки
Дон. Существует несколько гипотез этимологии топонима:
— по имени половецкого князя Азума (Азуфа);
— от тюркского слова «азак» — нижний, в смысле «устье ре-
ки» или «азау» — впадина;
— по названию скифского племени асоки.
В русскую топонимию название «Азовское море» пришло в
XVII веке. Следует добавить, что на иностранных картах XI—XII
веков город Азов обозначался как Казак, Каза, Азак.
В древности море называлось Киммерийским.
Анапа — город в составе муниципального образования город-
курорт Анапа, занимает небольшую юго-восточную часть полу-
острова Тамань. В XIV веке здесь размещалась генуэзская кре-
пость Мапа, или Мапариум. Название, по-видимому, зародилось
в XVII веке. Э. Челеби, турецкий путешественник, на месте го-
рода указывает замок под названием Гевхепай Анапай. Связь с
современным названием ощущается.
Официальной датой основания города считается 1846 год,
хотя на его территории поселения находились уже более 2500
лет назад. В 2011 году накануне Дня Победы Указом Президен-
та России Анапе присвоено почетное звание «Город воинской
славы».
Существует около десяти версий происхождения современ-
ного названия города. Вероятно, большинство их не бесспор-
ны. Следует, наверно, выделить две: адыго-абхазскую от слова
анапай, означающего «гавань», и адыгейскую — от слова ана-
пэ, перевод которого трактуется как «столообразный выступ»
или «край стола».
Эти версии отражают действительную реальность, так как
сочетание Анапэ + Анапай будет означать «край стола + га-
вань», то есть буквально «обрывистый берег у бухты», что на
самом деле так и есть.
Атамань — этнотуристский комплекс казачьей станицы в на-
туральную величину под открытым небом. Расположен на берегу
Таманского залива у северо-западной окраины Тамани, занима-
ет площадь около 20 га и состоит из нескольких улиц. Основан
летом 2009 года.
Это название уже стало привычным и будет обозначаться
на картах. Атамань — это современный топоним, производный
от слов «Тамань — атаман — Атамань». Слово «атаман» проис-
ходит от древнеславянского оттоман, означающего буквально
«отец людей». Тамань — место высадки первых черноморских
казаков на кубанскую землю. Поэтому название музея под от-
крытым небом вместило два значимых для кубанского казачес-
тва слова «атаман» и «Тамань».
39
Ахиллеон — мыс на северо-западной окраине Тамани, явля-
ется условной границей Керченского пролива и Азовского мо-
ря на севере. Одноименное название получил грязевой вулкан,
расположенный поблизости от мыса.
Название мыс получил от имени античного героя Ахилла
(участника Троянской войны). С греческого имя означает «Не-
победимый».
Ахтанизовская — станица. Одноименное название носят ли-
ман, на берегу которого она расположена, и вулкан, располо-
женный недалеко от нее. Основана в 1812 году. Название стани-
ца получила от лимана Ахтанизовского, который сохранил одно
из названий Азовского моря. Топоним производят от тюркско-
го Агдениз или Акмеиз, означающего «Белое море», так как оно
замерзает.
Существует и народная этимология названия, некоторые на-
звание производят от восклицания на кубанском диалекте: «Ох,
тай, ныз!»
Ахтанизовский — вулкан, сопка (68,5 м). Расположен вулкан
западнее одноименной станицы. Этимологию названия смотреть
в статье «Ахтанизовская станица».
Раннее название вулкана (сопки) Куль-Оба, Куль-Тепе, Кусу-
Оба. Кусу-Оба, по-видимому, первая часть этого названия не-
сколько искажена и происходит от тюркского кайсу — овечья
вода, то есть название может выглядеть как «Курган овечьей во-
ды». Куль-Тепе — с тюркского языка буквально означает «сопка-
озеро», а Куль-Оба — «курган-озеро».
Благовещенская — станица, известный курортный поселок на
территории города-курорта Анапа. Основана станица в 1836 году.
В связи с военными действиями в 1854-м упразднена, в 1862 году
вновь восстановлена. Станица расположена между Витязевским
и Кизилташским лиманами недалеко от берега Черного моря.
Предполагают, что название станицы дали в честь церков-
ного христианского праздника Благовещение Пресвятой Бого-
родицы, посвященного возвещению архангелом Гавриилом Де-
ве Марии о будущем рождении по плоти от нее Иисуса Христа.
Праздник отмечается весной.
Бугазский — лиман, одноименное название носит коса, от-
деляющая его от Черного моря. По-видимому, топоним произо-
шел от тюркского «богаз» — горло, сравните с греческим «бога-
зи» — пролив. Такое название топоним получил, так как с Чер-
ного моря через Бугазский лиман можно попасть в лиманы Ки-
зилташский и Цокур.
Витязево — село, известный курортный поселок на террито-
рии города-курорта Анапа, расположен у юго-западного берега
одноименного лимана. Основано в 1862 году как селение Витя-
зевское на месте станицы Витязевской (1837 — 1854), основанной у
Витязевского редута (1837 — 1854). Редут и станица названы в па-
40
мять о доблестном майоре Витязе, командовавшем в своем пос-
леднем бою во время Русско-турецкой войны (1806 — 1812) дву-
мя ротами 22-го егерского полка.
У славян: витязь — храбрый воин, доблестный ратник, бо-
гатырь, рыцарь.
Витязевский — лиман, расположен в юго-восточной части
Таманского полуострова, относится к бассейну Черного моря.
Название получил от села Витязево, расположенного на южном
берегу этого лимана. Административно лиман находится на тер-
ритории города-курорта Анапа. Еще в начале XX века лиман на
карте обозначался как Кубанский. Лиман отделен от моря ко-
сой, названной также Витязевской.
Этимологию названия смотреть в статье «Витязево село».
Вышестеблиевская — станица, основана в 1794 году как ку-
ренное селение запорожскими казаками. Топоним связывают с
названием средневекового города Стеблова (Стеблева), который
основал казак Стебло, поселившийся первым на месте будуще-
го города. Современное название города Стеблев (Украина), он
расположен на реке Рось (правый приток реки Днепр).
В основе названия фамилии, города и куреня лежит сло-
во «стебло». Оно имеет следующие значения: ручка, черенок,
рукоять, стержень, острый обломок дерева, стебель. Но вот
человек, бывший первоносителем прозвищной от этого сло-
ва фамилии, получил ее за несколько иные качества, смысло-
вое значение которых отлично от названия приведенных выше
предметов. Человек, получивший прозвище от слова «стебло»,
был тощим, долговязым и на редкость неуживчивым. Как бы
то ни было, многие люди имеют недостатки, но немногие с не-
достатками послужили основой топонимам. Это, по-видимому,
говорит об их незаурядности, ведь просто так не увековечи-
вают имена. Есть версия, что прозвище Стебло произошло от
древнеславянского мужского имени Стеблина, производного
от слова «стебель».
Среди 38 названий запорожских куреней только два име-
ли похожее название: Вышестеблиевский и Нижестеблиевский
(сейчас это станица Старонижестеблиевская), за исключением
приставок «выше» и «ниже». Вероятно, казаки организовали два
поста, расположенных на реке Рось: один выше по течению от
г. Стеблова, другой — ниже по течению, отсюда и приставки,
чтобы отличать названия.
Гаркуша — поселок на северном берегу Таманского залива.
Входит в состав Запорожского сельского поселения. Название
происходит от имени собственного, по-видимому, основателя
поселения. Гаркуша означает «картавый». В конце XIX века на
этом месте была усадьба предпринимателя по фамилии Гарку-
ша, занимавшегося выпуском кровельной черепицы.
41
Голубицкая — станица. Одноименное название имеют озе-
ро (памятник природы), вулкан (морской) и вершина (абсо-
лютная высота 56 м, расположена в 4 км от западной окраи-
ны станицы). Станица получила название по имени интенданта
Ивана Павловича Голубицкого. Он в 1874 году распоряжался вой-
сковыми складами. Станица основана в 1879 (1880) году как по-
селок из близлежащих хуторов, не позже 1917 года преобразо-
вана в станицу.
По другим данным, поселение основал вначале как хутор Го-
лубицкий сотник Голубицкий, пришедший на Тамань в 1792 го-
ду с черноморскими казаками.
Горелая — вулкан, вершина (104,1 м). Расположена верши-
на в 5 км на юго-запад от станицы Запорожской. В 1794 г. над
вершиной повалил черный дым, а затем появился огненный
столб не менее 10 м в диаметре. Это явление длилось около
3 часов. Поэтому, видимо, за вершиной закрепилось название
Горелая.
Второе название вершины (вулкана) Куку-Оба, с тюркско-
го языка может означать «Синий (голубой) курган (холм)». Есть
другая трактовка названия от тюркского Куйюк-Оба, это может
означать «огненный (обгорелый) курган (холм)».
Джига — река, образуется при разделении протоки Старой
Кубани (Бугазский рукав) в среднем течении (бывшее черномор-
ское русло Кубани длиной 28 км) на реку Кубанку (Якушкино
гирло), впадающую в Кизилташский лиман, и Джигу, впадаю-
щую в Витязевский лиман. Гидроним, по-видимому, дал назва-
ние поселению Джигинка, расположенному недалеко от русла
реки на левом берегу.
Джигетами грузины называли абазин, адыгов и убыхов, а
местность, где они проживали, — Джигетия (Джихетия). По-
этому, по-видимому, многие авторы топоним производят от
этнонима «джиги». Существует несколько вариантов пере-
вода этнонима, приведем только два: от адыгейского слова
цухухе — люди или от адыгейского чыгу — земля. Приведенные
варианты не бесспорны.
Динской — залив. Получил название по хутору Динскому,
который располагался на его восточном берегу и был основан в
1901 году. Впоследствии хутор был переименован в станицу За-
порожскую. Залив на западе отделен от Керченского пролива
косой Чушка, а с юга примыкает к Таманскому заливу.
По-видимому, еще в начале прошлого века залива с таким
названием не было и его акватория считалась частью Таманско-
го залива. История возникновения топонима «Динской» в этих
местах не случайна, так как означает Донской. Донские казаки
давно занимались рыбной ловлей на Азовском море, в том чис-
ле и на Тамани, еще до переселения на Кубань запорожцев. Пос-
ле переселения черноморцев на Кубань, видимо, донские каза-
42
ки здесь основали постоянные поселения, которые в 1901 году
объединили в хутор Донской, то есть Динской, давший назва-
ние заливу Этот топоним является топографическим памятни-
ком донским казакам.
Дубовый Рынок — вершина (67 м), потухший вулкан, лан-
дшафтный памятник природы. Расположен приблизительно в
2 км на северо-запад от моста через протоку Казачий Ерик, по
которому проходит шоссе п. Стрелка — г. Темрюк, на ее левом
берегу.
Топоним происходит от ботанического термина «дубовый
лес» и слова «рынок» — место торговли, в том числе и древе-
синой дуба.
Почему образовалось такое странное географическое назва-
ние? В этом месте в I тысячелетии н. э. была генуэзская фак-
тория, в которой торговали зерном, медом, пенькой, шкурами
и лесом, которые привозили с Кавказа. Активная торговля ука-
занными товарами началась здесь в античное время с периода
греческой колонизации.
Образование этого топонима подтверждается археологиче-
скими изысканиями, которые указывают на то, что склоны го-
ры, до греческой колонизации были покрыты дубовым лесом,
впоследствии вырубленным. Частично этот лес был использо-
ван на местное строительство, а большая его часть продана в
заморские страны. Это также подтверждают остатки современ-
ного произрастания дуба.
Железный Рог — мыс, расположен в южной части Таманско-
го полуострова на Черноморском побережье, памятник приро-
ды. Наличие железной руды (бурого железняка), которая в этом
месте выходит на поверхность, и послужило образованию на-
звания. Слово «рог» является народным географическим терми-
ном, в данном случае означает мыс, то есть название будет бук-
вально звучать как Железный Мыс. Высота мыса над уровнем
моря достигает 65 метров.
Запорожская — станица. Основана станица как хутор Дин-
ской в 1901 году. В 1910 году преобразована в станицу Запорож-
скую, когда шла кампания по наименованию населенных пун-
ктов на Кубани в честь великих событий истории Кубанского
казачьего войска. Казаки выбрали название в честь Запорож-
ской Сечи, располагавшейся на реке Днепр.
Это название появилось от места его расположения за днеп-
ровскими порогами, ныне затопленными водохранилищем. По-
роги размещались в русле Днепра, их было всего 9. Пороги об-
разуются обычно в месте пересечения рекой выходов твердых
трудноразмываемых горных пород. Все пороги имели название:
Старо-Кайдатский, Сурский, Локанский, Звонецкий, Ненасы-
тецкий, Волнигский, Будиловский, Лишний, Вильный.
Сечь Запорожская располагалась ниже (южнее порогов),
43
«последняя столица» запорожских казаков. Название Запо-
рожье (запорожец) происходит от слов «за порогами», то есть
«Запорожье».
Кавказ — морской порт. Построен порт в 1953 году в юго-за-
падной части косы Чушка на берегу Керченского пролива. Ос-
новное назначение порта — обслуживание морской паромной
переправы через пролив между РСФСР и УССР (порт Крым). В
настоящее время функции порта расширились — он специали-
зируется на перевалке нефтепродуктов, зерновых грузов и др.
В основе названия топоним «Кавказ» — горная страна на
стыке Азии и Европы, состоит из Большого Кавказа с прилега-
ющими регионами: Северный Кавказ и Южный Кавказ (Закав-
казье).
Географическое название «Кавказ» появилось у античных ав-
торов еще в V в. до н. э. Этимологию слова определить доволь-
но сложно, поэтому в тексте приведены лишь некоторые перс-
пективные версии.
Персидская версия происхождения топонима указывает, что
слово Кавказ произошло от имени эпического царя древнего Ира-
на Кави-Кауса, где Кави обозначает в персидской мифологии «со-
словие жрецов». Позже Кави стало обозначать титул царя.
Скифское название гор Граукос — «белый от снега», отда-
ленно напоминает современное.
С санскритского языка перевод будет выглядеть как «горы
блестящие».
Есть версия, что название гор Кавказ, как и слово «казак»,
древнеславянское. Где кав обозначает «разделяющий» и каз —
рубеж, то есть буквально перевод будет означать «разделяющий
рубеж». А слово казак соответственно будет означать «охраня-
ющий рубеж». Последняя версия без комментариев.
Каменистый — мыс. Расположен мыс на Азовском берегу,
самая северная точка Таманского полуострова. Мыс на топог-
рафических картах обозначен в восточной части широтного
участка Азовского берега, протянувшегося строго с запада на
восток чуть более чем на 1 км. Название мыса отражает его
геоморфологию, то есть наличие надводных и подводных кам-
ней в прибрежной и береговой зоне. Одноименное название
имеет самая северная гряда полуострова Каменномысская (по
названию мыса).
Каменномысская гряда — самое северное холмисто-грядо-
вое поднятие Таманского полуострова, протянувшееся почти на
10 км с запада на восток от мыса Ахиллеон до мыса Пеклы. Аб-
солютные высоты здесь достигают 70 — 90 м.
Топоним впервые применен в научной литературе, образо-
ван от названия мыса Каменного (смотреть статью «Каменный
мыс»).
Камышеватая — вершина (116 м), расположена в 4 км на юго-
44
восток от станицы Старотитаровской. Название вершины про-
изводят от прилагательного камышеватый, означающего «похож
на камыш». Такое название связывают с тем, что подножие и
промоины у вершины зарастали камышом.
Карабетова — вершина (152 м), расположена недалеко от вос-
точной окраины станицы Тамань, памятник природы. На рас-
стоянии 2,2 км от вершины на юго-запад расположена еще одна
вершина с похожим названием — Круглая Карабетка (104,2 м).
Гора Карабетова — грязевой вулкан, который при изверже-
нии выбрасывает ил и нефть, которые окрашивают склоны вер-
шины в черный цвет. По-видимому, название происходит от двух
татарских слов, означающих «черный склон».
Керченский — пролив. Находится между Керченским (Крым)
и Таманским (Кавказ) полуостровами, соединяет Азовское и
Черное моря. Название появилось в XIX веке по городу Керчь.
До этого самым известным названием пролива было название,
данное по древнейшему этносу, населяющему берега Черного и
Азовского морей, — Киммерийская река.
В средневековье пролив называли Таман-Богазы, то есть с
тюркского языка «Таманский пролив».
Существует несколько предположений этимологии назва-
ния. К наиболее достоверным версиям относятся следующие:
от древнерусского кърчин — кузнец (наличие месторожде-
ния железных руд в северной и восточной части Керченского
полуострова подтверждает это); от древнерусского кърк — гор-
ло (город расположен на берегах пролива, в переносном значе-
нии «горло»).
Длина пролива около 40 км, ширина 4—15 км, глубина фар-
ватера 5 — 15 м.
Кизилташский — лиман, расположен в юго-восточной час-
ти Таманского полуострова, относится к бассейну Черного мо-
ря. Северная часть лимана относится к Темрюкскому району, а
южная — к Анапскому. Название производят от двух тюркских
слов: кызыл — красный и таш — камень, то есть буквально пе-
ревод звучит как «Красный Камень».
Название для водоема немного странное. Некогда на берегу
лимана располагалась турецкая крепость Кизил-Таш, от кото-
рой и получил название водоем. Есть мнение, что на берегу ли-
мана находились обнажения камня известняка с примесью же-
леза, окрашенные в красный цвет.
Комендантская — вершина (164,5 м), расположена недалеко
от восточной окраины станицы Тамань. Высшая точка полуост-
рова Тамань. Отсюда, по всей вероятности, и название верши-
ны — от слова «комендант» (французское commandant — пору-
чать) — начальник (военный) крепости, города или района. В
переносном смысле является главной вершиной полуострова и
представляет стратегический интерес.
45
Крым — полуостров, с запад и юга омывается Черным мо-
рем, с востока — Азовским и Керченским заливом. Админист-
ративно принадлежит Украине.
Наиболее древнее название полуострова — Киммерия, страна
кимров (киммерийцев). Известно уже во втором тысячелетии до
нашей эры. Более позднее название — Таврида (Таврика), встре-
чается в V в. до н. э. (по названию этноса — тавры). Название
производят от индоевропейского слова taur — горы, некоторые
историки считают, что тавры — потомки киммерийцев. К концу
XIII века появляется топоним «Крым», связанный с названием
города Крым (сейчас — Старый Крым). В основе, возможно, два
тюркских слова: хэрэм — крепостная стена и кырым — ров.
Есть устойчивое мнение, что средневековое название горо-
да Крым смешали со старым (исходным) названием полуостро-
ва, происходящим от киммерийцев (кимр — керым — кырым —
крым), и придали новое значение, то есть полуостров Крым сво-
им названием обязан этносу киммерийцев.
Кубань — крупнейшая река Северного Кавказа и главная вод-
ная артерия Краснодарского края. Современное название имеет
несколько трактовок перевода, в целом сходных по значению,
которое производят от следующих топонимов:
— Кубху (санскритское) — беспокойная, бурливая, быст-
рая;
— Кубханью (санскритское) — жаждущая;
— Кубана (санскритское) — извилистая;
— Гипанис (древнегреческое) — лошадиная, быстротечная,
конская;
— Гупана (персидское) — остающаяся под покровом богов;
— Куман (половецкое) — поток, река;
— Къобан (карачаево-балкарское) — поднимающаяся, раз-
ливающаяся, быстрая, бурливая и т. п.
Кучугуры — поселок, образован не позже 1924 года. Входит
в состав Фонталовского сельского поселения. Расположен на бе-
регу Азовского моря (Темрюкский залив). В основе названия на-
родный географический термин кучугура — холм или большой
песчаный холм. Наличие указанных песчаных образований в
районе поселения стало определяющим для его названия.
Маркитанское — озеро. Расположено на юге Таманского за-
лива, от которого оно отделено естественной узкой косой, кото-
рая также называется Маркитанской. Расположено в 4 км на се-
веро-восток от станицы Тамань. Вода в водоеме соленая.
Название происходит от немецкого Marketender или италь-
янского mercante, означающих «торговец» (в прошлом — торго-
вец в основном съестными припасами и напитками, сопровож-
дающий армию в походе).
На картах первой половины XIX века на южном берегу озе-
ра обозначен хутор Маркитанский, который и лег в основу на-
46
звания. Хутор давно сселен. История происхождения этого то-
понима неясна.
Панагия — мыс, расположен в западной части полуострова и
является условным ограничением Керченского пролива в юго-
восточной его части, так как южную условную границу проли-
ва можно провести между мысом Панагия (Тамань) и мысом Та-
киль (Крым).
Буквально с греческого топоним означает «Всесвятая».
Пеклы — мыс, расположен на Азовском побережье в 3 км
на северо-запад от поселка Кучугуры. Такое название возник-
ло, возможно, из-за близости мыса к грязевому вулкану (вулка-
нам). Отсюда аналогия с «пеклом». Пекло в славянской мифо-
логии — ад.
Переволока — одна из проток Кубани протяженностью око-
ло 11 км. До 1819 года Переволоки не существовало. В этот год
казаки станиц Ахтанизовской, Старотитаровской и Темрюкской
прорыли от Темрюкского рукава Кубани в направлении к Ахта-
низовскому лиману искусственный канал, чтобы опреснить во-
ды указанного водоема. Канал начали рыть в 250 метрах ниже
Казачьего ерика (протока реки Кубани протяженностью около
14 км), и он был проложен параллельно руслу ерика. Экспери-
мент по опреснению Ахтанизовского лимана удался.
Слова «переволока», «переволок», «волок» являются народны-
ми географическими терминами и имеют в данном случае сле-
дующее значение: водораздел разных бассейнов. Казачий ерик
и протока Переволока свои воды несут в Ахтанизовский лиман,
из него через Пересыпское гирло — в Азовское море.
Пересыпь — поселок, входит в состав Ахтанизовского сель-
ского поселения. В основе названия использован народный гео-
графический термин «пересыпь». Пересыпь — песчаная узкая
водопроницаемая коса, отделяющая лиман от моря. Образуется
в результате аккумулятивного процесса в устье рек и прибой-
ной деятельности моря на мелководье. Поселок расположен на
берегу Азовского моря.
Приазовский — поселок, образован на месте советского кол-
лективного хозяйства.
Поселок Приазовский расположен от берега Азовского мо-
ря примерно в 1 км. Административно он относится к Запо-
рожскому сельскому поселению. Это самый северный поселок
Темрюкского района и Тамани. В поселке размещена Приазов-
ская археологическая экспедиция, что указывает на историчес-
кую уникальность окружающих мест.
В поселке возведен христианский храм. Он уже освящен;
получил имя Живоначальной Троицы. По предварительным
данным, это один из крупнейших православных храмов Юга
России.
Топоним образован от названия Азовского моря, значение
смотреть в статье «Азовское море».
47
Сенной — поселок, расположен в юго-восточном углу Таман-
ского залива. Возможно, в основе топонима заложен народный
географический термин «сени», означающий жилище.
Есть также предположение, что топоним происходит от при-
лагательного «сенной», производного от существительного «се-
но» — скошенная и высушенная трава для корма скотины.
На военной топографической карте 1817 года на месте посе-
ления значится географический объект Сенная балка, что, по-
видимому, подтверждает второй вариант образования названия
Сенной. Видимо, на пологих склонах балки в то время заготав-
ливали сено. На карте земли войска Черноморского за 1846 год
на месте поселения значится почтовая станция (конная) Сен-
ная, созданная казаками Каневского куреня. По утверждению
местных историков, поселение вначале существовало как поч-
товая станция, имевшая название урочища Сенная Балка. По-
видимому, название почтовой станции и урочища существова-
ли параллельно.
Старотитаровская — станица, основана как куренное селе-
ние Титаровское в 1794 году запорожскими казаками, в 1810 го-
ду получила приставку «Старо» в связи с основанием в этом же
году нового селения, которому было присвоено название Ново-
татаровское (в Динском районе).
Курень получил название от искаженной основы «титар»,
производной от греческого слова «ктитор», означающего осно-
ватель, учредитель. В церковном послужном списке ктитор —
основатель монастыря или церковный староста.
По преданию, курень получил название от имени атамана
Титора. У русских и украинцев распространены фамилии Ти-
тарев и Титаренко, имеющие указанное значение от наимено-
вания церковных должностей.
Одноименное название имеет лиман Старотитаровский, кото-
рый в XIX веке был составной частью Ахтанизовского лимана.
«Таманская Швейцария» — название местности, расположен-
ной на крайнем севере Таманского полуострова, на Азовском
побережье у мыса Каменного. Топоним состоит из двух назва-
ний — Тамань и Швейцария (государство в Центральной Евро-
пе, столица Берн, не имеет выхода к морю).
Географический термин «Таманская Швейцария» возник бла-
годаря рельефу, имеющему всхолмленную поверхность, располо-
женную на северном склоне Каменномысской (Северной) гряды,
покрытой лесостепью. Существует разновидность этого топони-
ма «Маленькая Швейцария», созвучная первому. Оба названия
носят утопический характер, т. к. преувеличены рекреационные
возможности по сравнению со Швейцарией. По-видимому, учас-
ток Тамани площадью около 5 кв. км, «украшенный» нескольки-
ми запрудными водоемами и естественным Радоновым озером,
дал фантастическую возможность сравнить ее с известной цен-
тральноевропейской страной.
48
Таманский залив — обширный, глубоко вдающийся в запад-
ный берег Таманского полуострова. В античное время называл-
ся Корокондамским озером. На южном берегу залива выступает
Маркитанская коса, а от его северного берега — коса Рубанова.
Условная линия между этими косами делит залив на две части:
западную (внешнюю) и восточную (внутреннюю). Соответствен-
но, на северо-западе и юго-западе залив ограничивается коса-
ми Чушка и Тузла от Керченского залива. Северная часть зали-
ва к востоку от основания косы Чушка имеет самостоятельное
название — Динской залив.
Максимальная глубина залива достигает 6 м. Акватория за-
лива вдается в сушу почти на 28 км, а средняя ширина его со-
ставляет около 9 км. Таманский и Динской заливы вместе явля-
ются государственным заказником. В этой статье использованы
данные «Черноморской энциклопедии» (М., 2006).
Этимологию названия залива смотреть в главе 1.1. «Что оз-
начает географическое название Тамань?».
Таманский шлях (тракт) — почтовая дорога между Екатерино-
даром и станицей Тамань, основана под руководством А. В. Су-
ворова при строительстве Кубанской кордонной линии в 1778
году. Казаки ее еще называли Суворовской кордонной дорогой,
используя как почтовую. В 1807 году шлях был перемещен не-
сколько севернее, подальше от реки Кубани, в целях безопас-
ности. С годами старая почтовая дорога стала называться Кор-
донной, а новая — Большой Таманский тракт, позже ее стали
также называть Старой почтовой дорогой.
После строительства шоссе в 50-х годах XX века для сооб-
щения с портом Кавказ на косе Чушка бывший Таманский шлях
почти на всем своем протяжении совпал с ним, оставив о себе
память в наименовании некоторых поселений, у которых были
основаны почтовые станции. Или станции, у которых возник-
ли поселения, оставили свое имя в поселениях. На Тамани это
Темрюкская, Пересыпская, Сенная и Таманская конные почто-
вые станции.
Этимологию названия дороги смотреть в главе 1.1. «Что оз-
начает географическое название Тамань?».
Шлях — на юге России так называли наезженную дорогу.
Тракт — восходит к латинскому слову trakus — полоса, большая
наезженная дорога, первоначально почтовая.
Тамань — морской порт, расположен в юго-западной
части Тамани недалеко от поселка Волна на берегу Черного мо-
ря. Границы порта определены в 2007 году. Открыт он для ока-
зания услуг по перевалке грузов на экспорт в 2009 году. Основ-
ными грузами экспорта здесь являются нефть и ее продукты,
сжиженный газ, аммиак, зерно.
Этимологию названия смотреть в главе 1.1. «Что означает
географическое название Тамань?».
49
Тамань (Таманская) — станица, официальной датой основа-
ния считается 1792 год, когда в этих местах высадились казаки-
черноморцы. До 1849 года формально считалась городом, хотя
управлялась станичным правлением станицы Ахтанизовской. В
1849 году город преобразован в станицу с введением самостоя-
тельного станичного управления. Станица является вторым пос-
ле поселка Ачуево гражданским поселением на Кубани.
Возраст поселений, располагавшихся на территории современ-
ной станицы, превышает 2500 лет. Вот краткая их хронология:
— Гермонасса, греческо-синдский полис (город-государство
в античное время) — VI в. до н. э.;
— Таматарха, византийский город — VII в.;
— Тументархан, хазарский город — VIII—IX вв.;
— Тмутаракань, славянский город — IX—XI вв.;
— Матарха, половецкое поселение — XII—XIII вв.;
— Матрика, монгольское поселение — XIII—XIV вв.;
— Матрега, генуэзская фактория — XIV—XV вв.;
— Хункала (Царская крепость), затем Таман, турецкая кре-
пость — XVII—XVIII вв. Возможный перевод названия крепос-
ти от тюркского таман или туман, означающих «подошва», в
смысле «дно реки, озера»;
— Фанагория, русская крепость, построенная под руководс-
твом и названная А. С. Суворовым, — конец XVIII в. (античный
город Фанагория располагался значительно восточнее у посел-
ка Сенного);
— Тамань, русский город, основан в 1792 г.
Этимологию названия смотреть в главе 1.1. «Что означает
географическое название Тамань?».
Тамань (Таманский) — полуостров, в древности — остров.
Полуостров омывается водами двух морей — Азовского с севе-
ра и Черного с юга — и на западе Керченским проливом, соеди-
няющим моря.
Площадь полуострова составляет около 1700 кв. км. Из них
около 53% приходится на сушу, остальное занято водными объ-
ектами. Материковая граница условно может быть проведена
по линии, проходящей через город Анапа (Черное море) и за-
падный берег Курчанского лимана (Азовское море). В админи-
стративном отношении полуостров расположен в основном в Те-
мрюкском районе, и только небольшая юго-восточная часть его
находится на территории города-курорта Анапа.
Этимологию названия смотреть в главе 1.1. «Что означает
географическое название Тамань?».
Темрюк — город, районный центр. Название города легло в
основу географических названий: Темрюкский район, Темрюк-
ский залив, банка Темрюкская (в Азовском море), Темрюкский
рукав (одна из проток р. Кубани в дельтовой зоне), Темрюкский
морской порт.
50
В начале XIII в. на генуэзских картах на месте теперешнего
города уже значилось поселение Копа. В конце XV в. турки вы-
тесняют генуэзцев. На этом месте они строят оборонительное
сооружение, переименовав его в Тумнев. В середине XVI в. ка-
бардинский князь Темрюк (Темруко, Темиргоко) Идарович (тесть
русского царя Ивана Грозного) в союзе с русским войском взял
крепость, которая была переименована в его честь.
В 1570 г., после ухода русских, турки захватили земли вокруг
Темрюка, переименовав его в Адис, который лишь с 1774 года
перешел к России. В 1778 г. строится укрепление Старотемрюк-
ское. При заселении Тамани (1792 г.) казаки одно из первых посе-
лений оборудовали на месте Темрюка. Для казаков Темрюкское
урочище служило военным портом. В 1821 г. Темрюк из урочища
был переименован в местечко Темрюк, в 1831 г. — в курень, а в
1842 г. — в станицу. И в 1860 г. станица Темрюк переименована
в город. Функция порта за городом сохранялась всегда.
Слово темрюк с тюркского языка означает «железная стре-
ла». По адыго-тюркской версии название переводится как «сын
железа» (по-видимому, «железный сын»). Есть предположение,
что топоним в переводе с тюркского может значить «пост» или
«таможня».
Темрюк — морской порт, расположен при впадении реки Ку-
бани (Петрушин, или Темрюкский, рукав) в Азовское море в че-
тырех километрах на север от города Темрюка.
Порт занимается в основном перегрузкой металлолома, круг-
лого леса, пакетированных пиломатериалов, металлопроката,
контейнеров и др.
Этимологию топонима смотреть в статье «Темрюк — город».
Темрюкский залив — расположен в южной части Азовского
моря и омывает берега Славянского и Темрюкского районов Крас-
нодарского края. Береговая линия залива протянулась от мыса
Каменного (на западе) до мыса Ачуевского (на севере) почти на
94 км. Залив по форме напоминает лук с натянутой тетивой.
Ширина залива у входа (от мыса Каменного до мыса Ачуев-
ского) составляет около 66 км. Максимальная глубина составля-
ет почти 10 м. Залив в середине зимы, как правило, замерзает,
в марте лед вскрывается. Залив вдается в сушу почти на 28 км,
в средней части береговой полосы залива располагается мор-
ской порт Темрюк.
Этимологию топонима смотреть в статье «Темрюк — город».
Темрюкский маяк — расположен на вершине г. Голубицкой
(56,3 м) примерно в 4 км западнее станицы Голубицкой. В наро-
де его поэтому еще называют Голубицкий. Маяк — навигаци-
онное средство, устанавливается обычно на возвышенных мес-
тах берега. Оснащается мощной светооптической аппаратурой,
свет его виден на удалении 35—40 км.
Этимологию названия смотреть в статье «Темрюк — город».
51
Тузла — мыс, памятник природы. Является крайней западной
точкой Кубани и Тамани. Одноименное название имеют коса и
озеро. Омывается водами Керченского пролива. Эти географи-
ческие названия происходят от тюркского слова тузлу, означа-
ющего «соленый».
На картах начала XIX века косу Тузла называли Южной. На
современных картах мыс Тузла в скобках еще обознается Верб-
люд. Герц К. К. (М., 1870) по этому поводу приводит следующие
данные: «По утверждению таманских старожилов, во времена
татар последние с Тамани переезжали в Керчь на верблюдах».
Скорее всего, татары переправлялись через Керченский пролив
на верблюдах, только когда пролив замерзал и покрывался тол-
стым льдом.
Фонталовская — станица, основана станица в 1810 году как
поселок. На картах начала XIX века на месте будущего поселе-
ния значится просто стратегический объект — «фонтан». Сло-
во «фонтан» производят от итальянского fontana и латинского
fontis — источник, ключ. Сейчас это слово понимается как струя
жидкости, выбрасываемая обычно вверх под давлением. В 1904
году поселок преобразован в станицу.
Следует отметить, что на карте «Земли Войска Черномор-
ского» за 1846 год на месте поселения значится пост Фонтан. А
на карте Кубанской области 1902 года значится станица Фонта-
новская. В последующих источниках станица называется Фон-
таловская.
Поселение получило свое название, потому что на ее терри-
тории действовал древний фонтан, то есть источник (ключ), ко-
торый застали черноморские казаки в 1792 году, но почему-то
название Фонтановская не прижилось. Если название перевес-
ти на русский язык, то оно будет звучать как Ключевая.
Цокур — лиман, расположен в южной части Таманского по-
луострова, относится к бассейну Черного моря. Особенно с се-
верного берега имеет живописный вид. Слово цокур (сокур или
сукур) в большинстве тюркских языков означает «слепой». Топо-
ним имеет переносный смысл и означает «тупиковый» или «име-
ющий один выход», что на самом деле так. Пролив, соединяющий
его с Кизилташским лиманом, называется гирлом (здесь означа-
ет узкий водный проток, соединяющий лиманы) Цокур.
Цымбалы — гряда, расположена между Ахтанизовским ли-
маном и Таманским заливом, вытянута с запада на восток поч-
ти на 10 км. Среди вершин гряды выделяется г. Вост. Цымбалы
(114,2 м) и Зап. Цымбалы (107 м), которые еще называют Шуму-
кай и Пучина.
Названия, по-видимому, производят от цимбал — народный
струнный ударный музыкальный инструмент. Возможно, шум,
который создают (создавали) вулканы (вулкан), кому-то напо-
минал звук инструмента, название которого легло в основу то-
понима «Цымбалы».
52
Черное море — омывает южные берега Тамани. На протяже-
нии почти 3 тысячелетий в этом географическом названии при-
сутствовало слово «черное». К наиболее древнему названию моря
относится персидское Ахшаена, то есть Черное (Темное). Тема-
рун — так называли море племена, населяющие северное и вос-
точное Причерноморье до скифов, по-видимому киммерийцы.
Скифы переводили это название как Черное, но сами его назы-
вали Тана (Тама), означающее «Темное». Древние греки назы-
вали его Понтас Мелос, то есть Море Черное. Турки-османы в
средние века его называли Кара Денгиз — Черное море. Неко-
торые считают, что древнерусское Чермное в значении «Суро-
вое» вошло в название моря.
Почему же море назвали Черным? Существует более деся-
ти версий ответов на этот вопрос, но практически все они зна-
чительно моложе самого названия моря Черного. Вероятно, на-
звание связано с этносом киммерийцев. Они были первыми
обитателями Причерноморья, о существовании которых свиде-
тельствуют древние авторы в письменных источниках. Неко-
торые названия этноса «киммерийцы» (кимры) производят от
финикийского камар, означающего «черный», «темный». Такое
название они получили, по-видимому, за свою воинственность и
особенность носить черную (темную) одежду. А так как кимме-
рийцы жили на берегу моря, то его стали называть по их имени
Кимрским или Киммерийским, то есть Черным.
Чушка — коса, на картах начала XIX в. ее называли Север-
ной. Коса начинается у мыса Ахиллион (северо-восточная часть
косы) и тянется от него в юго-западном направлении почти
на 20 км. Коса сложена в основном мелким песком с примесью
ракушечника. Одноименное название Чушка носит поселок, рас-
положенный в юго-западной оконечности косы, он входит в со-
став Запорожского сельского поселения.
Топоним, по-видимому, несколько искажен и происходит от
адыгейского слова чушхэ (чышху), где чу (чы) — хвост и шху —
большой, то есть буквально означает «Большой Хвост», что со-
ответствует естественной форме косы.
Адыгейское происхождение топонима Чушка может, по-ви-
димому, также подтвердить и этноним «чах» (чахе), адыгейское
название соплеменников, проживающих в нижнем течении ре-
ки Кубани, что напоминает современное название косы, бук-
вально означающее «Нижние».
По народной этимологии, название производят от морских
млекопитающих дельфинов, в простонародье «морские свиньи»,
или «чушки». Т. е. коса Чушка получила такое название, так
как на берег ее часто выбрасывались дельфины, то есть чуш-
ки. По этой версии, их здесь водилось много, но следует учесть,
что пролив на зиму замерзает и водиться дельфины могут там
только в сезон.
53
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Пешеходные экскурсии
В этом разделе предлагается описание нескольких пешеход-
ных экскурсионных маршрутов для посещения некоторых гря-
зевых вулканов. Вулканические сооружения располагаются в
непосредственной близости от описываемой «нитки» путешес-
твия. Пребывая на Тамани, следует обязательно посетить не-
сколько грязевых вулканов, или блевак, — народное название,
так как такое уникальное природное явление в России можно
наблюдать только здесь. Кроме того, учитывая небольшие абсо-
лютные высоты полуострова, следует помнить, что пейзажи с
высоты любой вулканической сопки неповторимы и имеют прак-
тически круговой обзор.
Вулкан Гнилая Гора
Перед началом нашего путешествия, а оно начиналось в го-
роде Темрюке на горе Миска, можно посетить вулкан Гнилая
Гора. Он расположен практически на восточной окраине города
Темрюка. Гнилая гора, собственно, только так называется, на
самом деле это плоская возвышенность, имеющая абсолютную
высоту 32 метра (относительная высота ее всего 13 — 14 метров).
Вершинная поверхность слегка всхолмлена и имеет форму не-
правильной окружности с диаметром: большим — около 550 м и
малым — около 500 м. На «вершине» расположено большое ко-
личество грифонов, высота которых достигает 2 метров. Среди
грифонов можно наблюдать как активные, так и временно пре-
кратившие свою деятельность вулканы.
Структуры, созданные грязевыми вулканами, называют-
ся грязевыми сопками (сальзами), на них развиваются вторич-
ные геоморфологические положительные формы рельефа под
названием «грифоны» (они напоминают модель классического
вулкана).
Найти эти скопления вулканов легко. Не доезжая до го-
ры Миска около 5 км, с восточной стороны (со стороны горо-
да Краснодара) можно сделать остановку на южной обочине
шоссе. Двигаясь почти в южном направлении около 1 км с не-
большим набором высоты (подъем мы ощутим, когда будем пре-
одолевать крутой короткий склон), мы выйдем на поверхность,
вершины. Зрелище, которое откроется вашему взору, поверь-
те, будет незабываемым, только не забудьте взять фото- и ви-
деокамеру. После осмотра природного объекта возвращаемся
пройденным путем.
54
Вулкан Азовская Сопка
Следующим мы советуем посетить грязевой вулкан, из-
вестный как сопка Азовская и Синяя балка. Жерло грязево-
го вулкана заполнено водой и образует небольшое озеро диа-
метром около 17—18 метров. Вулкан расположен на западной
окраине поселка За Родину и находится недалеко от Азовско-
го моря, приблизительно в 200 метрах. В грязевом озере за лето
грязевые ванны принимает до 100 тыс. человек, но геологи пре-
дупреждают, что есть вероятность внезапных выбросов газов,
что может представлять опасность для жизни. Сейчас увидеть
вулкан практически невозможно, так как он огорожен. Лишь за-
платив за принятие ванн, можно его увидеть.
Вулкан Азовская Сопка очень популярен, так как к его кра-
теру можно добраться практически любым автотранспортом.
Для этого следует повернуть с шоссе Темрюк — порт Кавказ в
поселке За Родину по указателю в центральной части поселка
на север. Через 4 квартала пересекаем поселок и на его окра-
ине поворачиваем на запад и почти сразу же на север, где-то в
300 метрах от окраины расположена стоянка и виден забор вок-
руг вулкана. Этот вулкан расположен в балке Голубой, поэтому
его еще называют вулкан Голубая Балка. Есть еще и третье его
название — Тиздар. Но оно не имеет отношение к вулкану, так
как вершина Тиздар высотой около 74 метров расположена бо-
лее чем в 1 км на запад от вулкана Азовская Сопка, высота ко-
торого около 24 метров. Но на всех указателях подъезда к вул-
кану Азовская Сопка значится название Тиздар.
Вулкан Карабетова Гора
Вулкан Карабетова Гора расположен восточнее станицы Та-
мань и имеет высоту 152 м. Начинать путь к вершине логичнее
всего от памятника «Самолет МИГ-17», установленного совет-
ским летчикам, воевавшим в годы Великой Отечественной вой-
ны в небе Тамани. Отсюда вулкан виден, он расположен в юго-
восточном направлении, и по прямой до его вершины 4 км, но
при восхождении придется пройти более 5 км, учитывая неров-
ности рельефа. По времени на это понадобится 3 — 4 часа. В пе-
риод с 12 до 17 часов летом (самое жаркое время) восхождение
не рекомендуется. Родников там нет, и местность открытая. Вы-
сшая точка плоской всхолмленной вершины Карабетовой горы
имеет абсолютную высоту 152 метра, на востоке в 4 км распо-
ложена самая высокая вершина Тамани — гора Комендантская,
ее высота 164,5 м. С вулкана видно сразу два моря — на севере
Азовское и на юге Черное.
Карабетова гора — действующий грязевой вулкан. Вершин-
ная часть его имеет овальную форму размером приблизитель-
но 1 — 1,5 км и представляет собой сопочное поле.
55
На Таманском полуострове насчитывается около 40 грязевых
вулканов, поэтому можно выбрать для посещения и другие. Гря-
зи, извергаемые вулканами, имеют лечебные свойства и исполь-
зуются для принятия ванн как на Тамани, так и в городах-курор-
тах Анапа и Геленджик. Принятие грязевых ванн следует делать
только по рекомендации врача и в строго отведенное время.
ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
АКТИВНЫХ ВИДОВ ТУРИЗМА
И ПЕШЕХОДНЫХ ЭКСКУРСИЙ НА ТАМАНИ
Основными лимитирующими факторами при проведении
туристских походов и пешеходных экскурсий на Таманском
полуострове являются жара, то есть высокая дневная летняя
температура; отсутствие воды и дров. Путешествие на велоси-
педах по Тамани лучше всего планировать и проводить в апре-
ле — июне и сентябре — октябре. В жаркие месяцы (июль — ав-
густ) особенно детям следует, по-видимому, активных путешес-
твий здесь не предусматривать.
Для активных способов передвижения по Тамани и восхож-
дения на гряды и грязевые сопки следует устанавливать опре-
деленный график движения, так как летний зной угнетает пут-
ников. Жара здесь стоит, как правило, с 11 —12 до 18 — 19 часов,
поэтому необходимо разумно выбирать время на переезды и вос-
хождения. Переезды следует планировать в утренние часы —
с 7 до И часов, максимум до 12 часов, и в вечернее время с
17 — 18 до 20 часов. В период полуденного зноя, особенно в
июле и августе, следует устраивать полудневки.
Родников с пресной водой на Тамани практически нет. Во
всех водоемах вода солоноватая или соленая, поэтому исполь-
зование ее в пищевых целях полностью исключается. Каждо-
му участнику необходимо иметь в запасе как минимум 2 л во-
ды, желательно несладкой и негазированной.
К особенностям активных путешествий на Тамани следует
отнести отсутствие естественной древесной и кустарниковой
растительности, а отсюда две проблемы: наличие тени и приго-
товление пищи на костре. Первая проблема, то есть отсутствие
тени, решается, конечно частично, очень просто — это наличие
у каждого туриста зонта, обычного от дождя, от солнца он спа-
сает не хуже. В базовом лагере необходим тент, тот самый, ко-
торый берут в поход от дождя. Единственная проблема в том,
что необходимо продумать, как его натягивать в безлесной зоне.
Варианты есть — это наличие дуг, растяжек и колышков, а так-
же запасные 4-мм шнуры и прочее. Вторая проблема решается
просто: необходимо наличие газовых горелок и запасных бал-
56
лончиков с газом. Количество баллончиков необходимо рассчи-
тать при подготовке к походу в зависимости от количественно-
го состава группы и продолжительности путешествия.
При подборе одежды обязательно для всех иметь легкие свет-
лые головные уборы (для пешеходных экскурсий идеальны со-
ломенные шляпы с завязками и широкими полями), солнцеза-
щитные очки, легкую светлую одежду (лучше из натуральной
ткани), прикрывающую шею, руки до кистей, ноги до пят.
Рекомендуем использовать крем от загара, но предваритель-
но до начала путешествия проверьте его надежность или хотя бы
то, что он у вас не вызывает негативной реакции на коже.
Пребывание на склонах сопок, вершинах вулканов, а также
вулканических полях требует от всех дисциплины и вниматель-
ности. В этих местах недопустимы забавы и шутки типа проказ,
потому что провал в жидкую грязь под тонкой сухой коркой гли-
ны исключить нельзя, это уже неприятность. Посещение грязе-
вых вулканов школьниками разрешается только под наблюде-
нием руководителя, то есть взрослых.
Маршрут путешествия «Голубое кольцо Тамани» так назван
из-за обилия хоть и соленой, но воды, требует соблюдения мер
предосторожности на воде, поэтому места купания и сам процесс
должен соответствовать установленным для этого правилам:
1. Прежде всего, к купанию допускать только тех, кто мо-
жет плавать.
2. Купаться только в местах, отведенных для этого.
3. При купании запрещается:
— подплывать к идущим моторным судам;
— прыгать головой в воду в неизвестных местах;
— прыгать головой в воду с пристаней, плотов и других пла-
вучих сооружений;
— в воде следует находиться не более 10-15 минут, не реко-
мендуется доводить себя до озноба;
— запрещается купаться у крутых, обрывистых и заросших
растительностью берегов.
БЫЛИ И НЕБЫЛИЦЫ
Где родина Бабы Яги?
На окраине этнического центра Атамань расположено «по-
дворье» Бабы Яги. Когда оно возводилось (август 2009 г.), да и
сейчас возникает вопрос: а почему именно здесь? Место распо-
ложения избушки на курьих ножках не мемориально, а выбра-
но условно. Точно место расположения первой избы Ягиниш-
ны установить сложно, ведь это было очень давно, как минимум
1,5—2 тыс. лет назад, а может, и больше. Мифологические об-
57
разы зарождаются и впоследствии живут, приобретая сказоч-
ные черты. И чем старше миф, тем он фантастичнее. Но в лю-
бом случае он где-то возник (появился), в каком-то конкретном
месте, и это место, конечно, не условная сотка земли, а какое-
то определенное пространство — район, область, край!
Можно ли считать родиной Ягишны Кубань? По-видимо-
му, да, так, в «Повести временных лет» есть сведения о племе-
ни ягов, обитавших на территории современного Геленджикско-
го и Туапсинского районов, есть предположение, что они были
кровожадными и свирепыми воинами, а свои жилища в целях
безопасности строили на деревянных сваях в воде. Это предпо-
ложение, особенно вторая его часть, преувеличено. Так, у чер-
номорских адыгов подсобные помещения, своеобразные хра-
нилища, и сейчас делаются на столбах в хозяйственной части
двора, а не на воде. Такие амбарчики отдаленно напоминают из-
бушку Ягишны.
В некоторых южнославянских сказках Баба Яга выступает
не как злая волшебница, а как степная богатырша, воительни-
ца. Дом ее находится «за тридевять земель, в тридевятом царс-
тве, в Тмутаракани», т. е. очень далеко. Она владеет стадами
скота и табунами коней. В основу этих сказок-легенд о Яге-бо-
гатырше, обитающей где-то «за степной рекой, среди шелко-
вых трав, у криничной воды, возле моря», вероятно, легли ска-
зания о воинственном царстве амазонок, живущих у Меотиды
в чудесном «Девичьем царстве». Предания об этой стране, оче-
видно, отразили реальное пребывание на юге каких-то «жено-
управляемых» кочевников. Географически амазонки приурочи-
вались к побережью Меотиды — Азовскому морю. Греческие
авторы нередко в своих описаниях путали амазонок с кимме-
рийцами. Хронологические действия киммерийцев приходятся
на I тысячелетие до н. э., после их вытеснили скифы, а желез-
ная ступа Бабы Яги напоминает киммерийский или скифский
котел на поддоне.
Таким образом, Баба Яга, или Ягишна, могла «зародиться» и
в Тамани, если говорить о лесной волшебнице, то есть сведения,
что на Тамани некогда (в доисторическое время) произрастали
палеолеса, по-видимому, не только изменения климата привели к
его исчезновению, а более всего деятельность человека. Так что,
может быть, миф о Бабе Яге остался жив, а леса не стало.
Баба Яга (Ягая, Ягиха, Яга-Ягишна, Ягишна, Ягинишна) в сла-
вянской мифологии — древнейший персонаж лесной старухи-
волшебницы. У некоторых славянских племен (у руссов, в час-
тности) она жрица, руководившая обрядом кремации мертвых.
По другой интерпретации ее представляют как жрицу, прово-
дившую посвящение подростков во взрослых, так называемый
обряд перепекания (инициации) ребенка (по сказкам, лопатой
она забрасывает в печь детей). В этом обряде Яга являлась как
58
бы «барометром», определяющим качество будущего члена об-
щества. Естественно, подобное испытание не могло восприни-
маться радостно. Поэтому Бабу Ягу отнесли к плохим, но необ-
ходимым героям. Этот образ женщины-жрицы уходит своими
корнями в глубокую древность, к временам матриархата.
Словосочетание «Баба Яга» переводится сейчас неоднознач-
но. Первое слово свидетельствует о том, что это женщина. Вто-
рая часть названия имеет несколько вариантов этимологии.
Яга! Древнейший боевой клич «ягать» — кричать, существу-
ет фамилия Ягайло, означающая «Крикун». Перевод словосоче-
тания буквально может означать «женщина кричащая». Считают
также, что слово яга означает «решающая», по другим данным,
«двигающаяся».
Дом, в котором живет Ягишна, — это избушка на курьих нож-
ках. Название «курьи ножки», по-видимому, ничего общего не
имеет с куриными ногами. Скорее всего, выражение произош-
ло от слова «курные», т. е. окруженные дымом. На столбах (вер-
нее, пнях) славяне ставили «избу смерти», — небольшой сруб
с прахом покойника (покойников), который поджигали. Почему
все-таки столбы (пеньки), на которые ставили избы, стали де-
лать (или представлять) в виде куриных ног? Ответ, по-видимо-
му, прост, т. к. зачастую пеньки в нижней части имеют причуд-
ливую форму корневищ в виде куриных лап, а по фактуре кора
дерева похожа на кожу куриных ног, поэтому человеческая фан-
тазия построила сказочную избушку не на одном курном пне, а
на двух «куриных ногах», сказка есть сказка. Зачастую совре-
менные избы Ягинишны строят на четырех столбах для устой-
чивости, т. е. безопасности. Как, к примеру, в Атамани.
При написании очерка использовались работы В. В. Ивано-
ва, В. Я. Пропп, Б. А. Рыбакова, В. Н. Топоркова и «Мифология»
(БЭС) М., 1998.
Амазонки — миф или реальность?
По-видимому, реальность, но несколько преувеличенная.
Киммерийцы, скифы и сарматы, которые заселяли Причерно-
морье и Приазовье, отличались активностью — как мужчины,
так и женщины, особенно военной. У скифов и у сармат пре-
обладал обычный парный брак с правом развода обеих сторон.
Есть данные, что некоторые сарматские царицы лично водили
войско в бой.
Реально амазонки — это женщины в военных отрядах пле-
мен киммерийцев, скифов, сарматов. Их группы вместе с муж-
чинами участвовали в военных походах. Киммерийцы и древней-
шие скифы были родственными по происхождению и этнической
принадлежности и относились к одной языковой группе, а так-
же имели сходные элементы культуры. Согласно легенде, при-
59
веденной Геродотом, сарматы произошли от браков скифских
юношей с амазонками.
Существует несколько версий о значении слова «амазонка»
(скифского, греческого, абхазского и адыгейского). К приме-
ру: «наездница», «непобедимая», «одинокая», «лунолицая», «му-
жеубийца», «не вскормленная грудью», «безгрудая». Последнее
предположение связывают с тем, что у амазонок грудь, будто бы
мешающая при стрельбе из лука, удалялась или прижигалась в
детстве. Это легенда.
Следует отметить, что название крупнейшей реки мира, рас-
положенной в Южной Америке и впадающей в Атлантический
океан, Амазонки, не имеет отношения к женщинам-воительни-
цам. Хотя существует легенда, что испанцы под руководством
Ф. Орельяно в XVI веке совершали плавание по реке, где в сред-
нем течении ее вступили в бой с индейцами, во главе которых
были якобы женщины. Это произвело большое впечатление на
испанцев и напомнило рассказы античных авторов об амазон-
ках — женщинах-воинах. Поэтому реке они дали название «Река
амазонок». Исследователи считают этот рассказ выдумкой. Пре-
жде всего потому, что испанцы приняли за женщин индейцев,
волосы которых были заплетены в косы. Этот вариант можно
считать народной этимологией названия реки. Есть мнение, что
португальское Амазонас происходит от туземного слова амасу-
ну, которое на одном из местных языков означает «большая во-
да». Некоторые авторы считают, что амасуну — одно из мест-
ных названий разрушительной приливной волны в устье реки,
то есть «большая волна», что созвучно с предыдущим перево-
дом. Таким образом, название южноамериканской реки Амазон-
ки означает «Большая Вода» или «Большая Волна».
Для написания очерка использовалась книга «Кавказ и Дон
в произведениях античных авторов», Ростов-на-Дону, 1990.
1
**!*
У СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО
подножия :
_ ,Л •- '_ЖР ^*olx. V<y j-fc.
" БОЛЬШОГО KAB,KA3A< ь
'bj*
4Н
Посвящается светлой памяти
воинов, погибших во время
десантной операции, начавшейся
4 февраля 1943 года в районе
поселка Южная Озерейка
Предлагаемый маршрут путешествия: река Сукко — мыс
Утриш — водопад Жемчужный — мыс Утришок — устье реки
Дюрсо — озеро Абрау — устье реки Озерейки, расположен у се-
веро-западной оконечности Большого Кавказа и проходит прак-
тически на всем протяжении вдоль берега Черного моря. Об-
щая протяженность предложенного маршрута около 35—37 км.
В административном отношении маршрут пролегает по террито-
риям города-курорта Анапа и города Новороссийска. Попасть к
началу пешеходной части путешествия можно через г.-к. Анапа,
расположенный на берегу Черного моря, известный как круп-
нейший российский курорт, который славится своим песчаным
пляжем и мелководной прибрежной зоной.
Песчаные пляжи своим происхождением обязаны реке Кубани,
которая еще в конце XIX века основную массу своих вод несла в
Черное море (около 26 км на северо-запад от морвокзала Анапы).
Кроме воды река приносила миллионы тонн твердого стока (пе-
сок, ил, которые вдольбереговым течением моря были размеще-
ны в прибрежной зоне, образовав пляжи).
На месте современного города Анапа человек поселился очень
давно, более 2500 лет тому назад. Так, в V в. до н. э. на этом мес-
те уже существовал город Синдик, а бухта называлась Синдской,
по имени синдов — народа, на землях которого он находился.
По некоторым данным, в IV в. до н. э. поселение превратилось
в город Горгиппию, название которого связывают с именем од-
ного из первых его правителей. Это название сохранилось до
IV в. н. э. Византийцы город называли Эвдусией. В средневеко-
вье на месте города размещалась генуэзская крепость Мапа (или
Maparium). Впоследствии эти места завоевывают турки, назвав-
шие свою крепость Бугуркала — «крепость на реке Бугур» (ту-
63
редкое название р. Анапки — Бугур, — одно из значений ко-
торого «кривой»). Затем крепость переименовывается, получив
современное название.
Что же означает слово «Анапа»? Однозначного ответа нет.
Возможно, турки исказили генуэзское название Мапа — Напа —
Анапа. Вот что по этому поводу пишет К. Меретуков (1990 г.):
«Некоторые... утверждают, что 'Анапа" тюркского происхожде-
ния: ана — "мать и пай — "часть , "доля”». Академик Н. Марр счи-
тал топоним «Анапа» чисто абхазской формой, означающей «ру-
ка» + «устье». И. Джавахишвили слово «анапа» разлагал на две
основы: хан и а + пэ. Второй компонент «пэ» он расшифровы-
вал как «устье», а первый — возводил к адыгейскому слову «хан»,
«князь» (предположительно название реки с утратой начально-
го X). Исходя из географического расположения города, другие
(Дж. Коков) исследователи пытаются раскрыть этимологию сло-
ва «анапа» как «край стола»...
В XIV веке на месте Анапы размещалась генуэзская кре-
пость Мапа, или Мапариум. Название, по-видимому, зародилось в
XVII веке. Э. Челеби, турецкий путешественник, на месте горо-
да указывает замок под названием Гевхепай Анапай. Связь с сов-
ременным названием ощущается.
Официальной датой основания города считается 1846 год, хо-
тя на его территории поселения находились уже более 2500 лет
назад. В 2011 г. накануне Дня Победы Указом Президента России
Анапе присвоено звание «Город воинской славы».
Существует около десяти версий происхождения современ-
ного названия города. Скорее всего, большинство из них не бес-
спорны. Следует, наверное, выделить две: адыго-абхазскую — от
слова «анапай», означающего «гавань», и адыгейскую — от слова
«анапэ», перевод которого трактуется как «столообразный вы-
ступ» или «край стола».
Эти версии отражают действительную реальность, так как
сочетание Анапэ + Анапай будет означать «край стола + га-
вань», то есть буквально «обрывистый берег у бухты», что на
самом деле так и есть.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПУТЕШЕСТВИЯ
Прежде чем отправиться в пешеходное путешествие по мар-
шруту, остановимся на краткой природной характеристике райо-
на (смотреть схему маршрута).
Полуостров Абрау в целом покрыт низкогорьем западной час-
ти Большого Кавказа и расположен между Анапской и Новорос-
сийской бухтами. Все побережье полуострова омывается Черным
морем. Долины небольших и немногочисленных рек разработа-
ны хорошо. Вся горная местность покрыта реликтовым лесом,
64
имеющим массу колючек, позволяющим двигаться только по
дорогам или тропам. Почти весь берег полуострова Абрау сло-
жен темным флишем, состоящим из песчаника, мергеля, слан-
ца, имеющих почти черную окраску.
Из крупных «сооружений» можно отметить два хребта: Се-
мисам — длиной около 25 км, высшая точка 327 м (расположен
в правом борту долины реки Сукко) и Навагир — длиной около
17 км, высшая точка г. Орел, высотой 548 м (расположен в ле-
вом борту долины реки Сукко, вдоль моря). Берег полуострова
обрывистый высотой около 25—50 м, пляж узкий 7—20 метров,
каменистый, при движении будьте внимательны, т. к. возмож-
но при ветре и дожде падение отдельных камней.
Крупных рек на полуострове нет. К наиболее заметным во-
дотокам можно отнести: р. Сукко — длиной 17 км, р. Дюрсо —
17 км, р. Озерейка — 16 км, р. Мысхако — 9 км, р. Абрау —
7 км, ручей Щели Лобанова — 8 км, ручей Навагирская Щель —
7 км, ручей Щели Широкая — 5 км, ручей Щели Водопадная —
3,5 км. Все речки и ручьи впадают в море, за исключением ре-
ки Абрау, которая находится в бессточном бассейне и впадает в
одноименное озеро. Водный режим рек паводочный. Максимум
паводков приходится на холодную часть года с устойчивыми низ-
кими уровнями с мая по октябрь. Снежный покров неустойчив,
и при таянии его ярко выраженного половодья не наблюдается.
Некоторые ручьи в летний период пересыхают, что делает про-
блематичным нахождение воды в районе маршрута путешест-
вия. Во второй половине лета на полуострове бывают смерчевые
ливни, в результате которых на водотоках образуются паводки
разрушительной силы, поэтому не рекомендуем в поймах рек
ставить палатки и размещать транспортные средства.
Береговая линия моря имеет довольно слабую изрезанность.
Изменения уровня воды у берега (на 0,4 —0,6 м) происходят от
сгонно-нагонных явлений, со штормами 20 — 45 дней в году,
наибольшая их повторяемость (3 — 8 дней в месяц) зимой. Ле-
том преобладающее волнение на море 2—3 балла. Ледовых яв-
лений не бывает.
Полуостров Абрау входит в Крымско-Новороссийскую про-
винцию, где сосредоточено средиземноморское ядро раститель-
ности. Здесь сохранились древние третичные средиземномор-
ские растения: сосна, можжевельники, жимолость. Встречаются
редколесья из дуба пушистого, фисташки, арчевики, шибляк из
держидерева, участки нагорной степи и остепненные луга. По
своему растительному покрову полуостров Абрау уникален и
требует бережного отношения.
Полуостров Абрау имеет несколько озер, названных Ефремо-
вым В. В. (1991 г.) «ожерельем», что соответствует действитель-
ности, т. к. озера расположены вдоль береговой линии моря, за
исключением двух — Сухого Лиманчика и Абрау. Краткая ха-
3 Заказ 12
65
рактеристика некоторых озер будет дана в ходе описания мар-
шрута.
Климат полуострова Абрау средиземноморский, характеризу-
ется умеренным увлажнением и температурой, наличием обиль-
ного солнечного сияния, особенно летом и осенью. Основным
недостатком климата считается наличие в зимнее время силь-
ных, вызывающих резкое похолодание северо-восточных вет-
ров. Осень обычно теплее весны.
Близость моря сказывается на суточном ходе осадков, кото-
рые выпадают в основном в ночное время, что позволяет в пол-
ной мере использовать световую часть суток для переходов.
Черное море относится к внутреннему морскому водоему.
Площадь его поверхности составляет 420325 кв. км (это приблизи-
тельно две Великобритании). Длина береговой линии составляет
4090 км. Соленость на поверхности основной части 17 — 18 г/литр;
в северо-западной части — 8 — 13; у дна — 22—22,5.
Средние температуры даже зимой положительны. Так,
средняя температура января в Анапе +1,ГС, в Новороссийске
+ 2,8°С, в Абрау-Дюрсо +3,5°С. Некоторые климатические ха-
рактеристики приведены в таблице № 1.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА
Наиболее удачным временем организации пешеходного пу-
тешествия по предложенному маршруту можно считать период
с последней декады марта по май. Протяженность пешеходной
части путешествия 35—37 км; количество походных дней 4—5 (в
зависимости от цели похода), соответственно 3 — 4 ночевки.
Итак, в путь! Из Анапы далее, т. е. в долину реки Сукко, где
начинается пешеходная часть путешествия, можно уехать с ав-
товокзала автобусом, идущим в поселок Сукко. Но до самого
поселка доезжать не следует, т. к. он расположен в стороне от
предлагаемого маршрута. Выйти из автобуса следует в том мес-
те, где дорога спускается к руслу р. Сукко, пересекает его и рез-
ко поворачивает на северо-восток, в сторону, противоположную
от моря. Прежде чем попасть в долину р. Сукко, автобус мину-
ет поселок Супсех и Варваровку.
Супсех — поселок между г. Анапой и долиной р. Сукко. Од-
нозначно ответить на вопрос о значении этого названия, как и
большинства в этом районе, нельзя. Можно предположительно
разложить это слово на тюркское «су» и адыгейское «псе», зна-
чение которых — река (вода). Хотя возможна и другая трактов-
ка этого названия, если предположить, что это искаженное ады-
гейское название «шу-псы», т. е. добрая вода.
Сукко — речка, имеет протяженность около 17 км, истоки
ее находятся на северных склонах хребта Навагир, у вершины
66
Среднемесячные и среднегодовые показатели
климатических данных по многолетним наблюдениям
Таблица 1
Станция и климатический фактор Месяцы Год
янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. нояб. Дек.
Анапа
Число часов солнечного сияния 86 86 145 205 271 304 339 316 258 188 122 74 2394
Средняя скорость ветра, м/с 7,7 7,9 7,8 5,7 4,8 4,6 4,4 4,6 5,1 5,7 6,6 7,7 6,05
Температура воздуха, °C 1Д 1,2 5,4 10,1 15,6 20 23,4 23,2 17,2 12,5 7,4 3,4 11,7
Температура воды моря, °C 5 4,3 6,5 10,1 15,1 19,6 23,8 23,3 20,2 16,3 11,8 7,4 13,6
Годовая сумма осадков, мм 43 37 29 32 27 34 32 27 31 36 42 47 417
Абрау-Дюрсо
Годовая сумма осадков, мм 51 41 30 30 25 36 56 41 46 41 46 65 508
Новороссийск
Годовая сумма осадков, мм 70 56 42 42 35 49 77 56 63 56 63 92 701
Температура воздуха, °C 2,8 1,7 5,9 10,8 16,5 20,5 23,6 23,4 19,6 14,8 9,7 4,8 12,8
высотой 504,7 м. Предположительно название адыгейского про-
исхождения от «шукъо» — долина добра. По другим данным, на-
звание переводят с адыгейского языка как «холодная вода», что
бездоказательно. Некоторые в гидрониме «Сукко» видят адыго-
татарское «су» — вода, река и «къо» — долина, т. е. речная до-
лина. «Речная долина» — общегеографический термин, как исклю-
чение, по-видимому, может быть топонимом. Другие названия
представляют в виде хыкъо, где «хы» — море, «къо» — свинья или
морская свинья, т. е. дельфин. Есть предположение, что назва-
ние реки произошло от антропонима «Сукоко». Некоторые гид-
роним представляют как адыго-татарское «су» — вода и «къо» —
свинья. Одноименное название имеет село Сукко.
На южной окраине Варваровки в 500 метрах справа по хо-
ду, рядом с шоссе, расположен скульптурно-архитектурный ан-
самбль, посвященный Герою Советского Союза капитану Дмит-
рию Семеновичу Калинину Это по счету четвертый памятник
на этом месте. Первый поставлен врагами. Это был деревянный
крест с надписью: «Морскому офицеру капитану Калинину».
После освобождения этих мест от фашистов разведчики-кали-
нинцы нашли могилу командира и поменяли памятник, поставив
обычную колонку с красной звездой. Этот памятник простоял
до 1958 года, когда его заменили на более солидный обелиск с
надписью: «Герою Советского Союза капитану Калинину Дмит-
рию Семеновичу, 1910 — 1943 гг.». А еще через десять лет на моги-
ле героя был сооружен монументальный комплекс. На его левом
крыле написано: «Здесь в ночь на 1 мая 1943 года моряки-развед-
чики под командованием капитана Калинина Д. С. приняли не-
равный бой с фашистскими захватчиками. Они отдали жизнь за
нашу Советскую Родину. Вечная слава героям!». Справа — ба-
рельеф: капитан Калинин ведет черноморцев в последний бой с
врагом. Чуть правее на пьедестале стоит скульптурная фигура
морского офицера. Это Калинин. Израненный, он встал навстре-
чу врагам. Заброшен за спину ненужный автомат с пустым ма-
газином, а левая рука сжимает рукоятку противотанковой гра-
наты. Перед Калининым — шаг в бессмертие...
После тяжелого боя командир построил подразделение на
придорожной поляне. Надо было с воинскими почестями похо-
ронить отличившегося героя. Дело на войне обычное. Все вер-
но — обычное. Только героем был русский офицер, а почести ему
отдавали фашисты. Прогремел трехкратный залп... Более ста
фашистов уничтожили тогда моряки, и сорок из них были на
личном счету капитана. А дело было так. В ночь на 1 мая 1943 г.
в этом районе высадился отряд моряков-разведчиков, всего трид-
цать два. У них была задача создать видимость крупного десан-
та, заминировать участки дорог, сковать резервы врага. Отря-
дом командовал капитан Калинин. Но на войне не все идет по
плану. Отряд напоролся на засаду. Начался бой. К полудню ос-
68
тался Калинин один. Он был ранен. Ему кричали: «Русс, сдавай-
ся!», но капитан, собрав все диски и гранаты, продолжал бой.
Патроны вскоре кончились, осталась одна противотанковая гра-
ната. А вражеский офицер все кричал и кричал. Калинин встал
во весь рост, пряча за спиной гранату, а когда немцы подошли
вплотную, бросил ее...
Командир вражеского полка, изумленный подвигом русско-
го офицера-моряка, приказал похоронить капитана Калинина с
отданием воинских почестей. Указом Президиума ВС СССР от
31 мая 1944 г. Калинину Д. С. посмертно присвоено звание Героя
Советского Союза.
Первый день похода. Двигаясь от остановки у моста через ре-
ку Сукко, на юг—юго-восток по асфальтированной дороге, уходя-
щей на подъем, входим на территорию государственного ланд-
шафтного заказника «Большой Утриш», образованного в 1987 г.
Он включал часть суши площадью 3 тыс. га и акваторию Черного
моря площадью 24 кв. км и занимал юго-западные отроги хребта
Навагир между мысами Утриш и Утришок (Малый Утриш). Ос-
новная функция заказника — сбережение уникального уголка
природы, изобилующего реликтовыми и редкими растениями.
По территории заказника проложены две экологические тропы:
малая протяженностью 1,32 км и большая — 12 км (она прохо-
дит через водопад Жемчужный).
В заказнике встречается 72 вида растений, из них 15 видов
занесены в Красную книгу. Здесь произрастают ясень, грабин-
ник, скумпия, три вида можжевельника. Встречаются также ли-
па, боярышник, дуб, барбарис, жимолость двух видов, береск-
лет, кизил, держидерево, бирючина, калина и т. д.
В 2010 году заказник «Большой Утриш» получил статус го-
сударственного природного заповедника «Утриш». С приобрете-
нием статуса заповедника его площадь увеличилась почти в три
раза, около 10 тыс. га. Разрешение на прохождение маршрута не-
обходимо брать в администрации заповедника. Без пропуска взи-
мается штраф 2000 руб. с одного человека.
Поселок (село) Большой Утриш, расположенный на мысе Ут-
риш, является центром изучения НИИ марикультуры.
НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии — это ком-
плекс лабораторий и цехов. Здесь занимаются воспроизводством:
форели, кефали, камбалы, осетровых, выращивают мидий и уст-
риц. Здесь впервые в России созданы мидийные плантации. Мясо
моллюсков — ценнейший питательный продукт. В пищу употреб-
ляются мидии в возрасте до 2 лет, т. к. этот моллюск — био-
фильтрат, и со временем в нем накапливаются вредные вещес-
тва. Но самое главное то, что из мидий получают уникальный
препарат — митилан. Проведены его испытания на противоопу-
холевое, иммуностимулирующее, иммуномодулирующее, раноза-
живляющее действие.
69
Через 2 км подъема по дороге от р. Сукко оказываемся у
юго-западного подножия горы Средний Бугор — 307 м (запад-
ная оконечность хребта Навагир). Подъем заканчивается, и
на западе (впереди) открывается вид на бескрайний простор
Черного моря. Панорамная точка, с которой открылся вид на
море, — это своеобразное перевальное место, т. к. после него
дорога уводит на спуск.
В море недалеко от берега виден остров Утриш с маяком. Ос-
тров соединен рукотворной дамбой с мысом Утриш, который в
начале века еще называли мыс Башмак (Москвич Г., 1914 г). В
1898 году на острове был построен маяк-ревун, а в 1975 году от-
крылся маяк — памятник морякам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны 1941 — 1945 гг.
Название Черного моря возникло в глубокой древности и име-
ло множество значений. К наиболее ранним из известных форм
названия относится древнеиранское «Ахшаена», или «Ахшаэна»,
что значит «темное». Отсюда заимствовано древними греками
название, в переводной форме Понтас Мелос — «Море Черное».
К древним названиям относится также форма Темарун, кото-
рое дали племена, населяющие восточную часть Северного При-
черноморья и Крым до скифов. Скифы переводили его как «Чер-
ное море», хотя сами называли его Тана, что значит «темное»
или «синее». В первых веках нашей эры встречается название
Скифское море. Позже уже из славянских языков, название «Чер-
ное море» перешло в турецкий язык, море стали называть Ка-
раденгиз, т. е. «Черное» или «Негостеприимное».
С X по XII в. арабы называли море Русским. В некоторых ле-
тописях оно значится Понтским, так же его называли и италь-
янцы. В разные времена разные народы давали ему свои назва-
ния: Киммерийское, Таврическое (по имени племен, населяющих
Крымский полуостров), Святое и т. д.
В большинстве названий фигурирует слово «черное» — поче-
му? Однозначного объяснения нет. По одной из версий, море на-
звано именем этноса кимров (киммерийцев), название которых с
финикийского означает «черные». Киммерийцы проживали на вос-
точных и северных берегах Черного и Азовского морей.
Через 800 м спуска с перевала справа по ходу у береговой
линии видим лагуну (итальянское laguna от латинского lacus —
озеро) — водоем, соединенный с морем. В акватории лагуны
стоят различные суда. Но лагуной этот водоем стал недавно,
т. к. ранее это было озеро, не соединяющееся с морем. Его пло-
щадь 22500 кв. м, максимальная глубина 8 м. В озере довольно
много водной и прибрежной растительности, где часто мож-
но увидеть змей, по-видимому, поэтому озеро-лагуна названо
Змеиным.
Как мыс, так и озеро своим происхождением обязаны мощ-
ному обвалу, произошедшему здесь в доисторическое время.
70
Перевод значения слова «Утриш» затруднен. Если его пред-
ставить в виде Ут1ришъун, то с адыгейского «ут1» — стоячая,
«ришъун» — впитать. По-видимому, так назвали водоем со сто-
ячей водой, т. е. озеро (оно раньше не соединялось с морем), ко-
торое впитывает воду и является хранилищем пресной воды.
Есть данные, что название «Утриш» с адыгейского переводит-
ся как «разлом».
Еще метров через 800 входим в небольшой поселок Большой
Утриш. Миновав его с северо-запада на юго-восток, через 400 м
выходим на окраину, спускаемся к морю на каменистый пляж.
Слева по ходу над нами нависает каменная стена. Обрыв бе-
рега своеобразен и напоминает огромные башни средневеково-
го замка, высота которых колеблется от 50 до 75 метров.
Через 2 км от поселка вдоль береговой линии обрыв пос-
тепенно меняет форму и уменьшается по высоте. В этом месте
есть небольшой прижим, где при волнении в 3—5 баллов море
плещется непосредственно в береговой обрыв, что затрудняет
прохождение по пляжу всего около 5—7 м. Через несколько сот
метров слева по ходу на пляж низвергается водопад, называе-
мый Жемчужным. Его высота 5—5,5 м, в зимне-весенний пери-
од его дебит довольно большой. Для полуострова Абрау такое
природное образование редкость. Особенность его еще и в том,
что водопад низвергается непосредственно на пляж. Ширина
пляжа в этом месте достигает 25—30 м. Ручей, образующий во-
допад называется Водопадным, что соответствует действитель-
ности, т. к. не очень часто встретишь ручей или речку с устьем
в виде водопада.
Если от водопада двигаться вдоль берега еще метров 350,
подходим к месту, где удобно организовать стоянку для ночев-
ки. Здесь мы рекомендуем ее сделать. Воду можно брать в род-
нике, который расположен метрах в 300 от водопада на орогра-
фически правом берегу ручья Водопадного, недалеко от русла,
если двигаться вверх по течению. Подняться на уступ водопада
легко справа по ходу от ручья. К роднику ведет тропа. Родник
оборудован, вода с довольно большим дебитом вытекает из тру-
бы. Родник не пересыхает и летом. Дров для костра достаточно,
т. к. море их запасы постоянно пополняет.
Второй день похода. На следующий день продолжаем путе-
шествие. Двигаясь вдоль моря, почти через 2 км встречаем груп-
пу озер, состоящих из трех небольших водоемов. От моря озера
отделены естественной каменистой дамбой высотой до 2 м. Водо-
емы неглубоки, максимум глубины около 1 м. Самое большое из
них называется Крылатое, его площадь составляет 12800 кв. м.
Берега озер болотисты и довольно сильно заросшие.
На участке от озер до мыса Утришок, его многие называют
Малый Утриш — по названию села, расположенного здесь, есть
прижим протяженностью около 10 м. В этом месте пляж отсут-
ствует, и при волнении 3—5 баллов море непосредственно бьется
71
о вдольбереговой обрыв, преграждая путь. Такая ситуация это
место делает почти непроходимым. Но при штиле или волнении
в 1—2 балла этот участок преодолевается без проблем.
Двигаясь вдоль берега в юго-восточном направлении еще око-
ло 7 км, выходим на мыс Утришок, к селу Малый Утриш, распо-
ложенному здесь.
На современных картах отсутствует название Утришок.
Хотя еще в недалеком прошлом на топографических картах
1925 г. он значился как мыс Утришок, уменьшительное название
от топонима «Утриш».
Миновав поселок Малый Утриш, это около 1,5 км, через 1,5 км
по грунтовой дороге подходим к пограничной заставе, располо-
женной в месте впадения реки Щель Лобанова (названной по
имению князя Лобанова-Ростовского, располагавшемуся в этих
местах до 1917 года) в море.
В поселке Малый Утриш недавно археологи обнаружили до-
вольно большое византийское поселение. Здесь сохранились ос-
татки крепостной стены толщиной 2,6 м, жилых и хозяйствен-
ных помещений. У крепостной стены был обнаружен большой
склад огромных глиняных сосудов. Объем некоторых сосудов до-
стигал 500 литров, в них хранили зерно и виноградное вино.
Стоянку можно сделать в долине указанной речки. Повернув
на лесную дорогу, проложенную на орографически левом бере-
гу речки, движемся по ней около 10 мин. На берегу речки мож-
но разбить лагерь. Это довольно удобное место для остановки с
ночлегом (вода в речке, валежника в лесу достаточно).
В этих местах в августе 1920 г. со стороны моря высадил-
ся десантный отряд под командованием белого генерала Чере-
панова. Общая численность десанта — 1500 человек. К десанту
на суше присоединился отряд полковника Лебедева, около 250
штыков. Основная задача десанта — захват станицы Раевской
(это около 17 км на северо-восток) и выдвижение в район Ба-
кинской с целью перерезать железнодорожную ветвь Новорос-
сийск — Екатеринодар. Но где-то через 7 дней десанту пришлось
отступить и, погрузившись на суда, уйти в море.
В том месте, где была предложена стоянка для ночлега, но
только на правом берегу реки Щель Лобанова, вдоль русла раз-
бросано много холмиков. Это довольно большое древнее курган-
ное кладбище. Особенность его в том, что курганы огорожены
плитами песчаника различной величины. Поражают невежест-
во современников и их кощунственное отношение к этому ар-
хеологическому памятнику, т. к. очень много древних могил раз-
рыто и кое-где белеют человеческие кости.
Кто населял эти места? Как их называли? Во второй поло-
вине I тыс. до н. э. здесь проживали синды. В V—X вв. — зихи. В
первой половине XVIII в. — натухайцы, среди которых раство-
рились племена чебсинцев и хегайков. К середине XVIII века ту-
рецкая армия, терпящая поражение за поражением от России на
72
Кавказе и Черном море, принимает решение переселить всех на-
тухайцев в Турцию. Вот что сказано в турецкой летописи того
времени: «Свыше 3 тыс. местных жителей, отрекшихся от ис-
лама во время дружбы с гяурами, пали под ятаганами янычаров
у дворца Анапского паши. Остальных погрузили на турецкие ко-
рабли. Люди в трюмах стояли так тесно, что никто из них не
мог даже сесть... Перед уходом из Анапы воины ислама истре-
били все сады и виноградники, а колодцы забили тюками овечьей
шерсти и засыпали землей, чтобы русским не досталось ни до-
мов, ни плодов земли, ни чистой воды, которой славилась Анапа.
Когда суда ушли далеко в море, за их кормой еще долго багрове-
ло огненное зарево — это горела Анапа...»
На современных картах сохранилось упоминание о натухай-
цах. Недалеко от г. Анапы расположена станица Натухаевская.
Третий день похода. Выходим на берег моря и продолжа-
ем путешествие. Двигаясь в общем юго-восточном направле-
нии вдоль обрывистого берега, через 1,5 км подходим к озеру
Дельфиньему Это озеро — естественная лагуна, приспособлена
для показа аттракционов с морскими животными. Вместитель-
ная трибуна отделяет от моря естественный водоем. Озеро име-
ет площадь 30000 кв. м, максимальная глубина приближается к
7 м. Вода в озере соленая. В 1983 г. здесь сооружен дельфинарий.
Зрителей привозят прогулочные теплоходы из Анапы, Новорос-
сийска, Кабардинки, Геленджика. Представления устраивают-
ся только в летний период. Основные животные, принимающие
в них участие, — дельфины. Сейчас дельфинарий расположен
у острова Утриш, а в этом озере выращивают и приручают
дельфинов, в связи с чем озеро охраняется, поэтому лучше от
Лобановой Щели идти по дороге на высоком берегу вдоль усту-
па обрыва. С дороги просматривается и озеро Дельфинье с его
обитателями.
Через 1,5 км пересекаем небольшую речку в Навагирской
Щели, а через 4 км перед базой отдыха «Романтик» распола-
гается еще одно озеро — Сладкий Лиман, от которого до ус-
тья реки Дюрсо около 4 км. От речки Щель Лобанова до бухты
р. Дюрсо — около 4 часов общего ходового времени.
Бухта реки Дюрсо открывается из-за мыска вся сразу. Она
выглядит неприступно, отгораживаясь от моря высокими темны-
ми обрывами берега. Вид довольно живописен, не хватает толь-
ко на рейде парусного корабля с веселым Роджером — и дикая
пиратская бухта перед вами.
Прежде чем выйти на пляж долины р. Дюрсо, встречается
еще один прижим длиной около 20 метров, который даже при
небольшом волнении моря практически непроходим. Проходим
он только при штиле. При шторме следует вернуться назад (на
запад) на 1,5 км к турбазе «Моряк», где можно выйти на доро-
гу, проложенную над обрывистым берегом моря. Вид с дороги
73
на морскую бесконечность при любой погоде будет незабывае-
мым. Дорога выводит в поселок Дюрсо почти в устье одноимен-
ной реки.
Вдоль берега от устья р. Дюрсо до озера Малый Лиман око-
ло 3,5 км и от озера к селу Южная Озереевка еще около 4 км.
С поселка Дюрсо вдоль берега моря в Южную Озереевку до-
роги нет.
Дюрсо — речка протяженностью около 17 км. Истоки ее рас-
положены на юго-западном склоне г. Гудзак (312,9 м). Гидроним
вошел в состав названия рабочего поселка Абрау-Дюрсо, распо-
ложенного в устье р. Абрау на берегу оз. Абрау. Поселение Абрау-
Дюрсо основано относительно недавно, в 1871 г. Двойное назва-
ние оно получило от двух речек, долины которых расположены
по соседству. По-видимому, географически правильнее следует
рассматривать отдельно каждый гидроним (Дюрсо и Абрау), а
не пытаться совместить в одном названии. «Абрау» — топоним
в основе очень значимых географических объектов нашего края.
Это, прежде всего, полуостров Абрау и озеро Абрау. «Абрау (Аб-
рахго)» переводят с адыгейского как «провалившийся» или «боль-
шой (огромный)». По другим данным, «Абрау» — антропоним, что
не бесспорно. Гидроним «Дюрсо» некоторыми авторами рассмат-
ривается в сочетании «Абрау-Дюрсо»:
— по адыго-абхазской версии название переводится как «впа-
дина (провал) четырех источников»;
— по тюркоязычной версии термин переводят как «небо и про-
зрачная вода», по-видимому «прозрачная вода, как небо».
«Дюрсо» как топоним рассматривается и отдельно, по раз-
ным источникам, он означает:
— с тюркского «дюрсу» — две реки;
— с тюркского «дюрк-су» — голубая вода (река);
— с тюркского «дортси» — четыре воды (источника);
— другие связывают с натухайской дворянской фамилией
Дирсюе.
Следует к вышесказанному добавить, что, по одной из досто-
вернейших гипотез, р. Абрау несколько тысяч лет назад впадала
в Черное море. Но произошел оползень, перегородивший реку, и
выше естественной плотины образовалось озеро — самое круп-
ное в крае. Длина реки Абрау составляет около 7,5 км. Истоки
ее находятся на западном склоне г. Жень-Гора (389,1 м).
Одноименное название носят хутор Дюрсо и поселок Аесни-
чество Абрау-Дюрсо.
Очередную стоянку (ночевку) лучше всего планировать у озе-
ра Малый Лиман. На северном берегу озера расположена база
отдыха «Лиманчик». В роднике (северный берег озера) всегда до-
статочно чистой и вкусной воды. С этого места удобно сделать
радиальный выход к сердцу полуострова Абрау, к одноименно-
му озеру, а также в поселок Абрау-Дюрсо, где можно посетить
музей русского шампанского.
74
Озеро Малый Лиман (на топографических картах), или Лимон-
чик (в краеведческой литературе), расположено вблизи моря. От
моря оно отгорожено каменным валом высотой около 3 метров.
Озеро невелико: площадь его составляет около 21400 кв. м и глу-
бина 5 метров. Вода в озере пресная. По всему периметру озеро
окаймлено камышом. Озеро Малый Лиман объявлено памятни-
ком природы. Предположительно оно возникло во время сильно-
го землетрясения при обвале горы, которая преградила путь во-
ды в море.
На озере Малый Лиман можно запланировать дневку — с
целью отдыха и совершения радиального выхода к озеру Абрау.
Найти его легко: если двигаться по дороге, ведущей от базы от-
дыха «Лиманчик» в общем северном направлении, то через 3 км
можно выйти к озеру Абрау
Озеро Абрау расположено на высоте 84 м над уровнем моря.
В Краснодарском крае это самый большой естественный водо-
ем, превосходящий по площади водного зеркала даже знаменитое
озеро Рица. Максимальная глубина озера достигает 10 м. Пло-
щадь водосбора озера всего около 20 кв. км. Самый большой во-
доток, впадающий в озеро, это р. Абрау. Прозрачность озера не
более 1 м, т. к. оно бессточно.
В северо-восточной части озера расположен рабочий поселок
Абрау-Дюрсо Приморского района г. Новороссийска. Он осно-
ван как имение Удельного ведомства в 1871 г. С 1948 г. это рабо-
чий поселок, в котором расположен совхоз-завод «Абрау-Дюр-
со». На территории поселкового совета Абрау-Дюрсо проживает
около 5 тыс. человек. Специализируется совхоз на выращива-
нии винограда, первый урожай которого был собран в 1877 году.
Эти места считаются родиной российского шампанского (Шам-
пань — историческая область на северо-востоке Франции, в ос-
нове латинское «поле, равнина»).
Четвертый день похода. На переход от озера Малый Ли-
ман — село Южная Озереевка затрачивается не более одного
часа чистого ходового времени, двигаться придется по пляж-
ной зоне.
Село Южная Озереевка входит в состав Приморского рай-
она г. Новороссийска. Оно небольшое и расположено почти на
берегу моря в устье р. Озерейки. Здесь есть детский сад, почта,
магазин, два лагеря отдыха для учащихся, несколько небольших
ведомственных баз отдыха и база отдыха «Озерейка».
Озерейка — река, начинается на южном склоне г. Гудзева
(425,5 м) и примерно через 16 км впадает в море. Гидроним лег в
основу названия двух сел, расположенных в долине речек,— Се-
верная Озереевка и Южная Озереевка. Название реки связывают
со словом «озеро», это бездоказательно. Другие предполагают,
что название произошло от адыгских антропонимов «Аберейк»
и «Карзейк» («Озерек»).
75
На восточной окраине Южной Озереевки у моря располо-
жена застава. Она появилась здесь не менее ста лет тому назад.
В то время здесь был выставлен казачий пограничный пост. В
целом это небольшое курортное местечко Черноморского побе-
режья России. Но в истории села есть одна не очень известная
и редко упоминаемая кровавая страница. Об этом событии без-
молвно напоминает памятник, установленный в селе, с надпи-
сью следующего содержания: «1941 — 1945 гг. Вечная память ге-
роям, павшим в боях за Родину». Такое вот «всеобъемлющее»
упоминание. Хотя вид памятника соответствует содержанию со-
бытий, которые здесь развернулись в феврале 1943 года. На пос-
таменте — два моряка с автоматами (в натуральную величину),
один на колене, раненый, а второй, стоя, придерживает его за
плечо. Этот памятник установлен на братской могиле. Причина
гибели воинов, похороненных в этой могиле, до сих пор не по-
лучила широкой огласки.
В конце 1942 г. была намечена операция по освобождению
г. Новороссийска, для этого был назначен основной десант в райо-
не долины р. Озерейки (в И км западнее г. Новороссийска). Офи-
циально наиболее полно об этой операции изложено в книге Греч-
ко А. А. «Битва за Кавказ» (Воениздат, 1969 г.).
Вот некоторые данные из этой книги: «Для дезориентиров-
ки противника предусматривалась демонстрационная высадка
десантов в районе мыса Железный Рог, села Благовещенского, го-
рода Анапы, долины р. Сукко и в районе Станички (у г Новорос-
сийска, куда высадился отряд из 250 бойцов морской пехоты под
командованием майора Куникова Ц. А., названный впоследствии
Малоземельским десантом).
В состав основного десанта в долину р. Озерейки включались:
83-я морская стрелковая бригада, 255-я бригада морской пехоты,
165-я стрелковая бригада, отдельный авиадесантный полк, от-
дельный пулеметный батальон, 563-й танковый батальон и 29-й
истребительно-противотанковый артиллерийский полк. Коман-
диром основного десанта назначался полковник Гордеев Д. В.
Десантные части обеспечивались двумя боекомплектами,
пятью суточными пайками продовольствия и двумя заправка-
ми горючего.
Кроме того, для заброски воздушного десанта в районе Ва-
сильевка — Глебовка (севернее Южной Озереевки) готовился от-
ряд в составе 80 человек.
Командующим десантной операцией был вице-адмирал
Октябрьский Ф. С. В район Васильевки — Глебовки около 1 часа
4 февраля был выброшен воздушный десант в количестве 57 че-
ловек... В 3 часа 35 минут 4 февраля началась высадка десанта.
Ввиду сильного огня противника контр-адмирал Басистый Н. Е.
(командир высадки) отдал приказ о прекращении высадки. На бе-
регу уже было 1427 человек и около 10 танков...
76
В течение трех суток десантники вели ожесточенные бои,
находясь в окружении. На третьи сутки у моряков кончились
боеприпасы. Десантники попытались вырваться из окружения
в район Станички. Однако пробиться удалось лишь незначи-
тельной группе... Таким образом, несмотря на героизм бойцов и
офицеров, основная десантная операция в районе Южной Озе-
реевки сорвалась. У Куникова в полдень 5 февраля в строю было
800 человек...»
Военные стратеги при освобождении г. Новороссийска в кон-
це августа — начале сентября 1943 г. еще раз вспомнили о Юж-
ной Озереевке. В этом районе создавалась видимость подготовки
высадки десанта. С этой целью штаб Северо-Кавказского фрон-
та издал специальный (ложный) приказ о проведении десантной
операции с моря в районе долины р. Озерейки. Там велась усилен-
ная разведка побережья.
На Малой Земле есть «Долина Смерти», где был проявлен бес-
примерный героизм, там установлен памятный мемориальный
комплекс, а также выпущены десятки книг об этой странице
Великой Отечественной войны.
А о десанте в Южной Озереевке в краеведческой и военно-
исторической литературе есть лишь упоминания о том, что он
был, а в одной он даже называется «вспомогательным».
Погибло в долине р. Озерейки около 1500 человек. Это мес-
то следовало бы назвать тоже «Долиной Смерти», и военным
историкам уже давно надо заполнить эту страницу войны и
вспомнить поименно воинов, сложивших там головы. Они ведь
не виновны в том, что из-за ряда объективных причин основ-
ной десант оказался неудачным и практически был брошен на
произвол судьбы.
А вот пример десантной операции августа 1920 года запад-
нее долины р. Озерейки на 15 км, в долине р. Щель Аобанова. Опи-
сана она довольно подробно в книге «Разгром десантов Врангеля
на Кубани» (Краснодар, 1960). Об этом десанте упоминалось вы-
ше. Хочется лишь добавить, что он потерпел поражение и до-
вольно организованно отступил к морю на суда, которые его
эвакуировали.
Конечно, сложно сравнивать ситуацию, в которой были бе-
лые генералы в 1920 году и красные адмиралы в 1943 г. Но фак-
ты налицо: количественно десанты почти равны, но потери не-
соизмеримы.
О потерях врангелевского десанта приводится следующее:
И пленных, несколько подвод со снарядами, 250000 патронов,
400 винтовок и 1 орудие. Трофеи были захвачены по тем време-
нам немалые, но десант не был уничтожен, а организованно от-
ступил (отступление — один из видов боевых действий).
Правдиво о десанте 1943 года в Южной Озереевке изложе-
но в книге Георгия Соколова, автора романа «Нас ждет Севас-
77
тополь» (М., 1981) и В. Г. Миловатского, автора воспоминаний о
войне «Так это было» (Краснодар, 1988). Вот что писал В. Г. Ми-
ловатский: «Особенно трудно переживали те, кто видел страш-
ную картину высадки у Озерейки».
Село Южная Озереевка связано рейсовым автобусным сооб-
щением с г. Новороссийском, отсюда по шоссе около 20 км.
Вот и закончено путешествие по довольно интересным, кра-
сивым и героическим местам. Помните о павших героях, без-
временно погибших: память о них — это все, что мы можем сде-
лать для них!
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Советы по безопасности
и запасной вариант путешествия
Движение по пляжу у моря на первый взгляд не представля-
ет особой трудности. Но следует учитывать, то, что обрывистые
обнажения коренных пород сильно выветрены и постоянно раз-
рушаются. Поэтому возможно падение обломков разной величи-
ны, которые при падении могут травмировать. Падение камен-
ных обломков особенно вероятно при дожде и ветре.
Наиболее привлекательным периодом проведения предлага-
емого путешествия можно рекомендовать весну (апрель, май) и
начало лета (июнь). Причин этому несколько: в ручьях много во-
ды, цветет много первоцветов и не так жарко. Во второй поло-
вине лета в этих местах довольно сухо и могут возникнуть про-
блемы с пресной водой.
При долгосрочном шторме на море более 4—5 баллов на «нит-
ку» маршрута выходить опасно — может смыть. Поэтому для
перехода в долину реки Дюрсо предлагается запасной вариант.
Но он менее живописен и удален от моря. Поскольку он про-
ходит также по территории государственного природного запо-
ведника «Утриш», необходимо получить пропуск. Обычно до на-
чала путешествия заранее согласовывается маршрут и запасной
вариант с начальником охраны заповедника. Если Вы этого не
сделали до выхода на маршрут, то, по-видимому, следует его не
продолжать, т. к. без пропуска заповедника на вас будет нало-
жен денежный штраф.
Итак, запасной вариант. Из долины р. Сукко, откуда мы на-
чали пешеходную часть, не следует идти в поселок Большой Ут-
риш. Метров через 300 по дороге к мысу Утриш есть левое по
ходу ответвление грунтовой дороги, которая с запада, а затем
с севера огибает вершину Средний Бугор (307 м) и постепенно
выводит на хребет Навагир. Двигаясь по этой дороге, мы мину-
ем прибрежную часть. Далее через сселенный поселок Сухой
78
Лиман (где можно сделать остановку на ночлег) спускаемся к
поселку Малый Утриш, от которого вдоль обрывистого берега
проложена грунтовая дорога до поселка Дюрсо.
Из долины р. Сукко по указанной дороге в долину р. Дюр-
со около 20—21 км. В целом за два дневных перехода это рас-
стояние преодолевается легко. Из поселка Дюрсо по дороге (это
около 5—7 км) можно добраться в поселок Абрау-Дорсо, а далее
рейсовым автобусом в г. Новороссийск. Из поселка Дюрсо вдоль
берега в село Южная Озереевка дороги нет. Но можно пройти
по пляжной зоне, если нет шторма.
Мысхако — речка, впадает в Черное море, истоки ее находят-
ся на юго-западной окраине города Новороссийска. Одноименное
название носят село Мысхако и мыс Мысхако. Ранее гора Колдун
называлась Мысхак. Иногда топоним «Мысхако» переводят с ады-
гейского как «мыс зеленый», но в названии нет морфологического
элемента со значением «зеленый», т. е. этот вариант неправиль-
ный. Предположение представить название в виде «мысхыкъу» —
состоящее из двух адыгейских слов — «мыс» и «хыкъу», означаю-
щих «мыс дельфинов», по-видимому, не бесспорно.
Есть мнение, что название происходит от адыгейского то-
понима «Мысхъэкъо» («Мысхъыкъо»), где «мысхъэ» — вяз, ильм,
берест, карагач (где последние три — народные названия вяза)
и «къо» — балка, долина, т. е. буквально перевод будет выгля-
деть как «Вязовая долина», или «Берестовая балка». Наличие ука-
занного растения в долине речки подтверждается. Есть также
предположение, что гидроним произошел от адыгейской фами-
лии Мыс (Мысхъэ) и «къо» — долина.
В принципе, данное путешествие можно и увеличить, начав
пешеходное движение прямо в городе Анапа и продолжив его
от села Южная Озереевка вдоль берега к мысу Мысхако, кото-
рый расположен у южного подножия горы Колдун. За мысом на-
ходятся одноименный поселок и устье речки, давшей название
поселку и мысу. Здесь можно закончить пешеходную часть и
уехать на автобусе в г. Новороссийск. В связи с этим при-
дется увеличить число дней путешествия, как минимум, на
2—3 дня, тогда протяженность пешеходной части увеличится до
55—57 км.
Юго-восточнее села Южная Озереевка построены база и
нефтеналивной порт, которые можно обойти по дороге с север-
ной стороны. Это дополнительно около 3 км. За портом через
2,5 км расположена долина щели Широкая Балка, здесь разме-
щается ряд курортно-оздоровительных центров. Отсюда есть ав-
тобусное сообщение с городом Новороссийском.
БЫЛИ И НЕБЫЛИЦЫ
О Прометее
Издревле на Кавказе, а Кубань неотъемлемая его часть, по
каким-то причинам легендарные герои искали мифическое зо-
лотое руно. Хотя, как утверждают ученые, золотое руно — это
реальность и один из способов добычи золота. Этот метод за-
ключается в следующем: на дно ручья (речки), которая протека-
ет по золотоносным породам, кладется шкура животного шер-
стью вверх. Через некоторое время шкуру достают из воды и
вытряхивают осевшую там «добычу», и так повторяется неод-
нократно.
Боги почему-то «сослали» Прометея на Кавказ, где он был
прикован к скалам. «У большинства древних писателей сказа-
ние о Прометее в общих чертах более или менее сходно. Про-
метей за похищение с неба огня и передачу его людям был
прикован к горам Кавказа по приказанию громовержца Зевса.
Сюда каждый день прилетал орел, терзавший печень Проме-
тея, но то, что пожирал орел, вновь нарастало к следующему
его прилету. Мучения эти Прометей претерпевал до тех пор,
пока не явился Геракл, который убил орла и освободил Про-
метея от оков».
Древние авторы расходятся в своих показаниях о месте, где
был прикован к скале Прометей. По одним данным, он был при-
кован к горам Кавказа вообще. По другим — к Эльбрусу, здесь
указывается конкретная высшая точка Кавказа. Третьи поме-
щают его на скале Скифии, т. е. опять на Эльбрусе и т.д. и т. п.
Эти разночтения послужили основой для «уточнения» сейчас,
где же был прикован Прометей.
У нас, в Краснодарском крае, таких мест не менее трех, ко-
торые имеют названия Скала Прометея. Есть данные, что он
был прикован к скалам на мысе Утриш, территория города-ку-
рорта Анапа. В г. Сочи на Орлиных скалах (долина р. Агуры)
также есть место, где был прикован Прометей, здесь даже ус-
тановлена его статуя. Помещают место его «ссылки» и на за-
падном склоне г. Фишт, где на известняках видно даже «кровя-
ное пятно Прометея». Это место также имеет название Скала
Прометея.
Краеведы города-курорта Анапы вот что говорят о месте
«ссылки» Прометея: «Но давайте внимательно прочитаем леген-
ду о титане. Его приковали к скале в ущелье у излучины Понта,
то есть там, где Черное море образует лукоморье. А это, как из-
вестно, рядом с Анапой и очень похоже на мыс Утриш.
Здесь начало гор Большого Кавказа. Обрывистые скалы об-
ращены к морю и расположены недалеко от него. Аргонавты со
своего корабля, плывшего вдоль побережья, слышали стоны ти-
тана и видели большого орла, в связи с чем они послали Геракла
узнать, в чем дело. Геракл нашел Прометея и освободил его.
80
Федор Щербина назвал Прометея гением, который сумел ов-
ладеть огнем, тем самым основал великую эпоху в жизни чело-
вечества».
Миф о Прометее — это поэтический рассказ об освоении
людьми огня. И нам, кубанцам, следует гордиться тем, что ци-
вилизация началась не где-то далеко, а у нас, на Черноморье.
Сказанное подтверждается историками. Во время раскопок са-
мой древней первобытной стоянки на территории Кубани уче-
ные пришли к сенсационным открытиям: доисторический че-
ловек научился добывать огонь на Тамани миллион лет назад.
Возможно, это следы одного из самых первых костров в мире.
А, как вы знаете, Тамань и Утриш — это составные части еди-
ного целого.
Журналист из Сочи Юрий Александров считает, что потеря-
ны самые важные странички мифа о Прометее. Приводя дан-
ные античного автора Сократа, который назвал Прометея са-
мым несчастным из титанов, он повествует следующее: «Таким
он был из-за того, что обладал даром предвидения...». Прометею
была известна судьба верховного бога Зевса, но он отказался
назвать имя того, кто свергнет громовержца на Олимпе, за что
и был жестоко наказан пытками. А поводом для наказания ти-
тана послужило открытие человечеству тайны огня.
О снежном человеке
Ниже приводится вводное слово к книге Сапунова В. Б. «Раз-
думья о снежном человеке» (С.-Пб., 1996) от издателя Алексан-
дра Слободчикова:
— Что подвигло меня на издание этого труда? Дело в том,
что несколько лет назад мне довелось бывать непосредствен-
ным участником встречи с существом, напоминающим это за-
гадочное явление. Я с семьей, по обыкновению, проводил лето
на берегу Черного моря, в безлюдной местности между Анапой
и Новороссийском. С одной стороны метрах в двухстах возвы-
шались склоны гор, с другой — бескрайние морские просторы.
Пространство между ними поросло можжевеловым лесом, где к
небольшому полусоленому озерцу примыкала болотина. В девять
часов вечера, когда на землю уже опустилась по-южному ран-
няя ночная мгла, именно оттуда, со стороны болотины, идилли-
ческую тишину разорвал жуткий, нечеловеческий по силе крик.
Мы выскочили из палатки взволнованные и напуганные проис-
шедшим. Крик повторился по направлению к нам. Не на шутку
переполошившись, мы спустили детей с двухметрового обры-
ва на неширокий каменный пляж позади нашей стоянки, наде-
ясь, что там они будут в большей безопасности, а сами, воору-
жившись топориками, приготовились к встрече с нежданным и
неведомым гостем.
Года за два до этого наш лагерь был разгромлен каким-то ди-
81
ким существом в наше отсутствие. Причем вещи были разбро-
саны но целы, а из продуктов были съедены только конфеты,
хранившиеся в жестяной банке с завинчивающейся крышкой,
которая была буквально разорвана пополам, то ли ногтем, то ли
клыками. Картошка и крупы сохранились в неприкосновеннос-
ти, зато палатка и сумка, в которых все это оставлено, разорва-
ны в мелкие клочья.
Памятуя об этом случае, мы готовились отстоять наше иму-
щество, а возможно, и жизни, хотя о случаях нападения диких
животных на людей в этих местах мы не слышали. С нами бы-
ла наша собака — крупный и достаточно агрессивный стороже-
вой пес, исправно несший службу по охране лагеря, обнесенного
к тому же в радиусе десяти метров валом камней — на случай
звериного нашествия с развешанными на веревках сигнальны-
ми банками. Ужасные крики приближались, потом они смолкли
невдалеке, и тишину нарушали только неожиданно возникшие
истерические рыдания шакалов и лай нашего пса, стремительно
бросавшегося к ограде и так же стремительно возвращавшегося
назад с трусливо поджатым хвостом (чего-чего, а трусости мы
за ним раньше не замечали). Я лихорадочно шарил расплывча-
тым лучом маломощного фонарика по низу, на уровне каменно-
го вала, когда жена крикнула: «Смотри — глаза!», указывая ру-
кой на высоту примерно двух метров, я глянул и обмер, увидев
два светящихся белым ярким светом пятна, каждый величиной с
крупную юбилейную монету. Они медленно и бесшумно плыли
вдоль ограды, пока не исчезли из виду. Мы еще долго не могли
прийти в себя после таинственного посещения, разожгли боль-
шой костер, со страхом вглядываясь в окружающую тьму...
А вот какой случай произошел не так давно с краеведом Бай-
каловой и группой ее воспитанников, поднимавшихся по Водо-
падной щели в сторону поселка Сукко. Группа сбилась с доро-
ги, и, оставив детей ожидать, руководительница пошла искать
одна верный путь. Проплутав достаточно долго, женщина вдруг
услышала какой-то внутренний голос, призывающий ее, воп-
реки логике, спуститься в глубокое ущелье. Повинуясь этому
внутреннему голосу, она пошла туда, и уже внизу неожиданно
за спиной, метров в пятнадцати, раздался ужасный нечелове-
ческий крик. Объятая страхом, руководительница юных крае-
ведов, не оборачиваясь, бросилась прочь. Звуков преследования
она не слышала, но решилась остановиться только тогда, когда
добежала до оставленных детей и услышала их голоса. Но не
успела отдышаться, как вновь сзади, совсем рядом, опять про-
звучал дикий, леденящий кровь, крик. Этот крик услышали и
юные краеведы. Один из них, парнишка посмелей, побежал ис-
кать крикуна, но никого не обнаружил, а минут через десять
этот же крик раздался уже километрах в трех...
По-видимому, описанные события произошли в местности,
расположенной в трех — четырех километрах на юго-восток от
мыса Утриш (примечание автора).
82
НА ГРАНИНЕ КУБАНСКОЙ
Низкогорье Западного Кавказа, простирающееся по террито-
рии Закубанья, представляет интерес для организации неслож-
ных, но увлекательных пешеходных путешествий. Эта часть
гор Краснодарского края может быть также началом или окон-
чанием более продолжительных спортивных путешествий. На-
пример, из станицы Шапсугской можно начать путешествие по
хребту Коцехур, по которому можно попасть в Долину 100 во-
допадов, т. е. в долину таинственной реки Пшада.
В данной главе путеводителя будет предложено два неболь-
ших по протяженности путешествия через Главный Водоразде-
льный хребет Большого Кавказа. Одно — по долине реки Адегой,
через Кабардинский перевал к Черному морю, вот его «нитка»:
станица Шапсугская — долина реки Адегой — перевал Кабар-
динский (375,5 м), хребет Маркотх — курортный поселок Кабар-
динка, на берегу Новороссийской бухты Черного моря. Второе
путешествие из долины реки Неберджай через перевал Мар-
котх в город Новороссийск: станица Неберджаевская — доли-
на речки Липки — памятник казакам Георгиевского-Липского
кордона — перевал Маркотх (440 м), хребет Маркотх — город
Новороссийск.
Хребет Коцехур вытянут с северо-запада на юго-восток
почти на 40 км, западная половина его является частью Главно-
го Водораздельного хребта Большого Кавказа (ГВХ). Высшая точ-
ка хребта имеет абсолютную высоту 921 м, от этой вершины
ГВХ с хребта уходит в северном направлении.
Можно предположить, что топоним состоит из адыгейских
слов «къо» — кабан, «цэ» — клык, «хур» или «гур» — твердый, тог-
да «Къоцэхур» («Къоцэгур») может означать «Твердый клык ка-
бана». Есть предположение, что с адыгейского название означа-
ет «Внутри круга» или «Колючий», эти версии бездоказательны.
Есть также и абхазская ботаническая версия образования то-
понима от слова «акацахур» — шиповник.
Хребет Маркотх протянулся с северо-запада на юго-восток
почти на 54 км, начинается он у перевала Волчьи Ворота (180 м),
расположенного на шоссе между поселком Верхнебаканским и го-
85
родом Новороссийском, и заканчивается на правом борту долины
реки Адерба. Хребет Маркотх от перевала Волчьи Ворота до вы-
соты 717,3 м является частью Главного Водораздельного хребта
Большого Кавказа (ГВХ), после этой высоты главный водораздел
поворачивает почти на северо-восток к перевалу Бабича (304,2 м)
и переходит на хребет Коцехур. Лишь пятая часть хребта не
совпадает с ГВХ, что составляет около 13 км. Хребет знаме-
нит тем, что с него хорошо просматриваются две бухты — Ге-
ленджикская и Новороссийская, а у урочища Солдатский Бугор
(733,2 м) — обе сразу Высшей точкой хребта является вершина
горы Плоской (762,4 м), расположенной в юго-восточной части.
Маркотхский хребет на языке туземного населения назы-
вался «Тугупсукуй», что означает «Восемнадцатигорье» (Л. Я.
Люлье, 1857). Современное название хребта с адыгейского языка
«Мэрк1отх» означает «Хребет ожины».
Бабича перевал (304,2 м) расположен в цепи ГВХ Большого
Кавказа, между хребтами Коцехур и Моркотх. Через него про-
ложена дорога из долины реки Адерба, правый приток р. Мезыб,
впадающей в Черное море, в долину реки Скобидо, левый приток
р. Абин, бассейн р. Адагум.
Перевал назван в честь Бабыча Михаила Павловича (1844—
1918), начальника Кубанской области и наказного атамана Ку-
банского казачьего войска (1908—1917). Существует также вер-
сия, что перевал назван именем Бабыча Павла Денисовича
(1801—1883) — казака, генерала Кубанского казачьего войска.
Высшей точкой в районе предлагаемых маршрутов является
вершина горы Свинцовой — 683,3 м, которую можно покорить
во время радиального выхода из долины реки Адегой.
Рекомендуемый период прохождения маршрутов — со вто-
рой половины марта до начала ноября. По количеству дней в
зависимости от выбранного маршрута на их прохождение за-
трачивается 5 дней из Шапсугской в Кабардинку и 4 дня из
Неберджаевской в Новороссийск, учитывая день приезда и
день отъезда.
Оба маршрута можно объединить в одно путешествие и
рекомендовать для велотуристов. Вот рекомендуемая «нитка»
веломаршрута: станица Неберджаевская — долина реки Лип-
ка — Неберджаевское водохранилище — перевал Маркотх —
город Новороссийск — курортный поселок Кабардинка — пе-
ревал Кабардинский — долина реки Адегой — станица Шап-
сугская. Начинать этот веломаршрут логически лучше в городе
Крымске, а заканчивать — в городе Абинске. Общая протяжен-
ность этого путешествия составит около 80 км.
Крымск — город, административный центр Крымского рай-
она Краснодарского края, расположен на р. Адагум. Основан как
станица Крымская в 1862 г. у Крымского укрепления, от которо-
го получил наименование. В 1958 г. станица преобразована в го-
род, который с 1981 г. получил краевое подчинение.
86
Крымский пехотный полк на берегу реки Адагум построил
укрепление, названное в честь полка Крымское (1858—1863), став-
шее его штаб-квартирой. Полк свое название получил от Крым-
ского полуострова, который, как и Кубань, в 1783 г. был присо-
единен к России.
Топоним «Крым» предположительно появился в XV в., его
связывают с городом Крым (ныне — Старый Крым), который
был центром Крымского ханства. Предполагают, что его на-
звание распространилось на весь полуостров. Поскольку город
был укреплен, в основе слова видят монгольское слово «хэрэм»
(«керем») — крепостной вал или крепостная стена.
По другой версии название производят от тюркского слова
«кырым», означающего «ров (окоп)». Эту версию происхождения
топонима связывают с узким перешейком, соединяющим на севе-
ре полуостров с материком, протяженностью около 9,6 км. Там
был сделан ров, т. е. перекоп, с целью защиты от врагов. Сейчас
этот участок так и называется — Перекопский вал.
Отмечены попытки связать название полуострова с евро-
пейскими топонимами:
— английским Crymel — по одному из вариантов означает
«небольшая делянка земли»;
— валлийским (народность, жившая в Уэльсе и Западной Ан-
глии) сгит — выгнутый, сгиб.
Малоубедительна также попытка связать название полуос-
трова с татарским «хырымлар» — буквально состоящим из слов
«поражение», «холм». Вероятнее всего, топоним «Крым» сущес-
твовал задолго до вторжения туда татар. Есть мнение, что
своим названием Крымский полуостров обязан древнейшему эт-
носу — киммерийцам — Кимрам. Кимр — Кирм — Кирым — Крым —
так может выглядеть логическая цепочка трансформации эт-
нонима в современный этнотопоним.
Абинск — город, районный центр Абинского района Красно-
дарского края, расположен на р. Абин. Основан на месте Абин-
ского укрепления, построенного в 1834 г. В 1854 г. Абинское ук-
репление было оставлено. В 1863 г. на его месте закладывается
станица Абинская, которая в 1962 г. преобразовывается в рабо-
чий поселок. Через год, в 1963 г., он получает статус города, ко-
торый расстраивается на берегах р. Абин, давшей название по-
селению.
По мнению археологов, река получила название от сло-
ва «абун» — одного из меотских племен (меоты — общее назва-
ние племен Восточного и Северного Приазовья раннего железного
века). Некоторые гидроним сравнивают с абхазским «абна» —
лес. Есть также сопоставление названия реки с именем древне-
го города Абунис, отмеченного еще на картах Птолемея (реже —
Птоломей). Вероятно, название меотского племени «абун» означает
«лесные», т. к. они жили в основном в низкогорной лесной части.
87
Чтобы избежать беды, следует учитывать, что путешествия
проходят в местах интенсивных боев времен Великой Отечест-
венной войны (1941 — 1945 гг.). Поэтому категорически запреща-
ется производить раскопки, брать в руки металлические пред-
меты военного или неизвестного назначения.
ПРИРОДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
РАЙОНА ПУТЕШЕСТВИЙ
Географическое положение и рельеф. Район путешествия рас-
полагается в западной оконечности гор Большого Кавказа и нахо-
дится в низкогорной зоне Западного Кавказа. Главный Водораз-
дельный хребет в этом районе имеет небольшие преобладающие
абсолютные высоты от 350 до 600 м, отдельные составляют свы-
ше 700 м. Горные хребты сильно пересечены долинами рек. Греб-
ни хребтов широкие, вершины, как правило, округлые. Склоны
крутые — до 20—25°, особенно южные, до 50°, сильно расчлене-
ны глубокими промоинами, которые здесь, как правило, назы-
вают щелями. На юго-западе район путешествия ограничен Но-
вороссийской бухтой Черного моря.
Речные долины хорошо разработаны и располагаются сре-
ди следующих хребтов: Грузинка (северный борт долины реки
Абин), Коцехур (южный борт долины реки Абин), Свинцовые
Горы (северный борт долины реки Адегой) и Маркотх (южный
борт долины реки Адегой и истоки реки Неберджай).
К наиболее значимым вершинам в районе путешествия отно-
сятся — гора Грузинка (357 м) и гора Шизе (542 м), обе в систе-
ме хребта Грузинка, гора Лысая-Шапсугская (678 м), хребет Ко-
цехур, гора Свинцовая (683,3 м) и гора Высокий Бугор (579,4 м),
обе в системе хребта Свинцовые Горы, гора Лысая-Новорос-
сийская (543,1 м) и гора Совхозная (717, 6 м) в системе хребта
Маркотх.
Грузинка — хребет, расположен в Абинском районе на пра-
вом борту долины р. Абин, между станицами Эриванской и Шап-
сугской. Протяженность около 9 км. Высшая точка хребта —
г. Шизе (542 м) — расположена в восточной части, на западе вы-
деляется вершина — гора Грузинка (357 м).
