ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
 Б.  ИВАНОВ  Энциклопедия  самоделок  юного  мастера
 ЮНОГО  МАСТЕРА
 Б.  ИВАНОВ

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ  САМОДЕЛОК
ЮНОГО  МАСТЕРА
 Москва
«Молодая  гвардия»
1992

Б.  ИВАНОВ

ББК  74.200.585.01
И  20
 ХУДОЖНИКИ:
 КОЛОСОВ  в.  с.
ПРОСТОЕ  А.  И.
ХИТРОВ  д.  г.
ЯКУШИНА  Л.  А.
ЯКУШИН  м.  м.
 4306030000—099  ^
 и 	Без  объявл.
 078(02)—92
 18ВМ  5-235-01044-2
 @  Иванов  Б.  С.
1992  г.

Дорогие  юные  любители  мастерить!  Перед  вами  не¬
обычная  книга,  названная  Энциклопедией.  В  ней,  как
и  в  настоящей  энциклопедии,  в  алфавитном  порядке  раз¬
мещены  описания  самых  разнообразных  самоделок:  сто¬
лярных,  слесарных,  для  дачного  участка,  сувениров,  игр
и  игрушек,  спортивных  и  многих-многих  других.
 Найти  рассказ  об  устройстве  той  или  иной  самоделки
нетрудно  —  достаточно  лишь  заглянуть  в  раздел  под
нужной  начальной  буквой  этой  самоделки  (скажем,  опи¬
сание  водного  велосипеда  вы  найдете  в  разделе  под  бук¬
вой  В)  или  начальной  буквой  комплекса  конструкций,
где  она  наверняка  есть  (например,  самоделки  для  прове¬
дения  физических  экспериментов  найдете  в  разделе  под
буквой  Д  —  «Демонстрационные  приборы»,  самоделки
для  спорта  —  в  разделе  под  буквой  С  —  «Спортивные
самоделки»  и  т.  д.).
 Подобная  книга  с  «энциклопедическим»  подбором
конструкций  выходит  впервые,  поэтому  издательство  и
автор  обращаются  к  вам  с  просьбой  сообщить  свое  мне¬
ние  об  этом  опыте,  об  удобстве  отыскания  нужных  по¬
делок,  о  доходчивости  «языка»  и  полноте  описаний.  Ка¬
кие  конструкции  вам  понравились,  а  какие,  на  ваш
взгляд,  показались  устаревшими  или  ненужными?  С  ка¬
кими  конструкциями  вы  хотели  бы  познакомиться  в  бу¬
дущем  выпуске  подобной  книги?  Напишите  нам  об  этом
по  адресу:  103030,  Москва,  К-30,  Сущевская,  21,  изда¬
тельство  «Молодая  гвардия»,  редакция  детской  лите¬
ратуры.

СОДЕРЖАНИЕ
 5  От  автора
 А
 11 	Аквамаран
 12 	Аквариум-картина
 13 	Анемометр
 14 	Арбалет
 15 	Арифмометр  дошкольника
 16 	Аэрозольный  пистолет
 Б
 17 	Багажник  для  велосипеда
 18 	Барометр-анероид
 19 	Бинокль
 20 	Буер
 В
 21 	Вентилятор  карманный
 22 	Вертолет
 с  резиномотором
 24 	Вертолет
 с  электродвигателем
 25 	Весы
 27  Вешалка
30  Водные  лыжи
33  Водный  велосипед
 Г
 36  Гербарий
Ъ1  Гонг
 Д
 38 	Дальномер
 39 	Дачные  поделки
47  Демонстрационные
 приборы
54  Диапроектор
 Е,  Ё
 56  Еженедельник-календарь
56  Ёлочные  игрушки

ж
 59 	Жалюзи-картина
 60 	Журнальный  столик
 3
 61 	Зеркало  декоративное
 61 	Зеркало  с  подсветкой
 62 	Змей  воздушный
 И
 66  Игротека
 1Ъ  Игрушки  для  малышей
 К
 87 	Калейдоскоп-проектор
 88 	Карт
 90 	Кассетница
 91 	Качели
 94 	Копировальный  стол
 95 	Кухонные  принадлежности
 Л
 102 	Лесная  мебель
 103 	Лодка
 107 	Лук
 108 	Лыжи  роликовые
 м
 110  Мастерская  в  чемодане
112  Мини-кар
 н
 119 	Насос  для  аквариума
 120 	Настольная  лампа
 О
 122  Оркестр  —  своими  руками
 п
 125  Пантограф
125  Перископ

128  Плот
 132 	Подзорная  труба
 133 	Подсвечник
 134 	Подставка
137  Полка
 140 	Пресс  из  пружины
 141 	Приставка
 144 	Птичьи  домики
 145 	Птичьи  кормушки
 147 	Пуфик
 Р
 148 	Ракета
гидропневматическая
 149 	Ракетная  установка
151  Рыболовные
 принадлежности
 С
 156  Самокат
 161  Самолетики  из  бумаги
163  Сани
167  Сне  гопе  д
169  Спортзал  в  квартире
 176  Спортивные  самоделки
 182 	Станок  для  заточки
коньков
 183 	Станок  для  правки
велоколес
 184 	Столик
 187 	Стробограф
 188 	Стробоскоп
190  Сувениры
 т
 197 	Таблица  умножения
 198 	Театр  магнитный
 199 	Театр  теней
201  Телескоп
 У
 203 	Упаковочное
приспособление
 Ф
 204 	Фильмоскоп

204 	Флюгер
 208  Фокусы  в  самоделках
 X
 216  Хлебница
216  Ходули
 Ц
 218 	Цветочная  ваза
 219 	Цирк  кукольный
 ч
 221 	Часы-автомат
 222 	Часы  на  потолке
 223 	Чудо-кисточка
 ш,  щ
 224 	Шкатулка
 226 	Штора  из  бумаги
 227 	Щетка  для  обуви
 э
 227 	Экзаменатор
 229 	Электрический  гравер
 230 	Электросушилка  для  обуви
 232 	Эпископ
 233 	Этажерка  складная
 ю
 234 	Юла
 Я
 236  Ящик
 239  Маленькие  хитрости

живают  вес  двух  человек.  К  поплавкам
нужно  прикрепить  несущие  планки  2  —
доски  шириной  60  мм  и  толщиной  не
менее  20  мм.  На  планках  закрепляют  под¬
шипники  6,  8  и  7,  9,  которыми  могут  стать
отрезки  стальных  труб  соответствующего
диаметра,  приваренные  к  стальным  дер¬
жателям.
 В  подшипники  6,  8  вставляют  коленча¬
тые  валы  4,  выгнутые  из  стального  прутка
диаметром  12  мм.  К  коленчатым  валам
крепят  педали  10  —  доски  шириной  100—
150  мм  и  толщиной  30  мм,  а  снизу  к  педа¬
лям  прикрепляют  под  прямым  углом  ло¬
патки,  вырезанные  из  фанеры  или  листово¬
го  металла.
 А-1
 Аквамарин
 Аквариум-картина
 Анемометр
 Арбалет
 Арифмометр  дошкольника
Аэрозольный  пистолет
 АКВЛМАРАН.  Вот  так  необычно  называет¬
ся  конструкция,  показанная  на  рис.  А-1.
Слова  такого  вы  не  встретите  в  энциклопе¬
дии,  как  и  не  увидите  самого  судна  на
водных  просторах.  Потому  что  это  не
промышленная  разработка,  а  самоделка,
сочетающая  в  себе  признаки  водного  ве¬
лосипеда  и  катамарана.  И  действительно,
в  движение  судно  приводится  педалями,
как  при  езде  на  велосипеде  (правда,  стоя),
основу  судна  составляют  два  поплавка,
скрепленных  между  собой,—  как  у  любо¬
го  катамарана  (это  слово  есть  в  любой
энциклопедии  наших  дней).  Симбиоз  слов
«аква»  (вода)  и  «катамаран»  дали  новое
название  —  «аквамаран».  Но  вполне  мог¬
ло  быть  и  другое  название  этой  самодел¬
ки  —  «веломаран».
 Итак,  познакомимся  с  устройством
нашего  необычного  судна.  Поплавки  1  мо¬
гут  быть  любые  из  предложенных  в  опи¬
сании  водных  лыж,  но  лучшйе  результаты
получатся  с  поплавками  от  плота  (само¬
ходного),  поскольку  они  свободно  выдер¬
 Размеры  лопаток  и  их  оптимальное
число  определите  сами,  исходя  из  сле¬
дующих  соображений.  Чем  больше  пло¬
щадь  лопаток  и  чем  чаще  они  установле¬
ны,  тем  большее  ускорение  будет  сооб¬
щаться  аквамарану  при  каждом  обороте
 11

педалей,  то  есть  при  каждом  гребке.  Но
тем  большее  усилие  потребуется  и  для
гребка.  В  крайнем  нижнем  положении  пе¬
далей  лопатки  должны  полностью  ухо¬
дить  под  воду.
 в  подшипники  7  и  9  вставляют  концы
поручней  5,  изогнутых  из  дюралюминие¬
вых  трубок.  Из  такого  же  материала  изго¬
товлены  стяжки  3,  которые  можно  прива¬
рить  к  поручням  либо  прикрепить  винтами
(для  этого,  конечно,  концы  стяжек  следует
расплющить).  Во  время  плавания  на  аква-
маране  поручни  оттягивают  на  себя  и,
держась  за  них,  сохраняют  равновесие.  В
нерабочем  положении  поручни  склады¬
вают.
 А  как  во  время  движения  поворачивать
аквамаран?  Так  же,  как  поворачивают  лод¬
ку,  работая  одним  веслом,—  резко  за¬
фиксировать  под  водой  педаль  с  той  сто¬
роны,  в  которую  вы  хотите  повернуть.
 Но  прежде  чем  отправляться  в  путе¬
шествие  на  этом  необычном  судне,  сле¬
дует  позаботиться  о  водостойкости  его
деревянных  деталей,  покрыв  их  двумя-
тремя  слоями  горячей  натуральной  оли¬
фы.  После  высыхания  олифы  к  верхней  по¬
верхности  педалей  постарайтесь  прик¬
леить  ребристую  резину,  чтобы  ноги  не
скользили  по  педалям  во  время  движения.
 ЛКВАРИУМ-КЛРТИНА.  Соорудить  просто
аквариум  для  рыб  нетрудно  —  нужны
лишь  прямоугольные  отрезки  стекол,
металлические  уголки  для  каркаса  да  хо¬
роший  герметик.  Другое  дело  —  изгото¬
вить  аквариум,  который  будет  к  тому  же
оригинальным  украшением  квартиры,  вы¬
полняя  роль  «живой»  картины,  висящей  на
стене.  С  устройством  такого  аквариума-
картины  (рис.  А-2)  и  технологией  его  изго¬
товления  мы  и  познакомимся.
 Понадобятся  прежде  всего  уголки  из
дюралюминия  или  алюминия  шириной
сторон  по  25  мм.  Длина  уголков  разная:
700  мм(^)  —  4  шт.,  210  мм(^),  120  мм(^),
495  мм(4)  и  500  мм(5)  —  по  2  шт.  Их  сое¬
диняют  друг  с  другом  заклепками  диа¬
метром  3  мм  с  потайной  головкой.  На
каждом  конце  уголка  под  заклепки
сверлят  три  отверстия,  но  под  голов¬
ку  заклепки  отверстие  раззенковывают
только  в  том  конце  уголка,  который  обра¬
щен  вовнутрь  аквариума.
 После  того  как  образуются  передние
четыре  угла  А,  Б,  В,  Г  и  задние  два  угла  В1,
Г1,  переходят  к  соединению  углов  А1,  Б1.
Для  этого  необходимо  дополнительно
 А-2
 изготовить  две  петли  из  листовой  нержа¬
веющей  стали  толщиной  2  мм.  Разметка  и
крепление  петель  аналогичны  разметке
уголов  А1,  61.
 Для  подгонки  уровня  стенок  с  внутрен¬
ней  стороны  каркаса  понадобятся  четыре
планки  длиной  650  мм  и  по  две  планки
длиной  445  мм  и  450  мм.  Ширина  планок
 20 	мм,  толщина  2,5  мм,  материал  —  лис¬
товой  дюралюминий  или  алюминий.  Пос¬
ле  разметки  их  просверливают  вдоль  оси
симметрии  с  шагом  100  мм,  а  затем  зен¬
куют  отверстия  под  заклепки,  наклады¬
вают  с  внутренней  стороны  каркаса  и  кре¬
пят  по  краям.  Остальные  отверстия
 12

сверлят  вместе  с  уголками  каркаса  и  также
приклепывают.
 Дно  аквариума  размерами  120x690  мм
изготавливают  из  листовой,  желательно
нержавеющей  стали.  Его  приклепывают  к
нижним  уголкам  по  всему  периметру  В,
В1,  Г1,  Г.  Отверстия  под  заклепки  сверлят
произвольно  по  месту  с  шагом  не  более
100  мм.
 Готовый  каркас  зачищают  напильником
и  наждачной  бумагой,  убирая  выступаю¬
щие  части  заклепок  и  острые  кромки,  а  за¬
тем  шпаклюют  и  грунтуют,  причем  внут¬
реннюю  часть  можно  не  обрабатывать.
 Стекло  для  аквариума  берется  типа
витринного,  толщиной  6—8  мм.  Оно  выре¬
зается  по  месту:  тогда  размеры  стекла
будут  учитывать  толщину  каркаса  и  неточ¬
ности  при  его  изготовлении.
 Вначале  заготавливают  переднее  и  два
боковых  стекла,  их  вставляют  на  свои  мес¬
та  внутри  каркаса.  Затем  аквариум  ставят
на  ребро  АВ  и  заливают  с  внутренней
стороны  герметик  —  специальную
смесь,  приготовленную  из  эпоксидной
смолы  с  наполнителем.  На  100  г  эпоксид¬
ной  смолы  берут  10—15  г  отвердителя  и
столько  же  дибутилфталата,  придающего
смоле  эластичность.  В  качестве  наполни¬
теля  применяется  алюминиевая  пудра:
 1,5—2  столовые  ложки.  Вся  смесь  тща¬
тельно  перемешивается  и  заливается  в
ребро  АВ  с  внутренней  стороны  аквари¬
ума.  В  таком  состоянии  аквариум  выдер¬
живается  до  полной  полимеризации  гер¬
метика.  Необходимо  учесть,  что  смесь
надо  приготавливать  по  частям,  чтобы
хватало  лишь  на  одну  заливку,  иначе  ос¬
татки  также  полимеризуются  и  станут  не¬
пригодны  к  дальнейшему  применению.
 После  отвердения  герметика  аквариум
устанавливают  на  ребро  БГ  и  повторяют
предыдущую  операцию.  Когда  переднее
стекло  готово,  вставляют  заднее  и  зали¬
вают  герметик  для  ребер  А1В1  и  Б1Г1.
Следующим  этапом  заливки  будет  верх¬
няя  кромка  аквариума  по  периметру  А,
А1,  Г1,  Б.
 После  полимеризации  швов  необходи¬
мо  залить  дно  раствором  цемента  с  пес¬
ком  в  соотношении  1:3.  Толщина  заливки
15—20  мм.  Одновременно  можно  пофан¬
тазировать  и  вылепить  на  дне  аквариума
гроты,  пещеры,  кувшинчики  для  растений.
Цементный  раствор  во  избежание  трещин
при  затвердевании  следует  время  от
времени  смачивать  водой  до  полного
«схватывания».
 Когда  слой  затвердел,  аквариум
необходимо  хорошо  промыть  теплой  во¬
дой,  а  для  проверки  швов  залить  водой  и
оставить  на  сутки.  При  подтекании  воду
выливают,  аквариум  сушат  и  повторяют  за¬
ливку  дефектных  мест  герметиком.
 Снаружи  каркас  аквариума  окраши¬
вают  под  цвет  обоев,  а  также  прикрепляют
к  каркасу  декоративную  рамку,  чтобы
аквариум  походил  на  картину.
 Для  подвески  аквариума  в  стене  выс¬
верливают  (или  выдалбливают  шлямбу¬
ром)  четыре  отверстия  и  с  помощью  за¬
полнителя  (алебастра)  9  укрепляют  ме¬
таллические  шпильки  7  с  наружной  резь¬
бой  или  болты.  Нижние  шпильки  (болты)
будут  опорные  —  на  них  ставят  дно  аква¬
риума,  а  верхние  —  крепежные,  к  ним
привинчивают  гайками  8  петли  6  каркаса
аквариума.
 Возможен  и  другой  вариант  крепления
аквариума,  например,  с  помощью  дюбе¬
лей  шурупов.  Но  в  любом  варианте  над
аквариумом  необходимо  разместить  деко¬
ративный  светильник  для  подсветки  воды.
 АНЕМОМЕТР.  Этот  прибор  позволяет
измерять  скорость  ветра.  Принцип
действия  его  прост.  Если  навстречу  ветру
подставить  какую-нибудь  пластину,  давле¬
ние  воздуха  на  нее  будет  зависеть  от  ско¬
рости  ветра.  Стоит  прикрепить  верхнюю
кромку  пластины  к  оси  —  и  получившаяся
заслонка  будет  отклоняться  на  тот  или
иной  угол  в  зависимости  от  скорости  вет¬
ра.
 А  теперь  познакомимся  с  устройством
анемометра,  показанным  на  рис.  А-3.
Основные  его  части  —  труба  8  с  разме¬
щенной  внутри  заслонкой  7,  корпус  5,
стеклянный  уровень  1,  защитный  козы¬
рек  12,  рукоятка  9.  Трубу  можно  изгото¬
вить  из  листа  тонкой  жести  шириной
250  мм  и  длиной  120  мм.  Лист  оберты¬
вают  вокруг  деревянной  болванки  диамет¬
ром  80  мм  и  спаивают  его  концы.
 Заслонку  размерами  50  х  50  мм  изго¬
тавливают  из  жести  возможно  меньшей
толщины,  чтобы  ее  масса  не  превышала
30  г  (иначе  не  удастся  измерить  малую
скорость  ветра).  Корпус  можно  также
изготовить  из  жести,  но  более  толстой.  В
корпус  вставляют  трубу,  совмещают  края
корпуса  и  трубы  и  спаивают  эти  детали.  За¬
тем,  отступив  5—7  мм  от  края,  в  корпусе  и
трубе  сверлят  отверстия  под  ось  6  —
длинную  булавку  со  шляпкой.  Только  пос¬
ле  этого  напротив  оси  вырезают  в  трубе  и
 13

корпусе  паз  4  под  зажим,  вставляют  в
отверстия  корпуса  и  трубы  ось  и  припаи¬
вают  к  ней  заслонку.  На  выступающий
конец  оси  надевают  шайбу  3  и  изгибают
оставшийся  конец  так,  чтобы  он  был  па¬
раллелен  плоскости  заслонки,—  это  будет
стрелка  анемометра.  Кроме  того,  в  корпу¬
се  сверлят  отверстие  под  малогабаритный
стеклянный  уровень  1  (наподобие  того,
что  применяют  плотники)  и  прикрепляют
уровень  к  корпусу  замазкой  либо  пласти¬
лином  так,  чтобы  был  виден  его  «пузы¬
рек».  Назначение  уровня  —  следить,  что¬
бы  труба  анемометра  во  время  измере¬
ний  находилась  в  строго  горизонтальном
положении  (иначе  появится  ошибка  в
отсчете  показаний).
 Над  уровнем  на  этой  же  стенке  корпуса
укрепляют  шкалу  2  —  лист  ватмана  или
картона  с  градуировкой  угла  отклоненил
стрелки  —  оси  заслонки  —  от  О  до  90°.  А
чтобы  защитить  стрелку  от  отклонения
ветром,  впереди  к  корпусу  и  трубе  при¬
паивают  козырек  12,  вырезанный  из  жести.
 Вот  теперь  можно  прикрепить  к  кор¬
пусу  и  трубе  шурупом  10  деревянную  руч¬
ку  9.
 Зажим  11  —  это  согнутая  пополам  ме¬
таллическая  полоска  с  припаянным  в  мес¬
 те  сгиба  отрезком  медного  провода  —
ограничителем.  Ширину  полоски  выби-^
рают  на  2—3  мм  меньше  длины  паза,  а
длину  ограничителя  —  на  5—7  мм  боль¬
ше.  Когда  зажим  вставляют  в  паз,  заслонка
оказывается  между  половинками  полоски
зажима  и  стопорится,  что  необходимо  при
переноске  анемометра.  Ширина  паза
должна  быть  такой,  чтобы  зажим  не  выпа¬
дал,  но  его  легко  можно  было  вынуть
(для  этой  цели  нижние  концы  полоски  за¬
жима  целесообразно  слегка  развести  в
стороны).
 Градуировать  анемометр  лучше  всего
на  легковом  автомобиле  в  безветренную
погоду,  двигаясь  по  ровной  дороге.  Выста¬
вив  анемометр  в  окно,  замечают  угол
отклонения  стрелки  в  зависимости  от
скорости  автомобиля  (начинают  со  ско¬
рости  5  км/ч).  По  результатам  измерений
можно  составить  небольшую  таблицу  и
наклеить  ее  на  корпус  анемометра,  на¬
пример,  над  шкалой.
 Этим  анемометром  можно  пользо¬
ваться  также  и  для  измерения,  скажем,
скорости  движения  яхты,  моторной  лодки,
байдарки  и  в  других  случаях.
 АРБАЛЕТ.  Так  называется  старинное  руч¬
ное  метательное  оружие,  сочетающее  в
себе  лук  и  ложу  ружья  (рис.  А-4).  Изго¬
товление  его  начинают  с  ложи,  которую
вырезают  из  доски  толщиной  около  25  мм.
В  передней  части  ложи  (это  ствол)  пропи¬
ливают  углубление,  в  котором  укрепляют
натяжную  планку,  выполняющую  роль
своеобразного  лука.  Ее  лучше  изготовить
из  ясеня,  тиса,  рябины,  орешника.  Планку
прикрепляют  шурупом.  Между  планкой  и
стволом  прокладывают  шайбу  из  мягкого
материала  (резина,  поролон,  войлок),  что¬
бы  ствол  не  препятствовал  изгибу  планки.
Снаружи  между  шурупом  и  планкой  уста¬
навливают  металлическую  шайбу,  которая
по  размерам  должна  входить  в  углубле¬
ние  ствола.
 Для  стрелы  в  стволе  прорезают  ка¬
навку,  поверхность  которой  тщательно  за¬
чищают  мелкозернистой  наждачной  бума¬
гой.  В  конце  канавки  в  ложе  делают  выем¬
ку  и  устанавливают  в  ней  спусковой  меха¬
низм.  Он  состоит  из  спускового  крючка,
коронки  и  пружины.  Крючок  и  коронка
могут  быть  как  металлические,  так  и  дере¬
вянные.  Крючок  укрепляют  на  оси  вну¬
три  сквозной  прорези  в  ложе,  но  пред¬
варительно  между  ним  и  ложей  вставля¬
ют  пружину.
 14

А  4
 Коронку  устанавливают  на  оси  между
боковыми  щечками-держателями  (они  из
металла),  прикрепленными  к  ложе.  Осью
может  служить,  например,  длинный
винт  диаметром  4—6  мм.  При  креплении
коронки  нужно  убедиться,  что  спусковой
крючок  попал  в  продольную  прорезь  сни¬
зу  коронки.  Тогда  крючок,  отжимаемый
пружиной,  будет  удерживать  коронку  от
перемещения.
 Тетиву  арбалета  изготавливают  из
льняной  или  шелковой  толстой  нити,  про¬
питанной  воском  или  смолой.  На  концах
тетивы  делают  петли,  которые  закрепляют
на  планке.
 Стрела  деревянная  (из  кедра,  ели,  сос¬
ны),  цилиндрической  формы.  Если  стрела
короткая  (550—630  мм),  ее  диаметр  дол¬
жен  быть  6—7  мм,  более  длинные  стрелы
(740—770  мм)  имеют  диаметр  7—8  мм.
На  головку  стрелы  насаживают  метал¬
лический  наконечник.  В  пятке  же  стрелы
пропиливают  желобок,  рядом  с  которым
 основание  стрелы  обматывают  тонкими
нитками,  пропитанными  клеем.
 Как  пользоваться  арбалетом?  Натяги¬
вают  тетиву  и  закладывают  ее  в  канавку
спусковой  коронки.  В  канавку  ствола  встав¬
ляют  стрелу  так,  чтобы  в  ее  прорезь  в
пятке  вошла  тетива.  Теперь  достаточно
нажать  на  спусковой  крючок  —  и  коронка
повернется  вперед,  выпуская  тетиву.
Стрела  полетит  к  цели.
 АРИФМОМЬТР  ДОШКОЛЬНИКА.  Если  в
вашей  семье  есть  дошкольник,  изготовьте
для  него  эту  самоделку  (рис.  А-5).  Она
будет  служить  и  игрой,  и  своеобразной
обучающей  машиной  для  занятий  по
сложению  и  вычитанию  небольших  чисел.
 Принцип  работы  арифмометра  прост.
На  двух  линейках  нанесены  на  одинаковых
расстояниях  деления,  между  которыми
вписаны  числа.  Предположим,  нужно  сло¬
жить  числа  3  и  4.  Тогда  первое  слагаемое
на  линейке  12  устанавливают  против  числа
 О 	линейки  13.  Против  второго  слагаемого
этой  линейки  можно  прочитать  на  линейке
 12 	искомую  сумму  (7).  Если  же  нужно
произвести  вычитание,  например,  числа  4
из  /,  уменьшаемое  на  линейке  12  совме¬
щают  с  вычитаемым  на  линейке  13,  и  над
числом  О  линейки  13  оказывается  раз¬
ность.
 Линейки  в  нашей  конструкции  замене¬
ны  двумя  дисками,  изготовленными  из
прозрачного  органического  стекла.  По
ободу  дисков  равномерно  пропиливают
небольшие  выемки.  Окружность  каж¬
дого  диска  делят  на  одинаковое  число
частей,  а  затем  чертят  шкалу.  Для  одного
диска  (2)  шкала  будет  наружной,  для  дру¬
гого  (1)  —  внутренней.  Между  деления¬
ми  шкал  наносят  гравировкой  или  с  по¬
мощью  черной  нитрокраски  цифры.
 Далее  нужно  изготовить  из  фанеры,
пластмассы  или  другого  подходящего  ма¬
териала  корпус  прибора.  Он  состоит  из
верхней  9  и  нижней  10  панелей.  По  углам
панелей  и  в  центре  просверлены  отвер¬
стия.  В  верхней  панели  пропилены  два
окна,  через  которые  в  дальнейшем  будут
видны  цифры  дисков.  В  центральное  от¬
верстие  верхней  панели  вставляют  винт
8,  надевают  на  него  шайбу-прокладку  7,
затем  диск  5,  снова  прокладку,  диск  6  и
еще  одну  прокладку,  после  чего  встав¬
ляют  винт  в  отверстие  в  нижней  панели.
Снизу  на  винт  надевают  шайбу  и  стягивают
винт  гайкой.  По  углам  между  панелями
вставляют  стойки  4,  пропускают  через  них
 15

нуль  (или  сработает  защелка).  В  верхнем
окошке  при  этом  будет  искомая  разность.
 аэрозольный  пистолет.  Большой  по¬
пулярностью  пользуются  лаки,  краски,
различные  химические  препараты  в  аэро¬
зольном  исполнении.  Чтобы  нанести  их  на
обрабатываемую  поверхность,  нужно
нажать  пальцем  на  пластмассовый  колпа¬
чок,  выступающий  над  баллоном.  Однако
добиться  нужной  силы  струи  бывает  не
так  просто,  и  на  окрашиваемой  детали
нередко  появляются  сгустки  краски.  По¬
может  здесь  несложное  приспособле¬
ние  —  пистолет,  который  позволит  на¬
нести  равномерно  слой  краски.  Конструк¬
ция  пистолета  показана  на  рис.  А-6.
 Пистолет  состоит  из  рукоятки  со  спус¬
ковым  крючком  и  держателем  баллона.
Чтобы  изготовить  рукоятку,  нужно  выпи¬
лить  из  фанеры  толщиной  6—7  мм  две  бо¬
ковые  щечки  (1  и  7)  и  вставку  (2)  по  фор¬
ме,  показанной  на  чертеже  с  клетками
(размеры  каждой  клетки  10x10  мм).  По
этому  же  чертежу  выпиливают  спусковой
крючок  3.  Еще  понадобится  пружина  4  —
ее  сгибают  из  отрезка  стальной  ленты  (или
заводной  пружины  от  будильника)  толщи¬
ной  примерно  0,3  мм.
 и  отверстия  в  панелях  винты  3  и  стягивают
конструкцию  винтами.  Диски  при  этом
должны  вращаться  с  небольшим  трением.
Чтобы  облегчить  установку  нуля,  конст¬
рукцию  можно  дополнить  защелкой  11  из
отрезка  пружинящей  проволоки,  сделав
выемку  в  соответствующем  месте  диска  с
внутренней  шкалой.
 Вычисления  теперь  ведут  в  такой  по¬
следовательности.  Вращая  верхний  диск,
добиваются  появления  числа  О  в  нижнем
окошке.  Диск  с  внешней  шкалой  (он  ниж¬
ний  по  рисунку)  вращают  до  тех  пор,  пока
в  верхнем  окошке  не  появится  первое
слагаемое.  Затем  вращают  оба  диска
вместе,  чтобы  в  нижнем  окошке  появи¬
лось  второе  слагаемое.  При  этом  в  верх¬
нем  окошке  будет  цифра  суммы.
 Вычитание  делается  еще  проще.  В
верхнем  окошке  добиваются  появления
уменьшаемого,  а  в  нижнем  —  вычитае¬
мого.  Вращая  далее  оба  диска  вместе,
следят,  когда  в  нижнем  окошке  появится
 16

Рукоятку  собирают  так,  чтобы  спуско¬
вой  крючок  находился  в  выемке  вставки,  а
между  ним  и  вставкой  размещалась  пру¬
жина.  Щечки  и  вставку  можно  скрепить
любым  способом  (например,  склеить),  а
для  крепления  спускового  крючка  пропус¬
тить  через  показанное  на  сборочном  ри¬
сунке  отверстие  щечек  винт  12  и  закре¬
пить  его  гайкой  6,  проложив  между  гайкой
и  щечкой  шайбу  5.  Винт  будет  служить
осью  крючка.
 Проверяют  действие  пружины.  Когда
нажимают  пальцем  крючок,  его  выступаю¬
щая  наружу  головка  должна  опускаться
вниз.  При  отпущенном  крючке  пружина
должна  возвращать  головку  в  исходное
положение.  Если  крючок  перемещается  с
трением,  стачивают  напильником  поверх¬
ности,  прилегающие  к  боковым  щечкам.
 Держатель  10  можно  изготовить  из  по¬
лоски  мягкого  металла  (алюминий,  же¬
лезо)  толщиной  0,5  мм.  Полоску  сгибают
на  деревянной  болванке  (или  аэрозольном
баллоне)  в  кольцо  и  отгибают  концы  по¬
лоски.  В  отгибах  и  рукоятке  сверлят  от¬
верстия,  через  которые  пропускают  кре¬
пежные  винты  11  —  на  каждый  из  них  на¬
винчивают  гайку  9  и  контргайку  8.  Но
прежде  держатель  нужно  надеть  на  бал¬
лон  с  аэрозолем  так,  чтобы  бортик  бал¬
лона  располагался  над  верхней  кромкой
держателя.  Тогда  бортик  войдет  в  паз
рукоятки  и  будет  дополнительно  удер¬
живаться  им  от  перемещения  вверх-вниз.
Естественно,  распылительное  отверстие
колпачка  баллона  должно  располагаться
на  противоположной  от  рукоятки  стороне.
 Плавно  нажимая  на  спусковой  крючок,
нетрудно  получить  нужную  струю  аэрозо¬
ля.  Для  смены  баллона  достаточно  отсо¬
единить  держатель  от  рукоятки.
 ПОЛЕЗНЫЕ  СОВЕТЫ
 Газетная  бумага  —  отличный  материал
для  заделывания  на  зиму  щелей  в  окнах.
Бумагу  размачивают,  пока  она  не  превра¬
тится  в  кашицу,  а  затем  этой  массой
заполняют  щели,  заталкивая  ее  долотом,
стамеской  или  отверткой  с  широким
лезвием.  Высохшая  масса  не  пропустит
холодный  воздух.  Весной  же  достаточно
открыть  рамы,  чтобы  бумажная  прокладка
легко  отпала.
 Багажник  для  велосипеда
 Барометр-анероид
 Бинокль
 Буер
 БАГАЖНИК  для  ВЕЛОСИПЕДА.  Один  из
НИХ  МОЖНО  разместить  перед  рулем  —  он
показан  на  рис.  Б-1.  Понадобятся  отрезки
алюминиевых  трубок  да  немного  крепеж¬
ных  деталей.  Размеры  багажника  зависят
от  габаритов  велосипеда,  поэтому  снача¬
ла  определите  длину  каждой  части  багаж¬
ника,  а  затем  приступайте  к  его  изготов¬
лению.
 Из  наиболее  длинных  отрезков  изго¬
товьте  две  стойки,  согнув  отрезки  по
форме,  показанной  на  рисунке.  Нижние
концы  стоек  расплющите  и  просверлите  в
них  отверстия  диаметром,  немного  боль¬
шим  диаметра  оси  переднего  колеса  —  к
ней  и  крепят  стойки  внизу.  Верхние  концы
стоек  тоже  расплющите  и  изогните  так,
чтобы  получилась  скоба,  охватывающая
руль  велосипеда.
 Заключительный  этап  этой  операции
придется  завершать  непосредственно  на
руле,  надев  на  него  предварительно  изог¬
нутый  конец  стойки.  А  чтобы  не  поцара¬
пать  руль,  в  месте  крепления  скобы  его
следует  обернуть  изоляционной  лентой.
Конец  скобы  прижимают  к  стойке  с  по-
 2 	Б.  Иванов
 17

мощью  винта  и  гаики,  для  чего  в  соответ¬
ствующих  точках  скобы  и  стойки  сверлят
отверстия.
 Между  стойками  укрепляют  две  пе¬
рекладины  из  такого  же  материала,  что
и  стойки.  Концы  перекладин  расплющи¬
вают  и  крепят  к  стойкам  винтами  с  потай¬
ной  головкой.
 Устанавливаемые  на  багажник  корзину,
сумку  с  продуктами  или  портфель  надеж¬
но  привязывают  или  крепят  с  помощью
специальных  резиновых  оттяжек  к  стой¬
кам.
 На  рис.  Б-2  показан  более  вместитель¬
ный  багажник-переноска  из  двух  ящи¬
ков.  Его  устанавливают  на  заднем  колесе
вместо  имеющегося  маловместительного
велосипедного  багажника.
 Каждый  ящик  изготовьте  из  фанеры
толщиной  5—8  мм.  Ширина  ящика  —
300  мм,  длина  —  380мм,  высота  —  250  мм,
но  окончательные  размеры  определите
сами  в  зависимости  от  имеющегося  у  вас
 Б-2
 велосипеда.  Стенки  ящика  соединяют
гвоздями  или  склеивают.
 Из  прочного  металла  (например,  стали)
согните  дугу  по  форме  заднего  крыла  ве¬
лосипеда  и  приклепайте  к  дуге  сверху
ручку  (можно  прикрепить  винтами  с  по¬
тайной  головкой),  а  также  припаяйте  боко¬
вины  из  листового  металла  толщиной
1  —  1,5  мм.
 Немного  ниже  ручки  просверлите  в  ду¬
ге  отверстие.  Приложив  дугу  к  заднему
крылу,  через  отверстие  сделайте  отметку
на  крыле  и  в  этом  месте  припаяйте  (или
приварите)  к  крылу  отрезок  винта  диа¬
метром  5—6  мм.
 Затем  к  боковинам  прикрепите  ящики.
Когда  дуга  лежит  на  крыле,  ящики  должны
быть  в  горизонтальном  положении.  А
чтобы  получилась  дополнительная  опора,
необходимая  при  перевозке  тяжелых  гру¬
зов,  прикрепите  к  ящикам  дугообразную
пластину  из  полоски  толстого  металла.
Длину  полоски  подберите  такой,  чтобы
изогнутая  часть  ее  опиралась  на  заднее
крыло.  Для  предупреждения  поврежде¬
ния  крыла  внутренние  поверхности  дуги
и  полоски  желательно  оклеить  тонкой  по¬
ристой  резиной,  поролоном  или  мягкой
тканью.
 БАРОМЕТР-АНЕРОИД.  Как  и  настоящий
барометр,  наша  самоделка  (рис.  Б-3)  спо¬
собна  реагировать  на  изменение  атмо¬
сферного  давления  и  может  служить
измерительным  прибором.
 Чувствительная  часть  устройства  —
датчик  давления  —  представляет  собой
герметически  закрытую  банку.  Когда
внешнее  давление  больше,  чем  давление
воздуха  внутри  банки,  крышка  и  дно  как
бы  втягиваются  внутрь.  Если  же  внешнее
давление  меньше  внутреннего,  крышка  и
дно  выгибаются  наружу.  Остается  соеди¬
нить  крышку  или  дно  банки  с  указате¬
лем  —  и  барометр  готов.
 Банка  —  из-под  растворимого  кофе.
Вместо  крышки  припаяйте  к  ней  кружок
из  тонкой  жести  или  латуни  —  это  мемб¬
рана  датчика.  После  пайки  проверьте  гер¬
метичность  банки,  опустив  ее  в  воду.  Если
пузырьков  нет,  все  в  порядке,—  можете
приклеить  банку  дном  к  деревянной  под¬
ставке.  Рядом  с  банкой  расположите  стой¬
ку  и  укрепите  на  ней  планку-стрелку  так,
чтобы  она  легко  поворачивалась  вок¬
руг  оси,  но  конец  стрелки  под  действием
тяжести  перевешивался  вниз.  Немного
отступая  от  оси,  прикрепите  к  планке  тягу
 18

Б-3
 в  виде  проволочного  крючка  и  соедините
конец  крючка  с  другой  такой  же  тягой,
припаянной  к  центру  кружка  —  мембра¬
ны.  Общая  длина  тяг  должна  быть  такой,
чтобы  при  нормальном  атмосферном  дав¬
лении  конец  стрелки  находился  примерно
против  среднего  деления  шкалы.
 Когда  атмосферное  давление  начнет
понижаться,  конец  стрелки  станет  опус¬
каться  вниз.  При  повышении  давления
конец  стрелки  поползет  вверх.  Сравнивая
показания  самодельного  барометра  с  нас¬
тоящим,  нетрудно  отградуировать  шкалу  в
единицах  давления.
 БИНОКЛЬ.  Хотя  конструкция  этого  бинок¬
ля  максимально  упрощена  (рис.  Б-4),  все
же  он  не  игрушка,  а  настоящий  действую¬
щий  оптический  прибор  с  пятикратным
увеличением.
 Основу  бинокля  составляют  две  линзы:
двояковыпуклая  с  фокусным  расстоянием
94  мм  и  двояковогнутая  с  фокусным  рас¬
стоянием  18  мм.  Первая  линза  установле¬
на  в  объективе.  Она  собирает  лучи  от
предметов  и  направляет  их  в  одну  точку  —
фокус,  давая  четкое  изображение  этих
предметов.  Вторая  линза  является  не¬
отъемлемой  частью  окуляра,  ее  задача  —
увеличить  изображение,  полученное  с  по¬
мощью  объектива.  Чтобы  получить  четкое
изображение  независимо  от  удаления
предмета,  в  бинокле  предусмотрено
устройство,  перемещающее  окуляр
относительно  объектива.
 Кожух  1  для  объектива  склейте  из  кар¬
тона  или  плотной  бумаги.  Объектив  раз¬
местите  между  двумя  деревянными  или
бумажными  кольцами  3  толщиной  3—4
мм.  Вверху  кожуха  установите  деревян¬
ное  кольцо  2,  внутри  которого  будет  пе¬
 ремещаться  оправа  4  окуляра.  Ее  можно
склеить  из  картона  или  плотной  бумаги.
Внутри  оправы  крепят  с  помощью  двух
бумажных  колец  толщиной  2—3  мм  оку¬
ляр,  а  к  одному  из  колец  приклеивают
деревянную  шайбу  6  с  четырьмя  отрез¬
ками  булавки,  воткнутыми  внутри.  Они
будут  создавать  перекрестие  на  изобра¬
жении  предметов.  Снаружи  к  оправе
приклеивают  шайбы  5  с  отверстиями  для
глаз.
 Еще  потребуются  четыре  держателя.
Держатель  7  надевают  на  оправы  окуля¬
ров  и  закрепляют  клеем.  Держатели  8  и  9
приклеивают  к  кожухам  объективов.  Для
перемещения  окуляра  относительно
объектива  потребуется  длинный  винт  10,
закрепленный  на  держателе  7  гайкой  12.
На  винте  расположена  круглая  гайка  11  с
накаткой  на  поверхности.  При  вращении
гайки  оправы  с  окулярами  будут  вдвигать¬
ся  в  кожух  с  объективами  или  выдвигаться
из  него.  Подбирая  таким  образом  рас¬
стояние  между  окулярами  и  объективами,
добиваются  четкого  изображения  наб¬
людаемого  предмета.
 Возможно,  у  вас  окажутся  линзы  с  дру¬
гим  фокусным  расстоянием.  Тогда  при¬
дется  изменить  длину  бинокля  и  его  раз¬
меры  так,  чтобы  при  среднем  положении
кожухов  с  окулярами,  устанавливаемом
гайкой  11,  расстояние  между  линзами  бы-
 19

ло  равно  разности  их  фокусных  расстоя¬
ний.  Увеличение  бинокля  равно  отноше¬
нию  фокусного  расстояния  линзы  объек¬
тива  к  фокусному  расстоянию  линзы  оку¬
ляра.
 БУЕР.  Это  слово  голландского  происхож¬
дения.  Им  называют  специальную  легкую
конструкцию  типа  яхты  на  коньках  или  ко¬
лесах.  В  данном  случае  мы  познакомимся
с  устройством  буера  на  коньках  (рис.  Б-5).
 К  подходящей  доске  или  отрезку  фа¬
неры  толщиной  8—12  мм  прикрепите
два  конька  любого  типа.  Это  будет  задняя
платформа.  Перпендикулярно  к  ней  прик¬
репите  сиденье,  изготовленное  из  толстой
фанеры  (или  доски).  Чтобы  удобно  было
сидеть  на  буере,  сделайте  спинку  —  при¬
бейте  к  сиденью  под  наклоном  отрезок
фанеры  толщиной  8—10  мм.
 Б-5
 Еще  нужно  сделать  руль.  Он  состоит
из  квадратной  деревянной  планки  и
укрепленного  на  ней  конька.  Планка  кре¬
пится  к  носовой  части  сиденья  так,  чтобы
могла  поворачиваться.  Здесь  можно  при¬
менить  шариковый  подшипник  или  так
называемый  подшипник  скольжения  —
в  отверстие  сиденья  вставить  металличес¬
кую  втулку,  а  к  рулю  прикрепить  метал¬
лическую  ось.  Посредине  сиденья  устано¬
вите  рулевую  планку  и  соедините  ее  вере¬
вочными  тягами  с  рулем  —  теперь  при
движении  буера  ногами  можно  поворачи¬
вать  руль  в  любую  сторону.
 Ближе  к  носовой  части  сиденья  крепят¬
ся  мачта  и  гик  —  длинная  боковая  планка.
Мачта  должна  легко  поворачиваться  вок¬
руг  своей  оси,  поэтому  здесь  тоже
можно  использовать  подшипник  (любого
типа).  Парус  нужно  вырезать  из  полотна  и
пришить  к  нему  веревки.  Этими  веревка¬
ми  парус  затем  привязывается  к  мачте  и
гику.  Для  установки  паруса  по  ветру  при¬
вяжите  к  концу  гика  прочную  веревку
длиной  1,5—2  м.  Пользуясь  одновременно
парусом  и  рулем  поворота,  можно  совер¬
шать  на  буере  самые  разнообразные  ма¬
невры.  А  если  ваши  друзья  тоже  построи¬
ли  буер,  устройте  соревнование  на  лучшее
управление  буером.
 Но,  прежде  чем  выйти  кататься  на  буе¬
ре,  убедитесь  в  прочности  льда  вашего
катка,  особенно  на  речке,  озере  или
пруду.
 ПОЛЕЗНЫЕ  СОВЕТЫ
 Вы,  наверное,  замечали,  что  при  рас¬
пиливании  листа  фанеры  края  разреза
скалываются.  Чтобы  избежать  этого  и  по¬
лучить  ровные  края,  смочите  лист  фанеры
по  линии  разреза  горячей  водой.
 Если  понадобится  вдруг  написать  круп¬
ными  буквами  заголовок  или  объявление,
а  плакатных  перьев  нет,  воспользуйтесь...
спичкой.  Отрезок  ее  (без  головки)  вставь¬
те  в  цанговый  карандаш,  окуните  спичку
в  чернила  —  и  пользуйтесь  спичкой  как  пе¬
ром.
 20

изоляционной  плате.  Эти  детали  снимите,
а  в  плате  и  в  задней  стенке  фонарика  про¬
делайте  отверстие  под  микроэлектродви¬
гатель  —  такой  двигатель  используется  в
детских  игрушках.  Кроме  того,  вокруг  это¬
го  отверстия  насверлите  в  плате  (а  значит,
и  в  задней  стенке  фонарика)  отверстия
диаметром  4—5  мм  —  через  них  будет
поступать  воздух  к  лопастям  крыльчатки.
 Следующая  задача  —  крепление
электродвигателя.  Можно  воспользовать¬
ся  несколькими  способами.  К  примеру,
взять  небольшой  деревянный  или  тексто-
 В-1
 Вентилятор  карманный
Вертолет  с  резиномотором
Вертолет
 с  электродвигателем
 Весы
 Вешалка
 Водные  лыжи
 Водный  велосипед
 ВЕНТИЛЯТОР  КАРМАННЫЙ.  Прочитав  за-
ГОЛОВОК,  вы,  наверное,  подумаете,  что
вкралась  ошибка  —  разве  можно  вентиля¬
тор  поместить  в  карман?  И  тем  не  менее
никакой  ошибки  нет.  Этот  вентиля¬
тор  (рис.  В-1)  действительно  настолько
мал,  что  умещается  в  кармане.  Потому  что
он  изготовлен  на  базе  карманного  фона¬
рика.
 Конечно,  мощность  вентилятора  неве¬
лика,  и  он  не  в  состоянии  создать  сильную
струю  воздуха.  Однако  наш  карманный
вентилятор  окажется  незаменимым,  ска¬
жем,  на  стадионе,  в  театре  и  в  других  по¬
добных  местах.
 Фонарик  возьмите  металлический  —
он  более  практичен  для  наших  целей.
Открыв  крышку  фонарика,  вы  увидите
рефлектор  с  лампой,  прикрепленный  к
 21

литовый  брусок,  проделать  в  нем  отверс¬
тие  под  корпус  электродвигателя  и  опи¬
лить  брусок  так,  чтобы  получились  две
лапки.  В  лапках  сверлят  отверстия  и  при¬
крепляют  получившийся  кронштейн  двумя
винтами  к  верхней  стенке  корпуса  фона¬
рика.  Расстояние  между  кронштейном  и
стенкой  должно  быть  таким,  чтобы  ось
электродвигателя  находилась  точно  про¬
тив  центра  стекла  фонарика.  Двигатель  же
закрепляют  в  таком  положении,  при  ко¬
тором  его  торец  находится  со  стороны  вы¬
ступающего  конца  оси  над  поверхностью
закрытой  крышки  фонарика.
 Стекло  фонарика  придется,  конечно,
снять,  а  на  выступающий  конец  оси  надеть
крыльчатку.  Ее  можно  вырезать  из  тонкой
жести  или  выпилить  из  пластмассы.
Лопасти  крыльчатки  немного  отгибают  в
сторону,  как  у  воздушного  винта  самолета.
Диаметр  крыльчатки  должен  быть  на
2—3  мм  меньше  диаметра  отверстия  в
крышке,  чтобы  при  открывании  крышки
(для  смены  батареи)  лопасти  не  задевали
за  края  отверстия.
 Снаружи  отверстие  крышки  нужно
прикрыть  металлической  сеткой,  припаян¬
ной  к  ободу  из  тонкой  жести.  Обод  при¬
паивают  к  крышке.  Вот  теперь  вентилятор
будет  безопасен  в  работе.
 Батарею  питания  (3336)  напряжением
 4,5 	В  вставляют  на  прежнее  место  и  под¬
ключают  ее  выводы  к  контактам  фонари¬
ка,  как  и  раньше.  Выводы  электродвига¬
теля  подключают  аналогично  выводам
лампы.  При  перемещении  ручки  выключа¬
теля  фонарика  вверх  на  электродвигатель
должно  подаваться  напряжение,  а  крыль¬
чатка  должна  вращаться.  Если  она  вра¬
щается,  но  не  в  ту  сторону  (нет  потока  воз¬
духа),  поменяйте  местами  либо  выводы
батареи,  либо  выводы  электродвига¬
теля.
 Теперь  можете  включить  вентилятор  и
проверить  его  действие.  Силу  струи  воз¬
духа  довольно  просто  отрегулировать  из¬
менением  угла  наклона  лопастей.  Но  пом¬
ните:  чем  больше  угол  наклона,  тем  мед¬
леннее  вращается  крыльчатка  и  тем  боль¬
шую  энергию  потребляет  электродвига¬
тель  от  батареи.
 ВЕРТОЛЕТ  С  РЕЗИНОМОТОРОМ.  Как  вы
 знаете,  вертолетом  называют  летающий
аппарат  (естественно,  тяжелее  воздуха)  с
вертикальным  взлетом  и  посадкой.  Анало¬
гично  называют  и  разнообразные  модели,
способные,  как  и  настоящий  вертолет.
 В-2
 взмывать  вертикально  вверх  и  вертикаль¬
но  же  опускаться.
 Одна  из  таких  моделей  вертолета,
снабженного  резиномотором,  показана  на
рис.  В-2.  Изготавливайте  его  в  такой  после¬
довательности.  Возьмите  половину  газет¬
ного  листа  и  оберните  его  вокруг  круглой
палки  диаметром  17—20  мм,  чтобы  полу¬
чился  бумажный  цилиндр.  Витки  цилиндра
во  время  намотки  смазывайте  клеем,  но
не  густо,  иначе  цилиндр  получится  тяже¬
лым.
 На  одном  конце  (будем  считать  его
верхним)  цилиндра  установите  подшипник
винта  вертолета  —  пробку  от  пузырька
из-под  таблеток.  В  центре  подшипника
просверлите  отверстие,  через  которое
пройдет  ось  винта  —  отрезок  скру¬
ченной  стальной  проволоки.
 Снаружи  на  ось  наденьте  бусинку,
после  чего  конец  оси  прикрепите  к  втулке
винта  —  средней  его  части,  изготовленной
из  кусочка  ветки  бузины  или  круглой  ли¬
повой  палочки.  На  обеих  концах  втулки
делают  косые  надрезы,  в  которые  встав¬
ляют  два  полувинта,  вырезанные  из  тон¬
кого  картона.  Соприкасающиеся  поверх¬
 22

ности  полувинтов  и  втулки  предвари¬
тельно  смазывают  клеем.
 Внутри  цилиндра  ось  загибают  колеч-
ком  и  прикрепляют  к  ней  конец  жгута,
составленного  из  четырех  резиновых  ко¬
лец,  то  есть  из  восьми  ниток  резины  сече¬
нием  1  X1  мм.  Это  резиномотор  верто¬
лета.  В  нижней  части  цилиндра  второй  ко¬
нец  жгута  удерживается  деревянным
стержнем  длиной  примерно  45  мм,
упирающимся  в  цилиндр.
 На  расстоянии  примерно  60  мм  от
верхнего  конца  цилиндра  крепят  две  ло¬
пасти  контрвинта,  вырезанные  из  такого
же  материала,  что  и  основные  лопасти
вертолета.  Для  этого  к  каждой  лопасти
приклеивают  с  их  узкой  стороны  острую
палочку  длиной  около  45  мм,  а  в  цилиндре
прокалывают  два  сквозных  отверстия,  рас¬
положенных  под  углом  90  '  и  немного  от¬
стоящих  от  центра,  чтобы  не  задеть  рези¬
новый  жгут.  Смазанные  клеем  палочки
вставляют  в  отверстия  так,  чтобы  плоскос¬
ти  лопастей  были  вертикальны.
 В  заключение  на  нижнем  конце  трубки
укрепляют  полоску  бумаги  длиной  400  мм,
которая  будет  выполнять  роль  стаби¬
лизатора.  После  высыхания  мест  склеек
можно  завести  резиномотор,  повернув
винт  на  150—200  оборотов  (удерживая  ру¬
кой  цилиндр),  и  слегка  подтолкнуть  верто¬
лет  вверх.  Модель  начнет  набирать  высо¬
ту,  а  когда  энергия  резиномотора  станет
иссякать,  плавно  опустится  на  землю.
 Как  вариант  этой  простой  модели  воз¬
можна  другая  конструкция,  показанная  на
рис.  В-3.  Для  ее  изготовления  понадобятся
сосновая  или  липовая  рейка  (тонкая),  ват¬
ман  или  другая  толстая  бумага,  тетрадный
лист,  проволока  диаметром  0,8  мм,  бусин¬
ка  или  две  шайбочки  из  целлулоида  (для
подшипников),  резиновые  нити  сечением
1  X  1  мм  и  клей.
 Работу  начните  с  ротора  (или  винта,  как
в  предыдущей  модели),  состоящего  из
лопастей  1  и  ступицы  2.  Ступицу  выстру¬
гайте  из  рейки  и  слегка  согните  ее  над
паяльником  в  середине.  Лопасти  вырежь¬
те  из  ватмана  и  приклейте  их  к  ступице.
 Фюзеляж  8  выстругайте  также  из  рей¬
ки,  а  крыло  вырежьте  из  листа  тетрад¬
ной  бумаги  и  раскрасьте,  а  затем  приклей¬
те  к  фюзеляжу.
 Установите  на  фюзеляже  резиномо¬
тор  —  он  состоит  из  оси  4,  сухаря  3,  крюч¬
ка  7  и  резиновых  нитей  6.  Ось  согните
из  проволоки,  наденьте  на  нее  бусинку
(или  шайбочки),  прожгите  тонкой  раска¬
 ленной  проволокой  отверстие  в  сухаре  (он
вырезан  из  сосны  или  липы),  вставьте  ось  в
сухарь,  загните  ее  концы  и  приклейте  су¬
харь  к  фюзеляжу.  Ротор  примотайте  к  оси
нитками,  смазывая  их  клеем.
 Внизу  фюзеляжа  закрепите  крючок
нитками  с  клеем,  натяните  между  крюч¬
ком  и  осью  резиновые  нити  —  и  присту¬
пайте  к  испытаниям  модели.
 А  может  быть,  вас  заинтересует  мо¬
дель  соосного  вертолета  (рис.  В-4)  с  двумя
винтами?  Тогда  приготовьте  чертежную  и
тетрадную  бумагу,  шпон  твердых  пород
древесины  или  фанеры  миллиметровой
толщины,  стальную  проволоку,  резину  се¬
чением  1X1  мм,  нитроцеллюлозный  клей
и  некоторые  другие  подручные  материа¬
лы.
 Сначала  из  чертежной  бумаги  склейте
трубочку  длиной  210  мм  —  это  корпус
модели.  Наматывать  трубочку  желательно
на  болванке  диаметром  1—2  мм,  размес¬
тив  два  слоя  бумаги.  На  концах  трубочки
приклейте  усиливающие  полоски  шириной
по  15  мм  из  тетрадной  бумаги.
 Для  лопастей  винтов  подойдет  шпон
толщиной  0,7  мм.  Поскольку  шпон  сильно
коробится,  предварительно  слегка  увлаж¬
ните  его  и  прогладьте  через  газету  теплым
 23

В  4
 утюгом.  Для  большей  прочности  про¬
мажьте  лопасти  клеем  с  обеих  сторон,
дайте  клею  подсохнуть  и  снова  просушите
утюгом.  Если  шпона  нет,  изготовьте  ло¬
пасти  из  миллиметровой  фанеры  или
выстругайте  из  липы,  осины  (толщиной
 1 	мм)  и  тоже  пропитайте  клеем.
 Среднюю  часть  винтов  —  ступицу
изготовьте  из  реек  размерами  100Х8Х
Х4,5  мм.  На  каждом  конце  ступицы  сде¬
лайте  пилой  с  тонким  полотном  пропил
глубиной  18  мм.  На  одной  ступице  пропи¬
лы  должны  быть  расположены  крест-на¬
крест.  Лишний  материал  уберите  ножом
или  напильником,  а  затем  зачистите  по¬
верхность  ступицы  наждачной  бумагой.  В
окончательном  виде  ступица  должна  на¬
поминать  пропеллер.  В  пропилы  ступиц
вклеивают  лопасти.
 На  концах  трубочки  располагают  заг¬
лушки,  выструганные  из  рейки,  или  палоч¬
ки  соответствующей  толщины.  Конец  заго¬
товки  должен  быть  обструган  под  усечен¬
ный  конус.  Длина  заглушки  12  мм,  из  кор¬
пуса  она  выступает  на  4  мм.  В  заглушках
прожигают  (или  сверлят)  отверстия,  через
которые  пропускают  ось  (в  верхней  заг¬
лушке)  и  крючок,  изготовленные  из  про¬
волоки.  На  ось  надевают  целлулоидные
шайбы,  после  чего  ось  пропускают  через
отверстие  в  ступице  и  прикрепляют  к  ней.
Аналогично  поступают  и  с  крючком,  но
нижнюю  заглушку  скрепляют  со  ступицей
клеем.
 Для  резиномотора  возьмите  10  рези¬
новых  нитей  и  закрепите  их  между  осью  и
крючком.
 При  пробных  запусках  достаточно  зак¬
рутить  резиномотор  на  25—30  оборотов
и  слегка  подтолкнуть  модель  вверх.  Вер¬
толет  должен  подняться  в  воздух  на  не¬
большую  высоту,  а  при  снижении  переме¬
щаться  горизонтально.  Для  полета  на
большую  высоту  закручивайте  винт  на
100—150  оборотов.
 ВЕРТОЛЕТ  С  ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ.  Как  и
 настоящий  вертолет,  наша  игрушка  имеет
два  пропеллера  —  главный,  поднимаю¬
щий  вертолет  в  воздух  и  позволяющий
ему  летать,  и  вспомогательный,  располо¬
женный  на  хвосте  и  удерживающий  верто¬
лет  от  вращения  вокруг  оси.  Приводится
игрушка  в  движение  микроэлектродвига¬
телем,  работающим  от  двух  параллельно
соединенных  батареек  3336  от  карманного
фонаря.  Правда,  мощности  двигателя
недостаточно  для  взлета  вертолета  высо¬
ко  вверх,  поэтому  игрушка  летает  по
кругу.
 Устройство  игрушки  и  чертежи  ее  де¬
талей  приведены  на  рис.  В-5.  Основание  5
должно  быть  диаметром  240  мм  —  его
можно  выпилить  из  толстой  (15—20  мм)
фанеры  или  доски.  В  центре  основания
сверлят  отверстие  и  вставляют  в  него  ко¬
нец  стойки  4.  Сама  стойка  представляет
собой  брусок  сечением  12X12  мм  и  высо¬
той  145  мм.  Чтобы  стойка  прочнее  держа¬
лась  в  основании,  ее  конец  смазывают
столярным  клеем.
 В  верхнем  конце  стойки  сверлят  неглу¬
бокое  отверстие  и  вставляют  в  него  ось
 21 	из  проволоки  диаметром  3—4  мм.  На
ось  надевают  держатель  3,  а  в  нем  с
помощью  оси  20  (гвоздь  или  подходя¬
щая  проволока)  крепят  планку-рычаг  2
общей  длиной  720  мм.  Расстояние  от  оси
до  короткого  конца  должно  быть  220  мм.
Планка  может  быть  толщиной  6  мм  и  ши¬
риной  8—12  мм.
 Н^^конце  длинной  части  планки  выре¬
зают  выемку  и  вставляют  в  нее  винт.  С
помощью  этого  винта  и  гайки  7  к  планке
крепят  корпус  1  вертолета,  пропустив
винт  через  отверстие  19.  Чтобы  конец
планки  не  раскололся,  его  обвязывают
нитками.
 Корпус  вертолета  вырезают  из  тонкой
фанеры.  В  углубление  вставляют  микро¬
электродвигатель  15  и  закрепляют  его
скобкой  16  из  тонкой  жести  (к  примеру,  от
 24

В-5
 консервной  банки).  На  ось  двигателя  наса¬
живают  зубчатое  колесико,  а  на  него  —
втулку  17  из  бруска  размерами  28X1ЗХ
Х6  мм.  В  торцах  бруска  проделывают  по
диагонали  прорези  и  выклеивают  в  них
лопасти  18,  вырезанные  из  плотного  кар¬
тона.
 Колеса  вертолета  вырезают  из  фанеры
такой  жетолщины,  что  и  корпус.  Передние
колеса  9  и  10  прикрепляют  к  стойке  11,
выгнутой  из  проволоки  и  туго  обхваты¬
вающей  корпус.  Колесо  8  крепят  к  выступу
корпуса,  которому  придана  форма  пнев¬
матического  амортизатора,  стоящего  в
этом  месте  у  настоящего  вертолета.
 В  щель  13  корпуса  вклеивают  короткий
стабилизатор  14,  вырезанный  из  картона,
а  на  хвосте  устанавливают  пропеллер  12,
который  тоже  можно  вырезать  из  картона
или  тонкой  металлической  фольги.  Он  не
несет  полезной  нагрузки  и  во  время  «по¬
лета»  вертолета  лишь  слегка  вращается
потоком  встречного  воздуха.
 Проводники  питания  от  электродви¬
гателя  протягивают  по  планке  2  и  подклю¬
чают  к  батареям  6,  подвешенным  к  корот¬
кому  концу  рычага-планки.  В  разрыв  одно¬
го  из  проводников  желательно  поставить
простейший  выключатель  из  двух  метал¬
лических  пластин,  одна  из  которых  укреп¬
лена  неподвижно,  а  другая  может  повора¬
чиваться.  Когда  пластины  соединены
друг  с  другом,  цепь  питания  замкнута  и
напряжение  подается  на  электродви¬
гатель.  Перемещением  батарей  по  планке
уравновешивают  рычаг  так,  чтобы  верто¬
лет  был  немного  опущен.
 После  подачи  напряжения  на  двига¬
тель  главный  пропеллер  начнет  вращаться.
Если  двигатель  установлен  строго  верти¬
кально,  вертолет  поднимется  немного
вверх.  Для  того  чтобы  он  начал  летать
вокруг  подставки,  надо  наклонить  его  кор¬
пус  вперед,  пользуясь  гайкой  7  (отпустить
ее,  наклонить  корпус,  а  затем  вновь  подтя¬
нуть).  Изменением  угла  наклона  корпуса
можно  регулировать  скорость  и  высоту
полета.
 ВЕСЫ.  Чтобы  повторить,  скажем,  кули¬
нарный  рецепт  понравившегося  блюда  или
правильно  составить  раствор  проявителя,
не  обойтись  без  механических  весов  —
этого  старинного  измерительного  прибо¬
ра.  В  большинстве  случаев  окажутся  по¬
лезными  предлагаемые  простейшие  кон¬
струкции,  которые  можно  быстро  изгото¬
вить  из  подручных  материалов.
 В  6
 25

В7
 Основная  деталь  первых  весов  (рис.
В-6)  —  пружинящая  пластина  2.  Ею  мо¬
жет  быть,  например,  отрезок  заводной
пружины  от  часов.  Пластину  прикрепляют
к  бруску  1  с  помощью  шурупов  или  бол¬
тов.  А  брусок,  в  свою  очередь,  можно
прикрепить,  например,  к  вертикальной
стойке  лабораторного  стола  или  к  стене
шкафа  с  реактивами  —  тогда  весы  всегда
будут  под  руками.
 Примерно  в  середине  выступающей
части  пластины  сверлят  отверстие  и  за¬
крепляют  в  этом  месте  нить  3  с  чашей  4
(металлической  или  пластмассовой).  Под
действием  веса  чаши  пружина  прогнется—
это  будет  исходное  положение  наших  ве¬
сов.  Напротив  пружинящей  пластины  при¬
крепите  с  помощью  деревянных  прокла¬
док  5  планку  6  с  нанесенной  на  ней  шка¬
лой.  Причем  делайте  это  так,  чтобы  конец
пластины  находился  точно  против  нуле¬
вой  отметки.
 Градуировка  шкалы  не  представляет
трудностей.  Подкладывая  в  чашу  грузы
известной  массы,  отмечают  на  шкале
против  конца  отклонившейся  пластины
значение  этой  массы.  В  качестве  грузов
удобно  использовать  обыкновенные  мед¬
ные  монеты,  поскольку  монета  достоин¬
ством  в  1  коп.  весит  1  г,  в  2  коп.—  2  г,  в
3  коп.—  3  г,  в  5  коп.—  5  г.  С  помощью
набора  монет  можно  подобрать  любое
значение  массы.  В  дальнейшем  монеты  не
потребуются,  и  массу  взвешиваемого
предмета  (или  химического  реактива)
определяют  непосредственно  по  шкале.
 На  других  весах  (рис.  В-7)  масса
взвешиваемого  предмета  уравновеши¬
вается  гирьками  (или  монетами,  как  в
предыдущем  случае).  Конечно,  конструк¬
ция  весов  не  рассчитана  на  взвешивание
 больших  грузов,  поэтому  не  старайтесь
класть  на  чаши  предметы  и  гири  массой
более  50  г.
 Основание  1  для  этих  весов  можно  из¬
готовить  из  доски  толщиной  25  мм.  Шири¬
на  основания  150  мм,  длина  400  мм.
Сбоку  к  основанию  прикрепляют  кронш¬
тейн  из  металла  толщиной  3—4  мм,  шири¬
ной  20—25  мм  и  высотой  (от  поверхности
основания)  300  мм.  Длина  загнутой  части
кронштейна  составляет  75  мм.  К  крон¬
штейну  подвешивают  на  крючке  7  коро¬
мысло  5  длиной  250  мм,  в  центре  которого
размещена  стрелка  8.  На  основании  за
стрелкой  находится  металлический  уголок
 9 	с  приклеенной  на  нем  шкалой.  По  краям
коромысла  укрепляют  петли  4  из  толстой
проволоки,  к  которым  нитями  3  привязаны
чаши  2.  В  исходном  состоянии  чаши  долж¬
ны  уравновешивать  друг  друга  и  стрелка
должна  находиться  против  нулевой  отмет¬
ки  шкалы.  Если  равновесие  нарушено,  его
восстанавливают  с  помощью  пластилина,
который  приклеивают  кусочками  к  со¬
ответствующей  части  коромысла.
 Третья  конструкция  (рис.  В-8)  —  наг¬
лядный  пример  практического  использо¬
вания  известных  вам  из  курса  физики
свойств  рычага.  Эти  весы  состоят  из  осно¬
вания,  вертикальной  стойки,  горизонталь¬
ной  опоры,  отсчетного  устройства  и  чаши.
Основание  можно  вырезать  из  доски  тол¬
щиной  12—20  мм,  а  в  качестве  стойки  и
опоры  использовать  отрезки  брусков  се¬
чением  20X20  мм.  Эти  детали  скрепите
между  собой,  как  показано  на  рисунке.
 В8
 26

к  опоре  прикрепите  отсчетное  устрой¬
ство.  Основная  деталь  его  —  полудиск,
вырезанный  из  фанеры  толщиной  6  мм.
Полудиск  прикрепите  к  опоре  шурупом,
но  между  полудиском  и  опорой,  а  также
между  полудиском  и  головкой  шурупа
проложите  шайбы,  чтобы  полудиск  мог
легко  поворачиваться  вокруг  оси  (шурупа).
 На  расстоянии  15  мм  от  шурупа  по  ли¬
нии  оси  просверлите  в  полудиске  отвер¬
стие  и  вставьте  в  него  держатель  из  про¬
волоки  (подойдет  канцелярская  скрепка).
К  держателю  прикрепите  чашу,  напри¬
мер,  баночку  из-под  вазелина.  При
этом,  естественно,  полудиск  окажется  по¬
вернутым  вокруг  оси.  Угол  поворота
будет  зависеть  от  массы  чашечки  и  держа¬
теля,  а  также  от  длины  рычага  —  рас¬
стояние  от  оси  полудиска  до  отверстия,  в
которое  вставлен  держатель.  Это  на¬
чальное  отклонение  полудиска  скомпен¬
сируйте  грузиком,  прикрепленным  справа
к  полудиску  двумя  винтами.  Но  оконча¬
тельно  подберите  массу  грузика  после  то¬
го,  как  приклеете  к  полудиску  шкалу  и
укрепите  ограничитель  отклонения  полу¬
диска  —  отрезок  деревянного  стержня.
 Отградуировать  шкалу  весов  можно  с
помощью  гирек  лабораторных  весов  или
заполняя  чашу  веществами  известной  мас¬
сы.
 И  еще  одна  конструкция  весов  (рис.  В-
9),  рассчитанных  на  взвешивание  большей
массы  по  сравнению  с  предыдущими
моделями.  К  основанию,  выпиленному  из
доски  или  фанеры  толщиной  8—12  мм,
прикреплена  стойка  с  пазом  под  коро¬
мысло.  На  расстоянии  75  мм  от  основания
в  стойке  просверлено  отверстие  под  ось.
На  одинаковом  расстоянии  от  оси  в  коро¬
мысле  просверлены  отверстия.  Через
 одно  из  них  к  коромыслу  прикреплена
чаша,  вырезанная  из  гетинакса  или  тексто¬
лита,  а  в  другом  закреплено  проволочное
ушко,  за  которое  зацеплен  конец  пружи¬
ны.  К  нижнему  концу  пружины  прикреп¬
лена  бечевка,  пропущенная  через  вби¬
тую  в  основание  скобу  и  привязанная  к
гвоздику  так,  чтобы  заостренный  конец
коромысла  находился  против  нулевого
деления  шкалы  (естественно,  при  отсут¬
ствии  груза  на  чаше).  В  крайнем  случае
пружину  можно  заменить  резиной,  креп¬
ление  которой  показано  на  рисунке  спра¬
ва.
 Рассчитать  шкалу  весов  заранее  нельзя,
поскольку  она  зависит  от  жесткости  пру¬
жины.  Шкалу  градуируют  установкой  на
чашу  груза  известной  массы.  По  отклоне¬
нию  заостренного  конца  коромысла  на
шкале  каждый  раз  отмечают  значение
массы,  после  чего  можно  окончательно
разметить  всю  шкалу.
 ВЕШАЛКА.  Что  такое  вешалка,  вы,  конеч¬
но,  знаете.  Но  вряд  ли  догадываетесь,  что,
помимо  основной  «профессии»  —  хране¬
ния  одежды,  вешалка  находит  применение
во  многих  других  случаях.  В  этом  вы  убе¬
дитесь  сами,  познакомившись  с  предла¬
гаемыми  конструкциями.  Конечно,  в  каж-
 В  10
 27

дом  варианте  меняется  и  «облик»  самой
вешалки.
 Вот,  к  примеру,  вешалка-подставка
(рис.  В-10).  Если  вы  попали  под  проливной
дождь  и,  как  говорится,  промокли  до  ни¬
точки,  то,  придя  домой,  первым  делом
думаете,  куда  бы  повесить  мокрую  одеж¬
ду  так,  чтобы  стекающие  с  нее  капли
воды  не  испортили  пол.  В  этом  вам  и  по¬
может  вешалка-подставка.  В  обычном
состоянии  она  сложена  и  занимает  немно¬
го  места.  Когда  же  требуется  повесить
одежду,  раскрывают  вешалку  и  откиды¬
вают  подставку  —  стекающие  капли  воды
будут  падать  на  расположенную  в  подстав¬
ке  поролоновую  подкладку.  Затем  под¬
кладку  вынимают,  выжимают  из  нее  во¬
ду,  вновь  укладывают  на  место  и  склады¬
вают  подставку.
 Саму  подставку  делайте  так.  Из  фане¬
ры  толщиной  10—15  мм  вырежьте  дно  4,  а
из  доски  толщиной  20  мм  —  боковые
стенки  5  подставки.  Склейте  или  сбейте
гвоздями  эти  детали  —  и  получится  не¬
большой  ящик  1.  В  него  нужно  вложить  ко¬
робку  2  из  алюминиевой  фольги  или  тон¬
кого  алюминия.  Внутри  коробку  следует
покрыть  водостойкой  мастикой  или  мас¬
ляной  краской.  После  высыхания  покрытия
уложите  в  коробку  кубики  3  из  поролона,
а  при  наличии  большого  куска  поролона
вырежьте  из  него  подстилку  по  размерам
коробки.
 Ящик  с  коробкой  и  поролоном  прикре¬
пите  с  помощью  длинной  металлической
петли  6  (такие  петли  применяют  в  совре¬
менной  мебели)  к  панели  7  из  доски  тол¬
щиной  15—20  мм.  Между  панелью  и  ящи¬
ком  натяните  цепочки  8  (можно  прочную
бечевку,  леску  толщиной  0,8—1  мм)  та¬
кой  длины,  чтобы  ящик  в  откинутом  поло¬
жении  занимал  горизонтальное  положе¬
 ние.  А  чтобы  можно  было  фиксиро¬
вать  ящик  в  сложенном  вертикальном  по¬
ложении,  на  торцах  ящика  и  панели  укре¬
пите  простейший  замок  из  крючка  и  шу¬
рупа.
 Панель  прикрепите  к  стене  в  прихо¬
жей  любым  способом.  Наружную  поверх¬
ность  панели  и  ящика  можно  оклеить  де¬
коративной  пленкой,  планками  мебельной
фанеровки  или  покрыть  лаком.
 Вешалка  состоит  из  шкафчика  15  и  уби¬
рающихся  в  него  деревянных  планок  16.
Для  изготовления  шкафчика  можете
использовать  такой  же  материал,  что  и
для  подставки.  В  верхней  10  и  нижней  9
стенках  шкафчика  просверлите  напротив
друг  друга  отверстия  диаметром  9  мм.
Такие  же  отверстия  просверлите  и  в  план¬
ках  на  одинаковом  расстоянии  от  одного
из  концов.  Это  расстояние  должно  быть  на
5—7  мм  меньше  расстояния  от  отверстия
в  стенках  шкафчика  до  боковой  стенки  13,
иначе  планки  будут  упираться  при  пово¬
роте  в  боковую  стенку.
 Собирают  вешалку  так.  Через  отверс¬
тие  в  верхней  стенке  пропускают  длинный
винт  11  диаметром  8  мм  с  надетой  на  него
шайбой  12.  Внутри  шкафчика  винт  пропус¬
кают  через  отверстия  в  планках,  прокла¬
дывая  между  планками  шайбы.  Под  ниж¬
ней  стенкой  винт  закрепляют  гайкой  14.
Чтобы  гайка  не  была  заметна,  для  нее
можно  сделать  в  стенке  углубление,  а  выс¬
тупающий  наружу  конец  винта  спилить.
Углубление  затем  нетрудно  зашпакле¬
вать.  Так  же  можно  поступить  и  с  головкой
винта.
 Поверхность  шкафчика  и  планок
оклеивают  декоративной  пленкой.
 Удобна  вешалка  для  обуви,  показанная
на  рис.  В-11.  Основа  ее  —  планка  из  толс¬
той  доски.  В  планке  насверлите  отверстия
и  вставьте  в  них  деревянные  штифты,
предварительно  смазав  концы  их  столяр¬
ным  клеем.
 28

Следующая  конструкция  —  вешалка
для  сушки  белья  (рис.  В-12).
 Эта  конструкция  удобна  тем,  что  поз¬
воляет  быстро  протянуть,  например,  в
кухне,  сразу  три  веревки  для  сушки  белья,
когда  белье  высохнет,  так  же  быстро  уб¬
рать  их.  Основные  детали  вешалки  —  два
кронштейна,  изготовленные  из  досок  тол¬
щиной  15—20  мм.  Кронштейны  укрепляют
друг  против  друга  на  противоположных
стенах  помещения.  В  одном  из  кронштей¬
нов  укреплена  ось,  которую  можно  вра¬
щать  рукояткой.  В  этой  оси  просверлены
три  отверстия,  в  них  продеты  и  закреп¬
лены  три  бельевые  веревки.  Другие
концы  веревок  закреплены  на  переклади¬
не  (из  деревянного  стержня),  которую
после  натяжения  веревок  укладывают  в
пазы  противоположного  кронштейна.
Длина  веревок  выбирается,  конечно,  оди¬
наковой  и  такой,  чтобы  обеспечить  нуж¬
ное  их  натяжение.  Когда  белье  высушено,
веревки  наматывают  на  ось  первого  крон¬
штейна,  а  перекладину  вставляют  в  его
пазы.
 Если  в  квартире  мало  места,  сушить
 В  14
 белье  можно  даже...  под  кухонным  сто¬
лом  (рис.  В-13).  Для  этого  к  столу  прикре¬
пите  выдвижной  ящик-вешалку  с  круглы¬
ми  деревянными  или  металлическими
перекладинами.  А  чтобы  ящик  легко  выд¬
вигался,  поставьте  его  на  полозья  —  их
можно  изготовить  из  дюралевых  уголков.
Выдвинув  ящик  и  развесив  на  переклади¬
нах  небольшие  вещи,  его  вновь  задвигают
в  стол.  Способ  крепления  полозьев  и  раз¬
мещения  ящика  нетрудно  выбрать  самим
в  зависимости  от  конструкции  стола.
 Откидная  вешалка,  показанная  на  рис.
 В-14,  удобна  для  сушки  белья  в  ванной
комнате.  Вешалка  состоит  из  нескольких
деталей.  Отрезок  толстой  доски  с  закруг¬
ленным  верхом  служит  опорой  всей  кон¬
струкции  и  крепится  к  стене.  К  опоре
прикреплены  с  помощью  металлических
 29

петель  две  откидные  планки  —  длинная  и
короткая.  В  длинной  планке  просверлено
несколько  сквозных  отверстий,  в  которые
вставлены  деревянные  стержни  —  на  них
развешивают  белье.  Короткая  планка  вы>
полняет  роль  кронштейна,  удерживающе¬
го  длинную  планку  в  горизонтальном
положении.  Для  этого  снизу  длинной
планки  установлен  упор  из  деревянного
бруска.  В  месте  касания  упора  конец  ко¬
роткой  планки  стачивают  под  углом.  Когда
вешалкой  не  пользуются,  планки  опус¬
кают.  Приспособление  покрывают  нес¬
колькими  слоями  водостойкого  лака.
 На  вешалке-зажиме  (рис.  В-15)  удобно
хранить  как  домашние  инструменты,  так  и
садовый  инвентарь.  На  деревянной  план¬
ке,  являющейся  основанием  вешалки,  ук¬
реплены  зажимные  приспособления  (то¬
же  из  дерева),  состоящие  из  упора  и  под¬
вижной  части.  Подвижные  части  прик¬
реплены  к  основанию  шурупами  так,  что
их  можно  проворачивать  вокруг  оси  с  не¬
большим  трением,  а  в  исходном  состоянии
они  касаются  торцом  упора  соседнего
приспособления.  В  то  же  время  расстоя¬
ние  между  «своим»  упором  и  закругле¬
 нием  подвижной  части  должно  быть  мень¬
ше  диаметра  ручки  инструмента,  который
будет  храниться  на  вешалке.  На  обращен¬
ные  друг  к  другу  поверхности  упора  и
закругления  подвижной  части  наклеены
полоски  резины.
 Чтобы  закрепить  на  такой  вешалке  ин¬
струмент,  достаточно  отвести  вверх  под¬
вижную  часть,  вставить  между  ней  и  упо¬
ром  ручку  инструмента  и  отпустить  под¬
вижную  часть.  Для  снятия  инструмента
нужно  слегка  потянуть  его  вверх  и  вы¬
тянуть  ручку  из  зажимного  приспособле¬
ния.
 Не  так  просто  найти  место  в  квартире
для  хранения  велосипеда.  Разрешить  эту
задачу  поможет  вешалка,  показанная  на
рис.  В-16.  Естественно,  она  должна  быть
более  прочной,  чем,  например,  вешалка
для  одежды,  и  рассчитана  на  значитель¬
ную  массу  велосипеда.  Поскольку  вешалка
будет  испытывать  большую  нагрузку,  при¬
креплять  ее  нужно  к  фундаментальной
(кирпичной  или  бетонной)  стене.
 Лучшим  материалом  для  вешалки  сле¬
дует  считать  толстую  (20—25  мм)  доску.
Но  приступать  к  работе  можно  после
того,  как  будет  измерено  расстояние
между  точками  подвески  велосипеда  за
раму,  а  также  расстояние  от  стены,  на
котором  будет  находиться  велосипед.  Эти
данные  позволят  определить  размеры
вешалки.
 Под  раму  велосипеда  в  кронштейнах  2
вешалки  вырезают  выемки  и  вклеивают
в  них  прокладки  4  из  фетра  или  другого
мягкого  материала.  Кронштейны  прик¬
репляют  к  основанию  1  вешалки  на  петлях
3.  Когда  велосипед  снимают,  кронштейны
складывают.
 Готовую  вешалку  прикрепляют  так,
чтобы  руль  велосипеда  находился  выше
головы  самого  высокого  человека  вашей
семьи.
 ВОДНЫЕ  ЛЫЖИ.  Как  зимой  можно  прогу¬
ляться  на  лыжах  по  лесным  тропам,  так  и
летом  «походить»  по  воде  на  ближайшем
пруду  или  речке.  Только  лыжи  и  палки
должны  быть  другие  —  их  придется  смас¬
терить  самим.  Расскажем  о  двух  вариантах
этих  «водных»  спортивных  снарядов.
 Для  первой  конструкции  лыж  (рис.
В-17,  а)  понадобится  пенопласт  —  легкий
пористый  материал  толщиной  90  мм  и  ши¬
риной  примерно  300  мм.  Желательно
взять  листы  возможно  большей  дли¬
ны,  но  подойдут  и  листы  длиной  не  менее
 30

600  мм.  В  любом  варианте  из  листов  на¬
резают  бруски  и  составляют  из  них  заго¬
товку  длиной  примерно  1800  мм  —  тако¬
ва  длина  будущей  лыжи.  Кроме  того,
брусков  должно  быть  столько,  чтобы  тол-
 В17
 щина  составила  180  мм.  Поверхность  всех
брусков  должна  быть,  конечно,  ровная.
 Каждую  лыжу  собирают  методом  кир¬
пичной  кладки,  соединяя  бруски  между
собой  деревянными  шпильками  —  они
обеспечат  нужную  прочность  конструк¬
ции.  Шпильки  вклеивают  в  тело  пеноплас¬
та  на  эпоксидной  смоле.  Носовой  брусок
заостряют  с  боков  и  скашивают  снизу.
 Далее  к  каждой  изготовленной  таким
образом  лыже  (1  и  2  —  соответственно
левая  и  правая)  прикрепляют  поперечные
уголки  3  (рис.  В-17,  б,в)  с  запрессованными
гайками  4  (вместо  них  можно  приклепать
к  уголкам  полоски  толстого  металла  с
нарезанной  резьбой  М5).  В  местах  креп¬
ления  и  в  лыжах  сверлят  отверстия  и  уста¬
навливают  в  них  на  эпоксидной  смоле
деревянные  пробки  12,  а  уже  в  пробки
ввинчивают  шурупы  13,  крепящие  уголки.
 По  наружной  стороне  лыж  устанавли¬
вают  сверху  и  снизу  продольные  метал¬
лические  уголки  длиной  1500  мм  и  шири¬
ной  сторон  20  мм  (способ  крепления  такой
же,  что  и  поперечных  уголков).  На  этих
уголках  закрепляют  с  помощью  штоков  9
небольшие  «плавники»-лопасти  10.  Каж¬
дый  «плавник»  (рис.  В-17,г)  вырезают  из
алюминия  или  мягкого  дюралюминия
толщиной  1—1,5  мм,  сверлят  в  нем  отвер¬
стия  под  шток  и  отгибают  сверху  и  снизу
полоски  шириной  10  мм.
 Всего  понадобится  14  «плавников»  на
обе  лыжи.  Как  их  крепят  к  уголкам?  Снача¬
ла  пропускают  металлическую  шпильку  9
с  резьбой  на  концах,  скажем,  через  отвер¬
стие  в  нижнем  уголке  и  «плавнике»  и  на¬
винчивают  на  верхнем  конце  гайку  14  нас¬
только,  чтобы  нижний  конец  шпильки  выс¬
тупил  над  поверхностью  уголка  на  1—2  мм
больше  толщины  гайки.  Затем  ставят  на
нижний  уголок  гайку  и  ввинчивают  в  нее
шпильку.  После  этого  регулировкой  гаек
добиваются  жесткого  крепления  шпильки
между  уголками.  Возможна,  конечно,  и
другая  последовательность  крепления
«плавника».
 Благодаря  «плавникам»  удается  ходить
на  лыжах  по  воде.  Ведь  когда  лыжа  сколь¬
зит  вперед,  «плавники»  прижаты  к  лыже.
Но  стоит  двинуть  лыжу  назад,  как  «плав¬
ники»  отклоняются,  упираются  концами  в
уголки  и  образуют  перегородки,  тормозя¬
щие  движение  лыжи.
 К  внутренним  поверхностям  лыж  свер¬
ху  крепят  металлические  уголки  5  мень¬
шей  длины  по  сравнению  с  наружными,
укрепляют  на  них  металлические  колечки
 31

7  и  привязывают  между  ними  толстую
капроновую  леску  8  —  она  не  позволит
разойтись  лыжам  во  время  «ходьбы»  по
воде,  что  особенно  важно  для  начинаю¬
щего,  делающего  свои  первые  шаги  по
воде.
 Остается  вырезать  в  лыжах  отверстия
6  Д)|Я  ног  —  и  можете  отправляться  в  путь,
конечно,  для  начала  по  мелководью.
 Не  забудьте  о  палках  —  они  позволят
более  уверенно  чувствовать  себя  на  воде.
Палки  пригодны  обычные  лыжные,  но  с
пустотелым  конусом  18  (рис.  В-17,  д)  из
пенопласта  вместо  опорного  кольца.  Ко¬
нус  крепят  к  палке  15  кольцами  (шайбами)
17,  движение  которых  ограничено  шплин¬
тами  16.  Чтобы  конус  не  смещался  (не  по¬
ворачивался)  относительно  палки,  жела¬
тельно  закрепить  его  проволочной  стяж¬
кой  19,  пропущенной  через  конус  и  зак¬
репленной  на  палке.
 Если  пенопласта  указанных  размеров
не  окажется,  воспользуйтесь  другой
конструкцией  палок,  показанной  на  рис.  В-
17,  е.  К  обычной  палке  20  длиной  1600  мм
прибивают  треугольную  лопасть  22  из  фа¬
неры,  а  к  лопасти  привязывают  шнуром
21  надутый  волейбольный  мяч-поплавок
или  камеру.
 Вторая  конструкция  водных  лыж  пока¬
зана  на  рис.  В-18,  а.  Они  вдвое  длиннее
предыдущих  и  позволяют  не  только  пе¬
редвигаться  по  воде,  но  и  сравнитель¬
но  быстро  скользить  по  ней.  Для  изготов¬
ления  лыж  понадобятся  еловые  рейки,  фа¬
нера  толщиной  8—10  мм,  полиэтиленовая
пленка  толщиной  0,5  мм.
 Рейки  3  (рис.  В-18,  б)  желательно  брать
цельные,  длиной  по  3,6  м  —  по  четыре
рейки  на  каждую  лыжу.  В  крайнем  случае
рейки  придется  составить  каждую  из  двух
(но  не  более)  реек  меньшей  длины.  В  но¬
совой  части  лыжи  скошены  снизу  и  с  бо¬
ков,  поэтому  там,  где  начинается  скос,
рейки  следует  немного  подпилить  ножов¬
кой,  чтобы  они  не  сломались  при  изгиба¬
нии.
 Конечно,  из  одних  реек  лыжу  не  сде¬
лаешь,  поэтому  между  ними  расположены
перегородки-нервюры  4,  обеспечиваю¬
щие  лыже  жесткость.  Каждая  перего¬
родка  —  это  прямоугольная  пластина
размерами  150X200  мм  из  фанеры,  в  ко¬
торой  выпилены  в  углах  выемки  под  рей¬
ки.  Все  перегородки  скреплены  с  рейками
тонкими  гвоздями.  Всего  для  одной  лыжи
понадобится  36  таких  перегородок  —  к
середине  лыжи  их  располагают  чаще.
 Примерно  в  середине  лыжи  между
двумя  перегородками  прибивают  к  ниж¬
ним  рейкам  подставку  8  из  толстой  фане¬
ры,  а  к  подставке  прибивают  за  носок  ре¬
зиновое  крепление  9  для  ног.  Это  могут
быть  обрезанные  ласты  либо  пляжные
резиновые  туфли.
 Каркас  лыж  готов.  Его  необходимо
обтянуть  полиэтиленовой  пленкой.  Но
предварительно  рейки  следует  зачистить
и  скруглить  ребра  ножом  или  осколком
стекла.  А  в  местах,  где  будет  крепить¬
ся  пленка,  надо  приклеить  к  рейкам  полос¬
ки  резины,  вырезанные  из  старой  автомо¬
бильной  камеры.  Пленку  натягивают,  начи¬
ная  снизу  лыжи,  и  прибивают  мелкими
гвоздями.  Чтобы  гвозди  не  рвали  пленку,
под  их  шляпки  подкладывайте  канцелярс¬
кие  кнопки,  а  чтобы  крепежные  детали  не
ржавели,  покрывайте  их  масляной  крас¬
кой  или  водостойким  лаком.  На  днище
слой  пленки  может  быть  вдвое  толще.
 Один  из  главных  узлов  лыжи  —  по¬
перечная  пластина-клапан  5  (рис.  В-18,  в).
 В  18
 32

Их  три  на  каждой  лыже  и  все  прикреплены
к  нижним  рейкам.  Каждая  пласти¬
на-клапан  вырезана  из  дюралюминия  тол¬
щиной  1—1,5  мм.  Размеры  пластины  200Х
XI00  мм.  К  пластине  приклеена  (или  при¬
клепана)  резиновая  накладка  6,  которая,  в
свою  очередь,  прибита  к  рейкам  лыжи.
Между  углами  свободного  конца  пласти¬
ны  и  лыжей  закреплены  капроновые
шнурки  7  такой  длины,  чтобы  пластина
могла  отклоняться  от  дна  лыжи  почти  на
прямой  угол.  Во  избежание  же  прилипа¬
ния  пластины  к  дну  на  ее  внутренней  сто¬
роне  желательно  наклеить  поперечные
полоски  из  резины.  Еще  одну  полоску
можно  наклеить  (или  приклепать)  на  конец
пластины.
 Роль  пластин-клапанов  аналогична  ро¬
ли  «плавников»  предыдущей  конструк¬
ции  —  когда  лыжа  скользит  вперед,  они
прижаты  к  дну  лыжи,  а  при  движении
ноги  лыжника  назад  пластины  отходят  и
создают  торможение.
 Чтобы  лыжи  скользили  возможно  ров¬
нее,  спереди  и  сзади  к  их  нижним  рейкам
прикреплены  «стабилизаторы»  2  из  тон¬
кого  металла.  Кроме  того,  для  пред¬
упреждения  расхождения  лыж  в  стороны,
как  и  в  предыдущей  конструкции,  их  же¬
лательно  связать  капроновой  бечевкой.
 И  еще  одно  приспособление  нужно
сделать  на  лыжах  —  кольцевой  щиток  1.
Он  расположен  вверху  напротив  резино¬
вого  крепления  для  ноги  и  нужен  для  того,
чтобы  вода  не  попадала  внутрь  лыж.  Высо¬
та  щитка  100  мм,  он  обтянут  пленкой  с
закраинами,  облегающими  вставленную  в
лыжу  ногу.  Лучше  всего,  конечно,  изгото¬
вить  щиток  высотой  примерно  250  мм  и
прикрепить  его  непосредственно  к  подс¬
тавке  8  —  тогда  удастся  загерметизиро¬
вать  эту  часть  конструкции  и  сделать  лыжи
непотопляемыми.
 Лыжные  палки  могут  быть  такие  же,  что
и  для  предыдущей  конструкции.
 водный  ВЕЛОСИПЕД.  Можно  ли  на  под¬
ростковом  или  взрослом  велосипеде
прокатиться  по  реке?  Ответ  наверняка
будет  отрицательный.  И  тем  не  менее  та¬
кой  велосипед  нетрудно  приспособить  для
водных  путешествий.  Как  это  сделать,
показано  на  рис.  В-19.
 Прежде  всего  нужно,  конечно,  изгото¬
вить  поплавки  8.  Они  могут  быть  любой
конструкции.  Подойдут,  к  примеру,  вод¬
ные  лыжи,  о  которых  рассказывалось  ра¬
нее.  Только  на  верхние  рейки  нужно  на¬
 бить  лист  фанеры  либо  прикрепить  дере¬
вянные  накладки  в  местах  крепления  буду¬
щих  стоек.
 Поплавками  могут  стать  длинные  на¬
дувные  мешки,  составленные  из  волей¬
больных  камер  и  привязанные  к  доскам-
опорам  велосипеда  —  о  конструкции  та¬
ких  поплавков  будет  рассказано  ниже.
 Стойки  для  велосипеда  состоят  из  нес¬
кольких  деталей.  Уголки  9  изготовлены  из
толстого  (4—5  мм)  металла.  К  уголкам
привинчены  боковины  4  из  стальных  тру¬
бок  диаметром  18—22  мм.  Концы  трубок
расплющивают,  чтобы  удобнее  было  свер¬
лить  в  них  отверстия.
 Сверху  к  концам  боковин  прикрепляют
деревянные  держатели  5,  которые  в  даль¬
нейшем  скрепляют  с  рамой  велосипеда.  А
снизу,  немного  выше  уголков,  к  бокови¬
нам  прикрепляют  распорки  11,  которые,  в
свою  очередь,  скрепляют  с  вилками  ко¬
лес.  Получается  прочная  конструкция,
удерживающая  велосипед  на  поплавках.
 Цепь  велосипеда  снимают,  а  большую
звездочку  прикрывают  фанерным  щитком
10.  К  передней  вилке  крепят  на  металли¬
ческих  прутках  6  металлическую  или  фа¬
нерную  пластину  7  —  она  будет  выполнять
роль  руля  нашего  «транспортного  сред¬
ства».
 Теперь  о  «двигателе».  Он  лопастной.
Причем  лопасти  прикреплены  к  педа¬
лям.  Для  этого  на  педаль  устанавливают
уголок  2  и  накладку  1.  Скреплять  уголок  и
накладку  следует  винтами  с  потайной
головкой,  а  поверх  накладки  желательно
наклеить  тонкую  резину.
 Лопасть  3  может  быть  выпилена  из  фа¬
 3 	Б.  Иванов
 33

неры  или  вырезана  из  листового  материа¬
ла  толщиной  3—5  мм.  Крепят  ее  к  уголку
болтом,  пропущенным  сквозь  прорезь
уголка.  Благодаря  этой  прорези  лопасть
можно  поднимать  или  опускать,  подбирая
нужную  глубину  погружения  ее  в  воду,  а
значит,  силу  будущего  гребка.
 Скорость  велосипеда  зависит  не  толь¬
ко  от  глубины  погружения  лопастей,  но  и
и  от  скорости  вращения  педалей.  Но  глав¬
ное  даже  не  в  скорости,  а  в  возможности
путешествовать  на  велосипеде  по  воде.
 Другая  конструкция  водного  велоси¬
педа  (рис.  В-20,  а)  —  это  своеобразная
модернизация  предыдущего  варианта.
Причем  модернизацию  претерпел  не
только  сам  велосипед,  но  и  его  двига¬
тель  —  теперь  в  воде  постоянно  находятся
ласты,  которые  при  вращении  педалей
начинают  колебаться  и  толкать  велосипед.
 В  20
 От  велосипеда  же  остается  практически
одна  рама  с  педалями  и  большой  звез¬
дочкой  да  используется  малая  звездочка
со  втулкой  и  подшипником.
 Как  и  в  предыдущей  конструкции,  один
из  основных  узлов  этого  велосипеда  —
поплавки  1.  Они  могут  быть  любой  кон¬
струкции,  например,  с  использованием
камер  от  волейбольных  или  футбольных
мячей.  Если  вы  затрудняетесь  в  разработ¬
ке  или  выборе  подходящей  конструкции
поплавков,  воспользуйтесь  предлагае¬
мым  вариантом,  представленным  на  рис.
В-20,  б.  Хотя  поплавки  сравнительно  про¬
сты,  они  в  состоянии  держать  на  воде  груз
массой  до  100  кг.
 Для  изготовления  таких  поплавков  по¬
надобятся  14—18  камер  и  восемь-девять
метров  грубой  и  недорогой  парусины
примерно  метровой  ширины.  Для  одного
поплавка  отрежьте  и  расстелите  на  полу
кусок  парусины  трехметровой  длины.  На
расстоянии  100  мм  от  края  материи  про¬
ведите  цветным  карандашом  или  мелом
продольную  линию  и,  отступив  еще  100
мм,—  вторую  такую  же  линию.  Это  грани¬
цы  «карманов»  14  для  крепежного  бруска
 13 	—  так  называемого  стрингера.
 «Карманов»  может  быть  семь  или  во¬
семь  на  каждом  поплавке.  Нарежьте  для
них  из  парусины  квадраты  размерами
150X150  мм  и  сложите  каждый  вдвое,
подвернув  края  внутрь  так,  чтобы  они
сошлись  посередине  получившегося  пря¬
моугольника.  После  чего  вновь  сложите
заготовку  пополам  —  получится  четырех¬
слойный  прямоугольник.  Прострочите  его
на  машинке  несколькими  произвольными
швами.
 Изготовив  «карманы»  для  одного  по¬
плавка,  пристрочите  их  к  полотну  на  рас¬
стоянии  250—280  мм  друг  от  друга.  Чтобы
не  ошибиться  в  этой  работе,  сначала  про¬
чертите  на  материи  точные  границы  «кар¬
манов»  и  пришивайте  их  края  точно  по
намеченным  линиям.  В  образующиеся  от¬
верстия  между  «карманами»  и  полотни¬
щем  должен  входить  стрингер.
 На  концах  полотнища  сделайте  не¬
сколько  глубоких,  но  плавных  вытачек,
чтобы  после  окончательного  сшивания
чехла  концы  его  приняли  форму  немного
вытянутых  полушарий.
 Теперь  можно  сшивать  концы  полотни¬
ща,  чтобы  получился  чехол.  Но  помните,
что  в  этом  шве  должны  быть  небольшие
(примерно  в  50  мм)  прорешки,  в  которые

будете  вкладывать  свернутые  в  трубку
камеры.  Прорешки  желательно  располо¬
жить  между  «карманами».  Конечно,  чтобы
сделать  продольный  шов  с  прорешками,
придется  воспользоваться  большой  руч¬
ной  иглой  и  суровыми  нитками.
 Для  стрингера  подберите  палку  толщи¬
ной  примерно  30  мм  и  шириной
80—90  мм.  Длина  ее  зависит  от  длины
поплавка.  Острые  кромки  палки  скругли¬
те  напильником  и  зачистите  наждачной
бумагой.  Отступя  определенное  расстоя¬
ние  от  концов  палки,  просверлите  в  ней
пару  отверстий  диаметром  7  мм.  От  краев
палки  отверстия  должны  отстоять  на
15  мм,  а  расстояние  между  парами  от¬
верстий  должно  быть  примерно  1270  мм.
Эти  отверстия  понадобятся  для  крепле¬
ния  к  поплавкам  рамы  с  остальными  уз¬
лами  конструкции.  Уточнить  расстояние
между  парами  отверстий  можно  только
после  изготовления  рамы.
 Теперь  можно  приступить  к  сборке
поплавка,  продев  предварительно  в  пары
отверстий  стрингера  полуметровые  от¬
резки  прочного  шнура  так,  чтобы  концы
одинаковой  длины  были  снаружи.  Вставьте
в  пустой  чехол  все  камеры,  оставив  сна¬
ружи  их  трубки.  Начинайте  через  трубки
накачивать  камеры,  но  не  подряд,  а  через
одну.  Когда  камера  раздуется,  она,  сдер¬
живаемая  чехлом,  примет  не  круглую,  а
яйцеобразную  форму.
 Затем  надувайте  промежуточные  ка¬
меры  так,  чтобы  в  чехле  осталось  как
можно  меньше  свободного  места.  Дело
в  том,  что  если  внутри  чехла  камеры  будут
надуты  как  правильные  шары,  то  в  про¬
межутках  между  ними  останется  много
свободного  места  —  его  займет  вода  и
утяжелит  поплавок.  Если  же  камеры  наду¬
вать  все  сильнее  и  сильнее,  им  станет  тес¬
но  на  своих  местах,  они  начнут  давить  на
соседние  камеры  и,  встречая  такое  же
давление,  станут  похожи  на  бочонки.  Мес¬
та  для  воды  между  ними  почти  не  оста¬
нется.
 Под  конец  наполнения  воздух  в  камеры
придется  подкачивать  велосипедным  или
автомобильным  насосом.  Накачав  все
камеры,  спрячьте  их  перевязанные  трубки
в  прорешки.  При  сборке  всей  конструк¬
ции  прорешки  должны  быть  внутри.
 Рама  водного  велосипеда  состоит  из
двух  поперечных  брусков  2  сечением
ЗОХ  70  мм  и  длиной  по  1500  мм  и  двух  про¬
дольных  досок  12  сечением  20X100  мм,
но  длиной  по  1300  мм  каждая.  Посредине
 поперечных  брусков  прикрепите  постав¬
ленный  на  ребро  (узкую  сторону)  про¬
дольный  брусок  17  сечением  40X70  мм  и
длиной  1450  мм.  Для  большей  жесткости
конструкции  спереди  к  этому  бруску  же¬
лательно  прикрепить  треугольную  планку
(косынку)  16  из  фанеры.
 Скрепив  детали  каркаса  гвоздями  или
шурупами,  жестко  прикрепите  к  среднему
бруску  металлическими  скобами  раму  ве¬
лосипеда.  Скобы  согните  из  стальной  по¬
лоски  толщиной  4  мм  и  шириной  30  мм  и
зажмите  сквозными  болтами,  подложив
под  скобы  в  местах  соприкосновения  с  ве¬
лорамой  резиновые  прокладки.  Перед¬
нюю  часть  велорамы  соедините  с  попе¬
речным  бруском  двумя  туго  натянутыми
растяжками  15,  например,  из  стальной
проволоки  диаметром  3  мм.  Вместо  ко¬
леса  укрепите  в  передней  вилке  лопасть
18,  выпиленную  из  фанеры,—  она  будет
служить  рулем  поворота.
 Следующий  узел  конструкции  —  крон¬
штейн  6  для  ластов  (рис.  В-20,  в).  Его  нуж¬
но  изготовить  из  широкой  доски  толщиной
40  мм.  В  подводной  части  кронштейн  дол¬
жен  быть  обтекаемой  формы,  поэтому
придется  поработать  сначала  острым  то¬
пориком,  а  затем  небольшим  рубанком  и
наждачной  бумагой.  Верхней,  необтекае¬
мой  частью  кронштейн  приставляют  снизу
к  среднему  продольному  бруску  и  крепят
на  шурупах,  болтах  или  заклепках  двумя
накладками  5,  вырезанными  из  дюралю¬
миния  или  фанеры.
 Внизу  в  кронштейне  просверлено  от¬
верстие,  через  которое  пропускают  ось  9
ластов  длиной  120  мм,  изготовленную  из
металлического  прутка  диаметром  12—
15  мм.  На  расстоянии  10  мм  от  концов  в
ней  сверлят  отверстия  диаметром  3  мм
для  шпилек.  В  отверстии  кронштейна  ось
заклинивают  тонкими  колышками,  смо¬
ченными  в  олифе.  Отверстие  тоже  пред¬
варительно  смажьте  олифой  и  дайте  ей
время  впитаться  в  древесину.
 Утолщенную  часть  8  (хвостовик)  ласта
изготовьте  из  обрезка  дубовой  доски,  но
вполне  подойдет  и  металлическая  конст¬
рукция,  например,  из  дюралюминия.  Сна¬
чала  деревянную  заготовку  обработайте
ножовкой,  затем  стамеской,  а  потом  уже
ножом  и  рашпилем  придайте  ей  оконча¬
тельную  форму  и  просверлите  (осторож¬
но!)  отверстие  под  ось.  В  отростке  про¬
сверлите  отверстие  диаметром,  равным
диаметру  будущего  крепежного  болта  или
пальца  19  из  металлического  прутка.  Еще
 3*
 35

лучше  в  этом  отверстии  сразу  же  закре¬
пить  палец  шпилькой  или  заклепкой,  про¬
пущенной  сквозь  боковое  отверстие  в
отростке  и  пальце.
 В  пропиленную  щель  хвостовика
вставьте  вырезанную  из  листовой  резины
лопасть  7.  Для  нее  можно  взять  прокла¬
дочную,  достаточно  гибкую  резину  тол¬
щиной  7—10  мм.  Задний  край  лопасти
плавно  заострите  ножом,  смоченным  в
мыльной  воде.  Резиновую  лопасть  нужно
прочно  закрепить  в  пропиле  сквозными
заклепками  из  алюминиевой  проволоки
или  в  крайнем  случае  гвоздями.
 Надевая  ласты  на  ось,  с  каждой  сторо¬
ны  кронштейна  устанавливают  шайбы.  Та¬
кие  же  шайбы  располагают  по  краям  ласт,
после  чего  в  отверстия  на  концах  оси
вставляют  шпильки,  ограничивающие  про¬
дольное  перемещение  ласт.
 Пальцы  19  ласт  соединяют  с  помощью
шатунов  11,  вырезанных  из  деревянных
планок,  с  коленчатым  валом  3  —  его  выги¬
бают  из  металлического  прутка  диамет¬
ром  12—15  мм.  Сначала  нагревают  один
конец  прутка  и  изгибают  его.  Затем  наса¬
живают  на  вал  втулку  4  с  малой  звездоч¬
кой,  нагревают  и  изгибают  второй  конец.
Звездочку  и  вал  прочно  соединяют  друг  с
другом,  скажем,  пайкой,  а  шейки  вала
обрабатывают  напильником  и  мелкозер¬
нистой  наждачной  бумагой.
 Втулку  крепят  в  разъемном  подшипни¬
ке  10,  изготовленном  из  дубовых  доще¬
чек,  а  подшипник  прикрепляют  к  средне¬
му  продольному  бруску  болтами  20.  Меж¬
ду  большой  и  малой  звездочками  велоси¬
педа  натягивают  цепь.
 Все  деревянные  детали  и  кронштейн  в
местах,  где  будет  вода,  пропитывают
горячей  олифой  и  сушат.  Подшипники
втулки  смазывают  вазелином.
 Остается  привязать  к  раме  поплавки,
спустить  велосипед  на  воду  и  начать  его
испытани5».  При  вращении  педалей  шатуны
будут  отклонять  ласты  вверх-вниз.  Соз¬
дастся  отталкивающая  сила,  и  велосипед
поплывет.  Скорость  его  может  достигать
 10 	км/ч,  что  вполне  достаточно  не  только
для  водных  прогулок,  но  и  для  соревнова¬
ний  с  другими  средствами  передвижения
на  воде,  скажем,  изготовленными  вашими
друзьями.
 После  прогулки  на  велосипеде  вытащи¬
те  его  на  берег,  протрите  и  высушите.
 Гербарий
 Гонг
 ГЕРБАРИЙ.  Поговорим  о  некоторых  осо¬
бенностях  составления  гербария.  Не  стре¬
митесь  собрать  все,  что  найдете.  Сначала
ограничьте  свои  поиски  семействами  цве¬
тов,  знакомых  по  школьной  программе.
По  мере  накопления  знаний  расширяйте
коллекцию  гербария.  Отправляясь  в  лес,
возьмите  с  собой  справочник-определи¬
 36

тель  растений,  пинцет,  карманный  нож  или
ножницы,  лупу,  газетную  бумагу.  Найдя
нужное  растение,  срывайте  его  осторож¬
но.  Все  собранные  растения  очистите  от
грязи  и  травы,  а  корневища  промойте,
чтобы  песок  не  проник  в  ткани  при  после¬
дующей  обработке.  Оставшуюся  после
промывки  влагу  удалите  промокательной
бумагой.
 Следующий  этап  —  сушка  под  прес¬
сом  (рис.  Г-1).  Нередко  в  качестве  пресса
используют  книгу,  кирпич  или  другие
предметы.  Удобен  простой  самодельный
пресс,  состоящий  из  двух  дощечек,  соеди¬
ненных  прочными  бечевками.  Растения
кладутся  между  дощечками,  а  затем  до¬
щечки  стягиваются  бечевками  и  оставля¬
ются  в  таком  виде  на  несколько  дней.
 Но  прежде  чем  класть  растения  под
пресс,  их  нужно  подготовить.  Крупные
листья  укладываются  на  бумажную  по¬
лоску,  а  стебель  закрепляется  лейкоплас¬
тырем.  По  обеим  сторонам  стебля  сверху
и  снизу  листа  располагаются  бумажные
прокладки.  Это  позволяет  лучше  сохра¬
нить  стебель  при  засушке.  Цветы  также
 раскладывают  на  полоске,  стебельки  и
листики  осторожно  расправляют,  доби¬
ваясь  красивого  расположения.
 В  коллекции  гербария  могут  быть  и
различные  плоды,  например  желуди.
Их  удобно  располагать  вместе  с  веточкой
и  листьями  в  небольшой  стеклянной  ба¬
ночке  из-под  таблеток  или  других  ле¬
карств  (рис.  Г-2).  Там  же  устанавливается
и  сопровождающая  таблица  с  поясне¬
ниями.
 ГОНГ.  Так  называют  устройство  для  подачи
звуковых  сигналов.  Его  можно  использо¬
вать  при  проведении  различных  состяза¬
ний,  во  время  собраний,  на  уроках  физ¬
культуры  и  даже...  в.  оркестре.
 Гонг  (рис.  Г-3)  состоит  из  основания,
корпуса  и  мембраны,  издающей  звук
при  ударе  по  ней  молоточком.  Основание
 Г-3
 может  быть  сделано  из  любого  материала
(металла,  древесины,  пластмассы),  глав¬
ное  —  обеспечить  устойчивость  гонга.  Для
корпуса  гонга  потребуется  фанера  толщи¬
ной  6—7  мм.  Корпус  прикрепляют  к  осно¬
ванию  с  помощью  металлических  уголков.
 Мембрану  изготавливают  из  листовой
латуни  толщиной  2—2,5  мм.  Как  показал
опыт,  хорошее  звучание  получается  с
мембраной  диаметром  100—110  мм.  По¬
верхность  мембраны  отшлифуйте,  а  затем
нанесите  на  нее  декоративный  рисунок  —
«чешуйку».  Его  можно  получить,  если
обернуть  большой  палец  правой  руки
шлифовальной  шкуркой  и,  прижав  ее  к
мембране,  сделать  вращательное  движе¬
ние.  Следующее  движение  делают  так,
чтобы  нанесенная  полоска  перекрывала
предыдущую,  и  повторяют  это  до  тех
пор,  пока  не  будет  обработана  вся  поверх¬
ность  мембраны.  После  чего  протирают
пластину  тампоном,  слегка  смоченным
машинным  маслом,  вытирают  насухо  сал¬
феткой.
 Молоточек  изготовьте  из  стали,  бронзы
или  древесины.
 ттошзтш  СОВЕТЫ
 Если  нужно  разрезать  стекло  по  за¬
мысловатой  линии,  нарисуйте  ее  на  бумаге
и  подложите  под  стекло  —  линия  и  укажет
путь  стеклорезу.
 37

