Дачные постройки - Омурзаков Б.С.

Автор: Омурзаков Б.С.

Теги: сельскохозяйственные постройки и сооружения (эксплуатация и оборудование) постройки животноводческие для хранения сельскохозяйственных продуктов, машин и орудий отдельные виды строительства строительство жилищное строительство приусадебный участок дачные участки

ISBN: 978-5-699-77997-0

Год: 2015

Похожие

Ваш дом. Пособие индивидуальному застройщику

Как построить сельский дом

Современный дизайн вашего участка

Текст

Омурзаков Б.С.

ДАЧНЫЕ
ПОСТРОЙКИ

ÓÄÊ 631.2
ÁÁÊ 38.7
Î-57

Îìóðçàêîâ, Áîëîò Ñàáèðîâè÷.
Äà÷íûå ïîñòðîéêè / Îìóðçàêîâ Á.Ñ. – Ìîñêâà : Ýêñìî,

Â êíèãå âû íàéäåòå ïîäðîáíûå èíñòðóêöèè ïî ñòðîèòåëüñòâó âñåõ òèïîâ
äà÷íûõ ïîñòðîåê, ðåêîìåíäàöèè ïî ñîçäàíèþ ïîäðîáíûõ ïëàíîâ ïðîåêòîâ è
ðàñ÷åòó íåîáõîäèìûõ ìàòåðèàëîâ. Ñ ïîìîùüþ ðåêîìåíäàöèé àâòîðà ñìîæåòå
ñàìîñòîÿòåëüíî ïîñòðîèòü ãàðàæ, áàíþ, òåïëèöó è ëþáîé äðóãîé õîçÿéñòâåííûé îáúåêò íà ñâîåì ó÷àñòêå.

ISBN 978-5-699-77997-0

Îãëàâëåíèå

3.7. Деревянные ворота и калитки ........... 99
3.8. Покраска .............................................. 104

Введение .............................................................4
Глава 1. Планировка участка .........................5
1.1. Расположение построек
на участке ....................................................... 5
1.2. Выбор места для основных
построек........................................................ 12
1.3. Выбор места для дополнительных
построек........................................................ 23
1.4. Планировка по прямому
назначению .................................................. 25
1.5. Нормативы и правила обустройства
участка .......................................................... 28

Глава 4. Хозяйственные постройки ..........108
4.1. Виды хозяйственных построек
и их назначение ......................................... 108
4.2. Погреб .................................................. 120
4.3. Дровник ............................................... 129
4.4. Летняя кухня ....................................... 132
4.5. Надворный туалет .............................. 148
Глава 5. Оборудование места
для мытья........................................................154
5.1. Системы отведения, очистки
и регенерации воды .................................. 154
5.2. Бассейны .............................................. 161
5.3. Декоративные гидросооружения ... 183
5.4. Летний душ .......................................... 199
5.5. Баня ....................................................... 210
5.6. Сауна .................................................... 254

Глава 2. Виды ограждений и способы
их возведения ..................................................31
2.1. Типы ограждений
и их назначение ........................................... 31
2.2. Металлические ограждения .............. 32
2.3. Кирпичные ограждения...................... 45

Глава 6. Гараж ...............................................262
6.1. Строительство .................................... 262
6.2. Кирпичный гараж .............................. 276
6.3. Металлический гараж ....................... 279
6.4. Бетонный гараж ................................. 284
6.5. Блочный гараж.................................... 284
6.6. Гаражные ворота................................ 286

2.4. Деревянные ограждения .................... 56
2.5. Монолитные ограждения ................... 69
2.6. Каменные ограждения ........................ 78
Глава 3. Ворота и калитки .............................83
3.1. Определение габаритов ворот ........... 83
3.2. Разновидности въездных ворот ........ 84

Глава 7. Постройки для выращивания
растений круглый год ..................................289
7.1. Теплицы ............................................... 289
7.2. Парники ............................................... 304
7.3. Рекомендации по оснащению
и эксплуатации теплиц и парников ....... 310

3.3. Установка ворот ................................... 88
3.4. Способы фиксации ворот и калитки
в закрытом и открытом положениях....... 93
3.5. Прочие детали для оснащения ворот
и калиток....................................................... 95
3.6. Металлические ворота и калитки ..... 98

Указатель ........................................................316

Ââåäåíèå

Каждый дачник старается обустроить свой участок под собственные
нужды. Одни хотят использовать его
для выращивания овощей, другие —
для уединенной работы, а третьи —
для отдыха от городской суеты. При
этом задача одна: сделать так, чтобы
территория дачи соответствовала
всем поставленным целям, а также
вкусам и потребностям владельца.
Кто-то справляется с этим за один
строительный сезон, кто-то долгие
годы не решается приступить к благоустройству участка, а кто-то занимается этим всю жизнь, по тридцать
третьему кругу снося и переделывая
жилые, бытовые и хозяйственные
постройки.
Эта книга создавалась для решения
подобных проблем. Она познакомит
вас и с дедовскими способами проверки стройматериалов, и с современными технологиями возведения зданий,
поможет найти оптимальное соотношение между стоимостью, качеством
и красотой построек. Одним словом,
вы узнаете все, что необходимо для
создания комфортных условий работы и отдыха на даче.

Живете по принципу «Если хочешь, чтобы работа была выполнена
качественно и в срок, то сделай ее
сам», при этом умеете обращаться
с отверткой, молотком, ножовкой
и электроинструментом? Тогда это
издание для вас. Главное — собраться
с духом, использовать собственные
навыки и умения и осуществить свою
мечту.
Если вы привыкли доверять работу профессионалам, книга также
пригодится вам. Вы можете выбрать
проекты постройки и элементы благоустройства дачного участка, рассчитать примерный расход строительных
материалов и определить оптимальный вариант, а также проследить за
правильностью выполнения строительных операций.
Все виды хозяйственных, бытовых и жилых построек, включая
разнообразные элементы благоустройства, а также способы их
возведения представлены в виде
понятных пошаговых инструкций,
благодаря которым вы сможете построить любую, даже самую сложную конструкцию.

Ãëàâà 1

ПЛАНИРОВКА
УЧАСТКА
1.1. Ðàñïîëîæåíèå
ïîñòðîåê íà ó÷àñòêå

• кадастровые службы — для
уточнения и закрепления границ
землепользования и «красной
линии»;
• отдел по архитектуре и строительству при местной управе —
для выяснения зон, где разрешено проводить застройку;
• санитарно-эпидемиологическую
станцию — для определения санитарных зон, связанных с общественными местами отдыха,
водоемами, лесными массивами
и прочими природоохранными
площадями, где ведение строительства запрещено законом.
Кроме того, для согласования
места застройки можно обратиться
к соседям, если необходимо возвести
сооружение в межевой зоне. Для
начала проектирования готовят лист
бумаги и устанавливают масштаб
1:100, то есть 1 см на плане будет равен 1 м в реальности (рис. 1.1). В этом
случае неплохо использовать миллиметровку либо листок из тетради
в клетку, а если таковых под рукой
нет, то на чистый лист бумаги можно
нанести сетку с ячейками 11 см.

Традиционно небольшие размеры
дачных участков и близость соседских
территорий не позволяют разворачивать масштабное строительство. Планировка и подготовка площадок под
будущие хозяйственные, бытовые или
жилые постройки в данном случае —
важный и необходимый этап. Нужно
учитывать абсолютно все: от мнения
соседей и законности использования
межевых зон до состояния почвы,
габаритов участка, рельефа местности
и даже движения солнца. Этого можно добиться, обратившись в специализированную фирму или в отдел по
землеустройству и архитектуре, — мы
же предложим варианты, как сделать
это самостоятельно.
Итак, прежде чем составить план
застройки дачного участка, необходимо определить, где можно, а где
нельзя возводить какие-либо сооружения.
Для определения мест будущих
построек обращаемся в следующие
организации:
5

ÃËÀÂÀ 1. ÏËÀÍÈÐÎÂÊÀ Ó×ÀÑÒÊÀ

1 см

Рис. 1.1. Нанесение масштабной сетки

Это позволит точно размещать
объекты на чертеже и оградит от
возможных ошибок при выборе
размеров построек и их месторасположения на даче. Для участков
земли неправильной формы можно
применить один из универсальных
методов переноса границ на бумагу.

до нужных размеров и требуемого
масштаба и при желании наносят
масштабную сетку, стороны света,
розу ветров, направление склона
и даже движение солнца относительно дачного участка. После этого
план земельного участка печатают
и используют по назначению либо
продолжают работать в электронном виде (см. рис. 1 вклейки).
Понятно, что без специальных
навыков здесь не обойтись. Есть
и другой, более простой способ,
требующий минимальных знаний компьютерных программ.
Отсканированное изображение
загружают в компьютер и открывают программу Paint («Все
программы»«Стандартные»
Paint). Теперь на вкладке «Правка» выбирают пункт «Вставить из
файла» и импортируют изображение в окно программы. Остается
увеличить изображение в пять раз,
переведя масштаб 1:500 в масштаб
1:100. Для этого на вкладке «Рисунок» выбирают пункт «Растянуть/
Наклонить», где в параметрах «Растянуть по вертикали» и «Растянуть
по горизонтали» вбивают значение
500 %. После этого файл сохраняют
и распечатывают, а далее наносят

Планировка участка с помощью
компьютерных программ
Возьмите план земельного участка из технического паспорта, который обычно имеет масштаб 1:500.
Разумеется, пользоваться им для
проектирования мест размещения
будущих построек очень неудобно,
поэтому поступают следующим
образом. Сначала рисунок оцифровывают посредством сканирующей
аппаратуры типа Couple-Charged
или ContactImageSenso и создают
электронное графическое изображение. Затем полученный файл
загружают в компьютер и импортируют в предварительно установленную программу по архитектурному проектированию, например
ArCon, X-Designer 3D, ArchiCAD
и др. В них с помощью специальных настроек увеличивают чертеж
6

1.1. ÐÀÑÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÏÎÑÒÐÎÅÊ ÍÀ Ó×ÀÑÒÊÅ

масштабную сетку вручную в люПланировка участка от руки
бом удобном направлении.
Если по каким-то причинам проТакой метод применяют, когда
грамма Paint не распознает отсканет каких-либо технических средств
нированный файл, то поступают
и компьютерных программ по масследующим образом. Открывают
штабированию чертежей.
исходное изображение, после чего наНа начальном этапе вооружаются
жимают клавишу PrintScreen. Теперь
листом кальки и, приложив его к плана вкладке «Правка»
ну, копируют изобрапрограммы Paint выбижение (рис. 1.2).
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Øàã
äëÿ
рают пункт «Вставить»
В качестве нулевой
êàæäîé èç ñòîðîí òðåи импортируют отточки выбираем люóãîëüíèêà äîëæåí áûòü
сканированный файл.
бой из углов дачного
îäèíàêîâûì. Äëÿ óäîáñòâà
Подобные процедуры
участка (рис. 1.3).
íà ñõåìå (ðèñ. 1.3) óêàçàí
можно проводить в
От этой точки паøàã â 2 ìì.
других графических
раллельно сторонам
редакторах: Photoshop,
кальки откладываем
Adobe Illustrator и CorelDRAW
оси координат, от которых опуска(см. рис. 2 вклейки).
ем перпендикуляры в точки А и Б.

Рис. 1.2. Перенос плана участка с документа на кальку

ÃËÀÂÀ 1. ÏËÀÍÈÐÎÂÊÀ Ó×ÀÑÒÊÀ

калька

Рис. 1.3. Для масштабирования разметку наносят с шагом, кратным размерам
участка, уменьшенным в 500 раз

На линии полученных треугольников
наносим разметку с любым удобным
шагом: 2, 5 или 10 мм — так, чтобы
выбранный шаг был кратным длине
границы участка. Для масштаба 1:500
это будет выглядеть следующим образом: с 2-миллиметровым шагом — 1 м;
5-миллиметровым — 2,5 м; 10-миллиметровым — 5 м.
Когда разметка на кальке окончена,
берем чистый лист бумаги и откладываем оси координат параллельно
сторонам листа. Теперь риски с осей
координат на кальке переносим на
оси координат на бумаге таким образом, чтобы 1 см соответствовал 1 м,
то есть для 2 мм — 1 см, 5 мм — 2,5 см
и 10 мм — 5 см. Определив точки 1
и 2, проводим от них перпендикуляры
с таким же числом делений, как на

кальке, но с новым масштабом. Это
позволяет определить положение точек А и Б, соединив которые с нулевой
отметкой на оси координат, получаем
точные границы землевладения в масштабе 1:100, где 1 см рисунка соответствует 1 м дачного участка (рис. 1.4).
Аналогичную процедуру проводим с противоположным нулевой
точке оси координат углом дачного
плана. Для удобства выбора места
будущих построек масштабную
сетку можно нанести параллельно
любой из границ участка (рис. 1.5).
Когда план участка готов, приступаем непосредственно к проектированию.
Сначала обозначаем границы
участка строго в выбранном масштабе. Для примера выберем типовой

калька

бумага

Рис. 1.4. Воспользовавшись осями координат, увеличивают стороны изображения
дачного участка в пять раз, сохраняя их реальное расположение

1.1. ÐÀÑÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÏÎÑÒÐÎÅÊ ÍÀ Ó×ÀÑÒÊÅ

лист бумаги

Рис. 1.5. Нанесение масштабной сетки на план дачного участка

дачный участок со сторонами 2030 м,
то есть шесть соток. Соответственно,
чертим на масштабной сетке прямоугольник со сторонами 20 и 30 см или
отсчитываем требуемое количество
клеток — зависит от того, что было
выбрано в качестве единицы измерения (рис. 1.6).
Далее точно переносим местоположение дачного дома и заштриховываем все участки земли, где по тем
или иным причинам нельзя вести
застройку (рис. 1.7). К ним относятся
«красная линия», межевая граница,
санитарная зона, а также места пролегания коммуникаций. При этом
напоминаем, что на заштрихованных
участках можно высаживать деревья
и растения, оборудовать компостную
яму и туалет, а также возводить навесы и гараж, соблюдая определенные
нормы и правила.

Далее, в зависимости от предполагаемого назначения дачи, определяем участок для закладки сада,
место высадки овощных культур
и зону отдыха. При этом учитываем рельеф местности и принимаем
во внимание, что дачный домик
изначально построен на возвышенности по всем нормам и правилам
(рис. 1.8).
Схема выбора места зеленой зоны
для относительно ровных участков
представлена на рисунке 1.9.
Также необходимо учесть путь
солнца, чтобы все постройки находились в относительно сухих
местах и не затеняли участок для
растениеводства. Кроме того,
площадку для культурного отдыха
желательно располагать в низине
на солнечной стороне. Схема размещения возделываемых площадей

Рис. 1.6. Нанесение границ стандартного дачного участка на масштабную сетку

ÃËÀÂÀ 1. ÏËÀÍÈÐÎÂÊÀ Ó×ÀÑÒÊÀ

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ. Îòñòóï îò «êðàñíîé
ëèíèè» îêîëî ìàãèñòðàëüíûõ òðàññ
äîëæåí ñîñòàâëÿòü íå ìåíåå 6 ì, à îò
âíóòðèïîñåëêîâûõ äîðîã — 3 ì; êðàé
ìåæåâîé çîíû îáû÷íî íàõîäèòñÿ
íà ðàññòîÿíèè 1–1,5 ì îò ãðàíèöû
ó÷àñòêà.

и самые благоприятные для посадки растений площади. В целом
они пригодны для размещения
сооружений с учетом того, что постройки не должны препятствовать
прохождению солнечных лучей
и ухудшать условия произрастания
насаждений.
Если дачный участок расположен
на открытой местности, где время
от времени дуют сильные ветры, то

Рис. 1.7. Выделение зон, где нельзя вести
застройку

для участков с наклоном представлена на рисунке 1.10.
Полученную зеленую зону необязательно использовать только
для высадки сельскохозяйственных культур и прочих растений.
На схемах показаны оптимальные

Рис. 1.8. Выделение на плане возделываемых площадей с учетом рельефа местности

Рис. 1.9. Выделение возделываемых площадей на ровных участках

1.1. ÐÀÑÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÏÎÑÒÐÎÅÊ ÍÀ Ó×ÀÑÒÊÅ

Рис. 1.10. Выделение возделываемых площадей на рельефных участках с учетом
движения солнца

уберечься от них можно, высадив
живую ограду, например хвойные
деревья. Для этого подойдет ель:
круглый год она имеет достаточно густую крону, при этом вам не придется убирать опадающие листья. Если
ветер дует со стороны солнца, то для
защиты грядок в качестве живой
изгороди можно использовать часто
посаженные ягодные кустарники
малины, ежевики, шиповника и т. д.
(рис. 1.11).

Надеемся, что принцип зонирования земли под высадку растений
понятен. Важно, чтобы на пути солнечных лучей было как можно меньше
препятствий.
Если дачный участок предназначается только для закладки сада, то движение солнца можно не принимать во
внимание. Помните, что высаживать
деревья на расстоянии менее 5 м от
своих и соседских построек нежелательно.

Рис. 1.11. Выделение площадей под высадку деревьев для защиты от ветра

движение солнца

деревья
зеленая
зона

кустарник

зеленая
зона

движение солнца

деревья

ветер

деревья
зеленая
зона

ветер

движение солнца

деревья

зеленая
зона

кустарник

ветер

ÃËÀÂÀ 1. ÏËÀÍÈÐÎÂÊÀ Ó×ÀÑÒÊÀ

1.2. Âûáîð ìåñòà
äëÿ îñíîâíûõ
ïîñòðîåê

Сегодня в продаже есть много туалетных кабинок, предназначенных
именно для дачных участков, например био- и термотуалеты. В биотуалеты закладываются средства
переработки продуктов жизнедеятельности с помощью биологически
активных микробов, бактерий и прочих микроорганизмов. В термотуалетах есть специальные отсеки, где за
счет высокой температуры открытого огня или спирали накаливания
нечистоты сжигаются, превращаются в золу и затем удаляются в сухом
виде. В зависимости от конструкции
такие туалеты можно устанавливать
практически в любом месте.
Кроме того, популярностью
пользуются ватерклозеты, а также
химические, сухие, сепарационные
и выгребные туалеты. Ватерклозеты по принципу действия схожи
с квартирными туалетами, но выполняются в виде отдельной кабинки, где все нечистоты смываются
водой в выгребную яму или систему
канализации. Сепарационные туалеты — это сооружения, в которых
использована технология разде-

Когда зона оптимальной высадки
растений более или менее определена, можно приступать к размещению
хозяйственно-бытовых объектов
(рис. 1.12). Чтобы в дальнейшем не
углубляться в разбор многочисленных вариантов дачных участков, для
примера возьмем типовой план, но с
тяжелыми условиями для проектирования.
На следующем после определения
зеленой зоны этапе продумываем расположение туалета, компостной ямы
и места для мусора.
Туалет
Выбор места для туалета и его
сборка выполняются в процессе
строительства дачного домика, но
если по каким-то причинам это не
сделано или требуется перенос, воспользуйтесь следующими рекомендациями.

Рис. 1.12. В первую очередь надо определить места санитарно-бытового назначения

1.2. ÂÛÁÎÐ ÌÅÑÒÀ ÄËß ÎÑÍÎÂÍÛÕ ÏÎÑÒÐÎÅÊ

ления урины и фекалий в целях
экономии воды. В некоторых моделях для первичного смыва используется моча, а для вторичного — вода.
Такие туалеты обслуживают только
поставщики и ассенизаторские
службы. В конструкции химических
туалетов есть специальный фекальный бак либо отдельная выгребная
яма, внутри которых собираются
нечистоты. Там с помощью специальных реагентов сдерживаются
процессы брожения и разложения,
тем самым устраняются запахи.
В сухих туалетах обработка нечистот производится без применения
воды — c помощью порошкообразных веществ. Подобные конструкции устанавливаются над выгребными ямами или имеют специальные
съемные кассеты. Наконец, выгребные туалеты — самые популярные
и доступные абсолютно всем слоям
населения. Обустроить их очень
просто: над выгребной ямой монтируется кабинка.
Любой из этих туалетов можно
монтировать практически в любом
месте, а также пристраивать к дачному домику либо устанавливать
внутри него. Единственное условие — выгребная яма должна быть
выкопана и оборудована соответствующим образом: не ближе 5 м от
проезжей части (рис. 1.13). В этом
случае необходимо соединить выгребную яму и сам туалет системой канализации. Не исключен также вариант
установки туалета над выгребной
ямой. Однако необходимо учесть, что
после заполнения отхожей емкости
фекальные массы откачиваются ассенизаторскими службами. Поэтому,

Рис. 1.13. Ямы для нечистот и туалеты
на плане указаны как области
с горизонтальной штриховкой

прежде чем выбирать туалет из этой
категории, нужно поинтересоваться,
возможен ли подобный сервис в районе расположения вашего дачного
участка.
Мусорная яма
По утверждению опытных дачников, мусорная яма на участке вообще
не нужна, так как все хозяйственные, бытовые и природные отходы
можно утилизировать с пользой
для себя. Все, что горит без запаха
и вреда для окружающих: сучья,
ветки, обрезки досок и прочая древесина, — пригодится для отопления
и приготовления еды на открытом
воздухе. Куски бетона — прекрасный материал для укрепления
различных сооружений на участке,
а если его раздробить, то получится
неплохая досыпка для ямок и выбоин
на дорожках. Любой обрезок метиза
рано или поздно найдет свое применение, в крайнем случае его можно
сдать во вторчермет и получить
деньги. Органику в виде опавшей
листвы и отходов от переработки
ягод, фруктов и овощей отправля13

ÃËÀÂÀ 1. ÏËÀÍÈÐÎÂÊÀ Ó×ÀÑÒÊÀ

ют в компостную яму. Изделия из
полиэтилена и пластмассы сжигают
в топках небольшими порциями,
стекло и прочий битый негорючий
материал умные дачники используют для заполнения нор грызунов.
Если вы все-таки решили оборудовать дачный участок мусорной ямой,
то наиболее подходящее место —
теневая и прохладная сторона, так
как прямые солнечные лучи и тепло,
воздействуя на отходы, вызывают
неприятные запахи, ускоряют процессы брожения и создают условия
для размножения вредоносных
микроорганизмов и насекомых.
Оптимальный способ утилизации
отходов — использование так называемой передвижной ямы. В процессе ее применения практически
полностью отсутствует неприятный
запах, продукты гниения не попадают в атмосферу, а ветер не разносит
мусор по окрестностям. Возле ограды участка, где это удобно владельцу,
роется яма 111 м. Затем, по мере
заполнения мусором, сбоку от ямы
роют следующую, землей от которой засыпают предыдущую, и т. д.
(рис. 1.14).

В среднем на заполнение ямы
уходит 1–1,5 года, а значит, на освоение кусочка земли 15 м уйдет
около 5–7,5 года. За это время в том
месте, где когда-то вырыли первую
яму, успеет образоваться ценный
гумус, который можно использовать
в качестве удобрения, а саму яму уже
заполнять менее плодородной землей.
Площадку для утилизации можно выбрать в любом месте на полосе земли
шириной 2,5 м с тыльной или боковой
стороны участка (рис. 1.15).
Дачники, которые не хотят или
не могут использовать предыдущий

Рис. 1.15. Пустая ограниченная зона
на схеме указывает, где правильно
организовать передвижную мусорную
яму
мусор

1м

земля

1м

Рис. 1.14. Уничтожение одной ямы за счет создания другой

1.2. ÂÛÁÎÐ ÌÅÑÒÀ ÄËß ÎÑÍÎÂÍÛÕ ÏÎÑÒÐÎÅÊ

метод, могут оборудовать место для
мусора следующим образом. Участок земли 1,52 м заливают цементной армированной стяжкой, а по
периметру выкладывают небольшую стенку либо устанавливают
ограды высотой около 1–1,5 м, чтобы
ветер не мог разбрасывать мусор
(рис. 1.16).
Многие ошибаются, выбирая
место для мусора рядом с уборной.
Во-первых, это не соответствует
санитарным и гигиеническим нормам. Во-вторых, неприятно вдыхать
запах разлагающихся отходов во
время посещения туалета. На плане
(рис. 1.17) указано оптимальное место для утилизации мусора, которое
совпадает с зоной размещения выгребной ямы.
Можно также использовать плотно закрывающиеся заводские контейнеры, но для этого необходимо
либо обеспечить подъезд спецтехники, либо использовать небольшие
емкости, полиэтиленовые мусорные
мешки и прочие средства для само-

Рис. 1.17. Для удобства вывоза
и утилизации мусора площадку
желательно располагать со стороны
въезда на участок, как показано на
плане

вывоза. Главное, чтобы они хорошо
удерживали мусор и были достаточно легки.
Компостная яма
Современные компостные
ямы по конструкции отличаются
от привычных нам вырытых ям
для компоста. Они скорее напоминают стог.

1,5 м

10 см

2м

вид сверху

сетка для
армирования

вид спереди

вид сверху

вид спереди

обрезной лес

1–1,5 м

кирпич

вид сбоку

общий вид

Рис. 1.16. Площадка для мусора должна быть хорошо защищена от ветра

ÃËÀÂÀ 1. ÏËÀÍÈÐÎÂÊÀ Ó×ÀÑÒÊÀ

Дедовские разновидности компостных ям можно встретить и сегодня. Несмотря на то что они не
очень удобны в использовании,
такие компостные ямы гораздо
проще и дешевле. Для их создания
выделяют небольшой участок земли
приблизительно 31,5 м и роют яму
в форме корыта глубиной 1–1,5 м
(рис. 1.18). Затем получившееся
углубление обкладывают камнями
либо дно заливают стяжкой толщиной около 10 см, а стенки выкладывают кирпичом. В процессе
возведения стенок поперек ямы
в центре устанавливают перемычку
из кирпича, бревна, бруса или доски
не менее 50 мм толщиной, утапливая
края в боковые стенки (рис. 1.19).
Таким образом компостная яма будет условно разделена на два отсека.
После того как все строительные работы будут закончены, один
из отсеков заполняют различной
органикой: сорняками, листьями,
пищевыми отходами и т. д. Для
повышения ценности удобрения
и ускорения процесса гниения каждый слой толщиной 15–20 см посыпают сухими азотными удобрениями,
соблюдая пропорции: 10–20 частей
органики к 1 части азота, то есть

слоем толщиной 1–2 см (рис. 1.20).
Больные, зараженные, отцветшие
или плодоносящие ветви растений,
а также пищевые отходы, прошедшие
термообработку, добавлять не рекомендуется — только очистки, кожуру
и прочие здоровые природные части
листьев, побегов, фруктов, овощей
и ягод. Через год, когда удобрение
будет готово, заполняют второй отсек,
а из первого по мере необходимости выгребают компост.
Принцип действия компостника
аналогичен, различие только в наземной конструкции. Для его сооружения выделяют две площадки
земли со сторонами 1–1,5 м, желательно в пределах зеленой зоны:
это облегчит их заполнение, а впоследствии и опустошение. По углам
квадрата на глубину 80 см вкапывают двухметровые бревна, предварительно обработав их антисептиком
и обернув подземную часть несколькими слоями рубероида. После этого
внутри квадрата выкапывают углубление и делают гидроизоляцию любыми
доступными методами. Можно также
застелить дно рубероидом и сверху
залить стяжку либо залить дно глиной,
дать просохнуть и сверху обложить
бетонными плитами, кирпичом или
камнем (рис. 1.21).
Впритык к стойкам с противоположных сторон квадрата устанавливают два бревна. Затем по мере
достижения уровня высоты бревна,
перпендикулярно предыдущей паре,
устанавливают еще два кругляка,
и так до самого верха. Через год,
как и в первом случае, переходят
к заполнению второго компостника,
а удобрение из первого начинают

1,5 м

3м

1–1,5 м

Рис. 1.18. Схема компостной ямы

1.2. ÂÛÁÎÐ ÌÅÑÒÀ ÄËß ÎÑÍÎÂÍÛÕ ÏÎÑÒÐÎÅÊ

гравий

кругляк

бетон

стяжка

кирпич

стяжка

брус

Рис. 1.19. Этапы возведения компостной ямы

мусор
азотное удобрение
гумус

Рис. 1.20. Получение гумуса

никают трудности при сборке и разборке стенок отсеков.

использовать для хозяйственных
нужд (рис. 1.22).
Иногда в целях экономии применяют сдвоенную конструкцию из шести
стоек, где две центральные стойки —
общие для первого и второго отсеков
(рис. 1.23). Правда, в этом случае воз-

Гараж
Закончив выбор мест для построек санитарно-гигиенического
назначения, можно переходить
17

1м

ÃËÀÂÀ 1. ÏËÀÍÈÐÎÂÊÀ Ó×ÀÑÒÊÀ

15–20 см

стяжка

0,8 м

2м

15–20 см

1м

кирпич
глина

рубероид

общий план

Рис. 1.21. Возведение компактного, но объемного компостника

к проектированию прочих дачных
строений. На данном этапе обычно
определяют место для гаража, так
как в силу стесненных условий на
дачных участках особого выбора
нет. В нашем случае капитальный
гараж, стояночный навес, легкий ангар для автомобиля типа «ракушки»
или иное сооружение для машин
будет располагаться во фронтальной
зоне участка (рис. 1.24).
Это обусловлено, прежде всего,
экономией площади дачного участка, где можно вместо дороги для
въезда построить более полезные
сооружения или отвести данный кусок земли под зеленые насаждения.
Рассмотрим несколько вариантов
(рис. 1.25).
Вариант 1 — самый экономичный
и оптимальный, обладающий целым
рядом преимуществ. В зависимости
от предназначения дачи такую территорию достаточно легко приспо-

собить и для подсобного хозяйства,
и для выращивания культур, и для
разбивки сада, и для отдыха.
Вариант 2 — немного хуже,
чем предыдущий, но и у него есть
свои достоинства. Зона, отмеченная как «граница», может быть
использована в качестве разделителя мест для отдыха, ведения
хозяйства и расположения бытовых
построек. Сама граница при этом
может быть засажена декоративными или плодоносящими растениями.
Вариант 3 — неэффективный,
но может быть использован, когда
участок разделен на определенные
зоны, как в данном примере.
При рассмотрении следующих
трех вариантов сразу видно нерациональное использование земли
(рис. 1.26). Применительно к нашему проекту в первом и втором
случаях въезд в гараж зимой будет
несколько затруднен.
18

1.2. ÂÛÁÎÐ ÌÅÑÒÀ ÄËß ÎÑÍÎÂÍÛÕ ÏÎÑÒÐÎÅÊ

компост
общий план

общий план

органика
+
азот
общий план

общий план

2
5

общий план

Рис. 1.22. Непрерывный цикл получения компоста

Если даже отвлечься от проектапримера и условно установить, что
дачный участок ровный и имеет все
самые благоприятные условия для
планировки, недостатки очевидны.
Зона, выделенная для въезда и выезда автомобиля, могла быть использована для возведения как минимум
одной постройки, высадки нескольких деревьев, разбивки грядок и т. д.

В этом случае не исключается
выбор местоположения возле дачного домика, но никак не впритык
к нему, иначе риск возникновения
сырости в жилых помещениях будет
очень высок. Если хочется париться, не выходя из дачного домика, то
лучше пристроить сауну. Благодаря
сухому пару и высокой температуре
в домике не только не появится влажность, но и будет тепло в морозные
дни. Летом пользоваться сауной
не стоит. Все возможные варианты рассмотрим в главе 5, а пока
укажем зону наиболее удобного
расположения для нашего проекта
(рис. 1.27).

Баня
В противовес гаражу баню желательно располагать на тыльной
стороне дачного участка, как можно
дальше от соседских строений.
19

ÃËÀÂÀ 1. ÏËÀÍÈÐÎÂÊÀ Ó×ÀÑÒÊÀ

компост
общий план

общий план

общий план
общий план

Рис. 1.23. Разновидность компостника сдвоенной конструкции

Летний душ
В жаркие солнечные дни летний
душ — прекрасная альтернатива
стационарно выстроенным баням
и саунам, а по некоторым параметрам он обладает явными преимуществами.
Во-первых, для установки душа
не требуется значительных территорий. Во-вторых, используется

Рис. 1.24. Заштрихованная область —
оптимальная зона для гаража

1.2. ÂÛÁÎÐ ÌÅÑÒÀ ÄËß ÎÑÍÎÂÍÛÕ ÏÎÑÒÐÎÅÊ

Вариант 1

Вариант 2

теплица

гараж

теплица

дорожка

теплица

гараж

дорожка
граница

гараж

дорожка

бытовая
зона

Вариант 3

гараж

Рис. 1.25. Варианты рациональной планировки гаража

дорожка

гараж

дорожка

зона въезда

гараж

зона въезда

Рис. 1.26. Варианты нерациональной планировки гаража

минимум строительных материалов.
В-третьих, налицо экономия электричества или прочих видов топлива
для нагрева воды — эту функцию выполняет солнце. Да и вода расходуется
гораздо экономнее, чем в традиционных помещениях для мытья. Единственный недостаток — летний душ
работает только в весенне-летне-осенний период, когда обеспечивается
достаточно хороший прогрев воздуха
в кабинке и воды в баке. Однако и это
с лихвой компенсируется возможностью ежедневно принимать душ
в сезон работы или отдыха на даче.

Рис. 1.27. Незаштрихованная область —
оптимальная зона для расположения
бани

ÃËÀÂÀ 1. ÏËÀÍÈÐÎÂÊÀ Ó×ÀÑÒÊÀ

Конструкции этой постройки
посвящен раздел «Летний душ»
главы 5, а здесь рассмотрим лишь
выбор правильного местоположения, от которого напрямую зависит
безупречная работа душа. Учитывая, что вода в баке нагревается от
энергии солнца, установку можно
производить только в тех местах,
где нет естественных и искусственных преград для прохождения
солнечных лучей. Применительно
к нашему примеру-проекту оптимальной будет полоска земли на
тыльной стороне дачного участка
(рис. 1.28).

безопасности, численные значения и графические отображения
которой будут представлены далее.
Итак, зоны расположения основных объектов определены, осталось
рассредоточить их по своим местам.
Сами зоны при этом наносить на
проект не надо, они показаны на
рисунках для наглядности. Если
работать с воображаемыми пространствами затруднительно, тогда
можно вырезать объекты из бумаги, опираясь на масштаб. Это даст
возможность двигать их по проекту
и выбирать оптимальное расположение построек на дачном участке.
Этим методом и воспользуемся.
Зная реальные размеры будущих
построек, переносим их на бумагу
в масштабе. Например, для гаража
с габаритами 46 м чертим прямоугольник со сторонами 46 см, для
бани — 36 см, летней кухни —
45 см, душа, туалетной кабинки
или выгребной ямы — 1,21,2 см,
компостника –два квадратика
11 см или один прямоугольник
12 см, а для мусорной ямы или площадки — 12 см (рис. 1.30).

Рис. 1.28. Незаштрихованная область —
рекомендуемая зона для установки
летнего душа

Летняя кухня
Летняя кухня как одно из подсобных помещений предназначена для
столования, приготовления пищи,
консервации и отдыха в теплые дни.
Поэтому ее пристраивают к дачному домику или строят отдельно, но
недалеко (рис. 1.29). Здесь важно
учитывать номинальное расстояние согласно противопожарной

Рис. 1.29. Незаштрихованная область —
оптимальная зона для размещения
летней кухни

1.3. ÂÛÁÎÐ ÌÅÑÒÀ ÄËß ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÕ ÏÎÑÒÐÎÅÊ

4м

4м
баня

гараж

2м

1м

5м

6м

3м

6м

мусорная
яма

туалет

летняя кухня
2м

1м

1 см

компостник

Рис. 1.30. Шаблоны построек с реальными размерами в масштабе

Теперь вырезаем их и начинаем размещать на плане дачного
участка, учитывая минимальные
противопожарные расстояния
между объектами, которые зависят от строительных материалов,
использованных для возведения сооружений: негорючие, смешанные
и горючие (рис. 1.31).

В зависимости от того, желаете ли
вы отвести максимальную площадь
под возделывание земли, и насколько необходимы и важны те или иные
объекты на дачном участке, можно
получить варианты планировки, приведенные на рисунке 1.32.

1.3. Âûáîð ìåñòà äëÿ
äîïîëíèòåëüíûõ
ïîñòðîåê

строение из негорючих
материалов
6м

8м

строение из горючих
и негорючих материалов
8м
строение из горючих
материалов

10 м

Не все дачные участки зимой необитаемы, многие из них используются круглый год. Кто-то на загородных
наделах экспериментирует с сортами
различных растений, невзирая на
погоду, кто-то оборудовал свои шесть
соток под столярную мастерскую или
кузницу, а кто-то занимается разведением живности. Если вы мечтаете
о чем-то подобном, этот раздел для
вас: в нем затронуты аспекты выбора
оптимального местоположения объектов.

10 м

10 м
15 м

Рис. 1.31. Минимальные расстояния
между постройками согласно
противопожарным нормам

ÃËÀÂÀ 1. ÏËÀÍÈÐÎÂÊÀ Ó×ÀÑÒÊÀ

Рис. 1.32. Воспользовавшись шаблонами, можно быстро и точно разместить
объекты на плане дачного участка

Теплица
определив путь солнца. Применительно к нашему проекту наиболее
благоприятными зонами будут площадки на возвышенности и перед
дачным домиком, как показано на
рисунке 1.33.

При выборе места для теплицы
необходимо обеспечить максимальную открытость пространства
солнечным лучам, особенно в зимний период, что нетрудно сделать,
24

1.4. ÏËÀÍÈÐÎÂÊÀ ÏÎ ÏÐßÌÎÌÓ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÞ

Рис. 1.33. На плане выделены
оптимальные зоны для размещения
теплицы

Рис. 1.34. Мастерскую можно
разместить в пределах
незаштрихованной области

Мастерская

не все заботятся, чтобы за городом
было комфортно, весело и уютно. Не на каждой даче младшие
члены семьи имеют возможность
реализовывать свои фантазии
в играх, среднее поколение — отмечать праздники на природе, а люди
постарше — комфортно отдыхать
на свежем воздухе. Сделать дачный
отдых приятным довольно просто
даже для нашего проекта, достаточно знать маленькие хитрости и внимательно относиться к пожеланиям
всех членов семьи (рис. 1.36).
Сначала определяем зону отдыха
для самых деятельных и энергичных
членов семьи, благодаря уму и рукам которых содержится дача. Для
них отведем территорию возле дачного домика, где поместим баню или
сауну, бассейн и место для готовки
барбекю или шашлыка.
Для старшего поколения выберем
место у дороги, установим беседку
и высадим фруктовые деревья, ведь
им очень важно быть в курсе всех
новостей и событий не только в кругу семьи, но и у соседей. За чашкой чая в беседке в окружении

Выбор площадки под мастерскую
не ограничен особыми правилами,
поэтому ее можно обустроить практически в любом удобном месте,
даже в виде пристройки к дачному
домику или гаражу (рис. 1.34).
Зная зоны оптимального местоположения построек, габариты дачного участка и размеры будущих строений, несложно сделать планировку
дачного участка. Для наглядности
приведем несколько примеров
с использованием рассмотренных
объектов применительно к нашему
проекту (рис. 1.35).

1.4. Ïëàíèðîâêà
ïî ïðÿìîìó
íàçíà÷åíèþ
Дача для отдыха
Не секрет, что многие владельцы
дачных участков используют их
исключительно для отдыха. Однако
25

ÃËÀÂÀ 1. ÏËÀÍÈÐÎÂÊÀ Ó×ÀÑÒÊÀ

Рис. 1.35. Планировки с учетом объектов хозяйственного и бытового назначения

цветущих, плодоносящих и благоухающих растений беседовать и приятно,
и удобно.
Определяя территорию для развлечений младшего поколения, важно
учесть, чтобы дети всегда были под
присмотром старших вне зависимости от того, чем они занимаются и где
находятся: в домике или в беседке, жарят шашлык или купаются в бассейне.
Очевидно, что таким местом можно
назвать центральную часть дачного
участка, где можно оборудовать песочницу с грибком, построить сказочный домик и установить качели. Если
добавить элементы, гармонирующие
со стилем остальных построек и дачного участка в целом, то они могут
сыграть роль дополнительных декоративных деталей.

В их распоряжение также перейдут задворки участка, где они могут
посадить ягодные кустарники. Для
этого достаточно совместить детскую и взрослую зоны отдыха. Ниже
представлено несколько вариантов
(рис. 1.37).
Важные рекомендации
Надеемся, что предложенный метод
планировки пригодится вам и поможет разместить объекты в соответствии с собственным вкусом, а не как
навяжет архитектор или строитель.
В целом метод, который основан на
оптимальном выборе функциональных зон для каждого из членов семьи,
не так уж сложен. Чтобы дачный отдых проходил в атмосфере максимального комфорта, домашнего уюта и беззаботного спокойствия, постарайтесь
не забывать о важных рекомендациях.
Во-первых, соблюдайте все нормы
и правила по застройке частного землевладения и уважайте права соседей.
Во-вторых, благоустраивая дачу,
как можно точнее определитесь, чем
конкретно будете там заниматься: постоянно проживать, время от времени

Дача для отдыха и ведения
подсобного хозяйства
Если в семье есть люди, которые
любому отдыху предпочитают разведение животных или выращивание различных культур, то и для них
можно отвести небольшой участок
в низине на солнечной стороне.
26

1.4. ÏËÀÍÈÐÎÂÊÀ ÏÎ ÏÐßÌÎÌÓ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÞ

Рис. 1.36. Планировка дачного участка с учетом возраста членов семьи

Рис. 1.37. Планировки для универсальной дачи

ÃËÀÂÀ 1. ÏËÀÍÈÐÎÂÊÀ Ó×ÀÑÒÊÀ

отдыхать, уединяться для работы или
заниматься подсобным хозяйством.
Исходя из этих соображений, планируйте будущие постройки, чтобы они
как можно точнее соответствовали
запросам и пожеланиям всех членов
семьи.
В-третьих, старайтесь застраивать
площади поближе к границам участка,
соблюдая нормы и правила застройки. Чем ближе к центру строение, тем
меньше функциональность и эффективность полезной площади землевладения, исключая ситуации, когда постройка выполняет дополнительную
задачу при распределении зон, например служит постройкой-разделителем, как показано на рисунке 1.38.
В-четвертых, прежде чем запланировать постройку и начать ее возведение, тщательно изучите, требуются ли

канализация, подводка водопровода,
подключение электричества и т. д.
Нередко бани, сауны и туалеты не
оборудованы хорошей системой отвода нечистот, электроподпитка летних
кухонь и уличного освещения выполняется с нарушением норм энергобезопасности, а поверх мест пролегания
водопровода строятся гаражи и даже
бассейны. В большинстве случаев
такая ситуация возникает именно на
этапе проектирования и в итоге приводит к проблемам при закладке труб,
установке дополнительных опор и пр.

1.5. Íîðìàòèâû
è ïðàâèëà
îáóñòðîéñòâà ó÷àñòêà
Способы застройки дачных участков регламентированы Земельным
кодексом и строительными нормами
и правилами той страны, на территории которой ведется строительство.
Они также контролируются садоводческими и дачными объединениями при администрациях местного
самоуправления. Все нормы, правила
и положения разработаны с учетом
обеспечения максимальной защиты
людей от травм, пожаров и эпидемий.
Кроме того, они позволяют создать
наиболее благоприятные условия для
проживания на дачном участке и ведения подсобного хозяйства без
вреда здоровью и жизнедеятельности окружающих.
Все нормы и правила имеют
множество пунктов и положений,
оговаривающих комплекс мер
по обеспечению дачников водой,
электричеством и иными комму-

Рис. 1.38. Использование построек
в качестве разделителей
функциональных зон

1.5. ÍÎÐÌÀÒÈÂÛ È ÏÐÀÂÈËÀ ÎÁÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ Ó×ÀÑÒÊÀ

никациями, а также по разграничению прав и обязанностей между
соседствующими владельцами или
пользователями дачных участков.
Не будем подробно останавливаться на них, а отметим только самые
важные и необходимые позиции,
которые могут пригодиться при выборе местоположения сооружений
и их строительстве.
«Красная линия» — это граница
зоны застройки, обеспечивающая
стандартное и безопасное удаление
от линий электропередачи, железнодорожных путей, автомобильных дорог и объектов связи, тем
самым отделяющая жилые зоны
от объектов общего пользования
с повышенной опасностью. Расстояние от «красных линий» железнодорожных насыпей и крупных
трасс до жилых строений должно
составлять не менее 5 м, в остальных случаях — не менее 3 м. Для
иных хозяйственных и бытовых
построек расстояние до «красной
линии» должно быть не менее 5 м.
Исключения составляют гаражи,
навесы, ограды, калитки и ворота,
которые можно сооружать вдоль
границ землевладения. Кроме того,
расстояние до «красной линии» не
регламентируется для зеленых насаждений.
На границе между соседними
участками можно строить ограды
высотой не более 1,5 м, которые не
препятствуют проникновению солнечного света независимо от пути
прохождения солнца. В качестве
материала для установки ограды
могут служить сетка-рабица, «высечка» (металлические полосы —

отходы штамповочно-прессового
производства), штакетник и др.
Однако разрешается пренебречь
установленными нормами и правилами, но только по взаимному
согласию соседствующих владельцев. Жилой дом при этом нельзя
возводить на расстоянии менее 3 м,
хозяйственно-бытовые постройки — 1 м, сооружения для животных и птиц — 4 м. Что касается
зеленых насаждений, то крупные
деревья нельзя располагать ближе
4 м, деревья средних размеров —
ближе 2 м, кустарники — ближе 1 м
от соседнего участка. Для прочих
культур специальных условий не
оговорено.
Расстояния между любыми постройками, независимо от их расположения (на одном участке, на соседних
и даже разделенных проходами, проездами и улицами), должны соответствовать параметрам, установленным
СНиП 30-02-97 РФ (табл. 1.1).
Кроме того, необходимо соблюдать
расстояния между объектами, определенные санитарно-бытовыми нормами, также независимо от их расположения на одном участке, на соседних
либо разделенных проходами, проездами и улицами. Это значит, что
уборная, компостная яма и постройки
для содержания скота и птиц должны
отстоять от жилых и бытовых помещений не менее чем на 12 м, включая
погреб, летнюю кухню, место для
готовки шашлыка и барбекю, а от
колодца, бани, душа, сауны и иных
сооружений для мытья — не менее
чем на 8 м.
Если гараж, помещение для выращивания скота и птицы, мастерская
29

ÃËÀÂÀ 1. ÏËÀÍÈÐÎÂÊÀ Ó×ÀÑÒÊÀ

и прочие хозяйственные постройки
примыкают к основному дачному домику, то расстояние между
дверью дома и входом в постройку
должно составлять не менее 8 м.
При этом расстояние до границы
соседнего участка должно соответствовать параметрам, указанным выше: от дачного домика —
не менее 3 м, от построек для
содержания животных и птиц — не
менее 4 м, от прочих хозяйственных
построек — не менее 1 м. Если хозяйственные постройки расположены на расстоянии 1 м от соседнего
участка, то скат крыши выполняется

в сторону участка владельца сооружения.
Итак, вы узнали, как правильно
распределять постройки на дачном
участке, имеете представление,
на что опираться при оформлении
ландшафта, а также изучили основные требования к застройке земельных участков. Далее вас ожидает
еще более интересная информация:
вы узнаете, чем обустроить дачу
и как сделать это правильно.
Мы подробно описали технологию каждого процесса и постарались предложить как можно больше
наилучших вариантов.

Таблица 1.1. Минимальные противопожарные расстояния между крайними
строениями и группами строений на садовых участках
Материал, из которого изготовлены
несущие и ограждающие конструкции
дома и построек

Расстояние между объектами, м
А

Негорючие материалы,
включая бетон, кирпич,
железобетон, камень и пр.

Негорючие материалы, но
с перекрытиями и покрытиями
из древесины, защищенные
трудногорючими и негорючими
материалами

Древесина, огражденная
негорючими, трудногорючими
и горючими каркасными
конструкциями

Ãëàâà 2

ВИДЫ ОГРАЖДЕНИЙ И СПОСОБЫ
ИХ ВОЗВЕДЕНИЯ
2.1. Òèïû îãðàæäåíèé
è èõ íàçíà÷åíèå

бытовых и хозяйственных зон
внутри дачного участка, оборудования мест для прогулки
мелкого и крупного скота, выделения определенных территорий
для некоторых пород домашней
птицы.
• Забор — сооружение выше
150 см, которое используется
главным образом на границе
с фасадной стороны дачного
участка.
Все ограждения подразделяются
на металлические (см. рис. 3 вклейки), бетонные, каменные, кирпичные, деревянные (см. рис. 4 вклейки), комбинированные (см. рис. 5
вклейки) и зеленую изгородь
(см. рис. 6 вклейки). Конструкция
примерно одинакова, а область применения зависит только от высоты.
Хотя известны случаи, когда забор
устанавливают на границах между
соседними участками, а оградку —
с фасадной стороны дачи, здесь все
зависит от вкуса и желания владельцев земельных наделов. Мы рассматриваем только наиболее часто
встречающиеся варианты.

Ограждения необходимы на
дачных участках для защиты от посторонних лиц, диких животных, домашнего скота и птицы, а также для
удержания собственных питомцев
в пределах определенной территории. Кроме того, они используются
в качестве элементов декора, для
определения границ и разделения
зон внутри дачного участка. В зависимости от назначения ограждения
бывают следующих видов:
• Оградка — сооружение не выше
80 см, которое используется для
разграничения территорий внутри дачного участка, например
для ограждения палисадников,
цветников, клумб или сельскохозяйственных культур, а также
для оборудования мест прогулки
мелкого скота.
• Ограда — сооружение не выше
150 см, которое устанавливается
на границах между соседними
участками, а также предназначается для разделения жилых,
31

ÃËÀÂÀ 2. ÂÈÄÛ ÎÃÐÀÆÄÅÍÈÉ È ÑÏÎÑÎÁÛ ÈÕ ÂÎÇÂÅÄÅÍÈß

2.2. Ìåòàëëè÷åñêèå
îãðàæäåíèÿ

листовой материал из железа:
оцинковка, профиль, металлочерепица, металлический шифер и др.
(рис. 2.3).
Легкие ограждения — конструкции, которые не препятствуют
прохождению солнечных лучей.
Для их изготовления используют
высечку, сетку-рабицу, монтажную
сетку и другие подобные материалы
(рис. 2.4).
Сварные ограждения — конструкции, для изготовления пролетов которых применяется
практически весь ассортимент
металлопроката начиная от швеллеров, уголков и труб и заканчивая
прутами, арматурой и проволокой
диаметром не менее 6 мм (рис. 2.5).
Комбинированные металлические ограждения — конструкции,
в пролетах которых используется
металлопрокат, а также детали,
полученные ковкой, прессованием
и литьем, в различных вариантах
и комбинациях (рис. 2.6).
Технология сооружения для всех
типов ограждений примерно одинакова, за исключением методов
монтажа легких и глухих оградок,
оград и заборов, включая натяжение
сетки-рабицы по стойкам. Рассмотрим каждый из них подробно, но

Конструкция железных ограждений одинакова, она предусматривает три основные детали: основание,
стойки и пролеты между стойками.
По виду пролетов оградки, ограды
и заборы бывают коваными, литыми, сварными, комбинированными,
глухими и легкими.
Кованые ограждения собирают
только из деталей, изготовленных
в кузнице либо отштампованных
на прессе. Сборка в единый пролет
и соединение элементов ограждения друг с другом производится
специальными хомутами, сваркой
либо болтами (рис. 2.1).
Литые ограждения, как и следует
из названия, получают методом литья — они могут быть изготовлены
в виде цельного пролета или отдельных деталей, которые крепятся на
хомуты, заклепки либо по системе
«паз — замок». Сварка обычно не
применяется, так как детали отливаются из чугуна (рис. 2.2).
Глухие ограждения — конструкции, в пролетах которых отсутствуют просветы либо имеются незначительные зазоры. Для их сооружения
используется практически любой
способы
крепления

детали
хомут сварка стяжка
декорирования

Рис. 2.1. Элементы кованых ограждений и их сборка

2.2. ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÃÐÀÆÄÅÍÈß

способы крепления

секции

хомут
элементы декорирования

клепка

«паз-замок»

декорирование

Рис. 2.2. Элементы литых ограждений и способы их соединения
вертикальный монтаж

листовой металлопрокат для глухих ограждений

горизонтальный монтаж

оцинковка

профиль

металлочерепица

металлический
шифер

Рис. 2.3. Виды глухих металлических заборов и их составных частей
секционный забор

сборный забор

материалы для легких ограждений

сеткарабица

сварная
сетка

плетеная
сетка

Рис. 2.4. Виды легких металлических ограждений

высечка

ÃËÀÂÀ 2. ÂÈÄÛ ÎÃÐÀÆÄÅÍÈÉ È ÑÏÎÑÎÁÛ ÈÕ ÂÎÇÂÅÄÅÍÈß

кованые и сварные элементы

основные исходные материалы
фасонный прокат
простой прокат

трубопрокат

секционный забор

кованые и литые элементы

сборный забор

кованые, сварные и литые элементы

Рис. 2.5. Детали для сборки сварных
ограждений и способы монтажа

прежде обратим внимание на способы приготовления бетона, установку опалубки и распределение стоек,
так как эти операции наиболее
важны.

Рис. 2.6. Варианты комбинированных
металлических ограждений

Приготовление бетона

песка, после чего добавляют воду
и перемешивают раствор лопатой.
Когда смесь по консистенции будет
напоминать сметану, в нее вмешивают четыре части щебня или гравия,

Бетон готовят следующим образом. Одну часть цемента тщательно
замешивают с четырьмя частями
34

2.2. ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÃÐÀÆÄÅÍÈß

сохраняя текучесть и по мере необходимости доливая воду. В таком
же порядке бетон готовят в бетономешалке.
Бетон нежелательно заливать при
температуре ниже –5 °C или в очень
сырую погоду; в жаркие дни пересохший грунт необходимо увлажнить, чтобы сухая земля не высосала
влагу из бетонной смеси. Кроме
того, места, где пролегает арматура,
обязательно простукивают и утрамбовывают штыковой лопатой либо
уплотняют вибратором, чтобы исключить появление пустот.

строек. Хотя если есть возможность
взять напрокат заводскую опалубку,
то стоит ее использовать.
Для дачного строительства наиболее подходящей и наименее затратной будет деревянная опалубка, для
изготовления которой понадобится,
по примерным расчетам, в 3–10 раз
меньше средств, чем на заводскую
тех же размеров.
Материалы, которые следует
приобрести для изготовления опалубки:
• четыре строганые доски из хвойных пород древесины длиной 6 м,
шириной 15 см и толщиной не
менее 45 мм;
• брусок 4040 мм — 6 м или 12 обрезков по 50 см.
Вместо брусков можно использовать металлические уголки, который
улучшат жесткость конструкции
и облегчат монтаж опалубки. В качестве пиломатериала желательно
применять высушенные высококачественные сорта леса, тогда
опалубку не «поведет», она не растрескается после нескольких применений и не лопнет при малейших
нагрузках. К тому же значительно
облегчатся процессы демонтажа
и чистки: как правило, в местах выбоин и сучковатостей цементный
раствор присыхает, что не лучшим
образом влияет на заливку и после
схватывания из нее вырываются
куски. Сборка стенок опалубки показана на рисунке 2.7.

Опалубка
Производители строительного
оборудования предлагают широкий выбор элементной базы для
установки многоразовой опалубки. В качестве базового материала
могут быть использованы высокопрочные композиции полимеров
и устойчивые к нагрузкам сплавы
металлов. Их характеристики отвечают самым строгим требованиям,
предъявляемым при работе с бетонным раствором, а именно: устойчивость к переменно-влажной среде,
удобство и быстрота при монтаже/
демонтаже опалубочной конструкции, стойкость к динамическим нагрузкам до 3 т на 1 см2, долгий срок
службы и др.
Тем не менее вряд ли стоит приобретать подобную продукцию для
использования на дачном участке:
заводская опалубка безупречна при
крупномасштабном строительстве
и не предназначена для мелких работ по сооружению небольших по-

Установка опалубки
Установка опалубки, как и большинство строительных работ,
35

ÃËÀÂÀ 2. ÂÈÄÛ ÎÃÐÀÆÄÅÍÈÉ È ÑÏÎÑÎÁÛ ÈÕ ÂÎÇÂÅÄÅÍÈß

40 мм

мм

100 мм

мм

0
50

сверление отверстий по диаметру шурупа

40 мм

заострение ребер-стоек

150 мм

2 доски

100 мм
выпуск

готовая стенка опалубки

уголок
6м

45 мм

80 мм

сборка стенки опалубки
брусок

150 мм
выпуск

1м

0,5 м

Рис. 2.7. Детали опалубки и вариант сборки

начинается с разметки. По линии
положных стоек-ребер обматываем
предстоящей заливки натягиваем
одним-двумя оборотами обвязочной
бечевку так, чтобы она одновременпроволоки и скручиваем (рис. 2.9).
но указывала верхнюю (H) и боТакую же операцию можно проковую (L) границы
делать, высверлив
фундамента с учетом
отверстия по бокам
точно выставленстоек-ребер в щелях
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ. Íåëèøíèì
áóäåò
ïðîìàçàòü
âíóòðåíной горизонтали
между досками.
íþþ ÷àñòü ñòåíîê êîðîáêè
(рис. 2.8). При этом
Готовую коробку
«îòðàáîòêîé», ìàçóòîì èëè
стойки, к которым
устанавливаем по
èíîé âîäîîòòàëêèâàþùåé
привязан «маяк»
месту запланированæèäêîñòüþ — ýòî â äàëü(L+), не должны
ной заливки так, чтобы
íåéøåì îáëåã÷èò äåìîíмешать установке
верхняя внутренняя
òàæ îïàëóáêè.
стенок опалубки.
грань коробки соЗатем переходим к
впадала с натянутым
сборке стенок опалубки, предвари«маяком». Если коробка выше натянутельно нарезав шаблоны-распорки
той бечевки, то нижнюю часть стенок
из рейки или бруска по ширине
опалубки можно утопить в грунт,
фундамента.
разрыхлив его лопатой, либо убрать
Любым удобным способом, но не
верхнюю доску. Если опалубка ниже
жестко, закрепляем шаблоны-рас«маяка», то ее можно приподнять,
порки между стенками опалубки
нарастив досками сверху или снизу,
и стягиваем коробку. Для этого
либо повторить процесс заливки поверхние и нижние концы противосле затвердевания бетона (рис. 2.10).
36

2.2. ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÃÐÀÆÄÅÍÈß

запланированный объем заливки

бечевка

колышки

траншея

Рис. 2.8. Натягивание бечевки по уровню верхнего края будущей опалубки
отверстия

мазут
по ширине
фундамента

шаблонраспорка

стенка опалубки
подготовка

шаблонраспорка

обвязка

скрутить
обвязка по концам стоек-ребер

обвязка по центру стоек-ребер

Рис. 2.9. Сборка коробки деревянной опалубки
запланированная заливка

внутренняя грань стенки

бечевка

запланированная заливка

удалить

разрыхлить
запланированная заливка

запланированная заливка

нарастить

залить

повторить

Рис. 2.10. Последовательность установки опалубки

Тогда шаблоны-распорки устанавливаем так, чтобы они лежали на поверхности залитой части фундамента,
а верхняя грань стенок коробки совпадала с «маяком». Если чувствуется,
что фундамент может перекосить
по горизонтали, конструкцию необходимо укрепить дополнительными
кольями.

После того как залили бетонную
смесь, дожидаемся, пока она схватится. Обычно в теплую погоду на это
уходит 2–3 ч. То, что текучесть бетона
остановилась и он приобрел достаточную прочность для демонтажа опалубки, проверяем штыковой лопатой или
мастерком. Во время постукивания
по поверхности бетона они должны
37

ÃËÀÂÀ 2. ÂÈÄÛ ÎÃÐÀÆÄÅÍÈÉ È ÑÏÎÑÎÁÛ ÈÕ ÂÎÇÂÅÄÅÍÈß

оставлять только насечки и не
углубляться в раствор. Если это так,
перекусываем стягивающую проволоку и, постукивая по доскам, аккуратно разбираем боковые стенки
коробки. Фундамент готов, осталось
вынуть все гвозди, почистить стенки
от налипшего раствора и высушить
в тени.

Во-первых, можно «поиграть»
расположением ворот и калитки,
двигая их по линии размещения
вправо или влево, а также попробовать увеличить или уменьшить
их размеры. Во-вторых, никто не
запрещал менять и регулировать
ширину самих стоек, что поможет
идеально подобрать размеры под
любые пролеты. Рассмотрим такую
ситуацию на примере.
Итак, будем считать, что длина
фасадной части ограждения — 23 м,
ворота вместе с калиткой — 4,2 м,
толщина стоек — 0,1 м и пролеты,
которые мы приобретаем, имеют
стандартный размер 2,15 м. Сначала
высчитываем, сколько потребуется
пролетов и стоек. Для этого от длины фасадной части отнимаем длину
ворот с калиткой: 23 – 4,2 = 18,8 м.
Далее к ширине пролета добавляем
диаметр стойки: 2,15 + 0,1 = 2,25 м,
а затем делим первый результат на
второй: 18,8 : 2,25 = 8,35 м, то есть
получается 8 пролетов, которые
умножаем на размер пролета вместе
со стойкой: 2,25  8 = 18 м, и полученное число отнимаем от общей
длины без размеров ворот с калиткой:
18,8 – 18 = 0,8 м. Зазор на протяжении всего ограждения имеет
размер 80 см, которые необходимо
распределить по стойкам и заполнить.
Для 8 пролетов будет 16 просветов,
следовательно, 80 : 16 = 5 см, то есть
5 см между стойкой и боковым краем
пролета.
Полученный зазор может быть
и бо[льшим, а в качестве примера
представим, что у нас в наличии
всего 7 пролетов при тех же исходных данных. Умножаем количество

Распределение стоек
Относительно фасадной, а также
любой другой внешней стороны
ограждения для участков, расположенных на углу квартала или
отдельно, очень важно тщательно
продумать распределение стоек.
Вероятно, каждый из нас видел
изысканные и красивые ограждения, в которых среди ровных одинаковых пролетов от угла до угла, от
угла до калитки или от угла до ворот
находилась так называемая вставка — пролет со значительно меньшими размерами, который ухудшает общий вид.
Причина использования вставок — приобретение готовых
пролетов, в частности деталей для
кованых, литых и сварных ограждений, которые не всегда соответствуют расстояниям между стойками,
поскольку производители делают
их стандартных размеров от 1,5 до
2,75 м. При этом они не способны
изготовить пролеты нужных вам
размеров, предлагая заделать нестандартный просвет в ограждении
вставкой из похожего материала.
Не стоит идти у них на поводу. Есть
несколько эффективных методов
решения этой проблемы.
38

2.2. ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÃÐÀÆÄÅÍÈß

пролетов на их размеры вместе
со стойкой: 7 2,25 = 15,75. Полученный результат отнимаем
от длины фасадной границы без
учета размеров ворот с калиткой:
18,8 – 15,75 = 3,05 — и делим на
число просветов. Для 7 стоек их
будет 14, получается: 3,05 : 14 = 0,22,
то есть 22 см между стойкой и боковым краем пролета, а передвигая
ворота по линии установки, можно
выбрать, сколько пролетов будет
с левой и c правой сторон от входа.
Примеры заполнения просветов
показаны на рисунке 2.11.
Если ворота и калитку нельзя
двигать, то эту проблему решают
следующим образом. Например,
при тех же исходных данных ворота с калиткой отстоят от одного
из углов на 4 м: 4 + 4,2 + 14,8 = 23.
Тогда с одной стороны будет всего
1 пролет с зазором: 4 – 2,15 = 1,85,
а с другой стороны — 6 пролетов
(14,8 : 2,15 = 6,8) с общим зазором 1,9 м (определяем, как было
рассказано выше: 2,15  6 = 12,9
и 14,8 – 12,9 = 1,9). Далее рассчитываем просвет между стойкой
и пролетом и полученный зазор для
каждой из сторон делим на удвоенное количество пролетов. Для одной
стороны получается 1,85 : 2 = 0,925,
для другой — 1,9 : 12 = 0,158, то есть
примерно 16 см.

В данной ситуации стоит попробовать увеличить размер ворот или калитки. Сделать это довольно просто. Просвет 0,925 м
уменьшаем до 16 см (можно сделать и 20, и 25 — визуально это
не будет заметно) и получаем:
0,16 + 0,16 + 0,1 + 2,15 = 2,57.
Результат отнимаем от исходного:
4 – 2,57 = 1,43. Выходит, что мы
либо увеличиваем размер ворот до
4,2 + 1,43 = 5,63, либо делаем вставку рядом с воротами или калиткой из
того же материала, из которого они
изготовлены, самостоятельно, либо
заказываем вставку там, где приобретаем пролеты, и устанавливаем между
калиткой и воротами. Согласитесь,
такой способ установки ограждений
в итоге обеспечивает красивый и презентабельный их вид.
Секционный монтаж
ограждений
На этапе предварительной оценки определяется место установки ограждения, которое обычно
монтируется по границе землевладения и по желанию хозяина может
быть сдвинуто в сторону участка, но
ни в коем случае не на чужую или
общественную территорию. Затем
выполняется разметка и рассчитывается число стоек. Для этого по

Рис. 2.11. Способы заполнения просветов

ÃËÀÂÀ 2. ÂÈÄÛ ÎÃÐÀÆÄÅÍÈÉ È ÑÏÎÑÎÁÛ ÈÕ ÂÎÇÂÅÄÅÍÈß

линии прохождения будущей оградвнешних факторов: и грунтовые
ки, ограды или забора протягиваетводы, и вибрация от проезжающих
ся бечевка, шпагат или любая другая мимо машин, и промерзание либо
веревка. Колышками отмечаются
оттаивание земли, и соседские
места лунок, где будут установлены
мальчишки — любители лазать по
стойки для ворот, калитки и будуще- заборам, и парусность (площадь пого ограждения.
верхности забора, противостоящая
Глубину лунок желательно выбиветру) глухих ограждений, и вес
рать из расчета 1/4 под и 3/4 над попролетов, и др.
верхностью земли, а края сторон —
Монтаж ограждения начинают
4040 см. Если пролеты тяжелые
с установки стоек, основу которых
(чугунные или кованые), то ширину
закрепляют раствором, щебнем
сторон лунок необходимо увеличить
и камнями до уровня дна канавы.
до 60 см, это касается также мягких
Затем дают схватиться, предваи сыпучих грунтов. Если и пролеты
рительно выровняв столбики, для
тяжелые, и грунт неустойчивый, то
чего по основанию и по верху стоек
глубину надо увелипротягивают бечевку,
чить до 1/3 от длины
сохраняя соосность
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ. Åñëè ðàáîстойки при ширине
и добиваясь, чтобы
òû ïðîâîäÿòñÿ â äîæäëèсторон лунки 6060
верхние концы нахоâóþ ïîãîäó èëè â ïåðèîä
см.
дились на одном гориàíîìàëüíî âûñîêîé æàðû,
После того как
зонтальном уровне.
òî îòêðûòûå ïîâåðõíîñòè
лунки готовы, можно
Вертикаль выверяют
çàëèòîãî ðàñòâîðà æåëàòåëüíî ïðèêðûòü.
приступать к рытью,
отвесом. После этого
в том числе механизивыполняют армиророванным способом,
вание, используя спеканавы под фундамент ограждения,
циальные монтажные сетки либо
а не наоборот. Согласитесь, рыть
конструкции из арматуры и катанлунку, стоя у края траншеи или внуки в виде лесенок, которые приватри нее, не очень-то удобно. Глубиривают у основания стоек внутри
ну канавы можно выбрать в предепространства опалубки. После того
лах 30–60 см, но с учетом того, что
как все детали армирования закрефундамент должен выступать над
плены, можно выставить опалубку
поверхностью земли минимум на
и приступать к заливке фундамента
15–20 см. Для этого монтируется
по заранее определенному уровню.
опалубка соответствующей высоОсталось прикрепить пролеты
ты. На данном этапе многие в целях
к стойкам — и ограждение готово.
экономии совершают ошибку, откаОднако прежде надо дать бетону
зываясь от фундамента вообще, что
хорошо схватиться. Обычно на это
в дальнейшем приводит к неравноуходит два дня.
мерному проседанию и перекаЧерез день опалубку снимают,
шиванию стоек и самих пролетов.
а еще через день приступают к монНа стойки действует множество
тажу пролетов. В конце фундамент
40

2.2. ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÃÐÀÆÄÅÍÈß

отделывают для придания ему декоративности и защиты от атмосферных
и климатических воздействий. Последовательность установки ограждений
представлена на рисунке 2.12.

до момента крепления пролетов.
Кроме того, нет особой необходимости точно рассчитывать места для
установки стоек, достаточно распределить их по линии границы дачного участка, выдержав расстояние
между ними от 1,5 до 2,5 м.
После того как стойки установлены, к ним крепят горизонтальные направляющие, которые будут служить
опорой для элементов ограждения.
В качестве направляющих можно
использовать как металлические детали типа уголков, так и деревянные

Стационарный монтаж
ограждений
Данный способ применим для
глухих, легких и сварных ограждений, так как технология и условия
монтажа полностью соответствуют таковым секционного монтажа

Рис. 2.12. Монтаж секционных ограждений: 1 — разметка (а — шнур, б — колышки);
2 — распределение стоек; 3 — рытье лунок; 4 — рытье траншеи; 5 — установка
стоек (а — трубы диаметром 6–12 см); 6 — выверка горизонталей, вертикалей
и соосностей (а — бечевка); 7 — установка опалубки; 8 — бетонирование; 9 —
демонтаж опалубки; 10 — монтаж секций; 11 — закупоривание стоек; 12 — отделка
фундамента

ÃËÀÂÀ 2. ÂÈÄÛ ÎÃÐÀÆÄÅÍÈÉ È ÑÏÎÑÎÁÛ ÈÕ ÂÎÇÂÅÄÅÍÈß

бруски и рейки, именуемые прожилинами. При выборе направляющих надо учесть тяжесть элементов
ограждения и парусность глухих
конструкций. Их легко узнать следующим образом. Укладываем на землю две направляющие с размерами,
соответствующими длине пролета,
а между ними оставляем примерно
такое же расстояние, как между местами крепления ограждения к стойкам. Затем поверх них и по центру
укладываем столько же элементов
ограждения, сколько будет размещено от стойки до стойки, и приподнимаем, как носилки. Если прогиб
не больше 20 см, то направляющие
вполне годятся для монтажа и выдержат вес конструкции, а также
довольно сильные порывы ветра. Тем
не менее если в регионе повсеместно
наблюдаются мощные ураганы, то

1,5–
2,5 м

целесообразно протянуть третью направляющую.
Когда горизонтальные направляющие смонтированы, к ним крепят
выбранные элементы ограждения.
Вместо закупоривания труб-стоек
можно установить козырек, а затем перейти к отделке фундамента
(рис. 2.13).
Крепеж секций ограждения можно выполнить с помощью шурупов,
гвоздей, проволоки или сварки, как
показано на рисунке 2.14.
Монтаж сетки-рабицы
Такой метод используется только
для натяжения сетки-рабицы. Вся
технология сводится к установке
железных или деревянных стоек — от заливки фундамента можно
отказаться. После того как стойки

Рис. 2.13. Сборка глухого ограждения стационарным методом монтажа: 1 —
бетонирование стоек; 2 — монтаж прожилин; 3 — заполнение пролетов; 4 —
монтаж козырька; 5 — отделка фундамента
1

2
а

3
б

а или б

Рис. 2.14. Способы крепления деталей глухой и легкой оград к деревянным
(а) и металлическим (б) прожилинам: 1 — гвоздем; 2 — саморезом; 3 — сваркой; 4 —
проволокой

2.2. ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÃÐÀÆÄÅÍÈß

верки горизонталей и вертикалей стоек относительно друг друга (рис. 2.15).
Способ 2. В данном случае соосность регулируют парой натянутых
веревок, фиксируют стойки и по ним
монтируют сетку-рабицу (рис. 2.16).