Хребет хорошо виден с шоссе Краснодар — Новороссийск и
напоминает профиль лежащего человека. По преданию, хребет
назван казаками в XIX в., но, по-видимому, название дали солда-
ты или офицеры Эриванского гренадерского полка, прибывшего
на Кубань из Закавказья, им со стороны равнины профиль хреб-
та напоминал «спящую красавицу», вследствие чего и получил
название Грузинка.
Вероятнее всего, хребет был назван от наименования Гру-
зинского гренадерского полка Российской армии, прибывшего из
88
Закавказья. Именем полка были названы станица и речка. Под-
разделения полка размещались в верховьях рек Иль и Хабль, воз-
можно, находились и в долине р. Абин.
В долине р. Хабль в 1863 году была основана станица Грузин-
ская. В 1865 году часть станицы Грузинской была расселена, а
часть осталась на месте в преобразованном поселке Грузинском,
его переименовали в 1867 году в поселок Холмский, впоследствии
переименованный в поселок Синегорск.
В верховьях долины р. Иль находится один из ее истоков —
речка Грузинка.
Полк получил название от Грузии, где он базировался. В пе-
риод наименования полка, названия речки и основания станицы
Грузия являлась Российской губернией.
Речная сеть в районе путешествия развита хорошо, она пред-
ставлена системой горных рек, которые принадлежат бассейнам
рек Абин и Неберджай, маршруты путешествий в основном про-
легают соответственно по долинам их притоков — рек Адегой и
Липки. Они относятся к горным рекам, которые легко преодоли-
мы вброд, но зачастую не имеют удобных подходов к руслу
Реки имеют ширину до 10 метров, глубину 20 — 40 см, ско-
рость течения 0,5 —0,8 м/с. Дно рек, как правило, каменистое.
Во время дождей реки превращаются в бурные потоки, непре-
одолимые вброд. Устойчивый ледостав бывает лишь в суровые
зимы. На южном склоне хребта Маркотх водотоки незначитель-
ны и в летний период подвержены пересыханию.
Погодно-климатические условия в районе путешествия сфор-
мировались под влиянием умеренно-континентального климата,
на который оказывает влияние Черное море.
Зима, декабрь — февраль, неустойчивая, с резкими колеба-
ниями температуры. Преобладающие дневные температуры ко-
леблются от —2° до —4°С, ночные — от —5° до —7°С. В холодные
дни температура может достигать —27°С. В оттепели она повы-
шается от +5° до+10°С.
Зимой преобладает пасмурная погода, осадки выпадают в ви-
де дождя и снега. Толщина снежного покрова в феврале может
достигать от 15—20 см до 50 см. Снег сходит, как правило, в на-
чале марта. В течение зимы бывает 18—25 дней с туманом.
Весна, март — апрель, теплая, но неустойчивая, теплые дни
могут сменяться холодными ночами. Преобладающие дневные
температуры колеблются от +9° до +11°С, ночные — от —2° до
+ 6°С. Заморозки возможны до середины апреля. В целом вес-
ной преобладает сухая, безоблачная погода. На побережье Чер-
ного моря пасмурная погода с дождями.
Лето, май — сентябрь, в первой половине теплое, во второй —
жаркое. Преобладающие дневные температуры колеблются от
+20° до +25°С, ночные — от +17° до +20°С. В наиболее жаркие
дни температура может повышаться до +37°С.
89
Осадки летом выпадают в основном в июне — июле в виде
непродолжительных, но сильных ливней. Во второй половине
сезона преобладает безоблачная и сухая погода.
Осень, октябрь — ноябрь, теплая в октябре, прохладная, с мо-
росящими дождями в ноябре. Дневные температуры в октябре со-
ставляют от +7° до Н-12°С, ночные — от +5° до +7°С, в ноябре —
соответственно от +3° до +5°С и от —3° до +3°С. Осенью пре-
обладает облачная погода, часты туманы, 3 — 10 дней в месяц.
Ветры осенью и зимой преобладают восточные и северо-вос-
точные. Скорость ветра осенью и зимой около 5 — 8 м/с. В райо-
не Новороссийска зимой нередко дуют сильные, до 40 м/с севе-
ро-восточные ветры под названием «бора», приносящие с собой
резкое понижение температуры воздуха, гололед и снегопады.
Норд-ост — буквально означает «северо-восточный», часто
дующий в холодный период года ветер, как правило, в декабре
или январе, на участке Черноморского побережья Кубани между
Анапой — Туапсе, иногда его крыло доходит почти до курорт-
ного поселка Лазаревское. У этого ветра есть имя собствен-
ное — бора, у древних греков так называли мифического бога се-
верного ветра Борея.
Бора возникает, когда образуются массы холодного воздуха
у северного склона Большого Кавказа, они переваливают через
горы и устремляются вниз по отрогам хребта к Черному морю,
где более теплый воздух и низкое давление.
Ввиду особенностей рельефа у Новороссийской бухты, где с
северо-востока ветру путь преграждает Маркотхский хребет,
а южнее расположено незамерзающее Черное море, на юго-за-
падном склоне хребта ветер достигает наибольшей силы — от
20 м/сек (около 70 км в час) до 60 м/сек (более 200 км в час). Ветер
такой огромной скорости сносит крыши построек, рвет прово-
да, выворачивает деревья, валит столбы, морские суда быстро
покрываются ледовым панцирем, который их переворачивает и
топит, если они не успели выйти в открытое море. Продолжа-
ется такой ветер от суток до 6 дней. На деревьях, различных
строениях, столбах и пр. образуется обледенение, которое за-
частую, если не сломал ветер, довершает дело стихии.
Новороссийск мог стать военно-морской базой Черноморско-
го флота России еще в XIX веке, одной из веских причин ее пере-
носа в Севастополь был норд-ост.
Летом преобладают в основном западные ветры, а весной —
переменные, с некоторым преобладанием западных ветров. Сред-
няя скорость ветра весной и летом составляет 2—5 м/сек.
Среднегодовые температуры воздуха в районе путешествия
положительны. Среднемесячная температура воздуха в граду-
сах по Цельсию приводится в таблице № 1.
90
Таблица №1
^"^^Месяц Место^^\ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 Год
Крымск -0,6 -1.8 3,8 10,6 16,5 20,3 22,8 21,8 16,7 11,6 5,7 0,2 10,6
Новороссийск 2,8 1,7 5,9 10,8 16,5 20,5 23,6 23,4 19,6 14,8 9,7 4,8 12,8
Количественные характеристики осадков по району путе-
шествия приведены в таблице № 2.
Таблица №2
Место, станция Кол-во осадков в мм по периодам
ноябрь — март апрель — октябрь год
Абинск 306 350 656
Шапсугская 508 487 995
Крымск 231 402 633
Маркотх, перевал 348 383 731
Новороссийск 323 378 701
Район путешествия расположен в зоне умеренного увлаж-
нения, где среднее годовое количество осадков колеблется от
600 до 1000 мм/год.
Растительность в районе путешествия представлена в ос-
новном горными лиственными лесами. В лесах здесь произрас-
тают следующие древесные породы: дуб, бук, граб, вяз, липа,
ольха, осина, ясень и другие. Преобладающая высота деревьев —
8—20 м. Подлесок густой и состоит в основном из боярышни-
ка, кизила, лещины, жасмина и пр. В лесу растут также в изо-
билии груша лесная, яблоня дикая, дикая алыча, мушмула и
др. Южный склон Маркотхского хребта отличается раститель-
ным покровом, здесь встречается в основном грабинник, мож-
жевельник, сосна.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ «НИТОК» МАРШРУТОВ
Подъезд. Добраться до начальных пунктов путешествий мож-
но только автобусом, лучше если он заранее заказан. Рейсовое
автобусное сообщение со станицами Неберджаевской и Шапсуг-
ской производится соответственно из городов Крымска и Абин-
ска. От города Крымск до станицы Неберджаевская по шоссе
около 10 км. От города Абинска до станицы Шапсугской около
16 км. Оба города расположены на шоссе и на железнодорож-
ной ветке Краснодар — Новороссийск. Города имеют авто- и
ж.-д. вокзалы.
91
Техническое описание «нитки» первого маршрута: станица
Шапсугская — долина реки Адегой — перевал Кабардинский,
пересечение ГКХ — курортный поселок Кабардинка, на берегу
Новороссийской бухты.
Административно этот маршрут проходит по Абинскому
району и территории города-курорта Геленджик, Краснодар-
ский край. Линейная протяженность его составляет около 24 км
без радиальных выходов.
Начинается путешествие в станице Шапсугской от конечной
остановки рейсового автобуса Абинск — Шапсугская. Останов-
ка расположена в центре у небольшого сквера, где находится
местная школа и клуб с библиотекой. У школы установлена в
1913 году юбилейная стела, посвященная пятидесятилетию ос-
нования станицы.
Шапсугская — станица, находится в Абинском районе и рас-
положена в среднем течении реки Абин на ее левом берегу, где она
принимает свой левый приток — реку Адегой. Основана стани-
ца в 1863 г. на месте Николаевского укрепления, или форта Свя-
того Николая (1835—1840). На стеле в центре станицы сказано:
«В память пятидесятилетия населения станицы Шапсугской
охотниками-переселенцами из Черномории. 1863—1913 гг.». Под
охотниками, скорее всего, подразумеваются желающие добро-
вольно поселиться во вновь основанном поселении.
Станица названа в память о коренных жителях этих мест,
шапсугах (одно из адыгейских племен). Но, возможно, станица по-
лучила название в честь Шапсугской кордонной линии, основан-
ной тоже в 1863 году, которая в 1864 году вошла в состав Шап-
сугского берегового батальона Кубанского казачьего войска. Хотя
Шапсугская находилась в стороне от указанных формирований,
но являлась их логическим продолжением, т. к. находилась неда-
леко от станицы Адербиевской, входившей в состав Шапсугско-
го берегового батальона. Наименование указанных формирова-
ний связывают с названием реки Шапсухо и шапсугов.
Река Шапсухо впадает в Черное море и расположена в Туап-
синском районе, ее название связывают с шапсугами, возможно
и обратное. Адыгейское название реки «Шапсыхъо», видимо, про-
изошло из «Шапсыгъ псыхъо» — Шапсугская долина (река). Река
располагалась почти в середине Черноморской Шапсугии, по пре-
данию, являлась колыбелью шапсугов.
По переводу названия реки можно предложить следующие
варианты:
— ша — псы — гъу — «около реки Ша»;
— ша — псы — хъуэ — «долина реки Ша»;
— ша + псы + гъу — «долина молочной реки»;
— ща + псы + гъу — «около трехречья».
Возможны также и различные варианты перевода слова «шап-
суг» («щапсыгъ», «шапсыгъ»):
92
— шыпсыгъ — «прирученная лошадь»;
— ишпсеунхы — «живущие у моря».
От здания клуба-библиотеки идем по переулку уходящему в
северо-западном направлении. Пройдя небольшой квартал, по-
ворачиваем на первой улице в юго-западном направлении (влево
по ходу движения) и еще через квартал с террасы реки Адегой
в западном направлении (вправо по ходу движения) спускаем-
ся по дороге к броду через реку
На правом берегу р. Адегой, чуть выше по течению реки,
расположен гидрологический пост. Переправляемся на левый бе-
рег р. Адегой и в юго-западном направлении по полевой дороге
выходим на обширную поляну, где дорога поворачивает посте-
пенно на юг. Приблизительно через 1 км от брода дорога делает
небольшой спуск и заходит в лес. Метров через 50 после спус-
ка заходим в лес и по тропинке вдоль реки, через 70 м, выхо-
дим на небольшую полянку. В этом месте, на берегу р. Адегой,
лесники сделали навес, где есть и стол, и скамейки. Здесь ре-
комендуем сделать привал для ночлега, а также для возможной
дневки и совершения рекомендованной радиалки. На противо-
положном берегу в этом месте р. Адегой принимает свой пра-
вый приток — реку Скобидо.
Дневка. Рекомендуемый кольцевой радиальный выход: устье
реки Скобидо — грязевой вулкан Солонцы — урочище Мастер-
ская Дольменов — хребет Коцехур на вершину с абсолютной
высотой 510 м — Большой Шапсугский дольмен — устье реки
Скобидо. Общая протяженность радиального выхода составит
около 9 — 10 километров.
От места дневки на противоположном берегу р. Адегой ви-
ден обрывистый скалистый берег, несколько правее от обрыва
в реку Адегой впадает его правый приток — река Скобидо.
Скобидо (Схапето, Схобеди) — река, правый приток р. Аде-
гой. Истоки реки Скобидо расположены в районе перевала Баби-
ча, у подножия ГКХ. Этимология гидронима затруднена.
Можно предположить, что название реки произошло от эт-
носа схапете, шапсугско-натухаевского племени.
На топографических картах в скобках эта река еще подпи-
сывается как «Адельби». Вероятно, это второе название реки.
В современном словаре имен есть кабардино-черкесское мужское
имя Адэлбий. Имя Адэлбий, скорее всего, происходит от арабско-
го «Адел» — справедливый и тюркского «Бий» — начальник, гла-
ва, господин, т. е. Справедливый господин.
В этом месте реку Адегой можно перейти вброд. Метрах в
7 — 10 от уреза воды, на правом берегу р. Адегой, с уступа тер-
расы спускается тропа, проложенная от юго-западной окраины
станицы Шапсугской вдоль реки. Следует по этой тропе дви-
гаться в общем южном направлении вдоль правого берега реки
Альдеби вверх по течению. Примерно через 500 м тропа выво-
93
дит на лесную дорогу, ведущую вверх по течению р. Адельби,
к перевалу Бабича. Еще метров через 250—300 подходим к раз-
вилке дороги, правое по ходу ответвление ведет вверх по тече-
нию вдоль русла реки. Нам следует повернуть на левое по ходу
ответвление дороги, ведущей вдоль ручья, в истоках которого
расположен грязевой вулкан Солонцы.
Двигаясь вдоль ручья в юго-восточном направлении около
750 м, подходим к грязевому вулкану. Лес, по которому мы со-
вершаем эту экскурсию, состоит из лиственных пород с преоб-
ладанием дуба.
Грязевые вулканы — геологические образования, напомина-
ющие в миниатюре настоящие вулканы. Они извергают перио-
дически, чаще нерегулярно, жидкую грязь, иногда нефть и газы,
главным образом углеводородные (Краткая географическая эн-
циклопедия. Т. 1. М., 1960). В некоторых источниках эти обра-
зования называют также псевдовулканами, так как слово «вул-
кан» было дано огнедышащим и изливающим пламя явлениям.
Собственно, термин «вулкан» происходит от латинского слова
vulcanus — огонь, пламя.
Высказываются различные мнения о глубине заложения гря-
зевых вулканов — от 5—7 км до 13—15 км и даже глубиной до
20 км. Как правило, грязи, извергающиеся на поверхность, обла-
дают лечебными свойствами и используются для грязелечения.
Корни настоящего вулкана, т. е. его первичный магматический
очаг, располагаются на глубине 60—100 км.
Сразу за грязевым вулканом, в лесу, в 50 м южнее, находит-
ся каменный останец, который называют Чертов Зуб или Чертов
Палец. Этот скальный останец коренных горных пород образо-
вался (обнажился) под воздействием водных потоков, которые
размыли более мягкие породы. Произошло это, вероятно, не-
сколько миллионов лет назад.
Топонимическое название со словом «черт» относится к на-
родным географическим терминам. Как правило, это слово ис-
пользуется при наименовании географических объектов, труд-
ных для освоения или преодоления.
За Чертовым Пальцем тропа круто спускается к ручью, и
сразу же за ним начинается почти в южном направлении кру-
той подъем. Крутизна подъема постепенно уменьшается, и тропа
выводит на небольшой гребень, где встречаются скальные вы-
ступы коренных пород. Приблизительно через 700 м от Черто-
ва Пальца, слева по ходу, на выровненном участке видим боль-
шой камень почти кубической формы, на стенке, обращенной к
тропе, видим круглое отверстие. Это недостроенный дольмен,
который, вероятно, должен быть монолитом, т. е. сделанным из
одного большого камня. Урочище, где он находится, называется
Мастерская Дольменов.
Почему так названо урочище? Так как немного восточнее и
94
на 13 — 14 м ниже первой заготовки дольмена хорошо просмат-
ривается еще одна и тоже незаконченная.
Есть предположение, что корытообразные и монолитные
дольмены, т. е. сделанные из одного большого камня, стали де-
лать на закате периода дольменной культуры. Даже считается,
что они являются моделями, копирующими плиточные и состав-
ные дольмены. Различие их в том, что монолитный делается из
одного цельного камня через входное отверстие, а корытообраз-
ный дольмен выдалбливается в камне (каменное корыто) и накры-
вается каменной плитой. Таким образом, возраст этих дольменов
составляет около 3,5 тыс. лет. Заготовки урочища Мастерская
Дольменов, вероятно, имеют указанный возраст.
Почему заготовки остались недоделанными? Причин это-
му может быть несколько. Прежде всего, потому, что неудачно
была выбрана каменная глыба, которая при дальнейшей обра-
ботке могла бы просто разрушиться. Можно предположить, что
здесь была мастерская по обучению мастеров-камнетесов, бу-
дущих создателей дольменов. Но может быть, и по другим при-
чинам. О причинах заката дольменной культуры смотреть в
разделе «Были и небылицы» очерк «Почему прекратили строи-
тельство дольменов».
Почти сразу за урочищем Мастерская Дольменов, т. е. юж-
нее, тропа превращается в лесную дорогу, наезженную отечест-
венными джипами. Дорога постепенно отклоняется почти на вос-
ток, и примерно через 550 м выходим к дороге, ведущей почти
от станицы Шапсугской с севера на юг на хребет Коцехур. По-
ворачиваем в южном направлении и начинаем затяжной подъем,
который приблизительно через 2 км заканчивается у гребневой
части хребта Коцехур, у небольшой поляны. На гребне дорога
меняет свое направление с южного на восточное.
На поляне следует сделать привал для отдыха. Далее нахо-
дим тропу, уходящую от изгиба дороги на северо-запад. Букваль-
но сразу тропа выводит на луговое пространство, и начинается
довольно крутой подъем. Постепенно следует менять направ-
ление подъема почти на западное. Приблизительно через 400 м
от дороги выходим на безымянную вершину с абсолютной вы-
сотой 510 м.
С вершины открывается прекрасный вид в секторе с севера
на восток. На север в 4 км видна станица Шапсугская, далее, за
ней в 17 км, виден город Абинск. Под нами простирается доли-
на реки Абин между станицами Эриванской и Шапсугской. За
долиной почти с запада на восток протянулся хребет Грузинка,
в его восточной части хорошо видна вершина со скальными об-
нажениями, это гора Шизе (542 м).
Шизе — вершина (542 м) в системе хребта Грузинка, северо-
восточнее станицы Эриванской.
По-видимому, топоним происходит от адыгейского слова
«шизы», или «шызы», и означает «Одинокая лошадь», или «Оди-
нокий конь».
95
Далее, на север, видна обширная Закубанская наклонная
равнина, а на востоке голубеют пологие хребты низкогорной
части Закубанья.
С хребта Коцехур довольно просто попасть в долину реки
Адерба, где расположено село Адербиевка, от которого есть ав-
тобусное сообщение с городом Геленджиком. Для этого следует
по гребню водораздела хребта Коцехур, где проложена полевая
дорога, пройти в юго-восточном направлении около 10,5 км до
вершины горы Острой (629,5 м). Не путать эту вершины с горой
Острой (около 350 м) в долине реки Адегой. Перед вершиной до-
рога уходит на ее отрог в юго-западном направлении, на спуск,
который примерно через 4,5 км приведет в село Адербиевка.
Адербиевка — село, находится на территории г.-к. Геленд-
жик и расположено в долине р. Адерба (Адерби, Адербей), пра-
вый приток реки Мезыб, впадающей в Черное море. Основано в
1864 г. как станица, после 1870 г. преобразована в село. Поселе-
ние свое наименование получило от названия реки Адерба.
Топоним очень похож на антропоним, сравните Адербей. Есть
похожее кабардино-черкесское мужское имя Адэлбий. По-видимому,
производное от арабского имени Адел — Справедливый и тюрк-
ского слова «бей» («бий») — господин, полностью перевод име-
ни — Справедливый господин.
Но можно представить топоним без начальной буквы «А», тог-
да получится слово «дерба». Персидское слово «дербенд» означает
«горный проход», и арабское слово «дерб» имеет то же значение.
В целом, такая трактовка будет соответствовать природным
условиям, т. к. от берега Черного моря по долине реки Адерба,
возможно Дерба, был наиболее удобный проход через ГВХ по пе-
ревалу Бабича на северный склон в долину реки Кубани.
Некоторые название реки переводят как «стремительная»,
что бездоказательно.
Геленджик — город-курорт, центральная его часть располо-
жена на берегу Геленджикской бухты Черного моря. Годом ос-
нования поселения Геленджик считается 1864-й, в 1915 году оно
преобразовано в город.
Геленджик относится к курортам федерального значения. Ин-
тенсивно развивается и имеет следующие курортные местнос-
ти: Кабардинка, Дивноморское, Бетта, Джанхот, Архипо-Оси-
повка, Солнцедар. Береговая линия курорта протянулась более
чем на 90 км. Геленджик считается одним из лучших климати-
ческих приморских курортов Черноморского побережья.
Поселения, которые в древности располагались на терри-
тории города-курорта, считаются одними из древнейших на
Кубани: город-порт Торик — IV век до н. э., город Пагры — I век
н. э., который сменил город Ептала, и т. д. Существует несколь-
ко версий, отвечающих на вопрос, что означает географичес-
кое название «Геленджик». Вероятно, это адыгейское название
96
произошло от слова «хъулыжъый», означающего «маленькое
пастбище (поляна)». По всей видимости, это слово при заимство-
вании турками приобрело форму «Келенчик» — Геленджик.
Существует еще несколько версий перевода современного на-
звания города — Геленджик.
По одной из версий, название города произошло от турецко-
го слова, означающего «Невесточка», по другим данным — «Ноч-
ная красавица», но это ничем не подтверждается. Хотя посе-
ления, располагавшиеся ранее на берегу бухты, были известны
своими невольничьими рынками.
Другие объясняют значение перевода так: по преданию, рос-
кошные сады, защищенные от норд-оста горами, окружали го-
род стеной, так что весной он утопал в цветах, как богато уб-
ранная невеста. Для пояснения: хребет, о котором говорится в
предании, называется Маркотх, и он не совсем защищает город
от норд-оста, т. к. территория города-курорта входит в зону
его неприятного действия.
Есть также предположение, что в названии сочетается сим-
биоз слов: греческого «Гелена (Елена)» и черкесского «джик». И,
наконец, В. Филимонов предлагает: «Итак, Хелендж — это зеле-
ная бухта, что тоже неплохо». Последние четыре варианта пе-
ревода топонима, вероятнее всего, относятся к народной эти-
мологии.
Есть также сведения, что название происходит от арабско-
го слова «хелендж» — название дерева (березы или тополя), это
не бесспорно.
Вероятнее всего, топоним происходит от тюркско-татар-
ского термина «Еллинджа», состоящего из слов «елль» — ветер
и «джа» — место, т. е. полное название будет буквально озна-
чать «Место ветров».
По хребту Коцехур можно продолжить путешествие к
уникальным природным объектам — скалы Монастыри (Красно-
дарские столбы) и в долину реки Пшада с целью посещения ее
водопадов. Для этого от вершины горы Острой (629,5 м) следует
продолжить путь по водоразделу хребта Коцехур. Само прохож-
дение гребневой части хребта Коцехур приносит эстетическое
наслаждение, т. к. путь здесь пролегает по зоне лугов, что поз-
воляет созерцать окрестные горы. Почти в средней части хре-
бет Коцехур называется Лысые Горы.
Больше всего в горной части Кубани вершин с названием
Лысая, их более 20. Расположены они почти равномерно по всей
горной части. Буквально Лысый (Лысая) — одно из значений —
лишенный растительности. Они названы так из-за отсут-
ствия на вершинной части древесно-кустарниковой раститель-
ности, и, как правило, лысые вершины покрыты разнотравьем.
Зачастую с лысых вершин открываются прекрасные панорамы
на горные массивы.
4 Заказ 12
97
После горы Острой направление движения по хребту пос-
тепенно изменяется почти на восточное. С хребта можно спус-
титься в южном направлении в долину реки Жане (правый при-
ток реки Мезыб) к ее легендарному дольменному комплексу или
в долину реки Тхаб в знаменитую Плесецкую щель, в которой
более 70 водопадов. У горы Тхаб (905 м) можно спуститься в се-
верном направлении к скалам Монастыри.
Все указанные природные объекты находятся в долине ре-
ки Пшада, где также размещено большое количество дольменов.
Все это можно посмотреть совершив другие путешествия.
Скалы Монастыри — вытянулись в виде каменной стены
на расстояние почти 2 км параллельно гребню хребта Коцехур,
они расположены приблизительно в средней части его северно-
го склона. Скалы являются геологическим памятником природы,
сложены песчаниками, выступающими на дневную поверхность.
Самая высокая скала песчаниковой стены достигает 70 м. Скалы
популярны среди туристов, скалолазов и альпинистов как тре-
нировочный полигон.
Монастыри еще называют Краснодарские столбы, по ана-
логии с Красноярскими. Отдельные скалы гряды были наречены
именами собственными: Дед, Кораблик, Нависла, Парус, Студен-
ческая, Лягушатник (скала для начинающих скалолазов). Свое
название скалы получили, видимо, за сравнение с каменным за-
бором, который, как правило, возводят вокруг настоящих мо-
настырей.
Почти в средней части скалы пересекает ручей Мельничный
(правый приток р. Папай, бассейн р. Пшада), он образует жи-
вописный водопад при пересечении их. Выше по течению ручья
есть еще водопады. В восточной части скалы пересекает еще
один безымянный ручей, он образует красивый водопад, назван-
ный Графские Развалины.
Пшадские водопады — расположены в долине реки Пшада,
впадающей в Черное море, административно долина реки поч-
ти вся находится на территории г.-к. Геленджик. На самой реч-
ке водопадов нет, но ее притоки имеют каскады живописных во-
допадов. Река Пшада протяженностью всего около 37 км имеет
около 30 притоков длиной 3—20 км, на которых насчитывается
около двухсот водопадов. К наиболее известным притокам ре-
ки Пшада относятся — Красная речка, река Папайка с прито-
ками речка Черная и Мельничный ручей, река Догуаб с истоком
речка Тхаб и др.
В литературных источниках, как правило, указываются во-
допады на Красной речке, их там около десяти, расположенные
у туристского приюта «Пшадские водопады». Водопады названы
Пшадскими от наименования туристского приюта. Самый боль-
шой из них имеет высоту около 10 метров, называется Оляпкин.
Оляпка — птица, напоминающая скворца. Эти водопады отнесены
к водным памятникам природы местного значения. Среди водопа-
дов бассейна реки Пшада они уступают по красоте многим.
98
Географическое название «Пшада» имеет туземное происхож-
дение, в связи с чем существует несколько вариантов его пере-
вода. К примеру с абхазского — безветрие, с адыгейского — оку-
танный туманом и др. Вероятно, название имеет более древние
алано-скифские корни и переводится как «Княжеская река».
Спуск с хребта Коцехур, от вершины с абсолютной высотой
510 м, следует начать совершать уже пройденным путем. Выхо-
дим на лесную дорогу, ведущую с хребта, в станицу Шапсуг-
скую и начинаем спуск. Через 2,5 км подходим к развилке дорог,
левая по ходу движения уходит к урочищу Мастерская Доль-
менов. Мы продолжаем спуск в общем северном направлении,
который примерно через 1,2 км выведет еще к одной развилке,
уходящей на запад, т. е. влево по ходу движения. Это ответвле-
ние хорошо натоптано, т. к. оно ведет к Большому Шапсугскому
дольмену, он расположен примерно в 140 м от развилки.
Большой Шапсугский дольмен относится к корыточным доль-
менам. Его возраст составляет около 3,5 тыс. лет, он был сделан
на закате дольменной культуры. Фасад дольмена ориентирован
в сторону восхода солнца.
Термин «дольмен» на Кубани стал употребляться в XIX ве-
ке, он происходит от кельтского слова, которое буквально оз-
начает «стол каменный».
Дольмены изготовлялись, как правило, из многотонных плит,
реже блоков или огромных каменных глыб. Горные породы, из ко-
торых делали дольмены, относятся по происхождению в основ-
ном к осадочным. Это, как правило, песчаник, а также извест-
няк, мергель и конгломераты. Указанные горные породы легко
поддаются обработке. В ареале расположения дольменов Запад-
ного Кавказа эти горные породы встречаются в большем коли-
честве. По данным М. К. Тешева, около 20 % дольменов (вероятно,
в Туапсинском районе) изготовлено из крупнозернистого туфо-
песчаника, по-видимому, подразумевается, что это туффит —
горная порода, состоящая из сцементированной и уплотненной
смеси осадочного и вулканического материала. Туффиты обра-
зуются из материалов подводных извержений при смешивании
их с осадочными породами.
Вес дольменов колеблется от нескольких тонн до несколь-
ких десятков тонн (отмечены случаи, когда вес одной только
верхней части сооружения достигал 50 тонн). Поэтому возника-
ет еще вопрос: как несколько тысяч лет назад, без современной
техники, строились эти уникальные сооружения? Вопрос, кото-
рый может послужить основой фантастическим гипотезам о
методах постройки многотонных каменных мегалитов. Ученые,
в принципе, смоделировали процесс создания дольмена. Для это-
го использовались катки из дерева, рычаги из древесины, тяг-
ловая сила животных, мышечная сила человека, каменно-земля-
ные насыпи и т. п.
4*
99
От дольмена следует уходить по лесной дороге в общем за-
падном направлении. Дорога постепенно снижается и меня-
ет направление на юго-западное. Примерно через 1 км спуска
от дольмена выходим к ручью, за которым расположена дорога
(тропа), ведущая к грязевому вулкану на юго-восток. Нам сле-
дует повернуть в общем северо-западном направлении, метров
через 400 подходим к развилке дорог, от которой начали подъ-
ем к грязевому вулкану, и далее на хребет Коцехур. По дороге,
ведущей вдоль русла р. Скобидо в северном направлении, дви-
жемся вниз по течению уже пройденным путем к месту слия-
ния рек Адегой и Альдеби.
Адегой (Абегоа, Атекай, Атекуаф) — левый приток р. Абин.
Перевод названия реки затруднен.
Можно только предположить следующие варианты перевода
названия реки: с адыгейского «Адыгэхъуат», т. е. Адыгейская бал-
ка, или с абхазского «Адагуа» — Глухой. Если представить назва-
ние реки в виде «Атекай», то с адыгейского «атакъэ» — петух.
Первый переход. Место слияния рек Адегой и Скобидо — до-
лина реки Адегой — урочище Раздеры. Абсолютная высота мес-
та, где располагались для дневки, равна всего 74 м, а в районе
урочища Раздеры она составит около 130 м.
Этот дневной переход проходит по долине реки Адегой, на-
бор высоты почти не ощущается, но придется три-четыре раза
перейти речку вброд, что не составит труда. Этот участок доли-
ны р. Адегой насыщен интересными объектами, как природны-
ми, так и рукотворными.
Выходим на лесную дорогу, по которой пришли из станицы
Шапсугской. Дорога размещена на левом берегу р. Адегой, дви-
жемся в общем западном направлении вверх по течению. Доро-
га петляет вдоль русла реки, проделав путь не менее 4 км, под-
ходим к ручью, протекающему по щели Саратовский Яр. Ручей
является левым притоком р. Адегой. Перебравшись через ру-
чей, движемся по дороге в юго-западном направлении еще око-
ло 800 м, где встречается левое по ходу движения ответвление,
уходим по ответвлению дороги, проложенной в лесу к броду че-
рез реку Адегой. Перебравшись вброд через Адегой, движемся
по лесной дороге еще метров 400 и подходим к часовне Феодо-
сия Кавказского. Часовня названа в честь Преподобного Фео-
досия Кавказского (1841 — 1948), по преданию, он посещал эти
места. Часовня построена по инициативе одной верующей ку-
банской женщины.
Ознакомившись с этим рукотворным объектом, продолжа-
ем движение вверх по течению р. Адегой. На этом участке до-
роги нет, но проложена хорошая тропа, которая по прижиму
примерно через 500 м выведет к поляне, на которой расположе-
на Мандала.
100
Мандала (буквально означает «круг», «круговой») — один из
основных сакральных символов в буддийской мифологии, риту-
альный предмет. Наиболее универсальны интерпретации Ман-
далы как модели Вселенной. На Мандале моделируют бесконеч-
ность (вечность). Мегалитические сооружения кромлехи — круги
у дольменов — имеют в основе принцип Мандалы. Это единс-
твенное на юге России такое сооружение.
На осмотр этого рукотворного и уникального объекта уйдет
30 — 40 минут. Дорога от Мандалы в юго-западном направлении
приведет к очередному броду через р. Адегой. Почти сразу пос-
ле брода выходим на левобережную дорогу по которой начина-
ли сегодняшний путь. Через 300 м подходим к навесу со столом
слева по ходу это сооружение сделали работники Шапсугского
лесничества. Здесь следует сделать очередной привал.
Напротив навеса, с другой стороны дороги, за оградкой, ви-
ден скромный обелиск на могиле периода ВОВ 1941 — 1945 гг.,
где похоронены два советских авиатора. На табличке надпись:
«Здесь героически погибли в боях за освобождение нашей Роди-
ны воины-авиаторы Чурилов Иван Павлович и его боевой друг,
доныне неизвестный. Апрель 1943 г.». Подробнее об этом захо-
ронении смотреть в разделе «Были и небылицы» очерк «О моги-
ле советским воинам-авиаторам в долине реки Адегой».
От могилы советским воинам-авиаторам продолжаем путь
по дороге, проложенной вдоль русла реки Адегой. Двигаясь от
памятника в юго-западном направлении, через 300 м подходим
к ручью, протекающему по щели Ивановский Яр, который яв-
ляется левым притоком р. Адегой. В долину этого ручья можно
совершить радиальный выход, без рюкзаков. Во время дождя
или при высоком уровне воды в ручье делать радиалку в щель
Ивановский Яр не рекомендуется.
Линейный радиальный выход в долину ручья, протекающе-
го по щели Ивановский Яр, левого притока реки Адегой. Ручей
интересен тем, что начиная со среднего течения в русле распо-
ложен каскад водопадов и порогов.
В название долины, по которой протекает ручей, входят два
слова — «щель» и «яр». Для кубанских гор характерно называть
небольшие долины речек или ручьев — щели. Щель — небольшое
ущелье, крутой овраг с узким дном, расселина в горах. Яр — вы-
сокий крутой берег, подмываемый рекой, ручьем. Тюркское jar —
«яр» — означает «овраг» или «глубокое место». Для горного За-
кубанья нехарактерен термин «яр».
В данном названии щель Ивановский Яр или щель Саратов-
ский Яр происходит дублирование географического термина гео-
графическим названием. Для долины реки Адегой это, вероятно,
исключение, так как за щелью Ивановский Яр, есть еще одна,
тоже левый приток р. Адегой — щель Ясеневый Яр. По-видимому,
топографы в данном случае перестарались, добавив слово «Яр».
101
Абсолютная высота истока ручья равна 400 м. Расположен
он на восточном склоне массива горы Свинцовой (683,3 м). А
длина его составляет всего около 2,5 км. На прохождение этой
радиалки затрачивается около 2,5 часа. Сложность прохождения
по руслу заключается, прежде всего, в том, что придется идти
зачастую просто по воде, а также придется преодолевать зава-
лы деревьев и уступы порогов и водопадов.
Водопады и пороги, начинающиеся в среднем течении ручья,
имеют различную высоту — 1,5—2, 3—5, 7 — 8 метров. Самый вы-
сокий уступ находится примерно в 1 часе подхода от устья ру-
чья, его высота составляет около 15 м. Выше этого водопада не
рекомендуем проходить, хотя далее еще находится несколько
водопадов, высота которых достигает 3 —5и7 —8 м.
Возвращаться после осмотра водопадов можно поднявшись
на правый борт щели по крутому склону на лесную дорогу, про-
ложенную параллельно руслу ручья. Подъем имеет протяжен-
ность не более 250 м. Дорога уходит на спуск почти в южном на-
правлении, она примыкает к дороге, проложенной вдоль русла
р. Адегой. Следует учитывать, что дорога выводит в пойму Аде-
гоя несколько выше по течению от устья ручья, долину которого
мы осматривали. Можно также вернуться и по руслу ручья.
От устья щели Ивановский Яр до места, где обычно делают
привал для ночевки или дневки, еще идти около 750 м. Это мес-
то называется урочище Раздеры, и оно расположено южнее ус-
тья ручья, в долину которого была предложена радиалка. Уро-
чище вы не пройдете, т. к. всего в нескольких десятках метров
от него дорога спускается к руслу реки Адегой.
У урочища, слева по ходу, сооружен деревянный навес со сто-
лом и скамейками, спасибо работникам Шапсугского лесничес-
тва. От навеса на восток уходит широкая тропа, которая через
30 —40 м приведет к руслу р. Адегой. На каменном берегу речки
расположены мощные родники, еще одна достопримечательность
долины реки Адегой. Место, где находятся родники, в плане на-
поминает полуостров, который с запада, юга и востока окружен
руслом реки Адегой. А урочище Раздеры, по логике, должно рас-
полагаться на правом берегу р. Адегой, в месте, где впадает его
правый приток, протекающий по щели Капустной.
Раздеры — урочище, расположено в среднем течении реки
Адегой, на ее левом берегу, на абсолютной высоте около 130 м.
Вероятно, правильнее было бы произносить и записывать это
географическое название в единственном числе — Раздер. Как
объясняют местные жители, это название образовалось, т. к.
«здесь р. Адегой как бы раздирается (вероятно, разделяется) на
две части — собственно Адегой и его правый приток — щель Ка-
пустная». И такое место находится юго-западнее, на правом
берегу р. Адегой.
Возможно, «Раздер» — это искаженный народный геогра-
фический термин, образованный от термина «Раздор» — устье
102
бокового притока, что соответствует определению, данному
местным населением. В энциклопедическом словаре «География
Кубани» (Майкоп, 2006) приводится термин «Раздер» — место
разделения реки на дельтовый рукав. Определение, приведенное
из словаря, несколько не соответствует значению рассматри-
ваемого названия урочища.
Вероятнее всего, топоним «Раздеры» происходит от слова
«раздернуть» — дернув, разделить, разъединить. И связан он,
скорее всего, с особенной формой русла реки Адегой, т. к. в этом
месте западнее она течет на юг, а восточнее уже резко повора-
чивает на север.
В словаре В. И. Даля есть похожие слова: «раздеръ» — на ком
одежда скоро изнашивается и «раздиръ» — разрывать.
Дневка. В урочище Раздеры предлагается сделать дневку для
совершения линейного радиального выхода на вершину горы
Свинцовой (683,3 м).
Свинцовая — вершина, расположена в системе хребта Свин-
цового, который от вершины протянулся в общем западно — се-
веро-западном направлении почти на 14 км.
По данным абинских краеведов, вершину стали называть
Свинцовой, так как там, по преданию, казаки нашли хранилище
свинца, из которого коренное население отливало пули.
Можно высказать и другую версию о происхождении назва-
ния вершины — цветовую. Хребет Свинцовые горы с его высшей
точкой горой Свинцовой, которая заметно выделяется на фоне
окружающих гор, зачастую окружены дымкой, придающей этому
горному образованию серо-свинцовый цвет. Это явление связано
с особенностью атмосферы в горной части, имеющей определен-
ное насыщение водяными парами, в которых преломляется сол-
нечный свет, придающий серо-голубой (свинцовый) оттенок.
С вершины открывается прекрасная панорама гор и хребтов,
особенно в южном направлении, в сторону хребта Маркотх.
Общая протяженность этой линейной радиалки около
4,7 км в одну сторону Перепад высот составит около 553 мет-
ров. Если вы вчера не успели осмотреть водопады щели Иванов-
ский Яр, то на обратном пути, если не сильно устали, можно их
осмотреть.
От урочища Раздеры нужно по дороге вернуться назад, мет-
ров на 200, где есть левое по ходу ответвление лесной дороги,
которая уходит в общем юго-западном направлении на подъем.
Дорога проложена на правом борту щели Ивановский Яр. Двига-
ясь по дороге около 2,5 км, пересекаем ручеек, это истоки Ива-
новского Яра, и метров через 70 поворачиваем строго на запад.
Подъем становится круче, тропы и дороги нет, примерно через
350 метров подъема выходим на открытое пространство с луго-
вой растительностью. Справа, т. е. севернее, видна безымянная
вершина с абсолютной высотой 510 м, мы же пересекаем поля-
103
ну и находим полевую дорогу ведущую на северо-запад. С этой
дороги есть ответвление, уходящее на запад, — это продолже-
ние подъема. На полянах нам придется немного потерять высо-
ту, после полян заходим в лес, где дорога около 250 м проходит
горизонтально и теряется. После этого следует придерживаться
северо-западного направления, начиная довольно крутой подъ-
ем, который еще через 250 м выводит на луга. Мы почти подня-
лись, осталось еще около 300 м подъема в северо-западном на-
правлении, чтобы достигнуть вершины. Подъем трудноват, но он
покоряется настойчивыми восходителями. С вершины открыва-
ется прекрасная панорама гор и хребтов, особенно на юг, в сто-
рону хребта Маркотх, где хорошо виден перевал Кабардинский,
на который нам еще придется подниматься.
Возвращаться с вершины мы рекомендуем уже пройденным
путем. При пасмурной погоде и низкой облачности от восхож-
дения на вершину горы Свинцовой следует воздержаться.
Второй переход. Урочище Раздеры — долина реки Адегой —
слияние реки Адегой с правым притоком — щелью Буковой —
перевал Кабардинский — курортный поселок Кабардинка. Этим
дневным переходом можно завершить пешеходную часть путе-
шествия по этому маршруту. Он имеет протяженность не ме-
нее 15 км. Перепад высот небольшой, т. к. высшая точка распо-
ложена на перевале Кабардинском, абсолютная высота которого
всего 375,5 м.
Если вы не спешите, то можно сделать ночевку в месте сли-
яния реки Адегой с правым притоком, протекающим по щели
Буковой. Нужно только пройти выше по течению реки Адегой
от места слияния около 350 м. Это место расположено пример-
но в 6 км от урочища Раздеры.
От урочища Раздеры уходим по лесной дороге почти в запад-
ном направлении, почти сразу попадаем к броду через реку Аде-
гой. Нам сегодня придется перейти пять бродов, но это не соста-
вит труда. Миновав брод, дорога поворачивает почти на север,
но очень скоро направление изменяется на западное, а затем на
юго-западное. Миновав еще один брод через реку Адегой, при-
близительно через 1,5 км подходим к скромному памятнику, ко-
торый расположен справа по ходу движения.
Памятник находится на зарастающей поляне, здесь в годы
ВОВ (1941 — 1945) располагался полевой госпиталь. Советских во-
инов, скончавшихся от ран, хоронили здесь же, сколько их там
нашло вечный покой, неизвестно. Кладбище располагается за
памятником, севернее.
Далее продолжаем путь в западном направлении, приблизи-
тельно через 500 м подходим к очередному броду. Примерно че-
рез 1,2 км выходим еще к одному броду через реку Адегой, за
которым лесная дорога проложена по левому берегу реки Аде-
гой. Подъем не ощущается, хотя мы движемся вверх по тече-
104
нию. Примерно через 3 км движения в западном направлении
выходим к месту слияния реки Адегой с щелью Буковой. На
картах это место обозначено как урочище Нижняя Ахонка. С
этого места резко меняется наше направление движения поч-
ти на южное.
От урочища Нижняя Ахонка начинается затяжной, но не
крутой подъем в южном направлении на перевал Кабардинский,
до которого еще почти 4 км. В этом месте переходим последний
брод через реку Адегой, но на подъеме нам придется несколько
раз перейти через ручей, протекающий по щели Буковой. Почти
под перевалом Кабардинским, слева по ходу от дороги, — род-
ник, в котором почти всегда есть вода.
Кабардинский перевал (375,5 м) расположен в системе хреб-
та Маркотх, где он является частью ГВХ Большого Кавказа. Пе-
ревал назван по поселку, в который ведет дорога с перевала. По-
селок называется Кабардинка.
Еще в начале XX века перевал назывался Вельяминовский.
Назван перевал именем Вельяминова Алексея Александровича
(1785—1838) — генерал-лейтенанта, командующего войсками Кав-
казской линии и Черноморья с 1831 года.
На картах XIX века перевал подписывается «Нако». Название,
которое, возможно, происходит от туземного имени или прозви-
ща Нако, означающего «Скуластый».
На перевале следует сделать привал, но иногда здесь дует
ветер, который заставляет не задерживаться здесь, особенно в
марте. С перевала в южном направлении открывается неповто-
римый вид на горы, равнину и море. Отсюда видна часть Ново-
российской бухты, которая на горизонте сливается с Черным
морем. Перед вами расположен внизу курортный поселок Ка-
бардинка, до которого еще около 4 км.
Кабардинка — курортный поселок, находится на террито-
рии г.-к. Геленджик и расположен на восточном берегу Новорос-
сийской бухты Черного моря. Поселок основан в 1860 году как се-
ление на месте Александровского (Александрийского) укрепления
(1836—1854), в 1839 году переименованного в Кабардинское укреп-
ление в честь 80-го Кабардинского пехотного полка. В 1929 году
преобразован в дачный поселок и в 1958 году — в курортный по-
селок Кабардинка города-курорта Геленджик.
По одной из версий, полк свое название получил от Кабар-
ды — места локализации этноса кабардинцев (самоназвание ка-
бардинцев — адыге). Есть версия, что географическая область
Кабарда и жители ее — кабардинцы — названы по имени родона-
чальника, что не бесспорно, так как «прародителем» кабардин-
ских князей считается князь Инал Тегень (XVв. н. э.), проживав-
ший на Черноморском побережье Кавказа.
Есть версия, что Кабарда — Кабар происходят от этнонима
(название, возникшее от наименования народов, племен, родов)
105
тюркского происхождения, означающего «восставший». Предпо-
лагают также, что термин грузинского происхождения и озна-
чает «по ту сторону», что не бесспорно. Возможно, что термин
чеченского происхождения и переводится как «полоса берега»
(на р. Терек).
Некоторые в термине Ка-бар-да видят сходство с географи-
ческим названием Те-бер-да, в котором усматривают известную
кабардинскую фамилию Тебердиевых (Тебардиевых). Эта версия
бездоказательна. Производят этот термин также от названия
хазар (этнос), выстраивая следующий логический ряд: хазар —
казар — кабар, т. е. кабардинец.
С перевала почти на юг уходят две дороги, лучше следует
двигаться по левой дороге, т. е. по восточному ответвлению, оно
выведет ближе к Кабардинке. С перевала спуск заканчивается
примерно через 3,5 км у объездного шоссе, это северная окра-
ина поселка. Но до автостанции, которая расположена в центре
Кабардинки, еще около 1,5 км.
Через поселок идут в основном проходящие автобусы, и ле-
том с отъездом могут быть проблемы, если вы захотите уехать
в день окончания путешествия. Но проблемы есть, как правило,
в июле и августе, т. е. во второй половине лета. Лучше уезжать
по железной дороге из Новороссийска, т. к. из Геленджика туда
ходит достаточное количество маршрутных автобусов.
В поселке можно разместиться и в полевых условиях, на ту-
ристских базах или в автокемпинге, расположенных на северо-
западной окраине Кабардинки.
Закончено первое путешествие, которое мы предложили в
этой главе.
Техническое описание «нитки» второго маршрута: станица
Неберджаевская — долина реки Липки — урочище Фонтан —
памятник казакам Георгиевкого-Липского кордона — перевал
Маркотх (440 м), хребет Маркотх — город Новороссийск. При-
мерная протяженность всего маршрута около 20 км, наиболь-
шая абсолютная высота достигает 440 м на перевале Маркотх.
Это пешеходное путешествие лучше разделить на два дневных
перехода.
Первый переход. Станица Неберджаевская — долина реки
Липки — урочище Фонтан. Расстояние от здания школы в ста-
нице до Неберджаевского водохранилища около 9 — 10 км, этот
путь предлагается проделать за данный переход.
Неберджаевская — станица, находится в Крымском районе
и расположена в долине р. Неберджай. Основана в 1862 году у Не-
берджаевского укрепления (1860—1863), находившегося на южном
фланге Адагумской кордонной линии, названной по реке Адагум,
которая образуется при слиянии рек Бакан и Неберджай.
Пост и впоследствии поселение назвали от реки —
106
Неберджай, адыгейское название — Ныбэджай. В адыгейском язы-
ке слово «ныбэджай» в смысле «кровожадный орел» встречает-
ся в фольклоре и современном литературном языке (К. X. Мере-
тукова, М., 1990).
От здания школы движемся по улице в общем юго-западном
направлении и примерно через 2250 м выходим на окраину ста-
ницы. Далее движемся также в общем юго-западном направле-
нии вверх по течению реки Липки. В некоторых местах придет-
ся преодолевать речку вброд, но это не составит труда.
Приблизительно в 4,5 км от окраины станицы у дороги, слева
по ходу, встречаем скромный обелиск времен Великой Отечест-
венной войны на братской могиле, в которой похоронены 32 со-
ветских воина. На надписи значится: «Здесь похоронены воины
142-го отдельного батальона мотострелкового полка, погибшие
в период с 1 по 8 сентября 1942 года». Несколько метров южнее
братской могилы еще один памятник с надписью: «Установлен
профессором Р. А. Засосовым сыну, старшему лейтенанту Дмит-
рию Романовичу Засосову, и его боевым друзьям».
В нескольких сотнях метров выше по течению реки Липки у
дороги еще одна одинокая могила неизвестному солдату с очень
скромным надгробием. Роковое совпадение произошло в этой
долине ровно через 80 лет. В сентябре 1862 года чуть выше по
течению погибли 35 казаков и жена сотника Горбатко при обо-
роне Георгиевского-Липского поста. А в сентябре 1942 года в
долине пали в бою 34 советских воина.
Неберджай — река, один из истоков реки Адагум. По данным
современных карт, образуется при слиянии речки Богаго (Бого-
го), правый исток, и речки Липки, левый исток, в районе стани-
цы Неберджаевской. Л. Я. Люлье (1857) название речки Богого пе-
реводит как «слезная», других предположений нет. Истоки реки
находятся на северном склоне хребта Маркотх. В XIX веке реч-
ка Липки обозначалась на картах как река Неберджай.
Неберджаевское водохранилище. Место, где находился пост,
сейчас затоплено Неберджаевским водохранилищем. Его длина
достигает 2 км, а средняя ширина равна 500 м. Максимальная
глубина водохранилища составляет 3—4 м. Абсолютная высота
зеркала водохранилища равна 162 м. На современных картах на
южном берегу водохранилища обозначается урочище Липки, и
здесь же находится памятник, перенесенный гидростроителями
с ложа будущего затопления. Памятник посвящен подвигу каза-
ков, погибших при обороне Георгиевского-Липского поста.
Перед могилами советским воинам долина р. Липки около
2 км простирается с востока на запад и после еще не менее
500 м, а затем резко поворачивает почти на юг. От братской мо-
гилы, до Неберджаевского водохранилища еще около 2,5 км.
Перед водохранилищем, т. е. на северо-восточной окраине,
есть урочище Фонтан. Там, на правом борту долины р. Липки,
107
бьет мощный родник, стекая по каменистому склону, он выда-
ет себя шумом воды. Слово «фонтан» производят от итальян-
ского fontana и латинского fontis — «источник, ключ». Сейчас это
слово понимается как струя жидкости, выбрасываемая обычно
вверх под давлением.
В этом месте долины р. Липки можно выбрать место для
ночлега.
Второй переход. Урочище Фонтан — памятник казакам Лип-
ского поста — перевал Маркотх — город Новороссийск. Этот
дневной переход составит всего 7 — 8 км. От урочища Фонтан
вдоль северо-западного берега водохранилища до памятника ка-
закам около 2,5 км. Почти сразу перед водохранилищем выхо-
дим на дорогу с твердым покрытием (асфальт), она ведет на пе-
ревал Маркотх и далее в Новороссийск.
Осенью, когда в этом искусственном водоеме мало воды, на
обмелевшей прибрежной зоне можно увидеть довольно редкое
природное явление, «мангровые» заросли на Кубани. Мангро-
вые заросли — часто непроходимые заросли невысоких деревьев,
приспособившихся к жизни на границе моря и суши. Они распро-
странены на морских берегах тропиков, подверженных прилив-
но-отливным явлениям. Здесь они образуются из-за постоянно
меняющегося уровня воды в течение года, т. к. ложе водоема то
наполняется водой, то мелеет из-за расхода воды на нужды че-
ловека и в зависимости от атмосферных осадков. Неберджай-
ский «мангровый» лес состоит в основном из вербы, которая до
высоты затопления ее водой вдоль ствола нарастила массу кор-
ней, которые этот небольшой лес делают сказочным и похожим
на настоящие мангровые заросли.
Для того чтобы не пройти развилку дороги к памятнику, сле-
дует быть внимательным. Когда дорога, проложенная вдоль се-
веро-восточного берега водохранилища, будет делать поворот
на восток, вдоль южного берега, следует метров через 400 не
уйти сразу на юг к перевалу Маркотх, т. к. памятник располо-
жен восточнее указанного поворота на 250—300 м.
Описание памятника и событий, произошедших в этих мес-
тах в сентябре 1862 года, смотреть в разделе «Были и небыли-
цы», очерк «Или смерть, или победить!».
Георгиевский-Липский пост. В 1860 г. в верховьях реки Не-
берджай, на ее левом берегу, был построен Георгиевский-Липский
пост (по данным военно-исторической карты Северо-Западного
Кавказа с 1774 г. до окончания Кавказской войны, составленной
Е. Д. Фелицыным). Пост входил в состав Адагумской кордонной
линии (1860—1863) и располагался на ее южном фланге. К назва-
нию Георгиевского поста в долине реки Неберджай для отличия
от поста с таким же названием, но расположенного на север-
ном фланге этой же кордонной линии, добавили приставку «Лип-
ский», т. к. в этом месте росли липы.
108
Впоследствии и речку, у которой располагался Георгиевский-
Липский пост, стали называть Липки, в память о подвиге каза-
ков этого поста. После окончания Кавказской войны, в 1864 году,
у легендарного поста был основан хутор Липки, т. к. по долине
р. Неберджай проходила оживленная дорога в город Новороссийск,
она пересекала Маркотхский хребет через перевал Неберджаев-
ский (340 м). Хутор административно входил в состав города
Новороссийска. Хутор Липки был сселен в 1963 году в связи со
строительством Неберджаевского водохранилища, т. к. распо-
лагался в зоне затопления.
Побывав у памятника, следует уходить в южном направле-
нии к перевалу Маркотх, до которого подниматься по дороге
почти в южном направлении около 2,5 км. С перевала открыва-
ется в южном направлении с абсолютной высоты 440 метров
грандиозная панорама на горы, на море и город Новороссийск.
Под вами расположен крупнейший российский порт, который
приютился между южными отрогами хребта Маркотх и Ново-
российской бухтой. За городом видны порт и бухта, а далее —
Черное море.
С перевала следует спускаться все время по дороге, проло-
женной по отрогу хребта в юго-западном направлении. Весь
спуск вам будет виден. Дорога через 2 км спуска приведет на
окраину города Новороссийска.
Велотуристам, которые решили объединить два путешествия,
предложенные в этом путеводителе, лучше через 700 м спуска
с перевала повернуть на восток, а затем по серпантину дороги
через 3,5 км почти в южном направлении спуститься восточнее
к окраине города-порта.
Новороссийск — город-порт. В 1838 г. на месте города бы-
ло заложено Новороссийское укрепление, недалеко от устья ре-
ки Цемес, впадающей в бухту Черного моря. В 1846 г. укрепле-
ние было преобразовано в город Новороссийск. В 1855 г. в связи
с военными действиями город был оставлен. В этот период ис-
тории Новороссийск мог стать военно-морской базой Черномор-
ского флота России, одной из веских причин ее переноса в Крым,
в Севастопольскую бухту, были северо-восточные ветры, так
называемые свирепые норд-осты, или бора.
По названию Новороссийского укрепления (1838—1855) бух-
ту, на берегу которой оно было расположено, назвали Новорос-
сийской.
В 1858 году на месте бывшего Новороссийского города-укреп-
ления закладывается укрепление, названное Константиновским.
В 1862 г. у Константиновского укрепления была поселена стани-
ца Новороссийская, которая в 1866 году преобразуется в город,
а укрепление упраздняется. В 1866 г. образуется Черноморский
округ с центром в городе Новороссийске.
С 1930 г. Новороссийск получает статус города краевого под-
чинения.
109
У колыбели города стояли адмирал Лазарев М. П. (1788—
1851), генерал Раевский (1801—1843) и адмирал Серебряков Л. М.
(1792—1862).
В 1966 г. город Новороссийск был награжден орденом Отечес-
твенной войны первой степени, а в 1973 г. ему было присвоен по-
четное звание «Город-герой».
Новороссийск — город-порт на берегу Новороссийской бух-
ты, самой большой и удобной бухты на Черноморском побережье
Кавказа.
Современное название города произошло от топонима «Ново-
россия» («Новая Россия»), так с конца XVIII века назывались при-
черноморские степи. С присоединением (возвращением Россией)
Кубани название распространилось и на нее.
В основе ойконима «Новороссийск» ключевым словом являет-
ся название нашего государства — Россия, Русь — его становле-
ние восходит к началу нашей эры, образованное от этнонима.
По одной из версий, эта народность появилась еще до нашей эры
и локализовалась на территории южнее города Киева, где впада-
ет в Днепр его правый приток — река Рось.
Термин «Русь», по мнению ряда исследователей, происходит
от самоназвания этнонима «русины», т. е. «сыны Руси», отсю-
да «русичи», или «русские». «Название "рось ("русь”) относилось
к самому славянскому племени и к территории, которую оно за-
нимало». В последующем с формированием древнерусской народ-
ности оно трансформировалось в более широкое название — «Рус-
ская Земля», а этноним «русич» («русин») распространяется на
всех восточных славян.
Этимология названия «Русь», т. е. его происхождение, оста-
ется все еще спорной. По одной из лингвистических гипотез, эт-
ноним «русич» в первом тысячелетии применяется прибалтий-
скими финнами для обозначения шведов, селившихся в южном
Приладожье. К IX—X вв. шведские поселения растворились среди
славянского населения, и этим этнонимом стали называть сла-
вян новгородского северо-запада. Затем термин «русин» распро-
странился на всех восточных славян, и от него образуется слово
«Русь». Данная гипотеза надумана и может служить только при-
мером подгонки объяснения происхождения этнонима «русич».
Наибольшее распространение имеет гипотеза, согласно ко-
торой название в форме «рос» дали своим северо-западным со-
седям-славянам индоиранские племена Причерноморья. Означало
оно «белые», т. к., по их представлениям, западу соответствует
белый цвет. Возможно, такое название они дали за белый цвет
кожи соседей-славян.
Есть версия из древней киевской летописи, где рассказыва-
ется, как славяне пригласили к себе князей из варяжского племе-
ни русь, где поясняется, что «от тех варяг прозвалася русская
земля». Родоначальником этой норманнской династии был князь
Рюрик из племени русь, призванный на княжение в 862 г. Впослед-
110
ствии племенным именем князей стали называть Русь. С этого
времени начинается история Русского государства. «Так как Рю-
риковичи были из славянского племени русь, то и земля, где они
правили, стала называться Русью» (А. Н. Щукин, М., 1996).
На самом деле не все выглядит так, потому что в Скандина-
вии не было варяжского племени русь. Языковеды выяснили, что
слово «русь» не было племенным и означало «гребцы» дружины,
участвующие в походе на весельных судах. По-шведски оно зву-
чит как «роте», а эстонцы до сих пор называют Швецию — Ро-
отси. Таким образом, «варяжский» вариант происхождения эт-
нонима «росич», также бездоказателен и фальсифицирован.
В середине X века Константин Багрянородный называет ро-
сичей росами, греки — народом рос, а государство Русь они на-
зывали Росия, а позднее — Россия. Эти названия восприняли и
русские.
Есть данные, что в некоторых русских диалектах слово «русь»
(«рось») — светлое открытое место или просто светлый, белый,
русый, красивый, хороший. Существует предположение, что в
основу этнонима «русич» («рус») заложено санскритское слово
«риши», означающее «мудрец» (риши — раш — рус). По другой вер-
сии, слово «руссы» («россы») буквально означает «поклонники ро-
сы», т. е. рса или роса, рось, русь.
Историческая наука сейчас доказывает, что формирование
этноса славян в целом и русских в частности имеет значитель-
но более древние корни, чем принято считать. По одной из вер-
сий, самоназвание древних предков русичей было расы или расены,
т. е. сыны Ра. Ра — одно из древнейших божеств славян. Ра явля-
ется «энергетическим» источником света, действующим оживля-
юще на всю природу Земли. По данным славянских Вед следует,
что воздействие «животворящего излучения» послужило мате-
риализации одной из основных составляющих жизни на Земле,
образованию воды. Авторы Вед считали, что основой жизни на
Земле является энергия солнца и вода. Зачастую вода появляет-
ся перед рассветом в виде росы (рассвет + роса). Аналогия вы-
падения росы приводится в связи с зарождением (сотворением)
человека — расы или расена (росы — росичи — русичи).
Из города Новороссийска можно уехать по железной доро-
ге или автобусом, это не составит труда в любое время года, за
исключением второй половины лета. В этот период особенно за-
гружена железная дорога, с автобусами проще, здесь есть авто-
бусное сообщение со многими районами Краснодарского края,
а также в следующие города юга России: Астрахань, Владикав-
каз, Волгодонск, Новочеркасск, Пятигорск, Ростов (проходящий
из Геленджика), Ставрополь, Таганрог (проходящий из Геленд-
жика). Есть также рейс на Москву, проходящий из Геленджи-
ка, только летом.
Из Новороссийска ходят поезда во Владикавказ, Воркуту,
Москву, Пермь, Саратов, через Краснодар.
111
БЫЛИ И НЕБЫЛИЦЫ
Почему прекратили строительство дольменов?
Некоторые краеведы, экскурсоводы и даже историки ставят
этот вопрос ребром. Дольмены на Западном Кавказе строились
предположительно почти 1,5 тыс. лет. А потом вдруг прекрати-
лось строительство. Почему? Это тайна! Вот и все!
Причины прекращения строительства дольменов или заката
дольменной культуры кроются в обычных исторических событи-
ях, которыми полна наша история. О причинах можно говорить
предположительно, т. к. считается, что дольмены строились в до-
письменный период. Здесь следует отметить, что, скорее всего,
письменные свидетельства были уничтожены или банально не
сохранились, т. к. были на недолговечных или хрупких носите-
лях — дереве или глине. Возможно, писали на камнях какими-
то красителями, но они осыпались или выцвели. Находили же
в дольменах красноватый порошок, считая, что это был какой-
то ритуал, а, возможно, это краска осыпалась с надписей, сде-
ланных внутри дольмена!
Можно высказать следующие предположения по вопросу,
почему прекратили строить дольмены. Первое — произошла
смена населения. Второе — произошла смена идеологии, вер-
нее верований, т. е. религии. По-видимому, оба предположения
взаимосвязаны, т. к. население могло поменять идеологию или
уйти с родных земель по следующим причинам: завоевание зе-
мель пришлыми, извне племенами, а отсюда и другие обычаи,
боги и ритуалы.
Третье — могла произойти катастрофическая эпидемия, унес-
шая большую часть населения дольменной культуры, а остат-
ки растворились среди других народов, утратив «обычай» стро-
ить дольмены.
Четвертое — могло произойти катастрофическое стихийное
бедствие, какое именно трудно предположить, быть может, на-
воднение на берегах Черного моря, в результате которого погиб-
ла большая часть населения дольменной культуры. Эти потери
подорвали существующий уклад, приведший к упадку сообще-
ства дольменостроителей, т. к. уцелевшее население не смогло
чисто физически продолжать постройку дольменов.
Прекращение строительства дольменов, вероятно, произош-
ло не за один год и даже не за 10 лет, скорее всего пока не про-
изошла смена нескольких поколений. Но можно утверждать, что
это произошло внезапно. Косвенным подтверждением о доволь-
но быстром прекращении строительства дольменов могут слу-
жить сохранившиеся недостроенные дольмены, как правило мо-
нолиты и корытообразные.
Возможен также вариант естественной миграции народов,
112
т. е. произошла выселка самого активного населения дольменной
культуры примерно 3,5 тыс. лет назад. Как, возможно, пример-
но 5 тыс. лет назад на Западный Кавказ прибыли первые доль-
меностроители. А через 1,5 тыс. лет по каким-то неведомым нам
причинам покинули эту территорию и продолжили свою мигра-
цию, предположительно на юго-восток, где они остановились в
теперешней Индии. Там находятся, как утверждают историки,
самые «молодые» дольмены. Они появились там с конца II тыс.
до н. э., т. е. их возраст около 3 тыс. лет.
О могиле советским воинам-авиаторам
в долине реки Адегой
В 60-х годах XX века на западном склоне горы Липовой
(518,9 м), в долине реки Адегой, был найден советский самолет-
штурмовик ИЛ-2 и останки двух членов экипажа. У подножия
горы, на левом берегу р. Адегой, авиаторы были похоронены.
Через некоторое время на обелиске появляется надпись: «Здесь
героически погибли в боях за освобождение нашей Родины вои-
ны-авиаторы Чурилов Иван Павлович и его боевой друг, доныне
неизвестный. Апрель 1943 г.». На табличке указывается имя од-
ного из погибших — Чурилов И. П. Кто и как устанавливал име-
на погибших? Существует рабочая версия, что якобы имя было
установлено по номеру снятого со штурмовика пулемета! А имя
второго, вероятно стрелка, установить так и не удалось.
Можно предположить, почему имя второго авиатора не ус-
тановлено. Так как потери среди стрелков на самолетах ИЛ-2 в
несколько раз превышали потери летчиков. Это происходило
потому, что стрелок на своем боевом месте сбоку вовсе не был
защищен ни от пуль, ни от осколков. Поэтому стрелки часто по-
гибали, и как следствие, часто менялись, что, по всей видимос-
ти, затруднило установить имя второго члена экипажа.
Вот некоторые данные о гибели Чурилова И. П., взятые из
донесения (написанного от руки) от 8 мая 1943 года: «Чурилов
Иван Павлович, старший лейтенант, заместитель командира
авиационной эскадрильи 437-го истребительного авиационно-
го полка, 201-й авиационной истребительной дивизии. Погиб
21 апреля 1943 года в бою, район Шапсугской (название стани-
цы в донесении написано с искажениями), похоронен в районе
города Новороссийска, станица... (название станицы в донесе-
нии написано неразборчиво).
Чурилов И. П. родился в 1913 году в Орловской области. Ле-
тал на одноместных истребителях Ла-5. Сбил три вражеских са-
молета, награжден орденом Боевого Красного Знамени».
По логике получается, что два авиатора, похороненные в мо-
гиле, были со сбитого штурмовика ИЛ-2, т. е. это его экипаж.
Возникают вопросы: как попало имя Чурилова И. П. на надпись
ИЗ
памятника и какие на самом деле имена двух похороненных
здесь воинов? Ведь Чурилов И. П. летал и погиб на одномест-
ном истребителе Ла-5.
По номеру самолета, найденного на западном склоне горы
Липовой, можно было установить имена экипажа или хотя бы
летчика. Но почему-то устанавливали якобы по номеру пулеме-
та! На данный момент самолет распилен и увезен на металло-
лом. Вероятно, те люди, которые устанавливали надпись на мо-
гиле, слукавили.
Последний бой И. П. Чурилова описан в книге Бойко П. М.
«На главных направлениях» (М., 1984): «Нашим летчикам в бою
24 апреля 1944 года северо-западнее Новороссийска удалось
сбить семь самолетов противника, из них три — Чурилов,
один — в боевой атаке, а два других спровоцировал на столк-
новение. После первой атаки самолет Чурилова был подбит, но
он не вышел из боя и направил свой горящий самолет на Ме-
109. Фашистский летчик сделал пытку уклониться, но врезал-
ся в другой "мессершмит", что привело к их гибели. Оба вра-
жеских самолета рухнули на землю. В следующее мгновение
самолет Чурилова взорвался». Автор этой книги указывает, что
И. П. Чурилов награжден был двумя орденами Боевого Красно-
го Знамени. О реальности описанного эпизода воздушного боя
сейчас сложно судить, можно только предполагать.
Вот что говорят данные немецких архивов: 21 апреля
1943 года потери авиации в окрестностях Новороссийска со-
ставили один «мессершмит», 24 апреля этого же года у немцев
не было потерь в воздушных боях вообще на Кубани. Факт, из-
ложенный в книге П. М. Бойко, имел место быть, так, по дан-
ным немецких архивов, 29 апреля 1943 года произошло столк-
новение двух «мессершмитов» в районе Анапы. В донесении о
И. П. Чурилове указано время гибели — 21 апреля 1943 года.
Как видно, есть некоторые несовпадения.
Существует версия, что был найден планшет летчика Чури-
лова, по которому решили, что он принадлежит летчику «Ила»
врезавшегося в западный склон горы Липовой. Но где планшет
был найден и где он сейчас?
Воздушные бои в этих местах были довольно жестоки, ведь
в небе Кубани советские летчики получили превосходство над
фашистскими воздушными асами, которые тоже не хотели от-
ступать. Особенно бои разгорелись на Кубанском плацдарме,
который многие знают как «Голубая линия». Район описывае-
мых путешествий находится на юго-восточной окраине Кубан-
ского плацдарма.
Вот один из примеров воздушного поединка: капитан
С. С. Мухин в сентябре 1942 года над Геленджиком таранил са-
молет-корректировщик противника, приводнился на парашюте
и был подобран катером. Спускаясь на парашюте, расстрелял из
114
своего пистолета двух фашистских летчиков со сбитого им са-
молета, которые также спускались на парашюте.
Вот еще один пример воздушного сражения из книги Пор-
фирьева Е. А. «Битва за небо» (Краснодар, 2010): «Согласно исто-
рии, рассказанной местным жителем, за одним таким сражени-
ем наблюдал со своего командного пункта Маршал Советского
Союза Г. К. Жуков. В ходе воздушного боя советский истреби-
тель атаковал группу бомбардировщиков противника, один из
них сбил, а другой таранил. В результате тарана наш самолет по-
лучил серьезные повреждения, и пилот выбросился с парашю-
том. Жуков распорядился послать за летчиком штабную машину
и доставить его на КП. Распоряжение маршала было исполне-
но незамедлительно. Здесь же, на командном пункте, Георгий
Константинович, в присутствии командующего 4-й воздушной
армии генерал-полковника Вершинина К. А., вручил герою ор-
ден Красной Звезды.
Описывая события этого периода, Г. К. Жуков в своих вос-
поминаниях писал, что боев более ожесточенных, чем под ста-
ницей Крымской, он не видел за всю войну, мужество и героизм
советских воинов были безграничны. Это его высказывание в
равной степени относилось как к нашим сухопутным войскам,
пытавшимся прорвать оборону гитлеровцев, так и к летчикам,
ковавшим победу в небе».
«Или умереть, или победить!»
Памятник подвигу казаков, погибших при защите Георги-
евского-Липского поста, был установлен в 1900 году на месте,
где было укрепление. Сделан он из местного природного камня
в виде усеченной четырехгранной пирамиды с крестом на вер-
шине. Памятник имеет высоту около 6,5 метра. На трех его сто-
ронах прикреплены большие чугунные плиты с надписями, они
были отлиты на заводе в Екатеринодаре. «Памятник этот единс-
твенный не только на Кубани, но и на всем Северном Кавка-
зе» — так написано в книге В. А. Соловьева «Подвиг Георгиевско-
го поста у Липок», Краснодар, 2000, где описаны события, проис-
ходившие в верховьях реки Неберджай в сентябре 1862 года.
О трагедии, разыгравшейся у Георгиевского-Липского пос-
та, лаконично строго рассказывается на средней чугунной пли-
те, установленной на памятнике:
«Памятник сей сооружен Кубанским казачьим войском в вос-
поминание навеки славного подвига неустрашимости, самоотвер-
жения и точной исполнительности воинского долга, оказанного
командою из 35 человек 6-го пешего Кубанского казачьего баталь-
она, бывшего в гарнизоне поста Липского при отражении трех-
тысячного скопища горцев 4 сентября 1862 года. Причем убиты
неприятелем начальник поста сотник Горбатко и 34 нижних чи-
115
на. Именно: урядник станицы Староминской Иван Молька, казаки
той же станицы: Сергей Цисарский, Михаил Вовк, Яков Юдицкий,
Григорий Тримиля, Семен Радченко, Михаил Линец, Иван Пича,
Иван Ивченко, Федор Яковенко, Афанасий Чмиль, Роман Романен-
ко, Филипп Дудка, Ерофей Иванский».
Далее на правой плите значится:
«Казаки станицы Старощербиновской: Леонтий Тицкий, Сав-
ва Колесник, Василий Волошин, Емельян Ильченко, Василий Под-
горный, Петр Прозоря, Федор Вивчар, Фотий Сковород, Феодо-
сий Степаненко, Василий Моршук; казаки станицы Уманской:
Семен Андрющенко, Дмитрий Рясик, Кузьма Родионенко, Миха-
ил Ярмоленко, Трофим Соловьян, Каленик Козик, Василий Фило-
бок, Григорий Пинчук, Куприян Устименко и казак станицы Ка-
мышеватской Иван Тур».
И на левой третьей плите значится:
«Сверх того, убита жена постового начальника Марианна,
защищавшая труп своего мужа с ружьем в руках, она поразила
смертельно пулею одного горца, а штыком — другого и затем бы-
ла изрублена неприятелем. Горсть храбрых сопротивлялась более
часа, но, уступая громадному превосходству сил, пала геройскою
смертию, нанеся огромный урон неприятелю. Вечная благодар-
ность вам, славные воины, от ваших соотечественников».
Позже было установлено, что нападавшие горцы потеря-
ли около 200 человек. Есть данные, что в толпу горцев, напав-
ших на пост, входило до 3000 пеших и 400 конных (В. А. Соло-
вьев, 2000).
Липский пост был восстановлен и вооружен уже к 28 сентяб-
ря 1862 года. Адагумская кордонная линия в 1863 году была уп-
разднена, а вместе с ней и пост, а основанный у кордона хутор
Липки простоял почти 100 лет, а в 1963 году был сселен в связи
с постройкой Неберджайского водохранилища, в ложе затопле-
ния которого он находился.
Казаки всегда отличались особой отвагой. Примеров их бес-
страшия, военного профессионализма, смелости можно при-
вести множество. К примеру, подвиг гарнизона Ольгинского
кордона, который состоял из 150 казаков, в январе 1810 года.
Командовал гарнизоном полковник Тиховский, казак куренно-
го селения Новокорсунского.
Конные горцы из Закубанья направились на Ивановское ку-
ренное селение (сейчас — станица Ивановская Красноармейскго
района Краснодарского края) для разграбления. К Ольгинскому
гарнизону прорвался конный отряд есаула Гаджанова числен-
ностью 50 человек. Гарнизон покинул укрепление и атаковал
четырехтысячный отряд горцев. Ф. Щербина писал: «Неравенс-
тво сил казаки ясно сознавали. Но еще яснее сознавали казаки
и Тиховский необходимость этой неравной борьбы».
116
Казаки атаковали противника, превосходившего их по ко-
личеству в 20 раз, чтобы защитить детей и женщин. Атака была
сокрушительная, горцы бежали за Кубань, оставив на поле боя
более 500 убитых. Среди казаков погибло 140 человек. В каких
военных училищах изучали казаки ведение такого боя? Многие
из них даже не умели читать. Но знания, полученные от отцов,
дедов, прадедов и своих предков, они прекрасно усвоили, чтобы
постоять за себя, за своих близких, за свою веру!
Или другой пример отваги, проявленной донскими казака-
ми во время Азовской обороны в 1641 году. Она считается вы-
дающимся событием в мировой военной истории. В осажден-
ной крепости, по разным источникам, находилось от 6—7 до
10 тысяч человек. Нападавшие — это турецкая армия — окру-
жили крепость Азов как с моря, так и с суши. По разным ис-
точникам, под флагом Турции было от 100 до 240 тысяч чело-
век. Уже только то, что оборона длилась четыре месяца, говорит
о многом.
В конечном итоге, турки отступили, преследуемые казаками,
они в панике гибли от их метких выстрелов и острых сабель.
Итог — турецкая армия потеряла в этой битве-осаде от 50 до
70 тысяч человек. Клятва донских казаков: «Или умереть, или
победить!» — в этой битве применима и к вышеописанным под-
вигам черноморских и кубанских казаков.
Так было!
ЖЕМЧУЖИНЫ
ГОРНОГО ЗАКУБАНЬЯ
Предлагается описание пешеходного путешествия в пределах
Краснодарского края (Северский район и город-курорт Гелен-
джик) по маршруту: станица Убинская — долина реки Убин —
гора Папай — перевал Папайский — долина реки Папай — ру-
чей Мельничный — скалы Монастыри — хребет Коцехур — ре-
ка Тхаб (Плесецкая щель) — поселок Михайловский Перевал.
Этот маршрут очень популярен среди туристов Кубани и России,
так как здесь расположены известнейшие жемчужины Закуба-
нья: гора Собербаш, гора Папай, скалы Монастыри (Краснодар-
ские столбы), каскад водопадов в Плесецкой щели и др.
Общая протяженность пешеходной части маршрута сос-
тавляет около 57 км, перепад высот не превышает 800 м. На пре-
одоление этого маршрута затрачивается не менее 4 ходовых дней.
При его прохождении происходит знакомство с довольно слож-
ным низкогорным рельефом Западного Кавказа и разнообразным
растительным миром Закубанья. Смотрите приложение: карта-
схема района маршрута «Жемчужины горного Закубанья».
Большой Кавказ — горная страна, которая условно разделе-
на на три части: Восточный, Западный и Центральный Кавказ. В
пределах Краснодарского края расположена только часть Запад-
ного Кавказа. Название «Кавказ» в русский и ряд других языков
проникло в форме «Каукасос» и уже отмечено в V веке до на-
шей эры. Есть сведения, что название «Кавказ» происходит от
древнеславянских слов, где кав — разделяющий и каз — рубеж,
что буквально переводится как «Разделяющий рубеж».
А вот как трактует происхождение слова «Кавказ» Алек-
сандр Дюма (автор «Трех мушкетеров») в книге «Кавказ» (1858 —
1859 гг.): «Происхождение же слова "Кавказ" известно. Кавказ
обязан своим названием убийству, совершенному одним из самых
древних богов. Когда Сатурн, изувечив своего отца и поглотив
собственных детей, был разгромлен в грандиозной битве Юпите-
ром (своим сыном), он скрылся с поля боя; странствуя, встретил
пастуха по имени Кавказ, направляющегося со стадом на гору
Пифаг, отделяющую Армению от Ассирии. Кавказ имел неосто-
рожность преградить путь беглецу, но Сатурн убил его ударом
121
меча. Юпитер, желая увековечить напоминание об этом убийс-
тве, дал имя жертвы всей Кавказской горной цепи». Сатурн —
один из древнейших римских богов. Юпитер — в римской ми-
фологии царь богов, отождествляется с греческим Зевсом.
Первая половина маршрута проходит по северным отрогам
Главного Кавказского хребта (ГКХ), где климат относится к уме-
ренно-континентальному, который здесь характеризуется сред-
негодовой суммой количества осадков около 700 мм и среднегодо-
вой температурой воздуха +10°С (максимальная среднемесячная
температура наблюдается в июле — +23°С).
На южном склоне ГКХ, где проходит вторая часть путешес-
твия, климат субтропический (средиземноморский), имеющий
следующие характеристики: среднегодовая сумма количества
осадков составляет около 800 мм, а среднегодовая температура
воздуха не менее +13°С (максимальная среднемесячная темпе-
ратура наблюдается в июле — августе и составляет +24°С).
122
ПРИРОДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
РАЙОНА ПУТЕШЕСТВИЯ
Прежде чем приступить к описанию маршрута предлагается
краткая физико-географическая характеристика района похода,
который условно разделен на два участка, имеющих различия:
северный и южный склон ГКХ (Главного Кавказского хребта).
СЕВЕРНЫЙ СКЛОН
Рельеф. Территория занята северными отрогами ГКХ с преоб-
ладающими абсолютными высотами от 300 до 500 м (отдельные
горные вершины свыше 800 м), гребни хребтов широкие, верши-
ны округлые. Южные склоны хребтов крутые (40—50°), север-
ные относительно пологие (10 — 15°), сильно изрезанные речны-
ми долинами и балками (щелями). Грунты в горах преобладают
щебеночно-суглинистые и щебеночно-супесчаные. Все грунты
территории во время дождей и снеготаяния сильно размока-
ют, отчего проходимость местности резко ухудшается. Наибо-
лее выдающиеся вершины: Собер, Убинсу, Шишан, Папай, Пе-
ресыпь и др.
В верхнем течении (выше станицы Убинской) река Убин пере-
секает три хребта: Красный, Дерби и Мачмалов. Первым река
пересекает хр. Красный, который ее истоками отделен от се-
верных отрогов горы Пшада (741 м). Хребет Дерби пересекается
вторым, на правом берегу он заканчивается вершиной Шишан
(554 м). Третьим река пересекает хребет Мачмалов, а на проти-
воположном берегу расположена вершина г. Собербаш (736 м).
По разным источникам, вершину Шишан именуют как «Ши-
шак», «Шишхан», вероятно, это искаженное адыгейское название
«шыщхъэ», переводимое как «лошадиная голова», что подтверж-
дается сходством этой вершины с головой лошади, если на нее
смотреть с горы Папай. Хотя возможна и другая трактовка пе-
ревода названия этой вершины, т. к. «шишан» и «шишак» с древ-
нерусского «шишакъ» — шлем.
Название хребта Дерби можно сравнить со словом «Дербент»,
что в переводе с тюркского — крепость или сравнить с араб-
ским словом «дерб» — горный проход, перевал.
Севернее хребта Дерби (в 8—9 км) находится станица
Дербентская (в долине р. Иль). Дербентская станица расположе-
на в Северском районе, основана в 1864 году. В 1869 году преоб-
разована в поселок Ильский по названию реки, в долине которой
он расположен. В 1906 году восстановлено название «Дербент-
ская». Топоним происходит от названия воинской части, участ-
вовавшей в Кавказской войне, которая, в свою очередь, получи-
ла название от города Дербент. Считается, что наименование
«дербент» персидское (иранское) и означает «Крепкая прегра-
да», так как город-крепость располагался на отрогах гор Боль-
шого Кавказа. Он замыкал собой узкую береговую полосу Каспия
под названием Дербентский проход на пути из Азии в Европу.
123
Отсюда и название — от персидских слов «Дард-бенд», что бук-
вально означает «Дверь-преграда» или «Узел ворот». Возможно, в
топониме идет смесь арабских, персидских и тюркских корней,
и название означает «Крепость у прохода».
Гидрография. Главной рекой здесь является р. Убин (Убинка).
Реки территории имеют ширину 3 — 6 м, глубину 0,2—0,3 м, ско-
рость течения 0,2—0,5 м/с. Грунт дна каменисто-щебеночный.
Реки текут в узких, с крутыми склонами долинах. Берега час-
то обрывистые или скалистые. Реки легко преодолимы вброд,
но обычно не имеют удобных подходов к руслу. Устойчивый ле-
достав бывает лишь в суровые зимы. Половодье в реках весен-
нее. Межень в феврале и в конце лета. Водный режим в це-
лом паводочный.
К наиболее крупным притокам реки можно отнести: р. Мач-
малов Ерик (левый приток), расположен между хребтами Де-
рби и Мачмалов, р. Малый Убин (левый приток) впадает в реку
в районе станицы Убинской, р. Балка Соленая (правый приток)
расположена между отрогами г. Собербаш и г. Шишан.
Долина р. Убин давно известна своими минеральными ис-
точниками, названными Запорожскими, видимо, потому, что за-
порожские казаки, переселившиеся на Кубань в конце XVIII ве-
ка, организовали здесь водолечение. По данным В. Борисова
(1978 г.): «Здесь насчитывается 14 выходов соляных и соляно-ще-
лочных вод типа "Ессентуки" с различной минерализацией».
Следует отметить, что значение слова «Убин» — «Убын» не
выяснено. Но возможно, что это название связано с наличием
здесь минеральных источников. Из адыгейского слова «убын»,
одно из значений которого — плохо отзываться о ком-либо (то
есть ругать). Можно предположить, что коренное население из-
за обилия минеральных источников называло это место «убын»,
т. к. вода их отличалась от обычной питьевой. А это могло оз-
начать не плохой отзыв о воде, а необычность источников до-
лины этой реки.
В долине Убина богатый растительный мир, это дуб зимний,
дуб пушистый, клен остролистый, ясень, бирючина, свидина, ка-
лина, бересклет, крушина ломкая, крушина жостер, ильм, тополь,
осина, верба, граб, скумпия, боярышник, кизил, терн, алыча, яб-
лони, груши, лещина, и местами встречается сосна кавказская.
Травянистая растительность на полянах разнообразна и высо-
коросла, здесь в изобилии произрастает зверобой продырявлен-
ный, тысячелистник, чабрец, мята, душица и т. п.
Климатические условия. Зима (декабрь — февраль) не-
устойчивая, с резким колебанием температур. Преобладающая
дневная температура —2°...—3°С, ночные — 4°...—7°С. Минимум
достигает —27°С, в оттепели повышается до +5...10°С. Преобла-
дает пасмурная погода, осадки выпадают в виде снега и дождя,
18—25 дней с туманами.
Весна (март — апрель) теплая. Преобладающие дневные тем-
124
пературы +9°...+ 10оСг ночные — 2°...+6°С. Заморозки возможны
до середины апреля. Снег сходит в марте. Преобладает сухая
погода.
Лето (май — сентябрь) в первой половине теплое, во второй
жаркое. Преобладающие дневные температуры Н-20°...Н-25°С,
ночные Ч-17°...Ч-20°С. Максимум температур может быть +30°С.
Осадки выпадают в июне — июле в виде непродолжительных,
но сильных дождей (ливней). Во второй половине сезона преоб-
ладает безоблачная сухая погода.
Осень (октябрь — ноябрь) теплая до октября, прохладная с
моросящими дождями в ноябре. Дневные температуры в ок-
тябре +7°...Н-12°С, ночные +5°...Н-7°С, в ноябре соответственно
+3°...+5°С и —3°...+3°С. Преобладает облачная погода, часты ту-
маны (3 — 10 дней в месяц).
Ветры летом преобладают западные, в остальное время —
преимущественно восточные и северо-восточные. Скорость вет-
ра зимой и осенью 5 — 8 м/с, летом и весной — 2—6 м/с.
Некоторые погодные характеристики приведены в табли-
цах 1 и 2.
Таблица 1
Среднемесячные и среднегодовая температуры воздуха
Станция Янв. Фев. Мар. Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек. Ср. год.
Убинская 0,0 -1,1 4,1 10,5 16,2 19,8 22,3 21,9 16,3 11,7 5,5 1,0 11,7
Таблица 2
Даты перехода среднесуточных температур через определенные
пределы и продолжительность периода
с температурой выше этих пределов
Стан- ция 0° 5° 10° Продолжитель- ность периодов
нача- ло конец нача- ло конец нача- ло конец выше 0° выше 5° выше 10°
Убин- ская 22 фев. 15 янв. 20 мар. 18 нояб. 12 апр. 24 окт. 328 244 196
Наиболее успешным временем для организации этого путе-
шествия рекомендуем период с апреля по октябрь.
ЮЖНЫЙ СКЛОН
Рельеф. Местность горная. Преобладающие высоты 400 —
800 м. Гребни хребтов обычно широкие, вершины округлые.
Скальные уступы встречаются лишь на отдельных вершинах
и местами по речным долинам. Склоны гор преимущественно
крутизной 10 — 15°, сильно расчленены глубокими промоинами.
Речные долины узкие, глубоко врезанные. Наиболее выдающи-
125
еся вершины в районе путешествия: Облего, Казачья, Казенная,
Отрез, Тхачегочук, Тхаб.
Гидрография. Все водотоки южного склона ГКХ, где проло-
жен маршрут путешествия, расположены в бассейне реки Пша-
да. За исключением речки Жане, которая относится к бассейну
реки Мезыбь, впадающей в Черное море у села Дивноморского.
Преобладающая ширина рек 5—20 м, в устьях до 50 — 60 м, глу-
бина 0,2—0,7 м (местами до 2 м), скорость течения 0,2—0,5 м/с.
Долины рек с крутыми склонами. В низовьях только у реки
Пшады долина расширяется, образуя пойму шириной 200 —
300 м. Притоки реки небольшие, типично горные, текут в глу-
боких и узких долинах. Все реки легко преодолимы вброд, но
обычно не имеют удобных подходов к руслам. Ледовые явле-
ния на реках могут появляться и исчезать в течение зимы не-
сколько раз. В теплые зимы ледовых явлений не бывает. Па-
водки кратковременные (2—4 дня), достигают высоты 3 — 4 м
(наиболее высокие зимой). В это время реки превращаются в
бурные потоки, не проходимые вброд. Межень — с мая по сен-
тябрь, иногда она прерывается сильными ливневыми павод-
ками. Практически все реки бассейна водопадисты, наиболее
интересные среди них на речке Тхаб, где насчитывается не ме-
нее 70 водопадов.
Климатические условия. Зима (середина декабря — февраль)
прохладная. Преобладающие дневные температуры —1...—3°С,
ночные — —4...—7°C. Устойчивых морозов не бывает. В холод-
ные зимы в отдельные дни морозы в горах достигают —20°С.
Осадки выпадают в виде снега и дождя. Преобладает облач-
ная погода (18—20 дней в месяц). Повторяемость тумана в горах
15 — 18 дней в сезон.
Весна (март — апрель) неустойчивая, теплые дни нередко
сменяются холодными ночами. Заморозки возможны в горах до
конца апреля. Преобладающие дневные температуры Н-4°...Н-9°С,
ночные — 2°...Н-5°С. Осадки выпадают в виде дождя (10 — 12 дней
в месяц). Снежный покров сходит в середине апреля. Преоб-
ладает облачность (16 — 18 дней в месяц). Туманы бывают до
9 дней за сезон.
Лето (май — сентябрь) умеренно-теплое. Преобладающие
дневные температуры +18°...Н-24°С, ночные — Ч-12°...Ч-17°С, мак-
симум +35°С. Осадки выпадают в виде непродолжительных, но
сильных ливней, преимущественно в июне — июле. Во второй
половине лета преобладает сухая, безоблачная погода.
Осень (октябрь — середина декабря) сухая и безоблачная в
первой и дождливая с пасмурной погодой во второй половине
сезона. Преобладающие дневные температуры Н-5°...Н-10°С, ноч-
ные — Г...+5°С. Осадки выпадают в виде продолжительных мо-
росящих дождей. С середины ноября до середины декабря бы-
вает 8 — 10 дней с туманами.
126
Ветры зимой дуют преимущественно восточные, в остальное
время западные. Скорость ветра зимой 5—7 м/с, иногда с мате-
рика дуют очень сильные (25—30 м/с, нередко до 40 м/с холод-
ные ветры бора). Летом скорость ветра 2—5 м/с.
Среднегодовое количество осадков приведено в таблице 3.
Таблица 3
Среднегодовое количество атмосферных осадков (в мм)
Станция Среднее ноябрь — март Среднее апрель — октябрь Сумма (год)
Пшада 566 544 1110
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА
В исходный пункт маршрута станицу Убинскую можно по-
пасть только автобусом. От Краснодара до станицы около 50 км.
Станица Убинская основана в 1864 году как станица Папайская,
в 1865 году преобразована в поселок Папайский. В 1867 году пе-
реименована в поселок Дербентский, в 1869 году — в поселок
Азовский, в 1908 году преобразован в станицу Убинскую. На
топографических картах река, в долине которой расположена
станица, называется Убин (и Убинка в верховьях), является ле-
вым притоком реки Афипс и впадает сейчас в Шапсугское водо-
хранилище. Длина реки Убин всего 63 км, по своим размерам
ее долина уступает соседним с ней долинам рек Афипс и Шебш.
Истоки реки находятся у подножия горы Папай (819 м) и горы
Пшада (741), являющихся вершинами ГКХ.
Первый день похода. Выйдя на конечной остановке стани-
цы Убинской, через 40 м движения на юг, переходим р. Убин
по пешеходному мосту. Далее движемся по улице станицы так-
же в южном направлении. Через 1 км от пешеходного моста по
дороге поворачиваем почти на восток, метров через 150 дорога
делает изгиб на юг и уходит вверх по долине р. Убин, это путь
к г. Папай.
На южной окраине станицы Убинской продолжаем двигать-
ся в южном направлении по улучшенной грунтовой дороге. Ми-
новав еще несколько дворов, выходим за станицу, и почти сразу
дорога начинает небольшой подъём по орографически правому
берегу реки Убин. Двигаясь по этой дороге, будьте осторожны,
т. к. она эксплуатируется. Кроме того, дорога изобилует большим
количеством закрытых поворотов, поэтому следует быть посто-
янно внимательным, т. к. грузовые автомобили, вывозящие лес,
развивают довольно приличную скорость и водители могут быть
не готовы к встрече туристских групп.
127
Через 2 км пути подъем становится заметно круче. Общее
направление движения южное. Еще через 1,5 км подъема по до-
роге выходим к месту пересечения рекой хребта Мачмалов. На-
чинается пологий спуск, который через 800 м приводит к расши-
рению в долине реки. В этом месте, слева по ходу, расположен
лагерь отдыха «Дубрава». На автобусе типа «ПАЗ» легко доехать
от станицы Убинской до указанного лагеря, это сократит время
прохождения маршрута.
От конечной остановки автобуса в станице Убинской до ла-
геря 1,5 часа чистого ходового времени — это около 6 км. У лаге-
ря дорога пересекает правый приток Убина, называемый Балкой
Соленой. Сразу за бродом, справа по ходу, спортивная площадка.
Здесь можно сделать привал для отдыха и посещения интерес-
ного археологического памятника — дольмена.
Дольмены по возрасту — ровесники египетских пирамид.
Найти дольмены легко. Переходим через спортплощадку по доро-
ге, подходим к р. Убин. Вдоль берега по тропке проходим вниз по
течению около 40—50 м и переправляемся на противоположный
берег, метров через 15 — 17 подходим к обрывистому (около 2 мет-
ров) уступу первой надпойменной террасы, поднимаемся на нее
и по тропке в северо-западном направлении проходим около
70 м к крутому склону. Поднимаемся по тропе около 10 м и выхо-
дим на залесенную выровненную площадку. На ней и находятся
дольмены. Они расположены напротив водонапорной башни ла-
геря «Дубрава», стоящей на правом берегу. Дольменов всего два,
но их, наверно, было больше. Один целый (реставрированный),
второй сильно разрушен. По данным В. С. Тихомирова (1981 г.),
в бассейне р. Убин отмечено 9 дольменов.
На территории России дольмены известны только на Запад-
ном Кавказе. Они встречаются в горной части Краснодарского
края и Адыгеи, как по северному склону ГКХ, так и по Черномор-
скому побережью. Возраст их более 4 тыс. лет. Это сооружения
различных размеров из монолитных глыб или блоков, песчани-
ка (или других горных пород), пригнанных плотно друг к другу
в форме полого куба. В одной из стенок сделано небольшое круг-
лое отверстие диаметром 30—35 см, некогда закрытое каменной
пробкой. Эти сооружения носили культовый характер, но до кон-
ца вопрос о происхождении и назначении дольменов учеными не
выяснен. По данным института археологии, в 1976 г. было учте-
но 2308 штук дольменов. Они занимают довольно компактную
территорию — от Таманского полуострова до города Очамчи-
ри в Абхазии, т. е. протянулись в длину на 480 км. Ширина аре-
ала их размещения варьируется от 30 до 75 км (наибольшая — в
районе от Туапсе до Майкопа).
Слово «дольмен» происходит от кельтских слов «тол» — стол
и «мен» — камень, т. е. каменный стол. В то же время мест-
ное население до сих пор продолжает называть их по-разному. У
адыгов и абхазцев это «испун» — дом карликов, «кеунеж», «ада-
128
мра» — древние могильные дома, у менглеров это «мдишкуде»,
«од-звале», «садзвале» — дом великанов, вместилище костей; ка-
заки их называют «богатырскими хатами».
Осмотрев дольмены, возвращаемся на дорогу у «Дубравы».
После этой остановки почти сразу дорога заметно поворачивает
на юго-запад и через 1 км приводит к развилке. Если повернуть
вправо по ходу, то почти сразу будет брод через р. Убин и доро-
га уведет к южным склонам хребта Мачмалова, нам же следует
двигаться по левому ответвлению. Через 2,5 км от «Дубравы»
подходим к сужению в долине, в этом месте река пересекает хре-
бет Дерби. Пройдя по дороге еще около 1 км (проложенной так-
же на орографически правом берегу), подходим к разрушенно-
му мосту. Пользоваться им не следует из-за его ветхости. В 50 м
ниже по течению есть удобный подход к реке. Здесь вброд пере-
ходим на орографически левый берег реки Убин. Где-то в 150 м
от моста (или брода), с левой стороны дороги (по ходу движе-
ния), на берегу реки есть небольшая полянка, на которой рас-
положен один из Запорожских источников. В этом месте мож-
но остановиться для обеденного привала.
Запорожские источники расположены в долине реки Убин в
9—10 км от станицы Убинской. Известны давно. Группа Запо-
рожских минеральных источников насчитывает 7 различных
разновидностей вод. Химический состав в источниках сильно от-
личается. Среди них имеются ценные железистые воды хлорид-
но-гидрокарбонатного натриевого типа средней минерализации,
слабощелочные. Воды одних источников содержат небольшое ко-
личество железа, а в других его очень много. Для всех источни-
ков характерно малое содержание сульфатов. Из биологически
активных элементов в воде содержатся также бром и йод. Со-
став газов в них различен.
В станице Азовской, расположенной севернее станицы Убин-
ской, в конце XX века была открыта линия, выпускающая мине-
ральную воду «Азовская-2». Вода отбиралась из Запорожских ис-
точников. Воду можно использовать как лечебно-столовую для
профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Далее по дороге, через 900 м от брода (или разрушенного
моста), справа по ходу у дороги, на поляне, за изгородью, рас-
положены на подставках цистерны, предназначенные для на-
копления воды из Запорожских минеральных источников.
За источником дорога поворачивает почти на запад и через
1 км 100 м приводит к развилке. На участке от источников к
этой развилке встречается левое ответвление дороги, уводящее к
р. Убин и далее на правый берег к северному подножию хр. Крас-
ного — не сверните туда. Развилка, к которой вы подошли, име-
ет характерные долгосрочные ориентиры в виде капитальных
домиков лесхоза или охотничьего общества. В этом месте есть
обширные поляны, где можно разместиться для ночлега.
5 Заказ 12
129
Второй день. Далее предлагается два варианта продолжения
(прохождения) средней части маршрута. Запасной — на приют
«Пшадские водопады». И далее по долине реки Пшада к посел-
ку Пшада для тех, кто спешит к Черному морю.
От развилки к туристскому приюту «Пшадские водопады»
8 км. Следует учесть, что правое (по ходу движения) ответв-
ление дороги, уводящее почти на запад, это путь к подножию
г. Папай, а вот дорога, уводящая на юго-запад, это путь на ту-
ристский приют «Пшадские водопады». Двигаясь в юго-западном
направлении, метров через 210 подходим к броду через р. Убин.
Миновав его, дорога постепенно принимает южное направление.
Через 2 км движения по дороге (миновав еще один брод, но уже
безымянного правого притока р. Убин, берущего свое начало на
северных склонах г. Пшада), подходим к стеле, установленной
на месте базового лагеря партизанского отряда «Мститель». Па-
мятный знак установлен слева по ходу у дороги.
От стелы до станицы Убинской около 13 км, а до приюта
«Пшадские водопады» — 6 км. От стелы дорога идет вначале
почти на юго-запад, затем постепенно принимает южное на-
правление.
Двигаясь в южном направлении по довольно хорошей грун-
товой дороге, через 700 м выходим на небольшую продолговатую
поляну, в южной части которой с дороги есть сход вправо по
ходу на тропу. А дорога еще около 1 км будет идти на юг, затем
она делает резкий поворот на восток и в конечном итоге может
привести в долину р. Афипс, к поселку Планческая Щель и да-
лее к станице Крепостной.
Тропа вначале идет по долине небольшого ручья, но метров
через 350 поворачивает в лес, и почти сразу начинается крутой
подъем на восточный отрог г. Пшада (741 м). Вначале крутой, за-
тем более пологий подъем длится около 2 км. Собственно верши-
на г. Пшада остается справа по ходу движения, а мы достигаем
высоты около 630 м. После этого азимут движения с юго-запад-
ного меняется на юго-восточный. В этом направлении мы дви-
жемся около 2 км по сравнительно пологой тропе. Затем тропа
поворачивает на юго-запад, и начинается пологий спуск, кото-
рый метров через 500 становится круче. От этого поворота до
приюта еще чуть более 1,5 км. С каждым шагом спуск стано-
вится все круче. Это приближается долина ручья Красная Речка
(правый приток р. Пшада и один из ее истоков). Заканчивается
спуск непосредственно на территории туристского приюта, ко-
торый расположен в живописном месте, чуть ниже по течению
(метров 150) от спуска есть выровненное место, на котором рас-
тут довольно большие сосны, образуя небольшой островок хвой-
ной растительности в лиственном лесу.
В районе туристского приюта есть несколько водопадов. А
всего в бассейне Красной Речки их насчитывается 13 штук. Но
130
самый большой из них Оляпкин водопад, имеющий высоту 9—10
метров, расположен метрах в 350 от туристского приюта, ниже
по течению. Назван он так по имени замеченного здесь водяно-
го воробья — оляпки. Интересен этот водопад и тем, что непос-
редственно с песчаникового уступа водопада стекает минераль-
ный источник (правда, с маленьким дебитом), образуя на горных
породах своеобразные белые отложения минеральных солей. Уви-
деть источник можно только спустившись к подножию водопа-
да. По своему вкусу вода в источнике напоминает воду одного
из Запорожских источников, расположенного недалеко от разру-
шенного моста непосредственно на берегу реки Убин.
Название Пшада (Пшъадэ) принадлежит реке, горе, поселку,
ущелью, перевалу. По К. Меретукову (1981 г.), слово «пшада»
происходит от абхазского «апшада» — безветрие. Другие счи-
тают слово двойным — пшэ-ды, где «пшэ» — облако, туман
и «ды» — застилать, т. е. окутанный туманом. А возможно, это
название образовано и путем слияния двух основ: пщэ(й) + дэ,
где «пщэ(й) — «чинар», «дэ» — общее название всех видов орехов,
т. е. пщэдэ можно воспринимать как лес, в котором произрас-
тают бук и орех.
В районе туристского приюта «Пшадские водопады» можно
планировать ночевку все необходимое для организации быта
здесь есть. С места ночевки обычно уходят по тропе, располо-
женной на левом берегу Красной Речки. Она выводит прибли-
зительно через 2 километра собственно к руслу реки Пшада.
По лесной дороге вдоль русла реки можно добраться до посел-
ка Пшада, это около 20 км. При этом придется преодолеть не
менее 10 бродов, в летний период это не составит труда. В осен-
ний и весенний период этот вариант нерекомендуем для про-
хождения из-за высокого уровня воды в реке. Поселок Пшада
расположен на Новороссийском шоссе, с него легко добраться
в Геленджик или Архипо-Осиповку, расположенные на берегу
Черного моря.
Итак, от развилки в долине реки Убин, где расположены до-
мики лесхоза (охотников), поворачиваем по дороге, ведущей в
западном направлении (в этом же направлении поворачивает и
основное русло реки Убин, уходящее к подножию Папая). Внача-
ле вдоль дороги расположены с обеих сторон большие поляны,
на которых летом размещаются пасеки. Метров через 500 они
заканчиваются, и дорогу плотно обступает лиственный лес. Че-
рез 200 м дорога имеет правое по ходу ответвление, которое вна-
чале на север, а затем на северо-запад уводит на южный склон
хребта Дерби.
Следует идти по левой развилке, уводящей почти на запад.
Через 3,5 км пути по этой дороге выходим на поляну, по кото-
рой резко влево к реке и далее через нее на юг уходит дорога.
Но не следует на нее уходить: она тупиковая, на лесоразработ-
5*
131
ки. Двигаясь около 500 м, выходим еще на одну поляну которая
расположена слева по ходу движения, на ней есть старое костри-
ще. Здесь можно сделать обеденный привал или разбить лагерь
для ночлега, т. к. есть вода (всего 20—30 м) и много валежника. В
этом месте вновь развилка, одна дорога является продолжением
дороги, по которой мы пришли, и идет на юг, нам же следует по-
вернуть на юго-запад на зарастающую лесную дорогу, идущую
на подъем. Двигаясь по этой зарастающей дороге чуть более
1,5 км, она резко поворачивает почти на юг, и сразу же начина-
ется довольно крутой подъем по тропе на северный отрог вер-
шины Северный Папай (753 м). Движемся по тропе вверх, ази-
мут которой отклоняется на юго-запад. Поднимаясь еще в этом
направлении чуть более 1 км, выходим к вершине Северного
Папая. После нее начинается небольшой спуск в седловину в
южном направлении между Центральным и Северным Папаем.
Тропа проложена в этом месте среди скальных выходов. В под-
леске встречается ядовитое растение ясенец кавказский, поэто-
му — будьте осторожны. Этот спуск и подъем равен всего 500 м.
Подъем от р. Убин, т. е. собственно от подножия Папая на вер-
шину Центрального Папая занимает по времени 60 минут чис-
того ходового времени, а по расстоянию пройдено около 3 км.
Вершина Центрального Папая читается в рельефе хорошо, т. к.
на ней заканчивается подъем из седловины, она имеет вид не-
большой хорошо вытоптанной площадки, расположенной как бы
на вершине кургана. Эта площадка залесена со всех сторон, и с
нее не видно окружающих гор.
С Центрального Папая по гребню в юго-восточном на-
правлении, сначала понижаясь, затем постепенно поднимаясь,
через 500 м можно подняться на вершину Главного Папая (г. Па-
пай 820 м). Эта вершина не залесена, и с нее открывается пре-
красный вид на горные хребты и вершины, расположенные в
этом районе. Определить то, что вы находитесь на г. Главный
Папай, очень просто. Здесь установлен геодезический знак (пи-
рамидальная вышка, сделанная из металлических уголков).
На севере виден хребет Дерби, с высшей точки — г. Убин-Су
(875 м) в 4 км, на северо-востоке в 14 км виден купол плосковер-
шинного массива г. Собер, на юге виден в 7 км хребет Коцехур
на северном склоне, в средней части которого просматривается
скальная стена Монастырей. В 750 м на юго-восток видна скаль-
ная вершина Восточного Папая, но скальный выступ осложня-
ет прохождение, поэтому неподготовленным группам, особен-
но с рюкзаками, необходимо быть очень осторожными в этом
месте.
Поскольку наш путь следования от вершины Центрального
Папая будет проходить на запад, мы не советуем уходить от не-
го дальше вершины Главного Папая, и лучше совершить на нее
радиалку без рюкзаков.
132
Вершина Папая входит в систему ГКХ и имеет протяженность
с запада на восток около 5,5 км, и среди пологих с мягкими очер-
таниями залесенных хребтов она выделяется резкими скальными
формами, острым зазубренным гребнем. Это крайняя западная
скальная вершина Большого Кавказа. Сложена она мергелями,
известняками, конгломератами и другими осадочными горными
породами мелового периода. На топографических картах верши-
на Главный Папай обозначена просто Папай.
Папай пользуется популярностью не только у туристов Ку-
бани. Это, несомненно, очень интересная вершина. Однако, под-
нявшись на вершину и испытав определенные трудности, мно-
гие, увидев вокруг себя неописуемую красоту, расслабляются. В
целом, подходы к вершине не составляют труда практически
для всех туристских групп различной подготовленности; подъ-
ем тоже. Но прохождение гребня требует определенного навы-
ка, дисциплины и учета погодных условий. Во время сильного
ветра, гололеда, снега и в условиях плохой видимости восхож-
дение на вершину запрещается. И, естественно, не следует
забираться на эту вершину в ночное время. Фотолюбителям
следует помнить, что фотографирование на вершине ограничи-
вается площадками небольших размеров, заканчивающихся об-
рывистыми склонами.
Вернувшись на вершину Центральный Папай, продолжаем
движение по маршруту. Тропа уходит на спуск почти в юго-за-
падном направлении. Двигаться придется по гребню, по скальной
тропе шириной около 1,5—2 м. Здесь необходимо быть предель-
но внимательным, чтобы не оступиться, т. к. падение в данном
случае может привести к плачевным результатам. Двигаясь так
около 1 км и пройдя скальные участки, попадаем на неболь-
шую полянку, расположенную на гребне и задернованную гус-
тым покровом разнотравья. С нее начинается подъем на верши-
ну Западного Папая (759 м).
Не спешите покорить очередную вершину. В этом месте
можно осмотреть еще один интересный объект — пещеру. На
этой полянке перед началом подъема из седловины на вершину
г. Западный Папай, справа по ходу, в 7 — 8 м от тропы располо-
жен вход в пещеру. Длина пещеры 12 — 15 м, вход пройти можно
только ползком, через 2—2,5 м ход пещеры превращается в чет-
ко выраженную узкую щель, которая по вертикали углубляется
на 3—4 метра. Пройти по щели можно одновременно только од-
ному человеку. Заканчивается пещера завалом камней и гли-
ны. Стены пещеры влажные. Заложена она, видимо, в трещине
осадочных пород, чередующих мергели с глинистыми, сильно
спрессованными конгломератами. Для посещения, как и лю-
бой другой пещеры, необходим фонарь.
От пещеры до г. Западный Папай еще следует подниматься
около 400 м. С вершины открывается не менее захватывающая
панорама, чем с г. Главный Папай. От вершины Западный Па-
133
пай до Папайского перевала (среди туристов называется Ароч-
ный) еще около 2 км спуска.
По одной из версий, название вершины Папай произошло от
имени древнего племени, называемого «папаги», населявшего эти
окрестности в V—X в. Аналог такой трактовки есть, например:
Абин-река, по одной из версий, от «абун» — имя меотского пле-
мени. Возможна и другая трактовка названия Папай — «пэпэай»,
где «пэ» в адыгейском — нос, начало, а «ай» — именной суффикс,
т. е., видимо, «нос + нос», или «много носов», а точнее «мно-
го вершин», или «многовершинье», что в целом соответствует
действительности.
Возможна еще одна версия, объясняющая смысл названия
г. Папай. Связана она с древними племенами, населявшими се-
верное Причерноморье и Северный Кавказ с VII века до н. э. до
III века н. э. и называемыми скифами, они впоследствии раство-
рились среди других племен.
У скифов был культ многобожия. Главнейший среди них на-
зывается — «Папай». Таким образом, эту замечательную вер-
шину нарекли, быть может, еще скифы в честь одного из своих
божеств — Папай. Если это так, то можно предположить, что
племена, проживавшие в V—X вв. на территории, прилегающей к
г. Папай, называли так народ (племя), проживавший у Папая, а
затем их стали называть «папаги».
Своеобразен растительный мир Папая. Здесь, вдали от
основного ареала (который расположен на Черноморском по-
бережье Кавказа), произрастают настоящие можжевеловые
редколесья, представленные тремя видами можжевельников:
вонючего, высокого и красного. Численность можжевельников
высокая, имеется и подрост, и возобновление всех видов. Диа-
метр стволов до 50 см, высота 6—7 м. Встречаются на вер-
шине и степные сообщества, где произрастает ковыль, среди
которого преобладает ковыль красивейший. Встречаются та-
кие редкие растения, как жасмин кустарниковый, пион тонко-
листный, ятрышник пурпурный, зверобой лидийский, шалфей
раскрытый, полынь альпийская и т. д. Окружен Папай буко-
во-дубовым древостоем. На вершине много шиповника, кото-
рый поспевает в октябре.
Гора Папай имеет статус государственного памятника при-
роды местного значения, выделен он решением крайисполкома
от 14.09.83 г.
На перевал Папайский (386 м) с г. Западный Папай следу-
ет двигаться также по гребневой тропе, которая с вершины
вначале уводит на спуск в юго-западном направлении, затем по-
ворачивает на запад и через 1 км заводит в лес. После этого в
общем западном направлении еще через 1 км выходим на пе-
ревал, через который проложена улучшенная грунтовая доро-
га, идущая с севера на юг, из поселка Холмского в долину ре-
ки Папай.
134
Папайский перевал — перевал ГКХГ через него проходит путь
из долины р. Хабль (бассейн р. Кубань) в долину р. Папай, бассейн
р. Пшада, впадающей в Черное море. «Хабль» в переводе с адыг-
ского — квартал, аул. Перевал назван в честь вершины, у запад-
ного подножия которой он расположен. Но туристы иногда на-
зывают его Арочным перевалом. Как возникло второе название?
Объясняют это старые туристы просто. В послевоенное время
в этих местах начался интенсивный лесоповал. И в честь удар-
ного труда лесорубов на перевале были возведены огромные воро-
та арочного типа. Так принято было отмечать трудовые успе-
хи в определенный период нашей истории. Туристы, посещающие
эти места, потом между собой называли его «где арка», а затем
и просто Арочный, т. е. Арочный перевал. Так и закрепилось вто-
рое название, хотя ворот не сохранилось. Но на топографичес-
ких картах он называется, как и прежде, Папайский.
Перед выходом на перевал с вершины, метрах в 250, есть
большая поляна. Здесь можно планировать ночевку. С Папай-
ского перевала следует уходить по дороге строго на юг. Начина-
ется пологий спуск в долину р. Папай, правого притока р. Пша-
да. Длина реки около 18 км, общее простирание долины имеет
средний азимут на юго-восток.
В основном долина выработана между хребтами Церковным
и Коцехур. К наиболее крупным притокам реки можно отнести
речку Черную (левый) и речку Щель Яблоневую (правый), а к наи-
более известным относится правый приток — ручей Мельничный.
Долина реки обжита человеком хорошо и довольно давно. Здесь
размещались аул Черный, хутор Папай еще до революции, а впос-
ледствии был построен поселок Новосадовый и туристский при-
ют «Альпинистский». Аул Черный и хутор Папай с 1961 г. были
исключены из учета данных административно-территориально-
го деления и были сселены. А поселок Новосадовый был сселен в
конце 80-х годов XX века ввиду сокращения лесоразработок. По-
ка существует туристский приют «Альпинистский».
Двигаясь по дороге, следует помнить, что она часто огибает
складки рельефа и меняет свое направление. Пройдя по ней
около 5 км, минуем место расположения аула Черного (урочи-
ще Черный Хутор), от которого практически ничего не сохра-
нилось, т. к. постройки в нем были в основном деревянные. В
200 м от урочища ниже по течению р. Папай принимает орог-
рафически левый приток — речку Черную. В этом месте сохра-
нились каменные постройки леспромхоза.
С урочищем Черный Хутор и г. Папай связана легенда. Жи-
тели аула были смелыми людьми, хорошими охотниками и ското-
водами, вели мирный образ жизни. Во время нашествий иноземцев
аулчанам удавалось сохранить не только свое богатство, но и
самое дорогое — жизнь. Проходили десятилетия, а аул жил своей
размеренной жизнью. Для всех оставался тайной секрет неуяз-
135
вимости жителей Черного аула. А секрет был прост, т. к. в вер-
ховьях Черной речки, у подножия великана Папая, была пещера,
и настолько огромная, что в случае угрозы нападения или опас-
ности в нее прятались все жители аула со всем своим скарбом
и скотом. Когда непрошеные гости уходили несолоно хлебавши,
аулчане возвращались к своей повседневной жизни. Где находится
вход в эту пещеру, никто не знает. Видимо, тайну ее расположе-
ния унесли жители, переселившись на равнину. Но если подойти
к вопросу существования пещеры с точки зрения карстоведения
(наука о подземных полостях) и рассмотреть рельеф предпола-
гаемого места расположения пещеры, то с уверенностью мож-
но сказать, что такая пещера может существовать. Возможно,
вход в нее был завален камнепадом, т. к. южный склон массива
очень крут и скалист. А может быть, жители аула, уходя из этих
мест, замаскировали вход в свое убежище, посчитав его святым
местом, которое помогало им в трудную минуту.
Заниматься поисками пещеры могут только специалисты
в этой области — спелеологи. Но верховья речки Черной ин-
тересны еще своими водопадами, названными Папайские. Дли-
на речки небольшая, около 4 км. Истоки ее находятся у южного
подножия вершины Главного, Центрального и Западного Папая.
Для их посещения следует в графике похода запланировать днев-
ку или полудневку. К водопадам попасть от аула просто, двига-
ясь непосредственно вдоль речки, которая простирается почти
с севера на юг (основное русло). Долина имеет крутостенную
У-образную форму. По пути встречаются вначале незначитель-
ные пороги и водоскаты, но через 2 км 750 м встречается пер-
вый значительный водопад высотой 2,5—3 м. Слева по ходу он
свободно обходится. И еще через 300 м движения у довольно
высокого уступа виден полуцирк диаметром около 25 м, где на-
ходится водопад высотой 8 м. Собственно уступ водопада име-
ет форму правильного прямоугольника (высотой 8 м и шириной
3 м), поставленного вертикально. Водопад виден с 50 —60 м и в
первую минуту напоминает стену строения, обмазанную еще
не высохшей глиной.