Дальномер
Дачные  поделки
Демонстрационные
приборы
Диапроектор
 ДАЛЬНОМЕР.  Так  называют  измеритель¬
ный  прибор,  служащий  для  определения
расстояний.  Самым  простым  дальноме¬
ром  можно  считать...  спичку  или  спичеч¬
ный  коробок  (рис.  Д-1,а),  на  которых  на¬
несены  миллиметровые  риски.  Предполо¬
жим,  вы  находитесь  недалеко  от  дерева
и  вам  известна  его  высота  (8  м).  Тре¬
буется  определить  расстояние  до  дерева.
Держа  спичку  вертикально  в  вытянутой
руке  (расстояние  от  глаз  до  спички  в  этом
случае  равно  примерно  0,6  м),  направьте
ее  в  сторону  дерева.  Зажмурив  один  глаз,
смотрите  другим  на  дерево.  Определите
по  спичке,  скольким  делениям  (в  см)
соответствует  угол  (  его  называют  углом
зрения),  образованный  воображаемыми
линиями  от  глаза  до  вершины  и  основания
дерева  (рис.  Д-1,б).  Предположим,  угол
зрения  соответствует  шести  делениям
(0,06  м).  Тогда  расстояние  до  дерева  мож¬
но  определить  по  формуле
 Ьп  —  расстояние  от  глаза  до  спички,  м;
Нпр  —  высота  предмета,  м;  Ьсп  —  угол
зрения,  определенный  по  меткам  на  спич¬
ке,  м.  В  нашем  примере  1пр=  0,6Х  8/0,06=
80  м.
 Другая  конструкция  —  дальномер  из
планки  с  вырезом  (рис.  Д-2,а).  Планка  —
из  тонкого  металла  или  плотного  картона,
треугольное  отверстие  высверлено  пред¬
варительно  с  помощью  дрели,  а  затем  рас¬
пилено  надфилем.  Такое  приспособление
позволяет  определять  расстояние  до
предмета  с  известной  высотой  (в  данном
случае  до  человека  среднего  роста).
 Держа  дальномер  в  вытянутой  руке
(рис.  Д-2,б),  добиваются,  чтобы  наблюдае¬
мый  через  отверстие  человек  точно  впи¬
сался  между  линиями  гипотенузы  и  длин¬
ного  катета.
 Но  наиболее  точен  и  универсален  ме¬
ханический  дальномер  со  шкалой  отсче¬
та,  устройство  которого  показано  на  рис.
Д-3.  Максимальное  расстояние,  опреде¬
ляемое  с  его  помощью,—  100  м.  Такой
диапазон  удобен,  например,  при  опреде¬
лении  различных  площадок  или  участков
леса,  занятых  сооружениями  «противни¬
ка»,  а  также  для  измерения  габаритов  со¬
оружения.
 Основанием  1  (рис.  Д-3,  а)  дальномера
служит  металлическая  пластина  толщиной
 1,5 	мм  и  размерами  80Х  130  мм.  У  одного
длинного  края  пластины  прикрепляют
подвижную  металлическую  планку  2  ши¬
риной  18  мм,  у  которой  отогнуты  края  вы¬
сотой  13  мм.  В  одном  таком  отгибе  свер¬
лят  отверстие  диаметром  2  мм,  а  в  дру¬
гом  пропиливают  паз  такой  же  ширины.
У  другого  длинного  края  пластины  крепят
два  уголка.  В  первом  уголке  (3)  сверлят
 где
 и  =  Ьп.К1р/Ьсп,
 1пр  —  расстояние  до  предмета,  м;
 38

отверстие  диаметром  2  мм,  а  во  втором
(5)  пропиливают  паз  шириной  2  мм.  Рас¬
стояние  между  отверстиями  уголка  и  под¬
вижной  планки  должно  быть  65  мм  —  оно
соответствует  примерному  расстоянию
между  центрами  зрачков  глаз.
 Винт  крепления  подвижной  планки  за¬
тягивают  настолько,  чтобы  планка  могла
свободно  поворачиваться  вокруг  него.  При
этом  будет  изменяться  угол  между  пря¬
мыми  линиями,  проведенными  через
центры  отверстий  и  прорезей  подвижной
пластины  и  уголков,  а  значит,  будет  изме¬
няться  и  угол  наблюдения.  Чем  меньше
этот  угол,  тем  ближе  предмет  к  наблюда¬
телю.  Остается  измерить  угол  и  по  нему
определить  расстояние  до  предмета.  Но
мы  не  будем  заниматься  какими-либо  рас¬
четами,  а  сделаем  такое  устройство  отсче-
 д-3
 та,  которое  позволит  сразу  определять
расстояние  в  метрах.
 Устройство  отсчета  представляет  собой
ручку  4,  выпиленную  из  алюминия,  дюра¬
ля  или  другого  металла  толщиной  1,5  мм.
Обод  ручки  имеет  поверхность  с  пере¬
менным  радиусом  кривизны  (рис.  Д-3,г)
относительно  осевого  отверстия,  что  поз¬
воляет  при  повороте  ручки  плавно  пере¬
мещать  подвижную  планку.  Ручку  укреп¬
ляют  на  таком  расстоянии  от  планки,  что¬
бы  в  положении  максимального  отклоне¬
ния  планки  линии,  проведенные  через
центры  отверстий  и  прорезей  планки  и
уголков,  были  параллельны  (рис.  Д-3,  б).
Тогда  другое  крайнее  положение  ручки
будет  соответствовать  минимально  воз¬
можному  измеряемому  расстоянию  (рис.
Д-3,д).
 Подвижная  планка  прижимается  к  руч¬
ке  отсчета  устройством,  состоящим  из  ог¬
раничительной  пластинки  6  и  пружины  7.
Под  один  из  винтов  крепления  пластины
зажимается  конец  пружины,  другой  конец
которой  вставляется  в  отверстие  отгиба
планки  (рис.  Д-3,в).
 Если  теперь  взять  дальномер  в  руки,
через  отверстия  и  прорези  можно  наблю¬
дать  различные  предметы.  Вращая  ручку
отсчета,  добейтесь,  чтобы  предмет  был
виден  одновременно  обоими  глазами  (для
контроля  нужно  попеременно  зажму¬
ривать  глаза).  Это  положение  будет  со¬
ответствовать  определенному  углу  зре¬
ния,  а  значит,  и  определенному  расстоя¬
нию  до  предмета.  Расстояние  отсчитывают
по  шкале  напротив  плоскости  боковой
грани  ручки.  Естественно,  шкалу  придется
отградуировать  самостоятельно,  устанав¬
ливая  предмет  на  заранее  измеренные
расстояния  от  места  наблюдения.  Сделать
это  несложно.
 ДАЧНЫЕ  ПОДЕЛКИ.  Дача  —  не  только
место  отдыха,  но  и  огромный  фронт  ра¬
бот.  Без  приспособлений,  облегчающих
каждодневный  и  весьма  напряженный
труд,  не  обойтись.  О  них  и  пойдет  рассказ.
 ДЛЯ  УХОДА  ЗА  УЧАСТКОМ.  С  ранней
весны  и  до  поздней  осени  кипит  рабо¬
та  на  дачном  участке.  То  нужно  обрабо¬
тать  почву,  то  посадить  растения,  пропо¬
лоть  их,  подготовить  землю  к  зиме.  Работа
трудоемкая,  а  инструмента  немного  —
лопата,  вилы,  грабли.  Добавьте  к  ним
предлагаемые  приспособления  —  и  уха¬
живать  за  участком  станет  легче.
 39

Первое  приспособление  показано  на
рис.  Д-4.  Это  дощечка  толщиной  15—20  и
шириной  80—100  мм.  К  дощечке  прибиты
ремни,  служащие  креплением  (наподобие
лыжного).  Дощечку  крепят  к  правой  ноге
так,  чтобы  она  на  20—30  мм  выходила  за
носок  обуви.  Лопату  вонзают  в  землю,
придвигают  к  ней  дощечку  и  подают  ручку
лопаты  на  себя.  Лопата  легко  отрывает
ком  земли.  Дощечка  здесь  является  точ¬
кой  опоры  рычага,  плечи  которого  образо¬
ваны  рукояткой  и  лопатой.
 Когда  придется  перекапывать  часть
участка,  на  котором  росли  деревья  или
кустарник,  не  пытайтесь  сделать  это  обыч¬
ной  лопатой.  Ведь  она  не  в  силах  переру¬
бить  оставшиеся  в  земле  корни.  Лопату
можно  модернизировать,  как  это  пока¬
зано  на  рис.  Д-5.  Теперь  она  будет  снаб¬
жена  заточенными  зубьями  и  легко  пере¬
рубит  корни.
 Иногда  участок  приходится  вскапывать
вилами.  Если  при  этом  нужно  обеспечить
постоянную  глубину  вспашки,  прикрепи¬
те  к  ним  ограничитель  (рис.  Д-6).  Его  мож¬
но  изготовить  из  двух  деревянных  или
металлических  планок  с  отверстиями.
Расположив  планки  на  определенном  рас¬
стоянии  от  концов  зубьев,  вставьте  в  от¬
верстия  винты  и  стяните  планки.
 Рыхлить  почву  иногда  лучше  легкими
вилами  с  шилообразными  зубьями  (рис.
Д-7).  Поскольку  расстояние  между  зубья¬
ми  у  них  больше,  чем  у  граблей,  работать
 таким  инструментом  гораздо  легче.  Рабо¬
чую  часть  вил  для  этих  целей  придется
загнуть.
 На  небольших  участках  разрыхлить
почву  удобнее  мотыжкой,  показанной  на
рис.  Д-8.  Чтобы  ее  изготовить,  вырезают
из  доски  закругленную  лопатку  и  вбивают
в  нее  по  краям  несколько  гвоздей.  Концы
гвоздей  заостряют  напильником,  ручку
обстругивают  и  зачищают  наждачной  бу¬
магой.  Конструкция  станет  еще  надежней,
если  поверх  шляпок  гвоздей  прикрепить  к
лопатке  металлическую  или  деревянную
накладку.
 Опавшие  листья  и  различный  сор  на
участке  лучше  собирать  не  граблями,  а  ме¬
таллической  метелкой  (рис.  Д-9).  Она  сос¬
тоит  из  стальных,  чуть  изогнутых  на  кон¬
цах  прутков,  скрепленных  веером  узкой
перемычкой  —  толстым  луженым  мед¬
ным  проводом.  Лучший  способ  крепления
прутков  к  проводу-перемычке  —  пайка.
 Поскольку  прутки  расположены  близ¬
ко  друг  от  друга,  они  лучше  метут.  Кроме
того,  металлический  веер  повреждает
проклюнувшиеся  ростки  сорняков.  Таким
инструментом  хорошо  вычищать  сор  и  в
междурядьях,  и  на  грядках.
 На  больших  участках  собирать  листву
удобно  складными  граблями  (рис.  Д-10).
Для  них  понадобятся  ручка-шест  длиной
 1,6—2  м  (зависит  от  роста  человека)  и  две
дощечки  размерами  10X120X400  мм.
Прибейте  к  дощечкам  у  одного  из
концов  металлические  петли  и  закрепите
петли  у  нижнего  конца  шеста.  Получатся
гребки,  способные  «ходить»,  как  крылья
птицы,  в  обе  стороны.  Чтобы  ограничить
щель  между  дощечками,  просверлите  с
внешних  концов  по  два  отверстия  и  при¬
вяжите  веревки  длиной  немногим  более
метра  каждая.  Связав  их  и  укрепив  в
одном  месте  на  шесте,  получите  ограни¬
чители.
 Закончив  работу,  сложите  гребки  —  в
таком  виде  граблям  понадобится  немно¬
го  места  для  хранения.
 Не  так  просто  отвезти  в  отведенное
место  собранную  на  участках  листву.  В
этой  работе  поможет  показанное  на  рис.
Д-11  приспособление  —  тележка.
 Вертикальную  и  горизонтальную  стен¬
ки  вырезают  из  материала  толщиной  15—
 20 	мм  и  соединяют  между  собой  гвоз¬
дями  или  шурупами.  К  горизонтальной
стенке  прикрепляют  двумя  металличес¬
кими  скобами  ось  —  металлический  стер¬
жень.  На  ось  насаживают  колеса,  напри-
 40

мер,  от  детского  самоката,  или  выпилен¬
ные  из  толстой  фанеры  или  доски.
 Вверху  вертикальной  стойки  прикреп¬
ляют  с  одной  стороны  ручку  для  перевоз¬
ки  тележки,  а  с  другой  —  деревянную
рамку.  Ее  склеивают  (или  сбивают)  из
брусков.  Кроме  того,  нужно  изготовить
еще  одну  рамку,  которая  будет  легко  на¬
деваться  на  рамку  тележки.  Между  этими
рамками  зажимают  края  мешка,  предназ¬
наченного  для  сбора  листьев.
 Тележку  с  мешком  подвозят  к  куче
листьев  и  опускают  тележку  на  землю.  Ее
наклонная  ручка  в  этом  случае  становится
своеобразным  желобом,  по  которому
листья  сгребают  в  мешок.  Когда  листвы
будет  собрано  достаточно  много,  снимают
наружную  рамку,  завязывают  мешок  и
отвозят  его  на  тележке  к  месту  хранения
листвы.
 Работая  на  участке,  приходится  пользо¬
ваться  многими  инструментами,  перено¬
сить  различные  коробочки  с  семенами  и
цветочные  горшки  с  рассадой.  Все  это  пос¬
тоянно  будет  под  руками,  если  вы  из¬
готовите  универсальную  двухколесную
тележку  (рис.  Д-12).
 Сначала  изготовьте  ящик.  Его  боковые
стенки  2,3  и  дно  5  выпилите  из  фанеры
или  доски  толщиной  6—10  мм.  Заготовки
скрепите  гвоздями  или  шурупами.
 Ближе  к  одной  из  узких  стенок  прибей¬
те  ко  дну  ящика  брусок  9  длиной  нем¬
ного  больше  ширины  ящика.  К  бруску
прикрепите  двумя  металлическими  скоб¬
ками  8  толщиной  2—3  мм  металлическую
ось  7  с  колесами  6  на  концах.  Эта  часть
тележки  может  быть  выполнена  в  разных
вариантах.  Подойдет,  например,  готовая
ось  с  колесами  от  негодной  детской  коляс¬
ки  или  трехколесного  велосипеда.  Осью
может  быть  отрезок  металлической  труб¬
ки,  на  концах  которой  устанавливают  на¬
дувные  колеса  от  детского  велосипеда  или
самоката.  Можно  на  концы  такой  оси  наса¬
дить  шариковые  подшипники,  а  уже  на  них
надеть  деревянные  колеса  шириной  не
менее  15  мм  с  ободьями  из  резины.  Од¬
ним  словом,  тот  или  иной  вариант  выбери¬
те  сами.  Помните,  что  чем  шире  колеса,
тем  легче  тележку  перевозить  по  земле.
 К  узким  боковым  стенкам  ящика  прик¬
репите  стойки  1  и  4,  причем  стойка  4  долж¬
на  быть  длиннее,  чтобы  во  время  стоянки
она  упиралась  в  землю,  а  ящик  был  почти  в
горизонтальном  положении.
 Сверху  между  стойками  укрепите  пе¬
рекладину  10  с  отверстиями  под  ручку
 41

инструмента,  а  к  перекладине  и  стойкам
прибейте  боковые  планки  11.  Спереди
между  планками  вставьте  ручку  12,  а  сзади
вырежьте  выемки  —  в  них  можно  держать
бухту  водопроводного  шланга,  металли¬
ческий  провод,  веревку.
 Между  узкими  боковыми  стенками
ящика  установите  перекладину  13,  отверс¬
тия  которой  должны  располагаться  точно
против  отверстий  в  перекладине  10.
 В  ящик  тележки  можно  загружать
горшки  с  рассадой,  химикаты,  различные
приспособления  и  инструменты,  а  в  от¬
верстия  перекладин  вставлять  лопату,
грабли,  тяпку  и  другие  инструменты.
Приподняв  тележку  за  ручку,  ее  перевозят
в  нужное  место  участка.
 Изготовленную  тележку  желательно
окрасить  масляной  краской  в  яркий  цвет
или  просто  покрыть  лаком.
 Теплица  —  за  час.  Примерно  столько
времени  пойдет  на  то,  чтобы  соорудить  на
участке  любую  из  предлагаемых  кон¬
струкций.  При  условии,  конечно,  что  все
детали  будут  припасены  заранее.
 Конструкция  первой  теплицы  пока¬
зана  на  рис.  Д-13.  Толстую  палку  вбивают
в  землю  и  надевают  на  палку  конический
колпак  из  прозрачной  пленки,  специально
предназначенной  для  теплиц  (в  крайнем
случае  можно  использовать  обычную
прозрачную  полиэтиленовую  пленку).
 Края  колпака  закрепляют  камнями  или
специально  сделанным  тяжелым  кольцом.
Теперь  можете  сажать  в  землю  под  кол¬
пак  рассаду.
 Несколько  таких  теплиц-колпаков  диа¬
метром  по  метру  или  более  позволят  на
значительной  площади  выращивать  тепло¬
любивые  растения.  А  когда  наступит  нас¬
тоящее  лето  и  земля  хорошо  прогреется,
колпак  можно  снять.  Более  сложная  теп¬
лица,  показанная  на  рис.  Д-14,  потребует
прежде  всего  брусьев.  Из  них  сбивают
раму  и  врывают  ее  в  землю.  Далее  на
раму  устанавливают  каркас,  который  мож¬
но  собрать  из  деревянных  реек  или  не¬
годных  водопроводных  труб.
 Боковины  и  откосы  теплицы  закры¬
вают  прозрачной  пленкой.  Здесь  удобнее
соорудить  из  пленки  подобие  школьных
географических  карт,  сматываемых  на
круглые  палки.  Тогда  теплицу  можно  бу¬
дет  закрывать  по  частям  и  при  необходи¬
мости  быстро  открывать.
 Как  увлажнять  участок.  Оказывается,
рассаде  небезразлично,  какой  водой  поли¬
вают  почву.  К  примеру,  водопроводная
вода  беднее  по  составу,  чем  дождевая.
Значит,  нужно  стараться  поливать  участок
дождевой  водой.  А  как  ее  запасти  впрок?
Самый  простой  способ  —  поставить  не¬
сколько  бочек  у  водосточной  трубы  и  ук-
 42

д-12
 репить  на  бочке  нехитрый  автомат  (рис.  Д-
15).  Пока  уровень  воды  мал,  желоб  опро¬
кинут  внутри  бочки.  По  мере  наполнения
бочки  конец  желоба  всплывает  и  накло¬
няется  в  сторону  стоящей  рядом  пустой
бочки.  Вода  течет  в  следующую  бочку.
 Автомат  изготавливайте  следующим
образом.  Сначала  сбейте  две  доски  дли¬
ной  по  600  мм  и  шириной  по  100  мм  под
углом  друг  к  другу.  К  одному  из  торцов
желоба  прибейте  деревянную  планку,
конец  которой  должен  быть  на  50  мм  ниже
желоба.  Между  выступающим  концом
планки  и  основанием  желоба  прикрепите
поплавок  из  доски  шириной  150  мм  и
длиной  250  мм.  На  расстоянии  240  мм  от
планки  просверлите  в  стенках  желоба  от¬
верстия,  пропустите  через  них  ось  (дере¬
вянный  или  металлический  стержень)  и
наденьте  на  ось  стойки  с  прорезью.  Теперь
автомат  можно  укрепить  на  бочке.
 Если  установить  такие  автоматы  на  не¬
скольких  бочках,  выстроенных  в  ряд,  дож¬
девая  вода  быстро  заполнит  их.  Следует
помнить,  что  каждая  последующая  бочка
должна  быть  расположена  несколько  ни¬
же  предыдущей.  Иначе  автомат  не  будет
работать.
 Можно  обойтись  и  без  автоматов,  если
воспользоваться  отрезками  водопровод¬
ных  труб  и  резиновых  шлангов.  Тогда  в
первой  бочке  укрепляют  вверху  отрезок
трубы  и  соединяют  его  шлангом  с  сосед¬
 ней  бочкой  (просто  опускают  шланг  в  боч¬
ку),  а  потом  со  следующей.
 Внизу  каждой  бочки  желательно  уста¬
новить  водопроводный  кран  и  при  необ¬
ходимости  соединять  его  резиновым
шлангом  с  разбрызгивателем.  Напор  воды
внизу  бочки  достаточен,  чтобы  таким
образом  поливать  участок.
 А  знаете,  как  лучше  увлажнять  почву?
Водяными  струйками  в  виде  душа,  па¬
дающими  с  небольшой  высоты.  Как  во
время  дождя.  Воды  нужно  столько,  сколь¬
ко  почва  легко  и  полностью  впитает.
Лужи  не  должны  оставаться.  Иначе  расте¬
ния  рискуют  вымокнуть.  Вот  почему  учас¬
ток  лучше  всего  поливать  лейками  или
пользоваться  передвижным  «душем»,  по¬
казанным  на  рис.  Д-16.
 Для  изготовления  установки  понадо¬
бится  прежде  всего  отрезок  водопровод¬
ной  трубы  (5)  с  резьбой  на  концах.  На  один
конец  трубы  наворачивают  переходник  и
стыкуют  его  с  водопроводным  шлангом.
Другой  конец  вставляют  в  брусок  (4),  на¬
девают  на  трубу  фланец  (2)  и  прикреп¬
ляют  его  к  бруску.  Конец  трубы  закры¬
вают  наглухо  пробкой  (1),  а  чтобы  через
пробку  не  протекала  вода,  ее  покрывают
масляной  краской  или  обматывают  конец
трубы  вместе  с  пробкой  изоляционной
лентой.  К  бруску  прикрепляют  сбоку  де¬
ревянные  колеса  (3),  позволяющие  пере¬
возить  «душ»  по  участку.
 Прежде  чем  крепить  и  заделывать  ко¬
нец  трубы,  в  ней  нужно  насверлить  выход¬
ные  отверстия.  Сначала  вдоль  трубы  про¬
водят  три  разметочные  линии  —  на  рас¬
стоянии  6—7  мм  друг  от  друга.  Затем  на
 43

д-14
 ЛИНИЯХ  проводят  перпендикулярные
штрихи  через  70—80  мм.  В  точках  пересе¬
чения  сверлят  отверстия,  но  на  разных
уровнях.  Например,  первое  отверстие
сверлят  в  точке  пересечения  штриха  с
нижней  линией  и  так  далее.  Одним  сло¬
вом,  каждое  последующее  отверстие  дол¬
жно  располагаться  на  линии  выше  или  ни¬
же  предыдущего.  По  окончании  работы
немного  раззенкуйте  отверстия  сверху  и
удалите  из  трубы  металлические  опилки.
 Д-15
 44
 Немало  хлопот  доставляют  плодовые
деревья,  корневая  система  которых  зале¬
гает  близко  к  поверхности  почвы.  Ведь  в
жаркую  погоду  верхний  слой  земли  быст¬
ро  сохнет  и  приходится  обильно  поливать
деревья.  Экономно  подавать  воду  на  нуж¬
ную  глубину  поможет  приспособление,
показанное  на  рис.  Д-17.  Понадобится
отрезок  водопроводной  трубы  длиной
около  метра  и  водопроводный  кран.  На
одном  конце  трубы  нарезают  резьбу  для
крепления  крана,  а  на  другом  делают
срез  под  углом.  К  срезу  припаивают  заг¬
лушку.  На  длине  примерно  200—300  мм
от  среза  сверлят  в  трубе  3-миллиметро-
вые  отверстия  —  через  них  вода  будет
поступать  в  почву.
 Воткнув  трубу  в  землю,  подключают  к
крану  шланг  и  подают  воду.  Через  неко¬
торое  время  воду  отключают,  трубу  выни¬
мают  и  переносят  к  другому  плодовому
дереву  или  кустарнику.  Периодически
нужно  прочищать  отверстия  трубы  и  уда¬
лять  из  нее  грязь  (придется  снимать  с
трубы  кран).
 Собираем  урожай.  И  вот  урожай  соз¬
рел.  Нужно  его  собирать.  Понадобятся,
конечно,  корзины,  ведра,  ящики  под  огур¬
цы,  помидоры,  картофель.  Пригодятся  и
несложные  приспособления  для  сбора
ягод  и  фруктов,  с  которыми  мы  сейчас
познакомимся.
 Вот,  к  примеру,  ящик  с  секциями  для
сбора  ягод  (рис.  Д-18).  Каждый  сорт  ягод
удобно  складывать  в  отдельную  секцию.
Его  сколачивают  из  фанерных  или  доща¬
тых  планок  шириной  по  70—80  и  толщи¬
ной  по  10—12  мм.  Дно  ящика  и  перего¬
родки  вырезают  из  фанеры  толщиной  5—
6  мм.  К  боковым  стенкам  ящика  приби¬
вают  две  стойки,  между  которыми  укреп¬
ляют  круглую  деревянную  ручку.
 Вооружившись  ковшиками,  изобра¬
женными  на  рис.  Д-19,  можете  смело
отправляться  на  сбор  крыжовника  —  его
колючие  ветки  теперь  не  поранят  ваших
рук.
 Первый  ковшик  изготавливают  цели¬
ком  из  полоски  жести.  Сначала  вырезают
из  полоски  заготовку,  а  затем  выгибают
стенки  черпака  и  спаивают  их.  Конец  ручки
закручивают  трубочкой.
 Производительность  работы  с  таким
ковшиком  небольшая,  и  им  удобно  поль¬
зоваться,  если  нужно  собрать  урожай  с
двух-трех  кустов  крыжовника.  Если  же
крыжовника  больше,  сделайте  другой
ковшик,  с  более  вместительным  черпа¬
ком.  В  этом  случае  черпак  —  в  виде  баноч-

д-16
 ки  с  отбортованными  краями  (это  придаст
жесткость  конструкции).  К  передйЪму
борту  баночки  припаивают  изогнутые
штырьки  из  проволоки  диаметром
 2—3  мм  (в  крайнем  случае  можно  заме¬
нить  обрезанными  скрепками).  Чтобы  ков¬
шиком  удобно  было  пользоваться  при  сбо¬
ре  ягод  в  глубине  куста,  изготовьте  для  не¬
го  удлинитель,  который  надевается  на  руч¬
ку.  А  еще  лучше  взять  два  таких  ковши¬
ка—  один  с  короткой  рукояткой,  позво¬
ляющей  собирать  ягоды  на  краю  куста,
другой  —  с  длинной  рукояткой.
 Как  сорвать  яблоко?  Вы,  наверное,
удивитесь  этому  вопросу.  И  тем  не  менее
сорвать  яблоко  не  так  просто,  особенно
если  дерево  высокое,  а  лестницы-стре-
мянки  поблизости  нет.  Некоторые  из  вас
в  таких  случаях  трясут  или  сбивают  яблоки
 Д17
 палкой.  Но  ведь  от  этого  плоды  бьются  и
становятся  непригодными  для  длитель¬
ного  хранения.
 Предлагаем  вам  изготовить  приспо¬
собление,  показанное  на  рис.  Д-20.  Для
него  понадобятся  два  длинных  деревян¬
ных  бруска,  три-четыре  оконные  петли  да
две  консервные  банки.
 Бруски  хорошо  обстругайте  и  скрепите
петлями  так,  чтобы  они  хорошо  сходились
и  легко  поворачивались.  Сбоку  к  брускам
прикрепите  ручки  на  разной  высоте  —  так
удобнее  пользоваться  приспособлением.
У  каждой  консервной  банки  отрежьте
крышку  и  заострите  напильником  края
среза.  Банки  прибейте  к  концам  брусков
так,  чтобы  срезанные  края  плотно  приле¬
гали  друг  к  другу  при  сомкнутых  брусках.
 Д-18
 Раскройте  бруски  и  захватите  яблоко,  что¬
бы  оно  оказалось  между  банками.  Сомк¬
ните  бруски  —  и  острые  края  банок,  слов¬
но  ножницы,  срежут  плодоножку  яблока.
 В  другой  конструкции  (рис.  Д-21)  для
срезания  яблок  применен  секатор.  На
конце  длинного  шеста  секатор  укреплен
так,  чтобы  его  рукоятку  можно  было  сое¬
динить  шпагатом  или  прочной  бечевкой  с
рычагом  внизу  шеста.  Под  секатором  к
шесту  прикреплена  резиновая  воронка
(например,  отрезок  резинового  мяча),  а  к
ней  пришит  длинный  сетчатый  рукав  (его
можно  сшить  из  ткани).  Подведя  воронку
под  яблоко,  нажимают  на  рычаг  —  и  сека¬
тор  перекусывает  плодоножку.  Из  ворон¬
ки  плод  скатывается  по  рукаву  вниз.
 Если  предложенные  приспособления
для  сбора  фруктов  покажутся  сложными
для  вас,  изготовьте  более  простое  (рис.
 45

д-20
 мянке.  Как  только  корзина  наполнится,
придется  каждый  раз  спускаться  с  нею,
чтобы  высыпать  плоды.  Облегчить  эту
задачу  и  повысить  производительность
работы  поможет  приспособление,  пока¬
занное  на  рис.  Д-24,—  корзина  с  «секре¬
том».
 Д-19
 Д-22).  К  концу  длинной  палки  прибита  кон¬
сервная  банка  с  прорезями  определенной
ширины  —  5—7  мм.  Края  прорезей  мож¬
но  немного  заточить,  чтобы  они  были  ост¬
рее.  Подняв  приспособление  вверх,  зацеп¬
ляют  банкой  плод  так,  чтобы  его  плодо¬
ножка  оказалась  в  прорези.  Остается  по¬
вернуть  банку  вокруг  оси  —  и  плодоножка
переломится  или  перережется.
 Аналогичное  по  принципу  действия
устройство  показано  на  рис.  Д-23.  Здесь  к
длинной  палке  или  шесту  прикреплен  под
углом  своеобразный  нож  —  полоска  толс¬
того  листового  металла  с  вырезом  и  за¬
остренными  краями.  Немного  ниже  раз¬
мещен  плодоприемник,  представляющий
собой  небольшой  мешочек  из  сетки  или
прочной  ткани.  Нож  прикладывают  выре¬
зом  к  плодоножке  и  резким  движением
обрезают  ее.  Плод  падает  в  мешочек.
 Возможно,  вы  все  же  будете  собирать,
скажем,  яблоки  в  корзину,  стоя  на  стре¬
 Д21
 Ко  дну  корзины  прикрепите  проч¬
ную  бечевку  достаточной  длины.  Второй
конец  бечевки  привяжите  к  верхней  пе¬
рекладине  стремянки  или  лестницы.  На
некотором  расстоянии  от  конца  веревки
привяжите  крючок.
 46

Как  только  корзина  будет  наполнена,
зацепите  крючок  за  ручку  и  спускайте
корзину.  Когда  она  коснется  земли,  ос¬
лабьте  веревку  и  снимите  крючок  с  ручки,
а  затем  потяните  за  веревку.  Корзина
перевернется,  фрукты  высыплются.  Мож¬
но  вновь  поднимать  корзину  вверх.
 ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ  ПРИБОРЫ.  Они
 позволят  наглядно  проследить  за  протека¬
нием  того  или  иного  физического  процес¬
са,  а  значит,  лучше  усвоить  законы  физики,
изучаемые  на  уроках,  и  даже  заглянуть
дальше  —  за  страницы  школьных  учебни¬
ков.
 Реактивная  водяная  турбина  (рис.  Д-25).
 Если  в  сосуде  с  водой  проделать  внизу
отверстие,  то  вытекающая  струя  воды  бу¬
дет  создавать  реактивную  силу.  Если  сосуд
подвешен  на  прочной  нити,  он  хоть  немно¬
го,  но  отклонится.
 А  если  струю  немного  «повернуть»,
чтобы  ее  направление  не  совпадало  с  нап¬
равлением  диаметра  сосуда?  Тогда  по¬
явится  сила,  стремящаяся  повернуть  сосуд
относительно  оси.  Разместив  на  сосуде
несколько  отверстий,  изменяющих  нап¬
равление  вытекающей  струи,  получите
простейшую  реактивную  водяную  тур¬
бину.
 Для  практической  конструкции  возь¬
мите  консервную  банку  и  просверлите  в
ней  по  окружности  внизу  несколько  отвер¬
стий.  Гвоздем  измените  направления
всех  отверстий.  Еще  лучше  впаять  в  от¬
верстия  отрезки  изогнутых  под  прямым
углом  медных  трубок.
 Сверху  в  банке  просверлите  две  пары
диаметрально  расположенных  отверстий
и  закрепите  в  них  два  металлических
стержня,  а  в  месте  их  пересечения  привя¬
жите  прочную  бечевку.  Подвесьте  конст¬
рукцию  над  тазом,  корытом  или  ведром.
 Налейте  в  банку  воду.  Она  начнет  выте¬
кать  через  отверстия,  а  банка  —  поворачи¬
ваться  вокруг  бечевки.  По  мере  вытекания
воды  наполняйте  банку.  Еще  лучше  будет
работать  наша  турбина,  если  повесить  ее
под  водопроводным  краном  и  пустить  в
банку  тонкую  струю  воды.
 Прибор  для  демонстрации  теплового
расширения  тел  (рис.  Д-26).  Железнодо¬
рожные  пути  все  вы,  конечно,  видели.  И
наверняка  заметили,  что  они  составлены
из  отдельных  отрезков  длиною  по  нес¬
колько  метров.  Если  внимательно  посмот¬
реть  на  стыки  рельсов  летом  и  зимой,  нет¬
рудно  обнаружить  интересную  законо-
 Д25
 мерность.  Летом,  особенно  в  сильную
жару,  зазор  между  концами  рельсов  едва
заметен.  Зимой  же,  в  лютый  мороз,  в  этом
месте  появляется  щель,  в  которую  сво¬
бодно  входит  спичка.
 Известный  популяризатор  науки  и  тех¬
ники  Я.  И.  Перельман  в  своей  книге  «Зани¬
мательная  физика»  приводит  такой  при¬
мер»;  летом  длина  сплошного  рельсового
пути  (то  есть  длина  всех  отрезков)  между
Москвой  и  Ленинградом  на  300  м  больше,
чем  зимой.  Вот  как  реагирует  металл  на
изменение  окружающей  температуры.
 Чтобы  продемонстрировать  явление
расширения  металла  при  нагревании,  со¬
берем  прибор,  показанный  на  рис.  Д-26,  а.
Основание  его  —  дощечка  1  размерами
10X60X300  мм.  К  основанию  прибивают
 Д-26
 47

два  кубика:  один  (2)  —  со  стороной  50  мм,
другой  (7)  —  40  мм.  К  кубику  7  приклеива¬
ют  стеклянную  пластинку  6  размерами  5Х
X  45X45  мм.  На  пластинку  кладут  швей¬
ную  иглу  с  припаянной  к  ней  проволочной
стрелкой  8.  Против  конца  стрелки  на  куби¬
ке  наносят  деления  шкалы  9.  Более  тол¬
стой  линией  на  шкале  отмечают  среднее
деление,  против  которого  должна  нахо¬
диться  стрелка  в  исходном  состоянии.
 К  кубику  2  прикрепляют  металличе¬
скую  скобу  с  отверстием  в  центре.  В  от¬
верстии  нарезана  резьба  М4.  Скоба  слу¬
жит  прижимным  устройством.  Между  ней
и  кубиком  вставляют  металлическую  плас¬
тину  4  и  закрепляют  ее  винтом  3.  Другой
конец  пластины  должен  опираться  на  иглу
5.  Прибор  готов,  можно  проводить  экспе¬
рименты.
 Подвесьте  к  пластине  небольшую  ме¬
таллическую  коробочку  (рис.  Д-26,б)  с
таблеткой  сухого  спирта  и  подожгите  таб¬
летку  (можете,  конечно,  использовать  све¬
чу).  Пластина  начнет  разогреваться  и  уд¬
линяться.  Поскольку  один  ее  конец  зак¬
реплен  и  служит  опорой,  перемещаться
станет  другой  конец  —  он  лежит  на
игле.  Игла  начнет  перекатываться,  откло¬
няя  стрелку  влево  от  отметки.  По  величине
угла  отклонения  стрелки  можно  судить  о
величине  теплового  расширения  плас¬
тины.
 Загасив  пламя  подогревателя,  по¬
дождите,  пока  пластина  остынет  и  стрелка
 д-27
 вернется  на  нулевую  отметку.  Теперь  по¬
ложите  на  пластину  кусочек  льда  (рис.  Д-
26,в)  и  наблюдайте  за  стрелкой.  От  холода
пластина  начнет  сжиматься,  и  стрелка
поползет  вправо  от  исходного  положения.
 Проводя  подобные  эксперименты  с
одинаковыми  пластинами  разных  метал¬
лов,  нетрудно  сравнить  их  «тепловую»
чувствительность.
 Термоскоп  (рис.  Д-27).  Один  из  видов
передачи  тепла  нагретыми  телами  окру¬
жающим  предметам  —  излучение.  При¬
мером  может  служить  печь,  тепло  от  ко¬
торой  ощущается  на  расстоянии.  При  этом
тепловых  лучей  не  видно.  Другое  дело,
если  тело  нагрето  до  очень  высокой  тем¬
пературы,  как,  скажем,  солнце  или  элект¬
рическая  лампа.  Тогда  появляются  види¬
мые  лучи  —  свет.  И  те  и  другие  лучи,  па¬
дая  на  различные  предметы,  нагревают  их.
Но  нагревают  по-разному,  в  зависи¬
мости  от  окраски  их  поверхности.  Чем
темнее  окраска,  тем  интенсивнее  погло¬
щение  лучей,  тем  выше  температура  тела.
Продемонстрировать  это  поможет  срав¬
нительно  простой  прибор  —  термоскоп.
 Прежде  всего  для  него  понадобит¬
ся  корпус  1  из  любого  материала.  На
верхней  стенке  его  укрепите  патрон  2  с
осветительной  лампой  3  мощностью  60
или  100  Вт.  По  обе  стороны  от  лампы  на
одинаковом  расстоянии  расположите  две
металлические  баночки  (4  и  5)  с  впаян¬
ными  в  них  сбоку  отрезками  металличес¬
ких  трубок  диаметром  6—8  мм.  Подойдут,
например,  баночки  из-под  леденцов  —
крышки  нужно  припаять  к  баночкам,  что¬
бы  не  было  щелей.  Крышку  одной  ба¬
ночки  4  окрасьте  в  черный  цвет,  а  дру¬
гой  5  —  очистите  от  краски.
 На  передней  панели  корпуса  укрепите
шкалу  6  с  делениями  и  две  стеклянные
трубки  7  в  виде  сообщающихся  сосудов.
Концы  трубок  внутри  корпуса  соедините
резиновыми  шлангами  с  отрезками  тру¬
бок  «своих»  баночек.  Места  соединений
стяните  проволокой  (или  прочными  нит¬
ками).  На  передней  панели  установите  и
выключатель  8  —  тумблер  с  одной  или
двумя  группами  контактов.  Причем  кон¬
такты  должны  замыкаться,  когда  ручки
выключателя  в  верхнем  положении.  Кон¬
такты  выключателя  соединены  последова¬
тельно  с  лампой,  а  к  оставшимся  выводам
лампы  и  выключателя  подпаян  сетевой
провод  с  вилкой  на  конце.  Места  пайки
обмотайте  изоляционной  лентой.
 Перед  началом  демонстрации  налейте
 48

в  каждую  трубочку  подкрашенную  жид¬
кость  до  уровня  нижнего  деления  шкалы.
Включите  прибор  в  сеть,  зажгите  лампу  и
через  несколько  секунд  погасите  ее.  За¬
метили,  как  уровень  жидкости  в  трубках
поднялся?  В  трубке,  соединенной  с  левой
баночкой  (у  нее  черная  крышка),  он  ока¬
зался  выше.  Потому  что  воздух  в  этой  ба¬
ночке  нагрелся  до  более  высокой  темпе¬
ратуры,  сильнее  расширился  и  вытеснил
больший  объем  жидкости.
 Если  подержать  лампу  включенной
более  продолжительное  время,  разница  в
уровнях  жидкости  увеличится.
 Центробежная  дорога  (рис.  Д-28).  Вам,
наверное,  приходилось  видеть  мотоцик¬
летные  гонки  по  вертикальной  стене.  Зах¬
ватывающее  зрелище!  Особенно  когда
мотогонщик  «взбирается»  на  высоту  нес¬
кольких  метров  от  земли.  Что  же  удержи¬
вает  его  от  падения?  Центробежная  сила,
которая  надежно  прижимает  мотоцикл  с
человеком  к  стене.
 Д-28
 Для  демонстрации  действия  центро¬
бежной  силы  постройте  модель  доро¬
ги,  показанную  на  рисунке.  Сначала  укре¬
пите  на  дощечке-основании  4  стойки  6
разной  длины  сечением  15X40  мм.  Пред¬
варительно  под  стойки  вырубите  в  основа¬
нии  стамеской  отверстие,  смажьте  концы
стоек  клеем  и  вбейте  их  в  отверстия.  Еще  к
основанию  приклейте  брусок-подставку  5
и  фанерный  ящичек  7,  оклеенный  внутри
поролоном,  войлоком  или  фетром.
 На  стойках  и  бруске  укрепите  вырезан¬
ную  из  тонкой  (1,5  —  2  мм)  фанеры  поло¬
су  1,  свернутую  в  петлю.  Длина  полосы
примерно  900  мм.  По  бокам  полосы  нак¬
лейте  бортики  2  из  такой  же  фанеры.  В
 результате  получится  дорога  с  желобом.
 Если  теперь  по  желобу  пустить  метал¬
лический  или  деревянный  шар  3  диамет¬
ром  около  40  мм,  он  наберет  скорость  и
прокатится  по  дороге,  не  соскочив  с  нее.
Шар  будет  удерживать  центробежная  си¬
ла.
 Сейсмограф  (рис.  Д-29).  Так  называет¬
ся  прибор  для  регистрации  и  измерения
колебаний  земной  коры.  Настоящий  сейс¬
мограф  состоит  из  множества  точных  де¬
талей,  и  собрать  его  в  обычных  условиях
практически  невозможно.  Поэтому  пред¬
лагаем  изготовить  его  упрощенную  мо¬
дель.
 На  одном  конце  деревянной  подставки
 5 	укрепите  стойку  1,  а  на  другой  устано¬
вите  на  треугольных  фанерных  стойках  6
деревянный  валик  8.  Чтобы  валик  легко
вращался  в  стойках,  вбейте  в  него  с  тор¬
цов  гвоздики  без  шляпок.  Под  валиком
прикрепите  к  подставке  тормоз  —  пружи¬
ну  7.  Немного  выше  валика  прикрепите  к
стойке  на  шарнире  из  проволочных  ско¬
бок  деревянный  рычаг  3  с  надетой  на
него  гайкой  4.  На  конце  рычага  устано¬
вите  пишущее  устройство,  например  от¬
резок  гусиного  пера,  а  между  рычагом
и  стойкой  натяните  пружину  2.  Перед¬
вигая  гайку  по  рычагу,  уравновесьте  натя¬
жение  пружины.  Валик  оклейте  гладкой
бумагой  и  покройте  ее  ровным  слоем  са¬
жи,  вращая  валик  над  пламенем  свечи.
 Чтобы  продемонстрировать  работу
сейсмографа,  установите  его  на  краю
массивного  стола.  Намотав  на  валик  шнур,
медленно  потяните  его.  Валик  будет  вра¬
щаться,  а  перо  —  чертить  на  нем  почти
прямую  линию.  Попросите  кого-нибудь
ударять  по  столу  сильно  и  слабо,  часто  и
редко.  Эти  удары  отразятся  на  валике
 Д-29
 4 	Б.  Иванов
 49

ломаной  линией  —  сейсмограммой,  из¬
менения  которой  будут  зависеть  от  харак¬
тера  ударов.  Можете  повторять  опыты  в
различных  условиях.
 Смеситель  цветов  спектра  (рис.  Д-30).
Направив  на  лист  белой  бумаги,  служащий
экраном,  луч  фонаря,  вы  увидите  осве¬
щенный  круг.  Поставьте  на  пути  света
зеленый  светофильтр,  и  круг  станет  зе¬
леным.  А  теперь  направьте  на  этот  круг
луч  света  другого  фонаря,  но  с  красным
светофильтром,  и  на  экране  может  по¬
явиться  снова  белый  круг.  Происходит  это
потому,  что  красный  и  зеленый  цвета  в
сумме  дают  белый,  такие  же  результаты
получатся  при  смешении  других  цветов
спектра  —  оранжевого  с  синим,  желтого  с
фиолетовым.  А  какой  результирующий
цвет  получится  при  смешении  других
цветов?  Ответить  на  этот  вопрос  поможет
предлагаемая  несложная  приставка.
 Основание  приставки  вырежьте  из  фа¬
неры  или  доски  толщиной  20  мм.  К  осно¬
ванию  прикрепите  шурупами  П-образную
подставку,  изготовленную  из  полоски
 д-30
 алюминия,  стали  или  кровельного  железа.
Сверху  на  подставке  укрепите  микро¬
электродвигатель  МДП-1  или  аналогич¬
ный,  работающий  от  постоянного  напря¬
жения  4,5  В.  Батарею  питания  3336  устано¬
вите  под  подставкой,  а  чтобы  ее  можно
было  подключать  к  электродвигателю,
прикрепите  к  основанию  спереди  выклю¬
чатель  типа  тумблер  или  кнопочный  (такие
выключатели  применяются  обычно  в  на¬
стольных  лампах).  Батарею,  выключатель
и  электродвигатель  соедините  последо¬
вательно  многожильным  монтажным  про¬
водом  в  хлорвиниловой  изоляции.
 Убедившись,  что  ось  электродвигателя
вращается  при  подаче  питания  выключа¬
телем,  прикрепите  к  ней,  например  пай¬
кой,  металлический  стержень  диметром
 3—4  мм  с  резьбой.  На  стержень  навинти¬
те  гайку  и  приготовьте  шайбу  с  гайкой-
барашком  —  ими  будете  прикреплять  к
оси  разноцветные  кружки.  Вырежьте  их  из
картона;  диаметр  каждого  должен  быть
около  200  мм.
 В  каждом  кружке  проделайте  в  цент¬
ре  отверстие  и  сделайте  прорезь.  Один
кружок  окрасьте  в  красный  цвет,  дру¬
гой  —  в  желтый,  третий  —  в  синий.  Круж¬
ки  можно  накладывать  друг  на  друга  с  по¬
мощью  прорезей  так,  что  тот  или  иной
цветной  сектор  будет  занимать  любую
площадь.  Закрепив  кружки  на  оси,  вклю¬
чите  электродвигатель.  Вращаясь,  кружки
образуют  тот  или  иной  результирующий
цвет.
 Если  смотреть  на  кружки  через  свето¬
фильтры  разных  оттенков,  можно  видеть
только  один  цвет,  пропускаемый  свето¬
фильтром.  Загадочнее  всего  поведет  себя
четвертый  кружок  из  белого  картона,
окрашенный  наполовину  в  черный  цвет  (по
диаметру)  и  с  нарисованными  на  второй
половине  дугами.  При  его  вращении  с  не¬
большой  скоростью  в  свете  электричес¬
кой  лампы  будут  наблюдаться  цветные
круги.  Попробуйте  разгадать  секрет  этого
любопытного  явления.
 Электроскоп  (рис.  Д-31).  Школьный
электроскоп  содержит  две  бумажные  по¬
лоски,  соединенные  с  металлическим  ша¬
риком,  выступающим  над  корпусом  при¬
бора.  Поднесли  к  шарику  заряженный
предмет,  например  потертую  о  волосы
расческу,  и  полоски  разошлись  в  стороны.
 Наш  электроскоп  отличается  от  школь¬
ной  модели  тем,  что  у  него  нет  бумажных
полосок.  Вместо  них  два  диска,  помещен¬
ные  внутри  небольшой  банки  (подойдет
 50

Д'31
 стакан).  Нижний  диск  металлический,  он
соединен  с  металлическим  стержнем,
выходящим  наружу  банки.  К  концу  стерж¬
ня  прикреплено  медное  кольцо  (можно
шарик).  На  стержень  надет  второй  диск  —
из  станиоля  (подойдет  серебристая  бума¬
га  —  фольга  от  обертки  шоколадных
конфет),  он  может  свободно  передви¬
гаться  вдоль  стержня.
 Пробку  для  банки  возьмите  корковую,
из  пенопласта  или  другого  материала
с  хорошими  изоляционными  свойствами.
 Поднесите  к  колечку  наэлектризован¬
ный  предмет  —  расческу  или  стеклянную
палочку.  Верхний  диск  (станиолевый),  от¬
талкиваясь  от  нижнего,  как  от  тела  с  од¬
ноименным  зарядом,  поднимется  по
стержню.  Чем  больше  заряд,  тем  выше
поднимается  диск.  Если  на  стержень
нанести  деления,  по  ним  можно  опреде¬
лить  количество  электростатического  за¬
ряда,  поданного  на  прибор.
 Электрический  карандаш  (рис.  Д-32).
Вам  не  приходилось  слышать,  что  обык¬
новенным  гвоздем  или  заостренным  ме¬
таллическим  стержнем  можно  рисовать
на  бумаге,  да  еще  двумя  цветами,  на  вы-
 д-32
 бор  —  зеленым  или  красным?  Тогда  изго¬
товьте  предлагаемый  прибор  и  убеди¬
тесь  сами  в  возможности  сказанного.  Ес¬
тественно,  прибор  не  в  состоянии  превра¬
тить  гвоздь  в  многоцветный  карандаш,
через  него  лишь  пропускают  электричес¬
кий  ток,  который  окрашивает  специально
подготовленную  бумагу.
 Пять  батареек  от  карманного  фона¬
ря  —  это  источник  питания  прибора.  Они
соединены  последовательно,  поэтому  об¬
щее  напряжение  составляет  22,5  вольта.
Один  вывод  источника  соединяют  прово¬
дом  с  зажимом  «крокодил»  на  конце  с
гвоздем  или  металлическим  стержнем,
другой  —  с  медным  или  алюминиевым
листом,  служащим  пюпитром.  Лист  возь¬
мите  размерами  300X400  мм  и  толщи¬
ной  1—1,5  мм.  Приделайте  к  нему  сзади
стойку  из  проволоки.
 Еще  понадобится  немного  желтой  кро¬
вяной  соли  и  несколько  граммов  раствора
фенолфталеина  (можно  заменить  нес¬
колькими  таблетками  пургена,  растворен¬
ными  в  полстакане  воды).
 Все  готово  к  необычному  рисованию.
Возьмите  чистый  лист  бумаги,  пропитайте
его  раствором  желтой  кровяной  соли  и
наложите  на  пюпитр.  На  поверхность
мокрого  листа  ватным  тампоном  нанесите
раствор  фенолфталеина.  Проведите  по
бумаге  гвоздем  —  ток  потечет  через  него
и  мокрую  бумагу  на  металлический  лист,  и
за  гвоздем  останется  яркий  зеленый  след.
Поменяйте  зажимы  «крокодил»  местами.
Направление  тока  изменится  —  он  поте¬
чет  от  металлического  листа  через  бумагу
к  гвоздю.  Теперь  за  гвоздем  будет  оста¬
ваться  красный  след  —  результат  реакции
фенолфталеина.
 «Электромагнитный  водолаз»  (рис.
Д-33).  Так  называется  этот  прибор-игруш-
ка,  который  демонстрирует  образование
магнитного  поля  вокруг  катушки  с  током.
Для  его  изготовления  (рис.  Д-33,а)  пона¬
добятся  пробирка,  кнопочный  выключа¬
тель  (или  просто  кнопка),  батарея  для
карманного  фонаря  и  немного  медного
провода  в  эмалевой  шелковой  изоляции
(марки  ПЭЛ,  ПЭШО,  ПЭЛШО)  диаметром
 0,1—0,2  мм.
 Провод  наматывайте  на  бумажную  по¬
лоску,  обернутую  вокруг  пробирки,  или
прямо  на  пробирку,  укладывая  его  виток  к
витку.  Ширину  намотки  и  число  слоев  ка¬
тушки  нетрудно  подобрать  эксперимен¬
тально  в  зависимости  от  размеров  фи¬
гурки  водолаза  и  массы  грузика.
 4*
 51

д-33
 Фигурку  вырежьте  из  пенопласта,  кор¬
ковой  пробки  или  кусочка  сухого  дерева,
раскрасьте  ее  и  покройте  водостойким
лаком.  С  помощью  тонкой  нити  прикрепи¬
те  к  фигурке  отрезок  гвоздя  или  неболь¬
шую  магнитную  («чувствующую»  магнит¬
ное  поле)  деталь.  Опустите  фигурку  с  гру¬
зиком  в  пробирку  и,  наполнив  пробирку
водой,  плотно  закройте  ее  пробкой.  Пере¬
верните  пробирку  —  «водолаз»  должен
всплыть.
 Теперь  подключите  выводы  катушки
через  контакты  кнопки  (например,  звон¬
ковой)  к  батарее  от  карманного  фонаря.
Нажмите  кнопку.  Через  катушку  потечет
ток,  и  образующееся  при  этом  магнитное
поле  втянет  железный  грузик  внутрь  ка¬
тушки.  «Водолаз»  погрузится  в  воду.
Отпустите  кнопку  —  действие  магнит¬
ного  поля  прекратится,  «водолаз»  всплы¬
вет.
 Внешне  демонстрационный  прибор
может  выглядеть  так,  как  показано  на  рис.
Д-33,  б.
 в  перерывах  между  занятиями  прибор
может  стать  увлекательной  игрушкой  для
младших  школьников,  занимающихся  в
группах  продленного  дня.  Задания  могут
быть  самые  разные.  В  одном  случае  мож¬
но  опустить  «водолаза»  на  заданную  глу¬
бину,  нажимая  и  отпуская  кнопку  с
определенной  частотой.  В  другом  с>1учае
эта  задачу  выполняют  с  помощью  пере¬
менного  резистора,  через  который  питают
катушку.  Но  ручку  резистора  устанавли¬
вают  до  нажатия  кнопки.  Если  угадали
положение  ручки  —  выиграли.  После
каждой  попытки  нужно  возвращать  ручку
резистора  в  исходное  положение  —  ниж¬
нее  по  схеме.  Резистор  должен  быть  соп¬
ротивлением  100,  220,  330  или  470  Ом,  а
 катушка  —  возможно  большим  числом
витков.  Провод—диаметром  0,25—0,3  мм.
 Катушка  индуктивности  и  переменный
 ток  (рис.  Д-34).  Изучая  электричество,  вы
знакомитесь  с  явлением  электромагнит¬
ной  индукции,  узнаете  о  влиянии  магнит¬
ного  поля  на  катушке  индуктивности,  о
преобразовании  электрической  энергии
трансформатором.  Лучше  усвоить  эти
вопросы  школьной  программы  помогут
предлагаемый  прибор  и  опыты,  проводи¬
мые  с  ним.
 Сначала  займемся  постройкой  первой
половины  прибора  (рис.  Д-34,а).  Она  про¬
демонстрирует  «поведение»  катушки  ин¬
дуктивности  в  цепи  переменного  тока.  Из
фанеры  толщиной  15—20  мм  выпилите
подставку.  На  одном  ее  конце  укрепите
электрический  патрон  и  вверните  в  него
осветительную  лампу  мощностью  60  Вт  на
напряжение  220  В.  На  другом  установи¬
те  катушку  индуктивности  с  железным
сердечником  —  дроссель.  Сердечник  со¬
берите  из  трансформаторного  железа
Ш20.  Оно  состоит  из  Ш-образных  пластин
(ширина  среднего  выступа  20  мм)  и  пря¬
моугольных.  Число  тех  и  других  пластин
должно  быть  таким,  чтобы  толщина  каж¬
дого  набора  составила  25  мм.
 Из  плотного  картона  склейте  каркас
со  щечками  и  намотайте  на  него  обмотку
дросселя  —  2000  витков  провода  марки
ПЭЛ  или  ПЭВ  (оба  —  в  эмалевой  изоля¬
ции)  диаметром  0,35—0,4  мм.  Каркас  с
обмоткой  наденьте  на  сердечник  из  Ш-
образных  пластин  и  закрепите  сердечник
на  подставке  металлическими  уголками.
Обмотку  дросселя  соедините  с  лампой
последовательно  (рис.  Д-34,в).  Чтобы  при¬
бор  можно  было  включать  в  осветитель¬
ную  сеть,  выведите  от  дросселя  и  лампы
двухпроводный  шнур  длиной  1,5—2  м  с
вилкой  на  конце.  Все  соединения  должны
быть  выполнены  аккуратно,  а  оголенные
провода  в  местах  крепления  закрыты
изоляционной  лентой  или  в  крайнем  слу¬
чае  лейкопластырем.
 Прямоугольные  пластины  сложите
вместе  и  скрепите  винтом  и  гайкой.  Полу¬
чится  перемычка  сердечника  дросселя.
 Прежде  чем  пользоваться  прибором,
освежите  в  памяти  некоторые  сведения  из
курса  физики.  Известно,  что  сопротивле¬
ние  обмотки  дросселя  постоянному  току
зависит  только  от  омического  сопротив¬
ления  провода,  независимо  от  того,  есть
сердечник  в  катушке  или  нет.  Другое
дело  при  переменном  токе.  Дроссель
 52

для  него  обладает  уже  индуктивным  соп¬
ротивлением,  которое  зависит  от  индук¬
тивности  катушки.  А  та,  в  свою  очередь,
определяется  числом  витков  катушки,  на¬
личием  сердечника,  его  габаритов  и  мате¬
риала,  из  которого  выполнен  сердечник,—
железо,  пермаллой,  феррит.
 Благодаря  индуктивности  ток  в  цепи
нарастает  с  определенной  скоростью.
Чем  больше  индуктивность  дросселя,
тем  медленнее  это  нарастание.  Посколь¬
ку  ток  переменный  и,  как  вы  знаете,  со¬
стоит  из  двух  полупериодов  —  положи¬
тельного  и  отрицательного,  за  каждый  по-
лупериод  ток  в  цепи  с  индуктивностью
успевает  достигнуть  лишь  определенного
значения.  Оно  тем  больше,  чем  меньше
индуктивное  сопротивление  цепи,  то  есть
чем  меньше  индуктивность  дросселя.
 Теперь  можете  провести  эксперимент
с  нашим  прибором.  Включите  его  в  сеть.
Лампа  прибора  загорится.  Медленно
подносите  к  сердечнику  дросселя  пере¬
мычку,  а  затем  положите  ее  на  сердеч¬
ник.  Яркость  свечения  лампы  при  этом
начнет  плавно  уменьшаться.  Когда  же
 сердечник  окажется  замкнутым  перемыч¬
кой,  яркость  лампы  будет  минимальной.
Возможно,  лампа  даже  погаснет.  Это  го¬
ворит  о  том,  что  при  приближении  к  сер¬
дечнику  перемычки  индуктивное  сопро¬
тивление  дросселя  увеличивалось  и  до¬
стигло  максимального  значения,  когда  пе¬
ремычка  легла  на  сердечник.
 Вставляя  между  сердечником  и  пере¬
мычкой  прокладки  из  бумаги  или  картона,
можно  подобрать  такое  индуктивное
сопротивление,  при  котором  обеспечи¬
вается  нужная  яркость  лампы.  Нетрудно
догадаться,  что  такой  дроссель  —  свое¬
образный  регулятор  яркости,  например
настольной  лампы.
 Дело  за  второй  половиной  прибора.
На  таком  же  сердечнике  из  Ш-образного
железа,  что  и  для  предыдущей  конструк¬
ции,  разместите  обмотку  (рис.  Д-34,б)  из
2500  витков  провода  марки  ПЭЛ  или  ПЭВ
диаметром  0,25—0,3  мм.  На  выводы  об¬
мотки  наденьте  изоляционные  трубоч¬
ки,  например  из  кембрика,  и  подклю¬
чите  выводы  к  патрону,  прикрепленному  к
сердечнику  с  помощью  металлических
уголков.  В  патрон  вверните  лампу  мощ¬
ностью  15  Вт.  Получится  дроссель,  обмот¬
ка  которого  нагружена  на  осветительную
лампу.
 Снова  включите  прибор  в  сеть,  но  пе¬
ремычку  с  сердечника  снимите.  Лампа  на
подставке  будет  гореть.  Приближайте
сверху  к  дросселю  на  подставке  дроссель
с  лампой.  Свечение  лампы  на  подставке
станет  убывать,  но  зато  начнет  светиться
лампа  на  приближаемом  дросселе.  И
когда  оба  дросселя  окажутся  соединен¬
ными  сердечниками,  лампа  на  дросселе
будет  гореть,  а  на  подставке  —  нет.
 Этот  эксперимент  не  только  наглядно
подтверждает  предыдущие  выводы,  но  и
демонстрирует  работу  трансформатора—
устройства  для  преобразования  перемен¬
ного  тока.  Такие  устройства  вы  встретите
в  каждом  радиоприемнике  (даже  транзи¬
сторном),  телевизоре,  магнитофоне.  Про¬
ходящий  по  обмотке  дросселя  на  подстав¬
ке  переменный  ток  создает  переменное
магнитное  поле,  силовые  линии  которого
пересекают  витки  катушки  приближаемо¬
го  дросселя.  И  здесь  вступает  в  действие
явление  электромагнитной  индукции  —  в
обмотке  приближаемого  дросселя  появ¬
ляется  электрический  ток.  Он  протекает
через  нагрузку  —  осветительную  лампу,  и
та  горит.  При  этом  ток,  протекающий  че¬
рез  обмотку  дросселя  на  подставке,  воз¬

растает,  а  значит,  возрастает  и  падение  на¬
пряжения  на  ней.  В  итоге  этого  напряже¬
ние  на  соединенной  последовательно  с
дросселем  лампе  падает,  и  она  гаснет.
 Реальный  трансформатор  состоит  из
общего  сердечника,  на  котором  разме¬
щены  нужные  обмотки.  Одна  из  них  —  се¬
тевая,  ее  включают  в  розетку  с  напряже¬
нием  220  В  и  обычно  считают  первичной.
Остальные  обмотки  —  вторичные.  В  зави¬
симости  от  нужного  напряжения  обмотки
содержат  соответствующее  количество
витков.  Если  напряжение  на  какой-то  вто¬
ричной  обмотке  меньше  сетевого,  ее  на¬
зывают  понижающей,  а  если  выше  —  по¬
вышающей.
 ДИАПРОЕКТОР.  Так  называют  оптичес¬
кий  прибор  для  проецирования  на  экран
изображений  на  прозрачной  подложке,  в
частности  диапозитивов  (слайдов).  К  слову
сказать,  такой  же  прибор  для  просмотра
на  экране  диафильмов  (то  есть  серии
диапозитивов  на  одной  пленке,  объеди¬
ненных  общей  темой)  называют  еще  и
фильмоскопом.
 Самый  простой  диапроектор  можно
соорудить  из  карманного  фонаря  и  линзы.
Устройство  такой  конструкции  показано
на  рис.  Д-35.
 Из  доски  или  фанеры  толщиной
15—20  мм  вырежьте  основание  шириной
немного  большей,  чем  ширина  фонаря.
Длина  приставки  зависит  от  фокусного
расстояния  линзы,  но  она  не  столь  критич¬
на,  и  вы  можете  ориентироваться  на  срав¬
нительные  габариты  показанной  на  рисун¬
ке  конструкции.
 Чтобы  фонарь  был  устойчив  на  под¬
ставке,  прикрепите  к  нему  металлические
уголки,  вырезанные  из  готового  профиль¬
ного  материала  или  согнутые  из  алюми¬
ния.  Перед  фонарем  разместите  на  осно¬
вании  подставку,  а  в  конце  ее  установите
 Д-35
 Д-36
 линзу.  Подойдет,  например,  готовая  лупа,
придется  лишь  подумать  о  ее  креплении.
Диаметр  линзы  или  лупы  должен  быть  не
менее  размера  слайда  по  диагонали,  а
расположить  ее  нужно  точно  против  стек¬
ла  фонаря.
 В  отверстии  подставки  размещена
стойка  для  слайда,  которую  можно  пере¬
мещать  и  тем  самым  фокусировать  изоб¬
ражение.
 В  фонаре  желательно  заменить  лампу
более  мощной,  лучше  всего  с  точечной
нитью  накала.  В  этом  случае  увеличится  и
расход  энергии  батареи,  поэтому  поду¬
майте  о  питании  лампы  от  сети  перемен¬
ного  тока  через  выпрямитель.
 Итак,  все  готово,  можете  устанавливать
приставку  напротив  экрана  (им  может
быть,  например,  прикрепленный  к  стене
лист  белой  бумаги)  и  просматривать  слай¬
ды.
 Большей  яркости  изображения  на  эк¬
ране  удастся  добиться  с  осветительной
лампой,  питаемой  от  сети  переменного
тока.  Устройство  такого  диапроектора  —
сетевого  показано  на  рис.  Д-36.
 Диапроектор  состоит  из  осветителя
рамки,  в  которую  вставляют  слайд,  и  уве¬
личительного  устройства.  Изготовление
диапроектора  начните  с  выпиливания  ос¬
нования  12  из  доски  или  фанеры  толщи¬
ной  10  мм.  Размеры  основания  —
 54

195X100  мм.  Спереди  к  основанию  при¬
крепите  коробку,  состоящую  из  трех  сте¬
нок  2  шириной  60  и  толщиной  6  мм.  Внутри
коробки  установите  увеличительный
узел  —  он  состоит  из  кожуха  3  и  укреплен¬
ной  в  нем  двояковыпуклой  линзы  диамет¬
ром  85—90  мм  и  с  фокусным  расстоя¬
нием  100  мм.
 После  этого  прикрепите  снаружи  к
стенкам  коробки  лицевую  панель  1  с  выре¬
зом  под  экран.  Края  выреза,  конечно,
тщательно  зачистите  напильником  и  от¬
шлифуйте  мелкозернистой  наждачной
бумагой.
 С  боков  прикрепите  к  основанию  нап¬
равляющие  11,  представляющие  собой
металлические  трубки  внутренним  диа¬
метром  4—5  мм.
 Затем  приступайте  к  изготовлению
осветителя.  Вначале  подберите  два  брус-
ка-основания  8  и  приставьте  их  к  направ¬
ляющим  11  (основание  с  увеличительным
устройством  должно  лежать,  конечно,
на  столе).  Определите  ширину  передней
стенки  4  осветителя  и  выпилите  ее  из
фанеры  толщиной  6  мм.  Высота  стенки
должна  быть  равна  высоте  коробки.  В
передней  стенке  выпилите  отверстие  (оно
должно  быть  напротив  отверстия  в  лице¬
вой  панели  1)  и  укрепите  по  краям  его
направляющие  уголки  5.
 Далее  вырежьте  заднюю  стенку  осве¬
тителя  (таких  же  размеров,  что  и  перед¬
няя),  две  боковые  14  и  крышу  6.  К  задней
стенке  прикрепите  патрон  для  осветитель¬
ной  лампы,  и  выведите  от  контактов  пат¬
рона  двухпроводный  электрический  шнур
с  вилкой  на  конце.  К  брускам  8  прибейте
планки  7,  а  затем  прикрепите  к  брускам
переднюю,  заднюю,  одну  боковую  стенки
и  крышку.  Изнутри  осветителя  приставьте
к  передней  стенке  матовое  стекло  10
(можно  использовать  стекло,  применяе¬
мое  в  фотографии)  и  закрепите  его  план¬
кой  9  снизу  и  такой  же  планкой  сверху.
Планки  лучше  всего  приклеить  к  соответ¬
ствующим  деталям  осветителя.
 Теперь  можно  прикрепить  вторую  бо¬
ковую  стенку  (это  лучше  сделать  шурупа¬
ми  на  случай  необходимости  снять  стенку
и  заменить  матовое  стекло).  Через  отвер¬
стие  внизу  осветителя  вверните  в  пат¬
рон  осветительную  лампу  мощностью
15—20  Вт  (обычную,  матовую,  опаловую
и  т.д.),  поставьте  осветитель  на  основание
и  проверьте,  как  он  скользит  по  направ¬
ляющим.  Если  осветитель  приходится  пе¬
ремещать  с  большим  трением,  немного
 подточите  направляющие  или  плоскости
брусков  8.
 В  последнюю  очередь  вставляют
в  направляющие  фигурную  стойку  13
из  толстой  проволоки  (желательно  сталь¬
ной).  Стойка  позволяет  придать  конструк¬
ции  наклон  на  определенный  угол,  что
удобно  при  просмотре  слайдов,  когда
диапроектор  стоит  на  столе.
 Включив  вилку  осветителя  в  сеть  и  вста¬
вив  в  направляющие  5  слайд,  можете  рас¬
сматривать  увеличенное  изображение  че¬
рез  отверстие  в  панели  1.  Перемещая
осветитель  вдоль  основания,  добейтесь
наиболее  резкого  изображения.
 МАЛЕНЬКИЕ  ХИТРОСТИ
 Чтобы  во  время  столярных  работ  пила
и  молоток  были  всегда  под  руками,  из¬
готовьте  предлагаемое  приспособле¬
ние  —  вешалку.  Понадобится  отрезок  дос¬
ки  толщиной  15—20  мм  и  шириной
60—90  мм.  На  одном  конце  отрезка  про¬
пиливают  паз  такой  ширины,  чтобы  в  него
вошло  полотно  пилы,  а  рядом  сверлят
отверстие  под  ручку  молотка.  Другим  кон¬
цом  отрезок  доски  крепят  к  верстаку.
 55

Еженедельник-календарь
Елочные  игрушки
 ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК-КАЛЕНДАРЬ.  Можно
смело  утверждать,  что  этот  еженедель-
ник-календарь  станет  верным  спутником
школьника,  поскольку  месяц,  день  недели
и  число  в  нем  устанавливают  вручную,  и
календарь  «действует»  независимо  от
года,  в  котором  им  будут  пользоваться.
Для  школьника  такой  календарь  удобен
еще  и  тем,  что  на  его  лицевой  стенке  ук¬
реплено  расписание  уроков  (рис.  Е-1).
 Е  1
 Лицевую  стенку  еженедельника-кален¬
даря  можно  изготовить  из  любого  под-
ходяш^его  материала  —  дерева,  доски,
металла  —  и  оформить  ее  внешне  по
своему  вкусу.  Размеры  стенки  могут  быть
выбраны  тоже  самостоятельно.  К  стенке
прикрепляют  диски,  вырезанные,  напри¬
мер,  из  фанеры  или  пластмассы  толщи¬
ной  2—3  мм.  Диски  должны  с  небольшим
трением  поворачиваться  вокруг  оси.
 На  одном  из  дисков  размечают  семь
секторов  и  в  каждом  пишут  название
дня  недели.  На  втором  диске  рисуют
двенадцать  секторов  —  по  числу  меся¬
цев  в  году.  Еще  два  диска  —  малый  и
большой  —  используют  для  индикации
чисел.  На  малом  диске  размещают  три
числа,  на  большом  —  десять.  Малый  диск
накладывают  на  большой  и  прикрепляют
оба  диска  к  стенке.  Напротив  дисков  в
лицевой  стенке  выпиливают  окошки.
 Возможны,  конечно,  различные  вари¬
анты  взаимного  расположения  дисков.  К
примеру,  диски  с  числами  удобно  раз¬
местить  вверху  посередине,  а  диски  с  ме¬
сяцами  и  днями  недели  —  немного  ниже
по  бокам.  Внизу  стенки  в  этом  случае  бу¬
дет  расписание  уроков.
 Готовый  еженедельник-календарь  по¬
весьте  на  стену  вблизи  письменного  стола.
Или  изготовьте  для  него  подставку  и  по¬
местите  на  стол.
 ЕЛОЧНЫЕ  ИГРУШКИ.  В  первую  очередь
вы  развесите  на  ветвях  елки,  конечно,
игрушки,  которые  приобретете  в  магази¬
не.  Но  не  менее  красиво  будут  смотреться
рядом  с  ними  и  самодельные  игрушки  и
украшения,  изготовленные  в  основном  из
бумаги  и  картона.
 Вот,  к  примеру,  бумажные  цепочки
(рис.  Е-2).  Нарежьте  из  бумаги  прямо¬
угольные  полоски  и  сложите  их  пополам.
На  одной  стороне  складки  нарисуйте  про¬
филь  звена  цепи,  вырежьте  его  и  рас¬
правьте  бумагу.  Для  того  чтобы  получить
длинную  цепочку,  нужно  приготовить  та¬
ким  способом  большое  количество  звень¬
ев,  а  затем  продеть  их  одно  в  другое.
 Звенья  могут  быть  изготовлены  из  раз¬
ноцветной  бумаги,  раскрашены  в  разные
цвета  и  вообще  иметь  разную  форму  —
все  зависит  от  вашей  фантазии.
 Интересно  смотрятся  на  ветвях  елки  и
различные  бумажные  корзиночки.  Одна
из  подобных  игрушек  показана  на  рис.
Е-3.  Из  бумаги  разного  цвета  вырежьте
два  квадрата  размерами  70X70  мм.  Сло¬
 56

жите  квадраты  пополам  и  надрежьте,
после  чего  скруглите  ножницами  верхние
концы.  Затем  положите  друг  против  друга
надрезанные  концы  полосок  и  взаимно
переплетите  их.  Получатся  сердечки,  к  ко¬
торым  в  качестве  ушка  нужно  приклеить
узкую  полоску  бумаги  —  за  нее  и  подвесь¬
те  корзиночку  на  елку.
 Другой  вариант  показан  на  рис.  Е-4.
Для  нее  понадобится  квадрат  размерами
 21 	Ох  210  мм.  Чем  тоньше  бумага,  тем  кра¬
сивее  будет  выглядеть  корзиночка.  Бу¬
мажный  квадрат  перегните  по  диагонали  и
сложите  в  равнобедренный  треугольник,  а
 затем  этот  треугольник  перегните  по  вы¬
соте,  перпендикулярной  к  гипотенузе,—
получится  новый  равнобедренный  треу¬
гольник.  Полученный  треугольник  вновь
сложите  аналогичным  способом  и  в  таком
виде  сделайте  в  заготовке  попеременно
с  обеих  сторон  довольно  частые  надрезы.
 Далее  надрезанный  треугольник  осто¬
рожно  разверните  в  первоначальный  квад¬
рат,  четыре  его  стороны  возьмите  в  пра¬
вую  руку,  а  левой  рукой  вытяните  вниз  его
середину.  У  вас  получится  корзиночка.
 Несколько  таких  корзиночек  из  разно¬
цветной  бумаги  украсят  новогоднюю  елку.
 квадратов  размерами  60X60  мм.  Работа
эта  несколько  более  трудная,  зато  корзи¬
ночки  получаются  более  красивые.
 Хорошо  смотрятся  спиральные  укра¬
шения  (рис.  Е-5),  изготовленные  из  поло¬
сок  плотной  цветной  бумаги,  склеенных  в
кольца.  Чтобы  эта  работа  шла  быстрее,
изготовьте  деревянную  оправку  со  ступе¬
нями  разного  диаметра.  Кольца  склеивают
на  оправке,  а  затем  вклеивают  друг  в
друга  четыре  кольца  разного  диаметра  —
 57

таков  один  элемент  украшения.  Все  же
украшение  состоит  из  шести  подобных
элементов,  приклеенных  к  общему  бу¬
мажному  кольцу.  Слегка  сплюснув  кольца,
можно  изменить  рисунок  орнамента.
 Следующая  игрушка  —  «ракета»  (рис.
Е-6).  Для  ее  изготовления  запаситесь  плот¬
ной  бумагой  или  тонким  картоном,  папи¬
росной  бумагой,  нитками  и  клеем.  Сначала
разметьте  картонную  заготовку  и  вырежь¬
те  из  нее  два  круга.  В  каждом  круге  сде¬
лайте  в  центре  по  прорези.
 Используя  один  из  картонных  кругов
как  шаблон,  вырежьте  из  папиросной
бумаги  несколько  десятков  кружков.
После  этого  можете  вырезать  из  картона
хвостовую  и  носовую  части  «ракеты».  Уз¬
кую  полоску  каждой  из  этих  деталей
вставьте  в  прорезь  своего  картонного
круга,  загните  с  обратной  стороны  и  при¬
клейте.
 Начинайте  склеивать  корпус  «ракеты»
из  папиросных  кружков.  Для  этого  сначала
на  один  кружок  нанесите  клей  в  четы¬
рех  точках  и  приклейте  к  нему  второй  кру¬
жок.  В  свою  очередь,  на  этот  кружок  тоже
нанесите  четыре  капли  клея,  но  в  точках,
сдвинутых  примерно  на  45°  по  отношению
к  точкам  приклейки  кружка.  Приклеив  по¬
следующий  кружок,  аналогично  нанесите
капли  клея  и  на  него  —  и  так  до  тех  пор,
пока  не  будет  приклеен  последний  кру¬
жок.  Остается  приклеить  верхний  и  ниж¬
ний  кружки  к  соответствующим  кругам  из
картона,  продеть  через  отверстие  в  носо-
 Е-6
 Е-7
 @  ®
 вой  части  «ракеты»  нитку  —  и  игрушка  го¬
това.
 А  вот  как  делают  объемные  украше¬
ния  (рис.  Е-7).  Из  плотной  белой  бумаги
вырезают  три  круга,  например,  диамет¬
ром  100  мм.  У  первого  круга  вырезают
одну  восьмую  часть  в  виде  сектора.  Еще
одну  восьмую  оставляют  чистой,  а  остав¬
шуюся  часть  круга  раскрашивают  краска¬
ми  или  оформляют  аппликацией  из  цвет¬
ной  бумаги.  После  этого  нужно  свернуть
заготовку  и  склеить  ее  концы.
 У  второго  круга  вырезают  одну  чет¬
вертую  часть,  а  восьмую  оставляют  чис¬
той.  Оставшуюся  часть  оформляют  так  же,
как  и  предыдущую  деталь,  а  затем  свер¬
тывают  заготовку  и  склеивают  ее  концы.
 Аналогично  поступают  и  с  третьим  кру¬
гом,  только  отрезают  от  него  половинку.
Готовы  три  детали  нашего  украшения.  Чет¬
вертую  деталь  (она  самая  «острая»)  изго¬
тавливают  аналогичным  способом  из
заготовки  в  четверть  круга,  оставшуюся,
скажем,  от  второй  детали.
 Получившиеся  в  итоге  бумажные  кону¬
сы  нанизывают  на  нитку  с  петлей  на  конце
и  подвешивают  игрушку  к  ветке  елки.
 58

Жалюзи-картина
Журнальный  столик
 ЖАЛЮЗИ-КАРТИНА.  Слово  «жалюзи»  —
иностранное,  им  называют  многоствор¬
чатые  ставни,  а  также  шторы  из  связанных
между  собой  пластинок.  Жалюзи  можно
увидеть  на  окнах  домов,  особенно  про¬
мышленных  предприятий  или  различных
учреждений.  В  нашем  случае  жалюзи  —
это  полоски  картона,  составлявшие  ранее
картину,  а  теперь  стоящие  в  вертикальном
положении  и  образующие  «волшебную»
картину.
 Если  посмотреть  на  такую  картину  из
жалюзей  спереди,  покажется  дремучий
лес.  Но  стоит  взглянуть  на  картину  с  левой
стороны  —  увидите  Красную  Шапочку,
весело  шагающую  в  гости  к  своей  бабуш¬
ке.  Отойдите  немного  вправо  —  и  перед
вами  предстанет  фигура  злого  Серого
волка.  Почему  же  так  получается?  Весь
секрет  в  том,  что  на  самом  деле  на  стене
висит  не  одна,  а  три  картины,  только  сос¬
тавлены  они  из  полосок-жалюзи.  Устрой¬
ство  картины  показано  на  рис.  Ж-1.  Чтобы
изготовить  ее,  приготовьте  картон,  клей,
ножницы,  карандаши,  чертежные  при¬
надлежности.
 Сначала  вырежьте  картонку  размера¬
ми  80X120  мм  и  нанесите  на  нее  линии
разметки:  6  вертикальных  линий  с  расстоя¬
нием  между  ними  по  12  мм  и  две  горизон¬
 тальные  на  расстоянии  10  мм  от  верхнего  и
нижнего  краев  (рис.  Ж-1,  а).  Наклейте  на
картонку  основной  сюжет  —  дремучий
лес.  Это  может  быть  фотография,  вырез¬
ка  из  старого  журнала  или  просто  ваш
собственный  рисунок.  Размеры  сюжета  —
80X100  мм.  Сверху  и  снизу  сделайте  в
картонке  прорези  по  разметочным  ли¬
ниям.
 Второй  сюжет  наклейте  на  лист  кар¬
тона  размерами  72X120  мм.  Проведите
по  картонке  тонкие  карандашные  линии
(рис.  Ж-1,б).  Горизонтальные  линии  помо¬
гут  в  дальнейшем  правильно  собрать  кар¬
тину.  По  вертикальным  линиям  осторожно
разрежьте  картонку  на  узкие  полоски  и
пронумеруйте  их.
 На  такую  же  картонку  наклейте  третий
сюжет  (рис.  Ж-1,в)  и  тоже  разрежьте  кар¬
тонку  на  полоски.  Склейте  полоски  обоих
сюжетов  так,  чтобы  вместе  оказались  по¬
лоски  с  одинаковыми  порядковыми  номе¬
рами.  У  вас  получится  набор  полосок-
жалюзи  с  двусторонним  рисунком.
 Приступайте  к  сборке  картины.  Края
картонки  основного  сюжета  отогните
внутрь  под  прямым  углом,  а  в  прорези
вставьте  все  жалюзи-полоски  по  порядку
(рис.  Ж-1,  г).  После  того  как  подравняете
полоски  и  убедитесь,  что  все  они  стоят
правильно,  загните  выступающие  концы  и
приклейте  их  к  картонке  основного  сю¬
жета.
 59

Посмотрите  на  полученную  картину  со
стороны  —  при  определенном  положе¬
нии  создается  впечатление,  что  разрезан¬
ные  полоски  соединены  вместе  и  обра¬
зуют  общую  картину.  Такое  же  впечатле¬
ние  будет,  если  посмотреть  на  картины  с
другой  стороны.  Только  сюжет  уже  иной.
 Конечно,  не  представит  труда  изго¬
товить  подобным  образом  картину  значи¬
тельно  больших  размеров  по  сравнению  с
нашей.  Нужно  лишь  пропорционально  уве¬
личить  разморы  картонок  и  подобрать  со¬
ответствующие  сюжеты.
 ЖУРНАЛЬНЫЙ  СТОЛИК.  Конструкция  это¬
го  столика  интересна  прежде  всего  тем,
что  его  можно  быстро  сложить  и  убрать  из
комнаты.  А  если  хотите,  можете  из  жур¬
нального  сделать  небольшой  обеденный
столик.  Как  видите,  удобство  налицо,  по¬
этому  столик  пригодится  и  в  городской
квартире,  и  на  даче.
 Чтобы  изготовить  предлагаемый  сто¬
лик  (рис.  Ж-2),  понадобятся  прежде  всего
четыре  листа  толстой  фанеры  или  дре¬
весно-стружечной  плиты  (ДСП)  одинако¬
вой  ширины,  но  разной  длины:  два  листа
квадратной  формы,  два  —  прямоуголь¬
ной.  Попарно  квадратные  и  прямоуголь¬
ные  листы  скрепляют  с  помощью  изогну¬
тых  металлических  трубок,  например,  от
негодной  «раскладушки».  Они  будут  стой-
 Ж  2
 ками  нашего  столика.  Вполне  приемлемо
изготовить  стойки  из  других  подходящих
трубок,  изогнув  их  в  нужном  месте.  А  что¬
бы  трубки  при  сгибании  не  сломались,
их  заполняют  песком.
 Получившиеся  две  сборки  —  поло¬
винки  столика  соединяют  металличес¬
кими  петлями.  Когда  столик  разложен  как
журнальный,  он  низкий  и  длинный,  а  после
превращения  в  обеденный  становится  вы¬
соким  и  коротким.  Впрочем,  размеры
столика  —  на  ваше  усмотрение.
 ПОЛЕЗНЫЕ  СОВЕТЫ
 Старый  автомобильный  клапан  —  гото¬
вая  наковальня  в  миниатюре.  Вставьте
его  в  отверстие,  просверленное  в  сто¬
лярном  верстаке,—  и  вам  уже  не  нужно
будет  отходить  от  верстака,  чтобы  вы¬
прямить  гвоздь  или  поставить  заклепку.
Клапан  можно  заменить  крупным  болтом
с  полукруглой  головкой.
 Пожалуй,  самое  трудное  при  выпили¬
вании  из  органического  стекла  —  не  цара¬
пать  его  лобзиком.  Но  если  обклеить
пластмассу  на  время  работы  с  обеих  сто¬
рон  бумагой,  царапин  не  будет.  Когда  де¬
таль  готова,  бумагу  удаляют  с  помощью
теплой  воды.
 Иногда  пила  заедает,  несмотря  на  хо¬
рошую  заточку.  Смажьте  ее  полотно  с
боков  мылом  —  и  работа  ускорится.  Если
же  вы  распиливаете  заготовки  из  черных
металлов,  не  мешает  смочить  ножовку  ма¬
шинным  маслом.
 Нередко  прохудившийся  бидон  или
ведро  трудно  починить  только  потому,
что  плохо  видно  место  течи.  Положите
в  бидон  зажженную  электрическую  лам¬
почку  —  и  сразу  увидите,  где  паять.
 Толстую  резину  режут  смазанным
мыльной  пастой  ножом.  Паста  —  мыло,
разведенное  в  горячей  воде  до  густоты
киселя.
 60

Зеркало  декоративное
Зеркало  с  подсветкой
Змей  воздушный
 ЗЕРКАЛО  ДЕКОРАТИВНОЕ.  Его  можно  ус¬
тановить  в  детской  комнате,  ванной  и  даже
в  прихожей.  Хотя  внешне  создается  впе¬
чатление,  что  зеркало  круглое,  на  самом
деле  круглой  является  только  рамка  (рис.
3-1),  а  зеркало  обычное,  квадратной  или
прямоугольной  формы.
 Рамку  1  для  зеркала  выпилите  из  мно¬
гослойной  фанеры  толщиной  10—12  мм.
За  основу  можно  взять  фигурку  клоуна
или  выбрать  другой  полюбившийся  персо¬
наж.  Отверстие  в  рамке  пока  не  выре¬
зайте.  Сначала  стамеской  сделайте  с  об¬
ратной  стороны  рамки  углубление  по  раз¬
меру  имеющегося  зеркала  2,  а  затем  уже
выпиливайте  отверстие.  Уложив  в  углуб¬
ление  рамки  зеркало,  наложите  на  него
картонную  прокладку  3  и  вбейте  план¬
ки,  которые  будут  удерживать  зерка¬
ло.  Наружную  поверхность  рамки  рас¬
красьте.
 Хорошим  дополнением  зеркала  станет
вешалка  для  одежных  щеток  —  достаточ¬
но  лишь  вбить  в  рамку  один-два  деревян¬
ных  штифта  или  прикрепить  толстые  суч¬
ки  старых  деревьев.
 3-1
 ЗЕРКАЛО  С  ПОДСВЕТКОЙ.  Пользуясь  нас¬
тольным  зеркалом,  вы,  конечно,  замеча¬
ли,  что  нижняя  часть  лица  оказывается  ме¬
нее  освещенной  по  сравнению  с  верхней.
Предлагаемая  конструкция  (рис.  3-2)  из¬
бавлена  от  этого  недостатка  —  в  ней  зер¬
кало  совмещено  с  осветителем.  Причем
осветитель  сделан  настолько  незаметным,
что  не  бросается  в  глаза.
 Из  толстой  доски  выпилите  основание  и
прикрепите  к  нему  сверху  две  планки  со
скошенными  гранями.  Между  планками
вставьте  стойку  с  укрепленным  на  ней  зер¬
калом.  Можно  использовать  толстое  зер¬
кало  с  прикрепленными  по  краям  декора¬
тивными  планками.  В  нижней  части  стойки
выпилите  прямоугольное  отверстие,  а
напротив  него  прочертите  в  зеркале  (там,
где  нанесено  зеркальное  покрытие)  ши¬
лом  или  другим  острым  инструментом
прямоугольник  и  удалите,  например,
острым  ножом,  покрытие  внутри  его.
Получится  прозрачный  участок  зеркала.
 61

Чтобы  через  участок  в  дальнейшем  не
было  видно  ламп  осветителя,  нужно  зама-
тировать  поверхность,  то  есть  придать  ей
матовый  оттенок.  Это  лучше  всего  сде¬
лать  с  помощью  мелкозернистой  наждач¬
ной  бумаги.  А  чтобы  случайно  не  задеть
зеркальный  слой  у  краев  площадки,  их  во
время  работы  следует  прикрыть  металли¬
ческой  или  деревянной  планкой.
 Конечно,  в  нашей  конструкции  можно
использовать  и  готовое  тонкое  зеркало,
укрепленное  на  деревянной  подложке.  В
этом  случае  сначала  нужно  снять  зеркало  с
подложки  и  сделать  в  нем  прозрачную
площадку,  а  затем  пропилить  лобзиком
отверстие  таких  размеров  в  подложке.
 Итак,  зеркало  подготовлено.  Теперь
нужно  изготовить  осветитель.  Для  этого
выпилите  из  доски  или  фанеры  толщиной
 12 	мм  боковые  стенки,  укрепите  на  них  по
малогабаритному  патрону  для  освети¬
тельных  ламп  и  прикрепите  стенки  к  осно¬
ванию.  Обычные  патроны  и  осветительные
лампы  здесь  не  подойдут,  поскольку  при¬
шлось  бы  значительно  увеличить  габариты
конструкции.  Поэтому  следует  использо¬
вать  патроны  и  лампы,  применяемые  в
швейных  машинках  и  холодильниках.  При¬
чем  лампы  могут  быть  как  на  напряжение
127  В,  так  и  на  напряжение  220  В.  В  пер¬
вом  случае  их  соединяют  последователь¬
но,  во  втором  —  параллельно.
 Соединив  лампы  между  собой  тем  или
иным  способом  и  выведя  от  них  через
отверстие  в  одной  из  боковых  стенок  шнур
 питания  с  вилкой  на  конце,  закройте  осве¬
титель  металлической  крышкой  с  отгиба¬
ми.  Крышку  прикрепите  к  стенкам  шуру¬
пами  или  маленькими  гвоздиками,  а
отгиб  внизу  прибейте  к  основанию.
 Вот  теперь  можно  вставить  в  паз  зер¬
кало.  Оно  будет  опираться  сзади  на  осве¬
титель.  Если  взято  зеркало  с  деревянной
подложкой,  верхний  отгиб  крышки  освети¬
теля  можно  прикрепить  двумя-тремя  шу¬
рупами  к  подложке,  что  придаст  проч¬
ность  конструкции.
 ЗМЕИ  ВОЗДУШНЫЙ.  Это  увлечение  на¬
считывает  более  двух  тысячелетий.  Змеи
использовались  не  только  как  забава,  но
и  в  практических  целях,  скажем,  для  штур¬
ма  городов,  подъема  в  воздух  разведыва¬
тельной  аппаратуры,  подачи  сигнала  бое¬
вых  действий  и  т.д.  И  все  же  в  большин¬
стве  случаев  змеи  —  отличная  школа
авиамоделиста  и  безграничный  простор
для  творческой  фантазии.
 Познакомимся  с  некоторыми  конст¬
рукциями  змеев.  Первый  из  них  (рис.
3-3)  можно  сделать  из  квадратного  листа
бумаги  размерами  250X250  мм.  Два
противоположных  угла  листа  отгибают
внутрь,  загибают  у  них  уголки  и  привязы¬
вают  к  уголкам  уздечку  из  двух  нитей.  К
уздечке  прикрепляют  леер  из  катушечных
ниток,  а  к  змею  привязывают  легкий  хвост
из  полоски  бумаги  или  пучка  нитей  длиной
около  метра.
 Выбрав  достаточно  ровную  площадку
для  запуска,  нужно  взять  леер  в  руку  на
расстоянии  одного-двух  метров  от  змея  и
бежать  против  ветра.  Почувствовав,  что
 62

змей  начинает  подниматься,  постепенно
отпускают  леер.  Через  некоторое  время
змей  будет  подниматься  все  выше  и  выше,
а  вскоре  попадет  в  восходящий  поток  воз¬
духа.  Теперь  можно  остановиться,  леер
плавно  отпустить  до  конца.
 На  рис.  3-4  показаны  внешний  вид  и
устройство  змея,  напоминающего  по  фор¬
ме  самолет.  Во  время  полета  этот  змей
шумит,  как  большая  стрекоза,—  такой  ха¬
рактерный  звук  издают  вращающиеся
крылья  змея.
 Изготовление  змея  начнем  с  фюзеля¬
жа  5.  Вырежьте  его  по  форме,  показанной
на  рисунке  1,  из  полоски  фанеры,  кото¬
рую  используют  авиамоделисты  при  пос¬
тройке  своих  моделей,  толщиной  1  мм,
шириной  28  и  длиной  300  мм.  Снизу  к
фюзеляжу  прикрепите  проволоку  2  из
твердой  стали  толщиной  1  мм  и  длиной
240  мм,  можно  прикрепить  ее  с  помощью
скобок  7,  сделанных  из  отрезков  обыкно¬
венной  канцелярской  скрепки.
 Следите  за  тем,  чтобы  проволока  была
прикреплена  строго  перпендикулярно
продольной  оси  фюзеляжа,  а  выступаю¬
щие  по  бокам  отрезки  были  одинаковой
длины.
 Далее  изготовим  крылья.  Наиболее
подходящий  материал  для  них  —  готовый
 твердый  лакированный  картон.  Но  можно
взять  обыкновенный  картон  (обязательно
твердый),  покрыть  его  бесцветным  лаком,
высушить,  а  затем  вырезать  крылья  по
форме  и  размерам,  приведенным  на  ри¬
сунке.  Точно  по  осевой  линии  в  каждом
крыле  вырежьте  три  отверстия  —  два  ма¬
лых  и  одно  большое  (продолговатое).  Че¬
рез  малые  отверстия  пропустите  проволо¬
ку,  а  в  большом  установите  ограничитель,
удерживающий  крыло  от  соскальзывания
с  проволоки.  Ограничитель  состоит  из
двух  шайб  4,  вырезанных  из  целлулоида,  и
отрезка  резиновой  трубки  3,  в  качестве
которой  вполне  подойдет  изоляция,  сня¬
тая  с  электрического  провода.  Шайбы  из
целлулоида  следует  также  проложить
между  крыльями  и  фюзеляжем.  Концом
толстой  скрепки  выдавите  в  крыльях  вдоль
проволоки  2  канавки  —  это  облегчит  вра¬
щение  крыльев  вокруг  проволоки.
 Временно  снимите  крылья  с  проволоки
и  на  краю  стола  или  на  предмете  с  круглой
поверхностью  изогните  крылья  так,  чтобы
на  каждом  из  них  образовалось  два  полу¬
круглых  «желобка»  —  часть  крыла  перед
проволокой  должна  быть  выгнута  вверх,  а
часть  крыла  за  проволокой  —  вниз.  Ре¬
комендовать  точную  глубину  изгиба  «же¬
лобков»  невозможно,  это  нужно  опреде¬
лить  опытным  путем.  Лучший  вариант  —
изготовить  несколько  пар  крыльев  разной
формы  и  разного  изгиба,  провести  с  ними
испытания  змея  и  отобрать  ту  пару,  с  ко¬
торой  змей  будет  легко  взлетать  и  устой¬
чиво  держаться  в  полете.  Прежде  чем
вновь  укрепить  крылья,  концы  проволоки
немного  отогните  вверх.
 Заключительный  этап  изготовления
змея  —  крепление  стабилизатора  6  к  фю¬
зеляжу.  Стабилизатор  вырежьте  из  тонко¬
го  картона  и  приклейте  его  к  задней  части
фюзеляжа.  Боковые  части  стабилизатора
должны  быть  немного  отогнуты  вверх.
 Проверьте  изготовленную  конструк¬
цию.  Держа  змей  рукой  за  фюзеляж,  пе¬
риодически  поднимайте  и  опускайте  его.
При  этом  крылья  должны  легко  вращаться
вокруг  проволоки-оси.  Если  же  крылья
вращаются  с  трением  или  вообще  закли¬
нивают,  следует  надеть  на  проволоку
между  крыльями  и  фюзеляжем  дополни¬
тельные  шайбы,  а  перемещением  рези¬
новых  трубок  3  добиться,  чтобы  крылья
могли  немного  (на  0,5—1  мм)  смещаться
вдоль  оси.
 В  передней  части  фюзеляжа  проделай¬
те  два  отверстия,  пропустите  через  них
 63

трением.  В  этом  помогут  шайбы,  надетые
на  шуруп  по  обеим  сторонам  планки.
 Через  отверстие  сбоку  основания  про¬
пустите  длинный  болт  диаметром  6  мм,
наденьте  на  него  шайбу,  катушку,  еще
одну  шайбу,  а  затем  навинтите  гайку.  Затя¬
ните  гайку  настолько,  чтобы  катушку  мож¬
но  было  вращать  достаточно  свободно.
 Саму  катушку  можно  изготовить  из
двух  щечек,  вырезанных  из  многослойной
фанеры  толщиной  6  мм,  и  укрепленного
между  ними  цилиндрического  основания
диаметром  40  мм,  выточенного  из  дере¬
вянной  заготовки.  Снаружи  к  одной  из  ще¬
чек  прикрепите  деревянную  планку  с  про¬
сверленным  на  одном  из  концов  отверс¬
тием.  В  это  отверстие  вставьте  и  закрепи¬
те  на  клею  деревянный  штырь  —  он  будет
служить  ручкой.
 К  выступам  прижимной  планки  прибей¬
те  накладки  из  пористой  резины  или  поро-
 3 	6
 3-5
 крепкие  нити  с  узелками  на  концах,  свяжи-
тс  другие  концы  нитей  и  прикрепите  к
точке  связки  бечевку,  которой  будете
управлять  змеем  в  полете.  Место  связки
нитей,  а  значит,  угол  наклона  змея  к  бе¬
чевке  также  следует  определить  опыт¬
ным  путем  в  процессе  пробных  запусков.
 Нередко  много  хлопот  доставляет  уп¬
равление  змеем  в  полете:  то  нужно  быст¬
ро  отпустить  большую  часть  бечевки,  что¬
бы  змей  поднялся  выше,  а  то  необходи¬
мо  вовремя  успеть  подтянуть  бечевку  к
себе,  когда  змей  начинает  снижаться.
Чтобы  облегчить  эту  задачу,  предлагаем
изготовить  несложное  приспособление,
показанное  на  рис.  3-5.
 Приспособление  состоит  из  основа¬
ния,  катушки,  на  которую  наматывают
соединенную  со  змеем  бечевку,  и  при¬
жимной  планки,  позволяющей  в  любой
момент  затормозить  катушку  или  отпус¬
тить  ее.
 Основание  и  прижимную  планку  вы¬
режьте  из  доски  толщиной  20  мм  по  шаб¬
лонам,  приведенным  на  чертежах  (ширина
клеточек  на  чертежах  составляет  25  мм).
Поверхность  обеих  деталей  тщательно
зачистите  мелкой  наждачной  бумагой  и
покройте  лаком.  Прижимную  планку
прикрепите  шурупом  к  основанию  так,
чтобы  планку  можно  было  поворачивать
относительно  основания  с  небольшим
 64

лона.  Толщина  накладок  должна  быть
такой,  чтобы  при  нажатии  на  рукоятку
прижимной  планки  они  касались  щечки  ка¬
тушки  одновременно.
 При  запуске  змея  плавно  отпускайте
бечевку,  притормаживая  катушку  нажа¬
тием  на  рукоятку  прижимной  планки.
Изменяя  силу  нажатия  на  рукоятку,  не¬
трудно  регулировать  силу  торможения,  в
нужный  момент  останавливая  катушку.
 И  еще  одна  конструкция  —  коробча¬
тый  змей  (рис.  3-6).
 В  отличие  от  некоторых  других  змеев
коробчатому  не  нужен  хвост  или  стаби¬
лизатор  —  устойчивость  в  полете  ему
обеспечивает  его  форма.
 Для  изготовления  коробчатого  змея
понадобятся  тонкие  сосновые  рейки  (их
можно  вырезать  из  толстой  доски)  и  нем¬
ного  ситца.  При  запуске  в  качестве  леера
(так  называют  прикрепленную  к  змею
длинную  бечевку)  используют  капроно¬
вую  рыболовную  леску.
 Сначала  из  сухой  сосновой  доски  надо
выпилить  четыре  рейки  квадратного  сече¬
ния  (8X8  мм)  длиной  до  100  см.  Это  будут
продольные  рейки  каркаса  змея  —  лон¬
жероны.  Кроме  того,  нужно  выпилить  еще
четыре  рейки  сечением  8X4  мм:  две  рей¬
ки  —  длиной  по  50  см  и  две  —  по
 87,5 	см.  Это  будут  поперечные  распорки
каркаса.  На  их  концах  сделайте  «вилки»,
чтобы  они  не  соскальзывали  с  лонжеро¬
нов,  когда  змей  будет  собран.
 Соберите  каркас.  Распорки  нужно  пос¬
тавить  по  концам  продольных  реек  и  мес¬
та  их  пересечений  перевязать  суровой
ниткой.  Для  того  чтобы  каркас  не  рассы¬
пался,  обвяжите  его  посередине  в  двух
местах  шпагатом.  Теперь  перейдем  к  изго¬
товлению  несущих  плоскостей.  Нужно  за¬
мерить  периметр  ромба  каркаса  и  изгото¬
вить  из  ситца  две  ленты  шириной  по  25  см.
Края  их  должны  быть  загнуты  и  прошиты
на  швейной  машинке.  Укрепите  четырьмя
мелкими  гвоздиками  или  временно
кнопками  один  конец  ленты  на  конце  од¬
ного  из  лонжеронов.  Промажьте  клеем
те  места  рейки,  на  которые  ляжет  мате¬
рия,  и  натяните  на  них  ткань.  Обойдя
ромб,  хорошо  натянув  материю,  закрепи¬
те  с  помощью  клея  и  трех-четырех  мел¬
ких  гвоздиков  конец  полоски.
 Можно  прикреплять  материю  и  дру¬
гими  способами,  например,  пришив  к  по¬
лоске  материи  в  тех  местах,  где  она  оги¬
бает  лонжероны,  специальные  «карманы»,
в  которые  будут  вставляться  лонжероны.
 К  лонжерону  тупого  угла  ромба  у  од¬
ной  из  матерчатых  полос  (левой  по  ри¬
сунку)  прикрепите  «уздечку»  —  тонкую
крепкую  бечевку  длиной  около  метра.  На
расстоянии  25  см  от  левого  конца  бечевки
привяжите  к  ней  другую  бечевку,  соеди¬
ненную  с  рейкой  у  второй  матерчатой  по¬
лосы.  Затем  в  зависимости  от  силы  ветра
прикрепите  к  бечевкам  леер.
 Запускать  змея  нужно  вдвоем  при  дос¬
таточно  сильном  ветре.  Один  держит
ЗАлея,  второй  —  моток  с  леером.  Пробе¬
жав  против  ветра,  держа  змея  над  голо¬
вой,  попробуйте  его  отпустить.  Если  ве¬
тер  достаточной  силы  и  подхватил  змея,
постепенно  отпускайте  («травите»)  леер,
и  змей  постепенно  будет  набирать  высоту.
Если  же  змей  не  поднимается,  нужно  ус¬
петь  поймать  его,  чтобы  он  не  поломался,
упав  на  землю.
 МАЛЕНЬКИЕ  ХИТРОСТИ
 Чтобы  новогодняя  елка  или  небольшой
столб  устойчиво  стояли,  их  нужно  ук¬
репить  в  крестовине.  Если  у  вас  нет
готовой  крестовины  или  вы  затрудняетесь
ее  сделать,  воспользуйтесь  простым  вари¬
антом:  прибейте  к  елке  (или  к  столбу)
четыре  бруска  и  скрепите  бруски  в  местах
стыков  гвоздями.  Вот  и  вся  крестовина!
 5  Б.  Иванов
 65

Игротека
 Игрушки  для  малышей
 ИГРОТЕКА.  Лучшая  форма  досуга  —  игры.
Их  можно  изготовить  из  имеющихся  под
руками  материалов.  Несколько  забавных
игр,  о  которых  будет  рассказано,  составят
небольшую  игротеку,  которой  можно
пользоваться  дома,  в  школе,  в  пионерс¬
ком  лагере.
 Попади  в  цель.  Для  этой  игры  (рис.  И-1)
понадобятся  десять  легких  шариков  из
пластмассы,  пять  фишек  и  специальный
корпус.  Играют  несколько  человек,  но  не
менее  трех.  О  правилах  игры  будет  ска¬
зано  позже,  а  пока  познакомьтесь  с  ее
устройством.
 И  1
 Корпус  изготовьте  из  плотной  бумаги
(например,  ватмана)  или  картона.  Сначала
вырежьте  заготовку  размерами  300X540
мм  для  верхней  панели.  Разметьте  ее  по
размерам,  приведенным  на  рисунке,  вы¬
режьте  выемки  и  согните  заготовку  по
линиям  разметки.  Затем  склейте  под¬
дон  и  вклейте  в  него  верхнюю  панель.
 Фишки  изготовьте  из  такой  же  бумаги,
что  и  корпус.  Для  каждой  фишки  вырежь¬
те  пять-шесть  кружков  диаметром  при¬
мерно  30  мм,  склейте  их  и  срежьте  часть
фишки,  чтобы  ее  можно  было  ставить  на
срез  вертикально.  На  каждой  фишке  напи¬
шите  с  одной  стороны  цифру  очков,  нап¬
ример  5,  10,  15,  20,  25.  С  другой  стороны
все  фишки  покрасьте  черной  краской  (или
тушью).
 Шарики  можете  изготовить  из  пласт¬
массовых  кубиков  со  стороной  15—20  мм,
опилив  их  напильником.  Для  наглядности
шарики  желательно  окрасить  в  разные
цвета.
 Играют  на  столе  длиной  около  1,5  м  с
возможно  более  гладкой  поверхностью.
Корпус  размещают  на  одном  краю  стола,
игрок  располагается  у  другого.  Сзади  кор¬
пуса  встает  игрок-информатор.  Он  рас¬
ставляет  на  поддоне  в  вырезах  верхней  па¬
нели  фишки  цифрами  к  себе  (чтобы  игрок,
владеющий  шариками,  их  не  мог  видеть  и
выбирать  для  броска  фишки  с  наибольшим
числом  очков).  Сбоку  у  стола  стоит  еще
один  игрок,  который  будет  записывать  со¬
общаемые  информатором  очки  и  одно¬
временно  собирать  использованные  шари¬
ки,  не  закатившиеся  в  желоб  корпуса.
 Направляя  поочередно  шарики  в  сто¬
рону  корпуса,  первый  игрок  стремится
попасть  ими  в  фишки.  Если  это  удается,
фишку  снимают,  показывают  игроку  и  за¬
писывают  число  очков,  обозначенных  на
ней.  Если  удастся  сбить  фишки  меньшим
число  шариков,  фишки  расставляют  вновь,
и  игрок  устремляет  в  них  оставшиеся  ша¬
рики.
 Игру  заканчивают,  как  только  один  из
игроков  наберет  обусловленное  число  оч¬
ков  при  равном  со  всеми  остальными  иг¬
роками  количестве  использованных  шари¬
ков.  Но  это  условие  необязательное,  вы
можете  договориться  о  других  праии-лах
игры.
 Кузнечик.  Эта  игра  напоминает  известную
игру  в  чижика,  когда  лаптой  ударяют  по
деревянной  палочке  со  скошенными  кон¬
цами,  поднимают  ее  в  воздух  и  посылают  в
стороны  от  окна.  У  нашего  чижика-«кузне¬
 66

чика»  (рис.  И-2),  вырезанного  из  дерева,
скошен  только  один  конец.  Сбоку  на  «куз¬
нечике»  проставлена  цифра  1,  а  сверху  —
цифра  2.  Еще  для  игры  нужна  мишень  —
лист  картона  или  тонкой  фанеры  разме¬
рами  250X250  мм.  На  мишени  начерчены
четыре  окружности  из  одного  центра  ра¬
диусом  20,  55,  84  и  110  мм.
 В  игре  участвуют  два,  три  или  четыре
человека.  Сначала  договариваются,  до
какого  числа  очков  будет  продолжаться
игра.  Решают,  кто  ходит  первым.  Далее
ставят  «кузнечика»  в  центральный  круг
цифрой  2  вверх.  Ударом  указательного
пальца  по  заостренному  концу  заставляют
«кузнечика»  сделать  скачок.  Если  он  попа¬
дет  в  первый  круг  цифрой  2  вверх,  то
игроку,  сделавшему  удар,  засчитывается
 3 	очка  (1  +2=3),  если  во  второй  круг  —  4
очка  (2+2=4),  и  так  далее.  В  том  случае,
когда  «кузнечик»  упадет  цифрой  2  вниз,  к
номеру  круга,  в  который  он  попал,  ничего
не  прибавляют.  Если  же  часть  «кузнечика»
попала  в  один  круг,  а  часть  —  в  другой,
засчитывают  только  цифру,  написанную
на  выпавшей  вверх  грани.  Например,  если
«кузнечик»  упал  цифрой  2  вверх,  игроку
засчитывают  2  очка.
 И  2
 Не  исключено,  что  «кузнечик»  после
удара  окажется  за  пределами  мишени.
Тогда  игрок  теряет  1  очко.
 Играющие  поочередно  по  одному  разу
ударяют  по  «кузнечику»  и  записывают  на
бумажке  число  полученных  очков.  По¬
беждает  тот,  кто  первым  наберет  нужное
число  очков.
 «Блошки».  В  эту  настольную  игру  (рис.
И-3)могут  играть  сразу  несколько  человек.
С  помощью  линейки  и  ножа  вырежьте  из
 ИЗ
 картона  восемь  полосок  1  и  прорежьте  в
каждой  из  них  по  четыре  паза.  Соединив
полоски  с  помощью  пазов,  получите  кассу
4  из  девяти  отделений.
 Еще  потребуются  две  пуговицы:  одна
большая  —  «бита»  3,  ее  диаметр
20—25  мм,  и  маленькая  —  «блошка»  2,
она  должна  быть  чечевидной  формы  и
диаметром  10—12  мм.
 Поставьте  кассу  в  середине  стола,  а
против  ее  центра  на  расстоянии  350—
400  мм  положите  «кон»  5  —  небольшой
кружок  из  сукна  или  толстой  байки.
 Пора  начинать  игру.  Каждый  игрок  по
очереди,  определенной  жребием  или  счи¬
талкой,  кладет  «блошку»  на  «кон»  и,  на¬
жимая  на  ее  край  «битой»,  заставляет
«блошку»  запрыгнуть  в  «кассу».  В  зави¬
симости  от  того,  в  какое  отделение  попа¬
дет  «блошка»,  играющему  засчитывают
1,  2,  3  или  5  очков.  При  попадании  в  цент¬
ральный  отсек  «кассы»  играющий  полу¬
чает  5  очков  и  право  на  дополнительный
ход.  Кто  первым  наберет  30  очков,  тот  и
выигрывает.
 Настольный  баскетбол.  Изготовление  этой
популярной  игры  (рис.  И-4),  требующей
сноровки  и  меткости,  начните  с  «мише¬
ни»—  щита  2  с  кольцом  1.  Из  фанеры
толщиной  10  мм  вырежьте  подставку  4,
в  центре  ее  выпилите  отверстие  и  закрепи¬
те  в  нем  стойку  3.  К  верхней  части  стойки
прикрепите  щит.
 Из  отрезка  проволоки  диаметром  2—
 2,5 	мм  согните  кольцо.  Концы  отрезка
скрутите,  пропустите  через  отверстие  в
 67

