Автор: Иванчиков С.С.
Теги: справочник домоводство справочник домашнего мастера издательство москва издательство клен
Год: 1993
Текст
СПРАВОЧНИК
ДОМАШНЕГО
МАСТЕРА
СПРАВОЧНИК
ДОМАШНЕГО
МАСТЕРА
СПРАВОЧНИК
ДОМАШНЕГО МАСТЕРА
часть
ОРГАНИЗАЦИЯ И
ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
Печатается по изданию:
С.С. ИВАННИКОВ
СПРАВОЧНИК ДОМАШНЕГО МАСТЕРА
Донецк: Донбасс, 1985.
Москва 1993
Справочник домашнего мастерат.1.
- М.,«Клен», 1993.
Чтобы создать удорбства в своей квартире,
необходимо самому уметь сделать полезные
приспособления, устранить перекос двери,
отремонтировать шланг пылесоса, избавиться от
неприятного «пения» шкафа, обновить обивку на
мебели и многое другое. В справочнике вы найдете
советы, как все это сделать в домашних условиях
с помощью простейших инструментов, пользуясь
доступными материалами.
Расчитан на широкий круг читателей
© Издательство «Клен»
макет, оформление
СОДЕРЖАНИЕ
РАБОЧЕЕ МЕСТО™--------------11
МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ 37
Древесина ........— 39
Строение древесины
и ее свойства.................39
Инструменты для
обработки древесины 6'5
Способы соединения
частей в деревянных изделиях.134
Отделка древесины ....17 J
5
Металлы ................. 190
Инструменты
и приспособления
для работы с металлами 195
Способы соединения
металлических частей 250
Работа с листовым металлом 309
Отделка металлических
изделий 318
Измерительный, разметочныр
и поверочный инструмент 336
Малярные материалы
и инструменты 349
Материалы................... 350
Инструменты 369
Вяжущие и каменные
материалы ------------------.... 391
Вяжущие материалы........... 392
Приготовление растворов
и бетона 396
Каменные материалы и кирпич 405
Смазочные материалы......... 412
Абразивные материалы 416
Ремонт пластмассовых, резиновых,
кожаных и других изделий —...— 421
Ремонт пластмассовых изделий 422
Уход за кожаными изделиями 428,
Ремонт резиновых изделий.......435
Склеивание тканей........л..... 436
БЛАГОУСТРОЙСТВО ЖИЛИЩА 43У
Ремонт в доме...................441
Ремонт оштукатуренных
стен и потолков 442
Обшивка стен и потолков
древесноволокнистым и
плитами 450
Окраска потолков и стен 458
Отделка стен обоями и пленками 472
Борьба с сыростью..............484
Ремонт полов 487
Окраска полов 498
Настилка линолеума
и пластикатных плиток..........502
Ремонт и навешивание дверей.....515
Установка замков и их ремонт 527
7
Ремонт окон
и стекольные работы 539
Ремонт печей................ 552
Домашняя электросеть
и бытовые электроприборы .558
Несколько слов
об электрическом токе....... 560
Монтаж электропроводки....... 571
Неисправности домашней
электросети 596
Неисправности бытовых
электрических машин
и приборов 609
Санитарно-водопроводная сеть_ 639
Водопроводные краны......... 640
Трубы 648
Сифоны 658
Смывные бачки 664
Полезные советы............. 671
Ремонт внешних частей дома...— 675
Ремонт наружных стен........ 679
Окраска наружных стен....... 682
Ремонт крыш и водостоков..... 687
8
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ПРИУСАДЕБНОГО УЧАСТКА_______707
Ваш приусадебный участок 709
Дорожки и подъездные пути...710
Изгороди 718
Водоемы.....................731
Список литературы 743
Приложение 747
9
РАБОЧЕЕ МЕСТО
Какие приобретать инструменты и
материалы? Как организовать рабочее
место? С такими вопросами обычно
встречается начинающий домашний
мастер. Начнем с инструментов. Из со-
тен продающихся инструментов любите-
лю достаточно иметь только самые необ-
ходимые, Чтобы поддерживать квартиру
в порядке и мастерить кое-какие неслож-
ные поделки, вполне можно обойтись
небольшим набором инструментов и
приспособлений.
Начинающих любителей мастерить
можно разделить на две категории: одни
приобретают слишком много инстру-
ментов (причем больше ненужных); дру-
гие. наоборот, уверены, что при помощи
двух-трех они могутсделать все, что угод-
но. И тот и другой подход ошибочен.
Советуем придерживаться испытанного
правила: сначала приобретайте только
самыелеобходимые инструменты, а ког-
да освоитесь с работой,—те, что предназ-
начены для выполнения специальных
работ. Конечно, строгого перечня «ос-
новных» инструментов не существует:
все зависит от планируемой работы.
Однако есть такие инструменты, без ко-
торых трудно обойтись при выполнении
большинства работ (например, молоток,
комбинированные плоскогубцы или
клещи, отвертки, топор или топорик, по-
перечная пила-ножовка, рубанок, уголь-
ник, линейка или складной метр).
Для более сложных работ (ремонт
дбма, строительство гаража или дачи,
выполнение различных поделок) реко-
мендуем следующие инструменты: про-
дольную пилу-ножовку (с косым зубом);
шерхебель и фуганок; долота и стамески;
коловорот или дрель; набор сверл, отвер-
ток, напильников; зубило; рашпиль; сле-
сарную ножовку; слесарные ножницы;
циркуль; рулетку.Такиеже инструменты,
как паяльник, стеклорез, шпатель приоб-
ретаются по мере необходимости, при
выполнении соответствующих работ:
пайке, вставке стекол, отделке изделий и
т.п.
Существует много разновидностей
одного и того же инструмента, и нужно
уметь выбрать именно тот, которой наи-
более подходит для данной работы.
Обычно считают: что ни пила — пила,
однако пила для продольного и попереч-
ного пиления, пила-ножовка, выкружная
и др. — далеко не одно и то же, каждая из
них предназначена для выполнения оп-
ределенных операций. В домашних усло-
виях чаще обходятся одной пилой, но,
пользуясь пилой, которая больше всего
подходит для данного случая, можно сок-
ратить время работы и сделать ее лучше.
Поэтому-то мы и рассматриваем разно-
видности одного и того же инструмента.
Хорошие инструменты стоят доволь-
но дорого, но на них экономить не надо,
так как дешевые будут служить меньше и
их труднее поддержйЬать в работоспо-
собном состоянии. Практика показыва-
15
ст, что дешевые инструменты в итоге
обходятся дороже, чем дорогие.
В дополнение к ручным и измеритель-
ным инструментам есть группа инстру-
ментов, которые, строго говоря, не явля-
ются инструментами, а скорее приспо-
соблениями. К ним относятся тиски, за-
жимы,струбцинки и т.д. Этими приспо-
соблениями работа непосредственно не
производится, но они позволяют выпол-
нять операции пиления, сверления,
строжки с меньшей затратой труда.
Что касается рабочего места, которое
мы будем называть домашней мастерс-
кой, то совсем не обязательно иметь от-
дельное помещение, специально обору-
дованное для выполнения тех или иных
работ. Нет смысла создавать дома и во-
допроводную, и электротехническую, и
жестяную, и прочие мастерские. Л вот
иметь место для работы, хранения инст-
рументов и материалов нужно. Его раз-
меры и характер завися! от жилищных
условий, от возможности выделить для
рабол ком налу, встроенный шкаф, сарай,
место у стенки в гараже или upoci j угол.
Рис. 1. Рабочий стол: 1 — петля; 2 — гвоз-
ди без головок •
Главная часть мастерской — рабочий
стол (рис. 1). Он может быть неподвиж-
ным, прикрепленным к стене, передвиж-
ным. Самое главное — он должен быть
устойчивым, прочным, с толстой крыш-
кой. На нем предстоит выполнять самые
разнообразные работы, поэтому его раз-
меры, особенно высота, имеют большое
значение. Стол шириной до 100 см наи-
более удобен,так как при большей шири-
не нетрудно дотянуться до противопо-
ложной стороны стены, где могут ви-
сеть инструменты. Что касается длины,
то она целиком зависит от имеющегося
свободного пространства, но дажераспо-
лагая большой комнатой, нецелесооб-
разно делать стол длиннее 3 м.
Рис. 2. Универсальный рабочий стол (а) и
детали конструкции рабочего стола (б):
1 — лампы дневного света; 2 — листовое
железо; 3 — уполок; 4 — ножки (бруски
100x100 мм); 5 — крышка (доски50х100
мм); 6 — продольные и поперечные свя-
зи (бруски 50x100 мм); 7 — полки; 8 —
перегородка; 9 — настил
18
Работать на слишком высоком или
низком столе вредно. Крышка его должна
быть примерно на уровне бедра, т.е. 80-
100 см от пола. Есл и на стол устанавл ива-
ются тиски, то их губки должны быть на
уровне локтя согнуто/й руки. Для строга-
ния досок на столе нужно прикрепить
упор с угловым вырезом. Он удббен и при
строгании кромок. Чтобы можно было
закреплять ребром доски различной ши-
рины, упор лучше прикрепить к столу
петлей, тогда его высоту можно регули-
ровать клином. Чтобы короткие доски
при строгании не приподнимались и не
сдвигались с места при сдвижении стру-
га, в торец упора вбивают гвозди без голо-
вок. Для закрепления досок в вертикаль-
ном положении в переднем ребре крыш-
ки стола можно сделать прорез, как пока-
зано на рис. 2. Доска крепится пологим
клином (крутой клин держится плохо).
При необходимости работать с метал-
лом, заниматься техническим обслужи-
ванием автомобиля или мотоцикла в га-
раже, выполнять столярные и другие
виды работ можно рекомендовать отно-
сительно простой для изготовления уни-
20
нереальный рабочий стол, общий вид ко-
торого и детали конструкции показаны
на рис. 2. Часть рабочего стола примерно
на 1 м от праворо конца следует покрыть
листовым железом толщиной 1-2 мм и к
краю прибить уголок 40x40 мм при тол-
щине крышки 50-60 мм. Если крышка
тоньше, то и уголок можно взять помень-
ше. Под крышкой стола по всей его длине
иелесообразно сделать открытые полки
и выдвижные ящики для хранения мате-
риалов, крепежных деталей (гвоздей, шу-
рупов, болтов), запчастей, электроарма-
туры, проводов и т.п. Продольные и по-
перечные связи стола крепятся к ножкам
болтами М1 Ох 150. Головки болтов жела-
тельно утопить, рассверлив под них от-
верстия на глубину 15-20 мм.
Инструменты лучше размещать на
съемных или стационарных щитах, при-
чем слесарно-монтажный инструмент —
ближе к тискам, справа, столярный —
слева. Между щитами устанавливаются
электрические розетки и выключатели
ламп дневного света, которые размеща-
ются над щитами и освещают рабочую
поверхность верстака. Многолетний
опыт'эксплуатации такого универсаль-
ного рабочего места при выполнении са-
мых разнообразных работ в условиях
гаража показал высокую его эффектив-
ность.
Любой рабочий стол, особенно если
он придвинут к стене, имеет существен-
ный недостаток: на нем трудно пилить
длинные заготовки, во-первых, потому,
/по мало места, а во-вторых, при пилении
важно, чтобы заготовка находилась ниже
пояса, тогда масса тела помогает усилию
руки. На помощь приходят козлы — вто-
рое после верстака важное приспособле-
ние. роль которого в условиях городской
квартиры обычно выполняет табурет.
Поскольку пилсниесреди других столяр-
ных операций в условиях домашней мас-
терской занимает первое место, то без
козел (прочного деревянного табурета)
нс обойтись.
Простейшие козлы, удобные для пи-
ления, работы топором, сбЪрки столяр-
ных изделий и других работ показаны на
рис. 3 Для продольного пиления длин-
пых заготовок, разметки и раскроя боль-
ших древесностружечных (ДСП) или
древесноволокнистых (ДВП) плит и дру-
гих аналогичных работ полезно иметь
двое козел: одни как основные (рис. 3, а) с
размером верхней доски по сечению
50x200 мм с полочкой и вспомогатель-
ные (рис. 3, б) — с доской 50x100 мм
(можно без полочки).
Для пиления бревен, в частности дров,
необходимы козлы, показанные на рис.
3, в, в «лесном» и «домашнем» вариантах.
Ножки сначала соединяют крестом
вполдерева под нужным углом, а затем
поперечиной по центру соединения, для
чего там долбят квадратные отверстия
размером не менее 50x50 мм.
Длинные доски строгают, как прави-
ло, на открытом воздухе. Для этого полез-
но соорудить стел югу. От доски толщи-
ной 25-30 мм отпиливают четыре куска
длиной 60-80 см, которые сбивают по-
парно сверху и снизу поперечинами и для
прочности — по диагонали. Получивши-
еся рамки сбивают наискось досками.
Прибейте две доски сверху, и стелюга
готова. Доску, которая будет служить вер-
Рис. 3. Козлы: а — рабочие; б — козлы-
подставки; в — для пилки дров:
1 — фанера 5x330x710 мм; 2 — кусок
пологий пилы
б
стаком, желательно взять потолще, что-
бы она нс црогибалась. В качестве вре-
менной стелюги можно воспользоваться
обычной лестницей, установив ее на коз
лы (рис. 4). Конец лестницы упирают в
стенку, к одной из ступенек прибивают
или привертывают шурупами неболь-
шой брусок для упора доски.
В условиях городской квартиры мож-
но воспользоваться, конечно, любым
подходящим столок!. Если крышка стола
тонкая, на нее нужно класть толстую ров-
ную доску и привертывать струбцинками
(рис. 5).
В качестве временной рабочей повер-
хности можно использовать крышку
ящика для инструментов (рис. 6), закреп-
ленную струбцинами. Кстати сказать,
ящик нетрудно сколотить из полирован-
ных мебельных древесностружечных
плит. Такой ящик можно установить на
стоящий у стены письменный стол. Если
на стене есть навесные книжные полки
то общую ширину ящика целесообразно
сделать такой же, каку полок. В этом слу-
чае нижние скрепляющие планки нс пог
ребуются. а крышку лучше закрепт;.
26
Рис. 4. Использование лестницы вместо
стелют
Рис. 5. Крепление рабочей доски к столу
струбцинками
длинной рояльной петлей. Заднюю стен-
ку можно сделать из тонкой фанеры или
древесноволокнистой плиты. Полезным
дополнением к ящику могут быть боко-
вые дверцы, закрепляемые на боковых
стенках ящика на петлях заподлицо с
торцевыми поверхностями, чтобы не
мешать плотному прилеганию крышки.
Рис. 6. Ящик-чемодан для инструментов
и его устройство
На дверцах изнутри с помощью планок с
вырезами или тесемок можно размес-
тить множество мелких инструментов. С
закрытыми дверцами на рабочей повер-
хности крышки можновыполнятьдругие
работы, например, гладить, шить на
швейной машинке и т.п. Полированная
крышка ящика в закрытом положении
гармонирует с обычно гладкой поверх-
ностью стола, не портит ее и не нарушает
общего эстетического вида. Чтобы уве-
личить площадь стола, закрываемую
крышкой ящика-чемодана, стол нужно
несколько отодвинуть от стены. Такое
рабочее место очень удобно для радио-
любителя, а также для конструирования
моделей, ремонта бытовых приборов.
Другая возможность оборудовать
домашнюю мастерскую в квартире — это
приспособитьвстроенный шкаф(рис. 7).
Для этого несколько боковых полок же-
лательно сделать выдвижными. Откид-
ной столик крепится петлями к брусу
50x50 мм, проходящему по всей длине
шкафа. Сам брус помимо крепления к
стенке дополнительно поддерживается
боковыми полками. Столик можно еде-
лать откидывающимся вверх или вниз. В
первом варианте теряется место на стен-
ке, где можно на щите разместить инст-
рументы. В рабочем положении столик
проще всего удерживать рейкой, поло-
женной на соседние полки.
На рабочем столе никогда не произво-
дите тяжелые работы, например, отесы-
вание досок или рубку толстой проволо-
ки. Тесать нужно на массивной деревян-
ной колоде, а для рубки металла исполь-
зовать железную болванку или кусок
рельса.
Для электротехнических работ рабо-
чий CTtyi необходимо оборудовать штеп-
сельной розеткой с предохранителем. Не
следуетустанавл ивать розетку непосред-
ственно на столе — она будет мешать;
лучше поместить ее на стене перед сто-
лом.
Поскольку работать приходится
обычно по вечерам, следует обратить
особое внимание на освещение. Важно,
чтобы рабочая поверхность освещалась
равномерным ярким светом. Хорошо у
верстака повесить на блоке электричес-
Рис. 7. Домашняя мастерская во встро-
енном шкафу:
а — размещения полок и инструментов; б
вид в плане; в — подставкадля хране-
ния инструментов:
1 — боковые полки; 2 — щит с инстру-
ментами; 3 — брус; 4 — опорная рейка, 5
— рабочий столик; 6 — дверца шкафа; 7,
8 — приспособления для крепления ин-
струментов
кую лампочку с коническим абажуром*
Еще лучше использовать лампы дневно-
го света с отражателем. Полезно также
иметь переносную лампочку с длинным
шнуром.
Следующий вопрос, который прихо-
дите я решать л юбител ю мастерить, — где
и как хранить инструменты? Сваленныев
кучу инструменты портятдругдруга, поэ-
тому нужна какая-то система их расста-
новки, чтобы каждый инструмент имел
свое место, откуда его всегда легко взять.
И нструменты можно хранить настен-
ке перед рабочим столом, в ящике стола,
переносном ящике или на переносном
щите. Удобнее открытый способ хране-
ния, так как он дает возможность посто-
янно иметь все под рукой. Удобно кре-
пить инструменты к деревянному щиту с
высверленными отверстиями (рис. 7, в)
при помощи проволочных вставок,
крючков и прижимов 8. Небольшой на-
бор инструментов можно размести» на
краю рабочего стола в подставке из листа
жести. На одном.конце листа высверли-
ают и вырубают отверстия нужного раз-
мера и формы, после чего лис г изгибаю i.
как показано на рисунке, и прибивают к
крышке стола.
Тем, кто не имеет возможность выде-
лить отдельно помещение или угол для
мастерской, можно рекомендовать хра-
нить инструменты в переносном ящике-
чемодане или на переносном щите. Этот
способ особенно удобен, если приходит-
ся производить ремонтные работы в раз-
ных частях дома. Щит делают из листа
фанеры толщиной5-10 мм. Инструмен-
ты прикрепляют пружинными зажима-
ми, резиновыми, кожаными или матер-
чатыми полосками. Прибивать полоски к
щиту следует мебельными гвоздями с
широкой головкой. Если щит делается из
тонкой фанеры, стыльной стороны нуж-
но прибить планки. На лицевой стороне
приделывают ручку для переноски, а сза-
ди привинчивают на петлях ножки. Снизу
лицевой стороны щита можно сделать
коробочки с отделениями для гвоздей,
болтов, гаек и другой мелочи.
Обычный ящик для инструментов
можно улучшить, сделав вместо ручки
щиток, на котором и расположить неко-
юрые иус1рументы Рекомендуется об-
несли очертания контуров инструментов
пигге сначала карандашом, а та гем
краск^п. Это поможет быстрее расстав-
.тя1Ь инструменты.
Всем начинающим люби гелям масте-
рить полезно запомнить следующее:
1. Прежде чем приступать к работе, оз-
накомьтесь. как нужно пользоваться ма-
териалами и инструментами.
2. До начала работы приготовьте все
необходимые инструменты и материа-
лы. чтобы потом не тратить время на
поиски.
3. Всегда содержите рабочее место и
инструменты в чистоте — эт з залог дли-
тельного срока их службы и успеха в ра-
боте.
4. Окончив работу, кладите инстру-
менты и материалы на отведенное для
них место. Этим предотвратите их утерю
и порчу.
5. Ни когда не спешите в работе. Хоро-
ший мастер вседелаетбыстро, но не спе-
ша: его быстрота — результат умения,
опы^а и знаний.
6. Никогда нс работайте тупым и,
неисправным инструментом.
7. Устраняйте мелкие неисправности
сразу, как только заметили их.
8. Соблюдайте правила безопасности.
Никогда не работайте в галстуке. Засучи-
те рукава рубашки, если они без обшла-
гов. Лучше всего работать в спецовке.
Материалы
и
инструменты
ДРЕВЕСИНА
Несмотря на достижения металлур-
гии и чудеса современной химии, древе-
сина продолжает оставаться одним из
распространеннейших строительных и
поделочных материалов. Достаточно
оглянуться вокруг себя, чтобы убедиться,
как разнообразно она используется в
народном хозяйстве и быту. Объясняется
это ее дешевизной, легкостью обработки,
сравнительной прочностью и разносто-
ронностью применения.
СТРОЕНИЕ ДРЕВЕСИНЫ И ЕЕ
СВОЙСТВА
Выбрать из огромного разнообразия
пород, размеров и форм древесину, под-
39
Рис. 8. Строение дерева:
1 — луб; 2 — сердцевинные лучи; 3 —
кора; 4 — годичные слои; 5 сердцсви
на; 6 — ядро; 7 — заболонь
ходящую для тех или иных поделок, нео-
пытному человеку не так-то просто.
Поэтому некоторые практические све-
дения о качестве и особенностях различ-
ных видов древесины будут полезны лю-
бителям мастерить, помогут им сэконо-
мить средства.
Каждый год с внешней стороны дерева
прибавляется по одному кольцу, поэтому
по их числу можно определить возраст
дерева. В редких случаях (из-за засухи)
образуется два кольца в год. Во многих
породах часть годичного слоя, отложив-
шаяся весной, бывает более светлого
оттенка, и она менее прочна, чем более
темная часть, появившаяся осенью. В
Твердых породах деревьев эта разница
менее заметна.
Прочность древесины находится в
некоторой зависимости от относитель-
ной ширины и характера годичных слоев.
Заготовки с узкими годичными слоями
обычно бывают прочнее, чем из древеси-
ны с широкими слоями. Кроме годичных
слоев, на поперечном разрезе видны рас-
ходящиеся от центра узкие полоски —
сердцевинные лучи 2, которые часто
путают с трещинами.
Оттого, как разрублено или распиле-
но дерево вдоль ствола — по центру или
вне центра, зависит внешний доски,
тот своеобразный рисунок или, как гово-
рят, текстура древес ины, которая прида-
ет красивый вид изделиям.
Более молодая внешняя часть ство/
называется заболонью 7 У многих поре»;
деревьев она отличается по цвету отвнуз -
ренней части — ядра 6. Породы деревьев,
у которых граница ядра явно выражена
(дуб, сосна,лиственница), принято назы-
вать ядровыми в отличие от заболонных,
типичными представителями которых
можно считать березу, осину, липуб ель и
ряд других. Самая рыхлая и непрочная
часть ствола находится в его центре и
называется сердцевиной*5. Она образу-
ется из молодого побега в первый год
жизни дерева. Для изготовления высоко-
качественных изделий заготовки с серд-
цевиной не годятся.
Mactep-любитель должен учитывать
физико-механические свойства древе-
сины, ее внешний вид, склонность к из-
менению форм ы и разм еров под вл и я н и -
ем внешних условий, прочность. Качест-
во изделий из древесины во много зави-
сит от присущих ей свойств. Только что
срубленное дерево содержит много влаги
(иногда она составляет более половины
массы дерева). По мере высыхания объ-
ем древесины уменьшается. При изго-
. 42
товлении изделий это явление необходи-
мо учитывать.
От равномерности сушки во многом
зависит качество древесины, идущей на
поделки. При слишком быстром высы-
хании древесина коробится, на ней обра-
зуются трещины. Изменение размеров
при сушке происходит неравномерно: в
основном — по ширине и незначительно
— по длине. Вот почему вновь настлан-
ные полы обычно не прибиваю’г к лагам и
не красят. Щели между досками, образо-
вавшиеся в результате усушки, устраня-
ют путем сплачивания.
В воде и во влажном воздухе сухая дре-
весина, наоборот, набухает, причем заго-
товка увеличивается также неравномер-
но по разным направлениям. Все знают,
например, что рассохшиеся кадки поме-
щают на некоторое время в воду. При
сушке доски коробятся, образуя выпук-
лость со стороны сердцевины. Чем даль-
ше от центра ствола вырезана доска, тем
она сильнее коробит ся (рис. 9). Это нуж-
но учитывать при соединении досок в
щиты.
43
Рис. 9. Распиловка бревна и искривление
при сушке
1 — распиловка по касательной к годо-
вым кольцам; 2— распиловка по радиусу
Определить влажность древесины
практически можно и без специальных
приборов. На расстоянии 2,5-3 см от
конца доски отпиливают брусок поперек
волокон, который обрезают с боков до 15
см. Брусок тщательно взвешивают, а за-
тем сушат в печи или духовке при темпе-
ратуре приблизительно 100° С в течение
4-5 ч или на радиаторе центрального
отопления в течение 48 ч. Высушенный
брусок снова взвешивают. Полученную
разницу делят на массу древесины в су-
хом состоянии и умножают на 100, и в
результате получается процентное со-
держание влажности. Например, брусок
имел массу 200 г, после сушки — 150 г,
разница — 50 г. Поделив 50 на 150 и
умножив результат на 100, получаем:
50:150 = 0,33; 0,33x100= 33 % влажнос-
ти.
Чтобы изделие не коробилось, влаж-
ность древесины должна соответство-
вать влажности окружающей атмосфе-
ры. Поэтому для внутренних поделок, в
частности мебели, рекомендуется брать
древесину с влажностью от 6 до 12 %, для
дверей и оконных переплетов — в преде-
л ax 15-18%, а для внешних работ — даже
до 25 %
Пригодность имеющейся древесины
для тех или иных изделий можно опреде-
лить и таким способом. Вырезанный, как
указано выше, образец после высушива-
ния измеряют линейкой и узнают, как
великаусушка. Для высококачественных
внутренних поделок годится древесина,
усушка которой не превышает 2-3 мм на
15 см длины бруска. Древесина, которая
идет на внешние работы (обшивочные
доски, бруски каркаса, материал для са-
довой мебели), пригодна при усушке до
10 мм.
Древесные породы.Трудно найти дре-
весную породу, которая по-своим техни-
ческим свойствам была бы универсаль-
ной. Одни породы легки и хорошо обра-
батываются. но не прочны, другие проч-
ны, но лишены красивой текстуры и т.д.
Преобладающее место в народном хо-
зяйстве занимает древесина хвойных
пород, прежде всего — сосны. Широкое
применение находят также ель, листвен-
ница, пихта, кедр. Древесину хвойных
46
пород иногда можно распознать по ха-
рактерному смолистому запаху.
Лиственные породы, как правило,
более тверды и труднее поддаются обра-
ботке (исключение составляют липа и
осина). Среди них наибольшее хозяйст-
венное значение имеют дуб, береза,
ясень, клен, липа.
Определить по внешним признакам
породу растущего дерева легко. Гораздо
труднее это сделать, если дерево уже рас-
пилено на бруски и доски, а ведь от пра-
вильного выбора материала в значитель-
ной степени зависит и качество изделий.
На рис. 10 дана текстура древесины наи-
более распространенных пород деревь-
ев.
Доски из сосны и ели различаются,
например, по следующим признакам. У
сосны древесина желтоватого цвета с
хорошо заметными годичными слоями;
сучки имеют овальную форму и выделя-
ются на общем фоне более темным цве-
том. Древесина ели светлее, чем у сосны,
ее сучки, как правило, круглые и по цвету
мало отличаются от окружающей древе-
сины.
Рис. 10. Текстура распространенных
пород деревьев: а — сосна, б — ель. в — дуб.
г — береза, д— липа, с — орех.
Дуб, широко используемый для изго-
товления мебели, отличается от других
лиственных пород темной древесиной с
коричневато-серым оттенком. Для него
характерна неоднородность древесины,
крупное строение ее волокон, отчего по-
верхность всегда шероховата. По этой
причине дубовые изделия не полируют, а
покрывают прозрачным лаком. В отли-
чие от дуба, липа имеет совершенно бе-
лую и однородную древесину, которая
хорошо обрабатывается и допускает
любую отделку. Очень похожи на липу
осина и тополь, но их можно отличить по
характерному горькому запаху.
При выборе пород дерева для поделок
на приусадебном участке (пороги, пери-
ла, ограды, садовая мебель и т.д.) пред-
почтение следует отдать дубу, сосне,
каштану, кедру, диственнице. Древесина
этих пород при достаточной прочности
наиболее стойка к гниению в условиях
сырости. Наилучшей породой в этом от-
ношении с читаете я каштан. Там, гдетре-
буется наибольшая прочность, следует
использовать дуб. Лучшее сочетание
прочности и легкости обнаруживаеткедр.
49
Именно из этого дерева.были сделаны
самые длинные лестницы.
Пороки древес и ны. Качество древес и -
ны оценивается не только ее природн-
ыми свойствами, но и наличием в ней
пороков, появившихся под действием
окружающей дерево среды. Любой порок
может настолько снизить качество мате-
риала, что использовать его вообще
нельзя. Иногда волокна дерева растут не
по прямой линии ствола, а по своеобраз-
ной спирали (рис. 11). Для целого бревна
такой порок существенного значения не
имеет, а вот доска с таким расположени-
ем волокон (косослой) плохо обрабатыва-
ется и имеет пониженную прочность.
К порокам древесины относят также
свилеватость, наблюдаемую обычно в
комлевой части дерева и наростах. Сви-
леватое! ь проявляется в волнистом,
иногда с завитками, направлении воло
кон. Этот порок не чолько нс снижает
ценнос1и древесины как поделочного
материала, а наоборот, обогащает се тек-
счуру. чю очень важно при изготовлении
высококачественной мебели и облицо-
вочной фанеры,
Рис. 11. Пороки древесины: а — косос-
лой; б -- сучок здоровый (слева) и выпа-
дающи&Сс1чрава); в — трещины и короб-
ление в результате неравномерной суш-
ки
Важным показателем качества древс-
синысчитаетсясу»/к'овшпос/пь(рис. 11,6).
Высококачественные материалы вооб-
ще не должны иметь сучков, хотя наличие
йх не всегда определяет непригодность
материала. Если сучок сидит в заготовке
крепко, не имеет грещин И не прогнил, то
он во многих случаях не снижает качест-
ва изделий. Другое дел о, если сучок вы па
дает или крошится. Такие сучки выреза-
ют или высверливают, а отверстия заде-
лывают пробками из здоровой древеси-
ны.
Существенный и частый порок древе-
сины — трещины. Они вози и каю г и на
растущем дерене под действием морозов
и ветров, и при неправильной сушке или
хранении деловой древесины (рис. 1,1. в).
Часто изменение цвета древесины сви-
детельствует о начале ее разрушения.
Иногда на рыхлой и влажной заболони
видна синева. По существу, это первая
стадия загнивания, но если древесину
хорошо высушить, процесс гниения
приостанавливается. Если же такой ма-
териал оставить под открытым небом, то
древес и на будет всеболыие покрываться
синими пятнами. Затем побуреет, на ес
поверхности появится плесень. В этом
состоянии она уже не имеет достаточной
прочности. При полном разрушении
древесина превращается в коричневую,
ни на что не пригодную труху.
Древесные материалы. В зависимости
от обработки и внешнего вида лесомате-
риалы делятся на деловую древесину,
пиломатериалы, фанеру, полуфабрика-
ты. дрова.
К деловой древесине относится круг-
лый лес диаметром более 3 см. Если диа-
метр бревна превышает 11 см, то такой
лес называют строительным или пило-
вочным, а диаметром меньше 11 см —
тонким кругляком. Отходы деловой дре-
весины используют на дрова.
Мастеру-любителю наиболее часто
приходится иметь дело епшюматершыа-
ми< которые получаются при продольной
распиловке круглого леса: досками, брус-
ками и брусьями (рис. 12). Доски и бруски
имеюттолщину до 100 мм, причем шири-
на досок должна быть в два и более раз
Рис. 12. Пиломатериалы и их элементы:
1 — пластина; 2 — четвертина; 3 — гор-
бьпь; 4 — доска необрезная; 5 - доска
обрезная; 6 — обзол; 7 — брус; 8 — брусок
больше толщины. Тонкими считаются
доски толщиной до 35 мм. толстыми —
более 35 мм.
Тонкие доски обычно называют те-
сом. Пиломатериалы толще 100 мм при-
нято называть брусьями. Необрезанные
кромки досок и брусков называют обзо-
лом. В зависимости от качества обработ-
ки кромок пиломатериалы бывают об-
резными и необрезными. По качеству
древесины и числу пороков необрезные
доски твердых лиственных пород делят-
ся на^етыре сорта, а доски’и бруски хвой-
ных пород — на шесть сортов.
Материал необходимо подбирать в
соответствии с его назначением. Неце-
лесообразно, например, полку в сарае
делать из высокосортной доски или ско-
лачивать небольшой ящик из полноцен-
ной доски, когдаесть подходящие по раз-
меру обрезки. Для мелких домашних
поделок с успехом можно использовать
доски и брусочки от упаковочной тары.
Ящики иногда делают из твердых широ-
колиственных пород низких сортов, но
между сучками и другими дефектами
всегда можно найти куски здоровой дре-
весины^ Тонкие брусочки и фанера от
ящиков также могут пригодиться. Чтобы
доски при разборке ящиков не кололись,
ударять молотком нужно не по доске
непосредственно, а по подкладке из дере-
вянного бруска.
Нужный материал нередко можно
найти среди старой, выброшенной на
чердак мебели. Особенную ценность с
•ючки зрения столяра-любителя предо
тавляют крышки дубовых столов, спинки
деревянных кроватей, ножки, и сиденья
стульев и т.д. Если эги материалы были в
свое время отделаны краской или лаком,
их нужно-очистить, размочив лакокра-
сочное покрытие составом для удаления
старой краски и затем соскоблив циклей
или стеклянной шкуркой. Старая мебель
иногда бывает поражена жучкамл-то-
чилыциками, что можно обнаружить по
небольшим отверстиям на поверхности
изделий. Такой материал не следует при-
менять, так как жучки могут попасть в
древесину мебели, находящейся в доме.
Кроме пиломатериалов и готовых
делил, деревообрабатывающие заво-
56
Рис. 13 Образцы изделий:
а — доски со шпунтом и гребнем; б —
фальцованные доски; в — плинтус; г —
брусок для оконного переплета
ды выпускают еще так называемый по-
гонаж — доски и бруски стандартной
длины с оструганными по определенно-
му профилю сторонами. Сюда относятся
шпунтованные и фальцованные доски
(рис. 13). применяемые для настилки
полов, обивки наружных деревянных
стен, сколачивания щитов и т.д., а также
бруски с профильным фигурным попе-
речным сечением — для плинтусов по-
лов, наличников окон и дверей, поручней
для лестниц.
Для любителя мастерить незаменима
клееная фанера. По сравнению с другими
это материал универсальный. Ее можно
применять и для постройки беседки в
саду, и для изготовления мебели, и для
множества мелких поделок. Современ-
ные синтетические клеи и мощные прес-
сы позволяют получать фанеру, превос-
ходящую по механическим свойствам
обычные древесные материалы.
В продаже можно встретить фанеру
двух видов: ножевую и клееную. Ножевая
представляет собой слой древесины,
срезанный с кряжа в виде листа шириной
от 200 до 500 мм при длине 1500-2000
5 Я
мм и толщине отО,6 до 1,5 мм. Как прави-
ло, ножевая фанера делается из древес-
ных пород с красивой текстурой и ис-
пользуется главным образом для оклей-
ки столярных изделий, изготовленных из
дешевых пород дерева.
Клееная фанера состоит из несколь-
ких тонких листов (3-7 и б<^лое), называ-
емых.шпоном. Чтобы фанерный лиот не
коробился и не кололся, число;слоев
шпона делают нечетным, причем смеж-
ные листы склеивают так, чтобы направ-
ление волокон одного было перпендику-
лярно к направлению волокон другого.
Согласно государственным стандарт
там фанера выпускается в листах длиной
доЗм, шириной до 2 м итолщиной от2до
12 мм. Наиболее распространенный раз-
мер листа 1,5x1,5 м. Листы толще 12 мм
называются фанерными плитами. Фане-
ра подразделяется на водостойкую и
средней водостойкости. Для обшивки
внутренних частей помещения и изго-
товления мебели (кроме кухонной) при-
меняют фанеру средней водостойкости.
Для внешних поделок, подверженных
действию солнца, негра и влаги, следует
применять водостойкую фанеру. В ка-
честве защиты от увлажнения изделие из
фанеры покрывают водостойкой крас-
кой.
В зависимости от качества древесины
и обработки клееная фанера делится на
несколько сортов. На поверхности фане-
ры могут быть трещины, отверстия от
выпавших сучков и другие пороки. Имея
небольшой навык в отделке древесины,
мастер-любитель может сделать листы
фанеры с пороками вполне пригодными
для изготовления многих вещей, исполь-
зуемых внутри дома. Лист прежде всего
нужно Осмотреть и наметить сторону для
лицевой отделки. Отверстия от выпав-
ших сучков следует осторожно подрав-
нять кончиком перочинного ножа, по-
верхность нижележащего шпона зачис-
тить и наклеить вставку, вырезанную из
негодного куска фанеры.
Текстура древесины вырисовывается
отчетливее, если поверхность листа по-
чистить проволочной щеткой по направ-
лению волокон. Внешний вид фанерного
листа с небольшими дефектами можно
улучшить. окрасив масляной краской.
Красить следует два раза, предваритель-
но прошпаклевав. Перед шпаклевкой
поверхность надо смочить водой. После
первой окраски фанеру следует зачис-
тить стеклянной шкуркой.
При необходимости фанеру можно
гнуть. Чтобы она при этом не трескалась,
обе стороны листа предварительно сма-
чивают водой и проглаживают горячим
утюгом. Затем лист снова смачивают
водой, начинают гнуть и в процессе изги-
бания проглаживают утюгом.
В последнее время в строительных
конструкциях и мебельном производстве
все большее применение находят дре-
весностружечные и древесноволокнис-
тые плиты — упрочненные волокном
полимерные материалы, или как их еще
называют композиционные материалы.
Древесностружечные плиты (ДСП)
Вырабатывает путем горячего прессова-
ния древесных стружек с термореак-
тивными жидкими полимерами. Стружку
получают из отходов деревообработки и
неделовой древесины на специальных
станках. Для придания плитам стойкости
к гниению и набуханию во влажном воз-
духе в полимерно-стружечную массу
добавляют антисептики и гидрофобизи-
рующие вещества.
По назначению ДСП используются
как конструкционные, отделочные, зву-
ко- и теплоизоляционные материалы и в
зависимости от этого выпускаются с раз-
личной плотностью. В мебельном произ-
водстве используются плиты, поверх-
ность которых покрыта водостойкими
лаками с имитацией ценных пород де-
ревьев. Размеры выпускаемых плит
(мм): длина 2500-3500 и более, ширина
1220-1750 и более, толщина 10-25. В
быту чаше всего встречаются плиты тол-
щиной 20 мм.
Используя плиты для домашних по-
делок. следует иметь в виду, что средний
слой пл пт состоит из относительно более
толстых стружек и поэтому менее проч-
ный. чем внешние слои. Незащищенные
древесностружечные материалы боятся
влаги и в таком виде практически не при-
годны для наружных работ.
Древесноволокнистые плиты (ДВП)
думают горячим прессованием древе-
новолокнистои массы, наполнителей,
воды, полимера и специальных добавок.
В качестве сырья служат отходы дерево-
обработки, макулатура, неделовая древе-
сина, которые перерабатываются в дре-
весные волокна по специальной техно-
логии. В зависимости от назначения пли-
ты выпускают с разной плотностью и
пределом прочности при изгибе. Твер-
дые плиты идут на устройство перегоро-
док, подшивку потолков, настилку полов,
на изготовление встроенной мебели.
Отделочные древесноволокнистые
плиты покрывают синтетическими
пленками с прокладкой декоративной
бумаги под текстуру ценных пород дере-
ва, -окрашивают водоэмульсионными
красками для облицовки потолков, эма-
лями под декоративные плитки для обли-
цовки стен вобщественныхзданиях ит.д.
Выпускаются и изоляционныеДВП в ка-
честве тепло- и звукоизоляционных ма-
териалов. Размеры плит (мм): длина
1200-3600. ширина 1.000-1800; толщи-
на твердых плит 3-8, изоляционных 8-
25.
В домашней мастерской древесново-
локнистые плиты во многих случая\за-
меняют дорогостоящую фанеру.
Хранение древесины. Несколько слов
о хранении древесины. Сельскому жите-
людоводится хранитьи круглые бревна, и
длинные доски, и обрезки брусков и до-
сок. Если заготовка бревен производи-
лась зимой, их следует очистить от коры
до наступления тепла. Бревна, заготов-
ленные летом, очищают от коры в тече-
ние двух недель после рубки. Удобный
инструмент для снятия коры — обычная
лопата с ровно заточенной режущей
частью.
Чтобы бревна не растрескивались, у
верхнего и нижнего отрубов оставляют
пояски коры шириной 10 см. При скла-
дывании бревен в штабель под нижний
ряд нужно подложить тонкие бревна или
жерди, а между рядами — прокладки из
тонких горбылей илидосок.Втаком шта-
беле воздух свободно циркулирует, а это
способствует равномерной сушке, пре-
дотвращает гниение. Следует иметь в
виду, что влага из бревна удаляется быст-
рее через торцы, а не через боковую по-
верхность, поэтому-то и образуются тре-
щины. Для предохранения торцов от
трещин их покрываютглиняным раство-
ром или смесью глины с известью.
Доски и бруски лучше хранить не под
открытым небом, а в сарае, кладовой или
под навесом. К потолку на проволоке
подвешивают перекладины, на которые
кладутсначаладлинныедоски,ана них —
более короткие, а также обрезки, При
таком размещении материалы не загро-
мождают пространство внизу, воздух
свободно циркулирует, что очень важно
для равномерной сушки. Доски и бруски
длиннее 1 м не рекомендуется хранить
стоймя, так как они будут прогибаться.
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ
ДРЕВЕСИНЫ
Топор. В домашнем хозяйстве, осо-
бенно в сельской местности, топор — не-
заменимый инструмент. Кроме грубой
обработки древесины, топор применяет-
ся также в качестве молота, когда нужно
забить кол, клина — при снятии дверей с
петель, ножа — при разделке мяса и т.д.
Наиболее универсальный — столярный
топор, его масса 450-500 г. В отличие от
негоколун имеет массу около 2 кг и более
тупой угол заТочки. Этоттопор использу-
ется исключительно для колки дров.
Небольшой туристский топорик полез-
но и меть в городе кой квартире. К сожале-
нию, эти топоры очень легкие, обуху них.
как правило, приварен к лезвию, что зат-
рудняет пользование. В продаже бывают
и кованые топорики. Они. правда, потя-
желее, но хорошо работают и дома, и в
походе.
Без топора дерева не срубишь, поэто-
му здесь уместно напомнить, как это луч-
ше делается. Если дерево не очень высо-
кое, ветви обрубать не обязательно. При-
вяжите веревку поближе к верхушке. Со
стороны, куда будет падать дерево, сде-
лайте надрубку топором, а с противопо-
ложной стороны — пропил пилой.
При выкорчевывании дерево удаля-
ется с корнем. Для этого веревку привя-
зывают примерно на второй трети высо-
ты дерева и зуго натягивают в сторону,
куда будет падать дерево (можно вос-
пользоваться стволом соседнего дерева).
Окопайте землю вокруг дерева лопатой, с
тем чтобы корни можно было обрубить
66
гонором. При дальнейшем натяжении
веревки дерево завалится.
Маленькие деревца и кустарники сле-
дует всегда срубать наискось, как впро-
чем и рубить на_колоде (например, при
заготовке дров). Сучья со срубленного
дерева обрубывают по направлению от
корня к верхушке, чтобы не получалось
задиров.
Топор иногда приходится использо-
вать для поперечной рубки жердей, бре-
вен, брусьев. В этих случаях заготовку
^ладуг на прочную деревянную опору
(массивную колоду, толстое бревно) так,
чтобы она находилась как раз под местом
разрубания. Волокна древесины сначала
надрубырают по предварительной раз-
метке несколькими отвесными ударами,
затем подрубают сбоку под.углом при-
мерно 45°. Так, чередуя отвесныеудары с
наклонными и поворачивая заготовку,
постепенно углубляются к середине —
равномерно со всех сторон.
Затеску производят наклонными уда-
рам и топора под углом, постепенно пово-
рачивая заготовку в зависимости от тре-
буемого заострения. Левую руку нужно
держать повыше, чтобы не повредить
топором. При необходимости отесать
бревно или доску конец закрепляют. Во
избежание ранения, с той стороны, где
производится отесывание, ногу отстав-
ляют в сторону и немного назад, а другую
ногу прижимают к бревну. Разметку заго-
товки до заданного сечения^ начинают
делать со стороны торца меньшего диа-
метра, т.е. более узкого конца. Если раз-
мечается бревно, то сначала проводят два
взаимно перпендикулярных диаметра.
Затем наюдинаковом расстоянии от цен-
тра делают отметки по нужным размерам
бруса. После этого у верхнего конца раз-
меточной риски вбивают гвоздик, привя-
зывают к нему натертый мелом шнур, ко-
торый протягивают вдоль бревна к соот-
ветствующей точке разметки и здесь зак-
репляют. Шнур оттягивают вверх и от-
пускают, в результате на поверхности
бревна появляется меловая черта. Раз-
метку удобно производить при помощи
отвеса и длинного шнура.
Бревно отесывают в направлении от
верхушки к комлю. Чтобы древесина не
закалывалась вглубь, на стесываемой
68
стороне делают несколько надрубов на
расстоянии 30-40 см один от другого.
Подтесывать неровности кромок длин-
ных досокудобнеес комлевого конца. По
длине кромки делают несколько надру-
бов, как и при отесывании бревен, и по-
немногу срезают древесину, приближа-
ясь к противоположному концу. Если
доска начинает закалываться, нужно
подтесывать в обратном направлении.
Топор необходимо всегда содержать в
порядке, хорошо насаженным на топо-
рище и правильно’отточенным. Тресну-
тое или поломанноетопорище, кроме не-
удобства в работе, создает опасность для
самого работающего и для окружающих.
И ногда'пытаются укрепить ослабевшее в
обухе топорище, размачивая его в воде.
Это только как кратковременная мера.
Правильнее насадить топор на новое
топорище.
Приобретая топорище, надо следить,
чтобы его рабочий конец был не меньше
отверстия в обухе. (Лучшие топорища —
из сухой древесины бука, клена, березы и
ясеня). Топор насаживают на топорище
так, как показано на рис. 14.
Рис. 14. Последовательность операций
при замене топорища:
а — отпилить старое топорище; б — вы-
бить обрезок из проушины; в — пропи-
лить под клин; г — насадить и забить
клин; д — обрезать излишек
'тарос i опорите отпиливают у само-
го обуха и оставшуюся часть выбивают;
иро\ шину топора очищают от ржавчины
керосином. Чтобы готовое топорище
зочнее входило в проушину, его заструги-
затсм подгоняют рашпилем по
Посредине торца топорища
'лаки пропил глубиной 20-30 мм для
заклинивания. При насадке топорища на
нем иногда образуются мелкие стружки;
их удаля юз ран ши: 'м.
Чтобы предотвратить раскалывание
топорища при заколачивании в проуши-
ну. его конец, по которому ударяют мо-
лотком. немногоспилизшют. Затем выст-
ругиваю! клин (желательно из дерева
более мягкого, чем материал топорища,
длина коюрого должна быть примерно
равна половине длины проушины обуха.
Ког, к. забит, выступающую часть
шща озпиливаюз заподлицо с обу-
хом. Для бо. прочности поперек
деревянного клина иногда вливают одйн
или два мезаллических клина. Если клин
сделан из нсдос1азочно сухой древеси-
ны. он\сохнез . ослабеет и выпадет изто-
порища. Чзобы клин сидел прочнее, его
лучше загонять с металлической сеткой,
которая надежно удержит его в топори-
ще.
При колке дров топорище ниже обуха
колуна довольно быстро приходит в не-
годность, его древесина выкрашивается.
Для защиты этого места к топорищу
прибивают короткими гвоздями наклад-
ку из толстой жести.
Топорлучше всего затачивать на круг-
лом мокром точиле, держа одной рукой за
обух, а другой — за середину гопорища.
Точило должно вращаться навстречу
лезвию. Если топор был сильно зазубрен,
его режущую кромку перед заточкой сле-
дует выровнять напильником. Затем, для
снятия образовавшихся заусенцев,топор
затачивают на бруске. Для этого его берут
обеими руками за обух и фаской лезвия
водят по поверхности бруска вперед и
назад, переворачивая’то одной, то другой
стороной (рис. 15). Брусок необходимо
смачивать водой, иначе он быстро «заса-
лите я ». П осл с заточ к и то п о р сл еду ет п ра-
вить оселком. Оселок смачивают ма-
шинныммаслом и круговыми движения-
Pit с. 1 5. Заточка гонора:
а — на мокром io’iil б — на бруске;
правка оселком
ми без нажима водят сначала но одной, а
затем но другой фаске топора.
В домашних условиях приходится
ограничиватьсязаточкой топора набрус-
ке и правкой оселком. Нив коем случае не
точите топор на шлифовальном круге
электрического точила. Фаску, конечно,
можно сделать острой, но в работе она
будет быстро тупиться, так как металл
лезвия в процессеточения неизбежно от-
пустится.
Пила. Древесину приходится пилить
как вдоль волокон, так и поперек, и взави-
симости от назначения пилы подразде-
ляются на продольные (с косым зубом) и
поперечные (с прямым зубом). Зубья
поперечной пилы по форме напоминаю!
равнобедренный треугольник;’ заточены
с двух сторон (рис. Тб, е). Зубья продоль-
ной пилы похожи на ряд расположенных
друг за другом узких стамесок (рис. 16, ж).
Они имеют несимметричную форму и
слегка наклонены вперед; передняя
кромка почти перпендикулярна к про-
дольной оси пилы. Поперечная пила
режет волокна одинаково хорошо при
движении вперед и назад, а продольная —
только при движении вперед.
Пилы с крупными зубьями служа г для
грубой разделки заготовок, а также для
распиловки по преимуществу мягкого и
сырого дерева. Для тонкой работы и пи-
ления сухого и твердого дерева нужно
пользоваться мелкозубыми пилами.
Трудно пилить доску, если расстояние
между вершинами зубьев пилы почти т;
кос же, как толщина материал* Пила
будет цепляться зубьями за ребро доски и
не пойдет.
Для пиления бревен, толстых досок,
дров обычно применяется поперечная
двухручная пила. Работают этой пилой два
человека. Пилу устанавливают зубьями
на отметку, по которой требуется отпи-
лить материал, идвумя-тремя короткими
движениям и делают небольшой надпил,
после чего начинают пилить на полный
размах. Каждый из работающих пооче-
редно тянет пилу только на себя и при
обратном ходе не толкает ее вперед, а
лишь поддерживает за ручку, свободно
отпуская пилу, когда ее тянет на себя
напарник. Для столярных и плотничьих
работ обычно применяю т лучковые пилы
и ножовки. Люби гель может обойтись
одной ножовкой,так как она, при неболь-
шом объеме работ вполне пригодна как
для продольного, так и для поперечного
пиления. Кроме того, ножовка имеет ряд
преимуществ: проста по конструкции,
универсальна и благодаря широкому
полотну в неопытных руках идет прямее.
Как выбрать хорошую ножовку? Но-
жовка с крупными зубьями пилит быст-
рее, но делает грубый пропил с неровн-
ыми краями. Желательно, чтобы пила
была разведена и наточена. Заточку про-
веряют большим пальцем, двигая им по
кончикам зубьев. Разводку проверяют на
глаз, чтобы зубья были отогнугы в сторо-
ны равномерно, иначе пилу будет «уво-
дить». Одновременно проверяют ров-
ность полотна. Даже при незначитель-
ном изгибе пилу будет заедать. Полотно
пилы должно гнуться и быстро распрям-
ляться. У хорошей пилы зубья в средней
части полотна должны выступать, обра-
зуя некоторую дугу. При такой конСтрук-
Рис. 16. Инструменты для пиления дре-
весины: а — ножовка; б — поперечная
двухручная пила; в — выкружная ножов-
ка; г — ножовка для запиливания шипов;
д — лучковая пила; с — зубья поперечной
пилы; ж — зубья продольной пилы
i u in в зацеплен и и с заготовкой в процессе
пиления находится меньше зубьев, при
этом давление возрастает и пила работа-
ет лучше. Большое значение имсетручка.
Она может быть деревянной или пласт-
массовой, но рука должна «сидеть» в ней
удобно. Совершенно не пригодна желез-
ная штампованная ручка.
Лучковой пилой (рис. 16, д) следует
обзавестись, когда объем плотничьих и
стол я рн ых работ знач ител ьн ы й. Эта п ила
более производительна, чем ножовка, и
позволяет менять полотна: для продоль-
ного и поперечного пиления, с крупными
и мелкими зубьями. Такие полотна до-
вольно часто продаются в хозяйствен-
ных магазинах.
Для опиливаний по кривым линиям
применяется выкружная ножовка. При
необходимости выпилить круглое, квад-
ратное или любой другой формы отверс-
тие сделайте в заготовке одно или нес-
колько сверлений, чтобы конец полотна
ножовки входил в них свободно. Сущест-
вуют также ножовки для запиливания
шипов, торцов и т.д., о чем будет расска-
80
зано в разделе о соединении час гей в де-
ревянных изделиях.
Несколько замечаний но поводу
приобретения дисковых электропил,
которые сейчас продаются в хозяйствен-
ный магазинах. Конечно, такая пила
может стать ценным дополнением к хо-
рошей домашней мастерской, ее произ-
водительность в десять и более раз боль-
ше, чем, скажем, ножовки; она позволяет
пилить вдоль и поперек волокон, выби-
рать четверти, зарезать шипы и выпол-
нять много других работ. Эти точки дис-
ков и соблюдения режимов работы. К со-
жалению, неопытные люди, как правило,
приобретают и^ для выполнения боль-
шого объема работ(например, при стро-
ительстве дач и, гаража и т.п.). В результа-
те от перегрузок «двигатель довольно
быстро выходит рз строя и дорогостоя-
щая вещь обречена попусту занимать
место на полке.
Чистая, аккуратная работа ручной
пилой во многом зависит от правильного
обращения и оттого, как пила разведена и
заточена. При пилении ножовку Крепко
держат правой рукой, причем указатель-
81
ный и большой пальцы лучше направ-
лять вдоль полотна ножовки. Такая хват-
ка способствует правильному и ровному
движению инструмента, так как мускулы
предплечья не так сильно напрягаются,
как при полном захвате ручки пиль; (в
кулак). Особенно это касается ножовок
малых размеров. Начинать пиление сле-
дует движением не вперед, а на себя.
Направляя пилу большим пальцем левой
руки по отметке, медленным движением
протягивают пилу на себя и таким обра-
зом делают надпил достаточной глубины.
Цилу направляют по разметочной линии
таким образом, чтобы • левая сторона
Зубьев проходила точно по л и н и и размет-
ки, а припуск на ширин^азвода зубьев
приходился на отпиливаемую часть.
Если требуется очень чистый торец, то
оставляют небольшой припуск, который
затем удаляется рубанком.
Начиная пиление, нужно следить,
чтобы полотно пилы образовало прямой
угол с плоскостью распиливаемого пред-
мета. Правильностьраспилаудобно про-
верять, угольником или ровно обрезан-
ным бруском. Пилу можно ориентиро-
82
вать по прямоугольной кромке верстака,
на котором производится пиление, при
этом нужно следить, чтобы полотно пилы
двигалось параллельно краю. Для боль-
шей точности распила доску или брусок
следует размечать со всех сторон. Нужно
располагать распиливаемый предмет
так, чтобы отпиливаемая часть своей
массой не сужала распил и не зажимала
пилу. При продольном пилении в распил
с торца полезно вставить клин. Забивать
его следует несильно, иначе доска может
расколоться. Чтобы при пилении затра-
чивать меньше сил, пилудержат под уг-
лом к плоскости доски. Обычно этот угол
составляет 60°, однако при поперечном
пилении древесины мягкой породы тол-
щиной менее 20 мм выгоднее угол около
40°. Нужно помнить, что чем большее
число зубьев одновременно соприкаса-
ется с деревом, тем лучше пойдет распил
тонкой заготовки. При пилении фанеры
на противоположной стороне листа
обычно образую гея отщепы. Чтобы Из-
бежать их, внешний слой фанеры с ниж-
ней стороны рекомендуется надрезать
по разметке перочинным ноЖом.
11 ила должна быть всегда хорошо на-
точена и разведена. Разводка и заточка
зубьев требуют некоторого оп ыта, поэто-
му полезно сначала поучиться, попробо-
вать развести и наточить старую, вышед-
шую из строя пилу и лишь после этого
приступить к заточке новой.
Разводить и затачивать пилу удобнее,
если она неподвижно закреплена в верс-
тачных или слесарных тисках (в послед-
нем случае под губки необходимо подло-
жить две узкие деревянные прокладки).
Пилу зажимают таким образом, чтобы
выступающая режущая часть ее при ра-
боте напильником не вибрировала (рис.
17, а). Если полотно пилы изогнуто, его
нельзя выпрямлять в тисках или ударами
металлического молотка. Сначала нужно
попытаться выпрямить его руками, а
Рис. 17. Выравнивание полотна и зубьев
пилы: а — закрепление пилы в тисках с
помощью деревянных планок; б — Ьыпг
равление полотна киянкой; в — приспо-
собление для выравнивания зубьев; г —
проверка зубьев при помощи линейки;
1 — подпилок; 2 — колодка; 3 — линейка
84
85
если это не удается, то пилу кладут на
плоскую деревянную поверхность и вып-
рямляют киянкой (рис. 17, б).
Зубья при' пилении срабатываются
неодинаково. Иногда их высота наруша-
ется и в результате небрежной заточки
пил ы. Для выравнивания зубьев по высо-
те их опиливают сверху вдоль полотна
плоским напильником. При этом очень
важно не сваливать напильник набок,
иначе после разводки и заточки зубья
будут иметь неправильную форму. Эта
задача значительно упрощается, если
сделать специальную колодку. В неболь-
шом бруске по оси высверливают отвер-
стие и делают продольный пропил. В от-
верстии прочно закрепляют трехгран-
ный напильник (рис. 17. в). Затем колод-
ку накладывают на пилу и возвратно-
поступательными движениями вдоль
полотна опиливают зубья до нужных раз-
меров. проверяя их длинной линейкой.
Разводка зубьев делается для того,
чтобы ширина пропилаполучаласьболь-
шетолщины пилы, в противном случае ее
будет заедать, что значительно затруднит
работу. Разводка состоит в поочередном
отгибании зубьев через один в противо-
положные стороны на величину, равную
примерно половине толщины полотна
(0,25-0,7 мм). Для пиления мягких пород
дерева разводка зубьев должна быть
больше, чем для сухих и твердых. Отги-
бать нужно не весь зуб от основания, а
только верхнюю треть ее.
Удобнее всего разводить пилу специ-
альной разводкой (рис. 18, а), но у люби-
теля ее может не оказаться и ему придет-
ся восползоваться плоскогубцами. Зажав
пилу, как было указано, зубья отгибают
через один в одну сторону, затем пилу
переворачивают и отгибают в ту же сто-
рону ранее пропущенные зубья. В попе-
речной пиле зубья отгибают от фаски
заточки наружу.
Равномерность разводки имеет су-
щественное значение, так как пила с неп-
равильно отогнутыми зубьями будет де-
лать неровный пропил, ее будет уводить в
сторону. Правильность разводки удобно
проверять при.помощи простого шабло-
на, показанного на рис. 18, б. При про-
дольном просматривании правильно
87
Рис. 18. Разведение зубьев: а — разводка;
б — шаблон; в — профиль разведенных
зубьев;
1 — зубья не разведены; 2 — профиль
правильно разведенных зубьев попереч-
на
ной пилы; 3 — профиль правильно разве-
денных зубьев продольной пилы; 4 —
зубья чрезмерно разведены; 1 — вырез
0.5 толщины полотна
Рис. 19. Заточка пилы: а ложе
линию при заточке поперечной
б - вид правильно заточенных
зубьев поперечной пилы; в — заточка
продольной пилы; г — вид правильно
заточенных зубьев продольной пилы
разведенные зубья должны иметь про-
филь, покачанный на рис. 18. в
3 аз о ч ку п ро изв од ят об ы ч н о треугол ь
ным или ромбовидным напильником с
мелкой насечкой. Зубья затачивают дви-
жением напильника от себя, при обрат-
ном движении он не должен касаться
полотна пилы. Работать напильником
нужно без сильных нажимов.
Зубья поперечной пилы затачивают
под углом приблизительно 45° (рис. i9,
а). Заточенные зубья поперечной пилы
должны иметь вид, как показано на рис.
19, б. Продольную пилу затачивают пря-
мой заточкой, двигая напильник перпен-
дикулярно к полотну (рис. 19, в). В этом
случае п илу в зажиме переворачивать нет
необходимости. После заточки зубьев
пилу кладут полотном на плоскую доску и
удаляют образовавшиеся в процессе за-
точки заусеницы. Сделать это можно
либо тем же напильником, либо оселком.
При необходимости держать пилу в
ящике для предохранения зубьев от за-
тупления можно воспользоваться план-
кой с вырезанным пазом или кускоМ ста-
рого резинового шланга. При длитель-
92
ном хранении полотно пилы необходимо
смазывать машинным маслом, чтобы
оно не ржавело.
Струги.Чтобы придать кускудревеси-
ны правильную форму и сделать его по-
верхности гладкими, применяют различ-
ные инструменты, называемые струга-
ми. Основная деталь всякого струга —
резец, неподвижнозакрепляемый вдере-
вянной или металлической колодке (рис.
20, а). Струги приводятся в движение обе-
ими руками. При поступательном движе-
нии они снимаюттонкий слой древесины
— стружку. Толщина стружки зависит от
величины выступающей режущей части
резца над поверхностью подошвы стру-
га. В отверстии," через которое выбрасы-
вается стружка, резец удерживается кли-
ном.
В столярном деле для выполнения
различных работ применяют разные
струги. Начинающему столяру-любите-
лю на первых порах вполне достаточно
два струга: для грубой обработки —шерхе-
бель, а для последующего сглаживания
неровностейрубанок. При изготовлении
болеесложных столярных изделий, когда
93
94
Рис. 20. Инструменты для строгания: а —
детали струга; б — шерхебель; в — руба-
нок; г — двойной рубанок; д — поверх-
ность, обработанная рубанком (вверху) и
выравнивание ее фуганком (внизу); е —
фуганок; ж — металлический рубанок;
1 — рожок; 2 — колодка; 3 — леток; 4 —
клин; 5 — резец; 6 — стружколоматель
треоуется выравнивать длинные поверх-
нос и точно пригонять детали друг к
другу, необходим фуганок
Резец шерхебеля значительно уже,
чем у рубанка, и имеет немного закруг-
ленную режущую часть (рис. 20.6), выс
гупающую за плоскость подошвы на 2-3
мм. Благодаря такой конструкции шер-
хебелем можно строгать как вдоль, так и
поперек волокон. Обработанная шерхе-
белем заготовка имеет волнщ тую повер-
хность. и ее приходится выравнивать
рубанком.
В отличие от шерхебеля рубанок име-
ет широкий резец (до 60 мм) с прямой ре-
жущей частью (рис. 20, в). Чем больше
выступает резец над подошвой, тем тол-
ще слой дрсвсрины она снимает и тем
грубее будет обработана поверхность.
Чтобы получить более чистую и гладкую
поверхность, употребляют двойной ру-
банок — рубанок со стружколомателем.
Наталкиваясь на него, отделяющаяся от
поверхности стружка загибается кверху
(рис. 20. г), что облегчает резание. Чем
ближе кромка стружколомателя к лез-
. тем тоны не стружка и. следователь-
но, качественнее обработана поверх-
ность.
Длина рубанка по отношению к обра-
батываемой поверхности сравнительно
невелика, поэтому он строгает как бы
«обходя» плавные выпуклости. Фуганок
(рис. 20, е) более чем вдвое длиннее и
значительно шире рубанка, поэтому его
резец не «обходит», а состругивает вы-
пуклости. Обработанные им поверхнос-
ти при складывании плотно примыкают
одна к другой. Для специальных случаев
строгания существует много других ти-
пов стругов, но в практике начинающего
столяра-любителя они вряд ли потребу-
ются.
Перед тем как приступить к строга-
нию, надо осмотреть заготовку и опреде-
лить направление волокон и годичных
слоев. Затем ее неподвижно закрепляют
на верстаке так, чтобы строгание проис-
ходило по ходу волокон, иначе дерево
будет закалываться и поверхность полу-
чится неровной. При обработке сучкова-
той древесины направление строгания
часто приходится менять, с тем чтобы ре-
97
запие происхо;
от него.
Стоя пл вере г; :а нужно слева походу
строгания, несколько выставив вперед
левую ногу. Нужно Стремиться, чтобы во
время работы двигались юлькоруки, так
как лишнисдвижсния корпусом недомо-
гают делу, а л инн» утомляют.
Шерхебель и рубанок берут правой
рукой за колодку (фуганок — за ручку)
сзади резца. Переднюю часть рубанка
держат левой рукой, обхватывая колодку
или упираясь в |южок, который иногда
делается для этой цели. Металлические
струги лишены этих недостатков: у них
обязательно есть задняя и передняя руч-
ки (рис. 20, ж).
Чтобы выстрогать поверхность ровно
и без перекосов, нужно соблюдать опре-
деленные правила. Начиная работать, на
инструмент нажимают левой рукой, а
правой лишь тачка ют вперед; по мере
приближения к центру обрабатываемой
заготовки усилие правой руки увеличива-
ют, с гем чтобы в середине заготовки
нажим обеими руками был одинаков; к
концу — более сильным должен быть на-
93
жим правой руки, а левая только направ-
ляет движение. Соблюдать эти правила
необходимо для того, чтобы не скруглять,
или, как говорят, «не заваливать» концы
обрабатываемой заготовки.
Нередко при строгании бруска или
доски продольные кромки получаются
приспущенными, так как древесинас них
удаляется легче, чем с середины. Деталь
оказывается «горбатой». Равномерное
снятие стружки с краев и середины заго-
товки нужно проверять угольником. Как
и при пилении, направление движения
струга следует ориентировать по краю
верстака, иначе может получиться пере-
кос по диагонали,т.е. одна пара наискось
расположенных углов заготовки будет
сострогана больше, чем другая.
Если рубанок часто забивается струж-
кой, надо установить причину этого: мо-
жет быть, материал сырой или неплотно
прилегают рожки клина к резцу, или
слишком узок просвет между резцом и
колодкой, или стружколоматель привер-
нут к резцу’слабо и т.д.
Обработку длинной широкой доски
начинают с левой стороны и с заднего
99
конца; после нескольких движений стру-
гом делают таг вперед, снова строгают,
продолжая этот процесс до переднего
конца доски.
Труднее всего строгать волокна дре-
весины под углом, близким к прямому.
Практически с этим приходится сталки
ваться при обработке торцов заготовок.
Торец детали следует обрабатывать до
строгания боковых кромок, иначе на них
могут образоваться сколы, которые бу-
дет труд но уничтожить. Существует нес-
колько приемов торцевания, помогаю-
щих избежать с калы ван и я, но во всехслу-
чаях нужно помнить, что чисто протор-
цевать, доску или брусок можно только
хорошо отточенным инструментом. Чем
меньше выступает резец из колодки, тем
чище, без сколов и выкрашивания дерева
получится торец. При торцевании руба-
нок надо двигать немного наискось, под
некоторым углом к его продольной оси.
Чтобы конец торцуемого бруска не ска-
лывался, к нему плотно прижимают не-
нужный кусок дерева, так что скалывать-
ся будет кромка этого подсобного куска.
100
Такой способ удобно применять при
обработке коротких торцов.
Чистоту строгания определяют на
глаз, а не на ощупь, так как, прикасаясь к
обработанной поверхности рукой, мож-
но оставить потный или сальный след,
который скажется при отделке. Пра-
вильность остроганной поверхности
проверяйте при помощи линейки и
угольника. Устанавливая линейку реб-
ром на деталь в разных направлениях,
легко обнаружить все недочеты: горб,
впадину, перекос по диагонали и т.д.
Можно и другим способом проверить,
нет ли перекоса: на противоположные
концы обработанной детали кладут па-
раллельно две ровные рейки и, прищурив
один глаз, смотрят, параллельны ли их
верхние грани; перекос обнаруживается
легко. Перпендикулярность и одновре-
менно ровность сторон бруска проверя-
ют угольником.
Шерхебель, рубанок, фуганок и дру-
гие струги перед началом работы нужно
наладить, т.е. установить резец на требу-
емую толщину стружки. Лезвие должно
101
102
Рис. 21. Наладка строгальных инстру-
ментов: а — ослабление клина в рубанке и
фуганке; б — выпускание резца ударом
по передней части колодки струга; в —
выпускание резца струга ударом по тор-
цу; г — закрепление клина
103
выступать из колодки на 0,2-0,3 мм и при
проверке на глаз иметь вид ровной нитки
(рис. 21) Резец шерхебеля выпускают
больше (до 3 мм), а в двойном рубанке и
фуганке — не более 0.2 мм. При наладке
рубанок держат левой рукой так. чтобы
через гнездо для выхода стружки боль-
шой палец прижимал клин и резец (рис.
21,а).
Для разборки струга резко ударяют
молотком или киянкой потыльному тор-
цу колодки или по пуговке на верхней
плоскости фуганка (рис. 21,6). От удара
клин немного выходит из пазов и осво-
бождаетрезец. Чтобы выпустить резец из
кдлодки, можно ударить молотком либо
по переднему торцу колодки (рис. 21,6),
либо непосредственно потыльному кон-
цу резца (рис. 21,в). Резец закрепляют,
легко ударяя молотком по торцу клина
(рис. 21, г).
В этом разделе работа со стругами
показана на примере инструментов, ко-
лодки которых сделаны из дерева, хотя в
продаже все чаще встречаются металли-
ческие струги. Объясняется это тем, что
деревянные струги служат очень долго и
104
переходят, что называется, из поколения
в поколение. Все показанные приемы
работ справедливы и для металлических
стругов. Разница в том. что металличес-
кие инструменты быстрее готовятся к
работе: резцы устанавливаются винтами,
а их перекос в летке иногда даже регули-
руется рычажком. В работе они также
эффективнее деревянных благодаря
большой массе и низкому центру тяжес-
ти, так что при возможности лучше при-
обретать струги с металлической колод-
кой.
Долота и стамески. Проушин ы, гнезда
и сквозные отверстия в деревянных изде-
лиях делают при помощи долот и стаме-
сок. Глубокие большие отверстия удоб-
нее долбить долотом. Стамески приме-
няются в основном для зачистки стенок
выдолбленных отверстий, углублений, и
только в тонких столярных работах их ис-
пользуют для долбления.
Л езв пъдолота затач иваетс я п од углом
25-30° и имеет прямую режущую кромку
шириной от 6 до 50 мм. Ручку долота
усиливают с обоих концов металличес-
кими кольцами, что позволяет наносить
105
Рис. 22. Последовательность операций
при долблении: а — разметка заготовки
рейсмусом, б — просечка контура гнезда;
в — процесс долбления гнезда
107
льные удары обычным молотком
Стамеска толще, чем долото. и имеет
меньший угол заточки Для .обработки
кокнутых поверхностей и выдалблива-
ния круглых и криволинейных отверстий
употребляются стамески с лезвиями по
лукруглой формы разного радиуса.Фаска
при этом делается всегда с здешней, вы-
пуклой стороны.
Прежде чем приступить к долблению,
заготовку надо тщател ьно разметить (для
сквозных отверстий — с обеи£ сторон) и
неподвижно закрепить на рабочем столе,
подложив доску-подкладку. Затем по
кон гуру разметочных линий делают нег-
лубокие просечки стамеской или доло-
том, оставляя припуск 1 -1,5 мм на после-
дующую зачистку(рис. 22) Об этом часто
забывают, в результате чего Края отверс-
тия получаются неровными, с отщепами.
Начиная долбить, инструмент ставят
поперек вЬлокон вертикально фаской
внутрьгнезда на рис ку и ударя ют кия нкой
или молотком так. чтобы лезвие углуби-
лось я древесину на 3-5 мм. Затем долото
или*стамеску вынимают и. несколько
отступив внутрь гнезда, устанавливают
108
наклонно, чтобы подрубить волокна дре-
весины. Этот процесс повторяют до тех
пор, пока гнездо не достигнет нужной
глубины (если оно не сквозное) с одной
стороны. То же самое проделывают за-
тем с другого конца гнезда. Сквозное
отверстие долбят вышеупомянутым спо-
собом сначала до половины толщины де-
тал и, затем заготовку переворачивают и
точно так же долбят с другой стороны.
При зачистке выдолбленных отверстий,
вырезке гнезд под дверные и оконные
петли, зачистке торцов, снятии продоль-
ных и поперечных фасок стамеску берут
правой рукой за ручку, а левой обхваты-
вают ее лрпасть, как показано на рис. 23.
Правая рука сообщает инструменту дви-
жение, а левая регулирует направление
резания и толщину стружки.
Резание значительно облегчается, а
поверхность получается чище, если ста-
меску двигать наискось, под небольшим
углом по отношению к волокнам древе-
сины (рйс. 23,а). При обработке закруг-
ленного конца (например, гладильной
доски) торец зачищаютстамёской, фаска
которой направлена наружу, как на рис.