Через 10 м выше второго водопада река образует еще один
уступ с водопадом 7 м. За третьим водопадом, через 100 м, есть
еще один двухступенчатый водопад, каждая ступень которого
имеет высоту 6 м, т. е. общая его высота 12 м. За четвертым водо-
падом, метров через 20, есть еще один ступенчатый, но помень-
ше (нижняя ступень 1 м, верхняя 3 м), высотой 4 м. За этим че-
тырехметровым водопадом через 10 —17 м в сухую погоду русло
безводно, а вода для постоянного питания речки вытекает из до-
вольно мощных родников, бьющих из левого берега непосред-
ственно в русло. Родники имеют очень чистую и холодную во-
ду, приятную на вкус.
На всех больших водопадах (кроме первого и последнего) по
136
всей длине падения воды образована довольно мощная сплошная
корка натечностей толщиной 40—50 см, а в некоторых местах до
70 — 80 см. По-видимому, вода, растворяя в толще массива г. Па-
пай карбонатные породы, отлагает их на уступах водопадов.
Как уже сказано, выше родников русло речки Черной су-
хое. Но уступов для водопадов в основном русле и притоках до-
вольно много, их высота от 2—5 м до 10 — 11 м. Натечных форм
на них нет. Сухое русло имеет довольно большой уклон, а бере-
га обрывисты, образуют ущелье. Истоки сухих русел уходят к
обрывистому южному склону г. Папай, заканчиваясь осыпны-
ми шлейфами.
Возвращаться от Папайских водопадов следует таким же пу-
тем.
Двигаясь по дороге от устья речки Черной в том же направ-
лении еще около 4 км, подходим к ручью Мельничному. Вы его
не минуете, т. к. основной ориентир здесь туристский приют
«Альпинистский». Для ночевки (которую необходимо в этом мес-
те планировать) лучше переправиться через р. Папай вброд на
правый берег в долину ручья Мельничного. В его низовьях есть
ряд удобных мест для разбивки лагеря. В случае плохой погоды
можно разместиться на туристском приюте «Альпинистский».
Ночлег можно планировать у скал Монастыри на ручье Мель-
ничном — там много удобных стоянок.
Третий день. От брода через р. Папай тропа вначале проло-
жена по левому берегу ручья Мельничного и имеет почти за-
падное направление. Вначале подъем не ощущается, лишь через
500—550 м тропа пересекает ручей, выводит на правый берег,
где почти сразу начинается крутой подъем. Азимут движения из-
меняется и практически до скал имеет общее юго-западное на-
правление. От брода до скал Монастыри около 1,3 км, т. к. идти
приходится на подъем, то на переход затрачивается около 1 ча-
са чистого ходового времени (не более). Признаком, что мы по-
дошли к скалам, является водопад, образованный ручьем в мес-
те пересечения скал. Перейдя ручей на левый берег, подходим к
скалам и пересекаем их. Далее тропа поворачивает и идет вдоль
южного подножия скал в западном направлении. Пройдя неко-
торое время вдоль скал, тропа постепенно поворачивает по хо-
ду влево. После скал идет небольшой пологий спуск по старой
лесовозной дороге. Пройдя по ней около 500 м, поворачиваем на
тропу, уводящую к горе Тхаб в общем юго-западном направле-
нии на подъем. Важно не проскочить этот поворот, следите за
маркировкой, т. к. от туристского приюта «Альпинистский» тро-
па промаркирована.
Скалы Монастыри вытянуты в виде каменной стены не бо-
лее 2 км параллельно гребню хр. Коцехур. Сложены песчаниками,
выступающими на поверхность. Скалы популярны среди турис-
тов, альпинистов и скалолазов. Самая высокая скала песчанико-
137
вой стены достигает 70 м. Скалы Монастыри еще называют
Краснодарские столбы, по аналогии с Красноярскими. Отдельные
скалы гряды туристы нарекли именами собственными: Дед, Ко-
раблик, Парус, Студенческая, Нависла, Северная.
Азимут движения колеблется от 230° до 225°. Подъем длится
1,5 км, чем ближе к вершине, тем круче. Заканчивается подъем
на небольшой полянке, расположенной на гребне хр. Коцехур.
Тропа не проходит собственно через вершину Тхаб, а огибает ее
с северо-запада. Желающие подняться на высшую точку марш-
рута могут от места выхода на хребет пройти по лесной дороге
около 100 м влево по ходу движения (в юго-восточном направле-
нии). Слева по ходу от дороги вверх уводит едва заметная тро-
па, которая метров через 100 выводит на вершину. На вершине
установлен геодезический знак, ее высота 905 м. С вершины не
открывается видовых панорам, т. к. она залесена.
Хребет Коцехур (Кецехур, или Кенцегур) вытянут с северо-
запада на юго-восток почти на 40 км. Сравните «хур», «гур», с
адыгейского — сухой, твердый. Если произнести название хреб-
та как «Къоцегур», где «къо» — свинья и «цэ» — клык, то букваль-
но будет означать «Кабана клык твердый».
Гора Тхаб в системе хребта Коцехур. Адыгейское «тхы» — хре-
бет и «бе» («бэ») — много, т. е. много хребтов, или многохребто-
вый. В специальной литературе название хребта переводится
как «гора многобожия»: «тха» — бог и «бэ» — много.
От подножия горы Тхаб маршрут можно закончить тремя ва-
риантами, то есть с хребта Коцехур.
Первый вариант имеет наибольшую протяженность и закан-
чивается в устье реки Щель Ольховая в поселке Михайловский
Перевал. Для этого от г. Тхаб по дороге следует двигаться в юго-
восточном направлении. Через 450 м от подъема на хребет сле-
ва по ходу от гребневой дороги уходит тропа, которая через 10 —
15 м приводит к обрывистому склону хребта, откуда открывает-
ся на север прекрасная панорама всего нашего маршрута. Внизу
видна стена скал Монастыри, открывается вся долина реки Па-
пай, за которой возвышается хр. Церковный, виден весь массив
г. Папай, а вдали — плосковерхий купол г. Собер.
Пройдя по дороге от г. Тхаб 1,5 км, дорога постепенно
поворачивает на юг, а затем принимает почти западное направ-
ление. Через 800—900 м дорога разветвляется. Дорога, уходящая
на юго-восток, следует дальше по хребту, а нам следует идти в
юго-западном направлении. Пройдя после поворота по дороге
чуть более 2 км, выходим на лысые пространства г. Казенной
(721 м), с нее открывается круговая панорама на окружающие го-
ры. Сразу с вершины начинается крутой каменистый спу^к, ко-
торый становится пологим метров через 500. Направление спус-
ка южное. По тропе постепенно входим в лес, перед вершиной
499 м из седловины тропа уводит вправо по ходу движения и
138
огибает ее с западной стороны. Начинается постепенный спуск
по тропе. Пройдя от г. Казенной около 5 км, выходим к руслу
р. Щель Ольховая. Здесь можно сделать большой привал для
обеда, а затем продолжить путь вдоль Щели Ольховой в южном
направлении. Через 2,3 км выходим на Новороссийское шоссе
в поселок Михайловский Перевал.
Второй вариант самый протяженный и заканчивается в ус-
тье реки Жане в поселке Возрождение. Для этого уходим по до-
роге от подножия г. Тхаб в северо-западном направлении. Прой-
дя около 3,5 км, выходим к улучшенной дороге, которая уходит
в общем западном направлении. Пройдя вдоль нее около 700 м,
сворачиваем на лесную дорогу, уходящую в юго-западном на-
правлении к г. Казачьей (793 м), к которой еще идти 2,5 км. С
этой вершины открывается панорама гор южного склона ГКХ.
Говорят, что отсюда уже видно Черное море. С вершины тропа
уводит на спуск и поворачивает почти на запад, через 500 м она
вновь принимает юго-западное направление и через 3 км спус-
ка выводит к руслу реки Жане.
В долине р. Жане есть удобные места для разбивки лагеря.
Можно сделать дневку для отдыха после окончания маршрута.
От спуска к руслу р. Жане до пос. Возрождение, расположенного
на Новороссийском шоссе, еще около 3,5 км. Дорога идет вдоль
русла реки в общем юго-западном направлении. В этом месте
можно найти дольмены. Перед пос. Возрождение, на левом бе-
регу р. Жане, находятся дольмены. Один из них сильно разру-
шен. Средний дольмен интересен тем, что на его передней стен-
ке снаружи выбит орнамент. Недалеко от них расположено еще
несколько дольменов. Следует учитывать, что за проход и нахож-
дение в долине реки Жане взымается экологический сбор.
Третий вариант окончания маршрута мы предлагаем со-
вершить по долине реки Тхаб, истоки которой находятся у юго-
западных склонов г. Тхаб. Рекомендуем выбрать именно этот
вариант.
Река Тхаб имеет небольшую протяженность, около 10 км, пе-
репад высот (от истока до устья) около 800 м. Долина реки про-
стирается почти с севера на юг. В верхнем и среднем течении
долина имеет вид ущелья с множеством порогов, водоскатов и
водопадов. Впадает река Тхаб в рекуДогуаб (правый приток реки
Пишды). Реку Тхаб вернее считать основным истоком реки До-
гуаб (Догуаб, по С. Загайному, 1968 г, означает «солнечная доли-
на»). Верховья реки Догуаб называют еще Ущельем сорока водопа-
дов, на самом деле их не менее 70.
Река Тхаб на дореволюционных и современных картах так
и значится, но в краеведческой и туристской литературе, да и
среди туристов, ущелье еще с 20-х годов нашего столетия назы-
вают Плесецкая щель. Не следует путать с именем известной
балерины М. Плисецкой, т. к. ущелье так названо не в ее честь.
139
Туристы это место еще называют верховья реки Догуаб, а водо-
пады — Догуабскими. В целом они правы, т. к. это и есть основ-
ной исток этой реки, по которому следует считать ее длину
Так почему же именно Плесецкая? Некоторые туристы счи-
тают, что прохождение этой речки требует хорошего навыка
прыгать как балерина, поэтому и названа Плесецкая.
В целом они, по-видимому, правы, т. к. «плясецкая» и «Плесец-
кая» — сходные слова. Вернее будет утверждать, что соответ-
ствует действительности, т. к. вода в этом ущелье в самом де-
ле пляшет на уступах горных пород.
Самый высокий водопад расположен в верховьях речки на пра-
вом истоке и имеет высоту около 20 метров.
Итак, третий вариант следует начинать, как и второй, дви-
гаясь от подножия г. Тхаб по гребню хр. Коцехур в северо-за-
падном направлении по лесной дороге. Дорога проложена вдоль
южного склона гребневой части хребта. Справа по ходу от до-
роги встречаются уходящие вверх по довольно крутым склонам
открытые пространства лугов, которые чередуются с лесом. Дви-
гаться нам придется около 2,5 км от г. Тхаб, затем слева по хо-
ду открывается обширная поляна, уходящая по отрогу хр. Коце-
хур в южном направлении. Свернув по лесной дороге в общем
южном направлении, начинаем спуск по открытой местности.
Слева по ходу склон отрога резко уходит вниз к руслу р. Тхаб.
Придерживаясь водораздела этого отрога, через 1,5 км, выходим
еще на поляны. В этом месте некогда был поселок Тхаб, кото-
рый значится на дореволюционных и послевоенных картах. От
поселка практически ничего не сохранилось, т. к. он был ссе-
лен в конце 50-х годов прошлого века. Напоминают о поселении
лишь огороды, возделываемые трудолюбивыми людьми до сих
пор, и фруктовые деревья.
На южной окраине полян в лесу есть оборудованный род-
ник, которым пользуются во время сенокоса. После полян спуск
почти сразу становится заметно круче, и отрог становится бо-
лее крутостенным с узким гребнем. До реки Тхаб нужно еще
спускаться по гребню около 2 км к месту слияния двух почти
равнозначных водяных потоков. Левый по ходу движения и есть
Плесецкая Щель, а правый — его приток — Щель Юшкова. От
родника следует спускаться по тропе, проложенной по левому
берегу ручья. Тропа хорошо набита. Спуск очень живописен,
т. к. залесенные участки чередуются с небольшими полянами.
Из-за их крутизны открывается вид на долину реки Тхаб. Вда-
ли виден поселок Михайловский Перевал, справа по ходу, чуть
впереди, возвышается г. Лысая (624 м), слева — Казенная (721 м),
а впереди за поселком Михайловский Перевал видна пирами-
дальная вершина горы Тхачехочук (761 м). Чем ниже мы спуска-
емся, тем отчетливее слышен шум водопадов р. Тхаб.
Спуск заканчивается у реки Тхаб. Перейдя узкое русло, вы-
ходим на левый берег, где проложена тропа, ведущая вниз по
140
течению. Метров через 300 от брода справа по ходу видим пло-
щадку со старым кострищем. Площадка обрывается у реки Тхаб.
С обрыва виден 10-метровый водопад. В этом месте на противо-
положном берегу видно ущелье притока, на котором в 450 м от
его устья расположен самый большой водопад долины — око-
ло 17 м.
Если двигаться по основному руслу р. Тхаб (а оно полно-
воднее притока) вверх по течению, то можно убедиться в том,
что р. Тхаб является долиной семидесяти водопадов. Водопа-
дов очень много, и они повторяются, часто имея высоту от
2—4 м до 5 — 8 м.
Для ночлега можно выбрать место и выше по течению Ще-
ли Плесецкой. Для этого ее не следует переходить вброд пос-
ле окончания спуска. Мы советуем по орографически правому
берегу, где проложена тропа, пройти вверх по течению около
150—200 метров, там есть удобные места для ночлега и дневки,
но дров здесь маловато.
Ниже по течению от 10-метрового водопада значительных
уступов в русле речки нет, хотя долина еще около 3 км име-
ет вид каньона. Осмотр водопадов лучше делать без рюкзаков,
запланировав на р. Тхаб дневку.
Четвертый день (последний переход). Далее следует двигать-
ся по тропе и вдоль русла речки по дороге еще около 7 км до
поселка Михайловский Перевал. Маршрут заканчивается у се-
веро-западной окраины пос. Михайловский Перевал на Новорос-
сийском шоссе. Отсюда легко попасть рейсовыми автобусами в
г.-к. Геленджик. Поселки Михайловский Перевал и Возрождение
входят в территориальную зону Геленджикского муниципаль-
ного образования. Места эти богаты историко-археологически-
ми и природными объектами и, имея довольно мягкий климат,
привлекают туристов практически в течение всего года. Но на-
иболее благоприятным временем посещения этого района и все-
го маршрута является период с апреля по октябрь. Геленджик
имеет большой автовокзал и связь с большим количеством на-
селенных пунктов Кубани автобусным сообщением. Кроме то-
го, близко расположен г. Новороссийск, в котором есть и желез-
нодорожное сообщение.
Таким образом, заканчивается наш маршрут в г.-к. Геленд-
жик. Это древнейший город Краснодарского края. Хотя офи-
циальной датой основания города значится 1864 год. На месте
Геленджикского укрепления, существующего с 1831 по 1854 год,
еще в IV в. до н. э. в удобной бухте находился древнегреческий
торговый порт Торикос (Торик или Торичек). В I в. до н. э. на
этом месте уже был город Пагры, а через несколько столетий —
Ептада. Во II в. н. э. город называют Святой Порт, а в конце
XV века местностью завладели турки и дали городу современ-
ное название Геленджик.
141
Перевод значения топонима «Геленджик» имеет несколько ва-
риантов. От тюркского «невесточка», но считается, что этот
перевод искусственный, и вряд ли подходит объяснение топо-
нима «хеленди» как наименование дерева — береза или тополь.
А версия, что Геленджик — это «Ночная красавица», ничем не
подтверждается. Хотя действительно турки из Геленджикс-
кого порта сделали один из центров работорговли. К. Мерету-
ков (1990 г.) высказывает еще одно значение: «Встречается ады-
гейское (натухайское) название местности в виде Хъулыжъый,
где первое означает "пастбище”, "поляна”, второе — "маленький".
Возможно, это адыгейское название Хъулыжъый при заимствова-
нии турками приобрело форму "келенчик", т. е. Геленджик».
Топоним «Тхачехочук» переводится «Гора богов» (на топогра-
фических картах эта гора называется Тхачехочук и Тхачагочук).
Эта вершина расположена в 2 км на запад от поселка Михай-
ловский Перевал и имеет высоту 761 м. Если дословно перевести
это сложное слово: тхъа — «бог», чэгъ — «под», чук, или, вернее,
шыг — «гора», то буквально получится «вершина, находящаяся
под богом».
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Радиалка на вершину горы Собербаш (Собер-Баш)
Приступая к путешествию, советуем посетить комплексный
природный объект, расположенный в непосредственной близос-
ти от ст. Убинской, это массив г. Собер-Баш (736 м). Начало ука-
занного маршрута и пути на г. Собер-Баш совпадает, но в общий
километраж эта радиалка не входит. Протяженность ее около
15 — 17 км в оба конца, чистое ходовое время около 7 часов (в за-
висимости от количества посещаемых объектов).
Выйдя на конечной остановке станицы Убинской, через 40 м
движения на юг переходим р. Убин по пешеходному мосту. Да-
лее движемся по улице станицы также в южном направлении.
Через 1 км от пешеходного моста по дороге поворачиваем поч-
ти на восток, метров через 150 дорога делает изгиб на юг и ухо-
дит вверх по долине р. Убин, это путь к г. Папай.
А мы продолжаем движение на восток и только через 70—75 м
поворачиваем по дороге на юг. Дорога из улучшенной грунто-
вой переходит в грунтовую лесную. Начинается пологий подъ-
ем протяженностью около 1,5 км почти на юг. Затем дорога за-
метно поворачивает на юго-восток, а через 500 м резко уводит
на юго-запад. Через 300 м от этого поворота дорога еще раз ме-
няет направление на южное и через 250 м разветвляется. Нам
следует повернуть на восток. Дорога немного снижается и поч-
ти через 1 км пологого спуска приводит к седловине, в которой
142
расположен ряд полян и родников. Сделав здесь привал, гото-
вимся в непосредственному подъему на вершину. От седловины
движемся на восток по дороге, которая через 700—750 м пово-
рачивает на северо-восток, начинается довольно крутой подъ-
ем. Наш путь как бы по спирали огибает отрог вершины, затем
поворачивает на восток, через 1,7 км подъема от седловины уво-
дит на юг. Пройдя по дороге еще около 400 м, выходим на поля-
ну вершины. На это затрачивается часа 2 общего ходового вре-
мени (и не более 3 часов).
На современных топографических картах вершина назы-
вается Собер-Баш, среди туристов — просто Собер. По ряду дру-
гих источников, ее еще называют Собер-Оаш, Собай-уашх, Се-
беркуосха, Собероашх и т. п. Название вершины состоит из двух
слов. Второе легко переводится независимо от вариантов:
— адыгейское «кушха» — гора;
— адыгейское «уашх» — курган, холм;
— кабардинское «уашха» — курган, холм;
— абхазское «ашьха» — гора;
— тюркское «баш» — голова (вершина).
Смысловое значение всех вариантов второй части слова сход-
но. На каком из них остановиться? Вершина находится в ис-
торических землях шапсугов, т. е. представителей адыгов. Ло-
гичнее всего в названии второй части слова видеть адыгейское
«уашх» — курган, холм или, что точнее отражает действитель-
ность, «кушха» — гора, хотя в указанном районе (долина р. Убин)
в названиях прослеживаются тюркские топонимы, к примеру
Убин-Су, Дерби. На этом, наверно, основывались топографы, до-
писав во второй части названия «баш», т. е. вершина.
Вопрос перевода первой части названия более сложен и до
конца не решен. Н. Коков (Нальчик, 1974 г.) приводит его как «Се-
беркуасхъ» из адыгейского кушха — «гора», себер из сэбыр — эт-
нонима, под которым адыги и другие народы Кавказа разумеют
гуннов... древнего тюрского племени — гуннов-савиров, которые
в VI столетии на территории Северного Кавказа играли значи-
тельную роль, т. е. гора Сабиров, или Савиров гора.
К. Меретуков (Майкоп, 1981 г.) приводит другой вариант на-
звания и перевода: Собой уашх — «гора Сабаевых», т. е. произ-
водное от имени собственного.
Есть и третья трактовка перевода этого названия. В. Ти-
хомиров приводит якобы данные известного кубанского туриста-
краеведа А. М. Коломийца, согласно которым Собер-Оашх пере-
водится как «гора ведьм».
Леонтий Яковлевич Люлье в 1857—1866 гг. в «Записках Кавказ-
ского отдела Российского Географического Общества» описывает
Черкесию и приводит следующую легенду (предание): «По мне-
нию черкесов, есть люди, связанные с нечистой силой и посредс-
твом ее приобретают способность превращаться в животных и
143
даже делаются невидимыми, когда пожелают. Таких людей они
называют «удде» и приписывают им всевозможные беды, кото-
рые происходят от вредного влияния их глаз.
У адыгов существует поверье, что удды весной, в извест-
ную ночь, собираются на вершине горы, называемой Себерку-
асха. Удды, приезжая туда на животных всякого рода, как до-
машних, так и диких, ночь проводят в пиршестве и плясках, а
перед рассветом, схватив мешки, в коих у них содержатся все
блага земные, а в других все вредное человечеству, в том числе
и болезни, разлетаются по домам своим. Те из уддов, которым
мешка не досталось, гоняются за другими, стараясь отнять у
них оные. Т. е. все болезни, коими страдает человечество вес-
ной, приписывают уддам».
«Удды» с адыгейского — ведьма, колдун.
В преданиях адыгов по важности Собер упоминается вслед
за Эльбрусом. Эта вершина, стоящая на краю Кубанских степей,
резко доминирует над окружающими ее низкогорными хребтами.
Трапеция ее профиля видна издалека и из г. Краснодара.
Массив Собера сложен преимущественно осадочными по-
родами мелового периода: мергелем, известняком, песчаником и
глинистыми сланцами. Его вершинная часть имеет вид выровнен-
ной площадки площадью около 0,5 кв. км. В карбонатных породах
имеют место карстовые процессы, выраженные на поверхности
в виде воронок и небольшой пещеры на вершине, небольшого во-
клюза (родник Римба), и, по свидетельству жителей Северского
района, на северном склоне есть большая пещера (вход в нее за-
вален после Великой Отечественной войны).
Гора Собербаш отнесена к комплексным памятникам при-
роды.
Выйдя на вершинную поляну, сворачиваем метров через 50
направо по ходу движения и через 170 м подходим к памятнику
летчикам 2-го Краснодарского авиаотряда, погибшим в небе Ку-
бани в феврале 1943 г. До 1985 г. на этом месте был своеобраз-
ный памятник из крыла боевого самолета (времен ВОВ), най-
денного на склоне горы. Крыло было установлено вертикально,
на нем была мемориальная доска с надписью: «Слава советским
воинам-авиаторам». Этот памятник был установлен здесь зако-
номерно по трем причинам. Первая, на склоне Собера найден
советский самолет, подбитый в боях далекого уже 1943-го. Вто-
рая, если пройти немного за памятник к северо-западной окра-
ине поляны, то взору открывается обширная панорама на Ку-
банскую равнину с высоты птичьего полета. Третья, воздушные
бои в этих местах были довольно жестоки, ведь в небе Кубани
советские летчики в ходе ВОВ получили превосходство над фа-
шистскими воздушными асами.
Высшая точка вершины находится в юго-западной части
поляны, она обозначена геодезическим знаком, который рас-
144
полагается в южном направлении от памятника военным лет-
чикам (за зданием радиоподстанции). С высшей точки (736
м) открывается панорама на горный мир Западного Кавказа.
Вот азимуты направлений на открывающиеся отсюда верши-
ны: гора Медвежья — 300°, Убин-Су — 253°, Бараний Рог —
145°, приют «Крымская поляна» — 128°, высшая точка хребта
Пшаф — 93°.
В 500 м на юг от высшей точки вершины находится еще одна
достопримечательность: панорама со скального обрыва южного
отрога вершины. Пройти к этой точке просто. От геодезического
знака следует компасом определить азимут 190° и в этом направ-
лении спускаться по густому ковру разнотравья. Через 150 — 170 м
начинается узкая каменистая тропа, которая в южном направле-
нии приводит к опушке леса. Здесь склон выполаживается. Не
сворачивая с тропы, идущей по лесу, вы придете к этому инте-
ресному месту. У обрыва необходимо быть осторожным. В этом
месте вы вновь почувствуете все прелести горных панорам. Воз-
вращаться на вершину следует тем же путем.
Заночевать можно и на вершине, если есть время, тогда вы
сможете посмотреть еще ряд интересных природных объектов.
Для этого вам следует от места, где вы поднимались на вершин-
ную поляну, повернуть по дороге, ведущей в восточном направ-
лении, которая через 800 м приведет к северо-восточной ок-
раине вершины. При входе в лес видна хорошо набитая тропа,
которая через 230—250 м выведет к роднику (исток ручья Дуле-
ва Щель — это уже водоток бассейна реки Афипс). Вода в род-
нике чистая, пригодна для питья. Родник не пересыхает. Не-
далеко от родника (западнее) старые кострища — это удобное
место для ночлега.
В 150 — 170 м от родника в северном направлении находят-
ся две воронки глубиной 2,5 метра. Одна из них заканчивает-
ся колодцем около 2 м, на дне которого вход в горизонталь-
ную пещеру, имеющую северное простирание и длину около
10 — 12 м. Ход пещеры имеет небольшую ширину и высоту, в не-
которых местах приходится передвигаться на согнутых ногах,
касаясь боковых стен. Размеры пещеры позволяют осматривать
ее одновременно только одному человеку.
Разбив лагерь и подкрепившись, мы советуем еще посетить
водопады Дулевой щели. Найти их просто. По тропе от родника
следует уходить в северо-восточном направлении. Метров 170
тропа идет почти горизонтально (по правому борту ручья Дулева
Щель), затем, поворачивая почти на восток, резко снижается. На-
чинается крутой затяжной спуск — 25—30 минут, который при-
водит к широкой тропе, пересекающей спуск перпендикулярно.
Это так называемая Соберская кругосветка. Повернув по ней
влево по ходу (т. е. почти на север), шагов через 230—250 подхо-
дим к ручью Дулева Щель. Вверх по течению виден один из во-
145
допадов этого ручья, его высота около 4 метров. Но самый при-
мечательный водопад Утаенный находится в 300 метрах ниже
тропы. Подойти к нему можно, двигаясь вдоль русла ручья вниз
по течению. Спуск с уступа водопада расположен на левом бор-
ту ручья метрах в 10 от русла. Спустившись по выступам поч-
ти вертикального скального обнажения и посмотрев назад, вы
увидите 11-метровый водопад, который образован гигантским
известняково-песчаниковым пластом.
Возвращаться к роднику следует пройденным путем. Но сле-
дует учитывать, что время, затраченное на подъем, по отношению
ко времени, затраченному на спуск, при одинаковом расстоянии
в два раза больше, и обратный путь к источнику на вершине вы
преодолеете за 50 — 60 минут.
Ознакомившись с вершиной Собера вернуться в станицу
Убинскую лучше всего уже пройденным путем, только наобо-
рот.
В июле 2010 года в станице Убинской произошла закладка
горнолыжного комплекса «Собер Баш». Планируется строитель-
ство разноуровневых горнолыжных трасс различной сложнос-
ти с подъемниками, зоны детского отдыха и тренировочной ба-
зы. Проект планируется реализовать до 2012 года.
Рекомендации по организации
описанного путешествия
1. Предложенный маршрут можно также начинать из ст. Дер-
бентской, посетив в верховьях р. Иль на одном из ее истоков
щель Сосновую, Наташкины водопады (их два), они находятся
в 12 км от станицы. Первый водопад семиступенчатый, высотой
около 15 — 17 м. Второй расположен выше по течению метров че-
рез 400, состоит из одного уступа высотой около 7 м. Далее от
верхнего водопада следует в юго-западном направлении подни-
маться на вершину г. Убинсу (875 м) около 1,5 км. С г. Убинсу в
южном направлении по перемычке через вершину г. Пересыпь
(712 м) можно выйти к подъему на Северный Папай. Но этот ва-
риант сложен, и его можно рекомендовать только опытным груп-
пам, т. к., во-первых, сложно добираться рейсовым транспортом
до ст. Дербентской, поскольку нет прямого сообщения из Крас-
нодара, а есть только два рейса из ст. Ильской. Во-вторых, от
Наташкиных водопадов до г. Папай довольно сложный участок
для ориентирования. В-третьих, на этом участке отсутствуют
традиционные туристские тропы, а сочетание сложного (круто-
го) рельефа и сплошной залесенности затрудняет прохождение
маршрута от Наташкиных водопадов к г. Папай.
2. Для основного маршрута рекомендуется следующий при-
мерный график дневных переходов:
146
• первый (полный ходовой день): заезд в станицу Убин-
скую и движение по долине реки Убинки — северное подно-
жие г. Папай;
• второй (полный ходовой день): северное подножие г. Па-
пай — гора Папай — устье речки Черной;
• третий (полный ходовой день): устье речки Черной — по-
лудневка для посещения Папайских водопадов — ручей Мель-
ничный (скалы Монастыри), осмотр скал;
• четвертый (полный ходовой день): скалы Монастыри —
хребет Коцехур — р. Тхаб, полудневка для ознакомления с во-
допадами;
• пятый (полный день): переход к поселку Михайловский
Перевал и отъезд.
Общий километраж пешеходной части маршрута состав-
ляет 57 км (1-й день — около 14 км; 2-й день — около 12 км;
3-й день — около 13 км с радиалкой на Папайские водопады;
4-й день — около 11 км; 5-й день — 7 км).
3. Наиболее удачным временем для прохождения маршру-
та и осмотра всех предложенных объектов можно считать вто-
рую половину лета. Рекомендованное время для прохожде-
ния маршрута с учетом погодных условий и опыта группы:
апрель — октябрь.
БЫЛИ И НЕБЫЛИЦЫ
Здесь предлагается легенда о Черном Альпинисте — о
мифе, родившемся в горах Кавказа. Живет Черный Альпинист
среди скал, следует за путниками, хорошим людям помогает,
беспечных туристов сбрасывает в пропасть, не любит, когда его
замечают. Поэтому, если идешь по горной тропе, лучше не ог-
лядываться. В этом очерке использовался в основном источник:
www. Ulonearont. Info.
Черный Альпинист — призрак, история о котором является
частью фольклора альпинистов. Согласно легенде, Черный Аль-
пинист был когда-то живым человеком, но погиб в горах при
загадочных обстоятельствах и теперь бродит по горам, иногда
встречаясь с альпинистами и вступая с ними в контакт. Опи-
сывается как фигура человека с неразличимым лицом, закры-
тым черной маской или просто очень темным, в черной одежде.
Встречи с ним происходят исключительно в горах, большинс-
тво рассказчиков говорят, что видели его только со значительно-
го расстояния. Легенду о Черном Альпинисте иногда связывают
с наблюдениями реликтовых гоминидов (в просторечии —
снежный человек), якобы встречающихся в горах. Существует
также версия, что легенда о Черном Альпинисте возникла как
следствие системных галлюцинаций, вызываемых длительным
147
кислородным голоданием в условиях высокогорья, а также при
больших физических нагрузках и усталости человека. Есть пред-
положение и даже утверждение, что это явление происходит на
грани сна и бодрствования человека.
Легенда в основном имеет хождение среди русскоязычных
альпинистов, из стран бывшего СССР. В районе описываемого
путешествия бытуют также легенды о Папайском Мальчике,
Одноглазом (Однофарном) Грузовике (который автору один раз
приходилось видеть) и Пшадской Деве.
Варианты легенды о Черном Альпинисте.
История появления Черного Альпиниста и значение его рас-
сказывается в основном в трех вариантах, но их значительно
больше.
«Поиски виновного»
В этом варианте легенды говорится, что Черный Альпи-
нист — это один из двух альпинистов, когда-то отправившихся
на парное восхождение. Иногда подчеркивается, что двое альпи-
нистов имели какой-то предмет раздора, например были влюб-
лены в одну и ту же девушку. При восхождении один из пары
сорвался, другой же, связанный с партнером страховочной ве-
ревкой, то ли опасаясь за свою жизнь, то ли вспомнив о раздо-
ре, не стал вытаскивать его, а просто перерезал веревку. Иног-
да уточняется, что тело погибшего не было найдено.
Погибший и стал тем самым Черным Альпинистом. Расска-
зывают, что он бродит по горам, пытаясь найти того, по чьей ви-
не погиб. Ночью он заглядывает в палатки к спящим альпинис-
там, смотрит на их лица и уходит. Подчеркивается, что застать
его за этим невозможно — он подходит только тогда, когда все
крепко спят. Если Черный Альпинист, заглянув в палатку, уви-
дит вместо лица альпиниста его ноги, он может вытащить спяще-
го за ноги из палатки, чтобы посмотреть на его лицо. Рассказчи-
ки могут ссылаться на якобы реальные случаи, когда улегшийся
спать альпинист или турист в палатке ногами к выходу просы-
пался снаружи.
В этом варианте легенды говорится обычно, что встреча с
Черным Альпинистом — предвестник несчастья или неудачи.
«Оберегатель»
Второй вариант легенды описывает группу альпинистов, в ко-
торой сложились плохие отношения между участниками. Группа
попала в нештатную ситуацию, заблудилась (подробности могут
рассказываться по-разному), и люди стали пропадать и гибнуть
один за другим. В группе был только один человек, который до
последнего сохранял присутствие духа, пытался сплотить груп-
пу и спасти оставшихся в живых. В конце концов и он погиб,
но после смерти остался в горах, чтобы присматривать за аль-
пинистами и помогать им.
В этой версии встреча с Черным Альпинистом сама по себе
148
ничем плохим не угрожает, более того, Черный Альпинист мо-
жет помочь. Однако встреча с ним может быть признаком то-
го, что есть какая-то напряженность в отношениях между аль-
пинистами.
«Подайте хлебушка...»
Третий вариант — страшилка для молодых. В первые ночев-
ки на леднике молодым рассказывается легенда об альпинис-
те, который пошел вниз за хлебом для группы и не вернулся,
замерз в снегах, высох на ветру, почернел на солнце. Но душа
его не успокоилась, так и ходит по ледникам, все ищет хлебуш-
ка — и будет неладное с тем, кто ему хлебушка не подаст. Ра-
зыгрывается по ролям — верующие/неверующие, долго и упор-
но обсуждается и т. д.
Ночью молодых отправляют спать, дожидаясь того момента,
пока они успокоятся и будут в полусне, тогда кто-нибудь из ста-
ричков мажет руку черным, тихо засовывает ее в палатку и за-
гробным голосом просит: «Подайте хлебушка...» — реакция со-
ответствующая.
Есть продолжение этой байки — ситуация развивается по вы-
шеуказанной схеме, за исключением того, что руку мажет еще
кто-нибудь, втайне от первого Черного Альпиниста, и после слов
«Подайте хлебушка...» кладет ему руку на плечо и загробным
голосом вопрошает: «А зачем тебе мой хлебушек?..»
Черный Альпинист как фольклорное явление.
Доктор исторических наук, археолог А. М. Буровский свиде-
тельствует: о встречах с Черным Альпинистом есть много исто-
рий разной степени достоверности, но во всех случаях Черный
Альпинист расправляется с «плохими» и награждает «хороших».
Справедливость торжествует в самой примитивной форме: «пло-
хие» замерзают, срываются со скал, ломают руки и ноги, выби-
вают зубы и так далее. А «хорошие» проходят маршрут, выздо-
равливают и даже обнаруживают на взятых вершинах неведомо
чьи склады с морем спирта и тоннами тушенки.
В этом качестве Черный Альпинист стоит в одном ряду с
прочими фольклорными персонажами, о которых ходят байки
в среде туристов, альпинистов, спелеологов, археологов и про-
чих профессиональных и любительских сообществах, для ко-
торых характерно более-менее длительное нахождение людей
группами в условиях дикой природы. Известны рассказы о Чер-
ном Спелеологе (вариант — Белом Спелеологе), Черном Геологе,
Черном Археологе, Черном Лыжнике, Белой Археологине.
Подобные персонажи выполняют двоякую роль: они исполь-
зуются как традиционное средство «ритуального» запугивания
новичков, одновременно поддерживая традиции правильного по-
ведения (с точки зрения профессиональной деятельности, эко-
логичности, техники безопасности, поведения в коллективе).
Плохие события, связанные с этими персонажами, происходят
149
в рассказах с теми, кто нарушает писаные или неписаные пра-
вила: в одиночку удаляется от группы в опасных условиях, ос-
тавляет мусор, конфликтует с товарищами, присваивает еду из
общего запаса, проявляет эгоизм и склочность и так далее. На-
оборот, помощи от Черного Специалиста может ожидать тот, кто
в любых обстоятельствах ведет себя правильно, сам не остав-
ляет за собой мусора, по возможности исправляет последствия
чужого «плохого» поведения, работает правильно и аккуратно,
не отказывает в помощи другим.
...Утверждать мораль, общую для всех путешествующих, им
было также необходимо... Мораль эта действительно едина: не
гадить в лесу и максимально исправлять последствия чужой па-
костливости. Входя в брошенное жилье, снять шапку, поклонить-
ся, спросить разрешения. Уходя, непременно оставить дрова и
запас еды, хотя бы небольшой.
В персонификации нравственных правил нуждается всякое
сообщество путешествующих, например охотники или собира-
тели трав. У охотников это чаще всего бывают не призраки, а
старые, давно умершие охотники. Если даже такой уважаемый
всеми охотник похоронен на сельском кладбище, молва обяза-
тельно припишет ему захоронение в тайге, в «охраняемом» им
месте. Если же охотник погиб в лесу или завещал себя похоро-
нить в тайге, совсем хорошо — ему еще увереннее приписыва-
ются свойства лешего: охранять закон, карать нарушителей. На-
рушителей карают двумя способами — или заставляют плутать
по лесу, или отнимают у них добычу.
Но здесь надо оговорить сразу два обстоятельства:
1. В Черного Альпиниста верят серьезно. О нем рассказыва-
ют иначе, чем о деревянных идолах, которые гоняются за но-
вичками. Черному Альпинисту оставляют еду, вплоть до отде-
льной миски «сами знаете для кого», оставляемой на праздниках
на краю стола. Во имя его дают еду малознакомым, всем, кто
попросит, — а вдруг это Черный Альпинист?!
Но верят — всерьез.
2. Есть много вполне достойных людей, уверяющих, что лично
видели Черного Альпиниста. Это самый обычный человек, кото-
рый может расспрашивать тебя о чем-то, просить о какой-то ме-
лочи... И которого можно распознать по очень темному цвету ли-
ца и по тяжелому запаху. Впрочем, у очень многих альпинистов
из-за горного ультрафиолета сильно темнеет лицо (знаменитый
горный загар), а запах от людей, не мывшихся в бане по две-три
недели, а то и месяца, обычно исходит довольно плотный.
ДОЛИНА СТА ВОДОПАДОВ
ПОД НАЗВАНИЕМ
КНЯЖЕСКАЯ РЕКА
В этой главе дается описание долины реки Пшада, на прито-
ках которой очень много водопадов, их реальная многочислен-
ность позволила автору назвать бассейн этой реки Долиной ста
водопадов. Но известность долина получила очень давно не из-за
множества водопадов, а за наличие на ее берегах различных по
конструкции мегалитических сооружений — дольменов. Прак-
тически с самого начала периода изучения дольменов Западно-
го Кавказа долина р. Пшада своими многочисленными мегали-
тами привлекала различных исследователей. Дольмены здесь,
как правило, расположены группами и довольно доступны для
посещения, что повлияло на их небывалую популярность. Как
утверждают археологи, в бассейне реки сосредоточена полови-
на всех дольменов Геленджикского района.
Следует отметить, что осмотреть все объекты в долине реки
Пшада за одно путешествие невозможно, поэтому в путеводите-
ле предлагается информация о кольцевом маршруте по долине
р. Пшада. Цель предложенного маршрута — изучение долины
и возможная разработка маршрута для последующего ее посе-
щения. Для подготовки и проведения путешествия можно ис-
пользовать приведенную в тексте карту-схему бассейна реки
Пшада, на которой красной сплошной линией обозначен марш-
рут путешествия: северо-восточная окраина пос. Пшада — доли-
на реки Пшада — долина реки Папай — ручей Мельничный —
гора Тхаб — хребет Коцехур — северо-восточная окраина пос.
Пшада. В конце графика дневных переходов для характеристи-
ки маршрута приводится его продольный профиль.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕКИ
Административно долина реки Пшада расположена на тер-
ритории города-курорта Геленджик. Исключение составляет
верхнее течение ее правых притоков — речек Папай и Крас-
ной, которые находятся в Абинском районе. К наиболее круп-
ным населенным пунктам в долине можно отнести следующие
153
поселения: Береговое, Криница, Михайловский Перевал и Пша-
да. В хозяйственном отношении она используется для садовод-
ства, особенно в долинах реки Догуаб, щели Широкопшадской
и собственно р. Пшада от поселка Берегового до сужения в до-
лине между хребтом Коцехур и массивом горы Облего.
Истоки реки Пшада расположены на южном макроскло-
не Главного Кавказского хребта (ГКХ) на абсолютных высо-
тах около 450 м в 2,5 км на юго-восток от вершины Пшада. По
уточненным данным, река имеет протяженность около 37 км.
Среди рек российского Черноморья по длине она находится на
5—7-м месте среди не менее чем 75 водотоков, впадающих в Чер-
ное море на территории Краснодарского края. Но по площади
бассейна, который составляет около 360 кв. км, река Пшада за-
нимает 3-е место, уступая лишь рекам Мзымте и Шахе. Река
Псоу не учитывается как пограничная.
Следует отметить, что непосредственно на самом русле
р. Пшада вообще нет водопадов. Как правило, они расположены
в верхнем течении притоков, и их насчитывается около двух-
сот.
Река Пшада имеет около 30 притоков протяженностью от
3 до 20 км, среди них укажем следующие (приведены сверху
вниз по течению):
правые притоки:
Красная речка — 13 км;
речка Папай — 20 км с притоками:
— речка Черная (левый приток) — 5 км;
— ручей Мельничный (правый приток) — 4 км;
щель Молдаванская (Горлянова) — 6 км;
щель Сосновая — 5,4 км;
щель Оленичева — 6 км;
речка Догуаб — 13 кь! с притоками:
— речка Тхаб (левый приток) — 10 км;
— щель Ольховая (левый приток) — 9 км;
— щель Широкопшадская (левый приток) — 13 км;
щель Белая — 8 км.
Левые притоки:
ручей Холодный Родник — 8 км;
щель Кочкарева (ручей Казенная Кочкара) — 6 км;
щель Абрамова — 6 км;
щель Скупкова — 8 км;
щель Черкесская — 9 км.
Пшада — горная река. Преобладающая ширина ее русла
5—20 м, в низовьях до 50—70 м. Средняя глубина 0,2—0,7 м, мес-
тами до 2 метров. Средняя скорость течения 0,2—0,6 метра в се-
кунду. Ледовые явления (ледостав) на реке могут появляться и
исчезать в течение зимы несколько раз. Лед удерживается не бо-
лее 10 — 15 дней. В теплые зимы ледовых явлений не бывает.
154
Паводки на реке краткосрочны — 2—3 дня, достигают высо-
ты 1—2 метров (зачастую и более), наиболее высокие зимой. Ме-
жень с мая по сентябрь, иногда она прерывается сильными лив-
невыми паводками. Тогда река может превратиться в мощный
бурный поток. С водным режимом реки связан и расход воды
на всех ее притоках и их водопадах. Среднегодовой расход во-
ды в реке составляет около 10 куб. м/сек, по данным у села Бе-
регового. Летом некоторые притоки могут иногда пересыхать, а
вместе с этим и водопады.
Питание река получает в основном за счет атмосферных осад-
ков и подземных (грунтовых) вод. Водный режим тесно связан
с поверхностным стоком атмосферных осадков. Среднегодовое
количество атмосферных осадков (мм), по многолетним данным
в пос. Пшада:
Период Ноябрь—март Апрель—октябрь Год
Кол-во осадков 566 544 1110
За пять самых холодных месяцев (ноябрь—март) в долине вы-
падает 51% осадков, в связи с этим максимальный годовой рас-
ход воды приходится на зимний период.
Гидрологический режим реки в настоящее время поменял-
ся в связи с интенсивной рубкой леса в прошлом веке. Это при-
вело к снижению уровня воды, что повлияло на ее биологиче-
ские ресурсы. В недавнем прошлом, около 50 лет назад, можно
было прочитать: «В Пшаде много рыбы и пресноводных крабов.
Сюда во время икрометания заходит красавец лосось, достига-
ющий пяти килограммов веса». Эти данные приведены из кни-
ги «Туристскими тропами (путешествия по Кубани)», авторы
Ю. Абдашев, А. Коломиец (Краснодар, 1957). Черноморский ло-
сось — довольно крупная рыба, достигает в длину 100 см и более,
обычно вес около 7 кг, встречались особи значительно больше,
сейчас относится к исчезающему виду. Ихтиофауна реки Пша-
да в недавнем прошлом (40—50 лет назад) была значительно бо-
гаче. В реке водились: речной бычок, речной окунь, ручьевая
форель, черноморский лосось, верховка и уклейка, краснопер-
ка, речной краб, и по-видимому, на нерест заходил черноморс-
ко-азовский осетр и др.
Температурный режим здесь в целом характеризуется высо-
кими температурами.
Зима (декабрь — февраль) — прохладная. Устойчивых мо-
розов не бывает. Повторяемость туманов в горах 15 — 18 дней в
сезон.
Весна (март — апрель) — неустойчивая. Заморозки воз-
можны в горах до конца апреля. Преобладающие температу-
ры: дневные +4...+9°С, ночные — 2...+5°С. Туманы бывают до
9 дней в сезон.
155
Лето (май — сентябрь) — умеренно теплое. Преобладающие
дневные температуры 4-18...+24°С, ночные 4-12...4-17°С, макси-
мальная 4-35°С. Осадки выпадают в виде непродолжительных
,но сильных ливней, преимущественно в июне — июле. Во вто-
рой половине лета преобладает сухая безоблачная погода.
Осень (октябрь — декабрь) — сухая и безоблачная в первой
и дождливая во второй половине сезона. Преобладающие тем-
пературы днем 4-5...4-10°С, ночью — 1...4-5°С. С середины ноября
до середины декабря бывает 8 — 10 дней с туманом.
Ветры зимой дуют преимущественно восточные, в осталь-
ное время года западные. Скорость ветра 5—7 м/сек, иногда с
материка дуют сильные, 25—30 м/сек, холодные ветры типа бо-
ры. Летом скорость ветра 2—5 м/сек.
Наличие в долине большого количества водопадов, дольме-
нов, панорамных вершин: Папай — 820 м, Отрез — 710 м, Об-
лего — 747,1 м, скал Монастыри и др. способствует открытию
здесь национального парка, т. к. рекреационное значение доли-
ны очень велико и сейчас используется несколько стихийно, а в
некоторых случаях и бесконтрольно. Получение статуса нацио-
нального парка позволит упорядочить добычу природного кам-
ня, древесины и эксплуатацию природных объектов, а также ар-
хеологических памятников.
ЖИВОТНЫЙ И РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР
ДОЛИНЫ РЕКИ ПШАДА
Деятельность человека негативно влияет на жизнь живот-
ных и растений, но в долине реки Пшада они еще довольно раз-
нообразны.
Среди животных в этих местах можно встретить дикого ко-
та, оленя, косулю, дикого кабана, лисицу, зайца, шакала, много
енотов и др. В лесу поселилась белка. Белка обыкновенная на
Северном Кавказе была акклиматизирована в 1937 году в Тебер-
динском заповеднике, где было выпущено 120 алтайских белок.
На Кубани появилась в середине 50-х годов XX в. Сейчас обита-
ет в лесах горной части Кубани. Кроме семян хвойных деревьев
поедает плоды, ягоды, орехи, почки и соцветия, грибы и прочее.
Мех у белки рыжий, зимой серый. При обилии корма белки не
менее 2 раз в год приносят потомство — от 2 до 12 бельчат. На
Кубани их насчитывается около 10 тысяч. Поэтому белка явля-
ется объектом промысловой охоты.
В отличие от животных царство птиц более разнообраз-
но. Здесь обитают сойки, горлицы, иволги, витютни, горные
орлы, ястребы-перепелятники, копчики, дятлы (зеленые, пес-
трые, черные), сорокопуты, шурки, удоды, сизоворонки, вы-
пи, кулики, соловьи, перепела, а также ночные хищники фи-
лины, совы.
156
На земле среди камней живут темно-бурые многоножки ска-
лапендры, покрытые секционным панцирем. Особенно весной
укусы этого насекомого болезненны.
Летом в лесу и на полянах в темное время суток в воздухе
«зажигаются» светящиеся точки жучков-светлячков.
В Геленджикском районе насчитывается свыше 160 видов
древесных и кустарниковых пород. В долине реки до высот
500—700 метров среди древесных пород произрастает в основ-
ном дуб, выше основной древесной породой является бук. Растут
здесь также граб, клен, липа, осина, вяз (ильм, верест, карагач —
народные названия вяза). Среди хвойных деревьев произраста-
ет сосна кавказская. В древостое также много съедобных рас-
тений — боярышник, дикая груша и яблоня, алыча, черешня,
кизил и др. В подлеске встречается довольно много лещины (мед-
вежьего ореха), азалии понтийской, шиповника, скумпии, гра-
бинника и др.
ЭТИМОЛОГИЯ НАЗВАНИЯ ГИДРОНИМА ПШАДА
И НЕКОТОРЫХ ЕЕ ПРИТОКОВ
Географическое название Пшада на слуху не только у жите-
лей Кубани, но и у гостей нашего туристского края. Сам термин
вошел в названия: вершины горы Пшада (741 м), расположенной
в цепи ГКХ; поселка Пшада; перевала Пшадского, расположен-
ного на шоссе Геленджик — Джубга между долинами рек Вулан
и Пшада; щели Широкопшадской (так называется долина лево-
го притока реки Догуаб); хутора Широкая Пшадская Щель. В
основе происхождения указанных топонимов, по-видимому, ле-
жит название реки Пшада (гидроним Пшада).
Среди туристов и краеведов популярен термин «Пшадские
водопады» и фраза: «Я был на Пшадских водопадах». Термин
«Пшадские водопады» связан с названием туристского приюта,
расположенного в среднем течении правого притока реки Пша-
да — Красной Речки. В районе приюта находится несколько во-
допадов (не менее 10 штук), самый заметный среди них имеет
высоту около 10 метров, его называют Оляпкин, или Большой
Пшадский (устаревшее название). Оляпка — птица размером
чуть более скворца. Особенностью этого семейства является оби-
тание на берегах водоемов с прозрачной водой и каменистым
дном, где они находят себе пищу, ныряя в воду. Водопады рас-
положены в районе туристского приюта под названием «Пшадс-
кие водопады», поэтому получили одноименное название. Среди
водопадов долины реки Пшада по красоте они уступают многим
и являются только их небольшой частью.
По этимологии географического названия «Пшада» (Пшад,
Пшед, Пшат) высказывается ряд предположений:
157
— от абхазского слова апшада — безветрие;
— на основе адыгейского слова пщеды (пщъадэ), означающе-
го «туман» 4- «застилать», т. е. «окутанный туманом»;
— быть может, название происходит от ботанического тер-
мина пщъэдей (пщэдэ), означающего «бук» или «лещина» (лес-
ной орех), которые в долине реки произрастают в достаточном
количестве;
— есть мнение, что в основе топонима грузинское слово
тиа — родник или абхазо-адыгейское пш от псы — означаю-
щее «вода»;
— жители поселения Пшада переводят название реки как
«Долина безветрия», в данный вариант перевода добавляется
элемент «долина», которого морфологически нет в самом сло-
ве «пшада»;
— к вышеизложенному можно также добавить абхазское сло-
во пшат, означающее «устье реки».
Можно предположить, что в основе названия реки Пша-
да адыгейское слово пшы (пщы) — князь и сокращенная форма
от алано-скифского дон (дан) в значении «река», т. е. «Княжес-
кая река». Вероятно, здесь подразумевается значение «Глав-
ная река», или «Значимая река». Существует мнение, что Дан
(Дон) — это древнее индоевропейское божество, которое связа-
но с водной стихией. В данном случае перевод будет звучать не
просто как «Княжеская река», а по-видимому, как «Главное бо-
жество воды», или «Божество водной стихии», аналогичное мор-
скому божеству Посейдону (Нептуну).
По-видимому, вызовет также интерес этимология назва-
ния притоков реки Пшада. Некоторые названия их сохрани-
лись только на старых картах, а встречающиеся сейчас имеют
недавнюю историю.
На картах Кубанской области в начале XX века отдельные
притоки реки Пшада имели иное название. Так. по Широкопшад-
ской щели протекала речка Куага, по Ольховой — речка Асо-
умежъ и по Черкесской щели — речка Куражъ. Следует отметить,
что гидронимы «Асоумеж», «Куага», «Кураж» сильно искажены,
поэтому об их этимологии можно говорить предположительно.
Быть может, название речки Куага происходит от адыгейско-
го Когогу, что буквально означает «дорога (тропа) для свиней».
Такое название могло возникнуть по двум причинам:
— вероятно, для охраны садов (полей) прокладывались по их
краям в лесной зоне тропы, на которых делались засады на ди-
ких свиней, чтобы защитить урожай от их набегов;
— в хозяйственной деятельности аборигенов заметное мес-
то занимало свиноводство, с чем, наверное, и связано образова-
ние этого топонима.
Название речки Асоумеж, возможно, состоит из двух слов:
абхазского асса — мелкий и адыгейского мыжъо — камень. На
более поздней карте Григория Москвича (С.-Петербург, 1914) реч-
158
ка значится как Псоумэжъ. Где ошибка? Сейчас сложно судить.
Аналогия этимологии более позднего гидронима с названием ре-
ки Псоу не совсем логична, но возможны варианты, например:
сырая, меняющая русло речка. Где мыжъо означает «сырой»,
а псоу — меняющая русло река. Второй вариант перевода от
псыао, означающий «длинная река», не подходит из-за неболь-
ших размеров речки.
Речка под названием Кураж, по всей видимости, как и пре-
дыдущая, имеет адыго-абхазские корни и происходит от Къоа-
раш, где адыгейское къо — долина и абхазское араш — вяз, то
есть буквально название означает «Вязовая долина».
Догуаб — один из известнейших притоков реки Пшада. Гид-
роним образовал термин «Догуабские водопады». Существует
несколько противоречивых переводов гидронима с адыгейско-
го языка: «солнечная долина», «долина изобилия», или «плодо-
родная долина», и даже «глухое место». Производят топоним и
с осетинского, как «место скачек», что не бесспорно. Некоторые
усматривают в основе названия родовую фамилию и переводят
«Долина (рода) Догуа».
Кочкарева щель — так на картах обозначен каньон, по кото-
рому протекает ручей под названием Казенная Кочкара. Назва-
ние, по-видимому, происходит от русской фамилии тюркского
происхождения, в основе которой слово «кочкарь» — племен-
ной баран. Название Казенная Кочкара позволяет предполо-
жить, что гидроним происходит от другой тюркской основы, где
«коч»— временное жилище, «кара» — возвышенность с обнаже-
нием темного цвета. По-видимому, перевод будет выглядеть как
«Временное жилище на (у) возвышенности с обнажением черно-
го (темного) цвета». «Казенный» означает государственный.
Плесецкая щель — называется ущелье, расположенное
в верхнем течении речки Тхаб. Это название значится уже на
картах начала XX века. Не следует путать с именем известной
балерины М. Плисецкой. Речка Тхаб является одним из исто-
ков реки Догуаб. В ущелье расположено более 70 водопадов, и
вода здесь на самом деле «пляшет» на уступах горных пород
или «плещется», отсюда, по-видимому, и название Плесецкая.
В Плесецкой щели перед первым водопадом речка принима-
ет орографически правый приток под названием щель Юшко-
ва. Она также водопадиста и проходима до водопада высотой
18 — 19 м. Ручей начинается у колодца-родника Юшковых, назван-
ного так потому, что в верховьях ручья был земельный участок
Юшковых. Родник-колодец сохранился, в нем есть всегда чис-
тая и прохладная вода. От колодца начинается тропа, уводящая
вниз с хребта Коцехур. Она спускается к речке Тхаб практичес-
ки в месте слияния щелей Плесецкой и Юшкова. В основе на-
звания щели фамилия видного общественного деятеля Геленд-
жика начала XX века.
159
Тхаб — истоки речки располагаются на южном склоне горы
Тхаб (905 м), некоторые топоним переводят как «божественная»,
что не совсем так, поскольку название происходит от оронима,
перевод которого означает буквально «многобожье».
ОПИСАНИЕ НЕКОТОРЫХ ВОДОПАДОВ ДОЛИНЫ
Что же называют водопадом? Арсеньев Г. Г. в книге «Водо-
пады» (М., 1987 г.) пишет: «Мы предлагаем считать водопадом
низвержение воды с уступом высотой более 1 метра под углом
более 45 градусов; падение воды под углом менее 45 градусов бу-
дет водоскатом (быстриной, стремниной); водопад высотой менее
1 метра, по нашему мнению, следует отнести к порогам...»
Среди правых притоков водопады будут рассмотрены на сле-
дующих водотоках: Красная речка, речка Папай, щель Молда-
ванская, щель Сосновая, щель Оленичева, река Догуаб, щель Бе-
лая — и некоторых их притоках.
Красная речка. Всего в бассейне этого притока их насчиты-
вается около 10. Самый большой из них имеет высоту около 10
м, он расположен по течению самым последним (нижним по те-
чению) и называется Оляпкин.
Водопады расположены в районе туристского приюта под на-
званием «Пшадские водопады», поэтому носят одноименное на-
звание. Они отнесены к водным памятникам природы. Среди
водопадов бассейна р. Пшада по красоте они уступают многим,
по-видимому, из-за своей известности (посещаемости).
Речка Папай. На самой речке водопадов нет, но ее притоки
имеют каскады живописных водопадов.
Черная речка (левый приток) в верхнем течении, на южном
склоне г. Папай, имеет каскад так называемых Папайских водо-
падов. Осмотреть их можно, только двигаясь снизу вверх по те-
чению Черной речки. Водопадов пять, их высота от 4 до 8 м.
Мельничный ручей — правый приток р. Папай, одно из попу-
лярнейших мест среди туристов и альпинистов, т. к. ручей пере-
секает скалы Монастыри (Краснодарские столбы, Серые Монас-
тыри), которые вытянуты в виде каменной (из песчаника) стены
на расстояние около 2 км.
Популярен один водопад на ручье в месте, где он пересека-
ет скалы, всего их на ручье не менее пяти. Один водопад перед
скалами (ниже по течению) и три выше их по течению.
Ниже по течению р. Папайка расположено еще не менее
7 небольших притоков, среди них следует отметить безымянный
ручей протяженностью около 3 км, впадающий справа в Папай-
ку на северо-западной окраине урочища Новосадового. На этом
ручье в месте его пересечения в юго-восточной части скал Мо-
настыри образуется водопад высотой около 10 м под названи-
160
ем Графские Развалины. Этот водопад очень похож внешне на
один из водопадов Черной речки.
Щель Молдаванская (Горлянова), истоки ее расположены на
склоне г. Молдаванской (779,4 м). Восточная оконечность хребта
Коцехур расчленена рядом щелей, которые образовали неболь-
шие хребты под названиями Горлянов (левый борт щели Мол-
даванской), Сосновый и Кошарский. Щель Молдаванская рас-
положена между хребтами Горлянова и Сосновым, второе ее
название щель Горлянова. В этом ущелье насчитывается око-
ло 20 водопадов высотой от 3 до 20 метров. Все водопады удоб-
ны для прохождения.
В устье речки находится урочище Долгое, где размещается
одноименное фермерское хозяйство «Долгое».
Щель Сосновая — протяженность 5,4 км, менее посещаема,
так как устье ее расположено несколько в стороне от поймен-
ной дороги, проложенной вдоль русла р. Пшада. Здесь можно
осмотреть не менее 4 водопадов.
Щель Оленичева. Водопады здесь являются наиболее до-
ступными. Всего их там около десяти, и они легко проходимы.
По пути к водопадам в низовьях щели вдоль дороги расположе-
но два дольмена, один сильно разрушен.
Река Догуаб — самый крупный из притоков р. Пшада протя-
женностью 13 км, если считать протяженность речки с р. Тхаб,
то она составит около 20 км. На самой речке водопадов нет, они
в изобилии расположены на ее притоках. Приведем описание
лишь трех левых притоков.
Речка Тхаб — 10 км, протекает по щели под названием Пле-
сецкая. Долина этой речки самая водопадистая, возможно и в
крае, т. к. на ней насчитывается не менее 70 водопадов, самый
большой высотой 17 — 18 м, за исключением этого водопада все
остальные проходимы.
Ольховая щель — 9 км, здесь насчитывается около 10 водо-
падов, они невысокие — до 5 м, все проходимы.
Щель Широкопшадская — 13 км, имеет широкую долину.
В верховьях речка образуется при слиянии четырех водотоков,
которые водопадисты и имеют каньонообразные участки долин.
По словам местных жителей, здесь насчитывается более 30 во-
допадов.
В низовьях среди правых притоков р. Пшада следует отме-
тить щель Белую длиной около 8 км, в верхнем течении в до-
лине образовано водотоком два каньона, один длиной около
3,5 км, другой — около 2,5 км. Устье щели расположено в 3 км
от устья р. Пшада. О водопадах информации нет.
Среди левых притоков следует отметить ручей Холодный
Родник, щель Кочкарева, щель Абрамова, щель Скупкова и щель
Черкесскую.
Ручей Холодный Родник имеет протяженность около 8 км
6 Заказ 12
161
и расположен между небольшими хребтами Ларина и Вал. В
верхнем течении имеет раздвоенную долину оба истока водо-
падисты. Это самый верхний среди левых притоков.
Щель Кочкарева протяженностью около 7 км, на топогра-
фических картах ручей называется Казенная Кочкара. Верхо-
вья речки представляют практически сплошной каскад водопа-
дов с высотами от 10 до 15 м, который заканчивается у левого
притока, низвергающегося в долину ручья с более чем 10-мет-
рового уступа.
Ручей протекает у северного подножия массива г. Облего
(747,1 м).
Щель Абрамова протяженностью около 6 км расположена
у южного подножия массива г. Облего. Более водопадистым яв-
ляется основной правый исток речки, в верхнем течении кото-
рого есть несколько водопадов.
Следует отметить щель Скупкова протяженностью около
8 км, ее водоток впадает в р. Пшада на северной окраине посел-
ка Пшада. Известна щель тем, что в верхнем течении и в устье
ее располагаются дольмены. За дольменами есть и водопады (не-
далеко от урочища Цыганков Аул).
Щель Черкесская — значимый левый приток в нижнем тече-
нии р. Пшада. Его протяженность около 9 км, впадает в реку в
районе поселка Береговое, в 4,5 км от устья Пшады. Щель час-
то пересыхающая, поэтому не привлекает туристов. О водопа-
дах информации нет.
Как правило, водопады проходятся (посещаются) снизу вверх
вдоль водотока, а в конце непосредственно по руслу. Во время
паводков, которые сопровождаются ливнями, посещение водо-
падов запрещается.
ИНФОРМАЦИЯ О МЕГАЛИТАХ
ДОЛИНЫ РЕКИ ПШАДА
Следует указать, что мегалиты в долине р. Пшада отличаются
от других плиточных дольменов Западного Кавказа. «Естествен-
но, на столь обширной территории, по-видимому, существовали
локальные племенные группировки носителей культуры доль-
менов, разные «архитектурные школы». Дольмены на реке Пша-
да отличаются от других плиточных памятников подчеркнутой
трапециевидностью передних плит» (М. Кудин, Сочи, 2007). Это,
вероятно, позволяет закономерно выделить среди дольменов За-
падного Кавказа так называемый тиадский тип дольменов.
Слово мегалит происходит от греческого, означающего
«большой камень». Этот термин применяется к широкому кру-
гу древнейших сооружений из огромных камней, одно из них
дольмен. Термин «дольмен» возводят к древнекельтскому слову,
162
означающему буквально «стол каменный». Интерес к посеще-
нию этих загадочных сооружений, возраст которых, возможно,
превышает возраст египетских пирамид, послужил основой об-
разования мегалитического туризма и его разновидности, на-
званной эзотерическим туризмом, то есть связанным с мисти-
ческими учениями.
К наиболее доступной и поэтому наиболее посещаемой в опи-
сываемой долине относится группа мегалитов, находящаяся в
месте слияния реки Пшада с ее правым притоком рекой Догу-
аб. Дольмены здесь расположены в непосредственной близос-
ти к шоссе Геленджик—Джубга. В этом месте находится один
из самых крупных плиточных мегалитов на территории горной
Кубани. Его передняя стена имеет высоту 1,97 м, ширину ввер-
ху 2,1 м, ширину внизу 2,85 м; перекрытие длиной 4,62 м и ши-
риной 2,9 м. Здесь же можно еще осмотреть три сохранивших-
ся дольмена.
На северо-восточной окраине поселка Пшада в приустьевой
части Скупковой щели располагалось несколько корытообраз-
ных дольменов и монолит. Сейчас сохранился только один ко-
рытообразный.
Если двигаться по щели Скупкова (по другим данным щель
Цыганкова) вверх по течению около трех километров, можно по-
пасть в урочище Цыганков Аул, расположенное на южном отро-
ге г. Цыганкова (608,4 м), где находится группа дольменов. Инте-
ресны они тем, что имеют различную конструкцию (трех типов):
корытообразные, плиточные и составные. По различным дан-
ным (источникам), их здесь насчитывается от 20—30 до 50. Это
дольменное «городище» может послужить основой прекрасно-
му мегалетическому музею.
В этом месте есть также два сооружения, условно названных
жертвенниками, которые, по-видимому, использовались для ка-
ких-то обрядов. Расположены они очень близко друг к другу и
вырублены в цельных глыбах песчаника. Вырублены они в ви-
де чаши правильной округлой (овальной) формы:
— большой «жертвенник» имеет следующие размеры: мак-
симальную глубину центральной части 50 см, наибольший диа-
метр примерно 140 см, наименьший диаметр примерно 87 см;
— меньший «жертвенник» имеет в центре наибольшую глу-
бину около 77 см и диаметр в верхней части окружности чаши
около 122 см.
По-видимому, «жертвенники» раньше закрывались каменны-
ми кругами (крышками) с отверстием в центре для их переме-
щения. Здесь они не сохранились, а вот в долине реки Пшена-
хо (бассейн реки Туапсе) приходилось встречать, некоторые их
путают с жерновами для ручных каменных мельниц.
Если двигаться от северной окраины пос. Пшада по левому
берегу реки около 2 км между щелями Калусова и Панасова,
на краю надпойменной террасы, можно осмотреть компактную
6*
163
группу из девяти довольно хорошо сохранившихся плиточных
дольменов. Сюда, как правило, турфирмы организуют экскур-
сии.
Продолжив путь по краю террасы через два сада, еще около
700 м вверх по течению, можно осмотреть еще один плиточный
дольмен в хорошем состоянии. Если двигаться от этого дольме-
на по тропе в противоположную сторону от русла реки, через
несколько десятков метров можно встретить еще развалы пли-
точных дольменов, которые заканчиваются целым мегалитом.
Особенность этого крупного дольмена в том, что в нем хорошо
сохранилось верхнее перекрытие, заканчивающееся в передней
части довольно большим выступом (козырьком), эта особенность
выделяет его среди других пшадских мегалитов.
На указанном участке встречаются также и сильно разру-
шенные дольмены (развалы), а также курганы.
На правом берегу реки также расположено довольно много
дольменов. Осмотр их лучше начинать от нижнего течения ще-
ли Оленичева, где у дороги, проложенной по поляне, уводящей
вверх по течению щели, расположено два дольмена (один уже
разрушен). Несколько ниже по течению реки Пшада от устья ще-
ли Оленичева, справа от дороги за садом, на террасе в лесу рас-
полагается не менее 10 штук плиточных дольменов (фермерское
хозяйство «Казачий двор»). Перед входом в подворье фермерско-
го хозяйства при постройке подсобного помещения (туалетов) в
2007 году был выкопан плиточный дольмен (части его), передняя
стенка которого уникальна в том плане, что от входного отвер-
стия круглой формы отходят несколько лучевидных борозд, ко-
торые образуют схему (рисунок), напоминающую солнце.
Двигаясь по правому берегу вдоль дороги вниз по течению
реки Пшада, напротив северной окраины пос. Пшада располо-
жено устье реки Капустяной. На левом борту щели находятся
дольмены. Там, где северный отрог высоты 162,3 м обрывается в
пойму Пшады, на кургане у дороги расположен плиточный доль-
мен, на вершине он окружен скальными выходами коренных
пород и чем-то напоминает каменный забор. Если двигаться по
лесу от кургана по гребню в сторону высоты 162,3 м, примерно
через 350 метров можно обнаружить в лесу еще три плиточных
дольмена (в одном развале сохранилась пробка каменная). Здесь
же расположено около 10 небольших курганов.
По свидетельству местных жителей, дольмены также распо-
ложены на водоразделе среднего течения щели Широкопшадс-
кой и реки Пшада, а также на южных отрогах г. Молдованская
в истоках реки Куага. Особенность их в том, что кроме обыч-
ных для дольменов отверстий в фасадной части есть отверстие
и в потолочной (перекрывающей) плите.
В заключение этого краткого описания приводятся не-
которые данные о дольменах из «Путеводителя по Кавказу»
164
(Г. Г. Москвич, С.-Петербург, 1914): «Сохранились каменные до-
исторические постройки дольменов, сложенные из шести гро-
мадных размеров камней. Дольмен служил доисторическому че-
ловеку для жилья. Черкесы пользовались ими для погребения, а
наши инженеры разбили многие дольмены на щебенку для шос-
се». В современном путеводителе находим следующее: «Храм в
селе Береговом был целиком построен из камня разрушенных
дольменов, а в селе Пшада — мельница». Такой информации
довольно много. В Западной Европе, например, дольмены были
уничтожены еще в средние века, конечно, кое-что осталось. В
районе Геленджика есть еще что сохранять. «Если им (дольме-
нам) не мешать, они простоят еще не одну тысячу лет» (М. Жу-
тяева, Геленджик, 2008). «Натиск времени для дольменов оказал-
ся не столь сокрушительным по сравнению с опасностью быть
уничтоженными из-за жадности, невежества и равнодушия сов-
ременного человека».
ГРАФИК ДНЕВНЫХ ПЕРЕХОДОВ ПЕШЕХОДНОГО
МАРШРУТА В ДОЛИНЕ РЕКИ ПШАДА
До поселка Пшада можно добраться только автобусом — за-
казным или рейсовым — до автостанции Пшада. Сюда прихо-
дят рейсовые автобусы из Анапы, Геленджика, Краснодара, Со-
чи. От автостанции следует пройти около 50 метров почти на
запад, в сторону Геленджика, вдоль шоссе. Затем поворачиваем
направо по ходу на улицу Красную и движемся в общем север-
ном направлении к северо-восточной окраине поселка.
Вот предлагаемая «нитка» маршрута: северо-восточная окра-
ина поселка Пшада — долина реки Пшада — долина реки Па-
пай — ручей Мельничный — гора Тхаб — хребет Коцехур —
северо-восточная окраина поселка Пшада. Указанный маршрут
на картосхеме долины реки Пшада показан красной сплошной
линией.
Осмотреть и ознакомиться со всеми объектами в долине ре-
ки Пшада за один поход нереально. В целях ознакомления с до-
линой реки предлагается совершить кольцевой маршрут общей
протяженностью 40 км по долине реки Пшада, ее правому при-
току речке Папай, вдоль ручья Мельничного к урочищу Монас-
тыри, далее подъем на гору Тхаб, а затем по водоразделу юго-вос-
точной части хребта Коцехур к поселку Пшада. Перепад высот
на маршруте составляет около 850 м. В целом маршрут прохо-
дится с подъездом и отъездом за 4—5 дней.
Описание маршрута дается в таблице, где не приводится хо-
довое время, так как различные группы в зависимости от возрас-
та и количества участников имеют различный темп движения.
Скорость движения зависит также от физической подготовки,
165
опыта как участников, так и руководителя группы, а также це-
ли путешествия и погодных условий.
В отношении ориентирования предлагаемый маршрут доволь-
но прост, так как проложен по полевой дороге вдоль поймы реки
Пшада; по лесной дороге вдоль речки Папай; по тропе вдоль ру-
чья Мельничного к вершине горы Тхаб; по полевой дороге, про-
ложенной вдоль гребневой части хребта Коцехур.
№ п/п Название пе- рехода от и до Общий ази- мут движе- ния Кило- мет- раж Краткая характеристика
1 Северо-вос- точная окра- ина поселка Пшада — ус- тье реки Коч- карева Северо-вос- ток 8 Движение происходит по до- роге, пролегающей в пойме реки Пшада, которая име- ет несколько бродов, их ко- личество, как правило, еже- годно меняется. Летом они имеют глубину от 5 —10 см до 50—70 см. Двигаться придет- ся вверх по течению, но подъ- ем не ощущается, так как пе- репад высот составляет всего около 30 м
2 Устье щ е - ли Кочкаре- ва — ручей Мельничный (урочище Мо- настыри) Первая часть пути север — северо-вос- ток, вторая часть севе- ро-запад 15 Путь пролегает по дороге, проложенной в пойме реки Пшада и ее притока речки Папай. Подъем ощущается, лишь когда путь будет про- легать по тропе вдоль Мель- ничного ручья. Здесь ази- мут движения до урочища Монастыри приблизитель- но соответствует направле- нию запад—юго-запад. Пере- пад высот перехода составит около 270 м
3 Урочище Мо- настыри — го- ра Тхаб (хре- бет Коцехур) — северо-вос- точная окра- ина поселка Пшада при подъеме на гору Тхаб двигаться придется в юго-запад- ном направ- лении. На хребте Ко- цехур — восток— юго-восток. После вер- шины горы Молдаванс- кой (779,4 м) почти юж- ное 18 Путь пролегает по тропе, кру- то поднимающейся на гору Тхаб, перепад высот на этом участке около 600 м, по греб- невой части хребта Коцехур путь пролегает по лесной до- роге. Подъем на хребет зани- мает 60—90 минут. Всего этот дневной переход занимает не менее 8 часов общего ходово- го времени
166
Продольный профиль кольцевого маршрута по долине реки
Пшада
БЫЛИ И НЕБЫЛИЦЫ
Неизвестное рядом с нами
Ниже приведены данные из книга М. А. Кирокосьян «На по-
иски таинственных криптид» (Астрахань, 2002). В первой главе
своей книги автор приводит историю ленинградца, перегоняв-
шего в середине 70-х годов прошлого века новый автомобиль
«Волга» своего начальника. Часть маршрута проходила через
плато Устюрт. Плато Устюрт расположено между Аральским и
Каспийским морями.
Убаюканный монотонностью пейзажа, герой повествования
уснул за рулем. Свернул с накатанной трассы и вскоре автомо-
биль прочно увяз в песке. В поисках предметов, которые мож-
но было бы подложить под колеса, водитель отлучился в сторо-
ну. Буквально через несколько минут, обернувшись, он увидел
нечто: «Невиданная тварь пятнисто-землистой расцветки, ром-
бовидной формы, плоская, как скат, настороженными волнооб-
разными движениями приближалась к «Волге», по периметру ше-
велились десятки щупальцев, похожих на маленьких змеек, но
ни лап, ни глаз, ни пасти существо не имело. Между тем тварь
сложилась в омерзительный рулон и проползла под днищем, за-
тем развернулась наподобие кошмарного конверта и полностью
обволокла автомобиль. Раздался хруст, вылетели стекла, затре-
щал корпус. Пластичность чудовища была невероятной, оно лег-
ко складывалось вроде гигантского клочка бумаги. Щупальца
шарили по салону, поглощая... припасы.
Когда насытившийся и заметно пополневший «песчаный
скат» направился по следам человека, тот бросился бежать. Че-
рез несколько дней блужданий и благодаря помощи местных
жителей он оказался на небольшом разъезде железной доро-
ги, проходящей по Устюрту. На этом приключения ленинград-
ца закончились.
Насколько реально существование песчаного чудовища? Тог-
167
да ответ был практически однозначным: этого не может быть.
Спустя некоторое время эта уверенность поколебалась, появи-
лось новое сообщение о встрече с подобным существом, прав-
да, на этот раз состоявшейся в тайге Приморского края. В 1987
году отставной офицер НКВД рассказал историю из своего ге-
роического прошлого. Произошла она в конце 30-х годов на го-
сударственной границе. Группа оперуполномоченных, в составе
которой находился наш информатор, приближалась к таежному
зимовью, где предполагалась встреча с другим отрядом. Никто
не предвидел трагических событий и тем более не был готов к
ним, но лучше предоставить слово свидетелю: «...Я обнаружил на
расстоянии 3—4 метров от зимовья 2 человеческих скелета, поч-
ти скрытых шевелящимися массами, имевшими структуру зер-
нистой икры или кучки ягод. При моем приближении эти мас-
сы пришли в активное движение, деформируясь так, что стали
уже напоминать не груды, а, скорее, плоские продолговатые по-
лотнища и, использовав мое замешательство, скрылись между
деревьев со скоростью, ориентировочно превышавшей скорость
бегущего человека. При этом слышались негромкие звуки, на-
поминавшие сухой шелест, предполагаю, возникавший при пе-
ремещении масс по слою слежавшейся хвои.
Автоматная очередь, выпущенная мною по одному из объ-
ектов, видимого воздействия на последний не оказала, хотя не-
сколько попаданий зрительно мною были отмечены. Преследова-
ние я счел нецелесообразным, учитывая загадочность объектов
и скорость их движения.
После осмотра места происшествия опытным оперативни-
кам не составило труда установить, что человеческие остан-
ки принадлежат членам ожидавшего их отряда. Очевиден был
и следующий вывод: чудовища поглотили не только тела, но и
все имеющее натуральное происхождение — одежду, кожу са-
пог, ремней и другое.
Без сомнений, в обоих случаях очевидцы описывают сущес-
тва, сходные не только в морфологии, но и в потреблении орга-
ники животного происхождения. Делать какие-либо выводы о
природе этого существа, исходя из скудных данных, слишком
преждевременно. Но вполне вероятно, что встречи с подобными
монстрами происходили в разное время и они не всегда для слу-
чайных свидетелей заканчивались трагическим финалом. Под-
тверждает это и упоминание одного из оперативников, корейца
по национальности, о том, что эти «хищные существа были из-
вестны местному населению с давних времен, но встречались
все реже, так что местным населением предполагались полно-
стью исчезнувшими».
С постройкой автодороги Краснодар — Горячий Ключ —
Джубга и железнодорожной ветки Краснодар — Горячий Ключ —
Туапсе жителям края и его гостям открылись широкие возмож-
ности для организации одно- и двухдневных, а также более слож-
ных походов в предгорной и горной части этого района.
От Краснодара до поселка Энем (основан как хутор в 1890
году, в 1967-м преобразован в рабочий поселок), направление
железной дороги совпадает с направлением на Новороссийск.
После поселка она идет на юго-восток и почти по прямой линии
тянется до станции Псекупс, где поворачивает на юг, проходя по
правому берегу Псекупса. Почти параллельно железной дороге
проложена автодорога Краснодар — Горячий Ключ.
Одним из основных отправных пунктов путешествий этой
зоны является город-курорт Горячий Ключ. Погодно-климати-
ческие особенности в этом районе позволяют практически в те-
чение всего года совершать однодневные экскурсионные путе-
шествия. Вот некоторые маршруты:
— Курортный парк — Дантово ущелье — скала Петушок —
отроги хребта Котх — Курортный парк (протяженность 5 км,
чистое ходовое время 2 часа, перепад высот около 130 м);
— Мальцева щель — хребет Котх — Курортный парк (про-
тяженность 10 км, чистое ходовое время 3 часа, перепад высот
не более 300 м);
— Больничная щель — хребет Котх — Дантово ущелье —
Курортный парк (протяженность 7 км, чистое ходовое время
2,5 часа, перепад высот не более 300 м);
— Церковная щель — хребет Котх — Больничная щель —
Курортный парк (протяженность 6 км, чистое ходовое время
2,5 часа, перепад высот около 250 м);
— Богатырские пещеры — гора Лысая — мост через р. Ка-
верзе (протяженность 7,5 км, чистое ходовое время 3 часа, пе-
репад высот около 350 м).
Дантово ущелье — комплексный памятник природы местно-
го значения, расположен в курортном парке г.-к. Горячий Ключ
на северном склоне хребта Котх. Самое популярное место для
171
экскурсий. Ущелье является частью небольшой щели, долина
которой имеет протяженность чуть более 1,5 км. Само ущелье
имеет длину не более 100 м, оно выработано водотоком в пес-
чано-глинистых отложениях. Во второй половине XIX века для
удобства безопасного прохода по ущелью в нем были вырубле-
ны ступеньки, названные Дантовой лестницей. Впоследствии
это название было перенесено на все ущелье. Лестница была на-
звана именем Данте Алигьери, знаменитого итальянского поэта
(1265 — 1321), написавшего «Божественную комедию». Вероятно, в
этом названии подразумевалась лестница, ведущая через девять
небес в обитель вечного блаженства, описанная Данте. Глубина
ущелья составляет около 20 м, на его склонах растет лиственный
лес, состоящий из бука, граба, дуба и др. Во время ненастной
погоды ущелье кажется мрачным, возможно, авторы названия
лестницы подразумевали, что в зависимости от погоды (плохой)
ущелье может напоминать и Дантово — «Чистилище».
Маршрут предлагаемого описания в этой главе путеводите-
ля начинается в селе Хребтовом, расположенном у федеральной
трассы «Дон» в 19 км от Горячего Ключа. Вот его «нитка»: Там-
бовская щель — Каверзинские водопады — Университетская
пещера — Кошачья щель — водопад Римская Дорога — Боль-
шая Фанагорийская пещера — Малая Фанагорийская пещера —
Аюкские водопады — Кисличева щель — урочище Поднавис-
ла — долина р. Чепси — село Фанагорийское.
Следует отметить, что указателя расположения села Хребто-
вого на федеральном шоссе нет, так как оно с 60-х годов прошло-
го века было исключено из списков административного учета и
сселено в г. Горячий Ключ. Остановку для высадки из транспор-
та следует сделать на восточной окраине бывшего села, где у до-
роги установлен памятный знак, посвященный Великой Отечест-
венной войне. У памятника с шоссе уходит на юг второстепенная
дорога, и напротив него через примыкающую дорогу стоит бе-
тонная остановка для пассажиров (постройки советского пери-
ода). Место остановки и высадки расположено между километ-
ровыми столбами, на которых значатся цифры «1404» и «1405»
(если ехать с севера) или «138» и «139» (если ехать с юга).
Общая протяженность маршрута около 37 км, на его прохож-
дение затрачивается около 4—5 дней. Перепад высот составляет
около 630 м (смотреть продольный профиль маршрута).
КРАТКАЯ ПРИРОДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
РАЙОНА ПУТЕШЕСТВИЯ
Район путешествия располагается в низкогорной части се-
верных отрогов Главного Кавказского хребта (ГКХ). Админис-
тративно маршрут проложен по территории муниципального
образования Краснодарского края город-курорт Горячий Ключ
(смотреть картосхему района путешествия).
Рельеф. Максимальные высоты здесь достигают 500—700 м.
Гребни хребтов обычно широкие, вершины округлые, склоны
залесены. К северу горы понижаются, переходя в холмисто-гря-
довую наклонную равнину. Склоны хребтов крутые — 15—20°,
сильно расчленены глубокими промоинами, которые здесь назы-
ваются щелями. Наиболее значимые вершины: г. Щетка (776,4),
г. Чубатая (731,8), г. Нависла (704,3).
Гидросеть. Главная река района путешествия — Псекупс с
ее левыми притоками Каверзе и Чепси.
Псекупс — река, наиболее известный приток р. Кубани. Ре-
ка зарождается у западного подножия горы Лысой (976 м), рас-
положенной в цепи Главного Кавказского водораздела (хребта),
и, проделав путь в 146 км, впадает сейчас в Краснодарское водо-
хранилище. Одноименное название носят аул Псекупс и желез-
нодорожная станция Псекупс.
Этимология гидронима неоднозначна. Иногда название пере-
водят с адыгейского как «голубая вода (река)», «река с перева-
ла» или «глубоководная река» — эти варианты бездоказатель-
ны и не бесспорны.
К более достоверным можно отнести следующие два пред-
положения:
— река балки черноклена (река долины черноклена);
— есть предположение, что название означает «река, обиль-
ная водой», в этом случае гидроним должен иметь примерно сле-
дующий вид: Псхъоипсе.
173
Ю. Б. Алмазов представляет первую часть названия «псеку»
как искаженное «псыхъу». В верховьях этой долины адыгейские
поселения тянулись почти непрерывно, по-адыгейски они называ-
лись «псыхъу» — общество (большое поселение) в долине (одной)
реки. Возможно, коренное население все это большое поселение
называло просто Псыхъу, этот термин в адыгейском языке так-
же обозначает «река». Позже соседи «псыхувцев» стали называть
долину «псыхувская река», т. е. «псыхъупсы», и получается «реч-
ка-речка», но вернее «река общества в долине (одной) реки».
Наибольшая ширина русел достигает от 20 до 70 м, глуби-
на 0,3 —1,5 м, средняя скорость течения равняется 0,3 —1,3 м/с.
Дно, как правило, галечно-каменистое. Почти все притоки и са-
ма р. Псекупс легко преодолимы вброд, однако следует выбирать
подходы к руслу. Режим бассейна условно можно разделить на
два периода: зима и лето. Ледостав бывает лишь в период с де-
кабря по февраль, неустойчив. Паводки здесь краткосрочны —
3 — 4 дня, но сильные и достигают высотой 3—4 м (наиболее вы-
сокие зимой). В этот период реки непреодолимы вброд, так как
превращаются в бурные потоки. Межень наблюдается с мая по
сентябрь, иногда прерывается ливневыми паводками. Летом Псе-
купс и его притоки сильно мелеют.
Растительность. Горы полностью покрыты лиственным лесом
с преобладанием дуба, граба, бука, реже встречаются ясень и
осина. В поймах, как правило, преобладает ольха. Кроны дере-
вьев сомкнуты, подлесок густой, в основном состоит из лещи-
ны, боярышника и кизила. Встречается много дикой груши и
яблони. В верховьях щелей встречаются пихта и тис. На обры-
вистых участках хребтов произрастает сосна. В лесу встречают-
ся ядовитые растения, поэтому не рекомендуем их даже рвать
(растения вообще).
При прохождении описываемого маршрута встречаются два
особо ядовитых травянистых растения. При соприкосновении
с этими растениями можно получить ожоги, вызывающие бо-
лезненные, долго заживающие язвы. Одно из них — борщевик,
распространен повсеместно, особенно в низинах, чаще на бере-
гах рек, в местах со сравнительно хорошим освещением. Это
очень крупное травянистое растение, достигающее в высоту
3 м, из семейства зонтичных. Имеет большие листья, и многие
туристы путают его с лопухом. Запомните: у лопуха овальный
лист с почти ровными краями, а у борщевика лист изрезан зубца-
ми и отдаленно напоминает огромный лист винограда. В цен-
тре растения расположено на длинной цветоножке зонтичное
соцветие из белых цветков, напоминающих укроп. Борщевик
наиболее опасен во время дождя и при обильной росе: в избы-
точной влаге растворяются ядовитые масла, при соприкосно-
вении с кожей вначале возникает покраснение, затем волдыри,
чернеющие впоследствии. Может появиться болезненная язва,
174
трудно заживающая и оставляющая шрамы на долгое время.
При попадании капелек воды с борщевика на тело следует это
место немедленно протереть ватой или бинтом, смоченными
в одеколоне. Но лучшим средством являются осторожность и
внимательность, не следует входить в заросли борщевика, тем
более рвать его.
Вторым ядовитым видом является ясенец кавказский —
многолетнее травянистое растение высотой 60—70 см, назван-
ное так за сходство формы своего листа с листом древесного
растения — ясеня. Цветет в конце весны — начале лета, в этот
период наиболее опасен. Произрастает в основном на сухих во-
доразделах и склонах южной экспозиции, хорошо прогреваемых
солнцем. Соцветие имеет пирамидальную форму, его цвет ко-
леблется от светло-сиреневого до темно-сиреневого оттенка.
Цветки ясенца можно назвать красивыми, чем они и привлека-
ют некоторых туристов, но последствия от такого общения мо-
гут быть плачевными. Цветок содержит эфирные масла, при со-
прикосновении с которыми есть опасность получить химический
ожог второй степени, долго заживающий и оставляющий тем-
ные шрамы на теле. В жаркую и тихую погоду в скоплении ясен-
ца стоит специфический запах, если в таком состоянии к цветку
поднести зажженную спичку, то вокруг него вспыхивает огонь.
Это воспламеняются летучие эфирные масла. За эту особен-
ность ясенец кавказский в народе называют огонь-травой. При
ожоге пораженное место следует протереть ватой, смоченной
одеколоном, рекомендуется принять внутрь анальгин или ами-
допирин. При неприятных ощущениях в месте ожога в последу-
ющем можно делать примочки из крепко заваренного чая. Ясен-
цом возможно получение даже бесконтактного ожога, который
может проявиться через 7—11 часов.
Для того чтобы в горах не попасть в опасную ситуацию, перед
походом нужно ознакомиться с ядовитыми растениями, встре-
чающимися в районе предстоящего маршрута. Для надежнос-
ти сделайте описание, рисунки таких растений и обязательно
возьмите их в поход.
Климатические условия. Зима (декабрь—февраль) в целом —
нехолодная. Устойчивых морозов не бывает. Осадки в горах вы-
падают в виде снега, к концу февраля толщина снежного пок-
рова достигает 0,4—1 м. На всей территории зимой преобладает
облачная погода, до 20 дней в месяц. Повторяемость туманов в
горах 15 — 17 дней за сезон.
Весна (март—апрель) характеризуется неустойчивостью, так
как теплые дни сменяются холодными ночами. Заморозки в го-
рах возможны до конца апреля. Осадки, как правило, выпадают
в виде дождя (10 — 12 дней в месяц). Снег в горах сходит в нача-
ле апреля. Преобладает облачная погода в течение 15 — 17 дней
в месяц. Туманы бывают до 10 дней в сезон.
175
Лето (май—сентябрь), как правило, теплое, иногда жаркое в
конце сезона, максимальные температуры достигают +36°. Осад-
ки выпадают в виде непродолжительных, как правило, сильных
ливней, преимущественно в июне—июле. Во второй половине ле-
та преобладает умеренно-сухая безоблачная погода.
Осень (октябрь — середина декабря) теплая и безоблачная в
первой половине сезона и прохладная, пасмурная, с дождливой
погодой во второй половине. Осадки выпадают в виде продол-
жительных моросящих дождей. С середины ноября до середи-
ны декабря наблюдается до десяти дней с туманами.
Ветры зимой дуют преимущественно восточные, а в осталь-
ное время года — западные. Средняя скорость ветра 5—7 м/сек,
летом она составляет 2—5 м/сек.
Ниже приведены некоторые характеристики погодных усло-
вий по городу Горячий Ключ.
Среднемесячные температуры воздуха в градусах
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год
-0,3 -1,2 4,6 11,5 16,4 19,5 21,6 21,8 16,5 11,7 6,7 0,7 10,7
Среднемесячные температуры воздуха в миллиметрах
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 11- 3 4- 10 Год
76 83 55 43 49 82 90 82 58 82 70 105 389 486 875
Даты перехода среднесуточных температур через определенные
пределы и продолжительность периодов
с температурой выше этих пределов
0° 5° 10° Длина периода в днях
нача- ло конец нача- ло конец нача- ло конец выше 0° выше 5° выше 10°
20.02 04.01 17.03 28.11 09.04 24.10 319 252 199
КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Курорт Горячий Ключ известен Псекупскими серо-
водородными источниками, целебные свойства которых еще в
далекой древности привлекали внимание человека. Археологи-
ческие находки и памятники письменности сообщают, что источ-
ники использовались местными народами более 2000 лет назад.
Для этого делались примитивные, высеченные в камне бассейны,
деревянные срубы или просто ямы, куда стекала серная вода.
176
Свойства горячеключевских источников стали изучаться в
1829 году когда поручик Новицкий, посетив долину Псекупса
и обнаружив горячие серные источники, доложил о них коман-
дованию. Но официальной датой открытия курорта считается
1864 год. За первые четыре года здесь лечилось всего 329 человек.
Местечко Горячий Ключ (по-адыгейски Псыфабэ — «теплая во-
да») существует с 1868 года, но заселялось оно медленно, в 1902
году проживало всего 483 человека. В 1926 году Горячий Ключ
преобразован в поселок, в 1930-м — в курортный поселок. В 1936
году от Краснодара до курорта проложено шоссе. В результате
намеченных работ в течение третьей пятилетки (советский пе-
риод истории) Горячий Ключ должен был занять одно из пер-
вых мест в системе краевых курортов, его посещаемость пред-
полагалось увеличить до 12—14 тысяч человек в год.
Великая Отечественная война помешала претворению в
жизнь мирных планов. В 1942 году фашисты, рвавшиеся к Чер-
ному морю, вошли в Горячий Ключ. Ожесточенные бои развер-
нулись в долине реки Псекупс за Волчьи ворота, на отрогах гор
Лысой, Фонарь и на хребте Безымянном. Дивизиям гитлеровцев
удалось выйти в район горы Фонарь, они стремились во что бы то
ни стало прорваться к Туапсе. Советские войска удержали заня-
тые рубежи и не пропустили врага. По долине р. Пшиш, распо-
ложенной восточнее, фашистам удалось продвинуться южнее.
После Великой Отечественной войны курорт продолжил
свою «мирную профессию», возвращая людям здоровье. В 1965
году курортный поселок Горячий Ключ преобразован в город, а
в 1975 году отнесен к городам краевого подчинения.
В настоящее время на курорте Горячий Ключ используют тер-
мальные гидрокарбонатно-хлоридно-натриевые, сероводородные,
безсероводородные и йодобромные минеральные воды, которые
частично выходят на поверхность земли в виде естественных ис-
точников, в основном через скважины. Воды минеральных ис-
точников снискали всероссийскую славу курорту.
Горячий Ключ — единственный в Краснодарском крае ку-
рорт, где проводится лечение заболеваний желудочно-кишечно-
го тракта. Дополнительное направление — лечение органов опо-
ры и движения.
Горячий Ключ — город-курорт краевого подчинения.
Название городу подарили лечебные горячие источники, боль-
шинство из них выходят на поверхность с температурой от
+37°С до +60°С. Местные минеральные воды еще называются
«Псекупскими», по реке, в долине которой расположен город.
Адыгейское название Горячего Ключа — Псыфабэ — «теплая
(горячая) вода».
Больных со всей России принимают санатории «Горячий
Ключ», «Предгорье Кавказа», «Изумрудный» и ряд других здрав-
ниц.
177
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА
Село Хребтовое — гора Щетка — пещера Большая Фанаго-
рийская — урочище Поднависла — село Фанагорийское. Об-
щая протяженность около 35—37 км.
До села Хребтового (основано в 1874 году, сселено в 1976 го-
ду) можно добраться автотранспортом по шоссе Краснодар —
Горячий Ключ — Джубга, это около 20 км от железнодорожно-
го вокзала Горячий Ключ.
Хребтовое — село, названо так потому, что расположено у
подножия Главного Кавказского хребта, сейчас через него про-
ложено федеральное шоссе, ведущее через перевал Хребтовый к
Черному морю. На южном склоне есть поселение Подхребтовое
в верхнем течении реки Шапсухо.
1-й день: село Хребтовое - Каверзинские водопады. Пеше-
ходная часть маршрута начинается на восточной окраине села,
где у обочины дороги находится памятник с надписью: «Вечная
слава павшим в боях за честь, свободу и независимость нашей
Советской Родины. 1941 — 1945». От памятника движемся в юж-
ном направлении по хорошо наезженной грунтовой дороге, ухо-
дящей в горы.
Через 200 м пути переходим вброд речку под названием Коб-
за (Хоарзе), так называется здесь р. Каверзе. От брода в 100 м
расположена поляна с садом, которую пересекаем по той же до-
роге. Чтобы не уйти с нее на ответвления, следует придержи-
ваться южного направления и основного потока ручья Тамбов-
ская Щель (правый приток Кобзы), который течет вдоль нашего
пути в противоположном направлении. Живописная долина ре-
ки помогает нам сбросить с себя все заботы. Вода с радостным
шумом плещется недалеко, а от лучей палящего солнца хранят
нас ольха, бук, дуб, верба. За поляной с садом метров через 150
справа по ходу у дороги расположена братская могила.
Каверзе — левый приток реки Псекупс, на топографических
картах она называется Кавярзе. Некоторые объясняют назва-
ние от русского прилагательного «каверзная», т. е. сложная, за-
путанная. Но это не совсем так, т. к. река имеет еще два назва-
ния: Кобза и Хуарзе. Кобза от шапсугского «копсы» — означает
«кабанья (свиная) река».
Второе название реки Хуарзе (Хоарзе, Ххоарз), видимо, иска-
женное Кавярзе (Каверзе). Название Хуарзе имеет два вариан-
та перевода, по отдаленному смысловому значению они сходны.
В одном варианте название понимают как «волна», в другом —
как «лебедь». Бурлящая вода — волна имеет белый цвет, сравни-
ваемый здесь с белым лебедем.
Река известна одноименными Каверзинскими водопадами.
Пройдя от памятника около 2 км, подходим к броду через
приток Тамбовской щели, называемый ручьем Аракелова Щель.
178
Через 250 м в юго-западном направлении выходим к развилке
равноценных дорог, одна уходит на запад—северо-запад, дру-
гая — на юг — юго-запад. Наш путь — по второй. Через 1,5 км
от развилки дорога пересекает ручей, который течет вдоль нее с
левой стороны по ходу движения, уходя на юго-восток. Нам сле-
дует идти по тропе, являющейся естественным продолжением
дороги, в южной направлении, пока не пересекая ручей.
Вдруг солнечная долина мгновенно исчезает, мы в мире сказ-
ки — каменном, вечнозеленом ущелье. Тропинка ведет нас к рус-
лу ручья, скрытого сумраком деревьев. Постоянно встречаются
большие папоротники, плющи. По руслу ручья, по песчаниковым
гладким плитам сравнительно больших размеров постепенно ме-
няем направление на юго-западное. Отсюда до пещеры Универ-
ситетской придется двигаться вдоль русла, а после дождей, ког-
да уровень воды поднимется, придется идти вброд.
Но вот ручей поворачивает на юг, и мы видим первые водо-
пады. Один из них на левом притоке. Уступ его более высокий
и равен 4 м, а высота водопада основного русла всего 2 м, но
он намного мощнее по расходу воды. На притоке выше по тече-
нию в нескольких десятках метров есть еще один водопад вы-
сотой около 5 м. В этом месте маршрута мы впервые встречаем
пихту, и далее вдоль ручья (правда, сравнительно редко) раду-
ет глаз это красивое дерево.
От памятника, у которого начинался наш маршрут, до пер-
вых водопадов около 5 км. Это расстояние можно преодолеть за
2 часа ходового времени. После небольшого привала у водопа-
дов по тропинке, вьющейся уже вдоль ручья, который на этом
этапе маршрута повернул на юго-восток, мы продолжаем путь.
Здесь встречаются огромные валуны, замедляющие скорость
движения, но ярко-зеленый мох и пороги с искрящимися брыз-
гами зовут вперед.
Через 750 м от первых двух водопадов после круговерти по-
воротов ручья перед взором стеной предстает 10-метровый ус-
туп, с оглушительным шумом и удивительной стремительностью
низвергающий широкую ленту воды, и она завораживает своим
бесконечным движением. Полюбовавшись этим удивительным
творением природы, продолжаем наше путешествие. Подъем
на уступ водопада требует специальной туристской подготовки.
Для этого необходимо сверху закрепить 10 — 12-миллиметровую
веревку длиной 20—25 м, по которой следует подниматься с са-
мостраховкой (то есть на схватывающем узле), предварительно
надев каждому участнику похода грудную обвязку. Все другие
способы подъема, тем более с рюкзаком, приведут к неприят-
ным последствиям. Следует отметить, что в этом месте кто-то
постоянно делает лестницу из деревьев, которую следует про-
верить на прочность.
Поднявшись на уступ, можно сделать привал минут на 30,
179
полюбоваться открывающимися пейзажами, отдохнуть и пере-
кусить. Сразу за уступом ручей принимает орографически ле-
вый приток, который в миниатюре повторяет основной.
Далее идем вдоль ручья почти в восточном направлении око-
ло 150 м и подходим к месту впадения в главное русло орографи-
чески правого притока. Здесь наш путь вдоль русла ручья Там-
бовская Щель заканчивается.
Строго на восток между ручьями начинается сравнительно
крутой подъем по хорошо набитой тропе. Через 120 м она приво-
дит к небольшой площадке, за которой расположена так называ-
емая Университетская пещера. Вокруг входа в пещеру, раскинув
мохнатые лапы, растут пихты. Кроме пихт у пещеры Универси-
тетской произрастает тис ягодный.
Тис ягодный — реликтовый вид, хвойное вечнозеленое дерево.
Шишек на растении нет, плод — ложная мясистая ярко-красная
ягода, почти шаровидная по форме. Плоды сочные, сладковатые
на вкус. Тис растет медленно и доживает до 1500 лет, иногда
до 4000 лет. Растение занесено в Красную книгу.
По некоторым данным, пещера Университетская была на-
звана в честь Кубанского государственного университета в
70-х годах XX века (в то время в Краснодаре был один универ-
ситет), так как была открыта его студентами.
Из пещеры вытекает бодрый ручеек с кристально чистой и
очень холодной водой. Вход в пещеру невелик, в нем может помес-
титься всего один человек. Глубоко заходить в пещеру не реко-
мендуется, поскольку она до конца не изучена. Но, как утверж-
дают спелеологи, пройти по ней можно не более 30 м.
2-й день: Каверзинские водопады - Большая Фанагорийская
пещера. В первый день можно заночевать у пещеры Универси-
тетской небольшой группой, до 10 человек, если в группе 15 —
20 человек, рекомендуем для ночлега остановиться перед нача-
лом каньона.
Отсюда продолжаем наш путь по тропе, уходящей вверх,
на восток, правее пещеры. Подъем постепенно выполаживает-
ся, но тяготы его нам придется ощущать до самой вершины го-
ры Щетка (776 м) — это более 2 км. Через 200 м подъема вы-
ходим на вырубку со стройными рядами молодых сосен, тропа
теряется в траве.
Идем по сосняку, придерживаясь азимута 90° и гребня от-
рога горы Щетка. Сосняк заканчивается, и начинаются трудно-
проходимые заросли молодого лиственного леса, «прорвавшись»
сквозь которые выходим на поляну, поросшую редким кустарни-
ком. С середины этой поляны гребень постепенно меняет свое
направление с восточного на юго-восточное. Пройдя от пеще-
ры около 1,5 км, входим в чистый дубовый лес почти без под-
леска. Но прежде оглянитесь назад, и вам откроется прекрас-
ная панорама горных вершин, расчлененных ручьями системы
реки Каверзе.
180
На опушке в тени дубов следует сделать привал перед штур-
мом вершины горы Щетка. Ориентироваться на этом участке
помогает все тот же гребень отрога горы, и если вы будете его
придерживаться, не теряя высоты, он выведет на вершину го-
ры Щетка.
После привала, взяв азимут 137 — 140°, продолжаем подъем,
который постепенно становится все круче и на последнем учас-
тке перед вершиной напоминает подъем перед Университетс-
кой пещерой. Через 500 — 600 м вы на вершине. Отдых на ней
не следует затягивать, так как здесь нет воды, а вам необходи-
мо совершить последний переход — в долину реки Аюк (систе-
ма реки Чепси).
Пройдя по гребню вершины в юго-западном направлении
около 100 м, следует начать спуск. Тропы на спуске нет, и он
сравнительно крут, но если строго придерживаться азимута 180°,
ваш путь будет идти траверсом. Расстояние от вершины до ре-
ки Аюк около 2 км. На пути встречаются неглубокие промоины
временных водотоков, спускающихся на юго-восток, их необхо-
димо пересекать в южном направлении.
Через 1,5 км попадаем в русло ручья с устойчивым водото-
ком, который протекает по щели Кошачьей. Двигаясь по этому
руслу, похожему на мостовую, выложенную крупными камен-
ными плитами, подходим к уступу 7-метрового водопада под
названием Римская Дорога. Его следует обойти, поднявшись на
бровку орографически правого берега, где проложена заросшая
лесовозная дорога. По пути встречаются пихты, у многих из них
срезаны вершины. Тайну этого явления легко разгадать: им не
повезло в том, что растут они недалеко от хорошо наезженной
грунтовой дороги, на которую мы попадаем через 300 м, двига-
ясь вдоль ручья. В нескольких метрах от нее шумит Аюк. Не де-
лая остановки, поворачиваем по дороге в юго-западном направ-
лении и через 220—250 м выходим к небольшой поляне между
дорогой и рекой Аюк — это традиционное место стоянок турис-
тов у Большой Фанагорийской пещеры. Сегодняшний путь за-
кончен. Необходимо быстро разбить лагерь, собрать сушняк и
развести костер.
Группа средней подготовленности, выйдя от Каверзинских
водопадов, затрачивает на прохождение этого участка маршру-
та в общем около 5 часов. Отдохнув и подкрепившись, можно
сделать экскурсию в пещеру. Напротив поляны, где разбит ла-
герь, с другой стороны в Аюк впадает ручей Щель Пещерная, на
его орографически левом борту и находится пещера. Перепра-
вившись в этом месте через Аюк, по хорошо вытоптанной тро-
пе через 30 — 35 м подъема (направление юго-западное) оказы-
ваемся у входа в пещеру.
Большая Фанагорийская (Псекупская, иногда просто Фа-
нагорийская) пещера — самая крупная из ныне известных по-
181
лостей в районе походов для Краснодара. Она классифицирует-
ся как пещера первой категории сложности. Первые сведения о
ней относятся к концу XVII века. В путеводителе «Кубань и Чер-
номорье» (1927 г.) дается довольно полное описание подходов к
пещере и самой пещеры. Наиболее точная полуинструменталь-
ная съемка проведена в 1983 году Краснодарской городской сек-
цией спелеотуризма. По уточненным данным А. А. Остапенко,
длина пещеры (суммарная) составляет 1442 м, по этому показа-
телю пещеру можно отнести к одной из самых крупных полос-
тей в крае. «Она заложена в карбонатных конгломератах верхне-
го мела в зоне их контакта с аргиллитами. Породы здесь сильно
смяты в складки и разбиты трещиноватостью. Пещерные ходы
заложены по наиболее крупным трещинам». Пещера легкодо-
ступна, не имеет существенных препятствий для прохождения,
расположена в непосредственной близости от Горячего Ключа.
Все это способствует регулярному посещению пещеры турис-
тами. В прошлом пещера имела немалое количество натечных
образований, однако большая их часть в настоящее время раз-
рушена. Уже в 1927 году авторы путеводителя «Кубань и Черно-
морье» указывали: «В некоторых местах... свисают... сталактиты,
но большая часть их сбита и уничтожена «любознательными»
экскурсантами». Немного сталактитов осталось лишь в самых
труднодоступных уголках пещеры. Довольно хорошо сохрани-
лись крупные формы натечных образований — сталагмиты, вы-
сотой до 3 м; «каменный водопад» (мощная кальцитовая кора
на месте бывшего потока); имеется несколько небольших гуров
(микрованночек на стенах пещеры). По дну пещеры протекает
ручей. Средняя высота пещеры 6—8 м, однако в некоторых мес-
тах она достигает 20—25 м, а в конце — всего 60 — 80 см.
Пещера в основном одноэтажна, лишь в конце сохранился
участок коридора верхнего этажа. К наиболее трудным участ-
кам следует отнести крупный сталагмит, перекрывающий вход
между первым и вторым залами пещеры. Его следует пройти
свободным лазанием с подстраховкой. Пол залов наклонный, по-
крыт слоем мокрой глины, в связи с чем не исключены серьез-
ные падения. Поэтому по возможности нужно все время дви-
гаться в русле ручья и быть предельно внимательным. При про-
хождении пещеры не следует посещать второй этаж. В холодный
сезон в привходовой части пещеры можно наблюдать ледяные
натечные образования.
Посещать пещеру можно в любое время года небольшими
группами, не более 10 человек. Температура постоянно около
9°С. Вода в пещере годится для питья. В зимнее время для сек-
ций, занимающихся спелеотуризмом, возможна организация
подземного базового лагеря в одном из залов. Для прохожде-
ния пещеры в один конец требуется от 45 мин до 1,5 ч в зависи-
мости от подготовки группы. Запас света должен быть не менее
182
3,5 ч непрерывного горения (на одного человека один фонарь и
запасной комплект батареек). Желательно иметь запасной свет
(второй фонарь, в крайнем случае свечу). При прохождении пе-
щеры необходимо использовать резиновые сапоги, иметь каску,
так как возможны травмы головы в низких участках хода и не
исключены падения в залах. Рекомендуется надеть комбинезон
либо штормовой костюм, под которые обязательны теплые ве-
щи. Следует учитывать, что при длительных остановках может
произойти охлаждение организма, поэтому без специальной эки-
пировки не рекомендуется пребывание в пещере свыше 2 ч. Не-
подготовленным группам, не имеющим элементарных спелеоло-
гических навыков, не рекомендуется заходить дальше первого
зала. Не следует также разводить в пещере костры, пользовать-
ся факелами. Кроме нарушения микроклимата полости, это мо-
жет привести к несчастному случаю — отравлению угарным га-
зом, поражению легких и слизистой оболочки глаз. В пещере в
настоящее время встречаются летучие мыши. Этих животных
нельзя тревожить, особенно во время зимней спячки, так как
это приводит к их гибели. В пещере в некоторых местах можно
наткнуться на кости различных животных — медведя, кабана,
оленя и т. д. Кости, как правило, приносятся сюда ручьем, за-
частую они имеют очень древний возраст.
В 1977 году решением Горячеключевского горисполкома Фа-
нагорийская пещера объявлена памятником природы.
На человека, попавшего первый раз в царство темноты и кам-
ня, пещера производит незабываемое впечатление. Спустившись
в лагерь, готовимся к ночному отдыху.
3-й день: дневка для совершения радиального выхода к Аюк-
ским водопадам и Малой Фанагорийской пещере.
Аюк — небольшая горная речка, берет свое начало на север-
ном склоне ГКХ и до впадения в р. Чепси (в 3 км юго-западнее
села Фанагорийского), протекает по Пещерной, Бурлаченкова и
Семеновской щелям. Речка известна каскадами Аюкских водопа-
дов, Большой Фанагорийской (Псекупской) и Малой Фанагорий-
ской пещерами, колодцем Клеща (недалеко от Б. Фанагорийской
пещеры), водопадом Римская Дорога и другими природными объ-
ектами.
Аюк — производная от адыгейского «Аюко», означающего «пло-
хая, недобрая долина».
Одноименное название носит урочище Аюк, расположенное
в среднем течении речки. На месте урочища до 1954 г. распо-
лагался хутор Аюк, сселенный в село Безымянное (территория
г. Горячий Ключ).
На следующий день выход необходимо намечать не позднее
9 часов утра. Если вы не располагаете временем и хотите в этот
день закончить маршрут, то следует отправиться в путь по доро-
ге, приведшей вас к пещере, в северо-восточном направлении.
183
Дорога петляет вдоль реки Аюк, через 4 км делает крутой
поворот на юго-восток. В 200 м от поворота с правой сторо-
ны по ходу движения небольшая аккуратная полянка. Остано-
вившись на ней для первого привала, можно увидеть Верхний
Аюкский водопад и Малую Фанагорийскую пещеру. Для этого
необходимо спуститься по крутой тропе, ведущей к речке. При-
мерно через 40 м нашему взору открывается водопад. По свое-
му внешнему виду он резко отличается от Каверзинских. Этот
водопад образует ступенчатый веерообразный каскад молочно-
белых потоков (от изобилия в воде пузырьков воздуха). У под-
ножия — большой естественный бассейн с чистейшей водой, на
левом берегу которого каменное нагромождение, а за ним вход
в Малую Фанагорийскую пещеру, расположенную под дорогой.
Вход в пещеру находится в скальной стенке высотой около 10 м,
он представляет собой вертикальную трещину, расширяющую-
ся книзу. Первые 10 м можно пройти в полный рост, но только
одному человеку. Пещера постепенно сужается, поэтому учас-
ток около 5 м нужно проползти лежа на боку, затем дно пеще-
ры под углом около 30° на протяжении 3 м поднимается. За этим
порожком маленький зал, где могут разместиться стоя человек
десять. Поднимаясь вверх по наклонному дну зала, подходим к
сужению, в котором передвигаться можно только ползком, —
еще 6—7 м. Затем ход сужается до непроходимости.
Затратив на осмотр водопада и пещеры не более часа, следу-
ет двигаться дальше по дороге, через 350 м она делает поворот
на северо-восток, и начинается затяжной спуск, который через
800 м заканчивается у поляны. На этом повороте с дороги впра-
во по ходу проложена едва заметная тропа, которая, спускаясь,
может привести к нижнему Аюкскому водопаду. Осмотр водопа-
да, таким образом, затруднен, так как спуск в этом месте очень
крут, поэтому опасен. Для осмотра водопада лучше еще прой-
ти по дороге примерно 650—700 метров на спуск. После этого
следует подойти к руслу реки Аюк и далее двигаться вдоль рус-
ла по орографически левому берегу вверх по течению не менее
750 метров, в конечном итоге вы упретесь в нижний Аюкский
водопад. Он по структуре (внешнему виду) отличается от верх-
него и состоит из одного широкого уступа высотой около трех
метров. Водопад замечателен тем, что водный поток здесь об-
разовал довольно большой природный бассейн, пригодный для
купания. Обращаем внимание: глубина его около уступа водо-
пада составляет около трех метров, то есть он очень глубокий,
и прежде чем купаться и нырять, его следует изучить, так как
в воде могут быть корни смытых деревьев. Двигаясь вдоль рус-
ла к нижнему водопаду, недалеко от него встречаем несколько
живописных порогов, поэтому не перепутайте их с водопадом,
так как он является естественной преградой для движения да-
лее вверх по течению речки. Осмотрев нижний водопад, воз-
184
вращаться к Большой Фанагорийской пещере следует прой-
денным путем. Те, кто решил в этот день закончить маршрут,
выходят на дорогу, проложенную вдоль речки Аюк, и двигают-
ся вниз по течению.
В том месте, где заканчивается спуск, расположен ряд полян.
Где-то здесь, с правой стороны, на полянах и за рекой, находился
хутор Аюк, который в 1954 году был сселен в село Безымянное.
Двигаясь далее по дороге в северо-восточном направлении, че-
рез 3 км пути подходим к деревянному мосту через левый при-
ток реки Аюк, называемый ручьем Семенеевская Щель. Мост в
аварийном состоянии, приток следует пройти вброд.
Дорога после моста (брода) раздваивается, нам следует ид-
ти направо, вначале в юго-восточном направлении, затем дорога
поворачивает на северо-восток и через 3 километра приводит к
броду через реку Чепси в месте слияния ее с речкой Аюк.
Через 400 метров от брода слева примыкает дорога, веду-
щая в южном направлении к урочищу Поднависла. Через 250 м
подходим к еще одному броду. Сделав в этом месте привал, да-
лее следуем по дороге 3 км и подходим к селу Фанагорийско-
му, откуда маршрутным автобусом можно добраться до Горяче-
го Ключа (на железнодорожный вокзал). Автобус, к сожалению,
мал, и проезд группы туристов даже из 5 — 10 человек часто за-
труднен. Поэтому есть еще один вариант отъезда. От села около
двух километров до станции Фанагорийская, но в этом вариан-
те есть одна проблема, так как станция расположена на другом
(правом) берегу р. Псекупс, а вброд через нее не всегда можно
перейти. Но в межень (летний период) этот вариант возможен.
Отъезд со станции Фанагорийская следует планировать, если
известно расписание электричек Туапсе — Горячий Ключ или
Горячий Ключ — Туапсе.
Этот дневной переход преодолевается сравнительно быстро,
так как отсутствует большая пересеченность в рельефе, а ори-
ентирование на местности довольно простое.
4-й день: Большая Фанагорийская пещера - урочище Подна-
висла. Для этого необходимо направиться по дну ручья Щель
Пещерная вначале на юг, а метров через 100 почти на юго-за-
пад. В этом месте пути по ручью встречаем орографически пра-
вый приток, который образует два почти 4-метровых водопада,
правда, небольшой мощности. Вблизи их нам преграждает путь
уступ водопада на основном русле, его высота около 2 м.
В нескольких десятках метров от этого водопада на правом
борту щели располагается небольшая пещера (колодец) под на-
званием Клещ, ее глубина около 10 м. Названа студенческим
псевдонимом первого ее исследователя Спорыхина Геннадия
Викторовича, выпускника географического факультета Кубан-
ского государственного университета.