рои  снизу  пропилен  полукруглый  паз,
сверху  выдолблена  лунка,  а  на  вертикаль¬
ной  стойке  прорезана  выемка.  Катапульту
устанавливают  так,  чтобы  ее  конец  с  лун¬
кой  касался  поверхности,  на  которой  уста¬
новлена  игра.  К  колечку  перекладины
прикрепляют  бечевку  с  шариком  на  кон¬
це,  протягивают  бечевку  через  выемку  на
катапульте  и  кладут  шарик  в  лунку.  Резко
наклонив  катапульту,  посылают  шарик  в
сторону  заборчика.  Он  перелетает  через
штакетник,  а  бечевка  западает  в  промежу¬
ток  с  соответствующим  числом  очков.
 Каждый  игрок  делает  одинаковое  чис¬
ло  бросков.  Если  два  или  несколько  участ¬
ников  наберут  одинаковое  выигрышное
число  очков,  между  ними  проводятся  до¬
полнительные  соревнования  на  выявление
победителя.
 И-5
 И  4
 щите  и  прикрепите  к  стойке.  К  кольцу
привяжите  сетку.
 Для  другой  детали  игры  —  катапульты
понадобится  дощечка-основание  7  разме¬
рами  150X30X20  мм.  В  передней  части
основания  делают  наклонный  паз,  в  кото¬
рый  вставляют  пружинящую  деревянную
или  пластмассовую  планку  6.  Вверху  план¬
ки  вырезают  отверстие  и  приклеивают
около  него  перемычку  5.  В  отверстие
планки  вставляют  шарик  от  пинг-понга,
отводят  конец  дощечки  вниз  и  отпускают.
Шарик  летит  в  сторону  щита.
 Кто  из  десяти  бросков  больше  всех
забросит  мячей,  тот  и  побеждает.
Заборчик.  В  этой  игре  (рис.  И-5)  может
быть  неограниченное  число  участников.
Выигрывает  тот,  кто  быстрее  всех  наберет
нужное,  заранее  оговоренное  число  оч¬
ков.
 Сначала  изготавливают  из  брусков  и
фанеры  основание  игры.  Почти  в  центре
его  устанавливают  перекладину  с  метал¬
лическим  кольцом  в  середине.  К  более
удаленной  от  перекладины  стенке  основа¬
ния  прикрепляют  заборчик,  на  котором
промежутки  между  досками  штакетника
обозначены  разными  цифрами  —  это
очки.
 Противоположная  от  заборчика  стенка
основания  сделана  с  закруглением  сверху.
На  него  устанавливают  катапульту,  в  кото-
 Накинь  кольцо.  Задание  в  этой  игре  (рис.
И-6)  ,  казалось  бы,  простое  —  нужно  наки¬
нуть  кольцо  на  мишень  —  небольшую
деревянную  «стрелку».
 И  6
 68

Такую  игру  нетрудно  соорудить  на  под¬
ходящем  столе  возможно  большей  дли¬
ны  —  тогда  сложнее  будет  выполнить
задание  и  игра  станет  интереснее.  К  одно¬
му  из  узких  концов  стола,  примерно  в
середине,  прикрепляют  (например,  шуру¬
пами)  опору,  вырезанную  из  толстой  (15—
20  мм)  фанеры  или  доски.  В  верхней  части
опоры  укрепляют  подшипник,  плотно
вставляют  в  него  отрезок  деревянного
стержня  —  ось  и  прикрепляют  к  оси
«стрелку»,  выпиленную  из  деревянной
планки.  К  нижнему  концу  «стрелки»  кре¬
пят  две  бечевки  (или  лески)  —  это  тяги.  Их
пропускают  через  проволочные  кольца,
закрепленные  на  установленных  сбоку  сэт
опоры  стойках,  и  подводят  к  концам  ру-\
коятки  управления.  Натянув  бечевки  руко¬
яткой  и  перемещая  концы  рукоятки  впе¬
ред-назад,  нетрудно  регулировать  поло¬
жение  «стрелки».
 Немного  тренировки  —  и  вы  научитесь
пользоваться  этой  игрой.
 Разноцветные  кольца.  Игра  (рис.  И-7)
состоит  из  трех  устройств:  колец,  пускате¬
ля  и  игрового  поля.  Кольца  взяты  с  оди¬
наковыми  наружными  и  разными  внут¬
ренними  диаметрами.  Их  можно  выпи¬
лить  из  фанеры  толщиной  8—10  мм.  На¬
ружный  диаметр  каждого  кольца  100  мм.
Диаметр  отверстия  первого  кольца  75  мм,
второго  —  55  мм,  третьего  —  35  мм.
Кольца  отличаются  по  цвету: 	первое
 окрашено  в  зеленый  цвет,  второе  —  в
красный,  третье  —  в  желтый.  Но  вполне
возможны  и  другие  сочетания  цветов.
 На  одной  стороне  первого  кольца  пи¬
шут  цифру  5,  на  другой  —  10.  Соответс¬
твенно  на  втором  кольце  пишут  цифру  20  и
40,  а  на  третьем  —  100  и  200.  О  значе¬
нии  цифр  будет  сказано  позже.
 Пускатель  представляет  собой  «писто¬
лет»  с  тремя  дорожками.  Основание  «пи¬
столета»  выпилите  из  фанеры  или  доски
толщиной  10  мм.  Оно  должно  быть  шири¬
ной  85  мм  и  длиной  500  мм.  На  конце  ос¬
нования,  с  которого  будут  скатываться
кольца,  делают  скос  под  углом  15—20°.
К  основанию  прикрепляют  четыре  ребра
шириной  12  и  высотой  20  мм.  Длина  каж¬
дого  ребра  440  мм,  перед  скосом  основа¬
ния  ребра  закруглены,  а  к  противополож¬
ным  концам  ребер  прибита  план-
ка-перемычка.
 Снизу  к  основанию  прикреплена  ру¬
коятка,  выпиленная  из  доски  толщиной
18—20  мм.  На  расстоянии  примерно  95  мм
от  конца  основания  в  ребрах  просверлены
 сквозные  отверстия.  В  них  пропускают  де¬
ревянный  штырь  —  своеобразный  «ку¬
рок»  нашего  «пистолета».
 В  получившиеся  отсеки  основания  уста¬
навливают  кольца.  Если  теперь  основание
наклонить  или  просто  поставить  его  на
стол,  а  затем  вынуть  штырь,  кольца  пока¬
тятся  по  основанию.  Чем  больше  наклон
основания,  тем  больше  будет  скорость  ко¬
лец.
 Пускают  кольца  в  сторону  игрового
поля.  Оно  наклонное,  чтобы  вкатываю¬
щиеся  на  него  кольца  гасили  скорость.
Кроме  того,  на  игровом  поле  располо¬
жены  деревянные  штырьки,  на  которые
кольца  могут  упасть.  Очки  засчитывают
только  в  том  случае,  если  кольцо  упало
«удачно»  —  штырек  находится  в  отверс¬
тии  кольца.
 Немного  об  устройстве  игрового  поля.
Его  дно  выпиливают  из  фанеры  (или  орга¬
лита)  толщиной  1—3  мм.  Размеры  дна  —
 И  7
 69

400X350  мм.  К  дну  прибивают  бортики
толщиной  6—8  мм  и  высотой  45—50  мм.
Штырьки  диаметром  10—12  мм  и  такой
же  высоты  приклеивают  или  прибивают
к  дну.  Снизу  к  дну  прикрепляют  попереч¬
ную  планку  размерами  12X20X400  мм.
 Допустимы  самые  разнообразные  пра¬
вила  игры.  Скажем,  если  кольца  легли  так,
что  не  касаются  друг  друга,  засчитываются
очки,  указанные  на  обращенных  вверх
сторонах.  Если  же  два  кольца  оказались
на  соседних  штырьках  и  одно  из  них  пере¬
крывает  другое,  засчитывают  только  оч¬
ки  верхнего  кольца.  Либо  очки  таких  колец
вообще  не  засчитывают.
 Можно  также  договориться  пускать  как
все  кольца  сразу,  так  и  поочередно,  выни¬
мая  штырь  постепенно.  Конечно,  играю¬
щим  должно  быть  дано  право  устанавли¬
вать  кольца  на  пусковом  устройстве  в  лю¬
бом  порядке.
 Побеждает  тот,  кто  быстрее  наберет
нужное  число  очков.
 Непослушный  шарик.  Задача  в  этой  игре
(рис.  И-8)  на  первый  взгляд  простая  —
нужно  опустить  шарик  с  верхней  планки
лесенки  на  нижнюю.  Планки  можно  по¬
очередно  наклонять  влево  и  вправо  руч¬
ками  управления.  Когда  шарик  докаты¬
вается  до  края  одной  планки  и  падает
на  другую,  расположенную  ниже,  нужно
быстро  и  плавно  изменить  наклон  планок,
и  тогда  он  покатится  по  этой  планке  до
конца,  а  затем  вновь  упадет  на  располо¬
женную  ниже  планку.  Если  же  шарик  упа¬
дет  в  поддон,  игру  начинаем  сначала.
 Изготовление  предметов  для  игры.  Из
доски  или  многослойной  фанеры  толщи¬
ной  20  мм  вырежьте  переднюю  площадку
 13 	и  прикрепите  к  ней  ножки  14.  На  пло¬
щадке  установите  кронштейны  12  и  зак¬
репите  в  них  ручки  управления  16—они
должны  поворачиваться  в  оси  кронштейна
свободно.
 Заднюю  площадку  —  поддон  11  выре¬
зают  тоже  из  материала  толщиной
20  мм.  Спереди  к  ней  прибивают  планку
 10, 	препятствующую  выпаданию  шарика.
На  поддоне  укрепляют  кронштейны  9,
конструктивно  выполненные  аналогично
кронштейнам  12.  В  них  укрепляют  фигур¬
ные  толкатели  1,  выпиленные  из  мате¬
риала  толщиной  12  мм.
 Переднюю  и  заднюю  площадки  прик¬
репляют  к  боковым  стенкам  8.  С  внут¬
ренней  стороны  к  стенкам  крепят  ножки
 7. 	Теперь  можно  установить  между  тол¬
кателями  и  ручками  управления  тяги  15.
 Ящик  для  лесенки  изготавливают  из
фанеры  6  и  досок  5.  Его  прикрепляют  к
боковым  стенкам  и  задней  площадке,  а
для  прочности  между  боковинами  ящи¬
ка  прибивают  поперечную  доску  2.  Ле¬
сенку  делают  из  горизонтальных  планок
 4 	и  вертикальных  планок  3.  Планки
скрепляют  между  собой  так,  чтобы
они  могли  легко  перемещаться  относи¬
тельно  друг  друга.  Между  вертикальными
планками  посередине  горизонтальных
сверлят  отверстия.  Такие  же  отверстия
делают  в  фанере,  пропускают  через  от¬
верстия  винты  и  навинчивают  на  них  с
оГ)ратной  стороны  фанеры  гайки.  Теперь
 И-8
 70

при  перемещении  рукояток  (одна  вперед,
другая  назад  и  наоборот)  будет  изменять¬
ся  наклон  горизонтальных  планок.  Поло¬
жив  на  верхнюю  планку  металлический
шарик,  постарайтесь  спустить  его  по  ле¬
сенке  на  нижнюю  площадку.  Интересно,
за  сколько  попыток  вам  удастся  это  сде¬
лать?
 Воздушный  футбол.  По  аналогии  с  обыч¬
ным  футболом  в  нашей  следующей  игре
(рис.  И-9)  есть  две  команды,  ворота,  мяч.
Но  мяч  загоняют  в  ворота...  воздухом,
точнее,  струей  воздуха.  Ее  выдувают  из
полиэтиленового  или  пластмассового  фла¬
кона  любых  габаритов.  Главное,  чтобы  он
легко  сжимался  рукой  и  быстро  восста¬
навливал  свою  первоначальную  форму.
 Направляя  струю  воздуха  на  мяч,  го¬
нят  его  в  ворота  противника.  Тот  же  проти¬
воборствует,  старается  более  мощными
воздушными  «ударами»  по  мячу  не  только
отогнать  его  от  своих  ворот,  но  и  напра¬
вить  в  противоположный  конец  пол^.  Как
только  удастся  загнать  мяч  в  те  или  иные
ворота,  счет  игры,  естественно,  изменяет¬
ся,  и  мяч  устанавливают  в  центре  поля.
Каждая  команда  может  состоять  из  одно¬
го,  двух  или  трех  человек.
 Мяч  в  нашем  футболе  необычный.  Он
изготовлен  из  плотной  бумаги,  например
чертежной.  Сначала  на  заготовке  чер¬
тят  циркулем  три  окружности  диаметром
40  мм,  а  внутри  их  проводят  окружности
диаметром,  вдвое  меньшим.  По  большой
окружности  вырезают  из  заготовки  круж¬
ки  и  помечают  их  карандашом  цифрами
 1, 	2  и  3  —  это  поможет  правильно  собрать
из  кружков  мяч.
 В  кружке  1  делают  четыре  надреза
между  окружностями,  в  кружке  2  —  две
диаметрально  (и  перпендикулярно  друг
другу)  расположенные  прорези  внутри
малой  окружности,  в  кружке  3  —  два  над¬
реза  между  окружностями  и  одну  диа¬
метральную  прорезь  внутри  малой  окруж¬
ности.
 Собирают  мяч  так.  У  кружка  1  сгибают
к  центру  кончики  сектора.  Пропускают  эту
часть  в  прорезь  кружка  3  и  распрямляют
кружок  1.  Затем  сгибают  к  центру  кончики
секторов  обоих  кружков  и  пропускают  эту
часть  кружков  в  прорези  кружка  2.
Расправляют  отгибы  —  и  мяч  готов.
 Ворота  можно  спаять  из  отрезков  мед¬
ной  проволоки.  Причем  сначала  изготав¬
ливают  боковые  стойки,  а  затем  припаи¬
вают  между  ними  перекладины.  Между
перекладинами  можно  натянуть  сетку.
Чтобы  ворота  были  устойчивы,  во  время
 и-9
 игры  на  нижнюю  перекладину  кладут  груз,
например  плоскогубцы.
 Игровым  полем  может  стать  как  обе¬
денный  стол,  так  и  участок  пола.  Размеры
поля,  мяча  и  ворот  произвольны  —  выбе¬
рите  их  сами.
 Игра  в  кружочки.  Она  немного  напоми¬
нает  известный  вам  «морской  бой».  Здесь
тоже  есть  игровое  поле,  помеченное
буквами  и  цифрами.  И  тоже  нужно  во
время  игры  называть  координаты  точки,  в
которой,  по  вашему  мнению,  может  нахо¬
диться  интересующий  объект.  Но  в  отли¬
чие  от  «морского  боя»  угадывать  нужно  не
расположение  кораблей  противника,  а  фи¬
гуру,  образованную  на  игровом  поле  кру¬
жочками.
 Всего  понадобится  два  игровых  поля
(рис.  И-10).  Каждое  из  них  вырежьте  из
фанеры  толщиной  10—15  мм.  Поверх¬
ность  поля  отшлифуйте  мелкозернистой
 71

наждачной  бумагой  и  расчертите  каран¬
дашом.  Линии  обведите  затем  краской  или
фломастером.  Выделите  точки  пересече¬
ния.  Вертикальные  линии  обозначьте  бук¬
вами,  а  горизонтальные  —  цифрами.  Пок¬
ройте  игровое  поле  бесцветным  лаком,
а  когда  он  высохнет,  вбейте  в  центры  то¬
чек  гвоздики  со  спиленными  шляпками.
 По  краям  поля  наклейте  планки,  выпи¬
ленные  из  тонкой  фанеры.  Сверху  их
можно  покрыть  цветной  эмалью.
 Готовые  игровые  поля  скрепите  метал¬
лическими  петлями.  Теперь  поля  можно
расставлять  под  нужным  углом  относи¬
тельно  друг  друга.  А  чтобы  они  не  могли
случайно  раскрыться  в  горизонтальное
положение,  сбоку  в  каждое  поле  вбейте
по  гвоздику  и  заготовьте  распорную
планку  из  фанеры  —  ее  во  время  игры  бу¬
дете  навешивать  на  гвоздики.
 Еще  понадобятся  разноцветные  кру-
 И-10
 жочки,  которые  нужно  вырезать  из  карто¬
на  и  раскрасить.  Одни  кружочки  (их  10)
должны  быть  диаметром  30  мм  и  окра¬
шены  в  желтый  цвет.  Другие  кружочки  (их
тоже  10)  —  диаметром  20  мм,  они  окра¬
шены  в  красный  цвет.  Такого  же  диаметра
и  третьи  кружочки  (их  24)  —  синие.  В
центре  каждого  кружочка  проделайте  от¬
верстие,  чтобы  кружочки  можно  было  ве¬
шать  на  гвоздики  игрового  поля.
 Играют  вдвоем.  У  каждого  —  половина
кружочков  разного  цвета.  Из  больших  кру¬
жочков  на  поле  выкладывают  прямую  ли¬
нию’  или  геометрическую  фигуру:  треу¬
гольник,  квадрат,  параллелограмм.  Де¬
лают  это  так,  чтобы  противник  не  дога¬
дался  по  движениям  руки  о  выкладывае¬
мой  фигуре.
 Задача  играющих  —  как  можно  быст¬
рее  разгадать  выложенную  противником
фигуру.  Для  этого  каждый  во  время  свое¬
го  хода  называет  координаты  какой-либо
точки,  например  26.  Если  противник  гово¬
рит  «угадал»,  на  гвоздик  в  этой  точке  ве¬
шают  красный  кружок.  При  промахе  сюда
же  вешают  синий  кружок.  Как  и  в  «мор¬
ском  бое»,  после  нескольких  удачных  хо¬
дов  нетрудно  догадаться  о  размещении
больших  кружков  на  поле  противника.
Твердая  рука.  Вроде  бы  несложно  спра¬
виться  с  заданием  этой  игры  —  надеть
кольцо  щупа  на  стержень  и,  не  касаясь
стержня,  провести  его  до  финишной  стой¬
ки  (рис.  И-11).  На  самом  деле  это  только
так  кажется  на  первый  взгляд.  Во  время
перемещения  щупа  рука  дрожит  и  тем
сильнее,  чем  больше  устал  человек.  Поэ¬
тому  справиться  с  заданием  сможет  лишь
самый  спокойный  и  уравновешенный  из
играющих.  Если  же  таких  не  окажется,
победителем  можно  считать  того,  кому
удастся  коснуться  стержня  возможно  бли¬
же  к  финишной  стойке.
 Детали  игры  смонтированы  на  дере¬
вянной  подставке.  Примерно  посередине
установлен  стержень  из  металлического
прутка  диаметром  3—4  мм.  На  конце
прутка  нарезана  резьба,  с  помощью  кото¬
рой  он  закреплен  гайками  на  стойке.  Под
стержнем  приклеена  бумажная  полоска  с
цифрами,  по  которой  определяют  побе¬
дителя.
 Щуп  можно  изготовить  из  медной  про¬
волоки  диаметром  2—3  мм.
 На  подставке  укреплены  также  сиг¬
нальная  лампа  на  напряжение  1,5  или  2,5  В,
элемент  343  или  373  и  простейший  выклю¬
чатель.  Все  эти  детали  соединяют  пос¬
ледовательно  и  подключают  к  стойке

и  щупу.  Теперь  при  касании  кольцом  щупа
стержня  (конечно,  при  замкнутых  контак¬
тах  выключателя)  электрическая  цепь  ока¬
жется  замкнутой,  и  сигнальная  лампа  за¬
горится,  извещая  об  остановке  игры.  Про¬
тив  этого  места  определяют  цифру  на
полоске,  до  которой  игроку  удалось  бес¬
препятственно  продвинуть  щуп.
 Цепь  сигнализации  можно  составить  из
лампы  накаливания  на  напряжение  3,5  или
6,3  В  и  батареи  от  плоского  карманного
фонаря  —  3336.
 Неровная  дорога.  Это  тоже  электрифи¬
цированная  игра  (рис.  И-12).  Для  ее  по¬
стройки  понадобятся  гальванический
элемент  373  или  343  напряжением  25  В,
лампочка  от  карманного  фонаря  на  напря¬
жение  2,5  В  и  немного  толстой  (диамет¬
ром  2—3  мм)  проволоки,  лучше  всего
медной.  Поверхность  проволоки  должна
быть  чистой  —  ее  зачищают  наждачной
бумагой  или  лезвием  перочинного  ножа
(можно  бритвы).  Если  проволока  медная,  в
эмалевой  изоляции,  сначала  снимают
изоляцию,  а  затем  облуживают  проволоку
мощным  паяльником  в  канифоли  так,  что¬
бы  припой  покрыл  проволоку  ровным
слоем.
 И  12
 Из  подготовленной  таким  образом
проволоки  изогните  «дорогу»  —  замы¬
словатой  формы  спираль  с  плавными  из¬
гибами.  Концы  спирали  прикрепите  к  до¬
щечке  толщиной  15  мм  и  размерами  120Х
XI50  мм  —  это  основание  игры.  Для
крепления  лучше  всего  использовать  шу¬
рупы  и  шайбы.  В  местах  крепления  концы
проволоки  изогните  колечком.  С  одним  из
концов  соедините  отрезок  многожиль¬
ного  провода  в  изоляции  и  подпаяйте  его
к  выводу  гальванического  элемента,
укрепленного  на  подставке  с  помощью
металлического  хомутика.  Полярность
подключения  элемента  не  имеет  значе¬
ния.  К  другому  выводу  элемента  подпаяй¬
те  такой  же  отрезок  и  соедините  его  с
одним  из  контактов  патрона  электриче¬
ской  лампочки  (или  просто  с  выводом
лампочки).  Ко  второму  контакту  патрона
(или  выводу  лампочки)  подключите  мно¬
гожильный  провод  достаточной  длины
со  щупом  в  виде  полукольца  на  конце.
На  проводе  вблизи  щупа  должна  быть
небольшая  ручка  из  пластмассовой
трубки.
 Взяв  в  руки  щуп,  постарайтесь  провести
его  от  одного  конца  «дороги»  до  другого,
не  касаясь  проволоки  (она  должна  все  вре¬
мя  быть  внутри  полукольца  щупа).  За  каж¬
дое  касание  играющий  получает  штраф¬
ное  очко  —  об  этом  сигнализирует  вспы¬
хивающая  лампочка.  Кому  удастся  выпол¬
нить  задание  с  меньшим  числом  штраф¬
ных  очков,  тот  и  побеждает.
 Когда  яркость  лампочки  значительно
понизится,  замените  элемент  свежим.  На¬
до  сказать,  что  с  элементом  373  игрой
можно  пользоваться  дольше,  чем  с  эле¬
ментом  343.
 ИГРУШКИ  для  малышей.  Какие  только
игрушки  не  приобретаются  для  малышей!
Хотя  все  они  хорошо  выглядят  внешне,
пользуются  популярностью  у  своих  пот¬
ребителей,  все  же  нередко  игрушки,  изго¬
товленные  из  подручных  материалов  на
глазах  у  малыша,  становятся  для  него  и
привлекательнее  и  дороже.  В  этом  вы
убедитесь  сами,  построив  предлагаемые
ниже  конструкции.
 Флотилия  на  ручье.  Уже  первые  весенние
ручьи  манят  малышей,  и  они  с  увлече¬
нием  спускают  в  воду  кораблики.  Если  на
улице  ветреная  погода,  в  плавание  отправ¬
ляются  парусные  суда.  При  безветрии  па¬
рус  становится  беспомощным,  и  на  воду
придется  спустить  кораблики  с  паровым
 73

буются  жесть  от  консервной  банки,  тол¬
стая  медная  проволока  и  баночка  из-под
вазелина.  Из  жести  вырежьте  два  кружка  4
диаметром  20  мм  и  полоску  3  шириной
20  мм  и  длиной  60  мм.  Тонким  гвоздем
пробейте  в  полоске  отверстие,  а  затем
сверните  полоску  так,  чтобы  получился  ци¬
линдр.  Концы  полоски  спаяйте.  На  боко¬
вые  отверстия  цилиндра  наложите  кружки
и  припаяйте  их  к  цилиндру.  Получится
паровой  котел  1.  Чтобы  котел  устойчиво
стоял  на  кораблике,  припаяйте  к  нему  три
ножки  2  из  толстой  медной  проволоки.
Длина  ножек  —  25  мм.
 И-13
 или  резиномоторным  двигателем,  а  мо¬
жет  быть,  и  колесный  пароход.
 Для  изготовления  парусного  кораблика
(рис.  И-13)  возьмите  доску  (можно  фане¬
ру)  толщиной  10  мм  и  вырежьте  из  нее  за¬
готовку  шириной  50—60  мм  и  длиной
130—150  мм.  Острым  ножом  обстругайте
один  конец  заготовки,  чтобы  получился
корпус  3  кораблика.  На  другом  конце  сде¬
лайте  тонкий  пропил  и  вставьте  в  него  ме¬
таллическую  пластину  (из  латуни,  бронзы,
алюминия  или  жести  от  консервной  бан¬
ки)  —  руль  4  кораблика.  Примерно  в
центре  кораблика  просверлите  отверстие
диаметром  3  мм  и  вставьте  в  него  круглую
палочку  —  мачту  2.  Здесь  можно  исполь¬
зовать,  например,  негодный  стержень  от
шариковой  авторучки.
 Для  паруса  1  возьмите  лист  плотной
бумаги,  проделайте  в  нем  два  отверстия  и
наденьте  лист  на  мачту.  Кораблик  готов.
Покрасьте  его  сверху  масляной  краской
или  покройте  лаком.  Спустите  кораблик  на
воду  и  проверьте,  как  он  плавает.  Когда
парус  стоит  прямо,  кораблик  должен
плыть  по  прямой.  Если  он  отклоняется  от
этого  направления,  изогните  немного  руль
и  выправьте  начальный  курс  кораблика.  В
дальнейшем  для  установки  нужного  курса
пользуйтесь  поворотом  паруса.
 Кораблик  с  паровым  двигателем  (рис.
И-14)  желательно  сделать  из  более  толс¬
той  доски  —  толщиной  15—20  мм.  Сверху
часть  доски  нужно  выдолбить  (например,
стамеской)  на  глубину  10—12  мм  и  устано¬
вить  в  углублении  паровой  двигатель.
 Для  изготовления  двигателя  потре¬
 V'-’
 74

в  корму  кораблика  воткните  пластинку
из  жести  от  консервной  банки  (это  руль
кораблика)  и  спустите  кораблик  на  воду.
Затем  положите  на  днище  баночку  из-под
вазелина  и  поставьте  в  нее  паровой  котел,
предварительно  заполнив  его  через  от¬
верстие  наполовину  водой.  В  баноч¬
ку  поставьте  огарок  свечи.  Перемещая
двигатель  по  днищу  кораблика,  подберите
такое  место,  чтобы  кораблик  ровно  стоял
на  воде.  Теперь  разверните  котел  отвер¬
стием  к  корме  и  зажгите  свечу.  Пламя
свечи  начнет  разогревать  воду  в  котле,  и
вскоре  из  отверстия  появится  пар.  Когда
струя  пара  станет  достаточно  сильной,  ко¬
раблик  поплывет.
 Корпус  3  кораблика  с  резиновым  дви¬
гателем  (рис.  И-15)  вырежьте  из  деревян¬
ного  бруска  размерами  50X100X400  мм.
В  кормовой  части  кораблика  укрепите  две
стойки  2,  изготовленные  из  металла  тол¬
щиной  1,5—2  мм.  Размеры  каждой  стой¬
ки  —  ширина  25  мм,  длина  40  мм  и  высота
25  мм.  На  расстоянии  примерно  7—9  мм
от  верхнего  конца  в  стойках  просверлены
отверстия  под  ось  1  —  стальной  пруток
диаметром  2—3  мм  и  длиной  190  мм.
К  концам  оси  нужно  припаять  колеса,  сос¬
тавленные  из  двух  лопастей  5  (из  жести
толщиной  0,8—1  мм  и  размерами  30X180
мм)  с  прорезями.  Поставьте  кораблик  на
воду  и  постарайтесь  уравновесить  его
креплением  в  определенном  месте  пока¬
занной  на  рисунке  фигурки.  После  этого
заведите  резиномотор  4  вращением  колес
и  разверните  кораблик  носом  по  направ¬
лению  предполагаемого  движения  —
раскручивающиеся  колеса  будут  ударять
 о 	воду  и  толкать  кораблик  вперед.
 На  рис.  И-16  показана  конструкция  ко¬
раблика  с  несколько  иным  резиномотор¬
ным  двигателем.  Для  корпуса  1  кораблика
подойдет  заготовка  из  доски  или  фанеры
толщиной  10  мм.  Один  конец  заготовки
заострите,  а  в  другом  вырежьте  паз  —
здесь  будет  размещаться  двигатель.  Он
состоит  из  лопасти  3  (тонкая  фанера  или
легкая  металлическая  пластина)  и  резино¬
вого  кольца  2.  Чтобы  кольцо  не  соскакива¬
ло  при  движении  кораблика,  сделайте
снаружи  заготовки  небольшие  пропилы.
 Все  готово,  можно  устанавливать  дви¬
гатель.  Наденьте  резиновое  кольцо  и
вставьте  в  него  лопасть.  Закрутите  лопасть
на  несколько  оборотов,  а  затем  скрепите
резиновое  кольцо  по  краям  лопасти
проволочными  колечками  или  несколь¬
кими  витками  нитки.
 И-15
 Закрутите  лопасть  настолько,  чтобы
резиновое  кольцо  натянулось,  и  поставьте
кораблик  на  воду.  Лопасть  начнет  раскру¬
чиваться,  ударять  по  воде  —  и  кораблик
поплывет.
 Если  двигатель  выполнить  четырехло¬
пастным,  как  в  предыдущей  конструкции,
кораблик  будет  двигаться  более  плавно.
В  этом  случае  потребуются  две  одина¬
ковые  лопасти  с  пропилами  посередине.
Толщина  пропилов  должна  соответство¬
вать  толщине  лопасти.  Соедините  лопасти
между  собой  и  наденьте  на  них  резиновое
кольцо.  Скреплять  кольцо  по  краям  ло¬
пастей  совсем  не  обязательно,  но  при  пус¬
ке  кораблика  важно,  чтобы  лопасти  нахо¬
дились  посередине  паза.  Иначе  кораб¬
лик  отклонится  от  заданного  курса.
 И-16
 75

Интересна  конструкция  катамарана
(рис.  И-17),  построенного  на  базе  полиэти¬
леновых  бутылок  из-под  различных  пре¬
паратов  и  аэрозолей.
 Изготовление  катамарана  начинают  с
палубы  5.  Ее  размеры  во  многом  зависят
от  имеющихся  в  вашем  распоряжении  бу¬
тылок  6.  Но  форму  палубы  и  размеры  ее
внутреннего  отверстия  (оно  определяется
габаритами  резиномотора)  нужно  сохра¬
нить  в  любом  случае.
 И  17
 Материалом  для  палубы  служат  тонкая
фанера,  гетинакс,  текстолит  или  дру¬
гой  материал  достаточной  прочности  и
толщиной  3  мм.  Наружный  профиль  палу¬
бы  и  ее  внутреннее  отверстие  удобно  вы¬
пиливать  лобзиком.  Палубу  прикрепляют
к  бутылкам  с  помощью  клея  или  крепко
привязывают  леской  или  суровой  ниткой
(для  этого  с  обоих  концов  палубы  сделаны
выступы.
 Резиномотор  делают  так.  В  пробке  4
диаметром  50  мм  и  длиной  50—70  мм
прорезают  четыре  канавки  и  укрепляют  в
них  лопасти  3  (их  можно  вырезать  из  тон¬
кой  фанеры  или  жести  от  консервной  бан¬
ки).  Затем  связывают  два  кольца  1  петлей
из  хорошей  резины  2,  например,  приме¬
няемой  для  авиамоделей,  надевают  петлю
на  пробку  между  парами  противополож¬
ных  лопастей  и  завязывают  на  резине  по
обеим  сторонам  пробки  узлы.  Кольца  на¬
девают  на  боковые  выступы  палубы.  Рези¬
на  при  этом  должна  немного  натянуться,  а
пробка  с  лопастями  отстоять  от  краев  вы¬
реза  палубы  на  равном  расстоянии.
 Закрутив  колесо  резиномотора  на
несколько  десятков  оборотов,  опускают
катамаран  в  воду  и  отпускают  колесо.  Оно
начинает  раскручиваться,  и  лопасти  тол¬
кают  катамаран  вперед.
 И  еще  одно  самоходное  судно-пароход
(рис.  И-18).  Он  несколько  напоминает  ста¬
ринный  пароход  с  лопастными  колесами.
Только  паровой  двигатель  в  нашей  конст¬
рукции  заменен  резиновым  —  о  его  уст¬
ройстве  вы  узнаете  позже.
 Изготовление  парохода  начните  с  ниж¬
ней  части  корпуса  8,  которую  советуем
вырезать  из  липовой  (или  ольховой)  до¬
щечки  толщиной  10  мм.  Чтобы  дощечка
не  намокала,  покройте  ее  масляной  крас¬
кой  или  пропитайте  в  расплавленном
парафине.
 К  боковым  кромкам  вырезов  дощечки
прибейте  кронштейны  6  из  тонкого  алю¬
миния.  В  отверстия  кронштейнов  вставьте
ось  13  —  отрезок  велосипедной  спицы.
Концы  оси  расплющите  молотком  и  наса¬
дите  на  них  пробки  10  и  14  наружным  диа¬
метром  около  22  мм  и  длиной  примерно
18  мм.  В  пробки  вставьте  по  шесть  лопас¬
тей  1,  вырезанных  из  тонкого  алюминия.
Для  защиты  лопастей  от  случайной  полом¬
ки  прикрепите  к  дощечке  корпуса  щиток
 4 	—  его  можно  изготовить,  например,  из
пластмассовой  полоски  соответствующей
ширины.
 Гвоздиками  прибейте  к  корпусу  ролики
 76

12 	и  15,  а  рядом  с  передним  роликом  15
вбейте  гвоздик  7.  Привяжите  к  нему  отре¬
зок  резины  9,  а  к  резине  —  прочную  нить
 11. 	Пропустите  нить  через  ролики  и  закре¬
пите  ее  конец  на  оси  13.  Теперь  при  вра¬
щении  пальцем  лопастного  колеса  нить
будет  наматываться  на  ось,  натягивая  ре¬
зину.  Опустив  модель  на  воду,  отпускают
лопасти.  Под  действием  натяжения  рези¬
ны  колеса  начнут  раскручиваться  и  паро¬
ход  поплывет.
 Верхнюю  часть  корпуса  5  вырежьте  из
плотной  бумаги,  склейте  заготовку  водо¬
упорным  клеем  и  приклейте  к  нижней  час¬
ти  корпуса  так,  чтобы  она  находилась  над
 И  18
 резиновым  двигателем.  Палубную  рубку  2
и  трубу  3  лучше  склеить  из  картона  и
приклеить  к  корпусу.  На  деталях  2,  3  и  5
сначала  нужно  нарисовать  окна  кабин,
перила  палубы  и  другие  характерные  для
парохода  детали,  а  затем  покрыть  их  бес¬
цветным  лаком.
 Стойкой  для  флажка,  установленной  в
кормовой  части  модели,  может  служить
деревянный  стержень  или  отрезок  тон¬
кого  гвоздя.
 Из  швейных  катушек.  Пустые  швейные
катушки  —  отличные  детали  для  многих
самоделок.  Их  используют  в  качестве  ко¬
лес  для  простейших  моделей,  применяют
для  передачи  вращения  от  одной  детали  к
другой.  Они  заменяют  различные  ручки,
вешалки,  подставки.  Примером  использо¬
вания  швейных  катушек  могут  быть  и
предлагаемые  самоделки.
 Для  изготовления  первой  самоделки
(рис.  И-19)  потребуется  немного  стальной
проволоки  диаметром  3—4  мм,  две  ка¬
тушки,  кусок  жести  от  консервной  банки
и  два  гвоздика.  Часть  прутка  длиной  при¬
мерно  250—300  мм  отогните  под  прямым
углом  и  наденьте  на  пруток  катушку.  За¬
тем  выступающий  конец  прутка  снова
отогните  под  прямым  углом  и  наденьте  на
него  вторую  катушку.  Предварительно  в
торец  катушки  вбейте  два  тонких  гвоздика
без  шляпок.
 Из  жести  вырежьте  пропеллер.  Про¬
сверлите  в  нем  два  отверстия,  слегка  изог¬
ните  лопасти  и  установите  пропеллер  на
катушку  с  гвоздиками.  Когда  малыш  пока¬
тит  игрушку,  будут  вращаться  обе  катуш¬
ки  и  пропеллер.  При  определенной  ско¬
рости  пропеллер  отделится  от  катушки  и
взлетит.
 Другая  самоделка  —  действующая
модель-игрушка  своеобразного  аэрод¬
рома  (рис.  И-20).  К  основанию  6,  выпилен¬
ному  из  толстой  фанеры,  крепятся  от  трех
до  пяти  катушек  —  башня  аэродрома.
Нижняя  катушка  прибивается  к  основанию
гвоздиками,  остальные  катушки  можно
соединить  друг  с  другом  на  клею.  В  верх¬
нюю  катушку  вставьте  отрезок  заточен¬
ного  карандаша  5  без  грифеля.  Это  под¬
шипник.  Такой  же  отрезок  вставляется  еще
в  одну  катушку,  которая  впоследствии
займет  место  на  башне.  А  пока  для  этой
катушки  вырежьте  металлическую  шайбу
3  и  пропустите  через  нее  отрезок  прово¬
локи  1  диаметром  2—3  мм.  Нижний  ко¬
нец  проволоки  загните  колечком,  а  над
шайбой  сделайте  на  проволоке  утолщение
 77

(слегка  расплющите  плоскогубцами).
Верхний  конец  проволоки  изогните  в  виде
ручки,  а  на  катушке  вбейте  тонкий  гвоз¬
дик  —  упор  2.
 Снизу  подставки  закрепите  резиномо-
тор  4  —  пучок  из  четырех  резиновых  ни¬
тей  диаметром  1  мм.  Другой  конец  ре-
зиномотора  пропустите  через  все  катушки
и  наденьте  на  кольцо  рукоятки.  Теперь
 И  20
 верхняя  катушка  будет  прижата  к  башне.
 В  отверстие  верхней  катушки  вставьте
проволочные  корды  7,  к  концам  которых
прикрепите  бумажные  модели  самолети¬
ков,  состоящие  из  фюзеляжа  9,  крыла  8  и
стабилизатора  10  (корды  пропустите  че¬
рез  фюзеляж  и  зацепите  за  отверстия  в
крыле).
 Придерживая  рукой  верхнюю  катушку,
приподнимите  заводную  ручку  и  поверни¬
те  ее  несколько  десятков  раз,  а  затем  от¬
пустите.  Верхняя  катушка  начнет  раскру¬
чиваться  —  и  самолетики  поднимутся  в
воздух.
 Следующая  модель  —  ракета  (рис.
И-21).  Ее  можете  сделать  как  из  одной,  так
и  из  нескольких  склеенных  между  собой
катушек.  Стабилизаторы  2  выпиливаются
из  щечек  катушки.  Носовая  часть  1  ракеты
вырезается  из  деревянной  заготовки,  в
которую  затем  вставляется  круглый  де¬
ревянный  штырь  3.  Штырь  пропускается
через  отверстия  катушек-ракеты,  и  носо¬
вая  часть  приклеивается  к  верхней  катуш¬
ке.
 Для  запуска  ракеты  понадобится  еще
одна  катушка,  к  которой  ниткой  4  привязы¬
вается  полоска  резины  5.
 Вставьте  штырь  в  катушку-катапульту,
оттяните  резину  и  отпустите  ее  —  ракета
взлетит.
 А  теперь  построим  трактор  (рис.  И-22).
Помимо  швейных  катушек,  понадобятся
спичечные  коробки,  картон  и  чертежная
бумага.  Два  ящичка  спичечных  коробков
прислоните  друг  к  другу,  как  показано  на
рисунке,  а  затем  склейте  и  сшейте  проч¬
ной  ниткой  их  стенки  в  месте,  обозначен¬
ном  крестиком.  После  этого  на  ящички
наденьте  крышки.
 Коробок  4,  установленный  вертикаль¬
но,—  это  двигатель  трактора,  а  горизон¬
тальный  коробок  5  —  коробка  передач  и
кожух  главной  передачи.  Двигатель  трак¬
тора  заменяет  обычная  резинка.  Итак,  ос¬
тов  трактора  готов.  Теперь  приступаем  к
изготовлению  ходовой  системы.
 Через  катушку  10  проденьте  тонкую
резинку  13  (можно  отрезать  узкое  колеч¬
ко  от  старой  велосипедной  камеры  или  ис¬
пользовать  завязанную  резинку  для  авиа¬
моделей).  С  одной  стороны  катушки  ре¬
зинка  закреплена  на  кусочке  спички  14.
Чтобы  спичка  не  поворачивалась,  в  катуш¬
ку  вбит  гвоздик  12.  С  другой  стороны  ре¬
зинка  надета  на  спичку  9.  Между  спичкой
и  боковой  стенкой  катушки  лежит  стеари¬
новый  кружок  11,  отрезанный  от  свечи.
 78

Он  выполняет  роль  упорного  подшипни¬
ка,  благодаря  ему  спичка  свободно  (без
заеданий)  вращается.
 Вращая  спичку,  мы  скручиваем  резин¬
ку.  Если  катушку  со  скрученной  резин¬
кой  поставить  на  пол  и  отпустить  спичку,
то  катушка  покатится  по  полу.  А  чтобы
предотвратить  возможное  проскальзыва¬
ние  катушки  относительно  пола,  сделайте
на  ее  «колесиках»  перочинным  ножом
небольшие  вырезы.
 Перед  сборкой  передней  оси  трактора
советуем  отполировать  наждачной  бума¬
гой  цилиндрическую  часть  катушки  внут¬
ри  и  снаружи.  Передняя  («ведущая»)  ось
трактора  с  помощью  ленты  —  петли  8  кре¬
пится  к  коробку  4.  Для  этого  отрежьте  по¬
лоску  чертежной  бумаги  шириной  17  мм,
сверните  ее  в  виде  петли  и  наденьте  на
среднюю  часть  катушки.  Концы  петли
приклейте  и  приколите  шпильками  к  ко¬
робке  4  снизу.
 Задние  колеса  6  вырежьте  из  толстого
картона.  С  внутренней  стороны  приклейте
к  ним  ступицы  7,  вырезанные  из  пробки.
Сначала  через  колесо  и  ступицу  проткните
 И-21
 И  22
 толстую  иголку,  в  полученное  отверстие
вставьте  шпильку  1  5  и  вбейте  ее  в  боковую
стенку  коробки  5.  Так  же  поступите  и  с
другим  колесом.  Оба  колеса  должны
хорошо  вращаться  на  шпильках-осях.
 В  верхний  «зазор»  между  ящичком
коробка  4  и  кожухом  вставьте  панель  при¬
боров  1,  вырезанную  по  шаблону  на  ри¬
сунке.  Рулевое  колесо  приклейте  к  нак¬
лонно  установленной  спичке.
 По  приведенному  на  рисунке  шаблону
вырежьте  сиденье  3  и  приклейте  его  к
горизонтальному  коробку  5.  А  чтобы
трактор  был  похож  на  настоящий,  наклей¬
те  на  передок  двигателя  (коробок  4)
полоску  из  чертежной  бумаги  с  вырезан¬
ной  решеткой  радиатора  2.
 Осталось  только  покрасить  трактор  и
запускать  «двигатель».
 Потянем  за  нитку.  Рассказ,  как  вы,  навер¬
ное,  догадались,  пойдет  об  игрушках,  ко¬
торые  приводят  в  действие  с  помощью
нитки  или  бечевки.
 79

И-23
 Первая  из  них  —  летящая  ракета  (рис.
И-23).  Она  позволит  продемонстрировать
удивительное  свойство  глаз  «сливать»
изображение  быстро  движущихся  карти¬
нок.  Вспомните  кино  —  кадры  на  экра¬
не  сменяют  друг  друга  с  большой  ско¬
ростью,  а  у  зрителя  создается  впечатление
непрерывного  движения.
 Из  тонкого  картона  или  плотной  бу¬
маги  вырежьте  три  круга  диаметром  при¬
мерно  60  мм.  На  одном  из  них  нарисуйте
небо  и  звезды,  на  втором  —  ракету,  тре¬
тий  —  чистый.  Склейте  круги  так,  чтобы
разрисованные  оказались  сверху.  По
 И  24
 краям  кругов  проколите  шилом  две  пары
отверстий.  Через  каждую  пару  отверстий
пропустите  прочную  нить  и  закрутите  ее.
Возьмите  игрушку  за  нити  и,  растягивая  и
отпуская  их,  добейтесь  вращения  игрушки.
Создается  впечатление,  что  ракета  «летит
в  космос».
 Забавная  обезьянка  —  так  можно  наз¬
вать  эту  игрушку  (рис.  И-24).
 Обезьянка  держится  за  бечевку  и  мо¬
жет  скользить  по  ней  вверх  или  вниз  в
зависимости  от  того,  за  какой  конец  бе¬
чевки  будут  дергать.
 Фигурка  обезьянки  составлена  из
туловища,  двух  рук  и  двух  ног  —  они
скреплены  между  собой  отрезками  про¬
волоки.  Но  между  руками  и  между  ногами
должен  быть  зазор,  достаточный  для  про¬
тягивания  тонкой  бечевки.  Кроме  того,
между  кончиками  рук  зажимают  кусочек
фетра,  создающий  трение,  а  между  рука¬
ми  и  ногами  укрепляют  резинку.
 Держа  игрушку  в  руках  за  концы  бечев¬
ки,  потяните  верхний  конец.  Обезьянка
поползет  вверх.  Если  же  потянуть  за  ниж¬
ний  конец  бечевки  (и,  как  в  предыдущем
случае,  отпустить),  обезьянка  будет  спус¬
каться.
 Следующая  самоделка  —  волчок,  од¬
на  из  самых  любимых  у  малышей  игру¬
шек.  Но  обычно  простейший  волчок  раск¬
ручивают  вручную,  а  это  не  всегда  им  под
силу.  Поэтому  предлагаемая  конструкция
волчка  дополнена  устройством,  облегчаю¬
щим  запуск  этой  игрушки.
 Сделать  игрушку  (рис.  И-25)  можно  из
фанеры  или  древесно-стружечной  плиты
толщиной  10—12  и  18—20  мм  и  деревян¬
ного  стержня  диаметром  35—50  мм.
 Сначала  изготовьте  ось  волчка.  Отре¬
зок  стержня  длиной  125  мм  обстру¬
гайте  с  одного  конца,  чтобы  получился
конусообразный  наконечник.  С  другого
конца  на  длине  75  мм  обстругайте  стер¬
жень  до  диаметра  10  мм.  Работа  значи¬
тельно  облегчится,  если  в  вашем  распо¬
ряжении  окажется  токарный  станочек.
 Далее  из  более  тонкой  фанеры  выпи¬
лите  диск  диаметром  90  мм.  Здесь  также
поможет  токарный  станочек,  но  предва¬
рительно  придется  выпилить  из  фанеры
квадратную  заготовку  со  стороной  квад¬
рата  95  мм,  а  затем  на  станке  обточить  ее
до  нужного  размера.
 Возможен  еще  один  вариант.  На  фане¬
ре  нарисуйте  две  окружности  —  диамет¬
ром  90  и  94  мм.  Внешняя  окружность
будет  служить  разметочной  линией,  по
 80

и  25
 которой  насверлите  возможно  ближе
друг  к  другу  отверстия  диаметром  3  мм.
По  ним  выбейте  зубилом  с  узким  жалом
или  острой  отверткой  круглую  заготовку  и
зачистите  ее  боковую  поверхность  до  по¬
лучения  полукруглой  формы.  В  центре  за¬
готовки  просверлите  отверстие  диамет¬
ром  10  мм  и  наденьте  диск  на  ось,  предва¬
рительно  смазав  прикасающиеся  поверх¬
ности  диска  и  оси  столярным  клеем.  Вол¬
чок  готов.
 Теперь  очередь  за  приспособлением
для  запуска.  Оно  представляет  собой  руч¬
ку,  выпиленную  из  фанеры  по  указанным
на  рисунке  размерам.  В  широкой  части
ручки  выпиливают  отверстие  диаметром
45  мм,  а  перпендикулярно  ему  сверлят
другое  —  диаметром  10  мм.
 Чтобы  запустить  волчок,  нужно  вста¬
вить  его  в  малое  отверстие  в  ручке  и  намо¬
тать  на  ось  отрезок  прочной  нити.  Потянув
за  нить,  раскручивают  волчок,  а  затем  ос¬
торожно  поднимают  вверх  ручку.  Про¬
должительность  вращения  волчка  зави¬
сит  от  длины  нити  и  скорости  раскручива¬
ния.
 А  эту  забавную  игрушку  —  летающий
пропеллер  (рис.  И-26)  —  можно  изгото¬
вить  буквально  за  час,  если  заранее  при¬
готовить  все  необходимое:  швейную  ка¬
тушку,  отрезок  вязальной  спицы,  жесть  от
консервной  банки  и  отрезок  круглой  пал¬
ки.  Из  палки  вырежьте  ручку  и  вбейте  в
нее  спицу  (ее  можно  заменить  трехмил¬
лиметровой  стальной  проволокой).  Из
жести  вырежьте  пропеллер  в  виде  по¬
лоски  с  отгибами.  В  центре  полоски  про¬
сверлите  отверстие  по  диаметру  спицы.
Концы  полоски  загните  и  припаяйте  к
кольцу,  согнутому  из  проволоки.  Места
пайки  зачистите  напильником,  чтобы  не
было  острых  выступов.
 В  катушку  вбейте  два  гвоздика  без
шляпок,  слегка  разогните  их  в  стороны  и
наденьте  катушку  на  спицу.  Сверху  наде¬
ньте  пропеллер.  Намотайте  на  катушку
бечевку  и,  держа  левой  рукой  ручку,
сильно  потяните  правой  за  бечевку.  Про¬
пеллер  начнет  вращаться,  соскользнет  со
спицы  и  взлетит  вверх.
 Игрушка-черепаха  (рис.  И-27)  напоми¬
нает  действительно  черепаху  —  она  во
время  движения  так  же  медленно  пере¬
бирает  ногами  и  периодически  втягивает
голову  внутрь  панциря.
 Изготовление  игрушки  нужно  начать  с
панциря  2.  Его  вытачивают  на  токарном
станке  (например,  детском  станке  «Уме-
 И  26
 6  Б.  Иванов
 81

И-27
 лые  руки»)  или  вырезают  ножом  из  дере¬
вянного  бруска.  Сверху  на  заготовке  про¬
резают  канавки,  чтобы  придать  ей  боль¬
шую  схожесть  с  панцирем  настоящей
черепахи.
 На  срезе  заготовки  укрепляют  (гвозди¬
ками  или  мелкими  шурупами)  ноги  5  —  их
выпиливают  из  фанеры  толщиной  3—4  мм.
Крепление  должно  быть  таким,  чтобы  ноги
могли  свободно  поворачиваться  относи¬
тельно  панциря.  К  концам  ног  крепят  тяги
10,  изогнутые  из  полосок  жести.  Здесь
лучше  использовать  для  крепления  не¬
большие  полые  закрепки  4.  Расклепывая
их,  оставляют  зазор  между  тягой  и  ногой
 2—3  мм.
 Через  отверстия  в  оставшихся  концах
тяг  пропускают  изогнутую  ось  9  из  прово¬
локи  диаметром  2—3  мм.  Концы  оси
пропускают  в  отверстия  кронштейна  6  и
насаживают  на  них  деревянные  колеса  8.
Кронштейн  прикрепляют  к  панцирю  мел¬
кими  шурупами.
 На  ось  надевают  еще  одну  тягу  11  —  из
прямой  полоски  жести.  Эту  тягу  соеди¬
няют  с  головой  1  черепахи  (ее  вырезают
из  бруска  сечением  примерно  25Х
Х25  мм).  Для  головы  в  панцире  выпили¬
вают  паз,  который  закрывают  со  стороны
среза  металлической  накладкой  3  —  по
ней  и  скользит  голова.
 Остается  прикрепить  к  панцирю  хвост  7
из  тонкой  фанеры  или  плотного  картона,
раскрасить  черепаху,  прикрепить  спереди
к  панцирю  бечевку  —  и  игрушка  го¬
 това.  Если  теперь  поставить  ее  на  пол  и
потянуть  за  бечевку,  колеса  начнут  вра¬
щаться,  а  вместе  с  ними  будет  вращаться  и
фигурная  ось.  Придут  в  движение  ноги  и
голова  черепахи.
 Очередная  игрушка  (рис.  И-28)  напо¬
минает  всем  знакомого  зеленого  кузне¬
чика.  Стоит  потянуть  игрушку  за  бечевку,
и  наш  деревянный  кузнечик  начнет  пры¬
гать,  подскакивая  на  передних  и  задних  но¬
гах.
 Изготовить  игрушку  можно  из  фанеры
толщиной  9—12  мм.  Показанные  на  черте¬
же  детали  игрушки  —  туловище  и  ноги  —
лучше  всего  выпилить  лобзиком.  Контуры
их  нетрудно  перенести  на  заготовку  фане¬
ры  по  клеткам,  показанным  на  рисунке.
Размеры  каждой  клетки  12X12  мм.  Мож¬
но,  конечно,  выпилить  лобзиком  и  колеса,
 И-28
 82

но  сделать  это  лучше  на  токарном  станке  в
школьной  мастерской.  Отверстия  в  заго¬
товках  должны  быть  диаметром  около
 2 	мм.  Проставленные  около  них  буквы
помогут  правильно  соединить  между
собой  детали  игрушки.
 Для  соединения  деталей  используйте
медную  проволоку  диаметром  1,5—
1,8  мм.  Нарежьте  из  нее  отрезки  нужной
длины.  Пропуская  их  в  отверстия  соеди¬
няемых  деталей,  загибайте  или  расклепы¬
вайте  выступающие  наружу  концы.
Подойдет  и  другой  способ  соедине¬
ния.  Облудив  концы  проволочных  отрез¬
ков,  на  них  напаивают  поверх  де¬
тали  капельки  олова.  Получите  подобие
заклепки.  Перед  пайкой  деталь  прикры¬
вают  картонной  шайбой,  которая  одно¬
временно  создает  зазор  между  заклепкой
и  деталью.  Все  детали  должны  с  мини¬
мальным  трением  перемещаться  отно¬
сительно  друг  друга,  за  исключением
передних  ног—  их  скрепляют  с  корпу¬
сом  жестко.
 И  еще  одна  игрушка  с  бечевкой  (рис.  И-
29).  На  небольшой  тележке  разместилась
фигурка  кенгуру  с  кенгуренком  в  «сумке»
мамы.  Когда  тележку  везут  за  бечевку,
кенгуру  подпрыгивает,  а  в  такт  с  ее  «прыж¬
ками»  двигается  и  фигурка  кенгуренка.
 Основанием  16  тележки  служит  брусок
размерами  200X100  мм,  вырезанный  из
доски  толщиной  20  мм.  В  задней  части
бруска  пропилен  паз  длиной  30  и  шириной
6  мм.
 К  основанию  прикрепите  фигурные  бо¬
ковые  стенки  1,  выпиленные  из  мате¬
риала  (фанера,  доска)  толщиной  12  мм.
Просверлите  в  стенках  по  два  отверстия
диаметром  примерно  3  мм  —  через  них
будут  проходить  оси  колес  тележки.  Для
осей  используйте  стальную  проволоку  или
спицу  диаметром  2—3  мм.
 Передняя  ось  17  должна  быть  прямой,
задняя  ось  20  —  изогнутой,  причем  изгиб
расположен  напротив  паза  основания.
Вставляйте  оси  до  крепления  стенок  к
основанию.  Снаружи  на  оси  наденьте  шай¬
бы  18  —  они  могут  быть  металлические,
текстолитовые,  деревянные.  Только  после
этого  на  концы  осей  туго  насадите  колеса
19,  выпиленные  из  такого  же  материала,
что  и  основание  тележки.  Если  колеса  про¬
ворачиваются  на  оси,  смажьте  оси  клеем,  а
затем  крепите  колеса.
 Чтобы  тележку  можно  было  катать,
ввинтите  спереди  в  основание  крючок  15  и
привяжите  к  нему  бечевку.
 Следующий  этап  работы  —  изготовле¬
ние  фигурок  кенгуру  и  кенгуренка.  Чер¬
тежи  деталей  фигурок  приведены  на  сет¬
ке.  Считая,  что  клетки  сетки  имеют  раз¬
меры  10X10  мм,  переведите  контуры  де¬
талей  на  используемый  материал  и  выпи¬
лите  по  ним  детали.  Причем  для  туловища
 6 	кенгуру  понадобится  материал  толщи¬
ной  20  мм,  а  для  остальных  деталей  —
толщиной  12  мм.
 Передние  лапы  14  крепят  к  туловищу
на  оси  7  так,  чтобы  лапы  были  примерно  в
горизонтальном  положении,  одна  нес¬
колько  выше  другой.  С  задними  лапами  3
туловище  скрепляют  с  помощью  деревян¬
ной  оси  5,  относительно  которой  тулови¬
ще  должно  поворачиваться  свободно.
 В  задней  части  туловища  (это  импрови¬
зированный  хвост  кенгуру)  ввинчивают
снизу  крючок  4  и  зацепляют  его  за  про¬
волочную  тягу  2,  прикрепленную  к  изогну¬
той  части  оси  задних  колес  и  пропущен¬
ную  через  прорезь  в  основании.  К  осно-
 И  29
 83

ванию  кенгуру  приклеивают  (или  привин¬
чивают  шурупами)  задними  лапами.
 Голову  10  кенгуру  прикрепляют  к  ту¬
ловищу  винтом  9,  а  между  туловищем  и
головой  устанавливают  небольшую  де¬
ревянную  или  металлическую  втулку  8.
Крепление  может  быть  жестким,  когда
голова  неподвижна,  или  свободным  —
тогда  во  время  движения  тележки  голова
будет  немного  поворачиваться.
 Голову  11  кенгуренка  прикрепляют  к
металлическому  стержню  1  2  с  внутренней
резьбой.  Диаметр  стержня  должен  быть
таким,  чтобы  он  свободно  входил  в  от¬
верстие  фигурки  кенгуру,  имитирую¬
щее  «сумку»  животного.  Снизу  в  стер¬
жень  ввинчивают  болт  13  настолько,  чтобы
шляпка  болта  упиралась  в  туловище  в
тот  момент,  когда  стержень  с  головой  кен¬
гуренка  приподнимется  над  отверстием
на  10—15  мм.  Кенгуренка  нужно  устано¬
вить,  конечно,  до  крепления  фигурки
кенгуру  к  основанию.
 Готовую  игрушку  раскрашивают  в  раз¬
ные  цвета.  Если  при  движении  тележки
фигурка  будет  прыгать  слишком  интен¬
сивно,  переставьте  крючок  4  ближе  к
оси  5.
 Забавы  на  полу.  Расположившись  на  полу
(конечно,  застеленном  паласом  или  ков¬
риком),  малыши  с  удовольствием  поза¬
бавятся  игрушками,  о  которых  сейчас  бу¬
дет  рассказано.
 И-30
 И-31
 Вот,  к  примеру,  акробат  (рис.  И-30),
выступающий  на  турнике.  Изготавливайте
игрушку  так.  Выпилив  из  фанеры  основа¬
ние,  просверлите  в  нем  четыре  отверстия
и  вставьте  в  них  П-образные  проволочные
скобы  —  турники.
 По  приведенной  на  рисунке  выкройке
выпилите  детали  фигурки  акробата.  Учти¬
те,  что  ширина  каждой  клеточки  сетки
равна  10  мм.  В  руке  акробата  укрепите
проволочный  крючок,  а  левую  ногу  прик¬
репите  с  помощью  отрезка  проволоки
или  гвоздика  так,  чтобы  она  легко  повора¬
чивалась.
 Перед  началом  «выступления»  акроба¬
та  ставят  на  перекладину  заднего  турника.
А  чтобы  он  мог  удерживаться,  припаяйте  к
стойкам  турника  проволочный  кронштейн
и  закрепите  на  нем  держатель  —  пласти¬
ну  из  фанеры.
 Теперь  достаточно  осторожно  толкнуть
фигурку  за  держателем,  и  акробат  начнет
падать.  Но  как  только  он  займет  горизон¬
тальное  положение,  крючок  в  его  руке  за¬
цепится  за  перекладину  переднего  тур¬
ника,  и  акробат  начнет  раскачиваться,  раз¬
махивая  ногой.
 Взгляните  на  другую  игрушку  (рис.
И-31).  На  перекладине  сидит  клоун,  до¬
вольно  сильно  раскачивается  вперед-на-
зад  и  не  падает.  Удивительно?  Да,  но  и
просто.  Здесь  учтен  закон  физики  —
центр  тяжести  фигурки  выбран  таким
образом,  что  она  не  сможет  соскочить  с
перекладины.
 Сначала  выпилите  из  фанеры  толщиной
10—12  мм  основание  игрушки  раз¬
мерами  100X150  мм  и  прикрепите  к  не¬

му  две  стойки  высотой  по  100  мм  —
это  могут  быть  круглые  деревянные
палочки  или  металлические  стержни.
На  стойках  закрепите  перекладину,  выре¬
занную  из  металла  толщиной  1,5—2  мм.
Примерно  посередине  просверлите  в  пе¬
рекладине  два  отверстия  диаметром  3  мм
на  расстоянии  20  мм  друг  от  друга.
 Фигурку  клоуна  выпилите  из  тонкой
(4—5  мм)  фанеры  по  приведенному  на  ри¬
сунке  шаблону  (размеры  клеток  10X10
мм).  Еще  понадобится  опорная  планка
(ее  выпилите  из  такой  же  фанеры,  что  и
фигурка),  которую  нужно  закрепить  на
фигурке.  Поверхность  фигурки  оклейте
материей  и  разрисуйте  красками.  На  ниж¬
ней  части  фигурки  укрепите  грузик  —
брусочек  размерами  10X1  ОХ  30  мм.
Лучшие  результаты  получатся,  если  гру¬
зик  будет  из  свинца.
 Поставьте  фигурку  на  перекладину
так,  чтобы  выступы  опорной  планки  вошли
в  отверстия  перекладины.  Изменением
наклона  грузика  добейтесь  строго  верти¬
кального  положения  фигурки.  Если  теперь
толкнуть  фигурку  вперед  или  назад,  она
начнет  раскачиваться.  Чтобы  даже  при
сильном  раскачивании  фигурка  удержива¬
лась  на  перекладине,  подберите  соответ¬
ствующую  массу  грузика.
 Воздушная  пушка,  показанная  на  рис.
И-32,  интересна  тем,  что  для  ее  постройки
не  требуется  дефицитных  деталей  —
«ударным  механизмом»  пушки  является...
резиновая  груша,  которую  нетрудно  при¬
обрести  в  аптеке.
 И-32
 Из  доски  или  фанеры  толщиной  10—12
мм  выпилите  основание.  К  нему  прикре¬
пите  подставку,  вырезанную  из  бруска
соответствующих  размеров.  В  подставке
проделайте  сквозное  отверстие  —  «дуло»
пушки.  С  одной  стороны  вставьте  в  «дуло»
резиновую  грушу,  а  с  другой  заложите
«снаряд»  —  круглую  палочку,  например,
отрезок  наконечника  груши.  Теперь  резко
ударьте  по  груше  —  струя  воздуха  выбро¬
сит  «снаряд»  из  пушки.
 После  того  как  пушка  успешно  выдер¬
жит  испытания,  ее  можно  подарить  малы¬
шам,  предварительно  объяснив,  как  ею
пользоваться.  Более  увлекательным  бу¬
дет,  конечно,  не  просто  стрельба,  а  сорев¬
нования  на  меткость.  В  этом  случае  двум
малышам  изготовьте  по  такой  пушке.
Расположившись  на  некотором  расстоя¬
нии  друг  от  друга  и  расставив  опреде¬
ленным  образом  свое  «войско»,  они  смо¬
гут  по  вашему  сигналу  (или  по  догово¬
ренности  между  собой)  приступить  к  унич¬
тожению  живой  силы  и  техники  «против¬
ника».
 Для  постройки  карусели,  которую  вы
видите  на  рис.  И-3^  понадобятся  три
бруска  сечением  30X30  мм  и  фанера  тол¬
щиной  8  мм  и  4  мм.  Два  бруска  1  длиной
по  180  мм  используются  как  опоры,  третий
брусок  2  длиной  200  мм  служит  распоркой
и  прикреплен  к  опорам.  Торцы  всех  брус¬
ков  немного  спиливают,  чтобы  получился
скос.
 Далее  к  распорке  прикрепляют  две
стойки  3,  вырезанные  из  фанеры  толщи¬
ной  8  мм.  Вверху  стойки  скрепляют  двумя
перекладинами  4,  также  выпиленными  из
фанеры  толщиной  8  мм.  Размеры  перек¬
ладин  нужно  выбрать  такие,  чтобы  отверс¬
тие  между  стойками  и  опорами  было  раз¬
мерами  30X30  мм.
 В  это  отверстие  в  дальнейшем  будет
вставляться  вкладыш  6.  Его  выпиливают  из
фанеры  толщиной  8  мм.  Первоначальный
размер  вкладыша  46X46  мм.  Затем  на
толщине  4  мм  все  стороны  вкладыша  рав¬
номерно  спиливают  напильником  (или
срезают  ножовкой)  до  получения  разме¬
ров  30X30  мм.  Размеры  этой  части  вкла¬
дыша  подгоняют  так,  чтобы  он  с  трением
входил  в  предназначенное  отверстие.
Верхние  грани  оставшейся  части  стачивают
на  скос,  чтобы  получился  квадрат  разме¬
рами  38X38  мм.  В  центре  вкладыша  свер¬
лят  отверстие  диаметром  4  мм.
 Следующая  деталь  —  коромысло.  Оно
состоит  из  двух  пластин  10  с  пазами  в
 85

центре,  скрепленных  крест-накрест.  На
конце  каждой  пластины  ввинчен  крючок
11  для  подвески  моделей  самолетов  кару¬
сели.  В  центре  же  коромысла  просверле¬
но  отверстие  диаметром  4  мм.  В  него
вставляют  заводную  ручку  9  —  пруток
прочной  проволоки  диаметром  3  мм,  про¬
пускают  пруток  в  отверстие  вкладыша  и
загибают  конец  прутка  снизу  вкладыша
колечком.  Между  коромыслом  и  вклады¬
шем  нужно  обязательно  проложить  две-
три  шайбы  7  —  они  будут  выполнять  роль
подшипника.  Опустив  пруток  настолько,
чтобы  расстояние  между  колечком  и  вкла-
 И-33
 дышем  составило  15—18  мм,  пруток  изги¬
бают  над  коромыслом  в  виде  рукоятки.  На
одной  из  частей  коромысла  устанавливают
металлический  уголок  —  стопор  8.
 Детали  модели  каждого  самолета  вы¬
пилите  из  фанеры  толщиной  4  мм  по
размерам,  приведенным  на  рисунке.  Кры¬
ло  13  и  стабилизатор  14  прикрепите  к
фюзеляжу  12  на  клею.  В  носовой  части
фюзеляжа  укрепите  деревянный  штырь
17  и  приклейте  к  нему  пропеллер  16  —
диск  диаметром  25—30  мм  из  фанеры
толщиной  8  мм.  В  отверстие  в  фюзеля¬
же  каждой  модели  пропустите  проволоку
 15, 	скрутите  ее  и  прикрепите  другой  конец
к  крюку  коромысла.  Изменением  веса
носовой  или  хвостовой  частей  самолета,
например,  с  помощью  пластилина,  урав¬
новесьте  их.
 Придерживая  коромысло,  поверните
заводную  ручку  по  часовой  стрелке  столь¬
ко  раз,  чтобы  ощущалось  натяжение  ре¬
зины  5.  Зацепите  ручку  за  уголок  и  отпус¬
тите  коромысло.  Резина  передаст  усилие
через  ручку  коромыслу,  и  карусель  при¬
дет  в  движение.
 ПОЛЕЗНЫЕ  СОВЕТЫ
 Перед  тем  как  снабдить  напильник
рукоятью,  смешайте  расплавленный  гуд¬
рон  (1  часть)  с  наждачной  пылью  или
древесными  опилками  (2  части)  и  окуните
в  этот  состав  хвостовик  инструмента.  Тог¬
да  насаженная  на  него  ручка  будет  дер¬
жаться  крепче.
 Разные  детальки  и  трубки  из  резины
и  каучука  в  сухом  помещении  скорее
теряют  эластичность.  Чтобы  этого  не
произошло,  их  хранят  в  посудине  с  дистил¬
лированной  водой.  Есть  и  «сухой»  способ:
резину  смазывают  тонким  слоем  вазели¬
на,  потом  припудривают  тальком.
 Вам,  наверное,  приходилось  извлекать
из  разных  труднодоступных  мест  метал¬
лические  опилки  и  стружку  с  помощью
магнита.  Но  догадывались  ли  вы  при  этом
обернуть  его  полюсы,  скажем,  полиэтиле¬
новой  пленкой?  Если  нет,  попробуйте  —
тогда  освободить  их  от  прилипшего  му¬
сора  будет  совсем  просто.
 86

Калейдоскоп-проектор
 Карт
 Кассетчица
 Качели
 Копировальный  стол
Кухонные  принадлежности
 КАЛЕЙДОСКОП-ПРОЕКТОР.  В  словаре
иностранных  слов  и  в  энциклопедии  мож¬
но  прочитать,  что  калейдоскоп  —  это  тру¬
бка  с  зеркальными  пластинами  и  осколка¬
ми  разноцветного  стекла,  в  которой  мож¬
но  наблюдать  быстро  сменяющиеся  сим¬
метричные  цветовые  узоры.  Именно  в
таком  виде  вы,  конечно,  знаете  известную
детскую  игрушку.
 К  сожалению,  она  обладает  существен¬
ным  недостатком  —  любоваться  узорами,
создаваемыми  разноцветными  стеклыш¬
ками,  может  лишь  один  человек.
 А  если  эти  узоры  желают  смотреть
одновременно  несколько  человек?  Такое
вполне  возможно,  если  построить  более
совершенный  калейдоскоп,  который  по¬
зволяет  проектировать  изображение  на
экран,  светлую  стену  или  потолок.  Уст¬
ройство  такого  калейдоскопа-проектора
показано  на  рис.  К-1.
 Постройку  прибора  начнем  с  изготов¬
ления  обычного  калейдоскопа.  Понадо¬
бятся  три  полоски  зеркала  3  шириной
 45  и  длиной  150  мм  каждая.  Толщина
зеркала  не  имеет  значения.  Полоски  скла-
дывак)т  так,  чтобы  зеркальные  стороны
оказались  внутри.  Получившуюся  треуго¬
льную  призму  1  оклеиваем  лейкопласты¬
рем  2  или  изоляционной  лентой.
 Затем  из  плотного  картона  свертывают
трубку  4  внутренним  диаметром  50—
51  мм  и  наружным  53  мм.  Призму  в  трубку
вставляют  так,  чтобы  их  края  с  одной  сто¬
роны  совпали.  С  другой  стороны  встав¬
ляют  в  трубку  два  картонных  или  фанер¬
ных  кольца  9  внутренним  диаметром
40  мм,  внешним  —  равным  внутреннему
диаметру  трубки,  толщиной  по  5  мм.  Меж¬
ду  кольцами  помещают  круглое  стекло
 8. 	Ставят  трубку  вертикально  и  насыпают
на  стекло  разноцветные  стеклянные  или
пластмассовые  осколки  10.  Поверх  оскол¬
ков  помещают  в  трубку  еще  одну  пару
колец  со  стеклом  между  ними.  Калейдо¬
скоп  готов.
 Трубку  7  делают  также  из  плотного
картона.  Ее  внутренний  диаметр  должен
быть  53  мм,  наружный  —  55  мм,  а  дли¬
на—  150  мм.  Эта  трубка  надевается  на
трубку  4  и  перемещается  по  ней  с  тре¬
нием.  Только  добившись  такого  положе¬
ния,  можно  продолжать  работу.  На  одном
конце  трубки  укрепите  кольца  5  внутрен¬
ним  диаметром  40  мм,  наружным  53  мм,
толщиной  5  мм.  Их  можно  вырезать  из
фанеры  или  картона.  Между  кольцами  по¬
местите  выпуклую  линзу  6  (+2  диоптрии)
диаметром  50—53  мм.
 Остается  изготовить  проектор.  Возь¬
мите  лист  жести  (подойдет,  например,
кровельное  железо)  шириной  170  мм  и
длиной  400  мм  и  согните  кожух  15  проек¬
тора.  Концы  листа  можно  соединить  не-
 К-1
 87

сколькими  способами.  Например,  пайкой.
Для  этого  на  каждом  конце  зачищают  с
обеих  сторон  листа  полоски  шириной
10—12  мм  и  залуживают  их.  Сложив  концы
листа  так,  чтобы  полоски  перекрывали
друг  друга  на  ширине  5—6  мм,  пропаи¬
вают  их  мощным  (не  менее  60  Вт)  паяль¬
ником.
 При  втором  способе  паяльник  не  ну¬
жен  —  концы  листа  (их  теперь  не  зачища¬
ют)  накладывают  друг  на  друга,  сверлят
несколько  сквозных  отверстий  и  соединя¬
ют  концы  клепкой.  Третий  способ  заклю¬
чается  в  том,  что  концы  полосок  отгибают
на  ширине  8—10  мм,  сверлят  в  отгибах  и
соединяют  их  друг  с  другом  винтами  и
гайками.  Отогнутые  концы  должны  быть
направлены  внутрь  кожуха.
 Крышку  11  изготовьте  из  такого  же  ме¬
талла,  что  и  кожух.  Ширина  крышки  —
15—20  мм.  Надев  крышку  на  кожух,  про¬
ведите  по  наружной  поверхности  кожуха
круговую  линию  на  расстоянии  20  мм  от
края  крышки.  То  же  самое  сделайте  и  на
другом  конце  кожуха,  но  на  расстоянии
20  мм  от  его  края.  По  проведенным  лини¬
ям  в  кожухе  сверлят  вентиляционные  от¬
верстия  12  диаметром  4—5  мм.  Расстоя¬
ние  между  отверстиями  —  20—30  мм.
 В  центре  крышки  укрепляют  патрон
для  осветительной  лампы.  К  контактам
патрона  подсоединяют  электрический
шнур  с  вилкой  на  конце.  Все  соединения
следует  выполнять  тщательно,  соблю¬
дая  требования  безопасности  при  элек¬
тротехнических  работах.  Особенно  обра¬
щайте  внимание  на  места  заделки  прово¬
дов  в  вилке  и  патроне  —  очищенные  от
изоляции  концы  проводов  должны  быть
скручены,  а  длина  их  не  должна  превы¬
шать  минимально  необходимой  для  за¬
делки.
 Вставив  в  патрон  электрическую  лампу
 13 	мощностью  100—150  Вт  (на  данное  на¬
пряжение  сети),  в  кожухе  напротив  спира¬
ли  лампы  вырезают  отверстие  диаметром
45—50  мм.  Снаружи  кожуха  отверстие
прикрывают  металлической  трубкой  14
длиной  60  мм  и  внутренним  диаметром
53  мм.  Ее  можно  изготовить  из  такого  же
металла,  что  и  кожух,  и  припаять  к  нему.
 Кожух  проектора  прикрепите  (напри¬
мер,  с  помощью  уголков)  к  основанию
 16, 	выпиленному  из  толстой  (12—15  мм)
фанеры  или  доски.
 Во  время  демонстрации  в  трубку  про¬
ектора  вставляют  калейдоскоп  с  надетой
на  него  трубкой  7.  Установив  проектор
 на  нужном  расстоянии  от  потолка  (и  под
определенным  углом  к  нему)  и  включив
лампу  в  сеть,  добиваются  резкого  изобра¬
жения  перемещением  трубки  7.  Одновре¬
менным  поворотом  трубок  4  и  7  можно
создавать  на  потолке  самые  разнообраз¬
ные  цветовые  композиции.
 Естественно,  размеры  калейдоскопа
могут  быть  иными,  с  большим  диаметром
трубок,  что  позволит  освещать  большую
площадь  выбранного  экрана.  Возможна  и
некоторая  автоматизация  работы  проек-
тора-калейдоскопа,  -  если  приспособить
для  вращения  трубок  маломощный  элек¬
тродвигатель  с  редуктором.  Эти  вопросы
вы  решите  самостоятельно  в  зависимости
от  ваших  возможностей.
 КАРТ.  Так  называют  гоночный  автомобиль
без  кузова,  предназначенный  для  сорев¬
нований  на  небольшой  площадке.  Наш
карт  (рис.  К-2,  а)  —  педальный.  Для  ката-
 88

ния  на  нем  не  понадобится  горка,  не
страшна  ему  неровная  дорога.  Потому
что,  во-первых,  он  «обут»  в  колеса  с  ши¬
рокими  шинами,  а  во-вторых,  перемеща¬
ется  с  помощью  «двигателя»  в  одну  чело¬
веческую  силу.  Этот  карт  —  хороший  по¬
дарок  вашему  младшему  братишке  или
малышам  вашего  двора.
 Чтобы  конструкция  карта  получилась
прочной  и  долговечной,  его  предлагается
изготовить  почти  целиком  из  стальных
полос  (рис.  К-2,  б)  толщиной  3  мм  и  шири¬
ной  20  мм.  Не  обойтись  в  этом  случае
без  сварки,  которая  позволит  накрепко
соединить  детали  между  собой.
 Правда,  предложение  относительно
стальных  (или  из  другого  металла)  по¬
лос  —  всего  лишь  идея  быстрого  изготов¬
ления  детского  автомобильчика.  Тем  бо¬
лее  что  подобный  металл  стал  распро¬
страненным  изделием  в  многочисленных
магазинах  «Сделай  сам».  Но  при  отсутст¬
вии  такого  материала  или  при  нежелании
связываться  со  сваркой,  большинство  уз¬
лов  может  быть  выполнено  из  деревян¬
ных  брусков,  скрепляемых  между  собой
металлическими  косынками,  уголками,  на¬
кладками  и  другими  способами.  Такую
конструкцию  нетрудно  выполнить  само¬
стоятельно,  ознакомившись  подробно  с
устройством  «сварного»  варианта.
 Раму  6  нашего  автомобильчика-карта
можно  изготовить  из  одной  стальной  по¬
лосы,  согнув  ее  в  нужных  местах  под
прямым  углом  на  наковальне  и  скрепив
концы  сварным  швом.  В  передней  части
рамы  устанавливают  перекладину  2  из
стального  уголка.  Против  концов  перекла¬
дины  к  раме  приварены  скобы  1  крепле¬
ния  поворотного  устройства  колес.  Еще  к
раме  приваривают  П-образную  стойку  и
сверлят  в  ней  вверху  два  отверстия  диа¬
метром  10  мм  под  ось  5  педалей.  Осью
служит  металлический  пруток  диамет¬
ром  9—10  мм,  концы  которого  привари¬
вают  к  стойке.  Но  предварительно  на  пру¬
ток  надевают  педали  3  —  П-образные  ско¬
бы.
 Внизу  к  педалям  прикрепляют  тяги  9.
Крепление  с  помощью  винта  16,  гайки  18
и  шайбы  17.  После  навинчивания  гайки
выступающую  над  ней  часть  винта  раскер-
нивают  или  слегка  расплющивают,  чтобы
гайка  не  смогла  самоотвинчиваться  от  тря¬
ски  во  время  езды.
 Оставшийся  конец  тяги  скручивают  под
прямым  углом  и  закрепляют  скобкой  19
на  изгибе  коленчатого  вала  7  (рис.  К-2,  г)
 изогнутого  (горячим  способом)  металли¬
ческого  прутка  диаметром  10  мм.  Колен¬
чатый  вал  закрепляется  в  «подшипниках»,
образованных  приваренными  к  стойкам
 8 	гайками  10  (еще  лучше  использовать
вместо  них  толстые  шайбы  или  втулки).  В
свою  очередь,  стойки  приварены  к  раме.
 На  выступающие  наружу  концы  колен¬
чатого  вала  надевают  шайбы  13,  а  затем
колеса  12.  Одно  из  колес  жестко  закреп¬
ляют  шплинтом  11  на  коленчатом  валу,
а  второе  лишь  ограничивают  в  продоль¬
ном  перемещении  шайбой  14  и  шплинтом
 1 	5.  В  результате  ведущим  становится  толь¬
ко  одно  заднее  колесо,  чтобы  карт  мог
свободно  маневрировать.
 Рулевое  управление  карта  сравнитель¬
но  простое  и  удобное  (рис.  К-2,  д).  Руле¬
вое  колесо  28  закреплено  на  рулевой
колонке  22,  которая  держится  в  отверсти¬
ях  уголков  29,  26,  прикрепленных  соот¬
ветственно  к  стойке  4  и  перекладине  2.
Продольное  перемещение  колонки  огра¬
ничено  шайбами  27  и  шплинтами  25.
 Нижний  конец  рулевой  колонки  изог¬
нут  и  входит  в  отверстие  угольника  24,
приваренного  к  тяге  20.  К  концам  тяги  на
шарнирах  (например,  не  до  конца  раскле¬
панных  заклепках)  прикреплены  цапфы
23,  а  те,  в  свою  очередь,  закреплены
болтами  31  на  скобах  1.  При  повороте
рулевого  колеса  конец  рулевой  колонки
передвигает  тягу  влево  и  вправо.  Это  при¬
водит  к  повороту  цапф  относительно  бол¬
тов  крепления  к  скобам.  Поскольку  на
осях  21  цапф  закреплены  шплинтами  33
и  шайбами  30  колеса  32,  они  поворачи¬
ваются.  Карт  изменяет  направление  движе¬
ния.
 Сиденье  (рис.  К-2,  в)  изготавливают
из  фанеры  толщиной  10  мм  и  прикреп¬
ляют  его  к  задней  части  рамы  металли¬
ческими  накладками.  Если  захотите  уста¬
новить  сиденье  полукруглой  формы,  при¬
дется  использовать  для  его  изготовления
фанеры  толщиной  3—4  мм.  Края  сиденья
скругляют  напильником  и  зачищают  мел¬
козернистой  наждачной  бумагой.  Поверх¬
ность  сиденья  оклеивают  декоративной
материей,  кожзаменителем  или  просто
окрашивают  нитроэмалью.
 Капот  (рис.  К-А,  б)  изгибают  из  тон¬
кой  фанеры  и  прикрепляют  его  к  полосе
рамы  винтами  с  надетыми  на  них  шайба¬
ми.  Наружную  поверхность  капота  окра¬
шивают  нитроэмалью.
 Карт  готов.  Объясните  малышу,  как  им
пользоваться,  выберите  наиболее  прямую
 89

и  безопасную  трассу,  и  пусть  малыш  учит¬
ся  кататься  на  новом  для  него  «транспорт¬
ном  средстве».  Если  же  карт  заинтересу¬
ет  вас  и  ваших  друзей,  подберите  более
прочный  материал,  увеличьте  соответст¬
венно  размеры  узлов  и  деталей  автомо¬
бильчика  —  и  за  работу!  Причем  совсем
не  обязательно  ориентироваться  на  пе¬
дальный  «двигатель».  Под  капотом  или  за
сиденьем  могут  разместиться  электродви¬
гатель  с  аккумулятором  либо  настоящий
мотоциклетный  двигатель.
 КАССЕТНИЦА.  Так  называют  обычно  не¬
большой  шкафчик  с  выдвижными  ящика¬
ми,  в  которых  хранятся  разные  мелкие
предметы,  например,  болты,  гайки,  гвоз¬
ди,  радиодетали  и  тому  подобное.
 Простейшую  кассетницу  можно  изго¬
товить  из  спичечных  коробков  (рис.  К-3)  —
их  склеивают  друг  с  другом  (или  обматы¬
вают  нитками,  изоляционной  лентой)  и
приклеивают  к  ним  заднюю  стенку,  выре¬
занную  из  картона.
 В  каждом  ящике  коробка  прорезают
ножом  щель,  вставляют  в  нее  полоску  из
картона  и  приклеивают  ее.  Полоска  вы¬
полняет  роль  ручки.  На  передней  стенке
ящичков  можно  нарисовать  символы  или
внешний  вид  деталей,  которые  будут  хра¬
ниться  в  кассетнице.
 Несколько  плоских  банок  из-под  сар¬
дин  или  сельди  составят  хорошую  настен¬
ную  кассетницу  (рис.  К-4).  Она  особенно
удобна  в  рабочем  уголке,  где  приходится
заниматься  техническим  творчеством.  Тог¬
да  в  банках  размещают  мелкие  детали,
олово,  канифоль,  отрезки  проволоки.
 Для  кассетницы  подойдут  лишь  банки,
у  которых  осталась  часть  верхней  крышки,
и  обязательно  в  правом  переднем  углу.
Тогда  крышку  обрезают  так,  чтобы  полу¬
чился  треугольный  уголок.  В  нем  и  в  дне
банки  сверлят  отверстия  и  пропускают
через  банки  ось,  а  между  банками  на  ось
надевают  шайбы  —  тогда  банки  будет  лег¬
че  поворачивать  вокруг  оси.
 КЗ
 С  помощью  гаек  и  контргаек  ось  с
банками  прикрепляют  к  кронштейну,  из¬
готовленному  из  алюминия  или  другого
листового  металла  толщиной  1,5—2  мм.  В
кронштейне  выпиливают  отверстия,  с  по¬
мощью  которых  его  вешают  на  гвозди  или
шурупы,  укрепленные  в  стене.
 А  вот  другая  кассетница  (рис.  К-5),
изготовленная  из  плоских  банок  и  отрез¬
ков  фанеры.  Она  пригодна  для  хранения
винтов,  гаек,  шайб  и  других  крепежных
деталей.  Шкафчик  склеивают  столярным
клеем  или  скрепляют  гвоздями,  а  сверху
окрашивают  (гвозди  слегка  утапливают  в
фанере,  а  неровности  шпаклюют)  или  ок¬
леивают  декоративной  бумагой.  Спереди
к  банкам  прикрепляют  ручки  из  винтов
или  отрезки  проволоки.
 Если  у  вас  скопилось  множество  слай¬
дов,  их  удобно  хранить  в  специальном
ящике-кассетнице  (рис.  К-6).  Тогда  в  лю¬
бой  момент  вы  без  особого  труда  сможе¬
те  найти  нужный  слайд.  Кроме  того,  ящик-
кассетницу  можно  использовать  и  как  под¬
ставку  под  диапроектор.
 Основной  материал  для  изготовления
кассетницы  —  фанера  толщиной  12—15  мм
или  древесно-стружечная  плита  (ДСП)  под¬
ходящей  толщины.  Из  нее  нарезают  заго¬
товки  боковых  и  задних  стенок  двух  оди¬
наковых  половинок  ящика,  а  также  пере¬
городки.  В  перегородках  выпиливают  па¬
зы  и  с  их  помощью  заготовки  соединяют
друг  с  другом.  Размеры  всех  заготовок
определите  сами  в  зависимости  от  толщи¬
ны  материала  и  размеров  имеющихся  у
вас  коробок  со  слайдами.  Учтите,  что  сек¬
ции  должны  быть  такие,  чтобы  зазоры
между  коробкой  и  стенками  секции  были
не  более  5  мм,  иначе  при  хранении  и
переноске  кассетницы  слайды  будут  высы¬
паться  из  коробок.
 Половинки  ящика  скрепляют  между
собой  отрезками  металлической  петли,
которую  применяют,  например,  для  креп¬
ления  дверей  в  шкафах.  К  боковым  стен-
 90

К-5  Кб
 кам  ящика  прикрепляют  металлические
скобки  —  они  нужны  для  наматывания  се¬
тевого  шнура,  а  на  задней  стенке  левой
части  ящика  устанавливают  ручку  для  пе¬
реноски  кассетницы.  Не  забудьте  также
прикрепить  к  ящику  крючок  и  петлю.
 Один  из  отсеков  ящика  используется
для  установки  распределительного  щитка
с  двумя  розетками  и  выключателем.  В
розетку  Х51  вставляют,  например,  вилку
настольной  лампы  или  торшера,  которые
зажигают  в  перерывах  между  демонстра¬
циями  слайдов.  В  розетку  Х52  включают
диапроектор.  Через  отверстие  в  боковой
стенке  выводят  осветительный  шнур  с  вил¬
кой  на  конце.  По  окончании  демонстра¬
ции  половинки  ящика  соединяют  крючком
и  ставят  кассетницу  в  удобное  для  хране¬
ния  место.
 КАЧЕЛИ.  Вряд  ли  нужно  говорить  о  по¬
пулярности  этого  устройства  среди  малы¬
шей.  Недаром  качелями  оборудована  поч¬
 ти  каждая  детская  площадка.  Но,  пожа¬
луй,  не  меньшую  радость  вызовут  домаш¬
ние  качели,  которыми  ваши  младшие  сест¬
ренки  и  братишки  могут  пользоваться  в
любое  время.  Познакомимся  с  некоторы¬
ми  конструкциями  качелей.
 Первая  из  конструкций  показана  на  рис.
К-7.  Качели  состоят  из  нескольких  само¬
стоятельных  частей  и  собираются  за  счи¬
танные  минуты.
 Основа  качелей  —  опора,  их  свое¬
образная  «ось».  Для  изготовления  опоры
возьмите  толстую  фанеру  или  доски.  Из
этого  материала  выпилите  две  боковые
стойки  и  одну  поперечную.  В  стойках
пропилите  пазы,  ширина  которых  равна
толщине  материала,  а  глубина  —  полови¬
не  высоты  стойки.  Края  стоек  скруглите,
как  показано  на  рисунке,  а  затем  вставьте
поперечную  стойку  в  пазы  боковых.
 Перекладина  качелей  —  длинная  доска
небольшой  ширины.  Края  доски  опилите,
а  в  местах  касания  ног  выстругайте  не¬
большие  выемки.  Снизу  доски  прибейте
или  привинтите  шурупами  четыре  планки
на  одинаковом  расстоянии  друг  от  друга
(примерно  равном  полуторной  толщине
материала  опоры).
 Положите  перекладину  на  опору  так,
чтобы  поперечная  стойка  находилась  меж¬
ду  двумя  средними  планками.  Малыши
могут  садиться  на  планку  и  качаться.  Если
вес  малышей  различный,  немного  пере¬
двиньте  перекладину  —  стойка  теперь
должна  быть  между  двумя  крайними  план¬
ками.  Получится  своеобразный  рычаг,  и
малыши  уравновесят  друг  друга.
 Конструкция  следующих  качелей  пока¬
зана  на  рис.  К-8.  Они  несколько  своеоб¬
разны  и  в  то  же  время  несложны  в  изго-
 К7
 91

товлении.  Идея  качелей  проста  —  основой
их  служит  изогнутый  лист  многослойной
фанеры,  а  держателями  —  прочные  ве¬
ревки,  натянутые  между  концами  листа.
Но  даже  и  эта,  казалось  бы,  простая  кон¬
струкция  требует  немалой  сноровки  при
ее  изготовлении.  Ведь  вы  не  станете  сра¬
зу  изгибать  лист  многослойной  фанеры  —
сделать  это  вам  просто  не  удастся.  По¬
этому  и  придется  прибегнуть  к  способу,
используемому  на  практике,—  сначала
сгибать  отдельные  тонкие  листы,  а  затем
склеивать  их  вместе.
 Из  большого  листа  фанеры  толщиной
 3—4  мм  сначала  нарежьте  полосы  разме¬
рами  500Х  1100  мм.  Всего  достаточно  3—4
полосы.  Далее  полосы  нужно  изогнуть,
причем  кривизна  у  всех  полос  должна
быть  одинаковой.  Здесь  потребуется  про¬
стое  приспособление,  показанное  на  стра¬
нице  17.  Это  две  рейки,  установленные
на  подставках.  Конечно,  в  идеальном  слу¬
чае  рейки  должны  быть  металлическими.
Но  вряд  ли  вы  сможете  их  достать.  Поэто¬
му  воспользуйтесь  деревянными  рейками
и  установите  на  концах  их  упоры-ограни-
чители,  а  спереди  —  подвижные  упоры,
которые  состоят  из  собственно  упоров,
металлических  стержней  с  резьбой  и  ру¬
кояток.  Если  используются  металлические
рейки,  то  стержни  ввинчивают  по  резьбе,
нарезанной  в  небольшом  выступе.  В  де¬
ревянных  рейках  длину  выступа  следует
увеличить  до  60  мм,  поскольку  в  коротком
выступе  резьба  не  выдержит  больших  уси-
 Теперь  о  технологии  изгибания  полос.
Каждую  полосу  нужно  немного  (10—15
мин)  продержать  в  кипятке.  Это  удобно
сделать,  например,  в  ванне.  После  того  как
полоса  распарится,  ее  вставляют  между
упорами  и  постепенно  сжимают  с  помо¬
щью  подвижных  упоров  до  тех  пор,  пока
прогиб  станет  равным  примерно  200  мм.
Полосу  оставляют  в  приспособлении  до
полного  высыхания  (1—2  дня).  Так  же  по¬
ступают  и  с  остальными  полосами,  а  за¬
тем  склеивают  их  между  собой  столярным
клеем  или  свинчивают  короткими  винта¬
ми  по  краям  полос.  В  принципе,  лучше
сразу  заложить  в  приспособление  все  по¬
лосы  и  изогнуть  их  вместе.  Но  такой  на¬
грузки  могут  не  выдержать  подвижные
упоры.  После  склейки  полос  остается  про¬
сверлить  в  них  отверстия  под  веревки,
натянуть  веревки  настолько,  чтобы  полосы
не  разгибались,—  и  качели  готовы.
 На  рис.  К-9  вы  видите  качели  для  самых
маленьких  —  они  прикрепляются  непос¬
редственно  к  детской  деревянной  кроват¬
ке.  Чтобы  изготовить  эти  качели,  нужно
запастись  пустотелыми  трубками  наруж¬
ным  диаметром  15  мм  и  толщиной  сте¬
нок  1—2  мм.  Трубки  придется  сгибать,  рас¬
плющивать,  сваривать  и  производить  дру¬
гую  обработку,  поэтому  здесь  не  обойтись
без  работы  в  школьной  мастерской  и  по¬
мощи  взрослых.
 Прежде  чем  приступить  к  работе,  вни¬
мательно  посмотрите  на  чертежи  и  поз¬
накомьтесь  с  конструкцией  качелей  и  рас¬
положением  их  деталей:  стойки  1  с  рас¬
порками  2  и  держателями  3,  перекла¬
дины  4,  подшипники  5,  подвески  6,  си¬
денье  7.
 Изготовление  качелей  начните  с  заго¬
товки  деталей.  Сначала  отпилите  от  трубки
отрезок  длиной  примерно  730  мм  (размер
зависит  от  ширины  кровати)  —  это  будет
перекладина.  Края  отрезка  зачистите  на¬
пильником,  чтобы  не  было  заусенцев.
 Затем  подберите  два  подшипника.  Это
могут  быть  шарикоподшипники  соответст¬
вующего  диаметра  или  деревянные  коле¬
сики  шириной  25—30  мм  с  внутренним
диаметром  15  мм.  По  окружности  в  коле¬
сиках  пропилите  полукруглый  желобок
глубиной  7—8  мм  и  наденьте  их  на  пере¬
кладину  на  указанном  расстоянии  друг  от
друга.  Колесики  должны  хорошо  вращать¬
ся  на  перекладине,  иначе  будет  трудно
раскачиваться.  А  чтобы  они  не  смещались
в  сторону,  вставьте  в  перекладину  ограни¬
чители  8  (штифты,  винты  и  даже  гвозди  с
 92

К-9
 отпиленными  острыми  концами).
 Далее  отпилите  от  трубки  четыре  от¬
резка  длиной  по  375  мм  —  стойки  каче¬
лей.  Один  конец  каждой  стойки  спилите
под  углом  45°.  Кроме  того,  потребуется
еще  два  отрезка  длиной  по  220  мм  —
распорки.  Концы  распорок  тоже  спили¬
вают  под  углом  45°.
 Держатели  3  изготовьте  из  полоски
стали  толщиной  2—3  мм.  Полоску  согните
в  виде  буквы  П  так,  чтобы  внутренний  раз¬
мер  соответствовал  ширине  доски  пере¬
кладины  детской  кровати.  Концы  отгибов
держателей  скруглите.
 Подготовленные  детали  сварите  между
собой.  Сначала  приварите  к  перекладине
две  боковые  стойки.  Чтобы  соединение
было  прочнее,  приварите  к  стойкам  и
перекладине  металлические  уголки  9.  Та¬
ким  образом  приварите  и  две  другие
стойки.  Следите  при  этом,  чтобы  между
стойками  был  прямой  угол.  Чтобы  добить¬
ся  большей  жесткости  и  прочности  кон¬
струкции,  приварите  к  стойкам  распорки.
 В  последнюю  очередь  приваривают
держатели.  Здесь  нужно  следить  за  тем,
чтобы  внутренняя  поверхность  держате¬
лей  проходила  по  одной  линии.  Поэтому
лучше  всего  приваривать  держатели,
вставив  их  на  планку  шириной  25—28  мм
и  прислонив  к  ним  концы  стоек.
 Изготовленную  конструкцию  установи¬
те  на  кровать  и  просверлите  в  ее  пере¬
кладинах  отверстия  напротив  отверстий
держателей.  В  эти  отверстия  будете  встав¬
лять  болты  и  закреплять  качели  на  кро¬
вати.
 Подвески  6  согните  из  отрезков  труб¬
ки  длиной  примерно  по  1200  мм.  Концы
трубок  расплющивают  и  сверлят  в  них  по
два  крепежных  отверстия.  К  подвескам
прикрепите  сиденье,  которое  можете
сбить  из  фанеры,  или  приспособьте  не¬
годный  детский  стульчик.
 Мы  рассказали  об  изготовлении  фун¬
даментальной  конструкции.  Но  у  вас  мо¬
жет  не  оказаться  нужного  количества  тру¬
бок,  да  и  сварка  не  всем  доступна.  В  этом
случае  конструкцию  можно  значительно
упростить,  сделав  ее  деревянной.  Перек¬
ладину  и  стойки  выпиливают  из  досок  и
сбивают  (или  свинчивают)  между  собой  с
помощью  толстых  стальных  уголков  10.
Вместо  подвесок  к  перекладине  привязы¬
вают  прочную  веревку  11,  а  держатели
заменяют  набойками  12  из  двух  дере¬
вянных  планок.
 93

Укрепив  качели  на  кроватке,  посадите
на  них  малыша  и  помогите  ему  раскачать¬
ся  с  помощью  бечевки,  прикрепленной  к
сиденью.  Одновременно  учите  его  раска¬
чиваться  и  самостоятельно.
 КОПИРОВАЛЬНЫЙ  СТОЛ.  Так  называют
приспособление  для  копирования  черте¬
жей,  схем,  рисунков.  Верхняя  крышка  сто¬
ла  прозрачная  и  подсвечивается  снизу.
Поэтому,  положив  на  нее  рисунок  и  при¬
крыв  его  листом  бумаги,  вы  сможете  об¬
вести  на  бумаге  просвечивающиеся  кон¬
туры  рисунка.
 Устройство  копировального  стола  по¬
казано  на  рис.  К-10.  Дно  11  вырежьте  из
фанеры,  гетинакса  или  тонкого  листового
алюминия.  К  дну  прикрепите  стенки,  вы¬
резанные  из  доски  или  многослойной  фа¬
неры  толщиной  12—20  мм.  В  задней  стен¬
ке  и  двух  боковых  пропилите  пазы  под
крышку.  В  каждой  боковой  стенке  про¬
сверлите  три  вентиляционных  отверстия  5
и  одно  продолговатое.
 К-10
 Вентиляционные  отверстия  прикройте
с  помощью  шурупов  10  крышками  2,  из¬
готовленными  из  листового  металла.  Про¬
долговатое  отверстие  в  боковой  стенке  4
закройте  изнутри  планкой  1,  а  поверх  та¬
кого  же  отверстия  в  стенке  8  установите
снаружи  сетевой  выключатель  9.  Через
одно  из  отверстий  в  планке  1  выводят
шнур  питания  устройства  с  вилкой  на  кон¬
це,  а  через  другое  пропускают  провода
к  розетке,  установленной  на  задней  стен¬
ке  снаружи,—  в  нее  можно  включать  на¬
стольную  лампу.
 Возможен  и  другой  вариант  —  устано¬
вить  на  задней  стенке  розетку  для  скры¬
той  проводки,  просверлив  под  нее  отвер¬
стие  и  подключив  провода  изнутри  уст¬
ройства.  Тогда  в  планке  1  достаточно  про¬
сверлить  одно  отверстие  под  сетевой
шнур  и  зафиксировать  шнур  на  планке.
 В  дне  11  сверлят  два  вентиляционных
отверстия  6,  и  над  ними  устанавливают
металлические  кронштейны  3.  Зазор  меж¬
ду  кронштейнами  и  дном,  необходимый
для  прохождения  воздуха,  обеспечивают
прокладки  18  из  металлических  шайб.
 К  кронштейнам  прикрепляют  освети¬
тельные  патроны  и  вставляют  в  них  элект¬
рические  лампы  мощностью  15  или  25  Вт.
Предпочтительны  лампы  типа  «Миньон»
или  криптоновые.
 На  передней  стенке  установите  метал¬
лические  петли  7,  а  к  ним  привинтите  де¬
ревянную  откидную  планку  17.  Сбоку  к
планке  прикрепите  шурупом  крючок  13.
Когда  планка  будет  закрыта,  крючок  за¬
цепляют  за  шуруп,  ввинченный  в  стен¬
ку  8.
 Чтобы  стол  было  удобно  переносить,
прикрепите  к  его  передней  стенке  П-об-
разную  ручку  16  из  толстого  прутка  с
резьбой  на  концах.  На  ручку  навинчива¬
ют  круглые  гайки  15,  пропускают  концы
ручки  через  отверстия  в  стенке  и  навин¬
чивают  на  них  изнутри  квадратные  или
шестигранные  гайки  14.  А  чтобы  вся  кон¬
струкция  была  устойчивой,  прикрепите
снизу  к  дну  четыре  резиновые  ножки  12.
 Крышкой  стола  может  быть  лист  проз¬
рачного,  матового  или  молочного  органи¬
ческого  стекла  —  его  вставляют  в  пазы
стенок,  вдвигают  до  упора  и  прижимают
откидной  планкой.
 А  вот  еще  одно  «копировальное»  при¬
способление  (рис.  К-11).  Если  обычный
копировальный  стол  освещается  снизу
электрическими  лампами,  нашей  конст¬
рукции  такого  источника  не  понадобится.
 94

К  11
 Потому  что  стол  устанавливают  против  ок¬
на,  и  он  «работает»  от  солнечного  света.
 Изготовление  конструкции  начните  с
подбора  рамки  подходящих  размеров.
Подойдет  как  готовая  рамка,  так  и  само¬
дельная.  Рамку  прикрепите  к  двум  боко¬
вым  деревянным  стойкам  со  скосами  под
углом  45°.  Между  задними  концами  сто¬
ек  прикрепите  планку  шириной  25  мм  и
толщиной  10—15  мм  —  она  повысит  проч¬
ность  всей  конструкции.
 Еще  подберите  (или  приобретите)  сте¬
кло  таких  размеров,  чтобы  оно  плотно
входило  в  рамку.  А  для  надежности  при¬
крепите  к  скосам  стоек  простейшие  зажи¬
мы  (деревянные  или  металлические  план¬
ки),  которые  с  трением  можно  отклонять
в  сторону.
 Если  нужно  закрепить  копировальный
стол  жестко  на  рабочем  месте,  прикре¬
пите  к  стойкам  сбоку  металлические  угол¬
ки.
 Как  пользоваться  приспособлением,
ясно  из  рисунка.
 КУХОННЫЕ  ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.  Не  сос-
тавит  особого  труда  изготовить  предлага¬
емые  поделки  для  кухни,  тем  более  что
дефицитного  материала  для  них  не  пона¬
добится.  Но  зато  они  создадут  дополни¬
тельный  комфорт  на  кухне,  облегчат  до¬
машний  труд.
 ШКАФЧИК  ДЛЯ  СПЕЦИИ  (рис.  К-12).
Изготовим  его  из  фанеры  толщиной  12
мм.  Сначала  берем  заготовку  размерами
550X250  мм  (или  больше)  и  размечаем  на
ней  заднюю  стенку.  Проводим  каранда¬
шом  линии,  по  которым  &  дальнейшем
будут  устанавливаться  боковые  стенки  и
перегородки  между  секциями.  Выпилива¬
ем  по  контуру  заднюю  стенку  и  сверлим
 в  ней  вверху  отверстие  для  крепления  на
стену.
 Перегородки  между  секциями  изго¬
тавливаем  из  фанерных  планок  шириной
120  мм,  такие  же  планки  понадобятся  и
для  боковых  стенок.  Стенки  ящичков  вы¬
пиливаем  из  планок  шириной  73  мм:  для
боковых  стенок  толщина  планок  берется
 6 	мм,  а  для  передней  и  задней  —  12  мм.
Дно  изготавливается  из  фанеры  толщиной
 6 	мм  по  внутреннему  размеру  ящичка  и
приклеивается  к  его  стенкам.
 Края  ящичков  и  наружные  углы  зачи¬
щаются  напильником  и  обрабатываются
наждачной  бумагой.  К  каждому  ящичку
прикрепляется  декоративная  ручка.
 Вертикальные  перегородки  между  сек¬
циями  ставят  снизу  на  клею,  а  сверху  при¬
биваются  к  горизонтальной  перегородке.
Кроме  того,  все  перегородки  прибивают¬
ся  к  задней  стенке.
 Шкафчик  обработайте  сверху  наждач¬
ной  бумагой,  а  затем  покройте  лаком
или  синтетической  краской.  Неплохо  бу¬
дут  смотреться  надписи  на  каждом  ящич¬
ке  с  наименованием  специй,  которые  бу¬
дут  там  храниться.
 К-12
 95

К-13
 Вешалка  для  крышек  (рис.  К-13).  Из
фанеры  толщиной  10—12  мм  выпилите
две  боковые  стенки  с  наклонными  выреза¬
ми.  Из  той  же  фанеры  выпилите  две  соеди¬
нительные  планки,  нижняя  планка  должна
быть  шире  верхней.  Вставьте  планки  меж¬
ду  боковыми  стенками  и  прибейте  к  ним.
Благодаря  такой  конструкции  вешалки  на
ней  можно  хранить  крышки  (и  даже  сто¬
ловые  тарелки)  разных  размеров.
 Полка  с  кухонным  «инструментом»
(рис.  К-14).  Этот  набор  компактен  и  зай¬
мет  на  кухне  немного  места.  Разделоч¬
ную  доску  вырежьте  из  многослойной
фанеры.  Края  доски  сточите  напильником
и  зачистите  наждачной  бумагой.  Скалку
лучше  выточить  на  токарном  станке  (на¬
пример,  в  школьной  мастерской),  а  в  тор¬
цах  скалки  просверлить  отверстия  и  укре¬
пить  в  них  на  клею  ручки.  Молоток  для
отбивки  мяса  состоит  из  бойка  и  ручки.
На  противоположных  плоскостях  бойка  на¬
носят  карандашом  сетку  и  по  ее  линиям
пропиливают  трехгранным  напильником
канавки,  чтобы  получилась  зубчатая  по¬
верхность.
 Еще  в  комплект  входят  ложка,  вилка,
лопаточка  и  толкушка  —  предметы,  необ¬
ходимые  для  приготовления  многих  блюд.
Все  они  изготовлены  из  дерева.  Конечно,
работа  эта  требует  усидчивости,  упорст¬
ва  и  тщательности  исполнения.
 Для  размещения  набора  на  стену  ве¬
шают  боковые  направляющие,  к  которым
 прибиты  опорные  кронштейны  для  скалки.
Между  направляющими  крепится  полка,  в
отверстия  которой  вставлены  приборы.
Разделочную  доску  вставляют  между  на¬
правляющими,  своим  нижним  концом  она
упирается  в  край  полочки.
 Кукла-вешалка  (рис  К-15).  Ложки,  вил¬
ки,  ножи  и  другие  столовые  приборы
всегда  должны  быть  под  рукой.  Вот  и
смастерите  эту  куклу-вешалку.  Понадо¬
бятся  две  деревянные  планки  толщиной
 4—5  мм  и  шириной  по  20  мм  (одна  планка
длиной  230  мм,  другая  —  290  мм),  немно¬
го  ткани,  картон  и  некоторые  другие  мел¬
кие  принадлежности.
 Планки  сложите  вместе  крест-накрест
и  сбейте  тонкими  гвоздиками.  Из  толстого
картона  вырежьте  полоску  размерами
200X140  мм  и  приклейте  ее  к  планкам.
При  этом  в  середине  верхней  части  картон¬
ки  делается  вырез  размерами  20X20  мм.
 К  горизонтальной  планке  приклеивают-
 96

