ТЕХНОЛОГИЯ
МУЖСКИХ
И ДЕТСКИХ
костюмов
С. В. Петрова,
Н. М. Волкова
Одобрено Ученым Советом
Государственного комитета
Совета Министров СССР
по профессионально-техническому
образованию в качестве учебника
для профессионально-технических
учебных заведений
Библиотека легкой промышленности
http://t-stile.info
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ЛЕГКАЯ ИНДУСТРИЯ»
Москва- 1 971

УДК (i87.ll
Петрова С. В., Волкова Н. М. Технология
мужских и детских костюмов, изд-во «Легкая индустрия», 1971,
240 стр., тираж 80 000 экз. 3-й завод (50 001—75 000 экз.),
цена 46 коп.
Книга содержит сведения о технологии мужских и
детских костюмов, о подготовительно-раскройных процессах,
контроле качества и о расчете производственных потоков.
Изложенные методы обработки соответствуют типовым
методам и знакомят учащихся с опытом работы передовых
предприятий.
Книга предназначена в качестве учебника для учащихся
профессионально-технических училищ, готовящих портных
-по массовому изготовлению мужских и детских костюмов.
Рисунков 132, таблиц 14.

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время швейная промышленность СССР по
количеству работающих занимает второе место в легкой
промышленности после текстильной. В швейной промышленности трудятся
свыше 1,5 млн. человек, или более 35% всего промышленного
игрсонала, занятого в легкой промышленности.
В дореволюционной швейной промышленности крупного
фабричного производства по существу не было; в изготовлении
одежды и белья преобладало кустарное производство. Фабричным
производством изготовлялось лишь 3% всех швейных изделий.
Отечественная база швейного машиностроения отсутствовала,
машинный парк пополнялся лишь импортными
малопроизводительными швейными машинами с ручным или ножным при-
водом.
За годы Советской власти швейное производство в своем
развитии прошло большой и сложный путь и из мелкого и
кустарного превратилось в развитую механизированную отрасль
легкой промышленности.
Программой Коммунистической партии Советского^-Союза
намечены пути создания материально-технической базы
коммунизма. Большая роль в осуществлении этой грандиозной
задачи принадлежит швейной промышленности, призванной"
удовлетворять растущие потребности советского народа в добротной
и красивой одежде.
Основной задачей швейной промышленности является
увеличение выпуска продукции, пользующейся спросом у
населения, при наименьших трудовых и материальных затратах.
Для решения этой задачи необходимо совершенствование
швейного производства.
С целью улучшения конструирования одежды разработаны
шкалы типоразмероростов и методика конструирования, осно-
ванные на результатах научных исследований. Пользуясь ими,
работники швейной промышленности могут, учитывая модные
силуэты и линии, создавать разнообразные модели и обеспечи-
пать население готовой одеждой высокого качества. Улучшается
посадка изделий на фигуре человека. Введена стандартизация
одежды по полнотам.

В швейной промышленности используется большое
количество новых тканей и материалов из натуральных, искусственных
и синтетических волокон. Для женской, а также для спортивной
одежды используют искусственные меха, поролон,
искусственную кожу, ткани с водоотталкивающей пропиткой. Для мужских
костюмов применяют в качестве прокладок флизелин, поролон,
а для верха — ткани с большим содержанием синтетических
волокон. Новые ткани и материалы в дальнейшем в швейной
промышленности будут применять в еще большем количестве.
При этом потребуется постоянное совершенствование
технологии, а также внедрение нового технологического
оборудования.
При массовом производстве одежды на потоках необходима
частая смена моделей, без которой немыслимо удовлетворить
спрос населения в разнообразной модной одежде. Поэтому
изыскивают такие формы организации труда на потоках, чтобы как
можно проще, с наименьшими потерями времени производить
смену моделей. При частой смене моделей хорошие результаты
дают мощные секционные потоки с параллельной заготовкой
мелких деталей, с применением разнообразных
транспортирующих устройств и различных запусков изделий по секциям.
Экономичны агрегатно-групповые производственные потоки, где
мелкие детали обрабатывают пачками. В них самостоятельные
группы рабочих расположены в непосредственной близости друг
от друга так, чтобы наиболее удобно, без механических
транспортирующих устройств передавать работу с одного рабочего
места на другое. При такой организации потоков создаются
возможности в одном производственном потоке изготавливать
различные модели одежды с минимальными потерями времени при
перезаправках.
На современных потоках по изготовлению мужских
костюмов, оснащенных прессами, специальными машинами и
аппаратами, значительная часть времени приходится на ручные
работы.
Главным направлением механизации и совершенствования
технологии потоков швейного производства является
дальнейшее внедрение различных специальных машин, полуавтоматов
и автоматов. Эти машины па достаточно мощных потоках
позволяют на ряде операций эффективно заменить ручной труд.
Не менее важным является совершенствование имеющихся
способов обработки и оборудования по клеевому креплению
деталей одежды.
Важной задачей механизации швейного производства
является дальнейшее внедрение прессов для влажно-тепловой
обработки.
В Программе КПСС сказано: «Постоянное
совершенствование технологии всех отраслей и видов производства — непре-

менное условие их развития» *. Поэтому, хотя в книге
приведено по нескольку способов обработки узлов костюмов, она не
исчерпывает все возможные варианты обработки.
Предприятия швейного производства в будущем будут
иметь несколько иную структуру. Сейчас швейное предприятие
имеет подготовительно-раскройный и швейные цехи, а в
будущем при еще большей механизации процессов на предприятии
будут подготовительно-раскройный, заготовительный,
монтажные и отделочные цехи; будет усовершенствован внутрифабрич-
ный транспорт, внедрена поточность в раскройном
производстве.
На швейных предприятиях уже применяются электронные
счетно-вычислительные устройства для подсчета площадей
лекал, расчета кусков тканей, учета выработки и расчета
заработной платы.
Развитие швейной промышленности требует наиболее
совершенных форм планирования и управления производством.
При планировании изыскивают более рациональное решение
размещения промышленности, специализации, кооперирования
производства, возможности роста производительности труда,
снижения себестоимости продукции и т. д.
В ближайший период намечено наряду со строительством
новых швейных предприятий увеличить мощность действующих
фабрик благодаря внедрению новой техники, более
совершенной технологии и передовых форм организации производства,
а. следовательно, и благодаря росту производительности труда.
Узкая специализация швейных предприятий (изготовление
изделий одного вида) также способствует росту
производительности труда рабочих и выпуску изделий высокого качества.
В Программе партии, принятой на XXII съезде КПСС,
указано: «Будет происходить совершенствование существующих
ныне предприятий и их развитие в предприятия
коммунистического общества. Характерными чертами этого процесса явятся:
новая техника, высокий класс организации и культуры
производства, связанные со все более полной автоматизацией
производственных процессов и внедрением автоматики в сферу
управления и контроля; повышение культурно-технического уровня
рабочих, все большее соединение физического труда с
умственным. . .»*
Значительную роль в выполнении всех этих задач и в
повышении производительности труда играют передовики
производства, которые принимают активное участие в совершенствовании
производства, вносят рационализаторские предложения и
передают свой опыт другим рабочим.
* Программа Коммунистической партии Советского Союза, Политиздат,
1964, стр. 75.

При современном развитии техники, применении все более
сложных машин, автоматизации отдельных процессов
производства рабочий, управляющий этими машинами, должен иметь
высокую квалификацию. Таких высококвалифицированных рабочих
для швейных цехов массового производства и ателье готовят
профессионально-технические училища (ПТУ).
Изучение технологии швейного производства начинают с
приобретения общих навыков по шитью, освоения работы на
универсальных и специальных машинах и прессах. Заканчивают
обучение полным освоением способов индивидуального
изготовления костюма и умением выполнять любую операцию по
разделению труда на это изделие.
Выпускники профессионально-технических училищ должны
хорошо знать современное оборудование, технологию, средства
комплексной механизации и автоматизации производства.
В учебнике изложена технология изготовления мужского и
детского костюма, принятая в швейной промышленности.
Цифровые данные по затратам времени на операции
приводятся в качестве примера и не могут быть использованы как
нормативные.

Раздел I. ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ
Для изготовления швейных изделий необходимо прежде всего
изучить основы технологии, т. е. приемы выполнения ручных,
машинных и влажно-тепловых операций, оборудование, а также
специальную терминологию. Затем изучить обработку
отдельных деталей и узлов изделий. Только после этого возможно
изучение и практическое выполнение последовательной сборки
(монтаж) изделия.
Соединение деталей изделия может быть ниточное или
клеевое. Ниточное соединение деталей выполняют нитками вручную
или на машине, клеевое — прокладыванием клеевой пленки или
с помощью порошка на специальных аппаратах и
полуавтоматах (обработка клапана кармана на аппарате ОКП-1, листочки
на аппарате ОЛК-1, воротника на полуавтомате ОВК.-7 и т. д.).
РУЧНЫЕ РАБОТЫ
ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
При выполнении ручных работ качество обработки изделий
и производительность труда в большой степени зависят от
правильного подбора инструментов.
Работа не может быть выполнена успешно, если, например,
игла или ножницы по- размеру не соответствуют выполняемой
операции, если наперсток не имеет достаточных углублений для
упора иглы или слабо держится на пальце, если ножницы тупые
и т. п.
Ручная игла является основным инструментом для
выполнения ручных работ. Поверхность иглы должна быть хорошо
отполирована, в отверстии для нитки не должно быть заусенцев и
острых краев.
В зависимости от диаметра и длины ручные иглы
подразделяются по номерам: от 1-го (самые тонкие) до 12-го (самые
толстые). Диаметр иглы должен соответствовать толщине ткани
и ниток.
При изготовлении костюмов применяют хлопчатобумажные
нитки № 40—60, шелковые и капроновые № 18, 33, 65. Иглм

применяют №2—7. Ниже указаны операции и применяемые для
их выполнения иглы:
Номера игл Содержание операции
2—4 Обметывание краев деталей, выстегивание
лацканов, подшивание подкладки
3—6 Подшивание отлета воротника,
выметывание бортов, вспушивание бортов и низа
Б—7 Наметывание полочек на бортовую
прокладку, наметывание подбортов на
полочки, наметывание подкладки на
изделие, пришивание пуговиц, разметывание
пройм
Наперсток предназначен для проталкивания иглы в ткань.
Его надевают на средний палец правой руки. Наперсток
подбирают соответственно толщине среднего пальца; он должен
плотно охватывать палец, оставляя открытой незначительную
часть конца пальца. Поверхность наперстка должна иметь
резкие углубления, чтобы конец иглы имел надежный упор.
Ножницы при массовом производстве одежды, где раскрой
тканей механизирован, применяются в основном для
выполнения вспомогательных ручных операций (подрезка деталей или
обрезка ниток). В зависимости от размера ножницы бывают
восьми номеров. При изготовлении костюмов для подрезки
больших детален применяют ножницы от № 3 до 5, для выполнения
вспомогательных операций (прорезка карманов, обрезка краев
подкладки, швов и т. п.) — №6 и 7, для обрезки концов ниток —
№ 8.
Лезвия ножниц должны быть хорошо отточены на
протяжении всей длины. Лезвия должны замыкаться полностью, без
резкого звука.
Детали следует подрезать на столе. Острый конец ножниц
должен скользить по поверхности стола, а лезвия ножниц
располагаться перпендикулярно к столу и деталям изделия.
В нерабочем состоянии ножницы должны быть закрыты.
Мел, особо приготовленный в виде небольших плиток разных
цветов, применяют для нанесения на ткань линий и знаков.
Край мела тонко затачивают. Кроме мела для нанесения линий
и знаков на деталях кроя может быть применено сухое мыло,
простой или цветной карандаш.
Колышек применяется для выравнивания закругленных
отверстий на деталях (глазок петли), выправления углов
лацканов, бортов, клапанов; удаления ниток сметывания и
выметывания. Колышек изготавливают из кости, металла, твердого
дерева или пластмассы.
Кольцо с ножом надевают на указательный палец левой руки
и используют для обрезки ниток после окончания шитья.

Сантиметровая лента представляет собой узкую клеенчатую
ленту длиной 150 см, на которой нанесены сантиметровые и
миллиметровые деления. Сантиметровой лентой пользуются для
измерения раскроенных деталей, готового изделия, а также для
снятия мерок при индивидуальном шитье.
Линейки с сантиметровыми и миллиметровыми делениями
служат для измерения участков деталей и нанесения линий.
Применяют линейки длиной 20—25 см и 50 см.
Манекен применяют для проверки правильности посадки
изделия на фигуре при вметывании нижнего воротника, рукавов,
соединения боковых и плечевых срезов и т. д. Манекен
изготавливают из плотного картона, который покрывают
хлопчатобумажной тканью.
При изготовлении мужских костюмов пользуются
манекенами 44—60 размеров трех полнот (малой, средней и большой)
для взрослых и 30—46 размеров для мальчиков.
Лекала, имеющие форму детали или части детали изделия,
вырезают из картона или плотной бумаги. По назначению
лекала разделяют на рабочие и вспомогательные.
Рабочие лекала служат для нанесения контуров деталей и
контрольных надсечек при раскрое и для проверки деталей кроя
в швейных цехах.
Вспомогательные лекала служат для разметки на деталях
кроя линий карманов, вытачек, петель, для подрезки воротника,
бортов, низа пиджака и др.
РУЧНЫЕ СТЕЖКИ И СТРОЧКИ
Ручные стежки и строчки служат для соединения деталей
одежды.
Стежок — это законченный цикл переплетения ниток.
Длина стежка складывается из длины лицевой нитки и длины
интервала.
Строчка — это ряд однородных повторяющихся стежков.
Ручные стежки, применяемые в швейном производстве, очень
разнообразны. В зависимости от строения и расположения
стежков на ткани они имеют разное название и назначение.
Все стежки в зависимости от их строения можно разделить
на пять основных групп: прямые, косые, крестообразные,
петлеобразные и петельные.
По назначению ручные стежки можно разделить на
универсальные и специальные.
Универсальные стежки бывают прямые, косые и
петлеобразные. Ими можно выполнить ряд различных строчек.
Специальные стежки бывают крестообразные и
петельные. Строчки, выполняемые этими стежками, имеют в
основном только одно, вполне определенное назначение.

ыХ п °ДН0И СТР°ЧКИ Д0ЛЖНЫ быть Равными
одрдыми; расстояние между ними как с лицевой стороны так
и с изнаночной должно быть одинаковое. Затягивание нитки
при выполнении стежков должно быть равномерное
Гтппи1еиСТп°ЧКИ М°ГУТ 6ЫТЬ пост°янными и временными.
Строчки временного назначения (сметочная заметочная вы
меточная и т. д.) после выполнения последующа операций'уда-'
Г;С;Р™Т~ТаЗНаЧеНИЯ (СТеГЗЛЬНб
уна;дТлТЮт
При изучении ручных стежков и строчек необходимо
помнить, что они применяются в основном при учебном и
индивидуальном изготовлении изделий. В массовом производстве™™
ГГГ^ГТР0ЧКИ ™™»^ на Универсальной™
Прямые стежки
Прямые стежки по выполнению просты. Их выполняют по
прямой линии (рис. 1). Длина стежков зависит от их на^аче
ния и может быть 0,5—4 см. назначен
Прямые стежки применяют в основном для временного
скрепления деталей: сметывания боковых и плечевых срезов пиджака,
передних и локтевых срезов'
рукава, средних и боковых
срезов брюк, для
заметывания низа пиджака, низа
рукавов, низа брюк,
наметывания полочек на бортовую
прокладку, подбортов на
полочку пиджака,
вметывания подворотника в
горловину, рукавов в проймы,
приметывания клапана и
листочки к
полочкам,клиньев к задним половинкам
брюк; выметывания
клапанов, хлястиков,
бортов,прикрепления боковых швов
подкладки к верху
пиджака, швов раскепов к шву
втачивания подворотника и
т. д.
Разновидностью прямых
стежков являются копиро-
Рис. 1. Прямые стежки:
а —сметочные; 6 —копировальные
вальнпр Спиг 1 л\ q стежков являются
копировальные (рис. 1, б). Это незатянутые прямые стежки с обпя
поимм.? ПеТ6ЛЬ ВЫС°Т0Й °'5-°'7 Ш- Копировальные «e2S
применяют для перевода линий с одной одноименной детальна

другую. Например, для
перевода линии бокового
кармана с правой полочки на
левую, линии подгиба низа
с правого рукава на левый
и т. д. Строчку из
копировальных стежков
прокладывают по намеленной на
одной из деталей линии,
предварительно уровняв края
деталей. Затем детали
разъединяют и нитки между
тканями разрезают.
Оставшиеся на ткани концы ниток
(силки) указывают на
второй детали направление
переносимых линий.
Косые стежки
К косым стежкам
относятся стегальный, обметоч-
ный, подшивочный и др.
Косой стежок (рис. 2, а)
по своему строению
несколько отличается от
прямого, нижняя часть косого
стежка расположена под
некоторым углом по
отношению к верхней. Косые
стежки дают более прочное
соединение деталей изделия,
чем прямые. Соединение
косыми стежками исключает
сдвиг ткани во время
обработки. Кроме того, строчка,
выполненная косыми
стежками, более эластична и не
препятствует растяжению
ткани в процессе
дальнейшей обработки. Косые
стежки применяют как для
временного, так и для
постоянного скрепления тканей:
при наметывании,
выметывании, приметывании и
выстегивании.
Рис. 2. Косые стежки:
- обычные; б, в — стегальные; г — обметоч-
иые; д — подшивочные
II

Стегальный стежок применяется для придания большей
упругости и устойчивости отдельным частям изделия (лацканам,
подворотнику). Стежки прокладывают параллельными строчками
на определенном расстоянии один от другого. Стегальные стежки
выполняют, как обычные косые (рис. 2,6), со стороны бортовой
прокладки. Прокалывая прокладку, иглой захватывают лишь
часть толщины основной ткани (рис. 2, в). При прокладывании
стегальных стежков прокладку посаживают. Для этого после
выполнения первой строчки деталь изгибают в сторону
основной ткани с таким расчетом, чтобы основная ткань была
натянута по сравнению с прокладкой. При таком положении тканей
прокладывают вторую строчку параллельно первой и т. д.
Благодаря некоторой посадке прокладки лацканы в готовых
изделиях прилегают к полочкам.
Стегальные стежки не должны быть затянуты, иначе с
лицевой стороны основной ткани будут видны следы строчек. В
зависимости от толщины ткани расстояние между строчками
колеблется от 0,2 до 0,7 см. Длина стежка может быть 0,5—0,7 см.
Обметочный стежок применяют для предохранения краев
ткани от осыпания. Проколы иглы должны быть на расстоянии
0,3—0,5 см, от края ткани. Нитка должна огибать край без
натяжения. Обметывают край справа налево с проколом иглы в
направлении к работающему. Стежки прокладывают с интервалами
между проколами иглы, равными 0,5—0,7 см, при положении
обметываемого края от работающего (рис. 2, г).
Подшивочный открытый стежок применяют для
прикрепления подогнутого края с открытым срезом в изделиях из неосыпа-
ющихся тканей, например для прикрепления края отлета
воротника пиджака, края кромки и т. д. При выполнении открытого
подшивочного стежка иглу вводят в ткань около самого среза,
захватывают половину толщины основной ткани и выводят на
поверхность подогнутого края на расстояние 0,2—0,4 см от среза.
Последующий прокол выполняют на 0,2—0,3 см левее
предыдущего. Стежки на подогнутом крае располагают в косом
направлении (рис. 2,д). Длина косых стежков при внутренних строчках
(подшивание кромки, внутренних краев подбортов и др.) 0,5—
1,5 см, при наружных строчках (подшивание краев воротника,
низа брюк и др.) 0,3—0,4 см.
Крестообразные стежки
Подшивочные крестообразные стежки (рис. 3) применяют
для прикрепления подогнутого открытого края в изделиях
из осыпающихся тканей. Этот вид стежков предохраняет срез
от осыпания. Стежки прокладывают слева направо, проколы
иглы следуют справа налево, параллельно подогнутому краю
12

с чередованием проколов по подогнутому краю и по
основной детали. По подогнутому краю иглой прокалывают всю
толщину ткани, а внизу захватывают только половину толщины
Рис. 3. Крестообразные подшивочные
стежки
ткани. Длина стежка 0,5—0,7 см. Длина проколов колеблется
от 0,2 до 0,4 см, расстояние между проколами от 0,3 до 0,5 см
в зависимости от степени осыпаемости ткани.
Петлеобразные стежки
При выполнении петлеобразного стежка иглой прокалывают
ткань за выходом из ткани нитки предыдущего стежка, образуя
петельку. Стежок получается прочным и эластичным.
а
Рис. 4. Петлеобразные стежки:
а — потайные подшивочные; б — стачные; в — разметочные; г — отделочные (вспушные)
К петлеобразным стежкам относятся следующие стежки: по-
стайной подшивочный, стачной, разметочный, отделочный (вспуш-
ной).
Потайной подшивочный стежок (рис. 4, а) применяют для
прикрепления деталей подкладки или других деталей к основной
13

ткани, для соединения деталей подкладки между собой и т. д.
При выполнении потайного стежка иглой захватывают лишь
часть толщины основной ткани и край подкладки, делая прокол
основной ткани и подкладки за один прием. Следующий прокол
делают сзади первого прокола на расстоянии 0,1 см от выхода
иглы. Петлеобразные стежки малозаметны и со стороны
подкладки.
Нитки при выполнении стежков подбирают тонкие в цвет
{ ткани подкладки, иглы — №2—4.
Стачной стежок (рис. 4, б) предназначен для постоянного
скрепления деталей, и применяют его в тех случаях, когда
выполнение машинной строчки затруднено или когда требуется
получить шов повышенной растяжимости, например, при
соединении концов воротника с подбортами, соединении правой и
левой половинок брюк и т. п.
Начинают выполнять стежок аналогично прямому стежку,
далее иглу вводят в предыдущий прокол, затем, делая
следующий прокол ткани снизу вверх^возвращают иглу на поверхность
ткани. Длина стежка на изнанке изделия в два раза больше, чем
на лицевой стороне. Следующий прокол ткани должен быть
в точке выхода иглы на поверхность ткани при предыдущем
проколе. В результате повторения проколов иглы образуется
сплошная цепь стежков, плотно примыкающих один к другому.
Частота стежков 3—4 стежка на 1 см строчки.
Разметочный стежок (рис. 4, в) применяют для разметки
пройм изделия, когда надо получить строчку повышенной
растяжимости. Разметочный стежок по своему строению
напоминает стачной стежок. Но в отличие от стачного стежка верхняя
нитка одного разметочного стежка находится на некотором
расстоянии от верхней нитки следующего разметочного стежка.
Длина стежков 1 —1,5 см.
Отделочный (вспушной) стежок (рис. 4, г) применяют для
скрепления и уплотнения краев деталей при изготовлении
костюмов из шерстяной ткани. Этот стежок по своему строению
является разновидностью стачного стежка. Разница состоит
в том, что длина стежка на лицевой и изнаночной сторонах
изделия очень мала (0,05—0,1 см), вследствие чего нитки стежков
оказываются скрытыми внутри скрепляемых тканей. Частота
стежков 3—4 стежка на 1 см строчки.
Петельные стежки
Петельный стежок (рис. 5) применяют для обметки петель
на костюмах, пальто и других изделиях. Для прочности и
устойчивости петли и придания выпуклости ее краям на расстоянии
0,1—0,2 см от края прокладывают прочную нитку (простилку),
по которой и располагают стежки. Чтобы получить красивую
петлю, необходимо делать все проколы ткани на одинаковом рас-
U

стоянии один от другого и от края; натяжение нитки должно
быть все время одинаковым; стежки следует располагать
настолько плотно, чтобы ими полностью покрыть край ткани.
Частота расположения стежков зависит от номера ниток и
колеблется от 12 до 15 стежков на 1 см строчки. В конце петли ставят
закрепку длиной 0,3—0,4 см поперек разреза петли. Закрепка
должна захватывать всю ширину петли.
Рис. б. Петельные стежки
Закрепка служит для скрепления концов карманов и петель.
Длина закрепки может быть 0,3—1,5 см. Ее выполняют
машинным или ручным способом. При ручном способе прокладывают
2—3 продольные нити, которые затем обвивают. Частота
стежков 7—10 стежков на 1 см строчки.
ТЕРМИНОЛОГИЯ РУЧНЫХ РАБОТ
Ручные работы разнообразны по содержанию и названию.
В табл. 1 приведены названия и содержание ручных работ, а
также некоторые ручные операции.
Таблица 1
Терминология ручных работ
Название
выполняемой
работы
1
Сметывание
Приметывание
Содержание работы
2
Соединение двух приблизительно
равных по размерам деталей
по надсечкам прямыми
стежками временного назначения
Размер стежка 1—2 см
Соединение двух деталей,
разных по размерам, при
наложении меньшей детали на
■ большую прямыми стежками
временного назначения
Размер стежка 1—1,5 см
Практическое применение
3
Сметывание боковых,
плечевых срезов
пиджака, боковых и
шаговых срезов брюк,
деталей клапана (рис.
6) и т. д.
Приметывание клапанов
и листочек к
полочкам, надставок к
задним половинкам брюк
(рис. 7), верхнего
воротника к подбортам
и подкладке и т. д.
15

Продолжение
Наметывание
Выметывание
Заметывание
Вметывание
Разметывание
Обметывание
косыми
стежками
Обметывание
петельными
стежками
Подшивание
Соединение деталей, наложенных
одна на другую, прямыми или
косыми стежками временного
назначения
Размер стежка при наметывании
с посадкой 1,5—3 см, при
наметывании без посадки 3—5 см
Прокладывание временной
строчки для последующего точного
выполнения постоянной
строчки
Выметывание выполняют
прямыми и косыми стежками
после вывертывания обтачанных
деталей на лицевую сторону
Размер стежка 0,7—1 см
Закрепление отогнутого края
или шва прямыми стежками
временного назначения
Размер стежка 1—3 см
Соединение двух деталей по
замкнутым или почти
замкнутым краям стежками
временного назначения
Такое соединение деталей
похоже на сметывание
Размер стежка 0,7—1,5 см
Закрепление развернутых или
отвернутых в одну сторону
срезов шва прямыми или
разметочными стежками
постоянного назначения
Размер стежка 1—1,5 см
Закрепление осыпающегося края
ткани косыми стежками
постоянного назначения
Размер стежка 0,5—0,7 см
Закрепление краев прорезанных
отверстий петельными
стежками постоянного назначения
Частота стежков—12—15
стежков на 1 см строчки
Прикрепление подогнутого края
подшивочными стежками
постоянного назначения
Размер стежков потайных 0,3—
0,5 см\ открытых 0,3—1,5 см;
крестообразных 0,5-^-0,7 см
Наметывание подборта
на полочку, полочки
на бортовую
прокладку (рис. 8),
подкладки на передние
половинки брюк и т. д.
Выметывание бортов,
лацканов, клапанов
(рис. 9), хлястиков
и т. д.
Заметывание низа
пиджака, низа рукавов,
воротника по линии
отлета (рис. 10) и т. д.
Вметывание рукавов в
проймы, нижнего
воротника в горловину
пиджака (рис. 11)
Разметывание
горловины и пройм (рис. 12)
пиджака
Обметывание открытых
срезов половинок,
брюк, гульфика (рис.
13) и т. д.
Обметывание петель
Подшивание подкладки,
отлета воротника (рис.
14) и т. д.
16
ПГ UTJA

Рис. 6. Сметывание клапана
Рис. 8. Наметывание
полочки на бортовую
прокладку
Рис. 7. Приметывание
надставки к задней половинке
брюк
Рис. 9. Выметывание клапана
Риг. 10. Заметывание края
воротника по линии отлета
Рис. 11. Вметывание нижнего
воротника в горловину пиджака
I Заказ № {\:щ
11

Продолжение
Пришивание
Вспушивание
Прикрепление пуговиц,
крючков, петель и другой
фурнитуры сквозными или
несквозными стежками постоянного
назначения
Скрепление деталей по
обработанному краю потайными
стежками постоянного назначения
Размер стежка 0,3—0,4 см
Пришивание пуговиц
(рис. 15), крючков,
тесьмы, вешалок и т. д.
Вспушивание клапа;,ов,
бортов, лацканов,
воротника, листочки и
т. д
Рис. 12. Разметывание проймы
Рис. 13.
Обметывание срезов
гульфика
J
Рис. 14. Подшивание отлета
воротника
Рис. 15. Пришивание
пуговицы на стойке
18

МАШИННЫЕ РАБОТЫ
МАШИННЫЕ СТЕЖКИ И СТРОЧКИ
Машинные стежки по способу переплетения ниток различают
челночные и цепные.
При челночном переплетении ниток стежки
образуются нитками / и 2 (рис. 16), располагающимися по обе
стороны сшиваемых тканей и переплетающимися одна с
другой внутри сшиваемых тканей.
Рис. 16. Челночная строчка
Рис. 17. Цепная однониточная строчка
Рис. 18. Цепная двухниточная строчка
Такие стежки дают пунктирную строчку с обеих сторон
тканей. Они называются челночными потому, что для их
образования применяется рабочий орган машины — челнок.
Цепной стежок может быть однониточный, двухниточ-
ный и т. д.
Строчка однониточного цепного стежка (рис. 17) имеет
сверху вид пунктирной линии, а снизу — цепочки, почему стежки
и называются цепными. Для образования однониточного цепного
стежка необходим рабочий орган, называемый петлителем.
Строчку двухниточного цепного стежка (рис. 18) образуют
две нитки. В петлю иглы под тканью вводят петлю второй нитки,
и затем эту петлю в интервалах между проколами обводят
вокруг края ткани и подставляют сверху под иглу.
В машинной строчке принято измерять не длину стежка, так
как она может быть очень мала, а частоту строчки. Частота
строчки — это количество стежков на 1 см строчки. Частоту
строчки устанавливают в зависимости от толщины сшиваемых
тканей и требований, предъявленных к строчке.

ОБОРУДОВАНИЕ
Основным оборудованием, предназначенным для
производства одежды, являются швейные машины. Все швейные машины
делят на универсальные и специальные.
К универсальным относятся машины, на которых можно
выполнять несколько различных технологических операций.
Например, на машине 22-А кл. ПМЗ (Подольского механического
завода) можно обтачивать борта, стачивать плечевые и боковые
срезы и т. д.
Рис. 19. Машина 97 кл. ОЗШМ
Специальными машинами являются такие, на которых
выполняют чаще всего одну, совершенно определенную
технологическую операцию, например пришивание пуговиц,
закрепление концов кармана и т. д.
При изготовлении костюмов применяют следующие машины:
универсальные 22-А, 97, специальные: 206, 202, 697, 26, 51, 63,
65, 220, 222, СМ-2, 86 кл. и многие другие, с которыми можно
ознакомиться при изучении курса оборудования швейных
фабрик.
Машина 22-А кл. ПМЗ служит в основном для стачивания
деталей изделий из средних по толщине тканей (трико,
шерстяные, полушерстяные крепы и др.). Скорость машины 3500об/мин.
Машина 22-В кл. ПМЗ одновременно со стачиванием
выполняет обрезку края ткани (например, обтачивание бортов
пиджака).
Машина 97 кл. ОЗШМ (рис. 19) предназначена для
стачивания легких и средних по весу тканей. Наибольший эффект она
дает при выполнении длинных строчек, например при
соединении полочек со спинкой, частей спинки, при выполнении отделоч-
20

пых строчек по краю борта, воротника и низа пиджака. В дан-
пом случае производительность труда повышается на 25—30%
по сравнению с машиной 22-Акл. В промышленности
предусмотрена замена машины 22-А. кл. машиной 97 кл. ОЗШМ. Скорость
машины 5000 об/мин.
Машина 697 кл. ОЗШМ разработана на базе машины 97 кл.
ОЗШМ. Машина предназначена для стачивания двухниточной
челночной строчкой платьевых и костюмных тканей со
значительным содержанием синтетических волокон. Особенностью машины
Рис. 20. Машина 202 кл. ПМЗ
является наличие дифференциальной подачи ткани. В основу
положен принцип растягивания участков сшиваемых тканей
в момент их перемещения. В машине применены две зубчатые
рейки: передняя, расположенная перед иглой, и задняя — за
иглой. В процессе работы машины передняя рейка перемещает
ткань на меньшую величину, чем задняя. Этим достигается
некоторое вытягивание ткани на участке между рейками,
предупреждающее посадку нижнего слоя ткани. Скорость машины
4500 об/мин.
Машина 202 кл. ПМЗ (рис. 20) предназначена для
втачивания рукава в пройму пиджака и пальто с одновременной
посадкой верхней ткани.
До появления этой машины рукава втачивали в пройму на
универсальных швейных машинах с обязательным
предварительным вметыванием. Вметывание можно было выполнять только
вручную. Применение машины 202 кл. повышает
производительность труда на этой операции в 3—4 раза.
21

Главной особенностью машины, позволяющей производить
посадку верхней ткани, является специальный двигатель ткани.
Продвижение нижней ткани осуществляется зубчатой рейкой,
верхней ткани — зубцами транспортирующей лапки. Верхняя
и нижняя ткани продвигаются с неодинаковой скоростью. В
результате большей скорости продвижения верхняя ткань поса-
живается. Величину посадки ткани можно регулировать.
Машина 206 кл. ПМЗ предназначена для стачивания тканей
с регулируемой посадкой нижней ткани и обрезкой края шва
параллельно линии строчки на операциях обтачивания бортов и
лацканов, стачивания
передних и локтевых
срезов рукава, плечевых и
боковых срезов изделия
и на других операциях,
где требуется посадка
нижней ткани.
Машина снабжена
дополнительным
двигателем верхней ткани, а
также механизмом,
позволяющим менять
величину продвижения нижней
ткани в процессе
выполнения строчки, что
значительно облегчает
выполнение всех перечисленных
операций.
Так, при использовании этой машины для обтачивания борта
исключается необходимость предварительно наметывать под-
борт. Применение машины позволяет увеличить
производительность труда на этой операции в два раза.
На машине можно получить и обычную беспосадочную
строчку, поэтому при необходимости она может быть
использована как универсальная.
Машина 63 кл. ПМЗ (рис. 21) предназначена для
наметывания полочки на бортовую прокладку.
Машина имеет большой вылет рукава (500 мм) и
специальную платформу, соответствующую форме обрабатываемых
деталей, это обеспечивает удобство работы и повышает
производительность труда.
Детали перемещают вручную, что дает возможность
получать стежки произвольной длины.
Машина 65 кл. ПМЗ (рис. 22) предназначена для
разметывания пройм при изготовлении пиджака, пальто, жакета. Машина
образует простой челночный стежок длиной 1 — 1,5 см.
Применение машины устраняет трудоемкую, очень тяжелую и утоми-
Рис. 21. Машина 63 кл. ПМЗ
22

тельную ручную работу и повышает производительность труда
на операции разметывания пройм на 60%.
Машина 222 кл. ПМЗ предназначена для выметывания,
сметывания и заметывания краев деталей. Она образует однони-
точную цепную строчку временного назначения. Машина создана
на базе машины 22-А кл. ПМЗ. Скорость машины 2500 об/мин.
Машина СМ-2 Ростовского литейно-механического завода
выполняет однониточные цепные потайные стежки размером до
1,2 см. Она предназначена
главным образом для
стегальных работ (стежка
лацкана, подворотника), но
используется также и для
подшивки кромки и других
операций.
Машина 26 кл. ПМЗ
дает зигзагообразную
строчку челночного стежка,
получающуюся за счет
одновременного поперечного
перемещения иглы после
каждого прокола и перемещения
ткани вдоль линии
строчки. Такое расположение
ниток в строчке, как и при
ручных косых стежках, дает
более эластичное и плотное
соединение слоев ткани,что
необходимо при обработке
отдельных деталей. Изменяя величину продвижения ткани,
можно получить строчку густую или редкую, а изменяя
поперечное отклонение иглы — широкую или узкую. Машина может
быть использована при изготовлении различных изделий
верхней одежды (стежка волосяной прокладки пиджака,
подшивание низа брюк и низа подкладки женского пальто и т. д.), а
также платьев и белья.
Машина 51-А кл. ПМЗ предназначена для обметывания
срезов осыпающихся тканей, наибольшая длина стежка 0,4 см.
Машина имеет верхний и нижний ножи для обрезки края ткани.
Скорость машины 3500 об/мин.
При изготовлении костюмов эту машину используют для
обметывания открытых срезов деталей брюк.
Машина 86 кл. ПМЗ применяется для вспушки борта и
лацкана пиджака. В машине использован двухрожковый выдавли-
ватель ткани, а игле сообщается колебательное движение
поперек строчки. Вспушку борта выполняют после обтачивания и
выметывания борта. Борт развертывают, расправляют и подкла-
Рис. 22. Машина 65 кл. ПМЗ
23

дывают под игольную пластинку машины лицевой стороной вниз.
Ткани изгибаются над игольной пластинкой по обе стороны
обтачного шва. Изогнутая игла прокалывает ткани на нужную
глубину. Выполненная строчка оказывается скрытой между
слоями ткани.
Машина повышает производительность труда по сравнению
с ручной вспушкой в 3—4 раза.
■ Машина 25 кл. ПМЗ предназначена для обметывания прямых
петель длиной 0,9—2,4 см. Переплетение ниток челночное.
Машина снабжена механизмами для обрезки верхней и нижней
ниток.
Машина ПМ-1 предназначена для обметывания фигурных и
прямых петель двухниточной цепной строчкой с прокладыванием
каркасной нитки.
Длина петель может быть от 1,6 до 3,8 см.
Машина 27 кл. ПМЗ предназначена для пришивания
плоских пуговиц параллельно расположенными стежками.
Переплетение ниток челночное. Цикл работы завершается за 21 прокол
иглы.
Машина 220 кл. ПМЗ предназначена для изготовления
закрепок длиной 0,3—1,6 см на концах карманов и петель верхней
одежды. Машина имеет ножевое устройство для обрезки
верхней и нижней ниток. Скорость машины 1200 обIмин.
Машина 95 кл. ПМЗ предназначена для пришивания пуговиц
на стойке однониточными цепными стежками.
Машина 59-А кл. ПМЗ предназначена для обвивки стойки
пуговицы. Переплетение однониточное цепное. Машина имеет
механизм ножей для обрезки нитки в конце строчки. Скорость
машины 1200 об/мин.
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
Широкое распространение в швейной промышленности
получили различные приспособления, которые значительно повышают
производительность труда, облегчают условия труда и
повышают качество обработки изделий. Ниже рассмотрены
наиболее распространенные приспособления, применяемые при
изготовлении костюмов.
Откидную двухрожковую линейку (рис. 23, а) применяют при
выполнении двух параллельных строчек, например при отделке
края детали двумя строчками (отделка воротника, борта
спортивного пиджака и т. п.).
Откидную линейку для выполнения настрочных швов (рис.
23, б) применяют с обычной или шарнирной лапкой для
настрачивания боковых и плечевых швов пальто и спортивных
пиджаков. При выполнении других машинных операций линейку
откидывают.
24

Рубильник для изготовления шлевок (рис. 23, в) применяют
при изготовлении шлевок для брюк, вешалок и воздушных
петель.
Приспособление для изготовления гульфика (рис. 23, г)
применяют при одновременном подгибании и застрачивании
наружного края гульфика.
Откидную лапку-направитель (рис. 23, (?) применяют для
прокладывания отделочной строчки и при стачивании деталей
и настрачивании швов.
Лапку с пружинным бортиком (рис. 23, е) применяют для
стачивания деталей и настрачивания швов, расположенных на
определенном расстоянии от края, при прокладывании отделочных
строчек по краю борта, верхней рамке бокового кармана
пиджака и т. д. Во время выполнения строчки деталь изделия
расправляют двумя руками и следят за тем, чтобы край или сгиб
детали все время подходил вплотную к бортику лапки.
Благодаря пружинному креплению бортик не мешает выполнять на
машине другие операции.
Приспособление для прокладывания клеевой кромки
применяется для прикрепления кромки к ткани, которое происходит
в результате растворения на ее поверхности клея растворителем,
помещенным в резервуаре, и давления ролика на кромку при
продвижении приспособления.
ПРИЕМЫ РАБОТЫ НА МАШИНАХ
Для обеспечения нормальных условий работы и высокой
производительности труда большое значение имеет хорошая
организация рабочего места. Очень важна правильная посадка
работающего. Если положение корпуса работающего
неправильное, то наступает преждевременная усталость.
Надо сидеть так, чтобы тело не сгибалось. Обрабатываемое
изделие должно находиться на расстоянии 30—40 см от глаз
работающего, а локти — на одном уровне со столом. Сидеть нужно
па всей площади стула, а не на краю. Ноги работающего на
пусковой педали должны быть расположены правильно: одна нога
должна быть выдвинута вперед, чтобы пуск машины производить
нажимом на педаль одной ногой, а останов машины — другой.
Такое размещение ног распределяет нагрузку на обе ноги, что
облегчает работу на машине.
При работе на универсальной машине работающему
приходится направлять ткань в соответствии с заданным
направлением строчки, перехватывать сшиваемые детали и т. д. При
выполнении этих приемов работающий уменьшает скорость
машины, а иногда даже вынужден останавливать машину на
некоторое время, что снижает коэффициент ее использования.
Рабочему нужно научиться так управлять машиной, чтобы как можно
25

Рис. 23. При
а — откидная двухрожковая линейка; 6 —откидная линейка для выполнения
приспособление для изготовления гульфика; д — откидная
26

полнее использовать ее скорость, обеспечивая при этом высокое
качество выполняемой операции.
При стачивании двух или нескольких деталей их складывают
вместе, уравнивают края, а затем стачивают.
При стачивании деталей с косыми срезами стачивание
выполняют со стороны более прямого среза, при стачивании деталей
верха и подкладки — со стороны подкладочной ткани. Края
деталей при этом должны быть расположены справа от
работающего, а детали — слева. Шов может быть выполнен без посадки
или с посадкой одной' из тканей. При выполнении шва без
посадки необходимо следить за тем, чтобы нижняя и верхняя ткани
не получили ни посадки, ни натяжения. Для этого во время
стачивания следует пальцами левой руки направлять верхнюю
ткань под лапку, а правой рукой несколько задерживать
продвижение нижней ткани, так как верхняя ткань испытывает трение
о подошву лапки и задерживается, а нижняя ткань, наоборот,
перемещаясь зубцами рейки на большую величину, чем
верхняя, посаживается.
Если, задерживая продвижение нижней ткани, подавать под
лапку верхнюю ткань в большем количестве, то будет посажена
верхняя ткань; величина этой посадки зависит от того, сколько
верхней ткани подает работающий под лапку. Для получения
посадки нижней ткани достаточно, слегка придерживая верхнюю
ткань, дать возможность рейке свободно продвигать нижнюю
ткань. Величина посадки в данном случае зависит от того,
насколько натянута верхняя ткань, а также от длины стежка.
По окончании той или иной операции строчку закрепляют.
Па универсальной машине закрепку выполняют при помощи
д
способления:
настрочных швов; в — рубильник для изготовления шлевок; г-
лапка направитель; « — лапка с пружинным бортиком

механизма обратного хода ткани. В этом случае работающий
может, не останавливая машину и не поднимая прижимную лапку,
нажимом на соответствующий рычаг сообщить двигателю ткани
обратный ход, а затем, отпустив рычаг, сообщить ему
продвижение вперед. Основное требование при выполнении этих строчек —
их полное совпадение.
При выполнении ряда операций часто требуется повернуть
изделие на какой-либо угол, не прерывая строчки. Тогда,
выполнив первую часть строчки, останавливают машину при нижнем
положении иглы, поднимают лапку, повертывают ткань вокруг
иглы, опускают лапку и начинают вторую часть строчки в новом
направлении.
МАШИННЫЕ ШВЫ
Соединительные швы
Соединительные швы применяют для скрепления деталей
изделия. При этом детали располагают по обе стороны от шва
(соединение спинки с полочкой, рукава с изделием и т. д.).
Стачной шов (рис. 24, а) применяют для соединения основных
деталей одежды. Его выполняют как без посадки тканей, так и
с посадкой верхней или нижней ткани. Ширина шва зависит
от осыпаемости тканей и назначения шва. Согласно
утвержденным в промышленности техническим условиям при изготовлении
верхней одежды ширина швов равна 0,5—1 см.
Чтобы стачной шов по всей длине имел одинаковую ширину,
при его выполнении применяют линейки-направители.
Расстрочной шов (рис. 24, б) применяют для прикрепления
подкладки или тесьмы к поясу и половинкам брюк и для
обеспечения прочности швов пояса, швов притачивания надставок
в верхней части брюк и швов вытачек. Строчки выполняют по
одну или обе стороны стачного шва на расстоянии 0,2—0,5 см
от него. Для обеспечения параллельности строчек и заданного
расстояния между ними и швом используют направляющую
линейку.
Настрочной шов применяют для соединения деталей и
отделки боковых срезов брюк (летние брюки), а также для
соединения деталей спортивных пиджаков по боковым, плечевым и
локтевым срезам. Настрочной шов может быть с открытым или
с закрытым срезом.
При выполнении настрочного шва с открытым срезом
детали складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивают
срезы и стачивают, затем детали развертывают и настрачивают
по лицевой стороне {рис. 24, в).
При выполнении настрочного шва с.закрытым срезом
детали складывают лицевыми сторонами внутрь, припуск на шов
28

на нижней детали оставляют больше, чем на верхней. Сложенные
летали стачивают, затем верхнюю деталь отвертывают и
прокладывают строчку на лицевой стороне (рис. 24,г),
пристрачивая одновременно припуск на шов нижней детали.
Накладной шов применяют для соединения как деталей из
основной ткани, так и деталей прокладки.
/ L-JU
Рис. 24. Соединительные швы:
а — стачной; б — расстрочной; в — настрочной с открытым срезом; г — настрочной с
закрытым срезом; д — накладной с открытым срезом; е — накладной с закрытым срезом;
ж—шов с кантом; з — шов встык
Накладной шов с открытым срезом (рис. 24, д)
применяют главным образом для скрепления частей бортовой
прокладки. При выполнении такого шва детали накладывают одну
на другую, край одной детали должен заходить за край другой
детали на 1 см. Детали соединяют прямой или зигзагообразной
строчкой. Ширина шва 0,5 см.
Накладной шов с закрытым срезом (рис. 24, е) при*
меняют для настрачивания кокеток, накладных карманов и т. д.
При выполнении этого шва край верхней детали подгибают
29

внутрь, накладывают подогнутым краем на другую деталь, при
этом подогнутый край должен заходить за край нижней детали
на 1,25—1,5 см. Детали соединяют прямой строчкой.
Шов с кантом (рис. 24, ж)—это разновидность стачного
шва. Кант применяют как отделку. При выполнении этого шва
полоску ткани (кант) складывают вдвое изнанкой внутрь и
накладывают на лицевую сторону одной из деталей, уравнивают
края и соединяют с деталью прямой строчкой. Затем основные
детали складывают лицевыми сторонами внутрь, края
уравнивают и стачивают. Строчку прокладывают по строчке
притачивания канта. Ширина шва притачивания канта 0,2 см. Ширина
шва стачивания деталей 1 см.
Шов встык (рис. 24, з) обычно выполняют при помощи трех
соединительных строчек и полоски тонкой ткани (коленкора,
шелка) шириной 3—3,5 см. Края детали располагают
посередине полоски вплотную один к другому и настрачивают на
полоску со стороны основных деталей на расстоянии 0,4—0,5 см от
ее краев. Края деталей закрепляют дополнительно
зигзагообразной строчкой. Особенностью шва является отсутствие утолщений.
Это имеет большое значение при соединении деталей прокладки
для изделий из тонких тканей.
Краевые швы
Краевые швы служат для оформления краев деталей.
Обтачной шов (рис. 25, а) применяют в том случае, когда
требуется последующее вывертывание деталей с образованием
Рис. 25. Краевые швы:
о — обтачной; б — окантовочный; в — двойной
канта. Например, обтачивание бортов, клапанов и других
деталей.
Для выполнения обтачного шва целесообразно применять
стачивающие машины, снабженные механизмом ножа для обрезки
края.
Окантовочный шов (рис. 25,6) применяют для обработки
краев отдельных деталей при изготовлении брюк и пиджаков без
подкладки.
30

Выкраивают вдоль нити утка полоску шелковой или
хлопчатобумажной ткани шириной 1,5—2 см в цвет подкладки или
верха изделия. Полоску складывают с деталью верха лицевыми
сторонами внутрь, уравнивают края и притачивают с легким
натяжением полоски. Ширина шва 0,4 см. Затем край детали
плотно огибают полоской и строчат с лицевой стороны в шов
притачивания канта нитками в цвет ткани канта.
Двойной шов (рис. 25,8) применяют для стачивания
мешковины карманов брюк и при изготовлении пиджаков без
подкладки. Края мешковины карманов стачивают сначала с лице-
вой стороны на расстоянии 0,3—0,4 см от края, затем мешковину
вывертывают, тщательно расправляют шов и прострачивают
с изнаночной стороны на расстоянии 0,5—0,6 см от края.
ТЕРМИНОЛОГИЯ МАШИННЫХ РАБОТ
Большую часть операций, выполняемых при изготовлении
одежды, составляют машинные операции. В табл. 2 приведены
названия, содержание и практическое применение машинных
работ.
Таблица 2
Терминология машинных работ
Название
выполняемой
работы
1
Стачивание

Притачивание

Обтачивание
Втачивание
Содержание работы
2
Соединение двух равных по
размерам деталей стачным
швом
Ширина шва 0,5—1 см
Соединение двух разных по
размеру деталей
Ширина шва 0,5—1 см
Соединение деталей, после
которого детали
вывертывают на лицевую сторону,
а шов располагают по краю
Ширина шва 0,3—0,7 см
Соединение деталей по
замкнутым или почти
замкнутым краям
Ширина шва 1 см
Практическое применение
3
Стачивание боковых и
плечевых срезов пиджака,
передних и локтевых срезов
рукавов, вытачек (рис. 26),
стачивание боковых и
шаговых срезов брюк
Притачивание клапана и
листочки к полочке,
надставок к задним половинкам
брюк, к подкладке, к под-
бортам (рис. 27) и т. д.
Обтачивание клапанов (рис.
28), хлястиков, бортов и
т. д. •'
Втачивание рукавов в проймы,
нижнего воротника в горло
вину изделия и т. д.
3!