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ. Äëÿ äîïîëíèòåëüíîãî
óñèëåíèÿ ìîæíî ïðîäåòü ïðîâîëîêó
ïî âåðõíåìó è íèæíåìó êðàÿì ñåòêè.

установлены, сетку можно закрепить двумя способами.
Способ 1. Протягиваем проволоку,
а затем подвязываем к ней и к стойкам сетку. В этом случае натянутая
проволока может послужить для вы-

Какой способ выбрать
Вероятно, ознакомившись
с разнообразными видами металлических ограждений, вы задумаетесь,

а
б

а
4

Рис. 2.15. Монтаж сетки-рабицы: 1 — разметка; 2 — распределение стоек; 3 —
рытье лунок; 4 — установка стоек (а — с проволокой); 5 — бетонирование стоек;
6 — скрутка (а — скрутка, б — проволока)

а
б

Рис. 2.16. Альтернативный вариант монтажа сетки-рабицы: 1 — установка
стоек (а — с бечевкой); 2 — бетонирование стоек; 3 — монтаж сетки-рабицы;
4 — протягивание проволоки по верхнему и нижнему краям сетки; 5 — скрутка (а —
скрутка, б — проволока)

ÃËÀÂÀ 2. ÂÈÄÛ ÎÃÐÀÆÄÅÍÈÉ È ÑÏÎÑÎÁÛ ÈÕ ÂÎÇÂÅÄÅÍÈß

на каком из них остановиться,
чтобы было красиво, надежно и недорого. Ведь чем больше
вариантов, тем труднее сделать
выбор. Все представленные ограждения по-своему хороши и качественны, если точно соблюдать
технологию монтажа.
Начнем с самых дорогостоящих.
Очевидно, что к ним относятся
ограждения, выполненные методами литья и ковки. Они, как правило,
используются только с фронтальной стороны земельных участков
либо внутри них в виде небольших
оградок, служащих деталями декора в определенном архитектурном
стиле (см. рис. 7 вклейки).
Согласитесь, так называемую
музыку воображения, воплощенную
в металле, вряд ли целесообразно
ставить на границе с соседями или
в тыльной части двора. С эстетической и финансовой точек зрения не
стоит сооружать кованые и литые
железные ограждения на участках,
где основное здание и постройки
выполнены из заурядных строительных материалов: пилолеса, деревянных щитов и т. д. Ковка и литье не
повысят презентабельность внешнего вида участка в подобных случаях,
а вот ощущение, что деньги потрачены зря, появится уже в процессе
монтажа.
Если хочется украсить фасад
и финансы позволяют это, то оптимальными вариантами станут
сборные или сварные ограждения.
По прочности и сроку службы они
ничем не уступают кованым и литым конструкциям, да и по красоте
могут приближаться к шедеврам.

К тому же если вы, ваши друзья,
родственники или соседи могут
выполнить сварочные работы, то,
включив фантазию и подобрав
элементы украшения из огромного
ассортимента метизов, шикарную
ограду можно сделать практически
даром.
Наконец, самые доступные и популярные в народе — легкие ограждения, выполненные на основе
различных видов сеток и высечки
либо отходов металлического производства.
Их повсеместно используют и на
фасадной стороне дачного участка,
и на границе с соседями, и внутри
частного земельного надела в качестве искусственных преград для
домашней живности и небольших
оградок, отделяющих площади
земледелия от хозяйственно-бытовой зоны. По универсальности этим
ограждениям также нет равных.
Из них можно сооружать секционные заборы, предварительно обтянув четырехугольную раму любой
сеткой, и сборные ограды, используя
для заполнения пролетов высечку.
Можно установить дешевую
и неприхотливую ограду из сеткирабицы, при этом самыми тяжелыми
операциями будут установка столбиков и натяжение сетки, с чем легко
справляются даже подростки. Главное — при принятии окончательного
решения точно представлять, для
чего нужна ограда, какие материалы
наиболее доступны и сколько денег
вы готовы на это потратить. Примерно такой же принцип выбора
распространяется и на другие виды
оград, которые рассмотрим далее.
44

2.3. ÊÈÐÏÈ×ÍÛÅ ÎÃÐÀÆÄÅÍÈß

2.3. Êèðïè÷íûå
îãðàæäåíèÿ

Для приготовления 1 м3 бетона
в домашних условиях расходуется
около 300 кг цемента, 1 т песка и 1 т
щебня. Чтобы определить требуемое количество раствора, необходимо перемножить длину, высоту
и ширину будущего фундамента.
Например, длина — 24 м, ширина —
0,4 м, высота — 0,6 м. Получаем:
24  0,4  0,6 = 5,76, то есть потребуется около 6 т песка, 6 т щебня
и 1,7 т цемента.
Еще проще рассчитывается расход кирпича. Для этого вычисляется
площадь поверхности ограждения,
которую делят на площадь боковой поверхности кирпича, причем
к длине каждой стороны прибавляют по 1 см. Получается толщина
раствора. Например, длина ограждения — 24 м, высота — 2 м. Получаем: 24  2 = 48. Теперь определяем площадь боковой поверхности
кирпича. Для этого воспользуемся
размерами блока, который чаще
всего применяют при возведении
ограждений, — одинарного пустотелого заборного прямого кирпича
с габаритами 0,250,120,065 м. Нас
интересуют только высота 0,065
и длина 0,25 м. К ним прибавляем
по 1,2 см на раствор и перемножаем: 0,077  0,262 = 0,02. Осталось
определить количество кирпичей:
48 : 0,02 = 2400. Это значит, что
для стены толщиной в полкирпича
потребуется 2400 шт., в кирпич —
4800 шт., в полтора кирпича —
7200 шт. и т. д.
На 1 м3 уходит от 0,2 до 0,3 м3 раствора. Конечно, показатели гораздо
выше расчетных, но это связано
с большими потерями при работе

Кирпичные ограждения возводятся из кирпича или кирпичных
блоков и разделяются на три типа по
способу кладки.
Сплошная кирпичная ограда:
кирпичи выкладываются в виде ровной глухой стены толщиной в полкирпича, кирпич, полтора кирпича
или более.
Секционная кирпичная ограда:
сплошная стена усиливается опорами из кирпича, отстоящими друг от
друга на расстояние от 2,5 до 4,5 м
(чем меньше толщина стены, тем
больше расстояние между опорами)
(см. рис. 8 вклейки).
Декоративная кирпичная ограда:
используется кладка с различными
декоративными элементами: «сеткой», «углом», «вытачкой» и т. д.
(см. рис. 9 вклейки).
Технология возведения всех
кирпичных ограждений одинакова. Сначала выполняют разметку,
затем заливают фундамент и делают кладку. Иногда поверхности
ограждений покрывают фасадными
красками, белят либо оштукатуривают, а поверх ограждений устанавливают козырьки различных
конструкций.
Многие практичные люди, прежде чем приступить к выполнению
работ, тщательно просчитывают
предстоящие расходы. Конечно,
точно определить, сколько уйдет
песка, цемента, щебня и кирпича,
нельзя, но примерные объемы, необходимые для проведения работ,
рассчитать можно.
45

ÃËÀÂÀ 2. ÂÈÄÛ ÎÃÐÀÆÄÅÍÈÉ È ÑÏÎÑÎÁÛ ÈÕ ÂÎÇÂÅÄÅÍÈß

с раствором. Зная это, можно расРасчет расхода на декоративную
считать расход цемента и песка.
кладку производится таким же
В качестве примера используем те
способом, но с вычетом пустот либо
же параметры ограждения, котодобавлением кирпича для кладки
рые применяли выше. Согласно
вытачек, карнизов, елочек и других
им, площадь поверхности ограждеэлементов.
ния — 48 м2, значит, умножив ее на
ширину кирпича, получим объем
Кладка
ограждения: 48  0,12 = 5,76. Учитывая, что на 1 м3 раствора уходит
Кирпичная кладка — одна из
примерно 350 кг цемента, 1,2 т песка
трудоемких строительных работ,
и 150 кг гашеной извести, получаетвыполнить которую может каждый,
ся, что для стены в полкирпича поесли наберется терпения и серьезно
требуется 2,1 т цемента, 7,2 т песка
отнесется к обучению. По крайней
и 900 кг извести.
мере, выстроить забор собственныДля секционных
ми руками вполне
ограждений расчевозможно, при этом
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ. Èçâåñòü
ты расхода кирпича
необязательно искать
íóæíà, ÷òîáû ïîâûñèòü
и раствора произнаставника — доïëàñòè÷íîñòü ðàñòâîðà
водятся для одной
статочно вникнуть
è óìåíüøèòü ñêîðîñòü
секции-пролета и
в процесс и нескольñõâàòûâàíèÿ.
одного столбика по
ко раз поэкспериотдельности, а затем
ментировать. Без
умножаются на их количества. Как
необходимого набора инструментов
оперировать данными для ровных
в данном случае не обойтись.
стенок, было рассказано выше, а вот
Итак, в первую очередь потребудля столбиков это будет выглядеть
ются следующие приспособления
следующим образом. Определяем
(рис. 2.17):
количество кирпичей в одном ряду.
• Миксер — дрель со специальной
(Обычно у столбика с квадратным
насадкой для замешивания расоснованием — 4 или 8 кирпичей,
твора.
а с прямоугольным — 6 кирпичей
• Ковшик — полусферическая
и более.) Затем высоту столбика деемкость с деревянной ручкой,
лим на высоту кирпича с учетом 1,2 см
используемая для распределения
на раствор. Например, высота столраствора поверх кладки.
бика — 2 м, а высота кирпича с рас• Кельма, или мастерок, — предтвором: 0,065 + 0,012 = 0,077. Слеставляет собой стальную недедовательно, количество рядов будет
формируемую лопатку с дере2 : 0,077 = 25,97, то есть около 26 рявянной ручкой, на конце которой
дов. Остается полученное число умноимеется специальная металлижить на количество кирпичей в ряду,
ческая заглушка. С помощью
и мы получим искомый результат:
кельмы выравнивают раствор по
26  4 = 104.
поверхности кладки, заполняют
46

2.3. ÊÈÐÏÈ×ÍÛÅ ÎÃÐÀÆÄÅÍÈß

Рис. 2.17. Необходимый набор инструментов: 1 — миксер (дрель (а) со специальной
насадкой (б)); 2 — ковшик; 3 — кельма, или мастерок; 4 — уровень; 5 — отвес; 6 —
кирочка; 7 — линейка-правило; 8 — расшивка; 9 — порядовки (устанавливаются на
специальные стойки (а) либо крепятся с помощью стальных скоб-держателей (б));
10 — моток крученого шнура диаметром 3 мм; 11 — эталон-конус; 12 — тес; 13 —
зубило; 14 — стамеска

вертикальные швы, удаляют
лишний раствор с торцов стенки,
а также «усаживают» кирпич, постукивая по ним тыльной стороной ручки.

• Уровень — специальная линейка с
опорной частью, в корпус которой
вставлены водяные уровни, позволяющие определять горизонтальность, вертикальность и угол в 45°.
47

ÃËÀÂÀ 2. ÂÈÄÛ ÎÃÐÀÆÄÅÍÈÉ È ÑÏÎÑÎÁÛ ÈÕ ÂÎÇÂÅÄÅÍÈß

• Отвес — металлический конус
с веревкой, удерживая которую,
определяют вертикальность кладки.
• Кирочка — инструмент в виде
молотка, заостренный с одной
стороны, используется для раскалывания кирпичей до нужных
размеров.
• Линейка-прави[ло — ровная гладкая рейка длиной от 1,2 до 2 м,
применяется для проверки ровности лицевой стороны кладки.
• Расшивка — инструмент в виде
стамески с рабочими концами
различной формы, используется
для заполнения и выравнивания
швов в готовой кладке.
• Порядовки — две металлические или деревянные линейки,
на которых размечены деления
с шагом 77 мм (толщина шва
12 мм + высота кирпича 65 мм).
Используются для точной выверки каждого ряда кирпичной
кладки. Устанавливаются на
специальные стойки либо крепятся с помощью стальных скобдержателей.
• Моток крученого шнура диаметром 3 мм — применяется для
выставления горизонтали кирпичной кладки за счет натяжения между порядовками.
• Эталон-конус — с его помощью
определяют плотность раствора:
если конус погружается в раствор на 7–14 см, его называют
текучим, а если не глубже 7 см —
вязким.
• Тесы, зубила и стамески — применяются для фигурной, или
резной, кладки.

Кирпич — используется не только
в качестве основного строительного
материала, но и для определения
ширины кладки, а также разновидности ряда. Если кирпич устанавливается по ходу кладки — этот ряд
называется ложковым, а поперек —
тычковым. Кроме того, различают
ложково-тычковые и ложковые
с перевязью и с забутовкой ряды
(рис. 2.18).
По высоте кирпича кладку называют в четверть кирпича, по
ширине — в полкирпича, по длине — в кирпич, по длине и ширине — в полтора кирпича и т. д.
(рис. 2.19).
Для кирпичных ограждений минимальная ширина кладки должна
быть в полкирпича. Слой раствора
поверх предыдущего ряда называется грядкой.
Способы кладки
Различают четыре основных способа кирпичной кладки:
• вприжим;
• впритык;
• в полношовку или в неполношовку;
• под расшивку.
Вприжим. Суть способа заключается в заполнении вертикального
шва с помощью кельмы. Он обычно применяется для полношовной
кладки с вязким раствором. Сначала грядка расстилается так, чтобы
раствор лег с отступом от краев на
1–1,5 см и был толщиной 1,5–2 см.
Затем, в зависимости от вида ряда
(ложковый или тычковый) кельмой
собирается 3–5-миллиметровый
слой раствора со всей поверхности
48

2.3. ÊÈÐÏÈ×ÍÛÅ ÎÃÐÀÆÄÅÍÈß

кирпич
постель
ложок

ложковый ряд

тычковый ряд

ложково-тычковый ряд

тычок

Рис. 2.18. Кирпич и виды его расположения в ряду

в четверть кирпича

в полкирпича

в кирпич

в полтора кирпича

Рис. 2.19. Виды кладок по ширине кирпича

кирпича предыдущего ряда и прижимается к боковой поверхности кирпича из верхнего ряда. После этого
устанавливаемый кирпич прижимают
к кельме, резко выдергивают ее и ею
же «усаживают» кирпич по нужным
вертикали и горизонтали (рис. 2.20).
Впритык. Этот способ применяется
для неполношовной кладки с исполь-

зованием текучего раствора. Он похож на предыдущую технологию, но
забор раствора выполняется не кельмой, а устанавливаемым кирпичом,
при этом сам раствор укладывается
с отступом от краев стены на 2–3 см
(рис. 2.21).
В полношовку. Кладка выполняется с максимальным заполнением

Рис. 2.20. Кладка кирпича вприжим

Рис. 2.21. Кладка кирпича впритык

ÃËÀÂÀ 2. ÂÈÄÛ ÎÃÐÀÆÄÅÍÈÉ È ÑÏÎÑÎÁÛ ÈÕ ÂÎÇÂÅÄÅÍÈß

горизонтальных и вертикальных
швов.
В неполношовку. Раствором заполняется только область прилегания
и стыковок между кирпичами.
Под расшивку. В целом этот способ — комбинация двух предыдущих,
посредством которых достигается
максимальное заполнение швов текучим раствором. Расстилание грядки
выполняется так же, как в методе
вприжим, но с высотой до 3 см,
а установка кирпича — методом
впритык. При этом раствор в обязательном порядке выдавливается
за границы стены и подрезается
кельмой (рис. 2.22).
Бутовка. Метод применяется
для кладки шириной в два кирпича
и более, когда в одном из рядов нужно заполнить пустое пространство
между ложковыми или тычковыми
кирпичами (рис. 2.23).
Обычно для этого способа используют битый кирпич наравне

с половинками и целыми блоками,
а вот вязкость раствора не учитывают.
Расшивание
Расшивание используется для
придания лицевой поверхности
кирпичной кладки четкости и красоты, чтобы в дальнейшем не потребовалась дополнительная отделка. Полученную текстуру можно
оставить в исходном виде, а можно
покрасить кладку, залакировать или
покрыть грунтовкой.
Обычно расшивание применяется только для способа под расшивку
и выполняется после кладки определенного количества рядов кирпича.
Пока раствор не высох, его уплотняют, срезая расшивкой, имеющей
различную конфигурацию кромки
(рис. 2.24).
Можно сделать расшивание и
на неполношовной кладке, когда

Рис. 2.22. Кладка кирпича под расшивку

Рис. 2.23. Использование битого кирпича для бутовки

2.3. ÊÈÐÏÈ×ÍÛÅ ÎÃÐÀÆÄÅÍÈß

менее одной трети от длины кирпича
(рис. 2.26).
Кладка в кирпич имеет четыре разновидности:
• ложковые и тычковые ряды чередуются;
• используются только тычковые
ряды;
• один тычковый ряд чередуется
с 2, 3 или 4 ложковыми рядами;
• один ложковый ряд чередуется
с 2, 3 или 4 тычковыми рядами
(рис. 2.27).

Рис. 2.24. Разновидности расшивок:
а — валик; б — пустошовка; в — косая
пустошовка

раствор уже высох, но это более
трудоемкий процесс. На кончик
шпателя набирают немного раствора и втирают в швы до тех пор,
пока они не заполнятся целиком.
После этого проводят операции
по расшиванию, пока шов не
примет определенную форму
(рис. 2.25).

Рис. 2.26. Кладка в полкирпича

Рис. 2.25. Процесс расшивания

Рис. 2.27. Кладка в кирпич

Разновидности кирпичной кладки

В процессе кладки нельзя допускать, чтобы вертикальные швы
совпадали менее чем на одну треть от
длины или ширины кирпича.
Кладка в полтора кирпича
(рис. 2.28) выполняется ложковотычковыми рядами в различных

Традиционная кладка. Кладка
в полкирпича осуществляется только ложковыми рядами, при этом
часть перекрытия одного кирпича
над другим не должна составлять
51

ÃËÀÂÀ 2. ÂÈÄÛ ÎÃÐÀÆÄÅÍÈÉ È ÑÏÎÑÎÁÛ ÈÕ ÂÎÇÂÅÄÅÍÈß

Декоративная кладка. Существует
три ее разновидности: цветная, рельефная и плоскотекстурированная.
Цветная кладка выполняется кирпичом различных цветов: белым, коричневым, желтым и т. д. Суть метода
заключается в выкладывании рисунка
из разноцветных кирпичей в процессе кладки (рис. 2.30).

Рис. 2.28. Кладка в полтора кирпича

комбинациях, при этом каждый
шестой ряд допускается делать бутовочным: пространство между двумя
ложковыми кирпичами одного ряда
заполняется боем и половинками в
целях экономии и использования неликвидного кирпича (рис. 2.29).

Рис. 2.30. Варианты цветной кладки

Рельефная кладка выполняется
за счет изменения пространственного
расположения кирпича в ряду.
Разновидности рельефной кладки:
• «вытачка» — один, несколько
или целый ряд кирпичей выдви-

Рис. 2.29. Кладка бутовочного ряда

2.3. ÊÈÐÏÈ×ÍÛÅ ÎÃÐÀÆÄÅÍÈß

гаются за пределы общей плоскости стены (рис. 2.31);
• «карниз» — завершающие ряды
выдвигаются за плоскость стены
лесенкой (рис. 2.32);
• «елочка» — в один или несколько
рядов укладываются кирпичи под
углом 45° к осевой линии стены.
Они могут быть утопленными
(1) или выступающими (2), при
этом между косо поставленными
кирпичами перевязка не выполняется (рис. 2.33);
• «сетка» выкладывается тем же
способом, что и «елочка», только

Рис. 2.33. «Елочка»
Рис. 2.31. «Вытачка»

между соседними рядами косо
поставленных кирпичей делается
перевязка, при этом кирпичи не
выступают за плоскость стены
(рис. 2.34);
• «ежик» практически полностью
идентичен предыдущему варианту за исключением того, что углы
кирпичей выступают за пределы
поверхности стены (рис. 2.35);

Рис. 2.32. «Карниз»

ÃËÀÂÀ 2. ÂÈÄÛ ÎÃÐÀÆÄÅÍÈÉ È ÑÏÎÑÎÁÛ ÈÕ ÂÎÇÂÅÄÅÍÈß

вид спереди

вид сверху А

Рис. 2.34. «Сетка»
вид спереди

Рис. 2.36. «Купол»

вид сверху А

Рис. 2.37. «Пчелиные соты»

Разновидности плоскотекстурированной кладки:
• английская перевязка выкладывается в стене толщиной в кирпич, где через один чередуются
ложковые и тычковые ряды, при
этом второй и предпоследний
кирпичи в тычковом ряду наполовину стесываются по продольной оси (рис. 2.38);
• фламандская перевязка имеет
в каждом ряду ложки и тычки,
а узор получается за счет комбинации их количества, например
в ряду один тычок чередуется с 1,
2 или 3 ложками (рис. 2.39).

Рис. 2.35. «Ежик»

• «купол» — последние ряды после
«вытачки» или «карниза» выкладываются пирамидой (рис. 2.36);
• «пчелиные соты» — в ложковом
ряду между соседними кирпичами вместо шва оставляют зазор
не более одной трети кирпича
(рис. 2.37).
Плоскотекстурированная кладка
получается за счет комбинации в
одном ряду тычков и ложков, по ходу
кладки которых образуется определенный рисунок швов.
54

2.3. ÊÈÐÏÈ×ÍÛÅ ÎÃÐÀÆÄÅÍÈß

Рис. 2.38. Английская перевязка

Рис. 2.40. Арочная кладка

Рис. 2.39. Фламандская перевязка

Арочная кладка — пролеты
Рис. 2.41. Резная кладка
ограждения выполнены в виде арок,
а пространство межпользуется очень
ду кирпичами заполредко, возможно,
нено камнем, реÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ. Íåêîòîðûå
поэтому он и по
шеткой, сеткой либо
«ìàñòåðà» âìåñòî ñïåöèàëüсей день остается
иными материалами
íîãî òåñà, çóáèëà è ñòàìåñîê
ручным (см. рис. 10
(рис. 2.40).
èñïîëüçóþò áîëãàðêó, ÷òî
î÷åíü îïàñíî, — ìû íàìåðåíвклейки).
Фигурная, или
íî íå âêëþ÷èëè åå â ñïèñîê
Во время выполрезная, кладка.
èíñòðóìåíòàðèÿ.
нения резьбы по
Как следует из накирпичу иногда
звания, в данной
образуются выбоиразновидности
ны. Их можно заполнить смесью из
кирпичной кладки используется
водостойкого клея и мелко перетеррезьба, с помощью которой столтой кирпичной пыли, а после полнобикам можно придавать различные
го высыхания обработать любыми
рельефы (рис. 2.41).Этот метод ис55

ÃËÀÂÀ 2. ÂÈÄÛ ÎÃÐÀÆÄÅÍÈÉ È ÑÏÎÑÎÁÛ ÈÕ ÂÎÇÂÅÄÅÍÈß

обходимым количеством стоек из
расчета, что расстояние между ними
должно составлять около 2 м. Можно, конечно, сделать его больше
1
3
2
или меньше, но это нежелательно,
так как типоразмер стандартного
леса практически всегда кратен 2 м
с припуском 5 %: 2, 4, 6, 8 м и т. д.
Рис. 2.42. Заделка выбоин в резной
Следовательно, приняв такой шаг
кладке: 1 — выбоины; 2 — заполнение
между опорами, можно сэкономить
смесью; 3 — обработка
значительное количество пиломатериала, который больше расходуется
как раз во время поперечного реза.
После того как опоры приобретены, натягиваем шнур по месту
Пилолес как
монтажа будущего
материал давно заограждения и наÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ. Ïðèìåðíî
рекомендовал себя
мечаем точки для
òàêóþ æå ïðîöåäóðó ïðîâîблагодаря хорошелунок, где будут
äÿò, èñïîëüçóÿ ñîâðåìåííóþ
му соотношению
устанавливаться
òåõíîëîãèþ, òîëüêî âìåñòî
«цена — качество»
стойки. Глубину
ïðîæàðêè ïðèìåíÿþò àíòèв различных облалунки выбираем
ñåïòèêè è âëàãîñòîéêèå ïîстях строительства,
с учетом высоты
êðûòèÿ, à ïîäçåìíóþ ÷àñòü
îáîðà÷èâàþò ðóáåðîèäîì
включая монтаж
наземной части
â 2–3 ñëîÿ, ïðåäâàðèòåëüíî
ограждений. При
опоры: до 1 м —
ïðîïèòàâ ñìîëîé.
относительно не80 см, до 1,5 м — 1 м
высокой цене и дои свыше 1,5 м — не
ступности древесименее 1/3 высоты
на проста в обработке, практична
столбика. Ширина лунки при этом
в эксплуатации и универсальна
напрямую зависит от толщины
в применении. Очевидно, именно
опоры, а пространство между краем
такие параметры сделали ее популунки и самой опорой составляет
лярной среди дачников, садоводовоколо 20 см. Например, если толщилюбителей и прочих собственников
на бруса или кругляка для стойки —
земельных участков.
15 см, то диаметр или длина стоКонструкции деревянных огражроны лунки должны быть не менее
дений, несмотря на большое количе- 55 см (рис. 2.43).
ство разновидностей, похожи друг
Параллельно с рытьем лунок
на друга и состоят из трех основных
проводим мероприятия по защите
деталей: стоек-опор, прожилин и ли- стоек от вредоносных воздействий
цевой части.
грунта, насекомых и атмосферных
Начнем с подготовки к монтажу.
явлений. Для этого можно восПрежде всего надо запастись непользоваться простым дедовским
доступными средствами: тесом,
стамеской, шкуркой и прочими инструментами (рис. 2.42).

2.4. Äåðåâÿííûå
îãðàæäåíèÿ

2.4. ÄÅÐÅÂßÍÍÛÅ ÎÃÐÀÆÄÅÍÈß

Рис. 2.43. Зависимость глубины лунок от высоты стоек

способом. Конец наземной части
(10 см) заостряем, чтобы влага не
скапливалась на верхушке столбика.
Затем сам столбик прожариваем на
костре, а подземную часть обуглива-

лунки на 2/3 заполняют щебнем,
камнями или иным бутовочным
материалом, а оставшееся пространство заливают бетоном. Аналогичные
операции проводят с остальными
столбиками, ориентируясь на маяки в виде двух натянутых шнуров.
Остается дождаться полного схватывания бетона (1–2 дня) и закрепить
прожилины. Эти процессы подробно
описаны в разделе «Металлические
ограждения» этой главы, а технология сборки деревянных ограждений
каждой разновидности представлена
ниже.
Фиксацию прожилин выполняют
двумя способами: поверх столбиков
либо утапливая в них, предварительно вырезав канавку по ширине
прожилины на поверхности столбика (рис. 2.45). Первый способ быстрый, но недостаточно надежный,
а второй немного трудоемкий, но
долговечный. К тому же, если применять второй способ, сращивание
прожилин на столбе будет более
качественным, однако верхние

обработка
покрыть антисептиком

просмолить

обернуть рубероидом

Рис. 2.44. Защита подземной части
столбиков от вредоносных воздействий

ем и обильно промазываем смолой
(рис. 2.44).
Сначала устанавливают крайние
стойки, верхние и нижние части
которых соединяют шнуром, выверяя горизонтали и вертикали. Потом
57

ÃËÀÂÀ 2. ÂÈÄÛ ÎÃÐÀÆÄÅÍÈÉ È ÑÏÎÑÎÁÛ ÈÕ ÂÎÇÂÅÄÅÍÈß

неправильно

способы крепления
прожилин

с утоплением

в торец

неправильно

внахлест

стык

правильно
заподлицо

в торец с упором

в торец с накладкой

Рис. 2.45. Способы фиксации и стыковки прожилин

и нижние прожилины не стоит соединять на одной опоре.
Типоразмеры прожилин для
различных вариантов деревянных
ограждений следует подбирать, опираясь на следующие рекомендации.
Для легких конструкций типа
штакетника можно принять габариты элементов обрешетки. Для
тяжелых конструкций желательно
учитывать толщину лицевого материала. Например, для лицевания
используется строганая доска толщиной 40 мм, тогда толщину прожилины берут такой же, а ширина
должна быть равна удвоенному
значению толщины. В этом случае
сечение прожилины должно получиться не менее 4080 мм.
Типоразмер стоек определяют,
исходя из толщины прожилин. Если
основываться на предыдущем примере, то опора в виде бруса должна
иметь сечение не менее 8080 мм,
то есть быть в два раза толще прожилины. Если в качестве опоры используется кругляк, то сечение для
бруса (8080 мм) должно свободно

вписываться в срез бревна. Для нашего случая это 113 мм, или около
120 мм для стандартной калибровки
кругляка.
Разновидности классических
деревянных ограждений
Штакетник монтируют, вертикально закрепляя на лицевой части
обрезную рейку с определенным
шагом (рис. 2.46).
Ширина просвета обычно соответствует ширине самой рейки. При
этом для повышения декоративных
характеристик верхнюю часть украшают вырезами как по линии верхней границы, так и по концам самой
рейки. Кроме того, иногда лицевую
часть украшают геометрическими
фигурами, вставками и прочими элементами декора (рис. 2.47).
Высота подобных сооружений
обычно не превышает 1,5 м, а вот
опорные бруски подбирают, отталкиваясь от толщины штакетника. Например, если она составляет
20 мм, то для стоек подойдет брусок
58

2.4. ÄÅÐÅÂßÍÍÛÅ ÎÃÐÀÆÄÅÍÈß

Рис. 2.46. Технология сборки штакетника

Рис. 2.47. Украшение штакетника

Решетка монтируется перекрещиванием реек, где угол наклона от
вертикали может составлять от 30
до 60°, а высота ограждения — не
более 1,5 м (рис. 2.49).
Сегодня известно три основных
способа монтажа решетки:
• с закреплением обрешетки на
лицевой стороне;
• с закреплением одного слоя обрешетки на лицевой, а другого —
на тыльной стороне ограждения;
• секционного типа, когда пролет определенного размера
собирается отдельно и только

со сторонами 4040 мм или кругляк
с диаметром 60 мм. Для ограждений
высотой от 1 до 1,5 м желательно
устанавливать брус с габаритами
6060 мм и кругляк диаметром не менее 80 мм.
Штакетник «шахматы». Технология сборки и методы декорирования
полностью идентичны предыдущей
разновидности — различия только
в конструкции. С тыльной стороны
набивают рейки такого же типоразмера с тем же шагом, перекрывая
просвет на лицевой части ограждения (рис. 2.48).

Рис. 2.48. Способы монтажа штакетника «шахматы»

ÃËÀÂÀ 2. ÂÈÄÛ ÎÃÐÀÆÄÅÍÈÉ È ÑÏÎÑÎÁÛ ÈÕ ÂÎÇÂÅÄÅÍÈß

Рис. 2.49. Сборка решетки

Рис. 2.50. Разновидности решеток

Рис. 2.51. Виды классических заборов

Рис. 2.52. .Сборка глухого забора

Суть монтажа — закрепление досок
в заранее подготовленных прожилинах с созданием ровной и глухой, без
просветов, лицевой части ограждения
высотой до 2,5 м, а в некоторых случаях и выше (рис. 2.52). Способы декори-

потом крепится к прожилинам
(рис. 2.50).
Классический забор (рис. 2.51) собирается из обрезной, необрезной,
строганой, шпунтованной и профилированной доски.
60

2.4. ÄÅÐÅÂßÍÍÛÅ ÎÃÐÀÆÄÅÍÈß

рования примерно такие же, как и для
штакетника.
Классический забор с нащельниками. Монтируется по той же
технологии, что и в предыдущем
варианте, но обычно используется
только строганая, обрезная и необрезная доска. После того как доски
закреплены на прожилинах, щели
перекрываются нащельниками
различной конфигурации — основным элементом декорирования
(рис. 2.53).
Рис. 2.54. Классический забор
«шахматы»

Разновидности декоративных
деревянных ограждений
Плетень, как и следует из названия, получают переплетением гибких
древесных материалов, с помощью
которых можно создавать элегантные заборы, а также недорогие, но
прочные ограды на границах между
соседними участками.
В качестве исходного материала
могут быть использованы и доски
с повышенной эластичностью, произведенные в промышленных условиях,
и практически любой подручный
материал, который в повседневной
жизни выбрасывается или сжигается:
жерди, хлысты, подтравники, хворост
и др.
Существует три способа монтажа
плетня, освоить которые несложно.
Главное, что нужно делать перед вплетанием, отмачивать гибкие материалы
в воде не менее 3–4 суток для повышения их эластичности. Типоразмеры
деталей подбираются так же, как для
ограждений типа штакетника.

Рис. 2.53. Классический забор
с нащельниками

Классический забор «шахматы».
Первый этап сборки заключается
в прикреплении досок к прожилинам по методу штакетника, но оставляется просвет на 3–4 см меньше
ширины самой доски. Затем зазоры
между соседними досками перекрываются еще одной, края которой
накладываются на рядом стоящие
доски, захватывая 1,5–2 см с каждой стороны (рис. 2.54).
61

ÃËÀÂÀ 2. ÂÈÄÛ ÎÃÐÀÆÄÅÍÈÉ È ÑÏÎÑÎÁÛ ÈÕ ÂÎÇÂÅÄÅÍÈß

Плетень с вертикальным плетением. Подготовка несущей
части осуществляется так же, как
в предыдущих вариантах, но с условием, что прожилин будет не
меньше трех (рис. 2.55).
Плетень с горизонтальным
плетением. Суть этого метода заключается в подготовке базового
каркаса, состоящего исключительно из столбиков. Процесс похож
на ранее рассмотренный метод по
установке опор, только расстоя-

ние между столбиками выбирают
около 40–60 см в зависимости от
гибкости и эластичности материала
(рис. 2.56).
Плетень из секций. Для этого
способа монтажа каркас основы
готовят так же, как и для классических вариантов ограждений с двумя
прожилинами. После этого весь
пролет делят на равные части и собирают рамки требуемых размеров.
Затем внутреннее пространство
рамок заполняют вертикальным,

Рис. 2.55. Технология вертикального плетения

Рис. 2.56. Технология горизонтального плетения

Рис. 2.57. Плетень в виде секций: верхний ряд — без рамок; нижний ряд — в рамках

2.4. ÄÅÐÅÂßÍÍÛÅ ÎÃÐÀÆÄÅÍÈß

горизонтальным или косым плетением и крепят их к прожилинам
(рис. 2.57).
Частокол — практически забытый
и очень редко используемый вид деревянного ограждения. Тем не менее
его и сегодня можно встретить на
дачных участках в качестве элементов декорирования.
Чтобы установить частокол,
сначала по предварительно размеченной линии роют канаву так,
чтобы ее глубина составляла не
менее 1/3 высоты бревна, а ширина была больше диаметра кругляка
на 40–60 см. (Сами бревна готовят
по технологии, описанной в начале
этого раздела.) Когда подготовительный этап завершен, кругляк закрепляют, как показано на рисунке 2.58,
и засыпают бутовочной смесью из
песка и щебня. Затем, устанавливая
вертикально каждое бревно, заполняют той же смесью противоположную сторону канавы на 2/3 глубины.
Чтобы частокол выстраивался ровно
по осевой линии, по направлению
движения бревен устанавливают
шаблон в виде доски шириной
20–30 см, кирпича или иного подручного материала.
После того как все бревна заняли
вертикальное положение, убирают
шаблон и досыпают бутовочную
смесь на вторую сторону канавы,
по мере необходимости выравнивая

частокол по горизонтали и вертикали. Когда ограждение займет вертикальное положение, бревна сверху
и снизу скрепляют между собой
прожилинами и заливают бетонный
раствор. Остается дождаться его затвердевания — и частокол готов.
Сруб. Этот вид ограждений начинает пользоваться все большей популярностью, особенно у дачников, выбравших в качестве стиля загородного
участка русскую старину. Кроме
того, забор из бревен достаточно
прочен, долговечен и непритязателен в эксплуатации. Однако монтаж
отличается сложностью и трудоемкостью по сравнению с другими
видами деревянных ограждений.
Существует четыре основных
способа монтажа сруба.
Сруб на одинарной опоре. Предварительно готовят канаву под
ленточный фундамент и роют лунки
под опоры так, чтобы они находились у края будущего ограждения,
а глубина вкапывания составляла
не менее 1/3 его длины. При этом
пространство между краем лунки
и опорой должно быть не менее
20 см по всему периметру, а расстояние между опорами — не более 2 м.
Канаву готовят, опираясь на размеры фундамента, высота которого
будет составлять 60 см, а ширина —
30 см, причем наземная часть должна выступать не менее чем на 20 см.

Рис. 2.58. Вкапывание частокола

ÃËÀÂÀ 2. ÂÈÄÛ ÎÃÐÀÆÄÅÍÈÉ È ÑÏÎÑÎÁÛ ÈÕ ÂÎÇÂÅÄÅÍÈß

Следовательно, ширина канавы
будет 30 см, а глубина — 40 см.
Когда земляные работы завершены, приступают к установке
опор способом, описанным в предыдущих разделах. Затем заливают
фундамент и, дождавшись полного
высыхания, приступают непосредственно к монтажу сруба, как показано на рисунке 2.59.
Если шляпки болтов ухудшают
внешний вид или «текут» из-за
воздействия влаги, от этого можно
избавиться следующим образом.
Во время монтажа шляпки болтовстяжек утапливают в бревна на
глубину 3–5 см, а в образовавшиеся
отверстия вбивают пробки, предварительно смазав клеем. Сама пробка должна быть на 2–3 мм больше,
чем диаметр отверстия, что позволит вбить ее наглухо. После этого
лишний конец пробки отпиливают
и зашкуривают заподлицо с поверх-

установка опор

рытье лунок и канавы

ностью бревна. Когда сруб будет
обработан красящими и лакирующими средствами, место крепления
станет практически незаметным
(рис. 2.60).
Сруб на сдвоенных опорах. На этапе разметки расстояние между лунками для сдвоенных опор выбирают
таким образом, чтобы они удерживали каждое бревно минимум в двух
местах. Если в качестве опоры служит кругляк, то шаг между стойками задают наполовину меньше длины сруба, а если используется брус
сечением не менее 160160 мм —
шаг, равный длине сруба. Например, если оцилиндрованное бревно
имеет длину 6 м, то расстояние
между осями стоек из бревна будет
составлять 3 м, а между осями стоек
из бруса — 6 м (рис. 2.61).
Разметка, выбор параметров фундамента и расчет заглублений опор
производятся так же, как в преды-

бетонирование

монтаж бревен

готовый сруб-забор

Рис. 2.59. Монтаж сруба на одинарной опоре
стяжной болт

пробка
3–4

см

углубить стяжной болт

вставить пробку

забить пробку

Рис. 2.60. Потай крепежа под пробку

отрезать и зашкурить

2.4. ÄÅÐÅÂßÍÍÛÅ ÎÃÐÀÆÄÅÍÈß

Рис. 2.61. Монтаж сруба на сдвоенных опорах

дущих вариантах, но с учетом их
сдвоенности. Завершив земляные
работы, устанавливают опоры, при
этом помимо вертикалей и горизонталей учитывают расстояние между
двумя опорами в одной лунке, которая не должна быть меньше бревен сруба, ограничиваются только
забутовкой до уровня нижнего края
фундамента. Если для устойчивости
опоры забутовки недостаточно, то
можно воспользоваться дополнительными откосами, которые смогут
временно удерживать бревно в нужном положении. Когда все опоры
закреплены, бетонируют только
фундамент и после полного высыхания приступают к монтажу бревен
сруба. Их располагают между стойками-опорами и стягивают специ-

альными болтами-стяжками до тех
пор, пока не будет положено четыре ряда, а каждая стойка не будет
иметь минимум два места крепления. Теперь можно залить бетоном
основания опор и, дождавшись
схватывания, продолжить монтаж
в прежнем режиме. В таком же порядке собирается сруб со стойками
из бруса.
Стяжной сруб. Пожалуй, это самая
экономичная разновидность заборовсрубов, но в то же время наиболее
трудоемкая и сложная. В процессе
монтажа каждое бревно поднимается
на высоту ограждения, а высверливание отверстий требует высокой
точности и аккуратности.
Вначале, как обычно, выполняется разметка линии прохождения
65

ÃËÀÂÀ 2. ÂÈÄÛ ÎÃÐÀÆÄÅÍÈÉ È ÑÏÎÑÎÁÛ ÈÕ ÂÎÇÂÅÄÅÍÈß

фундамента высотой 60 см и шириной
30 см, соответственно этому роется
канава глубиной 40 см и устанавливается опалубка высотой не менее 20 см
при ширине 30 см для канавы и опалубки. Затем приступают к бетонированию, в процессе которого через
каждые 2 м углубляют специальный
стержень-стяжку с якорем на конце
в виде кольца либо иного сварного
элемента.
После того как бетон хорошо
схватится и просохнет — а на это
при теплой погоде обычно уходит
два дня, — приступают непосредственно к монтажу сруба. Для этого
по вертикальной осевой централи
бревен высверливают отверстия,
которые должны точно совпасть со
стержнями-стяжками, и надевают
бревна на них, закрепляя на гайку,
ряд за рядом, как показано на рисунке 2.62.
Для облегчения задачи сверло
подбирают с диаметром, в 2–3 раза
большим, чем сечение стержня.

Сруб на колодцах. Колодец — это
четырехстенное сооружение, выполненное из бревен длиной 60–80 см
по технологии сруба, который и будет исполнять роль опоры в данной
разновидности ограждения. Фундамент заливают по тем же параметрам, что и для предыдущего варианта, но с добавлением площадки под
колодец, где в местах пересечения
осевых бревен колодца устанавливают стержни-стяжки.
Сборку сруба на колодцах начинают со специальных половинок,
чтобы не было просвета между
бревном и поверхностью фундамента, а далее — по стандартной технологии, через ряд закрепляя элементы
колодца на гайки, как показано на
рисунке 2.63.
Забор из бруса возводят по той же
технологии, что и сруб на одинарной
опоре, сруб на сдвоенных опорах
и стяжной сруб, только вместо оцилиндрованного бревна используется
брус (рис. 2.64).

рытье канавы

установка опалубки

бетонирование

высверливание отверстий

монтаж сруба

готовый фрагмент

Рис. 2.62. Монтаж сруба посредством стяжки

2.4. ÄÅÐÅÂßÍÍÛÅ ÎÃÐÀÆÄÅÍÈß

колодец

рытье канавы

бетонирование

установка опалубки

монтаж сруба

готовый фрагмент

Рис. 2.63. Монтаж сруба на колодцах

рытье лунок и канавы

бетонирование канавы

стягивание бруса

рытье лунок и канавы

установка опор

готовый фрагмент

бетонирование стоек

установка опор

бетонирование стоек

Рис. 2.64. Монтаж забора из бруса

монтаж бруса

готовый фрагмент

ÃËÀÂÀ 2. ÂÈÄÛ ÎÃÐÀÆÄÅÍÈÉ È ÑÏÎÑÎÁÛ ÈÕ ÂÎÇÂÅÄÅÍÈß

«Кросс». Этот вид ограждения
возводят так же, как и сруб на
одинарной опоре, сруб на сдвоенных опорах и стяжной сруб, только
вместо оцилиндрованного бревна
используется брус, в котором есть

рытье канавы

рытье лунок и канавы

установка
опалубки

специальный паз, и его диагональ
совпадает с вертикалью ограждения (рис. 2.65).
Комбинированные деревянные
ограждения бывают обычно секционного типа, а в качестве деко-

бетонирование высверливание
отверстий

рытье лунок и канавы

бетонирование
канавы

стягивание бруса

бетонирование стоек

установка опор

бетонирование стоек

Рис. 2.65. Возведение забора «кросс»

Рис. 2.66. Виды комбинированных ограждений

монтаж сруба

готовый фрагмент

установка опор

готовый фрагмент

монтаж бруса

готовый фрагмент

2.5. ÌÎÍÎËÈÒÍÛÅ ÎÃÐÀÆÄÅÍÈß

ративных деталей используются
элементы двух, трех и более разновидностей ограждений. Примеры комбинаций показаны
на рисунке 2.66.

установки железобетонных ограждений тщательно изучается состав
грунта. Если почва отличается рыхлостью и заболоченностью, то есть
можно применять только свайные
методы строительства, то монтаж
тяжелых сооружений не рекомендуется.
На дачных участках используются
садовые бордюры, самостоящие плиты ограждения, бетонные заборы,
плиты ограждения без ножек, плиты
ограждения с фартуком, без фартука
и с приставным фартуком, наборные железобетонные ограждения
и декоративные железобетонные
ограждения.
Бордюры садовые (рис. 2.67)
длиной от 0,5 до 1,2 м и высотой от
15 до 30 см применяются для обрамления дорожек, площадок и территорий с зелеными насаждениями.
По форме могут быть прямыми,

2.5. Ìîíîëèòíûå
îãðàæäåíèÿ
Монолитные ограждения — цельные сооружения высокой прочности, простые в эксплуатации.
Именно поэтому бордюры, оградки, заборы и другие изделия этой
группы пользуются заслуженной
популярностью у многих владельцев дачных участков, особенно
у тех, кто не мыслит ландшафтного
дизайна без внушительных и основательных деталей декора типа
битого камня, композиций из валунов, отлитых в бетоне фигур и т. д.
К тому же монолитные ограждения
обеспечивают атмосферу максимальной скрытости от посторонних
глаз и повышенной безопасности от
посягательств.

Рис. 2.67. Бордюры

Железобетонные ограждения
Заборы этого типа производятся
исключительно в промышленных
условиях на специальном виброформовочном оборудовании с использованием тяжелого бетона
с классом прочности на сжатие не
менее В20 и коэффициентом морозоустойчивости не ниже F75. Готовую продукцию, включая бордюры
длиной свыше 80 см, могут монтировать только специалисты с применением грузоподъемной техники.
Кроме того, перед планированием

Рис. 2.68. Самостоящие плиты
ограждения

ÃËÀÂÀ 2. ÂÈÄÛ ÎÃÐÀÆÄÅÍÈÉ È ÑÏÎÑÎÁÛ ÈÕ ÂÎÇÂÅÄÅÍÈß

радиальными и прямоугольными
с серым и разноцветным колором.
Высота и длина самостоящих плит
ограждения со встроенной площадкой для опоры (рис. 2.68) варьируются в пределах 2–2,5 м. Для монтажа не требуется столбиков,
оснований и заливки фундамента.
Они могут быть различных цветов,
иметь одностороннюю и двустороннюю текстуры.
Одна секция бетонного забора (рис. 2.69) представляет собой
монолитную плиту длиной от 2,5 до
4 м и высотой от 2 до 3 м. В нижней
части расположены выпуски-ножки, предназначенные для бетонирования в фундамент, а в верхней

части — металлические закладные,
которые сваривают между собой,
используя куски арматуры.
Плиты ограждения без ножек
(рис. 2.70) выпускаются длиной 4 м
и высотой от 2 до 2,5 м. Монтаж производится в специальные конструкции : «башмак» и «лоток», которые
предварительно распределяются по
линии сборки, при этом дополнительная заливка фундамента не требуется.
Плиты ограждения с фартуком,
без фартука и с приставным фартуком (рис. 2.71) по конструкции
похожи на бетонный забор, только
ножки фиксируются не в фундаменте, а на специальных основаниях типа
«стакан». Обычно такие ограждения
выпускаются длиной от 2,5 до 4 м
и высотой от 2 до 3 м.
Наборные железобетонные
ограждения (рис. 2.72) состоят из
столбиков с пазами и панелей высотой 0,5 м и длиной от 0,5 до 2 м.
Монтаж начинают с бетонирования
стоек в лунки либо в фундамент,
после чего в пазы вставляют секции ограждения. В зависимости от
высоты столбиков можно собирать
оградки высотой от 50 см и заборы
до 3 м в высоту.

Рис. 2.69. Бетонный забор

Рис. 2.70. Плиты ограждения без ножек

2.5. ÌÎÍÎËÈÒÍÛÅ ÎÃÐÀÆÄÅÍÈß

Рис. 2.71. Плиты ограждения: а — без фартука; б — с фартуком; в — с приставным
фартуком; г — в собранном виде с фартуком или приставным фартуком

Рис. 2.72. Наборные железобетонные ограждения

Рис. 2.73. Декоративные железобетонные ограждения

Декоративные железобетонные
ограждения (рис. 2.73) одинаковы
с предыдущей разновидностью
по способу монтажа. Секции при
этом могут разделяться на нижние,
средние и верхние высотой от 20 до
50 см и длиной до 2 м, а в качестве
завершающих элементов пред-

усмотрены оголовки для секций
и колпаки на стойки. Что касается
внешнего вида, то здесь предлагается широкий ассортимент, который
включает плиты ограждений, выполненные в виде резного дерева,
кованого или литого металла, кирпичной кладки, битого камня и т. д.
71

ÃËÀÂÀ 2. ÂÈÄÛ ÎÃÐÀÆÄÅÍÈÉ È ÑÏÎÑÎÁÛ ÈÕ ÂÎÇÂÅÄÅÍÈß

Блочные ограждения

Бордюры-ограждения (рис. 2.74) —
монолитные блоки длиной от 40 см до
1,7 м и высотой от 20 до 40 см — применяются для комплексного использования с тротуарной плиткой, насыпями дорожек и площадок, а также для
разграничения функциональных зон
дачных участков.
По внешнему виду могут быть
простыми (серыми) с правильными
геометрическими формами и декоративными в виде бордюрного камня,
среза скалы, кирпичной кладки и т. д.
По способу монтажа различают установочные и вкопанные, стыковочные
и приставные бордюры-блоки.
Монолитные блоки (рис. 2.75, 1)
производятся из всех разновидностей
бетона с добавками в виде шлака, керамзита, песка, красителей и других
веществ.
Блоки обычно имеют стандартные
размеры 390190188 мм, а технология монтажа идентична методам
кирпичной кладки, которые были
рассмотрены выше. Единственное
рекомендуемое условие при расчете
длины секций пролетов или всего
ограждения — она должна быть
кратна длине и высоте блоков. Это
исключит излишний бой и позволит
соорудить красивое ограждение,
особенно если внешние стороны
блоков выполнены в виде элемен-

Блочные ограждения — это конструкции, вобравшие в себя технологии кирпичной кладки и бетонирования крупномерных деталей,
где в качестве составного исходного
материала используются керамика,
пенобетон, газосиликат, шлакобетон,
железобетон и прочие строительные
смеси и субстанции.
Современный рынок насыщен
разнообразной элементной базой
для быстрого сооружения прочных и непритязательных систем
ограждений, ничем не уступающих
изысканным оградам и заборам из
кирпича по соотношению «цена —
качество». Безусловно, на рынке
одного региона трудно найти весь
ассортимент товаров. Тем не менее,
по конструкции, предназначению
и внешнему виду они практически
не отличаются друг от друга, какой
бы материал ни был использован
в основе: вспененный или ячеистый
бетон, песок или шлак, красная глина или сырец.

декоративные

установочные

стыковочные

вкопанные

приставные

Рис. 2.75. Блоки: 1 — монолитные; 2 —
пустотелые; 3 — несъемная опалубка

Рис. 2.74. Бордюры

2.5. ÌÎÍÎËÈÒÍÛÅ ÎÃÐÀÆÄÅÍÈß

тов декора и имеют различные
расцветки.
Пустотелые блоки (рис. 2.75, 2)
бывают керамическими, «песочными», бетонными и силикатными со стандартными габаритами
390190188 и 390120188 мм.
Технология кладки также соответствует кирпичной. Для дополнительного усиления связи между блоками
с просторными полостями есть возможность армировать и бетонировать
вертикальную перевязь. Лицевая
сторона при этом может быть серой
или декоративной.
Несъемная опалубка (рис. 2.75, 3)
с габаритами 390190188
и 390120188 мм похожа на пустотелые блоки, но имеет тонкие стенки
толщиной от 2 до 4 см, поэтому связь
между блоками и рядами осуществляется за счет вертикальной
армированной бетонной перевязи.
В остальном по внешнему виду и использованию базовых материалов
несъемная опалубка полностью соответствует стандартным блокам.
Блоки под сухую кладку
(рис. 2.76) — пока еще редкий и мало-

используемый строительный материал, но, по оценкам специалистов, за
ним будущее, особенно в отношении
сооружения ограждений и возведения временных построек хозяйственного, бытового, подсобного назначения.
В основу технологии монтажа заложено крепление по принципу «шип
в паз», который позволяет собрать
довольно устойчивую и прочную
конструкцию высотой до 1,5 м без заливки перемычки-пояса. С заливкой
высота стены может достигать 4–6 м
(это установлено экспериментальным
путем). Вкратце рассмотрим, как это
делается. Сначала проводится разметка, роется траншея, устанавливается
опалубка и заливается бетон. Пока
раствор не застыл, первый ряд блоков
притапливается в бетон на глубину
3–5 см, а когда раствор схватится, начинают сооружать стену по принципу
детского конструктора «Строитель».
Так делают до 8-го ряда, а затем заливают перемычку-пояс. Если требуется
продолжить кладку, то ее выполняют
в той же последовательности, пока
бетон в перемычке не застынет.

Рис. 2.76. Блоки под сухую кладку

ÃËÀÂÀ 2. ÂÈÄÛ ÎÃÐÀÆÄÅÍÈÉ È ÑÏÎÑÎÁÛ ÈÕ ÂÎÇÂÅÄÅÍÈß

Бетонные ограждения

и «Деревянные ограждения» этой
главы).

Они бывают двух видов: армированные и бутованные — в различных
вариантах. Мы рассмотрим основные
виды.
Армированные бетонные ограждения сооружают толщиной не
менее 10 см из цементно-песочной
смеси в соотношении 1:4, в качестве наполнителя добавляют еще
4 части гравия, керамзита, шлака
или других сыпучих составляющих,
включая битое стекло и разноцветную гальку в целях декорирования.
Чтобы детальнее разобраться с этой
разновидностью ограждений, представим один из методов заливки
с включением элементов декора.
Сначала размечают линию прохождения будущей ограды и по ней
распределяют лунки с шагом 1,5–2 м.
Глубина лунок при этом должна составлять не менее 1/3 высоты стойки
с размерами сторон 4040 см (для труб
диаметром от 32 до 100 мм), больше
или меньше выбирать не стоит. Затем
в предварительно подготовленные
лунки устанавливают стойки и бетонируют (рис. 2.77), точно выверив
горизонтали и вертикали по двум
параллельно натянутым бечевкам (об
этом подробно рассказывалось в разделах «Металлические ограждения»

Рис. 2.78. Армированные бетонные
ограждения

Через день, когда бетон станет достаточно прочным, переходят к армированию. Для этого подойдет практически любой металл в виде прута,
проволоки, высечки или монтажной
сетки, концы которых горизонтально
приваривают к соседним стойкам на
расстоянии 15–25 см друг от друга
в шахматном порядке (рис. 2.78). Теперь можно готовиться к декоративной заливке.
Далее устанавливают опалубку
между двумя соседними стойками
(рис. 2.79) так, чтобы ее высота соответствовала 1/3 или 1/4 высоты

Рис. 2.77. Установка и бетонирование
стоек

Рис. 2.79. Установка опалубки

2.5. ÌÎÍÎËÈÒÍÛÅ ÎÃÐÀÆÄÅÍÈß

ограждения, то есть для одной секции
необходимо заранее подготовить
3–4 пары стенок опалубки. Ширину
заливки выбирают по диаметру стойки, прижав стенки опалубки к трубе.
Если диаметр трубы меньше 10 мм
или нет необходимости в увеличении
ширины заливки, по бокам трубы
устанавливают рейки или бруски соответствующего размера.
К четырем частям песка добавляют
одну часть цемента и тщательно перемешивают, добиваясь однородной
консистенции, после чего доливают
воду и доводят смесь до густоты сметаны. В полученный цементно-песочный раствор вмешивают еще четыре части заранее подготовленного
наполнителя из битого стекла, крупнозернистого кварцевого песка или
гальки — эти компоненты можно ис-

пользовать отдельно или смешав друг
с другом. Для достижения наилучшего эффекта кусочки битого стекла не
должны быть больше 1 см по воображаемой окружности, гальку можно
подобрать белого и черного тонов,
а вот для кварцевого песка чем больше цветов, тем лучше. Что касается
самого декорирующего раствора, то
его готовят в полном объеме на одну
секцию или немного больше (лучше
пусть часть останется, чем не хватит
на один пролет). Например, высота
будущего ограждения — 1,5 м, длина
секции — 2 м, а толщина заливки —
0,1 м. Перемножая величины, получим 1,5  2  0,1 = 0,3.
Необходимый объем раствора на
одну секцию готов, и первый ряд
опалубки выставлен. В нее заливают смесь, тщательно простукивая

Рис. 2.80. Готовая опалубка с заливкой

Рис. 2.81. Смывка

ÃËÀÂÀ 2. ÂÈÄÛ ÎÃÐÀÆÄÅÍÈÉ È ÑÏÎÑÎÁÛ ÈÕ ÂÎÇÂÅÄÅÍÈß

стенки, чтобы в монолите ограждения не образовались пустоты. Когда
нижний ряд заполнен, наращивают
следующий ряд опалубки и заполняют ее — и продолжают пока не
будет готова вся секция ограждения
(рис. 2.80).
Через 2–3 ч, когда раствор достаточно хорошо схватится, но будет
оставаться влажным, опалубку снимают и приступают к завершающей
процедуре — смывке (рис. 2.81). Для
этого можно воспользоваться пульверизатором или специальной насадкой-распылителем на шланг, которая
будет выдавать обильную мелкую,
но не сильную распыленную струю
воды. Ею смывают не более 5 мм
верхнего слоя на всей лицевой поверхности ограждения, высвобождая
и отмывая декорирующие фракции
добавки. После обработки всей
площади секцию оставляют сохнуть
и переходят к следующему пролету
ограждения. Этот же метод можно
применить для создания бордюров
и небольших оград внутри дачного
участка.
Кроме того, воспользовавшись
трафаретами из досок или фанеры,
в текстуру ограждения можно добавить различные элементы декора
в виде фигур и узоров, а сами столби-

ки обложить кирпичом или обрамить
дополнительной заливкой, превратив
их в изящные колонны, как показано
на рисунке 2.82.
Бутованные бетонные ограждения в основном сооружаются на
дачных участках, где завершилась
крупная стройка или переделка объектов, после которой остались груды
битого кирпича и кусков бетона,
которые и могут стать основным
компонентом для небольших бордюров, средних оградок или высоких
глухих заборов.
На начальном этапе заливают
фундамент по линии прохождения
ограды. Важно сделать его прочным
и основательным, так как сама стена
из бутованного кирпича и бетона
не будет отличаться достаточной
крепостью и при незначительных
смещениях основания по вертикали
или горизонтали может дать трещины. Поэтому габариты фундамента
выбирают в пределах 80 см в высоту и 40 см в ширину с углублением в грунт не менее чем на 20 см,
а саму заливку усиливают четырехугольным каркасом из арматуры
(рис. 2.83).
Затем устанавливают опалубку
высотой около 50 см, шириной не
менее 25 см, но не более ширины

Рис. 2.82. Дополнительная заливка

2.5. ÌÎÍÎËÈÒÍÛÅ ÎÃÐÀÆÄÅÍÈß

Рис. 2.83. Четырехугольный каркас из арматуры

фундамента. После этого готовят раствор из расчета одна часть
цемента и шесть частей песка либо
одна часть цемента, три части песка
и три части мелкозернистого гравия или щебня. Полученную смесь
заливают в фундамент толщиной
около 10 см и начинают бутовать
боем из кирпича и кусками бетона,
утапливая их как можно глубже. Далее опять заливают раствор в том же

объеме и продолжают бутовать, пока
не наполнится первый ряд опалубки
(рис. 2.84).
Следом устанавливают второй ряд
опалубки и продолжают заливать,
пока не достигнут запланированной
высоты ограждения. Если нет материала на опалубку, то бетонные
работы следует отложить на следующий день, давая возможность заливке достаточно хорошо схватиться

Рис. 2.84. Бутование бетонных ограждений

Рис. 2.85. Высыхание забора

Рис. 2.86. Метод декоративной заливки

ÃËÀÂÀ 2. ÂÈÄÛ ÎÃÐÀÆÄÅÍÈÉ È ÑÏÎÑÎÁÛ ÈÕ ÂÎÇÂÅÄÅÍÈß

и набрать прочность, — ждать
полного высыхания необязательно
(рис. 2.85).
Для этого вида ограждений также
можно применить метод декоративной заливки, заменив три части
щебня или гравия на украшающие
наполнители. В этом случае нужно
стараться размещать бутовочный
материал посередине заливки, чтобы он не оголился во время смывки
(рис. 2.86).

2–5 см, — это придает особый шарм
и природный вид. Если глыбы мелковаты, их кладут под расшивку, полностью заполняя швы и обрабатывая
расшивой. Для «дикой» кладки очень
хорошо подходят следующие породы
камней: песчаник, доломиты, некоторые виды сланцев и бут.
Тесовая кладка применяется с использованием угловатых камней,
которые предварительно обтесывают для придания более или менее
прямоугольной формы.
Чем лучше обработка, тем ровнее
швы и сама кладка. Однако чаще
используется грубая обработка для
придания ограждению натурального
вида. Чем ровнее лицевая поверхность и правильнее углы камней,
тем больше проявляется искусственность, напоминающая облицовку обычной плиткой.
Плоская горизонтальная кладка
формируется из слоистых пород
камней или лепешек-булыжников,
которые укладываются рядами в горизонтальном положении.
Плоская вертикальная кладка формируется из тех же типов
камней, но с вертикальным положением. Данный способ очень редок
в применении и в основном используется в комбинированных оградах
для заполнения пустот. Хотя есть
варианты в отдельном исполнении:
в этом случае кладку начинают только после того, как установлены или
выложены опорные стойки.
Бутованная кладка не имеет ничего общего с породой камней бут.
Ее производят примерно таким же
способом, как бутованные ограждения. Единственное отличие — в ка-

2.6. Êàìåííûå
îãðàæäåíèÿ
Каменные ограждения, пожалуй,
самые древние из искусственных
препятствий, которые стали использоваться человеком для защиты себя
и жилищ от нашествий врагов и посягательств диких животных. Об этом
свидетельствуют сооружения в виде
груды камней вокруг стойбищ первобытных людей, найденных археологами в различных уголках планеты.
Разновидности каменной кладки
«Дикая» кладка сооружается из
камней неправильной и угловатой
формы любых размеров и конфигураций. В процессе создания стараются
получить более или менее ровные
вертикальные поверхности с лицевой и тыльной сторон ограждения,
поэтому работы выполняют сразу по
внутренней и внешней линиям стены,
заполняя центральную часть ненужными кусками и сколами камня.
Если исходный материал достаточно крупный, кладку осуществляют в
пустошовку, оставляя швы глубиной
78

2.6. ÊÀÌÅÍÍÛÅ ÎÃÐÀÆÄÅÍÈß

честве исходного материала исслабее, чем между кирпичами. Фунпользуются булыжники с округлой
дамент должен быть основательным
формой, которые во время заливки
и устойчивым к неравномерному
устанавливаются впритык к бокопроседанию и смещению по горивым стенкам опалубки. В остальном
зонтальной и вертикальной осям,
все процессы практически идентича чтобы достичь этого, поступают
ны.
следующим образом.
Облицовочную кладку обычно
Сначала роют траншею шириной
относят к отделочным работам, но
около 50 см и глубиной до уровня
так как в ней присутствуют элеменпромерзания грунта, обычно на
ты, относящиеся непосредственно
60–80 см. Причем если в систему
к процессу кладки, рассмотрим и ее.
ограды входят ворота и калитка, то
Суть метода заключается в подборе
под ними тоже.
плоских камней с примерно одинаЗатем готовят пространство для
ковой толщиной и в закреплении их
заливки «стаканов», или, как их
на заранее подготовленную плоеще называют, «башмаков». Для
щадь фундамента, стены или другой
этого по месту расположения стоек
поверхности. Чтобы лицевая часть
роют поперечные канавки с такими
кладки была более или менее ровже параметрами, как у траншеи,
ной, сначала устанавливают самые
перпендикулярно оси ограждения
толстые плитки и по ним выравнис выпусками на 60 см, так, чтобы оси
вают остальную
траншеи и канавок
часть кладки, не
в области пересезабывая выверять
чения совпадали
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ. Íà ñëàáûõ,
горизонтали или
с центром сечения
çàáîëî÷åííûõ è ïåñ÷àíûõ
ãðóíòàõ, à òàêæå â ìåñòàõ,
вертикали.
стоек. В этом же
îòëè÷àþùèõñÿ ÷àñòûìè
месте заглубляются
ñåéñìè÷åñêèìè ïðîÿâëåíèЗаливка
еще на 40 см, в итоÿìè, ïîäîáíûå îãðàæäåíèÿ
фундамента
ге там, где будет
ñîîðóæàòü íå ñòîèò.
установлена стойка,
Независимо от
должна образоватьразновидности кася крестовина с заменной кладки конструкция такого
глубленным «хвостом».
типа ограждений — это фундамент
Расстояние между «стаканами»
и столбы-опоры, от качества и мощжелательно сделать в пределах
ности которых зависят долговеч2–5 м, то есть в зависимости от
ность и красота каменной кладки.
шага стоек «стаканы» можно залить
Все дело в том, что каменные ограждля каждой стойки или через одну.
дения отличаются очень большим
По завершении земляных работ
весом, а сами камни не имеют доста- приступают к армированию. Здесь
точной пористости, что значительно
оптимальным вариантом будет
ухудшает сцепление с раствором,
четырехугольный каркас со стото есть связи между ними гораздо
ронами в пределах 30–40 см, по
79

ÃËÀÂÀ 2. ÂÈÄÛ ÎÃÐÀÆÄÅÍÈÉ È ÑÏÎÑÎÁÛ ÈÕ ÂÎÇÂÅÄÅÍÈß

углам которого проходит рифленая
земли. Точно так же заливается
арматура сечением не менее 12 мм
и траншея, проходящая под воротаи опоясанная катанкой через 40–
ми и калиткой.
60 см. Из нее сооружают «скелет»,
После этого приступают непопрокладывая по
средственно к
центральной части
заливке бетонного
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ. Ïðè ðûòüå
траншеи и канавок,
раствора, в процесçåìëþ æåëàòåëüíî âûáðàñûа также устанавлисе которой необâàòü â ñòîðîíó äà÷íîãî ó÷àñòвая вертикально по
ходимо тщательно
êà, ÷òîáû íå ñòåñíÿòü äâèæåместу расположепровибрировать,
íèå ñîñåäåé è àâòîìîáèëåé.
ния стоек. Точки
уплотнить и утрамих пересечения в
бовать бетонную
обязательном порядке перевязывамассу любыми доступными средют между собой.
ствами во избежание возникновеДалее устанавливают опалубку
ния пустот в структуре фундамента
высотой 10–30 см и более, при этом
и «стаканов» (рис. 2.87).
стараются смонтировать так, чтобы
Через 5–6 часов опалубку деединовременно залить и фундамент, монтируют и забор оставляют на
и «стаканы», оставив только выпу2–3 недели. Если погода слишком
ски арматур для стоек. Для боковых
жаркая (+30…+35 °С) или дождливыпусков опалубку не устанавливая, заливку желательно укрыть,
вают, а заливают только по уровню
расстелив по верху толстый бре-

Рис. 2.87. Заливка ленточного фундамента

2.6. ÊÀÌÅÍÍÛÅ ÎÃÐÀÆÄÅÍÈß

зент, а по бокам прислонив стенки
опалубки.

стойки, а также первый ряд ограждения, как показано на рисунке 2.88.
Для стоек выбирают самые
лучшие камни с более или менее
правильными формами и примерно
одинаковыми размерами. Средние
по качеству камни, независимо от
их размера, пускают на формирование стены ограждения, а мелкими
кусочками, сколами и обломками
забутовывают пустоты на стойках
и стене.
С выпуском закладных. Рекомендуется для всех видов кладок, за
исключением облицовочной. Предварительно на каркасе армирования
стойки приваривают куски арматуры так, чтобы они были параллельны линии фундамента и выступали
за габариты стойки. При этом шаг
выбирают в зависимости от размеров камней. Если их высота до
10–15 см — шаг 30 см, если более
15–20 см — не менее 50 см.
В процессе выкладывания рядов,
когда высота кладки достигнет уровня приваренной закладной, последний выложенный ряд выравнивают
по горизонтали, используя подходящие разнокалиберные камни. Затем

Сооружение каменной ограды
При сооружении каменных оград
некоторые мастера совершают
грубую ошибку, недостаточно полно
используя функции столбиков-опор
по жесткому удержанию каменных
пролетов, считая их только элементами декора. Тем не менее именно
столбики выполняют основную
задачу по сохранению целостности
всего ограждения и защите от трещин, перекосов и разрушения.
При выкладывании каменных
ограждений особое внимание следует уделить качественной сцепке
края пролета со столбиком. Существует множество вариантов, мы же
рассмотрим лучшие из них.
С перевязкой. Этот метод обычно
применяют для кладок, в которых
используются камни с угловатой
формой. Первый и второй камни
укладывают впритык по обеим сторонам выпуска арматур для стоек.
Затем осуществляют перевязку,
формируя первый и второй ряды

Рис. 2.88. Каменная кладка с перевязкой элементов стен и столбиков

Рис. 2.89. Каменная кладка с выпуском закладных стоек на стены

ÃËÀÂÀ 2. ÂÈÄÛ ÎÃÐÀÆÄÅÍÈÉ È ÑÏÎÑÎÁÛ ÈÕ ÂÎÇÂÅÄÅÍÈß

берут монтажную сетку или иную
армировочную деталь и приваривают ее к закладным. После этого
кладку продолжают (рис. 2.89).
С заливкой. Этот способ желательно применять в кладке, где используются камни с округлыми формами.
Отличительной особенностью этого
способа считается то, что кладка
производится сразу по всей линии
ограждения. Сначала выкладывают
3–4 ряда камней, выставляя края
пролетов впритык к арматурам стойки. Затем в местах расположения стоек монтируют С-образную опалубку,
куда заливают бетон. Через 2–3 часа
снимают опалубку, дают день на
схватывание раствора и продолжают
сооружать ограждение в прежнем режиме, как показано на рисунке 2.90.
В процессе кладки воспользуйтесь следующими маленькими
хитростями.
• Чтобы обеспечить качественную
сцепку между камнями, нужно
приготовить раствор в следую-

Рис. 2.90. Каменная кладка с заливкой стоек

щих пропорциях: 1 часть цемента, 3 части просеянного песка
и 1/4 часть любого водно-дисперсионного клея типа ПВА.
• Сами камни желательно тщательно промыть в проточной
воде, а места соприкосновения
с раствором предварительно
обработать клеями, используемыми для приклеивания керамических плиток («Синдетикон»,
на латексной основе, на основе
альбумина и т. д.).
• Если камни имеют гладкую поверхность, то перед установкой
и промазыванием клеем желательно сделать насечки или
вообще сколоть кусок по месту
соприкосновения с раствором.
• Чтобы внешний вид каменной
кладки был презентабельным,
швы тонируют под расцветки
камней, либо заранее добавляют
колер в раствор, либо подкрашивают швы краской после их
полного высыхания.