109
Рис. 23. Приемы работы стамеской: а —
зачистка гнезда; б — зачистка торца; в —
снятие продольной фаски; г — снятие
фаски на торце; д — зачистка гнезд под
оконные и дверные петли; е — возмож-
ные случаи резания стамеской при доле-
вой подрезке
112
23, б. Чтобы правильно снять фаску
вдоль волокон не навею длину бруска, де-
лают надрезы пилой и снимают древеси-
ну от середины к концам фаски, затем
подравнивают стамеской запилы (рис.
23, в). Если фаска длинная, большую
часть ее можно обработать рубанком.
Фаску на торце снимают от концов к се-
редине.
Зачистка гнезд под оконные и двер-
ные петли показана на рис. 23, д. При до-
левой подрезке нужно быть особенно
осторожным, если приходится двигать
стамеску против волокон. В этом случае
инструмент может пойти по волокну в
глубь детали, и она будет испорчена. Та-
кие срезы Лучше делать наискось (рис.
23, е).
Стамески и долота изготовляются из
высококачественной инструментальной
стали и имеют остро отточенную режу-
щую кромку. Чтобы не испортить ее, ни-
когда не применяйте инструмент не по
назначению (в качестве рычага, зубила,
клина, отвертки, ножа для нанесения
замазки и т.п.). Не следует пользоваться
Рис. 24. Инструменты для сверления дре-
весины: а — ложечное сверло; б — цент-
ровое сверло; в — спиральное сверло; г —
спиральные сверла с различной насеч-
кой;
1 — дорожник; 2 —заглубитель; 3 — плос-
кие ножи
долотом там, где можно обойтись ста-
меской, — изделие получится аккуратнее.
После работы лезвия долот и стамесок
нужно протереть тряпкой и слегка сма-
зать машинным маслом.
Сверла. Для сверления древесины
применяются сверла и буравы (рис. 24),
Всякое сверло имеет режущую часть;
стержень и хвостовик. Присмотревшись
к режущей части, моЖно заметить, что
онасрстоит из несколькигэлементов, из
которых каждый в процессе работы вы-
полняет свои функции. В зависимости от
конструкции и, формы режущей части
сверлд подразделяются на ложечные,
Цейтрбвые и спиральные. •
1^н фкней ч^сгпложечного сверла:(рис.
24дх)с делан продольным желоб с острым
режущим краем и винтовым жалом.
Жало тянет за собой сверло и дает ему
цен тровое направление. Сделать отверс-
тие г очных размеров довольно трудно,
кроме того, если на тако© сверло слиш-
ком сильно нажимать, оно может раско-
лоть дерево. Стружка при сверлении не
удаляется, поэтому сверло приходится
часть вынимать из отверстия. Ложечные
сверла применяют лишь в работах, не
требующих большой точности (напри-
мер, для высверливания отверстий под
нагели, болты и шурупы), и когда деталь
велика, массивна и нет опасения, что она
расколется.
Более совершенно центровое сверло
(рис. 24, б), режущая часть которого сде-
лана в виде лопатки с острием (центром),
боковым резцом (дорожником) и плос-
ким ножом, расположенным по радиусу.
В процессе работы сверло центруется ос-
трием. Древесина, обрезанная по окруж-
ности боковым резцом, снимается плос-
ким ножом ввидеспиральной ленты. При
сверлении таким инструментом дерева
твердых пород требуется довольно зна-
чительный нажим.
Лучшие сверла—спиральные, или, как
их еще называют, винтовые цилиндри-
ческие (рис. 24, в). Винтовое коническое
жало (заглубитель) способствует углуб-
лению сверла в дерево. Боковые винто-
вые ленточки оканчиваются острыми
резцам и (дорожн и кам и), подрезающим и
древесину по окружности. Подрезанная
древесина снимается плрским ножом и
поднимается по спирали вверх. Дорож-
ники определяютточный диаметр отвер-
стия.
Для чистовой обработки (особенно
твердой древесины) употреблдютсверла,
жало которые имеет мел кую насечку. Для
мягкого дерева и,более грубой ^работы
целесообразнее применять сверла с бо-
Леё крупной насечкой жала*. (Спиральным
сверлом легче сверлйть, чем каким-либо
иным.
Сверла приводятся во вращение при
помощи коловоротов^дрелей и ворртков.
Хвостовик сверла ^зажимается в патроне
дрели или коловоррхз губкам Иг которые
могут сужаться или расширяться ’при
поворачивании винтовой муфты, Необ-
ходимо следить, чтобы квадратны и, ил и
шестйг^ попадал’в же-
лоЙки губок й входил в патрон на полную
Глубину. При выполнении этих требова-
ний сверло расположится по оси патрона,
что очень важйо для точности сверления.
В коловоротах старой конструкций свер-
ла закрепляются в четырехгранном от-
верстии при помощи барашковоговйнта.
В этом с.1учДё нужно Следйть, чтобы' инет-
румент располагался точно по оси верх-
ней части коловорота. Сверло можно
вращать и при помощи воротка, который
имеет соответствующее отверстие для
надевания на хвостовик.
Винтовое сверло с ушком в верхней
части стержня, куда вставляется круглая
деревянная ручка, иногда называют бу-
равом. Для сверления глубоких отверс-
тий диаметром от 2 до 10 мм полезно
иметь штопорный буравчик. Приемы
сверления коловоротом, ручной дрелью
и буравом показаны на рис. 25.
Нередко при сверлении отверстий в
месте выхода сверла дерево откалывает-
ся, а само отверстие получается косое.
Чтобы этого не случилось, надо придер-
живаться следующих правил.
Приступая к сверлению, заготовку
закрепите неподвижно. Центры будущих
отверстий накалывайте шилом или от-
мечайте пересечением двух линий. Пра-
вильность направления сверла прове-
ряйте дважды: в самом начале сверления
и после того, как инструмент войдет в
заготовку на некоторую глубину. Прове-
рять можно или по угольнику, или при
118
Рис. 25. Приемы сверления: а — колово-
ротом; б — дрелью; в — буравом:_г —
проверка направления сверла при помо-
щи дощечек и угольника; д — проверка
направления сверла на глаз; е — сверле-
ние на определенную глубину (с ограни-
чителем); ж — предупреждение отколов
древесины в месте выхода сверла; з —
расширение имеющегося отверстия; и —
'сверление наклонного отверстия; к —
высверливание дерева при долблении
гнезд
помощи двух прямоугольных дощечек
(рис. 25. г) Направлении сверла при выс-
верливании лубок их горизонтальных
о iBepc I ий проверяю ! щ лаз по заранее
намеченной! карандашом линии
(рис. 25, д).
Е *ли нужно сделать нссквознос от-
верстие, то пользуются ограничителем —
куском дерева соответствующей длины,
который ставят сбоку сверла и вращают
инструмент до тех пор, пока зажимной
патрон не упрется в ограничитель. Бру-
сок можно предварительно просверлить
насквозь (рис. 25, е). Можно также вос-
пользоваться резиновым кольцом, кото-
рое устанавливается на сверло в нужном
месте.
Чтобы дерево не коло; в месте
выхода сверла, надо наблю/ц » за выхо-
дом жала наружу. Как только оно пока-
жется, деталь нужно перевернуть и за-
кончить сверление с противоположной
стороны. Можно сверл и гьи водном нап-
равлении, но тогда к.нижней части обра-
батываемого предмет; следует плотно
прижимать ненужный! кусок дерева (рис.
25. ж). То же самое следует делать при
сверлении предмета на рабочем столе во
избежание его порчи.
Удобный способ сверления наклон-
ных отверстий показан на рис. 25^и. От-
верстие сверлят под трсбуемыЯ углом
через кусок дерева, выструганный, как
показано на рисунке. Он прижимается к
заготовке и служит в качестве направля-
ющего звена (кондуктора). Иногда тре-
буется расширить ранее просверленное
отверстие. В этом случае в готовое отвер-
стие плотно вставляют деревянную
пробку, в середину которой ввертывают
винтовое жало сверла. Пробка при этом
служит центрирующим эвеном, направ-
ляющим сверло пооси меньшего отверс-
тия (рис. 25, з).
Сверло часто используется в качестве
вспомогательного инструмента при вы-
далбливании гнезд. Для этого берут свер-
ло, диаметр которого приблизительно
равен ширине будущего гнезда, и сверлят
на нужную глубину ряд отверстий, а затем
удаляют оставшиеся перемычки стамес-
кой (рис. 25, к).
При надлежащем уходе сверла долго
служат без заточки, но рано или поздно ее
не избежать. Режущую часть большинст-
ва сверл можно заточить на бруске и осел-
ке, но иногда конструкция инструмента
не позволяет воспользоваться им. Осо-
бенную осторожность нужно соблюдать
при заточке спиральных сверл. Для этого
применяют небольшие напильники с
мелкой насечкой и только для удаления
заусениц пользуются оселком. Следует
помнить, что в сверлах этого типа долж-
ны быть заточены как горизонтальный
резец, так и дорожники. Дорожники зата-
чиваются с внутренней стороны, как по-
казано на рис. 26. Их внешнюю сторону
не нужно трогать, так как иначе умень-
шится диаметр сверла.
Для заточки боковых резцов инстру-
мент берут левой рукой и помещают его
на край рабочего стола, как показано на
рисунке. Не рекомендуется снимать ме-
талла больше, чем необходимо. Нужно
стараться сохранить прежнюю форму
рабочих частей. Чрезмерная опиловка
ведет к быстрому выходу сверла из строя.
Горизонтальный резец затачивают свер-
124
ху. появившиеся снизу заусеницы сни-
мают оселком. Ни в коем случае не зата-
чивайте горизонтальный резец снизу, так
как это будет уводить режущую кромку от
дерева. При заточке горизонтального
резца сверло упираетжалом в кусок дере-
ва и прочно удерживают левой рукой. За-
тачивая горизонтальный резец, нужно
следить, чтобы часть, прилегающая к
центру выше винтового жала, была зак-
руглена. Правильность заточки боковых
и горизонтальных резцов проверяется,
как показано на рис. 26, в. Резьба центри-
рующего жала также должна быть ост-
рой. Его затачивают треугольным на-
пильником с мелкой насечкой или над-
филем.
На практике, часто приходится хра-
нить и переносить сверла вместе с други-
ми инструментами. Чтобы уберечь го-
ловку сверла от повреждения, на винто-
вое жало навертывают деревянную или
обычную пробку соответствующих раз-
меров.
Заточка режущих инструментов.
Здесь мы расскажем о заточке таких рас-
пространенных инструментов, как перо-
Рис. 26. Заточка сверл а — заточка боко-
вых резцов; б —заточка плоских ножей; в
— проверка боковых резцов; г — провер-
а плоских ножей
чинныи и кухонный нож, ножницы, рез-
цы стругов и стамески, режущие кромки
которых имеют много общего. Заточка
инструментов других типов, например
пил или сверл, описана в соответствую-
щих разделах.
Режущая кромка ножа должна быть
заточена под большим углом. В домаш-
них условиях ножи точат на бруске сред-
ней зернистости, поворачивая лезвие то
одной, то другой стороной (рис. 27, а).
Тыльная сторона лезвия должна чуть-
чуть приподниматься над поверхностью
бруска. Заточку производят навстречу
режущей кромку, как показано на рисун-
ке. При заточке бытовых ножниц одно
лезвие оставляют свободно висеть, а ре-
жущую кромку другого перемещают по
поверхности бруска с небольшим нажи-
мом, как показано на рис. 27, б.
Резцы рубанков и стамески обычно
затачивают на круглом точиле или шли-
фовальном круге. Следует помнить, что
лезвия строгальных и долбежных инст-
рументов закалены, поэтому затачивать
их лучше на мокром точиле, чтобы не
128
Рис. 27. Заточка бытовых инструментов:
а — перочинного ножа; б — ножниц
отпустить сталь. Если приходится зата-
чивать на шлифовальном круге, то делать
это нужно крайнеосторожно, недопускам
чрезмерного нагрева металла (посине-
ниерабочей частилезвия — верный приз-
нак перегрева стал и), чащеопуская рабо-
чий конец в воду.
В домашних условиях инструменты
чаще приходится точить на бруске. Лез-
вие, как при заточке на точиле, удержива-
ют двумя руками (рис. 28, а) и водят по
поверхности бруска взад и вперед. Нажи-
мают на инструмент при движении впе-
ред, движение назад — свободное. Нак-
лон резца должен быть постоянным, что-
бы фаска касалась бруска всей .плос-
костью. Постоянный угол заточки можно
поддерживать, воспользовавшись прос-
тым приспособлением, показанным на
рис. 28, б. Сильно нажимать на лезвие не
следует. Брусок нужно постояннр смачи-
вать водой. Инструмент затачивают до
тех пор, пока йа стороне, противополож-
ной стачиваемой фаске, не появятся зау-
сеницы.
После заточки инструменты правят
на оселке. Правка необходима для того,
1.30
Рис. 28. Заточка лезвий стамесок и рез-
цов стругов: а — заточка на бруске; б
приспособление для заточки на бруске
Рис. 29. Правка лезвий стамесок и резцов
рубанков: а — движение инструмента по
поверхности оселка; б — удаление заусе-
ниц
чтобы убрать образовавшиеся при заточ-
ке заусеницы и сгладить неровности,
оставленные на режущей кромке пес-
чинками точила. Для правки инструмент
берут обеими руками и спокоь ыми,
плавными движениями водят по т >верх-
ности оселка, сохраняя правильный угол
наклона. Сделав несколько движений по
поверхности оселка, лезвие повор< «ива-
ют противоположной стороной, кладут
плашмя на оселок и протягивают наза,
чтобы удалить заусеницы (рис. 29, б).
Поверхность оселка смачивают во-
дой, керосином или жидким маслом.
Чтобы оселок изнашивался равномерно,
лезвие инструмента должно описывать
на его поверхности восьмерку, как пока-
зано на рис. 29, а. Правку продолжают до
тех пор, пока инструмент не станет со-
вершенно острым: хорошо заточенная
режущая кромка можетсбритъволосы на
руке. В процессе работы режущую кром-
ку инструмента полезно время от време-
ни подправлять оселком. Во время заточ-
ки инструмента можно проверить его
качество: если образующиеся заусеницы
нормально удаляются при правке на
оселке — это хороший инструмент; если
они вовсе не образуются или быстро от-
валиваются — значит инструмент чрез-
мерн ) закален и будет легко выкраши-
ваться: слишком мягкий материаллезвия
дает очень длинные заусеницы, от кото-
рых трудно избавиться правкой.
СПОСОБЫ СОЕДИНЕНИЯ ЧАСТЕЙ
В ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЯХ
Типы соединений. Для того чтобы
что-то изготовить из дерева или отре-
монтировать предмет домашнего обихо-
да, надо знать простейшие способы сое-
динения деревянных деталей. Их очень
много, но мы опишем лишь наиболее
часто применяемьГе и легко выполнимые
в домашних условиях.
Соединение деревянных частей тре-
бует некоторого навыка и, прежде всего,
уменья правильно разметить детали,
чтобы они совершенно точно и плотно
прилегали друг’ к другу, надо выработать
привычку: даже самого простейшего
соединения не делать без разметки. На
рис. 30 показаны различныстигг-1 соеди-
нений. Какое из них применить Б том или
ином случае, столяр-любитель решит
сам, познакомившись с кратким их опи-
санием.
1. Соединение впритык — самое прос-
тое. Оно может быть достаточно проч-
ным, если соединяемые концы строго
прямоугольны. Торцы обрабатываются
рубанком, а прямоугольность проверя-
ется угольником.
2. Соединение в ус отличается от пре-
дыдущего тем, что сопрягаемые концы
деталей срезаются под углом 45°. Раз-
метку конца заготовки лучше всего де-
лать при помощи ярунка. Соединяемые
поверхности зачищают рубанком.
3. Усиленное соединение в ус. По конст-
рукции это обычное соединение в ус, но
укрепленное с внутренней стороны угла
небольшим квадратным или треуголь-
ным деревянным бруском.
4. Соединение под углом вполдерева.
Применяется для соединения кондов
двух брусков под углом, причем с обоих
135
концов выбирается половина их толщи-
ны.
5. Соединение накладкой вполдерева
удобно при Т-образном сопряжении двух
брусков: на конце одного бруска выбира-
ется половина его толщины, а на другом
бруске делается соответствующая вруб-
ка.
6. Наладка вполдерева лапой. Этот тип
соединения более прочный, чем простая
накладка вполдерева, так как врубка де-
лается с косыми сторонами — «ласточ-
кин хвост».
7. Сплачивание в щпунт. Соединение,
также часто используемое при сколачи-
вании щитов, особенно когда необходи-
мо обеспечить пыле- и влагонепроница-
емость. Одна сторона соединяемой дета-
ли имеет выемку, другая — гребень. При
ручной обработке гребень делают фальц-
гобелем, а шпунт — шпуНтгобелем.
8. Сплачивание в четверть. Это свое-
образное соединение внакладку. Чтобы
края сплоченных досок не выступали, по
их краям делаются фальцы (выбирается
четверть) обычно при помощи фальцго-
беля.
136
9. Сплачивание впритык. Соединение
которое часто применяется при настилю
полов, сколачивании щитов и т.д. Дл1
плотного прилегания соединяемые по-
верхности должны быть хорошо прист-
роганы.
10. Ящичные соединения. При выпол-
нении ящичных соединений в мебель-
ных работах прямой шип находит широ-
кое применение, особенно в массовом
производстве мебели на фабриках. При
ручной обработке целесообразнее делать
косой шип («ласточкин хвост») как более
прочный.
11. Примыкание под углом сквозным
шипом. Шиповое соединение конца од-
ного бруска с продольной стороной дру-
гого, в котором делается сквозная проу-
шина. Этот тип соединения применяется
при изготовлении окон, дверей и т.д.
12. Примыкание под углом потайным
шипом. Соединение, подобное предыду-
щему, только вместо сквозного отверс-
тия для шипа выдалбливается гнездо.
Применяется при изготовлении простой
мебели, столов, табуреток, стульев и т.д.
Рис. 30. Основные типы соединений
частей деревянных изделий:
1 — соединение впритык; 2 — соедине-
ние в ус; 3 — усиленное соединение в ус;
4 — соединение под углом вполдерева; 5
— соединение накладкой вполдерева; 6
—накладка вполдерева лапой; 7 — спла-
чивание в шпунт; 8 — сплачивание в чет-
верть; 9 — сплачивание впритык; 10 —
ящичныесоединения; 11 — примыкание
под углом сквозным шипом; 12 — при-
мыкание под углом потайным шипом; 13
— соединение косым прорезным ши-
пом; 14 — соединение под углом сквоз-
ным шипом.
13. Соединение косым прорезным ши-
пом. Соединение, подобное 10-му типу,
но с шипом, имеющим края, слегка ско-
шенные на «ласточкин хвост» в соответ-
ствии с вырезом в другой соединяемой
части.
14. Соединение под углом сквозным
шипом. В зависимости от толщины брус-
ков и требуемой прочности делают один
или несколько шипов. Соединение на
нескольких шипах гораздо прочнее.
Разметка и способы выполнения сое-
динений. Соединение деревянных час-
тей —точная работа,требующая аккурат-
ной отделки сопрягаемых элементов.
Приступая к выполнению даже самого
простого соединения, необходимо поза-
ботиться, чтобы инструмент был хорошо
on очей и налажен. Под рукой нужно
140
иметь угольник, перочинный нож и ка
рандаш для нанесения линий разметки
Если обрезанный конец будет не перпен-
дикулярен боковым поверхностям брус-
ка, то после сборки получится непра-
вильное соединение. Неточность, допу-
щенную при отпиливании брусков, мож-
но исправить рубанком по разметочной
линии, нанесенной острием перочинно-
го ножа или карандашом.
Наиболее простым, легко выполни-
мым и, пожалуй, чаще других применяе-
мым надо считать соединение впритык.
Детали большинства плотнично-сто-
лярных изделий соединяются именно
таким способом. Стол яр-любитель мо-
жет с успехом использовать соединение
впритык при ремонте изгородей, забо-
ров, изготовлении простой мебели и во
многих других поделках.
Сплачивание досок впритык гораздо
сложнее обычного соединения впритык.
Боковые кромки досок должны быть
хорошо выровнены рубанком. При под-
гонке досок прямоугольность кромок
проверяют по угольнику. Окончатель-
ную торцовку досок производят после
подгонки боковых кромок. Чтобы не
перепутать доски при окончательной
сборке, их нумеруют и попарно отмеча-
ют.
При сборке досок в щит хорошо приг-
нанные доски можно склеить. Для боль-
шей прочности их скрепляют поперечн-
ыми брусками, так называемыми шпон-
ками. Вырез для шпонки делают либо с
параллельными краями, либо сходящи-
мися («ласточкин хвост»). После тща-
тельной разметки вырезов делают про-
пилы, а лишнее дерево удаляют долотом
и зачищают стамеской.
Соединение узких досок под углом
впритык выполняется легче, если одну из
досок укрепить вертикально в верстач-
ных тисках или в прорези рабочего стола.
Другую доску сначала кладут плашмя на
верстак и по краю вбивают гвозди так,
Чтобы их концы чуть-чуть выступали с
внутренней стороны. Сначала забивают
передний крайний «гвоздь, затем точно
совмещают торец верхней доски с плос-
костью другой, после чего забивают вто-
рой гвоздь. В столах и шкафах полки
иногда крепятся к боковым стенкам на
гвоздях впритык. Для прочности под
полкой прибивают планки (рис. 31, а).
Соединениевус представляет некото-
рые трудности для любителя, так как тре-
бует не только большой точности раз-
метки, но и тщательного выполнения.
Концы соединяемых частей обрезают
под углом 45°. Разметку делают по ярун-
ку. Надо иметь в виду, что соединять в ус
можнотолько бруски и доски одинаковой
толщины. Ввиду того что деталь, в кото-
рую сначала вбивают гвозди, оседает по
скосу соединения, ее конец перед приби-
ванием следует немного выпустить над
поверхностью другой соединяемой час-
ти (рис. 31, б).
Некоторые способы соединения
впритык панелей в современных мебель-
ных конструкциях показаны на рис. 31, в.
При соединении частей накладкой
вполдерева их предварительно выравни-
вают по всем граням, как при соединении
впритык. Для соединения углом вполде-
рева на конце одного бруска ОТкладыва-
143
Рис. 31. Приемы соединения впритык: а
— крепление полки; б — соединение в ус;
в — соединение впритык панелей ме-
бельных конструкций;
1 — круглый шип; 2 — уголок; 3 — шуруп;
4 — брусок
ют ширину другого и на ребре нижнего
отмечают длину накладки (рис. 32, а).
Затем при помощи угольника размечают
боковые грани, как показано на рис. 32, б.
Далее на половинутолщины брускадела-
ют отметки вдоль дерева, определяющие
глубину накладки. Для правильного сое-
динения деталей внакладку важно, чтобы
разметка на глубину велась от одной сто-
роны обеих деталей, например лицевой.
В противном случае лицевые плоскости
соединяемых частей нссовладут(рис.32,
г). Обе соединяемые детали размечают
одинаково, а лишнее дерево выпилива-
ют, причем сначала делают продольный,
а затем поперечный надрезы. Для боль-
шей плотности соединения поперечный
надрез делают с небольшим наклоном
внутрь, а продольный выполняют на
одном бруске с внешней стороны разме-
точной линии, на другом - с внутренней.
При необходимости соединить наклад-
кой вно; дерева конец одного бруска со
срединой другого поступают, как и в пре-
дыдущем случае. Поперечные надрезы
делают пилой, а лишнее дерево удаляют
долотом или стамеской, вырубая с обеих
сторон (рис. 32. д).
Шиповое соединение, или шиповая
вязка, как его еще называют, в столярных
конструкциях распространено довольно
широко (оконные переплеты, обвязки
дверей, всевозможные рамки, дверцы
шкафов, проножки табуреток, столов и
т.д.). Разметка соединяемых брусков по-
казана на рис. 33, а. Сначала делают раз-
метку вдоль бруска, а потом приступают к
поперечной, для чего бруски лучше сло-
жить вместе и по угольнику наносить
линии, определяющие глубину шипов и
проушин. Порядок разметки шипоц,
обозначен цифрами. Шипов можетбыть
несколько, что определяется шириной
бруска и желаемой прочностью — чем
больше шипов, тем прочнее соединение.
Как видно из рисунка, при одном шипе
брусок по тол щи не делится натри равные
части, при двух — на пять и т.д.
Размеченную деталь закрепляют вер-
тикально в тисках и делают пропилы.
Чтобы соединяемые концы плотнее под-
ходили друг к другу, пропилы для шипов
делают с наружной стороны разметоч-
ных линий, адля проушек — с внутренней
147
148
Рис. 32. Приемы соединения вполдерева:
а — отметка длины наклаДки; б — размет-
ка граней с помощью угольника; в —
отметка глубины лакладки рейсмусом; г
— неправильное соединение как резуль-
тат неточной разметки; д — удаление
лишнего дерева долотом или стамеской
149
150
Рис. 33. Приемы соединения шипом: а —
порядок разметки шипа; б — запилка
шипа; в — возможная конструкция шипа;
г.— расклинивание шипа; д-- соединение
на круглых шипах; е — разметка заготов-
ки Под круглые шипы; ж — проушКи; з —
скрепление соединений;
I — на клею; II—на клею и гвоздях; III — на
клею и шурупах
151
(рис. 33, б). Лишние куски вырубают ста-
меской или долотом.
Гнездо для шипа может быть сквоз
ным или глухим. Гнездо и проушки раз-
мечают по форме шипа, используя его r
качестве шаблона. Прежде чем вырубать
гнездо долотом или тамеской, значи
тельную часть лишнего дерева можно
удалить высверливанием. При оконча-
тельной обработке боковых сторон гнез-
да нужно следить, чтобы они были пер-
пендикулярны к лицевой стороне, на
которую будут опираться плечики шипа,
иначе соединение будет неплотным. Для
большей прочности шип обычно раскли-
нйвают, гнездо при этом делают немного
расширяющимся внутрь. Способ раск-
линивания показан на рис. 33, г. Кли-
нышки ставятся на клею.
Очень удобно соединение на встав-;
ных круглых шипах (рис. 33, д). Напри-
мер, нужно соединить полочку с боковой
стенкой комода. Для этой цели в стенке и
торце полочки высверливают отверстия,
куда на клею ставят круглые шипы,. Сле-
дует иметь в виду, что аккуратность и
прочность соединения будут зависеть от
152
точной разметки. Правильнее сначала
высверлить отверстия в торце полочки и
по ним разметить отверстия на боковой
стенке (рис. 33, е). Диаметр шипов дол-
жен быть не более половины толщины
соединяемых досок, длина в 3-4 раза
больше толщины. Расстояние между
шипами 60-120 мм. Кстати, это один из
самых распространенных способов сое-
динения неразборных панелей в совре-
менной мебели.
Соединение под углом сквозным
шипом делается, как правило, на клею
или с нагелем. Нагели представляют со-
бой деревянные квадратные палочки с
немногосрезанными углами. Их вбивают
с клеем в просверленные в шипе и про-
ушке отверстия. Соединение косым
шипом в практике мастера-любителя
встречается редко, поэтому мы здесь не
описываем его.
Рассмотренные выше соединения
деревянных частей закрепляются при
помощи гвоздей, шурупов, клея (рис. 33,
3).
Соединение на гвоздях и шурупах.
Гвозди и шурупы — наиболее простые и
153
доступные средства для соединения де-
ревянных частей и крепления метапли-
ческих деталей к деревянным основани-
ям. Наша промышленность выпускает
гвозди самых разнообразных сортов —
круглого и квадратного сечения, с плос-
кой и конической головкой, длиной от 15
до 250 м и диаметром соответственно от
1 до 8 мм (см.табл. 1 приложения). Взави-
симости от рода выполняемых работ,
толщины материала и требуемой проч-
ности применяют гвозди различных раз-
меров. Прочность соединения на гвоздях
зависиттакже отчисла вбитых гвоздей, из
направления в слоях древесины, качест-
васамойдревесины ит.д. Длинный итол-
стый гвоздь держится крепче, чем корот-
кий и тонкий; гвоздь, вколоченный в то-
рец дерева, держится намного слабее,
чем забитый поперек волокон.
Нужно иметь в виду, что несколько
близко расположенных гвоздей, забитых
в один слой древесины, могут расколоть
заготовку. То же самое может произойти
ипривбиваниигвоздяслишкомблизкоот
торца, особенно если гвоздь толстый, а
доска или рейка тонкие. Соединение бу-
154
дет прочнее, если гвозди вбивать не стро-
го перпендикулярно к поверхности, а с
небольшим наклоном.
Прибивают всегда тонкую деталь к
более толстой, а не наоборот. Длина гвоз-
дей должна быть в 2-4 раза больше, чем
тол щи на тон кой детали. Прибивая доски,
нужно учитывать направление их изгиба
при короблении. Чтобы головкагвоздя не
портила внешний вид изделия, при креп-
лении узких декоративных брусочков
(штапиков) к дверцам шкафов или фи-
ленчатых дверей гвоздь вбивают не до
конца, откусывают головку, а затем вго-
няют заподлицо с поверхностью или
даже с заглублением. Головку гвоздя
можно также спрятать, предварительно
расплющив ее ударами молотка и забив
так, чтобы получившиеся плоскости го-
ловки совпадали с направлением воло-
кон дерева. Углубляют забитый гвоздь
ударами молотка через положенную бо-
ком головку другого гвоздя, при отделке
образовавшееся углубление в доске заш-
паклевывают.
Иногда при сколачивании изделия
гвоздь проходит насквозь. Торчащий
155
конец загибают в крючок и забивают за-
подлицо. При вбивании гвоздя в штука-
турку она часто трескается. Гвоздь пой-
дет лучше, если его предварительно
опустить в горячую воду или расплавлен-
ный парафин.
Чтобы при забивании небольших
проволочных гвоздей не ударять молот-
ком по пальцам, можно воспользоваться
простым приспособлением. Оно предс-
тавляет собой спираль из тонкой сталь-
ной проволоки. Гвоздик помещают меж-
ду витками, которые удерживают его,
пока он не углубится в дерево. Витки спи-
рали должны быть достаточно больши-
ми, чтобы головка гвоздя свободно через
них проходила.
Гвозди обычно выдергивают клещам и
или рожками молотка. Если гвоздь забит
вдоску полностью, перед выдергиванием
необходимо сделать зазор между его
шляпкой и поверхностью доски, иначе не
удастся захватить шляпку. Для этого или
подрезают древесину, или если гвоздь
торчит с другой стороны, его немного
выбивают. Чтобы не испортить деталь
156
губками клещей или молотком, под них
подкладывают кусок дерева ли лезвие
топора.
Более прочны, чем на гвоздях, соеди-
нения на шурупах. Шурупы выпускаются
с полукруглой и плоской (потайной) го-
ловками. На головке имеется прорезь
(шлиц) для завинчивания отверткой.
Шурупы изготовляются различной дли-
ны — от 6 до 120 мм (см. табл. 2 приложе-
ния).
В домашних условиях шурупы приме-
няются довольно часто: для крепления к
дереву дощатых обшивок, фанеры, ско-
бяных изделий, привертывания выклю-
чателей, розеток и т.д. Пользуясь шуру-
пами, нужно придерживаться следующих
правил. Сначала наметьте карандашом
или шилом места, где нужно ввернуть шу-
рупы. После этого буравчиком или свер-
лом сделайте отверстие диаметром нем-
ного меньше цилиндрической части. Для
винтовой части шурупа и для мелких
шурупов отверстие можно наколоть
шилом. Ввинчивать шурупы в целое де-
рево, без накалывания отверстий, гораз-
до труднее. Прочность соединения от
157
лого не увеличвается, к тому же это мо-
жет кончиться раскалыванием детали.
Шуруй пойдет в дерево легче, если его
перед ввертыванием смазать мылом, со-
лидолом. лыжной мазью или другим гус-
тым смазочным материалом. Соедине-
ние от этого не пострадает, а усилий пот-
ребуется намного меньше. Шурупы за-
винчивают отверткой до упора головки в
поверхность. Йрорезь головки обычно
устанавливают по слою дерева.
Для шурупов с потайной головкой
отверстие у поверхности раззенковыва-
ют. Сделать это можно слесарным свер-
лом. а если его нет. удобную зенковку лег-
ко сделать самому. Для этого головку
шурупа с нижней части нужно пропилить
слесарной ножовкой.
Шуруп, ввинченный вторец дерЖится
обычно слабо. Чтобы сделать крепление
более прочным, отверстие перед завин-
чиванием пропитывают спиртовым или
масляным лаком. Другой способ укреп-
ления шурупа состоит в том. что парал-
лельно торцу высверливают отверстие и
в него плотно вставляют нагель, в кото-
158
рый фактически и ввинчивают шуруп.
При необходимости завернуть шуруп в
труднодоступном месте его укрепляют на
конце отвертки при помощи изоляцион-
ной ленты.
Склеивание деревянных изделий. В
наше время, говорят, склеить можно все.
В подтверждение этому промышлен-
ность вы пускает большую номенклатуру
бытовых клеев и редко какой их них не
клеит дерево. Правда, «дерево» чаще все-
го стоит в середине или в конце длинного
перечня склеиваемых материалов, если
речь идет об универсальном клее. Скле-
ить, может быть, и можно; но вот нас-
колько прочным будет соединение, будет
ли оно водостойким и не обойдется ли
слишком дорого такой способ склеива-
ния. Клей хорош тот, что лучше всего
подходит для данной работы.
Дл я с кл еиван ия деревя н н ых издел и й в
быту применяются клеи: поливинилаце-
татные, казеиновый, синтетический сто-
лярный, костный, эпоксидный и эпок-
сидная шпатлевка.
Поливинилацетатные клеи (ПВА,
ПВА-А, ПВА-М), пожалуй самые попу-
159
лярные сейчас клеи. Они продаются го-
товыми к употреблению в виде белой
пасты, легко наносятся и быстро сохнут и
образуют прочные швы, если изделие не
подвергается динамическим нагрузкам.
Клей имеет ограниченную водостой-
кость. Он хорошо клеит торцевые части
древесины и фанеры. Поскольку эти по-
верхности впитывают клей, как губка,его
следует наносить два раза: первый —
грунтовочный слой; второй слой — перед
соединением деталей. С клеем не реко-
мендуется работать при температуре
ниже О °C, так как соединение будет неп-
рочным.
Казеиновый клей дает прочный и во-
достойкий шов. Продается в виде белого
порошка. Чтобы сделать его пригодным
для склеивания, 250 гпорошкарастворя-
ют в 1л подогретой до 60-70°С воды. Эту
пропорцию следует выдерживать воз-
можно точнее. После тщательного пере-
мешивания и выдержки в течение не
менее полутора часов получается одно-
родная масса, напоминающая густую
сметану. Необходимо следить, чтобы в
160
клее не оставалось неразмешэнных ко-
мочков. Обычно в процессе перемеши-
вания смесь сильно густеет, но через не-
которое время клей сам разжижится.
Добавлять воду нельзя. Казеиновый клей
долго хранить не рекомендуется, так как
уже через 4-5 ч он становится непригод-
ным к употреблению.
Синтетический столярный клей обес-
печивает довольно прочный водостой-
кий шов. Поступаете продажу двухком-
понентным — жидкая смола и порошко-
образный отвердитель. Отвердитель
растворяется в полстакане горячей воды,
вводится в смолу. Смесьтщательно пере-
мешивается до образования однородной
массы. Клей быстро схватывает, Поэтому
приготовленная порция должна быть из-
расходована за 20 мин.
Костный клей — наиболее традицион-
ный для склеивания древесины. При ог-
раниченной водостойкости дает прочное
соединение. Продается в плитках и в виде
гранул. Клей хорошего качества прозра-
чен, имеет блестящую поверхность, хо-
рошо ломается. Темный цвет плиток,
161
Рис. 34. Самодельная клеянка:
1 банка с клеем; 2 — емкость с водой; 3
— проволока
неприятный запах и плесень говорят о
низком качестве клея.
Раздробленные на куски плитки или
гранулы кладут в чисгую посуду и, залив
холодной водой, оставляют разбухать
примерно на сутки (в крайнем случае не
менее 12 ч). После этого лишнюю воду
сливают, а оставшуюся студен истую мас-
су варятчв специальной клеянке. Сделать
ее можно своими силами, использовав
две консервные банки, как показано на
162
рис.34. Недопускайте, чтобы клей кипел,
от этого его качество снижается. Чтобы
столярный клей не густел, надо постоян-
но держать его горячим, подогревая коте-
лок с водой или периодически меняя
воду. Загустевший клей надо развести
горячей водой, и, наоборот, для увеличе-
ния густоты добавить студенистой массы
разбухшего клея.
Густота клея имеетсущественноезна-
чениедля качествасклеивания. Для твер-
дого дерева требуется более жидкий клей,
для мягкого — более густой, так как мяг-
кое дерево активнее его впитывает. Со-
вершенно жидкий клей или клеевая вода
применяется для подготовки поверхнос-
тей под окраску клеевой краской, а также
для заполнения пор древесины при скле-
ивании торцов.
Правильно приготовленный столяр-
ный клей должен стекать с кисти сплош-
ной просвечивающейся струйкой.
Слишком жидкий клей стекает с кисти
быстро, а слишком густой — падает сгус-
тками. Если подуть на поверхность нор-
мально сваренного столярного клея, на
ней образуется мелкая рябь; в жидком
163
клее рябь не образуется; на слишком гус -
том клее видна толстая неподвижная
пленка. Сваренный столярный клей при
длительном хранении может заплесне-
веть Чтобы предотвратить это, в него
добавляют щепотку борной кислоты
Эпоксидные клеи (ЭДИ. ЭПО. эпок-
сидная шпатлевка) славятся своей уни-
версальностью, образуют прочный и
водостойкий шов на многих материалах.
Склеивает он и древесину, но не всегда
успешно. Объясняют это гем. что в про-
цессе твердения смолы дерево впитыва-
ет из нее определенные компоненты,
прочность клея уменьшается, а следова-
тельно, и шва, который он образует. Для
применения в столярных работах эпок-
сидные клеи, кроме того, слишком доро -
гие.
Склеиваемые поверхности нужно
подготовлять заранее, еще до приготов-
ления клея. 11лоскости соединения хоро-
шо подгоняюГдруг к другу. Для .лучшего
склеивания им придают шероховатость
при помощи рашпиля Прочный шов
можно получить тольковтом случае, если
древесина сухая.
1Ь4
Совершенно необходимое условие
хорошего склеивания — чистота сопря-
гаемых поверхностей; на них не должно
быть пыли, грязи, масляных пятен и т.д.
Особенно аккуратным нуткно быть при
повторном склеивании поверхностей.
Старый клей и краску тщательно соскаб-
ливают и зачищают наждачной шкуркой
до чистого дерева. Необходимо помнить,
что склеивание происходит в основном
за счет проникновения клея в поры дере-
ва.
Большое значение для прочности
склеивания имеет толщина наносимого
слоя клея. Соединение будет непрочным
как при слишком толстом слое клея, так и
при слишком тонком. Толщина слоя во
многом зависит от правильности нанесе-
ния клея. Обычно это делают при помо-
щи жесткой кисти, но она не всегда дает
достаточно тонкий и равномерный слой.
Для нанесения клея в хозяйстве мож-
но найти множество подручных средств.
Лезвие старого ножовочного полотна,
кусок толстой резины могут быть с успе-
хом использованы для нанесения клея на
широкие поверхности. Ровный слой клея
165
Рис. 35. Способы запрессовки склеивае-
мых изделий: а — соединение досок в
щиты; 5 — неправильное и правильное
пользование струбцинками; в — стяжка
склеиваемой мебели; г — сжим при скле-
ивании брусков; д - сжим для склеива-
ния ящичных конструкций; е — стяжка
при помощи тетивы
167
можно намести при помощи старого ро-
лика для накатывания фо тографий. В не-
большие у жне и труднодоступные мест а
клей можно ввести при помощи маслен-
ки. Для тучшего проникновения клея в
поры его нужно наносить на обе склеива-
емые поверхности. ;роме случаев фане-
рования. о чем будет сказано ниже.
При склеивании широких щитов
(например, крышки стола) рекомендует-
ся располагать доски таким образом,
чтобы сердцевинная часть смежных до-
сок во избежание коробления шита была
направ/ а в разные стороны (рис. 3.5. а).
Хорошая подготовка поверхностей и
правильное нанесение клея совершенно
необходимы, но недостаточны для успе-
ха в работе. Другая. нс менее важная часть
процесса склеивания, запрессовка
Деталей. Для сжимания изделий любите-
лю необходимо иметь несколько струб-
цинок, сулаг, клиновых зажимов.
Главная задача при запрессовке —
равномерно распределить давление по
всей склеиваемой площади. При запрес-
совке проверяется, кроме того, и пра-
вильность нанесения клея: по всему шву
более или менее равномерно должен вы-
давиться клей. Если клей не выдавлива-
ется из шва, значат, его мало или есть
зазор и поверхности не соприкасаются.
Много выдавленного клея указывает на
то, что его положено слишком много или
применено сильное давление. При чрез-
мерном давлении может выдавиться
слишком много клея и шов будет непроч-
ным. У столяров есть хорошее правило:
завертывать хомуты зажимов только
пальцами.
Если возникла необходимость осла-
бить зажим до того как клей высохнет,
раскройте шов и нанесите клей повторно
на обе поверхности. На рис. 35, б показа-
но правильное и неправильное пользова-
ние струбцинкой. Без прокладки давле-
ние сосредоточивается на малом участке
поверхности, кроме того, винт вдавлива-
ется в деталь и портитее. Случаи склеива-
ния настолько разнообразны, что подхо-
дящего зажимного приспособления час-
то может не оказаться под руками. Пусть
это не смущает стол яра-любителя, так
169
как ремонтировать расклеившуюся ме-
бель и склеивать простейшие поделки
всегда можно. используя подручные
средства для сжимания деталей.
Простая домашняя мебель (столы,
стулья, табуретки и т.д.) обычно собира-
ется шиповой вязкой наклею. Если такое
соединение со временем расшаталось
старый клей надо тщательно удалить,
нанести свежий, а соединения плотно
сжать при помощи клиньев, как показано
на рис. 35, в. Клиновой зажим можно с
успехом использовать для склеивания
нескольких брусков илидосок(рис.35, г).
Иногда склеиваемые детали можно
сжать при помощи груза, например кир-
пича, утюга и т.п. Очсньудобное и надеж-
ное устройство представляет пресс, по-
казанный на рис. .35. д. В один из брусков,
болтами привернутых к доске, в центре
монтируют гайку, в которую ввинчивают
прижимной болт. Чтобыон нсвДавливал-
ся в планку, прилегающую к изделию, иод
переднюю часть болта подкладываю!
металлическую ласгинку. Равномер-
ность завинчивания гаек и отсутствие
перекоса контролируются угольником.
Очень простое приспособление изобра-
жено на рис. 35, е — два деревянных брус-
ка сжимаются путем закручивания вере-
вок.
Детали должны находиться под прес-
сом в теплом помещении примерно сут-
ки. Дальнейшая обработка склеенных
деталей производится после полного их
высыхания.
ОТДЕЛКА ДРЕВЕСИНЫ
Закончив сборку, изделие нужно отде-
лать. Под отделкой понимают оконча-
тельную обработку поверхности раз-
личными инструментами и материалами
для придания древесине большей сопро-
тивляемости внешним воздействиям и
красивого внешнего вида. В зависимости
от назначения изделия отделка заключа-
ется в шлифовке, окраске, лакировке или
полировке. Успех каждого вида отделки
зависит от правильного выполнения
операций и применения соответствую-
щих материалов.
Шлифовка. Отделку обычно начина-
ют шлифовкой изделия. Поверхность
Рис. 36. Цикля и ее заточка: а — работа
циклей; б — выравнивание перед заточ-
кой; в — создание режущей кромки; г —
отгибание режущей кромки
деталей из твердых пород иногда бывает
недостаточно гладкой для того, чтобы ее
можно было обрабатывать шкуркой, тог-
да приходится предварительно сглажи-
вать циклей.
Цикля представляет собой тонкую
стальную пластинку с прямыми, прямоу-
гольно заточенными гранями (рис. 36).
При работе ци кл ю держат обеим и рукам и
под небольшим углом к обрабатываемой
поверхности в сторону движения. Цикля
снимает тончайшую стружку. Чтобы ра-
бочая кромка цикли была совершенно
прямой, ее время от времени выравнива-
ют напильником или точильным брус-
ком и правят на оселке (рис. 36, б). Затем
край цикли расклепывают, проводя по
нему с нажимом твердо закаленным
гладким стальным стержнем, например,
концом бородка). Удобнее всего это де-
лать на краю стола (рис. 36, в). Образо-
вавшийся заусенец затем отгибают к
широкой стороне цикли, постепенно из-
меняя наклон стального стержня, почти
до вертикального положения, как пока-
зано на рис. 36, г.
Рис. 37. Приемы шлифовки деревянных
поверхностей: а — шлифовальной шкур-
кой; б — подручными приспособлениям
для труднодоступных мест
Шлифуют' древесину стеклянной
шкуркой. Чем меньше номер шкурки,
тем мельче ее зернистость. Обозначения
шлифовальных шкурок иономерам при-
водятся в приложении (табл. 6). Шкурку
удобно держать при помощи деревянных
брусочков (рис. 37, а). В некоторых слу-
чаях можно воспользоваться станкрм от
безопасной бритвы (безлезвия, конечно)
или бельевым зажимом, в которых шкур-
ка зажимается, как показано на рис. 37, б.
Шлифовать нужно, двигая шкурку с не-
большим нажимом каквдоль,так и попе-
рек волокон. Качество шлифовки можно
улучшить, если после первой зачистки
крупнозернистой шкуркой поверхность
смочить водой (поднятьтак называемый
ворс, образуемый волокнами.древеси-
ны), азатем еще раз пройти поверхность
мелкозернистой шкуркой только вдоль
волокон. Пыль, образующуюся после
шлифовки, сметают с-поверхности мяг-
кой кистью.
Здесь мы рассмотрим приемы как'
прозрачной (столярной) отделки дере-
вянных изделий — лакировки и полиров-
ки, так и непрозрачной (малярной) —
окраски алкидными эмалями и красками,
а также нитроэмалями.
Лакировка. При отделке лаками и
политурами рисунок строения древеси-
ны (текстура) сохраняется. Чтобы изме-
нить цвет и лучше выявить текстуру, из-
делия окрашивают водными и спиртов-
ыми красками или специальными прот-
равами (морилками), которые осторож-
но наносят на поверхность при помощи
ватного тампона, широкой кистью или
губкой.
Хорошей черной протравой может
служить водный раствор анилиновой
краски — нигрозина. Десятипроцентный
раствор дает черный цвете синим оттен-
ком. Раствор с меньшим содержанием
нигрозина (около 1 %) дает серый цвет. В
черный и серый цвет хорошо окрашива-
ются береза, липа, мелкослойная и очень
сухая сосна. Дуб и ольха легко травятся
крепким водным раствором железного
купороса. Цвет зависит от крепости рас-
твора.
Чащедругих применяется протравли-
вание в коричневый цвет, который при-
дает древесине вид дорогого орехового
дереве!. В качестве красителя для березы
пользуются ореховым бейцем (5-6
ный раствор). Марганцевокислым кали-
ем (0,2 %-ный раствор) протравливают
сосну, березу ц липу. Ель хорошо окра-
шивается х/юристым калием. Под крас-
ное дерево,березу и ольху протравливают
раствором красного бейца или бисмарка
(1 %-ный раствор). Используя анилино-
вые краски, которыми обычно окраши-
ваютткани, практически можно получать
тона любых цветов. Растворяют их в го-
рячей воде.
Протравы и морилки быстро впиты-
ваются и высыхают, причем их цвет
иногда сильно изменяется. Чтобы не
испортить изделия, лучше всего прове-
рить действие морилок на небольшом
куске дерева, которое предстоит отде-
лать. Необходимо иметь в виду, что торец
доски или бруска впитывает краску ин-
тенсивнее, чем боковые поверхности, и
поэтому приобретает более темный цвет.
Чзобы торцовые части деталей не выде-
лялись в изделии по цвету, перед окрас-
кой их следует смачивать водой. Надо
также учитывать, что водные краски по
178
мере высыхании обычно становятся
светлее. Протравленная поверхность
должна сохнуть не менее 4 ч. после чего ее
окончательно шлифуют самой мелкой
шлифовальной бумагой или пемзой.
Самый простой способ отделать
протравленные поверхности — покрыть
их восковой мастикой. Такая отделка
хороша для изделий, не подверженных
действию влаги. Она выгодна тем, что
служит хорошим порозаполнителем и не
требует предварительной грунтовки по-
верхности. Восковую мастику можно
приготовить самому. К одной части расп-
лавленного воска надо добавить две час-
ти скипидара или бензина. Чтобы сделать
покрытие более твердым', к мастике до-
бавляют немного канифоли (1 часть ка-
нифоли на 6-8 частей воска). Мастику
наносят на шлифованную поверхность
тонким слоем при помощи кисти и после
высыхания натирают сначала щеткой, а
затем суконкой до блеска. После носко-
вой отделки изделия можно покрывать
спиртовым лаком.
Прежде чем лакировать или полиро-
вать протравленную древесину, на ней
Рис. 38. Втирание грунтовки в круглые
поверхности
надо создать грунтовочный слой, кото-
рый закрывает небольшие неровности и
поры древесины, препятствуя тем самым
впитыванию лака или политуры.
Простую, но не особенно прочную
грунтовку для грубых изделий можно
приготовить из жидкого столярного клея,
добавив в него тальк в порошке до обра-
тно
зования сметанообразной пасты. Грун-
товку немного подкрашивают под цвет
протравленного дерева. Более прочную
лаковую грунтовку можно приготовить
по следующему рецепту: одну часть мас-
ляного лака смешивают с двумя частями
скипидара и в полученную смесь добав-
ляют порошок шпата (сернокислый ба-
рий) или смесь зубного-порошка с таль-
ком до рабочей вязкости. Хорошей грун-
товкой-порозаполнитедем служит мас-
ляная Грунтовка нд олифе: смешивают 1
часть олифы (натуральной или «ок-
соль»), 2 части скипидара, добавляют
немного сиккатива (примерно 2 чайные
ложки на 1 л) и крахмала до получения
жидкой пасты. Для подкраски в грунто-
вочные смеси добавляют немного тертой
охры или умбры.
Грунтовки наносят на поверхность
кистью вдоль волокон и через 20-30 мин
лишнюю массу удаляют при помощи
шпателя или тряпки из грубой тканидви-
жениями поперек волокон. Оставшуюся
грунтовку втирают поперек волокон
пробкой. Круглые поверхности, напри-
181
мер, ножки мебели, грунтуют, как показа-
но на рис. 38. После высыхания грунтов-
ки поверхность окончательно шлифуют
мелкими шкурками и тщательно очища-
ют от пыли.
Перед покрытием поверхностей нит-
ролаками пользуются специальными
нитрогрунтовками. Нитролаки нельзя
наносить на поверхности, загрунтован-
ные грунтовками на масляной основе.
Окрашенную морилкой и загрунто-
ванную поверхность лакируют или поли-
руют. Для лакировки применяют масля-
ные, спиртовые, реже нитролаки, сведе-
ния о которых можно найти в разделе о
малярных материалах. Нитролаки дают
наиболее качественное покрытие, устой-
чивое к бензину и минеральным маслам,
ограниченно устойчивое к влаге, неус-
тойчивое к нагреванию и органическим
растворителям. Покрытие спиртовыми
лаками может не уступать нитролакам по
внешнему виду, но требует довольно тру-
доемкой полировки. Масляные лаки
дают наихудшее покрытие. Лак нужно
набирать на кисть понемногу, чтобы он
не капал. Покрывать поверхность надо
длинными и ровными мазками, тонким
слоем, так, чтобы не проводить два раза
по одному месту. Растушевка лака не
допускается. Необходимо следить, что-
бы кисть была все время «наполнена»
лаком, тогда он будет сам растекаться по
поверхности без дополнительной расту-
шевки. Неудачно наложенный слой лака
можно удалить, Протерев поверхность
растворителем.
Полировка. Это наиболее высокока-
чественный вид прозрачной отделки, при
котором строение древесины и ее цвет
выявляются особенно отчетливо. К со-
жалению, так же отчетливо будут замет-
ны и дефекты, поэтому подготовлять по-
верхность перед полировкой следует с
особой тщательностью. Надо также
иметь в виду, что полированные поверх-
ности боятся сырости и резких колеба-
ний температуры. Такая отделка хороша
только для изделий, используемых внут-
ри дома.
Полируют совершенно сухую древе-
сину, не допуская в процессе работы по-
падания влаги на изделие и материалы.
Появление белесых пятен на полируе-
мой поверхности — первый признак по-
падания вл^ги. Хорошо полируются
только мелкопористые породы дерева:
орех, клен, береза, ольха, липа и др. Дуб и
ясень относятся к породам с крупными
порами, и их обычно отделывают каким-
либо другим способом.
Особой тщательности требует шли-
фовка поверхности. На ней не должно
быть ворса — тончайших древесных во-
локон, поскольку из-за него лак треска-
ется и зеркальная поверхность не полу-
чается. Мастера-полировщики для под-
нятия ворса после обработки поверхнос-
ти мелкими шкурками смачивают ее теп-
лой клеевой водой (стакан жидкого сто-
лярного клея на литр воды) и дают сох-
нуть два часа. После сушки поверхность
еще раз обрабатывают тонкой шлифо-
вальной шкуркой. Эту операцию иногда
повторяют несколько раз до полного уда-
ления ворса. После этого ватным тампо-
ном наносят слой спиртового лака и про-
сушивают в течение часа.
Полировка — процесс весьма трудо-
емкий. Сущность его заключается в том,
184
Рис. 39. Приемы полировки: а — смачи-
вание тампона политурой и маслом; б —
движения при полировке
185
а поверхность наносят очень боль-
шое количество тончайших слоев поли-
туры. Чем больше слоев и чем лучше
каждый из них просушен, тем выше ка-
чество покрытия. Полировку можно вес-
ти в такой последовательности. Нано-
сится слой шеллачной политуры и тща-
тельно растирается круговыми движени-
ями. Для заполнения пор во время этой
операции поверхность посыпают пем-
зой, для чего два куска пемзы трут друг о
друга прямо над поверхностью. Через
двое суток,- когда политура высохнет,
делается повторное полирование, но с
растительным маслом. После двухднев-
ной выдержки поверхность снова поли-
руют (желательно более жидкой политу-
рой) и опять-таки с маслом. Перёд нане-
сением последнего слоя поверхность су-
шится не менее 6 сут. Для получения зер-
кального блеска ее протираюттампоном,
смоченным спиртом.
Полируют шерстяным тампоном.
Этот тампон похож на ватный, только
вместо ваты используют кусок чистой
шерстяной ткани, который смачивают
политурой и заворачивают в полотно
(рис. 39, а). Пол туру наносят на изделие
тонкими слоями с легким, увеличиваю-
щимся по мере израсходования политу-
ры нажимом, круговыми перекрываю-
щими движениями (рис. 39, б).Тампон не
следует отрывать от поверхности, пока в
нем не израходуется весь запас политу-
ры. Работу вновь смоченным тампоном
начинаютс края изделия, а кончаютнати-
рать поверхность соскальзывающим в
сторону движением. После каждого на-
полнения тампона политурой на его ра-
бочую поверхность необходимо капнуть
одну-две капли льняного или подсолнеч-
ного масла — тампон будет легко сколь-
зить по поверхности.
Окраска. Непрозрачную (малярную)
отделку древесины начинают со шлифо-
вания, как описано выше, добиваясь аб-
солютно гладкой поверхности. После
этого поверхность протирают мягкой
тряпкой, слегка смоченной скипидаром
или уайт-спиритом. Это нужно для обез-
жиривания.
Любые лакокрасочные^ покрытия
наносятся на совершенно сухую поверх-
187
ность. Если есть подозрение, что дерево
не совсем сухое, поверхность следуетзаг-
рунтовать смесью олифы и уайт-спирита
в отношении 1:1. Обычно же в качестве
грунта под алкидные эмали и краски ис-
пользуют или подкрашенную олифу, или
грунт ГФ-020. После высыхания грунта,
на что уходит примерно 48 ч, поверхность
шлифуют очень тонкой ш куркой для уда-
ления следов кисти, стараясь не прошли-
фовывать до дерева, особенно на углах.
Удалив пыль от шлифовки, наносят
первый слой эмали или краски, сушат и,
при необходимости, наносят после за-
чистки первого слоя тонкой шкуркой
второй. Для придания большего блеска и
прочности окрасочного слоя второй слой
можно сделать масляным лаком.
Необходимо иметь в виду, что блестя-
щая, глянцевая поверхность внутри по-
мещения не всегда нужна. На гладкой
поверхности, конечно, лучше заметна
пыль и ее легче стирать. Поэтому глянец
на предметах кухонного обихода, мебели,
корпусах радиоприемников, шкатулок и
т.д. выгоден. Стены, потолки и другие
детали внутренней части дома трудно
188
довести до идеальной ровности и на них
глянец будет только отчетливее вырисо-
вывать недочеты предварительной под-
готовки поверхности. Кроме того, глян-
цевая поверхность иногда мешает пра-
вильному восприятию архитектурных
форм, дает резкие, неприятные блики.
Все это нужно помнить при использова-
нии лаков.
Поверхность изделия после грунтова-
ния можно окрашивать и нитроэмалями
(НЦ-11, НЦ-1111 в аэрозольной упа-
ковке), но только в том случае, если ис-
пользовался грунт ГФ-020, а не олифа.
Окраска пола, дверей, оконных пере-
плетов, описан в соответствующих раз-
делах книги.
189
МЕТАЛЛЫ
Железо — важнейший металл совре-
менной техники, хотя в чистом виде из-за
низкой прочности практически нс ис-
пользуется. Способность железа раство-
рять углерод и другие элементы служит
основой для получения разнообразных
железных сплавов. В быту «железными*
часто называют стальные или чугунные
изделия.
Сталью называютсллавжслезас угле-
родом (до 2 % С). К сталям обыкновенно-
го качества относят углеродистые стали с
содержанием углерода до 0,6 %, серы до
0,06 %, фосфора до 0,07 %; их прочность
100
невысока. К качественным относят угле-
родистые и легированные стали, в кото-
рых отклонения в содержании углерода
не превышают 0,08 %, а серы и фосфора
— 0,035 %. Особо высококачественные
стали содержат менее 0,20 % углерода,
характеризуются высокой прочностью,
хорошей пластичностью, сваривае-
мостью, высокой твердостью.
Стали, как впрочем и другие металлы,
имеют зернистую структуру. Такие важ-
ные свойства металлов, как твердость,
прочность, свариваемость зависят от
формы и взаимногорасположения зерен.
При заточке стальных изделий на шли-
фовальном круге образуется пучок искр:
мягкая сталь дает светлые искры, твер-
дая— желтые. Мягкая сталь имеете изло-
ме однородную зернистую светло-серую
поверхность; твердая сталь с большим
содержанием углерода имеет тускло-се-
ребристый оттенок.
Выпускаемые промышленностью
металлические прокатные изделия раз-
личных профилей и размеров составля-
юттак называемый сортамент изделий. В
быту чаще всего приходится иметь дело с
191
Рис. 40. Профили сортовой стали: 1
квадратный; 2 — круглый: 3 — полосо-
вой; 4— шестигранный; 5 — угловой; 6 —
тавровый; 7 — двутавровый; 8 — швел-
лерный; 9 — рельсовый
профильными изделиями сортовой ста-
ли квадратного, круглого, шестигранного
и т.д. сечений (рис. 40).
Чугун — сплав железа с углеродом
(более 2 %), содержащий примеси крем-
ния, марганца, серы, фосфора; как пра-
вило, хрупок. В изломе чугун имеет серо-
ватый опенок. Основная масса чугуна
(свыше 85 %) перерабатывается в сталь,
остальная применяется для фасонного
литья. Чугун используют для изготовле-
ния кухонной посуды — сковороды, чугу-
ны, котлы и т.д.
Медь в природе изредка встречается
самородной и в виде соединений с серой
или кислородом. Получают медь глав-
ным образом из обогащенных сульфид-
ных руд. Высокая тепло- и электропро-
водность, пластичность и коррозионная
стойкость — наиболее ценные ее качест-
ва. Около 50 % всей добываемой меди
идет на нужды электротехнической про-
мышленности, более 30 % меди приме-
няется в виде медных сплавов.
Под действием влаги поверхность
меди покрывается темнокрасной или
черной пленкой окиси, которая навозду-
193
хс образует зеленый налет. Достаточно
снять налет с дивно нечищенной поверх-
ности, как обнаружится блестящий ме-
талл. Монеты, украшения, инструменты,
сделанные из меди и сссплавов, сохраня-
ются столетиями. Используют медь и для
изготовления кабелей, токопроводящих
частей электроустановок.
Бронза — сплав на основе меди с до-
бавками олова, алюминия, кремния и т.д.
П ревосходит ч истую медь по анти корро-
зионным свойствам, Оловянные бронзы
— самые распространенные. Из них из-
готовляют подшипники, художествен-
ные литые изделия.
Цинк — металл синевато-бел ого цве-
та. Широко используется в промышлен-
ности как антикоррозионное покрытие
стальных контейнеров, кровельного же-
леза.
Алюминий — серебристо-белый ме-
талл. легкий и ковкий, устойчивый про-
тив коррозии. Все больше используется в
быту. Из него изготовляют посуду, лег-
кую мебель. В домашних условиях алю-
миний трудно паять и сваривать.
ИНСТРУМЕНТЫ
И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
ДЛЯ РАБОТЫ С МЕТАЛЛАМИ
Тиски. Работу с металлом в домашней
мастерской трудно представить себе без
тисков, то и наковальня, когда нужно
выпрямить гвоздь, и зажим, когда требу-
ется что-то опилить, просверлить, отре-
зать и просто поддержать, когдаНе хвата-
еттретьсй руки. Без тисков дажехороший
мастер будет беспомощен. В хозяйствен-
ных магазинах можно приобрести тиски
стационарные, съемные и ручные (рис.
41)-
Стационарные тиски целесообразно
устанавливать на постоянном рабочем
столе, скажем, в гараже. Для этой цели
лучшими следует считать поворотные
параллельные тиски, которые MOiyr
поворачиваться налюбой угол в горизон-
тальной плоскости при ослаблении за-
жимного болта. Они выпускаются с ши-
риной губок от 63 до 200 мм, наиболее
удобная ширина губок для домашних ус-
ловий 100, 125 и 140 мм.
195
Корпус и губки параллельных слесар-
ных тисков делаются из серого чугуна.
Чтобы увеличить срок службы губок, на
их рабочих поверхностях закреплены
винтами стал ьные призматичсскиегубки
с крестообразной насечкой. Следует
помнить, что при зажиме на обрабатыва-
емых предметах от этой насечки MOiyr
остаться вмятины. Там, где это нежела-
тельно. рабочие части губок следует зак-
рывать закладными пластинками из
мягкой стали, латуни, алюминия.
Рычаг винта во время работы часто
падает с грохотом и защемляет пальцы
рук. Чтобы предотвратить это, скользя-
щую часть у ограничителей нужно обмо-
тать изоляционной лентой или надеть
резиновые манжеты.
Для рубки тонких заготовок (прутков,
винтов, проволоки) к тискам рекоменду-
ем сделать нехитрое приспособление
(рис. 41). С)но представляет собой резец
из прочной инструментальной стали,
устанавливаемый на наковальню непод-
вижных губок в высверлен ное там отвер-
стие. Заготовка кладется на резец и раз-
Рис. 41. Тиски: а — стационарные; б —
съемные; в — ручные тисочки;
1 — подвижная губка; 2 — неподвижная
губка; 3 — винт; 4 — гайка; 5 — рычаг; 6 —
зажим; 7 — болт; 8 — пружина; 9 — зубило
рубается у,пром молотка. Чтобы рубку
^делать олес точной и отрубленная
часть не улетела ог тисков» резец можно
укрепитьвдеревянном' фанерном) брус-
ке который перемещается вместе с под-
вижной губкой.
Высота установки стационарных тис-
ков определяется так: вытянутые пальцы
руки, поставлен ной локтем на губки, дол-
жны касаться подбородка работающего.
Съемные тиски крепятся к крышке
стола барашковым винтом. Они могут
иметь самую разнообразную конструк-
цию: от неподвижных одинарных губок
до двойных, устанавливаемых под лю-
бым углом. Ширина губок колеблется от
нескольких десятков до 100 мм. Выбирая
тиски в магазине, обращают внимание,
преждевсего, нестрогую параллельность
губок, чтобы губки имели рифленые
вставки, винт вращался свободно и раст-
вор струбцины позволял устанавливать
тиски на крышку рабочего стола.
Ручныетисочки н епл охо и м еть в н або -
ре инструментов: они пригодятся для
опиловки и сверления мелких деталей,
19Я
изготовления и подгонки ключей, когда
дверь с зам ком далеко от рабочего стола и
т.д.
Бережно обращайтесь с тисками.
Рычаг винта рассчитан на усилие рук
пальцев и увеличивать зажим губок с
помощью надетых на рычаг труб или
ударов по рычагу совершенно не допус-
тимо. Это рано или поздно приведет к
разрыву или растяжению винта или гай-
ки. В легких и точных тисках нельзя ру-
бить и править материал. Стационарные
тиски, будучи чугунными, от сильных
ударов могут и расколоться. Для рубки
металла и других тяжелых работ полезно
иметь массивную болванку или кусок
рельса.
Тиски, как и всякий инструмент, нуж-
но содержать в чистоте: опилки обметать
щеткой (в глубоких впадинах их удобно
собирать постоянным магнитом). Винт
периодически смазывают машинным
маслом.
Молоток. В домашнем хозяйстве—это
один из необходимых инструментов, по-
этому нужно уметь не только им пользо-
199
ваться, но и выбрать из множества луч-
ший, а также содержать его в порядке.
В широком употреблении находятся в
основном два типа молотков: слесарный
— с круглым или с квадратным бойком и
столярный — с рожками для выдергива-
ния гвоздей. Последний очень удобен в
домашнем хозяйстве. Молотки с квад-
ратным бойком проще в изготовлении, и
поэтому дешевле. Но молоток с круглым
бойком обеспечивает большую силу уда-
ра, так как его бьющая часть гораздо тя-
желее.
Сила удара молотком зависит от его
массы и скорости, с которой он опускает-
ся. Чем больше размах, тем сильнее удар,
а размах увеличивается, если молоток
держать ближе к концу ручки. Это наибо-
лее правильная хватка. Не надо сжимать
ручку молотка излишне сильно, так как
рука быстрор устанет. А от этого умень-
шится меткость удара. Держать молоток
нужно, охватив ручку всеми пальцами, в
кулаке. Для легкого удара движение мо-
лотку сообщается изгибанием руки в
кисти. Если требуется более сильный
200
удар, руку сгибают в локте. При рубке
толстого металла, когда нужен удар мак-
симальной силы, его делают сплеча.
Меткость удара молотком приобрета-
ется практикой. Можно считать, что че-
ловек в совершенстве владеет молотком,
если он не смотрит на инструмент, по
которому наносит удары, скажем, по зу-
билу, когда рубит металл. Наиболее час-
тая ошибка начинающих работать зак-
лючается в их боязни ударить по левой
руке. Из-за этого человек невольно сжи-
мает и молоток и зубил о слишком сильно,
и удар получается неуверенным. Для
приобретения навыка нужно сначала
приучиться наносить удары только под
действием собственной массы молотка,
затем размах постепенно увеличивать.
При забивании гвоздей хороший мастер
может забить не менее десятка, не погнув
ни одного. Секреть хорошем кистевом
ударе, так как только этот удар позволяет
стабильно направлять боек отвесно по
гвоздю.
Работать можно только молотком,
прочно насаженннным на ручку. Расша-
танный молоток нетолько портитработу,
Рис. 42. Последовательность операций
при насадке молотка на ручку
но и представляет опасность для самого
работающе! о и для окружающих. Наса-
див молоток очень просто и сделать эго,
имея готовую ручку, можно в течение 10
мин. Если готовой ручки нет, ее легко
выстругать из дерева какой-либо твер-
дой широколиственной породы. После-
довательность операций при насадке
молотка показана на рис. 42.
Нередко бывает трудно вытащить
старую ручку из молотка, хотя она и шата-
ется. Лучше всего отпилить ее у самого
тела молотка, а оставшуюся часть вы-
бить, положив молоток на раздвинутые
губки 'тисков. Вдоль овальной верхней
части новой ручки посредине делают
пилой надрез для клина на глубину при-
мерно 15-20 мм, затем ручку забивают в
отверстие молотка и выступную часть от-
пиливают на расстоянии 3-5 мм от голов-
ки. Потом в распил загоняют деревянный
клинышек и лишнее дерево отпиливают.
Для большей прочности поперек дере-
вянного клинышка можно забить метал-
лический.
Плоскогубцы, круглогубцы, кусачки,
пассатижи. В домашних условиях час-
204
тенько приходится иметь дело с гайками,
проводами, трубами, листовым метал-
лом и т.д. И тут не обойдешься без назван-
ных инструментов.
Обычные плоскогубцы, как показывает
само название, имеют плоские губки с
насечкой. Они очень удобны, когда нуж-
но крепко удерживать мелкие детали. В
электромонтажных работах — при изги-
бании проволоки, отвинчивании неболь-
ших винтов (Например, при ремонте
домашней электросети) часто бывает
полезна разновидность плоскогубцев —
круглогубцы, которые производят с ко-
роткими и длинными губками. Кусачки
служат для откусывания проволоки. Тол-
стую проволоку легче отрубать зубилом.
При мелких электромонтажных работах
для откусывания проводов служат боко-
резы.
Гайки среднего размера удобно отвер-
тывать при помощи пассатижей, имею-
щих специальную форму губок с попе-
речной насечкой. Очень удобным уни-
версальным инструментом являются
комбинированные плоскогубцы, часто
205
неправильно называемые пассатижами.
Комбинированные плоскогубцы совме-
щают в себе качества перечисленных
выше инструментов. Ими можно не
только захватывать и зажимать различ-
ные предметы, но также откусывать про-
волоку центральными ножами и боков-
ыми лезвиями, зажимать круглые пред-
меты, отвинчивать гайки. При отсутст-
вии других, перечисленных выше инст-
рументов. комбинированные плоскогуб-
цы должны стать неотъемлемой частью
набора инструментов каждого мастера-
любителя.
Срок службы любого инструмента
резко сокращается, если его применяют
не по назначению. Например,желая пос-
корее откусить толстую проволоку, иног-
да по верхней губке кусачек ударяют
молотком. Этого делать нив коем случае
нельзя, так как стальные губки закалены
и рабочая кромка может выкрошиться, а
губки сломаться. При откусывании толс-
того провода сначала делают надрез ку-
сачками по всей его окружности, а затем
отламывают. Иногда плоскогубцами или
206
пассатижами пытаются отвертывать
крупные гайки или болты. Обычно это не
приводит куспеху, ал ишь портит инстру-
менты. Ими можно воспользоваться
только для вывертывании слабо заверну-
тых винтов и отвертывания небольших
гаек.
Работая с электричеством, надо опа-
саться поражения током. Чтобы избе-
жать этого, на ручки плоскогубцев и куса-
чек полезно надеть резиновые трубки.
Можно воспользоваться одной целой
трубкой, при достаточной эластичности
которой губки будут постоянно разведе-
ны, что удобно при частом применении
инструмента.
Большой популярностью в домашней
мастерской начинают пользоваться ры-
чажные плоскогубцы. При сжатии губок
наступает момент, когда давление сжа-
тия резко возрастает и во много раз пре-
восходит давление, создаваемое рукой.
Более того, притаком большом давлении
губки запираются. По этой причине ры-
чажные плоскогубцы могут использо-
ваться в качестве гаечного ключа, струб-
цины, тисочков и т.д.
207
Если губки круглогубцев не соединя-
ются у концов, вставьте между ними
гальной клин и попробуйте выпрямить
молотком, ударив с конца. Другая расп
ространенная неисправность плоскогуб-
цев - ослабление соединения на оси или
наоборот, заедание губок. Соединяющая
заклепка имеет закладную и замыкаю
щую головки. Закладная головка видна
как круге ровными краями, замыкающая
— как круг с неровными краями в нес-
кольких точках. Если соединение слабое,
положите инструмент с закрытыми губ-
ками на ровную наковальню с замыкаю-
щей головкой заклепки вниз. Ударьте по
закладной головке несколько раз молот-
ком.
Аналогично ремонтируются и тугие
плоскогубцы. Откройте губки до того
места, где они заедают, и положите плос-
когубцы на металлический брусок с уг-
лублением диаметром примерно 10 мм,
чтобы замыкающая головка была над
этим углублением, и ударьте по заклад-
ной головке, пока губки не будут свободно
перемещаться.
Гаечные ключи. Технического обслу-
208
живание и ремонт современной техники,
которой в быту становится все больше,
немыслимы без гаечных ключей. Неко-
торые сведения по их применению и
приобретению будут полезны и дома, и в
гараже. Номенклатура выпускаемых
промышленностью ключей довольно
разнообразна, но в условиях домашней
мастерской находят применение ключи
нескольких основных типов: разводные,
с открытым зевом, накидные, торцовые
и трубные.
Разводные ключи наиболее универ-
сальны в быту и рекомендуются в списке
для приобретения первыми. Выпускают-
ся разных размеров, имеютгладкие губки
для захвата квадратных и шестигранных
гаек. Головка находится под углом при-
мерно 22° к оси ключа и позволяет ме-
нять его положение при перевертывании
в труднодоступных местах. Усилие мо-
жет прикладываться к ключу в любом
направлении, хотя в сторону подвижной
губки предпочтительнее (рис. 43, в), так
как в этом случае губка прижимается к
ключу, чем предотвращается ее поломка.