Продолжение
Настрачи
вание
Расстрачи-
вание

Пристрачивание

Прострачивание

Застрачивание
Выстегива-
н не
Закрепление строчкой
стачанного и уложенного на одну
сторону шва
Ширина настрочного шва с
открытым срезом 0,7—1 см,
с закрытым срезом 0,5—
0,7 см
Закрепление
дополнительными строчками
расправленного на две стороны
стачного шва
Расстояние от стачного шва до
строчки 0,2—0,5 см
Прикрепление меньшей
детали к большей
Выполнение отделочных
строчек по краям выметанных
деталей
Ширина шва 0,2—0,5 см
Закрепление строчкой
подогнутого края
Ширина внутреннего подгиба
0,5—1 см
Соединение несколькими
строчками деталей,
наложенных одна на другую
Настрачивание боковых,
плечевых и локтевых швов,
кокеток (рис. 29) в
спортивных пиджаках, боковых
швов брюк и т. д.
Расстрачивание вытачек на
задних половинках брюк
Расстрачивание пояса брюк
(рис. 30)
Пристрачивание кромки к
детали изделия (рис. 31) или
полосок коленкора к
бортовой прокладке
Прострачивание краев
клапанов (рис. 32), хлястиков,
бортов, воротника
Застрачивание верхних краев
накладных карманов (рис.
33), низа пиджака и
рукавов, внутренних краев под-
бортов в изделиях без
подкладки
Выстегивание подворотника,
лацкана, бортовой
прокладки и т. д.
Рис. 26.
Стачивание вытачки
Рис. 27.
Притачивание
надставки
к подборту
Рис. 28. Обтачивание клапана
32

Рис. 29. Настрачивание кокеток
Рис. 30. Расстрачива-
ние пояса брюк
Рис. 31. Пристрачивание кромки
к пройме пиджака
Рис. 32. Прострачивание краев
клапана
Рис. 33.
Застрачивание верхнего края
накладного кармана
33

ВЛАЖНО-ТЕПЛОВАЯ ОБРАБОТКА
Влажно-тепловая обработка тканей при изготовлении одежды
имеет большое значение и занимает 25—30% времени обработки
верхней одежды. С помощью влажно-тепловой обработки одежде
придают нужную форму, распрямляют смятые участки ткани,
разутюживают и заутюживают швы, уменьшают толщину
отдельных участков изделия, соединяют детали швейных изделий
термопластическими клеями.
Основными факторами, определяющими влажно-тепловую
обработку являются температура нагрева гладильной
поверхности, влажность ткани, величина давления на ткань и
длительность воздействия.
Выбор оптимальных показателей режима влажно-тепловой
обработки зависит от свойств ткани и закономерностей ее
изменения под влиянием указанных факторов.
Режимы влажно-тепловой обработки приведены в табл. 3.
Таблица 3
Режимы влажно-тепловой обработки (по данным ЦНИИШП)
Ткани
Оборудование
Утюги
ей 5
Прессы
lili
ft
id а о ф s
m x
Костюмные шерстяные
и полушерстяные
Костюмные шерстяные
с капроном
Костюмные шерстяные
со штапелем
Костюмные шерстяные
с лавсаном
Костюмные льняные с
лавсаном
Хлопчатобумажные
льняные
Подкладочные
хлопчатобумажные
Подкладочные вискоз-
120—200
IG0—180
120—170
130—140
160—170
250—300
250—270
160-180
4—6
4—6
4—6
4—6
4—6
6
4—6
4—6
До 30
» 30
» 30
30—60
30
30
30
30
110—160
130—150
140—160
130—140
160—180
190—220
0,15—1,5
0,15—1,5
0,15—1,5
0,20—0,5
0,50—1,5
0,15—!,5
10—45
10—45
10—45
20—45
20—45
1П—45
34

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
Утюги и приспособления
Утюгами можно выполнять все виды влажно-тепловой
обработки тканей, но обычно на швейных фабриках ими
пользуются лишь для глажения сгибов и мятых мест ткани.
Остальные операции влажно-тепловой обработки — прессование, су-
тюжку, оттяжку, отпаривание — выполняют на прессах. Прессы
обеспечивают более высокую производительность труда,
хорошее качество и облегчают труд.
В настоящее время выпускают утюги со спиральным
нагревательным элементом с терморегулятором и без него.
Недостатком утюгов без терморегулятора является то, что
температура нагрева утюга не регулируется. Перегрев утюга
в момент утюжки может вызвать нарушение прочности ткани.
Температура нагрева гладильной поверхности утюга для
различных утюжильных работ разная и зависит от свойств и
структуры ткани и колеблется от 120 до 250° С.
Температуру утюга без терморегулятора можно определить
проглаживанием кусочка белой ткани, который от действия
высокой температуры быстро желтеет. Такое определение
температуры нагрева утюга не точно и непригодно при обработке
материалов, очень чувствительных к высокой температуре.
Применение утюгов с терморегулятором имеет большое
значение для качества выполнения влажно-тепловой обработки и
экономного расходования электроэнергии. Терморегулятор
помещен внутри утюга и автоматически прекращает подачу
электрического тока, как только температура утюга достигает
определенной величины. На поверхности утюга имеется шкала, по
которой путем поворота винта терморегулятора устанавливают
нужную температуру нагрева. В зависимости от назначения
применяют электрические утюги разного размера и веса. Для
обработки костюмов пользуются утюгами весом от 4 до 6 кг
в зависимости от выполняемой операции.
Паровые утюги отличаются от электрических тем, что
одновременно с утюжкой они равномерно увлажняют
обрабатываемую поверхность ткани.
Опрыскиватели служат для увлажнения тканей при
влажно-тепловой обработке. По способу распыления воды их можно
разделить на опрыскиватели напорного действия, в которых
вода разбрызгивается из специальной насадки под действием
напора, и пневматические, в которых вода распыляется струей
воздуха.
Утюжильные колодки (рис. 34) применяют для улучшения
качества выполнения отдельных операций и повышения
производительности труда. Колодки изготовляют из дерева твердых
35

пород — дуба, березы и др. Наибольшее применение имеет
бортовая колодка.
Бортовую колодку применяют для сутюживания полочек и
бортовой прокладки с целью образования выпуклости в
области груди, для разутюживания вытачек, боковых и других
швов пиджака, а также при обработке мелких деталей и
коротких швов и т. д.
и
Рис. 34 Колодки для утюжильных работ:
а — бортовая универсальная; б — для разутюживания среднего шва
брюк; в — для приутюживания рукавов; г — для сутюживания посадки
рукавов; д — для разутюживаЕшя плечевого шва и шва втачивания
воротника; е — для разутюживания шва обтачивания борта; ж — для
приутюживания оката рукава; з — подушка для отпаривания; и —
для разутюживания шва оката рукава
Влажно-тепловую обработку деталей костюма утюгом
выполняют на столе или колодках, покрытых сукном, а поверх
сукна — льняной тканью. Это в значительной степени ускоряет
процесс обработки и способствует хорошему выполнению работ.
Не допускается утюжить детали с лицевой стороны; в тех
же случаях, когда это необходимо, детали покрывают проутю-
жильником, который предохраняет ткань от повреждения
(опаливания).
Применяют проутюжильники из стеклоткани, тонкой
полульняной или льняной ткани.
Прессы
В настоящее время в швейной промышленности
большинство операций влажно-тепловой обработки выполняют на
прессах, отличающихся один от другого типом привода, видом

теплоносителя, величиной усилия прессования и видом
подушек.
Прессы бывают с механическим, пневматическим и
гидравлическим приводом.
В прессах с механическим приводом механизмы закрытия
и открытия пресса работают от электродвигателя, в прессах
с пневматическим приводом—при помощи сжатого воздуха,
а в прессах с гидравлическим приводом — под действием
давления масла в цилиндре.
Наибольшее распространение получили прессы с
пневматическим приводом, которые выпускают четырех видов:
тяжелые ТПП, средние ПСП, легкие ПЛП и настольные ПНП.
Эти прессы наиболее дешевые и удобные в эксплуатации.
Они имеют меньший вес, не требуют особенно тщательного
ухода и такой частой замены деталей привода, как прессы
с механическим приводом.
Тяжелый пневматический пресс ТПП предназначен для
прессования крупных деталей и окончательной обработки
костюмов и пальто. Усилие прессования 5000 кГ.
Средний пневматический пресс ПСП предназначен для
прессования различных деталей верхней одежды и окончательной
отделки костюмов. Усилие прессования 2500 кГ.
Легкий пневматический пресс ПЛП предназначен для вну-
трипроцессной и окончательной влажно-тепловой обработки
костюмов. Усилие прессования 1000 кГ.
Настольный пневматический пресс ПНП предназначен для
внутрипроцессной обработки деталей верхней одежды. Усилие
прессования 600 кГ.
Все прессы имеют две пусковые кнопки. Для нагрева
подушек применяют пар или электричество. Гладильные прессы
с электрическим нагревом имеют ручные или автоматически
действующие опрыскиватели.
Температуру гладильной поверхности пресса устанавливают
в зависимости от вида волокон ткани. Если ткань состоит из
разных видов волокон, температуру устанавливают по волокну,
наиболее чувствительному к теплу.
Гладильные подушки для прессов имеют разную форму и
размеры (рис. 35). Их выбирают в зависимости от операции,
для выполнения которой предназначен тот или иной пресс.
Каждый пресс имеет верхнюю и нижнюю подушки.
Применяемые для влажно-тепловой обработки костюмов
различные подушки указаны в табл. 4.
Пресс-отпариватель служит для отпаривания готовых
изделий. Он отличается от обычного гладильного пресса, во-первых,
тем, что верхняя подушка обогревается не электричеством,
а паром и имеет на поверхности множество отверстий для
выхода пара, а во-вторых, тем, что при отпаривании ткань не
37

Рис. 35. Гладильные подушки к прессам:
с-СПБ-1; б-РЛШ-2; в - РВПШ-2; г-РШБ-1; д - УСП-1; е - РПШ-2; ж-
БП-1; з — ЦУ-1.
38

Таблица 4
Гладильные подушки
Марка
подушки
СПБ-1
РЛШ-2
РВПШ-2
РШБ-1
УСП-1
РПШ-2
БП-1
ЦУ-1
Для
Назначение подушки
сутюживания и соединения полочек с бортовой про-
кладкой пиджака
Для
разутюживания и заутюживания локтевых швов рука-
ВОВ
Для
разутюживания шва втачивания подворотника и плече-
вых швов пиджака
Для
»
и
Для
»
»
разутюживания шва обтачивания бортов пиджака
прессования брюк, лацканов, воротников, карманов
г. д.
разутюживания прямых швов пиджака
прессования сгибов брюк
приутюживания краев деталей
зажата плотно между подушками, как в гладильном прессе.
Между подушками и тканью остается небольшой зазор.
Отпарочный аппарат ОАГ-2 предназначен для снятия лас
с готовых отутюженных изделий паром и щеткой.
Влажный пар из котелка поступает через каналы в паро-
нагреватель, а через пропускной клапан, гибкий шланг и щетку
выходит наружу. Ласы снимают, перемещая щетку по
изделию, надетому на манекен.
Паровоздушный манекен применяют для утюжки и
отпаривания платьев, пиджаков, пальто и некоторых других изделий.
Манекен имеет жесткий каркас и замкнутый чехол из
капроновой воздухопроницаемой ткани. Надетое на
паровоздушный манекен изделие подвергается последовательному
воздействию пара и горячего воздуха, в результате чего все складки
и неровности ткани расправляются.
ВИДЫ ВЛАЖНО-ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ
В швейном производстве применяют различные виды
влажно-тепловой обработки.
Разутюживание (рис. 36, а)—влажно-тепловая обработка,
при которой края шва раскрывают на обе стороны и
закрепляют в таком положении до полного их прилегания прессом
или утюгом. Перед разутюживанием шов увлажняют.
Заутюживание (рис. 36, б) отличается от разутюживания
тем, что оба края шва отгибают в одну сторону.
Приутюживание (рис. 36, в) — уменьшение толщины шва,
сгиба краев деталей при помощи пресса или утюга.
В процессе приутюживания необходимо следить за тем,
чтобы линия шва не была искривлена, чтобы сгибы были
39

прямолинейны и края деталей сохраняли свою форму. Детали
приутюживают через влажный проутюжильник.
Сутюживание (рис. 36, г) — сокращение, усадка края или
отдельных участков изделия. Сутюживание выполняют на
прессах или утюгом.
В пиджаках сутюживают полочки и бортовую прокладку
для создания выпуклости в области груди, спинку в области
талии.
Рис. 36. Виды влажно-тепловых работ:
о — разутюживание; б — заутюживание; в — приутюживание; г —
сутюживание сгиба спинки; д — оттягивание верхней половинки рукава
При сутюживании утюгом обрабатываемый участок детали
увлажняют, слегка собирают пальцами левой руки, делая его
волнистым, и проглаживают, выполняя дугообразные
движения и постепенно приближая утюг к краю детали. Пальцами
левой руки регулируют и направляют ткань детали под утюг.
Так обрабатывают деталь до полной усадки и исчезновения
слабины ткани по краю.
Сутюживание также применяют при удалении посадки на
тех или иных участках детали, например посадки подбортов,
рукавов и т. д.
Оттягивание (рис. 36, д)—удлинение края или участка
детали и получение вогнутой поверхности детали, например ру-
40

кавов в области переднего переката. Для выполнения этой
операции края детали увлажняют и оттягивают утюгом на
требующуюся величину; при этом растянутый край
проглаживают, высушивая его и закрепляя полученное растяжение.
Прессование заменяет многие операции, выполняемые
глажением; оно значительно производительнее и качество
обработки выше.
Прессованием уменьшают толщину краев деталей изделия
(прессование борта, кармана и т. п.), заутюживают сгибы на
передних половинках брюк, изменяют форму деталей,
например создают выпуклость и т. п.
Для прессования используют гладильные подушки
различной формы.
Отпаривание — удаление лас (местного блеска ткани) и
обработка ткани до получения матовой и ровной поверхности.
Изделие слегка проглаживают с лицевой стороны сильно
нагретым утюгом через увлажненный проутюжильник. При этом
изделие должно быть подвешено на вешалке или надето на
манекен. Более эффективно снятие лас прессом-отпаривателем
или отпарочным аппаратом.
Декатировка — пропариваиие шерстяных тканей влажным
паром для предупреждения их усадки при обработке в
швейных цехах и во время носки готовых изделий из этих тканей.
Декатировку тканей выполняют на специальных станках-дека-
тирах.
ТЕРМИНОЛОГИЯ УТЮЖИЛЬНЫХ РАБОТ
Утюжильные работы также разнообразны по названию и
содержанию. В табл. 5 приведены названия, содержание,
практическое применение утюжильных работ и оборудование.
СОЕДИНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ПРИ ПОМОЩИ КЛЕЯ
Виды клеев и их использование
Клеи для соединения деталей нашли широкое применение
в различных отраслях промышленности. Клеи применяют для
соединения деталей из металлов, дерева, пластмасс, бумаги,
ткани, резины, кожи, стекла и других материалов.
Для соединения деталей швейных изделий широкое
применение находит клей, полученный на основе синтетических смол.
Возможность применения клея в производстве швейных
изделий расширяет использование экономически эффективного
метода клеевого соединения деталей и позволяет механизировать
технологические процессы швейного производства.
-*■* 41

Таблица 5
Терминология утюжильных работ
Название
выполняемой
работы
Содержание работы
Практическое
применение
Оборудование
1

Разутюживание

Заутюживание
Приутюжи-
вание
Сутюжи-
вание

Оттягивание

Отпаривание

Прессование

Фальцевание

Декатировка
42
Закрепление
разложенных краев стачного
шва на две стороны
до плотного
прилегания краев
Отгибание шва или края
детали на одну
сторону до плотного
прилегания краев
Уменьшение толщины
края детали и
выправление контура детали
Уменьшение длины
краев деталей и
удаление посадки на тех
или иных участках
детали
Удлинение края
деталей для получения
вогнутой формы
Удаление лас с
поверхности ткани под
действием пара
Уменьшение толщины
участка изделия и
изменение формы
деталей
Края детали загибают
с помощью
движущихся утюжков на
шаблоне, форма
которого соответствует
форме детали
Пропаривание ткани
для предупреждения
усадки изделия
Разутюживание
боковых, плечевых швов
пиджака, боковых и
шаговых швов брюк
и т. д.
Заутюживание швов
изделия, низа
пиджака и рукавов и
т. п.
Приутюживание
борта, клапана,
кармана и т. д.
Образование
выпуклости в области груди
на полочках, сутю-
живание посадки
подбортов, рукавов,
вметанных в проймы,
и т. д.
Оттягивание задних
половинок брюк,
переднего края
верхней половинки
рукава и т. д.
Отпаривание готовых
изделий
Прессование борта,
кармана, сгибов
брюк и т. д.
Заутюживание краев
накладного кармана
Пресс или
утюг
То же
Пресс,
отпарочный
аппарат
или утюг
Пресс
или утюг
Фальц-
пресс
Станок
декатир

Метод клеевого соединения деталей по сравнению с
другими методами не только улучшает качество изделий, но и
повышает производительность труда и снижает себестоимость
изделий.
Наиболее широко в швейном производстве применяют
термопластичные клеи БФ-6, ПВБ-К1 и ПА-548. Клей применяют
в виде слоя, нанесенного на ткань, а также в виде клеевой
пленки или порошка из неслипающихся мелких зернышек,
прокладываемых между склеиваемыми деталями. Слой клея,
нанесенный на ткань, может быть сплошным и несплошным.
Ткань, покрытую с одной стороны сплошным слоем клея,
называют кромочной тканью.
Кромочную ткань изготавливают в основном из миткаля. Ее
используют для получения клеевой кромки, прокладок под
петли и т. д. Ширина клеевой кромки, применяемой в
костюмах, 1 см.
Полульняную бортовую ткань, покрытую клеевым порошком,
применяют для прокладывания в области лацканов
(отворотов) и воротников, для плечевых накладок и т. д.
Приклеивание такой ткани исключает операцию выстегивания.
Клеевую пленку используют в виде полосок шириной от
0,3 до 0,6 см. Ее применяют для соединения бортовой
прокладки с полочками, прикрепления прокладок по низу
рукавов, соединения накладных карманов с полочками,
закрепления краев изделий (вместо вспушки) и др.
Предварительное прикрепление кромки выполняют обычно
утюгом или специальным приспособлением. При этом клеящее
вещество слегка расплавляется. Предварительное
прикрепление клеевой пленки выполняют на машине ППТ или
специальным приспособлением.
Кромка, или пленка, закрытая другими деталями,
окончательно склеивает детали изделия при обработке ее на прессе.
Клеевой порошок применяют при обработке деталей на
аппаратах. Порошок насыпают в специальный бункер, имеющий
щель нужного контура, через которую порошок с помощью
дозирующего устройства высыпается на подогнутые края детали.
На деталь с нанесенным клеевым порошком накладывают
другую деталь и соединяют их путем горячего прессования.
При этом расплавленный порошок прилипает к тканям, а после
охлаждения прочно скрепляет их.
Клей для соединения деталей одежды должен
удовлетворять следующим требованиям:
1) прилипать к поверхности ткани и иметь достаточную
силу сцепления, обеспечивающую требуемую прочность швов;
2) обеспечивать достаточную эластичность швов;
3) выдерживать многократные нагрузки на изгиб без
появления трещин;
43

4) клей должен быть устойчивым к воздействию воды и
веществ, применяемых при химической чистке одежды;
5) клей должен быть морозостойким и устойчивым к свето-
погоде.
Аппараты и полуавтоматы для клеевой
обработки деталей
Все большее применение в швейной промышленности
находят аппараты и полуавтоматы для поузловой обработки
изделий, сборки и соединения деталей при помощи
термопластических клеев.
Полуавтомат ОНК-6 (рис. 37) служит для загибки краев и
шлиц низа рукавов и соединения их с прокладкой при помощи
термопластического клея БФ-6 или ПА-548.
Рис. 37. Полуавтомат ОНК-6
\
Рис. 38. Аппарат ОЛК-1
44

Аппарат О.ПК-1 (рис. 38) предназначен для обработки и
сборки листочки пиджака с применением порошкообразного
термопластического клея. Применение аппарата улучшает ка-
Рис. 39. Аппарат ОК.П-1
чество обработки листочки, обеспечивая правильную форму
детали, сокращает время обработки.
Аппарат ОК.П-1 (рис. 39) предназначен для обработки и
сборки клапанов карманов верхней одежды различных
размеров с применением
порошкообразного клея. Аппарат с
устройством для нанесения
порошкообразного клея и
специальной верхней подушкой
монтируется на прессе ПСП.
Полуавтомат ОВК-7 (рис.
40) предназначен для загибки
края воротника по отлету и
соединения его с подворотни-
Рис. 40. Полуавтомат ОВК-7

ком термопластическим клеем БФ-6 и ПВБ-KJ в процессе
последующего прессования.
Принцип действия перечисленных полуавтоматов и
аппаратов одинаков. Они представляют собой гладильные прессы, на
которых установлены аппараты для выполнения той или иной
операции.
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
РУЧНЫХ, МАШИННЫХ И ВЛАЖНО-
ТЕПЛОВЫХ РАБОТ
Технические условия обязательны для выполнения ручных,
машинных и влажно-тепловых работ. Их разрабатывают на
каждую операцию. Однако можно дать общие указания по
наиболее часто встречающимся работам.
Без технических условий немыслимо массовое изготовление
одежды. Например, не зная какой припуск на швы
предусмотрен в раскроенных деталях, нельзя точно сшить изделие по
заданным размерам. Технические условия шитья содержат
указания по размерам стежков, ширине швов, частоте строчек и т.д.
Размеры ручных и машинных стежков, ширина швов
должны соответствовать размерам, указанным в табл. 1 и 2.
При индивидуальном изготовлении изделий применяют
вспомогательные ручные операции: сметывание деталей спинки,
полочек и спинки, различных вытачек, складок, вметывание
подворотника в горловину и рукавов в проймы.
Детали стачивают на расстоянии 0,1 см от линии
сметывания в сторону изделия. После выполнения машинной работы
нитки сметывания, приметывания и наметывания удаляют.
В дальнейшем при изложении методов обработки изделия об
удалении этих ниток указаний нет.
В зависимости от толщины сшиваемых тканей и
требований, предъявляемых к строчке, частота машинных строчек при
изготовлении костюмов может быть от 4 до 5 стежков на 1 см
строчки. Для наиболее ответственных соединительных швов,
подвергающихся растяжению во время носки изделий (швов
втачивания рукавов в проймы, плечевых швов пиджака,
средних швов брюк и т. д.), а также для всех отделочных строчек
частота строчки 5 стежков на 1 см строчки. Концы внутренних
швов, выполняемых на универсальных швейных машинах,
закрепляют двойной обратной строчкой на длине 0,7—1 см.
При прокладывании строчек на универсальных или
специальных швейных машинах по замкнутым линиям (втачивание
рукавов в проймы, притачивание подкладки к изделию и низу
рукавов и др.) строчки в концах швов должны заходить одна
на другую не менее чем на 1,5—2 см.
46

Во всех изделиях из шерстяных тканей хлопчатобумажными
нитками допускается выполнять внутренние строчки и
обметывать края деталей; обрабатывать внутренние карманы,
вешалки; подшивать подкладку рукавов по проймам и нижние
уголки подбортов, шлиц и подкладки; выполнять строчку по
внешним краям гульфика; обметывать петли на гульфике, от-
коске и т. д.
Отделочные строчки, обметанные петли, наружные закрепки
и подшивочные потайные стежки должны быть выполнены
шелковыми нитками.
Цвет ниток, применяемых при изготовлении изделий,
должен соответствовать цвету тканей, если в модели не
предусмотрены нитки другого цвета. Фурнитуру пришивают
хлопчатобумажными нитками в цвет ткани; пуговицы со сквозными
отверстиями пришивают нитками в цвет пуговиц.
Основная подкладка пиджака, подкладка клапанов,
листочки, хлястиков и другие отделочные детали должны
соответствовать по цвету ткани верха. Для рукавной подкладки
используют специальную хлопчатобумажную или шелковую
светлую ткань в полоску.
В изделиях из ткани в полоску и клетку нужно соблюдать
одинаковое расположение рисунка- в симметричных деталях.
Ручная вспушка должна быть ровной, не затянутой, без
сквозных проколов.
Обметывание петель как ручным, так и машинным
способом должно быть плотным, без просветов между стежками.
Пуговицы, предназначенные для застегивания изделия,
пришивают машинным или ручным способом с образованием
стойки высотой 0,3—0,5 см. Высота стойки зависит от толщины
борта. В изделиях из хлопчатобумажных и льняных тканей,
а также в брюках, куртках, различных спортивных костюмах
пуговицы пришивают без стойки.
Влажно-тепловую обработку деталей и готовых изделий
выполняют с предварительным увлажнением до полного
высыхания ткани. После окончательной влажно-тепловой обработки
готовые изделия должны быть просушены в подвешенном
состоянии до полного закрепления приданной им формы;
продолжительность высыхания пиджака из шерстяной ткани 30—
40 мин,

Раздел II. ТЕХНОЛОГИЯ ПИДЖАКА
Мужские и детские костюмы состоят из пиджака и брюк
(двойка), или из пиджака, брюк и жилета (тройка).
В зависимости от модели и конструкции пиджаки бывают
строгой формы и спортивной; однобортными и двубортными;
прямого, прилегающего и полуприлегающего силуэтов; по
длине;—обыкновенные или удлиненные; по характеру
оформления — с отворотами, лацканами и воротником или без них,
с различными карманами (прорезные с листочкой или
клапаном, в рамку или накладные разнообразной формы).
Полочки и спинка могут быть цельные, на кокетке или
отрезные по линии талии, спинка со швом посередине, со
складками, хлястиком, с боковыми шлицами и со шлицей посередине
спинки.
Рукава втачные, двухшовные, внизу со шлицей.
Пиджаки (рис. 41) отделывают машинной строчкой, вспуш-
кой или «в чистый край».
ДЕТАЛИ КРОЯ ПИДЖАКА
Пиджак состоит из деталей верха, подкладки и приклада.
На рис. 42 показаны детали верха однобортного пиджака
наиболее часто встречающегося фасона.
На деталях пунктирными линиями нанесены направления
нитей основы ткани и допускаемые отклонения.
Детали подкладки пиджака показаны на рис. 43. Названия
срезов деталей подкладки совпадают с названиями срезов
деталей верха. В отличие от полочки верха полочка подкладки
имеет бортовой срез и не имеет срезов лацкана, уступа и
горловины. На деталях подкладки пунктирными линиями указано
направление нитей основы ткани.
Детали приклада пиджака показаны на рис. 44. Мешковину
карманов выкраивают из саржи, бязи и других тканей.
Бортовая и волосяная прокладки, долевики карманов,
прокладки для рукавов и воротника сохраняют форму изделия во
время носки.
В табл. 6 даны названия срезов и конструктивных линий
деталей пиджака.
48

Рис. 41. Пиджаки
3 Заказ № И36
49

s г
/ ж
Рис. 42. Детали верха:
а — спинка; б — полочка;
в — подборт; г — верхняя
половинка рукава; д—•
нижняя половинка рукава;
е — верхний воротник; ж —
нижний воротник; з —
обтачка и клапан бокового
кармана; и — листочка и
подзор; к — обтачка для
внутреннего кармана

в г
Рис. 43. Детали подкладки:
а — спинка; б — полочка; в —
нижняя половинка рукава; г — верхняя
половинка рукава; д — подкладка
клапана; е — подзор бокового
кармана; ж—подзор внутреннего
кармана; з — подкладка листочки; и — "
вешалка
Таблица 6
Название срезов и конструктивных линий деталей пиджака
—
s
е
ж
\
V
3
ЕЕ
—1-
До га л и
пиджака
1
Спинка
(piif. 42, а)
Полочка
(риг. '12,6)
Названия срезов,
конструктивных линий
и их обозначения
на рисунке
2
Середина /
Срез горловины 2
Плечевой срез 3
Срез проймы 4
Боковой срез 5
Срез низа 6
» борта 1
» лацкана 2
» уступа лацкана 3
» горловины 4
Плечевой срез 5
Срез проймы 6
Боковой срез 7
Срез низа 8
» боковой
вытачки 9
Линия сгиба
лацкана 10
Линия полузаноса //
» передней
вытачки *
Линия бокового
кармана *
Линия верхнего
кармана *
Детали
пиджака
1
Подборт
(рис. 42, в)
Верхняя
и нижняя
половинки
рукава
(рис. 42, г,д)
Верхний
воротник
(рис. 42, е)
Нижний
воротник

(подворотник)
(рис, 42, ж)
Названия срезов.
конструктивных линий
и их обозначения
на рисунке
2
Наружный срез /
Срез раскепа 2
Верхний срез 3
Внутренний срез 4
Нижний срез 5
Срез оката /
» нижней части
проймы 2
Локтевой срез 3
Передний » 4
Срез низа 5
» шлицы 6
Линия переката 7
» подгиба низа 8
Срез отлета 1
» уступа 2
» раскепа 3
» стойки 4
Линия сгиба стойки 5
Срез середины /
» отлета 2
» уступа 3
» горловины 4
» горловины спинки В
' Липни памич.пог при проверке кроя.
Б1

ж
е
м
Рис. 44. Детали приклада:
а — полочка; б — плечевая накладка; в ~ волосяная накладка; г— волосяной столбик; д — прокладка для нижнего воротника; е —
прокладка для рукава; ж — долевик бокового кармана; з — долевик листочки; и — мешковина бокового кармана; к — мешковина
внутреннего кармана; л — мешковина кармана листочки; м— прокладка воротника; я — прокладка лацкана; о — прокладка под петли

ПОДГОТОВКА ДЕТАЛЕЙ КРОЯ К ШИТЬЮ
ПРОВЕРКА И УТОЧНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ
Прежде чем приступить к изготовлению изделий,
необходимо проверить наличие деталей верха, подкладки и приклада,
правильность направления основных, уточных нитей и рисунка,
.1 также установить, нет ли на деталях текстильных дефектов.
Детали проверяют и уточняют по лекалам, на которых ука-
i:ik помер модели, размер, длина изделия и наименование де-
тали, а также нанесена линия направления нитей основы.
Детали из основной ткани (полочки, спинки, верхние и нижние
половинки рукавов, воротники, подборта, клапаны и др.) про-
всряют и уточняют наложением на лекало верхней и нижней
деталей, взятых из пачки кроя. При изготовлении изделий из
дорогостоящих тканей высоких прейскурантных групп прове-
ряют и уточняют каждую деталь.
На деталях обмеляют неточности срезов, намечают недо-
Стающие (или уточняют имеющиеся) надсечки, а затем подре-
I81OT детали передвижной раскройной машиной или ручным
НОЖОМ, а при индивидуальном изготовлении изделий — ножни-
цами.
Детали подкладки проверяют путем наложения на лекало
Ирхней и нижней деталей, взятых из пачки кроя. Сначала
проверяют более крупные детали: полочки, спинку, верхние и
нижние половинки рукавов, а затем мелкие — подклапаны, под-
|Оры, подкладку листочки, подкладку накладных карманов и
Мешалку.
Допускаемые отклонения по срезам деталей указаны
N Табл. 7.
11одкладку~ для полочек пиджака выкраивают уже верха на
Ширину подбортов, но с припуском, равным 2—2,5 см, на шов
при i ачпвания подборта. Длина подкладки должна быть равна
ВЛИпс верха до линии подгиба низа плюс 2-ем на обработку.
Подкладку спинки выкраивают из двух частей. По ширине
ми in.чадка должна быть шире верха спинки на 1—2 см. Длина
Ьдкладки спинки равна длине верха до линии подгиба низа
плюс 2 см на обработку.
I [ередний срез подкладки рукава должен доходить до ли-
мнп переката верхней половинки рукава, чтобы при
дальнейшем1 обработке не создавать утолщений.
Портовую прокладку проверяют по полочке из основной
ткаим. Нужно, чтобы по линиям лацкана, горловины, плеч-евого
totaa и проймы прокладка выступала за срезы полочки на
1,иГИ».
Если детали верха, подкладки и бортовой прокладки пере-
Юшены или заужены сверх допустимых отклонений, преду-
53

смотренных техническими условиями, крой в производство не
допускается.
Таблица 7
Допускаемые отклонения по срезам выкроенных деталей пиджака
Детали пиджака
1
Срезы деталей
2
Отклонения,
см
3
Детали из основной ткани
Спинка
Полочка
1
Рукава
Г
1
т
Верхний воротник |
Подбор та |
Клапаны, накладные
карманы, подзоры карманов,
листочка
Боковые
Низ
Остальные
Боковые
Низ и борта
Остальные
Срезы окатов и пройм
Передние и локтевые
Низ
Все срезы
Низ
Остальные
Верхние края накладных
карманов и клапанов
Боковые и нижние края
клапанов
То же, накладных карманов
Все срезы подзоров
То же, листочек
Детали из подкладочной ткани
Спинка \
Верхние и нижние поло- 1
винки рукавов \
Полочка 4
Низ
Остальные
Низ
Остальные
Низ
Остальные
Детали при к л а да
Бортовая прокладка
Прокладка воротника
Мешковина, долевики
карманов
Все срезы
То же
» »
0,2
0,3
0,1
0,2
0,3
0,1
0,1
0,2
0,3
0,2
0 %
\J ftJ
0,2
0,2
0,1
0,2
0,2
0,1
0,3
0,2
0,3
0,2
0,3
0,3
0,2
0,3
0,3
На деталях пиджака при помощи лекал намечают
дополнительные линии. Расположение боковых прорезных карманов
намечают на каждой полочке отдельно по лекалу тремя или
четырьмя линиями: одной или двумя линиями вдоль кармана
и двумя поперек в концах кармана.
54.

Расположение неразрезных вытачек, накладных карманов,
.1 также линию подгиба низа верхних половинок рукавов наме-
чают по лекалам на каждой детали в отдельности. Толщина
линий разметки должна быть не больше 0,1 см.
Подгонку и подрезку клапанов выполняют соответственно
линии расположения боковых карманов на лицевой стороне
полочек; при этом необходимо следить за тем, чтобы
направление основных нитей или рисунка клапанов совпадало с
направлением основных нитей или рисунка полочек. Затем клапаны
подрезают по переднему и верхнему срезам, оставляя припуск
и,| обработку, равный 0,5—0,7 см.
Подгонку и подрезку листочки для верхнего кармана
выполняют соответственно линии расположения кармана, на ли-
Цевой стороне левой полочки, чтобы рисунок ткани листочки и
полочки совпадал. Припуск на обработку боковых сторон ли-
сточки равен 0,7—1 см, верхнего среза листочки — 0,5—0,7 см,
нижнего—1,5—2 см. Боковые стороны листочки должны быть
подрезаны по нитям основы.
Обтачки для боковых и внутренних кармднов выкраивают
строго по долевой нити, чтобы при носке изделия рамки кар-
M.iiioi) не вытягивались. Длина обтачек больше длины клапана
пи 3 4 см. Ширина обтачки — 4—6 см.
11одборта подгоняют и подрезают согласно длине борта
поломки пиджака с учетом дальнейшей посадки подбортов. Они
могут быть из двух или трех частей. Срез верхней надставки
Васполагают ниже верхней бортовой петли на 4—6 см, а срез
нижней надставки — на расстоянии 6—7 см от низа полочки.
Нижний воротник (подворотник) подгоняют и подрезают
| помощью лекала по форме горловины. Он может быть из
диух пли четырех частей. Припуск на швы соединения надста-
иок 1 — 1,5 см.
НУМЕРАЦИЯ ВЫКРОЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ
И массовом производстве нумерация выкроенных деталей
имеет большое значение. По порядковым номерам определяют
лнпепую и изнаночную стороны деталей, выполняют сборку
11ДСЛИЯ, комплектуют готовые пиджаки и брюки, а также
ведут учет работы, выполненной каждой работницей за день.
Талоны с порядковыми номерами пришивают с лицевой
ртороны на каждую из следующих деталей: спинку, полочку,
|ерхние половинки рукавов, воротник, подворотник, основные
Мсти подбортов, клапаны, листочку. На обтачки и подзоры
кирм.'шов талоны пришивают только на верхнюю деталь пачки.
Ил крупные и средние детали талоны пришивают на рас-
СТОянии 10—15 см от срезов так, чтобы они не мешали
обработке деталей, на мелкие — посередине. На остальных деталях
65

изделия порядковые номера пишут мелом или карандашом со
стороны изнанки. Талоны приклеивают или пришивают на
специальной машине с легкораспускающейся строчкой или
ручным способом тремя стежками без узлов, оставляя для
прочности концы ниток длиной 1—1,5 см. Стежки не должны
закрывать номера на талоне.
ОБРАБОТКА ПОЛОЧЕК
Полочки с вытачками. Полочки в зависимости от конструкции
пиджака могут иметь одну, две или три вытачки (верхнюю,
боковую и переднюю). Верхнюю вытачку (на линии горловины)
делают для создания необходимой выпуклости в области груди.
Рис. 45. Обработка вытачек:
а — стачивание передних вытачек: б —
разутюживание вытачек
Чтобы изделие лучше облегало фигуру по линии талии,
делают передние и боковые вытачки. В пиджаках
полуприлегающей формы обычно делают только боковые вытачки.
Верхние и боковые вытачки разрезные, а передние в
большинстве случаев неразрезные, так как они неглубокие.
Верхние вытачки стачивают швом шириной 0,7 см, шов от
линии горловины вниз постепенно сводят на нет и заканчивают
на расстоянии 1—1,5 см ниже конца разреза.
Боковые вытачки стачивают швом шириной 0,7 см от
проймы до линии талии. От линии талии шов постепенно сво-
56

цят на нет, заканчивая строчку на линии бокового кармана и
ниже конца разреза вытачки на 1 —1,5 см.
При стачивании неразрезных вытачек полочку перегибают
пи средней линии вытачки. Строчку прокладывают, начиная от
пиши бокового кармана, постепенно расширяя шов к линии
талии до 0,5—0,7 см. Выше линии талии шов суживают и
сводят постепенно на нет, заканчивая в намеченной точке
(рис. 45, а).
При стачивании таких вытачек снизу подкладывают
полоску основной ткани для улучшения внешнего вида изделия
После разутюживания.
После стачивания швы вытачек разутюживают, а в концах
мыта чек сутюживают слабину ткани.
При разутюживании боковых вытачек полочку укладывают
боковой частью на колодку боковым срезом к работающему.
Увлажняют и разутюживают вытачку, одновременно сутюжи-
И.1И иыпуклость в конце вытачки.
При разутюживании передней вытачки (рис. 45, б) полочку
увлажняют и разутюживают, раскладывая шов вытачки в одну
сторону, полоску ткани — в другую. Выпуклость в конце
вытачки сутюживают. Для закрепления сутюженной слабины
Ткани в верхние концы передних вытачек приклеивают клеевую
кромочную ткань.
Сутюживание слабины ткани в нижних концах вытачек до
Полной усадки обеспечивает правильное положение бокового
Кармана на полочке.
При разутюживании верхней вытачки полочку кладут на
колодку срезом горловины и плечевым срезом к работающему,
Шов увлажняют и разутюживают. Выпуклость в конце вытачки
Сутюживают.
Полочки с отрезными бочками. Полочки с отрезными
бочками делают в основном в изделиях из тканей с примесью
Винтетических волокон (лавсан, терилен), трудно поддающихся
влажно-тепловой обработке или в пиджаках большой полноты,
Когда требуется создать увеличенную выпуклость в области
живота.
Такие полочки обрабатывают в следующей технологической
последовательности. Сначала обрабатывают передние вытачки
и сметывают разрез кармана косыми стежками длиной 1 —
I ,Г> см, располагая края разреза встык. Затем отрезной бочок
складывают с полочкой лицевыми сторонами внутрь, уравни-
илют края и притачивают со стороны бочка швом шириной
I см. Шов увлажняют и разутюживают.
Полочки с кокеткой. Полочки с кокеткой применяют в
пиджаках спортивного вида. Кокетки бывают прямые или
фигурные. Их соединяют с основной деталью полочки стачным, на-
строчным или накладным швом в зависимости от модели.
57

При обработке полочек с притачными и настрочными
кокетками' кокетку складывают с основной деталью лицевыми
сторонами внутрь и притачивают со стороны кокетки швом
шириной 1 —1,5 см. Шов отгибают в сторону кокетки и
заутюживают. Настрачивают кокетку, если это требуется по модели,
с лицевой стороны при помощи лапки с направителем. Ширина
припуска для настрочного шва со стороны кокетки равна 0,5—
0,7 см, а со стороны основной детали ширина припуска равна
расстоянию от отделочной строчки до края кокетки (это
расстояние зависит от модели) плюс 0,5 см.
При обработке полочек с накладными кокетками по
вспомогательному лекалу с лицевой стороны намечают линию
перегиба края кокетки. На лицевой стороне основной детали
полочки намечают линию, по которой располагают подогнутый
край кокетки.
Край кокетки заметывают на машине цепного стежка или
ручными прямыми стежками длиной 1 —1,5 см на расстоянии
0,3—0,5 см от края. Заметанный край приутюживают. Край
кокетки можно заутюживать на загибочном прессе или утюгом
при помощи шаблона. Ширина подгиба края равна
расстоянию от строчки до подогнутого края плюс 0,5 см.
Затем кокетку накладывают на основную деталь по
намеченной линии, наметывают на машине или ручными прямыми
стежками длиной 1,5—2 см на расстоянии 0,3—0,5 см от края
кокетки и настрачивают с лицевой стороны согласно модели
при помощи лапки с направителем.
В фигурных кокетках, где отделочная строчка расположена
от края кокетки на расстоянии, превышающем 0,5 см,
выступающие углы заранее стачивают швом шириной 0,5 см,
разутюживают и вывертывают на лицевую сторону или
закрепляют ручным способом шестью-семью потайными
подшивочными стежками (см. рис. 29).
Края кокетки заутюживают на загибочном прессе,
заметывают на специальной машине или ручным способом, после
чего приутюживают. Настрачивание кокеток выполняют, как
указано выше.
ОБРАБОТКА ПРОРЕЗНЫХ КАРМАНОВ
КЛАПАНЫ
Клапан является частью бокового кармана. Он может быть
прямоугольной или фигурной формы. Способы обработки
клапанов различной формы одинаковы.
Клапан состоит из ткани верха и подкладки. Подкладка
$же верха на 0,3—0,4 см. Для предохранения клапана от
растяжения в процессе обработки подкладку выкраивают так,
чтобы нити основы располагались вдоль клапана.
58

Рис. 46. Обработка клапана на
аппарате
Верх и подкладку клапана складывают лицевыми
сторонами внутрь, уравнивают срезы и сметывают со стороны
основной ткани прямыми сметочными стежками длиной 0,5—0,7 см
на расстоянии 0,4 см от края (см. рис. 6). При сметывании
основную ткань посаживают на 0,2—0,3 см с боковых сторон
м is уголках. Посадка обеспечивает образование канта и
дополнительное натяжение подкладки относительно верха.
Обтачивают клапан со стороны подкладки швом шириной
0,5 см (см. рис. 28) при помощи откидной линейки-направи-
геля. Строчку располагают параллельно краям детали. Чтобы
края клапана в углах не были утолщены и имели красивый
ипд, припуск на шов в углах подрезают, оставляя 0,2—0,3 см.
Затем клапан вывертывают на
лицевую сторону, выправляют
уголки и выметывают со стороны
подкладки на специальной
машине или ручным способом
стежками длиной 0,6—0,8 см, образуя
кант из основной ткани шириной
0,1 -0,2 см. Выметочную строчку
располагают на расстоянии 0,5—
0,7 см от края детали (см. рис.9).
Клапан увлажняют и приутюжи-
вают со стороны подкладки через
проутюжильник, выправляя края и уголки клапана. Края
клапана вспушивают ручным способом с лицевой стороны на
расстоянии 0,2—0,5 см от края (в зависимости от модели).
В массовом производстве клапаны вспушивают с помощью
клеевой пленки. В этом случае после обтачивания клапанов
прокладывают на машине по основной ткани клеевую пленку
гак, чтобы внешний край пленки был расположен на
расстоянии 0,3—0,4 см от строчки обтачивания (в сторону клапанов).
Затем клапаны вывертывают на лицевую сторону, выметывают
п приутюживают. Строчку выметывания прокладывают около
клеевой пленки. Вместо выметывания края клапанов можно за-'
утюживать при помощи специального шаблона.
Клапаны могут быть отделаны машинной строчкой.
Расстояние от края клапана до строчки зависит от модели.
Клапаны можно обработать и на аппарате с
применением клеевого порошка. Края верха и подкладки клапана
подгибают на 0,6—0,7 см в сторону изнанки с помощью внешних и
пнутренних шаблонов,.. затем заутюживают одновременно две
детали.
На подогнутые края верха клапана насыпают клеевой
порошок из специального бункера. Подкладку совмещают с
верхом, образуя по внешним и боковым краям клапана кант
шириной 0,15—2 см, и соединяют путем прессования (рис. 46).
59

МЕШКОВИНА
Обтачку 1 (рис. 47, а) кармана складывают с мешковиной
лицевыми сторонами внутрь и притачивают швом шириной
0,7 см.
На другой конец мешковины накладывают подзор 2 из
подкладочной ткани, нижний срез его подгибают внутрь на 0,7 см
и настрачивают (строчка 3) на расстоянии 0,1—0,2 см от сгиба.
Верхние края подзора и мешковины должны совпадать.
В отдельных моделях пиджаков на мешковине правого
бокового кармана обрабатывают внутренний карман. По вспомо-
Рис. 47. Обработка мешковины бокового
кармана
гательному лекалу на мешковине намечают расположение
этого кармана. По верхнему краю мешковины делают
прямоугольный вырез шириной 8 см и длиной 4 см. В конце боковых
сторон выреза делают надсечки длиной 1,7 см. Верхний край
выреза между надсечками перегибают в сторону изнанки, срез
подгибают внутрь на 0,7 см и застрачивают (строчка 4) на
расстоянии 0,1—0,2 см от подогнутого края.
Со стороны изнанки под вырез мешковины бокового
кармана укладывают мешковину внутреннего кармана,
уравнивают верхние края и стачивают мешковину по намеленным
линиям, прокладывая строчку до верхних краев детали. В
концах карман закрепляют двумя обратными строчками, которые
должны проходить на расстоянии 0,3 см от боковых концов
строчки 5.
Подзор 2 изнанкой накладывают на лицевую сторону
мешковины, подгибая нижний срез внутрь так, чтобы сгиб был
расположен встык с нижней рамкой внутреннего кармана, и
60

питрачивают (строчка 3) на расстоянии 0,1—0,2 см от подо-
]иутого края.
Внутренний карман можно обрабатывать и другим
способом. В верхнем крае мешковины делают надрезы на ширину
подзора, затем среднюю часть мешковины отвертывают вниз.
'! изнанки под мешковину бокового кармана подкладывают
мешковину внутреннего кармана, затем мешковину стачивают
по намеченным линиям (рис. 47, б).
Дальнейшую обработку выполняют, как указано выше.
КАРМАН С КЛАПАНОМ И ОДНОЙ ОБТАЧКОЙ
11сред'Обработкой бокового кармана на полочке
дополнительно намечают по вспомогательному лекалу расположение
Кпрмана тремя линиями (одной вдоль и двумя поперек в кон-
Цих кармана), а на клапане со стороны подкладки намечают
линию притачивания к полочке.
Для предохранения прореза кармана от растяжения во
Время носки изделия с изнанки полочки приметывают долевик.
Долевик накладывают так, чтобы его середина совпадала с
линией кармана на полочке; передний конец долевика должен
и ходить за конец кармана на 3—4 см, а задний—доходить
до бокового среза. Приметывают долевик посередине без натя-
Жения и посадки на машине или ручными прямыми стежками
цл и ной 2—3 см.
Если долевик из ткани с односторонним клеевым покры-
тием, то его соединяют с полочкой при помощи утюга.
Затем клапан накладывают на лицевую сторону полочки
подкладкой вверх, обрезным краем вниз так, чтобы меловая
липни на клапане совпадала с меловой линией кармана на
полочке, а передний край клапана совпадал с поперечной ли-
inieii, определяющей положение переднего конца кармана на
полочке. Клапан приметывают к полочке прямыми стежками
длиной 0,7—1 см, прокладывая строчку на 0,1 см выше мело-
|ой линии клапана. Если ткань имеет рисунок, то на участке
между вытачками рисунок клапана и полочки должен сов-
подать.
Притачивают клапан по меловой линии, закрепляя концы
строчки 1 (рис. 48, а).
Обтачку с мешковиной накладывают на полочку лицевой
г тропой вниз так, чтобы край обтачки вплотную подходил
к шву притачивания клапана, а концы ее были на одинаковом
рпсстоянии от концов клапана. Обтачку притачивают к по-
i се швом шириной 0,5 см. Начало и конец строчки 2
закрепляют на уровне боковых сторон клапана.
Затем припуск на шов притачивания обтачки отвертывают,
огибают его обтачкой, образуя рамку шириной 0,5 см, и
строчит в шов притачивания обтачки (рис. 48, б).
61

Полочку с изнанки посередине между строчками
разрезают, начиная от середины в обе стороны. Не дорезая 1 см до
конца строчки, делают наклонные надрезы, которые не доходят
до строчек на 0,1 см (рис. 48, в).
Мешковину кармана переводят на изнанку полочки, швы
притачивания клапана и нижнюю рамку выправляют. Затем
мешковину с настроченным подзором складывают с клапаном,
уравнивают их края и строчат в шов притачивания клапана.
0,5
Рис. 48. Обработка кармана с клапаном и одной обтачкой:
а — притачивание клапана и обтачки; б — образование нижней рамки;
в — выполнение прореза; г — готовый карман в разрезе
Нижнюю рамку подтягивают к шву притачивания клапана,
уголки надрезов выправляют в сторону изнанки и скрепляют
двойной машинной строчкой. Одновременно стачивают
мешковину, закругляя строчку в углах. Расстояние между боковыми
строчками стачивания мешковины должно быть больше
обработанного прореза кармана на 1,5—2 см.
После стачивания мешковины шов притачивания клапана
расправляют, чтобы не было напуска основной детали, и
заметывают с лицевой стороны полочки прямыми стежками на
расстоянии 0,6 см от шва притачивания клапана.
- Затем прокладывают строчку параллельно шву
притачивания клапана на расстоянии от него 0,5 см, закрепляя концы
под прямым углом к рамке.
62

В массовом производстве отделочную строчку выполняют
fie i ламетывания.
Концы кармана с лицевой стороны закрепляют на- специ-
плыюй машине или ручным способом. Закрепки располагают
параллельно боковым краям клапана так, чтобы концы
закрепок заходили на 0,1 см за линию притачивания клапана и об-
Тпчки.
Обработанный карман (рис. 48, г) приутюживают с из-
Иппки, а затем с лицевой стороны через увлажненный проутю-
жильник, выправляя клапан и нижнюю рамку.
В зависимости от модели нижний край кармана может быть
обработан иначе. Обтачку, заранее заутюженную по длине,
накладывают на полочку сгибом в сторону низа и
притачивают, располагая строчку от сгиба на расстоянии^ равном за-
дииной ширине рамки. Затем полочку разрезают по линии про-
реза кармана.
15 других моделях пиджаков после притачивания клапана
к молочке притачивают обтачку с мешковиной швом шириной
0,Г> см на машине с ножом, прорезая полочку между
строчками. Концы строчки притачивания обтачки располагают на
уровне боковых сторон клапанов, а прорез не должен
доходить до их краев на 1 см. В концах прореза кармана делают
наклонные надрезы, не доходя до строчек на 0,1 см. При отсут-
ствии машины с ножом полочку между строчками разрезают
с изнанки ножницами.
Мешковину вывертывают наизнанку, шов притачивания об-
Тпчки выправляют и разутюживают. Затем огибают шов
обтачкой, образуя рамку шириной 0,5 см, и строчат в шов
притачивания обтачки. Далее карман обрабатывают, как указано
выше.
КАРМАН В РАМКУ
С изнанки полочки по линии прореза кармана
прокладывают долевик. К мешковине кармана притачивают подзор из
основной ткани швом шириной 0,7 см, располагая его лицевой
стороной вниз. Шов заутюживают в сторону мешковины.
На лицевую сторону полочки по намеченной линии
накладывают обтачки лицевой стороной вниз так, чтобы их срезы
располагались встык и проходили вдоль намеченной линии. 06-
1.i■ iк 11 приметывают прямыми стежками длиной 1,5 см на
расстоянии 0,5 см от срезов и притачивают швом шириной 0,4 см
на универсальной машине или на двухигольной машине с
ножом (рис. 49, а). Концы строчек заканчивают на поперечных
меловых линиях, определяющих концы кармана. В концах
прореза кармана делают наклонные надрезы в стороны строчек,
пс доходя до них на 0,1 см.
63

При отсутствии машины с ножом полочки между строчками
разрезают с изнанки ножницами.
Обтачки вывертывают наизнанку, выправляя треугольные
надрезы, а швы притачивания обтачек к полочкам
разутюживают.
Затем из обтачек образуют рамки и выметывают их.
Ширина двух рамок равна расстоянию между строчками
притачивания обтачек. Обычно
ширина рамок равна 0,4—0,5 см.
Выметывают рамки прямыми
стежками длиной 0,7—0,8 см
на расстоянии 0,2 см от шва
притачивания обтачек.
Нижний край кармана
строчат с лицевой стороны по
шву притачивания обтачки.
Один конец мешковины
(без подзора) притачивают к
нижней обтачке, складывая
мешковину и обтачку
лицевыми сторонами внутрь.
Ширина шва 0,7 см.
Другой конец мешковины
(с подзором) накладывают на
прорез кармана так, чтобы его
верхний срез был расположен
на 1,5—2 см выше прореза
кармана, и приметывают к
верхней обтачке.
После этого верхний край
кармана строчат с лицевой
стороны по шву притачивания
верхней обтачки. Нижнюю
рамку подтягивают к верхней,
треугольные надрезы кармана
выправляют и скрепляют
двойной машинной строчкой. Одновременно стачивают мешковину,
закругляя строчку в углах (рис. 49, б).
В концах кармана с лицевой стороны делают закрепки на
специальной машине или ручным способом. Рамки кармана
выправляют, соединяют встык и сметывают косыми или
крестообразными стежками. Карманы приутюживают с изнанки, а
затем с лицевой стороны через увлажненный проутюжильник.
Карманы в рамку можно обрабатывать обтачками, заранее
сложенными изнанкой внутрь или заутюженными вдоль длины.
Расположение кармана намечают четырьмя линиями
(двумя — вдоль и двумя — поперек). Расстояние между
Рис. 49. Обработка кармана в рамку:
п — притачивание обтачек; б — скрепление
концов кармана и стачивание мешковины
64

пильными линиями устанавливают равным удвоенной ширине
л пух рамок в готовом виде. Заутюженные обтачки наклады-
i.iioT на полочку сгибами к линиям разметки кармана и прита-
4 11 п,|ют на универсальной машине. Расстояние от сгиба до
« 11 > о ч к и равно заданной ширине рамки. Длина строчек должна
быть строго одинаковой и доходить до поперечных меловых
Пиний на полочке. Прорезают карман обычным способом, вы-
Поппяя надрезы в концах карманов. При массовом производ-
1 i не притачивание обтачек и прорезание кармана выполняют
Ни полуавтомате.
•Чатем обтачки переводят наизнанку, тщательно расправляют
И подтягивают рамки по длине, выправляя треугольные над-
pc.ii.i и скрепляя их с обтачками поперечной строчкой. Рамки
сметывают. Дальше карман обрабатывают, как описано выше.
КАРМАН С КЛАПАНОМ И ДВУМЯ ОБТАЧКАМИ
Клапан и мешковину обрабатывают, как для кармана
С клапаном и одной обтачкой. На клапане с лицевой стороны
Намечают линию, определяющую ширину клапана в готовом
|иде. Верхнюю обтачку складывают вдоль посередине, изнанкой
Внутрь и приутюживают.
Затем на обработанную мешковину (рис. 50, а)
накладывают клапан подкладкой к подзору, уравнивая верхние края
клапана и мешковины. На клапан накладывают верхнюю
обтачку заутюженным сгибом по намеченной линии на клапане и
Притачивают к клапану и мешковине на расстоянии от сгиба,
Винном ширине рамки (строчка /).
Нижнюю обтачку перегибают в сторону изнанки на 1,5—
2 см и строчат на расстоянии от сгиба, равном ширине рамки.
1$ изделиях из тонких тканей нижнюю обтачку для большей
прочности настрачивают на расстоянии 1,5—2 см от края меш-
Обтачку накладывают на мешковину изнанкой вниз, под-
i пи,мог срез на 0,5—0,7 см внутрь и настрачивают на
расстоянии 0,1—0,2 см от сгиба (строчка 2). Затем край мешковины
Вгибают обтачкой и строчат на расстоянии от сгиба, равном
ширине рамки (строчка 3).
После стачивания и разутюживания вытачек на полочках
дополнительно намечают расположение кармана четырьмя
линиями (двумя — вдоль и двумя — поперек в концах кармана).
Расстояние между продольными линиями равно удвоенной
ширине двух рамок, расстояние между поперечными линиями зави-
(HI от размера пиджака.
Карман обрабатывают без долевика, долевиком служит
мешковина кармана, нити основы которой расположены вдоль
прореза кармана.
65

затем на полочку накладывают и приметывают верхнюю
обтачку, уравнивая ее сгиб с верхней меловой линией кармана,
а передний край клапана с поперечной линией, определяющей
положение переднего конца кармана на полочке. Мешковину
кармана отвертывают и притачивают к полочке по строчке Л
закрепляя строчку в концах кармана.
Сгиб нижней обтачки уравнивают с нижней меловой линией
кармана и обтачку притачивают точно по строчке 3. Концы
строчки должны располагаться на уровне боковых сторон кла-
~ _. J _
Рис. 50. Обработка кармана с клапаном и двумя обтачками:
а — соединение клапана и обтачки с мешковиной; б — готовый
карман в разрезе
пана. Правильность притачивания обтачек проверяют со
стороны изнанки полочки. Расстояние между строчками должно
быть равно ширине двух рамок в готовом виде. Концы строчек
должны располагаться на одном уровне.
Прорезание кармана, закрепление его концов,
стачивание мешковины и влажно-тепловую обработку кармана
выполняют, как указано выше (рис. 50, б). Закрепки в концах
кармана не делают.
ЛИСТОЧКА
На одну из частей мешковины настрачивают подкладку
листочки, подгибая ее нижний срез внутрь на 0,7 см и выпуская
верхний срез за срез мешковины на 0,3 см. Строчку
располагают на расстоянии 0,1 см от сгиба. Другую часть мешковины
складывают с подзором лицевыми сторонами внутрь и
притачивают подзор швом шириной 0,7 см. Шов заутюживают в
сторону мешковины.
66

На лицевую сторонулис-
N hi к и накладывают под-
И.п.чдку лицевой стороной
Внутрь, уравнивая детали по
Верхним краям. При этом
мл in следить, чтобы боко-
in.ir стороны подкладки
находились на одинаковом рас-
ЩТОЯПИИ ОТ КОНЦОВ ЛИСТОЧКИ.
Iiitcm верхний край листоч-
1ч11 обтачивают со стороны
■одкладки (без мешковины)
ином шириной 0,5 см. Кон-
[Ы строчки не должны до-
(одить до срезов в концах
|источки на 0,7—1 см
(рис. 51, а).
.Чатем концы листочки-
п'рггнбают по намеченным
шипим и заутюживают.
[источку и подкладку вмес-
с мешковиной расклады-
|| ют в разные стороны.
i обтачивания Листочки
гибают в сторону под-
Мидки, накрывают его меш-
>]111!юй и строчат с лице-
стороны по верхнему
,но подкладки на рассто-
нипп 0,1 см от шва обтачи-
||и1шя листочки. Для боль-
щ< ii устойчивости листочки
Между подкладкой и меш-
■оииной вкладывают про-
и.м;|дку (рис. 51, б).
Верхний край
мешковины обрезают, оставляя шов
шириной 0,2 см. Излишки
т ионной ткани со стороны
hi rporo угла вырезают, и
игрхпий край листочки за-
^Тюживают, образуя излис-
'очки кант шириной 0,2-^-
(),.Ч см.
Иерхний край листочки
Bi иушивают ручным спосо-
(н,:\| с лицевой стороны на
1,0
,
Рис. 51. Обработка листочки;.
а — соединение верхнего среза листочки с
подкладкой; б — притачивание мешковины к
верхнему краю листочки; в.—подрезание
подкладки и мешковины в концах листочки
67