Ãëàâà 3

ВОРОТА
И КАЛИТКИ
3.1. Îïðåäåëåíèå
ãàáàðèòîâ âîðîò

делают до 60 см больше. Слишком
высокие или низкие ворота будут
только ухудшать общий вид, какими
бы красивыми и презентабельными
ни были ворота и элементы ограждения (рис. 3.1).
Что касается ширины, то здесь
главный параметр — радиус поворота автомобиля. Если место въезда
и выезда достаточно просторное,
то ширину ворот можно сделать от
3 до 4,5 м в зависимости от реальных габаритов легкового или грузового транспорта. Если места для
проезда автомобиля немного, то
ширину ворот желательно определить опытным путем, несколько раз
заехав на участок и выехав с него.
В местах пересечения колеи и линии
ворот добавляют по 20–30 см — для
опытных водителей этого достаточно. Однако для полной уверенности
лучше увеличить общую ширину

Въездные ворота изготавливаются
из металла или древесины, которые
используются отдельно либо в сочетании друг с другом. При проектировании обязательно учитывают условия
подъездного пути, а именно: габариты автомобиля, рельеф местности
и ширину проезжей части, прилегающей к дачному участку. Важен также
внешний вид ограждения: для ворот
лучше брать аналогичные материалы
и элементы декорирования, конечно,
если забор или ограда не сооружены
из бетона, кирпича либо камня. Помните, что сначала определяют ширину
зоны для въезда и выезда автомобиля
и только потом возводят ограждение,
а не наоборот.
Высоту ворот обычно подбирают
по уровню высоты ограждения или

Рис. 3.1. Выбор ворот по высоте

ÃËÀÂÀ 3. ÂÎÐÎÒÀ È ÊÀËÈÒÊÈ

ворот на 1 м, особенно для грузовых
крупногабаритных автомобилей.
Иными словами, чем ближе проезжая
часть к зоне въезда, тем больше должна быть ширина ворот (рис. 3.2).
Для дачных домиков, расположенных в глубине участка вдали от фронтальной стороны, в целях пожарной
безопасности рекомендуется устанавливать ворота шириной не менее 4 м
независимо от наличия и типа транспортного средства у владельца дачи,
чтобы обеспечить беспрепятственный
въезд пожарным машинам.

сделать шириной в пределах 1,2 м
и постоянно использовать в качестве калитки, а другую — 2,3 м и
открывать, только когда требуется
заехать или выехать.
Распашные ворота бывают съемными, когда штырьки навесов направлены в одну сторону, и несъемными, когда штырьки направлены
друг на друга. Штырьковую часть
навеса при этом можно устанавливать как на стойках, так и на створках ворот (рис. 3.4).
Основные недостатки распашных ворот:
• слишком большое пространство
между уровнем земли и нижней
частью створок (10–15 см) —
прекрасная лазейка для животных. Уменьшать этот зазор не
рекомендуется, иначе к середине
зимы пользоваться воротами
станет затруднительно;
• невозможность установки ворот
на рельефных участках из-за
значительного перепада высот по оси расположения ворот
и калитки;
• сложность в автоматизировании.

3.2. Ðàçíîâèäíîñòè
âúåçäíûõ âîðîò
Распашные ворота — самые простые по конструкции, обычно состоят
из трех стоек, двух створок ворот и калитки. На небольших участках, где нет
возможности для установки калитки
и ворот отдельно, калитку встраивают
в конструкцию одной из створок либо
одну створку делают меньше, а другую — больше (рис. 3.3).
Например, если общая ширина
въезда — 3,5 м, то одну створку можно

Рис. 3.2. Зависимость ширины ворот от близости подъездного пути

Рис. 3.3. Конструкции распашных ворот

3.2. ÐÀÇÍÎÂÈÄÍÎÑÒÈ ÂÚÅÇÄÍÛÕ ÂÎÐÎÒ

Рис. 3.4. Виды конструкций створок: а — съемная; б — несъемная

Откатные ворота — усовершенствованная разновидность
сооружений для выезда и въезда
автотранспорта.
В отличие от предыдущего варианта, в этой конструкции зазор между
землей и нижним краем створок
минимален, есть возможность установки на участках с любым рельефом
и она проста в автоматизировании.
Откатные ворота бывают подвесными, на рельсах и на консолях, каждая
из которых может быть выполнена
как с одной створкой, так и с двумя.
Кроме того, они безупречны в эксплуатации в любое время года, не ограничивают обзор водителя при выезде
и въезде автомобиля и не требуют
дополнительной площади для распахивания створок. Но у данных ворот
есть два существенных недостатка:
• обязательное наличие места для
зоны отката;
• сложность в вычислении конструкционных элементов ворот и непростой монтаж, требующий определенных знаний и навыков, поэтому
все этапы от проектирования до
пуска в эксплуатацию желательно
доверить профессионалам.

Подвесные откатные ворота состоят из стоек, верхней опорной
балки, балки направляющей, системы
роликов или кареток и одной или двух
створок. Перед установкой этой конструкции подготавливают место отката вдоль линии ограждения с левой
или правой стороны ворот либо с обеих сторон, если ворота будут состоять из двух створок. Например, при
ширине ворот 4 м для одностворчатой
конструкции с левой или правой
стороны организуют зону отката 4 м,
для двустворчатой — по 2 м с обеих
сторон. Кроме того, двустворчатые ворота можно сделать с частями 1 и 3 м,
тогда 1-метровая створка будет использоваться повседневно в качестве
калитки, а 3-метровая вместе с 1-метровой — только во время въезда или
выезда автомобиля (рис. 3.5).
Если в этом нет необходимости,
калитку можно установить отдельно
либо встроить в конструкцию одной
из створок.
В дополнение к общим недостаткам для этого вида ворот есть
ограничение по высоте.
Откатные ворота на рельсах
(рис. 3.6) практически полностью
85

ÃËÀÂÀ 3. ÂÎÐÎÒÀ È ÊÀËÈÒÊÈ

Рис. 3.5. Виды подвесных откатных ворот

аналогичны предыдущему варианту
по конфигурации створок, установке
калитки, методам фиксации и обязательным условиям для монтажа. Основное отличие заключается в опоре
системы роликов или кареток не на
балку, а на рельсы, что исключает
ограничение по высоте.
К недостаткам можно отнести
проблемы в период таяния снегов,
когда днем вода затекает под систему роликов, а ночью замерзает,
но и эта неприятность решаема.
Нужно посыпать соль вдоль рельсы
или обильно полить теплой соленой

водой места заледенения. Однако
злоупотреблять этим не стоит, так как
соль вредна для деталей и механизмов
конструкции.
Консольные откатные ворота
(рис. 3.7) имеют наиболее совершенную и простую конструкцию в данной
группе. Основной элемент — несущая
балка, за счет которой ворота удерживаются системой скольжения с как
минимум четырьмя точками. Две
из них в качестве опорных роликов
жестко укрепляются в отдельном
фундаменте посредством бетонной
заливки. Один ролик фиксируется

Рис. 3.6. Виды откатных ворот на рельсах

Рис. 3.7. Виды консольных откатных ворот

3.2. ÐÀÇÍÎÂÈÄÍÎÑÒÈ ÂÚÅÇÄÍÛÕ ÂÎÐÎÒ

в верхней части стойки со стороны
выката створки и выполняет функцию удержания ворот в горизонтальном положении. Другой на противоположной стойке на уровне опорных
роликов выполняет задачу по приему
и удерживанию створки в закрытом
положении.
Ворота складные «гармошка» —
самые удобные и оптимальные для
дачных участков, где подъездные
пути отличаются крайне стесненными условиями. Однако пока они используются редко, возможно, из-за
недостаточной осведомленности населения или нежелания производителей выпускать такие изделия. Тем
не менее подобные конструкции
иногда встречаются как готовое сооружение на частных землевладениях либо в виде товара в павильонах
строительных рынков и каталогах
некоторых предприятий.
Принцип действия и основа
конструкции полностью идентич-

ны таковым для ворот предыдущей
группы, то есть они могут быть
смонтированы в виде подвесной
конструкции, на рельсе или на
консоли. Исключение составляют
лишь створки. В отличие от более
известной складной конструкции
с секциями шириной 50 см и более, именно секции «гармошки»
с шириной от 15 до 30 см наделяют
данный тип ворот непревзойденными преимуществами. Благодаря
им не надо счищать снег по линии
движения створок и не требуется
отдельная выделенная зона для
отката ворот. Особенно это актуально, если у входа есть какие-либо
насаждения или сооружения, возле
которых достаточно оставить узкое
пространство для прохождения несущей и удерживающей балок. Если
сделать их телескопическими, то это
пространство можно уменьшить до
50 см для двустворчатой конфигурации въездных ворот (рис. 3.8).

Рис. 3.8. Виды складных ворот «гармошка»

ÃËÀÂÀ 3. ÂÎÐÎÒÀ È ÊÀËÈÒÊÈ

3.3. Óñòàíîâêà âîðîò

случаев, а устойчивость к тяжести
створок регулируют изменением габаритов лунок. Так, для легких створок стороны лунок делают в пределах 25–35 см, средних — 35–45 см
и тяжелых — 45–70 см.
Монтаж распашных ворот с несъемной конструкцией осуществляют
в собранном виде. Сначала на земле
створки ворот крепят к стойкам
и только потом устанавливают стойки в заранее подготовленные лунки,
подложив под створки кирпич, брусок
или иной материал, обеспечивающий
наличие нижнего просвета в пределах
10–15 см. Створки подпирают раскосами, точно выверяя их положение по горизонтали и вертикали.
Затем основания стоек бетонируют
и дают раствору схватиться в течение 3–4 дней. Только после этого
начинают пользоваться воротами.
Если поверхность земли имеет уклон,
то определяют наивысшую точку, где
нижний край створок соприкасается с землей, крепят данную створку
и по ней устанавливают остальные
створки ворот и калитки (рис. 3.9).
Распашные ворота со съемной
конструкцией можно устанавливать, как в предыдущем случае, тогда
выставление высоты створок ворот
и калитки значительно облегчается.
Единственный нюанс — навесы надо
перевязать проволокой, чтобы они не
сползли вниз, когда под створки будут
помещены шаблоны под нижний зазор (рис. 3.10).
Можно также заранее установить
стойки, а потом прикрепить к ним
створки, но и в этом случае навесы
желательно зафиксировать на стойках и створках на земле, затем снять

Прежде чем приступать к установке ворот и калиток, необходимо
правильно подобрать стойки. Для
распашных ворот они могут быть
деревянными, железобетонными или
металлическими. Для относительно
легких створок весом до 10–30 кг
можно использовать деревянный брус
1010 см или бревно диаметром 16 см
(см. рис. 11 вклейки). Для средних
по весу створок, до 30–80 кг, лучше
установить стойки из бетона с выпущенными закладными (см. рис.
12 вклейки), или трубы с диаметром
12 см и толщиной стенок не менее
4 мм, или брус со сторонами не менее
1414 см, или бревно с диаметром
20 см и выше. Для ворот с тяжелыми
створками рекомендуется приобрести трубу диаметром не менее 14 см
и толщиной стенок 5 мм или швеллер
с размерами 1010 см и выше. Если
грунт песчаный, мягкий или заболоченный в межсезонье, то лунки надо
соединить траншеей и залить перемычку, используя обычные методы
армирования.
Стойки для откатных и складных
ворот «гармошка» особой нагрузки
не несут, поэтому для них чаще всего
используют круглые или квадратные
трубы с сечением от 64 до 100 см2.
Исключение составляют ворота
и калитки с подвесным механизмом:
для них подбор стоек осуществляют
так же, как для средних и тяжелых по
весу створок, но точный расчет лучше
доверить квалифицированным специалистам.
Глубина подземной части составляет 1/3 от высоты стойки для всех
88

3.3. ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÂÎÐÎÒ

Рис. 3.9. Установка распашных ворот с несъемной конструкцией

Рис. 3.10. Установка распашных ворот со съемной конструкцией

створки и выставить столбики. Важно,
чтобы верхушки стоек находились
на одной линии, иначе стойки будут
иметь разную высоту. В этом случае
при незначительных перепадах, например до 2 см, просевшие стойки
можно приподнять, вставив в навесы
шайбы, либо вовсе перевесить их.
Не исключается крепление навесов на уже установленные стойки,
тогда выверка уровня высоты створок значительно облегчается — этот
способ удобен для легких ворот.
Если створки имеют большой вес, то
лучше воспользоваться первым или
вторым вариантом.
В процессе установки тяжелых
ворот на стойки с кирпичной или
каменной кладкой многие, даже
опытные мастера, делают грубую
ошибку, жестко скрепляя опору
и кладку между собой (см. рис. 13
вклейки).

Это приводит к тому, что все динамические и вибрационные нагрузки,
возникающие в процессе открывания
и закрывания ворот, а также из-за
воздействия внешних сил ветра или
человека, передаются на стойку, а оттуда — на кладку, постепенно разрушая ее, поэтому стойки ворот и опоры
для пролетов ограждения объединять
не следует. Если возникает острая
необходимость в укрывании стоек для
ворот, то можно соорудить выпуск
кладки, как показано на рисунке 3.11.
Монтаж ворот с навесной конструкцией начинают с установки
несущего каркаса, состоящего из
двух стоек и горизонтальной верхней
балки. Для откатных ворот в качестве
балки используют Т-образный прокат,
или двутавр, длина которого в 2 раза
больше ширины одной или двух створок с припуском 30–40 см на приваривание к верхним частям стоек.
89

ÃËÀÂÀ 3. ÂÎÐÎÒÀ È ÊÀËÈÒÊÈ

место
отката ворот

Рис. 3.11. Выпуск кладки закрывает
стойку, не имея с ней связи

После того как стойки установлены
и балка на них жестко зафиксирована, закрепляют систему роликов,
к которой, в свою очередь, плотно присоединяют створки ворот.
Обычно количество систем роликов
подбирают с учетом шага 50 см.
На заключительном этапе монтируют удерживающую балку, которую крепят к системе роликов на
столбе, расположенном со стороны
зоны отката. Другую стойку оборудуют приемной системой роликов
для обеспечения дополнительной
жесткости створок в закрытом положении. Удерживающая балка при
этом может быть расположена как
посередине, так и в нижней части
створок. В двустворчатых конструкциях ворот приемный механизм отсутствует, его функцию выполняет
сдвоенная система роликов, исключающая отклонение ворот в левую
или правую сторону по ходу движения (рис. 3.12).
Складные навесные ворота монтируют таким же методом и с использованием тех же материалов
для несущих и удерживающих конструкций. Расстояние между стойками определяют простым замером,
прибавив к оптимальной ширине

Рис. 3.12. Монтаж ворот навесной
конструкции

проезда ширину ворот в сложенном
состоянии. Далее монтаж идентичен
предыдущему варианту. Кроме того,
откатные и складные ворота навесного типа можно автоматизировать,
90

3.3. ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÂÎÐÎÒ

добавив одну систему роликов
с электродвигателем.
Монтаж ворот на рельсу сводится к установке упора, по которому
будут перемещаться створки ворот за счет системы роликов, и ко
вкапыванию стоек, которые должны
обеспечить горизонтальное положение створок ворот. Подбор
длины рельсы выполняют так же,
как в предыдущем варианте для несущей балки откатных и складных
ворот, а в качестве стоек можно
использовать материалы, которые
применяют для легких и средних по
весу конструкций, так как нагрузка
на них не столь высока.
Сначала роют траншею глубиной
10–15 см относительно уровня поверхности зоны въезда и шириной
на 15–20 см больше ширины рельсы.
Затем заливают цементно-песчаным
раствором в соотношении 1:6 и утапливают рельсу так, чтобы наземная
часть выступала не более чем на
3–5 см. В качестве рельсы обычно
используют стальной Т-образный
профиль высотой 80–100 мм, а если
такового под рукой нет, то его сооружают из двух уголков со сторонами
от 80 до 100 мм (рис. 3.13).
На заключительном этапе устанавливают стойки, предварительно
рассчитав их точное расположение
относительно оси рельсы. К половине толщины створки ворот прибавляют ширину удерживающей балки
и 1–1,5 см на зазор между балкой
и стойкой. Осталось забетонировать
стойки по полученным расчетам,
поставить ворота на рельсу и прикрепить удерживающую балку,
зафиксировав системой прижимных

место
отката ворот

Рис. 3.13. Подготовка к монтажу
рельсовых откатных ворот

роликов к столбику со стороны зоны
отката. Противоположную стойку
оборудуют системой приемных
роликов для обеспечения дополнительной жесткости ворот в закрытом
положении. Удерживающая балка
при этом может располагаться в центральной части ворот или ближе
к верху (рис. 3.14). Этот вид ворот
также можно автоматизировать,
внедрив в систему удерживающих
роликов электродвигатель.
Монтаж ворот на консоль лучше
доверить специалистам, так как
долговечность подобных конструкций напрямую зависит от точности
расчета несущих элементов по весу
ворот и длине плеча отката, а также
от качества установки несущей базы
основания. Для ознакомления приведем один из способов монтажа без
указания точных размеров.
На начальном этапе устанавливают платформу для жесткого
91

ÃËÀÂÀ 3. ÂÎÐÎÒÀ È ÊÀËÈÒÊÈ

сторона
отката ворот

Рис. 3.14. Монтаж рельсовых откатных
ворот

закрепления базовой конструкции
консоли. Для этого платформу со
специальной системой армирования
бетонируют в заранее подготовленную яму. Обычно глубина залегания
достигает 80 см, но для слишком
тяжелых и длинных ворот либо
увеличивают глубину ямы и высоту
системы армирования, либо применяют сдвоенную конструкцию
основы (рис. 3.15).
После того как платформа основы
забетонирована, выверена по плоскостям и размерам, раствору дают
схватиться от 2 до 5 дней в зависимости от температуры окружающей

Рис. 3.15. Закладка базы консоли в бетон

среды. Крепость бетона проверяют
постукиванием лезвия штыковой
лопаты или мастерка, при этом на
поверхности заливки не должны
оставаться насечки.
Далее устанавливают базу, состоящую из системы роликов, и приступают непосредственно к монтажу
конструкции консоли. Для этого
бетонируют еще два столбика: первый, расположенный со стороны
зоны отката, оборудуют системой
92

3.4. ÑÏÎÑÎÁÛ ÔÈÊÑÀÖÈÈ ÂÎÐÎÒ È ÊÀËÈÒÊÈ Â ÇÀÊÐÛÒÎÌ È ÎÒÊÐÛÒÎÌ ÏÎËÎÆÅÍÈßÕ

3.4. Ñïîñîáû
ôèêñàöèè âîðîò
è êàëèòêè â çàêðûòîì
è îòêðûòîì
ïîëîæåíèÿõ

роликов, удерживающих ворота
в горизонтальном положении, а на
другой — противоположный —
устанавливают приемный механизм, обеспечивающий жесткую
фиксацию ворот в закрытом положении. На этом монтаж откатных
или складных ворот можно считать
завершенным. Для откатных ворот
останется заполнить лицевую часть,
а для складных — навесить секции
«гармошки» (рис. 3.16).

Самый простой и популярный
метод удержания ворот в закрытом положении — фиксация на
проушинах.
В центральной части створок со
стороны прилегания друг к другу
приваривают одну или несколько
пар проушин, в которые впоследствии вставляют навесной замок
(рис. 3.17).

Рис. 3.17. Запирание створок
на проушинах

На штырьках по принципу системы запирания контейнеров. На внутренней стороне углов створок приваривают по одному куску трубы
диаметром около 24 мм и длиной
в пределах 20 см. Такие же отрезки
трубы вкапывают в землю точно
по оси труб на воротах в закрытом
положении. После этого подбирают
кусок арматуры длиной 40–50 см
и придают ему форму шпингалета,

Рис. 3.16. Монтаж консольных ворот

ÃËÀÂÀ 3. ÂÎÐÎÒÀ È ÊÀËÈÒÊÈ

в дальнейшем используя как вертикальный засов. Для запирания на
навесной замок проушины можно
закрепить в центральной части створок либо на узле засова, как показано на рисунке 3.18.

и задвинув засов, как показано на
рисунке 3.19. Для запирания ворот на подвесной замок проушины
можно установить с краю засова
в задвинутом состоянии либо на
створки ворот.

Рис. 3.19. Запирание на засов
Рис. 3.18. Запирание на штырьках

На защелку. Данную конструкцию
трудно назвать защелкой, тем не менее
по принципу действия она полностью
соответствует подобной детали для запирания.
Один конец балки, тубы, уголка или
иного крепкого материала закрепляют
на одной створке ворот, а на другой
укрепляют гнездо в виде Г-образного
крюка. Такие же крюки можно установить по месту стыковки створок друг
с другом — это обеспечит жесткость
конструкции ворот в закрытом положении. Для запирания ворот проушины
устанавливают либо на створках, либо
на конце защелки.
Для удержания створок ворот
в открытом положении можно по
месту полного раствора установить
пружинный фиксатор. Принцип
его действия достаточно прост: надо
лишь надавить на крюк нижней
частью створки — и фиксатор за-

На засов. Определяют место
пересечения диагоналей на каждой
створке и, отступив от нее к середине ворот на 10–15 см, устанавливают по одной скобе. Такую же пару
скоб крепят в центре со стороны
примыкания ворот так, чтобы все
четыре скобы находились на одном
уровне. Внутреннее пространство
скоб должно быть соразмерно
внешним габаритам заранее подготовленного засова, в качестве которого можно использовать любой
подручный крепкий материал типа
бруса или трубы с длиной, равной
ширине одной створки. Этот засов
продевают сквозь скобы и получают
надежный фиксатор для ворот в закрытом положении. Чтобы засов не
выпадал, его надо оснастить ограничителями, место установки которых
определяют, полностью выдвинув
94

3.5. ÏÐÎ×ÈÅ ÄÅÒÀËÈ ÄËß ÎÑÍÀÙÅÍÈß ÂÎÐÎÒ È ÊÀËÈÒÎÊ

Рис. 3.20. Удержание створок на
пружинном фиксаторе

Рис. 3.21. Накладные ручки

щелкнется автоматически. Чтобы
освободить створку ворот, следует
наступить ногой на выступающую
часть крюка (рис. 3.20).

3.5. Ïðî÷èå äåòàëè
äëÿ îñíàùåíèÿ âîðîò
è êàëèòîê
Рис. 3.22. Крепление сквозных ручек

Ручки подразделяются на накладные, сквозные, поворотные и нажимные и бывают различных форм
и способов изготовления: литые,
кованые, сварные, полимерные,
металлические, сборные и др.
Накладные ручки изготавливаются в виде скоб или колбочек,
у основания которых есть технологические отверстия для крепления
к створкам ворот и калиток.
Для металлических ворот выпускаются Г- и С-образные ручки без
отверстий для крепления способом
сварки (рис. 3.21).
Сквозные ручки обычно бывают
округлых форм, а способ закрепления сводится к высверливанию
отверстия в створке, продеванию
резьбового штырька, жестко влитого к одной из ручек, и прикручиванию другой ручки к штырьку с об-

ратной стороны ворот или калитки
(рис. 3.22).
Поворотные и нажимные ручки
выполняют сразу две функции: обеспечивают захват для отпирания створок и фиксируют ворота в закрытом
положении за счет язычка запорного
механизма.
Эти ручки могут быть изготовлены
в одной конструкции с врезными или
накладными замками (рис. 3.23).
Замки для ворот служат для обеспечения дополнительной безопасности — защиты от проникновения на
дачный участок посторонних лиц —
и могут быть следующих разновидностей.
Навесные замки — самые популярные и универсальные в использовании, по конструкции могут быть
классическими, с цифровым кодом
95

ÃËÀÂÀ 3. ÂÎÐÎÒÀ È ÊÀËÈÒÊÈ

Рис. 3.23. Поворотная нажимная ручка

Рис. 3.25. Врезные замки различных
конструкций

Рис. 3.24. Навесные замки
Рис. 3.26. Накладные замки различных
конфигураций
набора и с ограничением доступа
к дужке (рис. 3.24).
сравнению с ручками замков для
Врезные замки используются тольобычных дверей, что бы их было
ко на деревянных створках либо на
легче отпереть в перчатках или
металлических воротах и калитках, но
варежках.
с пустотелой конструкцией.
Запоры предназначены для фикПо конструкции врезные замки
сации створок ворот
могут быть одно-, двух,
и калитки изнутри
трех-, четырех- и пятиÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ. Ïðèìåíÿòü
вручную — это засоязычковыми с автоâðåçíûå çàìêè â êà÷åñòâå
вы, поворотные заматической защелкой
íàêëàäíûõ çàìêà íå ðåêîщелки, шпингалеты,
и без, с ручкой и без
ìåíäóåòñÿ, òàê êàê ìåõàíèçì çàïèðàíèÿ íå çàкрючки и задвижки
(рис. 3.25).
ùèùåí îò àòìîñôåðíûõ
(рис. 3.27).
Накладные замки
âîçäåéñòâèé.
Петли преднаможно устанавливать
значены для креплеи на металлические, и
ния створок ворот и
на деревянные створкалиток к столбикам с условием их
ки, при этом замки должны быть
предназначены для всепогодных усло- поворота, чтобы обеспечить вход
вий эксплуатации (рис. 3.26).
Так, механизмы запора и стволы
для ключей должны быть защищены
от промерзания, ручка для ручного
отпирания и от предохранителя —
Рис. 3.27. Запоры
иметь более крупные формы по

3.6. ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÅ ÂÎÐÎÒÀ È ÊÀËÈÒÊÈ

Для остальных видов ворот можно
использовать как вышеперечисленные, так и накладные петли под сварку, сквозные петли и петли-стрелы
(рис. 3.30).
Для деревянных ворот лучше
использовать петли, которые обеспечивают дополнительную жесткость створок, — это амбарные
двусторонние петли (рис. 3.31). Для
створок калитки допускается применение обычных накладных или
врезных петель.
Кроме того, некоторые виды амбарных петель оснащаются хомутами, что
делает их очень удобными в регионах,
где выпадает большое количество
снега. Когда снега нет, створки ворот
и калиток находятся на самом низком
уровне, а когда снег выпадает, нужно
ослабить хомуты, поднять створки до
нужной высоты и закрепить.

Рис. 3.28. Поворотная петля с угловым
креплением

Рис. 3.29. Петля на подшипниках

на дачный участок и выход с него.
По конструкции все виды петель
одинаковы, однако, прежде чем
останавливать выбор на конкретном
изделии, необходимо учесть вес и
материал конструкции, на которую
предполагается установка петель.
Для тяжелых металлических
ворот с весом 400 кг и выше применяют петли с двумя подшипниками
и масленкой, либо комплект поворотных петель с угловым креплением (рис. 3.28), либо регулируемые
петли с тремя площадками под
сварку.
Для металлических ворот и калиток
с весом от 100 до 400 кг рекомендуется
использовать петли на подшипниках
(рис. 3.29), петли с опорным подшипником и каплевидные подшипники
с увеличенной площадью под сварку.

3.6. Ìåòàëëè÷åñêèå
âîðîòà è êàëèòêè
Для изготовления металлических
ворот, а также калиток подходят

Рис. 3.30. Петля-стрела

Рис. 3.31. Амбарная двусторонняя петля

ÃËÀÂÀ 3. ÂÎÐÎÒÀ È ÊÀËÈÒÊÈ

материалы, которые были указаны
в разделе «Металлические ограждения» главы 2.
На подготовительном этапе в обязательном порядке чертят хотя бы
упрощенную схему будущих ворот,
по которой рассчитывают точный
расход метиза. В процессе этого
учитывают внешний вид ограждения и его высоту. Если ограждение возведено из металлических
элементов, то и ворота с калиткой
следует собрать из тех же конструкционных и декоративных деталей,
чтобы поддержать единый стиль.
Если ограждение возведено кладкой или обшито древесиной, то
можно остановить выбор на любых
типах исполнения и доступном материале.
В качестве основы будущих ворот и калитки можно использовать
петли-направляющие (рис. 3.32, а),

металлическую раму (рис. 3.32, б)
или несущий каркас (рис. 3.32, в) откатных ворот.
На основе петель-направляющих
можно собрать створки ворот и калитку с использованием кованых или
литых элементов декора.
Затем к столбикам приваривают
вторую часть петель, и можно приступать к установке ворот с калиткой. Пошаговая инструкция показана на рисунке 3.33.
Металлическую раму можно
использовать для сеточных или
глухих ворот и калиток, заполнив
внутреннее пространство соответствующими материалами, будь то
профнастил, оцинкованный лист или
сетка-рабица.
Затем приваривают петли к раме
и стойкам, устанавливают ворота
и калитку, а закончив монтаж, оборудуют створки ручками, засовами

Рис. 3.32. Основа металлических ворот и калитки

Рис. 3.33. Элементы легких металлических ворот и калитки

3.7. ÄÅÐÅÂßÍÍÛÅ ÂÎÐÎÒÀ È ÊÀËÈÒÊÈ

и проушинами для подвесного замка (рис. 3.34).
Лицевую часть откатных ворот
и раму можно изготовить самостоятельно, а вот базовую конструкцию
и установку основы лучше заказать
специалистам (рис. 3.35).

3.7. Äåðåâÿííûå
âîðîòà è êàëèòêè
В целом по конструкции деревянные ворота и калитки ничем не
отличаются от металлических. Они
также состоят из обрешетки или
иных элементов заполнения и несущего каркаса, в качестве которого
могут служить прожилины, рама или
база готовых откатных ворот.
Единственное условие — пилолес
следует выбирать качественный
и выдержанный, без видимых повреждений, с наименьшим количеством сучков и без сквозных отверстий. При этом желательно, чтобы

Рис. 3.35. Откатные ворота

Рис. 3.34. Элементы глухих и сеточных металлических ворот

ÃËÀÂÀ 3. ÂÎÐÎÒÀ È ÊÀËÈÒÊÈ

количество сучков не превышало
стоек) = 3,7 м (общая ширина вочетырех штук на 1 п. м и они имели
рот).
диаметр не более 3 см, а также плотСначала выбирают место для воно сидели в древесине и не шатарот и калитки и устанавливают дерелись. Кроме того, особое внимание
вянные или металлические стойки,
следует уделить
как было рассодержанию власказано в главе 2.
ги в древесине,
Затем готовят
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ. Âëàæíîñòü äðåкоторое должно
прожилины треâåñèíû îáû÷íî îïðåäåëÿþò
â ìåñòå ïðèîáðåòåíèÿ ïèëîëåñà
быть не ниже 9 %
буемых размеров
ñ
ïîìîùüþ
ñïåöèàëüíîãî
ïðèи не выше 15 %.
из реек толщиной
áîðà — ýëåêòðîâëàãîìåðà. Åñëè
Пересушенная
не менее 25 мм
òàêîâîãî ïîä ðóêîé íåò, òî ìîæíî
древесина мои шириной 40 мм:
âîñïîëüçîâàòüñÿ äåäîâñêèì ñïîжет расколоться
2 штуки по 1 м для
ñîáîì. Äëÿ ýòîãî â öåíòðàëüíîé
и потрескаться
калитки и 4 — по
÷àñòè äîñêè âûñâåðëèâàþò îòâåðñòèå äèàìåòðîì 10 ìì, çàòåì
в процессе изго1,85 м для ворот.
ïî õàðàêòåðó îïèëîê è ïîëîñòè
товления створок
Временно, но
îòâåðñòèÿ óñòàíàâëèâàþò êà÷åи монтажа вожестко сбивают
ñòâî äðåâåñèíû. Ïåðåñóøåííûé
рот с калиткой,
из них прямоïèëîëåñ áóäåò èìåòü ñëèøêîì
а влажную древеугольники так,
ñóõèå îïèëêè ñ ìåëêîé ôðàêöèåé,
à ïî êðàÿì îòâåðñòèÿ îáÿçàòåëüíî
сину может покочтобы расстояние
ïîÿâÿòñÿ
ñêîëû
ïî
íàïðàâëåíèþ
робить, прогнуть
между прожиòåêñòóðû äðåâåñèíû. Ó âëàæíûõ
и «повести».
линами было на
äîñîê îïèëêè êðóïíûå è íàïîПредположим,
30–50 см меньше
ìèíàþò ìåëêóþ ñòðóæêó, à âîêðóã
что в качестве
высоты столбика,
è âíóòðè îòâåðñòèÿ ïðèñóòñòâóþò
столбиков будут
то есть учитываðàñïóøåííûå çàóñåíöû è çàäèðû.
Ó
õîðîøåé,
êà÷åñòâåííîé
äðåâåñèслужить брусья
ют зазор между
íû ïîëîñòü îòâåðñòèÿ ãëàäêàÿ è ÷èсо сторонами сеземлей и нижниñòàÿ, à îïèëêè ìåëêèå, ÷óâñòâóåòñÿ
чения 100100 мм
ми краями ствоíåêîòîðàÿ èõ óâëàæíåííîñòü. Ýòî
и высотой наземрок ворот и каäîâîëüíî ëåãêî è ïðîñòî îïðåäåной части около
литки (10–15 см),
ëèòü. Íàäî âçÿòü ùåïîòêó îïèëîê
è
ñæàòü
ìåæäó
ïàëüöàìè:
åñëè
1 м. Общая длина
а также выпуск
îïèëêè ðàññûïàþòñÿ, òî îíè ñóõèå,
ворот вместе
краев элеменåñëè ñîõðàíÿþò ôîðìó êîìî÷êà, òî
с калиткой при
тов заполнения
óâëàæíåííûå.
этом составит 5 м,
относительно
а центральный
самих прожилин
столбик, отделя(10–20 см), как
ющий их друг от друга, отстоит от
показано на рисунке 3.36.
крайнего столбика на 1 м. СледоваПолученную конструкцию перетельно, ширина калитки будет 1 м,
ворачивают и оснащают укосиной
а ширина створок — по 1,85 м. Ито(диагонально расположенными рейго: 5 м (общая длина)–1 м (ширина
ками на створках ворот и калитки).
калитки) –3 0,1 м (общая толщина
Для этого по диагонали прикладыва100

3.7. ÄÅÐÅÂßÍÍÛÅ ÂÎÐÎÒÀ È ÊÀËÈÒÊÈ

кругляк или металлические трубы для
стоек. Допустим, высота будущих ворот и калитки составляет около 2,5 м,
ширина створки калитки — 1 м и ворот — по 1,75 м. Тогда длина пилолеса
(в целях эффективного и безотходного использования материала) будет
кратна высоте створок: 5, 7,5 и 10 м.
Соответственно, если высота ворот
и калитки — 2 м, то длина пилолеса
будет равной 4, 6, 8 м и т. д.
Теперь надо определить необходимое количество досок, для чего ширину каждой из трех створок делят на
ширину доски. Например, вам предлагают пиломатериал длиной 8 м и шириной 0,12 м (120 мм). Следовательно,
1 м : 0,12 м 8 штук — для калитки
и 2  (1,75 м : 0,12 м) 28 штук — для
обеих створок ворот, а всего —
8 + 28 = 36. Зная, что из одной
доски мы можем сделать 3 детали
(8 м : 2,5 м = 3 штуки), получаем
36 : 3 = 12 — итого 12 досок. Брусок
приобретают по такому же принципу,
чтобы получилось 2 отрезка по 1 м
для калитки и 4 отрезка по 1,75 м для
ворот. Осталось выбрать три стойки,
опираясь на рекомендации для ворот
и калиток со средним весом.
Когда весь необходимый материал приобретен в нужном
количестве, приступают к изготовлению щитовых ворот и калитки.

Рис. 3.36. Основа деревянных ворот
и калитки на прожилинах

ют рейку к прямоугольникам и отмечают место среза. Затем отрезают
ненужные уголки рейки, крепят
укосину к прожилинам шурупами
и начинают заполнять лицевые
части створок, создавая штакетник
или иные виды обрешетки. После
того как створки ворот и калитки
готовы, убирают временные фиксаторы и приступают к монтажу
(рис. 3.37).
Если конструкция должна выглядеть как глухой забор, то ворота
и калитку можно сколотить в виде
щитов.
Для этого сначала рассчитывают необходимый объем материала
и подбирают подходящий пилолес
из сосны или кедра: строганую
доску толщиной не менее 35 мм
и шириной от 100 мм и выше для
лицевой поверхности, брусок
с минимальным сечением 3570 мм
для прожилин и деревянный брус,

Рис. 3.37. Упрощенная схема сборки ворот и калитки на прожилинах

101

ÃËÀÂÀ 3. ÂÎÐÎÒÀ È ÊÀËÈÒÊÈ

Сначала выпиливают вертикальные
детали створок — в нашем случае
36 штук. Затем с тыльной стороны
досок прорезают канавки по ширине прожилин с глубиной 1–1,5
см, предварительно разметив места
прорезки на расстоянии 20–30 см
от обоих торцов досок по ширине
прожилин. Для этого можно воспользоваться ножовкой, электропилой, ручным фрезерным инструментом или распилочным станком, как
показано на рисунке 3.38.
Далее между порезами выбирают полость канавки на всех досках
и приступают к сборке щитов для
ворот и калитки. В полученные
пазы вставляют бруски-прожилины и крепят с помощью гвоздей
или шурупов. Так делают с каждой

Рис. 3.39. Сборка створок ворот
и калитки

конструкции используется для изготовления резных ворот и калиток.
Основу ворот на раме составляет
прямоугольная рама с одним, двумя
или тремя вертикальными или горизонтальными ребрами жесткости,

Рис. 3.38. Пропиливание канавок
в деревянных деталях створок

доской, пока не будут готовы все
створки. Осталось оснастить их
петлями, скрепить со стойками
и установить (рис. 3.39), как было
предложено в разделе «Установка
ворот» этой главы.
Лицевую сторону ворот можно декорировать различными
способами: либо заранее придав
определенный профильный рисунок доскам, либо обрамив ворота
и калитку накладными рамками
из реек, либо выложив мозаику из
обрезков профилированных реек
(рис. 3.40). Этот же вид щитовой

Рис. 3.40. Отделка лицевых сторон
створок

102

3.7. ÄÅÐÅÂßÍÍÛÅ ÂÎÐÎÒÀ È ÊÀËÈÒÊÈ

которые имеют шиповое соединеТаким образом получают ворота
ние.
и калитки с различным внешним
Другие типы соединений: «на
видом: филенчатые, щитовые, реечус», «в торец» и т. д. — использоные и с МДФ-панелями. Кроме того,
вать не рекоменв конструкцию
дуется, так как
створок могут
помимо динамибыть включены
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ. Äëÿ èçãîòîâëåческих нагрузок
«ложные» ребра
íèÿ ýòîãî âèäà âîðîò è êàëèòîê
ворота и калитдля повышения
òðåáóþòñÿ ñïåöèàëüíîå äåðåâîîáðàáàòûâàþùåå îáîðóäîâàíèå
ки подвержены
декоративных
è
íàâûêè
ñòîëÿðà,
ïîýòîìó
ïîнегативным
характеристик изäðîáíî îñòàíàâëèâàòüñÿ íà òåõатмосферным
делия (рис. 3.42).
íîëîãèè èçãîòîâëåíèÿ íå áóäåì,
и климатическим
В наборных
à ïðèâåäåì ëèøü âîçìîæíûå êîíвоздействиям,
конструкциях
ñòðóêöèè ñòâîðîê, êîòîðûå ìîãóò
áûòü ñáîðíûìè è íàáîðíûìè.
за исключением
сначала изготавслучаев, когда
ливают раму, а застворки обрамлетем перекрывают
ны металлическим уголком, швеллером или другими элементами
усиления.
В качестве пиломатериала для рам
обычно используют доску с сечением не менее 40120 мм, а для заполнения внутреннего пространства
створок — доски той же толщины,
что и рама, либо филенку, МДФпанели и профилированные рейки.
В сборных конструкциях створок
на внутренних кромках каркасарамы и ребер жесткости предварительно вырезают пазы по толщине
элементов заполнения. Сборка таких
ворот выполняется последовательно. Сначала в одну из вертикальных
деталей рамы вставляются верхние
и нижние горизонтали ворот, а также ребра жесткости. Затем в пазы
вставляют элементы заполнения,
а когда внутреннее пространство
будет заполнено, устанавливают
вторую вертикальную деталь рамы,
Рис. 3.41. Изготовление сборной
обжав и стянув полученную констворки
струкцию (рис. 3.41).
103

ÃËÀÂÀ 3. ÂÎÐÎÒÀ È ÊÀËÈÒÊÈ

Рис. 3.42. Створки, собранные в раму

Рис. 3.43. Заполнение рамы

внутреннюю площадь элементами
заполнения. Внутренние кромки
каркаса и ребер жесткости при этом
могут быть со срезанной фаской
или без нее. Если фаска есть, то
сразу приступают к перекрыванию
внутреннего пространства ворот
и калитки, используя те же элементы
заполнения, кроме деталей для щита.
Затем заполненные прямоугольники
закрепляют штапиком либо декоративной рейкой (рис. 3.43).
Если фаски нет, то сначала набивают штапик с одного из краев
внутренних кромок рамы, а затем
переходят к заполнению плоскости
ворот и калитки, как в предыдущем
варианте (рис. 3.44).

Рис. 3.44. Заполнение рамы с набойкой
штапика

стойках и только потом устанавливать ворота.
Это позволит хорошо прокрасить кромку нижней части створок
и тем самым защитить их от влаги,
так как данная область наиболее
подвержена гниению и коррозии
в осенне-весенний и зимний периоды. Независимо от выбранного
способа покраски: кистью, валиком
или пульверизатором, — сначала
желательно заполнить краской те
места, куда она затекает с трудом:
места сварных стыков, углы, щели,
области шляпок гвоздей и шурупов,
стыковочные узлы накладных элементов и т. д.
Откатные и складные ворота
и калитки, наоборот, красят в разобранном виде, после того как уста-

3.8. Ïîêðàñêà
Покраску распашных ворот
и калиток лучше всего делать после
сборки и закрепления створок на
104

3.8. ÏÎÊÐÀÑÊÀ

новлены все несущие конструкции
и проверена их работоспособность.
Створки снимают, освобождают от
роликов и других элементов, обеспечивающих передвижение (так
же поступают и с несущей конструкцией), и только потом приступают к покраске теми же способами, что и для распашных ворот
и калиток.
Покраска металлических поверхностей. Перед покраской поверхность надо обязательно подготовить.
С металлическими конструкциями
поступают следующим образом.
Сначала щеткой со стальной щетиной тщательно счищают продукты
коррозии, налипшую грязь и прочие отслаивающиеся фракции,
при этом простукивают молотком
сварные стыки и скалывают застывший флюс. Затем всю поверхность
обезжиривают любыми доступными средствами: уайт-спиритом,
керосином, ксилолом или специальными моющими жидкостями на
синтетической основе. После этого
обрабатывают нитро-, акриловой
или порозаполняющей грунтовкой
в зависимости от того, какие краски
и эмали будут применяться в дальнейшем, строго следуя инструкциям
и рекомендациям, напечатанным на
упаковке.
Если на поверхности створок есть
выбоины, вмятины и прочие изъяны, которые требуется выровнять,
то используют специальную автомобильную шпаклевку по металлу.
Сначала место обработки зашкуривают, обезжиривают и заполняют
шпаклевкой. Затем, дождавшись
полного высыхания, опять шкурят,

выравнивая с общей плоскостью,
и только потом наносят грунтовку.
Шпаклевку на ранее окрашенные
поверхности наносить нельзя — она
не будет держаться.
После того как поверхность обработана, можно приступать к прокрашиванию. Краску оптимально
нанести в три слоя или более, давая
каждому из них хорошо просохнуть.
При этом первый и третий слои
желательно сделать жидковатыми,
чтобы обеспечить хорошее растекание, а второй — нормальным, со
стандартной вязкостью. Ее можно
определить в домашних условиях.
Для этого тщательно перемешивают краску и капают на стекло. Если
пятно имеет диаметр в 2–3 раза
больше диаметра капли, то краска
готова к применению. Следовательно, для первого и третьего слоев диаметр должен увеличиваться в 4 раза,
но не более. Кроме того, после
нанесения каждого слоя и полного
высыхания поверхность можно обрабатывать мелкой шкуркой — это
улучшит блеск и эстетичность внешнего вида.
Покраска и отделка деревянных
поверхностей. Для окраски деревянных поверхностей грунтовку
использовать необязательно, если
это специально не предусмотрено
для определенных видов красок,
содержащих эмаль или глазурь.
В таких случаях на упаковке обязательно указываются необходимость
грунтования, а также марка грунтовки или ее вид. В остальном процесс
покраски сводится к предварительной
подготовке поверхности и нанесению
лакокрасочных средств с такими же
105

ÃËÀÂÀ 3. ÂÎÐÎÒÀ È ÊÀËÈÒÊÈ

минимальным количеством слоев и
консистенцией, как в предыдущем
варианте.
Чтобы хорошо подготовить древесину под покраску непрозрачными
красителями, поверхность необходимо тщательно зашкурить и очистить
от грязи, попутно избавляясь от смолы
и разболтавшихся сучков. Образовавшиеся полости, а также другие выбоины и неровности нужно заполнить
шпаклевкой по дереву. Для обеспечения твердости и наилучшей сцепки
в шпаклевку желательно добавить
клей ПВА в соотношении 1:3, а когда
она высохнет, сточить шкуркой по
уровню плоскости доски. Останется
нанести олифу и прокрасить древесину в 2–3 слоя.
Если поверхность подготавливается под лак, для заделки неровностей традиционная шпаклевка
не подойдет. Здесь можно воспользоваться одним из трех вариантов:
• Стачивание (рис. 3.45), в процессе которого края изъянов, сколов
и прочих неровностей закругляются, подойдет для неглубоких,
до 5 мм, выбоин. После нане-

сения лака эти места не будут
заметны.
• Инкрустация (рис. 3.46) используется для устранения практически любых дефектов на поверхности древесины. Сначала
выбоине придают более или менее геометрически правильную
форму, затем по направлению
текстуры древесины вырезают
вставку с требуемыми очертаниями, которую впоследствии
сажают на клей в образовавшееся гнездо, крепко зажав струбциной. После полного высыхания
струбцину снимают, а место
реставрации зашкуривают по
уровню поверхности.
• Сучкование (рис. 3.47) применяют
для заделывания округлых выбоин,
пустот от старых сучков и сквозных отверстий. Сначала дефект
рассверливают, а в образовавшееся отверстие вставляют кусок
ствола ветки диаметром на 1–2 мм
больше диаметра сверла и закрепляют его клеем. Затем срезают
выступающие части и зашкуривают по уровню поверхности.

Рис. 3.45. Отделка деревянной поверхности методом стачивания

106

3.8. ÏÎÊÐÀÑÊÀ

Рис. 3.46. Отделка деревянной поверхности инкрустированием

Рис. 3.47. Отделка деревянной поверхности сучкованием

Ãëàâà 4

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПОСТРОЙКИ
4.1. Âèäû
õîçÿéñòâåííûõ
ïîñòðîåê
è èõ íàçíà÷åíèå

используются отравляющие, химические и легко воспламеняющиеся материалы, а также подсобку, где можно
готовить корма для животных, ухаживать за рассадой и т. д. В пристройке
можно устанавливать кухонные плиты и оборудование котельной. Остальные типы сараев, предназначенные
для хранения топлива, кормов, удобрений и химикатов, для размещения
кузницы, мехового цеха и подобного
или для разведения любых видов
животных и птиц, следует размещать
отдельно — на расстояниях, которые
указаны в разделе «Нормативы и правила обустройства участка» главы 1.
После определения назначения
сарая можно приступать к выбору
конструкции и габаритов, для чего
желательно воспользоваться следующими типоразмерами:
• строение для разведения и содержания домашних животных
и птиц — 40 м2, с одной из сторон
не менее 3 м;
• мастерская, помещение для хранения кормов, подсобка, котельная и т. п. — около 20 м2, с одной
из сторон не менее 2,5 м;

Неотъемлемая часть дачного участка — сарай, который по типу строения
может быть прилегающим к какомулибо зданию или отдельно стоящим.
Чтобы точно определить, какой сарай
нужен именно вам, следует выяснить,
для каких нужд он будет использоваться. Конечно, примыкающая к домику хозяйственная постройка очень
удобна по нескольким причинам:
экономия при строительстве, возможность оснащения общей отопительной системой и доступ в помещение
без выхода на улицу, если сарай
и дачный домик соединить дверным
проемом (см. рис. 14 вклейки).
Однако по санитарно-гигиеническим и противопожарным нормам
безопасности пристраивать можно
только следующие типы помещений:
бытовку для хранения садово-огородного инвентаря и прочего инструментария, мастерскую, в которой не
108

4.1. ÂÈÄÛ ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÕ ÏÎÑÒÐÎÅÊ È ÈÕ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ

• постройка для хранения садоЧто касается оконных проемов,
во-огородного инвентаря, инто, вопреки традиционному мнеструментария, твердого топлива
нию, они обязательны, независимо
и других бытовых приспособлеот предназначения помещения. Воний — 15 м2, с одной из сторон
первых, это источник естественного
в пределах 3 м;
света, во-вторых — еще одна ниша,
• кладовые для хранения горючих
через которую можно проветривать
веществ, химикатов, удобрений
помещение. Окно в сарае также
и газовых баллонов — около 6 м2,
может служить дополнительным
с одной из сторон не менее 2 м.
архитектурным элементом.
На рисунке 4.1 приведены неКонечно, есть предметы и вещесколько типовых проектов для
ства, которые запрещено хранить
хозяйственных построек.
под прямыми солнечными лучами
Осталось выбрать место под заили без дополнительной вентиляцистройку на дачном участке и наонной отдушины: бензин, газовые
рисовать схему.
баллоны, удобреВ процессе плания, химикаты и др.
нирования важно
В данном случае
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ. Äâåðè äëÿ õîточно расположить
оконный проем
çÿéñòâåííûõ ïîñòðîåê îáû÷íî
дверные и оконные
располагают на
èçãîòàâëèâàþò èç ñòðîãàíîé
проемы.
теневой стороне
îáðåçíîé äîñêè â âèäå ùèòîâîé êîíñòðóêöèè.
Дверные проемы
постройки либо
должны распопроем, размещенлагаться в месте,
ный на солнечной
удобном для входа и выхода человестороне, оснащают вертикальными
ка, а также для выпуска питомцев.
или горизонтальными жалюзи, как
Обычно они имеют такие же разпоказано на рисунке 4.2.
меры, как входные и межкомнатные двери. По стандартам вместе с
ундамент и основание
коробкой проемы должны достигать
2,1 м в высоту и 0,7–0,9 м в шириНазначение постройки определену. Иногда их срезают по высоте
но, место застройки выбрано и план
до уровня человеческого роста, но
будущего строения начерчен —
это уже на вкус хозяина. Ширину
можно приступать к возведению
уменьшать не стоит — она должна
сооружения. На начальном этапе
быть в пределах 90 см. В мастерских, закладывают фундамент, учитывая
а также в помещениях для содержасостояние почвы.
ния крупного скота рекомендуется
На сухих, твердых, каменистых,
установить ворота со встроенной
глинистых и суглинистых почвах,
калиткой. Это облегчит выгрузку
где грунтовые воды отсутствуют
материалов для работы, отгрузку гоили протекают достаточно глубоко,
товых изделий или же загон и выгон
рекомендуется залить ленточный
крупных животных.
фундамент.
109

ÃËÀÂÀ 4. ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ ÏÎÑÒÐÎÉÊÈ

Рис. 4.1. Типовые проекты хозяйственных построек

110

4.1. ÂÈÄÛ ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÕ ÏÎÑÒÐÎÅÊ È ÈÕ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ

Рис. 4.2. Расположение вертикальных и горизонтальных жалюзи относительно
движения солнца

Сначала по внешним габаритам
будущего строения роют неглубокий
котлован, убрав 20–25 см верхнего
слоя земли, затем устанавливают
опалубку и заливают бетон. Между
стенками опалубки делают зазор
шириной 15 см (если планируется
настилать деревянный пол — 20 см).
Высоту опалубки выбирают, исходя
из максимальной толщины снега, —
к ней желательно добавить 5–10 см,
тогда помещение сарая будет сухим
в любое время года, в частности в
весенний период (рис. 4.3).

На влажных, сыпучих, рыхлых
и прочих слабых грунтах необходимо
заливать столбчатый фундамент.
Для этого перед установкой опалубки по линии периметра роют лунки
со сторонами 4040 см, глубиной
40–80 см и шагом не более 1,5 м. Наземную часть можно залить в виде
ленточного фундамента, как в предыдущем варианте, либо в виде столбиков, установив коробки опалубки
(рис. 4.4).
На заболоченных участках
и в местах, где бывает сезонное

Рис. 4.3. Заливка ленточного фундамента на твердых почвах

Рис. 4.4. Закладка столбчатого фундамента на сыпучих почвах

111

ÃËÀÂÀ 4. ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ ÏÎÑÒÐÎÉÊÈ

подтопление, желательно использовать только свайный метод сооружения основания. Начинают с забивания
свай из лиственницы. Длина свай для
заболоченных участков может быть
3, 6 или 9 м в зависимости от мягкости почвы и толщины увлажненного
слоя. Главное, чтобы верхушки имели
выпуск над уровнем земли не менее
50 см. Для подтопляемых участков
длину свай определяют, отталкиваясь
от максимального поднятия уровня
ливневых и паводковых вод, а также с учетом заглубления в грунт на
1–1,5 м. Например, если уровень воды
поднимается на 50 см, то сверху накидывают около 30 см и прибавляют
величину заглубления 1 м. В целом
получится примерно 1,8 м.
Перед вбиванием в заболоченную
почву каждую сваю очищают от коры
и покрывают 3–4 слоями горячего
битума. После этого вбивают сваи по
углам будущего строения так, чтобы
их верхушки располагались в одной
горизонтальной плоскости. Затем,
если расстояние между угловыми
столбиками составляет более 2 м,
натягивают маяки и вбивают промежуточные столбики. На заключительном этапе устанавливают ранд-балку
с сечением 150150 мм, укрепляют

металлическими скобами с внутренней и внешней сторон и, наконец,
оснащают анкерными болтами на
расстоянии 50 см от углов и по всему
периметру ранд-балки с шагом не
более 2 м. Болты нужны для жесткого
крепления коробки каркасного сооружения (рис. 4.5).
На подтопляемых участках с относительно твердым грунтом используют специальные буровые установки
или приспособления, с помощью
которых проделываются лунки. Сваи
покрывают одним слоем горячего
битума, оборачивают одним слоем
рубероида и еще раз покрывают
горячим битумом. Установка столбиков по местам, выверка по горизонталям, количество опор, закрепление
ранд-балки и оснащение анкерными
болтами полностью соответствуют
предыдущему варианту. В процессе
установки свай в лунки основания
столбиков укрепляют камнями, щебнем и глиной, которые впоследствии
обильно проливают водой (рис. 4.6).
На рельефных участках с резким
перепадом высот и разной степенью
заболоченности представленные фундаменты можно использовать в различных комбинациях (см. рис. 15
вклейки).

Рис. 4.5. Организация свайного фундамента на заболоченных участках

112

4.1. ÂÈÄÛ ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÕ ÏÎÑÒÐÎÅÊ È ÈÕ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ

Рис. 4.6. Вбивание свай на заболоченных участках

Стены

отверстия по месту входа анкеров
так, чтобы после вдевания брусьев
в каждом углу образовался паз, куда
в дальнейшем будут установлены
стойки. Для этого сначала закрепляют
два любых противоположных бруса
и жестко стягивают болтами, а после
таким же образом крепят два оставшихся. Места пересечений отмечают
и срезают лишние концы. В дальнейшем используют брус именно с таким
сечением, предварительно обработав
его антисептическими, противопожарными и гидроизолирующими
составами (рис. 4.8).
Прирепив все брусья к фундаменту с помощью анкеров, приступают к установке стоек. Если крыша
будет двухскатной, то все четыре
бруса-стойки должны иметь длину
не менее 2,3 м.

Каркасная коробка — самая популярная, относительно недорогая
и простая конструкция, пользующаяся заслуженным успехом у дачников при возведении подсобных сооружений и хозяйственных блоков.
Чтобы сарай получился прочным
и долговечным, во время бетонирования на поверхности фундамента
необходимо установить анкерные
болты, внедрив их якорный конец
в раствор.
Болты с выпуском 12–15 см должны располагаться строго по центру
бруса основания на расстоянии
50 см от углов и с шагом не более 2 м
по периметру.
В качестве примера возьмем
строение с размерами сторон 43 м.
Следовательно, на фундаменте
с 3-метровой стороны будет всего
два анкера, а со стороны 4-метровой
стены — три (рис. 4.7).
Монтаж скелета коробки начинают
с жесткого закрепления основания.
Для этого берут два бруса длиной
4 м и два — длиной 3 м с сечением
100100 мм. Затем просверливают

Рис. 4.8. Крепление анкерных болтов
к брусу основания

Рис. 4.7. Расположение анкерных болтов в фундаменте

113

ÃËÀÂÀ 4. ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ ÏÎÑÒÐÎÉÊÈ

Если крыша будет иметь один
скат, то разницу между высотами пар брусьев рассчитывают
из соотношения вертикали к горизонтали крыши 1: 7, то есть для
горизонтали по 4-метровой стене
разница высот составит около 60 см
(400 : 7 57), а по 3-метровой —
43 см (300 : 7 42,8). Далее следуем
иллюстрациям и пояснениям для
возведения односкатной крыши.
Устанавливают две длинные стойки с фронтальной и две короткие
с тыльной сторон сарая, закрепив
шурупами у основания и временными укосинами по углам. В процессе
этого вертикальность стоек выверяют с помощью уровня или отвеса.
Затем закрепляют брусья по верхнему периметру сооружения (рис. 4.9).
Стены, где не будет дверных
и оконных проемов, укрепляют
подкосами по углам и устанавливают дополнительные вертикальные
стойки с шагом не менее 1,5 м, которые сразу укрепляют подкосами
(рис. 4.10).
После этого переходят к стенам
с дверными и оконными проемами
и устанавливают рамы для дверей
и окон (рис. 4.11). Саму дверь желательно изготовить с габаритами не
менее 1,80,8 м, а окна — с произвольными типоразмерами.

Рис. 4.10. Укрепление стен укосинами

Осталось добавить дополнительные стойки с ранее установленным
шагом, укрепить все оставшиеся
углы подкосами – и скелет сарая
готов.
Если помещение планируется
разделить перегородками, то их
изготавливают по аналогичным
технологиям, заранее залив фундамент под брус основания либо после
полной сборки сарая, когда будет
настелен или залит пол.
Обшивку стен, включая перегородки, производят после настилания
крыши и начинают с внутренней
стороны помещения. При этом используют любой доступный листовой
или пиломатериал, начиная с цельных элементов (ДСП, ДВП, шпунтованной доски, гипсокартона и др.)
и заканчивая отходами (горбылем,
обрезками реек, кусками фанеры
и др.). Затем с внешней стороны заполняют пустоты глиняным раство-

Рис. 4.9. Каркасная коробка под односкатную крышу

114

4.1. ÂÈÄÛ ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÕ ÏÎÑÒÐÎÅÊ È ÈÕ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ

Рис. 4.11. Способы внедрения оконных и дверных проемов в каркас

ром, стекловатой, изовером или
любым другим негорючим теплоизолирующим составом, после чего
зашивают внешние стороны строения атмосферостойкими материалами (вагонкой, доской, сайдингом,
асбестоцементной плитой, листовым железом, оцинковкой и прочим
материалом для фасадов) (рис. 4.12).

Кроме того, можно использовать
штукатурку. Для этого любую из
сторон временно зашивают листовым материалом, а пустоты между
балками, стойками и укосинами
заполняют глиняным раствором.
После полного высыхания лист
убирают, а с обеих сторон стены
прибивают монтажную сетку или

Рис. 4.12. Способы обшивки каркасных стен

115

ÃËÀÂÀ 4. ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ ÏÎÑÒÐÎÉÊÈ

обрешечивают стену рейкой и оштукатуривают.
При возведении стен также используют кирпич, стеновые блоки
или бетонную заливку, но из-за дороговизны и трудоемкости производства работ это не самые популярные
материалы.
Крыша
Монтаж крыши с одним скатом
начинают с установки стропил сечением не менее 50100 мм и с шагом 0,4–0,7 м для тяжелой кровли
или около 1 м для легкой. Высокая
сторона ската при этом должна
иметь выпуск от 20 см, а низкая —
от 40 см.
К тяжелым кровлям можно отнести черепицу (см. рис. 16 вклейки),
ондулин (см. рис. 17 вклейки) или
шифер, дерн (см. рис. 18 вклейки)
и стяжку растворами на основе глины или цемента.
Перед укладкой шифера или черепицы нижнюю часть стропил зашивают листовым материалом, а боковины
перекрывают доской или кирпичной
кладкой заподлицо со стеной. В образовавшееся пространство настилают
изовер, пенопласт, стекловату или
иной теплоизоляционный материал,
затем прибивают соответствующую
обрешетку, поверх которой укладывают шифер или черепицу (рис. 4.13).
На рисунке показано, как на деревянную основу настелен технический
полиэтилен, затем положены пенопласт и рубероид. Все это надежно закреплено обрешеткой, одновременно
служащей подложкой для полимерной черепицы.

Рис. 4.13. Упрощенная схема кровельных
работ с использованием листового
материала

Для кровли на стяжке не обязательно прокладывать теплоизоляцию,
можно просто зашить пространство
между стеной и верхней частью
стропил. Затем на стропила прибивают горбыль округлой стороной вверх
либо внахлест округлыми сторонами
друг к другу. Полученную площадку заливают или глиняной смесью с
добавлением песка в соотношении
8:1, чтобы стяжка не потрескалась,
или керамзитобетоном, шлакобетоном либо цементно-песчаным раствором — все в соотношении 4:1 (на
4 части керамзита, шлака или песка
приходится 1 часть цемента). После
этого, предварительно смазав пери116

4.1. ÂÈÄÛ ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÕ ÏÎÑÒÐÎÅÊ È ÈÕ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ

метр кровли смолой, укладывают
листы рубероида внахлест. Места
стыковок также промазывают жидкой смолой (рис. 4.14).
К легким кровлям относят профилированные металлические или
пластиковые листы, оцинковку,
жесть и прочие подобные им материалы. Для их укладки используют
такую же технологию, как и для
шифера.
Часто в целях повышения эффективности здания требуется снабдить
хозяйственную постройку дополнительным чердачным помещением.
Особенно это актуально для небольших дачных участков, где каждый
квадратный метр на счету. Здесь используют двухскатные конструкции

крыши, самая простая из которых
предложена ниже.
Для такого вида кровли каркас
монтируется с одинаковыми по высоте угловыми стойками, но прежде
чем выбирать расположение стропил по одной из сторон постройки,
необходимо принять во внимание
направление ветра, длину самих
стропил и высоту чердачного потолка. Направление ветра учитывают
так, чтобы основная сила порыва
приходилась на скатную сторону,
то есть перпендикулярно или под
углом не менее 45° (рис. 4.15).
Длина стропил с сечением не менее 50150 мм подбирается с учетом
расстояния между несущими стенами плюс выпуски около 30–40 см

Рис. 4.14. Последовательность настилания стяжки на кровлю

117

ÃËÀÂÀ 4. ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ ÏÎÑÒÐÎÉÊÈ

тикальными балками. Для жесткой
фиксации можно использовать такие
же технологии, как и при сборке
каркаса постройки, либо специальные
накладки из металла или деревянных
брусков. Варианты возможной конструкции кровли и способы укрепления стыков показаны на рисунке 4.16.
Остается провести теплоизоляционные работы, закрепить поперечные
прожилины из брусков сечением
3570 мм и уложить на них листовую

ветер

р
те
ве

Рис. 4.15. Расположение двухскатной
крыши относительно направления
ветра

за габариты постройки с обеих
сторон. Если расстояние составляет
меньше 6 м, то стропила подбирают
с соответствующими этому длиной
и выпусками, если больше, то между
несущими стенами добавляют еще
одну или несколько несущих балок
с шагом не менее 5 м и сечением
150150 мм или больше. Если при
этом несущая балка имеет длину
больше 5 м, то ее обязательно подпирают дополнительной стойкой
внутри помещения.
Устанавливают стропила с шагом
от 40 до 60 см, после чего монтируют
наклонные элементы ската, по ходу
укрепляя их горизонтальными и вер-

Рис. 4.16. Возможные конструкции
двухскатных крыш под чердачное
перекрытие

118

4.1. ÂÈÄÛ ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÕ ÏÎÑÒÐÎÅÊ È ÈÕ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ

Пол

кровлю типа шифера, профнастила,
оцинковки и т. д. Теплоизоляцию пространства между стропилами делают
так же, как и для односкатных крыш,
а теплоизоляцию самого чердачного
помещения — как скелет постройки,
используя вертикальные и горизонтальные брусья, ограничивающие
внутреннее пространство чердака.
Такие же работы проводят с фронтальной и тыльной сторон чердака,
установив дверные и оконные проемы (рис. 4.17).

Тип пола в хозяйственных постройках напрямую зависит от их
предназначения.
В сарае для разведения животных
и птиц пол делают глинобитным или
земляным. Для этого завозят грунт
или глину и тщательно их утрамбовывают, один раз обильно полив
водой.
Если строение будет использоваться для хранения инструментария, садово-огородного инвентаря, емкостей, горюче-смазочных
веществ, химикатов и удобрений,
то пол делают заливным. Сначала
насыпается слой песка со щебнем
до уровня на 10 см ниже верхнего
края фундамента. Затем оставшееся
пространство заливают бетоном,
цементно-песчаным раствором или
керамзитобетоном (рис. 4.18).
В хозяйственных блоках, где
будут храниться корма, овощи,
фрукты и прочие виды продуктов
питания, пол желательно сделать из
половой доски.
Сначала устанавливают лаги так,
чтобы верхний край находился на
уровне высоты фундамента, а нижний — на опорах с шагом около 1 м.
В качестве опор можно использовать просмоленные чурки, бетонные
блоки, кирпич и прочий подручный материал. Важно, чтобы место
расположения опор было твердым
и хорошо утрамбованным. Поверх
лаг укладывают шпунтованную или
обрезную доску, предварительно
обработав деревянные части противогнилостными и антисептическими
средствами (рис. 4.19).

Рис. 4.17. Последовательность укладки
кровли и установки чердачного окна

119

ÃËÀÂÀ 4. ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ ÏÎÑÒÐÎÉÊÈ

Рис. 4.18. Заливка цементно-песчаным раствором

требования, которые необходимо
учесть при выборе будущей конструкции: в помещении всегда должно быть
сухо и проветрено при относительной
влажности 80–90 % с температурой
от +2 до +5 °C. В летний период
допускается подъем температуры до
+10 °C, но это нежелательно: если она
превышает норму, в погреб опускают
кусок льда. Также нужно определить
границу залегания грунтовых вод
и вырыть котлован под застройку так,
чтобы пол находился не ближе 0,5 м от
максимального годового уровня грунтовых вод (рис. 4.20). В зависимости
от этого получится земляной, полузаглубленный или наземный насыпной
погреб. Рассмотрим каждый из них.
Земляной погреб
Рис. 4.19. Укладка деревянного пола

Земляной погреб устраивают
только на сухих почвах либо в местах, где круглогодичный уровень
грунтовых вод не поднимается выше
2,5 м от поверхности земли.
Если участок имеет рельефную
форму, то погреб желательно располагать повыше — на склоне или на
верхней части холмика-возвышенности (рис. 4.21).
Обычно для средней семьи из
4 человек достаточно погреба площадью около 4–5 м2 со сторонами
22, 1,52,5, 22,5 м и т. д. Сообразно
этому роется котлован глубиной

На заключительном этапе по периметру здания заливают отмостки
шириной около 40 см, навешивают
двери, проводят остекление и устанавливают водосборную и сливную
системы на скатах. Сарай готов. Он
может также стать дополнительным
украшением дачного участка.

4.2. Ïîãðåá
Погреб может использоваться для
хранения продуктов питания, овощей
и фруктов круглый год. Поэтому есть
120

4.2. ÏÎÃÐÅÁ

Рис. 4.20. Возможные конструкции погребов

Рис. 4.22. Гидроизоляция на глиняной
основе

Рис. 4.21. Котлован под земляной погреб

2–2,2 м, при этом стенки желательно делать с уклоном около 30° —
это облегчит гидроизоляционные
работы. Затем по полу настилается
глиняная стяжка толщиной 15–
20 см — лучше всего использовать замес глины с соломой по консистенции
очень густой сметаны. Для ускорения
схватывания и высыхания предварительно следует накатать из этой же
смеси шарики диаметром около 10 см
и хорошо просушить их на солнце.
В процессе настилания их внедряют
внутрь стяжки на расстоянии 10–
15 см друг от друга (рис. 4.22).
Неплохая гидроизоляция получается из асфальта — смеси горячего битума со щебнем или гравием. Однако
и в этом случае потребуется настелить
глиняную стяжку во избежание образования конденсата, а впоследствии
сырости и плесени. Оба слоя делают
толщиной по 10 см, причем этот спо-

Рис. 4.23. Гидроизоляция на глиняноасфальтной основе

соб быстрее, хотя и несколько трудоемок (рис. 4.23).
После полного высыхания пола
приступают к возведению стен. Можно использовать любой подручный
и доступный, но стойкий к влажности и гниению материал.
Для стен из доски подойдет
и шпунтованный пиломатериал,
и горбыль, и обрезной лес. Вся древесина, используемая в качестве
стоек, элементов стен и потолка,
121

ÃËÀÂÀ 4. ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ ÏÎÑÒÐÎÉÊÈ

должна обладать высокими противогнилостными характеристиками, такими как у лиственницы или осины.
Каждая деталь предварительно обжигается на костре или с помощью
паяльной лампы, а стойки из бревна
диаметром от 150 до 200 мм или бруса сечением не менее 100100 мм дополнительно обмазываются горячим
битумом.
По двум любым противоположным
сторонам, там, где заканчивается
гидроизоляционная стяжка, вкапываются по две стойки на расстоянии
40–60 см от углов. Верхние концы
стоек должны располагаться на
уровне поверхности земли ±20 см.
На них до высоты 1/2 стоек — нашиваются доски, по длине равные
размеру выбранной стороны. Затем
по краям вертикально набиваются
рейки размером примерно 2040 мм,
на которые со смежных сторон нашиваются доски, также до 1/2 стоек.
В образовавшиеся углы набивают еще
по рейке (рис. 4.24).

