СЕРИЯ «КОММАНДОС»
ДЕСАНТНАЯ И ПОХОДНАЯ ПОДГОТОВКА РАЗВЕДЧИКА
ХРЕСТОМАТИЯ
ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ А.Е. ТАРАСА
МИНСК ХАРВЕСТ 2003
УДК 796 ББК 75.715 Д 30
Серия основана в 1997 году
Д 30 Десантная и походная подготовка разведчика: Хрестоматия / Ред.-сост. А. Е. Тарас.— Мн.: Харвест, 2003.— 528 с.— (Коммандос).
ISBN 985-13-1775-6.
В эту хрестоматию входят учебно-методические и справочные материалы, представлящие интерес для бойцов армейских подразделений специального назначения, действующих в тылу вражеских войск.
В книге освещены вопросы переброски спецгрупп в район действий по воздуху, совершения ими длительных пеших и водных переходов, базирования в глухих местах, подготовки походного снаряжения, а также ряд важных проблем топографии, наблюдения, маскировки.
Хрестоматия предназначена не только бойцам спецназа, но также геологам, альпинистам, туристам, охотникам, рыбакам — всем, кто подолгу живет и работает на природе, вдали от цивилизации.
УДК 796
ББК 75.715
Подписано в печать с готовых диапозитивов 22.08.03.
Формат 84Х108'/32. Бумага типографская.
Печать высокая с ФПФ. Усл. печ. л. 27,72.
Тираж 3000 экз. Заказ 1933.
© Составление и общая
ISBN 985-13-1775-6	редакция А. Е. Тарас, 2003
ПРЕДИСЛОВИЕ СОСТАВИТЕЛЯ
В настоящее время основной способ заброски военных разведчиков на территорию противника — это доставка по воздуху на вертолетах, либо сброс с самолетов на парашютах. Тем не менее, и сегодня разведчикам приходится преодолевать многие десятки и даже сотни километров «копытным способом» в краях с трудным рельефом, вдали от цивилизации.
В таких глухих местах по-прежнему сохраняют жизненно важное значение многие способы войны и выживания, выработанные в течение веков профессиональными воинами, а также охотниками, геологами, географами и прочими землепроходцами.
Например, разведчики отправляются на задание, имея при себе точно рассчитанный запас продуктов и лекарств, необходимое снаряжение и приборы. Однако может случиться так, что все это будет израсходовано, уничтожено, утеряно. Чтобы не только выжить в подобной ситуации, но и выполнить боевое задание, разведчики должны уметь импровизировать, обходиться всевозможными самоделками и «подножным кормом».
Например, однажды отправились мы на две недели в Синьцзян-Уйгурский автономный район соседней страны. Но посланный за нами вертолет потерпел аварию, рация вышла из строя, произошли другие неприятные события. В результате пришлось бродить по диким степям и горам два месяца вместо двух недель. Если бы мы не владели опытом выживания своих предшествеников, вряд ли нам удалось бы вернуться назад.
Увы, подавляющее большинство современных людей, оказавшись в случае войны посреди дикой природы, теряют самообладание и совершают одну глупость за другой. Вполне закономерно, что жить им суждено очень недолго. Тому пример — действия федеральных войск в горно-лесных районах сражающейся Ичкерии.
Наставления практиков, из которых составлена эта книга, поистине драгоценные. Они оплачены множеством трагедий и жизней. Не пренебрегайте ими.
ЧАСТЬ 1
ДЕСАНТНАЯ, ГОРНАЯ, ПОЛЕВАЯ ПОДГОТОВКА
Глава 1
ПАРАШЮТНО-ДЕСАНТНАЯ ПОДГОТОВКА
Десантирование* с помощью парашютов — это традиционный способ проникновения разведчиков и диверсантов на территорию противника. В настоящее время приоритет получили методы заброски их с помощью вертолетов.
Однако, во-первых, применение вертолетов часто бывает ограничено конкретными условиями операции (сверхдальнее расстояние, наличие сил ПВО в районе высадки, недостаточная грузоподъемность винтокрылых машин и т.п.). Во-вторых, прыжки с парашютом развивают многие психические и физические качества, необходимые бойцам спецназа.
Поэтому обучение прыжкам с парашютом по-прежнему входит в программы подготовки личного состава войск специального назначения во всех странах мира.
ДЕСАНТНЫЕ ПАРАШЮТЫ,
ПАРАШЮТНЫЕ ПРИБОРЫ И СНАРЯЖЕНИЕ ДЕСАНТНИКА
Десантник при совершении прыжка с парашютом имеет два парашюта: основной, который с помощью подвесной системы крепится на парашютисте, и запасной, который присоединяется к подвесной системе основного парашюта.
Прочность всех деталей и узлов людских парашютов такова, что они с запасом могут выдерживать максимальную нагрузку во время раскрытия парашюта в воздухе.
Весь процесс раскрытия парашюта занимает примерно 1,5—3 секунды и происходит под действием двух противоположно направленных сил — силы тяжести и силы сопротивления воздуха. Сила сопротивления воздуха замедляет падение легких частей парашюта, освобожденных от зачековки, расправляет их и парашют на всю длину и вводит купол в действие, т.е. наполняет его воздухом. Снижение на наполненном куполе совершенно безопасно.
Назначение и тактико-технические характеристики парашюта Д-5 серии 2
Парашют Д-5 серии 2 предназначен для совершения учебно-тренировочных и боевых прыжков из военнотранспортных самолетов. Он отличается высокой надежностью в раскрытии и позволяет совершать прыжки в один и более потоков.
Парашют снабжен стабилизирующим устройством, обеспечивающим гашение первоначальной скорости падения парашютиста и введение в действие основного купола в тот момент, когда парашютист находится в наиболее выгодном положении.
Части парашюта неотделяемые — это сокращает время на укладку и сбор материальной части после приземления. Сравнительно малый вес парашюта позволяет увеличить боевую выкладку десантника.
В отличие от предшествующих парашютов, парашют Д-5 серии 2 имеет единый метод укладки и способ раскрытия при совершении прыжков из всех типов военно-транспортных самолетов при скорости полета до 400 км/час.
Парашют позволяет совершать прыжки с высоты до 8000 метров. Минимально безопасная высота для прыжка, со стабилизацией падения 3 секунды, при скорости самолета не менее 160 км/час составляет 200 метров.
Скорость снижения парашютиста массой до 120 кг в нормальных атмосферных условиях: на стабилизирующем куполе — около 35 м/сек, на основном куполе — не более 5 м/сек.
Усилие, необходимое для раскрытия двухконусного замка с помощью вытяжного кольца, не превышает 16 кгс. В качестве страхующего средства для раскрытия двухконусного замка используется парашютный прибор типа ППК-У.
Масса парашюта без страхующего прибора и переносной сумки 13,8 кг, в полном комплекте — 15,5 кг.
Конструкция парашюта Д-5 серии 2 позволяет применять два типа запасных парашютов: 3-5 и 3-2.
Парашют пригоден к применению в уложенном состоянии в течение одного месяца. Основной купол допускает применение скольжения при снижении в воздухе без складывания. Парашют рассчитан на многократное применение, срок его службы — 12 лет.
В комплект парашюта входят: камера стабилизирующего купола, стабилизирующий купол, соединительное звено, камера основного купола, основной купол,
Рис^ 1. Парашют Д-5 серии 2 в комплекте с запасным парашютом 3-5.
Рис. 2. Камера стабилизирующего купола:
1 — карабин, 2 — лента заче-ковки; 3 — лента крепления карабина; 4 — шнур-завязка; 5 — основа камеры; 6 — металлические кольца.
подвесная система, ранец, двухконусный замок, вытяжное кольцо, страхующий парашютный прибор, переносная сумка, паспорт.
Камера стабилизирующего купола предназначена, во-первых, для укладки стабилизирующего купола, строп и части перьев стабилизатора; во-вторых, для обеспечения последовательного раскрытия стабилизирующего купола.
Форма камеры — цилиндр, материал — капроновый авиазеит, длина основы камеры 300 мм, ширина в сложенном виде 190 мм. Камера имеет карабин, ленту за-чековки, ленту крепления карабина, основу камеры, шнур-завязку, четыре металлических кольца.
Карабин предназначен для зацепления камеры с уложенным стабилизирующим куполом за трос или удлинитель в самолете; с помощью ленты зачековки камера со стабилизирующим куполом закрепляется на ранце основного парашюта; карабин крепится к камере с помощью капроновой ленты прочностью 600 кгс.
Основа камеры предназначена для размещения стабилизирующего купола со стропами. Верхнее основание камеры после укладки в нее купола затягивается
Рис. 3. Стабилизирующий купол:
1 — карманы; 2 — купол; 3 — стропы; 4 — перья стабилизатора; 5 — металлические кольца; 6 — коуш.
шнуром-завязкой. В нижней части камеры нашиты четыре кольца для контровки камеры с кольцами стабилизатора.
Стабилизирующий купол вводит в действие страхующий парашютный прибор и обеспечивает устойчивое снижение парашютиста в течение заданного времени стабилизации до ввода в действие основного парашюта.
Кроме того, стабилизирующий купол после раскрытия двухконусного замка выполняет роль вытяжного парашюта, он вытаскивает камеру с основным куполом из ранца, стропы из газырей и сот камеры, а затем стаскивает камеру с основного купола и вводит таким образом в действие основной купол парашюта.
Стабилизирующий купол имеет форму усеченного конуса, изготовлен из капронового полотна, площадь купола 1,5 кв. метра. Он состоит из купола, строп и стабилизатора. К полюсной части купола нашиты восемь карманов.
Двухконусный замок предназначен для обеспечения стабилизированного снижения парашютиста, а также для освобождения пряжек силовых лент и сбрасывания их с конусов при выдергивании вытяжного кольца или срабатывании страхующего парашютного прибора.
Он состоит из следующих частей: монтажной пластины, корпуса, затвора, крышки, пластины крепления, двух амортизаторов, пружинящей шайбы, винта крышки, винта «К» с гайкой, винта длиной 18 мм, трех винтов длиной 20 мм, шайбы.
Замыкание пряжек силовых лент в замке производится поворотом затвора и перекрытием заряженных конусов. Освобождение пряжек и сбрасывание их с конусов производят путем раскрытия затвора до отказа тросом вытяжного кольца либо тросом страхующего парашютного прибора.
Бытяжное кольцо предназначено для ручного раскрытия двухконусного замка, оно состоит из кольца и троса. Кольцо имеет трапециевидную форму, изготовлено из стального прутка. Внешняя часть кольца, выходящая из кармана, окрашена в ярко-красный цвет. Трос изготовлен из стальных жил, длина его 600 мм. На нем имеются ограничитель и проволочная петля.
Для выдергивания вытяжного кольца необходимо приложить усилие не более 16 кгс.
Рис. 4. Вытяжное кольцо:
1 — кольцо; 2— ограничитель; 3 — трос; 4 — проволочная петля.
Соединительное звено предназначено для соединения стабилизирующего купола с ранцем парашюта во время стабилизированного снижения парашютиста и с основным куполом на всех последующих этапах его работы.
Основной купол предназначен для обеспечения безопасной скорости снижения и приземления парашютиста. Он состоит из полотнища, усилительного каркаса и петель для крепления строп.
Подвесная система служит для крепления парашюта на десантнике и обеспечивает равномерное распределение динамической нагрузки на тело, возникающей в процессе наполнения воздухом стабилизирующего и основного куполов, а также создает десантнику удобное положение во время снижения и приземления.
Переносная сумка (ранец) предназначена для укладки в нее парашюта при хранении и транспортировке. Сум-
Рис. 5. Соединительное звено:
1	— петля для крепления стабилизатора;
2	— петля для крепления шнура гибкой шпильки;
3	— направляющее кольцо;
4	— косынка;
5	— перемычка;
6	— силовые ленты;
7	— пряжки силовых лент;
8	— петли для крепления к уздечке камеры й основного купола.
Рис. 6. Основной купол;
1 — петля уздечки; 2 — полотнище; 3 — квадраты; 4 — усилительный каркас; 5 — петли для крепления строп.
ка имеет прямоугольную форму, она изготовлена из авиазента. Переносная сумка имеет две ручки для переноски, шнур для затяжки сумки, клапан с пряжками-полукольцами, ленту для затяжки клапана, бирку для пломбирования сумки и карман для размещения свободной части шнура.
Паспорт предназначен для записи всех сведений о приеме, передаче, закреплении, хранении, эксплуатации, сбережении и ремонте парашюта. Он является неотъемлемой частью комплекта парашюта. Применять-парашюты, не имеющие паспортов, категорически запрещается. Правила ведения паспорта изложены на его страницах.
Рис. 7. Подвесная система: 1 — металлические
кольца;
2	— свободные концы;
3	— гибкий шланг;
4	— изогнутые пряжки;
5	— наспинно-плечевые обхваты;
6	— пряжки крепления контейнера ГК-ЗО;
7	— главная лямка;
8	— карман для вытяжного кольца;
9	— грудная перемычка;
10	— скоба для крепления запасного парашюта;
11	— полупояс;
12	— прямоугольные пряжки;
13	— ножные обхваты;
14	— петли для крепления соединительного звена контейнера.
Особенности устройства парашюта Д-5 серии 4
Парашют Д-5 серии 4 является одним из вариантов усовершенствования десантного парашюта типа Д-5 серии 2. Он является управляемым парашютом и позволяет десантнику разворачиваться в любую сторону на 360°, а также увеличивать или уменьшать скорость сноса парашютиста по ветру.
Развороты купола в любую сторону осуществляются с помощью специальных строп управления — благодаря наличию в куполе двух прямоугольных отверстий, создающих реактивную силу. При нейтральном положении купола парашютист может развернуться на 180° за время не более 17 секунд, а при полном перекосе купола — не более 21 секунды.
Скорость сноса парашютиста по ветру можно изменить перекосом купола. Благодаря скользящему крепле
нию свободных концов подвесной системы десантник может перетянуть до отказа передние или задние лямки свободных концов и этим перекосить купол в сторону движения воздушного потока либо навстречу ему.
Особенности парашюта Д-5 серии 4 проявляются только в устройстве таких частей, как основной купол и подвесная система. Все другие части, входящие в комплект парашюта, одинаковы и взаимозаменяемы с соответствующими частями парашюта Д-5 серии 2.
Основной купол, в отличие от купола парашюта Д-5 серии 2, имеет два специальных отверстия, обеспечивающие разворот парашютиста по ветру; одно из них размещено между 1-й и 28-й стропами, а другое между 14-й и 15-й стропами. Отверстия закрыты рыболовной сетью.
Стропы купола Д-5 серии 4 изготовлены из шнура прочностью 200 кгс. Стропы 1-я и 15-я, 28-я и 14-я соединены попарно стропами управления, которые пришиты к ним на расстоянии 145 см от полуколец передних лямок и 125 см от полуколец задних лямок подвесной системы. Стропы управления изготовлены из крашеного капронового шнура.
Отличие подвесной системы парашюта заключается в конструкции свободных концов. Лямки, образующие свободные концы, выполнены скользящими, что позволяет свободно перемещать их через изогнутые пряжки подвесной системы.
По середине свободных концов с двух сторон от изогнутых пряжек нашиты ленты, образующие карманы для шариков, ограничивающих перемещение свободных концов и исключающих возможность их случайного перетягивания при наполнении купола парашюта.
На задних лямках свободных концов смонтированы полукольца для крепления строп управления, а на передних лямках — резиновые шлевки для заправки слабины этих строп во время укладки парашюта.
Работа парашюта в воздухе. Б самолете парашютист зацепляет карабин камеры стабилизирующего купола за трос (Ан-12) или за кольцо удлинителя (Ан-2) и по команде выпускающего совершает прыжок с парашютом.
Рис. 8. Процесс раскрытия парашюта Д-5 серии 2 в воздухе.
После выхода парашютиста из самолета рвется контровочная нить, стягивающая нижнее основание камеры стабилизирующего купола и кольца перьев стабилизатора; из камеры последовательно выходят стабилизатор, стропы и стабилизирующий купол, а камера остается в самолете. Стабилизирующий купол, попав во встречный воздушный поток, наполняется воздухом и вводится в действие; быстрейшему наполнению купола способствуют перья стабилизатора и карманы основы купола.
При наполнении стабилизирующего купола соединительное звено вытягивается на полную длину, гибкая шпилька выдергивается из затвора страхующего парашютного прибора и прибор приводится в действие. После этого начинается стабилизированное снижение парашютиста со скоростью около 35 м/сек, которое будет продолжаться до истечения заданного времени стабилизации. При этом ранец с основным куполом остается закрытым, а его клапаны — затянутыми силовыми лентами соединительного звена.
По истечении заданного времени стабилизации, парашютист выдергивает вытяжное кольцо с тросом; петля троса, закрепленная на конусе затвора, разворачивает его на оси и открывает двухконусный замок; пряжки силовых лент соединительного звена освобождаются и сбрасываются с конусов замка. Если по какой-либо причине сам парашютист не выдернет вытяжное кольцо, то двухконусный замок в заданное время будет открыт страхующим парашютным прибором.
После раскрытия двухконусного замка сброшенные с конусов силовые ленты выходят через окна ранца и освобождают кольца клапанов. Стабилизирующий купол вытягивает из раскрытого ранца камеру с уложенным в нее основным куполом и удаляет ее вместе со свободными концами подвесной системы от парашютиста. Из газырей камеры последовательно выходят уложенные стропы; из резиновых сот вытягиваются пучки строп, чекующие фартук камеры, и освобождается нижняя кромка основного купола. Стабилизирующий купол стаскивает камеру с основного купола.
Под действием встречного потока воздуха основной купол раскрывается и резко замедляет скорость падения парашютиста. Затем начинается снижение десантника на основном куполе со скоростью не более 5 м/сек (18 км/час). Стабилизирующий купол с соединительным звеном и камерой основного купола находится на вершине раскрытого основного купола, не мешая его нормальной работе.
Запасной парашют 3-5
При совершении прыжков с парашютом Д-5 серии 2 (или Д-5 серии 4) может быть применен один из двух типов запасных парашютов: 3-5 либо 3-2.
Запасной парашют 3-5 предназначен для спасения парашютиста в случае частичного или полного отказа в работе основного парашюта в воздухе.
Минимально безопасная высота раскрытия парашюта 100 метров. Парашют обеспечивает аварийное раскрытие на скорости до 350 км/ч. Скорость снижения на раскрытом куполе не более 8 м/сек (28,8 км/час).
Усилие, необходимое для выдергивания вытяжного кольца при раскрытии ранца парашюта, не превышает 16 кгс. Масса парашюта 5,2 кг. Срок службы — 12 лет.
В комплект парашюта входят: купол со стропами, промежуточная подвесная система, ранец, вытяжное кольцо с двумя шпильками, переносная сумка и паспорт.
Купол парашюта обеспечивает безопасную скорость снижения и приземления парашютиста в случае полного или частичного отказа в работе основного парашюта. Форма купола — круг, материал — капроновое полотно, площадь — 50 кв. м. Купол состоит из четырех секторов, каждый сектор сшит из пяти полотнищ. Секторы и полотнища сострочены между собой швом в замок. Первое и пятое полотнища каждого сектора изготовлены из капронового полотна повышенной воздухопроницаемости.
Вытяжное кольцо с двумя шпильками предназначено для ручного раскрытия ранца запасного парашюта. Вы-
Рис. 9. Вытяжное кольцо с двумя шпильками: 1 — кольцо; 2 — трос; 3 — ограничитель; 4 — шпильки.
тяжное кольцо состоит из кольца, троса, ограничителя и двух шпилек. Кольцо имеет трапециевидную форму, изготовлено из стального прутка. Выступающая изогнутая часть кольца окрашена в красный цвет. В кольце имеются два направляющих отверстия, через которые проходит трос длиной 615 мм. Трос закреплен в кольце с помощью ограничителя. Шпильки троса предназначены для замыкания конусов и люверсов ранца. Длина каждой шпильки 32 мм. Шпильки троса расположены одна от другой на расстоянии 90 мм.
Переносная сумка предназначена для укладки в нее парашюта при транспортировке и хранении. Она имеет прямоугольную форму, изготовлена из капронового авиа-зента. Сумка имеет крышку, застегивающуюся на семь кнопок-турникетов, две ручки для переноски, карман с петлей для крепления и размещения бирки.
Процесс раскрытия парашюта в воздухе. В случае полного отказа в работе основного купола, парашютист резким движением руки выдергивает вытяжное кольцо, при этом шпильки троса вытяжного кольца выходят из конусов ранца и освобождают все четыре клапана, которые под действием ранцевых резинок резко откидываются в стороны.
Карманы вытяжного устройства купола, расположенные вокруг полюсного отверстия, попадая в поток воздуха, вытягивают из ранпа купол и удаляют его от парашютиста, а затем вытаскивают стропы из сот ранца и наполняют центральную часть купола воздухом.
Под действием встречного потока воздуха на нижнюю кромку купол полностью наполняется, и дальнейшее снижение парашютиста происходит на раскрытом куполе запасного парашюта, обеспечивающем безопасную скорость и нормальное приземление.
Парашютный прибор ППК-У
Современные людские десантные парашюты безотказны в работе. Однако не исключены случаи, когда парашютист по какой-либо причине не сможет выдернуть вытяжное кольцо. Тогда на помощь ему приходит парашютная автоматика.
С этой целью на ранцы всех основных людских парашютов устанавливают в качестве средств страховки парашютные приборы, которые в нужный момент автоматически раскрывают двухконусный замок (ранец парашюта) и этим обеспечивают раскрытие основного купола.
Назначение и краткие технико-эксплуатационные характеристики
Парашютный прибор ППК-У (полуавтомат парашютный комбинированный унифицированный применяется как средство страховки при совершении прыжков с парашютом и предназначен для автоматического раскрытия двухконусного замка в случае, если парашютист по каким-либо причинам не сможет сам выдернуть вытяжное кольцо.
Прибор ППК-У, кроме того, используется как страховочное средство на спасательных, спортивных, запасных парашютах, на катапультных установках и креслах, а также на грузовых парашютных системах.
Рис. 10. Парашютный прибор ППК-У.
Диапазон срабатывания прибора по высоте составляет 300—8000 метров над уровнем моря (с превышением на 100 метров). Прибор выдерживает перегрузочное давление, соответствующее высоте 35 км. Он надежно работает в интервале температур внешней среды от +60 до —60°. Диапазон срабатывания прибора по времени составляет от 2 до 5 секунд. Время работы часового механизма после срыва блокировочного рычага с упора анероида составляет от 0,8 до 1,2 секунды.
Усилие силовых пружин во взведенном состоянии не менее 28 кгс. Прибор сохраняет работоспособность после его взведения в течение 12 месяцев. Рабочий ход вытяжного троса 70±3 мм. Масса парашютного прибора не превышает 0,95 кг.
Прибор устойчив к воздействию инея и росы, защищен от попадания в него сора, не допускает самопроизвольного срабатывания или стравливания часового механизма при вибрациях, линейных ускорениях и случайных ударах.
Коробка анероида (чувствительный элемент прибора) выдерживает 1000 циклов изменения барометрического давления в пределах от давления на земле до давления, соответствующего высоте 35 км.
Безотказная работа прибора гарантируется в течение пяти лет при 500 срабатываниях. Полный технический ресурс составляет 1000 срабатываний.
Части прибора. Парашютный прибор состоит из следующих частей: корпуса, анероидно-часового механизма и вытяжного устройства. В комплект прибора входят также гибкая шпилька, набор инструмента и паспорт.
Корпус предназначен для размещения механизма прибора и силовой части вытяжного устройства. Он представляет собой металлическую коробку, закрывающуюся сверху крышкой. Между крышкой и корпусом устанавливается прокладка. Крышка крепится к корпусу шестью винтами. Один из винтов закрывается свинцовой пломбой, на которой выбивается знак завода-изготовителя, или мастерской воинской части после проведения регламентных работ.
В дне корпуса с внутренней стороны сделаны две расточки, в которые вставлена фигурная прокладка. В большую расточку устанавливается пружина, устраняющая люфт анероидного устройства, а в малую выточку — установочная шестерня, входящая в зацепление с установочным колесом анероида. В дне корпуса, кроме того, имеются: три отверстия для ловителей, с помощью которых механизм фиксируется относительно корпуса; три отверстия для винтов крепления механизма к корпусу; отверстие для переводного винта, с помощью которого устанавливается шкала анероида.
Набоковой стенке корпуса расположены: шесть нарезных гнезд и штифт для крепления крышки винтами; два нарезных отверстия для ввинчивания,направля-ющей трубки вытяжного устройства; нарезное отверстие для установки затвора.
Затвор предназначен для автоматического закрывания отверстия после выдергивания гибкой шпильки из прибора. Он состоит из корпуса, штока, пружины, кольца и винта. Корпус затвора имеет осевой канал для гибкой шпильки, цилиндрический канал для штока с пружиной, выточку для размещения кольца, два отверстия для контровочной нити и нарезное гнездо для винта крепления кольца.
Рис. 11. Анероидно-часовой механизм прибора ППК-У: 1 — часовой механизм; 2 — анероидное устройство;
3 — блокировочный рычаг.
Прибор имеет три окна. Два из них расположены в крышке и одно — в боковой стенке. Большое окно предназначено для обеспечения наблюдения за стрелкой часового механизма, малое окно позволяет контролировать положение штифта анероида и работу блокировочного рычага. Окно шкалы анероида имеет визирную риску, против которой устанавливается заданная высота.
Анероидно-часовой механизм предназначен для обеспечения точности срабатывания прибора по времени и высоте. Он смонтирован между двумя платами и состоит из часов, анероидного устройства и системы блокировки.
Часы обеспечивают срабатывание прибора по заданному времени. Они состоят из собачки с осью, сектора, ходового колеса с трибом и секундной стрелкой, системы передающих колес и трибов, анкерной скобы и баланса. Точность работы часов достигается подбором инерции баланса для данной конструкции механизма. Часы не имеют своей пружины и приводятся в действие силовыми пружинами вытяжного устройства.
Подготовка прибора. Для подготовки прибора к установке его на ранец парашюта необходимо выполнить следующую работу: 1) установить шкалу анероида на необходимую отметку высоты в соответствии с задачей предстоящего прыжка с парашютом; 2) вставить гибкую шпильку в затвор, взвести прибор и установить стрелку часового механизма на заданную отметку шкалы времени; 3) законтрить гибкую шпильку нитью из сердцевины шнура ШХБ-125 в одно сложение; при этом нить должна проходить «восьмеркой» через ушко гибкой шпильки и петлю шнура; слабина нити должна быть выбрана, а концы связаны тройным узлом.
Укладка десантных парашютов
Десантные парашюты обычно укладывают для прыжка в составе подразделения. Для укладки парашютов подбирают ровные площадки, имеющие твердое покрытие, или чистый сухой грунт. Парашюты можно также укладывать в специальных парашютных классах и в других помещениях, где можно растянуть походные полотнища на всю длину.
Укладку каждого парашюта производят два человека — укладывающий (ответственный за укладку, владелец парашюта) и помогающий.
При укладке парашютов используется специальная укладочная принадлежность, в комплект которой входят: походное полотнище, подкладочное полотнище для предохранения купола от загрязнения, одиннадцать металлических костылей для крепления каждого походного полотнища к земле, три грузика, две вспомогательные шпильки, укладочная вилка с крючком и укладочная линейка.
Комплект укладочной принадлежности хранится и переносится в специальной переносной сумке.
Укладка парашютов для прыжка производится поэтапно. Каждый этап укладки включает несколько действий и представляет собой законченную операцию, которая подлежит обязательной проверке командиром подразделения и офицером воздушно-десантной службы.
Рис. 12. Принадлежность для укладки парашюта: 1 — грузики; 2 — крючок; 3 — линейка; 4 — походное полотнище; 5 — рамка; 6 — костыли;
7 — подкладочное полотнище; 8 — переносная сумка;
9 — шпилька.
Укладка парашютов (основного и запасного) включает шесть этапов.
Первый этап — проверка и подготовка парашюта к укладке: а) проверка наличия, исправности частей парашюта и подготовка их к укладке; б) проверка и подготовка страхующего парашютного прибора.
Второй этап — укладка основного купола и надевание камеры на купол: а) укладка основного купола; б) надевание камеры на купол.
Третий этап — укладка основного купола в камеру и строп в газыри: а) зачековка камеры стропами; б) укладка купола в камеру; в) укладка строп в газыри камеры; г) подготовка стабилизирующего купола к укладке.
Четвертый этап — укладка стабилизирующего купола и строп в камеру: а) складывание перьев стабилизатора и надевание камеры на стабилизирующий купол; б) контровка колец перьев стабилизатора с кольцами камеры; в) укладка стабилизирующего купола и строп в ка-
Рис. 13. Четвертый этап укладки: укладка стабилизирующего парашюта; укладка камеры с куполом на дно ранца.
меру; г) укладка камеры с уложенным основным куполом и стропами на дно ранца.
Пятый этап затяжка клапанов ранца, крепление камеры со стабилизирующим куполом и монтаж парашютного прибора на ранец: а) затяжка клапанов ранца; б) крепление камеры со стабилизирующим куполом на ранец парашюта; в) подготовка и монтаж прибора на ранец; г) заряжание двухконусного замка.
Шестой этап — окончательная подготовка парашюта к прыжку: а) подгонка подвесной системы; заполнение паспортов; б) проверка парашюта в «козлах»; в) укладка парашютов в переносную сумку и ее опечатывание.
Проверка в козлах уложенных основного и запасного парашютов тоже производится поэтапно и поэлементно. Например, при проверке монтажа страхующего парашютного прибора на ранце выполняются следующие операции:
а) проверяется присоединение шнура гибкой шпильки к петле соединительного звена петлей-удавкой; б)положение шнура гибкой шпильки в направляющем кольце косынки соединительного звена; в) контровка гибкой шпильки в затворе прибора контровочной нитью в одно сложение; г) точность установки прибора по времени; д) положение штиф
Рис 14. Пятый этап укладки:
Затяжка клапанов ранца и заправка соединительного звена в петлю соты ранца: 1 —соединительное звено; 2 — сота ранца; 3 — камера со стабилизирующим куполом.
та анероида по уровню
платы; е) точность установки прибора по высоте; ж) крепление прибора в кармане ранца; з) крепление шланга прибора к ранцу; и) крепление байонетного штифта гайки шланга прибора к монтажной пластине двухконусного замка; к) положение резинового амортизатора (он должен быть у наконечника шланга прибора).
Рис. 15. Контровка гибкой шпильки прибора.
Такой метод позволяет вырабатывать устойчивый практический навык у всех категорий должностных лиц, которым надлежит постоянно осуществлять проверку уложенных парашютов в козлах.
Кроме того, этому методу проверки следует научить каждого парашютиста-десантника, с тем, чтобы он всегда мог лично проверить свой уложенный парашют в козлах.
После того как все парашюты у личного состава подразделения проверены, ответственное лицо, которое осуществляло проверку парашютов
Рис. 16. Общий вид парашюта 3-5 после завершения укладки.
в козлах, лично расписывается в каждом паспорте. Только после этого командир подразделения дает распоряжение об укладке проверенных парашютов в переносные сумки и лично опечатывает каждую сумку.
Все уложенные и проверенные парашюты в переносных сумках в опечатанном виде сдают на склад для хранения.
Парашюты специального назначения ПСН-71 и ПТЛ-72
Парашют специального назначения ПСН-71 предназначен для выполнения специальных и учебно-тренировочных прыжков из военно-транспортных самолетов с высоты 8.000—10.000 метров, со стабилизацией 3 секунды и более, с горизонтально летящего самолета на скоростях от 160 до 400 км/час, при общей массе парашютиста 120 кг.
Наличие замков ОСК-Д, а также особенность конструкции купола основного парашюта обеспечивают:
а) возможность отсоединения основного купола от подвесной системы с целью создания наиболее благоприятных условий для ввода в работу запасного парашюта в случае отказа основного купола в воздухе; б)гаше-ние основного купола в момент приземления (приводнения), при более сильной скорости ветра у земли, путем частичного или полного отсоединения купола от подвесной системы; в) горизонтальное перемещение основного купола в воздухе вперед и назад со средней скоростью не менее 2,5 м/сек; г) развороты в любую сторону на 180° при нейтральном положении купола в течение 30 секунд.
Масса парашюта без переносной сумки и прибора ППК-У составляет 13 кг. По всем остальным данным, в том числе и по способу раскрытия, парашют ПСН-71 аналогичен парашюту Д-5 серии 2.
Особенности устройства парашюта ПСН-71. По сравнению с парашютом Д-5 серии 2, парашют ПСН-71 имеет некоторые особенности в устройстве основного купола и подвесной системы. Все остальные де-
15 14
Рис. 17. Основной купол парашюта ПСН-71.
тали парашюта подобны соответствующим частям парашюта Д-5 серии 2.
Подвесная система парашюта ПСН-71. Подвесная система имеет две пары свободных концов и два замка ОСК-Д. Замки ОСК-Д установлены на главной лямке. Через их средние перемычки проходят наспинно-плечевые обхваты. На перемычках вшиты ленты, оканчивающиеся шлевками, перемещающимися по наспинно-плечевым обхватам при регулировке подвесной системы по росту парашютиста.
Передние и задние свободные концы подвесной системы парашюта ПСН-71 (в отличие от свободных концов подвесных систем других типов парашютов) образованы одной лямкой, пропущенной через увеличенный паз пряжки замка ОСК-Д. К концам этой лямки пришиты разъемные пряжки, к которым крепятся стропы купола.
При натяжении правой стропы управления натягиваются 1-я и 15-я стропы, стягивая внутрь нижнюю кром
ку купола. При этом купол поворачивается вправо. При натяжении левой стропы управления натягиваются 14-я и 28-я стропы, стягивая нижнюю кромку купола. При
этом купол поворачивается влево.
При натяжении свободных концов для перемещения купола в горизонтальной плоскости лямка свободно передвигается в пазу пряжки замка. Для фиксации лямок от случайного перемещения в пазу пряжек, во время наполнения купола, применяются две специальные стренги с шариками на концах. Шарики стренг помещаются в специальных карманах, нашитых на свободные концы подвесной системы. Отверстия в карманах обозначены метками в виде окружности диаметром 10 мм.
Кроме того, на внутренние стороны свободных концов подвесной системы нашиты полукольца, в которые пропуще
Рис. 18. Освобождение свободных концов от фиксации стренгами:
1 — шарики стренги; 2 — стренги фиксации свободных концов.
ны стропы управления куполом, а также нанесены клейма цифр: «2» и «3» — на передние свободные
Рис. 19. Управление куполом в воздухе: а — выполнение скольжения, б — разворот вправо.
концы; «1» и «4» — на задние свободные концы. Для фиксации слабины строп управления на передние свободные концы надеты резиновые шлевки.
Укладка купола ПСН-71 начинается с 13-й стропы.
Работа парашюта ПСН-71 в воздухе по принципу «неуправляемого» купола аналогична работе парашюта Д-5 серии 2, за исключением того, что при приземлении (приводнении) в сильный ветер парашютист во избежание протаскивания может отцепить купол от подвесной системы полностью или частично с помощью замков ОСК-Д (т.е. отстегнуть оба или один из свободных кон
нов подвесной системы), для чего достаточно снять блокировку, открыть предохранитель и нажатием одновременно обеих кнопок ползуна переместить его вниз.
Способы управления куполом в воздухе. Парашют ПСН-71 обладает способностью за счет реактивного эффекта перемещаться в горизонтальной плоскости вперед и назад со скоростью не менее 2,5 м/сек и разворачиваться в желаемую сторону на 180° за 30 сек.
Это позволяет парашютисту путем умелого маневрирования куполом добиваться большой точности приземления, при незначительной затрате усилий на его управление.
Перемещение купола в горизонтальной плоскости. Для управления куполом необходимо после его наполнения выдернуть из карманов шарики стренг фиксации свободных концов.
Для перемещения купола вперед передние свободные концы подвесной системы одновременно натягиваются вниз до конца. Для перемещения назад натягивается задняя пара свободных концов подвесной системы вниз до отказа.
Развороты. Развороты купола производятся с помощью строп управления. Для этого необходимо выбрать слабину строп управления, заправленных под резиновые шлевки свободных концов подвесной системы, чтобы они свободно провисали.
Для разворота купола вправо натягивается правая стропа управления вниз до отказа, для разворота влево — левая стропа управления вниз до отказа.
Для разворота купола при перетянутых свободных концах подвесной системы необходимо пользоваться также стропами управления.
Для достижения высокой точности приземления парашютист должен в совершенстве овладеть приемами управления куполом на разных высотах, Особенно на малых, вплоть до момента приземления.
На больших высотах допустимы приемы относительно резкого управления, но по мере приближения к земле парашютисту нужно перейти к более плавному управлению без рывков и резких перемещений по горизонту.
Специальное снаряжение десантника
В комплект боевой выкладки десантника входит все, что он берет с собой при совершении прыжка с парашютом в тыл противника. Боевая выкладка включает снаряжение, вооружение, средства противохимической защиты и медицинской помощи, специальное обмундирование, продовольствие. Общая масса боевого комплекта превышает 30 кг.
Кроме того, при совершении прыжков с дополнительным снаряжением или вооружением (средства связи, запас ВВ или боеприпасов и т.д.), а также при прыжках на воду может быть использовано специальное снаряжение десантника: рюкзак десантника РД-54, грузовой контейнер ГК-30, авиационный спасательный жилет АСЖ-58, малая авиационная спасательная лодка МЛАС-1-ОБ.
Обычно стрелковое и легкое противотанковое ору
жие крепится на парашютисте с помощью дополнительных ремней (оружие при этом может быть как в чехле, так и без чехла). Противогаз, лопата, магазины с пат
Рис. 20. Рюкзак десантника РД-54Б.
ронами и гранаты размещаются в специально предназначенных сумках или чехлах. Другие предметы боевой выкладки (боеприпасы, гранаты, медикаменты, продовольствие и т.д.) укладываются в рюкзак РД-54. Средства связи и другие предметы, не вмещающиеся в рюкзак, крепятся на парашютисте с помощью грузового контейнера ГК-30.
Все предметы, составляющие боевую выкладку, изучаются на плановых занятиях по тактике, огневой подготовке, оружию массового поражения или военно-
медицинской подготовке. Ниже будут рассмотрены толь
ко те предметы снаряжения десантника, которые относятся к воздушно-десантной технике.
Рюкзак РД-54Б предназначен для размещения и переноски предметов боевой выкладки парашютиста. Он обеспечивает совершение парашютных прыжков со всеми видами стрелкового оружия и боеприпасов к ним; раз
мещение и сохранность продовольствия и снаряжения
как при совершении прыжков с парашютом, так и при выполнении боевых задач в тылу противника; регулировку и подгонку на любой рост парашютиста и любой вид его верхней одежды.
Комплект рюкзака включает ранец с плечевыми рем
нями, сумку для магазинов автомата, сумку для размещения ручных гранат и чехол для лопаты. Для крепления скатки шинели или плащ-палатки с внутренней стороны карманов и дна ранца нашиты тесьмы-завязки. Форма рюкзака сохраняется благодаря раме жесткости, вшитой в переднюю стенку ранца.
Подгонка и подготовка рюкзака РД-54Б для совершения прыжка производятся после заполнения его предметами боевой выкладки непосредственно перед надеванием парашютов. Перевод рюкзака из положения для прыжка в боевое
положение можно выполнять, не снимая его.
Грузовой контейнер ГК-30 серии 2 предназначен для десантирования на парашютисте средств связи и других предметов боевой выкладки десантника массой до 30 кг. Он состоит из
портпледа, подвесной системы (2
2 А. Е. Тарас
Рис. 21. Грузовой контейнер ГК-30 серии 2.
33
ремня из парашютной ленты прочностью 450 кгс в два сложения, длиной 1,54 и 1,44 м), соединительного звена (капроновый шнур длиной 9 м, прочностью 1200 кгс), переносной сумки и паспорта.
Контейнер ГК-30 серии 2 обеспечивает быстрый его монтаж на подвесной системе основного парашюта и демонтаж, сохранность и работоспособность десантируемых средств связи после, приземления, возможность размещения и крепления на парашютисте другого табельного снаряжения и вооружения. Контейнер не создает для парашютиста значительных трудностей при выходе из самолета и не мешает принятию изготовки для приземления.
Упакованный грузовой контейнер присоединяется к подвесной системе основного парашюта после того, как на десантнике будут подогнаны и окончательно закреплены снаряжение, вооружение, основной и запасной парашюты.
Крепление ГК-30 к парашютисту производится вблизи самолета, а если десанту предстоит длительный перелет, контейнер может быть закреплен непосредственно в самолете за 15—20 минут до команды «Приготовиться».
По команде «Приготовиться» парашютист поднимается со своего места и в соответствии с общими правилами изготавливается к прыжку. Конструкция грузового контейнера обеспечивает возможность перемещения по самолету без посторонней помощи и беспрепятственного совершения прыжка с парашютом.
После раскрытия купола основного парашюта, действия десантника в воздухе ничем не отличаются от действий при обычных прыжках: он осматривается вокруг, проверяет купол своего парашюта, поправляет подвесную систему, при необходимости путем скольжения уходит от сближающегося парашютиста и разворачивает купол по ветру. При этом закрепленный под ним контейнер ГК-30 нисколько не мешает выполнению всех необходимых действий.
Когда до земли останется 150—200 метров, грузовой контейнер надо отсоединить от десантника. Для этого необходимо убедиться, что внизу нет другого снижаю
щегося парашютиста и его приближение с любой стороны не ожидается, расстегнуть ремни подвесной системы ГК-30, руками развести их в стороны и резко бросить вниз одновременно оба ремня.
Ремни подвесной системы выходят из ручек портпледа, и освобожденный контейнер под собственным весом падает до полного вытравливания соединительного звена и зависает под парашютистом.
В дальнейшем контейнер, соединенный с подвесной системой парашютиста соединительным звеном, снижается на расстоянии 9 метров от десантника, ничем не стесняет его действий в воздухе и не мешает изготовке к приземлению. Первым приземляется контейнер ГК-30, вследствие чего скорость снижения парашютиста снижается и уменьшается сила его удара о землю в момент приземления.
При совершении прыжков ночью и на воду приземление контейнера ГК-30 может служить сигналом для десантника о близости земли (воды), а при сильном ветре приземлившийся контейнер служит своеобразным якорем, удерживающим парашютиста от протаскивания.
* * *
При выброске парашютного десанта на площадки, расположенные вблизи водоемов (море, озеро, река), или непосредственно на воду каждый десантник обеспечивается необходимыми спасательными средствами, к числу которых относятся спасательный жилет АСЖ-58 и спасательная лодка МЛАС-1.
Кроме того, при этом выдаются водонепроницаемые чехлы для предохранения от воды предметов боевой выкладки, дополнительный ремень для крепления оружия, предохранительный пояс для страховки парашютиста от случайного выпадания из подвесной системы.
Авиационный спасательный жилет АСЖ-58 предназначен для поддержания человека на плаву. Он является индивидуальным спасательным средством при совершении прыжков с парашютом на воду.
Спасательный жилет изготовлен из прорезиненной диагонально-дублированной ткани, окрашенной в ярко
оранжевый цвет. Он представляет собой герметичную камеру, состоящую из двух изолированных отсеков, разделенных между собой перегородкой. На случай прокола одного из отсеков внутренняя перегородка устроена так, что она прогибается в сторону проколотой оболочки, в результате чего общий объем жилета почти не изменяется.
Жилет АСЖ-58 состоит из герметичной камеры, пояса, наспинной регулировочной лямки, подъемного стропа, сумки для упаковки и паспорта. Кроме того, в комплект могут входить баллончик с обезвоженной углекислотой и средства аварийной сигнализации (аварийно-поисковый электроогонь типа АПЭ-65, сигнальное зеркало, свисток, пакет с флуоресцеином), применяемые преимущественно в авиации. Все спасательные жилеты изготовляются одного размера и надеваются на все виды десантного обмундирования.
Глава 2 НАЗЕМНАЯ ОТРАБОТКА ЭЛЕМЕНТОВ ПРЫЖКА С ПАРАШЮТОМ
Благополучный исход прыжка с парашютом обеспечивается не только надежной конструкцией и безотказной работой современных парашютов. Важным условием для каждого прыжка является также всесторонняя подготовка парашютиста, его умение хорошо владеть собой, управлять своим парашютом, знание им правил выполнения каждого элемента прыжка и точное их соблюдение.
Поэтому совершению прыжков с парашютом должна предшествовать тщательная и всесторонняя подготовка парашютиста на земле, отработка им всех элементов прыжка, изучение различных приемов и тренировка в их выполнении, выработка умения ориентироваться и правильно действовать в любой сложившейся обстановке в процессе прыжка.
К совершению прыжков с парашютом допускаются те военнослужащие, которые полностью прошли весь курс наземной подготовки и сдали зачеты по основным ее разделам с оценкой не ниже «хорошо». Военнослужащие, прошедшие программу наземной подготовки в неполном объеме или получившие на зачете низкие оценки, после дополнительных занятий сдают зачеты повторно.
Занятия по наземной отработке элементов прыжка включают отработку целого комплекса приемов и действий, основными из которых являются:
1)	подгонка подвесной системы и надевание парашютов;
2)	посадка и размещение в самолете;
3)	действия парашютистов в самолете по сигналам и командам выпускающего;
4)	правила и техника выхода из военно-транспортных самолетов различных типов;
5)	техника отсчета заданного времени стабилизации и раскрытия двухконусного замка или ранца основного парашюта;
6)	действия в воздухе при снижении на раскрытом куполе парашюта;
7)	приемы и правила раскрытия запасного парашюта;
8)	приземление и приемы гашения купола;
9)	сборка парашюта после совершения прыжка и укладка его в переносную сумку.
Кроме того, на занятиях по наземной подготовке изучаются правила подгонки и крепления оружия и снаряжения, особенности совершения прыжков, на лес, на воду, ночью, вслед за десантируемой техникой. Также изучаются действия парашютиста в случае вынужденного приземления на различные препятствия (здания, овраги, линии электропередач и др.).
Занятия по наземной отработке элементов прыжка проводятся на специально оборудованном учебном воздушно-десантном комплексе. Оборудование комплекса должно обеспечивать всестороннюю тщательную отработку всех действий парашютистов при совершении прыжков в полном объеме учебной программы.
УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫЙ КОМПЛЕКС
Воздушно-десантный комплекс включает специальные тренировочные снаряды, площадки, предназначенные для укладки парашютов, отработки правил гашения купола и сборки парашюта после прыжка, а также служебные и учебные помещения (специальные парашютные классы, всепогодный класс для укладки многокупольных систем и швартовки боевой техники, склад для хранения средств материального обеспечения занятий, пульт управления электрифицированными снарядами и т.д.).
Тренировочные снаряды воздушно-десантного комплекса обычно размещают с учетом последовательности отработки элементов прыжка с парашютом и минимальной затраты времени на передвижение учебных групп от одного снаряда к другому. На всех учебных площадках и у каждого снаряда устанавливают наглядные пособия по методике воздушно-десантной подготовки и правилам выполнения отдельных элементов прыжка с парашютом. Для проведения занятий и тренировок в ночных условиях воздушно-десантный комплекс имеет освещение.
Тренировочные снаряды комплекса по своему назначению разделены на две группы. К первой относятся те снаряды, на которых отрабатывают отдельные элементы прыжка с парашютом, Другую группу составляют снаряды, предназначенные для проведения комплексных тренировок в выполнении правил прыжка.
К снарядам первой группы относятся макеты самолетов (вертолетов), стапеля для подвесных систем, парашютные трамплины, подкидные сетки, допинги, система вращающихся колес и др. Снарядами комплексной тренировки являются парашютный тренажер, тросовая горка, высотные макеты самолетов и парашютная вышка.
Макеты самолетов изготавливаются в натуральную величину по образцам тех типов самолетов, с которых выполняются прыжки с парашютом. Макеты должны
иметь всё оборудование, которое используется при практическом выполнении прыжков: сиденья, тросы, удлинители для крепления карабинов, двери или люки, световую и звуковую сигнализацию.