209
лучше хуже
Рис. 43. Приемы работ гаечными ключа-
ми: а — минимальный угол поворота
раздвижного ключа; б — минимальный
угол поворота ключа с открытым зевом; в
— предпочтительное положение развод-
ного ключа; г — страгивай и е гайки или
болта; д — изогнутая рукоятка накидного
ключа; е — работа трубного ключа; ж —
установка контргайки
210
211
Ключи с открытым зевом — самые,
пожалуй, распространенные в технике; их
головки сделаны под углом 15° к оси ключа,
что при его переворачивании позволяет рабо-
тать в самых труднодоступных местах.
Ключи продаются в наборах и в одиночку.
Подбирать их нужно в зависимости от
размера гаек и болтов, с которыми чаще
всего приходится иметь дело.
Накидные ключи в отличие от ключей с
открытым зевом, окружают гайку или
головку болта кольцом. Поскольку такая
конструкция может выдерживать боль-
шую нагрузку, головки ключей делают
тоньше, что позволяет использовать их в
более узких местах. Для обеспечения
максимального угла поворота в узком
пространстве грани гайки захватывают-
ся 12-ю зубцами, что дает возможность
устанавливать ключ под несколькими уг-
лами. Недостаток накидных ключей в
том, что для установки над гайкой или го-
ловкой болта должно быть пространство,
так как они надеваются сверху. В отличие
от ключей с открытым зевом на их уста-
новку требуется несколько больше вре-
мени.
212
Выпускаются ключи с прямой рукоят-
кой, изогнутой, чтобы обеспечить безо-
пасный зазор для работающей руки, и
комбинированными: одна головка с отк-
рытым зевом.
Торцовые ключи в отличие от перечис-
ленных выше позволяют работать с гай-
ками и болтами в больших углублениях.
Головки делаются с 12-ю и 6-ю зубцами
под шестигранные гайки и болты. Тыль-
ная сторона головок имеет четырех-, а
иногда и шестигранные гнезда под ручки
и воротки разных конструкций, в том
числе с трещоткой (ручка, позволяющая
вращать гайки в том или ином направле-
нии при перемещении ее на небольшой
угол через храповой механизм).
В хозяйственных магазинах можно
встретить наборы торцовых ключей са-
мых разнообразных размеров, комплек-
тности и качества. Экономить на приоб-
ретении ключей не следует. При выборе
трудно, конечно, судить о качестве стали,
но и внешний вид говорит о многом. У
хороших ключей четко очерчены конту-
ры в гнездах головок, правильно прош-
213
тампованы размеры, качественно вы-
полнена обработка и полировка внешних
поверхностей и контуров, произведена
полная хромировка. Что касается комп-
лекта в целом, то ручки и воротки должны
четко устанавливаться фиксаторами в
головки, иметь трещотку и удобно разме-
щаться в коробке.
Трубные ключи совершенно необхо-
димы, если возникает потребность рабо-
тать с водопроводными, газовыми или
трубами отопления. Выпускаются и про-
даются два типа ключей: двух- и одноры-
чажные. В л юбом случае труба зажимает-
ся между подвижной и неподвижной губ-
ками с насечками. В двухрычажном клю-
че величина зева регулируется винтом, а
окончательное усилие зажима обеспечи-
вается двумя рычагами, как и в плоско-
губцах.
Однорычажный ключ несколько на-
поминает разводной, только у него под-
вижная верхняя губка, и он может повора-
чиваться в поперечном^ направлении на
некоторый угол за счет свободной посад-
ки. При повороте ключагубки заклиниВа-
214
ются на трубе и чем больше создается
усилие, тем сильнее захват (рис. 43, е).
Однорычажные ключи создают более
сильный захват, чем двухрычажные, но
последние более удобны для монтажных
работ, так как позволяют работать в узких
местах. Для монтажа труб требуется два
ключа.
При отвинчивании или завинчивании
гаек и болтов ключ нужно держать не за
середину рукоятки, а за _ конец, чтобы
создать наибольшее усилие. Губки ключа
должны плотно охватывать отвинчивае-
мую гайку или головку болта; если же зев
ключа широк и нет другого ключа, надо
подложить металлическую прокладку
соответствующей толщины.
Часто гайка не отвинчивается потому,
что заржавела резьба. В этом случае реко-
мендуется выступающую поверхность
болта и гайку смочить керосином и дать
некоторое время постоять. Очистив с
болта оставшуюся ржавчину, снова пы-
таются отвинтить гайку. Если этого сде-
лать не удается, по граням гайки нужно
постучать молотком. Сдвинутая ударами
215
молотка гайка обычно легко отвинчива-
ется. Еслижеиудары не помогут делу, не-
обходимо сильно нагреть кусок железа
или паяльник и приложить к гайке. Наг-
реваясь, она расширится, и слой удержи-
вающей ее ржавчины нарушится; после
этого нужно пустить несколько капель
керосина между болтом и гайкой, а затем
отвертывать ее ключом.
Туго завинченная гайка удерживается
от самоот'винчивания главным образом
благодаря трению между ее поверх-
ностью и поверхностью прижимаемой
детали. Однако в некоторых случаях, в
частности в подвижных, вращающихся
конструкциях, трения бывает недоста-
точно, и тогда применяют гаечные замки
или контргайку (вторую обычную гайку,
навинченную поверх основной гайки).
Правильный способ крепления контр-
гайки показан на рис. 43, ж. Основную
гайку удерживают на месте одним клю-
чом, а верхнюю плотно навинчивают
другим.
Размеры ключей, так же как и гаек,
установлены ГОСТом, причем для полу -
216
чения нужного усилия ключи делаются
соответствующей длины, и удлинять их
трубчатыми насадками или иным спосо-
бом не следует. Нельзя также ударять по
концу рукоятки, так как-от этого губки
открытого ключа могут разогнуться, а у
разводного ключа может отломиться
подвижная губка.
Если грани гаек или болтов замяты и
скруглены настолько, что применить
ключ соответствующего размера нельзя,
их можно опилить под ключ меньшего
размера.
При пользовании ключами соблю-
дайте технику безопасности. Если усло-
вия позволяют, всегда старайтесь сдви-
гать гайку тянущим усилием на себя.
Толкать ключ от себя нужно ладонью, как
показано на рис. 43, г. Иначе, в случае
неожиданного ослабления гайки или
срыва ключа, можно поранить руку.
Отвертки. В продаже можно найти
отвертки разнообразных конструкций и
размеров. Для электротехнических работ
отвертки делаются, как правило, с длинн-
ыми деревянными или пластмассовыми
217
Рис. 44. Отвертки и их заточка: а — пра-
вильная форма лопатки; б — правильная
и неправильная заточка рабочего конца;
в — работа одной рукой; г — увеличение
рычага с помощью разводного ключа; д
— работа обеими руками; е — заточка
отвертки напильником; ж — заточка на
шлифовальном круге; з — работа часовой
отверткой
219
ручками, чтобы предотвратить возмож
ность поражения электрическим током.
Отвертки для более тяжелых работ име
ют металлическую ручку, являющуюся
продолжением лезвия. К ручке с обеих
сторон прикрепляются пластмассовые
или деревянные щечки. Такая ручка не
обеспечивает изоляции, поэтому отверт-
ки такого типа не следует применять язя
электромонтажных работ.
Дома полезно иметь набор отверток
разных размеров и для разных целей.
Очень важно, чтобы толщина и ширина
рабочего конца (лопатки) отвертки воз-
можно точнее соответствовала прорези
(шлицу) винта или шурупа. Желательно,
чтобы лопатка входила в шлиц без зазора
(рис. 44, а). Если края прорези не замяты,
соскальзывание отвертки почти исклю-
чено; если же конец отвертки уже и тонь-
ше, чем нужно, шлиц винта деформиру-
ется, заминается иногда настолько, что
отвернуть винт практически невозмож-
но.
В большинстве случаев отвертку при-
ходится держать правой рукой, нажимая
ладонью на конец ручки, а левой рукой
220
фиксируя положение инструмента (рис.
44, в). Для создания большого усилия при
вывертывании туго сидящего винта
иногда пользуются разводным гаечным
ключом (рис. 44, г). Если винт заржавел и
не вывинчивается, его следует смочить
керосином и через полчаса-час возобно-
вить отвинчивание. В полукруглой голов-
ке винта или шурупа сработанный шлиц
можно углубить слесарной ножовкой или
пропилить новую прорезь, перпендику-
лярно к испорченной.
Как и всякий инструмент, отвертка в
процессе работы изнашивается, и ее ра-
бочий конец время от времени нужно
восстанавливать, затачивая на шлифо-
вальном круге или бруске (рис. 44, ж).
Когдалопатка становится слишкомтолс-
той и короткой, ее следует оттянуть. Для
этого рабочий конец нагревают до крас-
ного каления и молотком отковывают, а
затем опиливают напильником (рис. 44,
е). Важно, чтобы стороны лопатки отвер-
тки были параллельны.
Придав нужную форму рабочему кон-
цу. отвертку закаливают, отпускают и за-
221
222
Рис. 45. Бородки, выколотки и кернеры: г
— бородок; б - bl.*коротка; в кернер; г
использование бородка в качестве
выколотки; д — установка кернера; е —
накернивание отверстия; ж — чрезмерно
расплющенный верхний конец инстру-
мента
223
тачивают Делается это следующим об-
разом. Конец отвертки в 10- 12 мм нагре-
вают до красного каления и опускают в
чистую воду на глубину не более 5 мм; как
только непогруженная в воду часть ло-
патки потеряет красноту, весь рабочий
конец погружают в воду до полного ох-
лаждения. Для уменьшения хрупкости
металл нужно отпустить. Лопатку снача
ла зачищают до блеска шлифовальной
шкуркой и снова нагревают, но уже до
темно пурпурного цвета, опускают в
воду и держат в ней, пока металл совер-
шенно не остынет. Только после терми-
ческой обработки отвертка будет иметь
необходимую прочность. Затачивая ин-
струмент, нужно следить, чтобы фаска
•была ровной: выпуклости и вогнутости
ослабляют отвертку. Затачивать нужно
на мокром точиле.
Бородки, выколотки, кернеры. Для
пробивания отверстий вл истовом метал-
ле применяют бородки, а для выколачи-
вания штифтов, шпилек, заглушек, про-
бок — выколотки. Как те, так и другие
имеют плоский рабочий конец (рис. 45, а,
224
б). В отличие от бородков выколотки
имеют не коническую, а цилиндрическую
форму.
Выбивая бородком шпильку или
пробку, надо быть осторожным, чтобы не
расширить отверстие, из которого удаля-
ется деталь. Поэтому лучше пользовать-
ся не бородком, а выколоткой нужного
диаметра (рис. 45, б).
Кернер — это тот же бородок, но с кон-
цом, заостренным под углом 60°. Он
применяется для разметки массивных
металлических деталей, а также для нака-
лывания центра под сверло (рис. 45, в).
И нструментустанавливают перпендику-
лярно к плоскости кернения, держат его
пальцами левой руки. В момент удара
молотком положение кернера фиксиру-
ют мизинцем (рис. 45, е). Нельзя приме-
нять кернер в качестве выколотки, так
как на торце выколачиваемого предмета
образуется коническое углубление.
Бойки и рабочие концы кернеров и
бородков всегда держите правильно зап-
равленными. Если боек расплющится от
ударов, его следует с пилить с небольшим
225
сужением и закруглением в верхней час-
ти.
Зубило. Для рубки металла применя-
ется зубило (рис. 46, а). Разновидность
зубила с более узкой режущей кромкой —
крейцмейсель (рис. 46, б) служит для
прорубания канавок и пазов. Рабочая
часть зубила имеет режущую кромку, за-
точенную под углом 60-70°. Более тупая
заточка применяется при обработке
твердых металлов (например, стали), а
более острая — при обработке мягких
металлов (медь, алюминцй, цинк).
Заготовку для рубки прочно укрепля-
ют в тисках таким образом, чтобы линия
разметки, по которой металл будет ру-
биться, была на уровне верхнего края
губок тисков. Рубить начинают с правой
стороны заготовки, держа зубило так,
чтобы фаска всей плоскостью опиралась
на поверхность губок (рис. 46, д). Нет на-
добности слишком крепко сжимать зуби-
ло, так как левая рука служит только для
его направления. Во время рубки нужно
смотреть на режущую кромку зубила, а не
на боек. М ол оток следует держать у само-
226
го конца ручки. Меткость и сила удара
молотком по зуб илу зависят от трениров-
ки. Надо иметь в виду, что при рубке бол ее
эффективны несколько ударов средней
силы, чем один очень сильный.
Разрубать толстый листовой металл,
прутки и проволоку нужно на наковальне,
массивной плите или рельсе. Необходи-
мо помнить, что наковальня обычно дет
лается из такого же материала,кд к и зуби-
ло,. ц закаливается приблизительно до
такой же твердости^ поэтому их сопри-
косновение под ударом вредит обоим.
Разрубаемая заготовка должна плотно
прилегать к опорной поверхности, иначе
часть силы удара будет уходить на ее
выпрямление.
При разрубании тонкого листового,
металла под заготовку нужно подклады-
вать пластину из незакаленной стали.
Толстое полосы и проволоку надрубают
с двух сторон (в общем примерно на по-
ловину толщины), перегибая то в ту, то в
другую сторону, ломают. Круглые прутки
следует предварительно надрубить по
окружности, а затем, поворачивая пру-
227
a
228
Рис. 46. Зубилл и крейцмейсель: а — зу-
било; б — крейцмейсель; в — работа зуби-
лом; г — рубка листового металла в тис-
ках; д — положение зубила при рубке
металла; е — прорубание канавки перед
вырубкой металла
ток, наносить сильные удары до полного
разрубания.
Вырубая заготовку из листа, сначала
легкими ударами делают надрубы вдоль
всей линии разметки, а затем сильными
ударами прорубают материал насквозь
(рис. 46, е).
Заточка зубил, бородков и кернеров.
Независимооттого, нужноли перековать
износившийся рабочий конец инстру-
мента или отковать заново, его надо
прежде всего нагреть. В домашних усло-
виях это можно сделать в печи, на газовой
плите, примусе или паяльной лампой.
Рабочий конец инструмента нагрева-
ют до светло-красного цвета и отковыва-
ют на наковальне. Следите за тем, чтобы
не перекалить сталь, так как она от этого
становится хрупкой и непригодной для
дальнейшего использования. Не следует
допускать, чтобы сталь нагревалась до
желтого каления или до такого состоя-
ния. когда на поверхности появится ока-
лина, чему способствует слишком быст-
рое нагревание. Медленное нагревание
благоприятствует успешной ковке. Ко-
вать нужно тяжелым молотком, нанося
по поверхности частые и сильные удары.
Чем тяжелее молоток, тем больше можно
сделать при одном нагревании.
Процесс закалки одинаков как при
изготовлении нового инструмента, так и
при ремонте. Нижний рабочий конец на
расстоянии 5-7 см нагревают до темнок-
расного каления*. Затем инструмент
опускают в посуду с чистой водой (рис.
47, а) на глубину примерно 20-25 мм и
держат в ней до тех пор, пока металл под
водой потемнеет (но только до поверх-
ности воды, выше инструменгпо-преж-
нему должен оставаться красным). Пос-
ле этого зубило вынимают из воды и его
лезвие быстро зачищают куском шлифо-
вального круга, напильником или навер-
нутой на кусок железа шлифовальной
шкуркой (рис. 47, г). На зачищенном
месте Появятся меняющиеся цвета побе-
жалости (температуры цветов побежа-
лости даны в табл. 3 приложения).
Цвета побежалости появляются в ре-
* Таблицу цветов каления и соответствующей им
температуры см. в приложении (табл. 4).
ш lari
232
Рис. 47. Закалка и заточка инструмен-
тов: а — охлаждение нагретого инстру-
мента при закалке; 6 — зачистка поверх-
ности инструмента перед отпуском; в —
цвета побежалости на поверхности пра-
вильно закаленного и отпущенного ин-
струмента (I — фиолетовый; II — голубой;
III — черный; IV — голубой); г — заточка
зубила; д — заточка бородка или кернера;
е — способ заточки рабочего конца бо-
родка
233
зультате образования пленки окислов на
поверхности металла. Каждому цвету
соответствует определенная температу-
ра. От неохлажденной части инструмента
теплота переходит в закаливаемую часть.
Когда последняя нагреется до темпера-
туры, соответствующей фиолетово-си-
нему цвету побежалости, зубило снова
окунают в воду сначала наполовину, а
затем полностью для окончательного ох-
лаждения. Последняя операция называ-
ется отпуском стали. Разные зоны пра-
вильнозакаленного и отпущенного инст-
румента должны иметь цвета, показан-
ные на рис. 47, в. Если отпустить инстру-
мент при пониженной температуре и не-
достаточной выдержке, он будет более
твердым, но хрупким; наоборот, длитель-
ный отпуск при повышенной температу-
ре приведет к понижению твердости.
При охлаждении сталь сжимается
неравномерно, что нередко приводит к
образованию трещин, особенно у повер-
хности охлаждающей воды. Если нагре-
тый для закалки инструмент опустить в
воду и держать неподвижно, погружен ная
234
в воду часть может даже отломиться в
процесса охлаждения или при эксплуата-
ции. Чтобы избежать этого, инструмент
нужно быстро перемещать в воде вверх и
вниз.
Закаленное лезвие инструмента труд-
но поддается обработке напильником,
поэтому его затачивают обычно на меха-
ническом шлифовальном точиле. Мож-
но, конечно, воспользоваться и точиль-
ным бруском, но в этом случае потребует-
ся много времени и силы, Затачивая зу-
било на механическом точиле, следует
быть очень внимательным и не допус-
кать чрезмерного нагревания режущей
кромки, что может провести к потере
прочности. Рекомендуется периодичес-
ки охлаждать инструмент водой, чаще
отводить его от точильного круга и при-
жимать к точилу не слишком сильно.
Способ заточки зубила показан на
рис. 47,г.
Кернеры, бородки и пробойники зака-
ливают и отпускают точно так же, как и
зубила. Их конец после отпуска должен
иметь красно-коричневый, почти фио-
235
лотовый цвет побежалости, а остальная
часть — фиолетовый цвет. Эти инстру-
менты лучше закаливать на всю длину,
причем заточку до нужной формы пра-
вильнее производить до закалки. На рис.
47, дан способ заточки бородков (стрел-
ками показано направление вращения
точила и бородка). Чтобы конец бородка
заточить строго перпендикулярно к его
продольной оси, можно воспользоваться
приспособлением, показанным на рис.
47, е. В деревянном бруске просверлива-
ют отверстие, равное меньшему диамет-
ру конца бородка. Затем в отверстие
вставляют бородок так, чтобы его конец
был на уровне поверхности бруска. Луч-
ше, если брусок будет закреплен на ста-
нине точила неподвижно.
Напильники. Напильник — один из
инструментов, наиболее часто применя-
емых в домашних условиях. Снять заусе-
ницы с отрезанного куска жести, подог-
нать металлические, деревянные и плас-
тмассовые детали, заточить зубило, тяп-
ку или лопату — тут без напильника не
обойдешься. В продаже есть очень много
236
различных напильников, но дома доста-
точно иметь три-четыре их разновид-
ности.
Напильники бывают нескольких
классов: драчевые—с крупной насечкой,
личные — с более мелкой насечкцй и для
самой тонкой обработки — бархатные.
Невсякий напильник годится для выпол-
нения той или иной работы. Так, для
предварительной грубой опиловки; когда
надо снять довольно толстый слой ме-
талла (более 0,25 мм), пользуются дра-
чевыми напильниками, для чистовой об-
работки— личными, ^ бархатные приме-
няют для отделки поверхностей и окон-
чательной подгонки деталей. Особо мел-
кие и точ н ые работы вы пол няют мал ен ь-
кими напильниками с очень мелкой на-
сечкой, так называемыми надфилями
(рис. 48, д), Мелкие личные и бархатные
напильники не рекомендуется приме-
нять для обработки цветных металлов,
так как их насечку быстро забивают
опилки. Грубую опиловку мягких метал-
лов и сплавов (цинк, свинец, алюминий,
баббит и т.д.), а также дерева часто произ-
237
238
Рис. 48. Напильники и работа ими: а —
плоский напильник; б — трехгранный,
или ромбовидный напильник; в — раш-
пиль и его применение; г — круглый
напильники его применение; д— надфи-
ли; е — положение напильника в руках; ж
— легкая опиловка напильником
239
водят напильниками с крупной насечкой
—рашпилями (рис. 48, в).
Напильниками приходится обраба-
тывать изделия самой различной формы,
при этом важно правильно подобрать
профиль, размер и тип насечки инстру-
мента. Некоторые случаи применения
напильников различной формы показа-
ны на рис. 48. Обязательное условие ус-
пешной работы напильником — прочное
закрепление опиливаемого предмета.
Металлические изделия лучше всего за-
жимать в тиски. Обрабатываемая повер-
хность не должна выступать над поверх-
ностью губок слишком много. Изделия с
тонкими стенками или выступами нужно
зажимать в тисках с особой осторож-
ностью, пользуясь медными, свинцов-
ыми или деревянными прокладками.
Работать напильником удобнее стоя.
Опиливаемый предмет должен нахо-
диться на уровне локтя опущенной руки.
Напильник держат правой рукой так,
чтобы его ручка упиралась в мякотьладо-
ни, большой палец располагается сверху
вдоль ручки, а остальные пальцы прихва-
240
ты вал и ручку снизу, как показано на рис.
48, е. При выполнении большинства
опиловочных работ, особенно грубых,
инструмент прижимают к обрабатывае-
мой детали левой рукой, положенной на
конец напильника. При чистовой обра-
ботке поверхностей напильником мало-
го размера на него не нужно сильно нажи-
мать, поэтому его передний конец удер-
живают щепотью — большим пальцем
сверху, а средним и указательным — сни-
зу(рис. 48,ж). Мелкими напильниками и
надфилями работают, как правило, одной
рукой. Нажимать на напильник нужно
только при его движении вперед, так как
зубья насечки режут именно в этом нап-
равлении. При обратном движении на-
жимать на напильник не надо, но и отры-
вать его от поверхности ни в коем случае
не следует, так как при этом теряется
правильное направление инструмента.
Начинающийлюбитель-слесарь обычно
давит на напильник левой рукой сильнее,
чем надо, отчего инструмент совершает
качательные движения. Это приводит к
скруглению обрабатываемой поверх-
ности.
241
Научиться правильно владеть на-
пильником и уверенно опиливать плос-
кие поверхности можно только в резуль-
тате систематической тренировки. Есть,
однако некоторые Лравила, выполнение
которых поможет любителю сократить
срок учебы. В начале движения вперед
нажим нужно производить левой рукой,
тогда как правая рука просто направляет
напильник. По мере продвижения на-
пильника вперед, нажим левой рукой
постепенно уменьшают, одновременно
увеличивая нажим правой рукой, так что в
конце движения основное давление со-
общает правая рука.
Напильник обычно продается без
ручки, а работать без нее очень неудобно.
Ручку можно купить или сделать самому
из куска дерева,учитывая при этом длину
напильника. От раскалывай и я ручка пре-
дохраняется металлическим кольцом. В
ручке просверливают отверстие для
хвостика напильника на всю его длину и
диаметром, равным толщине его конца.
Затем отверстие Прожигают, накалив
хвостовик старого напильника или дру-
242
гой подходящий металлический пред-
мет.
Как и всякий другой инструмент, на-
пильники нуждаются в хорошем уходе.
Их нужно оберегать от ударов о металли-
ческие предметы и друг о друга, предох-
ранять отпопадания на них влаги и масла,
так как в первом случае они ржавеют, а во
втором скользят по обрабатываемой по-
верхности. Во время работы надо перио-
дически очищать напильник от опилок
стальной щеткой. Чтобы предотвратить
быстрое забивание насечки напильника
мягкими металлами, полезно в процессе
работы натирать его мелом. Набор на-
пильников удобно хранить на специаль-
но сделанной полочке, с вырезами.
Слесарные ножницы. Для резания
листового металла применяют ножницы
ручные (рис. 49,а), которыми можно ре-
зать листы толщиной до 1,5 мм, или сту-
ловые (рис. 49, д) — для металла толщи-
ной до 3 мм. Во время резания нужно сле-
дить. чтобы плоскость лезвий ножниц
была перпендикулярна к плоскости лис-
та, так как перекос не только затрудняет
243
резание, но и может вывести инструмент
из строя. Положение ручных ножниц в
руке показано на рис. 49, в.
Начиная резать, верхнее лезвие сов-
мещают с разметочной линией, держа
ручки немного выше плоскости листа.
Перед каждым последующим резом раз-
водите лезвия не больше, чем наполови-
ну. Резать нужно короткими участками,
особенно на закруглениях. Если прихо-
дится резать очень жесткий металл, одну
из ручек ножницуприте в стол или зажми-
те в тиски и нажимайте только на верх-
нюю ручку (рис. 49, г). Никогда не уда-
ряйте по ручкам молотком!
Чтобы вырезать круглое отверстие,
поступают следующим образом. После
разметки лист кладут на деревянную под-
кладку и зубилом прорубают его кресто-
образно (рис. 49, д). Потом лист перево-
рачивают, края проруба отгибают и обре-
зают (рис. 49, е). Вставив лезвие ножниц в
получившееся отверстие, режут, отгибая
лишний металл вниз, по спирали до ли-
нии разметки, азатем короткими шагами
вырезают круг. Если нужно получить
244
диск, после разметки сначала обрезают
углы листа. Когда отгибаемая (лишняя)
часть станет слишком длинной и будет
мешать, ее необходимо отрезать
(рис. 49, ж).
Если лезвия ходят слишком туго, ре-
зать затруднительно, а если слишком
свободно, металл мнется—ножницы, как
говорят, «жуют». Поэтому время от вре-
мени ножницы нужно регулировать и
смазывать машинным маслом. Затачи-
вая лезвия, обязательно сохраняйте
прежний угол наклона фаски. При пра-
вильном уходе ножницы служат очень
долго. Чтобы ножницы не испортились,
не режьте ими стальную проволоку, так
Рис. 49. Слесарные ножницы и работа
ими: а — ручные ножницы; б — стуловые
ножницы; в — положеие ножниц в руке; г
— зажимание одной ручки в тисках; д —
надрубка в центре вырезаемого отверс-
тия; е — вырезан ие отверстия; ж — удале-
ние лишнего металла перед вырезанием
круга; з— то же, перед вырезанием диска;
и — вырезание диска; к — неправильное
использование ножниц
245
246
247
как на лезвиях появятся зазубрины. Не
следует резать на полную длину лезвий,
так как их концы могут порвать металл и
в нем появится трещина (рис. 49, к).
Слесарная ножовка. Профильный
металл и трубы режут ручной слесарной
ножовкой. Она состоит из станка и ножо-
вочного полотна, закрепляемого шпиль-
ками. С одной стороны станок имеет
ручку, с другой — винт с барашком, при
помощи которого регулируют натяжение
ножовочного полотна. В зависимости от
твердости разрезаемого материала. Фор-
мы и размеров заготовки применяются
ножовочные полотна различной длины,
ширины, толщины и шага зубьев (рас-
стояния между ними). Чем меньше рас-
стояние между зубьями, тем меньше
высота зубьев. Обычно применяются но-
жовочные полотна с расстоянием между
зубьями от0,75 до 1,5 мм: более мелкие—
для разрезания труб, меди, бронзы, тон-
ких листовых заготовок; более крупные
— для чугуна, стали и толстых заготовок.
Размеры ножовочных полотен (толщи-
на, длина и шаг зубьев), а также марка
248
стали обычно указываются на ножовоч-
ном полотне.
Начиная работать ножовкой, необхо-
димо убедиться, что полотно правильно
закреплено в станке и достаточно натя-
нуто. При слабом натяжении оно может
сломаться, а перекос неизбежно вызовет
неровность распила. Чрезмерное натя-
жение может стать причиной разрыва
полотна. Разрезаемая заготовка должна
быть прочно закреплена. Ножовку берут
правой рукой за ручку так, чтобы боль-
шой палец лежал сверху вдоль ручки, а
остал ьн ые поддерживал и ее с н изу. Л евой
рукой держат передний конец станка и
регулируют нажим. Перед резанием по-
лезно сделать полинии разметки неболь-
шую борозду зубилом или краем напиль-
ника. Это углубление поможет выдер-
жать правильное направление распила.
На ножовку нужно нажимать сильнее
при рабочем ходе (вперед). Движения но-
жовки должны быть равномерными, 50-
60 ходов в минуту, на всю длину полотна.
Если полотно сломается во время рабо-
ты, надо вставить в станок новое и пройти
249
им сделанный разрез без нажима, а при
возможности — начать резание с другой
стороны. Тонкие листовые материалы
удобно разрезать, зажав между брусками
из дерева твердой породы. При необхо-
димости разрезать трубку под острым
углом к оси, рекомендуем поместить ее в
просверленное в куске дерева отверстие
и пилить вместе с деревом.
СПОСОБЫ СОЕДИНЕНИЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЧАСТЕЙ
Детали металлических изделий сое-
диняют различными способами: винта-
ми, болтами, заклепками, а также клеем,
пайкой и сваркой. Первые три способа
относятся к механическим средствам
соединения и в домашней мастерской
применяются очень часто. Для успешно-
го выполнения этих соединений необхо-
димо научиться сверлить отверстия и на-
резать резьбу. Сварку мы рассматривать
не будем, так как в домашних условиях
она трудно осуществима.
Сверление отверстий. В домашнем
хозяйстве отверстия приходится свер-
250
лить в металле при установке крепежных
болтов, шпилек, заклепок и нарезания
резьбы; в дереве — при соединении час-
тей в деревянных изделиях; в бетонных,
кирпичных, гипсолитовых и других стро-
ительных конструкциях — при навеске
гардин, полок, вешаДок и т.п. Сверление
дерева было рассмотрено в соответству-
ющем разделе, но отверстия, скажем, под
шурупы удобнее и быстрее сверлить сле-
сарным сверлом.
Применяемые для сверления ручные
и электрические дрели, кроме того, ис-
пользуются для шлифования и полиро-
вания металлических поверхностей,
смешивания красок и для других полез-
ных домашних работ. В слесарной и до-
машней практике применяют, в основ-
ном, спиральные сверла. Конструкция
рабочей части спиральных сверл одина-
кова, различия лишь в хвостовой части:
она может быть цилиндрической и кони-
ческой в зависимости отспособа крепле-
ния в шпинделях и патронах.
В патронах ручных и электрических
дрелей легкого типа (диаметр сверла до 9
251
252
Рис. 50. Углы заточки сверла: а — пере-
дний и задний углы стругов; б—передний
и задний углы сверла; в — углы заточки
сверла; в — углы заточки сверла; г - угол
заточки для сверления стали; д — угол
заточки для сверления кирпича, штукат-
рки, керамической плитки
253
мм), обычно применяемых в бьпу, ис-
пользуются сверла только с цилиндри-
ческим хвостовиком Основную работу
выполняет режущая часть сверла, состо-
ящая из двух симметричных режущих
кромок, соединенных поперечной кром-
кой, называемой перемычкой. Как и в
любом резце, снимающим материал в
виде стружки, передний и задний углы
(рис. 50, а) должны быть определенной
величины с соответствующей заточкой
заднего угла. Две спиральные канавки на
рабочей части сверла обеспечивают вы-
вод стружек наружу и подвод смазочных и
охлаждающих жидкостей к режущим
кромкам. Канавки направлены к поверх-
ности заготовки, когда сверло стоит вер-
тикально, под определенным углом. Этот
угол и является передним. Он не постоя-
нен и задается при изготовлении сверла в
зависимости от его назначения и проч-
ности стали.
Более важное значение имеет задний
угол (рис. 50, б). Он необходим для умень-
шения трения задней поверхности зуба
на обрабатываемой поверхности. Если
254
этотугол не будет обеспечен при заточке,
сверло будет работать вхолостую. При
слишком малом угле повышается тре-
ние, сверло сильно нагревается, задняя
поверхность зуба быстро изнашивается.
Когда этот угол чрезмерно большой,
ухудшается отвод теплоты, режущие
кромки ослабляются. Если на режущие
кромки нового, заточенного на заводе
сверла поставить шаблон для контроля
качества заточки сверла (рис. 50, в), то
можно зарегистрировать угол (обычно
118°). Это наиболее приемлемый угол
для сверления стали средней твердости, а
в домашних условиях и большинства
других металлов. Для таких работ как
сверление кирпича, штукатурки или ке-
рамической плитки этот угол должен
быть 60-80°.
Поскольку при самостоятельной за-
точке можно опилить одну кромку боль-
ше, а другую меньше и получить тот же
угол, на шаблоне есть шкала с делениями,
по которой и проверяют длину заточки
обеих кромок. При неравномерном угле
заточки кромок или неодинаковой их
255
длине сверление будет неточным, а свер-
ло будет уводить в сторону. Если шаблон,
приложенный к режущим кромкам стан-
дартного сверла с углом заточки 118°
повернуть до совпадения с задними
кромками режущих поверхностей, то об-
наружится, что в этом месте угол меньше
на 12-15° с обеих сторон, т.е. на величину
заднего угла (рис. 50, в, справа).
Итак, для правильной заточки сверла
очень важно, чтобы был обеспечен тре-
буемый угол между режущими кромками
(нормально 118°, примерно 60° на сто-
рону), режущие кромки были одинако-
вой длины и задний угол находился бы в
пределах 12-15°. Это теоретически, а
практически: у правильно заточенного
сверла с нормальным задним углом ре-
жущие кромки должны быть параллель-
ны. Другими словами, при просмотре
сверла с торца его режущие кромки име-
ют форму прямых параллельных линий,
разделенных перемычкой.
В производственных условиях сверла
затачивают на специальных станках, в
домашних — на шлифовальном круге.
Здесь требуется практика и некоторая
256
ловкость, особенно если сверло затачи-
вается без упора, с руки. Сверло держат
обеими руками и одной из режущих кро-
мок легко касаются шлифовального кру-
га спереди или сбоку под углом примерно
60°. Движением сверла по дуге его режу-
щую кромку перемещают вверх и однов-
ременно поворачивают вокруг оси.
Учитывая трудность соблюдения точ-
ных углов заточки сверла вручную, пред-
лагается много приспособлений для под-
держки сверла у шлифовального круга.
Простейшее из них показано на рис. 51.
Оно представляет собой деревянный
брусок с разметочными линиями, зак-
репленный на упоре точила. Другой бру-
сок, опорный, крепится к первому под
стандартным углом заточки; При заточке
сверло перемещается параллельно нане-
Рис. 51. Установка приспособлений для
заточки сверл: а — сбоку абразивного
круга; б — с лицевой стороны круга; в —
сверло прижато к боковому упору и к
кругу режущей кромкой; г — режущая
кромка поднимается с поворотом, свер-
ло направляется вдоль линий разметки
258
сенным линиям, обеспечивая требуемую
величину заднего угла. Приспособление
можетбыть установлено и сбоку абразив-
ного круга, что предпочтительнее, так как
оно не будет мешать выполнению других
работ на точиле. Во время заточки перио-
дически опускайте сверло в воду для ох-
лаждения. Не допускайте посинения ре-
жущей кромки — это признак перегрева и
потери прочности металлом.
После заточки на шлифовальном кру-
ге режущие кромки сверла, особенно при
большой зернистости, получаются с за-
зубринами и быстро тупятся при сверле-
нии. Для увеличения срока службы режу-
щих кромок их рекомендуется направ-
лять смоченным водой оселком вдоль
кромок.
В условиях домашней мастерской
одним сверлом иногда приходится рабо-
тать долго и соответственно часто его
затачивать. В результате перемычка
сверла становится толстой и сверло ра-
ботает неудовлетворительно: им трудно
начинать сверление и лребуется большое
усилие подачи. Положение можно исп-
259
ранить, сточив чишнюю толщину пере-
мычки или со стороны канавок, если поз
воляет ребро шлифовального круга, или
вместе с задней кромкой зуба сначала с
одной, а затем с другой стороны.
На эффективность сверления боль-
шое влияние оказывает частота враще-
ния сверла и усилие подачи. Первое зави-
сит от материала заготовки и размеров
сверла. Правило здесь такое: для твердых
материалов частота вращения меньше,
для мягких — больше. Чем больше диа-
метр сверла, тем она меньше, и наоборот.
В любом случае сильно давить на сверло
не следует: оно само будет работать, если
заточено правильно.
При сверлении глубоких отверстий
периодически вынимайте сверло и очи-
щайте его от стружки, иначе оно будет
перегреваться. Это особенно важно при
сверлении мягких материалов: алюми-
ния, пластмасс, плотного дерева. Перед
тем как сверло должно выйти с другой
стороны заготовки, ослабьте нажим, дай-
те сверлу самостоятельно выйти наружу,
тогда края отверстия будут ровными.
260
Если нужно просверлить глухое от-
верстие на определенную глубину, в ка-
честве указателя можно воспользоваться
надетым н а сверло резиновым колечком.
Оно также предотвратит порчу заготовки
патроном при сверлении полированных
поверхностей. В Домашней мастерской
сверла приводятся в действие, как прави-
ло, с помощью ручных и электрических
дрелей с патронами под сверла до 10 мм.
Используются, конечно, и более мощные
электродрели с патронами под сверла до
15 мм, но потребность в таких отверстиях
невелика, а работать тяжелыми дрелями
трудно.
Ручная дрель необходима для выпол-
нения мелких эпизодических работ по
дому и в случаях, когда нет электричества.
Эти дрели выпускаются одно- и двухско-
ростными, с упором для груди и ручкой.
Дрели с упором в грудь, а тем более двух-
скоростные, более тяжелые и громозд-
кие, чем дрели с ручкой, и работать с ними
за столом неудобно. При наличии элект-
родрели ручную дрель приобретать не-
целесообразно.
261
В хозяйственных магазинах бывает
довольно большой выбор ручных элект-
рических дрелей легкого типа в металли-
ческом и пластмассовом корпусе, с дви-
гателями разной мощности, в комплекте
со шлифовальными и другими приспо-
соблениями и без таковых. Приобретать
эти довольно дорогие инструменты нуж-
но в зависимости от выполняемых работ.
Для занятий, скажем, моделизмом или
радиотехникой, нужна легкая электрод
рель с двигателем небольшой мощности;
для гаража — помощнее, желательно с
приспособлением для шлифовки, что не-
обходимодля мелкого ремонта кузова ав-
томобиля. Дрель в пластмассовом корпу-
семенее прочная, ноимеетменьше массу
при той же мощности двигателя. Кроме
того, опасность быть пораженным элек-
трическим током у нее меньше, чем удре-
ли с металлическим корпусом. Бытовые
дрели защищены хорошо и не требуют
дополнительного заземления.
Электродрель в домашней мастерс-
кой удобнохранить на щите с инструмен-
тами перед рабочим столом, для чего
262
нужно сделать две большие скобы и
класть дрель на них. Для хранения в инст-
рументальном ящике следует сделать
специальные вырезы на его полках. Что-
бы ключ для затягивания патрона не те-
рялся, его нужно привязать к шнуру.
Нарезные резьбы. При выполнении
винтовых соединений в домашней мас-
терской часто приходится нарезать но-
вую резьбу, подправлять резьбы, когда
гайки или винты идут по нарезкеструдом,
подбирать крепежные детали под имею-
щиеся резьбы и т.д. Все это требует хотя
быэлементарных знаний о резьбах и спо-
собах их получения.
Резьба, или, как говорят, нарезка
представляет собой спиральные канав-
ки, образованные внутри отверстия или
на поверхности цилиндра резцом или на-
каткой. Если резьба нарезана на поверх-
ности цилиндра, ее называют внешней, а
изделия — болтами или винтами. Резьбу
внутри отверстий называют внутренней,
а изделия — гайками. Основные элемен-
ты резьбы, используемые на практике,
показаны на рис. 52, а. По назначению
резьбы делятся на крепежные, т.е. те, что
263
Рис. 52. Элементы резьбы и ее измере-
ние: а — основные элементы резьбы; б —
измерение внешнего диаметра штанген-
264
циркулем; в, г — измерение внешней и
внутренней резьбы резьбомером
265
применяются в соединениях, и специ-
альные. Профиль крепежной резьбы, как
правило, треугольный. Специальные
резьбы могут быть прямоугольные, как,
например, на винте слесарных тисков,
трапецеидальные, круглые и др.
Практическое значение имеют два
элемента резьбы —наружный диаметр и
шаг. Наружный диаметр определяют
штангенциркулем или микрометром,
шаг — резьбомером (рис. 52, б,в). Если
резьбомера нет, то шаг резьбы можно
измерить миллиметровой линейкой,
подсчитав число витков, скажем, на 1 см
длины и под ел ив 10 на число витков. Шаг
резьбы удобно также измерить по ее от-
тис ку на бумаге. С болта такой оттиск сде-
лать просто. Шаг резьбы гайки можно
измерить так: в отверстие нужно вставить
палочку и прижать еек резьбе. На палоч-
ке остается отчетливый оттиск, который
нетрудно измерить линейкой.
В быту приходится встречаться с
трубной резьбой. Это дюймовая резьба
(1 дюйм = 25,4 мм). По профилю она на-
поминает крепежную, но с углом 55°.
266
Трубная резьба используется для соеди-
нения труб и арматуры трубопроводов.
Диаметром трубной резьбы условно при-
нято считать внутренний диаметр трубы.
На чертежах и резьбонарезных инст-
рументах резьбы обозначаюттак: метри-
ческую с крупным шагом (основную
резьбу) — буквой М и числом, указываю-
щим наружный диаметр (в мм): М5, Мб,
М10 и т.д.; в обозначение резьбы с мел-
ким шагом добавляют число, выражаю-
щее значение шага (в мм): М6х0,6 или
М42х4,5. Дюймовая трубная резьба
обозначается наружным диаметром в
дюймах. Например, резьба трубы в чет-
верть дюйма обозначается: Труб. 1/4”.
Внутреннюю резьбунарезаютна
станках и вручную с помощью метчиков
(рис. 53, а). У машинных метчиков хвос-
тови к имеет форму цил и н дра, у метч и ков
для ручной нарезки хвостовик заканчи-
вается квадратом для проворачивания с
помощью воротков (рис. 53, б, в). Метчи-
ки диаметром до 22 мм имеют три канав-
ки, свыше — четыре. Канавки могут быть
прямые, как на рисунке, и винтовые.
267
268
Рис. S3. Инструмент для нарезания внут-
ренней резьбы: а — слесарный метчик; б
— неразборный вороток; в — разборный
вороток; г — нарезание резьбы;
1 — режущие зубья; 2 — хвостовик; 3 —
квадрат, 4 — канавка; 5 — калибрующая
часть; 6 — заборная часть
269
Ручные метчики, с которыми прихо-
дится иметь дело в домашней мастерс-
кой, должны быть в комплекте, состоя-
щим из двух метчиков: чернового и чис-
тового. Основную работу выполняет чер-
новой метчик, он имеет более удлинен-
ную заборную часть (на вид она более
гладкая) и меньший диаметр. Чистовой
метчик имеет полный профиль резьбы
для окончательного, точного нарезания
резьбы и ее калибровки. Отличие метчи-
ков иногда обозначают на хвостовике со-
ответственно одной или двумя кругов-
ыми рисками и простановкой номера. На
хвостовике же указывают и размер резь-
бы, для нарезания которой предназначен
метчик.
Попытка нарезать резьбу сразу чисто-
вым метчиком, особенно в глубоких от-
верстиях, часто приводит к плачевным
результатам. Вследствие большого осе-
вого давления металл начинает течь, от-
верстие суживается и заклинивает мет-
чик. При попытке вывернуть его или
продолжать нарезать резьбу он, как пра-
вило, ломается. Неслучайно для нареза-
ния резьбы в отверстиях больших диа-
270
метров (от30 мм и больше) используют-
ся комплекты из трех метчиков.
Для закрепления и вращения метчика
во время нарезания резьбы вручную слу-
жат воротки (рис. 53). Простейшие во-
ротки имеют несколько квадратных от-
верстий под метчики разного диаметра.
Очень удобен регулируемый, разборный
вороток, половинки которого имеют по
два треугольных выреза (рис. 53, в), один
для мелких квадратов, другой — для более
крупных. При навинчивании рукояток
вырезы зажимают грани хвостовика.
Перед нарезанием резьбы сверлится
отверстие, диаметр которого должен
быть несколько меньше наружного и
больше внутреннего диаметра резьбы.
Диаметры отверстий под основную кре-
пежную резьбу для часто встречаемых
резьб даны в табл. 7 приложения. Эту
табличку рекомендуем иметь на стене
перед рабочим столом. Вставленный в
вороток черновой метчик затем смазы-
вают маслом и вставляют в отверстие.
Смазка необходима для уменьшения
трения и нагрева метчика. В качестве
271
смазочного материала при нарезании
резьбы в стальных и медных изделиях
можно применять машинное масло, для
чугуна и алюминия — керосин. Слегка
прижимая метчик левой рукой, правой
короткими движениями поворачивают
воротокдотехпор, пока метчик не захва-
тит металл. После этого вороток можно
поворачивать двумя руками с перехватом
через полоборота (рис. 53, г).
Работать воротком будетзначительно
легче, если через каждые од ин-два обо-
рота его поворачивают на пол-оборота
назад, против часовой стрелки, чтобы
стружка ломалась. Дробленая стружка
оказывает меньшее сопротивление вра-
щению.
Второй метчик вставляют в отверстие
рукой без воротка и только послетого, как
он пойдет правильно по резьбе, наклады-
вают вороток и продолжают нарезку.
Если первый метчик идет очень туго, а
это происходит когда отверстие под резь-
бу слишком мало, нарезку следует про-
должать поворотом воротка на неболь-
шой угол и чаще ломать стружку. «Туго» и
272
«слабо» — понятия, конечно, относитель-
ные, и до выработки чутья может быть и
придется сломать пару метчиков. А что
делать, если метчик все-таки сломался?
Его можно вывернуть плоскогубцами
или губками ручных тисков, если есть за
что закрепиться и метчик не заклинило. В
противном случае его высверливают,
если есть, конечно, возможность «от-
жечь» его (для уменьшения твердости)
вместе с изделием паяльной лампой или
сварочной горелкой.
Н аружную резьбунарезают плаш-
ками. В домашней мастерской чаще все-
го приходится работать круглыми плаш-
ками (рис. 54, а), которые иначе называ-
ют лерками. Они бывают цельными и
разрезными. Цельная плашка является
ничем иным как стальной закаленной
гайкой со сквозными продольными от-
верстиями, которые образуют режущие
кромки и выводят стружку. С обеих сто-
рон плашки имеют одинаковые забор-
ные конусы длиной 1,5-2 нитки. В отли-
чие от цельных разрезные плашки имеют
прорезь, шириной0,5-1,5 мм, позволяю-
273
Рис. 54. Инструмент для нарезания
внешней резьбы: а — плашки; б — воро-
ток: в — запиливание фаски: г — нареза-
ние резьбы
274
щую плашке пружинить и изменять раз-
мер в пределах от 0,10 до 0,25 мм. Это
способствует продлению срока службы
плашки, но резьба при этом имеет пони-
женную точность профиля.
Для закрепления круглых плашек
применяют воротки, называемые иногда
леркодержателями. Можно встретить
самые разнообразные конструкции во-
ротков заводского и самодельного изго-
товления (рис. 54, б). Для успешного
нарезания резьбы плашками нужно
прежде всего правильно выбрать диа-
метр заготовки. Чтобы предотвратить
срыв резьбы и поломку плашки, диаметр
стержня должен быть меньше диаметра
нарезаемой резьбы на 0,2-03 глубинны
нарезки. Объясняется это тем, что в ре-
зультате сильного давления металл заго-
товки начинает течь и диаметр увеличи-
вается. Вследствие этого давление на по-
верхность плашки усиливается, плашка
нагревается, забивается частицами ме-
талла, в результате, резьба получается
рваная. При чрезмерно малом диаметре
стержня резьба получается неполной.
275
Другой важный момент— обеспечить
.ровность захода плашки на стержень без
перекоса (в противном случае резьба
получается неровной, а зубья плашки
могут выкрошиться). Для плавного ров-
ного захода плашки на стержень его то-
рец должен быть запилен перпендику-
лярно к оси, закреплен и обточен до обра-
зования фаски. Фаску в домашних усло-
виях следует делать напильником в тис-
ках (рис. 54, в) или на шлифовальном
круге, поворачивая стержень вокруг оси.
Подготовленный таким образом
стержень зажимают в тиски так, чтобы
конец выступал над уровнем тисков нес-
колько больше дтины нарезаемой части.
Вороток с плашкой затем накладывают
на стержень и с небольшим нажимом на-
чинают вращать вороток по часовой
стрелке короткими прерывистыми дви-
жениями, пока плашка не захватит стер-
жень на одну-две нитки. После этого на
стержень наносят смазочный материал и
продолжают нарезать резьбу. Для наре-
зания резьбы плашками используются тс
же смазочные материалы, что и для наре-
276
зания метчиком, т.е. для стали и меди —
машинное масло, а для чугуна и алюми-
ния предпочтительнее керосин.
После нескольких витков дерекос
плашки, если таковой был допущен, сра-
зу обнаружится по возрастающему уси-
лию, которое нужно прикладывать к руч-
кам воротка по мере того, как длина на-
резки увеличиваемся. Дополнительно
убедиться в этом можно, вывернув плаш-
ку на несколько витков — резьба при
переходе к ненарезанной части будет
врезаться в стержень больше с одного
края, чем с другого. Плохой заход плашки
на стержень чаще всего объясняется его
чрезмерно большим * диаметром. Если
диаметр по каким-либо причинам
уменьшить невозможно, нужно попро-
бовать сделать конус фаски побольше и
нарезать резьбу коротким поворотом
воротка с частой ломкой стружки при об-
ратном движении.
Резьбонарезной инструмент нужно
содержать в чистоте и смазанным тон-
ким слоем, машинного масла. В домаш-
ней мастерской его удобно размещать
277
комплектно, т.е. метчики с плашками
одного размера и подобранным сверла-
ми под отверстия для метчиков. Для этого
в деревянных брусках с площадью сече-
ния 50X30 и длиной 100-150 мм делают-
ся углублен ия одного, двух и более разме-
ров, в зависимости от* диаметра, рядом
сверлятся отверстия под метчики тех же
размеров, а также под сверла для метчи-
ков. Такие бруски с надписями на их тор-
цах о содержимом можно хранить на
полках, в ящиках столов и т.д. готовыми
дпя нарезания любой резьбы
Винтовые соединения. Винтами
обычно соединяют мелкие д?1али, глав-
ным образом, в приборах и небольших
механизмах При таком способе соеди-
нения в одной детали делается сквозное
отверстие по диаметру винта (инсх да с уг-
лублением под головку), а в другой — от-
верстие или гнездо с резьбой под винт.
Головки винтов бывают полукруглыми,
цилиндрическими, конусными. Они
имеют прорези (шлицы) для завертыва-
ния при помощи отнергки. С винтовыми
соединениями приходится иметь дело
2'8
при ремонте бытовых приборов, часов,
электродвигателей. швейных машин и
многих других вещей.
Очень часто применяются соедине-
ния на болтах: в соединяемых деталях де-
лаются сквозные отверстия, через кото-
рые пропускается болт, после чего на его
нарезанный конец навинчивается гайка.
Чтобы при завинчивании поверхность
деталей не портилась, под головку болта и
гайку подкладывают шайбы.
В подвижных сопряжениях механиз-
мов болтовое соединение может ослаб-
нуть из-за самоотвинчивания гайки. Что-
бы предотвратить это явление, применя-
ют разрезные пружинные шайбы (их
раньше называли шайбами Гровера),
шайбы с насечкой, шайбы в виде звездо-
чек с отгибаемыми концами и контргай-
ки. Надежнее всего, конечно, закрепить
гайку при помощи шил ин га, но для этого
в болте должно быть радиальное отверс-
тие. Шилинтоват гзйки в домашних ус-
ловиях приходится довольно часто, осо-
бенно при техническом обслуживании
автомобиля. Учитывая то обстоятельст-
279
во, что шплинтуются наиболее ответе!
венные узлы механизмов, эту операцию
нужно уметь делать как следует. Для
шплинтования нужны легкий молоток,
плоскогубцы и кусачки (желательно бо-
корезы) Ш пл и Нт необходимо подобрать
так, чтобы он входил в отверстие г мини-
мальным зазором под легким ударом
молотка. Если шплинтуется обычная
гайка или шайба, ушко вставленного
шплинта должно лежать плашмя на по
верхности гайки. Раздвинутые в стороны
усики шплинта с другой стороны болта
откусывают с таким расчетом, чтобы при
отгибании они охватывали примерно по-
ловину болта.
Корончатую гайку завертывают до
упора, а затем устанавливают так, чтобы
прорези были напротив отверстия в бол-
те. Шплинт вставляют таким образом,
чтобы его ушко до конца вошло в прорезь
гайки, а более длинный усик был направ-
лен в сторону выступающей части болта.
Затем плоскогубцами этот усик отгибают
и откусывают с таким расчетом, чтобы
при загибании на болт его конец был на
средине торца. Второй усик при отгиба-
280
нии должен чуть-чуть недоставать шай-
бы. Отгибают усики молотком.
В малоответственных соединениях
для фиксирования гайки можно прибег-
нуть и к такому способу. На торце наре-
занной части болта слесарной ножовкой
делают неглубокий надрез, который пос-
ле навинчивания гайки расширяют зуби-
лом, от этого диаметр конца болта увели-
чивается, что и препятствует отвинчива-
нию гайки. Можно также надрезать гайку
и после навинчивания ее надрезанный
конец осадить бородком. Чтобы отвин-
тить гайку, прорезь снова расширяют зу-
билом, подперев противоположную сто-
рону гайки, чтобы не погнуть болта
Навертывать небольшую гайку в
труднодоступном месте какого-либо
прибора не так-то просто. Задача облег-
чается, если палец обвернуть кусочком
лейкопластыря или изоляционной лен-
той клейкой стороной наружу. Гайка хо-
рошо держится на лейкопластыре и ее
удобно навинчивать в нужном месте.
Иногда требуется укоротить болт или
винт при помощи ножовки; при этом
281
резьба на отрезанном конце нарушается
и гайку трудно навернуть. Чтобы восста-
новить резьбу в месте отреза, надо, преж-
де чем отпилить кусок болта, навинтить
на него гайку. Отпилив лишнее, конец
округляют напильником и затем свинчи-
вают гайку, благодаря чему резьба вос-
станавливается. Чтобы не перепутать
винтики или болты при разборке какого-
либо прибора, их можно оставить в нена-
резанном отверстии снятой детали, удер-
живая скрепками. Скрепку разгибают
настолько, чтобы она свободно навинчи-
валась на резьбу.
Заклепочные соединения. К заклеп-
кам приходится прибегать, когда требу-
ется приделать ручку к алюминиевой
посуде, починить складную кровать или
производить жестяные работы.
Заклепка представляет собой гладкий
стержень, имеющий на одном конце го-
ловку, форма которой в зависимости от
применения может быть различна, но
чаще полукруглая. Для некоторых соеди-
нений любитель мастерить может изго-
товить заклепки из проволоки нужной
282
толщины. В этом случае обе головки об-
разуются при расклеивании в процессе
соединения. Расклепываемые концы
стержня заклепки должны выступать над
поверхностью отверстия на 1-1,5 диа-
метра заклепки. Обычно при помощи
заклепок крепят л истовой материал, ког-
да детали соединяют швом внахлестку
(край одного листа находит на край дру-
гого), встык с одной накладкой или встык
с двумя накладками — с обеих сторон
шва.
Отверстия под заклепки сверлят по
предварительной разметке. Диаметр
сверла должен быть на 0,1-0,2 мм больше
диаметра стержня заклепки. Чтобы от-
верстия соединяемых деталей совпада-
ли, их сверлят спаренными, хорошо за-
жав в тисках или болтами. При соедине-
нии деталей из тон кого л истового метал-
ла, например, кровельного железа, боль-
шой точности часто нетребуется, и в этом
случае отверстия можно не сверлить, а
пробивать бородком.
Заклепку вставляют в заранее прос-
верленные отверстия и головку (ее назы-
283
вают закладной) упирают в наковальню
или кусок толстого железа. Прежде чем
приступить к расклепыванию замыкаю-
щей головки, убедитесь, плотно ли при-
легают соединяемые детали друг к другу.
Затем ударами молотка по торцу заклеп-
ки ее осаживают и расклепывают, изме-
няя направление удара для придания го-
ловке нужной формы.
Чтобы закладная головка при клепке
не плющилась, под нее кладут кусок ста-
ли со сферическим углублением. Для
придания правильной формы замыкаю-
щей головке ее окончательно отделыва-
ют специальной обжимкой. При склепы-
вании тонкого листа с более толстым
заклепку вводят со стороны более тонко-
гол иста. Если требуется поставить в один
ряд несколько заклепок, то сначала уста-
навливают две крайние.
Иногда при ремонте приходится уда-
лять старые заклепки. Лучше всего это
делать высверливанием, причем берут
сверло насколько меньшего диаметра,
чем заклепка. Центр для высверливания
намечают на головке кернером. Прос-
284
верленную головку надламывают, а ос-
татки заклепки выбивают бородком. Го-
ловку мелкой заклепки можно спилить
напильником, а крупной — срубить зуби-
лом.
Пайка. Пайка — это, соединение ме-
таллических частей при помощи легкоп-
лавких металлов или .сплавов, называе-
мых припоями. Процесс припаивания
несложен, однако незнание некоторых
мелочей часто приводит к плохим ре-
зультатам. Правильно спаянный шов
долговечен: Взять хотя бы обыкновенное
оцинкованное железное ведро: оно вы-
ходит из строя потому, что износилось
дноили стенки,аспаянный шов остается,
каК правило, невредимым. Для пайки
требуется паяльник, источник теплоты
для его нагревания, инструмент и мате-
риалы для зачистки поверхностей (на-
пильник, металлическая щетка, шлифо-
вальная бумага, нож), припой и флюсы.
Со всем этим следует ознакомиться де-
тально.
Паяльник представляет собой квад-
ратный или круглый клин из красной
меди, снабженный длинной ручкой.
Медь используется потому, что этот ма-
териал хорошо проводит и удерживает
теплоту. Важно, чтобы паяльник был
правильной формы: округленные края
его заостренной части при работе будут
препятствовать пайке в углах. Плоская
фаска заостренной части паял ника обес-
печивает хорошую теплопередачу.
Придавать медной заготовке нужную
форму паяльника целесообразно не опи-
ливанием, а ковкой, так как красную медь
не так легко достать, а при опиловке теря-
ется много металла. Металл нагревают до
ярко-красного каления. Неровности
опиливаютнапильником.
Наиболее удобны для любителей
электрические паяльники. Они бывают
различных размеров и обычно продают-
ся с комплектом вставных медных стер-
жней. Для пайки мелких деталей, напри-
мер, радиоаппаратуры, электрический
паяльник незаменим. Перед включением
электрического паяльника в сеть необхо-
димо проверить, соответствует л и напря-
жение сети напряжению, на которое рас-
считан инструмент.
286
Обычный паяльник можно нагревать
в печи, на примусе, керогазе, газовой го-
релке, паяльной лампе, паяльник следует
нагревать сбоку, а еще луч ше—с тыл ьной
части, чтобы не перегреть жало. Для наг-
ревания паяльника паяльную лампу
можно оборудовать пружинными хому-
тиками (внизу) или скобой, привинчен-
ной к горелке (вверху).
Припои делятся на мягкие и твердые.
Температура плавления припоев должна
быть ниже температуры плавления мате-
риалов паяемых деталей. Мягкие имеют
температуру плавления ниже 400 °C и
обладают меньшей механической проч-
ностью, чем твердые. К твердым припо-
ям относятся сплавы с температурой
плавления выше 400 °C (серебряные,
медно-цинковые и т.д.). В практике мас-
тера-любителя они встречаются редко,
поэтому мы будем говорить только о
пайке мягким припоем.
Самые распространенные мягкие
припои — сплавы олова со свинцом. Для
понижения температуры плавления в
сплав иногда добавляют висмут и кадмий,
а для повышения прочности — сурьму.
Промышленность выпускает оловянно-
свинцовые припои под маркой ПОС с но-
мером. Например, припой ПОС-90 оз-
начает «припой оловянно-снинцовый с
содержанием олова 90%» (остальное —
свинец). Выбор припоя зависит от его
назначения и характера пайки.
Мягкий припой можно сделать само-
му, если есть олово и свинец. Эти металлы
можно сплавить в одинаковых массовых
долях, т.ё. на каждую массовую долю
сви н ца взять стол ько же олова. Н есмотря
на то. что температура плавления олова
нижстемпературы плавления свинца, его
нужно плавитьпе|)вым и при постоянном
перемешивании небольшими порциями
добавлять свинец. Свинец нельзя пла-
вить первым, так как на нем образуется
толстая пленка окиси. Чтобы было удоб,-
но пользоваться припоем, его выливают
из тигля узкой струйкой в сделанную из
листового железа или толстого картона
форму в виде желобка. Припой застывает
в виде трехгранной палочки, Узкую по-
лоску припоя можно получить, если
струнку сплава направить вдоль метал-
лической поверхности (только нелуже-
ной).
Встречаются также припои в виде па-
яльных паст. Они очень удобны для запа-
ивания небольших отверстий в посуде,
при пайке электрических проводов и дру-
гих мелких деталей. Пасту достаточно
нанести на зачищенное место и распла-
вить паяльной лампой, паяльником, а
иногда даже пламенем спички. Паяльную
пасту легко приготовить самому. На 2
части свинцовых опилок и 2 части олова
нужно взять 1 часть порошкообразного
нашатыря. При смешивании добавляют
глицерин и травленую соляную кислоту
(хлористый цинк) до образования пасты.
Хорошая паяльная паста получается так-
же при растирании опилок припоя в гли-
церине. Эту пасту удобно применять для
пайки радиоаппаратуры и электропро-
водов.
Припой легко спутать с чистым оло-
вом, так как цвет их почти одинаков, но
чистое олово при изгибании дает харак-
терный треск, чего не наблюдается в при-
2В9
ное. Свинец также гнется без треска, но
он имеет более темный, сероватый цвет.
Большинство металлов очень быстро
окисляется, особенно в нагретом состоя-
нии. Чтобы предотвратить их окисление,
применяют флюсы: В присутствии флю-
сов припой лу’ипе плавится и прочнее
сцепляется с поверхностью металла. К
наиболее распространенным флюсам
относятся: соляная кислота, хлористый
цинк, нашатырь, канифоль, пчелиный
воск (последний применяется редко).
Соляную кислоту применяют при
пайке цинка и оцинкованного железа.
Пользуясь кислотой в качестве флюса,
необходимо иметь в виду, что она разру-
шает краску, поэтому перед окраской
мест спая их необходимо очистить от
следов кислоты или нейтрализовать.
Кислоту запрещается применять при
пайке пищевой посуды.
Чаще всего в качестве флюсаупогреб-
ляется хлористый цинк, называемый
иногда травленой или паяльной кисло-
той. С этим флюсом можно паять почти
все металлы. При невозможности ириоб-
290
рести готовым хлористым цинк его легко
сделать самому. В посуду наливают нем-
ногосоляной кислоты и опускают мелкие
кусочки чистого цинка до тех пор, пока
они не перестанут растворяться. Хлорис-
тый цинк следует готовить и хранить в
стеклянной или фарфоровой посуде, так
как, соединяясь с железом, соляная кис-
лота дает вредные для флюса примеси.
Растворение цинка сопровождается
выделением теплоты, поэтому сосуд
надо поставить в безопасное место на
случай раскалывания. При травлении
кислоту нужно перемешивать стеклян-
ной или деревянной палочкой. Цинк в
кислоте должен оставаться до тех пор,
пока не прекратится выделение пузырь-
ков газа. Травленую кислоту разбавляют
водой (пополам) и фильтруют. С кисло-
тами нужно обращаться очень осторож-
но: не капать на одежду, а тем более на
тело, оберегать от них инструменты и по-
лированные металлические поверхнос-
ти, так как пары кислот способствуют
ржавлению. Чтобы хлористый цинк
лишить кислотных свойств (нейтрализо-
вать), в него добавляют немного наша-
тырного спирта (не более 25 % от раство-
ра).
Нашатырь в качестве флюса приме-
ни ют в $ида порошка или отдельных кус-
ков. Прикосновение горячего паяльника
к нашатырю вызывает выделение едко-
го, вредного для организма дыма, поэто-
му лучше пользоваться водным раство-
ром нашатыря. При пайке деталей и про-
водов радио- и электроаппаратуры надо
применять канифоль, так как она не вы-
зывает коррозии спаянного шва и не
разъедает изоляции проводов.
Приступая к пайке, паяльник необхо-
димо облудить. Облуживан ие можно сде-
лать несколькими способами, но при
любом из них сначала очищают рабочий
конец паяльника от грязи и окислов, так
как на грязной поверхности припой дер-
жаться не будет. Зачищать можно шли-
фовальной шкуркой, напильником или
иным скребущим инструментом. Зачи-
щенное место нужно как можно быстрее
покрыть флюсом. Иногда зачищенным
жалом паяльника касаютсяфлюса(кани-
фоли или нашатыря), но медь успевает
292
окислиться, и обслуживание идет плохо.
Надежнее сделать так. Перед зачисткой
паяльник немного нагревают и на одну из
его рабочих поверхностей кладут кусочек
канифоли. Пленкуокиси счищают обыч-
ным способом, а расплавившаяся кани-
фоль почти мгновенно покрывает повер-
хность, предотвращая окисление. Если
на обработанную таким образом поверх-
ность капнуть жидким припоем, он рав-
номерно покроет защищенное флюсом
место. Для этого может потребоваться
второй паяльник.
Проще всего облуживать паяльник на
обычном строительном кирпиче, в кото-
ром сделано небольшое углубление. BL
углубление кладут немного канифоли и
несколько кусочков припоя. Если рабо-
чей частью горячего паяльника тереть о
кирпич, то канифоль смешается с кир-
пичной пылью, паяльник зачистится, а
припой равномерно покроетжало паяль-
ника. Жестянщики применяют иногда
способ облуживания, похожий на преды-
дущий. Вместо кирпича они берут боль-
шой кусок нашатыря, в котором также
делают углубление. В качестве флюса и
зачищающего элемента выступает на-
шатырь. Паяльник можнооблудить и при
помощи хлористого цинка. Нагрев па-
яльник, его конец погружают в раствор
хлористого цинка. Происходитхимичес-
кая реакция, в результате которой окис-
ная пленка меди заменяется тонким сло-
ем цинка. Цинк не так быстро окисляет-
ся, как медь, чем и предотвращается на
некоторое время образование окисла на
паяльнике. Припой хорошо пристает к
оцинкованной поверхности, а поэтому
весь процесс облуживания сводится к
тому, что горячий паяльник погружают в
раствор хлористого цинка, а затем каса-
ются прутка припоя.
Начинающему любителю необходи-
мо научиться определять степень нагре-
ва паяльника. Это достигается, конечно,
практикой. Довольно точно и быстро
температуру паяльника можно опреде-
лить по следующим признакам. Тепло от
нормального паяльника хорошо ощуща-
ется на расстоянии 8-10 см от щеки или
тыльной стороны ладони. Паяльник
можно считать нормально нагретым,
если расплавленный им припой свобод-
но стекает по гладкой поверхности жес-
тянки, например, крышки консервной
банки. Хорошо нагретый паяльник пла-
вит припой с одного прикосновения.
Появление на облуженной части па-
яльника синей окисной пленки — приз-
нак того, что паяльник следует немного
охладить и вновь облудить. Не пытайтесь
паять остывающим паяльником, когда
припой теряет текучесть. Паяльник надо
нагревать при. появлении первых приз-
наков густения припоя. Перед очеред-
ным нагреванием рабочую часть паяль-
ника следует раза два потереть о кирпич.
Обязательное условие успешной пайки
— чистота поверхностей. Зачищать и$
лучше всего напильником или шлифо-
вальной шкуркой, но можно воспользо-
ваться и полотном слесарной ножовки,
ножом, лезвием безопасной бритвы и т.д.
— важно полностью удалить с металла
пленку окислов.
Начинающие любители нередко ста-
раются наносить при пайкетолстый слой
295
припоя, ошибочно думая, что это увели-
чит прочность шва, но это ведет только к
лишнему расходу припоя, да и шов полу-
чается грубый. Прочность шва зависит
не от толщины слоя припоя, а от проч-
ности связи между припоем и металлом.
С гррячей рабочей поверхности излишек
припоя удаляют кусочком ткани, сверну-
той в несколько раз. Небольшие капель-
ки припоя нужно собирать, так как их ка-
чество нисколько не ниже, чем нового
припоя.
Форму паяльника выбираютв зависи-
мости от типа шва: молотковый паяль-
ник удобнее использовать для пайки отк-
рытых швов (рис. 55, а), торцовый — для
труднодоступных мест (рис: 55, д). Чем
больше масса деталей, подлежащих пай-
ке, тем больше должен быть паяльник.
Теплоемкость можно считать нормаль-
ной при данном размере изделий, если
положенная на зачищенную поверхность
изделий капля припоя плавится от тепла
паяльника, находящегося на той же по-
верхности на расстоянии 2-3 мм. Для
поддержания тепла иногда пользуются
электрическим утюгом (рис. 55, б).
296
Рис. 55. Приемы пайки: а — пайка отк-
рытого шва молотковым паяльником; б
— подогревание спаиваемых поверхнос-
тей электрическим утюгом; в — пайка
листового металла; г — пайка проводов; д
— пайка труб торцовым паяльником; е —
298
способ запайки отверстий в трубах; ж —
облуживание концов провода;
1 — тиски; 2 — утюг; 3 — картонная ко-
робка
Перед пайкой больших поверхностей
(ширина шва более 3-5 мм) их лучше об-
лудить. Для этого припой равномерно
распределяют по всему шву тонким сло-
ем. Затем поверхности хорошо сжимают
и нагревают до соответствующей темпе-
ратуры. Пайку изделий производят, если
они совершенно неподвижны (одно от-
носительно другого). Их крепят в тисках,
струбцинками, плоскогубцами и т.д. Пе-
ред сплошным пропаиванием длинных
швов налистовом металле припой снача-
ла наносят отдельными участками (рис.
55, в), которые затем соединяют, пере-
двигая горячий паяльник вдоль шва. Для
этой цели нужно пользоваться большим
паяльником. Паять можно поверхности
любой формы: трубы, провода и т.д.
Электрические провода перед пайкой
обязательно скручивают (рис. 55, г). Ра-
бочую часть паяльника следует держать
снизу спаиваемого узла. Припаивая про-
вода к другим мелким деталям (при ре-
монте электронагревательных приборов
и радиоаппаратуры) их концы следует
предварительно облудить (рис. 55, ж).
300
Трещину втонкостенной трубе можно
легко заделать, плотно обмотав повреж-
денное место голым проводом и запол-
нив промежутки между витками горячим
припоем (рис. 55, е). Чтобы спаять две
входящие друг в друга трубы, нужно
внешнюю часть одной трубы и внутрен-
нюю другой облудить и нагреть паяльни-
ком место соединения с одновременным
добавлением припоя (рис. 55, д). Разме-
щать детали следует не на металличес-
кой, а на деревянной подкладке.
После охлаждения изделия тщатель-
но удаляют остатки паяльной кислоты
сначала слабым раствором гашеной из-
вести, а затем водой.
Несколько слов об уходе за паяльным
инструментом и его хранении. По окон-
чании работы, пока паяльник еще не ос-
тыл, его рабочую поверхность следуетза-
чистить и хорошо облудить. С течением
времени на рабочем конце паяльника по-
являются небольшие углубления, так как
припои понемногу растворяют медь. Та-
кой паяльник нужно опилить. Паяльные
флюсы нужно держать плотно закрыт-
ыми.
301
Паяльнаялампа — очень удобный наг-
ревательный прибор, однако она надеж-
но работает только при правильном ухо-
де и требует осторожного обращения.
Лампа состоит из резервуара для кероси-
на, куда при помощи насоса нагнетается
воздух; тройника с запорным краном для
распределения и регулирования рабочей
смеси; горелки; чашечки для подогрева
горелки; горловины и клапана, служаще-
го для выпуска избыточного воздуха из
резервуара.
Принцип действия паяльной лампы
прост. Воздух, нагнетаемый насосом в
резервуар, подает горючее в горелку, где
оно сгорает, образуя факел пламени.
Чтобы горючее воспламенилось, горелку
нужно предварительно нагреть до опре-
деленной температуры. Для этого в ча-
шечку под горелкой наливают бензин и
поджигают его. Запорный кран в это вре-
мя должен быть закрыт. Вместимости
чашечки обычно хватает для достаточно-
го нагрева горелки. Пока горелка разог-
ревается, в резервуар не спеша накачива-
302
ют воздух. Послеэтого открываютзапор-
ный кран, и лампа загорается. Пламя ре-
гулируется запорным краном, чтобы по-
тушить лампу, закрывают запорный кран
и выпускают воздух из резервуара через
клапан.
Мастеру-любителю могут встретить-
ся лампы различных конструкций, рас-
считанные на разное горючее— керосин,
бензин, спирт. Наиболее распростране-
ны бензиновые лампы. Некоторые из
них не имеют насоса для накачки воздуха,
подача топлива происходит за счет его
испарения в резервуаре лампы. Кероси-
новые лампы ни в коем случае нельзя
заправлять бензином, так как это может
привести к взрыву. Бензин следуетзалить
в лампу через воронку с мелкой сеткой.