Внешнюю сторону полученной
коробки обрабатывают жидким битумом, затем оклеивают двумя слоями
гидроизоляционного материала: рубероида, линолеума, ПВХ-пленки и т. д.
Стыки и межслойное пространство
обильно промазывают битумом и тщательно проклеивают. Если в качестве
обшивки используется горбыль, то
его предварительно очищают от коры,
прожигают с обеих сторон и прибивают к стойкам плоской стороной —
остальные действия идентичны описанной выше технологии (рис. 4.25).
После гидроизоляции приступают к засыпке грунта, начиная с тех
сторон, которые обшивались первыми. Это даст возможность поджать
смежные стенки и укрепить их. Далее
засыпают оставшееся пространство
между коробом и стенками котлована,
обильно поливая водой, чтобы уплотнить грунт. Ждать полного высыхания необязательно. Если почва рыхлая, песчаная или каменистая, можно
добавить 50 % глины. Аналогичную

Рис. 4.24. Обшивка стен земляного погреба

Рис. 4.25. Гидроизоляция стен земляного погреба

122

4.2. ÏÎÃÐÅÁ

процедуру проводят с верхней половиной короба (рис. 4.26).
Стены из бревен или бруса поднимают в виде сруба. Традиционный
монтаж сруба будет представлен
в разделе «Баня» главы 5, а вот упрощенный вариант рассмотрим здесь.
Очищенное от коры бревно или
брус тщательно прожигают. Затем две
штуки устанавливают по противоположным сторонам стяжки параллельно друг другу. По расстоянию между
ними отрезают два бревна (бруса)
и фиксируют по двум другим сторонам. Углы образовавшегося прямоугольника скрепляют металлическими
скобами, утапливая их в древесину
так, чтобы они не мешали следующему ряду. Можно использовать и другие угловые крепления (рис. 4.27).

Рис. 4.28. Завершение выкладывания
стен погреба из бруса или бревен

Рис. 4.29. Подземная часть погреба
из кирпича

Второй и следующие ряды поднимают по такой же технологии,
скрепляя соседние ряды между
собой 2–3 скобами на одну сторону.
Далее приступают к гидроизоляции
и засыпке грунта, как было описано
выше (рис. 4.28, 4.29).
Когда короб для погреба готов,
можно приступить к сооружению
перекрытия. Традиционно многие
дачники останавливаются именно
на этом этапе, ограничившись
плоской, односкатной или двухскатной крышей и проделав в ней проем
для входа. Мы хотим предложить
немного усовершенствованную
конструкцию и для жарких, и для
морозных регионов.
Сначала определяют удобное место
для входа и по перпендикулярным

Рис. 4.26. Засыпка внешних стен
земляного погреба

Рис. 4.27. Начало выкладывания стен
погреба из бруса или бревен

123

ÃËÀÂÀ 4. ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ ÏÎÑÒÐÎÉÊÈ

к нему сторонам устанавливают
стропила из доски сечением не
менее 50120 мм и шагом 90 см.
Нижнюю часть зашивают любым
подручным листовым материалом,
оставляя проем 9090 см со стороны
входа, а с противоположной стороны проделывают отверстие для
вентиляционной трубы. Пространство между стропилами заполняют
теплоизоляционным материалом.
Поверх стропил нашивают доски
толщиной не менее 35 мм либо внахлест горбыль и покрывают глиняной
стяжкой (рис. 4.30).
Поверх настилают крышу, тем
самым создавая своеобразный воздушный мешок, обеспечивающий
дополнительную теплоизоляцию.
Конструкция кровли может быть
односкатной и двухскатной. Высоту
стоек подбирают по высоте двери от
1,3 до 1,6 м, при этом порожек должен находиться на 15–20 см выше
поверхности земли (рис. 4.31).
Перед укладкой кровельного
материала проводят такие же теплоизоляционные мероприятия, как для
потолка, предварительно установив
вентиляционную трубу. Один конец
трубы, находящийся внутри погре-

ба, должен быть оснащен заслонкой,
которую открывают только во время
проветривания, другой — оборудован колпаком, предотвращающим
попадание снега или дождя внутрь
погреба. Скаты следует опустить до
земли, а по всему периметру погреба выполнить цементно-песчаную стяжку — отмостки шириной
30–50 см, включая заполнение
пространства между нижними краями скатов и перекрытием погреба
(рис. 4.32).
Фасад крыши, а для двухскатных
конструкций — и тыльную сторону,
утепляют точно так же, как и хозяйственные постройки. Двери при

Рис. 4.30. Перекрытие земляного погреба

Рис. 4.32. Установка вентиляционной
трубы

Рис. 4.31. Кровля земляного погреба

124

4.2. ÏÎÃÐÅÁ

Рис. 4.33. Установка дверного проема

Рис. 4.34. Готовый погреб

этом должны быть выполнены в виде
«сэндвича»: по краям доски — любой
атмосферостойкий листовой материал, а посередине — теплоизоляционный уплотнитель. По периметру рам,
к которым прилегают дверцы крыши
и погреба в закрытом состоянии,
желательно прибить полоски мягкой
резины (рис. 4.33).
На заключительном этапе по краям
отмосток роют неглубокую канавку
(10–15 см), которую впоследствии
соединяют с общей водоотводящей
системой, арыком или естественным
руслом на дачном участке (рис. 4.34).

В этой конструкции нет потолочного перекрытия, а особое внимание
уделено утеплению кровли и боковых
сторон крыши. На каждой стадии
строительства останавливаться нет
смысла — отметим наиболее важные
нюансы.
Поскольку возможности увеличить
помещение погреба по высоте нет,
целесообразно расширить периметр
котлована, сделав длину и ширину от
2,5 до 3 м. По осевой линии котлована
перпендикулярно сторонам, где планируются фасадная и тыльная стороны крыши, вкапывают три бревенчатых столба диаметром от 180 мм или
бруса сечением не менее 150155 мм.
Их верхние края при этом должны
находиться на одном уровне, не
ниже 1,7 м. По верху закрепляют
обвязочную перекладину из такого
же пиломатериала (рис. 4.35).
Дно и стены обустраивают, как
в предыдущем варианте. В дополнение по периметру котлована снимают верхний слой почвы на глубину 20–25 см и ширину 30–40 см.
Образовавшийся пояс заполняют
смесью глины и соломы, а по краям

Полузаглубленный погреб
Полузаглубленный погреб может
быть только с двухскатной крышей.
Он возводится на сухих грунтах с отличной пропускной способностью
талой и дождевой воды, где уровень
залегания вод составляет от 1,5 до 1 м
от поверхности земли.
В целом процесс возведения
полузаглубленного погреба близок
к процессу постройки земляного, за
исключением некоторых моментов.
125

ÃËÀÂÀ 4. ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ ÏÎÑÒÐÎÉÊÈ

устанавливают бревна или брус, притопив на одну треть (рис. 4.36).
После полного высыхания глиняных стяжек приступают к перекрытию крыши. Сначала устанавливают стропила из досок 50120 мм
и с шагом около 50 см, прикрепляя
низ стропил к бревнам, а верхнюю
часть — к перекладине и друг к другу.
Внутреннюю часть стропил обшивают листовым материалом, досками
или горбылем, а образовавшееся
между ними пространство заполняют
утеплителем. В процессе обязательно устанавливают вентиляционную
трубу, как описано в предыдущем

варианте. Затем так же обшивают
внешнюю часть, на которую наклеивают 2–3 слоя рубероида, тщательно
промазывая стыки и слои горячим
битумом. Поверх рубероида настилают глиняную стяжку толщиной
10–15 см и после полного высыхания
снова наклеивают 2–3 слоя рубероида (рис. 4.37).
Утепление фронтона и тыльной
стороны крыши производят теми же
материалами. Сначала устанавливают
подрамник под дверной проем и ребра под обшивку. В данном случае
в качестве ребер используют обрезную доску толщиной от 25 мм и шириной по диаметру бревна или сечению
бруса в основании. Затем одну из
сторон обшивают горбылем или иным
материалом, пространство между
ребрами заполняют теплоизоляцией
и зашивают обратную сторону. Полученные поверхности обмазывают горячим битумом, наклеивают 2–3 слоя
рубероида, делают обрешетку и заштукатуривают глиняным раствором
(рис. 4.38).
Остается установить утепленную дверь типа «сэндвич» и соору-

Рис. 4.36. Установка пояса-обвязки

Рис. 4.37. Настилание кровли

Рис. 4.35. Установка столба на дне
погреба

126

4.2. ÏÎÃÐÅÁ

Рис. 4.38. Утепление и установка двери

дить водоотводную систему, как
в предыдущем варианте. Для улучшения теплоизоляционных свойств
погреба можно соорудить небольшой предбанник перед входом либо
поставить еще одну утепленную
стенку внутри погреба на расстоянии 50 см от входа (рис. 4.39).

Если поверх полученной конструкции организовать хорошую
гидроизоляцию и присыпать плодородным грунтом толщиной 10–
15 см, то погреб можно замаскировать под альпийскую горку.
Насыпной погреб
Насыпной погреб сооружают на
дачных участках, где уровень грунтовых вод находится близко к поверхности земли либо происходит
сезонное подтопление ливневыми
или паводковыми водами. Технология возведения практически полностью идентична процессу постройки земляного погреба из бруса или
бревен, за исключением следующих
нюансов.
Пол заливают точно так же, но
на предварительно подсыпанную

Рис. 4.39. Готовый полузаглубленный
погреб

127

ÃËÀÂÀ 4. ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ ÏÎÑÒÐÎÉÊÈ

и утрамбованную площадку высотой 20–40 см от поверхности земли,
в зависимости от уровня подъема
воды. Заливать площадку бетоном
не рекомендуется, так как во время увлажнения почвы постройка
может просесть. Далее поднимают
стены, пристраивая небольшой
коридор-предбанник шириной
и длиной около 1 м, а также устанавливают и утепляют перекрытие,
встроив в него вентиляционную
трубу (рис. 4.40).
Поверх внешних сторон постройки устраивают гидроизоляцию из
двух слоев рубероида, тщательно
промазывая основу и каждый слой
горячим битумом. После этого набивают обрешетку и настилают
стяжку из смеси глины и соломы по
всем наружным сторонам стен и перекрытия. На перекрытии стяжку
укладывают так, чтобы образовался
купол, обеспечивающий стекание

воды. Дождавшись полного высыхания, заливают отмостки и устраивают еще одну двухслойную гидроизоляцию так, чтобы края материала
и битумной обмазки перекрывали
половину ширины отмосток. На заключительном этапе приступают
к засыпке грунтом, делая холм
с уклоном около 45°. Чтобы насыпь держала форму, ее засеивают
газонной травой либо обкладывают
дерном (рис. 4.41).
Данную конструкцию можно замаскировать под альпийскую горку
или водопад, проведя соответствующие работы.

Рис. 4.40. Пол и стены погреба

Рис. 4.41. Засыпание коробки погреба

128

4.3. ÄÐÎÂÍÈÊ

Пристроенный погреб

площади, достаточно выделить под
застройку участок со сторонами
22,5 или 23 м — дрова, уложенные
на 1 м в высоту и на 2 м в длину, имеют объем около 1 м3. Если сложить
дрова по периметру высотой хотя
бы в 1,5 м либо в два ряда, этого хватит на весь год.
В целях пожарной безопасности навес для дров рекомендуется
возводить из металлоконструкций.
Достаточно будет запастись четырьмя трубами диаметром 100 мм и длиной 3 м — для стоек, швеллерами
шириной 60–100 мм с размерами,
кратными сторонам периметра, —
для обвязки, четырьмя готовыми
фермами и брусками — для обрешетки под кровлю, а также самой
металлической кровлей. Для защиты
дров от атмосферных осадков дополнительно потребуется приобрести еще одну или две стойки для
калитки, уголок длиной от 45 см для
прожилин и металлические листы
для обшивки стен.
Сначала бетонируют стойки
по углам будущей постройки на
глубину 60 см. Верхушки стоек обвязывают швеллером и на них приваривают фермы. На них закрепляют обрешетку с шагом 40–60 см
и укладывают кровельный материал. После этого в зависимости от
высоты обшивки стен (на 1/3, 1/2
или полную высоту) устанавливают
столбики для калитки или двери,
приваривают прожилины из уголка
и обшивают стены. Глухую обшивку
делать не следует, лучше оставить
1–2 см зазора между листами, чтобы
обеспечить хорошую вентиляцию
дровника. Следовательно, можно

Каждый из представленных
типов погребов можно пристроить
к дачному домику или возвести
в виде отдельной хозяйственной
постройки, исходя из характеристик почвы. Тогда дополнительные
перекрытия, стенки и коридорыпредбанники можно не сооружать,
сделав вход прямо изнутри здания
или снаружи.

4.3. Äðîâíèê
Дровник — одна из необходимых
хозяйственных построек на дачном
участке, особенно там, где есть
баня, коптильня и печное отопление, а также где время от времени
устраивается отдых с шашлыками
и барбекю. Как строение он имеет
существенные отличия от традиционных и стандартных хозяйственных блоков по обеспечению
оптимальных условий для сушки
дров, предотвращению загнивания
древесины и защите от случайного
возгорания. Этим условиям отвечает обычный навес, построенный
не ближе 15 м от оборудования для
отопления, нагревания воды и приготовления пищи на открытом огне.
Необходимо помнить, что складирование дров на стены жилых и хозяйственных построек запрещено по
нормам пожарной безопасности.
В среднем семья, которая регулярно пользуется баней, топит дачный домик зимой и готовит пищу на
огне, использует около 4 м3 дров за
зиму и 6 м3 в год. Нет смысла отводить под дровник слишком большие
129

ÃËÀÂÀ 4. ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ ÏÎÑÒÐÎÉÊÈ

использовать сетку-рабицу, высечку
и подобные им материалы. В конце
пол настилают цементно-песчаной
стяжкой или засыпают щебнем. Пошаговая инструкция приведена на
рисунке 4.42.
Если подобная конструкция нарушает общий архитектурный вид
дачного участка, то видимую сторону
можно выложить кирпичом или камнем, создав своеобразный защитный
противопожарный экран. Полученную
стену можно дополнительно отделать
декоративными материалами, использованными при украшении остальных
зданий (см. рис. 19 вклейки).
Иногда возникают ситуации,
когда есть только пилолес или под
дровник можно переделать старый
деревянный сарай. В этом случае
после строительства необходимо
провести мероприятия по защите
всех деревянных деталей от воздействия вредных насекомых, гниения
и случайного возгорания.
Деревянная конструкция дровника
и технология ее возведения практиче-

ски полностью соответствуют устройству и методу постройки каркаса из
металлоконструкций, за исключением дополнительных элементов.
В качестве стоек желательно использовать брус диаметром 180 мм
или со сторонами 150150 мм. Кроме
того, на каждой стороне фиксируют
еще по одному брусу, то есть всего
будет не четыре опоры, а восемь.
Для верхней обвязки и элементов
ферм потребуется доска шириной
150 мм и толщиной 50 мм с вертикальной установкой, для обрешетки
под кровлю и для прожилин — брусок 3550 мм, для кровли — только
шифер, металлопрофиль, металлические листы или жесть, а для обшивки
стен нужны металлические листы,
металлические профили, сетки, высечки, рейки под штакетник, доски
и т. д. Кровельные работы и обшивка
стен производятся после биологической, антисептической и противопожарной обработки (рис. 4.43).
Можно также воспользоваться
каркасами для хозяйственных бло-

Рис. 4.42. Постройка дровника из металла

130

4.3. ÄÐÎÂÍÈÊ

Рис. 4.43. Постройка дровника из древесины

ков в любых вариациях. Стены при
этом не утепляют и обшивают лишь
с внешней стороны, оставляя зазоры
для вентиляции.
Если нужно переделать под
дровник старый сарай, то он демонтируется до каркаса и перешивается по рекомендуемому варианту
(рис. 4.44).
Дровник можно соорудить в виде
пристройки к дачному домику, летней кухне, бане или любому другому
хозяйственному блоку.

Если основное здание построено из горючих и слабогорючих
материалов, то между ним и пристройкой обязательно возводят
противопожарный экран из кирпича, камней или листового железа
толщиной не менее 3 мм.
Обработка деревянных конструкций и элементов. Для защиты
от гниения применяют обжиг всех
поверхностей древесины и нанесение антисептических препаратов,
таких как «ПАФ-ЛСТ», «Неомид»,

Рис. 4.44. Сооружение дровника из каркаса старого сарая

131

ÃËÀÂÀ 4. ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ ÏÎÑÒÐÎÉÊÈ

«Финеста», «Пинотекс», составы
фирмы «Сенеж» и др.
Для защиты от насекомых применяют два вида обработки: растворами фтористого натрия, кремнефтористого натрия, хлористого
цинка, медного купороса и железного купороса или пропитками гексохлорана, дезинсекталя и смесью
скипидара с керосином. Если древесина уже поражена насекомыми,
то сначала в каждую червоточину
с помощью шприца впрыскивают
средство, а затем прокрашивают тем
же препаратом.
Для защиты от возгорания существует три вида обработки:
• нанесение огнестойких красок
на основе органического кремния, хлоридов, силикатов и фосфатов, например антипирены
МС, ПП и МС, «Унипол», «Огнещит»;
• использование пропиток из смеси воды, бура, борной кислоты
и из смеси воды, сульфата аммония, фтористого натрия и диаммония фосфата;
• обмазка суперфосфатными,
сульфатно-глинистыми и солеными известково-глинистыми
составами.

в дачном домике. Приготовление
пищи, консервирование, столование
и даже отдых переносятся именно
на летнюю кухню. Перед началом
строительства нужно позаботиться об оптимальном расположении,
отведении необходимой площади
под застройку, будущих бытовых
условиях и установке необходимого
оборудования.
Размещение и планировка

Размещение летней кухни на
дачном участке следует делать исходя из площади земельного надела
и места, где максимальным образом
сопрягаются хозяйственно-бытовые зоны, возделываемые площади
и зона отдыха.
Близость летней кухни к основному дачному домику позволяет
объединить функциональные возможности двух построек, то есть
в любое время быстро и комфортно
пользоваться местами для приема
пищи, отдыха и ночлега.
Если на даче оборудуется детская
площадка и разбивается место для
досуга на открытом воздухе, то их
стараются разместить как можно
ближе к летней кухне. В первом случае это позволяет контролировать
действия детей, а во втором — упрощает подготовку к отдыху. Кроме
того, в зимнее время удобно использовать летнюю кухню в качестве
кладовой для садовой мебели, зонтиков и др. Следует также учесть прямой доступ к летней кухне из возделываемой зоны, чтобы упростить
работу по сбору, обработке, консер-

4.4. Ëåòíÿÿ êóõíÿ
Летняя кухня не относится к капитальным строениям, тем не менее
именно она — центральный объект
на дачном участке, особенно в весенне-летне-осенний период, когда
появляется возможность избавиться от источников тепла типа печи,
газовой и электрической плиты
132

4.4. ËÅÒÍßß ÊÓÕÍß

вированию и подготовке к хранению
собранного урожая (рис. 4.45).
Размеры, планировку и конструкцию летней кухни выбирают
с учетом свободной площади под
застройку, количества членов семьи
и внутреннего оснащения по конечному назначению постройки. Обычно для средней семьи из 3–4 человек вполне достаточно каркаса
с площадью основания 9–12 м2
в виде коробки или полузакрытого
навеса, как показано на рисунке 4.46.
Для семей с большим количеством
людей и для дач с просторными
наделами земли можно строить
летние кухни в спаренном варианте
с верандой, кладовой, небольшой
мастерской, баней, летним душем
и столовой. В последнем случае, если
использовать трансформируемую
мебель, помещение может служить
не только для приема пищи, но и для
отдыха и ночлега. Кроме того, каждый из планов представленных на
рисунке 4.47, по желанию владельца
реализуется как пристройка к дачному домику и оснащается погребом
(рис. 4.48).
Количество и размеры оконных
проемов большого значения не имеют
и могут располагаться в каждой стене.
Встречаются окна, занимающие всю
стену, типа витрины, и совсем небольшие в виде иллюминаторов под потолком, служащие для притока свежего
воздуха и естественного освещения.
Однако если летняя кухня построена на открытой местности, тогда окна
желательно располагать с теневой
стороны постройки, чтобы исключить
попадание прямых солнечных лучей

внутрь помещения, иначе в жаркие
дни комфортность приема и готовки
пищи, отдыха, работы и нахождения
в летней кухне будет значительно
снижена. Что касается двери, то ее рекомендуется устанавливать с южной
стороны, где обычно тепло и сухо, —
это позволит избавиться от излишней
сырости, особенно в дождливый осенне-весенний период (рис. 4.49).
Строительство летней кухни не
отличается высокими техническими
требованиями по теплоизоляции, отоплению и условиям быта. Однако следует придерживаться противопожарных и санитарно-гигиенических норм,
а также уделять внимание жесткости
несущих конструкций. Летнюю кухню, как и большинство хозяйственных построек, стараются сооружать
из недорогих доступных материалов,
придерживаясь общего архитектурного стиля дачного участка.
Каркасная летняя кухня
Для летних кухонь оптимальным
выбором по цене, качеству и скорости строительства считается каркасная конструкция. О ней во всех
подробностях рассказано в разделе
«Виды хозяйственных построек и их
назначение» этой главы, включая
выбор фундамента по характеристикам грунта. Здесь же отметим
только некоторые особенности.
При общей простоте конструкции и относительно несложной
теплоизоляции стен деревянный
каркас легко поддается практически всем видам отделки: под брус,
сруб, штукатурку, кладку и сайдинг.
Например, для кирпичных, блочных
133

ÃËÀÂÀ 4. ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ ÏÎÑÒÐÎÉÊÈ

Рис. 4.45. Планы размещения объектов в непосредственной близости от летней кухни

134

4.4. ËÅÒÍßß ÊÓÕÍß

Рис. 4.46. Типовые проекты небольших летних кухонь

Рис. 4.47. Типовые проекты небольших летних кухонь

135

ÃËÀÂÀ 4. ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ ÏÎÑÒÐÎÉÊÈ

или бетонных стен большинство
видов отделки и теплоизоляции
требует монтажа дополнительного
каркаса из деревянных реек либо
металлического профиля.
Блочная летняя кухня
Второй по дешевизне и простоте
можно назвать блочную конструкцию. Перевязку блоков между собой
в углах и пролетах стен осуществляют
точно так же, как в кирпичной кладке, поэтому нет смысла останавливаться на этом подробно. Есть техно-

Рис. 4.48. Проект стандартной летней
кухни с погребом

постройка или
зеленые насаждения

движение солнца

Рис. 4.49. Рекомендуемые планировки окон и дверей относительно солнца и сторон
света

136

4.4. ËÅÒÍßß ÊÓÕÍß

логия, которая позволяет значительно
сократить финансовые расходы.
Например, по сравнению с готовым
шлакоблоком цена снижается в 1,5–2
раза, с пескоблоком — в 3–6 раз и
с блоками из пенобетона, керамики
или газосиликатов — в 8–12 раз.
Суть данной технологии заключается в создании блоков собственными силами. Для этого достаточно
изготовить несколько форм для
заливки, приобрести цемент и песок, а также завезти заполнитель —
шлак или бой кирпича. Другие
виды заполнителей типа гравия или
щебня использовать не рекомендуется. Во-первых, сам блок получится
очень тяжелым, а во-вторых, стена,
выложенная из такого материала,
будет нагреваться летом и остывать
зимой. Что касается керамзита, то
при практически одинаковых теплоизоляционных свойствах с битым
кирпичом и шлаком его цена в несколько раз выше.
Формы изготавливают с внутренними размерами 150150300,
175175350 или 200200400 мм.
Чем меньше блок, тем удобнее
вести кладку, чем больше блок, тем
быстрее ведется кладка и меньше
расходуется раствор.

вырезают крепежные пазы, а к торцевым деталям формы наваривают
ручки из катанки диаметром около
10 мм, как показано на рисунке
4.50, а. Соответственно, для формы
из четырех блоков потребуются две
прямоугольные пластины со сторонами 605150 мм и пять пластин со
сторонами 155150 мм (рис. 4.50, б).
В дополнение к форме желательно изготовить приспособление, которое позволит уплотнять и экономить раствор, проделывая пустоты
в блоке. Для этого надо подготовить
одну прямоугольную пластину
железа, в нашем случае 150300 мм,
небольшой кусок катанки сечением около 10 мм, три обрезка трубы
длиной 150 мм и диаметром в пределах 50 мм. На одном конце каждой
трубы прорезаются по четыре зубья
треугольной формы на глубину
50 мм. Образовавшиеся вершины
соединяются между собой, а швы
по бокам тщательно проваривают.
Затем к одной из плоскостей пластины приваривают ручку из катанки,
а к другой — обрезки труб ровной
стороной (рис. 4.50, в).
Деревянная разборная форма
Для деревянной разборной формы таких же размеров понадобится
четыре обрезка доски толщиной
35–50 мм, два из которых со сторонами 350150 мм и два — 500150 мм.
Прежде чем приступать к выборке
пазов, следует учесть слабые стороны древесины, в частности, в местах
соединений двух досок могут отколоться края. Поэтому сначала нужно
позаботиться об укреплении этих

Разборная металлическая
форма
Для изготовления разборной металлической формы 150150300 мм
для одного блока потребуется четыре прямоугольные железные пластины толщиной 3–4 мм, две из них
со сторонами 155150 мм и две —
305150 мм. По бокам пластин
137

ÃËÀÂÀ 4. ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ ÏÎÑÒÐÎÉÊÈ

150 мм

300 мм

150 мм

155 мм

300 мм

мм

305 мм

150 мм

150 мм
150 мм

150 мм

305 мм

300 мм

605 мм

в
Рис. 4.50. Металлическая разборная форма

деталей с помощью стяжных винступать к изготовлению блоков. Снатов. На рисунке 4.51 это показано
чала замешивают раствор из 1 части
на примерах цельной доски и двух
цемента, 4 частей песка и 4–6 частей
шпунтованных досок.
заполнителя. Необходимый объем
В остальном конструкция деревяншлака или битого кирпича получаной формы полностью повторяет пре- ют опытным путем, то есть раствор
дыдущий вариант из металлических
должен быть вязким и клейким, а не
пластин. Здесь важно учесть толщину
жидким и рассыпчатым. При оптидосок — 50 мм. Что касается ручки,
мально подобранной консистенции
ее можно изготовить
отлитый блок при
из катанки сечением
жаркой погоде может
10 мм, расплющив
сохранять форму,
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ. ×òîáû
концы и просверлив
не растекаясь, уже
áëîê ïîëó÷èëñÿ êà÷åñòâåííûì, à ñàìà ôîðìà
отверстия диаметром
через два часа, а оконïðîñëóæèëà äîëãî, íóæíî
6–8 мм (рис. 4.52).
чательную крепость
âûáèðàòü òîëüêî õîðîøóþ
обретает спустя
è êðåïêóþ äîñêó.
Заливка блоков
сутки или полтора.
Соответственно, при
Когда необходимый
прохладной погоде
инструмент готов и завезен нужный
с температурой +7–18 °C время
строительный материал, можно призатвердевания и полного высыха138

4.4. ËÅÒÍßß ÊÓÕÍß

50 мм
50 мм

Рис. 4.51. Укрепление досок

150 мм
50 мм
50 мм

150 мм

500 мм

50 мм
50 мм

г
150 мм

150 мм

500 мм

50 мм
50 мм

300 мм

150 мм

350 мм

300 мм

900 мм

Рис. 4.52. Деревянная разборная форма

ния увеличивается в 3–5 раз, а при
температурах ниже +7 °C и во время
осадков заливать блоки в домашних
условиях не рекомендуется. Если в
качестве заполнителя используют
битый кирпич, его желательно предварительно замачивать. Если применяют шлак, то допустимо полностью

отказаться от включения в раствор
песка, замешивая цемент и шлак в
соотношении 1: 6, 1: 7 или 1: 8.
Независимо от материала разборных форм, их детали, а также
приспособление для проделывания
пустот сначала смачивают в воде.
Форму собирают на плоской ровной
139

ÃËÀÂÀ 4. ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ ÏÎÑÒÐÎÉÊÈ

поверхности и заполняют готовым
раствором на 2/3 или на 3/4. Точный
объем закладываемого раствора
определяют опытным путем, несколько раз вдавливая приспособление,
пока раствор не будет подниматься до
краев. Когда он схватится, на стороны
без ручек накладывают доску. На нее
без усилия наступают одной ногой и
двумя руками выдергивают обе боковины. Освободившиеся части формы
отлепляют и замачивают в воде, а
сырой блок оставляют до полного
высыхания. Точно так же заливают
многоблочные формы (рис. 4.53).
Возведение стен с установкой
дверей и окон
Когда необходимое количество
блоков готово, приступают к заливке
фундамента и возведению стен по
технологиям, описанным в разделах
«Кирпичные ограждения» и «Каменные ограждения» главы 2. По ходу
строительства надо позаботиться о
внедрении дверных и оконных проемов в коробку здания, которое выполняется двумя способами.
1-й способ. В процессе кладки
оставляют проемы в местах установки
дверей и окон по их ширине, а также
внедряют деревянные пробки, к которым впоследствии будут крепиться
коробки, или, как их еще называют,
подрамники. Деревянные пробки
вводятся во втором ряду относительно
нижней части коробки и в предпоследнем ряду относительно верхней
ее части (рис. 4.54).
Когда кладка достигает верхнего уровня коробки, устанавливают
армированную перемычку толщиной

Рис. 4.53. Последовательность заливки
блоков

не менее 120 мм или применяют брус
толщиной не менее 70 мм. Концы
перемычки должны лежать на стенах
не менее чем на 20 см. Возможны
случаи, когда плоскости очередного
ряда кладки и верхней части рамы
находятся на различных уровнях,
тогда придется использовать половины блоков по высоте, раствор либо
собрать опалубку, связать арматуру
и залить бетоном (рис. 4.55).
Завершив каменные работы,
устанавливают дверные и оконные коробки по местам. Для этого
сначала расклинивают углы, затем
140

4.4. ËÅÒÍßß ÊÓÕÍß

выверяют их по горизонтальным и
вертикальным плоскостям и только
потом крепят боковые части коробки к деревянным пробкам с помощью гвоздей или шурупов. Далее
пространство между коробкой и
стенами, фундаментом, перемычкой
по периметру заполняют монтажной акриловой пеной (рис. 4.56).
2-й способ. От предыдущего отличается тем, что сначала на место
устанавливают дверные и оконные
короба, а затем обкладывают их

блоками. Такой способ чаще всего
используется при декоративной
кладке, когда дальнейшая отделка
стен не предусмотрена. По ходу
кладки первого ряда дверной короб
зажимают с двух сторон блоками,
заранее укрепив углы укосинами,
чтобы сам короб не повело. Завершив второй ряд, короб выравнивают по вертикалям и горизонталям,
после чего на уровне верхнего края
уложенного блока парой гвоздей
или шурупов прошивают насквозь

Рис. 4.54. Возведение стен без коробов

арматура
раствор
бетонная
перемычка

опалубка

бетон

раствор

Рис. 4.55. Установка перемычек

монтажная пена

клин

отвес
уровень

Рис. 4.56. Установка короба

141

ÃËÀÂÀ 4. ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ ÏÎÑÒÐÎÉÊÈ

боковую сторону короба — выпуск
должен составлять не менее 10 см.
На выпуски накладывают раствор
и зажимают их блоком следующего
ряда. Пока раствор не высох, нужно
убедиться, что короб стоит ровно.
Такую же операцию проделывают
с верхней частью дверного короба,
а также на 4–6-м рядах с коробом
окна. Перемычки устанавливают,
как в первом способе (рис. 4.57).

ция и вязкость смеси, ее приготовление и заливка формы полностью
идентичны. Чем больше сварить
форм, тем быстрее пойдет кладка —
обычно трех-четырех бывает вполне достаточно. Для сборки самой
маленькой формы из этого ряда
потребуется четыре пластины, две
из которых с размерами 200200 мм
и две — 200400 мм. Их сваривают
между собой в виде коробки высотой 200 мм, затем к верхней части
длинных сторон наваривают два
куска уголка длиной 400 мм. Уголки
выполняют сразу две функции: ручек и ребер жесткости (рис. 4.58).
Для исключения прилипания
смеси к стенкам формы перед заливкой внутреннюю полость нужно
обильно смочить водой либо смазать
отработанным машинным маслом.
Однако существует интересное решение, снимающее практически все
проблемы в данной ситуации. Для
этого надо запастись четырьмя жестяными пластинами, вырезанными

Блочная конструкция с заливкой
по месту
Суть данного метода возведения
стен заключается в заливке блоков
по месту кладки. Отличительная
особенность — неразборная металлическая конструкция формы
и увеличенные типоразмеры блоков
от 200200400 до 330300600 мм,
что относительно снижает время
на подготовку самих форм, увеличивает толщину стен и ускоряет их
возведение. В остальном консистен-

Рис. 4.57. Возведение стен с коробом

142

4.4. ËÅÒÍßß ÊÓÕÍß

Рис. 4.58. Неразборная металлическая форма

по внутренним размерам сторон
формы. Перед заливкой раствора их
прижимают к стенкам формы, затем
ее заполняют, а после схватывания
смеси выдергивают форму и отлепляют пластины от стенок блока.
В целом выверка горизонтальности
и вертикальности рядов, кладка
углов, перевязь между блоками
полностью соответствуют способам
кирпичной кладки в полкирпича
(рис. 4.59).

ствами, хорошей конструкционной
прочностью, несложной технологией изготовления и самыми низкими расценками. Единственный
недостаток — низкая устойчивость
к влажности, поэтому перед возведением стен из самана надо
позаботиться о надлежащей гидроизоляции фундамента, а закончив
постройку, внешние стороны стен
оштукатурить водостойкими цементно-песчаными растворами.
Оптимальным и наиболее удобным методом кладки самана считается предыдущий вариант заливки
форм по месту. Несмотря на схожесть технологий, есть несколько нюансов в работе с глиной,

Летняя кухня из самана
Саман — это материал из смеси
глины и соломы, обладающий высокими теплоизоляционными свой-

Рис. 4.59. Заливка блоков по месту кладки

143

ÃËÀÂÀ 4. ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ ÏÎÑÒÐÎÉÊÈ

выполнение которых строго обязазаранее смоченную или обложентельно, иначе отлитые блоки могут
ную жестью форму устанавливают
дать трещины и развалиться.
по месту заливки. Сначала глину
На подготовительном этапе
забивают до половины формы —
с вечера обильно замачивают глину
именно забивают вручную броском
и оставляют киснуть до утра. Утром
сверху вниз, а не заливают или натщательно перетаптывают ногами,
кидывают лопатой. Потом наполопо ходу добавляя сено. Обычно
вину утапливают катышки, поверх
на 20 частей глины расходуется
которых опять забивают глину до1–3 части сена.
верху формы. При
Консистенция
правильном подбораствора должна
ре густоты раствоÂÍÈÌÀÍÈÅ! Â ñåçîí îáèëüíûõ
îñàäêîâ è ïðè òåìïåðàòóðå
получиться очень
ра форму можно
âîçäóõà ìåíüøå +17 °Ñ âåñòè
густой, пластичснимать уже через
ñòðîèòåëüíûå ðàáîòû ñ ãëèíîé
ной и вязкой — ее
полчаса, но уклаíå ðåêîìåíäóåòñÿ.
регулируют додывать следующий
бавлением воды
ряд можно только
или сухой глины.
после полного
Когда раствор будет готов, привысыхания блоков — на это могут
ступают к изготовлению катышков
уйти сутки или двое (рис. 4.61).
— шариков диаметром на 8–10 см
Для изготовления самана можменьше ширины формы из расчета
но также воспользоваться раздве штуки на один блок. Полностью
борными металлическими и девысохшие катышки впоследствии
ревянными формами, но гораздо
закладывают в формы для обеспеменьших размеров, подходящих
чения быстрого и равномерного
к габаритам кирпичей или полубловысыхания блока (рис. 4.60).
ков, — рекомендуемый ряд нахоПосле того как катышки полносдится в пределах от 90120240 до
тью высохнут, готовят точно такой
150150300 мм. Саман более крупже раствор из глины и сена. Затем
ных размеров тяжел и неудобен

Рис. 4.60. Подготовительные работы

144

4.4. ËÅÒÍßß ÊÓÕÍß

в работе, к тому же в его полости
нельзя проделывать пустоты.
Внешние саманные стены оштукатуривают цементно-песчаными
растворами в соотношении 1:4. Сначала стену обивают любой доступной полимерной или металлической
сеткой либо дранкой. Затем накидывают раствор и дают полностью
просохнуть. После этого оштукатуривают набело (рис. 4.62).
Внутренние стены под побелку
оштукатуривают глиняно-песчаным
раствором в соотношении 2:1 либо
отделывают панелями. Если предполагается наклейка обоев, обработка

стен шпаклевкой или отделка керамической плиткой, тогда оштукатуривание проводят так же, как для
внешних стен.
Крыша и полы
Перекрытие летних кухонь осуществляют так же, как и в других
надворных строениях, — о них было
подробно рассказано в разделе «Виды
хозяйственных построек и их назначение» этой главы.
Что касается полов, то надо учитывать факт отсутствия отопления
в летних кухнях, по крайней мере по

Рис. 4.61. Изготовление саманных блоков

145

ÃËÀÂÀ 4. ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ ÏÎÑÒÐÎÉÊÈ

растрескивание цементно-песчаной
стяжки и увеличит прочность пола.
Поверх цементно-песчаной стяжки можно настелить деревянный
пол, наклеить линолеум, уложить
керамическую плитку или использовать иной напольный отделочный
материал.
Оборудование и оснащение
летней кухни
После того как постройка возведена и перекрыта, монтируют электрические провода и устанавливают
оконечные устройства — розетки,
патроны и выключатели. В деревянных сооружениях электрические
провода должны быть с двойной
оболочкой и защитным кожухом
в виде гофротрубы.
Далее подключаются к общей
электрической сети дачного участка. Если кабель не был проложен
ранее, то эту работу выполняют посредством воздушной линии, заведя
провод в помещение через «гусак»
(рис. 4.64).
Водоснабжение летней кухни
можно организовать из общей водопроводной сети, дачного домика,
надворного колодца или близлежащих естественных водоемов — главное, чтобы качество воды удовлетворяло санитарно-гигиеническим
нормам. Для прокладки труб сначала
оборудуют технические колодцы в
месте врезки в общую водопроводную сеть и у здания в точке ввода.
Если в здании есть подвальное или
полуподвальное помещение, трубу
сразу заводят внутрь, не сооружая
колодца. Затем между ними роют

Рис. 4.62. Оштукатуривание саманных
стен

изначальному их назначению. Исходя
из этого, рекомендуется использовать
только цементно-песчаную стяжку.
Сначала делают гидроизоляционную подушку из песка, гравия, щебня
или керамзита, чтобы влага не всасывалась из грунта. Уровень засыпки
при этом должен находиться на
10 см ниже края дверного проема.
Затем настилают гидроизоляционный слой из линолеума, технического полиэтилена или рубероида
с общей толщиной 0,5–1,5 см. На
заключительном этапе до уровня
дверного проема настилают цементно-песчаную стяжку в соотношении
4:1, внедрив в нее по всей площади
любой вид строительно-монтажной
сетки (рис. 4.63). Она предотвратит
146

4.4. ËÅÒÍßß ÊÓÕÍß

Рис. 4.63. Разрез цементно-песчаной стяжки

Рис. 4.64. Ввод воздушной линии

траншею глубиной 0,7–1,5 м. Дно
траншеи засыпают 10-сантиметровым слоем песка, на который и укладывают трубы. В колодцах и местах
разветвления труб устанавливаются
детали соединения и арматуры запирания (рис. 4.65).

Сегодня наиболее предпочтительной можно назвать схему укладки
с использованием полиэтиленовых труб диаметром 50 и 100 мм.
Меньшая из них вдевается в большую и используется непосредственно для подачи воды, другая
147

ÃËÀÂÀ 4. ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ ÏÎÑÒÐÎÉÊÈ

Рис. 4.65. Ввод трубопровода для здания без подвального помещения (а)
и с подвальным помещением (б)

— наружная труба — служит в
качестве кожуха. Она защищает от
механических воздействий, противостоит динамическим силам почвы
и исключает глубокое промерзание.
На заключительном этапе приступают к отделке помещения, меблировке и установке необходимого
оборудования. Обычно для летней
кухни вполне достаточно площади
9–12 м2, то есть со сторонами 33,5
или 34 м. Это позволяет сделать
небольшую прихожую шириной
1,3 м, добавив дополнительную
перегородку. Далее выбирают место для мойки, желательно у входа
на кухню, где и выводят стояки для
воды и канализации. Газовую плиту
и печку размещают в мертвой зоне
для сквозняков и вдали от окон, что-

бы случайное дуновение ветра не
перекинуло пламя на воспламеняемые предметы быта и не затушило
газовую горелку. Газовый баллон
устанавливают снаружи помещения
у стены, куда не попадает солнце.
Холодильник желательно поставить
в самой затененной и прохладной
части комнаты. После этого на
оставшемся пространстве размещают столы, стулья, скамейки, шкафы
и другие предметы кухонной мебели (рис. 4.66).

4.5. Íàäâîðíûé
òóàëåò
На дачных участках не всегда есть
возможность установки санузла
внутри основного строения. При148

4.5. ÍÀÄÂÎÐÍÛÉ ÒÓÀËÅÒ

Рис. 4.66. Обобщенный план оборудования летней кухни

чиной тому могут служить финансовые, конструктивные, эксплуатационные и прочие проблемы. Среди
них есть чисто технические требования, выполнение которых строго
обязательно, — это наличие канализации, водопровода и отопления.
На дачах чаще всего возводят
надворные туалеты трех основных
видов: на выгребной яме, со стоком
в канализацию и так называемый
пудрклозет. Рассмотрим каждый из
них на основе деревянной конструкции, хотя можно использовать пластиковые листы, металлопрофиль,
кирпич и прочие строительные
материалы, а также рекомендации
из подраздела «Туалет» главы 1.

бетонной заливкой толщиной около
15 см, предварительно установив
опалубку. Вместо бетонной заливки
можно использовать не подверженные коррозии емкости, например
авиабаки, несколько полиэтиленовых боксов, спаянных между собой,
оцинкованные бочки и т. д.
Поверх выгребной ямы устраивают основание для туалета 1,22,1 м
так, чтобы тыльные стороны основания и выгребной ямы совпадали
друг с другом. Можно использовать
обильно просмоленные брусья или
бревна либо ленточный фундамент
высотой и шириной 15–20 см. На
готовую поверхность устанавливают три бруса сечением не менее
70150 мм и длиной 1,2 м: первый — посередине выгребной ямы,
второй — на фронтальную сторону
основания и третий — между ними,
то есть над фронтальной стороной
выгребной ямы. По мере использования пиломатериала, который в дальнейшем будет скрыт от прямого доступа, его обязательно обрабатывают
противогнилостными составами
и антисептиками.

Туалет на выгребной яме
Этот тип конструкции начинают
возводить с подготовки выгребной
ямы. Сначала роют яму глубиной
1,5–2,5 м и со сторонами 1,21,4 м.
На ее дно укладывают глиняный «замок» слоем 15–25 см или настилают
цементно-песчаную стяжку толщиной 5–10 см. Стены укрепляют
149

ÃËÀÂÀ 4. ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ ÏÎÑÒÐÎÉÊÈ

По торцам бруса прибивают две
Туалет со стоком в канализацию
доски сечением 35150 мм и длиной
2,1 м, к концам которых прибивают
Туалет со стоком в канализацию
еще одну доску длиной 1,2 м с таким практически полностью повторяет
же сечением. Затем на внутренних
конструкцию предыдущего вариануглах соединения бруса с доской
та, за исключением оборудования
закрепляют вертикальные стойки
сборника для нечистот вместо выиз бруска 6060 мм: две с фронгребной ямы — его и рассмотрим
тальной стороны длиной 2,25 м, две
подробнее. На подготовительном
с тыльной стороны — 1,95 м и две —
этапе роют небольшой котлован со
0,55 м. Опираясь на центральные
сторонами 1,22,1 м и глубиной около
и тыльные стойки,
0,8 м, причем помонтируют каркас
ловина дна, которая
для полка, после
будет находиться
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ. Åñëè ãðóíòîâûå
чего настилают
непосредственно
âîäû ïðîõîäÿò äîñòàòî÷íî áëèçпол, обшивают
под коробкой туаêî ê ïîâåðõíîñòè çåìëè, òî ðûòü
верхнюю и лицелета, имеет уклон от
âûãðåáíóþ ÿìó â òàêèõ ìåñòàõ
вую стороны полка
края котлована до
íå ðåêîìåíäóåòñÿ.
и оборудуют люк
середины дна. От
за тыльной сторозадней стенки котной каркаса туалета. Далее усталована до точки сброса в канализацию
навливают крышку люка, вырезают
роют траншею глубиной около 0,6 м
в полке отверстие, обвязывают
и шириной 0,4 м из расчета укладки
верхние концы стоек и закрепляют
канализационной трубы диаметром
прожилины: две посередине боконе менее 200 мм. Уклон уложенной
вых стенок и одну с фронтальной
трубы должен составлять не менее
стороны на уровне высоты двери.
5°. Если это сделать не удается, то на
Отверстие оборуместе закладки
дуют стульчаком
сборника надо проÂÍÈÌÀÍÈÅ! Çäåñü è äàëåå ïðèи крышкой от
извести досыпку
âîäÿòñÿ ìèíèìàëüíûå ðàçìåðû.
унитаза. Лицевую
(рис. 4.68).
Ïî æåëàíèþ èõ ìîæíî óâåëè÷èи верхнюю стороДалее на дно
âàòü, íî íå óìåíüøàòü.
ны полка, а также
и склон котлозаднюю стенку по
вана настилают
высоте около 60 см можно отделать
цементно-песчаную стяжку так,
керамической плиткой.
чтобы жидкости стекали в место
На заключительном этапе каррасположения горловины трубы.
кас обшивают доской или любым
После высыхания раствора залиподручным непрозрачным строивают заднюю и боковые стороны
тельным материалом, настилают
сборника, а в конце работ пристукровлю, устанавливают дверь
пают к сооружению самой коробки
и оборудуют выгребную яму вентитуалетной кабинки. Чтобы улучшить
ляционной трубой (рис. 4.67).
пропускную способность сборника,
150

4.5. ÍÀÄÂÎÐÍÛÉ ÒÓÀËÅÒ

Рис. 4.67. Туалет на выгребной яме

после отправлекающая с крыши
ния естественных
туалета и попадаюÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ. Ìåñòî ñîåäèíåнадобностей в
щая на отбойник,
íèÿ ñòî÷íîé òðóáû ñ êàíàëèçàотверстие время
будет смывать
öèåé äîëæíî áûòü îáîðóäîâàíî
от времени нужнечистоты в трубу.
êîëîäöåì è íàõîäèòüñÿ âäàëè
но вливать ведро
В летний период
îò æèëûõ ïîñòðîåê, íî â óäîáíîì äëÿ àññåíèçàòîðñêèõ ñëóæá
воды.
во время полива
ìåñòå.
Для улучшения
зеленых насажэксплуатационных
дений несколько
качеств туалета в
раз в месяц можконструкции рекомендуется исно направить струю из шланга на
пользовать отбойник, который
приемную часть отбойника. Зимой
должен быть съемным — для доступропускная способность данной сипа в сборник. Отбойник крепят под
стемы несколько снизится, однако
углом 45° с тыльной стороны у основ этом ничего страшного нет. Объем
вания короба так, чтобы один конец
сборника позволяет накапливать нерасполагался непосредственно под
чистоты 8–10 человек за весь периотверстием, а другой — под сливом
од заморозков. С приходом оттепес кровли и с выпуском 40–50 см.
ли благодаря талым водам все будет
В дождливый период вся вода, стесмыто в канализацию, диаметр
151

ÃËÀÂÀ 4. ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ ÏÎÑÒÐÎÉÊÈ

Рис. 4.68. Туалет со стоком в канализацию

Рис. 4.69. Туалет, оборудованный отбойником

трубы подобран как раз из этого
расчета. В целом отбойник служит
устройством для смыва нечистот,
крышкой сборника и вентиляционной отдушиной (рис. 4.69).

закрепляются все три пары стоек,
причем задние — с увеличенными до 100100 мм типоразмерами
в сечении, благодаря чему обшивку тыльной стенки туалета можно
производить от уровня потолка до
обноски крыши. В остальном конструкция полностью идентична
предыдущим. Что касается емкости,
то она должна быть изготовлена
из материалов, стойких к коррозии и атмосферным воздействиям
(рис. 4.70).
Таким туалетом пользуются
следующим образом. После отправления естественных надобностей
в отверстие высыпают сухой песок
в объеме 1/3 ведра. Песок попадает
в емкость, где смешивается с нечистотами. Когда емкость заполнится,
полуготовый гумус высыпают под
растения в качестве прикормки
либо сбрасывают в заранее отве-

Пудрклозет
Из представленных вариантов
конструкция пудрклозета наиболее
проста: в качестве основания служит бетонная площадка с пандусом.
Кабинка туалета также имеет единственную отличительную особенность в виде ниши на тыльной стенке от основания до уровня полка.
В дальнейшем в эту нишу устанавливается емкость соответствующего
размера для сбора нечистот. Для
сооружения ниши используют брус
основания не с поперечным, как
в предыдущих вариантах, а с продольным расположением. На них
152

4.5. ÍÀÄÂÎÐÍÛÉ ÒÓÀËÅÒ

Рис. 4.70. Пудрклозет

денные места, где нечистоты будут
биологически нейтрализоваться под
воздействием природных процессов и атмосферных осадков. Для
удобства вывоза емкость можно
оборудовать колесами и ручкой,
сделав ее в виде тачки. Конечно,
многим дачникам это покажется
неудобным, однако пудрклозеты незаменимы на заболоченных участках, в паводковых зонах и в местах

с близким залеганием грунтовых
вод, где невозможно установить автономный антисептик, выгребную
яму и отсутствует общая канализация.
Итак, в этой главе были представлены хозяйственно-бытовые
постройки, которые чаще всего
возводятся на дачных участках.
В следующей главе мы расскажем
о летнем душе, бане, сауне и т. д.

Ãëàâà 5

ОБОРУДОВАНИЕ МЕСТА
ДЛЯ МЫТ Я
5.1. Ñèñòåìû
îòâåäåíèÿ, î÷èñòêè
è ðåãåíåðàöèè âîäû

портировки воды по трубам, желобам
или канавам за счет собственного веса
жидкости (рис. 5.1). Для таких видов
достаточно обеспечить уклон водоотвода от места приема воды к точке
слива.
Принудительные системы водоотвода (рис. 5.2) применяются в случаях,
когда место приема воды располагается ниже точки слива, например у
бассейнов или декоративных гидросооружений типа фонтанчиков и искусственных водопадов. Тогда в один

Перед возведением любых гидросооружений, независимо от их назначения, надо позаботиться о качественном отведении использованной
воды, а если она содержит разного
рода загрязнения, то и о правильной
утилизации. От этого напрямую
зависят экология и бактериологическая безопасность как на дачном
участке, так и в окружающей природной среде. Вода — не только главный продукт в жизнедеятельности
человека, животных и растений, но
и рассадник болезнетворных микробов и вредоносных насекомых.
Системы водоотвода в целом
делятся на самотечные и принудительные, которые, в свою очередь,
могут выводиться в общую канализационную сеть, на грунт или в специальные емкости для повторного
использования.
В самотечных системах водоотвода применяется принцип транс-

Рис. 5.1. Самотечная система отвода
воды

154

5.1. ÑÈÑÒÅÌÛ ÎÒÂÅÄÅÍÈß, Î×ÈÑÒÊÈ È ÐÅÃÅÍÅÐÀÖÈÈ ÂÎÄÛ

стейшей локальной очистной системы воды заложены узлы механической и биологической обработок,
состоящие минимум из двух емкостей и накопителя очищенной воды
либо участка земли для почвенной
фильтрации.
В первой емкости происходит механическое отделение жидкости от
крупных и жиросодержащих фракций загрязнения. Для этого внутри
резервуара устанавливают съемные решетки, сита с различными
размерами ячеек, жироуловитель
и отсек-отстойник. Сама емкость
герметична, чтобы не выделялся
неприятный запах и не просачивалась влага. Жидкость медленно
перетекает в следующий резервуар,
а оставшаяся взвесь и осадки перегнивают естественным образом
или с добавлением реагентов, после
чего их периодически удаляют.
Во втором резервуаре устанавливается биофильтр на основе
аэробных или анаэробных бактерий, выполняющих окончательную очистку, в результате которой
вода становится прозрачной и без
запаха. Наконец, третий колодец
скапливает очищенную воду для повторного использования, но только
в технических целях: мытье машин,
стирка, полив и т. д. (рис. 5.3). Если
в переработанной воде необходимости нет, то третий колодец можно
не устанавливать — в этом случае
вывод делается непосредственно
на грунт, то есть на участок окончательной почвенной фильтрации.
Аэробные бактерии развиваются
за счет кислорода, содержащегося
в воде, и уничтожают практически

Рис. 5.2. Принудительный отвод воды

из узлов системы водоотвода внедряется насос, обеспечивающий откачку
воды.
Что касается приемников использованной воды, их всего три: канализация, водосборник-резервуар и грунт.
Самая надежная и гигиеничная среди
них — общая канализационная сеть,
которая принимает жидкости с любым уровнем загрязненности, транспортирует в коллекторы, а уже оттуда
выводит в очистные сооружения.
В них вода обрабатывается до потребительских показателей и подается
обратно в водопровод либо возвращается в природную среду.
В системах водоотвода, предусматривающих слив воды на грунт или
в накопительные емкости, жидкость должна быть безвредной для
людей, животных и растений, что
соответствует использованной воде
из бассейнов, фонтанчиков и искусственных водопадов. Если вода
выводится из бани, кухни, ванной,
душевой кабины, туалета и других
подобных мест, то она в обязательном порядке должна проходить
фильтровку и очистку.
Системы очистки и регенерации
воды можно соорудить на основе
заводских установок либо изготовить самим. Для этого достаточно
понять и реализовать довольно
простой принцип обеззараживания
жидкостей. В основу любой про155

ÃËÀÂÀ 5. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÌÅÑÒÀ ÄËß ÌÛÒÜß

следующие слои в такой последовательности: гравий, керамзит или
щебень толщиной около 40 см, песок — 60 см и снова гравий, керамзит или щебень толщиной 30–50 см,
куда и внедряют трубу слива, на
конец которой надевают сетчатую
насадку. После этого все засыпают
землей (рис. 5.4).
На дачных участках, где нет
дренажной системы, почвенный
фильтр организуют следующим
образом. Сначала выкапывают яму
со сторонами 11 м и глубиной 1,5 м
плюс толщина промерзания. Например, если в регионе глубина промерзания грунта составляет 1 м, то общая
глубина ямы будет 1 + 1,5 = 2,5. Затем делают послойную засыпку с теми
же параметрами, что и в предыдущем
варианте с внедрением трубы слива.
Кроме того, учитывают и глубину
залегания грунтовых вод, о чем
можно узнать в местных гидромелиоративных службах. В нашем
случае, если грунтовые воды протекают выше 2,5 м, то дно почвенного
фильтра должно быть не ближе 25 см
к ним. Поверх почвенного фильтра
досыпают слой земли холмиком со
сторонами 33 м и высотой от уровня

Рис. 5.3. Биомеханическая система
очистки

все известные вредоносные органические вещества, а значит, и запах.
Благодаря этому они получили наиболее широкое применение в очистных сооружениях, системах обеззараживания естественных водоемов,
минерализации сельхозугодий и т. д.
Анаэробные бактерии обходятся
без кислорода и по силе действия не
уступают предыдущим биоформациям. Однако у них есть существенный недостаток в виде выделения
метана — газа, который является
их естественным продуктом жизнедеятельности. Конечно, от него нет
никакого вреда, но многие дачники
отказываются использовать его на
своих участках. Тем не менее система на таких бактериях также имеет
право на существование, поскольку
кроме неприятного запаха она вырабатывает качественный и очень
насыщенный гумус.
Почвенная фильтрация служит для окончательной доочистки
сточных вод, прежде чем они попадут в естественную природную
среду. На дачных участках, где есть
дренажные водоотводные каналы,
почвенную фильтрацию делают непосредственно над ними. Для этого
сначала убирают верхний слой
земли до уровня дренажной засыпки. Затем поверх нее засыпают

Рис. 5.4. Почвенная фильтрация
со сбросом в дренаж

156

5.1. ÑÈÑÒÅÌÛ ÎÒÂÅÄÅÍÈß, Î×ÈÑÒÊÈ È ÐÅÃÅÍÅÐÀÖÈÈ ÂÎÄÛ

линия промерзания

от 1500 долларов, не каждый дачник
может позволить себе приобрести
подобную установку.
Тем не менее несложную систему, так называемый септик, можно
сделать самим из доступного и недорогого материала. Для этого сначала
определим особенности и параметры почвы на дачном участке, а также подготовим все необходимые
элементы для будущей конструкции.
Перед установкой септика важно
учесть глубину промерзания почвы
и залегания грунтовых вод, при
этом необходимо сделать каждый
резервуар максимально герметичным, чтобы загрязненные жидкости
не попали в природную среду до
очистки. В качестве резервуаров
можно использовать готовые бетонные кольца, самостоятельно залитые
бетоном колодцы, стальные баки
и другие емкости. Однако среди
ранее опробованных конструкций лучшими оказались системы
на основе полиэтиленовых бачков
с толщиной стенок 7–10 мм и объемом 200 л и выше. Они обеспечивают хорошую гидроизоляцию, не
гниют, не трескаются и не ржавеют
(рис. 5.6).
На начальном этапе подбирают соответствующую суточному расходу
воды полиэтиленовую емкость (для
семьи из 2–3 человек это обычно не
более 300–500 л при максимальном
потреблении воды). Следовательно, в качестве резервуаров септика
можно использовать такие емкости,
как «евробоксы», тара из-под ПВА,
бочки из-под спирта и т. д. вместимостью 700–1200 л. Каждую емкость

Рис. 5.5. Почвенная фильтрация
со сбросом в почву

глубины промерзания, как показано
на рисунке 5.5.
Рассмотренная система обладает
всего одной ступенью очистки, тем не
менее современная промышленность
выпускает установки с двумя, тремя,
четырьмя и пятью циклами биофильтрации: чем больше ступеней, тем
выше степень очистки воды. Каждая
из них может быть смонтирована как
в одном корпусе, так и в отдельных
емкостях, называемых аэротенками.
Аэротенки — это резервуары,
в которых используются уже упомянутые аэробные бактерии, но
с увеличенными показателями эффективности очистки воды.
В процессе их размножения образуется так называемый активный
ил, в котором усиливается и ускоряется уничтожение органических
веществ и микробов, а принудительная подача воздуха увеличивает
мощность и степень очистки. Например, в простых биофильтрах на
это уходит гораздо больше времени
при одинаковых объемах поступающей загрязненной жидкости.
Самодельная система очистки
воды. Поскольку самые дешевые заводские автономные системы очистки воды вместе с монтажом стоят
157

ÃËÀÂÀ 5. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÌÅÑÒÀ ÄËß ÌÛÒÜß

После этого вырезают отверстие
с большим диаметром. Для этого
можно воспользоваться электролобзиком или паяльником с намотанной на жало заостренной стальной
проволокой. Теперь область отверстий и их края зачищают шкуркой
от заусенцев и с обратной стороны стенки просовывают болты.
Если диаметр сверла был подобран
правильно, то болты плотно войдут
в отверстия и не выпадут. Осталось
обмазать площадь касания силиконовым герметиком, клеем для
пластмасс или эпоксидной смолой
и установить фланец, плотно зажав
гайками (рис. 5.7).

Рис. 5.6. Расположение элементов
в самодельном септике

оборудуют ПВХ-трубами, которые
должны обеспечить приток и отток
жидкости, воздушную вентиляцию,
а также доступ для очистки и отсасывания нерастворенных осадков
и взвесей. Для этого на двух противоположных стенках обоих баков
высверливаем отверстия и крепим
фланец так, чтобы в него можно
было впоследствии вдеть ПВХ-трубу
диаметром 108 мм и герметично
проклеить стык. Одно отверстие
при этом должно быть выше другого на 10–12 см как в первом, так
и во втором баке. Точно такой же
элемент крепежа делают в верхней
части, но с использованием раструбного фланца на трубу с диаметром
от 240 до 320 мм.
Рассмотрим процесс приклеивания фланца подробнее. Сначала его
основание прикладывают к участку
крепления на баке и обрисовывают
фломастером внутренний диаметр
трубки, а также места отверстий
под болтовое соединение. Затем
высверливают отверстия под болты, используя сверло под диаметр
стержня болтов, чтобы они входили
в отверстие впритык и не болтались.

Рис. 5.7. Последовательность крепления
фланца к стенке резервуара

Теперь из оборудованных емкостей собирают сам септик (рис. 5.8).
Сначала от ПВХ-трубы диаметром
108 мм отрезают кусок длиной 50 см.
Один конец полученного отрезка
закрывают заглушкой, посадив на
клей, и на этом же конце насверливают отверстия диаметром 5 мм по
всей окружности, на площади 15 см
от края. Должно получиться нечто
вроде сетчатого фильтра, который
используют для соединения двух
резервуаров. Для этого со стороны
сетчатого края откладывают 25 см
158

5.1. ÑÈÑÒÅÌÛ ÎÒÂÅÄÅÍÈß, Î×ÈÑÒÊÈ È ÐÅÃÅÍÅÐÀÖÈÈ ÂÎÄÛ

Рис. 5.8. Сборка самодельного септика

и до этого уровня вставляют в нижтолщиной 10 см. Один бак должен
нее отверстие одного из баков,
оказаться выше другого на 10–15 см
предварительно смазав клеем место
по величине разбега отверстий
стыка. Такую же операцию прона боковых стенках резервуаров.
делывают с другим концом, но его
После того как стяжка застынет,
сажают в верхнее
опускают септик,
отверстие другого
временно закрывабака на глубину
ют все отверстия
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ. Ïðåäëîæåí10 см. Теперь от
и заливают внутрь
íûå áàêè îáëàäàþò ãîðëîâûìè
трубы отрезают
емкостей воду.
îòâåðñòèÿìè ñ ðåçüáîé äëÿ
çàâèí÷èâàíèÿ êðûøêè. Èõ ìîæеще два куска
Далее замешивают
íî èñïîëüçîâàòü êàê ãîòîâûé
длиной по 25 см,
бетонный расâûïóñê äëÿ ñîåäèíåíèÿ ñ ÏÂÕкоторые вставлятвор и заливают
òðóáîé ëèáî ñðåçàòü ïîä êîðåíü
ют на глубину 10
до уровня самого
è óñòàíîâèòü ôëàíåö ïîä íóæсм в оставшиеся
нижнего патрубка
íûé ðàçìåð.
боковые отверстия
(рис. 5.9).
обоих баков. СепЧерез несколько
тик готов, и можно приступать к его
дней, когда бетон застынет, открызаглублению.
вают все отверстия и сливают воду.
Роют яму так, чтобы после опусДалее прокладывают канализацикания баков на дно верхняя часть
онные трубы от мест слива к верхнаходилась немного ниже уровня
нему резервуару и организовывают
промерзания почвы, а между стенсток на грунт со стороны нижнего
ками емкостей и ямы оставалось
резервуара. На заключительном
пространство 10–15 см, куда будет
этапе устанавливают ПВХ-трубы
заливаться бетон. Это нужно, чтобы
большего диаметра в раструбы на
оборудованный септик не выдавиверхней части баков и засыпают
ло и не деформировало грунтом.
септик землей. Концы вентиляциДно ямы разравнивают под каждый
онных труб должны выступать над
резервуар отдельно в виде ступеньуровнем земли с учетом толщины
ки и заливают цементной стяжкой
слоя снега и наличия паводковых
159

ÃËÀÂÀ 5. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÌÅÑÒÀ ÄËß ÌÛÒÜß

Рис. 5.9. Установка септика в землю

вод. Патрубок от первого бака при
этом наращивается еще одной двухметровой трубой — это необходимо,
чтобы зловонные запахи уходили
сразу в атмосферу с высоты роста
человека. Разборная конструкция
позволит убирать трубу, когда потребуется выкачать из бака накопившиеся осадки. Патрубок от
второго бака и наращиваемая труба
дополнительно оснащаются «зонтиками», как показано на рисунке 5.10.
Осталось запустить септик в эксплуатацию. Для этого нужно внутрь
резервуаров внедрить биологически активные фильтры или засыпать реагентами. Применительно
к нашей конструкции отлично подойдут биофильтры в виде полосок,
цилиндров и ершиков, габариты которых соответствуют выбранному
диаметру отверстия для вентиляции
(от 240 до 320 мм). Обычно одного
фильтра хватает надолго, ведь его
работа основана на активности
аэробных бактерий: пока они живы,
будет обеспечена очистка сточных

вод. Однако и они погибают из-за
щелочей и кислот, содержащихся
в моющих средствах, то есть чем
больше эти средства применяются
для мытья посуды, купания и других целей, тем чаще нужно менять
фильтр. Обычно для семьи из
4–5 человек стандартный расхода
мыла, гелей и порошков для чистки, мытья и купания не оказывает
значительного влияния на жизнедеятельность бактерий.
Вместо фильтров можно использовать таблетированные биоактиваторы типа «БиоБик», «BIO 7»,
«Тамир», «Доктор Роэбик» и др.
Практически все они расщепляют
органические вещества, раздробляют твердые осадки, разжижают
донный ил, препятствуют появлению засоров внутри трубок и удаляют отложения со стенок септика,
тем самым улучшая качество очистки сточных вод. Поэтому нелишним
будет использовать их и совместно
с биофильтрами.
Очистку септика выполняют традиционным способом отсасывания

Рис. 5.10. Окончательная сборка септика

160

5.2. ÁÀÑÑÅÉÍÛ

с помощью ассенизаторской техники один раз в 1,5–2 года. Генеральную чистку можно проводить один
раз в 10 лет, несколько раз заливая
чистую воду и отсасывая ее ассенизатором.
Для дачных участков, где грунтовые воды находятся слишком
близко к поверхности земли, можно
создать почвенную фильтрацию.
Тогда сток окажется ниже точки
ввода в почвенный фильтр. В таких
случаях осуществляется подъем воды до нужного уровня посредством откачивающих систем.
Сливать воду из септика напрямую
в слои грунтовых вод и в естественные водоемы запрещено.

• наземные — дно бассейна заливается на поверхности земли
(рис. 5.13);
• сборно-разборные — конструкция бассейна позволяет монтировать и демонтировать элементы
чаши, стоек, подпорок и креплений;
• надувные — монтаж бассейна
сводится к закачиванию воздуха
в полость конструкции стенок.
Разновидности бассейнов по
форме:
• квадратные;
• прямоугольные;
• трапециевидные;

5.2. Áàññåéíû
Прежде чем выбрать окончательную форму и конструкцию
бассейна, необходимо исключить
деформацию, растрескивание
и разрушение дна и стенок; сделать купание, закаливание и отдых
у воды приятным и максимально
безопасным для детей и взрослых,
а также обеспечить уход за бассейном.

Рис. 5.11. Вкопанный бассейн

Разновидности бассейнов
Рис. 5.12. Полувкопанный бассейн

По конструкции бассейны могут
быть такими:
• вкопанные — верхняя площадка стенок находится на уровне
земли или выступает на 1/3 либо
на 1/4 (рис. 5.11);
• полувкопанные — корпус бассейна углублен в землю на 1/2,
1/3 или 1/4 (рис. 5.12);

Рис. 5.13. Наземный бассейн

161

ÃËÀÂÀ 5. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÌÅÑÒÀ ÄËß ÌÛÒÜß

•
•
•
•

круглые;
овальные;
восьмиугольные;
декорированные под естественные водоемы;
• с прямыми и наклонными стенками.
Для строительства бассейнов используют различные виды материалов, например бетонные, кирпичные,
металлические, деревянные, резиновые, пластмассовые, матерчатые
и комбинированные.