расстоянии 0,2—0,5 см от края (в зависимости от модели) или
с помощью клеевой пленки. При использовавши клеевой пленки
после обтачивания верхнего края и заутюживания боковых
сторон листочки по листочке с изнанки прокладывают клеевую
пленку, располагая ее на расстоянии 0,3—0,4 см от строчки
обтачивания в сторону листочки. Затем верхний край листочки
перегибают и заутюживают, образуя из листочки кант шириной
0,2—0,3 см.
Обработанную листочку приутюживают и намечают на ней
с изнанки по вспомогательному лекалу линию притачивания,
отвертывая при этом мешковину. При намелке уравнивают край
лекала и верхний край листочки.
Подкладку листочки вместе с
мешковиной в концах подрезают
на расстоянии 0,2 см от
заутюженных краев по всей ширине
готовой листочки (рис. 51, в).
Листочку можно обработать
на аппарате с применением
клеевого порошка (рис. 52).
Края листочки и верхний
край подкладки подгибают в
сторону изнанки на 0,6—0,7 см с
помощью внешних и внутренних шаблонов, затем заутюживают
одновременно две детали.
На подогнутый верхний край листочки насыпают клеевой
порошок. Подкладку совмещают с листочкой, образуя из
листочки кант шириной 0,2—0,3 см, и соединяют путем
прессования. Подкладку в концах листочки подрезают на 0,2—0,3 см
от заутюженных краев.
Рис. 52. Обработка листочки на
аппарате
КАРМАН С ЛИСТОЧКОЙ
На левой полочке намечают место расположения кармана
тремя линиями (одной вдоль и двумя поперек в концах
кармана).
По намеченной линии с изнанки полочки приметывают
долевик. Листочку накладывают на полочку лицевой стороной вниз
так, чтобы меловые линии на листочке и полочке совпали.
Обработанный край листочки располагают в сторону низа полочки.
Листочку приметывают к полочке прямыми стежками
длиной 0,7—1 см, прокладывая строчку на 0,1 см выше меловой
линии на листочке. Если для изготовления пиджака используют
ткань с рисунком, то рисунок ткани листочки и полочки
совмещают.
Затем подкладку листочки вместе с мешковиной отгибают,
а листочку притачивают по меловой линии.
68

Шов листочки надрезают на уровне подогнутых краев, не
доходя до строчки ее притачивания на 0,1 см. После этого шов
■ и пгртывают в сторону листочки (рис. 53, а), накрывают меш-
Кониной и притачивают ее к полочке на расстоянии 0,2 см от
мша притачивания листочки (рис. 53, б).
11одзор с мешковиной накладывают на полочку лицевой
стороной вниз так, чтобы обрезной край подзора плотно подходил
к мшу притачивания подкладки с мешковиной, а концы подзора
выступали на одинаковое
расстояние за концы листочки.
Подзор притачивают швом
шириной 0,8—1 см, причем
строчка не должна доходить до
переднего конца листочки на
0,5 см, а до конца листочки со
стороны проймы — на 0,2 см.
Концы шва закрепляют обратной
строчкой.
в
Рис. 53. Обработка
кармана с листочкой:
а — притачивание
листочки и надрезание шва;
б — притачивание
подкладки с мешковиной;
в —! готовый карман
в разрезе
11олочку между строчками разрезают с изнанки от
середины кармана в обе стороны. Не дорезая на 0,8 см до конца
строчек, делают наклонные надрезы, которые не должны до-
1одпть до строчек на 0,1 см.
Мешковину кармана вывертывают на изнанку полочки, шов
Притачивания подзора в концах надсекают и разутюживают,
Одновременно приутюживая шов притачивания листочки.
^.тгем листочку кармана расправляют и приметывают к по-
йичке, слегка натягивая по шву притачивания и закрепляя по-
ргродине крестообразным стежком длиной 1,5 см, при этом со-
Вмещают рисунок ткани полочки и верхнего края листочки.
11осле приметывания концы листочки пришивают к полочке
Ни машине зигзагообразной строчкой или ручным способом

с лицевой стороны потайными стежками длиной 0,2—0,3 см,
закрепляя в углах тремя-четырьмя стежками.
Концы листочки на расстоянии 0,4—0,5 см от края вспуши-
вают сквозными потайными стежками или со стороны изнанки
прошивают их несквозной машинной строчкой. При этом
необходимо следить за тем, чтобы концы листочки сохраняли свою
первоначальную форму, не были затянуты стежками и были
прочно прикреплены к полочке. Мешковину кармана
стачивают, закругляя строчку в углах.
Готовый карман приутюживают с изнанки и с лицевой
стороны через увлажненный проутюжильник, выправляя концы и
верхний край листочки (рис. 53, в).
ОБРАБОТКА НАКЛАДНЫХ КАРМАНОВ
Накладные карманы могут быть разнообразной формы
(простые, с листочкой, со складками, рельефами и др.) и могут
Рис. 54. Виды
накладных карманов
иметь различную отделку. Некоторые виды карманов .показаны
на рис. 54.
В обработку накладных карманов входят следующие
операции: отделочные работы, обработка краев, соединение кармана
с подкладкой и с полочкой.
70

ПРОСТОЙ КАРМАН
На простом накладном кармане с изнаночной стороны по
мсномогательному лекалу намечают линию подгиба верхнего
среза. С лицевой стороны кармана намечают линию подгиба
гкжовых и нижнего срезов.
Для предохранения верхнего края кармана от растяжения
прокладывают с небольшим натяжением клеевую или льняную
кромку на расстоянии 0,1 см от намеченной линии в сторону
припуска на подгиб. Строчку на льняной кромке располагают
Рис. 55. Обработка гладкого накладного
кармана
ii.i расстоянии 0,3 см от ее внешнего края (рис. 55, а). Затем
по намеченной линии верхний край кармана перегибают в
сторону изнанки, заутюживают или заметывают ручными прямыми
Стежками на расстоянии 0,7—1 см от края. Подогнутую на из-
Нинку ткань на углах кармана срезают на 1—1,2 см (рис. 55, б).
Если карман обрабатывают без подкладки, обрезной край
подгибают и подшивают на машине потайного стежка
(рис. 55, в) или застрачивают на универсальной машине (см.
рис. 33). После обработки верхнего края накладного кармана
обрабатывают боковые и нижний края. По линиям разметки
боковые и нижний края кармана подгибают наизнанку изаметы-
Виют на машине или ручным способом прямыми стежками
длиной 1—1,5 см на расстоянии 0,3—0,5 см от края. Заметанные
края приутюживают. Боковые и нижний края кармана вместо
наметывания можно заутюжить по шаблону на фальц-прессе

Подкладку и верх накладного кармана соединяют чаще
всего следующим способом. К припуску на подгиб верхнего
края кармана притачивают подкладку швом шириной 0,7 см,
оставляя нестачанным участок длиной 5—6 см для
вывертывания кармана. Шов заутюживают в сторону подкладки.
Подкладку обрезают по боковым и нижнему краям так, чтобы она
не доходила до обрезных краев основной ткани кармана на
0,2—0,3 см. Верх кармана складывают с подкладкой лицевыми
сторонами внутрь, перегибая по намеченной линии верхний
край. По боковым и нижнему краям карман обтачивают со
стороны подкладки швом шириной 0,5 см, посаживая в нижних
углах основную ткань на 0,2—0,3 см (рис. 55, г).
В углах кармана шов подрезают, оставляя припуск шириной
0,2—0,3 см. Карман вывертывают через оставленное отверстие
на лицевую сторону, выправляют уголки и края и выметывают
со стороны подкладки на выметочной машине или ручным
способом прямыми стежками длиной 1—1,5 см на расстоянии 0,5 см
от края, образуя из основной ткани кант шириной 0,2—0,3 см.
Непритачанную часть подкладки подшивают ручным способом
потайными стежками длиной 0,2—0,3 см.
Готовый карман приутюживают на прессе или утюгом со
стороны подкладки, выправляя края.
КАРМАН СО СКЛАДКОЙ И ЛИСТОЧКОЙ
На накладном кармане со складкой и листочкой с
изнаночной стороны меловыми линиями по вспомогательному лекалу
намечают края встречной складки. Карман складывают лицевой
стороной внутрь, складку по намеченным линиям сметывают
ручными прямыми стежками длиной 1 —1,5 см или на машине
однониточного цепного стежка. Концы складок закрепляют
двойной челночной строчкой. Сметанную складку раскладывают
на две стороны и приутюживают.
По верхнему краю листочки по намеченной линии со
стороны припуска на подгиб прокладывают кромку, как указано
выше. Листочку складывают с карманом лицевыми сторонами
внутрь и притачивают к верхнему краю кармана со стороны
листочки швом шириной 0,5—1 см. Шов заутюживают в
сторону листочки.
Верхний край листочки перегибают по намеченной линии,
заутюживают или заметывают ручным способом. В зависимости
от модели верхний и нижний края листочки строчат. Строчку
выполняют по лицевой стороне кармана при помощи
направляющей линейки.
В карманах без подкладки нижний обрезной край листочки
подгибают внутрь на 0,7 см и подшивают по шву притачивания
на специальной машине или ручным способом.
72

СОЕДИНЕНИЕ НАКЛАДНЫХ КАРМАНОВ
С ПОЛОЧКАМИ
После стачивания и разутюживания вытачек на каждой
полочке отдельно по вспомогательному лекалу намечают место
расположения накладного кармана: при соединении кармана
v полочкой накладным швом — тремя линиями (одной вдоль и
двумя поперек в концах кармана), при соединении стачным или
илстрочным швом — четырьмя линиями.
С изнанки полочки приметывают долевик для увеличения
прочности кармана в месте закрепления его концов. Долевик
ч
! !!
)
Рис. 56. Соединение с полочкой кармана без
подкладки накладным швом:
а — настрачивание и закрепление верхних углов кармана
ручными стежками; б — настрачивание и закрепление
верхних углов кармана с листочкой двойной машинной строчкой
располагают так, чтобы его середина совпадала с намеченной
ип полочке линией верхнего края накладного кармана; один
копен, долевика должен заходить за передний конец кармана на
3 4 см, а другой — доходить до бокового среза.
Приметывают долевик на машине или ручными прямыми
стежками длиной 2—3 см.
Долевик из ткани с односторонним клеевым покрытием
прокладывают при помощи утюга.
Накладные карманы без подкладки накладывают изнанкой
иниз на лицевую сторону полочки, уравнивают края кармана по
намеченным линиям и наметывают ручными прямыми стежками
длиной 2—3 см на расстоянии 0,4—0,7 см от края.
В пиджаках из ткани с рисунком рисунок ткани кармана и
полочки совмещают.
Затем карманы настрачивают при помощи лапки с направи-
телем. Расстояние от края детали до строчки зависит от модели.
Верхние углы карманов закрепляют двойной строчкой на
73

расстоянии 1,5—2 см от верхних краев, а затем со стороны
изнанки закрепляют ручными потайными стежками длиной 0,3 см
по верхней и боковым сторонам карманов по всей ширине
припуска на подгиб (рис. 56, а). -
При закреплении верхних углов карманов с листочкой
строчку располагают по всей ширине листочки на расстоянии
0,2—0,5 см от боковых краев (рис. 56, б).
о
Рис. 57. Соединение с полочкой кармана на подкладке накладным
швом:
а — на универсальной машине; б — способом клеевого крепления
В моделях с карманами, выполненными на подкладке, к
обрезным внутренним краям листочек или к припуску на подгиб
притачивают подкладку швом шириной 0,7 см, не доводя
строчку до конца на длину, равную расстоянию от края до
отделочной строчки.
Подкладку отгибают, расправляют и подрезают, уравнивая
ее края с обработанными краями карманов. Карманы
накладывают на полочки по намеченным линиям, затем основную ткань
накладного кармана отгибают вверх, а боковые и нижний края
подкладки подгибают в сторону изнанки на 0,5—0,7\см и
настрачивают на расстоянии 0,2 см от сгибов. При этом двойной
строчкой скрепляют концы кармана по верхним краям
припуска на подгиб (рис. 57, а). Затем основную ткань кармана
74

накладывают на подкладку, наметывают и настрачивают на по-
лочку согласно модели при помощи лапки с направителем.
Верхние углы карманов с изнанки закрепляют ручными
потайными стежками длиной 0,3 см.
Накладные карманы можно соединять с полочками спосо-
бом клеевого крепления. С изнанки на подогнутые края
кармана прокладывают на машине клеевую пленку шириной 0,3—
0,4 см, располагая ее внешний край на расстоянии 0,1 см от
сгибов кармана (рис. 57, б). Затем карман накладывают на
полочку по намеченным
.пиниям и соединяют
путем прессования. Если по
модели требуется
отделочная строчка, то
карман настрачивают.
Карман,
обработанный по боковым и
нижнему краям обтачным
швом, накладывают
подкладкой вниз на лицевую
сторону полочки, уравни-
пают края кармана по
намеченным линиям и
наметывают ручным
способом по боковым и
нижней сторонам. Затем кар-
ман настрачивают или
пришивают к полочкам
ручными потай н ы м и
стежками длиной 0,3 см.
Карман приутюживают со стороны изнанки полочки и с
лицевой стороны через увлажненный проутюжильник.
Если по модели не предусмотрена отделочная строчка
накладного кармана, то соединение его с полочкой может быть
пыиолнено стачным швом. В этом случае верхние края
накладного кармана обрабатывают, как указано на стр. 71.
Затем с изнанки кармана в нижних углах по
вспомогательному лекалу намечают поперечные контрольные линии.
Подкладку кармана складывают с полочкой по намеченным
линиям лицевыми сторонами внутрь,, подгибают ее верхние края
па 0,7 см в сторону изнанки и настрачивают по боковым и
нижнему краям швом шириной 0,7 см.
Боковые и нижний края накладного кармана притачивают
к полочке швом шириной 0,5 см по намеченным линиям со
стороны изнанки кармана, совмещая контрольные знаки и
надсечки. На закругленных углах кармана ткань посаживают
(рис. 58).
Рис. 58. Соединение с полочкой кармана
на подкладке стачным швом
75

Верхний край подкладки подшивают к верхнему
подогнутому краю кармана ручными подшивочными стежками длиной
0,3 см. Концы кармана закрепляют с изнанки полочки ручными
потайными стежками длиной 0,3 см по всей ширине припуска
на подгиб верхнего края. Карман приутюживают через
увлажненный проутюжильник с лицевой стороны и с изнанки,
выправляя края.
ВЛАЖНО-ТЕПЛОВАЯ ОБРАБОТКА ПОЛОЧЕК
Влажно-тепловую обработку полочек выполняют на прессе
со специальными подушками с выпуклой нижней или верхней
поверхностью.
Правую и левую полочки формуют одновременно,
складывая их лицевыми сторонами внутрь. Полочки укладывают на
нижнюю подушку пресса,
совмещают центры
выпуклостей подушки и
полочек, линию борта
располагают параллельно
переднему краю подушки
пресса; распределив
слабину ткани в области
лацканов, горловины и
пройм, полочки
равномерно увлажняют и
прессуют.
При отсутствии
прессов со специальными
подушками полочки сутю-
живают утюгом на
универсальной колодке. В
этом случае полочки
складывают лицевыми
сторонами внутрь и
раскладывают на колодке
так, чтобы линия сгиба
лацкана была
параллельна основанию колодки,
а угол плечевого среза и
срез борта по линии
талии находились на
овальном крае колодки. На
лацкане образуется
слабина ткани, которую
сутюживают, начиная от
г центра груди по направ-
Рис. 59. Влажно-тепловая обработка полочек ЛеНИЮ К Сре3У лаЦкана
76

mo полной усадки ткани (рис. 59, а). После этого полочки
перемешают параллельно краю колодки (рис. 59, б), образовавшуюся
е.чабину борта увлажняют и сутюживают. Если ткань полочек
с рисунком, то борт иногда оттягивают, а полоски или клетки
выправляют параллельно срезу борта.
Затем полочки располагают срезом горловины и плечевыми
'розами к работающему, а центр выпуклости груди — на
овальном крае колодки. Образовавшуюся слабину ткани увлажняют
п сутюживают (рис. 59, в).
Далее полочки поворачивают проймой к работающему так,
чтобы центр выпуклости груди находился на овальном крае
колодки, а плечевая часть полочки располагалась на плоскости
колодки. По краю проймы образуется слабина ткани, которую
увлажняют и сутюживают до полной усадки (рис. 59, г).
После этого полочки перевертывают и повторяют все
приемы обработки со стороны другой полочки.
Затем детали кладут бортом к работающему и проверяют
правильность обработки выпуклости груди. Для этого переги-
бают полочки по линии полузаноса так, чтобы срез борта был
расположен в сторону проймы. Если влажно-тепловая
обработка проведена правильно, линия полузаноса будет прямой и
нижний угол полочки совпадет со срезом низа.
ОБРАБОТКА БОРТОВОЙ ПРОКЛАДКИ
Бортовая прокладка придает упругость полочкам изделия и
сохраняет форму, приданную им при влажно-тепловой
обработке. Кроме того, в процессе изготовления изделия к бортовой
прокладке прикрепляют кромку, внутренний край подборта,
передний конец кармана, листочку, внутренний нагрудный
карман и т. д.
Надставки к бортовой прокладке притачивают, а вытачки,
если они предусмотрены конструкцией, стачивают накладным
шпом шириной 1 см на универсальной машине или встык на
машине зигзагообразной строчки, подкладывая под вытачки
полосу хлопчатобумажной ткани (бязи, коленкора). При этом
середина полоски Должна проходить по линии соединения сре-
:н)н прокладки. Швы стачивания вытачек сводят на нет на
расстоянии 1 см от концов разрезов.
Чтобы придать упругость полочкам пиджака в области
i руди, в центре выпуклости на бортовую прокладку наклады-
м.пот полоску волосяной ткани (столбик). Верхний срез стол-
Гжка помещают от плечевого среза на расстоянии 10—12 см.
Па столбик накладывают накладку из бортовой ткани,
располагая се от линии перегиба лацкана на расстояние 2—3 см, а
зачем плечевую накладку, уравнивая плечевые срезы и срезы
пройм.
77

При массовом изготовлении одежды волосяные столбики и
накладки располагают по разметкам, которые наносят при
подготовке деталей кроя к запуску в поток.
Все прокладки скрепляют одной строчкой посередине вдоль
бортовой прокладки.
Затем прокладку располагают накладками вниз и
выстегивают на специальной машине зигзагообразной строчки или на
универсальной машине, соединяя все детали. Строчки /
(рис. 60) располагают вправо и влево от середины с
расстоянием между строчками 1—2 см и отступая от
плечевых срезов на 4—5 см. Следует иметь
в виду, что чем меньше расстояние между
строчками, тем больше упругость обрабаты-
ваемого участка.
Накладки при настрачивании держат
свободнее бортовой прокладки в долевом и
поперечном направлении, так как при дальнейшей
обработке их совмещают с основной тканью
полочки.
Для придания устойчивости лацкану и
прочности борта в области расположения
петель по лацкану и вдоль борта настрачивают
полоску флизелина или хлопчатобумажной
ткани в цвет основной ткани. Прокладку под
петли выкраивают и накладывают с таким
ад10 бортовойРЙпро- расчетом, чтобы нити основы в ней совпадали
кладки с направлением петель, а внешний срез был
расположен на расстоянии 1,5 см от
бортового края прокладки.
Строчку 2 располагают на расстоянии 0,5—0,7 см от
внутреннего и нижнего срезов прокладки.
Для придания бортовой прокладке выпуклой формы в
области груди края ее (по борту, горловине, пройме) сутюживают.
Величина сутюживания краев зависит от конструкции изделия.
От правильности выполнения данной операции зависят форма
и размеры выпуклости груди бортовой прокладки и правильная
посадка пиджака на фигуре. Все это влияет на внешний вид и
качество изделия в целом.
Сутюживание бортовой прокладки выполняют на прессе с
подушками соответствующей формы (см. рис. 35) или утюгом на
универсальной колодке.
Для сутюживания бортовой прокладки на прессе обе
прокладки, сложенные волосяными накладками внутрь,
располагают на нижней подушке пресса так, чтобы центр выпуклости
подушки совпал с центром выпуклости груди бортовых
прокладок. Линию борта прокладки укладывают параллельно
переднему краю подушки пресса, соответственно распределив сла-
78

гишу прокладки в области лацканов, горловины и пройм. За-
том бортовую прокладку равномерно увлажняют и прессуют.
При отсутствии прессов со специальными подушками борто-
г.ую прокладку сутюживают утюгом в следующей
последовательности.
1. Прокладки складывают волосяными накладками внутрь и
располагают на колодке так, чтобы центр выпуклости груди
находился на овальном
крае колодки, а линия
сгиба лацкана была
параллельна основанию ко-
.чодки (рис. 61, а). По
краю лацкана
образуется слабина ткани,
которую увлажняют и
сутюживают от середины
к срезу лацкана до пол-
пом усадки. При этом
утюг держат правой
рукой, а левой рукой
придерживают и
распределяют посадку ткани.
2. Прокладки кладут
на колодку срезом борта
к работающему (рис. 61,
о), линия борта должна
Пить расположена
параллельно основанию
колодки. Образовавшуюся сла-
dllliy ПО борту СуТЮЖИ-
II а ют.
3. Прокладки кладут
на колодку плечевым
(резом к работающему
так, чтобы центр
выпуклости груди был на
овальной линии колодки (рис.
61, в). Образовавшуюся
слабину ткани по горло-
вине сутюживают.
4. Прокладки кладут на колодку проймой к работающему
так, чтобы центр выпуклости груди был на овальной линии
колодки, а плечевая часть прокладки располагалась на
плоскости колодки (рис. 61, г). Образовавшуюся слабину ткани по
пройме сутюживают. '(
После этого прокладки перевертывают и повторяют все
приемы обработки со стороны другой прокладки. Затем
Рис. 61. Влажно-тепловая обработка
бортовой прокладки
79

прокладки разъединяют и обрабатывают выпуклую часть
каждой прокладки отдельно на овальной части колодки, поставив
колодку овальным краем вверх.
На швейных фабриках применяют сборку бортовой
прокладки методом клеевого крепления деталей. В этом случае
основную часть прокладки выкраивают без лацкана. Прокладку
в лацканы, плечевые и волосяные накладки выкраивают из
тканей, покрытых клеевым порошком.
Сборку и формование бортовой прокладки выполняют на
прессе со специальными подушками с Нижней выпуклой и
верхней вогнутой поверхностями.
На нижнюю подушку пресса укладывают основную часть
бортовой прокладки для одной полочки. На прокладку согласно
разметке укладывают волосяную накладку клеевым слоем
к прокладке, затем две плечевые накладки — клеевым слоем
вниз и вверх. После этого укладывают вторую волосяную
накладку клеевым слоем вверх и основную часть бортовой
прокладки для второй полочки. Затем детали увлажняют и
прессуют. Таким образом, прессованием соединяют детали и
формуют прокладку одновременно для двух полочек изделия.
По бортовым, нижним и боковым срезам волосяных
накладок прокладывают сводку из клеевой кромочной ткани,
покрытой с одной стороны сплошным слоем клея. Сводку
прокладывают (приклеивают) с помощью приспособления для
прокладывания кромки или утюга, располагая ее так, чтобы срезы
волосяной накладки проходили посередине сводки.
СОЕДИНЕНИЕ ПОЛОЧЕК С БОРТОВОЙ
ПРОКЛАДКОЙ И СТЕЖКА ЛАЦКАНОВ
Для соединения полочек с бортовой прокладкой полочку
наметывают на бортовую прокладку на машине или ручным
способом. Для этого обработанную бортовую прокладку кладут на
платформу машины или специальную колодку краем борта
к работающему, волосяной тканью вверх. На бортовую
прокладку накладывают обработанную полочку лицевой стороной
вверх так, чтобы центры выпуклостей в области груди полочки
и бортовой прокладки совпали, а срезы бортовой прокладки
выступали за срез лацкана, плечевой срез и срез проймы по-
дочки.
Полочку наметывают на бортовую прокладку тремя
строчками (см. рис. 8). Концы строчек вверху не должны доходить
до плечевого среза на 5—6 см, а внизу —до среза низа на
4 см.
Правую полочку начинают наметывать от плечевого среза.
Первую строчку прокладывают посередине выпуклости груди,
80

ндоль полочки. Вторую строчку прокладывают параллельно
срезу горловины (на расстоянии 5 см от среза), сгибу лацкана
(на расстоянии 2 см от сгиба в. сторону проймы), линии борта
(на расстоянии 3—3,5 см от среза). Третью строчку
прокладывают параллельно пройме (на расстоянии 5—6 см от среза),
внутренним краям прокладки (на расстоянии 1 —1,5 см от среза
прокладки) и заканчивают на уровне бокового кармана. Длина
стежков при наметывании 3 см.
Левую полочку наметывают на прокладку в том же
порядке, но строчки прокладывают в обратном направлении.
Рис. 62. Выстегивание лацкана и прикрепление концов
карманов и долевика к прокладке
При наметывании полочек на бортовую прокладку
необходимо следить за тем, чтобы не было перекоса полочки или
бортовой прокладки.
Для более устойчивого положения и увеличения прочности
карманов при носке одежды их скрепляют с бортовой
прокладкой.
Для этого концы верхних карманов закрепляют со стороны
бортовой прокладки 10—12 косыми потайными стежками
длиной 0,5 см, захватывая ткань верха, но не прокалывая ее
насквозь. Цвет ниток должен соответствовать цвету ткани верха.
Передние концы у боковых прорезных карманов скрепляют
с бортовой прокладкой на универсальной машине со стороны
мешковины или бортовую прокладку пришивают к мешковине
на машине потайного стежка или ручными стежками длиной
0,7 см (рис. 62, а).
4 Заказ Нз 1136
81

Передние концы долевиков накладных карманов (рис. 62, б)
обрезают на расстоянии 2 см от строчек карманов. Бортовую
прокладку расправляют и прикрепляют к' полочкам ручными
косыми стежками длиной 0,7 см. Стежки располагают по
строчке карманов ниже верхних краев карманов на 3—4 см.
Для придания лацканам упругости и устойчивости их
стегают на стегальной машине или ручными косыми стежками
длиной 0,5—0,7 см со стороны бортовой прокладки.
Первую строчку прокладывают параллельно линии сгиба
лацкана, отступив от.нее на 2 см в сторону проймы. При
прокладывании следующих строчек бортовую прокладку посажи-
вают для правильного прилегания лацканов к полочкам.
Расстояние между строчками 0,2—0,5 см в зависимости
от толщины ткани (чем тоньше ткань, тем меньше
расстояние).
Концы строчек не должны доходить до краев лацкана на
1,5 см (см. рис. 62, а).
Устойчивость лацканам можно придать, соединяя бортовую
прокладку с полочкой клеевым методом. В этом случае
основную бортовую прокладку выкраивают без лацкана. Прокладку
лацкана, выкроенную отдельно, укладывают на полочку
клеевыми полосками вниз так, чтобы ее срезы не доходили до среза
горловины полочки на 1,2—1,5 см, до срезов уступа и
лацкана — на 1 см. Со стороны внутреннего среза прокладка
лацкана должна закрывать основную прокладку на 1,5—2 см.
Соединение прокладки лацкана с полочкой выполняют
прессованием.
В случае пролегания на подбортах изделия строчек
выстегивания лацканов последние покрывают прокладками из флизе-
лина или коленкора, пришивают их двумя строчками на
стегальной машине.
ОБРАБОТКА ХЛЯСТИКОВ
Хлястики могут быть с подкладкой и без подкладки.
При обработке хлястика с подкладкой деталь из основной
ткани складывают с подкладкой лицевыми сторонами внутрь,
уравнивают их срезы и обтачивают со стороны подкладки швом
шириной 0,5 см. Подкладка должна быть уже хлястика из
основной ткани на 0,5—0,6 см.
Хлястик вывертывают, выметывают или приутюживают,
выправляя швы и образуя из основной ткани кант шириной 0,2—
0,8 см (рис. 63, а). Строчат хлястик со стороны основной ткани
или подкладки с помощью направляющей линейки, располагая
строчку согласно модели.
При обработке хлястика без подкладки деталь из основной
ткани складывают вдвое в долевом направлении лицевой сто-
82

роной внутрь, уравнивая срезы, и стачивают швом шириной
0,5—0,7 см. Шов разутюживают, предварительно увлажнив его.
ьггем хлястик вывертывают на лицевую сторону, выметывают
на выметочной машине или ручным способом на расстоянии
0,5 см от края. При выметывании необходимо следить за тем,
чтобы шов проходил точно посередине хлястика. Хлястик при-
Рис. 63. Обработка хлястиков:
о — с подкладкой; б—без подкладки
утюживают через увлажненный проутюжильник, выправляя
края.
В зависимости от модели хлястик может быть отстрочен.
Строчат хлястик с помощью направляющей линейки или лапки
с направителем, располагая строчку согласно модели
(рис. 63, б).
ОБРАБОТКА СПИНОК
Спинки пиджаков могут быть разнообразных фасонов и
состоять из одной, двух и более частей.
Цельная спинка бывает в пиджаках прямого покроя, а
также в прилегающих и полуприлегающих по талии.
Спинки в прилегающих и полуприлегающих пиджаках сутю-
жнвают по талии. Для этого спинку складывают вдоль
посередине лицевой стороной внутрь, уравнивая, срезы горловины,
плечевые и боковые срезы и срез низа. Спинку располагают на
столе сгибом к работающему, на сгибе образуют слабину ткани
(см. рис. 36, г), увлажняют ее и сутюживают, начиная от
боковых срезов по направлению к сгибу спинки. Сутюживание
продолжают до полного исчезновения слабины ткани и
образования вогнутой линии по сгибу спинки на уровне талии.
Такими же приемами сутюживают спинку с другой стороны.
Сгиб, образовавшийся при сутюживании, удаляют утюгом с
изнанки спинки в развернутом виде. Величина изгиба спинки
зависит от степени сутюживания. Таким образом может быть
получено большее или меньшее прилегание спинки.
Спинка со швом посередине состоит из двух половинок,
которые складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивают
срезы и стачивают по правой половинке от горловины вниз
без натяжения или посадки деталей швом шириной 1 см. При
обработке среднего шва спинки из ткани с рисунком срезы
4* 83

.
стачивают, подгоняя рисунок ткани. Если ткань в полоску,
полоски располагают от шва симметрично в правой и левой
половинках спинки. Шов спинки разутюживают.
Спинка со шлицей имеет припуск в области шлицы.
Для предохранения срезов шлицы от вытягивания по
срезам прокладывают кромку. Для придания краям шлицы
упругости и несминаемости по намеченным линиям приметывают
прокладку из флизелина. Прокладку приметывают прямыми
стежками длиной 2 см, располагая строчку вдоль посередине
прокладки.
Л
а 6
Рис. 64. Обработка шлицы:
а — прокладывание прокладок и кромки; б — подгибание
крае'в шлицы
Кромку прокладывают по намеченным линиям с небольшим
натяжением (рис. 64, а), подшивая ее края с наружной
стороны (со стороны сгиба шлицы) подшивочными стежками,
скрепляя внутреннюю сторону крестообразными стежками
через каждые 4—5 см. Кром'ку из ткани с односторонним
клеевым покрытием прокладывают при помощи утюга.
Внизу прокладка и кромка должны заканчиваться на уровне
линии подгиба низа.
Шов спинки стачивают при помощи направляющей линейки
по правой половинке, начиная от среза горловины и заканчивая
на 1 см ниже припуска на обработку шлицы швом
шириной 1 см.
Затем припуск на обработку шлицы спинки перегибают
в сторону изнанки по намеченным линиям и заметывают на
заметочной машине или вручную прямыми стежками длиной
1,5 см. Строчки располагают на расстоянии 0,5—0,8 см от
сгибов. Сгиб левой стороны шлицы должен быть продолжением
шва спинки.
84
\-

Шов спинки вверху шлицы надсекают и разутюживают.
Края шлицы приутюживают с изнанки, а затем вспушивают или
строчат с лицевой стороны: правую сторону — на расстоянии
0,5 см от края, левую — согласно модели. Строчку выполняют
мри помощи направляющей линейки.
Шлицу спинки вверху закрепляют машинной строчкой по
помеченной линии (рис. 64, б).
Шов приутюживают с изнанки, затем приутюживают всю
спинку. Шлицы, расположенные по боковым швам, обрабаты-
вают так же, как шлицу посередине спинки.
При обработке спинки с резинкой по линии талии со
стороны изнанки по намеченной линии притачивают полоску
подкладочной ткани швом шириной 0,7 см. Полоску отгибают вниз.
Вторую сторону полоски подгибают на 0,7 см и застрачивают
на расстоянии 0,1 см от подогнутого края, одновременно
вкладывая резинку между полоской ткани и спинкой. Концы
резинки в боковых краях закрепляют" машинным способом.
В изделиях на подкладке полоски ткани настрачивают на
спинку без подгиба срезов. Строчки располагают на расстоянии
0,5 см от среза. Расстояние между строчками должно быть
равно ширине резинки плюс 0,2—0,3 см.
Спинка с вытачками применяется в некоторых спортивных
пиджаках.
Спинку складывают по средним линиям вытачек лицевой
стороной внутрь и стачивают вытачки по намеченным линиям.
В конце вытачки шов сводят на нет.
Вытачки-складки посередине под хлястиком закрепляют
двойной обратной строчкой. Выше и ниже хлястика строчку
впоследствии удаляют.
Вытачки-складки допускается сметывать на сметочной
машине или вручную прямыми стежками длиной 2 см. В этом
случае вытачки стачивают только под хлястиком по
намеченным линиям.
Стачанные вытачки заутюживают в сторону боковых срезов
или середины спинки в зависимости от модели.
Швы вытачек, концы которых переходят в незаутюженные
складки, заутюживают только в местах стачивания.
Временные строчки стачивания или сметывания вытачек-
складок удаляют при чистке готового изделия.
Для того чтобы ^ытачки-складки во время носки не
расходились, с изнанки спинки наматывают прокладку ручными
прямыми стежками длиной 2—3 см. Строчки располагают около
внутренних сгибов вытачек-складок и на расстоянии 4—5 см
от боковых срезов спинки.
Внутренние сгибы вытачек-складок пришивают к
прокладке на машине или ручными косыми стежками длиной 0,3 см
со стороны прокладки (рис. 65).

Спинка с кокеткой состоит из кокетки и основной детали,
которые соединяют стачным, настрочным или накладным швом
в зависимости от модели так же, как и кокетку полочки с
основной деталью полочки.
Спинка со складками должна иметь намеченные со стороны
изнанки по вспомогательному лекалу
средние линии и линии наружных сгибов
складок.
Спинку перегибают по средним линиям
лицевой стороной внутрь и сметывают
складки на машине цепного стежка или
ручным способом по линиям наружных
сгибов. В концах складки закрепляют двойной
обратной строчкой на универсальной
машине.
Припуск встречной складки расклады-
Рис. 65. Обработка вают на две стороны и заутюживают так,
спинки с вытачками чтобы середина припуска на складку
располагалась над швом сметывания.
Припуск односторонней складки отгибают в сторону, как
это требуется по модели, и заутюживают.
Для сохранения формы складок при носке изделий неста-
чанные части складок закрепляют с изнанки полосками хлоп-
а
Рис. 66. Обработка спинок со складками и кокеткой:
о — .соединение прокладки со спинкой; б — соединение верхней и
нижней частей спинки с ее средней частью
чатобумажной ткани. Для этого после обработки складок с
изнанки наметывают прокладку (полоску хлопчатобумажной
ткани) ручными прямыми стежками длиной 2—3 см. Строчки
располагают около внутренних сгибов складок и на расстоянии
4—5 см от боковых краев детали. Внутренние сгибы складок
пришивают к прокладке на машине потайного стежка или
ручными косыми стежками длиной 0,3 см со стороны прокладки
(рис. 66, а).

Боковые срезы прокладки должны быть прикреплены к
боковым швам и швам пройм при их обработке.
Верхнюю и нижнюю части спинки стачивают по линии талии
швом шириной 1 см со стороны нижней части (рис. 66, б). Шов
наутюживают в сторону детали, не имеющей складок. Кокетки
соединяют с нижними частями спинок, как указано выше.
ОБРАБОТКА БОКОВЫХ ШВОВ ПИДЖАКА
В процессе обучения боковые срезы пиджака разрешается
сметывать. Спинку и полочку складывают лицевыми сторонами
внутрь, уравнивают срезы и сметывают со стороны спинки на
расстоянии 0,9 см от срезов, совмещая надсечки и посаживая,
если требуется по конструкции, спинку в области лопаток, а
полочку— в области бедер (на уровне расположения боковых
карманов). Величину посадки устанавливают в соответствии
с требованиями конструкции изделия.
Если по боковым срезам полочки имеется припуск на за-
пас, то срез спинки следует уравнивать по силкам или
меловой линии на полочке.
Ниже указано ориентировочное распределение посадки при
сметывании боковых срезов. Сметывать начинают с правых
срезов. Начиная от среза проймы, на протяжении 2—3 см
спинку и полочку сметывают без посадки. Затем на
расстоянии 8—10 см на уровне расположения лопаток посаживают
спинку на 0,5—0,6 см. В области талии полочку и спинку
сметывают без посадки. В области бедер (на уровне боковых
карманов), на протяжении 10—12 см, посаживают полочку на
0,3—0,5 см. Внизу срезы сметывают без посадки.
Левые срезы соединяют так же, как и правые, с той лишь
разницей, что сметывают снизу вверх к пройме. Перед
стачиванием срезов посадку сутюживают.
При массовом изготовлении одежды боковые срезы
стачивают по контрольным надсечкам без предварительного
сметывания. Стачивают боковые срезы со стороны спинки швом
шириной 1 см, одновременно притачивая концы долевиков боковых
карманов, а в моделях с хлястиками, одновременно втачивая
концы хлястика.
Швы увлажняют и разутюживают, следя за тем, чтобы они
не растягивались и не искривлялись.
Для уменьшения толщины боковых швов в области
карманов концы долевиков не притачивают при стачивании боковых
срезов, а после разутюживания швов их накладывают на
боковые швы и пришивают к припуску на боковой шов спинки
ручными разметочными стежками длиной 1 см.
Стачивать боковые срезы можно на стачивающей машине,
снабженной дополнительным механизмом для разутюживания
87

-
шва. Применение таких машин значительно повышает
производительность труда, так как стачивание и разутюживание шва
выполняются одновременно.
В спортивных пиджаках с настрочными швами после
разутюживания боковых швов их заутюживают и настрачивают
с лицевой стороны по спинке.
Для предохранения срезов пройм полочек и спинки от
растяжения прокладывают кромку (см. рис. 31).
Кромку притачивают на машине или пришивают вручную
с небольшим натяжением на расстоянии 0,5—0,6 см от среза,
чтобы она при втачивании рукава попала под строчку. На
полочке кромку прокладывают от плечевого среза вниз на 10 см,
а по спинке — от середины проймы до боковой вытачки.
Расположение кромки по проймам полочек и спинки может
меняться в зависимости от конструкции изделия.
Кромку из ткани с односторонним клеевым покрытием
прокладывают при помощи утюга на расстоянии 0,2—0,3 см, от
среза. На универсальной машине кромку притачивают на
расстоянии 0,2 см от внешнего края кромки. При ручном способе
кромку пришивают за внешний край косыми несквозными
стежками длиной 0,6—0,7 см, делая через каждые 5—6 см
закрепляющие несквозные крестообразные стежки.
В пиджаках из тканей с синтетическим волокном по всей
пройме прокладывают косую полоску хлопчатобумажной ткани,
уравнивая ее внешний срез со срезом проймы, и притачивают
на расстоянии 0,5 см от среза проймы.
УТОЧНЕНИЕ КРАЕВ БОРТОВ
И НИЗА ПИДЖАКА
■
Для придания полочкам пиджака выпуклой формы в
области груди их после соединения с бортовой прокладкой
подвергают влажно-тепловой обработке на прессе с выпуклыми
подушками или утюгом на универсальной колодке.
Влажно-тепловую обработку каждой полочки выполняют отдельно теми же
приемами, что и перед соединением полочек с бортовой
прокладкой (см. стр. 76).
Затем бортовую прокладку обрезают по срезам бортов
и горловины, плечевым срезам и срезам пройм, уравнивая
эти срезы со срезами полочек.
Перед уточнением срезов полочек в соответствии с моделью
их складывают прокладками внутрь, уравнивая плечевые срезы,
срезы горловины и пройм, вытачки, боковые карманы и боковые
швы.
Детали кладут на стол левой полочкой вверх, бортом
к работающему, и на лицевую сторону левого борта наклады-

h.'iiot лекало соответствующего фасона и размера. Уровняв
лекало с верхней частью среза горловины и плечевым срезом,
обмеляют срезы горловины и лацкана.
В двубортных пиджаках борт от верхней петли до низа
обмеляют параллельно полоске ткани или нити основы; в одно-
портных пиджаках — от верхней петли до нижней параллельно
полоске ткани или нити основы, а от нижней петли до низа —
согласно лекалу. Края бортов обрезают точно по меловой
линии машиной ОМ-3 или ножницами. Затем размечают
расположение петель и линию сгиба
лацкана.
Расположение петель
размечают по отдельному лекалу,
которое укладывают по линии
прореза бокового кармана и срезу
порта.
После этого пиджак
располагают срезом низа к
работающему, накладывают лекало для
обмелки низа и намечают линию
обрезки и линию подгиба низа,
определяющую длину пиджака
(рис. 67).
Срезы борта и низа пиджака
при обмелке не должны
выступать за края лекала более чем Рис- 67- Уточнение бортов и низа
п г- п -Г ти * пиджака по лекалам
на 0,5—0,7 см. Низ пиджака
обрезают.
Для уменьшения толщины края пиджака в нижних углах
портов вырезают по намеченным линиям припуск на подгиб
низа и делают надсечки для обработки машинным способом
нижних углов подбортов. Затем намечают по лекалу линию
подгиба низа правой полочки и спинки.
Намеченные линии перегиба лацкана и расположения
петель с левой полочки переводят легкими ударами руки на пра-
вую полочку, складывая полочки лицевыми сторонами внутрь
и уравнивая срезы.
По меловым линиям перегиба лацкана, низа и петель
прокладывают на машине или ручным способом прямые стежки
длиной 2—2,5 см.
Перед прокладыванием кромки для уменьшения толщины
краев борта и лацкана бортовую прокладку вырезают: по борту
на расстоянии 0,9 см Зт края, по лацкану — 0,7 см, по горловине
(от точки уступа до линии сгиба лацкана) — 1,2 см, по низу —
па 0,3 см выше линии подгиба низа пиджака. При проклады-
вании клеевой кромки бортовую прокладку вырезают: по горло-
иине на расстоянии 1,2—1,5 см от края, по уступу и лацкану —
89

на 1 —1,1 см, по борту—на 1,2—1,3 см, внизу на 0,5 см выше
линии подгиба низа.
Прокладку над каждой петлей вырезают по форме
прямоугольника шириной 1,5—2 см, длиной на 1 см больше диаметра
пуговицы.
ПРОКЛАДЫВАНИЕ КРОМКИ
Кромку прокладывают по краям изделия для закрепления
формы пиджака и предохранения краев от растяжения во время
носки изделия.
Кромку прокладывают сначала на правой полочке, начиная
от верхней точки сгиба лацкана, перепуская ее на 1 еж в
сторону проймы и продолжая по горловине, лацкану, борту и по
низу полочки на участке длиной 30 см. На левой полочке
кромку прокладывают снизу вверх.
Параллельно линии сгиба лацкана на расстоянии 0,2 см
в сторону проймы прокладывают кромку на 2/3 длины лацкана
от горловины. Для последующего.прикрепления концов кромки
к шву втачивания подворотника ее пропускают за линию гор-"
ловины на 2—3 см.
Кромку предварительно приметывают на машине однониточ-
ного цепного стежка или ручным способом. Это позволяет
проверить правильность посадки краев левой и правой полочек до
окончательного ее закрепления. Приметывают кромку на
расстоянии 0,4—0,5 см от внешнего края, одновременно посаживая
края лацкана и борта. Величина посадки краев лацкана
зависит от ткани, формы лацкана и фасона пиджака.
Ориентировочная посадка полочек на кромку: по горловине
и уступу лацкана 0,2 см, в остальной части лацкана до верхней
петли борта 0,5—0,6 см, по борту (между каждыми двумя
петлями) 0,2 см, в остальной части борта и внизу 0,2—0,3 см, по
линии сгиба лацкана 0,4—0,5 см.
Кромку приметывают таким образом, чтобы ее внешний
край перекрывал край бортовой прокладки на 0,2 см и
располагался от краев полочки на следующем расстоянии: по
горловине— 1 см, по лацкану — 0,5 см, по борту — 0,7 см и по низу
на 0,1 см выше линии подгиба низа. При приметывании кромки
вручную для закрепления посадки через каждые 5—6 см ставят
закрепляющие крестообразные стежки.
После приметывания кромки сверяют длину правого и левого
бортов путем наложения одного борта на другой. Если длина
их неодинакова, дефект устраняют, выполняя повторное
приметывание кромки.
Затем внешний край кромки пришивают к ткани верха на
машине потайного стежка или ручными подшивочными
открытыми стежками длиной 0,5—0,7 см, незаметными с лицевой
стороны, а внутренний край кромки пришивают к прокладке на
90

машине потайного стежка или ручными стежками длиной 0,7—
1 см.
При массовом изготовлении одежды внешний край кромки
по горловине, в углах лацканов и бортов пришивают вручную,
а остальную часть кромки по лацкану и борту пристрачивают
при обтачивании борта. Края кромки, проложенной по сгибам
лацканов, пришивают к бортовой прокладке с двух сторон на
машине потайного стежка или ручным способом (рис. 68).
После пришивания кромки нитки приметывания удаляют,
края бортов и лацканов
приутюживают на прессе
или утюгом со стороны
бортовой прокладки на ширине
8—10 см от края,
одновременно приутюживая кромку,
проложенную по низу
полочек.
Клеевую кромку
прокладывают при помощи утюга,
иыпуская ее край по борту
и лацкану на 0,5—0,6 см
за края бортовой прокладки.
От краев полочки края
проложенной кромки должны
располагаться на
следующем расстоянии: по
горловине на 0,7—1 см, по уступу
и лацкану на 0,5 см, по
борту на 0,7 см, внщзу на 0,2 см
от линии подгиба низа.
При прокладывании клеевой кромки посадку распределяют
так же, как и при прокладывании обычной кромки.
В пиджаках из тканей с большим содержанием синтетиче*
ского волокна (50—55%) бортовую прокладку по борту и
лацкану не подрезают и кромку не прокладывают.
ОБРАБОТКА ПОДБОРТОВ
Надставки к подбортам притачивают швом шириной 0,5—
0,7 см, совмещая рисунок ткани. Швы подбортов разутюживают
и одновременно проутюживают подборта по всей длине.
Так как в большинстве случаев края лацканов пиджака
имеют слегка выпуклую форму и рисунок ткани подборта в
готовом пиджаке должен располагаться параллельно краю лац«
кана, то для создания необходимой формы внешнего края
подборта его внутренний край на уровне лацкана сутюживают.
Затем внутренние края подбортов обмеляют по
вспомогательному лекалу и обрезают.
Рис. 68. Прокладывание кромки
91

ОБРАБОТКА ПОДКЛАДКИ
Основное назначение подкладки заключается в том, чтобы
закрыть все открытые швы изделия.
В пиджаках на полочках подкладки обрабатывают
внутренние карманы. Все внутренние карманы обрабатывают с
застежкой на петлю и пуговицу. На подзор левого кармана
настрачивают фирменную марку, на которой указывают номер
фабрики или название фирмы, изготовившей данное изделие.
Петли для застегивания карманов изготавливают из
подкладочной ткани. Берут полоску шириной 3 см и длиной 9 см, края
полоски подгибают в сторону изнанки на 0,4—0,5 см, полоску
складывают изнанкой внутрь, уравнивая подогнутые края, и
стачивают на расстоянии 0,1 см от края.
Для образования петли полоску складывают пополам,
образуя на изгибе треугольник, который закрепляют поперечной
машинной строчкой или на закрепочной машине одной
поперечной закрепкой. Середина закрепки должна совпадать с
прорезом петли. Длина закрепки 0,5—0,7 см.
Петли можно изготавливать с помощью приспособления,
которое устанавливают на платформе машины перед лапкой (см.
рис. 23, в).
Концы петли расправляют, укладывают параллельно и
скрепляют на универсальной машине одной строчкой на
расстоянии 1 см от срезов. Длина петли (расстояние между
закрепками) равна диаметру пуговицы плюс 0,5 см.
Обработка внутренних карманов в рамку двумя обтачками
из основной ткани. На подкладке полочки намечают по
вспомогательному лекалу линии притачивания обтачек: две — вдоль
прореза кармана, параллельно одна другой, и одну — поперек
прореза со стороны бокового среза. Расстояние между
параллельными линиями устанавливают в соответствии с шириной
рамки кармана. Ширина рамки может быть от 0,7 до 1,5 см.
На верхний срез мешковины накладывают изнанкой вниз
подзор из подкладочной ткани, верхние срезы подзора и
мешковины уравнивают, а нижний срез подзора подгибают
наизнанку на 0,7 см и настрачивают на расстоянии 0,1 см от
подогнутого края.
На подзор левого кармана настрачивают фирменную марку,
подгибая ее обрезные края на 0,7 см. Строчку прокладывают
на расстоянии 0,1 см от края. Марку располагают так, чтобы
ее боковые края находились на равном расстоянии от
боковых краев подзора, а верхний край—на расстоянии 1 ел от
верхнего края подзора.
Затем на лицевую сторону подкладки полочки накладывают
обтачки лицевыми сторонами вниз и притачивают к полочке
каждую обтачку отдельно швом шириной 0,7 см, располагая
92

края обтачек по намеченным линиям. В конце кармана строчку
заканчивают на уровне "намеченной линии. Полочку между
строчками разрезают ножницами (рис. 69, а), не дорезая до
конца кармана на 1 см. Затем полочку надрезают под углом
к линиям строчек, не доходя до строчек на 0,1 см.
Притачивать обтачки к полочке и разрезать полочку можно
одновременно, пользуясь двухигольной машиной с ножом, что
Рис. 69. Обработка
внутреннего кармана двумя
обтачками:
а — притачивание обтачек и
разрезание полочки; б —
обработка рамок и стачивание
мешковины кармана
значительно сокращает время на выполнение этих операций.
Шов притачивания нижней обтачки расправляют, отгибая
в сторону подкладки; края обтачки перегибают в сторону
изнанки, образуя рамку, ширина которой определяется моделью,
и строчат на расстоянии 0,2 см от сгиба. К внутреннему краю
обтачки притачивают мешковину швом шириной 0,5—0,7 см.
Край верхней обтачки перегибают в сторону изнанки,
образуя рамку, равную ширине нижней рамки, накладывают
обтачку на верхний край мешковины (с настроченным подзором)
и настрачивают ее на расстоянии 0,2 см от сгиба, одновременно
подкладывая посередине кармана обработанную петлю (рис. 69,
б). Затем края верхней и нижней рамок совмещают и
закрепляют передние концы карманов с лицевой стороны двумя
93

обратными строчками по всей ширине рамок на расстоянии 1 см
от обрезных краев.
Концы кармана, расположенные со стороны проймы,
закрепляют с изнанки подкладки двумя обратными строчками,
расправляя уголок подкладки, подтягивая обтачки и подкладывая
под строчки долевик так, чтобы второй конец его доходил до
проймы. Мешковину кармана стачивают швом шириной 1 см,
закругляя строчку в углах.
В концах кармана с лицевой стороны ставят закрепки на
специальной машине. Закрепки располагают на. расстоянии
0,5 см от подкладки со стороны проймы и на расстоянии 1,5 см
от бортового края подкладки. Длина закрепок 0,7 см. Середина
закрепки должна совпадать с прорезом кармана.
Обработка внутренних карманов в рамку одной обтачкой из
основной ткани. На подкладке по вспомогательному лекалу
намечают расположение кармана двумя линиями: одной вдоль
прореза кармана, другой — поперек со стороны бокового среза.
Подзор и фабричную марку настрачивают на мешковину, как
указано выше.
Обтачку заутюживают, складывая вдоль посередине,
изнанкой внутрь и строчат на расстоянии 0,2 см от сгиба.
Затем на лицевую сторону подкладки полочки накладывают
обтачку сгибом к низу полочки и притачивают на расстоянии
от сгиба, равном ширине рамки в готовом виде, которая
может быть от 0,5 до 1,5 см. Строчка должна проходить по
долевой меловой линии кармана.
После этого обработанную мешковину накладывают на
полочку подзором вниз и притачивают, одновременно
подкладывая посередине петлю для застегивания кармана. Расстояние
между строчками притачивания обтачки и мешковины с
подзором должно быть равно ширине рамки. Строчки должны
доходить до поперечной линии кармана.
Полочку между строчками разрезают, не дорезая до конца
кармана на 1 см. Затем полочку надрезают под углом к
линиям строчек, не доходя до строчек на 0,1 см.
Мешковину вывертывают на изнанку полочки, к
внутреннему краю обтачки притачивают свободный край мешковины
швом шириной 0,5—0,7 см.
Край рамки подтягивают к шву притачивания мешковины
с подзором и закрепляют передний конец кармана с лицевой
стороны двумя обратными строчками по всей ширине рамки на
расстоянии 1 см от обрезных краев. Конец кармана,
расположенный со стороны проймы, закрепляют с изнанки двумя
обратными строчками, выправляя уголок подкладки и
подкладывая под строчки долевик.
Мешковину кармана стачивают швом шириной 1 см,
закругляя строчку в углах (рис. 70).
94

Обработка внутреннего кармана в рамку двумя обтачками
отдельно от подкладки. Внутренние карманы можно
обработать отдельно, а затем их соединить с подкладкой.
Подзор кармана настрачивают на мешковину, подгибая
нижний срез внутрь на 0,7 см, а верхний срез подзора уравни-
пают со срезом мешковины (рис. 71). На подзор мешковины
ж-вого кармана на расстоянии 0,1 см от края настрачивают
фирменную марку, подгибая обрезные края внутрь на 0,7 см.
■Чатем перегибают верхнюю обтачку пополам лицевой стороной
JLZ
ё
Рис. 70. Обработка
внутреннего кармана одной
обтачкой
Рис. 71. Обработка
мешковины внутреннего кармана
двумя обтачками
наружу, подкладывают петлю посередине подзора и
настрачивают обтачку вместе с петлей на подзор мешковины на
расстоянии 0,2 см от сгиба обтачки.
К нижнему краю мешковины притачивают нижнюю обтачку
швом шириной 0,7 см. Обтачку перегибают пополам изнанкой
пнутрь и прострачивают на расстоянии 0,2 см от перегиба.
Затем нижнюю обтачку совмещают с верхней, скрепляют концы
кармана двумя обратными строчками. Мешковину карманов
стачивают с трех сторон швом шириной 1 см, закругляя
строчку в углах. В концах кармана ставят закрепки.
Обтачки кармана обмеляют по лекалу и подрезают,
оставляя припуск на шов притачивания к подкладке, равный 1 см.
Расположение карманов на полочках подкладки намечают
с изнанки по лекалу двумя линиями: одной вдоль кармана,
а другой поперек в конце карманов, около проймы. Полочку
подкладки разрезают по намеченной линии вдоль кармана, не
дорезая до поперечной меловой линии на 0,7 см. В конце