Преодолев двухметровый уступ, следует выйти на бровку
185
орографически левого борта долины ручья. По ней идем вдоль
русла около 1 км. Когда ручей начинает поворачивать на за-
пад, мы, выбрав удобное место, пересекаем русло и движемся
в южном направлении с небольшим подъемом. Тропы на этом
участке пути нет, поэтому придется полностью довериться ази-
мутальному ориентированию по компасу. Придерживаясь азиму-
та 180°, после ручья начинаем не очень крутой подъем на водо-
раздел системы рек Аюк и Чепси, по расстоянию он равен почти
400 м. Поднявшись на водораздел, делаем небольшой отдых.
Подняться на водораздел можно и по-другому. Сразу от входа
в пещеру следует подняться на бровку Пещерной щели и, дви-
гаясь вдоль нее в юго-западном направлении, а затем в южном,
постепенно подходим к ее истокам.
До этого мы шли по сравнительно чистому дубовому лесу
почти без подлеска. А за водоразделом на южном склоне в под-
леске сплошные заросли азалии. Спуск с водораздела намного
круче, чем подъем, поэтому его необходимо делать траверсом.
Метров через 300 выходим к руслу ручья Щель Кисличева, ко-
торый течет в юго-восточном направлении до впадения в р. Чеп-
си еще около 5 км. Лесная дорога, по которой нам придется дви-
гаться, проложена на правом берегу ручья, она выведет в долину
р. Чепси. В месте слияния ручья и реки можно сделать обеден-
ный привал. Двигаясь в нижнем течении ручья Кисличева и по
дороге вдоль р. Чепси, мы обходим вершину, называемую гора
Нависла (704 м). Она и на самом деле нависает над дорогой сво-
ими огромными каменистыми обнажениями. Отсюда название
вершины и ранее существующих хуторов, располагавшихся у
ее подножия (Поднависла 1-я и Поднависла 2-я).
Чепси — речка, левый приток р. Псекупс, известный тем, что
в его долине располагаются Аюкские водопады и Фанагорийская
пещера. Перевод названия реки Чепси с адыгейского языка озна-
чает «грунтовая (земляная) река» или «холодная река (вода)»,
что в принципе соответствует действительности, т. к. под-
земные родниковые воды, которые питают реку, — прохладны.
По другим данным, название реки связывают с одним из адыгей-
ских племен чепсин — в прошлом вошедших в состав натухайцев
и растворившихся среди них.
Двигаясь от привала 4 км на северо-восток по дороге вдоль
реки, приходится несколько раз переходить ее вброд. Вдоль до-
роги шумит лес, а с горы Нависла стекают небольшие ручей-
ки, оживляя однообразный путь. За одним из поворотов пока-
зываются крыши домов. Это бывший хутор Поднависла 1-й,
исключенный из учетных данных административно-территори-
ального деления в 1962 году. Но его легендарная история живет
в нашей памяти.
Осенью 1942 года на Северном Кавказе шли ожесточенные
бои. Фашистское командование в прорыве к Каспийскому морю,
186
к нефти решающим считало захват Туапсе. Наступление на го-
род должно было идти по двум направлениям: по долине Пшиша
на поселок Шаумян и от Горячего Ключа по долине Псекупса на
Фанагорийское, хутор Кочканов, Елисаветполъский перевал. Вто-
рое направление захватывало хутор Поднависла 1-й.
В то время на хуторе был полевой госпиталь. Канонада боя
у села Фанагорийского хорошо была слышна и в ущелье, где под
кронами деревьев разместились палатки госпиталя. Санитары
доставляли сюда раненых воинов. Не всем им было суждено воз-
вратиться в боевой строй, хотя врачи делали все возможное.
Скончавшихся от смертельных ран хоронили на небольшой по-
ляне на берегу р. Чепси.
За ранеными ухаживали кроме медицинского персонала и мес-
тные жители. И среди них молодая еще тогда Аршалуйс Кевор-
ковна Ханжиян (1914—1998), жительница хутора. Она рассказы-
вала: «Как тяжело солдатам было! Молодые красивые ребята,
а у кого ноги нет, кому руку оторвало. Плачут по ночам, зовут
меня: "Шурочка, ну как жить дальше?" А я им отвечаю, что по-
ка враг на земле нашей, сперва выжить надо, а потом бить его,
проклятого. Что ты, скажут они мне, разве армии однорукие
нужны? А как же, отвечаю, конечно, нужны! И для примера беру
отцовское ружье и с одной руки по цели стреляю. Когда попада-
ла, а когда и нет. Но самое главное было в том, что я, женщина,
с одной руки стреляла».
Существует легенда о старой армянке, которая еще со вре-
мен войны безвыездно живет под Горячим Ключом и охраняет
братские могилы солдат, не пропустивших гитлеровцев к Чер-
ному и Каспийскому морям. Рассказывают, что однажды по ка-
кой-то строительной надобности пытались пригнать к хутору
Поднависла 1-й бульдозеры. Им навстречу вышла старая женщина
с охотничьим ружьем и, дав два предупредительных выстрела,
повернула технику назад: «Нельзя! Здесь спят солдаты». Стро-
ители пытались с помощью милиции выяснить, по какому пра-
ву она распоряжается. «Имею такое право, — ответила женщи-
на спокойно. — Я слово солдатам дала».
На берегу реки построен скромный мемориальный комплекс,
на котором написано: «Бессмертен твой подвиг, советский на-
род», а ниже — фамилии похороненных, всего около 100 имен.
Левее мемориала могила командира 3-го стрелкового бата-
льона 26-го пограничного полка капитана С. Ф. Ломакина, кото-
рый погиб смертью храбрых 2 октября 1942 года.
Перед домом Ханжиян еще один памятник с надписью:
«Пред вами свои головы склоняем, целуем землю, что хранит
ваш прах. Как мать, ее мы любим, охраняем и вашу славу сбе-
режем в веках». В нескольких десятках метров от дома, если
пройти вверх по течению речки, расположена в лесу еще одна
братская могила.
187
Вот какой он, этот хутор, исключенный из учетных данных
административно-территориального деления.
Оставив рюкзаки у дороги, можно ознакомиться с мемори-
алом, который виднеется на фоне нависающего обнажения го-
ры Нависла. Перед братской могилой недавно были выстроены
две часовни — армянская и русская.
Осмотрев мемориальный объект и перейдя затем по мосту
через реку Чепси, оказываемся у поляны, где можно остановить-
ся на обед или разбить бивак для ночлега.
5-й день: урочище Поднависла - село Фанагорийское. На сле-
дующий день выходим не позднее 9 часов утра. Путь лежит по
той же дорог,е вьющейся вдоль реки Чепси, в северо-восточном
направлении. Через 4 км справа по ходу расположены строения
фермерского хозяйства, от которых 300 м до развилки. Влево от
развилки (то есть почти на запад) ведет дорога к Фанагорийской
пещере, правая дорога — в село Фанагорийское.
Фанагорийское — село, расположено на территории г.-к. Го-
рячий Ключ.
Топоним появился на территории Кубани не позднее VI века
до н. э., это был античный город Фанагория, основанный грека-
ми под предводительством некого Фанагора. Город размещался
на берегу Таманского залива, приблизительно в 1 км к западу от
современного поселка Сенного (Темрюкский район).
Вероятно, имя Фанагор сотоит из 2 греческих слов «фан +
горгий», означающих соответственно «свет + грозный».
Имя города Фанагория впоследствии закрепилось за одним
из островов, располагавшихся в дельте р. Кубани еще в нача-
ле новой эры. Этим же именем был назван любимый полк А. В.
Суворова — Фанагорийский гренадерский. После окончания Кав-
казской войны (1864 г.) не позднее 1881 года. В месте слияния
р. Псекупс с левым притоком р. Чепси. была основана станица
Фанагорийская, названная по традиции в честь военного соеди-
нения — Фанагорийского гренадерского полка. В 1898 году ста-
ница преобразована в село.
Одноименное имя получили Большая и Малая Фанагорийские
пещеры, расположенные недалеко от села.
Через 260 м подходим к броду через р. Чепси. Дальнейший
путь описан выше. От этого места по дороге до села Фанагорий-
ского около трех километров, общее направление движения се-
веро-восток.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Что еще можно посмотреть на маршруте
По насыщенности интересными природными объектами и
памятниками истории описанный маршрут можно отнести к
лидерам. Если еще учесть его доступность с различных началь-
188
ных точек (перевал Хребтовый, урочище Хребтовое, село Фа-
нагорийское), то его можно рекомендовать для неоднократных
посещений с различными целями. Для этого организатору по-
хода (руководителю группы) для его успешного и познаватель-
ного, насыщенного проведения рекомендуем, прежде всего, по-
бывать на этом маршруте в качестве участника.
Следует отметить, что наиболее сложным участком на марш-
руте является каньон верховьев Тамбовской щели, где располо-
жен каскад водопадов. Рекомендуется делать ночевку (первую)
перед каньоном, сделав к водопадам радиалку без рюкзаков. А
маршрут продолжить по бровке водораздела каньона Тамбов-
ской щели, который параллельно руслу ручья выведет к верши-
не г. Щетка.
Ниже приводится несколько кратких описаний для посеще-
ния интересных природных объектов:
— пещера Кошачья, так названа потому, что в ней проживал
дикий кот. Распложена в истоках щели, которая получила назва-
ние от пещеры Кошачьей. По щели протекает ручей Мощеный
(левый приток р. Аюк). Пещера горизонтальная, длиной около
70 м, доступна. Ручей Мощеный так назван из-за того, что вер-
хняя часть водопада Римская Дорога, расположенного в нижнем
течении, на самом деле напоминает участок мощеной «римской
дороги». Водопад расположен приблизительно в 500 м от устья
ручья. Верхняя часть уступа водопада сложена крупными гори-
зонтальными блоками осадочных горных пород правильной ку-
бической формы толщиной около 2 метров, действительно на-
поминает рукотворное сооружение;
— водопад Безымянный расположен в Адовой щели (правый
приток р. Чепси). Найти его довольно просто. Отправной точкой
следует считать устье щели Кисличева. Двигаясь в юго-запад-
ном направлении вверх по течению р. Чепси по дороге около
2,5 км, поворачиваем по первому ответвлению дороги, уводящему
на юг вброд через речку в долину Адовой щели. Далее, двигаясь
по лесной дороге около 2 км, подходим к первому ручью — это
левый приток Адовой щели. Проходим по руслу ручья, которое
выведет к водопаду, вверх по течению около 500 м.
Высота водопада составляет около 10 м. Приблизительно
в средней части водопада виднеется дыра размером не более
50 х 50 см глубиной около 2 м. По-видимому, длина этого гори-
зонтального отверстия больше. Расход воды в водопаде, а отсю-
да и его зрелищность, полностью зависят от атмосферных осад-
ков, в межень он может пересыхать. Это относится и к другим
водопадам района похода;
— водопад на ручье Кесух расположен на правом притоке
р. Чепси. Его можно осмотреть, сделав для этого привал у брода
через р. Чепси в нескольких километрах от урочища Поднавис-
ла. Чтобы наверняка найти водопад, следует отправиться пря-
189
мо по руслу ручья Кесух, которое завалено огромными валуна-
ми. Водопад расположен где-то в 1,5 км от устья. В зависимости
от расхода воды его высота приблизительно составляет около
20 м. За первым, самым большим водопадом в десяти метрах рас-
положен второй — высотой около 8 м. А еще метров через 15 ви-
ден третий водопад высотой около 10 м.
Для посещения указанных объектов используйте картосхе-
му района путешествия.
БЫЛИ И НЕБЫЛИЦЫ
Информация для спелеологов и не только!
Местность, где проложена «нитка» пешеходного путешест-
вия, имеет определенный интерес для спелеологов. Подтверж-
дают это давние и продолжительные исследования Псекупской,
или Большой Фанагорийской, пещеры, географом, спелеологом
и ученым А. А. Остапенко.
В одном из научных сборников ОЛИКО (Общество любите-
лей изучения Кубанской области, действовавшее на Кубани с
1898 по 1932 г.) есть статья «Псекупская сталактитовая пещера».
В ней указывается ее протяженность ни много ни мало, а бо-
лее 20 верст. 1 верста = 1066,8 м, т. е. длина пещеры составля-
ла 21336,0 м — более 20 км. Получается, что раньше пещера бы-
ла длиннее почти в 14 раз! Как ни покажется странным, следует
отметить: вероятно, ее протяженность несколько завышена, но
4—5 км или 5 — 6 км ее длина могла быть! В описании начала XX
века указано, что она могла выходить на южный (Черноморский)
склон Главного Водораздельного хребта, а это приблизительно
4—5 км от современного входа в пещеру до северного борта до-
лины реки Шапсухо, впадающей в Черное море.
Что же произошло с пещерой? Почему сейчас ее длина зна-
чительно сократилась? Можно вспомнить, что пещера располо-
жена в сейсмичном районе и во время одного из землетрясений
дальняя ее часть завалилась. Но почему часть пещеры сохра-
нилась? Вероятно, землетрясение было искусственным! То есть
кто-то произвел взрыв внутри пещеры.
Существует версия, что золото Кубанской Рады по приказу
правительства Кубанской республики было вывезено весной
1918 года из Екатеринодара (сейчас Краснодар). И в горном За-
кубанье это золото было спрятано в пещере, а вход в нее был
взорван. Такие суровые предосторожности тогда были необхо-
димы, чтобы золото не досталось красным. Если взорвать вход
в пещеру, то через несколько лет его будет очень сложно найти,
если вообще будет возможно. А в данном случае остался очень
хороший ориентир — вход в пещеру, где в глубине покоятся со-
кровища. Далее без комментариев.
190
В горной части, которая расположена на территории Горяче-
ключевского района, в верховьях долины реки Псекупс, как пред-
полагают спелеологи, насчитывается несколько десятков пещер.
Есть, например, не мифическая пещера в правом борту Адовой
щели (бассейн реки Чепси), названия у нее нет. В краеведческой
литературе можно встретить названия следующих пещер:
— Университетская;
— Первомайская;
— Волчья;
— Клеща (студенческий псевдоним Геннадия Викторовича
Спорыхина, географа и педагога из города Краснодара);
— Псекупская, или Большая Фанагорийская;
— Малая Фанагорийская;
— Клык;
— Черного (имени Василия Трофимовича Черного, известно-
го Кубанского краеведа);
— Партизанские (пещеры расположены недалеко от села
Хребтового на скалистых склонах);
— Кошачья
и другие.
Следует отдельно указать об искусственных пещерах и гро-
тах, сделанных человеком, типа Богатырские, Звонкая (на ска-
ле Спасения, или Петушок), в Больничной и Церковной щелях
и других, расположенных непосредственно у города Горячий
Ключ.
Богатырские пещеры наиболее известны. Расположены они
в долине р. Псекупс на северо-восточном склоне горы Лысой
(413,2 м). Пещеры очень маленькие по размерам, их две, они уч-
реждены как геолого-геоморфологический памятник природы
местного значения. Их происхождение смешанного характера.
Некогда водный поток сначала обнажил песчаниковую стену, а
затем вымыл в ней гроты или ниши, которые при дальнейшем
углублении водой русла остались на высоте. Впоследствии че-
ловек их углубил для своих нужд. Цель этой работы не выяв-
лена. Существует ряд предположений: жилище первобытного
человека; временное прибежище охотников; укрытие отшель-
ников или верующих.
В Церковной щели, в истоках, на правом борту образовалось
песчаниковое обнажение, где на высоте около 6 м есть грот, но
в него без альпинистского снаряжения не попасть. Внутри грот
пуст и напоминает круглую комнату радиусом около 4 м высо-
той не более 1,5 м.
Такие пещеры, по-видимому, следует отнести к древним пе-
щерным гробницам, которые в этой части долины реки Псекупс
заменили дольмены, так как песчаники здесь по твердости от-
носятся к мягким горным породам и плиты из них не получа-
ются. Таким образом, можно приблизительно указать, возраст
пещер — около 2—2,5 тыс. лет.
191
Аналогичную идею образования Богатырских пещер незави-
симо озвучила доцент кафедры геологии и геоморфологии гео-
графического факультета КубГУ Оксана Крицкая (Краснодар,
2011): «... Богатырские пещеры в районе Горячего Ключа. Это две
небольшие искусственные пещерки, выкопанные в податливом
песчанике. Кто и когда их создал — неразгаданная пока тайна,
но скорее всего, это была гробница».
Подземный мир пещер — таинственный мир, и свои тайны
пещеры хранят безмолвно и бесконечно! Есть сведения, что в
Псекупской (Фанагорийской) пещере была часовня, а в Кошачьей
пещере было найдено много костей, и не каких-нибудь, а чело-
веческих! Останки людей в виде костей находятся (находились)
по всей длине исследованной части этой небольшой полости.
«Подходим к невысокой каменной преграде, расположенной
приблизительно в 20 м от входа. Перебираемся через метровый
выступ, под ногами человеческий череп! Скелетов оказалось два.
Кости очень старые, некоторые фрагменты торчат из-под глины.
Череп «дальнего» лежит у костей голени. Через некоторое время
оказываемся у небольшого подземного озерца, дно которого от
берега резко уходить вглубь. При хорошем освещении поверх-
ности воды на дне озерца видны белеющие «пунктиры», тоже
остатки скелета или скелетов! Как они сюда попали?»
Многим известна легенда о Черном Альпинисте, но не все
знают, что среди спелеологов существует притча о Белом Спе-
леологе, как и у горовосходителей, связанная с гибелью челове-
ка. Здесь также нет единого прототипа, так как сюжетов гибели
спелеолога множество. В разных пещерах есть свои призраки:
Двуликий, Прозрачник, Черный Спелеолог... но Белый есть вез-
де. Почему именно Белый? Это некая своеобразная гордость
«подземных альпинистов» — ходить в пещеры в костюмах бе-
лого цвета.
Везде приверженцы той или иной пещеры считают, что он,
Белый, до того как погиб и стал неприкаянным привидением,
обязательно посещал именно их пещеру (пещеры) и именно здесь
и погиб. Ведет себя Белый Спелеолог неодинаково, его боятся
— «может заблудить», его уважают и любят — «хороших выве-
дет к свету». Он контролирует пещеру только изнутри, его по-
этому еще называют Белым Хранителем.
Поскольку есть Белый, то он помогает заблудившимся, стано-
вясь путеводным огоньком спасения. «Но если ты гад, то никто не
поможет тебе. И ждет тебя лютая смерть от голода, мрака, оди-
ночества и страха, от карающей руки Белого Спелеолога!!!»
Через Главный
Кавказский хребет:
верховье реки Псекупс
перевал Граничный
река Псебе
дольмены горы Фаше
Ольгинская бухта
Разнообразие природных условий Западного Кавказа по-
служило основой для прокладки здесь большого количества ту-
ристских маршрутов. Но почти о каждом путешествии по Кав-
казу можно сказать словами поэта:
Все горы, да горы, да горы,
И каждая — тайну таит.
Кавказ, как учебник, который
Еще одолеть предстоит.
И все в нем настолько в новинку,
Что кругом идет голова.
Прекрасны цветные картинки,
Но как непонятны слова!
М. Вейцман
Знание значения непонятных слов, т. е. географических на-
званий, или топонимов (от греческого топос — место и онома —
имя, т. е. буквально «имя места»), не только представляет опре-
деленный интерес при организации и проведении любого путе-
шествия, но и находит широкое применение в географии, исто-
рии, языкознании, этнографии и пр.
Николай Рерих писал: «Кто назвал горы и реки? Кто дал
первые названия городам и местностям? Только иногда доходят
смутные легенды об основаниях и наименованиях. При этом не-
редко названия относятся к какому-то уже неведомому, неупот-
ребляемому языку. Иногда название неожиданно соответствует
наречию из совсем других стран. Значит, путники, переселен-
цы или пленники запечатлели на пути свои имена.
Вопрос географических названий сплошь и рядом выдвига-
ет загадки неразрешимые».
На Западном Кавказе, часть которого размещена в пределах
Краснодарского края, представлен целый ряд топонимов: ады-
гейские, римско-греческие, славянские, тюркские и другие. За-
частую встречаются и необъяснимые топонимы. Это связано,
7*
195
по-видимому, с тем, что при отсутствии письменности у мест-
ных жителей географические названия столетиями подверга-
лись искажениям и сейчас практически непереводимы, т. к. на-
речия, на которых они даны, утрачены.
Но изменения в названиях происходят и за несколько десят-
ков лет, что также затрудняет выявление их начального значе-
ния. Вот что об этом писал Николай Рерих: «Если мы возьмем
словари, изданные даже на нашем веку, то за десятки лет мож-
но видеть самые необычайные изменения. Сложились и вторг-
лись новые слова. Расчленились прежние. Даже само толкова-
ние значений колеблется в течение одного поколения».
Начать разгадывать загадки можно с названия горной стра-
ны Большого Кавказа, рек Псекупс и Туапсе.
Часть Большого Кавказа расположена на территории Кубани
и называется Западный Кавказ. Ключевым словом в этих гео-
графических названиях является «Кавказ». По некоторым дан-
ным, в русский и ряд других языков оно пришло из древнегре-
ческого в форме «Каукасос», это искажение исходного названия,
которое было дано на языке древних выходцев из Индии: Грау-
касим — «Белоснежная гора». Другие утверждают, что это на-
звание скифского происхождения, означающее «Белоснежный».
Щербина Ф.А. (1910) утверждает, что «название Кавказ кимме-
рийского происхождения», где первый слог «кафъ» или «кохь» оз-
начает гору, по-видимому, он прав, и название «Кавказ» имеет
очень древние корни. Кавказ состоит из двух слов, означающих
«Горы Богов», а возможно, буквально «Большие Горы». А всем из-
вестный автор «Трех мушкетеров» А. Дюма в своей книге «Кав-
каз» (где он был в 1858—1859 гг.) в присущем ему романтическом
стиле трактует происхождение слова как имя собственное пас-
туха, который преградил путь странствующему в этих мес-
тах Сатурну. Кавказ за эту неосторожность поплатился и был
убит ударом меча Сатурна. Юпитер (сын Сатурна), желая уве-
ковечить напоминание об этом убийстве, дал имя жертвы всей
Кавказской горной цепи.
Туапсе — река, город. Одни утверждают, что «...слово "Ту-
апсе" произошло от персидского, означающего "персик"». Другие
переводят слово Туапсе как «Две души». Третьи предполагают,
что слово «Туапсе» переводится как «Место апсов (абхазцев)».
Река Туапсе образуется слиянием двух рек — Пшенахо и Чилипси
(в районе железнодорожной станции Кривенковская), что легло в
основу одного из вариантов перевода названия с адыгейского, оз-
начающего «Две воды». Ее составные: Пшенахо переводится как
«Родниковая долина», а Чилипси — как «Водный шалаш».
Название реки Псекупс, в долине которой проложена началь-
ная часть путешествия, имеет несколько значений перевода.
Иногда в литературе название переводят как «Голубая вода»,
но это не соответствует действительности. Варианты зна-
чения названия реки, приведенные ниже, возможно, и претенду-
ют на истину:
196
— Псекуупсе — «Река глубоководная»;
— Псыкъиупсе — «Вода разливающаяся»;
— Псехъоипсе — «Река водообильная»;
— Псыхъупсе — «Водная река»;
— Псэйкъопсе — «Река чернокленовой балки»;
— Псукуапе — «Место постоянного пребывания воды»;
— Псыхъупсе — «Вода Речного» (подразумевается от назва-
ния поселения).
Маршрут предлагаемого путешествия начинается на станции
Чинары (железнодорожная ветка Краснодар — Горячий Ключ —
Туапсе) и пролегает по территории Туапсинского района (смот-
реть туристскую схему района путешествия). Вот основные его
пункты: станция Чинары — долина реки Псекупс — долина ре-
ки Грязной (левый приток р. Псекупс) — долина ручья Кялу-
Щель (левый приток р. Грязной) — урочище Тогмазова — пере-
вал Граничный (пересечение Главного Водораздельного хребта)
— долина реки Псебе — гора Острая — Изумрудные поляны
— долина реки Ту — село Ольгинка — мыс Агрия (берег Чер-
ного моря).
Протяженность маршрута около 60 км. Перепад высот в пре-
делах 700 метров (смотреть продольный профиль маршрута). В
зависимости от целей похода на его прохождение можно пла-
нировать 4—7 дней.
Предлагаемый район путешествия интересен не только раз-
нообразием географических названий, но и, прежде всего, нали-
чием здесь исторических памятников и различных природных
объектов (водопады, панорамные вершины, скалы и пр.).
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ
РАЙОНА ПУТЕШЕСТВИЯ
Прежде чем отправиться в путешествие, познакомимся с
краткой характеристикой природных условий района.
Маршрут путешествия пересекает Главный Кавказский хре-
бет (ГКХ). Склоны гор на этом участке изрезаны довольно глу-
бокими и крутостенными долинами рек, речек и щелей, отно-
сящихся к бассейну рек Псекупс (бассейн р. Кубани) и Псебе,
Ту, Небу г (Черноморский бассейн).
Питание рек в основном связано с атмосферными осадка-
ми и дополняется талыми и грунтовыми водами. Водный режим
рек паводочный, летом они сильно мелеют, а некоторые незна-
чительные притоки пересыхают. Уровень воды значительно по-
вышается в период снеготаяния и при ливневых дождях. В этот
период даже мелководные ручейки превращаются в мутные,
не преодолимые вброд потоки.
Ввиду сильной пересеченности рельефа рекомендуется для
прохождения маршрута в данном районе использовать уже су-
ществующие тропы, лесные дороги или гребневые участки вер-
шин и хребтов. К наиболее выдающимся вершинам района пу-
тешествия относятся: г. Почепсуха (910 м), г. Граничная (625 м),
г. Фаше (813 м). г. Псиф (874 м), г. Острая (716 м), г. Кульмакуб
(623 м), г. Тугош (590 м), г. Жижиюк (669 м), г. Лысая (822 м),
г. Агой (994 м), г. Сарай-гора (772 м).
Большинство названий вершин имеют адыгейское проис-
хождение, к примеру: г. Жижиюк — от шапсугского «сын Жужу»,
т. е. от имени собственного, г. Тугош — по-видимому, от адыгей-
ского «Тыгъужъ» — волк.
Гора Сарай-гора на старых картах обозначается как Лесная,
расположена в нескольких километрах на восток от станции Чи-
нары. В районе путешествия в бассейне реки Ту есть еще одна
вершина с таким названием высотой 443 м. У ираноязычных на-
родов слово «сарай» означает «дом», «дворец», то есть название
буквально означает «Дворец-гора».
Климатические особенности Туапсинского района являются
основным лимитирующим фактором. Поэтому климату и явле-
ниям, связанным с ним, будет уделено большее внимание.
Температура воздуха (в градусах) приведена в таблице
№ 1. По температурному режиму наиболее благоприятным пе-
риодом для проведения путешествий является промежуток с
мая по октябрь.
198
Таблица 1
Среднемесячная температура воздуха
(по данным ближайшей станции Гойтх)
Ян- варь Фев- раль Март Ап- рель Май Июнь Июль Ав- густ Сен- тябрь Ок- тябрь Но- ябрь Де- кабрь Сред- няя за год
-0,3 -0,9 3,8 9,7 15,1 18,1 20,6 20,2 15,7 11,0 6,0 1,3 10,0
Ветровой режим Туапсинского района в течение года рас-
пределяется неравномерно, его влияние особенно заметно в
межсезонье. Средняя скорость ветра зимой составляет 6—7 м/
сек, максимальная 28—40 м/сек. В летний период средняя ме-
сячная скорость ветра составляет 3—4 м/сек. В течение года
здесь в основном преобладают северо-восточные и юго-восточ-
ные ветры.
Среднегодовое количество осадков для данного района до-
вольно высоко и распределяется в течение года равномерно. Ко-
личественные характеристики осадков в миллиметрах приведе-
ны в таблице 2.
Таблица 2
Среднегодовая сумма осадков в мм
По данным бли- жайших станций Средняя с ноября по март Средняя с апреля по октябрь Сумма за год
Гойтх 867 793 1660
Чилипси 748 811 1559
Снежный покров, как правило, устойчив, на водоразделе ГКХ
он сохраняется иногда с ноября до апреля.
Следует учитывать, что в предложенном месте и некоторые
атмосферные явления могут привести к неприятным послед-
ствиям. К таким прежде всего следует отнести туманы, грозы,
гололед, смерчи.
Туманы возникают в основном весной, особенно в апреле и
мае. Наблюдаются, как правило, во вторую половину ночи. Кро-
ме того, в дождливые дни здесь бывает довольно низкая облач-
ность (с абсолютных высот 300—350 м), что затрудняет прохож-
дение водораздельных частей хребтов и вершин.
Грозы в среднем за год наблюдаются до 40 дней, а в отде-
льные годы — до 60. Максимум гроз происходит в период июль-
сентябрь. Чаще всего грозы бывают ночью — от 2 до 6 часов.
Поэтому, выбирая лагерь для ночлега или дневки, соблюдайте
соответствующие требования к выбору стоянок.
Гололед в этом районе может достигать разрушительных раз-
меров. Он образуется, как правило, в период с декабря по март
199
при отрицательных температурах во время осадков. Ветер в пе-
риод образования гололеда во всех случаях: северо-восточный.
Средняя продолжительность гололеда около 12 часов. Во время
обледенений толщина отложений на проводах и ветках дости-
гает 50 мм. От обледенений такого характера сильно страдают
деревья и разрушаются линии электропередачи.
Смерчи наблюдаются в теплое время года, преимущественно
в июне —сентябре. Они образуются и распадаются на море, но
иногда выходят на сушу и разрушаются при встрече с препятс-
твием, нанося значительный ущерб окружающей среде.
Участок Черноморского побережья Краснодарского края
(ЧПКК), где заканчивается путешествие, имеет свои особеннос-
ти гидрологического режима.
Штормы здесь в большинстве случаев ожидаются с юго-вос-
тока и северо-востока, реже с юго-запада. И очень редко бывают
восточные штормы. В теплое время года в основном преоблада-
ют сначала юго-восточные, а к концу периода — северо-восточ-
ные штормы.
В теплый период, где-то с июля по октябрь, здесь сущест-
вует бризовая циркуляция. Смена берегового бриза на морской
происходит между 7 — 13 часами, а смена морского на берего-
вой — около 19 часов.
Средняя годовая температура воды у берега +15,8°С. Но иног-
да зимой температура на поверхности воды опускается до +4°С.
Наиболее высокая температура в прибрежной зоне в августе —
сентябре достигает +30°С.
Соленость воды на поверхности моря в прибрежной зоне ко-
леблется от 15 до 17,6 промили.
Годовая амплитуда уровня моря составляет 18 см. Суточные
колебания уровня моря выражены слабо и составляют в сред-
нем 3 — 4 см.
В этом районе Черного моря имеются два основных направ-
ления течения: в сторону города Новороссийска (летнее), так
называемое преобладающее; и в сторону города Сочи (зимнее).
Скорость течения составляет около 20 см/сек.
Грунты вдоль обрывистых берегов в пределах 20-метровой
изобаты (линии, соединяющие точки с одинаковой глубиной) со-
стоят из камня, в устьях рек — из гальки и крупного песка.
Наш маршрут заканчивается на Черном море, и нельзя не
сказать несколько слов о его названии.
Название Черного моря возникло в глубокой древности и име-
ло несколько значений. К наиболее ранним из известных форм
названия относятся древнеиранское Ахшаена или Ахшаэна,
что означает «темное», и древнефиникийское Ашкенас, означа-
ющее «Море северное». Из древнеиранской формы заимствова-
но древними греками название в переводной форме Понтас Ме-
лос — «Море Черное».
200
К древним названиям относится также Темарун, которое да-
ли племена, населяющие восточную часть Северного Причерно-
морья и Крым до скифов. Скифы переводили его как Черное мо-
ре, хотя сами называли его Тана, что означает «темное» или
«синее». В первых веках нашей эры встречается название Скиф-
ское море. Позже из славянских языков название «Черное море»
перешло в турецкий язык, море стали называть Караденгиз,
т. е. Черное море.
Греки, переосмыслив, назвали его Понтом Аксинским — «Мо-
рем негостеприимным».
Одно время море именовали Сугдетским или Сурожским, по
имени города Сугдеи, расположенного на месте города Судак.
Встречается название Хазарское — по имени народов, неког-
да проживающих здесь. С X по XII в. арабы называли море Рус-
ским. В некоторых летописях оно значится Понтийским, так его
называли итальянцы.
В разные времена разные народы давали ему свои названия:
Киммерийское, Скифское, Таврическое, Святое и т. п. Кимме-
рийское — одно из древнейших названий Черного моря. У фини-
кийцев «камар (кемер)» — темный, черный, то есть собственно
название этноса кемеры (кимеры) и означает современное на-
звание моря.
Растительный мир района разнообразен и богат. Здесь в ос-
новном преобладают широколиственные леса. Основные древес-
ные породы: дуб разных видов, граб, ясень, груша, клен, яблоня,
каштан, липа, орех. На ЧПКК в Агрийском заказнике произрас-
тает сообщество сосны пицундской, а на его северной границе
в долине р. Ту встречается тис.
В целом природные контрасты Туапсинского района удиви-
тельны. В январе здесь в лесах можно встретить цветущие ки-
зил, примулу, подснежник, цикламен, а в конце марта может
пройти снегопад.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА
На начальную точку путешествия, станцию Чинары, можно
прибыть электричкой или поездом из города Краснодара через
Горячий Ключ или из города Туапсе на поездах, идущих в сто-
рону Горячего Ключа.
Чинары — небольшая узловая станция. До постройки желез-
ной дороги населенный пункт назывался Караулка (от тюркского
слова «карау» — осмотр, взгляд). Чинар, или Гинар — народное на-
звание бука, ценнейшей древесной породы кавказских лесов. Буко-
вые семена — орешки, иногда в народе называют чинариками.
Станция Чинары расположена в долине р. Ватепси (нижнее
течение) — это правый приток реки Псекупс. Ватепси — река и
201
вершина (546 м) в цепи ГКХ, возможно, это искаженное адыгей-
ское «етыпсыт», т. е. слякоть.
День первый. Итак, в путь. От станции Чинары переходим че-
рез железную дорогу и движемся по асфальтированной дороге
в общем западном направлении. Через 1,5 км в начале некруто-
го подъема, а затем пологого спуска выходим на восточную ок-
раину села Садового. Входим в село и по улице, расположенной
вдоль правого берега реки Псекупс, в юго-западном направле-
нии выходим на окраину. Двигаясь вдоль русла р. Псекупс вверх
по течению около 1 км, подходим к висячему мосту. По мосту
переходим на левый берег и через несколько десятков метров
выходим на грунтовую дорогу, где поворачиваем в общем юго-
западном направлении.
Почти сразу дорога выводит на обширную поляну, на запа-
де которой видна небольшая залесенная вершина горы Садовой
(469 м). Вершина имеет гребневидный контур, вытянутый с се-
вера на юг. Она замечательна тем, что на северном отроге высо-
той 445 м расположены развалины круглого сооружения куль-
тового назначения. А на юго-восточном отроге на высоте около
270 м в 1 км от р. Псекупс расположена группа дольменов. На-
ходятся дольмены в долине ручья Кривого (левый приток р. Псе-
купс). Неплохо сейчас сохранялись только два. О них сказано
еще у Щербины Ф. А. (1910): «...Оказались два круглых дольмена,
сложенные довольно искусно из отдельных плит, хорошо приго-
товленных и подогнанных одна к другой, с правильными округ-
лениями внутри и снаружи... на внутренней стороне плит вид-
ны следы насечек».
Для посещения археологических объектов необходимо сде-
лать хотя бы полудневку. К тому же с вершины горы Садовой
открывается довольно обширная панорама на залесенное низ-
когорье долины реки Псекупс.
Здесь же на поляне, между дорогой и руслом р. Пескупс в
леске, удобное место для бивака. От станции Чинары до это-
го места около 5 км. Для посещения археологических объектов
(дольменов) и вершины горы Садовой придется проделать еще
около 5 км (в оба конца). Перепад высот при совершении ради-
алки составит не болеет 100 м.
День второй. На следующий день до урочища Тогмазова мы
предлагаем пройти переход протяженностью 15 км. Особенность
этого дневного перехода: двигаться в течение дня придется вна-
чале по улучшенной, а затем по лесной дороге; общее направле-
ние движения до слияния рек Грязной и Кялу-щель юго-запад-
ное, после их слияния — западное.
Этот дневной переход довольно прост как в отношении ори-
ентирования, так и в отношении рельефа. Набор высоты очень
плавный и составляет за день всего 120 метров. Абсолютная вы-
сота полян урочища Тогмазова составляет в среднем чуть более
202
280 м. Всего этот дневной переход требует около 5—7 часов об-
щего ходового времени.
Двигаясь по дороге, через 5 км подходим к первому броду
через безымянный левый приток р. Грязной, в долине которой
располагалось село Мирное. Оно было сселено в 80-х годах про-
шлого века в город Туапсе, поселок курортного типа Новоми-
хайловский и село Шаумян.
Через 500 м преодолеваем вброд еще один левый приток
р. Грязной. Дорога, извиваясь, пересекает ряд полян и залесенных
участков, выводит через 1,5 км после второго брода на обшир-
ную поляну, в северо-западном углу которой стоит небольшой
домик пасеки. На этом месте некогда стоял хутор Грязный.
После этого места долина р. Грязной становится более узкой,
и большая часть дороги проложена по лесной чаще, иногда вы-
водит на небольшие поляны.
В течение сегодняшнего дня предстоит преодолеть еще
10 бродов. Преодолеваются они легко, их глубина 10 — 30 см, а в
межень — 7 — 10 см.
От урочища Грязный через 7 км выходим на обширную по-
ляну урочища Тогмазова, расположенного в месте слияния ру-
чьев Кялу-щель (левый приток р. Грязной) и его левого притока
Докдзуде. Следует помнить, что поляны урочища используются
под сенокос, поэтому ставить палатки следует в лесу.
Кялу-щель — ручей протяженностью около 7 — 8 км, берет
начало с южных отрогов г. Почепсуха. Объяснение названия за-
труднено. Возможно, в основе тюркское слово кала — крепость,
селение или адыгейское къалэ — город. В верхнем течении ще-
ли Докдзуде расположены удивительные водоскаты и водопады,
которые в летний период легко проходятся по руслу.
С урочища Тогмазова можно совершить радиальный выход на
вершину г. Почепсуха (910 м), расположенную в цепи Главного Во-
дораздельного хребта. На топографических картах она еще на-
зывается Холодной, что в целом соответствует действитель-
ности, т. к. массив вершины в целом имеет средние абсолютные
высоты более 800 м. Поэтому здесь уже с конца, а иногда с се-
редины осени и почти до середины весны образуется устойчи-
вый снежный покров.
Протяженность «радиалки» составляет около 6 км в один
конец, а набор высоты составит около 630 м.
Радиальный выход (радиалка) — кольцевой или челночный сход
с основного маршрута при условии возвращения на исходный. Как
правило, это экскурсия без снятия походного лагеря (бивака) к
интересным историческим или природным объектам, располо-
женным недалеко от основного маршрута путешествия. Обыч-
но планируется во время дневки.
Дневка — день, в походе предназначенный для отдыха.
203
С северной окраины поляны урочища Тогмазова в общем севе-
ро-западном направлении уходит лесная дорога, которая через
3—3,5 км подъема выводит на сенокосные поляны, расположен-
ные на водоразделе ГКХ, это где-то на высоте 550 м. Двигаясь
по водоразделу ГКХ в северо-восточном направлении еще около 2
км, поднимаемся на вершину горы Почепсуха. На высшей точке ее
установлена металлическая вышка — это геодезический знак.
Почепсуха — предположительно с адыгейского переводится
как «Холодный нос».
С вершины, особенно в южном направлении, открывается
прекрасный вид. Возвращаться к урочищу Тогмазова рекоменду-
ем пройденным путем.
Немного севернее горы Почепсуха с южных отрогов ГКХ бе-
рет начало река Нечепсуха, впадающая в Черное море у пос. Но-
вомихайловка. С адыгского языка название означает «Обнажен-
ное русло реки», по другой трактовке «Мелководная речка».
День третий. Следующий дневной переход мы совершаем в до-
лину реки Псебе к подножию горы Острой (716 м). Перепад вы-
сот за этот день составит около 370 м. Общее направление дви-
жения в течение этого дневного перехода будет соответствовать
юго-западу Пройденное расстояние составит не более 10 км.
Подъем на перевал Граничный начинается с южной окраи-
ны полян урочища Тогмазова. Сразу же переходим через ручей
Кялу-щель и постепенно начинаем подъем, который иногда про-
ложен по старой дороге, иногда по тропе. Путь к перевалу Гра-
ничному (через ГКХ) пролегает по левому берегу одного из при-
токов ручья Кялу-щель.
Перед гребневой частью подъем становится круче, но затем,
постепенно выполаживаясь, выводит на водораздел. Хотя высо-
та перевала невелика и составляет всего 518 м, мы рекомендуем
его посещать лишь с конца марта по октябрь.
Название Граничный в районе путешествия имеет и верши-
на Граничная (625 м), расположенная в 700 м на северо-запад от
перевала. Название перевал и вершина получили до 1864 г. (год
окончания Кавказской войны). Здесь проходила граница Черно-
морской кордонной линии.
Недалеко от водораздельной части у тропы находится родник,
вода в котором есть практически круглый год. На перевале де-
лаем привал для отдыха, за которым следует довольно затяжной
спуск в долину р. Псебе вдоль правого берега речки, которая на
разных картах имеет название Псебе-же и Шхопчияко.
С перевала двигаемся сначала по тропе, переходящей в лес-
ную дорогу, которая, миновав три огромные сенокосные поля-
ны, выводит в пойму р. Псебе, где расположены пасека и сад
ореха фундука. Третья, последняя поляна с домиком пасечни-
ка, самая красивая, особенно в конце весны и начале лета, ког-
да здесь цветет море ромашки. После поляны дорога проложена
204
по руслу речки в небольшом ущелье, которое называется ска-
лы Дарданеллы.
Следует несколько слов добавить о скальной теснине, прой-
денной перед выходом в долину р. Псебе. Ее называют скалы Дар-
данеллы (правописание указано как на топографических картах).
Это название появилось в период Великой Отечественной войны,
когда советские войска прокладывали по долине р. Шхопчияко до-
рогу к Граничному перевалу Песчаниковые скалы в этом месте
преграждали путь, их решили взорвать, а узкий проход, образо-
вавшийся в теснине, кто-то метко назвал Дарданеллы. По-ви-
димому, по аналогии с проливом Дарданеллы, соединяющим Мра-
морное и Эгейское моря, пролив назван по городу Дарданус. Длина
пролива около 121 км, а ширина 1,3 — 18,5 км. Как гласит прида-
ние, город получил это название от царя Дардона, основателя
города. В имени царя составляющим элементом является корень
«дон», означающий «вода», «река», или индоевропейского божест-
ва Дану — дословно переводимого с санскрита как «влага». Пер-
вая часть названия, no-видимому происходит от санскритского
dar, означающего «делить, разделять». То есть название Дарда-
неллы можно перевести как «Разделяющая река (вода)».
Псебе — аул и река (левый приток р. Нечепсуха) с адыгейского
переводится буквально как «Много воды», или «Многоводная».
Псебе-же — правый приток р. Псебе с адыгейского означает
«Малая Псебе». Так называют на разных топографических кар-
тах речки Шхопчияко и Напсебажго.
Шхопчияко — правый приток р. Псебе, с адыгейского бук-
вально означает «Каштановая долина». От места его впадения в
р. Псебе до аула Псебе река справа принимает еще два довольно
значительных притока: Напсебажго и Напсошок.
Напсебажго — с адыгейского означает «Слезы у лисьей но-
ры».
Напсошок - с адыгейского «Долина лошадиных слез». Но воз-
можно, это адыгейское название произошло от слова «нешесапк»,
означающего «долина выращивания бахчевых».
Переправляемся на левый берег р. Псебе. В пойме реки на-
против сада, у «подошвы» г. Острой есть родник. В этом месте
можно поставить лагерь и запланировать дневку, т. к. верховья
р .Псебе имеют интересные экскурсионные объекты.
День четвертый (дневка). Во время дневки мы советуем сделать
восхождение на г. Фаше (813 м) и г. Псиф (874 м). Эта радиалка
составит около 16 км в обе стороны. Абсолютная высота места,
где разбит лагерь, около 160 м, перепад высот около 700 м.
Общее направление восхождения на г. Псиф — восток. Дви-
гаясь вверх по течению р. Псебе по лесной дороге, через 2 км пе-
ресекаем довольно крупный правый приток. Еще метров через
500 р. Псебе принимает следующий, более многоводный при-
ток. Если двигаться вдоль его русла около 1 км, можно подойти
205
к уступу 12-метрового водопада. Водопад особенно красив ран-
ней весной, когда расход воды максимален.
От второго правого притока р. Псебе следует несколько сот
метров пройти вдоль основного русла по тропе, которая в се-
веро-восточном направлении будет уводить на подъем. Подъ-
ем довольно крут и составляет около 2 км. Заканчивается он на
хребте, уводящем строго на восток, с небольшим подъемом. Не
доходя вершины г. Фаше (813 м), на выровненном отроге распо-
лагается дольменное городище (около 7 дольменов). Хорошо со-
хранилось лишь три. Дольмены — «древние гробницы», некото-
рые историки считают, что их возраст не менее 7 тысяч лет. И
что интересно: они простояли до наших времен без капитально-
го ремонта. Всего здесь хорошо сохранилось три дольмена. Ар-
хеологи относят их к самому распространенному на Западном
Кавказе плиточному типу дольменов, сделанных, как правило,
из пяти цельных каменных плит.
Двигаясь далее по тропе в северо-восточном направлении по
довольно крутому склону, через 1 км от дольменов выходим на
поляны г. Фаше. С вершины на юг открывается обширная пано-
рама: «Весь мир на ладони...»
Вершина г. Фаше располагается в цепи ГКХГ в северо-вос-
точном отроге ее располагается вершина г Псиф (874 м). По пе-
ремычке, где расположена тропа, до г Псиф чуть более 1 км, с
вершины, которая также «лысая», на юг открывается прекрас-
ный вид.
Фаше — вершина трапециевидной формы, покрытая с южно-
го склона субальпийским разнотравьем. По-видимому, с адыгей-
ского «фыжы» или «фыжъ» означает «белый».
Псиф — гора и река (левый приток р. Псекупс). Вероятно, с
адыгейского языка это название можно перевести как «Белая во-
да». Бурное и стремительное течение реки из-за рельефа цвет пе-
нящейся воды делает белым, отсюда, по-видимому и название.
Возвращаться с г. Псиф и г. Фаше лучше всего пройденным
путем.
От места дневки в долине р. Псебе у подножия г. Острой
вдоль русла реки до аула Псебе около 7 км. Аул соединен рей-
совым автобусным сообщением с курортным поселком Ново-
михайловским, откуда можно уехать автобусом в Анапу, Туап-
се, Краснодар и пр.
День пятый. Ну а мы продолжаем маршрут.
Переход от подножия г. Острой из долины р. Псебе: г. Острая —
Изумрудные поляны верховья реки Ту. Протяженность этого пе-
рехода около И км, перепад высот составит около 550 м.
Подъем на г. Острую начинается чуть выше по течению
р. Псебе от того места, где мы спустились в ее долину с пере-
вала Граничного. Для того чтобы найти начало подъема навер-
няка, следует от места выхода к руслу р. Псебе его пересечь и
206
пройти по орографически левому берегу около 500 м вверх по
течению. В месте впадения первого орографически левого бе-
зымянного притока по его левому борту начинается подъем на
гору Острую.
Гребень отрога четко выражен в рельефе, имеет довольно
крутые склоны, а восточный склон почти на всем протяжении
обрывист. Сразу же непосредственно с поймы р. Псебе в общем
юго-западном направлении начинается довольно крутой подъем.
Движемся по тропе, проложенной охотниками непосредственно
по водоразделу гребня. Иногда тропа теряется, но придержива-
ясь гребня, часа через полтора общего ходового времени выхо-
дим на высоту 500 м, она плосковершинная.
Отдохнув, продолжаем подъем. Общий азимут движения
меняется на южный и юго-восточный. Путь также пролегает
по гребневой части, но становится менее крут (а местами подъ-
ем почти не ощущается). Проделав путь от высоты 500 м около
1,5 км (это около 1 часа), выходим на гребень, который имеет
почти широтное простирание.
Где-то в средней части перехода от высоты 500 м до широт-
ного гребня справа по ходу открывается панорама, где почти на
север виден массив вершины Почепсуха, а почти на востоке про-
сматривается г. Фаше и видна часть долины р. Псебе.
С гребня, на который мы вышли в общем юго-западном на-
правлении, до вершины г. Острой еще чуть более 1 км подъема.
В этом месте маршрут можно продолжить по-другому. По греб-
ню, двигаясь на восток, можно попасть к дольменам долины
р. Небуг. Этот вариант окончания маршрута смотрите в заклю-
чительной главе путеводителя.
Некоторое время, двигаясь по лесу, перед самим подъемом
на вершину г. Острой выходим на субальпийские луга, которые
занимают южную часть вершины. Граница леса идет строго по
гребню (северный склон залесен, южный — «лысый»).
Склоны вершинной части г. Острой круты, что как бы явля-
ется основой для названия вершины. Так как безлесная часть
вершины также крута, рекомендуем подниматься строго вдоль
кромки леса, тем более запрещается суетиться, кричать, толкать,
бегать. Осторожность и предельная внимательность не помеша-
ют, т. к. крутой склон лугового пространства недалеко от гребня
заканчивается скальным обрывом высотой около 100 м. Преодо-
лев довольно крутой участок субальпики, выходим собственно
на вершину, на которой можно разместиться для отдыха и ос-
мотра панорамы, открывающейся на восток, юг и запад.
С вершины хорошо виден юго-западный отрог г. Острой, по
гребневой части которого предстоит спускаться около 2,5 км.
Спуск крут, поэтому не следует бежать и толкаться.
Придерживаясь гребневой части отрога, заканчиваем спуск
в седловине водораздела бассейнов рек Ту и Небуг. Миновать
это место невозможно, т. к. почти с запада на восток в этом мес-
207
те проложены ЛЭП (линия электропередачи) и грунтовая доро-
га. Наш путь далее пролегает в общем западном направлении
по лесной дороге, спускающейся в долину реки Ту к так назы-
ваемым Изумрудным полянам.
Маршрут можно закончить и по-другому. Если двигаться поч-
ти на восток, начинается пологий спуск вдоль ЛЭП в долину ру-
чья, называемого Малый Азугуч. Пройдя в общем юго-восточном
направлении около 2 км, по дороге выйдем к ручью Большой Азу-
гуч. В нескольких десятках метров на юг расположено слияние
ручьев М. Азугуч и Б. Азугуч, образовавшее р. Азугуч. От места
их слияния около 5 км до реки Небуг.
Азугуч — речка, образуется при слиянии ручьев Малый и
Большой Азугуч. Один из истоков р. Понежина правого притока
р. Небуг. Старожилы аула Псебе объясняют, что в этих местах
добывали руду для железа с одним и тем же составом и цветом,
отчего возникло название «аз» — «одно и то же» и «гъук» —
с шапсугского «железо». Есть и другое толкование этого гидро-
нима, переводимое как «абхазское железо».
Недалеко от р. Азугуч есть еще один созвучный с этим на-
званием топоним, это вершина Азып (486 м). Азып — верши-
на, где «аз» — с абхазского «железо» и «пэ» — «устье», «начало».
По-видимому, «железная вершина».
Понежина — речка, правый приток реки Небуг. Образуется
при слиянии речек Азугуч и Хошепс. По-видимому, с адыгейского
название буквально означает «старый терновник» (панэ с ады-
гейского — «терновник», жъы — «старый»).
Хошепс — речка, в шапсугском диалекте, по-видимому, пере-
водится как «Красивая молочная река» (Хъошэпс) из-за бурно-
го течения.
В случае непогоды по долине реки Азугуч и вдоль ЛЭП где-
то через 7 км можно выйти в долину реки Небуг к месту схода
от так называемых Небугских дольменов (смотреть описание в
заключении). От этого места, где мы вышли в долину реки Не-
буг, до поселка Небуг еще около 7 км, он расположен на Ново-
российско-Туапсинском шоссе.
Но вернемся на седловину у подножья г. Острой между рек
Ту и М. Азугуч. Двигаясь по лесной дороге в общем северо-за-
падном направлении, через 1,5 км попадаем к руслу р. Ту, за ко-
торым расположен сад орешника. Миновав его по тропе с юж-
ной стороны, вскоре попадаем на Изумрудные поляны, здесь
есть хороший родник, место для лагеря и отдыха. Лучше всего
здесь запланировать ночевку, т. к. через один переход по доли-
не р. Ту вы будете в селе Ольгинка.
Ту — река, вершина (249 м), перевал и мыс. По аналогии с
р. Туапсе некоторые переводят значение как «две», что в целом
логично, т. к. почти в устье р. Ту принимает равнозначный при-
ток р. Кабак. Но есть и другой вариант этимологии названия от
Тыу — хакучинской (субэтническая группа адыгов) фамилии.
208
День шестой. Переход: Изумрудные поляны — долина р. Ту —
Ольгинка. По протяженности он составляет около 20 км, а пе-
репад высот составит всего 260 м.
Изумрудные поляны расположены в двух километрах на юго-
восток от аула Псебе, в который можно попасть через перевал
Ту (300 м). Почему поляны названы Изумрудными? Заметим: изум-
рудов там нет. По-видимому, по цвету травянистой раститель-
ности полян и для красного словца придумали это название лю-
бители пикников.
Переночевав на прекрасных, на самом деле Изумрудных по-
лянах, продолжаем маршрут. До окончания последнего перехо-
да нам придется двигаться вдоль русла р. Ту, которое придется
переходить не менее 30 раз.
Эта река и ее соседи во время ливней превращаются в бур-
ные потоки. Они бушуют, смывая деревья, часто затопляя реч-
ные поймы. В такое время реки затопляют в устьях берега и
причиняют немало бед. Однако очень быстро вода спадает, ре-
ка мелеет, а в летнюю жару даже пересыхает. Путешествие по
ущелью реки Ту будет своеобразным и интересным, т. к. долина
имеет вид каньона с высокими обрывистыми берегами, и про-
хождение среднего течения реки оставит незабываемое впечат-
ление от общения с дикой природой.
Кабак (Къэбэкъ, Кебек) — река, левый приток р. Ту (кото-
рый впадает в 1,5 км от устья). По всей вероятности, название
сильно искажено — Къобэкъу — «Пах свиньи». Но возможны вари-
анты перевода. Кабак напоминает и адыгейское Къэбы — «тык-
ва», что довольно близко к современному названию. Однако если
представить название в виде Кобакъо, то «коба» с тюркского —
пещера, «кьо» — долина, т. е. «Пещерная долина».
Кабак — растение, древнеславянское «тыку», из которого об-
разовалось современное «тыква». По-видимому, того же корня,
что и «тук», «тучный», т. е. большой, раздутый.
Народное название «кабак» заимствовано из турецкого (с
тем же значением). Тюркизмом является и второе народное на-
звание тыквы — «гарбуз». В крымско-татарском, например, «кар-
пуз» заимствовано из персидского. Древнеперсидское «харбуза»
переводится как «дыня», что буквально означает «ослиный огу-
рец». Ранее не различали понятия «арбуз» и «дыня».
В нижнем течении долина реки расширяется, и это расшире-
ние сейчас застроено дачами. С этого места слышен шум шоссе
(Новороссийск—Туапсе). Но достигнув дачных построек, не сле-
дует радоваться, т. к. вам еще предстоит пройти около 10 км.
На северной окраине села Ольгинка река Ту принимает ле-
вый приток под названием Сатанок. По-видимому, название ре-
ки произошло от имени собственного Сэтэнэ, то есть название
буквально означает «Долина Сетене».
За дачами вдоль шоссе в долине р. Ту до села Ольгинка рас-
209
положены сады. Миновав сады, входим в село, пересекаем его
и подходим к мосту через р. Ту. В этом месте впадает значимый
левый приток реки Ту — речка Кабак протяженностью около
15 км. С моста видна часть Черного моря. Это Ольгинская бухта.
ОЧЕРК О ПОЛУОСТРОВЕ АТРИЯ
Участок между бухтами Михайловской и Ольгинской назы-
вают полуостровом Агрия. На полуострове расположен Агрий-
ский ландшафтный заказник — один из уникальнейших учас-
тков ЧПК Краснодарского края. Основан заказник в середине
80-х годов XX века по инициативе Литвиненко В. П.
Юго-восточный берег бухты Михайловской называется мыс
Бескровный, а юго-восточная часть полуострова называется мыс
Агрия. Мыс Бескровный (Безкровный) назван в честь Безкров-
ного Алексея Даниловича (1785 — 1833), генерала, наказного ата-
мана Черноморского казачьего войска с 1827 по 1830 г.
Наиболее живописен обрывистый берег полуострова Агрия
в средней части, где с высокого берега почти к урезу воды спус-
каются сосны. Этот участок объявлен решением Туапсинского
райисполкома от 18.07.79 г. памятником природы.
Здесь произрастает сосна пицундская, которая украшает бе-
реговые скальные обнажения зеленым цветом круглый год. Фор-
мы стволов сосен на склонах принимают причудливые формы
сказочного леса.
На мысе Бескровном на территории базы отдыха «Альпи-
нист» находится археологический памятник — крепость Ни-
копсия, V—VII век нашей эры. Позднее, в средние века, турки
в этом стратегически выгодном месте основали крепость Дузу-
Кале (тюркское название дуз — «соль», кале — «крепость», т. е.
«Соленая крепость»). По другой версии, в название входит эле-
мент дюзь, который в тюркских языках означает «равнина», тог-
да перевод будет звучать как «Равнинная крепость».
На территории крепости некогда размещалась храм. Соглас-
но легенде, здесь родился Инал, который распространял хрис-
тианство среди своих соплеменников. Инал Тегинь — самый
знаменитый кабардинский князь (начало XV века), которого ка-
бардинские князья считают своим родоначальником.
По этимологии имени Инал существуют две версии: от араб-
ского со значением «сын знатной женщины и простолюдина»; от
тюрского — «царь, хан». Северо-западнее этого места в Геленд-
жикском районе есть бухта, носящая имя легендарного Инала.
Никопсия — некоторые считают название греческой фор-
мой, заимствованной от шапсугского Нечепсух (конечно, отда-
ленное сходство есть). Но вот другие предполагают, что название
Никопсия произошло от славянского «некопаный» (по аналогии
210
с названием «Перекоп», означающим искусственно сделанный
ров). И оно, скорее всего, было переиначено на греческий лад
— Никопсис.
На полуострове Агрия можно остановиться в окрестностях
села Ольгинка (Туапсинский р-н). Оно основано в 1864 г. как
станица, до 1864 г. здесь, по-видимому, было укрепление. Пос-
ле 1870 г. она была преобразована в селение. Сейчас это извес-
тный курорт, один из лидеров не только Туапсинского района,
но и Кубани. Свое название поселение получило в честь вели-
кой княжны Ольги Федоровны, жены великого князя Михаила
Николаевича Романова, четвертого сына императора Николая I.
Великий князь Михаил Николаевич в период с 1862 по 1881 г.
был наместником Кавказа и командующим войсками Кавказ-
ского военного округа.
Удобным местом для размещения является также район ку-
рортного поселка Новомихайловского, до которого от Ольгинс-
кой бухты вдоль берега моря около 5—7 км. Курортный поселок
Новомихайловский образован в 1864 году как станица, после
1870-го преобразован в селение. В 1966 г. преобразован в ку-
рортный поселок. Поселение было названо в честь великого
князя Михаила. На территории поселка расположен крупней-
ший в Российской Федерации центр отдыха учащихся «Орле-
нок». Он занимает площадь 244 гектара, а протяженность пля-
жей составляет 4,5 км. Одновременно в нем может отдыхать не
менее 10000 детей в 7 лагерях («Стремительный», «Звездный»,
«Олимпийский», «Солнечный», «Комсомольский», «Дозорный»,
«Штормовой»).
Агрия — мыс, полуостров, заказник. По некоторым данным,
название происходит от абазинского «рябой». Но можно предпо-
ложить и абхазское происхождение названия от «агра», «охра»,
т. е. скала, или «агара», «аугара» — мелководье. Однако сравните
с названием индийского города Агра, расположенного примерно в
200 км к юго-востоку от Дели. Хотя агры — это одно из меот-
ских племен. На санскрите слово «агра» означает «вершина».
Сравните: Агрия — старое название Бердянской косы (северное
побережье Азовского моря), местные краеведы топоним «Агрия»
в данном случае переводят как Изобильная.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дополнительный вариант завершения путешествия
Предлагается еще один вариант завершения маршрута — че-
рез долину реки Небуг.
Небуг — река, впадающая в Черное море. По одним источ-
никам, название реки произошло от туземной фамилии Ны-
бэ. По другим данным, название происходит от адыгейского
211
«ныбгъу» — перепел, гидроним имеет и другое наименование —
Ныбгъупс, т. е. «Перепелиная вода».
Поднявшись от подошвы г. Острой из долины р. Псебе на
гребень, имеющий широтное простирание, движемся в проти-
воположном от горы Острой направлении, то есть почти на вос-
ток, по водоразделу.
Интересен предлагаемый вариант тем, что можно посетить
два дольменных городища, расположенных в истоках р. Небуг.
Для этого следует двигаться по указанному гребню в общем юго-
восточном направлении. Гребень четко читается в рельефе, име-
ет крутые склоны, особенно северный, высота его колеблется в
пределах 600 — 640 м. Тропа в основном только угадывается, хо-
тя местами довольно хорошо видна.
Двигаться по гребню придется около 2,5 км. Сложность в ори-
ентировании этого участка в том, что следует быть очень вни-
мательным для того, чтобы не пройти южный поворот на отрог
хребта, который приведет к дольменам. Если вы его пройдете,
а это возможно, т. к. гребень залесен, то можно «немножко» за-
блудиться. Да помогут вам чутье и опыт ориентирования в го-
рах Западного Кавказа. Без этого лучше этот вариант пройти в
обратном направлении с низовий р. Небуг, т. е. от берега Чер-
ного моря.
Итак, пройдя на восток около 2,5 км, начинаем спуск на юг,
тропа кое-где видна. Спуск некрутой, но потеря высоты чувс-
твуется ощутимо. Через 1 — 1,3 км спуска попадаете в седловину
на водоразделе ручьев Фоштам — один из истоков речки Ше-
немок (правый приток р. Небуг) и Хошепс — исток речки Поне-
жина (правый приток р. Небуг).
Фоштам — ручей, правый приток р. Шенемок, по-видимому,
искаженное адыгейское Фыжътамэ, где «фыжъ» — белый, а «та-
мэ» — крыло, т. е. «Белое крыло». Назван так ручей из-за бурнос-
ти потока, окрашенного пузырьками воздуха в белый цвет.
Шенемок — небольшая речка, правый приток реки Небуг. На-
звание, возможно, произошло по родовой фамилии Шенемук (Ене-
мук), а возможно, название обозначает с адыгейского буквально
«Лошадиный берег», так как в истоках она водопадиста и вода
«скачет» по уступам.
В седловине видны следы лесоразработки. Далее строго на
юг начинается некрутой плавный подъем среди пихтарника по
лесной дороге. Когда заканчивается подъем, почти на вершине
с абсолютной высотой 522 м стоит одинокий плиточный доль-
мен, часть перекрытия которого разрушена, но его сохранность
довольно хорошая. Выход его повернут почти на северо-запад.
Вокруг дольмена каменные россыпи. Остальные дольмены, а их
здесь было не менее 9 штук, расположены на водоразделе не-
большого хребетика длиной около 3,5 км, протянувшегося поч-
ти с востока на запад. Южный склон хребетика крут и имеет
212
мощные каменные выходы сильно спрессованного песчаника.
По-видимому, здесь дольменостроители брали материал для со-
оружения дольменов. Северный склон залесен и пологий.
Все дольмены, расположенные здесь, сильно разрушены, тя-
нутся они по гребню не более 1 км, все плиточные. Некоторые
из них установлены на невысоких кучах камня. Наиболее со-
хранившийся — западный дольмен, а самый большой — следу-
ющий за ним на восток, он поражает своими размерами и, воз-
можно, является одним из крупнейших в Туапсинском районе.
Выходы из этих дольменов обращены в общем к западу (на за-
ход солнца).
С гребня есть лесная дорога, которая выводит на южный от-
рог хребетика, но лучше уходить отсюда от крайнего западно-
го, наиболее сохранившегося дольмена на юг, где в 500 м от не-
го на выровненном участке отрога расположена еще одна группа
дольменов, состоящая из не менее 7 дольменов.
Первый, самый северный из второй группы дольменов сохра-
нился почти полностью. Есть даже каменная пробка, закрываю-
щая вход. Дольмены второй группы расположены на более об-
ширной плоскости, в линию с севера на юг. Входы их обращены
на восток, кроме предпоследнего (если считать с севера на юг).
Он выделяется и конструкцией. Все дольмены этих двух групп
плиточные, а этот сделан из цельного блока камня, и вход его
обращен на запад. Он разрушен, по-видимому, взрывом и отно-
сится к так называемому корытообразному типу дольменов.
Несколько слов о дольменах. Дольмены — археологические
памятники, по возрасту ровесники египетским пирамидам. На
территории России они встречаются только на Западном Кавка-
зе. Слово «дольмен» происходит от кельтских слов «тол» — стол
и «мен» — каменный, т. е. «каменный стол». Но каждый народ
их называет по-разному: казаки их называют «богатырские ха-
ты», у адыгов это «испун — дом карлика» и т. д.
Дольмены носили культовый характер, но до конца вопрос о
их происхождении и назначении учеными не выяснен, так как
их возраст составляет более 4000 лет. От Тамани до Абхазии уче-
ными было учтено 2308 дольменов (по данным 1976 г.).
От дольменов второй группы можно уходить двумя путя-
ми.
Первый. Спустившись на запад к руслу реки Хошепс, и да-
лее следует двигаться вниз по течению в общем южном направ-
лении вдоль водотока.
Второй. Мы же предлагаем двигаться по гребню водораздела
р. Небуг и его правого притока р. Понежина, уходящего на юг.
Следует отметить, что переход от подножия г. Острой с пой-
мы р. Псебе проходит все время по гребню, а как известно, греб-
невые участки безводны, и руководителям групп следует предус-
мотреть запас воды и распределить переход так, чтобы ночевку
213
можно было сделать у воды. Наиболее удобный, участок с во-
дой, где можно сделать ночевку или обеденный привал, — это
вторая группа дольменов.
Движение по гребню от второй группы дольменов на юг
несложно, оно затруднено лишь зарослями растений и заканчи-
вается непосредственно в долине р. Небуг, где ее пересекает ли-
ния электропередачи (ЛЭП). Там можно выбрать место для ноч-
лега. На переходе от подножия горы Острой с поймы р. Псебе в
пойму р. Небуг придется пройти около 13 — 14 км. С обеденным
привалом на этот переход затрачивается около 8,5 часа обще-
го ходового времени (следует учитывать подъемы и сложность
ориентирования).
Указанный переход заканчивается практически на месте сли-
яния р. Небуг и ее правого притока речки Понежина.
На следующий день от места слияния рек следует пройти
по грунтовой дороге вдоль реки Небуг практически все время
по правому берегу около 7 км до поселка Небуг. И по поселку
еще около 2 км до шоссе Туапсе—Джубга, откуда можно легко
уехать рейсовым автобусом в город Туапсе или поселок Ново-
михайловский.
БЫЛИ И НЕБЫЛИЦЫ
Представления наших предков
о строителях дольменов
В тексте путеводителя есть информация, позволяющая посе-
тить археологические памятники — дольмены. Ниже предлага-
ются данные о том, как представляли люди строителей дольме-
нов (означает буквально «стол каменный»). Извлечения об этом
взяты из книг Ф. А. Щербины (1910) и В. П. Доброхотова (1916):
«Богатыри, по рассказам бывалых пластунов, были настоя-
щие люди, но отличались громадным ростом и необычной фи-
зической силой. Жили богатыри в каменных постройках, сло-
женных из громадных тысячепудовых глыб.
По рассказу пластуна станицы Новодеревянковской, раз це-
лый отряд казаков видел богатыря. Отряд во главе с известным
казачьим генералом Бабычем чинил розыски в горах. И вот, ког-
да весь отряд занял одну из горных вершин, на другой вершине,
в близком расстоянии от отряда, из богатырской хаты (дольме-
на) вышел великан-мужчина. Высокий, стройный, с широкими
плечами и строгим взглядом. Он могучими руками снял крыш-
ку со своей хаты, громадную плиту весом примерно в тысячу
пудов, положил ее на ладонь полусогнутой левой руки, а свер-
ху на эту каменную глыбу посадил жену, такую же маленькую
и шуструю как наши черноморки, и с этой ношей невозмути-
214
мо спокойно отправился в горы. "Прикажете стрелять из пуш-
ки?" — спросили артиллеристы-казаки генерала. "Нет, — отве-
тил генерал, — не надо, этого и пушка не возьмет".
По представлениям казаков, богатыри жили только в горах.
Детей у них не было. Сами же они рождались от обыкновенных
смертных. Жили богатыри в устроенных самими же ими из ты-
сячепудовых каменных плит хатах. Хаты эти казаки за Куба-
нью подлинно видели.
Это был не подлежащий никакому сомнению факт».
«В те времена, когда на Кавказе не утверждались еще генуэз-
цы, т. е. до XIII в., пониже Геленджика жило целое племя чрез-
вычайно рослых людей. Эти люди, по словам султана Крым-Ги-
рея, поголовно назывались нартами (богатырями)».
У русских поселян на Кавказе дольмены получили назва-
ние «богатырские хаты» или «дедовы хаты». У хакучей (ады-
гейская субэтническая группа) дольмены назывались «дом кар-
лика». У них существует об этом рассказ: «Очень давно жили
маленькие люди сипы величиной не больше пальца. Сипы бы-
ли очень сильны. Свои дома они строили сами, отделяя рука-
ми глыбы от скал, обтесывая и скобля их своими ножами. Си-
пы ездили на зайцах».
Существует и другая легенда о строителях дольменов. «По
сказаниям горцев, одновременно с нартами великанами жили
крошечные люди, слабые и беспомощные, ездившие верхом на
зайцах. Из жалости к этому мелкорослому народу (по другой
версии, карлики хитростью уговорили) нарты и воздвигли им
из громадных плит неприступные, как крепость, дома, оставив
в передней части их в виде отверстия столь небольшой проход,
что через него мог пролезть только маленький человек. Поэтому
адыги и назвали дольмены съсыпъ-уна, т. е. «карликов дома».
Гора Индюк
ПО ОГНЕННОМУ РУБЕЖУ
гора Круглая*
гора Семашхо
гора Ава Брата
На Западном Кавказе проложено множество туристских троп,
и каждая по-своему интересна. Но есть маршруты особенные,
к которым как нельзя лучше подходят строки, написанные
В. С. Высоцким:
...Здесь раньше вставала земля на дыбы,
А нынче гранитные плиты.
Здесь нет ни одной персональной судьбы —
Все судьбы в единую слиты...
Вот «нитка» одного из них, проходящего по территории Ту-
апсинского района: платформа 1744-го км (на железнодорож-
ной ветке Горячий Ключ — Туапсе) или станция Индюк (на
железнодорожной ветке Туапсе—Белореченск) — гора Индюк —
гора Круглая — гора Семашхо — ручей Двубратский — гора
Два Брата — река Пшенахо — село Анастасиевка — село Ге-
оргиевское — станция Кривенковская. См. приложение: схему
маршрута. Общая протяженность пешеходной части около 40 км,
перепад высот около 900 м.
В зависимости от цели похода и способов подъезда и отъезда
маршрут может занять 4—5 дней. Не забывайте, что при пла-
нировании туристских маршрутов в среднегорье и высокогорье
следует иметь один день запасной на случай ухудшения погоды.
А при ее долгосрочном ухудшении маршрут следует прервать.
Маршрут проходит в местах жестоких боев, получивших в
истории Великой Отечественной войны название Туапсинская
оборонительная операция. О значении этой операции можно су-
дить лишь из одной фразы лаконично-сухого приказа военного
периода: «...Сдача Туапсе равносильна сдаче Кавказа...»
«...Маленький, полукурортный, глубоко штатский Туапсе...
В его неожиданном мужестве есть что-то трогательно величе-
ственное. Война потребовала — и Туапсе стал городом-воином...
Враги рвались к морю, к Туапсе. Гитлер даже назначил срок за-
хвата города, но все сроки прошли, а город оборонялся... В кон-
це ноября 1942 г. войска Черноморской группировки перешли в
наступление, оборонительная операция удалась».
219
В мае 1981 года Указом Президиума Верховного Совета СССР
Туапсе был награжден орденом Отечественной войны первой сте-
пени за мужество и стойкость, проявленные трудящимися горо-
да в годы Великой Отечественной войны, и за успехи в хозяйс-
твенном и культурном строительстве в послевоенное время.
В 2008 году, 6 мая, в канун Дня Победы, Туапсе официально
присвоили звание «Город воинской славы».
Туапсе — река, образуется при слиянии рек Пшенахо (21,5 км)
и Чилипси (19 км).
Протяженность р. Туапсе после слияния указанных рек со-
ставляет всего около 20 км. Одноименное название имеют го-
род-порт Туапсе и Туапсинский район. Существует ряд мнений о
происхождении топонима «Туапсе». Одни утверждают, что сло-
во «туапсе» происходит от персидского, означающего «персик».
Другие переводят название как «Место апсов (абхазцев)». Тре-
тьи предлагают считать, что это адыгейское название, и пе-
реводят как «Две души (душа двух)». Четвертые переводят как
«Две реки (воды)». Переводить топоним как «двуречье» будет
не совсем точно, т. к. в русском языке нет слова «двуречье», но
есть слово «междуречье», т. е. местность, расположенная меж-
ду двух рек, протекающих недалеко друг от друга. Междуречь-
ем можно назвать территорию между р. Туапсе и р. Пшесепс
(Паук), тогда получается, что местность между двух рек да-
ла название реке Туапсе, а затем городу. Если же исходить из
того, что р. Туапсе образуется при слиянии рек Пшенахо и Чи-
липси, то название «Две реки (воды)» лежит в основе перевода,
т. е. местность (город) получила название от реки. Это предпо-
ложение более достоверно.
Можно также предположить, что топоним связан с древне-
греческим названием города-колонии Топсида (некогда здесь раз-
мещавшегося). В течение веков древнегреческое название могло
трансформироваться в современное: Топсида — Топсид — Туапсад
— Туапса — Туапсе. Топсида, по-видимому, сложное слово, состо-
ящее из двух греческих: «топос» — местность и «индрос» — же-
лезо, в сочетании означающее «Место железа (железное место)».
Косвенным подтверждением такой трактовки перевода могут
служить и некоторые местные топонимы с элементом в назва-
нии «железо». К примеру: р. Азугуч (бассейн р. Небуг) и г. Азып
(долина р. Агой), означающие с адыгейского соответственно «аб-
хазское железо» и «железная вершина».
Некоторые название реки связывают с убыхским «Табса» —
буря, ветер, или с родовой фамилией — «река Ту».
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ
РАЙОНА ПУТЕШЕСТВИЯ
Прежде чем приступить к непосредственному описанию,
предлагается краткая характеристика природных условий района
путешествия. Предложенное краткое описание природных усло-
вий может быть использовано не только при подготовке к про-
хождению описываемого маршрута, но и для разработки других
самостоятельных маршрутов в Туапсинском районе.
«Нитка» маршрута проложена по среднегорью Западного
Кавказа на южном склоне Главного Кавказского хребта (ГКХ)
непосредственно по его водоразделу.
Склоны гор на этом участке (как почти по всему Западному
Кавказу) изрезаны довольно глубокими долинами рек и речек,
относящихся к бассейну р. Туапсе. Две основные реки — Пше-
нахо и Чилипси, образующие при слиянии р. Туапсе, располо-
жены в начале и конце маршрута. Долины их притоков в вер-
ховьях имеют форму ущелий и называются щелями. Питание
рек в основном связано с атмосферными осадками, которое до-
полняется грунтовыми водами. Водный режим рек паводочный,
летом они сильно мелеют. Уровень воды значительно повыша-
ется в период снеготаяния и при ливневых дождях, В этот пе-
риод мелководные ручейки превращаются в мутные, не прохо-
димые вброд потоки.
Ввиду сильной пересеченности рельефа рекомендуется для
прохождения маршрута в данном районе использовать уже су-
ществующие тропы или лесные дороги. К наиболее выдающимся
вершинам этого участка ГКХ относятся: г. Индюк (859 м), г. Круг-
лая (968 м), г. Семашхо (1035 м), г. Два Брата (921 м). Хотя рель-
еф здесь разнообразен (скальные вершины и отдельные скаль-
ные останцы, крутые, покрытые лесом или обрывистые скальные
склоны), но при этом прохождение непосредственно водоразде-
ла не составляет труда.
Климатические особенности этого района являются ос-
новным лимитирующим фактором. Поэтому в общей харак-
теристике в основном будет уделено внимание климату и яв-
лениям, связанным с ним.
Температура воздуха (в градусах) приведена в таблице № 1
по данным станции города Туапсе.
Таблица №1
\Месяцы Темпах ратура \ Янв. Февр. Мар. Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек. Годо- вая
Средняя 4,9 4,7 7,2 11,4 16,3 20,2 23,1 23,4 19,9 15,2 10,8 7,0 13,7
Макси- мальная 16,9 20,4 24,4 27,9 32,0 33,5 41,1 36,7 33,1 29,1 25,6 19,9 41,9
Мини- мальная -17,4 -16,4 -9,7 -3,8 2,0 7,7 11,8 10,3 1,8 0,6 -10,9 -19,3 -19,3
221
По температурному режиму наиболее комфортным периодом
проведения походов является промежуток с мая по октябрь.
Ветровой режим района в течение года распределяется не-
равномерно, его влияние особенно заметно в межсезонье. Сред-
няя скорость ветра зимой составляет 6—7 м/сек, максимальная
— 28 — 40 м/сек. В летний период средняя месячная скорость вет-
ра составляет 3 — 4 м/сек. В течение года здесь в основном пре-
обладают северо-восточные и юго-восточные ветры.
Третьим и тоже очень важным климатическим фактором яв-
ляются атмосферные осадки. Среднегодовое количество осадков
для данного района довольно высоко и составляет 1231 мм за год
(для сравнения: за год в среднем выпадает в г. Горячий Ключ —
885 мм, в г. Краснодаре — 635 мм, в г. Ростове-на-Дону — 470 мм).
Количественные характеристики осадков в миллиметрах при-
ведены в таблице № 2 по данным станции города Туапсе.
Таблица 2
Месяцы Темпе^х ратура \ Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек. Го- до- вая
Сред- нее кол- во осад- ков 134 122 89 71 55 76 119 92 100 110 120 143 1231
Число дней с дождем 13 12 12 И И 7 8 6 7 10 12 13 122
Н а - и б ол ь - шее кол-во осадков 324 291 285 185 214 249 395 375 379 291 345 416
Н а - имень- ш е е кол-во осадков 23 61 27 И 4 6 0 2 2 5 6 80
Мак- симум осадков за сут- ки 99 57 70 67 71 141 227 168 168 197 111 75
Снежный покров, как правило, устойчив, на водоразделе ГКХ
он сохраняется иногда с ноября до апреля, а в крутостенных ще-
лях остатки снега могут сохраниться до конца весны.
Кроме вышеуказанного следует также учитывать и ат-
мосферные явления, которые в этих местах имеют неприятные
особенности. К ним, прежде всего, следует отнести туманы, гро-
зы, гололед, смерчи. Остановимся кратко на каждом из них.
222
Туманы возникают в основном весной, и особенно в апреле —
мае. Наблюдаются, как правило, во вторую половину ночи и в
первую половину дня. Кроме того, в дождливые дни здесь бы-
вает довольно низкая облачность (с абсолютных высот 300 —
500 м), что затрудняет прохождение водораздельных частей.
Грозы в среднем за год наблюдаются до 40 дней, а в отде-
льные годы до 60. Максимум гроз происходит в период июль-
сентябрь. Чаще всего грозы бывают ночью — от 2 до 6 часов.
Поэтому, выбирая лагерь для дневки или ночлега, соблюдайте
соответствующие требования к выбору стоянок.
Гололед в этом районе может достигать разрушительных раз-
меров. Он образуется, как правило, в период с декабря по март
при отрицательных температурах во время осадков. Ветер в пе-
риод образования гололеда во всех случаях северо-восточный.
Средняя продолжительность гололеда около 12 часов. Во время
обледенений толщина отложений на проводах и ветках достига-
ет 50 мм. Вес льда на одном метре электропроводов доходит до
2 кг. При катастрофическом обледенении в феврале 1954 г. диа-
метр отложений льда на телефонных проводах составил 350 мм,
вес одного метра обросшего льдом провода достигал 7 кг. Вес
одного метра отложений льда на ветках составил около 6 кг при
толщине льда 100 мм. От обледенений такого характера сильно
страдают деревья и разрушаются линии электропередачи.
Смерчи наблюдаются в теплое время года, преимущественно
в июне —сентябре. Они появляются и распадаются на море, но
иногда они выходят на сушу и разрушаются при встрече с пре-
пятствием, образуя значительные разрушения на берегу. Так, с
31 июля на 1 августа 1991 года прошли катастрофические ливни
по Туапсинскому и Лазаревскому районам, сопровождающиеся
выходом на сушу смерчей, за которыми последовали разруши-
тельные паводки. Наибольший подъем уровня воды был обна-
ружен в долине реки Туапсе в двух километрах ниже слияния
рек Пшенахо и Чилипси. Превышение обычного уровня воды
составило здесь около И метров. Вода в верховьях рек Пшена-
хо и Чилипси была солоноватая. Облака, напитанные морской
влагой, принесли и вылили ее здесь. Это довольно редкое яв-
ление названо смерчевым паводком. Ущерб от такого явления
был колоссальным.
Туристским группам, планирующим путешествия в данном
районе, следует учитывать все вышеуказанные климатические
особенности с целью безопасного прохождения маршрута.
Растительный мир района разнообразен и богат. Преоб-
ладающий тип растительности — широколиственный лес. Ос-
новные древесные породы: дуб разных видов (составляет 70%
всех лесов района), бук, граб, ясень, груша, клен, яблоня, каш-
тан, липа, орех.
К культурным растительным экзотам района, к примеру,
можно отнести чай и хурму.
223
Чай в небольшом количестве возделывается в Гойтхском хо-
зяйстве. Гойтхский чай самый северный в мире, а не дагомыс-
ский, как считается.
Хурма — субтропическое растение, к примеру, выращивалась
в Георгиевском хозяйстве, это самые северные посадки в Рос-
сии, а также в частном секторе многих поселений Туапсинско-
го района.
Об уникальности природных условий Туапсинского района мо-
жет говорить факт выращивания здесь в естественных усло-
виях обезьян. У хутора Пасека (исключен из учета данных ад-
министративного деления с 1981 г.) в конце 60-х годов XX века
был создан обезьяний заказник. Заказнику отвели в этом месте
2,5 тыс. га леса. Принадлежал он НИИ экспериментальной па-
тологии и терапии АМН СССР. В заказник было выпущено око-
ло 100 обезьян. В первые годы поголовье увеличилось почти в два
раза. К концу 90-х годов стадо составляло около 240 обезьян по-
роды павианов-гамадрилов (без учета тех, что были за это вре-
мя уже вывезены). По ценам 1991 года стоимость ввозимой из-
за границы одной обезьяны составляла 12—13 тысяч долларов.
В связи с распадом СССР в 1991 году эксперимент с более чем
20-летним стажем был прекращен.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА
Подъезд к начальной и конечной точке маршрута довольно
прост и не составит труда группам любой численности, т. к. точ-
ки расположены на железной дороге. Но возможен и на автобу-
се до станции Индюк и села Анастасиевка (Туапсинский район),
проезд возможен через город Туапсе.
К платформе на 1744-м километре, расположенной южнее
станции Чилипси, находящейся на железнодорожной ветке
Краснодар — Горячий Ключ — Туапсе, можно подъехать толь-
ко электричкой из г. Туапсе или г. Горячий Ключ. Подъезжая
по этой железнодорожной ветке из г. Краснодара или г. Туап-
се поездом, нужно выходить на станции Чилипси, от которой к
указанной выше платформе необходимо двигаться пешком по
улучшенной грунтовой дороге, идущей вдоль железной дороги,
в южном направлении около 1,5 часа.
Второй отправной точкой маршрута является станция Ин-
дюк, расположенная на железнодорожной ветке Туапсе — Ха-
дыженск — Белореченск. К станции Индюк можно подъехать
электричкой из г. Туапсе, г. Белореченска, а также рейсовыми
автобусами из г. Туапсе, идущими на поселки Октябрьский, Ша-
умян, Горный, Терзиян, Гойтх. Остановка автобуса находится в
нескольких десятках метров севернее станции.
Далее приводится описание пешеходной части маршрута по
224
дням, группы в зависимости от целей и времени подъезда на
исходные точки могут планировать свой график движения са-
мостоятельно.
Первый день похода. Переход: платформа на 1744-м километ-
ре или станция Индюк — подножие горы Индюк. Протяжен-
ность около 7 км. Перепад высот 630 м.
Непосредственно от платформы на 1744-м км необходимо
двигаться в южном направлении по железной дороге, через 70
метров слева по ходу в восточном направлении уходит тропа.
По ней с небольшим подъемом движемся около 250 метров и вы-
ходим на водораздел. В этом месте тропа пересекает грунтовую
дорогу, идущую с юга на север.
После пересечения дороги тропа постепенно понижается,
изменяя направление на северо-восточное. И примерно через
400 — 450 м выходит к шоссе. Справа по ходу движения перед
выходом на шоссе расположены жилые дворы.
Выйдя на шоссе, которое соединяет Туапсе и Хадыженск, в
северо-восточном направлении видим большой каменный мост
арочного типа, переброшенный через шоссе. По мосту проходит
железнодорожная ветка Туапсе—Белореченск. От выхода на шос-
се до моста около 170 метров. Приближаясь к мосту, в арочный
проем можно увидеть скальную вершину — это гора Индюк.
Двигаясь на этом участке, необходимо быть осторожными,
соблюдать правила, т. к. дорога извилиста и имеет оживленное
транспортное движение. Особое внимание и осторожность не-
обходимо соблюдать при прохождении под мостом, т. к. впере-
ди закрытый поворот. На расстоянии 35 метров от моста сле-
ва по ходу движения расположен километровый столб 28-220
(28 км до города Туапсе). От него следует повернуть вправо, где
по обочине крутой, уходящей вниз грунтовой дороге, примыка-
ющей к шоссе, спускаемся к речке Индюшке, которая протека-
ет в нескольких метрах от дороги.
От станции Индюк к броду через речку Индюшку следует
двигаться в южном направлении вдоль шоссе, которое находится
в 45 —50 метрах от здания станции. Следуя по шоссе, соблюдайте
правила движения, т. к. дорога имеет оживленное транспортное
сообщение. Пройдя около 500 метров до километрового столба
220-28, следует повернуть с дороги влево, где на обочине распо-
ложен указанный выше спуск к речке Индюшке. С этого места
продолжаем движение по грунтовой лесовозной дороге.
Спустившись к речке, переходим ее вброд, в зависимости от
осадков уровень воды колеблется от 5 — 10 до 55 — 95 см, иногда
достигая и более 1 м.
В основном вдоль поймы рек и пойменных дорог этого района
в частности и Западного Кавказа в целом произрастает опасное
для человека растение — борщевик. Он выделяет эфирные мас-
ла, химический ожог которых трудноизлечим.
8 Заказ 12
225
Борщевик — зонтичное, многолетнее растение с полым стеб-
лем до 2—2,5 метра высотой, иногда и более, с большими перис-
тыми листьями (отдаленно напоминающими виноградные) и
большим сложным зонтиком белых цветов. Все части растения
покрыты железками, выделяющими эфирные масла. За трубча-
тую форму стебля борщевик еще называют медвежьей дудкой.
Если вы случайно соприкоснулись с этим растением (или ясен-
цом, или пастернаком), необходимо сразу отмыть тело водой
с мылом. Если нет мыла, используйте вместо него глину. Хоро-
шо отмываются эфирные масла бензином, для этого достаточ-
ным бывает даже потереть место ожога тампоном, смоченным
в бензине.
Двигаясь по лесовозной дороге с набором высоты в общем
юго-восточном направлении около 1 км, выходим на небольшой
водораздел с абсолютной высотой не более 300 м, на котором
резко вправо по ходу движения уходит почти на запад тропа.
Нам следует идти в юго-восточном направлении, постепенно по-
ворачивая по дороге на восток.
Дорога продолжает подниматься вдоль водораздела около
1,3 км. Сначала она постепенно поворачивает на северо-восток,
затем уходит на восток и юго-восток и снова поворачивает на
северо-восток, выводя к небольшой поляне. В средней части по-
ляны развилка, левая дорога уводит на север к истокам одного
из притоков речки Индюшки. Правая по ходу дорога выходит
метров через 60 к ручью и уводит в общем юго-восточном на-
правлении к долине р. Скакухи. По этой дороге можно уходить
и выйти к подножию г. Индюк с южной стороны.
Вот его краткое описание. Двигаясь по правой дороге, пере-
секаем почти сразу ручей, через некоторое время выходим к ли-
нии электропередачи (ЛЭП). Через 800—850 метров от развилки
пересекаем ЛЭП, поворачиваем по лесной дороге на восток и вы-
ходим в чистый дубовый лес, произрастающий на крутом юж-
ном склоне г. Индюк. Слева по ходу сквозь листву видны скаль-
ные обнажения г. Индюк, а справа внизу слышен шум скачущей по
валунам воды р. Скакухи (что на самом деле так). Тропа, огибая
г. Индюк с южной стороны, постепенно поднимаясь, ведет к во-
доразделу ГКХ. В одном месте тропу перегораживает огромный
камень, на котором установлена мемориальная доска над братс-
кой могилой: «Здесь похоронены бойцы 165-й бригады 18-й армии в
1942 г.». От этого места до водораздела еще чуть более 1 км.
Не доходя до водораздела несколько десятков метров, можно
сделать стоянку для ночлега. Воды в истоке р. Скакухи и валеж-
ника достаточно, да и место для установки палаток удобное.
Этот вариант подъема на ГКХ длиннее, он минует скалы
г. Индюк, но по-своему хорош. Его можно рекомендовать группам,
прибывшим на исходные точки в первой половине дня.
Но вернемся к варианту подъема на северные отроги г. Ин-
дюк.
226
От развилки на поляне, двигаясь по средней дороге на севе-
ро-восток, постоянно набирая высоту, через 200 м выходим на
просеку ЛЭП. За первой просекой ЛЭП следует почти сразу вто-
рая, более новая, пересекаем их почти в восточном направле-
нии. Пройдя по тропе от ЛЭП 650 метров, она резко спускается
и выводит к ручью. Миновав ручей, тропа круто поднимается в
юго-восточном направлении. Метров через 450 подъем выпола-
живается, в этом месте поворачиваем на северо-восток и, прой-
дя около 200 метров с небольшим подъемом, выходим на срав-
нительно ровное и залесенное место. Оно хорошо читается в
рельефе и обнаруживается по следам большого количества сто-
янок туристов. В этом месте есть родник, некогда здесь был во-
дозабор для станции Индюк (его следы еще сохранились). Это
так называемые нижние стоянки у горы Индюк.
Если позволяет световое время, следует продолжить путь.
Общее направление подъема юго-восточное по хорошо наби-
той тропе. Через 500 —550 м подъема выходим на выровненный
участок, залесенный в основном каштановым древостоем. В этом
месте есть небольшой ручей, здесь и следует остановиться для
ночевки. Первый день похода закончен.
Как уже указывалось, в арочный проем железнодорожного мос-
та видна вершина горы Индюк, состоящая из двух скальных вер-
шин. Высшая справа по ходу движения вершина — гора Индюк
(859 м), левее — более низкая вершина, названа туристами Ин-
дюшкой. Вершина видна с открытых участков и при подъеме.
Гора Индюк примыкает к осевой зоне ГКХ или Главного Водо-
раздельного хребта. Ее скальная вершина хорошо видна с плат-
формы станций Чилипси и Кривенковская. Эта вершина широко
известна по военно-исторической литературе, т. к. в годы вой-
ны здесь в 1942 г. подразделения 18-й армии вели оборонитель-
ные бои с фашистами.
По данным геологов, скалы горы Индюк сложены туфами и
туффитами липарито-дацитового состава, горными породами,
образовавшимися при извержении вулкана.
Эта скальная группа привлекает туристов и альпинистов
как тренировочный полигон. Решением Туапсинского райиспол-
кома, а позднее и Краснодарского крайисполкома гора признана
комплексным природным памятником.
Некоторые, наверно, и не задумываются над названием г. Ин-
дюк, что оно означает, да и не только оно. А вопрос интересен
и не так прост, как на первый взгляд кажется. В краеведческой
литературе есть довольно простое объяснение названия горы,
связанное с ее внешними видами. Якобы гора в прошлом казалась
похожей на голову индюка, а отсюда и название. Это объясне-
ние, приведенное по аналогии с горой Спящий Черкес и Собор-
скалой, для горы Индюк не совсем подходит.
Это название искажено до неузнаваемости. По одной из вер-
8*
227
сии, это адыгейское название Хьиндыкъушъхъ (Хиндукушх) — со-
стоит из «хинд» — индус и «кушх» — гора, т. е. «Индусская го-
ра».
Можно сделать и иное предположение: у адыгов есть имя
собственное, которое, возможно, легло в основу названия орони-
ма, т. е. гора Индихуа.
По-видимому, образование оронима можно связать с племе-
нем синдов, входящим в состав меотов.
Второй день похода. Переход: подножие горы Индюк — гора
Индюшка — гора Круглая — северное подножие горы Семашхо.
Протяженность перехода около И км. Перепад высот 240 м.
Переход начинается от верхней стоянки, с которой тропа уво-
дит круто вверх в восточном направлении. В течение 20—25 ми-
нут идет набор высоты, который следует преодолевать не спеша.
Тропа постепенно уводит на север. Последние 130 — 150 м перед
подъемом на водораздел у г. Индюшки преодолеваем в северном
направлении, поднявшись на водораздел, следует отдохнуть.
С этого места на запад ведет тропа, где в нескольких десятках
метров расположена вершина г. Индюшки, на самой высокой
точке которой установлен скромный памятник воинам, защи-
щавшим эти рубежи в 1942 году. На небольшой подставке изоб-
ражены две раскрытые ладони, держащие красною звездочку,
ниже надпись: «Павшим от трофейщиков». Оставив рюкзаки у
места подъема, налегке можно посетить эту вершину, с нее от-
крывается довольно захватывающая круговая панорама окрес-
тных гор. На скалах следует вести себя осторожно, т. к. места-
ми тропа имеет довольно опасные участки.
Отдохнув, движемся по тропе в восточном направлении, с
этого места начинается траверс гребневой части ГКХ. Тропа пос-
тепенно выводит на лесовозную дорогу. В 15 минутах ходьбы от
г. Индюшки подходим к месту, где Саша Сычев подорвался на
мине в наши годы. Этот отзвук напоминает о том, что в 1942 го-
ду в местах, где проложен маршрут, проходила линия фронта
Туапсинского укрепрайона и происходили жестокие бои. Хотя
прошло 68 лет со дня освобождения этих мест от фашистских
оккупантов, здесь можно встретить много железных останков
войны (они зачастую взрывоопасны). Руководители! Будьте вни-
мательны, не разрешайте учащимся заниматься «кладоискатель-
ством».
Дорога огибает с южной стороны вершину 922 м, постепенно
поворачивает на юго-восток и через 1 км приводит в седловину
между высотой 922 миг. Круглой (966 м). В этом месте дорога
разветвляется. В восточном направлении дорога уводит в доли-
ну реки Пшиш. Нам следует придерживаться дороги, идущей по
водоразделу и имеющей азимут южной ориентировки.
Перед началом подъема на г. Круглую в седловине справа от
дороги (по ходу движения) находятся братские могилы, на не-
большом памятнике надпись:
228
«1942-1987 гг.
Здесь похоронены останки воинов 1-го батальона
165-й отдельной стрелковой дивизии, закрывшие
путь фашистам на Туапсе осенью 1942 г.
Комсомольцы Приморско-Ахтарска».
Из этой седловины на юго-запад, а затем на запад по пра-
вобережью р. Скакухи уходит тропа в долину р. Чилипси. Эту
тропу можно использовать как запасной вариант схода с марш-
рута. А подъем по этой тропе описан выше, его можно исполь-
зовать для кольцевого маршрута вокруг г Индюк, на прохожде-
ние которого необходимо два дня.
Двигаясь по дороге в общем южном направлении по за-
падному склону ГКХ, постепенно поднимаемся и выходим на
вершину г. Круглой (966 м). От седловины до начала вершинной
поляны чуть более 1 км. Гора Круглая читается в рельефе хоро-
шо, прежде всего плоской вершиной с обширной поляной, заня-
той травянистой и кустарниковой растительностью. С верхней
точки поляны в ясную погоду на юге видна г. Семашхо (прибли-
зительный азимут с г. Круглой на г. Семашхо — 165°). На запа-
де видна скальная вершина г. Индюк (приблизительный азимут
с г. Круглой на г. Индюк — 285°).
На этой поляне с конца лета до октября можно встретить
довольно много ежевики. В народе эту ягоду еще называют: ожи-
на, ожевика, аживика, ожика. Название «ежевика» родственно
слову «еж». В буквальном смысле — «ежовая ягода», ввиду наличия
на побегах шипов. От того же корня и «ожина», «ожика».
С поляны на г. Круглой по гребню ГКХ до г. Семашхо чуть
более 4 км. Общее направление движения — юг.
Двигаясь по лесной дороге, кое-где встречаем небольшие по-
ляны, которые в начале лета богаты земляникой.
В 30 минутах ходьбы от г. Круглой (это где-то 1,5—1,7 км)
справа по ходу у дороги есть небольшой памятник с надписью:
«В тяжелый год 1942
На огненной меже
Бойцы стояли насмерть здесь,
Последнем рубеже.
В кровавой схватке полегли
Здесь тысячи людей
Чтоб ни на шаг не пропустить
Фашистских палачей.
Прохожий, здесь остановись
И голову склони:
За мир, за нашу с вами жизнь
Лежат в земле они!
От комсомольцев краснодарского ХБК».
Максимальная затрата чистого ходового времени подхода к
северному подножию г. Семашхо от подножия г. Индюк составля-
229
ет в среднем около 4 часов. Перед вершиной г. Семашхо располо-
жен ряд обширных полян. Остановиться можно непосредственно
перед подъемом на вершину горы. Справа по ходу братская мо-
гила с надписью:
«В октябре—декабре 1942 года этот рубеж отстояла 353-я ди-
визия 18-й армии. Смертью храбрых пали и похоронены здесь
воины 1147-го полка: Блезнюк — лейтенант, командир роты, Да-
выдов — политрук, Седов И. — рядовой и другие».
Если группа запланировала в этом месте ночлег, то воду мож-
но найти в роднике, который расположен довольно близко. Най-
ти его просто. Двигаясь от могилы по тропе строго на запад, мет-
ров через 35 — 40 спуска подойдете к истокам ручья.
Налегке можно сделать восхождение на вершину г. Семашхо.
Тропа на вершину с поляны резко уходит вверх, подъем зани-
мает не более 15 минут. Через несколько десятков метров лес
остается позади, попадаем на скальный участок, по которому
тропа, петляя, уводит вверх, затем склон постепенно выполажи-
вается, и мы выходим на выровненную поверхность вершинной
части горы, где установлен довольно большой обелиск «Стойкос-
ти комсомольской». Выполнен он в оригинальной форме. В виде
трех автоматов ППШ (высотой 5—7 м, сделаны из бетона), пос-
тавленных на приклад, соединенных между собой и вытянутых
на одной линии, символизирующих неприступность этого рубе-
жа, дальше которого врагам не удалось пройти.
Гора Семашхо расположена непосредственно на ГКХ, высота
1035 м. Сложена липарито-дацитовыми порфирами и аргиллитами
юрского периода. С вершины открывается величественная пано-
рама гор и окрестностей. Видны очертания залесенного хребта
Главного водораздела Большого Кавказа. Почти в южной части
в 3 км видна двуглавая скальная вершина Два Брата; на северо-
западе, где-то в 5 км, виден скальный выступ г. Индюк. На юго-
востоке в верховьях р. Пшиш в 15 км просматривается массив
г. Шесси (1839 м), за которым в 30 км от г. Семашхо вздымают-
ся каменной стеной заснеженные вершины массивов гор Фишт
и Пшехасу.
В восточной части у подножия вершины расположено пони-
жение долины реки Пшиш — левый приток р. Кубани. Академик
И. А. Джавахишвили считает, что название реки Пшиш произош-
ло от «псес». Псесы — туземное племя. Пшиш и «означает собс-
твенно пшишевцев, жителей бассейна этой реки». Но вероят-
нее всего, в основе топонима адыгейские слова «пши» означающее
«князь» или «господин», и «шы» — брат, что может буквально
означать «Брат князя». В этом варианте подразумевается связь
с адыгейским названием реки Кубани — Пшыз, Пшиз и Псиж, ко-
торое переводится как «Большая вода» или переосмысленное
«Князь-река», иногда «Старый князь», а ее левый приток назва-
ли Пшиш — «Брат князя».
230
Название горы Семашхо не следует путать с фамилией Се-
машко, т. к. название горы происходит от адыгейского топони-
ма «Семашху», означающего «Большая куча», т. е. «Большая го-
ра», что в целом соответствует действительности.
На юге и западе от вершины простилается долина реки Ту-
апсе, образующейся при слиянии рек Чилипси и Пшенахо.
Название р. Пшенахо по-шапсугски правильнее произносить
Псынако, где «псын» — родник, «къо» — долина, родниковая доли-
на, или «Долина, в которой много родников». Это название от-
носится и к горному селению, официальное название — Анаста-
сиевка (с 1875 г). Это селение основано чехами, переселившимися
сюда из Австро-Венгрии в 1866 г.
Чилипси происходит от адыгейского «Чэлыпсы», где «чэл(ы)» —
шалаш, «псы» — вода, что означает буквально «Водный ша-
лаш».
От горы Семашхо можно уходить по тропе, ведущей на за-
пад. Тропа в этом направлении начинается у могил (подножие
горы), ведет по ходу левее родника вдоль ручья и выводит на
один из западных отрогов горы Семашхо. Эта тропа может вы-
вести к Анастасиевке или Кривенковской. На спуске этой тро-
пы в двух местах расположены братские могилы советских во-
инов, погибших в годы Великой Отечественной войны.
В заключительной части путеводителя приводится вари-
ант подъема на г. Семашхо непосредственно от станции Кри-
венковская по юго-западному отрогу вершины.
Третий день похода. Переход: северное подножие горы Сема-
шхо — гора Два Брата — река Пшенахо. Протяженность около
И км. Перепад высот 900 метров.
Начинать путь от северного подножия г. Семашхо можно по
одному из двух вариантов. Через вершину горы, поднявшись на
нее «в лоб» и спустившись на юг. Более прост путь по дороге,
проложенной по горизонтали с западной стороны г. Семашхо.
Выйдя к южному подножию вершины, которое не залесено,
и двигаясь по водоразделу ГКХ, метров через 600 — 650 от сто-
янки подходим к развилке троп. Одна уводит резко вправо (на
юго-запад), где метров через 40 с каменного уступа открывает-
ся панорама на долину реки Пшенахо.
От развилки тропа, по которой нам следует двигаться, по-
ворачивает в юго-восточном направлении и проходит по поля-
нам, сильно заросшим папоротником, бузиной и ежевикой. У
высоты 949 м тропа отклоняется и с водораздела переходит на
юго-западный склон этой вершины. В этом месте на ГКХ уста-
новлен скромный памятник на месте гибели командира взвода
автоматчиков лейтенанта Алексея Кошкина, которому было при-
своено звание Героя Советского Союза посмертно.
Подробно подвиг лейтенанта Кошкина описан В. Закрутки-
ным в «Кавказских записках».
231
В октябре 1942 г. командир взвода автоматчиков лейтенант
А. Кошкин получил приказ выбить фашистов из седловины меж-
ду горами Семашхо и Два Брата. Приказ был выполнен. Сам
командир во время штурма, уже в седловине, был ранен, но, бу-
дучи раненым, продолжал бой. Закончились патроны, враги, по-
няв это, бросились на офицера, и когда они его окружили, раз-
дался оглушительный взрыв. Враги погибли вместе с Кошкиным,
который подорвал себя и их.
Вроде — все как всегда:
То же небо — опять голубое,
Тот же лес, тот же воздух и та же вода...
Только он не вернулся из боя.
В. С. Высоцкий
Далее тропа проложена по крутому юго-западному склону
вершины. Это довольно сложный и опасный участок перехо-
да, крутизна склона здесь достигает 70 — 80°. Движение, кроме
того, осложняется корнями деревьев, торчащими между кам-
ней. Тропа, постепенно понижаясь, огибает вершину высотой
949 м, через некоторое время в юго-восточном направлении
круто спускается к ручью Двубратскому. Спуск довольно крут,
поэтому бежать на этом участке не советуем. Траверс высоты
949 м от южного подножия г. Семашхо составляет около 3 км
плюс спуск не менее 550 м.
В долине ручья Двубратского (названного по вершине, у под-
ножия которой он протекает) меняется характер растительности.
В древостое встречаются пихты, а в подлеске много вечнозеле-
ных кустарников (падуб и лавровишня).
На спуске тропа постепенно поворачивает на юг и выводит
к руслу ручья. Пройдя по правому берегу ручья около 400 мет-
ров вниз по течению, при пересечении ручья вброд, есть хоро-
шее место для обеденного привала. В этом месте ручей прини-
мает левый приток.
Миновав ручей и двигаясь по хорошо набитой тропе в юж-
ном направлении около 250 метров вначале на подъем, а затем,
спустившись, подходим еще к одному ручью. Это третий исток
ручья Двубратского, по-видимому, основной. Здесь также есть
удобное место для стоянок. Пересекаем ручей, выходим на ле-
вый берег, и почти сразу начинается подъем к г. Два Брата.
Эта двойная вершина расположена несколько обособленно от
ГКХ. Увидев ее, сразу понимаешь, насколько удачно было в свое
время выбрано для нее название. Решением Туапсинского райис-
полкома в 1978 г. гора Два Брата объявлена государственным па-
мятником природы. На вершине есть несколько небольших пещер.
С высокой вершины высотой 921 м в северную сторону открыва-
ется довольно интересная панорама на ГКХ.
В месте слияния трех водотоков, истоков Двубратского ру-
чья, удобное место для привала, ночевки или дневки. В этом месте
232
можно осмотреть Двубратские водопады, расположенные ниже
по течению места слияния указанных истоков. Первый водопад
высотой около 3 метров расположен в 250 м ниже по течению,
почти сразу за ним расположен еще один водопад, значитель-
но выше первого, его можно осмотреть снизу, спустившись по
очень крутой тропе к руслу Далее второго водопада спускаться
по каньону ручья не рекомендуется — это опасно. Осмотр ука-
занных водопадов требует соблюдения осторожности и правил
безопасности при посещении скальных участков: прежде всего,
не ходить на осмотр в одиночку, быть обутым в ботинки, крос-
совки или кеды, не посещать такие объекты в темное время су-
ток, не бросать вниз камни и прочее.
Основной азимут движения на седловину, соединяющую
вершину Два Брата с ГКХ, около 180°. Подниматься от ручья на
водораздел около 500 метров.
На седловине у подножья г. Два Брата небольшая полянка,
оставив рюкзаки на ней и двигаясь по тропе почти в западном
направлении, можно совершить восхождение собственно на вер-
шину горы.
Вернувшись на поляну, советуем отдохнуть, т. к. начинается
затяжной спуск — около 5 км. С поляны на седловине следует
уходить в южном направлении. Путь спуска пролегает по лист-
венному лесу. Примерно до середины спуска движемся по тро-
пе, которая постепенно отклоняется на юго-запад и выводит на
лесовозную дорогу. Закончив спуск, по дороге выходим на поля-
ну пересекая которую, попадаем к ручью Двубратскому, вдоль
которого выходим к дороге и пересекаем ручей вброд.
Дорога расположена на правом берегу р. Пшенахо. Далее,
двигаясь в общем западном направлении вниз по течению ре-
ки, пройдя по дороге около 700 м, подходим к броду, где дорога
пересекает р. Пшенахо. Перед бродом или сразу за ним есть до-
вольно удобные места, где можно расположиться на ночлег (так
называемые Анастасиевские поляны).
Четвертый день похода. Переход: село Анастасиевка — село
Георгиевское — станция Кривенковская. Протяженность око-
ло И км.
На указанном броде через реку Пшенахо возведен пешеход-
ный мост из металлической конструкции, который позволяет
переходить ее, минуя брод.
Двигаясь по дороге за мостом в северо-западном направле-
нии около 300 м (в сторону Анастасиевки), слева по ходу движе-
ния видим ответвление дороги, уводящее на подъем в южном
направлении. Сделав привал на этой развилке, можно посетить
памятники археологии — дольмены. Для этого следует по указан-
ному ответвлению пройти на подъем около ПО м, когда подъем
заканчивается, среди леса слева и справа от дороги можно об-
наружить два составных дольмена. Кроме того, справа по ходу
233
за составным дольменом располагается еще и корытообразный
дольмен. Назначение этих древних каменных сооружений до кон-
ца еще учеными не определено. По общепринятому официальному
предположению, эти сооружения носили ритуальный характер
и являлись древними погребальными сооружениями — гробница-
ми. Возраст этих гробниц также точно не установлен, но одно-
значно он составляет около 3,5—4 тыс. лет.
К месту, где была последняя ночевка (Анастасиевские по-
ляны), можно подъехать практически любым автотранспортом.
Дальнейший путь прост. Он вначале пролегает по гравийке до
села Анастасиевка (образовано до 1900 г, как деревня Георги-
евские Хутора; в 1902 г. преобразовано в село Анастасиевка),
это около 1,5 км от брода (моста). От Анастасиевки дорога уже
имеет асфальтовое покрытие и ведет в Георгиевское. Село Гео-
ргиевское основано в 1864 г. как станица Георгиевская; после
1870 г. преобразована в селение. Из Георгиевского можно рей-
совым автобусом уехать в г. Туапсе.
От селения Георгиевского до станции Кривенковская около 4
км. Следует учесть, если нет заказного транспорта, что расстоя-
ние от южной окраины Анастасиевки до юго-восточной окраи-
ны Георгиевского составляет около 3,5 км плюс 2,5 км по посел-
ку Георгиевскому. Со станции можно уехать электричкой или
поездом как в Туапсе, так и в Горячий Ключ и далее в Красно-
дар или Белореченск.
Описанный маршрут может стать основой более сложных
спортивных походов. «Нитка» логического продолжения предло-
женного маршрута приводится ниже.
Начинать пешеходную часть лучше от станции Кривен-
ковская, далее подняться к северному подножию г. Семашхо, где
можно сделать дневку или полудневку для радиального выхода по
ГКХ на г. Индюк. Затем продолжаем маршрут в общем восточ-
ном направлении к г. Два Брата и далее по Главному водоразделу
через скальную вершину г. Псеченах и г. Семиглавую (с высшей
точкой 1425 м, под названием г. Лысая, переименована в 2004 го-
ду в г. Кашина) к перевалу Семашхо-2.
С перевала можно завершить маршрут двумя вариантами.
Первый — на север по тропе в долину р. Пшиш, закончив пеше-
ходную часть маршрута в поселке Терзиян, откуда автобусом
можно уехать в г. Туапсе или к станциям Индюк и Кривенковс-
кая. Второй — на юг по тропе в долину р. Наужи бассейна р. Аше
к аулу Калеж (откуда автобусом можно уехать в курортный по-
селок Лазаревское).
Продолжая маршрут на восток по ГКХ через скальную вер-
шину г. Хажаш и г. Грачев Венец (1544 м), выходим к перевалам
Грачевский и Хакуч (это два разных перевала ГКХ, расположен-
ных рядом). С перевалов можно завершить маршрут двумя ва-
риантами. Первый — на север по тропе вдоль р. Тугупс (левый
234
приток р. Пшеха) к пос. Отдаленному, или Шпалорезу (откуда
по узкоколейке можно уехать в г. Апшеронск). Второй — на юг
по долине р. Псезуапсе к аулу Тхагапш (откуда автобусом мож-
но уехать в пос. Лазаревское).
Можно также продолжить траверс ГКХ далее на восток. Но
это уже для хорошо подготовленной группы, т. к. этот участок
Главного водораздела сложен в ориентировании. Двигаясь далее
на восток, у северного подножия г. Аутль (1855 м) по ГКХ выхо-
дим к озеру Хуко и на одноименную вершину высотой 1902 м. От
вершины Хуко можно на юг уйти по тропе в долину р. Шахе че-
рез поселок Бабукаул к поселку Солохаул, откуда можно автобу-
сом уехать в курортный поселок Дагомыс.
Заканчивать этот довольно сложный маршрут можно и по-
другому. Двигаясь вдоль ГКХ через Черкесский и Белореченский
перевалы, выйти в поселок Гузерипль, откуда автобусом можно
уехать в г. Майкоп. Возможен вариант, когда группа с Черкес-
ского перевала уходит на перевал Чугурсан вдоль юго-западной
стены массивов Фишта и Пшехасу и заканчивается маршрут
в поселке Отдаленном (Шпалорез), откуда можно уехать в го-
род Апшеронск.
Следует знать, что выход к озеру Хуко и далее в Солохаул
или Гузерипль требует разрешения администрации Кавказско-
го заповедника, т. к. эта часть маршрута проходит по терри-
тории заповедника.
Продольный профиль маршрута
«По огненному рубежу Туапсинской
оборонительной операции»
1500
гора Круглая гора Семашхо
1000 .... г
.. . гора Два Брата
гора Индюк г
500
0 платформа 1744
0 5 10 15 20 25
станция
долина реки Пшенахо Кривенковская
... .....ф.......
30 35 40
расстояние, км
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Один из вариантов восхождения на гору Семашхо
В заключение предлагается вариант восхождения на г. Се-
машхо непосредственно от станции Кривенковская. Маршрут
от станции до вершины Семашхо проходится туда и обратно за
2 дня. Протяженность его около 8 км, перепад высот 970 м. Для
групп учащихся его можно использовать для проведения уроков-
235
экскурсий по истории по темам «Битва за Кавказ» или «Вторая
мировая война». Возможна также экскурсия по теме «Туапсин-
ская оборонительная операция». Наиболее удобное время про-
ведения этих экскурсий-походов — с апреля по сентябрь.
Путь начинается от железнодорожного вокзала в восточном
направлении. Переходим железнодорожное полотно, за кото-
рым расположено футбольное поле, миновав которое спускаемся
к р. Чилипси. Некогда здесь был висячий мост, теперь придется
пересекать речку вброд.
За рекой в юго-восточном направлении через 200 метров вы-
ходим к ручью Маслова. Движемся по орографически правому
берегу вдоль ручья, через 500 метров тропа выводит к посад-
кам яблоневого сада.
Впереди на северо-востоке просматривается где-то в 4 км го-
ра Семашхо, а чуть южнее — гора Два Брата.
Если двигаться по краю сада вдоль р. Маслова, то через
700 м пересекаем небольшой правый приток ручья, от него че-
рез 200 метров выходим к броду через ручей Маслова.
Переходим на его левый берег, где почти сразу начинает-
ся подъем около 300 м в юго-восточном направлении по лес-
ной дороге. Это начинается подъем на гору Семашхо по водора-
здельному юго-западному отрогу горы в северо-восточном на-
правлении. Затем дорога делает резкий поворот в северо-восточ-
ном направлении. Метров через 700 подъема дорога разветвля-
ется, южное направление уводит на спуск к Анастасиевке. Нам
же следует продолжить движение в общем северо-восточном
направлении на подъем по тропе, которая проложена по старой
лесовозной дороге. Двигаясь на подъем еще около 2 км, встре-
чаем еще одну заметную развилку, правое по ходу ответвление
на юг уводит к Анастасиевке. Поднимаясь вверх в общем севе-
ро-восточном направлении по тропе, через 750 м подходим к па-
мятнику. Надпись на памятнике гласит: «Лейтенант 353-й диви-
зии Шалов Михаил Филиппович пал смертью храбрых в боях
за Родину 23 ноября 1942 года».
А еще через 1,5 км подъема от памятника в общем северо-
восточном направлении выходим к небольшому выровненному
участку, на котором располагаются братские могилы. Метров че-
рез 250 встречается еще одна братская могила. Это немые свиде-
тели происходивших здесь оборонительных боев в 1942 году.
От последней братской могилы до водораздела ГКХ еще мет-
ров 700. Тропа поворачивает на север и продолжает подниматься.
Затем она постепенно поворачивает на восток и приводит к ка-
менной осыпи. Справа по ходу открывается вид на скальные вы-
ходы коренных пород г. Семашхо. После осыпи тропа, постепен-
но выполаживаясь, выводит на водораздел ГКХ к могиле воинов
353-й стрелковой дивизии, расположенной у северного подножия
г. Семашхо. Дальнейший путь к вершине описан выше.
236
Чтобы избежать беды
• Руководители групп учащихся, остановившихся для но-
чевки на верхней стоянке у горы Индюк, должны знать, что
недалеко расположены скальные обнажения и камнепадные
участки. Не допускайте учащихся без присмотра на исследова-
тельские работы. Контролируйте постоянно местопребывание
членов своих групп.
• Учитывая, что поход проходит в местах интенсивных боев
времен ВОВ (1941 — 1945 гг.) — категорически запрещается про-
изводить раскопки, брать в руки металлические предметы во-
енного или неизвестного назначения.