Резервуар нельзя заполнять горючим бо-
лее чем на три четверти его объема, так
как это может привести к взрыву. Чтобы
воздух из резервуара не выходил, необхо-
димо периодически проверять состоя-
ние прокладки крышки заливной горло-
вины и своевременно заменять ее новой.
Правильность работы лампы в значи-
303
тельной мере зависит от состояния фор-
сунки, отверстие которой необходимо
регулярно прочищать.
Склеивание металлов. Склеивание
металлов в последнее время находит все
более широкое применение. Это объяс-
няется достижениями современной хи-
мии в получении большого разнообразия
синтетических клеев. Наша промыш-
ленность сейчас выпускает более ста на-
именований клеев, способных клеить
металл. Склеивание во многих случаях
заменяет винтовые соединения, клепку,
пайку, сварку. В быту для склеивания
металлов используют в основном клеи
двух видов: фенолоформальдегидные
(БФ-2,БФ-4) и эпоксидные (эпоксидная
шпатлевка, ЭПО, ЭДП).
Подготовка поверхностей при склеи-
вании металлов сводится к удалению
ржавчины, жировых и масляных загряз-
нений и приданию поверхности нужной
шероховатости. Подробно об удалении
ржавчины можно прочитать в разделе о
борьбе с коррозией. Масляные и жиро-
вые пятна (в том числе от пота при каса-
304
нии руками) удаляют ацетоном или бен-
зином. Шероховатость придают шлифо-
вальной шкуркой.
Феноло-формальдегидные клеи приме-
няют для склеивания текстолита, стек-
лопластиков, оргстекла, фарфора, фаян-
са, стекла, кожи, дерева, металла и других
материалов. Эти клеи стойки к влаге, бен-
зину, маслам, кислотам, являются хоро-
шими диэлектриками, при склеивании
металлов не вызывают коррозии. Клеи не
токсичны, но огнеопасны. Недостаток
при склеивании металлов — требуют по-
вышенной температуры сушки как слоя
нанесенного клея, так и запрессованных
деталей. Такую повышенную, причем
контролируемую температуру, можно
обеспечить в домашних условиях только
в духовке газовой плиты.
Технология склеивания сводится к
следующему. На обе предварительно
подготовленные поверхности наносится
возможно более тонкий слой клея, су-
шится при комнатной температуре в те-
чение 1 ч, затем в духовке при температу-
ре 50-60 °C еще 15 мин. После этого
105
наносят второй слой клея, сушат «до от-
лила» (клей нс прилипает к пальцу). За-
тем детали соединяют, запрессовывают
струбцинами или другим способом, по-
мещают в духовку с температурой 140-
150 °C и выдерживают там около часа.
После этого изделие рекомендуется ос-
тавить в запрессованном виде на двое
суток до окончательного схватывания
клея. Указанная технология рекоменду-
ется только для склеивания металлов.
При склеивании неметалических из-
делий из фарфора, фаянса, стекла, пласт-
масс после очистки и обезжиривания по-
верхностей палочкой или кисточкой на-
носят тонкий слой клея и дают подсох-
нуть «до отлипа». Затем наносят второй,
более толстый слой клея и дают немного
подсохнуть. Склеиваемые части плотно
соединяют, обвязав прочной ниткой, ве-
ревкой или бинтом. Если габариты изде-
лия позволяют, его кладут в кастрюлю
или другую посуду, заливают водой, ста-
вят на огонь и кипятят часа три. Кастрю-
лю потом снимакгг, охлаждают на воздухе
и извлекают изделие.
306
Если склеиваются изделия, где истре-
буется большая прочность, нагревать их
необязательно, достаточно выдержать
п р и к о м н атн о й тем п ературе 3 - 4 сут. Сл е-
дует иметь в виду, что при склеивании
этими клеями шов получается окрашен-
ным. Клей не рекомендуется применять
для склеивания пищевой посуды.
Эпоксидные клеи применяют для скле-
ивания металлов, дерева, керамики,
пластмасс как между собой, так и в любых
сочетаниях, а также для заделки и вырав-
нивания трещин, вмятин, стыков на по-
верхностях указанных материалов. В
комплектвыпускаемых эпоксидных кле-
ев входят два компонента: эпоксидная
смола (в полимерной банке) и отверди-
тель (в стеклянном флаконе). В клеях
ЭПО и ЭДП соотношение эпоксидной
композиции к отвердителю 10:1, а в
шпатлевке 5:1. В отличие от клеев БФ
эпоксидные клеи холодного отвердения,
т.е. не требуют тепловой обработки скле-
иваемых деталей.
Клеи ЭДП и ЭПО в приготовленном
виде жидкие и с ними не удобно работать
в вертикальном положении При заделке
307
отверстий и приклеивании деталей, ко-
торые трудно прижать или запрессовать.
Для увеличения вязкости этих клеев и
повышения прочности клеевого шва в
них добавляют наполнители в виде алю-
миниевой или бронзовой пудры, сталь-
ных или чугунных опилок, порошка це-
мента или сухих пигментов. Добавляя
порошки пигментов, нельзя допускать в
них комочков, так как после схватывания
клея будут образовываться пустоты,
уменьшающие прочность шва. Напол-
нители вводятся после приготовления
клея небольшими порциями, причем
сначала смесь бывает очень густой, а за-
тем при тщательном перемешивании
несколько разжижается.
Входящие в состав клеев эпоксидные
смолы работопригодны при температуре
18-20 °C. При более низких температу-
рах их приходится разогревать, для чего
пластмассовый флакон ставят в горячую
воду, смола при этом размягчается. Нив
коем случае нельзя вводить отвердитель,
если температура смолы выше 30 °C,
клей может моментально затвердеть.
Если с эпоксидными клеями приходится
308
работать часто, а приготовленную массу
клея использовать за один раз приходит-
ся редко, полезно иметь чайныеложечки
разных размеров, которые дадут возмож-
ность наиболее экономно расходовать
клей или шпатлевку.
Выравнивать и сглаживать эпоксид-
ную шпатлевку удобно шпателем, перио-
дически смачивая его ацетоном или рас-
творителями 646, 647, 650. Этими же
составами нужно удалять остатки клея с
рук и инструментов.
Незабывайтеотехникебезопасности.
Работать рекомендуется в резиновых
перчатках и не допускать попадания
эпоксидных компонентов в пищевые
продукты. Подробные указания о поль-
зовании каждым клеем даны в заводской
инструкции.
РАБОТАСЛИСТОВЫММЕТАЛЛОМ
Любителю чаще всего приходится
иметь дело с листовым металлом. При-
обрести его можно в магазине, но можно
использовать и остатки кровельного же-
леза, жесть консервных банок. Работы с
309
листовым металлом нетреоуютсложных
инструментов и приспособлений. Впол-
не можно обойтись ножницами, молот-
ком тисками и принадлежностями для
пайки
Изготовлениелюбого изделия излис-
тового металла надо начинатьс разметки.
Коробки и всевозможные ящики с пря-
моугольными сторонами трудности для
разметки не представляют. Некоторые
затруднения могут возникнуть при раз-
метке круглbix конусообразных изделий
Рассмотрим конкретный пример.
Нужно сделать разметку конусной части
воронки для керосина со следующими
размерами: высота 50 мм, диаметр ши-
рокой части 70 мм, диаметр узкой части
15 мм. Проведем осевую линию и начер-
тим сначала вид сбоку по заданным раз-
мерам (рис. 56, а). Продолжим боковые
стороны полученной фигуры до пересе-
чения в точке а, которая будет служить
центром для вычерчивания полукругов
радиусами Rj и R2. Радиусом, равным
радиусу верхнего основания воронки
(70:2 = 35 мм), на осевой линии проведем
окружность и радиусом нижнего основа-
310
ния (15:2 = 7,5 мм) другую окружность.
Обе окружности необходимо разделить
на 12 частей. Это сделать нетрудно. Сна-
чала делят на 6 частей, откладывая ради-
ус от любой точки окружности последо-
вательно по ее длине. Разделив расстоя-
ние между соседними точками пополам,
еще раз откладывают радиусы. Затем
размер одного деления окружности
меньшего круга откладывают 12 раз на
дуге меньшего полукруга (см. чертеж Г).
То жесамое нужно сделать и сдутой боль-
шего полукруга, где откладывают деле-
ния большего радиуса. Далее заготовку
можно вырезать, оставив припуск на
припаивание.
Разметка таких изделий, как лотки,
противни, поддоны и т.д., показана на
рис. 56, б. Изготовленные таким спосо-
бом изделия не пропускаютводу, несмот-
ря нато, что их края не пропаиваются. Это
особенно удобно для изделий, подверга-
ющихся нагреванию, например против-
ней для выпечки пирогов. Разметку луч-
ше сначала сделать на листе бумаги или
картона, затем вырезать шаблон и уже по
нему разметить металл.
312
Рис. 56. Раскраивание изделий: а — ко-
нических; б — коробчатых; А — припуск
на припаивание
Гнутье и формовка л истового металла
требуют осторожности, так как изгибы и
вмятины на тонких листах трудно вып-
равлять, а они порой делают заготовку
непригодной. Для формовки очень тон-
ких л истов удобно пользоваться киянкой
с набитой набоек сыромятной кожей или
мягкой резиной. В некоторых случаях
гнуть листовой металл удобно на прутках,
стержнях и трубках различных размеров,
зажатых в тиски. Если длина заготовки
больше, чем губки тисков, применяют
угловые подкладки, которые также зажи-
мают в тиски. Нужное закругление мож-
но получить, если использовать заранее
заготовленные шаблоны-подкладки из
листового материала: чем больше поло-
же н о п од кл ад о к, те м б ол ь ш е буд ет рад иу с
закругления.
Швы в изделиях излистового металла
иногда ус ил ива ют при помощи заклепок.
Если изделие должно быть герметич-
ным, зафальцованный шов лучше всего
пропаять. Для усиления соединений,
сделанных встык, полезно поверх шва
припаять узкую ленту металла.
314
Рис. 57. Способы соединения элементов
деталей из листового металла
315
Различные типы соединений и швов,
часто применяемых р работах с листо-
вым металлом, показаны на рис 57
Домашний мастер, получив некото-
рый опыт работы с листовым металлом,
иногда пробует свои силы в восстановле-
нии кузова легкового автомобиля, кото-
рый, как известно, в основном сделан из
листового металла и время от времени
получает нежелательные вмятины и дру-
гие поврежден ия. П о этому поводу следу-
ет сделать некоторые замечания.
1. Кузов легкового автомобиля предс-
тавляет собой сложную коробчатую кон-
струкцию, где все элементы жестко свя-
заны друг с другом. Поэтому при более
или менее серьезном повреждении де-
формируется не только место удара, но и
другие связанные с ним детал и конструк-
ции. Не восстановив эту «удаленную» де-
формацию, на успех рассчитывать не
приходится.
2. Панели кузовов современных авто-
мобилей при исключительной прямоли-
нейности обрамлены ребрами жесткости
в виде изогнутых фланцев, приваренных
316
усиливающих*деталей и т.д. Достаточно
сдвинуть эти элементы хотя бы на долю
миллиметра, панель не «впишется» в
свои габариты.
3. Под действием удара, прежде чем
изогнуться, одна панель, испытывая бо-
лее продольные нагрузки, делается тол-
ще, уменьшаясь подлинен ширине; дру-
гая панель, наоборот, вытягивается, ста-
новится тоньше. При неумелом выправ-
лении молотком и поддержками неопыт-
ный мастер часто усугубляет эту ситуа-
цию: образуются выпучины и впадины,
металл начинает хлопать как консервная
банка. Восстановить такие панели стано-
вится труднее.
4. Столкновение кузова с препятстви-
ем происходит в большинстве случаев
под действием больших сил и при восста-
новлении приходится так или иначе дей-
ствовать такой же силой, нов противопо-
ложном направлении. Для этого требует-
ся специальное оборудование.
Мастер— правщик кузовов, учитывая
все эти обстоятельства, знает, где нужно
ударить и с какой силой, чтобы металл
317
приобрел прежнюю форму без последу-
ющей заделки толстым слоем шпатлев-
ки, которая рано или поздно растрескает-
ся.
Домашнему мастеру под силу выпра-
вить так называемый «хлопок», т.е. не-
большую вмятину без изгибов и наруше-
ния лакокрасочного покрытия, которая
исправляется ударом резинового молот-
ка. Все другие повреждения, дабы не «ис-
портить», лучше поручить специалистам
из автосервиса.
ОТДЕЛКАМЕТАЛЛИЧЕСКИХ
ИЗДЕЛИЙ
Поверхности металлических изделий
отделывают не только для придания им
красивого внешнего вида, но и для защи-
ты от ржавления, разъедания кислотами,
щелочами и т.д. В одном случае оказыва-
ется достаточно опилить изделие на-
пильником, в другом — надо довести по-
верхность до блеска путем шлифовки и
полировки, в третьем — покрыть лакок-
расочными составами.
318
После обработки металлов напильни-
ком на них всегда остаются более или ме-
нее глубокие следы от зубьев насечки.
Чтобы сделать поверхность более чис-
той, гладкой и даже блестящей, ее шли-
фуюти полируютс помощью абразивных
материалов, основные сведения о кото-
рых даны в соответствующем разделе.
Шлифование. В домашних условиях
металлы шлифуют шкурками послетща-
тельной обработки поверхности личным
напильником. Чтобы шкурку было удоб-
но держать, ее обертывают вокруг дере-
вянного брусочка или широкого напиль-
ника; концы шкурки при этом удержива-
ют большим и указательным пальцами
обеих рук. Выпуклые цилиндрические
поверхности можно шлифовать, обернув
шкурку вокруг них. Сначала поверхность
обрабатывают в разных направлениях
более грубыми крупнозернистыми
шкурками, затем — более мелкими.
Окончательную шлифовку ведут в одном
— продольном — направлении шкуркой с
самым мелким зерном. При шлифова-
нии изделие должно быть закреплено не-
подвижно.
Полирование и притирка. Зеркаль-
ный блеск придается металлическим из-
делиям полированием Без предвари-
тельной шлифовки полировать можно
только поверхности, тщательно обрабо-
танные личными и бархатными напиль-
никами. Напильник нужно натирать ме-
лом. Поверхность сначала обрабатыва-
ют поперек имеющихся на ней штрихов.
Когда штрихи вдоль и поперек будут оди-
наковыми. направление меняют на 90° и
так повторяют несколько раз. Обрабо-
танную таким образом поверхность, так
же как и шлифованную, полируютспеци
альными полировочными пастами.
Для обеспечения наилучшего контат-
ка двух рабочих поверхностей применя-
ют притирку. В домашнихусловиях с этой
операцией приходится иметь дело, когда
нужно притереть пробковые краны в са-
нитарно-технической или газовой арма-
туре, клапаны к седлам в автомобильных
двигателях, атакжедля получения герме-
тичных разъемных и подвижных соеди-
нений. В этом случае также пользуются
шлифпорошками и полировочными
пастами.
320
Промышленность выпускает поли-
ровочные пасты под маркой ГОИ в виде
тюбиков или кусков. Они состоят из мел-
ких абразивных порошков (окиси хрома,
окиси железа и др.), мягких пластических
веществ, составленных из воска, стеари-
на, керосина и других материалов. Пасты
ГОИ бывают грубые (светло-зеленые)
для удаления следов обработки опилива-
нием или шлифованием; средние (зеле-
ные) — для получения поверхности без
заметных штрихов и тонкие (темного,
почти черного цвета с зеленоватым от-
тенком) — для окончательной притирки
или придания издёлию зеркального блес-
ка.
Для полирования, притирки и доводки
изделий из твердых материалов: твердых
сплавов и сталей, стекла, керамики и т.п.
применяют алмазные пасты из природ-
ных и синтетических алмазов. Пасты
выпускают в тюбиках. В зависимости от
зернистости тюбики и упаковки окраши-
ваются в разные цвета и обозначаются,
например, так: АП40 или АПЗ, буквы оз-
начают алмазную пасту, а стоящие рядом
321
цифры размер зерна в микрометрах.
Сами пасты делают светлыми, чтобы по
потемнению можно было судить о съеме
обрабатываемого материала и таким об-
разом контролировать процесс притир-
ки.
При использовании полировочных
паст для притирки и доводки применяют
смазочно-охлаждающие жидкости: ке-
росин, бензин, легкие минеральные мас-
ла, содовую воду. Пасты наносят на вой-
лочный тампон, суконную или полотня-
ную тряпочку и натирают полируемую
поверхность. Отполированную поверх-
ность протирают смоченной в керосине
ветощью, а затем насухо чистой тряпкой.
Окраска металлических поверхнос-
тей. Для защиты металлических изделий
от коррозии и придания им красивого
внешнего вида их нередко покрывают
масляными красками, алкидными, нит-
роцеллюлозными, мелам ино-ал кидн-
ыми и другими эмалям и, сведения о кото-
рых можно получить в соответствующем
разделе и приложении (табл. 11).
Перед окраской любых металличес-
ких поверхностей с них нужно удалить
322
пыль, грязь, ржавчину, окалину и жиро-
вые пятна. Для этого пользуются метал-
лическими щетками, шлифовальными
шкурками, керосином; если ржавчина
проникла глубоко, то и преобразователя-
ми ржавчины. Перед грунтовкой, кото-
рую желательно делать незамедлитель-
но, поверхность нужно прошлифовать
мелкой шкуркой для удаления царапин
от предшествующей обработки и обяза-
тельно обезжирить бензином или ацето-
ном, стараясь не прикасаться пальцами.
Под алкидныеэмали и краски в качес-
тве грунта можно использовать олифу
(желательно высококачественную), но
луч ше вое пол ьзоватьс я готовым грунтом
типа ГФ-020 или специальными грунта-
ми под нитроцеллюлозные и синтети-
ческие эмали. Лучше потому, что грун-
товки дают возможность пользоваться
для устранения мелких дефектов более
доступными и прочными шпатлевками
типа НЦ-008. После высыхания грунта
небольшие царапины, неровности от
удаленной ржавчины ит.д. можно выров-
нять готовой шпатлевкой ПФ-002 по
323
любому грунту. Эта шпатлевка должна
сохнуть не менее 20 ч. При использова-
нии соответствующего грунта можно
воспользоваться нитрошпатлевкой НЦ-
008 (она сохнет в течение 1 ч^сли нано-
симы й сл о й д остато чнотонкий).Сл сдует
помнить, что эти шпатлевки после сушки
дают усадку и при нанесении толстого
слоя могут растрескиваться. Более того
толстый слой сохнет намного дольше,
так как образующаяся сверху пленка пре-
пятствует испарению растворителя.
При необходимости заделать в метал-
ле большие вмятины или углубления л)п-
ше пользоваться эпоксидной шпатлев-
кой, которую наносятна подготовленные
и обезжиренные поверхности до их грун-
тования. шпатлевка лучше сцепляется с
чистым металлом, чем с грунтом. Вообще
же шпатлевками увлекаться не следует,
так как зашпатлеванный участок — наи-
более слабое место в покрытии. Нужно
стремиться к тому, чтобы как можно луч-
ше выровнять металл до покраски.
После высыхания грунтовочного
слоя, зачистки и сушки предварительно
324
прошпатлеванных участков, поверх-
ность слегка проходят очень мелкой
шлифовальной шкуркой без воды для
выявления возможных дефектов, стара-
ясь не прошлифовать поверхность до
металла. При необходимости поверх-
ность снова подшпатлевывают, и после
шлифовки изделие готово для покраски
алкидными эмалями и масляными крас-
ками.
В домашних условиях чащевсего при-
ходится подкрашивать оцарапанные по-
верхности металлических изделий: игру-
шек, велосипедов, мотоциклов, холо-
дильников, стиральных машин и даже
автомобилей. Расскажем вкратце, как это
делается. На поверхностях бытовых из-
делий при пользовании ими образуются
жировые отложения и, кроме того, в сос-
тав полирующих средств входят воско-
вые добавки. Поэтому перед началом
работ ремонтируемый участок нужно
промыть горячей водой со стиральным
порошком. Далее нужно внимательно
осмотреть поврежденное место, очис-
тить от ржавчины шкуркой средней зер-
325
нистости. Края лакокрасочного покры-
гГ1я затем следует сошлифовать тонкой
шкуркой «на нет», г.е. с постепенным
переходом к центру повреждения. Шли-
фовать нужно водостойкой шкуркой с
водой, а еще лучше с мыльной водой.
Перед нанесением грунта поверхность
должна быть совершенно сухой. Для уве-
ренности ее можно дополнительно обез-
жирить ацетоном или бензином.
Грунт ГФ-020 (или другой под нитроэ-
маль) наносят на оголенныГГметапл и хо-
рошо просушивают Достаточно высу-
шенный грунт не прилипает к шлифо-
вальной шкурке и снимается в виде по-
рошка. Процесс сушки грунта значи-
тельно ускоряется под электрическим
рефлектором. После того как грунт вы-
сохнет. мелкой шкуркой зачищают по-
верхность старой краски вокруг повреж-
денного места, чтобы сделать ее шерохо-
ватой для лучшего сцепления с наноси-
мой краской. Если металл был формиро-
ван. на высохший грунт наносится один
или несколько слоев шпатлевки НЦ-008
или НЦ-007 с промежуточной сушкой и
326
пришлифовкой слоев. Шлифовать нуж-
но водостойкой шкуркой с помощью де-
ревянного или резинового бруска (см.
раздел о малярных инструментах).
В заключение поверхность аккуратно
шлифуют заподлицо со старым покры-
тием, промывают водой, хорошо просу-
шивают и наносят алкидную, нитроцел-
люлозную или другую подобранную по
цвету эмаль мягкой кисточкой, аэрозоль-
ным баллончиком или краскораспыли-
телем, как описано в разделе о малярных
инструментах.
Борьба с коррозией. Под воздействи-
ем воздуха, воды, а также при соприкос-
новении с другими предметами металлы
подвергаются коррозии, и предметы, из-
готовленные из них, постепенно прихо-
дят в негодность. От коррозии на земле
ежегодно погибают миллионы тонн ме-
талла, поэтому борьба с ней составляет
большую народнохозяйственную задачу.
Заботясь о продлении срока службы ме-
таллических изделий в быту и на произ-
водстве, мы помогаем нетолько себе, но и
государству. Готовые составы в виде
жидкостей и порошков для чистки и по-
лировки распространенных металлов
можно приобрести в хозяйственных ма-
газинах.
Сталь ржавеет вследствие химичес-
кой реакции с кислородом воздуха и вла-
гой. Поскольку продукт коррозии
ржавчина — имеет пористое.строение,
она удерживает влагу, способствуя тем
самым проникновению коррозии в более
глубокие слои металла. Для того чтобы
предотвратить дальнейшее ржавление,
необходимо прежде всего удалить уже
имеющуюся ржавчину. Толстый слой
ржавчины снимают при помощи метал-
лической (кардной) щетки или скребка.
Очень хорошо «отъедает» ржавчину ке-
росин, если им смачивать ржавый пред-
мет несколько раз или погрузить в него на
полчаса-час. После этого поверхность
протирают тряпкой. Когда ржавчину
трудно снять соскабливанием, можно
воспользоваться одним из средств, про-
даваемых в автомагазинах: автоочистй-
телями ржавчины, автопреобразовате-
лями ржавчины и др.
328
Лучшими являются автоочистители
ржавчины. Это травильно-защитные
растворы. Они размягчают и растворяют
окислы черны* металлов и на чистой по-
верхности образуют пленку фосфатиро-
ванного железа. После нанесения дейст-
вуют через 25-30 мин. Ржавчина взрых-
ляется, частично растворяется и удаляет-
ся механическим путем. После двух-,
трехразовой обработки металл пол-
ностью очищается от ржавчины и пок-
рывается прочной защитной пленкой.
Преобразователи ржавчины действу-
ют только на верхний слой ржавчины, с
толстым слоем справляются плохо. Пос-
ле нанесения требуют большой выдерж-
ки — до суток.
Способов защиты металлов от корро-
зии существует много. Мы остановимся
на самых простых. Инструменты и дру-
гие мелкие предметы особенно полиро-
ванные, длительное время можно хра-
нить завернутыми в промасленное по-
лотно или промасленную плотную бума-
гу. Для часто используемых инструмен-
тов требуется какое-то временное сред-
ство. Одно из таких средств — кусок нега-
329
шенои извести, положенный в ящик, где
хранятся стальные предметы. Полиро-
ванные и шлифованные металлические
поверхности можно предохранить от
ржавления, покрыв их пастой, приготов-
ленной по следующему рецепту. Поло-
жите в банку кусок негашеной извести и
влейте воды столько, чтобы кусок только
распался. Пока известь теплая, добавьте
баранье или говяжьесало до образования
пасты. Эта паста легко стирается с метал-
лических предметов. Хорошо предохра-
няет от ржавления технический вазелин.
Для защиты от ржавчины в неблагоп-
риятных атмосферных условиях (напри-
мер, во дворе дома, на приусадебном
участке) водопроводных труб, железных
рещеток, инвентаря и т.д. с успехом мож-
но использовать автомобильные анти-
коррозионные средства: автоантикор
для днища би тумный, автоанi икор эпок-
сидный и т.д.. хотя специально для этой
цели промышленность выпускает би-
тумные лаки БТ-577, антикоррозион-
ный кислотостойкий БТ-783 и пековые
лаки.
Битумные лаки наносят на предвари-
тельно подготовленные поверхности в
330
один-два слоя кистью. Разбавляются они
скипидаром или разбавителем РС-2
Покрытие высыхает за сутки. Из посто-
янных средств защиты металлов от кор-
розии наиболее надежно покрытие анти-
коррозионной грунтовкой с последую-
щей окраской одним или двумя слоями
хорошей масляной краски. О том, как это
сделать, сказано в разделе о малярных
работах.
Очень часто коррозия начинает уси-
ленно развиватьсяв результате так назы-
ваемого электролитического процесса.
Если два разнородных металла соприка-
саются друг с другом в проводящем элек-
трический ток растворе, они ведут себя
как электроды в сухой батарее, и в резуль-
тате химически более активный металл
растворяется. Примером может служить
жестяная посуда. Жесть —это холодно-
катаная сталь, покрытая тонким слоем
олова,предохраняющимегоот«коррозии.
Но как только покрытие будет испорче-
но, поверхность начнет очень быстро
ржаветь. Поэтому жестяную посуду нуж-
но чистить осторожно, чтобы не повре-
дить полуду. При необходимости отчис-
331
тить жестяную посуду от подогревшей
пиши, нужно прокипятить в ней водный
раствор питьевой или стиральной соды.
Оставшийся налет следует соскоблить
деревянной ложкой.
Другое дело с оцинкованным же-
л езом. Несмотря нато, что цинк элемент
активный, цинковое покрытие при мест-
ном разрушении дапыпе не портится, так
как окись цинка, образующаяся при
электролизе, сама является хорошей за-
щитой от коррозии. Если поверхность
оцинкованного изделия износилась, ее
можно покрыть масляной краской.
Зеленый налет, который появляется
на незащищенных поверхностях мед-
ных и л ату н н ы х изделий, представ-
ляет собой карбонат меди. Он получается
в результате реакции меди с углекислым
газом воздуха и влагой. В отличие от
ржавчины зеленая пленка карбоната
меди защищает металл от дальнейшего
разрушения. Старый надежный метод
дчистки медных, латунных и бронзовых
изделий состоит в том. что их протирают
поваренной сотью смоченной уксусной
эсенцией. (Золь можно растворить также
332
в подогретом слабом растворе уксуса и
этим раствором пропитать тряпочк> для
очистки. Медные и латунные изделия
хорошо чистятся раствором поваренной
соли в молочной сыворотке (1 часть соли
на 10 частей сыворотки). Этим раство-
ром пропитывают суконку и трут изде-
лие, а затем натирают до блеска сухой
тряпочкой. Медные и латунные кухон-
ные принадлежности нужно всегда дер-
жать чистыми так как коричневый налет
окиси меди или зеленого карбоната сое-
диняется с органическими кислотами
пищи и образует вредные для здоровья
соли.
Потускнение серебряных изделий
— это также своеобразная коррозия, ко-
торая обусловливается присутствием в
пище и воздухе различных соединений
серы. Под влиянием сероводорода, выб-
расываемого заводскими трубами, в го-
родах серебряные изделия тускнеют
быстрее, чем в сельской местности. По-
тускнение серебряных вещей можно
предотвратить, если их хранить плотно
завернутыми в целлофан. Для чистки и
полировки серебряных изделий можно
использовать зубной порошок, разбав-
ленный нашатырным спиртом до пасто-
образного состояния. Полученным^ сос-
тавом натирают изделия и после чистки
промывают в воде.
Алюминий исключительно актив-
ный метазл, его поверхность на воздухе
окисляется мгновенно. К счастью, повер-
хностная окисная пленка предохраняет
металл от дальнейшей коррозии Алю-
миний энергичносоединяется с кислота-
ми и щелочами, даже очень слабыми,
встречающимися и пище. Щелочные
пасты и растворы, так же как и стираль-
ную соду, никогда не применяйте для
чистки алюминиевых изделий, так как
они от этого темнеют и покрываются ра-
ковинами.
Во время приготовления некоторых
блюд алюминиевая посуда иногдатемне
ет и теряет свой блеск Это происходит
потому, что многие пищевые продукты
содержат растворимые соли металлов.
Алюминий соединяется с солями, осво-
бождая содержащийся в них металл, ко-
торый и осаждается на стенках посуды.
Чтобы удалить осадок, в посуде нужно
сварить какой-либо Кислотный продукт,
например щи со спелыми помидорами.
Алюминиевые предметы хорошо
чистятся раствором буры в воде (1 часть
буры на 100 частей воды), в который до-
бавляют немного нашатырного спирта
(несколько капель на 1 л воды). Раство-
ром смачивают тряпочку и протирают
алюминиевые предметы.
Хромированные и никелиро-
ванные предметы выглядят примерно
одинаково, но чистить их нужно по-раз-
ному. Хромированные поверхности не
рекомендуется чистить пастами и раст-
ворами, применяемыми для чистки дру-
гих металлов. Их достаточно протереть
мягкой тряпочкой, смоченной в теплой
мыльной воде. Никелированные повер-
хности можно чистить обычными ^аст^
мни жидкими составами.
335
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ,
РАЭМЕТОЧНЫЙИПОВЕРОЧНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ-
Kaj< бы проста ни была работа, ее вы’
лолнение всегда. гребнет определенной
разметки/измерений. пронеси сделан-
ного. Чем сложнее работа, тем точнее и
аккуратнее она должна быть выполнена.
Начинающих любителей следует пре-
достеречь от работы с прикидкой «на
глазок», так как такой, позволения ска-
зать. <-метод» приводит к порче материа-
лов, бес полезно й трате нре м е н и, н из кому
качеству работы. 1 Недаром говорит рус-
ская пословица. «Семь раз отмерь,один
раз отрежь*. Но Мало помнить о необхо-
димости точных измерений и разметки,
нужно еще уметь правильно и по назна-
чению пользоваться измерительным и
разметочным инструментом,«чтобы сам
инструмент не давал больших погреш-
ностей, необходимо правильно его со-
держать.
Линейка и рулетка. Самый распрост-
раненный и необходимый измеритель-
ны й и нструмент— металлическая масш-
336
табная линейка с делениями, или склад-
ной метр. Для измерения длинных заго-
товок и деталей (более 1 м) удобно поль-
зоваться рулеткой.
Казалось бы, проще линейки инстру-
мента не выдумаешь, однако пользуются
ею не всегда правильно. Очень часто точ-
ность измерения страдает от неправиль-
ного положения глаза относительно реб-
ра линейки. Чтобы избежать этой ошиб-
ки, линейку, особенно при точных изме-
рениях, нужно ставить вертикально на
ребро или направлять взгляд по ребру.
Чтобы длинный кусок дерева разде-
лить пополам, имея в распоряжении не-
большуюлинейку. от обоих концов куска
откладывают одинаковое число полных
длин линейки и оставшееся в середине
расстояние делят пополам. Часто бывает
нужно разделить на несколько равных
частей конец доски (например, при раз-
метке шипов). Когда по ширине доски не
умещается целое число делений линей-
ки, это можно сделать, расположив ли-
нейку наискось, так чтобы на ее длине
умещалось определенное число целых
337
единиц, например сантиметров, кратное
числу частей, на которое нужно разде-
лить конец доски. Сделав отметки, к кон-
цу проводят параллельные линии.
Кроме измерения прямолинейных
поверхностей и разметки, линейку мож-
но использовать вместо кронциркуля,
угольника, нутрометра ит.д. Если линей-
ку применяют для измерения внутренне-
го и внешнего диаметров вместо нутро-
метра и кронциркуля, важно держать ее
так, чтобы она проходила точно через
центр (по диаметру), иначе получится
ошибка. Хорошая, достаточно толстая
л и ней ка можетслужить для выверки пра-
вильности поверхностей. Для проверки
цилиндрической поверхности необходи-
мо установить линейку параллельно оси
предмета, так чтобы между линейкой и
поверхностью не было просвета.
Если поверхность стальной линейки
начинает покрываться налетом ржавчи-
ны. се нужнона некоторое время помес-
।итьвкеросин,после чего почиститькан-
не 1ярской резинкой и смазать тонким
слоем вазелина или машинного мае/
Л инейкас изогнутыми, неровными края-
ми для работы практически непригодны.
Рулетка предназначена для измере-
ния в основном длинных предметов или
расстояний. Вхозяйстве этот инструмент
может пригодиться при разбивке сада,
огорода, для обмеривания стен, лесома-
териалов и т.д. Матерчатые ленты руле-
ток быстро изнашиваются и вытягива-
ются, что сказывается на точности их из-
мерений, поэтому предпочтительнее
рулетка со стальной лентой. Они выпус-
каются разных размеров с лентами дли-
ной от 1 до 25 м. При неправильном обра-
щении и стальная рулетка быстро выхо-
дит из строя. Лента может сломаться при
изгибании под острым углом, ржавчина
ослабляет прочность стали, затемняет
деления. Для наматывания ленты на ось
некоторые рулетки снабжены пружина-
ми. Чтобы лента при наматывании не
перекручивалась, ее нужно придержи-
вать рукой.
Штангенциркуль и микрометр. Для
измерения наружных и внутренних диа-
метров, длин, толщин и других размеров с
Рнс.,58. Штангенциркуль: а — устройст-
во; б — способ измерения; в — отсчет
результатов измерения;
1 — штанга; 2 — губки; 3 — рамка; 4
зажимной винт; 5 — линейка глубиноме-
ра; 6 — шкала нониуса
340
б
74 <ф*'Д05*3-74,65
повышенной точностью в слесарной
практике используют штангенциркули и
микрометры. В домашней мастерской
без штангенциркуля не обойтись, когда
речь идет о деталях, размеры которых оп-
ределяются десятыми долями милли-
метра (например, при подборе сверл под
нарезание резьбы, точно так же, как и без
микрометра, когда наступает время ре-
монтировать автомобиль или мотоцикл,
где детали сопрягаются с точностью до
сотых долей миллиметра.
Основные детали штангенциркуля
показаны на рис. 58, а. Наибольшее рас-
пространение получили штангенцирку-
ли с отсчетом 0,1 мм (ШЦ-1 показан на
рисунке) и 0,05 мм (ШЦ-11). При сомк-
нутых губках нулевые штрихи нониуса и
штанги должны совпадать. В процессе
измерения целое число миллиметров от-
считывают по шкале штанги слева нап-
раво нулевым штрихом нониуса. Число
десятых или сотых долей миллиметра
определяетсяумножснием значения отс-
чета(0,1 или 0,05) на порядковый номер
штриха нониуса, не считая нулевого, сов-
падающего со штрихом штанги (рис.
58,в). Для ускорения отсчета на шкале
нониуса штангенциркуля со значением
отсчета 0,05 мм имеются цифры 25, 50 и
т.д.
Домашнему мастеру чаще всего при-
ходится иметь дел о с м икро метрам и типа
МК с пределами измерений от 0 до 25 мм
(рис. 59, а). Перед измерением нужно
проверить нулевое положение микро-
метра: нулевой штрих барабана должен
совпадать с продольным штрихом стеб-
ля, когда пятка и винт соприкасаются
(рис. 59, а). При несовпадении штрихов
микрометр следует отрегулировать, ос-
лабив колпачок-для установки нуля и
повернув барабан до совпадения нулево-
го штриха на скосе барабана с продоль-
ным штрихом стебля.
Приступая к измерению, микрометр
устанавливают на размер, несколько
больший проверяемого. Левой рукой бе-
рут мик ром етр за с к обу, и есл и дстал ь н е-
большая, ее помещают между пяткой и
торцом микрометрического винта боль-
шим и указательным пальцем (рис. 59, б)
Рис. 59. Микрометр: а — устройство; б —
способ измерения; в — отсчет результа-
тов измерения;
1 — скоба; 2 пятка; 3 — винт; 4 —
стебель; 5 — барабан; 6 — трещотка; 7 —
колпачок для установки нуля; 8 — стопор
Пальцами правой руки плавно вращаю!
трещотку, пока деталь не будет зажата
между пяткой и торцом винта. Трещотка
при этом начн^тпроворачиваться и щел-
кать.
Целое число миллиметров отсчиты-
вают по нижней шкале, а половины мил-
лиметра — по верхней шкале, на стебле.
Сотые дол и миллиметра отсчитывают по
делениям шкалы барабана, по штриху,
совпавшему с продольной риской на
стебле (рис. 59, в).
Разметочный и поверочный инстру-
мент. Только правильная и точная раз-
метка материала гарантирует доброка-
чественное изготовление детали или из-
делия. Работать на глазок в большинстве
случаев означает либо испортить вещь,
либо сделать ее кое-как. На дереве раз-
метку удобнее всего делать хорошо отто-
ченным графитным карандашом, ост-
рым шилом или перочинным ножом.
При этом надо помнить, что глубокие ца-
рапины трудно удалять при окраске или
полировке.
На металлических поверхностях ли-
нии наносятся при помощи чертилки —
346
куска стальной проволоки диаметром 3-
5 мм с крепко закаленным и остро зато-
ченным концом. Для нанесения прямых
линий на длинные бревна или доски
удобнее пользоваться ш нуром, туго натя-
нутым между отметок. Чтобы шнур ос-
тавлял линии, его натирают углем или
мелом, оттягивают и «отщелкивают»
след.
При обработкедревесины, металлов и
других твердых материалов часто бывает
необходим угольник. У столяров он
обычно деревянный, а у слесарей метал-
лический. Основные качества, которыми
должен обладать угольник, — точность
угла (90°), параллельность противопо-
ложных граней и ребер колодки и пера.
Угольниками проверяется не только
перпендикулярность плоскостей, но и
правильность обработки поверхностей
изделий.
Размечая детали при помощи уголь-
ника, колодку всегда прижимают к обра-
ботанной и выверенной плоскости, а по
перу делают перпендикулярную размет-
ку или проверяют другую плоскость. Как
и линейку, угольник нужно оберегать от
ударов. Правильность угла проверяют
при помощи другого угольника или тран-
спортира.
Угольник с переменным углом
называют малкой. При помощи бараш-
ковой гайки перо малки можно закрепить
под любым углом от 0 до 180°. Правила
пользования малкой те же, что и угольни-
ком.
Параллельные линии очень удобно
проводить рейсмусом. Он представляет
собой колодку, у которой противополож-
ные плоскости параллельны. Перпенди-
кулярно к этим плоскостям вставляется
один или два подвижных брусочка, кото-
рые крепятся клиньями или винтом. Для
нанесения на заготовки рисок в концы
брусочков вставлены острые гвоздики.
Чтобы дерево при расчерчивании не за-
диралось, рекомендуется рейсмус нем-
ного наклонять в сторону движения.
Окружности и закругления проводят
циркулем. Циркуль необходим и для
перенесения размеров, проверки их по
масштабной линейке, отмеривания оди-
наковых частей и т.д.
348
МАЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И
ИНСТРУМЕНТЫ
Современной окраской различных
частей дома, мебели и мелких поделок
своего изготовления расчетливый хозя-
ин убивает сразу двух зайцев: намного
увеличивает срок службы этих вещей и
улучшает их внешний вид. Средства, зат-
рачиваемые на окраску, с избытком оку-
паются.
349
МАТЕРИАЛЫ
То, что мы обычно называем маляр-
ной краской, состоит из красящего ве-
щества — пигмента и связующего вещес-
тва — извести, клея, олифы, лака.
Пигмент — тонкомолотый порошок
различного цвета, который в смеси со
связующими материалами образует на
окрашенной поверхности более или ме-
нее непрозрачный слой краски. В зависи-
мости от того, на чем размешиваются
краски, они называются известковыми,
клеевыми, масляными, эмалевыми и т.д.
С пигментами нельзя путать красите-
ли. Это — вещества, растворимые в воде;
их обычно применяют для крашения тка-
ней, бумаги, а также для «протравлива-
ния» древесины, о чем сказано выше.
Красители не образуют на поверхности
укрывающего слоя, на дают пленки. Ха-
рактеристика часто используемых в до-
машних условиях пигментов дана в пр”
ложении (табл. 10).
Каждый тип красок имеет свои преи-
мущества и недостатки. Известковые и
350
клеевые краски наиболее дешевы, их лег-
ко готовить, но они пригодны лишь для
побелки потолков и окраски оштукату-
ренных стен. Масляные краски значи-
тельно дороже, но их можно использо-
вать для окраски большинства поверх-
ностей, в том числе и оштукатуренных.
Они стойки к атмосферным воздействи-
ям. Автомобильные эмали при своей
прочности и стойкости к маслам, бензи-
нам и внешним воздействиям требуют
сложной технологии нанесения.
Помимо собственно красок, эмалей,
лаков для окрашивания поверхностей
необходимы вспомогательные материа-
лы: грунтовки, шпатлевки, разбавители и
растворители, сиккативы, средства для
удаления старых лакокрасочных покры-
тий, ржавчины и т.д. Чтобы хорошо ори-
ентироваться в огромном разнообразии
лакокрасочных и вспомогательных ма-
териалов, необходимо хотя бы в общих
чертах представлять себе их назначение,
свойства, совместимость, принятую сис-
тему обозначений. Характеристика наи-
более применимых в быту лакокрасоч-
ных материалов дана в приложении
(табл. 11). О том, какие краски выгоднее
применять в различных случаях, сказано
в соответствующих разделах книги.
Краски на основе минеральных свя-
зующих — самые дешевые и простые с
точки зрения приготовления и нанесения
на поверхности. Это известковые, це-
ментные, силикатные краски. Они ис-
пользуются главным образом для окрас-
ки наружных каменных, бетонных и ош-
тукатуренных поверхностей, дают рых-
лые воздухопроницаемые покрытия, хо-
рошо выдерживающие действие воды и
смену температур. Их достоинством так-
же является возможность нанесения на
влажные поверхности (свежий бетон,
штукатурку). Синтетическими красками,
кроме того, окрашивают деревянные
конструкции для защиты от возгорания.
Выпускаются они в виде порошка.
Известковая краска разбавляется из-
вестковым молоком, так как связующим
веществом в ней является гашеная из-
весть. Что такое известковое молоко и
как его приготовить, рассказано в разде-
352
ле о каменных и вяжущих материалах.
В цементной краске связующим ве-
ществом является белый портландце-
мент. Для ее приготовления порошок
разбавляют водой до консистенции жид-
кой сметаны.
Силикатную краску получают разве-
дением 1 кг порошка в 2-3 л воды. После
отстаивания массы в течение 12 ч добав-
ляют 300 г силикатного клея.
В клеевых красках связующим вещест-
вом является клей: костный, казеиновый,
декстриновый. Эти краски также деше-
вые, поступают в продажу в виде порош-
ков под названиями «Клеевые краски»,
«Декоративные сухие краски», «Побелка
малярная» самой разнообразной расц-
ветки. Эти краски перед употреблением
разводят водой. Самые стойкие и краси-
вые покрытия дают казеиновые краски,
их можно использовать как для внутрен-
них, так и для наружных работ. Подобно
краскам на минеральных связующих
клеевые краски дают пористое покры-
тие, через которое легко испаряется вла-
га, а это очень важно, есл и стена ил и пото-
353
лок отсыревают. Следует иметь в виду,
однако, что эти краски в работе довольно
«капризны». После высыхания их цвет,
как правило, изменяется. При самостоя-
тельном приготовлении нужноточно вы-
держивать соотношение пигментов и
связующих, иначе .покрытие будет «пач-
каться» при прикосновении или, наобо-
рот, при избытке клея могут образовы-
ваться пятна.
Краски и эмали на основе олиф и син-
тетических связующих—это очен ь бол ь-
шой класс лакокрасочных материалов,
наиболее часто используемых в домаш-
них условиях. Краски и эмали этого типа
более качественны как с точки зрения
защитных, так и с точки зрения декора-
тивных свойств, дают непрозрачные
глянцевые, матовые или полуматовые
покрытия. В отличие от них лаки служат
для создания прозрачных покрытий.
Маркировка лакокрасочных матери-
алов в последнее время более или менее
стандартизировалась. Во всяком случае
первыедве буквы, обычновстречающие-
ся в названии, говорят о том, на каком
связующем они изготовлены: МА —
354
краски на олифах из растительного мас-
ла; ГФ — на глифталевых лаках; ПФ — на
пентафталевых лаках; НЦ — на основе
нитроцеллюлозы; МЛ — на меламино-
алкидных смолах; КО— на кремнийорга-
ническихлаках;ЭВА(ВА)—наосновепо-
ливинацетата и т.д. Следующая за буква-
ми первая цифра говорит о назначении
материалов: цифры 1 и 5 указывают на
возможнЪсть применения как для внут-
ренних, так и внешних работ; цифра 2 —
только для внутренних. (Например,
эмаль ПФ-560 или масляная краска МА-
15 пригодны для использования как
внутри помещения, так и извне, а краски
МА-21 или эмаль ГФ-230 — только для
внутренних работ. Для обозначения
грунтовок после букв следует «О» (напри-
мер, грунт ГФ-020); для обозначения
шпатлевок проставляют «00» (скажем,
нитро шпатлевка НЦ-008).
Возможность применения тех или
иных красок или эмалей во многом зави-
сит от их совместимости, т.е. возможнос-
ти смешивать друг с другом, использо-
вать одни и те же растворители, наносить
на старые покрытия без разрушения. С
355
этой точки зрения большую группу ла-
кокрасочных материалов составляютал-
кидные краски и эмали, которые готовятся
на олифах (МА), пентафталевых (ПФ),
глифталевых (ГФ) и маслянофенольных
(ФА) лаках и обладают полной совмести-
мостью.
Алкидные краски и эмали использу-
ются для окраски оштукатуренных, бе-
тонных, деревянных, металлических и
других поверхностей как внутри, так и вне
помещений. В отличие от красок на ми-
неральных связующих они дают краси-
вые прочные, непористые покрытия.
Однако при отделке стен и потолков не
всегда достигается хороший эффект: не-
пористые пленки препятствуют воздухо-
обмену, а следовательно, созданию ком-
форта в помещениях. Эти краски и эмали
и должны наноситься на совершенно
сухие поверхности, а в случае их отсыре-
вания краска будет отслаиваться. Все ал-
кидные краски и эмали наносятся обыч-
но в два слоя по загрунтованной поверх-
ности кистью или валиком. Разбавителя-
ми для них могут служить скипидар, уайт-
спирит, олифа, растворитель РС-2.
356
Большую группу алкидных лакокра-
сочных материалов составляют масля-
ные краскм (МА). Масляные краски про-
даются в густотертом или готовом для
употребления виде. Густотерные краски
представляют собой тертые на олифе
пигменты в виде густой пасты разных
цветов. Перед употреблением их разжи-
жают олифой, а для ускорения высыха-
ния иногда добавляют немного сиккати-
ва (в зависимости от цвета краски следует
приобретать светлый или темный сикка-
тив). Нужно иметь в виду, что сиккативы
сокращают не только срок высыхания
краски, но и срок ее службы, поэтому до-
бавлять их в краску нужно небольшими
порциями. Hal кг густотертой масляной
краски берут от 150 до 600 г олифы — это
зависит от маслоемкости входящих в
краску пигментов и требуемой густоты. В
олифу можно добавлять скипидар или
уайт-спирит, руководствуясь изложенн-
ыми выше соображениями. Чтобы пок-
рытие быстрее сохло, к указанной массе
нужно добавить 30-50 г сиккатива.
Масляную краску разводят так: в чис-
тую банку или ведерко накладывают гус-
357
тотертую краску, наливают олифу (при-
мерно столько же по объему) и, тщатель-
но перемешав (до однородности), прове-
ряют густоту и цвет. Если хотят пригото-
вить красочный состав из нескольких
красок, каждую из них в отдельности раз-
водят ол ифой до рабочей густоты, затем в
основную краску понемногу добавляют
другие тщательно перемешивая.
Густоту краски можно считать нор-
мальной, если она сливается с мешалки
тонкой непрерывной струйкой. Пра-
вильно приготовленная краска ложится
на поверхности ровным слоем, следы от
кисти при растушевке раслываются. Пе-
риодически краску следует перемеши-
вать. Во время коротких перерывов в ра-
боте банку нужно плотно закрывать, что-
бы не попадали грязь и пыль.
Внешний вид и прочность покрытий
при окраске масляными красками в зна-
чительной степени зависят от качества
олифы. Олифа бывает натуральная, полу-
натуральная и искусственная. Натураль-
ная — это высыхающее или полувысыха-
ющее растительное масло (льняное, ко-
358
нопляное, подсолнечное, хлопковое и
др.), проваренное с сиккативом. Нату-
ральная олифа довольно дорога, и при-
менять ее целесообразно только для ок-
раски поверхностей, подверженных ат-
мосферным воздействиям, — металли-
ческой кровли, наружных оконных пере-
плетов, дверей, садовой мебели и т.д. Сте-
кольную замазку также следует готовить
на натуральной олифе. Неуступают нату-
ральным олифам глифталевая и пентаф-
талевая.
Более дешевая полунатуральная оли-
фа («оксол ь»); содержит до 60 % расти-
тельных масел и во многих случаях может
служить полноценным заменителем на-
туральной. После высыхания краска на
«оксоле» дает очень прочную пленку,
мало чем уступающую краске на нату-
ральной олифе. Ее можно применять для
окраски как внутренних, так и внешних
частей дома. Искусственные олифы
(синтол, карбоноль и др.) либо не содер-
жат растительных масел совсем, либо
массовая доля их незначительна. По ка-
честву они значительно уступают нату-
ральным олифам и «оксолю».
359
Олифы разных сортов смешивать
можно, но, к сожалению, качество такой
смеси будет очень низким. Чтобы прове-
рить качество олифы, ее нужно нанести
тонким, ровным слоем на кусок стекла и
поставить его наклонно (45°). Естест-
венно, что олифа стечет и оставит на
стекле тончайший слой. Хорошая олифа
или «оксоль» уже через 12 ч высохнет
настолько, что при легком прикоснове-
нии к пленке пальцем на ней неостанется
следа. Через 24 ч пленка должна быть
вполне сухой и даже при сильном нажиме
чистым пальцем не прилипать. Большое
значение имеет вид высохшей на стекле
пленки, она должна быть прозрачной и
совершенно однородной. Пленка добро-
качественной олифы срезается кончи-
ком ножа в виде тонкой эластичной
стружки. Пленка соскабливается плохо,
если оушфа была слишком разбавлена
летучим растворителем. Если пленка
истирается в порошок при трении паль-
цем или растрескивается в процессе вы-
сыхания, это значит, что мы имеем дело с
суррогатом (например, канифольным
360
лаком). Сальная, долго не высыхающая
пленка говорит о присутствии в олифе
минерального масла; такая «олифа» для
работы не пригодна.
Густотертую масляную краску иногда
разводят и скипидаром, но поверхность,
окрашенная ею, будет матовой, а не блес-
тящей. Добавляя скипидар к краске, раз-
веденной олифой, можно регулировать
степень глянцевитости покрытия. Глян-
цевитость и прочность поверхности, ок-
рашенной масляной краской,улучшают-
ся, если ее покрыть масляным лаком. (Не
спутайте его с нитролаком. Нанесенный
по ошибке, например на окрашенный
пол, нитролак испортит краску, она нач-
нет трескаться и пузыриться).
Масляные лаки представляют собой
растворы различных смол в органичес-
ких растворителях (олифе, уайт-спири-
те). В быту используются лаки марок 4с и
7т. Они наносятся на поверхность в 1-2
слоя кистью или тампоном. Каждый слой
должен сохнуть не менее 36 ч. Полирова-
ния не требуют. Расход лаков около 70 г/
м2. В качестве разбавителя может ис-
361
пользоваться уаит-спирит или скипидар.
Следует иметь в виду, что скипидар при-
дает поверхности матовость.
Спиртовые лаки являются растворами
природных (щеллак, канифоль), синте-
тических смол или эфиров целлюлозы в
этиловом (реже в бутиловом) спирте. Со-
держание пленкообразующих в этих ла-
ках составляет 30-40 %. Лаки с меньшим
содержанием пленкообразующих (5-20
%) называются политурами. Спиртовые
лаки наносят тампоном или кистью в 3-4
слоя с просушкой каждого слоя 30 мин.
Расход на один слой 25-30 г/м2.
Водоэмульсионные поливинилаце-
татные краски (ЭВА,ЭВС) представляют
собой водные эмульсии поливинилаце-
тата и пигментов. Получили вбыту широ-
кое распространение. Ими можно кра-
сить деревянные, оштукатуренные, бе-
тонные, кирпичные, картонные, метал-
лические и другие поверхности и исполь-
зовать как для внутренних, так и наруж-
ных работ. Предварительной грунтовки
требуют только металлические поверх-
ности, так как эти краски интенсивно
362
окисляют металл. При окраске деревян-
ных или других изделий, соединенных на
гвоздях или шурупах, не забудьте загрун-
товать их головки, иначе ржавых пятен не
избежать. Водоэмульсионные краски не
требуют предварительной подготовки,
высыхают за 1-2 ч, образуют стойкое к
щелочам матовое пористое покрытие, а
потому пригодны для окраски потолков и
стен, даже по невполне высохшей штука-
турке. Добавляя другие пигменты в белую
краску, можно получить оттенки практи-
чески любых цветов. Поверхность под
эти краски готовится так же, как и для
масляных красок.
Эмали составляют большую группу
используемых вбытулакокрасочных ма-
териалов. Предназначены для окраски и
ремонта автомобилей, мотоциклов, ве-
лосипедов, холодильников, стиральных
машин и другой бытовой техники. В про-
дажу поступают эмали, в основном, двух
типов: нитроэмали (НЦ-11, НЦ-1111,
НЦ-259) и синтетические меламииоал-
кидные эмали (МЛ-12, МЛ-152, МЛ-
197, МЛ-1110) В банках и аэрозольной
363
упаковке. Особенность этих материалов
в том, что они дают прочное, очень стой-
кое к внешним воздействиям покрытие с
зеркальным блеском, создаваемое в. от-
носительно короткий промежуток вре-
мени.
Нитроэмали очень быстро высыхают
при комнатной температуре и образуют
твердое покрытие, стойкое к минераль-
ным маслам, бензину и слабым щелочам
После высыхания они становятся полу-
матовыми и для получения зеркального
блеска их шлифуют и полируют. Это обс-
тоятельство, а также низкая-укрывис-
тость эмалей вынуждает наносить много
слоев (до 6-8). Нитроэмали имеют сла-
бую адгезию к металлам и всегда нано-
сятся на загрунтованные поверхности.
Разбавляются растворителями 646,647,
648 и наносятся как правило, краскорас-
пылителем. Ими окрашивают автомоби-
ли высшего класса, так как при соответ-
ствующей технологии и значительных
трудозатратах удается получать высоко-
качественные покрытия с благородным
зеркальным блеском. Используются же
364
нитроэмали главным образом для ре-
монтных работ (из-за быстрого высыха-
ния и возможности подобрать оттенки
разных цветов).
Нитроцеллюлозные лаки (нитролаки)
представляют собой растворы нитрата
целлюлозы в органических растворите-
лях. В быту используются лаки марок
НЦ-223 и НЦ-584 — глянцевые, НЦ-
243 матовый, НЦ-218 в аэрозольной
упаковке и банках. Эти лаки применяют-
ся в основном для прозрачной отделки
древесины (см. табл. 11 приложения) и
наносятся на поверхности тампоном,
мягкой кистью или распылением в нес-
колько слоев (обычно 3-4) с сушкой
каждого слоя от 10 до 60 мин. Разбавите-
лями могут быть растворители 647, 646,
650. Для удаления старого покрытия го-
дится ацетон.
Для наружных и внутренних работ
дома в хозяйственных магазинах прода-
ются нитроглифталевые эмали разных
расцветок. Они также образуют прочные
глянцевые покрытия, но время высыха-
ния у нихзначительнобольше(2-3 ч), что
365
деляет возможным наносить их кистью
или валиком г? 2-3 елся. Разбавляю'* зт».
эмали растворителями 646 или 649.
Синтетические меламине- алкидные
эмали (МП) являются основным видом
лакокрасточных материаловдля окраски
автомобилей, мотоциклов, велосипедов
и других транспортных средств. Они об-
разуют прочную атмосферостойкую,
масло- и бензостойкую глянцевую плен-
ку. Основной недостаток этих эмалей для
применения в быту—это необходимость
нагревать окрашенную поверхность до
температуры 100-130 оС (в зависимости
от марки эмали), при которой эмаль по-
лимеризуется и высыхает за полчаса. Для
уменьшения температуры сушки в до-
машних условиях иногда в эмаль добав-
ляют так называемые катализаторы
сушки: монобутилфосфорную или дибу-
тилфосфорную кислоты, а также тетрах-
лорфталевый ангидрид (не более 3-5 %),
так как катализатор ухудшает блеск эма-
ли. Потребная температура сушки сни-
жается на 20-30 °C. Более высокое со-
держание сухого осадка делает эти эмали
более укрывистыми, чем нитроэмали, и
366
дает возможность делать покраску в 2-3
слоя.
Меламино-алкидные эмали имеют
хорошую адгезию к металлу, что в неко-
торых случаях позволяет наносить их на
незагрунтованную поверхность. В качес-
тве растворителей для этих эмалей при-
меняют ксилол, сольвент, 646,647,651.
В продаже можно встретить кремний-
органические эмали (КО), например, КО-
168, КО-1112 или КО-835 в аэрозольной
упаковке. Эти эмали можно также отнес-
ти к универсальным. Их можно исполь-
зовать для окраски практически любых
поверхностей: оштукатуренных, бетон-
ных, металлических, деревянных, пласт-
массовых и других как внутри дома, так и
снаружи. Они, кроме того, обладают по-
вышенной стойкостью к коррозии и
высоким температурам, поэтому обычно
рекомендуется для окраски радиаторов,
труб и арматуры отопления. Поверхнос-
ти готовятся так же, как и под алкидные
эмали. В отличие от водоэмульсионных
красок кремнийорганические эмали
дают блестящее покрытие. Могут с успе-
хом использоваться для ремонта лакок-
367
расочных покрытий бытовых машин и
приборов (холодильников, стиральных
машин и т.д).
Несколько замечаний по поводу при-
обретения и хранения лакокрасочных
материалов. Эмали краски, лаки, выб-
ранные для определенного вида работ,
должны, по возможности, принадлежать
к одной и той же партии (номера партий
указываются на этикетке). Таким обра-
зом можно избежать незначительных
различий в цвете, которые, однако, часто
бывают видны на окрашенной поверх-
ности. По этой же причине следует сразу
приобретать столько материалов, чтобы
хватило для предусмотренной работы.
Рекомендуем несколько банок одной и
той же краски сразу смешать в большой
емкости.
Следует избегать смешивания приоб-
ретенных лакокрасочных материалов с
другими, состав и происхождение кото-
рых не известны, так как возможная не-
совместимость может привести к порче
материалов или сокращению их срока
службы.
На масляных и эмалевых красках при
368
длительном хранении образуется до-
вольно толстая пленка. Чтобы она не по-
являлась, по окончании работы на повер-
хность краски положите кружок из плот-
ной бумаги. Масляную краску, кроме
того, можно залить олифой. Если крыш-
ка от банка, где хранится краска, утеряна,
верхний край банки по всей окружности
намажьте краской и накройте куском
стекла.
ИНСТРУМЕНТЫ
В домашних условиях для нанесения
лакокрасочных материалов на поверх-
ности применяются кисти, валики и
простые краскораспылители в виде
аэрозольных баллончиков, приспособ-
лений к пылесосам и распылителей, ра-
ботающих с небольшими компрессора-
ми. Такие вспомогательные материалы,
как шпатлевки, замазки, пасты-гермети-
ки наносятся и разравниваются с по-
мощью шпателей.
Кисти — самый необходимый инстру-
мент для выполнения любых малярных
работ. Лучшими малярными кистями
считаются щетинные. Иногда для эконо-
мии середину кисти делают из конского
волоса, а из щетины — только наружный
слой. Такие комбинированные кисти
менее долговечны, чем щетинные, и
меньше забирают краски. Самые деше-
вые кисти — из конского волоса. Они
быстро изнашиваются, теряют гибкость,
волос при работе сминается, Выгоднее
приобретать хотя и болеедорогие, но вы-
сококачественные щетинные кисти, так
как при надлежащем уходе они прослу-
жат долго. Хорошо, если в наборе инстру-
ментов будут кисти разных размеров и
форм.
Следует помнить, что пыль служит
одной из главных причин плохой окрас-
ки, поэтому полезно иметь специальную
кисть или щетку для обметания поверх-
ностей, которые готовят к окраске. Такая
кисть или щетка должна иметь длинный
мягкий волос, чтобы можно былоудал ять
пыль из труднодоступных мест
Для окраски стен, потолков и других
больших поверхностей применяют ма-
ховые кисти. Приобретенную в магазине
370
маховую кисть перед употреблением
нужно очень крепко обвязать шпагатом и
насадить на штырек. Для этого использу-
ют самый лучший шпагат толщиной 2-3
мм. Кисть должна быть обвязана пример-
но на две трети дл и н ы волоса от рабочего
конца. Перевязанную кисть насаживают
на деревянную палку (штырек) толщи-
ной примерноЗ см и длиной 1,5-2 м. По-
верхность штырька должна быть глад-
кой, без задиров и отщепов, Перед насад-
кой конец штырька заостряют в виде 3-
или 4-гранной пирамиды, так как на
круглом конце кисть будет вращаться.
Смочив заостренный конец олифой, на
него насаживают кисть, постукивая ту-
пым концом штырька о пол. Для окраски
окон, дверей и мелких поделок нужны
кисти-ручники. Обычно рабочую часть
ручников подвязывают шпагатом таким
же способом, как и маховые кисти. По
мере износа щетины один-два витка
шпагата разматывают.
Даже при самой тщательной окраске
масляными красками на поверхности ос-
таются неровности — следы от кисти.
371
Чтобы сгладить их, применяют кисти-
флейцы, -деланные из тонкого барсучь-
ег о волоса.
Как бы кратковременно небыла кисть
в работе, после употребления ее нужно
обязательно промыть, иначе оставшаяся
в ней краска засохнет и кисть будет ис-
порчена. Приступая к рабоУе новой
кистью, ее нужно соответствующий об-
разом подготовить. Сначала концом кис-
ти нужно несколько раз резко провести
по ладони. При этом все незакрепленные
волосы подвинутся к концу кисти и их
можно будет легко удалить. Перед нача-
лом работы масляными красками кисти
следует замочить в олифе. Затем олифу
выжимают по направлению к концу кис-
ти. Вместе с маслом удалится грязь и
пыль.
Не рекомендуется погружать кисти в
краску до самой ручки, так как это ведет к
накоплению и отвердению краски у за-
жимной обоймы. Нажимать кистью на
окрашиваемую поверхность нужно уме-
ренно, увеличивая усилие по мере израс-
ходования краски. Круглую кисть во вре-
372
мя работы нужно время от времени пово-
рачивать в руке, чтобы волос изнашивал-
ся одновременно со всех сторон.
Обычно, набрав краску на кисть, ее
отжимают о край банки. Это нецелесооб-
разно по двум причинам: во-первых,
можно подрезать волос; во-вторых на-
капливающаяся на краю банки и со вре-
менем твердеющая краска отваливается
и падает в банку. Лучше всего в верхней
части посуды сделать перекладину из
проволоки и отжимать кисть о нее. Во
время коротких перерывов в работе
кисть удобно класть на эту проволоку.
Маховую кисть держат обеими рука-
ми. Краску наносят равномерными, сво-
бодными, длинными взмахами. Чтобы
ровнее наложить краску, штрихи надо
перекрашивать под прямым углом, т.е.
если при первом проходе штрихи нано-
сятся по длине поверхности, то вторые
должны идти по ширине. При побелке
потолков окончательную окраску следу-
ет наносить по направлению световых
лучей, а при окраске стен — вертикально.
При работе маховой кистью избыток
373
краски обычно стекает на руки. Чтобы
избежать этого, штырек рекомендуется
обвернуть тряпкой, отступив от кисти на
30-40 см.
Кисти-ручники недодержать за ручку
между большим и указательным пальца-
ми, как карандаш. При окраске поверх-
ностей над головой или ниже пояса кисть
лучше держать в кулаке. Нужно стре-
миться. чтобы во время работы кисть
была наклонена под углом примерно 45°
и скользила боковой стороной волос, ко-
торые при небольшом нажиме немного
выгибаются.
Алкидные эмали и масляные краски
наносят ровным, широким мазком вдоль
обрабатываемой поверхности, а затем
растушевывают поперек мазка и оконча-
тельно красят снова вдоль. На верти-
кальной поверхности первый мазок де-
лаютвниз. Чем лучше растушевана крас-
ка, тем прочнее ее связь с поверхностью.
Для получения гладких поверхностей
большое значение имеет нанесение пос-
ледних штрихов. На вертикальной по-
верхности последние штрихи наносят
374
Рис. 60. Хранение малярных кистей
сверху вниз, при работах по дереву —
вдоль волокон, при окраске полов — по
направлению света, т.е. к окну.
Отизвестковых и клеевых красок кис-
ти ежедневно моют в чистой горячей
воде. Алкидные эмали и краски забивают
волос, поэтому даже при кратковремен
ном перерыве в работе кисти следует дер -
жать в воде, керосине, олифе или в край-
нем случае оставлять в банке с краской.
Важно при этом, чтобы кисть не касалась
дна посуды, иначе волосы изогнутся и
распрямить их будет трудно. Способ под-
вески кистей в посуде^юказан на рис. 60.
При хранении кистей в олифе боковые
волосы часто оттопыриваются в сторо-
ны. Чтобы этого не происходило, их нуж-
нообвязать ниткой, начиная от зажимной
обоймы.
В случае длительного хранения кисти,
предназначенные дпя водных красок,
промывают в горячей воде, отжимают и
подвешивают волосом вниз. После работ
с масляными красками загустевшую
краску удаляют (этоудобно делать старой
вилкой), снимают шпагатную обвязку,
тщательно промываютвоЛос в керосине,
а затем в горячей воде с мылом. Высох-
шие кисти завертывают в плотную бума-
гу-
Малярные валики значительно об-
легчают труд и экономят время при ок-
раске больших поверхностей (например,
376
потолков и стен). При использовании ва-
ликов краска не капает и не разбрызгива-
ется, на покрытии не остается следов от
волос. Работая валиком, меньше ощуща-
ешь усталость рук, особенно при окраске
потолка. Очень часто с помощью валика
удается окрашивать поверхность за один
раз (вместо двух кистью).
Валики целесообразно применять для
известковых, клеевых, водоэмульсион-
ных и алкидных красок, дающих матовое
или полуматовое покрытие. Они менее
пригодны для создания глянцевых пок-
рытий, чем кисти, и совсем не пригодны
для нанесения нитроцеллюлозных эма-
лей и лаков.
Малярные валики выпускаются двух
видов — меховые и поролоновые. Лучшие
валики меховые, сделанные из цигейки
(козлиный мех), хуже — валики из синте-
тического меха. Применение валиков из
поролона ограничено более или менее
гладкими поверхностями.
Хороший валик не должен набухать,
т.е. поглощать воду, что особенно важно
при работе известковыми, клеевыми и
377
водоэмульсионными составами. Плот-
ность и длина волос оказывают сущест-
венное влияние на качество покрытия.
Чем больше шероховатость поверхнос-
ти, тем длиннее должны быть волокна.
Для большинства внутренних работ дли-
на волокон колеблется от6 до 10 мм. При
окраске грубых Оштукатуренных ил и бе-
тонных поверхностей лучшие результа-
ты дают валики с длиной волос до 20 мм.
Плотность волос должна быть умерен-
ной. При малом количестве волос на
единицу площади могут быть пропуски
краски, при большом — валик плохо от-
дает краску, ее приходится выдавливать.
С учетом вышеизложенных требова-
ний валик несложно сделать самостоя-
тельно. В деревянном цилиндре длиной
250 мм и диаметром 50 мм сверлят по
центру сквозное отверстие под пруток 6-
8 мм. С торцов цилиндра прибивают мед-
ные шайбы под втулками. На прутке де-
лают ограничители в виде просверлен-
ных отверстий со шплинтами, шьют ме-
ховой чулок и одевают его на деревянный
цилиндр. Изогнув пруток так, чтобы руч-
378
ка находилась по центру валика, конст-
рукцию собирают.
Пропитку валика краской перед нане-
сением ее на поверхность делают с по-
мощью ванночки. Начиная с мелкой час-
ти, валик перекатывают на несколько
сантиметров в краску, затем откатывают
назад, поднимают и снова перекатывают,
пока валик не наполнится краской.
На стены краска наносится сверху
вниз узкой полосой с перекрытием пре-
дыдущей на 3-5 см свободными движе-
ниями валика вперед-назад без сильного
нажима. Есл и для укрывистости требует-
ся дополнительно усилие, значит, краски
на валике мало или она чрезмерно густая.
Густота краски должны быть примерно
такой же, как и для окрашивания кистью.
Для окраски потолка ручку целесооб-
разно удлинить и не пользоваться стре-
мянкой. Для этого на ручке сделайте не-
большую плоскость, к которой струб-
цинкой нетрудно закрепить длинную
палку. Если валик скрипит и с трудом
перекатывается, его нужно смазать гус-
той смазкой, можно вазелином.
379
При необходимости сменить краску
или по окончании работы валик необхо-
димо промыть. Для этого сначала нужно
удалить излишек краски, катая валик по
старым газетам. Затем валик разбирают и
промывают в том разбавителе, который
рекомендован для краски. Если в работе
нужно сделать перерыв, например, на
ночь, валик можно не мыть, а поместить
его в полиэтиленовый мешочек и поло-
жить в холодильник. Наутро он будет
влажный и готовый к работе. Хранить
валики нужно торцом вверх, чтобы мех не
слеживался.
Краскораспылители позволяют нано-
сить практически любые лакокрасочные
материалы, если есть возможность раз-
бавить ихдо рабочей вязкости. При нане-
сении быстросохнущих материалов в
несколько слоев с образованием глянце-
вой пленки на больших поверхностях без
краскораспылителя вообще не обойтись.
Для окраски небольших предметов
домашнего обихода можно обойтись
простейшим краскораспылителем
аэрозольным баллончиком, при условии.
380
конечно, что в нем есть нужная краска. Он
не требует дополнительного воздуха,
шлангов перемени на разведение краски.
При ремонте квартиры хорошую ус-
лугу может оказать пылесос. Его удобно
использовать при подготовке поверх-
ностей для удаления пыли с потолка и
стен, отмывания старой побелки, увлаж-
нения старых обоев перед тем как их сни-
мать. После соответствующей подготов-
ки, о чем подробно рассказывается в
инструкции к пылесосу, он может стать
неплохим распылителем.
В случае выполнения регулярных ра-
бот по окраске внутренних и внешних
частей дома, дачи, квартирной и садовой
мебели требуется более мощный распы-
литель с компрессором и шлангами. В
хозяйственных магазинах можно встре-
тить компрессоры двух типов: диафраг-
менные и поршневые. И те и другие при-
водятся вдействиеэлектрическим двига-
телем. Для описанных выше целей лучше
приобрести диафрагменный компрес-
сор: он дешевле, компактнее; при износе
диафрагмы ее можно заменить новой.
Что касается самих пистолетов-распы-
381
лителеи, то они, прежде всего, должны
соответствовать давлению воздуха и по-
даче. которые обеспечивает компрессор,
иначе краска будет распыляться неудов-
летворительно, а краскораспылитель не
сможет выполнят возлагаемые на него
функции.
Имеющиеся в продаже вибрацион-
ные краскораспылители, работающие
без сжатого воздуха, не находят широко-
го применения из-за низкого качества.
Все пневматические краскораспылите-
ли, в том числе аэрозольныебаллончики,
работают на принципе знакомого по рас-
пылителям одеколона.
Независимооттого, какой краскорас-
пылитель используется: аэрозольный
баллончик, пылесос или установка со
стационарным компрессором, — следует
соблюдать общие правила нанесения
красок распылением. Сводятся они к
следующему.
Краски должны быть разведены, как
говорят, до рабочей консистенции и хо-
рошо профильтрованы. Консистенция
краски устанавливается индивидуально
382
для каждого распылителя. Расстояние
головки краскораспылителя от окраши-
ваемой поверхности должно быть 15-20
см. Для аэрозольных баллончиков оно
несколько больше: 25-30 см. В процессе
покраски это расстояние желательно
выдерживать постоянным. При малом
расстоянии будут образовываться поте-
ки, при слишком большом— краскабудет
высыхать, не долетая до поверхности, и
образовывать шероховатую пленку.
Начиная красить, распылитель уста-
навливают так, чтобы его головка была
направлена на 2-5 см в сторону от повер-
хности; нажимать кнопку или рукоятку
распылителя нужно до того, как струя
коснется окрашиваемой поверхности и
неотпускать ее, пока поверхность не кон-
чится. Красить нужно так, чтобы слои
перекрывали друг друга примерно на 50
%. Краскораспылитель должен постоян-
но быть в движении с определенной ско-
ростью: при медленном перемещении
или при остановке могут образоваться
потеки, при слишком быстром — неук-
рытые места.