разреза кармана делают наклонные надрезы, не доводя их до
намеченной линии на 0,2 см. Величина надрезов зависит от
ширины рамки внутреннего кармана.
После этого обтачки складывают с подкладкой лицевыми
сторонами внутрь, уравнивают края и притачивают со стороны
подкладки швом шириной 1 см. Строчка в рассеченных углах
должна проходить на расстоянии 0,2 см от краев. Задние концы
обтачек притачивают к треугольному вырезу подкладки, под-
кладывая с изнанки в сторону проймы долевик (см. рис. 69, б).
Обработка вытачек и швов подкладки. Вытачки начинают
стачивать от проймы швом шириной 1 см; ниже талии швы
постепенно сводят на нет, заканчивая их ниже концов разрезов
на 2 см.
К полочкам и спинке подкладки притачивают надставки,
прокладывая строчки со стороны надставок.
Средние срезы спинки стачивают, начиная от горловины.
Боковые срезы спинки и полочки стачивают со стороны
спинки, совмещая надсечки; левый боковой шов выполняют
снизу вверх, правый — сверху вниз. Ширина боковых швов 1 см.
Подборта притачивают к подкладке по надсечкам со стороны
подкладки швом шириной 1 см, посаживая подкладку на 0,7—
1 см в области груди. Обтачки внутренних карманов
притачивают к подбортам, отвертывая по надсечкам мешковину в
сторону подкладки.
Вешалку стачивают одной строчкой посередине, накладывая
срезы один на другой на 0,7—0,8 см, наружный срез подгибают
внутрь на 0,3—0,4 см и застрачивают на расстоянии 0,1 см от
подогнутого края. Ширина вешалки в готовом виде 0,7 см,
длина 7—8 см. Вешалку можно изготавливать при помощи
приспособления (см. рис. 23, в).
К срезу горловины подкладки притачивают тройной
обратной строчкой концы вешалки, располагая их на расстоянии
3—3,5 см от среднего шва спинки.
Подкладку утюжат с изнанки на колодке или столе,
покрытом сукном. Боковые швы и вытачки заутюживают в сторону
спинки, а швы притачивания подборта — в сторону полочек.
Шов притачивания подборта к подкладке на уровне обтачек
внутренних карманов рассекают, не доходя на 0,1 см до строчек,
и разутюживают или заутюживают в сторону подборта,
одновременно приутюживая внутренние карманы. Шов спинки
заутюживают в сторону левой половинки.
СОЕДИНЕНИЕ ПОДБОРТОВ С ИЗДЕЛИЕМ
Для соединения подбортов и подкладки с верхом изделия
пиджак укладывают на столе лицевой стороной вверх, правым
бортом к работающему. Подборта с подкладкой накладывают
96

itn верх пиджака лицевой стороной вниз и уравнивают их так,
чтобы верхние края подкладки выступали за верхние края
пиджака на 0,7—1 см, а подборта перекрывали края полочек на
0,3—0,5 см. Внизу- подкладка должна закрывать линию сгиба
низа.
В пиджаках из гладкокрашеных тканей подборта наметы-
п,ч ют ручными косыми стежками, в пиджаках из тканей с
рисунком — прямыми
стежками, располагая строчку
на расстоянии 1,5—2 см
от бортовых краев
полочек.
Для того чтобы в
готовом пиджаке лацканы,
особенно их верхние
концы, прилегали к
полочкам, подборта во время
наметывания посажива-
ют. Величина посадкиза-
иисит от способности
ткани к усадке и от формы
лацканов.
В изделиях из тканей
с лавсаном или тканей
плотной структуры
величина посадки
минимальная, так как эти ткани
плохо поддаются влажно-
гспловой обработке.
Если углы уступов Рис. 72. Наметывание подбортов, намелка
лацканов острые, а лац- углов лацканов и бортов
кап длинный, посадка
оольше, а если углы тупые и лацкан короткий, посадка
меньше.
Ниже дано ориентировочное распределение посадки под-
порта при изготовлении пиджака из ткани с небольшим
содержанием синтетических волокон. При наметывании подбортов
на полочки подборта посаживают в углах лацканов (по
ширине и длине) на 0,5—0,7 см, в остальной части лацканов—на
0,4—0,5 см (большую часть на перегибе лацкана внизу), между
петлями — на 0,2 см на каждую пару петель. В нижних углах
полочек подборта наметывают с натяжением, посаживая
полочку на 0,2—0,4 см. Длина стежков при наметывании подбортов
и лацканах и нижних углах полочек 1—1,5 см, в остальных
частях—2,5—3 см (рис. 72).
Если ткань в полоску или клетку, рисунок на правом и
левом подбортах должен быть расположен симметрично и
97

параллельно срезам лацканов. Для этого перед наметыванием
подбортов на полочки их подрезают по внешнему срезу.
Посадку подбортов сутюживают на расстоянии 3—4 см, от
края, предварительно увлажнив подборта. При сутюживании
необходимо следить за тем, чтобы посадка не смещалась и не
заутюживались складки.
В углах лацканов при сутюживании оставляют некоторую
слабину ткани для образования на лацкане канта из ткани
подборта.
Затем изделие раскладывают на столе, расправляют и
уравнивают подкладку по плечевым срезам и срезам пройм
верха и обрезают излишки подкладки внизу. Срез низа
подкладки должен совпадать с линией подгиба низа. Для
соединения подкладки с верхом делают контрольные надсечки или
намечают линии на полочках верха и подкладки на расстоянии
5—6 см от края борта.
ОБТАЧИВАНИЕ БОРТОВ И НИЗА ПИДЖАКА
Для получения одинаковых по форме и размерам лацканов
и углов полочек внизу эти участки перед обтачиванием
обмеляют по вспомогательным лекалам. Обмелку выполняют со
стороны бортовой прокладки, располагая меловые линии от края
полочек на расстоянии 0,5 см; толщина меловых линий должна
быть не более 0,1 см (см. рис. 72).
Борта обтачивают, прокладывая строчку около кромки или
по кромке. Строчку прокладывают около кромки борта в том
случае, когда внешний край кромки предварительно пришит
к ткани верха. Лацканы обтачивают около внешнего края
кромки, борта — на расстоянии 0,2 см от края кромки (для
образования канта из ткани полочки). ,
Если же внешний край кромки не пришит, то верхние и
нижние углы полочек обтачивают по намеченным линиям,
остальные участки •—по кромке, на расстоянии 0,1 см от ее
внешнего края.
В пиджаках из тканей с синтетическим волокном
обтачивание выполняют по бортовой прокладке.
Борта обтачивают на машине с ножом. Ширина шва зависит
от способа обработки бортов; при вспушивании бортов или
прокладывании отделочной строчки по краю ширина шва 0,3—
0,4 см, а при обработке в чистый край — 0,6—0,7 см.
Обтачивая борта на машине без ножа, швы бортов
подрезают ручным способом. Ширина шва при вспушивании бортов
или отделке их строчкой по краю в полочке равна 0,3—0,4 см,
в подбортах — 0,4—0,5 см, в углах бортов и лацканов — 0,2—■
0,3 см, а при обработке в чистый край ширина шва в полоч-

к,|.\ равна 0,3—0,4 см, в подбортах — 0,6 см, в углах — 0,2—
0,3 см. В точке уступа лацкана подборт и полочку рассекают
перпендикулярно к линии горловины, не доходя до строчки на
п,1— 0,2 см.
Затем проверяют правильность обтачивания бортов,
накладывая вспомогательное лекало со стороны подборта.
В пиджаках со шлицей на спинке углы шлицы обтачивают
со стороны припуска на обработку шлицы, прокладывая
строчку на 0,1—0,15 см ниже намеченной линии подгиба низа.
Заканчивают строчку на расстоянии
0,5 см от внутренних обрезных краев
припуска.
Для соединения подбортов с
полочками без их предварительного
наметывания может быть исполь-
ювана специальная машина 206 кл.
IIM3. На полочках обычным
способом намечают по лекалам линии
обтачивания углов лацканов и низа
(юртов. Подборта складывают с
полочками лицевыми сторонами
пиутрь так, чтобы они выступали
из-под полочек на 0,3 см. Обтачи- рис 73. Обработка подборта
па ют борта по полочкам со сто- и ™Д™адки внизу машинным
,, г г-, способом
ропы бортовой прокладки. При
помощи специального механизма
машина делает посадку подбортов в местах, предусмотренных
конструкцией пиджака, и по внешним краям подбортов.
Одновременно с обтачиванием полочек производится обрезка ткани
идоль шва.
При применении этой машины производительность труда
увеличивается примерно в два раза по сравнению с
обтачиванием бортов на машине 22-В кл. ПМЗ и их предварительным
наметыванием.
После обтачивания бортов притачивают подкладку к низу
пиджака швом шириной 0,5 см. При этом строчку
прокладывают со стороны подкладки, начиная от строчки обтачивания
(юртов и постепенно переходя на подкладку (рис. 73). Срезы
низа подкладки и верха совмещают, совмещают также надсечки
и линии, намеченные на подкладке и полочках, и боковые швы
подкладки и верха. Излишки подкладки на спинке закладывают
и складку над средним швом спинки в сторону левой части
спинки.
Нитки наметывания подбортов удаляют, швы обтачивания
iюртов увлажняют и разутюживают на прессе или утюгом на
специальной узкой колодке, швы в углах лацканов и бортов
разутюживают утюгом.
99

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОТДЕЛКА БОРТОВ
Обработка бортов и низа
пиджака в чистый край. Срезы
швов обтачивания бортов со
стороны подбортов пришивают
к кромке и к бортовой прокладке
на машине потайного стежка или
ручными подшивочными
стежками длиной 0,7 см, перегибая
края так, чтобы по борту
образовался кант из полочки, а по
лацкану — из подборта (рис. 74, а).
Ширина канта 0,1 см.
Излишки толщины шва
в углах лацкана вырезают,
срезы аккуратно закрепляют встык
ручными стежками через край.
Пришитые швы обтачивания
бортов приутюживают,
предварительно увлажняя.
Борта и лацканы
вывертывают на лицевую сторону, углы
выправляют при помощи
колышка и выметывают. Лацканы
выметывают со стороны полочки,
делая кант из подборта шириной
0,1 см, а борт выметывают со
стороны подборта, (, выполняя
кант из полочки шириной 0,15—
0,2 см. Низ пиджака заметывают
со стороны припуска на подгиб,
по намеченной линии. В пиджаке
со шлицей на спинке
одновременно выметывают углы шлиц.
Лацканы и борта выметывают щ
выметочной машине или ручными
косыми стежками длиной 0,5—
0,7 см на расстоянии 0,4—0,7 см
от края.
Рис. 74. Обработка бортов и низа
пиджака в чистый край:
а — прикрепление швов обтачивания бортог»
к кромке и к бортовой прокладке на машнно
потайного стежка; б — прокладывание
наметочных строчек; в — пришивание припуска на под-
i-иб низа
100

Для более правильного распределения и закрепления по-
с;|дки подбортов в области лацканов со стороны подбортов
прокладывают три наметочные строчки. Первую строчку
прокладывают на расстоянии 2—2,5 см от края борта, вторую — от
внутреннего края подборта по направлению к вершине угла
лацкана (при этом подборт равномерно посаживают для пере-
гиба лацкана). Третья строчка параллельна шву притачивания
подкладки и расположена на расстоянии 0,5—0,7 см от шва
(рис. 74, б). Затем изделие вы-
пгртывают, припуск на подгиб
низа отгибают по строчке
заметывания и подшивают с изнанки
изделия ручными потайными
стежками длиной 1 см, не
затягивая нитку (рис. 74, в).
Обработка бортов и низа
пиджака клеевым способом. Края
.и.-щканов, бортов и низа
закрепляют при помощи клеевой плен-
Mi, которую прокладывают на
пленочной машине после
разутюживания швов ■ обтачивания
бортов.
Пленку прокладывают по
пилочкам со стороны изнанки.
Внешний край клеевой пленки
располагают на расстоянии
0,2 см от строчки обтачивания
(юртов, а ВНИЗу ПО припуску на Рис. 75. Обработка бортов и низа
подгиб на расстоянии 0,3 СМ от пиджака клеевым способом
намеченной линии низа
(рис. 75). Кроме того, пленку прокладывают со стороны под-
борта от верхней петли до низа. Вывертывание углов, выметы-
пппие и дальнейшую обработку бортов и низа выполняют так
же, как и бортов, обработанных в чистый край.
Обработка бортов и низа пиджака вспушкой и строчкой.
Вспушивание бортов и низа выполняют на специальной машине
пли ручным способом.
Вспушивание на специальной машине выполняют после
выметывания бортов и заметывания низа. Перед заправкой в
машину борт вывертывают наизнанку, расправляют и подклады-
пают под игольную пластинку машины лицевой стороной вниз.
Под действием выдавливателя ткань поднимается над игольной
пластинкой по обе стороны обтачного шва. Игла, двигаясь
справа налево (от работающего), прокалывает на нужную глу-
бину подборт, находящийся с правой стороны, затем полочку
с прокладкой. Углы лацканов и бортов вспушивают вручную.
101

При отсутствии специальной машины лацканы, борта и низ
пиджака вспушивают вручную с лицевой стороны шелковыми
нитками в цвет ткани верха: лацкан — со стороны подборта
борт и низ — со стороны полочки и спинки. Строчку распола
гают на расстоянии 0,2—0,5 см от края (в зависимости от мо
дели), частота стежков — 3 стежка на 1 см.
Края ^бортов, лацканов и низа спортивного пиджака могут
быть отделаны машинной строчкой. Машинную строчку про
кладывают по лацкану со стороны подборта, по борту и низу
пиджака — со стороны полочки и спинки.
Правый лацкан начинают строчить от верхней петли вверх
до точки уступа, левый лацкан — сверху вниз. Борта строчат
от верхней петли правого борта вниз по полочке, затем строчат
низ и левый борт и заканчивают на уровне верхней петли
левого борта. Расстояние от отделочной строчки до края зависит
от модели.
СОЕДИНЕНИЕ ПОДКЛАДКИ С ВЕРХОМ
ПИДЖАКА
После обработки бортов подкладку внизу прикрепляют к оо-
ковым швам тремя-четырьмя стежками, делая напуск
величиной 0,5—1 см. Затем пиджак вывертывают наизнанку.
Внутренние края подбортов вместе с подкладкой пришивают к
бортовой прокладке на машине - потайного стежка или ручными
подшивочными открытыми стежками длиной 1 см, не доходя до
плечевых краев на 5—6 см. Одновременно прикрепляют
передние концы внутренних карманов к бортовой прокладке.
Внутренние края подбортов можно прикреплять при помощи
клеевой пленки.
Обрезные края низа пиджака пришивают к боковым швам
и ко шву спинки пятью-шестью подшивочными открытыми
стежками (над каждым швом) или соединяют при помощи
клеевой пленки, которую прокладывают над швами со стороны
изнанки припуска на подгиб низа на расстоянии 0,2—0,3 см
от обрезного края.
Затем пиджак вывертывают на лицевую сторону,
раскладывают на столе подкладкой вверх, плечевыми срезами к
работающему. На спинку пиджака по линиям пройм, если требуется
по модели, накладывают задние плечевые накладки.
Эти накладки придают изделиям с широкой спинкой
устойчивость в области проймы и скрадывают округлость спины.,
В зависимости от моды задние плечевые накладки могут
быть толстые или тонкие или совсем отсутствовать. Накладки
вырезают из ватина или изготавливают из марли и ваты. Они
должны перекрывать края пройм на 0,5—0,6 см. Приметывают
102

их ручными прямыми стежками длиной 2,5 см, прокладывая
строчку на расстоянии 4—5 см от краев пройм.
Верхние стороны и задние концы внутренних карманов
пришивают к бортовой прокладке ручными подшивочными
открытыми стежками длиной 0,7—1 см.
Подкладку расправляют и наметывают ручными прямыми
стежками длиной 3—4 см, прокладывая строчки параллельно
краям горловины (см. рис. 74, б), пройм и плечевым краям на
расстоянии 8 см от них. При этом излишки подкладки над
вытачками полочек и на середине спинки закладывают складками
(над боковыми вытачками — в сторону спинки, на середине
спинки — в сторону правой части спинки) и закрепляют
разметочными стежками.
После прикрепления подкладки пиджак перевертывают
подкладкой вниз, проверяют, нет ли перекосов и натяжения
подкладки по отношению к верху. Подкладку обрезают по
плечевым срезам верха без припуска, а по горловине и проймам —
с припуском подкладки на 0,5 см.
Подкладку можно соединить с верхом пиджака после
обработки бортов и воротника.
Подкладку со стачанными плечевыми срезами притачивают
швом шириной 1 см со стороны подкладки к подбортам и
стойке воротника, совмещая надсечки и контрольные линии
разметки подкладки и верха и равномерно распределяя
посадку подкладки в области груди. Обтачки внутренних
карманов притачивают к подбортам, отвертывая по надсечкам
мешковину в сторону подкладки.
По низу пиджака подкладку притачивают со стороны
подкладки швом шириной 0,5 см, совмещая при этом боковые
и средние швы подкладки и верха.
Если спинка подкладки шире изделия, то при
притачивании ее излишек закладывают складкой на среднем шве,
укладывая шов в сторону левой части спинки.
Пиджак вывертывают на лицевую сторону через пройму
ОБРАБОТКА ПЛЕЧЕВЫХ ШВОВ
Для более точного соединения плечевые срезы перед
стачиванием сметывают. Сметывают со стороны спинки на
расстоянии 0,8—0,9 см от срезов, совмещая срезы пройм и горловины.
При этом для облегания фигуры в области лопаток спинку по-
саживают. Величина посадки 0,5—1,5 см. В начале и конце
плечевых срезов на расстоянии 1,5—2 см посадки нет. Наибольшую
посадку делают посередине плечевого среза.
После сметывания спинку увлажняют и посадку сутюжи-
вают, располагая пиджак на колодке вверх спинкой, плечевыми
срезами к работающему. Сутюживают край шириной 2—3 см.
103

Затем плечевые срезы стачивают со стороны спинки швом
шириной 1 см.
При массовом производстве одежды плечевые срезы
стачивают со стороны полочек без предварительного сметывания.
Если плечевые срезы сметывают, то после стачивания нитки
сметывания удаляют и плечевые швы увлажняют и
разутюживают на прессе или утюгом на специальной колодке.
ОБРАБОТКА ПОДВОРОТНИКА
Подворотник пиджака состоит из верха и прокладки.
Подворотник придает воротнику необходимую плотность и
жесткость. Верх подворотника состоит из двух или четырех частей,
прокладка-—из двух частей. Прокладку подворотника
стачивают накладным швом шириной 1 см или швом встык.
Составные части верха подворотника складывают лицевыми
сторонами внутрь, уравнивают по срезу стойки и стачивают
швом шириной 0,5—0,7 см. Швы стачивания частей
подворотника увлажняют и разутюживают, затем их подрезают на
расстоянии 1 см от среза стойки, оставляя припуск шириной 0,1—
0,2 см. На верх подворотника со стороны изнанки
накладывают прокладку, уравнивают по срезу стойки и приметывают
посередине вдоль детали прямыми стежками длиной 2,5—3 см,
слегка посаживая прокладку.
Затем со стороны верха подворотника намечают две линии:
первую параллельно срезу стойки на расстоянии 1,2 см от него
и вторую по линии сгиба стойки. Высота стойки посередине
подворотника 2,5—3 см. Расстояние от концов стойки до
уступов подворотника зависит от величины перегиба лацкана.
Прокладку с верхом подворотника соединяют на универсальной или
стегальной машине, или методом клеевого крепления.
На универсальной машине строчки прокладывают со
стороны верха подворотника. Одну строчку прокладывают
параллельно срезу стойки на расстоянии 1,2 см от- него, другую —
по линии сгиба стойки. Между этими строчками стойку
выстегивают параллельными строчками с расстоянием между
ними 0,5 см.
Отлет подворотника выстегивают зигзагообразными
строчками (рис. 76, а) с расстоянием между углами строчек 1,5 см.
Выстегивать начинают от середины подворотника, отступая от
края отлета на 1 см. Прокладку отлета при этом посажи-
вают.
На стегальной машине потайного стежка прокладку
соединяют с верхом подворотника со стороны прокладки. Первую
строчку прокладывают параллельно срезу стойки на
расстоянии 1,2 см от него, остальные — параллельно первой с
расстоянием между ними 0,7 см (рис. 76, б).
104

Если согласно модели требуется более устойчивая стойка,
рекомендуется по стойке прокладку с верхом воротника
соединять на универсальной машине, как указано выше, а по
отлету— на стегальной машине (рис. 76, в).
Выстеганный подворотник проутюживают со стороны
прокладки, выправляя края. Подворотник с помощью
вспомогательного лекала обмеляют со стороны стойки и отлета и
обрезают по намеченным линиям, делая надсечки по срезу стойки
для соединения с изделием. Прокладку подворотника по стойке
1,5см
ШжА'й)
Рис. 76. Обработка нижнего воротника:
а — выстегивание подворотника на универсальной машине; б — выстегивание
подворотника на машине потайного стежка; в — выстегивание стойки на универсальной
машине, отлета — на машине потайного стежка; г — соединение подворотника с
прокладкой клеевым методом
вырезают с учетом ширины шва втачивания подворотника в
горловину изделия.
В ряде случаев в зависимости от конструкции изделия под-
"воротник со стороны стойки и отлета оттягивают и
заутюживают стойку.
При соединении прокладки с верхом подворотника методом
клеевого крепления прокладку выкраивают из ткани, покрытой
с одной стороны клеевым порошком (рис. 76, г). На подворотник
со стороны изнанки накладывают прокладку клеевым слоем
вниз, располагая срезы прокладки на расстоянии 1—1,1 см
от среза стойки подворотника, если подворотник соединяют
с горловиной стачным швом на универсальной машине, и на
расстоянии 0,1—0,15 см, если подворотник соединяют с
горловиной накладным швом на машине зигзагообразной строчки.
Правую и левую части прокладки накладывают одна на другую
на 0,7—1 см, увлажняют и соединяют на прессе или
утюгом.
105

СОЕДИНЕНИЕ ПОДВОРОТНИКА
С ИЗДЕЛИЕМ
Перед вметыванием подворотника срез горловины уточняю
Подворотник вметывают в горловину прямыми стежками дл
ной 0,8—1 см, начиная от середины влево, при этом средни
шов подворотника должен совпадать с серединой горловины
спинки. Вметывают подворотник со стороны подворотника, сов*
мещая надсечки с плечевыми швами пиджака и уступами лацч
канов. Подворотник посаживают над плечевыми швами на
0,4—0,5 см. Не доходя 6—7 см до уступов, делают посадку
горловины полочек на 0,3—0,4 см.
Правую сторону подворотника вметывают в горловину со-
ответственно левой от уступа к середине (см. рис. 11).
Правильность вметывания подворотника проверяют, надевая
пиджак на манекен. При этом обращают внимание на то, что
длина правой и левой половинок воротника должна быть
одинаковой и посадка должна быть сделана в соответствующих
местах.
Подворотник втачивают в горловину со стороны
подворотника швом шириной 1 см, нитки вметывания удаляют, шов
разутюживают на прессе или утюгом на специальной колодке.
В массовом производстве одежды подворотник втачивают
в горловину пиджака без вметывания.
Подворотник с горловиной изделия может быть соединен
и накладным швом. В этом случае срез стойки подворотника
перегибают в сторону прокладки на ширину высеченной
прокладки и пришивают, к прокладке подшивочными стежками
длиной 0,5 см.
Для соединения подворотника с пиджаком на подворотнике
мелом намечают контрольные линии, а на полочках и спинке —
линию для накладывания и настрачивания стойки
подворотника. Линию по горловине наносят с лицевой стороны по
лекалу на расстоянии 1 см от среза горловины.
Затем подворотник накладывают по намеченной линии,
совмещают его средний шов с серединой горловины спинки и
вметывают в горловину накладным швом прямыми стежками
длиной 0,8—1 см, начиная от середины. Строчку прокладывают по
подворотнику нитками в цвет ткани верха на расстоянии 0,3—
0,4 см от края стойки. Посадку распределяют, как описано
выше.
Подворотник после вметывания настрачивают на машине
зигзагообразной строчки или подшивают ручными потайными
подшивочными стежками длиной 0,3 см (рис. 77, а). После
этого срез горловины полочки, рассекают, отступив от линии
сгиба лацкана в сторону плечевого шва на 1 см. Участки от
уступов и до рассечек разутюживают на колодке.
106

Срезы шва от концов подворотника до сгибов лацканов
пришивают к бортовой прокладке и прокладке воротника ручными
подшивочными открытыми стежками длиной 0,7 см или
прикрепляют при помощи клеевой пленки, проложенной с изнанки
обрезных краев. Бортовую прокладку по горловине пришивают
к шву втачивания подворотника без натяжения на
универсальной машине или ручными стежками длиной 1 см. Концы
кромки, проложенной по сгибу лацканов (рис. 77, б), закрепляют
четырьмя-пятью ручными стежками.
На концы подворотника, если он выстеган на специальной
машине, нашивают прокладку из флизелина или хлопчатобу-
Рис. 77. Соединение подворотника с горловиной накладным швом:
а — выполнение накладного шва; б — пришивание срезов шва втачивания подворотника,
бортовой прокладки и концов кромки к прокладке подворотника
мажной ткани, закрывая шов втачивания подворотника.
Прокладку пришивают на подшивочной машине или ручными
прямыми стежками длиной 1 см на расстоянии 0,5 см от срезов
прокладки.
Затем верхние концы задних плечевых накладок
расправляют и пришивают к бортовой прокладке полочек ручными
стежками через край длиной. 1 см. Плечевые срезы подкладки
стачивают со стороны полочек швом шириной 1 см, посаживая
спинку посередине. После этого подворотник увлажняют и су-
тюживают по отлету и концам, располагая пиджак краем
отлета к рабвтающему, прокладкой вверх.
СОЕДИНЕНИЕ ВОРОТНИКА
С ПОДВОРОТНИКОМ
Пиджак кладут на стол подкладкой вверх, срезом отлета
подворотника к работающему. По вспомогательному лекалу
наносят мелом линии раскепов на подбортах и на подкладке.
Меловая линия на подкладке должна проходить точно над швом
втачивания подворотника. В концах линий ставят поперечные
107

отметки. Излишки ткани подбортов и подкладки срезают вдоль
всей меловой линии, оставляя припуск в 1 см для шва
притачивания верхнего воротника.
Затем концы и отлет подворотника обмеляют по
вспомогательному лекалу, уравнивая лекало по линиям раскепов и шву
втачивания подворотника. Подворотник обрезают по
намеченным линиям. Концы подворотника складывают и уточняют по
ширине.
Верхний воротник складывают пополам для определения
середины, затем накладывают на подворотник изнанкой вниз
так, чтобы середина верхнего воротника точно совпадала с
серединой верха спинки, а верхний воротник по отлету, концам
и стойке выходил за подворотник на 1,5—2 см, а за линию
раскепов — не менее чем на 1 см. Затем легким ударом руки
переводят меловые линии раскепов с подбортов на верхний
воротник и уточняют линии дополнительной намелкой. После
этого обрезают излишек ткани вдоль стойки воротника,
оставляя припуск на шов притачивания воротника к подбортам и
подкладке, равный 1 см. На концах воротника по меловым
линиям делают надсечки.
Подготовленный таким образом верхний воротник и концы
подбортов складывают лицевыми сторонами внутрь точно по
меловой линии, уравнивают контрольные точки на передних
концах раскепов воротника и подбортов и сметывают.
Стачивают срезы раскепов со стороны подбортов, начиная
с левого раскепа; одновременно притачивают стойку воротника
к подкладке, закладывая складку на подкладке по шву спинки
в сторону левой части.' Ширина шва 1 см.
При массовом изготовлении одежды воротник и подборта
стачивают без предварительного сметывания.
Швы раскепов увлажняют и разутюживают, следя за тем,
чтобы швы были расположены по прямой линии, не допуская
их растяжения.
Затем швы раскепов приметывают с лицевой стороны
прямыми стежками длиной 1 см по линии шва притачивания
воротника к подбортам, сохраняя прямую линию. Одновременно
приметывают шов стойки по воротнику, располагая шов
притачивания воротника к подкладке в сторону воротника.
После этого воротник отвертывают в сторону подкладки,
швы раскепов и стойки пришивают к шву втачивания
подворотника на универсальной машине или ручными прямыми
стежками длиной 0,8 см на расстоянии 0,1—0,2 см от линии
раскепа. При большем расстоянии от строчки до линии раскепа
может произойти смещение шва и искривление линии раскепа.
При обработке изделия клеевым способом по краю отлета
подворотника со стороны прокладки прокладывают клеевую
пленку, совмещая ее внешний край со срезом подворотника.
108

Затем верхний воротник расправляют и наметывают на
подворотник ручным способом тремя строчками. Первую строчку
прокладывают по воротнику на расстоянии 1 см от шва
притачивания воротника к подбортам и подкладке; вторую строчку —
со стороны подворотника, от правого лацкана к левому по
линии сгиба лацкана и стойки; третью строчку — по концам и
отлету воротника, от левого конца к правому на расстоянии 0,5—
0,6 см от среза подворотника.
Верхний воротник при наметывании посаживают: на концах
на 0,4—0,5 см (в изделиях из тканей с синтетическими
волокнами— 0,2—0,3 см), по срезу отлета — на 0,2 см. Длина
наметочного стежка в углах воротника 1 см, по сгибу стойки,
Рис. 78. Наметывание воротника
раскепам и отлету воротника —2 см. Посадка верхнего
воротника обеспечивает прилегание к изделию отложной части и
концов воротника (рис. 78).
Посадку в уголках воротника сутюживают со стороны
верхнего воротника через увлажненный проутюжильник. Верхний
воротник обрезают по отлету и концам параллельно срезам
подворотника, оставляя припуск 1,2 см. В изделиях,
обрабатываемых в чистый край, срезы подворотника прикрепляют к
воротнику потайными стежками на машине или ручным способом
через край. Длина ручных стежков 0,5 см.
Срез отлета верхнего воротника отгибают в сторону
подворотника и заметывают прямыми стежками длиной 0,7—1 см,
прокладывая их на расстоянии 0,7 см от края (см. рис. 10).
Затем воротник складывают посередине лицевой стороной
внутрь, совмещают линии раскепов и проверяют, одинакова ли
ширина концов воротника. Если окажется, что ширина их
неодинакова, дефект устраняют путем вторичного уточнения
подворотника по вспомогательному лекалу, предварительно удалив
заметочную нитку. После заметывания среза отлета заметывают
концы воротника.
Отлет и концы воротника подшивают на машине потайного
стежка или ручными крестообразными стежками (в изделиях
из осыпающихся тканей), начиная с левого конца, или
подшивочными открытыми стежками длиной 0,2—0,3 см (в изделиях
409

из неосыпающихся тканей), начиная с правого конца
воротника (см..рис. 14).
При подшивании уступов воротника в уголках закладывают
складку, а в концах уступов срез подгибают. Концы и углы
воротника должны иметь четкие контуры, одинаковую форму
и размеры.
Места соединения воротника с лацканами (углы уступов)
закрепляют со стороны подворотника пятью-шестью потайными
ручными стежками, выправляя швы раскепов в концах.
Рис. 79. Обработка воротника
Воротник приутюживают со стороны подворотника на прессе
или утюгом на колодке через увлажненный проутюжильник,
выправляя края.
"Края воротника могут быть отделаны машинной или ручной
строчкой.
Вспушивание края воротника ручным способом выполняют
после обработки воротника. Вспушку выполняют со стороны
верхнего воротника.
Если края- пиджака отделывают машинной строчкой, то ее
прокладывают со стороны верхнего воротника при помощи
направляющей линейки. Расстояние от строчек до края зависит
от модели.
Воротник можно соединять с подворотником другим
способом. На подворотнике с лицевой стороны намечают по лекалу
линию на расстоянии 1 —1,2 см от среза отлета. Воротник
накладывают на подворотник лицевой стороной вверх срезом
отлета по намеченной линии и настрачивают на специальной
машине, совмещая контрольные поперечные линии воротника и
подворотника (рис. 79, а). Затем застрачивают концы
воротника, строчка при этом не должна доходить до линии стойки
на 2—3 см (рис. 79, б).
ПО

Воротник можно соединить с пиджаком стачным или
накладным швом. Верхний воротник подрезают по линии стойки
подворотника, оставляя припуск на сгиб посередине воротника
шириной 0,5—1 см (в зависимости от толщины ткани), сводя
его к концам на нет.
Для соединения воротника с изделием стачным швом на
воротнике и подворотнике делают надсечки. Линии раскепов на
подбортах размечают с лицевой стороны по вспомогательному
лекалу. В концах линии ставят поперечные контрольные знаки.
Подборта по линиям^ раскепов подрезают параллельно
намеченным линиям, оставляя припуск на шов шириной 1 см.
Воротник притачивают к подбортам по линии раскепов
швом шириной 1 см. Затем втачивают подворотник в горловину
со стороны подворотника швом шириной 1 см, совмещая
надсечки и средний шов подворотника с серединой спинки.
Подворотник посаживают над плечевыми швами на 0,4—0,5 см и, не
доходя 6—7 см до уступов, делают посадку горловины полочек
на 0,3—0,4 см.
Швы раскепов и втачивания подворотника в горловину
разутюживают.
Для соединения воротника с изделием накладным швом на
воротнике делают надсечки, а на подворотнике намечают
мелом контрольные линии. На полочках и спинке намечают
линии для настрачивания стойки подворотника. Линии по
горловине наносят с лицевой стороны деталей по лекалу. Под
верхнюю часть спинки с изнанки подкладывают полоску
хлопчатобумажной ткани, выкроенную по форме горловины, и
притачивают ее на универсальной машине на расстоянии 0,5—0,7 см
от среза горловины или приклеивают с помощью клеевой пленки.
Ширина полоски 2,5—3 см. Затем верхний воротник
складывают с подбортами лицевыми сторонами внутрь и притачивают
к подбортам швом шириной 1 см, совмещая надсечки и
контрольные линии.
Швы раскепов разутюживают. Подворотник укладывают на
горловину по намеченной линии и настрачивают на машине
зигзагообразной строчки, совмещая контрольные отметки.
На полочки подворотник настрачивают вместе с бортовой
прокладкой, а на спинку—с подложенной под нее полоской
ткани.
Дальнейшую обработку воротника выполняют, как описано
выше.
ПРИШИВАНИЕ ВЕШАЛКИ
Допускается вешалку пришивать посередине воротника
вдоль нижнего среза стойки на расстоянии 0,4—0,5 см от него
на универсальной машине или ручным способом.
ill

На универсальной машине концы вешалки притачивают
двумя-тремя строчками, затем их отгибают и настрачивают
на расстоянии 0,5 см четырьмя поперечными обратными
строчками.
Ручным способом каждый конец вешалки пришивают
сквозными потайными стежками, делая на каждом конце 12—
15 стежков. Пришитая вешалка должна быть слегка натянута.
ОБРАБОТКА РУКАВОВ
Рукав пиджака состоит из двух частей (верхней и нижней
половинок), выкраиваемых из основной и подкладочной ткани
и прокладки по низу рукава.
Рукава могут быть с вытачными, отлетными и открытыми
шлицами, а также без шлиц.
Обработка рукавов всех видов в основном одна и та же, за
исключением локтевых швов и уголков шлиц.
Верхнюю и нижнюю половинки рукавов складывают
лицевыми сторонами внутрь, сметывают передние срезы, посаживая
нижнюю половинку в области локтя на 0,7—1 см для придания
рукаву вогнутой формы, и стачивают по верхней половинке
швом шириной 1 см.
Затем рукава кладут на колодку нижней половинкой к
работающему и шов разутюживают, оттягивая одновременно
верхнюю половинку рукава до линии переката на величину
посадки нижней половинки рукава. Верхнюю и нижнюю
половинки рукава приутюживают.
Правильность оттяжки рукава определяют, перегибая его
верхнюю половинку по линии переката.
В правильно оттянутом рукаве срезы низа должны
совпадать и ширина переката должна быть одинаковой вдоль всего
рукава.
В массовом производстве швы рукавов разутюживают на
прессе.
После обработки передних швов на рукавах с лицевой
стороны намечают по лекалу линии подгиба низа и шлиц.
Передние срезы подкладки рукава стачивают по его верхней
половинке, посаживая в области локтя нижнюю половинку
рукава на 0,7'—1 см.
Подкладку со стачанным передним швом притачивают к низу
рукава швом шириной 1 см, совмещая локтевые срезы и
надсечки (рис. 80, а). Одновременно притачивают прокладку из
флизелина по низу рукава, укладывая ее по рассечкам со
стороны рукава, чтобы срез прокладки располагался по намеченной
линии низа рукава.
Затем низ рукава перегибают по намеченной линии и
заметывают на машине или ручным способом со стороны припуска на
112

подгиб, располагая концы строчки на расстоянии 3—4 см от
локтевых срезов и на расстоянии 1,5 см от нижнего края.
Верхний срез прокладки соединяют с рукавом по переднему
шву на машине потайного стежка или на универсальной
машине.
в г '
Рис. 80. Обработка рукавов с вытачной шлицей:
а — притачивание подкладки и прокладки к низу рукава;
б — стачивание локтевых срезов и шлицы; в — пришивание
локтевых швов подкладки к верху рукава; г —
приметывание и обрезка подкладки по верхним срезам
При обработке рукава с вытачной шлицей локтевые срезы
рукава сметывают, делая посадку верхней половинки в области
локтя для свободного движения руки; величина посадки 0,8—
1 см. Затем локтевые срезы деталей из основной и
подкладочной ткани стачивают со стороны верхних половинок. Ширина
5 Заказ № 1136
113

шва 1 см. Одновременно стачивают шлицы швом шириной 0,5 см
(рис. 80, б). Шов в верхнем и нижнем углах шлицы надсекают
под углом со стороны нижней половинки рукава, не доходя до
строчки 0,1—0,2 см.
В массовом производстве стачивание локтевых срезов
производят со стороны нижних половинок без сметывания.
Локтевые швы из основной ткани разутюживают на прессе
или утюгом на специальной колодке. Шлицы заутюживают
в сторону верхних половинок рукавов.
Непритачанную подкладку около локтевых швов
притачивают к низу рукавов. . .
Затем рукав складывают с подкладкой нижними
половинками внутрь и пришивают локтевые швы подкладки к локтевым
швам рукавов со стороны верхней половинки на универсальной
машине или ручным способом, совмещая надсечки. Швы
соединяют, не доходя до низа на 5—8 см и до верха на 10—12 см.
Шов подкладки при этом слегка посиживают в области локтя;
величина посадки 0,7 см. Длина ручного стежка 1,5 см
(рис. 80, в).
Рукав вывертывают на лицевую сторону (рис. 80, г).
Подкладку рукава расправляют и, начиная от локтевого шва,
приметывают прямыми стежками длиной 1,5—2 см к рукаву из
основной ткани. Ручную строчку прокладывают с лицевой
стороны рукава на расстоянии 10—12 см от среза оката рукава.
Подкладку приметывают для удобства обработки пройм после
соединения рукавов с изделием.
Излишки подкладки по верхнему срезу обрезают, оставляя
припуск на обработку по окату рукава 1 см, по пройме нижней
половинки — 2 см.
Готовые рукава приутюживают и отпаривают на
специальной подушке утюгом. В рукав вкладывают гладильную подушку
так, чтобы локтевой шов был расположен сверху посередине
подушки. Часть рукава, расположенную на подушке, увлажняют
и через проутюжильник приутюживают, расправив низ рукава
и шлицу. Затем рукав перевертывают шлицей вниз и приутю-
живание повторяют.
!. После этого утюжат поочередно сначала нижнюю, затем
верхнюю половинки рукава. Утюжке подвергаются только
средние участки рукава, не заутюживая сгибы.
При обработке рукавов с отлетной шлицей припуск на
шлицы верхних половинок рукавов складывают лицевой
стороной внутрь и стачивают углы шлиц внизу швом шириной 0,5 см,
оставляя припуск на шов стачивания шлиц 0,5 см (рис. 81, а),
затем стачивают локтевые срезы одновременно со стачиванием
шлицы. Ширина локтевого шва 1 см, шлицы 0,5 см (рис. 81, б).
Припуски на швы в верхних и нижних углах шлиц надсекают
под углом со стороны нижних половинок рукавов.
114

Углы шлиц внизу вывертывают на лицевую сторону,
выправляют и выметывают. Локтевые швы разутюживают, шлицы
заутюживают в сторону верхних половинок рукавов.
Локтевые срезы подкладки стачивают по нижней половинке.
Ширина шва 1 см.
Пришивание подкладки над шлицей, локтевых швов
подкладки к локтевым швам рукавов, приметывание подкладки,
обрезание излишков
подкладки по верхним краям и
влажно-тепловую обработку
рукавов выполняют так же,
как в рукавах с вытачными
шлицами.
При обработке рукавов
с открытой шлицей
стачивание и разутюживание
передних швов рукавов,
разметку линий подгиба низа,
соединение низа рукавов с
а
Рис. 81. Обработка рукавов с отлетной
шлицей:
а —стачивание угла шлицы; б — стачивание
локтевого шва и шлицы
подкладкой и прокладкой
выполняют так же, как в
рукавах с вытачными и
отлетными шлицами.
При разметке линии
подгиба низа по вспомогательному лекалу (рис. 82, а)
одновременно размечают линии обтачивания углов со стороны изнанки
верхней половинки рукава.
и
а 6
Рис. 82. Обработка рукавов с открытой шлицей:
с — разметка линий для обтачивания углов шлицы; б — обтачивание углов
шлицы, вывертывание и заметывание низа рукава
Припуск на подгиб низа рукава у локтевых срезов
перегибают по намеченной линии, складывая лицевой стороной внутрь,
и обтачивают углы шлиц со стороны нижней половинки рукава
швом шириной 0,5 см по припуску на обработку низа, а со
стороны верхней половинки — по намеченной линии со стороны
припуска на обработку шлицы, не дотачивая до обрезных краев
на 0,7—1 см.
115

Углы шлицы вывертывают и выправляют. Перед
вывертыванием шлицы на верхней половинке рукава швы стачивания
угла разутюживают.
Боковые края шлицы выметывают (рис. 82, б), образуя кант
шириной 0,1 см из нижней половинки рукава, а низ перегибают
и заметывают по намеченной линии на специальной машине или
ручным способом со стороны припуска на подгиб. Строчку
располагают на расстоянии 0,5 см от боковых краев и 1,5 см от
низа. Длина ручных стежков 1,5—2 см.
О
Рис. 83. Обработка низа рукавов клеевым
методом:
а — нанесение клеевой пленки на прокладку; б —
соединение прокладки с рукавом
Затем сметывают локтевые срезы и шлицу рукава со
стороны верхней половинки, посаживая верхнюю половинку рукава
на 0,8—1 см в области локтя. Посадку сутюживают.
Локтевые срезы стачивают по верхней половинке рукава,
причем внизу рукава строчку заканчивают на 0,5 см ниже
подогнутых краев. Ширина шва 1 см. В верхнем конце шлицы
локтевой шов со стороны нижней половинки рукава надсекают, не
доходя до строчки на 0,1—0,2 см. Локтевой шов разутюживают
на специальной колодке, шлицу заутюживают в сторону
верхней половинки рукава.
Соединение подкладки с рукавом и влажно-тепловую
обработку рукавов выполняют так же, как и рукавов с вытачными
шлицами.
В массовом производстве низ рукавов пиджака
обрабатывают по методу клеевого крепления деталей.
На прокладку рукава при помощи машины наносят клеевую
пленку (рис. 83, а), располагая ее на одной стороне прокладки
на расстоянии 0,2 см от верхнего среза и на обратной стороне
прокладки на расстоянии 1,5—2 см от нижнего среза. В рука-
П6

вах без шлиц с вытачными и открытыми шлицами пленку
прокладывают так, чтобы она не доходила на 3—4 см до боковых
срезов прокладки.
Рукав укладывают изнанкой вверх на нижнюю подушку
аппарата для сборки низа рукавов (ОНК-6), уравнивая
нижний и боковые срезы по направителям.
На рукав накладывают прокладку так, чтобы пленка,
проложенная по верхнему срезу прокладки, располагалась на
рукаве. При помощи внутренних и внешних шаблонов срезы
рукава по низу и шлице подгибают и заутюживают;
одновременно с этим благодаря нагреванию происходит размягчение
клеевой пленки и приклеивание прокладки к рукаву и
подогнутых срезов рукава к прокладке (рис. 83, б).
Дальнейшую обработку рукава выполняют в такой же
последовательности, как описано выше.
СОЕДИНЕНИЕ РУКАВОВ С ИЗДЕЛИЕМ
Чтобы рукав в готовом изделии не мешал движениям руки
и имел красивый внешний вид, пройму пиджака делают меньше
проймы рукава на 3,5—7 см. Это позволяет при соединении
рукава с изделием посадить рукав и придать ему нужную
выпуклую форму. Величина посадки зависит от способности ткани
к усадке и от конструкции изделия.
Рукава соединяют с изделием по контрольным точкам
(надсечкам), нанесенным на пройму при раскрое изделий. По
надсечкам контролируют правильность распределения посадки
рукава и точность положения рукава в пройме изделия.
Перед соединением рукавов с изделием проверяют и
уточняют срезы пройм пиджака и нижних половинок рукавов.
Для правильного распределения посадки рукава пройму
изделия делят на шесть равных участков (рис. 84). Ниже показано
ориентировочное распределение посадки рукава по участкам
проймы изделия при разности между периметрами проймы
рукава и пиджака, равной 5 см:
Участки проймы (см. рис.
84) 1—2 2—3 3—4 4—5 5—6 6—1
Посадка рукава в см . . . 1,4 1,2' 0,5 1,0 0,6 0,3
Рукава вметывают в проймы со стороны рукава стежками
длиной 0,8 см на расстоянии 0,7—0,8 см от срезов. Сначала
вметывают левый рукав. Рукав совмещают локтевым швом
с контрольной точкой 4 (см. рис. 84) на спинке и закрепляют
тремя-четырьмя стежками, затем совмещают и закрепляют
передние контрольные точки / рукава и проймы, продолжая
вметывать рукав по направлению к плечевому шву, распределяя
посадку соответственно участкам проймы изделия.
117

Затем изделие надевают на манекен и проверяют
правильность вметывания левого рукава и размещение посадки. Если
рукав в отвесном положении расположен без заломов и
перекосов почти параллельно по отношению к краю борта и закрывает
2/з прореза бокового кармана (от бокового шва), то рукав
соединен с проймой изделия правильно.
Правый рукав вметывают, как левый, совмещая и закрепляя
сначала передние контрольные точки 1 рукава и проймы, а
затем локтевой шов рукава с контрольной точкой 4. Изделие
вторично надевают на манекен, проверяя
правильность вметывания правого
рукава.
Посадку рукавов сутюживают на
прессе или утюгом на специальной
рукавной колодке. При сутюживании
утюгом край проймы со стороны
рукава на уровне локтевого шва
укладывают на колодку, увлажняют и
сутюживают до полной усадки ткани.
Затем перемещая на колодке один
участок за другим, сутюживают
посадку по всей окружности проймы.
Ширина сутюживаемого края рукава
равна 3—4 см.
Сутюживание выполняют концом
утюга, чтобы не растянуть пройму.
Рукава втачивают в проймы швом
шириной 1 см со стороны рукавов.
Одновременно пришивают полоску
основной ткани, располагая ее от
плечевого шва. вниз по полочке на протяжении 8—10 см. Эта
полоска ткани необходима для разутюживания шва втачивания
рукава в пройму и для предохранения края проймы от
растяжения при разутюживании этого шва. Полоску располагают
так, чтобы строчка втачивания рукава проходила посередине
вдоль полоски.
Затем нитки вметывания рукавов удаляют, вторично
сутюживают посадку рукавов, а швы в местах расположения
полосок разутюживают, отгибая полоску в одну сторону, а края
проймы — в другую.
При массовом производстве одежды рукава втачивают
в проймы на машине 202 кл. ПМЗ без предварительного
вметывания. При этом надсечки совмещают, как было сказано выше,
а посадку распределяют при помощи дополнительного реечного
двигателя ткани.
Рукава можно втачивать в проймы вместе с бортовой
прокладкой. В этом случае при наметывании полочки на бортовую
Рис.
84. Участки
пиджака
проймы
lib

прокладку строчку прокладывают параллельно пройме на
расстоянии 1,5—2 см от срезов. Излишки прокладки подрезают по
срезам пройм полочек.
ОБРАБОТКА ПРОЙМ ПИДЖАКА
Бортовую прокладку, если она не притачана, расправляют
по пройме и приметывают без перекосов и натяжения по
лицевой стороне полочки прямыми стежками длиной 3 см,
располагая их на расстоянии 0,3—0,5 см от шва втачивания рукава.
Затем бортовую прокладку пришивают с изнанки к шву
втачивания рукава прямыми стежками длиной 1,5 см.
Верхние плечевые накладки придают форму плечевой части
пиджака и окату рукава. Их рекомендуется изготавливать из
поролона, придавая им путем горячего прессования
необходимую форму и толщину по внешним и внутренним краям. При
отсутствии поролона накладки изготавливают из прокладочной
ткани и ваты.
Верхние плечевые накладки помещают между бортовой
прокладкой и подкладкой, располагая их так, чтобы середина
плечевой накладки находилась над плечевым швом, а ее внешний
срез уравнивают с обрезным краем шва втачивания рукава.
Верхние плечевые накладки пришивают к швам втачивания
рукава на машине для разметки пройм или ручными сквозными
разметочными стежками длиной 1 см. Строчку прокладывают со
стороны рукава на расстоянии 0,1 см от строчки втачивания
рукава в пройму (в сторону краев швов). После этого подкладку
полочки и спинки расправляют по пройме, совмещая боковые и
плечевые швы подкладки и верха, и приметывают с лицевой
стороны пиджака по линии проймы на расстоянии 2—2,5 см от шва
втачивания рукава прямыми стежками длиной 2—3 см.
Приметывание подкладки начинают от бокового шва.
Подкладку и все прокладки пришивают на разметочной
машине или ручными сквозными разметочными стежками к шву
втачивания рукава (разметывают проймы) на расстоянии 0,2 см
от строчки втачивания рукава. Длина стежков 1—1,5 см (см.
рис. 12).
В нижней части проймы разметку делают со стороны рукава,
а в верхней части, где пришита верхняя плечевая накладка, со
стороны подкладки. Излишки прокладки и подкладки по
проймам обрезают, уравнивая их со срезами пройм.
Для придания окату рукава более красивой формы в верхней
части проймы (от локтевого шва вверх) со стороны рукава на
расстоянии 0,1 см от строчки втачивания рукава пришивают
подокатники ручными разметочными стежками длиной 0,5 см,
располагая строчку на расстоянии 1 см от внешнего края под-
окатиика.
119

При массовом производстве одежды подокатники пришивают
на разметочной машине одновременно с верхними плечевыми
накладками.
После пришивания подокатников расправляют подкладку
рукава, подгибают край подкладки< внутрь на 0,7 см и подшивают
ее ручными подшивочными потайными стежками. Посадку
располагают по пройме соответственно посадке рукава из основной
ткани, совмещая локтевые швы подкладки и основной ткани и
устанавливая передний шов подкладки выше переднего шва
рукава из основной ткани на 2—3 см. Подогнутый край
подкладки рукава должен закрывать строчку разметывания проймы
на 0,2—0,3 см.
Цвет ниток должен соответствовать цвету подкладки
рукавов. Длина стежков 0,2—0,3 см.
При массовом производстве одежды подкладку рукавов
притачивают полностью на универсальной машине или в нижней
части проймы притачивают на универсальной машине, а в
верхней части подшивают ручным способом.
Перед притачиванием подкладки рукава ее расправляют по
пройме изделия и делают контрольные отметки карандашом или
мелом (в зависимости от цвета подкладки) на подкладке
пиджака и рукава: внизу проймы, в местах расположения концов
верхних плечевых накладок и дополнительно на подкладке
изделия на уровне передних и локтевых швов подкладки
рукава.
После этого подкладку рукава складывают с проймой
изделия лицевыми сторонами внутрь, совмещая нижние контрольные
отметки и притачивают, начиная от нижней контрольной отметки
до верхней. Затем так же складывают и притачивают к пройме
вторую часть подкладки рукава, начиная от верхней
контрольной отметки по направлению к нижней. Верхнюю часть
подкладки притачивают через нестачанную часть передних срезов
подкладки рукава. Ширина шва 1 см.
Притачивают подкладку со стороны рукава из основной
ткани. Строчки прокладывают на расстоянии 0,1 см от шва
втачивания рукава в пройму (в сторону краев). При этом
совмещают передние и локтевые швы подкладки рукава со средними
контрольными отметками, соответственно посаживая подкладку
рукавов. Затем нестачанную часть передних срезов подкладки
рукава застрачивают с лицевой стороны подкладки, подгибая
срезы внутрь на 1 ел и располагая строчку на расстоянии 0,1 см
от сгибов. Рукав вывертывают на лицевую сторону и
расправляют.
Если верхнюю часть подкладки рукава подшивают вручную,
то срез непритачанной части подкладки подгибают внутрь на
0,7 см и подшивают ручными потайными стежками длиной
0,2—0,3 см,
120

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОТДЕЛКА ПИДЖАКА
ОБМЕТЫВАНИЕ ПЕТЕЛЬ
Петли обметывают на специальных машинах или вручную
шелковыми нитками в цвет основной ткани.
В двубортном пиджаке петли намечают по вспомогательному
лекалу на левом и правом бортах и лацканах, в однобортном —
только на левом борте и лацкане. Количество петель на бортах
зависит от модели.
На лацканах петли располагают параллельно верхним краям
уступов, а на полочках — перпендикулярно линии борта.
При обметывании петель на петельной машине место их
расположения по борту намечают со стороны подборта, так как
петли обметывают со стороны подборта.
После обметывания петель концы ниток и простилки
(каркасной нитки) продевают внутрь бортов специальным крючком.
Концы петель закрепляют на закрепочной машине или ручным
способом параллельно краю борта, захватывая обе кромки
петли.
При обметывании петель вручную место их расположения по
борту намечают со стороны полочек. Отверстия для петель на
бортах прорубают по намеченным линиям просечкой, лезвие
которой имеет форму петли с глазком.
Сначала обрезные края петли обметывают через край
тонкими хлопчатобумажными нитками в цвет основной ткани, а
затем — петельными стежками шелковыми нитками с простилкой.
Обметывание петель вручную описано на стр. 14. После
обметывания петли сметывают ручными косыми стежками длиной
0,3 см и выправляют глазки петель при помощи колышка.
На лацканах петли обметывают по намеченным линиям
ручным способом или на петельной машине, не прорезая отверстия,
так как эти петли делают для украшения, и называются они
фасонными, или декоративными. Закрепку на фасонных петлях
ставят параллельно краю лацкана.
ВЛАЖНО-ТЕПЛОВАЯ ОБРАБОТКА ПИДЖАКА
Перед влажно-тепловой обработкой с пиджака удаляют
наметочные нитки и талоны, концы ниток обрезают ножницами.
Изделие очищают от меловых линий и производственной пыли
механической или обыкновенной щеткой.
Окончательную утюжку пиджака выполняют в следующей
последовательности.
Пиджак располагают на плоскости колодки. Сначала
приутюживают и отпаривают через увлажненный проутюжильник
карманы, вытачки, боковые швы, шов спинки и выпуклость
121

в области груди. Затем приутюживают борта, низ, лацканы и
воротник пиджака.
Борта приутюживают со стороны подборта, а низ-—со
стороны подкладки, начиная от правого борта по направлению
клевому. Лацканы приутюживают со стороны полочек, воротник—■
со стороны подворотника.
Борта, низ, лацканы и воротник пиджака сначала
отпаривают и выправляют по краям, а затем приутюживают
окончательно через увлажненный проутюжильник.
После этого приутюживают подкладку, удаляя все
имеющиеся замины, и заутюживают стойку воротника.
Стойку воротника заутюживают двумя приемами: сначала
левую часть воротника и начало сгиба лацкана на длине 4—5 см,
предварительно перегнув лацкан так, чтобы его нижний конец
был расположен на 1 —1,5 см выше верхней петли, затем также
заутюживают правую часть. При этом необходимо следить за
тем, чтобы оба лацкана были одинаковой длины и ширины и
чтобы отлет воротника закрывал шов втачивания подворотника
на 0,3—0,5 см.
Далее приутюживают рукава со стороны нижних половинок
через увлажненный проутюжильник. При утюжке низа рукава
внутрь вкладывают специальную плоскую подушечку.
Плечевые швы и швы окатов рукавов приутюживают и
отпаривают с лицевой стороны через увлажненный
проутюжильник на колодке, имеющей форму плеча, снимая одновременно
ласы и выправляя швы.
Для улучшения качества влажно-тепловой обработки
изделий, а также для сокращения затраты времени на утюжку и
облегчения труда рабочих в массовом производстве одежды
применяют прессование бортов, лацканов, низа и воротника
изделия, а также окатов рукавов. При прессовании края изделия
уплотняются и становятся тоньше.
После окончательной утюжки пиджак надевают на манекен,
отпаривают и снимают с него ласы, образовавшиеся в процессе
утюжки. Ласы снимают отпаривателем или хорошо нагретым
утюгом, обернутым льняной тканью, смоченной водой.
После отпаривания пиджак оставляют на манекене или
вешают на вешалку на 30—40 мин до полного просушивания и
закрепления формы.
ПРИШИВАНИЕ ПУГОВИЦ
Места пришивания пуговиц на полочках намечают
соответственно расположению петель, уравнивая низ и борта полочек.
В двубортных пиджаках пуговицы намечают по лекалу на
левой и правой полочках. В однобортных пиджаках — только на
правой полочке.
122

Расположение пуговиц на шлицах рукавов намечают по
вспомогательному лекалу. Без лекала расположение пуговиц
намечают следующим образом: нижнюю пуговицу располагают на
расстоянии 2,5—3 см от низа рукава. От бокового края шлицы
пуговицы располагают на расстоянии 1,5 см. Расстояние между
пуговицами 2 см.
Места пришивания пуговиц, предназначенных для
застегивания внутренних карманов, намечают соответственно
расположению петель. Пуговицы пришивают по разметкам на специальной
машине.
При отсутствии специальной машины пуговицы пришивают
ручным способом хлопчатобумажными нитками № 10,
сложенными вдвое, делая по три-четыре прокола в каждое отверстие
и захватывая иглой основную ткань и прокладку. В однобортных
пиджаках двумя-тремя потайными стежками пуговицы
прикрепляют к подборту.
По бортам пуговицы пришивают на стойке высотой 0,3—
0,4 см в зависимости от толщины борта. Для образования стойки
пуговицу пришивают к изделию так, чтобы она не прилегала
к поверхности ткани. Затем пуговицу оттягивают вверх и
плотно обвивают стойку ниткой. Для закрепления делают три
потайных стежка и нитку обрезают. Отрывать нитку нельзя, так
как стежки могут распуститься (.см. рис. 15).
При пришивании пуговиц вручную проколы иглой делают
как можно ближе один к другому, чтобы не было вокруг
пуговицы морщин основной ткани. Стежки между проколами
располагают параллельно краю борта.
На шлицах рукавов и на внутренних карманах пуговицы
пришивают без стойки. При машинном пришивании пуговиц на
рукавах нижняя нитка должна быть в цвет рукавной подкладки,
а верхняя — в цвет ткани верха.
После пришивания пуговиц пиджак очищают от ниток,
проверяют правильность его обработки, навешивают
прейскурантный талон и передают мастеру или на технический контроль.