Двери макетов, через которые будут совершаться тренировочные прыжки, должны быть на высоте 1—1,5 метра от земли. Под дверью в земле оборудуется яма с амортизационным заполнением для обеспечения безопасности приземления во время тренировок.
На макетах самолетов отрабатываются следующие элементы прыжка: посадка парашютистов в грузовую кабину, размещение десантников в самолете, зацепле-
Рис. 22. Макеты самолетов: а) Ан-2; б) Ан-12; в) Ил-76.
Рис. 23. Стапель для подвесных систем.
ние карабинов за трос (удлинитель) самолета, действия парашютистов по командам «Приготовиться» и «Пошел», отсчет времени после отделения от самолета и выдергивание вытяжного кольца. Кроме того, на макете самолета тренируются группы в совершении прыжков серии парашютистов в I—4 потока.
Стапель для подвесных систем предназначен для отработки и тренировки всех действий парашютиста в воздухе с момента выхода из самолета до изготовки к приземлению.
Это отделение от самолета и группировка при свободном падении; отсчет заданного времени стабилизации и выдергивание вытяжного кольца; управление телом при длительном снижении на стабилизирующем куполе, осмотр купола после его раскрытия; заправка подвесной системы; ориентирование в воздухе и уход при приближении парашютистов; управление куполом в воздухе; освобождение от контейнера ГК-30; развороты парашютиста с помощью лямок; изготовка к приземлению; действия парашютиста в случае снижения на лес и на воду.
Стапеля состоят из перекладин, закрепленных на столбах высотой 5—6 метров. Верхние перекладины могут быть подвижными и подниматься вместе с парашютистами на необходимую высоту. К перекладинам прикреплены металлические кольца с тросами, обозначающими раскрытый купол со Стропами.
Обучаемые с макетами парашютов присоединяют свободные концы подвесной системы к карабинам тросов стапелей, зависают на этих тросах, имитируя этим положение при спуске на раскрытом куполе. Если верхняя перекладина стапеля неподвижна, то под ней оборудуется съемная или подъемная скамейка для обеспечения закрепления парашютистами полуколец подвесных систем к карабинам тросов.
Парашютный трамплин позволяет изучать и отрабатывать навыки в правильном приземлении парашютис-
Рис. 24. Парашютный трамплин.
та. На нем отрабатываются такие элементы прыжка, как изготовка к приземлению, приземление парашютиста, падение парашютиста на землю после приземления.
Трамплин состоит из трех площадок, расположенных на высоте 1, 1,5 и 2 метров от земли. Прыжки с верхней плошадки дают ощущение силы удара о землю, примерно равной силе удара при действительном приземлении парашютиста на раскрытом куполе. Устройство трамплина можно разнообразить, например сочетать его со стапелем подвесной системы и т.д.
Вращающися колеса и лопингы предназначены для тренировки вестибулярного аппарата. Оба эти снаряда можно усовершенствовать (усложнить), а количество плоскостей вращения колеса или допинга довести до двух-трех.
Кроме тренировки вестибулярного аппарата, на данных снарядах отрабатывают навыки определения положения своего тела в воздухе, координацию движений при любом положении тела в пространстве, выбор момента для раскрытия основного и запасного парашютов при свободном падении. Систематические занятия на вращающемся колесе и допинге также укрепляют мышцы рук и ног, живота и спины.
При проведении тренировок на вращающихся колесах, и особенно на допинге, развивается большая центробежная сила. Поэтому установка этих снарядов на грунте должна быть особенно прочной при строгом соответствии техническим нормам и правилам, изложенным в инструкциях. Во время занятий необходимо обеспечить надежность крепления и страховку тренирующегося парашютиста и принять все меры безопасности для других военнослужащих, которые находятся вблизи снаряда.
Подкидная сетка (батут)это разборный переносной снаряд воздушно-десантного комплекса, он может быть установлен у двери или люка макета самолета для тренировки в технике выхода из самолета на воздушный поток при совершении прыжков с парашютами. Систематические тренировки на батуте укрепляют мышцы ног и голеностопные суставы. Снаряд собирается и устанав-
Рис. 25. Парашютный ленточный тренажер.
лнвается по мере необходимости, и по окончании занятия вновь разбирается и сдается на склад учебной материальной базы.
Парашютный ленточный тренажер позволяет отрабатывать элементы прыжка с парашютом в комплексе, начиная с момента отделения десантника от самолета и до его приземления. На этом тренажере парашютисты закрепляют навыки: 1) изготовки к прыжку; 2) выхода в дверь или люк самолета; 3) группировки в первые секунды стабилизации; 4) управления телом при длительной стабилизации; 5) отсчета времени и выдергивания вытяжного кольца; 6) действий в воздухе после раскрытия основного купола; 7) изготовки к приземлению и приземления.
Парашютный ленточный тренажер представляет собой металлическую ферму высотой 8—10 метров, в верхней части которой находится рабочая площадка в виде макета военно-транспортного самолета.
Важнейшей рабочей частью тренажера являются наклонные направляющие рельсы и набор специальных кареток, обеспечивающих прыжок с площадки тренажера и свободное перемещение парашютиста по воздуху на расстояние, равное длине наклонных рельсов. На месте приземления парашютистов оборудуется амортизирующее углубление или возвышение.
Тросовая горка предназначена для комплексной отработки следующих элементов прыжка с парашютом: 1) занятие исходного положения для прыжка; 2) техника выхода из летательного аппарата; 3) отсчет времени и выдергивание вытяжного кольца; 4) изготовка к приземлению и приземление, а также подготовка для приводнения.
Тросовая горка представляет собой высотную площадку, расположенную на высоте около 10 метров от земли и снабженную системой несущих тросов, противовесов и тросов для возврата рабочих кареток. Место приземления оборудуется поднимающейся наклонной насыпью для обеспечения безопасности приземления при прыжках с тросовой горки.
Горка может быть двусторонней, вторую магистраль несущих тросов можно направить в естественный водоем или в специальный бассейн для тренировки парашютистов перед совершением прыжков на воду.
Парашютная вышка является комплексным снарядом. Совершение прыжка с парашютной вышки создает впечатление спуска на раскрытом куполе. На ней отрабатывают изготовку к прыжку, выход из самолета, изготовку к приземлению и приземление парашютистов. Прыжки с вышки являются средством проверки смелости и решительности парашютиста, они завершают наземную подготовку.
Парашютная вышка состоит из башни высотой до 45 метров, рабочей площадки с ограждением, металлического круга с куполом парашюта, подвесйой системы, несущего троса и противовеса. Скорость снижения при совершении прыжков с парашютной вышки составляет 4—5 м/сек.
Высотные макеты самолетов — это снаряды для комплексной тренировки, увеличивающие пропускную способность воздушно-десантного комплекса. На них отрабатываются те же учебные вопросы, что на парашютном тренажере или тросовой горке.
Они представляют собой макеты различных типов самолетов в их натуральную величину, поднятые на металлических опорах на высоту 7—8 метров над землей. Для
спуска парашютистов высотные макеты самолетов оборудуются наклонными направляющими рельсами. Спуск с этих снарядов обеспечивают специальные каретки.
Площадка для укладки парашютов — это участок территории воздушно-десантного комплекса, имеющий прочный травяной по
кров, на котором можно проводить укладку парашютов для совершения практических прыжков; обучение личного состава приемам и правилам гашения купола парашюта при протаскивании; тренировку в сборке парашюта после совершения прыжка, а также тренировку групп в надевании парашютов и прохождении контрольных линий старта перед посадкой в самолеты.
Обязательным элементом рабочей площадки является ветровая установка, которая используется для обеспечения тренировок личного состава в гашении купола. Ветровая установка может быть передвижной, в этом случае ее можно перемещать к стапелям с подвесными системами при тренировке в раскрытии запасно-
го парашюта.
. Рис. 26. Парашютная вышка.
Рис. 27. Высотный макет самолета
На рабочей площадке комплекса обозначают различные линии: линию установки парашютов, линию расстилания походных полотнищ, линию расположения уложенных парашютов, три контрольные линии старта и т.д.
Вдоль границ площадки устанавливают плакаты наглядной агитации, отражающие элементы укладки парашютов, приемы гашения купола и правила полевой сборки парашюта.
Служебные помещения воздушно-десантного комплекса (всепогодный класс, специальные парашютные классы, пульт управления) строят по типовым проектам с учетом условий расположения воздушно-десантного комплекса и практической необходимости для каждой воинской части. Одним из служебных помещений комплекса является склад учебного оборудования.
Качество любого занятия по воздушно-десантной подготовке зависит от его материального обеспечения. Кроме специальных снарядов комплекса для проведения занятий по наземной отработке элементов прыжка необходимо иметь учебное имущество и оборудование. Ответственное лицо обязано постоянно следить, чтобы макеты парашютов были всегда укомплектованы и представляли собой тип того парашюта, с которым личный состав совершает прыжки; каретки для каждого типа макета должны быть всегда исправны и готовы к применению. На складе необходимо иметь учебные запасные парашюты для тренировки.
ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЙ НА ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНОМ КОМПЛЕКСЕ
Занятия на воздушно-десантном комплексе проводятся в составе подразделения под руководством командира.
В зависимости от уровня обученности личного состава и особенностей программных прыжков с парашютом целью занятий по наземной отработке элементов прыжка могут быть:
1)	подготовка к совершению первого ознакомительного прыжка с парашютом;
2)	к совершению прыжков с оружием, снаряжением и грузовым контейнером ГК-30;
3)	к совершению прыжка ночью, на воду или вслед за десантируемой техникой;
4)	к совершению прыжка с длительной стабилизацией или с задержкой раскрытия парашюта. На снарядах учебного воздушно-десантного комплекса проводится также предпрыжковая тренировка по задаче очередного прыжка с парашютом.
Занятия по подготовке личного состава к совершению первого ознакомительного прыжка с парашютом, как правило, включают четыре-пять двухчасовых уроков и зачет по наземной отработке элементов прыжка с выставлением оценки.
Первое занятие. На первом занятии должны быть хорошо изучены следующие вопросы: подгонка подвесной системы, надевание парашютов и освобождение от подвесной системы; выполнение команд «Приготовиться» и «Пошел».
Если эти приемы усвоены достаточно прочно, то руководитель последовательно знакомит обучаемых с действиями парашютиста при совершении прыжка. Для этого на каждом из основных снарядов инструкторы показывают все действия парашютиста по элементам, от посадки его в самолет и до приземления.
Второе занятие начинается с повторения изученных приемов подгонки подвесной системы и надевания па
рашютов, но этим вопросам уделяется лишь некоторая часть времени. Основное время уделяется тренировке на следующих снарядах: на макете самолета, на стапеле с подвесными системами и парашютном трамплине.
В ходе второго занятия должны быть отработаны следующие учебные вопросы: посадка в самолет и размещение в нем; зацепление карабинов за трос или удлинитель; выполнение команд «Приготовиться» и «Пошел»; отсчет заданного времени стабилизации и выдергивание вытяжного кольца; проверка раскрытого купола и определение своего положения в воздухе; уход от приближающегося парашютиста; определение сноса по ветру и разворот в сторону сноса; изготовка к приземлению и техника приземления парашютиста.
Каждое изучаемое действие при необходимости может быть показано, изучено и натренировано до выхода к соответствующему снаряду. Чаше других тренируются в таких действиях, как выполнение команды «Приготовиться», отсчет времени стабилизации, контроль его по секундомеру и выдергивание вытяжного кольца, принятие правильного положения ног для приземления.
Главное в приземлении — выполнение разворота по ветру и принятие правильного положения ног. Ноги следует держать слегка согнутыми и в меру напряженными, чтобы под действием нагрузки они могли пружинить и поглощать силу удара о землю. Чтобы нагрузка во время приземления на обе ноги была равномерной, необходимо держать их вместе. Напряжение ног и корпуса должно соответствовать скорости приземления.
Все эти приемы и правила отрабатываются на занятиях по наземной подготовке. На каждом снаряде парашютист должен выполнить тренировочные действия не менее 5—7 раз и твердо усвоить все приемы.
Третье занятие отводится тренировкам в изученных действиях на всех основных снарядах комплекса, отрабатываются те же учебные вопросы, что и на втором занятии. При этом парашютисты, успешно освоившие первичные приемы и действия, могут быть допущены к прыжкам на снарядах комплексной тренировки — на
парашютном тренажере, тросовой горке, парашютной вышке или на высотных макетах самолетов.
Перед началом тренировок на комплексных снарядах руководитель должен еще раз показать правила совершения тренировочного прыжка, предупредить о мерах безопасности при работе на каждом снаряде, рассказать о требованиях к парашютисту во время тренировки.
Прыжки с высотных снарядов являются на третьем уроке основным видом тренировки. Каждый обучаемый должен совершить 5—7 тренировочных прыжков.
Руководитель добивается смелого и четкого отделения от площадки снаряда, группировки парашютиста до динамического удара, точного отсчета времени стабилизации, правильного выдергивания вытяжного кольца, изготовки и приземления.
Учитывая небольшую пропускную возможность высотных снарядов, на занятиях рекомендуется максимально использовать и другие снаряды воздушно-десантного комплекса (макеты самолетов, стапеля с подвесными системами и парашютные трамплины).
Четвертое занятие посвящается комплексной тренировке на всех снарядах и подготовке к зачету по наземной подготовке парашютиста. На занятии отрабатываются все приемы от подгонки подвесной системы и надевания парашютов до совершения контрольного прыжка с высотного снаряда.
С парашютистами изучаются и новые вопросы: правила раскрытия запасного парашюта, действия парашютиста при вынужденном снижении на воду или на лес, действия двух парашютистов при случайном схождении их куполов в воздухе, гашение купола после приземления и сборка парашюта.
Зачетное итоговое занятие по наземной подготовке парашютистов проводится на пятом уроке. Зачет сдают все военнослужащие, прошедшие программу начального обучения в полном объеме. В ходе итогового занятия определяется степень их обученности и готовности к совершению прыжков с парашютом. Всем проверяемым выставляются оценки, на основании которых издается приказ о допуске к совершению прыжков.
Подгонка снаряжения и крепление оружия для прыжка с парашютом. Парашютные прыжки с оружием и снаряжением являются основным видом прыжков для бойцов спецназа. Это требует от них прочных навыков подготовки и крепления оружия и различного снаряжения для прыжка.
После подготовки парашютов, они приступает к подгонке противогазов, рюкзаков и оружия.
Подгонка противогаза. Для этого необходимо наплечную лямку переносной сумки противогаза укоротить или удлинить с таким расчетом, чтобы противогаз, надетый через голову на правое плечо, находился на высоте запасного парашюта. Это достигается путем примерки и перемещения наплечной лямки через металлическую пряжку сумки.
Подгонка рюкзака. С этой целью парашютист должен увеличить до отказа длину плечевых ремней и добиться того, чтобы крышка ранца, опушенного за спину рюкзака, располагалась ниже поясного ремня. Затем необходимо увеличить длину угловых тесем, переместить на грудь и подогнать грудную перемычку. В зависимости от типа самолета и характера предстоящего прыжка нужно освободить один из карманов рюкзака для размещения оружия.
Подгонка оружия. Она включает: 1) проверку прочности ружейного ремня и его карабина; 2) подгонку ремня для крепления оружия на парашютисте (для проверки подгонки взяться за середину ремня, оружие отпустить и держать на ремне навесу, при этом оно должно занять горизонтальное положение; при правильной подгонке ремня локоть должен проходить внутрь, не касаясь оружия).
Если десантник совершает прыжок с ручным пулеметом или гранатометом, необходимо сложить и закрепить приклад пулемета, а гранатомет разобрать на две части; надеть на каждый вид оружия чехол, завернуть его и закрепить тесьмами-завязками, закрепить поверх чехла ремень дополнительного крепления оружия. При этом надо соблюдать следующие правила: а) высота крепления дополнительного ремня должна быть 200—250 мм
от верха зачехленного оружия; б) узел крепления ремня к оружию должен располагаться под пистолетной рукояткой; в) передвижная пряжка дополнительного ремня должна быть всегда обращена во внешнюю сторону и располагаться на груди справа.
После того как оружие и снаряжение подогнано и подготовлено для прыжка, по распоряжению командира парашютисты, помогая друг другу, крепят снаряжение, надевают парашюты, закрепляют оружие и готовятся к совершению прыжка с парашютом. Крепление оружия и снаряжения производить в таком порядке:
1)	надеть противогаз на правое плечо так, чтобы коробка находилась под запасным парашютом;
2)	надеть и закрепить рюкзак;
3)	надеть и закрепить другое снаряжение десантника (сумка с магазином пулемета, санитарная сумка, бинокль или полевая сумка, радиоприемник и т.д.);
4)	помогая друг другу и соблюдая общие правила, надеть основной парашют, проследить, чтобы лямки подвесной системы располагались над всем снаряжением десантника; карабин грудной перемычки при этом не застегивать;
5)	закрепить оружие..
При закреплении ствол оружия разместить в свободном боковом кармане рюкзака так, чтобы верхняя часть оружия не поднималась выше обреза ранца парашюта; ружейный ремень надеть на руку и плечо, пропустить под всеми лямками подвесной системы парашюта и вывести на грудь; пропустить в изгиб ружейного ремня карабин грудной перемычки парашюта и застегнуть грудную перемычку; пропустить свободный конец ремня дополнительного крепления оружия между спиной десантника и ранцем основного парашюта и вывести его под грудной перемычкой к ружейному ремню; пистолетную рукоятку оружия заправить под ленту с зубчатой пряжкой и с помощью ремня дополнительного крепления затянуть оружие как можно дальше в щель между ранцем парашюта и спиной десантника; свободным концом дополнительного ремня захватить за ружейный ремень, вывести ко
нец дополнительного ремня поверх грудной перемычки к передвижной пряжке, плотно затянуть ремень и застегнуть его на пряжке; закрепить запасной парашют.
При подготовке к прыжкам на воду ремень дополнительного крепления оружия захватывает не ружейный ремень, а только одну половину грудной перемычки. В момент приводнения оружие останется прикрепленным к подвесной системе парашюта.
Для ведения огня с воздуха крепление автомата на десантнике производится с некоторыми особенностями:
а)	предохранительный чехол на автомат не надевают и ремень дополнительного крепления оружия не применяют;
б)	один из магазинов с патронами примыкают к автомату, а сумку для магазинов закрепляют на левой стороне тела парашютиста;
в)	после надевания парашюта ружейный ремень автомата надевают на шею десантника, ствол помещают в свободном отсеке сумки для магазинов, а пистолетную рукоятку заправляют рядом с главной лямкой подвесной системы вблизи пряжки для крепления контейнера ГК-30;
г)	для устранения возможного смещения автомата вверх пистолетную рукоятку привязывают к пряжке главной лямки с помощью шнура ШХБ-125 в одно сложение легко развязывающимся узлом.
Во время отработки учебных вопросов на стапеле с подвесными системами парашютисты тренируются в переводе оружия в боевое положение, в ведении огня с воздуха и подготовке оружия для приземления. В комплексе эти действия можно проверить при совершении зачетного прыжка с одного из высотных снарядов со стрельбой холостыми патронами в воздухе.
Предпрыжковая тренировка на снарядах воздушно-десантного комплекса проводится не ранее чем за двое суток перед совершением каждого очередного прыжка с парашютом. На предпрыжковую тренировку выводятся все солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры подразделений, назначенных приказом командира части для совершения прыжков. Тренировка проводится в том об
мундировании, с тем оружием и снаряжением, с которыми будут совершаться прыжки.
В ходе предпрыжковой тренировки личный состав закрепляет и доводит до автоматизма выполнение всех элементов прыжка, изученных ранее на занятиях по наземной подготовке. При этом они повторяют все учебные вопросы, начиная с надевания парашютов и заканчивая приземлением десантников и сборкой парашютов.
Каждая предпрыжковая тренировка должна носить строго направленное содержание с учетом особенностей предстоящего прыжка с парашютом (ночью, на лес, с длительной стабилизацией, вслед за техникой и т.д.).
Учитывая то обстоятельство, что при совершении прыжков не исключена возможность осложнения обстановки в воздухе, на каждой предпрыжковой тренировке необходимо обязательно повторять такие учебные вопросы, как действия парашютиста в случае приземления на лес, воду и другие препятствия, а также правила раскрытия запасного парашюта.
Личный состав, не прошедший предпрыжковой тренировки, к совершению очередного прыжка с парашютом не допускается.
На предпрыжковой тренировке, кроме отработки указанных учебных целей, решаются следующие вопросы:
1)	проверка личного состава, прошедшего пред-прыжковую тренировку по именным спискам подразделений, назначенных к совершению прыжков;
2)	расчет личного состава по группам с учетом типа самолета и количества парашютистов, прыгающих в один заход;
3)	определение очередности прыжков парашютистов в каждой группе с учетом их веса или наличия дополнительного груза (контейнера ГК-30);
4)	назначение старшего и выпускающего в каждой группе, а также ответственного за крепление карабина выпускающего.
Подготовка личного состава к высотным перелетам. Переброска разведчиков (диверсантов) на большие расстояния, это обычное явление плановой, подготовки ча
стей и подразделений. Во время совершения длительных перелетов современные военно-транспортные самолеты, как правило, поднимаются на значительную высоту. С подъемом на высоту на организм человека отрицательное влияние оказывают такие явления, как уменьшение атмосферного давления и недостаток кислорода. При полетах на высоте более 4000 метров человек нуждается в дополнительном кислородном питании.
На работоспособность человека при полете на больших высотах оказывают определенное влияние также температура и относительная влажность воздуха.
При подъеме на высоту температура воздуха через каждые 1000 метров понижается примерно на 5—6° С. На высотах более 5 км она может доходить до минус 25— 30°, тогда как на земле во время взлета самолета может быть теплая погода. Кроме того, на больших высотах атмосферный воздух имеет сравнительно малую относительную влажность. Это приводит к ощущению человеком сухости в носоглотке и слизистой оболочке глаз.
Люди по-разному приспосабливаются к уменьшению атмосферного давления и количества кислорода. Люди, хорошо развитые физически, переносят кислородное голодание лучше.
Для обеспечения необходимых жизненных условий при полете на больших высотах военно-транспортные самолеты имеют специальное высотное оборудование. К нему относятся герметичная кабина и групповое кислородное оборудование в грузовой кабине самолета.
Герметичная кабина является наиболее надежным современным средством защиты личного состава от неблагоприятного воздействия атмосферы на больших высотах. В кабине с помощью специального оборудования поддерживаются необходимое давление, температура и влажность воздуха, а также необходимое процентное содержание кислорода.
Кислородное оборудование самолета включает специальные бортовые баллоны, магистрали кислородных трубопроводов, подводы к местам посадки личного состава, а также индивидуальные кислородные маски КМ-19. Личный состав, размешенный во время высотного
перелета в грузовой кабине и пользующийся кислородным оборудованием, может совершать длительные перелеты, но при этом он не предохраняется от воздействия пониженной температуры воздуха.
Подготовка личного состава к высотным перелетам производится как в специальных классах высотной подготовки, так и непосредственно на аэродроме взлета в боевых самолетах, специально подготовленных для проведения занятий.
В ходе занятия по подготовке личного состава к высотным перелетам должны быть изучены следующие вопросы:
1)	индивидуальные средства кислородного питания;
2)	практическая работа по подготовке масок и пользованию кислородным оборудованием;
3)	правила поведения личного состава при высотных перелетах.
Подготовка личного состава к высотным перелетам заключается в ограничении ассортимента предполетного питания, в подготовке оружия и снаряжения, а при необходимости — в обеспечении военнослужащих теплым обмундированием.
В дни подготовки к перелету из суточного рациона должны быть исключены капуста, горох, огурцы, молоко, яблоки и другие продукты, вызывающие повышенное газообразование. Оружие должно быть протерто от смазки, из масленок необходимо отлить часть содержимого, фляги следует наполнять водой на три четверти объема.
Глава 3 ПРАВИЛА СОВЕРШЕНИЯ ПРЫЖКОВ С ПАРАШЮТОМ ИЗ ВОЕННО-ТРАНСПОРТНЫХ САМОЛЕТОВ
Прыжки с парашютом бывают одиночными и групповыми. Одиночные прыжки совершают десантники, которые проходят курс первоначальной подготовки па
рашютистов. Групповые прыжки совершают подразделения, с их вооружением и техникой, а кроме того, в комплексе с другими видами обучения для боевого сколачивания этих подразделений.
При совершении одиночных или групповых прыжков каждый десантник должен строго выполнять все правила, выработанные долголетней практикой в ВДВ и изложенные в руководстве по воздушно-десантной подготовке.
Правила совершения прыжков с парашютом включают как общие требования, которые относятся ко всем совершаемым прыжкам, так и специальные правила на случай внезапного изменения обстановки в воздухе в процессе совершения прыжков.
Общие правила совершения прыжков с парашютом
Общие правила совершения прыжков с парашютом регламентируют следующие аспекты: 1) проверку и надевание парашютов; 2) посадку, размещение и поведение десантников в самолете во время перелета и при выполнении команды «Приготовиться»; 3) техника выхода из самолета по команде «Пошел»; 4) действия парашютиста при снижении в воздухе на стабилизирующем и основном куполах, 5) приземление парашютиста; 6) гашение основного купола и сборку парашютов после прыжка.
Проверка и надевание парашютов личным составом производятся на аэродроме взлета по команде помощника руководителя прыжков и командира подразделения с таким расчетом, чтобы до посадки в самолеты группы были полностью готовы к прыжку.
Проверка парашютов осуществляется в три этапа: а) п-роверка парашютов лично каждым парашютистом; б) проверка парашютов в козлах командирами подразделений и офицерами ВДС; в) проверка готовности парашютистов командирами подразделений и дежурным начальником ВДС на контрольных линиях старта перед посадкой в самолеты.
Каждый парашютист вначале проверяет свои парашюты (основной и запасной), при этом он должен убедиться в целости и исправности пломбировочного шнура и мастичной печати. Затем, после извлечения парашютов из переносной сумки и установки их в козлах, каждый десантник производит проверку своих парашютов самостоятельно. В случае обнаружения каких-либо ошибок, допущенных в укладке парашютов, он немедленно докладывает об этом командиру подразделения.
Командиры подразделений и офицеры ВДС проверяют в козлах все парашюты, закрепленные за их подразделениями. Проверка производится в последовательности, изложенной в инструкции по эксплуатации парашюта. Особое внимание при этом следует обращать на состояние запасного парашюта, на заряжание двухконусного замка, на крепление камеры со стабилизирующим куполом к ранцу и на монтаж парашютного прибора.
После проверки парашютов в козлах по команде командира подразделения производится надевание парашютов. Парашюты Д-5 серии 2 надевают одним из двух способов: а) путем переноса уложенного основного парашюта через голову на спину; б) путем последовательного продевания рук в окна подвесной системы.
При надевании парашютов любым из этих способов десантник должен соблюдать осторожность, чтобы случайно не вытянуть из ранца свободные концы подвесной системы, не нарушить контровку двухконусного замка и не раскрыть его, не выдернуть гибкую шпильку из затвора парашютного прибора и т.д.
Первый способ надевания парашюта: парашютисту необходимо встать позади основного парашюта, стоящего в козлах; поставить его вертикально и пропустить одновременно обе руки в окна подвесной системы под изогнутыми пряжками, взять ранец за края рамы жесткости в местах, где пришиты крепления для запасного парашюта; поднять основной парашют над головой и опустить его за спину, пропуская одновременно обе руки в окна подвесной системы; удобно разместить лямки под
весной системы на плечах; застегнуть ножные обхваты, грудную перемычку, пристегнуть запасной парашют.
Второй способ надевания парашюта: встать у основного парашюта лицом к его подвесной системе; взять обеими руками за левую группу лямок под изогнутой пряжкой и приподнять уложенный парашют (одновременно предохраняя вытяжное кольцо от случайного выдергивания), пропустить левую руку в окно подвесной системы и забросить парашют за спину, поправить лямки, слегка наклониться и пропустить в окно подвесной системы правую руку. Застегивание ножных обхватов, грудной перемычки и крепление запасного парашюта производятся в том же порядке, что и при первом способе.
После надевания парашютов, крепления оружия и снаряжения производится третий этап проверки парашютов и готовности парашютов — на контрольных линиях старта. Командир взвода, командир роты и дежурный начальник ВДС на своих контрольных линиях последовательно проверяют одну группу за другой.
В ходе третьего этапа проверки особое внимание уделяется качеству подгонки и надежности крепления парашютов, оружия и снаряжения; состоянию замыкающих и раскрывающих устройств основного и запасного парашютов; состоянию страхующего парашютного прибора, его монтажа на ранце и присоединения петли троса к затвору двухконусного замка.
После проверки парашютов и готовности парашютистов дежурный начальник ВДС напоминает личному составу о задаче предстоящего прыжка, знакомит с условиями погоды на площадке приземления, т.е. проводит короткий инструктаж, после чего направляет группы для посадки в самолеты. Посадка в самолеты для прыжка запрещается, если не проведена контрольная проверка должностными лицами на линиях старта.
Посадка, размещение и поведение парашютистов в самолете. Каждая группа начинает движение к самолету для посадки по команде лица, руководящего посадкой десантников. Посадка в самолет начинается с разрешения командира корабля или бортмеханика. Первыми в само
лет садятся наиболее легкие по весу парашютисты, которые будут совершать прыжок последними. Посадкой в самолет руководит старший группы (выпускающий).
В грузовой кабине самолета парашютисты размещаются на специальных сиденьях, установленных (в зависимости от типа самолета) в два или четыре ряда по центру грузовой кабины и вдоль бортов фюзеляжа. Группы парашютистов занимают одно за другим сиденья, начиная от пилотской кабины, в той последовательности, что и при посадке в самолет.
При размещении в самолете парашютистам запрещается оставлять незанятым очередное сиденье, занимать себе место в самолете по выбору, самовольно менять очередность прыжка. При посадке в самолет и занятии своего места парашютисты должны соблюдать осторожность, чтобы избежать случаев зацепления деталями парашюта за выступающие части грузовой кабины, которые могут привести к его преждевременному раскрытию непосредственно в самолете.
Размещение парашютистов в различных самолетах производится в соответствии с требованиями, изложенными в инструкциях.
При посадке в самолет АН-12 (Ил-76) первым в грузовую кабину заходит помощник выпускающего, который ведет за собой парашютистов, а затем помогает выпускающему размещать парашютистов в грузовой кабине.
После посадки в самолет все действия парашютистов во время полета должны быть строго ограничены. Каждый десантник должен быть особо внимательным к сигналам и командам выпускающего, аккуратным в обращении со своим парашютом, точным в выполнении команд и сигналов, наблюдательным к действиям других десантников и состоянию их парашютов.
В самолете каждый парашютист обязан:
1)	по команде выпускающего зацепить свой карабин за бортовой трос или кольцо удлинителя и проверить надежность этого крепления;
2)	самостоятельно еще раз проверить надежность крепления запасного парашюта, ножа и всех карабинов подвесной системы;
3)	предупреждать других парашютистов о возможности зацепления их парашютов за детали в самолете.
Во время полета нельзя вставать со своих сидений без разрешения выпускающего.
Изготовка парашютиста к прыжку и выход из самолета. При выполнении прыжков с парашютом штурман самолета передает в грузовую кабину следующие звуковые и световые сигналы: «Приготовиться», «Пошел» и «Отставить». При поступлении этих сигналов выпускающий подает парашютистам соответствующие команды голосом и жестами.
По команде «Приготовиться» парашютисты поднимаются со своих мест, аккуратно опускают сиденья и изготавливаются к прыжку.
Каждый парашютист при этом должен выполнить следующее:
1)	еще раз проверить зацепление своего карабина за трос в самолете или кольцо удлинителя;
2)	поправить лямки подвесной системы;
3)	повернуться лицом в сторону двери или грузового люка самолета;
4)	занять свое место в строю в затылок друг другу и принять устойчивое положение;
5)	отвести рукой назад по тросу свой удлинитель или карабин парашютной камеры;
6)	заправить у впереди стоящего парашютиста образовавшуюся слабину соединительного звена и стабилизатора под правый клапан ранца парашюта (только при прыжках из самолетов Ан-12, Ан-22, Ил-76);
7)	взяться правой рукой за вытяжное кольцо, а левой — за правую лямку промежуточной подвесной системы запасного парашюта и прижать его локтями к телу;
8)	проследить, чтобы удлинитель или стабилизатор с соединительным звеном не попал под руку и не зацепился за какой-либо выступающий предмет оборудования грузовой кабины;
9)	занять положение полной готовности к прыжку и усилить внимание к очередной команде выпускающего.
По команде «Пошел» парашютисты начинают движение по грузовой кабине самолета в сторону двери (грузового люка) и в порядке очередности покидают самолет. Во время движения по кабине парашютисты должны строго соблюдать очередность прыжка, сохранять прямолинейное движение по оси потока, не обгонять парашютиста, идущего впереди, не допускать зацепления деталями парашюта или предметами снаряжения за оборудование грузовой кабины.
В том случае если парашютист, идущий впереди, по какой-либо причине задержался или упал, надо остановиться, помочь ему встать и, если не последовало команды «Отставить», снова продолжать движение к двери (люку) самолета, не нарушая очередности прыжка. Подойдя к двери (грузовому люку) парашютист, не задерживаясь, правильно выходит из самолета.
Выход парашютиста в левую (правую) дверь производится следующим образом:
1) после покидания самолета впереди идущим парашютистом, не задерживаясь, поставить левую (правую) ногу серединой ступни в левый (правый) нижний угол двери;
2) слегка пригнуться, оттолкнуться от порога двери вперед в воздух, сохраняя при этом положение тела ногами вниз, и тут же сгруппироваться.
Выход парашютиста в грузовой люк самолета производится в таком порядке: каждый очередной парашютист, подойдя к обрезу грузового люка, должен резко оттолкнуться от его края ногой, наклоняя корпус вперед, и принять при этом горизонтальное положение лицом вниз, хорошо сгруппироваться (поджать ноги, локти рук, напрячь мышцы и не расслаблять их до выхода парашютиста из возмущенной воздушной струи).
Действия парашютиста в воздухе. После отделения от самолета парашютист отсчитывает заданное время стабилизации и резким движением руки выдергивает вытяжное кольцо.
При выходе строп и основного купола из парашютной камеры тело получает некоторый разгон. Чтобы
Рис. 28. Положение парашютиста после отделения из самолета Ан-12.
уменьшить влияние перегрузок при наполнении основного купола воздухом, необходимо после выдергивания вытяжного кольца вновь сгруппировать тело и напрячь все мышцы на 2—3 секунды, т.е. до полного раскрытия основного купола парашюта.
Почувствовав динамический удар в момент раскрытия основного купола, парашютист должен незамедлительно осмотреть купол со стропами и убедиться в его исправности и полном раскрытии.
Затем он должен выполнить следующие действия:
1)	осмотреться вокруг себя и убедиться в отсутствии опасной близости других парашютистов и угрозы схождения с ними;
2)	заправить вытяжное кольцо на ранце запасного парашюта под пёреносную сумку;
3)	заправить главную лямку подвесной системы и принять удобное положение для дальнейшего снижения и приземления;
4)	определить направление сноса по ветру и сориентироваться относительно точки приземления и местных предметов.
В течение всего периода снижения на раскрытом основном куполе парашютист должен внимательно вести наблюдение за другими снижающимися десантниками и быть готовым принять необходимые меры для предотвращения случаев схождения с ними в воздухе.
Если парашютисту не угрожает опасность схождения в воздухе, то во время снижения он должен выполнить следующие действия:
1)	развернуться с помощью купола и строп лицом по ветру;
2)	изменить направление и скорость сноса по ветру в нужную сторону;
3)	избежать приземления на препятствия или вблизи них;
4)	направлять свой путь снижения, с тем чтобы приземлиться в нужном месте площадки.
Разворот с помощью купола и строп производится в целях создания благоприятных условий для приземления парашютиста. Он осуществляется путем мелкого скольжения, позволяющего приводить купол во вращательное движение.
Если парашютиста сносит по ветру правым (левым) боком, для разворота купола необходимо взять 2—3 стропы, идущие с внутренней стороны передних лямок, натянуть их на 1—1,5 метра и удерживать до разворота лицом по ветру.
Если парашютиста сносит по ветру спиной, то он вначале берет 2—3 внешние стропы правой или левой группы лямок и добивается разворота на 90°, т.е. до положения сноса боком, а затем разворачивается в указанном порядке до принятия положения по сносу лицом. Разворот этим способом требует определенной практики.
Избежать снижения на препятствия и добиться приземления на желаемом участке площадки можно лишь путем изменения направления и скорости сноса по ветру в нужную сторону.
Для этого каждый парашютист после раскрытия купола должен оценить создавшуюся обстановку, определить, где расположены препятствия и куда нежелатель-
Рис. 29. Действия парашютистов при схождении в воздухе.
но приземляться. Затем оценить направление и скорость сноса по ветру и принять решение: нужно ли изменять направление сноса и в какую именно сторону, нужно ли увеличивать или уменьшать скорость сноса по ветру для того, чтобы перелететь или не долететь до обнаруженного препятствия.
При снижении парашютист должен стремиться к тому, чтобы избежать схождения в воздухе. Это обеспечивается осмотрительностью в воздухе и умением применять скольжение для ухода от других парашютистов.
Парашютист, первым заметивший возможность схождения, определяет наиболее выгодное направление скольжения и подтягивает лямку, противоположную стороне, откуда приближается опасный для схождения парашютист. Затем он голосом предупреждает товарища и
указывает ему направление скольжения, например «Тяни переднюю правую». Как только угроза схождения устранена, необходимо прекратить скольжение.
Приземление парашютиста — ответственный завершающий этап прыжка с парашютом.
Подготовку к приземлению следует начинать заблаговременно и без поспешности. На высоте примерно 200 метров окончательно определить направление сноса по ветру.
Направление ветра можно определить по местным предметам (знакам). Положение парашютиста будет правильным, если местные предметы будут казаться движущимися спереди, т.е. прямо под ноги парашютиста. Если положение десантника не соответствует этому требованию, необходимо развернуться.
Для разворота по ветру применяют два способа: а) разворот путем мелкого скольжения; б) разворот путем перекрещивания лямок свободных концов подвесной системы.
Первый способ разворота методом скольжения и вращательного движения купола уже описан выше. Он применяется лишь в первоначальной стадии снижения, т.е. сразу после раскрытия основного купола или в обстановке, когда присутствует угроза схождения в воздухе с другими парашютистами.
Если на большой высоте развернуться методом скольжения не удается, то на высоте не ниже 150 метров необходимо скольжение прекратить и разворачиваться для приземления способом перекрещивания лямок подвесной системы.
Второй способ более прост и доступен, он применяется, как правило, на малой высоте в ожидании скорого приземления.
Для разворота этим способом вправо необходимо:
1)	пропустить правую руку в промежуток между лицом парашютиста и лямками подвесной системы;
2)	взяться этой рукой за левую пару свободных концов выше головы;
3)	взяться левой рукой за правые свободные концы подвесной системы снаружи;
3 А. Е. Тарас
65
4)	разводя руки локтями в стороны, скрещивать лямки до тех пор, пока не будет достигнут разворот в нужном направлении.
В таком положении необходимо удерживать лямки до самого приземления. Разворот влево выполняется таким же образом, только лямки захватываются руками в обратном порядке.
Сила удара о землю в момент приземления зависит от веса парашютиста и скорости ветра у земли. Уменьшение скорости сноса парашютиста по ветру на определенную величину дает уменьшение силы удара его о землю, равное квадрату этой величины.
Поэтому каждый парашютист перед приземлением должен стремиться уменьшить скорость сноса по ветру. Это достигается путем скольжения, направленного навстречу ветру.
В наиболее благоприятных условиях окажется тот парашютист, которому удалось развернуться на высоте за счет разворота купола. Для уменьшения удара о землю надо как можно больше натянуть задние лямки свободных концов подвесной системы и удерживать их до приземления.
Для того, чтобы встреча с землей всегда завершалась благополучно, надо следовать таким правилам:
I)	во всех случаях приземляться в положении лицом по сносу;
2)	ноги в коленях и ступнях должны быть соединены вместе и таким образом удерживаться до самого приземления;
3)	ступни ног должны быть на одном уровне и параллельны земле;
4)	непосредственно перед моментом приземления необходимо напрячь мышцы всего телй, особенно мышцы ног, и приготовиться к неожиданному удару о землю.
В момент приземления можно уменьшить силу удара путем приседания. Если не удалось устоять на ногах, парашютист должен падать вперед или на бок, предохраняя лицо и голову от удара. После приземления необходимо погасить свой купол.
Гашение купола может быть выполнено двумя способами: путем забегания парашютиста в подветренную сторону или путем подтягивания нижних строп купола.
Первый способ применяется в том случае, когда после приземления парашютист остался на ногах или успел быстро встать на ноги. Для гашения купола он быстро забегает в подветренную сторону, и купол, развернутый к ветру боком или вершиной, немедленно гаснет.
Второй способ используется тогда, когда парашютист после приземления упал и не успел встать на ноги, а наполненный купол протаскивает его по земле, не давая возможности подняться. Для гашения купола в этом случае необходимо взять две-три нижние стропы и, перехватывая их руками, подтягивать к себе, пока купол не погаснет. Если подвесная система парашюта снабжена замком ОСК-Д (ОСК) и парашютисту не удалось погасить купол путем подтягивания строп, то он делает это раскрыванием одного из замков ОСК-Д (ОСК).
Полевая сборка парашюта. Приземлившись и погасив купол, парашютист должен отсоединить запасной парашют, освободиться от подвесной системы и ранца, снять оружие и подготовить его к бою или переноске, снять десантный нож с ранца запасного парашюта, извлечь из-под резинок ранца запасного парашюта переносную сумку и собрать парашют.
Полевую сборку парашюта производят в следующем порядке.
1)	Расстилают переносную сумку так, чтобы одна из ее ручек располагалась снизу и посередине длины сумки;
2)	Укладывают в переносную сумку ранец с подвесной системой основного парашюта так, чтобы клапан ранца с заводским клеймом и парашютным прибором был обращен кверху, а подвесная система располагалась между ранцем и стенкой сумки;
3)	Укладывают в переносную сумку запасной парашют так, чтобы плоская часть ранца была обращена к карману для бирки, а вытяжное кольцо располагалось сверху;
4)	Берут основной купол парашюта за полюсную часть, вытягивают на всю длину, освобождают от травы (пыли, снега) и свертывают купол на ширину переносной сумки;
5)	Кладут на верхнюю часть купола парашютную камеру и стабилизирующий купол, берут все эти части в руки, завертывают их в материал основного купола и последовательно свертывают весь купол до нижней кромки;
6)	Удерживая свернутый купол на коленях, собирают стропы скользящей петлей от нижней кромки до подвесной системы, укладывают купол со стропами в переносную сумку вдоль лежащего там ранца;
7)	Стропы раскладывают по всему периметру сумки поверх уложенного основного купола;
8)	Поднимают сумку за ручки, ставят ее открытой частью вверх, поправляют расположенные в ней части парашюта, подвертывают клапан ранца с парашютным прибором внутрь, к мягкой ткани основного купола, в целях сбережения прибора;
9)	Стягивают шнуром открытую часть переносной сумки и завязывают шнур легко развязывающимся узлом, прикрывают узел стяжки сумки дополнительным клапаном и берут парашют на плечи для переноски.
Если во время прыжка раскрывался запасной парашют, то его купол собирают в том же порядке, что и купол основного парашюта. Собранный купол размещают на его ранце и временно прижимают к нему ранцевыми резинками. В таком виде запасной парашют размещают в переносной сумке вышеуказанным ст собом.
Особенности прыжков с парашютом в сложных условиях
Прыжки с парашютом ночью, зимой, вслед за десантируемой боевой техникой, на лес, на воду, в горах, из-за облаков, с длительной стабилизацией, а так
же со стрельбой в воздухе относятся к категории усложненных прыжков с парашютом.
При совершении таких прыжков парашютист должен строго соблюдать все требования общих правил совершения прыжков и, кроме того, он должен знать особенности выполнения сложных прыжков.
Особенности прыжка с парашютом ночью. К прыжкам ночью допускаются военнослужащие, имеющие практику в совершении прыжков днем. Главная особенность такого прыжка заключается в том, что десантнику приходится выполнять все действия (начиная от надевания парашютов на аэродроме взлета и до их сборки после прыжка на площадке приземления) в условиях ограниченной видимости.
Поэтому от парашютиста требуются повышенная внимательность, умение хорошо ориентироваться в воздухе в ночных условиях, прочность навыков в управлении куполом при разворотах в воздухе и при приземлении.
Занятия по подготовке к совершению прыжков с парашютом ночью проводятся на снарядах воздушно-десантного комплекса в ночных условиях.
Для проведения занятий воздушно-десантный комплекс должен иметь специальное оборудование: освещение грузовой кабины макета самолета, переносную световую стрелу, освещение на прилегающих и переходных дорожках. Во время тренировок служебное освещение должно отключаться и на территории комплекса должны создаваться условия, близкие к условиям предстоящего прыжка.
Главный вопрос занятия — тренировка в ориентировании и приземлении ночью, ему и должна быть отведена большая часть учебного времени. Подчас трудно создать обстановку, полностью соответствующую реальным условиям ночного прыжка, поэтому руководитель в ходе занятия должен чаще всего опираться на опыт лучших парашютистов, делиться своим личным опытом прыжков ночью.
Десантник должен знать, что после выхода из освещенной грузовой кабины самолета и совершения прыжка в темноту ночи, у него может наступить временное
ослепление, которое, однако, вскоре проходит. Во всех случаях на темном фоне неба всегда хорошо будет виден светлый купол раскрытого парашюта, и его можно без труда осмотреть. Если на куполе образовался порыв или перехлест стропами, это отчетливо будет видно как черная щель (отверстие) или как нарушение круглой формы купола.
Особая внимательность в течение всего периода снижения на раскрытом куполе в ночных условиях требуется для того, чтобы предотвратить схождение в воздухе с другими парашютистами. Белые купола других десантников, снижающихся вблизи, хорошо видны даже в условиях ночи. Следует только своевременно принимать меры и не допускать схождения с ними до опасной близости.
На занятиях необходимо предупредить обучаемых о трудностях ориентирования и определения направления сноса по ветру. Ночью ориентироваться с воздуха можно по световым знакам, по отражениям рек и водоемов, По световым линиям шоссейных и грунтовых дорог, а также по некоторым предметам, выделяющимся на местности.
Парашютист должен знать особенности приближения к земле в ночных условиях, когда трудно точно определить расстояние и время, оставшееся до момента приземления. Это требует заблаговременной изготовки к приземлению и увеличения времени снижения парашютиста в состоянии полной готовности к внезапному удару ногами о землю.
На аэродроме взлета при подготовке к совершению прыжка от парашютистов требуются самостоятельность и прочные практические навыки, чтобы в ночных условиях каждый мог лично готовить свои парашюты, складывать переносную сумку, монтировать нож, готовить и надевать оружие и снаряжение, помогать товарищу в креплении оружия и т.д.
Все эти действия успешно выполняются лишь при том условии, что они отработаны в дневное время, повторены на предпрыжковой тренировке ночью и превратились в прочные навыки. Действия личного состава
на аэродроме ночью должны быть строго ограничены в пределах рабочих площадок и старта. Группы и отдельные парашютисты могут передвигаться на аэродроме лишь по определенным маршрутам, а на рабочей площадке — только в ее границах, обозначенных красными огнями.
Особенности прыжков с парашютом зимой. Личный состав, совершающий прыжки с парашютом зимой, обеспечивается теплым обмундированием, специальной обувью, рукавицами и пятипалыми шерстяными перчатками.
Наличие зимнего обмундирования, низкая температура воздуха, а также глубокий снежный покров, которые, естественно, в какой-то мере ограничивают и сковывают действия парашютиста, — все это и составляет главную особенность прыжков с парашютом зимой.
При подготовке к прыжкам зимой во время укладки парашютов необходимо так подогнать подвесную систему, чтобы она была несколько свободнее и не стесняла действий парашютиста в воздухе. Особое внимание уделяется подготовке валяной обуви десантника; необходимо принять меры, исключающие утерю валенок при раскрытии парашюта в воздухе.