бассейнов. Однако могут наблюдаться оползневые и просадочные
процессы, в частности из-за большого веса самого бассейна и воды.
Здесь следует обязательно обратиться в гидромелиоративные службы
и проконсультироваться по поводу
ведения строительства. Возможно,
придется использовать свайный метод или отказаться от него, взяв за
основу конструкции древесину или
разборно-сборные модели бассейнов. Наконец, безупречными характеристиками обладают скалистые
Необходимые условия для
и каменистые почвы: на них можно
строительства
строить любые искусственные водоемы.
На целостность чаши водоема, за
Чтобы отдых у бассейна был
исключением сборно-разборных
комфортным и безопасным для
и надувных конструкций бассейна,
всех членов семьи, включая детей
прежде всего влияют характеристии тех, кто не умеет плавать, надо
ки почвы и корни крупноразмерпостараться выполнить следующие
ных растений. Если деревья можно
условия. Если в семье есть малывырубить и выкорчевать корни,
ши, то лучше выбрать наземную
а в дальнейшем не высаживать
или полувкопанную конструкцию,
ближе 8–10 м, то с составом грунчтобы ребенок не мог самостоятельта придется повозиться. Меньше
но залезать внутрь бассейна. Этовсего для строительства бассейнов
му условию, кроме стационарных
подходят глинистые и суглинистые
конструкций, вполне соответствуют
почвы — из-за содержания грунсборно-разборные и надувные бастовых вод, которые,
сейны. Если есть жезамерзая в зимнее
лание, чтобы ребенок
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ. Íîðìàëüвремя, вспучивают
плескался в общей
íûì óêëîíîì ñ÷èòàåòñÿ
землю, а оттаивая,
чаше, то для него
ïåðåïàä 1 ì íà ðàññòîÿíèè
приводят к усадке
необходимо отвести
íå ìåíåå 6 ì.
почвы, что негативно
отдельный участок
влияет на стенки и
с максимальной глудно бассейна. Более или менее подбиной 50 см. Это можно реализовать
ходящие параметры имеет песчаза счет двух отсеков в конструкции
ная и гравийная почва, в которой
одного бассейна, где детская зона
отсутствуют грунтовые воды и глуотделена от взрослой монолитной
бина промерзания практически не
перегородкой, либо использовать
влияет на структуру дна и стенок
дно с уклоном.
162

5.2. ÁÀÑÑÅÉÍÛ

По месту, где глубина достигает
открытая для солнца и расположен50 см, устанавливают буи и протягиная на самой высокой точке участка,
вают сеть, чтобы малыш не смог зачто обеспечит автономный прогрев,
плыть во взрослую зону. Дно в виде
возможность организовать слив на неступенек с любым перепадом высот
большой глубине и самотечный полив
делать запрещено!
насаждений.
Остальным членам семьи, в том
Следует также избавиться от растучисле и тем, кто не умеет плавать,
щих вблизи бассейна деревьев — это
вполне подойдет глубина 1,5 м — это
позволит решить сразу три проблемы:
позволит плескаться, учиться право-первых, обезопасить от негативвильно загребать и устраивать еженого воздействия корней, во-вторых,
дневные заплывы. Если есть желание
обеспечить свободное прохождение
заниматься более серьезными пласолнечных лучей, в-третьих, на дливательными упражнениями, можно
тельное время сохранить воду чистой
возвести бассейн любой конструкции
от опадающей листвы, хвои и прочего
глубиной в предемусора, скапливалах от 2,2 до 2,5 м.
ющегося на кронах
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ. Áàññåéí íà
Бассейн необрастений.
äà÷íîì ó÷àñòêå âõîäèò â ÷èñëî
ходимо оснастить
Кроме того, нужîïàñíûõ äëÿ æèçíè è çäîðîâüÿ
поручнями-лестно
учесть влияние
îáúåêòîâ. Ïî ìíîãîëåòíèì ñòàницами для входа
ветра.
Для этого
òèñòè÷åñêèì äàííûì, íà òåððèв воду и выхода из
длинные стороны
òîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
â èñêóññòâåííûõ âîäîåìàõ ïîнее, оборудовать
бассейна необхоãèáàåò îêîëî 85 % ëþäåé, ñðåäè
места для отдыха
димо расположить
êîòîðûõ íåìàëî äåòåé. Äëÿ
и загара. Хорошо,
по направлению
ñðàâíåíèÿ: ïðè ïîæàðàõ ãèáíåò
если по краю чаши
потоков за какимîêîëî 11 %, à îò óäàðà ýëåêòðèбудет настелена так
либо зданием так,
÷åñêèì òîêîì — 1–2 %.
называемая непрочтобы на их пути
мокаемая резина:
стояли строения.
благодаря специальной пористой
Если такой возможности нет, то возструктуре она быстро всасывает
водят временные преграды в виде
воду и тут же освобождается от нее.
матерчатых шатров либо капитальные
От бетонированных ступенек на дне
типа беседок, летних кухонь, душебассейна лучше отказаться — это
вых кабин и т. д. Сливы при этом надо
травмоопасно.
внедрять с подветренной стороны,
куда будет сдуваться весь мусор.
Выбор места
Если постараться реализовать все
перечисленные условия, то в процесОт правильного выбора места для
се эксплуатации можно сэкономить
закладки бассейна зависит комфортзначительное количество денежных
ный отдых у воды, а также удобный
средств, растрачиваемых на чистуход за водой и водоемом. Оптимальку, обеззараживание, наполнение
ной считается площадь, максимально
и опустошение бассейна.
163

ÃËÀÂÀ 5. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÌÅÑÒÀ ÄËß ÌÛÒÜß

Строительство бассейнов на
мягких и оползневых грунтах
Строительство на некоторых
видах песчаных и гравийных грунтов
может сопровождаться подвижками почвы, что негативно влияет на
стандартные конструкции бассейнов. С учетом этого и предложены
следующие методы по сооружению
искусственных водоемов.
Свайный метод предполагает
возведение сооружения из бетона
для объема воды, не превышающего
32 м2, по внутренним полезным габаритам чаши это примерно 641,5 м
(размеры могут варьироваться). На
предварительном этапе для вкопанных и полувкопанных конструкций
роют котлован по габаритам будущего бассейна, а для наземных
разновидностей делают разметку
и углубляют дно на 30–40 см —
в остальном технология сооружения
полностью идентична. Затем вбивают сваи по двум длинным сторонам
дна водоема из расчета один ствол на
1 м (рис. 5.14). Далее на концы свай
приваривают ригели и приступают
к подготовке дна бассейна к бетонированию.
Глубину вбивания свай определяют сотрудники гидромелиоративных
служб, а саму работу выполняют
только профессиональные работники на специальной технике.
Сначала засыпают щебень, песок
или гравий по уровню верхней плоскости ригелей и укладывают гидроизоляционный слой. Здесь можно
использовать любые доступные в регионе материалы, начиная от битумно-полимерных листов и заканчивая

Рис. 5.14. Вбивание свай

водоотталкивающими добавками
в бетон. Затем в два слоя с зазором
8–15 см между ними укладывают
армирующую сетку, изготовленную
из металлического прута диаметром
10–12 мм и с ячейками около 20 см,
выпустив по месту закладки стенок
по паре перпендикуляров из такого
же металлического прута. Кроме
того, учитывают наклон дна, где
в самой нижней точке делают слив
в сторону стека на дренаж — лучше, если их будет два по углам чаши
бассейна.
В качестве полости для слива
желательно использовать ПВХ-трубу
диаметром не менее 10 см, один
конец которой должен выступать над
поверхностью дна на 15–25 см под
толщину будущей отделки и установку фильтра, а второй конец — выходить за пределы периметра бассейна
(рис. 5.15).
164

5.2. ÁÀÑÑÅÉÍÛ

Рис. 5.15. Подготовка дна бассейна

Завершив подготовительные
пользуют только для купания, а не
работы, заливают бетон толщиной
мытья, следовательно, и загрязне30–40 см с добавлением гидроиний, негативно влияющих на окрузолирующих компонентов либо
жающую среду, не будет. Сначала
обрабатывают поверхность бетона
роют прямоугольную траншею,
гидроизоляционными пропитками
одна сторона которой равна ширине
проникающего
бассейна, а другая
действия. Пропитсоставляет 1,5 м.
ку наносят, когда
Глубина траншеи
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ. Ïðè òåìïåðàòóраствор полностью
должна быть ниже
ðå íèæå +10 °Ñ çàëèâàòü áåòîí
схватится и приобдна бассейна не
íå ðåêîìåíäóåòñÿ, à â æàðêóþ
ретет максимальменее чем на 1 м.
ïîãîäó ñ òåìïåðàòóðîé âîçäóõà
âûøå +25 °Ñ íà ñâåæåçàëèòóþ
ную крепость. На
Затем дно траншеи
ïîâåðõíîñòü áåòîíà íàñòèëàþò
это обычно уходит
засыпают крупным
âëàæíûå
òðÿïêè
è
óêðûâàþò
5–7 дней в теплую
камнем на высоту
ïëåíêîé, ëèñòàìè ÄÂÏ èëè ïðîпогоду с темпе60–80 см и на этом
÷èì ìàòåðèàëîì, îãðàíè÷èâàÿ
ратурой воздуха
уровне устанавлиäîñòóï ëó÷àì ñîëíöà, — ýòî
+18…+22 °С
вают конец стека,
ïîçâîëèò áåòîíó ðàâíîìåðíî
ïðîñîõíóòü áåç îáðàçîâàíèÿ
(рис. 5.16).
защитив горловину
òðåùèí.
Пока бетон сохцилиндрической
нет, сооружают
сеткой. Поверх
дренажную траннего укладывают
шею, куда из бассейна будет стекать
еще слой камней 20–30 см и все завода. Здесь дополнительная очистка
сыпают местным грунтом (рис. 5.17).
с установкой септиков не требуетДренажную траншею в слабых
ся, ведь традиционно бассейн иси подвижных грунтах ближе 10 м от
бассейна выкапывать не рекомендуется, так как сточные воды могут
постепенно смыть почву под дном
бассейна. Если такой возможности
нет, тогда стенку дренажной ямы со
стороны бассейна заливают бетоном толщиной 10–15 см под углом
45–90°.
Когда бетон высохнет, а дреРис. 5.16. Бетонирование дна бассейна
наж готов, сооружают стены чаши
165

ÃËÀÂÀ 5. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÌÅÑÒÀ ÄËß ÌÛÒÜß

Рис. 5.17. Соединение дна бассейна
с дренажной системой

Рис. 5.18. Начало возведения стенок
бассейна

и переходят к окончательной отделке. К выпущенным стержням по
периметру бассейна приваривают
точно такую же сетку, которую использовали на дно, в том же количестве с тем же зазором. Устанавливают опалубку шириной 30 см
и заливают бетон по той же технологии. В процессе заливки в месте,
где будет вход в воду и выход из нее,
оставляют закладные, приварив концы к сетке, для закрепления к ним
поручней (рис. 5.18).
Кроме того, со стороны стека
в дренаж вставляют трубку на уровне 10–20 см ниже высоты стенки
бассейна и по ширине опалубки.
Диаметр выбирают немногим больше заранее подготовленной ПВХтрубы с диаметром около 100 мм,
которую впритирку внедрят после
заливки бетона. В будущем она будет
служить для отвода лишней воды,
чтобы исключить перелив через
край бассейна. С противоположной

стороны устанавливают еще одну
трубку, через которую будет обеспечиваться подача воды для заполнения бассейна. Следовательно,
диаметр подбирают по размерам
входящей водопроводной трубы, а
отверстие располагают хотя бы на
3–5 см выше переливного стека
(рис. 5.19).
Окончательная отделка и оснащение бассейна состоят из нескольких
этапов. Сначала оборудуют бассейн
приточными и сточными трубами,
а также приваривают металлические
поручни для входа в воду и выхода из
нее. Их лучше приобретать готовы-

Рис. 5.19. Сооружение стенок бассейна

166

5.2. ÁÀÑÑÅÉÍÛ

ми, так как они сделаны из нержаидущую на дренаж, с уклоном не
веющих материалов и могут прослуменее 2 см на 1 м. Если предполагажить очень долго. Затем переходят
ется, что вода будет использоваться
к обработке поверхностей.
для полива, фонтанчиков, водоЕсли чаша бассейна залита из
падов или декоративных речушек,
обычного бетона, то внешние
то можно присоединить еще один
и внутренние стороны обязательно
тройник и вывести кран на поверхпромазывают гидроизоляционными
ность, оборудовав откачивающим
мастиками, пропитками, смолами
насосом. Один конец трубы на дне
и прочими доступными средствами,
бассейна оснащают донной решетвключая прокрашивание мест свакой-фильтром с ячейками не более
рок. Здесь для закрепления плиток
11 см, чтобы крупный мусор в виде
используют специальные клеи, солистьев, бумаг или полиэтилена не
вместимые с примененными гидроиуходил в дренаж и не засорял его.
золяционными материалами, начиДругой конец, расположенный неная от обычного битума и заканчивая посредственно в дренажной яме,
средствами на основе силикатов.
оборудуют цилиндрическим фильО том, что конкретно применить,
тром-решеткой с более крупными
можно проконсультироваться в торячейками с размерами от 2 до 5 см.
говых точках, где приобретались
Со стороны наполнения бассейна
материалы для обработки.
подводят стационарную трубу, на
В случаях, когда чаша бассейна
которую устанавливают вентиль,
бетонировалась с использованием
либо пользуются шлангом.
специальных гидроизолирующих
Внешнюю сторону, независимо
компонентов, для
от типа бетона,
отделки плиткой
обрабатывают
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ. Äëÿ äíà è âíóэти же компоненты
жидкими гидроòðåííèõ ñòåíîê áàññåéíà æåëàдобавляют в цеизоляционныòåëüíî èñïîëüçîâàòü áåñøîâíóþ
ментно-песчаный
ми средствами,
óêëàäêó ïëèòîê.
раствор в соотноа пустоты между
шении 1:2.
стенками котловаВ обоих случаях перед укладкой
на и бассейна заливают глиняным
плитки подводят все трубы. Сначала
раствором либо засыпают глиной
к концу сливной трубы, исходящей
и обильно смачивают водой. Таким
от дна бассейна, подсоединяют
образом, получится своеобразный
запорный механизм, а маховик
замок от воздействия талых и довентиля выводят на уровень поверхждевых вод, которые также приности земли, чтобы дистанционно
сутствуют в песчаных и гравийных
открывать и перекрывать воду.
грунтах.
После него устанавливают тройник,
После всех работ укладывают
к которому присоединяют вертиплитку, при этом желательно докальную трубу к месту переливного
полнительно использовать черотверстия и горизонтальную трубу,
ные тона в виде полос, квадратов
167

ÃËÀÂÀ 5. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÌÅÑÒÀ ÄËß ÌÛÒÜß

и других фигур. Они будут помогать
аккумулировать солнечную энергию
и прогревать воду.
Наземную часть внешней стороны
бассейна также можно облицевать
плиткой или предусмотреть любые
другие виды отделок, гармонирующие с постройками на участке.
На верхнюю плоскость стенки
гладкие и скользкие строительные
материалы лучше не использовать —
здесь подойдут плиты с пористой,
рифленой или рельефной поверхностью типа рваного камня, древесины,
резины и текстурированной цементной стяжки (рис. 5.20).
Метод с использованием эластичных материалов применяется только
для вкопанных конструкций бассейнов. Его можно считать самым простым по сооружению и относительно
дешевым по капиталовложениям.
Для сыпучих и подвижных грунтов
при этом он не подходит, но там, где
песочные и гравийные почвы обладают достаточно высокой плотностью,

такой тип водоема может прослужить не один десяток лет.
Уже на стадии рытья котлована
будущему бассейну придают точную
и окончательную форму, скашивая
дно на 6° и подрезая стенки на угол
от 40 до 50°, тем самым образуя усеченный перевернутый конус.
Параллельно с этим точно так
же, как и в предыдущем варианте,
оборудуют дренажную траншею,
сразу прокладывая все необходимые
трубы и вентили для слива, полива
и перелива. Затем всю водопроводную и дренажную систему закапывают и приступают к укладке гидроизоляционного слоя дна и стенок
бассейна, используя для этих целей
три слоя технического полиэтилена, ПВХ-пленки или недорогого
линолеума без утепляющей основы
(их толщина должна быть не менее
3 мм). Если грунт содержит острые
камешки, то перед укладкой первого
слоя насыпают 10-сантиметровую
«подушку» из песка (рис. 5.21).

Рис. 5.20. Завершающая отделка стенок бассейна

Рис. 5.21. Установка труб и укладка гидроизоляционного слоя

168

5.2. ÁÀÑÑÅÉÍÛ

Укладку гидроизоляции начинают
со стенок бассейна так, чтобы верхние и нижние края листов выступали
за границы дна и горизонтального периметра чаши на 20–30 см,
а места стыковок перекрывали друг
друга не менее чем на 10–15 см
и тщательно проклеивались. Можно использовать любые водостойкие составы на основе эпоксидной
смолы, полиуретанов, полиарилатов,
каучуков и прочих веществ, предназначенных для склеивания полимерных и пластмассовых материалов. Затем настилают пол, также
выступая за линию границы стенок
на 20–30 см, то есть полоса проклеивания между листами дна и стенок
получится около 40–60 см, образуя
огромное корыто. Точно по такой
же технологии укладывают второй
и третий слои, причем склеивать их
между собой необязательно.
В процессе укладки параллельно
продевают трубы слива и перелива,
которые к этому моменту уже установлены. Для этого по месту расположения труб вырезают отверстия
и плотно приклеивают фитинги
соответствующего диаметра. Затем
в них продевают трубы и герметично
спаивают либо проклеивают. Концы
труб при этом должны выступать на
высоту 20–30 см над плоскостью
гидроизоляционных материалов по
толщине будущей засыпки и окончательной отделки.
После того как все стыки чаши
тщательно проклеены и концы трубопроводов выведены, дно засыпают
песком толщиной 10–15 см, тщательно утрамбовывая и укладывая
квадратную тротуарную плитку. То

же самое проделывают со стенками
бассейна, двигаясь порядно снизу
вверх.
Далее устанавливают металлическую лесенку для входа в воду
и выхода из нее. Для этого наземные
концы лесенки бетонируют у края
бассейна так, чтобы положение направляющих было параллельно пло-

Рис. 5.22. Отделка дна и стенок
бассейна

скости стенки, а подводные концы
упирались в дно. Останется уложить
тротуарную плитку по периметру
чаши бассейна шириной от 80 см
(рис. 5.22).
Использование промышленных
моделей также может быть полезно.
Сегодня есть множество образцов
в виде сборных конструкций из полипропиленовых стоек, дна и стенок, которые прекрасно чувствуют
себя на неустойчивых почвах. Их
можно устанавливать как на поверхности земли, так и вкопав на всю
глубину или на половину высоты
169

ÃËÀÂÀ 5. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÌÅÑÒÀ ÄËß ÌÛÒÜß

приобретенного бассейна. Для этого
достаточно купить понравившуюся
модель, подобрать подходящее место,
выкопать котлован или оставить как
есть, подготовить систему слива и налива воды и обустроить прилегающую
территорию.
В качестве наземной, вкопанной
и полувкопанной чаши также неплохо показывают себя и надувные
бассейны. Обе конструкции обладают
рядом преимуществ, в числе которых несравнимо низкая стоимость,
простота монтажа, удобство в эксплуатации и прекрасная стойкость
к агрессивной среде почвы и воздуха.
Однако у этих видов бассейнов есть
и недостатки — это пересыхание материала под прямыми лучами солнца,
когда в бассейне нет воды, и растрескивание от сильных морозов. Чтобы
обезопасить себя от этого, в летнее
время пустую чашу накрывают плотным материалом, а в зимнее время
— разбирают, промывают и ставят на
хранение в относительно теплое помещение, где температура воздуха не
опускается ниже –5 °C.
Эти же модели с аналогичными
условиями эксплуатации можно использовать на любых других почвах,
в частности на дачных участках с суглинистыми и глинистыми грунтами,
которые будут подробно рассмотрены
в следующем подразделе.
Подготовка к строительству бассейнов на суглинистых и глинистых
грунтах
Суглинистые и глинистые почвы,
прежде всего, отличаются большой
влажностью и высоким уровнем
грунтовых вод, которые и создают
проблемы и во время строительства,

и после него. В теплые месяцы года
подземные воды подмывают основания зданий, заливают пустоты
и смывают ослабленные слои почвы,
постепенно разрушая бетонные
конструкции, изъедая коррозией
армирующие каркасы и вызывая
гниение деревянных деталей. В холодные дни замороженные водные
массы вспучивают грунт, тем самым
оказывая негативное динамическое
влияние на основания строений, что
нередко вызывает растрескивание
и деформацию несущих конструкций.
Кроме того, затвердевание почвы
зимой и ее разжижение летом приводит к неравномерной усадке зданий,
что плохо влияет на целостность сооружения, а также приводит к скашиванию по вертикальной и горизонтальной плоскостям. Главная задача
перед началом строительства бассейна, как и других зданий, — осушение участка посредством отвода вод
в естественные водоемы, искусственные каналы или местные дренажные
системы.
Организация дренажной системы
всегда начинается с определения
глубины залегания грунтовых вод
и с выяснения наивысшей точки
рельефа дачного участка посредством
нивелирования. Для этого достаточно выкапывать яму, пока не начнет
просачиваться влага, что позволит
установить примерный уровень дна
дренажной траншеи и его оптимальное месторасположение.
Если дачный участок имеет ярко
выраженный уклон в какую-либо
сторону, то организовать водоотводную систему достаточно просто. Для
170

5.2. ÁÀÑÑÅÉÍÛ

этого вдоль ограды в низинной части
земельного надела роют траншею
шириной 40–60 см, глубиной не
менее 1 м и ниже уровня дна бассейна
около 50 см. Затем с помощью водоотводного канала ее соединяют с общей
дренажной системой или делают сток
в естественные водоемы. В качестве
водоотводного канала можно использовать специальную перфорированную ПВХ-трубу, канализационную
асбестоцементную трубу с диаметром от 10 до 15 см либо выложить из
кирпичей перевернутый лоток. После
установки дренажной ПВХ-трубы
дополнительных манипуляций не требуется, так как она уже имеет пористую структуру стенок. Что касается
асбестоцементной трубы, то после ее
укладки в верхней части надо сделать
пропилы с шагом 15–25 см, глубиной
на 1/3 диаметра и шириной 5–10 мм.
Кирпичи между собой раствором
не скрепляют, а в швах оставляют
зазор шириной 1–2 см, чтобы вода
могла свободно просачиваться внутрь
полости лотка. Уклон сооруженного
дренажного канала при этом делают
в сторону общей дренажной системы

с углом наклона около 2–6°. Полученный водоотвод желательно обложить
крупными булыжниками и валунами
на высоту до 20–30 см, затем засыпать слой щебня толщиной 30–50 см
и оставшуюся часть присыпать вынутым грунтом (рис. 5.23).
Если в окрестностях дачного участка нет общей дренажной системы,
канав и естественных водоемов, что
встречается довольно редко, тогда
к водоотводной системе надо добавить водосборник. Для этого роют
один или несколько колодцев или котлован со сторонами от 2 до 6 м — все
зависит от заболоченности и насыщенности влагой почвы. Чем больше
грунтовых вод и меньше пропускная
способность почвы, тем шире и объемней водосборник.
Глубину водосборника, будь то
колодец или котлован, делают ниже
дна траншеи на 50 см. Затем по
низу укладывают крупные камни
до уровня стока и внедряют трубу
или сооружают лоток, после чего
опять укладывают камни, засыпают
слоем щебня и накрывают землей
(рис. 5.24).

Рис. 5.23. Укладка дренажной трубы

Рис. 5.24. Закладка дна дренажной траншеи относительно уровня промерзания
почвы

171

ÃËÀÂÀ 5. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÌÅÑÒÀ ÄËß ÌÛÒÜß

50 см

линия промерзания

50 см

На дачных участках с относиеще на 50 см, при этом угол наклона
тельно ровной горизонтальной
в сторону общей дренажной систеповерхностью рельефа организомы и ширина траншеи остаются
вать дренажную систему довольно
такими же, как в предыдущем варинепросто. Если на участках с ярко
анте (рис. 5.25).
выраженным уклоном поверхности
Далее по сторонам двух примыземли значительная часть дождевых
кающих оград роют еще две водои талых вод устремляется в низины
сборные траншеи перпендикулярно
самотеком, то здесь вся масса просапервой. Уровень в местах соединечивается в почву, причем очень медний траншей между собой при этом
ленно ввиду низкой
должен получитьпропускной спося ниже уровня
собности глиниспротивоположных
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ. ×åì áîëüøå
тых и суглинистых
концов траншей
äèàìåòð äðåíàæíîé òðóáû,
грунтов. Одной
и образовывать
òåì áûñòðåå îòâîäÿòñÿ ãðóíòîтраншеи в большинтакой же угол наâûå âîäû. Êîëîäöû è ïîäçåìíûå êîòëîâàíû ïîäñîåäèíÿþò
стве случаев бывает
клона — от 2 до 6°.
ê âîäîñáîðíîé òðàíøåå, ñîîòнедостаточно.
Останется уложить
âåòñòâóþùèì îáðàçîì îðãàíèСначала роют
дренажные трубы
çîâàâ îòòîê âîäû.
водосборную трани оборудовать все
шею около ограды
траншеи, включая
от одного до другого
земельные наделы,
конца, учитывая глубину промерзагде отсутствуют общие дренажные
ния почвы и уровень расположения
системы.
дна бассейна под землей. Если оно
Колодцы и подземные котлованиже уровня промерзания почвы, то
ны подсоединяют к водосборной
глубину дренажной траншеи опутраншее, соответствующим образом
скают еще на 50 см относительно
организовав отток воды.
нижней точки чаши бассейна. Если
Существует еще один способ осудно бассейна выше уровня прошения дачного участка с влажными
мерзания почвы, то за точку отсчета
и заболоченными участками в меберут примерную границу между
стах, где уровень общей дренажной
промерзающими и незамерзающими системы, естественного водоема
пластами земли и от нее углубляются
или какой-либо канавы расположен

Рис. 5.25. Организация водосборника

172

5.2. ÁÀÑÑÅÉÍÛ

выше дна дренажной траншеи. Все
оборудуется, как в предыдущем варианте, только вместо колодцев или
котлована сооружают коллектор.
Для этого роют яму со сторонами
22 м и глубиной ниже точки стека
на 1,5 м. Стенки и дно коллектора
бетонируют на толщину 20–30 см
с использованием армированной
сетки. Сначала на дно ямы укладывают 2–3 слоя гидроизоляции из
рубероида, ПВХ-пленки или водостойкого линолеума, затем заливают дно и стены. После того как
бетон высохнет, все поверхности,
контактирующие с водой и почвой,
тщательно промазывают смолой или
другими видами водоотталкивающих пропиток (рис. 5.26).
На заключительном этапе вертикально устанавливают ПВХ-трубу
с диаметром в пределах 30–50 мм,
нижний конец которой оборудуют

цилиндрическим фильтром с ячейками около 1 см, а верхний край
подсоединяют к откачивающему
электронасосу. Расстояние между
дном коллектора и фильтром надо
выдержать в пределах 10 см. Кроме
того, на уровне стока из дренажной
системы ПВХ-трубу оснащают автоматическим электрическим запором,
который по мере заполнения водой
будет самопроизвольно включать
и отключать насос, когда вода будет
откачана.
Останется забетонировать верхнюю часть коллектора, установить
канализационный люк и подсоединить к выходу насоса еще одну трубу, которая будет выбрасывать воду
по месту назначения (рис. 5.27).
Для дачных участков, отличающихся высокой увлажненностью
почвы и заболоченностью, приходится использовать несколько способов

Рис. 5.26. Подготовительные работы под укладку коллектора

Рис. 5.27. Рабочий коллектор

173

ÃËÀÂÀ 5. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÌÅÑÒÀ ÄËß ÌÛÒÜß

осушения в комплексе — это вывод
необходимо внести некие демпфирусточных вод в общую дренажную сиющие и амортизирующие элементы
стему, рытье колодцев и котлованов,
в виде многослойной подушки на дне
а также высадка влаголюбивых раскотлована. Сначала укладывают слой
тений, например ивы, вяза, березы
чистой глины толщиной 15–20 см,
и крупноплодных фруктовых сортов.
поверх которой насыпают слой
При этом отмекерамзита, мелтим, что никакая
кой щебенки или
ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Ïîìíèòå, áëèæå
дренажная система
гравия на 25–30 см
8–10 ì ê áàññåéíó ðàñòåíèÿ
не способна на 100 %
и выравнивают
âûñàæèâàòü íå ñëåäóåò.
осушить почву, все
5-сантиметровым
равно некоторое
слоем песка. Заколичество грунтовых, паводковых,
тем полученный «сэндвич» укрываталых и дождевых вод будет приют листами пенопласта толщиной
сутствовать в почве. Они тоже будут
4–5 см, поверх которых еще раз нанегативно влиять на стенки бассейна
сыпают 5-сантиметровый слой песка
и вспучивать почву, особенно в осени 10-сантиметровый слой керамзита,
не-весенний период, когда днем стоит
мелкой щебенки или гравия. После
плюсовая, а ночью минусовая темпеэтого приступают к заливке стен
ратура. Тем не менее их воздействие
и дна бассейна (рис. 5.28).
уже не будет настолько разрушительКогда стенки бассейна полностью
ным и сильным, так как значительная
просохнут, переходят к гидроизочасть водной среды все же будет отляции внешних частей чаши. Снаведена в дренаж. Поэтому при строичала все наружные поверхности
тельстве бассейнов надо учитывать
и этот немаловажный фактор.
Строительство бассейнов на суглинистых и глинистых почвах
Как уже было отмечено, сооружение бассейнов в подобных грунтах
сопряжено с двумя негативными факторами: высокой влажностью почвы
и наличием грунтовых вод. Промерзая
в зимнее время, они вспучивают почву и оказывают разрушительное воздействие на стенки бассейна, стараясь
выдавить дно, деформируя и образуя
в конструкции чаши трещины. Чтобы
подобное не происходило, проводят
следующие мероприятия.
Для снижения выдавливающего
воздействия на дно бассейна в конРис. 5.28. Укладка дна бассейна
струкцию основания сооружения
174

5.2. ÁÀÑÑÅÉÍÛ

Рис. 5.29. Гидроизоляция внешних стен
бассейна с нанесением битума

Рис. 5.30. Завершающая отделка

обрабатывают битумом, который
предварительно разводят в керосине
либо растапливают на огне. Затем
к нему приклеивают листы линолеума или технического полиэтилена
толщиной 3 мм, прогревая паяльной
лампой нанесенный слой битума
(рис. 5.29).
Это позволит устранить воздействие влажного грунта зимой, когда
промерзший грунт, зацепившись за
поверхность стенок бассейна, будет
вспучиваться, тем самым постепенно разрушая бетон. В нашем случае
будет происходить проскальзывание
без схватывания.
Для уменьшения влажной среды
вокруг периметра бассейна между
почвой и стенками делают замок
толщиной не менее 30 см, заполнив
жидкой глиной до уровня земли.
Кроме того, заливают отмостки, ширина которых на 30–50 см больше
величины заглубления (рис. 5.30).
После этого можно переходить к отделке и благоустройству бассейна
и прилегающей территории.
В таких грунтах также можно
применить метод с использованием

эластичных материалов точно по
технологии, описанной в подразделе «Строительство бассейнов на
мягких и оползневых грунтах» этой
главы. Такая конструкция чаши
хорошо выдерживает деформирующие процессы во время заморозков
и принимает прежнюю форму после оттаивания.
Строительство бассейнов
на плотных непучнистых
скалистых, каменных, песчаных
и гравелистых грунтах
Плотные скалистые, каменные,
гравелистые и песчаные грунты —
прекрасная среда для сооружения
бассейнов любых форм и конструкций. Рытье котлована, оборудование дна и возведение стен выполняют по стандартной технологии, но
без свай и многослойной подложки
под основанием. Однако необходимо принять меры против скапливания влаги вокруг чаши бассейна.
Для этого сначала рельефу дна
котлована придают конусообразную форму, затем насыпают слой
175

ÃËÀÂÀ 5. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÌÅÑÒÀ ÄËß ÌÛÒÜß

ормы бассейнов

песка толщиной 10 см и такой же слой
керамзита, щебня или мелкого гравия
и только потом приступают к бетонированию. Такую же прослойку
создают между стенками котлована
и бассейна, но уже без использования
песка (рис. 5.31). Подобная прореженная и пористая среда позволяет воде
быстрее просачиваться и устремляться вниз, чем в более плотных слоях
почвы.

В предыдущих подразделах мы
описали этапы возведения прямоугольных форм бассейнов с использованием бетонной заливки. Аналогичную технологию можно применять
при строительстве шестиугольных,
восьмиугольных, овальных и круглых
конфигураций чаш (рис. 5.32).
Учитывая характеристики грунта,
сначала заливают дно, затем поднимают стены, установив опалубку
соответствующей формы. В основании бассейна для слабых и сыпучих
грунтов используют сваи, для пучнистых — демпферные слои, а для
плотных грунтов ограничиваются
дренажной подложкой. Стены отделывают и обрабатывают точно такими
же методами, сообразно параметрам
почвы.
Однако бетон не единственный материал, который можно

Рис. 5.31. Технология строительства
бассейна на плотных грунтах

Рис. 5.32. Возможные формы бассейнов

176

5.2. ÁÀÑÑÅÉÍÛ

использовать при возведении стенок
бассейна. Если дно рекомендуется
заливать по представленной технологии, то периметр можно «поднять»
из кирпича и бетонных блоков. Рассмотрим и эти варианты.
Как отмечалось выше, для армирования дна бассейна используются
две металлические сетки из прута,
которые проходят по низу и верху
заливки, а их концы крепят к вертикальной армирующей сетке.
Так и здесь в процессе бетонирования дна предварительно отмечают,
где и по какой линии будет проходить кирпичная или блочная кладка,
а концы металлической сетки выводят по внутреннему и внешнему
периметрам кладки: верхняя металлическая сетка будет крепиться
к внутренней армирующей сетке,
а нижняя — к внешней так, чтобы
между кладкой и вертикальной сеткой оставался зазор 5–10 см. Кроме того, по мере поднятия стен две
вертикальные армирующие сетки
перевязываются между собой через
каждые 40–50 см (рис. 5.33).

приваривают одну из вертикальных
армирующих сеток. Затем укладывают кирпичи или бетонные блоки,
через каждые 50 см приваривая
металлические поперечины. Когда
кладка будет завершена, к выпущенным поперечинам приваривают
вторую армирующую сетку. Останется заштукатурить и подготовить
поверхность к дальнейшей отделке
(рис. 5.34).

Рис. 5.34. Оштукатуривание стен
бассейна

Толщина штукатурки должна покрывать арматуру слоем около 5 см,
то есть быть в пределах 10–15 см.
Для улучшения характеристик водонепроницаемости рекомендуется
использовать смесь по следующей
рецептуре. Сначала в 10 частях воды
разводят 1 часть церезита, затем
смешивают цемент и песок в соотношении 1:3 и готовят раствор. Вместо
церезита можно использовать другие
гидроизоляционные добавки.

Рис. 5.33. Армирование дна и стенок
бассейна

Благоустройство бассейнов

Это делается следующим образом.
После того как бетонная стяжка
приобрела достаточную прочность,
к выпускам арматуры, проходящей
по внешнему периметру кладки,

Благоустройство прилегающей
территории бассейна, а также самой
чаши, — пожалуй, один из самых
177

ÃËÀÂÀ 5. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÌÅÑÒÀ ÄËß ÌÛÒÜß

важных этапов в организации места
для отдыха и купания.
Начнем с обустройства непосредственно чаши бассейна. Сегодня
в продаже есть различные дополнительные элементы для улучшения
условий купания.
Подводные прожекторы предназначены для подсветки воды в вечернее и ночное время. Они бывают
стационарными и переносными.
Стационарные монтируются непосредственно перед отделочными
работами, а переносные — в любое
время: достаточно опустить лампу
на дно — и освещение воды будет
готово. Плафоны и места электрических разъемов при этом должны
иметь высокую герметичность как
внутри воды, так и по периметру
бассейна, иначе произойдет короткое замыкание или еще хуже —
поражение электрическим током.
Предпочтительны модели, в электрическую цепь которых включены
понижающие трансформаторы до
12, 24 и 36 В — они не опасны для
жизни и здоровья людей.
Водные аттракционы применяются для организации развлечений
внутри бассейна. В настоящее время
они особенно популярны и у детей,
и у взрослых. К ним можно отнести
горки, туннели, змейки и прочие
конструкции, размещаемые по периметру водоема, а также надувные
матрацы, круги, «бананы» и другие
прорезиненные изделия, используемые непосредственно на поверхности воды.
Нагнетатели волн имитируют природную водную стихию
и обычно имеют две разновидно-

сти: с воздушным и механическим
нагнетателями. Основу воздушного
нагнетателя составляет мощный
воздушный насос, который, выпуская сильный поток воздуха,
заставляет поверхность воды вспениваться и создавать волны. В механическом нагнетателе основную
работу выполняют лопасти специальной формы, которые, имея привод от электромотора, вращаются
и вызывают колебания воды. Некоторые конструкции могут создавать искусственные течения вдоль,
поперек, по диагонали и по кругу
чаши бассейна в зависимости от их
расположения.
Тенты используются для защиты воды от наносных загрязнений,
ускорения нагрева и уменьшения
охлаждения в вечернее время суток.
По конструкции могут быть разборными, стационарными, складными
и роллетными, а по форме — плоскими или куполообразными.
Водонагреватели служат для
дополнительного быстрого нагрева воды до нужной температуры
как в летнее время, когда бассейн
только заполнили, так и в осенневесенний период, когда днем тепло,
а вечерами холодно и вода не успевает прогреваться.
Благоустройство прилегающей
к бассейну территории направлено,
прежде всего, на создание комфортных и безопасных условий для
отдыхающих.
Резиновые, полимерные и деревянные дорожки по периметру
бассейна позволяют уверенно держаться на ногах и предотвращают
случайное падение людей в воду.
178

5.2. ÁÀÑÑÅÉÍÛ

Лежаки, надувные матрацы или
человека и в то же время благопри10-сантиметровый слой песка неятной для развития болезнетворных
обходимы для принятия солнечных
бактерий. В жаркие дни некоторые
ванн и загара.
виды микробов могут размножаться
Стационарные или разборнодо миллиона раз в сутки, а также мосборные беседки, шатры и прочие
гут попасть в воду от пролетающих
виды навесов нужны для создания
птиц, пробегающих мимо животных
теневых участков возле бассейна. Та- или вместе с пылью и мусором, накие места очень важны и необходинесенным ветром. Отсюда возникамы для защиты от солнца, особенно
ют кожные высыпания и воспаления
в жаркие дни, когда, находясь возле
слизистых оболочек, аллергические
воды, можно легко «заработать»
реакции, выпадение волос, экземы
солнечный или тепловой удар. Под
и прочие неприятности.
навесом можно переодеться, отдоВторой не менее важный аспект —
хнуть или просто посидеть за чашкой состав воды или, иначе говоря, ее
чая в кругу друзей, семьи и родствен- кислотно-щелочной баланс (pH),
ников. Подобные сооружения также
кальциевая жесткость (СН —
лучше устанавливать с ветреной
Calcium Hardness), защелоченность
стороны — это защитит воду от на(ТА — Total Alkalinity) и конценносного мусора и в определенной
трация нерастворимых твердых
степени уменьшит
частиц (TDS — Total
сквозняки.
Dissolved Solids).
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ. Ñëåäèòå çà
Медикаменты
Дисбаланс каждой
ñðîêîì ãîäíîñòè ëåêàðñòâ è ïî
необходимо обязаиз этих составляìåðå íåîáõîäèìîñòè îáíîâтельно предусмотющих негативно
ëÿéòå àïòå÷êó.
реть у водоема, так
влияет на качество
как бассейн входит
воды, стенки и дно
в число самых травбассейна, а также на
моопасных объектов. Домашнюю
используемое механическое обоили автомобильную аптечку можно
рудование, трубы и купающегося
приобрести в любой аптеке, обычно
человека.
в ней есть все необходимые средства
Приемлемая норма рН для басдля оказания доврачебной помощи.
сейнов находится в пределах от 7,0
до 7,8, когда вода считается практиУход за водой
чески нейтральной. Если значение
рН ниже 7,0, значит, в воде больше
Многие дачники, у которых есть
кислоты, которая уничтожает хлор
собственный бассейн, лишь время
и разрушает металлические детаот времени частично или полностью
ли насосов, нагнетателей, вентименяют воду. Однако это, в первую
лей и прочего оборудования. Если
очередь, не гигиенично, что связазначение рН выше 7,8, то в воде
но с большим количеством теплой
больше щелочи, которая не уничводы — приятной для купания
тожает хлор, а нейтрализует его
179

ÃËÀÂÀ 5. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÌÅÑÒÀ ÄËß ÌÛÒÜß

дезинфицирующие свойства, при
этом сама вода начинает раздражать
глаза и вызывать реакции на коже.
Кальциевая жесткость напрямую
зависит от концентрации соединений кальция, которые не наносят
вреда организму человека. Тем не
менее при повышенном содержании
оседает внутри трубопроводов, рабочих агрегатов насосов, на поверхности нагревателей, значительно
ухудшая работу и засоряя их. Кроме
того, снижается прозрачность воды,
при этом низкое содержание кальция способствует зарождению слизи на стенках бассейна и ускоряет
рост зеленой микрофлоры.
Защелоченность — это наличие
в воде таких щелочных веществ,
как гидроксиды, бикарбонаты
и карбонаты, при этом она не имеет
ничего общего с рН. Защелоченность может влиять на регулирование и сдерживание резких скачков
параметров рН, то есть при низком
содержании ТА кислотно-щелочной
баланс можно изменять, добавляя
кислоту или щелочь до установления нормы. Если содержание
ТА высоко, то требуемый баланс
настроить практически невозможно — рН всегда будет выше нормы
и вредным для купания.
Нерастворимые твердые частицы
практически незаметны глазу, но
негативно влияют на чашу бассейна
и оборудование. Со временем, оседая на поверхности внутри полостей
труб, рабочих механизмов или же
на стенках и дне бассейна, они образуют очень прочный налет, который
удалить, не повредив основу, зачастую бывает практически невоз-

можно. Кроме того, они могут делать
воду мутной.
Наконец, третий аспект связан
с затратой времени на опустошение
бассейна, наполнение водой и ее
нагревание: обычно на это уходит не
менее 3–5 суток.
Согласитесь, чем менять загрязненную воду на свежую и ждать,
пока бассейн наполнится и вода нагреется, гораздо экономней и эффективней содержать бассейн в чистоте,
для чего и существует несколько
методов, которые можно применять
как по отдельности, так и в комплексе, в зависимости от состава воды
и уровня ее загрязненности.
Для определения уровня загрязненности и степени отклонения
состава воды от нормы используют
специальные приборы, реагенты или
ручные тестеры. Среди них наиболее точными и удобными считаются
электрические фотометры, которые
могут определять характеристики
воды по цвету после растворения
в ней определенных реагентов.
Такой же принцип заложен в ручном методе, где также в пробирках
предварительно растворяют реагент,
а затем на глаз определяют уровень
загрязненности и состав воды, сравнивая цвет жидкости с эталоном.
Они значительно дешевле и доступнее электрических аналогов. После
проведенных анализов и в зависимости от полученных результатов воду
хлорируют.
Хлорирование бывает профилактическим и ударным. Профилактическое хлорирование
проводят регулярно через определенные промежутки времени
180

5.2. ÁÀÑÑÅÉÍÛ

для предотвращения появления
и размножения бактерий, грибков,
вирусов и нежелательных водорослей, а также для уничтожения всех
видов органических соединений,
которые растворяются посредством
«холодного горения» и удаляются, не
задерживаясь в фильтрах сливной
системы. Ударное хлорирование
применяется для быстрой дезинфекции только в тех случаях, когда
в воду по каким-либо причинам
попало большое количество загрязнений либо когда вода длительное
время имела температуру свыше
+28 °C и зацвела. Сами средства
могут быть в виде порошков, гранул,
таблеток или жидкостей следующих
марок: «Динотехлор», «Хлорилонг»,
«Хлорификс», «Хлориклар» и т. д.
Безхлорная дезинфекция основана на уничтожении вредоносной
микрофлоры и бактеризации с помощью активного кислорода. Несмотря на меньшую эффективность по
сравнению с хлорсодержащими препаратами, она обладает целым рядом
преимуществ: не образует пены, не
влияет на уровень рН и практически
не имеет запаха, обладает щадящим
воздействием на волосы, кожу и глаза. При этом для проведения ударной
дезинфекции обязательно добавляют хлор, с которым она прекрасно
сочетается. Сегодня популярны
следующие изделия в виде порошков, гранул, таблеток и жидкостей:
«Байроклар», «Динофреш», «Аквабром» и «Софт энд Изи» (дозировка
указана на упаковке).
Коагуляция применяется для удаления мельчайших нерастворимых
твердых частиц, предотвращения

образования известкового налета.
Весь процесс сводится к добавлению
порошкообразного, гранулированного или жидкого средства в воду по
указанной на упаковке рецептуре.
После этого происходит обволакивание частиц и преобразование их
в укрупненные хлопья, которые уже
не способны откладываться на поверхностях и закрепляться на них.
Впоследствии хлопья утяжеляются
и оседают на дно, что позволяет отфильтровать либо удалить их специальным донным пылесосом. Среди
продукции этого типа эффективными свойствами отличаются «Декальцит» и «Фильтр клин сильвер».
Регулирование кислотно-щелочного баланса воды предусматривает
поддержание уровнять кислотности
в пределах нормы. Для этого используют жидкие или гранулированные
реагенты, снижающие либо повышающие уровень рН. Препараты так
и называются: «рН-плюс» и «рНминус».
Борьба с водорослями, прежде
всего, направлена на предотвращение бурного развития микрофлоры,
которая считается прекрасной средой для размножения биологически
активных колоний и образования
слизистого налета на дне и стенках
бассейна. Кроме того, попадая в полости приточных и сливных труб,
а также на рабочие части оборудования, водоросли способствуют
их засорению. В качестве средств
применяют жидкие препараты: «Диноцид», «Динольгин», «Динозон»,
«Дезальгин» и другие — они абсолютно безвредны для людей, не имеют запаха, не пенятся и совместимы
181

ÃËÀÂÀ 5. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÌÅÑÒÀ ÄËß ÌÛÒÜß

с другими концентратами для дезинфекции и чистки бассейна.
Консервация на зиму производится сразу по окончании купального
сезона, который у всех завершается
по-разному. Кто-то купается до глубокой осени, а кто-то предпочитает
закрыть сезон с наступлением первых прохладных дней. Независимо
от этого подготовку чаши бассейна
и прилегающей территории к зиме
проводят везде одинаково. Сначала
сливают воду и оставляют бассейн
открытым на 2–3 дня, чтобы дно и
стенки хорошо просохли. Если данная процедура пришлась на дождливый период, подождите солнечных
дней. Поверх воронки для слива в
данной ситуации устанавливают
пластиковую тару из-под стеклопосуды — это предотвратит перекрывание стока дождевой воды листьями,
сучьями и прочим мусором, наносимым ветром (рис. 5.35 а).

Пока бассейн сохнет, убирают
прилегающую территорию от мусора и освобождают от незакрепленных предметов типа лежаков, зонтов,
настилов и др. Затем через 2–3 дня
приступают непосредственно
к чистке стен и дна чаши. Для этого
все поверхности очищают от налипшей грязи и тщательно промывают
5%-м раствором хлора — дозировка
обычно указывается на упаковке
в зависимости от консистенции продукта. Чашу бассейна накрывают
тентом и оставляют до первого снега,
чтобы в нее не наносило лишнего
мусора.
Когда снега выпадет достаточно много, им до верха наполняют
бассейн, предварительно сняв с него
тент, — это уменьшит глубину промерзания грунта под чашей. Весной дожидаются оттаивания снега
и слива талой воды в сток. Затем
убирают когда-то установленный

Рис. 5.35. Подготовка к зиме

182

5.3. ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÅ ÃÈÄÐÎÑÎÎÐÓÆÅÍÈß

ящик из-под стеклопосуды, еще раз
промывают дно и стенки бассейна
хлорной водой и накрывают тентом
до наступления купального сезона
(рис. 5.35, б).

деле «Бассейны» этой главы. Среди
них наиболее предпочтительными
и наименее затратными считаются
вкопанные конструкции с применением эластичных материалов для
всех типов грунтов.
Для сточных и приточных систем
желательно использовать трубы
диаметром 210 мм и более. Глубина
чаши при этом должна составлять
не менее 50 см — это исключит
промерзание значительной части
объема пруда и самих труб в зимнее
время, а также предотвратит быстрый прогрев воды летом, из-за чего
пруд может зацвести и протухнуть
(рис. 5.36). И то, и другое не лучшим
образом влияет на растения и живые
организмы, предназначенные для
создания естественной среды в искусственном водоеме.
Что касается сооружений из бетона, блоков и кирпича, то они мало
приспособлены для круглогодичного
хранения воды. Во-первых, какая
бы совершенная ни была гидроизоляция, вода со временем все равно
просочится сквозь нее и начнет
разрушать невлагостойкие слои.
В бассейне этого не происходит, потому что как минимум два раза в год
проводится полная просушка дна
и стенок чаши в солнечные дни. Вовторых, в сезон заморозков под воздействием льда обязательно появятся

5.3. Äåêîðàòèâíûå
ãèäðîñîîðóæåíèÿ
Декоративные гидросооружения
в виде искусственных прудов, фонтанчиков или водопадов не только
украшают ландшафтный дизайн, но
и имеют хозяйственно-бытовое и санитарно-оздоровительное значение.
В отличие от дач, где земля предназначена в основном для посадки
различных культур и фруктовых
деревьев, участки с открытой водой
отличаются повышенными комфортными условиями для проживания
и отдыха, а также для роста зеленых
насаждений. Благодаря испарению
влаги в сухие и жаркие дни температура воздуха всегда ниже на 3–5 °С,
чем в других местах, влажность на
20–30 % выше, полностью отсутствует взвесь из пыли и, конечно же,
не душно летними вечерами. В таком
микроклимате прекрасно чувствуют
себя и люди, и животные, и растения, к тому же всегда есть возможность организовать полив, влажную
уборку двора или же отдохнуть
у воды в кругу друзей и родственников.
Искусственный пруд
Декоративные водоемы на дачных участках можно сооружать по
технологиям (с учетом характеристик почв), представленным в раз-

Рис. 5.36. Заглубление чаши
и расположение труб

183

ÃËÀÂÀ 5. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÌÅÑÒÀ ÄËß ÌÛÒÜß

трещины, которые в итоге приведут
к обрушению конструкции.
Благоустройство пруда осуществляют следующим образом. Дно
засыпают разнородными фракциями
песка, гравия и булыжника, а если
предполагается разведение рыб, то
оборудуют норы, вкопав куски полиэтиленовых труб, расположив пару
коряг, установив подводную скульптуру или разбросав керамическую
черепицу. Обязательно высаживают
водные растения, иначе смысла в организации искусственного водоема
нет. Правильно подобранная зелень
не только украсит водный ландшафт,
но и обеспечит природный биологический баланс, то есть обогатит воду
кислородом, поглотит продукты жизнедеятельности живых организмов,
даже если нет рыб, и не допустит
перегрева воды (рис. 5.37).
Стенки и периметр пруда обкладывают рваным угловатым камнем,
а пространство между ними засыпают песком или мелкозернистым
гравием. В целях безопасности нахождения у воды размещать гладкие и округлые булыжники крайне
нежелательно. Если такой возможности нет, каждый из валунов нужно
расколоть пополам и уложить шероховатой стороной наружу (рис. 5.38).
Если искусственный водоем
предполагается использовать для
купания, ловли рыбы или отдыха

Рис. 5.38. Схема укладки дна камнями

с большим количеством родственников и друзей, нужно обязательно
соорудить мосток.
Для этого перед заполнением
пруда поступают следующим образом. Сначала выбирают наиболее
удобное место расположения мостка
и приступают к разметке с учетом
наименьшей ширины между парой
столбиков 90 см и с шагом около
1 м. В качестве материала лучше
всего подойдут бревна или брус из
лиственницы, так как лиственница
практически не гниет в воде и со
временем набирает крепость под
воздействием влаги, причем без
дополнительных обработок поверхностей. Затем по месту установки
столбиков роют лунки глубиной
около метра, предварительно вырезав квадраты на гидроизоляции со
сторонами 5050 см, а высоту столбиков подбирают так, чтобы их верхние концы располагались примерно
на одном уровне, а над предполагаемой поверхностью воды находились
в пределах 130–150 см (рис. 5.39).
После установки и бетонирования
оснований столбиков приступают
к гидроизоляции нижних концов,
чтобы сквозь вырезы на дне не просачивалась вода. Для этого из того же
материала, которым простелено дно,
вырезают накладки и внахлест наклеивают на две противоположные
боковые стороны столбиков и листы

Рис. 5.37. Благоустройство пруда

184

5.3. ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÅ ÃÈÄÐÎÑÎÎÐÓÆÅÍÈß

Рис. 5.39. Установка и расположение столбиков-опор

гидроизоляции так, чтобы площадь
перекрытия составляла не менее
20 см. Дополнительно к этому верхние части накладок, прилегающие
к остову столбиков, пробивают
50-миллиметровыми гвоздями с широкими шляпками с шагом 2–3 см.
Такую же операцию проделывают
с двумя другими сторонами основания столбиков, но на этот раз боковины накладок должны перекрывать
друг друга. Останется обмазать
полученную «пирамидку» 5-сантиметровым слоем цементно-песчаного
раствора в соотношении 1:4, а после
высыхания обильно покрыть растопленной смолой и осуществить
засыпку дна. В раствор можно добавить специальные гидроизолирующие вещества (рис. 5.40).
Когда все работы по установке
стоек, гидроизоляции оснований
и засыпке дна окончены, приступа-

ют непосредственно к сооружению
мостка. Сначала устанавливают
поперечные лаги, закрепляя брус
на одной из боковых сторон парных
столбиков и усиливая укосинами
так, чтобы лаги располагались над
максимальным уровнем воды на
высоте 30–60 см. Затем устанавливают продольные лаги — две по
краям поперечного бруса, а одну
посередине, также укрепляя укосинами. После этого нарезают
35–50-миллиметровые доски по
ширине мостка и настилают пол.
На заключительном этапе монтируют ограждение и лесенку для спуска
в воду. К оставшимся верхним выпускам стоек прибивают прожилины, оставив просвет между любыми
соседними столбиками. Этот просвет
нужен для оборудования спуска
в воду, что сделать довольно просто.
Надо лишь жестко укрепить поперечины лесенки к внешним сторонам
стоек в промежутке от уровня пола
до поверхности воды. Для обеспечения крепкой конструкции по месту
крепления поперечин желательно
прорезать пазы (рис. 5.41).
Завершив работы по благоустройству и оснащению чаши,
можно приступать к высадке водной
растительности. Поскольку у нее
практически отсутствует корневая
система, для посадки достаточно
придавить валуном один из стеблей

Рис. 5.40. Гидроизоляция столбиков

185

ÃËÀÂÀ 5. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÌÅÑÒÀ ÄËß ÌÛÒÜß

Рис. 5.41. Заключительный этап сборки мостка

непосредственно перед заполнением
пруда. Приобрести такие растения
можно в специализированных магазинах либо нарвать в близлежащей
акватории. Лучше выбирать растения широколистных и декоративных сортов, такие как водный орех,
водная роза, лотос и кувшинка, а от
ленточных, вьющихся и подобного им
рода растений лучше отказаться. Они
прекрасно подходят для аквариумов
и природных водоемов — в домашних
прудах от них ни красоты, ни пользы,
кроме забот по постоянной обрезке
разветвлений, не будет. Оптимальная
площадь высадки растений — в пределах 30–40 %.
Воду желательно брать из природных источников, то есть из рек,
естественных водоемов, скважин
или колодцев. Если таковых нет, то
от сооружения пруда лучше отказаться. Водопроводная вода — не
лучшая среда для выращивания водных растений и разведения живых
организмов. Максимум, что можно
получить, — это больную флору со
скудной фауной. К тому же местным
контролирующим органам вряд ли
понравится подобное использование
питьевой воды.
Уход за прудом сводится к сохранению красоты и поддержанию
чистоты в водоеме. Для первого
достаточно своевременно обрезать

лишние побеги, позволяя растениям
чаще цвести и пышнее распускаться. Что касается второго, то здесь
конкретные мероприятия зависят от
времени года. Ухоженный пруд отличается прозрачной водой и здоровой
растительностью.
Летом в обязательном порядке необходимо обеспечить приток свежей
и отток застоялой воды так, чтобы
вода в пруду полностью менялась
в течение полумесяца. Если при этом
вода зеленеет и портится, нужно
увеличить скорость притока и оттока
либо обратиться к сотрудникам санитарно-эпидемиологических служб,
которые помогут выполнить дезинфекцию и дебактеризацию. Если
в пруду создана близкая к природной
среда, то есть высажены водные растения и заселены живые организмы,
то очистка и поддержание биологического баланса происходят естественным образом. Необязательно
разводить крупных рыб, достаточно
заселить пруд мелкими рыбешками, рачками, лягушками и прочими
существами.
Зимой, во избежание глубокого
промерзания, после образования
достаточно прочной ледяной толщи воду приспускают так, чтобы ее
уровень находился ниже корки льда
на 30–40 см. Кроме того, в нескольких местах пробуриваются лунки для
186

5.3. ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÅ ÃÈÄÐÎÑÎÎÐÓÆÅÍÈß

обеспечения кислородного обмена
между воздушной и водной средами.
Поскольку в зимнее время активность большинства живых организмов снижается, то скорость притока
и оттока воды можно уменьшить
в 3–4 раза.

требления воды. Они, как правило,
оконечные устройства водопроводов
или конструкций, подающих питьевую воду из родника (рис. 5.43).
Оросители используют для полива
растений капельным способом, в том
числе как декоративный элемент
клумб, лужаек и других объектов
ландшафта (рис. 5.44).
Фонтаны по виду струй, где основным конструкционным элементом является сопло или насадка,
подразделяются на следующие
виды.
• Одноструйные и многоструйные
фонтаны различают по количеству выводов, внедренных в конструкцию.
• В каскадных фонтанах (рис. 5.45)
струи или группы струй
выпускаются с разных уровней
высоты, но объединены в одну
композицию.

Садовые фонтанчики
Фонтанчики на дачном участке
сооружают главным образом для декоративных целей, тем не менее их
можно приспособить для питья или
полива растений, растущих недалеко. Несмотря на относительно простую конструкцию, у них множество
разновидностей, основные характеристики которых можно использовать отдельно либо в комплексе.
По предназначению фонтаны
делятся на декоративные, питьевые
и оросители.
Декоративные фонтаны предназначены для украшения территорий и объектов. Они могут быть
выполнены в виде скульптурных
композиций либо традиционных
конструкций, где презентабельность
достигается формами струй и разноцветной подсветкой (рис 5.42).
Питьевые фонтаны, как и следует
из названия, сооружают для упо-

Рис. 5.43. Питьевой фонтан

Рис. 5.42. Декоративный фонтан

Рис. 5.44. Оросительный фонтан

187

ÃËÀÂÀ 5. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÌÅÑÒÀ ÄËß ÌÛÒÜß

• В классических фонтанах
(рис. 5.46) одна или несколько
струй бьют прямо вверх либо под
некоторым наклоном без использования специальных насадок.
• Туманообразующие фонтаны
(рис. 5.47) работают на основе
специальной насадки и большого
давления воды, образуя мельчайшие капли.
• У вращающихся фонтанов
(рис. 5.48) одна или несколько
струй разбрызгиваются в процессе движения по кругу.
• Пульсирующие фонтаны
(рис. 5.49) работают на основе
прерывистой подачи воды.

Рис. 5.47. Туманообразующий фонтан

Рис. 5.48. Вращающийся фонтан

Рис. 5.45. Каскадный фонтан

Рис. 5.49. Пульсирующий фонтан

• У волнообразных фонтанов
(рис. 5.50) в процессе подачи
воды сопло движется из стороны
в сторону: вверх или вниз, влево
или вправо и по диагонали.
• У фигурных фонтанов (рис. 5.51)
струя или несколько струй при
помощи специальных насадок

Рис. 5.46. Классический фонтан

188

5.3. ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÅ ÃÈÄÐÎÑÎÎÐÓÆÅÍÈß

Рис. 5.52. Прямоточный фонтан

Рис. 5.50. Волнообразный фонтан

Рис. 5.51. Фигурные фонтаны

образуют определенные фигуры
типа зонта, веера, лилии и т. д.
По конструкции фонтаны делятся
на прямоточные, напорные и рециркуляционные.
В прямоточных фонтанах
(рис. 5.52) источник подачи воды
находится выше выхода струи, будь
то естественный водоем или резервуар, куда может закачиваться вода
при помощи насоса.
В системы напорных фонтанов
(рис. 5.53) вода подается через общий
водопровод либо из искусственных
и природных водоемов через насос,
который подключен непосредственно перед подачей воды.
Рециркуляционные фонтаны
(рис. 5.54) основаны на повторном
использовании отработанной воды.
Если в предыдущих двух вариантах
вода после использования отводится
в канализацию, то в этом случае она

Рис. 5.53. Напорный фонтан

Рис. 5.54. Рециркуляционный фонтан

скапливается в резервуаре, откуда
с помощью насосов подается обратно. Резервуар при этом может нахо189

ÃËÀÂÀ 5. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÌÅÑÒÀ ÄËß ÌÛÒÜß

диться на одном уровне с выходным
ственному водопроводу, то в месте
соплом, выше него или под ним.
стыковки устанавливают тройник,
Несмотря на такое широкое разбоковой отвод которого оборудуют
нообразие фонтанов, конструкция
дополнительным вентилем.
практически у всех проста и одинаПеред заморозками воду, идукова, за исключением некоторых
щую со стороны общественного
отличий. Каждый из них состоит из
водопровода, перекрывают, а доисточника воды, водовода и выпускполнительный вентиль, наоборот,
ного сопла, на которое впоследствии
открывают, тем самым давая стечь
может быть надета насадка. Кроме
воде из системы фонтана. Если вода
того, если фонтан изначально не
подается через насос, то здесь просто
предназначался для полива, то его
отсоединяют трубу — и вода сбежит
обязательно оборудуют сливной или
самотеком.
накопительной системой. РассмотПосле того как трубы уложены
рим, как и какими
и траншеи засыметодами их можно
паны, приступают
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ. Âî âðåìÿ ïîäсоорудить.
к сооружению
ãîòîâêè òðàíøåé äëÿ òðóá ãëóНапорный фонсамого фонтана.
áèíó ïðîìåðçàíèÿ ïî÷âû ó÷èтан — самое проСначала определяòûâàòü íåîáÿçàòåëüíî, òàê êàê
стое по конструкются с конструкçèìîé â òðóáàõ âîäû áûòü íå
ции и недорогое по
цией для сбора
äîëæíî. Äîñòàòî÷íî çàãëóáèòü
òðóáû
â
ïðåäåëàõ
30–40
ñì,
íî
капиталовложениям
и отвода воды. Это
ñ ñîáëþäåíèåì âñåõ óñëîâèé,
сооружение. Строможет быть резерîïèñàííûõ â ïðåäûäóùèõ ðàçительство начинают
вуар у основания
äåëàõ (ðèñ. 5.55).
с выбора места для
фонтана либо чаша,
установки фонтана,
установленная
к которому подводят трубы от источника воды и точки слива так, чтобы их уклоны шли
от фонтана. Понятно, уклон в сторону канализации нужен, чтобы обеспечивался нормальный отвод воды.
В случаях, когда фонтан используется как декоративный элемент
и предназначен только для полива
элементов ландшафта, систему отведения воды оборудовать необязательно. Уклон в сторону источника
нужен для отвода воды из полостей
трубопровода и стояка в зимнее
время, чтобы из-за промерзания
Рис. 5.55. Подводка труб к напорному
не разорвало стенки труб. Поэтому
фонтану
если система подключается к обще190

5.3. ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÅ ÃÈÄÐÎÑÎÎÐÓÆÅÍÈß

непосредственно под соплом. Резервуар оборудуют в виде бассейна или
декоративного пруда, по технологиям, описанным в предыдущих разделах, но с меньшими габаритами. По
центру в пол бетонируют арматуру
или закладные детали, к которым
крепят остов фонтана, при этом не
забывают вывести трубу-стояк для
выхода струи и еще две трубы для
стека воды. Один располагают на
уровне дна для полного опустошения
резервуара, а другой — на 10–20 см
ниже верхнего края стенки, чтобы
пространство было заполнено водой,
но она не переливалась через край
(рис. 5.56).
Если для сбора и отвода воды
будет использоваться чаша, то ее
устанавливают после сооружения
остова фонтана, который лучше
приобрести готовым. Сегодня промышленность предлагает широкий
ассортимент атмосферостойких
и красочных изделий в виде античных, готических или стильных
фигур и скульптурных композиций,
удовлетворяющих любым запросам.

В отличие от самодельных сооружений, их очень легко монтировать
и демонтировать. Это обеспечивает
беспрепятственный доступ к системе трубопроводов и позволяет
делать ремонт в любое время. После
приобретения достаточно выбрать
место для установки, завести две
трубы внутрь и подключить одну
к соплу, а другую — к стоку чаши.
Если есть желание реализовать
собственные творческие способности, то поступают следующим
образом. В процессе прокладки
труб по месту установки фонтана
выводят две трубы: одну от источника подачи воды, другую — от
стока в канализацию. Затем вокруг
них заливают фундамент по форме
основания фонтана общей высотой 40–60 см и c заглублением
20–30 см. После высыхания бетона
сооружают непосредственно сам
остов фонтана. Для этого используют обрезки труб больших диаметров из различного материала,
металлические или деревянные
короба, а также гипсовые, цементные или бетонные растворы как для
заливки определенных фигур, так
и для ваяния скульптурных композиций. В этих конструкциях важно
оставить свободное пространство
внутри остова для прокладки
водопроводной и сточной трубы
до уровня расположения чаши,
а также оборудовать достаточно
просторную нишу у основания для
ремонта или замены труб в случае
необходимости.
В конце устанавливают чашу,
которая служит для сбора и отвода воды и может обладать

Рис. 5.56. Напорный фонтан с подводкой

191

ÃËÀÂÀ 5. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÌÅÑÒÀ ÄËß ÌÛÒÜß

декоративными характеристиками.
соплом для выпуска воды и сифоОбычно она выглядит, как полуном для стока, подготовку и монтаж
сфера или усеченный конус. Чаша
делают следующим образом. Водоотобязательно имеет два технологичеводную и водонапорную трубы вывоских отверстия, которые используют
дят на высоту 30–60 см от уровня
следующим образом. В располоземли и на их концах нарезают резьженное с края вставляют сифон и
бу. Затем соответствующие концы
подсоединяют его к системе отвода
труб соединяют с соплом и сифоном
воды. В размещенное по центру
чаши фонтана с помощью гибких
вставляют трубу, из которой будет
шлангов-переходников.
поступать вода: на конец трубы,
Прямоточный фонтан сооружагде обязательно
ется точно так же,
должна быть резькак и напорный,
ба, навинчивают
только в качестве
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ. ×åì âûøå òî÷ограничительную
источника подачи
êà ïîäà÷è âîäû è òîëùå òðóáû,
гайку так, чтобы
воды используется
òåì ñèëüíåå íàïîð è ìîùíåå
нижняя часть чаши,
водоем или резервуâûõîä ñòðóè.
опираясь на нее,
ар, расположенный
плотно ложилась на
выше выходного
верхние края остова (это определяют сопла фонтана.
опытным путем), затем поверх гайки
Для включения-отключения воды,
надевают кольцевую прокладку и
а также для регулировки высоты
поверх нее устанавливают чашу.
фонтана, в любой удобной точке
После этого опять надевают кольцеподающего трубопровода врезается
вую прокладку и в конце стягивают
вентиль. Кроме того, если подача
крепежной гайкой (рис. 5.57).
воды осуществляется не из естесКогда используется заводская
твенных водоемов, то обеспечиваютчаша, а она обычно уже оборудована
ся меры по заполнению резервуара
(рис. 5.58).
Рециркуляционный фонтан, прежде всего, основан на многократном
использовании одного и того же объема воды, где главную роль исполняют погружные либо поверхностные
насосы. Они при этом действуют
только внутри искусственных водоемов, где поддерживается определенное количество воды посредством
доливки. Уровень воды может падать
вследствие испарения, разбрызгивания и улетучивания капель.
Погружные насосы применяются
Рис. 5.57. Готовый напорный фонтан
в фонтанах, расположенных непо192

5.3. ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÅ ÃÈÄÐÎÑÎÎÐÓÆÅÍÈß

Рис. 5.58. Прямоточный фонтан

средственно над или под водой какого-либо искусственного водоема,
и имеют несложную схему монтажа
и удобную форму эксплуатации.
На заранее сваренный из металлических уголков или труб треножник
жестко закрепляют насос выбрасывающим струю раструбом вверх.
Затем на него накручивают сопло —
и устройство для разбрызгивания
воды готово. Самая трудоемкая и
ответственная часть установки —
прокладка и подключение электрического кабеля, где важно учесть
безупречную защиту от механических воздействий и обеспечить высокую герметичность токоведущих
частей. Полученную конструкцию
можно передвигать с места на место,
а мощность напора изменять релерегулятором, включенным в электрическую цепь, либо вентилем, врезанным непосредственно под сопло
фонтана. Кроме того, можно менять
и высоту установки, если сделать
ножки телескопическими или запастись трубками длиной 20–30 см
с резьбой на обоих концах. Их можно использовать в качестве секций
для наращивания выходного сопла,
а если некоторые из них согнуть, то
можно получить фонтан с наклонной
струей.

Поверхностные насосы применяют в системах, по конструкции
похожих на прямоточные фонтаны,
где подача воды осуществляется
из точки, расположенной выше
уровня выходного сопла, то есть из
некоего резервуара вода по трубам
поступает к соплу, затем, выбрасываясь, оседает и собирается в искусственном водоеме, расположенном
непосредственно под соплом. Как
раз здесь, между резервуаром и искусственным водоемом, создается
трубопроводное звено с врезанным
поверхностным насосом, который
перекачивает воду из нижней точки
в верхнюю, тем самым обеспечивая цикличность воды в системе
(рис. 5.59).
Искусственные водопады
Искусственные водопады — прекрасное дополнение практически
к любым видам, формам и направлениям ландшафтного дизайна, будь
то японский сад камней, альпийская
горка, восточный оазис или мощная
монолитная архитектура техно. При
этом, как показывает практика, рельеф дачного участка не имеет большого значения. Ниспадающие струи
воды можно создать и на абсолютно
193

ÃËÀÂÀ 5. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÌÅÑÒÀ ÄËß ÌÛÒÜß

Рис. 5.59. Рециркуляционный фонтан

ровной поверхности, и на участках
с резким перепадом высот. Конечно,
в последнем случае соорудить водопад легче, проще и дешевле — с этого
и начнем обзор этого типа декоративных гидросооружений.

и выше. Далее по запланированной
конфигурации убирают лишний
грунт со склона, раскидывая землю
по краям, чтобы по ходу раскопок образовывался желоб с углом наклона
около 30°.
Если уклон земли составляет
Строительство водопадов на
менее 45°, то целесообразней сорельефных участках
орудить водопад каскадного типа со
ступенями высотой от 40 см. В отОбустройство
личие от водопада
водопада на рена крутом склоне,
льефном участке
здесь есть возможÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ. Âîäîïàäû
начинают с выбоность на каждой
ñîîðóæàþò ñ ó÷åòîì ýñòåра верхней точки.
ступени создать
òè÷åñêèõ è ôóíêöèîíàëüíûõ
õàðàêòåðèñòèê, òî åñòü â çîíàõ
На этом же этапе
небольшой водоем,
îòäûõà
â
êà÷åñòâå
äîïîëíåíèÿ
определяют будучто в значительной
ê ïðóäó, áàññåéíó, áàíüêå èëè
щую конфигурацию
мере повысит декоâ âèäå îòäåëüíî ñòîÿùåãî îáúдвижения потока
ративные и функåêòà â ðàéîíå ãóñòî âûñàæåíводы в зависимости
циональные харакíûõ äåêîðàòèâíûõ ðàñòåíèé,
ãäå îíè ñîçäàâàëè áû óâëàæот крутизны склона.
теристики данного
íåííóþ ñðåäó äëÿ çåëåíûõ
Если крутизна
гидросооружения.
íàñàæäåíèé
è
îäíîâðåìåííî
склона составляет
Если по каким-то
ðàäîâàëè ãëàç.
более 45°, то водопад
причинам такая
сооружают с одним
форма водопада не
уступом высотой 1 м
устраивает и очень
и выше. Ниже делать не рекомендухочется соорудить водопад с одним
ется, так как теряются декоративные
уступом, тогда срезаемую землю
и эстетические характеристики. Неперебрасывают на верхнюю точку
плохо смотрятся потоки воды с недо образования нужной высоты
сколькими ступенями — каскадные
либо используют методы для ровных
водопады: для их реализации выбиучастков, которые будут рассмотрерают высоту каждой ступени 40 см
ны ниже.
194

5.3. ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÅ ÃÈÄÐÎÑÎÎÐÓÆÅÍÈß

После окончания земляных работ
переходят к гидроизоляции. Как
предлагалось в предыдущих разделах, можно использовать техническую полиэтиленовую пленку,
линолеум и прочие эластичные
полимерные материалы. Главное,
чтобы они были толщиной не менее
5 мм, противостояли легким порезам
и были устойчивы к морозам. Выбранный листовой материал укладывают только по горизонтали по всей
ширине желоба с выпусками по краям 20–30 см и по всему руслу с тем
же запасом. Стыки делают внахлест
с площадью перекрывания не менее
10 см и тщательно проклеивают, при
этом образуемый порожек должен
располагаться по течению воды, а не
против него (рис. 5.60).
Теперь надо укрепить стенки,
причем только вертикальные, независимо от количества уступов. Для
этого можно использовать бетонную
заливку. Сначала готовят опалубку
П-образной формы и устанавливают
следующим образом. У основания
срезанной стенки откапывают небольшую траншею, одна из сторон
которой соответствует ширине русла
водопада, а другая составляет 25–
35 см, при этом углубляются не менее чем на 40 см от уровня дна уступа

или предполагаемого водоема. Затем
устанавливают опалубку, переднюю
сторону которой можно сделать вогнутой, выпуклой или прямой, опираясь на выбранную конструкцию
и внешний вид водопада (рис. 5.61).
Когда бетон схватится, снимают
опалубку и, не дожидаясь полного
высыхания, приступают к созданию
верхнего и нижнего прудика по любому из ранее описанных вариантов
для искусственных водоемов и бассейнов. В систему стока нижнего
водоема и притока вод верхнего
водоема нужно добавить погружной
насос, который обеспечит циркуляцию воды (рис. 5.62).
Если конструкция водопада будет
целиком состоять из каменной
кладки, тогда во время земляных

Рис. 5.60. Контур продольного среза
водопада

Рис. 5.62. Отделка прудиков
и организация подачи воды

Рис. 5.61. Бетонирование вертикального
слоя

195

ÃËÀÂÀ 5. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÌÅÑÒÀ ÄËß ÌÛÒÜß

гидроизоляционный слой, поверх
него наносят водостойкую цементно-песчаную стяжку с одинаковой
толщиной 10 см. Внутри обязательно укладывают любой армирующий
элемент из подручных материалов,
будь то сетка-мак, сетка-рабица,
куски арматуры, связанные между
собой проволокой, и др. Когда подложка высохнет и окрепнет, приступают к каменной кладке.
В продаже есть комплектующие
детали из пластика с различной
текстурой и разнообразным декором для водопадов. Для их установки можно воспользоваться таким
же методом, как в каменной кладке,
то есть сначала придают форму по
месту укладки деталей, настилают
гидроизоляцию и делают стяжку
(дожидаться, пока она высохнет, не
нужно). Желоба, чаши и ступени
сразу приклеивают по месту, пока
раствор жидкий (рис. 5.63).