ся  руки,  вырезанные  из  картона  и  рас¬
крашенные  цветными  карандашами  или
красками.  Можете  просто  оклеить  кар¬
тонные  руки  цветной  бумагой.  Из  материи
вырезаются  две  половинки  платья,  при¬
кладываются  на  изготовленную  основу
куклы  и  сшиваются  между  собой  по  обоз¬
наченной  на  рисунке  штриховой  линии.
Из  ткани  другой  расцветки  вырежьте  кар¬
маны  передника,  обстрочите  их  и  при¬
шейте  к  платью.
 Голову  куклы  можете  вырезать  из  кар¬
тона  и  обклеить  ее  разноцветной  бумагой
или  раскрасить.  Более  трудоемкий  спо¬
соб  —  сшить  голову  из  двух  отрезков  ма¬
терии  и  набить  ватой.  Две  кнопки  будут
служить  глазами,  остальная  часть  головы
 К-15
 К-16
 раскрашивается.  В  этом  случае  голова  вы¬
глядит  более  объемно.
 Голова  крепится  на  выступающую  часть
вертикальной  планки.  Сзади  куклы,  в  мес¬
те  пересечения  планок,  прикрепите  колеч¬
ко,  за  которое  куклу  можно  подвешивать
на  гвоздь.  Если  же  кукла  предназначается
для  большого  количества  приборов,  ее
лучше  подвесить  на  двух  колечках,  рас¬
положенных  по  краям  горизонтальной
планки.  Столовые  приборы  кладут  в  кар¬
маны  передника.
 Подставка  для  посуды  (рис.  К-16).  Она
предназначена  для  сушки  тарелок  и  блю¬
дец.  Основание  подставки  размерами
300X400  мм  вырежьте  из  фанеры  толщи¬
ной  15—20  мм.  В  основании  насверлите
отверстия  диаметром  5  мм  и  вставьте  в
них  деревянные  стержни  длиной  по  75  мм.
По  краям  подставки  прибейте  ограничи¬
тельные  планки.  Тарелки  и  блюдца  уста¬
навливают  между  стержнями.  А  чтобы
стекающая  с  посуды  вода  не  оставалась
 на  подставке,  поверхность  ее  должна  быть
наклонена.  Для  этого  снизу  к  подставке
прибивают  планку  (она  показана  пункти¬
ром)  толщиной  10—15  мм  и  покрывают
поверхность  подставки  несколькими  слоя¬
ми  лака.
 Подставку  удобно  ставить  в  металли¬
ческий  поднос  с  небольшими  бортиками
или  подкладывать  под  нее  подстилку  из
целлофана  или  клеенки.
 <|Манеж»  на  холодильнике  (рис.  К-17).
Верх  холодильника,  стоящего  на  кухне,
как  правило,  пустует.  Изготовьте  предла¬
гаемое  приспособление,  своеобразный
«манеж»,—  и  на  холодильнике  станет  удо¬
бно  держать  разнообразную  посуду.
 Из  фанеры  толщиной  10—12  мм  выпи¬
лите  основание  «манежа».  Кромки  и  углы
основания  скруглите  напильником  и  зачи¬
стите  мелкозернистой  наждачной  бума¬
гой.  В  таком  виде  покройте  основание
лаком  и  продолжайте  работу.
 По  углам  основания  установите  стойки
из  отрезков  круглой  палки.  Верхние  кон¬
цы  стоек  скруглите,  а  сбоку  в  стойках
просверлите  по  два  глухих  отверстия,  рас¬
положив  их  под  прямым  углом  на  одном
уровне.  В  эти  отверстия  вставляют  стерж¬
ни  ограждения  —  они  могут  быть  как  де¬
ревянные,  так  и  металлические.
 Стойки  закреплены  шурупами,  ввин¬
ченными  снизу  через  отверстия  в  основа¬
нии.  Но  предварительно  стойки  и  стержни
ограждения  должны  быть  покрыты  лаком.
 Собирайте  «манеж»  в  такой  последо¬
вательности.  Прикрепите  к  основанию  од¬
ну  стойку.  Вставьте  в  ее  отверстие  конец
стержня,  подведите  к  стержню  вторую
стойку  и  прикрепите  ее  к  основанию.  Так
 7  Б.  Иванов
 97

К-17
 же  поступите  со  вторым  стержнем  и  тре¬
тьей  стойкой.  А  при  установке  последней
стойки  в  ее  отверстия  придется  вставить
сразу  два  стержня.
 Снизу  к  основанию  приклейте  по  углам
кусочки  поролона  или  мягкой  резины,  тог¬
да  «манеж»  не  будет  скользить  по  крыш¬
ке  холодильника.  Еще  лучше  использовать
резиновые  присоски.  Они  прочно  зафик¬
сируют  устройство  на  холодильнике.
 Открывалка  для  банок  (рис.  К-18).
Чтобы  сдвинуть  с  места  туго  навинчен¬
ную  крышку  консервной  банки,  приходит¬
ся  прилагать  немало  усилий.  Здесь  помо¬
жет  несложное  приспособление,  состоя¬
щее  из  двух  частей  —  подвижной  и  не¬
подвижной.  Обе  части  лучше  выпилить
из  одной  заготовки  толстой  (15—20  мм)
доски  или  фанеры.  Предварительно  на
заготовке  размечают  осевую  линию  и  чер¬
тят  на  ней  на  одинаковом  расстоянии  друг
от  друга  три  окружности  по  диаметру
 К  18
 разных  крышек.  Отверстия  вырезают  лю¬
бым  доступным  способом  и  распиливают
заготовку  по  осевой  линии  пилой  с  широ¬
ким  разводом  зубьев.  Нужно  это  для  того,
чтобы  получился  более  широкий  паз  при
распиловке.  В  подвижной  части  приспо¬
собления  вырезают  выступ  и  сверлят  в  нем
отверстия  диаметром  5—6  мм.  Такое  же
отверстие  сверлят  на  другом  конце  этой
части.
 Подвижную  часть  конструкции  обреза¬
ют  с  обоих  концов  и  вырезают  на  одном
из  них  (левом  по  рисунку)  выступ-рукоят-
ку.  Обе  части  скрепляют  металлической
петлей  (наподобие  оконной,  но  укорочен¬
ной)  и  вклеивают  в  их  выемки  полоски
резины.  Здесь  нужна  плотная  резина  с  на¬
каткой  или  рубцами.  Теперь  приспособ¬
ление  можно  прикрепить  через  отверстия
в  неподвижной  части  к  стене.
 Чтобы  открыть  крышку  банки,  нужно
отнести  в  сторону  подвижную  часть  при¬
способления,  вставить  крышку  в  выемку
подходящего  диаметра,  прижать  подвиж¬
ную  часть  конструкции  к  неподвижной  и
повернуть  рукой  банку.
 Разделочная  доска  для  рыбы  (рис.
К-19).  Чистить  рыбу  непросто  —  она  ско¬
льзкая  и  все  время  норовит  вырваться  из
рук.  А  что,  если  закрепить  ее  хвост  в
каком-нибудь  приспособлении?  Подобный
вопрос,  наверное,  возникал  у  вас.  Ну  что
 ж, 	подобные  приспособления  существуют,
и  одно  из  них  показано  на  рисунке.  Рыбу
кладут  на  доску  и  защемляют  хвост  спе¬
циальной  планкой.  Покончив  с  одной  поло¬
виной,  рыбу  переворачивают  и  очищают
другую.
 Основание  8  приспособления  —  фане¬
ра  или  доска  толщиной  10—12  мм.  Снизу
к  ней  прикреплены  опорные  бруски  9  и
 10. 	Чтобы  доска  устойчиво  стояла  на  сто¬
ле,  на  бруски  наклеивают  прокладки  из
рифленой  резины,  губчатой  резины  или
поролона.  Спереди  в  брусок  10  ввернут
толстый  шуруп  11.
 К  бруску  10  и  доске  прибита  стойка  2
с  отверстием  вверху.  В  него  вставлен
винт  1.  На  винт  надета  шайба  3,  прижим¬
ная  планка  6  (она  с  вырезом  примерно
посередине),  навинчены  гайка  4  и  контр¬
гайка  5.  Крепление  планки  должно  быть
таким,  чтобы  она  поднималась  и  опуска¬
лась  с  небольшим  трением.
 Спереди  в  планку  вбивают  П-образ-
ную  скобку,  согнутую  из  отрезка  гвоздя
без  шляпки.  Концы  скобки  заостряют  на¬
пильником.  Между  скобкой  и  шурупом
 98

К-19
 крепят  пружину  7.  От  ее  жесткости  за¬
висит  прижимная  сила  планки.
 Изготовив  это  приспособление,  не  за¬
будьте  и  об  удобной  рыбочистке.  Изго¬
товьте  ее  из  нескольких  металлических
пробок  от  бутылок  с  газированной  водой,
прибитых  донышками  к  деревянной  руч¬
ке.  Пробки  хорошо  счищают  рыбьи  чешуй¬
ки.
 Три  спичечницы.  Помимо  того,  что
предлагаемые  декоративные  спичечницы
украсят  кухню,  они  обладают  еще  одним
несомненным  качеством  —  теперь  спички
всегда  будут  под  руками.
 Сначала  познакомимся  со  спичечницей
в  виде  фигурки  веселого  щенка  (рис.
К-20,  а).  Основной  материал  для  ее  изго¬
товления  —  фанера  толщиной  5—6  мм.
Последовательность  изготовления  дета¬
лей  не  имеет  значения,  поэтому  опреде¬
лите  ее  сами.
 Задняя  стенка  1  спичечницы  выпилена
с  выступом  вверху.  В  выступе  просверле¬
но  отверстие  для  крепления  спичечницы
к  стене.  Еще  одно  крепежное  отверстие
просверлено  в  нижней  части  стенки.  Боко¬
вые  стенки  2  имеют  выступ  со  скошен¬
ной  гранью.  Кроме  того,  острый  конец  вы¬
ступа  опиливают  под  шарообразную  фор¬
му.
 При  сборке  коробки  сначала  скрепите
основание  3  с  боковыми  стенками,  а  за¬
тем  вставьте  между  боковыми  стенками
заднюю  и  прикрепите  ее  к  стенкам  и  ос¬
нованию  на  клею,  гвоздями  или  шурупа¬
ми.
 Чтобы  выпилить  части  4,  6  фигурки  щен¬
 ка  и  декоративную  переднюю  наклад¬
ку—лапки  5,  воспользуйтесь  рисунками
на  клетках.  Считая,  что  ширина  каждой
клетки  25  мм,  начертите  на  фанере  сет¬
ку  и  перенесите  на  нее  рисунки  туловища,
мордочки  и  накладки,  а  затем  выпилите
их  лобзиком.  Туловище  прикрепите  к  бо¬
ковым  стенкам  на  клею  или  шурупами.
Для  крепления  мордочки  желательно  ис¬
пользовать  шуруп  или  гвоздь  с  круглой
головкой.  Заключительный  этап  работы  —
разрисовка  деталей  электровыжигалкой  и
покрытие  спичечницы  цветным  лаком.
 Вторая  спичечница  (рис.  К-20,  б)  выпол¬
нена  в  виде  фигурки  котенка.  Основное
ее  отличие  от  первой  конструкции  в  том,
что  задняя  стенка  имеет  вверху  выступ  в
форме  хвоста  котенка,  а  внизу  —  полу¬
круглый  выступ  с  отверстием  для  креп¬
ления.  Второе  отверстие  просверлено  в
верхнем  выступе.  Кроме  того,  фигурка
котенка  выпилена  из  одного  отрезка  фа¬
неры.
 При  сборке  этой  конструкции  сначала
скрепите  заднюю  стенку  с  боковыми,  а
затем  прикрепите  к  стенкам  дно,  фигур¬
ку  котенка  и  накладку.
 Спички  в  обеих  конструкциях  насыпают
в  коробку  спичечниц  и  пополняют  их  по
мере  необходимости.
 К-20

к  21
 Третий  вариант  спичечницы  —  декора¬
тивная  шкатулка  (рис.  К-21),  изготовле¬
на  из  четырех  склеенных  коробков.  Поми¬
мо  коробков,  понадобятся  еще  картон,
несколько  ярких  цветных  иллюстраций  из
старых  журналов  (можно  использовать  от¬
крытки),  липкая  лента,  резиновый  или  сто¬
лярный  клей.
 Из  картона  толщиной  1—2  мм  вырежь¬
те  две  обложки  (рис.  К-21,  а),  а  из  подоб¬
ранных  иллюстраций  —  две  супероблож¬
ки  (рис.  К-21,  б).  По  показанным  на  ри¬
сунке  штриховым  линиям  слегка  над¬
режьте  суперобложку  острым  ножом  или
ножницами  —  это  позволит  в  дальнейшем
получить  ровный  сгиб.  Положите  обложку
на  суперобложку,  загните  края  суперобло¬
жки  (рис.  К-21,  в)  и  приклейте  их  к  облож¬
ке.  Затем  к  одной  из  обложек  приклейте
донышками  четыре  коробка  (рис.  К-21,  г).
Сверху  на  коробки  наклейте  вторую  об¬
ложку.
 Чтобы  спичечные  коробки  было  удоб¬
но  выдвигать,  прикрепите  к  каждому  из
них  тонкую  липкую  ленту  (рис.  К-21,  д).
Наружный  конец  ленты  согните  пополам  и
соедините  липкими  сторонами  —  полу¬
чится  подобие  ручки.
 Зажигалка  для  газовой  плиты  (рис.
К-22).  Вам  приходилось  наблюдать,  как  ра¬
ботает  бензиновая  зажигалка?  Крутанули
небольшое  колесико  —  и  появилось  пла¬
мя.  Откуда  оно  появляется?  Все  очень  про¬
сто.  Колесико  зажигалки  с  насечкой,  как
у  напильника.  Под  ним  находится  кусочек
кремня,  искры  от  которого  при  трении
поджигают  пропитанный  бензином  фити¬
лек.  Аналогично  работают  и  зажигалки,
наполненные  газом.
 Теперь,  надеемся,  вам  будет  понятно
устройство  нашей  зажигалки  для  газовой
плиты.  Основу  ее  составляет  металличес¬
 кая  пластина  1  с  насечкой.  Подойдет,  на¬
пример,  отрезок  ненужной  пилки  для  ног¬
тей  или  надфиля.  Еще  понадобится  сталь¬
ная  проволока.  Согните  из  нее  пружину  2.
Один  конец  пружины  закрепите  на  отрез¬
ке  пилки  (или  надфиля).  Чтобы  облегчить
эту  работу,  раскалите  докрасна  конец  про¬
волоки  длиной  30—40  мм  и  дайте  ему  ос¬
тыть.  Проволока  в  этом  месте  станет  мяг¬
кой,  и  ее  нетрудно  будет  сгибать.
 Другой  конец  пружины  вставьте  в  от¬
верстие  колодки  3  и  припаяйте  к  ней.  В
колодке  есть  еще  два  отверстия:  одно  —
с  резьбой  под  винт  5,  другое  —  под  кре¬
мень  4  для  зажигалок.  Кремень  закреп¬
ляют  в  колодке  винтом  5.  Выступающий
конец  кремня  должен  касаться  насечки
пластины.
 Картофелерезка  (рис.  К-23).  Вы,  навер¬
ное,  не  раз  видели,  как  мама  режет  кар¬
тофель  ломтиками.  Занятие  это  трудоем¬
кое,  особенно  при  приготовлении  карто¬
феля  на  большую  семью.  Чтобы  облегчить  '
эту  работу,  изготовьте  предлагаемое  при-  '
 100

способление  —  картофелерезку.  Доста¬
точно  вложить  в  него  очищенный  клубень
и  нажать  на  рукоятку  —  и  из  приспособ¬
ления  выйдут  ровные  ломтики.  Максима¬
льный  диаметр  клубня,  который  может
обработать  приспособление,  примерно
50  мм.
 Изготовление  картофелерезки  начните
с  каркаса  12.  Из  листового  алюминия
или  другого  мягкого  металла  вырежьте
заготовку,  пропилите  в  ней  пазы  и  про¬
сверлите  отверстия.  Изогните  (по  штрихо¬
вой  линии)  спереди  среднюю  часть  заго¬
товки,  чтобы  получился  выступ.  Отогните
боковые  стенки  —  и  каркас  готов.  Изнут¬
ри  приклепайте  к  каркасу  направляющие
 5 	и  4,  вырезанные  из  металла  толщиной
2—2,5  мм.  Расстояние  между  направляю¬
щими  должно  быть  20  мм.  В  этом  про¬
межутке  будут  скользить  ползуны  3,  выпи¬
ленные  из  такого  же  металла,  что  и  на¬
правляющие.  Каждый  ползун  прикреплен
к  толкателю  6,  вырезанному  из  деревян¬
ного  бруска,  двумя  шурупами  —  для  это¬
го  в  ползуне  просверлено  два  отверстия.
Кроме  того,  в  ползуне  есть  еще  одно  от¬
верстие  —  диаметром  6  мм,  которое  с  од¬
ной  стороны  раззенковано.  В  это  отверс¬
тие  перед  креплением  ползуна  вставляют
винт  Мб  длиной  12  мм  и  с  потайной  го¬
ловкой.  Выступающая  часть  винта  будет
входить  в  прорезь  в  боковой  стенке  кар¬
каса.
 Эту  часть  устройства  собирают  так.
Вставляют  в  отверстия  ползунов  винты  и
устанавливают  ползуны  между  направ¬
ляющими  так,  чтобы  винты  выходили  на¬
ружу.  Передвигая  ползуны  за  винты  взад-
вперед,  проверяют  плавность  их  хода.
Если  они  ходят  с  большим  трением,  не¬
много  стачивают  ползуны  сверху  и  снизу.
После  этого  между  ползунами  вставляют
толкатель  и  прикрепляют  к  нему  ползу¬
ны.
 В  передней  стенке  толкателя  высвер¬
лены  глухие  отверстия  диаметром  по  7  мм
и  глубиной  по  10  мм  —  в  них  вставлены
штыри  7,  выструганные  из  деревянных
стержней.  Штыри  нужны  для  того,  чтобы
клубень  не  выскакивал  из  приспособления
и  ломтики  получались  ровные.
 На  винты  ползунов  надевают  пластины
 2, 	навинчивают  гайки  и  соединяют  пласти¬
ны  короткими  винтами  и  гайками  с  рыча¬
гами  1.  Пластины  и  рычаги  выпиливают
из  металла  толщиной  2  мм  (лучше  из  ста¬
ли).  В  местах  соединений  пластины  и  рыча¬
ги  должны  свободно  поворачиваться  от-
 101

носительно  друг  друга.  Рычаги  закрепля¬
ют  на  выступах  каркаса  с  помощью  вин¬
тов,  гаек  и  втулок.  Между  оставшимися
концами  рычагов  укрепляют  рукоятку  из
дерева.
 Если  теперь  рукоятку  поднять  и  опус¬
тить,  толкатель  переместится  вперед.  Ни¬
каких  заеданий  или  повышенного  трения
при  этом  не  должно  быть.
 Режущая  часть  конструкции  располо¬
жена  спереди  каркаса  и  представляет  со¬
бой  решетку,  составленную  из  пластин
 8 	и  10.  Толщина  пластин  должна  быть
возможно  меньшей,  чтобы  они  служили
своеобразными  ножами.  Лучше  всего,  ко¬
нечно,  вырезать  пластины  из  нержавею¬
щей  стали  толщиной  0,2—0,3  мм.  Понадо¬
бится  пять  вертикальных  пластин  10  и  сто¬
лько  же  горизонтальных  8.  Вертикальные
пластины  вставляют  прорезями  в  горизон¬
тальные,  а  затем  на  концы  пластин
надевают  внешние  пластины  9  и  11,  об¬
разующие  каркас  режущего  устройства.
Причем  эти  пластины  таких  же  размеров,
что  и  пластины  8,  10,  но  толщина  материа¬
ла  (сталь,  железо,  латунь,  медь)  должна
быть  около  2  мм.  Кроме  того,  пластина
 9 	расположена  сверху,  а  пластины  11  (они
с  отверстиями)  —  снизу  и  сбоку.  С  внут¬
ренней  стороны  отверстия  пластин  11  же¬
лательно  раззенковать  и  после  сборки
каркаса  вставить  в  них  винты  М3  длиной
 10 	мм  с  потайной  головкой.  Этими  вин¬
тами  каркас  с  пластинами-ножами  при¬
крепляют  к  каркасу.
 Прочность  режущего  узла  зависит  от
того,  насколько  плотно  входят  пластины
в  прорези.  Если  пластины  качаются  в  про¬
резях,  следует  несколько  изогнуть  концы
пластин  8  и  10,  чтобы  они  плотно  вошли
в  прорези  пластин  9,  11.
 Пользуются  приспособлением  так.
Подняв  рукоятку  вверх,  закладывают  клу¬
бень  между  штырями  толкателя  и  решет¬
кой,  а  затем  плавно  нажимают  на  рукоят¬
ку  вниз  до  тех  пор,  пока  штыри  не  войдут
в  отверстия  между  пластинами  8,  10  и  не
вытолкнут  остатки  клубня.  Если  клубень
большой,  его  разрезают  и  закладывают
частями.
 Лесная  мебель
Лодка
Лук
Лыжи  роликовые
 ЛЕСНАЯ  МЕБЕЛЬ.  В  лесу  нередко  встре¬
чаются  пни,  толстые  сухие  ветки  деревьев
и  даже  целые  засохшие  деревья.  Из  них
можно  соорудить  оригинальную  мебель,
которая  украсит,  скажем,  прихожую  квар¬
тиры,  веранду  дачи  или  уголок  отдыха  на
садовом  участке.
 Половина  шашки,  отрезанной  от  толс¬
того  пня,  да  отрезок  ствола  со  скосом  —
что  может  быть  проще  такой  полочки
(рис.  Л-1,  а)?  Прикрепите  ее  к  стене  шуру¬
пами,  просверлив  для  них  в  стволе  два  от¬
верстия.  Затем  заделайте  эти  отверстия
шпаклевкой  и  закрасьте  место  крепления
под  цвет  коры.  Поверхность  полочки  по¬
кройте  бесцветным  лаком.
 Для  изготовления  другой  полочки  (рис.
Л-1,  б)  понадобятся  две  прямые  палки  и
две  изогнутые,  отрезок  толстой  фанеры  и
две  перекладины.  В  фанере  вырежьте  по
углам  выемки  по  диаметру  палок,  про¬
пустите  через  выемки  палки  и  скрепите
их  концы.  Хотя  фанера  будет  держаться
без  крепления,  лучше  все  же  приклеить
ее  к  палкам  казеиновым  клеем  или  при¬
бить  тонкими  гвоздями.
 102

Торцы  фанеры  закройте  срезами  тон¬
ких  палок,  а  вверху  и  внизу  полки  укрепи¬
те  две  перекладины.  Верхняя  переклади¬
на  используется  для  подвески  полки  на
стену.
 Для  столика,  показанного  на  рис.  Л-1,  в,
подберите  подходящее  по  диаметру  по¬
лено  длиной  700—800  мм.  Сверху  прикре¬
пите  шестигранную  крышку,  вырезанную
из  фанеры  и  с  приклеенными  к  торцам  сре¬
зами  тонких  сучков,  а  снизу  прибейте
шашку,  отрезанную  от  толстого  пня.  В
шаш»^е  прорежьте  наклонные  желоба  на
равном  расстоянии  друг  от  друга,  вставь¬
те  в  них  ножки  и  прибейте  их  к  стойке  и
к  шашке.
 Небольшой  столик  можно  соорудить
из  среза  толстого  полена  (рис.  Л-1,  2).
Ножками  здесь  служат  обрубки  толстых
ветвей.
 Л  1
 Аналогично  выполнена  табуретка  (рис.
Л-1,  д),  но  сиденьем  служит  срез  пня,
а  ножками  —  толстые  круглые  бруски,
вставленные  в  отверстия  снизу  среза.
 Для  стула  подойдет  вертикальный  от¬
резок  пня  (рис.  Л-1,  е).
 Следующая  конструкция  —  кресло  для
отдыха  (рис.  Л-1,  ж).  Основной  строитель¬
ный  материал  —  прочные  жерди  из  сухих
деревьев.  Сначала  из  них  нужно  сбить
площадку  для  сиденья.  Спереди  площад¬
ки  между  жердями  прибить  плоские  план¬
ки,  а  сзади  —  перемычку  и  крестовину.
Таким  же  образом  сбить  и  спинку  сиденья.
 Для  крепления  спинки  концы  ее  жер¬
дей  слегка  состругайте,  а  в  жердях  пло¬
щадки  в  этих  местах  высверлите  неглубо¬
кие  пазы.  Затем  на  концах  жердей  спинки
сделайте  пропилы  для  клиньев.  Вставьте
жерди  в  пазы  площадки  и  сильными  уда¬
рами  по  концам  жердей  забейте  клинья
в  жерди.  Клинья  расщепляют  концы  жер¬
дей,  их  половинки  расходятся  в  стороны  и
накрепко  фиксируют  жерди  в  пазах.
 Между  спинкой  и  площадкой  прибива¬
ются  подлокотники,  а  спереди  к  площад¬
ке  приклеиваются  две  стойки,  чтобы  крес¬
ло  было  с  наклоном.  Между  стойками  и
жердями  площадки  прибивают  изогнутые
отрезки  толстых  сучков,  служащих  своеоб¬
разными  подпорками.  Изготовленное
кресло  покрывают  сверху  бесцветным  ла¬
ком.
 А  вот  конструкция  скамейки  (рис.  Л-1,
з),  которая  будет  стоять  у  стены.  Ее  можно
изготовить  из  целого  бревна,  сделав  в  нем
вырезы.  Для  прочности  бревно  устанавли¬
вается  на  круглые  (или  квадратные)  дере¬
вянные  бруски.
 И  еще  одна  конструкция  —  вешалка
(рис.  Л-1,  и),  сделанная  из  двух  толстых
сучковатых  палок.  Поверхность,  которой
палки  будут  крепиться  к  стене,  обстругай¬
те  рубанком.  К  верхним  концам  палок
прибейте  петли  и  повесьте  вешалку  в
удобном  для  вас  месте.
 ЛОДКА.  Построить  настоящую  лодку,  ко¬
нечно,  не  так  просто  и  вряд  ли  вам  вообще
под  силу.  Поэтому  рассказывать  об  этом
не  будем.  Лучше  поговорим  о  тех  кон¬
струкциях,  которые  можно  изготовить  до¬
статочно  быстро  и  использовать  для  ры¬
балки  в  небольших  водоемах.
 Вот,  к  примеру,  лодка  (рис.  Л-2,  а)  из
одной  автомобильной  камеры.  Делают  ее
в  такой  последовательности.  Камеру  (луч¬
ше  от  грузового  автомобиля),  не  обяза-
 103

Л-2
 тельно  новую,  но  без  проколов,  накачи¬
вают  и  перевязывают  веревкой  (рис.  Л-2,
б),  чтобы  она  стала  овальной.  В  таком
виде  камеру  кладут  на  газетный  лист  и
обводят  цветным  карандашом  внутренний
контур.  По  полученной  на  листе  линии  вы¬
резают  шаблон,  с  помощью  которого  из¬
готавливают  из  досок  основание  1  лодки
(рис.  Л-2,  в).  Доски  скрепляются  попереч¬
ными  деревянными  планками  2.
 Снизу  к  основанию  привинчивают  шу¬
рупами  четыре  скобы  3,  изогнутые  из
полосок  металла  толщиной  3—4  мм.  Эти¬
ми  скобами  основание  крепят  к  камере
(рис.  Л-2,  д).
 Даже  в  таком  примитивном  виде  лод¬
ка  готова  к  плаванию.  Только  на  осно¬
вание  желательно  положить  (а  еще  лучше
и  привязать  к  скобам)  надувную  подушку
 или  закрыть  планки  основания  листом  фа¬
неры.
 Весло  может  быть  готовым,  скажем  от
байдарки,  или  самодельным  (рис.  Л-2,  г),
изготовленным  из  деревянной  палки  4  и
двух  фанерных  кружков  5.
 Если  же  предполагается  продолжите¬
льное  плавание,  скажем,  на  время  рыбал¬
ки,  лодку  можно  дополнить  более  удоб¬
ным  сиденьем  (рис.  Л-2,  ж).  Для  него  по¬
надобится  две  продольные  планки  7  и  две
поперечные  8  сечением  20X40  мм.  Пер¬
вые  из  них  должны  быть  немного  дли'ннее
овала  камеры.  Планки  скрепляют  между
собой  на  клею  или  шурупами.  К  попереч¬
ным  планкам  прикрепляют  веерообраз¬
но  еще  три  планки  (13)  такого  же  сече¬
ния  —  они  и  образуют  сиденье.  Позади
сиденья  к  продольным  планкам  прикрепи¬
те  поперечину  12  сечением  15X50  мм.
Дополнительные  планки  6  и  10  и  скру¬
гленные  фанерные  (или  металлические)
бортики  9  позволят  расположить  на  лод¬
ке  удочки  и  рыболовные  приспособления.
А  если  к  планкам  7  прикрепить  фанер¬
ные  кили  11  (рис.  Л-2,  е),  лодка  будет
более  послушна  в  управлении  на  заданном
курсе.
 Дополнительную  конструкцию  крепят
к  скобам  прочными  капроновыми  бечев¬
ками  или  толстой  леской  в  местах  пересе¬
чения  продольных  и  поперечных  пла¬
нок.
 Оригинальная  лодка  получится  из  двух
камер  (рис.  Л-3,  а)  даже  от  легковых  ав¬
томобилей  «Волга»  или  ГАЗ-69.  Помимо
камер,  понадобятся  фанера,  деревянные
рейки,  дощечки,  листовой  алюминий  и
некоторые  другие  материалы.
 Из  фанеры  толщиной  5—6  мм  и  разме¬
рами  2000X800  мм  выпиливают  днище  3
(рис.  Л-3,  б),  к  которому  прикрепляют
две  поперечные  доски  8  размерами  750Х
Х50  мм  и  толщиной  20  мм  и  фигурные
уголки-шпангоуты  6,  выпиленные  из  доски
толщиной  30  мм  и  шириной  260  мм.  К
полушпангоутам  прибивают  рейки  7  дли¬
ной  1000  мм,  шириной  50  мм  и  толщиной
 10 	мм.  Чтобы  рейки  были  ровные  на  кон¬
цах,  их  скрепляют  полосками  9  из  алюми¬
ния  толщиной  1—1,5  мм.
 К  доскам  8  крепят  металлические  угол¬
ки  5,  а  сверху  на  уголки  устанавливают
распорки  4  из  фанеры  толщиной  10—15
мм.  Концы  распорок  упираются  в  полу-
шпангоуты  и  обеспечивают  прочность  кар¬
каса.  Кроме  того,  уголки  и  распорки  будут
в  дальнейшем  удерживать  в  каркасе  каме¬
 104

това.  Плыть  на  ней  можете  вдвоем,  сидя
каждый  на  своей  камере  и  гребя  весла¬
ми,  вставленными  в  веревочные  уключи¬
ны.
 Немного  фантазии  —  и  подобную  лод¬
ку  можно  оборудовать  простейшим  двига¬
телем,  изготовленным...  из  ручной  дрели.
Как  вы  знаете,  при  вращении  ручки  такой
дрели  ее  патрон  вращается  со  значитель¬
но  большей  скоростью  —  она  зависит  от
соотношения  числа  зубьев  шестерни  руч¬
ки  и  шестерни  патрона.  Так  вот,  доста¬
точно  в  патрон  дрели  зажать  длинный
пруток  хотя  бы  с  двухлопастным  винтом  —
и  двигатель  готов  (рис.  Л-4,  а).
 Прикрепите  дрель  к  подставке,  уста¬
новленной  вблизи  носа  лодки,  а  винт  опу¬
стите  в  воду  так,  чтобы  пруток  был  накло¬
нен  по  отношению  к  днищу  лодки  (пру¬
ток  можно  положить  на  металлический
уголок,  прикрепленный  к  каркасу).  Как
только  начнете  вращать  ручку  дрели,  винт
придет  в  движение  и  станет  толкать  лод¬
ку.
 Чтобы  лодка  плыла  прямо,  нужно  уста¬
новить  два  таких  двигателя,  расположив
их  по  обоим  бортам  (рис.  Л-4,  б).  В  этом
случае  удобно  маневрировать  —  вращая
ручку  одной  дрели,  скажем,  по  часовой
стрелке,  а  ручку  другой  —  против,  разво¬
рачиваете  лодку  в  нужную  сторону.  При
одновременном  вращении  обеих  ручек
по  часовой  стрелке  лодка  может  плыть
вперед,  а  против  часовой  стрелки  —  на-
 Л  4
 ры,  для  чего  распорки  укреплены  с  нак¬
лоном  в  сторону  камер.
 Следующий  этап  —  изготовление  чех¬
ла  1  (рис.  Л-3,  в).  Подойдет  отрезок  не¬
промокаемой  ткани,  например,  от  плащ-
палатки.  Выкройку  чехла  нетрудно  сделать
по  готовому  каркасу  с  наложенными  на
него  слегка  накачанными  камерами.  Край
чехла  прострачивают  так,  чтобы  в  образо¬
вавшееся  отверстие  можно  было  продер¬
нуть  веревку  диаметром  5  мм  и  длиной
примерно  6  м.  Из  этой  же  веревки  дела¬
ют  уключины  4,  выпустив  в  местах  их
расположения  петлю  и  перевязав  петлю
прочной  бечевкой  (рис.  Л-3,  г).  Края  от¬
верстий  под  уключины  обметывают,  как
и  края  отверстия,  в  месте  выхода  концов
веревки.
 Осталось  как  следует  накачать  камеры
и  туго  стянуть  веревкой  чехол.  Лодка  го¬
 105

л-5
 зад.  Скорость  движения  лодки  зависит,
естественно,  от  скорости  вращения  вин¬
тов.
 А  вот  другой  двигатель  (рис.  Л-5)  —
педальный.  Им  можно  оборудовать  как
двухместную,  так  и  одноместную  лодку.
Опорой  двигателя  служит  доска  5  толщи¬
ной  20  мм  и  шириной  200—300  мм.  Дли¬
на  доски  зависит  от  внутреннего  размера
лодки  —  ее  ширины.  Для  большей  устой¬
чивости  двигателя  желательно  прикрепить
доску-опору  к  дну  лодки,  например,  из
листа  фанеры  толщиной  10  мм,  вырезан¬
ному  по  внутренним  габаритам  лодки.
 По  краям  опорной  доски  установите
консоли  2,  вырезанные  из  фанеры  или
сосновой  доски  толщиной  25—30  мм.  Что¬
бы  консоль  была  достаточно  прочной,  ши¬
рина  ее  вертикальной  части  должна  быть
не  менее  80  мм,  а  горизонтальной  —  не
менее  50  мм.  Радиус  внутреннего  закруг¬
ления  между  частями  консоли  определи¬
те  сами  в  зависимости  от  диаметра  бор¬
тов  лодки,  когда  она  надута.  На  верхней
площадке  горизонтальной  части  консоли
сделайте  полукруглое  углубление  для
подшипника.  Крепят  консоль  к  опоре  шу¬
 рупами,  а  по  бокам  между  консолью
и  опорой  устанавливают  распорки  10  из
металлической  полоски  толщиной  4  мм  и
шириной  30  мм.
 Подшипники  1  представляют  собой  от¬
резки  стальной  трубы  длиной  примерно
220  мм  с  внешним  диаметром  25  мм  и
внутренним  21—22  мм.  Закрепляют  под¬
шипники  на  консоли  хомутами  6,  изго¬
товленными  из  листового  железа.  Под¬
шипники  должны  быть  установлены  соос¬
но,  для  чего  перед  окончательным  креп¬
лением  следует  продеть  сквозь  них  ров¬
ную  трубку  либо  вставить  уже  изготов¬
ленный  коленчатый  вал  двигателя.
 Для  коленчатого  вала  4  подберите  тру¬
бу  с  внешним  диаметром  20  мм.  Запол¬
нив  трубу  песком,  изогните  ее  в  шести
местах.  Песок  не  даст  трубе  сплющиться
в  местах  изгиба  и  обеспечит  минималь¬
ный  радиус  изгиба.
 Чтобы  вал  плотно  «сидел»  в  подшип¬
никах  и  практически  не  имел  осевого  люф¬
та,  насадите  на  него  две  стопорные  втул¬
ки  3  —  отрезки  той  же  трубы,  из  кото¬
рой  изготовлены  подшипники.  Когда  окон¬
чательно  подберете  положение  вала  (в
частности,  после  того,  как  из  подшипни¬
ков  будут  выступать  концы  одинаковой
длины),  закрепите  втулки  на  валу  штиф¬
тами  или  болтами  диаметром  6  мм.
 Осталось  изготовить  гребные  колеса.
Каждое  колесо  состоит  из  крестовины
7  и  четырех  лопастей  8.  Для  крестовины
подойдут  две  доски  толщиной  20  мм  и
длиной  800  мм.  Чтобы  несколько  облег¬
чить  колесо,  на  каждом  плече  кресто¬
вины  на  длине  360  мм  от  конца  делают
косой  срез,  но  ширина  торца  при  этом
не  должна  быть  менее  50  мм.
 На  противоположной  от  среза  стороне
плеча  крестовины  укрепляют  лопасти,  ко¬
торые  по  форме  соответствуют  прямоуго¬
льной  трапеции.  Размеры  оснований  ее
равны  70  и  150  мМ,  а  высота  350  мм.  Ло¬
пасти  привинчивают  к  крестовине  тонки¬
ми  шурупами,  располагая  их  с  интервалом
40  мм.
 К  каждой  крестовине  крепят  длинны¬
ми  шурупами  ступицу  9  —  деревянный
«кубик»  размерами  80X70X70  мм.  По  оси
ступицы  должно  быть  предварительно
просверлено  или  вырезано  отверстие  диа¬
метром  20  мм.  С  помощью  ступиц  крес¬
товины  укрепляют  на  концах  коленчатого
вала  и  фиксируют  штифтами  или  болта¬
ми,  пропущенными  сквозь  отверстия  в
ступицах  и  вале.
 106

л-6
 Чтобы  колеса  прослужили  возможно
дольше,  их  нужно  покрыть  масляной  крас¬
кой  или  несколькими  слоями  водостойко¬
го  лака.  А  вот  металлические  детали  (ра¬
бочая  часть  коленчатого  вала  и  подшип¬
ники)  нужно  сначала  тщательно  зачистить
и  предварительно  покрыть  слоем  грунтов¬
ки,  а  затем  уже  покрасить  нитроэмалью,
например,  предназначенной  для  окраски
автомобилей.
 Во  время  движения  лодки  коленчатый
вал  можно  вращать  как  ногами,  так  и  ру¬
ками.  Хорошим  дополнением  двигателя
станет  руль  поворота,  установленный  либо
на  носу,  либо  на  корме  лодки.
 Продолжая  разговор  о  самодельной
лодке,  вспомним  еще  об  одном  варианте
ее,  пригодном  на  случай  отсутствия  ав¬
томобильных  камер.  Тогда  лодкой  может
стать...  обычный  резиновый  надувной  мат¬
рац  (рис.  Л-6).  Понадобится  лишь  изго¬
товить  приспособление  с  веслами  и  закре¬
пить  его  на  матраце.
 Из  доски  шириной  120  мм  и  толщиной
20  мм  выпилите  перекладины  1.  Углы  на
концах  перекладин  срежьте  и  опилите
напильником.  В  каждой  перекладине  про¬
сверлите  по  два  отверстия  на  расстоянии,
немного  превышающем  ширину  надутого
матраца.  Исходя  их  этого  условия,  по  име¬
ющемуся  матрацу  определяют  длину  пе¬
рекладин.  В  отверстия  перекладин  встав¬
ляют  стойки  3  высотой  400  и  диаметром
 40 	мм,  в  которых,  отступя  20  мм  от  ниж¬
него  конца,  насверлено  девять  отверстий
на  расстоянии  20  мм  друг  от  друга.
 Под  нижней  перекладиной  в  отверстия
стоек  вставляют  штифты  5.  Сжав  немного
верхней  перекладиной  матрац,  над  пере^
кладиной  в  стойки  вставляют  такие  же
штифты.
 В  верхних  торцах  стоек  сверлят  глу¬
хие  отверстия,  в  которые  вставляют  уклю¬
чины  2  с  закрепленными  в  них  веслами  1.
Длина  каждого  весла  с  лопастью  может
быть  около  900  мм,  длина  ручки  до  уклю¬
 чины  —  300  мм.  Чтобы  верхние  концы  сто¬
ек  не  раскололись,  на  них  надевают  коль¬
ца  из  жести  или  латуни.
 Изготовленное  приспособление  покры¬
вают,  как  и  в  предыдущих  конструкциях
деревянные  детали,  несколькими  слоями
водостойкого  лака.  По  окончании  плава¬
ния  приспособление  разбирают,  детали
его  протирают  и  просушивают.
 Остается  только  еще  раз  напомнить,
что  для  плавания  на  лодке-матраце,  как
и  на  других  лодках,  следует  выбирать
неглубокие  места,  особенно  для  плавания
малышей.  Кроме  того,  нужно  соблюдать
меры  предосторожности  и  следить,  чтобы
лодка  не  перевернулась.
 ЛУК.  Так  называется  старинное  оружие  в
в*иде  гибкой  дуги,  стянутой  тетивой.  Пред¬
назначено  это  оружие  для  метания  стрел
и  способно  послать  стрелу  на  десятки  и  да¬
же  сотни  метров.  До  сих  пор  луком  поль¬
зуются  при  проведении  различных  сорев¬
нований,  даже  международных,  для  пора¬
жения  целей  или  просто  на  меткость  стре¬
льбы.  Подобные  соревнования  можете
устроить  и  вы,  если  построите  предла¬
гаемую  конструкцию  лука  (рис.  Л-7).  Ко¬
нечно,  лук  должен  быть  не  один,  а  неско¬
лько,  чтобы  в  соревнованиях  могли  участ¬
вовать  несколько  человек.  Хорошо,  если
каждый  сам  изготовит  себе  лук.
 Для  изготовления  лука  сначала,  естест¬
венно,  подбирают  материал  для  заготов¬
ки  —  ясень,  тис,  рябину,  орешник.  Разме¬
чают  на  заготовке  контур  лука,  а  затем
обрабатывают  ее  топором,  рубанком,  но¬
жом  до  получения  нужной  формы.  Окон-
 Л-7
 107

чательно  поверхность  зачищают  напильни¬
ком  и  наждачной  бумагой.  На  концах  лука
вырезают  зарубки  под  тетиву.
 Толщина  лука  в  разных  местах  должна
быть  неодинаковой.  Поэтому  обязательно
проверяют  равномерность  изгиба  лука
при  натяжении.  Больше  всего  лук  должен
изгибаться  ближе  к  концам  и  меньше  —
у  рукоятки.  В  тех  местах,  где  изгиб  очень
плавный,  соскабливают  ножом  лишнее  с
внутренней  стороны  лука.
 Лук  нужно  сделать  влагоустойчивым,
ведь  во  время  соревнований  может  пойти
дождь.  Для  этого  поверхность  его  сначала
покрывают  олифой,  а  затем  наносят  два-
три  слоя  лака.
 Рукоятку  можно  обтянуть  кожей  или
намотать  на  нее  мягкую  тесьму.  Над  руко¬
яткой  желательно  прикрепить  небольшой
выступ  для  стрелы  —  им  служит  кусочек
жести  толщиной  0,8—1  мм  и  размерами
10X30  мм.  Выступ  обвязывают  нитками,
а  сверху  прикрывают  тесьмой,  кожей  или
материей.
 Тетиву  изготавливают  из  льняной  или
шелковой  толстой  нити,  пропитанной  вос¬
ком  или  смолой.  На  концах  тетивы  делают
петли,  которые  надевают  на  зарубки  лука.
Длина  тетивы  должна  быть  такой,  чтобы
она  отстояла  от  рукоятки  примерно  на
150  мм.  Середину  тетивы  обматывают
льняной  или  хлопчатобумажной  ниткой,  а
то  место,  куда  будет  упираться  пятка
стрелы,  отмечают  цветной  ниткой.
 Стрела  деревянная  (из  кедра,  ели,  сос¬
ны),  цилиндрической  формы.  Если  стрела
короткая  (550—630  мм),  ее  диаметр  дол¬
жен  быть  6—7  мм,  более  длинные  стрелы
(740—770  мм)  имеют  диаметр  7—8  мм.
При  выборе  стрелы  помните,  что  ее  длина
должна  равняться  приблизительно  рас¬
стоянию  от  кончиков  пальцев  вытянутой
руки  до  плеча.  На  головку  стрелы  насажи¬
вают  металлический  наконечник.
 Чтобы  в  полете  стрела  была  устойчива,
к  ней  прикрепляют  оперение.  Лучший  ма¬
териал  здесь  —  птичьи  перья  из  крыльев.
Из  них  вырезают  для  каждой  стрелы  по
три  отрезка  длиной  75  мм  и  обрезают  их
ножницами  по  форме,  показанной  на  ри¬
сунке.  Причем  все  отрезки  должны  быть
от  одного  крыла  —  правого  или  левого.
Объясняется  это  тем,  что  перья  каждого
крыла  имеют  некоторый  изгиб  кончиков
в  одну  сторону.  В  этом  нетрудно  убедить¬
ся,  положив  перед  собой  основаниями  к  се¬
бе  перо  от  левого  и  правого  крыльев:
в  первом  случае  кончик  пера  будет  изги¬
 баться  к  левой  руке,  во  втором  случае  —
к  правой.  Подготовленные  отрезки  перьев
приклеивают  к  стреле  и  дополнительно
приматывают  нитками  их  начала  и  концы.
Кроме  того,  для  увеличения  прочности
пятки  стрелы  с  желобком  основание  стре¬
лы  обматывают  тонкими  нитками,  пропи¬
танными  клеем.  После  этого  полезно  про¬
контролировать  массу  стрелы  —  она  дол¬
жна  быть  в  пределах  16—26  г.
 ЛЫЖИ  РОЛИКОВЫЕ.  Уже  стали  привыч¬
ными  роликовые  коньки,  на  которых  мож¬
но  кататься  по  асфальтированным  тротуа¬
рам  или  дорожкам  с  твердым  покрыти¬
ем.  А  вот  роликовые  лыжи  —  дело  пока
новое.  Тем  не  менее  на  таких  лыжах  мож¬
но  провести  состязания  по  бегу  на  ровной
местности  или  катанию  с  гор.  Конечно,
в  обоих  случаях  трасса  должна  быть  дос¬
таточно  твердая.
 На  рис.  Л-8  показано  устройство  од¬
ной  роликовой  лыжи.  Сама  лыжа  —  это
отрезок  толстой  доски  длиной  1—1,5  м.
Нос  лыжи  заострен,  а  задник  закруглен.
Острые  кромки  доски  зачищают  напиль¬
ником  или  наждачной  бумагой.
 К  нашей  лыже,  как  и  к  настоящей,
нужны  крепления  (мягкие).  В  принципе,
можно  использовать  крепления  от  старых
лыж,  приобрести  их  в  магазине  или  сде¬
лать  самим.
 Теперь  о  роликах.  Лучший  вариант  —
использовать  роликовые  коньки.  В  этом
 Л  8
 108

л-9
 случае  каждый  конек  распиливают  на  две
части,  переднюю  крепят  спереди  лыжи,
а  заднюю  прикрепляют  к  заднику.  Спо¬
соб  крепления  любой:  винтами  с  гайками,
шурупами,  гвоздями.
 Что  касается  лыжных  палок,  здесь  мо¬
жет  быть  применена  любая  конструкция.
Наконечники  палок  —  с  металлическими
остриями  (для  езды  с  гор)  или  резиновые
(прй  езде  по  асфальту).
 А  вот  еще  одна  конструкция  лыж  (рис.
Л-9),  более  коротких.  На  них  удобно  ка¬
таться  по  дорожкам  с  твердым  покрыти¬
ем,  спускаться  с  небольших  горок.
 Изготовление  лыж  начните  с  платфор¬
мы.  Из  бруска  сечением  примерно  15X30
мм  отпилите  два  отрезка  длиной  по  500
мм  (это  боковые  планки  1-й  платформы)
и  два  —  длиной  по  85  мм  (поперечные
планки  2).  В  боковых  планках  просверлите
отверстия  диаметром  10  мм  под  оси  роли¬
ков,  после  чего  скрепите  боковые  план¬
ки  с  поперечными.
 Затем  вырежьте  из  фанеры  толщиной
10—12  мм  подножку  3  размерами  100Х
X  250  мм  и  прикрепите  к  ней  ремни  4.  Спе¬
реди  приклепайте  к  подножке  металли¬
ческую  петлю  5,  с  помощью  которой  при¬
соедините  подножку  к  передней  попереч¬
ной  планке.  Подножка  должна  свободно
приподниматься  вверх.  В  исходном  поло¬
жении  она  опирается  задником  на  зад¬
нюю  поперечную  планку.
 Ролики  6  возьмите  резиновые,  напри¬
мер,  от  роликовых  коньков.  В  крайнем
случае  можете  использовать  два-три  ша¬
рикоподшипника,  надев  на  них  резиновые
кольца  —  их  можно  склеить  из  автомо¬
 бильной  камеры.  Диаметры  всех  роликов
должны  быть  одинаковыми  и  не  превы¬
шать  75  мм.  Общая  же  ширина  комплекта
роликов,  устанавливаемых  впереди  и  сза¬
ди  лыжи,  не  должна  превышать  80  мм  в
случае  применения  двух  роликов  и  75  мм
при  использовании  трех  роликов.  Можно,
конечно,  установить  по  одному  ролику
шириной  75—80  мм,  но  такими  лыжами
сложнее  управлять  на  поворотах.
 Ролики  установите  на  оси  7,  пропу¬
щенной  сквозь  отверстия  в  боковых  план¬
ках  платформы  и  закрепленной  гайкой
8.  Между  роликами  на  концах  лыж,  а  так¬
же  этими  роликами  и  боковыми  планками
обязательно  наденьте  на  ось  металличес¬
кие  шайбы,  позволяющие  роликам  вра¬
щаться  свободно  и  не  задевать  планки.
Кроме  того,  помните,  что  внутренний  диа¬
метр  втулки  роликов  должен  быть  не¬
сколько  больше  диаметра  оси.  А  чтобы
втулки  и  ось  служили  дольше,  простран¬
ство  между  ними  заполните  солидолом
или  подобной  ему  густой  смазкой.
 Изготовив  две  такие  лыжи,  не  забудь¬
те  и  о  палках.  Длина  каждой  палки  9  —
примерно  1  м.  Конец  палки  заострен,  еще
лучше  надеть  на  него  металлический  или
резиновый  наконечник.  Чтобы  палки  выг¬
лядели  более  похожими  на  лыжные,  укре¬
пите  на  них  «звездочки»  10,  выпиленные
из  фанеры  толщиной  10—15  мм.  Можно
применить  и  готовые  лыжные  палки.  Толь¬
ко  острые  металлические  наконечники
нужно  заменить  тупыми  металлическими
или  резиновыми.
 Итак,  все  готово.  Остается  прикрепить
ремнями  лыжи  к  обуви,  взять  в  руки  палки
и  отправиться  в  путь.  Если  во  время  ходь¬
бы  на  лыжах  будет  раздаваться  сильный
стук  задника  подножки  о  поперечную
планку,  наклейте  на  нее  полоску  пороло¬
на  или  мягкой  резины.
 ПОЛЕЗНЫЕ  СОВЕТЫ
 Измерить  длину  гнутой  металлической
детали  не  так  просто.  Задача  значительно
облегчится,  если  по  всей  длине  детали
приклеить  изоляционную  ленту.  Сняв  лен¬
ту  с  детали,  вы  измерите  ее  длину,  а
следовательно,  и  длину  детали.
 109

пы  удобно  хранить  в  кассетнице  12,  изго¬
товленной  из  спичечных  коробков.
 В  металлической  коробке  11  с  отогну¬
той  планкой  у  задней  стенки  можно  хра¬
нить  крупные  детали,  отрезки  монтажных
проводов.  В  планке  вырежьте  отверстия  и
вставьте  в  них  пузырьки  из-под  лекарств.
В  них  будете  хранить,  например,  машин-
'  ное  масло,  ацетон,  бензин.
 Для  некоторых  домашних  работ  пона¬
добится  паяльник.  Для  него  изготовьте
подставку  10  из  фанеры  или  доски  шири¬
ной  60—70  мм.  К  подставке  прибейте  два
держателя  9,  состоящих  из  металличе¬
ских  скобок,  скрепленных  винтом  и  гай¬
кой.  Еще  прикрепите  к  подставке  две  ба¬
ночки  с  крышками  (можно  из-под  вазели¬
на)  для  канифоли  и  припоя.
 М-1
 Мастерская  в  чемодане
Мини-кар
 МАСТЕРСКАЯ  в  ЧЕМОДАНЕ.  Трудно  ма-
стерить,  не  имея  постоянного  рабочего
уголка.  Но  даже  если  площадь  квартиры
не  позволяет  его  оборудовать,  не  следует
унывать  —  таким  уголком  может  стать
старый  чемодан.  Это  удобно,  поскольку
чемодан  в  сложенном  виде  занимает  нем¬
ного  места.  А  когда  нужно,  он  быстро
превращается  в  удобный  столик-мастер-
скую  (рис.  М-1).
 Начните  с  доработки  чемодана.  К  его
боковым  стенкам  прибейте  или  приклейте
изнутри  деревянные  планки  4  и  на  них
установите  горизонтальную  перегородку
 1 	из  фанеры  толщиной  5—7  мм.  Затем
на  расстоянии  80—90  мм  от  левого  края
перегородки  поставьте  вертикальную  пе¬
регородку  3.  Ее  опорами  служат  планки
2.
 Чтобы  раскрытый  чемодан  устойчиво
стоял  на  столе  или  табурете,  прикрепи¬
те  к  его  задней  стенке  деревянный  бру¬
сок  5,  ширина  и  длина  которого  должны
соответствовать  ширине  и  длине  задней
стенки,  а  высота  —  открытой  крышке  че¬
модана.  С  обоих  торцов  вверните  в  брусок
толстые  шурупы,  за  которые  будете  кре¬
пить  чемодан  к  столу  или  табурету.
 В  чемодане  устройте  приспособления
для  хранения  деталей  и  инструмента.  Вин¬
ты,  гайки,  шайбы,  заклепки,  гвозди,  шуру¬
 110

Сверла  удобно  хранить  в  деревянном
бруске  8.  Под  хвостовики  сверл  просвер¬
лите  в  бруске  отверстия  глубиной  10—
 15 	мм  (диаметром  от  0,5  до  8  мм).  Около
отверстий  обозначьте  их  диаметр  —  так
удобнее  будет  отыскивать  нужное  сверло.
Подставка  будет  служить  дольше,  если
сверху  к  ней  прикрепить  металлическую
накладку  толщиной  0,5—1,5  мм,  а  затем  в
накладке  и  подставке  просверлить  отвер¬
стия.
 На  рисунке  показан  один  из  вариан¬
тов  размещения  инструмента  и  приспо¬
соблений  в  чемодане.  В  нижний  отсек  по¬
ложите  ручную  дрель  и  паяльник  с  под¬
ставкой,  наверху  поставьте  кассетницы,  ко¬
робку  с  проводами  и  подставку  со  сверла¬
ми,  в  боковом  отсеке  разместите  пласт¬
массовый  стаканчик  с  мелким  инструмен¬
том:  часовыми  отвертками,  кусачками,
пинцетом,  ножницами.  Часть  инструмента
(напильники,  плоскогубцы,  большие
отвертки)  можете  вложить  в  пазы  планки
 7 	на  крышке  чемодана.  Во  время  работы
на  эту  планку  кладут  лист  фанеры,  тексто¬
лита  или  другого  материала  (по  внутрен¬
нему  размеру  крышки),  и  получается  сво¬
еобразный  столик.
 А  как  быть,  если  в  доме  не  окажется
старого  чемодана?  Тогда  воспользуйтесь
другим  вариантом  мастерской  (рис.
М-2)  —  с  чемоданом  собственного  изго¬
товления.
 Чемодан  состоит  из  двух  половинок,
скрепленных  металлической  петлей  3  —
такие  петли  применяются  в  современной
мебели.  Делается  каркас  2  из  четырех  де¬
ревянных  планок  толщиной  16  мм.  К  кар¬
касу  прибивают  заднюю  стенку  1,  а  внутри
получившегося  ящика  крепят  перегород¬
ку  4.  Причем  в  одной  из  перегородок
(правого  ящика)  заранее  просверлите
отверстия  глубиной  10  мм  для  хранения
сверл.  В  другой  перегородке  выпилите
сзади  паз  или  сделайте  перегородку  уже  и
расположите  ее  на  некотором  расстоянии
от  задней  стенки  —  в  зазор  можно  встав¬
лять  ножовку.
 Ящики  5,  устанавливаемые  в  нижних  от¬
секах  чемодана,  можете  изготовить  по
своему  проекту  —  в  них  будете  хранить
дрель,  молоток,  напильники  и  другие  ин¬
струменты,  а  также  крепежные  детали.  К
задним  стенкам  прикрепите  планки-дер-
жатели  7  для  длинного  инструмента  и  пру¬
жинящие  зажимы  6  для  рукояток  инстру¬
ментов.
 V  После  соединения  половинок  чемодана
 М-2
 петлей  покрасьте  чемодан,  прикрепите
ручку  и  замки.
 А  вот  еще  одна  конструкция  (рис.
М-3)  —  внешне  она  похожа  на  небольшой
шкаф,  дверца  которого  прикреплена  зам¬
ком  к  боковой  стенке.  Но  стоит  открыть
дверцу  —  и  шкаф  превращается  в  инстру¬
ментальную  кладовую.  На  боковых  стен¬
ках  размещен  набор  инструментов,  а
среднюю  часть  шкафа  занимают  вращаю¬
щиеся  ящики  кассетницы.
 Верхняя  панель  1,  нижняя  5,  а  также  ле¬
вая  стенка  изготовлены  из  материала  тол¬
щиной  20  мм.  К  панелям  прикреплены
задняя  стенка  и  боковины.  В  свою  оче¬
редь,  к  задней  стенке  (она  шире  панелей)
 111

м-3
 112
 прикреплены  на  петлях  боковые  стенки  с
бортами,  а  к  правой  боковой  стенке  прик¬
реплена  (также  на  петлях)  дверца.
 Между  нижней  и  верхней  панелями
шкафа  расположено  поворотное  устрой¬
ство,  на  котором  установлены  два  малых  и
три  больших  ящика  кассетницы.  В  стенках
каждого  ящика  сделаны  пазы,  в  которые
вставлено  дно  из  трехмиллиметровой  фа¬
неры.  Высота  стенок  малых  ящиков  50  мм,
больших  —  85  мм.
 В  одном  из  углов  каждого  ящика  уста¬
навливают  деревянный  подшипник  3,
внутрь  которого  снизу  вставляют  вкла¬
дыш  4  —  отрезок  латунной,  медной  или
другой  металлической  трубки  с  бортиком
в  нижней  части.  В  крайнем  случае  бортик
можно  заменить  кольцом  соответствую¬
щих  размеров,  припаянным  или  прикреп¬
ленным  винтом  к  трубке.  Для  малых  ящи¬
ков  высота  подшипника  38  мм  при  общей
длине  вкладыша  44  мм,  а  для  больших
ящиков  эти  размеры  должны  быть  соот¬
ветственно  73  и  79  мм.
 Ящики  располагают  на  металлической
оси  2.  Сначала  пропускают  конец  оси  в
сквозное  отверстие  в  нижней  панели,  на¬
девают  на  ось  шайбу  6  и  кольцо  со  стопор¬
ным  винтом  7,  а  поверх  них  —  большой
ящик.  Затем  продвигают  ось  дальше  и  сно¬
ва  надевают  на  нее  кольцо  со  стопорным
винтом  и  большой  ящик.  Таким  образом
надевают  все  кольца  и  ящики,  а  конец  оси
вставляют  в  глухое  отверстие  в  верхней
панели.  Нижний  конец  оси  закрепляют  шу¬
рупом.  Кольца  закрепляют  стопорными
винтами  так,  чтобы  плоскости  ящиков  бы¬
ли  на  расстоянии  6—7  мм  и  ящики  легко
поворачивались  вокруг  оси.
 Снаружи  шкафчик  можно  оклеить  де¬
коративной  пленкой,  покрасить  или  пок¬
рыть  лаком.
 МИНИ-КАР.  Любовь  к  катанию  с  горок  по¬
родило  конструирование  специально  при¬
способленных  для  этого  устройств  —  ми-
ни-каров,  своеобразных  малогабаритных
автомобилей  без  мотора.  Это  видоизме¬
ненный  самокат,  отвечающий  некоторым
определенным  требованиям.
 Во-первых,  мини-кар  в  обязательном
порядке  оборудуют  тормозным  устрой¬
ством,  чтобы  обезопасить  гонщика  от
столкновений  с  другими  мини-карами  или
от  падений  на  виражах.  Кроме  того,  мини¬
кары  снабжают  рулевым  управлением,  и
его  передние  колеса  можно  поворачивать,
как  в  автомобиле.
 Что  касается  популярности  таких  уст-

роиств,  то  мини-кары  давно  строят  и  у  нас
в  стране,  и  за  рубежом.  И  не  только  стро¬
ят,  но  и  проводят  соревнования  по  ско¬
ростному  спуску  с  гор.  Вы  тоже  можете
построить  с  друзьями  несколько  мини-ка-
ров  и  организовать  интересные  состязания
по  прохождению  заранее  выбранной
трассы.
 Конструкции  мини-каров  могут  быть
самые  разнообразныё,  но  «схема»  ходо¬
вой  части  у  большинства  из  них  похожа.
Поэтому  предлагаем  для  начала  простой
вариант  мини-кара,  отвечающий  постав¬
ленным  выше  требованиям.
 Внешне  мини-кар  выглядит  так,  как  по¬
казано  на  рис.  М-4,а.  Сиденье  водите¬
ля  расположено  на  раме,  перед  сиденьем
руль  несколько  необычной  формы,  спе¬
реди  и  сзади  водитель  прикрыт  капотами.
Сидя  в  мини-каре,  водитель  держит  пра¬
вую  ногу  на  педали  тормоза  (рис.  М-4,б).
При  нажатии  на  нее  тормозные  колодки
прижимаются  к  шинам  задних  колес.
 Основа  мини-кара  —  рама,  состоящая
из  переднего  I  и  заднего  11  бамперов,  пе¬
реднего  4  и  заднего  8  мостов,  лонжеронов
 3, 	поперечин  5  и  7  (рис.  М-5,а).  Эти  дета¬
ли  изготовлены  из  дубовых  (можно  буко¬
вых)  брусков  сечением  30X30  мм  и  сое¬
динены  между  собой  на  клею.  Места  сое¬
динений  усилены  металлическими  наклад¬
 ками  —  косынками  2  из  дюралюминия
толщиной  2,5  мм,  прикрепленными  бол¬
тами  (9,  10)  с  резьбой  М5.  Сверху  на  лон¬
жероны  и  поперечины  накладывают  лист
фанеры  толщиной  5  мм  —  пол  6.
 Устройство  передней  подвески  и  руле¬
вого  управления  показано  на  рис.  М-5,б.
К  концам  бруска  4,  являющегося  перед¬
ним  мостом,  крепят  две  металлические
пластины  19  толщиной  3—4  мм,  а  между
ними  устанавливают  поворотную  цапфу
21,  изготовленную  из  стального  листа
толщиной  2,5—3  мм.  Предварительно
можно  изготовить  модель  цапфы  из  плот¬
ного  картона  и  на  ней  уточнить  форму  и
размеры  детали.  А  затем  сделать  вык¬
ройку  цапфы,  вырезать  ее  из  стального  ли¬
ста  и  изогнуть  в  слесарных  тисках  на  дере¬
вянных  оправках  подходящих  размеров.
 Цапфу  крепят  к  пластинам  болтом  20  и
гайкой  25.  Сверху  и  снизу  цапфы  на  болт
надевают  шайбы  23,  а  между  ними  —  втул¬
ку  24  наружным  диаметром  10  мм  и  такой
длины,  чтобы  она  прошла  через  цапфу  и
пластины  и  упиралась  снаружи  пластин  в
шайбы.  При  таком  креплении  цапфа  будет
с  небольшим  трением  поворачиваться  из
стороны  в  сторону.
 Напротив  конца  бруска  переднего  мо¬
ста  в  цапфе  закрепляют  полуось  22  —  от¬
резок  стального  прутка  диаметром  11  мм,
на  обоих  концах  которого  нарезана  резь¬
ба  М10.  Крепят  полуось  двумя  гайками,
под  которые  подкладывают  разрезные
шайбы.  Гайки  затягивают  возможно  силь¬
нее,  чтобы  исключить  самопроизвольное
отвинчивание  полуоси  во  время  движения.
 На  полуось  надевают  колеса  от  детской
коляски  либо  от  двух-трехколесного  вело¬
сипеда  диаметром  примерно  270  мм  и  ши¬
риной  около  40  мм.  Подойдут,  конечно,  и
другие  колеса  близких  размеров.  В  лю¬
бом  случае  имеющиеся  колеса  опреде¬
ляют  размеры  полуоси.
 После  установки  колес  на  полуось  на¬
девают  по  шайбе  и  навинчивают  по  гайке
и  контргайке.  Если  колесо  с  подшипни¬
ком,  его  смазывают.  При  отсутствии  под¬
шипника  смазкой  (например,  солидолом)
покрывают  полуось.
 Установив  колеса  точно  параллельно
друг  другу  (и  параллельно  продольной
оси  рамы),  устанавливают  между  концами
цапф  поперечную  тягу  26,  например,  из
профиля  уголкового  сечения.  Зачем  она
нужна?  Чтобы  при  повороте  рулевого  ко¬
леса  передние  колеса  отклонялись  одно¬
временно  и  на  одинаковый  угол.
 8  Б.  Иванов
 113

114
 м-5

Теперь  о  рулевом  управлении.  Руле¬
вое  колесо  («баранку»)  14  можно  согнуть
из  дюралюминиевой  трубы  диаметром
16—20  мм  либо  выпилить  из  доски,  фане¬
ры,  другого  материала  соответствующей
толщины  (рис.  М-5,в).  Боковины  рулевого
колеса  обматывают  изоляционной  лентой
или  поливинилхлоридной  трубкой.
 К  рулевому  колесу  крепят  винтами  16
две  косынки  15  из  дюралюминия  толщи¬
ной  3  мм.  В  отверстия  косынок  пропуска-
 ЮТ  конец  рулевой  колонки  18  —  отрез¬
ка  стальной  или  толстой  дюралюминие¬
вой  трубы  и  закрепляют  на  нем  рулевое
колесо  стопорным  винтом  17,  ввернутым  в
сквозные  отверстия  (они  с  резьбой)  в  ру¬
левой  колонке.
 Вблизи  рулевого  колеса  колонку  поме¬
щают  в  опору  13  в  виде  кронштейна,  сог¬
нутого  из  стальной  полосы  толщиной  3  мм
и  шириной  30  мм.  В  месте  охвата  кронш¬
тейном  на  колонку  надевают  втулку  12,
служащую  подшипником.  Внутренний  диа¬
метр  втулки-подшипника  должен  быть
немного  больше  внешнего  диаметра  ко¬
лонки.  Для  ограничения  продольного  пе¬
ремещения  колонки  в  нее  желательно
вставить  над  втулкой  со  стороны  рулевого
колеса  штифт  либо,  что  еще  лучше,  укре¬
пить  ограничительную  втулку.  Трущиеся
поверхности  этого  узла  необходимо  сма¬
зать  солидолом.
 Нижняя  часть  рулевой  колонки  удер¬
живается  изогнутой  дюралюминиевой
пластиной  29  толщиной  3  мм,  прикреплен¬
ной  к  бруску  переднего  моста.  На  конце
колонки  насажены  две  металлические
шайбы  28,  образующие  щечки  «желоба».
Поверхность  «желоба»,  т.  е.  поверхность
трубы  между  щечками,  обматывают  дву-
мя-тремя  слоями  изоляционной  ленты,  а
края  щечек  скругляют  напильником.
 Между  щечками  наматывают  два-три
витка  тонкого  металлического  троса  27
(в  крайнем  случае  можно  использовать
прочную  бечевку),  концы  которого  прик¬
репляют  к  концам  цапф.  Рулевое  коле¬
со  должно  находиться  при  этом  в  исход¬
ном  положении,  а  колеса  стоять  прямо.
Если  теперь  поворачивать  рулевое  колесо,
будут  отклоняться  влево  или  вправо  пе¬
редние  колеса.  Для  натяжения  троса  же¬
лательно  предусмотреть  пружину  30,
прикрепляемую  к  переднему  мосту  и  от¬
тягивающую  трос  вниз  или  вверх.
 Задние  колеса  42  прикрепляют  к  бру¬
ску  заднего  моста  (рис.  М-5,г).  Для  этого  в
торцах  бруска  сверлят  (на  глубину  120—
150  мм)  отверстия  диаметром  11  мм  и
вставляют  в  них  обмазанные  эпоксидной
смолой  полуоси  43  —  отрезки  стального
прутка  диаметром  11  мм  с  резьбой  М10
на  внешнем  конце.  Еще  лучше  предвари¬
тельно  обмазать  внутреннюю  поверхность
отверстия  смолой,  а  уже  потом  вставить
полуось.
 После  крепления  полуоси  на  нее  наде¬
вают  колесо  и  навинчивают  гайку  и  контр¬
гайку  44,  предварительно  надев  на  полу¬
 115

ось  шайбу.  Задние  полуоси,  как  и  для  пе¬
редних  колес,  покрывают  смазкой.
 Напротив  шин  задних  колес  распола¬
гают  тормозные  колодки  (рис.  М-5,д).
Каждая  колодка  (рис.  М-5,е)  состоит  из
рычага  40  (из  металла  толщиной  5  мм),
металлической  площадки  39,  приклепы¬
ваемой  или  привинчиваемой  винтами  с
потайной  головкой  к  рычагу,  и  резино¬
вой  накладки  38,  прикрепляемой  винта¬
ми  46  к  площадке.
 В  рычаге  колодки  выпилено  профиль¬
ное  отверстие,  благодаря  которому  рычаг
прочно  удерживается  на  тормозном  валу
 41 	с  наконечником  такого  же  профиля.
Вал  прикрепляют  с  помощью  втулки  36
и  хомутов  45  из  проволоки  диаметром
 5 	мм  к  заднему  бамперу  (либо  к  фанер¬
ной  планке,  укрепленной  между  бампе¬
ром  и  задним  мостом).  Чтобы  колодка  в
исходном  положении  не  касалась  шины
колеса,  на  вал  надевают  возвратную  пру¬
жину  37.
 На  втором  конце  тормозного  вала
закрепляют  тормозной  рычаг  35,  изготов¬
ленный  из  металла  толщиной  4  мм.  Между
рычагами  тормозов  обоих  колес  закреп¬
ляют  трос  31  и  пропускают  его  через  блок
32,  распределяющий  тормозные  усилия
на  колодки.  Блок  желательно  подобрать
готовый,  скажем,  от  детского  конструк¬
тора,  а  обойму  34  согнуть  из  полоски  стали
толщиной  2  мм.
 Концы  троса  можно  заделать  так,  как
показано  на  рис.  М-5,ж.  Сначала  на  конец
троса  надевают  две  трубки  из  мягкого  ме¬
талла  (медь,  алюминий),  одна  из  которых
более  короткая,  но  с  большим  внутренним
диаметром.  Затем  конец  троса  с  более
длинной  трубкой  пропускают  через  от¬
верстие  в  тормозном  рычаге  и  сгибают
трос  вместе  с  трубкой.  Вытягивают  конец
троса  настолько,  чтобы  получилось  нуж¬
ное  натяжение,  а  затем  надвигают  корот¬
кую  трубку  на  конец  троса  и  скручивают
ее  или  просто  обжимают  плоскогубцами.
В  итоге  конец  троса  окажется  прочно  за¬
фиксированным.
 Через  отверстие  в  обойме  блока  про¬
пускают  конец  еще  одного  троса  (или
прочной  бечевки)  —  33,  закрепляют  его,
а  затем  протягивают  к  тормозной  педали  и
крепят  на  ней.
 Конструкция  тормозной  педали  мо¬
жет  быть  любой,  например,  состоящей  из
деревянной  колодки  и  резиновой  наклад¬
ки.  Колодку  прикрепляют  к  бруску  перед¬
него  моста  или  к  полу  с  помощью  метал¬
 лической  петли,  а  чтобы  трос  тормоза  был
в  некотором  натяжении,  между  колодкой
и  рамой  располагают  оттяжную  пружину
или  резину.  Достаточно  теперь  нажать  на
педаль,  как  тормозные  колодки  прижмут¬
ся  к  шинам  колес.
 Кресло  водителя  может  быть  любой
конструкции.  К  примеру,  его  можно  изго¬
товить  из  дубовых  или  буковых  реек  (рис.
М-5,з),  скрепленных  с  помощью  эпоксид¬
ного  клея.  Между  спинкой  и  сиденьем  ук¬
репляют  косынки  из  фанеры  толщиной
4—5  мм  —  они  держат  эти  детали  под
определенным  углом  друг  к  другу.  Рейки
сиденья  и  спинки  оплетают  цветной  поли¬
винилхлоридной  трубкой  или  капроновой
бельевой  веревкой.  Крепление  кресла  к
раме  желательно  сделать  таким,  чтобы
его  можно  было  перемещать  вдоль  рамы
в  зависимости  от  роста  водителя.
 Капоты  (рис.  М-5,и)  вырезают  из  листа
фанеры  толщиной  3  мм,  изгибают  по  ме¬
сту  и  крепят  к  раме  с  помощью  деревян¬
ных  планок  и  уголков  из  дюралюминия.
Если  нет  возможности  изготовить  капоты,
можно  обойтись  без  них.  Но  в  любом  ва¬
рианте  работу  над  мини-каром  заканчи¬
вают  внешней  окраской  его  яркими  нитро¬
эмалями.
 Несколько  советов  тем  из  вас,  кто  захо¬
чет  создать  свою  конструкцию  подобного
мини-кара,  но  с  иными  узлами.  Для  приме¬
ра  на  рис.  М-6,а  приведена  конструкция
самого  простого  мини-кара  с  деревянным
корпусом.  Размеры  его,  как  и  других  ана¬
логичных  по  простоте  мини-каров  (не
исключение  и  описанный  выше),  находятся
в  таких  пределах:  база  —  расстояние
между  осями  передних  и  задних  колес  —
1600  мм  (меньше  —  сколько  угодно),  вы¬
сота  (измеряется  по  сиденью)  —  350  мм,
колея  (расстояние  между  колесами  пе¬
редней  или  задней  подвески)  —  от  500  до
800  мм.  Для  самых  юных  гонщиков  (в  воз¬
расте  от  8  до  12  лет)  размеры  мини-кара
по  сравнению  со  «взрослой»  конструк¬
цией  уменьшаются  примерно  на  пятую
часть.
 Раму  мини-кара  можно  собрать  на
клею  и  шурупах  из  деревянных  брусков
сечением  от  30X30  мм  до  50X50  мм.  На
двух  верхних  задних  брусках-поперечинах
устанавливают  основание  сиденья  —  лист
фанеры  толщиной  10  мм.  Кронштейны
спинки  сиденья  —  доски  сечением
20X40  мм  —  укрепляют  на  раме  под
углом.
 Колеса  надувные  или  просто  обрези-
 116

м-6
 ненные  —  от  детских  самокатов  или  даже
от  колясок.  Их  максимальный  диаметр
не  должен  превышать  350  мм.  Они  жестко
крепятся  на  отрезках  своих  же  осей  в  пре¬
дохранительных  рамах,  показанных  на  ри¬
сунке:  передние  колеса  —  в  металличе¬
ских  кожухах,  задние  —  в  деревянных  ра¬
мах,  усиленных  по  наружной  стороне  ме¬
таллическим  уголком.  Кожухи  передних
колес  прикрепляют  к  раме  с  помощью
кронштейнов,  способных,  словно  цапфы,
поворачиваться  относительно  рамы.  Тогда
рулевое  управление  (рис.  М-6,б)  может
быть  двухтросовым,  один  из  которых  про¬
ходит  через  барабан  («желоб»)  рулевой
колонки  и  крепится  к  передним  концам
кронштейнов  колес,  а  второй  натягивает¬
ся  между  задними  концами  кронштейнов
и  служит  растяжкой.
 Возможны  и  другие  варианты  управле¬
ния  колесами,  показанные  на  рис.  М-6,в,г.
 Тормоза  могут  быть  колодочные  тро¬
совые  (рис.  М-6,д).  Если  позволяет  диа¬
метр  шин,  лучше  всего  использовать  тор¬
моза  от  спортивных  велосипедов  типа
«Турист».  Их  приводят  в  действие  пе¬
далью,  расположенной  на  поперечном
бруске  рамы.  Проще  всего  использовать
здесь  тормозную  педаль  любого  мото¬
цикла  или  мопеда  вместе  с  пружиной.
Возможен  вариант,  при  котором  на
кронштейн  справа  от  водителя  устанавли-
^бается  ручной  тормоз  велосипедного  типа.
 И  в  заключение  знакомства  с  мини-ка-
рами  расскажем  еще  об  одной  конструк¬
 ции,  показанной  на  рис.  М-7.  Для  изготов¬
ления  этого  мини-кара  понадобятся  доски
толщиной  20—25  мм,  фанера  толщиной
6—7  мм,  две  металлических  трубы  диа¬
метром  9—10  мм  и  длиной  910  мм  (можно
такой  же  стальной  пруток),  четыре  колеса,
отрезок  органического  стекла,  некоторые
другие  материалы  и  крепежные  детали.
 Работу  начните  с  изготовления  несущей
части  конструкции  —  днища  9.  В  носовой
части  днища  на  расстоянии  280  мм  от  тор¬
ца  по  осевой  линии  просверлите  отверстие
и  пропустите  через  него  длинный  болт
 8 	диаметром  8—10  мм.  Снизу  на  болт  на¬
деньте  шайбу  1  2,  вставьте  болт  в  отверстие
перекладины  10,  а  затем  наденьте  шайбу
13  и  наверните  гайку  14  так,  чтобы  перек¬
ладина  с  возможно  малым  трением  пово-
 М-7
 117

рачивалась  вокруг  болта.  После  этого,  при¬
держивая  болт  и  гайку,  наверните  на  болт
контргайку  15  и  плотно  прижмите  ее  к  гай¬
ке.
 К  поворотной  перекладине  10  прик¬
репите  с  помощью  металлических  петель
 16 	и  шурупов  (или  болтов)  трубу  18  с  тол¬
стыми  шайбами  17  (либо  несколькими
шайбами  или  металлическими  втулками).
Выступающие  концы  трубы  должны  быть
одинаковых  размеров.  На  них  надевают
подходящие  резиновые  колеса  (подойдут,
например,  колеса  от  детского  самоката).
Диаметр  отверстий  в  дисках  колес  дол¬
жен  быть  немного  больше  диаметра  тру¬
бы.  Чтобы  колеса  не  соскакивали,  на  кон¬
цах  трубы  сверлят  сквозные  отверстия  и
вставляют  в  них  металлические  шплинты
19.  Между  шплинтами  и  колесами  на  тру¬
бу  надевают  шайбы.
 Еще  одну  перекладину,  аналогичную
поворотной,  прикрепляют  винтами  к  зад¬
ней  части  шасси  и  так  же  крепят  к  ней  тру¬
бу  и  колеса.  Получится  шасси  мини-кара.
Можно  даже  сесть  на  него  и  немного  про¬
катиться,  поставив  ноги  на  поворотную  пе¬
рекладину  и  изменяя  с  ее  помощью  на¬
правление  движения.
 Далее  изготавливают  «радиатор».  По
осевой  линии  в  носовой  части  днища  уста¬
навливают  стойку  7.  Ее  крепят  с  помощью
уголков  21,  а  также  шурупами,  ввинчива¬
емыми  в  стойку  через  отверстия  снизу
днища.
 Сверху  к  стойке  крепят  горизонталь¬
ную  перекладину  25  и  прибивают  к  ней
планку  26.  По  бокам  от  стойки  устанавли¬
вают  «крылья»  6,  согнутые  из  тонкой  фа¬
неры.  Их  крепят  к  перекладине  24  и  дни¬
щу.  Со  стороны  днища  концы  «крыльев»
прикрывают  планкой  11  —  «бампером».
 В  задней  части  днища  устанавливают
сиденье  4,  к  которому  крепят  боковые
стенки  1  и  спинку  3.  К  задним  торцам  бо¬
ковых  стенок  прибивают  лист  фанеры,  а  к
спинке  прикрепляют  на  металлических
петлях  откидывающуюся  планку  2.  В  итоге
за  спинкой  сиденья  образуется  небольшой
багажник,  в  котором  можно  держать  мел¬
кие  вещи.  Спинку  и  сиденье  желательно
покрыть  кожзаменителем.
 Еще  понадобится  тормоз.  Он  прост  по
конструкции.  Рукоятка  22  из  толстого  бру¬
ска  прикреплена  с  помощью  болта-оси  23
к  бруску  20,  который  прибит  к  днищу.
Между  рукояткой  и  днищем  натянута
резина  24,  благодаря  которой  тормоз  во
время  езды  не  касается  земли.  Но  стоит
 потянуть  ручку  тормоза  на  себя,  как  ниж¬
няя,  скругленная,  часть  ее  прижмется  к
земле  и  начнется  торможение  мини-кара.
 Последняя  деталь  конструкции  —  вет¬
ровой  козырек  5,  который  можно  выре¬
зать  по  шаблону  из  органического  стекла,
изогнуть  и  прикрепить  к  торцам  планки  26
и  стойке  7.  Если  органического  стекла  нуж¬
ных  размеров  не  окажется,  можно  вообще
обойтись  без  козырька  —  ведь  скорость
мини-кара  невысокая.
 Во  время  спуска  с  горки  ноги  можно
ставить  на  днище,  а  направление  движения
изменять  тросом  из  прочной  бечевки,
привязанным  к  поворотной  перекладине.
Не  исключено,  конечно,  что  ноги  будете
ставить  на  перекладину  —  в  этом  случае
удастся  более  эффективно  маневриро¬
вать  на  трассе  движения.
 Кататься  на  мини-каре,  как  и  на  выше¬
описанных,  старайтесь  в  шлеме  и  очках,
как  мотоциклисты,  а  на  руки  надевайте  ру¬
кавицы.  Такие  атрибуты  совершенно  не¬
обходимы  во  время  соревнований  —  для
предупреждения  травм.
 Соревнования  лучше  всего  проводить
на  асфальтированной  трассе  длиной  при¬
мерно  500  м  с  таким  наклоном,  чтобы  пе¬
репад  высот  составлял  около  40  м.  Разго¬
няться  можно,  только  отталкиваясь  ногами
 об 	асфальт,  на  дистанции  примерно  в
200  м.  Каждый  участник  делает  два  заез¬
да.  Среднее  время  заездов  и  будет  ре¬
зультатом  соревнования  данного  участни¬
ка.  По  лучшему  результату  определяют
победителя.  Если  у  двух  гонщиков  резуль¬
тат  равный,  для  них  проводят  дополни¬
тельный  заезд.
 ПОЛЕЗНЫЕ  СОВЕТЫ
 Намагниченный  диск,  укрепленный  на
запястье  левой  руки  с  помощью  ремеш¬
ка  от  часов,  пригодится  вам  при  сборке
различной  аппаратуры.  На  него  кладут
мелкие  винты,  гайки  и  другие  детальки,
здесь  они  на  виду  и  всегда  под  рукой.
 Потрескавшиеся  резиновые  трубки
можно  подновить:  их  моют  в  бензине  ш
затем  несколько  раз  смазывают  резино-^
вым  клеем.
 118

Насос  для  аквариума
Настольная  лампа
 НАСОС  для  АКВАРИУМА.  Чтобы  насы-
щать  воду  в  аквариуме  кислородом,  изго¬
товьте  простейший  насос  (рис.  Н-1).
 Сначала  подберите  картонную  или  ме¬
таллическую  банку  3  высотой  80—100  мм  и
диаметром  тоже  80—100  мм.  В  ее  доныш¬
ке  на  расстоянии  примерно  20  мм  от  стен¬
ки  банки  просверлите  отверстия  2  и  5  диа¬
метром  5  мм.  Приклейте  к  донышку  швей¬
ную  катушку  1,  ее  отверстие  должно  сов¬
падать  с  отверстием  2.  На  катушку  пред¬
варительно  натяните  резину  7,  вырезан¬
ную  из  воздушного  шарика,  и  привяжите
ее  к  катушке  нитками.  Резина  должна  за¬
крывать  лишь  отверстие  катушки,  а  не  всю
ее  боковую  щечку.
 Вторую  такую  катушку  11  приклейте  к
крышке  9  внутренней  банки  8.  В  крышке
просверлите  отверстие  10  диаметром
 5 	мм  —  оно  должно  совпадать  с  отвер¬
стием  катушки.  Такое  же  отверстие  про¬
сверлите  в  самой  банке  8,  а  затем  прик¬
лейте  банку  к  донышку  банки  3  так,  чтобы
ее  отверстие  совпало  с  отверстием  5.
Смажьте  клеем  внутреннюю  боковую  по¬
верхность  крышки  9  и  наденьте  ее  на  бан¬
ку  8.
 -  Снаружи  приклейте  к  донышку  отрезок
катушки  4,  отверстие  которой  должно,
естественно,  совпадать  с  отверстием  5.
Вставьте  в  отрезок  катушки  предваритель¬
 но  смазанную  клеем  гибкую  трубку  6  та¬
кой  длины,  какая  необходима  для  соеди¬
нения  насоса  с  аквариумом.
 В  крышке  12  вырежьте  отверстие  диа¬
метром  60  мм  и  припаяйте  к  крышке  дер¬
жатель  18.  Его  размеры  зависят  от  имею¬
щегося  в  вашем  распоряжении  электриче¬
ского  звонка  19.  Здесь,  конечно,  лучше
всего  применить  звонок  с  наружным  мо¬
лоточком  17,  работающий  от  перемен¬
ного  тока.  А  чтобы  при  работе  звонка
не  раздавались  его  трели,  немного  отод¬
виньте  крышку  звонка  от  молоточка  или
удалите  ее.
 Мембрану  13  вырежьте  из  кусочка  ре¬
зины,  предназначенной  для  ремонта  вело¬
сипедных  камер.  В  центре  мембраны  про¬
делайте  отверстие  и  закрепите  с  помощью
шайб  14  и  гаек  15  отрезок  велосипедной
спицы  16  с  резьбой  на  конце  —  отрезок
будет  выполнять  роль  тяги.
 Смазав  внешнюю  поверхность  коробки
 3 	и  внутреннюю  стенку  крышки  на  рас¬
стоянии  10  мм  от  краев,  плотно  наденьте
крышку.  Следите  при  этом,  чтобы  тяга
оставалась  в  центре  мембраны.
 Теперь  можете  установить  звонок  и
прикрепить  конец  тяги,  например,  пайкой
к  молоточку  17.
 Выводы  звонка  соединяют  с  понижаю¬
щим  трансформатором,  первичную  об¬
мотку  которого  включают  в  сеть.  Молото¬
чек  при  этом  начнет  колебаться,  а  мем¬
брана  отклоняться  то  внутрь,  то  наружу.
Когда  мембрана  движется  в  сторону  от
 Н-1

коробки,  через  отверстие  2  в  коробку
всасывается  воздух.  Во  время  обратного
хода  мембраны  воздух  внутри  коробки
сжимается  и  ищет  выхода.  Через  катуш¬
ку  1  он  уйти  не  может,  поскольку  резина
 7 	выполняет  роль  закрывающего  клапана.
Поэтому  воздух  проходит  через  отвер¬
стие  10  в  крышке  малой  банки,  отклоня¬
ет  резину  катушки  11  и  выходит  через
отверстие  5.  При  «всасывающем»  движе¬
нии  мембраны  резина  катушки  11  плотно
закрывает  отверстие  и  преграждает  путь
для  прохождения  воздуха.  Благодаря  бы¬
стрым  движениям  мембраны  (несколько
десятков  раз  в  секунду)  воздух  попадает
в  аквариум  через  трубку  6  непрерывно.
 Несколько  слов  о  технике  безопасно¬
сти.  Все  соединения  между  звонком  и  по¬
нижающим  трансформатором  следует
выполнить  многожильным  сетевым  прово¬
дом  в  изоляции.  Первичную  обмотку  тран¬
сформатора  нужно  включать  в  сеть  только
с  помощью  стандартной  вилки.  Оголен¬
ные  точки  соединений  (выводы  звонка  и
трансформатора)  обязательно  обматыва¬
ют  изоляционной  лентой.
 НАСТОЛЬНАЯ  ЛАМПА  Если  аэрозольный
баллон  с  жидкостью  или  краской  опустел,
не  торопитесь  избавиться  от  него.  Немно¬
го  работы  —-  и  он  превратится  в  неболь¬
шую  настольную  лампу  или  бра  (рис.  Н-2).
 Вначале  нужно  разрезать  корпус  бал¬
лона,  чтобы  отделить  верхнюю  часть  дли¬
ной  85  мм.  Пластмассовый  колпачок-рас-
пылитель  снимают,  спиливают  напильни¬
ком  (или  отгибают  плоскогубцами)  бортик
узла  распылителя,  удаляют  детали  узла.  В
сужающейся  части  баллона  сверлят  венти¬
ляционные  отверстия,  просверливают  от¬
верстие  на  боковой  стенке,  вставляют
изнутри  винт  шайбой,  смазывают  высту¬
пающую  наружу  часть  резьбы  эпоксидным
клеем  и  навинчивают  на  винт  ось  7.  Излиш¬
ки  клея  удаляют.
 Центральное  отверстие  в  суженной  ча¬
стно  баллона  распиливают  настолько,  чтобы
можно  было  прикрепить  к  баллону  патрон
«миньон».  Между  патроном  и  баллоном
устанавливают  отражатель  13.  Его  выкрой¬
ка  приведена  на  чертеже  в  нижнем  левом
углу.  Заготовку  отражателя  вырезают  из
белой  жести,  например  консервной  банки.
Затем  один  конец  заготовки  накладывают
на  другой,  чтобы  получилась  воронка,  и
припаивают  их  друг  к  другу.
 Основание  1  вырезают  из  доски  или
древесно-стружечной  плиты  (ДСП)  толщи-
 Н-2
 ной  18—20  мм.  В  основании  сверлят  глу¬
хое  отверстие  и  вставляют  в  него  штангу
 4 	из  металлической  трубки  диаметром
 6 	мм.  Для  более  прочного  соединения
штанги  с  основанием  применяйте  эпоксид¬
ный  клей.
 На  штангу  надевают  кронштейн  5,  вы¬
резанный  из  доски.  В  нем  просверлено
одно  сквозное  отверстие  —  под  штангу  и
одно  глухое  —  для  оси  7.  А  чтобы  эти  дета¬
ли  можно  было  фиксировать  в  кронштей-
нё,  в  него  вставляют  две  металлические
втулки  12  с  резьбой  М4  и  закрепляют  их
эпоксидным  клеем.
 Во  втулки  ввинчивают  стопорные  ручки
 6, 	которые  нетрудно  изготовить  из  пласт¬
массового  колпачка,  например,  от  тюби¬
ка  зубной  пасты.  В  колпачке  сверлят  от¬
верстие,  вставляют  в  него  винт  М4  с  шай¬
бой  и  закрепляют  с  другой  стороны  гай¬
кой  с  проложенной  под  нее  шайбой.  Го¬
ловку  винта  и  гайку  с  шайбой  заливают
эпоксидным  клеем,  предохраняя  от  него,
естественно,  выступающую  наружу  часть
винта.  Конец  винта  округляют.
 Колпачок  3,  необходимый  для  крепле¬
 120

ния  сетевого  провода,  выпиливают  из  де¬
рева  или  пластмассы.  В  нем  сверлят  сквоз¬
ное  отверстие  под  провод  и  глухое  —  для
установки  на  штанге.
 К  контактам  патрона  подсоединяют
концы  проводов  электрического  шнура,
пропускают  шнур  через  колпачок  3,  уста¬
навливают  на  шнуре  выключатель  2  и  сете¬
вую  вилку.  В  патрон  ввинчивают  лампу
мощностью  15  Вт.
 Вариант  лампы-бра  показан  на  черте¬
жах  вверху  справа.  В  этом  случае  штангу
укрепляют  в  держателе  10,  который,  в
свою  очередь,  закрепляют  в  кронштейне
 11. 	Но  предварительно  кронштейн  при¬
крепляют  к  стене  в  отведенном  для  бра
месте.
 А  вот  другая,  необычная  настольная
лампа  (рис.  Н-3).  Она  похожа  на  телевизор
и  используется  для  слабого  освещения
комнаты,  например,  во  время  просмот¬
ра  телевизионных  передач.
 Прежде  всего  нужно  изготовить  корпус
«телевизора».  Материалом  могут  служить
доски  или  фанера  толщиной  10—20  мм  и
шириной  120  мм.  Для  боковых  стенок  7
потребуются  отрезки  длиной  по  150  мм,
а  для  верхней  8  и  нижней  4  —  по  230  мм.
Края  отрезков  с  узких  сторон  срежьте  под
углом  45^^,  чтобы  при  сложении  отрез¬
ков  этими  сторонами  получился  прямо¬
угольный  каркас  корпуса.  Кроме  того,  на
 расстоянии  5  мм  от  края  на  внутренней
поверхности  отрезков  прорежьте  паз  ши¬
риной  10  и  глубиной  5  мм.  После  этого  от¬
резки  соедините  друг  с  другом  и  склейте
нижнюю  стенку  с  боковыми  (верхняя  стен¬
ка  пока  служит  своеобразной  распоркой
между  концами  боковых  стенок).
 Из  фанеры  толщиной  6  мм  выпилите
переднюю  стенку  1  с  отверстиями  под  эк¬
ран  и  ручки  управления,  а  из  цветного  кар¬
тона  толщиной  3—4  мм  вырежьте  декора¬
тивную  панель  2  (с  отверстием  под  экран),
на  которой  установите  выключатель  (кно¬
почный  или  типа  «тумблер»)  и  импровизи¬
рованную  ручку  управления.  Переднюю
стенку  с  декоративной  панелью  вставьте  в
пазы  нижней  и  боковых  стенок  корпуса,
наложите  верхнюю  стенку  и  приклейте  ее
к  боковым  стенкам.
 Следующий  этап  —  изготовление  экра¬
на  3.  Он  состоит  из  двух  стеклянных  пла¬
стин,  между  которыми  вставлен  лист  цел¬
лулоида  (или  целлофана)  с  нарисованным
на  нем  персонажем.  А  может  быть,  вам
понравится  такой  вариант  —  изготовить
экран  из  органического  стекла,  заматиро-
вать  одну  его  сторону  наждачной  бумагой
и  нарисовать  на  этой  стороне  экрана
изображение.  В  любом  варианте  экран
прижмите  к  декоративной  панели  изнут¬
ри  корпуса  с  помощью  прокладок  5,  прик¬
репленных  к  нижней  и  верхней  стенкам.
Прокладки  лучше  крепить  шурупами,  что¬
бы  при  необходимости  можно  было  заме¬
нить  экран  другим,  с  новым  рисунком.
 После  этого  прикрепите  к  одной  из  бо¬
ковых  стенок  корпуса  электрический  пат¬
рон  10  под  осветительную  лампу  9,  сое¬
дините  его  проводом  в  хорошей  изоляции
с  выключателем  и  выведите  наружу  кор¬
пуса  двухпроводной  шнур  достаточной
длины  с  сетевой  вилкой  на  конце.  В  пат¬
рон  вставьте  лампу  мощностью  25  или
40  Вт  и  закройте  корпус  задней  стенкой.
 Снаружи  корпус  оклейте  декоратив¬
ной  пленкой,  например,  под  цвет  мебели,
а  снизу  прикрепите  к  нему  небольшие
бруски  —  ножки  6.
 Вставьте  вилку  в  сетевую  розетку  и
выключателем  «телевизора»  зажгите  его
экран.
 Если  немного  доработать  конструкцию
и  проделать,  например,  в  боковой  стенке
щель,  через  нее  можно  периодически
вставлять  экраны  с  разнообразными  изоб¬
ражениями  или  однотонной  прозрачной
пленкой  различной  окраски.
 121

Оркестр  —  своими  руками
 ОРКЕСТР  —  СВОИМИ  РУКАМИ.  Не  правда
ли,  заманчиво  создать  самим  из  подруч¬
ных  материалов  разнообразные  музы¬
кальные  инструменты  и  выступить  с  таким
оркестром,  скажем,  на  школьном  вечере?
 На  первых  порах  из  основных  материа¬
лов  понадобятся  лист  картона  толщиной
3—5  мм  и  размерами  300X700  мм,  лист
целлофана  размерами  130X130  мм,  кусо¬
чек  тонкой  кожи,  крепкие  бумажные  куль¬
ки  (2  шт.),  3,5  м  деревянной  рейки  сече¬
нием  25X50  мм,  деревянные  палочки
толщенной  8  мм  и  длиной  250  мм,  швейные
катушки,  дош^ечка  размерами  25Х50Х
Х400  мм,  деревянные  бруски  размерами
20X20X250  мм  и  10X15X40  мм,  лист
клееной  фанеры  толщиной  3  мм  и  разме¬
рами  200X300  мм,  тонкая  нейлоновая  ле¬
ска  длиной  2,5  м,  металлическая  коробка
из-под  чая  или  леденцов  диаметром  200—
100  мм  и  любой  высоты,  винты,  гвозди,  шу¬
рупы.
 Начнем  с  изготовления  простейших  ин¬
струментов.  Покрасьте  разноцветными
красками  или  карандашами  оба  бумажных
кулька.  Внутрь  кульков  бросьте  несколько
маленьких  камешков  или  горошинок,
сильно  надуйте  и  завяжите  кульки.  Это
будет  первая  пара  инструментов  —  тре¬
щотки  (рис.  0-1).
 Сверните  из  картона  трубку  и  натяните
на  один  из  концов  трубки  мембрану  —  ку¬
сочек  целлофана,  а  затем  перевяжите
 мембрану  тонкой  проволокой.  Получится
резонансный  тубус  (рис.  0-2).  Диаметр
трубки  может  быть  от  50  до  80  мм.  Тубус
будет  выполнять  роль  трубы,  из  которой
«солист»  выдувает  мелодию.
 Следующая  конструкция  —  бумаго-
фон,  или  бумажный  ксилофон  (рис.  0-3).
Возьмите  круглую  палку  диаметром
20  мм  и  длиной  500  мм  и,  пользуясь  ею
как  шаблоном,  склейте  из  рисовальной
или  чертежной  бумаги  12  трубок.  Длина
каждой  трубки  различная,  она  зависит  от
высоты  звука  инструмента.  Так,  длина  пер¬
вой  трубки,  рассчитанной  на  звук  до,
должна  быть  430  мм,  второй  (ре)  —
382  мм,  и  далее:  344  мм  (ми),  322  мм  (фа),
300  мм  (фа-диез),  285  мм  (соль),  258  мм
(ля),  244  мм  (си-бемоль),  230  мм  (си),
215  мм  (до),  190  мм  (ре),  172  мм  (ми).
 По  обеим  сторонам  каждой  трубки  на
одинаковом  расстоянии  от  середины
проколите  иглой  или  шилом  отверстия  и
начинайте  нанизывать  трубки  на  две  нитки.
Завяжите  на  концах  ниток  узелки  и  про¬
деньте  нитки  в  отверстия  первой  трубки  —
самой  длинной.  Затем  на  некоторой  вы¬
соте  от  трубки  снова  завяжите  узелки  и
проденьте  нитки  в  отверстия  второй  труб¬
ки  и  так  далее.
 Для  игры  на  бумагофоне  понадобятся
два  деревянных  молоточка.
 Приступайте  к  изготовлению  ударного
инструмента  —  барабана  (рис.  0-4).  Из
картона  сделайте  цилиндр  и  сшейте  его
концы  толстыми  нитками.  На  верхнее  от¬
верстие  цилиндра  натяните  кусочек  тон¬
кой  кожи  и  прикрепите  ее  шнуром  или
проволокой  к  цилиндру.  В  нижнее  отвер¬
стие  вставьте  картонный  кружок  и  прик¬
лейте  его  нитроклеем.  Снаружи  барабан
раскрасьте.
 А  теперь  о  более  трудных  инструмен¬
тах  и  в  первую  очередь  —  о  ксилофо-

0-3
 не  (рис.  0-5),  который  называют  иначе
деревянными  цимбалами.  Четыре  отрезка
деревянной  рейки  длиной  650,  650,  350  и
250  мм  скрепите  шурупами  или  склейте
столярным  клеем,  чтобы  получилась  рама
этого  музыкального  инструмента.  К  обоим
концам  деревянных  брусков  длиной  соот¬
ветственно  305,  292,  279,  273,  260,  247,
235  и  222  мм  прибейте  гвоздиками  по¬
лоски  кожи  или  фетра  (от  старой  шля¬
пы)  шириной  15  мм  и  длиной  60  мм.
Второй  конец  каждой  кожаной  или  фетро¬
 0-4
 вой  полоски  прикрепите  к  раме  инстру¬
мента  на  расстоянии  20—25  мм  друг  от
друга.
 Молоточки  для  игры  могут  быть  изго¬
товлены  из  двух  деревянных  палочек  и
приклеенных  к  ним  швейных  катушек,  ко¬
нечно,  без  ниток.
 А  может  быть,  вам  понравится  другая
конструкция  ксилофона  (рис.  0-6),  в  кото¬
ром  звучат...  гвозди  разной  длины?  Тог¬
да  за  дело!  Из  доски  толщиной  25  мм  вы¬
пилите  основание  шириной  40—50  и  дли¬
ной  330  мм.  Затем  из  такой  же  доски  вы¬
режьте  две  стойки  диаметром  20  и  длиной
220  мм.  На  расстоянии  примерно  10  мм
сверху  и  15  мм  снизу  просверлите  в  стой¬
ках  сквозные  отверстия  диаметром  8—
 9 	мм  для  перекладин.
 Еще  понадобятся  13  гвоздей  одинако¬
вого  диаметра  и  длиной  около  175  мм.
Концы  гвоздей  срежьте  настолько,  чтобы
получить  требуемую  длину.  Так,  крайний
левый  гвоздь,  звучание  которого  должно
соответствовать  ноте  до,  берется  длиной
170  мм,  а  далее  следуют  гвозди  длиной
соответственно  165,  161,  156,  152,  147,  143,
138,  134,  129,  125,  120,  116  мм.  Вблизи
шляпки  и  конца  каждого  гвоздя  пропили¬
вают  наклонные  пазы.  Через  них  пропу¬
скают  проволоку  и  прикрепляют  гвозди  к
перекладинам.
 Остается  изготовить  деревянный  моло¬
точек  и  «ложечку»  —  и  можете  играть  на
ксилофоне.
 Не  менее  оригинален  будет  и  «водя¬
ной»  ксилофон  (рис.  0-7),  хотя  он  зай¬
мет  значительно  больше  места.  Для  него
понадобятся  более  массивная  П-образная
стойка  и  несколько  одинаковых  пустых
бутылок.  Каждую  бутылку  прикрепляют
 123

к  перекладине  стойки  и  наливают  в  бутыл¬
ки  воду.  В  зависимости  от  количества  воды
бутылки  звенят  по-разному,  когда  по  ним
ударяют  деревянной  «ложечкой»  (или  мо¬
лоточком).  Если  точно  отмерить  воду  в  бу¬
тылках,  можно  получить  звуки  целой  окта¬
вы.
 Следующий  оркестровый  инстру¬
мент  —  банджо  (рис.  0-8),  немного  напо¬
минающий  по  внешнему  виду  балалайку.
Сначала  сделайте  из  дощечки  гриф.  В  ру¬
коятке  грифа  просверлите  3—4  отверстия
диаметром  5  мм  и  вставьте  в  отверстия
колышки  для  натягивания  струн.  Эти  ко¬
лышки  можно  выстрогать  из  брусков  по
показанным  на  рисунке  размерам.
 В  каждом  колышке  сверлят  отверстие
диаметром  около  1  мм  и  в  нем  укрепляют
нейлоновую  леску  —  струну.  Резонатор-
ную  коробку  банджо  делают  из  металли¬
ческой  банки,  верхнюю  деку  —  из  клееной
фанеры  с  вырезанным  в  ней  резонатор-
ным  отверстием.  К  резонаторной  короб¬
ке  прикрепляют  шурупами  струнодержа-
 0-8
 тель  в  виде  деревянного  бруска  размера¬
ми  10Х  15Х40  мм.  Головки  шурупов  нахо¬
дятся  над  поверхностью  струнодержате¬
ля,  благодаря  чему  можно  на  них  укре¬
пить  струны.
 Для  лучшего  звучания  в  самодельный
оркестр  можно  ввести  деревянные  свире¬
ли  или  крышки  от  кастрюль,  которые  бу¬
дут  выполнять  роль  ударного  музыкаль¬
ного  инструмента  —  тарелок,  применяе¬
мых  в  различных  оркестрах.
 Вот  теперь,  когда  ваш  оркестр  оснащеь^
необычными  музыкальными  инструмента^^
ми,  продумывайте  музыкальную  програм-1,
му  и  начинайте  готовиться  к  выступлер?
ниям.
 0  7 	124

Пантограф
 Перископ
 Плот
 Подзорная  труба
Подсвечник
Подставка
Полка
 Пресс  из  пружины
Приставка
Птичьи  домики
Птичьи  кормушки
Пуфик
 ПАНТОГРАФ.  Так  называют  устройство
или  приспособление  перерисовки  черте¬
жей  в  измененном  масштабе.  Поэтому,
если  вам  понадобится  скопировать,  ска¬
жем,  рисунок  из  книги  или  перевести  ап¬
пликации  на  ткань,  совсем  не  обязательно
наносить  на  оригинал  тонкую  карандаш¬
ную  сетку,  а  затем  перерисовывать  изоб¬
ражение  по  клеточкам.  Постройте  нес-
лб!жное  приспособление  —  пантограф,
показанный  на  рис.  П-1,  V  вы  сможете
быстро  сделать  копию  нужных  размеров.
 Для  изготовления  пантографа  потре¬
 буются  четыре  деревянные  (можно  мет-
таллические)  планки  шириной  15—20  мм.
Длина  планок  различная:  135  мм,  180  мм
и  две  по  105  мм.  В  каждой  планке  через
15  мм  сделайте  пропилы  до  середины,  как
показано  на  рисунке.  С  помош^ью  пропи¬
лов  планки  соединяются  друг  с  другом.
 Еще  возьмите  три  бельевые  прищепки,
тонкий  гвоздь,  иглу  и  карандаш.  Гвоздь
слегка  вбейте  в  деревянную  подставку
(или  лист  фанеры),  на  которой  будете  ра¬
ботать.  Затем  скрепите  планки  и  угол
пантографа  прижмите  прищепкой  к
гвоздю.  К  концу  длинной  планки  прикре¬
пите  карандаш,  а  на  прямой  линии  между
карандашом  и  гвоздем  установите  на  во¬
димой  планке  (она  в  середине)  прищепку  с
булавкой.  Под  булавку  подложите  ри¬
сунок-оригинал,  а  под  карандаш  —  чистый
лист  бумаги.  Осторожно  водите  прищеп¬
кой  булавку  по  контуру  рисунка,  следя,
чтобы  не  смещался  гвоздь  в  углу  пан¬
тографа.  Планки  начнут  перемещаться
относительно  друг  друга,  и  карандаш  бу¬
дет  выводить  на  бумаге  контуры  перево¬
димого  рисунка.  Переставляя  планки  в
другие  пазы  и  изменяя  положение  каран¬
даша,  нетрудно  подобрать  нужное  уве¬
личение.
 Если  же,  наоборот,  нужно  получить
уменьшение,  поменяйте  местами  каран¬
даш  и  булавку,  соответственно  пере¬
ложив  рисунок  и  лист  бумаги.
 П  1
 ПЕРИСКОП.  Перископ  —  оптический  при¬
бор,  принцип  действия  которого  осно¬
ван  на  отражении  света  от  зеркал  или
призм.  Он  поможет  вести  наблюдения  из-
за  укрытия.  Простейший  перископ  может
быть  изготовлен  из  плотной  бумаги  или
картона  и  двух  небольших  зеркал.  Снача¬
ла  из  листа  бумаги  или  картона  размерами
примерно  300X650  мм  вырезают  две  за¬
готовки-половинки  (рис.  П-2,а)  и  сгибают
 125

их  по  штриховым  линиям.  Далее  половин¬
ки  окрашивают  изнутри  черной  тушью,
стыкуют  вместе  (рис.  П-2,б)  и  склеивают
липкой  лентой.  К  поверхностям  А  при¬
клеивают  зеркальца  размерами  55X80  мм
(рис.  П-2,в)  —  и  перископ  готов.
 Иногда  бывает  нужно  изменить  высо¬
ту  перископа  в  зависимости  от  условий
наблюдения.  Для  такого  случая  можно
рекомендовать  перископ  с  изменяемой
высотой,  конструкция  которого  показана
на  рис.  П-3.  Так  прибор  удобен  еще  и  тем,
что  его  обзорные  возможности  значитель¬
но  шире,  чем  у  предыдущего.
 Для  изготовления  перископа  понадо¬
бятся  фанера,  брусок,  два  зеркала.  Ру¬
коятку  7  перископа  вырежьте  из  бруска
сечением  2X8  мм.  Вверху  прикрепите  к
рукоятке  держатели  4  и  5  зеркала.  Щель
между  держателями  должна  быть  равна
толщине  зеркала.  Для  того  чтобы  зеркало
 П-2
 П  3
 126
 хорошо  держалось,  нужно  согнуть  из  лю¬
бого  металла  небольшую  скобу  2  и  про¬
деть  через  отверстие  в  ней  бечевку  1,  а
концы  бечевки  пропустить  через  отвер¬
стия  3  в  рукоятке.  Вставив  зеркало  меж¬
ду  держателями,  наденьте  на  него  ско¬
бу  2,  а  затем  натяните  концы  бе¬
чевки  и  завяжите  их  с  наружной  стороны
рукоятки.
 Далее  нужно  сделать  подвижную  часть
перископа  с  зеркалом  9.  Сначала  выпили¬
ваем  из  фанеры  окуляр  12  и  вырезаем  в
нем  два  смотровых  отверстия.  Из  такой
же  фанеры  делаем  стенки  8,  10  и  11  и
скрепляем  их  между  собой  и  с  окуляром.
Стенка  10  должна  быть  расположена  по
отношению  к  окуляру  под  углом  45°,  а  по
отношению  к  зеркалу  6  параллельно.  Зер¬
кало  9  можно  прикрепить  к  стенке  10  на
клею.
 Для  передвижения  окуляра  по  рукоят¬
ке  к  нему  приклеивают  две  стойки  14,  а  к
стойкам  прикрепляют  перемычку  13.
Высота  стоек  должна  быть  равна  толщине
рукоятки.  Если  окуляр  будет  слишком  сво¬
бодно  перемещаться  по  рукоятке,  прик¬
лейте  к  перемычке  13  с  внутренней  сторо¬
ны  картонку  соответствующей  толщи¬
ны.  Если  же,  наоборот,  его  приходится
двигать  с  усилием,  обработайте  перемыч¬
ку  13  с  внутренней  стороны  напильником.
Добейтесь  того,  чтобы  окуляр  переме¬
щался  с  трением  и  фиксировался  в  уста¬
новленном  положении.
 Установив  окуляр  на  некотором  рас¬
стоянии  от  зеркала  6,  направьте  перископ
на  какой-нибудь  предмет  и  посмотрите
в  отверстия  окуляра.  Вы  должны  увидеть
наблюдаемый  предмет.  При  перемеще¬
нии  окуляра  по  рукоятке  размеры  и  чет¬
кость  изображения  не  должны  изменять¬
ся.
 Хранить  перископ  лучше  разобранным,
сняв  с  рукоятки  подвижную  часть  и  вынув
из  держателей  4,  5  и  скобки  2  зеркало  6.
При  необходимости  перископ  можно
быстро  собрать.
 Чтобы  «приблизить»  рассматриваемое
изображение,  в  перископе  нужно  устано¬
вить  простейшую  оптическую  систему
из  двух  линз  —  окуляра  и  объектива.  Ус¬
тройство  перископа  с  линзами  показано
на  рис.  П-4.
 Изготавливают  перископ  из  много¬
слойной  фанеры  толщиной  6  мм  или
дощечек  такой  же  толщины.  Выпилив  де¬
тали  корпуса  по  приведенным  на  риСг^
П-4,а  размерам  и  пропилив  в  боковыи^
стенках  5  наклонные  пазы  под  зеркальца