Занятия по подготовке личного состава к прыжкам с парашютом зимой проводятся на обычных снарядах воздушно-десантного комплекса. На эти занятия парашютисты прибывают в том обмундировании, в котором они будут совершать прыжки. В ходе тренировки на учебных снарядах отрабатываются все элементы прыжка, начиная от надевания парашютов и до их сбора после прыжка.
На аэродроме взлета требуется больше времени для надевания парашютов, крепления оружия и на подготовку к прыжку. Следует принимать меры, исключающие посадку в самолеты десантников с обледенелой или не очищенной от снега обувью.
На аэродроме взлета обязательно должны быть организованы пункты для обогрева.
В самолете перед совершением прыжка необходимо снять с правой руки меховую рукавицу и заправить ее под резинки запасного парашюта. Правая рука в шер
стяной пятипалой перчатке должна быть готова к отысканию и выдергиванию вытяжного кольца. После раскрытия основного купола меховую рукавицу можно вновь надеть на руку поверх пятипалой перчатки.
Снежный покров скрадывает расстояние и затрудняет ориентировку при определении высоты от земли. Парашютистам в этом случае следует ориентироваться по тем людям, которые находятся на площадке приземления, либо по выделяющимся местным предметам. Несмотря на то, что слой снега смягчает удар о землю, парашютист должен строго соблюдать все правила изготовки и приземления, как и при приземлении на твердый грунт.
При сборке парашюта после приземления надо освободить купол и стропы от снега и уложить их в переносную сумку, стропы собирать скользящей петлей. Сборку парашюта следует производить в перчатках или рукавицах, чтобы исключить таяние снега на куполе и стропах в процессе их сборки.
Особенности прыжков с парашютом на воду. Прыжки на воду совершаются в ходе подготовки личного состава к десантированию на площадки приземления, расположенные вблизи морского побережья или водной преграды. На воду также совершают прыжки парашютисты специальных подразделений.
К прыжкам на воду допускаются военнослужащие, овладевшие техникой выполнения прыжка на сушу, умеющие плавать, изучившие спасательные Средства АСЖ-58, МЛАС-1 и прошедшие специальную наземную подготовку на снарядах учебного воздушно-десантного комплекса.
Особенность подготовки к прыжкам на воду заключается в отработке следующих действий: а) подгонка подвесной системы парашюта с учетом применения спасательного жилета; б) подготовка парашютиста к приводнению; в) его действия в воздухе по освобождению от подвесной системы парашюта и после приводнения.
Занятия по подготовке к прыжкам на воду проводятся на обычных снарядах воздушно-десантного комплекса. Личный состав прибывает на занятия в десантном
обмундировании, на каждом обучаемом должны быть индивидуальный спасательный жилет и специальный предохранительный пояс.
В процессе занятий на стапелях с подвесными системами парашютисты обязательно должны тренироваться в освобождении от подвесной системы и, кроме того, совершить несколько прыжков с тросовой горки в водоем (бассейн), которые должны быть оборудованы непосредственно на территории воздушно-десантного комплекса.
Подготовка парашютиста к приводнению начинается на высоте не менее 200 метров. Для этого необходимо:
1)	заправить глубже главную лямку подвесной системы и удобнее сесть в нее;
2)	отстегнуть карабин и одну скобу крепления запасного парашюта и отвести запасной парашют в сторону;
3)	отстегнуть поочередно карабины ножных обхватов;
4)	расстегнуть карабин грудной перемычки;
5)	наполнить спасательный жилет воздухом, сделав два-три выдоха в каждый мундштук жилета;
6)	взяться руками за свободные концы выше головы и, предохраняясь от выпадения из подвесной системы, приготовиться к приводнению;
7)	при подходе к воде снять правой рукой с предохранителя замок специального пояса.
В момент касания ногами воды, парашютист правой рукой раскрывает замок пояса, резко поворачиваясь влево освобождается от подвесной системы и погружается в воду. При всплытии на поверхность воды десантник может оказаться под материалом купола парашюта или запутаться в его стропах. Поэтому на занятиях по наземной подготовке необходимо научить парашютистов отплывать в сторону, противоположную сносу по ветру.
К. прыжкам на воду с оружием и снаряжением допускается личный состав, имеющий не менее двух прыжков на воду без оружия и снаряжения. При этом каждый парашютист, кроме спасательного жилета и предохранительного пояса, обеспечивается спасательной
лодкой, водонепроницаемыми чехлами для оружия и снаряжения, а также грузовым контейнером. Оружие в водонепроницаемом чехле крепится на плече парашютиста, а все предметы боевой выкладки, рюкзак и спасательная лодка упаковываются в контейнер ГК-30.
Последовательность подготовки спасательной лодки, упаковки в грузовой контейнер предметов боевой выкладки десантника и подготовки контейнера ГК-30 к десантированию изучается на плановых занятиях по боевой подготовке.
В ходе подготовки к прыжку на воду с оружием и снаряжением, кроме элементов подготовки к обычному прыжку, отрабатываются следующие вопросы:
1)	особенности крепления оружия при совершении прыжков на воду;
2)	освобождение грузового контейнера ГК-30;
3)	действия парашютиста после погружения в воду.
Крепление оружия: а) ружейный ремень надевается на плечо парашютиста, пропускается под лямками подвесной системы, выводится на грудь и закрепляется только путем застегивания грудной перемычки; б) ремень дополнительного крепления оружия, охватывая спину и бок парашютиста, основного ружейного ремня не захватывает, а закрепляется только за ту половину грудной перемычки, которая удалена от плеча, где расположено оружие; в) после расстегивания подвесной системы и освобождения от нее парашютиста ремни крепления оружия не стесняют его действий и обеспечивают крепление оружия к подвесной системе парашюта.
Отсоединение грузового контейнера при прыжках на воду производится на высоте примерно 200 метров. После отстегивания контейнера ГК-30 и его удаления на соединительном звене парашютист убеждается, глядя сверху, в исправности спасательной лодки и готовится к приводнению в изученной ранее последовательности.
После приводнения парашютист не отплывает в сторону, а, вынырнув на поверхность воды, подтягивает к себе спасательную лодку, влезает в нее со стороны носовой части, втаскивает оружие и контейнер ГК-30 со снаряжением.
Если прыжки на воду совершаются без спасательной лодки МЛАС-1, но с жилетом САЖ-43 (АСЖ-58), оружие в водонепроницаемом чехле крепится на груди парашютиста. При этом ружейный ремень надевают на шею и закрепляют грудной перемычкой.
Действия в воде. В момент касания воды парашютист правой рукой расстегивает замок пояса, а левой рукой удерживает оружие на груди, затем резким поворотом влево освобождается от подвесной системы и погружается в воду. Спасательный жилет поднимает его над поверхностью воды, и он, удерживая при себе оружие и переведя его за спину, плывет к берегу.
О<обенности прыжка с парашютом на лес. Прыжки на лес совершают парашютисты специальных подразделений, в программе обучения которых они предусмотрены.
Определив вероятность приземления на отдельные деревья, парашютист должен стремиться уклониться от них, чтобы приземлиться на опушке леса, на поляне или между деревьями. Для этого необходимо умело пользоваться сносом по ветру и скольжением купола.
Если величина лесного массива и частота деревьев не позволяют уклониться от встречи с деревьями, необходимо выполнить следующее:
1)	развернуться с помощью лямок подвесной системы по ветру и контролировать направление снижения до подхода к вершинам деревьев;
2)	свести ноги вместе и подготовиться встретить ветви и стволы деревьев полными ступнями напряженных ног;
3)	голову вобрать в плечи, предохранить руками лицо от удара о ствол и ветви деревьев;
4)	после прохождения через крону деревьев необходимо продолжать сохранять сгруппированное положение тела, особенно мышц ног и спины, до полного приземления на грунт либо зависания на стропах зацепившегося купола.
Если произошло зависание на высоком дереве, необходимо принять меры для безопасного спуска на землю по стволу дерева или по стропам распущенного с этой целью запасного парашюта.

Рис. 30. Действия парашютиста в случае попадания на высокое дерево.
Подготовка к спуску предусматривает такой порядок: 1) отстегнуть ранец запасного парашюта и сбросить его на землю;
2)	освободить ножные обхваты;
3)	освободить ремень (стропу) дополнительного крепления оружия, расстегнуть грудную перемычку, взять оружие и подготовить его для спуска вместе с парашютистом на землю;
4)	расстегнуть грудную перемычку рюкзака, расстегнуть и снять поясной ремень вместе с логат-кой и сумками рюкзака;
5)	взяться левой рукой за правую группу лямок подвесной системы выше головы и, предохраняясь тем самым от случайного выпадения, вывести правую руку из-под лямок подвесной системы;
6)	надеть ремень оружия на правое плечо (или на шею), взяться обеими руками за левую группу лямок подвесной системы, разворачиваясь налево и освобождая левую руку, затем спуститься по стропам (стволу дерева) вниз на землю.
Особенности прыжков с длительной стабилизацией падения. Прыжки с длительной стабилизацией являются программными, они также включены в перечень нормативных прыжков военно-спортивной классификации.
Подготовка к прыжкам с длительной стабилизацией проводится на обычных снарядах воздушно-десантного комплекса. По команде «Приготовиться» парашютист берется правой рукой не за вытяжное кольцо, а за главную лямку подвесной системы ниже кармана с вытяжным кольцом. Левую руку он располагает на верхнем клапане запасного парашюта в готовности для включения секундомера. Локтями рук запасной парашют прижимается к корпусу.
По команде «Пошел» парашютист приближается к двери (люку) самолета, левой рукой включает секундомер и, оттолкнувшись ногой, выходит из самолета.
В прыжках с длительной стабилизацией выделяют три чередующихся этапа группировок и расслабления тела парашютиста:
1)	группировку тела после выхода парашютиста из самолета в течение двух-трех секунд падения в возмущенном потоке воздуха вслед за самолетом;
2)	расслабление тела после раскрытия стабилизирующего купола и выхода из возмущенного потока воздуха в течение всего заданного времени длительного стабилизированного снижения до выдергивания вытяжного кольца;
3)	группировку тела сразу после выдергивания вытяжного кольца в течение трех-четырех секунд, пока раскроется ранец парашюта, выйдут стропы, раскроется основной купол и парашютист ощутит динамический удар.
Изменяя положение рук и ног, парашютист устраняет непроизвольное вращательное движение вокруг вертикальной оси, разворачивается в нужную сторону и при необходимости добивается заметного горизонтального перемещения в воздухе.
Управление телом при длительной стабилизации осуществляется в соответствии с правилами совершения прыжков, изложенными в руководстве по воздушно-десантной службе.
Для предупреждения или устранения вращательного движения вокруг вертикальной оси необходимо разворотом кистей рук, вытянутых влево или вправо, удерживать тело от вращения в любую сторону в течение всего времени стабилизированного снижения.
Для горизонтального перемещения следует развернуться в нужном направлении, вытянуть руки вперед под углом 45°, соединить ноги и, не сгибая их в коленях, вынести вперед параллельно рукам.
Развороты влево и вправо при длительной стабилизации выполняют следующим образом. Для разворота влево необходимо обе руки вытянуть вперед ладонями вниз и развернуть кисти рук ладонями вправо, при этом левую руку держать несколько ближе локтем к туловищу. Для разворота вправо кисти рук нужно разворачивать ладонями влево и левую руку несколько больше выносить вперед.
Наблюдая за землей, управляя своим телом и главным образом не допуская непроизвольного вращательного движения, парашютист контролирует время стабилизации по секундомеру, а свое положение в возду
хе по высотомеру. По истечении заданного времени стабилизированного снижения он выдергивает вытяжное кольцо.
После раскрытия основного купола действия парашютиста и его приземление ничем не отличаются от обычного прыжка.
Особенности прыжка с парашютом в горах. Прыжки с парашютом в горах для решения определенных тактических задач совершают как специальные подразделения, так и обычные воинские части с их вооружением и боевой техникой.
По своим условиям прыжки в горах значительно отличаются от всех других прыжков, совершаемых на равнинные участки местности. Эти отличия таковы: а) возможное кислородное голодание, вызывающее утомляемость; б) значительные колебания в скорости ветра на высотах и у поверхности площади приземления; в) повышенная солнечная радиация, вызывающая уменьшение работоспособности.
Определенная сложность прыжков в горах требует особо тщательной подготовки личного состава. Подготовка к прыжкам включает целый комплекс мероприятий, главными из которых являются: выработка устойчивости к кислородному голоданию, специальная физическая тренировка, тщательный медицинский контроль и отбор личного состава, наземная подготовка и предпрыжковая тренировка непосредственно перед совершением прыжка в горах.
Специальная физическая тренировка имеет своей целью развитие ловкости, выработку навыков в равновесии и устойчивости при ограниченной площади опоры, развитие силы и выносливости ног и плечевого пояса.
Средствами специальной физической подготовки являются марш-броски, силовая гимнастика, плавание, спортивные игры (футбол, ручной мяч), хождение и лазанье на большой высоте по ограниченным площадкам и переходам. Для тренировок хорошо использовать участок горного подъема протяжением 300—500 метров. Личный состав должен изучить основные положения альпинизма и особенности действий в горах.
В подразделениях необходимо организовать постоянный медицинский контроль, в ходе которого надо выявить всех военнослужащих, подверженных хроническим или простудным заболеваниям, с жалобами на фуй-кционирование желудочно-кишечного тракта, головокружение, тошноту, одышку, резкую восприимчивость к недостатку кислорода в воздухе. Особенно остро эти болезненные явления проявляются при совершении высотных полетов и в период пребывания личного состава в высокогорном тренировочном лагере.
Наземная подготовка парашютистов проводится на обычных снарядах воздушно-десантного комплекса. В ходе ее, кроме обычной тренировки, необходимо отработать действия по использованию кислородного оборудования самолета, особенности снижения и приземления в условиях высокогорья, действия после приземления. Накануне совершения прыжка с личным составом проводится тщательная предпрыжковая тренировка.
Надевание парашютов на аэродроме взлета, посадка и размещение в самолетах, а также действия парашютистов во время полета выполняются по общим правилам. На высоте 2500 метров по команде бортового техника личный состав надевает кислородные маски. Снятие масок производится после того, как командир корабля через борттехника подаст соответствующую команду.
Каждый парашютист должен обязательно уложить снятую кислородную маску на место ее постоянного хранения (в нишу или специальную сумку), так как в противном случае маска и ее шланг могут послужить причиной задержки и даже падения других парашютистов при их движении в грузовой кабине самолета по команде «Пошел».
Команды «Приготовиться» и «Пошел», как правило, подаются сразу после снятия парашютистами кислородных масок и выполняются в соответствии с общими правилами прыжков. Высокогорные площадки приземления ограничены в своих размерах, поэтому десантники после снятия масок должны быть особо внимательны к командам и постоянно готовы к совершению прыжка.
Темп выхода парашютистов из самолета должен быть максимальным, а команда «Отставить» выполняется без
малейшего промедления. Любая задержка при выброске парашютистов или несвоевременное выполнение команды о прекращении десантирования может привести к приземлению за границами площадки, на скалы, камни или в ущелье.
Непостоянство и внезапное изменение горизонтальных и вертикальных воздушных потоков в горах увеличивают вероятность схождения парашютистов в воздухе. Поэтому от десантника требуются повышенное внимание и быстрые действия по предотвращению схождения с другими парашютистами.
На высоте 3—4 км воздух имеет гораздо меньшую плотность. Это приводит к значительному увеличению скорости снижения и приземления парашютиста. Поэтому изготовку к приземлению следует начинать раньше, чем в обычных условиях.
Повышенная скорость снижения вызывает субъективное ощущение парашютистами быстрого приближения земли. В момент приземления удар ногами о землю значительно более ощутим и требует большего напряжения ног и группировки всего тела.
Для смягчения удара о землю в момент приземления боевая выкладка парашютиста уменьшается до возможных пределов, а все необходимое для выполнения боевого задания десантируется в грузовой таре.
При совершении прыжков в горах следует избегать приземления на лысые (не заросшие травой) участки площадки; так как они могут оказаться большими валунами либо наружными выходами скальной породы.
Все действия парашютиста после приземления в горах необходимо выполнять размеренно и спокойно, не допуская никаких резких действий, которые неизбежно приведут к упадку сил и временному выходу из строя. Для устранения головной боли парашютистов надо обеспечить необходимыми медикаментами. Собрав парашюты и подготовив оружие для ведения боя, личный состав выходит к сборному пункту или выполняет другие действия в соответствии с задачей.
Особенности прыжка с парашютом из-за облаков. Современные транспортные самолеты оснащены необ
ходимым оборудованием для проведения десантирования в сложных метеорологических условиях.
В соответствии с требованиями руководства по воздушно-десантной подготовке такие прыжки совершаются при условии, если нижняя кромка облачности находится на высоте не менее 300 метров от поверхности площадки приземления.
Главная особенность прыжков из-за облаков заключается в том, что некоторый период снижения парашютиста на стабилизирующем куполе и на раскрытом основном куполе происходит в условиях ограниченной видимости, в густом тумане, когда парашютисту не видны ни земля, ни небо, поэтому следует быть особо внимательным на случай схождения.
Все остальные действия (надевание парашютов и размещение в самолетах, выход из самолета и раскрытие основного купола, подготовка к приземлению) ничем не отличаются от обычного прыжка и выполняются в соответствии с требованиями общих правил.
Особенности совершения прыжков с парашютом со стрельбой в воздухе. Прыжки с парашютом в готовности к ведению огня с воздуха или сразу после приземления имеют важное значение в боевой обстановке. Главная особенность такого прыжка выражается в ином способе крепления автомата.
Действия парашютиста до открытия основного купола аналогичны действиям при совершении обычных прыжков. После раскрытия основного купола при необходимости ведения огня с воздуха парашютист должен выполнить следующие действия:
1)	освободить шнур крепления пистолетной рукоятки автомата к пряжке подвесной системы;
2)	извлечь ствол автомата из сумки (или специально нашитого кармана) и перевести оружие в горизонтальное положение, поверх запасного парашюта;
3)	снять автомат с предохранителя и вести огонь по наземным целям.
При подготовке к приземлению надо разместить автомат в горизонтальном положении, между ранцем за
пасного парашюта и подвесной системой основного парашюта, поверх сложенной и закрепленной под резинками ранца запасного парашюта переносной сумки.
Действия парашютистов в аварийной обстановке
При совершении прыжков с парашютом иногда неожиданно возникают осложнения, мешающие нормальной работе основного купола или затрудняющие благополучное приземление парашютиста.
К числу наиболее характерных сложностей относятся: а) схождение и зацепление парашютистов; б) снижение на различные препятствия или в воду; в) зацепление стабилизирующего купола за предметы боевого снаряжения десантника; г) порыв основного купола при наполнении или его перехлест стропами.
Во всех таких случаях парашютист должен проявить самообладание, выдержку, умение действовать в сложной обстановке, критически оценивать аварийную ситуацию и предотвращать аварийный исход прыжка.
Схождение парашютистов в воздухе. Парашютисты должны всегда стремиться избегать снижения на близком расстоянии друг от друга и не допускать случаев схождения в воздухе. Это достигается соблюдением установленных интервалов и темпа выхода из самолета, постоянным вниманием и осмотрительностью при снижении на раскрытом куполе, умением управлять своим куполом в воздухе. При угрозе схождения применяется скольжение.
Если предотвратить схождение не удалось и один парашют зацепился за стропы либо за основной купол другого, необходимо быстро оценить сложившуюся обстановку и принять меры, обеспечивающие снижение и благополучное приземление обоих парашютистов хотя бы на одном из куполов.
Наиболее характерными случаями схождения парашютистов являются: а) схождение, в результате которого оба купола находятся на одной высоте и продолжают работать; б) схождение, после которого несколько строп одного купола оказались захваченными всеми стропами другого купола; в) схождение, в результате которого по
гас и полностью не работает один из основных куполов; г) схождение, приведшее к складыванию и отказу в работе обоих основных куполов.
Если после схождения и зацепления парашютисты оказались на одной высоте, а купола их парашютов продолжают работать, необходимо обхватить друг друга руками и так держаться до самого приземления, при этом следует наблюдать за состоянием и работой куполов до земли.
Если один из парашютистов пролетел сквозь стропы другого, но захватил при этом только 2—3 стропы, тот парашютист, чьи стропы оказались захваченными, должен обрезать ножом эти стропы, освободиться от зацепления с другим парашютистом и после этого раскрыть свой запасной парашют.
Если один из парашютистов проскочил между стропами другого десантника и один из куполов при этом сложился и не работает, тот из них, кто оказался верхним и чей купол продолжает работать, обязан схватить руками погаснувший купол товарища и удерживать его до самого приземления.
Если у парашютистов при схождении оба основных купола начали гаснуть, то десантник, находящийся выше, обязан немедленно раскрыть запасной парашют и оба парашютиста должны снижаться и приземляться на одном куполе запасного парашюта. При необходимости следует раскрыть второй запасной парашют.
Снижение парашютиста на препятствия или в воду. В результате воздействия различных воздушных потоков, особенно весной и летом, парашютиста иногда может увести за границу площадки приземления, где могут находиться различные строения, высоковольтные линии, провода связи, овраг, река, озеро и т.д.
Если станет очевидной возможность приземления на какое-либо препятствие, парашютист обязан до последнего момента стремиться уйти от него, используя способы скольжения основным куполом.
Если уйти от препятствия не удалось и парашютист вынужден приземляться, например на крышу здания, необходимо сделать следующее:
I)	отстегнуть все карабины подвесной системы и подготовиться к быстрому освобождению от парашюта в момент приземления;
2)	при попадании на середину крыши быстро освободиться от подвесной системы и удержаться на здании за какой-либо предмет;
3)	в случае приземления на край крыши быстро сбежать со здания, не допуская гашения основного купола.
При спуске парашютиста на телефонные, телеграфные провода или на линии электропередачи необходимо ступнями ног оттолкнуться от проводов, при этом предохраняя голову от удара об опоры или провода. Следует соблюдать осторожность, чтобы не быть пораженным электрическим током высокого напряжения при зависании на высоковольтных линиях.
Приземляясь на крутой скат оврага, парашютист должен стремиться встретить препятствие полными ступнями напряженных ног и, пользуясь наполненным куполом парашюта, быстро опуститься на дно оврага.
Если десантник опускается на водоем без спасательного жилета, он должен в соответствии с правилами прыжков на воду освободиться от подвесной системы и всего снаряжения (соблюдая меры предосторожности от случайного выпадения из подвесной системы парашюта). Рюкзак и все снаряжение, если возможно, надо прикрепить к подвесной системе парашюта. Приводнение парашютиста выполняется по правилам прыжков на воду. Вынырнув из воды, парашютист с оружием вплавь добирается до ближайшего берега.
Порыв основного купола или перехлестывание его стропами нарушает нормальную последовательность раскрытия парашюта и приводит к частичному отказу в его работе.
Порыв или перехлестывание купола легко обнаруживаются парашютистом при осмотре им раскрытого основного купола после выдергивания вытяжного кольца. Во всех случаях порыв и перехлестывание купола вызывают увеличение скорости снижения парашютиста до опасных пределов, поэтому требуется немедленно раскрыть запасной парашют.
Если при частичном отказе основного купола парашютист вращается вокруг вертикальной оси снижения, надо устранить вращательное движение и только после этого вводить в действие запасной парашют. Если же вращательное движение устранить не удается, то парашютист должен отбросить купол запасного парашюта в сторону вращения.
Зацепление стабилизирующего купола и полный отказ в работе основного парашюта. Стабилизирующий купол может зацепиться своей нижней кромкой, стропами или стабилизатором за выступающие предметы боевого снаряжения десантника только в результате грубого нарушения правил выхода парашютиста от самолета. Результатом такого зацепления стабилизирующего купола является полный отказ в работе основного парашюта.
Полный отказ основного парашюта может произойти и по другим причинам (обрыв бортового троса в самолете, неисправность карабина парашютной камеры, неправильное заряжание двухконусного замка и т.д.).
Признаками полного отказа в работе основного купола являются: отсутствие динамического удара, возникающего при наполнении стабилизирующего купола; беспорядочное падение парашютиста вместо его стабилизированного снижения; отсутствие «провала» парашютиста после выдергивания им вытяжного кольца и т.д.
Во всех таких случаях необходимо ввести в действие запасной парашют.
Правила пользования запасным парашютом
Запасной парашют вводится в действие при полном или частичном отказе в работе основного купола. Полным отказом считается случай, когда ранец основного парашюта не раскрылся совсем или камера не сошла с основного купола, а также когда купол освободился из камеры, но запутался и полностью не вступил в работу.
Работа основного купола считается ненормальной, если он порван, перехлеснут стропами либо перекошен в результате схождения в воздухе с другим парашютом. Такие явления ненормальной работы основного купола принято называть частичным отказом в работе парашюта.
При полном отказе основного купола необходимо выдернуть вытяжное кольцо запасного парашюта и сгруппироваться в ожидании динамического удара. При этом, если падение парашютиста было беспорядочным, то наиболее благоприятным моментом для выдергивания вытяжного кольца является тот момент, когда парашютист обращен лицом к небу и не видит землю. Если же отказ произошел в период снижения на стабилизирующем куполе, то рекомендуется сначала устранить вращательное движение тела вокруг вертикальной оси, а затем выдернуть вытяжное кольцо запасного парашюта и отбросить купол в сторону вращения.
Для приведения в действие запасного парашюта не- ' обходимо выполнить следующие действия:
1)	свести ноги вместе и прижать их друг к другу;
2)	наложить левую руку на клапаны ранца, а правой рукой выдернуть вытяжное кольцо;
3)	последовательно освободить клапаны ранца из-под левой руки, взять купол обеими руками и сгруппироваться для броска его в воздухе;
4)	сориентироваться относительно направления сноса парашютиста и энергично отбросить купол в направлении сноса по ветру.
Если при раскрытии запасного парашюта десантник вращается вокруг вертикальной оси, то купол следует отбросить в сторону вращения; выдернуть стропы из сот ранца, отбросить их в сторону купола, взять одну из строп, расположенных на верхней части отброшенного купола, и рывками тянуть ее на себя, растаскивая таким образом нижнюю кромку, пока купол не начнет наполняться воздухом.
Введение в действие запасного парашюта в учебных целях при нормальной работе основного купола выполняется в той же последовательности, что и при частичном отказе основного купола парашюта.
По МАТЕРИАЛАМ КНИГИ «Воздушно-десантная подготовка» (под ред. ген.-лейт. М.И. Лисова).
М.: Воениздат, 1977.
Глава 2 ПЕРЕБРОСКА РАЗВЕДЧИКОВ ВОЗДУШНЫМ ПУТЕМ
Как уже сказано в первой главе, одним из основных способов доставки в тыл противника разведчиков, диверсантов и грузов для них, является переброска по воздуху самолетами, а в случае действий группы недалеко от линии фронта — вертолетами.
Воздушный способ позволяет наиболее быстро доставить разведчиков (диверсантов) в тыл противника непосредственно в запланированные районы и сохранить их физические силы для выполнения поставленных перед ними задач. Этот способ создает также наилучшие условия для быстрого обеспечения разведывательных и диверсионных групп материально-техническими средствами.
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПЛОЩАДКАМ ДЛЯ ДЕСАНТИРОВАНИЯ ЛЮДЕЙ И ГРУЗОВ
Каждый разведчик обязан знать основные требования, предъявляемые к площадкам для приема людей и грузов. Разведчики должны уметь не только подбирать такие площадки, но и обеспечивать прием парашютистов, грузов и летательных аппаратов (самолетов или вертолетов).
Группа, действующая в тылу противника, обычно подбирает две площадки — основную и запасную. Запасную площадку подбирают на тот случай, если обстановка не позволяет использовать основную площадку. Она должна отвечать тем же требованиям, которые предъявляются к основной площадке. Запасных площадок может быть несколько.
Расположение. Площадки для приема людей и грузов должны быть удалены от расположения войск про
тивника, населенных пунктов, магистральных дорог, военных и военно-промышленных объектов на такое расстояние, которое обеспечит безопасность работ, проводимых разведывательной группой на площадке, а также скрытность десантирования парашютистов или приземления летательных аппаратов.
Площадки для приема парашютистов не должны иметь препятствий (камней, пней, оврагов с крутыми берегами, ям, изгородей). Вокруг площадки должна быть зона безопасности (не менее 500 метров в каждую сторону), свободная от строений, железных дорог, линий связи, крупных водоемов, высоковольтных линий и других предметов, опасных для парашютистов в момент приземления.
В ряде случаев сброс парашютистов можно производить на лес. Для этого следует подбирать районы с молодым лесом. Деревья должны быть невысокими и без сухостоя. Можно также использовать замерзшие озера с толщиной льда не менее 12 см. При соответствующей подготовке парашютисты могут опускаться и на поверхность открытых водоемов (озер).
Требования, предъявляемые к площадкам для приема в тылу противника одних только грузов, несколько ниже. Они могут находиться в лесу, на площадках могут быть камни, овраги, пни от срубленных деревьев. Важно лишь, чтобы эти площадки обеспечивали конспиративность сброса грузов и проводимых там работ.
Вокруг площадок для приема грузов и вблизи них не должно быть больших и глубоких водоемов, где грузы могут затонуть, высоковольтных линий, глубоких ущелий, из которых трудно их поднять, и густых лесных массивов, где грузы трудно найти.
ОРИЕНТИРЫ
Для обеспечения точной выброски людей и грузов на необозначенные площадки ночью необходимо иметь характерные ориентиры вблизи площадок, не далее 30— 35 км, желательно со стороны выхода на них.
Такими ориентирами могут быть озера и реки с острыми изгибами и крутыми обрывистыми берегами, мосты длиной не менее 80 метров, расположенные под небольшим углом к направлению захода самолета (лучше перпендикулярно).
Это требование обусловлено тем, что основным способом прицеливания при выброске в тыл противника небольших групп (или грузов) считается прицеливание по вынесенным точкам. Намеченные ориентиры в районе площадки могут стать точками прицеливания. Выбор хороших ориентиров в 3—5 км от площадки приземления обеспечивает заметное повышение точности выброски, а также уменьшение размеров подбираемых площадок.
Однако выбор ориентиров в районе площадки ни в коем случае не должен сказаться на скрытности сброса парашютистов, грузов или приземления летательного аппарата.
Размеры подбираемых площадок зависят от многих факторов, прежде всего от таких, как:
1)	тактическая обстановка в данном районе;
2)	количество парашютистов;
3)	высота сброса;
4)	характер сброса (люди, грузы или то и другое одновременно);
5)	порядок сброса (в один или два потока).
Размеры площадок для сброса парашютистов в один поток (прицеливание по однозначной точке)
Число парашютистов	Высота выброски, м	Размеры площадки, м	
		длина	ширина
1	600	420	420
1	800	500	500
1	1000	590	590
10	600	1030	540
10	800	1110	620
10	1000	1200	710
Размеры площадок при прицеливании по вспомогательному ориентиру (величина выноса около 10 км)
Число парашютистов	Высота выброски, м	Размеры площадки, м	
		длина	ширина
1	600	1320	1320
1	800	1420	1420
1	1000	1530	1530
10	600	1930	1440
10	800	2030	1540
10	1000	2140	1650
Опыт Второй мировой войны показал, что на территории многих государств Европы с высокой плотностью застройки весьма сложно было найти удобные, большие, отвечающие всем требованиям площадки. Если разведывательная группа в силу объективных обстоятельств будет ограничена каким-то одним определенным районом, то сложности по подбору нужных площадок увеличатся.
За основу надо взять принцип, что группа в большинстве случаев должна подбирать небольшие по размерам площадки, а значит ориентироваться на необходимость их обозначения для приема людей и грузов.
Обозначение площадок может осуществляться двумя способами.
Во-первых, путем подачи самолету видимых световых сигналов или путем использования радиомаяков. Использование радиомаяков обеспечивает скрытность от визуального наблюдения со стороны противника. Однако радиомаяки любой конструкции подают в эфир соответствующие сигналы. При современных возможностях радио- и радиотехнической разведки даже непродолжительное пребывание в эфире чревато опасностью пеленгации места работы радиостанции.
Поэтому наряду с использованием технических средств во многих случаях для обозначения площадок
целесообразно использовать видимые световые сигнальные средства.
Наиболее простой и доступный способ обозначения площадок — разведение костров. Световые сигналы (костры) хорошо видны даже с больших высот (15—20 км). Для быстроты и удобства подачи сигналов надо заранее подготовить все необходимое для костра в специальной таре и доставить на площадку. Можно использовать обычные ведра (банки, металлические бочки), наполненные сухими щепками и горючей смесью. Такие приспособления для сигнальных костров можно быстро зажечь и быстро погасить.
Хорошим способом обозначения площадок является использование ночных пирофакелов. Если они имеются в разведывательной группе, то отпадает необходимость в обозначении площадок другими способами, в частности с помощью костров.
Во время Великой Отечественной войны площадки для сброса грузов и полосы для посадки самолетов в ряде случаев обозначали карманными электрофонарями либо фонарями типа «летучая мышь».
Однако многие летчики, разведчики и партизаны указывали на слабые стороны этого способа: очень трудно обнаружить с воздуха сигналы, подаваемые с земли карманными электрофонарями, особенно в сельской местности, где, как правило, плохо соблюдается светомаскировка. Потому нелегко отличить действительные сигналы от других видимых источников света.
Подаваемые с земли сигналы обнаруживаются только тогда, когда самолет находится непосредственно над площадкой для сброса или полосой для посадки. В результате приходится делать два и более заходов над районом площадки, привлекая тем самым к себе внимание.
Тем не менее, таким способом обозначать площадки можно. Летчики утверждают, что сигналы, подаваемые сильными электрофонарями, заметны с высоты до 5 км и на удалении 5—10 км от площадки.
Костры лучше видны с высоты, если они расположены в порядке, известном летчикам. При сбросе лю
дей и грузов на лес обозначать площадки кострами иногда нецелесообразно, так как в густом лесу костры «маскируются» кроной деревьев (кустарником) и потому плохо заметны с воздуха.
В лесистой местности следует использовать для разведения костров открытые поляны, вырубки, другие свободные от деревьев и кустарника участки местности или же подавать сигналы с выносных точек. Выносные сигналы целесообразно применять также на открытой местности (в степи, в пустыне), где противник путем визуального наблюдения за местностью может их обнаружить с большого расстояния.
Световые сигналы, подаваемые летательным аппаратам выносных точек, преследуют единственную цель — сигнализировать самолету о готовности группы к приему десанта и грузов на подобранной для этой цели площадке. В зависимости от характера местности и тактической обстановки, места для расположения выносных сигналов могут подбираться как вблизи площадок, так и на значительном удалении от них.
В годы Великой Отечественной войны партизаны и разведчики, помимо сигналов, предназначенных для обозначения площадок, устанавливали сигнал опасности, запрещавший выброску людей и грузов или посадку самолета.
Из практики известно много различных вариантов размещения сигнальных точек на площадке. На рисунках 31—39 показаны основные способы расположения костров (или других световых сигналов) для обозначения площадок по приему людей и грузов в тылу противника.
Рис. 31. Способ «заячий след»:
1 — направление захода самолета на сброс (ближняя граница площадки); 2 — центр площадки; 3 — дальняя граница площадки.
Рис. 32. Способ «конверт»:
1, 2, 3, 4 — граница площадки; 5 — центр площадки; 6 — направление захода самолета на сброс.
Рис. 33. Способ «точка».
1	— центр площадки;
2	— направление захода самолета (по азимуту).
Рис. 34. Способ «треугольник»:
1 — направление захода (ближняя граница площадки); 2, 3 — дальняя граница площадки.
Рис. 35. Способ «линия»:
1, 3 — ближняя и дальняя границы площадки; 2 — центр площадки; 4 — направление захода самолета.
Рис 36. Способ
«прямоугольник»:
1, 2, 3, 4 — границы площадки; 5— направление захода самолета.
Рис. 37. Способ «четырехугольник»: 1, 2, 3, 4 — границы площадки; 5 — направление захода самолета (любое).
Рис. 38. Способ «дубль»:
1	— направление захода и границы площадки.
Рис. 39. Способ «выносная точка»: 1 — площадка для приема людей или грузов;
2	— место для подачи световых сигналов самолету.
Примечание. Расстояние между площадкой и местом подачи сигнала, как правило, зависит от тактической обстановки, условий местности, возможностей для установления связи между этими пунктами.
Подгруппы обеспечения. Разведывательная группа для приема десантируемых людей и грузов обычно делится на несколько подгрупп: 1) подгруппу сигнализации; 2) подгруппу сбора; 3) подгруппу боевого обеспечения.
Командир разведгруппы
Зам. командира разведгруппы
Разведчик
Место постановки светового сигнала
Район сбора грузов для личного состава точек
Охранение
Рис. 40. Схема распределения личного состава по подгруппам для обеспечения приема десантируемых людей и грузов.
На рисунке 40 показан один из вариантов распределения личного состава по подгруппам из расчета, что в обеспечении приема людей и грузов принимают участие 10 человек.
Примечания:
1.	В точке № 1 — командир разведгруппы и два разведчика. Отвечают за подачу сигналов в центре площадки и в последующем за сбор грузов в центральной части площадки.
2.	В точках № 2, 3 и 4 — по одному разведчику, отвечают за своевременную подачу сигналов в своих точках. В последующем — за сбор грузов в юго-восточной и северо-западной частях площадки.
3.	В точке № 5 — зам. командира группы и один разведчик обеспечивают безопасность площадки и пункта сбора с юго-восточного направления.
4.	В точке № 6 — два разведчика обеспечивают безопасность площадки и пункта сбора с восточного направления.
Определение силы ветра. При подготовке к приему десанта в тылу противника важно не только найти удобную для приземления площадку, но и определить скорость ветра на высотах и у земли, а также его направление.
При отсутствии специальных приборов скорость ветра можно определить по различным внешним признакам:
1)	0—0,5 м/сек: флаг висит спокойно, дым поднимается строго вверх, листья на деревьях неподвижны;
2)	0,6— 1,5 м/сек: листья на деревьях начинают слабо шелестеть, дым незначительно отклоняется, пламя зажженной спички слабо колеблется;
3)	1,5—3,5 м/сек: флаг слегка развевается, пламя зажженной спички быстро тухнет, колеблются тонкие ветви деревьев;
4)	3,5—5,5 м/сек: поднимается пыль, раскачиваются небольшие ветви деревьев, развевается вывешенный флаг;
5)	6,5—7,5 м/сек: поднимается пыль, раскачиваются большие ветви деревьев, флаг вытягивается, дым стелется над землей.
Сброс людей на парашютах в таких условиях, когда сила ветра у земли превышает 7,5 метров в секунду (слышен свист ветра в ушах, раскачиваются нетолстые стволы деревьев, гнутся небольшие деревья, крупные водоемы покрыты «барашками»), допускается только в исключительных случаях.
На скорость и направление ветра сильное влияние оказывают физико-географические условия и раститель-
4 А. Е. Тарас
97
ный покров. Следует учитывать, что скорость ветра у земли и его направление, как правило, меняются в течение суток.
Скорость ветра обычно увеличивается к полудню и уменьшается в вечерние часы. Ночью же ветер повсеместно при установившейся погоде ослабевает, иногда до полного штиля.
Для некоторых районов характерны господствующие направления ветров. Эти направления иногда можно определить по различным внешним признакам. Так, в горах с наветренной стороны скал часто образуются ниши, над которыми породы нависают в виде крупных карнизов. По растительности на склонах гор можно определить направление преобладающих здесь ветров. С наветренной стороны склонов кустарники и деревья, как правило, наклонены в сторону направления господствующего ветра.
В пустынях, в районах песчаников и известняков, которые легко разрушаются под воздействием ветра, дующего в одном направлении, о господствующем направлении ветра можно судить по многочисленным параллельным бороздам, разделенным острыми гребнями.
Рис. 41. Определение направления господствующих ветров по наклону деревьев
Определение скорости и силы ветра
Ветер	Вслияние ветра на наземные предметы	Сила ветра, балл	Скорость ветра, м/с	Давление ветра, кг/см2
Штиль	Дым поднимается вертикально. Листья на деревьях неподвижны.	0	0-0,5	0
Тихий .	Дым поднимается наклонно. Листья на деревьях шелестят. Лицом ощущается как легкое дуновение.	1	0,6-1,7	0,1
Легкий	То же	2	1,8-3,3	0,5
Слабый	Колеблет флаги и небольшие ветви деревьев с листьями. Рябит поверхность стоячих вод.	3	3,4-5,2	2
Умеренный	Вытягивает вымпелы, колеблет ветви деревьев и без листвы, поднимает с земли пыль и обрывки бумаг.	4	5,3-7,4	4
Свежий	Вытягивает большие флаги, начинает колебать большие деревья. Образует небольшие волны на поверхности стоячих вод. Свистит в ушах.	5	7,5-9,8	6
Сильный	Колеблет большие голые сучья, свистит, встречая на своем пути строения и другие неподвижные предметы. Слышно гудение телеграфных проводов.	6	9,9-12,4	11
Крепкий	Колеблет стволы небольших деревьев и без листвы. На гребнях воды в стоячих водах — многочисленные «барашки». Затрудняет ходьбу против ветра.	7	12,5-15,5	17
I. Барханы
Рис. 42. Определение направления господствующих ветров в пустыне:
1 — по барханам; 2 — по дюнам.
По неравномерному зарастанию поверхности озер растительностью тоже можно определить основные направления ветров. Подветренные берега озер, как правило, густо покрыты растительностью, тогда как наветренные берега обычно свободны от зарослей.
Холмообразные скопления песков в зонах песчаных пустынь образуют форму полумесяца, выпуклая часть которого обычно расположена на той стороне, откуда дует ветер. С подветренной стороны склоны дюн и барханов значительно круче, чем с наветренной, а края вытянуты в виде подковы, концы которой всегда обращены в ту сторону, куда дуют постоянные ветры.
Площадки в горах. Подбирая площадки для приема людей в горной местности, необходимо иметь в виду крайнюю неустойчивость здесь метеорологической обстановки, особенно в осенние и зимние месяцы.
Хребты и пики большой высоты, низкая облачность, частые туманы, быстрый процесс образования куче во-дожде вых облаков, частые и внезапные грозы — все это создает весьма сложные условия для полетов авиации и затрудняет, а иногда полностью исключает возможность сброса в тылу противника не только людей, но и грузов.
Для горной местности характерны также различные направления ветров в одном и том же районе в разных его точках и на разных высотах.
Площадки в пустыне. При подборе площадки в пустынной местности необходимо учитывать, что'малочисленность или полное отсутствие здесь характерных ориентиров затрудняют привязку площадки к карте.
Точная ориентировка важна и для последующего выхода группы на подобранную площадку с целью организации приема людей и грузов, так как во время частых песчаных смерчей в летнее время или снежных бурь зимой в пустынной местности перемещаются огромные массы песка и снега, которые значительно изменяют рельеф местности и затрудняют ориентировку, а следовательно, и поиск площадки.
ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРИЕМА И ПОСАДКИ САМОЛЕТОВ
Наряду со сбросом в тыл противника людей и грузов на парашютах, нередко возникает необходимость в посадке самолета на вражескую территорию. Поэтому разведчики должны знать основные требования, предъявляемые к посадочным площадкам для приема самолетов, уметь подбирать их в тылу противника и обеспечивать прием самолетов.
Посадочная площадка для приема самолетов типа Ан-12 должна соответствовать следующим требованиям:
1)	минимальные размеры посадочной полосы 50 х 1400 метров, а с учетом боковых и концевых участков, обеспечивающих безопасность взлета и посадки самолетов — 150 х 1800 метров;
2)	плотность грунта — не менее 8 кг на 1 кв. см;
3)	в полосе воздушного подхода на расстоянии 1000 метров от начала посадочной полосы не должно быть препятствий выше 25 метров;
4)	посадочная площадка должна быть ровной.
Исходя из этих требований, в качестве посадочных площадок целесообразно использовать сухие луга, большие лесные поляны, заброшенные аэродромы. В некоторых случаях, если позволяет тактическая обстановка, для этой цели можно также использовать ровные участки шоссейных дорог.
Грунтовые поверхности, заросшие луговыми травами, достаточно прочны для посадки и взлета самолетов в летнее время. В сухое время года хорошо задернованные грунтовые полосы и ровные поля с достаточно промерзшей землей вполне пригодны для посадки и взлета современных самолетов почти всех типов.
Рис. 43. Схема грунтовой площадки для приема самолетов:
1 — концевая полоса безопасности; 2 — крайний участок рабочей части полосы.
Качество дернового покрова определяется по развитию корневой системы, густоте и сомкнутости травостоя. Лучше, если весь участок равномерно покрыт травой. Для определения густоты травостоя можно применить следующий расчет. Если на площади в 400 кв. см. находятся не менее 100 побегов трав, то можно быть уверенным, что в сухое летнее время такая полоса вполне пригодна для посадки и взлета современных транспортных самолетов любых типов.
Прочность грунта и сопротивление его воздействию тяжести самолета зависит в основном от состава грунта, степени его уплотнения и насыщенности влагой.
В сухое время года глинистый грунт по своей прочности соизмерим с материалами аэродромных покрытий, но при значительном увлажнении, особенно в период весенне-осенней распутицы, глинистый грунт становится труднопроходимым для шасси самолетов.
У суглинистого пылевидного грунта наиболее редко снижается сопротивление нагрузкам при увлажнении.
Песчаные грунты имеют наименьшую плотность в сухом состоянии; увлажняясь, они уплотняются, но при насыщенности влагой их плотность вновь уменьшается.
Сезонные особенности. Особенно тщательно надо подбирать посадочные площадки в период весенней и осенней распутицы. Осенью испарения незначительны, поэтому дождевая вода до наступления морозов впитывается в грунт, и если на площадке нет уклонов для стока воды, грунт быстро размокает. Посадка и взлет самолета в таких условиях затруднены и небезопасны.
Однако с наступлением морозов насыщенные водой грунты быстро промерзают. При промерзании на глубину 5—6 см они становятся прочными и могут использоваться для успешной посадки и взлета самолета.
Влажность грунта в период весенней распутицы обычно значительно выше, чем осенью (таяние снега, весенние дожди, оттаивание грунта). Посадка и взлет самолета в этот период возможны сразу после того, как сойдет снежный покров, поскольку грунт еще остается мерзлым. Отдельные проталины, где грунт уже оттаял
на глубину 3—5 см, не оказывают влияния на посадку и взлет самолета.
В летнее время только очень большое количество осадков (до 40 мм в сутки) при невысокой температуре, как правило, приводит в негодность любые посадочные площадки. При количестве осадков до 20—30 мм в сутки и температуре воздуха более +15°, размокший верхний слой грунта быстро просыхает.
Таким образом, не всякая посадочная площадка пригодна для приема самолетов, так как в разное время года и при различных климатических условиях прочность грунтов различна.
В отдельных районах до шести месяцев в году (в период весенней и осенней распутицы и летом во время обильных осадков) многие полевые площадки настолько размокают, что посадка и взлет самолетов на них невозможны.
Кроме того, площадки для посадки и взлета самолетов обязательно должны быть ровные. Если на площадке есть выбоины, ямы, овраги, норы животных и другие препятствия, то в случае попадания колес в эти препятствия при движении на большой скорости самолет может опрокинуться.
Выбор места для разворота. Особое внимание следует обращать на прочность грунта в том месте площадки, где самолет после посадки будет останавливаться и делать поворот для взлета.
Во избежание аварий и несчастных случаев необходимо подбирать для временной стоянки и разворота самолета такую площадку, где прочность грунта на 20— 30% выше, чем в остальной части взлетно-посадочной полосы.
Прочность грунта определяют специальными приборами, которых в разведывательной группе, как правило, нет. Поэтому простой и удобный прибор (ударник) для определения прочности грунта можно изготовить самим из подручных материалов.
Для этого необходимо иметь гирю массой 2,5 кг, стержень (наконечник) диаметром 11,3 мм цилиндрической или конической формы и длиной 30 см, на-
правляюшии стержень с ограничителем подъема гири длиной 50 см.