Раздел
ТЕХНОЛОГИЯ БРЮК
По конструкции я по назначению брюки делят на следующие
виды: брюки навыпуск, их носят поверх обуви; брюки в сапоги,
суженные ниже колена; брюки спортивные, имеющие разную
конструкцию — это лыжные, гольф, шорты и др.
Брюки как составную часть костюма обычно шьют из той же
ткани, что и пиджак, но в зависимости от моды брюки могут
Рис. 85. Брюки навыпуск:
о —с притачным поясом и карманами в боковых швах; б —с
удлиненным притачным поясом и прорезными карманами; в — с цельнокроеным
поясом и карманами в боковых швах; г — со шлевкой в среднем шве (вид
сзади); д — с поясом на резинке и с карманами в швах передних
половинок; е^е притачным поясом, шестью шлевками, хлястиками в боковых
швах и карманами в рамку; ж — застежка брюк
быть изготовлены и. из другой ткани, гармонирующей по цвету
и отделке с тканью пиджака.
В зависимости от сезона для костюма или брюк (одиночек)
используют разнообразные ткани. Для летних брюк пригодны
124

хлопчатобумажные, льняные и шелковые ткани, для
демисезонных— полушерстяные камвольные ткани из шерсти в смеси
с хлопком, лавсаном и другими волокнами, для зимних —
шерстяные камвольные и даже, в зависимости от климата,
суконные ткани.
Брюки навыпуск могут иметь некоторые конструктивные и
декоративные различия. Так, различают брюки с отрезным и
с цельнокроеным поясом, с обычным и удлиненным спереди
концом пояса, с хлястиками разных видов, с манжетами внизу и без
манжет, с различными карманами и т. д.
Карманы брюк различают боковые, задний и карман для
часов. Боковые карманы могут быть расположены в боковых швах
или на передних половинках брюк, задний карман может быть
расположен на правой задней половинке брюк, карман для
часов — в шве притачивания пояса правой или левой половинки.
Низки брюк могут быть различные по ширине. С внутренней
стороны в области пояса брюки могут быть обработаны
корсажной тесьмой или подкладочной тканью. А передние
половинки мужских брюк могут быть с шелковой подкладкой.
На рис. 85 показаны брюки навыпуск с разными
конструктивными и декоративными особенностями.
Брюки для мальчиков в отличие от мужских брюк
изготавливают из менее дорогих материалов и в них не делают заднего
и часового карманов. Для мальчиков изготавливают также
короткие брюки (выше колен).
ДЕТАЛИ КРОЯ БРЮК
Брюки состоят из деталей верха, подкладки и приклада.
Детали, выкроенные из подкладочной ткани, в костюмных брюках
должны по цвету соответствовать основной подкладке пиджака.
На рис. 86 показаны детали верха брюк. Как указывалось
выше, передние и задние половинки брюк могут быть выкроены
вместе с поясом. В некоторых моделях брюк (см. рис. 85, б)
левую половинку пояса выкраивают удлиненной. Тогда
добавляется еще одна деталь -<- обтачка удлиненного конца пояса.
Откоском называют деталь брюк, на которой пришиты
пуговицы для застежки.
Гульфиком называют деталь брюк, на которой обработаны
петли для потайной застежки. Такая застежка встречается не
только в брюках, но и в пальто.
Форма откоска брюк может быть разной. Откосок может
иметь выступ с пуговицами на нем или может быть выкроен по
форме гульфика, а затем к нему притачивают дополнительную
деталь с петлей для застегивания (см. рис. 85, ж).
В зависимости от модели брюки могут иметь 4—6 шлевок.
Шлевки служат для закрепления ремня на поясе брюк.
125

Если брюки имеют четыре шлевки, то две передние шлевки
делают более широкими. Располагают четыре шлевки так: две
широкие на передних половинках брюк, совмещая один край
шлевки с боковым швом; а две узкие на задних половинках
брюк на расстоянии 6—7 см от среднего шва.
Если шлевок предусмотрено пять, то одну шлевку
располагают по среднему шву сзади, две — над боковыми швами и
j
л
Рис. 86. Детали верха брюк:
а — передняя половинка брюк; б — задняя половинка брюк; в — пояс; г —
гульфик; д — откосок; е — клапан заднего кармана; ж —клапан часового
кармана; э — шлевка; и — обтачка бокового кармана; к — подзор
бокового кармана; л — обтачка заднего кармана; м — хлястик
две — на передних половинках брюк посередине (см. рис. 85, г).
Если шлевок шесть, то две шлевки располагают сзади на
расстоянии 6—7 см от среднего шва брюк, две — над боковыми
швами и две — на передних половинках брюк посередине.
В зависимости от вида карманов количество обтачек для
боковых карманов разное: для прорезных карманов — четыре
обтачки, а для карманов в боковых швах — две. В моделях брюк,
показанных на рис. 85, а, б, е, боковые карманы имеют подзоры
из основной ткани.
Часовой карман может быть с клапаном и без него. Если
карман без клапана, из ткани верха выкраивают подзор для
этого кармана.
126

На деталях брюк (см. рис. 86) пунктирными линиями пока-
iaiio направление нитей основы ткани и допускаемые
отклонения.
Детали верха брюк могут иметь надставки: шаговые по
верхней части шаговых срезов задних половинок брюк и верхние по
верхним срезам задних половинок брюк в костюмах из
недорогих тканей. Гульфик и откосок также могут иметь надставки.
В табл. 9 даны названия срезов и конструктивных линий
деталей брюк.
Детали подкладки брюк даны на рис. 87. Направление нитей
основы показано пунктирными линиями.
Названия срезов деталей подкладки совпадают с названиями
срезов деталей верха.
Подкладку передних половинок брюк выкраивают уже верха
па 0,5—0,7 см и короче — на 10—15 см.
В брюках, где подкладка под передние половинки не
предусмотрена, в верхнюю часть шагового среза и нижний угол срезов
банта ставят подзакрепку.
Детали подкладки клапанов, шлевок, хлястиков, гульфика и
обтачки банта, подзоры, а также обтачки для низа брюк выкраи-
пают из подкладочной ткани в цвет верха, а подкладку
пояса, откоска и подзакрепки—из ткани рукавной подкладки.
Детали приклада брюк показаны на рис. 88. Направление
нитей основы показано пунктирными линиями. Мешковину
карманов брюк, изображенных на рис. 85, д, выкраивают несколько
иначе. В этом случае один из верхних углов мешковины срезают.
Прокладка в откосок брюк необходима для уплотнения
детали, так как к откоску пришивают пуговицы.
Таблица 9
Название срезов и конструктивных линий деталей брюк
Детали брюк
Передняя
половинка
брюк (см.
рис. 86, а)
Задняя
половинка
брюк (см.
рис. 86,6)
Название срезов,
конструктивных линий и
их обозначение на
рисунке
Верхний срез 1
Срез банта 2
Шаговый срез 3
Срез низа 4
Боковой срез 5
Линии вытачки 6
» складки 7
Верхний срез 1
Средний » 2
Шаговый » 3
Срез низа 4
Боковой срез 5
Линия вытачки 6
Детали брюк
Пояс
(см. рис. 86, в)
Гульфик и
откосок (см. рис.
86, гид)
Клапаны (см.
рис. 86, е и ж)
Шлевка (рис
86, г)
Название срезов,
конструктивных линий и
их обозначение
на рисунке
Верхний срез 1
Задний » 2
Нижний » 3
Передний » 4
Верхний » 1
Наружный срез 2
Внутренний срез 3
Верхний срез 1
Боковые срезы 2
Нижний срез 3
Верхний » /
Боковые срезы 2
Нижний срез 3
127

д
л
н
м
Рис. 87. Детали подкладки брюк:
а — передняя половинка брюк; б — клапан заднего кармана; в — клапан часового
кармана; г — обтачка гульфика и банта; д — откосок; е — хлястик; ж — шлевка; з —
пояс; и — подзакрепка; к — подзор заднего кармана; л — петля заднего кармана;
м — обтачка низа брюк; н — накладка (лея)
Мешковину карманов брюк выкраивают из бязи, сатина или
гринсбона прочной окраски.
Для прокладки в пояс и откосок брюк можно использовать
полульняную ткань.
■
.. . т
Рис. 88. Детали приклада брюк:
о —мешковина бокового кармана; б—мешковина заднего
кармана; в — мешковина часового кармана; г — прокладка
пояса; д — корсажная тесьма; е — прокладка откоска
ПОДГОТОВКА ДЕТАЛЕЙ КРОЯ К ШИТЬЮ
После раскроя тщательно проверяют точность выкроенных
деталей, накладывая лекало на верхнюю и нижнюю детали
каждой пачки. Одновременно проверяют точность расположения
надсечек, необходимых для соединения деталей.
128

i ,
На передних половинках бркзк одна надсечка, расположенная
II нижней части среза банта, обмечает конец застежки.
Несколькими надсечками по верхнем}? срезу отмечают расположение
складки, вытачки, шлевок и часового кармана; двумя
надсечками по боковому срезу— расположение кармана.
На задних половинках брюк надсечки по верхнему срезу
определяют расположение шлевок и неразрезных вытачек, по
боковому срезу надсечки — расположение бокового кармана.
Если задние половинки брюк имеют надставки, то половинки
брюк и надставки по срезам притачивания должны иметь
припуск на шов.
Припуск на шов и форму надставок уточняют по лекалам
так, чтобы по среднему срезу надставки не выступали.
Вспомогательные линии и подгонку рисунка выполняют на
каждой детали отдельно.
На передних половинках брюк с изнанки по лекалу
отмечают концы застрачивания складок, вытачек, с лицевой
стороны — расположение прорезных карманов.
На задней половинке брюк с лицевой стороны по лекалу
линиями отмечают расположение заднего кармана: одну линию
проводят вдоль кармана и две —поперек, обозначающие концы
прореза.
Нижний срез клапана заднего кармана фигурный. Из
гладкокрашеных тканей клапан вырезают точно по лекалу. При
раскрое брюк из ткани с рисунком клапан накладывают на заднюю
половинку брюк по линии намелки кармана, совмещая рисунок
ткани половинки брюк и клапана на участке от конца кармана,
обращенного к среднему срезу брюк, до вытачки. Затем
подрезают клапан так, чтобы его часть, обращенная в сторону
среднего среза, имела точный угол с учетом припуска на шов
шириной 0,5 см. Обтачивание клапана начинают с указанного угла.
Так же уточняют клапан часового кармана.
Детали откоска и гульфика уточняют по лекалам и
проверяют припуск на швы, если эти детали с надставками.
Остальные детали верха проверяют и уточняют пачками по
лекалам.
Детали подкладки передних половинок брюк уточняют по
лекалам, излишки ткани обрезают.
Подкладку клапанов заднего и часового карманов,вырезают
точно по лекалам, делая ее уже детали верха на 0;3—0,4 см.
Подкладку хлястиков и шлевок тщательно подрезают по
лекалам, чтобы при обработке образовать кант необходимой
ширины из деталей верха за счет разницы по ширине деталей
подкладки и верха, равной 0,5—0,6 см.
Нижний срез подкладки под передние половинки брюк
вырезают зигзагообразно на специальной машине. Глубина
зигзагообразных вырезов 0,4 см. Иногда на швейных фабриках так
129

подрезают не только нижние ср^зы подкладки, но и боковые,
и шаговые.
Детали приклада проверяют/и подрезают по лекалам. Если
мешковина карманов с надставками, то проверяют припуск на
шов стачивания.
Корсажную тесьму пояса заранее не заготавливают. Ее
подают рулоном.
Чтобы при сборке изделия детали не перепутать, их
нумеруют. Все детали одного изделия получают одинаковый номер.
На каждую крупную деталь с лицевой стороны пришивают
бумажный талон, на котором напечатан номер. На мелкие
детали верха пришивают один талон на пачку. Каждую деталь
подкладки и приклада нумеруют с изнанки мелом или
карандашом.
Талоны пришивают вручную или на машине.
Талон или написанный номер располагают на детали так,
чтобы он был виден до конца обработки и не мешал
обрабатывать и соединять детали.
ОБРАБОТКА ПЕРЕДНИХ ПОЛОВИНОК БРЮК
На передних половинках брюк стачивают вытачки и складки.
Количество вытачек и складок, а также их глубина зависят от
модели брюк и полноты фигуры.
Согласно разметке передние половинки брюк перегибают
вдоль средней линии вытачки лицевой стороной внутрь,
совмещая надсечки вверху. Вытачку стачивают от верхнего среза по
меловой линии, сводя строчку на нет. Начало и конец вытачки
закрепляют двойной строчкой.
Для стачивания складки переднюю половинку брюк
перегибают по намелке лицевой стороной внутрь и стачивают от
верхнего среза по меловой линии на длине 5—6 см. Строчку
заканчивают, повертывая ее под прямым углом к сгибу и закрепляя
двойной строчкой.
Складки и вытачки увлажняют с изнаночной стороны и
заутюживают в сторону, указанную в описании модели. Слабину
ткани в концах вытачек сутюживают утюгом или на прессе.
В мужских брюках для предохранения ткани верха от
вытягивания в области колен, а также для увеличения срока их
носки под передние половинки брюк ставят шелковую подкладку.
Вверху подкладка не должна стягивать брюки. Внизу
подкладку застрачивают на универсальной машине швом шириной
1 см. Ширина подгиба 0,7 см. Строчку прокладывают на
расстоянии 0,1 см от подогнутого края. Допустимо также
обметывание нижнего среза подкладки или высекание зубцами.
Подкладку перед соединением с изделием утюжат, что
необходимо для ее усадки. При этом ее увлажняют, укладывают
' 130

н несколько слоев и утюжат прессом. Утюгом утюжат каждую
деталь в отдельности.
Передние половинки брюк соединяют с подкладкой наметы-
ианием или в момент обметывания срезов деталей.
Наметывание выполняют на машине или вручную. Переднюю
половинку брюк укладывают лицевой стороной вниз и
расправляют. На нее накладывают
подкладку лицевой стороной
иверх, совмещая верхние сре-
зы деталей (рис. 89, а).
Наметочную строчку прокладывают
параллельно шаговому срезу,
срезу банта, верхнему и боко-
вому срезам на расстоянии от
них 2,5 см. При этом детали
по шаговому и боковому
срезам совмещают. Вверху по
шаговому срезу на подкладке
закладывают складку
глубиной 1 см. По верхнему срезу
на подкладке также
закладывают складки. Эти складки
располагают рядом со
складками верха для уменьшения
толщины края.
Концы строчек
наметывания, а также складки
закрепляют обратными стежками.
Длина стежков 3—4 см.
Для уменьшения толщины
изделия по линии боковых
карманов, если они расположены
в боковых швах, подкладку
между надсечками вырезают
па глубину 1—1,5 см.
Все открытые срезы брюк обметывают.
Боковые и шаговые срезы передних половинок брюк обметы-
нают полностью. Если карманы расположены в боковых швах,
то боковые срезы обметывают, начиная от нижней надсечки
бокового кармана. Срез банта правой половинки брюк обметы-
пают полностью, а левой — нижнюю часть до надсечки.
В массовом производстве брюк допускают соединение
подкладки с передними половинками брюк одновременно с обметы-
панием срезов.
В отдельных случаях, когда подкладка вырезана зубцами
по боковым и шаговым срезам, ее наметывают после
обметывания срезов верха. В этом случае окончательно прикрепляют
о
Рис. 89. Обработка передних
половинок брюк:
а — наметывание подкладки на переднюю
половинку брюк; б —соединение подза-
крепки с передней половинкой брюк
131

подкладку при стачивании боковых и шаговых срезов на
универсальной машине.
В детских брюках без подкладки для увеличения прочности
брюк в конце байтового края гаи обметывании пришивают под-
закрепки из хлопчатобумажной ткани.
Сложенные вдвое лицевой стороной наружу подзакрепки
заутюживают, растягивая сгиб детали, затем их помещают в угол
между срезом банта и шаговым срезом и обметывают срез
основной детали вместе с подзакрепками (рис. 89, б).
Готовые передние половинки брюк приутюживают или
прессуют по краям, выправляя форму. Некоторые модели брюк
требуют небольшого оттягивания шаговых срезов на уровне^
икроножных мышц.
ОБРАБОТКА ХЛЯСТИКОВ
Хлястики "брюк можно обрабатывать на универсальной
машине и прессе или клеевым способом крепления на аппарате.
При обработке хлястиков на универсальной машине деталь
верха складывают с подкладкой
лицевыми сторонами внутрь и
сметывают. Строчку сметывания
прокладывают на расстоянии 0,4 см
от срезов по основной ткани с по-
Рис. 90. Обработка хлястика
на универсальной машине
Рис. 91. Обработка хлястика
на аппарате
садкой ее на закругленном конце на 0,3—0,4 см. Длина
стежков 0,3—0,4 см.
После получения необходимых навыков можно обтачивать
детали без сметывания.
Хлястики обтачивают со стороны подкладки, посаживая
в конце хлястика ткань верха, как указывалось выше. Ширина
шва 0,5 см (рис. 90).
Припуск на шов на закруглении подрезают, оставляя 0,2—
0,3 см. Хлястики вывертывают на лицевую сторону при помощи
колышка или приспособления. Приутюживают хлястики со
стороны подкладки, выправляя из основной ткани кант шириной
0,1—0,2 см.
Приутюживать хлястики можно на прессе, надевая
каждый хлястик на шаблон и расправляя кант.
132

Хлястики отделывают строчкой нитками в цвет ткани верха
|>;|пюлагая строчку на расстоянии 0,2 см от края или посепе-
дине детали (см. рис. 90).
При обработке хлястиков способом клеевого крепления
детали верха и подкладки подгибают по краям шаблонами аппа-
(ата, на подогнутые края одной из деталей наносят клей в виде
юрошка, затем обе детали совмещают изнаночными сторонами
|| прессуют (рис. 91). Кант шириной 0,1—0,2 см из ткани верха
"'разуется благодаря разной ширине шаблонов аппарата После
а кои обработки на хлястиках прокладывают отделочную
строчку. , у
На хлястиках, застегивающихся на пуговицы, обметывают
|етли. Прямые петли обметывают на петельной машине, распо-
Рис. 92. Обработка хлястика с резинкой
лагая петлю на расстоянии 1 — 1,2 см от конца хлястика. Длина
петли равна диаметру пуговицы плюс 0,5 см.
Если пояс брюк с резинкой, то хлястики настрачивают на ое-
пшку четырьмя строчками (рис. 92).
ОБРАБОТКА ШЛЕВОК
Брюки могут иметь от четырех до шести шлевок Размеры
шлевок брюк различны. Для шлевок шириной 4—10 см
подкладку выкраивают на 0,5—0,6 см уже детали верха.
Детали верха и подкладки складывают лицевыми сторонами
миутрь, уравнивают срезы и стачивают боковые срезы со
стороны подкладки. Ширина шва 0,5 см.
Обтачанную шлевку вывертывают и приутюживают, образуя
по боковым сторонам из основной ткани кант шириной 0 2—
0,3 см (рис. 93, а).
Шлевку без подкладки складывают лицевой стороной внутрь
стачивают швом шириной 0,5 см, вывертывают, шов
разутюживают или заутюживают,;располагая его посередине или у одного
из краев детали (рис. 93, б). у Д11ши
При обработке такой шлевки может быть применена клеевая
кромочная ткань, выкроенная по форме шлевки в готовом виде
Кромочную клеевую ткань накладывают на изнанку детали
клеевой стороной вверх. Боковые стороны шлевки подгибают
располагая срезы встык, затем их прессуют (рис. 93, в),
133

Узкие шлевки могут быть изготовлены обметыванием одного
из ее срезов с последующим стачиванием на универсальной
машине, как показано на рис. 93, г.
Узкие шлевки можно обрабатывать на специальной шлевоч-
ной машине. При помощи этой машины полоску ткани
перегибают вдоль изнанкой внутрь и, располагая срезы встык,
Рис. 93. Обработка шлевок:
а — шлевка на подкладке; б — цельновыкроеная шлевка; в — шлевка
на клеевой кромочной ткани; г — обработка шлевки на краеобметочной
и универсальной машинах; д — обработка шлевки на шлевочной
машине
стачивают. Две иглы машины выполняют прямолинейные:
строчки параллельно боковым сторонам, а цепные стежки
снизу образуют фигурную строчку, предотвращающую
осыпание (рис. 93, д).
ОБРАБОТКА ЗАДНИХ ПОЛОВИНОК БРЮК
Надставки к задним половинкам брюк заранее обметывают
по срезу их притачивания к основным деталям. Места
притачивания надставок на половинках брюк также обметывают.
В надставке по шаговому шву, срезом притачивания является
срез по нити основы ткани.
Надставки складывают с половинками брюк лицевыми
сторонами внутрь, уравнивая по среднему срезу, и притачивают
швом шириной 1 см.
Вытачки на задних половинках брюк могут быть разрезные
и неразрезные. На задней половинке брюк выполняют обычно
134

одну или две вытачки. Разрезные вытачки стачивают, складывая
( резы лицевыми сторонами внутрь, швом шириной 0,75 см,
уравнивая верхние срезы. Шов сводят постепенно на нет, заканчивая
строчку на 1,5 см ниже разреза.
Неразрезные вытачки стачивают по меловым линиям так же,
как на передних половинках брюк.
При влажно-тепловой обработке задних половинок брюк
рл.чутюживают швы надставок и разрезных вытачек и сутюжи-
Рис. 94. Влажно-тепловая обработка задних половинок брюк
иают образовавшуюся слабину ткани в концах вытачек. Нераз-
резные вытачки заутюживают в сторону среднего среза и сутю-
живают слабину ткани в концах вытачек.
Чтобы придать задним половинкам брюк форму,
соответствующую форме тела человека, их оттягивают и сутюживают.
Оттягивание и сутюживание выполняют утюгом или на
прессе при помощи специального приспособления. Для этого
надние половинки брюк складывают лицевыми сторонами
внутрь, шаговыми срезами к работающему, верхними срезами
влево. На рис. 94 оттяжка условно обозначена волнистыми
линиями, сутюжка — стрелками,
135

В положении, показанном на рис. 94, а, половинки брюк
увлажняют и оттягивают шаговые срезы, продвигая утюг от
нижней части срезов к верхней. Одновременно левой рукой
отводят верхнюю часть шаговых срезов от работающего так,
чтобы они располагались по прямой линии. Шаговые срезы
растягивают в верхней части.
Конструкция отдельных моделей брюк требует сутюживания
боковых и шаговых срезов на уровне икроножных мышц.
Не меняя положения половинок брюк, оттягивают средние
срезы в области наибольшей выемки, удлиняя их на 2—2,5 см.
Затем сутюживают всю образовавшуюся слабину ткани между
верхней частью шагового среза и средним срезом
дугообразными движениями утюга, направленными к середине детали.
Такую же обработку повторяют со стороны другой детали,
перевернув обе половинки брюк на столе (рис. 94, б).
Затем половинки брюк перегибают вдоль так, чтобы от низа
до линии колена шаговые срезы точно совпадали с боковыми,
\срезы низа уравнивают. Выше линии колена шаговые срезы
карманы изготавливают, как правило, застегивающимися на
2—2,5 см.
В таком положении придают окончательную форму задним
половинкам брюк, сутюживая сгиб деталей против верхних
участков шаговых срезов (рис. 94, в).
В узких брюках слегка оттягивают сгиб задних половинок
брюк на уровне икроножных мышц.
Для отдельных фасонов и конструкций брюк может быть
применен другой метод влажно-тепловой обработки задних
половинок брюк, при котором сложенные лицевыми сторонами
внутрь задние половинки брюк перегибают вдоль, совмещая
боковые и шаговые срезы. Детали располагают совмещенными
срезами к работающему, верхними срезами влево и увлажняют.
Вначале оттягивают шаговые и боковые срезы по линии колена
и сутюживают половинки брюк по сгибам также на уровне
линии колена. Затем оттягивают сгиб половинок брюк протиБ
нижне!|части средних срезов (рис. 94, г). Так же обрабатывают
детали после укладывания их сгибами от работающего
(рис. 94, д).
Для того чтобы приданная форма была устойчивой,
необходимо дать деталям высохнуть.
В брюках из тканей с большим содержанием синтетических
волокон оттягивание и сутюживание задних половинок брюк не
выполняют, так как эти ткани не поддаются влажно-тепловой
обработке. Чтобы задние половинки брюк имели необходимую
- форму, изменяют конструкцию этих деталей.
Срезы задних половинок брюк остаются открытыми, поэтому
боковые срезы (полностью или от нижней надсечки бокового
кармана), шаговые и средние срезы обметывают.
136

ОБРАБОТКА ЗАДНЕГО КАРМАНА
Задний карман обрабатывают на верхней части задней поло-
пинки брюк. Если карман один, его помещают на правой задней
половинке брюк, если два, то на обеих половинках брюк. Задние
клрманы изготавливают, как правило, застегивающимися на пуго-
ницу. Эти карманы обрабатывают с клапаном или в рамку.
Клапан заднего кармана брюк обрабатывают так же, как
клапаны пиджака.
В зависимости от модели клапаны могут быть отделаны
строчкой, расположенной на расстоянии 0,2 см от краев
клапана.
Петлю для застегивания кармана изготавливают из
подкладочной ткани так же, как для внутренних карманов
пиджака, или из специальной ленты, или петлю прорезают и
обметывают на клапане, когда он полностью обработан. Прямую
петлю обметывают на петельной машине, располагая ее от
нижнего обработанного края на расстоянии 1 см.
Для обработки заднего кармана брюк заранее на мешковину
кармана настрачивают подзор из подкладочной ткани в цвет
верха брюк и подкладки клапана.
Мешковину брючных карманов иногда выкраивают из сатина
и других тканей, имеющих ярко выраженную лицевую и
изнаночную стороны. В этом случае, мешковину брючных карманов
обрабатывают так, чтобы лицевая сторона ткани была обращена
внутрь брюк, а не внутрь кармана.
В зависимости от способа обработки мешковины кармана
подзор укладывают лицевой стороной вверх и настрачивают
ближе к середине мешковины или дальше от нее.
При закрытом верхнем крае кармана (рис. 95, а) подзор
настрачивают ближе к середине мешковины. В этом случае
подогнутый и настроченный край подзора располагают в сторону
нижнего среза мешковины.
Если подзор настрачивают ближе к верхнему срезу мешко-
пины (рис. 95, б), то его подогнутый и настроченный край
располагают у середины мешковины.
На задней половинке брюк намечают расположение кармана
тремя линиями: одной вдоль прореза кармана и двумя —
поперек.
На клапане со стороны подкладки по лекалу намечают
линию притачивания.
Для притачивания клапана и обтачки под половинку брюк
с изнанки подкладывают мешковину кармана подзором вниз.
Мешковину кармана с изнанки брюк располагают в зависимости
от способа обработки кармана.
Для случая, показанного на рис. 95, а, середину мешковины
располагают выше намелки кармана на 1,5—2 см._
137

Рис. 95. Обработка заднего кармана брюк:
а — с огибанием мешковиной верхних краев клапана и подзора; б — с
подкладыванием мешковины под строчку пояса
Для случая, показанного на рис. 95, б, верхнюю часть
мешковины располагают выше намелки кармана на 3—4 см.
В обоих случаях боковые стороны мешковины должны
выходить за концы кармана на одинаковое расстояние.
Мешковина при этом выполняет роль долевика, так как ее
нити основы проходят в направлении прореза кармана. Кроме
того, такое расположение мешковины позволяет обработать
карман с изнанки без открытых осыпающихся срезов.
138

На лицевую сторону половинки брюк по намелке
накладывают клапан обработанным краем к верхнему срезу половинки
(>1>юк, а подкладкой вверх. Боковые стороны клапана и концы
плмелки на нем должны точно совпадать с намелкой кармана на
основной детали.
В процессе обучения допускается приметывание клапана.
Мри этом посередине клапана укладывают петлю,
обработанную отдельно, обращая ее обрезные концы к обрезному краю
клапана.
В массовом производстве клапан не приметывают. Петлю
подкладывают во время притачивания. Строчку 1 (см. рис.
!)5, а) притачивания выполняют по меловой линии. Концы
строчки закрепляют.
Притачанный клапан отвертывают и проверяют совпадение
рисунка ткани на половинке брюк и клапане на участке от конца
клапана, обращенного к среднему срезу половинки брюк, до
шва вытачки.
Обтачку нижней рамки кармана заранее обметывают по
нижнему срезу. Если ткань тонкая, то срез можно подогнуть и
застрочить.
Обтачку накладывают лицевой стороной вниз, верхним
срезом вплотную к строчке притачивания клапана. Притачивают
обтачку на расстоянии 0,3—0,4 см от шва притачивания кла-
иана. Длина строчки 2 строго ограничена поперечной намелкой
и длиной клапана. Концы строчек закрепляют.
Половинку брюк по линии прореза кармана разрезают
ножницами или во время притачивания обтачки на машине с
ножом. В концах кармана половинку брюк с мешковиной
разрешают под углом к строчке притачивания обтачки.
Обтачку вводят в разрез кармана и выправляют, образуя из
нес кант шириной 0,1—0,2 см.
В процессе обучения кант выметывают на расстоянии 0,5 см
от края стежками длиной 0,7 см.
В массовом производстве нижний край кармана строчат
(строчка 3) без выметывания, прокладывая строчку по лицевой
тороне половинки брюк на расстоянии 0,2 см от шва прита-
швания обтачки. Концы строчек закрепляют. Нижний срез
)бтачки расправляют на мешковине и настрачивают (строчка 4)
■ подгибом края на 0,7 см или при обметанном срезе без под-
иба на расстоянии 0,2 см от него.
Мешковину кармана стачивают двойным швом. Сначала
мешковину складывают по надсечкам изнанкой наружу и стачи-
ii.iют швом шириной 0,4 см по двум сторонам. Затем, вывернув
мешковину на лицевую сторону, расправляют швы стачивания
и прострачивают на расстоянии 0,6 см от края.
При обработке кармана, показанного на рис. 95, б, мешко-
иину перегибают так, чтобы подзор располагался против
139

прореза кармана. Верхний срез мешковины уравнивают с
верхним срезом задней половинки брюк.
В таком положении мешковину по боковым сторонам
стачивают двойным швом, как указано выше, или стачивают на
специальной машине с одновременным обметыванием среза.
При стачивании мешковины концы кармана закрепляют*
выправляя и подтягивая нижнюю рамку.
После стачивания мешковины расправляют шов
притачивания клапана и выполняют отделочную строчку 5 кармана.
Строчку начинают под прямым углом к прорезу кармана,
скрепляя нижнюю рамку, на расстоянии 0,1 см от конца прореза,
затем продолжают строчку над клапаном на расстоянии
0,2 см и заканчивают строчку, скрепляя второй конец
кармана. Строчку выполняют шелковыми нитками в цвет ткани
верха. Возможна обработка кармана без отделочной строчки
с лицевой стороны. При этом строчка 5 скрепляет шов
притачивания клапана и мешковину с подзором.
Концы кармана закрепляют на специальной машине,
располагая закрепки под прямым углом к прорезу. Длина закрепок
0,5 см. Концы закрепок должны заходить на 0,1 см за линии
притачивания клапана и обтачки.
Готовый карман приутюживают утюгом или на прессе.
ОБРАБОТКА БОКОВЫХ КАРМАНОВ
Боковые карманы брюк могут быть прорезные. Их обычно
располагают на передних половинках брюк. Кроме того,
карманы могут быть расположены в боковых швах или в швах
передних половинок брюк.
ПРОРЕЗНЫЕ КАРМАНЫ НА ПЕРЕДНИХ
ПОЛОВИНКАХ БРЮК
Карманы располагают вертикально параллельно боково
срезу передних половинок брюк на расстоянии 3—4 см от среза
или горизонтально параллельно верхнему срезу на расстоянии
7 см от него.
Один из способов обработки таких карманов состоит
в следующем. На передней половинке брюк намечают карман
четырьмя линиями. Две продольные линии располагают одну
от другой на расстоянии удвоенной ширины рамки кармана,
а двумя поперечными ограничивают длину прореза кармана
согласно размеру изделия.
На мешковину заранее по намеченным точкам настрачивают
подзор из ткани верха. В брюках из тонких тканей подзор
настрачивают, подгибая срез на 0,7 см и располагая строчку от
НО

подогнутого края на расстоянии 0,1 см. Если ткань малоосы-
пающаяся, возможно настрачивание подзора без подгиба на
машине зигзагообразного стежка.
Если ткань осыпающаяся и толстая, край подзора заранее
обметывают на специальной машине, а затем настрачивают на
универсальной машине без подгиба.
Рис. 96. Обработка бокового прорезного кармана
брюк
Боковую обтачку кармана перегибают посередине вдоль,
а переднюю — на ширину рамки плюс 0,5—0,7 см и
заутюживают.
На передней обтачке срез, обращенный к переду,
предварительно обметывают на специальной машине.
141

Заготовленную мешковину подкладывают под переднюю
половинку брюк, уложенную на столе лицевой стороной вверх
(рис. 96). Мешковину располагают так, чтобы она заходила за
намелку в сторону бокового среза передней половинки на 2—
3 см, а ее верхний срез доходил до верхнего среза передней
половинки брюк. Мешковину укладывают подзором вниз так,
чтобы при перегибании мешковины подзор располагался
против прореза кармана.
На лицевую сторону половинки брюк по намелке
накладывают сложенные вдвое лицевой стороной наружу обтачки.
Обтачки укладывают сгибами к меловым линиям кармана,
срезами — внутрь намелки и приметывают. Приметывание
обтачек допускается только в процессе обучения.
Притачивают обтачки на универсальной машине, располагая
строчки / (рис. 97) между поперечными меловыми линиями.
Расстояние от строчки / до сгиба обтачки равно заданной
ширине рамки. Концы строчек закрепляют.
Для выполнения этой работы применяют также двухиголь-
ную машину с ножом для одновременного прорезания
половинки брюк по линии кармана.
Карман прорезают вдоль посередине между строчками, не
доходя до их концов на 1 см. В концах выполняют надрезы по
направлению к концу каждой строчки, не дорезая до нее на
0,1—0,2 см. Обтачки вывертывают наизнанку, выправляют
рамки и треугольные вырезы. Концы обтачек скрепляют с
треугольными вырезами двойной обратной строчкой.
Обметанный срез передней обтачки настрачивают на
мешковину строчкой 2. Мешковину перегибают, совмещают ее
верхний и боковые срезы и, отогнув основную деталь, строчат
(строчка 3) вдоль шва притачивания боковой обтачки на
расстоянии от него 0,1 см. В концах кармана мешковину
скрепляют с обтачками и треугольными вырезами двойной
строчкой.
Мешковину кармана стачивают на универсальной или
специальной машине.
Применяя универсальную машину, мешковину соединяют
двойным швом. Для этого складывают детали изнанкой
наружу и стачивают (строчка 4) на расстоянии от края 0,4 см,
а затем мешковину вывертывают и стачивают (строчка 5) на
расстоянии от края 0,6 см. В этом случае сначала стачивают
мешковину, а потом выполняют строчку 3.
Для стачивания мешковины кармана применяют также
специальную машину, на которой выполняют стачивание и
обметывание одновременно (строчка 6).
С лицевой стороны концы карманов закрепляют на
закрепочной машине. Рамки карманов сметывают ручными косыми
стежками длиной 1,5 см, чтобы предохранить их от растяжения
142

при дальнейшей обработке брюк. Сметывание выполняют только
в процессе обучения.
Готовые карманы приутюживают утюгом или на прессе.
Другой способ обработки боковых прорезных карманов
брюк состоит в том,
что обтачки заранее 3 4 5
не заутюживают, и при
образовании рамки
карманов внутри нее
остается край
основной детали.
Такую обработку
применяют при
изготовлении брюк из
тонких тканей. В этом
случае намечают карман
тремя линиями:
одной — вдоль прореза
кармана и двумя —
поперек,
ограничивающими прорез кармана.
Обработку
мешковины и подкладывание
ее под основную деталь
выполняют, как
указано выше. Наружный
край передней обтачки
обметывают.
Обтачки
накладывают на половинку
брюк лицевыми
сторонами внутрь, срезами
к меловой линии (см.
рис.97).
Притачивают
обтачки на одноигольной
или двухигольной
машине, прокладывая
строчку от срезов
обтачек на расстоянии,
равном заданной ширине рамки (строчка /). Длина строчек
ограничивается поперечными меловыми линиями. Половинку брюк по
линии прореза кармана разрезают обычным способом.
Швы притачивания обтачек разутюживают или
расправляют вручную, затем обтачки переводят наизнанку, огибая ими
срезы и выправляя рамки. Выправленные рамки выметывают
прямыми ручными стежками длиной 0,7—1 см.
Рис. 97. Обработка бокового прорезного
кармана брюк с одновременным стачиванием и
обметыванием мешковины .
143

Строчку 2 по передней обтачке прокладывают в шов
притачивания обтачки. Настрачивание обметанного среза передней
обтачки и стачивание мешковины выполняют, как указано
выше.
Строчку 4 по боковой обтачке прокладывают в шов
притачивания обтачки.
Дальше обрабатывают карман, как указано выше. Перед
прессованием карманов нитки выметывания рамок удаляют.
КАРМАНЫ В БОКОВЫХ ШВАХ БРЮК
В боковых швах брюк обрабатывают карманы двух видов:
с отделочной строчкой только передних краев (с одной рамкой)
и с отделочной строчкой обоих краев (с двумя рамками).
В процессе обработки карманов стачивают боковые срезы
брюк.
Карманы с отделочной строчкой передних
краев обрабатывают в такой последовательности.
Вначале заготавливают мешковину кармана. Передние срезы
мешковины имеют вырез глубиной 1 см от верхнего среза вдоль
бокового, как показано на рис. 88, а. На эту сторону (рис. 98)
настрачивают (строчка 1) обтачку с подгибом среза, если
ткань тонкая, и без подгиба при обметанном срезе.
Обтачку на мешковине располагают так, чтобы нижний
конец обтачки был на 2 см ниже выреза мешковины и ее передний
срез закрывал вырез мешковины на 0,3 см.
Обтачку настрачивают по внутреннему и нижнему срезам на
расстоянии 0,2 см от среза или подгибают на 0,7 см и
настрачивают на расстоянии 0,1 см от подогнутого края.
Подзор настрачивают (строчка 2) на другом боковом срезе
мешковины по внутреннему обметанному срезу подзора или,
подгибая его на 0,7 см и располагая строчку на расстоянии
0,1 см от подгиба. Наружный срез подзора при этом на 0,3 см
не доходит до бокового среза мешковины, а вверху подзор
настрачивают на том же уровне, что и обтачку, или на 2 см ниже.
По боковому срезу передних половинок брюк между
надсечками, отмечающими расположение бокового кармана, с изнанки
прокладывают кромку. Кромка может быть клеевой или
неклеевой. Клеевую кромку располагают на расстоянии 1 см от
среза и перепускают за надсечки в оба конца на 2 см. В более
тонких тканях кромку можно располагать по краю.
Половинку брюк между надсечками посаживают на 0,5 см.
Клеевую кромку прокладывают при помощи утюга, а
неклеевую— одновременно с обтачиванием передних половинок брюк
на расстоянии 0,4—0,5 см от среза. В учебных целях кромку
прокладывают вручную прямыми стежками длиной 1 см с
закреплением посадки основной детали через каждые 5—6 см
крестообразными стежками.
144

Переднюю половинку брюк между надсечками обтачивают
обтачкой швом шириной 0,5 см. Обтачку при этом укладывают
лицевой стороной к половинке брюк с таким расчетом, чтобы
ч
Рис. 98. Обработка кармана в боковом шве брюк'
с отделочной строчкой переднего края
нижний конец обтачки находился ниже надсечки кармана на
2 см, а верхние срезы мешковины и половинки брюк совпадали.
Обтачивание выполняют со стороны половинки брюк.
Мешковину при этом отгибают, чтобы она не попала под строчку 3.
К задним половинкам брюк по боковым срезам между
надсечками притачивают подзор швом шириной 0,7 см. Для этого
подзор укладывают лицевой стороной на лицевую сторону
6 Заказ № 1136
145

половинки брюк так, чтобы его конец был ниже нижней
надсечки кармана на 3 см, а наружные срезы совпадали.
Мешковину отгибают и строчку 4 прокладывают со стороны подзора.
Швы притачивания обтачки и подзора к половинкам брюк
разутюживают. Переднюю половинку брюк перегибают вдоль
шва притачивания обтачки так, чтобы из обтачки образовалась
рамка шириной 0,5 см. Внутрь рамки вводят отвернутую
ранее мешковину.
В таком положении рамку кармана заутюживают от
нижней надсечки до верхнего среза половинки брюк. В учебных
целях перед заутюживанием допускается выметывание рамки
прямыми ручными стежками длиной 1 см.
Ориентируясь на заутюженный край рамки бокового
кармана, стачивают боковые срезы. Подробно о стачивании
боковых срезов см. на стр. 151.
При стачивании у надсечки кармана под строчку подкла-
дывают конец кромки. Заутюженный край передних половинок
брюк располагают по одной прямой линии со строчкой бокового
шва брюк.
После разутюживания бокового шва строчат (строчка 5)
передний край кармана.
Строчку прокладывают по лицевой стороне передней
половинки брюк между надсечками шелковыми нитками в цвет
ткани на расстоянии 0,7 см от края.
Рамку кармана накладывают на шов притачивания подзора,
перекрывая его на 0,5 см, расправляют мешковину и стачивают
ее сначала по низу и боковой части, а от нижнего среза
подзора— по шву его притачивания к задней половинке брюк на
машине, одновременно стачивающей и обметывающей срезы.
Срезы мешковины кармана можно также соединять
двойным швом. Тогда подзор на мешковину заранее не
настрачивают, а притачивают к задней половинке брюк вместе с
мешковиной. Для этого подзор и половинку брюк укладывают
лицевыми сторонами внутрь, а под основную деталь подкладывают
мешковину. Стачивают три среза швом шириной 0,7 см
(рис. 99, а). Шов разутюживают, раскладывая подзор в одну
сторону, а половинку брюк — в другую. Мешковиной огибают
срезы шва половинки брюк. В таком положении подзор по
обметанному срезу настрачивают на мешковину (рис. 99, б).
Стачивание мешковины двойным швом выполняют, как
указано на стр. 139.
- При сравнении указанных способов обработки мешковины
(см. рис. 96, 97) становится ясно, что при первом способе
затрата времени и количество операций меньше, а качество
обработки лучше, чем при обработке мешковины вторым способом.
Уменьшается толщина швов в области притачивания подзоров
и стачивания мешковины.
146

Нижние срезы обтачки и подзора должны входить внутрь
шва стачивания мешковины.
Обрезные срезы обтачки и подзора у нижней надсечки
кармана скрепляют со стороны мешковины двойной поперечной
наклонной строчкой длиной 1,5—2 см.
Участки боковых срезов, расположенные выше верхней
надсечки карманов, стачивают швом шириной 1 см со стороны
передних половинок брюк, создавая в области бокового кармана
посадку задней половинки брюк на 0,5 см.
При этом сгиб передней рамки кармана и шов располагают
по одной прямой.
а 5
Рис. 99. Соединение подзора с задней половинкой брюк
Верхние концы подзора и обтачки скрепляют с изнанки
брюк поперечной двойной строчкой длиной 1,5—2 см. Карман
приутюживают с лицевой стороны и с изнанки, выправляя
рамку кармана и швы.
В концах кармана с лицевой стороны ставят закрепки дли-
пой 0,7 см. Закрепки располагают на расстоянии 0,2 см от конца
кармана под углом 50° по направлению вперед вниз.
Карманы, отделанные двумя строчками,
обрабатывают несколько иначе (рис. 100, а).
Настрачивание обтачки и подзора на мешковину, проклады-
нание кромки по краю передней половинки брюк, а также
обтачивание карманов на передних половинках брюк выполняют
так же, как при обработке кармана с отделочной строчкой
переднего края.
Боковые срезы половинок брюк стачивают от их верхнего
среза до верхней надсечки кармана и от нижней надсечки
кармана до низа.
Боковой шов и шов притачивания обтачки к передней поло-
винке брюк разутюживают. Затем переднюю половинку брюк
перегибают в сторону изнанки и заутюживают. Одновременно
наутюживают заднюю половинку брюк между надсечками.
• 147

с закреплением посадки через каждые 5—6 см крестообразными
стежками.
Обтачку накладывают лицевой стороной на лицевую
сторону передней половинки брюк, уравнивая верхние срезы, и
обтачивают (строчка 3) по обтачке, отгибая мешковину.
Ширина шва обтачивания 0,5 см.
Шов притачивания обтачки разутюживают и заутюживают
рамку из основной детали в сторону изнанки шириной 0,5 см.
Рис. 101. Обработка бокового
кармана в шве передней
половинки брюк
Внутрь рамки вводят отвернутую ранее мешковину. В учебных
Целях допускается заметывание края кармана ручными
прямыми стежками длиной 1 см. По лицевой стороне передней
половинки брюк выполняют отделочную строчку 4 на расстоянии
0,7 см от края.
Обработанный край кармана накладывают на подзор с
мешковиной по верхней надсечке и скрепляют вверху, чтобы
избежать перекоса деталей при стачивании боковых срезов.
Боковые срезы брюк стачивают от верхних до нижних
срезов половинок брюк, отгибая и не притачивая мешковину
карманов в верхних частях.
Стачивают (строчка 5) боковые срезы со стороны передних
половинок брюк точно по надсечкам (см. стр. 151).
Срезы мешковины карманов стачивают двойным швом как
указано на стр. 139.
150

Выше надсечки кармана срез мешковины подгибают,
заправляя его под обметанный срез задней половинки брюк.
Прокладывая строчку 6, застрачивают мешковину на расстоянии 0,4—
0,5 см от сгиба.
Готовые карманы приутюживают с лицевой и изнаночной
стороны. По лекалам намечают закрепки кармана и выполняют
их на закрепочной машине. При этом в зависимости от фасона
может быть поставлена только нижняя закрепка или верхняя
и нижняя.
В случае, когда по модели требуются две закрепки, верхнюю
часть передней половинки брюк от надсечки до верхнего среза
настрачивают на подзор и мешковину.
Закрепки располагают перпендикулярно к линии края
кармана. Длина закрепок 0,7 см.
СОЕДИНЕНИЕ БОКОВЫХ СРЕЗОВ БРЮК
Боковые срезы стачивают по передним половинкам брюк
швом шириной 1 см. При этом заднюю и переднюю половинки
брюк складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивая
нижние надсечки боковых карманов, надсечки в области колена и
срезы низа.
Стачивают детали без посадки точно по надсечкам,
совмещая поперечные полоски ткани, если ткань имеет ярко
выраженный рисунок.
Так как в брюках из шерстяных и полушерстяных тканей
боковые швы разутюживают, то при выполнении этих швов
можно применить машину, одновременно стачивающую и
разутюживающую шов.
В учебных целях допускается предварительное сметывание
боковых срезов прямыми стежками длиной 1—1,5 см на
расстоянии 0,8 см от срезов.
В брюках с карманами в боковых швах верхние участки
боковых швов могут быть настрочены. Строчку располагают от
шва на расстоянии, равном ширине рамки бокового кармана.
ОБРАБОТКА ЧАСОВОГО КАРМАНА
Часовой карман может быть с клапаном или без него. В
брюках с притачным поясом карман обрабатывают в шве
притачивания пояса, а в брюках с цельнокроеным поясом —
прорезным в рамку.
Клапан часового кармана (рис. 102, а) обрабатывают, как
клапан заднего кармана.
Подзор из подкладочной ткани укладывают на мешковину
изнанкой вниз. Верхние срезы подзора и мешковины
совмещают, а нижний срез подзора подгибают на 0,7 см. Строчку /
прокладывают на расстоянии 0,1 см от сгиба.
151

Если часовой карман без клапана (рис. 102, б),
мешковину выкраивают короче и к ее верхнему срезу притачивают
(строчка 1) подзор из основной ткани швом шириной 0,5 см.
Мешковину кармана перегибают поперек подзором внутрь
так, чтобы сторона мешковины с подзором выступала на 1 см,
и стачивают с двух сторон швом шириной 1 см. Вверху строчку
стачивания мешковины не доводят на 1—1,5 см до верхнего
среза более короткой стороны мешковины. Срезы мешковины
Рис. 102. Обработка часового кармана брюк в шве
притачивания пояса:
а—карман с клапаном; б —карман в рамку
обметывают или стачивают двойным швом, если они не будут
закрыты в изделии мешковиной боковых карманов.
Обработанную таким образом мешковину накладывают
короткой стороной на лицевую сторону передней половинки
брюк между надсечками по верхнему срезу и притачивают
(строчка 2) швом шириной 0,5 см (см. также рис. 102, а).
Часовой карман без клапана отделывают строчкой 3 на
расстоянии 0,2—0,3 см от края, отгибая и не притачивая мешковину
с подзором.
Дальнейшую обработку часового кармана выполняют после
притачивания пояса брюк.
ПРИТАЧИВАНИЕ ПОЯСА И ШЛЕВОК
Передний выступающий конец пояса брюк обтачивают
деталью из основной ткани. На этой обтачке на расстоянии 1 см
от внутреннего среза должны быть надсечки для определения
конца строчки обтачивания. Обтачку с поясом складывают ли-
152

цевыми сторонами внутрь, следя за тем, чтобы надсечки на
внутреннем срезе обтачки заходили на 1,1—1,2 см за срез
передней половинки брюк. В процессе обучения допускается
сметывание обтачки с концом пояса. При этом ткань пояса на
закругленном конце посаживают на 0,3—0,4 см для образования
канта.
Обтачивание выполняют со стороны обтачки швом шириной
0,7—0,8 см. Строчку доводят до надсечек и закрепляют. На
закругленном конце выступа для уменьшения толщины шов
высекают, оставляя 0,3 см.
Обтачанный конец пояса вывертывают на лицевую сторону,
выправляют на приспособлении и выметывают отдельно или
одновременно с выметыванием верхнего края пояса, выправляя
из ткани пояса в сторону обтачки кант шириной 0,1—0,2 см.
В зависимости от модели для каждой половинки брюк пояс
выкраивают цельный или из частей.
Цельный пояс выкраивают, если хлястики, предназначенные
для стягивания брюк по фигуре в области талии, расположены
в боковых швах и задних вытачках, на подкладке пояса с
внутренней стороны брюк или настрочены на пояс.
Перед притачиванием цельного пояса соответственно
надсечкам по верхним срезам брюк располагают шлевки и клапан
часового кармана.
В массовом производстве шлевки и клапан часового кармана
вкладывают в шов притачивания пояса одновременно с
притачиванием пояса.
В процессе обучения допускается предварительное
прикрепление шлевок и клапана часового кармана по верхнему срезу
вручную или на машине на расстоянии 0,5 см от среза.
Шлевки располагают лицевой стороной к основным
деталям, а клапан — подкладкой к основным деталям.
Перед притачиванием к основным деталям задние срезы
пояса стачивают швом шириной 1 см. Шов разутюживают или
расстрачивают. Верхнюю часть средних срезов брюк стачивают
сверху на 15 см вниз швом шириной 1 см.
В отдельных моделях брюк предусматривается припуск по
среднему шву. Тогда со стороны изнанки на задней правой
половинке брюк и на правой части пояса по лекалу намеляют
линии, по которым затем стачивают эти участки срезов. Швы
разутюживают.
Пояс брюк накладывают лицевой стороной на лицевую
сторону основных деталей, уравнивая верхние и передние срезы,
а также шов стачивания правой и левой частей пояса над
средним швом брюк.
Пояс притачивают без посадки и натяжения швом шириной
1 см. При этом подзор с мешковиной часового кармана,
мешковину боковых и заднего карманов отгибают. Концы строчек
153