П4
 окрашивают  внутренние  поверхности  де¬
талей  черной  тушью  и  приступают  к
сборке  перископа.
 Сначала  прикрепляют  к  стенке  4  объек¬
тив  12  —  плосковыпуклую  линзу  с  фокус¬
ным  расстоянием  около  200  мм.  Для  этого
понадобятся  два  фигурных  держателя
13,  которые  либо  прибивают  к  стенке,
либо  приклеивают.  К  стенке  1  просмотро¬
вого  устройства  прикрепляют  (тоже  фи¬
гурными  держателями)  окуляр  14  —
плосковогнутую  линзу  с  фокусным  рас¬
стоянием  примерно  47  мм.
 Далее  склеивают  между  собой  стенки  4
и  5  и  прикрепляют  их  к  основанию  11.  В
нижние  пазы  стенок  5  вставляют  зеркало  и
прикрепляют  стенку  9.
 Вверху  к  торцу  стенки  9  прикрепляют
нижнюю  стенку  8  тубуса,  а  к  ней  —  бо¬
ковые  стенки  7.  Вставляют  в  оставшиеся
пазы  стенок  5  второе  зеркало  и  крышкой
 6 	скрепляют  тубус  со  стенками  4  и  5.
 Следующий  этап  —  крепление  стенок
 2 	просмотрового  устройства  к  основанию
11,  а  затем  —  крепление  к  ним  крышки  3.
В  последнюю  очередь  крепят  стенку  1,
добиваясь  совпадения  осей  окуляра  и
объектива  (рис.  П-4,б),  и  вклеивают  ручки
10.
 Собранный  перископ  (рис.  П-4,в)  зачи¬
щают  снаружи  наждачной  бумагой  и  ок¬
рашивают  в  защитный  цвет.
 Вероятно,  у  вас  окажутся  линзы  с
кгными  фокусными  расстояниями.  В  этом
случае  придется  изменить  размеры  осно¬
вания  11,  стенок  2  и  крышки  3,  определив
экспериментально  оптимальное  расстоя¬
 ние  между  линзами  для  получения  более
четкого  изображения.
 На  рис.  П-5  приведена  конструкция
перископа  с  изменяемым  расстоянием
между  линзами,  позволяющая  получить
более  четкое  изображение.
 Основные  детали  для  его  изготовле¬
ния  —  фанера  толщиной  6  мм,  два  неболь¬
ших  зеркала  и  две  линзы.  Из  фанеры  выпи¬
лите  стенки  6,  7,  11  перископа  и  стенки  вы¬
движного  тубуса  15.  Чтобы  тубус  не  выска¬
кивал,  сверху  и  снизу  к  нему  приклейте
ограничительные  планки  14.  С  помощью
деревянных  планок  4  и  5  закрепите  в  пе¬
рископе  зеркала  9  и  10  под  углом  45^  к
основанию.  Перед  зеркалом  10  уста¬
новите  линзу  12  с  фокусным  расстоянием
около  190  мм  и  диаметром  46—48  мм.
Для  склейки  стенок  и  приклейки  деталей
перископа  используйте  столярный  клей.
 Лучше  всего  собирать  перископ  в  та¬
ком  порядке..  На  нижней  стенке  11  закре¬
пите  зеркало  10.  Боковые  стенки  7  с  укреп¬
ленными  на  них  планками  5  приклейте  к
нижней  стенке.  При  этом  одновременно
установите  зеркало  9  и  линзу  12.  Затем
приклейте  планку  13,  вставьте  в  перископ
тубус  15  и  приклейте  верхнюю  стенку  6  и
крышку  8.
 В  тубусе  размещен  окуляр  1  с  двоя¬
ковогнутой  линзой  2  диаметром  19  мм  и
фокусным  расстоянием  примерно  50  мм.
Линза  крепится  в  окуляре  с  помощью
кольца  3.  Окуляр  должен  плотно  входить  в
тубус.  Настраиваются  на  четкое  изобра¬
жение  передвижением  тубуса.
 Если  у  вас  окажутся  другие  линзы,  раз¬
меры  нижней  части  перископа  и  тубуса
придется  изменить.  В  этом  случае  со¬
берите  сначала  макет  перископа  —  укре¬
пите  на  подставке  два  зеркала  и  направьте
их  на  какой-нибудь  предмет.  Устанавливая
 П  5
 .  127

перед  нижним  зеркалом  линзы  и  наблю¬
дая  через  них  предмет,  постарайтесь
добиться  четкого  изображения.  Полу¬
ченное  этом  расстояние  между  лин¬
зами  и  определи!  размеры  перископа.
 ПЛОТ.  Плот  представляет  собой  скреп¬
ленные  в  несколько  рядов  бревна  для
сплава  или  переправы  по  воде.  Сущест¬
вует  немало  разновидностей  плотов,  рас¬
считанных  даже  на  многодневные  путе¬
шествия  по  рекам  и  морям.
 Если  поблизости  от  вас  есть  вода,  нап¬
ример,  небольшое  озеро,  можете  испы¬
тать  предлагаемые  конструкции  сравни¬
тельно  простых  плотов.
 Первую  из  конструкций  (рис.  П-6)
можно  собрать  буквально  за  считанные
минуты,  если,  конечно,  окажутся  под  рука¬
ми  две  автомобильные  камеры,  лучше
всего  от  грузовых  автомобилей.  Сверху  на
накачанные  камеры  положите  настил  из
широких  досок  или  нескольких  узких,  сби¬
тых  поперечной  деревянной  планкой.
Просверлите  в  углах  настила  отверстия,
пропустите  через  них  прочные  бечевки
(или  бельевые  веревки)  и  прикрепите  ка¬
меры  к  настилу.
 Плот  станет  еще  более  грузоподъем¬
ным,  если  использовать  настил  большей
площади  и  увеличить  число  камер  или
других  надувных  поплавков.  Один  из
вариантов  подобной  конструкции  показан
на  рис.  П-7.  Это  плот  из  досок  и  мячей.
Для  его  сооружения  понадобится  шесть
досок  толщиной  25—30  мм.  В  четырех
досках  на  некотором  расстоянии  от  кон-
 П  6
 цов  сверлят  отверстия  диаметром  8—
10  мм,  а  в  двух  оставшихся  сверлят  по
всей  длине  по  четыре  таких  отверстия.
 Далее  доски  скрепляют  прочной  ве¬
ревкой,  чтобы  получился  настил.  Снизу  к
настилу  крепят  (тоже  веревкой)  волей¬
больные  мячи  или  камеры  от  таких  мячей.
Еще  лучше  поместить  каждый  мяч  (или
камеру)  в  сетку,  а  уже  сетку  прикрепить  к
настилу.  Чем  больше  будет  мячей,  тем
больший  груз  выдержит  плот.
 Возможно,  вы  захотите  закрыть  щели
между  досками.  Тогда  сверху  к  доскам
прибейте  фанеру,  оргалит  или  листы  ста¬
рого  линолеума.
 Для  управления  плотом  воспользуй¬
тесь  несколькими  веслами  или  длинными
шестами,  которыми  будете  отталкиваться
от  дна  водоема.
 При  отсутствии  досок  плот  можно  изго¬
товить  из  жердей,  связав  их  соответствую¬
щим  образом.
 Немалый  интерес  представит  плот  с
ручным  двигателем  (рис.  П-8).  Он  рас¬
считан  на  одного  человека  и  позволяет
плавать  с  достаточно  высокой  скоростью.
 Основание  1  плота  —  толстая  доска
шириной  530  и  длиной  2400  мм.  Спереди  и
сзади  доску  немного  скругляют,  а  острые
грани  зачищают  напильником  и  наждачной
бумагой.  В  задней  части  доски  устанавли¬
 128

вают  руль,  а  спереди  располагают  гребное
колесо  —  оно  напоминает  своим  видом
колесо  старинных  пароходов.
 С  изготовления  колеса  и  начните  пос¬
тройку  плота.  Сначала  отрежьте  от  бревна
диаметром  не  менее  1  50  мм  шашку  тол¬
щиной  100  мм.  Из  этой  шашки  изготовьте
шестигранник  10,  просверлите  в  центре
его  отверстие  диаметром  6—8  мм,  а  затем
 П  8
 распилите  шестигранник  пополам.  В
центре  одной  из  граней  просверлите
сквозное  отверстие,  проходящее  через
осевое  отверстие.
 Затем  возьмите  толстый  (8—10  мм)
стальной  пруток  длиной  660  мм  и  из¬
готовьте  ручку  5.  Вначале  изогните  один
конец  прутка,  наденьте  на  оставшуюся
часть  втулки  4  и  изогните  другой  конец
прутка.
 Получившуюся  ручку  приставьте  к
любой  половине  шестигранника,  наметьте,
а  затем  просверлите  сквозное  отверстие  в
ручке  напротив  отверстия  грани.
 Из  фанеры  толщиной  10—15  мм  и  ши¬
риной  100  мм  нарежьте  шесть  планок  —
это  будут  лопасти  8  гребного  коле¬
са.  Длина  лопастей  должна  быть  такой,
чтобы  контур  колеса  достиг  диаметра
450  мм.
 Начинайте  сборку  колеса.  Приставьте  к
ручке  половинки  шестиугольника,  совмес¬
тите  отверстия  в  гранях  с  отверстиями
в  ручке  и  вставьте  в  отверстия  отрезок
стальной  проволоки  —  шплинт,  удер¬
живающий  ручку  от  проворачивания  от¬
носительно  колеса.  В  гранях,  через  кото¬
рые  проходит  отверстие  под  шплинт,  про¬
сверлите  четыре  отверстия.  Такие  же  от¬
верстия  просверлите  и  на  концах  двух
отверстий  и  с  помощью  винтов  стяните
половинки  шестигранника  с  прикреплен¬
ными  к  ним  лопастями.  Лопасти  закроют
центральное  отверстие  в  гранях,  и  шплинт
не  выпадет.  К  другим  граням  прикрепите
с  помощью  шурупов  остальные  лопасти.
 Колесо  устанавливайте  на  доске  так.
К  боковым  стенкам  выреза  в  доске  прик¬
репите  две  вертикальные  стойки  6  с  про¬
резями.  Ширина  прорезей  равна  диамет¬
ру  втулок  на  ручке  колеса.  Стойки  соеди¬
ните  между  собой  полоской  жести  7,  кото¬
рая  одновременно  будет  защищать  пловца
от  брызг  при  вращении  колеса.  Колесо
вставьте  втулками  в  прорези  стоек,  каж¬
дую  втулку  охватите  половинками  держа¬
телей  9,  которые  затем  прикрепите  к  стой¬
ке.  Держатели  (они  сделаны  наподобие
бельевой  прищепки)  препятствуют  про¬
дольному  перемещению  колеса.
 После  сборки  колеса  проверьте  плав¬
ность  его  вращения.  В  пространство
между  втулками  и  ручкой  введите  смаз¬
ку,  например  солидол.
 Чтобы  удобнее  было  вращать  колесо,
наденьте  на  ручку  наконечники,  напри¬
мер,  отрезки  алюминиевой  трубки.  Внут¬
ренний  диаметр  наконечников  должен
 129

быть  немного  больше  наружного  ди¬
аметра  ручки.  Чтобы  наконечники  не  сос¬
какивали,  просверлите  на  концах  ручки
отверстия  и  вставьте  в  них  шплинты  из
отрезков  проволоки.  Выступающие  концы
отрезков  загибают  в  разные  стороны.
 Руль  3  вырежьте  из  деревянной  планки
толш^иной  20  мм,  шириной  75  мм  и  длиной
400  мм.  В  центре  руля  (по  торцевой  сторо¬
не)  просверлите  отверстие,  вставьте  снизу
руля  длинный  винт  и  наверните  сверху
гайку  толш^иной  8—10  мм.  Наденьте
на  винт  втулку  (ее  длина  немного  боль¬
ше  толщины  доски  плота)  и  вставьте  винт  в
отверстие  в  задней  части  плота.  Сверху  на¬
деньте  шайбу  и  навинтите  гайку.
 Далее  на  расстоянии  примерно  60—
65  мм  от  поверхности  плота  навинтите  на
винт  гайку,  наденьте  шайбу,  вставьте  дере¬
вянную  педаль  2  и  закрепите  ее  сверху
гайкой  (между  гайкой  и  педалью  не  за¬
будьте  проложить  шайбу).  Педаль,  ко¬
нечно,  должна  быть  расположена  перпен¬
дикулярно  по  отношению  к  планке  руля.
 Детали  плота  желательно  покрыть
масляной  краской  или  несколькими  слоя¬
ми  водостойкого  лака.  После  высыхания
защитного  покрытия  можете  спустить  плот
на  воду,  лечь  на  доску  и,  упираясь  ногами  в
педаль  руля,  вращать  колесо.  Нужное
направление  движения  выбирают  поворо¬
том  руля.
 Возможно,  вам  не  удастся  подоб¬
рать  доску  нужной  ширины.  Тогда  составь¬
те  ее  из  основной,  центральной,  доски  и
двух  боковин,  скругленных  с  внешней
стороны.  Эти  части  скрепите  вместе  двумя
толстыми  металлическими  стержнями,
пропущенными  сквозь  отверстия  в
торцах.
 Хотя  неплохо  покататься  одному  на
плоту,  но  вдвоем  путешествовать  все  же
интереснее.  Но  для  этого  придется  изго¬
товить  двухместный  плот  с  лопастным
двигателем  (рис.  П-9, 	а,в).  На  плоту
 можно  загорать,  прыгать  с  него  в  воду,
устраивать  соревнования  по  фигурному
вождению,  а  также  перевозить  грузы,
например,  во  время  туристских  походов.
 Итак,  строим  самоходный  плот.  Одна
из  основных  частей  его  —  поплавки  (или
понтоны).  Их  у  плота  два,  оба  могут  быть
любой  конструкции,  например,  из  уже
описанных  ранее  конструкций  водных  лыж
и  велосипеда.  Главное,  чтобы  они  могли
выдержать  остальные  узлы  плота  да  еще
двух  пассажиров.  А  чтобы  выбор  конст-
 130

рукций  поплавков  у  вас  был  более  широ¬
кий,  расскажем  о  поплавках  из  фанеры  и
реек,  обладающих  хорошими  плавучими
свойствами.
 Конструкция  поплавка  прказана  на  рис.
П-9,  б.  Длина  его  3000  мм,  ширина  360  мм,
высота  немногим  более  320  мм.  Рейки  для
поплавка  понадобятся  сечением  25Х25мм
(под  две  рейки  длиной  3000  мм  и  одна
длиной  1900  мм  для  каждого  поплавка),
15X25  мм  и  10X25  мм.  Фанера  —  толщи¬
ной  3  мм,  обязательно  водостойкая.  Если
такой  фанеры  не  окажется,  лучше  взять
березовую  или  в  крайнем  случае  еловую
либо  осиновую.
 Но  использовать  фанеру  сразу  для
строительства  плота  не  следует.  Ее  нужно
предварительно  пропитать  разогретой  на¬
туральной  олифой.  Эту  процедуру  жела¬
тельно  проводить  в  солнечный  жаркий
день  и  обязательно  на  улице.  Олифу  наг¬
ревают  в  водяной  бане  —  широкой  посуде
с  кипящей  водой.  Соблюдайте  особую
осторожность  —  ожог  горячей  олифой
очень  болезненный.
 Подготовленную  таким  образом  олифу
наносят  широкой  (маховой)  кистью  на  по¬
верхность  фанеры.  Сначала  один  слой,
затем  через  несколько  часов  —  второй,
через  такое  же  время  —  третий.  Опера¬
цию  пропитки  можно  закончить,  когда
олифа  перестанет  впитываться  древе¬
синой.
 Изготовление  каркаса  поплавка  можно
начать  со  шпангоутов  1—6.  Вырежьте  из
фанеры  по  шесть  заготовок  размера¬
ми  320X320  мм  на  каждый  поплавок,
сбейте  их  несколькими  гвоздями  и  все
вместе  обработайте  по  контуру.
 Затем  выпилите  в  заготовках  прорези
глубиной  20  мм  под  рейки.  Поскольку
рейки  квадратные  (25X25  мм),  то  для  раз¬
мещения  их  в  вырезах  заготовок  необхо¬
димо  пропилить  в  рейках  пазы  глуби¬
ной  5  мм.  Эту  работу  также  желатель¬
но  «механизировать»,  закрепив  все  рейки
в  каком-нибудь  приспособлении  и  пропи¬
ливая  пазы  одновременно  во  всех  рейках.
 Но  перед  тем  как  делать  пазы,  про¬
верьте  длину  фанеры  листов  для  обшивки
15.  Если  она  равна  1500  мм,  шпангоу¬
ты  остаются  на  местах,  показанных  на  ри¬
сунке.  В  случае  иного  размера  придется
немного  сместить  шпангоут  5  (чтобы
обшивка  разместилась  между  шпангоута¬
ми  1  и  5).  В  любом  варианте  после  уточ¬
нения  нужно  подобрать  соответствующий
отрезок  14  обшивки,  прикрепляемый
 между  шпангоутами  5  и  6.  Можно,  конеч¬
но,  между  шпангоутами  1  и  6  укрепить
цельную  обшивку  (это  лучший  вариант),  но
для  этого  понадобится  фанера  длиной
1900  мм.
 К  шпангоутам  1,  5,  6  сверху  и  с  боков
нужно  прикрепить  отрезки  реек,  а  снизу
кусочек  доски.  Крепление  должно  быть
прочным  —  шурупами  или  винтами,  пос¬
кольку  к  этим  деталям  шпангоутов  будут  в
дальнейшем  прибиваться  гвозди,  удер¬
живающие  обшивку  каркаса.
 Теперь  можно  собирать  каркас.  Поло¬
жите  вниз  (на  землю  или  на  пол)  две  верх¬
ние  рейки  и  вставьте  на  свои  места  шпан¬
гоуты.  Можно  сразу  же  закрепить  шуру¬
пами  поперечины  7,  а  затем  положить
килевую  рейку  и  привинтить  ее  к  шпангоу¬
там  1,  5  и  6.
 После  этого  каркас  можно  повернуть
набок  и  прикрепить  к  тем  же  шпангоу¬
там  верхние  рейки.  Далее  нужно  вырезать
из  доски  толщиной  50  мм  носовую  и  кор¬
мовую  бобышки  16  (они  конусообразной
формы),  вставить  их  на  свои  места,  стянув
предварительно  верхние  рейки  проволо¬
кой.  Продолжение  (скосы  8)  килевой
рейки  делают  из  отрезков  такого  же  мате¬
риала  длиной  по  570—600  мм.
 Следующая  операция  —  изготовление
обшивки.  Для  центральной  части  (15)  пона¬
добится  фанера  шириной  823  мм.  Чтобы
придать  ей  нужную  форму,  заготов¬
ку  следует  стянуть  проволокой  или  ве¬
ревкой  в  незамкнутый  цилиндр  и  оставить
в  таком  состоянии  на  несколько  дней.
Затем  фанеру  развязывают  и  крепят  гвоз¬
дями  к  каркасу,  промазав  предварительно
рейки,  шпангоуты  и  соответствующие
места  фанеры  густой  масляной  краской.
Особенно  тщательно  промазывают  места
стыков  на  шпангоутах.
 Для  определения  формы  носовой  и
кормовой  частей  наложите  на  эти  места
картон  и  вырежьте  из  него  шаблон  —  он
должен  напоминать  развертку  конуса.  По
шаблону  вырежьте  из  фанеры  заготовки
13  и  прикрепите  их  с  промазыванием
соответствующих  мест  густой  масляной
краской,  как  это  делали  при  креплении
центральной  части  обшивки.  Заглушки  9
из  фанеры  установите  тоже  на  краску.
Их  контур  нетрудно  определить  по  гото¬
вой  обшивке.  На  краску  прибейте  и  рей¬
ки  12  (сечением*  10Х  25  мм),  10  и  11  (се¬
чением  15X25  мм).
 Срезав  сверху  выступающие  концы  фа¬
неры  обшивки  и  зачистив  поверхность
 131

реек,  вырезают  по  получившемуся  конту¬
ру  поплавка  верхнюю  крышку.
 Палубу  плота  сделайте  из  такой  же  фа¬
неры,  что  использовалась  для  обшивки
поплавков.  Ширина  листа  фанеры  долж¬
на  быть  примерно  1200  мм.  Для  большей
прочности  палубы  можно  использовать
два  листа  фанеры,  уложив  их  один  на  дру¬
гой  и  прибив  сверху  (во  всю  ширину  пло¬
та)  и  снизу  (между  поплавками)  рейки  се¬
чением  25X25  мм  с  шагом  300—350  мм.
В  местах  установки  педалей  расстояние
между  рейками  может  быть  иным  —  его
нужно  уточнить  по  имеющимся  деталям
гребного  привода.  Конечно,  для  палубы
плота  подойдут  и  другие  материалы,  ска¬
жем,  тонкие  доски.  Их  прибивают  так,
чтобы  расстояние  между  поплавками  бы¬
ло  примерно  метр.
 Гребной  привод  (рис.  П-9,е)  изготовлен
из  деталей  велосипеда.  Понадобятся  две
одинаковые  рамы  от  негодных  велосипе¬
дов  с  одинаковыми  педалями.  Рамы  об¬
резают,  а  обрезанные  концы  23  расплю¬
щивают,  сверлят  в  них  отверстия  и  при¬
крепляют  шурупами  к  рейкам  палубы.  Од¬
ну  большую  звездочку  22  снимают.  Меж¬
ду  внутренними  педалями  устанавливают
втулки  24  длиной  120—130  мм  и  скрепля¬
ют  педали  длинными  шпильками  25.
 Под  гребные  колеса  лучше  всего  при¬
способить  колеса  диаметром  около
360  мм  от  детского  велосипеда.  Резино¬
вые  шины  с  колес  снимают,  а  к  спицам
каждого  колеса  прикрепляют  (например,
проволокой)  пять-шесть  лопастей  21,  вы¬
резанных  из  резины  толщиной  4—6  мм.
Ось  20  колес  длиной  640  мм  изготавли¬
вают  из  стального  прутка  диаметром
 12,5 	мм.  Концы  оси  протачивают  под  диа¬
метр  втулок  17  кронштейнов  18.  Под
втулки  подойдут  отрезки  трубок,  крон¬
штейны  сваривают  из  стальных  полос  ши¬
риной  20—25  мм.  Втулки  приваривают  к
кронштейнам.  Напротив  большой  звездоч¬
ки  22  на  оси  располагают  малую  звездоч¬
ку  19,  закрепляя  ее  сваркой.  Так  же  мож¬
но  закрепить  на  оси  и  колеса.
 Рулевое  управление  (рис.  П-9,г)  изго¬
тавливают  из  фанеры  и  реек.  Размеры
рулей  31  должны  быть  320X320  мм.  Их
прикрепляют  к  заглушкам  16  с  помощью
металлических  петель  30.  К  правому  рулю
крепят  фанерный  кронштейн  32,  от  кото¬
рого  проводят  две  тяги  —  поперечную
26  и  продольную  27.  Поперечная  связы¬
вает  рули  так,  чтобы  они  были  параллель¬
ны  друг  другу.  Продольная  тяга  подходит
 к  рычагу  28,  устанавливаемому  сбоку  от
сиденья  на  фанерных  кронштейнах  29.  В
качестве  осей  тяг  и  рычага  можно  исполь¬
зовать  гвозди,  загнутые  на  конце.  Отвер¬
стия  под  них  нужно  просверлить  дре¬
лью,  а  не  пробивать,  иначе  рейки  лоп¬
нут.
 Сиденье  (рис.  П-9,д)  также  изготавли¬
вают  из  фанеры  и  реек.  Думается,  осо¬
бых  пояснений  эта  работа  не  потребует,
и  вы  справитесь  с  ней  без  труда,  внима¬
тельно  рассмотрев  чертежи.
 Вот  и  готовы  все  детали  плота.  Но  не
спешите  их  скреплять  между  собой.  Сна¬
чала  наметьте  места  установки  велосипед¬
ных  рам  с  педалями,  сиденья,  гребного
привода.  Затем  окрасьте  деревянные  ча¬
сти  тремя  слоями  густой  масляной  краски.
Учтите,  что  каждый  слой  должен  день-два
сохнуть,  поэтому  запаситесь  терпением  —
на  окраску  уйдет  почти  неделя.  При  ок¬
раске  поплавков  после  первого  слоя  кра¬
ски  на  них  желательно  наложить  слой  лю¬
бой  материи,  а  после  высыхания  покрытия
продолжить  окраску.
 При  сборке  деталей  в  последнюю  оче¬
редь  крепят  сиденье.  Его  положение  нуж¬
но  отрегулировать  так,  чтобы  во  время
езды,  когда  спина  упирается  в  спинку  си¬
денья,  середина  ступни  давила  на  педаль,
находящуюся  в  крайнем  дальнем  поло¬
жении.
 Полезным  дополнением  к  плоту  станут
металлические  ручки,  прикрепленные  к
носовой  и  кормовой  частям  поплавков.
За  них  плот  можно  переносить  или  при¬
вязывать  к  пристани.
 ПОДЗОРНАЯ  ТРУБА.  Это  одна  из  распро¬
страненных  оптических  систем  (наряду  с
биноклем,  телескопом,  прицелом  и  т.д.),
предназначенная  для  рассматривания
удаленных  объектов  одним  глазом.
 Сравнительно  простая  конструкция
подзорной  трубы  показана  на  рис.  П-10.
 Для  ее  изготовления  понадобятся
прежде  всего  две  линзы  от  очков:  одна  —
плюс  4—6  диоптрий,  другая  —  минус
 19—21  диоптрия.  Первая  линза  нужна
для  объектива,  вторая  —  для  окуляра.
 Подзорная  труба  состоит  из  двух  тру¬
бок  —  внутренней  4  (это  корпус)  и  наруж¬
ной  2  (тубус).  Изготовление  подзорной
трубы  начинают  с  корпуса.  На  деревянную
болванку  диаметром  40  мм  туго  наматы¬
вают  ленту  шириной  126  мм  из  толстой
бумаги  до  тех  пор,  пока  наружный  диа¬
метр  трубки  достигнет  примерно  45  мм.
 132

при  этом  витки  ленты  промазывают
клеем.
 Сверху  корпус  обертывают  одним-
двумя  слоями  папиросной  бумаги  (но  без
клея)  и  продолжают  наматывать  бумаж¬
ную  ленту  (промазывая  ее  клеем)  до  на¬
ружного  диаметра  50  мм.  После  высыха¬
ния  клея  трубки  можно  разъединить  и
снять  папиросную  бумагу  —  она  нужна
была,  чтобы  между  трубками  образовал¬
ся  зазор  и  корпус  свободно  двигался
в  тубус.
 Из  плотной  бумаги  наматывают  встав¬
ки  1  и  3,  внутри  которых  укрепляют  линзы
 5 	и  7  соответственно.  Причем  перед  лин¬
зой  5  вклеивают  внутрь  вставки  кружок  6
из  картона  с  небольшим  отверстием  в
центре.  Вставку  1  наклеивают  на  тубус,  а
вставку  3  вклеивают  внутрь  корпуса.
 Перемещая  корпус  внутри  тубуса  и  из¬
меняя  тем  самым  расстояние  между  лин¬
зами,  добиваются  отчетливого  изображе¬
ния  наблюдаемого  предмета.
 Следует  помнить  ,  что  увеличение  под¬
зорной  трубы  зависит  от  соотношения  фо¬
кусных  расстояний  линз.  От  этого  же
зависят  и  размеры  трубок,  что  нужно
учитывать  при  подборе  линз.  Если  имею¬
щиеся  линзы  несколько  большего  диа¬
метра,  их  можно  обточить  на  наждачном
камне,  наклеив  предварительно  на  лин¬
зы  бумажные  кружки  нужного  размера.
 ПОДСВЕЧНИК.  В  последнее  время  под¬
свечники  получают  все  большую  популяр¬
ность.  Поэтому  для  любителей  мастерить
это  еще  одна  область  творчества.  Расска¬
зывая  о  некоторых  самодельных  конст-
 руГ\ЦК171Л,  /У\Ч-»/Т\ГИы» 	I 	-11^/  Ч-гпп
 жат  основой  для  разработки  многих  дру¬
гих  вариантов.
 Познакомимся  сначала  с  конструкцией
подсвечника  для  одной  свечи  (рис.  П-11).
Его  стойка  изготовлена  из  двух  метал¬
лических  полосок,  отделанных  с  обеих
сторон  чеканкой  и  покрытых  бесцветным
лаком.  Еще  вырезают  металлический
диск,  поверхность  которого  также  отде¬
лывают  чеканкой.  Через  отверстия  в
стойке  и  диске  пропускают  болт  диамет¬
ром  3  мм  и  скрепляют  детали  подсвечни¬
ка.  Длина  болта  15—20  мм,  конец  его
после  крепления  заостряют  —  тогда  болт
будет  служить  острием  для  свечи.
 В  другой  подсвечник  (рис  П-12)  можно
устанавливать  две  свечи.  Для  изготовления
подсвечника  понадобится  квадратная  до¬
щечка  размерами  150X150X24  мм.  На
ней  проводят  циркулем  две  окружности  с
расстоянием  между  ними  10  мм.  По
окружностям  выпиливают  (например,  лоб¬
зиком)  кольцо,  от  которого  отпиливают
показанную  на  рисунке  пунктиром  часть.
 Затем  вырезают  фигурное  основание
подсвечника.  Хорошо  бы  воспользоваться
для  этого  токарным  станком,  но  если  его
нет,  заготовку  просто  размечают  цирку¬
лем,  выпиливают  лобзиком  диск  и  об¬
рабатывают  его  ножом.  Чашечки  для  све¬
чей  также  вытачивают  на  станке  или  вы¬
резают  ножом.  Одну  чашечку  крепят  на
самом  верху  кольца,  другую  —  на  под-
 133

П-13
 ставке,  прикрепленной  к  торцу  среза.
 И  наконец,  подсвечник  для  четырех
свечей  (рис.  П-13).  Он  выполнен  из  орга¬
нического  стекла.  Сначала  выпилите  две
полоски  и  изогните  их,  как  показано  на
рисунке.  Это  фигурные  опоры.  Они,  ко¬
нечно,  должны  быть  изогнуты  абсолютно
одинаково.  Поэтому  предварительно  на¬
рисуйте  на  фанерке  или  листе  плотного
картона  шаблон  и  по  нему  выгибайте
полоски.  Конечно,  выгибать  полоски  сра¬
зу  же  после  вырезания  нельзя  —  ведь  ор¬
ганическое  стекло  хрупкое  и  полоски  по¬
просту  сломаются.  Лучший  способ  —
слегка  размягчить  полоски  над  паром  или
в  горячей  воде,  а  затем  изогнуть.
 ПОДСТАВКА.  Это  простое  приспособле¬
ние,  несомненно,  пригодится  в  каждом
доме.  Вот,  например,  подставка  для  швей¬
ных  катушек  (рис.  П-14)  с  нитками.  Она
не  только  разрешит  проблему  хранения
швейных  катушек,  но  и  позволит  во  время
работы  быстро  находить  нужные  нитки.
 Подставка  состоит  из  стоек  2  и  4,  выпи¬
ленных  из  фанеры  толщиной  10—12  мм.
Стойки  скреплены  между  собой  метал¬
лическими  петлями  5,  что  позволяет  раск¬
рывать  их  на  некоторый  угол  и  устанавли¬
вать  подставку  на  стол,  например,  рядом
со  швейной  машинкой.  Между  стойками
прикреплена  ограничительная  лента  3  из
материи.
 К  стойке  2  прикреплены  планки  1,  вы¬
полняющие  роль  полок.  В  каждой  планке
просверлены  отверстия  и  в  них  вставлены
деревянные  штыри  6.  На  верхней  полке
штырей  меньше,  чем  на  каждой  из  ниж¬
них.  Кроме  того,  в  верхней  и  средней
полках  выпилены  пазы  под  ножницы,  а  на
верхней  полке  еще  оставлено  место  для
крепления  небольшой  подушечки  7  из  по¬
ролона  —  в  нее  втыкают  иголки  и  булавки.
 На  штыри  надевают  катушки,  размещая
их  группами  по  различным  признакам
или  в  нужных  сочетаниях.
 Хранить  подставку  следует  в  верти¬
кальном  положении,  чтобы  катушки  не
соскакивали  со  штырей.  Для  этого  в  ручке
стойки  выпилено  небольшое  углубление,
чтобы  подставку  можно  было  вешать  на
гвоздь.  Для  горизонтального  положения
придумайте  приспособление,  которое  на
время  хранения  будет  располагаться
сверху  над  катушками  и  прижимать  их
к  полкам.  Ножницы  в  этом  случае  придет¬
ся  хранить  отдельно.
 Когда  для  занятий  требуется  много
учебников  и  книг,  пользоваться  ими  удоб¬
нее,  если  они  стоят  на  столе  в  ряд.  А  для
этого  нужно  изготовить  две  одинаковые
подставки  (рис.  П-15).  Материала  потре¬
буется  немного:  фанера,  два  брусочка  и
гвоздики.  Если  посмотреть  на  каждую
подставку  с  торца,  то  она  будет  напоми¬
нать  перевернутую  букву  Т.  Рисунок  боко-
 П-14
 П-15
 134

вых  стенок  может  быть  очень  разнообраз¬
ным.  Предлагаем,  к  примеру,  на  выбор
выпилить  из  фанеры  мудрую  птицу  сову,
ныряющую  рыбку  и  веселую  белочку.
Все  эти  фигуры  вписываются  в  прямо¬
угольник  размерами  100—120  мм  на
150—170  мм.
 Рисунок  можно  перевести  на  фанеру,
например,  по  клеточкам.  Выпиливать  лоб¬
зиком  лучше  всего  сразу  обе  фигуры.
Для  этого  надо  сколотить  две  фанерки
вместе.  Каждую  из  таких  фигур  с  по¬
мощью  брусочка  из  дерева  прикрепляют
перпендикулярно  к  опорной  фанерке,
имеющей  одинаковую  ширину  с  изобра¬
жением  птицы,  рыбки  или  зверька.  Рису¬
нок  на  фанерках  выполняют,  конечно,  вы¬
жиганием,  а  затем  покрывают  фанерку  ла¬
ком.
 Вам,  конечно,  часто  приходится  поль¬
зоваться  технической  литературой  при
изготовлении  самоделок  —  ведь  книга  или
журнал  должна  быть  перед  глазами,
особенно  когда  модель  делается  по  чер¬
тежам  или  собирается  по  схеме.  А  чтобы
страницы  не  закрывались,  вы  обычно  кла¬
дете  на  них  тяжелый  предмет.  Нет  нужды
доказывать,  что  книги  от  этого  портятся.
 Удобней  и  практичней  пользоваться
подставкой-зажимом  (рис.  П-16),  которую
можно  изготовить  самим.  Основанием  ее
служит  широкий  брусок.  Его  наружный
конец  обработайте  так,  чтобы  образовал¬
ся  средний  выступ  с  наклонными  скосами
по  бокам.  На  эти  скосы  должна  опираться
ручка  прижимного  устройства.  Она  фигур¬
ная,  с  прорезью  под  выступ  основания
и  с  пазами  под  резину  и  прижимную  план¬
ку.  Вырежьте  ручку  из  деревянной  заго¬
товки  соответствующих  размеров.  Подог¬
нав  нижнюю  плоскость  ручки  под  плос¬
кость  скосов,  просверлите  в  ручке  и
выступе  основания  отверстия  и  вставьте  в
них  ось  —  отрезок  деревянного  или  ме¬
таллического  стержня.  Закрепите  ось
штифтом  в  ручке.  Чтобы  ручка  подни¬
малась  и  опускалась  с  небольшим  уси¬
лием,  диаметр  отверстия  в  выступе  дол¬
жен  быть  немного  больше  диаметра  оси.
 Пропилив  в  основании  паз,  можете  на¬
тянуть  между  ручкой  и  основанием  рези¬
ну.  Силу  ее  натяжения  подберите  сами,
но  она  не  должна  быть  очень  большой.
 Немного  отступя  от  рукоятки,  пропи¬
лите  в  основании  наклонный  паз  и  вставьте
в  него  экран,  вырезанный  из  фанеры  или
органического  стекла  толщиной  3—5  мм.
Ширина  экрана  должна  равняться  ширине
 П  16
 стандартной  книги  в  раскрытом  состоя¬
нии.  Внизу  к  экрану  приверните  опорную
планку  —  на  нее  ставится  книга.
 Остается  закрепить  в  ручке  опорную
планку  такой  же  длины,  что  и  ширина  эк¬
рана.  На  боковую  сторону  планки,  обра¬
щенную  к  экрану,  желательно  наклеить
полоску  фетра  или  другой  мягкой  тка¬
ни.
 Оттянув  ручку  прижимного  устройства,
поставьте  раскрытую  книгу  на  опорную
планку  и  отпустите  ручку  —  книга  ока¬
жется  прижатой  к  экрану.
 Обучаясь  игре  на  фортепьяно  по  са¬
моучителю,  начинающий  музыкант  иногда
нервничает,  потому  что  страницы  само¬
учителя  в  самый  неподходящий  момент
вдруг  закрываются.  Какие  только  хитрости
не  придумывают,  чтобы  надежно  зак¬
репить  самоучитель!  А  выход  из  этого  по¬
ложения  может  быть  самым  прос¬
тым  —  собрать  предлагаемую  подставку,
изображенную  на  рис.  П-17.
 Подставка  состоит  из  минимального
количества  деталей.  Заднюю  стенку
 135

П  17
 можно  выпилить  из  фанеры  толщиной
6—8  мм.  К  стенке  прибить  накладку  —
брусок  толщиной  20—25  мм.  К  накладке
прикрепляют  шурупами  металлические
петли,  а  уже  к  петлям  (болтами  неболь¬
шой  длины)  —  крышку,  вырезанную  из
оргстекла.  Крышка  должна  открываться
легко.  Как  пользоваться  этой  подставкой,
ясно  из  рисунка.
 Подставка  рассчитана  на  установку  на
пианино,  поэтому  у  нее  отсутствует  ниж¬
няя  планка.  Если  же  вы  хотите  приспосо¬
бить  подставку  к  другому  музыкальному
инструменту,  придется  прикрепить  к  зад¬
ней  стенке  планку  шириной  10—15  мм  и
ставить  на  нее  книгу,  а  затем  прижимать
ее  страницы  крышкой.  Возможны  и  другие
варианты  модернизации,  которые  нетруд¬
но  придумать  самим.
 Следующая  конструкция  —  подставка
для  чистки  обуви.  С  виду  это  обыкновен¬
ный  шкафчик,  пристроившийся  на  стене  в
прихожей.  Откроем  дверцу  шкафчика.
Оказывается,  внутри  размещена  поворот¬
ная  подставка  для  ноги,  щетки,  кремы  и
другие  предметы  ухода  за  обувью.
 Конструкция  шкафчика  показана  на
рис.  П-18.  Но  там  отсутствуют  размеры.
Это  не  должно  смущать  вас  —  ведь  мы
даем  примерную  конструкцию,  а  вы,
возможно,  пожелаете  сделать  иную  пла¬
нировку.  Да  и  габариты  самого  шкафчика
могут  быть  различными.  Поэтому  разме¬
ры  придется  определить  самим.  А  вот  о
порядке  изготовления  шкафчика  мы  рас¬
скажем  подробнее.
 Для  шкафчика  подойдет  многослойная
фанера  или  стружечная  плита  толщиной
10—15  мм.  Вначале  вырежьте  из  материа¬
ла  заднюю  стенку  9  и  дверцу  1  шкафчи¬
 ка.  Их  размеры  одинаковые.  По  длине
задней  стенки  выпилите  две  планки  —
верхнюю  8  и  нижнюю  10.  Ширина  планок
может  быть  80—100  мм.  Затем  выпилите
две  боковые  планки  6  —  длина  каждой  из
них  должна  равняться  высоте  задней  стен¬
ки  минус  две  толщины  материала.  У  вас
получились  основные  детали  шкафчика,
осталось  сбить  или  склеить  их  между
собой.  Приверните  затем  к  левой  боковой
планке  отрезок  петли  5,  а  к  петле  —  дере¬
вянный  брусок  4  со  спиленной  под
углом  стороной.  К  этой  стороне  еще
до  крепления  бруска  нужно  прибить  два
фанерных  шаблона  3  по  контуру  обуви.
 П  18
 136

Вот  и  готова  поворотная  подставка.
А  чтобы  она  удерживалась  в  рабочем
положении,  приверните  к  ней  оконный
шпингалет  7  (задвижку)  и  в  нижней  планке
шкафчика  просверлите  отверстие.  Повер¬
нули  подставку,  опустили  движок  шпин¬
галета  в  отверстие  —  и  подставка  прочно
закреплена.  Кончили  чистить  ботинки,
выньте  движок  из  отверстия  и  уберите
подставку  в  шкафчик.
 На  оставшемся  в  шкафчике  месте  сде¬
лайте  полочки  для  щеток  и  кремов.  Их
можно  сбить  из  отрезков  материала.  Фор¬
ма  полочек  и  количество  отсеков  могут
быть  любыми  —  по  вашему  усмотрению.
После  этого  прикрепите  к  шкафчику  двер¬
цу.  Здесь  понадобятся  обычные  оконные
петли  2,  а  чтобы  дверца  не  раскрывалась,
установите  внутри  шкафчика  магнитную
защелку.
 Теперь  о  креплении  шкафчика  к  стене.
Сделать  это  можно  различными  способа¬
ми.  В  одном  случае  в  задней  стенке  шкаф¬
чика  достаточно  просверлить  два  отвер¬
стия,  в  которые  будут  входить  вбитые  в
стенку  гвозди.  Есть  и  другой  вариант  —
прибить  к  шкафчику  петли  и  навешивать
его  на  те  же  гвозди  в  стене.
 Аналогичная  по  назначению  подставка
(рис.  П-19)  позволяет  быстро  очистить
ботинки  от  пыли  и  грязи.  Если  вы  наме¬
рены  сделать  ее,  запаситесь  пятью  сапож¬
ными  щетками,  толстой  фанерой,  двумя
металлическими  петлями,  мебельной  руч¬
кой,  гвоздями  и  шурупами.  Из  фанеры
вырежьте  дно  1,  боковые  стенки  2,  зад¬
нюю  стенку  4,  три  планки-перекладины
3  и  дверцу  5.  В  задней  стенке  выпилите
отверстие,  чтобы  получилась  своеобраз¬
ная  ручка  для  переноски  подставки.
 Сначала  сбейте  или  соедините  шуру¬
пами  дно  и  стенки.  Между  боковыми  стен¬
ками  укрепите  две  планки-перекладины
так,  чтобы  плоскости  планок  были  с  нак¬
лоном  по  отношению  к  дну,  причем  зад¬
няя  планка  должна  располагаться  выше
передней.  Между  планками  закрепите  две
щетки,  а  на  боковых  стенках  —  еще  по
одной.  Пятую  щетку  прибейте  к  третьей
планке  и  укрепите  ее  на  такой  высоте,
чтобы  ботинок  как  бы  втискивался  между
верхней  и  нижними  щетками.  Дверцу
прикрепите  на  петлях  6  так,  чтобы  она
закрывалась  с  усилием  за  счет  трения  о
дно.  Но  вполне  можно  приспособить  для
этих  целей  запор  или  магнитную  защелку.
К  дверце  прикрепите  ручку.
 Пользуясь  подставкой,  не  забывайте
 П  19
 периодически  очищать  ее,  открывая  двер¬
цу  и  вытряхивая  накопившуюся  грязь.
 ПОЛКА.  Вам,  конечно,  знакома  книжная
полка,  на  которой  хранятся  школьные
учебники  или  художественная  литература.
Но  существует  немало  других  полок,  с
конструкциями  которых  предлагаем  вам
познакомиться.
 Первая  конструкция  —  полка  юного
натуралиста  (рис.  П-20,  а),  которую  удобно
установить,  например,  на  даче.  Фигурные
боковые  стенки  можно  изготовить  из  фа¬
неры  толщиной  15  мм.  Для  этого  сначала
нанесите  на  листы  фанеры  карандашную
сетку  (рис.  П-20,б)  и  перерисуйте  контуры
стенок,  а  затем  лобзиком  выпилите  по
контуру  стенки.  Из  такой  же  фанеры  выпи¬
ливают  и  заднюю  стенку  полочки.
 П  20
 137

Шкафчик  (рис.  П-20,в)  может  быть
любой  формы  и  произвольных  размеров.
Его  конструкцию  разработайте  сами.
Дверца  открывающаяся,  она  крепится  к
шкафчику  на  петлях.  Если  захотите  сде¬
лать  передвижную  дверцу  (как  в  книж¬
ных  шкафах),  придется  пропилить  в  стен¬
ках  шкафчика  пазы  или  прибить  специаль¬
ные  пластмассовые  направляюш,ие.
 Для  ручки  шкафчика  и  декоративных
вешалок  используйте  сучки  старых  де¬
ревьев.
 Следующая  самоделка  —  полка  для
декоративной  посуды  (рис.  П-21).  Чтобы
она  получилась  легкой  и  изящной,  ее  бо¬
ковые  стенки  1  желательно  выпилить  из
фанеры  толщиной  6—8  мм.  Основание
полки  состоит  из  планки  3  (материал  тол¬
щиной  10—12  мм)  и  деревянного  стерж¬
ня  4,  который  прикрепляют  к  планке  тон¬
кими  гвоздиками  или  на  клею.  Планку
крепят  к  боковым  стенкам  выступами  2  на
клею.  Для  верхней  части  полки  исполь¬
зуют  деревянные  стержни  6,  прикрепляе¬
мые  к  боковым  стенкам  также  на  клею.
Еще  один  стержень  7  понадобится  для
того,  чтобы  предохранить  посуду  от  паде¬
ния.  К  основанию  полки  и  боковым  стен¬
кам  прикрепляют  петли  5,  с  помощью  ко¬
торых  полку  вешают  на  стену.
 У  готовой  полки  зачищают  наждачной
бумагой  боковые  стенки,  шпаклюют  их,  а
затем  покрывают  лаком.  Можно,  конечно,
оклеить  боковые  стенки  декоративной
пленкой  или  самоклеящимися  обоями.
 П-21
 П-22
 Полку  для  тюбиков  (рис.  П-22,  а)  мож¬
но  повесить,  например,  на  даче  вблизи
рукомойника.  Материал,  который  потре¬
буется  для  изготовления  полки,—  фанера
толщиной  15—20  мм  или  10—15  мм.
 Познакомимся  с  устройством  полки
(рис.  П-22,б).  К  основанию  1  прикрепле¬
ны  (шурупами,  гвоздями  или  на  клею)  бо¬
ковые  стенки  2,  а  на  них  опирается  панель
 3 	с  прорезями  под  тюбики.  К  собранному
узлу  прикрепляют  заднюю  стенку  4,  а  к
ней  —  металлические  петли  5,  с  помощью
которых  полочку  вешают  в  нужном  месте.
 Далее  к  верхней  кромке  задней  стен¬
ки  приставляют  крышку  6  и  прикреп¬
ляют  между  крышкой  и  стенкой  петлю  7.
При  правильно  установленной  петле
крышка  должна  удерживаться  в  верти¬
кальном  положении,  а  при  откидывании
вперед  опираться  на  край  панели  с  тюби¬
ками,  как  это  видно  на  рис.  П-22,  в.
 Сверху  полку  можно  покрыть  бесцвет¬
ным  лаком,  тогда  она  сохранится  дольше.
 Вы,  наверное,  замечали,  что,  входя  с
покупками  в  прихожую,  каждый  человек
первым  делом  начинает  искать  место,
куда  бы  их  положить.  В  небольших  при¬
хожих  нет  места  для  лишней  мебели,  а
сумки  девать  некуда.  Как  же  быть?  Помо¬
жет  здесь  предлагаемая  полка  (рис.  П-23).
В  сложенном  состоянии  она  занимает
немного  места.  Разложить  ее  можно  в
одну  секунду.  Мама,  получив  такую  само¬
делку,  будет  очень  довольна.
 Изготавливают  полку  из  фанеры  или
доски  толщиной  1  5—20  мм.  Сначала  выре¬
зают  вертикальную  панель  и  прикрепляют
ее  к  свободной  стене  в  прихожей.  К  па¬
 138

нели  крепят  металлическими  петлями
откидную  крышку  с  прибитыми  снизу
упорами.  Между  крышкой  и  вертикальной
панелью  помешкают  отрезок  толстой  рези¬
ны.  Наверху  вертикальной  панели  уста¬
навливают  на  петлях  защелку,  удержи¬
вающую  крышку  в  вертикальном  положе¬
нии.  Достаточно  приподнять  локтем  за-
.  щелку  немного  вверх  —  и  полка  раск¬
роется.  Можно  ставить  на  нее  покупки.
 Благодаря  специальной  конфигурации
боковых  стенок  показанную  на  рис.  П-24
полку  можно  прикрепить,  например,  к
листу  декоративного  ограждения  балкона
или  установить  в  другом  подходящем
месте,  воспользовавшись  ушками  боковых
стенок  как  крючками.
 Изготовление  полки  начните  с  боковых
стенок.  Выпилите  из  фанеры  или  доски
толщиной  20  мм  заготовки  по  приведен¬
ному  на  рисунке  чертежу.  Естественно,
рисунок  нетрудно  перевести  на  материал
по  клеточкам,  выбрав  нужные  размеры
полки.
 П-25
 П-24
 Из  такого  же  материала  выпилите  и
Г-образные  ушки.  Если  толщина  листа
ограждения  балкона  (или  другого  устрой¬
ства,  к  которому  будет  крепиться  полка)
превышает  20  мм,  нужно  увеличить  дли¬
ну  «отростка»  ушка.  Ушки  прикрепляют¬
ся  к  боковым  стенкам  шурупами.
 Далее  из  доски  или  фанеры  толщиной
20  мм  выпилите  основание  полки.  В  торцах
основания  просверлите  отверстия  диа¬
метром  20  мм  на  глубину  примерно
30—40  мм  и  вставьте  в  них  круглые  шипы
такой  длины,  чтобы  наружная  часть  шипов
выступала  не  более  чем  на  20  мм.  Против
шипов  в  боковых  стенках  просверлите
отверстия,  плотно  наденьте  боковые  стен¬
ки  на  шипы  и  скрепите  их  столярным
клеем.  Если  какой-либо  из  шипов  будет
выступать  над  поверхностью  боковой
стенки,  сточите  его  напильником.  Затем
боковую  поверхность  стенки  зашпаклюй¬
те,  чтобы  скрыть  следы  креплений,  и
покройте  полку  лаком.
 Если  вы  любите  разводить  цветы  или  у
вас  есть  оригинальные  статуэтки,  размес¬
тите  их  на  декоративной  полке,  показан¬
ной  на  рис.  П-25.  Для  ее  изготовления
потребуется  фанера  толщиной  5—6  мм  и
совсем  немного  времени.  Из  фанеры  вы¬
режьте  планки  и  в  каждой  из  них  пропи¬
лите  пазы.  Ширина  пазов  равна  толщи¬
не  планки,  глубина  —  половине  ширины
планки.
 Чтобы  собрать  полку,  достаточно  скре¬
пить  между  собой  планки  и  подвесить
верхнюю  планку  на  два  гвоздя.  Заготовив
достаточное  количество  планок,  нетрудно
 139

П  26
 П  27
 собрать  по  такому  принципу  многосек¬
ционные  полки.
 А  вот  другая  конструкция  (рис.  П-26)
полки,  которую  удобно  повесить  в  углу
комнаты,  когда  места  на  стене  мало.  Го¬
ризонтальные  подставки  размерами  250Х
250  мм  прикрепите  к  вертикальным
доскам  на  клею  или  шурупами  на  расстоя¬
нии  230  мм  друг  от  друга.  Толщина  мате¬
риала  (фанера  или  доска)  может  быть
12  мм.  Естественно,  эта  полка  не  рассчи¬
тана  на  тяжелые  предметы,  поэтому  ее
желательно  использовать,  например,  для
хранения  сувениров.
 Неплохо  смотрится  полка,  изображен¬
ная  на  рис.  П-27.  Здесь  горизонтальная
подставка  (она  может  быть  всего  одна)
поддерживается  дополнительным  дере¬
вянным  бруском,  вставленным  в  верти¬
кальную  доску.
 ПРЕСС  ИЗ  ПРУЖИНЫ.  Нередко  в  процес¬
се  той  или  иной  столярной  работы  тре¬
буется  склеить  между  собой  отдельные
детали.  Чтобы  они  лучше  склеились,  их
надо  плотно  прижать  друг  к  другу.
Сделать  это  вам  поможет  пресс  (рис.
П-28).  Он  так  же  незаменим  и  при  пере¬
плетных  работах.
 Основание  пресса  выпиливают  из  фа¬
неры  толш^иной  12—15  мм  или  древесно¬
стружечной  плиты  толщиной  не  более
20  мм.  Размеры  основания  250X250  мм.  К
основанию  крепят  с  помощью  гвоздей  и
клея  две  деревянные  стойки  высотой
200—250  мм  (она  во  многом  зависит  от
размеров  пружины).  На  стойку  надевают
крышку,  изготовленную  из  фанеры  тол¬
 щиной  10—12  мм  (в  крайнем  случае  мож¬
но  использовать  такой  же  материал,  что  и
для  основания).  Крышка  должна  свободно
скользить  по  стойкам.  Сверху  к  стойкам
прикрепляют  упор  —  брусок  толщиной
 20—25  мм  и  шириной  60—70  мм  —  с  уста¬
новленной  на  нем  пружиной  (такие  пру¬
жины  применяются  в  мебельной  про¬
мышленности,  и  вы  наверняка  встречались
с  ними,  например,  при  ремонте  дивана).
Пружина  должна  быть  такой  длины,  чтобы
она  прижимала  крышку  пресса  к  осно¬
ванию.
 Пользоваться  прессом  несложно.
Склеиваемые  детали  или  переплетаемую
книгу  располагают  между  крышкой  и
основанием.
 В  этом  прессе  нет  регулировки  давле¬
ния  на  склеиваемые  детали,  но  при  жела¬
нии  небольшая  модернизация  позволит
добиться  этого.  Достаточно  лишь  заме¬
нить  деревянные  стойки  металлическими
диаметром  10—12  мм.  К  основанию  такие
стойки  крепят  с  помощью  винтов  (в  торце
стоек  нарезают  резьбу),  а  на  длине  от  се¬
редины  стойки  до  верхнего  конца  на  стой¬
ках  нарезают  резьбу,  по  которой  будет
скользить  гайка-«барашек».  Тогда  в  упоре
сверлят  сквозные  отверстия  под  стойки,
опускают  упор  до  получения  нужного
давления  на  детали  и  фиксируют  его  в
этом  положении  с  помощью  гаек-«бараш-
ков».
 Возможно  и  еще  одно  дополнение  —
прикрепить  к  крышке  ручки.  Это  облегчит
пользование  прессом  при  больших  наг¬
рузках  на  склеиваемые  детали.
 П28
 140

ПРИСТАВКА.  Так  обычно  называют  допол¬
нительное  приспособление  к  какому-то
устройству  или  прибору,  которое  расши¬
ряет  возможности  устройства  (прибора),
создает  удобства  в  работе  с  ним.  Иногда
приставка  может  быть  самостоятельным
приспособлением,  облегчающим  ту  или
иную  работу.
 Познакомимся  для  начала  с  конструк¬
цией  приставки  к  гладильной  доске  (рис.
П-29).  Гладить  с  такой  приставкой  станет
удобнее,  поскольку  вода  для  увлажнения
белья  всегда  будет  под  руками,  да  и  выг¬
лаженное  белье  можно  сразу  повесить
на  перекладину  приставки.
 Для  работы  потребуются  фанера  тол¬
щиной  8—12  мм,  бруски  толщиной  15—20
мм  и  отрезок  круглой  палки.  Сначала
вырежьте  из  бруска  поперечную  планку  4.
Ее  длина  должна  быть  на  2—3  мм  боль¬
ше  ширины  гладильной  доски,  а  высота  —
на  столько  же  больше  толщины  доски.
Сразу  же  отпилите  от  бруска  боковые
планки  3  длиной  по  250  мм  и  высотой,
равной  высоте  поперечной  планки  4.  На
расстоянии  20—25  мм  от  концов  планок
просверлите  отверстия  для  перекладины.
Затем  выпилите  из  фанеры  основание  2
шириной  170  мм.  Длина  основания  опре¬
деляется  размерами  гладильной  доски  и
толщиной  планок  и  должна  превышать
ширину  гладильной  доски  на  110—120  мм.
 Прибейте  к  основанию  боковые  планки
и  поперечную.  В  отверстия  боковых  пла¬
нок  вставьте  перекладину  5  и  прибейте  ее
к  планкам  гвоздиками.
 Верхнюю  панель  1  выпилите  из  фанеры
по  размерам  основания.  Наметьте  каран¬
дашом  на  поверхности  панели  линию
выреза  —  она  должна  отстоять  от  внут¬
ренних  поверхностей  планок  на  20—
25  мм.  Затем  выпилите  в  панели  лоб¬
зиком  вырез,  а  также  вырежьте  два  боль¬
ших  отверстия.  Панель  прибейте  к  план¬
кам  гвоздями  или  приверните  шурупами.
Попробуйте  надеть  приставку  на  гладиль¬
ную  доску.  Если  она  свободно  держится
на  доске,  приклейте  по  краям  доски  по¬
лоски  ткани  такой  толщины,  чтобы  при¬
ставка  надевалась  с  трением.
 А  теперь  взгляните  на  рис.  П-30,  на
котором  показана  приставка-столик  к
швейной  машине,  позволяющая  обраба¬
тывать  ткани  больших  размеров.  Наиболее
подходит  она  к  машинкам  с  откидной  бо¬
ковой  крышкой.  Порядок  изготовления
приставки-столика  таков.
 П  29
 Из  листа  фанеры  достаточных  разме¬
ров  выпиливают  крышку  столика.  Края
крышки  к  особенно  места  выреза  обраба¬
тывают  напильником,  затем  зачищают
мелкозернистой  наждачной  бумагой.
Положив  крышку  столика  на  боковую
крышку  машинки,  отмечают  контуры  пос¬
ледней  на  нижней  поверхности  крышки
столика.  Далее  вырезают  из  стали,  алю¬
миния  или  другого  мягкого  металла  четы¬
ре  полоски  и  изгибают  их  так,  чтобы  высо¬
та  полученных  уголков  превышала  на
 П  30
 141

2—3  мм  толщину  боковой  крышки  машин¬
ки,  а  длина  отгибов  была  менее  20  мм.
Края  уголков  зачищают  напильником,  что¬
бы  не  было  заусенцев,  сверлят  в  отгибах
отверстия  и  прикрепляют  уголки  к  крышке
столика.  Теперь  в  нее  можно  как  бы  вдви¬
гать  откидную  крышку  машинки.
 Но  одно  такое  крепление  ненадежно.
Так  как  откидная  крышка  может  не  выдер¬
жать  веса  крышки  столика.  Поэтому  снизу
к  крышке  столика-приставки  прикрепите
ножку.  Ее  можно  выстругать  из  палки
или  использовать  отрезок  бруска.  Чтобы
ножка  была  откидной,  используйте  для
ее  крепления  металлическую  петлю  —
тогда  в  сложенном  состоянии  столик-
приставка  займет  немного  места.
 Изготовленную  конструкцию  зачистите
сверху  мелкозернистой  наждачной
бумагой  и  покройте  лаком.
 Известно,  как  трудно  передвигать  дет¬
скую  коляску  зимой.  Совсем  иное  дело,
если  прикрепить  к  коляске  предлагаемое
приспособление  (рис.  П-31)  —  приставку-
санки.
 Для  изготовления  приспособления
сначала  вырежьте  из  доски  или  толстой
фанеры  полозья  1.  Снизу  полозья  жела¬
тельно  тщательно  зачистить  напильником
и  обработать  мелкозернистой  наждачной
бумагой,  чтобы  получить  гладкую  поверх¬
ность.  Можно,  однако,  поступить  иначе  —
прибить  к  полозьям  металлическую
ленту.
 Далее  в  полозьях  сверлят  отверстия,
вставляют  в  них  деревянные  стержни-пе-
рекладины  2  и  приклеивают  их  к  полозьям,
например,  столярным  клеем.  К  перекла¬
динам  прибивают  ремни  3.  Конечно,  рас¬
стояние  между  перекладинами  нужно  вы¬
брать  в  зависимости  от  диаметра  колес
коляски  и  расстояния  между  ними.
 Коляску  ставят  колесами  на  перек¬
ладины  и  прочно  прикрепляют  ее  к  санкам
ремнями.
 Изучая  строение  различных  рас¬
тений,  интересно  наблюдать  срезы  их  под
микроскопом  —  изображение  увеличи¬
вается  в  несколько  десятков  раз.  А  что,
если  взглянуть  на  изображение  захотят
сразу  несколько  человек?  В  этом  случае
удобно  использовать  несложное  приспо¬
собление  —  приставку-проектор  к  мик¬
роскопу,  показанную  на  рис.  П-32.
 Нужно  запастить  картоном,  достать
небольшое  зеркальце  круглой  или  квад¬
ратной  формы,  а  также  матовое  стекло
(оно  тоже  может  быть  круглым  или  квад¬
ратным)  для  экрана.  Вначале  следует
определить  приблизительно  размеры  ко¬
жуха  приставки.  Для  этого  прикрепите  к
окуляру  зеркальце  под  углом  45",  как
показано  на  рисунке,  положите  на  пред¬
метный  стол  срез  какого-нибудь  растения
и  направьте  на  зеркало  микроскопа  луч
света  от  сравнительно  сильного  источни¬
ка.  Затемните  помещение.  Расположив  на
некотором  расстоянии  от  наклонного
зеркальца  матовое  стекло,  сфокусируйте
на  нем  изображение  подстройкой  объек¬
тива  микроскопа.  Удаляя  матовое  стекло
на  различные  расстояния  от  микроскопа  и
каждый  раз  фокусируя  изображение,
определите  максимальное  расстояние,
при  котором  на  стекле  экрана  будет  дос¬
таточно  яркое  и  четкое  изображение.
Замерив  это  расстояние,  можете  присту¬
пать  к  изготовлению  кожуха  приставки.
Его  стенки  1  должны  быть  изготовлены  из
картона  и  скреплены  между  собой  с  по¬
мощью  клея  или  другим  каким-нибудь
способом.  Причем  в  нижней  стенке  сле¬
дует  сделать  отверстие,  в  котором  будет
помещаться  верхняя  часть  микроскопа.
Кроме  того,  к  нижней  стенке  прикрепите
заклепками  стойку  7  и  распорку  8,  вы¬
резанные  также  из  плотного  картона
(можно  использовать  и  тонкую  жесть).  Вы¬
сота  стойки  должна  быть  такой,  чтобы  в
рабочем  положении  оси  кожуха  и  объек¬
тива  микроскопа  были  перпендикулярны.
Спереди  к  кожуху  прикрепляют  (с  по¬
мощью  декоративных  уголков  5)  панель  6
с  приклеенным  к  ней  матовым  стеклом.
А  сзади  к  кожуху  прикрепляют  с  помощью
липкой  ленты  3  крышку  2,  которую  при
желании  можно  открывать  и,  например,
направлять  наклонное  зеркальце  4,  уста¬
новленное  на  окуляре  микроскопа.  Вмес¬
то  зеркальца  можно  использовать  под¬
 142

ходящую  призму  —  ее  размещают  так,
как  это  показано  внизу  на  рисунке  справа.
 Приставку  вместе  с  микроскопом  же¬
лательно  расположить  на  подставке  9,
тогда  вся  установка  станет  переносной.
 Если  вы  любите  рисовать  с  натуры,
большую  помощь  в  работе  окажет  пред¬
лагаемая  приставка  (рис.  П-33).  Она  —
своеобразный  перископ,  через  который
 П  32
 П-33
 наблюдаемый  предмет  или  пейзаж  можно
«спроектировать»  на  лист  бумаги.  Оста¬
нется  обвести  его  контуры,  а  затем  уже
без  приставки  дорисовать  мелкие  детали  и
раскрасить  рисунок.
 Как  же  с  помощью  приставки  строится
изображение  на  бумаге?  Это  станет  по¬
нятно  после  знакомства  с  устройством
приставки.  Она  представляет  собой  ко¬
робку,  в  которой  расположено  наклон¬
но  обычное  стекло,  а  к  задней  стенке
прикреплено  зеркало.  Передней  и  ниж¬
ней  стенок  нет,  а  в  верхней  стенке  при¬
мерно  против  центра  стеклянной  пластины
просверлено  отверстие.
 Если  приставку  направить  зеркалом  в
сторону  интересующего  предмета,  поло¬
жить  на  стол  под  приставкой  лист  бумаги  и
заглянуть  в  отверстие,  то  увидите  как  бы
спроектированное  на  лист  изображение
предмета.  На  самом  деле  это  отраженное
от  зеркала  изображение  отражается  так¬
же  и  от  гладкой  поверхности  стеклянной
пластинки.  Рассматривающий  это  изоб¬
ражение  глаз  способен  «спроектировать»
его  на  лист  бумаги.  Остальное  —  дело
техники  художника.
 А  теперь  познакомимся  подробнее  с
последовательностью  изготовления  прис¬
тавки.  Стенки  1—4  коробки  выпилите  из
материала  толщиной  8—10  мм.  К  стенке  3
приклейте  пластину  зеркала  5.  В  стенки  1  и
 2 	вбейте  изнутри  по  два  гвоздика  и  поло¬
жите  на  них  наклонно  стеклянную  пласти¬
ну  6.  Гвоздики  должны  быть  расположе¬
ны  так,  чтобы  стеклянная  пластина  упи¬
ралась  в  зеркало  и  не  могла  выпасть  из
коробки.  Сверху  пластина  удерживается
стенкой  4.
 В  стенке  2  просверлите  отверстие  и
пропустите  через  него  винт,  на  который
наденьте  кронштейн  8  и  гайку-барашек
 7. 	С  помощью  кронштейна  и  металличес¬
 143

кой  планки-удлинителя  приставку  прик¬
репляют  к  треноге  (от  фото-  или  кино¬
аппарата).
 ПТИЧЬИ  домики.  Так  уж  повелось,  что  к
прилету  скворцов  на  деревьях  или  просто
вбитых  в  землю  стойках  вывешивают
птичьи  домики  различных  конструкций.
Их,  конечно,  нужно  изготовить  заранее,
до  наступления  сезона.
 Птичьи  домики  могут  быть  самой  раз¬
ной  конструкции.  Но  существуют  некото¬
рые  общие  требования,  которые  необхо¬
димо  учитывать.  К  примеру,  если  наруж¬
ные  стороны  стенок  гладко  обстругивают,
внутренние  стараются  не  только  оставлять
шершавыми,  но  в  некоторых  случаях  на
досках  специально  ножом  или  стамеской
делают  насечки.  Это  облегчает  птицам  вы¬
лет  из  гнезда.
 Для  скворечника  рекомендуется  встав¬
ное  дно,  причем  размеры  дощечки  дна
подгоняют  под  внутренние  размеры
домика  так,  чтобы  остались  неширокие
щели.  Это  способствует  лучшему  провет¬
риванию  домика.  Кроме  того,  желательно
предусмотреть  съемную  крышку,  чтобы
осенью,  когда  птицы  покинут  гнездовья,
очистить  домик  от  мусора.  Крышку  доми¬
ка  делают  такой,  чтобы  она  надежно  за¬
щищала  обитателей  от  дождя.  Для  крыш¬
ки  не  следует  применять  железо  —  в  жару
такие  крышки  накаляются.
 Для  скворечника  хороши  доски  из
липы,  осины,  сосны,  ели.  Фанера  не  го¬
дится,  поскольку  она  слишком  звукопро¬
ницаема,  и  к  тому  же  в  домике  из  фане¬
ры  холодно.
 Окрашивать  домики  нежелательно,
поскольку  скворцы,  синицы  и  другие  пти¬
цы  предпочитают  неокрашенные  домики,
краска  отпугивает  их.
 Высота  подвески  домиков  в  городе
составляет  7—8  м  (а  в  более  людных
местах  —  до  1  2  м),  в  лесистых  районах  —
 4—6  м.  Минимальная  высота  подвески  —
 1,5 	м.
 Рассмотрим  несколько  практических
конструкций.  Самая  популярная  из  них  —
скворечник  (рис.  П-34,  а).  Из  кусков  теса
толщиной  15—20  мм  вырезают  переднюю
и  заднюю  стенки,  а  затем  боковые  (они
уже  передней  и  задней),  сбивают  их  и
прикрепляют  дно.  В  передней  стенке
высверливают  леток  —  отверстие  диа¬
метром  50—60  мм.
 Крышку  изготавливают  из  горбыля.  К
нижней,  плоской  части  крышки  прибивают
 П  34
 квадратную  дощечку,  вырезанную  по  тем
же  размерам,  что  и  дно.  Крышка  съемная.
К  задней  стенке  она  подходит  вплотную,  а
спереди  выступает  на  60—80  мм,  чтобы
защищать  леток  от  дождя.  Когда  крышку
закроете,  прикрепите  ее  к  боковой  стенке
шурупами.  Если  нужно  снять  крышку,  шу¬
рупы  вывертывают.
 В  скворечнике  показанных  на  рисунке
размеров  хорошо  живут  скворцы,  во¬
робьи.  Чтобы  подобной  конструкцией
могли  воспользоваться  другие  птицы,
нужно  изменить  некоторые  ее  размеры  —
дна,  высоты  от  дна  до  крышки,  диаметра
летка.  Так,  для  большой  синицы,  верти-
 П-35
 144

шейки,  горихвостки,  поползня  размеры
дна  должны  быть  уменьшены  до  100Х
XI00  мм,  высота  —  до  250—280  мм,  а
диаметр  летка  до  30—45  мм;  для  мелкой
синицы,  мухоловки-пеструшки  размеры
дна  еще  меньше  —  80X80  мм,  диаметр
летка  —  30  мм,  а  высота  220—250  мм.
 Леток  высверливают  коловоротом,
пробивают  стамеской,  но  возможно  при¬
менение  квадратного  летка,  вырезанного
пилой  или  лобзиком  (рис.  П-34,  б).
 На  рис.  П-34,в,г  показаны  примеры
других  конструкций  скворечников.
 Наряду  со  скворечниками  применяют
дуплянки  (рис.  П-35).  Простейший  способ
изготовления  дуплянки  —  выдолбить  от¬
резок  ствола,  прибить  дно  (или  выдол¬
бить  заготовку  не  насквозь),  а  сверху
прикрыть  заготовку  крышей  из  горбыля.
 Размеры  дуплянки  зависят  от  того,  для
каких  птиц  она  предназначена.  Для  гоголя
и  скворца  диаметр  дна  дуплянки  должен
быть  250  мм,  высота  от  дна  до  крышки
600—700  мм,  и  диаметр  летка  100—120
мм.  Минимальные  размеры  дуплянки  для
 П-36
 скворца  —  диаметр  дна  120—150  мм,  вы¬
сота  250—280  мм,  диаметр  летка  47—
50  мм.  Для  мухоловки-пеструшки,  боль¬
шой  синицы,  лазоревки,  воробьев  эти
размеры  соответственно  должны  быть
100—120  мм,  220—250  мм,  32—35  мм.
 Как  крепить  птичьи  домики?  Конечно,
так,  чтобы  не  повредить  деревья.  На  де¬
ревьях  с  высокой  кроной  скворечник  кре¬
пят  с  помощью  дощечки,  прилаженной  к
его  задней  стенке  (рис.  П-36,а).  В  до¬
щечке  сверлят  отверстия,  через  которые
пропускают  опоясывающую  ствол  дерева
бечевку.  Нужное  натяжение  бечевки  обес¬
печивают  вбиванием  клина.  Палкой,  при¬
битой  к  задней  стенке,  скворечник  (рис.  П-
36,6)  укрепляют  на  развилке  дерева.  А
если  вбить  в  боковые  стенки  скворечника
гвозди  и  привязать  к  ним  прочную  бечев¬
ку,  шнур  или  резину,  скворечник  нетруд¬
но  прикрепить  к  стволу  дерева  (рис.
П-36,в).  Прикрутив  к  гвоздям  петли  из
толстой  проволоки,  скворечник  подвеши¬
вают  на  сук  (рис.  П-36,г).
 ПТИЧЬИ  КОРМУШКИ.  Вы  знаете,  что  не¬
мало  птиц  остается  у  нас  зимовать.  Опас¬
ность  зимовки  состоит  не  в  приближаю¬
щихся  морозах,  а  в  бескормице.  Вы
можете  облегчить  участь  пернатых,  по¬
мочь  им  продержаться  до  весны,  если  уст¬
роите  кормушки.  Проще  всего  это  сделать
на  подоконнике  (рис.  П-37).  Прибейте  не¬
большую  доску  тонкими  гвоздями  к  подо¬
коннику  и  прикрепите  бечевками  к  окну.
По  краям  доски  сделайте  бортики,  чтобы
корм  не  сдувал  ветер.  Ежедневно  попол¬
няя  запасы  корма,  не  забывайте  сметать
снег,  иначе  лапки  у  птиц  будут  мерзнуть.
 Если  нет  возможносги  соорудить
кормушку  на  окне,  используйте  для  этой
цели  ближайшие  деревья,  столбы  или
просто  вбейте  в  землю  вблизи  дома  шест.
Конструкции  подвесных  кормушек  могут
быть  разнообразные  (рис.  П-38).
 Первая  из  них  (рис.  П-38,  а)  состоит
из  основания,  стоек  и  крышки.  Основа¬
нием  служит  тарелка  (только  не  метал¬
лическая).  К  основанию  прикрепите  четы¬
ре  деревянные  стойки  с  выступами  внизу
высотой  6—8  мм  и  длиной  5—7  мм.  На
эти  выступы  будет  опираться  банка  из-под
кофе.  Высота  стоек  должна  быть  такой,
чтобы  банка  немного  выступала  над  кры¬
шей.  Для  самой  крыши  используйте  фане¬
ру  толщиной  8—10  мм.  Диаметр  крыши
должен  превышать  наружный  диаметр
тарелки,  а  диаметр  отверстия  в  крыше
 10  Б.  Иванов
 145

П-37
 должен  быть  на  1—2  мм  больше  макси¬
мального  наружного  диаметра  банки.
 Крышу  прикрепите  к  стойкам  шурупа¬
ми,  а  сверху  вверните  в  крышу  на  оди¬
наковом  расстоянии  друг  от  друга  три
шурупа-крючка  или  пропустите  сквозь
крышу  снизу  гвозди  и  загните  их  концы
в  виде  крючка.
 Поверхность  крыши  и  стоек  покройте
водостойким  лаком,  краской  или  синтети¬
ческой  эмалью,  предназначенной  для
покраски  кузовов  легковых  автомобилей.
После  высыхания  покрытия  вставьте  в
отверстие  крышки  банку.  Предварительно
вырежьте  в  банке  дно,  а  также  покройте
банку  снаружи  и  внутри  водостойкой  крас¬
кой.
 Насыпьте  в  банку  корм,  закройте  ее
крышкой  и  повесьте  кормушку  в  нужное
место.  Из-за  небольшого  расстояния
между  банкой  и  тарелкой-основанием
корм  будет  пополнять  тарелку  постепен¬
но.
 Другая  конструкция  —  кормушка-до-
мик  (рис.  П-38,б).  Чтобы  ее  изготовить,
 146

сначала  сбейте  из  четырех  планок  пря¬
моугольный  каркас  и  закрепите  его  в
основании  —  деревянном  бруске  с  выре¬
зом.  Для  прочности  вбейте  внутри  карка¬
са  деревянный  кубик.  Затем  изготовьте
из  четырех  планок  и  отрезка  фанеры
прямоугольной  формы  ящик,  который  бу¬
дет  служить  птицам  «столом»,  и  прикре¬
пите  его  к  планкам  каркаса.
 Крышку  нетрудно  составить  из  планок,
соединенных  так,  чтобы  верхняя  перекры¬
вала  немного  нижнюю,  тогда  капли  будут
стекать  с  крыши.
 Из  отрезка  ствола  старого  сухого
дерева  можно  изготовить  кормушку,
показанную  на  рис.  П-38,в.  Верхнюю  часть
отрезка  спиливают  наискось,  выдалбли¬
вают  внутренность  (оставляя  «пол»  кор¬
мушки)  и  вырезают  сбоку  внизу  отверстие
для  птиц.  Сверху  на  скос  отрезка  прик¬
репляют  крышу  —  деревянный  диск.
 Конструкция  еще  одной  кормушки  по¬
казана  на  рис.  П-38,г.  Для  нее  нужно
выпилить  из  фанеры  или  доски  толщи¬
ной  10—12  мм  основание,  а  в  центре  его
укрепить  планку  со  скошенными  краями.
К  основанию  и  планке  прибивают  боковые
стенки,  которые  соединяют  между  собой
вверху.  Затем  укрепляют  между  боко¬
выми  стенками  конструкции  заднюю
стенку.  Корм  насыпают  на  основание  и  пе¬
рекладину.
 ПУФИК.  Пуфик  —  это  невысокая  табу¬
ретка  с  мягким  сиденьем.  Наш  пу¬
фик  —  универсальный  (рис.  П-39),  потому
что  на  нем  не  только  можно  сидеть,  но  и
хранить  в  нем  разные  вещи,  к  примеру,
игрушки.
 Изготовление  начните  с  ящика.  Из  мно¬
гослойной  фанеры  или  доски  толщиной
 1 	2—15  мм  выпилите  четыре  боковые  стен¬
ки  и  основание  (рис.  П-39,  а).  Размеры
деталей  определяются  самостоятельно,  в
зависимости  от  выбранной  вами  ширины  и
высоты  конструкции.  Стенки  скрепите
между  собой  гвоздями  или  шурупами.
Следующий  этап  —  декоративное
оформление  наружной  поверхности
стенок.  Можно  воспользоваться  цвет¬
ным  пластиком,  самоклеящейся  плен¬
кой,  моющимися  обоями  или  другим
подобным  материалом.  Прикреплять  его
к  стенкам  нужно  декоративными  кноп¬
ками,  тонкими  гвоздиками  или  клеем
(рис.  П-39,б).  Только  после  этого  скреп¬
ляют  стенки  с  основанием  (рис.  П-39,  в)  и
выпиливают  крышку,  размеры  которой
 П-39
 должны  превышать  размеры  верхней  час¬
ти  ящика.
 Изнутри  ящик  желательно  покрыть
мебельным  лаком  или  покрасить.  Крышка
ящика  служит  сиденьем.  Чтобы  оно  было
мягким,  на  крышку  накладывают  вату,
поролон  или  другую  мягкую  основу,  а
сверху  накрывают  прочной  тканью  (рис.
П-39,г).  Края  ткани  прикрепляют  к  крыш-
ке-основанию  снизу  кнопками.  Сиденье
придется  часто  снимать,  поэтому  при¬
крепите  к  нему  ручку  (рис.  П-39,  д).
 Снизу  к  крышке  ящика  прибейте  четы¬
ре  бруска  так,  чтобы  в  собранном  состоя¬
нии  верх  ящика  плотно  входил  между
планками.  В  этом  случае  пуфик  будет
устойчив,  и  крышка  не  соскочит  при  его
перемещении.
 10*
 147

Ракета
 гидропневматическая
Ракетная  установка
Рыболовные
принадлежности
 РАКЕТА  ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКАЯ.  В  этой
ракете  (рис.  Р-1)  сочетаются  простота  кон¬
струкции,  отличные  летные  качества  и  пол¬
ная  безопасность  в  обращении.  В  то  же
время  она  может  взлетать  на  высоту  до
25  м,  доставляя  удовольствие  и  тому,  кто
ее  запускает,  и  зрителям.
 Для  изготовления  ракеты  понадобятся
несколько  негодных  капроновых  чулок,
пустая  катушка  из-под  ниток,  соски,  не¬
сколько  обрезков  фанеры  толщиной  1  —1,5
мм,  водоупорный  клей  (его  можно  при¬
готовить,  растворив  в  ацетоне  или  амила¬
цетате  обломки  целлулоидных  игрушек,
расчесок  и  чисто  отмытой  от  эмульсии  и
высушенной  фотопленки),  футбольный  на¬
сос  и  некоторые  другие  материалы,  кото¬
рые  названы  ниже.
 Из  деревянного  бруска  (рис.  Р-1,  а)
нужно  выстругать  болванку  обтекаемой
формы.  А  чтобы  она  получилась  совер¬
шенно  симметричная,  изготовьте  из  тон¬
кого  картона  шаблон  (рис.  Р-1,  б).  Обер¬
ните  выструганную  и  зачищенную  болван¬
ку  двумя  слоями  мокрой  бумаги,  а  когда
 она  высохнет,  начните  обматывать  бол¬
ванку  по  бумаге  лентой  (шириной  5  см),
вырезанной  по  спирали  из  капронового
чулка  (рис.  Р-1,  г).
 Каждый  виток  нужно  промазывать  гус¬
тым  водоупорным  клеем.  Когда  первый
слой  хорошо  просохнет  и  появится  бле¬
стящая  пленка,  можно  приступить  к  на¬
матыванию  второго  слоя.  После  его  пол¬
ного  высыхания  намотайте  следующие
слои.  Должна  получиться  плотная  капро¬
новая  оболочка  толщиной  до  1  мм.  Осо¬
бенно  тщательно  нужно  заклеить  верхний,
тупой  конец  ракеты,  после  чего  на  нем
делают  валик  из  ниток,  наматывая  их  и
промазывая  тем  же  клеем.
 До  начала  обклейки  лентой  вставьте
в  углубление,  сделанное  в  задней  части
болванки,  катушку  от  ниток.  Катушку  на¬
до  предварительно  обработать  —  состро¬
гать  ножом  одну  щечку  (выступ),  а  затем
вставить  в  канал  резиновую  трубку,  за¬
вернув  ее  края  вокруг  того  места,  где
была  срезана  щечка.
 Когда  корпус  ракеты  высохнет,  про¬
шпаклюйте  его  смесью  талька  с  клеем  и
зачистите  наждачной  бумагой.  К  нижней
части  ракеты  приклейте  три  плоскости
стабилизатора  (рис.  Р-1,  в),  вырезанные
из  тонкой  фанеры.  Места  соединения  ста¬
билизаторов  с  корпусом  ракеты  промажь¬
те  смесью  мелких  древесных  опилок  и
густого  клея.
 После  этого  окрасьте  корпус  и  стаби¬
лизаторы  нитрокраской  или  обыкновенной
масляной  краской  (рис.  Р-1,  д).
 Хорошо  просушив  изделие,  разрежьте
корпус  ракеты  по  среднему  поясу  острым
ножом  (рис.  Р-1,  е)  и  аккуратно  снимите
обе  половинки  с  болванки.  Очистите  их
изнутри  от  бумаги,  которой  оклеивали
болванку,  а  затем  составьте  вместе  и  ок¬
лейте  капроновым  пояском.  После  этого
окрасьте  снова  всю  модель.
 Возьмите  две  соски  и  наденьте  одну
на  другую.  Накачайте  насосом  внутрен¬
нюю  соску  и  перевяжите  ее.  Получится
упругий  амортизатор.  Наденьте  наружную
соску  с  находящимся  внутри  ее  «баллон¬
чиком»  сжатого  воздуха  на  конец  ракеты
(рис.  Р-1,  ж),  а  затем  обмотайте  ниткой,
чтобы  амортизатор  не  соскочил  с  носа  ра¬
кеты.
 Теперь  нужно  подготовить  насос.  Сто¬
чите  с  него  на  наконечнике  первый  коль¬
цевой  выступ  так,  чтобы  наконечник  вхо¬
дил  в  отверстие  катушки.  Из  упругой  про¬
волоки  сделайте  две  спусковые  лапки  и
 148

примотаите  их  проволокой  к  нижнему  ко¬
льцевому  выступу  наконечника.
 В  ракету  налейте  воды  на  одну  треть
ее  объема.  Вставьте  в  сопло-катушку  на¬
конечник  насоса,  зажмите  спусковые  лап¬
ки  вокруг  щечки  катушки,  придержите
их  рукой.  Качните  насосом  раз  тридцать.
Разожмите  пальцы,  лапки  раздвинутся,  и
 Р-1
 ракета  взлетит.  Воздух,  выталкивая  воду,
создаст  мощную  струю,  а  реактивная  си¬
ла  двинет  ракету  вверх.  После  первого
запуска  посмотрите,  как  падает  ракета.
Если  она  летит  носом  вниз,  значит,  все  в
порядке.  Если  же  она  падает  боком  или
стабилизаторами,  тогда  следует  немного
утяжелить  нос,  примотав  несколько  слоев
капроновой  ленты.  Конечно,  после  этого
надо  повторить  шпаклевку  и  покраску.
 РАКЕТНАЯ  УСТАНОВКА.  Простые  модели
ракет  удобно  запускать  в  показательный
полет  с  использованием  резинового  «дви¬
гателя»,  или,  попросту  говоря,  с  помощью
своеобразной  «рогатки»,  на  которую  по¬
ходит  предлагаемая  ракетная  установка
(рис.  Р-2).  Она  состоит  из  катапульты  и
ракеты,  специально  изготовленной  для
данной  конструкции.
 Сначала  познакомимся  с  устройством
катапульты  (рис.  Р-2,  в).  Основанием  1
катапульты  служит  доска  толщиной  15  мм.
К  ней  приклеена  опора  2,  которую  можно
выпилить  из  доски  такой  же  толщины.
Передняя  часть  опоры  составляет  по  от¬
ношению  к  основанию  угол  примерно  75°,
необходимый  для  запуска  ракеты  под  оп¬
ределенным  наклоном  к  земле.
 К  опоре  прикрепляют  направляющую
часть,  которая  состоит  из  трех  планок
толщиной  5  мм  и  шириной  15  мм.  Сред¬
няя  планка  3  берется  длиной  400  мм,  а
боковые  —  длиной  по  600  мм.  Планки
склеиваются  между  собой,  как  показано
на  рис.  Р-2,  а,  верхние  части  всех  планок
должны  быть  на  одном  уровне.  Кромку
средней  планки  с  внутренней  стороны
направляющей  части  скругляют  напильни¬
ком  или  надфилем.  Снаружи  к  средней
планке  приклеивают  в  этом  месте  брусок
5  (рис.  Р-2,  б)  из  такого  же  материала,  что
и  планка.  Наружные  кромки  планки  также
скругляют.
 После  этого  направляющую  часть  при¬
клеивают  к  опоре  так,  чтобы  совпали  ко¬
нец  средней  планки  с  верхним  скосом
опоры,  а  концы  нижних  планок  опирались
на  основание.  Возможно,  для  получения
такой  точной  стыковки  придется  подпи¬
лить  напильником  или  надфилем  концы
палок.
 Далее  ввинчивают  в  основание  и  в  опо¬
ру  металлические  крючки  6  (рис.  Р-2,  г).
В  крайнем  случае  их  можно  заменить
гвоздями  с  загнутыми  верхними  концами.
При  этом  гвоздь  следует  пропустить
сквозь  основание,  а  нижний  конец  его
 149

пластины,  а  в  корпусе  пропилить  пазы
глубиной  3—4  мм.  В  пазы  плотно  вставля¬
ют  пластины  и  приклеивают  их  к  корпусу.
 На  выступ  вверху  корпуса  надевают
(с  трением,  конечно)  металлическую  на¬
садку  9,  а  внутрь  ее  вставляют  резиновый
стержень,  выступающий  над  насадкой  на
 10 	мм.  Сверху  на  все  это  следует  надеть
(и  приклеить)  кусок  каучука.  После  высы¬
хания  клея  каучук  срезают  острым  ножом
и  обрабатывают  поверхность  наждачной
бумагой  так,  чтобы  получилась  показан¬
ная  на  рисунке  форма  головки  ракеты.
Головка  должна  быть  сравнительно  тяже¬
лой,  чтобы  ракета  после  полета  опускалась
на  нее.  Сбоку  в  корпус  ракеты  вбивают
крюк  10,  а  снизу  ввинчивают  в  корпус
крюк  6.  Двигатель  11  ракеты  составляют
 Р-3
 Р-2
 загнуть,  что  придаст  большую  надежность
такому  крючку.
 Конструкция  ракеты  показана  на  рис.
Р-3.  Корпус  7  ее  вытачивают  из  дерева,
например,  из  бруска  сечением  20X20  мм.
В  верхней  части  корпуса  делают  уступ,
а  нижнюю  обрабатывают  в  зависимости
от  конструкции  стабилизатора.  Если  он
четырехлопастный  (рис.  Р-3,  а),  то  выпи¬
ливают  из  тонкой  фанеры  или  вырезают
из  плотного  картона  две  пластины  8.  В
этом  случае  под  стабилизатор  пропили¬
вают  в  нижней  части  корпуса  прорези,
расположенные  перпендикулярно  друг
другу,  и  вставляют  в  них  пластины  —
(предварительно  их  можно  соединить
друг  с  другом).  Чтобы  стабилизатор  на¬
дежно  удерживался  при  полете  ракеты,
пластины  желательно  склеить  друг  с  дру¬
гом  и  приклеить  к  корпусу.
 Если  же  стабилизатор  трехлопастный
(рис.  Р-3,  б),  то  нужно  изготовить  три
 150

из  двух  нитей  резины  сечением  1  Х4  мм  и
длиной  по  200—250  мм.  Такая  резина  не¬
редко  применяется  авиамоделистами.  Ни¬
ти  складывают  вместе,  связывают  их  кон¬
цы,  одну  связку  прикрепляют  к  корпусу
на  опоре,  а  к  другой  прикрепляют  не¬
большое  кольцо,  зацепляемое  за  крюк  на
модели  ракеты.  Но  предварительно  меж¬
ду  крюками  модели  и  основания  проде¬
вают  и  укрепляют  тонкую,  но  достаточно
прочную  бечевку,  а  к  ней  подводят  бик¬
фордов  шнур.  Достаточно  теперь  под¬
жечь  бечевку,  ракета  взлетит.
 При  отсутствии  бикфордова  шнура  пе¬
режигать  бечевку  можно  электрической
спиралью,  изготовленной  из  провода  с
высоким  удельным  сопротивлением.
 Проводя  несколько  пробных  запусков,
можно  прикрепить  к  двигателю  еще  одну-
дзе  нити  и  добиться  наибольшей  даль¬
ности  полета  ракеты.  А  изготовив  несколь¬
ко  различных  моделей  ракет,  нетрудно
проверить  на  этой  установке  их  летные
качества,  а  также  провести  соревнования
на  дальность  и  продолжительность  по¬
лета.
 РЫБОЛОВНЫЕ  ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.  Они
 пригодятся  любому  начинающему  рыбо¬
лову.  С  чего  начинаются  первые  увлечения
рыбной  ловлей?  Конечно,  с  приобретения
или  изготовления  удочки.  Поэтому  сначала
дадим  несколько  практических  советов  по
изготовлению  удочки  (рис.  Р-4).  В  качест¬
ве  удилища  пригоден  длинный  прямой
прут.  Поплавки  можете  изготовить  двух
видов.  Для  первого  поплавка  возьмите
маленькую  пробирку,  на  четверть  запол¬
ненную  водой,  и  закройте  пробкой.  В
середину  пробки  вставьте  небольшую  па¬
лочку,  верхний  конец  которой  окрасьте
в  красный  цвет.  Два  небольших  резино¬
вых  кольца,  туго  насаженных  сверху  и
снизу  на  пробирку,  удерживают  леску.
Таким  поплавком  очень  легко  установить
глубину  погружения  крючка,  кроме  того,
вряд  ли  рыбы  заметят  заполненную  во¬
дой  пробирку.
 Более  простой  поплавок  можно  сде¬
лать  из  пробки,  в  центре  которой  свер¬
лят  отверстие  и  вставляют  в  него  палочку,
одновременно  протянув  через  отверстие
и  леску.  Торчащий  внизу  кончик  палочки
утяжелите  кусочком  свинца  так,  чтобы
поплавок  стоял  на  поверхности  воды.
 Завязать  крючок  на  леске  непросто,
этому  надо  научиться  (рис.  Р-5).  Берете
леску  и  делаете  полупетлю  так,  чтобы
 Р-4
 верхние  концы  были  параллельны  на  дли¬
не  около  50  мм.  Затем  возьмите  крю¬
чок  большим  и  указательным  пальцами
левой  руки  и  положите  на  него  концы
петли.  Теперь  возьмите  длинный  левый
конец  лески  и  начинайте  наматывать  его
справа  вокруг  крючка  и  другого  высту¬
пающего  конца  лески.  После  этого  мед¬
ленно,  но  надежно  затяните  правый  ко¬
нец.  Большую  петлю  накидывают  на  ми¬
зинец  и  удерживают  леску,  медленно  и  с
натяжением  отпуская  ее.  Когда  узел  затя¬
нут,  крючок  надежно  и  крепко  завязан.
Успехов  вам  на  первой  рыбалке!
 Возможно,  вы  увлечетесь  вечерней  ры¬
балкой.  Она  очень  привлекательна,  но  по¬
рою  бывает  трудно  вовремя  увидеть  нача¬
ло  клева  и  сделать  подсечку.  Вот  для  та¬
ких  случаев  предназначен  электрический
сигнализатор  клева  (рис.  Р-6).  Для  его
изготовления  понадобится  легкая  пробир¬
ка  из  пластмассы.  В  пробирку  вставьте
сигнальное  устройство,  состоящее  из  га¬
льванического  элемента  напряжением
 1,5 	В  и  лампочки.  На  цоколь  лампочки
навинтите  металлический  диск  толщиной
0,5—1  мм,  а  к  диску  приклейте  отрезок
пробки  такого  диаметра,  чтобы  весь  узел
можно  было  с  трением  перемещать  внут¬
ри  пробирки  (вверх  —  с  помощью  бечев¬
ки).
 Доработайте  немного  и  элемент  —  за¬
чистите  вверху  круговую  полоску  и  на¬
мотайте  на  нее  один-два  витка  голого
медного  провода  диаметром  0,8~—1,5  мм.
Концы  провода  скрутите  (они  должны
быть  выше  центрального  вывода  элемента
на  несколько  миллиметров).
 151

р  6
 Опустите  элемент  в  пробирку,  а  над
ним  расположите  лампочку.  Наклоните
пробирку,  чтобы  элемент  переместился
к  лампочке.  Если  лампочка  не  загорит¬
ся,  добейтесь  этого  отгибанием  концов
провода  на  элементе.  Теперь  можно  за¬
крыть  пробирку  пробкой,  привязать  про¬
бирку  к  леске  удочки  и  закинуть  ее  в  воду.
 В  нормальном  состоянии  элемент  на¬
ходится  на  дне  пробирки,  и  лампочка
не  горит.  Когда  же  начнется  клев,  про¬
бирка  наклонится,  элемент  коснется  лам¬
почки,  и  вы  сразу  же  будете  извещены
о  необходимости  подсечки.
 А  теперь  познакомимся  с  устройством
сравнительно  простой  самодельной  спин-
нинговой  катушки  (рис.  Р-7).  Она  состоит
из  барабана,  вращающегося  на  оси  3,  ру¬
чек  2  и  стойки  5  с  лапкой  6.  Барабан,  в
свою  очередь,  состоит  из  двух  щечек  4
и  середника  1.
 Расстояние  между  ручками  чаще  всего
делают  равным  диаметру  середника,  но
оно  может  быть  и  меньше.  Чем  больше
диаметр  середника  и  меньше  расстояние
между  ручками,  тем  быстрее  можно  на¬
матывать  леску,  и  наоборот.  Расстояние
между  ручками  и  диаметр  середника
следует  выбирать  такими,  чтобы  леску
 Р-7
 при  желании  можно  было  наматывать
быстро,  не  утомляя  при  этому  руку.
 Чем  легче  барабан  катушки,  тем  он
дает  меньшую  инерцию  и  тем  меньше
запутывает  леску  во  время  забрасывания
блесны  или  другой  насадки.
 Катушку  делайте  из  фанеры  или  из
обыкновенного  сухого  дерева.  Для  щечек
катушки  лучше  брать  фанеру  толщиной
 1,5—2  мм,  но  подойдет  и  фанера  толщиной
до  4  мм.  Щечки  изготавливают  в  такой
последовательности.  Выбирают  размеры
катушки,  берут  циркуль  и  чертят  нужным
радиусом  на  фанере  окружность  одной,
а  затем  другой  щечки.  Вырезают  щечки
ножом  или  выпиливают  лобзиком.  В  слу¬
чае  грубой  опиловки  окружность  щечек
подравнивают  ножом,  рашпилем,  зачища¬
ют  наждачной  бумагой.  Кромки  —  осо¬
бенно  тщательно,  иначе  за  них  будет  цеп¬
ляться  леска.
 Середник  выпиливают  из  соснового,
елового  или  другого  круглого  и  обяза¬
тельно  сухого  полена.  Диаметр  полена
должен  быть  несколько  больше  диамет¬
ра  середника.  Отпилив  от  полена  кружо¬
чек  нужной  толщины,  в  центре  его  ста¬
вят  ножку  циркуля  и  соответствующим
радиусом  обводят  окружность.  В  центр
вбивают  тонкий  гвоздь,  направляя  его  точ¬
но  вертикально,  и  пробивают  насквозь.
После  этого  гвоздь  вынимают,  ставят  в
намеченный  центр  циркуль  и  проводят
с  другой  стороны  середника  вторую  ок¬
ружность  точно  такого  же  диаметра,  что
и  первая.  Излишки  дерева  вокруг  окруж¬
ности  срезают  и  середник  зачищают.
 Под  ось  приспосабливают  гвоздь  диа¬
метром  не  менее  5  мм.  Насечки  у  шляп¬
 152

ки  гвоздя  спиливают,  а  всю  поверхность
гвоздя  тщательно  зачищают  мелкозерни¬
стой  наждачной  бумагой.
 Теперь  можно  приступить  к  временной
сборке  барабана,  стремясь  точно  поста¬
вить  по  намеченным  центрам  щечки  и
середник.  В  центр  одной  щечки  вбивают
ось  —  гвоздь,  затем  гвоздь  вбивают  и  в
середник,  а  после  этого  —  в  центр  второй
щечки.  Затем  щечки  крепко  прижимают
к  середнику  и  скрепляют  их  с  каждой
стороны  гвоздями  7.  Длина  гвоздей  долж¬
на  быть  такой,  чтобы  их  концы  не  выхо¬
дили  с  обратной  стороны.  Шляпки  гвоздей
следует  утопить  в  толщу  фанеры.
 Чтобы  барабан  вращался  легко,  вы¬
режьте  из  бронзы  или  меди  толщиной
1—2  мм  пластинки-втулки  8  размерами
25Х  25  мм  или  35Х  35  мм.  В  центре  втулок
высверлите  или  пробейте  отверстия  по
диаметру  оси,  а  по  краям  —  по  толщи¬
не  вбиваемых  для  крепления  втулок  гвоз¬
дей.  Отверстие  для  оси  следует  хорошо
проточить  и  зачистить  внутри  мелкозер¬
нистой  наждачной  бумагой,  намотав  ее  на
более  тонкий  гвоздь.
 Затем  одну  втулку  надевают  на  ось,
вставляют  ось  в  барабан  и  с  другой  сто¬
роны  барабана  надевают  вторую  втулку.
Надетые  втулки  слегка  прибивают  гвоз¬
дями  к  щечкам  и  намечают  тем  самым
места  для  окончательной  прибивки  втулок
к  барабану.  После  этого  ось  и  вбитые
во  втулки  гвозди  вынимают,  рассверли¬
вают  в  барабане  более  свободное  отвер¬
стие  для  оси,  чтобы  ось  не  соприкасалась
с  деревом  и  не  мешала  свободному  вра¬
щению  барабана.  Вычистив  опилки  из  от¬
верстия,  пластинки  втулки  ставят  на  свои
места,  используя  для  этого  ранее  наме¬
ченные  гвоздями  точки,  и  крепко  при¬
бивают  их  к  щечкам  и  середнику.  Если
теперь  надеть  барабан  на  ось,  он  будет
легко  вращаться.
 Для  вращения  барабана  нужны  ручки.
Их  делают  из  твердых  пород  древесины:
бука,  дуба,  клена,  березы;  из  пластмас¬
сы,  алюминиевых  или  дюралюминиевых
трубочек.  Длина  ручки  должна  быть  20—
25  мм,  диаметр  10—12  мм.  Ручки  могут
быть  и  цилиндрические  и  конусообразные.
В  центре  каждой  ручки  (если  они  дере¬
вянные)  сверлят  отверстия  немного  шире,
чем  диаметр  оси  гвоздя,  которым  кре¬
пится  ручка.  С  одной  стороны  каждой
ручки  сделайте  раззенковку,  чтобы  в  ней
могла  свободно  поместиться  шляпка  гвоз¬
дя.  В  отверстие  ручки  хорошо  поместить
 тонкую  трубочку  (например,  металличес¬
кую),  которая  облегчит  вращение  и  пре¬
дохранит  дерево  от  быстрого  истирания.
Зачистив  гвозди,  ручки  можно  прибивать
к  барабану.
 Чтобы  уменьшить  трение  ручек  о  бара¬
бан,  под  каждую  из  них  желательно  под¬
ложить  шайбу,  вырезанную  из  жести,  тон¬
кой  бронзы  или  меди.  Для  уменьшения
трения  отверстия  в  ручках  смазывают,  на¬
пример,  вазелином.
 Барабан  катушки  крепят  на  стойке  с
лампой.  Стойку  сделайте  из  полосового
железа  толщиной  2—3  мм  или  такой  же
толщины  дюралюминия  или  алюминия.
Ширина  полоски  20—40  мм,  а  длина  долж¬
на  быть  больше  радиуса  барабана  при¬
мерно  на  50  мм.
 На  одном  конце  стойки  делают  отгиб,
к  которому  крепят  лапку.  Отгиб  должен
быть  равен  ширине  барабана  вместе  со
щечками.  Лапку  берут  шириной  20  мм  и
длиной,  равной  диаметру  щечки.  Лапку
слегка  выгибают  так,  чтобы  она  плотнее
легла  на  удилище  и  не  качалась  на  нем.
Материалом  для  лапки  может  быть  кро¬
вельное  железо  или  дюралюминий  толщи¬
ной  1  мм.  Подойдет  и  дюралюминиевая
трубка  длиной  150  мм  и  диаметром  15—
20  мм,  если  распилить  ее  на  две  части  и
слегка  разогнуть.  На  отгибе  и  на  лапке
сверлят  или  пробивают  два-три  отверстия
и  склепывают  стойку  с  лапкой.
 Чтобы  облегчить  свободное  вращение
барабана  и  не  дать  ему  возможности  ка¬
саться  стойки,  поставьте  между  ними  и
стойкой  медную  или  бронзовую  шайбу  9
толщиной  1—2  мм.
 Для  прочного  крепления  оси  в  стойке
на  оси-гвозде  точат  шейку.  Чтобы  опреде¬
лить  длину  оси,  на  нее  надевают  собран¬
ный  барабан  и  шайбу  и  около  шайбы  де¬
лают  пометку  напильником.  Затем  от  по¬
метки  отмеряют  толщину  стойки,  приплю¬
совывают  2—3  мм  для  расклепывания.  По¬
том  отрезают  излишек  гвоздя  и  вытачи¬
вают  шейку.  Ось  смазывают  солидолом
или  вазелином,  вставляют  в  барабан,  на¬
девают  на  ось  шайбу,  вставляют  шейку  оси
в  отверстие  стойки  и  расклепывают  вы¬
ступающую  часть  шейки  с  обратной  сторо¬
ны  стойки,  тем  самым  крепко  закрепляя
ось.
 Чтобы  барабан  катушки  стал  водостой¬
ким,  его  следует  предварительно  хорошо
пропитать  олифой  или  покрыть  один-два
раза  масляным  лаком.
 На  стойке  можно  также  разместить
 153

простой  тормоз,  которым  будете  притор¬
маживать  барабан  во  время  его  вращения.
Но  можно  обойтись  и  без  него,  подтор¬
маживая  пальцем  щечку  барабана.
 Хорошим  дополнением  удочки  станет
механизм  подсечки,  показанный  на  рис.
Р-8.  Его  укрепляют  на  конце  удилища
и  пропускают  через  него  леску.
 Механизм  состоит  из  пружины  1,  при¬
паянной  к  металлической  втулке-наконеч-
нику  2,  скобы  5,  пенопластовой  (или  пласт¬
массовой)  шайбы  3  и  конусообразного
штифта  4.  Пружина  в  сведенном  состоя¬
нии  удерживается  скобой.  Когда  рыба
клюет,  леска,  зажатая  штифтом  4  в  шайбе
3,  передает  усилие  на  скобу  и  сдергивает
ее.  Пружина  распрямляется  и  подсекает
рыбу,  Действие  очень  схожее  с  тем,  что
происходит  в  мышеловке,  когда  неосто¬
рожный  зверек  хватает  приманку  и  пру¬
жина  опускает  дверцу  или  проволочную
скобу.
 Следующее  приспособление  —  свое¬
образный  аквариум  (рис.  Р-9),  удобный
для  тех,  кто  любит  рыбачить  на  лодке.
Прикрепленное  к  транцу  (так  называется
 Р-9
 плоский  срез  кормы)  лодки,  оно  будет
служить  хранилищем  для  пойманной  ры¬
бы.
 Основной  материал  для  изготовления
аквариума  —  доски  толщиной  18—20  мм.
В  крайнем  случае  можно  использовать
многослойную  фанеру  такой  же  толщины.
Сначала  вырежьте  заднюю  стенку  и  при¬
крепите  по  ее  краям  бруски.  Затем  выпи¬
лите  боковые  фигурные  стенки  и  привин¬
тите  их  шурупами  к  брускам  и  задней
стенке.  Сверху  к  боковой  и  задней  стен¬
кам  прикрепите  (также  шурупами)  панель
с  прямоугольным  отверстием.  По  краю
отверстия  привинтите  к  панели  планку  и
установите  на  планке  две  металлические
петли.  К  петлям  прикрепите  крышку  с
ручкой  —  размеры  крышки  должны  быть
такие,  чтобы  она  полностью  прикрывала
прямоугольное  отверстие  в  панели.
 Следующий  этап  —  крепление  сетки.
Здесь  можно  использовать  металличес¬
кую  сетку  с  гнездами  размером  6—7  мм.
Один  длинный  конец  сетки  прикрепляют
к  панели  с  помощью  металлической  план¬
ки  и  шурупов.  Такой  же  планкой  при¬
крепляют  сетку  к  фигурной  поверхности
боковой  стенки,  натягивают  сетку  и  при¬

крепляют  ее  (тоже  планкой  и  шурупами)  к
другой  боковой  стенке.  В  последнюю  оче¬
редь  крепят  оставшийся  конец  к  низу
задней  стенки  аквариума.  Выступаюш^ие
за  планки  концы  сетки  удаляют  ножни¬
цами  и  напильником.
 В  последнюю  очередь  прибивают  к
задней  стенке  держатели  аквариума,  вы¬
резанные  из  прочного  металла  (лучше
стали)  толщиной  5—6  мм  и  шириной  20—
25  мм.  Верхние  концы  держателей  заги¬
бают  так,  чтобы  аквариум  можно  было
вешать  на  транец  лодки.  А  чтобы  аква¬
риум  не  раскачивался  и  не  ударялся  о
лодку,  нижние  концы  держателя  должны
плотно  входить  в  скобки,  прикрепленные
к  транцу  в  соответствующих  местах.  Кро¬
ме  того,  для  большей  надежности  в  за¬
готовках  держателей  и  транце  сверлят
отверстия  диаметром  8—10  мм,  в  которые
вставляют  штифты.
 И  последняя  самоделка  —  «вешалка»
для  удочек  (рис.  Р-10).  Она  займет  немно¬
 го  места  в  стенном  шкафу  или  в  удален¬
ном  углу  коридора,  но  теперь  удочки
всегда  будут  наготове,  а  их  лески  не  пе¬
репутаются  друг  с  другом.
 Нижнюю  подставку  «вешалки»  изгото¬
вьте  из  доски  толщиной  25—30  мм.  В  под¬
ставке  просверлите  (с  помощью  колово¬
рота)  отверстия  по  числу  удочек,  а  саму
подставку  прикрепите  к  полу.
 Верхнюю  часть  приспособления  —
полку  —  также  вырезают  из  толстой  дос¬
ки.  Прикрепите  полку  к  стене  с  помощью
уголков  или  другим  способом  на  такой
высоте,  чтобы  конец  короткой  удочки  был
на  100—150  мм  выше  полки.  К  полке  при¬
крепите  бельевые  прищепки  так,  чтобы
каждая  из  них  располагалась  напротив
«своего»  отверстия  в  подставке.
 Придя  с  рыбалки,  поставьте  удочки
ручками  в  отверстия  подставки  и  зафик¬
сируйте  верхние  концы  удочек  прищеп¬
ками.
 Р-10
 ПОЛЕЗНЫЕ  СОВЕТЫ
 Рукоять  раздвижного  гаечного  ключа
обмотайте  изоляционной  лентой,  а  сверху
наденьте  кусок  подходящей  по  диаметру
резиновой  трубки  или,  еще  лучше,  рези¬
новую  ручку  от  велосипедного  руля.  Ре¬
зиновая  рукоять  не  будет  врезаться  в
вашу  ладонь  —  не  то  что  металлическая,
а  лента  не  даст  ей  прокручиваться  во
время  работы.
 Скрепите  болтами  куски  старых  ножо¬
вок  так,  чтобы  их  зубья  были  направ¬
лены  в  одну  сторону,—  и  в  ваших  руках
окажется  вполне  пригодный  для  работы
по  дереву  напильник.
 Наденьте  на  стержень  отвертки  пласт¬
массовую  оболочку  от  подходящего  по
диаметру  провода  или  резиновую  трубку.
Таким  инструментом  вы  уже  не  устроите
короткое  замыкание,  когда  придется  на¬
лаживать  и  ремонтировать  электроаппара¬
туру.
 155

Самокат
 Самолетики  из  бумаги
 Сани
 Снегопед
 Спортзал  в  квартире
 Спортивные  самоделки
 Станок  для  заточки  коньков
 Станок  для  правки
 велоколес
 Столик
 Стробограф
 Стробоскоп
 Сувениры
 САМОКАТ.  Первая  из  подобных  конструк¬
ций  —  самокат  на  четырех  колесах  (рис.
С-1).  На  нем  неплохо  прокатиться  и  само¬
му,  но  лучшим  подарком  самокат  станет
для  малышей.  Потому  что  в  отличие  от
известного  двухколесного  более  устой¬
чив,  что  позволит  малышу  безбоязненно
осваивать  эту  «самоходную»  конструкцию.
 Обычно  в  самодельных  самокатах  ис¬
пользуют  шарикоподшипники,  но  в  нашем
варианте  вместо  них  использованы  колеса
 от  сломанного  педального  велосипеда.
Конечно,  если  их  нет,  тогда  решение  мо¬
жет  быть  однозначным  —  установить  ша¬
рикоподшипники.  Кроме  того,  для  креп¬
ления  колес  в  самокате  удобно  применить
оси  от  ступиц  старого  велосипеда.  Но
вполне  пригодны  и  другие  оси,  даже  са¬
модельные,  скажем,  выточенные  или  вы¬
резанные  из  прочной  древесины.
 Изготовление  самоката  начните  с  из¬
готовления  подножки  2  —  вырежьте  ее  из
доски  толщиной  15—20  мм  и  шириной
85—90  мм.  В  срезанной  части  подножки
просверлите  четыре  отверстия  и  пропили¬
те  посередине  между  парами  отверстий
поперечный  желоб.  Вложите  в  желоб  ось
5  от  ступицы  велосипеда  и  прикрепите
ее  к  подножке  накладкой  3,  вырезанной
из  такой  же  доски,  что  и  подножка.  В
накладке  также  просверлите  четыре  от¬
верстия  и  пропилите  желоб.  Через  от¬
верстия  накладки  и  подножки  пропустите
винты  с  потайной  головкой  и  навинтите
на  них  снизу  подножки  гайки,  надев  пред¬
варительно  на  каждый  винт  шайбу.  Коле¬
са  можно  прикрепить  к  оси  заранее.
 Спереди  в  подножке  сверлят  два  от¬
верстия  и  прикрепляют  к  подножке  крон¬
штейн  4,  изготовленный  из  полоски  желе¬
за  толщиной  5  мм  и  шириной  30  мм.  Верх¬
няя  планка  кронштейна  должна  быть  отог¬
нута  под  углом  95°,  чтобы  прикрепленная
к  планке  рулевая  колонка  1  была  наклоне¬
на  по  отношению  к  подножке.
 С-1
 156