Ударник ставят вертикально на поверхность грунта, затем гирю поднимают по направляющей до упора и отпускают. Она падает, скользя по направляющему стержню. Упав, гиря ударяет по расширенной части стержня (наконечника) и вбивает его в грунт. Прочность грунта характеризуется количеством ударов гири, необходимых для углубления наконечника на 10 см (показатель прочности верхнего слоя грунта) и на 30 см (показатель прочности подстилающих слоев).
Для углубления наконечника на 10 см при прочности грунта 8 кг на один кв. см. надо произвести: а)3 удара гири — для пылевых супесей и тяжелых суглинков (типа
Рис. 44. Конструкция ударника для определения плотности грунта на взлетно-посадочной площадке а) Конструкция ударника: 1 — наконечник; 2— гиря, 3 — направляющий стержень; 4 — ограничитель подъема гири.
б) Общий вид ударника.
местности, характерной для Московской области); б) 3—4 удара — для глинистого серозема (типа местности Ташкентской области); в) 5 ударов — для тяжелосуглинистых черноземов (типа местности Харьковской области).
Для углубления наконечника на 30 см при прочности грунта 6 кг на один кв. см. надо произвести: а) 15— 16 ударов для полевых супесей; б) 14—15 ударов для полевых тяжелых суглинков; в) 11—12 ударов для
глинистых сероземов; 22 удара для тяжелосуглинистых черноземов.
Чтобы получить относительно устойчивые значения характеристик прочности грунта, определять ее следует с помощью ударника через каждые 100 метров по всей площадке.
В северных районах посадку самолетов производят на замерзшие водоемы с толщиной льда не менее 40 см.
* * *
Для обозначения посадочной полосы используют те же способы, что и для обозначения площадок для сброса людей и грузов на парашютах (костры, пирофакелы либо электрофонари).
При обозначении посадочной полосы надо оборудовать несколько световых точек. Световыми сигналами требуется обозначить начало и конец посадочной поло-
Рис. 45. Типовая схема обозначения посадочной полосы для приема самолетов ночью
Примечания: 1. Количество световых сигналов может меняться в зависимости от обстановки;
2.	Радиомаяк устанавливают в левом нижнем углу посадочной площадки по маршруту захода самолета на посадку.
/елоww oeogjwwotn
Участок для посади самолет*
Зоп паоюстя
Места емтовык ехгмалоа
Р*Ж>я прям rpjraon
Цуяст сбора ijijuiai
МомиввяЯ цуякт аомацдара Ныфамвмяз захода самолета
Место бмаого схреяеяад
Поверооюсть озера
Рис. 46. Схема организации приема гидросамолета при посадке его на воду.
сы, а также линию поперек полосы в 150—200 метрах от границы площадки по направлению захода самолета на посадку. Выставленные сигналы служат ориентирами для прицеливания при посадке самолета.
Использование гидросамолетов. В некоторых районах доставку в тыл противника людей и грузов, а также эвакуацию разведчиков могут осуществлять гидросамолеты. .
К посадочной полосе, предназначенной для приема гидросамолетов, предъявляют следующие требования:
1)	размер участка воды (с учетом полос безопасности и подхода) не менее 150 х 2000 м;
2)	глубина водоема не меньше 3 метров;
3)	в полосе захода на посадку в пределахи 1000 метров не должно быть препятствий выше 25 метров;
4)	волнение воды не должно превышать 5 баллов.
Обозначение полосы для посадки гидросамолета на воду то же, что и для посадки обычного самолета на сушу. Однако здесь есть некоторые особенности.
Услотямя сбоаяачдщя
Зона безопасности
Участок для посадки сип тети,
Места световых сигналов
Район приема грузов
Командный црогт комаадира
Налреллекяе «входа сайт
Место боевого охраявяад
Рис. 47. Схема организации приема самолета при посадке его вблизи побережья моря.
Так, при посадке гидросамолета на воду, особенно на небольшие водоемы (150 х 2000 м), его пилоту важно видеть линию берега водоема. Поэтому группа приема должна обозначить световыми сигналами побережье водоема по его периметру.
Если посадку гидросамолета планируется осуществить на крупный водоем, а посадочная площадка подобрана в непосредственной близости от берега, то необходимо обозначить световыми сигналами участок побережья против посадочной площадки. В этом случае, если световые сигналы необходимы на воде, их можно разместить на специально изготовленных плотах.
Следует иметь в виду, что пилоту трудно ориентироваться, если посадка осуществляется ночью на воду при абсолютном штиле. Разведчики должны уметь по различным внешним признакам определить силу волнения моря (водоема):
—	1 балл: появляются небольшие волны без «барашков»;
—	2—3 балла: рябит поверхность воды, хорошо обозначенные, но короткие волны при движении образуют прозрачную пену;
—	4 балла: местами появляются «барашки»;
—	5 баллов: весь водоем покрывается «барашками».
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ВЕРТОЛЕТОВ
Переброску разведывательных групп в тыловые районы противника, расположенные относительно недалеко от линии фронта (до 100—150 км), а также доставку им грузов и людей, их эвакуацию могут производить транспортно-боевые вертолеты.
Скорость современных вертолетов достигает 350 км/час, грузоподъемность — до 40 тонн. Например, Ми-8Т берет на борт до 24 человек с личным оружием. Дальность полета составляет 480 км на крейсерской скорости 225 км/час.
Вертолет Ми-17 способен перевозить до 28 десантников с личным оружием. Дальность полета достигает 950 км на крейсерской скорости 240 км/час. Приборы позволяют ему летать днем и ночью, в сложных метеоусловиях.
Рис. 48. Вертолет Ми-24Д
Рис. 49. Стрелки показывают расстояние (в метрах), необходимое для выброски людей или грузов с вертолета.
Наконец, Ми-24, имеющий мощное артиллерийское и ракетное вооружение, может брать еще и 8 бойцов с оружием и снаряжением, перебрасывая их за 400—450 км от линии фронта на крейсерской скорости 250—270 км/час и возвращаясь назад без дозаправки топливом. Мощный приборный комплекс обеспечивает ему возможность полетов в самых сложных метеоусловиях, в том числе на предельно малых высотах.
Преимущества вертолетов над самолетами при переброске групп спецназа в тыл противника заключаются в следующем:
1)	если они оснащены специальными приборами, то могут лететь на предельно малой высоте (чуть выше верхушек деревьев), автоматически следуя рельефу местности, что обеспечивает высокую скрытность полета (в том числе от РЛС);
2)	новейшие модели вертолетов, используемых подразделениями специального назначения, летают почти бесшумно;
3)	для посадки и взлета вертолеты используют площадки, которые по своим размерам в 3—5 раз меньше, чем площадки для самолетов;
4)	вертолет может не садиться на площадку, заросшую кустарником, либо имеющую неровную поверхность; он способен зависнуть примерно в двух метрах от земли, что позволяет разведчикам спрыгнуть на землю.
* * *
Чтобы обеспечить безопасность посадки легких и тяжелых вертолетов в тылу противника, необходимо подбирать свободные от препятствий площадки, соответственно, размером 50x50 метров и 100 х 100 метров.
Следует также помнить, что для посадки и взлета вертолетов в горах на высоте более 2000 метров требуются ВПП (взлетно-посадочные полосы), так как разреженный воздух сильно затрудняет вертикальный взлет и посадку вертолетов.
По материалам книги С.В. Баленко «Обеспечение боевых действий и жизнедеятельности РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫХ ГРУПП В ТЫЛУ ПРОТИВНИКА».
М., Воениздат, 1972.
Глава 3
ГОРНАЯ ПОДГОТОВКА
ПЕРЕДВИЖЕНИЕ В ГОРАХ
Горная местность — наиболее сложный тип закрытой пересеченной местности, затрудняющей передвижение и действия разведчиков. В горах резкая пересеченность рельефа создает обилие мертвых пространств, закрытых и непроходимых участков, затрудняет ориентирование, наблюдение и передвижение.
Кроме того, горная местность характеризуется недостатком либо полным отсутствием воды, растительности и топлива.
Для передвижения в горах в некоторых случаях можно использовать дороги и тропы. Это позволяет экономить силы и в более короткие сроки выполнять задачи разведки. Но движение по дорогам во вражеском тылу чрезвычайно опасно вследствие высокой вероятности встречи с противником. Поэтому дорогами следует пользоваться только в случаях крайней необходимости.
Дороги в горах, как правило, извилистые, узкие, с крутыми подъемами и спусками, закрытыми поворотами, с большим количеством сложных участков (каменные осыпи, обвалы, переходы через горные потоки и т.п.). Зимой они труднопроходимы из-за снежных заносов и обледенения, а в летнее время после дождей покрываются грязью, что сильно затрудняет движение на подъемах и спусках.
В процессе подготовки к выходу на разведку в горах необходимо особенно тщательно изучить по карте и описаниям местность в районе предстоящих действий. Надо обратить внимание на такие ее особенности, как крутизна скатов, расположение обрывов, пропастей, про  моин, каменистых и скалистых участков, снежных полей, ледников. Необходимо заранее оценить состояние дорожной сети, наличие проходов, террас, седловин и перевалов, по которым возможно передвижение разве
дывательной группы, и где наиболее вероятна встреча с противником.
Следует также учитывать вероятность внезапного возникновения в районе действий серьезных естественных опасностей в виде камнепадов, обвалов, лавин, селевых потоков.
Камнепады иногда вызываются естественным разрушением горных пород, но чаше неосторожным сваливанием отдельных камней. Падая вниз, они увлекают за собой множество других камней и вызывают большие каменные обвалы.
Наиболее опасны расширенные места желобов, по которым устремляются каменные потоки. Места частых камнепадов можно узнать по наличию пыли и щебня на террасах и площадках, по застрявшим в снегу (песке) камням, по массе камней у подошвы склона, не покрытых почвой и растительностью.
Снежные лавины — это массы снега, с большой скоростью двигающиеся вниз по склонам гор. Лавиноопасными являются склоны крутизной свыше 20°, а иногда и более пологие, без деревьев, кустарников и выступающих скал. Наиболее опасными местами являются желоба.
Признаками возможного схода лавин являются: резкое увеличение количества снега на склоне, выпадение сухого снега при низкой температуре, перенасыщение снега водой при оттепели. Причинами возникновения лавины могут быть: пересечение лавиноопасных участков людьми либо животными; звуковые волны от выстрелов, взрывов, громких криков; ветер, перемещающий снег с одного склона на другой. Наиболее вероятно схождение лавин в первые два-три дня после обильного снегопада.
Ледовые обвалы происходят в результате резких изменений температуры, сильных ветров и атмосферных осадков. Они возможны в жаркую, солнечную погоду, после захода или восхода солнца.
Сель— наиболее опасное природное явление в горах. Он образуется внезапно на горных реках или в сухих руслах. Бурный паводок, образовавшийся в горах от
сильного ливня или быстрого таяния снега, несет с со бой массу камней, гальки, грязи. При опасности возникновения сели следует покинуть селеопасные места (долину горной реки, сухое русло) и организовать наблюдение за течением селевого потока.
Погода в горных районах крайне неустойчива. В течение одних суток здесь на одной и той же высоте температура может резко изменяться Погода меняется и в зависимости от высоты. Так, в долинах может быть тепло и сухо, а на больших высотах в это время возможны сильные ветры, дожди, снегопады, метели.
Каждый разведчик обязан знать признаки изменения погоды в горах и уметь использовать непогоду для выполнения задач разведки.
Похолодание в горах наступает после захода солнца и при появлении облачности. Зимой суточная смена температур выражена более резко, чем летом. В ясную погоду солнечный свет вызывает ожоги, а иногда и временное ослепление. Опасность ожогов не исключается даже в тумане. Для предохранения от ожогов рекомендуется защищать лицо головным убором с козырьком (или с широкими полями), применять маски из марли, глаза защищать специальными очками (или самодельными очками из бумаги, картона).
Дожди в горах значительно затрудняют движение. Тропы, травянистые склоны и скалы становятся скользкими. Ручьи и сухие балки быстро заполняются водой, превращаясь в серьезные препятствия. В дождь в мокрой одежде возможно обморожение даже при нулевой температуре.
Опасна гроза в горах. С ее приближением рекомендуется сойти с гребня или вершины в более низкое место. Если позволяет обстановка, следует отложить в сторону и укрыть металлические предметы.
Туман, снегопад, метель сильно затрудняют движение, выбор пути и ориентировку. При снегопадах возникает опасность образования и схода лавин. Движение в горах в этих условиях может осуществляться только в исключительных случаях, с собзюдением особой осторожности, при тщательной страховке и самостраховке.
На высотах более 1500—2000 метров из-за недостатка кислорода (особенно при больших физических нагрузках и длительном пребывании) возможно возникновение горной болезни. Ее симптомами являются головная боль, тошнота, шум в ушах, чувство усталости, головокружение. Для предотвращения приступов горной болезни необходим период активной акклиматизации продолжительностью не менее 5—7 суток.
ПОДГОТОВКА СНАРЯЖЕНИЯ И ВООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ДЕЙСТВИЙ В ГОРАХ
Для действий в горах личный состав разведывательных групп использует автоматы и пулеметы со складными прикладами, снайперские винтовки, гранатометы, ножи и другое вооружение — в зависимости от характера боевой задачи. Разведчики также берут с собой приборы бесшумной беспламенной стрельбы, бинокли с увеличенной кратностью (Б-12, Б-15), ночные бинокли (БН-2), лазерные приборы разведки (ЛПР-1), компасы, сигнальные ракеты, ручные дымовые шашки и т.п. оснащение. Каждый разведчик должен иметь комбинированный котелок с флягой, сухой паек или запас высококалорийной пиши в виде полуфабрикатов, индивидуальный медицинский комплект. Для связи в горах целесообразно использовать радиостанции коротковолнового диапазона либо спутниковые радиотелефоны.
Для действий в горных и высокогорных районах разведчики обеспечиваются индивидуальным и групповым горным снаряжением. Отсутствие или недостаток горного снаряжения не освобождает разведчиков от выполнения поставленных задач. Недостающие предметы они обычно изготовляют своими силами.
В любом случае, каждый предмет горного снаряжения нужно тщательно проверить, привести в порядок, подогнать для себя.
Индивидуальное горное снаряжение включает: вспомогательную веревку, кольцо с защелкой, ледоруб либо горную палку, ботинки с триконями, десяти- или че
тырехзубые кошки, грудной пояс, горный вешевой мешок, горные лыжи, защитные очки, спальный мешок.
К групповому горному снаряжению относятся: горная (основная) веревка, блок, скальные и ледовые крючья, горный молоток, веревочная лестница, палатка, кухня облегченного типа или походный примус (спиртовка).
Вспомогательная веревка диаметром 6 -8 мм, длиной 5—6 метров применяется для изготовления подтяжек, сидений, стремян, схватывающих узлов и т.д. Ее прочность на разрыв должна быть не менее 500 кгс. Свернутую вспомогательную веревку носят на поясном ремне слева.
Основная (горная) веревка диаметром 11—12 мм применяется для страховки при прохождении сложных участков маршрута, при подъемах и спусках, переправах через горные реки и ущелья, подъеме грузов и в других случаях. Прочность такой веревки на разрыв — не менее 1200 кгс, длина ее составляет 25—30, 40—60 или 100 метров.
Рис. 50. Ледоруб:
1 — штычок; 2 — стопорный винт; 3 — древко;
4 — кольцо; 5 — клюв; 6 — головка; 7 — лопатка;
8 — шестигранное отверстие — ключ для закручивания и вытаскивания крючьев; 9 — темляк, 10 — антабка.
Рис. 51. Горная палка (альпеншток)
Новые веревки для большей эластичности следует вымыть в холодной воде, а затем высушить. При сушке веревку следует равномерно натянуть. Выкручивать веревку нужно по направлению витков.
Следует помнить, что мокрая обледенелая веревка теряет свою прочность, поэтому при первой же возможности ее необходимо просушить. Нельзя становиться на веревку кошками или триконями. Ее нужно оберегать от ударов камней, трения об острые выступы скал (льда), сбивая их по возможности молотком или ледорубом. Если есть сомнение в прочности веревки, ее нужно заменить, особенно если она подвергалась сильным рывкам.
Ледоруб применяется для вырубки ступеней, а также используется для страховки при движении по склонам как вспомогательная или третья точка опоры.
Для проверки исправности ледоруба нужно положить его горизонтально на две опоры и встать на него. Средняя часть древка должна выдерживать вес тела разведчика. Кроме того, нужно проверить и заточить клюв и штычок ледоруба.
Вместо ледоруба для самостраховки при передвижении в горах может применяться альпеншток (горная палка). Длина такой палки 80—100 см, ее изготовляют из дуба, березы, ясеня и других крепких сортов дерева. Она имеет металлический острый наконечник и петлю из тесьмы (ремня) на руку.
Кошки — это специальные приспособления для передвижения по крутым ледовым и дерновым склонам. Их крепят к обуви ремнями или прочной тесьмой. Че-
Рис. 52. Кошки:
а — десятизубые, б — четырехзубые
Рис. 53. Грудной (альпинистский) пояс.
Рис. 54. Грудная обвязка с подтяжками
Рис. 55. Кольца с защелками (карабины).
рез 10—15 минут после надевания кошек, а также во время движения, особенно перед крутыми спусками и подъемами, нужно проверять их крепление.
При отсутствии кошек можно обвязать обычную обувь веревкой, проволокой или набить на подметки и каблуки ботинок (сапог) костыльковые гвозди — трикони.
Грудной пояс служит для страховки при преодолении сложных скальных и ледовых участков, а также при переправе через горные реки, ущелья и каньоны.
При отсутствии грудного альпинистского пояса из отрезка вспомогательной веревки длиной 1,5 метра и основной веревки делают грудную обвязку с подтяжками.
Кольца с защелками (карабины) применяются для соединения основной веревки со вспомогательной, с грудным поясом, с крючьями и в других случаях. Карабины выпускаются нескольких типов и форм.
Крючья (скальные и ледовые) служат для обеспечения страховки при движении, а также для транспортировки грузов на сложных участках. Их забивают в трещины скал, в лед, а через отверстия (либо кольца) в крючьях пропускают веревку.
Горный молоток служит для забивания и выбивания крючьев, а также для обработки скальных уступов при организации страховки.
Рис. 56. Крючья: а — скальные, б — ледовые.
Спальный мешок необходим в горах для отдыха в условиях низких температур. Вместо спального мешка при непродолжительном пребывании в горах можно использовать шерстяное одеяло в комбинации с плащ-палаткой.
Кухня облегченного типа нужна для приготовления горячей пиши. При ее отсутствии, особенно в горно-пустынных районах, целесообразно иметь на группу один примус типа «Шмель». В крайнем случае, можно обойтись запасом сухого горючего, используя которое в одном комбинированном котелке готовят горячую пишу для двух-трех человек.
Для действий в горно-пустынном районе создается запас питьевой воды: один-два резинотканевых бурдюка на группу или дополнительные фляги у каждого
Рис. 57. Горный молоток.
разведчика. При действиях на боевых машинах запас воды перевозят в дополнительных емкостях.
При подготовке обмундирования и белья для действий в горах нужно их выстирать и хорошо высушить. Они должны быть прочными, удобными, легкими, а зимой достаточно теплыми.
В качестве летнего обмундирования можно использовать обычное обмундирование или штормовой костюм. Белье, носки и портянки нужно иметь хлопчатобумажные либо шерстяные. Надо обязательно брать с собой плащ-палатку, чтобы укрываться от непогоды и устраивать ночлег.
В зимнее время следует надевать теплые куртки и брюки, иметь смену теплого белья, шерстяной подшлемник, меховые рукавицы. В качестве маскировочной одежды в снежных районах применяется зимний маскировочный костюм, который подгоняют таким образом, чтобы он не цеплялся за острые выступы скал и не стеснял движений.
Обувь должна быть легкой, прочной, удобной. При отсутствии специальных горных ботинок их вполне можно заменить сапогами или ботинками армейского образца. В ряде случаев можно использовать туристические кроссовки повышенной прочности.
Обувь надо подбирать на размер больше обычной, чтобы можно было вложить в нее мягкую войлочную стельку и надеть две пары носков (или портянок). В зашнурованном ботинке (надетом сапоге) пальцы ног не должны сдавливаться передней частью обуви и упираться в нее при постановке ноги на крутой склон.
При подготовке боевых машин для действий в горных условиях рекомендуется отрегулировать паровой и воздушный клапаны на верхний предел; подготовить клинья, башмаки, колодки (по паре на каждую машину), бревна, тросы и другие средства для самовытаскивания и буксировки. Надо также иметь дополнительный запас низкозамерзающей жидкости и воды. Кроме того, на каждой машине следует тщательно проверить исправность траков и пальцев (колес), надежность механизмов и приводов управления, тормозов, средств подогрева и утепления.
ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ И СПОСОБЫ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ В ГОРАХ
Передвижение в горах пешим порядком в основном состоит из восхождений и спусков, что требует больших физических усилий и затрат времени. Люди в горах быстрее устают, чем на равнинах, резко снижается скорость их передвижения.
Рассчитывая время для движения в горах, следует исходить из того, что на подъемах и спусках крутизной до 5° средняя скорость не превышает 5 км/час. При крутизне скатов от 5 до 10° скорость движения снижается до 4 км/час, свыше 10° — до 3 км/час.
С учетом крутизны и недостатка кислорода, на высотах в пределах 1500—2000 метров средняя скорость движения в большинстве случаев составляет 600 м/час; на высотах 2000—3500 метров она снижается до 300 м/час; свыше 3500 метров до 150—200 м/час.
В случаях действий на боевых машинах и бронетранспортерах на прямых участках в районах предгорий, при условии хорошей видимости, средняя скорость может достигать 30 км/час. Однако на подъемах и спусках по скатам крутизной свыше 10° скорость движения боевых машин снижается до 7—8 км/час, а при наличии крутых поворотов и в условиях плохой видимости она может быть еще меньше.
Подъемы и спуски на боевых машинах преодолевают, как правило, под прямым углом. Короткие и крутые подъемы, особенно со скользким (сыпучим) грунтом, преодолевают с разгона на высших передачах; крутые склоны большой протяженности — на низших.
Спуски крутизной более 20° производят на низшей передаче с торможением двигателем либо тормозом, не допуская движения юзом. Если боевая машина начнет скользить на спуске, следует на пониженной передаче отпустить тормоз, не увеличивая обороты двигателя. Когда скольжение прекратится, нужно вновь притормаживать машину тормозом.
Движение с креном рекомендуется осуществлять по заранее выбранному направлению на низшей передаче
без рывков, поворотов, торможений и остановок. Следует избегать крутых поворотов на участках с наличием валунов, осыпей и камней. На опасных и узких участках, ночью или в тумане командир выходит из машины и помогает механику-водителю, идя впереди машины. Если состояние грунта, большая крутизна склона или узкая дорога (терраса) не позволяет сделать поворот боевой машины за один прием, то он осуществляется многократным передвижением вперед и назад по команде командира машины.
Передвижение в горах, особенно вне дорог, осложняется трудностью ориентирования. Поэтому при движении по незнакомой местности рекомендуется наносить знаки на скалах или больших камнях, надламывать ветки кустарников, выкладывать знаки из камней. Это поможет правильно выдержать направление при возвращении и облегчит движение по маршруту идущим следом военнослужащим (подразделениям).
Маршруты, проходящие по гребням высот или через вершины, наблюдаемые противником, нужно преодолевать по противоположному скату, а сами гребни или вершины — скрытно, используя трещины, углубления и другие укрытия.
Темп движения в горах по возможности должен быть равномерным и регулироваться в зависимости от крутизны скатов и спусков Шагать надо ровно и размеренно. При небольшом подъеме корпус подается вперед, нога ставится на всю ступню. Не рекомендуется делать резких рывков, разговаривать, курить. Дышать нужно ровно и глубоко через нос.
Перед преодолением крутых склонов, перед очередным броском целесообразно делать короткие остановки для отдыха, выбирая для этого подходящее укрытие. Преодолевая крутые подъемы, по возможности надо через каждые 20—30 минут делать короткие остановки (на 2—3 минуты) для восстановления дыхания. Оружие рекомендуется держать в положении «за спину». Поясной ремень следует ослабить, воротник расстегнуть.
Во время движения в высокогорных районах, изобилующих крутыми спусками и подъемами, рекомен
дуется периодически принимать небольшие количества пищи и воды.
При движении по горной тропе необходимо ставить ногу горизонтально на полную ступню, избегая ненадежно лежащих камней. Шаг при движении по тропе должен быть средним, равномерным, в одном темпе. Нагрузка регулируется размером шага. Дистанция между разведчиками на тропе выдерживается в 1,5—2 метра.
После дождя тропы размокают, ноги скользят, нарушается дыхание и равномерность движения. По мокрой тропе нужно идти очень осторожно, применяя страховку и увеличив дистанцию между разведчиками. На открытых и опасных участках тропы целесообразно организовать массовую страховку в виде перил. При этом ни в коем случае нельзя понукать людей или требовать от них ускорения движения, если только это не вызвано очевидной опасностью.
♦ * *
В горных и высокогорных районах преобладают травянистые склоны. Во время движения по ним при подъеме «в лоб» ступни ног следует ставить под углом друг к Другу («елочкой»), увеличивая угол между ступнями ног и уменьшая шаг с увеличением крутизны склона. Для самостраховки используется ледоруб или альпеншток (горная палка).
По крутым травянистым склонам (более 40°) движение надо осуществлять «лесенкой», попеременно то правым, то левым боком, или наискосок к склону «зигзагом», регулярно меняя направление движения (при этом надо следить за тем, чтобы сохранялось общее направление подъема).
Если склон покрыт отдельными камнями (редкой осыпью), не следует двигаться один под другим во избежание ударов сорвавшимися камнями. Дистанции сокращаются для того, чтобы идущие сзади могли удержать сорвавшиеся впереди камни, пока они еще не набрали скорость.
При очень большой крутизне склонов подниматься можно на четвереньках, цепляясь за траву, кустарни-
Рис. 58. Спуск с помощью веревки на крутом склоне.
ки, выступы устойчивых камней и скал, однако, прежде чем переносить тяжесть тела на эти предметы, нужно убедиться в их устойчивости.
Более подготовленный разведчик, поднявшись первым по крутому склону, закрепляет наверху веревку для подъема остальных бойцов.
Спускаться по тропам и травянистым склонам следует на полусогнутых ногах, опираясь на всю ступню или на каблук. С крутых склонов можно спускаться спиной к скату ногами вниз, или сползать лежа на животе.
Для быстрого спуска на крутых склонах можно использовать веревку, закрепленную наверху. Спускающийся, пропустив веревку за спиной и с одним оборо
том вдоль вытянутых в стороны рук, двигается боком приставными шагами, держась за веревку руками в рукавицах.
По осыпям и моренам нужно идти осторожно, перешагивать с камня на камень, пробуя их устойчивость ненапряженной ногой. При достаточном опыте это достигается автоматически.
По мелкой осыпи или морене движение осложняется тем, что при постановке ноги сползает мелкий щебень с грунтом. В этом случае тяжесть тела на поставленную ногу переносят после того, как прекратится перемещение обломочного материала под ней.
При спуске по такому склону можно использовать сползание осыпи, ставя ногу с упором на каблук, и, не ожидая остановки перемещенной ноги, переступать другой ногой. Однако этим способом нельзя пользоваться, если осыпь лежит на ледовом или крутом травянистом склоне, а также вблизи противника.
Крутые ледовые склоны разведчики преодолевают с помощью кошек и ледорубов. Ногу с кошкой при этом ставят на всю ступню с таким расчетом, чтобы все зубья входили в лед. Ледорубом вырубают во льду ступени.
Неправильно	Правильно
Рис. 59. Постановка ноги на ледовом склоне.
Если нет ледоруба, можно применить топор, малую саперную или специальную лавинную лопату.
Ступени в шахматном порядке вырубает идущий впереди разведчик, которого надо периодически заменять. При вырубке наклон ступеней делается в сторону, обращенную к склону, чтобы исключить соскальзывание.
При падении или соскальзывании на травянистом (ледовом) склоне или мелкой осыпи нужно мгновенно опереться палкой, ледорубом или прикладом автомата в склон. Если этого сделать не удалось, надо перевернуться на живот головой вверх и задержаться ледорубом, палкой или прикладом в положении лежа. При этом'ледо-руб (палка) удерживается в полусогнутых руках и упирается штычком в землю.
Движение по склонам, покрытым большим слоем снега, затруднено и опасно из-за возможного схода лавин. Такие места надо проходить быстро, но с особой осторожностью. Для передвижения по глубокому снегу целесообразно использовать лыжи или снегоступы.
* * *
Наиболее опасно и утомительно движение по скалам. Перед началом преодоления скального участка следует выбрать и наметить наиболее выгодное направление движения. На ближайшем отрезке маршрута заранее присмотреть опоры для рук и для ног.
Передвигаться нужно осторожно, равномерно, без рывков, постоянно сохраняя три точки опоры (при передвижении ноги все тело удерживается на другой ноге и обеих руках; при перемещении руки все тело удерживается на другой руке и обеих ногах). Прежде чем взяться или опереться рукой на выступ, нужно убедиться в его надежности.
При опоре ногами ступни ног ставят горизонтально, наклонно или вертикально с усилием, направленным перпендикулярно плоскости опоры. Этот же принцип следует применять при упоре или удержании за выступы или неровности скального склона руками.
Для подъема на скальные стенки применяется следующий способ:
Рис. 60. Постановка и направление упора ноги при движении по скалам
Рис. 61. Способы упора и удержания руками при движении по скалам.
I)	в скальный склон на предельно возможной для человека высоте забивают скальный крюк, за него крепят карабин с продетой веревкой, к которой привязывается поднимающийся;
2)	затем остальные разведчики подтягивают поднимающегося за веревку к забитому крюку;
3)	поднимающийся снова забивает крюк на предельно доступной для него высоте, снова наде-
вает на него карабин, а остальные участники снова подтягивают его к этому крюку;
4)	поднявшись в несколько таких этапов на стенку, разведчик прочно закрепляет там основную веревку и помогает подняться всем остальным. Груз поднимают отдельно. Однако этот способ можно применять только опытным разведчикам и только на коротких участках.
Очень важно уметь правильно забивать крюк. Для этого выбирают такие трещины, в которые крюк входит с большим усилием. В более крупные трещины забивают два крюка. Забивка производится с небольшим наклоном головки крюка вверх, пока его кольцо не упрется в скалу. Контроль за надежностью забивки крюка осуществляется по звуку. Сначала при забивке звук бывает низкий, в последующем тон повышается; если этого невозможно добиться, нужно найти другое место для забивки.
При подъеме на отвесные скалы обычно применяют веревочные лестницы. Провалившихся в расщелины и трещины поднимают тоже с помощью лестниц или веревок.
Спуск по отвесным скалам возможен с помощью карабина и веревки, либо сидя на веревке.
Спуск с карабином может выполнить любой, даже слабо подготовленный разведчик. Для этого карабином захватывается специальное сиденье, изготовленное из вспомогательной веревки. Затем за карабин скользящей петлей цепляют основную веревку. Скорость спуска можно регулировать. Однако при этом способе веревка изнашивается очень быстро.
Для спуска сидя на веревке нужно пропустить ее между ног, перекинуть через противоположное плечо и опустить вниз. Спуск производят, взявшись одной рукой за веревку перед собой, а другой — за свободный конец за спиной. Путем отведения и приближения к корпусу веревки за спиной регулируют скорость спуска.
Ноги должны быть прямыми, слегка отклоненными вниз от горизонтали, чтобы с них не соскочила верев-
Рис 62. Спуск с помощью карабина.
Рис. 63. Спуск сидя на веревке.
ка. Делая небольшие шаги вниз по склону прямыми ногами, разведчик, прочно удерживая и слегка отпуская веревку, осуществляет спуск.
СТРАХОВКА И САМОСТРАХОВКА
При движении по скальным склонам разведчики разбиваются на связки. Наиболее практична связка из трех человек, когда двое привязаны по копнам, а третий — в середине веревки. Для обвязывания обычно применяют узел «проводник» либо узел «одинарный булинь».
При движении в связке верхним (при подъеме — первый, на спуске — последний) идет наиболее опытный и физически крепкий разведчик. Расстояние в связке между разведчиками составляет около 5 метров, но может быть и больше.
Выбрав направление, первый разведчик начинает движение, остальные страхуют его. Достигнув надежного и удобного для остановки места, он подает сигнал и обеспечивает движение второго. Второй, дойдя до первого, становится на страховку, а первый идет до следующей точки. Только после этого начинает движение третий разведчик.
При любом виде спуска необходима страховка дополнительной веревкой, которую обвязывают вокруг груди, а другим концом прикрепляют к основной веревке схватывающим узлом.
При движении по сложным и опасным участкам применяют различные способы страховки, которые нужно освоить, прежде чем приступить к освоению приемов скалолазания.
Страховка через скальный выступ самая надежная. Для нее выбирают прочный выступ скалы, через который перекидывают веревку. Предварительно острые края выступа сглаживают горным молотком. Наиболее часто этот способ применяется в связке.
Рис. 64. Страховка через скальный выступ.
Рис. 65. Страховка через плечо.
Рис. 66. Страховка через поясницу.
Страховка через плечо. Предварительно надо определить направление возможного рывка, затем выбрать площадку и упор для ног. Веревку, идущую от страхуемого, направляют вдоль выставленной вперед ноги, вокруг руки, под мышку, по спине, через плечЬ и удерживают другой рукой.
Для предотвращения падения страхующего в случае резкого рывка применяют самостраховку за скальный выступ или за крюк.
Страховка через поясницу требует наличия площадки и удобного упора для широко расставленных ног. Веревка проходит по пояснице и удерживается руками перед собой.
Страховка через плечо и скал ьн ый крюк применяется там, где невозможна страховка через выступ. Скальный крюк забивают в
трещину до упора ушка в скалу. В ушко продевают кольцо (за-щелкой от скалы), через него пропускают веревку. Однако следует избегать забивки крючьев при действиях вблизи противника.
Страховка через ледоруб применяется на снежных и фирновых склонах. Для страховки в снегу утрамбовывают площадку, вбивают в снег или фирн ледоруб головкой до снега. Древко ледоруба охватывают веревкой таким образом, что-
Рис. 67. Страховка через плечо и скальный крюк.
бы ее конец находился в руках страхующего. Веревка удерживается любым удобным способом.
Иногда на маршруте применяют массовую страховку. При ее устройстве основную веревку закрепляют кон-
цами на скальных выступах или на вбитых в скалу крючьях, образуя перила. Такой участок разведчики преодолевают, привязавшись к веревке (перилам) схваты
вающим узлом при движении снизу вверх и сверху вниз, или с помощью кольца с защелкой при движении по горизонтальной поверхности.
По материалам книги П.Я. Поповских И ДР. «Подготовка войскового разведчика». М.: Воениздат, 1991.
Глава 4 НАБЛЮДЕНИЕ И МАСКИРОВКА
В РАЗВЕДКЕ
В 1943 году в Англии вышла пятым изданием книга «Использование местности, снайпинг и маскировка». Ее автор, подполковник Нейл Армстронг, ранее был начальником службы войсковой разведки одной из британских армий, а затем — начальником корпусной школы разведчиков, наблюдателей и снайперов.*
В ней автор рассмотрел ряд вопросов, касающихся методов ведения разведки в различных видах боя, подготовки разведчиков, обязанностей должностных лиц разведывательной службы в воинских частях. На некоторых из этих вопросов мы и остановимся.
* * *
Сначала Армстронг разбирает общие вопросы обучения п подготовки разведчиков в звене батальон — бригада. Подготовкой личного состава разведывательных подразделений батальонов, бригад и дивизий руководят соответствующие начальники разведки.
Армстронг указывает, что когда идет специальная тактико-разведывательная подготовка, обучаемых солдат не следует привлекать к несению внутренней службы, так как время для занятий разведчиков обычно ограничено.
Надо использовать любой удобный случай, чтобы дать возможность разведчикам обучаться вместе, знакомиться друг с другом, детально изучать свои обязанности, способы выявления расположения и намерений противника, приемы рукопашного боя, резки телефонных кабелей, и т.д.
Батальон отвечает за сбор сведений о расположении противника перед своим фронтом, о препятствиях и заграждениях противника. Батальон обязан уточнять линию
* В 1947 году эта книга была издана на русском языке под тем же названием.
переднего края боевого порядка противника, ее инженерное оборудование, огневые средства.
Бригада обязана разведывать все подступы к расположению батальонов, которые могут быть использованы противником. Она выявляет артиллерийские позиции и направления, с которых противник ведет артиллерийский огонь, расположение его огневых средств и вторых эшелонов и добывает сведения о передвижениях в тылу противника.
Разведчики должны умело докладывать обо всем, что они видели. Надо хорошо научить их составлять донесения. Все разведчики должны проникнуться мыслью о важности доставки заинтересованным лицам и штабам донесений, касающихся передвижений противника, его действий, а также других ценных сведений. Эти ценные сведения доставляются насколько возможно срочно и, кроме того, заносятся в ежедневный журнал части.
Начальники разведки бригад и батальонов должны вести в специальных журналах подробный учет всех сведений, касающихся их участка фронта.
НАБЛЮДЕНИЕ
Армстронг подчеркивает, что тщательное наблюдение за полем боя имеет большое значение и, наоборот, небрежное наблюдение и поспешные выводы представляют большую опасность.
Разведчиков следует особенно тщательно обучать наблюдению, так как в боевой обстановке им часто приходится действовать в качестве наблюдателей. Они должны быть хорошо обучены чтению карт и пользованию ими.
Снайперы тоже должны уметь хорошо наблюдать, знать работу разведчиков. Может случиться так, что отличный снайпер плохо умеет читать или писать. На его работу это обстоятельство особенно не повлияет. Что же касается разведчиков, то они должны обладать хорошим общим развитием и грамотностью.
В некоторых кругах существует мнение, что специальную тактическую подготовку разведчиков и снайпе
ров следует вести отдельно, т.е. для каждой группы в отдельности надо организовывать специальные занятия. На самом деле очень трудно провести грань между подготовкой снайперов и подготовкой разведчиков. Их обязанности во многом одинаковы, и обучать их лучше совместно. Хотя отличная стрельба для снайпера обязательна, она не является единственным требованием, предъявляемым к снайперу.
Во всяком случае, наблюдение, разведка и снайперская охота очень тесно связаны между собой. В учебном процессе их трудно разделить. Армстронг особо подчеркивает, что умение наблюдать и способность описывать результаты наблюдения являются наиболее важными качествами разведчика-наблюдателя.
Наблюдатели (разведчики) должны уметь:
—	пользоваться оптическими приборами;
—	знать правила наблюдения и способы оборудования наблюдательных пунктов;
—	глазомером определять расстояния;
—	составлять перспективные чертежи и топографические карты;
—	читать карты и схемы;
—	уметь пользоваться аэрофотоснимками;
—	пользоваться компасом;
—	применять защитную окраску и другие маскировочные средства;
—	вести отчетную документацию.
Рассматривая вопрос комплектования разведывательных подразделений, Армстронг подчеркивает необходимость индивидуального подбора людей. Для того, чтобы солдаты, посланные на краткосрочные сборы разведчиков, принесли наибольшую пользу и оправдали полученную подготовку, надо тщательно их отбирать, а не посылать просто по списку, без учета личных качеств каждого человека.
Для того чтобы стать отличным наблюдателем, солдату необходима хорошая подготовка. Не следует тратить времени и усилий на обучение людей, непригодных к разведке. Между тем, командиры рот, не желающие даже на короткое время расставаться с дёйствитель-
но хорошими солдатами, обычно выделяют на различные сборы недисциплинированных или ленивых людей, имеющих плохое зрение, слух и т.д.
Такая практика неправильна. Не говоря уже о боевых действиях, подразделение, систематически посылающее плохих солдат на сборы, быстро приобретает плохую репутацию. О дисциплине и выучке всего состава таких подразделений судят именно по тем солдатам, которых они посылают на учебу.
Наиболее важными качествами разведчика и снайпера являются:
1.	Хорошее зрение и слух;
2.	Хорошую наблюдательность. Некоторые люди рождаются с этим качеством, другие развивают его в себе. Во всяком случае, разведчики и снайперы должны стараться приобрести это качество.
3.	Ловкость и ум.
4.	Настойчивость и терпение
5.	Отвагу и хладнокровие.
Сомнительно, чтобы люди с очень живым характером могли быть хорошими наблюдателями, они, вероятно, будут легко демаскировать свои позиции.
Перед зачислением солдата в разведывательное подразделение его зрение надо заранее проверить как днем, так и ночью. Люди, имеющие днем отличное зрение, могут оказаться слепыми ночью. Наблюдение ночью не менее важно, чем днем.
В число разведчиков, как правило, следует выбирать таких людей, которые ранее вели жизнь на открытом воздухе, например охотников, геологов, землемеров, лесорубов, рыбаков и т.д.
Есть много оснований считать, что такие люди смогут быстро научиться действовать в качестве развед-чиков.
Большинство из них обладает хорошо развитым чувством здравого смысла, немалыми практическими знаниями, инициативой и жизненным опытом. Эти люди умеют бесшумно передвигаться. Их пища и даже жизнь часто зависели от остроты зрения, от наблюдательности или сообразительности, от умения обращаться с удоч-
Неправильно
Правильно
Рис. 68. Расположение наблюдателя в лесу кой или ружьем. Для них было крайне необходимо быть терпеливыми, настойчивыми и храбрыми.
Выбор позиций для наблюдательных пунктов. Наблюдатели должны уметь оценивать местность и тщательно выбирать места для наблюдательных пунктов (НП). Для правильного выбора места наблюдательного пункта необходима определенная система. Мало будет толку, когда наблюдатель действует наугад, ожидая, что он найдет удобное место случайно.
Выбор места для НП следует производить в следующем порядке:
а)	выяснить расположение флангов батальона и переднего края;
б)	тщательно вести наблюдение во время движения к месту предполагаемого размещения НП, чтобы избежать обнаружения противником;
в)	место для НП выбирать незадолго перед восходом солнца;
г)	изучить всю местность в районе предполагаемого расположения НП;
д)	изучить местность и в расположении противника, отметив все имеющиеся там пункты с наилучшим обзором;
е)	отыскать подходящие укрытия, но не в виде естественных препятствий, так как хорошее укрытие уже является зашитой;
Не надо спешить, ибо найти хорошее место для НП очень важно, но нелегко. Практика показала, что иногда совершенно невозможно выбрать место для наблюдения за противником, дающее приемлемый обзор интересующих участков.
При выборе места для Н П надо также придерживаться следующих правил:
1.	Не организовывать наблюдательный пункт близко к обитаемому блиндажу. Это более чем неразумно и должно запрещаться.
2.	Снайперские позиции тоже нельзя устраивать вбли зи НП.
3.	Не рекомендуется пользоваться новым НП сразу
после его оборудования; нужно обождать пару дней, пока он утратит новый вид.
4.	Нельзя курить, зажигать свечи или костры на НП; дчя приготовления пищи следует использовать приборы, не дающие дыма.
5.	Закрывать амбразуру для наблюдения; опускать занавеску перед тем, как амбразура открывается. Лучше всего для этой цели использовать полотнище плащ-палатки.
6.	Ведя наблюдения против солнца, обращать особое внимание на то, чтобы блеск стекол бинокля или стереотрубы не выдал расположение НП.
Рис. 69. Площадка для наблюдения на дереве
7.	Приходить на НП и уходить с него нужно очень осторожно. Это относится ко всем случаям, когда он находится (может находиться) под наблюдением противника с земли или с воздуха.
8.	Будет попусту затрачено время на устройство и маскировку НП, если наблюдатели протопчут заметную тропинку от своего блиндажа к наблюдательному пункту. Много вражеских НП удалось обнаружить именно благодаря этой небрежности.
9.	Будьте особенно осторожны, когда земля покрыта снегом.
10.	По возможности, на основном НП полка или дивизии, кроме наблюдателей, необходимо иметь лицо, знающее язык противника для допроса военнопленных.
11.	Штатные наблюдатели, а также разведчики должны хорошо уметь читать карту, определять направление по компасу, составлять разборчивые и аккуратные донесения.
12.	НП устраиваются по возможности с удобствами, ибо наблюдателям трудно выполнять свои обязанности, если они лишены хотя бы минимальных удобств.
Соблюдение дисциплины при посещении наблюдательного пункта. Добиться соблюдения правил безопасности на НП довольно трудно, особенно, если он расположен на передовой линии. Часто праздное любопытство выдает противнику его местонахождение.
На НП должны находиться только наблюдатели. Это необходимо указать приказом по части, в котором следует запретить посещение НП другими лицами.
Наибольшая небрежность имеет место во время ведения артиллерийского огня на подавление. Бывает, что офицер артиллерии, получив разрешение воспользоваться лучшим наблюдательным пунктом, приглашает с собой офицеров из штаба бригады или других лиц, чтобы «полюбоваться представлением».
Известно, что НП всегда невелик, рассчитан не более чем на двух-трех человек, а в данном случае там скапливаются несколько «визитеров». Все они пытаются войти внутрь НП и наблюдать, находясь наполовину внутри, а наполовину снаружи. Кроме того, они непрерывно курят.
Подступы к НП находятся в это время под наблюдением противника. Вскоре этот участок подвергнется ожесточенному обстрелу из минометов, в результате которого погибнут люди и дело. Это не воображаемые примеры, а случаи, которые имели место в действительности.
Методы наблюдения. Как и зачем наблюдать? Необходимыми качествами разведчика и наблюдателя Армстронг считает следующие:
1.	Наличие практического опыта и здравого смысла. Поэтому полезно изучать методы выслеживания дичи, применяемые охотниками. Разведчику, как и охотнику, надо иметь понятие о привычках врага. Изучив привычки своего врага, охотник чувствует определенное удовлетворение. У него усиливается уверенность в себе. Это же следует делать и разведчику (наблюдателю).
2.	Изучение знаков, следов и тропинок очень важно. Противник обычно оставляет следы и тропинки, ведущие к тем местам, где он работает, а отсюда и к тому месту, где он питается. Очень часто такие тропинки проходят по открытым местам, где можно видеть противника.
Противник Обычно берет воду в одном и том же месте или переправляется через реку по определенному мосту. Наблюдатель должен знать, где ему дожидаться своей добычи.
3.	Разведчики и наблюдатели должны понимать опасность выдачи своего местоположения неосторожным движением. Сотни хороших НП были обнаружены противником вследствие небрежности не только во время движения туда или оттуда, но и вследствие неосторожных движений во время пребывания на НП.
4.	Хороший разведчик и наблюдатель должен умело маскироваться для того, чтобы выслеживать противника. Применение защитной окраски, камуфляжных сеток и других маскировочных средств в наше время доведено до высокой степени совершенства.
5.	Лицо, не обладающее хорошей наблюдательностью и не знающее, в каком направлении смотреть,
никогда не сможет заметить важный замаскированный объект.
6.	Чтобы стать отличным наблюдателем, надо изучить влияние света и теней на маскировку. Тень часто искажает объекты, придавая им самые необычные формы и вид. То же самое относится и к свету. Если наблюдатель не уверен, что представляет собой тот или иной объект, то ему нужно изучить его при утреннем и вечернем свете.
Армстронгу приходилось видеть много наблюдателей, которые обладали хорошим зрением, но не знали, на что им надо обращать особое внимание. Тот объект, который хорошо виден, редко бывает важным. В основном следует обращать внимание на те действия противника и те его позиции, которые он пытается скрыть
При наблюдении в обороне важными объектами являются:
1.	Наблюдательные пункты, снайперские гнезда, всякого рода бойницы и амбразуры противника.
2.	Пулеметные огневые точки.
3.	Минометные позиции (хорошо видны на аэрофотоснимках).
4.	Дым, выдающий блиндажи, места штабов и т.д.
5.	Рабочие команды, их численность, время и место появления.
6.	Окопы (появление новых окопов, работы по усилению и ремонту старых, ходы сообщения (в этом особенно помогает изучение аэрофотоснимков).
7.	Проволочные заграждения, другие заграждения в первой и во второй линиях вражеской обороны и т.д.
8.	Посты подслушивания (секреты), которые могут быть обнаружены разведчиками на рассвете и перед наступлением темноты.