закрепляют. Средний шов пояса и средний шов брюк должны
совпадать.
Шов притачивания пояса разутюживают утюгом или
прессом, расправляя шлевки вверх, а концы шлевок вниз. Клапан
часового кармана укладывают на основную деталь, а шов —
в сторону пояса.
Используя вместо подкладки пояса корсажную тесьму, шов
притачивания пояса заутюживают. В зтом случае мешковину
карманов расправляют и подкладывают под строчку
притачивания пояса.
Верхние концы шлевок закрепляют на верхнем срезе пояса,
образуя напуск шлевки 0,4 см, для того чтобы шлевки не
стягивали пояс при дальнейшей обработке верхнего края и для
удобства продевания ремня. Закрепляют шлевки машинной
строчкой на расстоянии 0,5 см от верхнего среза пояса.
Верхние срезы мешковины боковых и заднего карманов
должны быть прочно закреплены. Для этого мешковину карманов
расправляют и притачивают их верхние срезы к шву
притачивания пояса швом шириной 0,3—0,4 см. При этом нужно
следить за тем, чтобы мешковина не оказалась перекошенной.
Вместо этой строчки допускается приметывание мешковины на
машине или вручную стежками длиной 2—2,5 см.
Мешковину карманов окончательно закрепляют при
выполнении отделочной строчки пояса, прокладываемой на
расстоянии 0,2 см от шва его притачивания.
Пояс с надставками выкраивают, если хлястики по поясу
выполнены с резинкой между поясом и подкладкой.
Надставки пояса располагают согласно модели над швами
вытачек задних половинок брюк, над швами вытачек или
складок передних половинок брюк или над боковыми швами. В этом
случае срезы надставок обметывают, а затем стачивают швом
шириной 0,7 см.
Швы расстрачивают на расстоянии 0,2 см от строчки
стачивания. При расстрачивании швов под пояс (со стороны
изнанки) лицевой стороной вверх подкладывают полоску основной
ткани длиной 3 еж и шириной, равной ширине пояса. Полоску
ткани располагают со стороны передних частей пояса так,
чтобы она служила подзором для отверстий для продевания
хлястиков с резинкой в пояс брюк (рис. 103).
Далее пояс стачивают посередине и притачивают к
основным деталям так, как описано выше. При притачивании пояса
с надставками следят за тем, чтобы швы надставок и середины
располагались над швами складок, вытачек и средним швом
брюк, как требуется по модели.
Для образования на поясе отверстий для хлястиков после
обработки верхнего края брюк корсажной лентой или
подкладкой нитки стачивания надставок удаляют, получая необходимые
154

Рис. 103. Соединение брюк с поясом
Рис. 104. Обработка верхнего края брюк с цельнокроеным поясом:
о — соединение верхнего края брюк с корсажной тесьмой; б — обработка отверстий
для ремня
155

, -
отверстия. Отверстиями для хлястиков могут служить также
петли, расположенные поперек пояса и обметанные на
петельной машине. Длина петли равна ширине хлястика.
Место петель намечают согласно модели. При обметывании
петель с изнанки пояса подкладывают полоски
хлопчатобумажной ткани (бязи или коленкора) для прочности и устойчивости
петли. При этом полоски ткани располагают так, чтобы их нити
основы располагались вдоль петли.
При обработке цельнокроеного пояса (см. рис. 85, в)
основные детали брюк раскраивают вверху с необходимым припуском
для пояса.
Такие брюки могут быть с отверстиями для ремня или
хлястиков с резинкой или со шлевками.
При обработке верхнего среза брюк с отверстиями
(рис. 104, а) для ремня и хлястиков с резинкой вытачки-складки
на передних половинках брюк, а также вытачки на задних
половинках брюк разрезают от верхнего среза вниз на 4—5 см.
Отверстия могут быть обработаны полосками подкладочной
ткани.
Менее трудоемкой является обработка отверстий следующим
образом. Разрезанные участки вытачек и складок обметывают.
Стачивают вытачки и складки лишь на участках, где они
остались неразрезанными (рис. 104, б). Затем передние вытачки
и складки заутюживают в сторону боковых швов, задние —
в сторону среднего шва.
Верхние участки боковых срезов половинок брюк стачивают
не до конца и заутюживают в сторону передних половинок
брюк. Средние срезы брюк стачивают и разутюживают, как
обычно.
Для образования отверстий выполняют поперечную строчку
/ над вытачками-складками и боковыми швами на расстоянии
0,4 см от верхнего среза.
Дальнейшую обработку верхнего среза таких брюк
выполняют так же, как и других (см. описание ниже).
ОБРАБОТКА ЗАСТЕЖКИ БРЮК
Застежку брюк в отличие от застежки пиджака выполняют
потайной. Для такой застежки обрабатывают деталь,
называемую гульфиком, на которой размещаются петли, и деталь для
пуговиц, называемую откоском.
Брюки обрабатывают чаще всего без металлических крючков
и петель. На поясе брюк пришивают пуговицу и обметывают
петлю.
В зависимости от модели застежку брюк обрабатывают до
или после притачивания пояса. Если пояс удлиненный с
застежкой на концах, то сначала обрабатывают потайную застежку,
156

а потом притачивают пояс. Если же пояс не удлиненный, то
гульфик и откосок выкраивают несколько длиннее и
притачивают после соединения основных деталей с поясом. Как в
одном, так и в другом случае обработка гульфика не меняется.
ГУЛЬФИК
Гульфик может быть цельным или из частей. Части
гульфика стачивают швом шириной 0,7 см. Швы разутюживают
или расстрачивают на расстоянии 0,3 см от шва.
По наружному краю гульфик обтачивают подкладкой и
закрепляют кант отделочной строчкой. Для этого гульфик с
подкладкой складывают
лицевыми сторонами внутрь и
обтачивают по наружному
краю со стороны подкладки
швом шириной 0,4—0,5 см.
Детали развертывают,
выправляя из основной ткани
кант шириной 0,15 см, и
строчат со стороны
подкладки на расстоянии 0,2 см от
края (рис. 105,а).
Для этой операции
можно использовать
приспособление (см. рис. 23,г),
обеспечивающее одновременный
подгиб краев деталей верха
и подкладки, сложенных
лицевыми сторонами
наружу. Одна и та же строч~-
ка при этом является
обтачивающей и отделочной
(рис. 105,6). Рис. 105. Обработка гульфика:
ОрИ ДРУГОМ ПрИСПОСОб- а — на универсальной машине без приспособ-
лений с обтачкой внутреннего края; б, в — на
ЛеНИИ ОСНОВНуЮ Деталь ПО- универсальной машине с приспособлением и
ДОГНуТЫМ Краем, а ПОДКЛаД- ' на -фаеобметочной машине
ку без подгиба укладывают
лицевыми сторонами вниз и строчат одной строчкой (рис. 105, в).
Внутренний край детали обметывают на обметочной
машине или обтачивают тканью подкладки.
При обработке внутреннего края подкладочной тканью
детали, сложенные лицевыми сторонами внутрь, стачивают швом
шириной 0,4 см со стороны ткани верха. Затем обтачивают
наружный край, как указывалось ранее. Гульфик вывертывают,
швы выправляют и строчат со стороны подкладки на
расстоянии 0,2 см от наружного края, выправляя кант шириной 0,15 см.
157

Нижний конец гульфика застрачивают, подгибая края деталей
внутрь на 0,7 см.
Далее по лекалу на гульфике намечают петли и нижнюю
надсечку банта. Петли намечают со стороны ткани верха
наклонно по отношению к наружному краю или горизонтально.
Количество петель на гульфике и расстояние между петлями
в изделиях разных размеров и ростов разное.
Чтобы избежать возможной путаницы при выборе нужного
лекала, а также чтобы не изготавливать эти лекала, на
платформе петельной машины прикрепляют приспособление для
разметки петель.
Петли должны быть хорошо
закреплены. От наружного края
гульфика петли располагают на
расстоянии 1 см. Длина петель
равна диаметру пуговицы плюс
0,5 см. Концы ниток после
обметывания петель обрезают с ли-
-j цевой и изнаночной стороны.
Готовый гульфик приутюживают.
Для сокращения операций по
обработке внутреннего края
гульфика, для обеспечения чистоты
обработки и улучшения внешне-
Рис. 106. Обработка левой сторо- Го вида застежки может быть
ны застежки брюк применен следующий способ
обработки гульфика.
По наружному срезу гульфик (рис. 106) обтачивают
(строчка /) подкладкой левой передней половинки брюк до
соединения ее с деталью верха. Ширина шва обтачивания
0,5 см. Детали вывертывают и выправляют, выпуская из
основной ткани кант шириной 0,15 см. Затем со стороны подкладки
прокладывают отделочную строчку 2 на расстоянии 0,2 см от
края.
Петли намечают и обметывают со стороны подкладки
(строчка 3), как описано выше.
После обработки байтового среза левой передней
половинки брюк выполняют соединение гульфика с подкладкой
банта, о чем сказано ниже.
-5
ЛЕВЫЙ КРАЙ ЗАСТЕЖКИ БРЮК
При обработке левого края застежки вдоль среза банта
левой передней половинки брюк с изнанки прокладывают клеевую
кромку. Кромку располагают на расстоянии 1 см от среза банта
с небольшим натяжением. Ее прокладывают при помощи утюга.
Неклеевую кромку притачивают одновременно с обтачиванием
158

\
среза банта подкладкой. В .процессе обучения приметывают
кромку вручную прямыми стежками длиной 1 см. Нижний
конец кромки располагают на 2 см ниже надсечки банта
(см. рис. 106 и 107).
На лицевую сторону левой цередней половинки брюк
лицевой стороной вниз накладывают подкладку банта, совмещая
срезы банта и располагая ее ниже надсечки банта на 1,5—
2 см, затем срез банта
обтачивают швом шириной 0,5 см.
Строчку выполняют со
стороны основной ткани от верхних
срезов деталей до надсечки.
Край банта от надсечки до
верхних срезов заутюживают
в сторону подкладки, образуя
из ткани верха кант шириной
0,4 см. В учебных целях перед
заутюживанием допускается
выметывание канта ручными
прямыми стежками длиной
0,7—1 см. После
заутюживания заметочные стежки
удаляют.
При заутюживании края
банта внутренний срез
подкладки подгибают в сторону
изнанки основной детали с
таким расчетом, чтобы закрепить
этот край отделочной
строчкой банта, И приутюживают Рис 107. Соединение гульфика с ле-
его или застрачивают на
расстоянии 0,2 см от сгиба.
Обработанный гульфик
(см. рис. 105) накладывают на
отвернутую подкладку банта подкладкой вниз. При этом его
наружный край располагают на расстоянии 0,2 см от
заутюженного края передней половинки брюк и наметывают. В
массовом производстве наметывание не выполняют.
Гульфик настрачивают на подкладку между петлями,
выполняя тройные строчки в виде закрепок параллельно петлям.
Закрепки располагают по наружному краю гульфика; длина их
0,7—1 см (рис. 107, а).
Возможно выполнение одной закрепки на каждые две петли
или закрепки совсем не делают.
Если гульфик соединен с основной подкладкой (см.рис. 106),
то обработку края банта и соединение гульфика с основной
деталью выполняют, как показано на рис. 106 (строчки 4 и 5).
вой половинкой брюк:
а — настрачивание гульфика по внешнему
краю; б — прокладывание отделочной
строчки
159

Настроченный гульфик отвертывают в сторону изнанки по
заутюженному сгибу.
В учебных целях допускается заметывание гульфика по
внешнему и внутреннему краям прямыми стежками длиной
1,5 см. ' I
Если моделью предусмотрен гульфик до верхних срезов
передних половинок брюк, то за указанными выше операциями
выполняют отделочную строчку банта.
Отделочную строчку банта намечают по лекалу со стороны
передней половинки брюк или гульфика (рис. 107, б). Строчку
прокладывают от верхнего среза передней половинки брюк до
надсечки банта. При выполнении строчки переднюю половинку
брюк необходимо расправлять, чтобы не было посадки и
морщин.
В моделях с более длинным гульфиком (до верхнего среза
пояса), прежде чем соединить гульфик с передней половинкой
брюк, соединяют с брюками пояс, а затем гульфик и выполняют
отделочную строчку. В этом случае отделочную строчку
прокладывают, начиная от верхнего среза пояса.
.'
откосом
Откосок может быть цельный или состоять из частей. Части
откоска стачивают швом шириной 0,7 см. Шов стачивания
разутюживают или расстрачивают.
Внутренние срезы прокладки и подкладки откоска
соединяют, обметывая или окантовывая их.
При обметывании срезов детали складывают лицевыми
сторонами наружу (рис. 108, а).
При окантовывании срезов подкладку и прокладку вначале
складывают лицевыми сторонами внутрь и стачивают швом
шириной 0,5 см. Затем срез прокладки огибают подкладкой и
заутюживают (рис. 108, б).
Наружный срез откоска обтачивают подкладкой.
Отдельные модели брюк имеют дополнительную. деталь —
байтовый хлястик (см. рис. 85, ж), который располагают
наклонно и прикрепляют к откоску при обтачивании его
наружного среза. Байтовый хлястик обрабатывают обычным образом
(см. стр. 132).
Далее, совмещая детали верха и подкладки, обтачивают
наружный срез откоска швом шириной 0,5 см. Обтачивают со
стороны откоска. Доведя строчку до нижнего угла откоска,
деталь повертывают и обтачивают ее нижний срез.
При обтачивании откоска вкладывают байтовый хлястик по
меловым знакам.
Припуск на шов в нижнем углу откоска подрезают до
0,3 см.
160

Обтачанный откосок вывертывают на лицевую сторону,
выправляют края, образуя из 'хкани верха кант шириной 0,2—
0,3 см, и приутюживают.
При обработке откоска вместо подкладки можно
использовать корсажную тесьму. Тцгда наружный срез откоска
(рис. 109) обтачивают (строчка\ /) корсажной тесьмой, а его
нижний срез обметывают (строчка, 2).
При обработке правого края застежки к срезу банта правой
передней половинки брюк притачивают откосок швом шириной
0,7 см. Для этого откосок
накладывают лицевой
стороной вниз на основную
деталь, совмещая верхние
срезы и срезы банта.
Строчку 3 (см. рис. 109)
выполняют со стороны откоска от
верхнего среза до надсечки
банта. Подкладку откоска
при этом отгибают.
Шов притачивания
откоска разутюживают, если
срез основной детали
обметан, или заутюживают в
сторону откоска.
Для закрепления
подкладки откоска выполняют
отделочную строчку по от-
коску или по половинке
брюк, подложив снизу
расправленную подкладку.
Строчку 4 выполняют на расстоянии 0,1 см от шва
притачивания откоска. В учебных целях допускается предварительное
приметывание подкладки стежками длиной 2 см.
При обработке застежки «молния» откосок обрабатывают
без прокладки, а вместо гульфика используют обтачку.
Откосок обтачивают подкладкой по внешнему срезу,
выправляют из основной ткани кант шириной 0,2 см и приутюживают.
По внутреннему срезу на откосок накладывают одну сторону
застежки «молния» и обметывают срезы откоска и подкладки
имеете с тесьмой «молния».
Затем откосок вместе с тесьмой «молния» притачивают
к правой передней половинке брюк по срезу банта. Шов
заутюживают в сторону основной детали.
Обтачку банта по внутреннему срезу обметывают. По
намеленной линии на лицевую сторону обтачки накладывают
вторую сторону застежки «молния» и настрачивают ее на
расстоянии 0,2 см от края тесьмы.
Рис. 108. Обработка откоска:
а — на обметочной и универсальной машинах;
6 — на универсальной машине с окантовкой
прокладки
161

Рис. 109. Соединение отко-
ска с правой половинкой
брюк
Срез банта левой передней половинки брюк обтачивают
обтачкой, одновременно прокладывая кромку. Шов отвертывают
и заутюживают, образуют из основной детали кант шириной
0,2 см.
По намеленной линии выполняют отделочную строчку банта.
ОБРАБОТКА ВЕРХНЕГО СРЕЗА ПОЯСА
Пояс брюк обтачивают по верхнему срезу подкладкой или
корсажной тесьмой.
При обработке пояса подкладкой нижний срез прокладки
пояса окантовывают подкладкой. Для этого прокладку пояса
накладывают на лицевую сторону подкладки, совмещают
нижние срезы и стачивают швом шириной 0,4 см. Шов огибают
подкладкой и заутюживают, образуя из подкладки кант шириной
0,5 см.
Для уменьшения толщины пояса вверху прокладка может
быть выкроена уже, чем подкладка на 2 см.
Обтачивание верхнего среза пояса подкладкой начинают
с конца выступа пояса. Если гульфик доходит до верхнего среза
пояса, соединение подкладки с поясом начинают с притачивания
к внутреннему срезу гульфика (рис. ПО). Для этого гульфик
отвертывают на лицевую сторону брюк, на него лицевой
стороной вниз накладывают конец подкладки пояса, уравнивая
верхние срезы и боковые стороны, и притачивают швом
шириной 0,5 см. Эту работу выполняют до отделочной строчки банта.
Далее гульфик перегибают на лицевую сторону передней
половинки брюк по линии заутюживания банта; шов
притачивания конца подкладки отгибают в сторону подкладки и уравни-
162

вают верхние срезы. В таком положении верхние срезы брюк
обтачивают подкладкой (рис. МО, б).
Прежде чем обтачать поясувверху, правый передний конец
подкладки притачивают к подкладке откоска (рис. 111) швом
шириной 0,5 см. \
Обтачивают верхний срез пояса со стороны подкладки швом
шириной 0,7—0,8 см. Строчку заканчивают у правого переднего
конца брюк, совмещая ее с обработанным краем откоска.
Строчку закрепляют.
5
Рис. 110. Обработка верхнего среза брюк:
а. — соединение концов корсажной тесьмы с гульфиком и откоском;
б — обтачивание верха брюк подкладкой
В отдельных моделях брюк на правом конце пояса имеется
небольшой выступ, на котором обрабатывают петлю. Этот конец
пояса обтачивают подкладкой, продолжая строчку соединения
пояса с подкладкой.
Шов соединения пояса с подкладкой подрезают в углах для
уменьшения толщины пояса, срезают излишки швов шлевок,
пояс вывертывают.
Обтачанный правый конец пояса сверяют по ширине с
левым и выметывают со стороны подкладки, выправляя в
сторону подкладки-кант шириной 0,2 см.
Выметывание пояса на машине начинают от правого конца
со стороны подкладки на расстоянии 0,4—0,5 см от края, а
заканчивают у левого конца.
Чтобы обеспечить правильное (без перекосов) положение
нижнего края подкладки, ее приметывают на расстоянии 0,5—
0,7 см от шва притачивания пояса.
Выметывание пояса и приметывание подкладки выполняют
на выметочной машине или вручную стежками длиной 1,5—2 см.
Более совершенным способом обработки пояса является
способ, при котором вместо подкладки пояса используют корсаж-
163

ную тесьму. Тесьмой обрабатывают не только пояс, но и его
выступающий левый конец. /
В этом случае пояс с тесьмоД вверху соединяют накладным
или обтачным швом. /
При соединении пояса с тесьмой накладным швом на
лицевую сторону пояса по верхнему срезу укладывают корсажную
тесьму лицевой стороной вверх. При этом корсажную тесьму
располагают так, чтобы она/ перекрывала верхний срез пояса
на 0,7—0,8 см. В таком по/ложении тесьму настрачивают на
пояс. Затем тесьму отгибает в сторону изнанки пояса,
образуя кант из пояса шириной 0,2 см, и выметывают на выметоч-
ной машине или вручную
стежками длиной 2,5 см.
При накладном шве можно
верхний край пояса не
выметывать. Для этого верхний срез
пояса подгибают на 0,8 см и на
подогнутый край настрачивают
верхний край корсажной тесьмы,
образуя из ткани верха кант ши-
Рис. 111. Притачивание откоска рИНОЙ 0,1 СМ.
к подкладке пояса Настрачивание тесьмы
выполняют на универсальной машине
с приспособлением для подгиба верхнего среза пояса на задаи-
• ную ширину и с подачей корсажной тесьмы на заданном
расстоянии от подогнутого края.
В этом случае отделочная строчка проходит на расстоянии
0,2 см от верхнего края пояса и на расстоянии 0,1 см от
верхнего края тесьмы. При соединении пояса с тесьмой обтачным
швом пояс и тесьму укладывают лицевыми сторонами внутрь
и обтачивают швом 0,7 см.
Еще более совершенным способом обработки верхних срезов
брюк является обработка на двухигольиой машине. Машина
позволяет выполнять одновременно не только описанные выше
операции, но и отделочную строчку основных деталей брюк,
прокладываемую параллельно шву притачивания пояса. Применяя
двухигольную машину, можно, подогнув пояс по нижнему срезу,
наложить его на верхний срез основных деталей и настрочить
вместе с подложенной снизу корсажной тесьмой (см. рис. 102).
Применение корсажной тесьмы сокращает количество
операций, позволяет применить более совершенное технологическое
оборудование (двухигольные машины и т. п.), что способствует
сокращению затрат времени на обработку изделий и
повышению производительности труда.
Перед выполнением отделочной строчки рекомендуется
приутюжить верхнюю часть брюк для уменьшения толщины швов
и участков над карманами, шлевками и т. д.
"'■'■■•■/
164

При выполнении отделочной строчки пояса на одноигольной
машине ее начинают от отделочной строчки гульфика со
стороны основной детали. Строчку выполняют сначала по левой
передней половинке брюк на расстоянии 0,2 см от шва
притачивания пояса. От конца часового кармана строчку выполняют
по поясу на расстоянии 0,2 см от шва притачивания пояса или
шва притачивания клапана.
Строчку заканчивают у шва расстрачивания откоска на
правой передней половинке брюк.
Для отделочной строчки используют шелковые нитки в цвет
основной ткани вверху и в цвет подкладки или корсажной
тесьмы внизу.
В брюках с резинкой и хлястиками по поясу (см. рис. 103)
прокладки пояса нет, хлястики с резинкой вставляют в пояс
и расстрачивают по среднему шву на расстоянии 0,2 см от него
для закрепления резинки.
Если подкладка пояса внизу более чем на 1 см закрывает
основные детали, то для закрепления низа подкладки
отделочную строчку прокладывают по линии задних вытачек и боковых
швов, расстрачивая эти участки на расстоянии 0,1 см от швов.
Подкладку пояса дополнительно прикрепляют вручную к
передним краям мешковины боковых карманов, к мешковине
заднего кармана и над средним швом брюк.
СОЕДИНЕНИЕ ШАГОВЫХ СРЕЗОВ БРЮК
Шаговые срезы брюк стачивают после нанесения на них
контрольных знаков. Эту операцию выполняют не только в
процессе обучения, но и в массовом производстве.
Для нанесения контрольных знаков каждую половинку брюк
поочередно раскладывают на столе лицевой стороной вверх.
Шаговые срезы передней и задней половинок брюк располагают
над боковым швом, перегибая каждую из половинок брюк
лицевой стороной внутрь. Начиная от верхних краев детали
расправляют так, чтобы не было перекосов, и ставят два
или три меловых знака на срезах передней и задней
половинок брюк.
При обучении допускается сметывание шаговых срезов по
меловым знакам ручными стежками длиной 1,5—2 см.
Совмещая меловые знаки, стачивают шаговые срезы по
передним половинкам брюк швом шириной 1 см.
Шаговые швы разутюживают. Затем брюки раскладывают
на утюжильном столе верхней частью влево и одним из
шаговых швов вверх. Другую часть брюк отвертывают влево.
Шаговой шов внизу и до колена располагают над боковым швом,
а вверху шаговой шов отводят от бокового шва в сторону
задней половинки брюк на 2,5 см.
165

• ■ • ■
В таком положении слегка заутюживают места будущих
сгибов половинок брюк для правильного укладывания их при
подрезке низа.
В отдельных моделях брюк при выполнении этой операции
возникает необходимость сутюживания задних половинок брюк
в области верхней части шагового шва.
Указанные операции выполняют так же на другой
половинке брюк.
СОЕДИНЕНИЕ СРЕДНИХ СРЕЗОВ БРЮК
Средний шов во время носки брюк постоянно подвергается
растяжению. Поэтому он должен быть особенно прочным.
Части брюк складывают лицевой стороной внутрь, совмещают
верхние края пояса спереди и застежку так, как она будет
сложена в готовом виде. При этом слегка натягивают.гульфик.
Перед стачиванием средних срезов скрепляют части брюк,
начиная от надсечки ниже гульфика и откоска, 3—4 ручными
стежками или на универсальной машине. Этим обеспечивается
точность обработки.
В учебных целях допускается сметывание средних срезов.
Стачивают средние срезы от надсечки банта по левой
половинке брюк швом шириной 1 см, совмещая шаговые швы
и швы клиньев. При этом средние срезы растягивают,
оттягивая левой рукой шов сзади иглы, а правой подавая
совмещенные детали под лапку машины.
Такое растягивание срезов в момент стачивания необходимо,
так как детали брюк в этом месте при носке растягиваются,
а челночная строчка мало растяжима.
Для большей прочности средние срезы стачивают двумя
строчками, совмещая их одну с другой.
Для закрепления обе строчки заканчивают на 2,5—3 см
выше конца среднего шва, выполненного ранее.
Увеличение прочности шва дает также применение машины
двухниточного цепного стежка, строчка которой более
эластична и растяжима.
Средние и боковые срезы спортивных и рабочих брюк
соединяют запошивочным или настрочным швом.
Средний шов брюк разутюживают на специальной
выпуклой колодке (см. рис. 34, б).
Брюки надевают на выпуклую часть колодки, располагая
• передний конец среднего шва на выступе колодки, шов
расправляют, увлажняют и разутюживают, слегка растягивая.
Внизу застежки на 0,5 см выше надсечки на левой передней
половинке брюк, выполняют скрепку шелковыми нитками на
универсальной машине или вручную сквозными малозаметными
с лицевой стороны стежками по отделочной строчке банта.
166

Перед выполнением скрепки край банта левой половинки
брюк накладывают на правую половинку, перекрывая шов
притачивания откоска на 0,2 см. С внутренней стороны нижние
концы откоска и гульфика скрепляют поперечной строчкой.
ОБРАБОТКА НИЗА БРЮК
Брюки могут быть с манжетами и без манжет.
Сначала уточняют длину брюк. Для этого на рабочем
столе раскладывают брюки изнанкой наружу, верхним краем
плево от работающего. Правую половинку брюк укладывают
на левую, совмещая внизу и до колена шаговые и боковые
швы, а выше, отводя шаговые швы от боковых на 2,5 см в
сторону задней половинки брюк. Уравнивают края застежки и
верхний край пояса.
После этого по лекалу или при помощи приспособления
намечают линии подрезки низа и подгиба брюк.
Чтобы брюки при носке не мялись внизу по сгибу передних
половинок, их делают короче задних на 0,5 см.
Брюки внизу подрезают не более чем на 0,5—0,7 см.
Подрезку обеих сложенных вместе половинок брюк выполняют на
аппарате или при помощи приспособления.
Линию подшивания брюк намеляют со стороны боковых и
шаговых швов, следя за совпадением меловых линий на сгибах.
В брюках из рыхлых быстро истирающихся тканей, а также
из тканей, обладающих значительной усадкой, обрабатывают
двойные манжеты. Для их выполнения необходим припуск по
длине брюк больший, чем для выполнения обычных манжет.
Нижний подогнутый край брюк при носке быстро
изнашивается. Для увеличения прочности низа брюк вдоль сгиба
притачивают тесьму, имеющую утолщенный нижний край.
Тесьму располагают так, чтобы ее утолщенный край
выступал из-под подогнутого края брюк на 0,1—0,2 см.
Срез низа брюк при обработке закрывают тесьмой, если
манжеты двойные, и окантовывают, если манжеты обычные.
При настрачивании тесьмы по всему низу брюк брюки
вывертывают лицевой стороной внутрь. Под нижний срез с
лицевой стороны подкладывают тесьму, располагая ее утолщенным
краем в сторону пояса брюк. При этом тесьму выпускают на
0,2 см из-под краев основных деталей. Для уменьшения
толщины края над шаговым швом конец тесьмы располагают
на 1—1,5 см от шагового шва в сторону задней половинки
брюк и строчку выполняют на расстоянии 0,5—0,7 см от
срезов брюк.
Концы тесьмы накладывают один на другой на участке
длиной 2 см, верхний конец тесьмы подгибают на 0,5 см и
закрепляют обратной строчкой.
167

, .■■:'■ ^ ■ ■■ ■ : ■■ .; ■ ■■ ■
Край низа брюк перегибают в сторону изнанки так, чтобы
верхний край тесьмы совпадал с намелкой, и выполняют
вторую строчку. Эту строчку, если манжеты двойные, выполняют
на универсальной машине на расстоянии 0,1—0,2 см от края
тесьмы (рис. 112, а).
При наличии двухигольной машины обе строчки выполняют
одновременно с подгибом низа брюк и подкладыванием тесьмы.
При двойных манжетах
припуск на манжеты отгибают
на лицевую сторону так,
чтобы утолщенный край тесьмы
выходил на лицевую сторону
на 0,1—0,2 см (рис. 112, б).
В таком положении
манжеты над боковыми и
шаговыми швами закрепляют на
закрепочной машине, отгибая
верхний сгиб манжеты на 1—
1,5 см и захватывая
внутренние стороны манжет и
половинки брюк, или на
универсальной машине двумя
строчками вдоль бокового и
шагового швов, или вручную
с изнаночной стороны тремя-
четырьмя стежками.
Далее манжеты
расправляют на раздвижном шаблоне
и приутюживают на прессе.
Если такого шаблона нет, то
перед прессованием
заметывают манжеты на выме.точной
Рис. 112. Обработка низа брюк:
а — настрачивание тесьмы по низу брюк
кругом; б— выполнение двойной
манжеты; в — застрачивание низа брюк на
машине зигзагообразного стежка с
окантовкой края и прокладыванием тесьмы на
задней половинке брюк; г — окантовка
края при выполнении обычной манжеты
машине или вручную
стежками длиной 2 см.
При окантовке нижнего среза брюк для канта используют
поперечную полоску подкладочной ткани или узкую ленту.
Окантовку выполняют на обычной машине (см. рис. 25, б).
На задние половинки брюк брючную тесьму настрачивают
от бокового до шагового швов так, чтобы ее утолщенный
нижний край выступал внизу на 0,2 см. Тесьму в этом случае
настрачивают одной строчкой на расстоянии 0,2 см от верхнего
края и закрепляют на расстоянии 1—1,5 см от швов.
Если брюки с обычными манжетами, то застрачивание
выполняют на машине потайного стежка или на машине
зигзагообразной строчки. Строчки, выполненные на этих машинах,
позволяют расположить манжеты по обе стороны от строчки
(рис. 112, в).
168

Раскладывание обычной манжеты с применением
универсальной машины показано на рис. 112, г.
Дальнейшая обработка обычных манжет такая же, как
двойных.
Ширина манжет на всех участках должна быть одинаковой.
Иногда брюки обрабатывают без манжет с подгибом и
подшиванием среза с изнанки потайными стежками. В этом
случае на заданном от среза расстоянии с лицевой стороны по
всему низу настрачивают тесьму. Утолщенный край тесьмы
располагают в сторону пояса брюк и строчат на расстоянии
0,2 см от верхнего края тесьмы. Концы тесьмы накладывают
на 1 —1,5 см один на другой и настрачивают.
Затем низ брюк перегибают в сторону изнанки по намелке
так, чтобы утолщенный край тесьмы выступал на 0,1—0,2 см,
совмещая боковые и шаговые швы, и подшивают на машине
потайного стежка. Если на машине имеется приспособление,
ограничивающее ширину подгиба, тогда предварительную на-
мелку не делают.
Срез низа брюк из осыпающейся ткани предварительно
обметывают на обметочной машине или окантовывают.
ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОТДЕЛКА БРЮК
Прежде всего со стороны изнанки брюк удаляют все нитки
наметки, выметки, талоны, а также обрезают концы ниток
машинных строчек.
Эту работу заканчивают чисткой изделия ручной щеткой.
Затем брюки вывертывают на лицевую сторону, удаляют
наметочные нитки и талоны и обрезают концы ниток машинных
строчек. Меловые линии прорезных карманов и
производственную пыль очищают ручной или механической щеткой. С
изделий из тканей с синтетическими волокнами меловые линии
удалить очень трудно, поэтому в процессе изготовления линии
следует выполнять с изнанки или с лицевой стороны тонко
заточенным мылом.
Окончательную влажно-тепловую обработку брюк начинают
с прессования верхней части брюк на прессе с овальной
выпуклой нижней подушкой (см. рис. 35,(5).
На подушку пресса укладывают лицевой стороной вверх
верхнюю часть брюк, расправляют мешковину бокового
кармана, откосок, пояс и закладывают складку, затем
накладывают проутюжильник, увлажняют его и прессуют брюки.
После прессования этой части брюк на подушку пресса
укладывают боковой и задний карманы, расправляют
мешковину этих карманов, рамки, клапан и пояс, а также хлястики,
если они имеются. После обработки правой части брюк
переходят к прессованию их левой части.
169

На подушке пресса расправляют средний шов и левую
заднюю половинку брюк. Средний шов брюк, пояс и хлястик
хорошо расправляют и прессуют.
Затем брюки перемещают и прессуют левый боковой
карман, мешковину и бант, расправляя при этом мешковину
бокового кармана, рамки, складку, край банта брюк и пояс.
Нижнюю часть брюк и манжеты прессуют на специальных
плоских подушках (см. рис. 35,ж), имеющих с левой стороны
выемку. На этих же подушках прессуют и сгибы брюк. Перед
прессованием брюки складывают, совмещая вверху спереди
правую и левую складки и перегибая пояс над каждой из них.
Сзади пояс брюк сгибают по линии среднего шва.
Манжеты брюк складывают, совмещая ранее намеченные
сгибы.
В таком виде брюки поясом влево укладывают на подушку
пресса. Проверяют правильность складывания брюк вверху,
положение боковых и шаговых швов внизу. Одну половину
брюк отвертывают влево в выемку подушек. Другую половину
брюк подтягивают и расправляют, чтобы не было морщин,
отводят вверху шаговой шов от бокового на 2,5 см в сторону
задних половинок брюк, а также отвертывают мешковину бокового
кармана, чтобы она не попала в сгиб.
Манжету брюк расправляют, надевая ее на раздвижной
шаблон.
Затем расправленную часть брюк увлажняют и прессуют.
Открыв подушки пресса, проверяют правильность прессования
сгиба спереди и сзади, а также вынимают раздвижной
шаблон из манжеты и проверяют манжеты по ширине.
Сгибы брюк спереди должны вверху совпадать со
складками, а внизу проходить посередине передней половинки брюк.
На брюках из полосатых или клетчатых тканей передний сгиб
должен совпадать с вертикальной линией рисунка ткани.
Задний сгиб брюк вверху начинается ниже шва
притачивания пояса на расстоянии 8—10 см от среднего шва, а внизу —
посередине задней половинки брюк.
Если перечисленные условия соблюдены, прессование
выполнено правильно.
;Подушки пресса опускают вторично для окончательной
запрессовки и просушивания ткани.
Открыв пресс, брюки перевертывают, укладывая на подушку
другую половину брюк, а отутюженную часть брюк отвертывают
в выемку подушек. Затем снова прессуют брюки, как сказано
выше.
После этого обе половины брюк складывают вместе и
прессуют еще раз, уже со стороны бокового шва.
Если при прессовании на ткани образовались ласы, их
удаляют отпаривателем.
170

В учебных целях можно вместо пресса использовать утюг.
При этом укладывают и расправляют брюки так же, как и пр*и
пользовании прессом.
После влажно-тепловой обработки брюк пришивают
пуговицы на застежке спереди, для застегивания заднего кармана,
для пристегивания хлястиков, а также по верхнему краю брюк
со стороны подкладки (тесьмы) для пристегивания подтяжек.
Места пришивания пуговиц на застежке спереди намечают
по петлям. Для этого край банта левой половинки брюк
накладывают на откосок, совмещая верхние края брюк и закрывая
на 0,2 см шов притачивания откоска, затем, слегка отвертывая
край банта, намечают на откоске места пришивания пуговиц
по передним концам петель. Так же намечают места
пришивания пуговиц на поясе.
Место расположения пуговиц для заднего кармана
намечают соответственно концу петли.
Пуговицы на подкладке пояса (тесьме) пришивают на
пуговичной машине в процессе изготовления изделий до
выполнения отделочной строчки пояса. Обычно эти пуговицы
располагают на расстоянии 2 см от верхнего края пояса. Две задние
пуговицы располагают на расстоянии 6—7 см от среднего шва,
две передние — над боковыми швами и две — над складками
на передних половинках брюк.
Места пришивания пуговиц для затягивания брюк по талии
намечают по хлястикам на расстоянии 2—2,5 см от петли.
Пуговицы на брюках пришивают на машине, прокалывая
ткань насквозь, поэтому нитки вверху должны быть в цвет
ткани верха, а внизу в цвет ткани подкладки.
При ручном пришивании пуговиц необходимо соблюдать
следующие правила. Нитку № 10 в цвет ткани складывают
вдвое. Пуговицы располагают точно по намелке, прокалывая
ткань как можно ближе к центру пуговицы. Пришивают
пуговицы вплотную к изделию, захватывая только ткань верха и
прокладки. В каждое отверстие делают 3—4 прокола и
закрепляют конец нитки тремя стежками.
На задние половинки брюк в нижней части среднего шва
с изнанки пришивают накладки (леи), которые изготавливают
из подкладочной ткани (см. рис. 27, н). Накладки
предварительно стачивают по вогнутым срезам. Остальные срезы
обметывают на краеобметочной машине или высекают зубцами.
С изнанки на брюки укладывают накладки на средний шов.
Передний конец шва накладки пришивают к концу байтовой
застежки, остальные участки накладки пришивают к среднему
и шаговым швам потайными стежками. Накладка закрывает
открытые швы брюк на одном из наиболее изнашиваемых
участков .
171

Раздел IV. ТЕХНОЛОГИЯ ЖИЛЕТА
Жилет — составная часть костюма. Костюм с жилетом имеет
более нарядный вид. Жилет чаще всего носят с костюмом
полуприлегающего или прилегающего силуэта. Как дополнение к ко-
Рис. 113. Жилеты:
а — однобортные; б —
двубортный
стюму жилет может быть изготовлен из той же ткани, что и,
костюм, или из другой ткани (шелковой, хлопчатобумажной
и др.) того же цвета, что и костюм, или другого цвета,
сочетающегося с тканью костюма.
172

Жилет может быть однобортный или двубортный, без
воротника или с шалевым воротником, с лацканами, различно
расположенными вытачками, с карманами разными по
оформлению и по числу, с пуговицами и различной отделкой края.
Однобортный жилет (рис. 113, а) с застежкой на четыре-
пять пуговиц может иметь более или менее глубокий вырез
горловины, два или четыре кармана на полочках: нижние —
несколько ниже линии талии, верхние — на уровне листочки
пиджака. Верхние карманы немного меньше боковых.
Боковые углы верхних карманов жилетов для фигур малой
и средней полноты находятся на линиях верхних вытачек. В
жилетах для полных фигур вытачки располагают со стороны
боковых срезов вдоль линии боковых карманов.
Для .более плотного прилегания жилета на полочках
выполняют разрезные вытачки, проходящие посередине карманов.
На подкладке левой полочки может быть внутренний
карман, обработанный листочкой из подкладочной ткани, или
накладной карман с застежкой на пуговицу.
Прилегание жилета на спинке по линии талии
обеспечивается хлястиками из двух частей, втачанных в боковые швы.
Иногда на спинке по линии талии обрабатывают вытачки.
Если их нет, то посередине спинки внизу выполняют разрез.
Горловину спинки и проймы жилета обрабатывают
обтачным швом, кант закрепляют наружной строчкой.
Двубортный жилет в отличие от однобортного имеет
большую ширину полузаноса полочек и двойной ряд пуговиц.
Часто декоративным элементом двубортного жилета являются
лацканы или воротник, который располагают только на
полочках (рис. 113,6).
ДЕТАЛИ КРОЯ ЖИЛЕТА
И ПОДГОТОВКА ИХ К ШИТЬЮ
Жилет состоит из деталей верха, подкладки и приклада.
Характерной особенностью жилета является то, что верх спинки
выкраивают из той же ткани, что и подкладка пиджака.
Подкладку жилета выкраивают из светлой подкладочной
(рукавной) ткани.
На рис. 114 показаны детали верха жилета. Названия
срезов деталей такие же, как и у пиджака. Бортовые срезы
полочек внизу заканчиваются скошенной частью, называемой
нижним уступом. Подборта и обтачки низа могут быть с
надставками.
На рис. 115 показаны детали подкладки и приклада.
Направление нитей основы на рисунках показано пунктирными
линиями.
173

Подготавливая детали к изготовлению изделия, проверяют
комплектность и точность вырезания кроя. Точность деталей
и расположение надсечек проверяют наложением лекал на
Рис. 114. Детали верха жилета.'
а — спинка из основной подкладки костюма; б — полочка из ткани
верха; в — подборт из ткани верха; г и д — листочки из ткани
верха; е — хлястик из ткани подкладки; ж — обтачка низа полочки
из ткани верха
Рис. 115. Детали подкладки и приклада жилета:
а — спинка из рукавной подкладки; 6 — полочка из рукавной подкладки; в —
прокладка в горловину спинки из коленкора; г — листочка из рукавной
подкладки; д — мешковина внутреннего кармана; е — мешковина наружных карманов;
ж — прокладка полочек
верхнюю и нижнюю детали пачки. Надсечки полочек и спинок
расположены на боковых срезах по линии талии.
Если основная ткань рисунчатая, то проверяют
параллельность полосок по линии борта (в области застежки) и
совпадение клеток на правой и левой полочках по горизонтали.
174

На каждой полочке уточняют расположение вытачек и
намечают расположение карманов.
В жилетах из рисунчатых тканей подбирают и подрезают по
рисунку детали листочек или клапанов наружных карманов
так, чтобы полоска или клетка на листочке или клапане точно
совпадала с полоской или клеткой полочки от переднего конца
кармана до вытачки.
Размер и форму надставок проверяют по лекалам. Излишки
подрезают, оставляя припуск на шов притачивания.
На полочку верха накладывают полочку подкладки и
уточняют ее по плечевому и боковому срезам и срезу проймы.
Бортовой и нижний срезы полочки уточняют, накладывая подборт
и обтачку низа на полочку из основной ткани. Ставят
контрольные надсечки для соединения деталей верха с подкладкой.
Здесь же уточняют припуск на шов притачивания подборта и
обтачки низа.
На полочке подкладки отмечают место расположения
внутреннего кармана.
Детали спинки верха и подкладки уточняют по лекалам. На
этих деталях намечают вытачки, если они предусмотрены.
Остальные детали уточняют, накладывая лекало на верхнюю
деталь пачки и дополнительно подрезая детали.
Детали жилета нумеруют. Детали одного и того же
изделия получают одинаковой номер.
ОБРАБОТКА ПОЛОЧЕК ЖИЛЕТА
На полочках жилета стачивают вытачки швом шириной
0,7—1 см, начиная строчку от срезов деталей и заканчивая
выше конца разреза вытачки на I—1,5 см. Шов к концу
вытачки постепенно сводят на нет. Швы стачивания вытачек
разутюживают с увлажнением до полного прилегания сторон,
сутюживают в концах вытачек образовавшуюся слабину и для
закрепления сутюженной посадки на концы вытачек
приклеивают кусочки клеевой кромочной ткани.
Если в жилете предусмотрена вытачка от бокового среза
по линии кармана, то ее заранее не обрабатывают. Ее
стачивают при обработке карманов после притачивания листочки
и подзора или клапана и обтачки.
Детали кармана располагают в передней части вытачки,
а оставшуюся часть вытачки после притачивания деталей
кармана стачивают и разутюживают от конца кармана до
бокового края. Начало стачивания вытачки у заднего конца
кармана закрепляют двойной строчкой.
175

ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ ЛИСТОЧЕК,
КЛАПАНОВ И ОБТАЧЕК ДЛЯ КАРМАНОВ
ЖИЛЕТА
Листочки наружных карманов жилета вследствие
небольших размеров и отсутствия нагрузок при носке обрабатывают
несколько иначе, чем листочки карманов пиджака.
У листочки жилета нет отдельной подкладки. Подкладкой
служит передняя часть мешковины кармана, выкроенная из
сатина в цвет основной ткани или из коленкора. Подзором
служит задняя часть мешковины, выкроенная из той же ткани, что
и передняя.
Листочку вверху обтачивают со стороны мешковины, не
доводя строчку на 0,5 см до срезов листочки. Ширина шва 0,5 см.
Длину листочки намечают по лекалу и заутюживают концы,
подгибая их на 0,4—0,5 см. Верхний край листочки
заутюживают, выправляя кант из основной ткани шириной 0,2 см.
Верхний край листочки отделывают строчкой или вспушкой.
Вспушивание выполняют ручным способом шелковыми
нитками в цвет ткани верха или, прокладывая клеевую пленку по
верхнему краю перед заутюживанием или при сборке листочки
на аппарате. Частота ручных стежков 3—4 стежка на 1 см.
Листочку на аппарате обрабатывают так же, как клапан.
При этом одновременно подгибают края листочки и ее
подкладки (мешковины) с помощью шаблонов, затем наносят
клеевой порошок на подогнутые края листочки и прессуют
листочку и подкладку, образуя необходимый кант.
При использовании клеевой пленки для обработки листочки
рекомендуется прокладывать ее по боковым сторонам листочки
со стороны подкладки, что позволяет не приметывать листочку
к полочке после ее притачивания.
Если в жилете предусмотрены наружные карманы с
клапанами, то клапаны заготавливают так же, как и для пиджака.
Отделкой клапанов может быть обычная машинная или вспуш-
ная строчка.
При обработке наружных карманов в рамку обтачки
заранее заутюживают по длине.
ОБРАБОТКА КАРМАНОВ ЖИЛЕТА
На полочках жилета намеченные места расположения
карманов уточняют после стачивания и разутюживания вытачек.
Для карманов с листочкой или с клапаном намечают три
линии: одну вдоль и две поперек. Для карманов в рамку
наносят четыре линии: две вдоль и две поперек. Расстояние между
двумя долевыми линиями равно удвоенной ширине рамки
кармана.
176

На листочке или клапане проводят линию притачивания.
Мешковину, которая служит подкладкой листочки, вырезают
по всей ширине листочки, отступая от боковых подогнутых
краев на 0,2 см.
В жилетах из шерстяной ткани листочку притачивают к
полочке без подкладки (мешковины) и шов разутюживают.
Поэтому линию притачивания наносят на изнаночной стороне
листочки (рис. 116, а).
В жилетах из шелковой ткани допускается притачивать
листочку вместе с подкладкой (рис. 116, б), линию притачивания
наносят со стороны подкладки
(мешковины).
Притачивают листочку по
намеченным линиям, как и
в пиджаке, проверяя
совпадение рисунка ткани полочки и
листочки.
Выше шва притачивания
листочки на 1 см
притачивают вторую часть
мешковины. Рекомендуется при этом
применять машину о режущим
устройством для выполнения
прореза кармана. Технические
условия притачивания и про-
резания полочки по линии
кармана для жилета такие же,
как и для пиджака.
Отвертывают часть полочки ниже кармана вверх и
притачивают переднюю часть мешковины к припуску разутюженного
шва притачивания листочки.
Детали мешковины расправляют, листочку приметывают
(или приклеивают), чтобы обеспечить совпадение рисунка ткани
листочки и полочки по верхнему краю, и скрепляют концы
листочки на универсальной машине.
Концы листочки настрачивают на расстоянии 0,1 см от края
по всей ширине листочки, затем строчку прокладывают по
верхнему краю на участке длиной 0,5 см, далее строчат параллельно
проложенной строчке и по шву притачивания.
В жилете из шерстяной ткани, где бортовая прокладка не
доходит до концов кармана, с изнанки подкладывают прокладку
из бязи или коленкора и скрепляют концы листочки вместе
с прокладкой.
Мешковину карманов стачивают, как указано на стр. 62.
В жилетах из шелковой ткани полочки наметывают на
бортовую прокладку, которая почти равна полочке. Карманы
обрабатывают на полочке, соединенной с бортовой прокладкой.
Рис. 116. Обработка кармана
листочки:
а — на жилете из шерстяной ткани; б —■
на жилете из шелковой ткани
Заказ № 1136
177

Для обработки кармана в рамку заутюженные обтачки
накладывают на полочку сгибами к линиям разметки кармана
(рис. 117, а) и притачивают. Расстояние от строчки до сгиба
равно заданной ширине рамки, т. е. 0,5—0,6 см.
Строчки должны быть одинаковой длины и доходить до
поперечных меловых отметок на полочке.
Прорез кармана выполняют обычным способом, выполняя
надрезы в концах кармана.
Обтачки переводят наизнанку, тщательно расправляют
рамки, выправляют треугольные надрезы в концах кармана и
скрепляют с ними обтачки поперечной двойной строчкой. В
процессе обучения допускается сметывание рамок кармана
крестообразными стежками.
Рис. 117. Обработка кармана в рамку:
а — притачивание обтачек; б — обработанный карман
К свободному срезу нижней обтачки (рис. 117,6)
притачивают (строчка 1) переднюю часть мешковины кармана.
Мешковину при этом укладывают в сторону верхней рамки, уравнивая
ее верхний срез со срезом нижней обтачки. Затем переднюю
часть мешковины отгибают вниз.
Верхнюю рамку прострачивают (строчка 2) в шов
притачивания верхней обтачки, подкладывая снизу вторую часть
мешковины с настроченным на нее подзором.
Стачивают мешковину и приутюживают карманы жилета.
Карманы с клапанами обрабатывают так же, как карманы
пиджака. В концах прореза кармана ставят закрепки вручную
или на закрепочной машине.
СУТЮЖИВАНИЕ ПОЛОЧЕК И СОЕДИНЕНИЕ
ИХ С ПРОКЛАДКОЙ
Полочкам жилета нужно придать форму, соответствующую
фигуре человека. Для этого полочки сутюживают, образуя
выпуклость в области груди. Сутюживание выполняют на прессе
со специальными подушками или утюгом на колодке.
178 . -

Рис. 118. Сутюживание полочек жилета
При сутюживании полочек при помощи утюга полочки
складывают лицевыми сторонами внутрь и располагают на колодке
так, чтобы плечевой срез и нижний угол бортового среза
лежали на овальном крае колодки. Образовавшуюся слабину
ткани по горловине сутюживают (рис. 118, а).
Затем полочки располагают проймой' в сторону
работающего так, чтобы на овальном крае колодки находился центр
выпуклости груди, и сутюживают слабину ткани по пройме
179

Часто по конструкции требуется оттянуть плечевые срезы.
Это дает хорошее прилегание жилета по горловине и проймам.
В этом случае полочки укладывают плечевыми срезами к
работающему так, чтобы на овальном крае колодки лежал центр
выпуклости груди (рис. 118, в), и оттягивают плечевые срезы на
участке от горловины до их середины.
Кроме того, в жилете без разрезов и без расширения по
боковым швам оттягивают срезы низа полочек. Для этого
укладывают полочки срезами низа к работающему и оттягивают
эти срезы, начиная от боковых срезов и не доходя до нижних
углов полочек на 7—8 см (рис. 118,г).
Затем влажно-тепловую обработку повторяют со стороны
другой полочки жилета.
Бортовая прокладка полочек жилета из бязи или коленкора
может быть узкой, закрывающей лишь борта и передние концы
наружных карманов. На такой прокладке нет вытачек и ее
предварительная обработка заключается в проутюживании,
которое предупреждает возможную усадку изделия при их
дальнейшей обработке и носке.
В жилете из тонкой ткани прокладку предусматривают почти
на всю полочку. На прокладке выполняют вытачки. Их
стачивают накладным швом шириной 0,5—0,7 см, сводя его в конце
вытачки на нет.
Прокладку по линии вытачек увлажняют, слабину ткани
в концах вытачек сутюживают. Для образования выпуклости
в области груди прокладку сутюживают теми же приемами, что
и полочки.
Узкую прокладку наметывают одной строчкой на расстоянии
4—5 см от края борта. Широкую прокладку наметывают двумя
строчками. Первую строчку располагают на расстоянии 5—бел
от плечевого среза, параллельно срезам горловины и борта на
расстоянии от них 4—5 см, заканчивая ее на расстоянии 3—4 см
от нижнего края; вторую строчку начинают от плечевого среза
на расстоянии 5—6 см от него, далее наметывают параллельно
пройме на расстоянии 3—4 см от нее и параллельно боковому
срезу прокладки на расстоянии 2—3 см, не доводя строчку до
низа на 2—3 см. ■
При наметывании той и другой прокладки совмещают
плечевые и бортовые срезы деталей. Наметывание можно
выполнять на наметочной машине или вручную.
ОБРАБОТКА ПОДБОРТОВ
Подборта и обтачки низа стачивают из частей, складывая
их лицевыми сторонами внутрь и уравнивая срезы. Ширина
шва 0,5—0,7 см.
Швы притачивания надставок разутюживают и
приутюживают детали.
180

Внутренние срезы деталей проверяют по лекалам, обрезая
излишки. Швы надставок подрезают на расстоянии 1 см от
внутренних и наружных срезов.
ОБРАБОТКА ПОДКЛАДКИ ЖИЛЕТА
Обработка карманов на подкладке жилета. На подкладке
левой полочки жилета из шерстяной ткани обрабатывают
внутренний карман с листочкой из подкладочной ткани, а в жилете
из шелковой ткани карман делают накладной, настрачивая
его с лицевой стороны подкладки.
Рис. 119. Обработка
внутреннего кармана с
листочкой
Внутренний карман с листочкой обрабатывают следующим
образом. На мешковине нагрудного кармана, состоящей из
одной детали, ставят при подготовке деталей кроя к шитью
надсечки для настрачивания полоски рукавной подкладочной
ткани.
По этим надсечкам полоску ткани (рис. 119, а) укладывают
сначала лицевой стороной вниз и притачивают (строчка 1)
181

швом шириной 0,7 см. Затем полоску отвертывают,
расправляют на мешковине и настрачивают (строчка 2), подгибая
внутрь на 0,7 см. Строчку прокладывают на расстоянии 0,1 см
от подогнутого края.
Мешковину кармана с настроченной полоской перегибают
поперек так, чтобы полоска оказалась снаружи, затем образуют
из полоски листочку шириной 1,65 см, т. е. на 0,1 см уже
листочки в готовом виде.
Сложенную таким образом мешковину (листочкой наружу)
накладывают на подкладку полочки, обращая сгиб листочки
в сторону низа полочки. Сгиб совмещают с намеченной линией
кармана, оставляя равные концы с обеих сторон боковых
меловых линий.
Притачивают мешковину с листочкой к полочке,
прокладывая строчку по мешковине выше шва притачивания листочки
к мешковине на 0,1 см. Строчку 3 начинают и заканчивают
точно по разметке кармана.
Верхнюю часть мешковины с листочкой отвертывают книзу
полочки (рис. 119,6) и притачивают (строчка 4) оставшуюся
часть мешковины. Одновременно посередине кармана подкла-
дывают и притачивают петлю, обработанную способом,
указанным на стр. 92.
Строчку 4 прокладывают от строчки 3 на расстоянии,
равном ширине листочки в готовом виде, т. е. на расстоянии,
равном 1,75 см.
Строчку 4 можно выполнить на машине с режущим
устройством, одновременно прорезая полочку по линии кармана. При
отсутствии такой машины полочку по линии кармана разрезают
ножницами. Не доходя до концов строчки на 1 см, деталь
разрезают под углом к строчкам, не дорезая до них на 0,1 см.
Мешковину вместе с притачанной к ней полоской подкладочной
ткани разрезают до ее боковых срезов.
Через прорез кармана на изнанку полочки переводят обе
части мешковины кармана, выправляют листочку и заправляют
в прорез ее боковые стороны, подтягивая листочку и выправляя
треугольные надрезы полочки.
В таком положении закрепляют с изнанки концы листочки
у основания треугольных надрезов двумя обратными строчками
и одновременно стачивают мешковину кармана, закругляя ее
внизу.
С лицевой стороны подкладки прокладывают строчку /
(рис. 119,в) на расстоянии 0,2 см от боковых концов листочки
и от ее верхнего края. Готовый карман приутюживают.
На жилетах из различных шелковых тканей нельзя
выполнять такие многослойные карманы, так как они утяжеляют
изделие. Поэтому на жилетах из шелковой ^*кани выполняют
накладные карманы.
182