• Руководителю группы (организатору путешествия), у ко-
торого небольшой опыт руководства походами или которому не-
известен район путешествия, для его успешной организации и
проведения необходимо прежде всего побывать там в качестве
участника похода. И лишь после этого разрабатывать самостоя-
тельно маршрут путешествия и быть его руководителем.
БЫЛИ И НЕБЫЛИЦЫ
«Я был убит под Туапсе»
Вершина горы Семашхо является первым западным тысяч-
ником Большого Кавказа. В хрониках Великой Отечественной
войны (1941 — 1945 гг.) эта вершина очень часто упоминалась во
время Туапсинской оборонительной операции.
На вершине горы воздвигнут монументальный железобетон-
ный обелиск с надписью: «Стойкости комсомольской», установ-
ленный в год 35-летия Победы над фашистами.
В декабре 1967 года газета «Литературная Россия» опубли-
ковала стихотворение Евгения Астахова «Я был убит под Туап-
се»:
Я был убит под Туапсе
На склоне высоты Семашхо.
Слезой по мне блеснет в росе
Пробитая осколком фляжка.
Я был убит под Туапсе...
Уходит время — день за днем,
А я все здесь, на дне лощины,
Где умирали под огнем,
Двадцатилетние мужчины...
И ты, коль пулями не сбит,
Ты, мне когда-то руку жавший,
Ты им скажи, что я убит,
Что я не без вести пропавший...
237
Это стихи о горе Семашхо. На эти слова туапсинцы сочини-
ли песню. Песня обращена не к мертвым, а к живым. Писатель
Е. Астахов, который воевал в этих местах, в книге «Наруше-
ние правил» описал живую дорогу длиной в пять километров.
«Она извивалась по склону Семашхо. От самого подножия до
самого верха. 5000 человек — по одному на каждый метр скло-
на. Мужчин почти не было. Все больше женщины. И еще дети.
Из рук в руки — буханки хлеба. Из рук в руки — автоматные
диски, и тяжелые ящики с гранатами, и скользкие блестящие
банки с американской тушенкой». Эту характеристику граж-
данского подвига местного населения, по-видимому, лучше не
описать.
В Тольятти жил бывший воин, потерявший под горой Сема-
шхо кисти обеих рук. После войны, превозмогая боль, отчая-
ние, научился рисовать. Приезжал в село Гойтх (северное под-
ножие горы Семашхо). Сделал эскизы горы Семашхо. Сейчас в
Самаре или в Тольятти висят его картины о боях за эту верши-
ну, за Туапсе, за Родину Если увидите — поверьте: картины на-
писаны его кровью.
Таинственный «город» на горе Индюк
Скальная вершина горы Индюк очень популярна у альпинис-
тов, скалолазов, туристов. Издан даже путеводитель со скаль-
ными маршрутами этой вершины: Дульцев Г. А. Индюк. Обзор
района. Скальные маршруты. Туапсе, 2003.
Вершина горы Индюк расположена на юго-западном склоне
ГКХ у высоты 922,1 м, которую называют гора Горб (Черновол В.,
2004—2009). Главная вершина массива г. Индюк имеет абсолют-
ную высоту 859,1 м, севернее ее расположена г. Индюшка высо-
той около 730 м. Северо-восточнее г. Индюшка находятся еще
одна скальная вершина под названием Индюшонок высотой око-
ло 750 м и ряд отдельных скальных вершин-«пальцев», которые
в простонародии называются Индюшатами, они расположены
восточнее основной вершины массива.
В 2009 году в г. Краснодаре вышел сборник докладов одной
из краеведческих конференций. В сборнике заинтересовала ста-
тья под названием «Таинственный «город» на горе Индюк». Вот
извлечения из этой статьи: «Одним из примечательных горных
массивов является скальная гора Индюк, на северо-западном
склоне которой находятся каменные сооружения (площадки)
площадью около 20 га. Каменные конструкции геометрических
форм сложены насухо. Некоторые камни у основания имеют в
среднем размеры 0,7 х 0,7 м, сами конструкции имеют в среднем
высоту 1 м и такие параметры, как ширина — длина, от 4 х 4 м
до нескольких десятков метров. Забутовка также спланирована
и создает впечатление идеально ровных площадок, составляю-
238
щих единый ансамбль, по сути находящийся в нескольких яру-
сах. Площадь ряда конструкций находится непосредственно на
склонах, в некоторых случаях составляя 45°, при этом стены ос-
таются строго вертикальными, забутовка, в силу кладки, не осы-
пается. Данные конструкции находятся в ложбинах и никак не
могут рассматриваться как фортификационные. Ряд конструк-
ций перекрывает овраги, являясь некими мостиками, через ко-
торые идут дороги. Особенно интересна круглая конструкция,
вероятно, здание с комнатами, опоясанное пандусом. Две камен-
ные конструкции являются двухступенчатыми пирамидами, од-
на из которых перекрывает овраг. Впечатляет и конструкция в
виде ломаной змейки.
На сегодняшний день памятник не имеет даже приблизи-
тельной датировки. Нам пока не удалось найти в обнажениях
ни одного артефакта. Также сейчас трудно говорить о характе-
ре этого уникального ансамбля, каким он был — культурным,
фортификационным либо жилым...»
Автору этого путеводителя приходилось еще в конце 90-х го-
дов прошедшего столетия осматривать описанные в статье соору-
жения. Мне тогда показалось, что они относятся к периоду ВОВ.
Следует отметить, что эти каменные сооружения мы осматри-
вали на юго-западном отроге г. Индюк, который ограничивает-
ся долиной речки Скакухи, левый приток р. Чилипси, а не как
указано в статье — «...на северо-западном склоне...».
Загадочность сооружений, расположенных по прямой при-
близительно в 3 — 4 км от оживленных дорог (шоссе и железные
дороги), подтолкнуло на срочное раскрытие этой тайны. С этой
целью пришлось обратиться к краеведам и туристам города Ту-
апсе. Они сразу раскрыли эту тайну горы Индюк. Чтобы не быть
голословным, приведу выдержки из статьи В. Черновола «Чуде-
са горы Индюк», опубликованной в альманахе «Краевед Черно-
морья», № 8 — 9, Туапсе, 2006—2009 гг.
«На гору Индюк я предпочитаю подниматься по южной тро-
пе. Тропа проложена по бывшему полотну узкоколейки, по ко-
торой в 1909 — 1911 гг. вывозили бутовый камень, добываемый в
массиве г. Индюк для нужд строившихся тогда морского пор-
та Туапсе и Армавиро-Туапсинской ж/д. В первые годы совет-
ской власти дорога использовалась как гужевая. Бутовый ка-
мень и ныне лежит вдоль дороги-тропы, аккуратно уложенный
в штабеля».
Добавлением к этой информации будет небольшое извле-
чение из книги этого же автора Черновола В. «Путеводитель по
Туапсинскому району» (Туапсе, 2004).
«У крупнообломочных осыпей (горы Индюк) встречаются ис-
кусственно сложенные штабеля бутового камня. Им заняты зна-
чительные площади на юго-западном склоне г. Индюк, и лежат
они, обросшие мхом и папоротником, с 1909 — 1914 гг., приготов-
239
ленные, как видно, с избытком для нужд строящейся в те годы
Армавиро-Туапсинской ж/д.
Для вывоза камня была построена узкоколейная дорога, под-
нимающаяся к карьеру от устья ручья Мергелова».
Дорога была проложена по водоразделу речки Скакухи и ру-
чья Мергелова (назван по имени хозяина имения, расположен-
ного в устье ручья на левом берегу р. Чилипси) почти до юго-за-
падного подножия скальной вершины г. Индюк (859,1 м).
По-видимому, так или почти так рождаются легенды о «та-
инственных городах»!
ЧЕРЕЗ ГОРНЫЙ МАССИВ
ГОРЫ СЕМИГЛАВОЙ
• >'“* *
Гора Батарейная
водопад ДЩ1ко w
урочише Кубыши
урочише Бганамакух
гора Болъшое-Псеушхо .
Горная часть Туапсинского района, которая граничит с Ап-
шеронским, Геленджикским, Горячеключевским и Лазаревс-
ким районами, обладает разнообразными и уникальными при-
родными условиями. Здесь проложено множество туристских
пешеходных маршрутов. Этому способствовала в основном хо-
рошая транспортная доступность начальных и конечных точек
маршрутов.
В Туапсинском районе сходятся к городу Туапсе две ветки
железных дорог из г. Краснодара и г. Белореченска, по которым
ходят электрички. Здесь достаточно хорошо развита дорожная
сеть с твердым покрытием. Город Туапсе связан рейсовым авто-
бусным сообщением практически со всеми речными долинами.
Автовокзал находится в двух кварталах от железнодорожного
вокзала, что облегчает организацию подъезда и отъезда при со-
вершении здесь пешеходного путешествия.
В данной главе путеводителя приводится описание одного из
туристских путешествий, которое заинтересует многих люби-
телей активного отдыха с рюкзаком и палаткой. При прохожде-
нии маршрута запланировано пересечение Главного Кавказско-
го хребта (ГКХ) Большого Кавказа. Вот «нитка» этого маршрута:
долина реки Пшиш — хутор Терзиян — урочище Перевальный
Хутор — ручей Караковская Щель — перевал Аше, или Сема-
шхо-1 — долина реки Малая Наужи — урочище Кубыши — аул
Большое Псеушхо — гора Большое Псеушхо (Пеус) — перевал
Псеушхо — аул Малое Псеушхо. Маршрут интересен тем, что
знакомит с интересными природными и историческими объек-
тами:
— участок ГКХ от горы Семиглавой до перевала Семашхо-2;
— каскад водопадов ручья Джако, верхнее течение р. Мал.
Наужи;
— дольмены урочища Бганамакух, урочища Кубыши, у пе-
ревала Пихтового;
— вершина горы Бол. Псеушхо, с которой открывается вид
на Черное море.
243
«Нитка» маршрута административно находится в Туапсин-
ском районе, и лишь небольшой участок его, около 7 км между
перевалом Аше и перевалом Кубыши, расположенный в верховь-
ях р. Мал. Наужи, проходит по территории Лазаревского района
г. Сочи. Заканчивать маршрут можно по долинам рек: Пшена-
хо (бассейн р. Туапсе), Мал. Наужи (бассейн р. Аше), Бол. Псеу-
шхо (бассейн р. Аше), Макопсе (впадает в Черное море) и Мал.
Псеушхо (бассейн р. Туапсе).
Общий километраж пешеходной части маршрута без ради-
альных выходов составляет около 40 км. Наибольший набор от-
носительной высоты составит около 1105 метров при пересече-
нии ГКХ и восхождении на вершину горы Кашина (1425,1 м).
Смотреть продольный профиль маршрута. В зависимости от вы-
бранного маршрута общее количество дней на его прохождение
может меняться, но на прохождение предлагаемой «нитки» сле-
дует планировать 6—7 дней в зависимости от физических воз-
можностей группы с учетом того, что в указанное количество
дней входят один запасной день, одна дневка и предлагаемые
радиалки. Рекомендуемое время проведения пешеходного путе-
шествия по предлагаемому маршруту — с середины апреля до
середины октября.
В названии путеводителя ключевым словом является топо-
ним «Семиглавая», который на картах вы не найдете. Этот тер-
мин бытует среди туристов и краеведов. Ниже приводится ин-
формация об этом популярном горном массиве.
Семиглавая — горный массив, расположен в цепи ГКХ, про-
стирающийся на этом участке с северо-запада на юго-восток
приблизительно на 2,5 км. Название этот участок получил от
семи вершин, расположенных близко друг к другу на гребне хреб-
та. Вершины совместно со стороны напоминают единый тра-
пециевидный массив. На северо-западе массив ограничивается бе-
зымянной высотой 1154 м, расположенной в лесной зоне.
Высшей точкой массива является вершина с абсолютной вы-
сотой 1425,1 м, расположенная в его юго-восточной части. Эта
вершина названа именем Кашина Леонида Андреевича. Ранее вер-
шина называлась Лысой. У подножия этой вершины расположен
перевал Аше (1275 м), который ограничивает горный массив с
юго-восточной стороны.
Крайняя северо-западная вершина массива с абсолютной вы-
сотой 1397 м туапсинскими туристами названа Яшкина. Так как
к ее западному подножию, приблизительно на абсолютные вы-
соты 1300 м, выходит Яшкина тропа, начинающаяся у дороги,
проложенной в пойме р. Пшенахо. Тропа имеет протяженность
около 5 км.
Есть мнение, что топоним «Семиглавая» относится к скаль-
ному участку, расположенному приблизительно в центральной
части горного массива на его юго-западном склоне. Участок со-
244
стоит или состоял из семи скал, от которых по склону отхо-
дит шлейф каменной осыпи (А. Ф. Брикалов, 2000). Данное мне-
ние не бесспорно.
Сложен массив юрскими горными породами, состоящими в ос-
новном из туфов и порфиров.
В районе Семиглавой зимой накапливается много снега, ко-
торый здесь сохраняется до мая включительно.
Продольный профиль маршрута через горный
массив г. Семиглавой
расстояние, км
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ
В РАЙОНЕ МАРШРУТА
Маршрут путешествия проходит как на северном, так и на
южном склоне ГКХ, но это практически не влияет на различие
природно-климатических условий в районе путешествия.
Рельеф. Вся территория описываемого района занята гора-
ми Западного Кавказа, относящимися к среднегорью. Здесь про-
ходит осевая часть Большого Кавказа, которую называют Глав-
ным Кавказским хребтом. Преобладающие абсолютные высоты
в районе ГКХ и его отрогах составляют 500 — 1400 м. Гребни
хребтов здесь обычно широкие, вершины округлые. Отдельные
вершины и хребты имеют скальные обнажения высотой около
70 м. Склоны хребтов крутые — от 15—20” до 40”, сильно рас-
членены глубокими щелями.
К наиболее выдающимся вершинам района путешествия
следует отнести: г. Кашина (1425,1 м), массив г. Семиглавой,
г. Батарейная (1403 м), г. Семашхо-2 (1453 м), г. Псегеф (1243,3 м),
скалгх Псеченах (872 м), г. Шеблеск (803,6 м), г. Мезецу (1029 м),
г. Большое Псеушхо (1100,1 м). С вершин ГКХ, например с г. Ка-
шина, почти на востоке в 11 км виден массив г. Шесси (1839 м),
245
в 13 км на северо-западе находится г. Семашхо (1035 м), в 37 км
почти на юго-востоке хорошо просматривается скальная стена
Фишт-Пшехасу.
Шесси — вершина (1839 м), расположена на северном скло-
не ГКХ в истоках р. Пшиш. Адыгейское название Шэсы означа-
ет «заложник».
Гидрография. Путешествие начинается в долине р. Пшиш,
одного из значимых притоков р. Кубани.
Существует практически один вариант перевода названия
реки Пшиш, на который ссылаются многие авторы. Произво-
дят название реки от меотского этноса псесы, который называ-
ют «пшишевцы». Возможно, это и так. Немногие переводят этот
гидроним просто «Князь».
Может быть, следует обратить внимание на один из ва-
риантов написания названия реки в виде Пишши (Пшишы), ко-
торый применялся для написания в XIX — начале XX века. Ве-
роятнее всего, в основе топонима адыгейские слова «пши»
— князь или господин и «шы» — брат, что может буквально оз-
начать «Брат князя». В этом варианте подразумевается связь
с адыгейским названием р. Кубани — Пшыз, Пшиз и Псиж, ко-
торое переводится как «Большая вода» или переосмысленное
«Князь-река», иногда «Старый князь», а ее левый приток назвали
Пшишы — «Брат князя».
Остальная часть маршрута проложена по верховьям рек Ма-
лая Наужи, Бол. Псеушхо (обе бассейна р. Аше) протяженнос-
тью 16 км и Мал. Псеушхо (бассейн р. Туапсе) протяженностью
12 км. Скорость течения этих рек колеблется от 0,3 до 1,4 м/с.
Дно рек галечно-каменистое. Реки, как правило, преодолимые
вброд. В феврале могут наблюдаться забереги — полоса льда,
примерзшего к берегу.
Паводки на реках краткосрочны, до 3 дней, но иногда очень
сильные и достигают высоты 3 —4 м, как правило, в среднем и
нижнем течении указанных рек. Наиболее высокие паводки на-
блюдаются в межсезонье. Во время паводков реки не преодоли-
мы вброд. Межень наблюдается с мая по сентябрь, иногда пре-
рывается ливневыми паводками. Летом реки сильно мелеют, но
это не повод устанавливать палатки близко к руслу рек.
Погодно-климатические условия. Зима наблюдается здесь с се-
редины декабря по февраль, в горах выше 1000 м — декабрь —
март, холодная и влажная. В районе горного массива г. Семи-
главой можно кататься на лыжах и санках в мае. Преобладаю-
щие дневные средние температуры в горах составляют от — 1
до — 6°С, ночью от —5 до — 9°С. Устойчивых морозов не бывает.
В холодные зимы в отдельные дни в горах температура может
достигать минус 30°С. Осадки выпадают в виде снега, к концу
февраля толщина снежного покрова достигает 1 м, а на греб-
нях хребтов на подветренных участках скапливается его не-
сколько метров.
246
За сезон 3 — 4 дня в горах бывают с метелями. По всей терри-
тории преобладает облачная погода, 18—20 дней в месяц. Повто-
ряемость туманов в горах — 15 — 18 дней за сезон.
Весна короткая, март — апрель, неустойчивая, теплые дни
сменяются холодными ночами. Заморозки в горах возможны до
конца апреля. Преобладающие дневные температуры в горах в
среднем бывают от 4-5 до 4-9()С, ночные от —1 до 4-5()С.
Осадки выпадают в виде дождя 10 — 12 дней в месяц. Преоб-
ладает облачная погода, 16 — 18 дней в месяц. С туманами наблю-
дается до 9 дней в сезон.
Лето длительное, май — сентябрь, теплое. Преобладающие
дневные температуры в среднем составляют от 4-18 до 4-25°С,
ночные от 4-13 до 4-18°С, максимальная температура достига-
ет 4-36°С.
Осадки выпадают в виде непродолжительных, но сильных
ливней, преимущественно в июне — июле. Во второй полови-
не лета преобладает в основном умеренно сухая и безоблачная
погода.
Осень начинается с середины сентября и продолжается до се-
редины декабря, теплая и безоблачная в первой половине сезо-
на и дождливая, с пасмурной погодой во второй половине. Пре-
обладающие средние дневные температуры в горах составляют
от 4-4 до 4-9°С, ночные от —1 до 4-4()С. Осадки выпадают в ви-
де продолжительных моросящих дождей. С ноября до середи-
ны декабря 8 — 10 дней с туманами.
Ветры зимой дуют преимущественно восточные, в осталь-
ное время западные. Средняя скорость ветра 5—7 м/сек. Зимой
иногда дуют нисходящие с водораздела северо-восточные вет-
ры, так называемая Туапсинская бора, ее скорость достигает
25—30 м/сек.
Летом скорость ветра, как правило, 2—5 м/сек. Во время
краткосрочных ливней порывы ветра могут увеличиваться до
10 — 15 м/сек.
Некоторые погодно-климатические данные приведены в таб-
лицах ниже по сведениям метеостанций Гойтх и Туапсе, бли-
жайших к описываемому маршруту.
Температура воздуха (в градусах) приведена в таблице № 1.
По температурному режиму наиболее благоприятным перио-
дом для проведения путешествий является промежуток с апре-
ля по октябрь.
Таблица 1
Среднемесячная температура воздуха
по данным ближайшей станции Гойтх)
Ян- варь Фев- раль Март Ап- рель Май Июнь Июль Ав- густ Сен- тябрь Ок- тябрь Но- ябрь Де- кабрь Сред- няя за год
-0,3 -0,9 3,8 9,7 15,1 18,1 20,6 20,2 15,7 11,0 6,0 1,3 10,0
247
Среднегодовое количество осадков для данного района до-
вольно высоко и распределяется в течение года равномерно. Ко-
личественные характеристики осадков в миллиметрах приведе-
ны в таблице 2.
Таблица 2
Среднегодовая сумма осадков в мм
Название станции Средняя с ноября по март Средняя с апреля по октябрь Сумма за год
Гойтх 867 793 1660
Среднемесячное количество осадков в миллиметрах приве-
дено также в таблице № 3 по данным станции города Туапсе.
Таблица 3
\Месяцы Кол-вЬк осадковХ Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек. Го- до- вая
Сред- нее 134 122 89 71 55 76 119 92 100 110 120 143 1231
Средняя месячная температура воздуха (в градусах по С) при-
ведена в таблице № 4 по данным станции города Туапсе.
Таблица 4
\Месяцы ТемпеХ ратура \ Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь тл Июль ..... Авг. Сен. О Нояб. Дек. Го- до- вая
Сред- няя 4,9 4,7 7,2 11,4 16,3 20,2 23,1 23,4 19,9 15,2 10,8 7,0 13,7
Как видно из таблиц № 1 и № 4, более высокие температу-
ры наблюдаются по данным станции Туапсе, т. к. она находит-
ся западнее и на берегу Черного моря. Годовое количество осад-
ков, указанное в таблицах № 2 и № 3, показывает, что в горах
выпадает осадков больше за счет приподнятости рельефа над
уровнем моря.
Даты перехода среднесуточных температур через опреде-
ленные пределы и продолжительность периодов с температу-
рой выше этих пределов приведены по метеорологической стан-
ции Гойтх, ближайшей к описываемому маршруту. Смотреть
в таблице № 5.
248
Таблица 5
0° 5° 10° Длина периода в днях
нача- ло конец нача- ло конец нача- ло конец выше 0° выше 5° выше 10°
20.02 23.01 21.03 21.11 07.04 21.10 338 246 188
Гойтх — село (Туапсинский район), расположено на правом
берегу р. Пшиш. На месте села в 1863 году было построено ук-
репление Гойтх, упраздненное в 1866 г. В 1864 году у укрепле-
ния была основана станица Гойтхская, которая в 1869 году бы-
ла преобразована в селение Гойтх.
Топоним «Гойтх» происходит от адыгейского «тхы» — хре-
бет и «гъуае» (гоайе) — адыгейское племя.
Растительность района путешествия богата и разнообразна.
Преобладающий тип растительности в этих местах — широко-
лиственные леса. На водоразделах встречаются участки сме-
шанного леса с примесью пихты или сосны. Основные древес-
ные породы, произрастающие здесь, представлены дубом, буком,
грабом, грушей, каштаном, кленом, орехом, ясенем, яблоней. В
подлеске произрастают боярышник, лещина (орешник), кизил,
можжевельник, калина, азалия (рододендрон желтый), рододен-
дрон понтийский и др.
Среди растений на Западном Кавказе и в районе путешест-
вия можно встретить немало ядовитых. Но все они, как прави-
ло, могут отрицательно повлиять на состояние человека только
в том случае, если их съесть. Мы же остановимся на двух ядо-
витых растениях, от которых можно пострадать даже при лег-
ком соприкосновении с ними.
Ясенец кавказский («неопалимая купина») называется так
потому, что листья этого многолетника похожи на листья ясе-
ня (дерево). Ядовито все растение (высота 50 — 80 см), цветет в
апреле — июне. Эфирное масло, выделяемое растением, обла-
дает сильным местно-раздражающим действием. Возможно по-
ражение путем прямого контакта с растением и бесконтактное
(дистанционное) — на расстоянии 1 — 1,5 метра. Ожог этого рас-
тения человек не чувствует от нескольких часов до суток. На
пораженных участках развиваются отек и покраснение с пос-
ледующим появлением пузырьков. Через несколько дней зуд и
жжение стихают, на месте пузырей образуются темные короч-
ки, отпадающие через 8 — 10 суток. Первая помощь: тщательное
отмывание кожи водой с мылом в течение 30 минут после кон-
такта с растением. При появлении симптомов поражения кожи
делают примочки с 0,1%-ным раствором марганцовки и проти-
рают 60%-ным раствором спирта, на вскрытые пузырьки дела-
ют повязки с синтомициновой эмульсией.
249
Борщевик Сосновского — гигантский травянистый многолет-
ник (1,5 — 3 м и более) семейства зонтичных с резными, боль-
ших размеров листьями. Цветет в июне — августе. Ядовито все
растение. При воздействии на кожу сок борщевика вызывает ее
воспаление, сходное с солнечным или термическим ожогом, за-
тем образуются пузырьки. В пасмурную погоду эфирные мас-
ла накапливаются в растении сильнее. Поражение борщеви-
ком может осуществляться при контакте. При поражении кожу
надо тщательно обмыть водой с мылом, наложить примочку с
0,1%-ным раствором марганцовки, которую затем заменить по-
вязкой с синтомициновой эмульсией или аналогом.
Профилактика поражения указанными растениями может
быть одна — не рвать незнакомые растения и знакомые тоже.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О «НИТКЕ» МАРШРУТА
Таблица примерных расстояний на туристском маршруте
Номер перехода Название участка от и до Расстояние в км
1-й переход Долина реки Пшиш — хутор Терзиян — урочище Перевальный Хутор 2
2-й переход Урочище Перевальный Хутор — Главный Кавказский хребет — подножие горы Ка- шина (1425,1 м) 10,5
3-й переход Перевал Аше — долина р. Мал. Наужи — урочище Кубыши — аул Большое Псеу- шхо — урочище Сизо(н) 19
4-й переход Урочище Сизо(н) — перевал Псеушхо (320 м) — аул Малое Псеушхо 7
Общий километраж составляет 38,5 км без учета радиаль-
ных выходов.
Подъезд. В начальный пункт пешеходной части маршрута к
хутору Терзиян можно доехать по шоссе любым автотранспор-
том. Проще всего добраться сюда с автовокзала города Туапсе
на рейсовом автобусе, идущем до хутора Терзиян.
Туапсе — город-порт, центр Туапсинского района, расположен
в устье реки Туапсе на берегу Черного моря. Район современного
размещения города был заселен греками еще в V в. до н. э. Здесь
находился город-колония Топсида. Остатки поселения находят-
ся под водой в море (район городского пляжа).
В 1838 г. на Церковной горке (ныне Горка Героев) было пост-
роено укрепление Вельяминовский форт, названное в честь гене-
рал-лейтенанта А. А. Вельяминова (1789—1838) — видного русского
250
военного деятеля. После 1864 г. форт переименовывается в посад,
впоследствии названный современным названием Туапсе. В 1896 г.
введено городское положение. В 2008 году в канун Дня Победы Ту-
апсе официально присвоили звание «Город воинской славы».
В основе топонима, вероятно, лежит название реки Туапсе
(Тугапсе, Тапсе, Туабсе, Тугапши, Тдоапе). Считают, что название
возникло из словосочетания «местность, лежащая ниже слияния
двух рек», т. к. река Туапсе образуется при слиянии рек Пшенахо
(21,5 км) и Чилипси (19 км). Протяженность р. Туапсе после сли-
яния указанных рек составляет всего около 20 км.
Существует ряд мнений на происхождение топонима «Туап-
се». Одни утверждают, что «...слово "туапсе" происходит от
персидского, означающего "персик"». Другие переводят название
как «Место апсов (абхазцев)». Третьи предлагают считать, что
это адыгейское название, и переводят его как «Душа двух» или
«Две воды». Но не как «двуречье», т. к. в русском языке нет сло-
ва «двуречье», но есть слово «междуречье», т. е. местность, рас-
положенная между двух рек, протекающих недалеко друг от дру-
га. Междуречьем можно назвать территорию между р. Туапсе
и р. Паук, тогда получается, что местность между двух рек да-
ла название реке Туапсе. Если же исходить из того, что р. Туап-
се образуется при слиянии рек Пшенахо и Чилипси, то название
«Две воды» лежит в основе перевода, т. е. местность и, следо-
вательно, город получили название от реки. Это предположение
более достоверно.
Можно также предположить, что топоним связан с древне-
греческим названием города-колонии Топсида. В течение веков
древнегреческое название могло трансформироваться в совре-
менное: Топсида — Топсид — Туапсад — Туапса — Туапсе. Топсида,
по-видимому сложное слово, состоящее из двух греческих: «то-
пос» — местность и «индрос» — железо, в сочетании означаю-
щее «Место железа».
Некоторые название реки связывают с убыхским «табса» —
буря, ветер или с родовой туземной фамилией Ту — «Река Ту».
Хутор Терзиян находится от г. Туапсе на расстоянии при-
мерно 57 км по шоссе. Из г. Туапсе дорога ведет вверх по тече-
нию р. Туапсе, далее до истоков р. Чилипси, после железнодо-
рожной станции Индюк шоссе выходит на перевал Гойтхский
(336 м), место пересечения ГКХ дорогой Туапсе — Хадыженск.
С перевала дорога приводит в долину реки Пшиш. После же-
лезнодорожной станции Шаумян шоссе поворачивает на вос-
ток, а затем на юго-восток вверх по долине р. Пшиш. Из Туап-
се в Терзиян ходят два рейсовых автобуса: первый — в полдень,
второй — вечером.
Терзиян — хутор (Туапсинский район), расположен на ле-
вом берегу р. Пшиш, левый приток р. Кубани. Основан хутор в
1878 г, есть данные, что он основан в 1868 г.
251
Хутор получил название от родовой фамилии первопоселен-
ца Акопа Терзияна, в переводе с армянского языка слово «терзи»
означает «портной высокой квалификации».
До конечной остановки в хуторе не следует ехать, из автобу-
са лучше выходить при въезде в поселение, где справа по ходу
у дороги на возвышении установлен памятник в виде двойной
стелы жителям поселения, погибшим в годы Великой Отечест-
венной войны 1941 — 1945 гг.
От памятника у перекрестка уходим в общем юго-восточном
направлении по улучшенной грунтовой дороге. Слева по ходу,
расположено русло р. Пшиш. Приблизительно через 2 км подхо-
дим к ручью Караковская Щель, это первый на пути значимый
водоток, пересекающий дорогу. На левом берегу ручья справа
по ходу у дороги есть поляна, на которой можно сделать привал
для ночлега. Здесь рекомендуется сделать этот привал, .если вы
приехали к хутору Терзиян во второй половине дня, т. к. от это-
го места начинается затяжной подъем на ГКХ.
Далее дорога, ведущая вдоль русла р. Пшиш от ручья Кара-
ковская Щель, через 4,5 км выведет к хутору Алтубинал.
Место, где предложено совершить привал для ночлега, назы-
вается урочище Перевальный Хутор.
Перевальный — хутор, основан как село Перевальное, веро-
ятно, в 70-х годах XIX в. Располагалось поселение на левом бере-
гу р. Пшиш в нижнем течении ручья Караковская Щель недале-
ко от его впадения в р. Пшиш. В 1974 г. хутор Перевальный был
сселен в хутор Терзиян. Сейчас на его месте на топографичес-
ких картах значится урочище Перевальный Хутор.
В 60—70-х гг. XX в. в районе хутора летом работал турист-
ский приют «Перевальный». Приют обслуживал плановый пеше-
ходный туристский маршрут № 29 Краснодарского краевого со-
вета по туризму «Хадыженск-Аше».
Свое наименование село получило, т. к. находилось у нача-
ла подъема к двум горным перевалам через ГКХ по Караковской
щели в две разные долины. Один перевал называется Дикил-Даш
(900 м), он соединяет долину р. Пшиш с долиной р. Пшенахо, бас-
сейн р. Туапсе. Второй перевал называется Аше, или Семашхо-1
(1275 м), соединяет долину р. Пшиш с долиной р. Малая Наужи,
бассейн р. Аше.
Первый переход. Абсолютная высота, с которой начинается
подъем на ГКХ, приблизительно составляет 340 м.
Сразу же за ручьем Караковская Щель от дороги, проложен-
ной по долине, есть ответвление на юг, т. е. вправо по ходу. Это
лесовозная дорога, по которой следует начать подъем к перева-
лу Аше (1275 м).
Дорога имеет общее южное направление, огибая крутые
складки рельефа, она постепенно набирает высоту В целом до-
рога проложена по водоразделу, и пересекать водотоки не при-
дется.
252
Следует быть внимательным, чтобы не уйти на ответвления.
Приблизительно через 2,5 км подъема с дороги есть равнознач-
ное юго-восточное ответвление, т. е. влево по ходу движения,
не уйдите на него. Приблизительно через 8 км некрутого подъ-
ема достигаем абсолютной высоты 810 метров, в этом месте до-
рога выводит к ручью, это один из безымянных левых притоков
р. Бол. Пшиш. У ручья можно сделать обеденный привал для от-
дыха и принятия пищи.
После привала переходим ручей и начинаем довольно крутой
подъем по волоку в общем почти юго-западном направлении.
Волоком в горной части Кубани называется, как правило, вре-
менная дорога на крутых склонах, ведущая на делянку, где ва-
лят лес. По этой дороге гусеничные тракторы волокут спилен-
ные деревья вниз, отсюда и название дороги — волок.
Не доходя гребневой части хребта, волок теряется! Ранее
здесь проходила плановая тропа, поэтому кое-где еще сохрани-
лась маркировка. Но если и ее нет, не беда. Следует двигаться
на подъем в юго-западном направлении. Перед выходом к водо-
разделу на склоне в апреле и в мае в этом месте довольно много
снежных сугробов, которые затрудняют подъем, т. к. снег плот-
ный и рубить ступени в нем трудно.
Подъем заканчивается выходом в безлесную зону. От ручья,
где предлагалось сделать обеденный привал, до водораздельных
полян расстояние около 2 км. Сегодня пришлось подняться на
абсолютную высоту 1280 м. До перевала Аше (1275 м) от места
подъема метров 500 на запад. На водоразделе на северной сто-
роне в мае может быть много снега.
За этот дневной переход набор высоты составил 960 метров,
пройдено около 10 км от урочища Перевальный Хутор до водо-
раздела ГКХ.
Дневка. Дневка — как правило, день, в походе предназначен-
ный для отдыха. Во время дневки группа остается на одном мес-
те, не снимая походного лагеря, совершаются радиальные выхо-
ды-экскурсии без рюкзаков. Рекомендуем на водоразделе сделать
дневку или полудневку для радиалок на массив горы Семигла-
вой и к перевалу Семашхо-2 (1323 м), расположенному в 2,5 км
на юго-восток от перевала Аше, или Семашхо-1.
Семашхо — этим географическим названием на топографи-
ческих картах указывается только один объект — вершина го-
ры Семашхо (1035 м), расположенной в Туапсинском районе в це-
пи ГКХ. На вершине установлен памятник защитникам Кавказа
в годы Великой Отечественной войны (1941—1945). В переводе с
адыгейского языка название означает «Большая куча» в смысле
«Большая гора». Гора Семашхо расположена в 13 км на северо-за-
пад от горы Кашина.
Все остальные названия, связанные с топонимом «Семашхо»,
даны или местными жителями, или туристами.
253
Семашхо-1 — перевал (1275 м), его еще называют Аше, распо-
ложен у юго-восточного подножия г. Кашина.
Семашхо-2 — вершина (1453 м), расположена в цепи ГКХ в
2,7 км на юго-восток от г. Кашина. Вершину так назвали жите-
ли близлежащих населенных пунктов из долины р. Пшиш, для от-
личия ей присвоили № 2.
Семашхо-2 — перевал (1323 м), расположен в цепи ГКХ у юго-
восточного подножия г. Семашхо-2. На перевале установлены па-
мятник защитникам Кавказа в 1942—1943 гг. и памятный знак
«Роза ветров» в память об Андрее Долматове (1975—1988). Пере-
вал известен, т. к. он расположен недалеко от бывшего турист-
ского приюта «Семашхо» турбазы «Светлячок», который обслу-
живал в 60—70-х годах XX в. плановый пешеходный туристский
маршрут № 29 Краснодарского краевого совета по туризму «Ха-
дыженск-Аше».
Через перевал Аше вдоль гребневой части ГКХ проходит тро-
па, по которой можно добраться до места расположения бывше-
го туристского приюта «Семашхо». Двигаясь по тропе в юго-вос-
точном направлении, можно встретить загадочный буковый лес,
в котором буки похожи на клюшки для хоккея с мячом, толь-
ко намного больше. О загадочном буковом лесе смотреть в гла-
ве «Были и небылицы».
Двигаясь далее вдоль тропы, можно обнаружить родники с
чистой, холодной и вкусной водой. В апреле и мае родники мож-
но не найти, т. к. они будут еще под снегом.
Плановый туристский маршрут № 29 начинался в городе Ха-
дыженске на турбазе «Светлячок», откуда на автобусах турис-
тов перевозили в село Гунайка-4-я, здесь начиналась пешеход-
ная часть. Туристы проделывали первый переход через хребет
Каратянский Семашхо из долины реки Гунайки, правый приток
р. Пшиш, в долину р. Пшиш. У хутора Перевального находился
первый тур. приют. На следующий день туристы делали переход
на ГКХ к тур. приюту «Семашхо». Далее группы спускались в до-
лину р. Мал. Наужи, добирались до тур. приюта «Наужи», распо-
лагавшегося в месте слияния рек Бол. Наужи и Мал. Наужи. После
этого приюта по долине р. Наужи и р. Аше туристы переходили
к тур. приюту «Бжеф», который располагался в нескольких кило-
метрах от Черного моря, или к тур. приюту «Хадоники» в доли-
не р. Псезуапсе. На берегу моря туристы проживали на турбазе
«Аше» в нескольких десятках метров от берега моря.
Краткая справка о плановом туризме. После войны (1941—1945)
ВЦСПС и Министерство обороны продолжают строить турба-
зы. Страна начинает подготовку инструкторов туризма. Под-
готовкой инструкторских кадров занимаются многие универ-
ситеты и другие учебные заведения. Занимаются подготовкой
инструкторов и турбазы.
Так формируется плановый туризм, создаются сотни всесо-
254
юзных и республиканских туристических маршрутов, путевки
распределяют чиновники в Москве, затем их продают за треть
цены на предприятиях. Благодаря этой схеме и поддержке госу-
дарства туризм в СССР становится самым массовым в мире.
По желанию участников путешествия можно сделать вос-
хождение на высшую точку горного массива горы Семигла-
вой — вершину г. Кашина. Она возвышается над перевалом Аше
в северо-западном направлении, на вершине установлен геоде-
зический знак, над которым возвышается небольшая металли-
ческая вышка. С вершины открывается обширная круговая па-
норама на среднегорье Западного Кавказа.
Кашина — вершина (1425,1 м) в цепи ГКХ, является крайней
юго-восточной вершиной горного массива горы Семиглавой. До
2004 года вершина называлась Лысой, указанную вершину Пос-
тановлением Правительства Российской Федерации № 75 от
12.02.2004 г. переименовали в г. Кашина. Название дано в честь
выдающегося инженера-геодезиста Леонида Андреевича Кашина
(25.07.1920—12.02.2002).
С перевала Аше можно несколько изменить маршрут и за-
кончить его в селе Анастасиевка. Для этого следует пройти по
тропе вдоль массива горы Семиглавой в северо-западном на-
правлении около 2 км, здесь у западного подножия горы Яш-
киной (1397 м) начинается Яшкина тропа, которая ведет в об-
щем западном направлении, постепенно снижаясь. Почти через
5 км спуска тропа выводит на дорогу, проложенную по долине
р. Пшенахо вдоль русла, от перевала Пихтового (700 м) до села
Анастасиевка. По этой дороге до окраины села около 11 км. Из
села ходит рейсовый автобус в Туапсе. В 2 км от Анастасиевки
находится село Георгиевское, откуда чаще ходят рейсовые ав-
тобусы в Туапсе. О Яшкиной тропе смотреть дополнительно в
главе «Были и небылицы».
Пшенахо — река, один из истоков р. Туапсе. Начинается ре-
ка на склонах горного массива Семиглавой, перевала Пихтового
и хребта Мезецу, протяженностью около 22 км. На ее берегах
расположены села Анастасиевка и Георгиевское. От истоков до
Анастасиевки в долине р. Пшенахо расположено много дольменов
различной конструкции. Особое место среди мегалитов долины
Пшенахо занимает так называемый комплекс «Храм Солнца», в
научной литературе его называют «Псынако-1».
Гидроним «Пшенахо» с адыгейского языка означает «Доли-
на родников».
Второй переход. Если вы на дневке не совершали восхожде-
ние на гору Кашина, рекомендуем настойчивым это сделать сей-
час, т. к. фото с вершины получаются неповторимыми.
Спускаться с ГКХ начинаем с перевала Аше, с которого ухо-
дить лучше в юго-западном направлении к слиянию двух ру-
чьев, где образуется р. Мал. Наужи. Возможен вариант спуска
255
в долину р. Мал. Наужи и через перевал Пихтовый, но этот ва-
риант несколько длиннее и сложнее.
Двигаясь по гребню отрога, через 3,5 км спуска подходим к
месту слияния двух ручьев, где образуется река Малая Наужи.
Это место имеет абсолютную высоту 580 м. Мы находимся в до-
лине р. Аше на южном склоне ГКХ.
Аше — река в Лазаревском районе города Сочи, впадает в
Черное море. Верховья реки на картах обозначены как «Бикишей».
Река Бекишей берет свое начало на южном склоне ГКХ у высоты
1671,2 м под названием г. Бикишей (Бикиши). Топоним «Бикишей»,
производят от адыгейского антропонима, означающего «Быст-
рый всадник», или от этноса бикеши, входившего в состав хаку-
чинцев, или от адыгейского слова «бекечъ», образованного от ка-
зачьего слова «бикет (пикет)», означающего «военный пост».
Существует предположение, что гидроним «Аше» с адыгей-
ского означает «оружие». Если произнести название Аше с дол-
гим мягким «а», то слово приобретает смысл «продавать». Тог-
да топоним «Аше» можно толковать как «место, где продавали
оружие». В то же время в шапсугском языке этноним «асе» озна-
чает «мастер на все руки», что перекликается с названием реки
Аше, княжеской фамилией Аше (Аша) и названием некогда оби-
тавшего в долине абазинского племени ашэца, что переводится
как «люди оружия, каста кузнецов».
Гидроним «Аше» связывают также с этнонимом «ашо», так
абхазцы называли абазин. Существует еще ряд вариантов пе-
ревода этого топонима: от абазинского «аша» — брат, с шап-
сугского — «река, образованная от слияния трех рек». Послед-
нее предположение соответствует действительности, т. к.
река Аше в целом образована тремя водотоками: Большое Псеу-
шхо, Бикишей и Наужи.
У места слияния ручьев можно сделать привал для не-
большой экскурсии к водопадам. От этого места примерно в
450 метрах ниже по течению р. Мал. Наужи принимает левый при-
ток — ручей Джако. Для осмотра водопада и фотосессии к ус-
тью ручья лучше сходить без рюкзаков.
Джако — ручей, левый приток в верхнем течении р. Мал. На-
ужи. Ручей имеет протяженность около 5 км. Его истоки рас-
положены на абсолютных высотах 1200 м, впадает он в р. Мал.
Наужи на высоте 530 м. Последние 700 м в приустьевой части
ручей теряет по высоте около 140 м, как раз на этом участке и
образуется сплошной каскад водопадов и водоскатов.
Шум водопада хорошо слышно с тропы, расположенной на пра-
вом берегу р. Мал. Наужи, по которой проложен маршрут этого
путешествия. Но увидеть с тропы его можно только весной и
поздней осенью, когда нет листвы на деревьях. К водопаду Джако
можно подойти, как указано в техническом описании маршрута,
от места слияния двух равнозначных истоков р. Мал. Наужи.
256
11 12
65 66
69 70
106
до г Новороссиска 44 км ДО г Краснодара 145 км
/
ркаевская
О_________1 750 ?3(Х-
JLQPO .
10 500 '
I Метрор |
Л
бр.
а
9УР-
Фонтан
<9
Схема района путешествий
по Абинско-Крымскому низкогорью
...г /
пер. О
Маркотх
в
4?
/
г. Свинцовая
7'/
шапсугская
?>
НОВОРОССИЙСК
Эрхарис
>0
рр, г. Острая
Раздёры
е?Липовая у.
4-
’ 1 Пл
АПЕКС/НО/РЫБАЧИИ)
i>Z^^
а Мь/схако
*. •.
лер. О
Кабардинский >
КАБАРДИНКА
\с
О
+
Си него рек
Карта-схема
района маршрута:
'Жемчужины „
горного Закубанья"
Новый
Дербентская
до Краснодара 64 км
Убинская
гг 'Дубрава" Д
Собер.б&ш
Убинсу . « узе
375
Шишан
*555
Пересыпь
А712
пер Папайский
^386
Папай
*619
Пшада
*741
г. Папай
г. Пшада
,Турбаза
е
г. Облего
береговое
риница
щепьд^
Хл
г. Казённая
г. Молдаванская.
г. Отрез
Михаил оаскии
Перевал
г. Тхачегочук
Карта-схема
бассейна
реки Пшада\
р *
г. Казачья
»г, Тхаб
Широкая Пшадска^ щель
*ель^ 0,1 г. Циганкбва
Пшадскии
пер.
а к Текос
АРХЙПО-ОСИПОЁ&У1
Чери
^Фанагориискоее
Универси татская
зол, Фаяагори(?дея
Молд&Дмовк/
г Нависла
704,3
урочище
ЛоднависЛё
4-Хребтово^'«^а'1^
Карта-схема района маршрута.
Каверзинские водопады -
рещера "Университетская -
пещера Фанагорийская \
урочищу Иоднавйсла '
•р Щетка
a.8&>/A
пер. Хребтовый,
Карта-схема района маршрута:
ст. Чинары -
долина р. Псекупс -
пер. Граничный -
долина р. Псебе -
г. Острая - о
долина р. Ту/-
бух. Ольгинская
Гк,1хреЬт<хдв
Новомихайловский
Псебе
г Остдая
ТГ 5
rep
??рпен<ж'
J-. f?b!cajj
ЛЛшаиговсгвл
м BerxposMbu
б>'
г Сара*-Глра
443
о
?4£)
Ольгинка
у
Кривенковское
< г
Алтубинал
г.
УР<
Перевальный Хутор
Яшнина тропа
а. Яшкина
г. Кашина
Семашхо-1
\г> Батарейная
г. Семашха
(1035)
Терзиян,
Анастасиевка
Георгиевское*
пер.
Дикил-Даш
Схема маршрута
в районе горного Мал. Псеушхо
массива г. Семиглавой
пер,
ур Пихтовый
'125 2,250
।
Бганамакух г- Мезецу & Семашхо-2 пер.
« (1029) Сем,
а. Бол. „ер.
Псеушхо riceyiuxo ,
(Леус/ <
ур. \— Бол. Псеушхо
Сизо(н)
.1
Семашхо-2
......“^„.ЦаДжиго
ml—ч — „( метр об
я пер> я
Кубыши „
I УН-
Кубыши ? 1
г. Псегеф
[1243,3)
М
а
Схема района
путешествия в. Маташк ^холодный
"Через Лагонаки р **
• г Разрытая
г Фишт
пер пер
Черк,<сгшй Белореченской
г Хуко
КПП
.^Бабукаул"
приют
‘бабук-Аул
Доя> мены »КПП
/апоеебника
УР Три
Дуба
Бэогу е-
9 800 14 400
Схема района путешествия
под названием “заповедный”
ХРЕБЕТ ПСЬ^
«солон Лаура
3004.
Р КРАСНАЯ
ПОЛЯНА £
М ,7втамййГ4я^ Х
МВД«*ев« ,Ж- -> тр.АишчЛ
.-W* (2401,Sjp
, \ кордон Пспух
Юр>вв Хутор
О 2100 4 Ж» 8 4Х 12 600
М А^ г;
’ *А^
Никит.» но
Кировский
КОРДОН й«
о
кордон Третья Йтз
5°л Балкан^
Кирдон Унпырский
We/*
Xi Ятыргв чпа
(2761)
G*
3157,6
3014,7
з. Чепипси
(3097 2)
е. Индюк
(2944 1)
пик Твёрдого 1
(3290,5)
а. Цахвоа
(3345.9)
Дор Алоус S
11970)
Д1О^
~Ан
пер. Пуган
(2428)
Гидроним «Джако», вероятно, искажен, поэтому о его переводе
можно говорить предположительно. Возможно, в основе названия
адыгейские слова «джынэ+къо», означающие «Долина злых духов»,
о чем может свидетельствовать недоступность долины ручья с
большим уклоном русла и крутыми обрывистыми берегами.
Можно предложить и другой вариант перевода: от адыгей-
ского слова «дзак1о» — солдат или новобранец. В этом случае не-
обходимо понять, какими свойствами должен обладать ручей
для того, чтобы ему дали название «Солдат».
После экскурсии и привала от места слияния двух ручьев
переходим на орографически правый берег р. Мал. Наужи, где
проложена тропа. Долина р. Мал. Наужи в этом месте проходит
между юго-восточными отрогами хребта Мезецу и массива го-
ры Псегеф (1243,3 м).
Псегеф — вершина (1243,3 м), расположена в верховьях левого
борта долины р. Мал. Наужи напротив хребта Мезецу.
Массив вершины протянулся с севера на юг на несколько ки-
лометров и является водоразделом рек Бол. Наужи и Мал. Наужи.
Поэтому топоним переводят с адыгейского как «Водораздел».
Возможна и несколько иная трактовка перевода этого то-
понима, т. к. с него практически со всех сторон берут нача-
ло ручьи. Их насчитывается более десяти. Поэтому, вероятнее
всего, топоним состоял из адыгейских слов «псе» — вода и «джэ-
фы» — поить, т. е. полное название будет выглядеть как «Пи-
тающий водой».
По тропе движемся в общем южном направлении, незаметно
поднимаясь. Почти сразу подходим к развилке троп. В юго-запад-
ном направлении уходит тропа к урочищу Кубыши (Кубыш).
Почти на север, т. е. назад, ведет тропа к перевалу Пихто-
вому (700 м), который находится приблизительно в 2 км от раз-
вилки троп. У перевала, если идти с низовий р. Мал. Наужи, с
правой стороны по ходу движения расположена небольшая груп-
па дольменов. Один плиточный сохранился, но без верхней пли-
ты. Любители археологии и истории древнего мира могут посе-
тить указанный памятник археологии.
Пихтовый — перевал (700 м), расположен в седловине отрогов
горного массива Семиглавой и хребта Мезецу. С восточной сто-
роны к нему подходит тропа с долины р. Мал. Наужи (бассейн
р. Аше), где недалеко от перевала находится небольшая группа
дольменов. С запада к перевалу подходит волок, ведущий из до-
лины р. Пшенахо, бассейн р. Туапсе.
В районе перевала произрастают из древостоя в основном
пихты, отсюда и название Пихтовый.
Продолжаем двигаться по тропе в общем юго-западном на-
правлении, приблизительно через 3 км подходим к обширному
выровненному участку, где видны заросли орешника, а слева по
ходу движения на краю поляны стоит плиточный дольмен. Не-
9 Заказ 12
257
сколько южнее сохранившегося дольмена есть развалы еще не-
скольких. Это место бывшего поселения Кубыши, сейчас назы-
вается урочище Кубыши.
В этом месте можно сделать привал на отдых и обед или за-
планировать ночевку — в соответствии с вашим графиком по-
хода.
Кубыши (Кубиш) — село, по данным карты Северо-Кавказского
края за 1905 год, располагалось на правом берегу реки Малая На-
ужи, где тропа разветвляется на западное ответвление, кото-
рое приблизительно через 5 км выведет к аулу Большое Псеушхо
и южное, которое вдоль русла р. Мал. Наужи приблизительно че-
рез 12 км приведет в аул Калеж (Красноалександровский). Даты
основания и сселения села Кубыши установить не удалось.
Ниже по течению р. Мал. Наужи от места, где располагалось
поселение, приблизительно в 2,5 км речка принимает небольшой
правый приток — ручей Кубыш протяженностью около 1,5 км.
Ручей расположен у северного подножия горы Шиблеск (803,6 м).
Лесная дорога, ведущая, от урочища Кубыши на запад, через
700 метров выходит на перевал Кубыши (560 м), расположенный
между вершинами Мезецу (1029 м) и Шиблеск (803,6 м). На запад-
ном склоне перевала расположены истоки ручья Тыгбо — один из
истоков р. Бол. Псеушхо.
Топоним «Кубыш» производят от адыгейского слова
«кубышъэ» — котловина (К. X. Меретуков, 1990). Существует по-
хожий ногайский географический термин «кувыс» — выемка, уг-
лубление. По мнению Дж. Кокова (1974), гидроним «Кубыш (Куби-
ши)» является шапсугским антропонимом, без пояснений, что
он означает.
От урочища Кубыши есть тропа, уходящая на юг вдоль рус-
ла р. Мал. Наужи, как указывалось, она примерно через 12 км
может привести в аул Красноалександровский, сейчас он назы-
вается Калеж. Аул находится в среднем течении р. Аше и распо-
ложен приблизительно в И км от берега Черного моря. Из аула
есть рейсовое сообщение с курортным поселком Лазаревское.
Наужи — речка, правый приток реки Большое Псеушхо (бас-
сейн р. Аше). Образуется при слиянии рек Большая и Малая На-
ужи, берущих начало на южном склоне ГКХ.
Существует два противоречивых варианта перевода с ады-
гейского топонима «Наужи»: от слова «ныожъ» — старуха или от
слова «нэужь» — быстрый, бурный. Название речки также возво-
дят к адыгейскому антропониму Ниоживы (Неоживы), возможно,
эта фамилия переводится как Быстровы.
В этом переходе было предложено совершить три радиал-
ки — на г. Кашина, к перевалу Пихтовому и к водопаду Джа-
ко, поэтому общий километраж его составит около 13 км. Аб-
солютная высота урочища Кубыши составляет около 500 м,
таким образом, за этот переход перепад высот составил при-
близительно 770 м.
258
Третий переход. От урочища Кубыши на запад уходит лесная
дорога к аулу Бол. Псеушхо. После непродолжительного подъема,
около 700 м, выходим на перевальную точку — перевал Кубы-
ши (560 м), расположенный в седловине между вершинами Ме-
зецу (1029 м) и Шиблеск (803,6 м).
Шиблеск — вершина (803,6 м), расположена на правом борту
долины р. Мал. Наужи, у ее северного подножия протекает ру-
чей Кубыш.
Топоним производят от мифотопонима «Шыблэ» — языческий
бог грозы и молнии у адыгов. По данным К. X. Меретукова (1990),
топоним «Шыблэскъ» переводится как «Блеск молнии».
После перевала начинается затяжной спуск по лесной доро-
ге к аулу Бол. Псеушхо. Приблизительно через 4 км подходим к
северо-восточной окраине аула, в этом месте сливаются два ру-
чья: Тыгбо, вдоль которого мы спускались с перевала Кубыши,
и Шаюк. От места их слияния в северо-восточном направлении
уходит волок к урочищу Бганамакух, расположенному на юго-
западном склоне хребта Мезецу (Пшенахо). Описание радиал-
ки к этому урочищу, где находятся дольмены, приведено в главе
«Дополнительная информация».
Мезецу — хребет, расположен на южном склоне ГКХ, с кото-
рым соединен седловиной перевала Пихтового (700 м). Хребет
вытянут с востока на юго-запад почти на 7 км. и является во-
доразделом рек Пшенохо и Мал. Псеушхо, а также рек Бол. Псе-
ушхо и Мал. Наужи с рекой Пшенахо. Наибольшая абсолютная
высота хребта составляет 1029 м, которая называется, как хре-
бет, гора Мезецу (по данным М. К. Тешева, 2004). На севере хре-
бет ограничивается речкой с таким же названием Мезецу, явля-
ющейся правым притоком р. Малое Псеушхо (бассейн р. Туапсе).
На топографических картах в скобках хребет еще подписыва-
ется как Пшенахо, вероятно, потому что на его северо-восточ-
ном склоне расположены истоки р. Пшенахо.
У юго-западного подножия хребта расположились два
аула — Большое и Малое Псеушхо. Хребет известен своими скаль-
ными нагромождениями, обнажениями и дольменами.
Адыгейская форма написания названия хребта Мыжъоц1ыу
(Мижециу) толкуется как «Сверкающий камень». Но можно пред-
ставить и другую форму написания топонима, как Мэзыцу (Ме-
зецу), производную от адыгейских слов «мэзы» (мез) — лес и
«цу» — бык, т. е. буквально «Лес быков», здесь, вероятно, произош-
ло переосмысление термина «нагромождение больших камней», и
перевод будет буквально выглядеть как «Каменный лес».
Рекомендуем при движении перед аулом придерживаться пра-
вого берега ручья Тыгбо, т. к. удобнее всего в аул входить имен-
но по правому берегу. Аул Бол. Псеушхо расположен в верхнем
течении реки Бол. Псеушхо, правого притока р. Аше, на абсо-
лютной высоте около 250 м. Из аула есть рейсовое автобусное
сообщение с г. Туапсе, т. е. здесь можно завершить маршрут.
9 +
259
Почти с востока на запад пересекаем аул Бол. Псеушхо по
центральной улице, она, как и во всех горных поселениях, из-
вилиста. По аулу идти около 2 км. В восточной части аула доро-
га поворачивает на север. Нам следует повернуть на юго-запад
к реке, через которую сделан мост. Минуем мост и движемся по
левому берегу вдоль русла р. Бол. Псеушхо почти на юг около
350 м. Здесь необходимо выбрать удобное место для брода для
перехода на правый берег, где от реки уходит грунтовая дорога,
ведущая по южной окраине сада ореха фундука.
Псеушхо (Псыушхо) — топоним является составной частью
следующих географических названий:
— вершина Большое Псеушхо (1100,1 м), вершины с названием
Малое Псеушхо нет;
— аул Большое Псеушхо, расположен в верхнем течении реки
Большое Псеушхо;
— аул Малое Псеушхо, расположен в верхнем течении реки
Малое Псеушхо;
— перевал Псеушхо (320 м) расположен на водоразделе рек
Большое и Малое Псеушхо на шоссе, соединяющем одноимен-
ные аулы;
— река Большое Псеушхо имеет протяженность 16 км, явля-
ется правым притоком реки Аше, впадающей в Черное море;
— река Малое Псеушхо имеет протяженность 12 км, правый
приток р. Пшенахо (бассейн реки Туапсе).
Адыгейское название Псыушхо переводят с шапсугского диа-
лекта как «Чистая вода». Но возможно переводить гидроним и
как «Небесная вода». Есть предположение переводить название
как «Пенящаяся вода», что не бесспорно. По другим данным, на-
звание произошло от адыгейского «Псиушухо» — водораздел, та-
кой вариант толкования названия бездоказателен.
На топографических картах после названия горы Большое
Псеушхо в скобках указывают ее второе название — Пеус. Жи-
тели аула Большое Псеушхо эту вершину называют также Пе-
ус. Есть предположение, что Пеус — греческая форма написа-
ния адыгейского Псеушхо и переводится как «Водораздел», что
не бесспорно. Северо-западнее г. Бол. Псеушхо приблизительно в
5 км находится вершина г. Пеус (641,1 м), она расположена при-
близительно в средней части хребта дугообразной формы.
Дорога постепенно поднимается в западном направлении и
отклоняется на северо-запад. Во время пути на этом участке на
привале оглянитесь назад в северо-восточном направлении, где
открывается загадочный пейзаж на южном склоне ГКХ, где на
переднем плане возвышается хребет Мезецу, а за ним Семигла-
вая. Примерно через 5 км от р. Бол. Псеушхо, дорога выводит
на поляну у южного подножия горы Большое Псеушхо (Пеус),
где в северо-западной части есть хороший родник. В этом мес-
те можно сделать привал для ночевки.
260
Поляна у подножия г. Бол. Псеушхо относится к урочищу
Сизо(н). На картах оно подписано с искажением, т. к. урочище
названо шапсугской фамилией Сизо. Урочище Сизо(н) находит-
ся на абсолютных высотах около 610 м и расположено на водо-
разделе реки Бол. Псеушхо с истоками рек Макопсе и Шепси,
впадающих в Черное море.
От урочища Сизо(н) до аула Наджиго, расположенного в вер-
ховьях р. Макопсе, около 4 км. Из аула Наджиго есть рейсовое
автобусное сообщение с курортным поселком Лазаревское. От
аула Наджиго около 10 км до берега Черного моря.
Наджиго — аул (Лазаревский район города Сочи), расположен
в верхнем течении р. Макопсе, впадающей в Черное море. После
1864 г. был сселен, но к концу XIX в. вновь заселен.
Аул носил название, производное от шапсугской фамилии
Нагуа. Вторичное заселение аула происходило выходцами из ау-
ла Большое Псеушхо. В это время произошло изменение назва-
ния в Нежиго (Наджиго), означающее с адыгейского «Глаза ста-
рого сердца».
От урочища Сизо(н), где расположился лагерь, можно совер-
шить радиальное восхождение на гору Бол. Псеушхо (1100,1 м)
без рюкзаков — так безопаснее. Разница высот от начала подъ-
ема до вершины составляет почти 500 м. Начинать его нужно с
северо-западной окраины поляны, откуда почти сразу начинает-
ся довольно крутой подъем. Двигаясь на подъем в этом направ-
лении около 600 м, выходим на довольно крутой южный отрог
вершины, по которому очень скоро выходим на открытое про-
странство, но до вершины еще метров 600. На этом участке из-
редка встречаются скальные участки, которые легко обходятся.
Высшая точка вершины 1100,1 м, на местности обозначена геоде-
зическим знаком в виде металлической вышки пирамидальной
формы, установленным на границе леса с луговиной. С верши-
ны открывается панорама в основном только на запад и юго-за-
пад, где хорошо просматриваются Черное море и корабли, стоя-
щие на морских стоянках перед портом Туапсе.
Подняться на вершину всегда легче, чем спускаться с нее. По-
этому во время спуска необходимо быть предельно вниматель-
ным, при этом запрещается бежать и даже быстро идти. Если
вершина закрыта облаками или дует сильный ветер, восхожде-
ние делать нельзя, т. к. это опасно. Нужно отказаться от восхож-
дения, если прошел сильный дождь и склон очень скользкий.
Четвертый переход. В северо-западной части урочища Сизо(н)
с поляны уходит лесная дорога, которая вначале имеет почти се-
верное направление. Постепенно дорога меняет свое направле-
ние и выводит метров через 500 на водораздельный отрог горы
Бол. Псеушхо, принимая почти восточное направление. Дорога,
петляя по складкам водораздела рек Бол. Псеушхо и Мал. Псе-
ушхо, через 2,5 км меняет свое направление на северо-восточ-
261
ное и приблизительно через 0,5 км выводит к перевалу Псеу-
шхо (320 м), который расположен на шоссе, соединяющем аулы
Большое и Малое Псеушхо.
С перевала следует двигаться в общем северном направле-
нии вдоль шоссе. Будьте внимательны, т. к. движение автотран-
спорта по шоссе интенсивное. Соблюдайте правила движения
вдоль автодорог.
Примерно через 4 км подходим к южной окраине аула Ма-
лое Псеушхо. Через аул проходят рейсовые автобусы, идущие
из аула Большое Псеушхо в Туапсе. От аула Мал. Псеушхо до
села Георгиевского 7 км вдоль шоссе, там возможность уехать
на рейсовом автобусе значительно выше.
С автовокзала города Туапсе ходят автобусы в Анастасиев-
ку — пять, Большое Псеушхо — три, а также в Георгиевское.
Все автобусы проходят через село Георгиевское, т. е. уехать рей-
совым автобусом вероятнее всего из него. Расстояние из аула
Бол. Псеушхо до Туапсе составляет около 38 км, а из аула Мал.
Псеушхо — 31 км.
Завершая свое путешествие на автобусе, обратите внимание
на объекты, которые вам встретятся по пути, они будут распо-
ложены слева по ходу автобуса:
— в 1,6 км от северной окраины аула Малое Псеушхо слева
по ходу недалеко от шоссе лежит огромный камень, непонятно
откуда появившийся. Его называют Священный, Черный или
Чудо-камень. Он имеет в поперечнике размер 8 —9 м и состоит
из порфира темного, почти черного, цвета, откуда одно из его
названий. Камень, вероятно, был перенесен сюда мощным вод-
ным потоком, т. к. он лежит на аргиллитах. У адыгов он почита-
ется и считается священным, у камня нельзя думать о плохом
и сквернословить — накажет. Но может помочь только правед-
ным пожеланиям;
— сразу за селом Георгиевским слева по ходу автобуса на
возвышении между шоссе и рекой Пшенахо стоит скромный па-
мятный знак в виде креста жертвам катастрофического навод-
нения, произошедшего в ночь с 31 июля на 1 августа 1991 года.
Наибольший подъем уровня воды в месте слияния рек Пшенахо
и Чилипси, это всего в 1 км от памятного знака, составил около,
вдумайтесь, 11 — 12 метров. Стихия унесла почти 50 жизней;
— перед въездом автобуса на мост через реку Чилипси и по-
вернув на юго-запад в сторону города Туапсе, слева по ходу мож-
но наблюдать скалу Монах. Это геологический памятник приро-
ды местного значения, он имеет еще названия Высокий Камень
и Колонна Товарищ. Расположен камень приблизительно в 1 км
от памятника жертвам наводнения ниже по течению реки Пше-
нахо и находится на ее левом берегу в 150 м выше ее слияния с
рекой Чилипси, где образуется река Туапсе.
Скала представляет собой останец юрских известняков свет-
262
лого цвета. Она имеет высоту 18 м и ширину у основания И
м. Скала названа так потому, что она одинока, как странству-
ющий монах.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
К дольменам урочища Бганамакух
Урочище Бганамакух расположено на южном склоне хреб-
та Мезецу. От северо-восточной окраины аула Большое Псеу-
шхо, где сливаются два ручья Тыгбо и Шаюк, в северо-восточ-
ном направлении уходит волок в сторону урочища Бганамакух.
Примерно через 1,6 км подъема выходим на поляну, зарастаю-
щую орешником и папоротником. В центральной части поляны
находится дольмен. Это место жители аула Бол. Псеушхо назы-
вают Кырмет в честь своего земляка Тешева Кырмета, который
здесь занимался выведением новых сортов груш.
От урочища Кырмет продолжаем двигаться дальше, придер-
живаясь того же направления на северо-восток. Миновав два
ручья, приблизительно через 1,2 км подходим к урочищу Бга-
намакух, иногда Бханамакух, оно расположено на выровненном
участке каштанового леса. В урочище насчитывается 11 дольме-
нов, различных по размерам и архитектуре, имеющих индиви-
дуальные конструктивные особенности. Кроме дольменов в ок-
ружающем лесу есть курганы высотой 2—2,5 м. Возвращаться
следует уже пройденным путем.
О дольменах. На Западном Кавказе, в т. ч. и в Краснодар-
ском крае, дольмены стали строиться с 4-го тысячелетия до
н. э., и завершился этот процесс к середине 2-го тысячелетия до
н. э., но использовались они вплоть до VIII—VII вв. до н. э. для за-
хоронений, как исключение и позже. Таким образом, их возраст
достигает 5—6 тыс. лет, есть предположения, что и более.
Дольмены изготовлялись в основном из многотонных песчани-
ковых, реже известняковых и гранитоидных плит, блоков или ог-
ромных глыб (монолитов). Вес дольменов колеблется от несколь-
ких тонн до нескольких десятков тонн.
Слово «дольмен» кельтское, буквально переводится как «стол
каменный».
У коренного населения — адыгов и абхазов — эти каменные
сооружения называются соответственно «испун» и «спыун» —
дома карликов и «кеунеж» — древние могильные дома. Русское на-
селение дольмены стало называть богатырскими хатами. На до-
ма они, в общем-то, похожи, т. к. в передней (фасадной) части
дольмена сделано, как правило, круглое отверстие (вход), кото-
рое закрывалось каменной конусовидной пробкой. В остальных
трех стенах нет отверстий (окон, входов).
263
Зачем все-таки строили дольмены? Окончательно на этот
вопрос ответить затруднительно!
Возможно, это подражание природным пещерам (гротам), слу-
жившим простым убежищем (жилищем) древнему человеку или
гробницами. На западе Европы похожие сооружения называют
«коридорные гробницы».
Приверженцы наиболее распространенной гипотезы счита-
ют дольмены гробницами-усыпальницами — аналогами египет-
ских гробниц фараонов. Они считают, что дольмены — воп-
лощение той же идеи, что и пирамиды: через них магическим
путем из загробного мира происходит благоприятное влияние
на живых.
Есть более простое предположение, что дольмены — это древ-
ние погребальные могилы: «Пирамиды строили все для одного из-
бранного, а дольмены — каждому». Но, по-видимому, строительс-
тво таких сооружений только ради могил было нецелесообразно,
и особенно для каждого индивидуально просто невозможно. Хо-
тя использовать их как фамильные склепы было реально.
Есть данные, что захоронения в одном дольмене могли про-
изводиться многократно, даже если останками заполняли весь
пол дольмена; их засыпали грунтом и поверх производились пос-
ледующие погребения.
Дольмен «Колихо». Дольмен назван именем реки Колихо, на
которой во время весеннего паводка был размыт берег, где обна-
жились его стены. Река Колихо впадает в реку Агой у южной окра-
ины аула Агуй-Шапсуг и является ее левым притоком. Река Агой
впадает в Черное море и расположена в Туапсинском районе.
Житель аула Агуй-Шапсуг Дамир Мафагел сообщил об этом
археологам летом 2007 года. Раскопки длились два года. В ходе ра-
бот археологи в дольмене нашли различные предметы и остат-
ки почти 70 человек различного возраста и пола, которые нахо-
дились на площади в 2,5 кв. м. Дольмен был музеефицирован и
стал экспонатом Московского Государственного Историческо-
го музея. Это было сделано, чтобы дольмен не был разрушен ре-
кой окончательно. Анализ показал, что дольменом пользовались
как склепом 3800—3300 лет назад, т. е. в нем хоронили на про-
тяжении 500 лет.
Как считают археологи, это был «непотревоженный» памят-
ник. Раскопки дольмена, по-видимому, поставили больше вопро-
сов, а ответы — это только предположения. Сенсационной на-
ходкой в дольмене «Колихо» стал каменный диск диаметром
27 см. Условно эта находка названа «астролябией». Есть предпо-
ложение, что дольмен доказывает, что это разновидность ка-
такомбных захоронений. Вполне правдоподобное предположение.
Есть предположение, что это вторичное использование дольме-
на — как склеп. А когда и для чего на самом деле он был постро-
ен? Ответ — ... !
264
От урочища Кырмет можно совершить еще одну экскурсию
к дольменам. Для этого следует двигаться с поляны в восточ-
ном направлении по волоку на подъем. Через 1,5 км подъем за-
канчивается, и дорога выходит на выровненный участок южно-
го отрога горы Мезецу (1029 м). Двигаясь еще около 450 м в том
же направлении, у основания склона горы можно наблюдать два
дольмена. Они расположены на абсолютной высоте 850 м.
Один из них считают самым большим дольменом не толь-
ко среди дольменов хребта Мезецу, но и Туапсинского района.
Площадь его крышки равна 14 кв. м, с отверстием в боковой сте-
не и высотой около 2,5 м. Этот дольмен — полу монолит (коры-
тообразный), имеет оригинальную конструкцию, т. к. идеально
копирует плиточный дольмен. Историки его относят к наиболее
сохранившимся дольменам Западного Кавказа.
В противоположность первому второй дольмен создает впе-
чатление недостроенного, т. к. его крышка как бы приподнята и
поставлена на продолговатые камни, уложенные в два ряда. Его
относят к составным дольменам. Боковые блоки практически не
имеют следов обработки и представляют собой подобранные и
подогнанные камни для временного использования. Дольмен, или
его заготовка, расположен на невысокой насыпи. Возвращаться
лучше пройденным путем, через поляну Кырмет. При описании
экскурсии «К дольменам урочища Бганамакух» использовались
некоторые данные Владимира Черновола (Туапсе, 2004).
«Затерянный мир»
Маршрут, описанный в путеводителе, может стать основой
более сложного спортивного туристского путешествия под об-
щим названием «Затерянный мир». Вот «нитка» логического про-
должения приведенного в путеводителе туристского маршру-
та: хутор Терзиян — перевал Семашхо-2 — траверс водораздела
ГКХ — скала Хажаш — гора Грачев Венец — перевал Грачевский
— перевал Хакуч — речка Хакуч — урочище Грачево — долина
реки Псезуапсе — село Марьино — поселок Лазаревское.
Пешеходная часть предлагаемого маршрута составляет около
80 км, для его прохождения необходимо 6—7 дней с учетом од-
ной дневки для группы средней физической подготовки.
Почему так назван маршрут? Участок ГКХ между вершина-
ми горы Семашхо-2 (1453 м) и скалой Хажаш нечасто посещает-
ся туристами. А на участке Главного Кавказского хребта меж-
ду вершиной горы Бикешей (1671,2 м) и скалой Хажаш водораздел
делает трапециевидную петлю в южной части склона, который
можно назвать настоящим «Затерянным миром». «Затерянный
мир» — это естественная, нетронутая человеком природа. Здесь
много интересных природных образований: скальные вершины, с
которых открываются фантастические виды, водопады на од-
265
ном из истоков р. Гогопсе, бассейн р. Пшехи, участки девствен-
ного букового и самшитового леса и др. В этих местах можно
встретить медведя.
«Затерянный мир» еще и потому что там остались неразга-
данными многие исторические события, происходившие в этих
местах с XI по XIX в.
В своей работе «Древняя история казачества» (Новочер-
касск, 1915) Е. П. Савельев приводит много интересных фактов.
Вот один из них: «Черкасы — славянского племени, удерживали
до XVII и даже до XVIII в. свою древнюю греческую веру и свой
природный славяно-русский язык». В подтверждение этого мне-
ния можно привести еще следующее обстоятельство: «В 1865
году наш отряд, прорубавший в девственном лесу просеку меж-
ду Туапсе и Шахэ, в урочище Хан-Кучий, раньше населенном пле-
менем ханучей (хакучей), нашел на одном из старых гигантских
дубов вырезанную древнеславянскими буквами надпись следую-
щего содержания: 'Здесь потеряна православная вера. Сын мой,
возвратись в Русь, ибо ты отродье русское'.
Это завещание отца сыну: "Возвратись в Русь" — свиде-
тельствует о том, что Русь Тмутараканская долго помнила
свое родство с Русью Днепровской». Урочище, о котором пишет
Е. П. Савельев, находилось в истоках реки Псезуапсе, которая
сейчас называется река Хакуч. Дорога с перевала Хакуч (1314 м)
спускается в общем юго-западном направлении, приблизитель-
но через 1 км выводит в долину р. Хакуч к урочищу Хан-Кучий,
протянувшемуся почти на 4,5 км вдоль реки и расположенному
на абсолютных высотах 770—790 м.
Дневку рекомендуем запланировать в районе скалы Хажаш,
где можно посетить указанные природные объекты. Заканчи-
вается маршрут в селе Марьино, расположенном в долине р.
Псезуапсе. От села на автобусе всего 16 км до курортного по-
селка Лазаревское.
Лазаревское — курортный поселок, административный
центр Лазаревского района г. Сочи. Расположен поселок в устье
р. Псезуапсе на берегу Черного моря. Он основан как деревня Ла-
зоревка в 1869 г. на месте Лазаревского форта, построенного
в 1839 г. при создании Черноморской береговой линии и остав-
ленного в 1854 г. русскими войсками. В 1949 г. преобразован в
курортный поселок, а в 1961 г. включен в черту г. Сочи.
Названо поселение в честь Михаила Петровича Лазарева
(1788—1851) — легендарного русского мореплавателя, адмирала.
М.П. Лазарев совершил 3 кругосветных путешествия, во время
одного из них, в экспедиции Ф. Ф. Беллинсгаузена, были откры-
ты Антарктида и ряд неизвестных ранее островов. При раз-
громе турок в Наваринском сражении в 1827 году командовал ли-
нейным кораблем «Азов». С 1833 по 1850 г он главнокомандующий
Черноморским флотом и портами Черного моря. Лазарев состоял
266
почетным членом Русского географического общества и членом
других русских и иностранных научных обществ. Именем Лаза-
рева названо много географических объектов по всему миру.
Перевал Грачевский (1286,1 м) среди туристов еще называ-
ется Грачев Венец и Грачева. Некоторые это название путают
с топонимом «Гвачева», им называется вершина с абсолютной
высотой 1021 м и щель ручья, берущего начало с этой верши-
ны, правого притока реки Псезуапсе. Название вершины и ще-
ли происходит от адыгейской фамилии Гвачевы.
Перевал Грачевский расположен восточнее вершины Грачев
Венец (1544,4 м) в цепи Главного Водораздельного хребта, ука-
занные топонимы произошли от русской фамилии Грачев. По
данным Е. Васильева (Экспедиция в земли хакучей, 1872 год из-
дания), «подполковник Грачев, командир Кавказского линейно-
го 5-го батальона, устроил для себя штаб-квартиру в верховьях
реки Псезуапсе (в период с 1864 по 1865 г.)». На карте Кубанс-
кой области Е. Д. Фелицына (Екатеринодар, 1883) значится се-
ление Грачево, на месте бывшего размещения штаб-квартиры
5-го батальона, названное по фамилии русского офицера. По
данным административного учета за 1923 год, в составе Лаза-
ревской волости числился поселок Грачево. На карте Красно-
дарского края за 1939 год значится хутор Грачев, по-видимому,
сселенный в середине 50-х годов XX века. Сейчас на картах зна-
чится урочище Грачева.
БЫЛИ И НЕБЫЛИЦЫ
Загадочный буковый лес
Буковый лес на водоразделе ГКХ между перевалами Аше
(Семашхо-1) и Семашхо-2 на северной экспозиции имеет не-
обычный внешний вид. В этом лесу стволы буков похожи
на клюшки для хоккея с мячом. Представьте себе деревья
высотой 7 — 10 м в виде клюшки. Что интересно, такие бу-
ки произрастают только у водораздельной части, ниже по
склону — и южному, и северному — растут обычные строй-
ные буки.
Кто их так изогнул? Можно, конечно, представить, что в
этом месте некая аномалия, где садился инопланетный косми-
ческий корабль, который своим появлением повлиял на рост бу-
ков и изогнул их в нижней части. На такие мысли наводят сотни
изогнутых стволов букового леса. Существует также практика
в садово-парковом хозяйстве, где накоплен опыт декоративного
конструирования стволов и кроны деревьев определенной фор-
мы. Тогда возникает вопрос: кто садовник, который поработал
в столь отдаленном месте, выполнив довольно большой объем
трудоемкой работы? Наверно, инопланетянин!
267
Возникает также вопрос, почему это происходит только с бу-
ками. Нет такого дубового или пихтового леса. В соответствии с
вертикальной поясностью на Западном Кавказе на высотах, где
произрастает бук, должны быть определенные благоприятные
условия для размножения и развития именно букового леса. К
этим условиям относится целый комплекс природно-климати-
ческих факторов — это почвы, экспозиция склона, абсолютная
высота, годовое количество осадков, определенный годовой тем-
пературный режим, хорошая солнечная освещенность места про-
израстания и прочее.
Если вы попадете в этот лес, у вас могут появиться свои пред-
положения об образовании этого непонятно-загадочного леса,
который своим видом противоречит законом природы и не рас-
тет вертикально вверх, как обычные деревья, а вначале у повер-
хности земли делает изгиб вдоль ее поверхности, а затем все-та-
ки растет перпендикулярно земле.
Следует учесть, что этот буковый лес вырос самостоятельно,
без участия человека. Что же заставило деревья таким образом
вырасти? Ответ на эту загадку прост. Молодые буки зимой на-
клонялись под тяжестью снега вдоль склона. Они не ломались,
т. к. имеют довольно крепкую и упругую древесину. На этой
экспозиции склона ГКХ снега за зиму накапливается несколь-
ко метров. Так повторялось каждую зиму из года в год. Но сила
жизни и стремление к солнцу, свету и теплу оказываются силь-
нее. И наступил период жизни у буков, когда они подросли и
окрепли настолько, что снег их не смог согнуть. А следы этой
борьбы остаются у буков на всю жизнь.
Где же находится вершина горы Батарейной?
Батарейная — вершина (1403 м), расположена в цепи ГКХ и
находится приблизительно в 1400 метрах от г. Кашина (1425,1 м)
на юго-восток. Название этой вершины связано с боями за Кав-
каз в конце 1942 г. До 2000 года почему-то среди краеведов и ту-
ристов не было единого мнения, где именно находится эта ле-
гендарная вершина. При том, что описываемые места имеют
широкую популярность у туристов. А в советский период здесь
даже проходил плановый маршрут № 29 Краснодарского крае-
вого совета по туризму «Хадыженск-Аше».
На туристских схемах и описаниях вершина горы Батарей-
ной кочует по ГКХ между перевалом Аше (1275 м) и вершиной
горы с абсолютной высотой 1634 м, расположенной примерно в
7 км на юго-восток от перевала. Причина тому — отечествен-
ные топографы не нанесли эту вершину на топографические
карты. Во-вторых, «комсомольцы наобум поставили памятник,
и пошло название гулять».
268
Возникает вопрос, почему такой ажиотаж вокруг обычной
вершины, которых в описываемом районе десятки. Ответ на не-
го кроется в названии. Вершина так названа по артиллерийско-
му подразделению, располагавшемуся на ней в 1942 г., батареи,
вписавшей одну из страниц в историю Победы над фашистами
в битве за Кавказ. Советские артиллеристы умело использова-
ли складки горного рельефа и выбрали неуязвимую для немцев
позицию, которую не могли достать своим огнем ни авиация, ни
артиллерия противника.
Слово «батарея» происходит от французского battre — бить.
Батарея — это артиллерийское или минометное подразделение
из нескольких орудий или минометов, а также позиция, кото-
рую занимает такое подразделение.
Для выявления истины, т. е. места расположения легендар-
ной батареи, которая не давала фашистам покоя, были проведе-
ны А. Ф. Брикаловым специальные полевые исследования.
Следы батареи были обнаружены на двуглавой вершине с
высотами 1403 м и 1390 м. Высоты расположены на расстоянии
около 30 м друг от друга, седловина, соединяющая их, имеет
глубину около 15 м. В седловине видны остатки окопов и артил-
лерийских «двориков», позиции для пушек. Чуть ниже на юго-
западном склоне находятся остатки блиндажей. «Позиция вы-
брана умно — расположенную между двумя буграми, ее очень
трудно поразить. Кроме того, дислокация на недоминирующей
высоте сбивала ориентировку гитлеровских летчиков. Вероят-
ность прямого попадания в батарею при такой позиции практи-
чески сводилась к нулю. Вершина с запада и востока опоясана
траншеями боевого охранения. К северу, ниже в лесу, есть еще
пехотные позиции. Далее на юго-восток в ГКХ на многие кило-
метры — до самого перевала Грачевского (Хакуч) следы какой-
либо деятельности, связанной с событиями ВОВ, не встречают-
ся (А. Ф. Брикалов, 2000). Место расположения батареи было на
самом деле стратегически выгодным, т. к. она могла контроли-
ровать не только верхнюю часть долины р. Пшиш, но и водораз-
дел как на юго-восток, так и на северо-запад.
В дополнение к сказанному приведем данные из книги Го-
лубничего И. Н. и Филиппенко И. Ф. «Хадыженские источни-
ки» (Краснодар, 1965): «На перевале, у горы Семашхо-2, стоит
туристский приют. Рядом высится гора Батарейная. Жители бли-
жайших сел назвали эту вершину так потому, что в сентябрь-
ские дни 1942 года на ней располагалась батарея старшего лей-
тенанта Кольцова. С горы далеко просматривалась местность.
Батарея отбила более сорока атак гитлеровцев». В книге прила-
гается схема, на которой нанесены гора Батарейная (1397 м), го-
ра Семашхо-2 (1459 м), турприют «Семашхо» и другое. На схе-
ме несколько неточно указаны высоты приведенных вершин, но
это не опечатка, тогда у авторов просто не было хороших карт,
269
все было засекречено. Вероятнее всего, неразбериху в вопрос,
где находится вершина, а следовательно и батарея, внесли ак-
тивисты, установившие памятник батарее совершенно в другом
месте, приблизительно в 5,5 км юго-восточнее, на безымянной
высоте 1634 м ГКХ.
Яшкина тропа —
топонимический памятник
Туапсинской оборонительной операции
Яшкина тропа имеет протяженность около 5 км. Начинает-
ся она на правом берегу реки Пшенахо в ее верхнем течении
у урочища Третья Рота с дороги, ведущей от села Анастасиев-
ка, по правому берегу реки к ее истокам на перевал Пихтовый
(704 м). Тропа является наиболее логичным подъемом к северо-
западному краю горного массива Семиглавой с долины р. Пше-
нахо. Заканчивается тропа у западного подножия горы Яшки-
ной (1397 м), названной туапсинскими краеведами.
На первый взгляд в этом топониме нет ничего особенного,
но это только на первый взгляд! Яшка — это устаревшее имя от
имени Яков, означающего «упорный».
Название возникло в период Туапсинской оборонительной
операции (1942—1943). Линия фронта тогда проходила в этих мес-
тах по ГКХ на абсолютных высотах от 1000 до 1400 метров, а вы-
сота местности, куда можно было подвести боеприпасы, состав-
ляла всего 299 м. Поэтому приходилось заносить их на плечах,
помощниками в этом нелегком деле были ишаки. Один из них по
кличке Яшка делал это самостоятельно без сопровождения сол-
дат. Существует даже легенда, что Яшка выбрал свой маршрут
подъема на водораздел к передовой, по которому стали водить и
других животных, т. е. в этом топониме запечатлен один из эпи-
зодов битвы за Кавказ. Одну из вершин горного массива Семи-
главой назвали Яшкиной, куда ишак Яшка проложил тропу.
Топоним «урочище Третья Рота» возник еще раньше, в конце
Кавказской войны, в 60-х годах XIX в. В этом названии указы-
вается номер одной из рот Даховского отряда генерала Геймана.
Василий Александрович Гейман (1823 — 1878) возглавлял Даховс-
кий отряд, состоящий из 13,5 стрелкового батальона, 2 кавале-
рийских эскадронов, 5 казачьих сотен и 6 горных орудий.
Не все знают о небольшом населенном пункте Краснодарско-
го края ауле Тхагапш (Кирова), расположенном в Лазаревском
районе города Сочи на правом берегу реки Псезуапсе в 17 ки-
лометрах от курортного поселка Лазаревское. Сам аул мал, все-
го около 50 дворов, но там есть магазин, фельдшерский пункт,
поселковый совет, клуб, почта. Ранее в ауле располагалось одно
из отделений совхоза «Лазаревский», которое специализирова-
лось на садоводстве и чаеводстве. Проживают в ауле коренные
жители этих мест — адыги.
Лазаревское — курортный поселок, административный
центр Лазаревского района г.-к. Сочи. Он основан как деревня
Лазаревка в 1869 г. на месте Лазаревского форта, построенного
в 1839 г. при создании Черноморской береговой линии. Назван по-
селок в честь Михаила Петровича Лазарева (1788—1851) — леген-
дарного русского мореплавателя, адмирала.
М. П. Лазарев совершил 3 кругосветных путешествия, во вре-
мя одного из них, в экспедиции Ф. Ф. Беллинсгаузена, были откры-
ты Антарктида и ряд неизвестных ранее островов. При разгроме
турок в Наваринском сражении в 1827 году командовал линейным
кораблем «Азов». С 1833 по 1850 г. он главнокомандующий Черно-
морским флотом и портами Черного моря. Лазарев состоял по-
четным членом Русского географического общества и членом дру-
гих русских и иностранных научных обществ. Именем Лазарева
названо много географических объектов по всему миру.
История возникновения этого населенного пункта лишь нем-
ногим превышает сотню лет. В начале второй половины XIX ве-
ка от пос. Лазаревского вверх по долине реки Псезуапсе была
проложена дорога в сторону Главного Кавказского хребта. Она
выводила на водораздел в районе перевала Грачев Венец (в то
время он назывался Тубинским) и спускалась в долину реки
Пшехи к станице Тубинской, уходя на северные окраины Боль-
шого Кавказа. Вдоль дороги по долине в 1864 году возводят ряд
охранных постов, один из них под названием Псезуапсинский
был расположен на месте теперешнего аула. Постепенно значи-
мость дороги снижается и посты ликвидируются. Но удобное и
обжитое место не пустует.
273
1869 год считается датой основания селения Божьи Воды, ко-
торое расположилось в урочище Тхапс. В 1932 году (по другим
данным, в 1935 году) аул получил имя Кирова С. М. (1886 — 1934) —
видного советского и партийного деятеля. В период с 1962 по
1965 г. аул переименовывался и назывался Тхагапш. После распа-
да СССР за поселением закрепилось адыгейское название Тха-
гапш, которое также засвидетельствовано на официальных то-
пографических картах.
По свидетельствам старожилов, место стало заселяться вы-
ходцами из аула Хаджико в 1890 — 1891 годах, которые называли
населенный пункт аул Тхьагъапшъ (русское название «Божья
вода»).
Аул расположен в месте слияния реки Псезуапсе и ее пра-
вого притока речки Бжижу на высоте около 130 метров над
уровнем моря. По существующей легенде считалось, что иску-
павшийся в этой бурной речушке исцеляется от ран, отсюда и
название места.
Климат в районе аула мягкий: зимой не бывает холодов, а
летом не так жарко, как в городе Сочи, что делает это место до-
ступным практически в течение всего года. В целом климат Ла-
заревского района классифицируется как влажный субтропи-
ческий. Среднегодовая температура здесь +13°С. Зима теплая,
средняя температура самого холодного периода (январь — фев-
раль) +5°С. Средняя температура летнего периода +25°С. Осад-
ков выпадает в районе довольно много — от 1440 до 1800 мм/год.
Но количество зимних осадков преобладает над летними. Ле-
том дожди выпадают обычно в виде ливней с грозами, то есть
краткосрочно, но их количество достаточно, чтобы переполнить
ручьи и речки. На эту особенность обратите внимание при вы-
боре места ночевки.
Своеобразен растительный мир в окружающем лесу. Наряду
с обычными представителями кавказского леса — дубом, буком,
грабом, ольхой, каштаном, лещиной, азалией — здесь произрас-
тают в обилии представители вечнозеленых растений — самшит,
рододендрон, лавровишня, падуб, плющ, иглица, тис.
Кто любит активный отдых, туристские походы и не равноду-
шен к природной красоте, полюбит эти места. В районе аула
Тхагапш небольшие высоты (до 1000 м), но сравнительно кру-
тые склоны горных хребтов и речных долин в содружестве с
деятельностью вод образовали обрывистые скальные обнаже-
ния, водопады, пещеры, что, несомненно, делает этот район
привлекательным.
Попасть в аул Тхагапш просто, доехав поездом, электричкой
или автобусом до железнодорожной станции Лазаревское, на
привокзальной площади следует пересесть на автобус, идущий
до аула (ежедневно совершается несколько рейсов).
Автобус, проехав в юго-восточном направлении по Сочинс-
274
кому шоссе до моста через реку Псезуапсе, поворачивает почти
на север. Дорога серпантином, постепенно поднимаясь, уводит
по орографически левому берегу реки Псезуапсе (как наибо-
лее достоверное толкование значения этого адыгейского назва-
ния можно привести две его формы: «Устье доброй реки» и «Ре-
ка доброй воды»). Вскоре проезжаем село Алексеевское, затем
Татьяновку. Долина реки становится узкой, берега круче, а до-
рога, петляя, уходит все выше. После Татьяновки дорога удаля-
ется от долины и, поднявшись на высоту около 350 метров над
уровнем моря, начинает сначала постепенно, а затем очень рез-
ко спускаться к руслу реки. На одном из поворотов внизу виден
аул Тхагапш, уютно расположившийся в расширении долины и
окруженный крутыми склонами залесенных гор. Но вот дорога
выполаживается и подводит к реке, автобусный путь закончен.
Впереди в 25—30 метрах от остановки через реку Псезуапсе пе-
рекинут пешеходный мост, по которому можно попасть в аул.
После Большого Сочи это место кажется настолько далеким
от суеты и многолюдья, что просто не верится. Аул Тхагапш по-
ражает побывавшего тут своим спокойствием, размереннос-
тью, чистотой, зеленью окружающих его гор и шумом посто-
янно стремящейся к морю реки Псезуапсе с ее беспокойными
притоками.
ОПИСАНИЕ МАРШРУТОВ ПУТЕШЕСТВИЙ
Разместиться-гв- ауле Тхагапш можно на территории шко-
лы или в полевых условиях в окрестностях аула. Школу найти
просто: перейдя по мосту на правый берег реки Псезуапсе, че-
рез 45 —50 метров выходим на центральную улицу, поворачива-
ем направо и через 350—370 метров на восточной окраине аула
находим ее двор и здание.
Из аула можно совершить ряд интересных кольцевых и ра-
диальных маршрутов. В приведенном описании отправной точ-
кой всех маршрутов принимается здание школы.
Следует отметить, что в 1,5 км на запад от аула Кирова в
месте впадения в р. Псезуапсе речушки Хекуай располагает-
ся туристский приют «Хадоники». Это конечная точка пеше-
ходной части планового всесоюзного туристического маршрута
№ 318: г. Хадыженск — пос. Терзиян — приют «Семашхо» — ре-
ка Наужи — приют «Хадоники» — Лазаревское. Маршрут фун-
кционировал только в теплое время года. Самодеятельные груп-
пы могут его использовать и сейчас, начав пешеходную часть в
поселке Терзиян (Туапсинский район).
Цель данного повествования — дать описание самодеятель-
ных туристско-экскурсионных путешествий в окрестностях ау-
ла Кирова.
275
Помните! Тропы посещаются другими туристами, и что-
бы сохранить их красоту необходимо бережно относиться к
окружающей природе: не бросайте мусор, не рвите растений.
Нельзя кричать и беспокоить животных, брать с собой камни
или перемещать их, недопустимо оставлять надписи на деревь-
ях или скалах, нельзя разрывать почву Не забывайте, что пос-
ле пребывания на маршруте его необходимо оставить в таком
состоянии, в котором вы его хотели бы видеть сами. Если во
время вашего похода вы обнаружите оставленный мусор и дру-
гие нарушения правил охраны природы, обязательно устраните
их сами, а если это по каким-либо причинам невозможно, сооб-
щите об этом в соответствующие организации (администрация,
лесничество и т. п.).
Маршрут № 1. Вверх по течению реки Псезуапсе вдоль пра-
вого берега (см. туристскую схему района аула Тхагапш). Об-
щая протяженность маршрута (в оба конца) чуть более 4 кило-
метров, перепад высот около 70 метров.
Это самый простой экскурсионный радиальный маршрут.
Выйдя от здания школы, движемся около 100 метров, подходим
к бетонному мосту через речку Бжижу. Перед мостом заканчи-
вается асфальт центральной улицы аула Кирова. Перейдя мост,
продолжаем двигаться по грунтовой лесной дороге, уводящей
серпантином на подъем в общем юго-восточном направлении
среди каштанового леса.
Каштан съедобный широко распространен в окрестностях
и занимает преобладающее место в видовом составе леса. Каш-
тан съедобный — красивое листопадное дерево, на Кавказе до-
стигает высоты 30—35 метров, в диаметре до 2 метров, возраст
таких экземпляров составляет 250—300 лет. Ценны как древеси-
на, так и плоды этого дерена. Древесину каштана используют в
строительных целях, для производства мебели, особенно ценятся
каштановые винные бочки, прекрасно сохраняющие вино от ис-
парения. Плоды каштана, созревающие осенью, употребляются
в пищу сырыми, печеными, жареными, вареными, их применяют в
кондитерском производстве. Каштан в диком виде в России рас-
тет только на Кавказе и в основном на южном склоне.
Поднимаясь по дороге от моста, через 150 —155 метров на пра-
вой обочине дороги находим тропу, уводящую на юг. По тропе
через 40 — 45 метров подходим к каменной россыпи, состоящей
из песчаниковых глыб разной величины. В районе аула Кирова
кристаллическое основание гор перекрыто мощной толщей фли-
шевых горных пород (это в основном песчаники, аргиллиты, из-
вестняк и мергель).
Лавируя по тропе между валунами, через 100 — 105 метров от
дороги слева по ходу у подножия огромного камня видно отвер-
стие треугольной формы размером 50 х 60 см. Это вход в пещеру
обвального происхождения, которую в давние времена человек
приспособил для своих нужд. Сейчас она заброшена. Размеры
276
ее невелики: высота достигает 115 — 120 см, диаметр пустоты
3—3,5 метра. Возможно, это рукотворное сооружение, отголосок
дольменной культуры.
Двигаясь далее по тропе, через 27—30 метров подходим к раз-
вилке, правая тропа уводит вдоль реки назад в аул, а нам следу-
ет идти по левой на юг. Тропа идет горизонтально, но недолго,
затем, извиваясь среди камней, она начинает круто спускаться
и через 200—210 метров спуска выводит в пойму реки Псезуап-
се, которая в этом месте имеет ширину около 100 м.
Каменный склон долины в этом месте зарос зарослями самши-
та. Отдохнув на берегу реки, продолжаем двигаться в южном на-
правлении вдоль русла. В конце пойменной поляны тропа уво-
дит левее по ходу движения и через 200—210 метров подходит к
спуску на висячий мост через Псезуапсе.
В целях безопасности не советуем использовать мост для за-
бав и игр, т. к. с него можно легко упасть в реку. Последствия
такого падения непредсказуемы. Мост, кроме того, может быть
в аварийном состоянии. Мы же предлагаем двигаться дальше
вдоль русла по тропе, которая через 100 — 110 метров приведет
к каменной россыпи, где протекает небольшой ручей, образу-
ющий водоскаты и водопады. В этом месте можно сделать не-
большой привал.
После отдыха продолжаем двигаться по той же тропе без рез-
ких перепадов высот, постепенно поднимаясь и придерживаясь
азимута 160 — 170°. Метров через 900 подходим к пасеке, которая
расположена на западной окраине сада ореха фундука. Пересе-
каем сад почти в юго-восточном направлении и заходим снова в
лес. Через 250—300 метров движения по тропе в том же направ-
лении выходим к еще одному саду, на полянах которого распо-
ложена еще одна пасека.
В восточной части этого сада находятся два дольмена: один
разрушен, второй в сравнительно хорошем состоянии. Особен-
ность целого дольмена в том, что он имеет два входа. Один забит
каменной пробкой, второй, более маленький, округлой формы,
открытый, расположен на противоположной стороне. По обще-
принятой историками версии, дольмены — это каменные гроб-
ницы, возраст которых составляет 2,5 — 4 тыс. лет.
Следует отметить, что в радиусе описываемых маршрутов
старожилы еще в начале 50-х годов XX века насчитывали более
20 дольменов. В конце 50-х — начале 60-х годов прошедшего сто-
летия в связи с развитием лесоповала и сельскохозяйственной,
деятельностью был уничтожен ряд дольменов. Сейчас в этом не-
большом районе не насчитаешь и 10 штук, т. к. остальные архе-
ологические памятники, а их возраст исчисляется тысячами лет,
безвозвратно уничтожены нашими современниками. Это пример
преступно-халатного отношения к памятникам истории.
Возвращаться от дольменов лучше пройденным путем.
277
Маршрут № 2. Чайная плантация урочища Жореж — верхний
дольмен (см. туристскую схему окрестностей аула Тхагапш). Этот
радиальный маршрут немного сложней первого. Общее расстоя-
ние маршрута (в оба конца) около 10 км, перепад высот 170 м.
Начинается маршрут, как и предыдущий, от здания школы.
Подходим к мосту через речку Бжижу, переходим его и по грун-
товой лесной дороге, изгибающейся замысловатыми петлями,
постепенно поднимаемся по горному склону. Через 250—260 мет-
ров от моста проходим около кладбища и небольшого сада ореха
фундука. От кладбища нам предстоит еще пройти по дороге око-
ло 2 километров. Вокруг произрастает лес, в котором преоблада-
ют каштаны. Дорога постепенно уменьшает уклон подъема, и мы
выходим на сравнительно пологое, слегка всхолмленное откры-
тое пространство, занятое посадками чая и ореха фундука.
Дорога ведет вначале на восток, затем постепенно поворачи-
вает на север и через 340—350 метров вновь поворачивает на
восток и приводит к развилке, у которой сооружено каменное
складское помещение. Здесь можно сделать привал и отдохнуть,
к тому же с этого места открывается обширная панорама. На за-
пад, северо-запад и север за аулом видны нижние чайные план-
тации, гора Арош (847 м), перевал Гонако и южные отроги хреб-
та Нихетх. Отдохнув, движемся по правой дороге, уходящей на
юго-восток, вдоль рядов чайного куста. Дорога постепенно под-
нимается, через 600 метров приводит к западной окраине уро-
чища Жореж.
Чайная плантация представляет собой ряды невысоких, около
1 м высотой и шириной густых пушистых кустов с блестящими
темно-зелеными листьями. Это вечнозеленое растение цветет в
конце осени — начале зимы небольшими белыми цветами, по фор-
ме напоминающими цветы шиповника. Цветы чая имеют прият-
ный нежный аромат. Свежий лист чая не пахнет и для заварки
не годится, а только после специальной обработки он приобрета-
ет свои качества. Впервые русский чай в районе Солохаула (около
40 км от моря в долине реки Шахе) в начале XX века стал возде-
лывать И. А. Кошман. Чай содержит ряд ценных компонентов:
кофеин, эфирное масло, дубильные вещества, витамин С и др.
Поэтому фармацевтическая промышленность из чайного листа
производит кофеин, а также выпускает препараты для лечения
инфекционных заболеваний кишечника. Восточная медицина ре-
комендует чай как лекарство от многих болезней.
Закончилась чайная плантация, и мы заходим в лес, доро-
га поворачивает почти на юг. Примерно через 300 метров доро-
га резко поворачивает на восток. Нам следует двигаться по тро-
пе в юго-восточном направлении около 150 метров, где слева по
ходу движения расположен одиноко стоящий дольмен. Это до-
вольно крупное каменное сооружение высотой около 2 метров,
вырубленное из единого песчаникового монолита, такие доль-
мены относятся к корыточному типу. Входное отверстие обра-
278
щено на север. Перекрыт дольмен песчаниковой плитой, кото-
рая в южной части отколота. Окружающий лес произрастает на
ровной поверхности, в древостое главенствует каштан.
Маршрут закончен, возвращаться следует тем же путем, по
которому сюда шли/Есть и другие варианты возвращения, но,
не зная местности, лучше пройти там, где ты был. Общая про-
тяженность маршрута в оба конца около 7 км.
Посетив верхний дольмен урочища Жореж, если располагае-
те временем, можно посмотреть еще один. Пройти к нему срав-
нительно просто и недалеко. Возвращаясь назад, по ранее прой-
денному пути, от верхнего дольмена выходим на восточную
окраину чайной плантации. Там сразу же поворачиваем на до-
рогу, идущую вдоль ограды плантации в южном направлении.
Она постепенно спускается и метров через 350 выводит к юго-
восточной окраине плантации. Дорога уводит в лес, сразу пере-
секает пересыхающий летом ручей, затем с небольшим подъе-
мом идет в общем южном направлении. Через 200—210 метров
подъем заканчивается, и начинается сравнительно крутой спуск,
который через 140 — 150 метров приводит к небольшому ручью
с постоянным водотоком. Пересекая первый ручей, дорога в об-
щем южном направлении начинает подниматься, метров через
160 крутизна подъема уменьшается.
Пройдя около 600 метров от второго ручья, дорога постепен-
но поворачивает на юго-восток, и начинается пологий спуск. Че-
рез 400 — 450 метров спуска выходим на выровненный участок
леса, где справа по ходу видна посадка заброшенного сада оре-
ха фундука, а слева по ходу на возвышении, среди камней, ви-
ден дольмен. По размерам он не уступает верхнему дольмену, но
архитектура его резко отличается, он имеет более завершенные
формы. Сделан дольмен из хорошо отшлифованных и подогнан-
ных плит песчаника. Задняя стена завалена, и вход расположен
в западной части. В юго-западном направлении от этого дольме-
на, метрах в 100, есть еще один, небольшой по размерам и силь-
но разрушенный. Такие дольмены относят к плиточному типу.
Возвращаться назад советуем ранее пройденным путем.
Маршрут № 3. Чайные плантации урочища Жореж — реч-
ка Бжижу — урочище Холодные Ключи — траверс хребта Ни-
хетх (см. туристскую схему окрестностей аула Тхагапш). Его
общая протяженность составляет чуть более 12 км, перепад вы-
сот около 400 м.
Этот маршрут начинается как и предыдущий. Если время поз-
воляет, их можно объединить. До складского помещения на чай-
ной плантации урочища Жореж маршруты совпадают. Только
теперь от развилки у складского сооружения нужно двигаться
по левому ответвлению дороги около 50 метров. Затем сворачи-
ваем на север, вдоль окраины чайных посадок, пройдя около
300 метров, подходим к пасеке. Ее обходим с правой стороны и
279
углубляемся в лес. Дорога постепенно переходит в тропу Сра-
зу за пасекой движемся по гребню в северо-восточном направ-
лении. Вначале (около 300 метров) идет небольшой подъем. За-
тем тропа поворачивает к одному из левых притоков р. Бжижу.
Переходим ручей. Направление движения изменяется почти на
северное. Траверсом начинается сравнительно пологий подъем,
который постепенно выполаживается и вначале уводит на се-
вер, а затем поворачивает на северо-восток. Внизу, слева по ходу
движения, слышен шум водопадов р. Бжижу. Постепенно начи-
нается сравнительно крутой спуск к руслу р. Бжижу, заканчи-
вающийся в месте слияния ее с речкой Нихеткой. У русла мож-
но сделать небольшой привал.
Перейдя вброд речку Бжижу, начинаем крутой подъем по
тропе, ведущей в общем северо-западном направлении, по
которой выходим к пасеке, расположенной на выровненном
участке. Обогнув пасеку с левой стороны, продолжаем подни-
маться по тропе в северо-западном направлении. Через 370—400
метров подъем выполаживается, и тропа выводит еще к пасеке.
Это место называется урочище Холодные Ключи.
Вокруг на небольшой площади произрастают деревья проб-
кового дуба, посаженные в конце 40-х годов прошлого века.
Плантация сейчас заброшена. В этом месте есть родники, и мес-
то очень удобно для размещения на привал или ночевку. Уро-
чище Холодные Ключи расположено на южном склоне хребта
Нихетх.
В диком виде на Кавказе пробковый дуб не произрастал, а вы-
саживался в парках как экзотическое растение. Из-за ценности
своей коры это растение стали высаживать отдельными роща-
ми. Кора дуба — пробка — обладает высокими теплоизолирующими
и звукоизоляционными свойствами, устойчива к кислотам, ще-
лочам, проста в обработке, очень легка. Пробка используется в
качестве укупорочного материала, изготовления декоративных
обоев, изоляционных плит. Съем пробки производится с деревь-
ев через каждые 8—10 лет. Через 2—3 месяца на месте снятия
коры образуется новый тонкий слой коры, и дерево продолжает
нормально расти.
От рощи путь продолжаем по лесной дороге в северном на-
правлении с небольшим подъемом. Пройдя в северном направ-
лении около 1 км, дорога поворачивает в западном направлении
и тянется почти по гребню хребта Нихетх. Он разделяет доли-
ны рек Аше и Псезуапсе. Адыгейская форма названия хребта
Ныхэтх буквально означает «Осиновый хребет». Двигаясь по
хребту около 3 км, на одном из поворотов, у правой обочины до-
роги по ходу движения, находим дольмен. По словам старожи-
лов, их было в этом месте 7. Сейчас сохранилось в хорошем со-
стоянии только два дольмена.
Дольмены — древнейшие археологические памятники, возраст
280
их достигает более 5000 лет. На территории России до 2000 го-
да дольмены известны были только на Западном Кавказе. Это
сооружения различных размеров из монолитных глыб или блоков
песчаника (или других горных пород), пригнанных плотно друг
к другу, в форме полого куба. В одной из стенок сделано неболь-
шое отверстие диаметром 30—35 см, некогда забитое каменной
пробкой. Эти сооружения носили культовый характер, до конца
вопрос о происхождении дольменов учеными не выяснен.
Дольмены находятся на северной обочине дороги, если от них
вернуться и пройти назад 45—50 метров, то на южной обочине
дороги (справа по ходу движения) можно заметить тропу, уво-
дящую в лес почти на юг строго вниз. Постепенно тропа перехо-
дит в старую лесовозную дорогу, которая в средней части спус-
ка осложнена промоиной. Спуск с хребта Нихетх сравнительно
крут и имеет протяженность около 1,5 км, он заканчивается вы-
ходом на выровненную поверхность. Лес, который в основном
состоит из дуба, заканчивается, и через 35—45 метров выходим
на грунтовую дорогу, проходящую с востока на запад. Нам сле-
дует двигаться в восточном направлении.
В этом месте маршрута произрастают посадки чая и оре-
ха фундука. Орех фундук, или лещина, в лесах Западного Кав-
каза имеет широкое распространение. Это растение выраста-
ет кустом высотой до 5 метров, иногда небольшим деревом до
7 м. Плоды созревают в августе — сентябре. Плоды содержат
более 65% жиров, около 16% белка и 3,5% сахара. Используют-
ся в кондитерском производстве для изготовления халвы и не-
которых сортов конфет. Особенно вкусны очищенные жареные
ядра ореха.
Двигаясь по дороге в общем восточном направлении вдоль
посадок орешника и чая, через 1,5 км подходим к воротам,
закрывающим вход на плантацию домашним животным. От во-
рот начинается спуск к аулу Тхагапш. На первом из поворотов
спуска открывается обширная панорама долины реки Псезуап-
се и виден весь аул. Пройдя еще около 400 метров, выходим на
северо-западную окраину аула, где начинается асфальт цент-
ральной улицы. Маршрут окончен.
Маршрут № 4. Туристский приют «Хадоники» — долина реки
Хекуай — пещера Тигровая — перевал Гонако — чайные план-
тации (см. туристскую схему окрестностей аула Тхагапш). Об-
щая протяженность маршрута около 12 км, перепад высот око-
ло 300 метров.
Начинается маршрут от конечной остановки автобуса у аула
Кирова, куда он прибывает из Лазаревского. От остановки спус-
каемся к руслу реки Псезуапсе и идем по левому берегу вниз
по течению реки. Пройдя около 1 км, подходим к висячему мос-
ту, по которому переходим на правый берег реки Псезуапсе, и
движемся в том же направлении. По ходу справа встречается
несколько жилых дворов, административно входящих в состав
281
аула. Если нет этого висячего моста, то следует перейти на пра-
вый берег реки Псезуапсе сразу у конечной остановки автобу-
са, двигаться вдоль русла, как указано выше.
Пройдя около 550 м, подходим к устью одного из правых
притоков Псезуапсе — р. Хекуай. Переходим на правый берег
р. Хекуай, попадаем в туристский приют «Хадоники», миновав
его, движемся в северном направлении, вдоль русла этого при-
тока. Тропа на этом участке промаркирована красной и голубой
краской. Двигаясь около 500, метров, подходим к руслу р. Хеку-
ай и по кладке переходим на левый берег. После кладки тропа,
петляя, идет на подъем среди каштанового леса. Двигаясь вдоль
русла р. Хекуай в общем северном направлении, пересекаем
один из его левых притоков и через 750 м, постепенно поднима-
ясь, выходим к грунтовой дороге. Она в юго-западном направ-
лении через чайные плантации ведет в аул Тхагапш.
Пройдя по дороге около 30 метров в северном направлении,
поворачиваем в левое ответвление и спускаемся около 200 м,
опять подходим к р. Хекуай. В этом месте русло имеет ряд ус-
тупов, образующих водопады. Миновав ручей Хекуай, дорога
уходит вдоль русла вверх по течению. На левой обочине от до-
роги уходит тропа, имеющая крутой подъем, по которой через
300 метров в западном направлении выходим на выровненный
участок, занятый посадками ореха-фундука. Тропа пересекает
сад в юго-западном направлении, поворачивает на северо-запад,
и снова начинается небольшой, метров 70, подъем. Выполажива-
ясь, тропа выводит к небольшому ручью (правый приток р. Хе-
куай), без труда его пересекаем и через 80 —85 м выходим на по-
ляну. От этой поляны тропа уводит в западном направлении к
р. Хекуай. Через 100 — 110 м от поляны, перед спуском к ручью,
она раздваивается. Двигаясь по правому ответвлению тропы, че-
рез 40—45 метров крутого спуска подходим к руслу р. Хекуай.
На противоположном обрывистом берегу яркой зеленью выде-
ляются заросли вечнозеленого самшита и плюща.
Самшит не отличается особой стройностью и имеет ма-
ленькие, округлой формы вечнозеленые листочки, густо окуты-
вающие растение. Растет он очень медленно, чуть более 2 см
в год. Лишь в возрасте 350—400 лет достигает высоты около
10 м, имея толщину 25—30 см. Но это растение всемирно извест-
но, чй. к. древесина его имеет непревзойденные качества. Прежде
всего, оно имеет очень твердую, крепкую и плотную древесину,
тонущую в воде. Но при всем при этом древесина хорошо подда-
ется обработке. Из самшита делают мелкие токарные детали,
подшипники, ткацкие челноки, составные части точных изме-
рительных приборов — это неполный перечень предметов, изго-
товляемых из этого растения. За вышеуказанные качества его
еще называют «железным деревом». Сейчас древесина растения
используется для производства сувенирной продукции.
Между зарослями самшита хорошо прослеживаются плас-
282
ты известняка, залегающие горизонтально. Переходим ручей и
как по лестнице поднимаемся по выступам горных пород около
30 метров между зарослей самшита. Выходим на небольшую пло-
щадку, в левой части которой открывается вход в пещеру.
Это карстовая пещера образована водой, т. к. известня-
ки, слагающие данный массив, сравнительно легко растворя-
ются водой. Пещеру называют «Тигровая», видимо, по своеоб-
разной полосчатой слоистости горных пород, слагающих место
заложения пещеры. Эта горизонтальная полость известна дав-
но и посещается большим количеством туристов. По данным
полуинструментальной съемки, произведенной группой спелео-
логов Краснодарской секции под руководством Остапенко Анд-
рея в 1989 году, суммарная длина пещеры составляет 161 метр,
а площадь ходов приблизительно равна 304 м2. План и разрез-
развертка пещеры Тигровой приведены на схеме. Вход в пеще-
ру овальный, сравнительно большой, позволяющий свободно вхо-
дить в нее человеку. Далее идет коридор, простирающийся в
северо-восточном направлении около 17 метров. На стенах вид-
ны натечные формы. Затем пещера делает резкий поворот на
северо-запад. В месте поворота расположен небольшой зал с ту-
пиковыми гротами. Сталактиты и сталагмиты практически все
уничтожены человеком. В нескольких метрах от поворота, слева,
внизу по ходу движения, есть небольшой проход высотой около
70 см, обычно заполненный водой. Двигаясь далее около 35 мет-
ров, постепенно поворачиваем на север, дно заполняется водой.
Дальнейшее прохождение без сапог невозможно. В целях безопас-
ности не советуем углубляться дальше.
Вернувшись к выходу из пещеры, выходим на тропу, по ко-
торой в северо-западном направлении через 50—70 метров
спускаемся к руслу р. Хекуай. Переходим его и по тропе, тра-
версом, начинаем подъем на хребет Нихетх. Через 500—550 м
подъем выводит на грунтовую дорогу, по которой следует дви-
гаться почти на запад. Через 550—560 м пологого подъема по до-
роге выходим на перевал под названием Гонако, высота кото-
рого составляет около 420 м над уровнем моря. После перевала
дорога идет на спуск и в северо-западном направлении через
3—3,5 км может привести в аул Лыготх (ранее называвшийся
Красноалександровским, сейчас на его месте значатся аулы Ка-
леж, Лыготх и Хаджико).
С перевала мы возвращаемся назад. Дорога почти сразу раз-
дваивается. Левая, по ходу движения, с небольшим подъемом ухо-
дит вдоль гребневой части хребта Нихетх, которая через 3,5 км
может привести к дольменам, описанным в предыдущем марш-
руте. Мы движемся обратным путем, дорога постепенно теряет
высоту. Не сходя на тропу, по которой мы поднялись на дорогу,
следуем далее, т. к. возвращение этим путем легче. С перевала
дорога имеет общее юго-восточное направление. На одном из
283
ее участков на юг открывается обширная панорама долины ре-
ки Псезуапсе и окружающих ее гор.
Прейдя от перевала по дороге около 2 км, она постепенно
поворачивает на юг и через 750 м выводит к повороту, на ко-
торый мы вышли по тропе от туристского приюта «Хадоники».
Через 500 м пологого спуска поворачиваем на юго-восток, оги-
бая справа небольшой искусственный водоем. После этого по-
ворота дорога уводит в юго-восточном направлении на планта-
ции чая и посадки ореха фундука, на которые описан спуск от
дольменов, расположенных на хребте Нихетх. Таким образом, в
этом месте пути маршрутов № 3 и 4 совпадают. От искусствен-
ного водоема до аула Тхагапш около 2,5 км.
Вот и закончен последний маршрут. Из аула Тхагапш можно
проложить более сложные туристские маршруты, но это уже о
других уголках, которые также интересны.
Каждый из приведенных маршрутов проходится за один день,
но в зависимости от целей, подготовленности группы и наличия
туристского снаряжения их можно объединить, делая прохож-
дение маршрута за 2—3 дня.
Район предлагаемых маршрутов представляет среднегорье
(максимальные высоты здесь достигают чуть более 900 метров
над уровнем моря) с развитой речной сетью. Ручьи и речки, раз-
284
мывая горные породы, образуют опасные участки. Чтобы избе-
жать травм, необходимо проявлять осторожность.