9.	Подкопы: свежий вынутый грунт, возможно, замаскированный. Появление глины, откачка воды днем и ночью, пар, появляющийся ежедневно в одном и том же месте.
10.	Дороги. Наблюдатели должны знать названия всех дорог, их точное положение на карте, особенно перекрестки, так как во многих случаях ДОТ, ДЗОТ, огне
вые точки сооружаются возле перекрестков дорог. Важно выявлять движение по дорогам и его характер. Кроме дорог, в поле зрения должны быть любые тропы, ведущие к окопам, по которым движутся сменяющие друг друга подразделения, транспорт и т.д.
11.	Опорные пункты. Отмечать все, что может напоминать или походит на опорный пункт, ДОТ или ДЗОТ.
12.	Движение. Необычное движение противника в тыловых районах и движение мелких групп солдат на переднем крае перед заходом солнца обычно предвещает смену войск. Наблюдатель должен установить, имеют ли солдаты при себе ранцы и винтовки, и направление, в котором они движутся. Эти сведения следует дополнить данными, полученными от «языка», захваченного в тот же период, поскольку установить нумерацию частей одним лишь наблюдением невозможно.
13.	Блиндажи. Внимательно следить за передвижением людей и дымами. Эти признаки могут выдать местоположение блиндажей противника.
14.	Артиллерия. Нужно выявлять направление, откуда ведется огонь, калибр орудий и интенсивность огня. Наблюдение за артиллерией следует вести днем и ночью.
15.	Сигнализация. В ряде случаев наблюдение за сигнализацией противника исключительно важно. Сюда относятся осветительные ракеты, сигналы прожекторами и особенно сигналы, посылаемые разведчиками и шпионами противника.
17.	Нейтральная полоса. Всегда надо наблюдать за подступами к «ничейной земле», независимо от того, находится ли она в непосредственной близости от передовой линии.
18.	Надо доносить обо всем, что касается противника, даже в тех случаях, когда это кажется наблюдателю не имеющим значения.
19.	Манекены. Противник часто выставляет из окопов чучела голов солдат для привлечения огня. Чтобы обнаружить манекены, нужны особенно искусные наблюдатели.
20.	Трава. Фальшивая трава всех оттенков в настоящее время так искусно изготовляется, что обнаружить ее трудно даже очень опытным наземным и воздушным наблюдателям. Дешифрированием аэрофотоснимков тоже бывает трудно обнаружить искусственную траву, если она умело разложена. Лишь небрежность ленивых солдат противника при использовании этого метода маскировки помогает наблюдателю.
В наступательном бою, когда войска совершают быстрые передвижения, наблюдение затрудняется. Каждый солдат, находящийся на передовой линии, во время наступления должен быть наблюдателем. В наступлении опытные наблюдатели быстро устанавливают ме стонахождение пулеметов, являющихся наиболее опас ным оружием для наступающей пехоты.
Противник очень часто использует снайперов. Наблюдатели должны стараться обнаружить их позиции или хотя бы то направление, откуда они ведут огонь, указа цель находящимся поблизости своим стрелкам или снайперам. Если наблюдатель сам является хорошим стрелком, он может лично уничтожить снайпера.
Где искать противника? Наблюдатель должен обладать смекалкой и понимать, где может скрываться противник. Он должен хорошо разбираться в характере местности, запоминать и уметь тщательно осматриват деревья, здания, колокольни, господствующие участки местности, мельницы, разбросанный сельскохозяйственный инвентарь, хлебные поля, высокую траву, поваленные деревья, окопы, траншеи и т.д. Важн. также отмечать те места, откуда противник может вести фланкируюший огонь.
Во время стремительного наступления наблюдатели обычно действуют самостоятельно. От них требуется: немедленно сообщать все важные сведения в штаб, внимательно наблюдать за признаками, указывающими на подготовку контратак, а также докладывать обо всех замеченных изменениях в поведении противника, особенно на флангах.
Солдат следует обучать систематическому и неослабному наблюдению. Они должны наблюдать планомер
но, те. поочередно осматривать небольшие участки местности.
Обычная ошибка — это бесцельное блуждание глазами сразу по всей местности.
Армстронг рекомендует разведчикам-наблюдателям:
—	смотреть с подозритезьностью на все предметы;
—	мысленно ставить себя на позицию противника и представить себе, что бы он делал в данных условиях;
—	на хитрость отвечать хитростью.
РАЗВЕДКА
Армстронг отмечает, что в истории практически нет сражений, которые бы удалось выиграть без эффективной разведки. Он дает следующее определение разведчика:
Разведчиком является солдат, обученный наблюдать, добывать данные о противнике и умеющий применяться к местности. Он должен применять оружие только тогда, когда это требуется для выполнения его задачи
Выбор разведчиков. Разведчики не должны быть слишком высокими или массивными. Им надлежит быть быстрыми и настороженными, развитыми как умственно, так и физически.
Командиры рот обязаны подбирать в разведчики лиц возможно более тщательно; безопасность целого батальона или полка иногда зависит от сведений, полученных одним разведчиком.
Солдаты, отбираемые в разведчики, должны быть:
—	сообразительными;
—	с хорошим зрением и слухом.
—	храбрыми;
—	хладнокровными;
—	уверенными в себе;
—	осторожными;
—	правдивыми;
—	выносливыми.
—	сочетать отвагу с благоразумием.
По возможности не следует разрешать ни офицеру, ни солдату «перелезать через бруствер» для производства разведки, если они не были предварительно обучены.
Когда разведчики первый раз в своей жизни выходят в разведку, не надо посылать их на такие участки, где противник находится слишком близко.
Гораздо лучше одну-две ночи держать их неподалеку от своих позиций, дать им привыкнуть к пребыванию на нейтральной полосе ночью. Если это сделано, люди приобретают уверенность в себе и становятся хорошими разведчиками.
Начальник разведки или сопровождающий разведчиков унтер-офицер должен пристально следить за поведением всех новичков во время их пребывания в опасной зоне. Он скоро заметит любого, который трусит без причины или плохо видит в темноте.
После одной-двух ночей «обкатки» новичков можно посылать ближе к расположению противника. В это время они должны научиться определять свое положение на местности, чтобы иметь возможность в любое время безопасно вернуться в расположение своих войск.
Часто случается, что офицеры и солдаты, совершенно потеряв представление о том, где они находятся, приходят прямо в руки противника.
В позиционной обороне привычки людей в большой степени напоминают привычки животных в том отношении, что и те и другие делают одно и то же каждый день в одно и то же время. Поэтому опытный разведчик быстро добудет полезные сведения.
Разведчики должны быть обучены:
—	чтению карт и составлению схем;
—	составлению перспективных чертежей;
—	составлению донесений;
—	и, особенно, запоминанию местности.
Разведчик не всегда имеет возможность на месте сделать перспективный чертеж; поэтому он должен уметь быстро сделать набросок, либо запомнить местность, а затем произвести съемку местности по памяти.
Важные замечания:
WOOM
«июна
Рис. 70. Разведчики должны уметь правильно маскироваться на местности
1.	Важность своевременной доставки точных сведений надо всегда внушать всем начальникам разведки и рядовым разведчикам.
2.	Надо помнить, что разведчику важно научиться точно доносить в возможно более краткой форме о том,
что он видел и делал. В пылу боя очень трудно написать ясный и разборчивый отчет о добытых сведениях.
3.	В период обучения разведчикам следует практиковаться в составлении донесений до тех пор, пока у них не войдет в привычку быстро писать донесение, ясно, сжато и точно излагать существо обнаруженного.
4.	Действуя днем на открытой местности, разведчик всегда должен замечать и запоминать выдающиеся ориентиры, такие, как отдельно стоящие деревья, холмов, окопы и вообще все, что может помочь найти дорогу как днем, так и ночью. Для этого необходимо не только хорошее зрение, но и умение запоминать характер местности. Для разведчика это очень ценное качество, которое у одних есть от природы, а у других приобретается путем практики. Кроме того, надо еше-знать, на что следует обращать основное внимание.
5.	Даже в мирное время многие солдаты часто блуждают в пути, так как не запоминают окружающую местность. Перед тем как выйти на задание, нужно всегда стараться запомнить какой-либо ориентир, находящийся неподалеку от исходного положения, внимательно изучить этот ориентир, чтобы запомнить его внешний вид.
Затем, после того как разведчик двинулся в путь, надо оглянуться назад и постараться найти какой-либо выдающийся ориентир, находящийся далеко от исходного положения, и запомнить его тоже. Все время следует продолжать оглядываться и сравнивать местоположение пункта отправления по отношению к этим двум ориентирам.
Если разведчик поднимается на высоту или спускается по другую ее сторону, он должен запоминать таким же образом новые ориентиры. Пользуясь этим методом в дневное время, невозможно сбиться с пути. Опытный же разведчик и ночью хорошо ориентируется на местности.
Наиболее важным советом разведчику является именно напоминание о необходимости оглядываться назад и запоминать местные предметы. Независимо от того, что делает разведчик и где он находится, он все
гда должен запоминать хорошо заметные предметы на местности. Самым верным приемом является засечка отметок на деревьях, но в расположении противника делать это опасно.
В некоторых местах ветер в определенные часы почти ежедневно дует в одном направлении. Если направление ветра известно, легко определить нужное направление.
6.	Надо быть осторожным с дымом. Дым может выдать не только вражескую позицию, но и собственную. В прошлые войны дым часто применялся как ловушка для разведчиков. Можно зажечь костер, затем укрыться в хорошем месте (например, на дереве) и наблюдать за окрестностями. Иногда устраивали ложные окопы и днем в них зажигали костры для имитации дыма из блиндажей.
7.	Предмет кажется ближе, когда он вырисовывается на темном фоне и когда воздух прозрачен. Наоборот, если идет дождь или снег, в тумане или в дыму предмет кажется дальше. Предмет также кажется дальше, если наблюдатель обращен лицом к солнцу.
8.	Опытный разведчик должен уметь понимать значение некоторых важных звуков, которые могут быть слышны в ночное время.
Ночью звук слышен на большом расстоянии. Речь человека, разговаривающего нормальным голосом, слышна издалека. Этого никогда не должны забывать разведчики. Очень часто солдаты, уходя из окопов при смене войск, производили слишком много шума. Кроме этого, они, находясь близко к передовой линии, часто курили (ночью зажженная спичка в хорошую погоду видна на удалении 900 метров, папироса — на 300 метров, днем дымок от трубки или папиросы виден на 200 метров).
В разведку нельзя посылать людей, страдающих насморком или кашлем. Находясь в разведке, при малейшем подозрительном шуме следует притаиться и слушать, потому что тот, кто первый сделает движение, первым и умрет — движением он выдаст свое местонахождение (у неопытного охотника всегда меньше выдержки, чем у зверя, за которым он охотится).
Некоторые звуки могут указывать на определенные действия противника, например, на подготовку его к наступлению или к атаке, ведение оборонительных работ. Отсутствие каких бы то ни было звуков в том месте, где по всем данным должен находиться противник, может указывать на то, что его войска оставили передовые позиции и отошли.
Разведчик должен уметь различать нужные звуки среди множества других; это качество развивается в результате длительной подготовки и тренировки.
После того как разведчик научится различать звуки, он должен учиться определять их направление. Для этого следует повернуться ухом в ту сторону, откуда, по мнению разведчика, раздался звук. Интересно отметить, что собаки безошибочно поворачиваются в направлении звука.
В тумане звуки очень хорошо слышны, но их направление определять трудно. Над поверхностью воды и над лесом звуки усиливаются. Шум падающего дождя заглушает звук, а неосторожную ходьбу по дороге с твердой поверхностью слышно тихой ночью за несколько сот метров.
Для различения звуков на большом расстоянии ночью Армстронг рекомендует:
а)	приложить ухо к земле;
б)	поставить палку одним концом на землю и приложить ухо к другому концу;
в)	стать на одну ногу с полуоткрытым ртом (положение наиболее выгодное, поскольку зубы являются проводником звука).
Эти и другие приемы могут помочь во время разведки. Но чаше всего опытный разведчик, находясь в дозоре, слушает лежа на животе и не встает во весь рост, чтобы не служить мишенью для противника.
Во время сильного ветра следует вести разведку против ветра. Это дает возможность лучше слышать и различать подозрительные звуки. Однако в ветреную погоду лучше доверяться зрению, чем слуху. Некоторые разведчики заявляли, что во время сильного ветра они определяли по запаху присутствие противника на расстоянии до 50 метров.
Рис. 71. Схема простейшего укрытия для наблюдателя (или снайпера) поддеревом
9.	Разведчику рекомендуется изучать пепел костров, чтобы выяснить, для какой цели они зажигались — для приготовления пиши, для тепла или для уничтожения чего-либо. Надо также обращать внимание на следы вокруг костра.
10.	Каждый разведчик должен уметь готовить себе пищу и устраивать ночлег.
11.	Находясь в соприкосновении с противником, рекомендуется следить за поведением птиц. Необычные их перелеты с места на место, общее возбужденное состояние одной или многих птиц могут указывать на присутствие человека. В этом случае надо притаиться, слушать и наблюдать.
Следует особенно внимательно наблюдать за поведением ворон. Они имеют обыкновение кружиться в воздухе над тем местом, где происходит движение.
12.	Всякое неосторожное шевеление или движение разведчика может его выдать противнику.
13.	Ноги при ходьбе должны быть столь же чувствительны, как и руки при движении. Ставить ногу на землю надо с носка, так как шум обычно производится пяткой, в особенности при ходьбе по камням, сухим сучьям и т.д.
14.	Неподвижность. Если в определенных условиях человек остается совершенно неподвижным, то он будет в сравнительной безопасности даже находясь на виду у противника. Один охотник рассказывал, как однажды он сидел неподвижно на скале и наблюдал за горными козами. Вдруг к нему опустился и чуть не сел на голову орел, видимо, приняв его за пень.
15.	Цель или объект наблюдения. Находясь в засаде или ведя наблюдение, нельзя концетрировать все внимание на избранном объекте. Всегда нужно помнить о том, что ты сам в данный момент делаешь и контролировать свои движения. Не следует оживляться чрезмерно, когда видишь, что появилась возможность выстрелить по цели. Нельзя поднимать голову слишком быстро или слишком высоко от земли.
Нельзя допускать небрежность во время разведки. Некоторые разведчики, по мере того как они приобре-
Рис. 72. Схема устройства более солидного укрытия
тают уверенность в себе, склонны к тому, чтобы допускать небрежности и часто рискуют вместо того, чтобы принять меры предосторожности.
Однажды Армстронгу пришлось слышать, как один офицер — начальник разведки заметил: «Ну, такой-то имеет слишком спокойный характер; он всегда ползет по нейтральной полосе, а я ползаю только тогда, когда нахожусь очень близко к проволочному заграждению противника». Тот, кто считает переползание ниже своего достоинства, быстро становится трупом.
Во время разведки глаза должны внимательно осматривать всю местность кругом. Почти всегда нужно ожидать опасности сзади, так как при нападении обычно стараются застать свою добычу врасплох, нападая сзади.
Находясь под наблюдением противника, разведчик должен стараться скрыть все очертания своего тела, особенно плечи. Не рекомендуется носить головные уборы с характерными очертаниями, например, фуражки. Локти и руки следует тесно прижимать к бокам, ноги держать сведенными вместе. Лицо и руки надо закрывать.
Специальные маскировочные костюмы не только полезны, но крайне необходимы для разведчиков.
Эффективность разведки достигается сочетанием:
—	здравого смысла;
—	практического опыта,
—	быстроты принятия решений и действий;
—	крепких нервов.
ЗНАТЬ ХИТРОСТИ МАСКИРОВКИ
Армстронг обращает внимание на то, чтобы все наблюдатели, снайперы, разведчики, а также и начальники разведки знали те возможности маскировки, которые использует противник и которые надо применять им самим.
Еще во время Первой мировой войны маскировка была доведена до высокого совершенства. В этой об
ласти работало много известных художников и скульпторов, которые делали всякие предметы в натуральную величину. Имитация была настолько искусной, что обман можно было обнаружить только с очень близкого расстояния.
Маскировка подразделяется на: а) обман или скрытие самого процесса маскировки; б) приведение предметов в такой вид (с помощью имитации или маскировки), что они становятся неузнаваемыми.
К чему следует стремиться? Хорошая маскировка любого сооружения достигается только путем подражания нормальному, естественному виду данной местности, стремлением сохранить данный участок в таком виде, к которому противник привык.
Поэтому следует обращать внимание на все детали, хорошо изучить аэрофотоснимки данной местности и отметить, как на них видны результаты подготовительных работ.
Позиции могут быть обнаружены путем:
а)	аэрофотосъемки;
б)	наблюдения с воздуха;
в)	наземного наблюдения;
г)	светометрии;
д)	звукометрии.
Аэрофотосъемка. Воздушного наблюдателя следует опасаться гораздо меньше, чем аэрофотосъемки. Фотоаппарат является наиболее точным свидетелем, поэтому надо приложить все усилия, чтобы обмануть дешифровщика аэрофотоснимков.
Маскировка осуществляется с большим успехом тогда, когда мозаика на фотоснимке сложная, и с меньшим успехом, когда она простая.
Поэтому необходимо иметь понятие о том: а) что отражает свет и тень; б) что поглощает свет.
Трава и другая растительность в значительной степени обладают теми же свойствами, что и бильярдный стол, по которому провели щеткой против ворса. Чем она длиннее, тем темнее, но если ее примять, тень укорачивается, и она кажется светлой.
Таким образом, необходимо выбрать и соорудить такое укрытие, которое будет воспроизводить рисунок ок
ружающей местности. В этом основа успешной маскировки.
Для того чтобы обмануть фотоаппарат, следует отдавать себе отчет о тех признаках, по которым противник может узнать о строительстве новых сооружений. К этим признакам относятся:
1.	Свежевыкопанная земля, (особенно в тех местах, где она покрыта растительностью);
2.	Тропинки;
3.	Тени;
4.	Геометрически правильные очертания.
Все эти признаки надо учесть, чтобы заранее принять меры для избежания нежелательных последствий.
Свежевыкопанная земля. Когда работы ведутся на земле, покрытой растительностью, надо скрывать все следы свежевыкопанной земли, так как она очень заметна с воздуха. На местности, не имеющей растительности, достаточно разбросать землю.
Тропинки. С воздуха тропинки видны почти с такой же ясностью, как луч прожектора в темную ночь. Тропинки и следы вокруг НП или батареи отчетливо указывают противнику на то, что здесь находится. Почти невозможно замаскировать на открытой местности тропинки, которыми часто пользуются.
Во время производства любой работы на земле, покрытой травой или растительностью, вокруг неизбежно появляются следы и приминается трава. Этот прилегающий к месту производства работ участок следует включить в схему маскировки. Значение маскировки тропинок трудно переоценить. Много хорошо замаскированных позиций было выдано благодаря небрежности в маскировке тропинок.
Тени. При изучении аэрофотоснимка в первую очередь следует определить направление света с тем, чтобы форму любого сооружения можно было распознать по форме отбрасываемых им теней, и для того, чтобы отличить возвышение от углубления, например, курган от снарядной воронки. Укрытый окоп может выдать провисание маскировочного полотнища, так как тень будет точно соответствовать очертанию окопа.
Геометрически правильные очертания. При изучении аэрофотоснимка все предметы, имеющие четырехугольную или другую правильную форму, естественно привлекают внимание, так как в природе обычно ничто не имеет правильных очертаний. Следовательно, все, что обладает правильной формой, является делом человеческих рук и изучается особенно внимательно.
Принципы маскировки следующие:
а)	воспроизведение рисунка местности или замена его чем-либо, что не кажется неестественным или ненормальным;
б)	соответствующее укрытие сооружений и процесса работ с самого начала, а также скрытие признаков, указывающих на то, что данное место занято войсками;
в)	целью маскировки является не укрытие, а введение противника в заблуждение.
Единственным практическим методом планирования маскировки является изучение недавнего аэрофотоснимка данной местности.
Маскировка — непрерывный процесс. Она должна во всякое время соответствовать меняющимся условиям, например, времени года, различному характеру местности, вянущим листьям и т.д.
Наблюдательные пункты. Хорошие НП имеют исключительное значение, поэтому не стоит жалеть времени и труда на то, чтобы надежно их замаскировать.
Хотя хорошо оборудованный НП может выдержать артиллерийский обстрел, тем не менее последний мешает наблюдению.
По мнению Армстронга, в боевых условиях (даже в обороне) сооружению и маскировке НП уделяют сравнительно мало внимания.
Обычно дело происходило следующим образом: строили НП, делали попытки его замаскировать, но затем люди входили и выходили оттуда, почти не скрываясь от наблюдателей противника. Во многих случаях протаптывались очень заметные тропинки, идущие с разных направлений к НП.
Маскировка амбразур для наблюдения. Амбразуры для наблюдения могут быть сделаны совершенно невидимыми с расстояния 20 метров путем закрытия их тюлем, окрашенным так, чтобы он сливался с окружающей местностью. Такой метод с успехом и широко применяется в позиционных условиях, но он, конечно, не нужен во время стремительного наступления.
Ложные сооружения. Одно время считалось целесообразным рисовать ложные окопы на парусине, чтобы обмануть дешифровщиков аэрофотоснимков, но затем обнаружилось, что нарисованная тень остается неподвижной и не меняется в зависимости от положения
солнца.
Ложные доты иногда целесообразно сооружать среди настоящих. Эти сооружения должны быть достаточно прочными, чтобы не разрушались осколками снарядов.
Иногда скрытие пулеметной огневой точки является очень важным делом. Небольшие размеры этих огневых точек позволяют осуществлять успешную маскировку.
Пулеметные огневые точки подвергаются пристальному наблюдению с самолетов, летающих на малой высоте. Были случаи, когда самая незначительная маскировка спасала много людей и техники. Пулемет должен оставаться незаметным во время ведения огня. Для этой цели его можно маскировать тра
Рис. 73. Разведчик в маскировочном комбинезоне
вой (подходящей по цвету к окружающей местности), прикрепленной к веревочной сетке. Для маскировки с успехом можно применять раскрашенную мешковину.
Маскировка, умение пользоваться защитной окраской бывает очень ценной для разведчика, снайпера и наблюдателя.
Знание жизни животных и опыт жизни в лесу оказывают большую помощь офицеру в руководстве снайперами или разведчиками по вопросам применения маскировки.
Почти каждое животное обладает в некоторой степени защитной окраской, которая более или менее сливается с окружающей местностью. Многие животные и птицы хорошо знают, как они выглядят со стороны и как сделать себя менее заметными. Почуяв приближение опасности большинство животных пытаются укрыться на защитном фоне и сохранять неподвижность.
Небольшие животные и некоторые птицы обычно прижимаются к защитному фону и остаются неподвижными, в результате чего их очень трудно заметить даже на близком расстоянии.
Применение защитной окраски в виде раскрашенных костюмов и капюшонов позволяет разведчикам, наблюдателям и снайперам не только слиться с цветом окружающей местности, но и скрыть очертания головы и плеч.
Обучение маскировке, по возможности, должно сопровождаться практической демонстрацией. Маскировкой следует заниматься только при условии умелого ее применения. В противном случае она превратится в средство, которое будет на руку противнику.
Рецензия К.П. Андреева в сборнике «Войсковая разведка».
М., Воениздат, 1945.
Глава 5
ПОДГОТОВКА «ОХОТНИКОВ» (РАЗВЕДЧИКОВ) В ИМПЕРАТОРСКОЙ АРМИИ
ОТБОР ОХОТНИКОВ
Состязание. Я жил с отцом (начальником охотничьей команды) в лагерях. Рано утром отец разбудил меня, и вскоре мы уже маршировали куда-то к реке.
Из разговора отца с фельдфебелем узнаю, что сегодня отбор молодых разведчиков из большого числа солдат, временно прикомандированных к охотничьей команде. Проходит несколько минут, и я вижу, как по дороге бегут наперегонки, приближаясь к нам, много солдат. Оказалось, что это первое испытание на бег.
Отдохнули, обмылись в реке — и новое испытание: ползком взобраться на довольно крутую и поросшую кустарником горку. Ползти нужно незаметно: на горе сидят унтеры и старые солдаты и наблюдают. Высматриваю своего любимца Горбенко и ползу вместе с ним. Нам повезло: проползли мимо унтера, а он не видел. Человек пятьдесят получили штрафные очки, так как были замечены или замешкались.
Новое испытание: бе-жать до откоса горки (без винтовки, но в полном снаряжении), оттуда прыгать без остановки в воду и плыть на ту сторону. Река быстрая и глубокая. Один за другим мчатся солдаты к реке. Вот кто-то замешкался, подумал-подумал и прыгнул. Кто-то раза три разбегался, но так и остался на этом берегу. А на тот берег уже выходили мокрые люди, стягивали одежду и раскладывали ее сушиться на солнце.
Оставшиеся разобрали оружие и перешли реку по перекидному мостику. Солнышко припекает хорошо. Испытание продолжается с голыми людьми. Ложится
такой голыш на горке, ему приказывают рассматривать впереди лежащую местность и рассказывать, что он видит. Видят, оказывается, разное.
Мой любимец Горбенко многое рассмотрел и даже заметил, что в кустике кто-то шевелится. А сосед не видит: я ему потихоньку подсказываю, а он не понимает, где это находятся.
Испытание продолжалось до тех пор, пока не высохла одежда.
Между тем привезли порции хлеба и сала; все поели и куда-то пошли строем. Шли по лесу, по настоящим дебрям. В глубине леса разделились по отделениям. Долго и утомительно кружили, перелезали через деревья, валежник; порой казалось, что возвращаемся назад. Наконец, истомленные и искусанные комарами, остановились.
Отделенный распустил отделение и сказал: «Ну, теперь каждый пусть выбирается в лагерь как хочет — обедать будете, когда придете». Я опять увязался с Горбенко. Крутили мы с ним по лесу, крутили и лишь к 4 часам дня были в лагере. Отец уже пообедал и спал, мне оставил записку: «Плохой разведчик— всегда голодный».
Порылся я в тумбочке палатки — ничего не нашел, побрел к кашевару команды, и тот меня накормил. Отцу написал его любимую поговорку: «Не имей сто рублей, а имей сто друзей», и ушел удить рыбу.
Охота па белку. На другой день со всей командой пошли в густой пихтовый лес. Расположились в тени на опушке. Каждому выдали по патрончику с одной дробинкой.
Патрончики такие, из каких зимой стреляли в серебряные пятачки. Принесет отец в казарму на рубль или два серебряных пятачков, расставит их под наклоном к выступу шита, специально подготовленному для стрельбы дробинкой, выдаст каждому по патрончику — и стреляй стоя, без упора. Попадешь под самый пятачок — он взовьется и прилетит к тебе; попадешь чуть выше — не пеняй, пятак не твой, не прилетит, а только покачнется или вниз упадет.
Как я уже сказал, выдали каждому по патрончику и объяснили: иди в лес и застрели белку, но только правильно застреленной считается та, которой дробинка попадет в глаз. Пошли и мы с Горбенко. Сели под деревом. Видим: прыг-прыг— белка. Сидит высоко. Прыгнула ниже и с интересом смотрит на нас. Горбенко прицелился. Легкий щелчок от разбитого пистона — и к нам свалилась белка. Осмотрели мы ее, и Горбенко ужасно огорчился: ранка правее глаза приблизительно на полсантиметра. Грустные бредем на опушку. Горбенко горюет, что не оставят в команде. У меня созрело решение, но своему другу не говорю. Пришел к отцу и сказал (наврал, конечно), что это я помешал Горбенко: мне стало жалко белки, и я его подтолкнул. Поверили и дали Горбенко переэкзаменовку, но меня не пустили. Скоро пришел Горбенко и принес застреленную в глаз белку.
Этой охотой физический отбор закончился. Где-то в неведомом для меня месте (видимо, в ротной канцелярии) составлялся список остающихся в команде.
На завтра — представление отобранной команды командиру полка «Свистульке» (так звали солдаты заглазно командира полка за свист, получавшийся у него, когда он ругался и злился). Отец подробно докладывал о каждом, а «Свистулька» еще дополнительно расспрашивал и отца, и каждого разведчика. Горбенко пожурили немного за опоздание из лесу, но все же оставили в команде за исключительную расторопность и сообразительность.
Такая система отбора после некоторого обучения обеспечивала высокое качество команды. Самые «форсистые», самые сильные, самые смелые, самые лучшие стрелки, самые лучшие бойцы, самые веселые, самые разбитные и самые изобретательные люди были в охотничьей команде.	v
Я думаю, что в современных условиях следует применить такую же систему отбора, разработав ее еще шире и разнообразнее, чтобы отбирать действительно отличных разведчиков.
ЛЕТНЯЯ ПОДГОТОВКА
Ясно, что отец брал меня не на все занятия, и я не могу воспроизвести полного плана обучения охотничьей команды, но и то, что я видел и помню, заслуживает внимания.
Охота по следу зверя. Не помню всех подробностей этих занятий, но знаю, что уходили мы всей командой в лес (команда была отобрана и сформирована в составе 80 человек, из них 35 старых солдат).
Располагались биваком в лесу у реки или ручья, в качестве жилища — шалаши. Обычно такие выходы продолжались по трое, по четверо суток. Сезон был еше неохотничий, поэтому каждому из солдат выдавался только один боевой патрон для самозащиты на случай нападения зверя; кроме того, у каждого был небольшой кинжал.
Моя участь была незавидная, так как на охоту меня не брали, и я оставался с кашеваром, но всегда присутствовал при постановке задач и при докладе командиров отделений о результатах работы.
Какие же ставились задачи и что требовалось исполнить? Вспоминаю, что задачи ставились по отделениям: одному — выследить ход козуль (диких коз), найти места их лежек и принести кроки пути; другому — установить волчьи следы и места стойбищ волков; третьему — найти бывшие берлоги медведей.
Нам с кашеваром разрешалось искать в окрестностях бивака пути горностаев к водопою (поиски обычно увенчивались успехом) и т.д.
Доклады о работе были очень обстоятельные, с указанием примет, засечек и других способов обозначения пути разведывательных отделений. На другой день задачи менялись, и отделения шли уже по новым направлениям.
Отец, два его командира взвода и фельдфебель шли и проверяли вчерашнюю работу; результат проверки разбирался при постановке задач.
От своих взрослых друзей я знал, что эти занятия были самые любимые; люди, хотя и приходили изму
ченные, но гордые своими успехами, своим умением выслеживать хитрейшего врага — зверя.
Розыски командиров. Неоднократно, просыпаясь утром, я не находил отца, командиров взводов и взводных унтеров. Шел в команду и там узнавал, что командиры исчезли, и каждое отделение после утреннего завтрака выступает на розыски.
Были разные методы розыска: то командирам отделений (называю их теперешним названием, а по тогдашнему — отделенный унтер-офицер) оставлялись кроки всего пути до самого места, где надо найти своего командира, то указывался азимут от какой-либо определенной точки, или же отмечалось по карте место, куда прибыть, а как прибыть — это зависело от решения командира отделения. Но везде обязательно указывался срок прибытия.
Путь обычно был сложный и трудный. Если были кроки, то путь так крутил по всяким тропам, что легко было сбиться. Если же указывался азимут, то путь проходил через сильные препятствия, для преодоления которых требовалась порой большая изобретательность: то река, то обрывистый скалистый овраг или такой бурелом в лесу, что положительно приходилось прорубаться.
Но самое трудное заключалось в том, что весь путь приходилось идти по всем правилам хождения разведчиков, так как было неизвестно, сидит ли командир на указанном месте или спрятался где-либо на пути. По головке не гладили, если кто-нибудь проморгает командира или пройдет прогулочным шагом.
Помню случай. Был указан маршрут до берега реки и там же место командира. Идем с одним из отделений. Проходим точно и по направлению, и по времени (в пути вели по очереди старые солдаты, а отделенный наблюдал), а командира нет. Странно и очень неприятно. Завязался спор, решили поискать вправо и влево. Поискали, но не нашли, обнаружили только босой след в реку, и видно было по траве, что человек раздевался. Решили, что переправился на ту сторону и ушел.
Разделись и пошли. Река в этом месте неглубокая — мне по горло. На том берегу оделись и стали искать
след. В это время сзади выстрел холостяшкой. Оглянулись, а отец голый стреляет в нашу сторону. Оказывается, вырезал он камышину, прочистил шомполом внутри ее перепонки, при нашем приближении спрятался в воду около камышей и через камышинку дышал. Ну и крыл он нас за то, что мы при поисках не нашли его одежду и винтовку, спрятанную положительно в пяти шагах от места, где он раздевался! След был, но едва-едва заметный, так как он шел прятать одежду на носках.
Были и иные случаи, да всего не перескажешь.
Охота за ротозеями. Охотничья команда для всего полка считалась «противником», она должна была всегда всех выслеживать и неожиданно нападать. Чем бы ни занимались роты, хотя бы строевым учением, они всегда имели охранение от внезапного нападения.
В часы занятий роты уходили в ущелья, причем в разные, а ущелий в районе лагеря было около восемнадцати.
Отец уведет свою команду в обратную сторону от ущелий и оттуда выпускает отделения с задачей отыскать (незаметно, конечно, а заметят разведчиков — обязательно переловят и к «Свистульке» приведут) кому первую роту, кому вторую и т.д., назначит срок исполнения, а сам с командирами взводов уляжется на траву и покуривает.
Отделения отправляются на разведку. Сколько изобретательности проявлялось при этом! Ползли по-кошачьи, порой даже птицы слетали с гнезда только тогда, когда в упор видели нас. По возвращении разведчиков предпринимают нападение. Обычно шли повзводно, вели и организовывали нападение унтер-офицеры под контролем командиров.
Незаметно подбирались к караулам; часто они довольно беспечно вели наблюдение, так как предполагали, что охотничья команда ушла в обратном направлении. Подкрадывались сперва к часовому и подчаску и, не дав им выстрелить холостяшкой, бесшумно снимали; потом нападали также бесшумно на полевой караул и уже затем открывали огонь по роте. Когда та принимала меры
К отражению нападения, тихо и незаметно скрывались, уводя с собой ротозеев для сдачи «Свистульке».
Охота на тактических занятиях. Особый простор деятельности и интерес для охотничьей команды представляли тактические занятия рот.
Тут не было пределов изобретательности: то захватят охранение, то в засаде подкараулят и стремительно нападут на разведку, походное охранение или на обеспечение фланга, то заберутся в тыл обороны и поднимут невероятную трескотню, а потом исчезнут.
Словом, охотники были форменным бичом для рот, ибо каждый «пленный», представленный «Свистульке», доставлял большие неприятности командиру роты и самому себе. Все это учило охотничью команду и заставляло роты нести службу по настоящему. К концу лагерей уже трудно было улавливать трофеи, и охотники проявляли все большую изобретательность.
Охота за любителями поспать. К концу лета наступал период двусторонних учений. Учения были двухтрехсуточные. Охотничья команда повзводно прикомандировывалась к батальонам. Тут уж в разведке встречались одинаково подготовленные разведчики; в связи с этим работа разведчиков и ее организация усложнялись.
Я был свидетелем длительного обдумывания, различных творческих комбинаций, хитростей, смелой работы и беспредельной изобретательности. Особенно любили захватывать спящих офицеров. Отец добился от командира полка позволения захватывать спящего офицера, но после протеста офицеров было разрешено брать в плен только в присутствии и при обязательном участии командира взвода команды (тоже офицера) и тотчас же сдавать посреднику (как они тогда назывались, не помню).
Эта операция была очень сложной, так как надо было пробраться незамеченным через охранение (иногда даже через боевое расположение), найти офицера, бесшумно снять часовых (обычно офицеры, зная охоту за ними, выставляли часовых у своего расположения, чем иногда и выдавали себя), не менее бесшумно сдать офицера
посреднику и незаметно до рассвета уити (все оперативные документы разрешалось уносить как трофеи).
Правда, бывали случай, что брали в плен командира батальона противной стороны, а возвратившись к себе, узнавали, что свой командир батальона тоже в плену, так как охотники-разведчики сторон не встретились при движении.
Лагерный сбор обычно оканчивался полковым праздником с различными состязаниями в силе, ловкости, выносливости и т.д. За лучшие достижения выдавались призы; в течение известных мне двух лет все призы до одного забирала охотничья команда. И это было совершенно заслуженная награда за ту подвижную, большую и инициативную работу, которую она проводила в лагерях.
Слуховая разведка. Я забыл сказать о слуховой разведке. Помню ночи, когда вся команда сидела со своими командирами и напряженно изучала шорохи, звуки, крик птиц, малейший шум и по ним определяла, что творится вокруг.
Изучался выстрел, шаг людей, топот лошадей, тарахтенье повозок (груженых и пустых), подход и подползание людей и как на них реагирует окружающая природа.
Умение солдат разбираться во всех этих звуках поражало мое воображение; в ночной разведке (когда меня брали) я восторгался ими и чисто по детски завидовал этой их способности.
ОСЕННЕ-ЗИМНЯЯ ПОДГОТОВКА
Настоящая охота. Приход из лагерей был большим праздником для разведчиков, так как вскоре наступала, как они называли, «вольготная жизнь». Эта вольготность заключалась в том, что вся команда на октябрь-декабрь уходила на действительную охоту на зверя.
Интересны некоторые правила этого похода. Команда за все три месяца не имела права останавливаться в деревнях и поселениях; лишь раз в месяц она могла прихо
дить в село для бани, а в остальное время разведчики должны были мыться и стирать белье в условиях бивачного расположения.
Весь маршрут движения и остановок для охоты составлялся заранее и утверждался командиром полка, а дневной и ночной распорядок разрабатывался начальником команды. Занятия состояли в охоте на различных зверей и птиц. Методика этого дела мне неизвестна, так как я в это время учился в школе.
«Генерал-квартирмейстер». Так называл отец своего фельдфебеля, который в сентябре очень часто бывал у нас на квартире. Они часами сидели и разрабатывали план похода, все до мельчайших подробностей подсчитывали, записывали и предусматривали. Тут шел разговор о лыжах, топорах, охотничьих ружьях, берданках, об огневых припасах, смазке, портянках, валенках и полушубках, словом, положительно обо всем.
Фельдфебель отвечал за полное снабжение команды и охранение всего имущества. Он, собственно, являлся и начальником тыла похода, и квартирьером, и начальником штаба. У него было три подводы, один конный посыльный и всякие каптеры. Они первыми выезжали к месту бивака и там налаживали жизнь, а команда, охотясь по пути, приходила к вечеру и дооборудовала бивак. На биваке жили дня по три, по четыре (не больше) и в течение трех месяцев кочевали по всей округе.
Характерно, что команде выдавался весь провиантский паек (крупа, сушеные овощи, сухари, чай и сахар), но приварочный (мясо и жиры) не отпускался. Охотничья команда должна была сама добывать мясо в виде убитой птицы, зверя, и это, несомненно, сильно стимулировало продуктивность охоты.
Связь с зимними квартирами поддерживалась или конным, или путем посылки подвод за провиантом. Одновременно с подводами отправлялась излишняя дичь. Дичь продавалась офицерам, а деньги вносились в артельные суммы. Кстати сказать, у охотничьей команды они были в прекрасном состоянии, и на зимних квартирах команда питалась, не в пример всему полку, отлично.
В конце сентября команда, провожаемая всем полком, уходила в поход.
Итоги. 24 декабря команда обычно возвращалась на зимние квартиры. Триумф встречи зависел от тех успехов, которых добилась команда. Я хорошо помню один итог; он свелся к следующему: а) ни на одного солдата не было наложено дисциплинарного взыскания; б) ни одного заболевшего или обмороженного; в) ни одного чрезвычайного происшествия; г) масса присланной дичи; д) цветущий, загорелый, обветренный и подтянутый вид всех разведчиков; е) привезли с собой (кроме прежних присылок) 22 диких кабана. Это зрелище меня так поразило, что я даже забыл поздороваться с отцом.
♦ ♦ ♦
Вот коротко то, чем я хотел поделиться с читателями. Поделиться для того, чтобы все рациональное и здоровое использовалось для поднятия разведки на должную высоту.
Я — за специальные команды разведчиков типа прежних «охотничьих команд», за действенную, инициативную разведку, за переход от слов к делу, за любовь к разведке. Следовательно, за точные сведения о противнике в бою, за ликвидацию всяких неожиданностей из-за плохой разведки, за малую кровь в бою, за стремительный успех всегда хорошо информированных командиров.
К. Вамор «Охотничьи команды» «Военный вестник», 1940, № 5.
ЧАСТЬ II
ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Глава 1
ОРИЕНТИРОВКА В ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ
Сведения, сообщаемые в этой главе, предназначены для тех случаев, когда требуется произвести простейшие определения, совсем не имея инструментов или пользуясь только часами и компасом. Даны также краткие сведения о поисках следов и дорог и о разных способах сигнализации, пригодных для связи разведчиков между собой и с базами.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСТИННОГО И МАГНИТНОГО МЕРИДИАНОВ
Имея магнитный компас, можно определить магнитный меридиан. Для перехода от магнитного меридиана к истинному нужно знать магнитное склонение в точке наблюдения. Величина магнитного склонения указывается на многих картах. Кроме того, существуют специальные карты магнитного склонения для территории СССР различных масштабов.
Величина магнитного склонения обычно указывается для эпохи составления карты. Магнитное склонение медленно и непрерывно изменяется, поэтому в эти данные необходимо вносить поправки. Годичные поправки иногда также указываются на некоторых картах; на специальных магнитных картах обычно нанесены линии равного годового изменения склонения, по которым путем интерполяции определяется годовая поправка для данной точки. Помножив эту поправку на число лет, прошедших со времени составления карты, мы получаем суммарную поправку для эпохи наблюдения.
В виду того, что для большей части территории СССР годичные изменения не превышают 5 минут, то в течение двух-трех лет после составления карты можно пользоваться указанными в ней данными без поправок.
Зная магнитное склонение для данного пункта, можно определить истинный меридиан. Определение истинного меридиана при отсутствии компаса обычно производят по Полярной звезде и по солнцу.
По Полярной звезде
Полярную звезду — последнюю звезду в хвосте Малой Медведицы — находят, продолжив линию, соединяющую две крайние звезды (Альфа и Бета) ковша Большой Медведицы, и отложив на ней расстояние в пять раз большее, чем расстояние этих звезд друг от друга (линия А на рис. 74).
Направление на Полярную звезду совпадает с истинным меридианом во время ее верхней и нижней кульми-
Рис. 74. Созвездия Малая Рис. 75. Созвездия и Большая Медведицы.	Большая и Малая
Медведицы и Кассиопея.
нации — то есть тогда, когда линия соединяющая Полярную с четвертой звездой (Дельта) Кассиопеи и со второй от конца звездой (Мицар) в хвосте Большой Медведицы (линия В на рис. 74 и 75), является почти вертикальной. По местному гражданскому времени кульминация Полярной звезды бывает в различное время года и в разные часы:
	Верхняя кульминация	Нижняя кульминация
18 октября	0 час.	12 час.
18 января	6 час.	18 час.
18 апреля	12 час.	0 час.
18 июля	18 час.	6 час.
Для определения времени по этому выше способу безразлично, находится ли Полярная звезда в верхней или нижней кульминации, благодаря чему можно обобщить обе кульминации в таблице № 1. Время указано декретное, т.е. прибавлен 1 час; сроки даются приближенно, с точностью, достаточной для изложенного метода.
Таблица № 1
Декретное время прохождения Полярной звезды через меридиан
15 января	и 15 июля	7и 19 часов
15 февраля	и 15 августа	21 час
15 марта	и 15 сентября	23 часа
15 апреля	и 15 октября	1 час
15 мая	и 15 ноября	3 часа
15 июня	и 15 декабря	5 и 17 часов
По условиям освещения, Полярная звезда не видима простым глазом во время некоторых из этих кульминаций. В такие месяцы ее приходится наблюдать не в кульминации, а для определения истинного меридиана надо вводить поправку в зависимости от широты места и
времени наблюдения; максимальная поправка достигает на широте 50°— Г40'; на широте 60° — 2° 10' (см. ниже).
Определение направления на Полярную звезду лучше всего производить следующим образом:
В землю вбивают кол высотой 180 см; к нему сбоку на высоте 175 см прибивают накрест, приблизительно в направлении меридиана, перекладину длиной 50 см; к ее концам подвешивают две одинаковые по длине нити, которые соединены внизу грузом, и образуют равнобед-
Рис. 76. Отвес для визирования на Полярную звезду (а — груз)
ренный треугольник высотой 70—80 см.
Вращая кол, совмещают эти нити с Полярной звездой во время кульминации (нити должны покрыть звезду); их освещают сбоку, чтобы они были видны.
Затем посыпают помощника с фонарем и вешками и провешивают линию меридиана. Если положение нитей можно зафиксировать до утра, то провешивание линии
выполняют днем.
По солнцу
Менее точное определение истинного меридиана можно произвести следующими способами:
С помощью часов. В истинный полдень солнце находится на юге, в 6 часов утра на востоке, в 18 часов на западе. Часы держат горизонтально, направив часовую стрелку на солнце; если часы поставлены по местному среднему солнечному времени, надо разделить угол между отметкой 12 часов и часовой стрелкой пополам. Это и будет линия север — юг.
Чтобы не перепутать страны света летом, надо помнить, что юг до 18 часов находится на солнечной стороне, а позже — там, откуда двигалось солнце.
Если часы идут по декретному поясному времени, надо ввести соответствующую поправку. В средней зоне часового пояса декретное время будет отличаться от среднего солнечного на час, и надо делить пополам угол между часовой стрелкой и часом. Поправку на истинное солнечное время можно не вводить, так как точность определения истинного меридиана по часам невелика.
Этот способ дает удовлетворительные результаты зимой, он менее точен весной и осенью, а летом ошибка очрнь существенна, так как солнце движется не параллельно горизонту. В северных широтах определение по этому способу точнее, чем в умеренных; в южных широтах ошибка гораздо больше.
Более точный результат можно получить, если часы держать под углом, дополнительным до 90° к широте
Рис. 77. Определение истинного меридиана с помощью часов
данного места (например, под углом 30° на широте 60°). Предположим, что мы находимся в средней зоне часового пояса и наши часы идут по декретному времени. В таком случае цифру 1 мы держим от себя и, найдя биссектрису угла между нею и часовой стрелкой, прикладываем против нее к ободку часов спичку и держим ее перпендикулярно к плоскости циферблата.
Затем, не изменяя положения часов, поворачиваемся вместе с ними по отношению к солнцу до тех пор, пока тень от спички не пройдет через центр циферблата; в этом положении цифра 1 указывает на юг. Способ годится лишь летом; зимой солнце стоит ниже указанной плоскости.
Способ солнечных часов. Этот способ дает достаточно точный результат.
На горизонтальную поверхность укрепляют бумагу с концентрическими кругами, проведенными через 1 см, всего числом до 15. В центр втыкают вертикально иглу или гвоздь длиной 8—10 см с острым верхним концом; отвесность ее проверяют отвесом либо эклиметром компаса.
Часа за 3—4 до истинного полудня начинают отмечать все точки на окружностях, которых коснется конец тени иглы, и делают такие отметки еще 3—4 часа после полудня.
Соединив каждые две отмеченные точки (утреннюю и вечернюю) одной и той же окружности с центром и проведя биссектрису, мы получим истинный меридиан. Биссектрисы всех отмеченных пар точек для всех окружностей должны совпадать; при несовпадении берут среднюю линию. Способ этот служит и для проверки часов; ошибки могут достигать 5°.
Вместо бумаги с иглой можно сделать большие солнечные часы на земляной площадке.
По восходу и закату солнца можно определить истинный меридиан в открытой местности (равнина, море). Определив компасом магнитные азимуты точек восхода и заката, берут их полусумму. Разница этой полусуммы в 180° даст магнитное склонение для данного пункта.
Если полусумма меньше чем 180° — склонение восточное, если больше — западное. Данный способ определения еще точнее, чем по способу солнечных часов.