Рулевая  колонка  —  это  отрезок  метал¬
лической  трубы  внешним  диаметром  20—
25  мм.  Снизу  в  рулевую  колонку  вставля¬
ют  металлический  наконечник  6  с  резьбой
и  фиксируют  его  с  помощью  болта,  про¬
пущенного  сквозь  трубу  и  наконечник.  К
наконечнику  прикрепляют  П-образную
скобу  7  (она  из  металла),  а  к  ней  крепят
переднюю  ось  (также  от  ступицы  велоси¬
педа)  с  колесами.  Крепление  рулевой  ко¬
лонки  должно  быть  таким,  чтобы  ее  мож¬
но  было  с  небольшим  трением  поворачи¬
вать  относительно  кронштейна.
 Сверху  в  рулевую  колонку  вставляют
наконечник  8  (он  может  быть  как  метал¬
лический,  так  и  деревянный)  и  пропуска¬
ют  через  него  и  трубу  металлический
пруток  диаметром  8—10  мм  —  это  руль
 9 	самоката.  На  концах  руля  укрепляют
деревянные  или  резиновые  ручки.  Само¬
кат  готов.
 Остается  смазать  подшипники  ступиц,
скажем,  солидолом,  и  можно  отправлять¬
ся  в  путешествие  по  асфальтовым  или
утоптанным  земляным  дорожкам.
 Другая  конструкция  —  самокат  «Чере¬
паха»  (рис.  С-2).  На  нем  удобно  катать
малышей  по  дорожкам.  С  небольших  го¬
рок  малыши  смогут  спускаться  самостоя¬
тельно.  Особенность  самоката  в  том,  что  у
него  есть  руль  поворота,  и  малыш,  держа
на  нем  ноги,  может  изменять  направление
движения.
 Материалом  для  изготовления  самока¬
та  служит  доска  или  фанера  толщиной
примерно  20-—25  мм.  Из  нее  вырезают
сиденье  2,  переднюю  3  и  заднюю  1  3  пере¬
кладины.  В  передней  перекладине  и  в  но¬
совой  части  сиденья  сверлят  отверстия
диаметром  10—12  мм.  Через  отверстия
пропускают  болт  1,  но  между  сиденьем  и
перекладиной  на  него  надевают  метал¬
лическую  шайбу  4  толщиной  4—5  мм.  Под
перекладиной  на  болт  надевают  еще  одну
шайбу  —  5,  навинчивают  на  болт  гайку  6
так,  чтобы  перекладина  (она  служит  рулем
поворота)  могла  свободно  поворачиваться
относительно  сиденья.  На  гайку  наклады¬
вают  разрезанную  пружинящую  шайбу  7
(ее  нередко  называют  шайбой  Гровера),
а  поверх  нее  навинчивают  контрящую
гайку  8.  Эту  гайку  затягивают  возможно
туже.  Благодаря  разрезной  шайбе  гайки
будут  настолько  сильно  удерживаться  на
резьбе  болта,  что  не  смогут  отвернуться
даже  при  значительной  тряске  самоката.
 Оси  9  (они  деревянные  диаметром
25  мм)  крепят  к  перекладинам  металли¬
 ческими  скобами.  На  выступающих  кон¬
цах  осей  устанавливают  деревянные  коле¬
са  12.  А  чтобы  колеса  не  смещались,  их
фиксируют  с  помощью  шайб  10  и  шплин¬
тов  11,  пропущенных  через  оси.  Концы
шплинтов  разводят  в  стороны.
 Следующая  конструкция  —  роликовый
самокат  (рис.  С-3,  а),  предназначенный
для  катания  по  ровной  местности  или
спуска  с  небольших  горок.  Правда,  грунт
под  колесами  самоката  должен  быть  плот¬
ный.  Еще  лучше  выбирать  для  катания
асфальтированную  и  безлюдную  дорож¬
ку.
 Наверное,  подобные  самокаты  вы  уже
встречали.  Стоя  на  небольшой  доске  с
роликами  внизу,  спортсмены  движениями
ног  и  наклонами  корпуса  заставляют  само¬
кат  катиться  зигзагами,  сравнительно  быс¬
тро  набирая  скорость.
 Основание  нашего  самоката  —  толстая
(15—18  мм)  доска  4  со  скругленным  кон¬
цом,  которую  можно  составить  из  трех
отдельных  отрезков  меньшей  ширины.
Сверху  доску  прикрывают  листом  фанеры
 157

с-5
 3  толщиной  примерно  5  мм  и  такой  же
формы  —  на  нее  и  встает  катающийся.
 Снизу  к  основанию,  ближе  к  закруг¬
ленному  носу,  прикрепляют  резиновый
ролик  7,  способный  поворачиваться  отно¬
сительно  крепежного  фланца  5.  Конструк¬
ция  ролика  может  быть  и  другой  по  срав¬
нению  с  показанной  на  рисунке.  Главное,
чтобы  он  был  рассчитан  на  значительную
нагрузку  (до  35  кг)  и  свободно  поворачи¬
вался  под  ней  относительно  фланца.  Для
этих  целей  можно  приспособить,  скажем,
колесики  от  роликовых  коньков.
 Угол  поворота  ролика  следует  ограни¬
чить,  иначе  самокат  будет  плохо  управ¬
ляться,  особенно  во  время  спуска  с  горки.
Поэтому  на  кронштейн  ролика  надевают
металлический  лоток  6  и  закрепляют  его
с  помощью  отгибов  в  передней  части.
Форма  лотка  зависит  от  конструкции
кронштейна.  В  отгибах  задней  части  лотка
просверлены  отверстия,  через  которые
пропускают  винт  18.  На  винт  надевают
резиновую  ленту  8  и  прикрепляют  ее  к
 основанию  гвоздем  или  шурупом  10.  В
месте  крепления  на  ленту  устанавливают
металлическую  накладку  9.
 Если  теперь  немного  повернуть  ролик
в  сторону,  лента  натянется.  После  отпус¬
кания  ролика  под  действием  пружинящей
силы  ленты  он  возвратится  в  первоначаль¬
ное  положение.  Такое  крепление  ролика
не  позволит  во  время  движения  повора¬
чиваться  ему  на  слишком  большой  угол,  и
самокат  будет  более  устойчив.
 К  задней  части  основания  прикрепляют
ролики  13,  скрепленные  осью  14  —  она
пропущена  через  П-образный  кронштейн
 12. 	Между  роликами  и  кронштейном  нуж¬
но  проложить  шайбы,  чтобы  обеспечить
зазор  2—3  мм.  Кронштейн  вставляют  в  ло¬
ток  11,  а  его,  в  свою  очередь,  прикрепля¬
ют  шурупами  к  основанию.  Закрепляют
кронштейн  винтом  2  и  гайкой  16.  Под  шля¬
пку  винта  и  под  гайку  подкладывают  шай¬
бы  1  и  15.
 А  как  быть,  если  нужно  затормозить
самокат?  Для  этого  к  задней  части  осно¬
вания  прикрепляют  тормозное  устройст¬
во,  составленное  из  двух  планок  17,  вы¬
резанных  из  толстой  и  прочной  доски  или
фанеры.  Стоит  во  время  движения  накло¬
ниться  немного  назад  —  и  задняя  часть  ос¬
нования  коснется  тормозной  планкой  зем¬
ли.
 Достаточно  немного  усовершенство¬
вать  самокат  —  и  на  нем  можно  спускать¬
ся  с  горок,  сидя  на  основании.  Такая  кон¬
струкция  самоката  показана  на  рис.  С-3,  б.
Основание,  передний  и  задние  ролики  ос¬
таются  прежними.  Тормозное  устройство
теперь  состоит  из  одной  планки  31.
 Первое  дополнение  в  новой  конструк¬
ции  —  сиденье.  Оно  состоит  из  фанерного
основания  22,  спинки  20  и  упоров  19  (от¬
резки  толстой  доски).  Крепят  сиденье  к
основанию  самоката  винтами  21  и  гай¬
ками  30  (между  гайками  и  основанием
прокладывают  шайбы  29).  Желательно
взять  винты  с  потайной  головкой,  а  также
наклеить  на  сиденье  прокладку  из  кож¬
заменителя  или  другого  прочного  матери¬
ала.  Сиденье  устанавливают  с  наклоном,
для  чего  между  ним  и  основанием  само¬
ката  прокладывают  спереди  толстую  план¬
ку  27,  а  сзади  —  тонкую  28.
 В  носовой  части  самоката  располагают
поперечину  24  из  доски  толщиной  около
15  мм  и  длиной  600  мм.  Крепят  ее  к  осно¬
ванию  винтами  23,  проложив  между  попе¬
речиной  и  основанием  планку  25.
 К  поперечине  прикрепляют  под  одина¬
 158

ковым  углом  к  основанию  два  ролика.  Как
и  в  предыдущем  самокате,  для  крепления
роликов  используют  лотки  (26).
 Во  время  спуска  с  горки  ноги  ставят
на  поперечину.  Чтобы  повернуть  направо
или  налево,  достаточно  слегка  наклонить¬
ся  в  соответствующую  сторону,  чтобы  тот
или  иной  ролик  поперечины  коснулся  зем¬
ли.  Откинувшись  на  спинку  и  опустив  зад¬
нюю  часть  основания,  тормозят  движение
самоката.
 Собираясь  покататься  на  этом  самока¬
те,  не  забудьте  о  перчатках,  иначе  можете
натереть  руки.
 Приспособление,  показанное  на  рис.
С-4,  позволяет  использовать  под  самокат
лыжи,  хранящиеся  обычно  летом  в  под¬
собном  помещении.  Такой  самокат  осо¬
бенно  удобен  в  тех  районах,  где  снега
почти  не  бывает.
 К  каждой  лыже  спереди  и  сзади  при¬
крепляют  по  небольшой  пластине  2.  На
пластине  два  отогнутых  вверх  зубца  —
они  входят  в  выемку  скользящей  поверх¬
ности  лыжи  и  предохраняют  пластину  от
продольного  смещения.  К  пластине  при¬
креплена  ось  3,  на  которую  насажены
шарикоподшипники  1.  Вместо  шарикопод¬
шипников  можно  использовать  резиновые
или  деревянные  колеса  диаметром  50—
70  мм.
 Чтобы  прикрепить  пластину  к  лыже,
понадобятся  две  струбцины  4,  согнутые
из  отрезка  металлической  полосы  тол¬
щиной  не  менее  5  мм  и  шириной  40—60  мм.
В  полосе  сверлят  отверстие,  нарезают  в
нем  резьбу  М8  с  мелким  шагом  и  ввин¬
чивают  в  отверстие  болт  с  ушками  (как
гайка-барашек).
 Благодаря  струбцинам  пластины  с  под¬
шипниками  можно  перемещать  вдоль
лыж,  подбирая  величину  зазора  между
лыжами  и  дорогой.  Если  вы  легкого  ве¬
са,  расстояние  между  пластинами  поболь¬
ше,  потяжелее  —  поменьше.
 С-4
 с-5
 Во  время  ходьбы  на  лыжах  с  таким
приспособлением  лыжи  будут  прогибать¬
ся  в  середине  под  вашей  тяжестью.  Чтобы
не  повредить  лыжи  и  улучшить  сцепление
с  дорогой,  нужно  наклеить  на  лыжи  снизу
резиновую  полосу  длиной  300—500  мм.
Толщина  резины  1,5—3  мм.  Теперь  у  лыж  не
будет  отдачи  назад,  и  вы  сможете  оттал¬
киваться  от  дороги,  как  и  при  ходьбе  на
настоящих  лыжах.
 На  самокате  можно,  конечно,  кататься
и  зимой,  но  конструкция  самоката  долж¬
на  быть  иной,  например,  показанной  на
рис.  С-5.  Две  старые,  негодные  лыжи,
немного  фанеры  или  досок  —  вот  что  по¬
требуется  для  его  постройки.  На  самокате
вы  сможете  кататься  с  гор,  скользить  по
утоптанной  дорожке.  А  если  к  ботинку
прикрепить  деревянный  диск  с  приклеен¬
ной  снизу  резиной  (это  будет  приспособ¬
лением  для  отталкивания),  самокат  можно
использовать  для  прогулок  по  лыжне,  про¬
ложенной  в  лесу  или  поле.
 Хорошо  бы  воспользоваться  широки¬
ми  лыжами  вроде  охотничьих,  но  подой¬
дут  и  любые  другие  лыжи.  От  каждой
лыжи  используется  лишь  носовая  часть
длиной  600—700  мм.
 В  крайнем  случае  лыжи  можно  сделать
самим  из  многослойной  фанеры  толщиной

10—15  мм.  Носовую  часть  вырезанной  за¬
готовки  заострите,  а  затем  загните,  как  у
настоящих  лыж.  Самодельные  лыжи  за¬
чистите  наждачной  бумагой  и  просмолите
древесной  (сосновой)  смолой,  чтобы  на
них  хорошо  ложилась  лыжная  мазь.  Об¬
резки  старых  фабричных  лыж  тоже  же¬
лательно  просмолить.
 На  рисунке  показан  внешний  вид  лыж¬
ного  самоката  и  обозначены  три  основ¬
ных  узла,  из  которых  он  состоит:  креп¬
ления  руля  к  направляющей  лыже  (узел
А),  крепления  доски  подножки  к  рулю
(узел  Б)  и  крепления  задней  лыжи  к  под¬
ножке  (узел  В).
 Для  руля  подойдет  прочная  доска  или
фанера  толщиной  1  5—20  мм.  Ширина  руля
не  должна  превышать  ширины  лыжи.  Руль
крепится  к  лыже  под  углом.  Делается
это  так.  Возьмите  деревянный  брусок  2  и
распилите  его  на  две  части  по  наклонной
линии.  Между  половинками  бруска  уста¬
новите  нижний  конец  руля,  прибейте  к
нему  бруски.  Затем  рубанком,  пилой  или
напильником  сточите  выступающую  часть
руля.  Теперь  можно  прикрепить  руль  к
лыже.  Хороши  для  этого  дюралюминие¬
вые,  алюминиевые  или  стальные  уголки  3,
но  можно  исполизовать  и  оконные  петли.
Крепить  уголки  к  брускам  надо  гвоздями
или  шурупами,  а  к  лыже  —  только  шуру¬
пами,  длина  которых,  естественно,  не  дол¬
жна  превышать  толщины  лыжи.  К  верхне¬
му  концу  руля  прибейте  деревянную  руч¬
ку  и  намотайте  на  ее  концы  изоляцион¬
ную  ленту  или  наденьте  резиновые  насад¬
ки  от  руля  велосипеда.
 Подножку  5  можно  выпилить  из  того
же  материала,  что  и  руль.  К  задней  части
подножки  крепится  вторая  лыжа  —  это
узел  В.  Сначала  возьмите  деревянный  бру¬
сок  10  и  с  помощью  уголков  или  петель
прикрепите  его  к  лыже,  а  затем  прибейте
к  бруску  подножку.
 В  последнюю  очередь  займемся  узлом
Б.  Здесь,  помимо  деревянного  бруска  7,
потребуются  две  металлические  петли  8,
которые  можно  вырезать  из  толстого
(3—4  мм)  металла  или  взять  готовые  сталь¬
ные  петли,  имеющиеся  в  продаже.  Как
прикрепить  брусок  и  петли  к  подножке,
показано  на  рисунке.  На  нем  видно  также
крепление  скобы  9  к  рулю  самоката.  Для
изготовления  скобы  возьмите  толстую  по¬
лоску  из  стали  толщиной  не  менее  4  мм  и
просверлите  в  ней  два  отверстия  для  креп¬
ления  подножки  и  два  отверстия  для  креп¬
ления  скобы  к  рулю.  Затем  изогните  по-
 С-6
 лоску,  как  показано  на  рисунке,  и  привер¬
ните  ее  болтами  к  доске  руля.  Вставьте
подножку  петлями  внутрь  скобы  и  про¬
пустите  через  отверстия  скобы  и  петель
задвижку  4  из  толстого  металлического
прутка.  Концы  прутка  загните.
 Руль  самоката  должен  свободно  пово¬
рачиваться  относительно  подножки.  Что¬
бы  при  езде  нога  не  скользила  по  поверх¬
ности  подножки,  прибейте  к  ней  резино¬
вую  прокладку  6.  Самокат  готов,  можно
кататься.  В  зависимости  от  погоды  нати¬
райте  рабочую  поверхность  лыж  соответ¬
ствующей  мазью.
 Для  катания  с  ледяных  гор  или  по  ука¬
танной  дороге  лыжи  не  годятся,  наибо¬
лее  подходит  для  такого  случая  самокат,
конструкция  которого  показана  на  рис.
С-6,  а.
 Из  толстой  доски  вырезаете  задний
«конек».  К  нижней  поверхности  «конька»
прикрепляете  полоску  металлической
ленты,  ширина  которой  должна  соответ¬
ствовать  толщине  доски.  Вверху  прибива¬
ете  к  «коньку»  площадку  для  ног,  выре¬
занную  также  из  толстой  доски  или  фа¬
неры.  Сверху  на  площадку  приклеиваете
резиновую  прокладку.
 Затем  вырезаете  из  толстой  доски  пе¬
редний  «конек».  Он  сделан  со  скошенной
верхней  поверхностью.  Сбоку  в  «коньке»
пропиливаете  паз,  в  который  вставляете
руль  —  длинную  доску  со  скосом  кверху.
 160

Руль  скрепляете  с  «коньком»  болтами,
гвоздями,  шурупами  или  на  клею.  После
этого  к  нижней  поверхности  «конька»  при¬
крепляете  металлическую  ленту,  как  и  для
заднего  «конька».  В  верхней  части  руля
сверлите  сквозное  отверстие,  вставляете
в  него  деревянную  рукоятку  и  прибиваете
(или  приклеиваете)  ее  к  рулю.  Затем  сое¬
диняете  руль  с  задним  «коньком»  с  по¬
мощью  металлической  петли.
 А  вот  еще  одна  конструкция  (рис.  С-6,
б)  подобного  самоката.  Потребуются  для
его  изготовления  «конек»  и  небольшая
толстая  дощечка-подножка.  Прикрепите  к
ней  «конек»  с  помощью  гвоздей  или  шу¬
рупов.  Кроме  того,  прикрепите  к  поднож¬
ке  вертикальную  стойку  с  ручками.  А
чтобы  вся  конструкция  стала  прочной,  ук¬
репите  между  стойкой  и  подножкой  ме¬
таллические  или  деревянные  распорки.
Не  забудьте  сверху  на  подножку  набить
резиновую  прокладку,  чтобы  нога  не
скользила  по  подножке.
 У  этого  самоката  нет  руля  поворота.
Да  он  и  не  нужен  —  изменять  направле¬
ние  движения  можно  наклоном  корпуса
или  ногой  при  отталкивании  об  лед.
 САМОЛЕТИКИ  ИЗ  БУМАГИ.  Первый  из
таких  самолетиков  можно  построить  бук¬
вально  за  минуту.  Прямоугольный  лист
бумаги  (рис.  С-7)  согните  пополам,  а  за¬
тем  расправьте  его.  Линия  сгиба  будет
служить  осевой  линией,  относительно  ко¬
торой  проделываем  остальные  операции.
 Далее  отгибаем  на  концах  два  угол¬
ка  —  так,  чтобы  отогнутые  края  совпали  с
осевой  линией.  Затем  половинки  бумаж¬
ного  листа  сгибаем  еще  дважды,  и  в  каж¬
дом  случае  края  сгиба  должны  прохо¬
дить  по  осевой.  Переворачиваем  согнутый
таким  образом  бумажный  лист,  складыва¬
ем  его  по  осевой  пополам  и  отгибаем
крылья.  Получился  самолетик-планер,  у
которого  пока  еще  расходятся  в  стороны
все  загнутые  части.  Чтобы  избавиться  от
этого,  ставим  снизу  скрепку,  которая  бу¬
дет  одновременно  служить  грузом,  пере¬
двигаемым  для  изменения  центра  тяжес¬
ти  самолетика.  А  он,  в  свою  очередь,  влия¬
ет  на  траекторию  полета.
 Пустите  самолетик  и  заметьте  траек¬
торию  его  полета.  Если  он  сразу  резко
взмывает  вверх,  передвиньте  скрепку  бли¬
же  к  носу  самолетика.  При  резком  паде¬
нии  вниз  груз  нужно  передвинуть  ближе
к  хвостовой  части.
 Изменением  положения  «рулей  высо-
 С-7
 ты»  —  концов  крыльев  самолетика  можно
продемонстрировать  интересные  показа¬
тельные  полеты.  Отогните  их  немного
вверх  —  и  самолетик  будет  долго  лететь
по  прямой.  Еще  больший  угол  отгиба  при¬
ведет  к  резкому  взмыванию  вверх.  Если
же  концы  крыльев  отгибать  вниз,  самолетик
сразу  же  после  запуска  будет  падать  вниз.
 Для  следующей  модели  (рис.  С-8)  по¬
требуется  лист  плотной  чертежной  бумаги
размерами  110Х  130  мм.  Сложите  его  по¬
полам  по  длинной  стороне  и  положите
перед  собой  сгибом  вниз.  Переведите  на
лист  контур  половины  самолетика  и  вы¬
режьте  его.  Затем  по  пунктирным  лини¬
ям  отогните  крыло  и  хвостовое  оперение.
Склейте  половинки  фюзеляжа,  а  сверху
крыла  для  жесткости  приклейте  полоску
плотной  бумаги.  Крылья  отогните  настоль¬
ко,  чтобы  их  концы  были  приподняты
на  5—7  мм  от  горизонтальной  линии,  про¬
ходящей  через  середину  крыльев.  На  нос
модели  прикрепите  канцелярскую  скреп¬
ку.  Точное  положение  скрепки  определи¬
те  так.  Переверните  модель  и  положите
ее  на  ребро  тетради  приблизительно  напо-
ловине  или  первой  трети  ширины  крыла.
Передвижением  скрепки  уравновесьте
модель.
 Изготовленный  самолетик  берут  двумя
пальцами  за  фюзеляж  и  несильным  толч-
 1  1  Б.  Иванов
 161

С  9
 ком  запускают  в  полет.  Если  самолетик
в  полете  поднимает  нос  кверху  и  падает  на
хвост,  необходимо  сдвинуть  скрепку  впе¬
ред.  Полет  модели  с  опущенным  носом
укажет  на  то,  что  нужно  немного  отогнуть
кверху  руль  высоты.  Если  модель  завора¬
чивает  в  сторону,  отогните  руль  поворота
в  противоположную  сторону.
 Модель  может  выполнять  некоторые
фигуры  высшего  пилотажа  и  лететь  по
траекториям,  придуманным  вами.  Для
этого  нужно  освоить  влияние  рулей  пово¬
рота  и  высоты,  а  также  элеронов  на  полет
модели  и  правильно  пользоваться  ими.
 А  вот  самолетик  из  стержня  от  ша¬
риковой  авторучки  (рис.  С-9).  На  конце
стержня  сделайте  сквозной  надрез  для
крепления  хвостового  оперения.  Для  кре¬
пления  крыльев  сделайте  в  стержне  еще
один,  щелевой,  надрез  на  стенке  стерж¬
ня—  ближе  к  металлическому  наконеч¬
нику.  Линии  надрезов,  конечно,  должны
совпадать,  иначе  крылья  и  хвостовое  опе¬
рение  окажутся  прикрепленными  в  раз¬
ных  плоскостях  и  самолетик  не  полетит.
 Крылья  и  хвостовое  оперение  вырежь¬
те  из  плотной  бумаги  по  размерам,  при¬
веденным  на  рисунке.  Заготовки  согните
по  пунктирным  линиям.  В  отгибах  крыльев
проколите  отверстия,  с  помощью  которых
крылья  надевают  на  стержень.  Для  фик¬
сации  крыльев  в  их  прорезь  и  щель  в
стержне  вставляют  «замок»  —  отрезок
плотной  бумаги.
 Еще  вырежьте  из  кальки  винт  и  насади¬
те  его  на  металлический  наконечник  стер¬
жня.  При  полете  винт  будет  вращаться  от
встречного  потока  воздуха.
 Если  при  запуске  самолетик  «ныря¬
ет»  —  круто  идет  вниз,—  передвиньте
крылья  немного  вперед  и  вновь  зафик¬
сируйте  их  «замком».  При  слишком  кру¬
том  подъеме  вверх  отодвиньте  крылья
назад.  Не  исключена  возможность  регу¬
лировки  полета  небольшим  отгибанием
рулей  высоты  на  хвостовом  оперении.
 Спичечный  коробок  с  несколькими
спичками,  почтовая  открытка  или  тонкая
плотная  бумага,  лезвие  бритвы,  отрезок
резинки  и  немного  клея  —  вот  необходи¬
мые  материалы  для  постройки  целой  «бу¬
мажной  авиации»  из  нескольких  самолети¬
ков  и  катапульты  для  их  запуска  (рис.
С-10).
 Сначала  построим  один  самолетик.  Во¬
зьмите  спичку  (желательно  толстую)  и  по¬
ложите  ее  на  доску  или  фанеру.  Придер¬
живая  спичку  левой  рукой  за  головку,
сделайте  лезвием  бритвы  прорезь  на  кон¬
це  (длиной  6—8  мм).  Прорезь  должна  быть
сквозная  и  проходить  точно  по  средней
линии  спички.  Затем  поверните  спичку  и
сделайте  такую  же  прорезь  на  другой
стороне.  Таким  образом,  на  конце  спич-
 С-10
 162

ки  будут  две  прорези,  расположенные
крест-накрест.
 Из  почтовой  открытки  или  плотной  бу¬
маги  вырежьте  крыло,  стабилизатор  и
киль.  Вначале  вставьте  стабилизатор  в  од¬
ну  из  прорезей.  Расстояние  между  задней
кромкой  стабилизатора  и  концом  спички
должно  быть  около  1  мм.  В  другую  про¬
резь  вставьте  киль.  Затем  смажьте  клеем
поверхность  спички  и  приклейте  крыло.
Самолетик  готов!
 Чтобы  запускать  такую  модель  в  воз¬
дух,  нужна  катапульта.  Для  ее  изготовле¬
ния  возьмите  спичечный  коробок.  Выньте
из  него  ящичек  для  спичек,  а  в  футляре
проделайте  отверстие  на  расстоянии  10
мм  от  края  (точно  посередине).  В  отвер¬
стие  вставьте  спичку  так,  чтобы  ее  голов¬
ка  была  внизу.  Спичка  будет  выполнять
роль  спускового  устройства  катапульты.
 Теперь  ящичек  можно  вставить  и  на¬
деть  на  него  резиновое  кольцо.  Толщина
резинки  должна  быть  небольшой,  а  сама
резинка  эластичной.  Проще  всего  восполь¬
зоваться  широкой  многожильной  резин¬
кой,  имеющейся  в  продаже  в  галантерей¬
ных  магазинах.  От  нее  можно  отрезать
одну  жилку  длиной  100—110  мм.  Концы
жилки  свяжите  ниткой  или  тонкой  прово¬
локой.  Полученное  кольцо  наденьте  на
ящичек  так,  чтобы  узел  был  снизу.  Верх¬
нюю  часть  кольца  натяните  и  закрепите  на
выступающем  конце  спички.  Катапульта
заряжена.
 На  поверхность  коробка  положите  из¬
готовленную  модель  —  ее  хвостовая  часть
должна  касаться  спички  катапульты.  Выбе¬
рите  направление  запуска  модели  и  потя¬
ните  спичку  катапульты  вниз.  Резинка  сос¬
кочит  и  вытолкнет  модель  в  воздух.
 Дальность  полета  нашего  самолетика
зависит  не  только  от  упругости  резинки,
но  и  от  формы  и  расположения  крыла,
стабилизатора  и  киля.  Даже  небольшое
отгибание  концов  крыла  вверх  резко  ска¬
зывается  на  характере  полета.  Все  это
вы  увидите  сами,  когда  начнете  проводить
различные  эксперименты  с  изготовленны¬
ми  самолетиками.
 Но,  пожалуй,  наибольший  интерес  мо¬
жет  представить  самолетик,  способный
летать  самостоятельно  благодаря  установ¬
ленным  на  нем  воздушному  винту  и  рези-
номотору.
 Сделать  сам  самолетик  несложно  —
в  этом  вам  помогут  чертежи,  лриведенные
на  рис.  С-11.  А  вот  с  устройством  двига¬
теля  —  резиномотора  следует  познако-
 С-11
 миться  подробнее.  Спереди  в  спичке-
фюзеляже  3  делается  небольшое  углуб¬
ление,  в  него  вставляют  подшипник  2,
изготовленный  из  мягкой  тонкой  проволо¬
ки,  обматывают  ниткой  и  промазывают
клеем  БФ.  Таким  же  образом  сзади  в
спичке  укрепляют  крючок.
 Винт  выстругивают  из  рейки  длиной
45  мм,  шириной  6  мм  и  толщиной  4  мм.
В  центре  винта  пропускают  ось  5  из  про¬
волоки,  один  конец  которой  загибают  и
вдавливают  в  винт,  а  другой  изгибают
колечком.  Между  винтом  и  подшипни¬
ком  прокладывают  шайбу  4.
 Вот  теперь  можно  закрепить  между
крючками  две  нити  6  из  бельевой  резины,
закрутить  винт  на  90—100  оборотов  и  пус¬
тить  самолетик  в  полет.
 СЛНИ.  Приятно  прокатиться  с  горы  на
санях  собственной  оригинальной  конст¬
рукции.  Дефицитного  материала  для  это¬
го  не  понадобится.  Их  можно  соорудить,
например,  из  автомобильной  камеры
(рис.  С-12,  а).  Достаточно  накачать  ее  и
перетянуть  в  двух  местах  бечевкой,  чтобы
камера  приняла  пирожкообразную  фор¬
му  (рис.  С-12,  б),  и  смело  можете  спус¬
каться  на  таком  снаряде  с  горы.
 Первые  же  испытания  таких  саней  по¬
кажут  высокие  ходовые  качества  их  и  дос¬
таточную  маневренность.  Пневмосани  (на¬
зовем  их  так)  представляют  максимум
удобств,  обладают  повышенной  устойчи¬
востью  благодаря  своей  ширине  и  низко
расположенному  центру  тяжести.  Кроме
того,  даже  на  большой  скорости  они  мяг¬
ко  преодолевают  бугры,  впадины,  трамп¬
лины.  Кстати  сказать,  полет  с  трамплина
на  расстояние  в  десяток  метров  полно¬
стью  безопасен.
 К  интересной  особенности  пневмоса¬
ней  можно  отнести  и  то,  что  они  не  боят¬
 1Г
 163

ся  глубокого  снега,  достаточно  большая
площадь  опоры  легко  позволяет  прохо¬
дить  участки  горок  с  неуплотненным  сло¬
ем.
 А  как  повысить  маневренность  саней,
устойчивость  их  на  трассе?  Один  из  вари¬
антов  —  прикрепить  снизу  короткую  лыжу
(рис.  С-12,  в),  например,  детскую,  а  свер¬
ху  наложить  на  нее  деревянную  планку  с
отверстиями  под  веревочные  или  ремен¬
ные  стяжки.  Планку  скрепляют  с  лыжей
шурупами.
 Второй  вариант  (рис.  С-12,  г)  —  при¬
вязать  к  камере  панель  полоза  из  дюралю¬
миния  толщиной  1,5  мм,  а  к  ней,  в  свою
очередь,  прикрепить  две  укороченные
лыжи.  Для  стяжки  камеры  и  ее  крепления
в  этом  случае  желательно  использовать
ремни.  Тогда  сверху  образуются  поручни,
 С-12
 за  которые  будете  держаться  во  время
спуска,  лежа  на  санях.  Ногами  и  телом
удастся  легко  маневрировать.
 И  все  же  такая  конструкция  саней,
несмотря  на  хорошую  маневренность,
сравнительно  жесткая.  Лучше  отказаться
от  лыж  и  вообще  от  каких-либо  планок
снизу  саней.  Но  в  этом  случае  придется
потрудиться  над  изготовлением  специаль¬
ной  струбцины  (рис.  С-12,  д),  позволяю¬
щей  несколько  иначе  сложить  камеру.
 Для  струбцины  понадобятся  полоски
стали  толщиной  8—9  мм  либо  готовый  ста¬
льной  П-образный  уголок  3  со  сторонами
шириной  60  и  40  мм  и  толщиной  стенок
не  менее  5  мм.  В  боковых  стенках  струб¬
цины  сверлят  по  четыре  отверстия,  рас¬
положенных  попарно  на  разной  высоте,  и
нарезают  в  них  резьбу  М8.
 Еще  понадобятся  две  деревянные  пла¬
нки  2  длиной  по  400  мм  и  толщиной
12  мм.  Нижнюю  часть  планок  скругляют,
а  верхнюю  немного  скашивают.
 Слегка  накачав  камеру  1,  ее  сплющи¬
вают  и  зажимают  полоски  противополож¬
ных  половин  в  струбцине.  Между  телом
камеры  и  струбциной  вкладывают  планки
2  и  ввинчивают  в  струбцину  болты  М8.
Поскольку  они  на  разной  высоте,  нагрузки
действуют  на  камеру  не  по  одной  пря¬
мой,  что  предохраняет  камеру  от  разры¬
ва.  Скошенные  и  скругленные  края  планок
также  не  повредят  резину.
 После  этого  камеру  надувают  сильнее
и  приклеивают  резиновым  клеем  снизу
половину  второй,  разрезанной  камеры  4.
Теперь  пневмосаням  не  страшны  ни
льдышки,  ни  сучья,  ни  камешки,  встреча¬
ющиеся  на  пути.
 Хотя  струбцина  несколько  утоплена  в
поверхность  камеры,  она  может  показать¬
ся  неудобной  во  время  движения.  Это  не¬
трудно  исправить,  прикрыв  струбцину  ре¬
зиновым  ковриком  —  получится  удобное
сиденье.
 Заметили,  что  пневмосани  немного
возвышены  спереди?  Это  из-за  того,  что
струбцина  сделана  не  во  всю  длину,  чтобы
оставить  свободным  вентиль  для  накачки
воздуха.  Но  на  таких  санях  даже  удобнее
сидеть  —  по  крайней  мере  это  отмечают
все,  кто  успел  уже  прокатиться  на  них.
 При  отсутствии  автомобильной  камеры
можете  воспользоваться  другими  вариан¬
тами  саней.  Например,  показанными  на
рис.  С-13.  Для  их  изготовления  понадо¬
бятся  прямослойная  доска  толщиной  30
мм  и  размерами  200Х  1200  мм,  две  рейки
 164

с-13
 длиной  560  мм  (одна  сечением  50x60  мм,
другая  —  30x50  мм)  и  лист  фанеры  тол¬
щиной  3x4  мм  и  размерами  620x1240  мм.
 Из  доски  выпилите  фигурные  боковые
стенки  2,  в  которых  прорежьте  щели  —
это  ручки  саней.  Из  более  толстой  рейки
изготовьте  переднюю  поперечину  1  —
упор  для  ног,  а  из  более  тонкой  —  зад¬
нюю  поперечину  4.
 Скрестив  поперечины  с  боковинами
клеем  и  небольшими  гвоздями,  прикре¬
пите  к  ним  таким  же  способом  фанер¬
ное  днище  3.
 После  сборки  сани  нужно  хорошо  про¬
сушить  и  пропитать  два-три  раза  горячей
олифой,  после  чего  покрыть  эмалевой
краской.  Но  скользящую  поверхность  фа¬
неры  не  красьте,  а  натрите  воском  или
парафином.
 К  передней  поперечине  прикрепите
небольшую  бечевку  —  с  ее  помощью  са¬
нями  можно  немного  управлять,  а  также
доставлять  их  на  вершину  горы.
 Следующая  конструкция  (рис.  С-14)  не
сложнее  предыдущей.  Из  материалов  по¬
надобятся  железо,  доска,  рейки.  Из  реек
сечением  50X50  мм  изготовьте  каркас  2
по  длине  саней  и  шириной  не  более
600  мм.
 Спереди  к  каркасу  прикрепите  боко¬
вины  1,  вырезанные  из  доски  толщиной
50  мм  и  шириной  250  мм.  Закругления
боковин  должны  быть  одинаковые.  Рейки
каркаса  и  боковины  скрепляют  на  клею
и  гвоздями.
 Затем  возьмите  листовое  железо  4
шириной  600  мм  и  длиной  немного  боль¬
ше  длины  саней  и  прикрепите  его  к  кар¬
касу  снизу.  Начинать  крепление  следует  с
задней  части  каркаса,  прибивая  железо  к
дереву  гвоздями.  Шляпки  гвоздей  долж¬
ны  быть  вровень  с  железом.  Спереди  же¬
лезо  изгибают  по  форме  боковин,  встав¬
ляют  между  боковинами  круглую  палку  3,
крепят  ее  к  боковинам  и  прибивают  желе¬
зо  к  палке  и  боковинам.
 Остается  покрасить  сани  сверху  масля¬
ной  краской  —  и  можете  спускаться  с  го¬
ры,  держась  за  боковины.  В  случае  необ¬
ходимости  прикрепите  к  саням  бечевку,
закрепив  ее  концы  на  боковинах  шурупа¬
ми.
 А  вот  конструкция  складных  саней
(рис.  С-15).  Не  правда  ли,  заманчиво  иметь
такие  сани,  которые  можно  свернуть  в
рулон  и  нести  под  мышкой.  Да  и,  скажем,
в  багажнике  автомобиля  они  займут  не¬
много  места,  и  дома  хранить  их  удобно.
 Днище  3  саней  сделано  из  линолеума
или  аналогичного  ему  материала  шириной
примерно  500  мм  и  длиной  немногим
более  метра.  Днище  прибивают  неболь¬
шими  гвоздями  с  широкими  шляпками  к
деревянным  рейкам  2  и  двум  круглым
деревянным  боковинам  1  —  дискам  диа¬
метром  225  мм  и  толщиной  25  мм.  Диски
скреплены  четырьмя  поперечными  рейка¬
ми  и  напоминают  катушку.
 Когда  саночный  «рулон»  раскладыва¬
ют,  то  к  боковинам-дискам  прикрепляют
гайками-барашками  5  продольные  дере¬
вянные  колодки  4  треугольной  формы.  В
колодках  выпилены  пазы,  которыми  они
заходят  на  поперечные  планки.  С  послед¬
ней  планкой  колодки  также  скрепляют
^гайками-барашками.  В  итоге  получается
’-^остаточно  прочная  конструкция  саней,  на
 165

с-15
 которых  можно  кататься  даже  вдвоем.
Причем  скользят  сани  плавно,  без  скач¬
ков  и  тряски,  а  устойчивость  их  настолько
велика  (из-за  низко  расположенного  цент¬
ра  тяжести),  что  упасть  с  саней  практи¬
чески  невозможно.
 Для  улучшения  скольжения  саней  ниж¬
 нюю  часть  днища  перед  ездой  покры¬
вают  паркетной  мастикой  или  натирают
воском.
 Следующие  сани  (рис.  С-16)  по  внеш¬
нему  виду  напоминают  боевую  танкетку.
Но  дело  даже  не  во  внешнем  сходстве.
Выбранная  форма  и  конструкция  саней
позволяет  обеспечить  им  низко  располо¬
женный  центр  тяжести  (как  и  в  преды¬
дущей  конструкции),  благодаря  чему  они
не  опрокидываются  при  катании  с  гор  и  не
зарываются  в  снег.
 Изготовление  саней  начните  с  фигур¬
ных  боковых  опор  2.  Выпилите  их  из  дос¬
ки  толщиной  25  мм.  Из  такой  же  доски
выпилите  борта  6  и  прикрепите  их  к  опо¬
рам  шурупами.  К  опорам  снизу  прибейте
или  привинтите  днище  7  из  дюралюми¬
ния  толщиной  1—1,5  мм.  На  борта  же
набейте  полозья  5  из  полосового  железа.
Шляпки  гвоздей  (или  шурупов)  должны
утопать  в  железе,  а  острые  грани  металла
нужно  скруглить  напильником,  чтобы  не
пораниться.
 Сиденье  3  и  спинку  4  вырежьте  из
фанеры  толщиной  8—10  мм  и  укрепите
их  между  боковыми  опорами  и  бортами.
 Чтобы  при  катании  на  санях  можно
было  держаться  за  них,  прибейте  к  бортам
ручки  1,  например,  изготовленные  из
металлической  (лучше  латунной)  трубки.
За  эти  же  ручки  сани  переносят.
 Чтобы  сани  прослужили  дольше,  по¬
верхность  деревянных  частей  нужно  по¬
красить  несколькими  слоями  горячей  оли¬
фы,  а  затем  покрыть  нитроэмалью.  Ме¬
таллические  части  можно  сразу  покрасить
масляной  краской  или  нитроэмалью,  кро¬
ме  нижних  поверхностей  полозьев.
 И  последняя  конструкция  —  сани  для
слалома  (рис.  С-17).  Они  несколько  на¬
поминают  по  конфигурации  предыдущую
конструкцию,  но  это  сходство  чисто  внеш¬
нее  —  на  самом  деле  конструкция  иная.
 К  примеру,  «рабочая  часть»  2,  которая
скользит  по  снегу.  Она  выполнена  из  фа¬
неры  толщиной  10  мм.  Спереди  фанера
немного  загнута.  Сверху  к  фанере  при¬
бивают  боковинки  3  из  дерева,  скажем,
ясеня,  а  снизу  —  три  лонжерона  5  из  твер¬
дого  дерева.  К  лонжеронам  шурупами  с
потайной  головкой  прикрепляют  стальные
полозья  6.
 Даже  в  таком  виде  сани  готовы  к  спус¬
кам  с  гор,  только  нужно  добавить  к  ним
достаточно  мягкое  и  удобное  сиденье  4
и  установить  на  боковинки  ручки  1,  напри¬
мер,  от  старых  чемоданов  или  портфелей.
 166
 с-16

Слаломными  сани  станут  тогда,  когда
к  ним  будут  прикреплены  элероны  8,
щиток  9  и  подвижные  стабилизаторы  7.
Элероны  выпиливают  из  твердого  дере¬
ва  или  многослойной  фанеры  толщиной
16—20  мм.  Прикрепляют  элероны  к  боко¬
винам  шурупами.  А  на  концах  элеронов
делают  вырез  и  укрепляют  в  нем  на  оси
10  подвижный  стабилизатор  7,  выпилен¬
ный  из  дюралюминия  или  стали  толщиной
 2,5—3,5  мм.
 Управляют  санями  так.  Сидя  на  них  и
держась  за  поручни,  оттягивают  на  себя
их  в  зависимости  от  направления  поворо¬
та.  Поскольку  центр  тяжести  саней  сме¬
щен  назад,  управлять  ими  изменением
наклона  носовой  части  нетрудно.  Тем  не
менее  при  спуске  избегайте  крутых  участ¬
ков  и  обрывистых  мест.
 СНЕГ0|1ЕД.  Возможно,  это  слово  вы
встречаете  впервые,  но  наверняка  поду¬
маете,  что  оно  относится  к  разновиднос¬
ти  велосипеда.  И  не  ошибетесь,  поскольку
так  действительно  называют  снежный  са¬
мокат,  выполненный  на  базе  рамы  от  на¬
стоящего  велосипеда  либо  содержащий
самодельную  раму,  аналогичную  по  кон¬
струкции  велосипедной.  На  снегопеде
обычно  катаются  с  заснеженных  гор.
 Одна  из  конструкций  такого  спортив¬
ного  устройства  показана  на  рис.  С-18.
Основу  его  составляет  рама  велосипеда.
Ведь  зимой  велосипед  по  своему  прямому
назначению  не  используется,  и  его  вполне
можно  приспособить  для  снежных  забав.
 С  велосипедом  нужно  выполнить  сле¬
дующие  предварительные  операции  —
снять  колеса,  крылья  и  цепь.  Затем,  поста¬
вив  педали  в  горизонтальное  положение,
зафиксировать  этот  узел  на  раме  изоля¬
ционной  лентой  или  многожильным  про¬
водом  в  мягкой  изоляции.  После  этого
педали  станут  удобными  подножками  при
езде  на  снегопеде.
 Для  нашего  снегопеда  понадобятся
еще  небольшие  детские  лыжи  1.  Их  при¬
дется  немного  доработать  —  прикрепить
кронштейны  2  из  двух  скрепленных  вмес¬
те  деревянных  брусков.  Крепить  крон¬
штейны  нужно  шурупами  с  потайной  го¬
ловкой,  пропущенными  через  лыжи  сни¬
зу.  Шурупы  перед  ввинчиванием  следует
смазать  любым  клеем  для  дерева.
 Сверху  в  кронштейне  выпиливают  но¬
жовкой  и  обрабатывают  напильником  по¬
перечный  желоб  полукруглой  формы  —
в  него  вкладывают  ось  колеса  велосипе¬
да.  Сверху  ось  прикрывают  накладкой  3
из  металла  или  фанеры.
 Ось  может  быть  в  сборе  с  втулкой,
тогда  желоб  в  кронштейне  делают  не¬
сколько  большего  размера.  Конечно,  в
этом  варианте  узел  позволит  жестко  кре¬
пить  лыжу  к  велосипедной  вилке  и  при¬
даст  лыже  подвижность  в  вертикальной
плоскости,  а  значит,  возможность  при¬
норавливаться  к  неровностям  трассы  спус¬
ка  с  горы.
 С-17
 167

с-18
 И  все  же  во  время  спуска  снегопед
может  подпрыгивать  на  естественных
трамплинах.  Чтобы  лыжи  при  этом  сохра¬
няли  по  возможности  горизонтальное  по¬
ложение  и  не  смогли  встать  «колом»,  к
ним  желательно  прикрепить  страховочные
тросики  4.  А  чтобы  обезопасить  себя  на
случай  падения,  советуем  снять  с  руля  ре¬
зиновые  (или  пластмассовые)  ручки,  а
вместо  них  надеть  толстый  резиновый
шланг  5  подходящей  длины.  Руль  теперь
будет  напоминать  автомобильный  и  станет
менее  опасным.
 Если  вы  любите  быстрые  спуски  и  кру¬
тые  виражи,  снимите  педали  вместе  с  ка¬
реткой,  вставьте  в  отверстие  рамы  пробки-
заглушки,  а  на  ноги  наденьте  укорочен¬
ные  детские  или  самодельные  широкие
лыжи.  Подобное  дополнение  расширит
возможности  и  маневренность  снегопеда,
а  спуск  на  нем  станет  похожим  на  стре¬
мительное  движение  слаломиста.
 Вторая  конструкция  снегопеда  (рис.
С-19,  а)  может  быть  выполнена  при  нали¬
чии  некоторых  готовых  деталей  от  негод¬
ного  велосипеда,  скажем,  рулевого  управ¬
ления.
 Раму  этого  снегопеда  лучше  всего  из¬
готовить  из  стальных  тонкостенных  труб
(рис.  С-19,  г),  соединенных  друг  с  другом
сваркой  (можно  пайкой).  Отрезок  трубы
под  рулевую  колонку  нужно  подобрать
под  имеюш,ийся  руль  6.  Еще  лучше  ис¬
пользовать  колонку  вместе  с  рулем.  Спе¬
реди  к  колонке  прикрепляют  ушко  5  креп¬
ления  амортизатора.
 С  помощью  металлической  косынки  9
к  раме  крепят  металлический  лист  —
платформу  8,  а  на  ней  укрепляют  седло
7  «диванного»  типа.  Его  можно  изготовить
из  пенорезины  или  приобрести  готовое
седло  в  магазине  спорттоваров.
 Высота  установки  седла,  а  также  дли¬
на  вертикальных  частей  рамы  зависят  от
размера  А,  показанного  на  рис.  С-19,  г.
Этот  размер  должен  быть  таким,  чтобы  у
сидящего  на  снегопеде  спортсмена  голень
находилась  под  углом  80°  по  отношению
к  бедру.  Именно  такое  соотношение  поз¬
воляет  легко  и  правильно  выполнять  по¬
вороты  на  большой  скорости.  Неплохо  бы¬
ло  бы  предусмотреть  конструкцию  узла
регулировки  высоты  седла,  как  на  велоси¬
педе,  чтобы  снегопедом  могли  пользо¬
ваться  ребята  разного  возраста.
 Теперь  о  лыжах  1  и  10.  Их  вполне  мож¬
но  изготовить  самим  из  водостойкой  фа¬
неры  толщиной  3—4  мм.  Причем  желатель¬
но  запастись  двумя  комплектами  лыж:
узкими  и  широкими.  Тогда  на  снегопеде
удастся  кататься  по  снегу  разной  плотнос¬
ти.
 Заготовки  для  лыж  складывают  (рис.
С-19,  б),  промазав  клеем,  и  укрепляют  в
приспособлении  для  изгиба  их  концов  —
им  может  быть  простая  лестница.  После
выдержки  изогнутый  конец  заготовки
скругляют,  а  нижнюю  поверхность  покры¬
вают  пластиком  или  тонкой  латунью  —
для  защиты  от  повреждений  и  улучше¬
ния  скольжения.  На  боковой  поверхности
 С-19
 168

лыж  можно  укрепить  металлическую  по¬
лоску,  как  у  слаломных  лыж.
 Кроме  того,  на  передней  лыже  1  нужно
укрепить  снизу  так  называемый  подрез
14  (направляющую)  из  металлического  Т-
образного  профиля  (рис.  С-19,  в).  Он  обе¬
спечит  снегопеду  устойчивость  во  время
движения  и  при  поворотах.
 Примерно  в  центре  каждой  лыжи  кре¬
пят  башмак  11  —  П-образный  уголок  с  от¬
верстиями  в  отгибах.  В  нем,  как  в  подшип¬
нике,  крепят  с  помощью  болта  стойку
рамы.  Еще  в  носовой  части  лыжи  (а  у
передней  —  ив  хвостовой)  устанавливают
металлические  ушки  2  и  1  3  —  между  ними
и  рамой  крепят  амортизаторы  12  и  3  из
толстой  резины.  Параллельно  переднему
амортизатору  3  прикрепляют  ограничи¬
вающий  трос  4  из  прочной  бечевки  или
стальной  проволоки,  не  позволяющий  лы¬
же  излишне  отклоняться  вниз.
 Дополнение  снегопеда  —  вспомогате¬
льные  лыжи,  которые  при  езде  надевают
на  ноги.  Эти  лыжи  могут  быть  как  готовые
(малогабаритные  детские),  так  и  самоде¬
льные,  изготовленные  вышеописанным
способом.  На  /1ыжах  устанавливают  жест¬
кое  крепление,  плотно  прижимающее
каблук  ботинка.
 Учиться  управлять  любым  из  снегопе-
дов  надо  в  такой  последовательности:
спуск  по  прямой  на  склоне  с  уклоном
15—20°,  основание  поворота  в  сторону
склона  с  последующей  остановкой  попе¬
рек  склона  (уклон  тот  же),  освоение  пово¬
рота  «змейка»  сначала  в  сторону  склона,
затем  в  сторону  от  склона,  что  труднее
всего.  Постепенно  можно  переходить  на
более  крутые  склоны  со  сложным  профи¬
лем,  но  ни  в  коем  случае  не  кататься  среди
деревьев  и  крупных  камней  —  это  очень
опасно.
 СПОРТЗАЛ  В  КВАРТИРЕ.  Приспособления
и  спортивные  снаряды,  которые  мы  пред¬
лагаем  сделать,  станут  хорошими  помощ¬
никами  всем,  кто  любит  спорт  и  хочет
быть  сильным  и  здоровым.
 Гимнастическая  рамка  (рис.  С-20).  Она
предназначена  любителям  гимнастиче¬
ских  спортивных  упражнений.  Для  изго¬
товления  рамки  потребуются  отрезки  тол¬
стых  (толщина  стенок  1—2  мм)  алюмини¬
евых  трубок.  Их  сваривают  между  собой  в
виде  «салазок».  Места  сварки  зачищают
напильником,  а  затем  всю  рамку  окра¬
шивают,  например,  синтетической  кра¬
ской.
 С-20
 Для  выполнения  несложных  упражне¬
ний  ее  крепят  на  крючках  над  дверным
проемом.
 При  упражнениях  с  эспандером  гимна¬
стическая  рамка  может  служить  опорой
для  эспандеров.
 Гимнастическая  стенка  (рис.  С-21).  Ее
можно  быстро  соорудить  в  дверном  прое¬
ме.  По  бокам  проема  нужно  укрепить  две
деревянные  стойки  с  фигурными  выре¬
зами,  а  в  вырезы  вставлять  металлические
перекладины.  Чтобы  перекладины  не  вра¬
щались,  на  их  концы  приклеиваются  запор¬
ные  вкладыши  из  толстой  фанеры  или  до¬
ски.  Для  повышения  прочности  вклады¬
шей  следует  обить  их  снаружи  тонкой  же¬
стью  (например,  от  консервной  банки).
Возможен  иной  вариант  —  просверлить
на  концах  перекладин  в  стойках  отвер¬
стия  и  фиксировать  перекладины  метал¬
лическими  шпильками.
 Вполне  достаточна  стенка  из  семи  пе¬
рекладин,  хотя  их  может  быть  и  больше.
Если  же  вставить  в  стойки  одну  переклади¬
ну,  сооружение  станет  своеобразным  тур¬
ником  или  опорой  для  детских  качелей.
 Гимнастический  каток  (рис.  С-22).  На
ось  2  —  круглую  деревянную  палку  или
металлическую  трубку  длиной  400—
500  мм  —  наденьте  подшипник  5  с  соот¬
ветствующим  диаметром  внутреннего
кольца.  На  подшипник  насадите  деревян¬
ную  втулку  1.  Чтобы  предупредить  осевое
 169

с  21
 С  22
 перемещение  подшипника,  вбейте  по  кра¬
ям  его  наружного  кольца  во  втулку  нес¬
колько  гвоздей  (по  обеим  сторонам  коль¬
ца).  Сверху  к  втулке  прикрепите  кольцо  6
из  широкой  металлической  ленты,  а  по¬
верх  кольца  наденьте  резиновое  кольцо
3.  Оно,  конечно,  должно  сидеть  прочно.
На  концы  оси  наденьте  ручки  4  —  и  у  вас
получится  отличный  гимнастический  сна¬
ряд.
 Эспандер  из  гантелей  (рис.  С-23).  Ган¬
тели,  конечно,  используются  не  по  своему
прямому  назначению,  а  как  приспособ¬
ление,  имеющее  ось  и  шаровидные  коле¬
са.  Чтобы  гантели  можно  было  перекаты¬
вать  по  полу,  на  их  ручки  надевают  труб¬
ки,  изготовленные  из  стальных  полосок
толщиной  0,5—0,7  мм.  Концы  полосок  сва¬
ривают  или  спаивают.  К  трубкам  прикреп¬
ляют  крючки  (пайкой  или  сваркой)  из
толстой  проволоки.  На  крючки  надевают
петли  резиновых  растяжек.
 Положив  эспандер  на  пол,  наклоняются
над  ним.  Упираясь  кончиками  пальцев  в
пол  и  взявшись  руками  за  трубки,  разво¬
дят  гантели  в  стороны,  делая  одновре¬
менно  наклоны  корпуса  вниз.  При  этом
приходится  не  только  удерживать  свой
вес,  но  и  преодолевать  силу  натяжения
растяжек.  Если  упражнение  выполнять
трудно,  нужно  сменить  резиновые  растяж¬
ки  на  другие,  менее  жесткие.  Не  забудьте
при  выполнении  упражнений  подложить
под  гантели  коврик,  чтобы  не  повредить
пола.
 Пружинный  эспандер  (рис.  С-24).  При
систематических  занятиях  с  эспандером
развиваются  мышцы  рук,  груди  и  плечево¬
го  пояса.  Сделать  эспандер  самим  неслож¬
но,  конструкция  его  показана  на  рисунке.
В  качестве  ручек  используют  отрезки  пал¬
ки  подходящего  для  ваших  рук  диаметра.
С  помощью  шурупов  или  гвоздей  к  ним
крепят  концы  стальной  пружины,  жест¬
кость  которой  во  многом  зависит  от  ваших
физических  данных  и  подбирается  само¬
стоятельно.  Сверху  пружину  закрывают
 170
 с-24

чехлом  из  плотной  материи.  Поскольку
пружина  будет  во  время  занятий  изгибать¬
ся,  чехол  берется  с  небольшим  запасом
по  длине.
 На  рисунках  показаны  некоторые  уп¬
ражнения  с  этим  эспандером.  Их  выпол¬
няют  стоя,  расставив  ноги  на  ширину  плеч.
Выполняя  то  или  иное  задание,  делают  вы¬
дох,  возвращаясь  в  исходное  положе¬
ние  —  вдох.  В  первом  упражнении  нужно,
держа  эспандер  в  согнутых  руках  перед
грудью,  сближать  ручки  эспандера  и  отво¬
дить  их  в  исходное  положение.  Во  вто¬
ром  упражнении  левой  рукой  прижимают
ручку  эспандера  к  правому  плечу,  а  пра¬
вой  сгибают  эспандер  и  сближают  его  руч¬
ки.  Затем  меняют  положение  рук  и  пов¬
торяют  упражнение.  Этих  двух  примеров
достаточно,  чтобы  понять  принцип  выпол¬
нения  остальных  показанных  на  рисунках
упражнений.
 А  вот  другая  конструкция  подобного
эспандера  (рис.  С-25).  Для  него  подойдут
металлические  пружины  соответствую¬
щей  жесткости.  На  пружины  надевают  чех¬
лы  из  кожзаменителя  или  подобного  мате¬
риала.
 Ручки  эспандера  могут  быть  деревян¬
ные.  В  торцы  их  ввинчивают  шурупы  со
шляпками  в  виде  колец  или  вбивают  гвоз¬
ди  с  заранее  обрезанными  шляпками  и
загнутыми  концами.  К  кольцам  ручек
прикрепляют  пружины.  Правда,  вместо
пружин  можно  использовать  один  или  не¬
сколько  отрезков  эластичной  резины  —  в
 С-25
 С-26
 зависимости  от  вашего  возраста  и  силы.  По
мере  занятий  число  отрезков  можно  уве¬
личивать.
 А  теперь  расскажем  о  некоторых  уп¬
ражнениях  с  эспандером  (рис.  С-26).
 Первое  упражнение.  Расставив  ноги  на
ширину  плеч,  поднимите  руки  с  эспанде¬
ром  вперед  ладонями  внутрь.  Разведите
прямые  руки  в  стороны,  делая  одновре¬
менно  вдох.  Затем  верните  руки  в  исход¬
ное  положение  и  выдохните.  Повторите
упражнение  6—8  раз,  стараясь  не  откло¬
нять  туловище  назад.
 Второе  упражнение.  Наступите  левой
или  правой  ногой  на  ручку  эспандера,  а
вторую  ручку  обхватите  руками.  Накло¬
нив  туловище  вперед,  прижмите  ручку
эспандера  к  груди.  Не  отрывая  рук  от  гру¬
ди,  выпрямите  туловище  и  прогнитесь  —
вдох.
 Вернитесь  в  исходное  положение  —
выдох.  Повторите  8—10  раз.  Это  упражне¬
ние  можно  проделывать  с  добавлением
резиновых  растяжек.
 Третье  упражнение.  Поставьте  ноги  на
ширину  плеч,  поднимите  руки  с  эспанде¬
ром  вверх,  ладони  наружу.  Не  сгибая  рук,
разведите  их  в  сторону  так,  чтобы  резино¬
вые  растяжки  оказались  за  спиной,—  вдох.
Поднимая  руки  вверх,  вернитесь  в  исход¬
ное  положение  —  выдох.  Повторите  6—8
раз.
 Четвертое  упражнение.  Поставьте  ноги
на  ширину  плеч,  ступню  правой  ноги  про¬
деньте  в  ручку  эспандера,  правой  рукой
возьмите  другую  ручку  хватом  снизу  (ла¬
донью  вверх).
 Не  отклоняя  туловище,  согните  руки  в
локтевом  суставе  до  касания  ручкой  эспан¬
 171

дера  плеча  —  вдох.  Разгибая  руки,  верни¬
тесь  в  исходное  положение  —  выдох.  Пов¬
торите  8—10  раз  каждой  рукой.
 Пятое  упражнение.  Ноги  на  ширине
плеч.  Переведите  эспандер  за  спину,  сог¬
ните  руки,  ладони  наружу.  Разогните  ру¬
ки  в  стороны  до  полного  их  выпрямле¬
ния  —  вдох.  Сгибая  руки,  вернитесь  в  ис¬
ходное  положение  —  выдох.  Повторите
8—10  раз.
 Шестое  упражнение.  Возьмите  эспан¬
дер  ладонями  наружу  и  переведите  его  за
спину  так,  чтобы  правая  согнутая  рука  бы¬
ла  у  плеча,  а  прямая  левая  —  прижата  к
левому  бедру.
 Разогните  правую  руку  вверх  до  полно¬
го  выпрямления  —  вдох.  Сгибая  руку,
вернитесь  в  исходное  положение  —  вы¬
дох.  Повторите  8—10  раз  каждой  рукой.
 Седьмое  упражнение.  Возьмите  эспан¬
дер  ладонями  внутрь.  Поднимите  левую
руку  в  сторону,  а  согнутую  правую  приж¬
мите  к  груди.  Не  сгибая  левую  руку,  разог¬
ните  правую  в  сторону  до  полного  вып¬
рямления  —  вдох.  Сгибая  правую  руку,
вернитесь  в  исходное  положение  —  вы¬
дох.  Повторите  6—8  раз  каждой  рукой.
 Перед  началом  описанных  упражнений
проделайте  пятиминутную  разминку,
включив  в  нее  движение  с  большой  амп¬
литудой.  А  после  каждого  упражнения  де¬
лайте  минутный  перерыв,  прохаживаясь  и
расслабляя  те  мышцы,  на  которые  падала
нагрузка.
 Необычный  эспандер  (рис.  С-27).  Для
изготовления  этого  снаряда  возьмите  до¬
ску  толщиной  25  мм,  шириной  150—
180  мм  и  длиной  300—320  мм.  В  центре
доски  укрепите  железный  крюк.  Еще  пот¬
ребуются  рукоятка,  железная  цепь,  пру¬
жина  длиной  20  см  и  силой  натяжения
20  кг.  В  качестве  рукоятки  подойдет  отре¬
зок  металлической  трубки  диаметром
20—25  мм.  Концы  рукоятки  обмотайте
изоляционной  лентой  или  наденьте  на  них
ручки  от  велосипеда.  В  середине  рукоят¬
ки  установите  хомутик  и  прикрепите  к  не¬
му  цепь  с  пружиной.  Этот  снаряд  можно
совместить  с  предыдущим,  если  устано¬
вить  крюк  в  центре  «помоста».
 Перед  началом  занятий  отрегулируйте
длину  цепи  в  зависимости  от  выполняемо¬
го  упражнения:  прикрепите  цепь  за  соот¬
ветствующее  звено  к  крюку.  А  теперь  не¬
сколько  упражнений.
 Для  первого  упражнения  укрепите
цепь  так,  чтобы  рукоятка  оказалась  на
уровне  коленей.  Держась  за  рукоятку.
 попробуйте  выпрямиться.  При  том  же  по¬
ложении  цепи  выполните  второе  упраж¬
нение  —  встаньте  на  пальцы  ног,  согните
колени  и  поднимайте  рукоятку.  Чтобы  вы¬
полнить  третье  упражнение,  оттяните  ру¬
коятку  назад  и  отрегулируйте  ее  по  высо¬
те  бедра.  Постарайтесь  мускулами  спины
поднять  рукоятку.  Выполните  предыду¬
щее  задание,  когда  рукоятка  находится
впереди  на  уровне  груди.  Для  пятого  уп¬
ражнения  установите  рукоятку  на  уровне
шеи,  руки  на  уровне  плеч,  запястья  по¬
верните  вниз.  Теперь  поднимайте  рукоят¬
ку.  И  еще  одно  упражнение.  Укрепите
цепь  так,  чтобы  рукоятка  была  выше  голо¬
вы.  Согнутыми  перед  туловищем  руками
попытайтесь  поднять  рукоятку  еще  выше.
 Тренажер  гребца  (рис.  С-28).  Прикре¬
пив  к  готовому  пружинному  эспандеру
упор  для  ног  и  ручки-весла,  получите  тре-
 С-28
 172

«штангу»  с  «помостом»  двумя-четырьмя
резиновыми  кольцами,  а  пряжку  ремня
закрепите  так,  чтобы  «штанга»  находилась
на  уровне  плеч.  Поднимайте  «штангу»
вверх  20—30  раз.  Занятия  начинайте  с
небольшого  «веса»,  а  затем  постепенно
добавляйте  резиновые  кольца  между
«штангой»  и  «помостом».
 Переставляя  пряжки  на  ремнях,  можно
менять  высоту  «штанги».  Кроме  того,  из¬
меняя  начальную  высоту  «штанги»,  можно
выполнять  упражнения,  укрепляющие
мышцы  рук,  ног,  спины,  живота.  При  необ¬
ходимости  значительно  уменьшить  на¬
чальную  высоту  «штанги»  нужно  укоро¬
тить  резиновые  кольца.  Как  это  делается,
видно  на  рисунке.
 Гимнастические  поручни  (рис.  С-30).  На
таком  снаряде  можно  выполнять  неслож¬
ные  гимнастические  упражнения.  Понадо¬
бятся  два  поручня.  Каждый  состоит  из
основания  5,  стоек  3,  рукоятки  1,  перемыч¬
ки  6  и  крепежного  винта  4.
 Основание  изготавливают  из  двух  от¬
резков  водопроводной  трубы  диаметром
20  мм  и  длиной  640—650  мм.  Каждый  от¬
 С-30
 нажер  для  занятий  греблей.  Познако¬
мимся  подробнее  с  его  устройством.
 Весла  тренажера  состоят  из  отрезка
металлической  трубы  5  и  двух  деревян¬
ных  (в  крайнем  случае  резиновых)  руко¬
яток  4,  насаженных  на  нее  с  обоих  концов.
Между  рукоятками  прикреплен  к  трубе
конец  эспандера  3.  Это  можно  сделать
двумя  способами.  В  первом,  показанном
на  рисунке,  ручку  эспандера  удаляют  и  эс¬
пандер  крепят  к  трубе  оставшимися  кон¬
цами  проволочного  держателя  пружин.  В
другом  варианте  ручку  эспандера  остав¬
ляют  и  привинчивают  ее  толстой  проволо¬
кой  к  трубе.
 Вторая  часть  тренажера  —  упор  для
ног.  Прежде  всего  вырежьте  для  него  две
колодки  1  из  дерева.  В  колодках  просвер¬
лите  отверстия  и  пропустите  в  них  ось  7  —
отрезок  металлического  стержня  диамет¬
ром  8  мм.  Между  колодками  наденьте  на
стержень  распорную  трубку  6  —  к  ней
прикрепите  оставшийся  конец  эспандера.
На  концы  оси  (они  с  резьбой)  навинтите
гайки  8  и  контргайки  9.  Остается  укрепить
на  колодках  ремешки  2  с  застежками  —
и  можете  приступать  к  тренировкам.
 Нагрузку  при  работе  веслами  (их  тя¬
нут  на  себя,  отклоняясь  назад)  изменяют
подбором  числа  пружин  эспандера.
 Штанга  тяжелоатлета  (рис.  С-29).  Этот
домашний  снаряд  предназначен  для  юных
штангистов.  Сначала  подберите  хороший
крепкий  «помост»  —  доску  толщиной  20—
25  мм,  длиной  1100—1300  мм  и  шириной
250  мм.  На  расстоянии  150—180  мм  от  кра¬
ев  доски  укрепите  металлические  кольца.
Хотя  на  рисунке  показано  крепление  с  по¬
мощью  металлической  скобы,  вы  можете
придумать  свой  способ.  Чтобы  «помост»
не  испортил  пола  во  время  занятий,  прик¬
лейте  снизу  доски  две  подкладки  из  губча¬
той  резины.
 Для  «штанги»  используйте  круглую  де¬
ревянную  палку  диаметром  30  мм  и  дли¬
ной,  равной  длине  «помоста».  На  равных
расстояниях  от  концов  прикрепите  к  палке
два  кожаных  ремня  шириной  15—20  мм.
Концы  ремней  нужно  подрезать  и  прикре¬
пить  к  оставшейся  части  толстое  металли¬
ческое  кольцо  с  прорезью.
 Еще  понадобится  «груз»  —  резиновые
кольца.  Приобретите  несколько  метров
широкой  резины  и  сшейте  из  нее  8—10  ко¬
лец.  Перед  тем  как  сшивать  концы  колец,
пропустите  резину  через  металлические
кольца  на  «помосте».
 Теперь  можно  заниматься.  Соедините

резок  сгибают  посередине  под  углом  90—
120°  и  прикрепляют  к  нему  винтами  (а
лучше  сваркой)  стойку  длиной  250  мм  из
отрезка  такой  же  трубы.  Середину  и  кон¬
цы  основания  обматывают  изоляционной
лентой  или  надевают  на  них  отрезки  ре¬
зиновой  трубки  7.  В  стойки  вставляют
рукоятку,  изготовленную  из  отрезка  тру¬
бы  диаметром  12  мм  и  длиной  800  мм.  На
равном  расстоянии  от  концов  в  рукоятке
сверлят  по  нескольку  отверстий  2.  Уста¬
новив  рукоятку  на  нужной  высоте,  встав¬
ляют  в  отверстие  стоек  и  рукоятки  пере¬
мычку  6  и  закрепляют  ее  винтом.  Часть  ру¬
коятки,  за  которую  придется  держаться
руками,  желательно  обмотать  изоляцион¬
ной  лентой.
 У  вас  может  возникнуть  вопрос,  как
согнуть  отрезки  трубы  основания.  В  до¬
машних  условиях  это  вряд  ли  удастся.  По¬
этому  постарайтесь  обратиться  за  по-
мош^ью  в  ближайшую  слесарную  мастер¬
скую  или  к  слесарям-водопроводчикам
домоуправления.  Если  же  помощи  не  най¬
дете,  прикрепите  к  концам  стоек  водопро¬
водные  угловые  переходники,  а  в  них
вверните  отрезки  трубы  нужной  длины.
 Велостанок  (рис.  С-31).  Чтобы  велоси¬
пед  не  простаивал  зимой  и  на  нем  можно
было  тренироваться  в  помещении,  необ¬
ходимо  изготовить  велостанок  —  подстав¬
ку  для  крепления  велосипеда.  Одна  из  по¬
добных  конструкций  и  показана  на  рисун¬
ке.
 Подставка  состоит  из  основания  4,  вы¬
пиленного  из  фанеры  или  доски  толщиной
20  мм.  К  основанию  прикреплены  стойки
 2 	с  ребрами  жесткости.  Концы  стоек  пло¬
ские  и  отогнуты  под  определенным  углом.
Так,  угол  отгиба  нижних  (по  рисунку  сле¬
ва  —  с  двумя  отверстиями)  концов  со¬
ставляет  20°,  верхних  —  60°.  Чтобы  отог¬
нуть  соответствующие  концы  всех  стоек  на
одинаковый  угол,  следует  пользоваться
шаблоном  (рис.  С-31,а).
 К  концам  стоек  с  двумя  отверстиями
крепят  болтами  Мб  скобы  3  из  стали,  алю¬
миния,  дюраля  толщиной  3  мм.  На  эти  ско¬
бы  и  устанавливают  заднее  колесо  велоси¬
педа.  При  этом  на  ось  колеса  надевают  с
каждой  стороны  по  две  шайбы  (рис.
С-31,б)  и  устанавливают  колесо  так,  чтобы
шайбы  оказались  по  бокам  скобы,  а  затем
затягивают  гайки  оси.
 Чтобы  создать  реальные  условия  езды
на  велосипеде,  нужно  притормаживать
заднее  колесо.  Это  делает  ролик  1,  уста¬
новленный  с  помощью  кронштейна  на  ос¬
 новании  так,  что  колесо  опирается  на  него.
Сила  торможения  регулируется  затяжкой
осевого  болта.
 Для  предупреждения  раскачивания  ко¬
леса  в  горизонтальной  плоскости  на  осно¬
вании  установлены  два  стабилизирующих
ролика  5,  которые  располагаются  по  обе
стороны  от  покрышки  колеса  (рис.  С-31,в).
 С-31
 174

Вторая  конструкция  велостанка-трена¬
жера  показана  на  рис.  С-32.  Основание  ве¬
лостанка  состоит  из  площадки  2  квадрат¬
ной  формы,  выпиленной  из  фанеры  тол¬
щиной  15—20  мм,  и  удлинителя  5,  изго¬
товленного  из  толстой  доски.  Эти  детали
можно  скрепить  между  собой,  например,
металлическими  уголками  или  склеить
столярным  клеем.  На  конце  удлинителя
с  помощью  треугольных  отрезков  фане¬
ры  6,  выполняющих  роль  кронштейна,
укрепляют  стойку  7,  сделанную,  как  и  уд¬
линитель,  из  толстой  доски.  В  верхней  ча¬
сти  стойки  пропускают  через  отверстие
винт  толщиной  8—10  мм,  на  который  в
дальнейшем  будет  устанавливаться  перед¬
няя  вилка  велосипеда.
 На  площадке  укрепляют  металличе¬
ские  стойки  3  с  ребрами  жесткости.  Здесь
удобно  использовать  готовые  уголки  из
алюминия.  Концы  стоек  должны  быть
плоские  и  отогнуты  под  определенным
углом.  Так,  концы  с  двумя  отверстиями  от¬
гибают  на  угол  20°,  а  с  одним  отверсти¬
ем  —  на  угол  60°.  Возможно,  эта  работа
вызовет  у  вас  затруднения.  Поэтому  сове¬
туем  воспользоваться  шаблоном  8,  выпи¬
ленным  из  толстой  пластины  дюраля  или
вырезанным  из  деревянного  бруска.
 К  концам  с  двумя  отверстиями  прик¬
репляют  скобы  4,  выпиленные  из  алюми¬
ния,  дюраля  или  стали  толщиной  3  мм.
 Далее  подготавливают  велосипед:  сни¬
мают  переднее  колесо,  ослабляют  креп¬
ление  заднего  колеса  и  снимают  щиток
над  ним.  С  обеих  сторон  колеса  прикреп¬
ляют  к  его  оси  скобу  4  со  стойками  3.  При¬
чем  по  бокам  скобы  на  ось  надевают  по
шайбе  и  только  после  этого  затягивают
гайки  оси.  Поставив  заднее  колесо  со  стой¬
ками  на  площадку,  прикрепляют  перед¬
нюю  вилку  к  стойке  удлинителя.  После
этого  можно  закрепить  концы  стоек  на
площадке  толстыми  шурупами  или  болта¬
ми.  Но  при  этом  нужно  проследить,  чтобы
шина  колеса  отстояла  от  площадки  на
15—20  мм.
 Если  теперь  сесть  за  руль  велосипеда  и
начать  крутить  педали,  заднее  колесо  ста¬
нет  легко  вращаться.  Тренироваться  в  та¬
кой  езде,  конечно,  неинтересно.  Нужно
приблизить  тренировку  к  реальным  до¬
рожным  условиям.  Для  этого  служат  ро¬
лики  1,  устанавливаемые  под  шину  колеса
так,  чтобы  создавалось  торможение.  Ро¬
лики  укреплены  на  кронштейнах  14  с  про¬
дольными  прорезями.  Осью  каждого  ро¬
лика  служит  винт  с  гайкой.  Вращение  роли-
 С-32
 ка  станет  бесшумным,  если  внутрь  его
вставить  подшипник  (сам  ролик  может
быть  изготовлен  из  твердой  резины).
Кронштейн  ролика  крепят  винтом  к  метал¬
лической  накладке  15,  которую,  в  свою
очередь,  жестко  закрепляют  на  площадке.
Прорези  в  кронштейне  позволяют  пере¬
мещать  его  вдоль  площадки  так,  чтобы  он
с  нужной  силой  прижимался  к  колесу.
 %Но  и  это  не  все.  Вы  знаете,  что  подъем
в  гору  или  езда  по  плохой  дороге  требуют
больших  усилий  от  спортсмена.  Увеличе¬
ние  нагрузки  тоже  следует  имитировать
во  время  тренировки.  Для  этого  служит
специальное  тормозное  устройство,  опи¬
рающееся  сверху  на  заднее  колесо.  Изме¬
няя  силу  давления  на  колесо,  увеличи¬
вают  или  уменьшают  тормозящее  дей¬
ствие.
 Тормозное  устройство  состоит  из  двух
перекладин  9,  держателя  10,  штанги  11,
груза  12  и  ролика  13.  Металлические  пе¬
рекладины  устанавливают  на  вилке  задне¬
 175

го  колеса,  пропускают  через  их  отверстия  •
винт,  который  прикрепляет  к  переклади¬
нам  держатель.  Затем  в  держатель  встав¬
ляют  конец  штанги  и  закрепляют  ее  вин¬
том  —  он  служит  осью,  вокруг  которой
штанга  может  немного  поворачиваться,
поднимаясь  вверх  или  опускаясь  вниз.
Снизу  к  штанге  крепят  с  помощью  скобы
ролик  с  канавкой  по  ободу.  На  конце  штан¬
ги  устанавливают  груз,  например  гири.  Во
время  тренировки  ролик  будет  прижи¬
маться  грузом  к  заднему  колесу  велоси¬
педа.  Снимая  или  добавляя  гири,  регули¬
руют  давление  на  колеса,  а  значит,  и  силу
торможения.
 Тренажер  желательно  установить  на
коврик,  например,  из  поролона,  чтобы  не
портить  пол.  Можно  также  прибить  снизу
к  площадке  и  удлинителю  небольшие
опорные  ножки  из  резины  и  обходиться
без  коврика.
 Силомер  (рис.  С-33).  Чтобы  контроли¬
ровать  свою  спортивную  форму  и  оцени¬
вать  результаты  физических  упражнений,
изготовьте  предлагаемый  силомер.  Пона¬
добится  металлическая  трубка  диаметром
24  и  22  мм  (обе  трубки  толщиной  1  мм).  Из
отрезка  трубки  диаметром  24  мм  и  дли¬
ной  250  мм  изготовьте  индикатор  силоме¬
 ра  3  —  в  нем  длинная  прорезь  и  шесть  па¬
зов.
 Из  трубки  диаметром  22  мм  сделайте
ручки  силомера.  Для  неподвижной  ручки
5  подойдет  отрезок  длиной  140—150  мм.
На  длине  100—105  мм  трубку  разрезают
пополам  (вдоль),  разводят  половинки  в
стороны,  выравнивают,  сгибают,  как  пока¬
зано  на  рисунке,  и  укрепляют  между  их
концами  деревянную  рукоятку.  В  другом
конце  ручки  сверлят  отверстие,  вставляют
ручку  в  трубку  индикатора  и  скрепляют
обе  детали  винтом  с  гайкой.
 Для  подвижной  ручки  1  потребуется
отрезок  длиной  270—280  мм.  Один  конец
трубки  обрабатывают  так  же,  как  и  для
неподвижной  ручки,  и  укрепляют  на  нем
рукоятку.  На  другом  конце  сверлят  отвер¬
стие  диаметром  4  мм,  а  на  противополож¬
ной  стороне  трубки  нарезают  резьбу  М4.
 Пружину  2  укрепляют  между  винтом
крепления  ручки  5  и  винтом  (он  длинный
и  выступает  наружу),  вставленным  в  руч¬
ку  1.
 Взявшись  за  ручки,  растягивают  пру¬
жину  на  сколько  хватит  сил.  Поворотом
подвижной  ручки  1  стараются  попасть  вин¬
том  в  один  из  пазов  и  зафиксировать  свой
результат.  Он  определяется  номером  па¬
за,  в  который  удалось  вставить  винт.
 Для  выполнения  упражнений  и  прове¬
дения  соревнований  на  сжатие  следует
вставить  в  индикатор  пружину  4  с  запаян¬
ными  концами  (или  с  припаянными  к  ним
металлическими  шайбами).  Крепить  пру¬
жину  не  надо  —  она  будет  упираться
концами  в  края  трубок  ручек.
 СПОРТИВНЫЕ  САМОДЕЛКИ.  Познако¬
мимся  с  простыми  «снарядами»,  тренаже¬
рами  и  приспособлениями,  которые  при¬
годятся  вам  в  занятиях  спортом.
 Волан.  Вы,  наверное,  и  не  подозревали,
что  такой  «снаряд»  для  популярных  спор¬
тивных  состязаний  можно  сделать  самим.
Тем  не  менее  изготовить  этот  необычный
волан  (рис.  С-34),  который  можно  бить  ла¬
донью,  совсем  нетрудно.
 Прежде  всего  нужно  запастись  проч¬
ной  тканью  или  материалом  из  искусствен¬
ной  кожи.  По  указанным  на  рисунке  раз¬
мерам  сначала  вырежьте  четыре  заготов¬
ки  А  и  сшейте  их  по  боковым  сторонам.
 Далее  вырежьте  заготовку  Б,  сверните
ее  в  трубочку  и  прошейте  вдоль,  после
чего  вставьте  трубочку  в  небольшое  от¬
верстие  изготовленного  перед  этим  кор¬
пуса  волана  и  сшейте  обе  части.
 176

Остается  вырезать  последнюю  заго¬
товку  (В),  набить  мяч  обыкновенной  ватой
и  пришить  заготовку  В.  В  заключение  в
цилиндр  вставляют  и  закрепляют  в  нем  не¬
сколько  связанных  перьев.  Волан  готов.
 Копье  и  мишень.  Хотите  посостязаться
в  точности  метания  копья?  Тогда  прежде
всего  запаситесь  копьем  (рис.  С-35).  Его
можно  изготовить  из  круглой  палки  дли¬
ной  1,5  м  и  диаметром  18—20  мм.  На  один
конец  палки  надевают  резиновый  наконеч¬
ник  и  прибивают  его  к  палке  с  торца
гвоздем  или  привинчивают  шурупом  с  по-
 С-35
 тайной  головкой.  Если  не  найдется  такого
наконечника,  его  заменяют  несколькими
полосками  резины.  Каждую  полоску  пере¬
гибают  пополам  и  размещают  так,  чтобы
был  закрыт  конец  палки.  Затем  полоски
прикрепляют  к  палке  тонкими  гвоздями.
Наконечник  готов.  Он  будет  смягчать  уда¬
ры  копья  о  мишень  и  предохранять  конец
палки  от  растрескивания.
 На  другом  конце  палки  прорезают  два
крестообразных  продольных  паза  и  встав¬
ляют  в  них  стабилизатор.  Его  обра¬
зуют  две  одинаковые  пластины,  выре¬
занные  из  плотного  картона,  тонкой  фане¬
ры  или  другого  подобного  материала.  Для
фиксации  стабилизатора  на  хвостовик
копья  надевают  наконечник.
 С-36
 Мишенью  служит  автомобильная  по¬
крышка  (рис.  С-36).  В  протекторе  покрыш¬
ки  сверлят  отверстия  примерно  на  равном
расстоянии  друг  от  друга  и  закрепляют
три  крюка.  С  их  помощью  покрышку  прик¬
репляют  к  стойке,  изготовленной  из  тол¬
стых  брусков.
 На  боковой  поверхности  покрышки
крепят  деревянный  круг  с  нарисованны¬
ми  кольцами  мишени.
 Теперь,  заняв  позицию  на  определен¬
ном  расстоянии  от  мишени,  можно  со¬
ревноваться  в  точности  попадания  копья  в
«яблочко»  мишени.
 Время  от  времени  мишень  нужно  под¬
новлять  —  заменять  старый  деревянный
диск  новым.
 12  Б.  Иванов
 177

При  метании  копья,  стрельбе  из  лука  и
в  других  случаях  удобно  использовать
мишень  (рис.  С-37),  к  которой  не  нужно
каждый  раз  после  попадания  ходить  и
устанавливать  ее  на  место.  От  мишени
протянута  бечевка,  потянув  за  которую
устанавливают  банку  мишени  в  исходное
положение  (как  в  настоящем  тире).
 Для  постройки  такой  мишени  нужен
столб,  врытый  в  землю.  Торец  столба
должен  быть  параллельным  земле.  К  тор¬
цу  прочно  прикрепите  консервную  банку
открытой  крышкой  вниз.  А  в  дне  банки  и  в
боковой  стенке  (со  стороны  стрелка)  про¬
делайте  отверстия  и  пропустите  через  них
прочную  бечевку  или  толстую  рыболов¬
ную  леску.  Конец  лески  прикрепите  к  дну
второй  банки,  у  которой  обязательно  уда¬
лите  крышку.  Длина  бечевки  или  лески
должна  быть  такой,  чтобы  конец  бечевки
располагался  у  линии  «огня».  Для  надеж¬
ности  конец  бечевки  прикрепите  к  вбито¬
му  в  землю  колышку.
 Натянув  бечевку,  установите  верхнюю
банку  на  нижнюю  и  начинайте  метание
копья  (или  стрельбу  из  лука).
 Дискомет.  Это  устройство  (рис.  С-38)
позволяет  проводить  соревнования  на
дальность  метания  дисков.  Для  постройки
дискомета  понадобится  палка  длиной  при¬
мерно  900  и  диаметром  около  12  мм.  На
одном  конце  палки  пропиливают  паз  и
вставляют  в  него  кольцо,  связанное  из  от¬
резка  резины  длиной  230—250  мм.  Чтобы
кольцо  не  выскакивало  из  паза,  на  палку
надевают  наконечник  (он  должен  входить
плотно).  Такой  же  наконечник  можно  на¬
деть  и  на  другой  конец  палки.  Еще  к  пал¬
ке  прикрепляют  бельевую  деревянную
прищепку.
 Диски  изготавливают  из  плотного  кар¬
тона  или  тонкой  фанеры.  В  каждом  из  них
 С-38
 должно  быть  вырезано  по  четыре  паза.
 Перед  метанием  диск  зацепляют  вы¬
ступом  за  резиновое  кольцо,  натягивают
резину  и  зажимают  диски  губками  при¬
щепки.  Выбрав  направление  полета  диска,
нажимают  на  конец  прищепки.  Немного
тренировки  —  и  вы  сможете  уверенно  по¬
сылать  диски  точно  в  заданном  направле¬
нии.
 Стойка  для  мяча.  Она  пригодится,  на¬
пример,  при  игре  в  лапту  или  во  время
тренировок  на  точность  удара  по  мячу.  В
качестве  основания  (рис.  С-39)  стойки
можно  использовать  подходящий  метал¬
лический  диск.  В  центре  основания  прик¬
реплена  труба  с  внутренним  диаметром
 19-—20  мм.  По  всей  длине  в  трубе  просвер¬
лены  отверстия  на  расстоянии  50—60  мм
 С-39
 178

друг  от  друга.  Внутрь  этой  трубы  встав¬
ляют  металлический  (в  крайнем  случае  де¬
ревянный)  стержень,  на  верхнем  конце
которого  укреплен  отрезок  резинового
шланга.  Сверху  на  шланг  кладут  теннис¬
ный  мяч.
 Высоту  стойки  можно  изменять,  вдви¬
гая  или  выдвигая  стержень  и  фиксируя
его  в  нужном  положении  с  помощью  шты¬
ря,  вставляемого  в  отверстия  в  трубе.
 Если  запастись  несколькими  мячами  и
установить  невдалеке  от  стойки  щит,  мож¬
но  устроить  состязания  в  меткости,  посы¬
лая  лаптой  мяч  в  очерченный  на  щите
круг  —  мишень.
 В  теннис  —  у  столба.  Для  проведения
этого  соревнования  не  понадобится  ни
стол,  ни  сетка,  необходимые  при  игре
в  настольный  теннис.  Не  придется  и  бегать
за  улетевшим  шариком  —  он  привязан  бе¬
чевкой  к  столбу  (рис.  С-40)  на  игровой
площадке.  Остаются  лишь  ракетки  на¬
стольного  тенниса,  которыми  игроки  ста¬
раются  закрутить  мяч  вокруг  столба  в  сто¬
рону  своего  соперника.
 С-40
 С-41
 ков  водопроводной  трубы,  соединенных
с  помощью  муфты.  Стойку  фиксируют  в
опоре  гайкой-барашком.
 Необычный  теннис.  В  теннис  играют  ра¬
кеткой  —  об  этом  вы,  надеемся,  знаете.  И
обязательно  через  сетку,  натянутую  вдоль
земли.  В  нашем  теннисе  сетка  остается,
правда,  она  поднимается  выше  над  зем¬
лей  —  как  волейбольная.  А  вот  ракетки...
нет.  Вместо  нее  используют  пружинный
пистолет,  способный  подбросить  высоко
или  метнуть  далеко  пластмассовый
шарик  от  пинг-понга.
 Пистолет  (рис.  С-42)  представляет  со¬
бой  пружинную  ловушку  с  толкателем.
Шарик  кладут  в  ловушку,  толкатель  отво¬
дят  и  отпускают.  Под  действием  пружины
он  ударяет  по  шарику,  и  шарик  взле¬
тает.  Пролетев  над  сеткой,  он  попадает
на  территорию  соперника.  А  тот,  в  свою
очередь,  должен  поймать  шарик  пистоле¬
том  и  перебросить  его  через  сетку  обрат¬
но.  В  остальном  правила  игры  остаются
прежними.
 Как  устроен  пистолет?  Основа  его  —
деревянная  ручка  5  диаметром  примерно
28  мм  и  длиной  около  140  мм.  Вверху
ручка  утолщена  до  диаметра  38  мм.  В
центре  ручки  просверлено  отверстие  ди-
 С42
 Для  игровой  площадки  очерчивают
круг  диаметром  6  м.  В  центре  круга  вка¬
пывают  столб  (лучше  его  вставить  в  отре¬
зок  трубы,  забетонированный  в  центре
площадки).  К  столбу  прикрепляют  проч¬
ную  бечевку,  другой  конец  которой  при¬
вязывают  к  мешочку  с  шариком  от  на¬
стольного  тенниса.  На  игровой  площадке
отмечают  также  нейтральные  участки,  на
которые  не  должны  выходить  игроки.
 Возможна  и  переносная  конструкция
такой  игры  (рис.  С-41).  К  колесу  диамет¬
ром  0,8  м  приваривают  три  толстые  спи¬
цы  и  отрезок  трубы  с  гайкой-барашком.
Это  будет  опора,  которую  можно  прикре¬
пить  к  земле  металлическими  крюками.  В
опору  вставляют  стойку  из  двух  отрез¬
 12*
 179

аметром  15  мм  на  глубину  100  мм.  А  сбо¬
ку  в  ручке  пропилен  паз  шириной  4—5  мм
и  длиной  около  35  мм.  В  этом  пазу  будет
ходить  курок  нашего  пистолета.
 К  верхнему  торцу  ручки  прикреплен
держатель  4  —  шайба  с  тремя  лепестками,
вырезанная  из  жестяной  пластинки  тол¬
щиной  1—1,5  мм.  Внутреннее  отверстие
держателя  должно  быть  по  диаметру  нем¬
ного  больше  отверстия  в  ручке.
 К  держателю  припаивают  конец  кону¬
сообразной  пружины  1  —  ее  можно  из¬
готовить  из  стальной  проволоки  либо  ис¬
пользовать  подходящую  готовую  пружи¬
ну.  Чем  лучше  ее  пружинящие  свойства,
тем  сильнее  будет  удар  по  шарику,  тем
дальше  он  полетит.
 В  исходном  (расправленном)  состоя¬
нии  высота  пружины  должна  быть  около
120  мм.
 Держатель  с  пружиной  накладывают  на
торец  ручки  и  совмещают  отверстия  дер¬
жателя  и  ручки.  Затем  отгибают  лепе¬
стки  держателя  и  прикрепляют  их  к  ручке,
например,  заклепками.  Внутрь  ручки  вста¬
вляют  деревянный  толкатель  3  длиной
110  мм,  который  должен  перемещаться
свободно.
 Опустив  толкатель  в  ручку  до  упора,
ввинчивают  в  толкатель  через  прорезь
шуруп  6  с  головкой  в  виде  кольца  —  это  и
будет  курок  пистолета.  Головку  заранее
немного  отгибают.
 В  верхнем  конце  толкателя  на  рассто¬
янии  10—15  мм  от  торца  сверлят  сквозное
отверстие  диаметром  3  мм  и  пропускают
через  него  отрезок  прочной  бечевки  2  или
рыболовной  лески.  Поднимают  толкатель
вверх  до  упора  и  прикрепляют  концы  бе¬
чевки  к  верхнему  кольцу  пружины  так,
чтобы  пружина  была  слегка  сжата.  Если
теперь  потянуть  за  курок  вниз,  толкатель
опустится,  а  пружина  сожмется.
 Положите  внутрь  пружины  шарик  и
отпустите  курок  —  шарик  вылетит  из  пи¬
столета.
 Принимая  шарик,  посланный  соперни¬
ком,  нужно  поймать  его  внутрь  пружины,
а  затем  отпустить  курок,  заранее  отведен¬
ный  вниз.
 Если  вы  играете  в  теннис.  Где  хранить
ракетки  и  шарики  для  игры  в  настольный
теннис?  Ответом  на  этот  вопрос  станет
предлагаемая  конструкция  (рис.  С-43)  —
полочка,  на  которой  разместятся  четыре
ракетки  и  с  десяток  шариков.
 Из  фанеры  толщиной  8—10  мм  выпили¬
те  щит  1  размерами  400X160  мм.  Вверху
 С-43
 прикрепите  (например,  шурупами)  к  щиту
деревянную  планку-кронштейн  3  под  ра¬
кетки.  Подойдет  материал  толщиной  15—
20  и  шириной  80—90  мм.  В  планке  прос¬
верлите  две  пары  отверстий  и  распилите
их  до  овальной  формы,  чтобы  вошла  ручка
ракетки.  Еще  в  планке  пропилите  (или
выдолбите,  скажем,  долотом)  две  канав¬
ки  —  они  должны  пройти  через  отверстия.
Ширина  пазов  немного  больше  толщи¬
ны  рабочей  части  ракетки.
 Снизу  к  щиту  прикрепляют  (тоже  шу¬
рупами)  подставку  4  шириной  35—40  мм
 С-44
 180

под  пластмассовые  шарики.  Материал  —
тот  же,  что  и  для  планки-кронштейна.  Что¬
бы  шарики  не  соскакивали  с  подставки,
в  ней  выдалбливают  небольшое  углубле¬
ние.  Можно  поступить  проще  —  прик¬
репить  к  щиту  ровную  подставку,  а  к  под¬
ставке  приклеить  бортики  из  любого  мате¬
риала.
 В  заключение  прибейте  к  щиту  метал¬
лические  петли  2  —  за  них  все  сооружение
можно  вешать  на  стену  вблизи  столика  для
игры  в  настольный  теннис.
 А  может  быть,  вы  захотите  изготовить
для  хранения  шариков  более  интересную
вертикальную  подставку  (рис.  С-44)?  Она
состоит  из  задней  стенки  3,  двух  боковых
фигурных  (2  и  4),  передней  стенки  1  и  дна
5.  Фигурные  боковые  стенки  придется  вы¬
пиливать  лобзиком  из  фанеры  толщиной
5—6  мм.  Кроме  того,  в  этих  стенках  нужно
пропилить  пазы,  через  которые  будете
наблюдать  за  наполненностью  подставки
шариками.  Такой  же  паз  пропиливают  и  в
передней  стенке  (она  из  фанеры  толщи¬
ной  5—6  мм).
 Дно  5  изготовлено  из  материала  такой
же  толщины,  что  и  задняя  стенка.  В  дне
выдалбливают  углубление,  чтобы  шарики
не  соскакивали  с  подставки.
 Детали  приставки  можно  скрепить
между  собой  тонкими  гвоздями,  шурупа¬
ми  или  столярным  клеем.  Вверху  к  задней
стенке  прикрепляют  самодельную  метал¬
лическую  петлю  6,  вырезанную  из  метал¬
ла  толщиной  1—1,5  мм.
 Как  хранятся  шарики  в  этом  приспо¬
соблении,  ясно  из  рисунка.
 Тренажер  теннисиста.  Отрабатывать
различные  удары,  учиться  точно  подавать
мяч,  рассчитывать  силу  удара  —  все  это
позволяет  предлагаемый  тренажер,  кон¬
струкция  которого  показана  на  рис.  С-45.
Мы  не  приводим  подробную  деталиров¬
ку  конструкции,  поскольку  она  может
быть  выполнена  вами  несколько  иначе,  в
зависимости  от  имеющихся  возмож¬
ностей.  Наш  разговор  коснется  лишь  прин¬
ципа  действия  тренажера  и  устройства
его  основных  частей.
 Тренажер,  располагаемый  на  теннис¬
ном  столе,  состоит  из  горизонтального  ос¬
нования,  вертикальной  стенки,  поворотно¬
го  козырька  и  передка.  Передок  тренаже¬
ра  (когда  он  необходим)  должен  быть
придвинут  вплотную  к  сетке,  а  стойки
подбирают  такой  высоты,  чтобы  основа¬
ние  было  наклонено  в  сторону  игрока  —
именно  такое  положение  и  показано  на
 С-45
 рисунке.  При  этом  вертикальная
стенка  может  быть  несколько  наклонена
по  отношению  к  основанию.  Это  достига¬
ется  установкой  боковых  металлических
упоров  в  соответствующие  отверстия,
просверленные  в  боковых  кромках  осно¬
вания.  Поворотный  козырек  можно  уста¬
новить  и  под  некоторым  углом  к  верти¬
кальной  стенке.  Механическая  фикса¬
ция  козырька  может  быть  любой,  но
обеспечивающей  прочное  положение  ко¬
зырька.
 Посылая  теннисный  мяч  на  тренажер,
вы  получаете  его  после  отскакивания  от
тренажера  обратно.  Но  угол  отражения
непостоянен  и  зависит  от  регулировки  по¬
ложения  частей  тренажера,  что  показано
на  трех  эскизах  сбоку  рисунка.  А  это,  в
свою  очередь,  определяется  тем,  какие
удары  вы  хотите  отрабатывать  с  помощью
тренажера.
 Для  развития  глазомера  и  меткости  —
качеств,  необходимых  теннисисту,  можно
пользоваться  другим  тренажером,  пока¬
занным  на  рис.  С-46.  Тренажер  складной,
поэтому  его  можно  в  любой  момент  уб¬
рать  или  перенести  в  другое  место.
 Основание  тренажера  сделайте  из
брусьев  сечением  25X50  мм.  Прикрепите
к  ним  под  наклоном  фанерный  лист  тол¬
щиной  6  мм  и  размерами  760X870  мм.
 Далее  изготовьте  наклонную  раму  —
из  таких  же  брусьев,  что  и  основание.  К  ра¬
ме  прибейте  отрезок  старой  сетки  или
простой  рыболовной  сети.  Раму  прикрепи¬
те  к  основанию  с  помощью  металличе¬
ских  петель,  а  чтобы  рама  была  устойчива
в  рабочем  положении,  прикрепите  к  ней
две  стойки.  Нижние  концы  стоек  должны
входить  в  пазы  в  брусьях  основания,  а
верхние  легко  поворачиваться  вокруг
крепежных  болтов.
 181

с-46
 Спереди  тренажера  установите  прямо¬
угольник  из  материи  —  это  мишень.  Ее
прикрепляют  к  брусьям  тренажера  с  по¬
мощью  растяжек  и  металлических  крюч¬
ков.
 Сначала  на  тренажере  отрабатывают
точность  попадания  в  мишень  теннисным
мячом.  Затем  переходят  к  другому
упражнению  —  стараются  попасть  мячом
в  сетку,  минуя  мишень,  так,  чтобы  мяч  от¬
скочил  от  сетки  и  основания  и  долетел  до
пославшего.  Дальнейшее  усложнение  уп¬
ражнения  —  метание  мяча  с  большего
расстояния.
 Тренажер  баскетболиста.  Одно  из  глав¬
ных  качеств  баскетболиста  —  точность
броска  мяча.  Нужно  уметь  попадать  в
 С  47
 корзину  с  любого  расстояния  и  из  любого
положения.  Развить  эти  навыки  поможет
несложное  приспособление,  показанное
на  рис.  С-47.
 Два  деревянных  щита  да  баскетболь¬
ная  сетка  —  вот  и  все  детали  тренажера.
По  бокам  вертикального  щита  прибиваем
стойки  и  закрепляем  их  в  земле.  Если  же
тренажер  предполагается  установить  в
физкультурном  зале,  вертикальным  щи¬
том  может  служить  стена  зала.
 Горизонтальный  щит  устанавливают  с
некоторым  наклоном  по  отношению  к
вертикальному.  Нетрудно  догадаться,
что  его  удобно  крепить  к  вертикальному  с
помощью  дверных  петель,  а  между  щита¬
ми  установить  подпорки,  обеспечивающие
нужный  угол  наклона.
 Во  время  тренировок,  независимо  от
того,  попал  мяч  в  корзину  или  нет,  он  бу¬
дет  отскакивать  от  горизонтального  щита
и  возвращаться  к  игроку.  После  трениро¬
вок  можно  устроить  соревнование  между
игроками  на  точность  попадания  мяча  в
корзину  с  разных  расстояний  и  из  разных
положений.
 СТАНОК  ДЛЯ  ЗАТОЧКИ  КОНЬКОВ.  Не
 секрет,  что  коньки  со  временем  начинают
хуже  скользить  —  затупляются  их  лезвия.
Нужно,  конечно,  вовремя  затачивать  конь¬
ки,  но  делать  это  без  специального  прис¬
пособления  трудно.  Правда,  некоторые
ребята  пытаются  затачивать  лезвия  на¬
пильником,  зажимая  конек  с  ботинком
между  ног.  Но  полного  успеха,  как  пра¬
вило,  не  добиваются  —  лезвие  остается
неровным.
 Не  пожалейте  одного-двух  вечеров
для  изготовления  предлагаемого  станка
(рис.  С-48)  и  можете  быть  спокойны  за
свои  коньки  —  они  будут  всегда  заточе¬
ны.
 Для  основания  1  станка  понадобится
фанера  толщиной  6—8  мм.  Из  такой  же
фанеры  вырежьте  и  боковые  стенки  4.
Между  стенками  нужно  укрепить  наклон¬
ные  перемычки  3  и  5  из  фанеры  или  доски
толщиной  16—18  мм.  К  перемычке  3  прик¬
репите  две  стойки  2  с  прорезями  шири¬
ной  6  мм  вверху.
 Две  другие  стойки  7  скрепите  с  допол¬
нительной  перемычкой  6  —  эти  стойки  мо¬
гут  откидываться  во  время  установки  конь¬
ков,  а  затем  фиксироваться  металличе¬
скими  стержнями  или  винтами,  вставляе¬
мыми  в  отверстия  боковых  стенок  и  пере¬
мычки  6.
 182

в  каждой  стойке  прорези  должны  быть
на  одинаковом  расстоянии  от  краев  и,  ко¬
нечно,  одинаковых  размеров.  В  эти  проре¬
зи  вставляют  коньки.  А  чтобы  коньки
можно  было  фиксировать,  в  стойках  прос¬
верлены  отверстия  и  через  них  пропуще¬
ны  винты  8,  а  на  винты  надеты  гайки-ба-
 С-48
 рашки  9.  Когда  гайки-барашки  завинчи¬
вают,  коньки  оказываются  крепко  зажа¬
тыми  в  стойках.
 Закрепив  коньки  рабочей  поверх¬
ностью  лезвий  вверх,  станок  размещают
на  верстаке  или  на  столе.  Желательно  пе¬
ред  станком  поместить  упор,  не  позво¬
ляющий  станку  двигаться  во  время  рабо¬
ты.  Затачивать  лезвия  лучше  всего  бру¬
ском,  но  можно  использовать  и  напильник
с  мелкой  насечкой  (так  называемый  лич¬
ной  напильник).  Сначала  бруском  (или
напильником)  делают  круговые  движе¬
ния,  стачивая  неровности  на  рабочей  по¬
верхности,  а  затем  водят  брусок  с  нажи¬
мом  взад-вперед  по  лезвию  конька.
 СТАНОК  ДЛЯ  ПРАВКИ  ВЕЛОКОЛЕС.  Пос¬
ле  неудачно  выполненной  фигуры  во  вре¬
мя  езды  на  велосипеде  или  наезда  на  пре¬
пятствие  колесо  (чаще  всего  переднее)
изгибается  —  на  нем  появляется  так  назы¬
ваемая  «восьмерка».  Исправить  такое
повреждение  не  так-то  просто,  особенно
начинающему  велосипедисту.  Вот  тут  и
придет  на  помощь  специальный  станок
(рис.  С-49),  который  поможет  восстанав¬
ливать  колеса  и  избавляться  таким  обра¬
зом  от  «восьмерки».
 Основная  часть  станка  —  П-образная
стойка,  согнутая  из  полосового  железа
толщиной  5—10  мм  и  шириной  50—60  мм.
Высота  вертикальной  части  стойки  выбира¬
ется  несколько  больше  половины  диамет¬
ра  велосипедного  колеса  —  примерно
500—600  мм.  Расстояние  между  планками
стойки  зависит  от  ширины  втулки  колеса.
На  верхних  концах  планок  выпиливают
два  паза  для  установки  оси  колеса.
 В  нижней  части  стойки  укрепляют  план¬
ку  1  из  уголкового  железа  шириной  50  мм,
причем  по  бокам  уголок  подрезают  и
выгибают  по  ширине  стойки.  В  горизон¬
тальной  части  этой  планки  (она  подвижная)
вырезают  три  отверстия:  одно  круглое  —
для  подъемного  винта  4  и  два  овальных  —
для  винтов  7,  закрепляющих  установоч¬
ные  щечки  8.
 Ниже  подвижной  планки  находит¬
ся  задерживающая  планка  6,  изготовлен¬
ная  также  из  полосового  железа.  В  ней
сверлят  четыре  боковых  отверстия  для
винтов,  крепящих  планку  к  стойке,  и  одно
круглое  посередине.
 Под  планкой  6  располагается  фигурная
гайка  5,  выточенная  на  токарном  станке
в  виде  усеченного  диска  с  внутренней
резьбой  под  подъемный  винт  4.  Эту  гайку
 183

можно  заменить  обычной  машинной  гай¬
кой  с  подходящей  резьбой.
 Для  дополнительного  крепления
П-образной  стойки  на  столе  или  верстаке
используют  скобу  9,  изготовленную  из  по¬
лосового  железа  таких  же  размеров,  что  и
для  самой  стойки.
 Станок  собирают  на  рабочем  (или  спе¬
циально  приспособленном)  столе  или  вер¬
стаке  при  помощи  двух  болтов  с  гайками,
навинчивающимися  под  крышкой  стола.
Затем  к  стойке  крепят  задерживающую
планку  6.
 Подвижную  планку  1  собирают  так.  В
круглое  отверстие  планки  вставляют  подъ-
 С-49
 емный  винт  4.  На  него  навинчивают  и  при¬
жимают  гаечным  ключом  гайку  3.  В  оваль¬
ных  отверстиях  планки  1  при  помощи  вин¬
тов  7  и  фигурных  гаек-барашков  2  закреп¬
ляют  установочные  щечки  8.
 Собранную  подвижную  планку  1  с  ук¬
репленными  на  ней  деталями  надвигают
на  вертикальные  планки  П-образной  стой¬
ки.  Затем  нижний  конец  подъемного  вин¬
та  4  пропускают  через  круглое  отверстие
планки  6  и  на  него  навинчивают  фигур¬
ную  гайку  5.  После  этого  перемещать
планку  1  можно  только  вращением  фигур¬
ной  гайки.
 Теперь  можно  закрепить  на  столе  вин¬
тами  и  гайками  дополнительную  скобу  9
и  скрепить  ее  верхние  концы  с  планками
стойки.
 Как  пользуются  станком?  Ось  колеса
закрепляют  гайками-барашками  в  пазах
П-образной  стойки.  Вращением  фигур¬
ной  гайки  5  подводят  подвижную  план¬
ку  1  к  колесу.  Прокручивая  колесо  и  наб¬
людая  за  его  «овальностью»  (биением  от¬
носительно  подвижной  планки),  выравни¬
вают  обод.  Затем  подводят  к  ободу  и
закрепляют  установочные  щечки  8.  Вы¬
равнивают  перекос  («восьмерку»)  колеса.
По  мере  исправления  перекоса  установоч¬
ные  щечки  сдвигают  все  ближе,  пока  де¬
фект  не  будет  устранен  полностью.
 СТОЛИК.  Малогабаритный  стол,  который
можно  использовать  для  самых  разнооб¬
разных  целей.  Вообще  же,  конструк¬
ций  столиков  великое  множество  —  в  за¬
висимости  от  их  конкретного  назначе¬
ния.
 Складной  столик.  Считанные  минуты
понадобятся,  чтобы  из  трех  заготовок  сло¬
жить  небольшой  столик  (рис.  С-50),  кото¬
рым  удобно  будет  пользоваться  на  даче
или  садовом  участке,  во  время  автомо¬
бильного  путешествия.  В  сложенном  виде
детали  столика  занимают  немного  ме¬
ста.
 Чтобы  изготовить  его,  понадобится  фа¬
нера  толщиной  6—8  мм.  На  листе  фанеры
размечают  заготовки  будущих  деталей.
В  этой  работе  помогут  чертежи,  данные  на
клетчатой  сетке.  Подобно  тому,  как  начи¬
нающие  художники  копируют  рисунки  «по
клеткам»,  нанесите  сетку  (конечно,  с  уче¬
том  реальных  размеров  клеток  —  25Х
Х25  мм)  на  фанеру,  обведите  контуры
деталей  и  выпилите  по  ним  детали.  Учти¬
те,  что  боковых  стоек  столика  должно
быть  две  —  они  одинаковые  по  разме¬
 184

рам.  Ширина  прорезей  в  них  должна  быть
немного  больше  толщины  фанеры.
 Скруглив  напильником  углы  заготовок
и  зачистив  острые  края  деталей,  попро¬
буйте  собрать  столик,  вставив  боковые
стойки  прорезями  одна  в  другую,  а  на  вы¬
ступы  стоек  надев  крышку  столика.  Подго¬
ните  детали  с  помощью  напильника  и  наж¬
дачной  бумаги  так,  чтобы  они  легко  стыко¬
вались  друг  с  другом.
 После  этого  приступайте  к  отделке
 наружных  поверхностей.  Зачистите  их
мелкозернистой  наждачной  бумагой  и,
протерев  сухой  тряпой,  нанесите  каранда¬
шом  рисунок  или  орнамент.  Обведите
линии  рисунка  электрическим  выжигате-
лем,  зачистите  неровные  края  линий  ри¬
сунка  и  снова  протрите  поверхность
тряпкой,  а  затем  покройте  детали  не¬
сколькими  слоями  мебельного  лака.  Сто¬
лик  готов.
 Столик  мастера.  Если  вам  придется  по¬
могать  взрослым  в  ремонте  крыши,  такой
столик  (рис.  С-51)  просто  незаменим.  Он
раскладной  и  независимо  от  наклона  кры¬
ши  занимает  горизонтальное  положение.
На  столике  всегда  под  рукой  будут  моло¬
ток  и  гвозди.
 Части  столика  вырезают  из  фанеры
толщиной  15—20  мм.  В  крышке  вырезают
одно  отверстие  под  банку  с  гвоздями  (сни¬
зу  его  прикрывают  металлической  пласти¬
ной)  и  другое  —  под  молоток,  а  также
ввинчивают  в  нее  два  крючка  —  к  ним
прикрепляют  бечевку,  зацепляемую,  на¬
пример,  за  дымовую  трубу.
 Стойку  с  крышкой  скрепляют  петлями,
а  по  бокам  устанавливают  металлические
распорки.  Раздвинув  стойку  так,  чтобы
крышка  заняла  горизонтальное  положе¬
ние,  распорки  фиксируют  гайкой-бараш-
ком.  Снизу  к  стойке  и  крышке  приклеи¬
вают  резиновые  прокладки.
 С-51
 С-50
 Столик-чемодан.  Внешне  он  ничем  не
отличается  от  обыкновенного  чемодана
(рис.  С-52).  Но  стоит  раскрыть  его  и  укре-,
пить  внутри  ножки,  как  чемодан  превра¬
щается  в  удобный  столик.  Для  изготовле¬
ния  понадобится  фанера  толщиной  8—•
 10 	мм.  Половинки  чемодана  должны  быть
одинаковых  размеров  (в  этом  отличие
нашей  конструкции  от  обычного  чемода¬
на).  К  одной  из  половинок  сбоку  прикреп¬
ляют  ручку.  Половинки  соединяют  метал¬
лическими  петлями,  а  чтобы  чемодан  при
 185