Среди ядовитых растений на Западном Кавказе и в районе
аула Тхагапш (Кирова) можно встретить немало ядовитых рас-
тений. Но все они, как правило, могут отрицательно повлиять
на состояние человека только в том случае, если их съесть. Мы
же остановимся на двух ядовитых растениях, от которых можно
пострадать даже при легком соприкосновении с ними.
Ясенец кавказский («неопалимая купина») называется так
потому, что листья этого многолетника похожи на листья ясе-
ня (дерево). Ядовито все растение (высота 50 — 80 см), цветет в
апреле — июне. Эфирное масло, выделяемое растением, обла-
дает сильным местно-раздражающим действием. Возможно по-
ражение путем прямого контакта с растением и бесконтактное
(дистанционное) — на расстоянии 1 — 1,5 метра. Ожог этого рас-
тения человек не чувствует от нескольких часов до суток. На
пораженных участках развивается отек и покраснение с пос-
ледующим появлением пузырьков. Через несколько дней зуд и
жжение стихают, на месте пузырей образуются темные короч-
ки, отпадающие через 8 — 10 суток. Первая помощь: тщательное
отмывание кожи водой с мылом в течение 30 минут после кон-
такта с растением. При появлении симптомов поражения кожи
делают примочки с 0,1%-ным раствором марганцовки и проти-
рают 60%-ным раствором спирта, на вскрытые пузырьки дела-
ют повязки с синтомициновой эмульсией.
Борщевик Сосновского — гигантский травянистый многолет-
ник (1,5—3 м и более) семейства зонтичных, с резными больших
размеров листьями. Цветет в июне — августе. Ядовито все расте-
ние. При воздействии на кожу сок борщевика вызывает ее вос-
паление, сходное с солнечным или термическим ожогом, затем
образуются пузырьки. В пасмурную погоду эфирные масла на-
капливаются в растении сильнее. Поражение борщевиком может
осуществляться при контакте. При поражении кожу надо тща-
тельно обмыть водой с мылом, наложить примочку с 0,1%-ным
раствором марганцовки, которую затем заменить повязкой с син-
томициновой эмульсией.
Профилактика поражения указанными растениями может
быть одна — не рвать незнакомые растения и знакомые тоже.
БЫЛИ И НЕБЫЛИЦЫ
В Лазаревском районе динозавр!
Группа студентов из Ростова в окрестностях аула Тхагапш
(Кирова) наткнулась на динозавра.
285
По словам слегка ошалевших студентов, они сначала подума-
ли, что это змея: «...Из кустов показались плоская голова и длин-
ное туловище. Потом выяснилось, эта шея и голова принадлежат
существу с морщинисто-пепельной шкурой...». Передние лапки
существа были маленькими, а задние — мощные, прочно стоя-
щие на земле. Динозавр был небольшой — от головы до конца
туловища не более двух метров.
Можно сделать скидки на то, что студенты насмотрелись
американских фильмов про. обитателей парка юрского перио-
да. Однако местные старики вспомнили историю с «гигантской
змеей», которую видели лет сорок назад жители села Татьянов-
ка (расположено в 5 км от аула Тхагапш ниже по течению реки
Псезуапсе). А местный краевед и художник Саид Бгано вспом-
нил два услышанных в разное время рассказа о чудовище.
Старик-шапсуг рассказывал, как видел в кустах плоскую го-
лову на длинной шее. Туловище, подобно бутылке, расширялось
книзу. По земле волочился длинный хвост, а передвигалось чу-
довище на четырех лапах. Вторую историю Саид слышал от сво-
ей старой родственницы, которой уже нет в живых. Она видела
такого же карлика динозавра, который при виде человека ис-
чез в зарослях.
Вот такое сообщение было опубликовано в краевой газете
«Кубанские новости» в феврале 1999 года.
Официально зоология о похожих существах указывает ни-
жеследующее.
В Краснодарском крае встречается три вида хвостатых ам-
фибий — тритоны. Их длина редко может превышать 16 — 17 см.
Водятся в этих местах также ящерицы и ящурки, которые мо-
гут достигать размеров 14 — 15 см. Возможно, отдельные экземп-
ляры тритонов или ящериц могут достигать 20—25 см.
К наиболее крупным змеям Кубани можно отнести желто-
брюхого и эскулапова полозов, достигающих в длину 150 см.
Они водятся в горной части и встречаются до высот 2000 м. По-
видимому, самой большой змеей в Краснодарском крае являет-
ся Палласов полоз, достигающий в длину 180 см. Он в основном
распространен на Таманском полуострове. Но его ареал распро-
страняется и южнее города Новороссийска. Все полозы не ядо-
виты. Возможно, размеры некоторых экземпляров указанных
змей могут достигать двух и более метров. По-видимому, сту-
денты видели одного из описанных представителей фауны Ку-
бани, как понимаете, у страха глаза велики.
Но хочется привести еще некоторые выдержки из книги
М. А. Кирокосьяна «На поиски таинственных криптид» (Аст-
рахань, 2002). Криптиды — животные, существование которых
не доказано.
На территории Северного Кавказа до настоящего времени
сохранились и обитают не менее шести криптид, три из кото-
286
рых — змеи. К ним относятся «гривастая» змея, бляшхо и «во-
лосатая» змея.
Характерной особенностью первой является наличие «гри-
вы», то есть пучка волос за головой. По некоторым сообщени-
ям, полоска волос тянется до кончика хвоста, по мере приближе-
ния к нему волос становится короче и реже. Цвет кожи темный,
длина тела относительно невелика — 2—3 м.
Более крупным представителем является бляшхо, так его
называют в Кабарде. Это обитатель гор с длиной тела 5 и бо-
лее метров. Голова по форме и размерам сравнима с бараньей.
Есть сведения, что добычей бляшхо иногда бывают овцы, соба-
ки, телята. Одна из известных последних встреч с этим гигантом
произошла в августе 1992 года на трассе Карачаевск — Тебер-
да. Проезжающие по шоссе были вынуждены остановить свой
автотранспорт, так как дорогу пересекала гигантская, длиной
за 5 метров змея. Вышедшие из машин люди наблюдали, как ее
гладко-черное, без рисунка тело медленно передвигалось по ас-
фальту. Как отметили очевидцы, тело змеи при передвижении
не извивалось, а двигалось как бы толчками. Почти аналогичный
случай произошел в районе поселка Горного (Крымский район
Краснодарского края): там в августе 1993 года невдалеке от пру-
да, отсеченного дамбой от заболоченной низины, в один из дней
ребята 18—20 лет приехали на озеро ночью порыбачить. Когда
переезжали дамбу, заметили, что ее пересекает огромная змея
длиной 15—20 метров. Наблюдение гигантского гада происхо-
дило ночью, в свете мотоциклетной фары, и, возможно, его раз-
меры были несколько завышены, но и в этом случае, если они
преувеличены в 3 — 4 раза, то и тогда габариты змеи не уклады-
ваются в известные для данного региона рамки!
Немалый интерес представляет и другой криптид — «воло-
сатая» змея. Надо ли говорить, с точки зрения науки — это нон-
сенс, такого в природе просто не может быть! И тем не менее
жители некоторых районов Кабарды утверждают, что такое жи-
вотное существует. Обитает оно только в горах на высотах не
менее 2000 м и встречается на южных и юго-восточных склонах.
Некрупное тело, от головы до конца хвоста 50 — 60 см, покрыто
по спине и бокам жесткими волосами длиной около 1 см.
Еще один представитель криптофауны встречается на Се-
верном Кавказе. Это некое крокодилоподбное существо. У ка-
бардинцев есть и особое имя — цсахуо. По внешнему виду это
существо похоже на черепаху, сквозь которую просунули змею.
Эти таинственные животные достигают в длину 3—4 метров, что
вполне сравнимо с размерами комодского варана, живущего в
некоторых горных озерах и болотах. По уверениям местных жи-
телей, голову цсахуа, напоминающую по параметрам коровью,
можно иногда увидеть над гладью озера, но чаще приходится
слышать рев, издаваемый этими чудовищами.
287
ЧЕРЕЗ ЛАГОНАКИ
С СЕВЕРА НА ЮГ
Лагонакский хребет
плато Мурзикао
перевал Узуруб
турбаза «Фишт»
озеро Хуко
дольменное городище
В этом разделе путеводителя предлагается несколько нетра-
диционный туристский маршрут, через популярнейший среди
туристов горный узел Западного Кавказа — нагорье Лагонаки.
Вот «нитка» этого маршрута: поселок Гуамка — Лагонакский
хребет — речка Молочная — плато Мурзикао — вершина горы
Абадзеш — истоки речки Армянки — перевал Узуруб — пере-
вал Гузерипльский — перевал Армянский — сезонная турба-
за «Фишт» — перевал Белореченский — перевал Черкесский —
урочище Бабукаул — устье реки Бзыч — село Солохаул — ку-
рортный поселок Дагомыс.
Чем интересен именно этот маршрут? Прежде всего, тем,
что он охватывает практически все многообразие этого горного
района. Загадочный Лагонакский хребет, неприступные Курд-
жипское и Цицинское ущелья, хрустальная речка Молочная (Мо-
лочка), обширное плато Мурзикао, или Уриэль-Абадзеш, непов-
торимый перевал Узуруб и сказочное урочище Перевал Узуруб,
истоки легендарной реки Белой, самые западные летние снеж-
ники Фиштинской горной группы, самшитовый лес долины ре-
ки Шахе, фантастические дольмены урочища Три Дуба и мно-
гое другое.
В административном отношении маршрут проходит в основ-
ном в Краснодарском крае через Апшеронский район и город
Сочи по Хостинскому и Лазаревскому районам и небольшой
участок второго дневного перехода в Майкопском районе Рес-
публики Адыгея. Следует помнить, что часть нагорья Лагонаки
входит в состав Кавказского заповедника, а значит и маршрут
в основном проходит тоже по заповеднику.
Пропуск на прохождение части маршрута, расположенной в
заповеднике, можно приобрести в управлении Кавказского за-
поведника по адресу: 354341, Краснодарский край, г. Сочи, Адлер-
ский район, ул. К. Маркса, 8, тел. (8622) 405136, факс (8622)405265,
e-mail: adlerzap@sochi.ru. Управление КГПБЗ.
Но лучше приобрести пропуск во время путешествия, смот-
реть в главе «Техническое описание пешеходной части путеше-
ствия». Для этого необходимо сделать дневку у речки Молоч-
10*
291
ной, на ее левом берегу в пихтовом лесу. Левобережье среднего
и нижнего течения ручья не входит в состав Кавказского запо-
ведника, исключая его истоки.
От речки Молочной следует спуститься к реке Курджипс,
перейти ее у подножия Азишского перевала, подняться по тро-
пе на перевал к шоссе. От перевала в южном направлении че-
рез 400 м находится контрольно-пропускной пункт «Лагона-
ки» Кавказского заповедника. На КПП вам выдадут пропуск,
во время подготовки к путешествию узнайте в управлении
КГПБЗ стоимость пропуска, из расчета один человеко-день. Эта
радиалка по протяженности приблизительно составит 3,7 км в
одну сторону.
Возможно также использование части предлагаемого марш-
рута для велотуризма. Так, в начале этого столетия велотурис-
ты из города Волгограда пересекли нагорье Лагонаки из уще-
лья Жолоб (так подписано на топографических картах), через
Каменное Море и далее к Черному морю, чем положили начало
велоэкстриму, потому что непонятно, кто кого больше вез: ве-
лосипед человека или человек велосипед. Сейчас, и уже много
лет, ростовские велотуристы практикуют прохождение на вело-
сипедах другого маршрута: поселок Гузерипль — Партизан-ская
поляна — перевал Гузерипль — перевал Армянский — турба-
за «Фишт» — перевал Белореченский — перевал Черкесский —
кордон «Бабукаул» — село Солохаул — курортный поселок Да-
гомыс. Это так называемая «Тридцатка», от номера всесоюзно-
го маршрута № 30.
Прохождение на велосипедах всей «нитки» маршрута, при-
веденного в путеводителе, предложить не поворачивается язык.
Но использование для путешествия несколько упрощенного
маршрута вполне реально. Вот его данные: хутор Гуамка —
подъем на Лагонакский хребет и его траверс до горы Мезмай —
спуск в долину реки Курджипс — поселок Мезмай — Гуамское
ущелье — хутор Гуамка.
С вершины горы Мезмай ведет полевая дорога, которая спус-
кается к реке Курджипс. Далее она проложена по левому ее бере-
гу и ведет вниз по течению, в поселок Мезмай. Мосты, на дороге
построенные через притоки реки Курджипс, давно разрушены,
но существуют тоже давно объезды. Из поселка Мезмай через
Гуамское ущелье маршрут заканчивается. Можно также после
горы Мезмай спуститься к речке Молочной, а затем подняться
на Азишский перевал, куда проложено шоссе.
Наиболее благоприятным периодом для организации пред-
лагаемого путешествия можно рекомендовать время со второй
половины июня до конца августа. Для его прохождения необхо-
димо, как минимум, 8 — 9 дней, с учетом дня подъезда и дня отъ-
езда. Без учета радиального выхода на озеро Хуко общий кило-
292
метраж такого маршрута составит около 90 км. Если вы хотите
включить в график путешествия радиальный выход на озеро Ху-
ко, необходимо добавить еще, как минимум, один день.
ЧТО ОЗНАЧАЕТ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ
ЛАГОНАКИ?
Лагонаки очень популярный у жителей Юга России горный
район Большого Кавказа. Этот природный феномен у одних ас-
социируется с Большой Азишской пещерой, у других — с вер-
шинами Фишт или Оштен, у третьих — с одним из высочайших
водопадов на Западном Кавказе на ручье Водопадистом (Водо-
падном), у четвертых — с Лагонакским хребтом и т. п. Все ука-
занное и есть частички Лагонаки.
Что же это такое?!
Для того чтобы получить ответ на этот вопрос следует уяс-
нить следующее.
Во-первых, название этого природного образования до сих
пор произносят и записывают по-разному — Луган, Лугань, Лу-
ганаки, Лаганаки (Лага-Наки), Логаноки, Логанаки (Лога-Наки),
Лагонаки (Лаго-Наки). Последнему варианту написания отдает-
ся предпочтение как наиболее приемлемому для современного
языка. На адыгейском языке название записывается в следую-
щем виде: «Лэгъонакъ».
Во-вторых, некоторые не могут определиться, к какой фор-
ме рельефа отнести рассматриваемый географический объект,
и поэтому считают, что это горное пастбище, совокупность вер-
шин, урочище, высокогорное плато, горный хребет, нагорье и пр.
Принято это природное образование называть нагорье (Лозовой
С. П., Краснодар, 1984), объединяющее в одну орографическую
структуру ряд плато, хребтов, долин рек, вершин. На самых вы-
293
соких местах нагорье покрыто скалами, снежниками и ледни-
ками, пониже располагаются альпийский и субальпийский по-
яса, которые сменяются хвойным и смешанным лесом.
В-третьих, географическое название Лагонаки на картах
начала XX в. указывается только вдоль всего водораздела рек
Курджипс и Цице (Цица) с юга на север от горы Абадзеш (2369 м)
до горы Матазык (1328,6 м) как хребет Лагонаки, т. е. в него вхо-
дит современный хребет Лагонакский и плато Мурзикао (Мур-
зикау, Мурзикал). Кроме того, у подножия вершин г. Абадзеш
и г. Оштен указывается урочище Лагонаки площадью около
10 кв. км (подчеркнутые названия в таком написании приводят-
ся на топографических картах). Таким образом, сейчас подразу-
мевается под названием нагорье Лагонаки большой горный узел,
по площади значительно превышающий территорию хребта и
урочища Лагонаки.
В-четвертых, еще сложнее обстоит дело с этимологией гео-
графического названия Лагонаки. В советский период истории
России, начиная с 50-х годов XX века, бытовало устойчивое пред-
положение, что название происходит от имен собственных Лаго
и Наки, тогда же в туристской литературе стало употребляться
написание топонима через дефис — Лаго-Наки.
Этимология географического названия Лагонаки. Название
урочища Лагонаки на карты попало не случайно, т. к. лаге (ла-
гъэ) с адыгейского языка означает «чашка», т. е. местность, на-
поминающая по форме чашку. Западнее урочища Лагонаки,
примерно в 4 км, находится еще одно урочище, которое обоз-
начается на картах Чашка. Урочище Чашка располагается у
южного подножия хребта Нагойчук. Может, все так просто! И
топоним состоит из двух адыгейских слов лагъэ и къо, т. е. «Доли-
на-чашка», или «Чашевидная долина», что в целом характеризу-
ет рельеф урочища.
Нагорье Лагонаки вот уже более чем 150 лет исследуется уче-
ными разных специальностей, в том числе и специалистами, изу-
чающими историю происхождения географических названий.
Зачастую некоторые этимологию названия возводят к пе-
реводу слова «луга», связанному с роскошной субальпийской и
альпийской травянистой растительностью, т. е. «травная земля»,
«пастбище» — Луган, Лугань, Луганаки. Такое объяснение это-
го географического названия можно отнести к народной этимо-
логии. Но, по-видимому, ее не следует отвергать. В конце главы
этот вариант будет рассмотрен отдельно, потому что он несколь-
ко не вписывается в общепринятые словообразующие элемен-
ты для топонимов Западного Кавказа.
Как правило, многие топоним связывают с романтической
историей, произошедшей некогда в этих местах с юношей Лаго
и девушкой Наки. Приведем несколько вариантов этой жесто-
кой и красивой истории.
294
Первый вариант. Назван географический объект в честь двух
любящих сердец — «бедного абадзеха Лаго и Наки — дочери
свободного племени». Лаго, узнав, что отец Наки категорически
не желает отдавать за него свою дочь, т. к. она уже была обеща-
на князю, бросился в пропасть, а девушка последовала за сво-
им любимым.
Второй вариант легенды созвучен с первым. И он связан с
именами Лаго и Наки, полюбивших другу друга вопреки зло-
му князю. Юноша и девушка убежали в горы, где основали сво-
бодный аул, названный в честь основателей Лаго-Наки. Недол-
го просуществовал аул, т. к. завистливый князь его разорил, а
основателей уничтожил. Но их имена сохранил народ в назва-
нии нагорья Лагонаки.
Третий вариант. Абадзехский юноша Лаго бежал из плена, ку-
да попал в детстве. У горы Фишт он встретил пастухов из своего
племени и остался с ними. Однажды в их аул по делам приехал
убыхский князь с дочерью, которую звали Наки. Лаго и Наки
встретились случайно и полюбили друг друга с первого взгля-
да. Князь был против союза юной княжны и пастуха. Влюблен-
ные решились на побег.
В этом месте легенда имеет две разные трактовки оконча-
ния. По первой, юношу и девушку (Лаго и Наки) стали пресле-
довать сразу, и очень скоро слуги князя их настигли. Чтобы их
не пленили и тем самым не разлучили, Лаго предпочел смерть.
Он вонзил кинжал в свое сердце и замертво упал с обрыва. На-
ки без раздумий бросилась вслед за любимым. По второй, Ла-
го и Наки скрылись в горах и жили счастливо. Но слуги князя
выследили их и привели его к беглецам. Лаго отчаянно защи-
щался, но перед ним встал князь (отец любимой), на которого
он не посмел поднять руку. Князь воспользовался замешательс-
твом и поразил юношу саблей, а слуги довершили дело. Девушка
Наки, стоявшая позади Лаго, обхватила его тело и отступила к
обрыву, с которого и бросилась уже с мертвым возлюбленным.
Несколько прозаичней, но так же трагически излагают ле-
генду этнографы: «Так, всем адыгам хорошо известна легенда
о горе Лаго-Наки. Лаго — имя парня, Наки — имя девушки,
которые полюбили друг друга. Но их родители не дали свое-
го согласия и не разрешили им вступать в брак. Тогда парень
и девушка объявили протест, договорившись покончить жизнь
самоубийством. Они взобрались высоко на гору и бросились
в пропасть». С тех пор это место называют именем Лаго и На-
ки — Лагонаки.
Варианты этой легенды можно продолжить, но мы завер-
шим, следуя замечанию Дж. Н. Кокова (1974): «Трудность эти-
мологии топонима Лагонаки породила всевозможные легенды.
Однако они (легенды) скорее созданы топонимом, чем способ-
ны объяснить его».
295
При анализе основных трудностей в этимологии кубанских
географических названий, а также характерных ошибок, допус-
каемых при этом, автор считает, что не совсем сильным звеном
в этимологии топонимов являются легенды и сказки, зачастую
выдуманные. Э. В. Мурзаев и В. А. Никонов (М., 1962) в этом
вопросе более категоричны: «Бесчисленные мифы и предания,
"объясняющие" происхождение названий, ценны как произве-
дения фольклора, но недопустимо выдавать их за научную ис-
тину». Автор полностью разделяет эту точку зрения.
Кроме приведенных легенд существует адыгейское предание,
которое, возможно, является ключевым для понимания этого гео-
графического названия. По преданию шапсугов, невеста, нахо-
дясь в положении лэгъунэ (лагуна), родила сына, местность, где
она скрывалась и родила, получило название Лагунако, что оз-
начает «Лагуна-сын». Лэгъунэ буквально означает «особая ком-
ната» для молодоженов, где новобрачная проводила от 3 месяцев
до 1 года в обществе только своей подруги, занимаясь шитьем,
освобожденная от всех хозяйственных работ. Есть и второй, но
менее убедительный вариант перевода топонима в этой версии,
как «Долина, в которой молодожены нашли уединение».
Существует предположение, что первая часть названия про-
исходит от антропонима Лэгъунэл 4- къо, т. е. «Долина Лагонэ-
ла» или «Сын Лагонэла».
Есть данные, что название Лагонаки в переводе с адыгей-
ского — Тропа над пропастью, где в основе слово лъагъу —
тропа. В термине Лагонаки нет морфологического элемента со
значением «пропасть» или «обрыв». Вероятнее, в этой версии
вторая часть топонима может происходить от адыгейского сло-
ва нэк1ы — пустынный, т. е. «Пустынная тропа» или «Тропа в
безлесье».
Также можно предположить, что топоним происходит от ады-
гейского Лъэгап1э-Нэк1ы, означающего «Пустынная возвышен-
ность», т. е. «Возвышенность, лишенная растительности», созвуч-
ное с предыдущим вариантом.
Очень может быть, что в основе топонима адыгейские сло-
ва лъэгуан — низина 4- къо — долина, т. е. «Долина в низине».
Этот вариант может показаться нелогичным, так как в целом
долина уже и есть низина. Но, по-видимому, следует учитывать
особенности геологического строения нагорья, сложенного в ос-
новном известняками, которые легко растворяются водой, обра-
зуя карстовые формы рельефа, в том числе и подземные реки.
Иногда с поверхности слышно, как шумит вода рек, протекаю-
щих по «долине в низине», т. е. под землей.
По-видимому, «объект» под названием Лагонаки (Лагъэнэкъ)
занимал определенный ареал, который не соответствовал сов-
ременной трактовке границ нагорья, и имел значительно мень-
шую по размеру площадь, т. е. название Лагонаки распростра-
нялось на одно конкретное урочище или несколько похожих
296
«объектов». Поэтому, быть может, следует говорить об ограни-
ченном месте с вогнутой формой рельефа под названием Ла-
гъэ-нэ-къо, означающим с адыгейского «чашка 4- отверстие +
долина», т. е. «чашевидная с дырами долина», что соответству-
ет карстовым формам рельефа нагорья и конкретно истоков
р. Цице или р. Курджипс. Данное название впоследствии рас-
пространилось на более обширную территорию.
Существует мнение, что географический термин «Лагонаки»
привнесен извне пришлыми народами, что вполне может быть.
В данном случае предполагается, что он имеет греческие корни.
Античные греки на древних картах оставили о себе след, как
правило, в названиях поселений, расположенных вдоль Черно-
морского побережья Кавказа. Но на современных картах топо-
нимов греческого происхождения, удаленных от берега Черного
моря, практически нет. Нагорье удалено от моря, так, от устья
р. Сочи, откуда видна гора Фишт, до вершины почти 44 км. В этой
версии происхождения названия не приводится его перевод.
Есть утверждение, что в основе перевода топонима лежит
словосочетание «тропа ногайцев», это бездоказательно.
Луган — Лугань — Лагонаки. В междуречье рек Малой и
Большой Лабы, почти на водоразделе, располагается озеро Луган
(2453 м). Недалеко от озера находятся истоки небольшой речки
Луган, правый приток реки Малая Лаба. Эти топонимы сход-
ны с рассматриваемым вариантом топонима Луган — Лугань —
Луганаки — Лагонаки.
Обращает на себя своеобразное расположение истоков реч-
ки Луган, приведенное на карте Кубанской области по данным
1902 года. Истоки ее находятся в центре условного равносто-
роннего треугольника, вершины которого на карте соответству-
ют горным вершинам, имеющим следующие названия: г. Луган
(2812,9 м), г. Луган-2 (3026,2 м), г. Луган-3 (2817 м). В седловине
между вершинами г. Луган и г. Луган-2 расположен перевал под
названием «Луган». На современных картах он обозначается как
Луганский, это фактически переосмысление географического
названия. Так, некоторые считают, что перевал будто бы назван
в честь луганских альпинистов или туристов советского перио-
да истории России. Это заблуждение. Кроме того, в междуречье
правых притоков реки Малой Лабы речек Луган и Умпыр распо-
ложен водораздельный хребет под названием «Луган».
Как указывает историческая наука, кельтско-славянское
взаимодействие было довольно длительным. Об этом свидетель-
ствуют и географические названия, сохранившиеся с древней-
ших времен:
— Галицкая земля (Галиция), древнерусская историческая
область X—XIV века у северо-западного подножия Карпат. Один
из главнейших городов — Галич (Галич-Волынский), с XII ве-
ка — столица Галицко-Волынского княжества;
297
— Галич — город, в летописях упоминается как Галич-Мерь-
ский. Костромская область Российской Федерации;
— Галичское озеро — на Галичской возвышенности в Кост-
ромской области;
— Галичья гора — вершина (235 м) и одноименный заповед-
ник редких растений в Липецкой области. И т. п.
Приведенные названия связаны с этносом галаты (галлы), от-
носящимся к кельтским племенам III—II века до новой эры.
Возможно, рассматриваемый топоним Луган — Лагонаки,
имеет индоевропейские корни и является отголоском доистори-
ческих времен. На это предположение наводят некоторые вари-
анты написания топонима Лагонаки — Луган, Лугань, Луганак,
в которых словообразующим является русское луг — участок,
покрытый травянистой растительностью. Отметим, что как
русское, так и кельтское луг восходит к санскритскому слову
lokas — свободное пространство, место.
С кельтско-славянскими взаимоотношениями, вероятно, свя-
зан ряд других топонимов, например: город Луга на речке Лугань
(Ленинградская область); город Луганск на реке Лугань (правый
приток реки Северский Донец), бассейн реки Дон. Чуть ниже по
течению Северский Донец принимает еще один небольшой пра-
вый приток — речку Луганчик. Приведенные топонимы состав-
ляют лишь небольшую часть кельтско-славянского наследия. В
основе этих топонимов определяющим является древний тер-
мин, связанный с кельтским солярным божеством Луга — вла-
дыка света. По-галльски Lugas означает «Сияющий».
Эти кельтско-славянские топонимические «останцы» тянут-
ся с европейской части России на запад через Румынию, Швей-
царию, Францию и Испанию к Атлантическому побережью. «Во
Франции с Богом Лугом связывают многочисленные мегалиты,
вроде знаменитой аллеи менгиров в Карнаке». Быть может, то-
поним «Лагонаки» имеет древнейшие корни, и в его основе на-
звание божества Луга — Сияющий!
Кельты, быть может, на Кавказе и не были, но взаимосвязь
с ними по средствам выселки аборигенов-кавказцев в Евро-
пе произойти могла. Так, кимры, один из древнейших этно-
сов, населявших Черноморско-Каспийский перешеек до VII в.
до н. э. покинули по ряду известных причин свою родину, час-
тично поселившись в Западной Европе под именем кимвры, об
этом свидетельствуют многие античные писатели. Это пересе-
ление оставило топонимический след в различных частях Евра-
зии — от Кавказа до Атлантического побережья. Есть сведения,
что северную Галлию, современная северная Франция, заселяли
кимврские кельты.
ПРИРОДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
РАЙОНА ПУТЕШЕСТВИЯ
В сложной системе гор Западного Кавказа образовалось мно-
го горных сплетений. Одним из них является нагорье Лагонаки,
выделяющееся отдельной структурой. В плане оно напоминает
вид равностороннего треугольника, одна из его вершин — гора
Фишт — упирается в Белореченский перевал и указывает на юг.
Основание этого треугольника совпадает с северной границей
нагорья, она проходит по параллели южнее села Черниговско-
го и станицы Нижегородской к южной окраине поселка Камен-
номостского. Протяженность нагорья по меридиану, проходяще-
му через Гуамское ущелье (на севере) и Белореченский перевал
(на юге), равна 34 км. Эта линия делит его почти на две рав-
ные — западную и восточную — части. Как раз почти по это-
му меридиану и проложен предлагаемый маршрут.
Граница нагорья в рельефе прослеживается сравнительно
хорошо и находится в междуречье р. Белой и ее левого притока
р. Пшехи, истоки которых теряются в складках горной группы
Фишта и расположены приблизительно в двух километрах друг
от друга. Общая площадь нагорья Лагонаки составляет около
700 км2.
Рельеф. Особенностью рельефа в районе описываемого пу-
тешествия является то, что он находится на границе перехода
от средневысотных гор высотой 700 — 1000 м, занятых лесом, со
сравнительно пологими склонами, к горам, имеющим высоты,
превышающие 2000 м, с очертаниями типично альпийского ре-
льефа, т. е. к высокогорью.
Наиболее крупными орографическими элементами горного
района путешествия являются хребты, плато, речные долины.
Большинство хребтов, плато и горных массивов нагорья имеют
скалистые обрывистые склоны. А реки Курджипс и Цице обра-
зовали уникальные ущелья.
Рельеф здесь осложнен более мелкими карстовыми формами:
котловины, карстовые воронки, колодцы, карры, пещеры, гро-
ты. Карст — явление, возникающее в растворимых водой гор-
ных породах, он развивается в карбонатных породах, к которым
относятся известняк, доломит, мергель.
Рельеф местности непосредственно связан с горными порода-
ми, слагающими нагорье Лагонаки. В основном оно сложено
юрскими глинистыми сланцами, юрскими и меловыми известня-
ками, мергелями, доломитами. Кроме указанных горных пород,
здесь встречаются песчаники и граниты.
Все, связанное с рельефом нагорья Лагонаки, следует, учи-
тывать при проведении туристских путешествий. Исходя из
обстановки следует с большим вниманием выбирать маршрут
продвижения, места стоянок для отдыха, а также места для
ночевки или дневки.
299
Характеристика крупных форм рельефа в районе путешест-
вия.
Хребет Гуама — самое северное сооружение нагорья, про-
стирается с запада на восток, от Гуамского ущелья почти до ре-
ки Белой, имеет длину почти 20 км. Максимальная высота хреб-
та составляет 1230 м. Средняя высота хребта чуть более 1000 м.
Южный склон более крутой, а в западной части он обрывистый.
Северный склон сильнее расчленен водотоками. Осевая часть
водораздела имеет сравнительно плоское строение с незначи-
тельным перепадом высот и занята луговыми полянами.
Лагонакский хребет протянулся от северной окраины на-
горья, почти с север на юг. Хребет имеет длину около 19 км. Го-
ра Буква (1707 м) делит хребет на две почти равные части — се-
верную и южную.
Северная часть хребта покрыта лиственным лесом, состо-
ящим в основном из дуба, граба и осины. Высоты этой части в
среднем чуть превышают 1100 м. К наиболее выдающимся вер-
шинам можно отнести г. Лысая — 1600 м, г. Матазык — 1328 м,
г. Разрытая — 1514 м.
Южная часть хребта занята обширными субальпийскими лу-
гами на водоразделе, а на склонах произрастает пихтово-буко-
вый лес. В этой части средняя высота хребта несколько выше и
составляет около 1700 м. К выдающимся вершинам в этой час-
ти относятся г. Матук — 1957 миг. Мезмай — 1940 м. Высшая
точка Лагонакского хребта г. Житная — 1996 м находится так-
же в южной части.
С Лагонакского хребта на западном склоне хорошо просмат-
ривается Цицинский каньон, этот склон хребта обрывист, поэто-
му, особенно при плохой видимости (сумерки или туман), будьте
предусмотрительны. На востоке хребет ограничивается долиной
реки Сухая Балка и ее ущельем.
Мезмайский (Безымянный) хребет протянулся с севера
на юг параллельно Лагонакскому хребту почти на 12 км к се-
верным склонам г. Мезмай, где берет начало река Сухая Балка,
левый приток р. Курджипс. Хребет расположен в междуречье
Курджипса и Сухой Балки. Его высоты постепенно убыва-
ют в северном направлении, высшая точка хребта гора Зауда
(1539,4 м) находится в его центральной части.
Хребет покрыт лесом, состоящим в основном из пихты и бука,
лишь в центральной части, у горы Зауда, располагаются поляны,
имеющие антропогенное происхождение, т. к. образовались на
месте вырубок. Восточные и западные склоны хребта довольно
круты. Хребет назван Мезмайским, т. к. он расположен между
поселком Мезмай (на севере) и горой Мезмай (на юге).
Плато Мурзикао расположено почти в центральной части
нагорья Лагонаки и протянулось с юга на север почти на 10 км
и с запада на восток на 4—5 км. Это поднятие является водораз-
делом истоков рек Курджипс и Цице (Цица).
300
На юге массива расположена его высшая точка — г. Абад-
зеш (2364 м), на севере он ограничен вершиной с красивым на-
званием г. Уриэль (2166 м). Средняя высота плато 2000—2100 м.
В целом оно имеет плавные очертания и в основном занято
субальпийской растительностью, лишь по долинам рек Кур-
джипс и Цице поднимается клиньями лес, состоящий из со-
сны и пихты.
Плато еще называют Абадзеш-Уриэль, по имени наиболее
известных вершин. Название вершины Абадзеш происходит от
адыгейского племени — абадзехов. Перевод географическо-
го названия Уриэль затруднен, есть предположение, что вер-
шина названа именем убыхского (этнос) божества — покрови-
теля кузнечного дела. Наименование самого плато производят
от адыгейского слова мерзекау — название травы, произраста-
ющей на массиве.
Плато Мурзикао в южной части примыкает к хребту Лаго-
накскому, перемычкой с абсолютной высотой 1654 м, это мес-
то можно назвать перевалом и назвать Лагонакским, т. к. мас-
сивы плато Мурзикао и хребта Лагонакского на картах начала
XX века вместе имели одно название — Лагонакский хребет,
который протянулся от горы Абадзеш (2369 м) до горы Мата-
зык (1328,6 м).
На западе с плато Мурзикао хорошо просматривается мас-
сив хребта Нагойчук, на юго-западе — гора Оштен, на восто-
ке — хребты Азиштау и Каменное Море.
Каменное Море — хребет, расположен в юго-восточной части
нагорья Лагонаки. Он протянулся от водораздела истоков речек
Сухой Курджипс и Бзыха (левый приток р. Белой) почти к вос-
точному подножию горы Оштен приблизительно на 12 км. Хре-
бет имеет асимметричное строение. Его восточный и юго-вос-
точный склоны обрываются в долину реки Белой практически
сплошным скальным обнажением. Гребневая часть его плоская
и в западном направлении полого опускается к истокам р. Курд-
жипс. Высшая точка хребта имеет абсолютную высоту 2100 м,
расположена в его южной части. Средняя высота его составля-
ет 1800 — 1900 м.
Адыгейское название хребта Мыжъохы переводится как
«Море камней». Название массива как нельзя точнее отражает
его строение, если смотреть на него из долины р. Белой, куда он
обрывается серо-белой стеной известняка, напоминающей ог-
ромную застывшую волну. Когда вы находитесь на хребте, вас
окружает огромное каменное поле, напоминающее застывшие
волны штормящего моря.
Поверхность хребта осложнена обилием карстовых воронок,
колодцев и шахт различных размеров, поэтому хребет популя-
рен среди спелеологов. Зачастую и летом в воронках и шахтах
остаются значительные снежные пробки, т. к. в межсезонье хре-
бет покрывается мощным снежным покровом.
301
Горная группа Фишта объединяет в себя три верши-
ны — Фишт, Оштен, Пшеха-Су, названа по самой высокой вер-
шине — г. Фишт — 2868 м, занимает южную окраину «Лаго-
накского треугольника», вторая по высоте г. Оштен — 2804 м и
третья — г. Пшеха-Су — 2744 м.
Фиштинская группа в геоморфологическом отношении
наиболее сложная и самая высокая часть Лагонакского нагорья.
Это сооружение напоминает огромный неприступный крейсер,
врезавшийся в северный склон Главного Кавказского хребта.
Массивы вершин Фишт и Пшеха-Су ограничены почти со всех
сторон скальными обрывами и огромными ледниковыми цир-
ками. Средние высоты Фиштинской группы на 1000 м превос-
ходят средние высоты нагорья.
Несколько обособленно от них располагается Оштенский
массив, который с ними соединяется перемычкой с наибольшей
высотой 2205 м, называемой Фишт-Оштенский перевал. На юж-
ном склоне перевала расположены истоки реки Белой.
На висячей долине ручья Водопадистого, расположенной меж-
ду г. Фишт и г. Пшехасу, находится самый высокий водопад на
Западном Кавказе, его высота составляет около 200 м.
Рельеф Фиштинской группы сильно расчленен карстовыми
формами различных размеров: воронками, шахтами, гротами,
пещерами, колодцами. На южном склоне г. Фишт находится од-
на из известнейших пещер с манящим названием Парящая Пти-
ца глубиной 567 м.
Наиболее ярко здесь представлены ледниковые формы ре-
льефа, как древние, так и современные: морены, цирки.
Цицинское ущелье находится в верхнем течении реки Ци-
це (Цица). Название реки Цице, давшей название ущелью, про-
исходит от адыгейских слов цыцэ — жребий или цаце — вилка,
следует понять, какое значение приведенных слов послужило
основой названия реки. Такие варианты перевода топонима Ци-
це с адыгейского языка, как «ворчливая» или «трехпалые дере-
вянные вилы», бездоказательны.
Начинается Цицинское ущелье на абсолютных высотах око-
ло 1450 м, приблизительно в 7 км от истоков реки. Тянется уще-
лье почти на 20 км, ширина его местами не превышает 3 —4 м,
летом зачастую в узких местах сохраняются огромные снеж-
ные пробки-завалы. Русло реки в ущелье осложнено водопа-
дами. Примерно в 1 км выше по течению от места впадения в
р. Цице ее левого притока р. Серебрячки, на абсолютной высо-
те 650 м ущелье немного расширяется. Но уже через 1 км, сра-
зу же после слияния с р. Серебрячкой, теснина вновь сжимает
русло реки, и только через 5 км ущелье заканчивается. Сереб-
рячкой речка названа, т. к. на ней в этом месте были печи для
выплавления серебра.
Северной границей Цицинского ущелья можно считать мес-
302
то впадения в р. Цице ее левого притока речки Кужетки. С ады-
гейского языка название речки Кужетки переводится как «Гру-
шевый угол» или «Грушевая балка». Абсолютная высота места,
где заканчивается ущелье, составляет около 350 м.
Эта часть долины р. Цице плохо изучена, поэтому ходит мно-
го небылиц о прохождении этого ущелья, которые «покрыты»
ореолом загадочности и таинственности. Следует отметить, что
борта долины изобилуют известными, но мало изученными, и
неизвестными пещерами и гротами. Самой легендарной из здеш-
них пещер считается Мезмайская, которую называют «чемпио-
ном по красоте среди пещер нагорья Лагонаки».
Максимальная глубина вреза Цицинского ущелья не превы-
шает 700—750 метров. Ущелье считается одним из самых недо-
ступных в горной части Кубани, т. к. его прохождение требует
специального снаряжения, устойчивого сухого периода и пред-
варительной разведки. Полностью его проходили единичные
группы. О сплаве по ущелью не может быть и речи.
Курджипское ущелье протянулось почти от истоков реки
Курджипс до южной окраины поселка Мезмай на 14 км. Глуби-
на вреза ущелья составляет довольно значимые высоты и дости-
гает 150—275 метров.
В истоках ущелье представляет собой лабиринт, ширина
которого в нижней части составляет всего несколько метров. У
Азишского перевала ущелье расширяется, в основном в сторо-
ну плато Мурзикао. После впадения в Курджипс левого притока
ручья Молочного склоны ущелья покрыты густыми зарослями
многовековых самшитов, а русло реки, которое зажато в тесни-
ну, завалено нагромождением огромных каменных глыб.
Река Курджипс чуть выше по течению от поселка Мезмай,
в районе ущелья, принимает правый приток речку Пальмовую
и левый безымянный ручей, протекающей по балке Пальмо-
вой. Понятно, что там не растут пальмы, так на Кубани назы-
вали самшит.
Устья многих притоков Курджипса в ущелье представля-
ют собой многоступенчатые водопады высотой 50—70 метров.
Прохождение ущелья полностью очень сложное дело, поэтому
и опасное.
Ущелье реки Сухая Балка, уже в самом названии этого при-
родного образования заложено противоречие, т. к. слова «балка»
и «ущелье» подразумевают разное строение долины рек. Бал-
ка — сухая или с временным водотоком долина с полого-вогну-
тым дном и выпуклыми склонами, плавно переходящими в во-
дораздел. Ущелье — узкая и глубокая долина, выработанная ре-
кой в коренных горных породах, с отвесными склонами.
Образовано ущелье левым притоком реки Курджипс, кото-
рый впадает в нее в Гуамском ущелье. Длина реки Сухая Балка
составляет около 14 км. Долина реки в верхнем течении имеет
303
форму балки протяженностью около 8 км. После схода снега,
во второй половине лета, река в верховьях пересыхает. В ниж-
нем течении долина реки имеет форму ущелья протяженнос-
тью около 5 км, глубина вреза которого составляет от 70 до 140
метров. В ущелье есть водопады, достигающие высотой почти
100 м, и пещеры, сохранившие первозданную красоту.
Гуамское ущелье, образовано рекой Курджипс, характерис-
тику смотреть в главе «Техническое описание пешеходной час-
ти путешествия».
Климат. В межсезонье, в туризме этот термин означает пе-
риод с сентября по май, планирование пешеходных путешествий
по описываемому маршруту небезопасно. Поэтому в путеводите-
ле будет дана характеристика в основном теплого времени года,
благоприятного для проведения пешеходных путешествий.
Важнейшим фактором, влияющим на климат описываемой
территории, является рельеф. При этом следует учитывать то,
что часть Западного Кавказа, расположенная на Кубани, на се-
верном склоне входит в умеренный пояс, южный склон, ближе
к Черноморскому побережью — в субтропиках.
Приподнятость рельефа над уровнем моря, наклон и экспози-
ция склонов сильно изменяют температуру, солнечную ра-
диацию, давление, ветровые условия и влажность воздуха. Как
известно, с поднятием вверх на И —15 м уменьшается давление
на 1 мм ртутного ст. На высоте 2000 м оно в среднем составляет
555 мм рт. ст., на здоровый организм заметного влияния это из-
менение не оказывает. Но при подъеме более чем на 2000 м (а
таких мест на маршруте достаточно) оно начинает сказываться,
равно как и разреженность воздуха вызывает признаки горной
болезни (апатия, усталость, сонливость, недомогание, головок-
ружение, тошнота).
С высотой также уменьшается мутность атмосферы, следо-
вательно, возрастает интенсивность солнечной радиации, в част-
ности ультрафиолетовой. На высотах около 2500 м при ясном не-
бе солнечная радиация летом интенсивнее на 37%, а зимой почти
на 50%, чем над уровнем моря. Во время туристского похода это
обстоятельство следует особенно учитывать, чтобы избежать
солнечных ожогов и перегрева. Кроме того, в горах безоблачное
небо кажется более темным, почти фиолетовым, а солнечный
свет особенно резок. А если подстилающая поверхность из сне-
га или льда, можно ослепнуть, поэтому в таких маршрутах не-
обходимо носить солнцезащитные очки. Кстати, интенсивность
яркой окраски большинства субальпийских и альпийских гор-
ных цветов можно объяснить не только скоротечностью лета,
но и влиянием повышенной солнечной радиации.
Температурный режим. Средние годовые температуры на
подступах к нагорью довольно высоки и все положительны, что
видно из таблицы № 1.
304
Таблица №1
^^-^Месяц Место"\^ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 Год
Апшеронск 1,8 1,4 4,9 10,8 15,6 19,4 22,8 22,4 18,1 12,9 7,2 11,0 11,7
Максимум температуры в районе маршрута отмечается в
летний период (июль — август). Но с увеличением абсолютных
высот температура понижается в среднем, как правило, на 5 —
6° на 1000 м. На сезонной турбазе «Фишт» средняя температу-
ра воздуха в августе составляет +13,5°С, а на Белореченском и
Черкесском перевалах чуть ниже, +12,5°С.
Вследствие приподнятости нагорья Лагонаки над уровнем
моря лето здесь по температурному режиму умеренно-прохлад-
ное. Но, готовясь к походу, следует учитывать кроме среднеме-
сячных температур и абсолютные минимальные. На высотах
порядка 1500—2000 метров над уровнем моря в летний период
абсолютный минимум составляет отрицательные температу-
ры — 1°С...—3°С, хотя максимальные температуры с мая по сен-
тябрь здесь могут в среднем составлять тридцатиградусные от-
метки выше нуля.
В горах часто наблюдаются местные суточные колебания тем-
ператур, связанные с разностью температур воздуха в долине и
на хребтах. При спокойной ясной погоде более холодный и тя-
желый воздух с хребтов опускается в долины рек и, понижаясь,
вытесняет более легкий теплый воздух на водоразделы. Это яв-
ление называется инверсией, которая может привести к значи-
тельным суточным колебаниям температуры воздуха, которые
иногда достигают 20°С.
Следует также учитывать во время путешествия влияние
экспозиции склонов долин рек нагорья на температурный ре-
жим. Дело в том, что наиболее благоприятное расположение до-
лин здесь широтное (с запада на восток), но таких участков до-
лин меньше. В основном они имеют меридиональное (с юга на
север) расположение, и их склоны утром и вечером в тени, что
понижает общую температуру воздуха долин. Следовательно, в
широтных участках долин рек, освещенных в течение дня бо-
лее равномерно, температура воздуха будет выше.
Ветровой режим. Горные хребты воздействуют на перенос
воздуха, отклоняя потоки, препятствуя им или совершенно пре-
граждая путь, что вызывает явления наветренности и подвет-
ренности. Эти явления оказывают влияние на температурный
режим, количество осадков, накопление снежного покрова, вы-
дувая его или, наоборот, скапливая, создавая лавиноопасные
зоны. Такие зоны на нагорье располагаются у вершин Оштен,
Фишт, Пшеха-Су, в долине р. Курджипс (восточные склоны пла-
то Мурзикао и хребта Мезмайского).
305
Судить о ветровом режиме района сложно из-за особенностей
горного рельефа. Но в целом роза ветров здесь сравнительно
симметрична, и распределение ветров по сторонам горизонта,
как летом, зимой, так и среднегодовое, приблизительно равно-
мерное. Разница лишь в том, что зимой преобладают ветры се-
веро-восточных и юго-восточных направлений, т. е. тяготеют к
восточным, их более 60%. А летом преобладают ветры северных
направлений — их более 50%.
Средняя скорость ветра в летний период является самой низ-
кой в сравнении с другими сезонами и составляет цифру около
2 м/сек. В горах следует учитывать и то, что с набором высоты
скорость ветра увеличивается, особенно на гребнях хребтов и
вершинах. Это происходит из-за уменьшения трения в связи с
удалением от земной поверхности и из-за блуждания воздушных
потоков, попавших в узкие межхребтовые пространства.
Наблюдаются на нагорье и сильные ветры со скоростью бо-
лее 15 м/сек. Для района маршрута они характерны в период с
декабря по март, а в летний период они маловероятны. В целом
ветер является сильным лимитирующим фактором, учтите, что
увеличение скорости ветра на 1 м/с равносильно понижению
температуры на 1,5—2°С. К примеру, при температуре воздуха
10°С выше нуля и скорости ветра 13 — 14 м/сек человек охлажда-
ется так же, как и при 5 градусах мороза и полном штиле.
Осадки. К общей закономерности распределения осадков на
нагорье, которые распределяются крайне неравномерно, следу-
ет отнести их увеличение с поднятием вверх. Это прослежива-
ется в приведенной таблице № 2.
Таблица №2
Место, станция Высота над уров- нем моря (м) Кол-во осадков в мм по периодам
ноябрь — март апрель — октябрь год
Апшеронск 230 453 529 999
Нижегородская 410 362 675 1037
Турбаза «Фишт» 1540 1280 1388 2668
Белореченский перевал 1782 1330 1414 2744
Черкесский перевал 1836 1344 1420 2764
Бабукаул 700 1051 1094 2145
Дагомыс 0 864 826 1690
Вместе с тем на суммарное распределение осадков оказыва-
ет влияние и рельеф.
Среднее месячное количество осадков в мм в период с мая
по октябрь, по данным некоторых станций, приведено в табли-
це № 3.
306
Таблица №3
кд Месяц Место V VI VII VIII IX Год
Апшеронск 77 93 73 70 72 999
Нижегородская 104 135 104 83 83 1037
Хадыженск 74 87 86 74 69 1077
Наименьшее количество осадков в летний период выпадает
в июле — августе, а в сентябре опять начинает нарастать.
В период с июня по сентябрь в районе нагорья насчитывает-
ся 2—8 случаев обильных дождей, более 30 мм за сутки. Расчет-
ные значения суточных максимумов осадков на разных высотах
нагорья для летнего периода дают результаты, приведенные в
таблицах № 4 и 5.
Таблица №4
Высота в метрах 200 500 1000 1500 2000
Осадки в мм 88 118 170 216 258
Таблица №5
Суточный максимум осадков (мм)
Высота над уровнем моря, м Склон
северный южный
0 233
50 226
100 228
200 88 233
500 118 247
1000 170 268
1500 216 286
2000 258 302
Приведенные цифры суточного максимума осадков должны
насторожить руководителей туристских групп, ведь выпадение
такого количества осадков, в сочетании с рельефом нагорья, мо-
жет вызвать катастрофический паводок, поэтому будьте предус-
мотрительнее в выборе места для установки бивака.
Выпадение осадков зачастую сопровождается грозами и гра-
дом. Наибольшее количество гроз возникает в теплое время го-
да. Число дней с грозой достигает максимума в июле, в среднем
9 — 10 дней в месяц, хотя в отдельные годы это количество мо-
жет возрасти в два раза.
307
Если гроза застигает группу туристов в лесной зоне, не сле-
дует прятаться под высокими деревьями. Наименее безопасны-
ми во время грозы считаются береза и клен.
В разные виды деревьев молния ударяет с различной часто-
той. Чаще других поражаются дубы и каштаны, гораздо реже —
бук, граб, клен. Так, на сто ударов молнии приходится: на дуб —
54, тополь — 24, сосна — 6, граб — 4, бук — 3, липу — 2. Славяне
дуб называли перуновым деревом и поклонялись ему, он считался
у многих народов священным, к примеру у адыгов и кельтов.
Оказавшись в грозу на открытом месте, лучше прекратите
движение и присядьте в понижения рельефа, при этом ступни
следует ставить вместе. В условиях грозы следует избегать греб-
ней хребтов, скальных вершин, выступов и других выпуклых
форм рельефа.
Град и снег. В теплый период на высотах свыше 1000 м над
уровнем моря зачастую осадки выпадают в твердом виде —
град, снег. Максимум повторяемости града приходится на
май — июнь, хотя в июле и августе выпадение града и снега
вполне вероятно, автор это неоднократно наблюдал.
Влажность. Учитывая, что максимальные показатели сред-
немесячной относительной влажности приходятся на период
октябрь — март, мы все-таки советуем при ночевках укрывать
палатки полиэтиленом или тентом, если он непредусмотрен в
комплекте, для того чтобы утром можно было быстро просушить
палатки и не задерживать выход на маршрут.
Следует также знать, что в горах, несмотря на обилие осад-
ков и сравнительно низкие температуры, наблюдается усилен-
ное испарение, это следствие действия ветра и высокой интен-
сивности солнечной радиации. На это указывает и внешний вид
растительности альпийской и субальпийской зон гор. Это можно
заметить по сравнительно быстрому высыханию верхней одеж-
ды после дождя или утренней росы.
Облачность или туман являются одним из препятствий при
прохождении любого горного маршрута. Как известно, если
группа попадает в туман или низкую облачность, следует пре-
кратить движение и дождаться просветления. Летом на нагорье
Лагонаки ниже отметок 1000 м общая облачность не превыша-
ет 4—5 баллов.
Облачность — степень покрытия небосвода облаками, опреде-
ляется глазомерно в 10-балльной шкале от всего небосвода. Ноль
баллов соответствует безоблачному небу, 10 баллов — полному
покрытию неба облаками.
С увеличением высоты до 2000 м она возрастает до 6 бал-
лов. Минимум пасмурного состояния неба приходится на ав-
густ, 30 — 40% пасмурных дней. С увеличением высоты возрас-
тает и количество дней с туманом, которое на отметке 1000 м
достигает 75% в месяц. Особенно они интенсивны и часты но-
чью, утром и вечером.
308
Сели, в переводе с арабского языка «бурный поток». На За-
падном Кавказе случается такое явление природы, как сели —
кратковременные, но бурные грязекаменные потоки, возника-
ющие, как правило, после интенсивных осадков (дождя, снега
и таяния снега). Наиболее вероятны и особенно опасны сели в
северной части описываемой территории. Пусть это послужит
предупреждением туристам при выборе места для бивака, т. к.
сель может возникнуть еще и при внезапном прорыве запру-
женных вод, что в районе нагорья вполне вероятно. Будьте пре-
дусмотрительны!
Снежный покров. Завершая характеристику климата, корот-
ко проинформируем о состоянии снежного покрова в районе
маршрута. Средняя высота снежного покрова по наблюдениям,
производимым в марте, может составить у сезонной турбазы
«Фишт» — 355 см, на перевале Белореченском — 305 см.
Средняя толщина снежного покрова в сантиметрах назем-
ных маршрутных снегосъемок нагорья Лагонаки приводится в
таблице № 6.
Таблица №6
Высота над уровнем моря в метрах Месяц
XII I II III IV
село Черниговское — гора Фишт
300 ★ 9 5 ★
310 ★ 10 3 ★
370 ★ 15 6 ★
720 ★ 20 13 ★
740 14 36 30 15 ★
985 19 60 53 42 ★
ИЗО 21 62 60 49 ★
1230 32 86 84 108 ★
1460 63 140 144 172 84
1570 83 182 198 221 144
1730 75 159 173 219 176
1810 106 207 241 271 230
Основные факторы, формирующие климат нагорья, претерпе-
вают сезонные изменения. Это проявляется в распределении тем-
пературы воздуха и в распределении осадков (таблица № 7).
309
Таблица №7
Температура воздуха и осадки по сезонам
вдоль туристского маршрута
Место Температура воздуха, °C Количество осадков, мм
зима весна лето осень год зима вес- на лето осень год
Верховья реки Ци- це -3,4 3,4 12,4 5,8 4,6 469 420 464 448 1801
Тур. база «Фишт» -3,1 3,7 12,8 6,0 4,8 878 542 538 710 2668
Перевал Белоре- ченский -4,0 2,6 11,6 5,2 3,8 902 558 555 729 2744
Перевал Черкес- ский -4,3 2,3 11,3 5,0 3,6 910 562 558 734 2764
Солоха- Ул 6,0 11,6 21,4 15,1 13,6 831 489 425 576 2321
Сочи 6,6 11,9 22,0 15,8 14,1 507 304 292 431 1534
Реки рассматриваемого района гор относятся к бассейну ре-
ки Белой, левого притока р. Кубани, за исключением реки Ша-
хе, в долине которой заканчивается путешествие, она впадает
в Черное море.
Морфометрические данные рек Шахе, Белой, Курджипс,
Пшеха и Цице приводятся в таблице № 8.
Таблица №8
Название реки Длина (км) Площадь во- досбора (км2) Абсолютная высота исто- ка (м) Средняя ско- рость течения (м/сек) Среднегодо- вой расход во- ды (м3/сек) Средний ук- лон (в про- миллях) Место расположения истоков
Шахе 60 562 1755 2,0 28 7,0 Юж. склон г. Мал. Чура и сев. склон г. Бол. Чура
Белая 273 5990 2310 2,6 103 8,7 Юж. склон пере- вала Фишт-Ош- тенского
Курд- жипс 106 768 2200 2,5 14 ? 17,7 Сев.- зап. склон г. Абадзеш
Пшеха 150 2100 1280 1,7 31 ? 14,5 Вос. склон седло- вины г. Фишт и г. Пшехасу
Цице (Цица) 44 225 2054 2,5 7,4 ? 18,4 Северный склон г. Оштен
310
Речная сеть нагорья развита относительно хорошо, но по
сравнению со средним показателем густоты речной сети (отно-
шение суммарной длины всех рек к его площади) для Кавказа
она ниже в 3 — 4 раза и составляет 0,4 км/км2. Такое различие
обусловлено закарстованностью района, т. к. большие площади
района заняты горными породами, легко подверженными рас-
творению водой, поэтому здесь зачастую встречаются подзем-
ные реки. Почти все реки имеют значительный уклон, а в связи
с этим и большие скорости течения, с чем связано образова-
ние пещерных лабиринтов, ущелий и водопадов. Внушитель-
ные ущелья образуют реки Цице, Курджипс и его левый при-
ток р. Сухая Балка.
Реки нагорья, имея очень крутой поперечный разрез и очень
сложный ступенчатый продольный профиль, затрудняют дви-
жение, а иногда становятся непреодолимым препятствием для
туристских групп. Поэтому, разрабатывая самодеятельный ту-
ристский маршрут, следует учитывать этот фактор, прокладывая
свой путь в обход сложных участков. Следует также учитывать
особенность режима местных рек при выборе места для ночев-
ки или дневки. Дело в том, что для левых притоков р. Белой в
районе путешествия характерен паводочный режим в течение
всего года, т. е. необходимо в целях безопасности выбирать для
разбивки лагеря места, не подвергающиеся паводкам.
Питание описываемых рек смешанное: атмосферные осадки
(дождь, снег), подземные воды, а также за счет таяния снега и
льда. Условия питания в течение года могут перераспределяться,
но четко прослеживается формирование половодья в основном в
результате интенсивного таяния снега. Начало половодья обыч-
но приходится на вторую декаду марта. Максимум его прохо-
дит во второй декаде мая, в зависимости от количества снега он
составляет 200 — 100 л/сек с км2. Заканчивается половодье, как
правило, к августу. Объем половодья составляет 60—70% годо-
вого стока. Межень на реках территории наблюдается обычно
в августе — сентябре.
Следует отметить, что вода здесь в источниках и ручьях
обычно прозрачна, прохладна, приятна на вкус и практически
не требует какой-либо очистки. Но во время ливневых дождей
в результате размыва верхнего слоя грунтов вода мутнеет, что
требует ее отстоя и кипячения перед употреблением.
Река Курджипс — один из значимых левых притоков р. Бе-
лой протяженностью около 106 км. Долина реки богата природ-
ными объектами: уникальными ущельями — Гуамским и Курд-
жипским, пещерами и гротами, разнообразием растительного
покрова — дуб и граб, бук и береза, пихта и тис, дикая груша
и яблоня, самшит и рододендрон, клубника и ежевика и пр. На-
звание реки Курджипс с адыгейского языка переводится как
«Вода грузин».
311
Первую часть нашего путешествия река будет нас сопро-
вождать.
Ледники в районе «нитки» маршрута имеют небольшое рас-
пространение и расположены только в южной части, их всего
четыре. Два ледника на массиве Фишт и два ледника на масси-
ве Пшехасу. Северо-западнее этого участка, на Большом Кав-
казе, ледников больше нет. Общая площадь ледников здесь со-
ставляет около 1 км2. Наиболее значительный из них Большой
Фиштинский ледник.
Озера, как и ледники, в основном распространены в южной
части маршрута. По происхождению это в основном карстовые
водоемы, имеющие небольшие размеры, но их насчитывается
около 20. Жизни в этих водоемах практически нет. Ценность
этих озер в том, что они являются естественными хранилища-
ми чистой пресной воды.
Наиболее известным озером в районе путешествия счита-
ется озеро Псенодах, расположенное у северного склона горы
Пшехасу. Характеристика озера приведена в главе «Техническое
описание пешеходной части путешествия» и таблице № 9.
Растительный и животный мир нагорья. Перепады высот на
«нитке» маршрута весьма значительны, соответственно разно-
образны и природные условия. В пределах района путешест-
вия можно выделить следующие основные зоны — горных ле-
сов, горных лугов субальпийских и альпийских и нивальная
(холодная).
Леса здесь произрастают до границы 1700—2000 м, выше гос-
подствуют горные луга. Естественно, граница между лесом и лу-
гами колеблется по высоте из-за микроклиматических факторов.
До высоты 1300 — 1500 м господствуют буковые, грабовые и ду-
бовые леса. В буковых лесах в подлеске много рябины, калины,
встречается береза, смородина. В пределах букняков островками
или в единичных экземплярах встречаются сосна Коха и пихта
Нордмана (Нордманна), или кавказская. Выше 1500 м пихты на-
чинают доминировать в древостое. Верхняя граница лесов пос-
тепенно сменяется березовым криволесьем, а также зарослями
рододендронов и горных лугов. Горные луга чрезвычайно бога-
ты эндемичными растениями. В пределах горной группы Фишта
горные луга переходят в каменные россыпи, где растительность
распространена фрагментарно. Еще выше — скалы, снежники и
ледники, самый верхний природный высотный пояс гор.
Здесь в лесах встречаются такие знаменитые кавказские эн-
демики, как тис ягодный и самшит.
Самшит относится к медленнорастущим породам, его при-
рост по диаметру не превышает 1 мм в год. Дерево 6 —8 см в
диаметре и высотой до 5 м обычно имеет возраст около 100 лет.
Самшит еще называют кавказской или кубанской пальмой, так
как это вечнозеленое растение, его также называют железным
312
деревом, так как его древесина имеет высокий удельный вес
и тонет в воде. В высоту самшит достигает 18 м, а максималь-
ный диаметр в прикорневой части — 50 см, а на высоте 1,5 м —
32—36 см. Предельный возраст растения достигает 500 лет и бо-
лее. Самшит — реликтовое растение.
Тис ягодный — реликт, хвойное вечнозеленое дерево, на ко-
тором нет шишек, семена растения созревают осенью, они за-
крыты ярко-красной сочной оболочкой и внешне напоминают
ягоду. Тис достигает 35-метровой высоты и 2-метровой толщи-
ны (диаметр). Растение растет медленно и отличается долголети-
ем — отдельные деревья достигают возраста 1000 лет и более.
Это хвойное растение считается ядовитым.
Туристам следует всегда помнить о ранимости растительного
мира. Не забывайте захватить с собой из дому стойки и колышки
для палаток и костровые приспособления. Но лучше в этом путе-
шествии пользуйтесь для приготовления пищи газовыми горел-
ками — это поможет сберечь большое количество растений.
Кроме того, не следует забывать, что не все растения безвред-
ны. Не собирайте и не ешьте незнакомых растений, опасайтесь
ожогов борщевиков. Борщевик Сосновского — гигантский тра-
вянистый многолетник (1,5—3 м и более метров высотой) семей-
ства зонтичных, с резными больших размеров листьями. Цве-
тет в июне — августе. Ядовито все растение. При воздействии
на кожу сок борщевика вызывает ее воспаление, сходное с сол-
нечным или термическим ожогом, затем образуются пузырьки.
В пасмурную погоду эфирные масла накапливаются в растении
интенсивнее. Поражение борщевиком может осуществляться при
контакте. При поражении кожу надо тщательно обмыть водой с
мылом, наложить примочку с 0,1%-ным раствором марганцовки,
которую затем заменить повязкой с синтомициновой эмульси-
ей или аналогом. Особенность этого растения в том, что ожог
вы почувствуете через 7—20 часов.
Профилактика поражения указанным растением может быть
одна — не рвать незнакомых растений и знакомых тоже.
Животный мир еще более раним, чем растительный. Жи-
вотные под натиском человека отступили в пределы охраняемой
зоны. Поэтому в районе путешествия сохранились достаточно
многочисленные популяции диких кабанов, кавказских оленей,
встречаются медведи. В районе горной группы Фишта встреча-
ются стада серн, в районе перевала Узуруб их даже можно фо-
тографировать. Хищники в районе путешествия представлены
волками, шакалами, есть лисы, реже встречаются лесной кот,
рысь и куница. Грызуны представлены соней-поучком, лесной
мышью, акклиматизировалась здесь белка обыкновенная. Пе-
щеры и расщелины скал дают приют нескольким видам лету-
чих мышей. Из птиц здесь можно встретить кавказского улара,
бородача, белоголового сипа, беркута, зяблика, дрозда, сини-
313
цу, сойку, дятла, кукушку снегиря и других представители кав-
казской орнитофауны. Среди пресмыкающихся, которых следует
опасаться туристам, это кавказская гадюка. В реках нагорья во-
дится форель.
Кавказский заповедник — расположен на северном и юж-
ном склоне Западного Кавказа, основан в 1924 году. Заповед-
ник является крупнейшей охраняемой территорией Кавказа
и вторым по величине в Европе. Административно он занима-
ет земли Краснодарского края, Республики Адыгея и Карача-
ево-Черкесской Республики Российской Федерации. В отрыве
от основной территории в Хостинском районе города Сочи рас-
положена Хостинская тисосамшитовая роща. Общая площадь
заповедника 280335 га. Он окружен охраняемой зоной, заказ-
никами и памятниками природы, с юга к нему примыкает Сочин-
ский национальный парк. Территория заповедника разделена на
5 участковых лесничеств: западное, северное, восточное, южное,
хостинское и лагонакский научный полигон. Управление запо-
ведником расположено в городе Адлере (адрес приведен в пер-
вой главе путеводителя).
На первой печати Кавказского заповедника были изображе-
ны три слова и один рисунок: «Кавказский зубровый заповед-
ник» и в центре рисунок зубра. Одной из основных целей со-
здания Кавказского заповедника было восстановление в первую
очередь численности зубров, практически уничтоженных к се-
редине 20-х годов XX века. Еще в конце XIX века в районе путе-
шествия разгуливали эти огромные бизоны. Эксперимент удался,
и в 1985 г. здесь сформировалась крупнейшая в мире популяция
дикого зубра в количестве 1300 — 1400 голов. По данным Кавказ-
ского заповедника, на 2010 год общая численность горного зуб-
ра составила приблизительно около 500 голов!
Современное название заповедника — Федеральное госу-
дар-ственное учреждение «Кавказский государственный при-
родный биосферный заповедник им. X. Г. Шапошникова». В 1979
году заповедник получил статус биосферного и вошел в Меж-
дународную сеть биологических ресурсов, а в 1999 году был
включен в списки объектов Всемирного природного наследия
ЮНЕСКО. Заповедник в себе сочетает научно-исследователь-
ские и природоохранные функции, которые преломляются в его
большой просветительской деятельности.
Флора заповедника насчитывает около 3000 видов, из них в
Красную книгу России занесено 55 видов растений, произраста-
ющих на территории заповедника. Здесь обитает 89 видов млеко-
питающих, 248 — птиц, 15 — пресмыкающихся, 9 — земновод-
ных, 21 — рыб, 1 — круглоротых, более 100 моллюсков и около
10 тыс. видов насекомых. Наиболее уязвимым звеном заповедни-
ка являются крупные млекопитающие: зубр, благородный олень,
бурый медведь, кубанский тур, серна, рысь, косуля.
314
Зубр относится к роду бизонов. Это крупное млекопитающее:
высотой в холке 2 м, высота в крупе 1,6 м, длина туловища до
3,5 м, вес до 1,2 тонны, продолжительность жизни 23—25 лет.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
ПЕШЕХОДНОЙ ЧАСТИ ПУТЕШЕСТВИЯ
Таблица примерных расстояний путешествия
через Лагонаки с севера на юг
Номер перехода Название участка от и до Расстояние в км
1-й переход Хутор Гуамка — подъем на Лагонакский хребет — Партизанская поляна, где ус- тановлен обелиск в виде штыка, в вос- точной части поляны находится родник Холодный 9
2-й переход Партизанская поляна — траверс Лаго- накского хребта (гора Буква — 706,8 м, гора Житная — 1995,9 м, гора Матук — 1957,4 м, гора Мезмай — 1939,6 м) — пе- ревал Лагонокский — 1654 м — ручей Молочный 18
3-й переход Ручей Молочный — подъем на плато Мур- зикао — гора Абадзеш — 2369 м — пере- вал Узуруб — урочище Перевал Узуруб — перевал Гузерипль — перевал Армян- ский — турбаза «Фишт» 19
4-й переход Турбаза «Фишт» — перевал Белореченс- кий — перевал Черкесский — спуск к кор- дону Бабукаул (долина реки Шахе) 16
5-й переход Кордон «Бабакаул» — КПП заповедника в устье реки Белой — устье реки Бзыч 14
6-й переход Устье реки Бзыч (долина реки Шахе) — село Солохаул 6
Примечание: общий километраж пешеходной части путешествия состав-
ляет примерно 82 км, без учета радиалок.
Подъезд. Транспортная сеть на Кубани позволяет довольно
легко доехать к началу пешеходной части путешествия, в ху-
тор Гуамка.
Гуамка — хутор в Апшеронском районе, расположен на левом
берегу р. Курджипс, у подножия двух хребтов — Гуамского и Ла-
гонакского, разделенных знаменитым ущельем р. Курджипс под
названием Гуамское. Основан поселок в 1932 г как одна из пере-
валочных баз для вывоза леса из верховий долины р. Курджипс.
315
Хребет дал название ущелью и поселению. Существует не-
сколько вариантов перевода топонима «Гуама» с адыгейского.
Вероятно, следует отдать предпочтение ботанической вер-
сии образования топонима, т. к. он состоит из адыгейских слов
«гъуэ» — омела белая и «мэ» — запах, что будет означать «За-
пах омелы».
Есть версия, что перевод с адыгейского означает «Ущелье,
где был разбит противник». В истории Адыгеи такой факт имел
место, но к переводу названия отношения не имеет.
Ключевыми населенными пунктами при подъезде к Гуамке
являются города Апшеронск и Хадыженск.
Город Апшеронск — курорт местного значения и админист-
ративный центр Апшеронского района. Город расположен на ле-
вом берегу р. Пшеха, левого притока р. Белой. Он является цен-
тром крупного бальнеологического и климатического курортного
района.
Основан в 1863 г. как станица Апшеронская, назван в честь
Апшеронского пехотного полка Российской армии. Свое наиме-
нование полк получил от Апшеронского полуострова, располо-
женного на западном берегу Каспийского моря. По одной версии,
название полуострова происходит от древнеиранского назва-
ния «Абшерон» — соленая вода. По другой версии, название име-
ло форму «Абширин» — сладкая вода. Согласно еще одной версии,
название происходит от географического термина «Афшаран»,
где «афшар» — этнос, т. е. перевод будет выглядеть как «Мес-
то, где живут афшары».
В 1947 г. поселение получает статус города.
Город находится в предгорной лесистой зоне. В районе города
обнаружены минеральные воды, различные по составу и темпе-
ратуре. Наиболее известны в городе санаторий «Солнечная по-
ляна» и санаторий-профилакторий «Апшеронск». В них исполь-
зуется в основном йодобромная вода, а также геотермальные
горячие и очень горячие воды.
Город Хадыженск — курорт местного значения, входит в
состав Апшеронского района и находится в 10 км от Апшерон-
ска. Через Хадыженск проходит железнодорожная ветка «Бело-
реченск — Туапсе», что делает его доступным из многих облас-
тей России.
Город основан в 1864 г. как станица Хадыженская при впа-
дении р. Хыдыжы в р. Пшиш, левого притока р. Кубани. В 1949 г.
станица получила статус города.
Поселение получило название по речке. По устойчивой вер-
сии, название гидронима происходит от адыгейского слова «ха-
дыжи», означающего «долина древних могил». Есть предположе-
ние, что топоним происходит от адыгейских слов «хъыды» +
«жъы», означающих «большое место водопоя (скота)». Возмож-
но, географическое название произошло от имени собственного
316
«Хыды», полный перевод названия этой версии будет выглядеть
как «Большой Хыды».
Курорт получил известность из-за воды Хадыженского мине-
рального источника. По составу она относится к типу йодобром-
ных хлоридно-натриевых вод. Она используется для принятия
лечебных ванн. На курорте выделяется санаторий «Минераль-
ный».
Через город Хадыженск проходят поезда из городов: Моск-
вы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Мурман-
ска, Самары, Архангельска, Воронежа, Ростова-на-Дону, Кис-
ловодска и пр.
В город Апшеронск можно попасть только автотранспор-
том из городов: Краснодара, Ростова-на-Дону, Армавира, Ана-
пы, Туапсе, Горячего Ключа, Белореченска, Хадыженска и др.
Из Хадыженска в Апшеронск идет ежедневно более 10 рейсо-
вых автобусов. Далее из Апшеронска в Гуамку можно добрать-
ся автобусом, правда ходит всего три рейса.
Начинать путешествие по предложенному маршруту можно
также и с южного или черноморского склона Западного Кав-
каза, например из поселка Дагомыс, расположенного на бере-
гу Черного моря. В поселок можно доехать поездом или элект-
ричкой и автобусом.
Дагомыс — курортный поселок (Лазаревский район города Со-
чи), расположен в устье реки Дагомыс на берегу Черного моря. На
месте поселка в 1864 году был основан пост Кубанский. В 1872 г.
у поста закладывается имение, которое к концу XIX века стало
царским. На карте Кубанской области, по данным 1902 года, на
месте будущего курортного поселка указывается имение Госу-
даря Императора и пост Кубанский. Не позже 1913 года имение
стало именоваться Дагомыс. Впоследствии имение переросло в
поселок. В 1958 г. преобразован в рабочий поселок, включенный в
черту города Сочи с 1961 г.
Название поселок получил от реки Дагомыс. Топоним произ-
водят от убыхской (этнос) родовой фамилии Дагомуко.
Вот несколько противоречивых переводов названия реки
Дагомыс — с адыгейского, турецкого и убыхского языков: «Доли-
на, где мало солнца», «Стоящий среди воды», «Глухой лес», «Горы
среди воды», «Солнце», «Место, где много рыбы». Вероятнее все-
го, первая часть названия сравнима с кельтским словом «dago»
или адыгейским «дахэ», означающим «красивый», и адыгейским
словом «мэзы» — лес, т. е. название буквально будет означать
«Красивый лес».
Далее рейсовым автобусом добираются до села Солохаул,
расположенного в среднем течении р. Шахе. За селом начинает-
ся пешеходная часть, которая проходит по горной дороге, про-
ложенной по левому берегу реки Шахе. Дорога заканчивается
на кордоне Кавказского заповедника «Бабукаул» вьючной тро-
317
пой, ведущей на перевал Черкесский. Подъезд к началу подъема
на перевал возможен на автомобилях повышенной проходимос-
ти типа ГАЗ-66 или УАЗ. В Солохауле есть филиал Кавказско-
го заповедника, где можно получить пропуск на прохождение
по маршруту.
Бабук-Аул — бывшее село, иногда — Бабукаул (Лазаревский
район г. Сочи), размещалось в верховьях р. Шахе. До 1864 г. в посе-
лении находилась резиденция предводителя убыхов (этнос) Хад-
жи Берзека Бабукова, чьим именем было названо поселение.
В 20-х годах XX в. аул был преобразован в село Бабук-Аул, в
1981 г. село было упразднено и сселено в село Солохаул. Сейчас
на территории поселения находится кордон «Бабукаул» Кавказ-
ского заповедника.
В самом поселке Гуамка можно разместиться на ночлег как
в гостиницах, так и на турбазах, где можно ставить палатки. Из
поселка рекомендуем сделать перед пешеходным путешествием
экскурсию в Гуамское ущелье. Экскурсия платная, т. к. из по-
селка до середины ущелья ходит «маленький» поезд.
Знаменитое Гуамское ущелье расположено на р. Курджипс.
Ущелье стало популярным и доступным благодаря тому, что на
левом борту ущелья в первой половине XX века для хозяйствен-
ных целей (вывоз леса) был вырублен карниз, по которому проло-
жили узкоколейную железную дорогу. Гуамское ущелье являет-
ся ландшафтным памятником природы. Территориально ущелье
расположено между хребтами Гуама и Лагонакским, админист-
ративно — в Апшеронском районе.
Уступы скал ущелья облепила кубанская пальма — вечнозеле-
ный эндемик Кавказа самшит. Между самшитов притаился еще
один эндемик — тис ягодный, «елка», на которой не бывает ши-
шек. Выше этого пояса на уступах скал произрастают пихты.
О том, что это уникальный природный объект, говорят его
параметры: глубина ущелья достигает местами 400 метров;
длина около 3 км; минимальная ширина его местами не превы-
шает 2 метров.
Свое имя ущелье получило от хребта Гуама, протянувшего-
ся на восток почти на 20 км от ущелья. Географическое назва-
ние, давшее имя хребту, поселку и ущелью, имеет адыгейское
происхождение. По одной из версий, оно означает «Запах оме-
лы» («Гъуэ» 4- «мэ»). В окрестных лесах произрастает довольно
много этого растения-паразита. Особенно оно любит селиться
на плодовых растениях, а здесь произрастает очень много ди-
ких груш и яблонь. Омела — ядовитое растение-паразит, его еще
называют птичий клей, ведьмино гнездо и пр. Широко использу-
ется в медицине. У некоторых народов омела, произрастающая
на дубе, почиталась священной.
Поезд по узкоколейной железной дороге доставит вас до се-
редины ущелья, далее совершается самостоятельная пешеход-
318
ная экскурсия. Пройдя до окончания ущелья, возвращайтесь
назад, обратный проезд на мини-поезде бесплатный. Недалеко
от южного окончания ущелья, почти на восток, находится по-
селок Мезмай.
Поселок Мезмай расположен на берегу р. Курджипс, где в
нее впадает правый приток р. Мезмай. Поселок находится в Ап-
шеронском районе Краснодарского края, в 6,5 км юго-восточнее
хутора Гуамка. Его окрестности богаты уникальными природ-
ными объектами — ущельями, пещерами, гротами, водопадами,
панорамными точками и пр.
Географическое название Мезмай переводят с адыгейского
языка как «Кисличный лес», т. е. «Дикой яблони лес» или «Зем-
ля лесов». Оба варианта перевода топонима имеют естествен-
ные обоснования.
Когда был основан поселок Мезмай? Ответ на этот вопрос
затерялся в архивах. Практически во всех источниках указыва-
ется время основания станицы Темнолесской (Темный Лес) на
р. Мезмай в 5 км от ее устья, а не поселка Мезмай. Поселение
Темный Лес было основано как поселок Мезмайский в 1868 году.
Первое название поселения связано с наименованием реки, на ко-
торой оно было основано. Но уже в 1870 году поселок был пре-
образован и переименован в село Темнолесское. Село не позже
1938 года было преобразовано в станицу.
О поселке Мезмай в его современных границах до 30-х годов
XX века нет данных на картах и списках поселений Кубанской
области. Таким образом, название поселения Мезмайский просу-
ществовало два года — с 1868 по 1870 г., и оно связано с истори-
ей станицы Темнолесской.
На военно-исторической карте Северо-Западного Кавказа
Е. Д. Фелицына (Тифлис, 1898) на месте станицы Темнолесской
значится поселение Темный Лес (Мезмай), 1868, а на месте по-
селка Мезмай располагался пост Передовой. Пост Передовой
после окончания Кавказской войны был упразднен, а на его мес-
те образовалось поселение Курджипское, по всей видимости, в
70—80-х годах XIX века.
На карте Кубанской области, по данным 1902 года, на мес-
те современного поселка Мезмай значится село Курджипское.
Не путать со станицей Курджипской, основанной в 1863 году на
20 км севернее, т. е. ниже по течению р. Курджипс, современного
поселка Мезмай. Восточнее села Курджипского указано село Тем-
нолесское. По данным 1917 года, в Майкопском отделе Кубанской
области числится уже поселок Курджипский. Есть также дан-
ные, что поселок Курджипс Мезмайского сельского совета был
соединен с поселком Мезмай в 1963 году и был исключен из спис-
ков административного учета.
Вероятнее всего, с постройкой узкоколейной железной дороги
Апшеронск — Темнолесская и прокладкой ее по Гуамскому ущелью
были основано два поселения — Гуамка и Мезмай — в 1932 году.
319
Впоследствии поселки Курджипс и Мезмай соединились естест-
венной застройкой, и название Курджипс было упразднено, т. к.
в долине реки было еще одно похожее название.
Первый переход: хутор Гуамка — подъем на хребет Лаго-
накский — Партизанская поляна, родник Холодный. Пешеход-
ная часть путешествия начинается в южной части хутора Гу-
амка, на центральной автостоянке. Абсолютная высота в этом
месте составляет около 450 м. От автостоянки в западном на-
правлении следует перейти узкоколейную железную дорогу и
по улице, ведущей в юго-западном направлении на подъем, на-
чать движение. Через 200 м поворачиваем на северо-запад и че-
рез 600 м выходим на водораздел рек Курджипс и Матузка. На
водоразделе следует повернуть на дорогу, уходящую на юг. До-
рога, следующая в юго-западном направлении, через 8 км при-
ведет к реке Цице.
Матузка — река, правый приток реки Пшеха, известна сво-
им ущельем с каскадом водопадов в верховьях. Истоки речки рас-
положены на северном склоне г. Матазык (1328,6 м), вероятно от
которой река и получила название. Топоним происходит от адыг-
ских слов «матэ» — корзина и «зыкъом» — довольно много, что
буквально может означать «Переполненная корзина». Версия,
что название вершины происходит от тюркского имени Мур-
таза, означающего «Избранник», бездоказательна.
В кубанском говоре есть слово «матузка (мотузка)», означа-
ющее «веревка», которое может служить основой для названия
извилистой реки. Среднее и нижнее течение р. Матузки изви-
листое. Но, по-видимому, это совпадение.
Повернув на юг, дорога первый километр движения имеет
некрутой пологий подъем, который постепенно увеличивается.
Общее направление движения на этом переходе — южное. Но
дорога, огибая складки горного рельефа, постоянно петляет, и
поэтому направление движения изменяется время от времени.
Через 2 километра подъема дорога делает поворот с восточного
почти на западное направление, в этом месте на левой обочине,
по ходу движения, есть тропинка, которая почти сразу приво-
дит к обрыву, над которым расположена панорамная «точка». С
этого места открывается вид на север, где просматривается весь
хутор Гуамка и долина р. Курджипс.
Приблизительно через 1 км от панорамы, если свернуть в лес
вправо, по ходу движения, можно услышать шум воды, это водо-
пады речки Матузки, они находятся примерно в 500 м от доро-
ги. Для посещения водопадов необходимо не менее 1 часа.
После этого по пути следования встречаются небольшие по-
лянки, а дорога постоянно поднимается на хребет Лагонакский.
Приблизительно через 5 км от поворота на водопады выходим на
Партизанскую поляну, на которой установлен памятный знак в
виде штыка. В восточной части поляны расположен родник Хо-
лодный, который имеет высокий уровень расхода воды.
320
Абсолютная высота Партизанской поляны составляет около
1000 м, здесь можно разместиться на ночлег или для обеденно-
го привала. Поляна расположена на восточном склоне г. Мата-
зык (1328,6 м), которая считается водораздельной вершиной Ла-
гонакского хребта.
Набор высоты за первый переход составляет около 550 мет-
ров, а длина пройденного пути — около 9 км.
Второй переход: Партизанская поляна — траверс Лагонак-
ского хребта (гора Разрытая — 514 м, гора Буква — 1706,8 м, го-
ра Житная — 1995,9 м, гора Матук — 1957,4 м, гора Мезмай —
1939,6 м) — перевал Лагонакский (1654 м) — ручей Молочный
(1600 м).
Продолжаем путь по дороге с южной окраины Партизан-
ской поляны в северо-восточном направлении. Почти через
500 м дорога делает поворот и меняет свое направление на юж-
ное. На этом повороте с основной дороги есть левое по ходу дви-
жения ответвление, уходящее в южном направлении на подъем
к вершине горы Разрытой (1514 м). Почти через 2,5 км подъема
по лесной дороге в юго — юго-западном направлении выходим
в зону субальпийских лугов, приблизительно в 500 м юго-вос-
точнее вершины горы Разрытой. В зоне леса, расположенной на
юго-западной окраине поляны, в 750 м юго-восточнее от вер-
шины г. Разрытой, есть родник, исток небольшого ручья право-
го притока р. Цице.
Дальнейший путь этого перехода будет проходить по зоне
субальпийских лугов Лагонакского хребта, которые занимают
обширные пространства его водораздельной части, которой сле-
дует придерживаться. На водоразделе проложена полевая до-
рога, она проходит по северо-восточному и восточному склону
хребта, иногда пересекая небольшие ручейки, левые притоки
реки Сухая Балка.
Двигаясь почти в южном направлении, через 2 км, подходим
к восточному подножию горы Буква (1706,8 м), которая являет-
ся хорошей панорамной точкой.
Буква — географическое название, которое, вероятнее всего,
не имеет отношения к знакам алфавита, из которых состав-
ляют слога и слова. По всей видимости, название произошло от
наименования травянистого растения — буквица, распростра-
ненного здесь в зоне лугов. Буквица — многолетнее травянистое
растение высотой от 30 до 90 см. Цветы растения имеют ок-
раску от фиолетово-лиловых до красно-пурпурных оттенков.
Большинство исследователей считают, что древнеславянс-
кое название «буквица» образовано от слова «бук». Внешне бук-
вица и дерево бук имеют мало общего. Можно предположить,
что название должно означать траву, растущую рядом с буко-
вым лесом, или что листья нижней части буквицы напоминают
отдаленно лист дерева бука. Луга, на которых здесь произрас-
тает буквица, окружены лиственным и смешанным лесом, где
преобладает бук.
11 Заказ 12
321
После г. Буква направление движения с южного меняется
на общее юго-восточное. Километра через 3 подходим к верши-
не под названием Житная (1995,9 м) — высшей точке Лагонакс-
кого хребта, ее южные и западные склоны имеют обрывы в не-
сколько сот метров. С вершины открывается отличный обзор,
особенно на Цицинское ущелье.
Житная — географическое название, вероятно, связано с
фразой «житная страда», т. е. время уборки зерновых. В данном
случае слово «житная» применимо как «сенокос на обширных лу-
гах у этой вершины».
Еще через 4 км движения в юго-восточном направлении под-
ходим к северо-восточному подножию горы Матук (1957 м), в
900 м на северо-запад от вершины, почти на границе леса, на-
ходятся родники. С вершины горы Матук открывается прекрас-
ная панорама на Цицинское ущелье и горный массив Нагой-чук
(правописание приведено как на топографических картах).
Матук — географическое название, вероятно, имеет антро-
понимическое происхождение — от адыгской фамилии или про-
звища человека — Матыху, означающего «Нерасторопный», ко-
торый у вершины в летний период занимался выпасом скота
или лошадей.
Нагойчук — вершина (2480,9 м) и хребет протяженностью
около 9,5 км, расположены в системе нагорья Лагонаки. Горный
массив находится на левом борту долины реки Цице, которая
огибает его вдоль восточного и северного склонов. Название «На-
гойчук» переводится как «Земля ногайцев».
Всего через 2 км после вершины Матук в юго-восточном на-
правлении полевая дорога выводит почти на вершину горы Мез-
май (1939,6 м), с которой почти на юг до перевала Лагонакско-
го 1,5 км.
Лагонакский перевал (1654 м) находится у юго-восточного
склона вершины Мезмай (1939,6 м) и расположен в понижении меж-
ду хребтом Лагонакским и плато Мурзикао, которые являются
водоразделами рек Курджипс и Цице (Цица). На западном склоне
перевала расположены истоки балки Глубокой, правый приток р.
Цице. На восточном склоне перевала находятся истоки безымян-
ного ручья, являющегося левым притоком р. Курджипс.
На перевале сходятся полевые дороги. Одна — ведущая с Ла-
гонакского хребта на плато Мурзикао, от нее также уходит до-
рога в долину р. Курджипс к поселку Мезмай, и на юго-восток —
к ручью Молочному.
С Лагонакского перевала следует повернуть в юго-восточ-
ном направлении вдоль зоны леса и, проделав путь около 2,5 км,
выйти к ручью Молочному. В зоне леса, на левом берегу ручья,
можно выбрать хорошее место для дневки. За этот переход прой-
дено около 18 км, общий набор высоты составил около 500 м.
Напоминание. Следует учитывать, что при плохой видимос-
ти, т. е. во время сумерек или в тумане, в целях безопасности
322
запрещается спуск с водораздела Лагонакского хребта на запад-
ные и юго-западные склоны, т. к. они на протяжении от г. Раз-
рытой до г. Матук имеют скальные обнажения, высота которых
достигает сотен метров. А гора Мезмай имеет скальный обрыв
80 метров на восточном склоне в 600 м от ее вершины.
Дневка. Дневка — как правило, день, в походе предназначен-
ный для отдыха. Во время дневки группа остается на одном мес-
те, не снимая походного лагеря, совершаются радиальные вы-
ходы-экскурсии.
Ручей Молочный, на берегу которого предложена дневка,
имеет большую скорость течения, поэтому набирать котелками
в нем воду надо осторожно, чтобы ручей не унес котелок. Во-
да в ручье холодная, +4°С, в связи с чем купаться в нем небе-
зопасно для здоровья.
Молочный — ручей, левый приток р. Курджипс, протяжен-
ностью около 4 км. Среднее и нижнее течение ручья располо-
жено на границе пихтового леса с субальпийскими лугами. Ру-
чей пользуется у туристов популярностью, т. к. хорошо виден
с Азишского перевала, и каждый хочет убедиться, почему водо-
ток имеет белый цвет. Но узнают это только настойчивые пу-
тешественники.
Издалека ручей кажется молочного цвета из-за бурлящих в
чистой воде массы пузырьков. Существует и другая версия, по-
ясняющая историю происхождения наименования этого ручья.
В 60—70-х годах XX века в этих местах на летние высокогорные
луга пригоняли много скота, в том числе и коров, которые дава-
ли довольно много молока. Молоко сепарировали, и сливки выво-
зили по долине р. Курджипс вниз, в Апшеронский район. Остат-
ки молока после сепарации в горах не использовали, а выливали в
ручей, который впоследствии стали называть Молочным.
Отдых на левом берегу ручья предложен, т. к. дальше, юж-
нее, располагается территория Кавказского заповедника, на про-
хождение через который необходим пропуск (платный). Пропуск
можно получить на контрольно-пропускном пункте «Лагона-
ки» Кавказского заповедника, как его найти, описано в главе
«К читателю». Оплата производится за нахождение каждого че-
ловека на территории заповедника за каждый день. Для даль-
нейшего прохождения описываемого маршрута по Кавказскому
заповеднику нужно, как минимум, четыре дня, если планиро-
вать еще радиалку на озеро Хуко, то нужно, как минимум, оп-
латить еще за один день. Пропуск действителен только на дни
.указанные в нем.
Без пропуска не старайтесь заходить на территорию запо-
ведника, т. к. она активно охраняется конными и вооруженны-
ми сотрудниками охраны заповедника. Штраф составляет не
менее двух тысяч рублей с человека плюс оплата пропуска, что
в четыре раза превысит официальное и своевременное оформ-
ление пропуска.
н*
323
С Азишского перевала можно сделать пешеходную экскур-
сию в Большую Азишскую пещеру это около 5 км в одну сто-
рону по шоссе.
Большая Азишская пещера — находится в южной части
хребта Азиштау, от которого получила название, на террито-
рии Апшеронского района. Заложена пещера в доломитах и изве-
стняках. Приставку «Большая» пещера получила, т. к. недалеко
от нее есть пещера под названием Малая Азишская. Обе пещеры
отнесены к геолого-геоморфологическим памятникам природы.
Вход в Большую Азишскую пещеру расположен на абсолют-
ной высоте 1530 м. Ее общая длина составляет 690 м, глуби-
на — 37 м. Температура воздуха в пещере постоянна круглый год
и колеблется от +4° С до +6°С. Пещера планово эксплуатирует-
ся, поэтому интенсивно посещается туристами, часть ее ходов
оборудована лестницами и переходами для безопасного посеще-
ния полости. Посещение пещеры платное, экскурсию в пещеру
сопровождает инструктор-экскурсовод.
По наиболее достоверной версии, название хребта Азиштау
происходит от термина «Адзыштау» («Адзыхыпау»), состояще-
го из абхазского слова «адзыхь» — родниковая, холодная вода и
тюркского «тау» — гора. В этом случае перевод будет выгля-
деть как «Гора родниковой воды». На хребте на самом деле мно-
го родников.
Возвращаться с Азишского перевала следует тем же путем.
Спустившись с перевала к реке Курджипс и сразу перебрав-
шись на левый берег, можно осмотреть общеизвестную пещеру
Овечью. Найти ее легко, поднявшись по склону, сразу же после
брода через Курджипс, примерно около 40 м, где заканчивается
подъем, можно обнаружить небольшой лаз, это вход в Овечью
пещеру. Фонариков для ее посещения не надо, т. к. она имеет не-
большую протяженность и ее второй вход огромен, так что света
хватает для освещения всей полости. Пещера получила название
Овечья, т. к. в непогоду пастухи в нее загоняли овец, пасшихся
недалеко. От пещеры до ручья Молочного 1250 метров.
Третий переход: ручей Молочный — подъем на плато Мур-
зикау — траверс плато Мурзикау — гора Абадзеш (2369 м) —
истоки речки Армянки — перевал Узуруб (2000 м) — урочище
Перевал Узуруб — перевал Гузерипль — перевал Армянский —
турбаза «Фишт».
Абсолютная высота места дневки составляет около 1600 м. С
места дневки уходим вдоль русла ручья вверх по течению, начи-
ная подъем на плато Мурзикау, движемся в общем юго-запад-
ном направлении. Миновав истоки ручья Молочного, несколько
воклюзов (источников с большим дебитом), не меняем направ-
ления движения.
Справа и слева по ходу движения видны скальные обнаже-
ния высотой 30—40 метров, они не усложняют подъем, который
перед выходом к водоразделу становится крутым. Через 2 км
324
подъема выходим на полевую дорогу ведущую с Лагонакского
перевала на плато Мурзикау. После выхода на дорогу крутизна
подъема несколько снижается. Далее движемся по полевой до-
роге в общем южном направлении, не отклоняясь на ответвле-
ния дороги, уходящие в юго-западном и южном направлении,
в долину р. Цице.
Средняя абсолютная высота плато составляет 2000 —
2100 м. Дорога ведет почти на юг, незаметно поднимаясь, и при-
мерно через 4 км достигаем высшей точки плато — горы Абад-
зеш (2369 м).
Вокруг произрастает разнообразная альпийская расти-
тельность с яркими цветами, для настоящих ботаников — это
рай. Не перепутайте вершину Абадзеш с безымянной высотой
2287,3 м, она расположена на 1,2 км севернее высшей точки пла-
то Мурзикау, и на ней установлен геодезический знак в виде пи-
рамиды из металлических уголков высотой 3 —4 м или камен-
ной кладки высотой около 0,5 м с металлическим вкладышем
(репером) в центре.
Следует помнить, что восточные и западные склоны плато
круты и обрывисты.
С плато Мурзикау на западе и юго-западе хорошо видны
горные массивы Нагойчук, Пшехасу и Оштен. А на юге и юго-
востоке расположен хребет Каменное Море, который с высоты
плато кажется выровненной площадкой, обрывающейся в доли-
ну реки Белой.
С горы Абадзеш спускаться строго на юг будет крутовато,
поэтому лучше это сделать несколько восточнее или западнее.
Сделав «дугу» в 2 км, спускаемся к истокам речки Армянки, где
ее пересекает тропа. На этом участке придется спуститься по
высоте почти на 400 м. У речки можно сделать привал для пе-
рекуса (обеда).
Далее движемся по правому борту долины речки Армянки.
Тропа здесь проложена очень логично, огибая складки рельефа,
она, не теряя высоты и не поднимаясь в общем южном направ-
лении, почти через 2 км выводит на перевал Узуруб (2000 м).
Узуруб — перевал, расположен на крайнем участке скально-
го восточного отрога массива горы Оштен, его абсолютная вы-
сота 2000 м. Седловина перевала с востока отделена от узкой
долины р. Армянки скалой, которая возвышается над перевалом
примерно на 45 м. Некоторые туристы его называют Инструк-
торским Окном, но это не совсем так. Инструкторским Окном
называли выход на нагорье через ущелье речки Армянки к под-
ножию горы Абадзеш, т. к. неопытные инструкторы в 50—60-х
годах XX века его путали с Гузерипльским перевалом.
Топоним «Узуруб» не поддается этимологии, что наводит на
мысль о его искусственном происхождении. Возможно, в этом на-
звании заложены два сокращения — от слов «узкий» и «рубленый»,
325
т. е. «узкий, как вырубленный», но это только предположение,
почему выбрано такое толкование. Перевал на самом деле напо-
минает «вырубленный» узкий проход для удобного перехода.
С перевала Узуруб тропа уводит почти в южном направлении
вдоль восточного склона горы Оштен (2804 м) на перевал Гузе-
рипль (2000 м), до которого около 3 км. Перевал Гузерипль рас-
положен в седловине гор Оштен и Гузерипль (2158 м).
Участок у южного подножия перевала Узуруб называется
урочище Перевал Узуруб, здесь, у тропы, ведущей с перевала,
находится небольшое озеро. Воду для питья из озера использо-
вать не рекомендуется. Купаться в нем можно, если умеете пла-
вать, но учтите, что вода в озере холодная и сразу после пере-
хода, т.е. разогретым, заходить в воду нельзя.
Перед перевалом Гузерипль сходятся две тропы, одна —
с перевала Узуруб, вторая — из поселка Гузерипль, это быв-
шая «Тридцатка». Как раз в этих местах происходили собы-
тия телесериала «Маршрут», подробнее смотреть главу «Были
и небылицы».
При необходимости в урочище Перевал Узуруб можно сделать
ночевку, для этого лучше спуститься по тропе, ведущей в посе-
лок Гузерипль, в зону леса. В случае чрезвычайной ситуации по
этой тропе можно уйти в Гузерипль. По зоне леса около 6 км до
Партизанской поляны, названной так в честь партизан перио-
да Гражданской войны 20-х годов XX века. На поляне есть круг-
логодичная турбаза. Сейчас пешеходная часть «Тридцатки» на-
чинается на Партизанской поляне, а не в Гузерипле, как раньше.
От поляны идет вниз в общем восточном направлении хорошая
дорога, которая приблизительно через 12 км приведет в посе-
лок Гузерипль.
Не путать с Партизанской поляной в северной части Лаго-
накского хребта, где начиналось путешествие, там стоит па-
мятник партизанам периода ВОВ 1941—1945 гг.
От перевала Гузерипль, вдоль юго-восточного склона г. Ош-
тен, до перевала Армянского (1866 м) почти 3 км. Тропа здесь не
имеет больших спусков и подъемов, но осложнена каменными
нагромождениями. С перевала Армянского на юго-западе вни-
зу видна сезонная турбаза «Фишт», а всю западную и юго-за-
падную часть горизонта занимает массив горы Фишт, и хорошо
виден Белореченский перевал.
Фишт (2867,7 м) — гора, является высшей точкой нагорья Ла-
гонаки, одна из самых известнейших вершин горного Закубанья.
Массив вершины административно находится на границе Май-
копского района Республики Адыгея и Хостинского района г. Со-
чи Краснодарского края.
Два ледника — Большой и Малый Фиштинский, расположен-
ные на склонах горы, являются самыми западными среди ледни-
ков в цепи горной системы Большого Кавказа, вместе с ледника-
ми вершины Пшехасу.
326
Существует несколько переводов этого названия с адыгей-
ского языка: «Белая голова», «Белая изморозь», «Белый лед», «Се-
доглавый».
До турбазы «Фишт» еще около 3 км спуска по тропе. На этом
участке в начале спуска будьте внимательны! Есть опасные учас-
тки. На спуске ускорять движение запрещено. Турбаза находит-
ся на правом берегу реки Белой.
Сезонная турбаза «Фишт» — располагается у истоков ре-
ки Белой на абсолютных высотах 1520 м. Так названа потому,
что находится у восточного подножия горы Фишт (2868 м). Ад-
министративно она находится в Хостинском районе города Со-
чи, территориально это место входит в состав Кавказского за-
поведника.
Снега здесь выпадает в межсезонье очень много, к концу вес-
ны зачастую от домиков видна только часть крыши. Летом на
полянах вокруг произрастает субальпийская растительность.
В лесу преобладают пихта и бук.
Турбаза очень популярна среди туристов. Для начинающих
туристов здесь есть увлекательные радиальные выходы: на пе-
ревал Фишт-Оштен, к озеру Псенодах (1940 м), к горе Белоречен-
ской (1972 м), ее еще называют Хрустальная, т. к. там можно
найти горный хрусталь. Для более опытных туристов это вос-
хождение на вершины Фишт или Оштен.
За этот переход пройдено почти 19 км.
Дневка. Если есть время, на турбазе «Фишт» можно сделать
дневку для радиальных выходов. В пропуске заповедника ради-
алку обязательно следует указать.
Здесь, например, можно совершить радиальный выход на пе-
ревал Фишт-Оштен и к озеру Псенодах. Набор высоты во время
радиалки составит около 700 м, а ее протяженность будет око-
ло 8 км в одну сторону, т. е. в целом около 16 км.
На перевал Фишт-Оштен в общем северном направлении ве-
дет хорошая тропа, сам он прекрасно виден из долины реки Бе-
лой и от турбазы «Фишт». На перевале установлен 3-метровый
металлический обелиск, выполненный в виде ствола автомата
ППШ времен Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг. Это
память о защитниках перевала.
Абсолютная высота перевала достигает 2210 м. С его высо-
ты в южном направлении открывается панорама на долину ре-
ки Белой, истоки которой находятся юго-восточнее перевала, на
высоте около 2300 м.
Подъем на перевал от турбазы «Фишт» занимает около 3 ча-
сов общего ходового времени, что составит всего не менее 4 км,
а на спуск тратится не более 1,5 часа.
С перевала до озера Псенодах около 3 км. Тропа к озеру до-
вольно хорошо натоптана и проложена между массивами гор
Пшехасу и Оштен.
327
Оштен — одна из популярнейших вершин нагорья Лагона-
ки. Вместе с массивом горы Фишт является местом истоков
р. Белой. Оштен (2804 м) входит в состав горной группы Фиш-
та, в отличие от своих соседей не имеет своих ледников. Верши-
ну горы Оштен чаще посещают туристы, так как восхождение
на нее, особенно со стороны перевала Абадзехского, не требу-
ет специального снаряжения. Но это еще не говорит о том, что
Оштен — «простак».
Как полагают, название имеет адыгейские корни. Абадзехи
вершину называли «Гора, на которой роняют топор». Заслужи-
вает внимания еще одна версия происхождения топонима: от
алано-адыгейского «Уашхдон» — «Водяная гора». Некоторые про-
изводят название Оштен от адыгейского слова «ошъу» — град,
такой перевод напоминает народную этимологию, т. е. не от-
вечает истине.
Пшехасу (2743,9 м) — одна из трех вершин Фиштинской груп-
пы. Второе название вершины — Чуба (Чубэ), с адыгейского язы-
ка означает «Много быков». В данном случае подразумевают-
ся огромные каменные обнажения, хаотично расположенные по
склонам вершины. По другой версии, топоним «Чуба» перево-
дится с адыгейского как «Пещера (вертикальная)», т. е. «шах-
та», что отражает реальность, так как на вершине много кар-
стовых полостей.
Вершина известна двумя своими самыми западными ледни-
ками в цепи Большого Кавказа и водопадами на ручье Водопадис-
том высотой около 200 метров.
Истоки р. Пшеха находятся у западного подножия горы Пше-
хасу, образуясь при слиянии двух водотоков: ручья Водопадистого
и ручья Пшехасу. Ручей Водопадистый так назван потому, что на
нем находится самый высокий водопад на Западном Кавказе.
Географическое название Пшехасу имеет тюркско-адыгей-
ские корни и означает «Вода Пшехи». Адыгейское название реки
Пшыхэ, вероятно, состоит от адыгейских слов «псы» — вода и
«хэ» — шесть, то есть буквально «Шесть вод» или «Шесть рек».
Река Пшеха, не считая своего основного водотока, который обра-
зуется при слиянии ручьев Водопадистого и Пшехасу, в верхнем
течении до урочища Первые Волчьи Ворота принимает еще пять
крупных притоков, т. е. образуется шестью водотоками.
Озеро Псенодах своими очертаниями напоминает полуме-
сяц. Название озера с адыгейского языка буквально означает
«Красивый родник». Образовано оно древним оледенением, но
преобразовано карстовыми процессами, т. е. это ледниково-кар-
стовое озеро. Вода в нем прозрачна и пригодна для питья, но хо-
лодная, т. к. даже во второй половине лета на берегах озера мо-
гут сохраняться снежники.
Краткая характеристика озера Псенодах приводится в табли-
це № 9.
328
Таблица №9
Высота над уров- нем моря (м) Дли- на (м) Ши- рина (м) Длина берего- вой ли- нии (м) Пло- щадь зерка- ла (м2) Объ- ем (м3) Наи- боль- шая глу- бина (м) Место располо- жения
1938 165 72 492 9000 3450 3,5 В 2,5 км севернее верши- ны горы Пшехасу
Возвращаться с озера Псенодах следует пройденным путем,
не забывая, что на спусках запрещается бежать. Во время ту-
мана или низкой облачности необходимо воздержаться от этой
«радиалки», а также не планируйте эту радиалку на вторую по-
ловину дня.
Четвертый переход: турбаза «Фишт» (1520 м) — перевал Бе-
лореченский (1782 м) — перевал Черкесский (1836 м) — поляна
Холодный Родник (1070 м) — кордон «Бабукаул» (640 м) — тур-
приют «Бабукаул» (350 м).
От турбазы «Фишт» тропа по поляне уводит в северо-запад-
ном направлении, метров через 100 по кладке пересекаем не-
большой, но полноводный ручей, один из истоков реки Белой,
и подходим к огромному валуну. Здесь тропа резко поворачива-
ет на юго-запад, заводит в лес, где сразу же начинается сравни-
тельно крутой подъем — около 200 м. По лесной зоне, состоя-
щей в основном из пихты, нам придется двигаться почти 2,5 км.
Тропа на этом участке хорошо набита, промаркирована, и набор
высоты малозаметен. Но здесь есть опасные участки, где кру-
тые обрывы, слева по ходу, подступают вплотную к тропе. В не-
которых местах лес расступается, и на восток открываются ви-
ды на долину реки Белой.
До Белореченского перевала тропа проложена вдоль восточ-
ной стены массива горы Фишт. Выходим из зоны леса, перед на-
ми строго на юге виден Белореченский перевал через Главный
Водораздельный хребет Большого Кавказа, до которого еще око-
ло 1,5 км.
Метров через 200 от зоны леса тропа имеет правое, по ходу,
ответвление, уводящее резко вверх, к подножию скальной сте-
ны г. Фишт, где виднеется вход в пещеру Аслан-Бека.
Существует ряд романтических сказок об истории названия
этой пещеры. На самом деле она названа в честь первого мас-
тера спорта по туризму Адыгеи Аслана Хаджимосовича Баго-
ва, известного и уважаемого на Кубани туриста, уже ветерана.
Желающие осмотреть эту горизонтальную карстовую полость
могут без рюкзаков подняться к этому природному объекту. На
посещение пещеры и отдых может уйти около 40 минут, т. к.
она имеет протяженность около 100 м.
329
Далее тропа начинает петлять среди огромных скальных вы-
ступов, отсюда собственно начинается подъем на Белоречен-
ский перевал (1782 м). От турбазы «Фишт» до перевала около
4 км. После перевала меняется направление движения с южного
на общее западное, вдоль южных отрогов массива горы Фишт.
До Черкесского перевала (1836 м), который расположен в
4 км от Белореченского, двигаться сравнительно просто, т. к.
местность открыта и нет больших перепадов высот. Осложня-
ется движение лишь нагромождениями большого количества
скальных выступов.
Перед подъемом собственно на Черкесский перевал слева по
ходу движения встречается несколько балаганов — летние жи-
лища пастухов. В этом месте советуем запланировать обеденный
привал, т. к. на перевале нет воды. На перевале установлен обе-
лиск с надписью: «Стоявшим насмерть во имя жизни», защит-
никам перевалов Кавказа в период ВОВ 1941 — 1945 гг.
Приблизительно через 600 м на север от Черкесского перева-
ла тропа может привести к перевалу Чугурсан (Чигурсан), рас-
положенному в цепи Главного Водораздельного хребта Большого
Кавказа. Абсолютная высота перевала составляет 1890 м. С пе-
ревала в северном направлении вдоль скальной стены горы Фишт
проложена тропа, ведущая к ручью Водопадистому, на котором
расположен водопад высотой около 200 м.
Чугурсан, или Чигурсан — перевал, урочище и ручей у за-
падного подножия г. Фишт. С адыгейского языка буквально оз-
начает «Земляная ягода». В этих местах произрастает черника
кавказская, что, по-видимому, и легло в основу топонима.
С Черкесского перевала следует уходить по тропе в общем
юго-западном направлении. Приблизительно через 2,5 км спус-
ка, пройдя по хорошо «набитой» и маркированной тропе вдоль
реки Бушуйки (правый приток р. Шахе), подходим к разветвле-
нию тропы. Основная тропа в юго-западном направлении про-
должает спуск. Правое по ходу движения ответвление тропы ве-
дет на подъем к озеру Хуко. Радиалка на озеро Хуко приведена
в главе «Дополнительная информация».
Продолжаем двигаться по тропе в общем юго-западном на-
правлении вдоль реки Бушуйки, через б км спуска от Черкес-
ского перевала выходим на поляну Холодный Родник, на кото-
рой можно разместиться для привала на обед или для ночевки.
Поляна получила название, т. к. справа от тропы в северной час-
ти находится родник. От турбазы «Фишт» до поляны Холодный
Родник около 14 км. Администрация заповедника настоятельно
рекомендует делать ночевку или у перевала Чугурсан, или на
территории бывшего приюта «Бабукаул», который расположен
в 5 км от этой поляны.
Через 2 км от поляны Холодный Родник спуск заканчива-
ем в долине ручья Беюк, левого притока реки Монашки, бас-
330
сейн реки Шахе. Здесь расположен кордон «Бабукаул» Кавказ-
ского заповедника, где у вас могут проверить наличие пропуска
в заповедник.
Шахе — река, впадает в Черное море. По этимологии это-
го географического названия существует много версий. Гидро-
ним «Шахе» увязывают с туземным словом «чаха», означающим
«Нижняя». Есть предположение, что топоним тюркского проис-
хождения и переводится как «Царская река». Существует мне-
ние, что название имеет шапсугские корни и переводится как
«Три», по количеству главных истоковых русел, или «Идти вниз»
(к морю).
По убыхской версии, название реки могло произойти от слов
«шекхе» — равнина или «шакх» — низкий. В месте впадения ре-
ки в море располагается довольно обширная для Черноморского
побережья равнина.
Двигаясь далее по лесной дороге в южном направлении, че-
рез 2 км выходим к реке Шахе, по мосту пересекаем ее. Дорога
поворачивает на юго-запад, и через 1 км подходим к бывшему
туристскому приюту «Бабукаул». От турбазы «Фишт» до при-
юта «Бабукаул» около 19 км.
Пятый переход: (дальнейшая часть путешествия будет прохо-
дить по долине реки Шахе) приют «Бабукаул» — КПП Кавказ-
ского заповедника, выход из заповедника — устье реки Бзыч.
От приюта «Бабукаул» путь пролегает по дороге, располо-
женной на левом берегу р. Шахе. Справа по ходу обрыв к рус-
лу реки Шахе, слева нависает скальная стена. Через 1,4 км до-
рогу пересекает ручей Белый, левый приток р. Шахе. В 6,5 км
от приюта река Шахе принимает другой небольшой левый при-
ток протяженностью около 4 км под названием речка Белая, в
ее устье стоит КПП Кавказского заповедника, здесь заканчива-
ется территория заповедника. В этом месте также могут прове-
рить наличие пропуска.
От бывшего приюта «Бабукаул» по дороге до устья реки
Бзыч, левого притока реки Шахе, около И км. Перебравшись
вброд через р. Бзыч, справа по ходу можно найти хорошие мес-
та для ночлега в самшитовом лесу.
Бзыч — река, крупный левый приток р. Шахе. Название реки
возводят к убыхскому «бзы-чы» — «Вода (река) холодная».
Одноименное название носят хутора Бзыч, Верхний Бзыч, а
также гора Бзыч (1503 м), расположенная в долине реки, и хре-
бет Бзыч, расположенный в междуречье Шахе — Бзыч.
Приблизительно в 1 км ниже по течению р. Шахе от устья
р. Бзыч находится небольшое село Бзогу, расположенное в устье
реки Бзогу, левого притока р. Шахе.
Бзогу — левый приток р. Шахе. Одноименное название носит
село Бзогу, расположенное в устье речки.
Гидроним переводят с убыхского языка как «Короткая ре-
ка».
331
Дневка или полудневка. В месте слияния рек Шахе и ее лево-
го притока Бзыч можно сделать остановку для посещения доль-
менного городища в районе урочища Три Дуба. Урочище рас-
положено на правом берегу р. Шахе в устье небольшой речки
Малый Бзныч. Но дольмены находятся севернее урочища при-
мерно на 3 км.
Бзныч — вершина (1458 м), расположена на правом борту до-
лины р. Шахе между истоками рек Большой и Малый Бзныч,
по-видимому, давших название вершине, обе — правые притоки
реки Шахе.
Топоним «Бзныч» с убыхского языка переводят буквально как
«Холодная полноводная река».
Переправиться на правый берег лучше в районе села Бзогу,
оно расположено примерно в 1 км от устья реки Бзыч. Из села
через реку Шахе сделан висячий мост, но он в аварийном состо-
янии, обещают отремонтировать много лет. В селе можно дого-
вориться о перевозке на другой берег на автотранспорте, летом
здесь есть отечественные джипы. Если нет паводка, то можно
перейти р. Шахе вброд, но только чтобы уровень воды не пре-
вышал 60—70 см. Выбирать для брода следует не самое узкое
место в русле, т. к. в узком месте глубже и больше скорость те-
чения реки. Уточните место брода у местных жителей, перехо-
дить реку следует под углом, передвигаясь несколько лицом к
течению реки. Длина брода составит не менее 100 метров. Пе-
реправляться следует обутым. Детям, не умеющим плавать, и
младше 14 лет не рекомендуем переходить вброд р. Шахе.
Перебравшись на правый берег, следует пройти вверх по те-
чению вдоль берега около 700 м до устья р. Мал. Бзныч. В мес-
те впадения р. Мал. Бзныч, на ее левом берегу, в р. Шахе было,
вероятно, подворье с садом, которое называлось Три Дуба, оно
значится на картах 70-х годов XX века. Сейчас хуторка нет, но
на картах значится урочище Три Дуба, которое стало известным
благодаря расположенной близко дольменной группе.
От устья р. Мал. Бзныч вдоль русла проложена лесная доро-
га, по которой следует пройти в общем северном направлении
около 900 м, проделав 2—3 брода. Затем дорога поворачивает от
русла налево по ходу движения, и начинается в северо-запад-
ном направлении довольно крутой подъем. У пасеки, слева по
ходу движения, крутизна подъема уменьшается, и меняется на-
правление движения на северное. Через несколько сот метров у
дороги справа есть родник с прохладной и вкусной водой. Чуть
выше родника, метрах в 100, начинается дольменное городи-
ще. От устья р. Мал. Бзныч до дольменов около 4 км пути, они
расположены на водоразделе правых притоков р. Шахе — ре-
ках Псий и Мал. Бзныч на абсолютных высотах около 890 м. В
орографическом отношении место расположения дольменов на-
ходится на южном отроге горы Бзныч (1458 м).
332
На этой местности разные авторы приводят разное количес-
тво дольменов, от 20 до 32 штук. Сейчас хорошо сохранилось 12,
из них 4 плиточных и 8 корытообразных. Все дольмены сдела-
ны из песчаника. Вероятно, вокруг основного скопления доль-
менов на некотором удалении есть еще мегалиты.
Южнее городища у высоты 885 м есть жертвенные камни,
напоминающие головы диких животных, со следами обработки
человеком. Севернее встречаются камни со следами обработки,
на которые нанесены простейшие знаки углубления правильной
формы, линии, кресты и круги....
Среди сохранившихся корытообразных дольменов в этой
группе один выделяется своей конструктивной особенностью.
Она заключается в том, что входное отверстие располагается на
боковой стенке, т. е. более длинной, и смещено от центра силь-
но вправо, как бы асимметрично. С такими особенностями не
приходилось в горной части Кубани встречать ни плиточных, ни
составных, ни корытообразных дольменов.
Это место еще называют Солохаульской дольменной груп-
пой. Упоминается она у многих историков, но не изучена и не
исследована археологами!
Систематическое изучение дольменов на Западном Кавказе
длится чуть более двухсот лет. При этом возникало много воп-
росов, на которые до сих пор нет ответа. Но в основном толь-
ко три вопроса интересуют большинство людей:
— когда строили?
— кто строил?
— зачем строили?