По луне
Возможно определение стран света по луне. Луна находится:
I четверть Полнолуние Последняя четверть
На востоке —	18 часов
На юге	18 часов	24 часа
На западе	24 часа	6 часов
24 часа
6 часов
Надо запомнить, что новая луна всегда движется близко вслед за солнцем, в I четверти отстает от солнца на 90°, в полнолуние отстает на 180°, в последней четверти идет впереди солнца на 90°, а старая луна идет перед самым солнцем.
Для быстрого различения фаз луны существует хорошее мнемоническое правило. Если соединить прямой линией рожки молодого месяца, то получится буква «р» («рождающаяся», «растущая» луна). В Ill четверти луна похожа на букву «с» (2стареюшая» луна).
Более точное определение стран света возможно при помощи часов по неполной луне.
Надо заметить время наблюдения, а потом оценить на глаз — какая часть диаметра луны освещена (в двенадцатых долях). Если луна прибывает, то полученное число долей надо вычесть из часа наблюдения (мнемоническое правило: та же буква «р» — «разность»); если луна убывает — прибавить («с» — «сумма»).
Полученная сумма или разность определяет тот час, когда в направлении луны будет находиться солнце. Направив на серп луны то место на циферблате, где находится найденный час (но не часовую стрелку), мы найдем линию север — юг по солнечному правилу, т.е. как биссектрису угла этого направления с линией 12 часов (или 1 час пополудни — для декретного времени).
ОРИЕНТИРОВКА ПО МЕСТНЫМ ПРИЗНАКАМ
В природе есть очень много признаков, по которым можно определить страны света.
Но прежде, чем их описывать, надо указать, что некоторые известные признаки определения севера и юга, которые сообщаются в- всех популярных книжках, в действительности являются более сложными и неопределенными.
Так, путем систем этических наблюдений было установлено, что нельзя ориентироваться по ветвям и кольцам деревьев. Ветви развиваются сильнее обычно не с южной стороны, а в сторо iy свободного пространства. Для отдельно стоящих деревьев, кроме солнца, также имеют большое значение ветер и другие факторы, по • этому определение стран света по ним часто бывает неопределенным.
Точно также годичные кольца прироста древесины даже на отдельно стоящих деревьях не всегда шире с южной стороны, ибо не только солнце, но и ветер влияют на ширину колец. Кроме того, ширина колец изменяется по вертикали, и срез дерева на различной высоте может дать разные результаты.
Более надежны определения по коре и лишайникам (водорослям), растущим на стволах деревьев. Лишайники всегда развиты преимущественно на северной стороне; кора березы светлее и эластичнее с южной стороны. Кора многих деревьев грубее с северной стороны.
Стволы сосен покрываются вторичной коркой, которая образуется на северной стороне раньше и заходит выше; это особенно резко видно после дождей, когда корка набухает и чернеет. В жаркое время смол^ на стволах хвойных деревьев выступает обильнее с южной стороны.
На камнях, также как и на деревьях, лишайники и мох чаще покрывают северную сторону. Но во многих случаях распределение их зависит от ветра.
Муравейники почти всегда построены к югу от ближайших деревьев, пней и кустов; южная сторона муравейника более отлога, северная круче.
Трава весной на северных окраинах полян в лесу растет гуще; к югу от пней, стволов, больших камней трава более высокая. Летом при длительной жаркой погоде трава к югу от всех этих экранов раньше желтеет и сохнет.
Ягоды и фрукты при созревании раньше окрашиваются с южной стороны. Цветы подсолнуха и череды поворачиваются вслед за солнцем.
Почва летом около больших камней, пней и т.п. на ощупь кажутся суше с южной стороны.
Ветер может служить сам по себе для ориентировки в тех районах, где его направление постоянно летом или зимой; нужно только знать направление этих господствующих ветров.
Кроме того, с ветром связаны некоторые постоянные признаки. Так, большинство деревьев, особенно на опушках, наклонены по ветру. В горах, на границе леса, ветви деревьев часто вы гянуты по ветру в виде флага.
Со стороны господствующего ветра столбы и деревянные строения скорее разрушаются и изменяют окраску. Ветер производит шлифовку камней, выветривание ниш и карнизов; расположение и форма барханов и дюн тоже может служить для ориентировки.
Снег дает ряд дополнительных признаков, особенно весной. Снег тает раньше на южных склонах холмов и гор; чем круче склон, тем раньше появляются проталины. На северной стороне ям и лошин, если она обращена к югу, снег тоже тает раньше. Корпи деревьев раньше показываются из-под снега с южной стороны ствола; лунка вокруг дерева, вытаявшая от отраженных лучей, вытянута к югу. Такие лунки могут появляться в солнечные дни и осенью. Не следует смешивать их с лунками выдувания.
Весной на склонах южной экспозиции и на южной стороне снежных бугров появляются выступы, шипы или иглы, образующиеся при таянии снега; оси этих выступов обращены к точке кульминации солнца в данное время.
Характер склонов и их растительность являются важными признаками для ориентировки. Южные склоны
большей частью суше и теплее. Соответственно, на них развивается другой комплекс растений, чем на северных. Нередко южные склоны покрыты травой, в то время как на северных растет лес, или же южные склоны населены более теплолюбивыми и сухолюбивыми деревьями, например дубом. В горах на южных склонах граница леса и снеговая линия в большинстве случаев выше,
чем на северных.
В областях вечной мерзлоты на южных склонах мерзлота оттаивает летом глубже или ее нет совсем; поэтому на северных склонах заболочен
Рис. 78. Ориентация по квартальному столбу в лесу
ность сильнее, и склон покрыт более густым покровом мха.
Для каждого района есть типичные растительные биоценозы северных и южных склонов, и внимательный наблюдатель легко отличит, на каком склоне он находится.
Просеки в больших лесных площадях обычно идут по линиям север-юг и восток-запад (чаше по магнитному, чем по истинному меридиану); можно ориентироваться как по просе кам, так и по квартальным столбам на их пересечении.
Нумерация кварталов ведется в порядке обычного чтения букв и строк. Поэтому, увидев на верхнем торце квартального столба четыре цифры, легко определить, что линия север-юг проходит по ребру, разделяющему наименьшую пару. Но иногда просеки идут и в других направлениях.
Из построек всегда правильно ориентированы церкви. Православные церкви обраше-
ны алтарем на восток и колокольней на запад; приподнятый край нижней перекладины креста на куполе церкви обращен к югу, опущенный — к северу.
Алтари лютеранских церквей (кирх) обращены также на восток, алтари католических костелов — на запад. Двери мусульманских мечетей и еврейских синагог в европейской части Союза обращены приблизительно к северу, так как противоположные стороны их направлены: у мечетей — на Мекку (Аравия), лежащую на меридиане Воронежа, а у синагог — к Иерусалиму (меридиан Днепропетровска). Буддийские (ламаистские) кумирни обращены фасадом на юг.
КАК НАХОДИТЬ ДОРОГУ
Найти дорогу в неизвестном районе по детальной карте нетрудно — нужно только научиться хорошо читать карту и уметь претворять ее условные изображения в пространственные формы. Находить дорогу в неизвестной стране, для которой нет карт — это искусство, которому можно научиться лишь путем очень долгого опыта.
Искусство это слагается из умения идти по следам (по малозаметным тропам) и глубокого знания особенностей рельефа и всей географической среды в целом.
В настоящее время, при наличии почти для всей территории Союза хороших карт, это искусство находит себе мало применения, но все же нередки случаи, когда разведчику приходится искать дорогу в неизвестной местности. Случаи эти распадаются на две категории.
Во-первых, двигаясь по тропе вслед за ушедшими вперед спутниками, он может потерять след и уклониться в сторону.
Наиболее простое и быстрое решение, если пройден без следа уже большой отрезок пути и известно общее направление, в котором идет путь, — сделать перпендикулярное пересечение. Например, если тропа идет по долине реки — пройти поперек от одного склона до дру-
того, не пренебрегая осмотром и нижних частей обоих склонов.
Но часто, как я могу судить по своему опыту, такой способ ведет к большой потере времени: пересечение поперек, через лес, кусты и русла гораздо труднее, чем возвращение на несколько километров по тропе. Кроме того, если люди шли без тропы или по неясной тропе по твердому грунту — на том ничтожном отрезке тропы, который будет осмотрен при пересечении, след часто не удается обнаружить. Наконец, иногда тропа поднимается высоко на склон или даже переваливает в соседнюю долинку, чтобы обойти препятствие (утесы, обрывающиеся в воду, и т.п.).
Поэтому при всех случаях потери следа выгоднее немедленно вернуться к тому участку пути, где след был ясен, и постараться найти его продолжение, учитывая все возможности ухода группы с тропы в сторону. При поисках следа надо идти не по самой тропе, а рядом с ней, чтобы не затоптать неясный след; иногда след бывает лучше виден, если идти пешком, в других случаях его легче различить, проезжая верхом.
При потере следа поздно вечером, или если разведчик настолько задержался, что не может догнать своих спутников засветло, лучше заночевать. Только в том случае, если дорога достаточно торная и нигде не разделяется, можно продолжать путь.
Если решено стать на ночлег, надо это сделать за полчаса до наступления полной темноты, чтобы успеть выбрать место для стоянки и заготовить дрова. Необходимо всегда иметь с собой спички, неприкосновенный запас продуктов, большой нож или топор.
В зимнее время можно хорошо идти по следу и ночью, а ночевки без палаток труднее, поэтому надо постараться добраться до лагеря, если хватает сил и нет пурги. При пурге и сильном утомлении надо устроить хорошее укрытие, разложить костер и переждать до утра.
Особой осторожности требуют пешеходные маршруты зимой во время пурги в безлесных пространствах, где легко можно заблудиться и где приходится в этом случае ночевать без топлива.
Вторая категория случаев (более распространенная) — это потеря дороги при пеших маршрутах между двумя базами и при звездных маршрутах из одного лагеря. В однообразном лесу на ровной поверхности или в густо поросших лесом горах без приметных ориентиров легко потерять ориентировку.
Как известно, на ровной поверхности человек без ориентира не может идти в прямом направлении, а заворачивает вправо, так как левый шаг длиннее правого на 0,1—0,4 мм. При отсутствии препятствий путник поэтому описывает круги диаметром около 3,5 км Такие же, примерно, круги описывает (если в водоеме нет течения) в тумане лодка, на которой гребут парными веслами.
При переходах в лесу надо все время ясно представлять себе расположение стран света и направление к лагерю или к цели работ В солнечные дни в лесу легко следить за направлением по теням деревьев, в пасмурные — по перечисленным выше признакам.
Глава 2
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАССТОЯНИЙ ГЛАЗОМЕРОМ
Глазомер является основным и наиболее надежным способом определения расстояний в боевой обстановке в любое время.
Известны три способа определения расстояний на глаз:
1.	По степени видимости деталей местных предметов (целей) и ясности их очертаний;
2.	По кажущейся величине местных предметов и целей;
3.	По отрезкам местности.
Кратко рассмотрим каждый из этих способов в отдельности.
Первый способ. Основная трудность при таком измерении расстояний состоит в том, что сила естественно
го света неодинакова в разные времена года и часы суток. На нее влияют еще и многие другие причины: облачность, дождь, туман и т.д. Предметы (цели), до которых нужно определить расстояние, то затемняются, то становятся видимыми более ясно.
Всякий разведчик наблюдал, например, такое явление, когда выглянувшее сквозь облака солнце так ярко освещает местность, что цели сразу сливаются с фоном окружающей местности и становятся почти невидимыми. Частое изменение силы естественного освещения местности, а стало быть, и видимости предметов, ведет к изменчивости зрительных восприятий, что весьма ограничивает практическое применение первого способа определения расстояний.
Второй способ— определение расстояний по кажущейся величине местных предметов и целей — тоже не дает надежной четкости, хотя бы потому, что вследствие бесконечного разнообразия предметов запомнить их конфигурацию и размеры очень трудно.
Таким образом, третий способ определения расстояний — по отрезкам местности — является основным.
Следует отметить, что во многих учебниках и брошюрах дается неправильное указание о применении этого способа. Для определения больших расстояний (после того, как наблюдатель запомнит отрезки местности в 100 и 200 метров) рекомендуется, взяв один из отрезков как меру, мысленно отложить его несколько раз от точки стояния до места цели.
Ошибочность такого «метода» состоит в том, что кажущаяся величина отрезка не может быть одинаковой на ближнем и дальнем участках измеряемой местности. Следовательно, механическое складывание отрезков неизбежно даст искаженное представление о расстоянии.
Мы предлагаем другой способ определения расстояний по отрезкам местности, который сводится к следующему. Наблюдателю показывают тот или иной отрезок местности (в 100, 200, 300 метров) и тренируют его на различной местности, при различном освещении, на различных местных предметах и целях до тех пор. пока
он твердо не запомнит величины каждого из указанных отрезков.
Лишь после прочного запоминания величины отрезков протяжением в 100, 200 и 300 метров можно переходить к практическому решению задач по определению расстояний.
Определять расстояния до ориентиров и целей в боевой обстановке приходится быстро, почти мгновенно, затрачивая на это не более 2—3 секунд. Из этого и следует исходить при обучении разведчиков. Нужно также учитывать и то, что сразу с достаточной точностью определять расстояния никто не сможет: чтобы добиться хороших и притом твердых успехов, нужны постоянные упражнения. Для этого, помимо специальных уроков, рекомендуется использовать любые передвижения подразделения, идет ли оно на стрельбище или в район тактических занятий; будет полезно по пути тренироваться в определении расстояний глазомером.
Но и при систематической и длительной тренировке острота зрения развивается лишь до известного предела (это обусловлено свойствами человеческого глаза); дальнейшие достижения в этом направлении свойственны только ограниченному кругу людей.
Ниже мы даем советы по методике обучения глазомерному определению расстояний и приводим некоторые сведения из теории, которые необходимо знать каждому разведчику.
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ НАБЛЮДАТЕЛЯ
Метод развития глазомера несложен; он состоит главным образом из практических упражнений, очень похожих по содержанию одно на другое, но выполняемых в различной обстановке и в разное время суток.
При развитии глазомера, как для определения расстояний по дальности, так и фронтальных протяжений, указанные практические упражнения следует проводить в такой последовательности:
По дальности
На самые короткие расстояния
На короткие расстояния
На близкие расстояния
На средние расстояния
На дальние расстояния
1 — 50 м 100-200 м 300 — 600 м 700- 1000 м 1100-2000 м
По фронтальным протяжениям
На самые короткие расстояния На очень короткие расстояния На короткие расстояния
1 - 10 м 15-50 м 100-200 м
Обучение целесообразно начинать с показного занятия, после чего переходить к определению расстояний в указанной выше последовательности.
На показном занятии даются первоначальные понятия о зрительном восприятии расстояний. Для этого используют естественные местные предметы, а если надо, на различных дистанциях устанавливают разнооб разные искусственные местные предметы: группы людей с оружием и т.д. В частности, прорабатывают с наблюдателями данные о видимости различных предметов при различном освещении.
Обучение глазомеру на самые короткие расстояния
Разведчикам нужно уметь определять самые короткие расстояния, хотя бы для того, чтобы в нужных случаях соразмерить силу броска гранаты в зависимости от удаления цели (10, 25, 35 м), правильно наметить место для остановки после перебежки и т.п.
Урок проводится в следующем порядке. Руководитель раскладывает 10—12 заранее заготовленных палок, одинаковых по виду, но различных по длине (от 70 до 130 см). Затем он показывает руками величину метра. Человек среднего роста с достаточной точностью может показать величину метра, вытянув левую руку и приложив пальцы правой к рукавному шву у плеча.
Рис. 79. Величина одного метра
Затем руководитель приказывает одному из бойцов быстро взять палку, которая подлине равна одному метру, и проверить указанным способом ее величину. Если боец допустил ошибку, руководитель заставляет его взять другую палку, но тоже быстро, «схватывая» ее длину на глаз. Таким образом, он тренирует каждого бойца.
Убедившись в том, что все разведчики хорошо усвоили представление о длине метра и не делают грубых ошибок (допускается ошибка в плюс/минус 5 см), руководитель переходит к тренировке в запоминании интервалов между бойцами, расположенными в цепи (6—8 шагов). Для этого он приказывает одному из них лечь впереди группы на удалении 5—6 м, а второму и третьему быстро занять места правее и левее от первого с интервалом 6—8 шагов. Так он тренирует всех бойцов до тех пор, пока они практически усвоят указанную величину интервала.
Для выработки навыков в определении расстояний на 10, 15, 20, 25, 30 и 50 метров руководитель заранее подготовляет городок с рабочей площадкой. При помощи шнура он трассирует в центре прямую линию длиной 60—75 метров, а затем на перпендикулярных к ней отрезках слева устанавливает простейшие «местные пред-
Рис. 80. Примерная схема городка для обучения глазомеру на самые короткие расстояния
меты». С правой стороны площадки он использует имеющиеся там естественные предметы (только в случае, если их нет, устанавливает искусственные), расстояния до которых по мере удаления увеличиваются не на одинаковые отрезки, как до искусственных предметов (на левой стороне), а неравномерно.
Приступая к обучению на данной площадке, руководитель указывает следующие правила определения расстояний глазомером:
1.	Так как все расстояния примерно до 600 метров в боевой обстановке определяются главным образом из положения лежа, то и учиться определять расстояние надо лежа, хотя этот способ является самым трудным.
2.	Смотреть нужно обоими глазами. От этого поле зрения увеличивается и зрительное впечатление получается более отчетливым.
3.	Посмотрев сначала на всю линию, надо всмотреться затем в ближнюю ее точку и потом медленно, не изменяя положения головы, переводить взгляд по линии до ее конца, несколько задержавшись на последнем.
После этого еще раз посмотреть всю линию, переходя взглядом от дальних ее участков к ближним, снова
всмотреться в ближнюю точку и затем вновь, медленно поднимая голову, но не меняя положения глаз, бегло обозреть всю линию и остановиться на ее конце. Применяя эти оба способа, мы лучше запечатлеваем отрезки расстояний.
Сделав такие пояснения, руководитель указывает каждому наблюдателю место на рабочей площадке и знакомит группу с отрезками расстояний.
После того как наблюдатели ознакомятся со всеми отрезками расстояний, руководитель собирает труппу у правой половины городка и дает бойцам несколько задач. Например:
— Горбунов, вы ляжете против такого предмета, расстояние до которого не менее 15 и не более 20 метров. Вы, Сергеев, — против предмета, до которого не менее 40 и не более 50 метров.
— Анищенко, сделайте перебежку на 20 метров в направлении того пня!
— Куракин, вам известно, что кумулятивную гранату бросают в танк с дистанции 15 метров. «Танк» остановился за изгородью. Подползите к той точке, откуда вы будете метать гранату.
— Хижняков, вы атакуете противника, расположенного в канаве. Исходное положение — здесь. Метайте гранату с расстояния 25—30 метров. Вперед — бегом!
— Вы, Петров, после перебежки легли вот здесь. Выбирайте себе место для передышки после следующей перебежки!
Приведенных примеров достаточно, чтобы понять метод проведения занятий по обучению глазомеру на самые короткие расстояния. Укажем лишь, что после решения каждой задачи нужно делать разбор; если боец допустил ошибку, нужно заставить его решить другую подобную же летучку.
Обучение глазомеру на короткие и близкие расстояния
Первоначальные занятия по данному разделу обучения тоже лучше проводить на специально оборудо-
Рис. 81. Примерная схема городка для обучения глазомеру на короткие и близкие расстояния.
ванной площадке (в городке). Для этого выбирают такую точку, вокруг которой местность легко просматривается не менее чем на 300 метров, а в одном из направлений — не менее 500 метров.
Дальнее направление будет основным. Местность в этом направлении при помощи мерного шнура или деревянного полевого циркуля разбивают на 100-метровые отрезки; в конце каждого из них устанавливают щит с указанием расстояния (рис. 81). Цифры, показывающие расстояния, должны быть настолько крупными, чтобы их легко можно было прочесть с точки, где расположена группа.
Затем в том же порядке разбивают местность еще в 10—15 на-
правлениях, на которых через каждые 100 метров забивают колышки с надписями расстояний, но так, чтобы их не было видно с места нахождения группы. В дальнейшем на площадке устанавливают «местные предметы» и цели, необходимые для проведения занятий по усвоению какого-либо одного расстояния.
В описываемом ниже примере площадка для занятий была оборудована следующим образом:
№ направления	Местные предметы и цели	Расстояние в м для		
		1-го занятия	2-го занятия	3-го занятия
1	Веха	130	но	80
2	Кустик	80	120	100
3	Кочка(куча земли)	120	90	70
4	Столбик	100	80	120
5	Головная фигура	ПО	100	90
6	Камень (куча щебня)	90	130	110
7	Грудная фигура	100	70	130
8	Шест	120	100	80
8	Пень	70	ПО	100
8	Указатель дорог	100	80	120
9	Куча соломы	90	120	70
9	Поленница дров	120	70	110
10	Бруствер окопа	80	ПО	100
10	Перебегающая фигура	100	90	130
11	Пулемет на позиции	90	100	120
11	Молодая ель	120	130	90
На подготовленной площадке командир напоминает бойцам правила глазомерного определения расстояний и приказывает им всмотреться в предмет, находящийся на расстоянии 100 метров. Затем он разбивает подразделение на 5—6 групп, расставляет труппы по направлениям от № 1 до № 6 и каждой группе дает задание сравнить расстояние до предмета, расположенного на ее направлении, с отрезком местности в 100 метров; решение доложить (записать).
На первых занятиях можно удовлетвориться лишь ответом, что данное расстояние больше, меньше или равно 100 метров. Каждого бойца, который сделает грубую ошибку, нужно заставлять еще раз вглядеться в контрольный отрезок и сравнить его с заданным отрезком.
Когда наблюдатели побывают на всех шести направлениях, офицер-руководитель расставляет бойцов на остальные направления. Здесь задача несколько усложняется: надо определить сразу два расстояния. Правильными можно считать такие доклады: «До грудной фигуры 100 метров, до шеста больше 100 метров»; «Пень ближе 100 метров, до указателя дорог 100 метров»; «Пулемет ближе 100 метров, ель дальше 100 метров» и т.п.
Если бойцы допустили много ошибок, занятие повторяется. Если же успехи вполне удовлетворительные, то руководитель приказывает переставить предметы на другие расстояния (примерно так, как показано в таблице для второго урока). Для третьего урока расстояния до «местных предметов» следует вновь изменить; кроме того, руководитель требует более быстрых ответов.
После двух-трех уроков по запоминанию 100-метровых отрезков расстояния, полученные навыки закрепляют на маршрутных занятиях. В дальнейшем обучают на отрезках расстояний в 200 и 300 метров.
Обучение глазомеру на заранее подготовленном маршруте
Вначале руководитель рекогносцирует маршрут, выбирает удобный для обучения участок дороги — такой, по сторонам которого имеются различные местные предметы для определения до них расстояния, а также пункты, где подразделение целесообразно останавливать для тренировки в глазомере.
Подготовка маршрута заключается в следующем. Руководитель с двумя помощниками (старослужащими бойцами), имеющими при себе мерный шнур (полевой циркуль), идет по маршруту и промеряет расстояния до имеющихся по сторонам местных предметов, причем до каждого предмета бойцы измеряют расстояние дважды: при движении от точки измерения к предмету и от предмета к точке измерения.
Данные измерений руководитель проверяет, пользуясь формулой (разумеется, предварительно точно измерив высоту (ширину) предмета):
100
Д = Вх
Таким образом, руководитель имеет три результата измерения каждого расстояния (учитывая и его измерение при помощи формулы). Если эти измерения (по каждому расстоянию) резко не отличаются одно от другого, то средний результат трех измерений принимается
за истинный. Если же разница одного из измерений по отношению к двум другим слишком велика, то для выяснения ошибки измерение повторяют еще раз.
Теперь схема маршрута готова. Руководитель прикладывает к ней лист с записями данных по каждому направлению на предмет. В нашем примере эта запись выглядит следующим образом:
№ предметов	Точки, с которых измеряются расстояния		Предметы, до которых определяются расстояния	Расстояние в м
1			Правый угол хутора	300
2	А		Отдельная береза	200
3			Куст	100
4		к	Мост	80
5			Отдельная береза	150
6	Б		Просека	200
7			Сарай	200
8			Мост	70
9			Куст	140
10			Отдельная береза	100
II			Левый угол хутора	250
12	В		Телеграфный столб с подпорками	260
13			Опушка леса	100
14			Перекресток с большой дорогой	140
15		к	Сарай	140
16			Телеграфный столб	240
17	Г		Стог сена	180
18			Перекресток дорог	НО
19		L	Сарай	100
20			Телеграфный столб	180
21	д		Стог сена	240
22			Перекресток дорог	250
23		>	Сарай	260
Мы подробно описали работу руководителя по подготовке маршрута, так как именно это обстоятельство оказывает решающее влияние на результат занятий.
Укажем теперь общие правила, которых необходимо придерживаться при проведении занятия. Они сводятся к следующему:
1.	Повторные занятия на одной и той же местности можно проводить только при условии, если погода и
освещение изменились. Во всех остальных случаях новые занятия нужно проводить на других участках местности.
2.	Определять расстояние следует только в положении лежа. Лишь в крайних случаях, когда лежа предмета (цели) не видно, можно определять расстояние с колена или стоя.
3.	По мере усвоения вопросов занятия необходимо усложнять, устанавливая в дополнение к естественным местным предметам искусственные предметы и цели (появляющиеся и двигающиеся), создавая все более трудные условия для распознавания целей и сокращая время для определения расстояний.
Кратко опишем метод проведения первого занятия на маршруте.
Офицер-руководитель, приведя подразделение к точке А, останавливает его и указывает бойцам предметы, до которых они должны определить расстояния. Поскольку бойцы уже освоили расстояния в 100, 200 и 300 метров, руководитель знакомит их с другим способом глазомера — захватом цели в вилку расстояний. Для этого он выстраивает подразделение фронтом к местному предмету (например, к роднику, см. схему) и приступает к объяснению:
— Сейчас мы ознакомимся еще с одним весьма важным способом глазомерного определения расстояний. Чтобы вы легче поняли этот способ, решим пример вместе. Видите тот родник? Нам нужно узнать, насколько он удален от нас.
Начнем приближаться к истинному расстоянию с малых величин. Все вы согласитесь, что до родника значительно больше 100 метров. Это и есть наша отправная величина. Теперь предположим, что до родника 200 метров. У нас возникает сомнение, мы колеблемся, ибо приблизились к истинному расстоянию и считаем, что до родника не менее 200 метров. Запомнив эту величину, мы продолжаем рассуждать, но теперь уже идем от больших величин к меньшим. Мы видим, например, что до родника менее 350 метров. Но когда мы предпо-
Рис. 82. Примерная схема подготовленного маршрута для обучения глазомеру.
лагаем, что до родника 300 метров, у нас возникает сомнение. Таким образом, мы твердо убеждены, что до родника не менее 200 и не более 300 метров. Очевидно, истинное расстояние будет где-то между этими величинами. Теперь нам остается взять среднее этих чисел, а именно — 250 метров, и мы будем близки к истинному расстоянию.
— Этот способ определения расстояний захватом цели или ориентира в вилку расстояний должен знать каждый из вас; он наиболее эффективен и позволяет определить расстояние в самое короткое время.
Решив одну-две задачи и убедившись, что все бойцы уяснили сущность данного способа, руководитель дает им задание определять расстояние самостоятельно.
7 А. Е. Тарас
193
Полученные навыки необходимо закреплять путем решения летучек при следовании на любое занятие и обратно, а также при обучении тактике и в ходе огневой подготовки. Считаем нелишним предостеречь, что бесконтрольная практика в определении расстояний может иногда привести к нежелательным результатам: допустив ошибку два-три раза и не будучи поправлен, боец привьет себе ложное представление о расстояниях.
Поэтому желател .но, чтобы задачи на определение расстояний давал командир, причем сам он должен точно знать расстояние до цели, ибо только тогда он может верно оценить результаты тренировки того или иного бойца.
Обучение глазомерному определению фронтальных протяжений
Навыки в определении фронтальных протяжений тоже необходимы каждому разведчику. Так, в боевой обстановке часто возникает необходимость узнать ширину проволочного заграждения, отрезка траншеи, ширину строения и т.д. Все это требует умения определять фронтальные протяжения.
Обучать определению фронтальных протяжений значительно труднее, нежели определению расстояний по дальности. Дело в том, что каждое фронтальное протяжение с различных расстояний будет казаться разным (изменяется его угловая величина, см. рисунок 83).
Для начального обучения определению на глаз фронтальных протяжений тоже требуется оборудовать специальную площадку. Средняя основная полоса этой площадки (ширина полосы 10—20 м) должна быть размечена через каждые 100 метров хорошо видимыми местными предметами.
На уровне каждого из расстояний или несколько ближе (дальше) устанавливают искусственные местные предметы (либо используют естественные). Положение местных предметов должно быть точно определено относительно основной полосы и записано на схеме у руководителя занятий. Например:
АБ = А,Б. = А2БА£} = 20 м. Величина угла Л77> = 2-00;
А.ГБ. = 1 -00;
А/б'2 = 0-66; А/Б} = 0,50.
Рис. 83
На линии 100 м: от правого угла кирпичной стенки до указателя — 20 м; от указателя до кучи камней — 20 м; длина кирпичной стенки — Юм; от левого угла стенки до кучи камней — 50 м.
На линии 200 м: от столба до левого угла дома — 20 м; от отдельного дерева до столба — 40 м; от отдельного дерева до правого угла дома — 70 м.
На линии 300 м: от правого угла куста до флага — 20 м; от пулемета до флага — 60 м; от пулемета до окопа — 80 м.
На линии 400 м: от правого угла изгороди до указателя — 20 м; длина изгороди — 10 м; от столба до вершины бугра — 40 м; от левого угла рощи до вершины бугра — 100 м.
На линии 500 м: от елки до телеграфного столба — 20 м; от столба до развилки дорог — 50 м; от заводской трубы до столба — 50 м.
В начале занятия руководитель поясняет, что ширина основной полосы на всем ее протяжении одинакова (20 м) и что у первой дистанции полоса разделена пополам поставленной на середине мишенью (это позволяет на всех дистанциях отметить 10-метровые отрезки по фронту). Руководитель обращает внимание
Рис. 84. Примерная схема городка для обучения определению фронтальных протяжений.
обучаемых на то, что эти одинаковые отрезки на разных расстояниях кажутся разными: чем больше расстояние, тем меньше кажется отрезок. После этого руководитель предлагает бойцам внимательно всмотреться в эти равные отрезки, а затем переходит к решению задач. Например:
— Горбунов, вы заметили ползущих солдат противника на участке от указки до кучи камней. Доложите ширину участка, занятого противником!
— Куракин, вы увидели, что на участке между отдельным деревом и домом производятся окопные работы. Какова ширина этого участка?
Решив несколько подобных задач, руководитель заставляет всех бойцов еще раз всмотреться в ширину фронтальных протяжений на всех расстояниях, а затем задает еще несколько задач, все более и более усложняя их, указывая цели между двумя дистанциями, изменяя дистанции и т.д. К следующему уроку он приказывает переставить искусственные «местные предметы» или даже подготовить полосу и «местные предметы» в другом направлении.
Помимо упражнений на специальной площадке (в городке), необходимо тренировать бойцов в определении фронтальных протяжений на тактических занятиях и в ходе занятий по огневой подготовке.
Об определении расстояний при помощи угловых величин
В ряде наставлений и пособий сказано, что глазомер является основным способом определения расстояний в боевой обстановке, а все остальные, в том числе определение расстояний по угловым величинам, — вспомогательными, так как они менее точны.
Надо хотя бы кратко остановиться и на вспомогательных способах, ибо немало разведчиков прибегают к этим способам как к основным и допускают много ошибок.'
Рассмотрим на примере, откуда могут проистекать эти ошибки.
Допустим, что нам надо определить расстояние до местного предмета, высота которого точно измерена и равна 12 метров, а угловая величина — 20 тысячных. Тогда, применяя формулу
ВхЮОО д-----------
мы получим
12x1000
20
= 600 м.
Но при определении высоты (ширины) предмета и при измерении угловой величины могут быть допущены ошибки, которые значительно изменят величину действительного расстояния. Таблица, приведенная ниже, показывает, как влияет та или другая ошибка на определение указанного выше расстояния.
Из приведенных выше рассуждений и таблицы видно, что определение расстояний с помощью угловых величин нельзя считать основным способом. Его можно рекомендовать лишь как подсобный способ для офицеров и для хорошо подготовленных сержантов, имеющих бинокли. Рядовых бойцов обучать этому способу определения расстояний не следует.
Ошибки при измерении ширины (высоты) предмета	Расстояние будет определено	Ошибки по отношению к истинно-му расстоянию	Ошибки при определении угловой величины	Расстояние будет определено (округленно)	Ошибки по отношению к истинному расстоянию
в м в%	в м	в%	в тысячи, в %	В м	в%
+ 3 25	750	25	+ 5	25	48	20
+ 2 16,6	700	16,6	+ 4	20	500	16,6
+ 1 8,3	650	8,3	+ 3	15	520	13,3
- 1 8,3	550	8,3	+ 2	10	540	10
-2 16,6	500	16,6	+ 1	5	570	5
- 3 25	450	25	- 1	5	630	5
			- 2	10	670	11,7
			- 3	15	700	16,6
			-4	20	750	25
			- 5	25	800	33,3
Примечание. Знак плюс показывает, что ошибка была сделана в большую сторону, а знак минус — в меньшую сторону.
Способ большого пальца
К значительным ошибкам ведет также способ определения расстояний с помощью большого пальца вытянутой руки (между прочим, этот способ получил широкое распространение).
Сущность его состоит в том, что наблюдатель, определяющий расстояния, вытягивает руку, поднимает вертикально большой палец и, закрыв левый глаз, наводит палец под цель (предмет). Затем, не сдвигая пальца в сторону, он закрывает правый глаз и, открыв левый, замечает, насколько переместился палец вправо от предмета; фронтальную величину этого перемещения он определяет в метрах и множит на 10, получая расстояние в метрах.
Способ этот основан на том, что расстояние между глазами у человека равно в среднем 6 см. Если же вытянуть руку на 60 см (т.е. на расстояние в 10 раз большее, чем расстояние между глазами), то луч зрения каждого глаза будет расходиться под углом в 1-00. Однако, будучи теоретически верен, этот способ на практике ведет к грубым ошибкам.
Первая ошибка заключается в том, что бойцы, приученные вытягивать руку на 50 см, обычно вытягивают ее не на 60 см, а только на 50 см; в этом случае угол, образуемый лучами зрения плаз, будет уже не 1-00, а 1-20. Отсюда — результат определения расстояния окажется ошибочным примерно на 20%.
Кроме того, измерить фронтальное протяжение перемещения пальца точно почти невозможно. А всякая, даже небольшая ошибка здесь, при перемножении увеличивается и ведет к таким большим искажениям, что определение расстояния этим способом теряет всякий смысл.
Источник: Полковник В. АЛЕКСЕЕВ. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАССТОЯНИЙ ГЛАЗОМЕРОМ Журнал «Военный вестник», 1945, № 23.
Глава 3
ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЕМКА ПО ПАМЯТИ
Топографической съемкой местности называется совокупность полевых измерительных и графических работ, направленных к получению чертежа местности (кроки, планы, карты).
В зависимости от приборов, применяемых для измерительных работ, съемки принято делить на инструментальные, полуинструментальные и глазомерные.
Сам вид съемок предопределяет степень точности результатов, простоту и быстроту выполнения съемочных работ.
Независимо от деления съемок местности принципы их остаются в той или иной степени общими. Съемка базируется на какой-либо основе, являющейся костяком для последующего наращивания топографического содержания или, как говорят, для съемки подробностей.
Действительно, в первых двух видах съемок таким костяком является система треугольников (геометрическая сеть).
При глазомерных съемках основой их является система замкнутых многоугольников и незамкнутых вытянутых ходов, или же система углов с расходящимися из одной точки сторонами, например при съемках с одной точки в направлении на выдающиеся предметы (ориентиры), расстояние до которых от данной точки определяется каким-либо способом (на глаз, по формуле тысячных и т.п.).
Приемы и способы нанесения подробностей на чертеж также являются общими для названных видов съемок. Различны лишь техника, следовательно, и точность измерений. Ограничимся только перечислением этих способов, поскольку они изложены в учебниках военной топографии.
1.	Промер по данному направлению
2.	Засечки (прямая и обратная).
3.	Круговое визирование.
4.	Визирование по перпендикуляру.
5.	Визирование по створу.
Требования к оформлению результатов всех съемок основываются на следующих общих правилах: простота, удобочитаемость, изящество. Однако техника вычерчивания й даже условные знаки местных предметов несколько различны и для глазомерной съемки упрощаются.
Особенности работы разведчика, действующего в поле зрения противника или в его тылу, часто вынуждают применять такой способ съемки, который исключал бы даже подозрение о том, что съемка производится. Вместе с тем необходимо, чтобы данный способ удовлетворял требованиям, предъявляемым к изображению
задач. Такая съемка местности может быть произведена по памяти.
Воспроизведение местности по памяти в обиходе имеет широкое применение и является древним и доступным способом для людей самого различного уровня. Достаточно сказать, что при объяснении пути к тому или иному объекту мы часто используем чертеж на бумаге, составленный по памяти. Туземцы, не имевшие письменности и не обладавшие даже нужным количеством слов, нередко помогали европейцам ориентироваться при помощи составленных по памяти чертежей (см. рисунок 85).
Черт. 85. Река Колыма и ее притоки в районе Верхняя Колыма (пример съемки по памяти)
Однако при рассмотрении подобных чертежей можно легко обнаружить грубые ошибки и в содержании, и в оформлении, так что без длительных словесных или письменных пояснений пользование ими затруднено, а в некоторых случаях вообще невозможно. Например, с помощью географической карты удалось установить, что масштаб чертежа, показанного на этом рисунке, равен примерно 1 : 500.000 и что ориентирован он югом вверх.
Кроме того (и это особенно важно), составителем чертежа по памяти во всех приведенных нами случаях являлся человек, изучавший изображаемую местность в течение длительного времени.
Таким образом, при кажущейся простоте и распространенности этого способа изображения местности он не может удовлетворить запросов разведчика.
Разведчик заинтересован в том, чтобы иметь чертеж сразу же после кратковременного, но внимательного осмотра местности. При этом чертеж должен быть достаточно полным для решения стоящей задачи и понятным не только съемщику, но и другим лицам.
Иными словами, чертеж должен быть сделан в установленных условных знаках, ориентирован относительно стран света, выдержан в нужном масштабе и доста -точно точен.
Кроме того, он должен быть привязан к крупным и легко опознаваемым объектам на карте и на местности, снабжен краткими, но исчерпывающими текстовыми пояснениями всего того, что не может быть выражено графически.
Разумеется, что удовлетворить всем этим требованиям можно лишь, опираясь на какую-либо обоснованную систему, применяя наиболее эффективные методы работы и используя выводы современной психологии, в частности учение о памяти.
К сожалению, такого решения задачи в современной литературе до сих пор не было. Здесь делается попытка освещения данного вопроса с целью помочь офицеру-практику в его работе, а военному педагогу — в преподавании этой части топографии.
ПАМЯТЬ ЧЕЛОВЕКА
Памятью называется способность воспроизводить содержание информации, воспринятой в прошлом. Обычно различают память зрительную, слуховую, тактильную и т.д.
Хорошая память, являясь ценным свойством человека вообще, особенно необходима для бойца и офицера и главным образом для разведчика. Запомнить приказ, путь следования, расположение интересующих элементов местности, боевого порядка своих войск или войск противника — все это совершенно необходимо.
Для выбора наиболее действенных методов запоминания следует знать, что процесс этот, его ход и успешность, имеет свою закономерность и зависит от следующих причин:
1.	От количества (объема) и характера запоминаемого материала.
2.	От осмысливания материала и волевого напряжения в процессе запоминания.
3.	От систематического расчленения запоминаемого материала и распределения повторений во времени.
4.	От разнообразия средств и способов восприятия.
Участие всех или нескольких органов (слух, зрение и пр.) в запоминании дает эффективные результаты. Например, заучить текст, связанный с рисунком, или запомнить ландшафт со словесными пояснениями (озеро слева, дорога справа, лес посередине, дом на южной опушке и т.п.) гораздо легче, чем без них. Облегчает также восприятие геометризация запоминаемых контуров, использование схем пространственного расположения материала и т.п.
Однако, кроме уяснения этих законов и зависимостей восприятия, нужно знать и уметь применить наиболее действенные для каждого данного случая способы запоминания.
Различают три способа запоминания:
1.	Запоминание несвязного материала по частям.
2.	Запоминание связного материала наизусть в целом.
3.	Запоминание связного материала путем осмысливания всего материала, запоминания его по частям, а затем целиком.
В заключение нужно отметить, что применительно к теме данной работы речь преимущественно идет об участии зрительной памяти.
Поскольку ландшафт, являющийся предметом запоминания, устойчив, а отдельные элементы его тесно связаны между собой и находятся в определенной зависимости, наиболее целесообразен третий из рассмотренных способов запоминания.
СУЩНОСТЬ И ПРИМЕНЕНИЕ СЪЕМОК ПО ПАМЯТИ
Графическое воспроизведение на бумаге местности, разведанной ранее, называется съемкой по памяти.
В зависимости от условий работы, характера объекта, целей и назначения съемки результаты ее могут быть даны в виде схематического наброска или чертежа, обладающего свойствами плана, т.е. масштабно выдержанного, ориентированного по странам света, привязанного к карте и хорошо оформленного.
Перспективное изображение по памяти всей местности практикуется реже, чем плановая съемка с перспективной зарисовкой некоторых особо важных элементов, расположенных на данном участке. Но, говоря о съемке по памяти, следует, конечно, иметь в виду рассмотрение приемов и способов и для того, и для другого вида съемок.
Разведчику, действующему в сфере наблюдения противника или в его тылу, достаточно часто приходится прибегать к фиксированию результатов разведанного материала в памяти, с тем чтобы лишь впоследствии отобразить этот материал графически. Графическое изображение, конечно, лучше, чем словесный доклад, расскажет о подходах к отдельным объектам, их внешнем виде и взаимном положении, лучше даст их качественную характеристику, будет доходчивее, нагляднее.
В зависимости от характера материала съемка по памяти бывает площадной или маршрутной, а в зависимости от условий работы изучение снимаемого объекта и его фиксация в памяти может производиться с одной точки или с нескольких.
Опыт Отечественной войны показал, что разведывание противника с самолета или аэростата можно производить не только фотографированием, но и визуальным наблюдением. Поэтому возможны случаи съемки по памяти не только при наземном, но и при воздушном наблюдении за интересующими объектами.
И, наконец, во всех указанных случаях съемшик по памяти может как передвигаться, так и находиться все время на одном месте. Естественно, что при таком разнообразии условий применения съемки по памяти довольствоваться едиными приемами производства работы невозможно. Уместно говорить об установлении способов, наиболее целесообразных для каждого случая в отдельности.
МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ СЪЕМКИ ПО ПАМЯТИ
Для решения самых простых задач на любом чертеже необходимо знать его масштаб и ориентировку относительно каких-либо объектов или сторон горизонта — иначе невозможно определять расстояния и взаимные направления от одного объекта к другому. Именно поэтому результаты съемки по памяти должны быть выполнены в масштабе и ориентированы.
По тем условиям, в которых производится подобная съемка, уже видно, что применение каких-либо измерительных приборов исключено либо сведено до минимума. В лучшем случае могут быть использованы компас, миллиметровая линейка и бинокль. В общих же случаях все измерения, как угловые, так и линейные, должны производиться по времени, шагами, на глаз и подручными средствами.
Отличный глазомер — важнейшее качество съемщика по памяти.
Как и всякая съемка, съемка по памяти должна опираться на какую-то основу, с помощью которой можно было бы задать масштаб, легче ориентировать чертеж и, если эта основа имеет геометрически правильные очертания, проще и прочнее запомнить материал.
Можно рассматривать три способа построения геометрической основы при съемке по памяти:
1)	способ построения треугольника (глазомерной триангуляции);
2)	способ восстановления перпендикуляров с ходовой линии (траверзов);
3)	способ кругового визирования (полярный). Разберем эти способы.
1.	Способ построения треугольника (глазомерной триангуляции)
Этот способ применяется при съемках площади, когда представляется возможность осмотреть и изучить ее с любой высокорасположенной точки или точек, обеспечивающих обзор всего участка, даже перемещением по нему или над ним (например на самолете).
Рис. 86. Способ построения треугольника
На местности (рис. 78) выбирают три хорошо видимых, по возможности опознаваемых на карте местных предмета — А, Б, В, с таким расчетом, чтобы, будучи последовательно соединенными воображаемыми линиями, они оказались вершинами треугольника. Длина сторон этого треугольника определяется на глаз и фиксируется в памяти. Установив направление Север — Юг, следует запомнить ориентировку треугольника.
Опираясь на вершины и стороны треугольника, запоминают положение снимаемых объектов, максимально используя для этого его геометрические элементы, а в случае надобности, разбивая дополнительную сеть более мелких треугольников внутри первого.
Когда эта подготовительная часть работы выполнена, участок изучают в целом, осмысливают в общем и отдельными частями. При изучении надо обращать внимание на топографический тип местности, на значение и связь отдельных частей, на роль интересующих объектов в окружающем их ландш фте, на логическую увязку или противоречия в положении объектов с характером всей местности (или отдельных ее элементов).
Наряду с уяснением всего этого надо запоминать также положение интересующих предметов относительно треугольника, при этом стараться оценивать расстояния не в метрах, а в долях сторон треугольника или его элементов (например, курган — на половине стороны АБ, дорога — вдоль биссектрисы угла Б, мост — на линии АВ, завод, — в центре треуго; ьника и т.д.).
Весь описанный процесс, по вполне понятным причинам, является быстротечным, поэтому задача съемщика — добиться тренировкой такого молниеносного решения съемки, чтобы можно было сэкономить время на повторную фиксацию участка в памяти.
Домашняя обработка результатов запоминания заключается:
1)	в построении треугольника по трем данным сторонам;
2)	в соответствующей ориентировке его относительно стран света;
3)	в нанесении подробностей содержания;
4)	в перспективной зарисовке нужных объектов или их деталей;
5)	в составлении пояснительной записки или легенды;
6)	в оформлении и отделке кроки.
2.	Способ восстановления перпендикуляров с ходовой линии (траверзов)
Применение этого способа целесообразно в тех случаях, когда участок закрыт для обзора и его можно изучить лишь путем обхода, либо интересующие объекты рассредоточены по снимаемому участку в линию, и после некоторого обзора в незначительном удалении от них возможно совершить движение.
В процессе движения учитывают пройденный путь любым из способов, в зависимости от обстановки (шагами, по времени, на глаз, по спидометру и т.п.).
Выйдя на траверз* какого-либо выдающегося или важного предмета, надо округленно запомнить путь, пройденный от исходной точки, и расстояние до этого объекта в сторону по перпендикуляру.
Таких предметов в обе стороны от ходовой линии рекомендуется брать не более 8—10, чтобы не загружать память цифрами. Для облегчения запоминания желательно установить какую-либо систему в расстояниях между траверзными точками, даже в ущерб точности и значимости выбираемых объектов, например 200, 400, 600, 800 пар шагов или 100, 250, 400, 550 и т.д.
Нумерация и обозначение делаются по правилу: траверзные точки — буквами алфавита, выбранные предметы, расположенные справа от ходовой линии, — четными, слева от ходовой линии — нечетными цифрами.
Определенные таким способом объекты, положение которых будет довольно твердым, послужат основой всей съемки и позволят задать масштаб плана и ориентировать его, если запомнить на местности направление хо-
* Выйти на траверз объекта — значит оказаться в точке ходовой линии, на которую приходится перпендикуляр, опушенный из этого объекта.
Рис. 87. Восстановление траверзов с ходовой линии
довой линии относительно север-юг, хотя бы в исходной точке А (см. рисунок 87).
Повороты ходовых линий фиксируются в памяти:
1) запоминанием оцениваемых на глаз азимутов каждого звена,
2) запоминанием между соседними звеньями.