Деталь кармана перегибают вверху на 4—4,5 см, срез по
надсечкам подгибают на 0,7 см и застрачивают на расстоянии
0,1 см от подогнутого края.
По боковым и нижнему срезам карман размечают,
подгибают на 0,7—1 см и заметывают или заутюживают. Эту
операцию можно выполнить на загибочном прессе или по шаблону
утюгом.
На верхней части кармана посередине обметывают на
машине петлю с глазком, располагая глазок петли вверху.
Обработанный карман (рис. 120) накладывают по разметке
на полочку подкладки.
Разметка накладного
кармана, так же как и
листочки, должна
обеспечивать совпадение рисунка
ткани полочки и кармана.
Рис. 120. Обработка
накладного кармана
Рис. 121. Соединение обтачек низа и подборт-
тов с полочками подкладки жилета
Накладной карман можно наметать, но в массовом
производстве его настрачивают без наметывания. Первую строчку от
подогнутого края прокладывают на расстоянии 0,1—0,2 еж,
вторую — на расстоянии 0,5—0,7 см.
В верхних концах кармана делают прямоугольную скрепку
шириной 0,5—0,7 см и длиной 2—2,5 см.
Соединение обтачек низа и подбортов с полочками
подкладки. Обтачки низа полочек (рис. 121,а) притачивают
(строчка 1) по низу подкладки швом шириной 1 см,
прокладывая строчку со стороны подкладки. При этом внизу подкладку
согласно надсечкам закладывают в складочки (одну на
каждой полочке). Складочки нужны для того, чтобы подкладка не
стягивала детали верха. Шов притачивания отгибают в сторону
подкладки.
183

Подборта притачивают (строчка 2) вверху и в средней
части к срезам бортов полочек подкладки, а внизу — к обтачкам
низа полочек. В области груди подкладку посаживают согласно
надсечкам. Ширина шва 1 см. Шов отгибают в сторону
подкладки, а на уровне внутренних краев обтачек низа шов
подборта надсекают, не доходя до строчки на 0,1 см. Ниже
надсечки шов притачивания подборта к обтачке низа
разутюживают (рис. 121,6). Готовую полочку подкладки приутюживают.
Соединение подкладки и подбортов с полочками верха.
Полочки с наметанной бортовой прокладкой складывают на столе
вместе лицевыми сторонами наружу, уравнивают плечевые и
боковые срезы, совмещают карманы, выправляют выпуклость
груди. Левую полочку располагают сверху.
По лекалу отмечают линию выреза горловины, края бортов,
угла и низа полочек. Излишки ткани обрезают по меловой
линии.
Одновременно вырезают на левой полочке уступ шириной
1,5 см, оставляя его на правой полочке для удобства
размещения пуговиц на этом уступе.
В жилете из полосатой или клетчатой ткани вертикальная
полоска ткани на полочках должна проходить параллельно
краю борта левой полочки. На полочки верха укладывают
лицевой стороной внутрь подкладку с притачанными подбортами,
совмещают плечевые срезы и наметывают подборта на
расстоянии 1,5—2 см от края (рис. 122). По горловине подборта
наметывают без посадки, в области застежки подборта
посаживают на 0,1 см между каждой парой петель, в нижнем углу
посаживают полочку на 0,2 см. Обтачки низа наметывают без
посадки и натяжения.
При наметывании срезы подбортов и обтачек низа должны
перекрывать срезы полочек на 0,3—0,4 см. Рисунок ткани при
наметывании должен быть расположен параллельно краю борта.
Полочки подкладки тщательно расправляют, уравнивая
плечевые, боковые срезы и срезы пройм. Подкладку слегка
натягивают и приметывают параллельно срезу проймы на
расстоянии 2 ел от него.
ОБТАЧИВАНИЕ БОРТОВ, НИЗА
И ПРОЙМ ПОЛОЧЕК
Перед обтачиванием бортов внизу на полочках намеляют
линию прокладывания наружного края кромки по нижнему
уступу.
Обтачивают борта с одновременным прокладыванием кромки
со стороны полочек. Кромку располагают ниже плечевого среза
на 2,5—3 см и далее по горловине, борту, нижнему уступу и
184

низу на расстоянии 0,5 см от срезов. Конец кромки располагают
на расстоянии 2,5—3 см от бокового среза (рис. 123).
На правой полочке кромку прокладывают по уступу,
сохраняя форму угла уступа.
Строчку обтачивания бортов располагают по кромке на
расстоянии 0,1 см от наружного края кромки. При обтачивании
Рис. 122. Наметывание под-
бортов и обтачек низа на
полочки, приметывание
подкладки по пройме
Рис. 123. Прокладывание
кромки и обтачивание
бортов жилета
кромку слегка натягивают. В процессе обучения кромку
приметывают заранее вручную, соблюдая указанные выше условия ее
расположения и размеры посадки полочки. Длина стежков
0,7—1 см. Посадку закрепляют через каждые 10—-12 см
крестообразными стежками. Строчку прокладывают посередине
кромки. На углах уступов полочек кромку также закрепляют
крестообразными стежками.
Обтачивание часто выполняют на машине с режущим
устройством, оставляя припуск на шов, равный 0,3—0,4 см. Если
обтачивание выполняют на обычной машине, то затем
дополнительно подрезают шов обтачивания до 0,3—0,4 см. Пройму
обтачивают со стороны подкладки швом шириной 0,5 см.
185

В углах полочек швы дополнительно подрезают, чтобы не
было утолщений. По пройме шов надсекают, не доходя до
строчки на 0,1—0,2 см, чтобы край не был затянут.
Нитки наметывания подбортов, обтачек низа и подкладки
по пройме удаляют. Швы обтачивания бортов и низа
разутюживают. Полочки вывертывают на лицевую сторону. Углы
полочек тщательно выправляют на приспособлении.
Края полочек выметывают на выметочной машине или
вручную прямыми стежками длиной 1—2 см, прокладывая строчку
на расстоянии 0,5—0,7 см от края.
Выметывание выполняют со стороны подбортов и обтачек
низа, делая из полочек кант шириной 0,1—0,2 см.
Для дальнейшего закрепления внутреннего края подборта
приметывают подборт параллельно его внутреннему краю на
расстоянии 0,5—1 см от шва притачивания подкладки на
выметочной машине или ручными стежками длиной 2—2,5 см.
Далее полочки вывертывают наизнанку через открытые
боковые срезы, расправляют шов притачивания подкладки к под-
бортам и пришивают их к прокладке на подшивочной машине
или ручными косыми подшивочными стежками длиной 1—1,5 см.'
Затем полочки вывертывают на лицевую сторону и
расправляют. Выметанные борта и низ приутюживают.
По краям жилета выполняют в зависимости от модели
отделочную строчку или вспушку. Отделочную строчку
прокладывают на заданном по модели расстоянии от края. Вспушку
краев выполняют на специальной машине, или вручную
шелковыми нитками в цвет основной ткани со стороны полочек
стежками длиной 0,3—0,4 см.
При клеевом методе обработки краев жилета
последовательность работ несколько меняется. Клеевую пленку
прокладывают после обтачивания бортов и низа. Пленку прокладывают
на пленочной машине. Прикрепление края при помощи клеевой
пленки происходит в момент приутюживания выметанных
бортов: пленка плавится, и склеивает слои ткани верха и подборта.
При вспушивании на машине обтачивание и выметывание
выполняют в обычной последовательности, но выметочную
строчку прокладывают на расстоянии 0,3—0,4 см от края для
удобства прокладывания потайной строчки ближе к краю.
По краям пройм полочек выполняют отделочную строчку
нитками в цвет ткани верха и подкладки. Строчку
прокладывают со стороны подкладки на расстоянии 0,2 см от края,
образуя из полочек кант шириной 0,1 см.
При обработке жилетов с лацканами выполняют следующие
дополнительные операции: стежку лацканов на машине или
вручную, прокладывание кромки по перегибу лацканов,
выметывание канта в области лацканов, заутюживание сгибов
лацканов.
186

Если жилет с воротником шалью (см. рис. 113, б), то
воротник обрабатывают отдельно. Подворотник стачивают из
частей и разутюживают швы. Правую и левую части
подворотника обрабатывают отдельно. Их выстегивают на машине или
вручную, складывают вместе, обмеляют и обрезают по лекалу.
По внешнему краю вырезают прокладку на 0,6—0,7 см.
Верхний воротник заранее приутюживают с увлажнением и
наметывают на подворотник, укладывая детали лицевыми
сторонами внутрь.
При наметывании верхний воротник слегка посаживают на
закруглениях для образования канта. Обтачивают воротник на
машине с режущим устройством. Нитки наметывания верхнего
воротника удаляют, воротник вывертывают на лицевую сторону
и выправляют. Обтачанные края выметывают, образуя кант из
верхнего воротника. Край жилета с воротником шалью
обрабатывают ручными вспушными стежками или в чистый край.
Готовый .воротник приутюживают и вметывают в горловину
перед обтачиванием бортов. Дальнейшую обработку полочек
такого жилета выполняют так же, как и жилета без воротника.
ОБРАБОТКА ХЛЯСТИКОВ И СПИНКИ ЖИЛЕТА
Хлястики изготовляют из подкладочной ткани. Полоски
подкладочной ткани складывают посередине вдоль и стачивают
швом шириной 0,7 см. Затем хлястики вывертывают,
выправляют и приутюживают.
На расстоянии 1,5 см от конца одного из хлястиков
обметывают петлю, а на расстоянии 2,5 см от нее — вторую. Эти петли
нужны для регулирования прилегания жилета по талии.
На расстоянии 1,5—2 см от
конца другого хлястика
пришивают пуговицу.
На спинке жилета (рис.
124) могут быть вытачки,
которые при подготовке кроя
к шитью с изнаночной стороны
намечают на деталях верха
меловыми линиями, на
подкладке карандашом.
Неразрезные вытачки
спинки стачивают (строчка 1) по
намеченной линии, перегибая
деталь вдоль середины
вытачки. Шов в концах вытачки
плавно сводят на нет.
Половинки спинки из ос- Рис т. Обработка спинки жи-
новной подкладочной ткани лета
187

складывают лицевыми сторонами внутрь и стачивают от
горловины до низа без посадки швом шириной 1 см. Концы строчек
закрепляют двойной строчкой. То же самое выполняют и на
спинке из рукавной подкладочной ткани.
Далее выполняют влажно-тепловую обработку этих деталей.
Для уменьшения толщины швов вытачки заутюживают сгибами
в сторону боковых срезов, швы стачивания (строчка 2)
половинок спинки из основной подкладочной ткани заутюживают
в сторону левого бокового среза, швы стачивания половинок
спинки из подкладочной ткани в сторону правого бокового
среза.
Для -укрепления шва горловины спинки, а также плечевых
участков жилета по горловине спинки из основной
подкладочной ткани притачивают (строчка <3) прокладку из коленкора
швом шириной 0,5 см. Прокладку уравнивают по верхним
срезам спинки.
Обработанные хлястики укладывают на лицевую сторону
спинки из основной подкладочной ткани на уровне талии
согласно надсечкам. Концы хлястиков должны заходить один на
другой не менее чем на 2 см. Излишки хлястиков со стороны
боковых срезов обрезают.
Концы хлястиков настрачивают (строчка 4) на расстоянии
0,5 см от боковых срезов.
Далее обе спинки (из основной и рукавной подкладочной
ткани) складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивая
срезы и средние швы и обтачивают (строчка 5) по низу и
проймам со стороны спинки из рукавной подкладочной ткани швом
шириной 1 см.
СОЕДИНЕНИЕ ПОЛОЧЕК СО СПИНКОЙ
ЖИЛЕТА
Полочки жилета соединяют со спинкой без
предварительного сметывания, но в процессе обучения допускается
предварительное сметывание. Оно дает возможность проверить
правильность и качество выполняемой работы.
Полностью обработанные полочки жилета, вывернутые на
лицевую сторону, вкладывают между деталями спинки,
вывернутой изнанкой наружу. Полочки вкладывают через нестачанные
боковые срезы или срезы горловины. Полочки из ткани верха
укладывают на спинку из основной подкладочной ткани.
Боковые срезы полочек и спинки уравнивают. Спинку из
основной подкладочной ткани у бокового шва внизу
перепускают на 0,1—0,2 см (рис. 125). Так же перепускают спинку из
основной подкладочной ткани в конце бокового шва у проймы.
Ширина бокового шва 1 см. Стачивают боковые срезы со
стороны спинки из рукавной подкладочной ткани.
188

Плечевые срезы полочек, вложенные между деталями спинки,
также уравнивают с плечевыми срезами спинки и стачивают со
стороны спинки из рукавной подкладочной ткани. В конце шва
у проймы спинку из основной подкладочной ткани перепускают
на 0,1—0,2 см для образования канта. При стачивании
плечевых срезов спинку посаживают на 1 см.
Перед вывертыванием жилета на лицевую сторону
проверяют качество выполненных швов и надсекают шов проймы
спинки в местах, где шов может затягивать пройму. Надсечку
не доводят до строчки на 0,1—0,2 см.
Рис. 125. Соединение полочек со спинкой жилета
Жилет вывертывают на лицевую сторону через отверстие
по горловине спинки. Боковые и плечевые швы расправляют,
отгибая их в сторону спинки. Швы приутюживают.
Одновременно выправляют и приутюживают швы проймы спинки и шов
низа жилета.
Срез горловины спинки из основной подкладочной ткани
подгибают на 0,8—1 см вместе с прокладкой и заметывают. Срез
горловины спинки из рукавной подкладочной ткани подгибают
па 1 см и заметывают. Заметанные края совмещают, выпуская
из основной подкладочной ткани кант шириной 0,1—0,2 см и
строчат на расстоянии 0,3 см от края со стороны рукавной
подкладочной ткани нитками в цвет ткани.
В массовом производстве срезы горловины подгибают и
застрачивают без заметывания.
Для настрачивания хлястиков спинку жилета расправляют,
хлястики располагают по прямой линии. Находят середину
189

Рис. 126. Готовый жилет
каждого хлястика (примерно над вытачками спинки) и
настрачивают, выполняя скрепки треугольной формы (рис. 126).
Основание треугольника располагают поперек хлястика, а вершину
обращают к боковому шву. Основание прострачивают двойной
строчкой. Нитки подбирают в цвет ткани верха и подкладки
спинки.
ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОТДЕЛКА ЖИЛЕТА
Расположение петель на левой полочке жилета намечают по
лекалу.
В однобортном жилете петли располагают перпендикулярно
краю борта на расстоянии 1,2 см от него. Количество петель
зависит от модели.
В двубортном жилете петли обрабатывают на обеих
полочках, но расположение и количество петель зависят только от
модели. Длина петли равна диаметру пуговицы плюс 0,5 см.
Петли с глазком намечают и обметывают на петельной машине
со стороны подборта. Петли скрепляют на закрепочной машине.
Закрепка должна захватывать обе кромки петли, быть
расположенной перпендикулярно разрезу петли и стягивать обе
кромки.
Перед окончательной влажно-тепловой обработкой жилета
петли сметывают от глазка до закрепки крестообразными
стежками, чтобы предохранить их от возможного неправильного
положения во время прессования.
Полочки жилета очищают от следов мела в местах петель и
карманов.
190

Влажно-тепловая обработка жилета заключается в
прессовании краев бортов, выправлении канта и низа полочек,
карманов, а также в приутюживании спинки.
Сначала прессуют карманы на прессе с выпуклыми
подушками, чтобы одновременно выправить выпуклость груди. Затем
прессуют края полочек на прессах с плоскими бортовыми
подушками. Спинку жилета и полочки подкладки слегка
приутюживают утюгом через сухой проутюжильник. После этого, если
образовались ласы, их удаляют отпаривателем.
Для закрепления приданной жилету формы необходимо
надеть его на вешалку или манекен и выдержать в подвешенном
положении 30—40 мин.
Места пришивания пуговиц намечают согласно петлям в
однобортном жилете или по лекалу — в двубортном. При разметке
мест пришивания пуговиц уравнивают низ полочек и борта
в нижней и верхней частях.
Пуговицы пришивают на пуговичной машине или вручную.
Пуговицы вдоль борта пришивают на стойке для удобства
застегивания. На внутреннем кармане пуговицу пришивают
без стойки.

Раздел V. РАСЧЕТ
ПРОИ31
потоков
Расчет и проектирование производственных потоков по из
готовлению швейных изделий являются очень важной и
ответственной подготовкой производства, обеспечивающей
слаженную работу, выпуск одежды высокого качества и
разнообразных фасонов.
При производстве мужских и детских костюмов сменяемость
моделей гораздо меньше, чем при производстве других
швейных изделий. Однако в течение года модели костюмов
сменяются несколько раз.
Смена моделей связана с подготовкой их в
экспериментальном и раскройных цехах, а также с перезаправкой швейных.
потоков, что вызывает потери времени.
Потери времени при перезаправках во многом зависят от
правильного выбора типа потока, вида запуска моделей в
поток и от разделения труда.
Подготовку расчета потока (выбор новых моделей,
проверка и уточнение конструкции изделий, изготовление лекал,
определение нормы расхода ткани и других материалов на
изделие, рекомендации наиболее эффективных способов
обработки) выполняют в экспериментальном цехе.
Расчет потока и составление разделения труда выполняют
в производственном отделе предприятия под руководством
главного инженера фабрики.
ТИПЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОТОКОВ
Одежду на предприятиях швейной промышленности
изготавливают большими партиями, сериями. По количеству
выпускаемых за смену изделий производственные потоки
различают большой, средней и малой мощности. На потоках боль-
1 шой и средней мощности осуществляется массовый выпуск
одежды.
Массовый выпуск одежды требует четкой и слаженной
работы всех цехов фабрики: экспериментального,
подготовительно-раскройного и швейных, а кроме того, хорошо составленной
технологии обработки изделий, высокой квалификации всех
работающих и правильной организации труда.
■
i
192

Для увеличения выпуска одежды и улучшения ее качества
на каждом предприятии постоянно разрабатывают новые
технологические способы обработки узлов и деталей одежды,
механизируют трудоемкие операции, а также совершенствуют
организацию производственных потоков.
На швейных потоках работают бригады по 20 и более
человек.
Наилучшие показатели дают потоки с количеством рабочих:
на брючном потоке 75 человек, на пиджачном— 100. Такие
потоки называют потоками оптимальной мощности.
Каждый работающий на потоке выполняет определенную
работу в течение всего рабочего дня. Например, обтачивание
борта пиджака работающий выполняет на всех изделиях или
па определенной _части изделий, проходящих в потоке за смену.
Производственные потоки изготовления одежды
предусматривают разделение технологического процесса на операции,
закрепленные за определенными рабочими местами потока,
а также согласование порядка выполнения операций и полной
загрузки каждого работающего на потоке.
Потоки различают съемные и несъемные.
На несъемных потоках обе смены рабочих
продолжают обработку предметов труда предыдущей смены, не
снимая их с потока. Несъемный поток создает условия для
соревнования между рабочими обеих смен, для взаимной помощи,
для улучшения качества и повышения производительности
труда.
На съемных потоках для каждой смены рабочих
имеется свой запас предметов труда. По окончании смены их
убирают в шкафы до следующего рабочего дня. Съемные
потоки имеют много недостатков: увеличивается незавершенное
производство, изделия теряют товарный вид, цехи
загромождаются полуфабрикатами, неравномерно поступает на склад
готовая продукция и т. д. Поэтому съемные потоки допустимы
лишь в случае, когда каждая смена изготовляет изделия
определенного ассортимента, не предусмотренного в обеих сменах.
Производственные потоки могут быть однофасонные, много-
фасонные и многоассортиментные.
Потоки с большим числом работающих и частой сменой
фасонов могут быть разделены на секции. Секция ■— это часть
технологического процесса, где обрабатывают отдельные узлы или
детали изделия или выполняют только сборку (монтаж)
изделия. Например, поток может состоять из заготовительной
секции, где обрабатывают мелкие детали (клапаны, воротники,
мешковину карманов, листочки и др.), и монтажной секции, где
выполняют сборку изделия.
Секционное деление целесообразно при большой мощности
потока или частой смене моделей.
\-
193

Потоком большой мощности считают поток с выпуском
в смену: брюк до 1000, пиджаков — до 400 штук. На таких
потоках обработка мелких деталей сосредоточена в
заготовительной секции с параллельным изготовлением деталей.
Параллельным называют порядок обработки, когда детали
или узлы одновременно обрабатывают самостоятельные группы
исполнителей. Например, рукава обрабатывает одна группа
рабочих, полочки и спинки — другая, а подкладку — третья.
Остальную часть потока разделяют на секцию сборки и
секцию отделки.
Если в потоке частая смена фасонов, то в заготовительной
секции обрабатывают детали изделия, меняющиеся при смене
фасонов. Здесь выполняют начальную заготовку полочек и
карманов, спинок, рукавов. Тогда при смене фасонов характер
работы меняется только в заготовительной секции и только в этой
секции возникает необходимость осваивать новые способы
обработки, обучать работающих выполнению новых операций.
Естественно, что в этой секции должны работать наиболее
квалифицированные и опытные рабочие. В остальных секциях потока
независимо от фасона изделия работа будет ритмичной
благодаря запасу полуфабрикатов между заготовительной и
сборочной секциями.
На большинстве потоков применяют поштучный запуск
деталей, когда каждая деталь подвергается дальнейшей
обработке сразу после обработки на предыдущей операции.
При таком запуске деталей на первое рабочее место
поступает по одной единице кроя. Когда на первом рабочем месте
вся необходимая обработка выполнена, полуфабрикат передают
на второе рабочее место, где производится дальнейшая
обработка. Со второго рабочего места деталь передают на третье
рабочее место и т. д. Таким образом, детали непрерывно
двигаются по потоку. Так запускают изделия на однофасонном
конвейерном потоке.
Если же одновременно изготовляют изделия нескольких
фасонов, то запускают изделия циклично, т. е. поштучно в
определенной установленной очередности и количественном
соотношении по фасонам. Например, при изготовлении изделий
фасонов А, Б и В запускают по одному изделию каждого фасона:
А, Б, В; А, Б, В... и т. д. Может быть и другая очередность или
разное количественное соотношение фасонов.
Кроме приведенного выше цикличного запуска в
промышленности применяют также последовательный,
комбинированный и другие виды запусков.
Последовательный запуск при поштучной подаче
деталей предусматривает смену фасона через каждый 10—20
единиц изделий. Комбинированный запуск сочетает в себе
цикличный и последовательный запуски. Например, на потоке
194

изготовляют изделия четырех фасонов: А, Б, В, Г. При
необходимости выпустить изделия этих фасонов в равном количестве
и при возможности запускать одновременно не более двух
фасонов запускают по 20 изделий, чередуя сначала фасоны А и Б,
а затем фасоны В и Г или в течение половины смены запускать
изделия фасонов А и Б циклично, а в течение второй половины
смены также циклично запускать изделия фасонов В и Г.
На некоторых потоках применяют пачковый запуск деталей.
При пачковом запуске на каждом рабочем месте потока
находится пачка деталей (10—20 штук). Это значит, что каждая
деталь ожидает обработки столько времени, сколько нужно для
обработки всей пачки. Обработанная пачка целиком передается
следующему исполнителю.
Пачковый запуск применяют при изготовлении
нетрудоемких изделий (белья, платьев), а также на заготовительных
секциях потоков по изготовлению брюк, пиджаков и пальто.
В потоке рабочие места расставляют так, чтобы путь
перемещения изделий был самым коротким и каждый исполнитель
получал работу во-время и в удобном для него месте. Для этого
производственные потоки оборудуют механическими
транспортерами разных типов в зависимости от требований потока.
.Механические транспортеры могут быть ленточные (одно-
и двухленточные), люлечные, горизонтально-замкнутые или
вертикально-замкнутые, непрерывного действия и пульсирующие,
двухъярусные и подвесные.
Однако не все потоки целесообразно снабжать
механическими транспортерами. При пачковом запуске изделий
передачу пачек осуществляют по специально оборудованным скатам
или при помощи небольших передвижных контейнеров.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ
ИЗДЕЛИЙ
Технологическая последовательность обработки изделий
состоит из отдельных машинных, утюжильных и ручных
операций, выполняемых в определенной последовательности,
необходимой для правильного и наиболее быстрого изготовления.
Например, при обработке клапана выполняют следующие
операции: сметывание, обтачивание, удаление ниток сметывания,
обрезку излишков швов в уголках, вывертывание, выметывание,
приутюживание и прокладывание отделочной строчки. Каждая
из этих операций не может быть разделена на еще более
мелкие операции без ухудшения качества. Такие операции
технологической последовательности называются
технологически неделимыми операциями. Технологически Неделимой
195

операцией считают также одинаковые операции, выполняемые
на парных деталях. Например, обтачивание клапанов, бортов
или сутюживание посадки после втачивания рукавов (здесь
имеют в виду две парные детали).
Содержание технологически неделимой операции
непостоянно. Оно зависит от уровня развития техники, механизации
данного производства. Например, операция «втачать рукава»
считается неделимой, так как втачивание левого рукава одним
исполнителем, а правого — другим может привести к
ухудшению качества. При создании автомата для втачивания рукавов,
когда участие исполнителя не будет влиять на качество
выполнения операции, можно поставить две такие машины, одну для
втачивания правых рукавов, а другую — для левых. Тогда
неделимую операцию можно разделить на две: «втачать правый
рукав» и «втачать левый рукав».
Другой пример изменения содержания технологически
неделимой операции приведен ниже. На ряде предприятий
работают полуавтоматы ОКП для сборки клапанов, на которых
выполняют всю обработку клапанов, кроме отделочной строчки.
В этом случае неделимая операция называется так: «собрать
клапан на аппарате ОКП». В эту операцию входят все
операции по обработке клапана. Сборку правого и левого клапанов
на аппарате могут выполнять два разных исполнителя.
Технологически неделимые операции различны по
трудоемкости и требуют для выполнения разной квалификации
исполнителей.
При составлении технологической последовательности для
каждой неделимой операции необходимо указывать
технические условия (ТУ) ее выполнения.
В технических условиях указывают ширину шва, частоту
строчки, величину посадки или сутюжки, размеры ручных
стежков, краткое описание приемов работы и т. п.
Кроме того, в технологической последовательности
обработки изделия для каждой технологически неделимой операции
указывают номер по порядку, вид работы (специальность),
тарифный разряд, затрату времени (в сек), оборудование,
приспособление, инструмент.
Составление технологической последовательности — одна из
основных работ технолога фабрики. От того, насколько удачно
и правильно составлена последовательность, зависит качество
изготовленных деталей, а также слаженность работы всего
швейного потока.
На ряде предприятий технологические последовательности
обработки изделий различны по степени механизации работ,
квалификации рабочих и затрате времени на обработку.
Наиболее сложным и ответственным является составление
технологической последовательности обработки изделий новых
196

. Т а б л и ц а 10
Технологическая последовательность обработки мужских брюк
о
с
о
о
1
5-*=
S =
°га
X о.
1
ч
Содержание неделимых операций
2
л
С
о
л
ч
га
И
Cf
0)
с
и
3
Я
со
4
о
« 3
к к
| й у
«а я
га « s
н с <и
И д G
СО Й О
5

Оборудование,
инструменты,
приспособления
6
Обработка клапана заднего кармана
Обтачать клапан подкладкой
м
р
м
У
р
3
2
3
3
2
15
17
16
14
9
Подрезать шов обтачивания клапана,
вывернуть и выправить клапан
Прострочить клапан по краю
Приутюжить клапаны
Наметить на клапане линию
притачивания
Начальная обработка передних и задн
половинок брюк
Обметать боковые и шаговые срезы
передних половинок брюк
Обметать боковые, шаговые и средние
срезы задних половинок брюк
Стачать вытачки на задних
половинках брюк
Разутюжить вытачки задних
половинок брюк, сутюживая слабину
ткани в конце вытачек
Оттянуть и сутюжить задние
половинки брюк
Стачать складки на передних
половинках брюк
Обработка заднего
Притачать клапан и обтачку к
правой задней половинке брюк,
подложив под нее мешковину заднего
кармана и положив поверх
клапана петлю и т. д.
с/м
с/м
м
У
У
м
2
2
3
3
5
3
47
60
19
34
115
21
кармана
М
41
Машина 97
кл. с

ничительной
линейкой
Ножницы
Машина 97
кл. с

ничительной
линейкой
Утюг
Лекало,'
мел
и х
Машина
51-А кл.
ПМЗ
То же
Машина
97 кл.
Утюг
Машина
97 кл.
Машина
97 кл.
* Номера операций не указаны, так как технологическая последовательность дана
не полностью. Для примера приведено лишь несколько начальных операций
технологического узла.
*• Принятые условные обозначения специальности: М — мотористка, Р — ручница,
У — утюжильщица, С/М — спецмотористка.
197

Таблица 11
Обработка бортов пиджака
Is
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
■
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Содержание неделимых операций
JJ
Первый вариант
Наметать подборта на полочки
пиджака
Сутюжить посадку после
наметывания подбортов
Намелить в углах линии
обтачивания бортов
Обтачать борта
Удалить нитки наметывания
подбортов
Разутюжить швы обтачивания
бортов
Обрезать припуск на шов в углах
бортов и лацканов
Вывернуть и выправить углы
лацканов и бортов
Выметать лацканы и борта,
выправляя кант
Приутюжить края бортов
Вспушить лацканы и борта
Итого
Второй вариант
Намелить в углах линии
обтачивания
Обтачать борта без
предварительного наметывания подбортов
Сутюжить посадку подбортов после
A^TQTTIJD Q ииСТ
UU |аЧИЬаН11л
Разутюжить швы обтачивания
бортов
Обрезать излишки швов в углах
(нож машины 206 кл. отключен)
Проложить клеевую пленку по краю
полочки
Вывернуть и выправить углы
лацканов и бортов, вывернуть борта
Выметать борта и лацканы
Запрессовать края бортов
Итого
Оборудование, инструменты
3
Ручная игла,
наперсток
Электрический утюг
Лекало, мел
Машина 22-В кл.
Специальный колышек
Электрический утюг
Ножницы.
Специальный колышек
Ручная игла,
наперсток
Электрический легкий
ПТ)6СС
Ручная игла, наперсток
-
Лекало, мел
Машина 206 кл
Электрический утюг
То же
НГожницы
Машина для
прокладывания клеевой пленки
Специальный колышек
222 кл.
Пресс
о
о.
4
207
68
54
126
44
100
38
59
185
.73
538
1492 .
54
143
68
100
38
100
59.
107
73
742
198

фасонов. При этом требуется составить такую
последовательность, которая обеспечит высокое качество изделия при
минимальной затрате времени.
Часть технологической последовательности обработки
мужских брюк фасона В-3970 приведена в табл. 10.
При механизации производственных потоков или при
появлении новых фасонов в технологическую последовательность
вносят необходимые изменения.
От степени механизации работ зависит количество
неделимых операций в технологической последовательности, затрата
времени на операцию, а иногда и порядок работ.
В табл. 11 даны два варианта обработки бортов пиджака
без указания разрядов и вида работ.
Из табл. 11 видно, что от степени механизации процесса
зависит количество неделимых операций, порядок их
выполнения, а также затрата времени на обработку изделия.
Таким образом, технологическая последовательность тесно
связана с механизацией процесса, с изменением фасона
изделия, а также с квалификацией исполнителей.
ПОНЯТИЕ О ТАКТЕ ПОТОКА
И ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ОПЕРАЦИИ
Каждый исполнитель в потоке выполняет свою работу на
каждом изделии или на определенной части изделий. При этом
изделия следуют одно за другим, так что последующий
исполнитель получает работу сразу же по окончании работы на
предыдущем рабочем месте, т. е. исполнители работают
ритмично. Чтобы не было задержек при выполнении операций, все
исполнители должны иметь равномерную загрузку в течение
смены, а выполняемые (организационные) операции должны
иметь одинаковую трудоемкость.
Одна или несколько неделимых операций, технологически
сходных между собой и выполняемых на одном и том же
оборудовании, по времени равных или кратных такту потока,
называются организационной операцией.
Средняя продолжительность выполнения организационной
операции в потоке, ориентируясь на которую возможно
обеспечение равномерной загрузки на всех рабочих местах,
называется тактом потока.
Если известно, что исполнитель участвует в обработке
каждого изделия потока и что продолжительность смены 28 800 сек
(8 ч), то такт потока определяют делением продолжительности
смены на выпускаемое количество изделий в смену. Например,
если выпуск брюк в смену 288 единиц, такт потока равен 28 800:
288=100 сек.
199

Таким образом, затрата времени на каждую
организационную операцию, состоящую из одной или нескольких неделимых
операций, должна быть равна (или близка) к расчитанному
такту потока.
КОМПЛЕКТОВАНИЕ НЕДЕЛИМЫХ
ОПЕРАЦИЙ
Как указывалось выше, необходимым условием потока
является равномерная загрузка по времени всех исполнителей.
Однако известно, что трудоемкость технологически неделимых
операций неодинакова, а количество технологически неделимых
операций не совпадает с количеством рабочих, занятых в
процессе. Поэтому возникает необходимость в комплектовании
операций, т. е. в закреплении ряда технологически неделимых
операций за одним работающим.
Комплектование операций должно удовлетворять ряду
условий.
Наиболее важным условием является комплектование
организационной операции из сходных технологически неделимых
операций без нарушения технологической последовательности
обработки изделия.
Технологически неделимые операции считаются сходными,
если требуют соблюдения одних и тех же технических условий
(ширины шва, частоты строчки, величины посадки), одного и
того же оборудования и приспособления, одинаковой скорости
работы машины и температуры нагрева гладильных
поверхностей.
Организационная операция, как видно из определения, по
времени должна быть равна такту или кратна ему.
Следовательно, продолжительность выполнения организационной
операции зависит от степени разделения труда. Организационная
операция кратна такту, если продолжительность неделимой
операции больше такта в два, три и более раз. Например, такт
потока 100 сек, а продолжительность технологически неделимой
операции 200 сек. Для выполнения этой операции в потоке
необходимы двое рабочих и два рабочих места" с
соответствующим оборудованием.
Если затрата времени на технологически неделимую
операцию, не кратную такту, больше или меньше такта более чем на
5%, ее комплектуют с другой такой операцией, чтобы их
суммарное время было кратно такту потока.
Не менее важным условием комплектования
организационных операций является их однородность. В организационную
операцию подбирают такие технологические операции, которые
можно выполнить на одном и том же оборудовании. Здесь
допустимы лишь такие совмещения работ, которые не требуют
переходов работающего, частых поворотов или других переме-
200

щений. Однако совмещение работ позволяет заполнить паузы
при работе на полуавтоматах или прессах. Примером
неудачного комплектования операций является обслуживание трех
или более машин, когда работающий должен перемещаться по
цеху для обслуживания этих машин. На это непроизводительно
тратится время, не полностью используется оборудование.
Удачным совмещением операций можно назвать такое, когда
при обслуживании пресса за время прессования деталей
работающий выполняет подрезку, намелку при помощи небольших
лекал, удаление временных стежков и строчек и т. п.
В большинстве потоков совершенно необходимым при
комплектовании организационных операций является соблюдение
технологической последовательности обработки; недопустимы
при обработке возвраты деталей. Например, если
организационная операция скомплектована из двух неделимых: стачать
вытачки на полочках и стачать боковые швы, то детали нужно
после обработки карманов, соединения полочек с бортовой
прокладкой возвратить на то рабочее место, где стачивали вытачки.
Нарушается поточность. Такой поток не может работать
ритмично, т. е. с равномерной загрузкой всех рабочих мест.
Однако на процессах без механических транспортеров при
пачковом запуске деталей в отдельных случаях нарушение
технологической последовательности обработки допускается для
более полного использования оборудования.
Еще одним важным условием при комплектовании
организационных операций является единство тарифных разрядов
комплектуемых неделимых операций. Это позволяет правильно
использовать труд рабочих и упрощает расчет расценки
операции.
ПОРЯДОК РАСЧЕТА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ПОТОКА
Расчет производственного потока ведется в определенном
порядке.
Важно, чтобы модели, изготавливаемые в потоке, отвечали
современному направлению моды. Поэтому прежде всего
отбирают фасоны изделий. Фасоны изделий должны отвечать
требованиям, обусловленным массовым производством, т. е.
должны быть технологичными.
При использовании технологичных моделей расход ткани
не превышает нормы, форма деталей рациональная, раскладка
лекал дает небольшие межлекальные выпады, технология
таких моделей имеет минимальное число операций. Для выпуска
технологичных моделей может быть применено новейшее
оборудование, что снижает затрату времени на изготовление
изделий.
201

Для однофасонных потоков отбирают модели с учетом их
последовательной смены в течение сезона.
Для многофасонных потоков модели объединяют по
группам. Каждая группа моделей предназначена для
одновременного изготовления, а затем одну за другой последовательно
каждую модель первой группы заменяют * моделями второй
группы. Смену моделей производят в зависимости от
запланированного выпуска каждой из моделей.
Для одновременного, изготовления отбирают модели
конструктивно одинаковые, например, с втачными рукавами, или
с цельнокроеными, или с рукавами покроя реглан и т. п. По
внешнему оформлению (форме карманов, поясов, хлястиков,
застежек, манжет и т. п.) эти модели могут быть разные.
Таким образом, сборка отобранных в одну группу моделей
имеет одинаковую технологическую последовательность. Это
позволяет удачно комплектовать организационные операции.
Важное значение для проектируемого потока имеет удачная
конструкция изделия. Часто, не изменяя внешнего вида
изделия, можно изменить конструкцию отдельных деталей, отчего
упрощается обработка, снижается затрата времени на
изготовление, появляется возможность механизации работы, а
иногда и сокращается расход ткани. Например, для брюк с
неотрезным поясом можно не обрабатывать шлевки, не притачивать
пояс и шлевки. Меняется обработка некоторых узлов: вместо
шлевок обрабатывают отверстия в поясе для ремня, часовой
карман обрабатывают, как прорезной в рамку, а специальную
корсажную тесьму соединяют с верхним срезом брюк на двух-
игольной машине.
Внешний вид брюк с таким поясом по сравнению с
брюками с притачным поясом лучше, качество обработки выше,
а время на обработку меньше.
Группы моделей, изготовляемых в многофасонном потоке,
должны быть из тканей одинаковых по составу волокон,
свойствам и толщине. Это дает возможность хорошо отрегулировать
оборудование (постоянное давление лапки, нужное натяжение
ниток), а на оборудовании для влажно-тепловой обработки
при помощи терморегуляторов обеспечить наиболее правильные
температурные режимы.
Когда модели отобраны, приступают к выбору способов
обработки. От способов обработки зависит качество
изготовления изделий, а также экономичность производственного потока
(трудовые затраты, возможность механизации и
автоматизации).
Есть разные способы обработки каждого узла, деталей
изделия. В одном случае проектируют ручную обработку, в
другом — механизированный способ; в одном случае
предусматривают предварительное наметывание, сметывание и .другие опе-
202

рации, в другом — для этих же работ предусматривают
специальные машины или полуавтоматы.
Задача состоит в том, чтобы выбрать наиболее
рациональные способы обработки, которые обеспечивают высокое
качество изготовления при наименьших трудовых затратах, дают
возможность использовать передовые приемы работы,
разработанные научно-исследовательскими институтами и передовыми
предприятиями промышленности.
В промышленности существуют типовые способы обработки
разных изделий с учетом стоимости тканей и степени
механизации. Однако это не мешает совершенствовать технологию,
механизировать труд, уменьшать число технологически
неделимых операций, выполняемых на разном технологическом
оборудовании.
На потоках, где одновременно изготовляют разные фасоны
одного и того же изделия, необходимо выбирать способы
обработки общие для всех. Тогда на потоке возможно более полное
использование оборудования, более удачное комплектование
организационных операций.
На основе выбранных способов обработки составляют
технологическую последовательность изготовления.
Для изделия каждого фасона по технологической
последовательности подсчитывают затрату времени на обработку. Затем,
выполняя предварительный расчет, определяют такт потока и
необходимое количество рабочих. В предварительном расчете
допускаемые отклонения затрат времени на организационные
операции принимают равными ±5% от такта. Допускаемые
отклонения облегчают условия комплектования организационных
операций и не влияют на общий ритм работы.
Благодаря допущенным отклонениям в затрате времени на
выполнение организационных операций у мастера появляется
возможность расставить рабочих с учетом их способностей и
квалификации. Например, на более загруженную операцию
мастер ставит более квалифицированного рабочего. Правильная
расстановка рабочих позволяет добиться ритмичной работы
потока.
Перед тем как приступить к комплектованию
организационных операций, определяют наиболее удачное расположение
в цехе секций потока, мест запуска кроя и выпуска изделий
удобных для подачи кроя и комплектования готовых изделий,
мест технического контроля качества и вывоза из цеха готовой
продукции.
При этом выбирают необходимые для потока и его секций
виды механических транспортеров.
На рис. 127 показаны разные виды транспортеров,
применяющихся на производственных швейных потоках по
изготовлению, костюмов.
203

В зависимости от величины деталей или объема пачек кроя
гнезда или коробки транспортеров делают разных размеров.
В табл. 12 приведен пример записи организационных
операций, затрата времени на выполнение которых разная. В
первой она близка к такту потока, равному 60 сек. Отклонение
от такта составляет 30%.
Расчет отклонения сделан в графе «Загрузка операции»
следующим образом: такт потока, равный 60 сек, составляет
Рис. 127. Виды транспортеров, приме
а — люлечный для заготовительных секций; б — конвейер с каретками
робках (для заготовительных секций); г — подвесной для секции
20.4

100%, затрата времени на выполнение организационной
операции — 58 сек.
Загрузку операции определяют так:
60
шсмых при изготовлении костюмов:
ии монтажной секции; в — ленточный с размещением деталей в ко-
•мшчательной отделки пиджаков
205

Таблица 12
Запись организационных операций для однофасонного потока по
изготовлению мужских брюк (выпуск 420 шт.)
и
о
ta
tf
«J
n
M
Номер opi
ной опера
54
55
56
0)
с
о
о
Я
1
Номер не;
рации
74
85
60
75
86
Содержание операций
Обтачать бант под- •
кладкой,
одновременно притачивая
кромку
Притачать откосок
Итого
Приутюжить
мешковину боковых
карманов
Заутюжить край
ознтэ
Разутюжить шов
притачивания
откоска
Итого
гость
Специальь
м
м
м
У
У
У
У
Разряд
3
4
3/4
2
4
3
3/4
вы-
X
ремени на
неделимы:
сек
Затрата в
полнение
операций,
30
28
58
78
22
20
120
*
операций
Загрузка
_
—
97
—
—
200
Ь
работки, :
Норма вы
изделий
840
900
435
323
1145
1260
210
КОП.
Расценка,
0,29
0,30
0,59
0,84
0,24
0,19
1,27
§i
els
с >•
s{
Оборудов;
собление,
Машина
22-А
кл.
ПМЗ
Машина
22-А кл.
ПМЗ
Утюг,

пульверизатор
То же
»
Утюг,

пульверизатор
Во второй операции затрата времени вдвое больше такта,
загрузка равна 200%. Это кратная операция, для выполнения
которой нужно использовать двух рабочих. Только при этом
условии можно обеспечить рассчитанный выпуск изделий
в смену.
ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА
На каждом рабочем месте потока должна находиться
инструкционная карта, в которой подробно изложены приемы и
порядок выполнения операций, даны технические условия,
рисунки швов и узлов изделия.
Ниже в качестве примера показана инструкционная карта
на одну из операций по изготовлению мужского пиджака.
206

Фабрика-
Инструкционная карта
. Цех №__ Вид изделия: мужской пиджак
Операция № 18
Содержание операции и рисунок узла
или детали
Технические условия
1
Притачать клапаны и обтачки
боковых карманов к полочкам по
намеченным линиям
Уложить клапан на полочку
лицевыми сторонами [внутрь,
обработанным краем клапана в сторону
верха полочки. Передний конец
намеленной линии на клапане
совместить с передним концом меловой
линии на полочке и притачать
клапан по намеленной линии
Проверить совпадение рисунка
ткани на полочке и клапане от
переднего конца клапана до боковой
вытачки. Шов притачивания клапана
отвернуть вверх. Обтачку положить
на полочку лицевой стороной вниз.
Край обтачки уложить встык со
швом притачивания клапана.
Притачать обтачку к полочке, располагая
строчку на расстоянии 0,6 см от
строчки притачивания клапана
Одновременно с притачиванием
обтачки включить нож для прореза-
ния полочки между строчками
Концы строчки притачивания
обтачки располагать на уровне
боковых сторон клапана, а прорез
полочки не доводить до их краев
на 1 см
Концы строчек закрепить
обратили строчкой на участке длиной
1 см., концы ниток обрезать.
Частота строчки — 4 стежка на 1 см
После выполнения работы обе
полочки сложить лицевыми сторонами
внутрь, перегнуть пополам и
отложить на транспортер

Специальность
м
Разряд
4
Затрата
времени,
сек
126
Загрузка
операции,
%
101
Оборудование,
инструмент,
приспособление
Машина 22—В
кл., ножницы
Норма

выработки
200
Расценка,
руб. —
коп.
1—35
207

В инструкционной карте указывают вид оборудования,
приспособления, инструменты, время, необходимое для выполнения
операций, тарифный разряд, норму выработки, загрузку и
расценку, указывают, как сложить и куда отложить изделие после
выполнения операции.
Инструкционная карта необходима при освоении обработки
нового изделия, при смене фасонов, при изменении технологии
в связи с механизацией, а также при обучении нового
исполнителя. В заготовительной секции много фасонных секционных
потоков инструкционные карты меняют на некоторых
операциях при каждой смене фасона изделия. В монтажной и
отделочной секциях инструкционные карты меняют лишь при
использовании нового оборудования.

Раздел VI. ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-
РАСКРОЙНЫЕ ПРОЦЕССЫ
Высокое качество продукции массового производства при
экономном и полном расходовании ткани может быть
обеспечено при организации высокомеханизированных
технологических потоков в подготовительном и раскройном цехах фабрик.
На начальном этапе организации производственного потока
подготавливают модели и лекала, устанавливают нормы
расхода ткани. Эту работу выполняют в экспериментальном цехе.
В подготовительном цехе подготавливают ткань для раскроя.
В раскройном цехе настилают и раскраивают ткань, куда
для этого поступают заранее подготовленные трафареты и об-
меловки, а затем комплектуют крой для подачи его в
швейные цехи.
ПОДГОТОВКА ТКАНИ К РАСКРОЮ
На швейные фабрики поступают разнообразные материалы,
необходимые для изготовления швейных изделий. С текстиль-
пых предприятий или баз привозят на швейные фабрики ткань,
фурнитуру, материал для отделки в нужном количестве,
ассортименте и расцветках. Количество и сохранность поступающей
ткани проверяют по сопровождающим ее документам.
Ткани поступают в жесткой упаковке — ящиках дощатых
или фанерных; полужесткой — кипах, прессованных с
применением дощечек или планок; в мягкой упаковке — рулонах,
тюках, мешках, кипах без дощечек и планок.
Распаковывают ткань в специальной зоне подготовительного
цеха. Распакованную ткань укладывают на стеллажи или
поддоны ярлыками наружу.
Всю поступающую на фабрику ткань подвергают
контрольной и производственной разбраковке. Цель контрольной
разбраковки — проверка правильности сопроводительного
документа (сорта куска, его длины и ширины). Производственная
разбраковка нужна для правильного использования куска
ткани по длине и ширине. Текстильные дефекты не должны
попадать при раскрое на детали изделия. Обе разбраковки
совмещают по времени и выполняют на разбраковочном
станке или на специально оборудованном столе.
3 Заказ № 1136 200

На станке для разбраковки ткани развертывают сдвоенную
ткань, отмечают имеющиеся текстильные дефекты, измеряют
длину ткани, пропуская ее между валиками, где укреплен
электрический щуп для отсчета длины, и складывают куски ткани
«в книжку» шириной 50 см или сматывают в рулон.
Контролер отдела технического контроля просматривает
движущуюся, хорошо освещенную ткань, отмечает на ней
текстильные дефекты, останавливая станок и определяя по
счетчику расположение дефектов, а также по количеству и
характеру дефектов контролирует правильность установленного
сорта ткани.
Таким образом, одновременно контролируют меру куска
ткани и ее сорт. При этом определяют точную длину куска
ткани, длину частей куска, расположение и характер
текстильных дефектов. Однако этих данных недостаточно для
экономного и полного использования куска ткани.
Замеры ширины куска ткани следует выполнять не реже
чем через каждые 3 м. Для выполнения этой операции
применяют браковочно-измерительную машину PC, на которой
одновременно проверяют длину и ширину ткани.
Из всех ширин ткани за основную берут наиболее часто
встречающуюся, а сильно зауженные или расширенные места
куска ткани отмечают и используют при раскрое отдельно. Все
данные о куске ткани записывают на специальном бланке,
называемом паспортом.
Кроме того, при изготовлении изделий важно знать усадоч-
ность ткани, отношение ее к влажно-тепловой обработке, к
режимам резания и стачивания, прочность окраски и др. Эти
сведения можно получить, исследуя образцы ткани в специальной
лаборатории.
Однако частичный анализ ткани (проверку на усадку, на
скоростные режимы стачивания и резания, отношение к
высокой температуре и влажно-тепловой обработке) можно
выполнять в экспериментальном цехе фабрики. Это особенно важно
знать при изготовлении изделий из тканей и материалов новых
видов.
Хлопчатобумажные ткани используют в качестве подкладки
рукавов и приклада костюмов. Текстильные дефекты внешнего
вида этих тканей не имеют такого значения, как тканей верха.
Поэтому хлопчатобумажные ткани часто на станках не
проверяют, а просчитывают лишь количество метров ткани,
отвертывая сгибы.
В подготовительном цехе разбракованную ткань
укладывают на стеллажи по артикулам и ширинам торцовыми
сторонами наружу.
Хранение ткани осуществляют различными способами. При
этом необходимо наиболее полно использовать площадь и
210

объем склада и так располагать куски, чтобы была
возможность за минимально короткий промежуток времени
механизированным способом уложить куски и выбрать кусок, нужный
для раскроя.
Склады оборудуются стеллажами различного вида для
поштучного хранения кусков.
Наиболее современным оборудованием для хранения
разбракованной ткани являются механизированные секционные
элеваторы, где каждый рулон ткани лежит в люльке и
перемещается внутри элеватора до полного его заполнения.
Нажатием кнопки любой рулон ткани с минимальной затратой
времени может быть взят из элеватора.
Элеваторы механизируют тяжелый труд по перемещению
и укладыванию кусков ткани при подборе и подаче их для
раскроя.
Для перевозки кусков ткани в раскройный цех применяют
ручные тележки, автокары, электрокары или подвесные
тележки.
При необходимости подъема ткани на верхние этажи
используют лифты и элеваторы.
Хранение ткани требует соблюдения ряда условий. Важно,
чтобы на ткань в складе не действовали прямые солнечные
лучи. Шерстяные, шелковые и хлопчатобумажные ткани лучше
хранить в помещении без естественного освещения при
температуре воздуха от +16 до +18° С и умеренной влажности.
Для лучшего удовлетворения спроса потребителей на
швейные изделия их изготовляют в определенном процентном
соотношении по размерам, ростам и полнотам.
В экспериментальном цехе фабрики устанавливают порядок
раскроя изделий по размерам, ростам, полнотам и фасонам.
Экспериментальный цех фабрики изыскивает наиболее
удачные сочетания размеров, ростов и полнот для раскладки лекал
is одной рамке, которые дают минимальные межлекальные
потери ткани.
Сочетания размеров, ростов и полнот могут быть различные
в зависимости от ассортимента выпускаемых изделий (костюмы
двойка, тройка, брюки одиночки).
Сочетания с учетом размеров, ростов и полнот дают разные
длины обмеловок, что удобно при использовании кусков ткани.
Исходя из имеющейся в подготовительном цехе
разбракованной и подсортированной ткани, составляют суточное
задание на раскрой.
По заданию приступают к изготовлению обмеловок, а затем
по длине каждой из них рассчитывают куски ткани, подаваемые
в раскройный цех. При изготовлении обмеловок наносят на
ткань контуры лекал изделий нужных фасонов, размеров,
ростов и полнот. Обмеловки выполняются высококвалифициро-
♦ 211

ванными рабочими. При этом лекала деталей следует
разложить согласно всем требованиям в отношении расположения
нитей основы и как можно плотнее, чтобы зазоры между
лекалами были минимальными. Обмеловки выполняют на верхнем
полотне настила ткани.
По выполненным обмеловкам устанавливают фактический
расход ткани и затем подбирают необходимое количество
кусков ткани для раскроя заданного числа изделий.
Иногда ткань раскраивают по трафаретам (обмеловкам,
выполненным на клеенке или бумаге с отверстиями по
контурам деталей).
В раскройный цех отправляют ткани, подобранные по
артикулам (одного или двум), одинаковые по ширине (с точностью
до 0,5 см). По количеству куски ткани верха рассчитывают
так, чтобы они были использованы полностью без остатка.
К тканям верха подбирают нужные подкладочные и
прикладные ткани. Все ткани подбирают не только по количеству,
но и по стоимости и цвету.
Рассчитанную ткань верха, подкладки и приклада вместе
с обмеловками и сопровождающими документами отправляют
в раскройный цех.
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ЛЕКАЛ И ОБМЕЛОВОК
При массовом раскрое одежды рабочие лекала, по которым
выполняют обмеловки, должны быть изготовлены тщательно
и точно.
Рабочие лекала выполняют из тонкого лощеного картона,
как копии с лекал, разработанных конструктором фабрики или
Дома моделей. Они должны быть достаточно прочными, так
как их используют для изготовления большого количества об-
меловок.
Для удобства и точности соединения деталей рабочие
лекала выполняют с припусками на швы и контрольными
надсечками.
По срезам лекал на углах ставят краевые штампы (клеймо),
указывающие, что лекало не изношено и не обрезано по краю.
На каждое лекало наносят линии направления нитей основы
и допускаемых отклонений от этого направления. На
некоторых деталях не допускаются отклонения от нитей основы, так
как даже незначительные отклонения могут повлиять на
растяжимость срезов этих деталей при стачивании и
влажно-тепловой обработке и снизить качество готового изделия.
На лекалах указывают номер фасона, размер, рост, полноту
изделия, а также ставят штамп отдела технического контроля
с датой последней проверки точности лекала.
212

При изготовлении обмеловок (рис. 128) лекала
раскладывают с соблюдением технических условий. Основным
техническим условием является правильное расположение лекал
относительно нитей основы. На тканях гладкокрашеных, дающих
оттенок, а также на тканях с начесом лекала раскладывают
так, чтобы все детали одного изделия лежали в одном
направлении. Это предотвращает разнооттеночность в деталях
готового изделия.
Для изготовления костюмов часто используют ткани в
полоску и в клетку. В этом случае необходимо в раскладке лекал
Рис-128. Раскладка лекал мужского костюма
на некоторые детали предусмотреть дополнительные припуски
для последующей подгонки их по рисунку. Такими деталями
являются листочки, клапаны, накладные карманы, воротники,
кокетки, хлястики. Для обеспечения симметричности рисунка,
а также для того, чтобы в дальнейшем не подгонять детали,
нодборта и разрезные спинки располагают вдоль
уравниваемого края настила или близко от него.
Разложенные лекала обмеляют тонко отточенным мелом
или карандашом так, чтобы внутренняя сторона меловой линии
совпадала с контуром лекала. Толщина меловой линии 0,1 см.
В отдельных деталях допускают надставки, которые должны
иметь размеры, намеченные на лекалах. На рис. 128 детали
и надставки к ним обозначены одинаковыми цифрами.
При изготовлении обмеловки необходимо помнить о
возможности сокращения межлекальных потерь ткани. Лекала в обме-
ловке укладывают плотно одно к другому, чтобы зазоры между
лекалами были как можно меньше. Сокращение межлекальных
213