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ. Åñëè âîäîïàä èìååò
êàñêàäíóþ ôîðìó, ïðè æåëàíèè
ìîæíî ñíàáäèòü êàæäûé óñòóï íåáîëüøèìè âîäîåìàìè ëèáî ïðîñòî
çàëèòü ñòóïåíü áåòîííûì ðàñòâîðîì.
Ïîñëå òîãî êàê áåòîí ïîëíîñòüþ âûñîõíåò, ìîæíî ïðèñòóïàòü ê îòäåëêå
æåëîáà è âîäîåìîâ ïðèðîäíûì êàìíåì, êåðàìè÷åñêîé ïëèòêîé, áèòûì
ñòåêëîì è ïðî÷èì äåêîðèðóþùèì
ìàòåðèàëîì.

работ сразу придают форму желобам, уступам и водоемам, а также
проводят все необходимые трубы.
Затем по всем поверхностям, контактирующим с водой, укладывают

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ. Â íåêîòîðûõ ñîîðóæåíèÿõ èñïîëüçîâàíèå ãèäðîèçîëÿöèè íåîáÿçàòåëüíî.

Рис. 5.63. Готовый водопад

196

5.3. ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÅ ÃÈÄÐÎÑÎÎÐÓÆÅÍÈß

Строительство водопадов на
плоских участках

шое углубление, куда заливают воду
и откуда начинают замешивать раствор ногами. В процессе перетаптывания и добавления воды необходимо
добиться консистенции очень густой
сметаны. Если смесь получится слишком жидкой, то заливка потрескается,
если же сделать смесь очень сухой, то
заливка будет некрепкой и сыпучей.
В заключение полученную «лепешку»
выравнивают по горизонтали и по
границам, придавая необходимую
форму всему водопаду и местам, где
предполагается расположение желобов и ступеней. После полного высыхания точно по такой же технологии
заливают следующий слой и т. д., пока
сооружение не вырастет до нужного
размера (рис. 5.64).
Если учитывать, что в процессе
замешивания и высыхания слой дает
усадку 5–10 см, а полное высыхание
происходит за 2–3 дня при жаркой
солнечной погоде, то водопад высотой 1–1,5 м можно соорудить в пять
приемов за 10–15 дней. В остальном
гидроизоляцию, стяжку, водоемы
и систему водоводов производят теми
же методами, как в предыдущих разделах.

В целом методы и варианты сооружения на плоских участках не отличаются от примеров, приведенных
в предыдущем подразделе. Главное —
возведение основания.
Насыпное основание — самая
трудоемкая, но менее затратная
конструкция. Она сооружается из
любого грунта с примесями щебня,
гравия или песка, где основной составной частью является глина — не
менее 50 % от общей массы. Грунт
и глину можно завести транспортом
либо использовать землю, вынутую
из котлована под строительство
дачного домика либо бассейна. Этим
способом можно возвести водопады
пирамидальной или конусной формы
с усеченной верхушкой. Для этого по
месту закладки водопада колышками
и веревками отмечают границы будущего основания с круглой, овальной,
трех-, четырех- или многогранной
конфигурацией. Внутрь засыпается
тщательно перемешанная сухая смесь
глины и грунта толщиной 30–35 см.
По центру насыпи делается неболь-

Рис. 5.64. Технология возведения водопада на глиняной основе

197

ÃËÀÂÀ 5. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÌÅÑÒÀ ÄËß ÌÛÒÜß

Каменное основание — также
достаточно трудоемкая и не очень затратная конструкция. Для его возведения нужно запастись грудой камней
любой формы и любых размеров,
а также завезти песок и цемент для
связующего раствора. Если камень
более или менее прямоугольной
и плоской формы, то водопаду можно
придать практически любой декор
и внешний вид типа скалы, стены, пирамиды и др., необходимо только использовать приемы каменной кладки.
Из камней остальных видов и форм
предпочтительней выбрать пирамидальные и конусные конструкции с
усеченной верхушкой.
В месте закладки водопада делают
цементно-песчаную стяжку толщиной около 10 см и поверх укладывают
один слой камней. После схватывания
на раствор добавляют следующий
слой и т. д., пока сооружение не достигнет запроектированной высоты
(рис. 5.65).
Каркасное основание — относительно быстрое в монтаже, но оно
несколько дороже предыдущих видов.

Из толстой арматуры, уголков,
труб, швеллеров или прочих разновидностей металлопроката сваривается каркас по форме будущего
водопада. Затем все внешние
плоскости перекрываются любым
металлическим сеточным материалом. Поверх натягивают толстую
ткань типа брезента или мешковины,
и все это обмазывается 10-сантиметровым слоем водостойкой цементнопесчаной штукатурки (рис. 5.66).
Основание из кирпича — не трудоемкая, но самая затратная технология.
Смысл метода сводится к выкладыванию формы водопада, используя различные способы кирпичной кладки.
Составы гидроизолирующих
растворов
Для создания гидроизолирующих
прослоек в бассейнах и фонтанах используют различные виды растворов.
Раствор на жидком стекле: одну
часть цемента смешивают с двумя
частями песка, затем добавляют воду
до получения нужной консистенции.
В раствор вливают жидкое стекло

Рис. 5.65. Технология возведения водопада на каменной основе

198

5.4. ËÅÒÍÈÉ ÄÓØ

Рис. 5.66. Технология возведения водопада на каркасной основе

(около 10 % от количества цемента)
и тщательно перемешивают. Этот
раствор очень быстро сохнет, поэтому
его обычно применяют для заделки
трещин либо железнения поверхностей.
Раствор на алюминате натрия:
в сухую смесь цемента с песком
в соотношении 1:3 вмешивают 3
%-ый раствор алюмината натрия до
тех пор, пока цементно-песчаный
раствор не обретет нужную консистенцию. Во время работы необходимо использовать перчатки, резиновые сапоги и защитные очки.
Раствор на хлорном железе:
сухую смесь цемента и песка в соотношении 1:2 смешивают с 2 %-ым
раствором хлорного железа.
Раствор на церезите: сухую
смесь цемента и песка в соотношении 1:2 смешивают с 10 %-ым раствором церезита.

ходных материалов и дальнейшей
эксплуатации. Технология возведения состоит из четырех основных
этапов, как для обычных хозяйственных построек: выбора места,
подготовки основания, сборки стен
и монтажа кровли (в данном случае
организации системы подачи воды).
Место для летнего душа обычно
отводят с тыльной стороны дачного
участка, учитывая способ нагрева
и подачи воды, а также расположение и конструкцию бака. Если вода
в баке будет нагреваться от солнца,
то душ устанавливают в максимально открытом для солнечных лучей
месте, принимая во внимание тени,
отбрасываемые на бак естественными и искусственными преградами. На рисунке 5.67 лучшее место
установки душа выделено заштрихованной областью.
Если вода в баке будет нагреваться электронагревательным
элементом либо подаваться теплой,
то душ можно расположить в любом
удобном месте с тыльной стороны
дачного участка, в том числе в виде
пристройки к основным или хозяйственным сооружениям (рис. 5.68).

5.4. Ëåòíèé äóø
Летний душ — самый простой
и экономичный из всех видов помывочных сооружений в плане
строительства, использования рас199

ÃËÀÂÀ 5. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÌÅÑÒÀ ÄËß ÌÛÒÜß

деревья
тень

тень

Рис. 5.67. Планы оптимального размещения душевой кабинки
летняя кухня
душ

душ

душ
хозблок

туалет

Рис. 5.68. Пристройка летнего душа к основному зданию

Подготовка основания летнего душа включает два основных
вида работ: оборудование системы
оттока и утилизации использованной воды, а также изготовление настила для пола. Для дачных
участков, где имеется собственная
или централизованная канализация,
отвод воды организовать несложно. Достаточно оборудовать пол
системой слива и соединить трубой
с местом забора канализационных
жидкостей (рис. 5.69).
Пол можно залить в виде цементно-песчаной стяжки с углублением
либо установить металлический
поддон.
На дачных участках, где нет отвода в канализацию, можно сделать
сток в туалетную яму или оборудовать приемник для сбора и утилизации воды непосредственно под

Рис. 5.69. Расположение водосборника
и точки слива воды

200

5.4. ËÅÒÍÈÉ ÄÓØ

120 см

140 см

Рис. 5.70. Организация простейшего септика

летним душем (рис. 5.70). Для этого
на месте будущей постройки роют
яму со сторонами 1,41,4 м и глубиной 1,2 м. Стенки заливают бетоном
толщиной 20 см так, чтобы внутреннее пространство имело размер 11 м.
Затем яму последовательно заполняют равными слоями песка, гравия
и крупного камня — такой фильтр в
полной мере выполнит возложенную
на него функцию. Летом, во время
эксплуатации душа, разноразмерные
фракции слоев будут задерживать
практически все вредные вещества,
не давая им попадать в почву, а в осенне-зимне-весенний период атмосферные осадки нейтрализуют их и смоют.

Если летний душ предназначен
только для ополаскивания, а основной помывочный процесс происходит в бане, сауне или ванне,
тогда систему отвода воды можно
организовать по упрощенной схеме
(рис. 5.71). Сначала площадку под
душем планируют таким образом,
чтобы уклоны с трех сторон сходились к одной точке посередине
четвертой стороны. От этой точки
роют канаву до места сброса в канализацию, на грядки или в любое
другое удобное место, затем площадку накрывают подходящим по
размеру куском линолеума. При
желании канаву можно укрепить
201

ÃËÀÂÀ 5. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÌÅÑÒÀ ÄËß ÌÛÒÜß

Рис. 5.71. Упрощенная закладка системы слива

металлическим лотком или срезанной вдоль половиной полиэтиленовой трубы.
Обустройство основания завершают изготовлением деревянного настила (рис. 5.72), который
предотвратит скольжение и падение во время нахождения в летнем
душе. Для этого подойдут бруски
10040 мм, сбитые между собой
штакетником с размерами сторон
по площади пола. Зазоры между
брусками дают древесине возможность быстро сохнуть и предотвращают зарождение гнилостных
образований. Ширину зазоров рекомендуется делать не более 30 мм,
чтобы между брусками не проваливались ступни, особенно маленьких
детей.
Сборка стен сводится к сооружению преграды для посторонних
глаз и возможных порывов ветра,
а конечная конструкция зависит

от способа подачи воды. Если бак
установлен непосредственно на
душевую кабинку, то каркас должен
быть достаточно прочным и жестким, способным выдерживать вес
самого бака и налитой в него воды.
Для емкости 100 л расчетная величина веса составляет около 200 кг.
Стены душевой кабинки могут
быть сооружены из следующих
материалов:
• любых видов кирпича, блоков
и полублоков с шириной кладки
в полкирпича (рис. 5.73);
• бетона;

Рис. 5.73. Внешний вид летнего душа
из кирпича

Рис. 5.72. Деревянный настил

202

5.4. ËÅÒÍÈÉ ÄÓØ

менее 50 мм, а также элементы обносок и прожилин из уголка 45 мм
такой же длины. Металл — самый
удобный, практичный и надежный
материал для строительства летнего душа.
Обшивку стен делают из любого
строительного материала, устойчивого к солнечным лучам и атмосферным явлениям: досок, реек,
железных листов, жести, профнастила и т. д.
Сборку кабинки начинают с бетонирования стоек на глубину около
60 см, затем закрепляют верхние
элементы обноски и прожилины под
обшивку стен с отступом от нижнего
и верхнего концов стоек на 30–
40 см. Далее переходят к обшивке
стен и навешиванию дверцы, после
чего прокрашивают все поверхности
водо- и атмосферостойкими красками и лаками (рис. 5.74).
Кабинка для душа, в которую вода
подается из удаленного источника,
сооружается так же, как в предыдущем варианте, но из более легких
и менее прочных материалов. Важно,
чтобы конструкция была устойчива

• деревянных щитов, сколоченных из досок толщиной 35–
50 мм, и др.
По условиям эксплуатации
и с точки зрения санитарно-гигиенических норм рекомендуется сооружать конструкцию со стенками,
укороченными с нижнего и верхнего
краев на 30–40 см. Такая постройка, в отличие от глухих коробок,
не сыреет, хорошо прогревается,
имеет превосходную вентиляцию
и достаточно облучается солнцем.
Для деревянного каркаса душевой
кабинки подходят стойки из бруса
со сторонами 10 см и длиной 3 м,
а в качестве верхней обноски и прожилин используют доски шириной
не менее 10 см и толщиной около
4 см с длиной, равной длине сторон
кабинки. Для обеспечения длительной эксплуатации все части, подверженные гниению, воздействию
влаги и атмосферных явлений, желательно покрыть антисептическими,
влагостойкими и солнцезащитными
составами, красками и лаками.
Для железного каркаса потребуются стойки из труб диаметром не

Рис. 5.74. Установка летнего душа из металлических труб и уголка

203

ÃËÀÂÀ 5. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÌÅÑÒÀ ÄËß ÌÛÒÜß

к порывам ветра и выдерживала собственный вес. Стенки можно обшить
обычной непрозрачной тканью,
например плотной фланелью или
брезентом.
Одну из таких конструкций
рассмотрим подробнее. Она обладает лучшими эксплуатационными
показателями, позволяющими устанавливать летний душ в любом удобном месте и убирать его на зиму.
Для кабинки со сторонами основания 1,41,4 м понадобится
12 стержней, 8 тройников и 6,2 м
ткани. В качестве стержней можно
использовать трубы или арматуру
диаметром от 16 до 24 мм, 4 из которых имеют длину 2,2 м, а остальные
8 — по 1,4 м.
Тройники сваривают из кусков
труб так, чтобы они были перпендикулярны между собой, каждый из
них имел длину около 10 см и диаметр на два типоразмера больше,
чем стержни. На расстоянии 3–4 см
от концов готового тройника просверливают отверстия 8–12 мм
и нарезают резьбу — с их помощью
стержни и тройники будут крепиться между собой (рис. 5.75).
Далее из заранее приобретенного отреза ткани выкраивают
стенки и занавеску на каркас душа.

С учетом того, что ткань имеет
стандартную ширину от 1,4 до 1,6 м,
обработка производится только со
срезанных сторон, фабричные края
подбивать не обязательно. Сначала
отрезают кусок длиной 1,9 м и подворачивают срезанные края. На них
с одной стороны пришивают колечки, а с другой — грузила в виде
болтов, кусочков свинца и прочих
предметов, которые будут исполнять роль оттяжек. Шаг колечек
и грузил не должен превышать
7–10 см. Остаток ткани подбивают
с двух срезанных краев так, чтобы
внутрь подбойки свободно входил
стержень. Для обеспечения хорошей натяжки полотна на стенках
при первой сборке желательно
обернуть ткань вокруг стойки, совместить тыльные стороны ткани
и выполнить временный шов, простегав иголкой с ниткой, а после
прострочить на машинке (рис. 5.76).
Когда все детали душевой кабинки готовы, можно приступать
к сборке. Сначала собирают основание, используя короткие стержни
и тройники. Их прочно фиксируют
между собой с помощью болтов
через резьбовые отверстия. Затем устанавливают стойки, вдевая
в свободные концы тройников

Рис. 5.75. Схема тройника и его
установки

Рис. 5.76. Занавеска и стенки из ткани

204

5.4. ËÅÒÍÈÉ ÄÓØ

и также закрепляя болтами. На две
основания каркаса вбивают скобыстойки, обрамляющие вход в кабинкрюки (рис. 5.77).
ку, надевают края
Система подачи
ткани, протянув
воды может быть
через три стороны
организована как
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ. Â êà÷åñòâå
åìêîñòè,
ðàçìåùåííîé
íà
будущей кабинки,
от удаленного исêàðêàñå äóøåâîé êàáèíêè,
после чего собираточника, так и от
ìîæíî èñïîëüçîâàòü íå òîëüêî
ют раму верхней
емкости, установìåòàëëè÷åñêèé áàê, íî è ëþобноски, причем на
ленной непосредáóþ ïëàñòìàññîâóþ òàðó, íå
стержень, который
ственно на каркасе
ïðîïóñêàþùóþ æèäêîñòü.
будет располагаться
душевой кабинки.
над входом, сразу
Удаленным иснанизывают колечки от занавески.
точником подачи воды может стать
В конце устанавливают перемычку
обыкновенный кран с установленили перекладину из любого подным в цепь проточным нагреватеручного материала и на нее крепят
лем, отвод от трубы теплоцентрали
насадку для душа, вентиль и шланг
или бак, установленный на чердаке
от источника воды. Для обеспечения другого строения. Сама же органиустойчивости конструкции по углам
зация подачи воды довольно проста:

Рис. 5.77. Сборка летнего душа

проточный
нагреватель

Рис. 5.78. Способы подачи воды

205

ÃËÀÂÀ 5. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÌÅÑÒÀ ÄËß ÌÛÒÜß

достаточно соединить шлангом источник воды с приемником душа —
и можно принимать водные процедуры (рис. 5.78).
Врезку труб для подачи и вывода
воды делают следующим образом.
Берут два обрезка трубы длиной
25–30 см и на концах делают резьбу на расстоянии 7–10 см. На один
конец обеих труб навинчивают
специальную прижимную гайку
плоской стороной к месту врезки
и поверх надевают резиновые прокладки, затем в верхней части одной
из стенок емкости просверливают
отверстие по диаметру трубы, куда
просовывают ту часть резьбы, на которую навинчена гайка. С обратной
стороны, то есть изнутри емкости,
надевают резиновую прокладку
и стягивают второй прижимной гайкой. Такую же процедуру проделывают на дне емкости (рис. 5.79, 5.80).
Такой тип врезки решает сразу
три задачи: упрощает соединение

Рис. 5.80. Правильная и неправильная
врезка труб

трубы с емкостью, облегчает ремонт места врезки и способствует
удержанию осадков на дне емкости.
Единственный недостаток — невозможность врезки на рифленые,
гофрированные, округлые и прочие
неровные поверхности.
В конце устанавливают бак на
каркас и оборудуют его крышкой
для защиты воды от опадающих
листьев, пыли и прочего мусора.
Верхний патрубок соединяют с источником воды, а на нижний навинчивают вентиль и насадку для душа
(рис. 5.81).
Оборудование и автоматизация
летнего душа. При температуре
воздуха ниже +18 °С вода не всегда
успевает достаточно хорошо прогреться за сутки, но и в такие дни хочется ополоснуться после работы на
участке или освежиться перед сном.
Чтобы всегда иметь возможность
принять душ, необходимо установить некоторые дополнительные
устройства (рис. 5.82), ускоряющие
нагрев воды за счет энергии солнца
или электричества.

Рис. 5.79. Врезка труб в стенку бака

206

5.4. ËÅÒÍÈÉ ÄÓØ

Рис. 5.81. Элементы оборудования летнего душа

Рис. 5.83. Включение в систему
проточного нагревателя

емкость при этом окрашивается
в черный цвет и снаружи, и изнутри
Рис. 5.82. Водонагревательная
(рис. 5.84).
установка промышленного исполнения,
В летнее время разница темпеработающая от солнечной энергии
ратур между верхними и нижними слоями воды может достигать
Энергией электричества можно
10–15 °C. Учитывая это, используют
воспользоваться, установив ТЭН
поплавочный способ подачи воды.
в емкость либо
Один конец резиновмонтировав прового шланга соедиÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ. Îáðàòèòå
точный нагреватель
няют с трубой на
âíèìàíèå
íà
èçîëÿöèþ
òî(рис. 5.83) неподне бака, а другой
êîâåäóùèõ ÷àñòåé îò ìåсредственно перед
оснащают плаваюòàëëè÷åñêèõ äåòàëåé, âîäû
насадкой душа.
щей насадкой для
è âëàãè.
Для преобразовазабора воды. Водония солнечной энерзаборник изготавгии в тепло сущеливают из обычного
ствует множество способов. Самый
куска пенопласта, проделав отверпростой из них — рама со стеклом,
стия по бокам и снизу, как показано
установленная вместо крышки бака, на рисунке 5.85.
либо обычная тепличная пленка,
Существуют и более сложные
натянутая поверх емкости. Сама
конструкции, основанные на прин207

ÃËÀÂÀ 5. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÌÅÑÒÀ ÄËß ÌÛÒÜß

Рис. 5.84. Накопление и сохранение солнечной энергии внутри бака

Рис. 5.85. Поплавочная система подачи
воды

Рис. 5.86. Врезка радиатора в бак с водой

ципе работы радиаторов (рис. 5.86).
Например, если один конец медного
или алюминиевого змеевика, выкрашенного в черный цвет, врезать
в дно емкости, а второй — в серединную часть, то можно добиться
ускоренного прогрева воды. Нагретая вода из полости змеевика будет
поступать в емкость за счет выталкивания холодными слоями воды
у дна емкости. Вместо змеевика
можно использовать радиатор от
автомобиля или холодильника, выкрашенный в черный цвет.
Оборудование и обустройство
летнего душа сводится к навешиванию крючков и установке полочек

для размещения моющих средств
и одежды во время купания. В душевой кабинке со стенками из твердого материала сделать это легко
(рис. 5.87).
То же самое несложно сделать
и на стенках из ткани, если воспользоваться пустыми пластиковыми
бутылками. Разрезав их по диагонали и пришив к стенке, как показано
на рисунке 5.88, можно получить
удобные контейнеры для моющих
средств. Для шампуней или гелей
будут предназначены нижние части
бутылок, а для мыла или мочала — верхние, обеспечивающие
сток воды без закапывания стенок.
208

5.4. ËÅÒÍÈÉ ÄÓØ

Рис. 5.89. План душевой кабинки
с раздевалкой

защитив их от брызг занавеской из
полиэтилена.
При желании и наличии свободного времени можно соорудить
предбанник для переодевания и защиты одежды от брызг (рис. 5.89).
В заключение немного расскажем о том, как сделать летний душ
максимально удобным в эксплуатации. Чтобы вода заливалась в емкость в автоматическом режиме,
можно воспользоваться вентилем
с поплавочно-рычажным механизмом. Обычно его можно встретить
в бачках унитазов, но в нашем случае понадобится такой вентиль, который бы пропускал воду в баке при
уровне, приближенном к нулевой
отметке. Рассмотрим одну из таких
конструкций (рис. 5.90).
Когда емкость полна, поплавок
находится в верхней точке и опускается по стержню по мере снижения уровня воды, пока он не начнет
приближаться к нулевой отметке.
Тогда поплавок упирается в нижний стопор и своим весом начинает опускать рычаг вентиля вниз.

Рис. 5.87. Оборудование душевой
кабинки

Рис. 5.88. Оборудование душевой
кабинки со стенками из ткани

Одежду, белье и полотенце можно
зафиксировать на краю полотна
с помощью обычной прищепки,
209

ÃËÀÂÀ 5. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÌÅÑÒÀ ÄËß ÌÛÒÜß

3
б
1
2
а

Рис. 5.90. Работа поплавочно-рычажного механизма: 1 — поплавок; 2 —
стержень; 3 — рычаг вентиля; а — нижний стопор; б — верхний стопор

Рис. 5.91. Автоматизация включения душа

сив экономичность использования
воды и упростив помывочный процесс. Принцип действия детально
показан на рисунке 5.91.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Â êà÷åñòâå íèòåé ëó÷øå
èñïîëüçîâàòü ëåñêó, òàê êàê òðîñèêè,
ñòðóíû, áå÷åâêà ïîä âîçäåéñòâèåì
âîäû ìîãóò ïðèéòè â íåãîäíîñòü.
Êîíåö ïðóæèíû è ðîëèê æåëàòåëüíî
çàêðåïèòü íà ñòîéêàõ, ðàñïîëîæåííûõ ïî äèàãîíàëè äðóã ê äðóãó.

5.5. Áàíÿ
Рекомендации по выбору
конструкции бани

В итоге открывается кран и течет
вода. По мере заполнения поплавок
двигается обратно и поднимается до
тех пор, пока не упрется в верхний
стопор. Под действием выталкивающей силы воды поплавок передвигает рычаг в исходное положение, после чего подача воды прекращается.
Можно автоматизировать
и включение душа, тем самым повы-

Издревле в русской бане не только
мылись, но и отдыхали, лечились.
Помещение нередко использовалось для временного проживания,
а чердак — для сушки ягод, лекарственных сборов и душистых трав,
поэтому перед закладкой здания
большое внимание уделялось удоб210

5.5. ÁÀÍß

ному расположению, простоте
подготовки к банным процедурам и комфортной эксплуатации
в бытовых и хозяйственных целях.
Чтобы максимально приблизиться
к этому, прежде всего нужно определиться с размерами будущего здания, планировкой помещений в бане
и с внешним видом, соответствующим общему архитектурному стилю.
При определении размеров бани
основное внимание уделяют площадям двух основных помещений:
помывочного отсека и парилки. Если
их делать большими, то прогрев
бани будет занимать много времени
и требовать немалого количества
топлива. К тому же в просторной парилке трудно достичь оптимального
соотношения между температурой
и влажностью пара. Если делать помещения маленькими и тесными, то
вряд ли мытье, отдых или лечение
в бане покажутся приятными и комфортными.
Нередко моечную и парилку
объединяют, опираясь на исконно
русские традиции. Конечно, это
удобно для тех, кто любит попариться, экономит площадь застройки
и топливо на разогрев. Однако если
учитывать, что не все переносят
пар, а некоторым высокие температуры вообще противопоказаны, то
парилку и помывочный отсек желательно разделять хотя бы легкой
перегородкой. Тогда банный отдых
в кругу семьи или друзей будет для
всех одинаково приятен и полезен.
Встречаются также бани, в которых предбанник отсутствует совсем, а протапливание печи осуществляется в моечной или парной.

От такой конструкции желательно
отказаться. Любое жидкое, твердое
и газообразное топливо выделяет
опасный для человека угарный газ.
В условиях бани даже минимальная
его концентрация может привести
к потере сознания, резкому снижению давления или сбою сердечного
ритма. В случае использования электрического нагревателя, какой бы
качественной ни была изоляция, она
рано или поздно нарушится под воздействием высокой влажности при
относительно быстрых сменах температур. Хорошо, если это приведет
только к короткому замыканию, а не
к поражению человека электрическим током через металлические
и влажные поверхности. К тому же
устанавливать электрический нагреватель в моечном помещении запрещено действующими нормативами
по электробезопасности практически во всех странах мира. Электрокаменку (см. рис. 20 вклейки)
можно размещать только в парной,
да и то с установкой ограждений для
исключения контакта человека с поверхностями прибора.
Если баня запланирована правильно и имеет как минимум три
помещения, то после постройки она
станет местом не только для принятия водных процедур, но и для
отдыха. Здесь для каждого найдется
приятное занятие: кто-то будет наслаждаться паром, кто-то — принимать водные процедуры, а кто-то —
расслабляться в предбаннике после
посещения парилки.
Предбанник (см. рис. 21 вклейки)
может быть любых размеров. Оптимально, если он сочетает в себе
211

ÃËÀÂÀ 5. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÌÅÑÒÀ ÄËß ÌÛÒÜß

Рис. 5.92. Планировка предбанника для двух человек

три функции: место для топки,
место для переодевания и место для
отдыха.
На каждого человека отводится площадь не менее 1 м2 при
минимальной ширине 1 м. К этому
нужно добавить место для размещения твердого топлива, лавки и вешалки, а также учесть расположение
дверных проемов и топки для печи
(рис. 5.92). Одним из удачных решений считается лавка, собранная в виде
ящика шириной 30–35 см, высотой
около 40 см и длиной по свободной
стороне предбанника. Поверх ящика
устанавливается крышка шириной
около 40 см из деревянных досок или
листа ДСП, обтянутого мягкой непромокаемой материей. Над полученной
лавкой закрепляется вешалка на расстоянии 1–1,2 м от уровня крышки.
Топку можно разместить возле лавки,
но не ближе 50 см, либо за дверным
проемом помывочного отсека.
На просторных и больших дачных
участках площади под предбанник,
в отличие от парилки и моечной, лучше не жалеть. Отведя дополнительные места под стол, стулья, скамейку

Рис. 5.93. Планировка предбанника для
4–6 человек

и лежак, вы обеспечите удобство, уют
и комфорт пребывания в бане. В таком помещении можно наслаждаться
напитками между банными процедурами, отлеживаться после жаркой
212

5.5. ÁÀÍß

желательное дополнительное тепло
при сжигании твердых видов топлива. Если печь рассчитана под газ,
жидкое топливо или электричество,
то данный фактор несущественен.
В заключение предлагаем несколько рекомендаций по обустройству
предбанника:
• Вход в предбанник желательно
располагать с южной стороны, где
скапливается меньше снега.
• Внутри предбанника должно быть
хорошее освещение, поэтому дополнительно к электрической лампе одну из стен можно оборудовать
небольшим оконным проемом
ближе к потолку.
• Оконные и дверные проемы должны надежно и плотно запираться,
чтобы не было сквозняков, а стены
иметь хорошую теплоизоляцию.
Помывочный отсек — центральное помещение в бане. Именно сюда
подводятся горячая и холодная вода,
которая после использования удаляется через канализацию. Расчет размеров моечной производится исходя из
требуемой минимальной площади на
одного человека 1 м2, а также габаритов скамеек и лежанки. Например, для двух человек оптимальным
размером помывочного отсека будет
1,82 м. Здесь можно разместить одну
стационарную лежанку (0,61,8 м)
и две скамейки (0,40,8 м). При желании можно отвести дополнительное
место под установку ванны, бадьи или
душа, где можно охладиться и ополоснуться после приема парных и банных процедур.
Парилка — главное и необходимое
помещение, ради которого, в принципе, и строится баня. Чтобы пребыва-

гараж
кухня
дом
баня

дом

кухня
баня

Рис. 5.94. Пристройка бани к бытовым
сооружениям

парилки, отдыхать в узком кругу
близких и даже смотреть телевизор,
а также использовать это помещение
под временное жилье, хранилище или
мастерскую (рис. 5.93).
На дачных участках, где уже не
осталось места под закладку просторной и комфортной бани, помещения моечной и парилки можно
пристроить к летней кухне, веранде
или кухне основного дачного домика (рис. 5.94), что даст возможность хорошо отдохнуть в просторном предбаннике во время и после
банных процедур. Единственный
недостаток — в теплое время года
через топку будет выделяться не213

ÃËÀÂÀ 5. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÌÅÑÒÀ ÄËß ÌÛÒÜß

ние в ней было полезным и приятным
для любителей пара, важно соблюсти
три основных условия.
Размеры планируют, исходя из
количества посетителей и способа
их размещения на полках. Для обеспечения безопасности и взаимного контроля над самочувствием в парилке
должно быть как минимум два человека. К тому же за беседой, массажем
и пользованием веником процедура
будет более приятной, здоровой и легкой. Следует учесть конструкцию полок и габариты печи: лучшие размеры
парилки для двух человек — 1,81,8 м.

85 см
30 см

95 см
40 см

150 см

40 см

30 см

40 см

110 см

180 см

Температура в парной должна
быть высокой, но постоянной. Для
этого дверной проем делают низким, порог — высоким. В просторных парилках можно приподнять
пол и опустить потолок до уровня
роста человека.
Комфорт в парилке достигается
за счет правильной и удобной конструкции полок (рис. 5.95). Ширина
полки для сидения у стенки должна
составлять не менее 40 см, а для
лежания — 60 см при длине в рост
человека и разнице высот между
ярусами 30–40 см.

60 см

40 см 40 см

40 см

Рис. 5.95. Конструкции полок
1

80 см
2м

3,5 м
2

2,5 м

1,5 м

3
4
5
6
7

2м

3,5 м

8
9

2м

4м

Рис. 5.96. Проекты бань: А — предбанник; Б — отсек для мытья; В — парилка; 1 —
душевая; 2 — полки; 3 — скамьи; 4 — печь-каменка; 5 — мягкий уголок; 6 — стол; 7 —
телевизор; 8 — табуреты; 9 — шкафы для одежды

214

5.5. ÁÀÍß

В заключение рассмотрим два
проекта бань, первый из которых предназначен для 6–8 человек, а второй — для 4–6 человек
(рис. 5.96).
Как видно из проектов, наибольшую площадь отвели под предбанник. Это обусловлено тем, что баня
предназначена для одновременного
посещения достаточно большого
количества человек, при этом функционал бани полностью сохраняется. Парилка и моечный отсек имеют
оптимальные размеры для быстрого
достижения требуемых температур.
Кроме того, баня с такой планировкой может использоваться и в качестве домика для гостей.

экономичный, удобный и легко
устанавливаемый из всех видов
фундаментов. При хорошей гидроизоляции он не боится вспучивания,
промерзания и сырости. Такой фундамент без особых затрат поддается
реставрации: если покосился сруб
или каркас бани, то его можно выправить, приподняв домкратом один
из углов постройки и подложив подкладку на столб. Кроме того, столбики могут быть сделаны из бетона,
железа, труб или дерева.
Вместе с тем известны случаи,
когда в качестве опор используют
обычные валуны — это решение
также имеет право на существование, в частности на плотных
глинистых и каменистых грунтах.
В строительные технологии данная
конструкция вошла как бутованный
фундамент, и ее суть заключается
в установке угловых и промежуточных опор из камня диаметром не
меньше 0,6 м. На месте установки
проделывают небольшие лунки, обеспечивая плотность усадки камня
и горизонтальность будущей постройки. Перепад высот между ними
может составлять до 5 см, он устраняется в процессе установки элементов
нижней обвязки за счет подрубки
бревна в месте касания. Пространство

Конструктивные лементы бань
Фундамент. Бани можно ставить
на любых видах ленточных, блочных
и столбчатых фундаментов, о которых было рассказано выше. Однако
дополнительно отметим, какой вид
фундамента предпочтительно закладывать под ту или иную конструкцию бани.
Столбчатый фундамент устанавливается только под деревянные
конструкции, в частности под бани
из бруса или бревна. Это самый

10–15 см

40–60 см

5 см

Рис. 5.97. Закладка бутованного фундамента

215

ÃËÀÂÀ 5. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÌÅÑÒÀ ÄËß ÌÛÒÜß

между опорными валунами по линии
стен заполняется менее крупными
камнями (рис. 5.97).
Бутованный фундамент — производный для всех типов столбчатых
фундаментов с определенными усовершенствованиями. Кроме того, он
обладает целым рядом преимуществ
перед бетонным фундаментом: прост
в закладке, не требует значительной
траты материальных средств, не
нуждается в дополнительной гидроизоляции, не впитывает влагу из почвы
и не растрескивается в ходе эксплуатации. В летний период обеспечивает
естественную вентиляцию подпола,
а в зимний — за счет снежного покрова хорошо сохраняет тепло. Если
снега выпало недостаточно, то его
подгребают лопатой к фундаменту.
Единственный недостаток: бутованный фундамент можно закладывать
только под бревенчатые срубы.
Бетонные столбы заливаются
в виде «пятки» (подземная часть
опоры с увеличенной площадью
опирания) и непосредственно самой
опоры. Сначала роют лунки со
сторонами 4040 см глубиной около
60 см. Затем заливают слой бетона

толщиной около 10 см и укладывают сетку-мак, поверх которой
заливают еще 10 см бетонного раствора. В центральную часть образовавшейся «пятки», не дожидаясь
схватывания бетона, притапливают
один конец каркасной арматуры
1515 см на глубину около 15 см.
После полного высыхания вокруг
каркаса арматуры устанавливают
короб опалубки (с внутренними
сторонами 2525 см) на требуемую
высоту над уровнем земли и завершают заливку. В процессе нужно
постараться, чтобы верхние площадки столбов расположились на одной
плоскости. В конце снимают опалубку, тщательно промазывают смолой
или другими видами гидроизоляции
поверхности столбика и засыпают
лунку (рис. 5.98).
Металлические столбы сооружают из любых видов металлопроката
с поперечным сечением не менее
1010 см и толщиной металла от
0,5 см. В качестве «пятки» на нижний конец наваривают крестовину
из того же материала либо металлическую пластину толщиной не
менее 0,3 см, чтобы площадь опоры

Рис. 5.98. Создание бетонного столбчатого фундамента

216

5.5. ÁÀÍß

составляла 3535 см. Далее выполняют точно такие же операции, как
в предыдущем варианте, за исключением некоторых моментов.
«Пятку» заливают сразу на толщину
20 см и внедряют в нее нижний конец столбика на глубину 10–15 см.
Параллельно вертикали и горизонтали выравнивают так, чтобы верхние концы расположились на одной
плоскости. Если крестовина оказалась недостаточно притопленной, то
сверху доливают еще слой бетона,
пока она не скроется. На заключительном этапе бетонных работ вокруг
столбика заливают горку, чтобы вода
не скапливалась возле металлических
частей. В этой конструкции металлический столбик как бы заменяет
каркас арматуры. Для предотвращения продавливания бревен венца на

верхний конец столбика желательно
наварить еще одну пластину 2020 см
(рис. 5.99).
Трубчатый фундамент устанавливают из металлических, асбестоцементных и ПВХ-труб диаметром
не менее 18 см. Подготовку лунок
выполняют как в первом варианте,
и так же заливают «пятку», проложив сетку-мак. Пока раствор не
высох, опускают трубы, притопив
нижние концы в бетон на 5–10 см.
Внутрь труб просовывают трехгранный армированный каркас со
сторонами 1010 см и нивелируют
столбы по вертикалям и горизонталям. После полного схватывания
раствора полость труб доверху наполняют бетоном, который тщательно вибрируют и утрамбовывают.
В конце свободное пространство

Рис. 5.99. Заливка металлического столбчатого фундамента

Рис. 5.100. Создание столбчатого фундамента из труб

217

ÃËÀÂÀ 5. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÌÅÑÒÀ ÄËß ÌÛÒÜß

лунки засыпают обычным грунтом
(рис. 5.100).
Бревенчатый фундамент — самый простой, но недолговечный по
сравнению с вышеизложенными
вариантами.
Технология сборки столбика
сводится к изготовлению «лапы»
4040 см в виде крестовины из половинок бревна и закреплению ее
на основании. Полученный столбик прожигают со всех сторон на
открытом огне и обильно обмазывают смолой. После этого его
опускают в заранее подготовленную
лунку и засыпают грунтом с боков
(рис. 5.101).
Столбы устанавливаются по
углам сруба и в местах пересечения
внутренних стен, а когда пролет
превышает 2 м, еще и посередине.
Между столбами устанавливают
опалубку, которую впоследствии за-

Рис. 5.103. Фрагмент ленточного
фундамента с анкерными выводами

полняют бетонным раствором или
любым теплоизоляционным составом.
Обычно для опалубки используют кирпич, куски шифера, обрезки
профнастилов или пилолес, включая горбыль. В качестве теплоизоляционной засыпки или заливки
могут выступать как материалы,
предлагаемые промышленностью,
типа стекловаты, пенопласта, пенополистирола и изовера, так и под-

Рис. 5.101. Организация бревенчатого столбчатого фундамента

Рис. 5.102. Схема заполнения пространства между столбиками фундамента

218

5.5. ÁÀÍß

Блочный ленточный фундамент
(рис. 5.105) под кирпичную баню
используется только в относительно
плотных грунтах, не подверженных
осадке, оползням и подвижкам.
Перед закладкой ленточного
фундамента обязательно предусматривают технологические отверстия
для продухов и коммуникаций. Продухи служат для вентиляции и поддержания естественной влажности
воздуха в подполе. Их устанавливают в цокольной части фундамента
так, чтобы подпол каждого помещения имел как минимум два вентиляционных отверстия. Технологические отверстия для коммуникаций
(рис. 5.106) позволяют провести
водопроводные и канализационные
трубы, а в некоторых случаях —
и подземный кабель. Ввод в фундамент планируют, исходя из места
установки водопроводного крана,
точки слива в канализацию и расположения электрического щита
в бане. При этом рекомендуется
обеспечить кратчайшие расстояния
от источника подачи воды, электричества и сброса в канализацию.
В качестве стенок технологических отверстий хорошо подходят
металлические, асбестоцементные
и полиэтиленовые трубы, а также
короба из сколоченных досок, длина
которых должна соответствовать
ширине фундамента (рис. 5.107).
Их устанавливают на запланированные места в процессе создания
опалубки, а затем заполняют бетонным раствором. Диаметр или
сечение отверстия для продухов
подбирают в пределах 80–120 мм,
а для коммуникационных прово-

Рис. 5.104. Фрагмент армированного
ленточного фундамента

ручные, например глиняные смеси
в сочетании с гравием, соломой,
мхом, бутом и т. д. (рис. 5.102).
Ленточный фундамент с анкерными выводами (рис. 5.103) заливают под деревянные бани. В большинстве случаев он используется
в каркасном и щитовом строительстве для придания дополнительной
прочности и жесткости конструкции. На достаточно плотных грунтах такой тип ленточного фундамента армировать необязательно.
Армированный ленточный
фундамент (рис. 5.104) используют
только для кирпичных бань, хотя
заливать его под остальные типы
деревянных конструкций не возбраняется.

Рис. 5.105. Фрагмент блочного
ленточного фундамента

219

ÃËÀÂÀ 5. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÌÅÑÒÀ ÄËß ÌÛÒÜß

Рис. 5.106. Планировка технологических отверстий: 1 — продухи; 2 — источник
подачи воды; 3 — коммуникационные отверстия; 4 — центральный электрощит;
5 — точка сброса в канализацию
d
1
2

3
4
d

Рис. 5.107. Внедрение технологических отверстий в стенки фундамента:
1 — цокольная часть; 2 — продух; 3 — подземная часть; 4 — отверстие для
коммуникаций

дов — на 2–3 типоразмера больше
внешнего диаметра электрического
кабеля, водопроводной и канализационной труб.
После того как бетон схватится,
снимают опалубку и проводят все

необходимые трубы и провода. Пространство между стенками отверстий
и элементами коммуникаций заполняют раствором, а подземную часть
фундамента покрывают 2–3 слоями
битумного состава. Чтобы бревна
220

5.5. ÁÀÍß

нижнего венца не впитывали влагу с
бетона, поверх фундамента укладывают 2–3 слоя рубероида, промазывая
каждый из них битумом. В старину, например, поверх бутованного
фундамента укладывали несколько
слоев бересты, проклеивая каждый
слой расплавленной горячей смолой. Смолу собирали с коры хвойных пород древесины как в лесу,
так и с уложенных для просушивания бревен.
Цокольное перекрытие подразделяется на полы: по балкам, по
лагам и заливные. Как показывает
практика, первые два вида обладают
худшими характеристиками, чем
третий.
Учитывая, что деревянные поверхности внутри бани не рекомендуется покрывать лакокрасочными
и защитными средствами (антисептиками обрабатываются только обратная сторона полов, лаги и балки),
то они все равно рано или поздно
начинают гнить. К тому же в процессе рассыхания полов появляются
щели, которые, расширяясь, становятся источниками сквозняков,
поскольку такая конструкция полов
предполагает обустройство продухов в фундаменте для естественной
вентиляции.
Пол в моечной и парной желательно заливать по принципу
обустройства дна бассейна с соблюдением всех гидроизоляционных
мер и технологий по отводу использованной воды. Именно в бане
цементно-песчаный пол желательно
залить сразу — это позволит обеспечить необходимый уклон, точно подобрать места организации сливов

Рис. 5.108. Разборный настил

и проложить все трубы коммуникаций до заливки фундамента.
Поверх стяжки обязательно нужно уложить настил, который делают
разборным из нешпунтованных половых досок с зазорами между ними
около 1 см, что позволит быстрее
просушивать их и предотвращать
процессы гниения. После помывки
или на следующий день следует вынести лежанки и скамейки в предбанник, а сам настил приподнять
и облокотить на стены. Его можно
сделать из любого количества секций, главное, чтобы они были подъемными и хорошо ложились на пол
без перекосов (рис. 5.108).
В предбаннике, где бревенчатое
основание нижней обвязки имеет
221

ÃËÀÂÀ 5. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÌÅÑÒÀ ÄËß ÌÛÒÜß

выступ не менее 5 см, а ширина
одной из сторон помещения не превышает 1,5 м, пол можно настелить
из шпунтованной доски толщиной
50 мм. Для этого достаточно нарезать доски по ширине помещения
и уложить на основание, плотно
прижимая друг к другу и прибивая
каждую пятую доску к основанию.
Если ширина составляет от 1,5 до
4 м, тогда на выступы (не менее
10 см) сначала укладываются балки
(100150 см и выше) с шагом 0,6–
0,8 м, а затем на них настилается пол
(рис. 5.109).
В помещениях, где нет опор на
выпуск фундамента, их создают искусственно в виде кирпичных или
бетонных столбиков, отстоящих друг
от друга на 90 см по осевой линии. На
них укладывают лаги сечением не
менее 8080 мм, а затем настилают

шпунтованную доску толщиной 35 мм
и выше (рис. 5.110).
Такие полы можно стелить в предбаннике, а также в моечной и парной,
которыми пользуются не реже трех
раз в месяц, иначе от периодических
высыхания и увлажнения доски быстро придут в негодность и загниют.
Вместе с тем перед настиланием такого типа пола в бане обратные стороны
досок, столбики, лаги и стенки основания обильно покрывают смолой.
Вместо смолы можно использовать
различного рода пропитки, которые
предлагаются на строительных рынках. Обычно к марке производителя
добавляются названия «Био», «ЭкоБио», «Огне-Био», «Ультра» и «ЭкоУльтра». Однако прежде чем приобретать пропитку, следует внимательно
ознакомиться с инструкцией на упаковке и посоветоваться с продавцом.

Рис. 5.109. Настилание полов по балкам

Рис. 5.110. Настилание полов по лагам

222

5.5. ÁÀÍß

Потолочные перекрытия бывают
под чердак и под кровлю, каждое из
них обладает определенными преимуществами. Перекрытие под чердак
обеспечивает баню дополнительным
помещением, в котором можно хранить вещи, сушить травы, ночевать
летом, и теплоизоляцией. Если вход на
чердак сделать из предбанника, то им
можно будет пользоваться и в зимнее
время, не прерывая процесса отдыха и мытья.
Перекрытие под кровлю отличается экономичностью, быстротой сборки и простотой конструкции. Кроме
того, многие дачники используют
такую крышу для приема солнечных
ванн в летнее время.
Перекрытие под чердак собирают
по балкам, концы которых утапливают на половину глубины бревен,
бруса или каменной кладки. Затем
собирают каркас по одной из представленных конструкций: с палицей, по шпалам или по нарожникам
(рис 5.111). Расстояние между балками составляет около 60 см по осям.
Для перекрытия под кровлю сруб
собирают одним из представленных
способов.

Рис. 5.112. Перекрытие под
бесчердачную кровлю с использованием
естественной конусности бревен

Способ 1 используется только
в срубах по конусности бревен. Все
толстые концы ставят со стороны
высокой части кровли, тем самым
создавая естественный уклон.
По этому уклону и устанавливают
стропила с шагом 45–75 см. При
разнице диаметров между обоими концами бревен 3 см 14 рядов
вполне достаточно для обеспечения
нужного уклона (рис. 5.112).
Способ 2. Достигнув уровня
нижней высоты кровли, стену
продолжают возводить со стороны
верхнего уровня кровли, укрепляя

конек
кровля
рейки
стропила
настил
палица

шпала
балка

Рис. 5.111. Виды перекрытий под чердак

223

ÃËÀÂÀ 5. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÌÅÑÒÀ ÄËß ÌÛÒÜß

Рис. 5.113. Перекрытие под кровлю с опорой на две несущие стены

Рис. 5.114. Перекрытие под кровлю с установкой отдельного каркаса

сопряженными с ней сторонами.
Когда доходят до уровня верхней
высоты кровли, устанавливают
стропила, а боковые стены подрубают (для бревна и бруса) или выкладывают (для кирпича) по линии
наклона стропил (рис. 5.113).
Способ 3. Каркас односкатной
крыши собирают только по периметру бани со стенами одинаковой высоты. Для этого сначала устанавливают основание из бруса 1010 см,
собирают каркас и укладывают
стропила, после чего обшивают
фасадную и боковые части каркаса
теми же теплоизоляционными слоями, что и потолок (рис. 5.114).

Утепление потолка выполняют
только в сухое теплое время года.
Если строительство бани затянулось, а на дворе уже дождливый
сезон, тогда желательно сначала
накрыть кровлю, а затем приступать
к теплоизоляции. Важно внимательно и серьезно отнестись к этой задаче, так как теплый влажный воздух,
поднимаясь к прохладному потолку,
конденсируется и превращается
в воду.
Способов теплоизоляции потолка существует великое множество,
и конструкция прежде всего зависит
от конечных характеристик помещения. В нашем случае потолок должен
224

5.5. ÁÀÍß

не только прекрасно сохранять тепло,
слой из глиняной смеси, керамзита,
но и надежно противостоять воздейминеральной ваты или другого матествию пара и высоких температур.
риала. Далее снова укладывают два
Сегодня наиболее приемлемыми
слоя гидроизоляции и прижимают
для бань считаются
их рейкой, горбылем
настильные, подили иным пиломаÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ. Ïðè áåñшивные и подвесные
териалом толщиной
÷åðäà÷íîì ïåðåêðûòèè
потолки.
25–35 мм, после чего
ïåðåõîäÿò ê êðîâåëüíûì
Настильный поприступают к обшивðàáîòàì. Â ýòîì ñëó÷àå
толок обычно уклаке кровельным матеõîäîâóþ äîñêó ñòåëèòü íåдывают на бесчердачриалом (рис. 5.115).
îáÿçàòåëüíî.
ных типах кровли. На
Подшивной побалки или стропила
толок, в отличие от
настилают шпунтованную доску, по- предыдущего варианта, обшиваетверх которой делают пароизоляцию
ся шпунтованной доской по низу
из двух листов фольги или техничестропил или балок. Образовавшееся
ского полиэтилена и гидроизоляцию между ними пространство заполняиз двух листов пергамина или рубеется точно по такой же схеме: два
роида. Затем поперек уложенных
листа паро-и гидроизоляции, один
досок прибивают брус 50100 мм от
слой теплоизоляции и снова два ликрая до края потолка с шагом 50–
ста паро- и гидроизоляции. Поверх
70 см. Между полученными ребрами
полученного перекрытия настилаетукладывают теплоизоляционный
ся ходовая доска из шпунтованного

Рис. 5.115. Укладка настильного потолка

Рис. 5.116. Укладка подшивного потолка

225

ÃËÀÂÀ 5. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÌÅÑÒÀ ÄËß ÌÛÒÜß

пиломатериала толщиной 35–50 мм
(рис. 5.116).
Подвесной потолок монтируется
следующим образом. Сначала по
нижнему краю балок или стропил
набивается брусок сечением от
2540 до 5040 мм. На него укладывается шпунтованная доска, а в образовавшееся пространство между
балками или стропилами — два листа
паро-и гидроизоляции, один слой теплоизоляции и снова два листа парои гидроизоляции. Поверх полученного перекрытия также настилается
ходовая доска из шпунтованного
пиломатериала толщиной 35–50 мм
либо сразу организуется кровля (рис.
5.117).
Обычно воздуховод, печную
трубу и чердачный люк стараются
установить между балками и стропилами, чтобы сохранить целост-

ность несущих деталей, а значит,
обеспечить прочность всего потолка
(рис. 5.118). Однако по разным причинам это не всегда удается. Тогда
в месте установки люка или пересечения потолка с трубой производят следующие действия. Сначала
убирают лишний брус и между
соседствующими с ним брусьями
закрепляют ригель из такого же
пиломатериала с помощью ригельной металлической скобы. Затем к
серединам ригеля подводят концы
недостающего элемента бруса. На
рисунке 5.119 показано, как с помощью ригельной конструкции оставить нишу для люка на чердак или
для прохождения трубы, сохраняя
при этом целостность и прочность
потолка.
Крыша. Крыша бани, как и любого
строения, состоит из стропил, обре-

Рис. 5.117. Укладка подвесного потолка

Рис. 5.118. Оптимальная врезка дымохода в потолок

226

5.5. ÁÀÍß

Рис. 5.119. Ригельная конструкция

шетки и кровли, где стропила могут
иметь висячую и наслонную конструкции, обрешетка — сплошной
и разреженный настилы, а кровля
может быть выполнена из штучного,
рулонного и листового материалов.
Рассмотрим каждый элемент в отдельности.
Висячие стропиласобирают из
бревен диаметром 100–150 мм или

досок сечением 40150 мм и выше,
формируя так называемые стропильные ноги.
В коньке в верхней части крыши
пару стропил соединяют между собой в полдерева, «шип в паз» либо
с помощью накладных элементов
(рис. 5.120).
Нижние части стропильных ног
жестко крепят к выпускам балок

Рис. 5.120. Способы соединения стропил в коньке

Рис. 5.121. Способы присоединения стропил к балке по типу конструкции стен

227

ÃËÀÂÀ 5. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÌÅÑÒÀ ÄËß ÌÛÒÜß

Рис. 5.122. Способы установки наслонных стропил

потолочного перекрытия с помощью
стяжных болтов, скоб либо накладных деталей, врезав конец стропила на одну треть толщины балки
(рис. 5.121).
Наслонные стропила крепят непосредственно на верхние элементы
деревянных стен либо в мауэрлат —
брус, уложенный вдоль кирпичной
стены на последний ряд кладки.
В односкатных крышах стропила укладывают на противоположные стены, а в двухскатных конек
прикрепляют к центральной опорной
системе, состоящей из стоек и опорного бруса. В качестве крепежных
деталей используют шпильки, скобы
или стальную проволоку диаметром
6–8 мм (рис. 5.122).
Сплошная обрешетка (см. рис. 22
вклейки) выполняется из пилолеса
толщиной 20–30 мм или из строительной фанеры толщиной 10–15 мм
и применяется в качестве основы

для штучных и рулонных кровельных материалов. В случаях укладки
штучной кровли допускается делать
зазор между соседними элементами
обрешетки до 30 мм, в остальных
случаях настил должен быть сплошным, без просвета.
Разреженная обрешетка
(см. рис. 23 вклейки) выполняется из
реек и брусков сечением не менее
2540 мм и используется под укладку
только листовых кровельных материалов.
Для тяжелых видов кровель, в частности асбестоцементного шифера,
рекомендуется использовать пилолес
сечением не менее 3050 мм и шагом
не более 40 см, в остальных случаях
расстояние между соседними элементами обрешетки может составлять до
80 см (рис. 5.123).
«Юбка» для дымохода устанавливается по ходу настилания обрешетки
во избежание возгорания деревянных
228

5.5. ÁÀÍß

Рис. 5.123. Разновидности обрешеток

частей от нагретых стенок трубы и для
предотвращения попадания влаги под
систему кровли.
Для изготовления «юбки» понадобится жестяной, металлический или
оцинкованный лист с размерами,
на 40 см превышающими длину сторон дымохода. Сначала откладывают
линии на расстоянии 20 см от краев
листа, тем самым получая прямоугольник с реальными размерами дымохода, — в дальнейшем они станут
линиями сгиба. Внутри этого прямоугольника вычерчивают еще один — на
5 см меньше с каждой стороны —
и соединяют углы полученных прямоугольников между собой. По контуру

внутреннего прямоугольника и линиям, ведущим к его вершинам, делают
надрезы и выгибают по линиям сгиба.
По такой же технологии изготавливают «юбку» для круглой трубы
(рис. 5.124).
Осталось надеть «юбку» на трубу
и прикрепить края листа к элементам
обрешетки так, чтобы деревянные детали кровли располагались не ближе
15 см от стенок трубы. После настилания кровельного материала зазоры
между стенками дымохода и кровли
заполняют цементно-песчаным раствором. В случаях, когда в элемент
крыши включается теплоизоляционный слой, изготавливают две «юбки»:

Рис. 5.124. Изготовление «юбки» для дымохода

Рис. 5.125. Способы установки «юбки» на дымоход

229

ÃËÀÂÀ 5. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÌÅÑÒÀ ÄËß ÌÛÒÜß

одну крепят поверх обрешетки,
другую — на уровне нижнего края
стропил, а пространство между ними
заполняют негорючим теплоизоляционным материалом: стекловатой,
керамзитом, шлаком и др. (рис. 5.125).
Кровельные материалы. Штучные
кровельные материалы — это различные виды черепицы, среди которых выделяют тяжелую черепицу из
керамики и цементно-песчаных компонентов, а также легкую из современных полимерных и композитных
составляющих типа гонта, шинглза,
кровельной плитки и др.
Основным рулонным кровельным материалом для бань является
рубероид, который укладывается
не менее чем в три-четыре слоя
с проклейкой битумом. Полимерные волнообразные прозрачные
кровельные покрытия применять не
рекомендуется.
Листовые кровельные материалы
представлены в самом широком ассортименте: от асбестоцементного
шифера и обычных оцинкованных
листов до металлического профиля
с различными текстурой и цветом.
Пожалуй, это лучший материал для
кровельных работ.

обретя, казалось бы, требуемый
объем леса, многие сталкиваются
с нехваткой бревен на два, а то и три
последних венца. Дело в том, что
большинство предлагаемых традиционных расчетов позволяют определить чистый расход бревен без
учета линейных размеров элементов
сруба и отходов на рез — по таким
данным реальный расход кубатуры
могут вычислить только специалисты. Здесь мы предложим точный,
проверенный временем расчет количества бревен на сруб. Правда, он
требует усидчивости и терпения.
Суть метода заключается в расчете количества бревен для каждой
стены отдельно. В качестве примера
возьмем длину одной из сторон традиционной бани 4,6 м и стандартный
типоразмер бревна с диаметром
240 мм и длиной 5,2 м (рис. 5.126).
Следовательно, для одного ряда
потребуется бревно с чистым размером 4,6 + 0,3 +0,3 = 5,2 м, где
0,3 м — припуски за линию периметра сруба. Количество бревен
для глухой стены (рис. 5.70, а)
высотой 3,2 м 3200 мм) из расчета деления высоты на чистый
диаметр бревна, то есть 3200 мм:
(240 мм–60 мм) = 17,7 18 мм, где
60 мм — глубина паза в бревне с учетом теплоизоляции. В этом случае
калькулятор сруба выдаст результат
для длины бревна 5,2 м с диаметром 240 мм:( (0,24 м : 2) 2 м 
5,2 м)  18 = 4,32 м3 — это верно.
Однако мы приобрели бревно длиной 6 м, значит, истинный результат
будет таким: ( (0,24 м : 2)  2 м 
6 м)  18 = 4,86 м3. С учетом того,
что объем одного бревна составляет

Баня-сруб
Расчет количества бревен для
сруба. Сегодня существует множество способов расчета расходных
материалов для возведения срубов,
в том числе своего рода калькуляторов сруба на разнообразных сайтах
в Интернете, и все они точны. Однако, получив результаты по кубатуре,
сечению и длине бревен и при230

5.5. ÁÀÍß

(0,24 м : 2)  2 м  6 м = 0,27 м3,
разница между результатами калькулятора сруба и наших расчетов равна
4,86 – 4,32 = 0,54 м3— целых 2 бревна! Отсюда и недостаток стройматериала.
Для стены, на которой планируется устроить хотя бы один дверной или оконный проем, расчет
количества бревен также имеет
свои хитрости. Рассмотрим вычис-

ления для обеих стен на одном примере (рис. 5.126).
Ряды 1, 14, 15, 16, 17 и 18 рассчитываются так же, как и для глухих стен:
для 6 бревен будет 0,27  6 = 1,62. Во 2,
3, 4, 5, 6 и 13-м рядах есть обрезки
длиной 0,8 и 3,3 м, следовательно, из
одного бревна можно вырезать одну
деталь длиной 3,3 м и три детали
длиной 0,8 м: 0,8  3 + 3,3 = 5,7 м.
Конкретно в нашем случае из двух
бревен получаем шесть деталей
длиной 0,8 м и две длиной 3,3 м,
остальные четыре детали длиной 3,3 м
вырезаем из четырех целых бревен.
Таким образом, потребуется еще
шесть бревен (0,27  6 = 1,62), где будет запас из четырех обрезков длиной
2,7 м: 6 – 3,3 = 2,7 м. На этом этапе
расход материала в кубических метрах составляет 1,62 + 1,62 = 3,24 м3.
Казалось бы, детали длиной 0,8 м
можно сделать из остатков от глухих
стен: 6 – 5,2 = 0,8 м. Однако концы
бревен практически всегда имеют
дефекты, поэтому за рабочую часть
бревна желательно принимать кусок
длиной не более 5,8 м, то есть по 10 см
с каждого конца уйдет на обрезку
в отходы. Осталось посчитать ряды
7, 8, 9, 10, 11 и 12, где есть 12 деталей длиной по 0,8 м и шесть деталей
длиной по 1 м. Детали по 0,8 м возьмем из предыдущего запаса (четыре
обрезка длиной по 2,7 м) — их уже
в расчет брать не будем, а шесть
деталей из двух цельных бревен будут
составлять 0,27 м3  2 = 0,54 м3. В итоге
1,62 + 1,62 + 0,54 = 3,78 м3. Здесь
слишком больших отходов бояться не
стоит, они уйдут на детали в других
местах сруба либо на дрова. В будущем все равно придется покупать

Рис. 5.126. Схема к расчету количества
бревен для сруба

231

ÃËÀÂÀ 5. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÌÅÑÒÀ ÄËß ÌÛÒÜß

бревна по той же цене под распиловку
и колку дров.
Точно так же рассчитывается
пилолес и на другие элементы бани,
все типоразмеры деталей и их расход
даны в соответствующих подразделах.
Подготовка бревен. Именно этот
этап наиболее важен в монтаже сруба.
Насколько качественно и правильно
будет сделана заготовка леса, настолько будет облегчен процесс возведения
постройки и улучшены будущие эксплуатационные характеристики бани.
Подходящими породами считаются
ель, сосна, кедр и пихта. Заготовка
бревен включает в себя сортировку по
длине, диаметру и конусности ствола.
Заготовку пилолеса начинают
ранней осенью, намечая деревья
с ровными стволами, подходящие по
толщине, имеющие длину реальных
сторон бани с припуском 10–20 см
с обоих концов на обработку. Диаметр по всей полезной длине будущего бревна должен быть примерно
одинаковым и не иметь разницы
между верхним и нижним концами
более чем на 3 см. Если верхний конец без коры имеет срез диаметром
менее 19 см, от такого леса лучше отказаться, поскольку сруб из тонких
бревен подлежит обязательному
оштукатуриванию снаружи. Опре-

делить подходящий диаметр бревна
«на живую» можно с помощью обычной веточки, срезанной по длине
около 23 см с запасом на толщину
коры с обеих сторон (рис. 5.127).
После того как подбор необходимого количества бревен окончен, стволы очищают от веток по
всей длине, пригодной для работы,
и оставляют так до глубокой зимы.
Это позволит быстрее избавиться от
ненужной влажности без излишнего
растрескивания. В середине зимы
приступают к валке леса, вывозу
к месту складирования и непосредственно складированию. Этот
процесс лучше не затягивать более
чем на две недели.
Бревна складируют в ошкуренном виде в перекрестный штабель
так, чтобы нижняя его часть была
защищена от снега и паводковых
вод, а верхняя — от атмосферных
осадков и прямых солнечных лучей.
Открытыми должны оставаться только боковые стороны. Зазор между
бревнами оставляют в произвольном
порядке — достаточно, чтобы внутри
штабеля свободно циркулировал
воздух.
Поверх штабеля нужно уложить
любой доступный кровельный материал, временно прижав гвоздями,

Рис. 5.127. Определение подходящего диаметра бревна с помощью веточки

232

5.5. ÁÀÍß

Рис. 5.128. Штабелирование на столбы

кирпичом или валунами. Выпуск
кровли за края штабеля должен
достигать 30–50 см. Во избежание
растрескивания торцов можно оставить пояски коры длиной 10–15 см
на концах бревен, а сами торцы
пропитать олифой. Один из вариантов штабелирования на столбы
показан на рисунке 5.128. Можно
воспользоваться и другими способами, главное — соблюсти все условия.
Бревна в жарких широтах сушат
только под навесом с хорошей естественной вентиляцией, в районах
с умеренным климатом — в течение целого года, то есть от первого
лета до следующего, в северных
регионах — не менее двух-трех лет.
Если нет возможности заготовить
бревна законным способом, то есть
взять разрешительные документы
на вырубку леса в соответствующих
лесхозах, либо нет желания этим
заниматься, то бревна, в том числе
высушенные, оцилиндрованные
и пропазованные в промышленных
условиях, можно приобрести на

строительных или лесозаготовительных рынках. Если владелец дачи
не стеснен в финансовых средствах, можно купить уже готовую
к сборке баню. В этом случае есть
возможность оценить внешний вид,
пространство и общую площадь,
которую баня займет на участке.
Останется выбрать модель, оплатить заказ и собрать, как детский
конструктор, следуя инструкциям
по сборке и нумерации на каждом
бревне сруба. Если нет возможности заниматься и этим, тогда следует сделать заказ с монтажом либо
привлечь стороннюю рабочую силу.
Как это влияет на цену, поговорим
отдельно, опираясь на средние
тарифы по России, при этом стоимость фундамента, лакокрасочных
средств, пропиток и кровли в расчет
браться не будет.
Расчет стоимости строительства.
Итак, у нас есть план небольшой
стандартной бани 45 м без крыльца, где стены сооружены из бревен
(примерно 16 м3 с учетом отходов),
233

ÃËÀÂÀ 5. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÌÅÑÒÀ ÄËß ÌÛÒÜß

а перегородки, полы и элементы
кровли выполнены из пилолеса
(примерно 9 м3 с учетом отходов) —
всего 25 м3.
Если самостоятельно заготовить лес законным способом и все
работы по возведению сруба под
ключ выполнить самому, то 1 м3 леса
с учетом транспортировки; распиловки бревен (9 м3) на доски, лаги,
бруски и рейки; выплаты пошлин
на вырубку леса и прочих расходов
обойдется не более чем в 1500 руб.
Значит, нужно будет истратить
в пределах 25  1500 = 37 500 руб.
Для возведения сруба можно привлечь бригаду рабочих, в среднем по
России цена строительства бани под
ключ составляет около 15 000 руб.
за 1 м2. Таким образом, получается
4  5 = 20; 20  15 000 = 300 000 руб.
Вместе с затратами на самостоятельно заготовленный лес итоговая
сумма составит 337 500 руб.
Если приобрести лес самому
и самостоятельно возвести сруб,
то с учетом цены за 1 м3 бревна —
2000 руб. и 1 м3 пилолеса — 5000 руб.
получаем 16  2000= 32 000 руб.
и 9  5000=45 000 руб. Итого:
32 000 + 45 000 = 77 000 руб. (то же
с привлечением бригады строителей:
300 000 + 77 000 =377 000 руб.).
Если купить оцилиндрованные
и пропазованные бревна по 4000 руб.,
то цена строительных работ снижается до 12 000 руб. за 1 м3. Проделав
соответствующие расчеты, получаем:
16  4000 = 64 000 руб. (стоимость бревен) плюс 9  5000 = 45 000 руб. (стоимость пилолеса) плюс 20  12 000 =
= 240 000 руб. (стоимость строительных работ), итого 349 000 руб.

Итак, если привлекать бригаду, выгодней приобретать оцилиндрованное
бревно. Если возводить сруб самому,
то сумма затрат составит: 16  4000 =
= 64 000 руб. (стоимость бревен) плюс
9  5000 = 45 000 руб. (стоимость пилолеса) — всего 109 000 руб. при качественной сборке и соответствующем
внешнем виде.
Наконец, если купить готовую
баню-сруб, то ее стоимость при
размерах 45 м составляет около
300 000 руб. (для минимального
диаметра бревна 18 мм) без учета затрат на транспортировку, дверные
и оконные проемы, фундамент,
печь и сборку. Сборку в различных
регионах могут выполнить в течение
двух-трех рабочих дней за 20 000–
30 000 руб. Все расчеты нельзя назвать точными абсолютно для всех
регионов России: где-то стоимость
работ ниже, где-то стоимость леса
выше и наоборот. Однако исходя
из представленных схем расчета
нетрудно определить, какой способ
возведения бани выгоднее, удобнее
и проще для конкретной местности.
Если вы все же решите построить
сруб самостоятельно, читайте далее.
Стены. Сруб возводят двумя традиционными способами: «в чашу»
и «в лапу» — каждый из них имеет
свои достоинства и недостатки.
Отметим, что без минимальных навыков столярной или плотницкой
работы изготовить сруб практически невозможно. В бригаде должен
быть хотя бы один профессионал.
Конструкция, собранная «в чашу»
(см. рис. 24 вклейки), обеспечивает
стенам бани безупречную теплоизоляцию, высокую прочность и дли234

5.5. ÁÀÍß

тельную эксплуатацию. Кроме того,
щихся бревен так, чтобы в окладе —
при правильной подготовке бревен
нижнем венце сруба — оказались
монтаж и внешний
самые толстые
вид сруба не завибревна, а в последÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ. Ñåãîäíÿ äëÿ
сят от разноразмернем венце — самые
ñòðîèòåëüñòâà ñðóáà â ïðîäàности и конусности
тонкие. В дальнейæå èìååòñÿ âñå: îò êà÷åñòâåíподготовленного
шем обязательно
íûõ îöèëèíäðîâàííûõ áðåâåí
лесоматериала.
учитывают расстоñ ïàçàìè äî óäîáíûõ øàáëîíîâ
ïîä âûðåçàíèå ÷àø è ëàï.
Что касается спояние между годособа возведения
выми кольцами:
«в лапу», то он
с северной стороны
несколько уступает по вышепереони наиболее плотны — ее направчисленным параметрам, зато упроляют к наружной части, а южную
щает процесс сборки и позволяет
сторону бревна, где кольца менее
значительно сэкономить материал
плотны, — ко внутренним помещеи по толщине, и по длине бревен
ниям бани.
(рис. 5.129). При одинаковой планиПервые две детали оклада устаровке бани экономия бревен может
навливают из половинок бревен,
достигать 25 % без учета других
распущенных вдоль оси и выступавидов пиломатериала, который
ющих за пределы реального перимепотребуется для дополнительного
тра на 20–30 см. На уровне угловых
утепления.
и серединных стоек вырубается
«В чашу» начинают собирать
паз на четверть диаметра бревна
с разукомплектования всех имеюпо форме и размерам следующей
детали паза. Для этого используют специальный шаблон, который
отражает точные глубину, ширину
и форму паза по диаметру бревна
(рис. 5.130).
а
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ. Âî èçáåæàíèå
ïðîäàâëèâàíèÿ äðåâåñèíû
â ìåñòàõ ñîïðèêîñíîâåíèÿ
ñ áåòîííûìè è ìåòàëëè÷åñêèìè îïîðàìè ìåæäó íèìè
íóæíî óëîæèòü êóñîê âîéëîêà.
Ñëåäóåò ó÷åñòü, ÷òî ïî óðîâíþ
ýòèõ äåòàëåé îêëàäà îñóùåñòâëÿåòñÿ çàñûïêà, ïîýòîìó ýòè
ïîëîâèíêè áðåâåí îáæèãàþòñÿ
è îáìàçûâàþòñÿ ñìîëîé ñ íèæíåé è âíóòðåííåé ñòîðîí.