Съемку подробностей производят попутно с запоминанием положения основных объектов относительно ходовой линии и траверзных точек. При этом, как и в первом способе, рекомендуется возможно большая геометризация и меньшее запоминание цифр, например, высота с ветряной мельницей находится на половинном расстоянии между точками А и 4, линия высоковольтной электропередачи пересекает путь на половинном расстоянии точек ВГ и т.д.
Кроки составляют так же, как и в первом способе, начиная:
1)	с построения ходовой линии по запомненным азимутам или углам и длинам линии;
2)	с нанесения траверзных точек и объектов,
3)	с заполнения прочим содержанием, и кончая перспективной зарисовкой важнейших объектов;
Рис. 88. Кроки по памяти участка местности в районе Садовая — Пеньки.
4)	с составления легенды и окончательного оформления чертежа.
На рисунке 88 показаны кроки по памяти участка местности в районе Садовая — Пеньки.
Рис. 89. Круговое визирование участка
3. Способ кругового визирования (полярный)
Этот способ применим в том случае, когда по тем или иным условиям участок можно осмотреть только с одной точки, а интересующие объекты рассредоточены по фронту.
Обеспечение съемки опорными точками, т.е. положение основных точек снимаемой местности, здесь определяется расстоянием до них от точки наблюдения (полюса) и направлениями на каждую в угловом выражении. Одно из этих направлений ориентируют относительно направления Север— Юг, т.е. запоминают его азимут.
Саму съемку в этом случае выполняют следующим образом. С точки, наиболее выгодной для обозрения участка, при беглом осмотре намечают и мысленно нумеруют (справа налево) 4—6 значительных, хорошо видимых предмета, рассредоточенных на участке по фронту и в глубину, сгущенных в наиболее важной части участка и позволяющих теми же приемами, что и в первых способах, лучше запомнить пространственное положение других снимаемых элементов.
Затем на глаз или подручными средствами определяют, если возможно, азимуты направлений или же углы между ними, и хотя бы одно из этих направлений непременно ориентируют относительно линии Север — Юг. Попутно определяют на глаз или подручными средствами и расстояния до предметов. Результаты определения расстояний запоминают.
Для облегчения запоминания рекомендуется округлять цифры и установить систему и связь между номером предмета и дистанцией. Например: расстояние до предмета № 1 вдвое дальше, чем до предмета № 4, а расстояние до предмета № 3 составляет 1/4 расстояния до предмета № 1 и т.д. Это обстоятельство нужно иметь в виду при выборе предметов.
Уяснив и запомнив пространственное положение основных точек и цифровые данные, как можно детальнее осматривают и фиксируют в памяти положение про
чих элементов, подлежащих съемке, широко используя при этом приемы геометризации, изложенные выше.
Составление чертежа сводится к построению опорных точек и нанесению подробностей относительно них по данным углам (направлениям) и расстояниям.
Масштаб, сообразно с требованиями, задается при откладывании расстояний. Ориентировка плана производится с таким расчетом, чтобы ось «НП — центр участка» была перпендикулярна верхнему и нижнему обрезам бумаги. Привязка осуществляется одним из общеизвестных способов
Имея в виду несовершенства этого способа съемки (поскольку с одной точки наблюдения какие-то участки могут оказаться невидимыми), желательно дать плановое изображение отдельных особо важных или заметных объектов в перспективном виде на полях чертежа, чтобы облегчить ориентировку по нему на местности.
Источник: Инженер-майор Шадрин «Съемка по памяти»
В сборнике «Войсковая разведка», 1946
Глава 4
ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТЫ И РАБОТА С НИМИ
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАРТ СССР
Общие замечания
Карта является уменьшенным изображением местности, и степень уменьшения (т.е. масштаб) в значительной степени определяет полноту содержания карты. При строгом сохранении масштаба на карте могут быть изоб
ражены предметы, размеры которых превышают 0,2 мм в масштабе карты.
Это значит, например, что на карте в масштабе 1 : 1.000.000 карте можно изобразить только такие объекты, размеры которых больше чем 0,2 мм х 1.000.000 = 200 метров в натуре, на карте в масштабе 1 : 100.000 карте — больше, чем 20 метров и т.д.
При таком чисто механическом подходе многие важные объекты не попали бы на карту, а другие, менее важные, были бы изображены с излишней подробностью. Поэтому объекты, имеющие существенное значение, изображают нередко с преувеличением, объекты менее важные исключают или изображают с обобщением.
Например, шоссе шириной 12 метров в масштабе 1 : 1.000.000 следовало бы изобразить линией толщиной в 0,012 мм. Но в действительности, на карте такого масштаба этот важный объект изображается линией в 0,6 мм толщиной, т.е. с преувеличением в 50 раз. В то же время на этой карте дают лишь контуры селений и не показывают в них второстепенные проезды. На карте масштаба 1 : 100.000 масштаба показывают уже почти все проезды в населенных пунктах, но с некоторым преувеличением их ширины.
Разумный отбор и обобщение изображения элементов ландшафта называется картографической генерализацией. Генерализацию проводят с учетом назначения карты и ее масштабных возможностей. Таким образом, карта представляет собою уменьшенное генерализованное изображение.
Карта является вместе с тем изображением условным. Элементы ландшафта изображены на картах условными знаками, набор, форма и размеры которых различны для карт разных масштабов и назначения. Так как целый ряд важных объектов нельзя изобразить точно в масштабе карты, то для них применяют так называемые вне-масштабные условные знаки. На рис. 90 даны примеры внемзсштабных знаков и показано, какие элементы этих знаков соответствуют действительному положению предметов (точек или линий) на местности.
УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ ОБЪЕКТОВ
пункт	автоколонка	сарай
триангуляции
А © м
Местоположен в к» объектов  местноетв соответствует:
в) геометрические центр условного знака
километровый	отдельно	ветряная
столб	стоящее	мельница
	дерево	деревянная
Tit
б) вершен в прямого угла в ос* н ванна знака
отдельно лежащий камень
ветряная метеостанция мельница каменная
в) середина основания знаке
асфальты ровен ное шоссе
Ось условного знака шоссе соответствует ос в дороге в натуре; середина условного знака реки соответствует фарватеру.
Рис. 90. Внемасштабные условные знаки.
Ниже рассмотрены особенности изображения некоторых основных элементов ландшафта (применительно к топографическим картам) и приведены соответствующие условные знаки, общепринятые для топографических карт (рис. 91, 94—96).
Воды
На картах изображены береговые линии рек, озер и прочих водоемов — при меженном уровне вод, морей — во время прилива, а при отсутствии приливов и отливов изображена линия прибоя волн. На картах подписывают высоты над уровнем моря береговой линии рек, озер и пр. в межень — так называемые урезы вод.
Реки изображают одной линией или двумя береговыми линиями, в зависимости от их ширины и от масштаба карты (табл. 2).
Водопады (5—высота падевая в м)
Порога
Перекаты
Водомерные посты
Отметка уреооа вод (в м)
Непраалеяве течения (0,2—скорость течевял в м/сек)
Отмела
Р. ДНЕПР Реки, панаш судоходные
р iptcQ	Река, каналы сплавные
/» Рица	Ревя, ручка, онера, балки, оврага
л1Г/гл.25л1 f.-eojtJ	Главные колодцы в степных и пустынных местностях, глубина их и качество воды
• IF. f	Колодцы Колодцы с журавлем
° сард.	Дождевые ямы (в Средне* Дэва)
гм-	Источники (ключи, родники)
у eeptt.	Минеральные источники
Рис. 91а. Условные знаки для изображения гидрографической сети на топографических картах.
Ручьи и небольшие ренп. воображаемые одно! ливнем
Ренн, пвобрежеемые двумя ан пням и берегов, о—-рЯВЛВВЫ; б—острова
Пересыхающие река в оверв
Сухие русла рек
Подъемные и пропадающее участки рев
К ан в линованные реки и навалы ширине! менее 3 ы
Кав влняованные реки в навалы, шврняоМ более 3 м
sS“
Берега отлогие (для 1 : 100000 нарты также обрывистые. менее 2 м высоты), л—береговые валы, ве выражающиеся в масштабе карты
Река
Берста обрывистые до 2 ы высоты (для 1 : 26 000 я 1 : 50 000 карт)
река
Берега обрывистые. свыше 2 м высоты с пляжем» не выражающимся в масштабе карты
Берега обрывистые, свыше 2 м высоты, беж пляжа ( ц-3.5—высота обрыва в м). Обозначения ширимы м глубины рек в каналов—см. рис. 313
Рис. 916. Условные знаки для изображения гидрографической сети на топографических картах.
Таблица 2
	На 1 : 25 000	На 1 : 50 000	На 1 : 100 000
Изображаются	карте	карте	карте
	Ширина реки		
Одной линией	<5 м	<5 м	<10 м
Двумя линиями	5-10 м	5-20 м	10-40 м
Двумя линиями			
с соблюдени-			
ем масштаба	>10 м	>20 м	>40 м
Канализованные реки и каналы шириной более 3 метров на топографических картах всех масштабов изображают двумя линиями. Толщина линии, изображающей реку, постепенно увеличивается от истока к устью. Таким образом, ширина русла реки и канала на картах может быть преувеличена.
Для рек, изображаемых двумя линиями, через каждые 10—15 см на крупномасштабных картах подписывают: ширина (= расстояние между береговыми линиями) с округлением до 1 метра; глубина (в фарватере в межень) до 0,1 метра; поверхностная скорость течения до 0,1 м/сек.
На крупномасштабных картах наносят все реки, ручьи, озера, пруды и пр. На картах среднего масштаба обычно исключают реки, длина которых менее 1 см в масштабе карты, и озера, площадь которых менее 2,5 кв.мм, в масштабе карты.
Полнота показа сети колодцев, родников, источников определяется характером ландшафта. Наиболее полно эти объекты изображены на картах безводных местностей. При условном знаке колодца и источника отмечают подписью качество воды (с точки зрения пригодности ее для питья); соленые озера заливают фиолетовой краской.
Рельеф
На топографических картах рельеф изображают преимущественно способом горизонталей. Горизонта
лям и называются линии, соединяющие точки с одинаковой высотой над уровнем моря. Их можно представить как следы береговой линии при изменении горизонта вод.
В пределах небольших участков горизонтали рассматривают как линии пересечения поверхности земли с горизонтальными плоскостями.
Расстояние по вертикали между плоскостями, в которых лежат смежные горизонтали, называется сечением рельефа.
Основное сечение рельефа— величина постоянная для топографической карты данного масштаба.
Установлены следующие высоты основного сечения рельефа для различных масштабов карт:
Масштаб Высота сечения
1 :	25000	5 м
1 :	50000	10 м
1 :	100000	20 м
1 :	200000	40 и 50 м
1 :	300000	20 м
1 :	500000	40 м
На картах горных местностей высота сечения может быть увеличена в два раза. На картах равнинных местностей для лучшего выражения мелких неровностей рельефа, которые могут «не попасть в сечение», проводят горизонтали через 1/2 и 1/4 высоты основного сечения (так называемые полу- и четверть-горизонтали), а также вспомогательные горизонтали на произвольной высоте.
Для удобства счета каждую пятую горизонталь обычно вычерчивают утолщенной линией (например, горизонтали высотой 0,25, 50, 75 метров и т.д. на карте масштаба 1 : 25000). Высоты некоторых горизонталей подписывают.
На картах указывают абсолютные отметки (высоты над уровнем моря) вершин гор, холмов, перегибов ската, дна котловин и других характерных точек рельефа. Абсо ютные высоты считаются от среднего уровня Бал •
Рис. 92. Горизонтали как береговые линии при изменениях горизонта вод.
тийского моря (точнее, от нуля Кронштадтского футштока). Все подписи высот относятся к поверхности земли.
Чтобы облегчить нахождение направления ската, цифры подписей горизонталей располагают так, чтобы
низ цифр был обращен вниз по скату, а на некоторых горизонталях ставят берг-штрихи — короткие штрихи, направленные также вниз по скату.
Ошибки в положении горизонталей на топографических картах не превышают:
	Наибольшая
Угол наклона	допустимая ошибка в долях
местности	высоты основного сечения
До 2° От 2° до 5° От 5° до 7°	7« 72 3Л
При углах наклона местности свыше 7° число горизонталей между точками перегибов скатов должно быть согласовано с разностью высот этих точек. Для малообжитых и залесенных районов ошибки могут достигать величин в два раза больших, чем указано выше.
Мелкие формы рельефа изображают особыми условными знаками. Овраги и промоины вычерчивают одной или двумя линиями, в зависимости от их ширины и от масштаба карты (табл. 3):
Таблица 3
Изображаются	На 1 : 25 000 карте	На 1 : 50 000 карте	На 1 : 100 000 карте
	Шир	ина оврагов и nj	ЭО МОИН
Одной линией	<5 м	<5 м	<10 м
Двумя линиями без соблюдения масштаба	5-10 м	5-20 м	10-40 м
Двумя линиями с соблюдением масштаба	>10 м	>20 м	>40 м
90
80
70
Рис. 93. AMBNC — профиль склона.
При сечении рельефа горизонталями высотой 70, 80 и 90 м на плане получается положение точек А, В, С. Мелкие выпуклости и впадины АМВ и BNC не будут изображены.
По дну оврагов шириной более 3 мм в масштабе карты проводят горизонтали.
Уступы, обрывы, курганы, ямы изображают штрихами. Чем выше уступ, курган и т.д., тем штрихи толще и длиннее. Относительные высоты (глубины и высоты) ям, курганов подписывают на картах с округлением до 0,1 метра.
С переходом от карт более крупного к картам более мелкого масштабов увеличивается сечение рельефа, рисунок горизонталей подвергается обобщению, более мелкие формы рельефа исключаются или изображаются условными знаками (если они отражают характерные особенности рельефа — например, овраги и промоины, карстовые воронки и т.д.).
На мелкомасштабных картах горизонтали приобрета- . ют характер граничных линий, разделяющих области преобладания некоторых определенных высот. Точное определение крутизны скатов по горизонталям мелкомасштабных карт невозможно, они дают лишь средний уклон местности. На мелкомасштабных картах, в отличие от карт топографических и среднемасштабных, сечение рельефа не является величиной постоянной.
Так, на карте масштаба 1:1.000.000 проводят'горизонтали следующих высот: 0, 100, 200, 500, 700, 1000, 1500, 2000 метров.
Крутые сметы (мдернояенныо)
Отвальные выходы на поверхность Твердые (моренных) пород
Обрывы (♦ЫЛ-еысста обрыва}
Кдыенмстые россыпи
КААюммые реки (курумы)
Ушм смцжгм ы промоины
Дедмммм
1.Овраги с обрывистыми склонами XFfccryupB овраги
Фирновые поля
Рис. 94а. Условные знаки для изображения рельефа на топографических картах.
।—-—>—।___1—1____।__ * <
Мораны
	Освоение гормаовталв в ах подпхса^ о—бергштряхж Утолщенные горввояталв
	Полугоржеовталя (допоаактепвые, в также схема* твческже горавояхадя)
• 1916	Отметка высот (в м вал уровнем моря)
ь	Си ы-остатщы
°о° ’	Карстовые воровка, во аыражамцвесл а масштабе карты
л пгщ.	Пещеры в гроты
•	Кратеры вулканов
*	Кратеры грязевых вулканов
ж .1.7	Отдельно лежащее какая (+1.7—высота в м)
« О *81	Курганы ( + 8,1 — высота я м)
ЪЯ -1 7	Ямы (-1,7 - глубжиа в м)
Рис. 946. Условные знаки для изображения рельефа на топографических картах.
Растительность и почвы
На топографических картах показывают границы (контуры) площадей, занятых лесами, степями, лугами, пашнями, солончаками и т.д.
Условный знак контура угодий (т.е. пунктир) не показывается, когда контур совпадает с берегами рек и
озер, оврагами, промоинами, дорогами, изгородями. Горизонтали и изображения линий связи не заменяют на карте границ (контуров) угодий.
Внутри контура вычерчивают знаки, присвоенные соответствующему угодью. Незначительные по площади угодья не оконтуривают, а изображают отдельными условными знаками или маленькими их группами (например, узкие полосы леса, луга, отдельные кусты, группы деревьев и т.д.).
Наименьшая площадь угодий, подлежащих нанесению на карту, нередко устанавливается в 4 кв.мм, а для менее важных с хозяйственной точки зрения угодий — в 10 кв.мм в масштабе карты. Угодья, имеющие важное ориентирное значение (например, отдельно стоящая роща, пашня в лесу), наносят независимо от их площади, часто с преувеличением размеров.
Ошибка в положении контуров на карте не превышает +/-0,5 мм в масштабе карты для четко выраженных контуров и +/-1,0 мм — для нерезко выраженных контуров.
Леса. Условным знаком спелого леса показывают насаждения высотой свыше 4 метров и толщиной в комле (на высоте груди) не менее 8 см. Условными знаками отмечают господствующую породу насаждения. Леса различных пород контуром обычно не отделяют, но спелый лес отделен контуром (пунктиром) от молодняка, кустарника, карликового, вырубленного, горелого леса при наличии резкой границы.
При отсутствии резкой границы постепенный переход от одного типа растительности к другому показан соответствующей расстановкой условных знаков.
Начиная с 1946 года, на советских картах указана средняя высота деревьев (с округлением до 1 метра) и толщина в комле (с точностью до 10 см). На топографических картах изображают все просеки и подписывают их ширину с округлением до 1 метра. Визиры (просеки шириной менее 1,5 метра) на карту не наносят. Начиная с 1946 года, подписывают номера лесных кварталов.
Болота подразделены на картах на проходимые, труднопроходимые и непроходимые. К непроходимым
Хеобные леса Ваь, пахта Соска, кедр
Листвекици
Лнстееяные леса
Широколиственные породы — дув, бук, клеи  др.
Мелколиственные породы — берем, осина  др. Смешанные леев
Примечание I. Числитель дроби, поставленной рядом со знаком породы (25), означает среднюю высоту деревьев (в м); знаменатель (0,30) означает среднюю толщину деревьев в комле (в м).
Просека: 4— Шираки просеки  Mi 2 7 — номер лесного квартал*
Просека, ограютевжые жажамм"
Иагородж по про сежам
Дорога по просекам (условные виак просека во делается)
Ленив свям посредине а сбоку просек. Дом лесника
Карликовые (аяппорослые леса
Кустарника а) хвойные
б) лиственные
и) смешанные
Примечание 2. Цифры 2, 3, поставленные рядом со знаком породы означают среднюю высоту кустарников (в м).
Рис. 95а. Условные знаки для изображения растительности и почв на топографических картах
1. Редкже леса
2. Редкжо карпжхоаыа леса
Вырубка
Гара
Вурвломм
uooooogooooo<>o Увкае полосы леса
*о во «о Колка
Рис. 956. Условные знаки для изображения растительности и почв на топографических картах.
Рис. 95в. Условные знаки для изображения растительности и почв на топографических картах.
относят болота, не допускающие никакого движения; труднопроходимые болота, допускают движение отдельных пешеходов; проходимые болота имеют глубину не более 0,5 м при твердом грунте и допускают колесное движение. Эти характеристики относятся к летним месяцам. На картах подписывают глубину болота до твердого грунта (с округлением до 0,1 м).
Населенные пункты
На топографических картах изображают внешние очертания населенных пунктов, наносят их главные проезды, выдающиеся здания, промышленные предприятия, передают характер застройки кварталов (каменные, деревянные постройки), характер использования приусадебных земель (сады, огороды).
В пределах населенных пунктов городского и сельского типов жилые дома й примыкающие к ним нежилые постройки объединены на картах в кварталы. В дачных поселках постройки в кварталы не объединяют. На кар
тах масштаба 1 : 10.000 и I : 25.000 в городах изображают все проезды, внутри кварталов выделяют наиболее значительные здания.
В сельских местностях внутри кварталов изображают по возможности все жилые дома. Однако, если дома расположены слишком тесно (чаще, чем через 0,3 мм в масштабе карты), некоторые дома исключают.
На картах масштаба 1:50.000 и 1 : 100.000 в городах некоторые кварталы объединяют за счет исключения второстепенных проездов. Внутри кварталов в селах показывают лишь значительные незастроенные промежутки.
Выдающиеся здания (промышленные предприятия, церкви и пр.) в населенных пунктах изображают обычно внемасштабными условными знаками (см. выше). Наносят внешние контуры садов и парков, изображают проходящие через них дороги и аллеи. Небольшие рощицы не оконтуривают, их изображаются двумя-тремя кружками.
Стоящие отдельно или расположенные в рассредоточенных селениях дворы и сараи изображают внемасштабными условными знаками, с сохранением их ориентировки.
Количество населения и административное значение населенных пунктов указывают на топографических картах с помощью различного рисунка и размера шрифта подписи названия пункта.
Кроме того, внизу под подписью названия населенного пункта сельского типа ставят цифру, означающую количество дворов в селении; рядом с этой цифрой помещают буквы, указывающие на административное значение пункта. Например, СС — сельсовет; PC — райсовет (рис. 96).
На картах среднего и мелкого масштабов передача внешних очертаний и внутренней планировки населенных мест затруднительна.
Мелкие населенные пункты сельского типа там изображают кружком-пунсоном. Города и крупные села изображают с сохранением их внешних очертаний и основных черт внутренней планировки, выделяют важнейшие проезды.
£ Oi/jh.	Заводы,	фабрики и мельницы	с	трубами
Б г КПП.	Заводы,	фабрики и мельницы	без	труб
2 медн.	Рудники, копи и прииски
у кам-fff:	Шахти,	ШТОЛЬНИ
X	Электростанции
L	Элеваторы
Водяные лесопилки
*б	Ветряные мельницы
4	Постройки башенного типа
j£-	Сомовы и урто
О	Постоянные стоянки	юрт и чумов
Церкви каменные
4*	Церкви деревянные
t	Часовни
I	Мечети
Буддийские храмы, монастыри
Памятники
Кладбища
Рис. 96а. Условные знаки для изображения местных предметов и населенных пунктов на топографических картах.
ГОРОДА
1-100000
Кварталы с преобладай нам;
1ШШН Каменных построек Деревянных построек
ДАЧНЫЕ ПОСЕЛКИ
СЕЛЬСКИЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ
Рис. 966. Условные знаки для изображения местных предметов и населенных пунктов на топографических картах.
> лиозно " к₽уп,шв
КИЕВ Столицы ССР
ПРГЛ Столицы АССР, цевтры *-*** краев  областей	ЛИСКИ Поселка сельского типа 130	а) более 100 дворов, (цифра под названием— число дворов)
ХОРОГ Крупные города	Ивановна 76	б) от 100 до 20 дворов.
лыгг*	Города е населением UHtiA	Менео 20 000 жителей	Петровка 8	в) менее 20 дворов
РЕУТОВО	" яач“ыв	. Подписи У Винков ва-цикх пум водов, фабрик
Рис. 97. Образцы шрифтов для подписей названий населенных пунктов на топографических картах.
Пути сообщения
Железные дороги. Классификация железных дорог, принятая на картах, учитывает число колей и их ширину. На топографических картах наносят и подписывают все станции, разъезды, платформы. Внемасштабными условными знаками изображают семафоры и километровые столбы, имеющие значение ориентиров. Наносят насыпи и выемки, высота и глубина которых больше 1 метра — на картах масштаба 1 : 25.000 и 1 : 50.000, или 2 метра — на картах масштаба 1 : 100.000 (также и для автогужевых дорог).
На картах среднего и мелкого масштабов исключают второстепенные станции и платформы и опускают названия некоторых станций (если они совпадают с названием ближайшего населенного пункта).
Автогужевые дороги. На топографических картах принята классификация автогужевых дорог по устройству их проезжей части. Ширину дорог, изображаемых в две черты, подписывают на карте с округлением до 1 метра. Наносят указатели дорог и километро-
Трехпутные железные дороги и станция 1 класса (станционное адацне к северу от полотна ж. д.)
Двухпутные железные дороги  станции 2 класса (станционное здание к м,гу от полотна ж. д+)
Однопутные железные дороги (с полотном ня два пути) и станции 3 класса (а—семафор)
Однопутные железные дороги (с полотном на одни путь), разъезды н платформы
Электрифицированные двухпутные железные дороги и блокпосты
»COe=»=s Узкоколейные железные дороги  станции
Трамвайные линии
+ 2.6	6 -S 1
Будки, казармы, тупики; а—депо, 6—водонапорные башни
Насыпи (о) и выемка (б). Цифры означают высоту васыпи или глубину выемки
Малые мосты (а), трубы (б) и туннели (•)
Рис. 98. Условные знаки для изображения железных дорог на топографических картах.
вые столбы (передавая их расположение по отношению к оси дороги).
Начиная с 1946 года, на картах подписывают оцифровку километровых столбов. Знаки, регулирующие движение (указатели спусков, подъемов, допустимых скоростей и т.п ), не наносят. Ширина условного знака дороги на картах всегда в той или иной степени преувеличена, в связи с этим небольшие изгибы дорог на кар-
==*£=£=8$:
Капитальные дороги (автострады) и автомагистрали. Выемки (—1,5—глубина а м), а—автокодонкм
Асфальтированные. гудронированные, бетонированные шоссе. Насыпи, обсадки, линии санан, километровые столбы
Шоссе, мостовые. 8—ширина одетой части в м; (12У— ширина от канавы до канавы; 25—оцифровка километровых столбов; а—мосты; б—указателе дорог
Улучшенные грунтовые дороги; в—ширина дороги в м; а—крутые подъемы в спуски (свище 7*); б—трудно-проеажже части дорог
Главные грунтовые (главные проселочные) дороги
- Грунтовые (проселочные) дороги
Полевые, лесные, караванные пути, а также трудно-
—X——-------проезжие части грунтовых дорог;
о—перевалы  время нх действия
Q х-----— - Пешеходные тропы; о—пешеходные мосты
Зимние дороги
Гати, гребли, фашины
Рис. 99. Условные знаки для изображения автогужевых дорог и троп на топографических картах.
тах скрадываются (характерные изгибы преувеличиваются), придорожные сооружения несколько смещаются.
На картах масштаба 1 : 10.000, 1 : 25.000 и 1 : 50.000 дорожная сеть передается весьма детально, на карте масштаба 1 : 100.000 исключены второстепенные лесные и полевые дороги.
Мосты и переправы наносят в соответствии с условными знаками, приведенными на рис. 92. Рядом с условным знаком брода цифрой отмечают меженную глубину его и ставят букву, характеризующую качество дна: Т — твердое дно; П — песчаное; К — каменистое, В — вязкое. С переходом к картам более мелких масштабов последовательно исключают знаки менее важных мостов и переправ.
Ширвиа а глубина (в м) рек к навалов, изображаемых двумя линиями берегов
Броды; в числителе—глубина брода (в к), в вваменв-теле—качество дна
Перевозы
Паромы (5 к 2—иагруана в т)
Малые мосты (длиною менее 10 м)
Мосты длиною более 10 м; в числителе—длина в м,  внаыематеде—нагрузка в т
Мосты ва плотах
Мосты ва судах, понтонах
Мосты деревянные
Мосты каменные и железобетонные
Мосты металлвческие
Мосты деревянные	|
I подъемные м
Мосты каменные и железобетонные ? разводные
Мосты металлические	/
Рис. 100. Условные знаки для изображения переправ через реки на топографических картах.
.............. Телефонные  телеграфные «вин Телеграфные конторы н отделения
j	Центральные телефонные станции
а-.~- » 	Ливни влектронередачн внаного напряжения
Я, .	- Ланкивдектролередачквысокого напрнж кия (а—на
О	столбах; 6—к > мачтах)
i	Радиостанция
В)	Почтовые отделении
Рис. 101. Условные знаки для изображения средств связи на топографических картах.
Средства связи
На топографических картах изображают линии связи, расположенные вне населенных пунктов, и полосы отчуждения железных дорог. Учреждения связи внутри населенных пунктов не выделяют, условный знак учреждения связи ставят при названии населенного пункта (сельского типа). Учреждения связи, расположенные вне населенных пунктов, обозначают соответствующими условными знаками на месте их действительного расположения.
Пункты геодезической основы
На карты крупного и среднего масштабов наносят следующие пункты геодезической основы:
Пункты плановой основы, имеющие точно определенные плановые координаты: широту <р и долготу X (в градусах, минутах и секундах) или абсциссу х и ординату у (в км, м и см). К пунктам плановой основы относятся астрономические пункты, пункты триангуляции и полигонометрии.
	Пункты Плановой основы
it астр.	Астрономические пункты
A 7SJ	Пункты триангуляции
□ 1М.4	Пункты полигонометрии
V	Землеустроительные пункты Пункты высотной основы
• 92.7	Пункты нивелирных сетей
Рис. 102. Условные знаки для изображения пунктов геодезической основы на топографических картах.
Пункты высотной основы, имеющие точно определенную координату Н— высоту над уровнем моря (абсолютную отметку). К пунктам высотной основы относятся репера и марки нивелирования.
Пункты плановой геодезической основы обычно определяют также и по высоте, но с меньшей точностью. Значения плановых координат пунктов геодезической основы даны в формуляре листа карты. Абсолютные высоты подписывают на картах рядом с условным знаком пункта.
ДОКУМЕНТЫ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К КАРТЕ
В аэрогеодезическом предприятии, производившем государственную топографическую съемку определенной территории, хранятся следующие документы, представляющие интерес для работающих с картой:
Формуляр топографической карты, где приведены: номенклатура трапеции, масштаб, координаты пунктов геодезической основы и описание их местоположения,
год и метод съемочных работ, перечень материалов, использованных при съемке.
Материалы, использованные при съемке: аэрофотоснимки, фотопланы, карты и планы, полученные от других учреждений.
Географическое списание территории съемки и описания отдельных листов топографических карт.
Особенности содержания карт различных масштабов
Карта масштаба 1 : 1.000.000. Карты масштаба 1 : 1.000.000 (в 1 см 10 км) предназначены для общего изучения значительных территорий.
Такие карты составляют в рамках трапеций, ограниченных линиями меридианов и параллелей, со сторонами 6° по параллели и 4° по меридиану. Географическое положение рамок трапеций определяется номенклатурой международной разграфки. Номенклатурное обозначение листов карты составляют по схеме N-37.
Масштабные возможности карты (в 0,2 мм 200 м) позволяют передать лишь самые основные черты ландшафта.
Условные знаки часто печатают на полях каждого листа. Характерной особенностью карт является изменение величины сечения рельефа в различных высотных зонах (см. выше). На листах карт обычно дают гипсометрическую послойную окраску ступеней высот между изогипсами, чем достигается большая выразительность изображения рельефа.
Низменные области заливают серым тоном, возвышенности и горы изображают различными тонами коричневого цвета. На части листов карт масштаба 1 : 1.000.000 гипсометрическая окраска нередко отсутствует, но зато площади лесов залиты зеленым цветом.
Карта масштаба 1:100.000. Масштаб 1 : 100.000 (в 1 см 1 км) является основным масштабом государственной топографической съемки СССР. Государственная топографическая карта масштаба 1 : 100.000 предназна
чена для обслуживания народного хозяйства страны. Эта карта является основой для полевых геологосъемочных и поисково-разведочных работ, для почвенных, ботанических, лесоэкономических и других исследований, для гидротехнических изысканий на ранних стадиях проектирования и т.д. Листы карты масштаба 1 : 100.000 используются в качестве основы для составления различных специальных карт.
Такую карту составляют в проекции Гаусса-Крюгера в шестиградусной зоне на листах, ограниченных линиями меридианов и параллелей, со сторонами 30' по параллели и 20’ по меридиану. Трапеции, расположенные севернее параллели <р=64°, могут быть соединены попарно на одном листе. Номенклатурное обозначение трапеций составляют по схеме N-37-144.
Карты данного масштаба создают, в основном, по материалам аэрофотосъемки. Наземной геодезической основой при этом являются пункты триангуляции и нивелирования, равномерно расположенные по всей территории съемки.
В малоисследованных районах карту масштаба 1 : 100.000 составляют на разреженной геодезической основе и по точности она соответствует карте 1 : 200.000. На район съемки, кроме листов топографических карт, составляют фотопланы в масштабе 1 :40.000 — 1 : 80.000. При съемке в малообжитых районах проводят полевые географические обследования; в технический отчет о съемке включают подробное географическое описание района съемки.
Масштабные возможности карты (в 0,2 мм 20 м) позволяют с большой подробностью передать черты природного и культурного ландшафтов. Условные знаки карты приведены выше. Погрешности в положении выдающихся ориентирных предметов относительно пунктов рабочей геодезической основы на этой карте не превышают +/- 0,2 мм; погрешности в положении четко выраженных контуров не превышают +/- 0,5 мм, а в положении нерезких контуров не превышают +/- 1,0 мм. На картах залесенных и малоисследованных районов эти ошибки могут увеличиваться вдвое.
Высота основного сечения рельефа — 20 метров. Предельные ошибки в положении горизонталей приведены выше. При съемке каждой трапеции производят от 20 до 30 определений величины склонения магнитной стрелки, и среднее из полученных значений подписывают на полях карты.
Карта масштаба 1 : 25.000. Государственная топографическая съемка масштаба 1:25.000 (в 1 см 250 м) производится в наиболее освоенных и экономически развитых районах СССР. Такой картой пользуются при детальных исследованиях.
Карту составляют в проекции Гаусса-Крюгера в 6’ зоне на листах, ограниченных меридианами и параллелями, со сторонами 7'30" по параллели и 5' по меридиану. Номенклатурные обозначения трапеций составляют по схеме М-37-144-Г-Г.
Карта данного масштаба создается в результате точных аэрофототопографических и наземных мензульных съемок. Наземной геодезической основой являются равномерно распределенные по территории съемки пункты триангуляции (не менее 4 на трапецию) и нивелирования (не менее 2).
Условные знаки карты приведены выше. Максимальная погрешность в положении выдающихся ориентиров +/- 0,2 мм, четко выраженных контуров ± 0,5 мм. Для залесенных районов эти величины могут быть больше в 1,5 раза.
В точке надира п при любых значениях превышений ошибка, вызванная рельефом, равна нулю.
Для подсчета ошибки D2, вызванной рельефом, на плановом снимке служит формула:
где h — превышение точки над средней плоскостью; г — расстояние от главной точки (отрезок оа); Н— высота полета.
Материалы ведомственных съемок. Материалы ведомственных съемок могут быть использованы в тех случа
ях, когда отсутствуют государственные топографические карты или материалы аэрофотосъемки.
В отдельных случаях использование ведомственных материалов может оказаться весьма выгодным, так как на ведомственных картах и других материалах содержатся некоторые объекты и данные, отсутствующие на государственных топографических картах, но представляющие интерес для разведчика.
Материалы землеустройства. Первичными съемочными материалами в землеустройстве являются планы землепользований в масштабе 1 : 5000 — 1: 50000. Съемки эти базируются на сетях триангуляции.
Между пунктами триангуляции прокладывают теодолитные полигоны, поворотные точки которых закрепляют на местности столбами. Все эти геодезические пункты наносятся на план. Съемке или дешифрированию подлежат угодья, населенные пункты, дороги.
Съемку рельефа в горизонталях не производят, но наносят овраги, балки и пр. По материалам съемок землепользований и по другим данным органы Министерства земледелия составляют земельно-хозяйственные карты в масштабах от 1 : 25.000 до 1 : 200.000, охватывающие территорию административного района (районные карты) или района деятельности крупного хозяйства.
Материалы лесоустройства. Первичными съемочными материалами в лесоустройстве являются планшеты лесных съемок, проводимых изолированно в каждой лесной даче в масштабах от 1 : 5.000 до 1 : 20.000 и даже до 1 : 50.000, в зависимости от разряда леса.
Каждый планшет охватывает несколько лесных кварталов. Опорой лесных съемок являются теодолитные ходы, которые прокладывают по просекам. На планшеты лесных съемок наносят: квартальную сеть, визиры, выделы лесной таксации, гидрографическую сеть, населенные пункты, дороги. Планшеты сопровождаются таксационными описаниями, содержащими сведения о породах, возрасте, бонитете (т.е. о соотношении между возрастом и высотой древостоя), о добротности насаждений по каждому выделу.
Несколько планшетов лесных съемок объединяют в планы лесных дач (гослесфонда — ГЛФ или лесов местного значения — ЛМЗ) более мелкого масштаба. Планы лесных дач объединяют в так называемые планы лесонасаждений масштабов 1 : 20.000—1 : 50.000, охватывающие значительные по размерам лесные массивы.
На планах лесонасаждений условной окраской показывают по отдельным участкам (выделам) преобладающую породу и возраст леса. Внутри участка указывают его площадь, а также класс, возраст, бонитет и добротность лесонасаждения. В лесном хозяйстве широко применяется аэрофотосъемка.
Материалы речных съемок. При обследованиях рек с целью изучения условий судоходства и сплава проводятся специальные геодезические и съемочные работы.
Геодезической основой речных съемок являются пункты триангуляции, полигонометрии и репера нивелирования. Вдоль реки прокладывают теодолитный ход (магистраль) и нивелирный ход. На плане реки весьма детально изображают ее русло, острова, протоки, дают отметки глубин, линии равных глубин, фарватер, отметки урезов вод. Снимают пристани, водомерные посты, речную «обстановку». Рельеф долины наносится схематически. Масштабы планов: 1 : 5.000—1 : 50.000. Кроме плана реки, составляют также ее продольный профиль.
Материалы изысканий железных и автогужевых дорог. При изысканиях путей сообщения ведутся съемки и нивелировки вдоль трассы (вариантов трассы) проектируемого пути. В полосе трассы съемке подлежат все элементы ситуации и рельеф.
Рельеф изображается горизонталями. К плану трассы прилагают подробные продольный и поперечный профили. При постройке железных и шоссейных дорог производят геодезические работы по разбивке оси дороги, профилированию ее полотна, расстановке километровых столбов и пр. На железных дорогах, кроме километровых столбов, расставляют пикеты (через 100 м) и указатели уклонов.
Съемки при гидротехнических изысканиях. При гидротехнических изысканиях производятся специальные геодезические и съемочные работы с целью составления детальных топографических планов и профилей. Объектами съемки являются водохранилища, русла рек, территории узлов сооружений и пр. Масштабы съемок различны, в зависимости от стадии проектирования, и изменяются в пределах от 1 : 10.000 до 1 : 100.000.
В этих работах особое внимание уделяют точности и детальности съемки рельефа. Увеличивают густоту высотной основы, берут более частое сечение рельефа (например, при 1 : 50.000 съемке сечение h=5 м вместо h=10 м, принятого при 1 : 50.000 государственной топографической съемке). Ошибки в положении горизонталей по высоте при углах наклона местности менее Г не превосходят +/-1 м при 1 : 100.000 съемке и ±0,5 м при 1 : 50.000 съемке (от ближайших пунктов нивелирования).
Съемки геологических учреждений. При геологическом картировании различные учреждения Министерства геологии производят аэрофотосъемки и топографические съемки. Аэрофотосъемки выполняют в масштабах 1 : 20.000—1 : 25.000. По материалам этих съемок составляют фотокарты (малоисследованных районов), с приближенными масштабом и ориентированием. Топографические (мензульные) съемки производят в масштабах 1 : 200.000 —1 : 100.000 и крупнее, в соответствии с требованиями общеобязательных инструкций.
РАБОТА
С ТОПОГРАФИЧЕСКИМИ КАРТАМИ
Подбор топографических карт. Перед выходом на задание необходимо установить масштаб карт, наиболее отвечающий характеру полученного задания. Затем следует точно выяснить район действий группы (подразделения) и определить номенклатуру требуемых карт. Карты заранее складывают «гармоникой» и
укладывают в сумку в порядке их использования по намеченному маршруту.
Кроме топографических карт, полезно иметь также аэрофотоснимки (контактные отпечатки) района действий. Сравнивая их с имеюшимися картами, составляют схему расположения снимков.
Выбор масштаба карт
Масштаб влияет на точность, полноту и подробность карты и определяет размеры территории, изображаемой на одном листе карты.
На этом основании можно выбрать масштаб карты, исходя из требований к точности измерений на карте, к полноте карты и т.п. Установлено, что ошибка измерений длин линий на топографической карте в среднем близка к 0,7 мм, что составляет на местности:
Масштаб	Ошибка
1 : 25.000 1 : 50.000 1 :100.000 1 :200.000	18 м 35 м 70 м 140 м
Если необходимо, например, измерять длины линий по карте с ошибкой, не превосходящей 50 метров, то следует пользоваться картой масштаба 1 : 50.000.
Выше указывалось, что такие угодья, как леса, наносят на карту, если их площадь на карте не менее 4 кв. мм, что соответствует на местности:
Масштаб
Площадь
1 : 25.000	'Лга
1 : 50.000	1 га
1 :100.000	4 га
1 :200.000	16 га
Отсюда следует, что при необходимости иметь на карте показанными полностью лесные участки площадью от одного гектара и выше, необходимо обратиться к карте масштаба 1 : 50.000.
При движении по маршрутам выбор масштаба карты зависит во многом от способа (и скорости) передвижения. При пешем движении и верховой езде, когда для ориентирования необходимо подробное изображение местности, удобны карты масштаба 1 : 100.000 и крупнее. При автомобильной езде по дорогам достаточна карта масштаба 1 : 200.00Q. На самолете или вертолете, когда открывается широкий обзор местности, а ее детали скрадываются, переходят к карте масштаба 1 : 500.000. Эти масштабы согласуются и со скоростью передвижения — надо выбирать такой масштаб, чтобы в пути не приходилось часто менять листы карт.
Напротив того, при детальном изучении местности целесообразно обратиться к картам масштаба 1 : 25.000 и крупнее.
Если предполагаются детальные исследования специального характера, го для них выбирают топографическую карту, масштаб которой равен или в два раза крупнее масштаба предположенной к составлению специальной карты. Например, при заданном масштабе топографической съемки 1 : 50.000 удобно иметь карту или аэрофотоснимки масштаба 1 : 25.000.
Не следует смешивать требования к точности карты с требованиями к ее крупности и насыщенности ориентирами, контурами. Так, топографическая карта масштаба 1 : 50.000 не уступает по точности положения контуров геологической карте того же масштаба, но в качестве основы для геологической съемки масштаба 1 : 50.000 она недостаточно подробна.
При детальном изучении расположения объектов на местности полезно иметь не только топографическую карту, но и аэрофотоснимки, представляющие превосходное по детальности и объективности изображение земной поверхности.
Определение номенклатуры карт
Заказывая топографические карты той или иной территории, необходимо указывать их номенклатуру. Если границы района действий нанесены на обзорную карту,
Рис. 103. Определение номенклатуры карт.
то зная соотношения между листами государственных топографических карт, можно нанести на эту обзорную карту рамки карт требуемого масштаба и рассчитать их номенклатуру.
Пусть, например, на бланковой карте штрих-пункти-ром показан контур территории, для которой требуются листы карты масштаба I : 100.000. В одном листе карты масштаба I : 1.000.000 содержатся 144 листа карты масштаба I : 100.000 с размерами 20' на 30'. Зная это, делим каждый градус параллели пополам, каждый градус меридиана на три равные части и проводим линии рамок трапеций 1 : 100.000 (показаны сплошными тонкими линиями). По чертежу рассчитываем, что интересующий нас район охватывает листы карты масштаба 1 : 100.000 №№ 37-15, 16, 17, 18, 27, 28, 29, 30, 31, 39, 40, 41, 42, 43.
Ознакомление с картой. Получив требуемую карту, следует установить год съемки (составления) и год издания карты, величину сечения рельефа ознакомиться с принятыми условными знаками.
Условные знаки топографических карт, применяемые с 1946 года, указаны выше. Условные знаки государственных карт средних и мелких масштабов частично напечатаны на полях листов карт. Подробные сведения об условных знаках этих карт содержатся в Инструкциях по составлению, оформлению и подготовке к изданию карт масштаба 1 : 1.000.000, 1 : 500.000 и 1 : 200.000.
Дата съемки или составления, указанная на полях карты, позволяет судить о степени современности данной карты, о степени ее соответствия состоянию местности к моменту пользования картой.
ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ ПО КАРТЕ
Измерение расстояний по карте
Если требуется определить расстояние между двумя заданными точками:
а)	Измеряют расстояние между ними на карте. Если линия прямая, длину ее определяют непосредственно по линейке с миллиметровыми делениями. Если линия извилистая, разбивают ее на несколько более или менее прямых участков и определяют длину линии по частям, либо пользуются курвиметром (см. ниже);
б)	Переводят длину линии на карте в длину ее на местности. Если известен численный масштаб, умножают полученное значение длины линии на карте (в любых мерах) на знаменатель масштаба и получают длину линии на местности (в тех же мерах). Например, длина линии на карте 18 мм. Масштаб карты 1 : 25.000. Длина линии на местности равна 18 мм х 25.000 = 450.000 мм = 450 метров.
Если дан линейный масштаб, откладывают на его шкале (с помощью циркуля или полоски бумаги) дли
ну линии на карте и по надписям у линейного масштаба определяют, чему эта линия равна на местности.
При определении по карте длин линий с большими углами наклона иногда бывает необходимо ввести поправку за наклон линии к горизонту, так как длина горизонтальной проекции линии на карте может отличаться от длины этой линии на местности на значительную величину. Углы наклона линий (или средний уклон по данному направлению) определяют по карте.
При измерениях по карте следует учитывать сделанные выше замечания
Рис. 104. Определение расстояния по карте с помощью линейного масштаба. Расстояние от конца села до моста через речку равно 290 метров.
о внемасштабных знаках.
Курвиметр служит для определения по карте длин кривых линий. Это прибор держат вертикально и обводным колесиком ведут по кривой линии (дороге, реке), длину которой требуется определить.
Замечают отсчеты по индексу в начале и конце кривой, длину отрезка кривой находят как разность этих двух отсчетов. Курвиметр следует вести в таком направлении, чтобы отсчет возрастал. Цена делений шкалы прибора обычно равна I см или 1 дюйму.
Рис. 105. Курвиметры.
Определение масштаба карты
Если масштаб карты неизвестен, его значение можно определить:
а)	По известному расстоянию между двумя точками на местности — путем сравнения этого расстояния с соответствующей линией на карте. Например, длина линии на местности 450 м = 450.000 мм. Длина линии на карте 18 мм. Знаменатель масштаба карты равен:
450000
= 25000.
Масштаб карты 1 : 25.000. В качестве линии, длина которой на местности известна, можно использовать, например, участок дороги между километровыми столбами. Столбы отчетливо видны также на недешифриро-ванных аэрофотоснимках и фотопланах масштабов 1 : 12.000— 1 : 10.000 и крупнее.
б)	По сетке географических координат. В качестве известного подлине расстояния могут быть использованы деления на минутной рамке карты. Длина Г дуги меридиана составляет на местности расстояние около 1850 метров. Для определения масштаба измеряют длину минутного деления на западной или восточной рамке карты (т.е. длину Г дуги меридиана в масштабе карты). Положим, эта величина оказалась равной 37 мм. Знаменатель масштаба равен:
1850 м	1.850.000 мм
-------- = --------------= 50.000.
37 мм	1.850.000 мм
Следовательно, масштаб карты 1 : 50.000.
в)	По сетке прямоугольных координат. В этом случае в качестве известного на местности расстояния служат стороны квадратов сетки прямоугольных координат. Частота этой сетки на разных картах различна, и величину стороны квадрата сетки определяют по оцифровке сетки.
Масштаб листа карты может быть определен также и по виду его номенклатурного обозначения.
Определение азимутов по карте
Азимутом предмета А называется угол а, который составляют проведенные из данной точки О: а) меридиан «Север — Юг» и б) направление ОА.
Азимуты имеют значения от 0 до 360°; счет азимутов ведется от северного конца меридиана по ходу часовой стрелки: азимут 0° означает направление на север; азимут 90° — на восток; азимут 180° — на юг; азимут 270° — на запад.
С
Рис. 106. Определение азимутов на местные предметы
Чтобы определить азимут на местности, надо: а) стать лицом в направлении того предмета, на который требуется определить азимут; б)ориентировать компас, т.е. подвести его нулевое деление (или букву «С») под темный (намагниченный) конец стрелки; в) вращая компасную крышку, направить визирное приспособление на данный предмет; г) против указателя визирного приспособления, обращенного к предмету, прочесть величину азимута в градусах.