потерь ткани уменьшает себестоимость выпускаемой
продукции.
Обмеловки можно выполнять, пользуясь раскладками,
выполненными сотрудниками экспериментального цеха фабрики
или лаборатории ЦНИИШП. Такие раскладки используют
обычно в виде миниатюрных зарисовок или альбомов
фотографий.
В готовой раскладке лекал, проверяют, не пропущены ли
какие-либо детали и правильно ли положение лекал по
отношению к нитям основы. Для этого сантиметровой лентой
измеряют расстояние от одного конца имеющейся на лекале линии
основы до кромки ткани, затем от другого конца этой линии
до кромки. Если эти измерения равны, то лекало уложено
правильно. Имеющиеся отклонения не должны быть больше
допускаемых. В случае перекоса лекало немного смещают.
Обмеловку, выполненную на ткани, используют один раз,
так как полотно ткани, на котором выполнена обмеловка,
разрезают при раскрое вместе с настилом ткани.
Изготовление обмеловки занимает много времени, и
стоимость ее довольно большая. Несмотря на эти недостатки,
обмеловки широко используют при массовом изготовлении
костюмов. Это объясняется главным образом большим
разнообразием ширин и характера лицевой поверхности тканей.
Для ткани каждого вида, отличающихся одна от другой
рисунком или шириной, изготавливают новую обмеловку.
Поступление на фабрику тканей одних и тех же артикулов,
ширин и рисунков упрощает подготовку ткани к настиланию
и создает условия для улучшения качества кроя и
уменьшения межлекальных потерь.
В таких случаях пользуются трафаретами. Трафареты
изготавливают из клеенки или плотной бумаги, на которой
раскладывают лекала, затем раскладку тщательно проверяют,
добиваясь ее точности и экономичности. Лекала обмеляют. По
контурам лекал пробивают отверстия диаметром 0,2 см, по
2—3 отверстия на 1 см длины линии. На трафарет нашивают
ярлык и отмечают его в книге записи трафаретов.
Несмотря на то, что изготовление трафарета дороже
обмеловки на ткани, применение трафарета экономичнее, так как
трафарет используют много раз.
Обмеловку можно также выполнить на бумаге в нескольких,
экземплярах через копировальную бумагу. Тогда отверстия
не пробивают. Такую бумажную обмеловку укладывают поверх
настила, прикрепляют, чтобы она не сместилась, и разрезают
вместе с настилом.
Есть и другие способы получения нескольких экземпляров
одной и той же обмеловки, например, при помощи
передвижной фотоустановки ПФУ-1 или копирования на светочувстви-
214

тельную бумагу. Создавая таким образом высокоэкономичные
раскладки, и применяя трафареты, можно удешевить и
ускорить технологический процесс подготовки тканей к раскрою.
При изготовлении костюмов на большинстве предприятий
ткани верха раскраивают как по трафаретам, так и по обме-
ловкам, выполненным на верхнем полотне настила. Однако
подкладочные и прикладные ткани рекомендуется раскраивать
полностью по трафаретам, так как эти детали не изменяются
так сильно по фасонам, как детали верха, и могут быть
общими для нескольких фасонов. Кроме того, детали подкладки
и приклада раскраивают из тканей, имеющих определенную
ширину, лицевую поверхность одного вида.
НАСТИЛАНИЕ ТКАНИ
В массовом производстве одежды ткань для раскроя
настилают в несколько десятков слоев полотнами определенной
длины. Приготовленную таким образом для раскроя ткань
называют настилом.
Для каждого полотна настила расходуется немного больше
ткани, чем на обмеловку. Это происходит потому, что ткань
при настилании не натягивают, а также часть ткани на концах
полотен требуется для удержания полотна в зажимах.
Некоторые полотна настила могут быть составными по линии деления
обмеловки на части, тогда дается небольшой припуск для
накладывания одного среза ткани на другой.
Первой технологической операцией раскройного
производства является настилание тканей.
Принятую из подготовительного цеха ткань настилают
согласно сделанному расчету двумя способами: вразворот или
всгиб.
При настилании всгиб ткань складывают кромка
с кромкой лицевой стороной внутрь. При этом получается
довольно точный крой, так как парные детали комплектуют из
смежных слоев ткани. Однако этот способ настилания ткани
имеет много недостатков: крупные детали на сдвоенном
полотне могут не разместиться, затруднено выявление дефектов
ткани, и главное—увеличивается расход ткани, так как сгиб
полотна ткани не используется полностью.
Этим способом настилания ткани на швейных фабриках
не пользуются.
Настилание ткани вразворот выполняют,
располагая полотна «лицом вниз» или «лицо с лицом».
Настилание ткани вразворот «лицом вниз» применяют при
изготовлении изделий, которые имеют крупные непарные или
несимметричные детали. Для раскроя костюмов или брюк этот
способ настилания ткани почти не применяют, так как детали
215

костюмов и брюк обычно парные и симметричные. Спинки
пиджаков очень редко делают неразрезными посередине. Кроме
того, при настилании ткани вразворот «лицом вниз» парные
детали (правые и левые) вырезают отдельно, а это часто является
причиной дефектов кроя.
Наиболее приемлемым способом настилания ткани для
костюмов или брюк является способ вразворот «лицо с лицом».
При этом способе настилают всегда четное число полотен.
В раскладке лекал используют не все детали изделия, а лишь
половину всех симметричных деталей, т. е. одну полочку,
половину спинки и т. д. Все детали изделия комплектуют из двух
смежных полотен, лежащих лицевыми сторонами одно к
другому.
Способ настилания ткани вразворот «лицо с лицом»
экономичен. Настилая ткань этим способом, можно достичь довольно
плотного укладывания лекал при сочетании двух и более
комплектов лекал. Крой получается точный, так как парные детали
вырезают вместе. И, наконец, при таком способе настилания
легко выявить текстильные дефекты ткани.
Недостатком настилания ткани вразворот «лицо с лицом»
является возможная разнооттеночность парных деталей. Ткани
отдельных артикулов имеют разный оттенок по длине полотна.
Эти ткани при длинных настилах могут дать
разнооттеночность парных деталей, комплектуемых из смежных полотен.
Поэтому ткани, имеющие разнооттеночность, либо
используют в настилах длиной не более трех метров, либо настилают
«лицом вниз».
Настилание ткани вразворот «лицо с лицом» является
основным способом настилания ткани при изготовлении костюмов
или брюк.
Длина настила зависит от принятого количества комплектов
лекал в одной рамке, от сочетания размеров и ростов (больших
или маленьких), а также от того, секционный этот настил
или нет.
Секционным настилом называют настил на несколько
рамок обмеловок одинаковых или разных по длине, у которого
ряд полотен или все полотна настелены без поперечных стыков.
Секцией настила называют самостоятельную обмеловку
или часть обмеловки, которую можно отрезать от настила по
поперечной прямой линии.
По высоте настилы могут быть разные, но более высокие
настилы снижают затраты времени на раскрой единицы
изделия, повышают производительность труда по раскройному
производству. Это получается потому, что на обмеловку и раскрой
настила большой и малой высоты требуется одинаковое
количество труда. Поэтому затраты труда на единицу продукции
меньше при высоком настиле.
216

Высота настила ограничена прежде всего высотой ножа
раскройных машин, применяемых для разрезания настилов.
Кроме того, на высоту настила влияет вид волокна ткани, ее
толщина, характер ее отделки.
Костюмные шерстяные и полушерстяные ткани настилают
высотой 36—40 полотен, подкладочные шелковые — 50—60,
хлопчатобумажные — 100—120; карманные
хлопчатобумажные— 80—100, бортовые и прокладочные ткани — 40—50
полотен.
Рис. 129. Настилочный стол с механической линейкой для обрезки
полотна ткани
Для настилания тканей в раскройном цехе имеются
специальные столы. Обычно длина столов 8—10 м, но может быть
и больше.
Ширина столов для широких тканей 1,65—1,70 м, для
узких— 1,1—1,2 м. Высота столов 0,8—0,9 м.
Поверхность столов должна быть гладкой. Поэтому столы
покрывают паркетом, ксилолитом или синтетической смолой.
Для обрезки и зажима концов полотен ткани столы
снабжены линейками (рис. 129). На переднем конце стола
неподвижно укреплена линейка с ручным или механизированным
ножом (режущими дисками). Другой конец стола оборудован
передвижной ограничительной линейкой для зажима полотен.
Кроме того, на столах могут быть установлены передвижные
секционные линейки для разрезания полотна по линии
секции.
217

Перед настиланием у переднего конца стола закрепляют
кусок ткани, используя для этого кронштейны (для рулона)
или стеллажи (для куска, сложенного «книжкой»).
Для лучшего перемещения полотна вдоль стола над
передним концом стола устанавливают валик, вращающийся на
неподвижных кронштейнах. Он не только облегчает перемещение
полотна, но приподнимает его над поверхностью стола и
благодаря этому настилаемое полотно не задевает за верхнее
полотно настила и не сдвигает его.
По боковым сторонам столы имеют разметку в сантиметрах
и метрах.
В раскройном цехе обычно установлено несколько
настилочных столов. Количество их должно обеспечивать бесперебойную
работу всех технологических участков: настилания, обработки
неразрезанного настила, разрезания настила на части, раскроя
на ленточных машинах.
Так как каждый кусок ткани рассчитан для использования
не в одном настиле, а в нескольких, то применяют
последовательное или параллельное изготовление настилов.
Последовательное изготовление настилов ткани
предусматривает такую работу настилыциц, когда они выполняют до
конца сначала один настил, откладывая в сторону оставшуюся
часть куска ткани, предназначенную для использования в
других настилах, затем выполняют так же другие настилы один
за другим.
При параллельном изготовлении настилов настильщицы
настилают все настилы расчета или часть их одновременно на
разных столах. Они перемещают куски ткани от стола к столу,
настилая столько полотен на каждый стол, сколько указано
в расчете, пока вся ткань, предназначенная для выполняемых
настилов, не будет израсходована.
При этом они одновременно занимают столько столов,
сколько настилов данного расчета настилают одновременно.
Прежде чем настилать ткань, необходимо разметать на
поверхности настилочного стола длину обмеловки или трафарета.
По разметке конца настила устанавливают ограничительную
(прижимную) линейку. Если нужно, то устанавливают на
продольных сторонах стола зажимы переносной секционной
линейки.
Бригада настилыциц обычно состоит из трех или двух
человек.
Бригада из трех человек настилает широкие ткани в
длинные настилы при расчете кусков ткани на несколько настилов
сразу.
Одна из настилыциц следит за правильным выполнением
настилания кусков и полотен ткани по обмеловкам. Она же
обрезает полотна.
218

Две другие настилыцицы протягивают полотно вдоль стола,
закрепляют его концевой линейкой и, возвращаясь, расправляют
полотно по ширине и длине настила. При этом одна из
кромок ткани считается равняемой, т. е. все последующие полотна
укладывают так, чтобы их кромки по этой стороне совпадали.
Настилание узких тканей выполняет бригада из двух на-
стилыциц. В этом случае обе настилыцицы протягивают ткань
вдоль стола, закрепляют ее концевой линейкой, возвращаясь,
расправляют полотно ткани и уравнивают одну из кромок.
Затем одна из них обрезает полотно, а другая следит за
равномерным натяжением полотен.
Настилыцицы следят за расположением лицевой и
изнаночной сторон полотен, за совпадением рисунка в парных полотнах,
обращенных лицевыми сторонами внутрь, а также за
расположением текстильных дефектов.
При настилании клетчатых тканей вразворот «лицо с лицом»
необходимо следить, чтобы в парных полотнах клетки от
равняемой кромки совпадали не только по ширине настила, но и по
его длине. Если клетки по длине настила не совпадают, то
верхнее, неотрезанное полотно перемещают вдоль настила до
полного совпадения клеток.
Местные текстильные дефекты не должны попадать на детали
изделия. Они снижают сорт изделия. Если ткань с дефектами
допущена контролером ОТК к настиланию в общем настиле, то
настилыцицы, измеряя расстояния от кромок и от конца
настила до дефекта, по обмеловке определяют место на детали,
на которое он может попасть. Желательно, чтобы текстильный
дефект размещался между деталями; если это невозможно,
дефект располагают на неответственных или па внутренних
деталях (нижняя половинка рукава, нижняя часть под борта,
подворотник и т. п.). Чтобы Таким образом разместить
текстильный дефект, полотно ткани поворачивают на 180°, либо меняют
местами с парным ему полотном.
Если же и при этих перемещениях не удается правильно
разместить дефект, то пару полотен снимают с настила. На одном
полотне выполняют обмеловку, обходя дефект или размещая
его на мелкой, легко заменимой детали. Затем два полотна
раскраивают.
При настилании важно, чтобы полотна не были натянутыми,
но они также не должны иметь морщин или перекосов.
Применение ручного настилания ткани объясняется тем,
что каждый кусок ткани рассчитан на несколько настилов.
Расчет предусматривает его использование без остатков. Кроме
того, при настилании следят за тем, чтобы текстильные дефекты
не попадали на основные детали. Куски ткани очень
разнообразны по длине и часто состоят из нескольких частей. Все это
затрудняет механизацию настилания ткани.
219

Простейшим средством механизации настилания является
применение настилочных тележек, которые только облегчают
протягивание полотен над столом и служат для настилания без
частой смены рулонов. Имеются и настилочные машины
полуавтоматического действия, в которых зажим концов полотен
выполняется автоматически (рис. 130).
На фабриках, изготовляющих костюмы, применяют
настилочную машину для настилания рукавной и карманной
тканей, бортовой прокладки, волосяной и других тканей (при
организации резервного раскроя этих деталей). Даже такая
частичная механизация настилания дает определенный
экономический эффект и облегчает трудоемкий процесс.
Рис. 130. Настилочная машина
Для полной механизации процессов настилания ткани
в ЦНИИШП создан комплекс машин для изготовления
настилов. Вначале куски ткани разрезают на полотна заданной длины
на мерильно-резательной машине, затем полотна одинаковой
длины настилает машина настилочного агрегата. Настилочная
машина перемещает полотно, не протягивая его вдоль стола,
а укладывая последовательно передний край полотна на
переднюю часть стола и т. д. Край полотна, закрепленный на валу
машины, огибает его и последовательно при движении
машины полотно укладывается вдоль стола. При этом
выполняется равнение правой кромки. Полотна получают постоянное
натяжение и не растягиваются при настилании под действием
собственного веса.
Предварительное разрезание ткани на полотна и их
настилание повышают точность кроя, сокращают расход ткани на
каждое полотно, повышают производительность труда и
облегчают условия труда.
На готовые настилы накладывают обмеловку или трафарет.
Трафарет пропудривают, т. е. протирают по всем линиям и
условным обозначениям тканевым мешочком или специальным
220

приспособлением, наполненным мелом тонкого помола пли пин,
кой. Затем трафарет снимают с настила.
Перед разрезанием готового настила на части проверяют
качество выполнения настила и правильность расхода ткани.
Все неясные контуры деталей подмеляют при помощи
лекал, уточняют расположение надсечек и других обозначений.
На верхнем полотне на каждой детали ставят клеймо,
нашивают или приклеивают талон, на котором указан размер
и рост изделия, а на основных деталях ставят номер настила.
Эта операция называется клеймением настила. Она нужна для
правильного комплектования пачек деталей кроя.
РАСКРОЯ ТКАНИ
Сначала настилы разрезают (рассекают) на части, из
которых затем вырезают отдельные детали. Рассекание настила
выполняют передвижными раскройными машинами.
Раскройную машину с прямым ножом (ЭЗМ-2) применяют
для рассекания настилов из шерстяных, полушерстяных тканей
и для высоких настилов из хлопчатобумажных одежных
тканей. Передвижную раскройную машину с дисковым ножом
(ЭЗДМ-1) применяют для рассекания настилов из
подкладочных и прикладных тканей.
Такое назначение машин определено формой ножа. В
машине с прямым ножом нож и стойка узкие. Это позволяет
вырезать детали более сложной формы, т. е. более круто
поворачивать нож при резании.
Машина с дисковым ножом имеет большую скорость
резания, более высокую производительность труда. Эта машина
обеспечивает хорошее качество кроя, так как дисковый нож
вращается сверху вниз (к настилу) и как бы прижимает слои
ткани к столу. Однако из-за размеров самого ножа затруднен
раскрой деталей с закруглениями и углами, так как при этом
неизбежно смещение полотен.
Одновременно с рассеканием настилов на части вырезают
окончательно наиболее крупные детали изделия, имеющие
простые контуры.
При рассекании настилов возможно перемещение слоев
ткани, а также на нижних полотнах могут появиться замины.
Чтобы предотвратить это, настилы предварительно скрепляют
в нескольких местах, близких к месту разрезания, зажимами
или вертикально булавками (в местах выпадов).
При рассекании нож должен проходить между двумя
соприкасающимися меловыми линиями, а срезы должны быть
вертикальными.
Все остальные детали выкраивают на ленточных раскройных
машинах (рис. 131). Ленточные машины наиболее производн-
221

тельны и обеспечивают высокое качество кроя. Однако раскрой
тканей без применения передвижных раскройных машин
невозможен, так как ленточные машины установлены в цехе
неподвижно. Транспортировку частей настилов к ленточным
раскройным машинам выполняют разными средствами, но с одним
обязательным условием: слои ткани при этом »не должны быть
смещены. Для этого части настилов скрепляют зажимами.
Части настила можно подавать к ленточной раскройной
машине, передвигая их по настилочному столу, если машина
расположена на одной
горизонтальной плоскости со столом
и примыкает к нему. Можно
части настилов перевозить
на тележках, плоскость
которых находится на одном
уровне с настилочным
столом, или для их
перемещения применить механический
ленточный транспортер.
На ленточных машинах
вырезают все мелкие и
средние детали.
Для обеспечения
безопасности работы на ленточных
машинах, а также для уве-
Рис 131. Трехшкивная ленточная личения точности вырезания
раскройная машина деталей применяют
вспомогательные лекала,
окантованные металлической лентой. Лекало накладывают на
намеленную деталь, точно совмещая край лекала с меловой линией,
прижимают лекало к ткани и вырезают деталь. Надсечки на
вырезанных деталях выполняют также при помощи ленточной
машины.
Проверку выкроенных деталей выполняют сразу же после
их вырезания на ленточной раскройной машине.
Детали кроя комплектуют по размерам и ростам и
связывают.
При настилании ткани вразворот «лицо с лицом» отдельные
детали (верхний воротник, неразрезная спинка и т. п.)
обмеляют как одну деталь на два комплекта, поэтому при
комплектовании кроя эти детали раскладываются на две пачки.
Все детали дополнительно перевязывают по пачкам, а затем
мелкие детали связывают вместе с крупными.
Крой из полотен с текстильными дефектами, раскроенных
отдельно, комплектуют с подкладкой и прикладом.
Пачки кроя деталей верха и пачки кроя подкладки и
приклада комплектуют и связывают вместе. Иногда при дальней
222

транспортировке скомплектованную пачку деталей упаковывают
в тару.
Массовое изготовление одежды на предприятиях основано на
совершенно точном крое. Дефекты раскройного производства
отрицательно сказываются на технологии изделий, а также на
организации работы швейных цехов, так как дефект кроя чаще
всего распространен на всю пачку.
Одним из часто встречающихся дефектов кроя является
смещение надсечек. Причиной может быть неточная намелка или
просекание. В этом случае мастеру необходимо по лекалу
установить точное место надсечки и отметить его на всех деталях
пачки.
Другим дефектом кроя является недостаточно точно
выполненная подгонка рисунка ткани на деталях. Причиной является
недостаточный припуск при изготовлении обмеловки или
неполная подгонка рисунка ткани при подготовке кроя. Например, по
шву середины спинки полоски ткани расположены
несимметрично, рисунок ткани клапана не совпадает с рисунком ткани
полочки и т. д. Такие дефекты могут быть во всех изделиях
пачки. Для устранения дефекта кроя дополнительно подрезают
детали или смещают точки притачивания, если размеры деталей
или их расположение не превышают допускаемых отклонений,
указанных в таблице контрольных измерений.
В изделиях из гладкокрашеных тканей может быть
обнаружена в процессе шитья разнооттеночность отдельных деталей.
Часто причиной этого бывает неправильная нумерация деталей
кроя. Необходимо правильно пронумеровать детали.
Еще в швейных цехах обнаруживают несовпадение по длине
полочки верха с бортовой прокладкой, это значит, что при
комплектовании кроя была вложена не та пачка прокладки, ее
нужно заменить.
Наиболее значительным дефектом кроя является обужение
или укорочение деталей. При обнаружении такого дефекта
в швейном цехе необходимо сообщить об этом мастеру и
выяснить возможность дальнейшей обработки кроя. Если
измерения изделия при этом имеют отклонения сверх допустимых или
изделие плохо сидит на фигуре, то крой подлежит возврату
в раскройный цех для вторичного раскроя.
Обо всех обнаруженных дефектах кроя следует сообщать
мастеру и технологу раскройного цеха, чтобы предупредить
дальнейшие подобные нарушения технологии производства.
БЕЗОСТАТКОВЫЙ РАСКРОЙ ТКАНИ
При безостатковом раскрое ткань полностью используют по
прямому назначению, на заданный вид изделий. Куски ткани,
имеющие разную длину, подбирают в настилы так, чтобы не
223

оставалось остатков. Для этого в подготовительном цехе
выполняют расчет кусков на заданные длины настилов.
Кусок ткани не всегда удается полностью использовать по
длине на один настил, так как чаще всего его длина не бывает
кратной длине настила. Остаток ткани, имеющий длину
меньшую, чем норма расхода ткани на одно изделие, называют
нерациональным.
Чтобы не было нерациональных остатков, ткани
рассчитывают на два или несколько разных по длине настилов. В этом
случае ткань куска настилают по нескольку полотен на каждый
настил.
До недавнего времени расчет кусков для настилов
выполнялся с помощью простейших счетных машин и требовал
большого числа расчетчиков. В настоящее время на швейных
фабриках применяют электронно-счетную машину ЭМРТ-2для
расчета кусков. Благодаря применению этой машины на
швейных фабриках уменьшилось количество нерациональных
остатков, сократилось число одиночных (в один комплект) раскладок.
Сведения о метраже куска и длинах обмеловок, на которые
его надо раскроить, фиксируется запоминающим устройством
машины ЭМРТ-2. Результаты расчета машина выдает на своей
панели в виде ответа — сколько полотен и какой длины можно
раскроить без остатка или с минимальным остатком из
заданного куска.
Расчет кусков ткани для безостаткового раскроя
усложняется наличием в ткани текстильных дефектов. Дефекты ткани,
не допустимые в готовых швейных изделиях, принимают при
расчете кусков за условные разрезы ткани и стремятся
разместить их в месте отреза полотна. Если это не удается сделать,
куски ткани с условными разрезами рассчитывают так, чтобы
полотна ткани с дефектами были обмелены и раскроены
отдельно. Эти полотна ткани в записи расчета отмечают обычно
красным карандашом и поэтому сами полотна часто называют
«красными».
«Красные» полотна поступают на индивидуальные обме-
ловки, при выполнении которых дефекты обходят.
Предварительные расчеты кусков ткани для безостаткового
раскроя на швейных фабриках дают большую экономию ткани
и обеспечивают ее плановое использование, В швейной
промышленности, по данным ЦНИИШП, остатки ткани, не
пригодные для раскроя запланированных изделий, составляют от всей
раскраиваемой ткани: шерстяной — около 0,3%, подкладочной
шелковой — 0,2%, хлопчатобумажной и льняной подкладочной
и прокладочной — 0,01%.
224

Раздел VII. ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
КАЧЕСТВА
ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Одной из основных задач швейного производства является
выпуск высококачественной одежды разнообразного
ассортимента.
Выпускаемая одежда должна отвечать определенным
гигиеническим, эксплуатационным, защитным и эстетическим
требованиям в зависимости от назначения и условий носки.
Швейное предприятие отвечает перед потребителем не только
за качество изготовления и за хорошую посадку изделия на
фигуре, но и за качество и добротность тканей и материалов,
соответствие изделий современной моде.
Поэтому в борьбе за высокое качество продукции должны
участвовать работники всех участков швейного предприятия,
начиная от приемки тканей и других материалов до отправки
готовой продукции в торгующую сеть.
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО И РАСКРОЙНОГО
ПРОИЗВОДСТВ
Основные и подкладочные ткани, прокладочные и
отделочные материалы подвергают техническому контролю в
подготовительном цехе предприятия. В этом цехе выполняют
контрольную сортировку с целью выявления дефектов ткани и
правильности определения ее сорта.
Подбирают ткани верха, подкладки, прокладочные
материалы, отделку и фурнитуру под наблюдением конфекционера,
который руководствуется положениями о соответствии тканей по
цене, а также эстетическими требованиями подбора их по цвету
и оттенку, модных в данный период времени.
Кроме указанной выше подготовки ткани к раскрою для
обеспечения высокого качества продукции имеет значение
правильное изготовление лекал и трафаретов.
Рабочие лекала и трафареты проверяют по контрольным
лекалам (эталонам). Важно предупредить возможное искажение
9 Заказ Кя 1136 225

формы деталей, смещение надсечек, искажение направления
нитей основы, возможное несоблюдение размеров надставок
и т. п.
Качество изготовленной обмеловки проверяет мастер цеха
или контролер. Он проверяет соответствие выполненной
обмеловки заданию (наряду); промеряет обмеловку по длине и
ширине, чтобы убедиться, что нет превышения нормы расхода
ткани; просчитывает количество деталей по каждому изделию,
отмечая пропущенные детали; проверяет положение
обмеленных деталей относительно нити основы. Если ткань с рисунком,
проверяет припуски в деталях (клапанах, листочках, наклад-'
ных карманах, хлястиках, кокетках и т. д.) на подгонку
рисунка ткани. Проверяет наличие и размеры надставок.
Для проверки точности перенесения контура детали на
ткань, а также расположения надсечек рабочее лекало
накладывают на обмеловку. Особенно важна такая проверка для
основных деталей (полочек, спинки, верхних половинок
рукавов).
При изготовлении обмеловки лекала могут быть уложены
с некоторым отклонением от направления нитей основы.
Наибольшей величины эти отклонения достигают на тканях без
рисунка. На полочках, спинке, подбортах, воротниках и
подворотниках, передних половинках брюк, накладных карманах,
листочках и клапанах из ткани с рисунком отклонения от
направления нитей основы не допускаются. Отклонение от
направления нитей основы на подворотнике из тканей без рисунка
также не допускается.
Отклонение от нитей основы указывают обычно в
процентах к длине детали в наибольшем ее измерении *.
Контролер ОТК проверяет допускаемые отклонения
выборочно, накладывая лекало на обмеловку.
Контроль качества настилания тканей осуществляют до
разрезания настила. Проверяют натяжение полотен по длине и
ширине настила, расположение рисунка или направление ворса,
совмещение рисунка в парных полотнах при настилании враз-
ворот «лицо с лицом», равнение всех полотен по одной из
кромок, чередование цветных полотен (что обеспечивает при
шитье меньшее число перезаправок ниток), величину припусков
на концах и стыках полотен.
Для получения кроя хорошего качества необходимо, чтобы
контурные линии деталей, полученные на верхнем полотне после
пропудривания трафарета, были четкими и точными. Также
важно, чтобы трафарет или обмеловка были расположены на
настиле точно по равняемой стороне и чтобы ширина каждого
* Основы технологии поузловой обработки верхней одежды, ЦНИИШП,
Ростехиздат, 1961, стр. 12—39.
226

из полотен настила была не уже, чем ширина рамки обмеловки
или трафарета.
Раскроенные детали проверяют после окончательного
вырезания их на ленточных машинах. Этот контроль заключается
в проверке размеров и формы вырезанных деталей как со
стороны верхнего, так и со стороны нижнего полотна настила. Так
же проверяют расположение надсечек. Важно, чтобы детали не
были обужены, окорочены, чтобы не было перекоса деталей или
смещения надсечек. Проверяют симметричность рисунка на
парных деталях и направление нитей основы. Особенно важна
такая проверка на деталях из клетчатых тканей, где совпадение
рисунка должно быть не только вдоль деталей, но и поперек.
Проверяют соответствие надставок техническим условиям по
размеру и количеству.
На швейных фабриках существуют операции по подготовке
готового кроя к запуску в поток. При этом контролируют
качество выполнения всех операций раскройного и
подготовительного цехов.
Эти операции выполняют, когда детали кроя верха,
подкладки и приклада скомплектованы. При подготовке кроя на
каждой детали отмечают место расположения карманов,
неразрезных вытачек, выполняют подгонку клапанов, листочек и
других деталей по рисунку ткани. При этом также выявляют
пропущенные текстильные дефекты, проверяют направление нитей
основы в деталях, проверяют правильность комплектования кроя.
От внимательности и квалификации рабочих,
подготавливающих крой к запуску в поток, зависит слаженность работы
швейного потока и качество готовых изделий.
Допускаемые отклонения по краям деталей указаны на
стр. 54.
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ШВЕЙНОГО
ПРОИЗВОДСТВА
На швейных потоках точное соблюдение всех технических
условий и режимов обработки (частоты строчки, ширины швов,
величины и расположения посадки, величины сутюжки и
оттяжки, температурных режимов влажно-тепловой обработки,
скорости швейных машин и т. д.) обеспечивает высокое качество
изделий.
Каждый рабочий должен осуществлять самоконтроль, т. е.
внимательно проверять правильность выполнения операции как
с лицевой стороны, так и с изнанки. Нужно проверять
правильность направления строчки, ее частоту, натяжение ниток,
расположение и величину посадки и т. п. При необходимости
сверяют ширину или длину симметрично расположенных деталей
или строчек.
* 227

В случае неудачного выполнения операции следует тут же
исправить дефект. Если дефект на своем рабочем месте
исправить не удается, то необходимо показать изделие или деталь
мастеру.
Так, после выполнения среднего шва брюк проверяют
натяжение ниток в строчке, растягивая шов вдоль и поперек.
Если при этом строчки рвутся, значит при стачивании не было
достаточного натяжения краев.
Стачивание нужно выполнить повторно с необходимым
растяжением срезов.
Только правильно выполнив свою операцию, можно изделие
или деталь передать на дальнейшую обработку.
Все выявленные контролером ОТК. или мастером нарушения
технических условий доводят до сведения рабочих и устраняют
на этих же рабочих местах или на других по указанию
мастера.
Следует помнить, что исправить дефект тем труднее, чем
больше операций выполнено на изделии после появления
дефекта. Поэтому вовремя замеченные нарушения технологии
только облегчают исправление дефекта.
С целью уменьшения числа случаев возврата изделий на
переделку проводится аттестация рабочих и осуществляется
расстановка их в соответствии со знаниями и умением; вводится
новая передовая техника и технология, а также создается
система эффективного оперативного контроля качества продукции
в потоке. В систему оперативного контроля качества включают
так называемые установочные (ведущие) операции. К ним
относятся такие операции, от выполнения которых зависит
посадка изделия на фигуре, качество обработки и внешний вид
изделия.
В обязанности рабочего, выполняющего установочную
операцию, входит проверка качества выполнения предшествующих
операций. При этом на проверку предыдущих операций
отводится необходимое время, а рабочее место снабжается
дополнительным оборудованием.
К установочным операциям в потоках по изготовлению
костюмов относятся следующие: стачивание боковых срезов
пиджака, обрезка бортов и низа, наметывание подбортов или
обтачивание бортов на специальной машине, подгонка подкладки
изделия и подкладки рукавов, притачивание подкладки,
втачивание подворотника, втачивание рукавов, разметывание пройм,
окончательная влажно-тепловая обработка; разметка шаговых
швов брюк и их окончательная влажно-тепловая обработка.
На многих предприятиях внедрена система бездефектного
изготовления изделий и сдача их с первого предъявления.
Благодаря этому обеспечивается высокое качество изделий при
минимальной затрате времени на их изготовление.
228

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
При контроле качества готовой продукции контролер ОТК
просматривает ткани верха, подкладки, приклада, отделку,
фурнитуру, проверяет соответствие неосновных материалов по
цене и цвету тканям верха, выявляет дефекты внешнего вида
тканей; проверяет соответствие внешнего вида модели
техническому описанию и образцу, чистоту и законченность
обработки изделия, соответствие размеров деталей изделия таблице
контрольных измерений, симметричность парных деталей,
направление и совпадение рисунка, качество швов, строчек,
закрепок, внутренних прикреплений деталей, обработку ватной
прокладки и подкладки, качество влажно-тепловой обработки,
а также правильность посадки изделия на фигуре.
Контролер ОТК руководствуется Государственными
общесоюзными стандартами (ГОСТ) или Республиканскими
техническими условиями (РТУ), а также техническими условями на
модель и образцами изделий.
При проверке качества могут быть обнаружены текстильные
и производственно-швейные дефекты. Такие текстильные
дефекты, как засоренность, разнооттеночность и другие, не
замеченные в подготовительном производстве и не допустимые в
готовом изделии, встречаются редко. В готовом изделии их
устранить нельзя. Изделие относят ко второму сорту.
Местные дефекты ткани (утолщенные нити, жгуты, мелкие
пятна, дыры и т. д.) устраняют художественной штопкой. В этом
случае изделие также относят ко второму сорту.
Дефекты, возникновение которых связано с недостатками
конструкции, в швейном цехе устранять не следует, так как они
распространяются на все изделия данного фасона. Все изделия
данного фасона нужно снять с производства.
Дефекты конструкции исправляют в экспериментальном цехе,
предварительно изучив причины появления дефекта.
Таких случаев в массовом производстве не должно быть, так
как перед запуском в производство изготовляют несколько
изделий одной и той же модели, но разных размеров и полнот,
проверяют посадку изделия на фигуре, уточняют
конструкцию.
Гораздо чаще в изделиях возникают дефекты из-за
нарушения технических условий выполнения отдельных операций. Они
носят случайный характер и вызваны небрежностью
исполнителя или его низкой квалификацией.
Имеющиеся в готовых швейных изделиях дефекты могут быть
расположены на открытых и закрытых частях изделия и
деталях.
Закрытыми частями изделия и деталями считают лацканы со
стороны полочек, часть полочки закрытая бортом, нижние части
22!)

подбортов, подворотник, подзоры, внутренние части обтачек
карманов, рукавную подкладку, гульфик, откосок, подкладку
пояса и откоска, подкладку передних половинок брюк и др.
Изделия, имеющие дефекты на закрытых частях и деталях,
относят к более высокому сорту, чем изделия, в которых дефект
расположен на открытых местах.
Приведем пример установления сорта по допускаемым
производственно-швейным дефектам согласно ГОСТ 12566—67.
Несовпадение крупного ярко выраженного рисунка ткани по
вертикали и горизонтали по среднему шву спинки до 0,2 см
допустимо в изделиях первого сорта, несовпадение —до 0,4 см
допустимо лишь в изделиях второго сорта.
Во всех случаях контролер ОТК через мастера обязан
довести до сведения исполнителя характер допущенного дефекта.
Мастер выясняет причины возникновения дефекта, объясняет
исполнителю способы устранения его и обучает правильным
приемам выполнения операции.
Ввиду этого одной из главных целей дальнейшей
механизации и автоматизации процессов швейного производства
является устранение влияния исполнителя на качество обработки
изделия. Подробнее с организацией устранения и
предупреждения производственных дефектов можно познакомиться при
изучении курса организации производства на швейном
предприятии.
Готовые изделия подвергают контрольным измерениям.
Чтобы обеспечить соответствие размеров таблице контрольных
измерений, необходимо соблюдать точность контуров деталей при
обмелке и раскрое, а также ширину швов, ширину подгиба
деталей и точность выполнения операций.
Места контрольных измерений указаны в ГОСТ 4103—63
«Изделия швейные. Правила приемки и методы проверки
качества готовых изделий», а также в Справочнике швейника (т. 1,
Ростехиздат, 1960).
Мастера и квалифицированные рабочие должны хорошо
знать места контрольных измерений и допускаемые отклонения,
чтобы умело и быстро устранять причины возможных
нарушений размеров деталей.
Допускаемые отклонения в ответственных местах изделия
значительно меньше, чем в других, менее ответственных
местах. Так, допускаемые отклонения полочек по ширине на
уровне линии груди составляют ±0,5 см, клапанов и листочек
по ширине ±0,2 см, пиджака и брюк по длине ±1 см.
Измеряют изделия сантиметровой лентой с точностью до
ОД см по правилам, записанным в ГОСТ 4103—63. Ряд
измерений проверяют, надевая изделия на манекен, например длину
и ширину спинки, полочки и т. д. Остальные измерения
проверяют по изделию, уложенному на столе.
230

Размеры деталей изделия (в см) даны в технических
условиях на каждую модель и могут изменяться в зависимости от
моды (длина рукава, длина спинки и т. д.).
Контролер ОТК обязан тщательно осмотреть, промерить
изделие и определить его сорт.
Сорт швейных изделий устанавливают по Государственному
общесоюзному стандарту 12566—67 и Межреспубликанским
техническим условиям (МРТУ) 17-209—67. Костюмы высшего
качества (ВК) оцениваются в соответствии с МРТУ 17-760—69.
В этих документах перечислены производственные и
текстильные дефекты и указан соответствующий сорт изделия.
Швейные изделия контролер осматривает поштучно при
равномерном естественном или искусственном освещении. В
спорных случаях и во время экспертной проверки изделия
осматривают при дневном освещении.
При осмотре изделия контролер пользуется лекалами и
шаблонами для проверки ровноты краев деталей. Однако лекал,
шаблонов и сантиметровой ленты недостаточно, чтобы увидеть
разнооттеночность деталей или выявить недостатки конструкции
изделия. Такие дефекты изделия пока определяют органолеп-
тически.
Осмотрев и измерив изделие, контролер ОТК отмечает
мелом на изделии замеченные дефекты, записывает характер
дефектов в специальном талоне и передает изделие на
исправление. После исправления дефектов контролер снова
осматривает изделие, отмечает в талоне, что исправление сделано, и
устанавливает сорт изделия.
В зависимости от оставшихся производственно-швейных или
текстильных дефектов, а также от их расположения, изделия
относят к первому или второму сорту. В костюмах сортность
пиджака и брюк определяют отдельно и устанавливают по той
части костюма (по пиджаку или брюкам), которая имеет
низший сорт.
Понижение сорта означает уценку изделия на 5% от
стоимости уцененной части комплекта (брюк или пиджака).
Возможные дефекты обработки изделий и причины их
возникновения указаны в табл. 14.
Маркировка костюмов состоит в том, что с момента
раскроя для каждого костюма заполняется товарный
маркировочный ярлык. В швейном цехе к изделию пришивают так
называемый мягкий (из хлопчатобумажной ткани) маркировочный
ярлык, а на готовое изделие — жесткий (из картона).
В маркировочном ярлыке указывают номер фасона, размер,
рост, полноту, длину изделия, а также артикул основного
материала. Без этих показателей в производственном потоке
невозможно правильно обработать изделие по лекалам,
подобрать готовые изделия в партию одного маршрутного листа.
231

Маркировочный ярлык имеет товарный знак предприятия
такой же, как на маркировочной ленте, настроченной на подзор
внутреннего кармана пиджака.
Для изделий из тканей, содержащих химические волокна, на
маркировочной ленте указывают процентное содержание
химических волокон и условные обозначения рекомендаций
обращения с изделием при химической чистке, стирке и глажении,
необходимых для сохранения внешнего вида изделия и удлинения
срока его службы. Если костюмы изготовлены с применением
клея, то в маркировочной ленте стоит буква К с сокращенным
наименованием клея.
На маркировочном ярлыке, подвешиваемом к готовому
изделию, указаны название предприятия, его местонахождение,
наименование товара, фасон, размер, рост, полнота, длина,
номер по прейскуранту наименование и артикул ткани, цена
I сорта, надбавка за шелковую подкладку, розничная цена, сорт,
скидка, цена со скидкой, дата выпуска.
Ярлык подвешивается к пиджаку на хлопчатобумажной
нитке № 0 или № 1, которую продергивают через петлю
пиджака и отверстие с блочком на ярлыке. Подвешенный ярлык
пломбируется пломбой предприятия-изготовителя.
На оборотной стороне ярлыка контролер ОТК. проставляет
свой штамп и сорт изделия.
Маркировку и упаковку швейных изделий выполняют
согласно ГОСТ 10581—63.
Предприятие в целом, а также каждая бригада несут
материальную ответственность за изготовление и за
поставку в магазины продукции, не соответствующей
установленным стандартам по качеству и техническим условиям.
За недоброкачественную продукцию швейное предприятие
штрафуется магазинами, а продукцию возвращают для
переделки (если она возможна). Возврат изделий и их переделка
выполняется за счет предприятия-изготовителя.
Штрафы за изготовление и поставку недоброкачественной
продукции влияют на себестоимость изделий: себестоимость
увеличивается, предприятие оказывается в убытке. Это
отражает на размере премий работникам предприятия.

Таблица 14
Возможные дефекты обработки изделий и причины их возникновения
р
с
%
1
Дефект готового изделия
2
Причина возникновения дефекта
3
Пиджак
Несовпадение рисунка ткани
по среднему шву спинки
Наклонные заломы по
среднему шву спинки
Морщины на спинке в
области боковых швов
Поперечные складки на
спинке вверху (спинка
«набегает» на воротник)
Наклонные заломы на спинке
направлены от нижней
части проймы в сторону
лопаток
На полочках в концах
вытачек образуются складки
или выпуклость
Искривление краев клапана
или хлястика
Неодинаковая ширина
клапанов или накладных
карманов
Видна подкладка, углы
клапанов отвертываются
Неравномерная ширина
листочки
Искривлены рамка или кант
кармана
Нижний край прорезного
кармана имеет слабину или
натянут
Не подогнан рисунок ткани при
раскрое деталей
Смещение рисунка ткани при
стачивании деталей
При стачивании одна из половинок
спинки посажена
Не совмещены надсечки или концы
срезов деталей
Излишняя посадка или натяжение
одной из деталей
Подплечики излишне высокие
Недостаточная сутюжка спинки на
выпуклость лопаток
Недостаточная посадка спинки по
боковому шву
Швы стачивания вытачек в концах
недостаточно плавно сведены на нет
Неправильно закреплены строчки в
концах вытачек
Плохо разутюжены вытачки или не
сутюжена слабина ткани в конце
вытачки
Неровный шов обтачивания
Не выправлены края
Неточно намечены линии притачивания
детали
Детали притачаны неточно по
намеченным линиям
Подкладка по размеру больше детали
верха
Не сделана посадка детали верха в
уголках
Неправильно намечена линия
притачивания листочки
Листочка притачана не по намеченной
линии
Шов притачивания обтачек
неравномерный по ширине
Неправильно выправлена рамка
Обтачка во время притачивания
посажена или натянута
Не расправлен карман при скреплении
концов обтачек
233

Продолжение
Нижняя рамка длиннее
клапана
Искривлен край борта или
лацкана
Разные по форме
лацканы
и ширине
Лацканы не прилегают к
полочкам
Линия перегиба лацкана
расположена выше или ниже
линий определяемых
моделью
Полочки разные по длине
Перекос подбортов
Перекос рисунка на
и лацканах
бортах
Складка на полочках в
области боковых швов
Поперечные или косые
складки в верхней части полочек
ниже плечевых швов
Разное расстояние между
петлями
Искривлены края воротника,
концы воротника разные
по форме и ширине
Строчки притачивания клапана и
обтачки неодинаковые по длине
Нижний косой надрез в конце кармана
длиннее верхнего
Неровно подрезаны края борта или
лацкана
Кромка проложена не на одинаковом
расстоянии от края
Неправильно распределена посадка при
прокладывании кромки
Строчка обтачивания бортов
проложена не на одинаковом расстоянии от
края
Не выправлен шов при выметывании
Неравномерная ширина канта
Кромка по краю уступов проложена
с неодинаковым натяжением
Разная ширина швов обтачивания
Не расправлены углы и швы при
выметывании лацканов
Разная ширина канта правого и левого
лацканов
Недостаточная посадка подбортов при
наметывании подбортов и
недостаточная слабина подбортов по перегибу
лацканов
Воротник укорочен или удлинен
Неправильно подрезаны полочки внизу
Неодинаковая посадка бортов при
прокладывании кромки
Смещен подборт во время пришивания
его внутреннего края к бортовой
прокладке
Неточности при раскрое, соединении
подбортов с полочками и сутюжке
бортов и лацканов
Неправильно стачаны боковые срезы
Натянута прокладка или подкладка
при обработке пройм
Неточно намечены места расположения
петель
Петли обметаны с отклонением от
намеченных линий
Неправильно подрезан воротник,
подшит отлет и концы воротника,
приутюжен воротник
234

Продолжение
Искривлен шов раскепа
Натянут верхний воротник
Концы воротника не
прилегают к пиджаку
Растянута или посажена
горловина
Воротник отстает от шеи по
всей горловине
Перекос подкладки
Слабина подкладки по
ширине или подкладка видна
из-под основной ткани вни-
3У
Искривлена линия низа
рукава
Искривлен шов втачивания
рукава
Наклонные складки по
локтевому шву рукава у
проймы
Наклонные складки по
переднему перекату рукава
вверху
Перекос подкладки рукава
Дефекты карманов
Искривлен боковой шов
Искривлен верхний край
пояса
Неровно обмелены и подрезаны рас-
кепы
Раскепы стачаны швом, неравномерным
по ширине
Неправильно прикреплен шов раскепа
к прокладке
Недостаточная посадка верхнего
воротника
Недостаточная слабина воротника по
перегибу стойки
Удлинен или укорочен подворотник
Не посажен воротник над плечевыми
швами
Неправильно сутюжены полочки
Растянут шов втачивания
подворотника при разутюжке
Воротник слишком длинный или при
влажно-тепловой обработке он
недостаточно сутюжен
Неточно подрезаны полочки и спинка
по низу и бортовым краям
Подкладка стачана разными по ширине
швами
Подкладка притачана к верху изделия
не по надсечкам
Неправильно намечены линии подгиба
рукавов
Неравномерный по ширине шов
втачивания рукава
Шов искривлен при пришивании
плечевых накладок и разметывании
проймы
Неправильно втачан рукав в пройму,
вершина оката рукава смещена
назад
Неправильно соединен рукав с
проймой; вершина оката смещена вперед
Подкладка неточно соединена с верхом
рукава по низу, по локтевому шву
и по пройме
Брюки
Причины те же, что и для карманов
пиджака
Посажена передняя или задняя
половинка брюк около закрепки кармана
Неправильно сделаны закрепки на
карманах в боковых швах
Неровный шов обтачивания пояса
Неровный кант пояса
233

Продолжение
Подкладка пояса видна с
лицевой стороны брюк
Перекос и несимметричное
положение шлевок
Короткая или длинная одна
из сторон банта
Сгибы передних половинок
брюк расходятся
Сгибы передних половинок
брюк смещены внутрь
Косые складки по шаговому
шву
Поперечные и косые складки
на задних половинках брюк
выше и ниже икр (такой
дефект встречается чаще в
узких брюках)
Не сделан кант из верха пояса
Неправильно поставлены надсечки для
шлевок
Неправильно укреплены верхние края
шлевок
Неточно сделаны надсечки на
передних половинках брюк для
обтачивания банта или притачивания откоска
Край банта недостаточно или излишне
посажен на кромку
Неправильно стачаны средние срезы
Неправильно скреплен бант
Растянута линия банта внизу
При соединении шаговых срезов
передняя половинка брюк смещена вниз
При соединении шаговых срезов
передние половинки брюк смещены вверх
Неправильно соединены шаговые срезы
брюк
Передняя половинка брюк при
выполнении бокового шва смещена вниз, а
при выполнении шагового — вверх
Неправильно наметана подкладка на
передние половинки брюк
Задние и передние половинки брюк
недостаточно оттянуты по шаговым и
боковым срезам в области колена и
недостаточно сутюжены по сгибам
задней и передней половинок брюк
на уровне колена
Жилет
Неодинаковая ширина
листочек
Несимметрично расположены
карманы
Несовпадение рисунка ткани
полочки и листочки
Видны вспушные стежки
Неправильно расположены
петли
Видна подкладка спинки
Жилет не прилегает к фигуре
по горловине спинки или
проймам
Неправильно намечены линии прита•
чивания листочек
Неточно намечены места расположения
карманов
Не выполнена подгонка рисунка ткани
листочки и полочки
Вспушные стежки редкие и затянутые
Неточно намечены места расположения
петель
Петли обработаны неточно по
намеченным линиям
Не выправлен низ жилета после
обтачивания и не образован кант из
ткани верха в области проймы и
горловины спинки
Срезы горловины спинки или проймы
растянуты

СОДЕРЖАНИЕ
Введение ,,..,,..,...,,,.,.....»... 3
Раздел I
ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ
Ручные работы ,.*:?:?; 7
Инструменты и приспособления . , —
Ручные стежки и строчки . 9
Терминология ручных работ 15
Машинные работы , . . ч ; « ц ч 19
Машинные стежки и строчки —
Оборудование ........... 20
Приспособления , ,,...,., 24
Приемы работы на машинах 25
Машинные швы , . , . , 28
Терминология машинных работ , . . , 31
Влажно-тепловая обработка .< 34
Оборудование и приспособления 35
Виды влажно-тепловой обработки ,,.,.,,. 39
Терминология утюжильных работ 41
Соединение деталей при помощи клея —
Технические условия выполнения ручных, машинных и влажно-тепловых
работ .....,...,.,.. 46
Раздел II
ТЕХНОЛОГИЯ ПИДЖАКА
Детали кроя пиджака 48
Подготовка деталей кроя к шитью ..,.,, , . 53
Проверка и уточнение деталей кроя , , —
Нумерация выкроенных деталей ,.,.,.,,, 55
Обработка полочек , . « . , 56
Обработка прорезных карманов ........ ....... 58
Клапаны ч—
Мешковина , ... 60
Карман с клапаном и одной обтачкой ...,,.. 61
Карман в рамку .... 63
Карман с клапаном и двумя обтачками ....... 65
Листочка .......,,,.. 66
Карман с листочкой 68
Обработка накладных карманов 70
Простой карман 71
Карман со складкой и листочкой , . 72
Соединение накладных карманов с полочками .... 73
Влажно-тепловая обработка полочек , . 76
Обработка бортовой прокладки . . 77
Соединение полочек с бортовой прокладкой и стежка лацканов .... 80
\ 237

Обработка хлястиков .-..,-. ,...:?! 82
Обработка спинок 83
Обработка боковых швов пиджака 87
Уточнение краев бортов и низа пиджака , 88
Прокладывание кромки v v .'.'.': 90
Обработка подбортов , 91
Обработка подкладки 92
Соединение подбортов с изделием : 96
Обтачивание бортов и низа пиджака 98
Окончательная отделка бортов ss s 100
Соединение подкладки с верхом пиджака 102
Обработка плечевых швов 103
Обработка подворотника 104
Соединение подворотника с изделием . , 106
Соединение воротника с подворотником 107
Пришивание вешалки 111
Обработка рукавов 112
Соединение рукавов с изделием , , , 117
Обработка пройм пиджака * 119
Окончательная отделка пиджака , 121
Обметывание петель , , —
Влажно-тепловая обработка пиджака ..,,... —
Пришивание пуговиц ...,..,....., 122
Раздел III
ТЕХНОЛОГИЯ БРЮК
Детали кроя брюк „ 125
Подготовка деталей кроя к шитью ^ , 128
Обработка передних половинок брюк 130
Обработка хлястиков ...,..,... -.- : i 132
Обработка шлевок 133
Обработка задних половинок брюк , 134
Обработка заднего кармана 137
Обработка боковых карманов 140
Прорезные карманы на передних половиках брюк , , —
Карманы в боковых швах брюк 144
Боковые карманы в швах передних половинок брюк . 149
Соединение боковых срезов брюк , 151
Обработка часового кармана —
Притачивание пояса и шлевок , . , 152
Обработка застежки брюк 156
Гульфик t : : з 157
Левый край застежки брюк 158
Откосок ..,.,., , , , s 160
Обработка верхнего среза пояса . , .,,... 162
Соединение шаговых срезов брюк ■> < 165
Соединение средних срезов брюк 166
Обработка низа брюк 167
Окончательная отделка брюк 169
Раздел IV
ТЕХНОЛОГИЯ ЖИЛЕТА
Детали кроя жилета и подготовка их к шитью , 173
Обработка полочек жилета 175
Особенности обработки листочек, клапанов и обтачек для карманов жилета 17G
Обработка карманов жилета , , . ,
238

Сутюживание полочек и соединение их с прокладкой 178
Обработка подбортов 180
Обработка подкладки жилета , . ■ 181
Обтачивание бортов, низа и пройм полочек 184
Обработка хлястиков и спинки жилета 1Й7
Соединение полочек со спинкой жилета . , 188
Окончательная отделка жилета , 190
Раздел V
РАСЧЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОТОКОВ
Типы производственных потоков , 192
Технологическая последовательность обработки изделий 195
Понятие о такте потока и организационной операции 199
Комплектование неделимых операций , 200
Порядок расчета производственного потока ...... 201
Инструкционная карта , 20G
Раздел VI
ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-РАСКРОЙНЫЕ ПРОЦЕССЫ
Подготовка ткани к раскрою , . . . 201)
Технические условия изготовления лекал и обмеловок 212
Настилание ткани 215
Раскрой ткани " 221
Безостатковый раскрой ткани 9Ц
Раздел VII
ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Контроль качества подготовительного и раскройного производств , . . !Ш
Контроль качества швейного производства , 2117
Контроль качества готовых изделий , , , 221)

Стелла Владимировна Петрова
Нина Михайловна Волкова
ТЕХНОЛОГИЯ МУЖСКИХ
И ДЕТСКИХ КОСТЮМОВ
Редактор О, И. Р ы ч к о в а
Техн. редактор Л. Ф. Попова,
В. В. Зеркале икова
Т-08069. Сдано в набор 15/Х 1970 г.
Подписано к печати 10/V 1971 г.
Формат 60x90Vis. Объем 15 печ. л.
Уч.-изд. л. 15,14. Тираж 80 000 экз.
3-й завод (50 001—76 000 экз.).
Цена 46 коп. Изд. №1241. Зак. №1136
План 1971 г. № 42.
Бумага типографская Na 3
Отпечатано с матриц
ленинградской типографии № 4
Главполиграфпрома Комитета по печати
при Совете Министров СССР,
Социалистическая, 14, в ленинградской
типографии № 6
Главполиграфпрома Комитета по печати
при Совете Министров СССР,
ул. Моисеенко, 10.

Полезные ресурсы
Библиотека легкой промышленности
http://T-STILE.info
Блог "О шитье..."
Современный подход
к традиционному искусству шитья
http://blog.t-stile.info
"Справочник моды"
или "что есть что" в одежде, обуви и швейных материалах
http://abc-moda.blogspot.com
"Полотняная полянка"
стихи, сказки, рассказы, загадки про рукоделие и ремесла
http://detki-textile.blogspot.conn