ка,  вырезанную  из  фанеры  или  доски  тол¬
щиной  15—20  мм.  Для  прочности  при¬
бейте  между  брусками  и  крышкой  дере¬
вянные  распорки.  К  наружным  сторонам
брусков  прикрепите  изогнутые,  как  пока¬
зано  на  рисунке,  планки  из  толстой  стали
или  другого  прочного  металла.  Это  дер¬
жатели,  которыми  столик  крепят  к  крова¬
ти.  Место  крепления  планок  подберите  в
зависимости  от  нужной  высоты  располо¬
жения  крышки  столика.  В  крайнем  случае
прикрепите  планки  так,  чтобы  столик  был
 С-53
 с-52
 переноске  не  раскрывался,  на  нем  устана¬
вливают  два  замка.  Для  более  прочного
крепления  петель  внутри  чемодана  распо¬
лагают  деревянные  накладки,  выпиленные
также  из  фанеры.  Ножки  —  из  деревян¬
ного  стержня  диаметром  20—25  мм  и  дли¬
ной  600—610  мм.  В  походном  положении
ножки  прикрепляют  к  одной  из  стенок
чемодана  прибитыми  к  стенке  ремеш¬
ками.
 Столик-приставка  к  кровати.  Для  из¬
готовления  такого  столика  (рис.  С-53)  пот¬
ребуется  немного  времени.  К  двум  дере¬
вянным  брускам  прибейте  крышку  столи-
 несколько  ниже,  а  окончательную,  наибо¬
лее  удобную  высоту  отрегулируйте  под¬
кладыванием  на  перекладину  деревянной
планки  соответствующей  толщины.
 Изгиб  планок  должен  быть  таким,  что¬
бы  расстояние  между  отогнутой  частью
планки  и  бруском  соответствовало  толщи¬
не  перекладины  кровати.
 Столик-приставка  к  креслу.  Такую  кон¬
струкцию  устанавливают  на  подлокотник
(рис.  С-54)  кресла.  Размеры  приставки  оп¬
ределяются  размерами  подлокотника,  по¬
этому  вначале  измерьте  кресло,  а  затем
приступайте  к  изготовлению  конструкции.
 186

с-54
 Две  боковины  приставки  выпилите  из
фанеры  толщиной  12—15  мм.  Сверху  к
ним  прибейте  перекладину  из  фанеры
толщиной  10  мм.  В  перекладине  заранее
вырежьте  несколько  отверстий  по  диа¬
метру  имеющейся  у  вас  посуды.  Немного
ниже  перекладины  прибейте  между  боко¬
винами  полку.  А  чтобы  приставка  стала
более  универсальной,  приделайте  к  ней
еще  кассетницу  для  газет,  журналов,
книг.  Для  этого  к  наружной  боковине
прибейте  два  бруска  с  планкой-перемыч-
кой  между  ними.  К  брускам  приклейте
рамку  с  декоративной  тканью  или  в  край¬
нем  случае  полоску  декоративного  пла¬
стика.
 Такой  столик-приставка  удобен  также
для  дивана,  дивана-кровати  и  другой  ме¬
бели.  В  каждом  случае  изменяются  лишь
размеры  конструкции.
 Столик  с  поворотной  крышкой.  Как
вы,  наверное,  догадались,  разговор  пой¬
дет  о  столике  (рис.  С-55),  крышку  которо¬
го  можно  регулировать.  В  нормальном  по¬
ложении  столик  используется  как  жур¬
нальный  или  кофейный.  Устанавливая
крышку  под  нужным  углом,  за  столиком
можно  рисовать  или  чертить.  Столик  неза¬
меним  для  лежачих  больных,  которые
смогут  за  ним  обедать,  читать,  писать  и
заниматься.
 Столик  состоит  из  двух  половин  —  ниж¬
ней  и  верхней.  Нижняя  половина  —  это  две
полукруглые  стойки,  скрепленные  тремя
толстыми  деревянными  стержнями.  Два
 краиних  стержня  приклеивают  к  стоикам
и  расклинивают  с  торцов.  Средний  стер¬
жень  берут  длиннее  крайних,  чтобы  он  вы¬
ступал  снаружи  с  обеих  сторон  на  длину,
равную  толщине  материала  стоек.
 Верхняя  половина  также  состоит  из
двух  стоек,  к  которым  прикреплена  крыш¬
ка  стола,  вырезанная  из  фанеры  толщи¬
ной  10—12  мм.  К  крышке  приклеены  бор¬
тики.  В  одной  из  стоек  сверлят  ряд  отвер¬
стий,  расположенных  по  окружности  че¬
рез  15—20°.  Верхнюю  половину  стола
крепят  к  нижней  с  помощью  среднего
стержня,  который  вдвигают  в  отверстия
стоек.  Теперь  стержень  будет  служить
осью,  вокруг  которой  поворачивают  верх¬
нюю  половину  стола  с  крышкой.
 Остается  сделать  фиксатор.  Для  этого
крышку  стола  устанавливают  в  горизон¬
тальное  положение  и  через  отверстия
стойки,  расположенные  на  прямой  линии,
сверлят  в  стойке  нижней  половины  два
крайних  отверстия.  В  отверстия  вставляют
металлические  (или  деревянные)  фикса¬
торы,  удерживающие  крышку  стола  в  нуж¬
ном  положении.  Если  захотите  изменить
угол  наклона  крышки,  выньте  фиксаторы,
поверните  крышку  вокруг  оси  на  опреде¬
ленный  угол,  добейтесь  совпадения  от¬
верстий  стоек  обеих  половин  стола  и
вставьте  в  них  фиксатор  (при  наклоне
крышки  вставляют  только  один  фиксатор).
 СТРОБОГРЛФ.  Как  изучить  спортивное
упражнение,  выполняемое  другим  спорт¬
сменом?  Сделать  это  нетрудно.  На¬
правив  объектив  фотоаппарата  на  спорт¬
смена  и  установив  переключатель  вы¬
держки  в  положение  «В»,  прикройте  объ¬
ектив  черной  дощечкой.  Нажмите  спуско¬
вую  кнопку  и  быстро  открывайте  и  закры¬
вайте  объектив  дощечкой.  На  фотоплен¬
ку  будут  проектироваться  изображения
спортсмена  в  разные  моменты  выполне¬
ния  упражнения.  Эти  наложенные  друг  на
 187

друга  изображения  и  помогут  в  дальней¬
шем  проследить  за  выполнением  элемен¬
тов  движения.  Такой  способ  съемки  носит
название  стробографирования,  а  уста¬
новка  для  съемки  —  стробографа.
 Существует  немало  конструкций  стро-
бографов,  но  мы  познакомимся  с  двумя:  в
одном  из  них  объектив  открывается  при
вращении  диска,  в  другом  —  заслонками.
 Конструкция  стробографа  с  диском
приведена  на  рис.  С-56,а.  Небольшой  ме¬
таллический  уголок  из  материала  толщи¬
ной  2—3  мм  служит  основанием  стробог¬
рафа.  Сверху  на  уголке  укрепляется  фото¬
аппарат,  а  снизу  —  электродвигатель.
Здесь  подойдет  любой  малогабаритный
электродвигатель  небольшой  мощности,
частота  вращения  оси  которого  не  превы¬
шает  2000  об/мин.  Напряжение  питания
двигателя  4,5—9  В.
 Под  ось  двигателя  в  уголке  сверлят  от¬
верстие  или  прорезают  паз.  На  ось  надева-
 ют  переходную  втулку,  а  к  ней  прикреп¬
ляют  диск.  Этот  диск  и  будет  при  враще¬
нии  открывать  и  закрывать  объектив  фото¬
аппарата.  Диск  должен  быть  легким  и  до¬
статочно  прочным.  Наиболее  подходящий
материал  для  диска  —  слоистый  пластик.
Диаметр  диска  200  мм.  Точно  против  объ¬
ектива  в  диске  вырезают  отверстие.  Чтобы
исключить  попадание  света  в  объектив,
минуя  отверстие  в  диске,  заднюю  сторону
диска  оклеивают  тонким  черным  барха¬
том  или  ворсистым  фетром.
 Стробограф  укрепляют  на  треноге  для
фотоаппарата.  Провода  питания  электро¬
двигателя  подводят  к  небольшому  пульту,
в  котором  установлены  батарея,  выключа¬
тель  и  переменный  резистор.  Резистор  не¬
обходим  для  изменения  скорости  враще¬
ния  диска,  что  влияет  на  количество  изоб¬
ражений,  проектируемых  на  фотопленку
за  одинаковое  время.  Детали  пульта
можно  разместить  и  на  самом  уголке,  ес¬
ли  сделать  его  несколько  больших  разме¬
ров.
 Другая  конструкция  стробографа,  с
заслонками  (рис.  С-56,б),  немного  отлича¬
ется  от  предыдущей.  Диск  здесь  заменен
двумя  раздвигаемыми  заслонками,  прик¬
репленными  к  уголку  винтом  так,  что  они
могут  свободно  поворачиваться  вокруг
винта.  Но  чтобы  исключить  произвольное
раздвижение  заслонок,  они  стянуты  сла¬
бой  пружиной.
 В  нижней  части  заслонок  выпилены
овальные  выемки,  в  которые  входит  ку¬
лачок,  соединенный  с  осью  электродвига¬
теля.  Он  и  раздвигает  заслонки  при  вра¬
щении  двигателя.
 При  съемке  стробограммы  позади
спортсмена  натягивают  черный  занавес,
позволяющий  получить  более  четкие
снимки  и  избавиться  от  попадания  в  кадр
посторонних  предметов.  Для  определе¬
ния  продолжительности  и  времени  выпол¬
нения  упражнения  в  поле  съемки  можно
установить  электросекундомер  и  часы.
Отсняв  часть  упражнения  на  один  кадр,
переводят  пленку  и,  дождавшись  выпол¬
нения  нужного  элемента  упражнения,
вновь  нажимают  спусковую  кнопку  фо¬
тоаппарата  и  включают  электродвигатель.
 СТРОБОСКОП.  Чтобы  получше  рассмот¬
реть  движущийся  предмет,  его,  конечно,
нужно  остановить.  А  если  остановить
предмет  нельзя,  а  рассмотреть  его  все-та-
ки  нужно?  Тогда  пользуются  специальны-
ным  прибором,  называемым  стробоско¬
 188
 с-56

пом.  Состоит  он,  как  правило,  из  двух
дисков  —  вращающегося  и  неподвижного.
Когда  отверстия  вращающегося  и  непод¬
вижного  дисков  совпадают,  через  них
можно  видеть  наблюдаемый  предмет,  к
примеру  лопасти  работающего  вентилято¬
ра.  Если  скорость  вращающегося  диска
равна  скорости  лопастей,  они  как  бы  оста¬
новятся,  и  их  удобно  рассматривать  через
отверстия  стробоскопа.  Плавно  изменяя
скорость  вращения  диска  стробоскопа,
можно  наблюдать  медленное  перемеще¬
ние  лопастей  в  ту  или  другую  сторону.
Иначе  говоря,  стробоскоп  позволяет  как
бы  изменить  направление  вращения  наб¬
людаемого  объекта.
 На  практике  через  стробоскоп  можно
наблюдать  работающие  машины  и  меха¬
низмы  на  различных  скоростях  враще¬
ния.  При  этом,  конечно,  в  стробоскопе
должна  быть  предусмотрена  возмож¬
ность  соответствующего  изменения  ско¬
рости  вращения  диска.
 А  теперь  познакомимся  с  устройством
несложного  самодельного  стробоскопа,  в
котором  используются  всего  три  детали,
которые  можно  купить  в  магазине:  микро¬
электродвигатель,  батарея  на  4,5  В  от  кар¬
манного  фонаря  и  выключатель.  Эти  де¬
тали  смонтированы  на  одной  половине
ручки  стробоскопа  (рис.  С-57,  а,  в).  Микро¬
электродвигатель  1  вместе  с  выключате¬
лем  2  устанавливается  на  металлическом
кронштейне,  прикрепленном  к  верхней
части  половины  ручки  5.  На  ось  двигателя
надевают  диск  4,  в  центре  которого  с
обеих  сторон  приклеены  пластмассовые
шайбы  6.  Отверстия  в  шайбах  должны
быть  такими,  чтобы  диск  плотно  надевал¬
ся  на  ось  двигателя.  Как  вы  поняли,  это
вращающийся  диск  стробоскопа,  и  в  нем
на  различных  расстояниях  от  центра  выре¬
заны  отверстия  (рис.  С-57,ж).  Во  внут¬
реннем  ряду  таких  отверстий  шесть,  в  на¬
ружном  одно.
 На  другой  половине  ручки  11  укреплен
неподвижный  диск  10.  В  нем  вырезаны  два
отверстия  (рис.  С-57,д)  —  одно  во  внут¬
реннем  ряду  и  одно  в  наружном.  Скоб¬
ками  7  (рис.  С-57,  б,  г)  к  диску  прикреп¬
лена  Т-образная  металлическая  пластина
 8, 	на  которой  наклеен  фетровый  кружок
 9, 	предназначенный  для  торможения  вра¬
щающегося  диска.  К  нижней  части  пла¬
стины  прикреплен  гайкой  14  винт  15,  на  ко¬
торый  навинчена  кнопка  12  (ее  можно  из¬
готовить  из  пластмассы  или  металла  и  на¬
резать  в  центре  резьбу  под  винт).  Между
 кнопкой  и  диском  установлена  пружина
 13, 	прижимающая  скобу  к  диску.
 Ручку  можно  изготовить  из  дощечки  по
размерам  (приведены  на  рис.  С-57,е),  а
затем  распилить  пополам.  А  можно  выре¬
зать  из  дощечки  каждую  половину  отдель¬
но.  Скрепляют  половинки  винтами  или
шурупами.
 С-57
 189

Скрепив  половинки  ручки,  соедините
между  собой  изолированными  проводни¬
ками  микроэлектродвигатель  М1,  выклю¬
чатель  питания  5А1  и  батарею  ОВ1  по  схе¬
ме  на  рис.  С-57,3.  Включите  питание  —
и  диск  4  начнет  вращаться.  Направьте
стробоскоп  на  какой-нибудь  вращающий¬
ся  предмет,  например  лопасти  вентиля¬
тора,  и  посмотрите  через  одно  из  отвер¬
стий  неподвижного  диска.  Нажимая  на
кнопку  12,  притормаживайте  вращающий¬
ся  диск.  При  определенной  скорости  его
вы  увидите  лопасть  вентилятора  остано¬
вившейся.  Как  правило,  это  удастся  при
наблюдении  через  отверстие  наружного
ряда  неподвижного  диска.  Когда  же  надо
будет  наблюдать  предмет,  движущийся  с
большей  скоростью,  поможет  отверстие
внутреннего  ряда  —  ведь  перед  ним  чаще
будут  мелькать  отверстия  вращающего¬
ся  диска,  а  значит,  вы  чаще  будете  видеть
и  рассматриваемый  предмет.
 СУВЕНИРЫ.  Во  многих  случаях  неплохой
сувенир  можно  изготовить  своими  рука¬
ми.
 Лесная  сказка.  Идет  человек  по  лесу  и
присматривается  к  сухим  веточкам,  суч¬
кам,  шишкам,  желудям.  Увидел  ориги¬
нальной  формы  сучок,  обстрогал  его,  пок¬
рыл  лаком  —  и  вот  уже  на  подставке  стоит
фигурка  гимнастки.  В  следующий  раз,
возможно,  попадется  другая  веточка,  в  ко¬
торой  глаз  художника  разглядит  фигуру
будущего  «конькобежца»  или  «фигурист¬
ки».  А  может  быть,  воображение  нари¬
сует  целую  композицию  из  веточек,  ши¬
шек,  желудей  и  листьев.  Чтобы  помочь
вам  в  этом,  расскажем  о  некоторых  ми¬
ниатюрах.  ^
 Вот,  к  примеру,  фигурка  старичка-мо-
ховичка  (рис.  С-58).  Приготовив  инстру-
 С-58
 мент,  клей,  а  также  показанные  на  рисун¬
ке  материалы,  приступайте  к  работе.  Ост¬
рый  конец  слегка  изогнутой  большой  ело¬
вой  шишки  (рис.  С-58,  а)  обрежьте  и  про¬
сверлите  в  шишке  пять  отверстий  —  для
рук,  ног  и  шеи.  Для  головы  возьмите  не-
раскрывшуюся  сосновую  шишку  (рис.
С-58,б)  и  просверлите  в  ней  три  отвер¬
стия:  для  палочки-шеи,  для  палочки-носа,
для  трубки.  На  голову  наклейте  паклю,
шерсть  или  вату  в  виде  волос,  бороды  и
усов  (рис.  С-58,г,д).  Трубку  вырежьте  из
сучка  (рис.  С-58,ж),  другой  сучок  будет  но¬
сом  (рис.  С-58,  е).  Укрепив  голову  на  па-
лочке-шее,  приклейте  к  голове  желуде¬
вую  чашечку-шапку  (рис.  С-58,в).
 Кисти  рук  вырежьте  из  бересты
(рис.  С-58,  и)  и  прикрепите  их  к  концам
палочек-рук  (рис.  С-58,з).  Противопо¬
ложные  концы  палочек-рук  покройте  кле¬
ем  и  вставьте  в  соединительные  отвер¬
стия  в  еловой  шишке.  Рукам  сразу  же
надо  придать  такое  положение,  какое
будет  у  них,  когда  они  лягут  на  посох.
 На  чурбачках-лаптях  (рис.  С-58,  л)  над¬
режьте  кору  клеточками  и  в  шахматном
порядке  с  некоторых  клеток  кору  соскоб¬
лите.  Создастся  впечатление  плетенных  из
лыка  лапоточков.  Затем  просверлите  в
лаптях  толстые  сквозные  отверстия,
вставьте  в  них  палочки-ноги  (рис.
С-58,  к)  и  укрепите  их  на  клею  в  отвер¬
стиях  шишки-туловища.  Причем  через  лап¬
ти  палочки  проходят  насквозь  и  высовы¬
ваются  на  10—15  мм  —  этими  концами
фигурка  крепится  на  древесном  грибе-
подставке  (рис.  С-58,  п).
 Кузовок  для  грибов  склейте  из  кусочка
бересты  (рис.  С-58,  м,  н)  и  повесьте  его  на
руку  старичка-моховичка,  а  руки  положи¬
те  на  рогатку  посошка  (рис.  С-58,  о).
 Другой  фигуркой  может  быть  Бурати-
но  (рис.  С-59).  Отпилите  от  круглой  пал¬
ки  толщиной  15—20  мм  чурбачок  длиной
50—60  мм.  Это  будет  туловище  (рис.
С-59,  в).  Голову  сделайте  из  лесного  ореш¬
ника  (рис.  С-59,  а),  а  волосы  —  из  древес¬
ных  стружек  (рис.  С-59,  б)  или  из  пакли,  ва¬
ты.  Руки  и  ноги  заменят  четыре  сучка  (рис.
С-59,  г,  д),  а  для  великолепного  буратин-
ского  носа  подойдет  заостренный  отре¬
зок  обычной  спички  длиной  15—20  мм
(рис.  С-59,  е).  Голову  присоедините  к  ту¬
ловищу  с  помощью  палочки-шеи  толщи¬
ной  2—2,5  мм  и  длиной  15—20  мм
(рис.  С-59,  и).  Еще  потребуются  два  семе¬
ни  липы  (рис.  С-59,  ж)  или  два  кедровых
орешка  (в  крайнем  случае  можно  взять
 190

с-59
 две  фасолины).  Из  них  сделайте  кулачки
Буратино.  Для  ступней  ног  пригодятся  две
семядоли  желудя  (рис.  С-59,  з).  Колпачок
вырежьте  из  бумаги  или  бересты  (рис.
С-59,  л).  Так  же  делается  и  воротничок
(рис.  С-59,  к).  Для  изготовления  золотого
ключика  подойдет  картон  (рис.  С-59,  м),
раскрашенный  акварельной  краской.
 На  орешке-голове  нарисуйте  простым
карандашом  лицо  Буратино.  Затем  прос¬
верлите  в  ореховой  скорлупе  на  месте
глаз  две  ямочки,  а  в  них  —  по  одному  от¬
верстию  для  макового  зерна.
 На  рисунке  хорошо  видны  все  детали
фигурки,  и  вы  без  труда  сможете  само¬
стоятельно  соединить  их  между  собой.
Как  и  в  предыдущем  случае,  в  качестве
подставки  можно  использовать  древесный
гриб  (рис.  С-59,  н)  или  кусок  коры.
 Следующая  фигурка  —  баба-яга  (рис.
С-60).  Для  туловища  нужна  изогнутая  ело¬
вая  шишка.  Кстати,  такую  шишку  легко
сделать  самим.  Для  этого  возьмите  ров¬
ную  шишку,  распарьте  ее  в  кипятке,  изог¬
ните  до  нужной  формы  и  обмотайте  изо-
 С-60
 ляционной  лентой.  Через  некоторое  вре¬
мя  ленту  снимите  —  шишка  высохнет  и
останется  изогнутой.  Затем  обрежьте  у
нее  тонкий  конец,  как  это  показано  на
рис.  С-60,  а,  и  просверлите  пять  соеди¬
нительных  отверстий:  для  шеи,  рук  и
ног.
 Затем  возьмите  сосновую  шишку  для
головы  (рис.  С-60,  б)  и  просверлите  в  ней
отверстия  для  шеи  и  для  носа.  Вставьте  в
них  палочку-шею  (рис.  С-60,  в)  и  нос
(рис.  С-60,  е).  Поверх  волос  (рис.  С-60,  г)
положите  косынку  из  бересты  (рис.
С-60,  д),  концы  ее  под  подбородком
смажьте  клеем  и  сожмите  бельевой  при¬
щепкой.  Когда  клей  подсохнет,  прищепку
снимите.  В  местах  глаз  капните  немнож¬
ко  клея  и  приложите  колечки  (рис.
С-60,  ж).  Дайте  клею  подсохнуть  и  укре¬
пите  голову  на  палочке-шее.
 Руки  и  ноги  сделайте  из  палочек  (рис.
С-60,  3,  к).  Кисти  рук  —  из  семян  липы,
в  которых  просверлите  по  одному  сквоз¬
ному  и  одному  глухому  отверстию  (рис.
С-60, 	и).  В  глухие  отверстия  вставьте
 смазанные  клеем  концы  палочек-рук,  а  в
сквозные  отверстия  —  длинный  прутик  —
черенок  будущей  метлы  (рис.  С-60,  л).
Свободные  концы  палочек-рук  смажьте
клеем  и  вставьте  в  соединительные  отвер¬
стия  для  рук  в  шишке-туловище.
 Палочки-ноги  вставляют  одним  концом
в  отверстие  в  торце  шишки-туловища,  а
другим  —  в  отверстия  чурбачка-ступы
(рис.  С-60,  и).  В  нижнем  конце  ступы  прос¬
верлите  соединительные  отверстия  для
палочки-подставки  (рис.  С-60,  о),  которая
другим  концом  укрепляется  в  грибе-под¬
ставке  (рис.  С-60,  п).  Остается  связать  пу¬
чок  соломок  (рис.  С-60,  м),  смазать  их  кле¬
ем  и  насадить  на  нижний  конец  черен¬
ка-метлы.  Фигурка  готова.
 При  изготовлении  фигурок  из  шишек
нужно  учитывать  их  свойство  раскры¬
ваться  при  высыхании.  Чтобы  сохранить
фигурки,  шишки  покройте  клеем  —  он  на¬
дежно  скрепит  между  собой  чешуйки.
 А  теперь  взгляните  на  рис.  С-61.  На  нем
приведена  лишь  небольшая  группа  суве¬
ниров,  которые  нетрудно  изготовить  из
желудей  и  еловых  шишек.  Это  и  различ¬
ные  звери,  и  подсвечник,  и  небольшая
подставка.  Конечно,  в  каждом  случае  при¬
дется  использовать  дополнительно  и
перья,  и  маленькие  веточки,  и  обрезки
бумаги,  и  другие  материалы.
 Неплохие  сувениры  можно  изготовить
из...  гладких  камней  (булыжников).  В  при-
 191

с-61
 роде  вы  встречали  их  самой  разнооб¬
разной  формы.  Немного  фантазии  —  и
нетрудно  увидеть  в  том  или  ином  камне
сходство  с  животными  или  фигуркой  чело¬
века  (рис.  С-62).  Масляными  красками
можно  подчеркнуть  эти  случайные  сход¬
ства,  но  предварительно  камень,  конеч¬
но,  придется  очистить  от  грязи  и  тщатель¬
но  вымыть.
 Краску  разбавляйте  не  слишком  силь¬
но,  иначе  она  даст  потеки  на  камне  и  не¬
достаточно  хорошо  покроет  его.  После
того,  как  камень  хорошо  подсохнет,  пок¬
ройте  его  бесцветным  лаком.  По  возмож¬
ности  работайте  у  открытого  окна  —  к^  ,
мень  быстрее  сохнет.
 Из  подручных  материалов.  Фантазия
умельца  найдет  применение  даже  таким
обыденным  предметам,  как  разбитая
чашка  или  рюмка,  пустой  флакон  из-под
духов,  пробки  от  бутылок,  пустые  ка¬
тушки  —  словом,  то,  от  чего  стараются
избавиться,  как  от  «мусора».
 Вот,  к  примеру,  фигурка  «Молодая  хо¬
зяйка»  (рис.  С-63).  Рюмка  с  отбитым  осно¬
ванием  превратилась  в  туловище,  и  рос¬
пись  на  рюмке  как  нельзя  лучше  подчер¬
кивает  наряд  хозяйки.  К  рюмке  приклеен
небольшой  кусочек  вышитой  ткани  —  это
фартук.  На  ножку  рюмки  надет  белый
шарик  из  пенопласта,  к  которому  прик¬
леены  две  косички  —  переплетенные
между  собой  толстые  шерстяные  нитки.
На  концах  косичек  «завязаны»  банты  —
кусочки  пенопласта.  Косынка  вырезана  из
плотной  бумаги,  которая  предварительно
раскрашена,  а  затем  приклеена  к  шарику-
голове.  Нарисовать  тушью  или  цветными
 чернилами  глаза  и  рот  —  дело  совсем  не¬
сложное.
 А  вот  фигурки  из  пенопласта.  Напри¬
мер,  «Снеговик»  (рис.  С-64).  Для  его  изго¬
товления  понадобятся  три  шарика  разного
диаметра.  Самый  большой  шарик  —  ниж¬
няя  часть  туловища  снеговика.  Он  должен
устойчиво  стоять  на  ровной  поверхности,
поэтому  шарик  подрезают,  чтобы  получи¬
лась  небольшая  площадка.  То  же  делают  и
с  другими  шариками.  Затем  поверхности
шариков  смазывают  клеем  и  соединяют
друг  с  другом.  Туловище  и  голова  снегови¬
ка  готовы.
 Руки  также  вырезают  из  пенопласта  и
пришивают  или  приклеивают  к  туловищу,  а
к  одной  руке  прикрепляют  метлу  (неболь¬
шую  палочку  или  сухую  ветку,  к  которой
привязано  несколько  соломинок  или  вето-
чек  веника).  Нос  и  рот  снеговика  делают  из
кусочков  пенопласта,  предварительно
 С-62
 192

окрашенных.  Рот  приклеивают,  а  для  носа
вырезают  небольшое  углубление.  Глаза
можно  нарисовать  тушью  или  воткнуть  в
шарик  укороченные  булавки  с  черной  го¬
ловкой.  Сверху  на  шарик-головку  надева¬
ют  наперсток.
 На  рис.  С-65  изображена  «Дружная
семейка».  Основанием  композиции  слу¬
жит  вырезанный  из  пенопласта  кружок.  Из
того  же  материала  сделаны  цыплята  и
курица.  Их  ножки  —  тонкие  веточки,  встав¬
ленные  в  отверстия  в  пенопласте,  а  клюви¬
ки  —  те  же  веточки,  но  заостренные  и
покрашенные.  Для  головы  можно  исполь¬
зовать  желудь  или  деревянное  колесико
от  игрушечного  автомобиля.  Клюв  кури¬
цы  —  заостренный  кусочек  ветки,  гребеш¬
ки  —  раскрашенный  картон,  оперение  —
обыкновенные  перышки,  приклеенные  к
туловищу  курицы.
 «Рыболов»  —  так  называется  следую¬
щая  работа  (рис.  С-66).  Сиденьем  рыболо¬
ва  служит  часть  толстой  сухой  палки.  Сре¬
зы  ее  должны  быть  ровными  и  параллель¬
ными  друг  другу.  Туловище  сделано  из
палки  меньшего  диаметра.  Из  той  же  пал¬
ки  вырезают  головку  и  прикрепляют  к  ней
отрезок  сучка  —  нос.  Для  шляпы  исполь¬
зуют  полиэтиленовую  пробку,  в  которой
вырезают  отверстие  под  голову.  Руки  и
ноги  —  это  отрезки  проволоки  в  поли¬
винилхлоридной  изоляции.  Концы  прово¬
локи,  предварительно  смазанные  клеем,
вставлены  в  углубления,  проделанные  в  ту¬
ловище.  Концы  рук  сгибают  в  виде  колеч¬
ка  и  зажимают  в  них  ветку  —  удилище.
К  концу  удилища  прикрепляют  леску  с
рыбкой  (ее  вырезают  из  пенопласта).
Ступни  рыболова  выкраивают  из  толстого
картона  и  приклеивают  к  ногам.  Ноги  сги¬
бают  так,  чтобы  рыболов  ровно  сидел  на
пеньке.
 Конечно,  в  каждой  семье  остаются
бутылки  самой  разнообразной  формы  или
банки.  А  ведь  они  —  отличный  материал
для  изготовления,  например,  вазы.  Если
ваза  должна  быть  высокой,  запаситесь  бу¬
тылкой  с  широким  горлышком,  для  ма¬
ленькой  вазы  подойдет  банка  из-под  кон¬
фитюра  (рис.  С-67).  Еще  понадобится  гипс
и  старая  посуда  для  приготовления  гипсо¬
вого  раствора.
 Гипс  замешивается  с  водой  до  густоты
сметаны.  Чтобы  при  этом  не  образовыва¬
лись  комки,  в  посуду  вначале  наливают  во¬
ду,  а  затем  постепенно  всыпают  гипс,  тща¬
тельно  его  перемешивая.  Продолжитель¬
ность  этой  операции  1—1,5  минуты.  За-
 13  Б.  Иванов
 193

с-67
 густевший  гипс  накладывают  на  бутылку
или  банку.  Покройте  гипсом  всю  поверх¬
ность,  а  остаток  гипса  используйте  для
придания  вазе  определенной  формы.
Учтите,  что  с  гипсом  надо  работать  быст¬
ро,  так  как  он  вскоре  твердеет  и  плохо
формуется.
 Затем  на  поверхности  вазы  острым  но¬
жом  можно  вырезать  забавные  картинки
или  орнаменты.  Когда  масса  совсем  зат¬
вердеет,  вазу  покрывают  бесцветным  ла¬
ком.
 Вместо  гипса  можно  применять  и  гли¬
ну  —  она  хорошо  формуется,  но  при  этом
не  следует  спешить  в  работе.
 Из  соломки.  При  отделке  различных  су¬
вениров,  например  шкатулок,  удобно  ис¬
пользовать  обыкновенную  соломку.
Осенью  на  поле,  когда  закончилась  убор¬
ка  пшеницы,  ржи  или  риса,  соберите  со¬
ломки  потолще  и  покрепче.  Очистите  их,
разрежьте  ножницами  на  отдельные  куски
в  тех  местах,  где  природой  образованы
своеобразные  коленца.  Отпарьте  солом¬
ку,  залейте  кипятком.  Когда  вода  остынет
до  температуры  30—удалите  солом¬
ку  из  воды  и  быстро  просушите,  положив
между  двумя  газетными  листами.  После
этого  соломки  станут  мягче  и  податливей
в  работе.
 Из  набранных  соломок  заготовьте
тонкие  полоски-ленты.  Для  этого  акку¬
ратно  разрежьте  каждую  соломинку  по
длине  лезвием  безопасной  бритвы  (рис.
С-68,а).  Разверните  соломинку  и  прогладь¬
те  ее  теплым  утюгом.  Повышая  темпера¬
туру  нагрева  утюга,  нетрудно  добиться
потемнения  природного  цвета  соломинок.
Для  осветления  соломки  достаточно  по¬
держать  ее  немного  в  слабом  растворе
хлорной  извести.  Пользуясь  этими  прие¬
 мами,  запаситесь  соломками  различной
фактуры  и  оттенков.
 Следуюш^ий  этап  —  составление  гео¬
метрических  орнаментов  для  украшения
шкатулок,  пеналов  или  просто  декора¬
тивных  планшетов.
 Сначала  порабртайте  над  рисунком
орнамента  (рис.  С-68,  б),  который  в  даль¬
нейшем  переведите  на  шкатулку  при  по¬
мощи  копировальной  бумаги  (желательно
цветной  —  желтого,  красного  или  зелено¬
го  цвета).  Но  предварительно  зачистите
поверхность  шкатулки  мелкозернистой
наждачной  бумагой,  а  после  перевода  ри¬
сунка  покройте  тонким  слоем  столярно¬
го  клея.
 В  зависимости  от  орнамента  подберите
и  нарежьте  ножом  или  безопасной  брит¬
вой  соломинки  нужной  длины  и  оттенка.
 С-68
 194

Каждый  отрезок  переверните  на  обрат¬
ную  сторону,  слегка  смочите  водой,  при¬
ложите  к  клеевой  поверхности  шкатулки
и  притрите  ручкой  ножа,  ножниц  или
специальной  гладилкой.  Так,  деталь  за  де¬
талью,  выклеиваете  весь  рисунок  (рис.
С-68,  в).
 Открытки-сувениры.  Устройство  одной
из  таких  открыток  показано  на  рис.
С-69,  а.  На  сложенном  вдвое  листе  бума¬
ги  нарисована  фигурка  человечка  и  напи¬
сано:  «Поздравляю!»  Голова  человечка
выглядывает  из  внутренней  части  открыт¬
ки.  Раскрываем  открытку  и  видим,  что
фигурка  встает  и  преподносит  цветы.  Как
это  происходит?  Между  внутренними
краями  открытки  приклеена  вырезанная
из  плотной  бумаги  фигурка  (способ  креп¬
ления  виден  на  рисунке),  верхняя  часть
которой  чуть  выглядывает  за  края  сло¬
женной  открытки.  При  раскрывании  отк¬
рытки  фигурка  удерживается  на  некото¬
ром  расстоянии  от  половинок  открытки
полоской  бумаги.  Конечно,  между  внут¬
ренними  краями  открытки  можно  прик¬
леить  другую  фигурку.
 Такую  открытку  можно  отправить  поч¬
той  приглашенным  гостям,  но  в  дальней¬
шем  она  может  занять  место  и  на  празд¬
ничном  столе.
 Аналогично  можно  изготовить  и  отк¬
рытку,  показанную  на  рис.  С-69,  б.  Надо
взять  два  листа  плотной  бумаги.  Один  лист
сложить  пополам  и  обрезать  так,  чтобы  он
был  по  размерам  чуть  меньше  конверта.
Второй  листок  надо  перегнуть  три  раза,  но
при  этом  предварительно  вырезать  по
контуру  то  изображение,  которое  вы  заду¬
мали  поставить  на  переднем  плане,  напри¬
мер  собранные  в  лесу  грибки.  Затем  края
обоих  листков  склеивают.  Теперь,  если
поставить  половинки  письма  друг  к  другу
под  прямым  углом,  грибки  сами  собой
займут  место  впереди  задней  стенки  рас¬
крытой  открытки.  На  этой  стенке  можно
нарисовать  пейзаж.  Причем,  если  первый
план  (грибы)  будет  окрашен  в  более  теп¬
лые  тона  (например,  желтоватые),  а  вто¬
рой  (пейзаж)  в  холодные,  синеватые,  эф¬
фект  пространства  проявится  сильнее.
 Таким  же  образом  можно  сделать
письмо-сюрприз  с  изображением  на  фоне
пейзажа  палаток  туристского  лагеря,  жи¬
вотных,  насекомых.
 Приятным  сюрпризом  для  ваших  род¬
ных  и  знакомых  явится  и  посланная  ко
дню  рождения  или  к  другой  торжествен¬
 ной  дате  открытка  с  полевыми  цветами
(рис.  С-69,  в).
 Для  такой  открытки  понадобятся  кра¬
сивые  полевые  цветы.  Свежие  цветы
использовать,  конечно,  нельзя,  их  нужно
высушить  между  листами  газеты.  Еще  луч¬
ше  положить  сверху  на  газету  книгу.  Толь¬
ко  не  кладите  очень  толстую  книгу  или
целую  стопку  книг,  иначе  испортите  цве¬
ты.  Через  несколько  дней  цветы  высох¬
нут  настолько,  что  их  можно  использо¬
вать  в  работе.
 Цветы  со  стебельками,  красивую  тра¬
ву,  листочки  приклейте  на  белый  картон
или  плотную  бумагу  размером  с  открыт¬
ку.  Немного  выдумки  —  и  можете  соста¬
вить  таким  образом  интересный  букет  из
разных  цветов  или  веселую  картинку.
Не  забудьте  предварительно  написать  на
обратной  стороне  открытки  поздрави¬
тельный  текст.  Естественно,  пересьтать
такие  открытки  нужно  в  конверте  и  вло¬
женными  между  согнутыми  пополам  лист¬
ками  бумаги.
 Кукла-термостат.  Назначение  такого
сувенира  вы,  конечно,  знаете  ■—  кукла  дол¬
гое  время  сохраняет  чай,  кофе  или  дру¬
гой  напиток  теплым  и  даже  горячим.
Основа  этого  сувенира  —  старая  кукла
наверняка  найдется  в  вашем  доме.  Выбор
 С-69
 13^
 195

размера  куклы  определяется  размером
грелки,  например,  для  имеющегося  чай¬
ника  или  самовара.
 На  рис.  С-70,  а  показана  часть  куклы,
которая  нам  пригодится.  Отрезать  ее  не¬
трудно  острым  ножом  по  предваритель¬
но  сделанной  карандашной  разметке.
 Для  изготовления  юбки  подойдет  отре¬
зок  поролона  (рис.  С-70,  6).  Из  него  сши¬
вают  заготовку  (рис.  С-70,  в),  которую  за¬
тем  приводят  к  колоколообразной  форме
(рис.  С-70,г)  с  отверстием  несколько  боль¬
шим,  чем  размер  туловиш^а  куклы.  Обшей¬
те  поролоновую  юбку  белым  полотном
внутри  и  частично  снаружи  (рис.  С-70,д).
Отверстие  в  юбке  полностью  зашивают
снизу  (рис.  С-70,  е).
 Куклу-заготовку  устанавливают  в  от¬
верстие  юбки  сверху  и  плотно  прижимают
ее  пришитыми  к  юбке  лямками  из  белого
материала  (рис.  С-70,  м).
 Наденьте  на  куклу  платье,  а  на  пороло¬
новую  юбку*  —  юбку-чехол  из  яркого
ситца  или  штапеля.  Подшейте  материал  с
 С  70
 С-71
 196

обеих  сторон.  Сосборьте  юбку-чехол  с  од¬
ной  из  сторон  суровой  ниткой  и  свяжите
концы  нитки  на  поясе.
 Если  под  рукой  не  найдется  поролона,
юбку  можно  изготовить  из  марли,  любого
тонкого,  легкого  материала  или  ваты.
 Календарь-вертушка.  Хотя  устройство
этой  самоделки  (рис.  С-71)  достаточно
простое,  для  изготовления  ее  придется
воспользоваться  токарным  станочком  или
малогабаритным  станком  «Умелые  руки»,
специально  выпускаемым  нашей  промыш¬
ленностью  для  технического  творчества.
 Первым  делом  выточите  из  деревян¬
ного  кубика  корпус  1.  Сложнее  всего,  ко¬
нечно,  будет  обработать  его  внутреннюю
часть.  В  корпусе  прорежьте  два  отвер¬
стия:  через  малое  будет  видно  название
месяца,  через  большое  —  числа.
 Выточить  кольцо  3,  диск  2  и  основа¬
ние  4  намного  проще.  По  ободу  диска
приклейте  полоску  из  плотной  бумаги  с
названиями  месяцев.  Длина  каждой  над¬
писи  не  должна  превышать  ширины  окна  в
корпусе,  поэтому  некоторые  названия
придется  писать  сокращенно.
 На  боковую  поверхность  кольца  нак¬
лейте  разграфленную  полоску  бумаги  6  с
числами  месяца,  расположенными  в  гра¬
фах  в  соответствии  с  рисунком.
 Сборку  календаря  начните  с  крепле¬
ния  диска  к  корпусу  шурупом.  Ввинтите
шуруп  настолько,  чтобы  диск  можно  было
поворачивать  с  трением,  а  для  удобства
вращения  над  шляпкой  шурупа  приклейте
к  диску  ручку  5.
 Далее  приклейте  изнутри  корпуса  к  пе¬
ремычке  между  отверстиями  полоску  бу¬
маги  с  написанными  днями  недели  и
вставьте  в  корпус  диск  и  основание.  Под¬
берите  такое  положение  основания,  чтобы
все  ряды  цифр  диска  были  видны  в  отвер¬
стии  корпуса,  и  в  таком  положении  прик¬
репите  основание  к  корпусу  (например,
тонкими  гвоздиками).
 Пользоваться  календарем  просто.  По¬
воротом  диска  устанавливают  в  отвер¬
стии  название  месяца,  а  перемещением
кольца  совмещают  первое  число  месяца  с
соответствующим  днем  недели.  Такую
«настройку»  проводят,  конечно,  раз  в  ме¬
сяц.
 Таблица  умножения
Театр  магнитный
Театр  теней
Телескоп
 ТАБЛИЦА  УМНОЖЕНИЯ.  Это  не  простая
таблица  (рис.  Т-1).  Хотя  в  ней  есть  и  вопро¬
сы  и  ответы,  размещены  они  в  отдельных
клетках,  расположенных  не  по  порядку,  а
в  разных  местах.  В  каждой  клетке  с  вопро¬
сом  и  ответом  находится  электрический
контакт.  Чтобы  таблица  ожила,  надо  кос¬
нуться  одним  щупом  контакта,  в  который
помещен  вопрос,  а  другим  дотронуться
до  контакта  графы  с  ответом.  Если  ответ
окажется  правильным,  загорится  сигналь¬
ная  лампа.  Таким  образом,  таблица  явля¬
ется  простейшим  экзаменатором.
 Конструктивно  таблица  выполнена  в
виде  переносного  чемодана.  Из  досок  или
многослойной  фанеры  толщиной  10—12
мм  склейте  каркас  и  прикрепите  к  нему
лицевую  панель  —  лист  фанеры,  разме¬
ченный  на  клеточки.  В  каждой  клеточке
установите  контакт,  например  винт  с  гай¬
кой  (шляпка  винта  снаружи).  Вверху  пане¬
ли  точно  по  центру  установите  сигнальную
лампу  на  3,5  В,  а  через  отверстия  в  верх¬
них  углах  панели  выведите  проводники  в
изоляции  и  подпаяйте  к  ним  щупы.  Клетки
левой  половины  таблицы  заполните  вопро¬
сами  —  примерами  умножения,  а  клетки
 197

швейные  иголки,  небольшие  кусочки  жес¬
ти,  магниты.  Кроме  того,  приготовьте  нож¬
ницы,  клей,  цветные  карандаши  или  ак¬
варельные  краски.
 Сначала  сделаем  сцену.  Основанием
ее  будет  обыкновенный  деревянный  стол
(рис.  Т-2).  Из  плотного  картона  вырежьте
заднюю  часть  сцены  размерами  250—500
мм  и  прикрепите  картон  к  краю  стола.  Из
другой  полоски  картона  таких  же  разме¬
ров  вырежьте  арку  и  установите  ее  на
расстоянии  50—60  мм  от  первой.  Обе  по¬
лоски  скрепите  вверху  деревянными  бру¬
сочками  или  узкими  полосками  картона.
 Еще  потребуется  «занавес»  —  это  мо¬
жет  быть  отрезок  картона  размером  не¬
много  больше  арки  или  лист  чертежной
бумаги.  Арку  с  кулисами,  занавес  и  зад¬
нюю  стенку  нужно  раскрасить  или  оклеить
цветной  бумагой,  причем  заднюю  стенку
желательно  сделать  голубого  цвета.
 Фигурки  «артистов»  вырежьте  из  чер¬
тежной  бумаги.  Фигурки  односторонние,
поэтому  заранее  определите,  с  какой  сто¬
роны  будет  «выходить»  на  сцену  каждая
из  них,  а  затем  приступайте  к  изготовле¬
нию.  Сторону  фигурки,  обраш^енную  к
зрителям,  раскрасьте  цветными  каранда¬
шами  или  красками,  а  на  другой  стороне
прикрепите  (клеем)  швейную  иголку,  кан¬
целярскую  скрепку  или  кусочек  жести.
 Как  будут  передвигаться  фигурки?  К
примеру,  нужно  вывести  фигурку  слева.
Возьмите  ее  левой  рукой,  пропустите
 Т-2
 Т  1
 правой  —  ответами.  Соедините  отрезками
многожильного  провода  в  изоляции  кон¬
такты  клеток  с  вопросами  и  правильными
ответами,  а  также  батарею  питания  (3336),
лампу  и  щупы,  как  показано  на  рисунке
внизу  справа.  После  этого  вставьте  в  пазы
боковых  стенок  заднюю  крышку  (рисунок
внизу  слева).
 ТЕАТР  МАГНИТНЫЙ.  Чтобы  построить  та¬
кой  театр,  потребуются  немного  картона,
чертежная  бумага,  канцелярские  кнопки,
 198

т-3
 между  левой  кулисой  и  задней  стенкой
и  слегка  прижмите  к  стенке.  Правой  рукой
приложите  магнит  к  наружной  стороне
стенки  так,  чтобы  он  притягивал  иголку
(скрепку,  кусочек  жести),  закрепленную
на  фигурке.  Теперь  при  перемещении  маг¬
нита  вдоль  стенки  будет  двигаться  и  фи¬
гурка.  Она  может  танцевать,  прыгать,  пе¬
ревертываться,  летать  по  воздуху,  бегать
и  падать  на  спину.  Бумажные  фигурки
могут  изображать  различных  людей,  жи¬
вотных,  автомобили,  самолеты,  поезда,
космические  корабли  —  все  зависит  от  со¬
держания  вашей  пьесы.
 Когда  вы  освоите  технику  управления
простыми  фигурками,  можно  изготовить
более  сложные,  с  подвижными  частями
(рис.  Т-3).  Предположим,  вы  задумали
сделать  фигурку  старика  с  подвижными
руками  и  ногами.  Вначале  вырежьте  из
бумаги  основную  фигурку  (туловище),  од¬
ну  руку  и  одну  ногу.  То  же  самое  вырежьте
из  картона,  причем  картонная  вырезка
должна  быть  по  контуру  на  2—3  мм  мень¬
ше  бумажной,  а  рука  и  нога  —  немного
длиннее  бумажной.
 В  точках  соединения  деталей  проткни¬
те  к  картонной  вырезке  иглу,  а  сверху
наклейте  бумажный  контур  ноги.  В  отвер¬
стия  проденьте  нитку  и  приклейте  ее  с
одной  стороны  к  туловищу,  а  с  другой  —
к  ноге.  Теперь  на  туловище  можно  накле¬
ить  бумажный  контур.  Так  же  подготовь¬
те  и  прикрепите  к  туловищу  руку,  а  на  на¬
ружную  часть  ее  наклейте  бумажный  кон¬
тур.
 К  туловищу  фигурки  приклейте  кусо¬
чек  жести  или  иголку.  Это  необходимо
для  того,  чтобы  держать  и  передвигать
фигурку  магнитом.
 А  если  по  ходу  пьесы  фигурка  должна
кланяться?  Тогда  фигурку  разрежьте  в
поясе,  скрепите  обе  половинки  ниткой  и
приклейте  к  ним  по  иголке.  Фигурка  мо¬
жет  брать  в  руку  различные  предметы.
 Для  этого  прикрепите  к  предмету  иголку,
и  в  тот  момент,  когда  фигурка  должна
взять  предмет,  установите  магнит  так,  что¬
бы  он  притягивал  обе  иголки  (на  пред¬
мете  и  на  руке).
 Декорации  в  магнитном  театре  бумаж¬
ные.  Их  нужно  укреплять  на  задней  стен¬
ке  сцены,  но  так,  чтобы  не  мешать  движе¬
нию  фигурок.
 Для  небольших  пьес  достаточно  одно¬
го  исполнителя,  который  будет  одновре¬
менно  открывать  и  закрывать  занавес.  Бо¬
лее  сложные  представления  нужно  пока¬
зывать  вдвоем.  Каждому  исполнителю
придется,  конечно,  не  только  передвигать
фигурку,  но  и  разговаривать  за  нее.
 В  магнитном  театре  можно  показать
несколько  цирковых  номеров.
 Наездник.  Справа  налево  он  едет  обыч¬
но,  а  обратно  —  стоя  на  лошади  вверх
ногами.
 Акробаты.  Они  перепрыгивают  друг
через  друга,  в  заключение  один  акробат
вскакивает  на  голову  своему  партнеру,  и
тот  уносит  его  со  сцены.
 Жонглеры.  Они  перебрасывают  друг
другу  мяч.
 ТЕАТР  ТЕНЕЙ.  Если  в  затемненной  комнате
включить  карманный  фонарик  и  направить
его  луч  на  стену,  на  стене  появится  яркий
круг.  Поставьте  на  пути  светового  луча  ру¬
ку  —  и  на  стене  зашевелится  увеличенная
тень  руки.  Загибая  определенным  обра¬
зом  пальцы  руки,  нетрудно  получить  тени,
напоминающие  очертания  знакомых  фи¬
гур  —  собаки,  гуся,  птиц.  Малышам  очень
нравятся  небольшие  театрализованные
представления  и  сценки,  в  которых  глав¬
ные  роли  исполняют  герои,  появляющие¬
ся  на  экране  в  виде  теней.
 Теневой  театр  —  хороший  подарок  ма¬
лышам.  Но  научиться  изображать  руками
тени  различных  зверей  и  птиц  —  дело  не¬
простое.  Поэтому  предлагаем  построить
театр,  в  котором  тени  образуются  с  по-
мои;ью  вырезанных  из  бумаги  фигур  (рис.
Т-4).
 Вначале  изготовьте  осветитель.  Его
корпус  вырежьте  из  плотного  картона.
Сторона  5  —  основание.  В  стороне  2  выре¬
зано  отверстие  размерами  100x60  мм.  В
сторонах  3  и  4  сделайте  острым  ножом
прорези  и  отогните  получившиеся  жалю¬
зи  —  они  способствуют  циркуляции  воз¬
духа  в  проекторе  и  лучшему  охлаждению
осветителя.  Затем  согните  выкройку  по
пунктирным  линиям  и  склейте  корпус.
 199

Т-4
 Благодаря  тубусу  луч  света  образует  на
стене  прямоугольный  экран.
 Корпус  прикрепите  к  подставке  разме¬
рами  170x250  мм,  вырезанной  из  картона
или  тонкой  фанеры.  Спереди  подставки
расположите  деревянный  брусок  с  двумя
желобами  шириной  1,5—2  мм.  Чтобы  вся
конструкция  выглядела  оригинально,  при¬
клейте  к  стороне  1  небольшой  «грибок»
7,  вырезанный  из  плотной  бумаги.
 В  качестве  источника  света  использу¬
ется  лампочка  от  карманного  фонаря.  К
 контактам  лампочки  припаяйте  изолиро¬
ванные  проводники  длиной  по  100  мм.  Кон¬
цы  проводников  подпаяйте  к  обыкновен¬
ным  канцелярским  скрепам  —  они  будут
служить  зажимами.
 Батарею  питания  (на  4,5  В)  положите
на  деревянную  подставку  и  закрепите  ее
гвоздиками.  На  батарею  положите  лам¬
почку  (ее  можно  зафиксировать  кусочком
пластилина)  и  наденьте  зажимы-скрепки
на  выводы  батареи.  Лампочка  загорится.
Подставку  с  батареей  и  лампочкой  вдвинь¬
те  в  корпус,  направьте  отверстие  проекто¬
ра  на  стену  или  лист  белой  бумаги,  укреп¬
ленный  на  стене,  и  погасите  свет  —  на  сте¬
не  образуется  освещенный  экран.  Рас¬
стояние  от  проектора  до  стены  —  около
метра,  но  оно  зависит  от  яркости  лампоч¬
ки  и  желаемого  размера  изображений-те¬
ней.
 Фигурки  вырежьте  из  картона.  Основа¬
ние  каждой  фигурки  —  подставка  длиной
около  170  мм.  Высота  подставки  должна
быть  такая,  чтобы  на  экран  полностью
проектировалась  тень  фигурки.  Высота
подставки  зависит  также  от  расположения
бруска  относительно  проектора,  а  также
от  высоты  бруска.
 Все  готово,  начинайте  представление.
Вставьте  одну  или  две  фигурки  в  желобы
бруска  —  на  экране  появятся  их  тени.  Дви¬
гая  фигурки  за  подставку  и  заменяя  фи¬
гурки  другими,  сыграйте  сценку  из  какой-
нибудь  известной  сказки.  Конечно,  успех
выступления,  как  и  в  настоящем  театре,
во  многом  определяется  предваритель¬
ной  подготовкой  и  репетицией.  Но  это  де¬
ло  практики.
 Другую  конструкцию  можно  сделать
без  сооружения  проектора  (рис.  Т-5).  За¬
паситесь  толстой  проволокой  (медной  или
алюминиевой,  например,  от  двухпровод¬
ного  сетевого  шнура)  и  листами  целлулои¬
да,  негодной  рентгеновской  пленки  или
пленки  от  широкоформатного  фотоаппа¬
рата.  Из  проволоки  согните  скобу-держа¬
тель  с  загнутыми  концами.  Диаметр  изги¬
ба  скобы  должен  быть  такой,  чтобы  она
плотно  надевалась  на  фонарь  и  была  рас¬
положена  возможно  ближе  к  краю  отра¬
жателя.  Причем  скоба  не  должна  затруд¬
нять  настройку  фонаря  на  лучшее  осве¬
щение  стены-экрана.
 Рентгеновскую  или  фотопленку  про¬
мойте  в  горячей  воде  и  снимите  с  нее
эмульсионный  слой.  Затем  нарежьте  из
пленки  (или  листа  целлулоида)  полоски
такой  ширины,  чтобы,  вставленные  в  дер¬
 200

жатель,  они  перекрывали  стекло  фонаря.
Длина  полосок  зависит  от  ширины  пленки.
 Остается  нанести  на  полоски  силуэты
персонажей,  например,  из  народных  ска¬
зок.  Но  сначала  определите  их  возмож¬
ные  размеры  на  полоске.  Для  этого  вставь¬
те  полоску  в  держатель,  включите  фонарь
и  направьте  его  луч  на  стену.  Тушью  или
чернилами  наметьте  на  полоске  две  вер¬
тикальные,  две  горизонтальные  точки,  ко¬
торые  должны  быть  четко  видны  на  экра¬
не  —  они  и  определяют  размеры  будущих
изображений.  Силуэты  персонажей  нари¬
суйте  тушью  на  полосках  либо  переведи¬
те  или  перерисуйте  по  клеточкам  изобра¬
жения  из  книги,  а  затем,  подложив  рису¬
нок  под  полоску,  обведите  контуры  изо¬
бражения  и  залейте  его  тушью.  Заготовив
несколько  таких  полосок,  можете  пока¬
зывать  представление.
 Погасите  в  комнате  свет,  включите  фо¬
нарь  и  вставьте  в  держатель  нужную  по¬
 лоску.  Передвигая  полоску  и  устанавливая
на  стене  теневое  изображение  того  или
иного  персонажа,  сопровождайте  его  рас¬
сказом.  Тексты  можно  придумать  и  самим,
главное,  чтобы  они  были  интересные.
 ТЕЛЕСКОП.  Так  называется  астрономичес¬
кий  оптический  инструмент,  с  помощью
которого  наблюдают  за  небесными  тела¬
ми.  Если  в  вашей  школе  или  во  дворе  есть
любители  астрономии,  постройте  предла¬
гаемый  телескоп,  и  он  станет  незамени¬
мым  прибором  небольшой  астрономичес¬
кой  площадки.
 Телескоп  (рис.  Т-6)  состоит  из  двух
основных  частей  —  объектива  и  окуляра.
Объектив  необходим  для  того,  чтобы  по¬
лучить  изображение  небесного  тела  —
оно  будет  в  фокусе  объектива.  А  с  помо¬
щью  окуляра  это  изображение  можно
рассматривать  в  увеличенном  виде.  Об¬
щее  увеличение  телескопа  будет  равно
частному  от  деления  величин  фокусных
расстояний  объектива  и  окуляра.
 Для  изготовления  объектива  понадо¬
бятся  две  выпуклые  линзы  с  фокусным
расстоянием  примерно  100  см.  Подойдут,
например,  стекла  от  очков  на  1—1,5  диоп¬
трии.  От  размеров  линз  и  их  фокусного
расстояния  зависят  и  размеры  труб  теле¬
скопа.  Так,  самую  толстую  наружную  тру¬
бу  берут  длиной,  примерно  равной  поло¬
вине  фокусного  расстояния  линз  объекти¬
ва  (внутренний  диаметр  трубы  должен
соответствовать  диаметру  линз).
 Трубу  берут  готовую,  например,  алю¬
миниевую.  Можно  изготовить  ее  самосто¬
ятельно.  Материалом  в  этом  случае  может
служить  плотная  чертежная  бумага  (лучше
ватман).  Из  бумаги  вырезают  полоску  за¬
данной  ширины  и  наматывают  на  деревян¬
ную  болванку  нужного  диаметра.  При  на¬
матывании  бумагу  смазывают  клеем,  дают
хорошо  просохнуть  и  снимают  с  болванки.
 Для  крепления  линз  используют  четы¬
ре  кольца,  склеенных  из  плотной  бумаги.
Каждую  линзу  зажимают  между  двух  ко¬
лец,  а  посредине  между  линзами  устанав¬
ливают  диафрагму  —  тонкое  кольцо  (к
примеру,  металлическое)  внутренним
диаметром  15—16  мм.  Диафрагма  позво¬
ляет  уменьшить  искажения  получаемого
изображения.
 В  противоположный  от  линз  конец  тру¬
бы  вклеивают  широкое  бумажное  кольцо,
в  которое  вдвигается  промежуточная  тру¬
ба  длиной,  равной  четырем  десятым  фо¬
кусного  расстояния  линз  объектива.  Ее
 201

можно  склеить  из  плотной  чертежной  бу¬
маги.
 В  промежуточную  трубу  входит  третья,
самая  короткая  труба  с  линзой  —  окуляр.
Линзу  берут  с  фокусным  расстоянием
15—25  мм,  укрепляют  внутри  трубы  меж¬
ду  двух  колец,  как  и  линзы  объектива.  На
некотором  расстоянии  от  линзы  устанав¬
ливают  кольцо  с  внутренним  отверстием
 Т-6
 диаметром  5—6  мм  —  оно  будет  выпол¬
нять  роль  диафрагмы.  При  почти  полно¬
стью  выдвинутых  трубах  расстояние  меж¬
ду  диафрагмой  окуляра  и  линзами  объек¬
тива  должно  быть  равно  их  фокусному
расстоянию.  Все  трубы  внутри  окрашива¬
ют  в  черный  цвет,  а  снаружи  покрывают
бесцветным  лаком.
 Конечно,  как  в  объективе,  так  и  в  оку¬
ляре  можно  применить  самые  разно¬
образные  сочетания  линз.  Роль  окуляра
может  выполнять  готовая  лупа  с  десяти-
или  двадцатикратным  увеличением.
 Пользоваться  телескопом,  держа  его
в  руках,  трудно.  Поэтому  готовый  теле¬
скоп  нужно  прикрепить  к  штативу,  напри¬
мер,  от  фотоаппарата.  Штатив  должен
позволять  изменять  как  угол  наклона  те¬
лескопа,  так  и  ориентацию  его  по  азиму¬
ту  —  ведь  небесные  светила  не  стоят  не¬
подвижно,  а  все  время  движутся.
 Телескоп  проверяют  в  действии,  рас¬
сматривая  через  него  удаленные  предме¬
ты  с  резко  очерченными  линиями,  такие,
как  окно  дома  с  переплетами,  столб  осве¬
щения,  калитка  дома.  Перемещая  проме¬
жуточную  трубу  и  трубу  окуляра,  доби¬
ваются  четкого  изображения  предмета
(оно  будет  перевернуто  «вверх  ногами»).
Так  же  поступают  и  во  время  наблюдения
звездного  неба.
 ПОЛЕЗНЫЕ  СОВЕТЫ
 Винт  с  сорванным  шлицем  удастся
вывернуть  обычной  отверткой,  если  про¬
пилить  на  его  головке  новый  шлиц,  пе¬
ресекающий  прежний  под  прямым  углом.
Болты  и  гайки  с  сильно  скругленными
гранями  отворачивают  ключом  меньшего
размера.  Для  этого  их  надо  опилить  с
боков.
 В  ящик,  где  хранится  рабочий  инстру¬
мент,  неплохо  положить  комок  негашеной
извести;  поглощая  из  воздуха  влагу,  она
предохранит  сталь  от  ржавчины.
 202

Упаковочное
 приспособление
 УПАКОВОЧНОЕ  ПРИСПОСОБЛЕНИЕ.  С
 его  помощью  можно  быстро  упаковать
книги,  газеты,  журналы  и  отправить  маку¬
латуру  на  приемный  пункт.
 Для  этого  приспособления  (рис.  У-1)
понадобится  фанера  толщиной  12—15  мм
(кроме  основания,  которое  желательно
выпилить  из  более  толстого  материала).
К  основанию  прибивают  три  боковые  стен¬
ки  и  скрепляют  их  между  собой.  Четвер¬
тую  стенку  можно  открывать,  так  как  она
прикрепляется  к  основанию  на  металли¬
ческих  петлях.  Когда  же  стенка  закрыта,
она  прикрепляется  к  двум  соседним  стен¬
кам  с  помощью  металлических  крючков.
Во  всех  стенках  выпилите  прорези  шири¬
ной  6—7  мм.  Назначение  прорезей  таково.
Перед  тем  как  начать  упаковывать,  напри¬
мер,  газеты,  на  дно  получившегося  ящика
укладывают  крест-накрест  две  прочные
бечевки,  концы  которых  выступают  через
прорези  наружу.  Затем  складывают  в
ящик  газеты.  Когда  их  будет  достаточное
количество,  концы  бечевок  связывают  по¬
верх  стопки  газет,  открывают  стенку  ящи¬
ка  и  вынимают  стопку.
 Чтобы  ящик  можно  было  легко  пере¬
мещать  с  места  на  место,  снизу  к  основа¬
нию  прикрепите  небольшие  колеса,  на¬
пример  шарикоподшипники.
 ПОЛЕЗНЫЕ  СОВЕТЫ
 Чтобы  лестница,  приставленная  к  стол¬
бу  или  дереву,  не  соскальзывала,  заме¬
ните  верхнюю  перекладину  куском  проч¬
ной  веревки  или  каната.
 Шуруп  будет  крепко  держаться  в  тор¬
це  доски,  если,  прежде  чем  его  ввора¬
чивать,  пропитать  отверстие  масляным  или
спиртовым  лаком.
 При  окраске  доски  с  торцов  получа¬
ются  темнее,  чем  с  боков,—  торцы  актив¬
нее  впитывают  краску.  Намочите  торцы
водой  перед  тем,  как  красить,  и  цвет
везде  получится  одинаковым.
 Чтобы  при  распиливании  фанеры  ее
нижний  слой  не  расщепился,  надрежьте
его  острием  ножа  по  линии  разметки.
 203

Фильмоскоп
Флюгер
Фокусы  в  самоделках
 ФИЛЬМОСКОП,  в  продаже  можно  встре¬
тить  немало  интересных  наборов  цветных
диапозитивов.  Многие  из  вас,  наверное,
 увлекаются  фотосъемкой  на  цветной  об¬
ратимой  пленке.  Но  как  просматривать
изготовленные  или  приобретенные  диапо¬
зитивы?  В  этом  вам  поможет  несложный
фильмоскоп,  устройство  которого  показа¬
но  на  рис.  Ф-1.
 Для  изготовления  фильмоскопа  потре¬
буется  фанера  толщиной  10  мм,  зеркало
и  небольшое  прямоугольное  стеклышко.
Из  фанеры  выпилите  основание,  боковые
стенки  и  переднюю  панель.  Края  панели
сточите  под  углом  45°,  чтобы  панель  плот¬
но  прилегала  к  основанию.  В  центре  па¬
нели  вырежьте  лобзиком  окошко  для
диапозитивов,  а  немного  ниже  окошка
прибейте  планку.  С  внутренней  стороны
панели  закройте  окошко  стеклом.  Его
можно  прикрепить  металлическими  угол¬
ками  или  небольшими  тонкими  гвоздика¬
ми.
 После  этого  склейте  или  сбейте  между
собой  детали  фильмоскопа,  как  показано
на  рисунке.  К  основанию  прикрепите  ре¬
зиновые  стойки.  Сверху  фильмоскоп  по¬
красьте  краской,  покройте  лаком  или
просто  оклейте  цветной  бумагой.  На  ос¬
нование  положите  зеркало,  а  к  окошечку
приставьте  диапозитив.  Придвиньте  филь¬
москоп  к  настольной  лампе  или  поверните
его  в  сторону  окна.  Отраженный  зеркалом
свет  попадет  на  диапозитив,  и  вы  увидите
яркое  изображение.
 ф-1
 ФЛЮГЕР.  Хотя  наш  флюгер  всего  лишь
игрушка,  но  и  он  способен  определять
направление  и  скорость  ветра  не  хуже
настоящего  прибора.
 Ось  пропеллера  флюгера  соединена
через  зубчатую  передачу  с  фигуркой
клоуна,  который  держится  за  ручку  зубча¬
той  передачи.  Со  стороны  кажется,  что  это
клоун  вращает  пропеллер,  а  не  ветер  при¬
водит  в  движение  лопасти.  О  силе  ветра
можно  судить  по  скорости  вращения  про¬
пеллера,  а  о  направлении  его  —  по  поло¬
жению  хвостовой  части  флюгера,  выпол¬
ненной  в  виде  вертикально  расположен¬
ной  узкой  пластины  (эту  часть  флюгера
называют  флюгаркой).  Сказанное  хорошо
видно  на  рис.  Ф-2.
 Устройство  флюгера  показано  на  рис.
Ф-3.  Основание  флюгера  вырежьте  из
брускасечением  10ОХ  100  мм.  Как  вариант,
основание  можно  составить  из  двух  час¬
тей  —  горизонтальной  и  вертикальной.  В
этом  случае  горизонтальную  часть  выпи¬
лите  из  фанеры  толщиной  15—20  мм,  а
вертикальную  (флюгарку)  —  из  фанеры
 204

толщиной  10—15  мм.  Флюгарку  закрепи¬
те  клеем  в  небольшой  прорези,  выпилен¬
ной  в  горизонтальной  части  основания.
 Сверху  на  основании  укрепите  две
стойки,  вырезанные  из  доски  толщиной
 20—25  мм.  Причем  для  повышения  проч¬
ности  конструкции  между  передней  стой¬
кой  и  основанием  укрепите  уголок.  В  обе¬
их  стойках  просверлите  отверстия  под  оси
флюгера.  В  верхние  отверстия  вставьте
ось  пропеллера  —  медную  или  латунную
трубку  соответствующей  длины.  Спереди
трубка  должна  выступать  на  30—35  мм.
На  выступающий  сзади  конец  трубки  на¬
деньте  шестерню  от  часов-будильника  с
небольшим  числом  зубьев.  Припаяйте
шестерню  к  трубке.  Спереди  на  трубку
наденьте  шайбу,  просверлите  в  трубке
отверстие  и  вставьте  в  него  штифт  —  от¬
резок  проволоки  диаметром  1,5—2  мм.
Концы  штифта  загните.  Теперь  ось  будет
удерживаться  с  одной  стороны  прикреп¬
ленной  к  ней  шестерней,  а  с  другой  —
шайбой  со  штифтом.  Но  при  этом  нужно
помнить,  что  ось  должна  иметь  неболь¬
шой  люфт  в  продольном  направлении,
то  есть  перемещаться  вперед-назад  на
 0,5—1  мм.
 Нижняя  ось  должна  выступать  спереди
настолько,  чтобы  можно  было  надеть  на
нее  шайбу  и  вставить  штифт.  На  заднюю
часть  оси  наденьте  шестерню  (тоже  от  ча¬
сов-будильника)  с  большим  числом  зубь¬
ев,  которая  должна  войти  в  зацепление  с
шестерней  на  оси  пропеллера,  и  припаяй¬
те  шестерню  к  оси.  Если  большая  шестер-
 Ф2
 Ф  3
 ня  не  может  войти  в  зацепление  с  малой
из-за  бортика  на  последней,  нужно  вынуть
нижнюю  ось,  приставить  большую  шес¬
терню  к  отверстию  в  стойке  так,  чтобы
зубья  большой  шестерни  вошли  в  зацеп¬
ление  с  зубьями  малой,  а  затем  продеть
через  отверстие  в  большой  шестерне
ось.
 Выступающий  конец  нижней  оси  изо¬
гните  в  виде  ручки.  Чтобы  облегчить  эту
операцию,  в  местах  сгиба  трубки  следует
сделать  трехгранным  напильником  неглу¬
бокие  пропилы.
 К  концу  ручки  прикрепите  руки  фи¬
гурки  клоуна,  все  части  которого  выпили¬
те  из  фанеры  толщиной  5—6  мм,  раскрась¬
те  и  покройте  лаком.  Ноги  и  руки  скрепи¬
те  с  туловищем  гвоздиками,  концы  ко¬
торых  загните.  Фигурку  прикрепите  к  ос¬
нованию  на  клею  или  прибейте  тонкими
гвоздиками.
 Пропеллер  вырежьте  из  бруска  сече¬
нием  25x25  мм.
 Как  прикрепить  флюгер  к  крыше  дома?
Пригодны  самые  разнообразные  вариан¬
ты.  Например,  такой.  К  флюгеру  прикреп¬
ляют  деревянную  стойку,  которую  встав¬
ляют  в  подшипник,  закрепленный  на  кры¬
ше.  Или  используют  в  качестве  стойки
отрезок  трубы  с  резьбой  на  конце.  При
этом  в  основании  флюгера  сверлят  отвер¬
стие  диаметром,  несколько  большим  диа¬
метра  трубы,  вставляют  в  отверстие  ме¬
таллическую  втулку  (длиной  15  мм),  а  во
втулку  —  конец  трубы.  Сверху  и  снизу
основания  на  трубу  надевают  шайбы  и
завинчивают  гайки  так,  чтобы  флюгер  сво¬
бодно  поворачивался  вокруг  трубы,  как
вокруг  оси.  Стойку-трубу  прочно  прикреп¬
ляют  к  крыше.
 205

Несколько  изменив  конструкцию  флю¬
гера,  можно  получить...  постоянно  дейст¬
вующий  кукольный  театр  (рис.  Ф-4).  Это
забавное  устройство  наверняка  вызовет
восторг  у  малышей  вашего  дома.  Такую
самоделку  можно  подарить  подшефному
детскому  саду.
 Ф-4
 Ь  вашем  театре  всего  один  артист,  но
он  постоянно  в  движении  —  весело  раз*
махивает  руками  и  ногами,  выделывая
замысловатые  трюки.  Приводит  фигурку
в  движение  пропеллер  флюгера,  установ¬
ленный  на  крыше  театра.  Как  это  проис¬
ходит,  вы  поймете,  познакомившись  с
устройством  забавной  игрушки.
 Несколько  слов  о  принципе  работы  са¬
моделки.  Вращающийся  пропеллер  флю¬
гера  передает  движение  установленной  в
домике-театре  платформе  с  прикреплен¬
ными  к  ней  на  некотором  расстоянии
друг  от  друга  колодками.  Те,  в  свою  оче¬
редь,  ударяют  фигурку  актера  по  ногам,
висящим  над  платформой,  откидывая  их  в
разные  стороны.  При  этом  раскачивается
и  сама  фигурка.  Зрители  не  видят  вращаю¬
щуюся  платформу  (она  замаскирована),  и
у  них  создается  впечатление,  что  артист
танцует  «сам  по  себе».  Конечно,  успех
«игры  артиста»  зависит  от  ветра,  который
приводит  в  движение  флюгер.
 Теперь  ознакомимся  с  устройством  иг¬
рушки  и  ее  отдельных  частей.  Начнем  с
флюгера.  Фигурное  основание  1  выпилено
из  доски  толщиной  15—18  мм.  В  задней
части  доски  пропиливают  паз  и  закреп¬
ляют  в  нем  стабилизатор  5  (флюгарку)  —
пластину  оцинкованного  железа  или  дю¬
ралюминия  толщиной  1—3  мм.  Стабили¬
затор  нужен  для  того,  чтобы  пропеллер
флюгера  всегда  был  обращен  навстречу
ветру.
 В  выступах  основания  сверлят  боковые
отверстия  и  вставляют  в  них  отрезки  ме¬
таллических  трубок  14  и  15  —  они  будут
служить  подшипниками.  Чтобы  подшипни¬
ки  можно  было  смазывать,  в  выступах  и  в
трубках  сверлят  отверстия,  через  которЬ|в
нужно  будет  периодически  вводить  ма¬
шинное  масло,
 В  подшипники  вставляют  металличе¬
скую  ось  12  (ее  диаметр  зависит  от  вну¬
треннего  диаметра  трубок-подшипников
и  может  быть  5—-6  мм),  на  которую  наде¬
вают  ведущее  колесо  2  диаметром  50
мм  —  его  можно  выточить  из  дерева  или
многослойной  фанеры.  Колесо  прикрепи¬
те  к  оси  жестко  —  здесь  можно  восполь¬
зоваться  штифтом,  пропущенным  через
колесо  и  ось.  Но  прежде  чем  сделать  та¬
кое  крепление,  наденьте  на  ось  с  обеих
сторон  от  колеса  шайбы,  которые  ограни¬
чат  продольное  перемещение  оси  при  ра¬
боте  флюгера.
 Спереди  на  ось  наденьте  шайбы  13
(или  одну  втулку  соответствующей  тол-
 206

Ф  5
 щины),  а  затем  пропеллер  10,  вырезан¬
ный  из  заготовки  размерами  25X40X400
мм.  Пропеллер  жестко  прикрепляют  к  оси
с  помощью  штифта  11.
 Напротив  ведущего  колеса  к  более  ши¬
рокому  выступу  основания  прикрепляют
с  помощью  шурупа  17  колесо  3  такого
же  диаметра,  что  и  ведущее,  но  свободно
вращающееся.  Оно  будет  служить  опорой
для  передающего  диска  4.  Между  коле-
сом-опорой  и  выступом  обязательно  про¬
ложите  шайбу  18.
 В  центре  широкого  выступа  основания
сверлят  сквозное  отверстие  и  вставляют  в
него  трубку-подшипник  19  такой  длины,
чтобы  она  выступала  снизу  основания  на
10—15  мм.  Сбоку  в  выступе  (а  также  в
трубке)  сверлят  отверстие  для  смазки
подшипника.
 В  трубку-подшипник  вставляют  длин¬
ный  пруток  8  —  ось  передаточного  меха¬
низма,  надевают  на  него  сверху  деревян¬
ный  диск  4  толщиной  15—20  мм  и  диамет¬
ром  230  мм  и  вставляют  в  пруток  шпильку
16.  Под  эту  шпильку  в  диске  проделывают
углубление,  чтобы  обеспечить  надежное
зацепление  прутка  с  диском.
 Пруток  пропускают  через  трубку-под-
шипник  21  в  кронштейне  6  и  колечки  9
крючков,  прикрепленных  к  удлинительной
стойке  7.  Между  трубками  19  основания
флюгера  и  21  кронштейна  на  пруток  на¬
девают  две  шайбы  20.  Теперь  флюгер
может  свободно  поворачиваться  по  напра¬
влению  к  ветру  и  одновременно  переда¬
вать  вращающее  движение  пропеллера
прутку-оси.
 Высота  удлинительной  стойки  7  зави¬
сит  от  того,  на  какой  высоте  будет  уста¬
новлен  флюгер,  а  также  от  того,  какой
 длины  пруток  В  вы  достанете.  Материалом
для  этой  стойки  может  быть  деревянный
брус  сечением  50X100  мм.
 Опорная  стойка  31,  прочно  врытая  в
землю,  должна  быть  такой  высоты,  чтобы
прикрепленный  к  ней  домик-театр  был
хорошо  виден  юным  зрителям.  Сам  до¬
мик,  надеемся,  вы  построите  без  затруд¬
нений,  пользуясь  приведенными  на  рис.
Ф-5  чертежами.  Крыша  его  должна  быть
съемной  и  состоять  из  двух  половинок.
В  крыше  просверлено  два  отверстия  —
через  одно  проходит  пруток-ось,  через
другое  прикрепляют  держатель  фигурки.
Можете  также  вбить  в  крышу  металличес¬
кую  стойку  30  и  прикрепить  к  ней  фла¬
жок.
 Когдабудет  определено  место  для  под¬
вески  домика,  в  основании  его  сверлят
отверстие  под  пруток.  Закрепляют  пру¬
ток  так,  чтобы  он  выступал  на  10—15  мм
(лишнее  отрезают).  Желательно  укрепить
в  основании  под  прутком  (как  это  сдела¬
но  и  в  других  местах  конструкции)  трубку-
подшипник  —  это  уменьшит  биения  прут¬
ка  при  вращении.
 Платформа  29  может  быть  изготовле¬
на  из  фанеры  толщиной  15—20  мм,  ее  диа¬
метр  200  мм.  Чтобы  прикрепить  платфор¬
му  к  прутку,  на  одном  конце  ее  напаи¬
вают  шайбу  28,  а  на  другом  нарезают
резьбу.  Платформу  надевают  на  пруток
снизу  и  прижимают  к  шайбе  гайкой.  Ко¬
лодки  27  (они  деревянные)  приклеивают
к  платформе  столярным  клеем  или  при¬
бивают  тонкими  гвоздиками.
 Держатель  23  фигурки  —  отрезок
деревянного  бруска,  который  привинчива¬
ют  к  крыше  шурупом  22.  Фигурку  26  при¬
крепляют  к  держателю  тончим  гвоздем
24  на  таком  расстоянии,  чтобы  ноги  фигур¬
ки  отстояли  от  поверхности  платформы  на
 2—3  мм.  Саму  фигурку  и  ее  части  выреза¬
ют  из  дерева  и  скрепляют  друг  с  другом
с  помощью  проволочных  крючков  25.  Их
можно  выгнуть  из  гвоздей  и  нарезать
на  концах  резьбу,  позволяющую  ввинчи¬
вать  крючок  в  дерево.
 Всю  конструкцию  после  изготовления
необходимо  покрыть  лаком  в  несколько
слоев,  чтобы  защитить  ееют  воздействия
влаги.  Кроме  того,  полезно  изготовить
удлинитель  с  крючком  на  конце,  чтобы
можно  было  зацепляться  им  за  пропеллер
и  останавливать  флюгер  по  окончании
«представления».  Это  предупредит  из¬
лишний  износ  частей  конструкции  и  прод¬
лит  срок  действия  ее.  Не  забывайте  перио¬
 207

дически  смазывать  подшипники  машин¬
ным  маслом,  чтобы  уменьшить  износ  вра¬
щающихся  частей  конструкции  и  тормозя¬
щую  силу.
 ФОКУСЫ  в  САМОДЕЛКАХ.  Даже  неболь¬
шую  квартиру  можно  превратить  на  один
вечер  в  импровизированный  зал  и  пока¬
зать  собравшимся  зрителям  интересные
фокусы.  На  одном  из  столов  расставьте
различные  бокалы,  шкатулки,  платки  и
прочие  детали  реквизита  иллюзиониста  —
иначе  говоря,  фокусника.  Наверное,  в  его
роли  придется  выступать  вам  самим.  Тог¬
да  начать  свое  выступление  можете  так.
 —  Добрый  вечер!  Очень  приятно  выс¬
тупать  сегодня  перед  такими  хорошими
зрителями!  Как  видите,  я  вышел  к  вам  с
моим  постоянным  спутником  —  «волшеб¬
ной  палочкой».  С  ее  помощью  можно
творить  настоящие  чудеса.  В  этом  вы  сей¬
час  убедитесь  сами.  Попрошу  выйти  ко
мне  одного  из  зрителей.  Задание  простое:
нужно  взять  монету  со  стола,  не  дотра¬
гиваясь  до  шляпы.  —  В  это  время  фокус¬
ник  показывает  зрителям  монету,  кладет
ее  на  стол  и  накрывает  шляпой.  Обра¬
щаясь  к  вышедшему  зрителю:  —  Вы  мо¬
жете  это  сделать?  Нет?  Давайте  тогда  я
попробую.  Смотрите  внимательно!  Дотра¬
гиваюсь  до  шляпы  «волшебной  палочкой».
Раз!  Два!  Три!  Теперь  поднимите  шляпу.—
Когда  зритель  поднимает  шляпу,  фокус¬
ник  берет  со  стола  монету  и  показывает
ее  зрителям.—  Видите,  как  все  просто,—
я  взял  монету,  не  дотронувшись  до  шля¬
пы...
 И  этот  фокус-шутка,  и  другая  короткая
юмористическая  миниатюра,  и  просто  ве¬
селая  реплика  —  все  это  поможет  уста¬
новить  контакт  со  зрителями  и  будет  спо¬
собствовать  успеху  вашего  выступления.
 Закончив  вступление,  переходите  к  по¬
казу  настоящих  фокусов.  И  конечно,  в
каждом  из  них  будет  присутствовать  «вол¬
шебная  палочка»,  поэтому  сначала  позна¬
комимся  с  ее  устройством.
 Простейшей  «волшебной  палочкой»
может  быть  обыкновенный  карандаш,  об¬
клеенный  бумагой  и  замысловато  разри¬
сованный.  Еще  лучше  эту  чудесную  палоч¬
ку  сделать  потолще  и  чтобы  она  внутри
была  пустая.  Пока  особо  любопытные  бу¬
дут  ее  изучать,  вы  тем  временем  сумеете
подготовиться  к  очередному  фокусу.  На
поверхности  толстой  палочки  надо  нарисо¬
вать  таинственные  знаки  —  пусть  зрители
поломают  голову  над  их  смыслом.
 Оригинальная  конструкция  «волшеб¬
ной  палочки»  показана  на  рис.  Ф-6.  Она
рвется  из  руки,  сама  ползет  вверх  и  может
даже  взлететь  в  воздух.  Сделать  ее  очень
просто.  Из  нескольких  слоев  плотной  бу¬
маги  склейте  трубку  1  длиной  примерно
200  мм  и  диаметром  10—12  мм.  Покрась¬
те  ее  черной  тушью,  концы  для  красоты
оклейте  фольгой  («золотой»  или  «сереб¬
ряной»  конфетной  бумагой).  Теперь  под¬
берите  две  пуговицы  3  такого  же  диа¬
метра,  как  и  палочка,  они  должны  быть  с
ушками.  Возьмите  тонкую  резинку  2  и
соедините  ею  пуговицы,  как  показано  на
рисунке.  Резинка  должна  быть  чуть-чуть
натянута.
 Показывая  палочку,  возьмите  ее  в  пра¬
вую  руку,  незаметно  вытянув  резинку  за
нижнюю  пуговицу  примерно  на  три  чет¬
верти  длины  палочки.  Само  собой  разу¬
меется,  руку  надо  держать  так,  чтобы
резинку  не  было  видно  зрителям.  Теперь,
если  палочку  слегка  отпустить,  она  по¬
ползет  вверх.  Если  же  ладонь  быстро
разжать,  палочка  взлетит  в  воздух.
 А  теперь  познакомимся  с  некоторыми
фокусами  и  их  секретами.
 Шарик  в  трубке  (рис.  Ф-7).  Показы¬
ваете  зрителям  пустотелую  трубку  и  ша¬
рик.  Затем,  держа  трубку  вертикально,
опускаете  в  нее  шарик.  Но  шарик  вопреки
ожиданиям  зрителей  не  вылетает  из  труб¬
ки  снизу,  а  остается  в  ней.  Далее  при¬
касаетесь  к  трубке  «волшебной  палоч¬
кой»  —  и  шарик  тут  же  выпадает  из  труб¬
ки.
 Секрет  фокуса  в  том,  что  поперек
трубки  продета  тонкая  нить,  прикреплен¬
ная  одним  концом  к  трубке  и  с  петель¬
кой  на  другом.  Когда  опускаете  шарик  в
трубу,  то  предварительно  надеваете  пет¬
лю  на  палец  и  натягиваете  нить.  Шарик
удерживается  нитью.
 После  касания  трубки  «волшебной  па¬
лочкой»  ослабляете  натяжение  нити,  и  ша¬
рик  свободно  проскакивает  сквозь  труб¬
ку.
 Спички  есть  —  спичек  нет.  Полуоткрыв
коробок,  вы  показываете,  что  он  набит
доверху  спичками  (рис.  Ф-8).  Затем  под¬
кидываете  его  два-три  раза,  стучите  по
нему  «волшебной  палочкой»  и,  открыв
чуть  ли  не  весь  коробок,  демонстрируе¬
те,  что  все  спички  до  одной  исчезли!
 Секрет  фокуса  состоит  в  том,  что  сна¬
ружи  дна  пустого  спичечного  ящичка  ак¬
куратно  наклеивается  слой  спичек.  Эти
спички  и  показывают  первоначально  зри-
 208

Ф-8
 Ф-7
 телям.  Потом  коробок  при  подкидывании
переворачивается  и...  оказывается  пустым.
Не  забудьте  наклеить  с  двух  сторон  этого
коробка  одинаковые  этикетки  и  сделайте
для  себя  пометки,  чтобы  обозначить  и  не
перепутать  верх  и  низ.
 Скользящий  коробок  (рис.  Ф-9).  Бере¬
те  за  концы  тонкую  бечевку  или  белую
нитку  и  показываете,  как  по  ней  свободно
скользит  спичечный  коробок.  Потом  при¬
касаетесь  коробком...  к  «волшебной  па¬
лочке»,  лежащей  на  столе,  и  коробок
становится  послушным  —  он  то  и  дело  по¬
висает  в  воздухе.
 Дело  здесь  в  том,  что  внутрь  короб¬
ка  вставлена  дугообразная  полоска  карто¬
на  1.  При  натягивании  нитка  2,  продетая
через  центры  торцов,  задевает  за  поверх¬
ность  картона^  и  коробок  перестает  па¬
дать.
 Звонкая  пуговица  (рис.  Ф-10).  Торжест¬
венно,  на  глазах  у  зрителей,  вкладываете
пуговицу  в  коробок.  Поднимаете  его  и
трясете  —  все  слышат  звук.  Затем  прика¬
саетесь  к  коробку  «волшебной  палочкой»,
 14  Б.  Иванов
 209
 Ф  10

и  стук  не  слышен.  Снова  следует  при¬
косновение  «волшебной  палочкой»  к  ко¬
робку,  и  опять  слышно,  как  в  нем  стучит
пуговка  о  стенки.
 При  подготовке  фокуса  в  ящичек  ко¬
робка  по  диагонали  вставляется  полоска
крепкого  картона.  Если  пуговица  находит¬
ся  внизу  треугольного  пространства,  она
стучит  о  стенки  коробка.  Но  стоит  коро¬
бок  незаметно  перевернуть,  как  пуговка
попадает  «в  тиски»  между  картоном  и  сте¬
нкой  ящичка  коробки,  и  ее  теперь  не  слы¬
шно,  сколько  ни  тряси.
 Исчезновение  пуговицы  (рис.  Ф-11).
Берете  другой  коробок  и  вкладываете  в
него  белую  пуговицу.  Затем  пускаете  в
ход  «волшебную  палочку»,  выдвигаете  об¬
ратно  спичечный  ящичек,  и  пуговица  про¬
пала...  Снова  касаетесь  «волшебной  пало¬
чкой»  коробка  —  и  пуговица  опять  появля¬
ется  в  ящичке...
 Весь  секрет  состоит  в  том,  что  ящичек
коробка  посередине  разделен  пополам
картонкой.  Чтобы  перегородку  не  было
видно,  весь  ящичек  следует  изнутри  вы¬
чернить  тушью.  Сначала  зрителям  пока¬
зывают  один  торец  ящичка,  куда  вклады¬
вается  пуговица,  а  потом,  после  прика¬
сания  «волшебной  палочкой»,  другой
конец,  где  пуговицы  нет.
 Послушный  коробок  (рис.  Ф-1  2).  Коро¬
бок  стоит  торчком  между  пальцами  рас¬
крытой  ладони.  Дотрагиваетесь  до  него
«волшебной  палочкой»  —  и  вдруг  ящичек
коробка  сам  немедленно  начинает  выдви¬
гаться  вверх.  Снова  дотрагиваетесь  до
коробка  «волшебной  палочкой»  —  ящи¬
чек  медленно  прячется.  Этот  фокус  мож¬
но,  не  объясняя,  повторить  еще  раз.
 Заранее  в  спички  вкладывается  не¬
сколько  штук  увесистых  гвоздей.  Этот  до¬
бавочный  груз  нужен,  чтобы  ящичек  сво¬
бодно  сам  собой  опускался  в  футляр.
Поднимать  из  футляра  ящичек  со  спичка¬
ми  будет  воздух  в  оболочке  от  воздуш¬
ного  шарика,  соединенной  резиновой  тру¬
бочкой  с  резиновой  грушей,  находящейся
под  мышкой  у  фокусника.  Резиновую  тру¬
бочку  можно  взять  от  детских  прыгающих
игрушек,  а  грушу  приобрести  в  аптеке.
Чтобы  спрятать  оболочку  под  ящичек,
придется  слегка  укоротить  стенки  ящичка.
Когда  вы  ставите  коробок  на  ладонь,  от¬
дайте  зрителям  свою  «волшебную  палоч¬
ку».  Это  отвлечет  их  внимание.
 Чтобы  не  ошибиться  при  демонстрации
того  или  иного  фокуса,  все  коробки  сле¬
дует  переметить,  или  пронумеровать,  или
 попросту  обклеить  разноцветной  бумагой.
 Платок  в  шкатулке  (рис.  Ф-13).  Возь¬
мите  со  стола  шкатулку,  выдвиньте  из
нее  ящичек  и  покажите  зрителям  —  в
ящичке  ничего  нет.  Закройте  шкатулку  и
дотроньтесь  до  нее  «волшебной  палоч¬
кой»,  после  чего  снова  выдвиньте  ящи¬
чек  —  в  нем  лежит  платок.  Выньте  пла¬
ток  и  дайте  его  зрителям  осмотреть.
 Секрет  фокуса  заключается,  конечно,  в
шкатулке.  Она  берется  с  двумя  выдвиж¬
ными  ящичками.  Шкатулку  придется  сде¬
лать  самим.  Первый  ящичек  1  должен
быть  без  задней  стенки.  Второй  ящичек  2
вдвигается  в  первый,  но  он  короче,  и,
кроме  того,  на  задней  стенке  ящичка  ук¬
репляется  металлическая  петля  3.  Оба
ящичка  вдвигаются  в  футляр  6.  Задняя
планка  5  футляра  подвижная,  с  внутрен¬
ней  стороны  на  ней  должен  быть  крючок
4  (можно  с  наружной  стороны  вбить  в
планку  тонкий  гвоздик  и  загнуть  его  с
внутренней  стороны).
 Как  же  работает  такая  конструкция?
Положите  во  второй  ящичек  платок  7  и
задвиньте  ящички  в  футляр.  Сдвиньте  не¬
много  в  сторону  заднюю  планку  футляра,
чтобы  ее  крючок  зацепил  петлю  внут¬
реннего  ящичка.  Снова  закройте  шкатулку
и  передвиньте  заднюю  планку  футляра
на  прежнее  место  —  теперь  при  открыва¬
нии  шкатулки  будут  выдвигаться  оба  ящич¬
ка,  и  на  глазах  у  зрителей  в  шкатулке
«появится»  платок.
 Как  платок  поставить  (рис.  Ф-14).  По¬
казав  платок  зрителям,  возьмите  его  об¬
ратно  и  накройте  им  правую  руку.  До¬
троньтесь  до  платка  «волшебной  палоч¬
кой».  Затем  левой  рукой  берите  платок  за
середину  и  медленно  поднимайте  его  над
ладонью  правой  руки.  Отведите  руку  в
сторону  платок  стоит  на  ладони  правой
руки!  К  тому  же  он  немного  колышет¬
ся,  и  вы  движением  руки  убеждаете  зри¬
телей,  что  балансируете  платком.
 Секрет  фокуса  заключается  в  прово¬
лочном  штифте  с  кольцом.  Другой  конец
штифта  заострен,  и  на  него  посажен  не¬
большой  пластмассовый  шарик  (приклей¬
те  его  клеем  к  штифту).  Штифт  поме¬
щается  в  узкий  мешочек  из  ленты,  кото¬
рый  подшивается  к  подкладке  рукава.  На¬
крывая  платком  ладонь  правой  руки,  вы
незаметно  берете  штифт  за  шарик,  вы¬
двигая  его  под  прикрытием  платка  из
рукава  и  тянете  платок  вперед.  Когда
кольцо  достигнет  конца  среднего  пальца
правой  руки,  незаметно  надеваете  его  на
 210

палец  и  медленно  поднимаете  платок
вверх.  Чтобы  платок  не  соскользнул  со
штифта  при  балансировании,  проткните
его  заостренным  концом.
 Разрезание  платка  (рис.  Ф-15).  Возьми¬
те  со  стола  лист  бумаги,  сверните  его  в
трубочку  и  вкладывайте  в  трубочку  пла¬
ток.  Вскоре  с  обоих  концов  трубочки  бу¬
дут  видны  кончики  платка.  Взмах  ножни¬
цами  —  и  трубочка  разрезана  пополам.
Для  убедительности  раздвиньте  обе  поло¬
винки  в  стороны,  а  затем  приставьте  их
друг  к  другу.  Коснитесь  «волшебной  па¬
лочкой»  разрезанной  трубочки  и  выньте
из  нее  целый  и  невредимый  платок.
 При  подготовке  к  фокусу  заранее
склейте  два  листа  бумаги  так,  чтобы  по¬
лучились  два  кармана.  В  одном  кармане
спрячьте  маленький  платок  с  пришитой  к
его  кончику  ниткой,  а  нитку  пропустите
наружу  через  отверстие  в  кармане.  Лист
сворачивайте  в  трубочку  так,  чтобы  отвер¬
стие  с  ниткой  было  снаружи.  Платок  за¬
талкивается  в  пустой  карман,  а  из  друго¬
го  (левого)  кармана  незаметно  вынимаете
кусочек  спрятанного  платка.  Теперь  мож¬
но  разрезать  трубочку.  Когда  ее  половин¬
ки  будут  сложены,  возьмите  кончик  нитки
и  кончик  настоящ,его  платка  и  тяните  их
вправо.  Фальшивый  платок  будет  втяги¬
ваться  в  карман,  а  целый  вытягиваться  из
трубочки.
 Послушные  платки  (рис.  Ф-16).  Показы¬
ваете  зрителям  стеклянную  банку,  убеж¬
дая,  что  в  банке  ничего  нет.  Затем  де¬
монстрируете  три  разноцветных  платка  и
опускаете  их  по  одному  в  банку.  Накры¬
ваете  банку,  дотрагиваетесь  до  нее  «вол¬
шебной  палочкой»  и  снимаете  накидку.
Вынимаете  платки  —  они  оказываются
связанными  между  собой.
 Реквизит  для  этого  фокуса  —  стеклян¬
ная  банка  2,  двустороннее  зеркало  1  и
три  пары  платков  (каждая  пара  —  своего
цвета).  Зеркало  ставите  в  банку,  а  за  зер¬
кало  укладываете  три  связанных  платка.
В  таком  виде  демонстрируете  зрителям
банку.  Находящееся  внутри  банки  зеркало
создает  впечатление,  что  банка  пустая.
Одиночные  платки  опускаете  в  банку  пе¬
ред  зеркалом,  а  затем,  накрывая  банку,
незаметно  поворачиваете  ее  к  зрителям
другой  стороной.  Сняв  покрывало,  доста¬
ньте  из  банки  связанные  платки.
 Три  конверта  (рис.  Ф-17).  Показываете
зрителям  три  одинаковых  конверта  и  сто¬
лько  же  разноцветных  картонок  —  крас¬
ную,  зеленую,  синюю.  Просите  кого-ни-
будь  из  зрителей  вложить  картонки  в  кон¬
верты  и  заклеить  конверты.  Пока  этот  зри¬
тель  справляется  с  заданием,  вы,  естест¬
венно,  отворачиваетесь,  чтобы  не  видеть
 14*
 211

ломкой»  и  достаете  из  шкатулки  целую
и  невредимую  открытку.
 Секрет  фокуса  в  шкатулке.  Она  сос¬
тоит  из  двух  совершенно  одинаковых  по¬
ловинок  1,  скрепленных  петлями.  Шкатул¬
ка  тщательно  отполирована  и  покрашена
снаружи  и  внутри  в  один  цвет.  Кроме
того,  внутри  шкатулки  размещена  тонкая
железная  пластинка  2,  выкрашенная  в  тот
же  цвет.  Размеры  пластинки  соответству¬
ют  внутренним  размерам  шкатулки.  Пе¬
ред  демонстрацией  фокуса  кладете  под
пластинку  целую  открытку  3.  Разорванную
открытку  кладете  сверху  пластинки.  За¬
тем  ловким  движением  переворачиваете
шкатулку  —  и  сверху  оказывается  целая
открытка.
 Ф  17
 его  действий.  Затем  берете  заклеенные
конверты,  раскладываете  их  через  неско¬
лько  секунд  на  столе,  дотрагиваетесь  до
конвертов  «волшебной  палочкой»  и  объяв¬
ляете,  в  каком  из  них  лежит  картонка
того  или  иного  цвета.  Зритель-помощник
вскрывает  конверты  и  демонстрирует  ва¬
ши  «предсказания».
 К  этому  фокусу,  конечно,  готовитесь
заранее.  Конверты  1  берете  самые  обык¬
новенные,  а  картонки  склеиваете  из  двух
половинок.  Между  половинками  одной
картонки  вкладываете  небольшую  желез¬
ную  пластинку  2  (например,  от  консерв¬
ной  банки)  точно  посередине,  а  после
склейки  половинок  окрашиваете  картонку
в  красный  цвет.  Во  второй  картонке  (зе¬
леной)  пластинку  вклейте  сбоку,  а  третью
картонку  склейте  без  пластинки.
 Еще  понадобится  небольшой  магнитик
3,  который  легко  умещается  между  паль¬
цами  правой  руки.
 Когда  вы  берете  конверты,  то  правой
рукой  проводите  по  каждому  из  них  (не¬
заметно  от  зрителей)  и  по  притяжению
магнитика  определяете  место  расположе¬
ния  пластинки.  Притягивается,  к  примеру,
магнит  в  середине  конверта,  значит,  внут¬
ри  лежит  красная  картонка,  и  так  далее.
Остается  разложить  конверты  на  столе  и
после  прикосновения  к  ним  «волшебной
палочкой»  объявить  результаты.
 «Волшебная  шкатулка»  (рис.  Ф-18).
Показываете  зрителям  несколько  почто¬
вых  открыток  и  предлагаете  одну  из
них  порвать,  а  обрывки  открытки  поло¬
жить  в  шкатулку.  Закрываете  шкатулку,
дотрагиваетесь  до  нее  «волшебной  па-
 Ф-18
 Светящаяся  лампа  (рис.  Ф-19).  Пока¬
зываете  зрителям  обыкновенную  освети¬
тельную  лампу  матового  или  молочного
цвета.  Перекладываете  ее  из  руки  в  руку,
чтобы  убедить  зрителей  в  отсутствии  под¬
ходящих  к  ней  проводов.  Дотрагиваетесь
до  лампы  «волшебной  палочкой»  —  лампа
загорается  слабым  светом,  затем  гаснет.
Перекладываете  лампу  в  другую  руку  и
повторяете  фокус.
 Внешне  лампа  ничем  не  отличается
от  обыкновенной  осветительной.  На  самом
же  деле  внутри  лампы  размещены  лам¬
почка  4  от  карманного  фонаря  на  1,5—2,5
В  и  элемент  5  напряжением  1,5  В.  Для  это¬
го  у  перегоревшей  лампы  (обязательно
молочного  или  матового  цвета)  осторож¬
но  снимите  цоколь,  проделайте  отверстие
внутрь  баллона,  удалите  из  лампы  всю
осветительную  арматуру  (проводники  и
стеклянную  стойку).  Опустите  в  баллон
последовательно  соединенные  лампочку
 212

Ф-19
 и  элемент,  выводы  которых  предваритель¬
но  подпаяйте  к  металлическому  цоколю
3  и  контакту  2  (это  видно  на  рисунке).
Теперь  можно  приклеить  баллон  к  цоко¬
лю.  После  этого  припаяйте  к  цоколю  тон¬
кую  пружинящую  пластинку  1  (например,
из  латуни)  или  отрезок  медного  провода.
Прижимая  пластинку  к  контакту,  замы¬
каете  электрическую  цепь  миниатюрной
лампочки,  спрятанной  внутри  баллона,  и
она  загорается.
 Поскольку  яркость  свечения  лампочки
незначительная,  показывайте  фокус  при
слабом  освещении  помещения.
 «Волшебный»  реквизит  (рис.  Ф-20).
Показываете  зрителям  полоску  толстого,
но  мягкого  пластика  длиной  примерно
200  мм.  В  полоске  две  продольные  про¬
рези  и  отверстие  диаметром  10  мм.  Еще
показываете  отрезок  тонкого  шнура  дли¬
ной  около  200  мм  с  прикрепленными  на
концах  большими  пуговицами.  Зрители
 Ф-20
 убеждаются,  что  пуговицы  не  могут  прой¬
ти  в  отверстие  полоски.
 Держа  шнурок  с  пуговицами  в  одной
руке,  а  полоску  в  другой,  накрываете  ру¬
ки  платком  и  почти  тут  же  снимаете  его.
Показываете  зрителям  обе  части  реквизи¬
та,  соединенные  так,  будто  одна  из  пуго¬
виц  была  пропущена  через  отверстие  по¬
лоски.
 Даете  «волшебный»  реквизит  зрите¬
лям  и  предлагаете  разъединить  его  части.
Вряд  ли  кто  сможет  это  сделать.  Тогда  вы
снова  накрываете  руки  платком  и  быстро
разъединяете  обе  части.
 Секрет  фокуса  прост.  Чтобы  соединить
обе  части  реквизита,  достаточно  согнуть
полоску,  сложить  вдвое  ее  средний  язы¬
чок  и  вставить  его  в  отверстие  так,  как
показано  на  рисунке.  Пропустив  в  полу¬
чившееся  отверстие  язычка  пуговицу,  вы¬
таскиваете  язычок  из  отверстия  и  расправ¬
ляете  полоску.
 Успех  фокуса  —  в  быстроте.  Поэтому
перед  показом  фокуса  хорошо  потрени¬
руйтесь  и  наловчитесь  соединять  и  разъе¬
динять  части  реквизита  в  один  миг.
 Загадочный  клубок  (рис.  Ф-21).  Этот
фокус  нужно  показывать  с  помощником,
который  должен  стоять  за  ширмой  или  за
занавеской  окна,  если  выступление  будет
проходить  дома.  И  еще  одно  условие  —
среди  присутствующих  должны  быть  зри¬
тельницы  (хотя  бы  одна)  с  колечком  на
руке.  У  одной  из  зрительниц  просите  на
время  колечко  и  предложите  поместить
его,  скажем,  привязав  небольшой  отрезок
нитки.
 Положив  кольцо  в  левую  ладонь,  вы
подходите  к  ширме  и  берете  у  стоящего
за  ней  помощника  шкатулку  —  она  закры¬
та  и  перевязана  лентой.  Показываете  шка¬
тулку  зрителям,  а  затем,  держа  ее  в  пра¬
вой  руке,  делаете  движение  левой,  как
бы  посылая  кольцо  в  шкатулку.  Разжима¬
ете  левую  руку  и  показываете  пустую
ладонь.  Сообщаете  зрителям,  что  кольцо
уже  находится  в  шкатулке.  Чтобы  убедить
зрителей  в  этом,  предлагаете  владелице
кольца  снять  ленту  и  открыть  шкатулку.
Она  делает  это,  конечно,  на  виду  у  зри¬
телей.  В  шкатулке  оказывается  небольшой
клубок  ярких  ниток.  Предлагаете  размо¬
тать  клубок.  Когда  все  нитки  оказываются
смотанными,  зрительница  находит  свое
кольцо  в  целости  и  сохранности.
 Как  же  кольцо  попало  в  клубок?  Сек¬
рет  —  в  помощнике  и  металлической  или
картонной  трубочке  диаметром  25  и  дли-
 213

Ф  21
 ной  200  мм.  Перед  демонстрацией  фоку¬
са  намотайте  яркие  нитки  клубком  на  ко¬
нец  трубки.  Положите  клубок  в  шкатулку
так,  чтобы  немного  высовывался  из-под
крышки  свободный  конец  трубки.  Перевя¬
зав  шкатулку  лентой,  отдаете  ее  помощни¬
ку,  чтобы  тот  держал  шкатулку  наготове.
 Когда  получите  в  руки  кольцо  и  напра¬
витесь  к  ширме,  переложите  его  незамет¬
но  в  правую  руку,  а  левую  сожмите  в  ку¬
лак.  Подойдя  к  ширме,  повернитесь  лицом
к  зрителям  и,  протянув  за  ширму  правую
руку,  попросите  помс^щника  передать
шкатулку.  А  в  это  время  опустите  кольцо  в
трубку,  чтобы  оно  соскользнуло  внутрь
клубка.  Помощник  быстро  выдергивает
трубку,  затягивает  ленту  на  крышке  и  пе¬
редает  вам  шкатулку.  Дальнейшие  дейст¬
вия  и  эффектный  конец  фокуса  уже  из¬
вестны.
 Из  платка  —  яйцо  (рис.  Ф-22).  Выйдя
на  сцену,  сообщите  зрителям,  что  сейчас
вы  постараетесь  превратить  один  предмет
в  другой.  В  подтверждение  этого  выньте
из  кармана  тонкий  платок  небольших  раз¬
меров  (например,  200X200  мм).  Держа
его  обеими  руками,  показываете  зрите¬
лям,  а  затем  большим  и  указательным  па¬
льцами  правой  руки  заталкиваете  платок
между  ладонями.  Разводите  пальцы  и
показываете,  что  платок  исчез,  а  вместо
него  появилось  куриное  яйцо.
 Здесь  секрет  фокуса  —  в  яйце.  Оно
должно  быть  подготовлено  заранее.  В
сыром  яйце  проделайте  отверстие  раз¬
мером  с  пятнадцатикопеечную  монету.
Содержимое  яйца  вылейте,  а  скорлупу
поместите  на  сутки  в  раствор  поваренной
соли  —  она  сделается  более  крепкой.
Просушив  скорлупу,  положите  ее  вместе  с
платком  в  карман.
 Показывая  фокус,  выньте  правой  рукой
реквизит  из  кармана  так,  чтобы  скорлупа
 Ф-22
 оказалась  зажатой  в  ладони,  а  платок  —
между  пальцами  (указательным  и  боль¬
шим).  Соедините  ладони  вместе,  чтобы
яйца  не  было  видно,  и  заталкивайте  платок
в  скорлупу.  Как  только  эго  удастся
сделать,  закройте  отверстие  большим  па¬
льцем  и  покажите  яйцо  зрителям.
 Конечно,  фокус  будет  выг  лядеть  более
эффектно,  если  вы  покажете  обратное
превращение.  Для  этого  нужно  заложить
яйцо  в  правую  ладонь,  а  левой  рукой  по¬
степенно  вытащить  платок  из  скорлупы,
показать  его  зрителям,  а  затем  спрятать
вместе  со  скорлупой  в  карман.
 Куда  исчез  кубик  (рис.  Ф-23).  Показы¬
ваете  зрителям  пустую  картонную  короб¬
ку  и  ставите  ее  на  стол.  Накрьшаете  ко¬
робку  подносом  и  кладете  на  него  черный
кубик  (для  лучшего  понимания  фокуса  и
устройства  реквизита  кубик  изображен  на
рисунках  светлым).  Накрываете  кубик
футляром  такого  же  цвета.  Дотронув¬
шись  до  футляра  «волшебной  палочкой»,
поднимаете  его.  Зрители  увидят,  что  ку¬
бик  исчез  с  подноса.  Показываете  зрите¬
лям  пустой  футляр  и  кладете  его  в  сторо¬
ну.  Затем  поднимаете  поднос  и  достаете
исчезнувший  кубик  из  коробки.
 Секрет  фокуса  —  в  кубике.  Он  может
складываться.  Познакомимся  с  устройст¬
вом  кубика.  Верхняя  и  нижняя  грани  его
представляют  собой  квадратные  кусоч¬
ки  картона,  а  боковые  склеены  каждая
из  двух  кусочков  картона,  благодаря  чему
они  могут  сгибаться,  когда  кубик  складыва¬
ют.  Передняя  и  задняя  грани  это  отрез¬
ки  плотной  темной  ткани.  Внутри  кубика
между  верхней  и  нижней  гранями  уста¬
новлена  пружина  из  нескольких  витков
тонкой  стальной  проволоки.  Ребра  кубика
и  швы  боковых  граней  оклеены  темной
тканью,  а  весь  кубик  равномерно  окрашен
в  черный  цвет.
 Если  теперь  надавите  на  верхнюю
грань  кубика,  он  сплющится  и  превратится
в  квадратную  пластинку  —  ее  легко  поме¬
стить  под  любой  плоский  предмет.  Стоит
ослабить  давление  —  и  пластинка  вновь
превратится  в  объемный  кубик.
 Кроме  секретного  кубика,  для  фокуса
нужно  изготовить  картонный  футляр  в
форме  кубика  и  окрасить  его  внутри  и
снаружи  в  черный  цвет.  Понадобится  еще
один  такой  же  футляр,  но  чуть-чуть  мень¬
шего  размера  —  он  будет  служить  лож¬
ным  кубиком  (его  тоже  окрашивают  в
черный  цвет).
 214

Ф  23
 Отложив  футляр  с  ложным  кубиком
в  сторону,  снимаете  поднос  и  достаете  из
коробки  исчезнувший  кубик.
 Кубик  в  «полете»  (рис.  Ф-24).  Этот  фо¬
кус  немного  напоминает  предыдущий.  По¬
казываете  зрителям  кубик  больших  раз¬
меров,  чем  в  предыдущем  фокусе.  Даже
даете  зрителям  потрогать  кубик  руками.
Метрах  в  двух  от  стола  ставите  стул  и  кла¬
дете  на  него  кубик.  На  стол  же  положите
шляпу,  цилиндр,  если  вы  в  них  выступаете,
или  какую-нибудь  глубокую  посуду,  по¬
крытую  внутри  мягкой  тканью.
 Далее  накройте  кубик  футляром,  а  за¬
тем  снимите  футляр  и,  держа  кубик  в
руке,  покажите  зрителям  траекторию  бу¬
дущего  полета  кубика  со  стула  в  шляпу.
Вновь  положите  кубик  на  стул,  а  затем
повторно  покройте  его  футляром.  При¬
коснитесь  к  футляру  «волшебной  палоч¬
кой»  и  поднимите  футляр.  Зрители  видят,
что  кубика  нет  ни  на  стуле,  ни  в  футляре.
Покажите  зрителям  шляпу  —  кубик  там.
 Как  же  кубик  перелетел  со  стула  в
шляпу?  Разобраться  в  этом  помогут  ри¬
сунки.  Дело  в  том,  что  сам  кубик  нужно
вырезать  из  толстого  бруска  или  куска
сухого  дерева.  Грани  кубика  оклеивают
бумагой  с  нарисованными  очками.
 Из  толстого  картона  склеивают  второй
кубик  по  показанному  шаблону,  но  без
одной  грани.  На  пяти  гранях  этого  кубика
также  рисуют  очки.  Грани  ложного  кубика
несколько  больше  граней  настоящего,  по¬
этому  настоящий  кубик  свободно  входит  в
ложный.
 Футляр  склеивают  тоже  из  плотного
картона,  но  по  размерам  он  больше  лож¬
ного  кубика.  Во  время  демонстрации  фо¬
куса  вы  показываете  зрителям  настоящий
кубик,  ложный  спрятан  в  футляре.  Накры¬
вая  футляром  настоящий  кубик,  вы  затем
снимаете  футляр,  и  на  настоящем  кубике
остается  ложный.  Показывая  траекторию
будущего  полета  кубика,  берете  в  руку
оба  кубика,  а  в  шляпе  оставляете  настоя¬
щий,  возвращая  на  стул  ложный.  Во  время
этой  процедуры  переносите  ложный  ку¬
бик  так,  чтобы  зрители  не  заметили,  что
у  него  нет  дна.
 Остальное  просто.  Накрываете  ложный
кубик  футляром  и  после  прикосновения
«волшебной  палочки»  поднимаете  оба
кубика,  показывая  их  зрителям  со  стороны
дна,  где  отсутствует  грань  у  ложного  ку¬
бика.  Наклонив  шляпу,  показываете  насто¬
ящий  кубик,  который  там  уже  давно  ле¬
жит.
 До  начала  фокуса  сплющенный  секрет¬
ный  кубик  прячут  под  край  подноса.  Во
время  демонстрации  левой  рукой  берут
коробку,  а  правой  —  поднос,  прижав  паль¬
цами  к  его  дну  сплющенный  кубик.  Под¬
носом  накрывают  коробку  так,  чтобы  сек¬
ретный  кубик  упал  в  коробку  и  там  рас¬
прямился.
 Демонстрация  фокуса  продолжается,
и  вы  кладете  на  поднос  ложный  кубик
открытой  стороной  вниз,  а  затем  накрыва¬
ете  его  футляром.  Слегка  сжав  боковые
стенки  футляра,  поднимаете  его.  Ложный
кубик  остается  в  футляре  отверстием
вниз,  и  у  зрителей  создается  впечатление,
что  кубик  исчез.