На Западном Кавказе (в т. ч. и на Кубани) дольмены стали стро-
иться с 4-го тысячелетия до н. э., и завершился этот процесс к се-
редине 2-го тысячелетия до н. э., но использовались они вплоть до
VIII—VII веков до н. э. для вторичных захоронений, как исключе-
ние, и позже. Есть ученые, которые утверждают, что дольмен-
ная культура Западного Кавказа старше и дольмены начали стро-
ить в 5—7-м тысячелетии до н. э. и даже раньше.
О строителях дольменов существуют неопределенные све-
дения, т. к. считается, что их строили в дописьменный период.
Вероятнее сказать, что письменные источники того периода
не сохранились и до нас дошли только сооружения тех древ-
нейших времен. Но существует версия о конкретных строите-
лях дольменов. Вот что пишет по этому поводу Ф. А. Щерби-
на (Екатеринодар, 1910): «Сложилось даже определенное мнение,
что строителями дольменов были киммерияне, одно из отрас-
лей арийской расы. Самое сооружение киммерийцами дольменов
надо, разумеется, отнести к раннему периоду пребывания их в
горах. Памятники, наверное, ставились только при погребении
выдающихся чем-либо лиц — правителей, вождей, родоначальни-
ков, старейшин и пр.». Вопрос, для чего строились дольмены, не
333
так прост, как кажется на первый взгляд. Это, вероятно, были
не просто гробницы....
Возвращаться с этой загадочной радиалки следует уже прой-
денным путем.
Отъезд. В 6 км от устья реки Бзыч находится село Солоха-
ул, откуда с поселком Дагомыс есть регулярное автобусное со-
общение, где есть железнодорожная и автобусная станции, с
которых можно добраться до курортного поселка Лазаревско-
го или города Сочи на электричке или маршрутным автобусом
и далее по назначению.
Если идти в село Солохаул по верхней дороге, а не по пой-
менной, то в селе можно осмотреть дом-музей первого чаевода
России. Впервые русский чай в районе Солохаула в долине реки
Шахе в начале XX века стал возделывать И. А. Кошман. Подво-
рье этого удивительного человека сохранили его потомки.
Путешествие закончено, пора задуматься о следующем.
Доброго вам пути!
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Радиалка на озеро Хуко
Приблизительно через 2,5 км спуска с Черкесского перева-
ла в юго-западном направлении подходим к разветвлению тро-
пы. Основная тропа в юго-западном направлении продолжает
спуск к кордону «Бабукаул» Кавказского заповедника, в долину
реки Шахе. Правое по ходу движения ответвление тропы почти
в западном направлении ведет на подъем к озеру Хуко, повора-
чиваем на это ответвление, начав подъем.
Тропа, ведущая к озеру Хуко, вначале идет почти параллель-
но нижней. Затем тропа меняет свое направление с западно-
го — юго-западного на западное и, постепенно поднимаясь, выво-
дит на гребневую часть Главного Водораздельного хребта (ГВХ).
На водоразделе общее направление движения изменяется поч-
ти на северо-западное.
После Черкесского перевала тропа проложена в зоне ле-
са, в основном состоящей из бука. На водоразделе встречаются
небольшие поляны, которые в районе озера переходят в зону
субальпийских лугов.
Двигаясь по хребту, впереди, на северо-западе, сквозь лист-
ву видим скальную вершину. Это гора Хуко (1901,8 м), располо-
женная в цепи ГВХ Большого Кавказа.
Приближаясь к вершине, тропа начинает ее огибать с юж-
ной стороны, т. к. подняться на вершину отсюда невозможно
из-за скальных обнажений. Огибая гору Хуко, тропа делает не-
большой спуск, после которого начинается крутой, но непротя-
334
женный подъем, после которого тропа вновь уводит круто вниз
вдоль скального обнажения.
За вторым спуском почти сразу начинается крутой подъем,
уводящий почти на север, который выводит из зоны леса на от-
крытое пространство водораздела западнее вершины г. Хуко. До
этого места от развилки тропы около 4 км. От места подъема на
хребет вершина расположена почти на востоке, на ней видна ме-
таллическая пирамидальная вышка, это геодезический знак.
На вершину мы советуем сделать восхождение без рюкзаков,
подъем сравнительно крут и проложен по горно-луговой расти-
тельности. С вершины горы Хуко открывается красивая круго-
вая панорама. Строго на запад в И км на Главном Кавказском
хребте видна вершина г. Аутль (1855,4 м), в северной части гори-
зонта видны голубоватые очертания плато Черногорье, правее
которого выделяется выпуклость массива горы Мессо, перехо-
дящего в каменную стену массивов гор Пшехасу и Фишт.
Спустившись с вершины, выходим к тропе, продолжаем дви-
гаться по водоразделу почти в северо-западном направлении.
Пройдя по гребню хребта еще около 2 км, подходим к озеру Ху-
ко, миновать которое невозможно. Озеро расположено на абсо-
лютной высоте 1743, 8 м. По ходу движения перед озером Хуко
встречаются еще три небольших озерца, но они заметно мень-
ше по размерам.
Хуко — озеро и вершина, находятся на гребне Главного Во-
дораздельного хребта Большого Кавказа. Озеро, по-видимому, да-
ло название вершине.
С адыгейского языка топоним «Хуко» переводится как «Мор-
ская свинья», т. е. «Дельфин». Существуют и другие варианты
этимологии названия с адыгейского: «Сын моря», «Морская доли-
на», «Морское озеро», они не бесспорны, кроме первого.
По данным Ю. В. Ефремова (Ленинград, 1984), озеро Хуко по
своему происхождению относится к тектоническим. Вода озе-
ра пригодна для питья.
Некоторые морфометрические характеристики озера Хуко
приведены в таблице № 10.
Таблица №10
Высота располо- жения над уровнем моря (м) Площадь поверх- ности озера (м2) Пло- щадь во- досбро- са (км2) Глубина (м) Средняя ширина (м) Объем водной массы (м3)
макси- мальная сред- няя
1743,8 0,028 0,14 10 4,1 108 115000
После знакомства с этим живописным местом и ночевки воз-
вращаемся тем же путем к тропе, ведущей с Черкесского пере-
вала к кордону «Бабукаул», т. е. в долину реки Шахе, и продол-
335
жаем наше путешествие. Далее смотреть пункт «Четвертый
переход» в главе «Техническое описание пешеходной части пу-
тешествия».
Следует учитывать, что если в общий километраж маршру-
та «Через Лагонаки с севера на юг» включить километраж ради-
альных выходов, приведенных в тексте путеводителя, на озера
Псенодах, Хуко и к Солохаульской дольменной группе, то мар-
шрут можно квалифицировать как спортивный поход 1-й кате-
гории сложности по пешеходному туризму Рекомендуем руко-
водителю группы перед таким походом в целях безопасности
подать маршрутные документы в туристскую маршрутно-квали-
фикационную комиссию для получения рекомендаций по про-
хождению такого маршрута вашей группой. Особенно это каса-
ется туристских групп учащихся.
Смотреть также главу «Справочный раздел», пункт «Норма-
тивы допуска к туристским походам».
БЫЛИ И НЕБЫЛИЦЫ
Куда исчезли ценности черного чемодана?
История с чемоданом Керченского историко-археологиче-
ского музея известна многим, но вот куда исчезли из него цен-
ности — этот вопрос остается без ответа вот уже почти 70 лет
в основной массе публикаций на эту тему. Постараемся найти
ответ на этот загадочный вопрос.
Большой фанерный чемодан, обитый черным дерматином
(вид искусственной кожи), стали называть «золотым». Почему же
чемодан называют «золотым», если он сделан из фанеры? Из-за
его содержимого, т. к. в чемодан поместили 80 кг золотых и се-
ребряных предметов. Все предметы, находившиеся в нем, имели
историческую ценность и относились к археологическим наход-
кам начала нашей эры. Особую ценность составляли предметы
так называемого Марфинского клада, найденного в 1926 году у
поселения Марфино. Он представлял собой богатое готское за-
хоронение, датируемое III—V веками н. э., и считался уникаль-
нейшим памятником готской культуры, имевшим мировое зна-
чение. В чемодане находилось более 700 предметов.
Интерес к потерявшемуся чемодану с золотом и серебром
возродил телесериал «Маршрут», показанный в апреле 2007 года.
В сериале снимался Александр Абдулов (1953—2008). Сюжетные
события фильма разворачиваются в районе планового всесоюз-
ного туристского маршрута № 30, который от урочища Перевал
Узуруб совпадает с маршрутом описанного в путеводителе пу-
тешествия. Факты, использованные сценаристом и режиссером
фильма, имеют вполне реальную основу — туристский марш-
336
рут, чрезвычайное происшествие в плановой туристской груп-
пе, поиски ценностей «золотого» чемодана, утраченных в пери-
од Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг.
Всесоюзный туристский маршрут № 30 «Через горы к морю»
действовал с середины 30-х годов XX века. 10 сентября 1975 года
группа плановых туристов этого маршрута попала в чрезвычайно
сложные условия непогоды, в результате чего произошло ЧП.
Краткая справка о плановом туризме. После войны (1941—
1945) ВЦСПС и Министерство обороны продолжают строить
турбазы. Страна начинает подготовку инструкторов туризма.
Подготовкой инструкторских кадров занимаются многие уни-
верситеты и другие учебные заведения. Занимаются подготов-
кой инструкторов и турбазы.
Так формируется плановый туризм, создаются сотни всесо-
юзных и республиканских туристических маршрутов, путевки
распределяют чиновники в Москве, затем их продают за треть
цены на предприятиях. Благодаря этой схеме и поддержке госу-
дарства туризм в СССР становится самым массовым в мире.
«Золотой» чемодан также имел место быть на Кубани, и не
понятно, куда исчезло его содержимое. Согласно существую-
щим данным, ценности из чемодана исчезают в районе стани-
цы Спокойной Отрадненского района Краснодарского края,
это приблизительно в 120 км восточнее маршрута № 30. Могло
ли золото проделать такой маршрут в то лихое военное время?
Да, могло, можно даже вычислить его маршрут и написать еще
один сценарий для сериала. Последняя версия, что золото ис-
чезло на маршруте № 30, не реальность, а художественный вы-
мысел сценариста.
Черный чемодан с золотом был частью экспонатов, эвакуи-
рованных в сентябре 1941 года из Керченского историко-архео-
логического музея, когда фашистские войска начали оккупацию
Крыма. Всего работники музея подготовили к эвакуации около
20 ящиков. Сопровождали груз директор музея Ю. Ю. Марти и
инструктор горисполкома Ф. Т. Иваненкова. Музейные экспона-
ты вначале были доставлены в Краснодар и в феврале 1942 го-
да в Армавир. В Армавире содержимое черного чемодана было
проверено, оно соответствовала описи, составленной в Керчи.
После этого передано в горисполком. Во время одного из нале-
тов фашистской авиации здание, в котором хранились ящики
Керченского музея, было разрушено, а экспонаты были унич-
тожены. Но чемодан удалось спасти. В начале августа фашисты
подошли к Армавиру, город эвакуировался.
В дальнейшем маршрут перемещения «золотого» чемодана и
его судьба были несколько сумбурными. По распоряжению пред-
седателя горисполкома города Армавира В. П. Малых работница
горисполкома А. М. Авдейкина на грузовике вывезла чемодан в
станицу Спокойную, это около 100 км южнее Армавира. В ста-
337
нице она сдала чемодан директору местного отделения госбан-
ка. После освобождения города Армавира от фашистов, в фев-
рале 1943 года, Авдейкина вернулась домой, где она узнала, что
за «золотым» чемоданом охотилась спецкоманда гитлеровцев.
Скоро фашисты подошли и к станице Спокойной (август
1942 г.). Директору местного банка Я. М. Лобода лично пришлось
вывозить ценные бумаги банка, 40 тыс. руб. наличными и чемо-
дан на бричке — легкая четырехколесная повозка для перевозки
пассажиров. С небольшими приключениями Лобода оказался в
Спокойненском партизанском отряде, куда попали и привезен-
ные им ценности. В отряде он стал рядовым бойцом. А все цен-
ное Лобода сдал Гульницкой. Зимой отряд сильно пострадал от
карателей и рассеялся. Лобода и еще несколько партизан попа-
ли в плен и были расстреляны гитлеровцами. Есть не очень до-
стоверные сведения, что гитлеровцы пытались у Лободы выве-
дать, где находится «золотой» чемодан.
После окончания войны стало известно, что из Спокойненс-
кого партизанского отряда осталась в живых И. А. Гульницкая,
которая в отряде была «кассиром». По данным «кассира» отря-
да следовало, что ценности были закопаны партизанами, а мес-
то их захоронения знали только некоторые из них.
В 1946 году в районе станицы Спокойной мальчишки нашли
древнюю золотую пряжку и отнесли в милицию. Затем драго-
ценность сдали в местное отделение банка, и дальнейшая судь-
ба ее неизвестна. Многие исследователи истории похождения
черного чемодана считают, что эта находка из чемодана являет-
ся частичкой Марфинского клада, что маловероятно. Долина ре-
ки Уруп, где находится станица Спокойная, входит в зону алано-
скифского проживания, и поэтому там можно найти не только
пряжку. Было бы все яснее, если бы находкой занимались архе-
ологи, а не банковские работники.
Кстати, о находке мальчишек, есть данные, что они нашли
диадему, а не пряжку. Эта случайная находка не имеет отно-
шения к ценностям черного чемодана, а указывает на то, что в
этих местах есть свои клады, не имеющие отношения к экспо-
натам Керченского музея.
Выше упоминается факт преследования гитлеровскими спец-
службами ценностей черного чемодана. Зачем они им понадоби-
лись? Гитлеровской элите нужны были древние артефакты гер-
манских племен. В Крыму проживали готы — одно из германских
племен. В чемодане находились предметы всемирно известного
Марфинского клада с готского захоронения. Возможность завла-
деть предметами древних готов появилась, когда началась вой-
на Германии с СССР. Есть версия, что по следам чемодана шли
члены организации «Аненербе». Немецкое Ahenenerbe — «На-
следие предков» — организация, созданная в фашистской Гер-
мании с целью оккультно-идеологического обеспечения функ-
ционирования государственного аппарата Третьего рейха.
338
Где же золото готов из черного чемодана?
Версия № 1. Одна из групп Свободненского партизанского
отряда могла закопать ценности, а карта местности была утра-
чена вместе с гибелью людей.
Версия № 2. В феврале 1943 года, т. е. задним числом, был со-
ставлен акт о том, что банковские ценности и золото были унич-
тожены путем сожжения!!!
Версия № 3. Банковские документы были сожжены, а деньги
и золото не уничтожались. Где же золото?
Версия № 4. Золото и деньги были украдены! В сентябре
1942 года недалеко от базы партизан, у горы Беден, в обрыве,
случайно был обнаружен одним партизаном пустой чемодан. По-
хитителей в отряде не выявили!
Версия № 5. Чемодан весом в 80 кг по горам таскать неудоб-
но. Его содержимое было переложено, как минимум, в два меш-
ка или что-то подобное. После чего их спрятали или куда-то пе-
ренесли!
Версии можно продолжать, но окажемся ли мы ближе к от-
вету на вопрос: где же все-таки содержимое черного чемодана?
Для этого приведем мнение ученого, которое, можно сказать, ста-
вит точку в этом уголовном деле. Вот краткое изложение мнения
доктора исторических наук С. Н. Якаева (г. Краснодар) к статье
«Тайна «золотого» чемодана», автор В. Куковякина: «Среди 86
партизанских отрядов Кубани, созданных для борьбы с оккупан-
тами, Спокойненский был одним из единичных формирований,
не учинивших, мягко говоря, серьезного беспокойства захват-
чикам. Не имея связи с краевым (Южным) штабом партизанс-
кого движения, находившимся в Сочи, не предприняв по своей
инициативе противодействия оккупационному режиму в райо-
не, отряд 9 декабря 1942 года самораспустился. Люди неболь-
шими группами и в одиночку разошлись по домам. Слова о том,
будто бы "немцы взяли партизан в кольцо" и "мало кто уцелел
из партизан" и т. п., — миф. И никакие зондеркоманды не "шли
по следам «золотого» чемодана".
В факте опустошения чемодана не расходились ни свиде-
тели, ни следствие, ни райком. В партизанском отряде он был
разграблен.
17 сентября 1942 года недалеко от базы отряда случайно был
обнаружен раскрытый пустой чемодан из-под музейных ценнос-
тей. Похитителей штаб отряда не выявил.
27 октября 1942 года "кассир" К. самовольно покинула от-
ряд и поселилась в станице Спокойной. Она вернулась из леса с
30 тысячами рублей и небольшим ящичком ценностей.
Что же касается окончательной точки в деле с чемоданом,
секретарь Спокойненского райкома Давыдов высказал тогда ра-
зумную мысль: "Необходимо дополнительно по этому вопросу
тщательно провести следствие". А было ли дело доведено до ло-
339
гического конца, каковы его окончательные результаты — это
отдельный разговор».
Это мнение кубанского ученого С. Н. Якаева не требует ком-
ментариев. Нет тайны черного чемодана, он же «золотой», а есть
банальный грабеж. Ну а где же исторические ценности? Веро-
ятнее всего, они переплавлены! Возможно, хранятся в частных
коллекциях (коллекции), что менее правдоподобно. Но не исклю-
чена версия о том, что грабитель (грабители) все-таки содержи-
мое чемодана закопали и оно ждет своего часа.
Есть еще один интересный вопрос в этом деле. Где был опус-
тошен чемодан? Его могли опустошить еще в Армавире, перед
эвакуацией! Его могли опустошить работники банка станицы
Спокойной! И в отряд к партизанам мог попасть чемодан, на-
полненный неизвестно чем! Тогда становится ясно, почему в от-
ряде не искали грабителя, почему составлен акт о сожжении
документов и золота задним числом и почему не нашли граби-
теля и золото.
ТХАЧСКИЙ
ГОРНЫЙ УЗЕЛ
Большой Тхач
перевал Тхачи
Чертовы Ворота (Ачешбок)
Сахрайские водопады *'
Усть- Сахрайские дольмены
В данной главе путеводителя описывается увлекательное пе-
шеходное путешествие по маршруту: село Новопрохладное (Май-
копский район Республики Адыгея) — долина реки Сахрай — до-
лина реки Куна — водораздельный хребет рек Большой Сахрай
и Куна — поляна Шестакова — скала Афонка — перевал Тха-
чи — балаган «Ветреный» — долина реки Большой Сахрай —
урочище Тайвань — долина реки Сахрай — Новопрохладное.
Предлагаемый вариант маршрута имеет оптимальную структуру
и построен как кольцевой с линейными радиальными выходами
на вершины Большой Тхач, Малый Тхач и Чертовы Ворота.
«Нитку» маршрута можно несколько изменить и совершить
путешествие линейно с предложенными радиальными выхода-
ми. Вот его данные: село Новопрохладное — долина реки Сах-
рай — урочище Тайвань — долина реки Большой Сахрай — ба-
лаган «Ветреный» — перевал Тхачи — и обратно.
К описанным вариантам путешествия можно еще добавить
одну очень интересную радиалку к Усть-Сахрайской группе
дольменов. Хотя посещение именно этой дольменной группы
планировать лучше отдельной экскурсией, так как эта радиал-
ка находится несколько в стороне от предлагаемого маршрута
путешествия и рассчитана на любителей археологии и древней-
шей истории.
Административно маршрут проложен по территории Майкоп-
ского района Республики Адыгея и Мостовского района Крас-
нодарского края.
Время года для совершения похода можно планировать раз-
ное, в зависимости от состава группы и опыта участников: весна,
лето, осень. Можно рекомендовать это путешествие и любите-
лям зимних пешеходных походов. Но это исключение, т. к. кро-
ме опыта и хорошего снаряжения необходимо иметь приспособ-
ления для ходьбы по снегу и навыки по их использованию.
В зависимости от целей и временных возможностей на мар-
шрут можно планировать 5—7 дней — весна, лето, осень. Тхач-
ский горный узел — очень интересный в природном отношении
район для пешеходных путешествий. Здесь много интересных
343
природных объектов: скалы Колокольня, Крепость, Опасная и
др.; водопады на р. Сахрай и ее притоках (Манькин Шум, Раз-
лом, Тройной, Мамрюк и др.); пещеры (Амбицукова, «Ход в Пре-
исподнюю», Хрустальная и др.); панорамные точки на вершинах
Большой и Малый Тхач; ботаническое и зоологическое разно-
образие.
Район Тхачского горного узла причислен к особо охраняемым
природным территориям Кубани. Его западная часть объявлена
в Республике Адыгея природным парком «Большой Тхач» об-
щей площадью 3700 га. Восточная часть в Мостовском районе
Краснодарского края объявлена природным парком «Ачешбок»
общей площадью 8720 га. Тхачский горный узел внесен Меж-
дународным Фондом дикой природы в списки всемирного при-
родного наследия.
Природные парки — это территории, на которых находятся
природные комплексы и объекты, имеющие рекреационную,
эстетическую, экологическую ценность, а также предназначен-
ные для использования в природоохранных целях и целях от-
дыха населения.
Последними населенными пунктами, где начинается пеше-
ходная часть маршрута, являются село Новопрохладное (Май-
копский район Республики Адыгея) — в долине р. Сахрай и посе-
лок Узловой (Мостовский район Краснодарского края) — в долине
р. Ходзь. Оба поселения находятся приблизительно на одинаковом
удалении от г. Бол. Тхач. Из указанных поселений далее можно
продвигаться пешком или на автотранспорте повышенной про-
ходимости: по долине р. Сахрай до урочища Тайвань и нижнего
течения речки Куна; по долине р. Ходзь до урочища Ходзенск.
Продольный профиль туристского путешествия в
районе Тхачского горного узла
344
ПРИРОДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
РАЙОНА ПУТЕШЕСТВИЯ
Тхачский горный узел (ТГУ) расположен на северном склоне
Западного Кавказа. Он включает две основные вершины: Боль-
шой Тхач (2368,4 м) и Малый Тхач (2237,9 м), между вершинами
расположен перевал Тхачи (1951 м). Ранее вершины соответствен-
но назывались гора Тхач и гора Лысая. Общая площадь этого
горного образования составляет около 70 км2. Горный узел сло-
жен триасовыми отложениями, которые в междуречье Белой и
Малой Лабы представлены известняками, песчаниками и кон-
гломератами.
К северу от Главного Водораздельного хребта Большого Кав-
каза в рельефе здесь выделяется пять почти параллельных хреб-
тов: Боковой, Передовой, Скалистый, Пастбищный и Лесистый,
три последних куэсты. Самая высокая куэста, или «столовая го-
ра», — с крутым обрывистым южным склоном и пологим север-
ным — Скалистый хребет. Он расположен примерно на 17 км се-
вернее Тхачского горного узла. Сам же горный узел находится
в системе Передового хребта, который в междуречье Белой —
Мал. Лабы на отдельных участках имеет собственные наимено-
вания: Дудугуш, Агиге, Малый Бамбак.
Стена г. Бол. Тхач, протяженностью около 9 км, имеет вы-
соту от 50—70 до 250—300 метров. Стена г. Малый Тхач имеет
протяженность около 4 км, ее высота достигает 170 — 180 м. Бол.
и Мал. Тхач представляют собой «столовые горы». Собственно
ТГУ является составной частью водораздела бассейнов рек Белой
и Лабы. На его западных склонах находятся истоки рек Сахрай
(левый приток р. Дах) и Шиша (правый приток р. Киша) — бас-
сейн р. Белой. На восточных склонах массива находятся истоки
р. Ходзь — левый приток р. Лаба. Северный склон вершин по-
логий, и с этой стороны их довольно просто «покорять».
Водораздел бассейнов рек Белой и Лабы на этом участке
проходит с севера на юг через вершины г. Гурмайский Шахан
(1214,1 м), г. Ачкохо (1422,2 м), г. Романов Бугор (1178 м), г. Каза-
чий Пикет (1184), г. Бол. и Мал. Тхач, г. Асбестная (2285,3), г. Чер-
товы Ворота (2486 м).
В состав ТГУ кроме вершин Бол. Тхач и Мал. Тхач входят
также следующие вершины: скала Афонка (2036 м), гора Соко-
лова (1732 м), скалы останцы Колокольня (2004 м), Крепость и
Опасная.
Район этого массива популярен среди туристов и спелеоло-
гов. Сюда попасть можно двумя способами — на вертолете или
пешком. Конечно, ни с чем не сравнимо его пешеходное покоре-
ние, которое требует определенных физических усилий и здо-
ровья. Вершина смотрится прекрасно с разных точек и в разное
время года, особенно осенью и зимой.
345
Описываемый горный район сильно пересечен глубокими
долинами рек и речек. Глубокие речные долины придают рель-
ефу резко пересеченный горный характер. Наиболее удобными
путями подхода к ТГУ, т.е. для проникновения в горы являют-
ся речные долины.
Гидросеть описываемого района состоит из мелких речек и
ручьев двух бассейнов: р. Белой — западная часть и р. Ходзь (ле-
вый приток р. Лаба) — восточная часть. Это типичные горные
реки, легко преодолеваемые, вброд. Основными здесь считают-
ся реки Сахрай и Ходзь.
К бассейну р. Сахрай относятся речки Бол. и Мал. Сахрай,
Куна, Бжепс, Гош, Мамрюк и др. Речка Сахрай является левым
притоком р. Дах. Южнее расположена р. Шиша с притоком
р. Афонкой — долина р. Киша. Долины рек Дах и Киша распо-
ложены на правом борту долины реки Белой.
На восточном и северо-восточном склоне ТГМ находятся ис-
токи рек Ходзь и ее правого притока Бугунжа с многочислен-
ными истоками. Южнее на восточных склонах г. Асбестной и
г. Чертовы Ворота соответственно берут начало ручьи Малый и
Большой Ачешбок, которые, сливаясь, образуют р. Ачешбок. А
р. Ачешбок, сливаясь с речкой Тхач, образует реку Уривок, ле-
вый приток реки Бугунжа.
В верхнем течении р. Ходзь принимает левый приток р. Куи-
ку, имеющую небольшой правый приток речку Куну.
В описываемом районе самая известная река Сахрай, она яв-
ляется левым притоком р. Дах. Ее протяженность около 22 км,
она образуется при слиянии речек Бол. и Мал. Сахрай. Река из-
вестна своими водопадами: Каньон, Мамрюк, Манькин Шум,
Разлом, Тройной и др.
Режим рек поводочный. Паводки кратковременны, продолжи-
тельностью 3 — 4 дня, чаще наблюдаются в мае — июле, иногда
в ноябре. Все реки во время паводков непреодолимы вброд. Ме-
жень на реках наблюдается с июля по сентябрь, в это время на-
иболее удобный период организации путешествий. В обычные
зимы реки замерзают и вскрываются по несколько раз, т.е. ле-
дяной покров рек не постоянен.
Климатические условия. Зима (декабрь — февраль) неустой-
чивая с резкими колебаниями температуры. Преобладающая
дневная температура —2°С...—5°С, ночью —5°С... — 9°С. Абсолют-
ный минимум достигает —30°С. Осадки выпадают в виде дож-
дя и снега. Часты оттепели до +7°С. К концу февраля толщина
снежного покрова достигает 0,5 — 1 м. За зиму бывает 3 — 4 дня с
метелями. Преобладает облачная погода (13—20 дней в месяц).
Весна (март-апрель) неустойчивая, теплые дни нередко сме-
няются холодными ночами. Заморозки возможны до конца ап-
реля. Преобладает прохладная и дождливая погода. Преоблада-
ющая дневная температура воздуха +4°С...+7°С, ночью —2°С...
346
+3°С. Осадки выпадают в основном в виде дождя. Снег сходит
в апреле. Повторяемость туманов в горах 2—4 дня в месяц.
Лето (май-сентябрь) теплое. Преобладающая дневная темпе-
ратура воздуха + 12°С, +25°С, ночью + 10°С, +20°С, максимум
достигает +35°С. Осадки выпадают во время непродолжитель-
ных грозовых ливней, преимущественно в июне-июле. Во вто-
рой половине сезона преобладает ясная погода.
Осень (октябрь-ноябрь) прохладная с преобладанием пас-
мурной и дождливой погоды. Осадки выпадают в виде мо-
росящих дождей. Во второй половине сезона часты туманы
(12—14 дней в месяц).
Ветры зимой преимущественно восточные, а в остальное
время — западные. Здесь дуют и местные ветры. Скорость вет-
ра зимой 5—7 м/сек, иногда до 15 м/сек, летом в основном 2 м/
сек, иногда до 5 м/сек.
Ниже приводятся погодно-климатические характеристики
по данным ближайших к району путешествия метеостанций,
где проводились многолетние метеорологические наблюдения.
А также дается краткая характеристика основных речных бас-
сейнов — Белой и Лабы.
Средние годовые температуры воздуха на подступах к Тхач-
скому горному узлу довольно высоки и все положительны, что
отражено в таблице № 1.
Таблица №1
Название станции Абсолютная высота станции (м) Среднегодовая температура (С°)
Даховская 455 9
Хамышки 590 8,8
Гузерипль 668 8,2
Среднемесячные температуры воздуха (°C) теплого перио-
да на западных подступах к Тхачскому горному узлу приведе-
ны в таблице № 2.
Таблица №2
Название станции Месяц
V VI VII VIII IX
Даховская 14 17 20 19 15
Гузерипль 13 16 18 18 13
Повторяемость направления ветра и штилей за год в про-
центах представляется возможным привести лишь для перифе-
рийных станций, расположенных в долине реки Белой (см. таб-
347
лицу № 3), что, конечно, не отражает общей картины территории
описываемого района.
Таблица №3
Румб Место С С-В В Ю-В Ю Ю-3 3 С-3 Штиль
Даховская 24 3 12 28 9 10 4 10 36
Гузерипль 18 25 3 ' 4 20 16 7 7 53
Средняя скорость ветра в летний период является самой
низкой в сравнении с другими сезонами и составляет около
2 м/сек. Среднегодовую и месячную скорость ветра в м/сек мож-
но проследить в таблице № 4.
Таблица №4
Месяц Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 Год
Даховская 1,8 2,0 2,0 2,0 1,8 1,7 1,5 1,7 1,6 1,8 1,8 1,6 1,8
Гузерипль 1,8 2,0 2,1 1,5 1,4 1,3 1,2 1,2 1,5 1,4 1,6 1,5 1,5
Среднемесячное количество осадков (в мм) теплого периода
и за год приведено в таблице № 5. В районе Тхачского горного
узла в среднем за год выпадает около 1950 мм осадков. Для срав-
нения в среднем за год выпадает осадков в г. Краснодаре около
600 мм, а в г. Ростов-на Дону около 500 мм.
Таблица №5
Месяц Место V VI VII VIII IX Год
Даховская 76 100 76 60 60 804
Гузерипль 101 104 92 82 87 1132
Основные факторы, формирующие климат прилегающей тер-
ритории, претерпевают сезонные изменения. Это проявляется
в распределении температуры воздуха и в распределении осад-
ков, что наглядно видно из таблицы № 6.
348
Таблица №6
Средние температура воздуха и осадки по сезонам
на западной окраине района путешествия.
Место Температура воздуха, °C Количество осадков, мм
зи- ма вес- на ле- то осень год зи- ма вес- на ле- то осень год
Дахов- ская -1,0 8,8 18,4 9,8 9,0 133 185 236 184 738
Хамыш- ки -0,7 8,7 17,9 9,3 8,8 217 227 259 238 941
Г у з е - рипль -1,0 7,9 17,2 8,6 8,2 291 268 278 295 1132
Все реки рассматриваемого района относятся к бассейну рек
Белой и Лабы — левые притоки Кубань. Основные морфометри-
ческие данные рек Белой и Лабы приведены в таблице № 7.
Таблица №7
Назва- ние реки Дли- на (км) Пло- щадь водо- сбора (км2) Абсо- лютная высота истока (м) Абсо- лютная высота устья (м) Сред- НИЙ ук- лон Место нахождения истока
Белая 273 5990 2115 25 8,7° Южный склон Фишт-Оштенско- го перевала
Лаба 214 12500 460 33 7° слияние рек Бол. Лаба и Мал. Лаба
Длина реки Лаба с рекой Большая Лаба составляет 347 км.
Средний годовой расход воды в р. Лаба на створе хутор Догу-
жиев — станица Некрасовская составляет около 96 м3/сек. Сред-
негодовой сток в реке Белой ниже впадения в нее реки Пшеха
составляет около 103 м3/сек (для сравнения: у города Майкоп
среднегодовой расход составляет около 53 м3/сек).
Растительный и животный мир. Тхачский горный узел явля-
ется составной частью горного Закубанья, где животный и рас-
тительный мир до сих пор удивляют своим разнообразием. В го-
рах Закубанья водились следующие представители животного
мира: медведь, кавказский зубр, горный козел, или тур, барс,
рысь, благородный олень и прочие. Сейчас этих животных мож-
но и не встретить в обычной для них среде обитания по причи-
не их полного уничтожения человеком. Некоторых еще можно
349
встретить в буферной зоне Кавказского заповедника, а некото-
рых только в заповеднике.
Несколько подробнее расскажем о белке. Белка обыкновен-
ная на Северном Кавказе была акклиматизирована только в
1937 году в Тебердинском заповеднике, где было выпущено
120 алтайских белок. На Кубани она появилась в середине
50-х годов XX века. Сейчас обитает в лесах горной части Куба-
ни. Кроме семян хвойных деревьев поедает плоды, ягоды, орехи,
почки и соцветия, грибы и прочее. Мех у белки рыжий, зимой
серый. При обилии корма белки не менее 2 раз в год прино-
сят потом-ство, от 2 до 12 бельчат. Средняя продолжительность
жизни белки в естественных условиях 3—3,5 года, в домашних
условиях живет до 10 лет и более. На Кубани их насчитывает-
ся около 10 тысяч. Поэтому белка является объектом промыс-
ловой охоты.
С высоты около 1800 метров Тхачский горный массив покрыт
субальпийскими лугами, ниже по склону произрастают пихта и
сосна с примесью тиса ягодного, еще ниже — бук, береза, оси-
на, кизил, дуб, граб, лещина и прочее.
Следует помнить, что в 750 метрах от перевала Чертовы Воро-
та южнее находится граница Кавказского заповедника, а верши-
на горы Слесарня является пограничной. Поэтому эти места —
край непуганых зверей. Следует также знать, что без пропус-
ка заповедника на его территории находиться строго запреща-
ется.
Краткую характеристику Кавказского заповедника смотреть
в путеводителе «Через Лагонаки с севера на юг» в конце главы
«Природная характеристика района путешествия».
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПЕШЕХОДНОЙ ЧАСТИ
ТУРИСТСКОГО МАРШРУТА
В РАЙОНЕ ТХАЧСКОГО ГОРНОГО УЗЛА
Таблица примерных расстояний туристского маршрута
в районе Тхачского горного узла
Номер перехода Название участка от и до Расстоя- ние в км
1 2 3
1-й переход село Новопрохладное — долина реки Сахрай — нижнее течение реки Куна (уро- чище «У Дуба») 12
2-й переход урочище «У Дуба» — юго-западный склон горы Корыто — траверс гребня водораз- дельного хребта — поляна Шестакова 14
350
Продолжение табл.
1 2 3
3-й переход поляна Шестакова — траверс западного, южного и восточного склонов горного мас- сива Малый Тхач — перевал Тхачи — ба- лаган Ветреный 12
4-й переход балаган Ветреный — подножье скалы Ко- локольня — нижнее течение реки Большой Сахрай — урочище Тайвань — долина ре- ки Сахрай — село Новопрохладное 21,5
Примечание: общий километраж пешеходной части примерно составляет
59,5 км, т.е. без радиалок и подвоза следует учитывать, что пешеходное путе-
шествие будет протяженностью почти 60 км.
Подъезд. В начальный пункт пешеходной части маршрута в
село Новопрохладное можно доехать только через город Май-
коп. Если у вас заказной или личный автотранспорт и вы едете
с южной, юго-западной или западной части Кубани, то можно в
Майкоп не заезжать, т.к. по его юго-западной окраине сделана
объездная дорога, которая выводит на шоссе Майкоп — Дахов-
ская южнее города. Рейсовый автобус вас доставит в центр горо-
да Майкопа на автовокзал, который расположен в начале цент-
ральной городской улицы Краснооктябрьской. Он находится на
одной площади с железнодорожным вокзалом.
Из Майкопа в село Новопрохладное можно уехать рейсовым
автобусом с автостанции, которая расположена у «Центрально-
го» рынка, на углу улиц им. Н. В. Гоголя и Пролетарской. Сле-
дует учитывать, что автобус в село Новопрохладное ходит один
раз в сутки.
Шоссе на южной окраине Майкопа, миновав поселок Туль-
ский (административный центр Майкопского района), уходит на
юг по долине реки Белой. Далее шоссе следует по объездной до-
роге у станицы Абадзехской через поселок Каменномостский. В
поселке можно сделать остановку (если вы едете заказным ав-
тобусом) для посещения и осмотра Хаджохской теснины.
Хаджохская теснина (каньон) расположена на реке Белой
в поселке Каменномостском. После прохождения этого каньо-
на река Белая выходит из горной части на Закубанскую наклон-
ную равнину. Теснина — уникальный памятник природы, кото-
рый создан (прорезан) водой реки в известняках. Длина теснины
около 400 метров, глубина вреза достигает 40 метров, минималь-
ная ширина в некоторых местах — около 2 метров, средняя ши-
рина 5—7 метров. Этот памятник природы как экскурсионный
объект, в целях безопасности, хорошо оборудован переходными
мостиками, балконами, лестницами и ограждениями. Как пола-
гают в основе этого географического названия антропоним —
Хаджи (арабский) — «паломник, совершивший хадж». Хаджох
351
называется также и железнодорожная станция в поселке Камен-
номостском, который связан железной дорогой с городом Май-
копом. Этот участок электрифицирован, и в поселок из Майко-
па можно доехать на электричке.
Проделав путь из города Майкопа, около 40 км, дорога при-
водит в станицу Даховскую. До конечной остановки в центре се-
ла Новопрохладного еще около 20 км. До поселка Усть-Сахрай-
ского из центра станицы Даховской около 10 км.
Лучший способ добраться до села Новопрохладного — это
заказать авто. Из села начинается пешеходная часть путешес-
твия. Советуем также из села далее в зависимости от вариан-
та прохождения маршрута (до реки Куна к урочищу «У Дуба»
или до урочища Тайвань) заказать (нанять) вездеход (УАЗ, ГАЗ-
66 или Урал), который вас избавит от затяжного похода по Тхач-
скому горному узлу (ТГУ), по лесистой местности. Особенно этот
вариант будет приемлем тем, кто ограничен во времени. Сразу
же следует договорится о времени отъезда.
Итак, мы в центре села Новопрохладного — рядом здание
лесничества, магазин, клуб, и рюкзаки готовы к перемещению
в пространстве. Если вы прибыли к месту начала пешеходной
части ближе к вечеру, то следует подумать, где ставить лагерь
для ночлега. Для этого спускаемся к речке Безымянке и, мино-
вав ее в восточном направлении, начинаем не крутой подъем по
лесной дороге, которая вначале уводит на северо-восток, а за-
тем поворачивает на юго-восток, где начинается спуск, который
приведет к реке Сахрай. Примерно через 50 мин. движения под-
ходим к мосту через реку Сахрай, по расстоянию это не менее
2 км. Следует перейти по мосту на орографически правый бе-
рег реки, где есть удобные полянки, на которых можно размес-
тить палаточный лагерь для ночлега.
Если вы до указанного места на правом берегу реки Сахрай
добрались в полдень, то можно совершить экскурсии и посмот-
реть водопады долины на реке Сахрай и ее левом притоке речке
Мамрюк. Для этого следует от места, где через реку Сахрай на-
веден мост, пройти по лесной дороге вниз по течению реки око-
ло 4 км. У первого значимого правого притока реки Сахрай, это
речка Мамрюк, недалеко от ее устья в живописном ущелье рас-
положен водопад. В нескольких стах метрах от моста, но толь-
ко вверх по течению реки Сахрай, расположен небольшой кань-
он, где находится еще один водопад, названный Манькин Шум.
Он на самом деле шумит, чем выдает свое месторасположение,
но подойти с дороги к водопаду не просто, т.к. в этом месте ре-
ка образует каньончик.
Если вы разместились на берегу реки Сахрай к вечеру, то
указанные экскурсии можно совершить на следующий день, т.к.
первый переход непродолжителен.
Первый переход: каньон Манькин Шум — долина реки Сахрай —
352
устье реки Куны — нижнее течение реки Куны — урочище «У
Дуба». В этот день придется пройти около 9 км, а набор высоты
составит всего около 170 м.
Начинать движение по маршруту лучше до 9 часов утра. В
этот день «нитка» маршрута проложена по лесной дороге вдоль
русла рек. Вначале движемся по дороге вверх по течению реки
Сахрай. Лесная дорога петляет вдоль русла реки. До впадения
в Сахрай ее левого притока реки Куны придется преодолеть не
менее трех бродов.
Количество бродов указывается приблизительно, т.к. в до-
линах горных рек, где нет капитальных дорог, паводки меняют
расположение русла в широких поймах. А вместе с изменением
места русла меняется в поймах и расположение лесных дорог
Общее направление движения по долине реки Сахрай —
юго-восток. Добравшись до устья реки Куны, приблизительно
через 2 км поворачиваем на дорогу, уходящую в южном направ-
лении, и движемся далее вверх по течению реки Куны по право-
му берегу. Пройдя не менее 3 км по лесной дороге, подходим к
развилке. Основная дорога поворачивает по ходу движения на-
право, на левый берег реки Куны, и уходит в понижение меж-
ду хребтами Бульвар и Дудугуш в долину реки Киша, а это уже
территория Кавказского заповедника.
Нам же следует двигаться в том же направлении почти на
юг по правому берегу реки Куны. После развилки заметно уве-
личивается крутизна подъема. Качество дороги ухудшается, и
она примерно через 2 км превращается в волок на северо-за-
падный отрог горы Корыто (1742,6 м). Волоком в горной части
Кубани называется, как правило, временная дорога на крутых
склонах, ведущая на делянку, где валят лес. По этой дороге гу-
сеничные трактора волокут спиленные деревья вниз, отсюда и
название дороги — волок.
В зависимости от вашего графика похода и времени его на-
чала перед подъемом можно сделать привал для ночлега. Первый
дневной переход не рекомендуется делать напряженным, орга-
низм туриста должен привыкать к трудностям постепенно. Сю-
да можно добраться на вездеходе, это оговаривалось выше.
От села Новопрохладного до этого места около 12 км, абсо-
лютная высота местности здесь составляет около 800 м. Первый
день подхода к ТГУ закончен, подъем начнется завтра.
Второй переход: урочище «У Дуба» (нижнее течение реки
Куны) — юго-западный отрог г. Корыто, или балаган «Юбилей-
ный», — траверс водораздельного хребта рек Куны и Большой
Сахрай — поляна Шестакова. По-видимому, этот переход будет
наиболее трудным, т. к. придется набрать относительную высо-
ту почти на 1000 м. Общий километраж этого дневного перехо-
да составит около 13 — 14 км.
Вначале путь будет пролегать по волоку, который местами
12 Заказ 12
353
совпадает с руслом ручья. Подъем довольно крут и идет в обход
горы Корыто. Общее направление движения — юг. Перед выхо-
дом на поляны дорога делает поворот на юго-запад, постепенно
обходя вершину горы Корыто и, наконец, выводит на поляны в
юго-восточном направлении.
До полян на юго-западном отроге г. Корыто от места ночев-
ки приблизительно 5 км, на этот подъем затрачивается около
4 часов. Время указывается для среднестатистической группы.
Набор высоты на этом участке составляет около 800 м. На по-
лянах есть родник и балаган, названный «Юбилейный». Здесь
можно сделать обеденный привал приблизительно на 1 час.
Далее движемся по гребню водораздела в юго-восточном на-
правлении. По пути встречаются поляны, тропа здесь проложе-
на в буково-пихтовом лесу и расположена на абсолютных высо-
тах от 1620 м до 1880 м. Этот участок перехода не сложен, т.к.
нет затяжных подъемов и спусков. Примерно через 6 км тропа
поворачивает почти на восток. У места поворота на юго-западе
расположена г. Слесарня, по которой проходит граница Кавказ-
ского заповедника. От тропы до заповедника здесь всего око-
ло 700 м.
Придерживаясь гребня водораздела, после поворота на вос-
ток еще через 1,5 км, выходим на так называемую поляну Шес-
такова. На ней у западного подножья холмика расположен род-
ник-колодец, который находится слева по ходу от тропы. В этом
месте рекомендуем сделать привал для ночлега.
На этот переход при хорошей погоде тратится около 8—9 ча-
сов общего ходового времени, т.е. времени всего и с привалами
на отдых. Время указано для группы средней физической под-
готовки.
Третий переход: поляна Шестакова — траверс водоразде-
ла истоков реки Большой Сахрай и ручья Слесарня — траверс
юго-западного склона горы Малый Тхач — перемычка между
скалой Афонка и г. Мал. Тхач (2237,9 м) — юго-восточное под-
ножье г. Мал. Тхач — истоки речки Тхач — перевал Тхачи —
балаган Ветреный. Общий километраж этого перехода соста-
вит около 12 км.
Продолжаем двигаться по тропе, проложенной по гребню
водораздела в общем восточном направлении. Перед нами впе-
реди возвышается западная часть скальной стены г. Мал. Тхач,
а слева по ходу (на северо-востоке) возвышается красавец Тхач
(Большой Тхач).
На этом участке путешествия, приближаясь к г. Мал. Тхач,
вы достигаете абсолютных высот около 2000 м и выходите в зо-
ну субальпийских лугов. Начинаются открытые пространства,
где можно себя почувствовать птицей, не в смысле полета, а в
смысле обозрения земли с высоты птичьего полета.
Приблизительно через 3 км от поляны Шестакова достигаем
подножия скальной стены г. Мал. Тхач, и направление нашего
354
движения изменяется на юго-восточное. Двигаясь вдоль скаль-
ной стены, через 1 км достигаем перемычки между вершинами
скалы Афонка и г. Мал. Тхач. У северо-восточного подножия ска-
лы Афонка (2036 м) есть балаган, он хорошо виден с тропы. Ес-
ли вы вчера подустали и сегодня вышли поздно, то в этом месте
можно сделать привал на ночлег. Вода есть в ручьях, берущих
начало на склонах г. Мал. Тхач, они пересекают тропу.
От родника-колодца на поляне Шестакова до перемычки у
подножья г. Мал. Тхач по тропе около 4,5 км. От перемычки у
скалы Афонка двигаемся дальше по тропе вдоль скальной сте-
ны горного массива Малый Тхач. Приблизительно через 2 км
подходим к юго-восточному подножью горы Малый Тхач, где
его скалы напоминают нос огромного крейсера. В этом месте
тропа разделяется. Это место еще называется перевал Осетин-
ский, Западное седло (2095 м).
Если двигаться по тропе дальше на юго-восток, то тропа при-
ведет к западному подножью горы Асбестной (2285,3 м) и да-
лее к перевалу Чертовы Ворота. Мы же поворачиваем почти на
север и по тропе с восточной стороны огибаем горный массив
Малый Тхач. Тропа, петляя, спускается к истокам речки Тхач.
Протяженность спуска составляет почти 2 км, после чего начи-
нается подъем на перевал Тхачи (1951 м). Подъем на перевал де-
лаем в северо-западном направлении, по протяженности он ра-
вен приблизительно 1 км.
С перевала Тхачи далее уходим в северо-западном направ-
лении, откуда до балагана Ветреного чуть более 1 км. Балаган
расположен на полянах и удален от зоны леса и ручьев. Поэ-
тому для лагеря следует выбирать место недалеко от ручья и
поближе к зоне леса. Кто запасся газовыми горелками, тем про-
ще, и нужно искать только место поближе к воде.
В этом месте предлагается сделать дневку — одну или две в
зависимости от ваших временных возможностей и целей.
Дневка. Дневка — как правило, день в походе, предназначен-
ный для отдыха. Во время дневки группа остается на одном мес-
те, не снимая походного лагеря, совершаются радиальные вы-
ходы-экскурсии.
От места предложенной стоянки можно совершить несколь-
ко радиалок — на вершину горы Тхач (Большой Тхач), на вер-
шину горы Малый Тхач, к вершине горы Асбестной и на пере-
вал Чертовы Ворота. Описание указанных радиалок приведено
в главе «Дополнительная информация».
Четвертый переход: балаган Ветреный — долина реки Боль-
шой Сахрай — урочище Тайвань — долина реки Сахрай — се-
ло Новопрохладное. За этот дневной переход придется пройти
около 19,5 км до моста на реке Сахрай.
От балагана Ветреного начинается спуск в долину реки
Сахрай. Первый переход тропа ведет вдоль юго-западной сте-
12*
355
ны Большого Тхача в северо-западном направлении. Идти при-
ходится среди каменных нагромождений около 3,5 км. На за-
растающей поляне, перед крутым спуском, делаем привал для
отдыха. От этого места на север, приблизительно в 600 м, нахо-
дится скала Колокольня. Если есть время, то можно к скально-
му образованию сделать радиалку.
Скала Колокольня — природное скальное образование рас-
положено на северо-западном отроге горы Большой Тхач, Скала
имеет высоту около 40 м, вокруг произрастает пихтово-сосно-
вый лес. На этом участке скала Колокольня самая выдающаяся,
так как севернее ее есть еще несколько скальных образований
высотой около 10—20 м.
После привала начинается затяжной и довольно крутой спуск.
Тропа хорошо «читается». Общее направление спуска — севе-
ро-запад. Через 3 км спуск заканчивается у русла реки Боль-
шой Сахрай. На этом участке абсолютная высота уменьшилась
на 600 м, по сравнению с подножьем скалы Колокольня.
Далее движемся вдоль русла р. Бол. Сахрай вниз по тече-
нию в общем северном направлении около 4 км. На этом участ-
ке приходится неоднократно переходить речку вброд. Подходим
к месту слияния двух почти равнозначных водотоков — Боль-
шой и Малый Сахрай. Местность у их слияния называется уро-
чище Тайвань. От балагана Ветреного до урочища Тайвань пе-
репад высот составил около 1050 м.
Выходим на правый берег реки Сахрай и по лесной дороге
движемся вниз по течению реки в общем западном направле-
нии. Через 4 км дорога выводит к урочищу Брилево, в этом мес-
те когда-то был поселок лесорубов. Перед урочищем дорога по-
ворачивает на северо-запад и почти через 5 км выводит к мосту
через р. Сахрай, где начиналось путешествие. От урочища Бри-
лево до моста придется преодолеть как минимум три брода.
От моста на р. Сахрай до села Новопрохладного еще не ме-
нее 2 км.
Это путешествие закончено — готовьтесь к новому, дорога не
кончается, она зовет к движению, а движение — это жизнь!!!
СЛОВАРЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ
РАЙОНА ПУТЕШЕСТВИЯ
Абадзехская — станица (Майкопский район Республики Ады-
гея), расположена на правом берегу р. Белой. Основана стани-
ца в 1862 г.
Название станица получила от имени адыгейского племе-
ни — абадзехов, по-адыгейски абдзах, по-кабардински
абэзэхэ. Название племени переводят по-разному:
356
— «войско Аба»;
— «живущие ниже абазин (этнос)».
Агиге — хребет, расположен в системе Передового хребта.
Он протянулся от перевала Чертовы Ворота (Ачешбок) на вос-
ток почти на 5 км. В восточной части хребта находится верши-
на горы Агиге (2311 м), она представляет собой «неприступное»
скальное образование. Северный склон хребта имеет вид сплош-
ной скальной стены с разрывом в средней части, где его абсо-
лютная высота составляет 2066 м, он называется, перевал Чер-
това Калитка (аналогия с более известным перевалом Чертовы
Ворота, смотреть соответствующую статью). Западная оконеч-
ность хребта также обрывиста. Южные склоны его очень кру-
ты и местами тоже обрывисты. Т. о., почти все склоны хребта
состоят из скальных обрывов, которые создают впечатление его
неприступности, как будто он окружен впадинами.
Вероятно, топоним «Агиге» несколько изменен и произошел
от абазинского слова агога (агваг1ава) — впадина, что подтверж-
дается его геоморфологическим строением.
Асбестная (2286 м) — гора, расположена между вершинами
Чертовы Ворота (2486 м) и Малый Тхач (2238 м) в Мостовском
районе в двух километрах от северных границ Кавказского за-
поведника.
Название вершины объясняется горными породами, слага-
ющими гору (Костарнова Н. К., 2009). Асбест (греческое слово)
— негорючий, неразрушимый. Собирательное название группы
минералов из класса силикатов.
Афонка (2036 м) — скальная вершина, имеет вид скального
трезубца, соединенного небольшой перемычкой, около 2,4 км, с
юго-западным подножием скальной вершины горы Малый Тхач
(2368,4 м). Речка, истоки которой расположены у восточного под-
ножья вершины, названа Афонка. Она является правым прито-
ком р. Шиша (бассейн р. Киша).
Вероятно, в основе названия вершины имя священной горы
в северной Греции — Афон. Название в переводе с греческо-
го означает «тихий, безлюдный». На этой горе (в Греции) рас-
положен православный монастырь святого Пантелеймона. Мо-
настырь в 1875 году основал отделение в Абхазии, выросшее при
нем поселение было названо Новый Афон. А уже в 1878 году у
горы Физиабга (992 м), расположенной на правом борту долины
реки Белой, основывается Свято-Михайловская-Афонская-Заку-
банская общежительная пустынь (Свято-Михайловский монас-
тырь). По-видимому, эти события и отразились в названии ска-
лы Афонка, расположенной на правом борту долины реки Киша
(правый приток реки Белой).
У Динника Н. Я. (1897) есть следующее описание этой верши-
ны: «...Видна также скальная гора, вершина которой напомина-
ет изображение на лубочных картинах Афонскую гору, сахрай-
цы и назвали ее Афоном».
357
Ачкохо (1422,2 м) — водораздельная вершина, расположена в
истоках рек Гурмай, Дах и Мамрюк. Вероятно, название состо-
ит из трех адыгейских слов ачъэ + къо + хъун, которые соот-
ветственно переводятся как «козел + кабан + разводить». По-
видимому, в районе вершины разводили указанных животных
или они сами там хорошо размножались.
Бабук — хребет, начинается на восточном склоне горы Ас-
бестной (2285,3 м), от которой он протянулся на северо-восток
почти на 10 км. В восточной части хребта располагается верши-
на Малый Бабук (1550,6 м).
Название производят от адыгейского имени собственного
Бабыкъо.
Аналогичное название имеет населенный пункт в верховь-
ях р. Шахе — Бабук Аул (города Сочи), считается, что в назва-
нии лежит имя предводителя горных убыхов Бабукова Хаджи
Берзека.
Бамбак — топоним, который входит в названия нескольких
орографических элементов, находящихся на водоразделе рек
Белой и Малой Лабы. Это вершины Бамбак (2785,2 м) и Малый
Бамбак (2742 м), расположенные севернее горного массива го-
ры Джуга (2975,9 м). Топоним лег также в основу наименования
хребта Малый Бамбак, являющегося частью Передового хребта.
Ранее хребет Мал. Бамбак был безымянным, в этом месте зна-
чились лишь две вершины г. Бамбак и г. Малая, которые послу-
жили основой названия хребта.
Горный массив Дзювя (2425 м) — Бамбак (2785,2 м), включая
хребет Солоницкий, на картах начала XX в. назывался «пастби-
ще Бамбак», расположен южнее г. Чертовы Ворота.
В адыгейском языке есть слово бэмб, которое переводит-
ся как «рычаг», вторая часть топонима Бэмбак означает «низо-
вье, конец, край». Т. е. перевод названия будет выглядеть как
«край рычага». Существует другая версия толкования топони-
ма: от абазинских слов бамп1а — грусть, страдание, тоска и
къо — урочище, т. е. «урочище, приносящее огорчение». Воз-
можно также, что в основе топонима туземное имя, прозвище,
или фамилия человека, или родовая фамилия владельца лугов
в районе указанных топонимов.
Безымянка — небольшая речка, правый приток речки Гош.
Место их слияния расположено на территории села Новопро-
хладного, приблизительно в 900 м от места впадения речки Гош
в реку Сахрай, на левом берегу.
Гидроним имеет большое распространение не только на Ку-
бани. Название образовано от слова «безымянка» — то, чему
нет названия или чье название неизвестно. Такое наименова-
ние обычно давалось небольшим речкам на основе предложно-
именного сочетания «без имени», когда происходило освоение
территории русским населением.
358
Белая — река, левый приток р. Кубани протяженностью
273 км, сейчас впадает в Краснодарское водохранилище.
Русский термин «белый», давший название реке, толкуется
по-разному: прекрасный, вольный, белый, чистый. А также мо-
жет означать и «мутная вода», после дождей и таяния снега.
Река имеет ряд адыгейских названий, в основном сходных
по произношению: Сагуаша, Шагуаша, Шагваши, Шаугнаше,
Шхагущэ, Шхэгуащэ, Шчхэгуащэ, Шагваша, Шовгаше, Сагва-
са, Схаугаше, Шхагуаше, Шххакоаше и др. Нет единого мнения
о переводе этих созвучных названий. Вот некоторые варианты
переводов топонима с адыгейского — «богиня, княжна или хо-
зяйка оленей», «покровительница оленей», «княжна, хозяйка
или богиня гор» и даже как «голова княжны». Есть вариант пе-
ревода, означающий «делящееся верховье». По абхазской вер-
сии, Шхагуше означает «Горные ворота».
Бжепс — речка, правый приток р. Сахрай, протяженностью
около 9 км. Гидроним состоит из двух адыгейских слов бжьэ —
пчела и псы — вода, т. е. буквально перевод будет выглядеть как
«вода пчел». Это может означать или сладкая, в смысле вкус-
ная вода, или колючая, в смысле холодная вода, а возможно, и
то и другое.
Бугунжа — река протяженностью около 27 км, является пра-
вым притоком реки Ходзь в ее верхнем течении. Истоки реки
находятся у восточного склона горы Шапка (1988,5 м), располо-
женной в восточной части хребта Малый Бамбак.
Одноименное название имеет водораздельный хребет Бу-
гунжа, расположенный в верховьях реки Бугунжа и реки Мал.
Лаба. Хребет Бугунжа протянулся от восточной части хреб-
та Мал. Бамбак с юга на север примерно на 10 — 11 км и имеет
максимальную абсолютную высоту 1694, 5 м. В среднем тече-
нии на левом берегу реки расположено село Бугунжа Мостов-
ского района.
На карте Кубанской области по данным 1902 года (Иванен-
ков Н. С. Екатеринодар, 1904) река Бугунжа обозначалась как
Ходзь Бугунч. Собственно река Ходзь от места их слияния вы-
ше по течению, протяженностью около 31 км, подписывалась
Ходзь Зишко, это название с адыгейского языка может означать
«Единственно большая Ходзь». А название Ходзь Бугунч, тоже
адыгейское, может означать не что иное, как «Боковая Ходзь».
На современных картах в названии реки сохранилась только од-
на часть — Бугунжа — «Боковая», что может означать «второ-
степенная, неглавная, побочная, приток».
Возможен вариант этимология топонима от кабардинско-
го слова бгъунж в значении «кривая», т. е. «извилистая». Но по-
пытка использовать в объяснении топонима адыгейское слово
бгъунджэу — «боком, боковая» дает более логичное объяснение
названия реки Бугунжа.
359
Гош — небольшая речка протяженностью около 14 км, ле-
вый приток реки Сахрай. Истоки речки расположены на севе-
ро-восточном склоне хребта Дудугуш, на абсолютной высоте
около 1100 м. Речка протекает в нижнем течении через село Но-
вопрохладное.
Очевидно, топоним несколько искажен и, вероятно, происхо-
дит от адыгейского слова гъушъ — сухой, такое название, быть
может, связано с гидрологическим режимом речки.
Гурманский Шахан (1214,1 м) — вершина, расположена на во-
доразделе реки Дах — бассейн р. Белой и реки Гурмай, левый
приток р. Ходзь — бассейн р. Лабы. Вершина находится в исто-
ках речки Малый Гурмай, левого притока реки Гурмай.
На Кубани не менее 20 вершин с названием — Шахан —
возвышенное место с правильными склонами и хорошо выра-
женной, как правило, сферической формы, вершиной. Шаханом
(Шиханом) называют вершины из-за их необычного расположе-
ния и выдающиеся среди других вершин на местности, имею-
щие хорошие обзоры на ближайшие и дальние хребты и доли-
ны рек, то есть главенствующее над другими. Поэтому из-за их
важности в этом названии соединили два высокопоставленных
титула: Шах — персидское «повелитель» и Хан — тюркский ти-
тул правителя, то есть буквально Шах-Хан.
Первое слово топонима, вероятно, добавлено, чтобы его от-
личать от множества вершин с названием Шахан в Закубанье.
Оно взято у речки, истоки которой расположены у юго-восточ-
ного подножия вершины Гурмай. Гидроним, по всей вероятнос-
ти, происходит от двух кабардинских слов: гъур — сухой, за-
сохший и мей — яблоня дикая, что буквально будет означать
«Засохшая дикая яблоня».
Дах — река, правый приток р. Белой. В устье реки располо-
жена станица Даховская, получившая название от реки.
Существуют следующие варианты толкования топонима
«Дах»: от адыгейского слова дахэ — красивый; от родовой фами-
лии Дахо (она означает «красавец, красавица, красивый»). Есть
также предположение, что название реки происходит от бота-
нического термина «дахо» — фундук.
Каменномостский — рабочий поселок, расположен в Майкоп-
ском районе Республики Адыгея на берегах р. Белой. Основное
занятие жителей поселка — добыча строительных материалов,
деревообработка и занятость в сельском туризме.
В районе нынешнего поселения существовал естественный
каменный мост (арка) через реку Белую, соединяющий ее бере-
га, который дал имя поселку.
Киша — река, один из значимых притоков реки Белой, рас-
положена на территории Кавказского заповедника. Ее протяжен-
ность составляет около 51 км. Река Киша еще в начале XX века
называлась Чугс, искажение названия Чугуш, так как ее исто-
ки расположены у подножия этого горного массива.
360
Возможно, топоним Киша, которым ранее назывались вер-
шины в ее бассейне, может означать с адыгейского «Виднею-
щаяся (из-за тумана)» или «Невеста (окутанная белым туманом,
как фатой)». Это не бесспорно.
Вероятнее всего, топоним происходит от абазинского слова
киш со значением «острый», «возвышающийся над чем-то», т. к.
термином «Киша» на картах начала XX века обозначались верши-
ны, расположенные на левом борту долины реки Чугс-Киша.
Колокольня — скала, природное скальное образование, рас-
положено на северо-западном склоне горы Большой Тхач. Ска-
ла имеет высоту около 40 м, вокруг произрастает пихтово-со-
сновый лес. Очертания скалы напоминают очертания церковной
колокольни, отсюда и название.
Корыто (1742,6 м) — вершина на водоразделе речек Боль-
шой Сахрай и Куна. У юго-восточной части вершины скаль-
ные обнажения. На юго-западном склоне на абсолютной высоте
1618 м расположены поляны и родник. На северо-восточном скло-
не, приблизительно на той же высоте, есть еще две поляны, ко-
торые использовались для выпаса скота.
Название связывают с внешним видом вершины, которая
в профиль напоминает корыто. Вероятно перевернутое, что не
оговаривается. Этот вариант толкования топонима несколько
натянут.
По-видимому, образование топонима связано с деятельно-
стью человека, а именно сооружением корыт для водопоя ско-
та, как правило, они делались из дерева. Корыт уже давно нет,
а название сохранилось за местностью, где они были. В данном
случае у вершины, которую стали называть Корыто.
Корыто — урочище, расположено на абсолютных высотах
около 1300 м на северо-восточном отроге г. Большой Тхач в 5,5
км от вершины. Образование топонима объясняется естествен-
ной вогнутой формой местности, которую можно сравнить с
«корытом».
В нескольких сотнях метров западнее расположено урочище
Большое Корыто. Его абсолютная высота составляет приблизи-
тельно 1400 м. По своей площади оно намного больше урочища
Корыто. Происхождение названия также связано с характерным
рельефом местности — корытообразной формы.
Куна — речка, левый приток р. Сахрай, протяженностью
около 15 км.
Образование топонима связывают с адыгейским словом
к1ун — «проход», что логично, т. к. по долине речки существует
путь через поляну Шестакова к вершине г. Мал. Тхач с южной
стороны и в долину р. Киша.
Можно предположить и русское происхождение этого то-
понима от зоологического термина «куна». Куна, т. е. куница, —
небольшой хищный зверек. Встречается в предгорной и гор-
361
ной зонах. Обитает до абсолютных высот 2400 м. Динник Н. Я.
(1902) отмечает, что в этих лесах часто встречаются лесная ку-
ница (желтодушка) и каменная куница (белодушка).
Смотреть также статью «Кунка — речка».
Кунка — речка, левый приток р. Ходзь в верхнем течении,
протяженностью около 9 км. Имеет в среднем течении неболь-
шой правый приток под названием Куна, протяженностью око-
ло 5 км.
Происхождение этого топонима связывают с коневодством
и производят от адыгейского слова къунан — «жеребенок». На
обоих берегах р. Кунка располагаются обширные поляны под
названием Кунские и урочище Кунские Поляны.
Возможно и русское происхождение этого географическо-
го названия, так, в русском языке существуют следующие по-
нятия куна — «пригоршня» (мера всего, что содержится в двух
ладонях) и кунка — «горсточка» (то, что содержится в одной ла-
дони). Быть может, это своеобразная характеристика водного ре-
жима маленькой речки.
Смотреть также статью «Куна — речка».
Лаба — река, образуется в месте слияния рек Большой и
Малой Лабы, ее длина от этого места составляет 214 км. С исто-
ком р. Бол. Лаба длина ее достигает почти 347 км. Река Мал. Ла-
ба имеет протяженность 95 км. Лаба считается наиболее значи-
мым притоком р. Кубань.
Существует более десяти версий о возникновении гидрони-
ма Лаба. По всей вероятности, следует акцентировать внима-
ние на более древнем названии. Аналогичное название носит
европейская река, истоки ее расположены в Чехии и называ-
ется она Labe (Лаба). Среднее и нижнее течение реки распо-
ложено в Германии и называется Elbe (Эльба). Чешское и гер-
манское название реки, очевидно, имеет общее происхождение.
Корень гидронима происходит от индоевропейского albho —
«белый». Галльское название реки Albis — Белая река. Чешс-
кая Лаба — считается древним славянским названием, входя-
щим в название этноса полабские славяне, проживающие на
берегах реки Лабы.
Очевидно, что северокавказская река Лаба имеет индоевро-
пейские корни и ее название переводится как «Белая вода (ре-
ка) ».
Майкоп — город, столица Республики Адыгея с 1990 г. Ос-
нован как русская крепость в 1858 г. (заложена в мае 1857 г.). В
1869 г. преобразован в город, с 1936 г. центр Адыгейской авто-
номной области.
По этимологии названия есть следующие версии:
1. Предположение, что топоним произошел от русского сло-
восочетания «май + копать», так как крепость Майкоп была за-
ложена в мае, будет, по-видимому, не верным, потому что назва-
362
ние было уже известно до закладки крепости. Так, например,
есть упоминание о Майкопской высоте в 1823 году, Майкопском
ущелье в 1825 году, в этих местах была священная роща абад-
зехов Мыекъуапэ.
2. По татарско-тюркской версии топоним происходит от фра-
зы май кюп, означающей «много масла». Эту версию связывают
с необычной формой дани, которой обложил местное население
крымский хан. По некому преданию, он с целью подсчета обще-
го количества людей приказал собрать по кувшину топленого
масла с каждого человека. Когда он увидел большое количест-
во собранных кувшинов, то от изумления воскликнул: «О! Май
кюп!», то есть: «Как много масла!» Отсюда и название Майкоп,
то есть «Много масла». По-видимому, более убедительно тюрк-
скую версию может объяснить наличие в районе города нефти,
то есть под маслом здесь понимают нефть.
3. Более достоверна версия происхождения ойконима от ады-
гейского Мыекъуапэ. Но она по-разному трактуется. К. X. Ме-
ретуков (Майкоп, 1971) приводит дословный перевод как «Усть-
долинояблоновск», где мые — «яблоня», къо — «долина», пэ —
«устье». Аргументируя это тем, что город находится недалеко
от устья речки Миеко (сейчас Майкопчанка), небольшой при-
ток реки Белой.
По данным М-К. 3. Азаматовой (Майкоп, 1967), на берегу ре-
ки Белой у абадзехов была священная роща Мыекъуапэ — «До-
лина кислиц», где мей (мые) — «яблоня дикая, то есть кислица».
Некоторых такая трактовка перевода не устраивает. Хотя этот
вариант кажется ближе всех к истине, так как название состоит
из адыгейских слов мей (мые) — «кислица» + къуапе — «угол»,
то есть буквально топоним означает «Угол кислиц», или «Кис-
личный угол». Для названия урочища, где располагалась свя-
щенная роща абадзехов, такая трактовка перевода будет более
точной, чем «Долина кислиц». Таким образом, название города
Майкоп будет означать «Кисличный угол».
Мамрюк — речка, правый приток р. Сахрай, протяженнос-
тью около 10 км. Топоним производят от адыгейской родовой
фамилии Мамрыку (Косторнова Н. К., Майкоп, 2009), которая
происходит от слова мамырныгъ — «мир».
В бассейне р. Фарс есть еще одна речка с названием Мамрюк
(севернее описываемого района).
Новопрохладное — село, расположено в Майкопском райо-
не Республики Адыгея, в среднем течении реки Сахрай. Осно-
вано в 1864 году как станица Сахрайская, в 1868 году преобра-
зовано в село или поселок и уже в 1913 г. числилось как хутор
Сахрай, не позже 1917 г. переименовано в село Прохладное, ко-
торое не позже 1925 г. переименовано в село Новопрохладное. На
топографических картах середины XX в. поселение подписыва-
лось — Новопрохладное (Сахрай).
363
Первое название поселения происходит от наименования реч-
ки, на левом берегу которой оно расположено — Сахрай, этимо-
логию топонима смотреть в статье «Сахрай — речка».
Второе название поселения Прохладное вероятнее всего яв-
ляется адаптированным адыгским топонимом Уздычиш, пере-
веденным на русский, подробнее смотреть в статье «Сахрай —
речка». Приставку «Ново» поселение получило в период истории
России, когда было модно делать такие добавки, т. к. строили
«...новый мир...».
Сахрай — речка, левый приток р. Дах, образуется при слия-
нии речек Большой Сахрай и Малый Сахрай. Имеет протяжен-
ность около 22 км. Истоки речки расположены на северо-запад-
ном склоне вершины Большой Тхач (2368,4 м). На картах начала
XX в. под названием Уздычиш значилась современная речка Бол.
Сахрай. Впоследствии на топографических картах к названию
р. Сахрай в скобках стали дописывать второе название Узды-
чиш, а ее истоки назвали Большой и Малый Сахрай. Очевидно,
что Сахрай и Уздычиш два разных названия.
Есть мнение, что топоним Сахрай переводится с адыгейско-
го как «олень». Оно не бесспорно, т.к. адыгейское шъыхьэ и ка-
бардинское щыхь — «олень» не соотносится со словом «сахрай».
В «Словаре кабардинско-черкесского языка» (М., 1999) есть вы-
ражение дэгу сагъро — «глухой как тетерев», вторая часть его
очень похожа на рассматриваемый топоним. Сагъро = Сахро
+ ай = «Тетеревиная».
Кавказский тетерев похож на обыкновенного тетерева, но
меньше по размерам. Ведет оседлый образ жизни, гнездится на
земле. В кладке, как правило, 5 — 6 яиц. Питается растительной
пищей. Эндемик Кавказа. На Кубани встречается в горной час-
ти. Сейчас относится к редкому виду. Адыгейское название те-
терева мэзчэт буквально переводится как «лесная курица».
Топоним «Уздычиш» изменен, вероятно, произошел от ады-
гейско-кабардинского словосочетания узэдын + чъы!э, букваль-
но означает «обеспечить» 4- «холод», т. е. «создающий прохла-
ду». Косвенным подтверждением этого может служить название
поселения Прохладное (смотреть также статью «Новопрохлад-
ное — село»).
Слесарня (1956,7 м) — вершина, расположена на водоразде-
ле — бассейн рек Дах и Киша. В то же время вершина является
связующим перешейком хребта Бульвар и безымянного хребта
между реками Бол. Сахрай и Куна. Безымянный хребет имеет
протяженность около И км, он примыкает к г. Мал. Тхач с за-
пада. Через гору Слесарня проходит граница Кавказского запо-
ведника. Южный склон вершины скалистый и обрывистый.
Название вершины Слесарня возникло еще в конце XIX в.,
что зафиксировано на картах и несколько необычно для это-
го места. Слесарня — слесарная мастерская, т. е. мастерская по
364
обработке металла. Такое же название, Слесарня, имеет ручей,
правый приток речки Афонки, его истоки расположены у юго-
западного склона г. Мал. Тхач.
Рассматриваемое географическое название, по всей вероят-
ности, относится к группе топонимов, в названиях которых оп-
ределяющим признаком может служить «индивидуальная фан-
тазия его авторов». В то же время топоним указывает на признак
возможного использования местности человеком в своих хозяй-
ственных целях, размещение слесарни, что маловероятно.
Массив горы Слесарня с южной и юго-западной стороны
имеет обширные скальные нагромождения, которые, возмож-
но, автору наименования вершины почему-то напомнили нагро-
мождение металлических конструкций в мастерской по метал-
лу — вероятно, этот человек имел богатое воображение и поэ-
тому он назвал вершину Слесарня.
Вышесказанное подтверждает рассказ, приведенный Дин-
ником Н. Я. (1897): «Ранее, быть может, гора не имела названия.
Слесарня ее назвали в шутку жители Сахрая по следующим
причинам: один охотник забрался там на такую скалу, где дол-
жен был сбросить свое ружье, чтобы спасти себя, т. е. слезть с
нее. Ружье потом нигде не мог найти и, смеясь, говорил, что оно
попало в слесарню и чинится там. С тех пор и гору стали назы-
вать Слесарня». Далее Динник Н. Я. добавляет: «За неимением
другого названия, я должен буду пользоваться этим названием,
придуманным сахрайцами». Сейчас станица Сахрайская пере-
именована в село Новопрохладное.
Сундуки (2199,9 м) — вершина, расположена в системе Пе-
редового хребта и находится между хребтами Агиге и Малый
Бамбак. Массив вершины окружен обрывистыми скальными
склонами, которые сверху напоминают квадрат. Верхняя часть
вершины выровнена и со стороны напоминает нагромождение
«сундуков», что определило название вершины.
Тульский — поселок городского типа, административный
центр Майкопского района Республики Адыгея, основан в
1862 г. как станица Егерухаевская. В 1867 г. переименован в ста-
ницу Тульскую, с 1963 г. преобразован в рабочий поселок. Рас-
положен поселок на правом берегу реки Белой, несколько юж-
нее города Майкопа.
Поселок получил название, по-видимому, в честь 72-го Туль-
ского полка, который в свою очередь получил наименование от
российского губернского города Тула. По наиболее достоверной
версии, название города происходит от древнерусского слова ту-
ла — «скрытое, недоступное место», вероятно, связанное с рус-
ским просторечным словом «тулиться», т. е. «прятаться».
Тхач (2368,4 м) — вершина, сейчас называется Большой Тхач,
является составной частью водораздела рек Лабы и Белой. На-
звание вершины легло в наименование г. Малый Тхач (2237,9 м),
365
которая ранее называлась Лысой, речки Тхач (бассейн р. Ходзь),
перевала Тхачи (1951 м) и Тхачского горного узла.
Существует ряд похожих переводов названия г. Тхач с ады-
гейского — «Гора духов», «Молодой Бог», «Священная гора», «Под
Богом», «Божья Земля». По-видимому, наиболее достоверным
можно считать переводы: «Под Богом» или «Божья Земля».
Усть-Сахрайский — поселок в Майкопском районе Республи-
ки Адыгея, расположен в среднем течении реки Дах, на ее ле-
вом берегу, в месте, где она принимает свой левый приток реку
Сахрай. Основан поселок в 1862 году.
Первая часть названия указывает на то, что поселение рас-
положено в устье реки Сахрай. Толкование второй части топо-
нима смотреть в статье «Сахрай — река».
Ходзь — река, левый приток р. Лабы. Почти в устье реки, на
ее левом берегу, расположен аул Ходзь.
Жители аула название реки с адыгейского языка переводят
как «бросай сам». Перевод названия также связывают с фамили-
ей бесленеевского (адыгейский субэтнос) узденя Кодзь (Ходзь).
Возможно, первоначально это была не фамилия, а должность,
понимаемая как «помощник».
Чертовы Ворота (Ачежбок) (2486 м) — вершина, расположена
в западной оконечности хребта Агиге. Скалистая основа горно-
го массива сложена в основном плотными известняками и от-
делена от хребта Аигиге перевалом под названием Чертовы Во-
рота (Ачежбок) с абсолютной высотой 1955 м.
Сама вершина хорошо узнаваема и видна с дальних подсту-
пов, к примеру с хребта Азиштау (восточный край нагорья Ла-
гонаки) — это около 17 км по прямой.
В начале XIX века вершина подписывалась Ачежбок (Черто-
вы Ворота). Адыгейское название Ачъэжъбэкъу буквально озна-
чает «Пах старого козла». По-видимому, это название относи-
лось ранее только к перевалу, так как он похож на перевернутые
вверх задние ноги козла, вверх — так как козел был стар и умер.
Природный проход-перевал назван Воротами, т. к. образовался
между скальными вершинами Чертовы Ворота и безымянной
вершиной с абсолютной высотой 2441,8 м, являющейся крайней
западной вершиной хребта Агиге.
Почему назвали этот географический объект Чертовы Во-
рота? Да потому, что у черта копыта как у козла. Более точная
формулировка, такова народная наблюдательность. Но возмож-
но, что богатому воображению две скальные вершины с север-
ной стороны показались похожими на чертовы рога. Если к этим
вершинам присмотреться с северной стороны, то они на самом
деле похожи на чертовы рога.
Шапка (1988,5 м) — гора, расположена в западной части хреб-
та Малый Бамбак, который своим южным склоном обрывает-
ся в долину р. Уруштен (Черная). Хребет Мал. Бамбак входит в
366
систему Передового хребта. Вершина находится в Мостовском
районе Краснодарского края.
Шапка — название вершин, как правило, заросших лесом
или кустарником только на вершине, некоторые сравнивают со
«снежной шапкой», покрывающей привершинную часть и да-
же иногда видят сходство с головным убором — шапкой. Опи-
сываемая вершина на вершине не имеет сплошного древостоя,
а лишь отдельно стоящие деревья и кустарники. Возможно, лес
вырубили, а название сохранилось.
У Динника Н. Я. (1897) о названии этой вершины есть сле-
дующие данные: «Охотники прозвали эту вершину Шапкой,
потому что она плоская и окружена скалами и действительно
напоминает шапку». На картах она обозначена как гора Ачхо,
вероятно, это название несколько изменено и происходит от
адыгейского топонима Ачъэхъун, где ачъэ — «козел» и хъун —
«размножаться». Т. е. гора Шапка ранее было местом, где раз-
множались козлы.
Динник Николай Яковлевич (1847—1917) — выдающийся на-
туралист-кавказовед. Окончил МГУ, преподавал в гимназии го-
рода Ставрополя. Отличался широким спектром научных ис-
следований, но наиболее известен как зоолог. В районе Архыза
его именем назван один из пиков. Почетный гражданин горо-
да Ставрополя.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Радиальные маршруты
Радиалка, или радиальный выход, — выход с основного мар-
шрута туристского похода с возвращением в исходную точку.
Планируется при подготовке «нитки» маршрута с целью его об-
легчения и ознакомления с большим числом интересных объ-
ектов, расположенных в стороне от него. Все приведенные ни-
же радиалки начинаются от балагана Ветреного или с перевала
Тхачи.
Восхождение на вершину горы Малый Тхач: от балагана Вет-
реного уходим в юго-восточном направлении на подъем к пере-
валу Тхачи (1951 м). С перевала вершина видна как на ладони, и
подъем следует производить в южном направлении. От балага-
на до вершины г. Мал. Тхач (2237,9 м) на подъем затрачивается
не менее 1,5 часа. На привершинной части восхождения следу-
ет быть предельно осторожным, т. к. скальный обрыв вершины
чрезвычайно опасен и очень близко к нему подходить нельзя.
Вся радиалка занимает около 4 часов. В случае образования
низкой облачности (тумана) восхождение следует прекратить,
т. к. это очень опасно и не будет видно легендарной панорамы.
Восхождение на вершину горы Большой Тхач: в нашем путе-
367
водителе начинается с перевала Тхачи. С перевала тропа уводит
на север, к подножию вершины Соколова (1732 м). У ее южного
подножия тропа постепенно поворачивает на запад и выводит на
наклонную поверхность горного массива Бол. Тхач, где следует
повернуть на юг и начать восхождение. К высшей точке масси-
ва (2368, 4 м) подходим с севера. Всего на это восхождение за-
трачивается около 6—7 часов. Правила предосторожности здесь
те же, что и при восхождении на г. Мал. Тхач.
Восхождение на вершину г. Бол. Тхач с севера: этот вариант
приводится дополнительно, т.к. он находится несколько в сторо-
не, но используется некоторыми туристскими группами. Это в
основном касается «нитки» маршрута, проложенного из поселка
Узлового (Мостовской район) по долине реки Ходзь. Данное вос-
хождение начинается на лесной дороге, проложенной по лево-
му берегу р. Ходзь в ее верхнем течении. Дорога выводит на во-
дораздел рек Малый Сахрай и Ходзь. С долины р. Мал. Сахрай
на этот водораздел также проложена лесная дорога, ведущая к
истокам р. Ходзь. Дороги из указанных долин соединяются на
поляне у высоты 1196,5. От этого водораздельного места уходит
ответвление дороги в юго-западном направлении, которое че-
рез 2 км выводит на восточную окраину поляны Фирсова. Аб-
солютная высота этой поляны 1394 м, в ее юго-западном углу
дорога уводит строго на юг. Через 1,5 км после поляны Фирсо-
ва через лес дорога приводит на Княжеские поляны, с абсолют-
ной высотой 1702 м. Эти поляны вытянуты с северо-востока на
юго-запад и в южной части соединяются с субальпийскими лу-
гами собственно привершинной части г. Бол. Тхач. После Кня-
жеских полян направление движения с южного меняется поч-
ти на юго-восточное. До вершины от полян еще не менее 3 км,
двигаясь по луговине, придется пересечь не менее 4 водотоков
(ручейков — истоков р. Ходзь), постоянно поднимаясь.
Радиальный выход к перевалу Чертовы Ворота: начинается на
перевале Тхачи, с которого следует уходить в юго-восточном на-
правлении, вдоль горного массива Мал. Тхач. Сразу начинается
спуск к истокам речки Тхач, который имеет протяженность око-
ло 1 км. После спуска, миновав истоки речки, начинаем подъем
и, пройдя еще 2 км в том же направлении, попадаем на пере-
вальную точку между г. Мал. Тхач и высотой 2122 м ее называ-
ют перевал Осетинский Восточное седло (2093 м). Впереди почти
на юге на расстоянии около 1,5 км видна вершина горы Асбест-
ной (2285,3 м), тропа проложена у ее западного подножия. Отсю-
да до перевала Чертовы Ворота (1955 м) еще около 4 км. Тропа,
на участке от перевала Осетинского до перевала Чертовы Воро-
та, проложена на абсолютной высоте от 1955 до 2180 м, т. е. по
ней приятно идти, учитывая и то, что она находится в зоне суб-
альпийских лугов. При хорошей погоде вы здесь получите массу
приятных, незабываемых впечатлений. От перевала Тхачи до пе-
ревала Чертовы Ворота расстояние приблизительно составляет
368
около 9 км в одну сторону. Конечная точка этой радиалки, пере-
вал Чертовы Ворота, располагается всего в 1 км от границы Кав-
казского заповедника, если двигаться далее на юг от перевала
по тропе. Перевал расположен между двумя скальными верши-
нами: западная вершина называется Чертовы Ворота (Ачешбок)
(2486 м), восточная — безымянная, имеет абсолютную высоту
2441,8 м, они расположены в системе хребта Агиге.
Эта радиалка может быть составной частью более длитель-
ного пешеходного путешествия. Вот его «нитка»: село Новопро-
хладное (Майкопский район) — долина реки Сахрай — урочище
Тайвань — долина реки Бол. Сахрай — перевал Тхачи — пере-
вал Осетинский Восточное седло — перевал Чертовы Ворота —
траверс хребта Агиге — подножье горы Сундуки — подножье
горы Шапка — траверс хребта Малый Бамбак — река Малая
Лаба — поселок Никитино (Мостовской район). Общая протя-
женность этого маршрута составляет около 60 км, для проведе-
ния его следует планировать шесть дней (пять ночевок), в иде-
але нужно иметь 4- один день запасной. Этот маршрут можно
проходить и в обратной последовательности, т.е. с долины ре-
ки Малая Лаба.
К Усть-Сахрайской дольменной группе: она расположена не-
сколько в стороне от маршрута, у поселка Усть-Сахрайский, ко-
торый находится в месте впадения р. Сахрай в р. Дах. Из стани-
цы Даховской до поселка около 10 км. Для того чтобы попасть
в поселок с «нитки» описываемого маршрута, очевидно, можно
после окончания путешествия посетить эту дольменную груп-
пу. Начать эту радиалку можно от моста через р. Сахрай, рас-
положенного у села Новопрохладного, где начинается пешеход-
ная часть похода. Двигаться следует по дороге вниз по течению
р. Сахрай в общем северном направлении около 10 км. Для ос-
мотра дольменов лучше, если у вас будет проводник. До образо-
вания поселка Усть-Сахрайского, а он был основан в 1862 году,
на его месте располагалось обширное «дольменное городище».
Застройкой была уничтожена основная часть дольменной груп-
пы, которая находилась в междуречье Дах и Сахрай, от места
их слияния она размещалась с запада на восток и занимала пло-
щадь около 1,5 км2. Краткое описание этой дольменной группы
приводится из книги «Мегалитические памятники Республики
Адыгея», научный редактор Ловпаче Н. Г. (Майкоп, 2001).
«От большого дольменного поля ... в междуречье рек Дах и
Сахрай остались две группы у западного и восточного края по-
селка. ... перед западной околицей Усть-Сахрая имеется око-
ло полусотни курганных насыпей, под десятью из которых
рассмотрены и исследованы портальные и безпортальные доль-
мены, двухкамерные гробницы, каменный ящик, погребальные
площадки с кромлехом и менгиром. За восточным краем посел
ка... осталось 5 видимых мегалитических сооружений, 3 из ко-
торых частично исследованы.
369
Характерной особенностью Усть-Сахрайских дольменов яв-
ляется их хронологическая многослойность и конструктивно-
типологическое разнообразие. Часты случаи сооружения мега-
литической гробницы в полах насыпи более древнего кургана
с погребальной площадкой и простейшими мегалитическими
элементами (менгиры, кромлехи) позднего неолита и раннего
энеолита.
Первое упоминание об Усть-Сахрайских дольменах оставил
Е. Д. Фелицын».
Евгения Дмитриевича Фелицына (1848 — 1903) современники
называли «энциклопедией Кавказа».
В районе Тхачского горного узла расположено довольно много
пещер. Наиболее длинной здесь считается пещера Амбицукова
(Остапенко А. А., 1985), ее суммарная длинна составляет 560 м,
площадь равна 3310 м2. Расположена пещера Амбицукова к се-
веру от скалы Опасной у скального обрыва. Наиболее глубокой
шахтой ТГУ считается пещера «Ход в Преисподнюю», ее глуби-
на составляет 192 м, вход расположен у Княжеских полян (се-
верный отрог горы Большой Тхач).
БЫЛИ И НЕБЫЛИЦЫ
Где искать золото Кубанской Рады?!
Прежде всего, несколько пояснений. Кубанская Рада — по-
литическая организация Кубанского казачьего войска, создана
в апреле 1917 г. Древнерусское слово «рада» в данном случае оз-
начает «совет». В январе 1918 г. на территории бывшей Кубан-
ской области Рада провозгласила независимую Кубанскую рес-
публику со столицей в Екатеринодаре. Весной 1920 г. Кубанская
Рада прекратила свою деятельность. Но тайна золотого запаса
независимой республики до сих пор будоражит умы кладоис-
кателей. По современным данным, стоимость золота Кубанской
Рады приблизительно составляет около 5 млрд долларов. Ука-
занная сумма озвучена в интернете.
В книге Виктора Тер «Золото Кубанской Рады» (Ростов-на-
Дону, 2005) повествуется: «В мае 1918 г. правительственные вой-
ска Кубанской Рады, оставляя Екатеринодар... вывезли обоз с
сокровищами, который насчитывал 80 подвод. Помимо прави-
тельственной казны и реликвий Кубанского казачьего войска,
в ящиках и упаковках было множество золотых вещей (чаши,
кресты, кадильницы, иконы в золотых окладах, жемчугах и са-
моцветах). В ходе скитаний по фронтовым дорогам часть драго-
ценного обоза была "утеряна" (намеренно припрятана на терри-
тории Кубанского края). Только историческое серебро и регалии
Кубанского казачьего войска (12 ящиков) уже в 1920 году были
вывезены казаками-кубанцами за границу».
370
Здесь необходимо определиться, что с регалиями кубанского
казачества особых неясностей не возникало. Вот что указано в
работе Науменко В. Е. и Фролова Б. Е. «Регалии кубанского ка-
зачества» (Краснодар, 2001): «В 1919 году принимается решение
об отправке регалий за границу Для их сопровождения была
назначена комиссия из пяти человек: генерал-майор П. М. Ко-
кунько (председатель), члены — генерал-майор С. М. Звягинцев,
полковник В. П. Белый, войсковой старшина Я. В. Семикобылин
и представитель Краевой Рады кубанский историк Ф. А. Щер-
бина, на них возлагалась ответственность за сохранение рега-
лий и предоставлено право выбора страны. ...В Екатеринодарс-
ком войсковом штабе была составлена опись регалий, которую
хранил председатель комиссии Кокунько. ...Депутация приня-
ла от войскового штаба 12 оббитых железом ящиков с регали-
ями, и в строжайшей тайне они были отправлены в Новорос-
сийск. 28 февраля 1920 года на пароходе "Константин” регалии
в сопровождении членов комиссии покинули родную Кубань.
Депутация с регалиями 5 апреля 1920 года прибыла в Белград
(столица Сербии)».
В начале 1918 г. (до отправки регалий за границу) казаки ста-
ницы Брюховецкой спрятали регалии кубанского казачества,
вывезенные из Екатеринодара, т.к. 14 марта он был занят крас-
ными. В августе 1918 г. белые освободили Екатеринодар, и рега-
лии были возвращены.
Как и регалии, в начале марта 1918 г. золотой запас Кубан-
ской республики бал эвакуирован. В ночь на 1 марта 1918 г. зо-
лото Екатеринодарского банка в сопровождении вооруженного
отряда, около 4 тыс. чел., было вывезено в Закубанье в район
аула Шенджий. Аул расположен южнее Екатеринодара на 12 км.
Нет единого мнения о количественном составе обоза. Есть дан-
ные, что в нем было 20—26 подвод, 40 и более и даже 80 шт. Воз-
можно, эти разночтения произошли, потому что в предгорной
зоне отряд был поделен на группы. Сколько их было? Вероятно,
не менее трех, т. к. в разных частях Закубанья существуют пре-
дания о том, что фиксировались в разных долинах в конце вес-
ны — начале лета 1918 г. странные вооруженные отряды с обо-
зом.
Существует несколько предположений о путях следования
конвоя «золота Рады» и местах захоронения золота. Почему о
местах? Потому что было несколько групп, т. к. вероятность их
захвата красными уменьшалась. Небольшие группы были более
мобильны, и, вероятно, они направились в разные стороны За-
кубанья. Вот некоторые из версий:
1. В подземельях станицы Новощербиновской. Это наиболее
неудачное предположение, т. к. весной 1918 г. белым из Екате-
ринодара лучше всего стратегически было отступать в юго-за-
падном направлении в предгорную часть Закубанья.
371
2. На дне Черного моря у города Новороссийска в трюмах
затопленного эскадренного миноносца «Громкий». Координаты,
где он затонул, известны, но глубины 36 — 42 м, где он покоится,
не позволяют простым кладоискателям исследовать судно. За-
топлен миноносец 17 июня 1918 г. экипажем у мыса Мысхако, по
директиве В. И. Ленина (Ульянова), т. е. красными. Как известно,
чекисты искали золото Рады и не позволили бы его просто уто-
пить. Эта версия может иметь место при условии, что красные
не знали о ценностях, спрятанных в трюме миноносца.
3. Возможно, часть золота укрыта в районе хребта Пшаф.
Быть может, название хребта — это общий приблизительный
ориентир, в районе которого его спрятали. В этой версии есть
несколько вариантов: в долине реки Убин в пещерах горы Со-
бер-Баш или горы Папай, в долине реки Пшада, в пещерах до-
лины реки Псекупс, указывают даже Большую Фанагорийскую
пещеру. В этой версии говорится о том, что сокровища были
спрятаны в пещере, а вход был взорван, но после этого через
несколько лет место просто можно не найти, да и как добрать-
ся потом до ценностей.
4. Есть предположение, что золото Кубанской Рады спрята-
но в окрестностях Тхачского горного узла. По всей видимос-
ти, одна из групп, охранявших золото в Закубанье, двинулась
вверх по течению р. Кубани. Теснимые красными, они должны
были отступить к станице Лабинской, а затем через аул Ходзь
по долине реки Ходзь уйти вверх по реке в горы. Дорога при-
вела к подножию горы Тхач, когда она закончилась, дальше ве-
ли только тропы. Груз обоза пришлось перекладывать во вью-
ки и далее следовать по тропам караваном. Передовые отряды
красных в любое время могли их настигнуть, командир группы
принимает решение искать надежное место для ценного гру-
за. В районе ТГУ много пещер, вероятно, в одной из них и бы-
ло надежно спрятано золото (ценности). Видимо, они хранятся
у г. Тхач и сейчас.
В этой версии существует и другое предположение о пу-
ти «золотого обоза». Группа направилась в долину реки Уруп
по речке Куве (правый приток р. Уруп) к Воровским пещерам в
районе горного массива Баранаха (1703,4 м) и там спрятала цен-
ности. Сама группа перебралась в долину р. Малая Лаба, по ко-
торой они отступили в долину р. Мзымта, и там приняли пос-
ледний бой.
Из сказанного следует, что ценный груз был разделен на час-
ти и спрятан. Но в августе этого же года Екатеринодар был ос-
вобожден от красных, и старая власть вернулась. Скорее всего,
был возвращен и золотой запас или его часть. В 1920 г. ситуа-
ция вновь изменилась, т.к. в начале марта по приказу генерала
Деникина А. И. следовало «отойти за реку Кубань». С уличны-
ми боями белые уходили, покидая Екатеринодар. Поэтому вто-
372
рично золото Кубанской Рады было вывезено поездом в город
Новороссийск, откуда переправлено за границу Такой вариант
событий также мог иметь место, по аналогии с эвакуацией рега-
лий кубанского казачества. Но, вероятно, часть золотого запаса
все-таки осталась спрятанной в горах, кто-то хотел его оставить
себе! Золото на всех не стали делить — им завладела небольшая
группа, поделив по старшинству
Кто знал о золотом запасе? Кто отвечал за эвакуацию золо-
та, тот и владел всей информацией. Из руководителей Кубан-
ской республики об эвакуации золотого запаса Екатеринодар-
ского банка, о возможных его маршрутах и местах (месте) его
захоронения должны были знать как минимум четыре человека:
Быч Л. Л., Покровский В. Л., Рябовол Н. С. и Филимонов А. П.
Быч Лука Лаврентьевич (1870 — 1945) — глава правительства
Кубанской республики. В начале 1919 г. он был назначен главой
делегации на Версальскую мирную конференцию. В Россию не
вернулся, умер в эмиграции в 1945 г.
Покровский Виктор Леонидович (1889 — 1922) — генерал-лей-
тенант, командовал отрядом и обозом с золотым запасом. Эмиг-
рировал в апреле 1920 г. в Болгарию, убит в 1922 г.
Рябовол Николай Степанович (1883 — 1919) — председатель Ку-
банской Рады. Убит в июне 1919 г. в городе Ростов-на-Дону.
Филимонов Александр Петрович (1866 — 1948) — атаман Ку-
банского казачьего войска, генерал-лейтенант. В декабре 1919 г.
эмигрировал в Сербию. Умер в 1948 г. в Хорватии.
Где искать золото Кубанской Рады? Однозначного ответа на
этот вопрос нет. Часть его оказалась за границей, вместе с те-
ми, кто знал о его размещении и кто успел из знающих людей
эмигрировать — до марта 1920 г. Часть спрятанного золота ос-
талась в горах и может находиться в одной из пещер горы Тхач,
т. к. долина реки Ходзь в то время была освоена хорошо и по
ней возможно было обозу подъехать практически к подножию
этого горного массива. Пещер в районе массива достаточно, и,
вероятно, нужно искать не взорванный вход, а заваленный или
подорванный в глубине пещеры ход.
Уважаемый читатель! Вам предлагается описание пешеходно-
го путешествия через «Кавказский государственный природный
биосферный заповедник им. X. Г. Шапошникова» (КГПБЗ). Оно
проложено в верховьях долины реки Малая Лаба через Глав-
ный Водораздельный хребет (ГВХ) Большого Кавказа и далее в
долину реки Мзымта. Вот его «нитка»: устье ручья Капустина
(у пос. Никитино) — кордон Черноречье — устье реки Уруштен
(Черная) — кордон Третья Рота — кордон Умпыр — устье реки
Цахвоа — устье речки Чистой — перевал Аишха (Аишха 1) —
долина речки Пслушок — кордон Пслух — долина реки Пслух —
долина реки Мзымта — Красная Поляна.
Поскольку КГПБЗ — федеральное государственное учреж-
дение, поэтому путешествия по его территории проводятся
по правилам, установленным Федеральным законом «Об осо-
бо охраняемых природных территориях» и Положения о ФГУ
«КГПБЗ» им. Шапошникова.
Временные рамки посещения маршрута ограничены, с од-
ной стороны, сроком освобождения территории заповедника от
сплошного снежного покрова, с другой — временем наступления
гона у кавказского благородного оленя, и, таким образом, охва-
тывают период с 15 мая по 15 сентября, т. е. путешествие мож-
но совершить только в установленный период. Наиболее благо-
приятным временем посещения этого маршрута можно считать
июнь — август.
Пропуск на прохождение маршрута можно приобрести в уп-
равлении или в участковом лесничестве Кавказского заповед-
ника по адресу:
354341, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район,
ул. К. Маркса, 8, тел. (8622) 405136, факс: (8622)405265, e-mail:
adlerzap@sochi.ru. Управление КГПБЗ.
352564, Краснодарский край, Мостовский район, пос. Псебай,
ул. Первомайская, 186, тел. 8(86192) 61333. Восточное участко-
вое лесничество КГПБЗ.
Предлагаемый маршрут сквозной, его общая протяженность
составляет около 63 км. Маршрут не категорийный и рекомен-
377
дуется группам со средней технической и физической подго-
товкой. Следует указать, что прохождение маршрута в обрат-
ной последовательности, т.е. с Красной Поляны намного труднее,
смотреть «Продольный профиль маршрута Заповедный», приве-
денный в конце этой главы.
Этот маршрут можно также рекомендовать как велосипед-
ный, с учетом того, что участники его проходили пешком хотя
бы участок от кордона Черноречье до кордона Умпырский. Та-
кой вид туризма, по-видимому, следует квалифицировать как
горно-велосипедный.
Следует знать, что возможности подъезда к начальной точке
пешеходной части маршрута и к конечной существуют реально.
Подъезд к началу путешествия «Устье ручья Капустина» возмо-
жен автобусом типа ПАЗ, организовать отъезд после окончания
пешеходной части возможно от шлагбаума кордона Пслух или
от моста через реку Мзымта, расположенного у устья ее право-
го притока р. Пслух.
И в конце этой главы два совета:
- первый, не пытайтесь сходить с заявленной в МЧС «нит-
ки» маршрута и согласованной с Кавказским заповедником, да-
же если вы считаете, что у вас достаточный опыт для посещения
массива горы Цахвоа, ледника Псеашха или озер Челипси;
— второй, в случае ухудшения погодных условий с долгосроч-
ным дождливо-грозовым прогнозом, не пытайтесь продолжить
маршрут, лучше вернитесь. Участок маршрута речка Чистая —
перевал Ачишхо — долина речки Пслушок при ухудшении по-
годы (дождь, гроза, град, снег), как правило, находится в сплош-
ной облачности, т. е. в тумане.
Продольный профиль маршрута "Заповедный"
378
ДВА НАЗВАНИЯ ОДНОЙ РЕКИ:
УРУШТЕН И ЧЕРНАЯ
Река Уруштен является самым значимым притоком реки Ма-
лая Лаба протяженностью около 42 км. Она имеет два назва-
ния, на топографических картах от истока до устья подписы-
вается Уруштен (Черная). Для некоторых авторов, краеведов и
туристов это послужило поводом для утверждения, что гидро-
ним Уруштен переводится как Черная. Вероятно, это не совсем
так, потому что в скобках на картах указывается второе назва-
ние реки, а не перевод.
Почему река названа Черной? Утверждение, что она назва-
на так потому, что в ней черная вода, будет несколько наивным.
Речку Черной могли назвать по разным причинам, при внешней
простоте смысл этого топонима установить довольно сложно. В
каждом конкретном случае при толковании гидронима Черный
должен быть свой подход. Вот некоторые причины, влияющие
на образование очень распространенного географического на-
звания Черная речка (Черноречье):
— по характеру цвета грунтов в реке и прозрачности воды,
которая в зависимости от глубины темнеет и даже кажется чер-
ной, при недостаточном освещении;
— незамерзающая зимой река Черной называется, по всей
видимости, потому, что вода на фоне окружающего снега ка-
жется черного цвета. Кроме того, такие реки имеют прозрач-
ную воду, которая на фоне грунтов дна также кажется черной.
Родниковые воды, питающие такие реки, имеют положительные
температуры, а речка коротка, что при морозах она не успевает
замерзнуть до впадения в другую реку или водоем. Существу-
ет и другая причина незамерзания водного потока по причине
большой скорости ее течения из-за больших уклонов русла ре-
ки в горной местности. В бассейне р. Мал. Лаба ледостава прак-
тически не бывает;
— у славян в народных преданиях «урочище Черная вода
(река) служит местом встречи с Водяником». Водон, водовик,
водяник, водяной (в славянской мифологии) — злой дух, вопло-
щение стихии воды, как отрицательного и опасного начала. Во-
дяной соотносится с черным цветом, он обитает в черной воде.
Отсюда, по-видимому, и термины «Черная вода», «Черная ре-
ка», «Черноречье». Черной вода может быть в глубоких и тенис-
тых местах;
— если река начинается из родника. Этот пункт приведен
из работы Мурзаева Э. М. (М., 1984), где он указывает о Черно-
речье в бассейне р. Терек. По-видимому, здесь подразумевается
аналог речки под названием Карасу — «Родниковая речка» —
тип небольшой речки, питающейся грунтовой водой. В данном
случае древнетюркское название «кара» имеет значение «зем-
379
ля», т. е. Карасу буквально означает «Вода из земли». Некоторы-
ми Карасу переводится как «Черная река», что несколько не со-
ответствует действительности. Э. М. Мурзаев отмечает также,
что обобщать все славянские названия Черная речка и тюрк-
ское Карасу нет оснований. Можно думать, что в ряде случаев
исконное русское название Черная речка было скалькировано
в тюркское название Карасу. Калька — переводная копия назва-
ния, меняющая форму названия, но не его содержание и сохра-
няющая этимологию. Пример, тюркский топоним «Бештау» оз-
начает «Пятигорск».
Причины образования топонима «Черная» не относящиеся
к реке Уруштен (Черная):
— в застойной реке из-за наличия большого количества орга-
нических веществ вода обычно черная по цвету, так как вещес-
тва, осевшие на дно, имеют, как правило, темные тона;
— если река протекает по черному лесу (чернолесье), т. е. по
зарослям вербы, ивы, ольхи и др. Зимой и ранней весной такой
лиственный лес кажется черным, поэтому он и получил такое
название — чернолесье;
— если речка протекает по черным землям — земли, остаю-
щиеся без снега, в течение зимы.
Под названием Карасу в тюркских языках, кроме указанно-
го выше значения, как «Родниковая речка» или «Вода из земли»,
понимается также «яма с остаточной водой в русле пересыха-
ющей реки», «озеро, образовавшееся во время паводка реки»,
«пойменный водоем (озеро)».
Долина реки Малая Лаба изобилует горными породами тем-
ных, почти черных оттенков, которые зачастую слагают и ло-
же русла. Вода на таких участках естественно кажется черной,
если вода в реке не мутная (от дождя или интенсивного тая-
ния снега).
Вероятно, горные породы темного цвета в долине р. Мал. Ла-
ба повлияли на образование ряда географических названий, в
состав которых входит слово «черный»:
— на юго-западной окраине поселка Шедок, расположенном
на левом берегу р. Мал. Лаба, находится вершина под названи-
ем Чернецкая (750,8 м). Вероятно, название вершины произош-
ло от слова «чернец» (устаревшее) — монах, получивший такое
наименование из-за темных (черных) одеяний;
— вершина г. Каракаева (656,8 м) расположена на водораз-
деле рек Большой и Малой Лабы на широте поселка Шедок —
станица Чернореченская. Ороним, по-видимому, происходит от
тюркских слов кара и кая, означающих «Черный утес» (скала);
— р. Мал. Лаба в районе п. Псебай принимает правый при-
ток р. Андрюк, в бассейне которой есть левый приток под на-
званием речка Угольная, слово «уголь» ассоциируется с черным
цветом и указывает на его наличие;
380
— на правом берегу р. Малая Лаба в месте, где она принима-
ет р. Уруштен, располагается вершина Черный Курган, где нахо-
дится месторождение каменного угля. В географической литера-
туре оно называется Чернореченский каменный уголь;
— на старых картах в верховьях на правом борту долины
р. Уруштен значится вершина под названием Уруштен Черный.
Сейчас это вершина горы Мраморной (2892,1 м). Называлась вер-
шина Черной по цвету основной горообразующей породы тем-
но-серых оттенков;
— в верховьях долины р. Уруштен расположен хребет Аспид-
ный, который протянулся от горы Уруштен (3020,6 м) на север,
приблизительно на 10 км вдоль речки Аспидной (левый приток
реки Уруштен). Одно из значений греческого слова аспид — ми-
нерал, разновидность сланца (аспидный сланец), имеющий чер-
но-серый цвет, в переносном смысле цвета аспида.
Название реки Черная легло в основу образования несколь-
ких топонимов:
— селение Черноречье основано в 1867 г. на месте Уруштен-
ского поста, построенного в 1852 г. у места слияния рек Уруштен
и Мал. Лаба, в 30-х годах XX века оно переименовано в посе-
лок Кировский;
— кордон Кавказского заповедника Черноречье;
— Чернореченское месторождение каменного угля.
Как переводится топоним «Уруштен» и отчего он произо-
шел — от гидронима, оронима или этнонима?
В бассейне р. Уруштен в истоках находится вершина горы
Уруштен, от которой на юг протянулся хребет Уруштен при-
мерно на 9 км. На противоположном борту долины была вер-
шина г. Уруштен Черный. В низовьях р. Уруштен, на правом
борту долины, располагалась местность или плато под названи-
ем Уруштен (карта Кубанской области по данным за 1902 год),
которая простиралась от устья реки через вершины Армовка
(2473 м), гору Ятыргварта (2761,1 м) к перевалу Алоус, приблизи-
тельно на 15 км, охватывая примыкающий горный массив Скир-
да-Трю. Сейчас это хребты: Большие и Малые Балканы, Скир-
да и Снеговалка.
Кроме указанных географических объектов, в месте слияния
р. Уруштен и ее левого притока речки Аспидной на карте Кубан-
ской области, по данным 1902 года, значится поселение Уруштен,
которое в 1915 году указывается как охотничьи дома Уруштен.
На современных картах на месте поселения Уруштен значится
«лагерь Старый Уруштен» и «урочище Лагерь Уруштен».
Дж. М. Коков (Нальчик, 1974) топоним «Уруштен» сравнивает
с осетинским Уорсдон, где орс — «белая» и дон — «вода, река».
Он отмечает, что «официальная форма гидронима "Уруштен",
является уже адаптацией адыгского варианта Уэрыстэн». Осе-
тинская версия перевода названия Уруштен как «Белая вода»
предполагает, что это гидроним. Но, как указано выше, геогра-
381
фическим названием «Уруштен», названы вершины, хребет, пла-
то (местность), поселение.
Адыгейское фыжъы — «белый», и псыхъу и псы соответ-
ственно переводятся как «река», «вода» — входят в несколько
гидронимов на территории Республики Адыгея и Краснодарс-
кого края, но с предложенным топонимом «Уэрыстэн» они не
сочетаются.
Как известно, в долине р. Мал. Лаба проживали абазины, а
именно их племя шегерай (Л. А. Люлье, 1857). Поэтому можно
предположить абазинское происхождение топонима Уруштен,
производного от Уруш и шта (по-абазински — Урушвшта), где
первая часть Уруш — абазинский вариант наименования рус-
ских и шта — участок. Таким образом, перевод буквально бу-
дет выглядеть как «Русский участок» или «Участок русских»,
т. е. в основе топонима этноним.
Как мог в этом месте появиться этнотопоним «Уруштен» или
«Русский участок»? По некоторым данным, мог. На картах нача-
ла XX века на левом берегу р. Мал. Лаба, от долины ее левого
притока р. Ачипста до р. Уруштен, обозначалась, как указывалось
выше, местность (плато) под названием Уруштен, т. е. «Участок
русских». Впоследствии этот топоним был заменен топографа-
ми другим названием — Балканы. На плато Уруштен на картах
начала XX века в южной части была обозначена лишь вершина
с абсолютной высотой 2382,9 м под названием Балканы, послу-
жившая впоследствии названием двух хребтов.
Балкан (московское) — чащоба между лесом и нагорьем, бук-
вально чистое место между лесом и горами (В. И. Даль, 1903),
т. е. зона высокогорных лугов. Этот участок начинается с абсо-
лютных высот 1700 — 1900 метров и составляет приблизительную
площадь около 60 кв. км.
До второй половины XIX века в долине р. Малая Лаба про-
живала субэтническая группа абазин — чергеи (шегреи). Рус-
ские сюда могли попасть еще в начале XVIII века или даже в
X—XI веках (Тмутараканское русское княжество).
Так, в 1708 году казаки-некрасовцы с Дона переселились на
Кубани в основном на Тамань. Часть ушла за Кубань, в низо-
вья р. Лабы, где кубанские казаки в 1692 году основали «Горо-
док», позже часть их мигрировала на Тамань. В 1777 году с Та-
мани некрасовцы ушли на левый берег Кубани, в том числе и в
долину р. Лабы. Около 1780 года часть казаков-некрасовцев вы-
ехала в Болгарию. Но не менее 100 семей их осталось на левом
берегу Кубани жить в горах вместе с черкесами. Еще в 1778 ГО-
ДУ русское правительство делает дознание о расположении не-
красовцев, попав в итоге «прямо к Абадзинским, превысоким
и окруженным дремучими лесами горам, где имеют... некра-
совцы вообще с Черкесами и Абадзинцами свое пребывание»
(Д. В. Сень, Краснодар, 2001).
382
Предпосылки проживания русских в долине р. Малая Лаба,
вероятно, были. Кубанские казаки, а затем и некрасовские ка-
заки уходили от границ России. Последние из них, вероятно,
вместе с шегреями (шахгиреевцами) покинули долину р. Ма-
лая Лаба в 60-х годах XIX века, в период завершения Кавказ-
ской войны.
Путь по долине р. Мал. Лаба впоследствии использовался
русскими. Так, в конце XIX — начале XX века здесь проходила
паломническая тропа, связывающая северные склоны Большого
Кавказа с Черноморским побережьем (Н. Я. Динник, 1909), где
расположился с 1875 г. Новоафонский монастырь.
В урочище Умпыр (долина р. Малая Лаба) были русские по-
селения в начале XX в. Здесь жили постоянно лесопромыш-
ленники и охотники, а в поселении Уруштен (долина р. Уруш-
тен) — охотники. Сейчас в указанных местах поселений нет.
Косвенным подтверждением проживания русских на терри-
тории плато (местности) Уруштен могут служить также и гео-
графические названия г. Армовка, г. Кононова и г. Мовазател
(вероятно, Мовазатем). Названия этих вершин попали на рос-
сийские карты в конце XIX в. вместе с туземными наименова-
ниями. Хотя местность считалась удаленной по тем временам
и малозаселенной русскими. Указанные вершины расположены
на прямой линии длинной 7,5 км, и их названия являются при-
внесенными.
Вершина горы Армовка (2473 м) сохранила свое название до
наших дней. Армовка — вероятно, просторечное слово, давшее
название вершине, означает «Укрепление». Происходит от слов
арматура (латинское) — «военные доспехи» и арматор (латин-
ское), устаревшее — «вооружение».
Вершина горы Кононова сейчас называется Вышка (1651,8 м),
получила наименование от русской фамилии Кононов, образо-
ванной от крестительного имени Конон.
Вершина г. Мовазатем, сейчас называется Ятыргварта
(2761,1 м), получила название, вероятно, от южнославянских слов
мова — разговор, речь, слово, язык и затим — затем. Такое
словосочетание несколько непонятно, возможно, на современ-
ном языке оно будет означать фразу «разговор затем», т. е. «го-
ворить будем потом, как поднимемся». Эта вершина является
высшей точкой описываемого плато.
СЛОВАРЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ
РАЙОНА ПУТЕШЕСТВИЯ
Район путешествия насыщен необычными географически-
ми названиями: Аишха, Мастакан, Пслух, Умпыр, Уруштен, Ца-
хвоа, Юха, Ятыргварта и др. Их еще называют топонимы, от гре-
383
ческих слов топос — «место» и онома — «имя», т. е. буквально
«имя места». Для туристов они покажутся непонятными и стран-
ными, т. к. большинство топонимов образованы туземным на-
селением. Некоторые из топонимов с трудом поддаются толко-
ванию, по-видимому, потому, что диалекты, на которых они да-
ны, утрачены и осталась только мелодия имени.
В этой главе приведен небольшой словарь географических
названий природных объектов и поселений, расположенных в
районе путешествия. Названия приведены в алфавитном поряд-
ке. Этимология географических названий, приведенных в сло-
варе, в некоторых случаях не бесспорна, но будет полезна лю-
бознательным.
Аджара — вершина с абсолютной высотой 2907 м, располо-
жена в цепи ГВХ, на границе Краснодарского края и Абхазии.
На восточном склоне вершины находятся истоки реки Цахвоа.
Топоним производят от абхазского топонима Аджьарра —
Крестовая. Крест у многих народов — солярный знак, издревле
объект культа (почитания).
Существует абхазское слово аджара — осина, некоторыми ав-
торами оно приводится как название рассматриваемой вершины.
По-видимому, этот вариант перевода названия нелогичен, т. к.
осина произрастает в основном до абсолютных высот 1000 м.
Азурит — вершина с абсолютной высотой 3012,8 м, располо-
жена в системе хребта Псеашха. Названа исследователем, крае-
ведом и туристом А. Ф. Брикаловым, обнаружившим на вершине
выходы (обнажения) с минералом азурит. Минерал имеет глубо-
кий синий цвет, используется как ювелирный поделочный камень.
Название получил от французского слова azurite — лазурь.
Аишха — географическое название, под которым в краевед-
ческой и туристской литературе встречается более десяти топо-
нимов: хребет, 4 вершины, 2 перевала и 4 урочища.
Аишха хребет — цепь вершин ГВХ, протянувшихся с севе-
ро-запада на юго-восток от горного массива Псеашха к Карды-
вачскому Горному узлу, приблизительно на 22 км.
Аишха-1 вершина — высотой 2619,3 м, расположена в 1,3 км
севернее перевала Аишха (Аишха-1).
Аишха-1 перевал — на топографических картах просто Аиш-
ха, с абсолютной высотой 2401,5 м, доступен с мая до октября,
некатегорийный, расположен между вершиной Аишха-1 и безы-
мянной вершиной высотой 2704,8 м.
Аишха-2 вершина — высотой 2856,8 м, на топографических
картах обозначается как г. Аишха.
Аишха-2 перевал — высотой 1965 м, расположен на южном
отроге хребта Аишха. Отрог начинается у вершины Аишха-2, от-
куда он протянулся приблизительно на 15 км до места слияния
р. Мзымта и ее правого притока р. Пслух. Отрог с севера огра-
ничивается долиной р. Пслушок и р. Пслух, а с юга р. Мзымта и
384
называется хребет Грушевый. Через перевал ведет тропа с до-
лины речки Пслушок в долину р. Мзымта к урочищу Энгельма-
новская Поляна. Эту тропу используют туристы, идущие с до-
лины р. Мал. Лаба на озеро Кардывач.
Аишха-3 вершина — высотой 2936,8 м, на топографических
картах вершина обозначена как гора Лоюб-Цухе.
Аишха-4 вершина — высотой 2948,3 м, расположена между
г. Лоюб-Цухе (Аишха-3) и г. Лоюб (2970,4 м).