б
Рис. 5.129. Разновидности сруба: а —
«в чашу»; б — «в лапу»

235

ÃËÀÂÀ 5. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÌÅÑÒÀ ÄËß ÌÛÒÜß

Рис. 5.130. Монтаж сруба: установка оклада

Далее укладывают остальные
детали оклада из цельных бревен
с выпуском 20–30 см относительно угловых стоек, предварительно
вырубив нижний и верхний пазы.
Здесь важно отметить, что очень часто строители ограничиваются лишь
стенами по периметру, а помещения
внутри бани разделяют перегородками после возведения сруба. Такая
конструкция также имеет право на
существование. Однако если сделать еще хотя бы одну стену с перевязкой, а остальные перегородки
врубленными, то можно добиться
дополнительной жесткости короба
бани и обеспечить более или менее
равномерную осадку по всей площади основания сруба, а также усадку
самих бревен в стенах.
На этом этапе определяют, какое
бревно будет перевязочным, а какое — врубленным. Нижнюю половину бревен также обжигают и обмазывают смолой. Затем устанавливают
детали оклада, бревно-перевязку
и врубленное бревно, совмещая угловые и серединные пазы так, чтобы
они как можно плотнее входили друг
в друга. После этого делают засыпку — это нужно, чтобы в процессе
поднятия стен она хорошо утрамбовывалась и по мере необходимости
досыпалась (рис. 5.131).

Рис. 5.131. Монтаж сруба: установка
врубленных бревен

Чаши нарезают, используя рейсмус, фуговочный или фрезерный
станок со специальной насадкой.
Обработку осуществляют двумя
способами: с учетом конусности
и по толщине бревна. В первом
случае под бревно подкладывают
шаблон, приподнимающий один
конец, тем самым обеспечивая
горизонтальную выборку на одинаковую глубину. Тогда укладка
толстого конца следующего бревна
выполняется на тонкий конец предыдущего, и наоборот. Во втором случае
обработка производится без шаблона,
вследствие чего бревно приобретает
одинаковую толщину, что позволяет
укладывать ряды в произвольном порядке. По мере уменьшения диаметра
насадка опускается до необходимой
высоты. Сравнивая эти два способа,
236

5.5. ÁÀÍß

Рис. 5.132. Монтаж сруба: обработка бревен

можно заметить, что в первом случае
наблюдается экономия материала —
примерно 3–5 см на каждый ряд,
во втором — облегчается монтаж
и улучшается внешний вид сруба.
Конечно, есть и ручной метод, в процессе которого шнурами определяется площадь выборки, которая затем
обрабатывается специальными ручными инструментами. Это довольно
длительный и трудоемкий процесс,
требующий высокого мастерства
(рис. 5.132).
Перед установкой рядовых венцов настилают утеплитель из войлока, пакли или мха по всей площади
чаши следующего бревна, то есть
оконопачивают.

На этом же этапе определяется
вариант обработки торцов бревен:
либо каждое бревно подгоняется
под предыдущий ряд, либо обрезка
торцов по одной линии производится по завершении сборки сруба
(рис. 5.133). Затем, после укладки
первых деталей венцов первого ряда, устанавливают дверные
коробки по уровню высоких бревен оклада. В нашем случае входная дверь врубается на половину
толщины венцового бревна. Дверь
в моечную закрепляется на высоком
бревне оклада, дверь в парилку — на
высоком бревне первого ряда венца. Сопряжение дверной коробки
с бревнами по всему периметру осу-

Рис. 5.133. Монтаж сруба: обработка торцов бревен

237

ÃËÀÂÀ 5. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÌÅÑÒÀ ÄËß ÌÛÒÜß

ществляется только «в паз» с прокладкой утеплителя.
Далее сруб поднимается до высоты 1,5 м, и на этом уровне устанавливаются оконные коробки
размерами 50 см в высоту и 60 см
в ширину. Сочленение коробки с деталями стен также осуществляется
«в паз» с прокладкой утеплителя.
В нашем случае окна устанавливаются только в предбаннике. При
желании их можно сделать и в помывочном отсеке, но не в парилке.
В парилке для вентиляции допускается просверлить небольшой
продух в сторону предбанника или
помывочной, хотя вполне достаточно и проветривания через дверной
проем. Если сделать отверстие
со стороны улицы или установить
окно, то высокая влажность в парной
приведет к образованию конденсата,
а впоследствии — к сырости и гниению стен и полов, не говоря уже о неприятном запахе. Продух во время
приема парных процедур в обязательном порядке должен закупориваться
наглухо. После того как вопросы
с проемами решены, устанавливают
оставшиеся ряды коробки до отметки

перекрытия. Между верхними перекладинами дверных и оконных рам и
перекрывающим бревном ряда оставляют зазор 7–12 см на усадку сруба.
В целом полная усадка сруба происходит в течение трех лет, поэтому все
это время каждую осень производят
дополнительное оконопачивание. Для
этого сначала снимают с наружных
стен все наличники вокруг оконных и
дверных проемов, затем плотно заполняют все стыки между рядами бревен
и коробок рам теплоизоляционными
материалами. Куски теплоизоляции
(мох, войлок, пакля и прочее) вставляют в щели и забивают конопаткой
ударами киянки. Так продолжают до
тех пор, пока все стыки не окажутся
целиком заполненными. В современных условиях можно воспользоваться
как синтетическими утеплителями,
так и специальными жидкими субстанциями, которые, вступая в реакцию с воздухом, расширяются в объеме и затвердевают. Это различного
рода полиуретановые пены и минеральные ваты (рис. 5.134).
Строительство сруба «в лапу»
(см. рис. 25 вклейки) производится по
такой же технологии, как в предыду-

Рис. 5.134. Монтаж сруба: дополнительное оконопачивание

238

5.5. ÁÀÍß

щем варианте, однако есть ряд особенностей, которые важно соблюсти.
Калибровка бревен необходима
для упрощения процесса монтажа и
обеспечения плотного прилегания
венцов друг к другу. Калибровку
делают двумя способами.
Способ 1. Двусторонняя окантовка на вертикальнопильных станках
производится в целях получения
бревен одинаковой толщины. Для
эффективной выборки расстояние
между пилами устанавливается по
минимальному диаметру ствола,
вследствие чего получается горбыль
конусообразной формы.
Способ 2. Двусторонняя окантовка с учетом конусности бревна
применяется для достижения максимальной экономии лесоматериала
и осуществляется на горизонтально-пильных станках. Между пилой
и станиной устанавливают расстояние на 1–2 см меньше диаметра
толстого конца бревна, а под тонкий
конец подкладывают шаблон с соответствующей толщиной по разнице
между большим и малым диаметрами ствола. Пропил начинают
с толстого конца, получая горбыль
с примерно одинаковой шириной,
затем бревно переворачивают и повторяют процедуру в том же поряд-

ке, опустив пилы до нужной высоты
(рис. 5.135).
Вырезание «лапы» сводится
к обработке обоих концов бревна
до придания нужной формы для
угловой сцепки. Сначала срезаются
канты по длине шаблона и на них
фиксируется сам шаблон, по которому намечаются линии среза. Затем шаблон снимают и по разметке
удаляют лишние части (рис. 5.136).
Фиксация венцов осуществляется методами на нагели, на шканты
и «шип в паз».
Нагели — это металлические
стержни диаметром 8–12 мм и длиной около 10 см, заостренные с обоих концов. На один венец набивают
не менее трех нагелей: один посередине и два на расстоянии 60 см от
концов бревна. Если шаг между нагелями превышает 2 м, то забивают
еще по одному нагелю.

Рис. 5.135. Двусторонняя окантовка

Рис. 5.136. Вырезание «лапы»

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ. Íàãåëü çàáèâàåòñÿ íà îäíó òðåòü îò ñâîåé
äëèíû.

239

ÃËÀÂÀ 5. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÌÅÑÒÀ ÄËß ÌÛÒÜß

Рис. 5.137. Соединение «шип в паз»

Шканты — это деревянные цилиндрические стержни диаметром
около 30 мм и длиной 8–12 см. Для
их установки сначала вырезают
соответствующие отверстия с глубиной в половину длины шканта.
Места установки — такие же, как
и для нагелей, но требуют особой точности в разметке.
«Шип в паз» — довольно известное соединение. На верхнем гребне
бревна нарезается шип либо паз
посредством фрезерной обработки. Соответственно ему на нижнем
гребне следующего венца нарезается
паз либо шип. В верхнем и нижнем
гребнях можно нарезать только пазы,
а в качестве шипа использовать рейку или брусок (рис. 5.137).

Конопатку стен производят так
же, как для сруба «в чашу», с использованием аналогичных утеплителей,
причем полная усадка коробки, собранной «в лапу», происходит за год.
Поэтому бывает достаточно провести дополнительное оконопачивание
стен на вторую осень. Кроме того,
доской обшиваются не только периметры оконных и дверных проемов,
но и углы здания (рис. 5.138).
Баня из бруса
Баня из бруса по общей конструкции похожа на сруб и возводится из
пиломатериала сечением от 150150
до 180180 мм. Вместе с тем современная деревообрабатывающая
промышленность предлагает сорта
клееного бруса. По техническим
и эксплуатационным характеристикам он значительно превосходит
цельный за счет разнонаправленности волокон. Это увеличивает
прочность древесины, удерживает
ее от рассыхания, а также не дает ей
коробиться. Однако если воспользоваться рекомендациями по сборке,
то и из обычного цельного бруса
можно возвести качественную
и теплую баню.
Существуют обязательные для
выполнения условия. Прежде всего
нужно обратить внимание на угло-

Рис. 5.138. Обшивка доской

240

5.5. ÁÀÍß

вые соединения между брусьями:
они могут быть «в лапу», «в паз»
и «в ласточкин хвост», и каждое из
них дополнительно укрепляется
шкантами (рис. 5.139). Другие виды
угловых соединений использовать
не рекомендуется.
При выборе способа возведения стен желательно отказаться
от традиционных методов укладки
бруса, когда между плоскими поверхностями необходима прослойка
утеплителя (пакля, мох или войлок),
а горизонтальное смещение ограничивается шкантами или нагелями
(рис. 5.140).
При строительстве бань из бруса
обычно применяют шпунтованное
соединение. На верхних и нижних
горизонтальных поверхностях прорезают пазы-канавки в пределах
3030 мм (рис. 5.141). Соответственно их ширине и глубине готовят
рейки-шпунты 2550 мм с учетом
зазора на утеплитель.
Далее поверх установленной
балки-венца укладывают слой мха,
войлока или пакли и в паз-канавку
очень плотно забивают рейку-

Рис. 5.139. Соединения, которые
обеспечивают прочность
и теплоизоляцию

Рис. 5.140. Нежелательный способ
укладки бруса

Рис. 5.141. Стена, возведенная с утеплителем

241

ÃËÀÂÀ 5. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÌÅÑÒÀ ÄËß ÌÛÒÜß

у которого есть естественная подкорковая оболочка, прекрасно
противостоящая влаге и пару, брус
обладает слабой пористой структурой древесины.
Стены в моечной и парной покрывают слоем смолы, по толщине достаточным для наклейки пергамина
и рубероида, причем стены в парной
дополнительно укрывают одним
слоем строительной фольги или

рубероид

Рис. 5.143. Виды внешней обшивки
каркаса

Рис. 5.142. Структура стены, идеальная
для бани

двумя слоями технического полиэтилена. Все это укрепляют четырьмя горизонтальными рядами реек
сечением не менее 3535 см с шагом
около 50–60 см, поверх которых
набивается вагонка. Что касается стен предбанника, то здесь по
желанию хозяина можно набить
вагонку без проведения тепло-,
паро- и гидроизоляционных работ,
а можно оставить стены и без вагонки. Такая структура стены оптимальна для бани: рубероид защищает от
влаги, фольга противостоит пару,

шпунт. Затем укладывают еще один
слой утеплителя и устанавливают
следующую балку-венец, точно совместив паз со шпунтом и плотно
осадив балку. Стена, возведенная
таким способом, будет обладать повышенной прочностью и очень хорошей теплоизоляцией (рис. 5.142).
Вместе с тем, завершив возведение стен и установку потолочного
перекрытия, необходимо провести
дополнительную гидро- и пароизоляцию. По сравнению с бревном,
242

5.5. ÁÀÍß

Рис. 5.144. Обкладка каркаса бани кирпичом

а воздушная прослойка между вагонкой и гидро- или пароизоляцией
обеспечивает быстрое просыхание
стен (рис. 5.143).

можно приобрести в готовом для
сборки виде.
Следует внимательно отнестись
к паро- и теплоизоляции, которую
начинают организовывать с обшивки. С внешней стороны пустого
каркаса натягивают гидроизоляционный слой (рубероид, пергамин
или технический полиэтилен), а поверх него набивают деревянную,
металлическую или иную атмосферостойкую обшивку (рис. 5.144).
Кроме того, внешние стены можно обложить кирпичной, блочной
или каменной кладкой в полкирпича. Для этого по мере выкладывания
каждого пятого ряда поверх гидроизоляционного слоя по уровню
кирпича прикручивают уголок
с выпуском не менее 8 см, чтобы
обеспечить прочную связь между
кладкой и обшивкой, как показано
на рисунке 5.145.
Затем с внутренней стороны
помещение обкладывают теплоизоляцией из ранее рекомендованных
материалов. Поверх натягивают

Каркасная баня
Каркасная конструкция была
подробно рассмотрена в главе 4,
и ее также можно использовать для
возведения бани. Каркасы построек

Рис. 5.145. Обшивка внутренних стен
каркасной бани

243

ÃËÀÂÀ 5. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÌÅÑÒÀ ÄËß ÌÛÒÜß

начала изготавливают щиты длиной,
меньшей на толщину одного бруса
обвязки по общей высоте бани, толщина второго бруса нивелируется
подшивным потолком и напольным
настилом. Ширину, в зависимости
от размеров сторон бани и перегородок, подбирают кратно, в пределах от 0,6 до 1,2 м (больше делать

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ. Â ùèòàõ äëÿ ïåðåãîðîäêè ìåæäó ìîå÷íîé è ïàðíîé íåîáÿçàòåëüíî èñïîëüçîâàòü ëèñòîâîé
ìàòåðèàë, òåïëî- è ïàðîèçîëÿöèþ.

Рис. 5.146. Разрез стены каркасной бани

гидроизоляционный слой, а в парной еще и наклеивают один слой
алюминиевой фольги для пароизоляции. Полученный «сэндвич»
обшивают строганой доской одним
из способов, позволяющих не оставить ни единой щели (рис. 5.146).
В целом структура стены должна выглядеть так, как показано на
рисунке 5.147, а в остальном все
соответствует типичным традиционным баням.

не рекомендуется, иначе слишком
тяжелый вес щитов затруднит работу с ними).
Раму щита собирают из досок
35100 мм, внутренние углы укрепляют укосинами. Затем с одной из
сторон набивают ДВП или фанеру
и образовавшееся пространство
коробки заполняют негорючими
теплоизоляционными материалами
(рис. 5.147). Поверх теплоизоляции
нашивают листовой материал.
Изготавливают три типа щитов: глухой, с дверным проемом
и оконным проемом. Рамы проемов
сразу встраивают в конструкцию

итовая баня
Щитовая конструкция — это
разновидность каркасных строений, где стены собираются не по
месту установки, а отдельно. Для

Рис. 5.147. Сборка глухих и проемных щитов

244

5.5. ÁÀÍß

Рис. 5.148. Щиты с дверным и оконным проемами

щита так, чтобы оставалось только навесить двери и вставить окна
(рис. 5.148).
После того как необходимое количество щитов готово, приступают
к сборке каркаса. Сначала жестко
крепят брус основания к ленточному или столбчатому фундаменту точно так же, как в каркасном
строительстве. Кроме того, он будет
служить в качестве нижней обвязки, поэтому угловое соединение делают «в лапу». Цементно-песчаную
стяжку настилают сразу, оборудовав сливы и трубы для стока и подачи воды. Затем в местах установки

стоек, то есть по углам и в точках
стыковки щитов, обеспечивают шиповое соединение. В то же время по
линиям прохождения перегородок
добавляют еще по брусу, соединив
в точках сопряжений «в ласточкин
хвост» (рис. 5.149).
Далее устанавливают стойки
в намеченные места и временно,
но жестко укрепляют подпорками.
В пространство между ними вставляют готовые щиты и крепят к стойкам косыми гвоздями от стойки
к щиту — по 5–7 гвоздей с двух
сторон (можно воспользоваться шурупами). Когда все стены возведены,

в
Рис. 5.149. Соединение углов и сопряжения бруса: а — «в лапу»; б — «в шип»; в —
«в ласточкин хвост»

245

ÃËÀÂÀ 5. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÌÅÑÒÀ ÄËß ÌÛÒÜß

Рис. 5.150. Возведение стен из щитов

монтируют верхнюю обвязку по
строительстве, а пустую раму между
такому же принципу, что и нижнюю
моечной и парной зашивают доской.
(рис. 5.150).
На заключительКирпичная баня
ном этапе проводят
кровельные работы,
Вообще, кирпич
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ. Ïåðåãîзатем паро-, тепломало пригоден для
ðîäêè âíóòðè áàíè ëó÷øå
ñäåëàòü äåðåâÿííûìè.
изоляционные меростроительства бань
приятия и облицовку
из-за всасывания и
стен, как в каркасном
пропускания влаги,

а
б
Рис. 5.151. Прохождение тепла сквозь кирпичи: а — кладкав полтора кирпича; б —
колодцевая кладка

246

5.5. ÁÀÍß

а также достаточно высокого для
бань коэффициента теплопроводности. Однако при умелой и правильной организации гидро-, тепло- и
пароизоляции можно добиться надлежащего состояния стен и условий
для мытья, ничем не уступающих
деревянным баням. Прежде всего
нужно использовать технологию
так называемой колодцевой кладки
в полтора кирпича. Почему нежелательно использовать другие виды
кладок, хорошо видно на схеме
прохождения тепла сквозь кирпичи
в обычной и колодцевой кладках
(рис. 5.151).
Сначала поверх ленточного
фундамента настилают два слоя

5-й ряд

гидроизоляции из пергамина или
рубероида. Затем два первых ряда
выкладывают сплошной кладкой
в полтора кирпича.
Начиная с третьего ряда, приступают к колодцевой кладке, при
которой в местах установки балок
перекрытия обязательно укладывают тычковый кирпич так, чтобы
образовалось пустое пространство
3–5 см между ним и соседней
стенкой. При необходимости конец
кирпича можно отколоть. В следующем ряду тычковый кирпич должен
идти с другой стенки, а по завершении каждого пятого ряда колодцевой кладки настилается сетка-мак
(рис. 5.152).

4-й ряд
с конца

Рис. 5.152. Возведение стен из щитов

3-й ряд
с конца

предпоследний ряд

последний
ряд

для двухскатной крыши

для односкатной крыши

Рис. 5.153. Элементы кладки

247

ÃËÀÂÀ 5. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÌÅÑÒÀ ÄËß ÌÛÒÜß

По мере прохождения каждого ряда все пустоты заполняются
теплоизоляционными материалами,
в том числе горючими (пакля, смесь
опилок или стружек со шлаком
и т. д.).
Ряды, сопрягаемые с оконными и дверными проемами, делают
сплошными. Для повышения теплоизоляционных характеристик рамы
желательно установить по ходу
кладки и обложить их выступами
на четверть кирпича. Последние
четыре ряда также следует сделать
сплошными, причем последний
из них должен получиться тычковым. На него укладывают два слоя
гидроизоляции и брус, который
в двухскатной крыше будет служить опорой для балок перекрытия,
а в односкатной — прогонами для
стропил крыши (рис. 5.153).
Полученная стена уже не требует
дополнительных теплоизоляционных работ, а вот от влаги защититься
нужно. Это можно сделать двумя
способами: либо оклеить листами
пергамина, либо обильно прокрасить
смолой. Эти материалы обязательно
укрывают двумя слоями технического полиэтилена и двумя слоями
алюминиевой фольги, так как они
могут источать вредные выделения.
Останется все обшить древесиной,
заранее закрепив на стенах направляющие. Моечную можно выложить
кафелем — для этого предварительно набивается сетка.
В заключение этого раздела
поговорим о нескольких породах
древесины, используемых для
строительства бань и не требующих
применения антисептиков, — дру-

гие виды для строительства бань не
подходят.
Дуб и лиственница — самые
твердые и плотные по структуре породы. Благодаря тому что их смола
содержит природные антисептики,
они практически не подвержены
гниению, вредительству насекомых
и развитию грибков. К тому же они
не боятся влаги. Их хорошо применять в первом и последнем венцах
сруба, для изготовления окладов
дверных и оконных рам, а также
банной мебели (скамеек, лавок, столов, табуретов, настилов и полков).
Для других деталей бани эти породы
не используют, так как обработка
этих пород древесины — дело трудоемкое. Единственный недостаток:
в процессе старения на поверхности
могут появиться твердые и гибкие
заусенцы. Чтобы избежать этого,
следует время от времени удалять
сколы и тщательно зашкуривать
поверхность, либо, как в старину,
вооружаться скребком и скрупулезно обрабатывать все поверхности во
влажном состоянии.
Сибирский кедр — идеальный
строительный материал для бани,
начиная от внешних стен и внутренней обшивки и заканчивая изготовлением банной мебели и утвари. Он
имеет приятный запах, прекрасно
противостоит влажности и перепадам температуры, не подвержен
гниению, а также не пушится, что
исключает появление заноз. Есть
и недостатки: на строительных
рынках не всегда можно найти этот
материал, к тому же он дорог.
Сосна — самый ходовой и доступный материал для возведения бань.
248

5.5. ÁÀÍß

Печи для бань

Благодаря высокой смолистости
сосна имеет «банный» запах, противостоит гниению и не подвержена
расщеплению при перепадах температуры и влажности. Единственный
недостаток: из-за неправильного
хранения в процессе заготовки
может заразиться грибком, поэтому
перед возведением сруба и сооружением других элементов бани
рекомендуется один раз обработать дерево антисептиками фирм
«Сенеж», «Тиккурила», «Неомид»
и др., предназначенными именно
для бань. Для обрешеток, предметов
утвари и мебели нужно брать лес не
ниже 1-й категории с наименьшим
количеством сучков и диаметром не
более 20 мм.
Липа и осина — также неплохой
материал для возведения обшивки
стен бани, установки полков и изготовления мебели и утвари. Благодаря однородной, мягкой и легкой
древесине они удобны в работе, при
этом не коробятся, не усыхают, не
истираются и не растрескиваются.
Единственный недостаток: вследствие влажной и теплой среды могут
заразиться грибком, поэтому после
каждого мытья рекомендуется тщательно проветривать и просушивать
все помещения, в крайнем случае
обработать антисептиками, но не
злоупотреблять этим.
В целях пожарной безопасности
внешние стороны сруба, деревянные элементы кровли, а также помещение предбанника желательно
обработать антипиренами любых
марок и составов. Внутри моечной
и парной использовать их крайне
опасно для здоровья.

Печи для бань бывают двух типов:
постоянной и периодической топки.
К постоянным относятся печи, в которых топка поддерживается в непрерывном режиме, а в периодических протапливание осуществляется
раз или два непосредственно перед
банными процедурами. Соответственно, к первым относят тонкостенные конструкции, способные
быстро передавать тепло в помещение, а ко вторым — толстостенные,
накапливающие и поддерживающие
тепло в бане после прекращения топки. Для нагревания каждой из печей
могут применяться твердые, газообразные и жидкие виды топлива,
а также электричество. Рассмотрим
наиболее популярные печи.
Печи на твердом топливе состоят из камеры сгорания, зольника,
дымохода, бака с водой и отсека для
камней — поэтому их и называют
каменками. Наиболее простые по
конструкции и доступные по цене
печи-каменки представлены на рисунке 5.154.
Из рисунков понятно, что подобные печи-каменки относят к конструкциям с постоянным режимом
топки, так как они не могут накапливать тепло. Однако печи первого
и второго вариантов можно усовершенствовать до типов с периодическим режимом топки. Для этого
внутренние стенки камеры сгорания
и периметр теплоотдачи печи нужно
выложить кирпичом, как показано
на рисунке 5.155.
Вместе с тем оптимальной для
бань считается печь-каменка из кир249

ÃËÀÂÀ 5. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÌÅÑÒÀ ÄËß ÌÛÒÜß

Рис. 5.154. Недорогие печи-каменки: 1 — камера сгорания; 2 — отсек для камней; 3 —
зольник; 4 — дымоход; 5 — бак для воды; 6 — колосник

пича. Все тепло, выделенное топливом, практически без потерь накапливается в стенах камеры сгорания
и дымохода, что позволяет длительное время сохранять очень высокую
температуру в бане. Далее представлен один из многих способов кладки
печи-каменки, где зольник совмещен
с камерой сгорания (рис. 5.156).
Печи на электричестве имеют
самую простую конструкцию и со-

стоят из электронагревателей,
панели управления, бака для воды
и отсека для камней. Теплоемкость
печи регулируется объемом отсека,
количеством камней в нем и числом
нагревательных элементов, при
установке которых нужно точно рассчитать мощность входящей электросети. Отсек для камней и бак для
воды можно прогревать отдельно
по мере необходимости либо каж250

5.5. ÁÀÍß

Рис. 5.155. Переоборудование печи под
периодический режим топки

дый из элементов печи выставить
в автоматический режим, когда
температура воды и камней будет
поддерживаться на определенном
уровне за счет терморегуляторов
(рис. 5.157).
Печи на жидком топливе
(рис. 5.158) должны отапливаться
только мазутом, керосином, печным дистиллятом ПДТ и дизельным
топливом, так как они практически
не взрывоопасны и трудновоспламенимы. Другие виды жидкого топлива
с октановым числом, как у бензина
или спирта, использовать строго за-

Рис. 5.156. Порядовая схема кладки печикаменки

прещено. Кроме того, в конструкции
самой печи необходимо соблюсти
некоторые условия во избежание
возникновения опасных для жизни
ситуаций и для достижения длительного срока эксплуатации.
251

ÃËÀÂÀ 5. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÌÅÑÒÀ ÄËß ÌÛÒÜß

Эти условия будут следующими:
• Резервуар с топливом желательно
располагать вне внутренних помещений.
• Топливный провод должен быть
оборудован фильтром и регулятором подачи топлива.
• Камеру сгорания обязательно
оснащают сливной системой,
соединенной с баком-накопителем, для удаления несгоревших
фракций топлива, при этом сама
камера должна быть изготовлена
из толстостенных жаростойких
сортов стали во избежание прогорания.
• Система поджигания топлива и горелка должны иметь
легкий доступ для манипуляций
и осмотра.

Рис. 5.157. Упрощенная схема
электрической печи-каменки: 1 — панель
управления; 2 — отсек для камней; 3 —
бак для воды; 4 — электронагреватели
7

1
3

9
10

8
5

Рис. 5.158. Печь-каменка на жидком
топливе: 1 — резервуар для топлива;
2 — вентиль; 3 — фильтр; 4 — бакнакопитель; 5 — отсек для камней; 6 —
бак для воды; 7 — дымоход; 8 — камера
сгорания; 9 — топливный провод;
10 — вентиль для регулирования подачи
топлива

Рис. 5.159. Стандартная схема
устройства газовой печи-каменки:
1 — дымоход; 2 — отсек для камней; 3 —
перепускной газоход; 4 — бак для воды;
5 — камера сгорания

252

5.5. ÁÀÍß

Печи на газообразном топливе
(рис. 5.159) действуют от баллонов
со сжиженным газом или от газоподающих сетей. По безопасности
эксплуатации имеют самые низкие
показатели из-за большой концентрации угарного газа, легкости воспламенения и высокой взрывоопасности. Во время пользования может
произойти отрыв пламени от горелки
за счет изменения тяги в дымоходе.
Иногда при неплотном перекрывании
в камере сгорания может скапливаться опасная газовоздушная смесь,
а также при нарушении герметичности корпуса угарный газ может
поступать в помещение, поэтому есть
условия, которые необходимо соблюдать:
• Приобретать газовые печи-каменки только заводского изготовления
и устанавливать их с помощью
профессионалов.

• Ни в коем случае не ремонтировать печи и подходящие трубопроводы самостоятельно.
• При пользовании печью обязательно ознакомиться с правилами
и технологией топки газом.
• Не оставлять зажженную газовую
печь-каменку без присмотра.
Некоторые рекомендации по
установке и эксплуатации печей-каменок в бане. Печи-каменки относят к тяжеловесным конструкциям,
поэтому перед их установкой необходимо позаботиться об отдельном
фундаменте, не связанном с основой
бани, из какого бы материала он ни
был сделан. Фундамент заливают на
5–10 см больше внешнего габарита
печи с каждой стороны и с заглублением на 70–80 см (рис. 5.160).
Для слабых и сыпучих грунтов
используют столбчатый фундамент
с «башмаками» снизу и армированной бетонной перевязкой сверху,
для глинистых неплотных грунтов
заливают ленточный фундамент, для
глинистых плотных, а также каменистых грунтов ограничиваются
обычным столбчатым фундаментом.
Поверх фундамента, на 10 см выше
уровня пола, укладывают цементно-песчаную стяжку с внедренной
сеткой-мак по всей площади.
Для кладки печей-каменок используют только полнотелые кирпичи: тугоплавкие под топку на дровах и огнеупорные для остальных видов топлива,
причем в одной кладке нельзя применять тугоплавкие и огнеупорные кирпичи вместе из-за различного теплового расширения. В качестве раствора
используют смесь глины, шамота или
горного песка в соотношениях от 1:1

в
Рис. 5.160. Рекомендуемые конструкции
фундаментов по характеристикам
грунтов: а — столбчатый фундамент;
б — столбчатый фундамент
с «башмаками» снизу и армированной
бетонной перевязкой сверху; в —
ленточный фундамент

253

ÃËÀÂÀ 5. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÌÅÑÒÀ ÄËß ÌÛÒÜß

до 1:2 в зависимости от жирности глины. Раствор должен быть однородной
сметанообразной консистенции, легко
выдавливаться между кирпичами
и не прилипать к мастерку. Горизонтальные и вертикальные швы между
кирпичами заполняются целиком при
толщине не более 3–5 мм. По ходу
кладки установка встроенных элементов печи — бака, отсека для камней,
колосников, дверей топки и зольника,
задвижек и пр. — производится сразу.
После того как кладка завершена,
стенки печи и дымохода желательно
побелить — это будет служить своеобразным индикатором в случае
растрескивания стенок или появления
щелей между кирпичами. Угарный газ,
выходя из щелей, прокрасит эти места
черным цветом. Существует также несколько требований, которых следует
придерживаться:
• строго соблюдать правила перевязки кирпичей;
• следить, чтобы внутренняя поверхность печи и дымохода была
ровной и гладкой;
• следующий ряд печи выкладывать
только после полного завершения
текущего ряда.
Деревянные и другие воспламеняемые элементы бань должны отстоять
от кирпичных стенок и дымоходов печи-каменки не менее чем на 40 см, а от
металлических — не менее чем на 1 м.
На чердаках, в потолочных и кровельных перекрытиях металлические и
асбестоцементные трубы желательно
выложить кирпичом — здесь можно
использовать обычные сорта, включая
пустотелые и дырчатые. Раствор для
кладки готовят как на глиняной, так и
на цементной основе.

В качестве каменной засыпки желательно использовать камни округлой формы с диаметром не менее
10 см, а такие породы, как песчаник,
вулканит и т. п., применять не стоит:
они быстро крошатся и рассыпаются
под действием резкой перемены температуры. Сначала укладывают самые
крупные камни, а затем помельче
— это обеспечит быстрый прогрев
камней. Для увеличения прогрева
в засыпку можно добавить чугунные чушки, а для продолжительного
сохранения тепла — керамические
и фарфоровые осколки.

5.6. Ñàóíà
Устройство сауны похоже на
конструкции бань, следовательно,
их можно возводить из тех же строительных материалов. При проектировании парилки следует учесть
особые условия создания сухого пара
с прогреванием воздуха по температурному режиму от +90 до +120 °C и
по влажности не более 5 % (в банных
парилках около +70 °C и 40 % соответственно). Здесь прежде всего исходят
из площади парилки, теплоизоляции
ее стен, двери, полов и потолков, а
также подбора нагревательного прибора. Парилка может быть собрана
отдельно и установлена в ванной,
душевой и даже в бане или сооружена
вместе с помывочным помещением и
раздевалкой.
Планировка помещений сауны
Парилка для обеспечения необходимых условий должна иметь
минимальные размеры и тепло254

5.6. ÑÀÓÍÀ

изоляцию с высокими показателями. Например, кабинку-сауну
(см. рис. 26 вклейки) можно установить в любом месте: в одной из
комнат дачного дома, летней кухне
или даже в чистом сарае.
Современные производители
предлагают самые разнообразные
конструкции с сидячим, лежачим
и стоячим расположениями на
одного человека (рис. 5.161). Самостоятельно изготавливать их не
рекомендуется из-за чрезвычайно
близкого расположения нагревательного прибора и наличия легковоспламеняющихся частей. Без надлежащего пожаробезопасного экрана
не обойтись, что достижимо только
в заводских условиях с применением
специальных материалов и точного

расчета мощности нагревательного
элемента.
Парилка для двух и более человек должна иметь полезную площадь от 2,5 до 5 м2 и высоту не более
2 м (см. рис. 27 вклейки), иначе
достичь приемлемых условий без использования мощных отопительных
или нагревательных приборов трудно, затратно, а в некоторых случаях
невозможно. Парилка в сауне имеет
практически те же конструкционные особенности, что и в бане, но
меньшие размеры и более мощную
печь.
Ниже представлены планы типовых конструкций сауны (рис. 5.162).
Помывочный отсек может
быть сооружен в виде душевой,
крытого бассейна или обычного

Рис. 5.161. Мини-сауны: а — сидячая, б — лежачая в виде кабинки, в — стоячая
в виде бокса

255

ÃËÀÂÀ 5. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÌÅÑÒÀ ÄËß ÌÛÒÜß

Рис. 5.162. Планы типовых конструкций сауны: а — для двух человек; б — для трех
человек; в — для 4–6 человек

помещения с емкостью для воды
(бочкой, чаном, купелью, бадьей,
ванной и т. д.), где можно ополоснуться после выхода из парилки.
Сегодня сауна используется либо
для отдыха, либо для оздоровительных процедур, хотя специально оборудовать помещение, как
в бане, не возбраняется. Вместе
с тем помывочный отсек можно
оснастить лежаками, скамьями,
стульями, столом, печкой.
Раздевалка может быть спланирована непосредственно в помывочном отсеке в виде деревянного
шкафчика либо в виде отдельного
небольшого помещения со сторонами 1,51,5 м у входа. Во втором
случае раздевалка будет играть роль
тамбура.

5
4

1
3

Некоторые возможные планы
отдельно стоящей сауны представлены на рисунке 5.163. Отдельно стоящие сауны также можно
установить у искусственных или
естественных водоемов, оснастить
открытым крыльцом или закрытой
верандой для отдыха на свежем воздухе (рис. 5.164).
Конструктивные лементы сауны
Фундамент и стены для сауны
возводят из материалов и по технологиям, которые подходят для
строительства бань. В парилке в качестве внутренней обшивки нужно
использовать только мягкие породы
древесины (осина, липа, тополь и др.),
а твердые и смолистые породы жела-

4
4

4
5

1
4

Рис. 5.163. Планы саун в виде отдельных строений: а — для двух человек; б — для
трех человек; в — для 4–6 человек; 1 — парилка; 2 — помывочный отсек; 3 —
раздевалка; 4 — полки; 5 — печь; 6 — зона отдыха; 7 — душевая кабинка; 8 — чан
с водой; 9 — бассейн

256

5.6. ÑÀÓÍÀ

Рис. 5.164. Фасады и планы отдельно стоящих саун с возможностью отдыха на
открытом воздухе: а — сауна для двух человек у бассейна или пруда; б — сауна для
двух человек с открытым крыльцом; в — сауна для 4–6 человек с закрытой верандой

тельно не применять. Следует также
исключить различные виды пропиток,
лаков и красок. Вместе с тем применимы блочные и монолитные способы
строительства на цементной основе.
Благодаря сухому пару в изолирующих слоях исключается появление
конденсата из-за холодной блочной
или бетонной стены, как это может
быть в банях с насыщенным паром.
Полы в сауне напрямую зависят
от конструкции фундамента. Пол —
единственный элемент в парилке, ко-

торый можно покрыть экологически
чистыми натуральными пропитками
(например, фирм «Ауро», «Сенеж»,
«Тиккурила» и т. д.), но не лакокрасочными составами.
В саунах с ленточным фундаментом рекомендуется использовать
только наливные полы с деревянным настилом. Их делают неразборными, плотно подогнанными
под шпунт и с небольшим уклоном
в сторону слива воды. Допускается
притапливать лаги в цементную
257

ÃËÀÂÀ 5. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÌÅÑÒÀ ÄËß ÌÛÒÜß

Рис. 5.165. Укладка полов на цементно-песчаную стяжку в саунах: а — с утоплением
лаг в раствор; б — поверх стяжки

стяжку до ее высыхания либо
устанавливать их поверх стяжки
с проложенной гидроизоляцией.
Оба способа представлены на рис.
5.165.
В саунах на столбчатом фундаменте рекомендуется устанавливать полы на балках, поэтому в процессе возведения надо обеспечить
выпуск нижней балки-обвязки не
менее чем на 5 см во внутреннюю
сторону без учета толщины обшивки. На эти выпуски плотно укладывается шпунтованная половая доска
от края до края. Поверх нее набивают лаги шириной 10 см и толщиной 5 см на ребро с вколачиванием
гвоздей в каждую из нижних досок.
В образовавшееся между лагами
пространство укладывают утеплитель, накрывают его двумя слоями
гидроизоляции и снова зашивают
шпунтованной половой доской,
сделав уклон в сторону стока воды.
Открытые части между столбиками
фундамента закрывать необязательно. Такой пол будет прекрасно
противостоять осенне-весенним
температурам, а зимой выпавший
снег прекрасно защитит пол от
сильных морозов (рис. 5.166).
Потолок в сауне рекомендуется
утеплять только подшивным спо-

собом, причем нижняя и верхняя
обшивки должны быть выполнены
из шпунтованной половой доски.
К кровельным работам переходят
только после готовности потолка,
заранее установив каркас для односкатной или двухскатной крыши.
Кроме того, углы между стенами
с потолком и полами обязательно
плотно зашиваются плинтусом
(рис. 5.167).
Оконные и дверные проемы
в раздевалке и помывочном отсеке
проектируют произвольно. В парилке от окон желательно отказаться,
а вот дверь необходимо утеплить
такими же слоями паро-, гидрои теплоизоляции, как и в стенах
(рис. 5.168).
Печи для саун
Сегодня в качестве нагревательного элемента для сауны в большинстве случаев используются
электрические печи-каменки или
калориферы с принудительной подачей раскаленного воздуха. Электропечи компактны по габаритам,
разнообразны по дизайну, не выделяют угарного газа, не загрязняют
помещение, быстрее разогреваются
и благодаря панели управления мо258

5.6. ÑÀÓÍÀ

Рис. 5.166. Настилание теплого пола на столбчатый фундамент

Рис. 5.167. Порядок обшивки потолка подшивным способом

гут точно поддерживать заданную
температуру.
Электропечь-каменка (рис. 5.169)
состоит из панели управления, нагревательных элементов и отсека
для камней, причем он может быть
совмещен с элементами нагрева
либо находиться в отдельной камере. Камни выполняют функции
аккумуляторов тепла, а не выработки пара.
Электропечи-калориферы
(рис. 5.170) — одни из самых удобных и компактных. Благодаря легкости и простоте конструкции они
бывают потолочными, настенными
и напольными. Принцип действия
заключается в направленной подаче
тепла за счет встроенного вентилятора.
Печи на твердом топливе в саунах
топят только дровами, так как они

Рис. 5.168. Слои изоляции в двери для
парилки: 1 — обшивная доска из мягких
пород древесины; 2 — лист фольги
(пароизоляция); 3 — минеральная вата
(теплоизоляция); 4 — лист пергамина
(гидроизоляция); 5 — обшивная
доска из любых пород строительной
и отделочной древесины

259

ÃËÀÂÀ 5. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÌÅÑÒÀ ÄËß ÌÛÒÜß

способны быстро прогревать помещение и позволяют поддерживать
высокую температуру в любое время
года. Если за 10–15 мин до входа
в парилку разжечь топку, а непосредственно перед входом подложить свежих дров, высокая температура будет обеспечена. Другие виды
топлива не позволяют достичь такого
эффекта.
Печь-каменку для сауны можно
выложить из огнеупорного кирпича
по упрощенным технологиям, предложенным в разделе «Баня» этой главы.
Однако оптимальной по быстроте передачи тепла, удобной в эксплуатации
и безопасной по выделению угарного
газа можно назвать печь, сваренную
из металлических листов толщиной
не менее 3 мм. В предложенной схеме
(рис. 5.171) есть камера сгорания,
зольник и дымоход, а вот в качестве

Рис. 5.170. Электропечи-калориферы

Рис. 5.169. Электропечи-каменки:
а — с разделенными камерой
нагрева и отсеком для камней; б —
с совмещенными камерой нагрева
и отсеком для камней

Рис. 5.171. Металлическая печь-каменка
для сауны

260

5.6. ÑÀÓÍÀ

отсека для камней выступает сетчатый кожух вокруг трубы дымохода из
прута диаметром около 10 мм (вместо
сетки можно использовать стенки
обычной железной бочки, проделав в
них большие отверстия.
Если вы возводите сауну самостоятельно, необходимо учесть несколько
условий:
• Нагревательные части печи должны отстоять от любых деревянных
деталей не менее чем на 30 см либо
ограждаться от них пожарозащитными экранами.
• Сама печь должна быть огорожена деревянным барьером или
решеткой от случайного касания
человека.

• Электрические провода прокладываются только с внешней
стороны потолков в специальном
защитном кожухе.
• Лампы в моечной и парной
должны быть защищены парои влагонепроницаемыми плафонами.
• Выключатели, коробки распределения и панель управления
необходимо вынести за пределы
парной и моечной либо установить в специальные щиты,
защищенные от влаги и пара,
в помывочном отсеке (если сауна
состоит из одной парной, то вне
ее в любом удобном месте, где
нет влаги).

Ãëàâà 6

ГАРАЖ
6.1. Ñòðîèòåëüñòâî

вентиляционной трубой или
оконным проемом, через которые не будут проникать прямые
лучи солнца);
• для хранения большого количества горючего следует возвести
отдельное строение из того же
материала, что и гараж, но не
ближе 7 м от него;
• для ремонта топливной системы, электрооборудования и
замены масла требуется залить
отдельную площадку перед
гаражом или в другом удобном
месте на дачном участке; если
таковых нет, нужно поставить
автомобиль на обочину прилегающей дороги и проводить работы там, но не внутри
гаража;
• возле гаража необходимо оборудовать противопожарный щит
и оснастить его огнетушителем,
ведром, лопатой, ломом, топором
и багром, а рядом установить емкость для воды и железный ящик
с песком.
Примерный план размещения
противопожарных средств для соблюдения техники безопасности
в гараже показан на рисунке 6.1.

Нормы и правила
Гараж относят к взрывоопасным
помещениям, поскольку в нем могут
образовываться легковоспламеняемые смеси из воздуха и паров горючего, приводящие к пожару.
В целях противопожарной безопасности приняты следующие
нормы и правила:
• вести строительство можно только с использованием негорючих
материалов — металла, бетона,
камня и кирпича;
• допускается перекрывать гараж
деревянными деталями с условием, что все поверхности будут
обработаны пожарозащитными
обмазками, красками и покрытиями;
• при регулярном использовании автомобиля гараж должен
проветриваться каждый день
не менее 20–30 минут посредством открытых ворот либо
автоматического воздухоотвода (помещение также можно
оборудовать дополнительной
262

6.1. ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

1
2
3
4

7м

Рис. 6.1. Внешнее оборудование гаража: 1 — гараж; 2 — ящик с песком; 3 — пожарный
щит; 4 — бочка с водой; 5 — площадка для ремонта автомобиля; 6 — место для
хранения горюче-смазочных веществ

Требования к конструкции
и габаритам гаража
О том, как правильно расположить
гараж на дачном участке, мы рассказали в главе 1, посвященной планировке.
В этом подразделе мы познакомимся с
требованиями ко внутренним размерам
гаража и рекомендациями по настиланию полов, оборудованию осмотровой
ямы, монтажу перекрытия и др.
Для обеспечения личной и пожарной безопасности внутреннее помещение гаража должно быть просторным для свободного передвижения
человека, удобной посадки и высадки
из машины, в том числе в случае срочной необходимости. Прежде всего
ориентируются на габариты автомобиля. По длине после заезда автомобиля в гараж должен оставаться зазор
между бампером и воротами не менее
25 см, а со стороны тыльной стены, где
находится входная дверь, — не менее
2 м. Если вход в гараж расположен

После того как гараж введен
в эксплуатацию, запрещается:
• заправлять автомобиль внутри
гаража;
• ставить в гараж автомобиль
с подтекающим топливом и неисправным электрооборудованием;
• заряжать аккумулятор внутри
помещения и непосредственно
на автомобиле;
• хранить бензин более 20 кг, дизтопливо более 30 кг и смазочные
материалы более 5 кг;
• использовать внутри помещения
любые виды нагревателей на
топливе и электричестве, а также
оборудование, нагрев которого
превышает +80 °C;
• проводить покрасочные и сварочные работы внутри гаража;
• хранить и использовать пластмассовые изделия, если они не
изготовлены из диэлектрических
материалов.
263

ÃËÀÂÀ 6. ÃÀÐÀÆ

Рис. 6.2. План расчета размеров гаража

со стороны ворот, то общую разми для ворот должна быть на 5–10
ницу длин можно сократить до 1,5 м
см ниже уровня под стяжку пола
(рис. 6.2).
(рис. 6.4).
Фундамент заОсмотровая
кладывается так же,
яма оборудуется
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ. Äëÿ ïðèöåïà
как и для других
до заливки пола.
ìîæíî ïðåäóñìîòðåòü ìåñòî,
построек с учетом
Сначала роют яму
êàê ïîêàçàíî íà ðèñóíêå 6.3.
глубины промерсо сторонами 1,23,2
зания, пролегания
м и глубиной 2 м,
грунтовых вод и характеристик
затем дно и стенки ямы обкладывают
почвы. Подробно эта тема была расдвумя слоями рубероида, линолеусмотрена в главе 5.
ма, пергамином или другим гидроСтойки для ворот у кирпичных
изоляционным материалом. Края
строений устанавливаются до залив- гидроизоляции при этом должны
ки фундамента, а у стационарных
выступать над уровнем пола на 20–30
металлических или бетонных гарасм. Поверх гидроизоляции на дно зажей — и угловые стойки, причем
ливают цементно-песчаную стяжку
высота фундамента между стойкатолщиной 10 см. После схватывания

Рис. 6.3. Примеры расположения автомобиля и прицепа в одном гараже: 1 —
металлический крюк; 2 — веревка; 3 — автомобиль; 4 — прицеп; 5 — канавка; 6 —
уступ

264

6.1. ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

на 3–5 см выше другой. Сначала
укладывают два слоя гидроизоляционного материала по всей поверхности

Рис. 6.4. Планы фундамента: 1 —
нижний уровень стяжки пола; 2 —
уровень промерзания почвы; 3 — уровень
грунтовых вод; 4 — стойки для ворот;
5 — угловые стойки

раствора поднимают стены из кирпича (толщиной в кирпич) или из бетона
(толщиной 20 см). Внешние стороны
стенок оклеивают теми же слоями
гидроизоляции, идущими из-под низа
стяжки, тщательно промазывая все
стыки жидким битумом. По окончании всех работ пустое пространство
с внешней стороны осмотровой ямы
засыпают грунтом до уровня пола и
плотно утрамбовывают (рис. 6.5).
Параллельно с этим со стороны
ворот выкладывают или заливают ступеньки либо устанавливают готовую
металлическую лестницу. С тыльной
стороны оборудуют нишу для инструментов на глубину около 20 см и со
сторонами 6060 см, соответственно
этому толщина стенки увеличится на
полкирпича для стены из кирпича или
на 10 см — для бетона. Если машину
удобнее ремонтировать, залезая под
нее, то осмотровую яму сооружать
необязательно.
Пол делается с уклоном 2–3° в сторону ворот, то есть одна сторона будет

Рис. 6.5. Схема последовательности
обустройства осмотровой ямы

265

ÃËÀÂÀ 6. ÃÀÐÀÆ

пола и вокруг осмотровой ямы. На
них наклеивают края выпусков из
осмотровой ямы, причем на каждый
слой отдельно, а по периметру фундамента оставляют запас 20–30 см.
Затем настилают цементно-песчаную стяжку толщиной 5 см, на которую укладывают сетку-мак, и снова
настилают 5-сантиметровый слой
цементно-песчаной стяжки.
Для удобства работы можно вести из осмотровой ямы, установив
внутрь лестницу, помост или козлы,
либо залить одну половину пола,
затем другую — главное, чтобы
сетка-мак накладывалась на сырой
раствор. По периметру осмотровой
ямы стяжку делают только до половины ширины стены, чтобы впоследствии в образовавшееся углубление можно было уложить щит
и закрыть осмотровую яму. Кроме
того, по краям осмотровой ямы
желательно сделать бордюр высотой около 5 см, чтобы предотвратить
затекание воды и других жидкостей.
Для этого можно продолжить кладку
в полкирпича, залить бетоном или
установить металлическую раму
из уголка. На рисунке 6.6 показана
стяжка в разрезе.
Крыша сооружается с использованием негорючих материалов, то
есть из металлических балок, каркасов и ферм или из железобетонных
перекрытий. Если применяются
металлические конструкции, кровлю или потолок оснащают теплоизоляцией из стекловаты, самой
стойкой к возгоранию. Чтобы помещение гаража не нагревалось выше
+40 °C, допускается, но не рекомендуется устанавливать детали пере-

фундамент

стена
осмотровой ямы

два слоя
гидроизоляции

настилание первого слоя гидроизоляции

настилание второго слоя гидроизоляции
стяжка

сетка-мак

бордюр

щит

6.6. Стяжка пола в разрезе

крытия и кровли из древесины. Тем
не менее, если другой возможности
нет, все поверхности обрабатывают
противопожарными средствами до
266

6.1. ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

обшивки потолка, теплоизоляции
и укладки кровли.

у отверстия, на 2 см обильно промазывается резиновым клеем по краю
окружности, затем изнутри накладывается на отверстие и придавливается прессом. Если пресса нет,
можно воспользоваться чурочкой
соответствующего диаметра, на которую последовательно устанавливается промазанный клеем кружок
резины, вдевается кожух, поверх
накладывается кусок жести и все

лектропитание
Внутри гаража допустимо только
освещение от 12 В, а установка розеток и выключателей напряжением
220 В категорически запрещена. Для
ламп сделано исключение, да и то
если они предназначены для общего
освещения и оснащены герметичными плафонами либо подвешены
с внешней стороны гаража, где расположен оконный проем. Проводить
стационарное освещение в осмотровую яму также не рекомендуется:
даже самый яркий свет не способен
максимально осветить детали и
узлы, расположенные под днищем
автомобиля. В данном случае наиболее целесообразно использовать
переносные фонари на аккумуляторах или батарейках.
Сам выключатель устанавливается только в смежных помещениях или перед воротами так, чтобы
он был защищен от влаги. Однако качественные и герметичные
атмосферостойкие выключатели
не всегда есть в продаже. Поэтому
можно воспользоваться следующей
рационализаторской самоделкой.
Для нее потребуется обычный
накладной выключатель, круглый
диэлектрический подрозетник, резиновый защитный кожух «гранат»
(автолюбителям он хорошо известен) и хомутик от кожуха. Сначала
отрезается один верхний гофр кожуха, а образовавшееся отверстие
тщательно запечатывается. Кружок
резины с диаметром большим, чем

линия отреза

груз

участок для клея

Рис. 6.7. Герметизация кожуха

это на 2–3 часа придавливается
пудовой гирей или иным грузом
(рис. 6.7).
Пока клей сохнет, с внешней
стороны стены гаража, в удобном для
автолюбителя месте, устанавливают
подрозетник. Если стенка металлическая, можно воспользоваться резьбовым креплением, если из бетона или
кирпича — дюбелем. На этом этапе
чуть выше клемм, но внутри корпуса
выключателя просверливают отверстие, проходящее сквозь подрозетник
и стену, диаметром, достаточным для
свободного прохождения двужильного кабеля (рис. 6.8).
К установленному подрозетнику
прикручивают механическую часть
267

ÃËÀÂÀ 6. ÃÀÐÀÆ

6
1

6.8. Пространственная схема
прохождения сквозного отверстия
для двужильного кабеля: 1 — линия
прохождения сквозного отверстия;
2 — стена гаража; 3 — подрозетник;
4 — механическая часть выключателя;
5 — корпус; 6 — заглушка

Рис. 6.9. Принципиальная схема
монтажа электропроводки

выключателя и приступают к монтажу электропроводки. Особых
требований к электропроводке,
идущей от выключателя к лампе
освещения и электрическому вводу,
нет. Главное, чтобы она плотно прилегала к стенам и потолку гаража,
не провисала и не имела никаких
соединений, даже хорошо изолированных. Можно использовать любой
тип монтажа: открытый, закрытый
или по каналам негорючих кожухов
с сечением токоведущих жил не
менее 4 мм2.
С учетом этого монтаж начинают
в гараже и стараются брать цельный
двужильный кабель — от оконечного
устройства в гараже до места подключения в щите или в коробке распределения. Сначала кабель заводят
внутрь гаража и удаляют оболочку,
оставив 5–10 см до места ввода. Согласно рисунку 6.9, одну жилу подводят к первой клемме осветительного

прибора, а вторую жилу — к первой
клемме выключателя. Вторые клеммы выключателя и осветительного
прибора соединяют между собой
отдельной жилой. По ходу монтажа
электропроводку надежно крепят
к элементам стен и потолка либо
утапливают в штукатурку.
К моменту завершения монтажа электропроводки самодельный
гидроизолирующий и атмосферостойкий кожух должен быть готов.
Следовательно, останется собрать
выключатель и надеть на него кожух, стянув основание металлическим хомутом.
Электропитание к гаражу подводится воздушным или подземным
способом, планируемым заранее.
В качестве источника энергии
может служить общий электрощит
на дачном участке либо коробка
распределения, установленная
268

6.1. ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

после электрического счетчика, —
подпитываться напрямую от столба
электросети запрещено.

ственных препятствий (постройки, деревья, трубы и т. д.) должно
быть не менее 0,5 м (рис. 6.10).
Если по каким-либо причинам
выполнить условия невозможно,
предусматривают дополнительные
опоры. Они также устанавливаются
в случаях, когда гараж оказался вне
дачного участка, — здесь минимальное расстояние кабеля над пешеходной дорожкой должно быть не менее
3 м, а над проезжей частью — не
менее 6 м (рис. 6.11).
Перед монтажом электрического
ввода и закреплением кабеля к изолятору его обязательно усиливают
несущей сталистой проволокой

Воздушный ввод
лектрической линии
При использовании воздушного
способа монтажа электрического
ввода обязательно учитывают следующие условия:
• длина свободного провисания кабеля не должна превышать 25 м;
• расстояние от самой нижней точки кабеля до уровня земли — не
менее 2,7 м;
• на пути прохождения кабеля расстояние до естественных и искус-

20 м

0,5 м

2,7 м

20 м

2,7 м

Рис. 6.10. Нормативные расстояния от электрического кабеля до сторонних
объектов

269

ÃËÀÂÀ 6. ÃÀÐÀÆ

Рис. 6.11. Нормативные расстояния от электрического кабеля до объектов вне
дачного участка

(диаметром 5 мм и выше) с помощью
специальных хомутов или обрезками изолированных жил провода.
Сам кабель тянуть и накручивать на
изоляторы запрещается. На рисунке 6.12 показаны способы усиления
кабеля и его закрепления на изоляторы.
После усиления кабеля приступают к монтажу электрического ввода

по запланированной схеме с учетом
габаритных расстояний (рис. 6.13).
Проще всего закрепить крюк с изолятором в стене, проделать сквозное
отверстие внутрь гаража и протянуть кабель, прикрутив сталистую проволоку к изолятору. Здесь
важно учесть один нюанс. Чтобы
дождевая или талая вода не стекала
к месту ввода, отверстие делают
270

6.1. ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

Рис. 6.12. Усиление кабеля и подвязка к изоляторам: а — одножильным проводом;
б — металлическим хомутом; в — крепление к оконечному изолятору; г — крепление
к промежуточному изолятору

Рис. 6.14. Установка изолятора
в монолитную стену

выше изолятора либо перед входом
кабеля оставляют петлю с гребнем
5–15 см.
Сам процесс выглядит следующим образом. На стойку крюка

Рис. 6.13. Неправильный (а)
и правильный (б, в) ввод кабеля в стену

271

ÃËÀÂÀ 6. ÃÀÐÀÆ

по часовой стрелке наматывают
полоску плотной ткани шириной 1,2–2,5 см, а на нее в том же
направлении накручивают изолятор. Если он не вкручивается,
подмотку немного разматывают,
если болтается — доматывают еще
несколько слоев, то есть изолятор должен вкрутиться с усилием
и плотно. Затем в бетонной или
кирпичной стене проделывают
отверстие в полтора раза больше
диаметра пятки крюка на глубину
около 20 см. Туда заливают цементно-песчаный раствор и вставляют
пятку крюка — в дальнейшем его
можно использовать только после
полного высыхания и схватывания,
через 2–3 суток (рис. 6.14).
Если стена металлическая, то
сначала приваривают кронштейн
соответствующего размера и только
потом приваривают к нему пятку
крюка (рис. 6.15).
Иногда возникают ситуации,
когда прямой ввод сквозь стену невозможен. В частности, из-за недостаточной высоты от земли, тесного
расположения гаража с какими-либо объектами или пересечения ли-

нии электропередачи с искусственными и естественными преградами.
Тогда на крышу или стену монтируют трубостойку соответствующей
высоты — так называемый гусак.
Трубостойки-гусаки изготавливаются из тонкостенной стальной
трубы с внутренним диаметром
в полтора-два раза больше внешних
габаритов электрического провода,
но не менее 15 мм, и бывают двух
типов: для крепления на стене и для
установки на крыше.
Гусак для крепления на стене
(рис. 6.16) имеет изгибы в верхней
части 180° и в нижней — 90° радиусом около 100 мм, концы которых
очищены от заусенцев и тщательно
завальцованы без сколов и трещин.
Тело трубостойки оборудуется
перекладиной (1) со штырьками (2)
для изоляторов, проушинами (3)
для растяжек, кронштейном (4) для
крепления к стене, болтом (5) для
заземления и ограничительным
кольцом (6). Все поверхности, включая внутренние, в обязательном
порядке прокрашиваются атмосферостойкими красками, а концы
оснащаются пластмассовыми или
1
2
3
4
5
6
7

Рис. 6.15. Установка крюка на
кронштейн

Рис. 6.16. Гусак для крепления на стене

272

6.1. ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

резиновыми втулками. Кроме того,
в самой нижней точке проделывается отверстие (7) диаметром 5 мм
для удаления конденсатной влаги.
При установке трубостойки нижний
конец вдевают в стену не менее чем
на 100 мм и обеспечивают уклон
5–15°.
Гусак для установки на крыше
(рис. 6.17) имеет похожую конструкцию, за исключением незначительных изменений. Нижний конец
прямой, но также завальцовывается
и оснащается эластичной втулкой,
а ограничительное кольцо выполняет функцию опорной пятки и кронштейна для крепления к элементам
кровли. Для удобства пятка (1) оснащается фиксатором (2), обеспечивающим поворот вокруг своей оси
и выставление нужной высоты.
Выбор, приобретение и установку
гусака лучше доверить специалистам, так как только они смогут правильно рассчитать высоту, глубину
вхождения в перекрытие или стену,
а также обеспечить номинальное
противодействие усилию от натяжения линии.

После того как работы с вводом
окончены, приступают к натяжению кабеля к зданию, откуда будет
подаваться электрический ток. Это
делают способами, описанными
выше, с соблюдением всех габаритов и технических условий для
электрической линии.
Подземный ввод электрической
линии. Несмотря на то что подземный ввод электрического кабеля
отличается повышенной трудоемкостью из-за земляных работ, он обладает целым рядом преимуществ.
Во-первых, токоведущие жилы максимально защищены от воздействия
климатических условий и человека,
что делает их практически безопасными для людей. Во-вторых, значительно легче обойти естественные
и искусственные препятствия без
сложных расчетов трассы и степени
натяжения кабеля. В-третьих, что
также немаловажно, эстетичный
вид, когда над головой не висят «паутины» из проводов. К тому же в некоторых случаях монтаж обходится
дешевле, например когда требуется
установка нескольких опор и трубостоек. Сам кабель, в зависимости
от наличия пересечения с препятствиями, может быть уложен
прямолинейно либо с одним или
несколькими изгибами. Единственный недостаток — затрудненное
обнаружение неисправности и ее
последующее устранение, но и это
можно свести к нулю, если правильно уложить кабель с соблюдением
технических параметров (рис. 6.18).
Укладку кабеля начинают с рытья
траншеи глубиной не менее 0,9 м
и шириной 0,3–0,6 м от точки под-

1
2

Рис. 6.17. Гусак для установки на крыше

273

ÃËÀÂÀ 6. ÃÀÐÀÆ

Рис. 6.18. Укладка кабеля: а — прямолинейно; б — с одним изгибом; в — с двумя
изгибами (1 — гараж; 2 — траншея с кабелем)

ключения до места ввода, причем
каждая из них может оборудоваться дополнительной опорой. На дно
насыпают 10-сантиметровый слой
песка — «подушку», на него укладывают кабель, вдетый в защитный
кожух из металлической трубы,
и снова присыпают песком. Поверх
сплошным рядом укладывается бетонная плита, черепица или кирпич
и все это засыпается вынутым грунтом. По способу ввода в гараж и вывода из места подключения (рис. 6.19)
кабель может проходить сквозь стену

(а), под фундаментом (б) и сквозь
фундамент (в), включая комбинации
с воздушными линиями электропередачи (г). Отметим, что при прокладке
кабеля сквозь фундамент заранее
предусматривается технологическое
отверстие соответствующего диаметра с уклоном наружу в процессе
заливки, поскольку долбить готовый
монолитный фундамент нельзя.
Рассмотрим также некоторые
нюансы. При укладке кабеля подземным способом нагрузку рассчитывают с двойным запасом, то
274

6.1. ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

4 1

0,8–1 м

2м

0,9 м

0,1 м

2м

г
Рис. 6.19. Ввод и вывод электрического кабеля: 1 — распределительная коробка; 2 —
кусок ПВХ-трубы; 3 — кабель; 4 — металлическая труба; 5 — бетонные плитки;
6 — хомут

есть для освещения внутри гаража
метром в полтора-два раза больше
вполне подойдут токоведущие
внешних габаритов кабеля. В местах
жилы с сечением 4 мм2 (медь) или
выхода трубопровода на поверх2
6 мм (алюминий). Вместе с тем по
ность с внешней или внутренней
всей трассе от точки подключения
стороны здания, а также у столба
до оконечного
используют только
устройства кабель
металлическую труÂÍÈÌÀÍÈÅ! Ïðîâîäèòü ýëåêòне должен иметь
бу высотой не менее
ðîìîíòàæ, íå èìåÿ ìèíèìàëüсоединений (в
2 м от уровня земли.
íûõ çíàíèé îá ýëåêòðîáåçîнашем случае до
Идеально, если от
ïàñíîñòè, ïàðàìåòðàõ ñå÷åíèÿ
выключателя и до
точки подключеïðîâîäîâ ïî òîêàì íàãðóçêè
è õàðàêòåðèñòèêàõ îêîíå÷íûõ
лампы освещения).
ния до места ввода
óñòðîéñòâ îïàñíî äëÿ æèçíè
В качестве кожуха
кабеля труба будет
è èìóùåñòâà, ïîýòîìó ïðåäдля кабеля испольцельной. В иных слуñòàâëåííàÿ äàëåå èíôîðìàöèÿ
зуют бесшовную
чаях места стыковок
äàåòñÿ â êà÷åñòâå ñïðàâêè,
металлическую
необходимо оборуà íå ðóêîâîäñòâà.
трубу со стенками
довать муфтами или
толщиной не менее
цементно-песчаной
2 мм или ПНД-трубу со стенками
заливкой, дабы избежать излома
толщиной 4 мм и внутренним диакабеля от неравномерной усадки или
275

ÃËÀÂÀ 6. ÃÀÐÀÆ

деформации элементов трубопровода.
При прокладке трубы под фундаментом или сквозь него трубу доводят
до распределительной коробки, но
и здесь для гаража избегают соединений внутри нее. Крепление трубы
к монолитной стене осуществляют
обычными хомутами с помощью
дюбелей, а на металлические стены —
с помощью хомутов и саморезов.

кой угловых стоек во время заливки
фундамента. В качестве стоек можно
использовать арматуру диаметром
32 мм, трубу, швеллер или уголок
с размерами, равными приблизительно половине ширины кирпича.
После полного высыхания бетона
выкладывают пять рядов кирпича по
всему периметру, причем на углах
и в местах сопряжения со стойками
ворот половинить их необязательно,
оставляя своеобразные выпуски. На
пятый ряд укладывают сетку-мак,
концы которой приваривают к угловым и воротным стойкам, а поверх
нее — еще один ряд кирпича. Затем
углы и пространство между кладкой
и стойками ворот заливают бетоном.
Здесь важно, чтобы фракции щебня
или гравия были не больше 2–3 см.
Так продолжают до тех пор, пока
до уровня потолка не останется около 20 см. Это пространство между
кладкой и уровнем потолка заливают сейсмопоясом, перевязав сваркой верхушки воротных и угловых

6.2. Êèðïè÷íûé ãàðàæ
В этом разделе приведем варианты
конструкций гаража по толщине стены. О том, как работать с кирпичом,
было рассказано в разделе «Кирпичные ограждения» главы 2. Важно
помнить, что стойки для ворот всегда
устанавливаются до или во время заливки фундамента, а после привязываются к сейсмопоясу.
Кладка в полкирпича — самый
экономичный вид стен, но с низкими
теплоизоляционными показателями.
Выполняется с обязательной установ-

Рис. 6.20. Последовательность возведения гаража в полкирпича

276

6.2. ÊÈÐÏÈ×ÍÛÉ ÃÀÐÀÆ

стоек сеткой-мак. После высыхания
бетонного раствора можно приступать к монтажу крыши, используя
любые кровельные конструкции
и материалы, за исключением бетонных плит перекрытия. Для повышения теплоизоляционных свойств
стен их внутреннюю часть желательно утеплить с использованием негорючих материалов, предложенных
ранее (рис. 6.20).
Иногда бывает сложно приобрести сетку-мак по ширине в полкирпича, тогда ее можно связать самому.
Для этого сталистую твердую катанку с диаметром 4–6 мм нарезают по
длине сторон гаража и по ширине
кирпича, а затем перевязывают
между собой вязальной проволокой
в виде лестницы с шагом поперечин
30–40 см, как показано на рисунке
6.21.
Кладка в кирпич — наиболее часто
используемая ширина для постройки
гаражей, однако и этот вариант не
имеет достаточно хороших теплоизоляционных показателей. К тому
же на такое сооружение нельзя
укладывать бетонные плиты перекрытия без заливки угловых колонн

и сейсмопояса. О том, как правильно
выкладывать стены этим способом,
было подробно рассказано в главе
2. В этом разделе рассмотрим технологию сооружения стен с примерно
таким же объемом расходного материала, но со значительно улучшенными теплоизоляционными характеристиками.
Постройки, на которые будут
укладываться плиты перекрытия,
сооружаются следующим образом.
Сначала изготавливают каркасы
из арматуры сечением 10–12 мм
и катанки на 6–8 мм для фундамента, колонн и сейсмопояса так, чтобы
бетон после заливки обволакивал
арматуру со всех сторон не менее
чем на 5 см, а со стороны дна траншеи — не менее 10 см (скелет армирования показан на рисунке 6.22).
Места стыковок между каркасами
и их деталями выполняют только
вязальной проволокой, но ни в коем
случае не сваркой.
Далее устанавливают опалубку
для фундамента под ширину кладки
в полтора кирпича (40 см), это же
учитывают и при вязке арматуры.
Внутри опалубки по всему пери-

Рис. 6.21. Способ вязания сетки-мак

277

ÃËÀÂÀ 6. ÃÀÐÀÆ

метру сооружают горизонтальные каркасы армирования, а по
углам — вертикальные каркасы для
колонн. Все это заливают по высоте
запланированного фундамента и нижнего уровня стяжки под воротами.
После полного высыхания бетона
(обычно на это уходит 3–5 дней) начинают кладку в две стенки шириной
в полкирпича, оставляя зазор между
ними около 10–12 см, причем по той
же технологии, как и в предыдущем
варианте. Сетка-мак при этом должна быть шириной не в полкирпича,
а в полтора, и перед укладкой пространство между стенками заполняют
смоченной глиной, стекловатой, сухим щебнем, шлаком, битым кирпичом и прочим строительным мусором.
На заключительном этапе заливают
сейсмопояс, уложив в опалубку заранее приготовленный каркас. На такую
конструкцию можно монтировать бетонные плиты перекрытия (рис. 6.23).
Если предполагается установка
легкой кровли, то в качестве угловых колонн вполне подойдут любые
изделия металлопроката шириной

Рис. 6.22. Скелет армирования: 1 —
арматура сейсмопояса; 2 — арматура
фундамента; 3 — арматура колонн;
4 — сетка под стяжку пола; 5 — стойки
ворот

Рис. 6.23. Строительство гаража в кирпич под плиты перекрытия

278

6.3. ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÉ ÃÀÐÀÆ

6.24. Возведение гаража в кирпич под легкую кровлю

не более 10–12 см, то есть меньше
расстояния между параллельными
стенками.
В остальном придерживаются
точно таких же технологий, как
и в предыдущих вариантах. Этапы
застройки показаны на рисунке 6.24.
Кладка в полтора кирпича —
оптимальная технология с точки
зрения строительных норм и требований: по эксплуатационным характеристикам, теплоизоляционным
свойствам, пожарной безопасности
и рекомендуемым параметрам для
хозяйственных строений. Последовательность возведения сводится
к заливке фундамента, поднятию
стен любым из способов для данного

вида кладки, заливке сейсмопояса
и монтажу кровли, как легкой, так
и тяжелой.