Хлебница
Ходули
 ХЛЕБНИЦА.  Где  лучше  хранить  хлеб?  Ко¬
нечно,  в  хлебнице,  скажете  вы.  Но  в  какой?
Еще  сравнительно  недавно  популярнос¬
тью  пользовались  хлебницы  из  металла.
Но  оказалось,  что  хлеб  в  них  быстро  по¬
крывается  плесенью.  Тогда  на  смену  им
пришли  деревянные.  Ведь  дерево  созда¬
ет  особый  микроклимат,  и  хлеб  дольше
остается  свежим.  Одна  из  таких  конструк¬
ций  показана  на  рис.  Х-1.
 Материалом  для  нее  может  быть  мно¬
гослойная  фанера  толщиной  10  мм.  Еще
 Х-1
 лучше  использовать  доски  примерно  та¬
кой  же  толщины.  В  любом  случае  снача¬
ла  определите  размеры  хлебницы,  разме¬
тьте  заготовки,  а  затем  выпилите  все  дета¬
ли  конструкции.  Острые  края  их  зачистите
напильником  и  наждачной  бумагой.
 К  боковым  стенкам  1  привинтите  план¬
ки  6,  а  к  дверце  7  —  ручку  8.  Вбейте  в
дверцу  штифты  9  из  отрезков  толстых
гвоздей  или  круглой  деревянной  палоч¬
ки.  Скрепите  дно  5  и  крышку  3  с  задней
стенкой  2.  К  этим  деталям  прикрепите
боковые  стенки  1,  вставив  между  ними
дверцу,—  она  должна  попасть  штифтами
в  отверстие  стенок.  В  заключение  поло¬
жите  на  планки  6  полку  4.
 В  таком  шкафчике  свободно  помеща¬
ется  буханка  хлеба  и  батон.  Когда  двер¬
цу  шкафчика  откидывают  в  горизонталь¬
ное  положение,  она  опирается  на  планку-
ручку  и  становится  подставкой,  на  которой
удобно  резать  хлеб.
 ХОДУЛИ.  Так  называют  две  длинные  пал-
ки-стойки,  на  которые  встают  ногами,  и,
держась  за  концы  палок,  передвигаются.
Правда,  с  непривычки  сделать  это  не  так
просто,  поэтому  с  ходулями  можно  про¬
вести  интересные  соревнования.  Условий
соревнований  может  быть  множество.  Это
и  преодоление  препятствий,  и  скоростная
ходьба,  и  прохождение  фигурной  трассы
по  пересеченной  местности,  и  восхожде¬
ние  на  горку,  и  многие  другие.  Конструк¬
ции  ходуль  тоже  разнообразны.  Одна  из
них  показана  на  рис.  Х-2.
 Стойки  ходуль  делают  из  деревянной
планки  толщиной  15—20  мм.  Нижняя  часть
стойки  должна  быть  шире  верхней.  Ост¬
рые  грани  стоек  зачищают  напильником  и
обрабатывают  мелкозернистой  наждач¬
ной  бумагой.
 Затем  к  каждой  стойке  изготавливают
подножку.  Ее  вырезают  из  доски  толщи¬
ной  20—30  мм.  В  нижней,  более  узкой  ча¬
сти  каждой  подножки  укрепляют  деревян¬
ный  штифт  диаметром  15  мм,  а  в  верхней
устанавливают  болт  диаметром  6  мм  и
длиной  не  менее  120  мм.  Болт  пропус¬
кают  насквозь  через  подножку.  Под  шляп¬
ку  болта  в  подножке  высверливают  углуб¬
ление,  а  перед  установкой  болта  на  него
надевают  шайбу.  Чтобы  болт  не  выскаки¬
вал,  а  также  для  предупреждения  соскаль¬
зывания  ноги  сбоку  к  подножке  прикреп¬
ляют  накладку,  например,  из  металличес¬
кой  пластины.
 Под  штифт  и  болт  в  стойке  сверлят
 216

товления  понадобятся  два  колеса  от  вело¬
сипеда,  длинные  деревянные  планки  и
толстые  стальные  полоски.  Сначала  изог¬
ните  полоски  по  форме,  показанной  на
рисунке.  Это  будут  подставки  для  ног.
В  их  длинной  части  просверлите  по  четыре
отверстия,  расположенных  на  некотором
расстоянии  друг  от  друга.  Такие  же  от¬
верстия  сделайте  в  нижней  части  планок
и  прикрепите  подставки  к  планкам.  Затем
привинтите  длинными  болтами  к  каждой
планке  хорошо  накачанные  велосипедные
колеса.  Ходули  готовы.
 Встаньте  на  подставку  и  постарайтесь
немного  походить,  перекатывая  колеса.
Сначала  это  покажется  трудным,  но  уже
через  некоторое  время  вы  освоите  ходули
и  сможете  не  только  передвигаться,  но  и
достаточно  быстро  кататься,  проводить
состязания  по  спуску  с  гор.
 Х2
 сквозные  отверстия.  Поскольку  ходулями
будут  пользоваться  люди  разного  роста,
нужно  просверлить  в  стойке  отверстия  на
разных  высотах  от  основания.
 Для  большей  устойчивости  ходуль  сле¬
дует  прибить  к  концу  каждой  стойки  по
две  деревянные  подпорки.
 Более  оригинальны  ходули  из  велоси¬
педных  колес  (рис.  Х-3).  Для  их  изго-
 МЛЛЕНЬКИЕ  ХИТРОСТИ
 После  сверления  или  пробивания  от¬
верстий  в  стенах  на  полу  обычно  оста¬
ется  много  пыли  и  грязи.  Чтобы  избежать
этого,  пользуйтесь  во  время  подобной
работы  предлагаемым  приспособлением
из  полиэтиленового  пакета.  Пакет  обре¬
зают  так,  чтобы  получился  кармашек.
В  оставшейся  верхней  части  пакета  выре¬
зают  отверстие  под  сверло  или  пробой¬
ник.  Перед  началом  работы  на  стене
ставят  отметку  в  месте  будущего  отвер¬
стия  и  накладывают  на  него  пакет  так,
чтобы  отметка  оказалась  в  центре  отвер¬
стия  пакета.  Прикрепив  пакет  к  стене
липкой  лентой,  сверлят  или  пробивают
отверстие.  Весь  мусор  будет  ссыпаться  в
пакет.
 217

Цветочная  ваза
Цирк  кукольный
 ЦВЕТОЧНАЯ  ВАЗА.  Одна  из  конструкций
такой  вазы  показана  на  рис.  Ц-1.  В  нее
удобно  поместить  горшочек  с  декоратив¬
ными  цветами.  Изготовить  же  вазу  можно
из  фанеры  или  древесностружечной  пли¬
ты  толщиной  18—20  мм  и  8—10  мм.
 Из  более  толстой  фанеры  нужно  выпи¬
лить  фигурные  боковые  стенки.  Их  кон¬
фигурация  одинакова,  пропилы  сделаны  у
двух  стенок  в  направлении  от  основания
к  вершине,  а  у  двух  —  от  вершины  к  осно¬
ванию.
 Такая  же  фанера  понадобится  и  для
уголков,  удерживающих  дно  вазы.  Уголки
прибиваются  к  двум  стенкам,  расположен¬
ным  друг  против  друга.
 Дно  выпиливают  из  более  тонкой  фане¬
ры  и  сверлят  в  нем  несколько  вентиля¬
ционных  отверстий.
 Изменяя  конфигурацию  и  размеры  бо¬
ковых  стенок,  можно  изготовить  вазы  са¬
мой  разнообразной  формы.  Они  удобны
еще  и  тем,  что  позволяют  вообще  отка¬
заться  от  горшочков  и  выращивать  цветы
непосредственно  в  вазе.
 Другая  ваза  (рис.  Ц-2)  особенно  удобна
для  сухих  цветов,  но  ее  нетрудно  приспо¬
собить  и  под  живые,  поместив  внутрь  со¬
суд  с  водой.
 Все  детали  вазы  выпилите  из  фанеры
толщиной  4  мм  в  указанном  на  рисунке
количестве,  а  затем  приступайте  к  сборке.
Деталь  1  вставьте  шипом  А  сверху  в  от¬
верстие  А  детали  2.  Паз  Б  детали  1  вставь¬
те  в  паз  Б  кольца  —  детали  3.  Место  соеди¬
нения  временно  свяжите  ниткой  или  тон¬
кой  бечевкой.  Таким  же  образом  уста¬
новите  все  остальные  элементы  детали  1.
 ц-2
 Снизу  на  шипы  В  детали  1  насадите
нижний  кружок  (дно)  —  деталь  4.  Места
соединения  деталей  промажьте  клеем.
После  высыхания  клея  обрежьте  нитки
или  бечевки  и  зачистите  склеенные  места
наждачной  бумагой.
 Покрасьте  ребра  детали  1  с  наружной
стороны  масляной  краской  одного  цвета,
а  ребра  деталей  2,  3  и  4  —  другого  цвета.
 Хотя  на  чертеже  не  приведены  разме¬
ры  деталей,  их  нетрудно  определить  са¬
 218
 Ц1

мостоятельно  в  зависимости  от  желаемых
габаритов  вазы.  Высота  шипов  А  и  Б  детали
 1, 	а  также  размеры  пазов  А,  Б,  В  всех
деталей  определяются  толщиной  фанеры.
 ЦИРК  (КУКОЛЬНЫЙ).  Кто  из  малышей  не
любит  цирк!  Цирк  это  веселые  клоуны,
дрессированные  животные  и  звери,  фо¬
кусники,  акробаты,  артисты  различных
оригинальных  жанров.  А  почему  бы  вам
не  соорудить  небольшой  домашний  или
школьный  цирк,  в  котором  артистами
станут  самодельные  куклы?  Как  и  в  на¬
стоящем  цирке,  они  будут  выполнять  на
арене  различные  номера,  радуя  зрителей.
Текст  для  выступлений  нетрудно  составить
самим,  музыкальное  сопровождение  обе¬
спечить  еще  проще  —  у  каждого  из  вас
наверняка  найдется  в  доме  проигрыва¬
тель  или  магнитофон.
 А  теперь  расскажем  об  устройстве  это¬
го  несколько  необычного  цирка  (рис.  Ц-3).
Если  вы  хорошо  владеете  приемами  рабо¬
ты  с  деревом  и  фанерой,  можете  пост¬
роить  арену,  как  и  в  настоящем  цирке,—
 Магнит
 Ц4
 круглую,  с  барьером.  Но  можно  сделать
ее  и  проще  —  из  ящика  от  посылки.
 В  боковой  стенке  ящика  прорежьте
отверстие,  чтобы  в  него  могла  свободно
проходить  рука  с  магнитом.  Вместо  крыш¬
ки  натяните  на  ящик  тонкую  прочную
материю  и  укрепите  ее  кнопками  или  ма¬
ленькими  гвоздиками.  Затем  из  проволо¬
ки  сделайте  дугу  для  занавеса  и  прикре¬
пите  ее  к  ящику  гвоздиками.
 Занавес  сделайте  из  материи  или  из
бумаги.
 Арену  цирка  снизу  и  с  боков  задрапи¬
руйте  материей  или  бумагой,  чтобы  зри¬
телям  не  было  видно,  как  вы  управляете
куклами.
 В  отличие  от  кукольного  театра,  где
куклами  управляют  с  помощью  подвязан¬
ных  к  ним  ниток,  тростей  или  же  актеры
надевают  их  на  руки,  куклы  в  нашем  цирке
управляются  с  помощью  магнита.
 Вы,  конечно,  знаете,  что  магнитные
силовые  линии  могут  проходить  через
бумагу,  картон,  фанеру  и  притягивать  к
себе  стальные  предметы.  Вот  это  свойство
магнита  мы  и  используем  для  управле¬
ния  куклами.  Сделаем  так,  что  магнит  не
будет  виден  зрителям  —  и  получится  пол¬
ное  впечатление,  как  будто  куклы  двига¬
ются  на  арене  цирка  самостоятельно.
 Чтобы  усилить  действие  магнита  на
небольшие  предметы,  нужно  приблизить
друг  к  другу  его  полюсы  (ножки).  Вырежь¬
те  из  жести  несколько  полосок,  согните
их  буквой  Г,  приложите  к  ножке  магнита
и  перевяжите  ниткой.  У  вас  получится
как  бы  мостик.  Одним  концом  он  не  дол¬
 219

жен  доходить  до  противоположного  по¬
люса  магнита.
 Учтите,  что  с  магнитом  надо  аккурат¬
но  обращаться,  нельзя  стучать  по  полю¬
сам,  иначе  он  размагнитится.
 Теперь  приступим  к  изготовлению  ар¬
тистов.  Первый  из  них  —  Буратино-акро-
бат.  Переведите  на  плотную  бумагу  по
контуру  обе  половинки  фигурки  Буратино
(рис.  Ц-4),  раскрасьте  и  склейте  их.  Бу¬
мажные  зубчики  около  тросточки  и  бо¬
тинок  разогните  в  разные  стороны.
 Из  жестяной  консервной  банки  вы¬
режьте  пластинки  —  длинную  и  две  ко¬
роткие.  Длинную  пластинку  подклейте  к
зубчикам  тросточки,  а  короткие  —  к  зуб¬
чикам  на  ботинках.  Прежде  чем  подклеить
пластинки,  выгните  их  по  контуру  трос¬
точки  и  ботинок.
 Чтобы  фигурка  Буратино  хорошо  удер¬
живалась  магнитом,  особенно  при  пере¬
мещении  магнита  от  одной  пластинки  к
другой,  незаметно  соедините  их  прово¬
лочкой.  Для  этого,  перед  тем  как  склеить
половинки  фигурки,  заложите  между  ни¬
ми  две  тонкие  струны  или  тонкие  плас¬
тинки  из  жести.  Одна  проволочка  соеди¬
нит  пластинку  правой  ноги  с  пластинкой
тросточки,  а  другая  —  тросточку  с  плас¬
 тинкой  левой  ноги.  Когда  половинки  скле¬
ятся,  проволочек  не  будет  заметно.  Кон¬
цы  проволочек  не  прикрепляйте  к  пла¬
стинкам,  они  должны  к  ним  только  при¬
коснуться.
 Вторая  фигурка  —  эквилибристка  Ма¬
львина  с  обручем  (рис.  Ц-5).  Вырежьте
и  склейте  фигурку  Мальвины.  Согните  по¬
лоску  из  жести  в  обруч  и  поместите  в
него  склеенную  фигурку.  Зубчики  у  рук  и
ног  фигурки  подклейте  к  обручу  так,  что¬
бы  один  зубчик  пришелся  на  стык  обруча.
 Следующая  фигурка  —  пудель  Арте-
мон  на  барабане  (рис.  Ц-6).  Возьмите
бутылочную  пробку  и  отрежьте  от  нее
кружочек  —  он  будет  служить  барабаном.
Полоску  из  жести  указанных  размеров
согните  в  кольцо  и  вставьте  в  него  кру¬
жочек  от  пробки  так,  чтобы  он  плотно  в
нем  держался.
 Вырежьте  фигурку  пуделя  из  плотной
бумаги  по  рисунку,  согните  ее  по  линии
сгиба  и  подклейте  хвост  и  головку.  В  пе¬
редних  лапках  сделайте  проколы  и  через
них  булавкой  или  проволочкой  прикре¬
пите  лапки  пуделя  к  барабану.  Лишнюю
проволочку  удалите  кусачками  или  спили¬
те  напильником.  Чтобы  лапки  не  соскочи¬
ли,  наденьте  на  концы  проволочки  малень-
 220

кие  кусочки  пробки  или  стиральной  резин¬
ки.
 Можно  сделать  так,  чтобы  при  движе¬
нии  барабана  работала  какая-нибудь  одна
лапка  пуделя.  Для  этого  одну  лапку  пуде¬
ля  разрежьте  на  две  части,  наложите  эти
части  одна  на  другую  и  соедините  шар¬
нирно.  Ось  с  одной  стороны  загните,  а  на
другой  конец  насадите  бумажную  втулоч-
ку.  К  ней  прикрепите  вторую  переднюю
лапку.
 По  такому  же  принципу  можете  изго¬
товить  других  артистов,  которых  вы  знае¬
те  или  видели  в  цирке.
 Остается  придумать  программу  вы¬
ступлений,  состав  номеров,  музыкальное
сопровождение,  рассадить  зрителей  пе¬
ред  ареной  цирка  —  и  начать  представ¬
ление.
 ПОЛЕЗНЫЕ  СОВЕТЫ
 Часы-автомат
Часы  на  потолке
Чудо-кисточка
 Щепотка  борной  кислоты,  добавленная
в  столярный  клей,  не  даст  ему  заплес¬
неветь  во  время  хранения.
 Если  вы  часто  работаете  с  краской,
сделайте  У-образный  вырез  в  верхней
кромке  стаканчика  для  воды.  «Протянули»
кисть  через  этот  вырез  —  и  лишняя  краска
с  водой  стечет  внутрь  сосуда.
 Перед  тем  как  забить  гвоздь  в  штука¬
турку,  окуните  его  в  расплавленный  па¬
рафин  или  же  в  горячую  воду  —  забить
его  будет  легче,  а  штукатурка  растрес¬
кается  меньше.
 Наденьте  на  обе  ручки  кусачек  или
плоскогубцев  «соединительный»  отрезок
упругой  резиновой  трубки.  Польза  от
этой  доработки  двойная:  во-первых,  ру¬
коятки  стали  изолированными,  что  необ¬
ходимо,  когда  приходится  иметь  дело  с
током,  а  во-вторых,  трубка,  словно  пру¬
жина,  будет  расталкивать  рукоятки  ин¬
струмента  в  стороны,  одновременно  разд¬
вигая  его  губки.
 ЧЛСЫ-ЛВТОМЛТ.  Каждому  из  вас,  ребята,
хорошо  знаком  механический  будиль¬
ник  —  ведь  вы  просыпаетесь  под  трели
его  звонка.  А  знаете  ли  вы,  что  из  будиль¬
ника  нетрудно  сделать  интересный  авто¬
мат?  Причем  сложных  доработок  делать
не  придется,  точность  хода  будильника
останется  прежней.
 Итак,  у  вас  механический  будильник
в  металлическом  корпусе  и  с  металли¬
ческими  заводными  ручками.  Посмотрите
внимательно  на  заднюю  стенку  звенящего
будильника.  Заводная  ручка  боя  раскручи¬
вается  с  заметной  силой  —  вы  это  почув¬
ствуете,  если  попытаетесь  удержать  руч¬
ку.  Стоит  поставить  на  пути  ручки  выклю¬
чатель  типа  тумблер  —  и  с  помощью  бу¬
дильника  можно  включать  или  выключать
в  любое  время  телевизор,  радиоприем¬
ник,  магнитофон,  трансляционный  громко¬
говоритель  и  другие  приборы.
 Тумблер  крепят  в  задней  крышке  бу¬
дильника  (рис.  Ч-1,  а).  Сначала  вырежь¬
те  из  алюминия  небольшую  полоску  и  сог¬
ните  ее  уголком.  Просверлите  в  уголке
отверстие  для  крепления  тумблера  (же¬
лательно  использовать  малогабаритный
тумблер  типа  МТ,  но  подойдет  и  тумблер
больших  размеров  типа  ТВ2)  и  два  отвер-
 221

один  будильник  и  установите  на  нем  такой
же  тумблер.  Оба  будильника  укрепите  на
общей  деревянной  подставке  (рис.  Ч-1,  в).
Здесь  же  расположите  электрическую  ро¬
зетку  для  подключения  приборов.  Выводы
обоих  тумблеров  соедините  последовате¬
льно,  причем  у  первого  тумблера  (5А1)
используются  выводы  нормально  разомк¬
нутых  контактов,  а  у  второго  (5А2)  —  нор¬
мально  замкнутых.  Когда  сработает  пер¬
вый  будильник,  контакты  тумблера  5А1
замкнутся  и  прибор,  включенный“в  розет¬
ку  Х51,  окажется  под  напряжением.  Через
некоторое  время  сработает  второй  буди¬
льник,  контакты  тумблера  5А2  разомк¬
нутся  и  отключат  прибор  от  сети.
 Как  пользоваться  автоматом  из  двух
будильников?  Предположим,  нужно  запи¬
сать  интересную  передачу  в  ваше  отсут¬
ствие.  Провод  автомата  включите  в  сеть
(рис.  Ч-1,  г),  а  сетевую  вилку  магнитофона
(его  ручки  установите  в  режим  записи)  —
розетку  автомата.  Зная  расписание  ра¬
диопередачи,  установите  на  первом  бу¬
дильнике  время  ее  начала,  а  на  втором  —
время  окончания.  Автомат  включит  маг¬
нитофон,  а  затем  выключит  его.  Возвра¬
тившись  домой,  вы  сможете  послушать  за¬
пись.
 Ч-1
 стия  диаметром  3  мм  под  винты  креп¬
ления.  Теперь  приставьте  уголок  с  тумб¬
лером  к  крышке  будильника  и  подберите
такое  положение,  чтобы  ручка  боя  надеж¬
но  переключала  при  враш^ении  ручку  тум¬
блера  (рис.  Ч-1,  б).  Сделайте  отметки  по¬
ложения  уголка  на  крышке,  снимите  кры¬
шку  и  прочно  прикрепите  к  ней  уголок  с
тумблером.
 Контакты  тумблера  включите  последо¬
вательно  с  электро-  или  радиоустройст¬
вом.  Заведите  будильник  и  установите
нужное  время  включения  телевизора.  Ког¬
да  это  время  настанет,  раскручивающая¬
ся  ручка  боя  перебросит  ручку  тумблера
в  другое  положение  и  замкнувшиеся  кон¬
такты  тумблера  включат  нагрузку  в  сеть.
Если  в  цепь  нагрузки  включить  не  замы¬
кающиеся,  а  размыкающиеся  контакты,  то
при  срабатывании  устройства  боя  будиль¬
ника  нагрузка,  наоборот,  окажется  обес¬
точенной.
 А  как  быть,  если  нужно  сначала  вклю¬
чить  радиоустройство,  а  через  некоторое
время  выключить  его?  Тогда  возьмите  еще
 ЧАСЫ  НА  ПОТОЛКЕ.  Как  ночью  посмот¬
реть  на  циферблат  наручных  часов  и  ска¬
зать,  который  час?  Без  света  это  сделать,
конечно,  невозможно.  Но  и  зажигать  свет
неудобно  —  он  слепит  глаза.  Лучший  вы¬
ход  здесь  —  приставка  (рис.  Ч-2),  которая
позволяет  спроектировать  циферблат...  на
 4  2
 222

потолок.  Причем  изображение  будет  зна¬
чительно  крупнее  оригинала.  Кроме  того,
изображение  на  потолке  появляется  толь¬
ко  тогда,  когда  вы  нажимаете  кнопку
выключателя  приставки.
 Чтобы  изготовить  приставку  —  увели¬
чительное  устройство,  понадобится  ко¬
робка  со  съемной  верхней  крышкой.  Сна¬
чала  закрепите  внутри  коробки  зеркало-
под  углом  45°  к  основанию.  Можете  прос¬
то  прислонить  зеркало  к  основанию  и
задней  стенке  под  указанным  углом  и  за¬
фиксировать  его,  скажем,  отрезками  лей¬
копластыря.
 На  боковой  стенке  коробки  установите
патрон  для  электрической  лампы  «миньон»
и  вверните  в  него  лампу  мощностью  15  Вт
(например,  от  швейной  машинки).  От  кон¬
тактов  патрона  выведите  через  отверстие
в  коробке  двухпроводный  электрический
шнур,  включите  в  разрыв  одного  из  про¬
водов  кнопочный  выключатель,  а  концы
проводов  прикрепите  к  штырькам  сетевой
вилки.  Вставив  вилку  в  сетевую  розетку,
проверьте,  работает  ли  лампа  при  нажатии
кнопки  выключателя.
 На  другой  боковой  стенке  коробки  точ¬
но  против  середины  зеркала  вырежьте  от¬
верстие  по  диаметру  стеклянной  крышки
часов.  Рядом  с  этим  отверстием  закрепи¬
те  на  стенке  проволочную  пружину  —  она
должна  удерживать  часы  на  стенке  короб¬
ки.
 На  крышке  тоже  вырежьте  отверстие
диаметром  приблизительно  40  мм  против
середины  зеркала.  В  нем  закрепите  тубус,
СОСТОЯШ.ИЙ  из  двух  картонных  цилиндров:
больший  цилиндр  крепят  к  крышке,  а  ме¬
ньший  ПЛОТНО  входит  в  больший,  и  его
можно  перемеш^ать  с  трением.  Внутри
меньшего  цилиндра  устанавливают  увели¬
чительное  стекло  на  диоптрии.
 Разместив  приставку  на  столике  рядом
с  постелью,  прикрепите  к  приставке  часы
и  включите  лампу.  Она  осветит  циферблат
часов,  и  его  изображение,  отраженное
зеркалом,  появится  на  потолке.  Переме¬
щением  тубуса  сфокусируйте  изображе¬
ние.  Если  это  не  удастся,  переставьте  ма¬
лый  цилиндр  тубуса  так,  чтобы  вверху
оказался  конец  цилиндра  с  увеличитель¬
ным  стеклом.  И  вновь  попытайтесь  сфо¬
кусировать  изображение.
 ЧУДО-КИСТОЧКА.  Если  для  внешней  от¬
делки  ваших  самоделок  понадобятся  раз¬
личные  металлические  пластинки,  покры¬
тые  гальваническим  способом  тонким  сло-
 4  3
 ем  никеля,  серебра,  золота,  воспользуй¬
тесь  предлагаемой  электрической  уста¬
новкой  (рис.  Ч-З).  Она  состоит  из  пони¬
жающего  трансформатора  Т1,  выпрямите¬
ля  на  мощном  диоде  УД1  и  кисточки.
 Трансформатор  (рис.  Ч-З,  а)  должен
быть  с  напряжением  на  обмотке  11  4—12  В
при  токе  0,8—1  А.
 Для  изготовления  кисточки  (рис.  Ч-З,  б)
понадобятся  прозрачная  пластмассовая
баночка,  пористая  губка  и  голый  медный
провод  диаметром  0,8—1,5  мм.  В  баночке
вырежьте  дно,  просверлите  сбоку  на  рас¬
стоянии  15—20  мм  от  него  отверстие  и  ук¬
репите  в  нем  земляной  лепесток.  Обмо¬
тайте  проволокой  половину  губки,  вставь¬
те  ее  в  отверстие  баночки  и  подпаяйте
провод  к  лепестку.  Край  баночки  и  часть
губки  обмотайте  изоляционной  лентой.
 Земляной  лепесток  соедините  с  плюсо¬
вой  клеммой  выпрямителя  (рис.  Ч-З,  в),  а
металлический  предмет,  который  нужно
покрыть  (очищенный  от  грязи  и  обезжи¬
ренный  специальным  раствором),—  с  ми¬
нусовой.  Налейте  в  баночку  электролит,
включите  установку  в  сеть  и  аккуратно
водите  кистью  по  поверхности  предмета
до  тех  пор,  пока  не  появится  прочный  слой
покрытия.  Затем  обработанный  таким  спо¬
собом  предмет  промойте  и  высушите.
 Электролит  для  никелирования  дол¬
жен  состоять  из  сернокислого  никеля
(70  г),  сернокислого  натрия  (40  г),  борной
кислоты  (20  г),  хлористого  натрия  (5  г);
для  серебрения  —  из  хлористого  железа
свежеосажденного  (3—15  г),  железисто¬
синеродистого  калия  (6—30  г),  кальцини¬
рованной  соды  (6—30  г);  для  золочения  —
 223

из  хлорного  золота  (2,65  г),  железисто¬
синеродистого  калия  (1  5—50  г),  безводной
соды  (20—25  г).  Для  обезжиривания  сле¬
дует  приготовить  состав  из  едкого  натрия
(100—150  г),  кал^,^'инированной  соды  (40—
50  г),  канцелярского  клея  (3—5  г).  В  ука¬
занном  порядке  компоненты  растворяют
сначала  в  200—300  мл  воды,  а  затем  доли¬
вают  воду  с  таким  расчетом,  чтобы  полу¬
чился  1  л  раствора.  Если  нужно  приго¬
товить  меньшее  количество  раствора,
уменьшают  соответственно  вес  всех  вхо¬
дящих  в  него  компонентов.
 МАЛЕНЬКИЕ  ХИТРОСТИ
 Поверхности  столярных  изделий  удоб¬
но  обрабатывать  наждачной  бумагой,
склеенной  или  сшитой  в  виде  петли.  Эту
петлю  надевают  на  приспособление  из
двух  складываемых  брусков.  Длина  петли
должна  быть  такой,  чтобы  при  раздвину¬
тых  брусках  обеспечивалось  нужное  натя¬
жение  бумаги.
 Шкатулка
Штора  из  бумаги
Щетка  для  обуви
 ШКАТУЛКА.  Вы,  конечно,  знаете,  что  шка¬
тулкой  называется  небольшой  ящик  для
мелких  предметов  и  вещей.  Познакомим¬
ся  с  устройством  нескольких  таких  само¬
делок.
 Шкатулка  с  вращающимися  ящиками
 (рис.  Ш-1).  Взглянув  на  рисунок,  вы,  воз¬
можно,  вспомнили,  что  уже  встречали  по¬
добные  шкатулки  в  магазине.  Как  правило,
 Во  многих  случаях  вместо  ведра  можно
пользоваться  рукавом,  отрезанным  от  не¬
годной  автомобильной  камеры.  По  краям
рукава  делают  фигурные  вырезы,  вы¬
полняющие  роль  ручек.
 224

они  изготовлены  из  пластмассы,  и  пов¬
торить  их  в  домашних  условиях  трудно.
Поэтому  предлагаем  более  простой  вари¬
ант,  рассчитанный  на  использование  дере¬
ва  и  фанеры.
 Наиболее  трудоемкая  часть  работы  —
изготовление  ящиков.  Здесь  лучше  дос¬
тать  деревянную  заготовку  шириной  при¬
мерно  100  мм,  длиной  300  мм  и  высотой
150  мм.  Обработайте  заготовку  так,  чтобы
она  приняла  вид,  показанный  на  рис.  Ш-1,
а.  В  закругленной  части  заготовки  про¬
сверлите  сквозное  отверстие  диаметром
 12,5 	мм.  Кроме  того,  выдолбите  в  заго¬
товке  прямоугольное  отверстие,  после  че¬
го  распилите  заготовку  на  три  части  (рис.
Ш-1,  б).  К  получившимся  ящикам  при¬
крепите  дно,  вырезанное  из  фанеры  или
картона.
 Если  достать  указанную  заготовку  не
удастся,  поступите  иначе.  Нарежьте  диски
толщиной  45  мм,  срежьте  ту  часть,  кото¬
рая  обращена  внутрь  ящика,  и  прикре¬
пите  к  дискам  боковые  стенки  из  фанеры
толщиной  6  мм  и  дно  ящика  из  фанеры
толщиной  2—3  мм.
 Из  фанеры  толщиной  3  и  6  мм  выпилите
соответственно  верхнюю  и  нижнюю  кры¬
шки  (рис.  Ш-1,  в).  С  внутренней  стороны
высверлите  в  крышках  небольшие  углуб¬
ления  под  ось.  Саму  ось  изготовьте  из
деревянного  стержня  диаметром  12  мм,
высота  ее  1  55  мм.
 Прикрепив  ось  к  нижней  крышке,  на¬
деньте  на  нее  ящики,  прокладывая  между
ними  шайбы  толщиной  2—3  мм  и  наруж¬
ным  диаметром  80—90  мм.  Прикрепите  к
оси  верхнюю  крышку.  Если  между  крыш¬
кой  и  верхним  ящиком  будет  значитель¬
ный  зазор,  придется  немного  спилить  ось.
Заключительный  этап  —  установка  между
крышками  задней  стенки  (ее  прибивают
гвоздями)  и  покраска  конструкции.  Кре¬
пят  шкатулку  через  отверстия  в  задней
стенке.
 Шкатулка  художника  (рис.  Ш-2).  Если
вы  любите  рисовать  и  работаете  одно¬
временно  с  разными  красками,  одной  ки¬
стью  не  обойтись.  Каждая  кисть  должна
быть  под  рукой,  да  и  краски  нужно  дер¬
жать  рядом.  Здесь  и  пригодится  наша
шкатулка.
 Сама  шкатулка  может  быть  изготов¬
лена  вами  без  затруднений  из  любого
подходящего  материала  —  здесь  особых
пояснений  не  требуется.  Крышку  же  нуж¬
но  прикрепить  к  ящику  шкатулки  на  не¬
больших  металлических  петлях.  Кроме  то¬
го,  на  крышке  нужно  установить  неболь-
 Ш  2
 Шую  деревянную  планку-щеколду,  кото¬
рую  можно  поворачивать  вокруг  оси.  Ког¬
да  крышка  открыта,  достаточно  повернуть
планку  —  и  крышка  останется  в  вертикаль¬
ном  положении.
 С  внутренней  стороны  привинтите  к
крышке  два  металлических  уголка  с  выре¬
зами  —  их  выпиливают  круглым  напиль¬
ником.  Во  время  работы  в  вырезы  кладут
кисти,  краски  держат  внутри  шкатулки.
По  окончании  работы  кисти  складывают
в  шкатулку  (предварительно,  конечно,  ки¬
сти  очищают  от  краски)  и  закрывают  кры¬
шку  на  крючок.
 Шкатулка  для  ниток  (рис.  Ш-3).  Это
приспособление  рассчитано  на  хранение
трех  клубков  и  позволяет  вязать  одно¬
временно  в  три  нитки.  Клубки  заклады¬
вают  в  отсеки,  а  нитки  пропускают  через
пропилы  в  корпусе.
 Все  детали  приспособления  изготавли¬
вают  из  прозрачного  органического  стек¬
ла  различной  толщины.  Для  корпуса  и
защелки  понадобится  оргстекло  толщиной
 1,5 	мм,  для  перегородок,  крышки  и  но¬
жек  —  толщиной  3  мм,  для  ручки  —  тол¬
щиной  6  мм.
 Сначала  выпилите  из  оргстекла  две  бо¬
ковые  стенки  и  две  перегородки.  Затем
из  заготовки  размерами  305X340  мм  со¬
гните  корпус.  Здесь  не  обойтись  без  при¬
способления,  показанного  на  рисунке  вни¬
зу  слева.  Для  его  изготовления  понадо¬
бятся  деревянная  подставка,  две  рейки  и
 1  5  Б.  Иванов
 225

Ш-3
 восемь  планок  для  зажимов.  Прибейте
планки  к  подставке  так,  чтобы  между
ними  с  трением  можно  было  вставить
боковые  стенки  и  перегородки.  Затем  по
бокам  стенок  и  перегородок  прикрепите
к  подставке  рейки  так,  чтобы  между  ними
и  перегородками  был  зазор  1,5  мм.  Далее
разогреваете  над  паром  или  слабым  ог¬
нем  заготовку  до  размягчения,  вставляе¬
те  ее  одним  краем  в  щель,  выгибаете  по
поверхности  перегородок  и  заводите  в
щель  другой  край.  После  затвердения
корпуса  снимите  все  детали  с  приспособ¬
ления  и  приклейте  стенки  и  перегород¬
ки  к  корпусу  дихлорэтаном.
 Крышку  размерами  140X340  мм  при¬
крепите  к  корпусу  на  петлях,  показанных
на  рисунке  внизу  справа.  Каждая  петля
 состоит  из  двух  отрезков  стержня,  вы¬
точенных  или  выпиленных  из  оргстекла.
В  одном  стержне  нарезана  резьба  М3,
в  другом  просверлено  отверстие  5  мм.
Стержни  прикреплены  к  корпусу  и  крыш¬
ке  дихлорэтаном,  но  предварительно  в
местах  крепления  боковую  поверхность
каждого  стержня  немного  спиливают.
Стержни  петель  скрепляют  винтом  М3.
Сверху  к  крышке  приклеивают  ручку.
 Впереди  к  корпусу  прикрепляют  за¬
щелку,  которая  удерживает  крышку  и  поз¬
воляет  переносить  все  приспособление
за  ручку.
 Снизу  к  корпусу  прикрепляют  ножки,
изогнутые  по  профилю,  показанному  на
рисунке.  В  последнюю  очередь  над  каж¬
дым  отсеком  в  корпусе  делают  пропилы
под  нитки.  Края  пропилов  тщательно  зачи¬
щают.
 ШТОРА  ИЗ  БУМАГИ.  Прочитав  заголовок,
вы,  наверное,  подумали,  что  сейчас  будет
предложение  взять  листы  бумаги  и  делать
из  них  обыкновенные  шторы  на  окна.  Ни¬
чего  подобного  не  произойдет.  Наша  што¬
ра  декоративная  (рис.  Ш-4),  ее  можно
повесить,  например,  в  проеме  двери  ком¬
наты.  Штора  состоит  из  отдельных  нитей,
 Ш-4
 226

свисающих  на  небольшом  расстоянии  друг
от  друга  и  прикрепленных  только  верхни¬
ми  концами  к  планке  проема.  Поэто¬
му  проходить  через  такую  штору  не¬
трудно  —  развести  в  стороны  нити  ру¬
ками.
 Каждая  нить  шторы  составлена  из  на¬
низанных  на  отрезок,  например,  тонкой
лески,  разноцветных  трубочек  различной
длины.  Для  изготовления  трубочек  пона¬
добится  бумагасамых  разнообразных  цве¬
товых  оттенков.  Из  нее  сначала  вырежьте
достаточное  количество  прямоугольных  и
треугольных  полосок  показанных  на  ри¬
сунке  размеров.  Каждую  полоску  сверни¬
те  в  трубочку  так,  чтобы  в  отверстие  в
центре  свободно  входила  леска.  А  чтобы
трубочки  не  раскручивались,  наружные
концы  полосок  приклейте.
 Если  заранее  составить  эскиз  располо¬
жения  трубочек  на  нитях,  можно  сделать
штору  с  оригинальным  орнаментом  или
даже  несложным  рисунком.
 ЩЕТКА  ДЛЯ  ОБУВИ.  Ее  устанавливают
перед  входной  дверью  и  используют  для
очистки  обуви  от  грязи.  Чтобы  изгото¬
вить  приспособление  (рис.  Щ-1),  понадо¬
бятся  две  жесткие  щетки  и  подставка
из  доски  толщиной  20—25  мм.  Одну  щет¬
ку  прибивают  к  горизонтальной  поверхно¬
сти  подставки,  а  другую  распиливают  по¬
полам  и  крепят  половинки  к  боковым  по¬
верхностям  подставки.  Не  забывайте  щет¬
ку  периодически  очищать  от  грязи  и  про¬
мывать.
 щ-1
 Экзаменатор
Электрический  гравер
Электросушилка  для  обуви
Эпископ
 Этажерка  складная
 ЭКЗАМЕНАТОР.  Хорошо  ли  вы  знаете  фи¬
зику,  химию,  литературу  или  другой  шко¬
льный  предмет?  Чтобы  ответить  на  этот
вопрос,  нужно  проэкзаменовать  себя.  Но
как  это  сделать,  если  рядом  нет  учителя?
Вот  на  этот  случай  пригодится  наш  про¬
стейший  домашний  экзаменатор.
 Конечно,  прибор-экзаменатор  не  нови¬
нка.  Кибернетические  экзаменаторы  ис¬
пользуются  во  многих  школах  и  завоева¬
ли  признание  не  только  учителей,  но  и  са¬
мих  учащихся.  Но  схемы  таких  экзамена¬
торов  сложны  и  содержат  дорогостоящие
и  дефицитные  детали:  транзисторы,  реле,
шаговые  искатели.  Предлагаемая  конст¬
рукция  собрана  целиком  из  деталей,  име¬
ющихся  в  продаже.  Построить  ее  смогут
даже  начинающие  любители  техники.  В
то  же  время  простейший  домашний  экза¬
менатор  позволит  не  только  качественно
готовить  домашнее  задание,  но  и  подго¬
товиться  вместе  со  своими  друзьями  к
ответственным  экзаменам  или  контроль¬
ным  работам.
 Внешний  вид  экзаменатора  показан  на
 15*
 227

рис.  Э-1,  а.  На  верхней  панели  прямоуголь¬
ного  футляра  расположена  рамка  с  от¬
верстиями,  под  которыми  в  футляре  ук¬
реплены  лампочки.  Ниже  рамки  установ¬
лены  тумблеры  и  кнопка,  с  помощью  ко¬
торых  включают  лампочки.  В  рамку  вкла¬
дывается  карточка  с  пробитыми  внизу  от¬
верстиями,  расположение  которых  зави-
 Э-1
 сит  от  шифра  ответов.  Всего  на  карточке
пять  отверстий,  и  каждое  из  них  должно
совпадать  с  соответствующим  отверстием
рамки.
 На  карточке  написаны  вопросы  и  дано
по  три  ответа  на  каждый  вопрос,  но  только
один  из  них  правильный.  Отвечая  на  во¬
просы,  экзаменующийся  выбирает  прави¬
льный,  по  его  мнению,  ответ  и  включает
соответствующий  тумблер  на  футляре.
Ответив  на  все  вопросы,  нажимает  кнопку.
Загораются  лампочки  против  выбитых  в
карточке  отверстий.  Сколько  лампочек  за¬
горелось,  такова  и  оценка.  Познакомив¬
шись  со  схемой,  вы  увидите,  что  загорают¬
ся  все  пять  лампочек,  но  при  неправиль¬
ных  ответах  часть  лампочек  будет  скрыта
карточкой,  а  другая  часть  окажется  против
отверстий  в  карточке.
 Электрическая  схема  экзаменатора
приведена  на  рис.  Э-1,  б.  11  лампочек  от
карманного  фонаря,  9  переключателей
(тумблеров),  звонковая  кнопка,  батарея
питания  на  4,5  В  —  вот  и  все  необходи¬
мые  детали.  Тумблеры  показаны  в  исход¬
ном  положении.  Первая  группа  тумблеров
(5А1—ЗАЗ)  относится  к  ответам  на  первый
вопрос,  вторая  группа  (5А4—5А6)  —  к  от¬
ветам  на  второй  вопрос,  третья  группа
(5А7—5А9)  —  к  ответам  на  третий  вопрос.
Если  в  таком  положении  нажать  кнопку
5В1,  загорятся  только  лампочки  ЕЮ,  Е11  —
против  них  сделаны  отверстия  во  всех  кар¬
точках.  При  правильном  ответе  на  первый
вопрос  включают,  к  примеру,  тумблер
5А2  и  зажигается  лампочка  Е2.  В  отвер¬
стиях  карточки  будут  гореть  уже  три  лам¬
почки,  что  свидетельствует  об  оценке  3.
И  так  далее.
 Конечно,  экзамен  должен  проводиться
под  чьим-то  наблюдением,  иначе  возмо¬
жен  подбор  правильных  ответов.  Чтобы
исключить  подбор,  продумайте  такое  рас¬
положение  кнопки,  когда  включить  ее
сможет  только  экзаменующий.
 Для  питания  экзаменатора  от  сети  ба¬
тарею  заменяют  понижающим  трансфор¬
матором  любого  типа  (например,  сило¬
вой  трансформатор  от  любого  радио¬
приемника)  с  напряжением  на  вторичной
обмотке  5—6  В  (рис.  Э-1,  в).  На  такое  же
напряжение  должны  быть  рассчитаны  лам¬
почки.  В  крайнем  случае  вместо  силового
трансформатора  подойдет  выходной  от
лампового  радиоприемника.  В  сеть  вклю¬
чается  первичная  обмотка,  а  вторичная
соединяется  со  схемой.
 Лампочки  расположите  на  металличес-
 228

кой  панели  в  три  ряда  (рис.  Э-1,  г),  панель
в  данном  случае  служит  общим  проводом,
соединяющим  цоколи  лампочек.  По  бо¬
кам  прибейте  бруски,  а  затем  панель  с
лампочками  прикрепите  к  футляру.  Стро¬
го  против  каждой  лампочки  в  футляре
просверлите  отверстия  диаметром  4  мм.
В  свою  очередь,  отверстия  в  карточках
с  вопросами  должны  совпадать  с  соот¬
ветствующими  отверстиями  в  футляре.
Чтобы  обеспечить  такое  совпадение,  на
футляре  укреплена  рамка,  а  для  разметки
отверстий  на  карточке  изготовлен  шаблон
из  целлулоида  или  другого  материала
(рис.  Э-1,  д).  Отверстия  в  карточках  удоб¬
но  пробивать  гильзой  от  малокалиберного
патрона.
 Вопросы  и  ответы,  а  также  пояснитель¬
ные  рисунки  располагаются  на  карточке  в
три  колонки  (рис.  Э-1,  е).  Только  после
этого  пробивают  «кодовые»  отверстия.
 По  мере  изучения  материала  того  или
иного  предмета  можете  составлять  кар¬
точки.  Уже  к  концу  четверти  у  вас  набе¬
рется  богатый  материал  для  повторения.
А  в  конце  учебного  года  вместе  с  друзья¬
ми  устройте  настоящий  экзамен  на  дому
по  всем  предметам.
 Другой  пример  использования  про¬
стейшего  экзаменатора  —  различные  вик¬
торины,  турниры  смекалистых,  состяза¬
ния  эрудитов.  В  этом  случае  нужно  при¬
готовить  соответствующие  карточки  с  во¬
просами.
 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ  ГРАВЕР.  Это  несложный
прибор  (рис.  Э-2),  состоящий  из  несколь¬
ких  недефицитных  деталей.  Вспомогатель¬
ное  «оборудование»,  которое  потребует¬
ся  к  нему,  всего  лишь  огарок  свечи,  пова¬
ренная  соль  да  швейная  игла.  Такой  при¬
бор  пригодится  всем,  кто  захочет  делать
надписи  или  рисовать  на  различных  ме¬
таллических  поверхностях  (например,  таб¬
личках  для  дверей,  лицевых  панелях  ра¬
диоконструкций  и  многих  других).
 Питается  прибор  от  батареи  СВ1  напря¬
жением  4,5  В.  Чтобы  источника  питания
хватило  надолго,  желательно  установить
две  параллельно  соединенные  батарейки
от  карманного  фонаря,  а  еще  лучше  —
две  батарейки  «Рубин».  Электрическая
лампочка  Е1  —  на  3,5  В  и  0,28  А  от  кар¬
манного  фонаря.  По  ней  вы  будете  сле¬
дить  за  процессом  рисования.  Гнезда
Х51  и  Х52  служат  для  подключения  к  вне¬
шней  цепи.  Их  можно  заменить  клеммами
или  штепсельной  розеткой.  Реостат  К1  —
 Э-2
 229

проволочный,  на  10  Ом,  подойдет  резис¬
тор  любого  типа  мощностью  не  менее
2  Вт.
 Для  деталей  прибора  подберите  не¬
большую  коробочку.  Внутри  коробочки
укрепите  источник  питания,  а  на  верхней
панели  —  реостат,  лампочку  и  гнезда.  В
крайнем  случае  сделайте  «летучий  мон¬
таж»,  то  есть  спаяйте  лежащие  рядом  де¬
тали,  как  показано  на  рисунке.  Но  делайте
это  в  том  случае,  если  будете  пользо¬
ваться  прибором  один-два  раза.
 Для  подключения  к  внешней  цепи  по¬
требуется  два  разноцветных  проводника
с  вилками  на  одном  конце  и  зажимами
типа  «крокодил»  на  другом.  Вилки  вставь¬
те  в  гнезда,  а  зажимы  соедините  между
собой.  Если  детали  соединены  точно  по
схеме,  загорится  лампочка.  Яркость  ее
свечения  можете  регулировать  вращени¬
ем  ручки  реостата.
 Все  готово,  приступайте  к  рисованию.
Возьмите  чайный  стакан  и  на  четверть  его
объема  насыпьте  поваренной  соли.  Залей¬
те  горячей  водой.  Помешивая  в  стакане
чайной  ложкой,  следите,  чтобы  раствори¬
лась  возможно  большая  часть  соли.  Дайте
раствору  немного  отстояться  и  слейте  его
без  осадка  в  другой  стакан.
 Поверхность  пластинки,  на  которую  бу¬
дете  наносить  надпись,  зачистите  мелкой
наждачной  шкуркой  до  блеска,  нагрейте
пластинку  и  покройте  ее  повехность  тон¬
ким  слоем  парафина  или  воска.  После
остывания  через  этот  слой  тонкой  швей¬
ной  иглой,  вставленной  в  палочку,  проца¬
рапайте  надпись.  Все  линии  надписи  долж¬
ны  быть  четкими,  а  стружки  от  парафина
удалены.
 Соедините  с  пластинкой  проводник,
вставленный  в  гнездо  Х52.  Проводник  от
гнезда  Х51  подсоедините  к  кусочку  ваты,
смоченной  в  приготовленном  растворе  со¬
ли.  Выдавите  из  ваты  на  рисунок  каплю
раствора  и  прикоснитесь  ватой  к  рисунку.
Загорится  лампочка  прибора.  Реостатом
добейтесь  свечения  лампочки  в  половину
накала.  Через  несколько  секунд  капля
раствора  вокруг  ваты  будет  темнеть,  что
укажет  на  правильную  работу  схемы.  Если
лампочка  горит,  а  потемнения  нет,  по¬
меняйте  местами  проводники,  включен¬
ные  в  гнезда  прибора.
 Перемещайте  каплю  раствора  ватой  по
всей  надписи  и  наблюдайте  за  равномер¬
ным  потемнением  ее  линий.  Когда  все  ли¬
нии  потемнеют,  рисование  заканчивается.
 Если  надпись  или  рисунок  сложные  и
 содержат  много  пересекающихся  линий,
не  старайтесь  выполнить  работу  за  один
раз.  Сделайте  вначале  часть  надписи,  а
затем,  покрыв  пластину  вновь  слоем  пара¬
фина,  наносите  следующую  часть.  И  так,
пока  не  закончите  всю  надпись  или  рису¬
нок.
 Окончив  гравировку,  нагрейте  пластин¬
ку,  слейте  с  ее  поверхности  остатки  па¬
рафина  и  тщательно  протрите  пластинку
ватой.  После  этого  подержите  пластинку
в  проточной  воде,  а  затем  вытрите  насу¬
хо.  Не  забудьте  отсоединить  проводники
от  прибора,  чтобы  они  случайно  не  замк¬
нулись  между  собой  и  не  разрядили  ба¬
тарею  питания.
 ЭЛЕКТРОСУШИЛКА  ДЛЯ  ОБУВИ.  От  ка¬
чественной  и  своевременной  сушки  обу¬
ви  зависит  ее  долговечность.  И  кроме
того,  плохо  высушенная  обувь  может  стать
причиной  простудных  заболеваний.
 Э-3
 230

А  как  порой  сушат  обувь?  Кладут  ее  на
горячую  печку  или  ставят  на  батарею
парового  отопления.  Обувь  сохнет  снару¬
жи,  но  не  внутри.  К  тому  же  верхний  слой
кожи  деформируется,  и  обувь  теряет  свой
вид.
 Существуют  различные  методы  и  при¬
способления  для  правильной  сушки  обуви.
Одно  из  приспособлений  показано  на
рис.  Э-3.  Оно  состоит  из  подставки-пере¬
кладины  с  электрическими  ^лампочками.
Причем  перекладина  может  передвигать¬
ся  относительно  основания  подставки.  За¬
чем  это  нужно,  вы  увидите  позже.
 Основание  подставки  —  фанера  тол¬
щиной  15—20  мм.  Сбоку  к  основанию  при¬
бейте  две  стойки  с  пазами  шириной  60—70
мм  в  середине.  Чтобы  стойки  держались
прочнее,  прибейте  между  ними  и  осно¬
ванием  деревянную  планку.
 Перекладину  вырежьте  из  такого  же
материала,  что  и  стойки.  Перекладина
должна  свободно  проходить  в  пазах  сто¬
ек.  А  чтобы  перекладину  можно  было  ус¬
танавливать  на  различной  высоте,  насвер¬
лите  в  стойках  сбоку  отверстия  (расстоя¬
ние  между  ними  30—40  мм)  и  два  отвер¬
стия  просверлите  по  бокам  перекладины,
как  показано  на  рисунке.
 На  перекладине  крепится  электричес¬
кий  выключатель.  От  него  проведите  два-
шнура  к  патронам  осветительных  лампо¬
чек.  Длина  шнуров  должна  быть  такой,
чтобы  при  полностью  опущенной  перекла¬
дине  лампочки  отстояли  от  основания  на
10—15  мм.  Лампочки  соедините  парал¬
лельно,  а  места  соединения  тщательно  об¬
мотайте  изоляционной  лентой,  чтобы  не
было  оголенных  проводов.  Длину  сетевых
проводов  возьмите  не  более  1,5  м,  концы
проводов  подсоедините  к  двухполюсной
вилке.
 Вверните  в  патроны  лампочки  мощ¬
ностью  15—20  Вт,  рассчитанные  на  данное
напряжение  сети,  и  включите  вилку  в  сеть.
Лампочки  должны  загореться,  в  против¬
ном  случае  придется  вынуть  вилку,  тща¬
тельно  проверить  все  соединения  и  устра¬
нить  неисправность  или  ошибку.
 Установите  на  подставку  обувь  и  закре¬
пите  перекладину  двумя  длинными  гвоз¬
дями  или  деревянными  стержнями  на  та¬
кой  высоте,  чтобы  лампочки  почти  каса¬
лись  стелек  обуви.  Через  некоторое  вре¬
мя  поднимите  перекладину  выше,  чтобы
прогреть,  например,  голенища  валенок
или  сапог.  Подставку  с  обувью  желатель¬
но  устанавливать  вблизи  батареи,  печи
 Э-4
 или  в  другом  теплом  месте  —  тогда  обувь
быстро  высохнет  снаружи  и  внутри.
 Другое  приспособление,  позволяющее
сушить  обувь  и  рукавицы,  показано  на
рис.  Э-4,  а.  Единственные  затраты  здесь  —
приобретение  электродвигателя  с  крыль¬
чаткой.  В  крайнем  случае  крыльчатку  (она
должна  быть  широкой)  можно  изготовить
самим.
 Двигатель  с  крыльчаткой  укреплен  на
деревянной  панели  1  с  прорезью  против
крыльчатки.  Панель  расположена  внутри
ящика  без  задней  стенки.  Это  сделано
для  того,  чтобы  при  работающем  двига¬
теле  крыльчатка  втягивала  воздух  из  ком¬
наты  и  прогоняла  его  через  отверстия  в
панели.  Над  панелью  расположен  отсек,
состоящий  из  задней  стенки  2  и  наклон¬
ной  верхней  накладки  5  с  отверстиями.
Для  попадающего  в  отсек  воздуха  путь
наружу  один  —  через  отверстия  в  наклад¬
ке.  А  в  эти  отверстия  вставлены  метал¬
лические  трубки  4,  на  которые  надевают
обувь.  В  некоторые  отверстия  накладки
вделаны  короткие  отрезки  трубок  3  с  ме¬
таллическими  петлями.  Они  предназначе¬
ны  для  сушки  перчаток,  варежек,  рука¬
виц.  Петли  изготовляют  из  толстой  прово¬
локи,  концы  петель  вставляют  в  боковые
отверстия  в  трубках  и  загибают  внутрь,
а  затем  расплющивают.
 Таким  образом  при  включенном  двига¬
теле  обувь  обдувается  изнутри  воздухом
комнатной  температуры.  Если  придвинуть
установку  ближе  к  отопительной  батарее,
крыльчатка  будет  прогонять  через  обувь
теплый  воздух  и  она  высохнет  быстрее.
 231

Установка,  показанная  на  рис.  Э-4,  а,
рассчитана  на  сушку  двух  пар  обуви  и
рукавиц.  А  как  быть,  если  приходится
сушить  большее  количество  обуви?  Тогда
сушилку  придется  сделать  длиннее  —
в  зависимости  от  количества  предпола¬
гаемой  обуви.  Соответственно  нужно
увеличить  число  отверстий  в  панели
и  число  двигателей  с  крыльчатками
(рис.  Э-4,  б).
 Внутреннее  пространство  между  нак¬
ладкой  и  панелью,  к  которой  прикреп¬
лены  двигатели,  желательно  разделить  в
этом  случае  на  отсеки,  чтобы  прогоняе¬
мый  крыльчатками  воздух  расходовался
более  рационально.
 При  таком  варианте  сушилки  для  каж¬
дого  двигателя  нужно  установить  отдель¬
ный  выключатель  и  включать  тот  или  иной
двигатель  по  мере  загрузки  сушилки  обу¬
вью.
 ЭПИСКОП.  Как  известно,  эпископ  —  это
устройство,  предназначенное  для  проек¬
тирования  на  экране  различных  изобра¬
жений.  Для  постройки  предлагаемой  кон¬
струкции  эпископа  (рис.  Э-5)  понадобят¬
ся  рассеивающие  линзы,  каждая  величи¬
ной  плюс  две  диоптрии,  картон,  клееная
фанера  толщиной  3—5  мм,  консервные
банки  диаметром  80  и  длиной  150  мм,  па¬
троны  для  электрических  лампочек  и  не¬
которые  другие  детали  и  материалы,  о
которых  будет  сказано  ниже.
 Сначала,  конечно,  нужно  изготовить
ящик.  Он  состоит  из  основания  8,  перед¬
ней  стенки  7,  боковых  стенок  11,  задней
стенки  13  и  крышки  12.  В  центре  передней
стенки  должно  быть  вырезано  отверстие
диаметром  45  мм  под  тубус  объектива,
а  в  задней  —  квадратное  отверстие.  В  бо¬
ковых  стенках  нужно  насверлить  вентиля¬
ционные  отверстия  (рис.  Э-5,  а).  Верхнюю
крышку  прикрепляют  к  задней  стенке  на
петлях  14.
 А  теперь  изготовим  объектив.  Его  ос¬
новной  деталью  являются  линзы,  которые
должны  быть  расположены  в  тубусе  (рис.
Э-5,  б).  Тубус  состоит  из  трубок  4  и  5,
изготовленных  из  картона.  В  трубку  4  диа¬
метром  45  и  длиной  100  мм  вставляют
линзу  1  и  закрепляют  ее  картонными  коль¬
цами  2,  внутренний  диаметр  которых
38  мм,  а  наружный  —  45  мм.  На  некото¬
ром  расстоянии  от  этой  линзы  устанавли¬
вают  диафрагму  3  —  кольцо  внутренним
диаметром  20—25  мм  и  наружным  45  мм,
вырезанным  из  клееной  фанеры.  На  рас¬
стоянии  30  мм  от  диафрагмы  укрепляют
 Э-5
 вторую  линзу.  Первая,  подвижная  часть
объектива  готова.
 Второй,  неподвижной  частью  будет
трубка  5,  свернутая  из  картона.  К  этой
трубке  приклеивают  кольцо  6  из  клееной
фанеры.  Наружный  диаметр  кольца  70  мм,
а  внутренний  должен  соответствовать  на¬
ружному  диаметру  трубки  5.  Вместе  с
трубкой  кольцо  приклеивают  к  передней
стенке  7  эпископа.
 Источником  света  в  эпископе  будут  две
электрические  лампы  10,  прикрепленные
к  основанию  8.  Каждая  из  ламп  прикрыта
экраном  9  из  листового  металла  (рис.
 Э-5,  в,  г).  Лампы  включаются  параллельно,
и  от  них  выводят  сетевой  шнур  15  через
отверстия  в  задней  стенке.
 Пользуются  эпископом  так.  На  стене
помещения  укрепляют  лист  белой  бумаги
(а  еще  лучше  киноэкран)  и  направляют
на  него  объектив  эпископа.  Включают  эпи¬
скоп  и  подносят  к  отверстию  в  задней
 232

стенке  рисунок  или  чертеж.  Приближая
эпископ  к  экрану  или  отодвигая  от  него,
а  также  вдвигая  или  выдвигая  подвижную
часть  объектива,  добиваются  резкого  и
увеличенного  изображения  на  экране.
 Наш  эпископ  примитивный  и  рассчитан
на  показ  лишь  изображений.  Поэтому  если
на  рисунке  есть  надписи,  они  будут  проек¬
тироваться  «вверх  ногами».
 ЭТАЖЕРКА  СКЛАДНАЯ.  Собираясь  на
пляж,  не  забудьте  захватить  с  собой  пред¬
лагаемую  этажерку  (рис.  Э-6),  которую
можно  быстро  сложить  и  разложить,  тогда
не  придется  терять  времени  на  поиски
разбросанных  по  песку  вещей.
 Этажерка  состоит  из  стоек,  переклади¬
ны  и  полок.  Стойки  выпилите  из  тонких
досок.  Один  конец  каждой  стойки  заост¬
рите  и  просверлите  в  стойках  отверстия
под  перекладины.  Все  отверстия  должны
быть,  конечно,  на  одинаковых  от  незаост¬
ренных  концов  стоек  расстояниях.  Диа¬
метр  отверстий  берется  немногим  (на  1  —
2  мм)  больше  диаметра  перекладин.  На
небольшом  расстоянии  от  заостренных
концов  к  стойкам  прибивают  небольшие
деревянные  бруски-упоры.
 Э6
 Перекладины  можно  нарезать  из  дере¬
вянного  стержня,  но  материалом  для  них
могут  быть  и  трубки  из  легкого  металла
(например,  алюминиевые).
 Полки  (одинаковых  размеров)  выпили¬
вают  из  фанеры  толщиной  10—12  мм.  В
нижней  и  верхней  полках  выпиливают  лоб¬
зиком  отверстия  под  стойки,  а  в  сред¬
ней  —  выемки  по  углам.  Кроме  того,  в
верхней  полке  сверлят  в  центре  отвер¬
стие,  в  которое  будет  вставляться  фла¬
жок,—  он  является  не  только  декоратив¬
ным  оформлением  конструкции,  но  и  сиг¬
нализатором  направления  ветра.  Размеры
выемок  в  средней  полке  должны  быть
такими,  чтобы  при  наложении  этой  полки
на  любую  из  двух  она  не  закрывала  от¬
верстия  под  стойки.
 Собирают  этажерку  в  такой  последо¬
вательности.  Сначала  на  стойки  надевают
нижнюю  полку  и  опускают  ее  до  упоров.
Затем  в  отверстия  стоек  вставляют  пере¬
кладины  и  укрепляют  среднюю  полку.
В  заключение  на  верхние  концы  стоек
надевают  верхнюю  полку,  которая  как  бы
скрепляет  всю  этажерку,  и  врывают  эта¬
жерку  в  песок.
 На  нижней  и  средней  (ее  можно  уста¬
новить,  естественно,  на  нужной  высоте)
полках  раскладывают  игры,  транзистор¬
ный  приемник,  предметы  туалета,  а  на
перекладинах  развешивают  полотенца.
 ПОЛЕЗНЫЕ  СОВЕТЫ
 Хотите  разрезать  бумагу  ровно,  по  ли¬
нейке?  Пропустите  кончик  лезвия  бритвы
или  ножа  сквозь  обломок  спички  и  режьте,
аккуратно  ведя  спичку  вдоль  линейки.
Так  делайте,  чтобы  случайно  не  задеть
лезвием  и  не  испортить  саму  линейку.
 Забитая  древесными  опилками  на¬
ждачная  бумага  еще  сгодится  для  работы,
если  ее  предварительно  почистить  сапож¬
ной  щеткой.
 233

ной  15—18  мм.  Из  такой  же  доски  выта¬
чивают  и  юлу,  изображенную  на  рис.
Ю-1,в.  Это,  пожалуй,  наиболее  устойчивая
конструкция,  поскольку  имеет  большой
диаметр.  Юлу  же  по  рис.  Ю-1,г  можно
выточить  из  ненужного  детского  кубика.
Самый  примитивный  способ  запуска
юлы  —  раскручивание  двумя  руками.  Зна¬
чительно  эффективнее  это  делать  с  по¬
мощью  специального  приспособления,
несколько  примеров  которого  показано
на  рис.  Ю-2.
 Приспособление  по  рис.  Ю-2,  а  изготов¬
лено  из  двух  частей.  Из  деревянной  планки
толщиной  20  мм  выпиливают  головку
приспособления,  в  которой  сверлят  два
 Ю  1
 Юла
 ЮЛА.  Если  вы  впервые  слышите  это  слово,
не  удивляйтесь.  Игрушку,  которую  назы¬
вают  этим  словом,  вы  хорошо  знаете  —
это  волчок.  Правда,  последнее  слово  мож¬
но  слышать  чаще,  но  с  первым  нередко
связывают,  например,  такое  выражение,
как  «юлит  перед  начальством»,  то  есть
суетится,  вертится  (как  юла),  заискивает.
 Хотя  юлу  (или  волчок)  нетрудно  при¬
обрести  в  магазине,  но  куда  приятнее
изготовить  ее  своими  руками.  Тем  более
что  вы  всегда  сможете  воспользоваться
токарным  станочком  по  дереву  в  школь¬
ной  мастерской,  во  Дворце  пионеров  или
на  станции  юных  техников.
 Итак,  оборудование  у  вас  есть.  Матери¬
ал  тоже  нетрудно  найти.  К  примеру,  для
юлы,  показанной  на  рис.  Ю-1,а,  можно
использовать  отрезок  хорошо  высушен¬
ного  бруска  или  ненужный  детский  кубик.
Ту  или  иную  заготовку  вставляют  в  зажим¬
ное  приспособление  станка  и  с  помощью
резца  (или  другого  инструмента)  выта¬
чивают  юлу  по  нужной  форме.
 В  отверстие  юлы  вставляют  ось,  выре¬
занную  из  круглого  стержня.  Выступа¬
ющий  снизу  конец  стержня  затачивают,  а
длину  стержня  подбирают  эксперимен¬
тально  такой,  чтобы  получить  хорошую
устойчивость  юлы  при  вращении.
 Юлу,  показанную  на  рис.  Ю-1,б,  вполне
можно  выточить  из  отрезка  доски  толщи¬
 234

Ю2
 сквозных  и  одно  глухое  отверстия.  Торцы
головки  оклеивают,  скажем,  кожей  или
другим  плотным  материалом.  В  глухом
отверстии  крепят  на  клею  ручку,  также  от¬
деланную  декоративным  материалом.
 При  использовании  этого  приспособле¬
ния  ось  юлы  пропускают  сквозь  отверстия
головки,  наматывают  на  ось  прочную  нить,
а  затем,  поставив  юлу  на  пол  и  вытяги¬
вая  нить,  раскручивают  юлу.
 Другое  приспособление  (рис.  Ю-2,б)  не¬
сколько  проще.  Его  можно  выстругать
из  подходящей  деревянной  планки,  сто¬
чить  напильником  или  срезать  ножом  ост¬
рые  кромки,  а  в  торцевые  выступы
ввинтить  металлические  крючки  (или  за¬
крепить  доступным  способом  самодель¬
ные  крючки  из  толстой  проволоки).  Мето¬
дика  запуска  юлы  с  помощью  этого  при¬
способления  остается  такой  же,  что  и  в
предыдущем  случае.
 Третье  приспособление  (рис.  Ю-2,  в)
вытачивают  целиком  из  бруска  подходя¬
щих  размеров.  Здесь  можно  воспользо¬
ваться  токарным  станком  или  в  крайнем
случае  выполнить  всю  работу  острым  но¬
жом.
 ПОЛЕЗНЫЕ  СОВЕТЫ
 Одной  каплей  органического  или  син¬
тетического  клея  можно  закрепить  ма¬
ленький  винтик,  который  то  и  дело  отвер¬
тывается  и  может  потеряться.  Например,
винтик,  соединяющий  дужку  очков  с  опра¬
вой.
 В  новых  домах  двойные  рамы  соеди¬
няются  винтами.  Чтобы  вымыть  стекла
изнутри,  между  рамами,  нужно  вывернуть
винты.  Но  это  не  всегда  удается:  от  влаги
винты  часто  «прикипают»  к  гайкам.  Выход
прост:  после  первого  мытья  окон  легонько
смажьте  резьбу  винтов  какой-нибудь  гус¬
той  смазкой,  например  солидолом  или
техническим  вазелином,  и  только  тогда
свинчивайте  рамы.  В  следующий  раз  вы
легко  отвернете  винты.
 235

Ящик
 ЯЩИК.  Ежедневно  вы  вынимаете  газеты,
журналы,  письма  или  другую  корреспон¬
денцию  из  почтового  ящика,  поэтому  сло¬
во  это  вам  хорошо  известно.  Но  конструк¬
ций  ящиков  вообще  очень  много,  и  не
только  почтовых.  Познакомьтесь  с  неко¬
торыми  из  них.
 Ящик  для  игрушек  (рис.  Я-1).  Одна  из
проблем,  которую  приходится  решать,  ес¬
ли  у  вас  есть  младшие  сестренки  и  бра¬
тишки,—  хранение  игрушек.  Но  если  вни¬
мательно  присмотреться  к  имеющейся  у
вас  мебели,  можно  найти  резервы  для  ре¬
шения  этой  проблемы.  Вот,  к  примеру,
деревянная  кровать,  диван  или  диван-
кровать  могут  оказаться  с  небольшим  про¬
емом  между  днищем  и  полом.  В  этом
проеме  и  разместите  ящик  для  игрушек.
 Дно  ящика  выпилите  из  фанеры  толщи¬
ной  5—6  мм,  боковые  стенки  и  внутрен¬
ние  перегородки  —  из  фанеры  или  дере¬
вянных  планок  толщиной  10—12  мм.  Спе¬
реди  прикрепите  к  ящику  мебельную
ручку.  К  боковым  стенкам  прикрепите  с
помощью  шурупов  колесики,  выпиленные
из  любого  материала  толщиной  не  менее
10  мм,  или  используйте  в  качестве  коле¬
сиков  кружочки,  отпиленные  от  бревна  со¬
ответствующей  толщины.  А  чтобы  колеси¬
ки  не  портили  пол,  снаружи  на  них  жела¬
тельно  надеть  резиновые  кольца  соответ¬
ствующей  ширины  или  просто  обмотать
колесики  по  окружности  поливинилхло¬
ридной  изоляционной  лентой.
 Ящик  для  овощей  (рис.  Я-2).  Чтобы
овощи  оставались  свежими,  их  нужно  пра¬
вильно  хранить  —  это,  конечно,  для  вас  не
новость.  В  сельских  домах  есть  погреб  или
сарай,  и  проблема  заготовки  овощей  к
зиме  решается  просто.  А  как  быть  горо¬
жанину,  проживающему  в  многоэтажном
доме?
 Предлагаем  для  этих  целей  сделать
специальный  ящик,  в  котором  овощи  хо¬
рошо  проветриваются  и  могут  храниться
долго.  Его  можно  поставить  на  кухне  или
в  подсобном  помещении.  Размеры  ящика
не  приведены,  поскольку  они  зависят  от
размеров  вашей  кухни,  стола  или  шкафа.
Вы  определите  их  сами.  А  вот  о  конструк¬
ции  ящика  следует  сказать  несколько  слов.
 Прежде  всего  понадобятся  многослой¬
ная  фанера  или  доски  толщиной  от
10  до  16  мм.  Основание  (4),  заднюю
(3)  и  боковые  (1)  стенки  выпилите  из
более  толстого  материала.  В  боковых
стенках  выпилите  вентиляционные  окна
размерами  35X300  мм.  С  внутренней
стороны  к  стенкам  прикрепите  шурупами
направляющие  планки  (2)  —  выпилите  их
из  бруска  сечением  20X20  мм.
 Я  1
 236

Я-2
 Боковые  и  заднюю  стенки  скрепите
между  собой  шурупами  или  гвоздями  и
прикрепите  их  к  основанию.  Снизу  к  осно¬
ванию  прибейте  ножки  5  из  отрезка
доски  толщиной  примерно  30  мм.  Можно
использовать  и  многослойную  фанеру,
составив  ножки  из  нескольких  отрезков
меньшей  толщины.
 Спереди  и  сзади  между  ножками  и
основанием  укрепите  декоративные  план¬
ки  6—  они  не  должны  выступать  за  края
основания.  Эти  планки  придают  конструк¬
ции  большую  прочность.  Между  ними  же¬
лательно  укрепить  распорную  планку  (или
две  планки)  —  тогда  ножки  будут  устойчи¬
выми  даже  под  большой  тяжестью'.
 Ящики  для  овощей  (их  четыре)  изго¬
товьте  из  материала  толщиной  10—12  мм.
Для  каждого  ящика  понадобится  дно  8  и
четыре  боковые  стенки  7.  В  дне  каждого
ящика  насверлите  вдоль  стенок  отверстия
диаметром  3—4  мм  —  они  обеспечат
вентиляцию  воздуха.  Один  ящик  ставят  на
основание  конструкции,  остальные  —  на
направляющие  планки.
 Хотя  крышка  в  нашей  конструкции
не  предусмотрена,  ее  нетрудно  выпилить
из  тонкой  фанеры  и  оклеить  сверху  деко¬
ративной  бумагой  или  обоями.  А  чтобы
крышка  не  препятствовала  вентиляции
воздуха  внутри  ящиков  с  овощами,  на¬
сверлите  в  ней  по  краям  такие  же  отвер¬
стия,  как  и  в  ящиках.
 Ящик  для  утрамбовки  (рис.  Я-3).  Он
состоит  из  собственно  ящика  с  открываю¬
щейся  передней  стенкой  и  основания.
Стенки  скреплены  между  собой  метал¬
лическими  уголками  и  прикреплены  к  ос¬
нованию.  Лишь  передняя  стенка  —  откид¬
ная,  и  уголки  прикреплены  к  ней  по
бокам.  Однако  к  боковым  стенкам  уголки
не  прикреплены.  Когда  передняя  стенка
закрыта,  она  прижимается  к  боковым
крючкам,  вбитым  на  боковой  стенке  ящи¬
ка.
 Еще  понадобится  подвижная  стойка.
Ее  основание  по  размерам  должно  быть
равно  внутреннему  размеру  ящика.  К  ос¬
нованию  прибивают  бруски,  между  кото¬
рых  укрепляют  вертикальную  стойку  с  от¬
верстиями.  Сверху  к  стойке  прикрепляют
накладку.
 Работают  с  ящиком  так.  Засыпают  в
него  ненужные  коробки  и  бумагу,  встав¬
ляют  в  ящик  подвижную  стойку,  надав¬
ливают  на  нее  рукой,  продевают  через
одно  из  отверстий  в  стойке  палку  длиной
750  мм  и  вставляют  ее  в  отверстие  в
 237

Ящик  под  инструмент  (рис.  Я-4).  В
школьных  мастерских,  как  правило,  место
под  верстаками  пустует.  Его  можно  ра¬
ционально  использовать,  если  установить
там  ящики  с  инструментами,  деталями
или  различными  приспособлениями.  Что¬
бы  ящики  можно  было  легко  выкатывать
из-под  верстака,  к  ним  надо  приделать  по
два  шарикоподшипника.
 Дно  и  стенки  каждого  ящика  можно
изготовить  из  досок  (или  фанеры)  толщи¬
ной  15—20  мм.  Эти  детали  соединяют
между  собой  с  помощью  шурупов  или  гво¬
здей.  У  задней  стенки  устанавливают  бру¬
сок  и  прикрепляют  его  к  основанию.
 С  обеих  сторон  ящика  к  боковым  стен¬
кам  прикрепляют  шарикоподшипник.  Его
предварительно  насаживают  на  деревян¬
ную  втулку,  в  центре  которой  сверлят
отверстие  под  шуруп.  Шуруп  (длиной
70—80  мм  и  диаметром  5—6  мм)  вверты¬
вают  так,  чтобы  он  прошел  через  боковую
стенку  и  вошел  в  брусок.  Между  стенкой
и  втулкой  шарикоподшипника  устанав¬
ливают  металлическую  прокладку  (или
шайбу).
 ЯЗ
 задней  стенке  ящика.  Нажимая  на  стойку  и
палку,  утрамбовывают  содержимое  ящи¬
ка,  а  затем  фиксируют  стойку  щеколдой,
прикрепленной  к  передней  стенке  ящика.
Выждав  немного,  операцию  можно  по¬
вторить.  Через  некоторое  время  можно
открыть  переднюю  стенку  ящика  и  вынуть
из  него  спрессованный  бумажный  брикет.
 ПОЛЕЗНЫЕ  СОВЕТЫ
 Я-4
 Чтобы  малярная  кисть,  запачканная  ма¬
сляной  краской,  не  высыхала,  положите
ее  в  стеклянную  банку  с  растворителем
(или  ацетоном),  наденьте  на  горловину
банки  полиэтиленовый  мешочек  и  затяни¬
те  его  шпагатом  или  аптечной  резинкой.
 Тонкую  стальную  проволоку  можно
перекусить  кусачками,  потолще  —  разру¬
бить  зубилом.  Никогда  не  разрезайте
ее  слесарными  ножницами  —  они  быстро
покроются  зазубринами,  выйдут  из  строя.
 Если  вам  нужно  приварить  гайку,  преж¬
де  чем  начать  сварку,  вверните  в  нее
латунный  или  медный  болт  —  он  предо¬
хранит  резьбу  от  капелек  расплавленного
металла.  Потом  болт  можно  легко  вы¬
вернуть.
 238

МАЛЕНЬКИЕ  ХИТРОСТИ
 Негодная  полиэтиленовая  бутылка  с
ручкой  —  готовая  кормушка  для  птиц.
Часть  бутылки  вырезают,  чтобы  получил¬
ся  навес,  а  саму  бутылку  прикрепляют
за  ручку  к  дереву  или  раме  окна.  Корм
насыпают  на  дно  бутылки.  Горлышко  бу¬
тылки  прикрывают  пробкой  или  заклеива¬
ют  кружком  из  фанеры,  гетинакса,  тек¬
столита,  жести.
 Изготавливая  различные  конструкции,
приходится  иногда  сверлить  в  материале
отверстия  на  ту  или  иную  глубину.  Огра¬
ничителем  в  таких  случаях  может  быть,
например,  пробка  от  бутылки,  надетая  на
зажатое  в  дрели  (или  сверлильном  ста¬
ночке)  сверло.  Заранее  подготовив  не¬
сколько  пробок  разной  высоты,  можно
быстро  настраивать  дрель  на  нужную
глубину  сверления.
 При  закваске  капусты  необходим  гнет.
Часто  для  этого  используют  тяжелый
камень.  А  если  его  нет?  Тогда  замените
его  простым  приспособлением,  вырезан¬
ным  из  толстой  дощечки.  Натяните  между
ручками  кастрюли  толстую  леску  (или
прочную  бечевку)  и,  пропустив  ее  в  один
из  пропилов  дощечки,  установите  дощеч¬
ку  на  круг,  прикрывающий  капусту.  Силу
давления  можно  регулировать  переста¬
новкой  лески  в  ту  или  иную  прорезь.
 Один  из  способов  зафиксировать
дверь  в  любом  открытом  положении  —
применить  механический  стопор,  показан¬
ный  на  рисунке.  Он  удобен  тем,  что  его
не  нужно  переставлять  при  открывании
или  закрывании  двери.  Тормозящим  ус¬
тройством  в  стопоре  служит  небольшой
отрезок  губчатой  резины  (можно  исполь¬
зовать,  например,  негодную  мочалку).
 239

Для  крепления  картины  в  раме  или
оконного  стекла  удобно  использовать
держатели  треугольной  формы,  вырезан¬
ные  из  тонкой  стальной  пластины.  Вби¬
вать  пластины  лучше  всего  с  помощью
отрезка  гвоздя  с  тупым  концом.  Для
удобства  гвоздь  немного  изгибают.
 А  вот  еще  одно  приспособление  для
натягивания  бельевой  веревки.  На  неболь¬
шой  дощечке  укрепите  три  ролика  —  это
могут  быть,  например,  наполовину  обре¬
занные  швейные  катушки  или  фарфоро¬
вые  изоляторы,  что  применялись  для
электропроводки.  Регулировать  натяже¬
ние  веревки  можно,  пропуская  ее  через
различные  ролики.  Если  требуется  боль¬
шее  натяжение,  веревку  пропускают  че¬
рез  ролики  по  нескольку  раз.
 Такую  необычную  вешалку  из  отрезка
металлической  цепи  можете  соорудить  в
подсобном  помещении  или  в  платяном
шкафу.  Звенья  цепи  зачистите  до  блеска
и  покройте  бесцветным  лаком.  Крайние
звенья  цепи  прикрепите  к  стенкам  шкафа
с  помощью  бечевки.
 240

Выполняя  малярные  работы,  не  за¬
будьте  о  сохранности  кисти.  Не  кладите
кисть  рядом  с  банкой,  а  держите  ее  всегда
опущенной  в  краску.  Для  этого  запаситесь
металлическим  прутком  и  просверлите  в
ручке  кисти  несколько  отверстий.  По  мере
уменьшения  краски  в  банке  переставляйте
пруток  в  другое  отверстие.
 мер,  чтобы  вставить  между  ними  неболь¬
шой  блокнот.  В  этом  случае  каждый
зажим  можно  изготовить  из  двух  прище¬
пок,  доработанных  и  скрепленных  друг  с
другом,  как  показано  на  рисунке.
 Если  вам  часто  приходится  клеить  или
раскрашивать  рисунки,  воспользуйтесь  не¬
сложным  способом  крепления  кисточки  в
банке.  На  ручку  кисточки  наденьте  «огра¬
ничитель»  —  заколку  для  волос  (или  кан¬
целярскую  скрепку).  Опустив  кисточку  в
банку  на  нужную  глубину,  передвиньте
заколку  настолько,  чтобы  она  опиралась
о  край  банки.  По  мере  уменьшения  клея
или  краски  не  забывайте  передвигать  «ог¬
раничитель».
 Такая  переносная  подставка  незамени¬
ма  для  юного  мастера.  На  ней  размещены
самый  разнообразный  инструмент  и  кре¬
пежные  детали.  Основание  подставки  ди¬
аметром  350  мм  вырежьте  из  доски  или
фанеры  толщиной  15—20  мм.  В  центре
подставки  укрепите  стойку  с  ручкой,  а  на
стойке  разместите  диск  с  отверстиями
под  инструмент.  К  основанию  подставки
прикрепите  пластмассовые  или  металли¬
ческие  баночки.
 Для  склейки  даже  простых  изделий
нужны  зажимы.  Нередко  их  хорошо  за¬
меняют  бельевые  прищепки.  Но  раствор
концов  прищепки  недостаточен,  напри¬
 Чтобы  при  забивании  мелких  гвоздей
не  поранить  руку,  воспользуйтесь  про¬
стейшим  приспособлением,  изготовлен¬
ным  из  деревянной  бельевой  прищепки.
Часть  губок  прищепки  срежьте  ножом  или
спилите  напильником.  А  чтобы  держать
гвозди  было  удобнее,  пропилите  в  губках
неглубокие  пазы.
 16  Б.  Иванов
 241

Чтобы  круглый  фонарь  можно  было
ставить,  например,  на  землю  и  направлять
его  луч  под  нужным  углом,  воспользуй¬
тесь  предлагаемой  подставкой.  Ее  нетруд¬
но  изготовить  из  толстой  пружинящей
проволоки.
 Из  металлического  или  пластмассового
подноса  и  ножек  из-под  телевизора  не¬
трудно  соорудить  столик.  В  подносе  свер¬
лят  по  углам  отверстия,  вставляют  в  них
ножки  и  навинчивают  сверху  гайки  (их
придется  изготовить  самим).
 Если  протектор  автомобильной  по¬
крышки  сношен  настолько,  что  не  подле¬
жит  восстановлению,  такая  покрышка
может  стать  на  дачном  участке  своеобраз¬
ным  вольером  для  цыплят.  А  во  дворе
своего  дома  (или  тоже  на  даче)  можно
использовать  покрышку  в  качестве  ограж¬
дения  небольшой  клумбы  с  цветами.
 Удобную  переноску  для  инструмента
можно  изготовить  из  отрезка  негодной
автомобильной  покрышки.  Резать  по¬
крышку  не  так  просто  —  придется  вос¬
пользоваться  пилой.  В  боковых  стенках
покрышки  вырежьте  отверстия  под  ручку.
Края  отверстий  опилите  напильником  или
скруглите  острым  ножом.  Можно  сделать
несколько  таких  переносок  и  хранить  в  них
различный  инструмент.
 242

Таким  складным  креслом  удобно  поль¬
зоваться  на  даче,  в  саду  или  в  лесу.  Спин¬
ка  кресла  —  отрезок  толстой  фанеры  или
доски.  В  верхней  части  спинки  делается
полукруглый  вырез,  с  помощью  которого
кресло,  прислоненное  к  дереву,  обретает
устойчивость.  К  спинке  на  петлях  крепится
сиденье,  вырезанное  из  фанеры  толщи¬
ной  10—15  мм.  Снизу  сиденья  располо¬
жены  деревянные  планки,  между  кото¬
рыми  устанавливаются  стойки.
 Еще  один  пример  использования  не¬
годной  автомобильной  покрышки.  В  ободе
покрышки  вырезают  отверстия  под  ин¬
струмент,  а  также  делают  вырез  и  насыпа¬
ют  в  выемку  обода  крепежные  детали.
 Обыкновенная  расческа  —  простей¬
шее  приспособление  для  хранения  писем,
открыток,  фотографий.  Основанием  для
расчески  служит  деревянный  брусок  с
желобом  по  толщине  расчески.  Снаружи
брусок  покройте  лаком.
 Чтобы  быстро  начертить  окружность
того  или  иного  диаметра,  совсем  необя¬
зательно  пользоваться  циркулем.  Его
вполне  заменит  расческа  с  отверстием  на
одном  конце.  Воткнув  через  отверстие
кнопку  (или  булавку)  и  вставив  между
соответствующими  зубьями  расчески
острозаточенный  карандаш,  можете  пово¬
рачивать  расческу  и  чертить  окружность.
 16*
 243

Чтобы  велосипед  можно  было  ставить,
например,  рядом  с  садовым  домиком,
воспользуйтесь  простым  держателем,  вы¬
пиленным  из  фанеры  или  доски.  Длина
держателя  зависит  от  места  крепления
его  к  углу  домика.  Если  же  держатель
нужно  расположить  посредине  стены,  его
следует  прикрепить  к  П-образному  крон¬
штейну,  а  уже  кронштейн  закрепить  на
стене.
 Чтобы  вбить  в  землю  длинную  стойку
или  столб,  воспользуйтесь  приспособлени¬
ем,  состоящим  из  деревянной  распорки
и  двух  ремней,  изготовленных  из  отрезков
металлической  цепи.  Накинув  ремни  на
стойку,  встав/<яют  между  ними  и  стойкой
распорку.  Ударяя  кувалдой  по  распорке,
вгоняют  стойку  в  землю.
 Спинка  металлической  кровати  —  от¬
личная  стойка  для  велосипеда.  Причем
одной  такой  спинки  достаточно  для  хра¬
нения  4—5  велосипедов  (они  располага¬
ются  по  обеим  сторонам  спинки).  Под
ножки  кровати  выройте  неглубокие  ямки
и  залейте  их  цементом.  Сразу  же  вставьте
в  ямки  спинку  и  не  шевелите  ее  до  тех
пор,  пока  цемент  не  затвердеет.
 Как  вынуть,  скажем,  сваренное  яйцо  из
горячей  воды?  Решить  эту  задачу  поможет
приспособление  из  двух  столовых  ложек
и  деревянной  прищепки  для  белья.  Ручки
ложек  приклепывают  или  прикрепляют
винтами  к  половинам  прищепки.
 Если  вы  собрались  печатать  фотогра¬
фии,  а  кюветы  под  рукой  нет,  не  огорчай¬
тесь.  Ее  заменит  деревянный  ящик,  если
выстелить  его  внутри  полиэтиленовой
пленкой  и  закрепить  ее  на  боковых  стен¬
ках  ящика  кнопками.
 244

Поливая  садовый  участок  или  огород
из  шланга,  бывает  нужно  направить  струю
под  определенным  углом.  Этот  угол  обес¬
печит  приспособление  из  Т-образной  де¬
ревянной  подставки  и  вбитых  в  ее  верти¬
кальную  стенку  держателей  —  толстых
гвоздей  или  металлических  стержней.
 Чтобы  во  время  работы  за  чертежной
доской  инструменты  были  под  рукой,
прикрепите  к  доске  подставку,  вырезан¬
ную  из  любого  металла  толщиной
1,5—2  мм.  Пазы  в  подставке  пропилите
круглым  напильником  или  надфилем.
Кромки  пазов  и  острые  углы  подставки
зачистите  наждачной  бумагой.
 Удобную  подставку  для  хранения  кис¬
точек  можно  быстро  изготовить  из  гоф¬
рированной  бумаги,  применяемой  для
упаковки  различных  товаров.  Полоску  та¬
кой  бумаги  скатывают  в  рулон  и  надевают
на  рулон  два  картонных  кружка.  А  чтобы
во  время  работы  кисти  можно  было  класть
на  подставку,  в  кружках  делают  несколько
радиальных  надрезов  и  слегка  отгибают  в
этих  местах  картон.
 Если  у  вас  нет  приспособления  для
установки  чертежной  доски  или  мольбер¬
та,  не  горюйте.  Прибейте  сзади  к  чертеж¬
ной  доске  небольшой  деревянный  брусок-
держатель,  положите  доску  на  стул  и  ра¬
ботайте.
 245

Металлический  совок  в  домашнем  хо¬
зяйстве  найдет  свое  постоянное  место,
если  вы  прикрепите  к  стене,  например,
ванной  комнаты  небольшой  постоянный
магнит.  Прислонив  совок  к  магниту,  мо¬
жете  быть  уверены  —  совок  останется  в
таком  положении.
 Очистить  от  опилок  отверстие  в  детали
из  железа  или  стали  можно  с  помощью
гвоздя  и  постоянного  магнита.  Опустите
в  отверстие  гвоздь,  прикрепленный  к  маг¬
ниту,  и  опилки  притянутся  к  гвоздю.  Те¬
перь  можно  вынуть  гвоздь,  стряхнуть  с
него  опилки  и  повторить  это  столько
раз,  сколько  потребуется.
 Как  закрепить  вешалку  на  веревке  во
время  сушки  белья?  Один  из  способов  —
воспользоваться  деревянной  прищепкой
для  белья.  В  ней  нужно  пропилить  паз,
как  показано  на  рисунке,  и  прикрепить
прищепку  к  веревке  так,  чтобы  в  паз  во¬
шел  крючок.
 Чтобы  корешки  книг  не  портились,  они
должны  храниться  в  вертикальном  поло¬
жении.  Поможет  здесь  передвижной  стоп,
выпиленный  из  доски.  Сверху  в  нем  про¬
сверлены  глухие  отверстия,  в  которые
вставлены  пружины  и  небольшие  дере¬
вянные  стержни.  Снаружи  стоп  замаски¬
рован  под  книгу.  Стержни  стопа  под  дей¬
ствием  пружин  будут  упираться  в  доску
полки  и  фиксировать  стоп.
 246

Удобное  и  безопасное  приспособление
для  обрезания  ниток  можно  изготовить
буквально  за  несколько  минут.  Из  картона
вырежьте  планку  с  двумя  треугольными
выемками.  Положите  на  планку  лезвие  и
закрепите  его  тесьмой,  бечевкой  или  лей¬
копластырем.  Как  пользоваться  приспо¬
соблением,  надеемся,  вы  догадались.
 Старые  перчатки  не  помеха  в  доме.
Они  еще  могут  оказаться  полезными,  став
своеобразным  «патронташем»  для  рабо¬
чего  инструмента.  Для  этого  верхнюю
половину  перчатки  отрежьте,  другую  же,
нижнюю  (или  изнаночную),  подогните  и
сшейте  в  виде  петли.  Проденьте  в  петлю
ремень,  а  в  отверстия-пальцы  вставьте
нужный  вам  инструмент.
 Чтобы  декоративную  посуду  держать  в
буфете  или  шкафу  в  вертикальном  по¬
ложении,  можете  воспользоваться  при¬
способлением,  показанным  на  рисунке.
От  тонкой  деревянной  планки  отпилите
отрезок  по  длине  полки  буфета  (или
шкафа)  —  это  и  будет  держатель.  На  кон¬
цах  держателя  пропилите  пазы  и  закрепи¬
те  его  на  некотором  расстоянии  от  задней
стенки  буфета  тонкими  гвоздиками  или
шурупами.
 Если  нужно  зажать  в  тисках  металли¬
ческую  трубку,  не  применяя  при  этом
больших  усилий,  проложите  между  труб¬
кой  и  губками  тисков  четыре  винта.  Резьба
винтов  будет  надежно  удерживать  трубку.
 247

Чтобы  топор  надежно  сидел  на  топо¬
рище,  вставьте  между  ними  стальную
планку  с  загнутым  концом  и  прикрепите
ее  к  топорищу  шурупом.  А  во  время
хранения  топора  надевайте  на  его  острие
отрезок  резинового  шланга  с  разрезом.
 Пользоваться  лопатой  станет  удобнее,
если  дополнить  ее  показанным  приспо¬
соблением.  Отрезок  резиновой  трубки
подходящего  диаметра  разрежьте  по¬
полам.  В  одной  из  половинок  вырежьте
в  середине  отверстие  (диаметром,  не¬
сколько  меньшим  диаметра  ручки  лопа¬
ты)  и  наденьте  получившийся  «козырек»
на  лопату.
 При  малярных  работах  нередко  возни¬
кает  необходимость  прикрепить  банку  с
краской  к  стремянке  или  подставке.  Один
из  простых  способов  показан  на  рисунке.
В  стремянке  сверлят  глухое  отверстие,
вставляют  в  него  штырь  и  прикрепляют
к  штырю  банку  с  краской  широкой  рези¬
новой  или  изоляционной  лентой.
 Совсем  непросто  разрезать  на  части
круглую  металлическую  или  деревянную
заготовку.  Работа  значительно  облегчится,
если  воспользоваться  показанным  на  ри¬
сунке  приспособлением.  К  отрезку  брус¬
ка,  служащего  стойкой  и  закрепляемого
во  время  работы  в  тисках,  прикрепите
металлический  уголок.  Между  отогнутой
частью  уголка  и  стойкой  образуется  свое¬
образный  желоб,  в  который  укладывают
заготовку.  В  центре  стойки  и  в  соответ¬
ствующем  месте  уголка  делают  пропил
по  толщине  полотна  ножовки  или  пилы.
 Используя  доски  перекрытия  на  потол¬
ке,  в  сарае,  гараже  или  мастерской,
можно  соорудить  полки  для  хранения
материалов  и  деталей.  К  доскам  крепят
металлические  одежные  вешалки  с  пере¬
кладиной  (или  изготавливают  такие  вешал¬
ки  из  толстой  стальной  проволоки),  а  в
отверстия  вешалок  вставляют  доску  полки.
Между  двумя  такими  полками  можно
укладывать  длинные  предметы.
 248

Чтобы  повысить  чувствительность  при¬
емника,  нужно  подключить  к  нему  на¬
ружную  антенну  —  это  известно  каждому.
Если  же  на  приемнике  нет  антенного
гнезда,  нужно  намотать  на  корпус  прием¬
ника  несколько  витков  монтажного  прово¬
да  и  подключить  антенну  к  любому  концу
получившейся  катушки.
 Если  в  саду  выдался  хороший  урожай,
ветви  плодовых  деревьев  сильно  проги¬
баются  под  тяжестью  плодов,  а  в  неко¬
торых  случаях  и  обламываются.  Чтобы
предупредить  это,  изготовьте  подпорку
из  цепочки.  Крайние  звенья  цепочки  рас¬
пиливают  так,  чтобы  получился  крючок,
а  на  цепочку  с  обоих  концов  надевают
отрезки  резиновой  трубки.  Один  конец
цепочки  прикрепляют  к  стволу  дерева,
а  с  помощью  другого  приподнимают  и
закрепляют  в  таком  положении  опустив¬
шуюся  ветвь.
 Кухонные  ножи  можно  хранить  в  ба¬
ночке  из-под  кофе.  В  крышке  баночки
прорежьте  несколько  щелей  под  лезвие
ножей.  Конечно,  в  такой  подставке  удобно
хранить  ножи  со  сравнительно  короткими
лезвиями.  Если  такую  подставку  офор¬
мить  внешне,  ее  можно  поставить  и  на
праздничный  стол.
 249

Эта  подставка  пригодится  всем,  кто  за¬
трудняется  вдевать  нитку  в  игольное  ушко.
В  центре  небольшого  деревянного  кружка
укрепите  стойку  с  увеличительным  стек¬
лом,  за  которым  хорошо  будет  видна  и
нитка  и  иголка.  Вдоль  края  кружка  про¬
сверлите  отверстия  и  вставьте  в  них  дере¬
вянные  штыри  —  на  них  будут  храниться
катушки  с  нитками.
 Отслужившие  автомобильные  покрыш¬
ки  нетрудно  приспособить  для  хранения
подсобных  материалов.  Для  этого  по¬
крышки  нужно  прикрепить  к  потолку  са¬
рая  на  некотором  расстоянии  друг  от  дру¬
га  и  укладывать  материалы  между  ними.
 Чтобы  при  шитье  на  машинке  нужный
набор  ниток  был  всегда  под  рукой,  поль¬
зуйтесь  такой  подставкой.  Это  деревянный
диск  с  отверстием  в  центре,  через  кото¬
рое  подставка  крепится  к  швейной  машин¬
ке.  По  окружности  на  подставке  укреп¬
лены  шпильки,  на  них  ставятся  катушки
с  нитками.  Подставка  поворачивается
вокруг  оси,  и  поэтому  в  машинку  можно
быстро  заправить  нужную  нитку.
 Подвешивая  люстру,  нередко  прихо¬
дится  пробивать  отверстие  в  потолке  для
установки  металлического  крючка.  Чтобы
осколки  и  штукатурка  при  этом  не  сыпа¬
лись  на  пол,  воспользуйтесь  старым  рези¬
новым  мячом.  Мяч  разрежьте  пополам,
проделайте  в  одной  из  половинок  отвер¬
стие  и  наденьте  ее  на  пробойник  или
шлямбур.
 250

Одно  из  первых  приспособлений  ра¬
диолюбителя  —  подставка  для  паяльника.
Временно  подставкой  может  стать  метал¬
лическая  катушка  из-под  медного  обмо¬
точного  провода.  Для  большей  устойчи¬
вости  подставки  щечки  катушки  следует
отогнуть.
 Не  так  просто  порою  отвернуть  вруч¬
ную  крышку  консервной  банки.  Выручит
открывалка,  напоминающая  букву  У.  Вы¬
пилить  ее  лучше  из  доски  толщиной
15—20  мм,  но  в  крайнем  случае  по¬
дойдет  фанера  такой  же|  толщины.  На
рабочие  щечки  открывалки  наклейте  по¬
лоски  твердой  резины  с  насечкой  или
наждачной  шкурки  на  тканевой  основе.
 Быстро  и  без  особых  усилий  взрых¬
лить  участок  почвы  поможет  нехитрое
приспособление  —  его  надевают  на  ногу  и
ходят  по  участку  (естественно,  нужно  из¬
готовить  два  таких  приспособления).
 В  деревянную  колодку  размерами
150X250X25  мм  вбивают  гвозди,  острия
которых  выступают  снизу  на  40—50  мм.
Спереди  к  колодке  прикрепляют  ремень
под  носок  ботинка,  а  сзади  —  ограничи¬
тельный  брусок  и  ремень  с  пряжкой.
 Старая  калоша  тоже  пригодится.  На¬
пример,  у  вас  засорилась  раковина  или
ванна,  а  прочистить  их  нечем.  Возьмите
калошу,  приложите  ее  к  отверстию  рако¬
вины  или  ванны,  сильно  надавите  несколь¬
ко  раз  на  каблук.  Струя  воздуха  пройдет
в  сточную  трубку  и  прочистит  ее.
 При  обжаривании  картофеля  в  духовке
удобно  пользоваться  такими  приспособле¬
ниями.  Для  первой  конструкции  понадо¬
бится  толстая  (1,5—2  мм)  проволока.  Из
нее  делают  фигурные  подставки  с  верти¬
кальными  стойками.  Острия  стоек  зата¬
чивают.
 251

в  другом  варианте  используют  лист
тонкой  (0,5—0,8  мм)  жести,  алюминия  или
дюралюминия.  В  нем  прорубают  щели  и
отгибают  получившиеся  остроконечные
штыри.  Грани  и  концы  штырей,  а  также
края  отверстий  затачивают  напильником  и
удаляют  заусенцы.  Картофель  насаживают
на  штыри  и  устанавливают  подставку  в
духовку.
 Самый  простой  способ  повысить  устой¬
чивость  пузырька  с  тушью,  чернилами  или
краской  —  увеличить  площадь  его  основа¬
ния.  Здесь  поможет  показанное  на  ри¬
сунке  приспособление,  вырезанное  из
плотного  картона.
 Показанная  на  рисунке  полочка  с  выд¬
вижным  кронштейном  не  только  позволит
сушить  белье  у  радиатора  водяного  обо¬
грева,  но  и  станет  своеобразным  деко¬
ративным  оформлением  его.  Полочку  де¬
лают  такой  ширины,  чтобы  кронштейн
полностью  убирался  внутрь  ее.
 Толстый  металлический  лист  да  две  де¬
ревянные  планки  потребуются  для  изгото¬
вления  этой  подставки  под  инструмент.
Из  листа  вырежьте  полоску  заданной  ши¬
рины  и  просверлите  в  ней  крепежные
отверстия  и  отверстия  под  ручку  раз¬
личного  инструмента.  Затем  согните  по¬
лоску  и  прикрепите  ее  к  стене  сарая  или
к  стене  вблизи  вашего  рабочего  места.
Не  забудьте  под  подставкой  прибить
две  планки  —  на  них  будут  опираться
инструменты.
 252

Немало  хлопот  доставляет  крепление
винта  в  неудобном  месте,  скажем  в  углуб¬
лении  детали.  Работа  облегчится,  если
прикрепите  винт  к  отвертке  с  помощью
двух  скрепок  и  аптечной  резинки.  Ввернув
винт  на  несколько  оборотов,  можете
снять  временное  приспособление  и  про¬
должать  работу  только  с  отверткой.
 Такой  шаблон,  изготовленный  из  листо¬
вой  стали  или  алюминия,  ускорит  размет¬
ку  шипов  на  соединяемых  брусках  или
досках.  Передвигая  шаблон  по  детали,
проводят  на  ней  карандашом  или  шилом
линии  разметки  по  внутреннему  контуру
шаблона.  Ширина  верхней  части  шаблона
равна  сумме  оснований  трапеции,  образо¬
ванной  внутренним  контуром.
 Непросто  спаять  концы  двух  проводов
без  помощи  третьей  руки.  Поможет  здесь
приспособление  из  деревянного  кубика  и
двух  таких  же  бельевых  прищепок,  при¬
крепленных  к  кубику  шурупами.  Теперь
проводники  можно  закрепить  в  прищеп¬
ках  и  спокойно  спаивать  их  концы.
 Заготавливая  компот  или  варенье,  ска¬
жем  из  вишни,  приходится  удалять  из
плодов  косточки.  Предлагаем  воспользо¬
ваться  своеобразными  «щипцами»  из  тол¬
стой  пружинящей  проволоки.  На  держа¬
тель  кладут  плод  и  сжимают  ручки.  Тол¬
катель  «щипцов»  выдавливает  косточку.
 253

Как  удлинить  рабочий  стол  или  вер¬
стак?  Одно  из  решений  —  нарастить
крышку  стола.  Для  этого  в  торце  крышки
сверлят  глухие  отверстия  и  вбивают  в  них
деревянные  штыри.  Такие  же  отверстия
сверлят  в  приставке,  которую  вырезают
из  прочной  доски  или  склеивают  из  не¬
скольких  пластин  фанеры.  Затем  пристав¬
ку  насаживают  на  штыри.  Поверхность
приставки  обрабатывают  наждачной  бу¬
магой  и  окрашивают  под  цвет  крышки
стола.
 Подбирая  крепежные  детали  для  раз¬
личных  конструкций,  вы  должны  опреде¬
лять  размеры  отверстий.  Чтобы  обойтись
без  специального  измерительного  инстру¬
мента,  выточите  конусный  металлический
наконечник.  Вставляя  наконечник  в  раз¬
личные  отверстия  с  известными  разме¬
рами,  нанесите  на  боковой  поверхности
наконечника  риски  и  проставьте  соответ¬
ствующие  цифры.  Теперь  достаточно  вста¬
вить  наконечник  в  любое  отверстие,  и  по
рисункам  сразу  определите  его  диаметр.
 Работая  в  слабо  освещенном  поме¬
щении  с  электрическим  фонарем,  прихо¬
дится  держать  его  в  руке,  направляя  луч
в  нужное  место.  Изготовьте  из  широкой
резины  два  кольца  и  прикрепите  ими
фонарь  к  руке  —  теперь  можно  продол¬
жать  работу  обеими  руками.
 Какие  только  приспособления  не  при¬
меняют  при  соединении  водопроводного
резинового  шланга  с  металлической  тру¬
бой.  На  рисунке  показано  еще  одно.  На
трубе  и  шланге  устанавливают  зажимы
в  виде  хомутиков,  вырезанных  из  толстой
железной  пластины,  а  между  ними  у1  реп-
ляют  пружину.

Иванов  Б.  С.
 И  20  Энциклопедия  самоделок  юного  мастера,—М.:
Мол.  гвардия,  1992.—  256  с.,  ил.
 18ВЫ  5-235-01044-2
 Как  изготовить  модель  вертолета  или  роликовые  коньки,  бумажный
кораблик  или  кормушку  для  птиц,  водные  лыжи  или  управляемые  сани?
Немало  подобных  вопросов  постоянно  возникает  у  юных  любителей  ма¬
стерить.  Ответить  на  них  поможет  энциклопедия,  составленная  из  описа¬
ний  разнообразных  конструкций.  Она  подскажет,  как  оборудовать  удоб¬
ными  приспособлениями  квартиру,  дачный  или  садовый  участок,  игро¬
вую  или  спортивную  площадку.  Поможет  изготовить  забавные  игрушки
для  малышей  и  демонстрационные  приборы  для  химических  опытов,
научит  изготавливать  реквизит  для  фокусов,  оснащение  кукольного
театра  и  цирка  и  многие  другие  поделки.
 ^  4306030000-099  объявл 	74.200.585.01
 078(02)—92
 ИБ  №  6968
 Иванов  Борис  Сергеевич
 ЭНЦИКЛОПЕДИЯ  САМОДЕЛОК  ЮНОГО
МАСТЕРА
 Заведующий  редакцией  Н.  ЛИСТИКОВА
 Редактор  О.  СНЕГОВА
 Художники  КОЛОСОВ  В.,  ПРОСТОВ  А.,
ХИТРОВ  Д.,  ЯКУШИНА  Л.,
 ЯКУШИН  М.
 Художественный  редактор  А.  КОСАРГИН
Технический  редактор  Н.  НОСОВА
Корректоры  Т.  ПЕСКОВА,  Т.  КОНТИЕВСКАЯ
 Сдано  в  набор  28.06.91.  Подписано  в  печать  17.03.92.
Формат  70Х100'/16.  Бумага  офсетная  №  1.  Гар¬
нитура  «Журнальная  рубленая».  Печать  офсетная.
Условн.  печ.  л.  20,8.  Условн.  кр.-отт.  86,98.  Учетно-
изд.  л.  23,3.  Тираж  100  000  экз.  Заказ  1169.
 Типография  акционерного  общества  «Молодая  гвар¬
дия».  Адрес  АО:  103030,  Москма,  Сущевская,  21.
 18ВЫ  5-235-01044-2