Аишха-1, 2, 3, 4 — урочища, расположенные на южном скло-
не хр. Аишха от долины р. Пслушок до р. Сумасшедшей выше
зоны леса.
По вопросу этимологии топонима «Аишха» (Аишхо) сущес-
твуют следующие, небесспорные, версии:
— адыгейская, Аи + шхо, означает «Большой Аи», где Аи, ве-
роятно, имя собственное;
— абхазо-абазинская, Айа + ашхъа, означает «Гора Айа»,
где Айа — имя собственное;
— абхазо-адыгейская, от слов ай (ае) + ашхъа, переводи-
мых как «Гора недобрая»;
— поскольку подъем на перевал Аишха (Аишха-1) с южной
стороны труден, так как крут и продолжителен, в этой связи не-
которые полагают, что топоним состоит из слов ай + ашхъа,
где ай (ой) — междометие и существительное «вершина», т. е.
перевод буквально будет выглядеть как «Ай (ой) — вершина». В
этом случае предполагаются трудности подъема и восхищение
его результатами.
Акварагварта — вершина с абсолютной высотой 3139,5 м, на-
ходится в северной части Кардывачского Горного узла, распо-
ложенного в цепи ГВХ. Второе название вершины — пик Сми-
довича (смотреть соответствующую статью), ранее ошибочно
считалась высшей точкой Краснодарского края.
Название имеет сложное строение, это создает определен-
ную трудность и неоднозначность его этимологии:
— абхазо-абазинский вариант названия может выглядеть как
Акуарагуандра, где акуара — «речка» + Гу — антропоним + ан-
дра — «граница», т. е. буквально получается «Пограничная река
Гу (рода)», для вершины такое название несколько нелогично;
— абхазский вариант топонима Ахрагуандра переводится как
«Пограничная скала Гу (рода)» или просто «Пограничная вер-
шина», что более логично для названия вершины;
— возможен еще один абазинский вариант от Къварагварта,
что буквально означает «Каменная местность», что соответству-
ет геоморфологии местности, где расположена вершина;
— можно предположить также еще абхазо-абазаинский ва-
риант Ахракъварда, что дословно означает «Скалистая мест-
ность»;
— вероятен для этимологии оронима также абхазский ва-
13 Заказ 12
385
риант Акуараандра, означающий буквально «Ограждение рек»,
т. е. «Водораздел (граница) рек»;
— быть может, топоним происходит от абхазо-абазинско-
го акуара — «речка» и къварда — «местность». Т. е. перевод бу-
дет буквально выглядеть, как «местность рек», подразумеваю-
щее «Истоки речек».
Алоус — вершина, озеро, перевал, речка и хребет. Указан-
ные географические объекты находятся в междуречье Мал. Ла-
бы и Уруштен.
Озеро расположено на абсолютной высоте 2319 м на север-
ном склоне г. Алоус (2953,7 м). Хребет Алоус протянулся с юга
на север от хребта Челипси, приблизительно на 11,5 км. Пере-
вал Алоус (1973 м) соединяет долины рек Ачипсты; левый приток
р. Мал. Лабы и Алоус, правый приток р. Уруштен. Гора Алоус
расположена в северной части хребта Алоус. Истоки реки Ало-
ус находятся на северном склоне перевала Алоус.
Кроме озера Алоус в системе хребта Алоус насчитывается
более 10 заметных озерных водоемов и множество мелких. Воз-
можно, отсюда и его тюркское название, буквально означающее
«Разноцветная вода», или, вернее, «Пестрая вода», которая ук-
рашает этот горный массив.
Ионава С. X. (2006 год) усматривает в топониме Алоус иска-
женный абхазо-абазинский термин Алоупс, где Аоу — абазинский
антропоним и пс — «вода», что может означать «Вода Лоовых».
Вторую часть топонима ус она сравнивает с кабардино-черкес-
ским словом, означающим «находится». В этой версии перевод
будет иметь вид «Лоовых место».
Андрюки — станица расположена на правом берегу р. Мал.
Лаба в месте впадения в нее правого притока реки Андрюк, у
подножия Скалистого хребта. Основано поселение как стани-
ца Андрюковская (Андрюкская) в 1861 году, с 50-х годов XX ве-
ка стала называться Андрюки.
По этимологии топонима Андрюк существует несколько вер-
сий:
— при основании станицы, а это конец Кавказской войны,
погибло много солдат по имени Андрей, т. е. от антропонима;
— от имени основателя, вероятно Андрея, Андрона или Ан-
дрогоста;
— от слова андрец — одноколка с волоком, сноповозка. Ва-
риант образования рассматриваемого ойконима от антропони-
мов, вероятно, следует отнести к народной этимологии, т.к. эта
версия никак не подтверждается.
Предположение о происхождении названия от слова андрец
нелепо, т. к. не характерно присваивать имена поселениям от на-
звания технических средств — сенокосилка, сноповозка и пр.
Следует указать, что на карте Кавказского края 1847 года
уже значится речка Андрюк. Топоним Андрюк образован задол-
386
го до основания станицы, и вариантов этимологии может быть
несколько:
— от женского кабардино-черкесского имени Адеюк;
— от мужского кабардинского имени Андрузак;
— кабардинско-черкесского ботанического термина
андреф — камыш;
— от черкесского антропонима Индрюк (Идрюк);
— от мифотопонима Индрика — одно из названий Перунов
(громовержцев). Слово индра не переводится. Предполагают, что
в основе его заключено понятие «сила, плодородие»;
— вероятно, ближе всех к истине абазинский географичес-
кий термин ундирик (уьндирик) — ровный участок земли у реки,
буквально означает «полка». Низовья реки Андрюк и станица
Андрюки расположены на обширной «полке», которая примыка-
ет к подножию Скалистого хребта, ее можно назвать террасой.
Ундрик, по всей видимости, видоизмененное Андрюк, означаю-
щее буквально «полка», т. е. выровненный участок у реки.
Аспидный — хребет, перевал, речка.
Хребет протянулся от горы Уруштен (3020 м) почти на север,
приблизительно на 10 км вдоль левого борта долины р. Аспидной.
В северной оконечности хребта расположен перевал Аспидный
(2315 м), соединяющий тропой долину р. Киши (правый приток
р. Белой) и речки Аспидной (левый приток р. Уруштен).
В основе топонима слово аспид (греческое) — ядовитая
змея, иногда злой человек. В геологии термин аспид — ми-
нерал, разновидность сланца (аспидный сланец), цвет черно-
серый, в переносном смысле говорят «цвет аспида». В геоло-
гии есть термин аспидная формация — комплекс осадочных
горных пород, в основном темного цвета, нижней и средней
юры. Указанные породы характерны для Большого Кавказа.
По всей видимости, название минерала положено в основу
наименования хребта.
Ачипста — речка, два озера и вершина.
Речка является левым притоком реки Мал. Лаба. Ее исто-
ки расположены на левом склоне горы Челипси. У урочища Ум-
пыр она впадает в р. Мал. Лаба. Протяженность речки около
17 км. Одноименное название носит высокогорное озеро Ачипста
(1864,9 м), расположенное в среднем течении реки, и озеро Ачип-
ста Верхнее, являющееся истоком речки. Гора Ачипста (2663,3 м)
расположена в северной части хребта Кочерга.
Топоним, вероятнее всего, происходит от названия речки, по
адыго-абхазской версии Ачъэпста — «Ущелье козлов».
Балканы Большие и Малые — хребты, пересекаются в районе
г. Ятыргварта (2761,1 м), высшая точка плато, расположенного в
междуречье Мал. Лаба и Уруштен, которая на карте Кубанской
области за 1902 год обозначена как местность (плато) Уруштен.
В южной части этой местности находилась вершина с абсолют-
13*
387
ной высотой 2382,9 м, сейчас это система хребта Мал. Балканы,
и обозначалась как г. Балганы (вероятно, Балканы).
Приведенная информация указывает на неоднозначность
формирования топонима Балканы. Современное написание, ве-
роятно, из-за сходства с названием Балканского полуострова мо-
жет иметь несколько вариантов перевода:
— от персидского Бала-хана — «высокое строение», в пере-
носном смысле «Высокие горы»;
— от общетюркского balkan — «цепь крутых гор» или турец-
кого balkan, означающего «лесистый хребет». По всей видимос-
ти, рассматриваемый топоним Балканы — это совпадение с фор-
мой написания иноземного географического названия.
Воспроизведение названия вершины как Балганы (1902 г.)
может происходить от диалектного слова балгана — многолет-
нее растение семейства лютиковых, произрастающее в высоко-
горье Большого Кавказа. Его еще называют аконит или борец,
растение ядовито.
Вероятно, ошибку, допущенную в 1902 году (Балганы), то-
пографы впоследствии исправили, и на современных картах
географическое название значится как Балканы, производное
от термина балкан. «Балкан (московское) — чащоба между ле-
сом и нагорьем, буквально чистое место между лесом и горами»
(В. И. Даль, 1903), т. е. зона высокогорных лугов, которые здесь на-
чинаются с абсолютных высот приблизительно 1800 — 1900 м.
Безымянка — речка, правый приток р. Мал. Лаба, который
она принимает на абсолютных высотах 1423, 6 м. Истоки речки
расположены на стыке ГВХ и его северного ответвления хреб-
та Герцена. Свою долину речка проложила у юго-западного под-
ножья этого хребта, она имеет протяженность около 20 км.
Гидроним имеет большое распространение не только у нас
в крае. Название образовано от слова «безымянка» — то, чему
нет названия или чье название неизвестно. Такое наименова-
ние обычно давалось небольшим речкам на основе предложно-
именного сочетания «без имени», когда происходило освоение
территории русским населением.
Большой Кавказ — горная система на стыке Азии и Европы.
Определение «Большой» добавлено в топоним и противопостав-
ляет эту горную систему горам Малого Кавказа, лежащим к югу.
Географическое название «Кавказ» появилось у античных авто-
ров еще в V в. до н. э. Этимологию слова определить довольно
сложно, поэтому в тексте приведены лишь некоторые пер-спек-
тивные версии:
— персидская версия происхождения топонима указывает,
что слово «Кавказ» произошло от имени эпического царя древ-
него Ирана Кави-Кауса, где «Кави» обозначает в персидской
мифологии «сословие жрецов». Позже «Кави» стало обозначать
«титул царя»;
388
— скифское название гор Граукос — «белый от снега», отда-
ленно напоминает современное;
— с санскритского перевод будет выглядеть как «Горы блес-
тящие»;
— есть версия, что топоним Кавказ, как и слово «казак», древ-
неславянские, где кав обозначает «разделяющий» и каз — «ру-
беж», то есть буквально перевод будет означать «разделяющий
рубеж». А слово «казак» соответственно будет означать «охра-
няющий рубеж». Последняя версия без комментариев.
Борчевского — вершина (3240 м) в системе хребта Герцена.
Борчевский Семен Иванович (1863 — 1945) — профессор инсти-
тута виноделия и виноградарства (Краснодар), один из деятель-
ных инициаторов создания на Кубани еще 1896 году общества
любителей изучения Кубанской области (ОЛИКО).
Бурный — поселок (Мостовский район), расположен на ле-
вом берегу р. Мал. Лаба, приблизительно в 10 км южнее п.г.р.
Псебай. Основан поселок как селение Бурное в 1867 году. Посе-
лок находится в устье речки Бурной, левый приток р. Мал. Ла-
ба, протяженностью всего около 5,5 км.
Речка Бурная названа так за своенравный, временами дей-
ствительно очень бурный характер. По всей видимости, от бур-
ного характера речки название получил и поселок. Слово «бур-
ный» означает резкий, стремительный, порывистый.
Герцена — хребет, расположен на северном склоне ГВХ и
простирается от него на северо-запад, до места слияния р. Мал.
Лаба и ее правого притока р. Цахвоа.
В системе хребта находится не менее И вершин, имеющих
абсолютную высоту более 3000 м, среди них высшая точка Крас-
нодарского края гора Цахвоа — 3345,9 м, а также гора Борчевско-
го — 3240 м, гора Григора — 3232,6 м, пик Твердого — 3290,5 м.
Хребет назван членами экспедиции Ленинградского инсти-
тута им. Герцена.
Герцен Александр Иванович (1812—1870) — русский писатель,
революционный деятель. Он являлся сыном помещика Яковлева
И. А., но получил такую фамилию потому, что был «дитя серд-
ца», от немецкого Herz — «сердце», мать его была немка.
Григора — вершина (3232,6 м) расположена в системе хреб-
та Герцена.
Григор Григорий Григорьевич (1884 — 1960) — профессор пе-
дагогического и медицинского институтов (Краснодар), заведу-
ющий кафедрой физической географии, был последним в исто-
рии ОЛИКО председателем его правления.
Игольчатые пики — вершины, расположенные в юго-восточ-
ной части горного массива Псеашха, эффектно смотрятся из до-
лины р. Мал. Лаба. Вершины выглядят острыми пиками игольча-
той формы. Вид этих вершин меняется в зависимости от места
их наблюдения. Чтобы не запутаться в наименовании этих вер-
389
шин, Тарчевский Б. А. предложил их назвать пик Игольчатый
Главный (3168,5 м), пик Игольчатый Южный (3154,8 м), пик Иголь-
чатый Западный (2936,2 м).
Тарчевский Борис Александрович — сочинец, действительный
член Русского географического общества, по специальности —
гидролог, альпинист, горный турист, исследователь, автор мно-
гочисленных публикаций на краеведческие темы.
Индюк — скальная вершина (2944,1 м), расположена в систе-
ме горного массива г. Цахвоа и находится почти на 3 км север-
нее ее на гребневой части хр. Герцена. После этой вершины гре-
бень хребта делится на три скальных отрога, уходящих:
— один — на восток к вершине с высотой 2636 м;
— второй — на север к вершине с высотой 2765 м;
— третий — на северо-запад к вершине с высотой 2813,8 м.
За указанными вершинами заканчивается северная, скаль-
ная часть хребта Герцена. Гора Индюк обозначена только на
крупномасштабных топографических картах. Образование та-
кого топонима здесь несколько неожиданно, по-видимому, он
несколько изменен по форме, производной от (из) абазинско-
го слова инджик, по одной из версий, которое переводится как
«соединение спусков», что в принципе логично для геоморфо-
логии данной вершины.
Кардывачский горный узел — довольно сложный орографи-
чески участок ГВХ, включает в себя ряд вершин, расположен-
ных в верховьях рек Мзымта и Цахвоа. Включает следующие
основные вершины:
— Кардывач Главный Восточный — 3058 м;
— Кардывач Главный Западный — 3055 м;
— Кардывач Узловой — 2960,7 м;
— Лоюб — 2970,4 м;
— Смидовича пик (Акварагварта) — 3140,4 м;
— Циндышха — 3139,5 м.
Одноименное название носит группа Кардывачских озер:
Кардывач, Верхний Кардывач и Средний Кардывач, располо-
женные в истоках р. Мзымта.
Вероятно, овальный изгиб ГВХ образовавший межгорную
котловину, получил название от аланоскифского слова карда
(кардас), означающего «Ограждение» или «Огражденное мес-
то», что довольно точно отражает геоморфологию Кардывач-
ского горного узла.
Кировский — поселок (Мостовский район), расположен на
берегу р. Мал. Лаба. Селение основано под названием Черно-
речье в 1867 году на месте Уруштенского поста, построенного
в 1858 году недалеко от слияния рек Уруштен и Мал. Лаба. В
начале XX века он назывался Черноречье (Кутан). В 30-х годах
XX века поселок переименован в Кировский.
Первое название поселок получил от второго названия реки
390
Уруштен — Черная. Кутан — стоянка пастухов на зимних севе-
рокавказских пастбищах. Кировский — назван в честь С. М. Ки-
рова (1886 -1934), партийного и государственного деятеля СССР.
Настоящая фамилия Кирова — Костриков.
Кожевникова — пик (3070,6 м), расположен в системе горного
массива Псеашха. Вершина названа в честь ботаника Алексан-
дра Владимировича Кожевникова (1906 — 1938), кандидата био-
логических наук, автора популярных книг: «По тундрам, лесам,
степям и пустыням» М., 1937; «Весна и осень в жизни растений»
М., 1939. Учился и работал в МГУ.
Кочерга — хребет, вершина, ручей, расположены на левом
берегу р. Мал. Лаба.
Хребет имеет протяженность около 14 км и является естест-
венным северным продолжением хребта Челипси. Крайняя вос-
точная вершина хребта называется гора Кочерга (2365,6 м).
Если смотреть на хребет сверху, то он на самом деле по фор-
ме напоминает кочергу, ручка которой вытянута с юга на север.
У вершины горы Ачипста (2663,8 м) хребет делает поворот на 90°
почти на восток, что, вероятно, послужило основой для образо-
вания топонима Кочерга.
Кочерга — клюка, сделанная из железного прута с загну-
тым концом, как правило, под прямым углом, для перемешива-
ния топлива и углей в печи.
Существует другая версия происхождения этого географи-
ческого названия от антропонима Кячевы — абазинской фами-
лии. Фамилия является составной частью названия Кячерга —
буквально может означать «земля Кячевых».
Красная Поляна — рабочий поселок в Адлерском районе
г. Сочи. До 1864 года на этом месте был горский аул абазин. «Чер-
кесы и называли это место Кбааде, что значит по-русски "Крас-
ная Поляна"» (В. П. Доброхотов, 1916).
Основано поселение как Романовское в 1869 г., с 1899 г. пре-
образовано в городское поселение. В 1926 г. город Романовск пе-
реведен на сельское положение и не позднее 1938 г. переимено-
вано в село Красная Поляна, которое в 1950 г. преобразовано в
рабочий поселок.
Прилегающая местность к городу Романовск получила на-
звание Царской Поляны, которую первопоселенцы стали назы-
вать красной, т. е. красивой. Название поселения Романовска и
прилегающих полян Красные (в смысле красивые) существова-
ли параллельно. Официально название поселения Красная По-
ляна появилось в советское время. Существует ботаническая
версия, что поселение получило название — Красная от крас-
но-бурых осенних папоротников, произрастающих в окрест-
ностях — не бесспорно и относится к народной этимологии.
Последнее название поселения прижилось официально толь-
ко в советское время. В этот период слово «красный» букваль-
391
но означало «красный или алый», а не «красивый», по цвету го-
сударственного флага. А название Романовск, производное от
названия династии Романовых — старейший российский дво-
рянский род русских царей и императоров с 1613 по 1917 гг., ка-
тегорически не прижилось.
На современном этапе многими географическое название
Красная Поляна не воспринимается как ойконим, то есть соб-
ственное имя населенного пункта. Большинство жителей Куба-
ни и гостей под ним подразумевают участок среднего течения
реки Мзымта общей протяженностью не менее И км. Название
Красивые (Красные) поляны объективно относится к окружаю-
щей местности: полянам, реке, лесу, горам и др.
Лаба — река, образуется в месте слияния рек Большой и
Малой Лабы, ее длина от этого места составляет 214 км. С ис-
током р. Бол. Лаба длина ее достигает почти 347 км. Река Мал.
Лаба имеет протяженность 95 км. Лаба считается наиболее зна-
чимым притоком р. Кубань.
Существует более десяти версий о возникновении гидрони-
ма Лаба. По всей вероятности, следует акцентировать внимание
на более древнем названии. Аналогичное название носит евро-
пейская река, истоки ее расположены в Чехии и называется она
Labe (Лаба). Среднее и нижнее течение реки расположено в Гер-
мании и называется Elbe (Эльба). Чешское и германское назва-
ние реки очевидно имеет общее происхождение. Корень гидро-
нима происходит от индоевропейского albho — белый. Галльское
название реки Albis — Белая река. Чешская Лаба — считается
древним славянским названием, входящим в название этноса
полабские славяне, проживающие на берегах реки Лабы.
Очевидно, что северокавказская река Лаба имеет индоевро-
пейские корни и ее название переводится как «Белая вода (ре-
ка)».
Лоюб — вершина (2977,4 м), расположена в цепи ГВХ и от-
носится к Кардывачскому горному узлу. Топоним производят от
абазинской феодальной фамилии Лоо (по-абазински Лау), в осно-
ве которой лежит христианское имя Лев, с греческого языка —
могучий, смелый (Л. И. Лавров, 2009). По-видимому, туземное
название вершины будет выглядеть как Лаупэ, где пэ — острие
(начало), что в переносном смысле может означать пик, т.е. бук-
вально перевод названия вершины будет выглядеть как «Пик
Лау» («Пик Льва»).
За основу перевода топонима Лоюб можно взять кабарди-
но-черкесское слово лыбыб, означающее «нарост». Лыбыб мог-
ло трансформироваться в Лоюб, это для названия вершины то-
же вполне подходящий термин.
Лоюб-Цухе — вершина (2936,8 м), имеет и второе название
Аишха-3. Расположена в система хребта Аишха, являющегося
частью ГВХ. На восточном склоне вершины берет начало неболь-
392
шая речка, протяженностью около 4 км, левый приток р. Безы-
мянки под название Лоюб-Цухе.
Перевод первой части см. в предыдущей статье. Вершина по-
лучила приставку «Цухе», по-видимому, для ее отличия, и, веро-
ятно, с адыгейского буквально означает «Шесть волов», которая
в переносном смысле характеризует вершину как «шесть камен-
ных нагромождений (огромных валунов)».
Луган — река, хребет, вершины, перевал и озеро.
Хребет расположен на правом борту долины р. Мал. Лаба в
междуречье ее правых притоков р. Луган, протяженностью око-
ло 8,5 км, и Умпыр, протяженностью около 10 км. Хребет протя-
нулся почти с запада на восток почти на 10 км, высшая его точ-
ка расположена в восточной части, это г. Луган (Прогонная) с
абсолютной высотой 2812,9 м.
Топоним Луган входил еще в название 2 вершин: Луган-2
и Луган-3, приведенных на карте Кубанской области за 1902 г.
На современных картах г. Луган-2 — безымянна и имеет высо-
ту 3026,2 м. А вершина г. Луган-3 — обозначается как г. Юха
(2817 м).
Озеро Луган расположено южнее перевала Луган (2428 м),
приблизительно в 1 км на абсолютных высотах 2454 м.
На современных картах перевал Луган приводится несколь-
ко искаженно как Луганский. Это послужило поводом объяс-
нять его название в честь луганских туристов советского пери-
ода истории России. Это заблуждение. Город Луганск основан в
XVIII веке на реке Луган, от которой и получил название. Сей-
час находится на Украине. Этот гидроним указывает на его ши-
рокое распространение. Так, в Ленинградской области есть
также речка с названием Луган и т. п.
Топоним Луган, вероятно, имеет индоевропейские корни и
является отголоском древней истории. По-видимому, в осно-
ве топонима определяющим является древний термин, связан-
ный с солярным божеством Луга — Владыка света. По-галльски
Lugas означает «Сияющий». По всей вероятности, приведенные
топонимы переводятся как Сияющий. Существует гипотеза, что
часть киммерийцев (жителей Кавказа) после их разгрома в VII
веке до н. э. ушла, слившись с кимрами-кельтами.
Магишо — хребет, вершина, перевал и озеро.
Хребет Магишо является юго-восточным продолжением хреб-
та Сергеев Гай, расположен в верховьях р. Умпыр и имеет про-
тяженность около 13 км. Вершина г. Магишо имеет абсолютную
высоту 3159, 8 м. Перевал Магишо (2880,1 м) соединяет долину
р. Умпыр по балке Тетеревиной с долиной р. Бол. Блыб, левый
приток р. Бол. Лабы.
Топоним, вероятно, имеет абхазское происхождение, в осно-
ве которого антропоним Мгуаша (Магиша).
Маркопидж — хребет, ручей, две вершины.
14 Заказ 12
393
Хребет Маркопидж протянулся с юга на север почти на 9 км
вдоль правого берега реки р. Мал. Лаба, в его системе располо-
жена гора Маркопидж (2442,3 м). Вдоль почти всего восточного
подножия хребта протекает речка Маркопидж, левый приток
речки Хацавита, впадающей в реку Мал. Лаба.
На правом борту речки Маркопидж возвышается водораз-
дельный хребет долин р. Бол. Лаба и р. Мал. Лаба, на котором рас-
положена еще одна вершина с названием Маркопидж (2217,8 м).
Адыгейская форма написания оронима Мэрк1опыжъ — озна-
чает «колючая ожина». Но в абазинском языке есть слово мар-
ка, означающее «калина»; по всей вероятности, в основе этого
топонима присутствует абазинский ботанический термин, а не
адыгейский. Вероятно, с абазинского перевод названия будет
выглядеть как «жесткая (колкая) калина».
Мастакан — речка, хребет, перевал, вершина.
Речка Мастык является правым притоком реки Уруштен, ее
истоки расположены у западного подножия горы Ятыргварта
(2761,1 м); в верхнем течении речки в долине есть минеральные
источники. Название, вероятно, произошло от карачаево-черкес-
ского термина Мыстыкъо — «Кислая Балка».
Вдоль левого борта долины речки тянется до реки Уруштен
хребет Мастакан, протяженностью около 12 км, в его юго-восточ-
ной части расположена гора Мастакан (2247,8 м), а на ее юго-вос-
точном склоне, на абсолютной высоте 1963 м расположен пере-
вал Мастакан, соединяющий верховья речек Алоус и Мастык.
Версия происхождения топонима от адыгейского Мезтыку
что буквально означает «Тупик лесной», не бесспорна.
Мзымта — река. Самый крупный и многоводный водоток
на Черноморском побережье России протяженностью около
90 км. Истоки реки расположены на северном склоне горы Ло-
юб (2970,4 м) — в сердце Кардывачского горного узла. Река впа-
дает в Черное море у Адлера.
Во многих источниках название реки переводят как «Беше-
ная», с таким же успехом можно было переводить и названия рек
Лаба, Сочи, Уруштен и т. п. Это, по всей видимости, народная
этимология, так как на адыгейском языке хъашхъурэГу на кабар-
дино-черкесском хьэщхьэрыГуэ — означает бешеный. Как видно,
с топонимом Мзымта даже отдаленно нет ничего общего.
Следует отметить, что наиболее реальная и подробная эти-
мология топонима Мзымта дается у Ворошилова В. И. (2005). Он,
анализируя адыго-абхазские диалекты, выводит следующие зна-
чения перевода: «Дитя снега» или «Рожденная в снегах» и другие.
А вот вольный перевод, который приводит Владимир Иванович
с аланского языка, я бы трактовал как «Солнцем рожденная», а
не «Солнечная долина», так как долина Мзымты самая влажная
не только в крае, но и в России. Поэтому называть ее «Солнеч-
ная долина» несколько не логично.
394
Никитино — поселок (Мостовский район). Расположен на пра-
вом берегу реки Малая Лаба приблизительно в 5 км от кордо-
на Черноречье. В 1852 году на месте будущего поселка строится
Агерюртинское укрепление. К концу XIX века на месте укреп-
ления образовывается село Агерюрт. Не позже 1913 г. поселок
переименован в Никитино.
В основу топонима Никитино взят антропоним. В конце Кав-
казской войны, а именно с 1867 года долина реки Малая Лаба
стала интенсивно заселяться в основном отставными военны-
ми разных чинов. По-видимому, один из таких военных, по фа-
милии Никитин, поселился в селе Агерюрт.
От южной окраины поселка на юго-восток протянулся хре-
бет, названный Голый. Высшая его вершина — г. Голая (1851 м)
расположена в 5 км от поселка, называлась гора Никитина. Ее
привершинная часть занята обширными полянами; вероятно, они
были сенокосные; по-видимому, здесь был сенокосный участок
Никитина, жителя села Агерюрт. Возможно, антропоним, пос-
луживший образованию вершины горы Никитина, а затем и се-
лу Никитино, связан с «Кубанской охотой», которая была орга-
низована в этих местах 1888 году.
Псеашха (Псеашхо) — известное географическое название,
особенно у альпинистов и туристов, образовано от оронима и
послужило образованию нескольких топонимов.
Псеашха Левая — хребет, участок ГВХ, протяженностью око-
ло 6 км, расположенный в истоках рек Лаура, Пслух и Уруштен.
Высшая точка хребта г. Перевальная — 2634,3 м. К средней час-
ти восточного склона этого хребта через перевал Псеашха при-
мыкает собственно хребет Псеашха.
Псеашха перевал (2014,2 м) расположен в цепи ГВХ, он со-
единяет у северного подножия исток р. Уруштен, а у южно-
го — р. Пслух. Перевал доступен с мая по октябрь. Перевал яв-
ляется условной границей хребтов Псеашха Левая и Псеашха.
Псеашха хребет от перевала Псеашха, приблизительно 5 км
совпадает с ГВХ, имеющем на этом участке широтное простира-
ние. После этого ГВХ резко поворачивает на юг, а отроги хребта
Псеашха уходят в северо-восточном направлении и, приблизи-
тельно через 5 км примыкают к западной окраине хребта Че-
липси. Хребет Псеашха находится в истоках рек Малая Лаба,
Пслух и Уруштен.
К наиболее значимым вершинам горного массива Псеашха
следует отнести: г. Псеашха Северный (3256,9 м), г. Псеашха Юж-
ный (3251,2 м), пик Псеашха Сахарный (2899,8 м). На участке ГВХ
вдоль хребта Псеашха, как на северном, так и на южном скло-
нах расположено И ледников, к наиболее известным относятся:
ледник Псеашха (расположен на южном отроге г. Псеашха Юж-
ный, является самым крупным ледником на Кубани), ледник Хо-
лодный, ледник Мраморный, ледник Сахарный и др.
14*
395
Попытка произвести топоним Псеашха от абазино-абхазско-
го антропонима Псеаа как «гора Псеаа» неубедительна.
С адыгейского языка топоним переводят как «гора, обиль-
ная водой». По-видимому, точнее будет звучать по-другому: «го-
ра, имеющая большие запасы воды», что является, в принципе,
реальностью, т. к. там на самом деле много снега и льда. До-
словный перевод данного варианта буквально будет выглядеть
как «Гора воды».
По другой версии некоторых авторов, название производят
от абхазского, означающего «пихтовая гора», но пихта растет до
высот намного меньших, чем высота хребта. Возможно, топоним
в виде «Псышха», означает с адыгейского языка «вершина вер-
ховий рек», что может быть похожим на перевод в первом значе-
нии «гора, обильная водой». Есть еще один вариант этимологии
топонима с адыгейского, как «Водораздельная гора (вершина)»,
что также возможно.
Псебай — поселок городского типа (Мостовский район), рас-
положен на левом берегу р. Мал. Лаба. Топоним происходит от
адыгейского слова псыбе, означающего буквально «много во-
ды».
Псебайка — река, типичный дельтовый рука р. Мал. Лаба,
расположенный на ее левом берегу. Начинается у южной окра-
ины п. г. т. Псебай, имеет протяженность около 30 км. Впадает
в р. Лаба, чуть ниже по течению от места слияния рек Большая
и Малая Лаба. Этимологию смотреть в предыдущей статье.
Пслух — река, правый приток р. Мзымта, истоки находятся
у южного подножья перевала Псеашха. Топоним Пслух не под-
дается этимологии, требует дополнительных литературных ис-
точников.
Пслушок — речка, левый приток р. Пслух, который она при-
нимает в районе кордона Пслух. Истоки речки располагаются
недалеко от перевалов Аишха-1 и Аишха-2. Топоним требует до-
полнительных исследований.
Роберта Скотта — озеро, находится в истоках речки Сосно-
вой, правого притока р. Мал. Лаба. Речка, собственно, вытекает
из озера и имеет протяженность около 7,5 км.
Озеро образовалось на абсолютных высотах 2535,6 м в глу-
боком ледниковом каре (цирке) — естественное чашеобразное
углубление в привершинной части гор, сформированное перио-
дически сходящими лавинами, которые углубляют его дно. Мак-
симальная глубина озера составляет 16,2 м, усредненный диа-
метр его поверхности составляет около 175 м.
Названо озеро в честь Роберта Скотта.
Скотт (Scott) Роберт Фалькон (1868 — 1912) — британский по-
лярный исследователь, один из первооткрывателей Южного по-
люса (1912 г.).
Сергиев Гай — хребет, расположен на правом берегу р. Мал.
Лаба в междуречье ее правых притоков р. Умпыр и р. Сосно-
396
вой. Хребет протянулся почти на 8 км, в средней части его на-
ходится гора Сергиев Гай (2400 м).
Топоним Сергиев Гай, вероятно, связан с Великокняжеской
охотой. В 1888 году Великие князья Романовы заарендовали
480 десятин (около 512 га) земли в бассейне рек Белой и Ма-
лой Лабы, так возникла «Кубанская охота». В 1892 году она пе-
решла великому князю Сергею Михайловичу Романову (1869 —
1918 гг.), внуку императора Николая I. Вероятно, хребет назван
в честь великого князя Сергея Михайловича. Слово «гай» име-
ет значение — крик, гам, шум. Отсюда и слово «гаить» — пого-
нять, гнать. Один из способов охоты на Кавказе — это так на-
зываемый гай, или загон: охотники идут и создают шум. Зверь
уходит от гая по тропам, не предполагая, что к засаде.
Значение слова «гай» в смысле роща, чернолесье, листвен-
ный лес в данном случае не подходит.
Скирда — хребет протянулся почти на 8,5 км с юга на север
от перевала Трю (2330 м) до р. Уруштен, и расположен между его
правыми притоками: на востоке — р. Трю, на западе — р. Мас-
тык. Практически от перевала Трю (на юге) до скалы Часовая на
севере поверхность хребта имеет широкую выровненную повер-
хность, напоминающую плато, которая, начиная с абсолютных
высот около 1700 м, занята субальпийской растительностью.
Хребет имеет характерный вид, напоминающий огромную
скирду — долгая и большая кладь сена или соломы.
Смидовича пик — вершина (3139,5 м), расположена в север-
ной части Кардывачского горного узла — является частью ГВХ.
Второе название вершины — Акварагварта (см. соответствую-
щую статью), ранее ошибочно считалась высшей точкой Крас-
нодарского края.
Название вершина получила в советский период истории Рос-
сии. Назван пик в честь государственного и партийного деяте-
ля Петра Гермогеновича Смидовича (1873 — 1935). Он с 1927 года
возглавлял Центральное бюро краеведения, с 1933 года руково-
дил Комитетом по заповедникам России.
Твердого пик — вершина с абсолютной высотой 3290,5 м, рас-
положена в северной части хребта Герцена. Пик расположен в
1250 м на северо-восток от вершины Цахвоа.
Вершина названа в честь Твердого Александра Васильевича
(1953—2009), туриста-путешественника, исследователя, ученого-
географа, педагога.
Пик Твердого указывается на фото, приведенном на врезке
туристской схемы района описываемого путешествия. Фото на
массив горы Цахвоа и пик Твердого сделано с долины р. Чис-
той. Фото Рябухина А., обработка Бутвина И.
Умпыр — урочище, речка, перевал, кордон КГБПЗ.
Что послужило основанием для образования этого топонима,
не ясно! Поселение, речка или вершина? Упрощение топонима
397
и видоизменение его до слова «упырь» (оборотень, вампир или
летучая мышь) не выдерживает критики.
Следует отметить, что на старых картах на месте кордона Ум-
пырского значится село Умпыръ, по данным 1902 г. В 1913 г. на
месте села уже обозначено урочище Умпыръ. Кроме того, в вер-
ховьях р. Умпыр, правый приток р. Мал. Лаба, обозначена вер-
шина Умпыр — с абсолютной высотой 3159 м. На современных
картах это, по-видимому, г. Магишо. А также указана еще одна
вершина Умпыр (2400 м), вероятно, это г. Сергиев Гай.
Перевал Умпыр (Умпырский) расположен на водоразделе рек
Бол. и Мал. Лаба, имеет абсолютную высоту 2528,2 м.
Ранее вершина и перевал имели название Умпыр, возможно,
они являлись составными частями небольшого хребта, который
имел название Умпыр. Топоним несколько искажен и является,
по всей видимости, производным от абазинского слова кумпыр
(хъвымпыр) означающего «хмурый». Одним из значений слова
«хмурый» может быть слово «пасмурный», что является харак-
теристикой гор, расположенных в верховьях речки или самой
долины, связанных с ненастной погодой.
В долине реки Умпыр устье находится на абсолютной высоте
1050,8 м, среднее течение — 1850 м, а истоки — свыше 2000 м.
Здесь в среднем за год, в зависимости от высоты, может выпа-
дать осадков от 1400 мм до 2000 мм и более, а на перевале Ум-
пырском и 2500 мм. Есть все причины назвать долину речки
«Хмурой» или «Пасмурной».
Хацавита — горная вершина(1994,4 м) с плоской поверхнос-
тью, занятой лугами. На склонах вершины произрастает в основ-
ном граб, бук, береза. На южном склоне вершины берет начало
речка Хацавита, протяженностью около 10 км, правый приток
р. Мал. Лаба.
Возможно, в основе топонима абазино-абхазское слово
хьаца — граб, который почитается священным, как дуб. Толь-
ко у этих деревьев разные свойства: так, граб очень редко по-
ражает молния, а дуб — часто, за это он у славян еще называл-
ся «перуновым деревом». Существует также абазинское слово
хац — плоский, что соответствует геоморфологии вершины.
Не поддается переводу вторая часть топонима — вита (авита);
тогда было бы понятно, что в основе названия ботаническая или
геоморфологическая версия.
Ионова С. X. (2006 год) производит топоним Хацавита от аб-
хазо-абазинского термина «Хацагута», означающего «Место ост-
рой вершины». Эта этимология не соответствует геоморфологи-
ческому строению вершины, т. к. она имеет плоскую вершину.
Возможно, в данном случае происходит переосмысление слова
«острая» в значение «труднодоступная», т. к., для того чтоб под-
няться на эту вершину, необходимо совершить затяжной подъ-
ем, а значит трудный, как на «острую вершину».
398
Вероятнее всего, дословный перевод названия вершины мо-
жет означать «Плоское просторное место» или «Граба произ-
растания место».
Цахвоа — вершина, ледник, река, озеро.
Вершина г. Цахвоа является высшей точкой Краснодарс-
кого края, ее абсолютная высота составляет 3345,9 м (3346).
Ледник Цахвоа расположен на северо-западном склоне вер-
шины. Река Цахвоа — правый приток р. Малая Лаба протяжен-
ностью 27 км.
Вероятно, название образовано от абазинских слов ц1а — ос-
трый и хва — гора, что буквально означает «Острая вершина».
Возможен и другой похожий вариант образования названия это-
го оронима. Также от абазинского слова ц1ыхъва, которое на аш-
харском диалекте означает «конец», что для названия скальной
вершины может означать «оконечность» или «Пик». Пик — ос-
троконечная вершина горы с крутыми склонами. Т. о., топоним
Цахвоа можно переводить просто как «Пик».
Цахвоа — озеро расположено в верхнем течении р. Цахвоа.
Этимологию смотреть в статье «Цахвоа — вершина». На топог-
рафических картах его подписывают как Дамхарс, в некоторых
литературных источниках его называют еще Инпси, а туристы
его называют Цахвоа.
Озеро расположено на абсолютных высотах 1905 м, макси-
мальная глубина его достигает 4 м. По происхождению водо-
ем относится к обвально-запрудным. Летом температура воды
в озере не превышает +10°С, и около 7 месяцев в году оно пок-
рыто льдом.
Цындышха — вершина (3139,5 м) и перевал (2745 м), располо-
жены на ГВХ в Кардывачском горном узле, на границе бассей-
нов рек Мзымта и Цахвоа. Перевал расположен южнее массива
г. Цындышха между главной вершиной (3139,5 м) и безымян-
ной вершиной в цепи ГВХ с абсолютной высотой 2924,5 м. Пе-
ревал соединяет озера Кардывач и Дамхорс или Цахвоа (иног-
да Инпси).
Вероятно, в основе топонима адыгейские слова цунды — во-
рон и шхъо — серый, что будет буквально означать «Серый во-
рон». Можно предположить, что в основе названия вершины аба-
зинский антропоним Цанды, и перевод топонима будет выглядеть
как «Гора Цанды», где щхъа — с абазинского «гора».
Челипси — вершина, ледник, озера, речка, хребет, пере-
валы.
Хребет Челипси протянулся почти на 7 км и является восточ-
ным продолжением хребта Псеашха. Высшей точкой хребта яв-
ляется г. Челипси (3097,2 м), на ее северном склоне расположен
ледник Челипси. Из ледников северного склона хребта берет на-
чало речка Челипси, протяженностью около 10 км, являющаяся
правым притоком р. Уруштен (Черная). На юго-западном скло-
не г. Челипси расположены два озера — Челипси I и Челипси II.
399
Кроме того, название Челипси имеют два перевала: Челипси За-
падный (2811 м) в системе хребта Челипси между безымянными
высотами 2995,2 м и 3010,7 м, соединяет речки Челипси и Чис-
тую; Челипси Восточный (2720 м) в системе хребта Алоус меж-
ду безымянными вершинами 2842,2м и 2824,9 м, соединяет до-
лины речек Ачипсты и Челипси.
Топоним Челипси состоит из двух абхазо-адыгейских слов.
Вторая часть это псы — вода или псын — родник. Первая часть
представляется по-разному: чылэ — аул, село; чэл — шалаш или
балаган. Поэтому некоторые его переводят буквально как «Ауль-
ный родник», что не совсем логично. По-видимому, версия «Вод-
ный балаган» будет точнее. Вероятной может быть версия пере-
вода из двух адыгейских слов чалы — шатер и псын — родник; в
данном случае под «шатром» понимаются ледники и снежники,
покрывающие горный массив, которые дают начало множествам
родников и ручьев. Т. о., Челипси (иногда Чилипси) буквально
означает «Родниковый шатер». В Туапсинском районе есть реч-
ка с похожим названием Чилипси.
Черноречье — кордон расположен на левом берегу р. Мал. Ла-
ба, где она принимает левый приток р. Уруштен (Черная). Кордон
(происходит от французского слова, означающего «веревка») —
место, где находится охрана КГПБЗ. Этимологию топонима смот-
реть в главе «Два названия одной реки: Уруштен и Черная».
Чистая — река, левый приток р. Мал. Лаба. Истоки речки
расположены у ледника Псеашха. Ее протяженность около 7 км.
Она довольно известна среди туристов.
Слово чистый (чистая) в данном случае означает — вода, не
содержащая никаких примесей. Вероятно, это так и есть, т. к.
речка рождена ледником.
Шахгиреевское — ущелье расположено на р. Мал. Лаба на
участке между кордонами Третья Рота и Умпырский.
Этот топоним произошел не от антропонима, а от этнонима,
т. е. от названия абазинской субэтнической группы чегъреи (че-
греи, шегераи), более известных почему-то в некоторых лите-
ратурных источниках под именем шахгиреевцев. Чегъреи, до
второй половины XIX века, проживали в долине реки Малая
Лаба.
Одноименное название имеет ручей Шахгиреевский, левый
приток р. Мал. Лаба. Он расположен на северной окраине по-
селка Бурного. Истоки ручья находятся на южном склоне г. Мо-
нашеской (1223,4 м).
Юха — вершина, озеро, перевал, ручей, хребет.
Вершина горы Юха (2817 м) расположена в средней части
хребта Юха. Хребет протянулся почти перпендикулярно до-
лине р. Мал. Лаба с северо-запада на юго-восток примерно на
12 км. Ручей Юха протянулся примерно на 7,5 км у юго-западно-
го подножия одноименного хребта, он является правым прито-
ком р. Цахвоа. Истоки его расположены на абсолютных высотах
400
2709 м в озере Большая Юха. Недалеко от озера, в юго-восточ-
ном направлении, находится перевал Юха, соединяющий доли-
ны речек Юха и Имеритинка, бассейн р. Бол. Лаба, абсолютная
высота перевала составляет 2875 м.
Можно предположить, что географическое название Ю+хъа
несколько искажено, т. к. в существующем виде его легко произ-
носить. Вероятно, это измененное абазинское название, произ-
водное от слова хъа, означающего «начало или исток». Описанные
места на самом деле являются началом или истоком рек, речек и
ручьев. Т. е. топоним «Юха» означает «начало» или «исток».
По предположению Ионовой С. X. (2006 год), топоним Юха
образован от абхазского слова гухак (г1вхак1), буквально означа-
ющего «две головы» или «двуглавая». Название вершины Юха
в данном случае будет означать «Двуглавая». По этой версии,
другие топонимы (озеро, ручей) произошли от названия орони-
ма Юха.
Ятыргварта — вершина (2761,1 м) расположена в месте пере-
сечения хребтов Бол. и Мал. Балканы и Снеговалка. Ее скаль-
ная вершина возвышается над обширным субальпийским про-
странством, которое в начале XX в. называли плато (местность)
Уруштен. В прошлом это плато было местом летнего пастбища
для скота.
Возможно, название вершины произошло от абазинского
мужского имени Т1ыра и слова гъвгьварта, означающего «вы-
ровненный участок» (участок суши, лежащий примерно на од-
ном гипсометрическом уровне). Т. о., перевод будет буквально
выглядеть как «Плоскогорье Тыра», где Тыра — имя хозяина.
Скорее всего, топоним Ятыргварта может буквально озна-
чать «Ручьи, образованные в балках после дождя».
ПРИРОДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
РАЙОНА ПУТЕШЕСТВИЯ
Местность, где проходит маршрут «Заповедный», находится
на южной окраине Краснодарского края, на территории Мос-
товского и Адлерского районов. Начинается путешествие на се-
верном склоне Главного Водораздельного хребта (ГВХ) в долине
р. Мал. Лаба и заканчивается на Черноморском склоне Запад-
ного Кавказа в г. Сочи на Красной Поляне, расположенной в до-
лине р. Мзымта. Практически вся «нитка» маршрута проложена
по долинам рек Малая Лаба, Пслушок, Пслух и Мзымта. Только
небольшой участок проложен через перевал Аишха (Аишха-1),
расположен в цепи ГВХ, имеет абсолютную высоту 2401,5 м.
Рельеф. Вершины, горные массивы и хребты, окружающие
долины указанных рек, имеют сложное геолого-геоморфологи-
ческое строение, расположены в непосредственной близости от
401
тропы своими подножиями. Абсолютные высоты в районе пу-
тешествия достигают 3345 м, это высшая точка Краснодарского
края г. Цахвоа. Гребни хребтов здесь, как правило, узкие, скло-
ны крутые 30°—40°, расчленены глубокими долинами рек и ре-
чек; в верховьях они безлесны (с высот около 1700 — 1900 м), с
многочисленными скальными обрывами, высотой от 50—70 м до
150 м. Водораздельная часть маршрута доступна только летом.
На левом борту долины р. Мал. Лаба, где проложена пеше-
ходная вьючная тропа, расположены массивы следующих хреб-
тов: Снеговалка, Большие и Малые Балканы, Кочерга, Челипси,
Псеашха, Аишха. Правобережные хребты реки Мал. Лаба ме-
нее популярны, за исключением хр. Герцена. К ним относятся:
Голый, Маркопидж, Сергиев Гай, Луган, Юха, Герцена.
Последний пользуется большой популярностью среди горных
туристов. Он расположен на северном склоне ГВХ, где «упира-
ется» в Кардывачский горный узел. Хребет Герцена протянул-
ся от ГВХ на северо-запад до места слияния реки Мал. Лаба и
ее правого притока р. Цахвоа, приблизительно на 17 км. В сис-
теме хребта находится не менее И вершин с абсолютной высо-
той более 3000 м, среди них высшая точка Краснодарского края
г. Цахвоа — 3345,9 м. Массив хребта расположен между доли-
нами правых притоков Малой Лабы рек Безымянки и Цахвоа.
Он представляет собой сложную систему резко расчлененного
рельефа с большими перепадами относительных высот. Сложен
он магматическими, метаморфическими и осадочными горны-
ми породами. Посещение этого горного массива осложняется не
только крутыми склонами, но и наличием лавиноопасных, об-
вальных и селеопасных участков. В районе г. Цахвоа в скаль-
ном амфитеатре расположены два ледника, наклоненных к до-
лине р. Мал. Лаба.
Гидросеть. Речная сеть района путешествия представлена ре-
ками Малая Лаба и Мзымта и их притоками.
Малая Лаба — горная река, берет свое начало на север-
ном склоне хребта Аишха (участок ГВХ) на абсолютных вы-
сотах около 2500 м. Протяженность реки 95 км. Среди мно-
жества притоков выделим основные: Андрюк (34 км), Уруштен
(42 км), Цахвоа (27 км) и известные Ачипста, Безымянка, Псе-
байка, Умпыр, Чистая.
Маршрут проложен в верхнем течении р. Мал. Лаба, кото-
рая неофициально называется еще Лабенок. Ширина ее русла
в верховьях составляет 20—40 м, у поселка Никитино она до-
стигает 100 и более метров. Скорость течения в реке в зависи-
мости от расхода воды колеблется и в среднем составляет около
3 м/сек. В самых верховьях реки много водопадов высотой 10 — 15 м,
а на некоторых притоках их высота намного больше. Максималь-
ный сток на р. Мал. Лаба приходится на период май — август,
когда проходит 65% от годового стока. Источниками питания
реки, по многолетним данным, являются воды: снеговые —
402
38%, дождевые — 35%, подземные — 20%, ледниковые — 7%.
В бассейне р. Мал. Лаба и ее притока р. Уруштен находится
27 ледников, что составляет 62% площади оледенения в бассейне
р. Лабы, т. е. на бассейн р. Бол. Лаба приходится 48% оледенения.
Мзымта является самой крупной рекой Русского Черномо-
рья, ее протяженность составляет около 90 км. Она представ-
ляет собой также типично горную реку. Пешеходная часть пу-
теше-ствия заканчивается в долине ее правого притока речки
Пслух, который Мзымта принимает в своем среднем течении.
Здесь ее скорость течения, по усредненным данным, составля-
ет 3 м/сек.
Глубина обеих рек в зависимости от расхода воды колеблет-
ся от 0,5 м до 2,5 м. Реки не замерзают. В период весенне-летне-
го (апрель — август) половодья и осенних (октябрь — ноябрь)
дождей уровень воды в реках повышается на 1,5 м — 2 м. На от-
дельных участках реки используются водниками для сплава.
Климат:
— Северный склон:
Зима (декабрь — февраль) неустойчивая, с резкими колеба-
ниями температуры. В горах толщина снежного покрова к кон-
цу февраля достигает около 1 м.
Весна (март — апрель) неустойчивая, теплые дни нередко
сменяются холодными ночами. Заморозки в горах возможны до
конца апреля.
Лето (май — сентябрь) теплое. Преобладающая дневная тем-
пература воздуха 12°—25°С, ночью 10°—20°С. Осадки выпадают,
как правило, в виде непродолжительных грозовых ливней, пре-
имущественно в июне — июле.
Осень (октябрь — ноябрь) в горах прохладная с преоблада-
нием пасмурной и дождливой погоды. Во второй половине сезо-
на часты (12—14 дней в месяц) туманы.
Ветры. Зимой дуют преимущественно восточные ветры, в ос-
тальное время западные. В горах дуют местные ветры. Скорость
ветра зимой 5—7 м/сек (иногда до 15 м/сек), летом 2—5 м/сек.
— Южный склон:
Зима (январь — февраль) мягкая, с пасмурной погодой. Осад-
ки выпадают в виде дождя и мокрого снега. В горах на высотах
до 2000 м зима продолжается с декабря по февраль, еще выше —
с октября по апрель. Здесь бывают обильные снегопады, часты
метели. Толщина снежного покрова к концу сезона достигает
1 м, в защищенных от ветра местах — до 3—4 м.
Весна (март — апрель; выше 2000 м — май — апрель) про-
хладная, с пасмурной погодой и частыми туманами. Ночные за-
морозки в нижней зоне гор бывают до середины апреля, выше
2000 м — в течение всего сезона. Дожди преимущественно мо-
росящие.
Лето (май — сентябрь; выше 2000 м — июль — август) в го-
рах прохладное с частыми туманами. Днем температура возду-
403
ха держится около 15° — 17°С, ночи холодные, возможны замо-
розки.
Осень (октябрь — ноябрь) в горах холодная, на высоте до 2000 м
продолжается 2 месяца, выше — 1 месяц (сентябрь). Дневные
температуры с середины сезона около 0°, по ночам регулярно
бывают морозы. Часто идут дожди, в высокогорной зоне выпа-
дает снег.
Ветры. Преимущественно дуют северо-восточные и север-
ные со средней скоростью 2—5 м/сек. В теплый период харак-
терны горно-долинные ветры.
Рекомендуемое время проведения путешествий в этом райо-
не — вторая половина лета.
В таблицах № 1 — 8 даются различные погодно-климатичес-
кие характеристики района описываемого путешествия, кото-
рые помогут подробнее с ним ознакомиться.
Таблица №1
Средняя температура воздуха по станции Лабинск
Абсолютная высота, в м Температура воздуха, °C Абсолютный, °C
XI —III IV-X год min max
265 1,3 16,9 10,4 -32 42
Таблица №2
Среднее количество осадков по станции Лабинск
Абсолютная высота, м Количество осадков, мм
XI—III IV-X год
265 232 437 669
Таблица №3
Изменение годовых сумм осадков в долине р. Мал. Лаба
в зависимости от абсолютных высот
Аабсолютная высота, м Количество осадков, мм
500 700
1000 1260
1500 1850
2500 более 2500
Таблица №4
Годовая сумма и ход осадков
Название станций Количество осадков, мм XI—III Количество осадков, мм IV-X Год
Ачишхо 1244 1293 2537
Красная Поляна 729 915 1644
Сочи 662 688 1350
404
Таблица №5
Среднемесячные температуры воздуха, °C
Название станции I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год
Красная Поляна 0,7 0,6 4,7 9,3 14,6 17,2 19,7 19,6 15,9 11,6 7,3 2,3 10,3
Таблица №6
Средняя дата первого и последнего мороза
Название станции Последний мороз весной Первый мороз осенью Средняя продолжитель- ность безморозного периода в днях
Красная Поляна 14 марта 7 ноября 206
Таблица №7
Продолжительность залегания снегового покрова
в районе Красной Поляны
Наибольшая Средняя Наименьшая
101 день 74 дня 27 дней
Таблица №8
Абсолютный минимум и максимум температуры воздуха
Название станции Абсолютный
max min
Красная Поляна 33,3 С° - 22,1 С°
Краткую характеристику Кавказского государственного
природного биосферного заповедника смотреть в путеводите-
ле «Через Лагонаки с севера на юг» в конце главы «Природная ха-
рактеристика района путешествия».
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА
Таблица №9
Рекомендуемая таблица дневных переходов
на маршруте «Заповедный»
Дни похода Название перехода от и до Общее хо- довое вре- мя в часах Расстоя- ние в км Общее на- правление движения
1 Заезд. Устье речки Ка- пустина, левый берег р. Мал. Лаба, напротив по- селка Никитино — — —
2 Устье р. Капустина — кордон Черноречье — кордон Третья Рота (но- чевка в урочище «У кривой ели») 5 13 южное
3 Кордон Третья Рота — перевал Балканы — кордон Умпырский 7 14 юг — юго-западное
4 Кордон Умпырский — устье реки Цахвоа 3,5 10 юг — юго-западное
5 Устье р. Цахвоа — устье речки Чистой 5 12 до устья р.Безымянки — юго-запад- ное, далее — западное
6 Устье р. Чистой — пере- вал Аишха-1 — долина речки Пслушок 8 15 до долины речки Пслу- шок — юго- западное, далее северо- запад
7 Долина р. Пслушок — кордон Пслух — ус- тье р. Пслух — долина р.Мзымта. Полудневка 2 7 запад
8 Долина р. Мзымта. Красная Поляна. Отъ- езд — — —
Примечание:
— Общее ходовое время (время, затраченное на переход) приведено для
учащихся 8 — 10 классов, смешанных по возрасту, в количестве 40-50 человек,
разбитых на группы по 10 — 12 человек, в каждой как минимум 1 руководитель.
Для участия необходима средняя физическая подготовка, без опыта категорий-
ных спортивных походов.
406
— Руководителю группы советуем запланировать 1 день запасной, с це-
лью вынужденной дневки в связи с погодными условиями (продолжительный
и интенсивный дождь).
— Руководителю группы с учащимися рекомендуем запланировать днев-
ку в районе кордона Умпырского. Если вы захотите совершить радиалку в этот
день, необходимо до похода это указать в заявке для МЧС и согласовать ее с
администрацией Кавказского заповедника.
— Если вы запланировали радиалку в урочище Умпыр, советуем ее совер-
шить на перевал Алоус (1974 м). Это около 8 км в одну сторону, набор относи-
тельной высоты составит 923 м.
— Общий километраж маршрута составляет около 63 км, без радиалок.
Заезд. Рейсовым автобусом к началу маршрута можно доб-
раться только до п. г. т. Псебай. Здесь можно решить вопрос с
пропуском в заповедник. Автодорога здесь не заканчивается, ас-
фальт проложен до поселка Перевалка, далее идет улучшенная
грунтовая дорога. Миновав поселок Бурный, следующим по пу-
ти минуем поселок Никитино. Его основная часть расположена
на правом берегу реки М. Лаба, доехать можно до самых ворот
Кавказского заповедника, где расположен кордон Черноречье.
От поселка Псебай до кордона автодорога проложена на левом
берегу реки М. Лаба.
Таблица расстояний от некоторых населенных пунктов
до Псебая в километрах
Абинск — 302 Кущевская — 326
Адлер — 402 Лабинск — 60
Анапа — 381 Майкоп — 138
Апшеронск — 151 Мостовской — 29
Армавир — 177 Новороссийск — 366
Белая Глина — 273 Приморско-Ахтарск — 340
Белореченск — 137 Ростов-на-Дону (через Краснодар) — 540
Горячий Ключ — 219 Ростов-на-Дону (через Выселки) — 405
Джубга — 277 Славянск-на-Кубани — 306
Динская — 207 Туапсе — 249
Ейск — 424 Усть-Лабинск — 167
Краснодар — 240
Кропоткин — 181
Крымск — 317
407
Ближайший аэропорт от п. г. т. Псебай расположен в горо-
де Майкопе и следующий в городе Краснодаре. Из Москвы и
Санкт-Петербурга на поездах лучше брать билеты до г. Белоре-
ченска, откуда до Псебая всего 137 км.
Обнаружить устье ручья Капустина довольно просто —
оно расположено в 2 км от висячего моста через р. Мал. Ла-
ба, ведущего в поселок Никитино. Остановку следует сделать в
30—40 м от русла ручья. В этом месте между дорогой и руслом
есть небольшие поляны, где можно разместить одновременно
30—40 человек.
Если группа прибыла на место первой ночевки до обеда, то
после установки лагеря советуем совершить небольшую радиал-
ку по тропе, ведущей по левому берегу ручья Капустина, которая
примерно через 2,5—3 км приведет к водопаду на ручье. Дальше
водопада тропы нет, так как его уступ преграждает путь. Длина
ручья Капустина Щель имеет протяженность около 4 км.
Место предложенной стоянки находится на абсолютной вы-
соте 782 м.
Первый переход: устье ручья Капустина (Щель) — кордон
Черноречье — устье р. Уруштен — кордон Третья Рота.
Переход рекомендуем начинать не позже 9-00. Первые кило-
метры движемся по улучшенной грунтовой дороге в общем юж-
ном направлении. Дорога проложена по орографически левому
берегу р. Мал. Лаба, которая приблизительно через 4 км при-
ведет к воротам Кавказского заповедника, где расположен его
кордон — Черноречье. Вас пропустят, если вы представите де-
журному егерю пропуск в заповедник и маршрутный лист, со-
гласованный с МЧС.
После входа в заповедник, через 500 м, двигаясь по продол-
жению дороги, попадаем к мосту через реку Уруштен (Черная).
От устья реки Уруштен до устья реки Чистой путь имеет мар-
кировку Перебравшись на правый берег реки Уруштен по мос-
ту, делаем привал.
Недалеко от моста, на невысокой террасе, с правой сторо-
ны по ходу движения установлен памятник, на котором начер-
тано: «Осенью 1942 года при обороне перевалов на Сочинском
направлении в Великой Отечественной войне погибли...» и да-
лее список 158 имен. В районе Умпырского перевала, у масси-
ва Мастакан, в месте слияния реки М. Лаба с рекой Цахвоа, на
перевале Псеашхо. Памятник установлен ветеранами Афганс-
кой войны.
Фашисты рвались к Черному морю, и в конце лета 1942 года
через перевал Умпырский они прорвались в Умпырское расши-
рение долины реки Малая Лаба. Отсюда по двум основным на-
правлениям они сосредоточили усилия к продвижению вверх по
течению реки М. Лаба на перевал Аишха и через перевал Ало-
ус, форсируя реку Уруштен, на перевал Псеашхо. Они считали,
408
что путь «на Сочи» открыт, но несколько просчитались. Ожес-
точенные бои были на подступах к перевалу Псеашхо и в доли-
не реки М. Лаба в месте слияния ее с правым притоком — ре-
кой Цахвоа. В указанных местах установлены памятные знаки
и обелиски. А напротив устья реки Цахвоа на одном из обелис-
ков указано: «Здесь 4 советских роты стояли насмерть против
2 полков фашистов в 1942 году». Помяните минутой молчания
защитников нашей Родины! Память должна передаваться из по-
коления в поколение и быть незабываемой.
От моста через реку Уруштен (Черная) наш путь будет про-
ложен по лесной дороге, которая в общем южном направлении
вдоль русла реки М. Лаба, приблизительно через 8 км, выведет
к кордону Третья Рота.
Перед кордоном пересекаем небольшой ручей Затишье. Его
протяженность около 4,5 км. В этом месте долина реки М. Лаба
несколько расширяется. В районе кордона Третья Рота в 1867 го-
ду было основано село Затишье, оно при основании Кавказско-
го заповедника было сселено. Сейчас о селе напоминает только
название речки Затишье (левый приток реки Малая Лаба) и не-
сколько полян. До образования села в этом месте во время Кав-
казской войны (окончена в 1864 году) в течение нескольких лет
стояла 3-я рота одного из батальонов Севастопольского пехот-
ного полка. На картах об этом напоминают названия урочища
3-я Рота и кордона Третья Рота.
В районе кордона есть также памятник, посвященный Ве-
ликой Отечественной войне. Миновав кордон, проходим южнее
около 900 м, где находится урочище «У пьяной ели», здесь есть
удобное место для ночлега и кострища.
Таблица №10
Состояние погодных условий (осадки) на описываемом маршруте
в период с 5 по 13 августа 2009 г.
День похода Осадки Без осадков
5 августа (заезд) с 19.00 до 22.00 —
6 августа — ясно, облачно
7 августа с 15.30 до 18.00 —
8 августа (дневка) с 2.00 до 6.00, гроза с 12.00 до 13.30, с 18.00 до 24.00 —
9 августа — ясно, облачно
10 августа с 13.00 до 15.00, с 16.30 до 21.00 —
И августа с 14.30 до 16.00 туман
12 августа (отъезд) — облачно, ясно
15 Заказ 12
409
Таблица № 10 приводится с целью показать реальные по-
годные условия путешественникам, решившим пройти предло-
женным маршрутом. Следует знать, что «у природы нет плохой
погоды! Бывает плохое снаряжение или его отсутствие». Это на-
поминание о том, что маршрут проложен по одному из самых
влажных мест не только Кубани, но и России.
Общий километраж на сегодняшний переход составляет
13 — 14 километров. В целом этот переход прост. Лагерь установ-
лен на абсолютной высоте около 900 м.
Второй переход. Урочище «У пьяной ели» — перевал Балка-
ны — кордон Умпырский. Этот переход можно отнести к наибо-
лее сложному в «нитке» маршрута, хотя по общему километра-
жу он составит около 14—15 км.
Через несколько сотен метров после начала перехода лесная
дорога переходит в тропу, которая через 2,5—3 км приведет к ко-
нусу выноса, образованного левым притоком реки М. Лаба реч-
кой Копцева (балка Копцева). Протяженность речки всего около
6,5 км. Истоки ее расположены на юго-восточном склоне хребта
Снеговалка недалеко от вершины Ятыргварта (2761,1 м). Эта не-
большая речка в 2002 г. своим твердым стоком образовала пло-
тину в русле р. М. Лаба и, как следствие, выше этой плотины
образовалось озеро Запрудное, протянувшееся в русле р. Малая
Лаба не менее чем на 2 км вверх по течению. Образование это-
го стихийного озера подняло уровень в Малой Лабе, а это при-
вело к подтоплению тропы, что осложняет ее прохождение. В
этом месте есть участок около 10 — 15 метров, очень сложный для
преодоления, где при его прохождении необходимы предельная
осторожность и установка наблюдателей без рюкзаков.
Участок реки Малая Лаба между кордонами Третья Рота и
Умпырский называется Шахгиреевское ущелье. Красоту и ди-
кость его можно ощутить, поднявшись на перевал Балканы.
Ущелье начинается приблизительно в 2 км выше по течению
р. Мал. Лаба от кордона Третья Рота на абсолютных высотах
около 910 м. Заканчивается оно примерно через 8 км на высотах
около 1010 м, т. е. перепад относительных высот в ущелье от на-
чала до конца составляет 100 м. Долина р. Мал. Лаба в этом мес-
те сужается, оттесняя вверх на склоны восточных отрогов хреб-
тов Бол. и Мал. Балканы тропу. Высшая точка подъема тропы в
этом месте называется Балканский перевал. С перевала начи-
нается вначале крутой, затем более пологий спуск к Умпырско-
му расширению долины р. Мал. Лаба.
Миновав озеро, тропа подводит к крутому подъему на пере-
вал Балканы. Сложность его заключается в том, что на тропе
много мелких камушков, которые при неосторожной постановке
ступни могут устроить предательски скользящий момент вниз,
это может привести к падению. Поэтому будьте внимательны
и соблюдайте интервал движения несколько метров. На пере-
410
вале устраивается привал. С его высоты хорошо просматрива-
ет часть Шахгиреевского ущелья, русло реки от вас удалено на
несколько десятков метров.
Первые несколько сот метров с перевала также трудны, т. к.
вначале спуск довольно крут. Когда тропа выполаживается, сле-
дует сделать небольшой привал для отдыха. После этого через
несколько километров выходим в расширение долины под на-
званием урочище Умпыр. Но до места установки лагеря у кор-
дона Умпырского, на берегу речки Ачипста, идти еще не менее
двух километров. Урочище расположено на абсолютной высоте
1050,8 м. Для туристов заповедник определил место для стоян-
ки в вековом еловом лесу на правом берегу реки Ачипста, куда
можно пройти через мост.
Дневка. В урочище Умпыр рекомендуем запланировать днев-
ку, особенно для групп со школьниками. Это делается, прежде
всего, для отдыха. Если есть желание и запланирована в этом
месте радиалка, можно сходить на перевал Алоус (1974 м), это
около 8 км в одну сторону, набор относительной высоты соста-
вит около 923 метров. В урочище Умпыр и на перевале Алоус
установлены памятные знаки, посвященные Великой Отечест-
венной войне.
Третий переход. Кордон Умпырский — место слияния реки
М. Лаба с ее правым притоком речкой Цахвоа. Этот переход,
вероятно, самый простой. Путь проложен по удобной тропе, на-
бор высоты почти не ощущается, и расстояние 12—12,5 км про-
ходится незаметно. Общее направление движения соответствует
южному. В конце перехода вдоль тропы встречаются памятни-
ки и памятные знаки ВОВ. Абсолютная высота, где рекоменду-
ется планировать ночевку, равна 1168 м.
Четвертый переход. Устье реки Цахвоа — устье речки Чис-
той. Переход проложен по хорошо натоптанной тропе и имеет
протяженность около 15 — 16 км. Тропа находится на орографи-
чески левом берегу р. М. Лаба. Переход сравним с переходом
между кордонами Третья Рота и Умпырский, поэтому трудно-
ват прежде всего потому, что идет заметный набор высоты. Тро-
па часто «поднимается и спускается» на «прижимах» долины
Малой Лабы. Первая половина имеет общее юго-западное на-
правление, у места впадения в Малую Лабу речки Безымянки
(ее хорошо видно с тропы слева по ходу движения) направле-
ние движения меняется на северо-западное. Во второй полови-
не перехода на левых притоках Малой Лабы справа по ходу мо-
гут быть видны водопады.
Речка Чистая почти всегда полноводная, поэтому не спешите
ее форсировать вброд, так как от места пересечения ее тропой
выше по течению, приблизительно в 150 метрах, сделан капи-
тальный висячий мост сотрудниками Псебайского лесничест-
ва. Огромное им спасибо! После речки Чистой прекращается
15*
411
маркировка. Стоянка у речки Чистой имеет абсолютную высо-
ту около 1690 метров.
На участке р. Безымянка — р. Чистая долина р. Малая Лаба
расширяется за счет того, что мы уже поднялись на абсолютные
высоты 1500 метров и подошли к границе зоны леса и редколе-
сья. Все чаще встречаются поляны с открытыми пространства-
ми, на которых просматриваются красивые панорамы на окружа-
ющие трехтысячники: массив горы Челипси (3097,2 м) — левый
борт долины, западнее которого виднеются скальные вершины
хребтов Челипси и Псеашха.
Место стоянки для туристских групп расположено в устье
реки Чистой на ее правом берегу. Есть удобные стоянки и вы-
ше по течению реки Малая Лаба. Но далеко от устья реки Чис-
той мы не советуем уходить, так как здесь еще зона леса и «об-
житые» стоянки.
Пятый переход. Устье речки Чистой — верховье реки Малая
Лаба — перевал Аишха-1 (Аишха) — долина речки Пслушок. В
начале перехода мы перемещаемся по редколесью и очень ско-
ро выходим в зону субальпийских и альпийских лугов. Прибли-
зительно через час движения тропа теряется среди каменного
нагромождения, которое преграждает путь. Камни различных
размеров хаотично расположены на склоне, являются продуктом
выветривания (разрушения) восточных склонов массива Псеа-
шха, которые на этом участке долины Малой Лабы являются ее
левым бортом. Осторожно двигаясь по камням, следует придер-
живаться общего южного направления, проще говоря, следует
двигаться вдоль углубления долины, по которому протекает ре-
ка. На преодоление каменного нагромождения уходит по време-
ни около 1 часа. Затем выходим на альпийские луга, где вновь
«становимся» на тропу, вдоль которой произрастают роскошные
заросли рододендрона, цветущие во второй половине лета бе-
лыми цветами. Абсолютная высота этого участка уже достигает
2000 метров. На луговине движемся вдоль русла речки строго
на юг. Пересекаем бурный и водопадистый ручей. В нескольких
сотнях метров от него тропа раздваивается: на юг уходит тропа
в истоки реки Малая Лаба, нам следует уходить вдоль ручья с
водопадами на запад-юго-запад к перевалу Аишха.
Советуем у ручья, перед началом подъема на перевал, сде-
лать привал для обеденного перекуса, до перевала еще около
2 км подъема от этого места. Абсолютная высота перевала Аиш-
ха-1 (Аишха) равна 2401,5 м. В этом месте мы пересекаем ГВХ
Большого Кавказа. Почти сразу за перевалом начинается крутой
спуск протяженностью около 4 км. В конце спуска тропа выхо-
дит на грунтовую дорогу, которая выведет в зону леса на абсо-
лютных высотах 1315 м. Дорога поворачивает почти на северо-
запад, до этого с перевала мы двигались в общем юго-западном
направлении. С перевала Аишха-1 до долины речки Пслушок
412
теряется высота почти на 1100 метров. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: на
спуске не рекомендуется бежать.
Двигаясь по дороге вдоль речки Пслушок и находясь в зоне
леса, следует уже выбирать место для ночлега. Небольшие полян-
ки вдоль дороги начнут попадаться, когда дорога станет практи-
чески пологой. Место, где мы предлагаем организовать ночевку,
находится, приблизительно, в 2—3 км от кордона Пслух. Насто-
ятельно рекомендуем остановиться на ночлег, не доходя до него.
За сегодняшний день было пройдено около 15 — 17 км.
Переход устье р. Чистой — пер. Аишха-1 — долина р. Пслу-
шок — самый видовой переход, и при хорошей погоде здесь от-
крываются прекрасные круговые панорамы. Можно увидеть в
начале перехода, обернувшись назад, массив горы Цахвоа с лед-
никами и напротив гору Челипси. Справа по ходу движения да-
лее будут возвышаться «Игольчатые пики» массива Псеашха и
т. д. и т. п.
Шестой переход. Завершающий. Прохождение маршрута
практически завершено, и сегодняшний нудный переход по до-
роге, хотя и небольшой протяженности, утомит. Двигаясь в се-
веро-западном направлении несколько километров, подходим к
шлагбауму Кавказского заповедника, кордон Пслух находится
справа по ходу движения.
Миновав шлагбаум, через 5 —6 км движения по дороге, под-
ходим к мосту через реку Мзымта. Вы сразу почувствуете, что
это она, так как ее мощь не уступает реке Малая Лаба. К этому
месту мы рекомендуем заказать автобус для отъезда или пере-
возки, к примеру, в город Адлер. Если у вас это не получилось,
значит, вы плохо подготовились организационно и финансо-
во к путешествию. Тогда мы рекомендуем еще приблизительно
7 км двигаться по дороге вдоль реки Мзымта вниз по течению до
объекта «Альпика-Сервис», он расположен почти напротив ус-
тья реки Ачипсе (правый приток р. Мзымта). Это уже поселок
Красная Поляна. Здесь есть огромная площадка, куда прибыва-
ют рейсовые автобусы из Адлера и Сочи, то есть отсюда легко
уехать на ж/д и автовокзалы указанных населенных пунктов.
Счастливого вам пути! Дорога не кончается! «Счастлив, ко-
му знакомо щемящее чувство дороги...»
БЫЛИ И НЕБЫЛИЦЫ
Тайны клада в долине реки Мзымта
К слову сказать, существуют легенды о Черном Альпини-
сте, Белом Спелеологе, а вот легенды о Черном Археологе нет!
Почему? Ответ на этот вопрос прост, т. к. черные археологи —
реальность, а не миф.
413
Черными археологами назвали их не из презрения к славе,
а в целях конспирации. Черные археологи — название, конеч-
но, условное:, это лица, занимающиеся поисками исторических
артефактов различных эпох, не имея на то официального раз-
решения. А если легализовать этот промысел?
Черных археологов не следует путать с черными копателями,
которые специализируются преимущественно на поисках арте-
фактов, как правило, Великой Отечественной войны. Понятия
«черный археолог» и «черный копатель» — не синонимы.
Итак, клад — это зарытые в земле или спрятанные другим
способом ценные предметы. Но археологи, и черные в том числе,
раскапывают не только то, что подпадает под понятие «клад». И,
вероятно, слово «клад» не совсем подходит к находке в долине р.
Мзымта. Не все просто с так называемым Мзымтинским анти-
чным кладом (иногда Сочинским). Античным он назван за вре-
менной период, охватывающий 1-е тысячелетие до н. э. и полови-
ну 1-го тысячелетия н. э., к которому относятся предметы клада.
Т. е. возраст находок клада может датироваться периодом при-
близительно 2,5 — 1,5 тыс. лет. В основе этого повествования
взяты данные из статьи Т. В. Саловой «Мзымтинский клад» (Кра-
евед Черноморья, № 8 — 9).
Не секрет, что Кубань представляет археологическую цен-
ность повсеместно, т. к. ее территория притягивала многие эт-
носы тысячелетиями. Здесь проживали киммерийцы, скифы,
синды, меоты, греки, генуэзцы и др. Проживание их здесь не
осталось бесследным, об этом свидетельствуют дольмены, кур-
ганы, остатки древних городищ и так называемые клады. Ар-
хеологические ценности Кубани вот уже не менее 10—20 лет, а
может и более, активно разрабатываются черными археолога-
ми. Можно сказать, что Кубань напоминает сыр, дырки в кото-
ром сделали черные археологи.
Об одной из находок стало известно, и конечно, пресса ак-
тивно осветила это событие. Журналисты, безусловно, сравни-
ли «Мзымтинский клад» по значимости с находками Шлимана.
Поган Людвиг Генрих Юлий Шлиман (1822—1890) — германс-
кий предприниматель и археолог-любитель, прославился архе-
ологическими находками на месте античной Трои. В те времена
его называли археолог-любитель, но почему-то такие же люби-
тели сейчас называются черными археологами, каковым, по су-
ти, и был Шлиман.
Так вот, как сейчас уже достоверно известно, в 1997 г. был об-
наружен «Мзымтинский клад» в «синдо-меотском святилище»!
Предполагают, что человек, нашедший его, покончил жизнь са-
моубийством, когда узнал о его реальной стоимости, ведь его
пришлось отдать государству. Самоубийство — это официаль-
ная версия. Смерть археолога-любителя, быть может, скрыла
еще более ценные находки?!
414
Клад по возрасту датируют по-разному, потому что выкопан
он был не профессионалом. Возможно, предметы, считающие-
ся одним кладом, были обнаружены в разных местах. По прина-
длежности указывают, что он и синдо-меотский, и скифо-сармат-
ский, и греко-эллинский. «Мзымтинский» клад получил название
по долине реки, где был обнаружен; предполагают, что место, где
он находился, было святилищем, т. к. оно расположено на труд-
нодоступном левобережном уступе долины р. Мзымта.
По официальной версии, тайна кладоискателя раскрылась,
когда он стал реализовывать находки. Об этом даже издана кни-
га и снят документальный фильм. Проживал кладоискатель в
селе Казачий Брод, расположенном в нескольких километрах
севернее пос. Адлер, на правом берегу р. Мзымта. Его звали
Чамкин Андрей.
Клад располагался на горизонтальной площадке размером
приблизительно 15 х 15 м и состоял из 26 предметов. Место рас-
положения его (указал Чамкин А.) позволило археологам выска-
зать версию, что это было святилище, т. е. поклонялись богам и
приносили им дары. Найденные предметы условно можно раз-
делить на два возрастных комплекса. Вот краткий перечень най-
денных предметов: чаши, фалары, бокал, подставки для чаш,
ручки от чаш, фрагменты украшений и сосудов и др., все из се-
ребра; железные предметы вооружения и конского снаряже-
ния, а также бронзовый шлем, небольшое количество золотых
нашивок и др.
Тайна клада и в том, что «духи, охраняющие святилище»,
отомстили за его разорение. Первым после находки умер гла-
ва семьи, отец кладоискателя. Затем была убита его сестра, как
говорят, в случайной перестрелке! Мать, не выдержав смерти
мужа, дочери и сына, ушла из жизни за ними. По слухам, пос-
ле смерти А. Чамкина погиб его друг, помогавший переносить
клад, сбит автомашиной...
Предметы клада прошли сложный и долгий путь до рестав-
раторов не только по расстоянию: Сочи — С.-Петербург — Со-
чи. И в 2008 г. после реставрации клад был выставлен на по-
каз в Сочи. Страховая компания оценила «Мзымтинский клад»
в 1 млн. долларов.
Почему очерк назван «Тайны клада в долине реки Мзымта»?
Потому что не ясны многие вопросы:
— все ли предметы, найденные А. Чамкиным в этом святи-
лище, сейчас учтены;
— очевидно, что предметы клада разновозрастные и могли
иметь разные места обнаружения;
— возможно, основная часть клада, находящегося в музее
найдена в другом месте, а не в том, где указал А. Чамкин;
— смерть человека, нашедшего клад, не дожившего до 30 лет,
также тайна и, вероятно, самая главная в этой истории и т. п.
415
Ученые, эксперты, писатели в оценке клада единогласны —
он представляет уникальный комплекс предметов античного
времени и эпохи средневековья. Клад находится сейчас в музее
г. Сочи, и это, по-видимому, исключение.
СПРАВОЧНЫЙ РАЗДЕЛ
О постановке на учет
Самодеятельные и иные туристские группы и туристы, совер-
шающие путешествия с активными способами передвижения
в условиях природной среды, подлежат обязательной регистра-
ции в специализированной службе ПСС (ПСО) МЧС (поисково-
спасательная служба или отряды МЧС). Это рекомендуется про-
изводить в целях обеспечения безопасности здоровья туристов.
Для этого руководитель туристской группы перед началом пу-
тешествия (туристского похода) сообщает (по факсу или по те-
лефону) в ПСС МЧС следующие данные:
— количество туристов в группе;
— Ф.И.О., адрес и телефон руководителя группы;
— точные сроки начала и окончания похода;
— нитка маршрута с указанием начального, конечного и про-
межуточных пунктов;
— если есть, проводящая организация — ее название, ад-
рес и телефон;
— степень сложности похода (категорийный, степенной и
др-)-
После окончания путешествия об этом делается сообщение
по телефону или телеграфу в ПСС МЧС (где группа была заре-
гистрирована).
Телефоны и координаты ПСС и ПСО МЧС:
— Краснодарский ПСО: 350049, г. Краснодар, а/я 1306, 8(861)
факс 2685771, 8-988-2423853, 8-988-2430638;
— Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба
(Кубань-Спас): 350080, г. Краснодар, ул. Демуса, д. 13, 8(861) факс
2603815, 8-918-3903309.
417
Об аптечке
В каждой туристской группе в любом походе должна быть
аптечка. Кроме групповой аптечки рекомендуем каждому
участнику похода иметь индивидуальную аптечку (личную) на
3 — 4 препарата, состав ее комплектуется лично каждым.
Состав лекарств в аптечке может меняться в пользу улучше-
ния или на более приемлемый для данной группы участников
состав. Кроме того, каждый турист должен быть уверен, что по
состоянию здоровья путешествие ему не противопоказано.
Примерный состав походной аптечки
(из расчета на группу 10 “12 человек)
Средства Назначение
1 2
1. Пластырь (1 катушка) Заклеивать мелкие раны, ссадины, царапи- ны
2. Йод, зеленка (25 мл) Обрабатывать мелкие раны, ссадины, цара- пины, кожу вокруг больших ран
3. Перекись водорода (30 г) (раствор или таб- летки гидроперита) Промывать загрязненные раны, останав- ливать носовое кровотечение, таблетка на 150 г воды
4. Клей БФ медицинс- кий (1 тюбик) Накладывать на мелкие раны, царапины
5. Марганцовка (5 г) Использовать водный раствор (розового цве- та). Прикладывать примочки при ожогах, для промывания желудка при отравлениях, по- лоскания горла при ангинах
6. Бинт стерильный (3- 4 упаковки) Перевязочный материал
7. Бинт стерильный уз- кий (2-3 упаковки) Перевязочный материал
8. Пакет перевязочный (несколько штук) Перевязочный материал
9. Вата медицинская (50 г) Перевязочный материал
10. Жгут резиновый (1 шт.) Накладывать на конечности выше раны не более чем на 2 часа для остановки кровоте- чения
И. Ножницы По необходимости
12. Термометр (в жестком футляре) По необходимости
418
Продолжение табл.
1 2
13. Нашатырный спирт Вдыхать при обмороке, с пропитанной ваты
14. Аспирин (ацетил- салициловая кислота) (20 таблеток) Принимать по 1 таблетке 3 раза в день как жаропонижающее средство
15. Сульфадимезин (10 таблеток) Принимать по 1 таблетке 4 раза в день при простудных заболеваниях
16. Настойка валериа- ны (1 флакон) Применять по 10 — 15 капель 3 раза в день как успокаивающее и сердечное средство
17. Валидол (20 таблеток) Применять по 1 таблетке 3 — 4 раза в день как успокаивающее средство и болях в сердце
18. Но-шпа, бесалол (10 таблеток) Применять как желудочно-кишечное средс- тво при болях в животе по 1—2 таблетки 3 раза в день
19. Сода питьевая (1 упаковка) Применять при изжоге и для промывания же- лудка (5%-ный раствор)
20. Английская соль (50 г) Давать при пищевых отравлениях, слабитель- ное средство
21. Борная кислота (10 Г) Применять для промывания глаз (2%-ный раствор)
22. Глазные капли (10 мл) Применять при воспалении слизистой обо- лочки век (по 5 капель в оба глаза)
23. Средство от на- секомых-паразитов (1 упаковка) аэрозоль или мазь Наносить по мере необходимости от кома- ров, клещей и. т. п.
24. Санорин, нафтизин (1 флакон) Закапывать в нос по 2—3 капли при насмор- ке
25. Синтомициновая или тетрациклиновая мазь (1 тюбик) Наружное средство при ссадинах, ранах, ожогах
26. Анальгин, пен- талгин (20 таблеток) Обезболивающее, применять по 1 таблетке 3 — 4 раза в день при ушибах и других трав- мах
27. Парацетамол, ами- допирин (20 таблеток) Жаропонижающее и болеутоляющее средс- тво, применять по 1 таблетке 3 — 4 раза в день
28. Цитрамон (20 таб- леток) Средство при головных болях, применять по 1 таблетке
419
Кратко о питании в путешествии
Суточный рацион в несложном путешествии может быть ре-
комендован в следующих средних количествах продуктов на
1 человека в граммах:
Хлеб (черный, белый) или сухари — 350—500.
Крупы и макаронные изделия (манная, гречневая, рисовая,
вермишель, лапша и т. п.) — 180—220.
Суповые концентраты (мясные, овощные) — 30—40.
Мясо консервированное (тушенка, паштеты) — 100 — 130.
Колбаса — 50 — 80.
Масло (сливочное, растительное) — 40—50.
Сыр — 30—50.
Молоко (сгущенное, сухое) — 50 — 80.
Сахар, конфеты с начинкой — 130 — 150.
Соль, лук, чеснок, специи, напитки (чай, кофе, кисель, су-
хофрукты) — 60 — 80.
Набор приведенных продуктов имеет калорийность 3000 —
3500 калорий и с учетом упаковки весит 1200 — 1500 граммов.
Примерный объем порции горячей пищи в походе в зависи-
мости от возраста приводится в следующей таблице:
Характер пищи Общий объем порций в граммах
до 10 лет 11 — 14 лет 15 лет и старше
Завтрак Горячее блюдо Питье 250-300 250 300 250 300-400 250
Обед 1-е блюдо 2-е блюдо Питье 300-400 200-300 250 400 250-350 250 500 300-350 250
Ужин Горячее блюдо Питье 200-250 250 250 250 250-300 250
Следует помнить, что при достаточной физической нагрузке
теряется в день до 2—2,5 л воды. Значительная часть этих потерь
компенсируется жидкими блюдами и питьем при горячем пита-
нии. Обязательно предусматривать добавку питья (чай, компот,
кисель и т.п.), а также наличие питья (воды) для утоления жаж-
ды на малых и больших привалах. Особенно в жаркую погоду
необходимо иметь на каждого человека 1 — 1,5 л воды.
Сыпучие продукты необходимо расфасовывать в матерчатые
мешочки с завязками и упаковывать в непромокаемые кульки
(можно хранить их в сухих пластиковых бутылках подходящего
размера), это же касается хлеба, сухарей, конфет и пр.
420
Примерный перечень туристского снаряжения
Примерный список группового туристского снаряжения
Палатки с тентом (3 — 4-местные) — по количеству участни-
ков.
Топор, лопатка, ножовка (в чехлах).
Ножи кухонные (зачехленные) — 2 шт.
Разливательная ложка (половник).
Веревка (8 — 10 мм) — 20—30 м.
Тент от дождя (3 х 5 м) групповой.
Спички (5—7 коробок) — упакованные герметично.
Сухое горючее (10—20 таблеток).
Средство для мытья посуды.
Свечи (3 — 4 шт.).
Фонари электрические (3 — 4 шт.).
Часы (2—3 шт.).
Компас (2—3 шт.).
Костровые приспособления (тренога или тросик с крюка-
ми).
Набор котлов (3 шт.) — объем в зависимости от количест-
венного состава.
Карта-схема маршрута.
Рукавицы (перчатки) для работы у костра.
Простейший ремонтный набор (иголки разные, нитки раз-
ноцветные, изолента, клей, шило и пр.).
Примерный перечень личного снаряжения туриста
Рюкзак (в зависимости от возраста и продолжительности по-
хода) — 60 — 90 л.
Непромокаемая накидка для рюкзака.
Коврик.
Спальный мешок.
Пленка полиэтиленовая (1,5 х 2 м).
Спортивный костюм.
Головной убор.
Смена белья.
Легкий свитер.
Куртка от дождя.
Ботинки типа вибрам или кеды (ни в коем случае не но-
вые) .
Кружка, чашка, ложка (лучше металлические), перочинный
нож.
Туалетные принадлежности, полотенце.
Иметь в запасе
Носки, обувь (кроссовки, кеды) и т. д. и т. п.
421
В поход необходимо брать только то, без чего нельзя обой-
тись. Снаряжение должно быть простым в обращении, удобным
и легким: к примеру, спальный мешок из двухслойного синтепо-
на намного практичнее в любом отношении, чем ватный.
Необходимо, чтобы все вещи и продукты были упакованы в
непромокаемые пакеты.
Нормативы на допуск к туристским походам
Нормативы допуска к спортивным походам приводятся как
исходные для подготовки в любое самодеятельное или плановое
туристское путешествие и носят рекомендательный характер.
Но их следует все-таки учитывать при подготовке и участии в
любых путешествиях с целью обеспечения безопасности.
По степени сложности*
Степень сложности Вид походов Протяженность (не менее) в км Продолжитель- ность в днях Допуск по минимально- му возрасту Количественный состав
мини- мальный макси- маль- ный
участ- ни- ков руко- во дите- ля участ- ни- ков руко- во дите- ля участ- ни- ков
3 Пешеходные в горах 60 6-8 12 19 6 1 20
Велосипедные 120 6-8 14 19 6 1 20
2 Пешеходные в горах 40 4-6 И 19 6 1 20
Велосипедные 80 4-6 14 19 6 1 20
1 Пешеходные в горах 25 3-4 10 19 6 1 20
Велосипедные 50 3-4 14 19 6 1 20
* Необходимый опыт для руководителя и заместителя руководителя в сте-
пенных походах должен соответствовать участию в 2—3-дневных походах (не
менее двух) по видам туризма.
По категории сложности (к. с.)*
Вид туризма и характеристика походов Категории сложности
1 2 3 4
Минимальный возраст (определяется го- дом рождения):
— руководитель 19 19 20 21
— участник в пешеходных и горных по- ходах 13 14 15 16
- участник велопоходов 15 16 17 18
Протяженность походов (не менее) в км:
— пешеходный 100 120 140 170
— велосипедный 300 400 500 600
— горный 100 120 140 150
Продолжительность походов (не менее) в днях 6-7 8 10 13
Количественный состав группы (для уча- щихся):
— минимальный 6 6 6 6
— максимальный 15 15 12 12
Количество руководителей группы 1 1 1 1
Необходимый опыт для участия и руко- водства в походах:
— участника, заместителя руководите- ля (участие) н/к 1 к.с. 2 к.с. 3 к.с.
— руководителя (одновременно): — участие 1 к.с. 2 к.с. 3 к.с. 4 к.с.
— руководство н/к 1 к.с. 2 к.с. 3 к.с.
* Нормативы к походам 5 и 6-й к. с. можно найти в справочниках по ту-
ризму.
Особенности и техника безопасности велопоходов
Новичкам не стоит за один походный день проезжать боль-
ше 7 — 8 часов, при этом рекомендуется при спокойном движении
по шоссе проходить за указанное время 70 — 80 км (для равнин-
ной Тамани). Во время движения каждый час делаются корот-
кие десятиминутные привалы. Первым в группе должен ехать
руководитель похода, за ним — самые слабые члены группы, в
конце и замыкающими ставятся опытные велотуристы. Одеж-
да руководителя и замыкающего движение должна быть более
423
яркой. Дистанция между участниками должна быть 3 — 4 метра,
на спусках интервал следует увеличить до 10 — 15 метров.
Правила, которым должны подчиняться все участники ту-
ристской велогруппы в процессе движения:
— не обгонять руководителя;
— двигаться только в колонне;
— не отрываться, не отставать от группы;
— поддерживать постоянную скорость;
— не тормозить резко без предупреждения.
Для взаимодействия участников велопохода должна быть
разработана четкая система сигнализации. Наилучшей явля-
ется звуковая сигнализация с помощью обычного спортивного
свистка, который должен иметь каждый участник. Два главных
сигнальных жеста, с помощью которых руководитель управля-
ет группой, должны знать все: рука поднята вверх — останов-
ка; рука вытянута в сторону — поворот в направлении вытяну-
той руки.
Следует помнить, что движение под дождем и по мокрой до-
роге снижает эффективность тормозов.
Во время велопутешествия используйте для размещения гру-
зов подрамный «чемоданчик» и расположенные на заднем ба-
гажнике контейнеры, сделанные в виде переметной сумы на
заднее колесо. В таких «емкостях» можно перевозить до 30 —
35 килограммов груза. Использовать заплечный рюкзак для ве-
лопоходов не рекомендуется.
В жаркую погоду, а летом на Кубани это обычное явление,
особенно для Тамани, обязательно следует иметь легкую кепку
с длинным козырьком от солнца.
Путешествие на велосипедах совершается по автомобильным
дорогам, в связи с чем следует выполнять следующее:
1. Каждый велотурист должен досконально знать и соблю-
дать правила дорожного движения.
2. Двигаться на велосипеде по автодороге разрешается ли-
цам не моложе 14 лет.
3. Водителю велосипеда запрещается ехать, не держась за
руль.
4. Запрещается буксировать велосипед велосипедом, автома-
шиной, гужевым транспортом, то есть в любых вариантах.
5. По проезжей части разрешается двигаться на велосипедах
только в один ряд по полосе не дальше одного метра от право-
го края дороги.
6. Если рядом с дорогой есть велосипедная дорожка, обозна-
ченная соответствующим знаком, движение по автодороге за-
прещается.
7. По автотрассам, обозначенным знаком «скоростная дорога»,
движение на велосипеде вообще запрещено в любом случае.
424
8. При движении по дороге, которая имеет более одной поло-
сы движения в одном направлении, запрещается поворачивать
налево и разворачиваться.
9. Движение в условиях недостаточной видимости (туман,
сильный дождь, а также в сумерках и ночью) запрещается. Не-
зависимо от этого велосипед должен быть оборудован спереди
и сзади красным светоотражателем.
10. Запрещается перевозить грузы, которые более чем на
полметра выступают за габариты велосипеда или мешают уп-
равлению.
И. Ни один велотурист никогда не отправится в путь без
велоаптечки, набора ключей и тому подобного, необходимого
для текущего ремонта велосипеда.
Для покрытия энергетических затрат суточная калорийность
питания велотуриста должна составлять 5000 ккал. Очень важен
питьевой режим: среднесуточная норма потребления жидкости
составляет около двух литров. Распределение дневного рациона
определяется условиями путешествия и индивидуальными при-
вычками участников путешествия.
Следует также ежедневно производить контроль над техни-
ческим состоянием велосипеда. Норма дневного пробега, запла-
нированная заранее, корректируется в зависимости от состояния
дороги, погоды, силы ветра (встречного, попутного) и самочув-
ствия участников велопохода. В первую половину дня желатель-
но проходить расстояние в 2/3 дневной нормы. Причем обед и
отдых должны составлять вместе не менее двух часов.
Правила поведения на территории заповедников
Федеральным законом «Об охраняемых природных терри-
ториях» на территории заповедников запрещено:
— нахождение без разрешающих документов (пропуска);
— отклонение от маршрута, указанного в пропуске;
— нарушение почвенного покрова;
— рубка и повреждение деревьев и кустарников, заготовка
древесных соков;
— сбор и заготовка дикорастущих плодов, цветов, грибов и
иное пользование растениями;
— спортивная и любительская охота, лов рыбы, иные поль-
зования животным миром;
— разорение жилищ и намеренное беспокойство диких жи-
вотных и птиц;
— занос чужеродных растений и животных (нахождение на
территории с собакой);
— загрязнение территории бытовым мусором;
— пользование открытым огнем вне разрешенных мест;
425
— сбор зоологических, ботанических, минералогических и
иных коллекций;
— иная деятельность, нарушающая естественное развитие
природных процессов.
За нарушение перечисленных требований предусмотрена ад-
министративная и уголовная ответственность.
Советы по безопасности
Чтобы избежать травм во время похода, необходимо следо-
вать следующим правилам:
— идти следует строго друг за другом, не растягиваясь и не
обгоняя друг друга (в группе учащихся замыкающим должен
быть взрослый — из числа руководителей);
— нельзя подходить к краю обрыва;
— прежде чем поставить ногу, надо убедиться в устойчи-
вости опоры;
— нельзя спускать вниз камни — там могут находиться лю-
ди или животные;
— при следовании по ручьям и по берегу реки не наступай-
те на влажные камни;
— при спусках и подъемах избегайте ставить ногу на «жи-
вые» камни или ветки;
— во время спуска по крутому склону не ускоряйте шаг и
тем более не переходите на бег — это может привести к паде-
нию и травме;
— о всех происшествиях или случаях недомогания сразу же
необходимо сообщать руководителю группы;
— чтобы избежать беды, следует учитывать, что путешествия
проходят в местах интенсивных боев времен Великой Отечест-
венной войны (1941 — 1945 гг.). Поэтому категорически запреща-
ется производить раскопки, брать в руки металлические пред-
меты военного или неизвестного назначения;
— главное — быть предельно внимательным и неукоснитель-
но следовать советам руководителя, тогда возможность чрезвы-
чайных происшествий будет сведена к минимуму.
Правила поведения человека в природе
Беречь природу — значит, прежде всего, не вредить ей дей-
ствиями. Вот краткий перечень правил поведения в природе:
— уважительно относитесь к природе — это одно из правил
поведения человека;
— не засоряйте места отдыха;
— избегайте любых повреждений растений на берегах рек,
озер, водохранилищ;
426
— не рубите живые деревья и кустарники, не ломайте у них
ветвей, не режьте кору;
— не сооружайте из живых ветвей укрытий;
— не используйте растения для подстилки;
— берегите почвенный покров;
— без надобности не разжигайте костер;
— для разведения костров выбирайте только открытое мес-
то, желательно около воды, старые кострища или вытоптанные
площадки;
— не разводите костер на участках с сухими листьями или
травой;
— не зажигайте огонь в хвойных молодняках и вырубках;
— в качестве топлива на костер используйте только валеж-
ник, хворост, сухое криволесье;
— около костра всегда оставляйте дежурных;
— перед уходом огонь (костер) следует залить водой, засы-
пать землей, затоптать ногами;
— не делайте из кострища мусорной кучи;
— перед уходом с места стоянки сожгите мусор (упаковку
от продуктов, бумагу и прочее);
— банки от консервов (металлические) следует обжигать в
костре, затем они сплющиваются и закапываются;
— бережно относитесь ко всем животным;
— не пугайтесь при встрече со змеей, не пытайтесь ее
убить;
— в лесу старайтесь ходить только по тропинкам и дорож-
кам;
— если хотите услышать пение птиц и тишину леса — не
включайте радиоприемников и магнитофонов, не создавайте
лишнего шума;
— берите в поход костровые принадлежности (треногу или
тросик, крючки, перчатки и прочее).
Путешествуйте без ЧП!
Собираясь в туристский поход, экскурсию на природу лю-
бой сложности, необходимо знать и помнить:
• в горнолесной зоне даже в течение одного дня может про-
изойти смена погоды, поэтому необходимо иметь с собой накид-
ку или ветровку от дождя и головной убор;
• независимо от продолжительности путешествия исполь-
зуйте для переноски своих вещей рюкзак или рюкзачок;
• не забудьте про удобную обувь, лучше всего иметь бо-
тинки с рифленой подошвой, если нет — можно обуть кроссов-
ки или кеды;
• отправляясь даже в самый короткий однодневный поход,
427
возьмите с собой индивидуальную аптечку с самыми необходи-
мыми вам лекарствами;
• имейте всегда запас питьевой воды (минеральной или
обычной) от 1 — 1,5 л на одного человека;
• в горнолесной зоне для питья используйте воду из род-
ников или чистых проточных ручьев, выше которых по тече-
нию нет жилья;
• соблюдайте в путешествии меры предосторожности;
• не отставайте от группы, если вы путешествуете органи-
зованно по путевке. Не отлучайтесь без предупреждения руково-
дителя группы (инструктора, экскурсовода, групповода и пр.);
• не следует уходить для посещения в горнолесной зоне экс-
курсионных объектов в вечернее время и тем более в темноте;
• режущие и колющие предметы держите зачехленными;
• не собирайте грибов, на Кубани много ядовитых и лож-
ных, т. е. тоже ядовитых;
• не рвите незнакомых ягод, так как в кавказском лесу
встречаются опасные (ядовитые) для здоровья плоды и ягоды;
• остерегайтесь ядовитых растений, которые опасны даже
при незначительном касании: это ясенец и борщевик. Лучше во-
обще незнакомое растение не трогать;
• при очень жаркой погоде старайтесь как можно меньше
находиться на открытой местности, больше бывайте в тени;
• при самостоятельном совершении прогулки или экскур-
сии ставьте в известность родственников или знакомых о том,
куда вы пошли и когда приблизительно вернетесь;
• не забудьте элементарное правило пожарной безопаснос-
ти в лесу. Если вы разводили костер, уходя, убедитесь, что он
погашен полностью;
• не рекомендуем употреблять алкоголь при совершении
путешествий любой сложности и продолжительности;
• рекомендуем во время ночевок все вещи убирать в па-
латки и устанавливать для группы график ночного дежурства с
одним из руководителей.
Предусмотреть все невозможно, поэтому главное в походе —
дисциплина, внимательность и самоконтроль!
Подписи к фотографиям
Первая страница обложки:
Шахгиреевское ущелье на реке Малая Лаба, вид со скал хреб-
та Большие Балканы.
Фото к разделу «Голубое кольцо Тамани»
Южный берег Таманского залива
Фото к разделу «У северо-западного подножия Большого Кав-
каза»
Бухта Дюрсо, полуостров Абрау
Фото к разделу «На границе Кубанской равнины и Черного
моря»
Вид на долину реки Абин с западной окраины хребта Коце-
хур, между станицами Шапсугской и Эриванской
Фото к разделу «Жемчужины горного Закубанья»
Низкогорная часть Закубанья. Фото сделано с вершины горы
Облего. На заднем плане видна скальная вершина горы Папай
Фото к разделу «Долина ста водопадов под названием Кня-
жеская Река
Долина реки Пшада в среднем течении, на заднем плане —
массив горы Облего
Фото к разделу «На пороге Главного Кавказского хребта»
Долина Тамбовской щели, в районе Каверзинских водопадов
Фото к разделу «На электричке в горы и пешком к морю»
Ольгинская бухта Черного моря, на заднем плане — верши-
на горы Ту
Фото к разделу «По огненному рубежу Туапсинской оборони-
тельной операции»
Гора Индюк, вид с горы Индюшка
Фото к разделу «Через горный массив горы Семиглавой»
Заснеженный массив горы Семиглавой, вид с северо-западной
стороны ГКХ. Начало мая
Фото к разделу «В горах Лазаревского района города Сочи»
Памятник адмиралу Лазареву на перроне железнодорожного
вокзала Лазаревская
Фото к разделу «Через Лагонаки с севера на юг»
Массив горы Оштен, вид с урочища Перевал Узуруб
Фото к разделу «Тхачский горный узел»
Тхачский горный Узел — вид с хребта Азиштау (с запада). На
горизонте слева направо (с севера на юг) видны вершины Боль-
шой Тхач, Малый Тхач, Асбестная, Чертовы Ворота (Ачешбок)
Фото к разделу «Заповедный»
Один из Игольчатых пиков массива Псеашха, вид от русла
реки Малая Лаба
429
Подписи к фотографиям на цветной вкладке
1. Виноградники Тамани.
2. Дары Тамани.
3. Дары Тамани.
4. Лотос Таманский.
5. С легендами Тамани.
6. Таманский простор, в районе станицы Тамань.
7. Таманский рассвет на берегах Таманского залива.
8. Тмутараканский камень (копия) — Атамань.
9. Тамань — место рыбное.
10. Великий Лермонтов на Тамани.
И. Памятник казакам-черноморцам в станице Тамань.
12. «Голубицкий останец» — небольшой участок леса на Азов-
ском берегу.
13. Берега полуострова Абрау.
14. Водопад Жемчужный в конце марта.
15. Можжевельник весной.
16. Черное море, бухта Дюрсо.
17. Остров Утриш.
18. Берега полуострова Абрау.
19. Мандала — модель Вечности или Вселенной, долина ре-
ки Адегой.
20. У скального останца Чертов Палец.
21. Один из недостроенных дольменов урочища Мастерская
Дольменов.
22. Большой Шапсугский дольмен, вид сбоку (торца).
23. Большой Шапсугский дольмен, вид с обратной стороны.
24. Памятник на могиле советским воинам-авиаторам в до-
лине реки Адегой.
25. Вид с хребта Коцехур на северо-запад: на массив горы Ли-
повой и вершину горы Свинцовой.
26. Один из родников у станицы Шапсугской.
27. Долина реки Адегой в низовьях.
28. Устье ручья Ивановский Яр.
29. Дорога к морю по долине реки Адегой.
30. Часть хребта Маркотх, вид со стороны Новороссийской
бухты.
31. Вершина горы Западный Папай, вид с вершины Главный
Папай.
32. Вершина горы Главный Папай (гора Папай), вид с южно-
го отрога.
33. Самый нижний водопад на реке Тхаб.
34. Долина реки Тхаб, вид при спуске с отрога хребта Коце-
хур.
35. Каскад водопадов на реке Тхаб.
36. Водопад в верховьях Плесецкой щели (река Тхаб).
430
37. Вид с вершины горы Облего на горы Геленджикского
района.
38. Плиточный дольмен, расположен севернее щели Панасо-
ва, на надпойменной террасе реки Пишда.
39. Водопад в щели Оленичева.
40. Плиточный дольмен, урочище Цыганков Аул.
41. Река Пишда в межень.
42. Составной дольмен, урочище Цыганков Аул.
43. Водопад на ручье Мельничном.
44. Хребет Коцехур, вид с горы Облего.
45. Долина реки Пишда в среднем течении.
46. Жертвенный (ритуальный) камень в урочище Цыганков
Аул.
47. Плиточный дольмен у фермерского хозяйства «Казачий
двор».
48. Плиточный дольмен в устье речки Капустяной, на левом
борту долины.
49. Нижний Аюкский водопад.
50. Участок «Римской Дороги» в русле ручья Мощеного.
51. Водопад Римская Дорога в долине Кошачьей щели.
52. Вход в Псекупскую пещеру.
53. У входа в Мал. Фанагорийскую пещеру.
54. Пороги речки Аюк.
55. Большой Каверзинский водопад.
56. Богатырские пещеры.
57. Верхний Аюкский водопад.
58. Каменный гриб в Кошачьей щели.
59. Нижний Аюкский водопад во время паводка.
60. У входа в Университетскую пещеру.
61. Река Псебе в среднем течении.
62. Мост через реку Псебе в ауле Псебе.
63. Храм Святой Равноапостольной Великой княгини Ольги
в поселке Ольгинка.
64. Мыс Агрия, сосны почти у уреза Черного моря.
65. Ольгинская бухта.
66. Черноморский прибой.
67. Гора Индюк, вид с западного подножия.
68. Памятные знаки на вершине горы Индюшка.
69. Памятник на вершине горы Семашхо.
70. Вид на гору Два Брата и массив горы Семиглавой от юго-
восточного склона горы Семашхо.
71. На вершине горы Индюк.
72. Вид на ГКХ с горы Семашхо на север, вдали виден скаль-
ный выступ горы Индюк.
73. Вид на горный район горы Семиглавой со стороны горы
Семашхо (1035 м).
431
74. Заснеженная «трапеция» — массив горы Семиглавой, вид
с северо-запада, начало мая.
75. Водопад Джако, долина реки Мал. Наужи.
76. Плиточный дольмен в урочище Кубыши, долина реки Мал.
Наужи.
77. Река Мал. Наужи в верховьях.
78. Плиточный дольмен в городе Туапсе у исторического му-
зея.
79. Железнодорожный вокзал Лазаревская.
80. Панорама поселка Лазаревское и долины реки Псезуапсе
в низовьях.
81. Устье реки Псезуапсе.
82. Борщевик — ядовитое растение.
83. Кавказский заповедник, река Мал. Лаба.
84. На память о путешествиях по красавице Кубани. Массив
горы Фишт, вторая половина лета. Мы не говорим горам «Про-
щайте!». Дорога не кончается!
85. Памятник «Трудовому подвигу работников лесного хозяй-
ства» в хуторе Гуамка.
86. Плато Мурзикао, вид с перевала Азиштау.
87. Массив горы Оштен, вид с северо-востока.
88. Перевал Узуруб, вид с северной стороны.
89. На перевале Узуруб.
90. Массив горы Гузерипль.
91. Озеро в урочище Перевал Узуруб.
92. Верховья реки Белой, в центре поляна, где расположена
сезонная турбаза «Фишт», на заднем плане Белореченский пе-
ревал. Вид с Армянского перевала.
93. Переправа по мостику через реку Белую в районе сезон-
ной турбазы «Фишт».
94. Перевал Фишт-Оштен, вид с юга, от турбазы «Фишт».
95. На Черкесском перевале.
96. Дольмен в урочище Три Дуба.
97. Скальная стена массива горы Большой Тхач, вид с запа-
да.
98. Скала Афонка, вид с северо-запада.
99. Скальная стена массива горы Мал. Тхач, вид с запада.
100. Южная оконечность вершины Малый Тхач, вид с пере-
вала Осетинского.
101. Вид на перевал Тхачи с запада.
102. Северо-западная часть скальной стены горы Большой
Тхач.
103. Кордон Черноречье.
104. Кордон 3-я Рота.
105. Озеро Запрудное, август 2009 года на реке Мал. Ааба.
106. Массив горы Цахвоа.
107. Долина реки Мал. Ааба в верховьях.
432
108. Переправа через речку Чистую.
109. В истоках реки Мал. Лаба.
110. Хребет Челипси, вид с юга.
111. Река Мзымта перед слиянием с рекой Ачипсе.
112. Вид на хребет Аибга с долины реки Мзымта.
ИЗ. Долина реки Мзымта, вид на хребты Ассара и Дзитаку.
114. Долина реки Мзымта, ущелье Ахцу.
Перечень схем
1. Таманского полуострова.
2. Туристская схема маршрута, проходящего вдоль берега
полуострова Абрау
3. Схема района путешествий по Абинско-Крымскому низ-
когорью.
4. Карта-схема района маршрута «Жемчужины горного За-
ку банья».
5. Карта-схема бассейна реки Пшада.
6. Карта-схема района маршрута: Каверзинские водопады —
урочище Поднависла.
7. Карта-схема района маршрута: станция Чинары — бухта
Ольгинская.
8. Карта-схема маршрута «По огненному рубежу Туапсин-
ской оборонительной операции».
9. Схема маршрута в районе горного массива г. Семигла-
вой.
10. Туристская схема окрестностей аула Тхагапш.
11. Схема района путешествия «Через Лагонаки с севера на
юг». На врезке схемы района путешествия фото Гуамского уще-
лья.
12. Схема туристского маршрута в районе Тхачского горно-
го узла.
13. Схема района путешествия под названием «Заповедный».
На врезке схемы района путешествия фото массива горы Ца-
хвоа, фото Рябухина А. Г, обработка Бутвина И. В.
СОДЕРЖАНИЕ
Введение......................................... 3
ПО ГОЛУБОМУ КОЛЬЦУ ТАМАНИ........................ 5
Что означает географическое название Тамань?.. 9
Природа Тамани............................... 12
Охраняемые территории и памятники природы..... 17
Из истории древней Тамани.................... 22
Курортные местности Тамани................... 27
Техническая информация и техническое описание
путешествия.................................. 32
Словарь географических названий Тамани....... 39
Дополнительная информация.................... 54
Особенности техники безопасности активных видов
туризма и пешеходных экскурсий на Тамани..... 56
Были и небылицы.............................. 57
У СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ПОДНОЖИЯ БОЛЬШОГО КАВКАЗА 61
Общая характеристика района путешествия...... 64
Техническое описание маршрута................ 66
Дополнительная информация.................... 78
Были и небылицы.............................. 80
НА ГРАНИЦЕ КУБАНСКОЙ РАВНИНЫ И ЧЕРНОГО МОРЯ 83
Природная характеристика района путешествий... 88
Техническое описание «ниток» маршрутов....... 91
Были и небылицы............................. 112
ЖЕМЧУЖИНЫ ГОРНОГО ЗАКУБАНЬЯ ................... 119
Природная характеристика района путешествия...123
Техническое описание маршрута.................127
Дополнительная информация.....................142
Были и небылицы...............................147
ДОЛИНА СТА ВОДОПАДОВ ПОД НАЗВАНИЕМ
КНЯЖЕСКАЯ РЕКА..................................151
Общая характеристика реки.....................153
Животный и растительный мир долины реки Пшада 156
Этимология названия гидронима Пшада и некоторых
ее притоков................................ 157
Описание некоторых водопадов долины ..........160
Информация о мегалитах долины реки Пшада......162
434
График дневных переходов пешеходного маршрута
в долине реки Пшада..........................165
Были и небылицы..............................167
НА ПОРОГЕ ГЛАВНОГО КАВКАЗСКОГО ХРЕБТА...........169
Краткая природная характеристика района путеше-
ствия .......................................173
Краткая историческая справка.................176
Техническое описание маршрута................178
Дополнительная информация....................188
Были и небылицы..............................190
НА ЭЛЕКТРИЧКЕ В ГОРЫ И ПЕШКОМ К МОРЮ ...........193
Краткая характеристика природных условий района
путешествия..................................198
Техническое описание маршрута................201
Очерк о полуострове Агрия....................210
Дополнительная информация....................211
Были и небылицы..............................214
ПО ОГНЕННОМУ РУБЕЖУ ТУАПСИНСКОЙ
ОБОРОНИТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ.........................217
Краткая характеристика природных условий района
путешествия..................................221
Техническое описание маршрута................224
Дополнительная информация....................235
Были и небылицы..............................237
ЧЕРЕЗ ГОРНЫЙ МАССИВ ГОРЫ СЕМИГЛАВОЙ ............241
Характеристика природных условий в районе маршрута 245
Техническая информация о «нитке» маршрута......250
Дополнительная информация....................263
Были и небылицы..............................267
В ГОРАХ ЛАЗАРЕВСКОГО РАЙОНА ....................271
Описание маршрутов путешествий...............275
Были и небылицы..............................285
ЧЕРЕЗ ЛАГОНАКИ С СЕВЕРА НА ЮГ...................289
Что означает географическое название Лагонаки?.293
Природная характеристика района путешествия....299
Техническое описание пешеходной части путешествия 315
Дополнительная информация....................334
Были и небылицы..............................336
435
ТХАЧСКИЙ ГОРНЫЙ УЗЕЛ..............................341
Природная характеристика района путешествия....345
Техническое описание пешеходной части туристского
маршрута в районе Тхачского горного узла.....350
Словарь географических названий района путешествия 356
Дополнительная информация......................367
Были и небылицы................................370
ЗАПОВЕДНЫЙ...................................... 375
Два названия одной реки: Уруштен и Черная......379
Словарь географических названий района путешествия 383
Природная характеристика района путешествия....401
Техническое описание маршрута..................406
Были и небылицы................................413
СПРАВОЧНЫЙ РАЗДЕЛ.................................417
О постановке на учет...........................417
Об аптечке.....................................418
Кратко о питании в путешествии.................420
Примерный перечень туристского снаряжения......421
Нормативы на допуск к туристским походам.......422
Особенности и техника безопасности велопоходов .... 423
Правила поведения на территории заповедников...425
Советы по безопасности.........................426
Правила поведения человека в природе...........426
Путешествуйте без ЧП!..........................427
Подписи к фотографиям..........................429
Подписи к фотографиям на цветной вкладке.......430
Перечень схем..................................433
Научно-популярное издание
Ковешников Виктор Николаевич
ПУТЕШЕСТВИЯ ПО КРАСАВИЦЕ КУБАНИ
Практическое руководство
к четырнадцати туристским маршрутам
по Краснодарскому краю
Технический редактор О. Н. Бабюк
Корректоры А. Н. Архипова, О. В. Залозная
Сдано в набор 06.03.2012 г. Подписано в печать 28.03.2012 г. Формат бума-
ги 60x90/16. Бумага офсетная. Гарнитура шрифта «Балтика». Печать офсетная.
Усл. печ. л. 29,5. Тираж 1000 экз. Заказ 12.
ОАО «Издательство «Советская Кубань»
350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 106
В путеводителе приводится описание
четырнадцати путешествий по территории
Краснодарского края, маршруты которых
проложены через следующие муниципальные
образования: Абинский, Апшеронский, Крымский,
Мостовский, Северский, Темрюкский и Туапсинский
районы и территории городов Анапа, Геленджик,
Горячий Ключ, Новороссийск и Адлерский и
Лазаревский районы города Сочи. Описания
путешествий охватывают практически всю горную
часть Кубани - от Тамани до Кавказского
заповедника.
В издании дается отдельно подробная
характеристика каждого района путешествия,
техническая информация и техническое описание
маршрута, краеведческая информация
(историческая, природоведческая,
топонимическая). К тексту каждого путешествия
прилагается продольный профиль маршрута, если
на маршруте значительные перепады абсолютных
высот, и туристская схема района всех
путешествий, где красной линией нанесен маршрут.
Все путешествия сопровождаются адресным
фотоприложением. В каждом описании есть раздел
«Были и небылицы», в котором приводятся
«секретные материалы» для обсуждения у
вечернего костра. В справочном разделе книги
приведен широкий набор полезных советов для
путешественников. Информация этого раздела
поможет вам в организации и при проведении
путешествия.
Издание рассчитано на широкий круг читателей,
интересующихся туристскими путешествиями и
краеведением. Оно будет интересно преподавате-
лям, учителям, учащимся, студентам, экскурсово-
дам, туристским фирмам и туристам, а также
специалистам, занимающимся вопросами рекреа-
ционных ресурсов Кубани.