6.3. Ìåòàëëè÷åñêèé
ãàðàæ
Металлический гараж доступен
по цене, прост по конструкции и не
сложен в монтаже, а также удобен
в эксплуатации, в частности когда
необходимо передвинуть его с места на место, подремонтировать
или перестроить. Именно он чаще
всего встречается на дачных участках и пользуется большим спросом
у автолюбителей. Единственный существенный недостаток — быстрый
теплообмен между внутренним помещением и окружающей средой,
279

ÃËÀÂÀ 6. ÃÀÐÀÆ

что без надежной и качественной
теплоизоляции устранить невозможно.
По конструкции металлические
гаражи могут быть сборными, складными и сварными, по типу кровли —
односкатными и двухскатными, а по
условиям эксплуатации — стационарными и мобильными. Независимо от типа кровли и вида конструкции, к мобильным гаражам относят
«коробки», опорная часть которых
крепится к площадке с помощью
утопленных в бетон анкерных болтов. Соответственно, стационарные
гаражи — это постройки, у которых
основание имеет жесткую неразборную связь с элементами армирования и бетоном.
Складные и сборные гаражи
представлены в широком ассортименте практически в любом регионе. К ним прилагается подробная
инструкция по сборке, поэтому нет
смысла заострять на этом внимание.
Необходимо отметить, что они устанавливаются на заранее забетонированную площадку с выведенными
анкерными болтами по периметру
в местах отверстий для посадки
основания гаража. Здесь важна не
только точная установка анкерных
болтов по осям соединений, но
и идеально выверенная плоскость,
по которой заливается площадка,
в том числе и оборудованная осмотровой ямой. Даже относительно
небольшой перепад между любыми
углами площадки может привести
к перекосу и деформации ворот,
а также стен и элементов кровли.
Чтобы этого избежать, применяют простой и проверенный метод

без использования точных геодезических приборов. Сначала вбивают
четыре колышка по внешним углам
будущего строения. Два колышка
со стороны расположения ворот
соединяют бечевкой, устанавливая
реальную высоту стяжки, затем
тщательно выверяют горизонтальность с помощью водяного уровня.
Точно такую же операцию проделывают с одной из боковых сторон
площадки, взяв за контрольную
метку уже заданную высоту на первых колышках. Далее от полученной
метки на третьем колышке откладывают 3–5 см вверх и на этом месте
привязывают бечевку. Это даст
оптимальный уклон 2–3° для площадки. Останется определить метку
на четвертом колышке. Для этого от
третьего колышка натягивают диагональ к первому колышку, а от второго — к четвертому. Подвязывают
бечевку к четвертому колышку,
когда натянутые диагонали коснутся
друг друга, — это и будет меткой для
четвертого колышка. Соединив все
четыре колышка по меткам, получают идеально ровную плоскость для
заливки площадки без перекосов,
убирают диагонали и выставляют

Рис. 6.25. Вывод отметок
горизонтального уровня пола

280

6.3. ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÉ ÃÀÐÀÆ

короб-опалубку по высоте натянутых бечевок (рис. 6.25).
Что касается анкерных болтов, то
они устанавливаются до бетонной
заливки и стяжки, а их обычная
длина (25–40 см) позволяет обеспечить прочную и надежную усадку
«якоря» в грунт: 5 см на ход гайки,
10 см на толщину стяжки и остальную часть под «якорную» заливку.
Заливка производится в лунку со
сторонами 20 см и глубиной 20–
35 см, то есть нижний конец анкера
должен располагаться на 10 см выше
дна лунки.
Установку анкеров по месту
начинают с углов, а затем — по
сторонам. Для удобства заднюю
и боковые стенки укладывают по
соответствующим сторонам площадки, а между угловыми анкерами
натягивают бечевку, после чего последовательно переносят размеры
по месту установки. Для точности
совпадений с отверстиями основы

конструкции замеры производят не
от краев отверстий и самих болтов,
а по их осям. Когда бетон в лунках схватится достаточно крепко
и ничто не приведет к смещению
анкеров, приступают к оборудованию осмотровой ямы и заливке
площадки по ранее выставленному
коробу. Далее следуют инструкциям
сборки к приобретенному изделию
(рис. 6.26).
Сварные гаражи можно поставить самим, если есть навыки работы со сварочным оборудованием.
По приблизительным расчетам, это
обходится в два-три раза дешевле по
сравнению с приобретением готовых гаражей. Мы предложим самую
экономичную по материалам и оптимальную по прочности конструкцию с размерами сторон 4,56 м.
Подготовка площадки производится, как в предыдущем варианте,
только анкерные болты устанавливаются по осевой линии будущих

6.26. Монтаж сборного гаража

281

ÃËÀÂÀ 6. ÃÀÐÀÆ

стен на 30 см от углов и с шагом
около 40–60 см между собой, но не
на углах и не на пространстве между стойками ворот. Впоследствии
на них насаживают швеллеры открытой стороной вверх с заранее
просверленными отверстиями под
анкеры. В местах сопряжений концы срезаются под углом 45° и свариваются между собой. Со стороны
ворот также устанавливаются швеллеры длиной 40–50 см — все они,
в том числе для стоек ворот, имеют
типоразмер 10050 мм и толщину
не менее 5 мм. Остальные детали
каркаса рекомендуется делать из
уголка 5050 мм и толщиной 5 мм
и более.
После того как основание каркаса
надежно зафиксировано, приступают к привариванию угловых стоек.
Если планируется гараж с двускатной крышей, то нарезают одинаковые стойки (в том числе и промежуточные) длиной 2,2–2,4 м. При
возведении гаража с односкатной
крышей с нижней стороны ската
делают стойки длиной 2 м, а с высокой — 2,4 м; промежуточные стой-

ки нарезают, натянув шнур между
угловыми стойками со стороны,
имеющий уклон. Далее приваривают
промежуточные стойки с шагом не
более 90 см — в нашем случае с тыльной стороны еще три, а с боковых
сторон еще по четыре. Затем все
верхушки обвязывают между собой
уголком по всему периметру, сохраняя их вертикаль. Со стороны ворот
приваривают горизонтально еще
один уголок на высоту 2 м от земли.
К нему и к концам швеллера крепят
стойки, а оставшееся пространство
над воротами обрешечивают зигзагом (обрезками уголка).
Когда каркас полностью готов,
приступают к изготовлению и установке ферм, которые должны будут
иметь выпуски по 50 см с обеих
сторон стен. Для односкатной крыши делают прямоугольную ферму
высотой 20 см, а для двухскатной —
треугольную высотой не менее 80 см.
Общее количество ферм определяют
из расчета установки с шагом около
60 см, а их внутреннее пространство
обязательно обрешечивают зигзагом (рис. 6.27).

Рис. 6.27. Сборка сварного гаража

282

6.3. ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÉ ÃÀÐÀÆ

Завершив установку ферм, переходят к обшивке кровли и внешних
сторон стен металлическим листом
или профилем. Здесь желательно
использовать материалы толщиной
около 2 мм, что обусловлено несколькими моментами. Во-первых,
можно делать более качественные
сварные соединения, не прожигая
их насквозь. Во-вторых, обеспечивается достаточно надежная конструкция без использования дополнительных деталей на укосины,
прожилины и поперечины как на
стенах, так и на элементах кровли.
В-третьих, тонкие листы практически неустойчивы к коррозии, при
малейшем ее проявлении могут образоваться сквозные отверстия.
На заключительном этапе возведения металлических гаражей,

включая постройки со сборной
и складной конструкцией, проводят
антикоррозионные и теплоизоляционные мероприятия. Абсолютно у всех типов данных строений
наблюдаются высокий теплообмен
с окружающей средой и низкая
устойчивость к атмосферным воздействиям. Наиболее сильно подвержена ржавчине нижняя часть
основания, где обычно скапливается влага после дождей и таяния
снега, поэтому именно этой части
нужно уделить особое внимание.
После обильного прокрашивания
всех металлических поверхностей
с внутренней и внешней сторон не
менее чем в два-три слоя заливают
отмосток и цоколь (рис. 6.28).
Отмостки, цементно-песчаную
стяжку по периметру гаража дела-

Рис. 6.28. Разрезы цементно-песчаной защиты основания металлического
гаража от коррозии

283

ÃËÀÂÀ 6. ÃÀÐÀÆ

ют шириной около 40 см с углом
наклона 10–15° и толщиной около
5–10 см, а со стороны въезда, если
не заливается площадка, отмосток
усиливается сеткой-мак. Кроме
того, на угол между стеной гаража
и отмостком заливают еще и цоколь. Он может быть прямоугольной формы шириной около 10 см,
высотой 30–40 см (немного выше
максимального уровня выпадения
снега) со срезанным верхом на
45–60° либо треугольным высотой
20–30 см и углом наклона 45–60°
(для регионов, где толщина снежного покрова превышает 35 см).
После полного высыхания бетона
цоколь также прокрашивают в дватри слоя, уделяя особое внимание
месту стыка бетонной заливки со
стеной гаража.
Далее приступают к теплоизоляционным работам с соблюдением
требований пожарной безопасности.

пожарной безопасностью.Предлагаем самую простую, недорогую
и надежную конструкцию. Установку стоек и заливку фундамента организуют точно так же, как
для кладки в полкирпича. Затем
между угловыми стойками, а также
к стойкам для ворот натягивают
любой подручный металлический
сеточный материал (рабицу, сеткумак, высечку и т. д.). После этого
устанавливают опалубку по всему
периметру постройки, включая
пространство между угловыми
и воротными стойками. Для удобства высоту опалубки делают
40–50 см, а ширину — в пределах
15–25 см. Внутрь заливают цементно-песчаный раствор в соотношении 1:4 с добавлением 1:1 гравия,
щебня, шлака, битого кирпича или
иного строительного мусора. Важно, чтобы размеры их фракций не
превышали 5 см.
В такой же последовательности
заливают следующие ряды до высоты 2 м. Затем по периметру все
угловые и воротные стойки перевязывают между собой каким-либо
металлопрокатом (уголком, трубой,
арматурой, прутом, лентой и т. д.).
Это обеспечит жесткую и надежную фиксацию стоек для ворот.
Далее приступают к кровельным,
а затем и к теплоизоляционным
работам, максимально придерживаясь требований по пожарной
безопасности.
На заключительном этапе проводят мероприятия по защите постройки от атмосферных осадков,
как и для прочих хозяйственных
сооружений (рис. 6.29).

6.4. Áåòîííûé ãàðàæ
В настоящее время все чаще возводят постройки с использованием
цементно-песчаных и бетонных
растворов. Этому есть несколько
причин. Во-первых, относительная
дешевизна и доступность строительных материалов, например
когда в раствор добавляют шлак
или битый кирпич. Во-вторых, несложная технология, не требующая
специальных профессиональных
навыков. В-третьих, сама конструкция обладает высокой атмосферной
стойкостью, способностью к длительной эксплуатации и надежной
284

6.5. ÁËÎ×ÍÛÉ ÃÀÐÀÆ

Рис. 6.29. Возведение бетонного гаража

6.5. Áëî÷íûé ãàðàæ

пич. В остальном конструктивные
особенности гаража из блока полностью соответствуют предыдущим
вариантам, то есть армированный
фундамент, перевязь стоек между
фундаментом и верхней обвязкой, а
также обязательная заливка сейсмопояса для установки железобетонных плит перекрытия.
Единственный недостаток заключается в относительной дороговизне блоков по отношению к другим
видам строительных материалов. Однако и здесь можно воспользоваться
технологиями, описанными в подразделах «Блочная летняя кухня»
и «Летняя кухня из самана» главы 5.
В этом случае для установки плит
перекрытия потребуется добавить
в конструкцию бетонные колонны.
В заключение приведем некоторые характеристики строительных
материалов, которые рекомендованы
для возведения стен гаража, — все
они относятся к группе негорючих
(табл. 6.1).

Блок — еще один качественный
и удобный строительный материал
для возведения гаража. Учитывая,
что его изготавливают из самых
технологичных составов типа керамики, пенобетона, силикатов и др.,
он обладает прекрасными прочностными характеристиками, тепло-,
звуко-, гидроизоляционными свойствами и стойкостью к атмосферным
воздействиям и прямым солнечным
лучам. Вместе с тем разнообразие оттенков и текстур позволяет строить
гаражи с великолепным внешним
видом и дизайном без дальнейшей
отделки стен.
Для работы с блоками используются технологии кирпичной кладки, включая выверку горизонталей
рядов, вертикалей углов, разметку
и перевязку. Благодаря укрупненным размерам кладка ведется
быстрее и точнее, как правило,
в полкирпича или максимум в кир285

ÃËÀÂÀ 6. ÃÀÐÀÆ

позаботиться о дополнительных гидро- и теплоизоляционных работах
в соответствии с местными погодными условиям. В качестве примера
можно предложить металлический
лист, утепленный минеральной
ватой.

Таблица 6.1. Сравнительные
характеристики строительных
материалов, используемых при
возведении стен гаража

Материал

Коэффициент
Водотеплопоглощение,
проводности
%

Кирпич

0,18–0,56

8–14

Металл,
утепленный
минеральной
ватой

0,045

Бетон

1,3

4,7–5,7

Пенобетон

0,07–0,38

Газобетон

0,07–0,38

Силикат

0,44

10–12

Керамика

0,37

6–8

Глина

0,6

6.6. Ãàðàæíûå âîðîòà
Гаражные ворота, в отличие от
въездных, должны совмещать в себе
самые разнообразные функции
в одной конструкции, обеспечив
в первую очередь:
• надежную сохранность транспортного средства от посягательств сторонних лиц;
• свободный въезд и выезд транспортного средства;
• легкий и удобный доступ в помещение владельцу автомобиля;
• физическую и санитарно-гигиеническую безопасность как
владельцам гаража, так и окружающим лицам;
• качественную теплоизоляцию
в местах с суровыми климатическими условиями.
Исходя из этих требований, конструируют следующие типы ворот.
Распашные ворота (рис. 6.30) —
самая распространенная конструк-

Руководствуясь таблицей 6.1,
можно подобрать оптимальный материал для гаража сообразно существующим климатическим условиям.
Например, для регионов с сухим
и жарким климатом желательно
использовать керамические блоки,
саманный кирпич, газобетон и их
производные. В регионах с влажным
умеренным климатом неплохо показывают себя кирпич, бетон, пенобетон и их производные. В регионах
с сильными морозами и обильными
снегопадами стараются применять
кирпич или пенобетон. Каждый дачник может выбрать себе именно тот
материал, который будет радовать
глаз, не разрушит семейный бюджет и позволит выстроить красивый
долговечный гараж. Тогда следует

Рис. 6.30. Схема распашных ворот

286

6.6. ÃÀÐÀÆÍÛÅ ÂÎÐÎÒÀ

ция, главным преимуществом
которой можно назвать простоту
сборки с возможностью использования недорогих материалов и обеспечение высокой теплоизоляции.
Среди недостатков можно отметить
недостаточно хороший обзор для
водителя при въезде или выезде
из гаража из-за распахнутых створок, а также относительно низкие
условия безопасности для проникновения внутрь, так как основные
запирающие устройства находятся
снаружи. Эта проблема решается
установкой двери в одну из створок,
тогда придется взламывать не только внешние замки, но и внутренние,
скрытые от посторонних глаз.
Складные ворота (рис. 6.31) также
имеют несложную конструкцию
и могут быть изготовлены из разнообразных строительных материалов,
начиная от пилолеса и заканчивая
металлическим листами, профильным прокатом и панелями. По сравнению с предыдущим вариантом
улучшен обзор для водителя за счет
уменьшения габаритов створок, но
при этом довольно проблематично
обеспечить хорошую теплоизоляцию. Для увеличения уровня безопасности дверь устанавливается
в одну из секций ворот либо секция
служит входом в гараж, а основные

Рис. 6.32. Схема подъемно-поворотных
ворот со щитовым полотном

запирающие устройства находятся
с внутренней стороны ворот.
Подъемно-поворотные ворота
со щитовым полотном (рис. 6.32) —
наиболее защищенная и удобная
конструкция для гаражей. Подобное
устройство изготавливается из относительно недорогих материалов,
достаточно хорошо защищено от
проникновения, обладает качественными теплоизоляционными свойствами и легко поддается автоматизации.
Откатные ворота с верхней или
нижней опорной балкой (рис. 6.33)
на дачных участках встречаются довольно редко. Это обусловлено многими недостатками, которые нельзя

Рис. 6.33. Схема откатных ворот
с верхней или нижней опорной балкой

Рис. 6.31. Схема складных ворот

287

ÃËÀÂÀ 6. ÃÀÐÀÆ

Рис. 6.34. Схема откатных секционных
ворот

устранить: низкими показателями
теплоизоляции и защищенности от
проникновения, необходимостью
дополнительного пространства для
отката ворот и затрудненностью эксплуатации в зимний период. В то же
время они очень удобны для автоматизации, обеспечивают водителю
хороший обзор и позволяют установить дополнительную калитку
для входа и выхода прямо в створку
ворот.
Откатные секционные ворота (рис.
6.34) имеют те же недостатки и преимущества, что и предыдущая конструкция, хотя в них решена проблема с дополнительным пространством
для отката створки ворот.
Подъемно-поворотные ворота
с секционным полотном (рис. 6.35)
по конструкции идентичны откатным секционным воротам, следовательно, у них те же недостатки

Рис. 6.35. Схема подъемно-поворотных
ворот с секционным полотном

Рис. 6.36. Схема подъемных
вертикальных ворот со щитовым
полотном

и преимущества, различие только
в перемещении створки ворот. Если
в предыдущем варианте секции движутся по горизонтальной линии, то
в данном случае — из вертикальной
в горизонтальную.
Подъемные вертикальные ворота
со щитовым полотном (рис. 6.36) —
одна из надежнейших конструкций
для гаража, у которой нет недостатков, к тому же створку ворот можно
обеспечить дополнительной калиткой для входа и выхода.
Роллетные, или рулонные, ворота
(рис. 6.37) также не имеют недостатков, за исключением пониженного
сопротивления к теплопередаче
и невозможности установить дополнительную калитку.

Рис. 6.37. Схема роллетных ворот

Ãëàâà 7

ПОСТРОЙКИ ДЛЯ ВЫРА ИВАНИЯ
РАСТЕНИЙ КРУГЛЫЙ ГОД
7.1. Òåïëèöû

мальному расположению теплицы
относительно солнца.

Теплица — сооружение для
всесезонного ухода за растениями
посредством защиты от низких температур и аккумулирования солнечной энергии, в том числе с установкой дополнительного оборудования
для обогрева и искусственного освещения. Сегодня известно более сотни разновидностей, отличающихся
способом закладки основания,
типом стен, формой кровли и прозрачного покрытия. Однако по конструкции и функционалу они в той
или иной степени похожи, поэтому
рассмотрим только четыре вида построек, в которых будут использованы все известные конструкционные
элементы — комбинируя их, можно
построить любую теплицу.
Прежде чем приступать к строительству, определяют место расположения и размеры сторон теплицы. Сначала рассчитывают ширину
по количеству зон высадки, длину
по реальным возможностям дачного
участка и общую площадь по опти-

Проектирование и планировка
Расчет ширины по количеству
зон высадки производят следующим
образом. Под проходы отводят около
30–40 см, под зоны высадки у стенок теплицы — 60–70 см (на длину
руки, чтобы было удобно ухаживать
за растениями и собирать урожай)
и под зоны высадки между проходами — от 1,2 до 1,4 м (рис. 7.1). В узких
зонах высадки можно организовать
2–4 грядки в зависимости от пород
растений или рассады, а в широких —
от 5 до 10 (см. рис. 28 вклейки).
Определение длины теплицы по
реальным возможностям дачного
участка выполняют, исходя из
границ и рельефа земельного надела. На ровных местностях, в том
числе с незначительными склонами, сделать это нетрудно: достаточно отложить ранее полученную ширину и возможную длину
на возвышенном и открытом для
289

ÃËÀÂÀ 7. ÏÎÑÒÐÎÉÊÈ ÄËß ÂÛÐÀÙÈÂÀÍÈß ÐÀÑÒÅÍÈÉ ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ

в
Рис. 7.1. Определение ширины теплицы по количеству зон высадки для двух (а), трех
(б) и четырех (в) зон

солнца участке, обозначив территорию колышками и шпагатом. На
неровных землях придется потрудиться, заполнив низины, овраги
и прочие формы рельефа привозным грунтом либо сняв почву с высоких мест — здесь же уточняется
ширина теплицы после проведения
земляных работ (рис. 7.2).
Общую площадь теплицы уточняют
по оптимальному расположению прозрачных сторон относительно солнца
(см. рис. 29 вклейки), то есть совместив осевую линию будущей постройки с линией «восток — запад». Это
обусловлено тем, что полиэтиленовая
пленка лучше пропускает солнечные
лучи под прямым углом.

Например, при попадании лучей
под углом 45° пропускная способность
пленки уменьшается на 30 % и более.
Если по каким-либо причинам такое
расположение невозможно, тогда
солнечную сторону целесообразней
сделать из стекла. В этом случае расположение парника особого значения не имеет (рис. 7.3).
Ранее запланированную ширину
стараются оставлять неизменной либо
рассчитывают заново, чтобы полезность возделываемых зон была максимальной и в дальнейшем не пришлось
освещать и обогревать пустые, не задействованные под высадку участки.
Зона шириной 20 см при высоте 2 м
и длине всего 2,5 м составляет 1 м3

Рис. 7.2. Выравнивание площади под теплицу: а — завозным грунтом, б — грунтом
по месту

290

7.1. ÒÅÏËÈÖÛ

Рис. 7.3. Расположение теплицы с полиэтиленовым покрытием относительно
солнца: а — оптимальное положение, б — не лучшее положение, в — худшее
положение

пустого пространства, требующего
света и тепла. Конечно, в крупных
теплицах потери могут быть незначительными, а вот в небольших —
довольно-таки существенными
с учетом того, что придется обогревать и освещать пустое пространство минимум полгода.
После определения места размещения теплицы, ее площади
и направления можно приступать
к строительству, выбрав одну из следующих конструкций либо использовав комбинации предлагаемых
элементов основания, стен и кровли.
Хотелось бы отметить, что теплицами называют только те постройки
для выращивания растений, у которых кровля выполнена из прозрачных материалов, — а сооружения со
стеклянными и полупрозрачными
стенами могут относиться к оранжереям, зимним садам и прочим строениям, довольно редко возводимым
на дачных участках.

покрытием, от чего и отталкиваются
при выборе окончательной конструкции. Каркас под стеклянное
покрытие делают мощным и жестким на основе металлического
уголка или обрезной доски, а под полиэтиленовую пленку — из труб или
деревянных брусков с достаточной
крепостью. Рассмотрим каждый из
них, но прежде отметим, что теплицы с полиэтиленовым покрытием
не рекомендуется устанавливать
в климатических широтах, отличающихся жаркой погодой, обильными
снегопадами и мощными порывами
ветра.
Каркасная теплица из металлического уголка под остекление
сооружается следующим образом.
Сначала по углам будущего строения и между ними на расстоянии
не более 1,5 м по осям роют лунки
2020 см глубиной около 50 см.
В лунки по углам вставляют строенные концы уголков, а по линиям
стен — концы спаренных уголков
толщиной 4 мм со сторонами 50 мм
и длиной 2700 мм (даются минимальные размеры, больше использовать
можно, меньше — нежелательно),
после чего бетонируют так, чтобы
верхние концы располагались на
одном уровне, нижние — строго

Каркасные теплицы
с прозрачными стенами
Каркасная теплица с прозрачными стенами может быть со стеклянным (см. рис. 30 вклейки) или полиэтиленовым (см. рис. 31 вклейки)
291

ÃËÀÂÀ 7. ÏÎÑÒÐÎÉÊÈ ÄËß ÂÛÐÀÙÈÂÀÍÈß ÐÀÑÒÅÍÈÉ ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ

по внешнему периметру теплицы,
а бетонные столбики — выше уровня
земли на 15–20 см. Внутренняя сторона уголков при этом должна быть
направлена наружу, как бы образовывая нишу-подрамник, куда впоследствии будет вставляться деревянная
рама для стекол, — это же нужно
соблюдать при установке остальных
деталей металлического каркаса.
Далее верхние и нижние концы стоек
соединяют обвязкой и по месту стоек
устанавливают двухскатные фермы,
а поверх них также наваривают подрамники из уголков. После того как
каркас готов, в каждом подрамнике
по периметру сверлят отверстия для
крепления рам с шагом 50 см и диаметром 10–12 мм (рис. 7.4).
Далее приступают к изготовлению рам для стекол, точно сняв размеры каждого подрамника стены,
крыши, фронтальной и тыльной
сторон. Например, в нашем случае
сегменты стен имеют следующие

размеры: на фронтальной и тыльной
сторонах — 2,151,15 м, по бокам —
2,151,2 м, сегменты кровли —
1,81,2 м и четыре треугольника —
0,61,701,8 м. Для ниши
в центральной части фронтальной
стены собирают раму со встроенной
дверью, а в местах обустройства
вентиляции — с форточками. Внешние стороны рамы делают из бруска
толщиной 50–70 мм, а внутренние
перекладины — из рейки 5050 мм,
вырезав по кромкам пазы для двойного остекления. Саму раму можно
разделить на 2, 4, 6 или 9 ячеек —
чем меньше размеры стекол, тем
меньше они будут трескаться, дольше служить и с большей легкостью
заменяться (рис. 7.5).
Осталось остеклить рамы, вставить их в металлические подрамники
и заделать щели между соседними
рамами, жестко укрепив стяжными
болтами соответствующего диаметра.

Рис. 7.4. Сборка металлического каркаса теплицы со сторонами 3,45 м

Рис. 7.5. Сборка деревянных рам (а) и внешний вид рам с дверью и форточкой (б): 1 —
рама для стекла; 2 — встроенная дверь; 3 — форточка

292

7.1. ÒÅÏËÈÖÛ

Остекление и установку рам
желательно делать на резиновый
уплотнитель, как показано на схемах (рис. 7.6). Щели между рамами
заделывают любым подручным
теплоизоляционным материалом
(паклей, мхом, стекловатой и т. д.),
плотно утрамбовав его и закрыв
сверху деревянной планкой. Кроме
того, в зависимости от способа подачи воды, обогрева и вентиляции
предусматривают технологические
отверстия. В месте прохождения
трубы сквозь одну из ячеек рамы
устанавливают кусок фанеры или
жести, в котором высверливают отверстие нужного диаметра. Соответственно, для холодных труб используется фанера, для горячих — жесть.
Нижнюю часть пространства
между столбиками можно заполнить
кирпичом, бетонным раствором,
глиной вперемешку с камнями либо
грунтовой засыпкой. По периметру

стен желательно настелить цементно-песчаную стяжку или уложить
куски шифера — то же самое делают и для остальных видов теплиц
(рис. 7.7).
Уникальность данной конструкции заключается в сегментах, которые можно не остеклять, а перетягивать кусками полиэтиленовой
пленки с двух сторон, что, в отличие от теплиц, где используются
цельные пленки больших размеров,
позволяет менять поврежденные

Рис. 7.7. Гидро- и теплоизоляция
основания теплицы

Рис. 7.6. Остекление и утепление конструкционных элементов теплицы: 1 —
уплотнитель; 2 — теплоизоляционный материал; 3 — деревянная планка; 4 —
технологические отверстия

293

ÃËÀÂÀ 7. ÏÎÑÒÐÎÉÊÈ ÄËß ÂÛÐÀÙÈÂÀÍÈß ÐÀÑÒÅÍÈÉ ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ

места локально, не затрудняя себя
перетяжкой всего каркаса.
Каркасная теплица из пилолеса
под остекление сооружается из хвойных пород древесины не ниже первой
категории, иначе при деформации
несущих конструкций (вследствие
усушки) стекла могут растрескаться
и прийти в негодность. Каркас монтируется на нижнюю балку-обвязку,
которая, в свою очередь, устанавливается и прикрепляется на ленточный или столбчатый фундамент по
ранее предложенным технологиям
(см. главу 4).
Возможна конструкция теплицы с улучшенными техническими
и эксплуатационными характеристиками, близкая к предыдущему
варианту. Для стоек, стропил, балок
и обвязок используют брус 50150
или 100150 мм и больше. В первом
случае для образования подрамников в сегментах стен и кровли
дополнительно набивается брусок
35100 мм, а во втором случае прорезаются пазы глубиной 50 мм и шириной 35 мм в местах образования ниш
(рис. 7.8).

Для монтажа элементов конструкции между собой можно использовать все виды соединений, включая
металлические скобы, крепежные
уголки и накладные пластины сопряжения. Обычно в теплицах не
используются укосины и перевязки,
разве что для временного укрепления стоек и обвязок (рис. 7.9).
Изготовление рам под остекление
осуществляется точно так же, как
в предыдущем варианте, с аналогича

Рис. 7.8. Образование подрамников
в сегментах стен и кровли: а — для
бруса 50150 мм; б — для бруса
100150 мм

Рис. 7.9. Способы крепления деревянных деталей, рекомендуемые для сооружения
теплиц: а — скобой; б — уголком; в — пластинами

294

7.1. ÒÅÏËÈÖÛ

На подготовительном этапе выгибают арочные ребра по расчетной
ширине теплицы. Для этого подойдут
как цельные трубы, так и обрезки, из
которых можно соорудить сегменты.
Две готовые арки дорабатывают до
деталей фронтального и тыльного
перекрытий, приварив дополнительные стойки, прожилины и короб для
деревянного каркаса двери. На всех
арочных ребрах просверливают
сквозные отверстия диаметром
10–12 мм и шагом 50 см так, чтобы
направление шло изнутри теплицы
наружу, затем бетонируют точки
крепления для ножек арки. С этой
целью используют обрезки труб того
же диаметра длиной 35–50 см, один
конец которых готовят под разъемное соединение, взяв другие куски
труб на один типоразмер больше
или меньше (рис. 7.12).
В местах установки ножек арочных ребер бетонируют стойки
основания с шагом, кратным половине или трети ширины закупленной пленки: 55, 65 или 75 см.
В них вдевают концы арок и жестко
крепят на болтовые соединения —
в целом каркас готов. После этого

Рис. 7.10. Остекление и утепление
конструкционных элементов теплицы

ными способами остекления и утепления (рис. 7.10).
В заключение предлагаем один
из способов сборки деревянного
каркаса теплицы (рис. 7.11).
Каркасная теплица из металлических труб под полиэтиленовую
пленку отличается относительно
невысокой стоимостью и простотой монтажа при качественных
эксплуатационных характеристиках. Ее можно время от времени
разбирать для завоза грунта, высадки растений на открытом воздухе
и прочих земляных работ. Из всех
конструкций наиболее удачной выглядит каркас из гнутых труб с толщиной стенок 2,5 мм и диаметром
50 мм или больше.

Рис. 7.11. Сборка деревянного каркаса теплицы

295

ÃËÀÂÀ 7. ÏÎÑÒÐÎÉÊÈ ÄËß ÂÛÐÀÙÈÂÀÍÈß ÐÀÑÒÅÍÈÉ ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ

приступают к натягиванию полиэтиленовой пленки на каркас, начиная с лицевых сторон фронтальной
и тыльной частей, подвернув края
на элементы арок по периметру.
Там, где располагается дверной проем, на коробку набивают планку,
после чего лишнюю пленку срезают
ножом, таким же способом обтягивают саму дверь (рис. 7.13).
Далее обтягивают весь каркас
с внешней и внутренней сторон.

Предварительно выкопав канаву,
у одной из боковых сторон теплицы
конец пленки придавливают камнем, кирпичом или иным материалом ко дну канавы, а другой конец
разворачивают к противоположной
стороне, где также придавливают
камнями. Через ранее проделанные
отверстия крепят пленку к ребрам
болтами, снизу и сверху проложив
какую-либо крепкую и гибкую
полосу. Можно воспользоваться

Рис. 7.12. Конструктивные элементы теплицы: а — разновидности арочных
ребер по расчетной ширине теплицы; б — заполнение фронтальных и тыльных
арок с креплением деревянной дверной коробки; в — расположение отверстий
в арочном ребре; г — сваривание разъемного соединения на стойках основания; д —
бетонирование стоек основания

Рис. 7.13. Сборка каркаса и обтягивание фронтальной и тыльной сторон теплицы

296

7.1. ÒÅÏËÈÖÛ

ПВХ-трубой диаметром 35–70 мм,
разрезав ее вдоль на четыре части
(рис. 7.14).
На заключительном этапе внутренние стороны фронтальной
и тыльной арок обтягивают, вырезав
пленку по контуру и проклеив по
периметру либо сплавив утюгом при
температуре около +100 °С. Затем
делают земляную насыпку по всему
периметру теплицы, поверх настилают цементную стяжку или шифер
и роют водоотводящие канавки
(рис. 7.15).
Каркасная теплица из деревянных брусков под полиэтиленовую
пленку — самая дешевая и доступная постройка, но с несколько
слабыми конструкционными характеристиками. Для ее сооружения
можно воспользоваться техноло-

Рис. 7.15. Оклейка пленкой внутренних
углов арки

гиями каркасного строительства
(см. главу 4), использовав вместо
предложенного ранее пиломатериала бруски сечением 4050, 3560,
5050 мм и больше. Здесь же будет
предложена удобная и практичная

Рис. 7.14. Обтягивание боковых сторон теплицы

297

ÃËÀÂÀ 7. ÏÎÑÒÐÎÉÊÈ ÄËß ÂÛÐÀÙÈÂÀÍÈß ÐÀÑÒÅÍÈÉ ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ

конструкция с разборными элементами. Уникальность такой теплицы
заключается в том, что она состоит
из одинаковых деталей, а это позволяет быстро монтировать и демонтировать сооружение по мере необходимости и складировать, не занимая
много места. Кроме того, добавляя
или убавляя количество деталей теплицы, можно занять необходимую
площадь для возделывания.
Для начала нужно собрать рамы
стен с одинаковыми размерами
сторон, кратными ширине стандартных полиэтиленовых пленок — в нашем случае для ширины 1,15 или
1,95 м выберем раму со сторонами
1,051,85 м, то есть в дальнейшем
для обтягивания рамы первый кусок
пленки можно взять вдоль рулона,
а второй — поперек, используя под
загиб по 5 см с каждой стороны. Для
теплицы площадью 34 м потребуется 14 деталей. Рама собирается из
брусков, внутрь устанавливается
крестовина-распорка с ввинчиванием шурупов в торец. На боковинах
рамы с противоположных сторон
просверливаются по два отверстия
на одинаковом расстоянии. По мере
готовности каждая из рам перетягивается пленкой, при этом одна из
них изготавливается в виде дверной
коробки и самой двери (рис. 7.16).

Далее изготавливают восемь
ферм кровли с основанием 3 м,
высотой 0,7 м и длиной скатов
1,75 м — углы соединяют «шип
в паз», а упоры — на шуруп. Две
фермы для фронтальной и тыльной
сторон обтягивают пленкой с одной
стороны (вторую сторону перетягивают после соединения со скатом),
затем во всех фермах высверливают
по два отверстия на скат в одинаковых точках. Соответственно им
собирают восемь рам со сторонами
1,051,75 м, высверливают отверстия в тех же точках и перетягивают с двух сторон полиэтиленовой
пленкой. На этом же этапе подготавливают конек и козырьки из жести
или оцинкованного металлического
листа. В этих же целях можно использовать полиэтиленовую трубу
диаметром не менее 160 мм, разрезав пополам по продольной линии
(рис. 7.17).
Для полного комплекта осталось
подготовить элементы крепежа из
доски 35100 мм длиной 1,85 см:
4 штуки — для соединения рам
в угол, которые собираются в виде
лотка, 6 штук из одинарных досок — для соединения стеновых
рам по линии и 6 штук — для рам
кровли, но длиной 1,75 м. В каждом
элементе высверливаются отверстия,

Рис. 7.16. Сборка и перетяжка стеновых панелей

298

7.1. ÒÅÏËÈÖÛ

1,05 м

1,75 м

Рис. 7.17. Элементы крыши

соответствующие отверстиям в рамах.
Кроме этого, для улучшения гидрои теплоизоляции по периметру планок желательно наклеить резиновые
уплотнители, которые применяются
в сборке пластиковых окон (рис. 7.18).
Когда все необходимые детали
готовы, можно приступать к монтажу
стен по ранее намеченному периметру теплицы. Сначала собирают углы
по месту их расположения, а пустоту между панелями и крепежным
уголком заполняют с помощью рейки
или штыря паклей, мхом, стекловатой

и прочим теплоизоляционным материалом. Затем собирают стеновые
панели, используя элементы крепежа. Причем соединительные планки
можно крепить как с наружной, так
и с внутренней сторон теплицы либо
с двух сторон, изготовив дополнительно требуемое количество крепежей
для увеличения прочности (рис. 7.19).
После окончания сборки стен
приступают к закреплению основания в земле. На неровных участках
предварительно выравнивают
горизонтали теплицы, подложив

Рис. 7.18. Элементы крепежа

299

ÃËÀÂÀ 7. ÏÎÑÒÐÎÉÊÈ ÄËß ÂÛÐÀÙÈÂÀÍÈß ÐÀÑÒÅÍÈÉ ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ

Рис. 7.19. Сборка элементов стен

под низкие части камень, кирпич
и прочий подручный материал. Затем
на глубину не менее 50 см на расстоянии 15–20 см от углов и не более
2 м между собой забивают колья,
изготовленные из досок 35100 мм
и заостренные с одного конца. Чтобы колья не раскололись в процессе
вбивания, на место удара желательно подложить обрезок доски или
рейки. Вбитые колья связывают
с основанием теплицы гвоздями или
шурупами соответствующей длины.
Впоследствии производят засыпку до
уровня 5–10 см от низа основания, а с
внешней стороны поверх укладывают
рубероид, бетонные плитки, шифер и
прочий атмосферостойкий материал

шириной около 40 см. Для регионов,
отличающихся стойкими низкими
температурами от –20 °С, а также
обильными дождями и снегопадами,
необходимо установить столбчатый
или ленточный фундамент согласно
рекомендациям из главы 4 (рис. 7.20).
Далее переходят к сборке элементов крыши. Сначала по боковым концам стеновых панелей устанавливают
фермы, закрепив в местах сопряжений на уголки. По ним укладывают
скаты, параллельно устанавливая
элементы крепежа и наживляя их на
болты через ранее просверленные отверстия. Затем на стыки по фронтальной, тыльной и боковым сторонам,
а также на углы между скатами про300

7.1. ÒÅÏËÈÖÛ

Рис. 7.20. Крепление основания к земле

Теплицы с полупрозрачными
стенами

кладывают мягкую теплоизоляцию
типа пакли, стекловаты и др. Поверх
укладывают конек и козырек, закрепляя их на гвоздики или саморезы
длиной 3–4 см, и стягивают все болты
на элементах крыши (рис. 7.21).

Теплицы с полупрозрачными стенами главным образом сооружаются
в регионах с обильными снегопадами,

Рис. 7.21. Завершающая сборка теплицы

301

ÃËÀÂÀ 7. ÏÎÑÒÐÎÉÊÈ ÄËß ÂÛÐÀÙÈÂÀÍÈß ÐÀÑÒÅÍÈÉ ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ

частыми дождями и возможным
подъемом паводковых, ливневых или
селевых вод.
На ленточном фундаменте возводят кирпичные, бетонные или блочные стены на 10–20 см выше того
уровня, до которого может подняться
вода или снежный покров. На этом
уровне жестко закрепляют балки,
анкеры или закладные для присоединения к ним нижней обвязки каркаса с последующим стеклянным или
полиэтиленовым покрытием, то есть
в дальнейшем можно воспользоваться
технологиями для каркасных теплиц
с прозрачными стенами, рассчитав
соответствующую высоту (рис. 7.22).
Учитывая вышеуказанные причины, стену по всему периметру делают
глухой, без пустого пространства под
дверной проем — здесь надо будет
д

установить лестницу. Уровень грунта
при этом можно повысить до нижнего
края стен, чтобы обеспечить лучшее
проникновение естественного света
и тепла к растениям, либо оставить
как есть (рис. 7.23).
Для данного случая можно воспользоваться и каркасной конструкцией
стен с соответствующими фундаментами, которые сооружаются по
технологии, представленной в главе 4.
По мере необходимости нужно добавить высоту стен, установить дверной
проем и обшить стены на 10–20 см
выше опасного уровня, не забывая о
гидроизоляции. Останется только
адаптировать оставшиеся пустоты
и крышу под стеклянные или полиэтиленовые покрытия, как для
каркасной теплицы с прозрачными
стенами (рис. 7.24).

1
д

д
г

30 см

3
Рис. 7.22. Разрезы и схемы присоединения стен к нижней обвязке теплицы: 1 —
для кирпичной стены; 2 — для блочной стены; 3 — для бетонной стены; а — на
проволоку; б — на анкер; в — на закладную под сварку; г — сетка-мак; д — обвязка

302

7.1. ÒÅÏËÈÖÛ

1 2 3

4
5

Рис. 7.24. Общий вид каркасной
сной
полупрозрачной теплицы и разрез
стены: 1 — обшивка; 2 — гидроизоляция;
3 — теплоизоляция; 4 — балка нижней
обвязки; 5 — столбчатый фундамент

и быстроте созревания культур.
Единственное преимущество — это
возможность строить в гармонии
с общим архитектурным стилем
дачного участка.
Стены в данной теплице можно
сооружать всеми известными способами, представленными в главе 4,
а покрытие для крыши лучше сделать из стекла. Этому есть причины,
отметим только основные из них.
Стекло более стойко к атмосферным
воздействиям (снегу, дождю, солнцу,
ветру и т. д.), лучше сохраняет тепло
и практически без потерь пропускает солнечный свет, что очень важно
именно для такого типа сооружений.
Кроме того, подобную теплицу можно
переделать из уже существующего
сарая, заменив кровлю стеклянным
перекрытием (рис. 7.25).

Рис. 7.23. Готовая теплица
и разрезы возможного уровня грунта
относительно стены

Теплицы с глухими стенами
Теплица с глухими стенами по
своим эксплуатационным качествам
ближе к оранжереям и зимним
садам, предназначенным для разведения цветов и создания дополнительных зеленых зон для отдыха
в холодное время года. Вместе с
тем сооружения подобного типа
используются и для выращивания
плодово-ягодных сортов растений.
Однако, несмотря на улучшенные тепловые показатели, в таких
теплицах очень мало естественного
солнечного света, что сказывается
на урожайности, скорости роста

Пристроенные теплицы
Пристроенные теплицы, пожалуй, оптимальны по экономическим,
хозяйственным и эксплуатационным
параметрам. Во-первых, налицо
303

ÃËÀÂÀ 7. ÏÎÑÒÐÎÉÊÈ ÄËß ÂÛÐÀÙÈÂÀÍÈß ÐÀÑÒÅÍÈÉ ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ

Рис. 7.25. Возможные варианты остекления теплиц с глухими стенами

экономия строительного материала.
Во-вторых, есть возможность облегченного присоединения к общей
электрической, водопроводной
и отопительной системе основного
дачного дома или любой хозяйственной постройки (бани, летней
кухни, мастерской и т. д.). В-третьих,
пристроенная теплица выполняет все функции дополнительного
помещения под складирование,
отдых или работу. Кроме того, есть
возможность обслуживать теплицу
непосредственно из основного помещения, а сама конструкция лучше
утеплена, более жестка и легка для
производства ремонтных работ.
Создание пристроенных теплиц
не отличается особой сложностью.
Достаточно выделить соответствующую площадь возле основного
сооружения с солнечной стороны
и воспользоваться любыми способами возведения (это при том, что
одна из сторон теплицы уже готова,
к ней и нужно привязать все несущие детали). Нет смысла останавливаться на этом подробно, приведем

возможные варианты пристроек
(рис. 7.26).

7.2. Ïàðíèêè
Существует два вида парников:
заглубленный и наземный.
Заглубленные парники
Заглубленный парник — самый
простой, экономичный и очень
эффективный по своим конструкционным особенностям, однако, по
неизвестным причинам, большей
популярностью пользуется в средних
и северных широтах Европы, нежели
в странах постсоветского пространства, хотя с древности такие парники достаточно широко применяли
земледельцы Руси. Единственный
недостаток заглубленных парников — невозможность строить их
на глинистых и суглинистых почвах
без оснащения грядок водоотводящими и дренажными системами.
Для создания заглубленного
парника сначала по направлению
304

7.2. ÏÀÐÍÈÊÈ

Рис. 7.26. Пристроенные теплицы

«восток — запад» роют траншею
шириной 60–80 см, глубиной около
30–40 см и произвольной длиной,
а стенки укрепляют на распорки
доской или горбылем, срезанными
с двух сторон. Сторону, куда будут
попадать прямые лучи солнца, делают выше на 10–30 см. Затем по углам
с обеих сторон траншеи высевают
семена или высаживают рассаду,
оставляя в серединной части полосу
в пределах 15–20 см, где настилают
свежий навоз слоем 3–5 см. Навоз,
разлагаясь, будет выделять дополнительное тепло и полезные для растений вещества. Завершив все работы,
внешние стороны стенок засыпают
землей до верхнего уровня и перетягивают полиэтиленовой пленкой
либо накрывают стеклом (рис. 7.27).
Скандинавы пошли еще дальше.
Обычный пластиковый ящик из-под
стеклотары наполовину заполняют
удобренной почвой, куда высевают
семена или высаживают растения.
Верх ящика оснащают остекленной рамой или перетягивают пленкой. Затем роют траншею глубиной
в половину высоты ящика и шириной соответственно его габаритам.

Дно траншеи выстилают слоем
свежего навоза 3–5 см толщиной,
на который и устанавливают ящики. В завершение боковые стороны
и стыки между ящиками заполняют
землей (рис. 7.28).
Наземные парники
По конструкции наземный парник представляет собой некое пленочное укрытие грунта, где высажена рассада или высеяны семена. Его
основное назначение — обеспечение приемлемого температурного
режима, поэтому пленку стараются
расстилать максимально близко
к растениям, но так, чтобы не препятствовать их росту. В зависимости
от этого земледельцами внедрено
множество наземных парников, различающихся по способу установки,
высоте и эксплуатационным качествам. Рассмотрим только основные
из них, ибо остальные являются
лишь модификациями в той или
иной степени.
Арочный парник — самое простое и недорогое приспособление,
имеющее один существенный
305

ÃËÀÂÀ 7. ÏÎÑÒÐÎÉÊÈ ÄËß ÂÛÐÀÙÈÂÀÍÈß ÐÀÑÒÅÍÈÉ ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ

Рис. 7.27. Создание заглубленного парника

Рис. 7.28. Создание заглубленного парника по скандинавской технологии

недостаток. Какой бы качественной
ни была полиэтиленовая пленка, она
быстрее приходит в негодность, чем
на других конструкциях. Это связано с периодическим сворачиванием
и разворачиванием, а также с образованием выпуклостей в местах
наложения на каркас, поэтому для
такого типа парника стараются
приобретать самые дешевые сорта
полиэтилена.
Конструкция состоит из стоек,
продольной рейки и ребер жесткости, размеры которых подбираются
с учетом ширины и высоты покрытия, а длина может быть произвольной, в зависимости от протяженности грядки. В качестве примера
рассмотрим дешевую конструкцию
для ширины грядки 1,2 м и высоты
покрытия 0,5 м — обычно именно
такие параметры выбирают для
высаживания рассады и высевания
семян. Сначала готовят колья длиной

около 1 м и диаметром в пределах
5 см, для этого можно воспользоваться более или менее ровными ветками
деревьев. Из этого же материала
готовят прожилины произвольной
длины, но не менее 1 м. Параллельно
с этим заготавливают стебли гибких
пород древесины типа ивы длиной
около 50 см для ребер. Кроме того,
приобретают пленку шириной 1,8
или 2,1 м. Если таковой нет, то нужно
склеить покрытие из более узких
пленок.
Стойки вбивают наполовину по
осевой линии запланированной
грядки с шагом 50–80 см так, чтобы
все они располагались на одной линии, а верхушки — на одном уровне,
направление желательно выбирать
«восток — запад». Далее к верхушкам с помощью мелких гвоздей крепят осевую прожилину на хомуты из
узкой полоски жести. После этого
по краям грядки, перпендикулярно
306

7.2. ÏÀÐÍÈÊÈ

осевой линии и на уровне стоек, попарно втыкают ребра в землю, а их
верхние концы пригибают к прожилине и перевязывают между собой,
прихватив и прожилину. Для этого
лучше воспользоваться матерчатой
лентой, бинтом, полоской целлофана и пр., чтобы впоследствии не
повредить пленку. После того как
грядка по всей длине оборудована
стойками, прожилиной и ребрами,
с одного конца на другой натягивают полиэтилен, а края пленки придавливают камнями и присыпают
землей (рис. 7.29).
Для возведения этой же конструкции можно воспользоваться
рейками, металлопрокатом и любым иным подручным материалом.
Вместе с тем наиболее выгодным
и удобным современным материалом являются ПВХ-трубы, имеющие
достаточную прочность, хорошую
гибкость и высокую стойкость
к атмосферным осадкам. В качестве
стоек и прожилин желательно использовать трубу диаметром 50 мм

и толщиной стенок 3 мм, а в качестве
ребер — трубу диаметром 25–32 мм.
Односкатный парник главным образом применяется для выращивания
семян таких корнеплодов, как редис,
морковь и репа, и также имеет несложную конструкцию. Он состоит из
полиэтиленового покрытия и стенок
по периметру. Суть монтажа заключается в установке стенки путем
вбивания боковых кольев, креплении
края полиэтиленовой пленки к верху
стенки и перекрытию передней и задней сторон заглушками из кирпича,
досок или иного подручного листового материала за счет придавливания
свободных концов пленки. В конце
периметр парника засыпается грунтом (рис. 7.30).
Эту же конструкцию можно усовершенствовать, соорудив стационарные стенки, изготовив рамы и затянув
их пленкой либо остеклив с одной
или двух сторон: на раме натянутая
пленка будет служить дольше, а стеклу вообще не будет сносу. Кроме
того, внутреннюю сторону стенки,

Рис. 7.29. Сборка арочного парника

307

ÃËÀÂÀ 7. ÏÎÑÒÐÎÉÊÈ ÄËß ÂÛÐÀÙÈÂÀÍÈß ÐÀÑÒÅÍÈÉ ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ

50 с

1,20

50 с

1м

Рис. 7.30. Сборка односкатного парника

обращенную к солнцу, можно покрасить черной краской или обклеить
алюминиевой фольгой — и в том, и
в другом случае повысится аккумуляция тепла внутри парника за счет
солнечной энергии.
Двухскатный парник состоит из
спаренных рам, затянутых пленкой
либо остекленных и соединенных
между собой навесами, а также из
двух треугольных кусков пленки для
обтягивания боковых сторон либо
стационарно возведенных стенок.
Для повышения теплоизоляционных качеств после установки парника

конек и стыки между спаренными рамами перекрываются полосками полиэтилена. Для доступа внутрь парника одна из рам изготавливается в виде
открывающихся фрамуг (рис. 7.31).
Переносной парник (рис. 7.32),
пожалуй, самый удобный из всех
представленных выше конструкций,
за исключением того, что занимает
достаточно большое пространство
для хранения и требует повышенных
финансовых затрат.
Сама конструкция состоит из
короба высотой 40–60 см, верх
которого оборудован плоской, двух308

7.2. ÏÀÐÍÈÊÈ

Рис. 7.31. Установка двухскатного парника

Рис. 7.32. Переносные парники

309

ÃËÀÂÀ 7. ÏÎÑÒÐÎÉÊÈ ÄËß ÂÛÐÀÙÈÂÀÍÈß ÐÀÑÒÅÍÈÉ ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ

скатной или дугообразной крышкой, перетянутой полиэтиленовой
пленкой. Собрать такой парник при
уверенном владении молотком довольно легко.

рованная, отличается самыми
высокими показателями по
морозоустойчивости (до –30 °С),
срокам эксплуатации, сохранению тепла и прочности благодаря армированию нитью из
полиэтилена низкого давления.
Вместе с тем оптические свойства для прямых солнечных лучей снижены до 70–75 %. Можно
использовать для прозрачного
перекрытия парников и теплиц.
• ППВХ — пленка поливинилхлоридная, обладает лучшими показателями по всем параметрам.
Эксплуатируется в пределах
температур от –30 до +40 °С,
пропускная способность для прямых солнечных лучей составляет
90–100 %, срок службы — свыше
10 лет, лучше хранит тепло и более прочна.
Рассмотрим также совместимость
удобрений, используемых в тепличном и парниковом растениеводстве
(табл. 7.1).
Обогрев теплиц можно производить печным, паровым, электрическим и воздушным отоплением,
при этом каждый из перечисленных
видов имеет свои недостатки и преимущества. Однако при выборе
того или иного способа отопления
руководствуются не их характеристиками, а, скорее, возможностями,
имеющимися на конкретном дачном участке. Поэтому ознакомимся
с каждым из них.
Самое простое, доступное и популярное среди дачников — печное
отопление, когда обогрев теплицы
происходит за счет тепла, выделенного непосредственно от стенок печи

7.3. Ðåêîìåíäàöèè
ïî îñíàùåíèþ
è ýêñïëóàòàöèè
òåïëèö è ïàðíèêîâ
Характеристики полиэтиленовых пленок, пригодных для покрытия теплиц и парников:
• ППЭ — пленка полиэтиленовая
нестабилизированная, используется только для перекрытия
парников на 1–2 сезона. Эксплуатируется в температурных
режимах воздуха от –20 до
+30 °С, пропускная способность
для прямых солнечных лучей
составляет 60–65 %, в процессе
использования быстро теряет
морозоустойчивость и прозрачность.
• ППЭС — пленка полиэтиленовая
стабилизированная, обладает
улучшенными характеристиками по прочности, морозоустойчивости и сроку эксплуатации
за счет добавки минеральных
стабилизаторов. Может использоваться в качестве прозрачного
перекрытия теплиц и парников
в течение 4–7 лет. Прозрачность
для прямых солнечных лучей
составляет 80–90 %, пропускная
способность для ультрафиолетовых лучей — 26–30 %.
• ППЭСА — пленка полиэтиленовая стабилизированная арми310

7.3. ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ ÏÎ ÎÑÍÀÙÅÍÈÞ È ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ ÒÅÏËÈÖ È ÏÀÐÍÈÊÎÂ

Таблица 7.1. Совместимость удобрений
Добавочные удобрения,
Исходные
удобрения

Аммиачная
селитра

Зола

Известковые
удобрения

Калиевая селитра

Кальциевая
селитра

Мочевина

Навоз

Натриевая
селитра

Сернокислый
калий

Суперфосфат

Фосфоритная
мука
Хлористый
калий

с которыми
можно смешивать
с которыми
перед внесением нельзя смешивать
в почву,
и нельзя хранить
но нельзя хранить
Кальциевая селиМочевина, натриевая и калиевая
тра, известковые
селитры, фосфоритная мука, хлоСуперфосфат
удобрения, навоз,
ристый калий, сернокислый калий
зола
Натриевая и калиевая селитры, изАммиачная селиКальциевая
вестковые удобрения, фосфориттра, мочевина, населитра
ная мука, сернокислый калий
воз, суперфосфат
Кальциевая сели- Мочевина, аммиЗола, натриевая и калиевая селитра, сернокислый ачная селитра, натры
калий, хлористый воз, суперфосфат,
калий
фосфатная мука
Известковые удобрения, фосфоритная мука, хлористый калий,
Кальциевая селиНавоз
сернокислый калий, зола, аммиач- тра, суперфосфат
ная селитра, мочевина
Натриевая и
Аммиачная секалиевая селитры, литра, мочевина,
Фосфоритная мука
зола, сернокислый хлористый калий,
калий, известкосуперфосфат,
вые удобрения
навоз
Натриевая и калиевая селитры,
Кальциевая селиСуперфосфат,
навоз, хлористый калий, сернокистра, известковые
фосфоритная мука
лый калий, аммиачная селитра
удобрения, зола
Зола, аммиачная
селитра, натриевая
Суперфосфат, фосфоритная мука,
и калиевая селихлористый калий, сернокислый
—
тры, кальциевая
калий, мочевина
селитра, известковые удобрения
Известковые удобрения, фосфоритная мука, хлористый калий,
Кальциевая селиНавоз
сернокислый калий, зола, аммиач- тра, суперфосфат
ная селитра, мочевина
Зола, аммиачная селитра, мочеви- Кальциевая селина, натриевая и калиевая селитры, тра, известковые
—
навоз, суперфосфат, хлористый удобрения, фосфокалий
ритная мука
Аммиачная
Фосфоритная
селитра, мочевина, мука, зола, кальХлористый калий, сернокислый
натриевая
циевая селитра,
калий, навоз
и калиевая
известковые удоселитры
брения
Зола, аммиачная селитра, натрие- Хлористый калий, Известковые удовая и калиевая селитры, кальциесернокислый ка- брения, суперфосвая селитра, навоз
лий, мочевина
фат
Сернокислый калий, аммиачная
Известковые удо- Кальциевая селиселитра, мочевина, натриевая и
брения, фосфорит- тра, сернокислый
калиевая селитры, навоз, суперная мука
калий
фосфат
с которыми можно смешивать
и хранить

311

ÃËÀÂÀ 7. ÏÎÑÒÐÎÉÊÈ ÄËß ÂÛÐÀÙÈÂÀÍÈß ÐÀÑÒÅÍÈÉ ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ

или от печи и дымохода одновременно. Соответственно этому и выбирают место ее расположения. В первом
случае печь устанавливают посередине теплицы и преимущественно
изготавливают из металла, используя
в качестве топлива все виды горючих
веществ или электричество. Дополнительно на печь помещают бак
для полива растений теплой водой,
а в теплицах с пленочным покрытием трубу проводят сквозь негорючий
сегмент крыши и оборудуют искрогасителем. Печь эффективно обогревает теплицу площадью 20–25 м2
(рис. 7.33).
Во втором случае печь устанавливают на 0,5–1 м ниже уровня пола с
одного конца заранее выкопанной
траншеи по осевой линии теплицы.
По этой траншее прокладывают металлическую трубу от печи на внешнюю сторону теплицы под углом
15–25°. Стены траншеи обкладывают кирпичом, поверх них настилают решетчатый пол. Вертикальный
отвод трубы с улицы дополнительно
оборудуют задвижкой и искрогасителем. Поверх самой печи устанавливают емкость с водой для полива
растений. Несмотря на сложность

установки и определенные финансовые затраты, этот тип отопления
очень эффективен при использовании твердых видов топлива, где
тепло, выделяемое печью и дымоходом, практически полностью уходит
на обогрев теплицы. Такой способ
отопления рассчитан на площадь 16–
20 м2 при ширине теплицы не более
2 м (рис. 7.34).
Водяное отопление применяется
как на маленьких, так и на больших
площадях и относится к дорогостоящим системам. Вместе с тем оно
может быть организовано на всех
видах топлива, точно рассчитано под
площадь, при этом можно параллельно готовить теплую воду для полива
и эффективно обогревать теплицу
при наименьших затратах на топливо (рис. 7.35).
Отопление нагретыми воздушными
массами довольно редко встречается
на постсоветском пространстве, но
очень широко применяется в северной части Европы. Принцип действия
аналогичен работе калориферов, где
прогрев помещения происходит за
счет принудительной циркуляции
нагретого воздуха. Применительно к теплицам такая отопительная

Рис. 7.33. Отопление металлической печью: 1 — искрогаситель; 2 —
термоизоляционная «юбка» вокруг трубы; 3 — бак с водой

312

7.3. ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ ÏÎ ÎÑÍÀÙÅÍÈÞ È ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ ÒÅÏËÈÖ È ÏÀÐÍÈÊÎÂ

Рис. 7.34. Отопление заглубленной печью: 1 — искрогаситель; 2 — задвижка; 3 —
емкость для воды; 4 — решетчатый пол; 5 — дымоход; 6 — топка

Рис. 7.35. Упрощенная схема парового отопления на электричестве: 1 —
расширительный бак; 2 — емкость для нагрева воды; 3 — электронагревательные
элементы; 4 — батареи отопления

система может быть организована с
использованием любых конструкций
печей, достаточно добавить выдувной
раструб и вентилятор. Кроме того,
такой вид отопления очень удобен
для обогрева парников в период неожиданных заморозков. К раструбу
нужно подсоединить один конец полиэтиленовой трубы, а другой конец
внедрить внутрь полиэтиленового
перекрытия (рис. 7.36).

Полив тепличных и парниковых
растений выполняют капельным
методом, или дождеванием, так
как именно этот способ позволяет
эффективно использовать нагретую
в пределах +10…+20 °С воду, не
подмывать корни растений и поливать те участки, которым на данный
момент нужна вода.
Схема организации такого полива
очень проста. Один конец шланга
313

ÃËÀÂÀ 7. ÏÎÑÒÐÎÉÊÈ ÄËß ÂÛÐÀÙÈÂÀÍÈß ÐÀÑÒÅÍÈÉ ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ

1
2
6

5
3

Рис. 7.36. Воздушное отопление: 1 — раструб; 2 — бак с водой; 3 — вентилятор; 4 —
печка; 5 — труба; 6 — парник

соединяют с баком нагретой воды, а
на другой конец надевают насадкуразбрызгиватель. Можно также использовать стационарный метод дождевания. Для этого между грядками
устанавливают полиэтиленовые
трубы диаметром 16–25 мм, в стенках которых проделаны отверстия.
Напротив отверстия устанавливают
своеобразную иглу, разбивающую
струю на капли. В крайнем случае

можно поливать с помощью обычной
лейки (рис. 7.37).
Вентиляция теплицы — одна из
важных составляющих при выращивании растений. Спертый воздух,
высокая влага и солнечные лучи
вместе пагубно действуют на рост
и развитие всех культур без исключения.
Качественную вентиляцию можно
сделать с помощью двух 50-санти-

Рис. 7.37. Установки для дождевания

314

7.3. ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ ÏÎ ÎÑÍÀÙÅÍÈÞ È ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ ÒÅÏËÈÖ È ÏÀÐÍÈÊÎÂ

метровых ПВХ-труб диаметром от
160 мм. Одну трубу врезают в стену
теплицы ближе к отопительному
прибору на 30–50 см выше уровня грунта, вторую устанавливают
как можно дальше от первой трубы
на элементах кровли, верхней или
нижней части стены. Каждую трубу
оснащают задвижкой, которую от-

Рис. 7.38. Расположение труб вентиляции

крывают по мере необходимости
(рис. 7.38). Теплоизоляция теплицы
сводится к тщательной заделке всех
щелей, как было рекомендовано
в описаниях технологий. Вместе
с тем в широтах с устойчивыми
морозами ниже –20 °C у входа
желательно пристроить маленький
тамбур 11 м и больше.

Óêàçàòåëü

Водопад искусственный, см. Гидросооружения декоративные
Ворота:
въездные:
– распашные 84
– откатные 84, 85
– складные «гармошка» 87
гаражные 286
детали для оснащения 95–97
деревянные 99–104
металлические 98
покраска 104–107
способы фиксации 93–95
установка 88–93

Антисептики 150, 153, 248, 249
Б
Бактерии:
анаэробные 156
аэробные 155, 157, 160
Баня:
из бруса 240
каркасная 242
кирпичная 245
крыша 226-229
парилка 213
печи 249–254
пол 221
помывочный отсек 211, 213
потолочные перекрытия 222
предбанник 213
сруб:
– расчет количества бревен 230
– подготовка бревен 232
– расчет стоимости 233
фундамент 215
цокольные перекрытия 220
щитовая 244
Бассейн:
выбор места 163
разновидности 161
уход за водой 179
формы 176
Бетон, приготовление 34, 45–46

Г
Гараж:
бетонный 284
блочный 284
кирпичный 276
металлический 279
нормы и правила строительства 262
требования к конструкции и габаритам
263–275
Гидроизоляция:
пергамин 224, 242, 248, 256, 264
рубероид 16, 56, 112, 117, 114, 122, 126–
128, 146, 173, 219, 229, 241, 246, 264, 300
Гидросооружения декоративные:
водопады искусственные 193, 197
пруд искусственный 183
фонтанчики садовые 187
Д

Древесина 100, 121
Дровник 129–132
Душ летний 20, 21, 199–209

Водоотвод:
канавки 297
канал 171
система 125, 154, 155, 305

316

наземный 305—309
переносной 308
полив растений 313
рекомендации по оснащению 310–313
Пилолес 56, 100, 101,
218, 228, 231–234, 287
План застройки дачного участка,
выбор места для основных построек 11, 12
составление 6–10
нормативы и правила
обустройства 25–27
размещение дополнительных построек
23–24,
Погреб:
земляной 120–125
насыпной 128
полузаглубленный 125–127
пристроенный 128, 129
Порядовки 47, 48
Программы,
архитектурное проектирование 6

З
Забор, см. Ограждения
Замок:
навесной 95
подвесной 94
Зубило 47
К
Калитка, см. Ворота
Кельма (мастерок) 46
Кирочка 46, 45
Кирпич 45
Кладка, способы 45–51
Ковшик 43
Кровельные материалы 167
Крыльцо 190
Козырек 39, 206
Л

Линейка-правиSло 47, 48

Расшивка 47, 48
Раствор:
гидроизоляционный 198–199
бетонный 34, 35, 45, 63, 73, 80, 88, 191, 196, 218,
219
декорирующий 75
глиняный 115, 116, 127, 167, 253, 254
цементный (цементно-песчаный) 35, 46, 75,
76, 82, 91, 116, 119, 138, 144, 145, 167, 185,
191, 254, 270, 284
Ручки, виды 95

М
Мастерская 25, 108
Миксер 46, 47
О
Ограждения:
декоративные:
– плетень 61
– сруб, способы монтажа 63–66
– частокол 62
деревянные, разновидности:
– классический забор, сборка разных
видов 59, 60
– решетка, монтаж 59
– штакетник 58
забор из бруса 66
кирпичные:
– кладка, способы 46–48
– расшивание 50
комбинированные 68
«кросс» 67
монолитные:
– бетонные, виды 73–77
– блочные, виды 71–73
– железобетонные, виды 69–71
Опалубка:
несъемная 73
установка 35–38, 65
Отвес 40, 47, 114

С
Сауна:
конструктивные элементы 256
печи 259–261
планировка помещений 254
помывочный отсек 255
раздевалка 256
Септик 157–160
Сетка
-мак 196, 247, 266, 278
-рабица 29, 98, 196
Стамеска 47
Стойки 203, 204, 245, 264, 265, 276, 282, 284,
295, 306
Т
Теплица
выбор места 24
каркасная:
– из дерев. брусков
под полиэтил. пленку 297
– из метал. труб
под полиэтил. пленку 295

П
Парник
арочный 305
двускатный 308
заглубленный 304

317

– из пилолеса под остекление 294
– с прозрачными стенами 291
пристроенная 304
проектирование и планировка 289
с глухими стенами 303
с полупрозрачными стенами 302
Теплоизоляционные материалы:
керамзит 74, 117, 119, 137, 146, 156, 174,
176, 225, 229
стекловата 115, 116, 218, 229,
278, 293, 299, 301
шлак 72, 117, 137, 139, 140, 229,
247, 278, 284
Тес 47, 55, 56
Туалет надворный
выбор места 11, 12
на выгребной яме 149
пудрклозет 149, 152
со стоком в канализацию 150

биофильтр 155, 157, 160
почвенная 156
самодельная система очистки воды,
см. Септик
Фонтанчики садовые, см. Гидросооружения
декоративные
Х
Хозяйственные постройки:
виды и назначение 108
крыша 116–118
пол 119
стены 113–115
фундамент и основание 109
Ш
Шлакоблок 137

У
Удобрения 14, 16, 311
Уровень, инструмент 47
Ф
Фильтрация:
аэротенки 157

Я
Яма:
выгребная 13
компостная 15, 16, 29
мусорная 13
осмотровая 264

а
Рис. 1. Правильный чертеж может дать точное представление о будущей
застройке

Рис. 2. Практически в каждой программе по архитектурному проектированию есть
готовые текстуры и объекты для составления плана

ËÅÑÒÍÈÖÛ Â ÇÀÃÎÐÎÄÍÎÌ ÄÎÌÅ

Рис. 3. Сварное чугунное ограждение

Рис. 4. Деревянная ограда — забор-штакетник

Рис. 5. Комбинированная ограда из металла и кирпича

Рис. 6. Зеленая изгородь

ËÅÑÒÍÈÖÛ Â ÇÀÃÎÐÎÄÍÎÌ ÄÎÌÅ

Рис. 7. Комбинированная ограда: живая изгородь и ворота с элементами литья
и ковки

Рис. 8. Секционная кирпичная ограда

Рис. 9. Декоративная кирпичная ограда

Рис. 10. В этом фрагменте забора использованы практически все виды
декоративной и фигурной кладки

ËÅÑÒÍÈÖÛ Â ÇÀÃÎÐÎÄÍÎÌ ÄÎÌÅ

Рис. 11. Ворота с деревянными стойками

Рис. 12. Ворота с бетонными стойками

Рис. 13. Стойка ворот не должна иметь прямую жесткую связь с кирпичной кладкой

Рис. 14. Пристройки позволяют удобнее и экономичнее спланировать данный
участок

ËÅÑÒÍÈÖÛ Â ÇÀÃÎÐÎÄÍÎÌ ÄÎÌÅ

Рис. 15. Использование столбчатого и ленточного фундаментов в одном строении

Рис. 16. Кровля из черепицы

Рис. 17. Кровля из ондулина (еврошифера)

Рис. 18. Строение с дерновой крышей

ËÅÑÒÍÈÖÛ Â ÇÀÃÎÐÎÄÍÎÌ ÄÎÌÅ

Рис. 19. Искусно выполненный дровник гармонично вписывается в вид участка

Рис. 20. Парилка с установленной электрокаменкой

Рис. 21. Предбанник

ËÅÑÒÍÈÖÛ Â ÇÀÃÎÐÎÄÍÎÌ ÄÎÌÅ

Рис. 22. Сплошная обрешетка

Рис. 23. Разреженная обрешетка

Рис. 24. Угол сруба, возведенного «в чашу»

Рис. 25. Возведение стен «в лапу»

ËÅÑÒÍÈÖÛ Â ÇÀÃÎÐÎÄÍÎÌ ÄÎÌÅ

Рис. 26. Кабинка-сауна

Рис. 27. Парилка в сауне для нескольких человек

Рис. 28. Пример правильного зонирования грядок

Рис. 29. Оптимальное расположение теплиц с учетом соседних построек и рельефа

ËÅÑÒÍÈÖÛ Â ÇÀÃÎÐÎÄÍÎÌ ÄÎÌÅ

Рис. 30. Каркасная теплица со стеклянными стенами

Рис. 31. Каркасная теплица с полиэтиленовыми стенами