3S3
При движении распылителя верти-
кально или горизонтально ось, проходя-
щая через середину конуса распыления
(рис. 61, а), должна быть всегда перпен-
дикулярна к поверхности, иначетолщина
наносимого слоя будет непостоянна. При
окраске горизонтальной поверхности
(рис. 61, б) этот угол должен быть около
45°, причем начинать красить нужно с
ближайшей отсебя стороны. Сначалаок-
рашивают труднодоступные места, что-
бы образующийся при этом туман не
давал «опыла» (потускнения) на ранее
окрашенных лицевых поверхностях.
Пользуясь аэрозольными баллончи-
ками для нанесения эмалей, помимо
перечисленных выше правил следует
иметь в виду следующее. Для равномер-
ного перемешивания содержащихся в
баллончике эмали и растворителя внутри
имеется шарик. Поэтому перед исполь-
зованием баллончик необходимо встря-
хивать до тех пор, пока не будут слышны
удары шарика о стенки сосуда. Иногда
осадок становится таким плотным, что
для освобождения шарика требуется уда-
рить баллончиком несколько раз по отк-
384
рытой ладони. Кактолько шарик освобо-
дится, баллончик нужно продолжать
встряхивать еще минут две.
При любом перерыве в работе нужно
продувать клапан баллончика; иначе он
может забиться эмалью. Для этого его
перевертывают дном вверх и нажимают
кнопку; как только струя станет бесцвет-
ной. продувку следует прекратить. Не
нужно забывать после этого встряхивать
баллон. Труднодоступные места красят в
первую очередь не только по описанной
выше причине: когда баллончик полный,
им можно красить в любом положении,
кроме вверх дном; по мере того как он
пустеет, работать в наклонном положе-
нии становится труднее. Если баллончик
почти пустой и не выдает краски, следует
попробовать повернуть головку, пока
сифон внутри не будет в самой нижней
части. Если работа окончена, а в баллон-
чике осталась краска, нужно обязательно
прочистить распылительную головку,
чтобы он был готов для работы в следую-
щий раз.
В случае необходимости головку мож-
но снять и прочистить калиброванную
385
зло
Рис. 61. Работа краскораспылителем: а —
положение краскораспылителя относи-
тельно окрашиваемых поверхностей; б
— окраска горизонтальной поверхности;
в — правильное и неправильное направ-
ление краскораспылителя; I — горизон-
таль; II — вертикаль; III — ось факела
распылителя
387
проточку у основания кнопки иглой. Ста-
вить на место головку нужно осторожно,
не выпуская краски.
Находящаяся в баллончиках эмаль,
как правило, огнеопасна, поэтому бал-
лончики ну5кно беречь от огня и держать
подальше от детей. Следует помнить, что
баллончики находятся под давлением
даже после использования. Прежде чем
баллончик выбрасывать, его нужно пол-
ностью опустошить.
Шпатели служат для нанесения и раз-
равнивания шпатлевок, подмазок, зама-
зок, удаления отслоившейся краски, раз-
делки трещин в штукатурке и т.д. Они де-
лаются из стали, дерева или резины с руч-
ками или без ручек. Промышленность
выпускает шпатели с шириной лезвия от
40 до 130 мм. В домашней мастерской
наиболее приемлемы шпатели с лезвием
до 80 мм. Шпатель несложно сделать
своими руками из стальной пластины
или жесткой резины.
Резиновыми шпателями удобнорабо-
тать на металлических поверхностях при
восстановлении лакокрасочного покры-
388
Рис. 62. Изготовление резинового шли-
фовального брусочка: 1 — несколько
слоев шлифовальной шкурки
тия автомобилей и бытовой техники.
Нужно выработать у себя привычку
иногда не пришлифовывать шпатлевку
шкуркой без брусочка, поскольку пальцы
для этой цели самый неподходящий ин-
380
струмент. Они вместе со шкуркой «выпи
сывают» все неровности. Размеры бру-
сочка зависят от размеров обрабатывае-
мой поверхности, но в среднем это
120x80x30 мм.
Если намечается большой объем ра-
бот, связанный со шлифованием, целе-
сообразно сделать брусок, как показано
на рис. .6 2 На нем в углублении можно за-
жать сразу несколько листов шкурки По
мере изнашивания нижнего, он выбра-
сывается. и работа продолжается све-
жим.
ВЯЖУЩИЕ И КАМЕННЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
Жителю благоустроенного города с
хорошо налаженным коммунальным хо-
зяйством вряд ли придется иметь дело с
материалами, о которых идет речь в этой
главе. Благоустройством улиц и дворов,
ремонтом домов в городах занимаются
соответствующие организации городс-
ких Советов народных депутатов. Другое
дело — многочисленные села, деревни и
пригороды. Здесь эксплуатируются мил-
лионы домов индивидуального пользо-
вания, жит ел и которых должны самосто-
ятельно поддерживать в порядке и зда-
ние, идвор, и прилегающую кдому терри-
391
’ОрИЮ.ВмПЯЧ кирпич ИЗфгШ
из печи, обветшала и растреска 1ась ды-
мовая труба. размыло дождями тропинку
от крыльца до улицы — не миновать ре-
монта. Значит, надо уметь и глину заме-
сить, положить, и заделать место на сте-
не. где обвалилась штуказурка
ВЯЖУЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
Вяжущими матер и азам и в строитель-
ном деле обычно служат известь, глина,
гипс и цемент, которые при добавлении
воды превращаются в тесто и через неко-
торое время затвердевают. Вяжущие ма-
териалы — необходимая составная часть
строительных растворов, используемых
для связки камней и кирпичей, а также
для составления бетонных смесей. Кро-
ме вяжущих, строительные растворы со-
держат еще песок, а бетонные смеси —
гравий или щебень, которые не только
удешевляют стоимость растворов, но и
увеличивают их прочность.
Чаще всего приходится иметь дело с
известью. Она требуется для приготовле-
ния строительных и штукатурных раст-
392
воров и известковых красок, идущих на
окраску оштукатуренных стен и потол-
ков. Известь получается в результате
обжига кам ня-известия ка. Такую известь
называют негашеной. На вид это порис-
тые куски желтоватого цвета. В таком
состоянии она вдомашних условиях при-
меняется редко. При нашении известь и
вода энергично соединяются, выделяя
теплоту (до 150 °C). При остывании
(гашении) куски распадаются и превра-
щаются в белую, жирную на ощупь каши-
цу. Такая известь называется пушон-
кой.
Если комовую известь загасить из-
бытком воды или к пушонке добавить
воды, то получится сметанообразная
масса— известковое тесто. Разбавленное
водойизвестковое тесто называется
известковыммолоком, которое
составляет основную часть известковой
краски. Для гашения 10 кг извести требу-
ется около 30 л воды. Городскому жителю
гасить известь в домашних условиях не
придется, так как для этого нужны специ-
альные творильные ящики и ямы. Для
мелких поделок гашеную известь можно
393
купить в магазине строительных матери-
алов.
Для ремонта отопительных печей ну-
жен раствор, в котором вяжущим матери-
алом служит глина. Для приготовления
хорошего глиняного раствора необходи-
мо знать, жирная глина или тощая. Жир-
ная гл ина на ощупь гладкая, без примесей
песка, легко формуется. Тощая глина на
ощупь шероховата, в ней чувствуется
присутствие песка; шарик из такой гли-
ны, будучи брошенным на пол, трескает-
ся и рассыпается.
Часто применяемый вяжущий мате-
риал — строительный гипс, который на-
зывают также алебастром (он получается
при обжиге и размалывании природного
гипсового камня). Соединяясь с водой,
гипс начинает твердеть (схватывать) уже
черезЗ-5 мин; вполнетвердым становит-
ся через полчаса. Благодаря этим свойст-
вам гипс удобно применять в домашних
условиях для ремонта штукатурки, для
быстрой заделки отверстий и выбоин в
стенах, особенно при выполнении раз-
личных электромонтажных работ. Гипс
не рекомендуется применять для работ
394
вне дома, так как под действием влаги его
прочность снижается.
Наиболее прочный вяжущий матери-
ал — цемент. Он входит в состав строи-
тельных и штукатурных растворов высо-
кой прочности и влагостойкости. По
внешнему виду это мелкий порошок се-
рого или зеленовато-серого цвета. При
смешивании с водой цемент твердеет и
превращается в камень. Схватывание
цемента начинается через 30-60 мин
после соединения его с водой и заканчи-
вается через 2-3, а иногда и через 12 ч, но
дал ьнейшее твердение и нарастание ме-
ханической прочности продолжается до
28 сут.
В зависимости от прочности отвер-
девшего цемента его качество определя-
ют маркой. Марка показывает прочность
изготовленных из цементного раствора
образцов на раздавливание. Из многих
разновидностей цемента наибольшее
применение в домашних условиях нахо-
дит портланд-цемент низких марок
«100»,«150», «200», «250». Как работать с
цементом, будет сказано ниже
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ И
БЕТОНА
Составы строительных растворов,
применяемых при кладке из камня и кир-
пича, принято обозначать в виде цифро-
вого отношения, в котором объемная
доля вяжущего материала принимается
за единицу. Следующая цифра выражает
объемную долю заполнителя, приходя-
щуюся на одну объемную долю вяжуще-
го. В растворе могут быть использованы
два вяжущих вещества, тогда за единицу
принимается обычно доля цемента, а ос-
тальные составляющие берутся в объем-
ных долях относительно цемента.
Например, для ремонта кладки стен
выше поверхности земли часто исполь-
зуют известковые растворы составов
1:2,5; 1:3 ит.д. — до 1:5 включительно. В
качестве вяжущего берут известковое
тесто, а в качестве заполнителя — песок.
Этот раствор удобно готовить в специ-
альном ящике. Небольшие порции мож-
но готовить в металлическом корыте.
Применять для этой цели ведро не реко-
396
мендуется, так как в нем трудно переме-
шивать раствор.
Для приготовления строительного
раствора в ящиках накладывают извест-
ковое тесто и. просеянный песок. Все
тщательно перемешивают пока цвет
смеси не будет однородным. Затем до-
бавляют врду и снова начинают мешать,
переворачивая массу со дна ящика, на
поверхность. Раствор перемешивают до
тех nopt пока он не.перестанет прилипать
клопатеи не приобрететодинаковую гус-
тоту. Перемешивать удобнее прямоу-
гольной лопатой. Известковый раствор
следует употреблять в день приготовле-
ния.
Для ремонта сооружен и ц„ л одвержен-
ных повышен ной влажности, напрцмер
фуцдаментр^ в сыром грунте, стен и сту-
пенек в подвалах и на .открытом воздухе
пригоден цементный раствор состава от
1:2,5, до 1:6 с небольшим добавлением
известкового теста для пластичности (до
0,1 объема). Иногда используют сме-
шанные цементно-известковые раство-
ры состава 2:2:16; 1:0,8:7 более вла-
гостойкие составы 1:0,2:5; 1:0,4:6 или
даже 1:1:10.
Составные части цементного раство-
ра сначала смешивают в сухом виде, а по-
том уже затвори ют водой. Делают это так:
на плотный настил из досок или на фане-
ру насыпают в виде грядки песок. На
гребне грядки делают борозду и в нее на-
сыпают ровным слоем заранее отмерен-
ную порцию цемента; затем перелопачи-
вают всю грядку, пересыпая ее с боков
наверх и переходя от одного конца к дру-
гому (перемешивание ведут до тех пор,
пока не получится однородная, одноц-
ветная масса). Подготовленную таким
образом смесь насыпаютв ящикдля рас-
твора или в корыто и затворяют водой,
как в предыдущем случае.
Смесь можно затворить и на настиле,
где она готовилась. Для этого ее сгребают
в кучу, в середине которой сверху делают
углубление для воды. Налив воду, смесь
перелопачивают, следя за тем, чтобы
водане прорывалась наружу'. Перемеши-
вание ведут До полной однородности
массы.
Цементный раствор нужно готовить
небольшими порциями, так как втечение
40-50 мин он схватывается, работать с
ним становится трудно да И его качество
снижается.
Цементно-известковый раствор го-
товится точно так же, только сухую смесь
затворяют не водой, а известковым моло-
ком.
Глиняный раствор для ремонта печи
или плиты готовят так: уложив песок на
настил, в борозду вместо цемента накла-
дывают глину (если глина жирная, ее
предварительно замачивают водой); за-
тем глину закидывают песком, взятым с
краев борозды, и тщательно перелопачи-
вают. Небольшую массу глиняного раст-
вора лучше всего переминать руками, как
тесто. Если раствор получается слишком
густым, во время перелопачивания мож-
но добавить воды. Готовность раствора
проверяют следующим образом: делают
небольшой шарик и дают ему высохнуть;
шарик из доброкачественного раствора
сохраняет свою форму, шарик из раство-
ра с избытком глины растрескивается;
если шарик, брошенный на пол, рассы-
пается, значит раствор слишком тощий
(много песка).
Нормальный строительный раствор
должен иметь густо гу сметаны или теста:
при нажиме кирпича он выдавливается,
образуя шов, который не отваливается.
В последние годы не только в городс-
ком, ио и сельском строительстве все
шире применяется очень прочный и дол-
говечный материал — бетон, представля-
ющий смесь цемента, воды, песка и щеб-
ня или гравия. Конечно, в домашних ус-
ловиях иметь дело с этим материалом
придется не часто, но знать, как он гото-
вится и применяется, полезно.
Для бетона лучше всего использовать
наиболее чистый кварцевый песок сред-
ней крупности зерна. Песок с зерном
менее 0,2 мм для бетонной смеси не го-
дится (в строительные растворы, наобо-
рот, добавляют мелкий песок). Другой
заполнитель бетона — гравий — предс-
тавляет собой смесь естественных кам-
ней размером от 5 до 80 мм. Вместо гра-
вия часто используют щебень, получае-
400
мый дроблением естественных камней и
кирпича. Воду, цемент, песок и щебень
(или гравий) берут в определенной про-
порции, хорошо перемешивают и полу-
чают бетонную массу. Уложенный в фор-
му или опалубку бетон через 30-40 мин
схватывается, поэтому бетонной массы
нужно готовить столько, сколько можно
уложить в течение часа.
Водостойкость, прочность и долго-
вечность бетона зависят главным обра-
зом от прав ильного соотношения объем-
ных долей цемента и воды. Излишек
воды вреден так как понижает прочность
и долговечность бетона. Для домашних
работ компоненты бетона рекомендует-
ся смешивать в следующем отношении:
на 1 объемную долю цемента марки
«200» — «250» берут 2 доли песка и 3-4
гравия или щебня. С повышением марки
цемента на 100, количество заполните-
лей можно увеличить в с реднем на едини-
цу. Например, в приведенном выше сос-
таве для цемента марки «400» можно
взять не 2, а 3 объемные доли песка и на 1
долю увеличить гравий, т.е. взять 5 долей.
I la 50 кг цемента (мешок) требуется 18-
20 л воды, или на 10 объемных долей
цемента 6-7 объемных долей воды.
Чтобы не испортить сразу много це-
мента, нужно сделать пробный раствор.
При этом может оказаться, что бетонная
масса, изготовленная в принятой про-
порции, или слишком густа или жидка.
'Исправлять положение добавлением од-
ного только цемента нельзя. Густоту рас-
твора нужно регулировать одновременно
добавлением цемента и воды, если раст-
вор слишком густой, и песка или гравия,
если раствор жидкий.
Качество приготовленной смеси мож-
но проверить пробой «на лопату». Для
этого плоской частью лопаты несколько
раз легко ударяют по бетонной смеси.
Если между щебенкой будут видны неза-
полненные пустоты, значит бетон слиш-
ком густ; в хорошей смеси пустоты при
ударах быстро заполняются раствором.
Если при ударах лопата погружается в
смесь, оставляя впадину, значит бетон
жидок. Важную роль при составлении
бетона (как впрочем и любых строитель-
402
ных растворов) играет чистота воды,
поэтому рекомендуется использовать
питьевую воду.
Бетонную массу, как и цементные
растворы, в домашних условиях готовят
на плотном дощатом настиле, фанерном
или металлическом листе. Небольшую
порцию бетона можно приготовить в
ящике для растворов. Делают это так: на
настил насыпают песок, в который затем
добавляют цемент; смесь тщательно
перемешивают лопатой, пока ее цвет не
будет однородным. Затем к полученной
смеси (в требуемом соотношении) до-
бавляют гравий или щебень; все тща-
тельно перемешивают и сгребают в кучУ;
воду наливают в сделанное в верхней
части кучи углубление и перемешивают,
как былоописано выше. Пр&вильнб при-
готовленная смесь должна свободно
сползать с лопаты.
Перемешанную бетонную массу нуж-
но уложить в заранее приготовленные
формы илиопалубкувтечениечаса. Пос-
кольку бетонная масса име^г большую
плотность, следует обратить особое вни-
мание на прочность опалубки. Если ка-
кая-нибудь доска вывалится под напо-
ром массы, скажем, в нижней части опа-
лубки, времен ина ее укреплен ие не будет.
Деревянную форму перед укладкой сме-
си необходимо смочить. Чтобы было
легче снять опалубку после высыхания
бетонной массы, полезно перед укладкой
внутренние стены намазать, отработан-
ным машинным маслом или смесью
керосина и олифы (1:1). Укладывать бе-
тон нужно только на прочное основание,
иначе после схватывания он будет трес-
каться.
При толстом слое бетона и глубокой
о'Палубке смесь трамбуют и протыкают
лопатой или длинным колом, чтобы луч-
ше заполнилисьуглы формы. Через нес-
колько часов после укладки, когда бетон
осядет, его поверхность выглаживают
деревянной штукатурной теркой и, если
требуется, дополнительно заглаживают
штукатурной лопактой, кельмой и т.д.
Нужно иметь в виду, что при быстром
высыхании*бетон теряет прочность. 7
дней — срок высыхания очень короткий.
404
Чтобы замедлить высыхание, ступеньки
и другие изделия нужно покрыть соло-
мой, тонким слоем земли, мешковиной и
время от времени поливать их водой из
лейки.
КАМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И
КИРПИЧ
Кроме песка, гравия и щебня, иногда
приходится иметь дело с бутовым кам-
нем и кирпичом для устройства фунда-
мента, ремонта печей и т.д. Хороший бу-
товый камень при раскалывании дробит-
ся намелкие куски без пыли. Камню мож-
но придать правильную геометрическую
форму, пользуясь молотком и зубилом.
Сначала при помощи линейки, шнурка и
мягкого карандаша со всех сторон камня
делают разметку и линииуглубляютзуби-
лом примерно на 3-5 мм (рис. 63,а). За-
тем, поставив зубило в канавку несколько
наклонно к центру камня, сильно ударя-
ют молотком. Камень обычно откалыва-
ется по прямой линии.
Каменные плиты можно отколоть от
больших камней по шву, где начала обра-
405
Рис. 63. Обрубание камней:
406
a — разметка; б — раскалывание попе-
рек; в откалывание плиток
407
зовываться трещина. Этот шов выделя-
ется, как правило, на изломе камня более
темным цветом или углублением. Углуб-
ляя шов зубилом, как показано на рис. 63,
в, откалывают плитку.
Из каменных материалов чаще всего
приходится иметь дело с кирпичом. Раз-
меры стандартного кирпича: длина 250
мм, ширина 120 мм,толщина 65 мм. Гли-
няный кирпич хорошего качества имеет
равномерный красный цвет. Желтый от-
тенок— признак недожженного кирпича.
Такой кирпич непрочен, при ударе мо-
лотком он издаетглухой звук. Пережжен-
ный кирпич имеет бурый цвет и оплав-
ленные поверхности. Промышленность
выпускает также силикатный (белый)
кирпич, который используется для клад-
ки стен. Его нельзя применять для уст-
ройства печей и труб, так как при высокой
температуре его прочность снижается.
Кладка кирпича требует некоторого
навыка и соблюдения определенных
правил даже при мелком ремонте. Преж-
де всего, кирпичи никогда не кладите друг
на друга столбиком, так как такая кладка
40й
1-й слой
$□□□□□
□□□□□□□□
2.-й слой
Рис. 64. Схема укладки кирпичей: а —
укладка кирпичей без перевязки; б — с
перевязкой;
1 — вертикальный шов; 2 — горизонталь-
ный шов
409
развалится по сквозным вертикальным
швам. Во избежание этого кирпичи вы-
шележащего горизонтального слоя кла-
дут так, чтобы они перекрыли швы ниже-
лежащего. Такое расположение называ-
ется перевязкой швов (рис. 64). Сущест-
вует несколько способов перевязки. Са-
мый простой илегче других выполнимый
состоит в том, что один ряд кирпичей ук-
ладывается длинной гранью вдоль сте-
ны, а следующий ряд — короткой 1'ранью
вдоль стены.
Горизонтальныеивертикальныешвы
должны иметь одинаковую толщину,
примерно 10 мм. Кладку ведут в следую-
щем порядке. Перед укладывай и ем раст-
вор перелопачивают, затем расстилают
на стене плотным и ровным слоем без
пропусков на расстоянии примерно 1-2
кирпича. Д^ля разравнивания раствора
обычно используют заостренную лопа-
точку-кельму (для выполнения неболь-
ших работ в домашних условиях можно
обойтись штукатурной лопаткой).
После разравнивания раствора на
грань кирпича, которая будетсоединять-
410
ся с гранью ранее уложенного кирпича,
кельмой наносят слой раствора, доста-
точный для образования шва нужной
толщины. Кирпич затем плотно прижи-
мают к ранее уложенным, осаживают и
подправляют, постукивая по нему руко-
яткой кельмы. Выжатый при этом изли-
шек раствора на лицевой стороне стены
подчищают кельмой. Чтобы кладка была
ровной, по краю стены науровне верхней
плоскости кирпича натягивают шнур.
411
СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Любая машина и механизмы служат
дольше, если их регулярно смазывают:
трущиеся поверхности меньше изнаши-
ваются, так как трение между металли-
ческими деталями заменяется трением
между частицами масла. Обычно в качес-
тве смазочных материалов применяют
минеральные масла — продукты перера-
ботки нефти. Их нетрудно отличить по
характерному прозрачно-синеватому
оттенку. Минеральные масла неодина-
ковы по густоте. Самое жидкое—соляро-
вое, за ним по вязкости идут веретенное,
машинное, цилиндровое и др.
Густое, вязкое масло применяют в
машинах и механизмах, работающих с
большими нагрузками, более жидкое — в
быстродвигающихся или вращающихся
с большим числом оборотов механизмах.
Такие распространенные в быту маши-
ны, как швейная, пишущая, моторчики
вентилятора, пылесоса и т.д. смазывают
жидким машинным маслом. На вид оно
желтое с синеватым оттенком. Его про-
дают в хозяйственных магазинах и мага-
зинах швейных машин.
Масло удобно заливать при помощи
масленки, которая входитвкомплект ин-
струментов, придаваемых к швейной
машине или велосипеду. Нужно регуляр-
но смазывать петли дверей, окон, столов,
шкафов, холодильника. Нив коем случае
не заменяйте машинное масло подсол-
нечным, конопляным или сливочным.
Эти масла быстро твердеют и окисляют-
ся, что может стать причиной выхода ме-
ханизма из строя.
Для смазывания колес детской тележ-
ки или тачки машинное масло слишком
жидко, оно будет плохо держаться на по-
413
верхности, смываться дождем. В этих
случаях применяютболее густые консис-
тентные смазки, чаще всего солидол,
представляющий собой желтовато-се-
рую мазь. Солидол не выдерживает высо-
кой температуры, но устойчив во влаж-
ной среде и хорошо держится на поверх-
ности.
Выдвижные ящики столов, комодов и
другой мебели будут скользить лучше,
если направляющие планки натереть па-
рафином, воском или мылом. Чтобы
дверь мягче закрывалась, ролик-фикса-
тор замка и запорную планку смажьте ва-
зелином. Для защиты от ржавления ме-
таллические детали и изделия при дли-
тельном хранении (например, велосипе-
да или детской коляски зимой) смазыва-
ют техническим вазелином, который
можно куп ить в хозяйственном магазине.
Отработавшие масла из картера дви-
гателя автомобиля или трактора (мотор-
ное масло), масло из коробок передач и
задних мостов (трансмиссионное масло)
являются хорошим консервантом и эф-
фективным средством борьбы с корро-
зией. Для этой цели отработавшие масла
смешивают пополам с керосином и на-
носят на сухие, очищенные от грязи по-
верхности кистью или пульверизатором.
Периодическая обработка таким соста-
вом ходовой части и днища кузова авто-
мобиля, сельскохозяйственных орудий и
садово-огородного инвентаря надежно
защищают их от воды, грязи и других ат-
мосферных воздействий как во время эк-
сплуатации, так и при хранении.
415
АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
И ИНСТРУМЕНТЫ
Для обработки поверхностей метал-
лов, дерева, стекла, пластмасс и других
материалов применяют разнообразные
абразивные материалы: алмаз, корунд,
гранат, кварц, пемзу и др. Они представ-
ляют собой мелкозернистые вещества
высокой твердости. В процессе работы
беспорядочно расположенные острые
грани зерен абразивов снимают с повер-
хности обрабатываемого предмета мель-
чайшие стружки.
Различные абразивные материалы
имеют разную твердость. Чем крупнее
416
зерна абразива, тем значительнее шеро-
ховатость обработанной ими поверхнос-
ти. В табл. 6 приложения дана классифи-
кация зернистости абразивных материа-
лов и указана область применения абра-
зивных инструментов.
Шлифовальные шкурки изготовляются
из толстой бумаги или полотна, на кото-
рые наклеиваются порошки соответст-
вующих абразивных материалов. В зави-
симости от условий работы (всухую ил и с
охлаждением) шлифовальные шкурки
могут быть влагостойкими и невлагос-
тойкими. Во влагостойких шкурках абра-
зивный материал наклеивается на основу
специальными лаками и смолами, в нев-
лагостойких —.мездровым (столярным)
клеем.
В хозяйственных магазинах абразив-
ная шкурка продается в рулонах, листами
размером 310x230 мм и наборами, сос-
тоящими из нескольких листов разной
зернистости. Последние очень удобны
для подготовки поверхностей под лакок-
расочные покрытия. Сортшкурки можно
определить по цвету абразивного мате-
417
риала: стекло прозрачно, наждак имеет
черный или темно-серый цвет, карбо-
рунд — разные оттенки зеленого цвета.
Абразивные круги и бруски для заточки
и правки лезвий, инструментов, также де-
лаются из абразивных порошков, скреп-
ляемых каучуком, глиной, бакелитом и
другими веществами. Ш ироко распрост-
ранены бруски, вытесанные из песчани-
ка, они светло-серого или желтоватого
цвета. Абразивный брусок должен стать
неотъемлемой частью любой домашней
мастерской, так как большинство наре-
каний со стороны хозяек бывает по пово-
ду плохо заточенных ножей и других ку-
хонных инструментов. Следует только
иметь в виду, что в магазинах помимо
брусков продают еще и оселки, предназ-
наченные для окончательной доводки
режущих кромок бритв, резцов рубанков,
стамесок и т.д., о чем подробно рассказа-
но в разделе о заточке инструментов.
Бруском и оселком пользоваться будет
удобнее, если их закрепить на небольшой
доске размером примерно 25x100x400
мм, выдолбив соответствующие углубле-
ния.
41«
Что касается абразивных кругов, то в
продаже они встречаются с ручным и
электрическим приводом. Большинство
работ на шлифовальном круге выполня-
ются так или иначе двумя руками. В этом
отношении круг с ручным приводом неу-
добен. Круги с электроприводом бывают
с одним и двумя дисками, расположенн-
ыми на противоположных концах вала
двигателя. Последние, конечно, пред-
почтительнее, так как дают возможность,
в зависимости от выполняемой работы^
использовать круги с различной зернис-
тостью.
Перед установкой нового круга его
нужно простучать очень легкими удара-
ми молотка. Звук должен быть чистым.
Дребезжащий звук говорит о возможном
наличии внутренних трещин. Такой крут*
при вращении может расколоться. При
неравномерном изнашивании круги нап-
равляют специальным обкатным инст-
рументом в виде ручки с вращающимися
звездочками из высокопрочного метал-
ла. В условиях домашней мастерской
можно воспользоваться абразивным
419
бруском. Эту работу нужно делать в очках
при соблюдении правил безопасности.
Тонкую полировку поверхностей про-
изводят специальными мелкими порош-
ками и пастами. Сухую или мокрую тон-
кую полировку столярных изделий про-
изводят пемзой — легкой пористой гор-
ной породой серовато-белого цвета.
Бывает также искусственная пемза, бо-
лее плотная. Нужно иметь в виду, что
пемза хорошо истирается при трении
одного куска о другой, что дает возмож-
ноодъ использовать порошок пемзы. Для
шлифования в труднодоступных местах
кусочек пемзы можно опилить пилой или
напильником.
Применение различных абразивных
материалов и инструментов описано в
соответствующих разделах книги.
42,
РЕМОНТ ПЛАСТМАССОВЫХ,
РЕЗИНОВЫХ, КОЖАНЫХ И
ДРУГИХ ИЗДЕЛИЙ
Изделия из натуральной и искусст-
венной кожи, резины, пластмасс, техни-
ческих тканей очень распространены в
быту: посуда, обувь, хозяйственные сум-
ки, чемоданы, портфели, ремни, мешки и
т.д. Все эти предметы приобретаются на
более или менее длительный срок, они и
служат долго, если за ними правильно
ухаживают и своевременно ремонтиру-
ют. Да и придя в негодность, многие из
них могут быть использованы в качестве
материала для различных поделок. Нап-
ример. из кусочков кожи, вырезанной из
421
старой обуви или хозяйственной сумки,
можно сделать красивый и долговечный
футляр для очков и ключей, бумажник,
прокладки для водопроводного крана,
клапан для колодезного Насоса и многое
другое.
РЕМОНТ ПЛАСТМАССОВЫХ
ИЗДЕЛИЙ
Чтобы отремонтировать пластмассо-
вую вещь» надо знать, из какой пластмас-
сы она сделана. От этого, прежде всего,
зависят технические средства, пригод-
ные в том или ином конкретном случае.
Поломанную детскую игрушку иногда
Можно отремонтировать при помощи
паяльника, а клавишу от радиоприемни-
ка лучше приклеить химическим раство-
рителем, целлулоидную Коробочку вос-
становит грушевая эссенция, а разбитую
к арболитовую пепельницу — клей БФ-2.
Несмотря на огромное разнообразие
пластмасс, их можно разделить на две ос-
новные группы: реактопласты и термоп-
ласты.
Реактопласты нельзя ни размягчить,
ни расплавить, ни переформировать. В
422
этом отношении они похожи на гончар-
ные изделия: никакими способами обож-
женный глиняный кувшин нельзя прев-
ратить в цветочный горшок и» наоборот,
если они разбились, их можно только
склеить. Штепсельные розетки и вилки,
электрические патроны, корпуса теле-
фонных аппаратов, фотоаппаратов и
многие другие изделия и детали часто
делают из реактопластов, в частности из
карбопластов. Как правило, эти изделия
черного или, коричневого цвета. Другая
их разновидность — аминопласты. Они
могут быть окрашены в любой цвет,
включая белый. Из этих пластиков дела-
ют посуду, пуговицы, парфюмерные ко-
робочки, зажимы для белья и т.д.
При неосторожном обращении изде-
лия из реактопластов могут разбиться
или дать трещины. Восстановить их
можно, воспользовавшись клеем БФ-2
или БФ-4. Нужно иметь в виду, что проч-
ное склеивание получится только в том
случае, если соединяемые куски в местах
излома будут безукоризненно очищены
от пыли, грязи и особенно от жировых и
423
масляных пятен. Перед склеиванием из-
лом следует тщательно промыть теплой
мыльной водой.
Клей наносят на совершенно сухую
поверхность двумя тонкими слоями.
Первый слой должен подсохнуть нас-
только, чтобы клей не прилипал к пальцу.
Затем наносят второй слой, подсушива-
ют 1-2 мин и соединяют куски точно по
излому. Как и при склейке деревянных
изделий, части необходимо плотно при-
жать друг к другу, положив, если можно,
под пресс или связав прочным шпагатом.
При комнатной температуре сушка под
прессом продолжается 3-4 сут. Процесс
сушки можно значительно ускорить,
если изделие нагреть до 50-60 °C над га-
зовой или электрической плитой.
Реактопласты с успехом клеятся так-
же нитроцеллюлозными («Аго», «Ега»,
«Мекол», «Суперцемент» и др.), поливи-
нилацетатными («ПВА», «ЭПВА», «По-
лмвинилацетатный»), поливинихло-
ридными и другими клеями.
Термопласты в отличие от реактоп-
ластов размягчаются под действием теп-
424
лоты и растворяются некоторыми раст-
ворителями. К этой группе относится, в
частности, одна из старейших пластмасс
— целлулоид. Из него делают канцелярс-
кие ручки, линейки, мыльницы, расчес-
ки, оправу для очков, кинопленку, игруш-
ки и множество других вещей. Эта пласт-
масса обладает значительной проч-
ностью и хорошей сопротивляемостью
воде, но она чрезвычайно горюча. В пос-
леднее время целлулоид(нитроцеллюло-
за) все больше вытесняется ацетилцел-
люлозой. Последняя не огнеопасная и в то
же время нисколько не уступает нитро-
целлюлозе по другим свойствам. Обаэтй
пластика хорошо растворяются в ацето-
не.
Кстати сказать, раствор термопласта в
действующем на него растворителе слу-
жит хорошим клеем для данной пласт-
массы, а иногда и других материалов.
Например, раствор целлулоида в ацетоне
(целлулоидный клей) склеивает не толь-
ко нитроцеллюлозу, но и бумагу, картон,
дерево, ткань, кожу. Чтобы приготовить
такой клей, 1 массовую долю целлулоид-
ных опилок растворяют в 2-3 долях аце-
тона. Клей нужно держать в сосуде с плот-
ной пробкой. Целлулоид можно полу-
чить, удалив эмульсию с кинопленки.
Широкое распространение в быту
получил термопласт ламстнрол. Из него
изготовляют дешевые и очень красивые
галантерейные изделия, вазочки, похо-
жие на хрустальные, цветные туалетные
коробочки, брошки, расчески, детские
игрушки. Он хорошо растворяется в аце-
тоне, но лучше всего в бензоле и толуоле.
При склеивании на предварительно за-
чищенные поверхности наносят тонким
слоем растворитель и дают выдержку 1-2
мин, чтобы пластмасса стала липкой.
После этого детал и складываются склеи-
ваемыми поверхностями друг к другу и
запрессовываются -в тисках с помощью
струбцин или груза.
Полистирол хорошо клеится такж
нитроцеллюлозными клеями, но наи
большую прочность обеспечивают при
склеивании перхлорвиниловые клеи:
«Марс», «МЦ-1», «Ц-1». Этот пластик
размягчается при температуре 80-90°C и
может быть сварен. Для этого концы,
подлежащие сварке, нужно подержать
426
над пламенем газовой плиты или кос-
нуться их нагретым металлическим
предметом. Затем концы быстро соеди-
няют и дают'остыть. Не следует допус-
кать горения соединяемых концов, так
как при горении полистирола выделяет-
ся копоть и шов получается темного цве-
та.
Прочный термопласт — полиэтилен.
Этот полупрозрачный материал молоч-
ного цвета может быть и окрашенным.
Ввиду абсолютной безвредности полиэ-
тилена для живого организма из него де-
лают бутылки, чашки, полоскательницы,
ведра, детские ванны и т.д. В обычных
условиях органическими веществами не
растворяются.
Изделия из поливинилхлорида и поли-
винилхлоридной пленки — скатерти, за-
навески для ванн, плащи, сумочки и т.д.
могут быть склеены перхлорвинилов-
ыми клеями, а лучше всего специальн-
ыми клеями «ВИ НИ КС» и «ВИ НИЛ ИТ».
При ремонте заплату ставят с изнанки.
Полиэтилен и поливинилхлорид раз-
мягчаются и плавятся при сравнительно
427
низких температурах. Поэтому дчя с ар
ки деталей достаточно поднести к месту
соединения нагретый предмет или по
местить соединяемые концы у пламени
газовой плиты. Как только на концах по-
явится прозрачный слой, детали быстро
соединяют и дают остыть. Для сварива-
ния кусочков пленки их нужно соединить
внахлестку, на шов положить полоску
бумаги и прижать горячей стеклянной
палочкой на 1-2 ч. Железный стержень
применять нельзя, так как пленка свер-
нется.
Органическое стекло (плексиглас) хо-
рошо растворяется в ацетоне, толуоле,
бензоле, но лучше всего в дихлорэтане.
Склеивается так же, как полистирол.
УХОД ЗА КОЖАНЫМИ
ИЗДЕЛИЯМИ
Кожаные изделия полезно периоди-
чески мыть теплой мыльной водой, луч-
ше всего — при помощи губки. Вымытые
предметы нужно сушить только при ком-
натной температуре, так как сушка в печи
428
или на радиаторе отопления может при-
вести к короблению и растрескиванию
кожи.
Хорошее средство для ухода за кожей
— касторовое масло. Смазанная им обувь
становится мягкой и водонепроницае-
мой, причем блеск кожи сохраняется.
Крем для обуви можно использовать и
для других кожаных изделий. Подобран-
ный по цвету вещи крем до некоторой
степени восстанавливает окраску на по-
тертых местах. После нанесения крема
ему нужно дать хорошо впитаться в кожу
в течение нескольких дней.
Изделия из заменителей кожи и дру-
гих синтетических материалов чистят
тряпкой, смоченной в теплой мыльной
воде. Трудно отмываемые места можно
чистить скипидаром ил и уайт-спиритом.
Эти растворители следует применять ос-
торожно, чтобы не испортить отделки
поверхности изделия. Действие раство-
рителя сначала нужно испытать на не-
видном кусочке изделия. Потертости на
кожаных изделиях (пальто, сумках, порт-
фелях, обуви, перчатках и т.д.) можно
заделать красками и эмалями для кожи.
429
В продажудля бытовых целей выпус-
каются: эмаль НЦ-36 белого, черного,
красного и коричневого цвета; нитроэ-
маль для кожи в аэрозольной упаковке
белого, черного и коричневого цвета;
краска для кожи «Экстра». Перед окрас-
кой поверхность изделия очищают от
грязи и пыли, при наличии шероховатос-
тей их шлифуютмелкой шкуркой, азатем
обезжиривают ацетоном, растворителя-
ми КР-36,646,647 или другими для раз-
бавления нитрокрасок.Эмали наносятна
поверхность несколько раз возможно
более тонкими слоями, давая просохнуть
каждому слою 10-15 млн, стараясь не
допустить потеков. Если потеки все-таки
образовались, их.осторожно удаляют не-
большим тампоном из капронового чул-
ка, пока краска не застыла. Нитроэмаль
наносят мягкой кистью или ватным там-
поном, обернутым в марлю.
Покрытие из нитроцеллюлозных
эмалей не очень стойко на перегибах.
Лучшие результаты дает краска «Экст-
ра». Ее можно наносить кистью или там-
поном в 2-3 слоя с просушкой каждого
430
слоя около часа. Окончательно изделие
высыхает через сутки. После оконча-
тельного высушивания последнего слоя
поверхность изделия следует протереть
замшей до блеска.
Для склеивания кожи вбыту применя-
ют самые разнообразные клеи: поливи-
нилхлоридные («Марс», «МЦ-1», «Уни-
кум»); нитроцеллюлозные («Мекол»,,
«Аго». «Ега»); поливинилацетатные
(«Поливинилацетатный», «Синтетичес-
кий для быта»): каучуковые (88Н, «Па-
текс») и др.
Подготовку поверхности под кожа-
ные заплаты без шва (например, при
ремонте обуви) делаютследующим обра-
зом: края дыры с лицевой стороны ровно
обрезают «на нет», т.е. с косым срезом.
Заплату с припуском 5-7 мм также обре-
зают «на нет», но с изнанки. Склеиваемые
поверхности очищают от грязи, обезжи-
ривают ацетоном и зачищают рашпилем
или шлифовальной шкуркой для прида-
ния шероховатости. Для удобства рабо-
ты, если нет «лапы», в ботинок вставляют
холодку или туго набивают его бумагой.
431
Заплаты запрессовывают прибинтовы-
ванием. Технология склеивания для каж-
дого клея имеет свои особенности и при-
водится в инструкции к клеям.
Кожаные изделия рвутся чаще всего
по шву. Ослабевшие и рваные ниткинадо
заменить новыми, используя для этого
уже имеющиеся отверстия. Сшивают
обычной иглой, вдев в ушко суровую нит-
ку. Чтобььнитка лучше сопротивлялась
изнашиванию и гниению, ее следует на-
тереть пчелиным воском илН сапожным
варом. Сначала шов проходят иглой в
одном направлении, а затем в обратном.
Прошивая по новому месту, отверстия
накалывают шилом, подложив дощечку
или брусок.
Портфели и сумки часто рвутся у запо-
ра. При ремонте запор снимают, в прор-
ванное место под кожу вставляют укреп-
ляющую подкладку из кожи или прочной
ткани, разорванное место склеивается
впритык. Сломанные запоры, защелки,
пряжки, ручки, петли, уголки обычно не
поддаются ремонту, и их следует заме-
нить новыми или снятыми с других, вы-
шедших из употребления изделий.
432
Рис. 65. Обвязка краев кожаных изде-
лий: а — способы обвязки; б — выкраива-
ние и обвязка футляра для очков
Чтобы края кожаного изделия, напри-
мер, бумажника, футляра для очков и т.д.
меньше изнашивались, их иногда обвя-
зывают узким кожаным ремешком ши-
риной 2-4 мм. Разнообразные способы
обвязки, показанные на рис. 65, придают
изделию не только прочность, но и кра-
сивый вид. Покажем на примере, как де-
лается обвязка кожаного футляра для
очков.
Положив футляр на деревянное осно-
вание, по краю изделия пробивают отвер-
стия. Сделать это легко при помощи са-
модельного инструмента — гвоздя с рас-
плющенным концом, спиленным под
прямым углом. Расстояние отверстий от
края выбирается в зависимости отспосо-
ба обвязки — от 1,5 до 3 мм, расстояние
между соседними проколами 1,5^2*Мм.
Один конец обвязки приклеивают к ли-
цевой стороне футляра, а второй обреза-
ют на острый угол, чтобы было удобнее
продевать в отверстия. При необходи-
мости удлинить обвязку следующий ре-
мешок приклеивают к оставшемуся кон-
цу на ус.
РЕМОНТ РЕЗИНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
Резина портится и набухает при дей-
ствии на нее сероуглерода, бензина, ке-
росина, эфира и скипидара, поэтому ре-
зиновые изделия нужно беречь от попа-
дания на них этих веществ.
Склеивание, пожалуй, единственный
надежный способ соединения частей
резиновых изделий в домашних услови-
ях. Соединения гвоздями, заклепками,
нитками и т.д. получаются непрочными,
так как резина рвется в местах проколов.
Для склеивания пользуются резиновым
клеем, представляющим собой раствор
натурального или синтетического каучу-
ка в бензине, бензоле, дихлорэтане и дру-
гих органических растворителях. Лучше
всего купить готовый клей, но можно
сделать его и самому, растворив каучук в
бензине. Необходимо иметь в виду, что
каучук сначала разбухает и превращает-
ся в студенистую массу, а затем раство-
ряется. Для получения хорошего клея на
100 г бензина достаточно 3-5 г каучука.
Для заклейки рваного места, напри-
мер на галошах, его края тщательно очи-
435
щают от грязи и лака при помощи на-
пильника, шкурки, острого ножа или лез -
вия безопасной бритвы. При этом место
склейки становится шероховатым, и это
полезно для дела.
Затем из подходящего куска резины
вырезают заплатку такого размера, что-
бы она на 3-5 мм перекрывала края рва-
ного места./Заплатку также зачищают и
делают шероховатой с изнанки. Очи-
щенное место нельзя трогать руками,
поэтому заплатку лучше вырезать нес-
колько больших размеров, чтобы край, за
который ее удерживали при зачистке,
перед наклейкой можно было отрезать.
Обе склеиваемые поверхности после за-
чистки йамазывают тонким слоем клея,
просушивают 15-20 мин и снова нама-
зывают клеем. Когда второй слой клея
подсохнет, заплатку аккуратно ставят на
место и прижимают грузом.
СКЛЕИВАНИЕ ТКАНЕЙ
В хозяйственных магазинах продают-
ся фенол о-формальдегидные клеи «БФ-
6» и «Дубок», которые применяются поч-
ти исключительно для склеивания тка-
436
ней. Их удобно использовать при ремон-
те белья, одежды, занавесок, ковров,
половиков, мешков, и т.д. Шов получает-
ся незаметным, по прочности он не усту-
пает нитьевому.
Клей «БФ-6» применяют следующим
образом. Если ткань порвана и края
можно соединить вместе, то сначала
порванное место очищают от грязи и
пыли, по длине склеиваемого шва выре-
зают подкладку шириной 1,2-1,5 см.
Материал (в месте ремонта) и подкладку
смачивают водой и сильно отжимают. На
склеиваемое место и подкладку кистью
или палочкой наносят тонкий слой клея,
которому дают просохнуть до такой сте-
пени, чтобы не прилипал палец. Затем
наносят второй слой и также дают под-
сохнуть. После этого на ремонтируемый
шов с изнанки наклеивают подкладку и,
накрыв дыру влажной чистой тканью,
сильно прижимают несколько раз горя-
чим утюгом с выдержкой в несколько
секунд, пока ткань не высохнет.
При ремонте дыры, края которой не
сходятся, с краев отверстия срезают бах-
437
рому нитей и придают ему форму овала
или прямоугольника. Из соответствую-
щего материала вырезают заплатку точ-
но по размеру отверстия и вклеивают ее в
ремонтируемое место при помощи под-
кладки размером на 1,2-1,5 см больше.
При склеивании ткани клеем «Дубок»
смачивать поверхности и нагревать их
утюгом не требуется. После обезжирива-
ния ацетоном на склеиваемые поверх-
ности наносят слой клея, просушивают
2-3'мин, снова наносят клей, соединяют
склеиваемые ткани и кладут груз на 2 ч.
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ЖИЛИЩА
РЕМОНТ В ДОМЕ
Долговечность и благоустроенность
дома, удобства жизни в значительной
мере зависят от правильного ухода и
своевременного ремонта квартиры и
вещей, окружающих нас. Известно, что
чем раньше обнаружена болезнь, тем
легче ее лечить. Точно так же и с жили-
щем. Незамеченная вовремя дырочка в
крыше со временем вызовет значитель-
ные расходы на ремонт потолка, стен и
т.д. Поэтому дом нужно систематически
осматривать, начиная от фундамента и
кончая крышей.
Как устранять замеченные неисправ-
ности своими силами, производить ре-
монт внутренних и внешних частей дома,
мы расскажем ниже. Приемы работ, ре-
комендуемые в этом разделе, могут быть
использованы при благоустройстве как
сельских домов и дач, так и городских
квартир.
РЕМОНТ ОШТУКАТУРЕННЫХ стен
и потолков
Внутренние стены и потолки домов
обычно покрыты штукатуркой и окра-
шены известковыми, клеевыми, водоэ-
мульсионными или масляными краска-
ми. Своими силами полностью штукату-
рить стены и потолки вряд ли кто будет,
но отремонтировать их перед окраской и
другой декоративной отделкой может
каждый. Поэтому стоит ознакомиться
прежде всего с сущностью оштукатури-
вания.
Каменные стены обычно штукатурят
непосредственно по поверхности, тогда
как деревянные стены и потолки предва-
рительно обивают дранью — тонкими
442
деревянными планками шириной 15-30
мм, толщиной до 4 мм и длиной 1-2 м.
Дрань набивают в виде решетки со сто-
роной клетки 5-6 см. Иногда под обре-
шетку прибивают войлок или другой
тепло- и звукоизолирующий материал.
Штукатурный раствор наносят в нес-
колько слоев. После первого слоя тол-
щиной 3-4 мм (обрызга) наносят второй
слой толщиной 10-20 мм (грунт), пок-
рывающий все неровности поверхности.
Толщина третьего (накрывочного) слоя
составляет 2-3 мм, но иногда его не на-
носят, а затирают поверхность грунта.
Прежде чем нанести первый слой на
кирпичную или каменную стену, ей при-
дают шероховатость путем насекания
топором или специальными царапками.
Штукатурный раствор на небольшие
поверхности наносят штукатурной ло-
паткой, которую можно сделать самому
или приобрести в магазине. В крайнем
случае можно воспользоваться металли-
ческим шпателем.
Раствор удобно наносить с неболь-
шого деревянного щита, называемого
443
соколом, который иногда также исполь-
зуется для разравнивания штукатурки,
особенно на больших площадях поверх-
ности. Для окончательной затирки шту-
катурки пользуются теркой, которую
легко сделать своими силами из сосно-
вой или еловой доски. Ручка_крелится к
полотну терки на нагелях или на гвоздях.
Щит сокола делают из 3-4 сосновых
досок толщиной не более 15 мм. Доски
лучше всего соединять шпонками. Дере-
вянную ручку к щиту удобно крепить
двойным шипом и дополнительно при-
бить гвоздями. Штукатурку ремонтиру-
ют тем же составом, каким производи-
лось первоначальное оштукатуривание.
Внутренние каменные стены обычно
штукатурят известковым раствором, в
котором на 1 объемную долю извести
приходится 2-4 доли песка. Сырые ка-
менные стены (в ванных, уборных, под-
валах) оштукатуривают известково-це-
ментным раствором (на 1 объемную
долю цемента 2-5 объемных долей песка
с добавлением извести для пластичнос-
ти). Деревянные стены внутри дома
илукатурят обычно известково-гиПСО-
444
вым раствором (гипс добавляют для ус-
корения схватывания). Чистый извест-
ковый раствор схватывается медленно, а
с добавкой гипса схватывание начинает-
ся уже через 8-10 мйн. Иногда вместо
гипса добавляют цемент.
Известково-гипсовый раствор готовят
так: в подходящей посуде (ящике, коры-
те) смешивают известковое тесто и пе-
сок в отношении 1:2 до 1:4 по объему (в
зависимости от жирности извести); за-
тем добавляют мел кий песок и воду, неп-
рерывно перемешивая; добавляя песок,
раствор доводят до нормальной густоты
(жирности). Определить жирность лег-
ко: в раствор надо воткнуть деревянную
палочку и посмотреть, держится на ней
раствор или стекает. Нормальный раст-
вор прилипает незначительно, а чрез-
мерно жирный — сильно. К жирному
раствору следует добавить песок. Кстати
сказать, таким способом можно прове-
рять качество и других строительных
растворов.
Вводить гипс в известковый раствор
надо из расчета; 1 объемная доля гипса
445
на 2-3 доли известкового раствора. На-
сыпав в посуду гипс, в него вливают воду,
быстро перемешивают до получения
сметанообразной массы, и, пока он не
начал схватываться, перекладывают в
известковый раствор, тщательно пере-
мешивая.
Прежде чем приступить к ремонту,
необходимо внимательно осмотреть всю
оштукатуренную поверхность и легким
простукиванием проверить прочность
штукатурки. Там. где она отстает от ос-
нования, слышится глухой звук..Осла-
бевший слой штукатурки следует отбить
молотком до основания.
Частые дефекты штукатурки — выбо
ины и царапины, вызванные ударами
дверных ручек, неосторожным переме
щением мебели и т.ц. а также трещины,
появившиеся вследствие осадки стен и
других причин. Разломанные части шту-
катурки удаляют шпателем, скребком
или острием штукатурной лопатки.
Края трещины перед заделкой подру-
бывают таким образов, чтобы ширина
трещины увеличивалась от поверхности
440
Рис. 66. Ремонттитукатурки: а — заделка
трещин; б — нанесение раствора на ре-
монтируемый участок теркой; в — затир-
ка штукатурки теркой
447
к основанию (рис. 66. а). Чюбы раствор
пучше сцеплялся с нетронутой частью
оштукатуренной поверхности, а также
для предотвращения быстрой усадки,
штукатурку вокруг отверстия смачивают
водой.
Рели нужно ремонтировать большие
участки стены или потолка,, целесооб-
разно наносить раствор в два приема,
причем сначала отверстие заполняют
раствором ниже уровня поверхности на
3-4 мм. Сокол с раствором вплотную
подносят к ремонтируемому месту,
тыльной стороной штукатурной понатки
сдвигают на стену раствор и намазывают
его на поверхности (рис. 66, б). Пока рас-
твор не затвердел, на первом слое запла-
ты делают неровности, насечки. После
Того как раствор хорошо высохнет, на-
носят второй слой и тщательно разрав-
нивают лопаткой, ровной рейкой или
теркой заподлицо с остальной штукатур-
кой.
При заделке мелких отверстий и вы-
боин раствор наносят сразу в уровнь с
поверхностью. После схватывания раст-
вора новую штукатурку необходимо
U48
тщательно притереть к старой, иначе
после окраски могут появиться пятна.
Штукатурку затирают теркой круговыми
движениями (рис. 66, в). Если штукатур-
ный слой успел засохнуть, его смачивают
водой при помощи кисти. Иногда требу-
ется получить шероховатую поверх-
ность, в этом случае для затирки можно
воспользоваться деревянным бруском,
обернутым мокрой тряпкой или мешко-
виной.
Для удаления неровностей и обновле-
ния оштукатуренных поверхностей их
иногда перетирают, счистив предвари-
тельно побелку или краску. Тонкий слой
краски можно смыть водой при помощи
кисти, а более толстые слои очищают
скребками, предварительно размочив
водой.
Перетирку производят известковым
раствором, приготовленным с мелким
песком без гипса. Поверхность штука-
турки предварительно смачивают водой,
наносят раствор отдельными тонкими
мазками и тщательно растирают теркой
круговыми движениями.
449
При невозможности отремонтиро-
вать штукатурку указанными выше спо-
собами, ее можно временно укрепить,
наклеив на дефектное место тонкую
ткань (куски марли, тюлевое полотно от
старых занавесок, перкаль и др.). Ис-
пользуемые для укрепления оштукату-
ренных мест материалы должны иметь
светлую окраску. Место, куда наклеива-
ется ткань, предварительно подмазыва-
ют лаковой или масляной шпатлевкой,
обычно применяемой при окраске мас-
ляными красками. Материю приклеива-
ют клейстером или казеиновым клеем и
разглаживают. Для более плотного при-
липания по поверхности наклейки реко-
мендуется постучать торцовой частью
волос сухой кисти. Площадь наклеивае-
мой ткани должна быть значительно
больше укрепляемого места.
ОБШИВКА СТЕН И ПОТОЛКОВ
ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ
ПЛИТАМИ
Древесноволокнистые плиты (ДВП)
удобно использовать для обшивки стен и
450
потолков, а также для устройства перего-
родок. Эти материалы подробно описа-
ны в разделе о древесине. Здесь же мы
вкратце объясним технологию процесса.
Достоинство применения ДВП для от-
делки стен и потолков заключается в том,
что" при относительной доступности и
дешевизне они достаточно прочны*, лег-
ко обрабатываются, выпускаются боль-
шими листами, их можно красить люб-
ыми красками, оклеивать обрями и деко-
ративными пленками. Древесноволок-
нистые плиты обычно прибивают к кар-
касу из реек площадью сечения не менее
25x25 мм или непосредственно к дере-
вянному основанию, если оно ровное
Размеры реек под каркас определяются
необходимостью укладывать между сте-
ной и плитой тепло- и звукоизолирую-
щие материалы.
Реечный каркас можно крепить к
оштукатуренной Стен снесли штукЗпурка
сделана по дощатому; основанию и ее
слой нетолстый. На кирпичных, гипсо-
бетонных и бетонных стенах рейки кре-
пятся с помощью шурупов, ввертывае-
мых в пластмассовые или деревянные
пробки. В хозяйственных магазинах для
такого рода работ продаются комплект-
ные наборы. При креплении реек корот-
кими шурупами их головки следует углу-
бить, высверлив для этого отверстия
соответствующего диаметра.
Сплошные рейки целесообразно де-
лать только в местах стыков листов и по
периферии у потолка и смежных стен; в
промежутках, для закрепления средней
части листов, можно делать вставки, но
обязательно впритык к поперечным
рейкам (рис. 67, а). В любом случае сто-
рона квадрата каркаса, закрываемого
листом, должна быть не менее 40-50 см
при толщине плиты 3-4 мм. Поскольку
ДВП имеют стандартные размеры, мож-
но заранее предусмотреть возможное
расположение реек каркаса и расстояние
между ними. Набивая каркас, нужно сле-
дить, чтобы наружные кромки реек были
в одной плоскости, иначе поверхность
будет неровная. Для этого под рейки при
необходимости подкладывают дощечки
требуемой толщины, а ровность прове-
ряют по шнуру, натянутому между рейка-
452
ми на противоположных концах потолка
или стены.
Листы ДВП раскраивают острой пи-
лой с мелким зубом. Крупные зубья будут
оставлять лохматые края. Большие лис-
ты удобно пилить на козлах, при, этрм
край опоры, на которой л ежит л ист, дол-
жен находиться как можно ближе к про-
пилу. Неровности й шероховатости на
кромке разрезанного листа можно сгла-
дить острым ножом, стамеской или ру-
банком и зачистить шкуркой.
Древесноволокнистые плиты приби-
вают обычными гвоздями длиной 20-25
мм на расстоянии друг от друга: 5-6 см по
периферии листва, 10 см в промежутках и
8-10 мм от кромки (рис. 67, б). Гвозди
забивают в такой последовательности:
сначала вбивают несколько гвоздей.в тот
край листа, который соприкасается с
последним пришитым листом,, зачтем в
промежуточные рейки и, наконец, лр
остальным краям. Прибивать надо в
направлении от середины листа к^раям.
Если гвоздь не попал ^древеси^у карка-
са, его следует вытащить, так как иначе
453
Рис. 67. Обшивка стен и потолков дре-
весноволокнистыми плитами: а — рееч-
ный каркас; б — крепление листов к кар-
33Z
касу; в — регулирование высоты листа;
— прибивание листов к потолку
он со временем будет выступать на деко-
ративной отделке.
Стены начинают обшивать от углов
по направлению к окнам и дверям. Для
лучшей подгонки листов рекомендуется
пользоваться рычагом в виде плоской
дощечки (рис. 67, в). Нужно следить за
тем, чтобы первый от угла лист точно
прилегал к смежной стене и потолку.
Приступая к отделке потолка, для
облегчения работы полезно сделать Т-
образную подпорку из реек 25x50 мм и
длиной на 1-2 см больше расстояния от
потолка до подмостей, с которых ведут
подшивку. Высота подмостей должна
быть такой, чтобы между головой рабо-
тающего и потолком было примерно 10
см. Лист удерживают у потолка С одного
конца небольшой планкой, временно
прибиваемой к стенному бруску, а с дру-
гого подпирают Т-образной подпоркой
примерно на одну зреть от конца листа,
как показано на рис. 67, г.
Обшивку стен над дверьми, окнами и
под окнами производят в последнюю
очередь, чтобы не резать целых листов, а
воспользоваться остатками. В углах
обшивочные листы соединяют впритык
и с обеих сторон прибивают гвоздями
(рис. 67, б).
ДВП удобны для изготовления меж-
комнатных перегородок, хотя лучше для
этих целей применять древесностружеч-
ные плиты (ДСП). В обоих случаях листы
(плиты) прибивают с обеих сторон к
каркасу из брусков площадью сечения не
менее 50x50 мм. Пространство между
листами заполни ют тепл о- и звукоизоля-
ционным материалом, например, мине-
ральной ватой, фибролитом, пено-по-
ропластами и т.д. Звукоизоляция перего-
родки во многом зависит от плотности
прилегания перегородки к полу и потол-
ку. Все стыки и зазоры должны быть
тщательно проконопачены.
Перед окраской или оклейкой обоями
обшитых ДВП поверхностей нужно тща-
тельно заделать швы, головки гвоздей,
вмятины под гвоздями и другие мелкие
дефекты лицевой поверхности. Если
рсд полагаете я оклеивать поверхности
обоями, то щели в стыках между листами
заполняют мастикой, подмазкой или
шпатлевкой, чтобы под обоями не обра-
зовались воздушные мешки. Что бы
шпатлевка в стыках и углублениях лучше
держалась, их предварительно нужно как
следует загрунтовать, желательно грун-
том ГФ-020 ил и другим под нитрокраску.
Это делает возможным пользоваться
любой шпатлевкой, в том числе быстро-
сохнущей НЦ-008. Перед окраской во-
доэмульсионными красками грунтова-
ние головок гвоздей обязательно, иначе
на поверхности выступит ржавчина.
ОКРАСКА ПОТОЛКОВ И СТЕН
Выбор цвета окраски помещения за-
висит, конечно, от вкуса проживающих в
нем людей, однако во всех случаях надо
принимать во внимание назначение, раз-
мер и форму комнаты. Нужно также
иметь в виду, что различные цвета неоди-
наково реагируют на свет некоторые
цвета хорошо отражают его, другие, нао-
борот, поглощают. Светлая окраска
бледного тона стен и потолка как бы уда-
ляет их, комната кажется больше, чем
458
она есть. Красный и оранжевый цвета
раздражают глаза, и их нужно избегать;
голубой и светло-зеленый — успокаива-
юще действуют на зрение, комната, ок-
рашенная в эти цвета, кажется простор-
нее. Для небольших комнат окраску сле-
дует делать как можно проще, допуская
не более одного контраста цветов и соб-
людая правило: темный цвет применять
меньше, чем светлый.
При отделке комнат широко приме-
няется белый цвет, однако, окрашенные
белой краской поверхности выглядят
скучно, «больнично». В небольших ком-
натах белый потолок подчеркивает ма-
ленькие размеры комнаты, поэтому луч-
ше основной цвет стен делать светлым.
Если комната слишком высокая по от-
ношению к площади (а это часто случа-
ется, когда перегораживается большая
комната), более темный основной трн
стен как бы снижает потолок. Особое
внимание следует уделить выбору цвета
окраски детской комнаты. Здесь цвета
должны быть яркими и контрастным и г
Окраска потолков и стен обычно яв-
459
ляется частью общих ремонтных работ в
квартире или доме, и, как правило, всегда
начинается с потолка. Перед окраской
прежде всего нужно подготовить поме-
щение: вынести из комнаты все, что
можно, а громоздкие вещи составить в
средине комнаты. Доступ к стенам также
должен быть свободным.
Поверхность потолков и стен перед
окраской должна быть хорошо подго-
товлена. От качества подготовки во мно-
гом будет зависеть вид окрашенных по-
верхностей. Подготовка начинается с
удаления пыли, грязи и жировых пятен,
которые в домашних условиях образу-
ются довольно часто во время приготов-
ления пищи или в результате прикосно-
вения разными частями тела. Поэтому
любые поверхности, подлежащие окрас-
ке внутри помещения, сначала нужно
промыть теплой водой со стиральным
порошком. Во время мытья выявляют
дефекты поверхностей: царапины, тре-
щины, отслаивание краски, штукатурки
и т.д., — с тем чтобы их можно было уст-
ранить при последующей подготовке.
460
С поверхностей, ранее окрашенных
известковыми или клеевыми красками,
покрытия нужно снимать полностью,
особенно если их начерно красить водо-
эмульсионными или масляными краска-
ми. С особой тщательностью нужно уда-
лять известковую побелку с потолка,
если новую побелку решено делать ме-
лом. Тонкий слой побелки или краски
смывают теплой водой при помощи мо-
чалки, губки, кисти или швабры,толстый
— сначала размачивают горячей водой, а
затем соскабливают скребком или про-
волочной щеткой.
Старые покрытия алкидными эмаля-
ми, маслеными и водоэмульсионными
красками полностью удалять не реко-
мендуется. Появившиеся вздутия, тре-
щины и шелушения очищают шпателем
или другим скребком и пришлифовыва-
ют наждачной шкуркой. Дефекты шту-
катурки устраняются, как бь!Ло описано
выше, а замеченные неровности сглажи-
вают куском кирпича, пемзой или шли-
фовальной щ^уркой большой зернисг-
тости. Образующуюся при этом пыль*
461
смахивают щеткой, сухой кистью или
ветошью.
Неровности, трещины и щели на по-
верхностях, подлежащих побелке и ок-
раске клеевыми составами или оклейке
обоями, в простейшем случае можно
заделать строительным гипсом, заме-
шанным с водой до сметанообразного
состояния. Более прочную подмазку де-
лают так: смешивают 1 кг гипса с 2,5 кг
мела и полученную смесь заливают 10%-
ным клеевым раствором до образования
пастообразной массы. Здесь и далее под
«10%-ным клеевым раствором* имеется
в виду раствор столярного (костного или
мездрового) клея, приготовленный, как
описано в разделе о склеивании столяр-
ных изделий.
Из готовых подмазок для штукатурки,
гипсобетона и бетона рекомендуется
продаваемый в магазинах порошок
«Мастерок* или паста «Карболат». Пос-
ледняя с успехом мо$кет использоваться
для заделки щелей в деревянных конст-
рукциях. Под алкидные эмали и масля-
ные краски рекомендуется подмазка,
462
приготовленная на олифе (олифа — 1
объемная доля, 10%-ный раствор сто-
лярного клея — 0,1 доля и мел— до густо-
ты пасты).
Подмазки наносят шпателем, тща-
тельно вдавливают в щели вдоль и попе-
рек, после высыхания шлифуют крупно-
зернистой шкуркой. Чтобы закрыть
поры и тем самым предотвратить впи-
тывание краски в оштукатуренные, бе-
тонные или деревянные поверхности, их
перед окраской грунтуют.
П ростей шую грунтовку под известко-
вую окраску и побелку готовят так: 2,5 кг
известкового теста разводят в 5 л воды и
добавляют 100 г соли. Соль предвари-
тельно рекомендуется растворить в го-
рячей воде. Перемешав смесь, доливают
еще 3-4 л воды. Приготовленную грун-
товку наносят на подготовленные повер-
хности кистью. После полной просушки
окрашивают известковой краской.
Под клеевую краску и побелку реко-
мендуются мыловарные, меднокупорос-
ные и квасцовые грунты. Последние два
не пригодны под водоэмульсионные и
463
другие синтетические краски, так как
оставляют пятна. Наиболее простая
мыловарная грунтовка готовится следу-
ющим образом. На 3 кг известкового
теста берут 200 г хозяйственного мыла
(40%-ного) и 50-100 г олифы. Нарезан-
ное тонкой стружкой мыло растворяют в
3 л горячей воды, добавляют олифу и по-
лученную массу хорошо перемешивают.
Отдельно в 4 л воды размешивают извес-
тковое тесто и смешивают с ранее приго-
товленным составом. Образуется студ-
необразная масса, которую перед упот-
реблением разбавляют водой до объема
10 л (ведро).
Если извести нет, можно приготовить
грунтовку на клее. Для этого на 10 л воды
нужно взять: хозяйственного мыла — 400
г, клея столярного — 400 г, олифы «ок-
соль» — 200 г, воды — 9 л. Грунтовки
желательно цедить'через мелкое сито
для удаления нерастворенных кусочков
мыла, песчинок и комочков клея. Загрун-
тованные поверхности нужно сушить не
менее суток.
Поверхности под алкидные эмали и
масляные краски грунтуют олифой. Что-
464
бы не допустить пропусков, олифу нем-
ного подкрашивают охрой или другим
сухим пигментом (примерно 10% от
объема олифы), или густотертой крас-
кой. Лучше добавлять сухие пигменты,
так как их частички создают на поверх-
ности небольшую шероховатость, бла-
годаря чему краска пристает лучше.
При простой окраске поверхностей
можно ограничиться описанной выше
подготовкой. Если требуется более чис-
тая отделка, после грунтовки замечен-
ные неровности дополнительно заделы-
вают шпатлевкой, а иногда шпатлюют
всю поверхность, которую хотят красить.
Под водные красочные составы можно
воспользоваться такой шпатлевкой: на 1
л 10%-ного клеевого раствора берут: 25 г
олифы и около 2,5 кг просеянного мела.
В подогретый клеевой раствор выливают
олифу и перемешивают, азатем добавля-
ют мел до образования пастообразной
массы.
Для сплошной шпатлевки под алкид-
ные эмали и масляные краски (полов,
оконных переплетов, дверей, а также
465
штукатурки и других поверхностей) при-
меняют шпатлевку следующего состава:
1 кг олифы, 50 г сиккатива, 200 г 10%-
ного клея, 20 г мыла хозяйственного и
мел молотый (до рабочей вязкости).
При быстром перемешивании в оли-
фу вводят сиккатив, растворы мыла и
клея, после чего добавляют мел до обра-
зования пасты. Шпатлевка всегда дела-
ется несколько жиже подмазки, чтобы
она лучше заполняла мелкие неровнос-
ти. Для приготовления шпатлевки нужно
брать материалы самого тонкого помо-
ла, иначе на поверхности будут образо-
вываться царапины и неровности, кото-
рые трудно счищать при шлифовке.
Шпатлевка нормальной густоты хорошо
прилипает к шпателю и держится на вер-
тикальной поверхности. Наносят ее на
поверхность ровным и тонким слоем
сначала толщиной в 3-4 мм, а затем раз-
глаживают до толщины примерно 1 мм,
сильно нажимая на шпатель двумя рука-
ми. Шпатель нужно держать под неболь-
шим углом к поверхности. Для обработки
оштукатуренных стен и потолков лучше
466
применять деревянные шпатели, а для
деревянных поверхностей — металли-
ческие. Затем хорошо высушенную по-
верхность шлифуют пемзой или шкур-
кой.
Шпатлевку следует хранить в неболь-
шом металлическом противне или невы-
соком деревянном ящике, накрывая
мокрой тряпкой. После сплошного
шпатлевания поверхности, как правило,
снова грунтуют. Неплотные стыки меж-
ду стенами и потолком в панельных
домах, а также между потолком и встро-
енными шкафами, если они доходят до
потолка, заклеивают тканью (марлей или
серпянкой) на шпатлевке. Шпатлевку
затем выравнивают «на нет» с поверх-
ностями.
Простейшим видом окраски потол-
ков и стен считается побелка. Она может
быть сделана водным составом на осно-
ве гашеной извести или мела.
Известковая побелка делается из теста
свежегашеной извести. Для прочности
покрытия в раствор добавляют поварен-
ную соль, квасцы, хлористый кальций.
467
Побелочный состав готовится так. В го-
рячей воде растворяют отдельно соль из
расчета 100-150 г на ведро известкового
раствора. В5-6 л воды размешиваютЗ-4
кг известкового теста, выливают туда
раствор соли и добавляют водой до полу-
чения 10 л раствора. Если к этому извес-
тковому раствору добавить стойкий к
щелочам пигмент (например, охру, му-
мию или сурик), получится известковая
краска. Пигменты могут быть порошко-
образные или в виде пасты. Следует учи-
тывать, что известковая побелка имеет
желтоватый оттенок и для придания ей
белизнщ в раствор нужно добавить нем-
ного ультрамарина (синьки).
Но самым распространенным побе-
лочным материалом является мел. Он
продается в хозяйственных магазинах
для изготовления побелок и красок
обычно под названием «Побелка маляр-
ная». Иногда порошок мела продается в
смеси с другими пигментами и может
называться «Сухие краски» или «Декора-
тивные сухие краски». Эти порошки
нельзя пугать с порошками готовых кле-
евых красок, которые обычно выпуска-
. 468
юте я под названием «Клеевые краски».
Для побелки помещения можно приго-
товить белый красочный состав по сле-
дующему рецепту: мел молотый — 1 кг,
ультрамарин — примерно 30-35 г, сто-
лярный клей сухой — 60-80 г, вода — до
рабочей консистенции (около 3 л). При-
мерно так же готовятся красочные сос-
тавы других цветов. Расход пигментов
приведен в табл. 10 приложения.
Чтобы приготовить клеевую краску,
отдельно замачивают в воде просеянный
мел и сухие пигменты и доводят их до
сметанообразного состояния. После
тщательного перемешивания раствор
пигментов процеживают через частое
сито. Затем к меловому тесту добавляют
небольшими частями пигмент. В случае,
если краска готовится из нескольких
пигментов, каждый из них нужнозамачи-
вать водой отдельно и вливать в посуду
небольшими порциями.
Сухие пигменты добавлять не реко-
мендуется: они трудно размешиваются и
могут испортить окраску. Перед влива-
нием клея проверяют цвет красочного
469
состава. Для этого красят кусочек пло i -
ной белой бумаги или стекла и сушат.
При необходимости добавляют цветную
пасту или меловой раствор.'
Для закрепления красочного состава
употребляют 10%-ный раствор столяр-
ного клея (100 г на 1 л воды), которого
вводят столько, чтобы краска не пачка-
лась. Излишек клея может испортить
краску, на поверхности появятся пятна и
полосы. Залив клей, весь состав разбав-
ляют водой до рабочей консистенции.
Состав нормальной густоты должен рав-
номерно стекать с мешалки тонкой
струйкой. Если состав падает каплями и
неравномерно распределяется на ме-
шалке. это значит, что краска слишком
густа, ее нужно немного разбавить водой.
Жидкий состав оставляет на мешалке
едва заметный след.
Побелки можно делать и на расти-
тельных клеях — крахмале, декстрине
или мучном клейстере. Сначала крахмал,
декстрин или муку разводят в теплой
воде в соотношении примерно 1 кг по-
рошка на 1,5 ли воды. Затем при непре-
рывном помешивании смесьзаваривают
8 л воды. Полученный клейстер смеши-
вают с заранее приготовленной меловой
пастой в отношении 1:2.
В последнее время для побелки широ-
ко ис пользу ют водоэмульсионные краски:
они быстро сохнут, легко наносятся, не
требуют предварительной подготовки,
покрытые ими поверхности можно
мыть. Бытующее мнение о том, что водо-
эмульсионные краски не дают поверх-
ностям «дышать», не имеет серьезных
оснований кроме, может быть, привыч-
ки, так как покрытые из этих красок име-
ет тоже пористую структуру.
Побелочные и красочные составы
наносятся в два-три слоя кистью, вали-
ком или краскораспылителем. Лучше
всего работать валиком, снабдив его
длинной ручкой, как описано на стр. 114,
а кистью лишь подкрашивать в трудно-
доступных для валика местах. Наносить
краску на потолки удобнее всего распы-
лителем для опрыскивания растений.
Почти все модели таких агрегатов имеют
для этих целей специальную головку.
Удлиненная трубка распылителя дает
возможность работать без подмостей.
При распылении главное — не допустить
потеков краски.
ОТДЕЛКА СТЕН ОБОЯМИ и
ПЛЕНКАМИ
Для отделки стен, а иногда и потолков,
в продажу поступают бумажные и синте-
тические обои.
Бумажные обои выпускаются рулона-
ми длиной до 18 м и шириной в среднем
0,5 м. Для отделки верхней части стен,
кроме того, продаются узорчатые бу-
мажные бордюры и фризы. Бордюр —
это узкая цветная лента шириной от 5 до
10 см, фриз — полоса шириной до 50 см.
Бумажные обои, в зависимости от качес-
тва, делятся на простые, средние и выс-
шего качества. К обоям высшего качест-
ва относятся, например, гобеленовые,
ковровые, тисненные обои, а также лин-
круст.
Синтетические обои поступаютв про-
дажу в рулонах длиной 10-10,5 м и шири-
ной от 50 до 120 см. Они представляют
собой пленки из синтетических материа-
472
лов разнообразной расцветки или ими-
тирующие различные породы древеси-
ны, кирпичную кладку, керамические
плитки и т.д. Пленки могут быть на ма-
терчатой и бумажной основе, а также бе-
зосновными и самоклеющимися. При-
меняют пленки для отделки стен (как
правило, в прихожей, кухне и санузле),
дверей, встроенной мебели. Они гигие-
ничны, хорошо моются с мылом, порош-
ками и долго сохраняют свой цвет и
фактуру.
Рассчитывая нужное количество обо-
ев для комнаты, не принимайте во вни-
мание площадь окон и дверей, так как
при оклейке всегда потребляется допол-
нительное количество материалов на
припуски, обрезы ит.д. Крометого, необ-
ходимо оставить обои в запасе — для
возможного ремонта впоследствии.
Нужное количество рулонов обоев рас-
считать нетрудно, если знать высоту
комнаты и длину стен по периметру.
Быстро определить необходимое коли-
чество обоев и вспомогательных мате-
риалов поможет табл. 8 приложения.
473
При выборе обоев следует учитывать
освещенность кдмнат и их размеры.
Темные комнаты лучше оклеивать
светлыми обоями. В комнатах, обращен-
ных окнами на юг, применяют обои бо-
лее насыщенных цветов, которые погло-
щают избыток света: темно-голубой, зо-
лотисто-оранжевый, темно-кремовый и
т.д. В маленьких и низких комнатах сте-
н ы следует оклеивать светл ым и обоям и с
мелким рисунком, в больших и высоких
комнатах — обоями более насыщенных
цветов с крупным рисунком. Чтобы низ-
кая комната казалась выше, ее рекомен-
дуется оклеивать обоями, рисунок кото-
рых имеет вертикальные полосы; гори-
зонтальные полосы скрывают высоту.
Ромбовидный рисунок как бы расширя-
ет комнату. Оклеивая низкую комнату, у
потолка наклеивают узкий бордюр. В
высоких комнатах расстояние от потол-
ка до обоев должно быть больше, здесь
можно наклеивать широкий фриз.
Несколько слов о том, чем клеить. Для
бумажных обоев рекомендуют «Клей
обойный»(мучной). «Клей обойный сип-
готический*, «Клей обойный КМЦ». Эти
клеи продаются в пакетах или банках с
инструкциями по иХ применению. Если
нет возможности Приобрести готовый
Клей, его можно приготовить самостоя-
тельно. В холодной воде тщательно раз-
мешивают просеянную ржаную или
пшеничную муку (1 кг на 10 л Воды).
Чтобы не было мучных комочков, лучше
всего пропустить массу через сито. Для
того чтобы клейстер не загнивал под
обоями, рекомендуется добавить в него
немного квасцов. Затем приготовленную
массу ставят на огонь и доводят до кипе-
ния при постоянном помешивании. Ког-
да клейстер ^скипел, в него добавляют*
холодной веды, чтобы довести- его до
густоты сметаны. Передупотреблением
клейстер нужно остудить до комнатной
тем перг гуры. Густоту клейстера подби-
ра от, главным образом, в зависимости от
ка<ества ибоев. Для простых, тонких
оооев клейстер делают пожиже, для бо-
лее толстых, высококачественных —
погуще.
Приступая к оклейке стен обоями,
нужно запастись ножницами, острым
475
ножом, широкой кистью, щеткой (мож-
но одежной), шпателем и отвесом. Ка-
чество работы будет во многом зависеть
от тщательности подготовки поверхнос-
тей. Прежде всего они должны быть хо^-
рошо высушены. На сырых стенах обои
быстро линяют, отклеиваются, а клейс-
тер начинает гнить. Обои плохо держатся
на поверхностях, окрашенных извест-
ковыми или клеевыми красками, поэто-
му краску нужно размочить горячей во-
дой и осторожно соскрести шпателем,
скребком, столовым ножом или метал-
лической щеткой. Если стены были ок-
рашены масляной краской, их нужно
промыть теплой водой со стиральным
порошком и протереть наждачной бума-
гой для удаления блеска
Перед оклей кой стен новыми оооями
старые лучше всего удалить, особенно
если они местами отстают, и вот почему.
Бумажные обои, смазанные клейстером,
увеличиваются в размерах и при высыха-
нии сжимаются, при этом они могут
рвать и отклеивать старые обои. Наибо-
лее простой способ удаления старых
476
обоев — это размачивание их горячей
водой. Смачивать надо до тех пор, пока
вода не перестанет впитываться. Старый
клейстер скорее размокает, если в воду
добавить стиральную соду, буру, наша-
тырный спирт. Нужно смачивать воз-
можно большую площадь. Когда обои
размокнут, их соскабливают скребком
или шпателем. Удалив старые обои, сте-
ны тщательно промывают и просушива-
ют (для дезинфекции в воду полезно
добавить немного карболовой кислоты).
Трещины, щели, выбоины, обнаружен-
ные после снятия обоев, заделывают
штукатурным раствором или шпатлев-
кой. Оштукатуренную поверхность (осо-
бенно новую) рекомендуется загрунто-
вать грунтовкой под клеевую краску (см.
раздел об окраске стен), в крайнем случае
— покрыть слоем обойного клея.
Обычно перед оклейкой обоями сте-
ны оклеивают одним или двумя слоями
газетной или макулатурной бумаги.
Можно использовать и старые обои,
которые наклеивают рисунком к стене.
Неровности на краях высохшей бумаги
зачищают пемзой или шлифовальной
Шкуркой. Резать, подгонять и »»амазь>-
ВйТЬ клейстером обои желательно на
длинном столе, но можно и на полу.
Простые обои наклеивают внахлестку, а
обои среднего и высшего качества, а
также линкруст — впритык. На обоях
кромки отмечены пунктиром. При нак-
лейке внахлест срезают только одну
кромку, причем правую — для оклейки
левой стены и левую — для оклейки пра-
вой (если стоять лицом к окну).
Обои начинают клеить от угла, бли-
жайшего к окну. Отступив от угла на 2-3
см больше, чем ширина полотна, забива-
ют гвоздик и вешают отвес, нить которо-
го натерта мелом. Далее на стене проби-
вают вертикальную линию для наклейки
первого листа. Обои разрезают на полот-
нища по высоте стены с припуском 10-
12 см на подгонку рисунка. Чтобы детали
рисунка лучше совпадали, второе полот-
но обоев нужно отрезать от нового руло-
на, затем третье — от первого и т.д.
Нарезанные полотнища складывают
стопкой на длинный стол или на пол
47Я
лицевой стороной вниз. Далее намазы-
вают верхнее полотнище клейстером:
сначала кромки, затем середину, а потом
опять кромки. После этого концы нама-
занного, полотнища соединяют вместе
примерно посредине, большим и указа-
тельным пальцами рук берут углы того
края, который будет верхним, средними
пальцами поднимают полотнище и, при-
держивая другую его половину безы-
мянными пальцами, несут к стене.
Встав на табурет или стремянку, верх-
ний конец полотнища приклеивают сан-
тиметра на два выше бордюрной линии
и, совместив левый (или правый) край с
вертикальной меткой на стене, отпуска-
ют среднюю часть полотнища. Чтобы
полотнище резко не падало, его нужно
поддержать. Верхнюю приклеенную
часть сначала разглаживают рукой, а за-
тем щеткой от средины к краям, чтобы не
было складок или воздушных пузырей.
После этого осторожно разворачивают
нижнюю половину полотнища и также
приклеивают. Излишки клейстера уда-
ляют смоченной в воде тряпочкой.
479
Лишние концы полотнища вверху и
внизу можно отрезать либо ножницами,
либо бритвой. В первом случае полотно
прижимается к плинтусу тыльной сторо-
ной ножниц, чтобы сделать видимый
изгиб. Отрезав конец ножницами, полот-
но приклеивают к стене. Чтобы успешно
резать обои ножом или лезвием бритвы,
они должны быть постоянно острыми.
Одно лезвие может отрезать только два-
три конца, а потом становится тупым, так
что нужно запастись целой пачкой лез-
вий. Если воздушные пузыри не удается
удалить разглаживанием, нужно попро-
бовать проколоть полотнище иголкой и
прижать; если не помогает — сделать
надрез лезвием и ввести клей пипеткой.
Некоторые трудности представляет
оклейка стен, на которых находится
электрическая арматура: выключатели,
Штепсельные розетки ит.д. В этом случае
поступают так. Ненамазанное клейсте-
ром полотно приставляют к стене и ка-
рандашом отмечают места расположе-
ния арматуры. Наметив центр, напри-
мер, выключателя: лезвием безопасной
4Я0
оритвы или ножницами от центра дела-
ют несколько надрезов по радиусам. При
открытой проводке, когда электричес-
кие провода крепятся на роликах, под
них делают вырезы, как указано выше.
Чтобы обои можно было подсунуть под
провода, от вырезанных отверстий по
направлению к краю полотна делают
надрезы.
Несколько советов по уходу за бу-
мажными обоями. Чтобы заделать дыру
или рваное место в обоях, берут кусок,
несколько больше заделываемого места,
и очень тщательно подгоняют рисунок.
На краях заплаты делают зубчатые над-
резы. Зубчатые края заплаты лучше сли-
ваются с общим фоном обоев, и, когда
клейстер высохнет, она будет почти не
заметна.
Стена, оклеенная обоями, со време-
нем грязнится от прикосновения руками,
трения одежды и т.д. Для удаления таких
пятен рекомендуется размешать белую
глину с водой до густоты сметаны и этим
раствором смазать загрязненное место.
Раствор оставляют на обоях на сутки, а
4S1
затем соскабливают перочинным ножом
или щеткой, но так, чтобы не повредить
поверхности. Грязные, засаленные обои
протирают куском черствого, но не
слишком твердого хлеба. Хлеб можно
пропитать нашатырным спиртом нас-
только, чтобы его можно было скатать в
комок.
Для наклейки синтетических обоев и
пленок обычно применяют клеи «Бусти-
лат*, «Гумилакс*, «Клей-71», а также
мастики марок КН-2 и КН-3. Пригодны
также любые поливинилацетатные клеи
(«ИВА», «ЭПВА», «Синтетический для
быта* и т.п.). Синтетические обои и плен-
ки имеют, как правило, глянцевую или
полуглянцсную поверхность, на которой
неровности заметны более отчетливо,
чем на бумажных обоях. Учитывая это
обстоятельство, поверхности под обои
нужно готовить с особой тщатель-
ностью. После заделки трещин, выбоин
и других неровностей поверхности нуж-
но загрунтовать, например, олифой,
прошпатлевать, зачистить шкуркой и
протереть от пыли.
4S2
Пленки можно раскраивать ножни-
цами, но лучше сапожным ножом на
большом листефанеры. Чтобы полотни-
ща ровнее ложились на поверхность, им
нужно вылежаться в развернутом поло-
жении лицевой стороной вниз примерно
сутки. Пленки с бумажной (типа «изоп-
лен») и тканевой (типа «клеенки») осно-
вами наклеивают впрытык, т.е. без нах-
леста. Для этого кромки прирезают сле-
дующим образом. Сначала, как обычно,
одно полотно наклеивают на другое с
напуском примерно 1-1,5 см. Спустя
некоторое время, когда клей начнет
схватываться, по линейке посредине
нахлеста делают разрез на всю длину
полотнища. После этого удаляют отре-
занный край нахлеста сначала с лицевой
стороны, а затем изнутри. Прижатые к
стене кромки полотнищ образуют на
стене практический незаметный шов. В
остальном приемы наклейки пленок на
стене аналогичны ранее описанным.
Самоклеящиеся обои выпускаются в
рулонах шириной 40 и 90 см и использу-
ются в основном для облицовки стен на
483
кухнях, н прихожих и санузлах. Подобно
бумажным обоям их наклеивают внах-
лест. Особой подготовки поверхности
обои не требуют.
БОРЬБА С СЫРОСТЬЮ
Много неприятностей доставляет
сырость внутри помещения, поэтому
при текущем ремонте обязательно нуж-
но выявить причины ее образования и
устранить их. Сырость может быть выз-
вана как внешними, так и внутренними
причинами. В старые кирпичные и ка-
менные здания сырость попадает обыч-
но через стены из земли. Проникновение
влаги в помещение можно предотвра-
тить, если нижнюю часть внешних кир-
пичных стен оштукатурить цементным
раствором. Большую пользу в этом слу-
чае может принести отвод дождевой
воды от фундамента при помощи водос-
точных труб и водоотливов (см, раздел о
ремонте крыш). Пятна сырости на внут-
ренних стенах со стороны потолка и на
потолке чаще всего возникают из-за
протекания крыши и неисправности во-
досточных желобов.
484
Сырость часто появляется и в дере-
вянных домах, особенно в углах, застав-
ленных мебелью. Это случается при из-
быточной влажности воздуха в помеще-
нии и недостаточной вентиляции.
Влажность внутри помещения долж-
на поддерживаться в определенных пре-
делах. Избыточная влага присутствует в
воздухе в виде пара, который стремится
выйти наружу, где влажность меньше. Не
имея такой возможности, пары проходят
через теплую стенку каркасного дома, а
встретившись с холодной внешней об-
шивкой, они конденсируются, т.е. прев-
ращаются в воду. Конденсированная
влага может снова вернуться к внутрен-
ней стенке и вызвать потемнение окрас-
ки, гниение штукатурной дранки или
полное разрушение штукатурки.
О повышенной влажности внутри
помещения свидетельствует прежде все-
го запотевание оконных стекол, стен,
окрашенных масляной краской, зеркал и
т.д. Подверженное сырости помещение
нужно усиленно отапливать, чтобы тем-
пература не падала ниже 18т20°С. Для
485
лучшей циркуляций воздуха мебель пе-
риодически отбДвигайте от стен.
Ванная комната и кухня — основные
источники сырости, поэтому во время
принятия душа, стирки белья, приготов-
ления пищи двери в эти помещения надо
держать закрытыми, а форточки откры-
вать. Нужно помнить, что если форточка
или окно будут открыты даже на нес-
колько минут, влажность в комнате будет
понижаться очень быстро. Не бойтесь
потерять при этом тепло. В действитель-
ности получится экономия теплоты, так
как не нужно будет' нагревать влагу.
Много неприятностей доставляет
сырость в подвалах. В качестве средства
'борьбы с ней можно рекомендовать по-
рошок хлористого кальция, который
насыпают в старые консервные банки и
ставят в подвал. 500 г этоГо химиката
достаточно для большого подвала. Хло-
ристый кальций энергично впитывает
влагу, которая будет собираться в банках.
Образовавшийся раствор выбрасывать
не следует, так как влагу можно выпа-
рить, нагревая банки на огне, а кристал-
ле
лы хлористого кальция снова использо*
вать. Этот способ особенно рекоменду-
ется в подвалах, где хранится картошка.
— она будет меньше прорастать.
РЕМОНТПОЛОВ
Чаще других требуют ремонта доща-
тые и паркетные полы. Наиболее расп-
ространены простые дощатые полы на
балках и лагах. Их настилают, как прави-
ло, из сухих сосновых досок толщиной
30-40 мм (см. рис. 68). В зависимости от
назначения помещения доски сплачива-
ют впритык, в четверть и в шпунт. Пос-
ледний способ дает наиболее плотное
соединение, обеспечивающее хорошую
теплоизоляцию и влагонепроницае-
мость. При настилке полов между стеной
и первой доской оставляют зазор шири-
ной 1-2 см, который в дальнейшем пере-
крывается плинтусами. Первую от стены
доску прибивают к каждой балке гвоздя-
ми.
Необходимо иметь в виду, что вновь
настланные дощатые полы примерно
через год приходится сплачивать, так как
487
из-за усушки досок образуются щели и
трещины. Поэтому при первичной нас-
тилке доски обычно прибивают к балкам
не все подряд, а через 5-6 штук. Если
озникнет необходимость сплотить по.’
нужно найти, какие доски не прибиты
Для этогоснимают плинтусы, прикрыва-
ющие торцовые стороны досок (это лег-
ко : делать топором). Затем вынимают
среднюю доску и при помощи клиньев и
приспособлений, показанных на рис. 68,
б( доски плотно сдвигают и прибивают
гвоздями длиной 125-150 мм, которые
заколачивают наклонно, направляя ост-
рие в сторону ранее прибитой доски. В
каждом пересечении доски с лагой или
балкой забивают два гвоздя. После этого
в образовавшийся промежуток вгоняют
добавочную доску требуемой ширины.
Очень часто щели образуются и в ста-
ром полу, сплотить который заново
нельзя, так как все доски прибиты гвоз-
дями. В этом случае ремонт производит-
ся без разборки пола, путем вбивания в
трещины или щели реек соответствую-
щей толщины. Планки или рейки лучше
488
выстругивать из мягкого дерева с не-
большим сужением в нижней части. Если
щели узкие, можно воспользоваться
штукатурными дранками. Чтобы рейки
держались плотно, доски дополнительно
укрепляют гвоздями. Трещину или щель
сначала очищают от грязи и пыли. 44е-
большие планки хорошо вгонять в тре-
щины на клею. Работу производят дере-
вянным клином и киянкой.
Если в сосновом полу, сплоченном в
шпунт, отдельные участки подгнили,
покоробились или растрескались, посту-
пают следующим образом. В месте сое-
динения поврежденной доски с соседней
выдалбливают отверстие для прохожде-
ния лезвия узкой ножовки. От этого от-
верстия в обе стороны по гребню делают
продольный пропил до первой балки
(рис.68, в). Если'пол настлан короткими
досками и их концы лежат на балках,
поврежденные доски легко вынуть, под-
сунув под них какой-либо рычаг. При
необходимости заменить часть длинной
доски ее отпиливают поперек у балки или
лаги под некоторым углом к поверхнос-
480
Рис. 68. Ремонт полов: а — устройство
дощатых полов; б—сплачивание досок; в
— вырезание прогнивших досок; г —
крепление новой доски; д — вставка ош-
пунтованных досок с помощью бруска; е
— прибивание ошпунтованных досок; ж
490
— подрубание краев углубления зубилом
при ремонте жесткого пола;
1 — плинтус; 2 — доски пола; 3 — лаги; 4
— клинья; 5 — скоба; А — продольный
пропил
491
ти, как показано на рисунке. Затем доску
приподнимают, подкладывают под ее
конец брус (рис. 68, г) и отпиливают у
другого конца, чтобы пропил был над
серединой балки. К балке, у которой был
сделан наклонный пропил, прибивают
небольшой брусок для крепления вновь
настилаемой доски.
Перед установкой новых досок необ-
ходимо убедиться в точности подгонки
гребней и шпунтов. Новая секция не
ляжет на место свободно, ее нужно зако-
лачивать молотком через брусок (рис. 68,
д), который постепенно перемещают
вдоль соединения. Если пригоняемые
доски плохо становятся на место, их
можно прибить гвоздями (рис. 68, е). Так
же заменяют прогнившие и потрескав-
шиеся доски в полу, сплоченном впри-
тык, но в этом случае нет надобности
делать продольный пропил. Точное по-
ложение балки или лаги можно опреде-
лить, просунув между досками настила
лезвие ножа. Этим же способом можно
удалить часть пола при необходимости
пропустить трубу водопровода, провода
электропроводки и т.д.
492
Много неприятностей доставляют
скрипящие полы. Происходит это от
того, что доски при высыхании коробят-
ся и отходят от оснований и друг от друга.
При наступании они пружинят, трутся в
местах соприкосновения и издают до-
садные звуки. Для устранения скрипа
нужно найти скрипящие половицы и
прибить их к балкам ил и лагам длинными
гвоздями наискось. Головки гвоздей сле-
дует утопить бородком или кернером, а
образовавшиеся отверстия заделать
шпатлевкой.
Ремонт паркетного пола обычно сво-
дится к приклеиванию выпавших, заме-
не растрескавшихся и изношенных пла-
нок, называемых клепками. Клепки сов-
ременного паркетного пола делаются из
твердых пород древесины, выпускаются
длиной от 150 до 450 мм и шириной отЗО
до 50 мм и крепятся между собой пазом и
гребнем, а к основанию — мастиками,
клеем или гвоздями. Чтобы вынуть из
паркета дефектную клепку, ее нужно
расколоть долотом или стамеской в нес-
кольких местах вдоль волокон, а затем
493
удалить куски. Если требуется вынуть
несколько клепок, соседние, возможно,
колоть не придется, их иногда можно
извлечь, поддев стамеской.
При установке клепок на место нужно
хорошо подготовить основание: очис-
тить от грязи, пыли, старой мастики или
клея, заделать большие углубления
шпатлевкой или цементным раствором
(в зависимости от материала основания).
Устанавливаемые клепки должны быть
хорошо подогнаны, причем они не обя-
зательно должны иметь пазы и гребни.
Это могут быть просто прямоугольные
планки, остроганные по форме и разме-
рам старых клепок.
Ремонтные клепки всегда нужно ста-
вить на мастику или клеи, если даже ста-
рый паркет крепился к деревянному
основанию гвоздями. Проще всего это
сделать битумной мастикой на основе
битума БН-IV, наиболее распространен-
ного в быту. Битум разогревают до тем-
пературы примерно 180°С, когда он на-
чинает пенится, и держат при этой тем-
пературе часа два, пока не испарится вся
влага и вспенивание прекратится. В го-
494
рячем виде его наливают на подготов-
ленную поверхность, кладут клепку и
через минуту-две она будет прочно зак-
реплена на основании.
С горячим битумом нужно обращать-
ся осторожно, работать в рукавицах и
спецовке, так как попадание его на кожу
вызывает сильные ожоги. Кроме битума
в продаже бывают холодные мастики:
«Биски», КН-2 или КН-3, а также клей
«Бустилат», которые с таким же успехом
можно использовать для ремонтных
работ.
Если паркет рассохся и между клеп-
ками образовались небольшие щели, их
можно зашпатлевать смесью казеиново-
го клея с древесными опилками, холод-
ной мастикой или пастой «Карболат».
Щели, естественно, предварительно
очищают от грязи и пыли. Приклеенные
клепки при необходимости пристраги-
вают рубанком и обязательно циклюют.
Подробно о цикле и циклевании расска-
зано в разделе о древесине. Перед цикле-
ванием клепки рекомендуется увлаж-
нять мокрой тряпкой — стружка будет
сниматься лучше.
495
В помещениях с повышенной влаж-
ностью (ванные комнаты, санитарные
узлы) обычно устраивают так называе-
мые жесткие цементно-бетонные полы,
которые нередко покрывают керами-
ческими плитками. Ремонт жестких по-
лов обычно сводится к заделке трещин,
выбоин, замене плиток или их укрепле-
нию. Чтобы устранить дефект в цемент-
но-бетонном полу, трещину или щель
расчищают, подрубая зубилом края
внутрь (рис. 68, ж). Раствор для ремонта
жестких полов составляют из 1 части
портландцемента и 1 части песка. После
тщательного перемешивания смесь зат-
воряют водой до пастообразного состоя-
ния. Смочив щель водой, раствор с силой
вмазывают при помощи штукатурной
лопатки в уровень с поверхностью. Спус-
тя примерно час поверхность закрывают
несколькими слоями мокрой газетной
бумаги или ткани. На ремонтируемое
место нельзя наступать раньше чем че-
рез 3-4 дня.
Неисправность пола, облицованного
плитками, обычно состоит в том, что они
496
отстают от основания или трескаются.
Если плитка держится плохо, ее удаляют,
основание, где она находилась, слегка
углубляют и делают на нем насечки при
помощи молотка и зубила. Частички бе-
тона и пыль тщательно вычищают щет-
кой, а поверхность смачивают водой.
Приготовив раствор, как описано выше,
наносят его на поверхность углубления.
Затем плитку окунают в воду и вставляют
на прежнее место. Если плитка ляжет не
в уровень с поверхностью пола, ее выни-
мают и по мере надобности либо добав-
ляют, либо удаляют раствор. Швы между
плитками также должны быть заполне-
ны раствором, излишки которого снима-
ются в уровень с поверхностью тряпкой.
Как и при ремонте бетонного пола, ре-
монтируемое место нужно закрыть
мокрыми газетами или тряпками и не
наступать<на него 3-4 дня.
Плинтусы прибивают к стенам гвоз-
дями со сплющенными шляпками. При
продольном соединении плинтусы при-
резают под углом 45° впритык. Установ-
ку начинают с более длинных стен ком-
497
наты. Угловые соединения плинтусов
Обычно делают в ус, для чего соединяе-
мые концы срезают под углом 45°. При
огибании, например, печи соединения
также делак^ в ус.
ОКРАСКА ПОЛОВ
Дощатые полы красят чаще всего
алкидными эмалями и масляными крас-
ками. В магазинах специально для полов
продают готовые для употребления эма-
ли ПФ-266, ФЛ-254, УРФ-1128, МС-
160. Кроме того, для полов продают и
масляные)краски К-3.
Эмали и краски имеют, как правило,
желто- и красно-коричневый цвет, на-
носятся на пол в два слоя с просушкой
каждого слоя в течение 48 ч. Разбавите-
лями для этих красочных составов слу-
жатуайт-спирит, РС-2, скипидар, олифа.
Эмали образуют глянцевые покрытия,
масляные краски — полуматовые и ма-
товые. Для придания полу большей глян-
цевитости и износостойкости после про-
сушки последнего слоя масляной краски
пол иногда покрывают специальными
4ЧЯ
алкидными лаками ПФ-283, ПФ-231
или ГФ-166. На поверхность краски их
наносят в один слой. Лаки сохнут 16 ч.
Дощатые полы иногда красят нитроэма-
лями, например, НЦ-25 желто-коричне-
вого цвета или даже грунтами под нитро-
целлюлозные эмали. Такой вариант
вполне допустим, только нужно иметь в
виду следующее. Эти красочные составы
нельзя наносить на поверхности, ранее
крашенные алкидными эмалями или
масляными красками, так как старое
покрытие может вспучиться. При подго-
товке поверхностей нужно пользоваться
соответствующими грунтами (ГФ-020) и
шпатлевками (НЦ-008). Работать с нит-
роэмалями можно только в хорошо про-
ветриваемых помещениях и не забывать
беречь их от огня (не курить).
Перед окраской поверхность пола
должна быть гладко острогана, доски
сплочены, стыки между досками, а также
выбоины заделаны, как описано выше
или с помощью подмазок (например,
пастой «Карболат» и другими под масля-
ные краски). После сушки и зачистки
499
подмазанных мест шлифовальной
шкуркой или пемзой поверхности пола
покрывают олифой, если речь идет об
окраске алкидными или масляными сос-
тавами. При улучшенной отделке пола
после грунтовки мелкие дефекты заде-
лывают шпатлевкой, например, ПФ-
002, еще раз шлифуют мелкозернистой
шкуркой или пемзой с водой, хорошо
просушивают, удаляют пыль и только
потом красят.
Приступая к окраске пола, заранее
нужно определить, в каком месте начи-
нать окраску и где ее кончать, иначе
можно оказаться припертым в углу, отку-
да не выйдешь, не испортив покрытия.
Заранее нужно побеспокоиться и о том,
как ходить через проходные комнаты,
ведь красочные составы сохнут долго.
Выручают иногда длинные доски’и кир-
пичи. Для ускорения сушки в алкидные
эмали и краски иногда добавляют сикка-
тив При окраске пола этого делать не
следует, чтобы не снизить прочность
ПО1фЫТИЯ.
Для отделки паркета применяются
восковые и синтетические мастики-
500
«Восковая». «Самоблеск». «Туклер» и
другие. Они. как правило, не требуют
натирки, а высыхая, образуют прочную
блестящую поверхность. Наносятся
мастики в три-четыре слоя с промежут-
ками в 30 мин. При отделке новых кле-
пок, вставленных после ремонта, их цвет
нужно выровнять с цветом старого пар-
кета. Для этого новые клепки*следует
пропитать несколько раз мастикой или
воспользоваться анилиновыми красите-
лями (морилками), специально выпус-
каемыми для подкраски древесины.
Постоянные водо- и износостойкие
покрытия создаются на паркетных полах
специальными лаками. В продажу посту-
пают ал кидные (ГФ-257), мочевинофор-
мальдегидные (МЧ-248) и алкидноуре-
тановые (АУ-271) лаки. Разница между
ними та, что, например, покрытие из
алкидных лаков может быть удалено
смывками, а лаком МЧ-248 — Только
соскабливанием циклей, что говорит о
высокой их прочности. Все паркетные
лаки имеют превосходный внешний вид.
Их наносят на циклеванную поверхность
501
в 2-3 слоя с промежуточной сушкой
каждого 8 ч.
НАСТИЛКА ЛИНОЛЕУМА И
ПЛАСТИКАТНЫХ ПЛИТОК
Одним из лучших покрытий для полов
по праву считается линолеум — материал
во всех отношениях удобный, гигиенич-
ный и долговечный.Линолеум отличает
ся высокой прочностью на Истирание,
малой теплопроводностью, декоратив-
ностью. легко моется и чистится Нас-
титка его требует в 5-6 раз меньше вре-
мени, чем настилка и отделка дощатых
полов, и нЮ-12 раз меньше, чем укладка
паркета. Линолеум любого типа и качес-
тва ynpyi и хрупок при низкой температу-
ре (ниже 0оС), поэтому прежде чем раз-
ворачивать рулон, принесенный с моро-
за, его надо выдержать в комнате в тече-
ние сучок, чтобы прогреть.
Наша промышленность выпускает
несколько видов линолеума' поливинил-
хлоридный, алкидный, коллоксилино-
вый и резиновый (релин). Они могут
быть без основания (безосновные) или с
основанием (основные) в виде джутовой
ткани, войлока или вспененной массы.
Независимо от основы линолеум, как
правило, состоит из двух или большего
числа слоев. Верхний лицевой слой
включает меньше наполнителей, более
стоек к истиранию, эластичен и имеет де-
коративное оформление.
Бесшовный линолеум более дешевый,
но менее прочный, так как синтетичес-
кая основа при изгибе может трескаться.
Он более подходит для отделки полов в
прихожих и кухнях. Основные линолеумы
прочнее, так как дополнительно упроч-
нены основой, которая, крометого, явля-
ется хорошим тепло- и звукоизолирую-
щим средством. Эти материалы больше
подходят для отделки полов в жилых
комнатах. Пластикатные плитки дела-
ются безосновными и главным образом
из тех же материалов, что и линолеум;
выпускают- s размерами 500x300,
200x200 и 150x150 мм. Дома могут ис-
пользоваться для настилки полов в при-
хожей и кухне.
Выбирая линолеум в магазине, нужно
503
иметь при себе план комнат с указанием
размеров Эю поможет точнее высчи-
тать необходимое число метров и избе-
жать ненужных стыков при настилке,
поскольку ширина рулонов для разных
видов линолеума может быть не одина-
кова. Линолеум в комнатах настилают
лак, чтобы швы между полотнами распо-
лагались по направлению к свету (стыки
меньше будут заметны). На дощатом ос.
новации швы располагают вдоль досок,
причем желательно, чтобы стык полотен
приходился на середину диски.
Линолеум в рулонах, особенно безос-
новный, часто слеживается, становится
волнистым и наклеить его ровно бывает
просто не возможно. Тогда рулоны нуж-
но развернуть, разрезать на полотна
нужных для работы размеров (без при-
резки) и уложить их на пол друг на друга
лицевой стороной вниз дней на 10-12,
прижав тяжелым грузом. Если не помо-
жет, листы можно прогладить горячим
утюгом. При настилке линолеума боль-
шое значение имеет качество основания,
на которое он наклеивается. Пол должен
$04
быть совершенно ровным, чистым и
сухим. Даже незначительные неровнос-
ти будут проступать через линолеум,
ухудшая общий вид пола. Кроме того,
выпуклые места покрытия будут скорее
изнашиваться. Качество поверхности
пола можно проверить длинной ровной
рейкой (1-1,5 м), прикладывая ее в раз-
ных направлениях и просматривая на
просвет. Просвет более 3 мм считается
неудовлетворительным. Зыбкое доща-
тое основание (доски прогибаются при
ходьбе) для настилки линолеума не при-
годно, его нужно укрепить установкой
дополнительных лаг.
Подготовку пола начинают со снятия
плинтусов. Их осторожно поддевают и
поднимают стамеской или топором.
Линолеум, наклеенный на недостаточно
сухую поверхность, быстро отслаивает-
ся, а иногда даже рвется. Практически
влажность деревянных покрытий опре-
деляют так: на пол кладут кусок фильтро-
вальной или папиросной бумаги, а сверху
— листлинолеума, края которого прижи-
мают грузом. Если по истечении 2-3
505
дней бумага останется сухой и поверх-
ность пола не потемнеет, линолеум мож-
но наклеивать. После проверки на влаж-
ность поверхность дощатых полов надо
проолифить и как следует высушить.
Очень удобным средством выравни-
вания старых оснований под линолеум и
пластикатные плитки является их пок-
рытие древесноволокнистыми плитами,
основные сведения о которые даны в
соответствующем разделе. Помимо вы-
равнивания поверхностей ДВП обеспе-
чивают дополнительную тепло- и звуко-
изоляцию. На деревянные основания
древесноволокнистые плиты можно
прибивать гвоздями, стараясь утопить их
головки, на другие основания — прикле-
ивать горячим битумом или холодными
мастиками. Линолеум и пластикатные
плитки можно наклеивать горячим биту-
мом, готовыми клеями и мастиками,
продаваемыми в хозяйственных магази-
нах, а также самодельными мастиками.
Горячую битумную мастику готовят и
применяют так же, как и для ремонта
паркетных полов.
506
В магазинах можно встретить клеи
«Бустилат* и «Стилит», мастики ПС-Б,
ПЛ-1, ДФК-П, КН-3, «Гумилакс», «Син-
толакс», «Биски» и др. При использова-
нии клея «Бустилат» пол предварительно
грунтуют 15%-ным раствором этого
клея в воде, дают просохнуть примерно
сутки, затем на загрунтованную поверх-
ность наносят слой клея и на него укла-
дывают облицовочный материал, тща-
телыю разравнивая. Настил желательно
прикатать катком и придавить грузом
(мешки с песком) особенно в стыках.
Ходить можно через сутки. Расход —
примерно 0,5-0,8 кг на 1 м2.
Мастики ПС-Б и ПЛ-1 двухкомпо-
нентные: пасту и отвердитель смешива-
ют непосредственно перед употреблени-
ем и никак не позднее 1,5 ч. Мастики
наносят на пол шпателем и сразу укла-
дывают настил, тщательно разравнивая.
Расход мастик 0,7-0,9 кг на 1 м2. Ходить
по полу можно не ранее чем через 2 сут.
Приводимая выше технология при-
менения клеев и мастик дана для. общей
ориентировки. Подробные сведения
507
можно наити в инструкциях, приклады-
ваемых* к этим материалам заводами-
изготовителями. Если нет возможности
приобрести готовые мастики, их можно
приготовить самостоятельно. Любой
линолеум, кроме коллокселинового,
можно приклеить масляно-меловой
мастикой. В ее состав входят (массовая
доля, 0): мел сухой молотый — 47; олифа
«оксоль» — 36 и портландцемент марки
«300» или «400» — 17. Сначала смешива-
ют мел и цемент до получения однород-
ного порошка, затем вливают олифу и все
тщательно перемешивают. Применять
нужно в течение суток.
Очень популярна у любителей масти-
ка «Биски». Она хорошо клеит линолеум,
плитки, паркет и другие материалы. Для
приготовления 10 кг мастики нужно
взять: 6,5 кг битума; 2,2 кг уайт-спирита;
0,4 скипидара; 0,2 кг резинового клея и
0,7 кг цемента. Сначала разогревают
битум до разжижения, затем небольши-
ми порциями в него добавляют цемент
при непрерывном перемешивании. Сня&
смесь с огня и дай ей несколько остыть,
508
последовательно вводят уайт-спирит,
скипидар и резиновый клей.
Линолеум не всегда нужно приклеи-
вать. Например, в узких проходах, где нет
необходимости стыковать полотна по
длине, линолеум можно прирезать и ос.-
тавить его нанедел ю-две. После этого по
краям его цужно, прибить и прижать
плинтусами. Точно так же, поступают и с
мягкими ворсовыми линолеумами;, по
периметру у стен закрепляют плинтуса-
ми, а в стыках приклеивают.
Теперь о прирезке полотен. Первое
полотно линолеума отрезают с неболь-
шим запасом (припуском) по длине и
придвигают боковой стороной к одной из
ртён на расстояние 2-3 см. Нужно сле-
дить, чтобы.припуск листа был одинако-
вым,.с обоих концов листа (у боковых
стен). Подгонка линолеума к стене у две-
ри производится при помощи циркуля и
угольника, как показано на рис. 69, а. Из-
мерив циркулем самое большое рассто-
яние между серединой дверного проема
и краем листа, это же расстояние откла-
дывают от выступов стены. Отметки на
линолеум наносят по угольнику.
510
Рис. 69. Наклейка линолеума: а — раск-
раивание листа у дверного проема с
помощью циркуля и угольника; б — на-
несение контрольных отметок; в — раск-
раивание листа у боковой стены по кон-
трольным отметкам; г — прирезание
листов в стыках;
1 — наибольшее углубление; 2 — уголь-
ник; 3 — линия обреза; 4 — нанесение
линии карандашом; 5 — контрольная
отметка; 6 — перенесение отметки на
конец листа; 7 — нанесение мастики
511
Приклеивать линолеум вплотную к
стенам не рекомендуется, лучше остав-
лять зазор 5-10 мм, который впоследст-
вии закроется плинтусом или галтелью.
После укладки листа с вырезами на мес-
то на полу по противоположному краю
проводят линию карандашом (рис. 69, б)
и примерно в середине делают попереч-
ную контрольную отметку как на полу,
так и на линолеуме. Затем лист немного
отодвигают от боковой стёны и лишний
материал отрезают по предварительной
разметке. Ножку циркуля устанавливают
по контрольным отметкам (рис. 69, в).
Следующий лист соединяется с Первым
впритык, поэтому их нужно очень точно
обрезать. Для этого при раскраивании
кро'мки смежных листов укладывают
внахлестку с напуском 15-20 мм.
Раскроить линолеум иногда бывает
затруднительно из-за присутствия труб и
выступов стен. В таких случаях /тучше
всего воспользоваться шаблоном, выре-
занным из плотной бумаги или картона.
Мастику наносят в зависимости от
вида клея или только на пол, или на пол и
512
тыльную сторону линолеума. Для этого
полотнища осторожно отгибают лице-
вой стороной внутрь примерно на поло-
вину длины и равномерным слоем нано-
сят мастику. Слой, нанесенный на пол,
должен быть толщиной 1-2 мм, а
на линолеуме потоньше. Боковые кром-
ки листов (10-15 см) вдоль линии стыка
остаются непромазанными. Уложенные
полотнища затем разглаживают от сере-
дины к краям при помощи какого-ни-
будь тяжелого предмета, обернутого мяг-
кой тряпкой. Для более плотного прижи-
мания полотнища к основанию реко-
мендуется пользоваться грузом.
К прирезке кромок смежных листов
приступают через 2-3 дня, когда мастика
подсохнет. Резать надо острым ножом по
линейке (рис. 69, г). После прирезки
стыков приклеивают кромки листов,
удалив из-под них грязь и пыль. Прижа-
тые кромки притирают и вдоль стыка
кладут груз.
Покрытый линолеумом пол рекомен-
дуется протирать влажной, но не мокрой
тряпкой, так как вода, проникая через
513
швы между основанием и линолеумом,
может быть причиной загнивания пола.
Линолеум относительно стоек к дейст-
вию кислот, но разъедается щелочами,
поэтому для мытья не следует применять
различные стиральные порошки.
Пластикатные плитки настилают так
же, как и линолеум, но с некоторыми
особенностями. Настилку лучше вести
от двери и стены, где она находится, с тем
чтобы края прирезаемых плиток у боко-
вых стен были закрыты плинтусами. Для
наклейки плиток обычно применяются
быстросхватывающиеся мастики, кото-
рые наносят тонким равномерным сло-
ем как на основание, так и на тыльную
сторону плиток. Лучшими мастиками
считаются резино-битумные и кумаро-
но-каучуковые, но можно применять
любые, рекомендуемые для наклейки
линолеума.
Неудачи в приклеивании плиток чаще
всего объясняйся следующими причи-
нами. Большинство используемых мас-
тик сохнут довольно долго (до несколь-
ких суток). Если начать ходить по плит-
514
кам до истечения этого срока, что обыч-
но и происходит, масти ка будет выдавл и -
ваться через швы между плитками, а
углы и кромки плиток будут приподни-
маться. Плитки хорошо приклеятся
только в том случае, если будут хорошо
прижаты к полу (например, песком в
мешках).
РЕМОНТ И НАВЕШИВАНИЕ
ДВЕРЕЙ
Неисправные двери доставляют мно-
го неприятностей: пропускают в комнату
холодный воздух, скрипят, царапают
пол, задевают половики. Знакомство с
элементарным ремонтом двери поможет
устранить эти недостатки. С навешива-
нием дверей приходится иметь дело не
только при устройстве, скажем, перего-
родок в комнатах, но и при изготовлении
дверец мебели, ремонте оконных рам и
т.д.
Неотъемлемой частью каждой двери,
если она не раздвижная, являются петли.
Петля состоит из двух карт, шарниров и
оси, которую иначе называют баутом.
515
Иногда бауты делают съемными. В этом
случае при разборке петли отвинчивает-
ся, нижняя шаровидная или конусная
головка и ось вынимается из шарниров.
В петлях другого типа баут намертво за-
делывается в одну из карт, а вторая карта
свободно надевается на него сверху. Для
створок небольших оконных перепле-
тов, крышек различных ящиков и шкату-
лок применяют глухие петли с заделанн-
ыми баутами. Для снятия створки в этом
случае приходится отвинчивать все шу-
рупы одной из карт петли.
Петли делаются правосторонними и
левосторонними, поэтому при покупке
это следует учитывать, иначе при навес-
ке, скажем, двери они могут не подойти.
Сторону петли обычно определяют с
внешней стороны дверцы, в которую
петля будет врезана. Если стоять с внеш-
ней стороны двери, которая открывается
«на себя», петли, находящиеся справа,
называются левосторонними, а находя-
щиеся слева— правосторонними. И нао-
борот, если стоять с внутренней стороны
двери, когда она открывается «от себя»,
516
справа будут правосторонние петли, сле-
ва — левосторонние.
Несмотря на то, что двери, как прави-
ло, делают из хорошо высушенной дре-
весины, они из-за смеры температуры в
разное время года могут покоробиться и
будут заедать в дверном косяке. Иногда
дверь туго закрывается вследствие ко*
робления косяка, перекоса дверной ко-
робки, усадки стен и по другим причи-
нам. Небольшое заедание двери в косяке
можно устранить, натерев трущиеся по-
верхности хозяйственным мылом. Если
этого окажется недостаточно, то кромку
двери выравнивают рубанком (рис. 70,
а)-
При слабом креплении детель дверь
может опуститься. Чтобы устранить этот
недостаток, надо подвинтить шурупы.
Если старые шурупы провертываются,
их- заменяют более длинными, а если
таких не окажется, то отверстия заделы-
вают деревянными пробками на клею
или мелкими металлическими стружка-
ми и ввинчивают старые шурупы. Опус-
тившуюся дверь можно немного припод-
517
нять, надев на баут между картами прок-
ладку в виде проволочного кольца соот-
ветствующей толщины (рис. 70, б). Для
этого нужно снять дверь с петель. Когда
дверь туго входит со стороны замка, ее
можно исправить путем регулирования в
петлях. Для этого между боковой сторо-
ной двери и фальцем дверной коробки
должен быть зазор 1,5-2 мм. Из дЬерной
карты вывинчивают шурупы и под один
конец карты подкладывают узкий кусо-
чек картона; если заедает край притвора
с внешней стороны двери, картон подк-
ладывают, как показано на рис. 70, г; если
же заедает край обвязки с внутренней"
стороны, подкладку ставят, как на рис.
70. R.
Иногда дверь зажимается в верхней
части бокового косяка. В этом случае
нужно ударить по косяку.молотком или
тяжелой киянкой через деревянный бру-
сок (рис. 70, а). То же самое можно сде-
лать с косяком в нижней части.
Подстругивай и е рубанком и более
сложный ремонт удобнее производить,
когда дверь снята с петель. В случае
518
съемных петель это сделать нетрудно.
Если петли шарнирные со съемными
баутами, надо отвинчивать нижнюю го-
ловку баута, а стержень вытащить ру-
ко1й или выбить пробойником (рис. 70,
е). Разбирать нужно сначала нижнюю
петлю. Снимать дверь с петель удобно
топором, подсунув его под нижнюю Обг
вязку. Порой для снятия двери приходит-
ся снимать верхний наличник.
Дверь подчас плохо открывается из-
за неровности пола. Подстругивай и е
рубанком, а тем более отпиливание ниж-
ней обвязки приводит к увеличению за-
зора снизу. Лучшее, что в этом случае
можнцсделать, — установить небольшой
порожек. Поскольку эта деталь при ходь-
бе подвергается значительному износу,
ее нужно делать из твердой породы дере-
ва толщиной 10-20 мм. В закрытом по-
ложении двери на ее нижней обвязке от
пола отмечают высоту порожка с обеих
сторон. Дверь затем снимают с петель,
лишнюю часть отпиливают, а поверх-
ность выравнивают рубанком. Прибив
порожек (рис. 70, и), дверь навешивают
на место.
519
Рис. 70. Ремонт дверей: а — устранение
заедания в верхней части косяка ударом
киянки; б — поднимание опустившейся
двери с помощью прокладок; в — уста-
новка прокладки под петлю, когда заеда-
ет край притвора с внутренней стороны;
г— то же, с внешней стороны; д — вырав-
нивание неровностей обвязки рубанком;
520
е — разборка петли на висящей двери; ж
— обивка двери клеенкой или дермати-
ном с подкладкой под гвозди кружочков
из плотной ткани; з — обивка двери с под-
кладкой полосок из обивочного матери-
ала; и — установка порожка
1 —- проволочные кольца; 2 — картонная
прокладка; 3 — косяк
521
При установке новой двери
необходимо иметь в виду, что она будет
свободно открываться и закрываться
только при определенном зазоре между
кромками ее полотна и фальцами двер-
ной коробки. При закрытой двери, если
она имеет порог, зазор вверху должен
быть 1 -2 мм, внизу 3 мм. Если же порога
нет, зазор внизу должен быть увел имен до
8-10 мм, чтобы дверь могла свободно от-
крываться при настилке ковров и поло-
виков. Приобретенная готовая дверь
очень редко соответствует размерам
имеющейся коробки, обычно требуется
ее подгонка. Прежде всего проверяют
прямоугольность дверной коробки, из-
меряя ее по диагоналям при помощи
рулетки или длинной планки — диагона-
ли должны быть равны. Размеры двер-
ной коробки и полотна двери подгоняют,
пристрагивая рубанком боковые сторо-
ны и опиливая полотно со стороны верх-
него и нижнего брусков обвязки. Чтобы
предотвратить впитывание влаги через
торец нижней обвязкц двери, его следует
покрыть масляной краской.
522
Боковые бруски обвязки нужно ост-
ругивать одинаково и со стороны петель,
и со стороны замка, чтобы они имели
одинаковую ширину. Пригоняя дверь,
нужно добиваться, чтобы ее полотно
плотно прилегало к четвертям коробки
по всему периметру; не западая в фальц и
не выступая наружу. Пригнанную с уче-
том всем размеров дверь вставляют в
коробку, вкладывают клинья для сохра-
нения требуемых зазоров в нужных мес-
тах и намечают места врезания петель:
верхние — на расстоянии, равном длине
одной петли от верха двери; нижние — на
уровне верхней части нижнего обвязоч-
ного бруска. Места, где нужно сделать
врезы, отмечают как на обвязке, так и на
косяке коробки при помощи узкой ста-
мески.
Разметку гнезд делают на снятой две-
ри, причем длину-петель отмечают не-
посредственно по карте, а ширину и глу-
бину удобнее наносить рейсмусом, так
как те же размеры приходится наносить
и на косяке. Прирезку петель начинают с
обхода стамеской контура гнезда, затем
523
на расстоянии 10 мм друг от друга делают
насечки, после чего лишнее дерево уда-
ляют обычным способом. Поверхность
гнезда должна быть ровной. Карты при-
резают заподлицо с поверхностью бруса.
Петл j крепят полным количеством шу-
рупов по числу отверстий, которые пред-
варительно накалывают шилом.
Двери к р а с я т алкидными эмаля-
ми, масляными красками, цинковыми
белилами с добавлением пигментов и
другими красочными составами, при-
годными для окраски древесины (см.
приложение). Подготовка деревянных
поверхностей под окраску описана в раз-
деле об окраске деревянных изделий.
Цвет дверей необходимо согласовать с
общей цветовой гаммой в комнате. Две-
ри красят, как правило, в те же цвета, что
и стены, но с различием в насыщенности
колера. Если, скажем, стены оклеены
обоями густых тонов, то двери делают
более светлыми, и, наоборот, при свет-
лых тонах стен двери красят более насы-
щенными красками.
Качество работы во многом зависит
от последовательности окраски отдель-
524
ных элементов двери. Щитовую дверь
надо начинать красить сверху. После
окраски дверного полотна красят короб-
ку и наличники. В филенчатой двери
сначала красят филенки, потом средни-
ки и в заключение — бруски обвязки. При
окраске филенок сначала обрабатывают
окладные калевки узкой кистью, а затем
полотно филенки сверху вниз.
После лицевых поверхностей красят
кромки двери так, чтобы на них не обра-
зовывалось толстого слоя краски. В зак-
лючение красят коробку и наличники.
Краска должна сохнуть при открытой
двери.
Двери часто оклеивают декоративн-
ыми пластиками с текстурой под ценные
породы дерева. Такая отделка хорошо
гармонирует с любым цветом окружаю-
щих стен и отвечает требованиям совре-
менного интерьера. О том, как это дела-
ется, можно прочитать в соответствую-
щем разделе.
Для сохранения тепла в доме большое
значение имеет утеплениедвери,
соединяющей жилое помещение с нео-
525
тапливаемой частью дома. Устранив
недостатки в притворе двери указанным
выше способом, имеющиеся щели тща-
тельно зашпатлевывают. Дверь обычно
обивают плотной тканью, дерматином
или клеенкой, под которые подкладыва-
ют войлок, вату, паклю, мешковину и т.п.
Для обивки дверь лучше снять е петли и
положить горизонтально. Разложив рав-
номерно утепляющий материал, сверху
кладут ткань, растягивают и закрепляют
по краям гвоздями. Обивать можно гвоз-
дями с подложенными под их шляпки
кружочками материи (рис. 70, ж) или по
расположенным, как показано на рис. 70,
з, полоскам обивочного материала. Для
прочности полоски свертывают втрое.
Для лучшей теплоизоляции край обшив-
ки напускают над кромкой полотна две-
ри или по краям прибивают валик из
свернутой в несколько раз материи.
Удобным и надежным средством
утепления дверей являются утеплители,
продаваемые в хозяйственных магази-
нах. Они/представляют собой профиль-
ные резиновые жгуты, закрепляемые по
520
периметру двери металлическими нак-
ладками.
УСТАНОВКА ЗАМКОВ И ИХ
РЕМОНТ
В продаже бывают замки самых раз-
нообразных конструкций и размеров, но
по способу монтажа их можно разделить
на лри группы: врезные, накладные и
навесные.
Наиболее просто монтируются нак-
ладные замки, которые ставятся главным
образом на входные двери. Накладной
замок привертывается шурупами к по-
верхности обвязки двери с внутренней
стороны, и для его установки нужно
только просверлить или выдолбить ста-
меской отверстие для поводковой план-
ки. Замок помещают в нужное место на
край обвязки и намечают места отверс-
тий под шурупы и ключ. Точно таким же
образом, после соответствующей раз-
метки, на дверном косяке или другом
полотне двери привинчивают запорную
коробку.
Навесные замки используются при
527
Рис. 71. Установка врезных замков:
а — отметка расположения замка; б —
перенесение разметочных линий на бо-
52S
ковую сторону обвязки; в — высверлива-
ние и долбление гнезда; г — разметка по-
ложения запорной планки
529
помощи накладок, ушек, колец. В прос-
тейшем случае накладки и ушки крепят-
ся с внешней стороны двери гвоздями
или шурупами. Немного сложнее, но
вместе с тем и надежнее крепить их с
боковой стороны обвязки двери и кося-
ка. В этом случае для них нужно вырезать
гнезда, чтобы они стояли заподлицо с по-
верхностью дерева.
Врезные замки применяют в дверях,
ящиках столов, дверных шкафов и т.д.
Обычно место врезания дверного замка
зависит от расположения дверной ручки,
имеющей скважину для ключа. Следует,
впрочем, помнить, что замок нельзя вре-
зать напротив средника филенчатой две-
ри, так как гнездо, сделанное в этом мес-
те, ослабит шиповую вязку. Замок вреза-
ется в боковой брус обвязки. Для размет-
ки замок плашмя прикладывают к обвяз-
ке по месту его будущего расположения,
шилом накладываютотверстие для клю-
ча и обводят контуры (рис. 71, а, б). Раз-
меточные линии переносят затем на
боковую сторону обвязки при помощи
угольника и очерчивают толщинуоамка.
Гнездо под корпус замка лучше всего
сначала высверлить, а затем выровнять
стамеской (рис. 71, в). Сверло должно
иметь диаметр, равный толщине корпуса
замка. Гнездо надо вырубать тщательно,
чтобы замбк входил в него плотно. Когда
гнездо готово, вставляют замок и очер-
чивают его переднюю планку, для кото-
рой затем стамеской делают углубление.
Планка должна быть прирезаназалодл и-
цо с поверхностью. Чтобы врезать за-
порную планку в косяк дверной коробки
или другую створку, дверь прикрывают й
по замку отмечают положение планки по
вертикали. В горизонтальной плоскости
положение отмечают, точно .измерив
расстояние по поверхности обвязки до
ригеля и отложив этот размер на косяке.
По этой отметке центрируется положе-
ние запорной планки, после чего ее кон-
тур обводят .карандашом или шилом
(рис. 71, г) и вырезают гнездо. Необходи-
мое углубление для ригеля-засова и ро-
лика-фиксатора вырубают стамеской
после привинчивания запорной планки
на место.
Другие дверные и оконные приборы
(ручки, засовы, крючки и т.д.) устанавли-
ваются на шурупах, чтр не представляет
трудностей; важно лишь правильно раз-
метить места расположения приборов и
их запорных элементов.
Очень часто у врезных замков пере-
стает действовать ролик-фиксатор (рис.
72, а). Он или плохо удерживает дверь
или совсем не выступает наружу. Причи-
на этой неисправности, как правило,
кроется в поломке пружины фиксатора.
В некоторых конструкциях врезных зам-
ков для регулирования фиксатора дела-
ется специальный винт, потайная голов-
ка которого находится на планке. Преж-
де чем разбирать замок, сначала нужно
попробовать отрегулировать фиксатор
этим винтом. Если попытка ничего нс
даст, замок придется вынуть из гнезда.
Крышка замка обычно крепится одним
или двумя винтами, которые нужно от-
вернуть. Пружину удобно вынимать и
вставлять круглогубцами. После исправ-
ления или замены детали замок надо
очистить от грязи, смазать и собрать.
532
Замок приходится разбирать также при
поломке пружины сувальды, при необ-
ходимости удалить отломившуюся бо-
родку ключа.
Благодаря надежности и уникальной
«секретности» замки с цилиндровым
механизмом получили широкое распрос-
транение. В отличие от других конструк-
ций их нельзя смазывать маслом. Для
чистки их помещают на час-два в бензин,
после чего ополаскивают чистым бензи-
ном. В процессе промывки рекомендует-
ся вставлять и вынимать ключ и повора-
чивать механизм. Если цилиндровый
замок не работает, его прежде всего нуж-
но промыть указанным способом. В
домашних условиях подогнать ключ для
цилиндрового замка очень трудно, так
как его плоскости должны иметь специ-
ально профрезерованные пазы, позво-
ляющие ему свободно входить в сердеч-
ник.
Цилиндрический замок (рис. 72, б)
состоит из корпуса и вставленного в него
цилиндра с узким фасонным пазом. Обе
детали имеют несколько вертикально
533
расположенных каналов, в которые
вставлены штифты. В сердечнике они
разной длины, соответствующей профи-
лю ключа, а в каналах корпуса — одина-
ковые. Сверху они прижимаются пружи-
нами.
Сердечник замка можно повернуть
только в том случае, если верхние торцы
вставленных в него штифтов располо-
жатся на уровне поверхности цилиндра, а
такое положение они займут, когда в паз
замка вставлен «свой» ключ. «Чужой»
ключ не может повернуть цилиндр, так
как этому будут мешать выступающие
нижние или опустившиеся верхние
штифты.
Цилиндровый механизм — только
отдельный блок замка, а для его соедине-
ния с другими частями применяются
различные средства — планки, выступы,
кулачки, которые могут перемещать ри-
гель. Существует также несколько спо-
собов предупреждения продольного
перемещения цилиндра в корпусе: в од-
ном случае для этого служат стопорные
кольца, в другом — винты, в третьем —
фиксирующие диски с обеих сторон сер-
534
дечника. Чтобы разобрать замок, нужно
вставить ключ, а затем снять деталь,
удерживающую цилиндр-в корпусе. Пос-
ле этого можно извлечь цилиндр из кор-
пуса замка. Вытаскивать его нужно очень
осторожно, так как пружины, прижима-
ющие штифты, могут выскочить.
Если ключ сломался и остался в зам-
ке, то его вытаскивают одним из следую-
щих способов. Прежде всего нужно снять
заднее запорное устройство и попытать-
ся вытолкнуть ключ через образовавше-
еся отверстия. Иногда отломанную бо-
родку ключа удается выбить, резко уда-
ряя по корпусузамка ручкой молотка или
какой-нибудь деревяшкой (замок надо
держать в левой руке). При невозмож-
ности удалить отломанную часть ключа
указанным способом надо разобрать
замок. Нужно иметь в виду, что при раз-
борке замка ни в коем случае нельзя пу-
тать штифты, менять их местами, так как
из-за этого ключ не будет подходить к
замку.
Из-за потерянного ключа, если не
удается подобрать другой, нередко при-
Рис. 72. Устройство врезных (а), с цилин-
дровым механизмом (б), замков и под-
гонки ключей (в) взамен утерянных:
1 — ролик; 2 — пружина фиксатора; 3 —
536
винт регулировки; 4 — ригель-засов; 5 —
штифты корпуса; 6 — пружина; 7 кор-
пус; 8 — сердечник цилиндра; 9 — штиф-
ты сердечника
537
ходится заменять замок. Имея неболь-
шой навык в работе напильником, нет-
рудно подгонять или изготовить новый
ключ, освобождая тем самым себя от
необходимости покупать и устанавли-
вать новый замок. Подбирая ключи, ни-
когда не пытайтесь подгонять замок к
ключу. Человек, не знающий устройства
замка, «не боится» вставить в него пер-
вый попавшийся ключ и с силой повора-
чивать, пользуясь даже рычагом, встав-
ленным в ушко. В результате ломается
или замок, или ключ.
Чтобы выпилить новый ключ, снача-
ла подбирают соответствующую заго-
товку (их продают в хозяйствен ных мага-
зинах в виде штампованных болванок).
Она уже имеет профиль скважины, и
чтобы сделать ключ, надо только выпи-
лить прорези в бородке и отпилить ее.
Если нет старого ключа, который служил
бы образцом, приходится делать ключ по
замку.
Бородку болванки опиливают и зачи-
щают так, чтобы она свободно входила в
замочную скважину; затем ключ вставля-
538
ют в замок и несколько раз поворачива-
ют до упора и обратно. После этого на
боковой поверхности бородки обычно
остаются отметки. Если же их не получа-
ется, бородку ключа нужно закоптить и
вновь проделать ту же операцию. По
полученным меткам и выпиливают про-
рези (рис. 72, в).
Когда имеется старый ключ, все раз-
меры прорезей берут с него кронцирку-
лем и выпиливают, постоянносверяясь с
оригиналом. Для выпиливания ключа к
замку с цилиндровым механизмом, если
есть образец, болванку и старый ключ
зажимают вместе в тиски, желательно
ручные, и делают пропилы по контуру
вырезов старого ключа. Окончательную
подгонку делают непосредственно на
замке.
РЕМОНТОКОН
И СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Окна требуют постоянного ухода и
периодического ремонта. В плохо отк-
рывающихся створах оконных перепле-
тов расшатываются соединения, умень-
539
шается плотность прилегания стекол к
фальцам, что увеличивает потери тепла.
Оконные переплеты, постоям
но подвергаясь атмосферным воздейст-
виям, набухают, усыхают, коробятся,
гниют. Нередко окна закрываются и отк-
рываются туго потому, что ослабли шу-
рупы петель (в этом случае их необходи-
мо подвинтить). Если шуруп проверты-
вается, его нужно вывернуть, в отверстие
забить деревянную пробку (нагель) и
после этого снова ввинтить. Таким же
способом крепят и ослабевшие шурупы
оконных ручек и шпингалетов. Сильно
покоробленную створку необходимо
снять с петель и пристрогать в том месте,
которое ее задерживает. Работать рубан-
ком нужно осторожно, постоянно прове-
ряя точность подгонки. От дальнейшего
перекоса надо укрепить угловые соеди-
нения створок металлическими угольни-
ками. Нив коем случае не вытаскивайте
шурупы клещами и не забивайте молот-
ком, работайте только отверткой.
Более сложный ремонт оконных
переплетов может производить только
540
тот, кто хорошо овладел основами сто-
лярного дела, умеет выстругать бруски
заданного размера и профиля, хорошо
подгонять их и склеивать. При таком
ремонте вынимают стекла, снимают
створки с петель, разбирают их на бруски
и заменяют сгнившие.
Окна, как никакие другие части ин-
терьера жилых помещений, подвержены
неблагоприятному воздействию атмос-
феры. По этой причине для окраски окон
нужно подбирать красочные составы,
пригодные для наружных работ (см. табл.
11 приложения). Это могут быть алкид-
ные эмали, масляные и водоэмульсион-
ные краски. Поверхности под окраску
готовят, как описано в разделе об окраске
деревянных изделий. Для окраски окон
используют краски светлых тонов, обыч-
но белые с небольшой примесью голубо-
го пигмента, который устраняет желтиз-
ну. В продаже бывает специальная эмаль
для окон ПФ-14 белого, кремового, голу-
бого и салатного цветов.
Окраску окон удобнее начинать с
переплетов. Сначала следует красить
541
плоские поверхности, а затем фигурные.
Чтобы не пачкать стекол, нужно закры-
вать их куском листового железа, фане-
ры или стекла, а краску наносить неболь-
шим ручником. После окраски перепле-
та красят коробку, подоконник и, нако-
нец, сливные доски. Не забывайте, что
подоконник и сливные доски нужно кра-
сить и снизу.
Для удаления масляной краски со
стекла можно воспользоваться пастой,
составленной из просеянного мела и
насыщенного раствора стиральной
соды вводе. Пасту накладывают На окра-
шенное место и оставляют до тех пор,
пока краска не размягчится. Затем ее
с ти ра ют бум а го й.
Наиболее частый вид ремонта окон —
замена стекол. Л юбителю все делать
своими руками полезно научиться этому
несложному «искусству», так как иметь
дело со стеклом приходится и при зас-
теклении шкафов, и вставлении стекла в
рамки фотографий, и окантовке гравюр и
репродукций картин.
Промышленность выпускает строи-
542
тельное стекло, различное по толщине
(от 1,9 до 6 мм) и качеству (I, II и III сорта).
Для окон чаще всего применяют одинар-
ное стекло толщиной 1,9-2,4 мм, реже
полуторное — от 2,4 до 2,7 мм* Стекло
очень хрупкий материал, и обращаться с
ним нужно осторожно: большие листы
класть только на совершенно ровную
поверхность; хранить, поставив на реб-
ро; при переноске держать обеими рука-
ми с противоположных сторон.
Для резки стекла применяют стекло-
резы (рис. 73, а, б), в которых режущим
элементом служит алмаз или ролик из
твердого сплава. Алмазный стеклорез
дорог, да и найти его не так-то просто,
поэтому в домашней мастерской удобнее
роликовые стеклорезы. Их делают с
одним или несколькими роликами, кото-
рые закреплены в обойме. Одним роли-
ком можно разрезать около 300 м стекла,
чего вполне достаточно в доцашних ус-
ловиях. Затупившийся ролик можно за-
точить на мелкозернистом шлифоваль-
ном круге (рис. 73, в). При этом стеклорез
надо держать под таким углом к кругу,
543
чтобы ролик медленно вращался Если
на стекле остается тонкая бесцветная
черта, значит, стеклорез режет хорошо.
Если же черта имеет вид грубой царапи-
ны белого цвета, значит, стеклорез тупой
или им неправильно пользуются. При
плавильном резаний стеклорезом стекло
издает слабый потрескивающий звук.
Если стеклорез острый, но все же не дает
надреза при нормальном давлении, его
надо окунуть в керосин. Начиная рабо-
тать стеклорезом, попробуйте его на
небольших кусках или осколках стекла.
Резание стекла не представляет труд-
ностей, если придерживаться простых
правил. Прежде всего, нужно правильно
держать стеклорез (рис. 73, в); указатель-
ный палец должен находиться сверху, а
инструмент — занимать почти верти-
кальное положение. Направляют стек-
лорез по линейке или ровной рейке, а
лучше всего воспользоваться чертежной
рейсшиной. Резать начинают с дальнего
края полотна и проводят роликом по
поверхности (на себя) только один раз,
равномерно нажимая им на стекло. Если
•544
надрез не получился, переверните стекло
и сделайте надрез с обратной стороны.
Отламывать стекло удобнее, подложив
под лист (под концы надреза) спички и
надавливая сверху руками (рис. 73, г).
Небольшие кусочки стекла отламывают
при помощи стеклореза, у которого для
этого сделаны сбоку вырезы (рис. 73, д),
или при помоги плоскогубцев.
При фигурном резании стекла под
него подкладывают лист бумаги с начер-
ченной линией движения стеклореза
(рис. 73, е). Чтобы сделать из стекла круг,
поступают так: сделав надрез по окруж-
ности, в разные стороны от нее (по ради-
усам) делают прямые надрезы и только
Рис. 73. Резание стекла: а — виды стекло-
резов; б — заточка роликов стеклореза; в
— резание стекла роликовым стеклоре-
зом; г — отламывание стекла по линии; д
— отламывание небольших кусочков
стекла; е — резание стекла по кривой
линии; ж — то же, по кругу;
1 — алмазный стеклорез; 2 — роликовый
стеклорез; 3 —точильный круг, 4 —спич-
ка
546
547
потом отламывают лишнее стекло (рис.
73, ж). Обрезать стекло по ломаной ли-
нии стеклорезом не всегда удается. В
этом случае можно применить паяльник.
Как и в предыдущем случае, делают шаб-
лон и накладывают на него стекло. Затем
напильником нацарапывают неглубо-
кую бороздку длиной 2-3 мм от края.
После этого заостренный конец нагре-
того паяльника прикладывают к борозд-
ке и, не отнимая от стекла, без нажима
медленно ведут по нарисованной линии.
За паяльником потянется трещина в
стекле.
Прежде чем вставлять новое стекло
взамен разбитого, необходимо тщатель-
но удалить из оконного переплета все
осколки и замазку (будьте при этом осто-
рожны, так как осколки часто имеют
острые, как бритва, края). Мелкие оскол-
ки и шпиЛьки удаляют из переплета
плоскогубцами, а замазку—лезвием сто-
ченного старого столового ножа, старой
стамеской. Замазка удаляется легче, если
ее предварительно прогреть, например,
паяльником. Все неровные местав фаль-
548
це переплета надо заделать замазкой, а
затем огрунтовать фальц белилами с
олифой хорошего качества (огрунтовка
способствует лучшему сцеплению за-
мазки с рамой).
Между стеклом и поверхностями
фальца рамы нужно нанести тон кий слой
замазки. Между стеклом и рамой должен
оставаться со всех сторон зазор шири-
ной 2 мм. Он нужен потому, что в резуль-
тате усадки, изменения температуры,
толчков и т.д. размеры переплета изме-
няются, и, если стекло вставлено в раму
слишком тесно, оно может треснуть.
Вырезанное стекло сначала ставят в
фальц нижней кромкой, а затем ладонью
поднимают верхний край и прижимают к
переплету. Стекла больших размеров
укрепляют в переплетах проволочными
шпильками или жестяными угольничка-
ми. Чтобы забить шпильку, ее прижима-
ют к стеклу указательным пальцем левой
руки, а затем наносят легкие удары ста-
меской скользящими по стеклу движе-
ниями. Расстояние между шпильками
должно быть не более 30 см. Небольшие
549
стекла, скажем, в форточках, нет необхо-
димости крепить другими средствами,
кроме замазки.
Обмазку стекла, вставленного в
переплет, удобнее всего делать старым,
не слишком толстым столовым ножом
шириной до 30 мм, конец которого сто-
чен наискось. Можно, конечно, наносить
замазку и стамеской. С внутренней сто-
роны рамы замазку выравнивают запод-
лицо с переплетом, а с внешней под
углом к переплету.
В магазинах продаются готовые за-
мазки: «Универсальная», «Днепр», «За-
мазка синтетическая» и др. Они затвер-
девают, как правило, через 10-30 сут в
зависимости от входящих в них связую-
щих: растительного, таллового масла
или латексов.
Простую и достаточно долговечную
замазку можно приготовить самостоя-
тельно из мела молотого — 8,1 массовых
долей и олифы — 2,8 массовых долей.
Рекомендуется пользоваться только на-
туральной олифой. Замазку готовят так.
На лист железа или фанеры горкой на-
550
сыпаютмел иввершинеэтои горки дела-
ют углубление, куда наливают олифу.
Затем все тщательно перемешивают.
Чтобы олифа не растекалась, края углуб-
ления нужно постепенно сваливать в
олифу шпателем или мешалкой. Когда
мел смешается с олифой, получится
липкая тестообразная масса, но в таком
виде замазка еще не пригодна для рабо-
ты. В нее нужно добавить мела и хорошо
промесить. Сделать это удобнее так: на
тот же или на отдельный лист насыпают
слой мела примерно 1 см толщиной,
кладут на него полученную массу и, как
тесто, переваливают в мелу. Хорошая за-
мазка нормальной густоты не должна
прилипать к рукам; скатанная в веревоч-
ку, она растягивается, хорошо прилипает
к стеклу и дереву.
При обмазывании окрашенных рам
замазку можно окрасить в нужный цвете
процессе изготовления: если переплеты
окрашены в белый цвет, в замазку добав-
ляют свинцовые или цинковые белила и
перемешивают до рабочей вязкости.
Если было добавлено слишком много
551
краски и замазка стала жидкой, в нее
следуе т добавить немного молотого мела
и перемять в руках.
В дверцах шкафов фальцы для стекла
делают либо с внутренней, либо с внеш-
ней стороны, а стекло крепят не замаз-
кой, а узкими профилированными рей-
ками-калевками. Калевки прибивают
.небольшими проволочными гвоздями.
Перед вставкой нового стекла рейки
надо осторожно снять. То же самое мож-
но сказать и о застеклении дверей. Ка-
левки или рейки обычно снимают при
помощи стамески. Сначала инструмент
вставляют между рейкой и фальцем око-
ло среднего крепящего гвоздя и немного
поворачивают, затем этот процесс пов-
торяют у каждого гвоздя.
РЕМОНТ ПЕЧЕЙ
Современные многоквартирные
дома строятся с центральным отоплени-
ем, и для их обитателей этот раздел книги
не нужен. Но он будет полезен тем, кто
живет в домах, обогреваемых разнооб-
разными печами, в которых сжигаются
552
дрова, каменный уголь, торф и другое
топливо. Расход топлива и эффектив-
ность его использования в значительной
степени зависят не только от конструк-
ции печи, но и от исправности всех ее
частей — топки, дымоходов, трубы. Вот
почему мы считаем полезным хотя бы
коротко рассказать о их ремонте.
Сложить новую печь — дело специа-
листа-печника, но текущий ремонт мож-
но сделать своими силами. Чаще всего о
ремонте печи заходит разговор тогда,
когда она начинает дымить, т.е. тяга ста-
ла недостаточной. А это происходит или
из-за отложения сажи в дымоходах и
трубе, или из-за образования щелей и
трещин в швах кладки. Скопление сажи в
топке и дымоходах не только ведет к
пережогу топлива, но и грозит пожаром.
Необходимо также иметь в виду, что слой
сажи толщиной в 3 мм почти наполовину
сокращает теплоотдачу печи. Поэтому
топки и трубы нужно систематически
прочищать, опуская в трубу цепь, прово-
локу или шест с привязанной на конце
тряпкой или голиком. Кроме Того, есть
553
химические вещества, которые, сгорая
вместе с топливом, поглощают значи-
тельную часть сажи. К таким средствам
относится, в частности, каменная соль.
Иногда печь начинает дымить с нас-
туплением дождей и холодов. Этозначит,
что'недрстаточна толщина стенок дымо-
ходов, они отсыревают и'промерзают,
проходящие по ним газы охлаждаются,
тяга ухудшается, и печь дымит. Для уст-
ранения этого недостатка рекомендует-
ся оштукатурить трубу, чтобы увеличить
толщину стенок.
Другая причина неудовлетворитель-
ной работы печи—трещины и Щели на ее
поверхности или на дымоходе. Холод-
ный воздух, проникающий в щели (осо-
бенно, если онилыше топки), не участвуя
н горении, отнимает тепло и ухудшает
тягу/В результате топливо горит плохо и
лечь дымит. Щели опасны и в пожарном
отношении. Для замазывания трещин в
кладке печи используют обычный гли-
няный раствор, но готовить его нужно
особенно тщательно, так как и слишком
жирный, и слишком тощий раствор не-
избежно даст новые трещины. Чтобы
сделать раствор более эластичным, в
него добавляют измельченное асбесто-
вое волокно. Топочную дверку рекомен-
дуется обмазывать таким составом, а
вьюшечные дверцы можно укреплять
обычным глиняным раствором.
Глиняный раствор для кладки печей
состоит из глины и песка в соотношении:
1 объемная доля глины на 1-3 и более
долей песка в зависимости от жирности
глины. Нормальный раствор не треска-
ется и прочно связывает между собой
кирпичи, жирный раствор сильно трес-
кается, тощий раствор не обеспечивает
прочной связи.
Глиняный раствор с асбестом может
иметь такой состав (в объемных долях):
глина— 1, цемент — 1, песок — 2 и асбест
— 0,1. Глину разводят до сметанообраз-
ного состояния. Цемент, песок и асбест
смешивают до получения однородного
порошка, а затем смешивают с раство-
ром глины. Если при ремонте печи, осо-
бенно дымоходов и трубы, приходится
заменять растрескавшиеся или перего-
555
ревшие кирпичи, то поступают следую-
щим образом, Удалив испорченный кир-
пич, место, где он лежал, тщательно очи-
щают от присохшей глины и , пыли,
обильно смачивают водой и, как обычно,
готовят постель, т.е. кладут слой Глиня-
ного раствора на нижний горизонталь
ный ряд кладки. Для заполнения верхне-
го и вертикальных швов раствор наносят
на новый кирпич и вставляют его на
место. Кирпич перед намазыванием гл и
ной нужно окунуть в воду.
В случае появления большого коли-
чества вертикальных трещин на печи,
дымоходах или трубе, нужно попытаться
стянуть треснувшие части проволокой.
Для этого зубилом от угла до угла делают
несколько горизонтальных канавок глу-
биной 1,5-2 см и по ним обматывают
мягкой (печной) железной проволокой.
Затем при помощи толстого гвоздя или
бородка получившийся проволочный
жгут скручивают в одном или двух мес-
тах, а канавку замазывают глиняным
расгвором. После высыхания глиняного
раствора на заделанных местах ловерх-
556
ность можно оштукатурить глиняным
раствором с асбестом. Общие приемы
ремонта штукатурки описаны в соответ-
ствующем разделе. Печь штукатурят по
горячей поверхности, т.е. когда она хоро-
шо протоплена.
Печи красят известковыми или кле-
евыми (меловыми) красками обычно в
белый цвет по совершенно высушенной
поверхности. Чтобы известковая краска
не пачкалась, известковое тесто реко-
мендуют разбавлять снятым молоком
или водой с добавлением 75-100 г соли
на ведро краски. Меловую клеевую крас-
ку готовят, как было описано в разделе об
окраске стен. Чтобы снять желтизну
побелочного состава, в него вводят раз-
веденную в воде синьку (ультрамарин).
Побелку делают в два слоя с промежу-
точной сушкой первого слоя.
ДОМАШНЯЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ И
БЫТОВЫЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ
За годы Советской власти электри-
ческая энергия проникла в самые отда-
ленные уголки нашей страны. «Лампоч-
ка Ильича* освещаетдесятки миллионов
городских квартир и домов колхозников,
улиц больших городов и полевые станы.
Миллиарды киловатт-часов электроэ
нергии мы расходуем ежегодно на быто-
вые и коммунальные нужды. Электри-
чество прочно вошло в наш быт Десятки
миллионов различных приборов, начи-
ная от электроутюга и кончая телевизо-
ром, работают, облегчая наш труд, созда-
558
вая удобства и доставляя радость. Но
нередко бытовая техника доставляет и
огорчения: в самый разгар веселья погас
свез ; в середине интересной телепереда-
чи перегорела предохранительная проб-
ка; отказал в работе чайНЬк...
Бытовые электрические приборы и
механизмы надежно работают только
при правильном устройстве электропро-
водки, грамотной эксплуатации домаш-
ней электросети и своевременном устра-
нении возникающих неисправностей
как в сети, так и в электроприборах.
Установка электропроводки произ-
водится энергетическими организация-
ми в соответствии с общесоюзными
электротехническими правилами и нор-
мами, соблюдение которых обязательно
при монтаже и эксплуатации домашней
электросети. Не имея достаточных зна-
ний в области электротехники и навыков
в электромонтажных работах, занимать-
ся ремонтом электропроводки нельзя.,
«Кустарничество», техническая негра-
мотность, небрежность могут привести к
серьезной аварии, пожару или пораже-
559
мию гоком. Поэтому даже при выполне -
нии простейших электротехнических
работ, доступных каждому взрослому и
подростку (например, установки допол-
нительной штепсельной розетки, смены
пагрона или вяйслючателя) нужно твердо
знать и строго соблюдать правила техни-
ки безопасности и обязатетьныедля всех
технические условия
НЕСКОЛЬКО СЛОВ
ОБ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТОКЕ
Работая с электричеством, нельзя
забывать, что ток напряжением 127. а
тем более 220 В, которым мы повседнев-
но пользуемся, .небезопасен для жизни.
Небезопасно даже прикосновение к од-
ному проводу, находящемуся под Напря-
жением, так как ток может пройти через
тело человека в землю и далее ко второму
проводу. Нужно помнить, что подтоком
может быть любая деталь, соединенная с
одним из проводов, например гнездо
штепсельной розетки, нарезка лампово-
го патрона и т.д. Сырость (мокрые руки,
влажная обувь, сырой пол в помещении)
резко повышает проводимость тока.
560
В целях безопасности нужно обяза-
тельно отключать оба полюса того учас-
тка, где производится работа Стоять
нужно на сухой деревянной подставке
(табурет, лестница), не прикасаясь к
металлическим предметам, особенно к
водопроводным трубам. Необходимо
пользоваться инструментами и изолиро-
ванными ручками. Отдельные рекомен-
дации по изолированию ручек инстру-
ментов (отвертки, пассатижи) даны
выше. В крайнем случае металлические
ручки можно обмотать изоляционной
лентой. Для безопасной работы с элект-
ричеством следует обзавестись индика-
тором напряжения, который должен
стать неотъемлемой частью комплекта
инструментов и приборовлюбой домаш-
ней мастерской. Индикаторы напряже-
ния выпускаются в виде щупов, отверток,
авторучек и т.п. и их можно приобрести в
магазине электротоваров. При присое-
динении рабочего конца индикатора к
предмету, находящемуся под напряже-
нием, например, фазовому проводу элек-
тропроводки, загорается сигнальная
лампочка.
501
Все осветительные лампы и другие
электрические приборы должны быть
рассчитаны именно на то напряжение,
какое имеет домашняя сеть. Если при
напряжении 220 В вы ввернете в патрон
лампочку, рассчитанную на 127 В, то она
оченьбыстро перегорит, а лампа на220 В
при токе в 127 В будет гореть тускло, как
говорят, «вполнакала». Характеристика
лампочки, т.е. напряжение и мощность,
обычно обозначены на цоколе или на
колбе.
При одном и том же напряжении че-
рез проводник может проходить разное
количество электричества. Количество
электричества, проходящее через про-
водник данного сечения в течение секун-
ды, определяет рилу тока. Указанные на
предохранителях, выключателях, патро-
нах и другой арматуре значения силы
тока в амперах означают, что данные
приборы могут работать при силе тока не
менее обозначенной. Чем больше нагре-
вательных приборов и ламп включено в
сеть, тем, очевидно, больше расход тока.
При нагревании нитей лампочек, спира-
562
лей утюгов, плиток, приведении моторов
в движение электрический ток соверша-
ет работу. Работу, которую производит
электрический ток в 1 секунду, принято
называть мощностью. Если силу тока(А)
умножить на напряжение (В), то полу-
чится значение мощности, выражение в
ваттах. Например, ёслй через электроп-
рибор при напряжен ии120 В проходит
ток силой 5 А, то мощность, потребляе-
мая этим прибором, будет равна 120x3 х
600 Вт. Мы часто говорим: «Лампочка в
40 свечей». Это неправильно. Штамп
«40», поставленный на цоколе или колбе,
свидетельствует, что эта лампочка пот-
ребляет при горении мощность 40 Вт.
Установленный в квартире счетчик
(рис. 74) показывает расход энергии во
всей домашней электросети.
Для защиты электрической цепи от
чрезмерного нагревания проводов при
перегрузках или коротком замыкании в
квартирах устанавливают плавкие пре-
дохранители (рис. 75, а), или, как их на-
зывают в быту, «пробки». Предохрани-
тель — слабое звено всей цепи, поэтому
563
Рис. 74. Квартирный и этажный щитки
электроснабжения: а — квартирный; б —
этажный; в — схема подключения квар-
тирного счетчика;
1 — счетчик; 2 — предохранитель на одну
квартиру; 3 — номер квартиры
564
6
как только ток начинает перегревать
провода, плавкая вставка пробки плавит--
ся и размыкает цепь, предотвращая ава-
рию. Предохранитель в данном случае
выполняет роль автоматического вык-
лючателя. Следует иметь в виду, что на
квартирных щитках можно встретить
пробки как старой, так и новой конструк-
ции. В пробках старой конструкции (рис.
75, б) плавкая вставка находится внутри
пробки, а сама пробка упирается при
ввертывании в контактный винт. Защита
от перегрузки осуществляется за счет
того, что пробки, рассчитанные на боль-
шую силу тока, скажем 20 А, короче и не
могут касаться контактного винта.
Пробки новой конструкции имеют
заменяемые плавкие вставки. Роль кон-
тактного винта в них выполняет конт-
рольная гильза (рис. 75, в) с отверстием
определенного диаметра. Плавкие
вставки на большую силу тока имеют
больше диаметр и в гнездо войти не мо-
гут, осуществляя таким образом защиту
от перегрузки. После перегорания проб-
ку нужно заменить новой или перезаря-
дить легкоплавкой вставкой определен-
ного сечения.
В последнее время все большее расп-
ространение получают так называемые
автоматические пробки (рис. 75, г), кото-
рые ввинчивают в гнездо предохраните-
ля, как обычные. При неисправности в
электрической сети специальный авто-
мат, вмонтированный в такую пробку,
отключает сеть, так что заменять пробки
не нужно. Устранив неисправность элек-
трической сети, достаточно нажать на
кнопку посредине, чтобы снова ввести
предохранитель в действие. Маленькая
кнопка, вмонтированная в край пробки,
служит для. ручного отключения сети по
желанию, например во время ремонта
электропроводки. Автоматические
пробки выпускаются наток силой 6 и 10
А и используются при напряжении до
250 9.
Предохранители монтируются на
групповом щитке в цепи каждого прово-
да. Щиток изготовляется из материала,
не проводящего электричество (мрамор,
шифер, гетинакс, в крайнем случае суУое
Рис. 75. Предохранители: а — с плавкой
вставкой; б, в — пробки старой и новой
конструкций; г — автоматическая проб-
ка;
568
1 — плавкая вставка; 2 — запорное коль-
цо; 3 — контактный винт, 4 — контактная
гильза; 5, 6 — кнопки включения и вык-
лючения; I, II — защита от перегрузки
569
дерево) и устанавливается у ввода, обыч-
но за счетчиком. В квартирной проводке
предохранители часто монтируются на
одном щитке со счетчиком. Электричес-
кие лампочки и штепсельные розетки
для подключения электроприборов
обычно называют электрическими точ-
ками.
Плавкие предохранители рассчиты-
ваются на определенную силу тока, ска-
жем 10 А, и при прохождении тока боль-
шей силы они плавятся, или, как говорят,
«перегорают». Значит, один предохрани-
тель может «обслуживать» только опре-
деленное количество электрических то-
чек, поэтому в больших квартирах на
щитке устанавливают, как правило, нес-
колько предохранителей. В последнем
случае полезно отметить, какую группу
«точек» обслуживает тот или иной пре-
дохранитель. Это избавит от поисков
нужной пробки, когда внезапно погаснет
свет и понадобится устранить неисправ-
ность в цепи.
570
МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ
Вы въехали в новую квартиру с гото-
вой электропроводкой. С точки зрения
строителей, тут все в порядке, остается
только ввернуть лампочки и зажечь свет.
Но когда вы расставили мебель по свое-
му вкусу и в соответствии с потребностя-
ми семьи, то оказалось, что кое-что сде-
лано не так, как нужно: читать и писать
приходится за столом, который освеща-
ется справа; штепсельная розетка оказа-
лась слишком далеко от кровати; в боль-
шой комнате за ширмой образовался
совсем темный угол... Беда небольшая,
если вызнаете, как устроена электропро-
водка и как внести в нее изменения. Для
тех, кому придется заняться таким де-
лом, предназначена эта глава.
В жилые помещения небольших до-
мов электрические провода вводят через
стену или потолок с воздушной линии
электроснабжения (рис. 76, а). На столбе
может быть два провода или четыре,
причем нижний провод всегда нулевой,
один или три верхних — фазовые. В дом
или квартиру вводятся два провода —
фазовый и нулевой. Напряжение между
этими проводами 220 или 127 В. Ввод
осуществляется кабелем через распре-
делительный щит, от которого отходят
вертикальные стояки по лестничным
клеткам. На каждом этаже к стоякам
присоединяются этажные щитки, а уже
от них провода расходятся по квартирам.
Чтобы не допустить бесконтрольного
присоединения к сети, провода от магис-
трали к квартирным счетчикам прокла-
дываются или скрыто в стене, или в спе-
циальных металлических трубах.
Если придется заменять старый счет-
чик или устанавливать новый (например,
контрольный), нужно пользоваться схе-
мой включения однофазного счетчика,
приведенной на рис. 74, б. Сразу после
установки счетчика необходимо сооб-
щить в соответствующую электросбыто-
вую организацию для его регистрации и
опломбирования.
Этажные щитки, как правило, вделы-
ваются в нишу и закрываются крышка-
ми. На щитке монтируются плавкие или
автоматические предохранители с ука-
572
Рис. 76. Подключение электроэнергии к
жилым зданиям: а — ввод со столба; б —
ввод кабелем;
1 — Вводная коробка; 2 — стояк; 3, 4 —
квартирный и этажный щитки; 5 — расп-
ределительный щит
занием квартиры, которую они защища-
ют (см. рис. 74, в). В новых домах квар-
тирные щитки часто не устанавливают, а
счетчики с предохранителями и выклю-
чателями монтируют на этажных щитах,
так что домашнему мастеру следует
знать свои предохранители и выключа-
тели, чтобы при необходимости выклю-
чать электроэнергию полностью или от-
дельную группу электроточек.
Для монтажа электропроводки в жи-
лых домах используются самые разно-
образные провода, шнуры и кабели в
зависимости от назначения и условий
применения. Провод установочный —
изолированный электрический провод
— используется для скрытой ц открытой
проводки в жилых домах и подсобных
помещениях. Изготовляется с медными
или алюминиевыми жилами, с резино-
вой или поливинилхлоридной изоля-
цией. Площадь сечения жил от 0,5 до500
мм2. Два или несколько скрученных
вместо изолированных гибких проводов
сечением д? 1,5 мм2 обычно называют
шнурами, ( крученные вместе изолиро-
574
ванные провода, заключенные в защит-
ную герметическую оболочку (резино-
вую, полихлорвиниловую, алюминиевую
и др.) называются кабелем.
Выключатели, штепсельные розетки,
патроны и другая электрическая армату-
ра устроены несложно, и конструкция их
становится ясной при частичной разбор-
ке во время монтажа?Приобретая вык-
лючатели и штепсельные розетки в мага-
зине, нужно обращать внимание на их
исполнение: для открытой или скрытой
проводки. Крышки приборов для скры-
той проводки не закрывают корпус с
боков и на корпусе имеют распорные
лапки, которые при ввинчивании винтов
закрепляют прибор в гнезде.
В зависимости от назначения поме-
щений и качества внутренней отделки
электропроводку делают скрытой или
открытой. В новых государственных
домах применяется исключительно
скрытая проводка, тогда как в старых
домах, домах поселкового типа, частных
и сельских домах проводка открытая.
Открытая проводка делается
575
шнуром марки ШРПЛ, ПРД, ПР или
ПИВ (в пластмассовой оболочке). Шнур
ШРПЛ по внешнему виду напоминает
ПРД, но он более гибок, так как каждая
его жила скручена из большого количес-
тва тоненьких проволочек. В шнуре
ШРПЛ оплетка одной из жил имеет, как
правило, вплетенную цветную нитку для
удобства монтажа. Провод марки ПР
имеет однумедную, а провод ДПР—алю-
миниевую жилу. Жилы этих проводов
покрыты слоем резины, а оплетка про-
питана противогнилостным составом.
Применяются для проводки в сырых по-
мещениях.
Прежде чем провести свет или уста-
новить дополнительную штепсельную
розетку, надо сделать точную разметку
мелом или карандашом мест будущего
расположения лампочек, выключателей,
отводов и т.д. Горизонтальные линии
разметки проводов делают по шнуру, а
вертикальные — но отвесу. В качестве от-
веса можно использовать закрепленный
электропроводе привязанным к нижне-
му концу грузом (например, плоскогуб-
цами). Чтобы равномерно распределить
изолирующие опоры (ролики), разметку
мест их установки надо вести от концов
пролета к середине. Согласно правилам,
расстояние между роликами не должно
превышать при вертикальной прокладке
проводов 80 см, горизонтальной — 70 см.
Выключатели устанавливаются
обычно у косяка входной двери со сторо-
ны притвора на высоте человеческого
роста. Штепсельные розетки помещают
на высоте 1,5 м. Расстояние между бли-
жайшим роликом и потолочной розет-
кой (плафоном, подрозетником) не дол-
жно превышать 35 мм. Ролики привер-
тывают шурупами с полукруглой голов-
кой, наколов предварительно отверстие.
Для установки ролика на кирпичной или
каменной стене надо зубилом или шлям-
буром сделать гнездо, заполнить его гип-
совым раствором, в который и вставить
шуруп с навитой на резьбу проволокой.
Когда гипсовый раствор затвердеет,
шуруп вывинчивают, надевают на него
рол и к и снова вви нч ивают. В деревя н н ых
стенах отверстия для провода сверлят
577
центровым сверлом, а в кирпичных и
каменных — пробивают шлямбуром
(стальной трубой с зазубренным рабо-
чим концом). Ударяя молотком по
шлямбуру, его постоянно поворачивают
вокруг продольной оси. Раздробленный
материал периодически высыпается из
трубы.
Провода пропускают через стену в
резиновой трубке, на концы которой при
выходе из стены надевают фарфоровые
воронки (если стена сырая) или фарфо-
ровые втулки (прй сухой стене). После
разметки и установки роликов приступа-
ют к навеске проводов. Для этого отме-
ряют кусок шнура нужной длины и один
его конец закрепляют на крайнем, бли-
жайшем к «точке», ролике. Проводка бу-
дет выглядеть аккуратнее и красивее,
если шнур, особенно короткий, перевить
покруче.
В случае ответвления одной жиды
шнура для установки выключателя про-
вод также необходимо развить. На кон-
цевых и угловых роликах шнур привязы-
вают тесьмой Или шпагатом. Вместо
578
шпагата можно воспользоваться оплет-
кой с обрезков шнура, которая легко
снимается. На промежуточных роликах
шнур не привязывают, он и без того хо-
рошо держится на шейках.
Запрещено делать проводку в сырых
помещениях (тамбурах, ванных комна-
тах, сараях и т.п.) обычным сплетенным
шнуром ШРПЛ, так как он может отсы-
реть, что приведет к короткому замыка-
нию. В таких помещениях проводку де-
лают одножильным проводом ПР с про-
питанной оплеткой из хлопчатобумаж-
ной пряжи, причем каждый провод под-
вешивают на свой ряд роликов. Расстоя-
ние между роликами не должно быть
меньше 35 мм. Провода крепят мягкой
оцинкованной проволокой.
Все ответвления и соединения прова-
дов должны производиться у роликов.
Последовательное ответвление (напри-
мер, при установке выключателя) пока-
зано на рис. 77, а, а параллельное (когда
нужно установить, например, штепсель-
ную розетку) — на рис. 77, б. При соеди-
нении и ответвлении проводов с них ак-
579
Рис. 77. Последовательное (а) и парал-
лельное (б) ответвления шнура
580
куратно обрезают изоляцию, проволоку
зачищают до блеска и скручивают кон-
цы.
Скрученные провода нужно пропа-
ять, иначе со временем они могут окис-
литься или раскрутиться, что приведет к
искрению, потере электроэнергии и даже
пожару. Паять соединения удобнее па-
яльными пастами без паяльника, ис-
пользуя пламя свечи или спички. Если
пасты нет, придется прибегнуть к паяль-
нику. Место соединений проводов обя-
зательно нужно обмотать изоляционной
лентой, удобнее всего узкой, шириной 5-
7 мм. Такую ленту можно сделать из
стандартной хлопчатобумажной изоля-
ционной ленты, разорвав ее вдоль попо-
лам. Скрученная в небольшой рулончик,
лента хорошо изолирует провода в труд-
нодоступных местах.
Плоские провода типа ППВ с разде-
лительной пленкой цожно проклады-
вать как открыто, так и скрыто. При отк-
рытом монтаже их прибивают гвоздями
на расстоянии 200-250 мм, стараясь не
повредить изоляцию (рис. 78, а). Угло-
вые изгибы таких проводов делаются,
581
как показано на рис. 78, б. Для этого осто-
рожно удаляют часть разделительной
пленки (рис. 78, в).
Плоские провода без разделительной
пленки также можно прокладывать отк-
рыто, но на роликах (рис. 78, г). Соедине-
ния плоских проводов выполняют в от-
ветвительных коробках (рис. 78, д), кото-
рые заделываются в ниши стен или пере-
городок. Для ввода в коробку у проводов
вырезают разделительную пленку или
отделяют один провод отдругого (у про-
водов без пленки). Вводят провода через
имеющиеся отверстия или плоскогубца-
ми выламывают тонкие участки стенки,
называемые подпрессовками. В коробке
провода берут под зажимы или скручива-
ют.
Несколько напоминаний тем, кто
Рис. 78. Прокладка плоских проводов:
а — крепление гвоздями; б — изгиб про-
вода под углом; в — провод с удаленной
разделительной пленкой; г — крепление
провода без пленки на роликах; д — сое-
динение проводов в коробке; е — присо-
единение к выключателю
582
583
прокладывает с к р ы т у ю проводку.
Ответвления проводов нужно делать, как
указывалось выше, только через короб-
ки или у штепсельных розеток и кратчай-
шим путем. Если, например, нужно уста-
новить вторую розетку на той же стене,
но выше или ниже первой, отвод делает-
ся наискось по прямой линии. Провода
прокладываются в канавках, выдалбли-
ваемых в штукатурке, кирпичной кладке
или гипсобетоне на глубину 15-20 мм с
помощью зубила и молотка. После ук-
ладки проводов канавки замазывают
заподлицо с поверхность стены строи-
тельным гипсом (алебастром) или шту-
катурным раствором. Под розетки и
выключатели выдалбливают углубления
с таким расчетом, чтобы распорные лап-
ки этих изделий при ввертывании винтов
упирались в стенки гнезда. Стенки дол-
бить нужно осторожно, чтобы не повре-
дить электропроводки, которая там мо-
жет оказаться.
Попутно следует рассказать о прок-
ладке проводов низкого напря
ж е н и я: радиотрансляционных и теле-
фонных. Эти провода крепят к стене
584
скобами из тонкой жести (годится аг
консервных банок) и гвоздями или скоб-
ками из стальной проволоки диаметром
1,5-2 мм (рис. 78, а). Для изготовления
скоб проволоку изгибают круглогубцами
в виде гармошки, как показано на рис. 78,
в, и наискось разрезают кусачками. Что-
бы не испортить изоляцию провода, под
скобы подкладывают кусочки картона
или плотной бумаги. Кабели тоже удобно
прокладывать по стенам с помощью
скоб из жести.
Прежде чем приступить к монтажу
штепсельных розеток, выключателей,
патронов и других установочных изде-
лий, следует научиться правильно при-
соединять провода к контактным зажи-
мам. С конца провода срезают изоляцию
и зачищают провод до блеска. Чтобы
предупредить разлохмачивание оплетки,
край изоляции обматывают изоляцион-
ной лентой. Изгиб кольца должен совпа-
дать с направлением завинчивания за-
жимного винта. При наличии двух шайб
провод помещают между ними, при од-
ной шайбе — между шайбой и основани-
ем.
58S
Штепсельные розетки, выключатели,
настенные и потолочные патроны при
открытой проводкеставятнадеревянное
основание — розетку, которую крепят к
поверхностям шурупом с плоской голов-
кой (рис. 79). Чтобы дерево не расколо-
лось, в середине розетки буравчиком
делают отверстие, наружный край кото-
рого раззенковывают ножом. Если изде-
лие ставится на оштукатуренную стену,
штукатурку осторожно пробивают ши-
лом до деревянного основания. На кир-
пичной и гипсобетонной стене деревян-
ная розетка крепится так же, как и роли-
ки. Выдолбленное в стене отверстие
иногда заполняют не гипсовым раство-
ром, а деревянной пробкой.
Выключатели (рис. 80), штепсельные
розетки (рис. 81), патроны и другая ар-
матура продаются в собранном виде и
перед установкой их приходится частич-
но разбирать. Приставив к деревянной
розетке корпус изделия, через имеющие-
ся в нем отверстия осторожно, чтобы не
расколоть розетки, делают'наколы ши-
лом. Ввинтив шурупы, присоединяют
провода к контактным зажимам и ставят
586
Рис. 79. Крепление электрической арма-
туры: а — крепление деревянной розет-
ки; б — крепление прибора к розетке
587
588
Рис.80.Выключатели: а—клавишные;б
— кнопочные; в — потолочный; г — для
установки на шнуре
589
на место крышку. С особым Вниманием
нужно отнестись к монтажу ламповых
патронов. Чтобы установить патрон,
надо отвинтить его головку и в ее отвер-
стие продеть шнур. Затем хорошо заде-
ланные концы шнура присоединяют к
клеммам патрона или при помощи двух
зажимных винтов. При монтаже патрона
необходимо убедиться в надежности
крепления проводов зажимными винта-
ми и их изоляции друг от друга.
Неотъемлемой частью домашней
электросети являются электрические
звонки. Большой популярностью поль-
зуются одноударные звонки, в которых
при нажатии кнопки происходит только
один удар, а также мелодичные звонки.
Большинство из них сделаны по безиск-
ровой схеме, показанной на рис. 82, и
включаются непосредственно в электри-
ческую сеть. Звонки продаются вместе с
кнопкой и инструкцией по установке.
Простейшие схемы включения при-
боров электрического освещения пока-
заны на рис. 83. Лампа и выключатель
всегда соединяются последовательно.
5Q0
1
Рис. 81. Штепсельные розетки для скры-
той проводки и с защитным устройст-
вом:
1 — контактные винты; 2 — контактные
гнезда; 3 — винты лапок; 4 — крышка
591
Если штепсельную розетку поставить
после выключателя, она будет выклю-
чаться вместе с лампочкощТак же мож-
но поставить несколько ламп, которые
будут зажигаться одновременно.
На рис. 83, б показан способ присое-
динения лампочки с выключателем к
сети штепсельной розетки. В этом случае
На некотором расстоянии от лампочки
могут проходить одновременно три про-
вода, которые при монтаже нельзя пу-
тать. Схема выключения и включения
лампы в двух разных местах, например в
коридоре, показана на рис. 83, в. Войдя в
коридор, первым выключателем лампу
включают, а при выходе из него в комнату
вторым выключателем гасят.
Некоторые трудности иногда вызы-
вает подключение светильников с несколь-
кими лампами (люстр), Лампочки в люс-
трах обычно включаются, как показано
на рис. 83, г. Из трубки люстры выходят
три провода, часто с соединительной
колодкой на их конце. Из потолка также
должны торчать три провода. Задача
состоит в том, чтобы найти провод, иду-
592
Рис. 82. Схема безискрового электричес-
кого звонка:
1 — кнопка; 2 — боек
щий от сети 1 помимо выключателей 2 и
3, и соединить его с общим проводом 1А
ламп. Это легко сделать с помощью кон-
трольной лампы, подключая ее концы к
проводам 1, 2 и 3 и манипулируя клави-
шами выключателя В1 и В2. Будьте осто-
рожны, не замкните провода между со-
бой, а перед их окончательным соедине-
нием не забудьте вывернуть пробки.
a
<“l----------------
Ctn
Рис. 83. Простейшие схемы
включения приборов
595
НЕИСПРАВНОСТИ ДОМАШНЕЙ
ЭЛЕКТРОСЕТИ
Для быстрого обнаружения и устра-
нения неисправностей домашней элект-
росети полезно иметь наготове индика-
тор напряжения, о нем говорилось выше,
и контрольную лампочку, которую нет-
рудно сделать. К обычному патрону при-
соединяют два провода длиной 25-30 см,
свободные концы зачищают на 1-2 см и
обматывают изоляционной лентой (рис.
84, а). В патрон можно ввернуть самую
маломощную лампочку.
Все неисправности домашней элект-
росети можно свести к трем причинам:
1) в квартиру не подается электрический
ток; 2) нет контакта или плохой контакт
проводников тока; 3) случайное соеди-
нение проводников между собой (корот-
кое замыкание).
1. Когда какой-либо прибор при
включении не работает, следует прове-
рить, подается ли ток в квартиру. Для
этого достаточно включить другой пот-
ребитель тока, например лампочку. Если
596
в домашней сети несколько групп пре-
дохранителей, желательно включить
потребители из разных групп, что навер-
няка укажет на отсутствие тока у ввода в
квартиру.
Чтобы убедиться, подается ли ток к
квартирному щитку, надо вывинтить
пробки и крепящие обоймы, снять
крышки с предохранителей какой-либо
группы (рис. 84, б) и прикоснуться кон-
цами провода контрольный лампы к
зажимам, ведущим от внешней сети.
Если контрольная лампочка загорится,
значит ток с внешней сети поступает.
Одновременно следует проверить проб-
ки. Для этого их нужно ввинтить (крыш-
ки пока не ставить) и первый провод
лампы перенести на другой зажим пре-
дохранителя (рис. 84, в). Если лампочка
при этом горит — предохранитель в по-
рядке. Точно так же проверяют и осталь-
ные предохранители. Обнаружив пере-
горевшие пробки, их заменяют исправн-
ыми.
Никогда не заменяйте перегоревшую
пробку «жучком» в виде бесформенного
597
Рис. 84. Контрольная лампочка: а — уст-
ройство; б — проверка тока на входе; в -
проверка предохранителей
клубка из проволоки, гвоздя или другого
металлического предмета, так как по-
добная замена рано или поздно приведет
либо к пожару, либо к аварии во внешней
сети. При ремонте пробки' в качестве
плавкой вставки можно использовать
только одну проволочку — жилку от
обычного электрического шнура
ШРПЛ. Она выдерживает нагрузку 5 А,
значит, при напряжении 127 В в квартире
можно зажечь до 8 лампочек по 75 Вт
598
каждая, а при напряжении 220 В — 14
таких же лампочек.
Если ток в квартиру подается, а при-
бор не работает, в розетку нужно вклю-
чить прибор, в исправности которого вы
уверены (например, настольную лампу).
Если лампа не включается, неисправна
розетка. В штепсельной розетке чаще
всего нарушается контакт проводов.
Этой «болезнью» страдают розетки с
внутренней проводкой. Они часто рас-
шатываются и их контакт с проводами
нарушается.
2. Плохой контакт — это не только
полный разрыв провода. Его может выз-
вать грязь, появившаяся между соеди-
ненными концами, окислы, которые
плохо или вовсе не пропускают электри-
ческий ток. Из-за плохого контакта про-
вода могут нагреваться. Подобное явле-
ние часто наблюдается, например, когда
штыри штепсельной вилки недостаточ-
но плотно входят в гнезда штепсельной
розетки. В результате розетка нагревает-
ся так сильно, что загорается изоляция
проводов (в таких случаях обычно ощу-
599
щается запах жженой резины). Для ре-
монта выверните пробки, снимите
кпышку розетки. дополнительно про-
верь Iе индикатором отсутствие тока на
ее контактах.
Розетка закрепляется в гнезде лапка-
ми (см. рис. 81), которые при ввертыва-
нии винтов расширяются и упираются в
обойму гнезда и таким образом фиксиру-
ют розетку. Если подвертывание винтов
не закрепляет розетку, под лапки нужно
подложить прокладку, лучше всего из
толстого картона. Подтяните контакты у
проводов, зачистите контактные гнезда
концом лезвия отвертки, слегкаобожми-
те их плоскогубцами.
Бывает и так, что провод, особенно
алюминиевый, отламывается, а свобод-
ного конца не хватает для контакта с
клеммой. Единственный выход — надс-
тавить провод, но это нужно делать не
скручиванием проводов, а с помощью
болта с шайбами. Концы проводов изги-
бают петлей и зажимают между шайбами
при навинчивании гайки. Надставляе-
мый провод должен быть из того же ма-
600
териала, что и основной. Алюминиевые
провода с медными сочетаются плохо.
Свинченный таким способом провод
нужно хорошо изолировать. Отремонти-
рованную розетку нужно проверить,
прежде чем ставить на нее крышку. Для
этого вверните пробки и коснитесь вил-
кой исправного прибора контактных
гнезд.
В выключателях плохой контакт уст-
раняют подвертыванием контактных
винтов. Если контактная пружина поте-
ряла упругость или сломалась, выключа-
тель лучше заменить. В ламповых патро-
нах контакт может нарушиться не только
на клеммах крепления проводов, но и
между контактными поверхностями
лампы и патрона. Упорное нежелание
новой лампочки гореть часто объясняет-
ся именно этим. Для устранения недос-
татка выключите ток выключателем (или
выверните пробки), отверните кожух
патрона, индикатором проверьте отсут-
ствие тока на контактах проводов. Нем-
ного отогните затем центральный и бо-
ковые контактные пластины, соберите
патрон, вверните лампочку.
601
3. И еще одна причина неисправности
домашней электропроводности домаш-
ней электропроводки — это короткое
замыкание, т.е. соединение двух оголен-
ных, проводов электрической цепи. Оно
происходит обычно в момент включения
электроприбора в сеть и часто сопровож-
дается характерным щелчком или иск-
рением в месте замыкания. Прибор не-
обходимо сразу же выключить из сети и
найти место замыкания. Пока не уста-
новлена причина замыкания, заменять
перегоревшие пробки бесполезно. Не-
редко короткое замыкание получается в
электронагревательных приборах,
штепсельных розетках, вилках, лампо-
вых патронах и т.д. (В выключателе оно
произойти не может, так как в него вво-
дятся два конца одного провода).
Неисправности звонка чаще всего
объясняются плохим контактом прово-
дов у звонка или в кнопочном выключа-
теле. Сняв крышку, нужно проверить
прочность крепления проводов к зажи-
мам. одновременно полезно зачистить
провода в местах соединений. Прове-
602
рить работу кнопки можно, замкнув про-
вода помимо кнопки. Если звонок рабо-
тает, неисправна кнопка. Пружина кноп-
ки должна обеспечивать хороший кон-
такт при нажатии. Ее упругость можно
отрегулировать подгибанием. Электри-
ческая кнопка — прибор дешевый, поэ-
тому при неисправности ее лучше заме-
нить новой. Иногда звонок Не звонит из-
за того, что расстояние между колоколом
и молоточком вибратора или слишком
большое, или совсем отсутствует. В этом
случае колокол немного поворачивают,
ослабив винт. Если это не поможет, нуж-
но подогнуть рычаг вибратора.
Люминесцентные лампы (рис, 85)
часто используются любителями для
освещения домашней мастерской, гара-
жа), подсобных помещений, письменно-
го стола и т.д. При всех достоинствах
лампы дневного света в процессе эксп-
луатации иногда дают сбои, и поиски
неисправностей превращаются в насто-
ящую головоломку. Объясняется это
многочисленностью элементов, образу-
ющих цепь люминесцентной лампы.
603
Рис. 85. Включение в сеть люминесцент-
ной лампы:
1 — спираль электрода; 2 — стартер; 3 —
дроссель; 4 — конденсаторы
Итак, лампа не загорается. Попро-
буйте слегка поворачивать ее в держате-
лях, чтобы обеспечить хороший контакт.
Если не помогает, вставьте проверенную
заранее лампу. В перегоревшей лампе у
торцов, между обоймой электродов и лю-
минесцентным покрытием, иногдамож-
604
но видеть перегоревшую спираль элект-
рода. Стартер может стать причиной
мигания лампы, медленного включения
и полного невключения. Его рекоменду-
ют заменять после смены каждых двух
ламп. Проверьте соединения проводов у
держателей ламп, стартера и дросселя.
Если указанные проверки не помогают,
замените дроссель.
Следует иметь в виду, что люминес-
центные лампы очень чувствительны к
окружающей температуре. Наилучшая
светоотдача обеспечивается при темпе-
ратуре окружающего воздуха 20-25°С. С
понижением температуры светоотдача
резко падает, а при обдувании ветром
работа ламп может резко нарушиться.
Все это нужно учитывать при установке
ламп в неотапливаемых помещениях
или на улице.
Основные признаки неисправностей
люминесцентных ламп и причины их
вызывающие перечислены в табл. 1.
605
Таблица 1
Признак неисправности
Возможные причины неисправности лампы
Лампа мерцает
Срок службы стартера кончает-
ся. Дроссель не соответствует
мощности лампы. Новая лампа
может некоторое время мер-
цать
Почти новая лампа мигает
Низкая температура, обдувание
холодным воздухом. Плохая
лампа. Неисправен стартер.
Неплотный контакт. Низкое
напряжение из-за неисправ-
ности дросселя
606
Повышенный шум
Может быть нормальным шу-
мом трансформатора дросселя,
перегревание дросселя. Неп-
рочное крепление дросселя
Раннее потемнение с концов
Если при этом горят спирали
электродов, пробит конденса-
тор стартера илиспеклись его
контакты. При длительном и
прерывистом включении неис
нравен стартер. Завышенное
напряжение дросселя из-за его
______неисправности______________
Короткий срок службы лампы
Слишком частое включение и
выключение ламп при их эксп-
луатации. Низкое качество
ламп. Завышенное или зани-
женное напряжение из-за неис-
правности дросселя. Неиспра-
вен стартер
607
Темное круглое пятно
на конце лампы
Иногда сигнализирует о конце
срока службы лампы. Возника-
ет рано при чрез-мерном токе
из-за неисправности дросселя в
виду дефекта лампы
Серые кольца с концов
Довольно распространенное
явление с одного или обоих
концов. Не влияет на работу
лампы
60S
НЕИСПРАВНОСТИ БЫТОВЫХ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН И
ПРИБОРОВ
Современная бытовая техника с каж-
дым годом становится сложнее из-за
стремления промышленности сделать
машины более эффективными и «умн-
ыми», чтобы повысить удобство их эксп-
луатации и увеличить срок службы. Это
вовсе не означает, что бытовая техника
становится менее надежной. Выпускае-
мый сейчас утюг с терморегулятором и
увлажнителемсостоит из более чем пол-
сотни деталей, но он намного надежнее
старых утюгов, так как терморегулятор
помимо неоспоримых удобств для пот-
ребителя еще и значительно продлевает
срок службы спирали, периодически
выключая ее в процессе работы.
Срок службы бытовых машин и при-
боров находится в прямой зависимости
от своевременного ухода и соблюдения
правил эксплуатации, изложенных в за-
водских инструкциях. На это, в первую
очередь, должны быть направлены уси-
лия домашнего мастера. Полный ремонт
609
электрических бытовых машин и прибо-
ров может бытье делан только в мастер-
ской бытового обслуживания, где для
этого есть специальные стенды и другое
оборудование» Чтобы выявлять и устра-
нять более или менее Серьезные неисп-
равности бытовых машин в домашних
условиях нужны измерительные прибо-
ры.
Неисправности, на долю которых
приходится большинство случаев выхо-
да электрических машин из строя, можно
выявлять и устранять с помощью конт-
рольнойлампочки (см. рис. 84) и тестера
непрерывности цепи (рис. 86). Простей-
ший тестер представляет собой батарей-
ку от карманного фонарика с последова-
тельно включенной лампочкой (рис. 86,
а). В другом варианте в качестве источни-
ка тока используется электрическая сеть
и неоновая лампочка (например, МЛТ-
90) для индикации (рис. 86, б). Лампочку
можно вмонтировать в обычную штеп-
сельную вилку, для чего в ее крышке, по
диаметру лампы, нужно просверлить
отверстир. В качестве сопротивления
610
используется резистор типа МЛТ-1 на
100 кОм. При замкнутых контактах
щупов устройство кроме того можно
использовать в качестве ночника.
Приступая к ремонту любой бытовой
электрической машины, прежде всего
нужно изучить инструкцию завода-изго-
товителя по ее эксплуатации, хорошо
уяснить себе принцип работы и иметь
схему электрической части. Крепежные
детали (гайки, винты) современных бы-
товых приборов часто закрываются
пластмассовыми декоративными нак-
ладками, которые при разборке нужно
подковырнуть отверткой и снять. В про-
цессе разборки старайтесь зарисовать на
бумаге взаимное расположение деталей,
маркировку проводов и места их присое-
динения. Этим вы значительно облегчи-
те последующую работу, а главное —
обеспечите правильность сборки.
Штепсельная вилка и питаю-
щий шнур приборов, особенно перенос-
ных (утюгов, электрических бритв, па-
яльников, электрических дрелей, чайни-
ков и т.д.), являются наиболее частой
611
612
Рис. 86. Тестеры непрерывности элект-
рической цепи: а — на постоянном токе;
б — на переменном токе;
1 — неоновая лампочка; 2 — щупы
613
причиной их неисправности, кстати ска-
зать, легче всего устранимой. От частых
изгибов у входа в прибор ил и у штепсель-
ной вилки провода под изолирующей
оболочкой шнура отламываются. Иног-
да Такой обрыв обнаруживается прощу-
пывание^ шнура в местах перегибов. В
штепсельной вилке может быть плохой
контакт со штырями. Разберите вилку,
осмотрите контакты, подтяните винты
крепления проводов. При условии, что
штепсельная розетка исправна (о ее
неполадках мы говорили ранее), следует
детально проверить питающий шнур.
Снимите крышку, где провод входит в
прибор, найдите клеммы подключения
провода, воткните вилку в розетку и кос
нитесь клемм концами контрольной
лампочки. Если лампа не загорится
обрыв в шнуре, если загорится — неисп-
равность в приборе.
Для окончательной проверки шнура
отсоедините его от прибора, один штырь
вилки соедините с проводом тестера,
другим проводом коснитесь противопо-
ложных концов шнура. На одном из них
614
цепь тестера должна замкнуться. Если
замкнулась, соедините провод тестера с
другим штырем вилки и проверьте вто-
рой провод шнура. Во время проверки
проводов старайтесь изгибать их в раз-
ные стороны, так как контакт может на-
рушаться при перегибах.
В бытовых электрических приборах
электроэнергия используется неодина-
ково. В одном случае она превращается в
механическую энергию движущихся
частей электромоторов (стиральные ма-
шины, пылесосы, некоторые холодиль-
ники, кухонные машины, вентиляторы и
т.д.), в другом — дает тепло (электронаг-
ревательные приборы), в третьем — пи-
тает радиоприемники и телевизоры.
Поэтому дальнейшая проверка нерабо-
тающего прибора зависит от принципа
его работы.
Электродвигатель- основная
часть многих домашних машин и прибо-
ров. В зависимости отназначеньл машин
конструкции двигателей бывают весьма
разнообразны. В стиральных машинах,
холодильниках, проигрывателях, венти-
615
ляторяч, электроточилах устанявливэ
ются асинхронные электродвигатели
(рис. 87. В пылесосах, кофемолках,
электродрелях, электропилах и других
машинах, где требуется большая частота
вращения, используются несколько бо-
лее сложные коллекторные двигатели
(рис. 87, б)
Убедившись, как было описано выше,
что ток к электродвигателю подается, а
машина не работает, причину нужно
искать в самом двигателе. Это может
быть обрыв проводов в обмотке, слабый
контакт в месте присоединения прово-
дов, а в коллекторном двигателе, кроме
того, износ щеток, износ илизагрязнение
коллектора.
Иногда двигатель плохо работает из-
за перегрузки. Поэтому, не обнаружив
при поверхностном осмотре двигателя
явных неисправностей, нужно внима-
тельно проверить тот механизм/ кото-
рый приводится в движение. Перегрузка
может быть вызвана или работой» совер-
шаемой механизмом, или повышенным
трением его деталей. От перегрузки в
работе очень часто перегорают обмотки
616
двигателя, что обнаруживается по харак-
терному запаху горелой изоляции. Необ-
ходимо следить, чтобы механизмы были
всегда смазаны и установлены без пере-
косов, а приводной ремень не был слиш-
ком туго натянут.
В коллекторных двигателях самое
уязвимое место —коллекторные
щетки, которые быстро изнашиваются.
Периодически осматривайте щетки кол-
лекторного двигателя. Вытаскивая их из
гнезда, пометьте, какой стороной уста-
навливать на место. Удаляйте грязь со
щеткодержателей бензином или ацето-
ном. Щетки должны свободно переме-
щаться в держателях. При износе более
чем на половину начальной высоты,
щетки необходимо заменять. По мере
изнашивания давление пружин на щетки
уменьшается, и они могут неплотно при-
жиматься к поверхности коллектора.
Менять нужно обе щетки и обязательно
их притереть. Для этого вокруг коллекто-
ра обертывают шлифовальную шкурку
абразивом вверх и, прижав к ней щетку,
вручную поворачивают якорь то в одну,
то в другую сторону (рис. 88).
617
618
Рис. 87. Электродвигатели, применяе-
мые в бытовых машинах: а — асинхрон-
ные; б — коллекторные;
1 — статор; 2 — обмотки статора; 3 —
подшипник; 4 — вал якоря; 5 — обмотка
якоря; 6 — коллектор; 7 — щеткодержа-
тель; 8 — щетка
Вполне исправный коллектор имеет
гладкую? поверхность с равномерным
желто-коричневым оттенком. Если кол-
лектор становится шероховатым и пок-
рывается темными пятнами с черным
подгаром, его необходимо прочистить
мелкой стеклянной шкуркой и отполи-
ровать чистой тряпкой. Шкурку лучше
всего укрепить на деревянном бруске.
Пользоваться наждачной шкуркой в
этом случае нельзя. Скопление металли-
ческдйда!лй;^аётй*Гёк абразива и грязи
на изоляции между пластинами коллек-
тора вызывает утечку тока. Изоляцию
удобно чистить Заостренной палочкой
или спичкой. Когда щетки работают нор-
мальцу в месте контакта дх с коллекто-
ром видно равномерное голубое искре-
ние. Чрезмерное желтоватое искрение с
одновременной потерей мощности дви-
гателем говорит о плохом контакте ще-
ток.
Чрезмерный шум и вибра-
ция небольших электродвигателей бы-
товых машин может возникать по раз-
ным причинам. Чаще всего это происхо-
дит из-за износа подшипников или не-
достаточной их смазки. Если ось якоря
шатается в подшипниках, это значит, что
между ними слишком велик зазор, под-
шипники следует заменить, иначе якорь
может задеть обмотку статора. Грохочу-
щий шум в момент пуска электродвига-
теля — верный признак износа подшип-
ников.
Повышенный шум холодильника в
процессе работы, заметное качание
шкафа при включении и выключении
двигателя часто объясняется тем, что
кожух компрессора провисает на под-
весках и касается рамы. Неисправность
устраняется регулировкой натяжения
пружин Подвесок.
В пылесосах причиной шума часто
бывает ослабление креплений вентиля-
620
Рис. 88. Уход за коллекторами двигате-
лей: а — притирание щеток; б — чистка
коллектора
тора, лопасти'которого при вращении
задевают стенки корпуса. Аппарат нужно
разобрать и подтянуть гайки. Если это не
поможет, проверить, не погнулся ли вал
вентилятора, и, если это случилось, уст-
ранить прогиб легкими ударами молотка
через деревянную прокладку.
При смазывании подшипников дви-
гателей нужно применять смазочные
материалы, рекомендуемые заводом-
изготовителем бытовой машины. Если
таковых нет, приходится смазывать
близким заменителем, руководствуясь
соображениями вязкости смазки (см.
главу о смазочных материалах). Следует
избегать чрезмерной смазки. Масло
может попасть на коллекторные щетки
и, цементируясь, замкнуть обмотки яко-
ря. Поскольку смазочный материал при
нагревании расширяется, не набивайте
его в подшипники более чем на половину
обоймы.
Основной частью электронагрева-
тельных приборов является спираль из
проводника с большим сопротивлением
— нагревательный элемент
622
Изготовляют их из нихрома, фехраля,
константана и некоторых других спла-
вов. Наибольшее распространение по-
лучили нихром и фехраль. Они выдержи-
вают температуру до 800°С, мало окис-
ляются и надежно работают в течение
длительного времени, обычно 600-1000
ч в открытом исполнении. Будучи поме-
щены в закрытый металлический кожух,
нагревательные элементы работают до
5000 ч. Широкое распространение в
закрытых нагревательных элементах
получили трубчатые электрические наг-
реватели (ТЭНы). Они представляют
собой металлическую трубку, внутри
которой находится нагревательная спи-
раль, запрессованная в наполнителе
(рис. 89, г). ТЭНы сейчас являются ос-
новной частью нагревательных элемен-
тов электрических утюгов, плиток, чай-
ников и т.д.
В период действия нагревательного
прибора по спирали проходит ток, поэто-
му ее тщательно изолируют от других
металлических частей прибора. Понят-
но, что изолирующие материалы долж-
623
ны быть достаточно прочными и теплос-
тойкими. Такими свойствами обладают
шамот, слюда, асбест, миканит, фарфор.
Керамические основания плиток,
конусы отражательных печей, стержни
электрокаминов выдерживают темпера-
туру до 140О°С и изготовляются, как
правило, из шамота. Из фарфора делают
изоляционные бусы, которые надевают
на спирали в месте подключения их к
зажимным клеммам. Для направления и
отражения тепла (чтобы нагревалась,
скажем, нижняя часть утюга, а не крыш-
ка) в электронагревательных приборах
применяют прокладки из теплоизоляци-
онных материалов, чаше всего из асбес-
та.
Для регулирования температуры в
электронагревательных приборах уста-
навливают термоограничители и
терморегуляторы. Разница между
ними та, что термоограничитель ограни-
чивает температуру нагрева электропри-
бора путем автоматического размыка-
ния цепи (например, в электрорадиато-
ре), тогда как терморегулятор автомати-
чески поддерживает в определенных
пределах предварительно заданную тем-
пературу (например, в холодильниках,
утюгах).
Наиболее распространенным эле-
ментом регулирования температуры
является биметаллическая пластинка
(рис. 90, в). Когда контакты терморегу-
лятора замкнуты, ток проходит через
нагревательный элемент прибора, ска-
жем, утюга, нагревает его и пластинку.
При нагревании биметаллическая плас-
тинка изгибается и размыкает цепь.
Утюг остывает, пока пластинка снова не
замкнет цепь. Цикл повторяется, и тем-
пература утюга стабилизируется на уров-
не, зависящем от времени цикла.
Изменяя положение второго контак-
та регулятором температуры, можно из-
менять время цикла (размыкания --
смыкания контактов), а следовательно, и
степень нагрева подошвы утюга. Как
указывалось ранее, электронагреватель-
ные приборы рассчитаны на длитель-
ный срок службы, но при небрежном от-
ношении и плохом уходе неисправности
возникают и раньше.
626
Рис. 89. Нагревательные элементы элек-
троприборов: а — спиральный; б — в
защитной оболочке из керамических бус;
в — ленточный; г — ТЭНы
627
Все современные утюги (рис. 90, а, б)
выпускаются с терморегуляторами, а не-
которые модели — с пароувлажнителями
и разбрызгивателями. Многие модели
снабжаются сигнальными лампочками.
В качестве нагревательного элемента в
большинстве случаев применяются
ТЭНы, но встречаются еще и элементы
их нихромовых спиралей.
Если при включении прибор не рабо-
тает, то, как указывалось ранее, нужно
проверить наличие тока в сети, штеп-
сельную розетку и вилку, а также соеди-
нительный шнур. Ввиду того, что во
многих нагревательных приборах шнур
съемный и взаимозаменяемый, для про-
верки достаточно включить с его по-
мощью исправный электроприбор. Убе-
дившись, что шнур в порядке, проверьте
терморегулятор. Это довольно надеж-
ный прибор и редко требует регулировки.
При большом несоответствии заданным
условиям работы отрегулировать его
можно только в мастерской, где есть
специальный стенд. В домашних услови-
ях проверьте соединения проводов и
состояние контактов на пластинах. Под-
628
горевшие контакты нужно зачистить
кусочком мелкозернистой шкурки. Если
резьбовая ось регулятора заржавела,
поможет капелька машинного масла. Нс
допускайте попадания масла на контак-
ты пластин и избегайте прикосновений
их пальцами.
Далее тестером непрерывности цепи
проверьте нагревательный элемент. Для
этого концы проводов тестера соедините
с клеммами проводов шнура, затем один
провод снимите с клеммы и соедините с
корпусом утюга. Если в первом случае
цепь не замыкается (перегорела спи-
раль), а во втором замыкается (есть за-
мыкание на массу), нагревательный эле-
мент нужно заменить. Не пытайтесь со-
единять концы перегоревшей спирали
открытого элемента: будучи укорочен-
ной и плохо соединенной, она все равно
скоро перегорит.
Нагревательный элемент современ-
ных электроплиток обычно находит-
ся в герметически закрытой коробке
(рисч91, а). Это плитки закрытого типа.
Они долговечны, безопасны в эксплуата-
ции, с равномерным нагревом поверх-
629
Рис. 90. Электрические утюги: а — с па-
роувлажнителем и терморегулятором; б
— с терморегулятором; в — схема термо-
регулятора;
1 — биметаллическая пластинка; 2 —
регулятор температуры; 3 — кронштейн;
4 —винт; 5— нагревательный элемент; 6
— контакт
630
ности, но обладают существенным не-
достатком: из-за большой теплоемкости
они очень долго разогреваются (15-20
мин) и требуют, чтобы дно посуды было
трлстым и плотно прилегало к поверх-
ности нагревательного элемента.
Более совершенны в этом отношении
плитки с трубчатым нагревательным
элементом (рис. 91, б). У этих плиток
теплоемкость незначительна, и они наг-
реваются за 2-3 мин. Электроплитки с
закрытым элементом имеют, как прави-
ло, несколько степеней нагрева, что дос-
тигается различными комбинациями
включения двух спиралей одного нагре-
вательного элемента. Спирали можно
включить раздельно, последовательно,
параллельно с соответствующим изме-
нением мощности.
Продолжается выпуск и традицион-
ных плиток с открытым нагревательным
элементом (рис. 91, в). Основная неисп-
равность плитки с закрытым нагрева-
тельным элементом — это перегорание
самого элемента. Он ремонту не подле-
жит и должен быть заменен. Нагрева-
631
Рис. 91. Электрические плитки: а — со
спиралью закрытого типа; б — с элемен-
том трубчатого типа; в — с открытым
нагревательным элементом (спиралью)
632
тельные элементы этого'типа, как прави-
ло, крепятся к основанию плитки винта-
ми. Для разборки снимите нижнюю
крышку плитки, освободите провода на
переключателе и отверните винт крепле-
ния элемента. Прежде чем отсоединить
провода, пометьте их на нагревательном
элементе и с какими клеммами они сое-
диняются на переключателе. Дело в том,
что выводы проводов на нагревательном
элементе ничем не маркируются и опре-
деляются их взаимным расположением.
Другая неисправность плиток с зак-
рытым элементом — это подгорание
контактов переключателя. Контакты
моЖно зачистить острым кончиком
ножа, плоским надфилем или шкуркой.
В плитке с открытым нагреватель-
ным элементом концы спирали пропус-
каются внутрь металлического корпуса
плитки через керамический диск и кре-
пятся гайками к контактным штифтам.
Чтобы концы не замыкались накоротко,
на них надевают фарфоровые бусы. Кон-
тактные штифты изолируются от метал-
лического корпуса плитки фарфоров-
ыми чашечками (в некоторых конструк-
циях слюдой). Керамическое основание
закрепляется в корпусе плитки металли-
ческим кольцом или рамкой, которые
надеваются сверху. В некоторых конст-
рукциях рамка привинчивается к корпу-
су.
Чаще всего плитка выходит из строя
вследствие плохого контакта спирали с
контактными штифтами, так как при
толчках цепь в этом месте периодически
размыкается, происходит искрение, в
конце концов контакты обгорают. Для
устранения неисправности надо снять
прижимное кольцо плитки, осторожно
приподнять керамическое основание и
уплотнить крепления спирали к штифту.
Чтобы исправить перегоревший кон-
такт, конец спирали зачищают до блеска,
закручивают в кольцо одним-двумя вит-
ками (рис. 92, а), надевают на контакт-
ный штифт и крепко зажимают гайкой
между двумя шайбами (рис. 92, б).
Контактные штифты часто обгорают
и снаружи, со стороны подключения
колодки шнура. Такие штифты не дают
хорошего контакта, и их следует заме-
634
Рис. 92. Выводные контакты электро-
нагревательных элементов: а — скручи-
вание конца спирали; б — крепление
спирали на выводном стержне;
1 — бусы; 2 — спираль; 3 — гайка; 4 —
шайбы; 5 — слюдяные шайбы; 6 — кор-
пус прибора; 7 — изолятор; 8 — выходной
стержень
нить новыми. Наиболее распространен-
ный способ крепления их в корпусе при-
бора показан на рис. 92.
Место, где спираль перегорела, легко
обнаружить при внешнем осмотре. Кон-
цы перегоревшей спирали надо зачис-
тить и плотно скрутить, а затем место
соединения обернуть тонкой латунной
или жестяной полоской и сжать плоско-
губцами (рис. 93, а), иначе спираль вэтом
месте снова перегорит. Надо иметь в
виду, что после каждого такого ремонта
спираль становится короче, поэтому она
сильнее нагревается и быстрее перего-
рает. После двух-трех починок ее лучше
заменить новой, рассчитанной на такое
же напряжение и мощность. На корпусе
плитки и на запасной спирали эти пара-
метры указаны.
Устанавливая новую спираль в кера-
мическое основание, часто делают
ошибку — неравномерно растягивают ее.
Близко расположенные витки от взаим-
ного теплового воздействия нагреваются
сильнее, и в этом месте спираль может
быстро перегореть. Шаг растяжения, т.е.
расстояние между соседними витками,
636
Рис. 93. Ремонт электрической плитки:
а — ремонт спирали; б — ремонт керами-
ческого основания;
1 — трещина; 2 — полоска из жести
637
должен быть не менее утроенного диа-
метра проволоки. Чтобы спираль имела
равномерный шаг, ее нужно предвари-
тельно растянуть наобщую длинужелоб-
ка керамического основания,ш которую
можно измерить ниткой. После укладки
спирали ее концы изолируют фарфоров-
ыми бусами и прочно прижимают гайка-
ми к штифтам.
При неосторожном обращении, уда-
рах, сотрясении керамическое основа-
ние плитки может растрескаться. Если
нет возможности заменить его новым,
прибегают к стягиванию обручем или
проволокой. Обруч делают из жести (рис.
93, б). Чтобы он плотно стягивал раст-
рескавшееся основание плиткм, обруч
можно немного нагреть и надевать на хо-
лодную керамику.
После знакомства с ремонтом элект-
рических двигателей и нагревательных
приборов обнаружение и устранение
неисправностей в нагревательных при-
борах с вентиляторами (фенов, электро-
каминов и т.д.) особенных трудностей
представлять не будет.
САНИТАРНО-ВОДОПРОВОДНАЯ
СЕТЬ
Водопровод, центральное отопление,
газ, канализация прочно вошли в быт не
только городов, но и рабочих поселков,
сел и деревень. С различными трубопро-
водами и арматурой домашнему мастеру
приходится иметь дело всякий раз, когда
текут краны, не работает бачок в туалете,
засорилась канализация или возникает
необходимость установить дополни-
тельную трубу для поливки сада.
Утечка воды, вызываемая в основном
мелкими неисправностями водопровод-
ных кранов, туалетных смывных бачков
639
и т.д., обходится очень дорого и государ-
ству, и трудящимся. Ведь потеря одного
процента воды, подаваемой в сети во-
допроводов по всей стране приводит к
ежегодным убыткам, исчисляемым мно-
гими миллионами рублей.
ВОДОПРОВОДНЫЕ КРАНЫ
В быту чаще всего встречаются краны
вентильного типа илишь в редких случа-
ях — пробочные, всем известные по са-
мовару. Вентильные краны, которые ус-
танавливаются на трубах для отключе-
ния отдельных участков водопровода,
называются просто вентилями, а краны,
используемые для отбора воды у рако-
вин, моек ванн и т.п. называют водораз-
борными кранами (рис. 94). Корпус водо-
разборного крана имеет плавно изогну-
тый носик.
Конструктивно вентильные краны
могут оформляться по-разному, но
принцип их работы одинаковый. Отвер-
стие для пропускания воды перекрыва-
ется клапаном при вращении рукоятки
или маховичка (рис. 94, б). Клапан зак-
640
реплен подвижно на конце штока
(шпинделя), который перемещается в
корпусе крана по резьбе и уплотнен сал ь-
ником.Клапан крана имеет чашечку, где
с помощью винта закрепляется резино-
вая, а иногда кожаная (для горячей воды)
прокладка. Резиновая прокладка в Неко-
торых конструкциях клапанов.не при-
винчивается, а держится за счет своей уп-
ругости. Сальник представляет собой
мягкую набивку (асбестовую, хлопчато-
бумажную), прижимаемую гайкой.
Для удобства обслуживания и ремон-
та корпус с маховичком, шпинделем и
клапаном делаются в вид£ отдельного
узла, называемого вентильной головкой.
Запорные вентили делаются, в основ-
ном, из чугуна, а водоразборные краны —
из латуни или бронзы и покрываются
обычно хромоникелевым декоративным
покрытием.
Пробочные краны используются для
переключения воды в водоразборных
смесителях, а также в газовых переклю-
чателях и отопительной арматуре. Проб-
ка крана в водопроводных переключате-
641 '
Рис. 94. Запорная арматура: а — вентиль;
б — водоразборный кран; в г- пробочный
кран;
1 — винт, 2 — чашечка клапана; 3 — уп-
лотнитель; 4 — корпус; 5 — шпиндель; 6
— маховичок; 7 — гайка сальника; 8 —
сальниковая набивка; 9 — уплотнитель-
ная прокладка; 10 — седло клапана; 11 —
конусная пробка; 12 — гайка
643
лях удерживается накидной гайкой со
стороны шпинделя, тогда как в газовой
арматуре — натяжной гайкой с противо-
положного конца пробки.
.Основная неисправность вен-
тильных кранов — подтекание воды
из-за износа прокладки клапанов. Для
замены и любого другого ремонта крана
воду нужно перекрыть запорным венти-
лем, который в квартирах обычно уста-
навливается неподалеку от смывного
бачка в санузле, сразу после ввода водоп-
роводной трубы. Кран закрывается по-
воротом маховичка по часовой стрелке
до упора. Этот кран используется редко,
и его шпиндель может поворачиваться с
трудом. Не используйте для этой цели
рычаги, а тем более молоток, так как
шпиндель может отломиться, а ржавая
труба лопнуть, и тогда потопа не избе-
жать. Попробуйте ввести несколько ка-
пель машинного масла, лучше всего в
смеси с керосином, между шпинделем и
накидной гайкой сальника. Постарай-
тесь разработать кран поворотами махо-
вичка вперед-назад. Если не помогает.
644
немного ослабьте гайку сальника (не
корпуса) и снова поработайте махович-
ком, добавив масла.
Перекрыв воду, можно приступать к
ремонту крана. Полностью откройте
кран. На кранах смесителей иногда уста-
навливают пластмассовые маховички,
которые закрывают весь корпус крана.
Перед разборкой крана нужно отверткой
выковырнуть декоративные вставки
(синюю или красную) под винтами, вы-
вернуть винты и снять маховички. Раз-
водным, газовым или другим ключом,
подложив под губки кусочки картона,
отверните корпус крана, т.е. всю вен-
тильную головку. Клапан крана иногда
закрепляется в гнезде шпинделя раз-
резными краями гнезда, поэтому он мо-
жет выпасть и остаться в трубе. Проклад-
ка обычно крепится к клапану винтом,
который не всегда легко отвернуть. Если
керосин и жидкое масло не помогают,
попробуйте несколько углубить шлиц
винта, прорезав его вместе с краями
чашечки слесарной ножовкой. Образо-
вавшиеся с боков чашечки прорези не
645
принесут вреда, пак как после сборки
будут закрыты прокладкой. Если прок-
ладка без винта, подковырните ее отвер-
ткой и она выскочит.
Новые прокладки можно сделать из
толстой резины 3-5 мм для установки без
винта, под винт можно взять потоньше, и
кожаные. Диаметр прокладки, устанав-
ливаемой без винта, должен быть немно-
го больше диаметра чашечки, так чтобы
ее можно было устанавливать с натягом
(вставляется с помощью лезвия отверт-
ки). Чтобы закрепить в гнезде шпинделя
выпавший клапан, по разрезным краям
гнезда нужно слегка ударить молотком.
Отверстие сузится и будет лучше удер-
живать стержень вставленного клапана.
Иногда причиной подтекания крана
служат зазубрины и углубления, появив-
шиеся на поверхности гнезда, к которой
прижимается прокладка. В таком случае
надо притереть гнездо при помощи
шлифовальной шкурки. Сделать это
можно так: вместо прокладки в чашечку
нужно вставить несколько кружочков,
вырезанных из наждачной шкурки, ввес-
646
ти шпиндель в кран и, поворачивая его
влево и вправо, притереть гнездо. Если
вода просачивается через щель между
шпинделем и гайкой сальника, то нужно
сделать новую набивку, обернув вокруг
шпинделя хлопчатобумажную бечевку
или тонкий шпагат. После этого туго
завинчивают гайку. Лучше всего сделать
сальниковую набивку из асбестового или
льняного шнура, пропитанного техни-
ческим вазелином или графитной смаз-
кой.
Неисправность пробочных
кранов проявляется в подтекании и
трудности поворота ручки или махович-
ка. Такой кран следует разобрать и при-
тереть пробку к гнезду с помощью мел-1
кой шкурки или специальной шлифо-
вальной (притирочной) пасты (см. раз-
дел об абразивных материалах). Перед
установкой пробку смазывают тонким
слоем водостойкого смазочного матери-
ала. Сильно затягивать натяжную или
накидную гайКи не следует.
647
"ГРУБЫ
Для газо- и водопроводных внутри-
комнатных устройств применяют почти
исключительно стальные трубы, а для
канализации — чугунные. Водо- и газоп-
роводные трубы соединяют при помощи
муфт, тройников, переходов и других
фасонных частей с резьбой. Трубы оди-
накового диаметра соединяются прямой
муфтой, трубы разных диаметров —
переходной муфтой. Для изменения нап-
равления трубопровода под прямым уг-
лом применяют угольник; ответвления
под прямым углом делают при помощи
тройника, а перекрещивающиеся' под
прямым углом — при помощи крестови-
ны и т.д. Чтобы заглушить один конец
трубы или отверстия радиаторов отопле-
ния, используют чугунные пробки, име-
ющие внешнюю резьбу.
Резьбовые соединения труб должны
быть непроницаемыми для проходящих
по ним воды, пара или газа. Однако если
свернуть трубы дополнительного уплот-
нения, то стык почти всегда дает течь.
Поэтому имеющийся в резьбовом сое-
648
динении зазор заполняют специальным
уплотнительным материалом — льня-
ным или конопляным волокном (пень-
кой), пропитанным специальным соста-
вом. Это так называемая «подмотка».
Подмотку делают по направлению резь-
бы, т.е. чтобы навинчиваемая деталь
прижимала ее по мере навертывания, В
начале резьбы подмотка должна быть
потоньше, чтобы обеспечить заход резь-
бы. За неимением готовой подмотки
можно использовать крепкие суровые
нитки или нитки от мешковины, В этом
случае для созданий большей плотности
и защиты ниток от гниения целесообраз-
но их промазывать перед ввертыванием
масляной краской, лучше всего густо-
тертым суриком или цинковыми белила-
ми.
Трубы соединяют с помощью труб-
ных ключей, подробно описанных в раз-
деле о работах с металлами. О нарезании
резьбы, в том чисде трубной, рассказано
в соответствующем разделе.
Канализационные чугунное трубы
обычно соединяют при помощи растру-
649
Рис. 95. Соединения труб: а — на корот-
кой резьбе; б — на длинной резьбе со
сгоном; в — канализационных труб
650
651
ба. в который вставляется конец сосед-
ней грубы (рис. 95, в). Раструбный сзык
заделывают так. От пеньковой или льня-
ной просмоленной пряди отрубают кон-
цы немного длиннее окружности трубы и
скручивают в жгуты, достаточно толс-
тые, чтобы заполнить щели между стен-
ками раструба и трубы. Жгут забивают в
кольцевую щель и уплотняют при помо-
щи конопатки или тупого зубила. Затем
таким же образом забивают еще нес-
колько жгутов (обычно 2-4), а оставшее-
ся выше в раструбе кольцевое простран-
ство заполняют густым цементнымрас-
твором: на 10 массовых долей цемента —
1 доля воды (рис. 96).
Железные трубы можно гнуть в хо-
лодном и горячем состоянии. В домаш-
них условиях чаще пользуются первым
способом, так как обычно приходится
иметь дело с трубами небольшого диа-
метра, Чтобы получить плавный изгиб
без вмятин и сплющивания, трубу нужно
плотно набить сухим чистым песком и
заглушить концы. Место будущего изги-
ба отмечают мелом. В случае надобности
652
Рис. 96. Последова-
тельность заделки
раструба канали-
зационных труб;
1 — пенька; 2 —
цемент
нагревают докрасна и гнут в тисках или
между двумя упорами.
Гнуть трубу нужно медленно и не сразу
по всей кривой, а в несколько приемов,
по участкам намеченного изгиба. Если
трубу гнули в горячем состоянии, то в
месте изгиба образуется окалина, кото-
рая в процессе работы отскакивает. По-
этому место горячего изгиба особенно
подвержено ржавлению. Чтобы предотв-
ратить появление ржавчины в местах от-
скакивания окалины на изгибе, трубу
нужно смазать минеральным маслом,
пока она еще не остыла. Тонкие медные,
латунные и алюминиевые трубки удобно
гнуть, предварительно заполнив расп-
лавленной канифолью или свинцом.
Трубку вставляют в отверстие рабочего
стола или верстака. Отверстие должно
быть просторно для трубки. Если, нес-
мотря на предосторожность, трубка все
же сплющится, ее нужно выправить ту-
пым концом молотка, не удаляя запол-
нитель (канифоль или свинец).
Иногда на водопроводных трубах
вследствие коррозии и других причин
образуются небольшие трещины или
654
мельчайшие отверстия, через которые
медленно просачивается вода. Если по-
раженный этими дефектам и участок тру-
бы невелик, его можно привести в поря-
док подручными средствами. Место течи
следует обернуть резиной или несколь-
кими слоями изоляционной ленты, охва-
тить трубу листовым железом и стянуть
хомутиками, струбцинками или другими
подручными средствами.
Для заделки трещин и других неплот-
ностей в трубах, котлах, смывных бачках
и другой санитарно-водопроводной ар-
матуре можно воспользоваться специ-
альными замазками, которые легко при-
готовить самому. На 2,5 кг металличес-
ких опилок нужно взять 60 г порошкооб-
разного нашатыря, 30 г серы и тщатель-
но перемешать. Непосредственно перед
употреблением добавить воды до густо-
ты обычной замазки. Сухую смесь лучше
готовить незадолго до употребления.
Центральное отопление и водопровод
сейчас не редкость в сельских домах. В
холодные зимы вода в трубах по недос-
мотру может замерзнуть, а трубы — ра-
655
зорваться. Замерзшее место иногда
можно найти при ощущении труб голой
рукой. Открыв кран, начинают оттаивать
грубу, нагревая ее в направлении от кра-
на к маг истрал и. Дренажные и канализа-
ционные трубы нужно нагревать снизу
вверх, чтобы их содержимое по мере
оттаивания уходило вниз. Лопнувшие
трубы придется заменить новыми или
временно отремонтировать, как описано
выше.
Выбор источника тепла для оттаива-
ния зависит от доступности замерзшего
места — внутри квартиры, в стене, в под-
вале, на улице, под землей. В доступных
местах трубы оттаивают горячей водой,
предварительно обернув замерзшее
место тряп кой. Достаточно удален ную от
стен и других предметов трубу можно
нагревать паяльной лампой или факе-
лом, соблюдая при этом правила пожар-
ной безопасности. Можно также исполь-
зовать электрические плитки, рефлекто-
ры, паяльники ит.д. Рефлектором можно
подогревать и трубы, находящиеся в сте-
не. Никогда не начинайте оттаивание с
656
середины замерзшего места, так как
вода, появившаяся в результате оттаива-
ния, будучи закрыта в трубе с обеих сто-
рон ледяными пробками, может превра-
титься в пар и разорвать трубу.
Наружные трубы чаще всего замерза-
ют потому, что недостаточно глубоко
закопаны. Ремонтировать их своими
силами, не имея специальной техничес-
кой оснастки, да еще зимой — задача
непосильная для любителя все делать
своими руками. При такой аварии нужно
обратиться за помощью к специалистам.
А Летом нужно обязательно углубить
траншеи, в которых проложены трубы.
Чтобы предотвратить замерзание труб в
очень сильные морозы, рекомендуется
на ночь немного открывать водопровод-
ный кран — так, чтобы вода текла тонкой
струйкой. Для утепления открытых труб
можно использовать мешковину, соло-
му, пеньку.
При необходимости оставить дом на
некоторое время без отопления в холод-
ную погоду воду из отопительной систе-
мы и водопровода следует выпустить.
657
Замерзание жидкости в сифонах и тра-
пах санитарных приборов, расположен-
ных в неотапливаемом помещении,
можно предотвратить, если в них налить
немного керосина или автомобильного
антифриза.
Внешние трубы, близко расположен-
ные к поверхности земли, защищают от
замерзания древесными стружками,
опилками, листвой, шлаком и т.п., укла-
дывая эти материалы на земле.
СИФОНЫ
В любой канализационной системе
есть сифоны, которые всегда устанавли-
ваются в местах присоединения сани-
тарно-технических приборов к отводной
линии (рис. 97, а). Сифон служит водя-
ным затвором, не пропускающим газы из
канализационной сети в помещение. Его
действие зависите некоторой степени от
объема находящейся в его колене воды.
Иногда вода из сифона засасывается в
основную линию и газам удается про-
никнуть в помещение, что сразу ощуща-
ется по запаху. Чтобы прекратить пос-
658
тупление газов, нужно открыть кран на
одну-две минуты, чтобы колено сифона
снова заполнилось водой. Жировые про-
дукты собираются в нижнем колене си-
фона, ограничивают проход жидкости и в
конце концов полностью ее задержива-
ют. Тогда, как это часто наблюдается,
вода уходит из раковины Медленно, а в
ванне выходит обратно.
Хорошим приспособлением для про-
чистки сифонов, а также выпускного
отверстия в раковине служит так называ-
емый вантуз — круглый резиновый кол-
пачок с деревянной ручкой (рис. 97, б).
Пользуются им так: раковину или ванну
наполняют водой настолько, чтобы ре-
зиновая часть вантуза была закрыта, за-
тем с силой, толчками нажимают на руч-
ку сверху вниз. При этом боковые стенки
вантуза сжимаются и заставляют толч-
ком перемещаться столб воды под кол-
пачком, что и способствует прочистке
трубы и сифона. Вместо вантуза можно
воспользоваться половинкой от резино-
вого мяча.
Промывать сифон лучше всего горя-
чей водой, так как основные продукты
659
660
Рис. 97. Конструкция сифонов (а) и их
прочистка (б):
1 — сифон; 2 — вытяжная трубка; 3 —
вантуз; 4 — проволока
661
осадки — жиры будут лучше растворять-
ся. Если не помогает, вычерпайте стоя-
щую в раковине воду и налейте в сливное
отверстие крепкий раствор щелока или
соды каустической (достаточно 1 столо-
вой ложки). Примерно через час залейте
в сифон горячей воды и прочистите ван-
тузом. С каустиком нужно обращаться
осторожно: он разъедает эмалевые крас-
ки. а в соединении с горячей водой бурно
кипит. Если применение вантуза и хими-
ческих средств не помогает, надо поста-
вить под сифон ведро или таз и отвинтить
ключом пробку в нижней его части (рис.
97, б). Когда вода вытечет, в отверстие
вставляют изогнутую проволоку с не-
большим крючком на конце и очищают
колено от накопившегося в нем мусора,
крошек, песка и т.д. После этого сифон
промывают горячей водой.
Туалетный унитаз также имеетсифон.
На рис. 97, а стрелками показан путь
прохождения воды. Дренажная труба от
унитаза соединяется с вертикальной
частью сточной трубы, верхний конец
которой вентилируется. Для удаления
662
нечистот унитаз снабжен смывным бач-
ком. размеры которого обеспечивает
нужный для смывания объем воды. Из-
за неисправности смывного бачка сифон
засоряется. Прочистить его можно при
помощи упомянутого выше вантуза или
проволокой.
Все квартирные санитарно-техни-
ческие устройства: мойка на кухне, ван-
на, раковина в ванной комнате, унитаз —
соединены общей канализационной
трубой, которая может засориться неза-
висимо от сифонов. Если перечислен-
ные выше способы прочистки не помо-
гают, придется отсоединить сифон у
конечного устройства (как правило, это
мойка на кухне) и прочистить трубу
длинной проволокой диаметром 3-4 мм.
Для этого может потребоваться разоб-
рать и снять раковину, а также колено
канализационной трубы. Стыки в соеди-
нениях канализационных труб при сбор-
ке заделываются, как было описано
выше.
663
СМЫВНЫЕ БАЧКИ
Существует несколько конструкций
смывных бачков (рис. 98). Они могут
быть ограниченного действия, т.е. когда
вода спускается только при нажатом
рычаге или натянутой держке; полуавто-
матическими, когда после натяжения
держки вода спускается полностью, и
автоматические, когда вода спускается
по наполнении бачка независимо от на-
тяжения держки. Последние устанавли-
ваются в общественных местах.
Бачки могут устанавливаться настене
или непосредственно на унитазе (бачки
типа «Компакт»). Уровень наполнения
смывных бачков регулируется автомати-
чески при помощи поплавкового клапа-
на (рис. 98, б). При наполнении фачка
поплавок с рычагом поднимается. Пово-
рачиваясь вокруг оси, рычаг давит на
поршень, который, перемещаясь, рези-
новой прокладкой закрывает седло впус-
кного отверстия. По мере опускания
поплавка клапан открывается и вода
вливается в бачок.
664
Спуск воды в унитаз происходитчерез
клапан, который в зависимости от конст-
рукции бачка делается в виде шара, пус-
тотелой резиновой пробки или стакана.
Автоматическое действие бачка основа-
но на принципе сифона. Сифон может
быть сделан в форме колена, колокола,
гофрированной пластмассовой трубы
(рис. 98, а) и т.д. При заполнении бачка
вода через открытый конец трубки под-
нимается к правому колену. В случае,
если шаровой кран пропустит воды
больше, чем полагается, она выльется в
унитаз через другое, предохранительное
колено сифона, предотвращая перепол-
нение бачка.
Не заполненное водой колено сифо-
на, так же как и поверхность воды, нахо-
дится под атмосферным давлением. При
натяжении держки рычаг поднимает
шаровой клапан. Устремляющаяся в
спускную трубу вода выталкивает из нее
воздух и создает разрежение в колене
сифона. Под давлением воздуха на по-
верхность воды она будет подниматься
по другому колену сифона и выливаться
665
Рис. 98. Устройство и принцип действия
смывных бачков: а — настенный бачок с
гибким сифоном; б — бачок типа «Ком-
пакт*:
1 — держка; 2 — гибкий гофрированный
сифон; 3 — прокладка; 4— поршень; 5 —
ось рычага; 6 — рычаг поплавка; 7 —
поплавок; 8 — втулка; 9 — тяга; 10 —
седло; 11 — резиновая пробка; 12 — кла-
пан спуска; 13 — рычаг держки; 14 —
поплавковый клапан
в спускную трубу, независимо от натяже-
ния держки. Так будет продолжаться,
пока уровень воды не достигнет откры-
того конца сифона. Если сифон изготов-
лен в виде гибкой гофрированной трубки,
под действием держки трубка изгибает-
ся. погружается под уровень воды и за-
полнится водой. При последующем
движении воды между дном бачка и усть-
ем сифона с большой скоростью образу-
ется пониженное давление, удерживаю-
щее трубку в согнутом положении до
полного опорожнения бачка.
В бачках ограниченного действия, т.е.
с ручным открытием, и закрытием, нап-
666
667
ример, в бачках типа «Компакт», от пере-
полнения установлен перелив (рис. 98,
б). Верхний край перелива обеспечивает
максимальный уровень воды в бачке на
20 мм ниже вырезов в корпусе бачка.
Самая распространенная и неприят-
ная неисправность смывных бачков —
это утечка воды. Помимо экономическо-
го ущерба она доставляет много других
неприятностей: повышенная влажность,
ускоренное ржавление труб, изнуряю-
щее сипение и клокотание воды. Вода
может выливаться через перелив от пос-
тоянного переполнения бачка. Причины
могут быть разные. Для выяснения при-
чин угечки откройте крышку бачка. Под-
нимите рычаг поплавка вверх рукой
Если приток воды в бачок прекратится,
неправильно отрегулирован поплавок.
Изогните рычаг так, чтобы поплавок
опустился вниз. Спустите немного воды
и посмотрите, как бачок будет напол-
няться. Если поднятый рукой рычаг
поплавка не закрыл клапан, неисправ-
ность в этом клапане.
668
Перекройте воду у входа в бачок вен-
тилем (или общим запорным вентилем),
снимите колпачок с корпуса клапана,
.выньте ось рычага. Освободив рычаг с
поплавком, гвоздиком или спичкой вы-
толкните поршень из корпуса клапана.
Осмотрите резинку поршня и седло кла-
пана. Изношенную резинку замените,
вырезав новую из куска толстой резины
или из мягкого школьного ластика. За-
пирающая плоскость резинки должна
плотно прилегать к седлу клапана.
Иногда полый поплавок по тем или
иным причинам теряет герметичность и
прокалывается, в него проникает вода, В
результате он становится тяжелее, не
всплывает до нужного уровня и плохо
закрывает золотник. Этого недостатка
лишены поплавки из пенопласта.. Про-
верить поплавок престо — его отсоеди-
няют и встряхивают. Выяснив, через
какое отверстие или щель вода попадает
в шар клапана, их заделывают путем
пайки, сварки или заклеивания — в зави-
симости от материала, из какого сделан
669
шар. Для быстрого удаления воды из ме-
таллического шара можно просверлить
небольшое отверстие, которое по окон-
чании ремонта Запаивают или заделыва-
ют эпоксидкой.
Другие причины утечки’ воды из
смывных бачков нужно искал ь в спуск-
ном устройстве Если спускное отверс-
тие закрывается пустотелой резиновой
пробкой, вода может протекать через
трещины в пробке или через неплотнос-
ти между пробкой и седлом. Пробку
иногда можно приобрести в магазинах
сантехники или временно воспользо-
ваться медицинской спринцовкой соот-
ветствующего размера, у которой среза-
но дно.
Неплотности между пробкой и сед-
лом образуются чаще всего из-за отло-
жения на поверхности минеральных
солей и ржавчины. Эти отложения нужно
счистить шлифовальной шкуркой. Ме-
таллическую пробку также нужно очис-
тить и притереть к седлу, надавливая на
нее и поворачивая то в одну, то в другую
670
сторону. Чтобы солей образовываюсь
меньше, внутреннюю поверхность бачка
следует периодически промывать теп-
лой водой с добавлением уксуса.
После прочистки-запорного клапана
его шар или резиновую пробку нужно
закрепить на тяге. Проверьте работу
привода клапана. При нажатии на рычаг
спуска воды тяга клапана должна сво-
бодно без заеданий подниматься и опус-
каться, чтобы шар или пробка точно
падали в седло и плотно его закрывали.
При необходимости рычаг и тягу следует
подогнуть. В конструкциях некоторых
бачков предусмотрена регулировка нап-
равляющей втулки тяги. Обычно рычаг
втулки регулируется на трубе перелива,
где он закреплен.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Рецепты замазки для ремонта труб,
приведенные выче. с успехом можно
применить л при р<;.*онте других водоп-
роводных, канализационных и отопи-
тельных устройств. Например, для уст-
ранения лечи между секциями радиатор-
671
пои пал зрей замазку дот ;wt в м-с
неплотного соединения секции. Если
мегю подтека груднодоступно, делают
сгяжкой металлический хомутик, наде-
вают его в нужном месте, намазывает
толстый слой замазки между хомутиком
и батареей, а затем хомутик крепко стя-
гивают болтом. Если нет металлического
хомутика, можно обмотать обмазку изо-
ляционной лентой. Перед нанесением
лоя замазки поверхность хорошо зачи-
щают.
Иногда в смывных бачках и вентиль-
ных кранах происходит гудение и шути.
Это Значит, что прокладка золотника
Вентиля либо слишком тонка и мягка
(поэтому она изгибается и вибрирует),
либо чрезмерно толста и изношена, либо
Имеет неровную поверхность (в «этом
случае вибрирует весь золотник). Это об-
стоятельство нужно учитывать при ре?
Монте кранов.
Несколько замечаний об окраске труб
и санитарно-технических изделий. Во-
допроводные трубы можно красить ЛЮб-
672
ыми алкидными эмалями, масляными и
водоэмульсионнными красками по
предварительно зачищенной и загрунто-
ванной поверхности. В качестве грунта
рекомендуется использовать универ-
сальный грунт ГФ-020 или другие под
нитрокраски. Особен но тщательно нуж-
но грунтовать поверхность под водоэ-
мульсионные краски. Незагрунтован-
ные участки будут моментально ржаветь.
Радиаторы отопления рекомендуется
красить алкидными эмалями на синте-
тических связующих типа ГФ-230, ПФ-
560 и др. Масляные краски для этой цели
малопригодны, так как они быстро тем-
неют и д л ител ьное время дают угар. Л уч-
шими покрытиями для батарей, как и для
любых поверхностей, подверженных по-
вышенной температуре, считаются
кремнийорганические эмали (см. табл.
11 приложения). Для грунтования повер-
хности батарей перед окраской лучше
всего применить грунт ГФ-020.
Канализационные трубы и сифоны
при монтаже покрывают черным битум-
673
ным лаком. Для обновления и покраски
поверхностей этих изделий можно вос-
пользоваться битумными лаками БТ-
577 или БТ-783. При желании окрасить
их алкидными эмалями и масляными
красками, поверхности рекомендуют
закрывать в два-три слоя спиртовыми
лаками, иначе битум будет выступать
через слой краски на поверхность.
РЕМОНТ ВНЕШНИХ ЧАСТЕЙ
ДОМА
Внешние части дома: фундаменты,
стены, крыши — постоянно находятся
под неблагоприятным воздействием
окружающей атмосферы, подвержены
ускоренному разрушению и требуют
пристального внимания домашнего мас-
тера Не отведенная с крыши вода попа-
дает на стены, древесина набухает, начи-
нает гнить, штукатурка трескается и от-
валивается, краска начинает шелушить-
ся и т.д., а все из-за того, что водосточ н ы й
желоб прохудился или просто забился
листвой. Поддержание внешних частей
дома в порядке не только обеспечивает
благополучие проживающих в нем лю-
дей, но и способствует улучшен ию внеш-
него вида дома.
РЕМОНТ НАРУЖНЫХ СТЕН
Оштукатуренные внешние стены
надо ремонтировать как только появятся
первые, даже самые незначительные
дефекты. Через небольшие трещины
под штукатурку попадает вода, дрань
начинает гн^ть, а металлическая сетка
ржаветь, в результате поверхность взду-
вается и штукатурка отваливается.
Прежде чем восстанавливать штукатур-
ку, нужно устранить причины, вызвав-
шие ее повреждение: отремонтировать
крышу, водостоки и т.д.
Штукатурка иногда портится из-за
того, что сгнила дрань или моль повреди-
ла войлок. Осторожно отбив потрескав-
шиеся участки штукатурки, гнилые дра-
ни отламывают, а оставшиеся хорошие
концы закрепляют гвоздями. Старую
штукатурку удаляют до основания, а по-
верхность промывают водой. С учетом
676
толщины старого теплоизолирующего
слоя накладывают новый из войлока,
шлакостекловаты или других теплоизо-
лирующих материалов и сверху прибива-
ют Дранкой или 'проволочной беткой.
При отсутствии драци можно использо-
вать сухие ивовые прутья,, камыш, трос-
тник и т.п^ндбивдяих сеткой под углом
45? к поверхности земли и со стороной
квадрата 4-5 см.
Кирпичные стены оштукатуривают
без предварительной обивки какими-
либо материалами. Швы кладки только
разделывают (углубляют) на полсанти-
метра, промывают водой и штукатурят.
Перед нанесением любого ремонтного
штукатурного раствора не следует забы-
вать обильно смачивать поверхности. Не
удаленные л процессе подготовки сухие
частички дыли^ песка и старой штука-
турки тогда, ; не, будут препятствовать
сцрплению раствора с поверхностью.
При ремонте наружных стен для пер-
вых двух слоев (обрызга и грунта) реко-
мендуют цементный раствор (по объ-
ему): 1 часть цемента на 3 части песка. В
677.
этом случае каждый слои нужно сушить
не менее5-6 ч. Последний слой (накрыв-
ку) готовят так: известкового теста 1
часть; цемента — 1 часть; песка — 4 час-
ти. О составлении и нанесений штука-
турных растворов можно прочитать в
разделах о вяжущих материалах и о ре-
монте внутренних стен.
Под действием влаги, ветра и других
внешних причин известковые швы ста-
рых неоштукатуренных кирпичных фун-
даментов и стен со временем выветрива-
ются и размываются дождем. Влага на-
чинает проникать через кладку внутрь
здания, что часто и служит причиной сы-
рости в доме. Чтобы восстановить водо-
непроницаемость швов, их нужно, как
говорят, «расшить». Этот процесс состо-
ит в том, что швы сначала расчищают на
глубину 2-4 см от поверхности стены
(рис. 99, а), а затем заполняют свежим
раствором при помощи узкой лопатки-
кельмы или острием штукатурной ло-
Рис. 99. Расшивка швов кирпичных
стен: а — расчистка швов кладки; б — на-
несение раствора на расчищенные швы
67Я
натки (рис. 99. б). Для расшивки можно
рекомендовать раствор цемента и мел-
кого песка (1:2). Небольшая добавка
извести делает раствор более пластич-
ным. Раствор берут на конец лопатки,
вмазывают в шов и разглаживают. Перед
смазыванием ремонтируемое место
нужно смочить водой. Шов будет проч-
нее, если вмазанный раствор в течение
нескольких дней спрыскивать водой.
Сырость внутри дома иногда возникает
из-за пористости кирпичных или камен-
ных материалов, особенно в нижней час-
ти стен у земли. Для защиты от сырости
нижние части стен и цоколи полезно
защищать цементным раствором (1
часть цемента и 3 части песка), нанося
слой 2-3 см.
Перед обмазкой нужно углубить швы
кладки на 1 -1,5 см, очистить стенку про-
волочной щеткой и не забыть смочить
водой. Обмазка будет выглядеть лучше,
Рис, 100. Обмазка цоколей кирпичных и
каменных стен: а — разравнивание раст-
вора с помощью планок; б — оформле-
ние верхней части нанесенного слоя
6S0
681
если ее разровнять гладкой рейкой. В
качествегнаправляющих для рейки к сте-
не временно прибивают две ровные тон-
кие планки (рис. 100). В верхней части
наносимого слоя нужно сделать неболь-
шой скос для стока воды, если его нет на
цоколе.
ОКРАСКА НАРУЖНЫХ СТЕН
Планируя окраску внешних частей
дома, следует учитывать возможности,
которые может дать декоративная от-
делка для улучшения Общего вида усадь-
бы. Пестрая окраска различных частей
дома никак не говорит о хорошем вкусе
хозяина и портит весь вид постройки.
Такие материалы как дерево, кирпич,
бутовый камень, черепица красивы
своей естественной красотой и чаете не
нуждаются в дополнительной окраске.
Гладкие кирпичные или оштукатурен-
ные стены всегда хорошо сочетаются с
естественным шершавым камнем. Поэ-
тому аккуратно выложенные из камня
стены или цоколи лучше, по возможнос-
ти, оставлять в естественном виде. Свет-
682
лые оштукатуренные или побеленные
стены хорошо выглядят под красной че-
репичной крышей, адом из кирпича бу-
дет глядеться красивее под крышей из
шифера или светлой черепицы. Это от-
носится и к окраске таких деталей дома,
как наличники окон, ставни, карнизы и
т.д. Хорошо, когда они контрастируют с
общим фоном стен. т.е. если стены свет-
л ые, эти детал и лучше делать темиыми, и
наоборот.
Для окраски внешних частей дома
годятся любые краски, предназначен-
ные для наружных работ. Оштукатурен-
ные внешние стены обычно белят и кра-
сят известковыми и клеевыми красками.
Клеевые краски быстро линяют.
В последние годы для окраски как
внутренних, так и внешних частей дома
все чаще применяются водоэмульсион-
ные крацки.Достоинствоэтих красок для
отделки оштукатуренных и деревянных
поверхностей состоит в том, что они
образуют пористое покрытие, через ко-
торое влага испаряется не разрушая его.
Если влага попадает под поверхность ал-
кидных эмалей или масляных красок, эти
683
покрытия отслаиваются, трескаются и
шелушатся.
Другое преимущество использования
водоэмульсионных красок для наруж-
ных работ — это возможность наносить
их на влажные поверхности. Не менее
важное значение имеет и простота под-
готовки красочных составов (разбавле-
ние водой), а также уход за кистями и
валиками (промывание в воде). Водоэ-
мульсионные краски сохнуг быстрее,
чем любые другие.
Деревянные стены или детали внеш-
них частей дома можно красить атмос-
феростойкими алкидными эмалями или
масляными красками, образующими
прочную и долговечную пленку, хорошо
защищающую дерево от гниения. Преж-
де чем красить поверхности стен, нужно
их хорошо подготовить. От этого во мно-
гом будет зависеть долговечность пок-
рытия. Перед окраской необходимо от-
ремонтировать водосточные желоба и
трубы, а также устранить дефекты шту-
катурки, как было описано вы ше. Старую
краску, которая отстает и шелушится,
следует удалить скребком, проволочной
684
щеткой или шпателем. Одновременно
неплохо заменить ослабевшую и раст-
рескавшуюся замазку на оконных пере-
плетах. В заключение не забудьте смах-
нуть пыль и старую соскобленную крас-
ку.
Дешевую шпатлевку для частичной
подмазки трещин, выбоин, отверстий от
гвоздей, обычно имеющихся в деревян-
ных стенах, можно приготовить так: 1 кг
олифы («оксол*) и 0,1 кг 10%-но,го раст-
вора горячего животного клея непрерыв-
но перемешивают до образования
эмульсии, после чего в нее добавляют
мел, пока не образуется паста требуемой
густоты. Из готовых средств мдэкйо вос-
пользоваться для этой цели пастой «Кар-
болат*.
Лучшее время года для наружной
окраски дома — весенние месяцы. Впро-
чем многие домохозяева предпочитают
позднюю осень, после того как жаркие
лучи летнего солнца основательно высу-
шили предназначенные для окраски
поверхности. Чтобы определить приб-
лизительный расход краски, нужно чис-
685
л о. показывающее общую площадь стен
(в метрах), разделить на 7. Полученное
частное от деления будет примерно по-
казывать расход готовой краски (в лит-
рах), необходимой для двух покрытий.
Никогда не окрашивайте одним толс-
тым слоем краски — он всегда хуже двух
тонких покрытий. Первый слой должен
сохнуть 4 или 5 дней. Для удобства ведер-
ко с краской подвешивают к лестнице
при помощи простого крючка или струб-
цинки. Чтобы лестница не скользила на
асфальте или паркете, прибейте к ниж-
ним торцам боковых брусьев резиновые
подкладки.
Окраску дома начинают с верхней
части северной стены. Красить нужно по
всей ширине стены, в крайнем случае —
от угла до наличника первого окна. Не
рекомендуется наносить узкую полосу
краски сверху донизу, так как появятся
подтеки. Если стены обшиты досками,
сначала окрашивают места их сплачива-
ния, затем красят поперек, сразу две-три
доски, и, наконец, разравнивают колер
легкими мазками вдоль доски.
686
РЕМОНТ КРЫШ и водостоков
При появлении первых признаков
протекания крыши ее нужно срочно
ремонтировать. Даже самая незначи-
тельная течь может привести в дальней-
шем к большим неприятностям: штукам
туркана потолке и стенах потрескается и
может осыпаться, балки и черные потол-
ки начнут гнить. Настлать новую крышу
над жилым домом — дело довольно
сложное, а произвести мелкий ремонт ее
может каждый.
Определить место течи в крыше по
мокрому пятну на потолке или стене
почти невозможно, так как пятно появ-
ляется часто не под тем местом, где течет:
вода подоскам опалубки или перекрыти-
ям стекает далеко от действительного
места разрушения кровли. Забравшись
на крышу, тоже трудно найти в ней не-
большую дырочку. Кровлю надо осмот-
реть в ясный день с чердака, предвари-
тельно очистив ее от грязи и мусора, тог-
да легко заметить даже самые маленькие
отверстия и щели. Найдя места течи, их
надо отметить, пропустив через отверс-
687
Рис. 101. Устройство шиферной кровли
688
тие проволочку. Обязательно осматри-
вайте крышу весной, сразу как стает снег,
а также перед наступлением осенних
дождей. Чтобы крыша служила дольше,
периодически удаляйте с нее снег, пыл ь и
налетающие отовсюду мусор, листья,
ветки деревьев и т.д.
Кровля из шифера — одна из наиболее
распространенных. Шифер продается в
виде плоских плиток и волнистых лис-
тов. По сравнению с другими кровельн-
ыми материалами шифер имеетто преи-
мущество, что он огнестоек, долговечен,
требует сравнительно небольших затрат
на устройство и текущий ремонт. К не-
достаткам следует отнести сравнительно
небольшую прочность, хрупкость. Плос-
кие плитки под влиянием высокой тем-
пературы иногда коробятся, поэтому их
не рекомендуется применять в районах с
жарким климатом.
Шифер укладывается по брусчатой
или дощатой обрешетке. Листы начина-
ют прибивать от карнизного ряда, пере-
ходя выше до самого конька (рис. 101).
Вышележащий лист должен перекры-
вать нижний на 10-14см. Чем круче скат
689
крыши, тем меньше делается напуск
листов. В горизонтальных рядах листы
кладутся внахлестку на целую волну или
полуволну. Коньки крыши и ребра обши-
вают специальными коньковыми листа-
ми, в крайнем случае можно использо-
вать доски, плотно сбитые под углом.
Для крепления листов шифера при-
меняются специальные шиферные
гвозди (см. табл. 1 приложения). Можно
пользоваться и обычными строительн-
ыми гвоздями, но под их головки надо
подкладывать две шайбы: верхнюю — из
обрезков оцинкованной кровельной ста-
ли и нижнюю — из толя или рубероида.
Для предохранения головок обыкновен-
ных гвоздей от коррозии их проолифли-
вают и покрывают суриковой замазкой.
Листы прибивают в местах соединения
обязательно в гребне волны, иначе кры-
ша будет протекать.
Ходить по шиферной крыше нужно
очень осторожно, снег — сметать, а не
сбрасывать лопатой. Ремонт такой кры-
ши обычно сводится к заделке неболь-
ших трещин и отколов цементным раст-
вором (1 часть цемента на 2 части песка).
690
Металлическая кровля. Преимущес-
тво этой кровли перед другими заключа-
ется в том, что она дает возможность
покрывать крыши любой конфигурации,
соединять листы непроницаемо для
воды. Кровельное железо сравнительно
легкий материал, что позволяет исполь-
зовать легкие стропила и подрешетку.
Такая крыша удобна для ухода: по ней
можно ходить, счищать с нее снег лопа-
той и т.д. К недостаткам кровли нужно
отнести малую огнестойкость и высокую
стоимость сооружения и эксплуатации.
Настилка стальной крыши довольно
сложна и производится мастерами-кро-
вельщиками, но совсем нетрудно пра-
вильно ухаживать за ней и своевременно
производить текущий ремонт, от чего за-
висит ее долговечность.
Самый надежный способ заделки
небольших отверстий в стальной кровле
— это, конечно, пайка и применение
эпоксидной шпатлевки или клея. О том,
как это делается, подробно описано в
разделе о работах с металлами.
В качестве временных заплат для за-
691
делки более крупных отверстий можно
использовать такие материалы, как толь,
рубероид, мешковину, парусину, брезент
и др. Заплатки вырезают с таким расче-
том, чтобы они на 5-10 см перекрывали
края отверстия. Для наклейки заплат
лучше всего воспользоваться горячим
битумом — он быстро схватывает и проч-
но склеивает. Пригодны для этой цели
холодные битумные мастики, использу-
емые для окраски днища легкового авто-
мобиля, но они долго сохнут. Горячий
битум можно приготовить в старом вед-
ре, большой кастрюле, старом баке для
кипячения белья, корыте и т.д. Для удоб-
ства посуду ставят на сооруженные из
кирпичей подставки.
Горячую смолу удобно разливать кон-
сервной банкой, прибитой за крышку
двумя гвоздями к палке. Для разравнива-
ния смолы на крыше может потребо-
ваться другая палка со свернутой и при-
битой к ее концу мешковиной. Все это
нужно приготовить заранее. В горячую
смолу для эластичности, особенно при
сплошной заливке, добавляют немного
солярки.
692
С горячей смолой нужно обращаться
исключительно осторожно: при попада-
нии на кожу она вызывает сильные ожо-
ги. Работайте обязательно в рукавицах и
спецовке. Очистив края отверстия от
грязи, ржавчины и шелушащейся старой
краски, их обмазывают горячим битумом
и быстро накладывают заплатку. Повер-
хность заплаты и крышу у ее краев затем
промазывают смолой. Для прочности
сверху можно приклеить еще одну запла-
ту, но она должна перекрывать нижеле-
жащую сантиметров на пять. Снова все
покрывают смолой.
При желании можно сделать заплату и
из кровельного железа. Для этого лист
выбирают с таким расчетом, чтобы его
края можно было заложить вместе с кра-
ями старого покрытия в общие стоячие
фальцы. Фальц — это место соединения
листов кровельного железа между собой
(рис. 102, б, в). Верхние и нижние края
заплаты соединяют со старой кровлей
лежачим фальцем. Его загибают по нап-
равлению уклона крыши. Места соеди-
нения нужно хорошо промазать густо-
тертым суриком или шпатлевкой под
693
Рис. 102. Соединение листов стальной
кровли: а — заготовка; б — простой
694
фальц; в — двойной фальц; г — загибание
фальцев молотком
695
масляные краски. Фальцы подгибают,
используя второй молоток (рис. 102, г).
Для подмазки фальцев и мелких отверс-
тий пользуются так называемой сурико-
вой замазкой, состоящей (в граммах);
сухой просеянный мел — 610, железный
сурик сухой — 150 и олифа натуральная
- 140.
Металлические кровли обычно кра-
сят масляным и крас кам и. Перед настил-
кой новой кровли листы олифят с обеих
сторон, применяя для этого олифу само-
го высокого качества (натуральную или
«оксол ь»).
Крышу лучше всего красить ранней
весной или осенью в сухую, но нежаркую
погоду. Для получения стойкого и долго-
вечного покрытия на ранее крашенной
кровле необходимо тщательно подгото-
вить поверхности: ржавчину и отслоив-
шуюся краску удаляют скребками, про-
волочными щетками и крупнозернист-
ыми шлифовальными шкурками. При
окраске особенно тщательно нужно пок-
рывать-гребни и фальцы, так как разру-
шение обычно начинается с этих мест.
696
Последние растушевочные мазки
кистью делать вдоль гребней, т.е. по ска-
ту кровли. Чтобы покрытие было вполне
надежным, окраску производят не менее
двух раз. Перед нанесением второго слоя
краски грунтовочный слой должен как
следует высохнуть.
Работая на крыше, необходимо при-
нимать все меры предосторожности,
пользоваться трапами, привязываться,
если крыша слишком крутая.
Чаще всего для окраски кровель ис-
пользуют свинцовый сурик, мумию или
железный сурик, а также зеленую краску
медянку с цинковыми белилами. Пос-
ледняя краска дороже других, но срок ее
службы больше, что окупает ее относи-
тельно высокую стоимость. Окрашен-
ную суриком кровлю снова красят через
2-3 года, медянкой — через 5-8 лет. Hal
кв.м поверхности крыши потребуется
190 г олифы: проолифка — 30 г, грунтов-
ка (первый слой) — 80 г и окраска (вто-
рой слой) — 80 г.
В лесных районах дома и надворные
697
постройки часто покрывают тесом, гон-
том или дранкой (щепой).
Тесовая кровля настилается перпен-
дикулярно к конь ку крыши из двух ря-
дов досок, преимущественно сосновых,
толщиной 25-30 мм. Нижний ряд укла-
дывают так, чтобы выпуклость годовых
колец была направлена вверх, а при ук-
ладке верхнего ряда — наоборот, вниз.
Чтобы избежать растрескивания,
нижние доски прибивают одним гвоздем
посредине, а верхние — двумя по краям.
Желательно применять оцинкованные
гвозди. Тесовая кровля непрочная, так
как при смене погоды доски разбухают,
усыхают, коробятся. Ремонт тесовой
кровли обычно состоит в замене одной
или нескольких досок. Узкие щели заде-
лывают между усохшими досками дере-
вянными рейками.
Драночную кровлю настилают в нес-
колько рядов из тонких сосновых или
дубовых пластинок, которые перекры-
вают друг друга как в Горизонтальном,
гак и в вертикальном ряду. Треснувшую
драночную пластинку можно заделать
6QS
Рис. 103. Устройство толевой кровли: а —
настилка л истов толя параллельно конь-
ку; б — настил кал истов толя перпендику-
лярно к коньку крыши;
I — с колпаком; II — внахлестку
699
замазкой, приготовленной на хорошей
олифе, или, если она сквозная, подло-
жить под нее пластинку из жести или
фанеры.
Рулонные материалы — толь и рубе-
роид нередко применяют в качестве
кровли для надворных построек. И тот и
другой делаются из кровельного картона.
Толь пропитывается и покрывается дег-
тем с посыпкой песком или минераль-
ной крошкой, чтобы в рулонах не сли-
пался. Рубероид пропитывается и пок-
рывается с одной или обеих сторон неф-
тяным битумом с наполнителем и по-
сыпкой. Рубероид более прочный мате-
риал, чем толь, но имеет существенный
недостаток — он подвержен гниению.
Настилать эти материалы следует по
сплошной опалубке из досок 'толщиной
25-30 мм, причем доски лучше прикола-
чивать перпендикулярно к коньку.
Толь настилают в один или два слоя,
параллельно или перпендикулярно к
коньку. При первом способе полотнища
толя начинают класть с нижнего края
крыши, каждое следующее полотнище
700
должно перекрывать нижележащее на
10-12 см. Затем листы прибивают к опа-
лубке по нижнему краю толевыми гвоз-
дями (рис. 103). Иногда кровлю укрепля-
ют рейками, которые прибивают поверх
покрытия перпендикулярно к коньку.
Настилку лучше производить по де-
ревянным треугольным или полукруг-
лым брускам, расстояние между котор-
ыми должно быть на 10 см меньше
ширины полотна толя, который приби-
вают гвоздями с обеих сторон бруска, как
показано на рис. 103. Забивают гвозди на
расстоянии 5 см один от другого. Затем
шов по бруску покрывают узкой толевой
лентой. При двухслойном покрытии ма-
териал сначала укладывают в один слой,
затем его густо покрывают горячей смо-
лой и, пока она не застыла, настилают
второй слой толя и сверху прибивают
рейки.
После настилки толевую крышу ос-
маливают горячим составом, состоящим
из газовой смолы, проваренной с из-
вестью-пушонкой. (Третья часть извес-
ти к массе смолы). Осмолку делают до
701
трех раз. Пока состав Последнего слоя ik
остыл, поверхность крыши посыпают
сухим песком.
Более долговечна, чем толевая, рубе-
роидная кровля Рубероид настилают,
как правило, по слою пергамина. Эту
кровлю рекомендуют настилать на горя-
чей или холодной нефтебитумной мас-
тике.
Ввиду недолговечности кровель из
рулонных материалов их приходится
ремонтировать чаще, чем другие. Срок
службы рулонной крыши можно значи-
тельно продлить, если ее через три года
после настилки осмолить и затем делать
это ежегодно. Кровли из рулонных мате-
риалов ремонтируют с применением го-
рячего битума, который готовят и ис-
пользуют, как было описано выше при
ремонте металлической кровли. Мелкие
повреждения или просто замазывают
мастикой, или заклеивают заплатами из
толя или рубероида. Места ремонта
предварительно очищают от пыли и гря-
зи, рваные концы обрезают. Заплату
приклеивают горячим битумом и им же
702
покрывают сверху один или два раза.
Водосточные желоба и трубы, если их
своевременно не очищать, могут послу-
жить причиной преждевременного вы-
хода из строя не только крыши, но и стен
дома. Листья, пыль, мусор, хвоя — все,
что обычно скапливается на крышах,
впитывает влагу, и железные листы на-
чинают быстро ржаветь. Если засоряет-
ся окно, соединяющее желоб с водосточ-
ной трубой, вода будет переливаться
через край желоба и попадать на стену.
Оставшаяся в водосточной трубе вода
при замерзании может разорвать ее.
Чтобы предотвратить попадание му-
сора в водосточную трубу, надо над от-
верстием ее горл ови н ы укреп ить сетку из
проволоки (рис. 104, в). Очищать желоба
и водосточные трубы нужно периоди-
чески, а после осеннего листопада и ста-
ивания снега обязательно.
Водосточные желоба и трубы обычно
делают только на металлических кры-
шах, хотя целесообразность их примене-
ния на других крышах очевидна. Имея
небольшой навык в работе с листовым
703
Рис. 104. Водосточные желоба; а — спо-
собы крепления металлических жело-
бов; б — способ крепления деревянного
желоба; в — сетка из проволоки над во-
досточной трубой; г—устройство желоба
из досок и его крепление;
1 — металлическая пластинка; 2 — толе-
вая прокладка; 3 — крепление желоба к
стене гвоздем; 4 — проволочная сетка; 5
— крепление к карнизу шурупом
металлом, из кусков кровельной жести
можно согнуть хорошие водостоки свои-
ми силами? Способ крепления металли-
ческого желоба к крыше показан на рис.
104, а.
Желоб может быть и деревянным. Его
или сколачивают из трех оструганных
досок, или делают из горбыля по профи-
лю, показанному на рис. 104, г и прибива-
ют к стене длинными гвоздями. Разре-
занная верхняя часть водосточной трубы
крепится к деревянному желобу гвоздя-
ми. Деревянные желоба полезно покра-
сить масляной краской или осмолить.
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ПРИУСАДЕБНОГО
УЧАСТКА
ВАШ ПРИУСАДЕБНЫЙ
УЧАСТОК
Удобство и привлекательность внеш-
него вида сельского дома или дачи во
многом теряются, если к дому трудно
подойти в распутицу из-за грязи, нет
подъездных путей, если участок не об-
рамлен даже самой простой изгородью.
Существенным элементом благоуст-
ройства приусадебного участка является
изгородь. Изгородь для дома необходи-
ма так же, как рамка для картины. Кроме
декоративного значения изгороди и ог-
раждения способствуют сохранности
расположенных на приусадебном участ-
709
ке цветов, овощей, фруктовых деревьев,
исключая проникновение животных и
птиц. Обо всем этом пойдет речь ниже.
ДОРОЖКИ И ПОДЪЕЗДНЫЕ ПУТИ
Простейшую дорожку для ходьбы
можно сделать из бутовых камней или
бетонных плиток диаметром не менее 25
см и толщиной 5-7 см. Как делать более
или менее ровные плитки из бутового
камня, описано в разделе о каменных
материалах. Имеющуюся протоптанную
дорожку, если даже она поросла гравой,
закрывают песком слоем 10-15 см. Это
необходимо, чтобы плитку несколько
поднять над землей и обеспечить сток
воды. Отметив границы дорожки по
ширине, укладывают плитки в произ-
вольном порядке на расстоянии 10-12
см друг от друга, но так, чтобы внешние
кромки крайних камней были парал-
лельны отмеченным границам дорожки
(рис. 105, а). Не укладывайте камни
симметрично — вся прелесть такой до-
рожки в неправильном расположении
камней.
710
Рис. 105. Дорожка из каменных плиток:
а — раскладка плиток; б — укладка пли-
ток на песчаное основание
Разложив камни, их поливают водой
из ведра или водопроводного шланга,
старачсь не вымывать песок. Затем про-
веряют. насколько ровно уложены кам-
ни, чтобы после дождя на дорожке не
образовывались лужи, да и ходить по
ровной дорожке приятнее. При неров-
ностях выше или ниже рейки более чем
на 1 -2 см следует подложить или удалить
песок из-под камней (рис. 105, б).
После выравнивания камней поверх-
ность дорожки засыпают слоем земли
толщиной 10-15 см над камнями для
образования постели под траву. Затем
землю разравнивают тыльной стороной
граблей для заполнения пустот между
камнями. Дорожку еще раз поливают
водой, а когда земля осядет, образовав-
шиеся неровности дополнительно за-
полняют землей. Последняя операция —
посадка травы между камнями. Помимо
чисто декоративного значения, трава
дополнительно скрепляет камни. В про-
цессе ухода за дорожкой траву подрезают
до высоты 2-3 см.
Обычные кирпичи для устройства
712
такой дорожки применять не рекоменду-
ется по причине их небольшой массы и
размеров. При ходьбе они будут повора-
чиваться и выскакивать. Дорожки из
кирпичей иногда делают, но укладывают
и закрепляют их на бетонном основании
(раствором для кладки кирпичей), под-
готовка бетонного основания под уклад-
ку кирпичей делается, как и при устрой-
стве сплошных бетонных дорожек, о чем
рассказано ниже.
Сплошные пешеходные дорожки и
подъездные пути для автотранспорта
делают из бетона, асфальтобетона, пеко-
бетона и насыпных материалов (щебня,
гравия, шлака). Долговечные и красивые
дорожки, не требующие специальной
техники при устройстве и дополнитель-
ного ухода при эксплуатации, делают из
бетона. Дополнительные расходы со
временем с лихвой окупаются. Под пе-
шеходные дорожки толщина слоя бетона
должна составлять от 5 до 10 см при ши-
рине от 0,5 до 1 м и для езды на автомоби-
ле от 10 до 15 см (под грузовые автомо-
били) при ширине проезжей части 2-2,5
м. Для стока воды дорожки делают
небольшим уклоном 2-3° и выпук-
лостью в средней части от 2 до 5 см.
После разметки участка под предпо-
лагаемую дорожку выкапывают тран-
шею с припуском на опалубку. Доски
сечением 50 х 150 мм укладываются на
ребро по бокам траншеи (рис. 106, а).
Если участок имеет хороший сток воды и
почву песчаную, бетон можно уклады-
вать непосредственно на грунт, хорошо
утраьЙбовав его. На глиняный и другой
плотный грунт, особенно без хорошего
водостока, нужно предварительно уло-
жить слой гравия, щебенки или шлака
толщиной 15-20 см и как следует его
утрамбовать трамбовкой или катком.
Для отвода воды по бокам дорожки
Рис. 106. Устройство бетонных дорожек: а
— элементы опалубки; б — форма для
изготовления бетонных плиток; не-
устройство бордюра;
1 — колышки; 2 — доски опалубки 50 х
150 мм; 3 — разделительные доски
25x150 мм; 4— рейкадля разравнивания
бетона
714
2
715
следует сделать канавки на расстоянии
25-70 см от полотна. Если вода отводит-
ся плохо, она при замерзании в пористых
материалах может поднять и разрушить
бетонное покрытие.
По длине дорожки на расстоянии
100-150 см друг от друга устанавливают
поперечные доски опалубки толщиной
25 мм, чтобы обеспечить зазор, необхо-
димый для компенсации расширения
плит при колебаниях окружающей тем-
пературы. Формы при этом заполняют
бетоном через одну. Когда бетонная
смесь в заполненной форме достаточно
затвердеет, разделительную планку вы-
нимают и заполняют оставшуюся форму.
Образовавшийся таким образом невиди-
мый зазорвполне достаточен для расши-
рения плит. Все доски опалубки крепятся
колышками (рис. 106, а, г). Чтобы бетон
не прилипал к опалубке, ее перед уклад-
кой бетонной смеси рекомендуем сма-
зать машинным маслом (можнохэтрабо-
тавшим из картера автомобильного дви-
гателя).
Напомним состав бетона для устрой-
716
ства дорожек: на одну объемную долю
цемента берут две доли песка и три доли
гравия или щебенки (1:2:3). Уложенную в
формы бетонную смесь разравнивают
длинной рейкой (рис. 106, а). Чтобы
обеспечить кривизну дорожки для стока
воды, как указывалось ранее, ребро рей-
ки, обращенное к бетону, нужно сделать с
соответствующей кривизной. После того
как бетон немного осядет, обычно через
час-два, поверхность заглаживают дере-
вянной гладилкой, которая, в отличие от
йЬталлической, придает некоторую ше-
роховатость, необходимую для удобства
ходьбы. Для увеличения прочности бе-
тонного покрытия после разравнивания
дорожку рекомендуется укрыть соло-
мой, рогожей, мешковиной или другими
аналогичными материалами и периоди-
чески смачивать водой в течение 5-10
дней.
Под дорожки из битумных материа-
лов (асфальте- и пекобетон) делается
постель из гравия или щебня толщиной
15 см и хорошо укатывается. Чтобы пок-
рытие было аккуратным, рекомендуется
тоже делать опалубку. Укатанная масса
должна быть выше опалубки на 1-2 см и
в средней части иметь выпуклость для
стока воды. Поскольку горячий асфаль-
тобетон в домашних условиях вряд ли
придется укладывать — требуются спе-
циальные машины, некоторого успеха
можно добиться при использовании хо-
лодной асфальтовой массы, но ее все
равно нужно чем-то укатывать. Работая
обычной трамбовкой, ровную поверх-
ность получить довольно трудно.
Самыми дешевыми и легко выпол-
нимыми являются подъездные пути из
гравия, щебня или шлака, которые насы-
паются толщиной 15-20 см и утрамбо-
вываются. Желательно, чтобы размер
камней не превышал 20-30 мм в диамет-
ре с достаточным количеством более
мелких фракций. Такой состав покрытия
хорошо утрамбовывается и укатывается.
ИЗГОРОДИ
Выбор той или иной конструкции из-
городи должен определяться ее назначе-
нием и соответствием общему архитек-
718
турному оформлению дома. Совершен-
но не целесообразно, например, для ог-
раждения задних частей сада или огорода
делать изгородь из дорогого резного
штакетника или обрамлять небольшие
деревянные дома изгородью на высоком
кирпичном фундаменте и т.д.
Видную с улицы фасадную часть
дома, обычно с цветником, окружают
изгородью из штакетника. Штакетник
представляет собой дощатые планки
толщиной 2-3 см, шириной 2-6 см; бы-
вает различной длины в зависимости от
высоты и формы изгороди. Штакетины
прибивают к горизонтальным брусьям
толщиной 4-5 см и шириной 7-8 см,
которые в свою очередь крепят к вкопан-
ным в землю столбам. Планки для шта-
кетника можно приобрести на лесотор-
говом складе или сделать самому распи-
ливанием ровных бревен или досок на
циркулярной пиле.
Несколько типов изгородей из шта-
кетника показаны на рис. 107, в. Как
видно из рисунка, верхние концы шта-
кетника заострены. Это делается для
719
720
Рис. 107. Устройство изгородей%а — из-
городь из досок; б — изгородь из жердей:
в — изгородь из штакетника, г — каркас
для живой изгороди.
того, чтобы лучше стекала дождевая
вода. Для ровности штакетины набивают
по шнуру, натянутому между концевыми
опорными столбами. Для приусадебного
участка и надворных построек рекомен-
дуется применять конструкции изгоро-
дей, показанных на рис. 107, а, б, г.
Очень красивой и практичной являет-
ся живая изгородь. Такие изгороди могут
с успехом применяться как для огоражи-
вания фасадной части сельского дома,
так и для отгораживания от соседних
участков. Для ее установки делают кар-
кас из трех жердей или брусьев на стол-
бах (рис. 107, гУ*ЙЙоль каркаса насажи-
вают саженцы колючего кустарника
(например, боярышника) на расстоянии
и 20-30 см друг от друга. Как только
саженцы укрепятся, верхнюю их часть
срезают почти до основания. Отросшие
от основания боковые поросли перепле-
тают и направляют по каркасу, привязы-
721
вая их. Через несколько лет необходи-
мость в каркасе отпадает, а уход состоит
в периодической подрезке кустарника.
Красивый вид и долговечность изго-
роди зависят прежде всего от того, нас-
колько ровно установлены и сколочены
ее элементы, от правильной установки
опорных столбов и своевременного ухо-
да. Место установки будущей изгороди
очищают от посторонних предметов и
хорошо выравнивают. Желательно, что-
бы по обеим сторонам изгороди был скат
и столбы не стояли в углублениях во из-
бежание скапливания воды. Разметку
производят рулеткой или длинной верев-
кой, в местах установки опорных столбов
вбивают колышки.
Долговечность изгороди определяет-
ся, главным образоМ^роком службы
опорных столбов, поэтому правильной
их установке в земле должно быть уделе-
но должное внимание. Вкопанная в зем-
лю часть столба гниет и разрушается
быстрее верхней. Некоторые твердые
породы дерева (кедр, орех, кипарис и
т.д.) весьма стойки к гниению и могут на-
722
ходиться в земле более 15 лет. Распрост-
раненные породы деревьев (береза, сос-
на, ель и др.) обычно сгнивают за 2-4
года. Поэтому для опорных столбов из-
городи нужно выбирать более твердые
породы (например, дуб). Срок службы
столбов можно продлить, предохраняя
их нижнюю часть от гниения путем обуг-
ливания, просмолки, пропитки креозо-
том или другими способами.
Для крепления столбов в земле копа-
ют ямку, глубина которой определяется
размерами столба, в среднем от 60 до 100
см. В плотном, например, глинистом
грунте столбы крепят выкопанной из
ямки землей, положив под основание
камень, чтобы уменьшить возможность
загнивания столба с торца (рис. 108, а).
Прочность крепления столба можно
улучшить, если в ямку набросать мелких
камней. Если земля очень мягкая и рых-
лая, к столбу прибивают поперечные
планки (рис. 108, б) или заливают бето-
ном. В этом случае нижнюю часть столба
неплохо покрыть битумом.
Колья и жерди до 10 см в диаметре,
723
Рис. 10Я. Способы крепления опорных
столбов для изгороди: а — в твердом грун-
те; б, р — в мягком грунте; г— крепление
длинных кольев;
724
1 — камень; 2 — мелкие камни; 3 — пере-
кладина; 4 — битум или деготь. 5 — бетон.
6 — вода
725
которые также иногда используются в
качестве опорных столбов, удобно кре-
пить в земле, не копая под них ямку. Кол
с заостренным концом втыкают в землю,
вынимают, наливаю! в образовавшуюся
лунку немного воды, снрда .втыкают,
снова вынимают и т.д., пока кол не будет
крепко сидеть в грунте (рис. 108, г).
Пример устройства калитки показан
на рис. 109.
Для защиты изгородей и заборов от
атмосферных воздействий, гниения их
необходимо окрашивать. Окрашенные
изгороди, кроме того, улучшают внеш-
ний вид приусадебного участка. Хоро-
шее средство от воздействия атмосфер-
ных влияний — покрытие изгородей кре-
озотом, который придает поверхностям
характерную окраску в кирпичный цвет.
Следует только иметь в виду, что покры-
гую креозотом поверхность красить
Рис. 109. Устройство калитки: а — детали
конструкции; б — вид со стороны петель;
1 - доски 25 х 1.50 мм с зазором 25 мм; 2
бруски 50 х 100 мм; 3 — столбики 150
х 150 мм с заглублением на 1 м
726
727
нельзя, .так как креозот неизбежно выс
тупит через краску.
Окраска заборов и изгородей маслян-
ыми красками обходится довольно до
рого и не имеет смысла, если подгнив-
шие столбы упадут раньше, чем окраска
себя оправдает. Масляной краской мож-
но окрашивать небольшие изгороди вок -
руг цветника перёд фасадом дома. Для
окраски больших заборов и изгородей
рекомендуют пользоваться дешевым
красочным составом, который легко
приготовить своими силами. В холодной
воде на 2,75 ведра размешивают 800 г
железного купороса, 800 г соли и 8-10 кг
минеральной краски, лучше всего му-
мии, имеющей кирпично-красный цвет.
Этот красочный состав выгоден, хорошо
держится на поверхности и защищает
дерево от разрушения.
Изгороди служат гораздо дольше,
если перед сколачиванием окрасить
места соединения отдельных частей.
Если места соединения остаются неза-
щищенными, в стык попадает вода, ко-
торая впитывается в поры дерева, древе-
728
сина набухает, гниет, а гвозди расшаты-
ваются. Перед сборкой элементы изго-
роди неплохо проолифить или покрыть
краской хотя бы в местах будущих соеди-
нений.
Наиболее распространенный ремонт
изгородей и заборов предусматривает
восстановление прогнивших снизу до-
сок и укрепление подгнивших опорных
столбов. Если доски в заборе подгнили
незначительно, к нижней части можно
прибить поперечную доску шириной 150
мм и более (рис. 110, а), которую перед
установкой желательно пропитать крео-
зотом. Подгнившие концы досок отре-
зать не следует, так как мокрое гниение, в
отличие от сухого, не распространяется
на вышележащие участки.
Подгнивший у основания столб мож-
но укрепить вкопанной рядом деревян-
ной опорой. Опору крепят к столбу нес-
колькими болтами через просверленные
для этой цели отверстия или привязыва-
ют проволокой толщиной 3-4 мм, закру-
чивая ее ломиком. Верхнюю часть опоры
закрывают от впитывания влаги куском
729
Рис. 110. Ремонт изгородей и заборов:
а — прибивание доски у нижней кромки;
б — с помощью металлических уголков; в
— с помощью подпорки;
1 — скос; 2 — доска; 3 — шурупы или
гвозди; 4 — металлические уголки; 5 —
болты; 6 — подпорка
730
жести или рубероида. Вместо деревян-
ной опоры можно воспользоваться ме-
таллическими уголками (рис. 110, б),
заостренными с одного конца-Подгнив-
ший у поверхности столб можно подпе-
реть укосиной, нижний конец которой на
небольшую глубину закапывают в зем-
лю, а. верхний закрепляют гвоздями в
предварительно Сделанной вырубке.
ВОДОЕМЫ
Хорошим декоративным дополнени-
ем к любому приусадебному участку яв-
ляются'небольшие прудики и бассейны.
Рдчь, конечно, не идет о бассейнах, где
можно плавать (это дорогостоящие и
довольно сложные сооружения), но во-
доемы для птицы, разведения рыбок,
детский развлечений или просто для
декоративных целей вполне доступны
для сооружения своими силами.
Простейший прудик диаметром до
1,5 м можно сделать, как показано на рис.
111, а. Для этого копают чашеобразное
углубление, землю хорошо утрамбовы-
вают и выкладывают бутовым камнем.
0.5- 1.5 м
732
Рис. 111. Прудик без слива воды (а), со
сливом воды (б), устройство и Крепление
опалубки (в):
1 — колышек; 2—бруски 50x50 мм; 3 —
сливная труба; 4 — опалубка из досок 25-
30 мм
Затем слоем примерно 10 см укладыва-
ют бетон и заглаживают теркой. Сливать
воду из такого прудика будет удобнее,
если его расположить на возвышенном
месте, тогда можно воспользоваться
шлангом подобно тому, как переливают
бензин из бака автомобиля.
Конструкция прямоугольного пруди-
ка со сливом воды показана на рис. 111,6.
Он также делается из бетона. Сначала
копают яму нужных размеров и траншею
под сливную трубу. Если грунт достаточ-
но плотный, можно обойтись только
внутренней опалубкой.
Учитывая это, копать углубление ре-
комендуется осторожно, чтобы земля не
осыпалась. Следует помнить, что земля,
попавшая в бетон при его укладке, не
только делает его менее прочным, но и
более водопроницаемым.
Опалубка (рис. 111, в) делается в виде
ящика из досок толщиной 25-30 мм и
подвешивается в яме с помощью брусков
50 х 50 мм, прибиваемых к колышкам,
как показано на рисунке. Трубу устанав-
ливают наклонно в сторону слива, а в
опалубке предусматривают соответству-
ющее отверстие. Пробку нужно сделать
заранее, с тем чтобы при сооружении
прудика отверстие трубы было закрыто.
Сливную трубу желательно делать диа-
метром не менее 50 мм—так оно меньше
будет забиваться листвой и другим мусо-
ром.
Устройство небольшого бассейна со
сливными и наливными коммуникация-
ми показано на рис. 112. Дно и стенки
такого бассейна делают раздельно и ук-
репляют арматурой. Сливную и перелив-
ную трубы можно сделать воедино, т.е.
вывертывать переливную трубу из муф-
ты, когда нужно спустить воду из бассей-
на. В другом варианте переливная труба
приваривается к сливной на некотором
расстоянии от сливного отверстия и
может быть забетонирована в стенку
бассейна, при этом ее верхний конец,
разумеется, должен быть изогнут. Вода
из бассейна может сливаться в общую
или местную канализацию, а также в
специальный неглубокий колодец, кото-
рый устраивается, как правило, под дре-
наж в самом низком месте участка.
Наливную трубу целесообразно вы-
Рис. 112. Схема небольшого бассейна с
коммуникациями:
1 — Наливная труба; 2 — муфта; 3 — проб-
ка; 4 — съемная переливная труба; 5 —
постоянная переливная труба; 6 —
крышка люка; 7 — труба диаметром 150-
200 мм; 8 — удлинитель ручки вентиля; 9
— вентиль; 10 — сливная труба; 11 —
арматурная сетка
736
вести несколько выше уровня воды и
предусмотреть возможность установки
распылительной головки. Тогда полу-
чится нечто вроде небольшого фонтан-
чика. Для наливной трубы можно ис-
пользовать водопроводные трубы 1/2
или 3/4 дюйма с установкой крана не-
посредственно у бассейна или в другом
месте. Особенно заглублять кран не сле-
дует, памятуя о том, что он может требо-
вать обслуживания и ремонта.
Как сливная, так и наливная трубы не
должны иметь колен, где бы вода могла
задерживаться, иначе при замерзании
трубы могут лопнуть. Чтобы защитить
трубы от ржавления, их нужно покрыть
несколькими слоями битумного лака или
битумной мастикой (можно автомобиль-
ной для днища).
После выкапывания котлована глу-
биной 60-80 см дно трамбуют, засыпают
слоем песка (5-6 см) и щебня или гравия
(10 см). Чтобы вода лучше вытекала из
бассейна, дно нужно делать с небольшим
уклоном в сторону сливной трубы. Слив-
ную трубу также устанавливают с не-
большим уклоном. Арматурную сетку
делают из толстой проволоки или прутка
диаметром 6-8 мм со стороной квадрата
15-20 см. Места пересечения ячеек
скрепляют мягкой проволокой.
На подготовленное из песка и щебня
основание укладывают бетон слоем при-
мерно 3-5 см, утрамбовывают, кладут
арматурную сетку, кладут еще слой бето-
на, чтобы общая толщина составляла 8-
10 см. Последний слой бетона утрамбо-
вывают и разравнивают ровной рейкой.
Бетон затвердеет через три-четыре дня, а
чтобы этот процесс происходил без по-
тери прочности, поверхность нужно пе-
риодически смачивать водой.
Стенки можно возводить как только
бетон затвердеет настолько, чтобы по
нему можно было ходить. Если земля на
стенках котлована держится прочно, не
осыпается, опалубку можно делать толь-
ко изнутри. При значительных размерах
бассейна ее можно делать из разборных
щитов и укладывать бетон частями. Важ-
но при этом не допускать больших про-
межутков времени между укладками,
чтобы швы в стыках были более прочн-
738
ыми. Деревянные щиты опалубки дела-
ют из досоктолщиной 25-30 мм, изнутри
их крепят распорками, а верхнюю часть
брусками к колышкам, забиваемым в
землю.
При непрочности грунта на стенках
котлована возникает потребность уста-
навливать внешнюю опалубку. Она до-
полнительно может крепиться наклонн-
ыми подпорками и стяжками сверху.
Первый слой бетона должен хорошо
соединяться с бетонным дном, поэтому
трамбовать его нужно особенно тща-
тельно. Для большей плотности соеди-
нения в бетонную массу первого слоя
рекомендуют добавлять алюминиевую
пудру. Уложив этот слой (толщиной при-
мерно 15 см), посредине толщины стен-
ки ставят заранее подготовленную арма-
турную сетку, укладывают следующий
слой бетона и тщательно утрамбовыва-
ют. Через три-четыре дня опалубку раз-
бирают и на дне и стенках цементным
раствором заделывают обнаруженные
дефекты: щели, швы, рытвины й т.п:
739
Для устройства водоемов из бетона
обычно используют цемент высоких
марок (не ниже «400*). В случае приме-
нения цемента более низких марок после
окончания схватывания бетона дно и
стенки бассейна следует «зажелезнить»,
т.е. обмазать изнутри цементным раст-
вором толщиной 1 см и тщательно зате-
реть металлической теркой. Для этой
операции цементный раствор должен
состоять из одной части цемента высо-
кой марки и двух частей хорошо промы-
того речного песка.
По периметру водоема делается бор-
дюр из цементного раствора. Очень кра-
сивым может быть бордюр из кирпичей,
которые кладут на цементном растворе
по бетонному основанию верхней части
стенок бассейна. Прежде чем запускать
рыбок в новый водоем, нужно проверить
качество воды — она часто бывает ще-
лочной и рыбки в ней могут погибнуть.
Для этого пользуются лакмусовой бу-
мажкой. Если при опускании в воду цвет
бумажки изменится на голубой, вода
740
щелочная. Попробуйте несколько раз
сменить воду в бассейне, пока цвет бу-
мажки не будет оставаться розовым.
Только после этого запускайте рыбок.
СПРАВОЧНИК
ДОМАШНЕГО
МАСТЕРА
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Грингауз Ф.И. Санитарно-техни-
ческие работы. 8-е изд. М., Высш, школа,
1979.
2. Иванчиков С.С. Учись делать сам.
М., Моск, рабочий, 1962.
3. Каминский ЕА. Квартирная элект-
ропроводка и как с ней обращаться. 6-е
изд. М., Энергоатомиздат, 1984.
4. Комар АГ. Строительные материа-
лы и изделия. 4-е изд. М., Высш, школа,
1983.
5. Крейндлин Л.Н. Столярные и плот-
ничные работы. М., Высш, школа, 1969.
6. Лепаев ДА. Электрические прибо-
ры бытового назначения. 2-е изд. М.,
Лег. и пищ. пром-сть, 1982.
7. Макиенко Н.И. Общий курс слесар-
ного дела. М., Высш, школа, 1980.
8. Пальгунов П.П., Исаев В.Н. Сани-
тарно-технические устройства и газос-
набжение зданий. М., Высш, школа,
1982.
9. Справочник по клеям. Л., Химия,
1980.
10. Шепелев А.М. Как построить сел ь-
скийдом. М ., Россельхозиздат, 1980.
Юдин А.М., Сучков В.Н. Химия в
быту. 5-е изд. М., Химия, 1981.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Таблица 1
Размеры гвоздей
Длина гвоздя Толщина гвоздя Количество гвоздей в
мм килограмме
Строительные
50 1,6 1140
50 2,2 666
50 2,5 550
60 1,8 830
60 2,5 460
70 3,0 250
80 3,0 220
80 3,5 160
90 3,5 145
100 4,0 113
ПО 4,0 92
125 4,5 64
150 5,0 43
175 5,5 30
200 6,0 23
Толевые
20 2,0 1950
25 2,0 1570
748
Длина Толщина Количество
гвоздя гвоздя гвоздей в
мм килограмме
Толевые
25 2,2 1270
30 2,2 1060
30 2,5 825
35 2,5 715
40 2,5 630
40 3,0 440
40 3,5 320
Кровельные
45 3,5 280
50 4,0 190
1 Итукатурньи г
30 1,8 1600
40 2,0 940
Шиферные
100 5,0 60
35 3,0 650
749
Таблица 2
Размеры шурупов
Длина Толщина Количество
шурупа шурупа шурупов в
мм килограмме
Круглая голе >вка
30 4,0 390
40 4,5 225
50 5,0 150
60 5,0 133
70 5,0 116
Потайная головка
30 3,5 550
40 4,0 330
50 4,5 200
60 5,0 143
70 5,0 123
750
Таблица 3
Цвета побежалости стали
Цвета побежалости Температура нагрева, °C
Светло-соломенный 200
Светло-желтый 225
Соломенно-желтый 240
Коричнево-желтый 255
Красно-коричневый 265
Пурпурно-красн ы й 275
Фиолетовый 285
Ярко-синий 295
Светло-синий 310
Серый 325
751
Таблица 4
Цвета каления стали
Цвет каления Температура нагрева, °C
Темно-коричневый 530-580
Коричнево-красный 580-650
Темно-красный 650-730
Темно-вишнево- красный 730-770
Вишнево-красный 770-800
Светло-вишнево- красный 800-830
Светло-красный 830-900
Оранжевый 900-1050
Темно-желтый 1050-1150
Светло-желтый 1150-1250
Ослепительно-белый 1250-1300
752
Таблица 5
Температура закалки
и отпуска инструментов
Наименование Температура, °C Охлаждающая
н струм ента закалки отпуска жидкость
Инструмент для обработки 770-790 160-170 Вода, масло
древесины Молотки, бородки, выколотки 780-830 250-260 Вода
Зубила, крецмейсели 810-820 240-300 Вода
Таблица 6
Зернистость абразнвиых материалов н
Обозначение зернистости Размеры зерен, мкм
Шлифзерно
200 2500-2000
160 2000-1600
125 1600-1250
100 1250-1000
80 1000-800
63 800-630
50 630-500
754
применение абразивных инструментов
Применение инструментов
Зачистка заготовок крупных метал-
лических деталей, ручные обдироч-
ные работы
Плоское шлифование торцом круга,
заточка резцов, отрезные работы,
правка абразивных инструментов,
грубые зачистные работы шкуркой
Таблица 6 (продолжение)
Обозначение зернистости | Размеры зерен, 1 мкм !
40 i | 500- 400
32 1 400-015
25 1 315-250
20 | 250-200
i6 । 1 200 160
1 1 | Шлифпсрошки
12 1 560-125
г° 125-100
8 1CC-8G
6 80-63
Применение инструментов
Заточка режущего инструмента,
черновое шлифование шкуркой
Заточка мелкого инструмента, шли-
фование хрупких материалов, пред-
варительное шлифование шкуркой
Заточка тонких лезвий, чистовое
шлифование шкуркой
757
Таблица 6 (продолжение)
Обозначение зернистости Размеры зерен, мкм
5 63-50
4 50-40
3 40-28
Микропорошки
М40 40-28
М28 28-20
М20 20-14
М14 14-10
М10 10-7
М7 7-5
М5 5-3
758
Применение инструментов
Отделочное шлифование металлов,
стекла, мрамора и т.д., доводка тон-
ких лезвий, окончательное шлифо-
вание шкуркой
Окончательное хонингование, при-
тирка, доводка тонких лезвий, отде-
лочная обработка шкуркой
759
Таблица 7
Диаметры отверстий для основной
крепежной метрической резьбы
Диаметр отверстия, мм Диаметр резьбы, мм
Чугун, бронза Сталь, латунь
1,0 0,75 0,75
1,2 0,95 0,95
1,4 1,1 1,1
1,7 1,35 1,35
2,0 1,6 1,6
2,3 1,9 1,9
2,6 2,15 2,15
3,0 2,5 2,5
3,5 2,9 2,9
4,0 3,3 3,3
5,0 4,1 4,2
760
Диаметр, отверстия, мм Диаметр резьбы, мм
Чугун, бронза Сталь, латунь
6,0 4,9 5,0
8,0 6,6 6,7
10 8,3 8,4
12 10,0 10,1
14 11,7 11,8
16 13,8 13,9
18 15,1 15,3
20 17,1 17,3
22 19,1 19,3
24 20,6 20,7
761
Таблица 8
Расход материалов при
Площадь комнаты, м2 Количество рулонов, шт.
10,5* 12' 18*
9 7 6 4
10-12 9 7 5
13 10 7 5
14 10 8 6
15-16 11 8 6
17 11 9 6
18-20 12 10 7
762
оклейке стен обоями
Газеты, шт. Крах- мал, кг Клей сто- лярный, кг Вода, л
75 3,5 0,35 16
85 4,5 0,5 20
87 4,5 0,5 20
90 5,5 0,75 25
100 5,5 0,75 25
100 6 0,8 28
120 7 0,9 28
763
Площадь комнаты, м2 Количество рулонов, шт.
10,5* 12* 18*
21 13 10 7
22-23 14 11 8
24-25 14 13 9
27 15 13 9
30 16 15 10
* Длина рулон юв, м.
764
Газеты, шт. Крах- мал, кг Клей сто- лярный, кг Вода, л
125 7 0,9 28
135 7 1,0 33
155 9 1,2 40
160 9 1,2 40
180 10 1,3 45
765
Таблица 9
Составы протрав
Порода дерева Цвет
черный серый
Сосна Ель Нигрозин (1%)
7бб
для древесины
протравы
коричневый красновато- коричневый красный
Марганцево- кислый калий (0,2%) Хлористый кальций или хлористый барий Бисмарк коричневый (1%) Калиевые и хромо- вые квас- цы (3%); цинковый купорос (2,5%)
767
Таблица 9 (продолжение)
Порода дерева Цвет
черный серый
Береза Дув Нигрозин (10%) Уксусно- кислое или серно- кислое железо Нигрозин (1%) Уксусно- кислое или серно- кислое железо
768
протравы
коричневый краинива'ш- коричневый красный
Бейц ореховый (5-6%); мар- ганцевокис- лый калий (0,2%) То же Конго красный
Двухромово- кислый калий (или натрий) с небольшой добавкой нашатырного спирта и сернокислой меди Кроцеин яркий
769
Таблица 9 (продолжение)
Цвет
Порода дерева черный серый
Клен — Сернокислое железо (4-5%)
Бук —
Липа Нигрозин (10%) Нигрозин (1%)
Примечание воракЗОгпр ния 1 л. Пре составом по само в тексте и Для приготови ютравы добавлю права с неуказе лучается опыт» чения 3%-ного раст- ают воды до получе- шным процентным 1ым путем, как опи-
770
протравы
коричневый красновато- коричневый красный
Двухромово- кислый калий Марганцево- кислый калий Хромовые квасцы (3%) - 1 । Сернокис- лая медь (2%) или квасцы (3%) Тоташ или хромовые квасцы Бисмарк коричне- вый (0,2%) или бейц ореховый
771
Таблица 10
Сухие
Цвет и название пигмента Расход пиг- ментов в граммах на 1 м2 площади, не более
Белый: мел природ- ный моло- тый 120
мел техни- ческий 100
Желтый: охра 90
772
пигменты
Назначение Примечание
Для приготов- ления водных кра- сочных составов, грунтовок, шпат- левок и замазок Тоже Для наружно и внутренней ок- раски Дешевый ще- лоче- и свето- стойкий пиг- мент различных оттенков
773
Цвет и название пигмента Расход пиг- ментов в граммах на 1 м2 площади, не более
Синий: ультрамарин (от светло- синего до темно-сине- го) —
Зеленый: окись хрома 40
774
Назначение Примечание
Подцветка в белых водных кле- евых и масляных красочных соста- вах (для устране- ния желтоватого оттенка) Для наружной и внутренней ок- раски В известко- вых, клеевых и эмульсионных составах можно смешивать со всеми пигмен- тами
775
Цвет и название пигмента Расход пиг- ментов в граммах на 1 м2 площади, не более
Красный: мумия ес- тественная мумия ис- кусственная Коричневый: сурик же- лезный умбра Черный: сажа ламповая графит Примечание. Указанные менять в масляных, эма. клеевых, казеиновых, си 60 20 20 40 15 30 пигменты можно при- певых, эмульсионных, итикатных и извеАко-
776
Назначение Примечание
Для наруж- ной и внутренней окраски Светостойкий
Для окраски любых поверхнос- тей, чаще для кле- —
евых составов
вых составах (кромеmcj ется в масляных состава 1а, который йеприМеня- «)
Янг И., Черномордик А.
Опытные рабочие, не издевайтесь над молодыми... 1930