Определение азимутов по карте выполняют с помощью транспортира. Через точку О на карте проводят направление меридиана и направление на предмет А. Центр транспортира совмещают с точкой О, нулевое деление направляют по меридиану на север и производят отсчет градусов и долей градуса по дуге транспортира (рис. 107).
Азимут, отсчитанный от направления истинного меридиана, называется истинным азимутом. Чтобы провести истинный меридиан через данную точку на топографической карте, надо:
а)	на северной и южной рамках карты найти одноименные и ближайшие к данной точке О градусы и минуты и соединить их прямой;
б)	через данную точку О провести линию, параллельную этой прямой, которая и является направлением истинного меридиана в точке О.
Азимут, отсчитанный от направления, параллельного осевому меридиану зоны (= от оси абсцисс, проходящей через данную точку), называется дирекцион-н ы м у гл о м . В данной точке О на карте дирекцион-ные углы отсчитывают от прямой, параллельной вертикальным линиям координатной сетки.
Угол, на который отличаются между собой истинный азимут и дирекционный угол, называется сближением меридианов. Сближение меридианов равно нулю на осевом меридиане зоны и достигает максимума у западной и восточной границ зоны.
Рис. 107. Определение азимутов по карте с помощью транспортира
Рис. 108.
а — Принцип восточного и западного склонения; б — Истинный и магнитный азимуты.
Азимут, отсчитанный от направления магнитного меридиана, называется магнитным азимутом. Азимуты истинный и магнитный отличаются на величину склонения магнитной стрелки 5. Склонение
бывает восточное и западное. Величина склонения выражается в градусах. Значения сближения меридианов и магнитного склонения обычно указываются на полях карты.
Точность отсчета по шкале большого (15—20 см в диаметре) транспортира составляет от 0°, 1 до 0°,2 (6'-12'), однако реальная ошибка измерений может быть оценена в ±0°, 5 (±30').
Прочерчивая направления на местные предметы, следует учитывать сделанные выше замечания.
Работа в поле с картами
а)	Способы определения стран света и азимутов.
По компасу. При отсутствии крупных магнитных аномалий магнитная стрелка компаса располагается по линии магнитного меридиана места наблюдения. Северный конец магнитной стрелки обычно те м н о-синего цвета, южный конец — светлый. На южном конце укреплен грузик.
У стрелки компаса имеется винтовой зажим (арретир), который прижимает стрелку при завинчивании и освобождает при развинчивании. Для использования компаса стрелка должна быть освобождена от зажима, а компас следует держать горизонтально. Освобожденная от зажима стрелка должна плавно качаться вправо и влево, постепенно успокаиваясь.
При полевой работе удобен горный компас, имеющий визирное приспособление. Но более распространен круглый компас Адрианова, с делениями от 0 до 360° (через 3°), идущими по ходу часовой стрелки. Он пригоден для пользования ночью, так как на стрелке и на круге с делениями укреплены светящиеся знаки.
По Полярной звезде. Направление на эту звезду является направлением истинного меридиана точки наблюдения (см. подробнее выше).
По Солнцу. Солнце находится на востоке приблизительно в 7 часов местного декретного времени, на юге — в 13 часов и на западе — в 19 часов; определение стран света по Солнцу описано выше.
Рис. 109. Компас Адрианова
б)	Способы ориентирования карты.
Ориентировать карту — значит придать ей такое положение, при котором все линии на карте параллельны соответствующим линиям на местности, а продолжение любого направления на карте, проведенного через точку стояния наблюдателя и какой-либо предмет на карте, проходит через этот же предмет на местности.
Если карта ориентирована, то восточная и западная ее рамки располагаются по направлению Север — Юг, а северная и южная рамки по направлению Восток — Запад.
Ориентирование карты по компасу. Держат карту горизонтально, к западной или восточной рамке прикладывают: горный компас — краем дощечки, параллельным линии, соединяющей указатели «С» и «Ю» (Север — Юг), буквой «С» к северной рамке; компас Адрианова — диаметром Север-Юг, буква «С» обращена к северной рамке.
Затем открепляют зажим (арретир) стрелки компаса и вращают карту вместе с компасом до тех пор, пока северный (темный) конец стрелки не установится против буквы «С» (при отсутствии склонения) или про
тив отсчета, равного величине склонения, с учетом знака склонения.
Карту ориентируют по компасу в закрытых местностях в местностях открытых, но бедных ориентирами, а также при потере ориентировки и для контроля.
Ориентирование карты по линиям местности выполняется в том случае, если наблюда-
Рис. 110. Ориентирование карты на местности: а — наблюдатель находится на шоссе и ориентирует карту по направлению дороги;
б — наблюдатель находится в точке пересечения шоссе и железной дороги и ориентирует карту по направлениям на местные предметы.
тель находится на какой-либо прямой линии местности (на дороге, просеке, линии связи и т.п.). К изображению этой линии прикладывают край визирной линейки (или карандаш) и, визируя по линейке, поворачивают карту, пока направление изображения дороги не совпадет с ее действительным направлением. При этом предметы, находящиеся по правую и левую сторону от дороги, должны находиться по ту же сторону от изображения дороги на карте (рис. 111, а также рис. НО, вариант «а»).
Ориентирование карты по направлениям на местные пред меты, проведенным из точки стояния наблюдателя, требует знания местоположения наблюдателя. Визирную линейку или карандаш прикладывают на карте к точке стояния наблюдателя и к изображению какого-либо удаленного предмета местности (церковь, фабричная труба, роща и т.п.).
Визируя по линейке, поворачивают карту вместе с линейкой, пока край линейки не будет направлен точно на выбранный предмет местности. Проверяют ориентировку по другому предмету (рис. 111, а также рис. НО, вариант «б»).
При наличии некоторого опыта достаточно точно ориентируют карту по местным предметам, опознавая их на карте и не пользуясь визирной линейкой.
Определение точки стояния на карте
а)	При нахождении на контурной точке («опознаке») определить по карте свое местоположение нетрудно. Важно лишь точно опознать ту контурную точку (или «опознаю» на фотоплане), т.е. перекресток дорог, просек, угол леса, овраг, километровый столб и т.д., вблизи которой находишься, и не спутать эту точку с другими ей подобными. Для этого нужно предварительно ориентировать карту, внимательно изучить окружающую местность и сравнить ее с картой.
б)	При нахождении на линии местности (например, на дороге). Ориентируют карту по линии местности и проверяют ориентировку другими способами. Глазомерно или шагами (1 шаг = 0,7—0,8 м) определяют рассто-
Рис. 111. Определение местоположения прямыми и обратными засечками:
а — наблюдатель находится на шоссе и определяет свое местоположение двумя засечками, б — наблюдатель находится между рекой и озером и определяет свое местоположение тремя засечками.
яние от точки стояния до ближайшей контурной точки на данной линии и откладывают это расстояние на карте по масштабу.
в)	Засечками. При этом способе укрепляют карту на планшете, ориентируют ее как можно точнее и, сохраняя положение планшета неизменным, прикладывают край визирной линейки к изображению какого-либо
предмета местности (например, фабричной трубы). Далее, вращая линейку вокруг центра условного знака (при неподвижной карте), визируют на этот предмет.
Точка пересечения края линейки с дорогой есть изображение точки стояния на карте. Определение проверяют по другому предмету, в случае расхождения — берут среднее положение (рис. 111, вариант «а»/
Направления прочерчивают мягким карандашом по краю визирной линейки.
г)	Определение точки стояния в любом месте. Карту приближенно ориентируют. Замечают несколько предметов (минимум — два, лучше три) А, В, С и определяют до них расстояния а, b и с. Точка пересечения окружности радиусов а, Ь и с (в масштабе карты), проведенных соответственно из точек А, В и С, как из центров, есть изображение точки стояния на карте.
Положение точки стояния может быть получено также засечками (см. выше) от нескольких предметов (при весьма приближенно ориентированной карте минимум от трех) (рис. 111, вариант «б»).
Во всех случаях те предметы, от которых производится засечка, должны быть расположены так, чтобы пересечение направлений не получилось под слишком острым (<30°) или слишком тупым (>150°) углом.
Работа с картой в маршруте
а) Движение по дороге или вдоль реки. Перед выходом в маршрут надо изучить по карте путь следования, отметить ориентиры, точки поворотов маршрута, определить расстояние между ними и примерно рассчитать время, которое будет затрачено на движение, исходя из предполагаемой средней скорости движения.
При движении время от времени сличают местность с картой, определяют свое местоположение и изучают отрезок пути до ближайшего поворота дороги или другого ориентира. Надо следить, чтобы не сбиться с пути на развилках дорог и при выходе из населенных пунктов. В любой момент движения надо знать свое местоположение на карте.
В пути следует запоминать дорогу, чтобы при потере ориентировки уметь вернуться к тому месту, где местоположение было определено надежно в последний раз.
б) Движение без дорог (по азимуту). Из пункта А надо попасть в пункт В. Прочерчивают на карте линию АВ; определяют истинный азимут этой линии (см. выше), вводят поправку за магнитное склоне
Рис. 112. Схема движения по ломаной линии с помощью азимутов
ние (величина поправки указана на полях карты) и получают значение магнитного азимута линии АВ.
Отмечают ориентиры, лежащие на линии АВ, определяют длины отрезков линии АВ между ориентирами и длину всей линии АВ. Находясь в исходном пункте А, ориентируют карту, находят ближайший ориентир (например, отдельно стоящее дерево) и двигаются к нему. Придя к ориентиру № I, находят № 2 и т.д.
Если из исходного пункта А ориентиры не видны, двигаются по азимуту. С этой целью в пункте А по компасу определяют направление пути на местности (по известному азимуту); замечают, к какому местному предмету надо двигаться на ближайшем отрезке пути. Придя
к этому предмету, ориентируют карту, сличают ее с местностью, вновь определяют по компасу направление пути и замечают, какой из местных предметов лежит на линии заданного азимута. Этот предмет служит ориентиром на втором участке пути, и так далее.
Глава 5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ АЭРОФОТОСЪЕМКИ
ОСОБЕННОСТИ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕСТНОСТИ НА АЭРОФОТОСНИМКЕ
Изображение местности на аэрофотоснимке во многом отличается от условного генерализованного изображения ее на топографической карте.
а)	На аэрофотографии земная поверхность изображена так, как она видна с высоты. Поэтому необходимы определенные навыки для распознавания различных предметов местности по их виду сверху.
б)	Содержание аэрофотоснимка во многих отношениях богаче, чем содержание топографической карты (например, в ряде случаев по снимкам можно изучить черты геологического строения местности, особенности почвенного покрова и т.д.). Однако целый ряд важных показателей, имеющихся на топографической карте, отсутствует на аэрофотоснимке (например, названия населенных пунктов, отметки высот рельефа, горизонтали).
в)	Аэрофотоснимок дает весьма детальное изображение всех предметов местности в их истинном виде (с учетом масштаба снимка). При этом нередко важные, но малые по размерам предметы не выходят на снимке (например, километровые столбы, мосты и т.п.). На топографической карте, как известно, такие предметы изображаются преувеличенными.
Дешифрирование. Процесс «чтения», раскрытия содержания аэрофотоснимка называется дешифрированием. Дешифрирование объектов, подлежащих нанесению на топографическую карту, называется топографическим дешифрированием.
Достоинствами материалов аэрофотосъемки являются детальность и объективность изображения местности.
Пользуясь стереоскопическими свойствами аэроснимков, можно изучить пространственную модель местности. Наряду с топографическими картами, материалы аэрофотосъемки широко применяются в качестве топографической основы.
Изображение некоторых элементов ландшафта на аэрофотоснимках
Населенные пункты. Отдельные постройки получаются на снимках в виде светлых прямоугольников. По тени или в стереоскоп иногда можно установить сравнительную высоту построек. Сады, огороды при постройках опознаются по характерному полосчатому рисунку.
Дороги шоссейные, мостовые в населенных пунктах передаются обычно светлыми прямыми полосами, отчетливо видными на снимках; проселочные дороги, тропы — также светлыми, но более тонкими и извилистыми линиями. Дороги и тропы в лесу могут быть закрыты кронами деревьев и не видны на снимках.
Воды. Реки, озера распознаются на снимках по темному тону фотоизображения и характерным очертаниям. Острова, отмели выходят более светлыми. Речки и ручьи в лесу бывают закрыты кронами, но их можно опознать по характерному понижению рельефа (при рассматривании в стереоскоп).
Леса опознают по темному тону и зернистой структуре. Отдельно стоящие деревья, кустарники хорошо видны в стереоскоп, легко распознаются по теням. В устроенных лесных дачах часто видны просеки в виде светлых прямых линий.
Луга сухие отличаются на снимках ровным светлым тоном, луга мокрые — темным. Изображение мокрых лугов на снимках сходно с изображением болот с травяной растительностью.
Рельеф можно детально изучить только при стереоскопическом рассматривании. Такие формы рельефа, как овраги, промоины, крутые скаты, холмы, горы опознают по характерным очертаниям и теням.
Различные материалы аэросъемки и пользование ими
Контактные отпечатки удобны для работы в поле. Комплект аэрофотоснимков должен быть снабжен репродукцией или схемой накидного монтажа.
Как контактные отпечатки, так и составленные из этих отпечатков фотосхемы не являются строго плановым изображением местности, поскольку масштаб изображения в разных частях их различен. Ориентирование фотосхемы выполняется приближенно. Фотосхемы можно использовать при первичной обработке полевых данных.
Фотоплан монтируется из трансформированных снимков и является плановым изображением местности, точность которого примерно равна точности топографической карты соответствующего масштаба (в равнинных областях, где влияние ошибки D2, вызванной рельефом, мало). Фотопланы обычно составляют в рамках трапеций государственных топографических карт, на них подписывают номенклатурное обозначение трапеции, наносят координатную километровую сетку.
Фотоплан, на котором обозначены соответствующими условными знаками те или иные объекты (населенные пункты, дороги, воды, леса и пр.), называется дешифрированным фотопланом (фотокартой).
Фотопланы и, особенно, фотокарты используют так же, как и обычные топографические карты.
Обработка снимков. Контактные отпечатки, получаемые в результате аэросъемки, содержат искажения, вызванные наклоном оси камеры и колебаниями высот местности. В значительной степени эти искажения сказываются на точности фотосхемы — фотографического изображения местности, составленного из контактных отпечатков.
В результате процессов, называемых фото-триангуляцией и трансформированием, исключают влияние наклона оси камеры и получают новые снимки, свободные от перспективного искажения
(плановые снимки). Из полученных таким образом плановых аэрофотоснимков монтируется фотоплан.
Однако трансформированием нельзя устранить влияние колебаний высот местности, поэтому перед составлением фотоплана по специальной формуле надо рассчитать, можно ли при данных колебаниях высот местности составить фотоплан требуемой точности.
Составление фотопланов горных областей не производится.
Ознакомление с материалами аэросъемки. К комплекту контактных отпечатков должна быть приложена соответствующая репродукция накидного монтажа. Если таковая отсутствует, берут наиболее детальную из имеющихся топографических карт, монтируют несколько маршрутов и ищут идентичные точки и контуры на снимках и на карте.
Уяснив расположение маршрутов, составляют цифровую или графическую схему накидного монтажа, которой и пользуются в дальнейшей работе взамен репродукции накидного монтажа.
Затем производят оценку качества залета.
Важно выяснить, насколько удовлетворительно фотографическое качество отпечатков, проверить, достаточно ли точно выдержаны заданные величины перекрытий, нет ли разрывов.
По паспорту устанавливают время производства съемки (год, месяц, число, часы) Для каждого маршрута. Если съемка смежных маршрутов выполнена в различное время дня, могут измениться расположение и форма теней предметов. Если аэросъемка смежных участков производилась в различное время года, отличия могут оказаться весьма существенными (например, спад высоких вод вызовет изменение очертаний берегов рек, озер; за несколько месяцев может сильно измениться характер растительности).
Стереоскопическое рассматривание снимков
Стереоскопическое зрение. Рассматривая предметы двумя глазами, мы видим их рельефными, различаем
Рис. 113. Стереоскопическое зрение.
Л и П — левый и правый глаза наблюдателя; а — предметы А и В видны наблюдателю под параллактическими углами а и Р;
б — наблюдатель рассматривает одновременно изображения предметов А и В на паре снимков и получает стереоскопический эффект.
степень удаленности различных предметов. На рис. ИЗ «а» точка Л обозначает левый глаз наблюдателя, точка П — правый глаз. Линия Л П называется базисом зрения . У человека базис зрения составляет 65 мм (в среднем). Предметы А и В на рисунке видны под параллактическими углами а и р.
ЛА > ЛВ\ а < р.
Чем более удален предмет от наблюдателя, тем меньше параллактический угол. Человек способен различать
степень удаления предметов (видеть предметы стереоскопически) при параллактических углах больше 30", что соответствует
ЛА ~ 450 м (при ЛП = 65 мм).
Стереоскопический эффект можно получить также, если одновременно рассматривать две фотографии одного предмета (или одних и тех же предметов), снятые из двух различных точек (рис. 113 «б»/ Две такие фотографии составляют стереоскопическую пару. Для получения стереоэффекта следует левым глазом рассматривать одно изображение, правым глазом — другое, и добиться эффекта слияния двух плоских изображений в одно объемное.
Рассматривание аэроснимков с помощью стереоскопа. Стереоскоп — это прибор, служащий для рассматривания стереоскопических пар фотоснимков и облегчающий раздельное рассматривание левым и правым глазом соответствующих снимков. Некоторые стереоскопы снабжены двумя линзами-окулярами для левого и правого глаза. Наиболее распространены складные стереоскопы с подставками и стереоскопические очки.
Правила расположения аэроснимков под стереоскопом. Стереоскопический эффект может быть получен при рассматривании общих частей двух смежных перекрывающихся фотоснимков. При рассматривании в стереоскоп двух контактных отпечатков с одного и того же негатива, стереоскопический эффект получить нельзя.
Один снимок помещают под левым окуляром стереоскопа, другой — под правым. Наблюдатель должен заметить идентичные точки и контуры на перекрывающихся частях фотоснимков и, двигая руками один или другой снимок, добиться стереоскопического совмещения двух изображений. При этом важно правильно расположить начальные направления (такназываются линии, соединяющие главную точку снимка с изображением главной точки смежного снимка на данном снимке.
Начальные направления обоих снимков должны располагаться на одной прямой линии, параллельной
Рис. 114. Правила расположения аэрофотоснимков в стереоскопе:
а — правильно; начальные направления снимков находятся на одной линии, параллельной базису зрения наблюдателя; <р=0’; стереоскопия;
б — неправильно; <р=90’, плоское изображение;
в — неправильно; ф=180'; псевдоскопия;
г — неправильно; <р=270°; плоское изображение.
базису зрения наблюдателя (угол <р между линией начальных направлений и базисом зрения равен нулю) (рис. 114«а»),
Если правильно расположенные снимки начать одновременно вращать вокруг их центров, то
при ф=90° и ф=270° изображение будет казаться плос-
ким (т.е. стереоэффект пропадет) (рис. 114 «б» и «г»).
При ф=180° получим обратный стереоскопический эффект, т.е. возвышенности будут казаться впадинами и наоборот (рис. 114 «в»). Обратный стереоскопический
эффект получится также, если переменить местами левый и правый снимки, не поворачивая их.
Тренировка в получении стереоэффекта. Стереоскоп обеспечивает раздельное видение левым и правым глазом соответствующих снимков. Однако для получения стереоэффекта надо научиться сводить изображения, видимые левым и правым глазами, в одно — стереоскопическое.
Для тренировки в получении стереоэффекта вначале пользуются двумя карточками белой бумаги с нанесенными на них черными кружками равного диаметра (около 1 см). Карточки кладут в стереоскоп, как показано на рис. 115. Смотря в стереоскоп и передвигая карточки, добиваются совмещения двух черных кружков в один.
Достигнув совмещения, двигают плавно одну карточку параллельно линии базиса зрения (рис. 115) и стараются удержать впечатление совмещенного изображения. При сближении или удалении карточек, кружок
Рис. 115. Тренировка в получении стереоэффекта.
будет казаться удаляющимся или приближающимся. После этого отводят глаза от стереоскопа, а затем вновь смотрят в стереоскоп и стараются быстро получить стереоэффект.
После удачных опытов с карточками переходят к упражнениям в стереоскопическом рассматривании специальных таблиц, а затем — аэрофотоснимков. На первых порах выбирают снимки с достаточным продольным перекрытием (не менее 60%) и с резко выделяющимися контурами на площади перекрытия. Добиваются совмещения именно этих четких контуров.
Стереоскопическое рассматривание аэроснимков без стереоскопа широко применяется на практике. К упражнениям в получении стереоэффекта без стереоскопа переходят, научившись стереоскопически сводить изображения, видимые левым и правым глазом в стереоскопе.
Карточки с черными кружками, либо аэрофотоснимки с четкими контурами кладут перед собой на расстояние наилучшего зрения (обычно 25 см). Расстояние между центрами кружков или идентичными точками стереопары должно быть примерно равно 65 мм. Снимки должны быть ориентированы, как описано выше.
Затем направляют каждый глаз на соответствующий снимок или карточку (вначале между глазами можно помещать ладонь либо лист бумаги) и стараются совместить изображения.
При некотором навыке стереоскопическое рассматривание снимков без стереоскопа не представляет трудностей.
Стереоскопическое рассматривание фотосхем. В пределах каждой пары перекрывающихся снимков можно рассматривать стереоскопически лишь сравнительно небольшую площадь перекрытия. Для стереоскопического изучения больших площадей предложен способ монтажа парных («параллактических*) фотосхем и фотопланов. При рассматривании таких парных фотосхем и фотопланов — как под стереоскопом, так и без стереоскопа — можно получить стереоэффект на всей их площади.
Топографическое дешифрирование фотоснимков
Топографическим дешифрированием называется распознавание на аэрофотоснимках объектов, которые наносятся на топографические карты.
Основные приемы дешифрирования. При дешифрировании распознают объекты по форме и размерам их изображения на снимке, по тону фотоизображения и по теням, отбрасываемым ими.
а)	Размер и форма изображения. Очертания объекта на снимке подобны его плановым очертаниям на местности. Чтобы получить размеры объекта на местности, надо умножить его размеры на снимке на знаменатель среднего значения масштаба аэрофотоснимка. Например, ширина реки на снимке масштаба 1 : 20.000 равна 3 мм. Значит, действительная ширина реки равна 3 мм х 20.000 = 60.000 мм = 60 метров.
б)	Тон фотоизображения (обычных, не цветных фотографий) зависит от цвета и отражающей способности сфотографированной поверхности. Красные и оранжевые цвета дают на позитиве темные тона, фиолетовый, синий и голубой — светлые (белые) тона, зеленые и желтые цвета дают на позитиве промежуточные серые тона.
Черные тона дают на позитиве спокойные водные поверхности, за исключением тех редких случаев, когда косые лучи солнца, отраженные от поверхности воды, попадают непосредственно в объектив и дают яркий белый тон.
Влажные луга, болота, свежевспаханные и покрытые растительностью пашни, лесные массивы дают темные тона; сухая, лишенная растительности земля и сухой песок — светлые тона.
в)	Изображение тени предметов позволяет:
не пользуясь стереоскопом, отличить объемный предмет от плоского, если даже изображения этих предметов сходны по форме, размерам и тону (например, отличить тропинку от изгороди или канавы);
определить сравнительную высоту предметов, так как длина тени пропорциональна высоте предмета;
определить форму предмета — постройки, дерева и т.п.
Тени облегчают также дешифрирование форм рельефа.
При дешифрировании следует учитывать взаимное расположение и взаимосвязи элементов ландшафта. Если, например, к реке подходит дорога и продолжается на другом берегу, можно заключить, что в этом месте брод.
Для того, чтобы отличить на аэрофотоснимке болото от луга, которые иногда дают одинаковые тона, надо в каждом отдельном случае учесть особенности рельефа и гидрографической сети. Аэроснимки масштабов мельче 1 : 50.000 — 1 : 60.000 дешифрировать затруднительно.
Приборы для дешифрирования. Наиболее полное представление о местности удается получить при стереоскопическом изучении снимков. Для стереоскопического рассматривания снимков применяют стереоскопы различных систем и стереоскопические очки. При монокулярном рассматривании снимков пользуются лупами, дающими 4—5-кратное увеличение. При большем увеличении получается нерезкое изображение.
Полевое и камеральное дешифрирование. При полевом дешифрировании объекты местности опознают на снимке непосредственно на маршруте.
Чтобы дешифрировать аэрофотоснимок камерально, необходимо знать, каковы характерные признаки изображения тех или иных объектов и их совокупности (размеры, форма, тон изображения, закономерности взаимного расположения объектов). Для камерального дешифрирования пользуются эталонами — образцами дешифрирования, составленными по данным полевого дешифрирования. Камеральное дешифрирование производится путем сравнения аэроснимков с такими эталонами.
Целый ряд объектов не может быть дешифрирован камерально (например телеграфные и телефонные линии, тропинки и ручьи в густом лесу и т.д.).
Оформление дешифрирования. Опознанные предметы, угодья обозначают на аэрофотоснимках соответствующими топографическими условными знаками. Условные знаки вычерчивают в поле карандашом, а затем обводят тушью. Пункты наблюдения, опознанные на снимке, накалывают (или вдавливают) тонкой иглой; с обратной стороны снимка накол обводят кружком и подписывают номер точки.
Для полевой работы удобно иметь снимки, отпечатанные на матовой бумаге, так как на нее лучше ложится карандаш. Однако матовая бумага обладает меньшей разрешающей способностью.
Составление фотосхем
Фотосхему составляют из мозаично склеенных контактных отпечатков. При составлении используют главным образом средние (внутренние) части снимков, где ошибки, вызванные наклоном оси камеры и рельефом местности, невелики. Фотосхему изготовляют на картоне, фанере или ватмане.
Перед составлением фотосхемы разбирают контактные отпечатки по номерам, аэрофотоснимки последовательно укладывают на подкладочном материале.
Монтаж снимков. При составлении простой фотосхемы совмещают идентичные контуры соседних снимков, добиваясь наилучшего совпадения контуров, расположенных вблизи линий, соединяющих главные точки монтируемых снимков.
При составлении уточненной фотосхемы применяется монтаж по начальным направлениям. На снимках намечают главные точки и накалывают их тонкой иглой; затем переносят на каждый снимок главные точки смежных снимков.
Если главная точка О2 снимка 2 совпадает с четким контуром, то перенесение ее на снимок 1 не представляет труда. Если центральная (главная) точка О2 снимка 2 не может быть опознана, ее положение О/на снимке 1 получают засечками от ближайших контуров. Таким же образом на снимок 2 переносят главные точки
снимков 1 и 3 и т.д. Главные точки накалывают тонкой иглой и проводят начальные направления, т.е. линии, соединяющие главные точки смежных снимков (рис. 116 «а» и «б»).
Монтаж выполняется по фотогруппам из четырех снимков, центры которых составляют четырехугольник О;О2О(О^ На снимок 1 накладывают снимок 2, ориентированный по начальному направлению O,OZ Если расстояние 0,0/не равно 0”02, выбирают среднее поло
Рис. 116. Монтаж снимков по начальным направлениям.
жение точки Ог передвигая снимок 2 вдоль начального направления (рис. 116 «в»).
Таким же образом накладывают снимки 3 и 4. Невязка, образующаяся при замыкании четырехугольника О,Ор}О4, уничтожается передвижением только снимков 3 и 4 (вдоль начальных направлений).
После уничтожения невязки приклеивают середины снимков, разрезают снимки по середине перекрытии, откладывают в сторону лишние части, приклеивают края.
Описанным способом к первым четырем снимкам присоединяют следующие.
Если поперечные перекрытия малы, то главные точки снимков соседнего маршрута (3, 4) могут оказаться за пределами снимков 1, 2. Тогда переносят только направления на главные точки. Для этого монтируют снимки соседних маршрутов (например, 1 и 4) и накалывают на них контурные точки, лежащие на линии О,О4 и являющиеся общими для снимков 1 и 4.
Разрез снимков. Линию разреза снимков выбирают в середине зоны перекрытия с таким расчетом, чтобы она проходила по маловажным контурам (пашня, луг, лес) и пересекала линии железных дорог, шоссе и т.п. под прямым углом. Тон фотоизображения смежных снимков не должен резко различаться.
Контактные отпечатки режут остро отточенным ножом либо скальпелем. Монтируемые снимки разрезают одновременно. Для предохранения подкладочного материала под линию разреза подкладывают полосу целлулоида. На хорошей фотосхеме расхождения контуров по линиям разрезов не должны быть более 1 мм.
Наклейка снимков. При монтаже намазывают обратную сторону аэрофотоснимка тонким равномерным слоем клея, начиная от середины к краям. Снимок плотно прижимают к планшету сухой тряпочкой и придавливают грузиками с плоским основанием. Не следует растирать и разглаживать отпечатки: бумага может растянуться. Излишки клея, выступившие по разрезам, удаляют тряпочкой. После наклейки всех снимков планшет кладут под пресс.
ЧАСТЬ III ПОХОДНАЯ ПОДГОТОВКА
Глава 1
ПОХОДНЫЙ РЕЖИМ И ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА
ПУТЕВОЙ РЕЖИМ И РАСПОРЯДОК РАБОТ
Общие правила
Вся походная жизнь группы разведчиков подчинена главной задаче — выполнению боевого задания. Поэтому, в зависимости от его характера и от внешних условий, суточное и сезонное распределение времени движения, отдыха и принятия пиши может сильно различаться. При этом, хотя климатическая зона и время года имеют большое значение, чаше всего разведчикам приходится действовать в ночное время и в неблагоприятных погодных условиях.
Тем не менее, есть много специфических особенностей различных географических областей Евразии, которые надо иметь в виду, вырабатывая план операции. Например, в степях и пустынях Центральной, Средней и Южной Азии надо использовать летом ночные, ранние утренние и вечерние часы, а дневные должны быть уделены отдыху.
При маршрутном движении с вьючными животными выгоднее идти с раннего утра до середины дня без перерыва, чтобы не тратить времени на развьючку и вьючку при дневном отдыхе. При передвижении верхом без вьюка можно делать среди дня привал для выкормки животных, что даст возможность больше пройти за день.
Горные реки, питающиеся из ледников и вечных снегов, наименее многоводны утром и непроходимы вброд вечером; наибольшее количество лавин падает от 12 до 14 часов дня и т.п.
С другой стороны, утренние часы могут быть неблагоприятны для пешего движения в густой растительности, сильно покрытой росой, или непросохшей от ночного дождя. Утром пешеход промокнет до пояса, и в такие дни лучше передвигаться днем и вечером. Утренние туманы иногда бывают так густы, что не позволяют передвигаться по рекам, озерам и в горах, приходится ждать, пока они рассеются. В других районах (например, на Кавказе) наиболее ясная погода — утром.
Распределение дождей по сезонам тоже имеет большое значение для выполнения плана операции. Например, они мешают тем, что реки и болота могут стать непроходимыми.
Зимой темп движения находится в тесной зависимости от количества выпадающего снега и ветров.
Поэтому при решении вопроса о дневной и сезонной разбивке маршрута на суточные переходы, нужно учесть все местные климатические условия и способ движения.
ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ПЕШКОМ
Общие правила
Разведчик на маршруте почти всегда идет пешком. Распорядок дня и темп движения при этом зависят от конкретных условий, к ним не применимы типовые расписания туристских пешеходных маршрутов.
Средняя скорость движения пешехода по равнине без груза около 4—5 км в час, с грузом 3—4 км. При расчете скорости переходов по пересеченной местности, в зависимости от угла наклона дороги, надо руководствоваться следующими средними цифрами:
Угол наклона Подъем Спуск
(километры в час)
5-10°	3	4
10-15°	2,5	3-3,5
15-20°	2	2,5-2,75
20-25°	1,5	2-2,5
25-30°	1	1,5-2
Подъем без дороги совершается медленнее. Количество шагов, которое делает пешеход при подъеме, не должно превышать:
Угол наклона Число шагов в минуту
5-10°	80-100
10-20°	60-80
20-30°	40-60
При крутом подъеме надо идти размеренным шагом, заложив руки назад, развернув грудь, наклонив корпус вперед. По склонам более 20° без груза следует подниматься не больше, чем на 400 метров в час (по вертикали), а с грузом — на 250 метров.
Отдых при подъемах делается тем чаше, чем круче подъем и чем выше абсолютная высота местности. При подъеме в 15—25° нужно делать отдых в 10 минут через каждые 50 минут, а на более крутых подъемах чаще.
По ровной местности при ходьбе с грузом следует делать 10-минутный отдых через каждые 2 часа ходьбы, или более короткие отдыхи чаше. При дневном маршруте в 30 км и более следует делать в середине дня привал на один-два часа.
Разведчикам практически всегда приходится нести груз, вес которого слагается из оружия, боеприпасов, продовольствия, спальных принадлежностей и снаряжения. Так как человек средней силы не может в полевых условиях переносить на значительное расстояние более 30—35 кг, необходимо брать сухие высокопитательные продукты и сократить предметы личного обихода до минимума. Очень существенна в этих условиях привычка ночевать у костра без спального мешка и без теплой одежды, с одной лишь плащ-палаткой.
При действиях непосредственно в районе цели всякий груз, кроме приборов наблюдения, оружия, боеприпасов и взрывчатки излишен, его следует оставлять на временных базах либо в тайниках.
Рюкзак для дальних походов должен быть хорошего качества и со станком (или на крошнах). При укладке в него вещей надо со стороны, прилегающей к спине,
класть плоские мягкие веши, а тяжелые — вниз и ближе к спине. Наполненный вещами рюкзак должен иметь плоскую форму и прилегать к спине, а не торчать в виде шара. Наиболее громоздкие веши прикрепляют к нему специальными ремнями снаружи, снизу или сверху.
Для сохранения сил при переноске груза следует, переходя через маленькие препятствия, стараться, чтобы при движении тела абсолютная высота груза оставалась приблизительно одинаковой, так как каждый раз на подъем его затрачивается лишняя сила; для этого, поднимаясь на маленькие неровности, надо сгибать ноги.
Одежда должна быть несколько легче, чем при поездках верхом или в лодке, поэтому при длительных маршрутах приходится нести с собой более легкую теплую вешь (например, свитер или пуховую куртку) для вечера и ночи. В тех местах, где часты дожди, важно иметь с собой плаш или непромокаемый костюм. Обувь должна быть легкой, хорошо пригнанной по ноге и соответствовать специфике маршрута.
ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ РЕКИ
Реки представляют одно из самых обычных препятствий в горах и на равнине. Наиболее простой переход через них — вброд, если они не слишком глубоки и не быстры. В лесных и степных низменных местах надо предварительно убедиться, не илистое ли дно.
В горных районах опасны переправы вброд через быстрые реки и по крупным камням. Через быстрые реки нельзя переходить вброд, если вода поднимается выше пояса; для горных рек этот предел еше ниже. Для придания телу устойчивости при переходе через быструю реку следует пользоваться шестом, упирая его выше по течению или взять в руки тяжелый камень, до 15-20 кг весом, и нести его под водой, опустив руки.
При групповых переходах через опасные быстрые реки следует идти втроем или вчетвером, обняв соседей за плечи, причем наиболее сильные становятся выше по течению. Тот, кто отыскивает брод в одиночку, дол
жен идти, упираясь шестом и привязать вокруг груди «узлом проводника» веревку, конец которой укреплен на берегу, или находится в руках у группы страхующих, стоящих несколько выше брода; веревка все время должна быть натянута. Быстрые реки переходят несколько вкось, лицом вверх, навстречу течению.
Для переноски грузов через быструю реку надо протянуть веревку с берега на берег (перпендикулярно течению); переправляющиеся идут ниже веревки, держась за нее.
Каменистые реки надо переходить вброд в обуви, одетой на босые ноги, чтобы не поранить их об острые камни и лучше сохранять равновесие.
Если температура воды низкая, следует одеть на голое тело брюки.
Через глубокие или слишком быстрые, но неширокие реки строят временные мосты из бревен или жердей. В лесных районах обычно можно найти упавшие в виде мостов деревья или подрубить стоящее на берегу дерево, так чтобы оно упало поперек реки.
Возможна также переправа через такие реки по канату, туго натянутому и закрепленному на обоих берегах. Грузы и люди переправляются на специальной площадке, доске или лямке, подвешенной к кольцу или блоку.
Через реки, слишком широкие для постройки моста, надо переправляться на плоту. Если нужно переправлять плот несколько раз через узкую, но быструю реку, то следует перекинуть с одного берега на другой крепкую веревку, плот прикрепить к ней на короткой веревке с кольцом, и передвигать его, как это делают на паромах подобного типа, перебирая по натянутой веревке руками. Таким же устройством можно воспользоваться и при наличии лодки.
Люди, умеющие плавать, могут переправляться через глубокие реки вплавь, положив одежду и снаряжение на бревно, доску или маленький плот и толкая его перед собой. Можно также буксировать этот наскоро сделанный плот за собой на веревке, привязав ее к груди.
В Азии через глубокие бурные реки обычно переправляются на кожаных бурдюках, надутых воздухом. Их иногда соединяют в плоты, скрепленные деревянной рамой; для переправы трех человек с седлами нужно восемь бурдюков. Для переправы одиночных людей ими пользуются как плавательными пузырями.
Переходить реки вброд надо во время наиболее низкого стояния воды. В высоких горах, где реки питаются за счет таяния снега и ледников, меньше всего воды бывает рано утром. В остальных реках уровень воды сильно повышается во время дождей и приходится нередко пережидать несколько дней, пока броды не станут проходимы.
Наконец, надо принимать во внимание и сезонные колебания уровня рек: паводки при весеннем таянии снегов, летние паводки в месяцы с большими осадками, особенности режима рек в районах вечной мерзлоты (где бывают летние паводки, превышающие весенние), особенности режима рек и временных потоков в пустынях и низкогорных районах юга и т.п.
Переходы по осыпям и травянистым склонам представляют некоторые опасности. Трудно проходить по крутым осыпям с мелкими камнями и шебнем, которые сползают от движений пешехода; особенно неустойчивы осыпи, лежащие на гладком каменистом склоне или на вечной мерзлоте. На таких осыпях надо соблюдать большую осторожность и ходить по ним в ботинках (или сапогах) с триконями.
При переходах по осыпям с крупным камнем надо становиться на устойчивые обломки, и остерегаться, чтобы нога не соскользнула между камнями. Опасны мокрые и покрытые снегом или тонким слоем сырого мха камни — мох и снег под ногой срываются, нога скользит вниз.
На легко смещающихся осыпях при групповых переходах нельзя идти непосредственно ниже своего спутника. Осыпи более подвижны после дождя или сильного таяния снега.
По крутым травянистым склонам особенно опасно идти после дождя, когда трава становится скользкой.
При больших переходах по таким склонам надевают ботинки с триконями. Поднимаясь по скользкому склону, надо ставить ступни «елочкой», а идя вдоль него — одну ступню ставить по ходу, другую носком вниз.
ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ БОЛОТА
Наибольшую опасность представляют болота, образовавшиеся на стоячих водоемах — озерах и старицах рек. Если озеро заболочено не до дна, то покрывающая его «сплавина», состоящая из торфа, травы, мха и даже деревьев, может иметь окна и тонкие, не выдерживающие человека места.
По таким сплавинам надо передвигаться с большой осторожностью; полезно нести с собой шест, который держат в руках горизонтально, чтобы задержаться за края провала. Под сплавиной может быть вода или вязкий ил. Вылезать из трясины и спасать товарища надо ползком, подкладывая жерди и ветки.
Менее опасны заболоченные леса и луга, но и в них можно иногда провалиться очень глубоко. Лишь на крайнем севере и в высоких горах, где вечная мерзлота летом тает на незначительную глубину, человек проваливается только по колени.
Утомительны переходы по болотам с очень высокими и узкими кочками, где нельзя прыгать с кочки на кочку и приходится брести по колени в воде и обходить кочки, иногда доходящие до груди.
По болотам без кочек, не выдерживающим вес человека, ходят на широких лыжах — обычных охотничьих голицах или на плетеных из прутьев лыжах — медвежьих лапах.
Обувь для перехода через болота — кожаные или резиновые сапоги. Если сапоги промокают, то лучше идти в легкой обуви (кроссовки и т.п.).
При передвижении по болоту нужно очень внимательно наблюдать за микрорельефом и растительностью. На окнах болот часто растет ярко-зеленая трава; на более топких частях лесных болот деревья тоньше, сухо
стоя больше; плоские возвышения, покрытые болотным мхом (сфагнумом), часто менее устойчивы, чем промежуточные более низкие участки, и т.п.
Переходы через болота с крупными камнями, частью закрытыми покровом мха и грязи, требуют большой осторожности.
ВЫСОКОГОРНЫЕ ПЕРЕХОДЫ
Они трудны и опасны, но в настоящее время техника альпинизма достигла большого совершенства, и если альпинист строго выполняет все необходимые предосторожности, имеет хорошее, крепкое снаряжение, — несчастные случаи почти исключаются. Большинство несчастий происходит вследствие неосторожности самих альпинистов.
Поэтому всякий разведчик, предполагающий действовать в ледниках и выше границы вечного снега, а также на обрывах скал, должен обязательно изучить технику альпинизма и пройти предварительную подготовку.
Руководств по технике альпинизма существует довольно много. Поэтому здесь мы отметим только основные правила высокогорных восхождений и перечислим необходимое снаряжение.
Одежда, обувь и снаряжение должны быть прежде всего легкими и прочными: одежда приспособлена и к трудным подъемам, и к ночевкам при температурах ниже нуля; спальный мешок пуховый и очень малого веса, палатка — непродуваемая и легкая.
Палатки. Советские альпинисты употребляют большей частью легкие двускатные палатки-гималайки. Для временного убежиша может служить так называемая палатка Здарского — большой мешок из прорезиненной материи; внутрь его садятся несколько человек и подвертывают под себя его края. В такой палатке пережидают непогоду, и проводят иногда несколько дней; ее главный недостаток тот, что верхняя часть палатки лежит на плечах и головах людей.
Горные палатки обычно имеют следующие размеры:
Длина	Ширина
2,0 м	1,25 м
2,0 м	1,70 м
2,5 м	1,70 м
3,0 м	1,70 м
Вес Число людей
0,60 кг	1-2
0,85 кг	2-3
1,10 кг	3-4
1,40 кг	4-5
Обувь для гор — крепкие ботинки, обязательно с гвоздями и триконями.
Большое внимание надо обратить на качество рюкзака и укладку вещей в него. Необходимо, чтобы рюкзак лежал всей своей поверхностью на спине, не качался и не оттягивался от плеч. Центр тяжести его должен находиться ближе к крестцу. Форма рюкзака должна быть несколько вогнутой.
Для скальных подъемов не пригоден рюкзак со станком, так как углы его цепляются за выступы скал, и рюкзак менее эластичен; вредны также и внешние карманы рюкзака. Для остальных типов восхождений выгоднее станковый рюкзак, позволяющий переносить более значительный груз.
Средняя нагрузка на одного носильщика при переходе по горам для разных абсолютных высот такова: до 3500 метров — от 26 до 30 кг, до 4500 метров — от 22 до 26 кг, до 5500 метров — от 16 до 22 кг, выше 5500 метров — не более 16 кг.
Скорость передвижения и работоспособность уменьшаются с высотой. По исследованиям В.С. Фарфе-ля, на высоте 4250 метров предельная работоспособность падает на 20%, на высоте 5500 метров, где атмосферное давление едва раза меньше нормального, — на 40%.
Поданным ряда высокогорных восхождений, на высоте свыше 5500 метров альпинисты могут идти со скоростью не более 100—150 метров в час. По Ю.П. Фролову, средняя скорость передвижения пешехода с посильным грузом в среднегорной полосе 2,5 км/час; в высокогорной — 2 км/час; на ледниках — 1 км/час, но цифры эти очень сильно меняются в зависимости от реальных условий.
Специфическое снаряжение альпиниста включает: а) ледоруб; б) кошки (острые зубья, одеваемые на обувь); в) скальные и ледовые крюки, карабины к ним, якорные крюки и молотки для забивки крюков4 г) веревку — крепкую и тонкую, диаметром 12—13 мм и длиной от 25 до 40 метров (в зависимости от количества людей и трудности маршрута). Кроме того, для колец, для стремян, при спуске и т.п. употребляется репшнур — вспомогательная веревка диаметром 6—8 мм и на 5—7 метров длиннее основной веревки.
На снежных склонах применяют лыжи с окантовкой и жестким креплением, для которых нужны лыжные палки и горнолыжная обувь. При подъеме выше границы снега необходимы темные очки.
Передвижения по скалам, ледникам и крутым склонам сопровождаются страховкой — то есть, охранением от падения. Применяются самостраховка, страховка спутника, взаимная и массовая страховка. Они осуществляются с помощью основной веревки, репшнура, карабина, крючьев и ледоруба.
При простейших переходах через ледники необходимо, чтобы все люди были связаны в связки по 2 или 3 человека основной веревкой. Для привязывания людей к веревке применяют узлы «булинь», «проводника» и другие.
Веревку обвязывают вокруг груди у подмышек так, чтобы узел находился на спине, между лопатками у первого в связке, и в верхней части груди — у следующих. Спереди и сзади веревку укрепляют подтяжками из репшнура, перекинутыми через плечи. Расстояние между людьми в связке равно 8—10 метров.
Большие трещины следует обходить, а трещины шириной до 1 метра перепрыгивают. По леднику с трещинами, закрытыми снегом, надо идти особенно внимательно, ступая след в след; прочность снега над трещинами пробуют ледорубом. Через мосты переползают по-пластунски.
По леднику лучше идти ближе к осевой линии, где трещин меньше, или двигаться перпендикулярно к трещинам, чтобы вся связка не оказалась сразу над трещиной.
Наибольшую опасность при прохождении ледников представляет падение в трещину. Чтобы вытащить одного человека из трещины, нужны усилия двух человек, поэтому лучше всего идти в связках-тройках. Один человек может поднять другого, только если последний не потерял сознание, не ранен и достаточно силен, чтобы помогать при подъеме.
Упавшему следует спустить репшнур; если упавший может подниматься сам, надо сделать стремена из репшнура на основной веревке (их привязывают схватывающим узлом). Оставшимся наверху прежде всего необходимо закрепить основную веревку при помощи ледорубов, вокруг камней, выступов льда и т.п.
Падающий в трещину может задержать свое падение, держа ледоруб поперек трещины. Способы подъема и закрепления описаны в руководствах по альпинизму.
ОПАСНОСТИ В ГОРАХ
Основные опасности в горах — это личная неосторожность альпиниста, незнание техники восхождения, переоценка своих сил, неудачное снаряжение и т.п.
Объективные опасности разнообразны, но при соблюдении необходимых предосторожностей с ними возможно успешно бороться.
Непогоды и снежные бури — наиболее частые объективные опасности. При бесснежных бурях надо применять самые надежные способы охранения при проходе через участки, открытые ветру и стараться не идти по гребням; необходимы теплая одежда и непродуваемые костюмы. При очень сильном ветре приходится выжидать в укрытом месте так же, как и во время снежных бурь. Для укрытия необходима легкая палатка.
Дождь делает передвижение значительно более опасным, так как скалы и травянистые склоны становятся скользкими; нередко дождь переходит в снегопад. Сильные дожди следует пережидать. Гроза, помимо связанных с ней дождя, града, снежной бури и ветра, опасна также ударами молнии на вершинах.
Туманы, особенно внезапные, опасны тем, что альпинист теряет ориентировку. При кратковременном тумане полезнее переждать его, но если место непригодно для стоянки или мало продовольствия, необходимо осторожно двигаться и лучше всего вернуться по знакомой дороге к исходному пункту.
Камнепады вызывают как движение самих альпинистов, так и естественные причины. Чаще всего камни скатываются по желобам, наклонным каминам и кулуарам. Камнепады вызываются изменениями температуры, дождями, таянием снегов, иногда молнией или пробегающими животными. Наименьшее количество камнепадов бывает ночью, наибольшее — тотчас после захода солнца, если днем был снег или дождь, а также вскоре после восхода солнца.
Лавины — одно из наиболее серьезных препятствий для восхождений. Всякий склон круче 25° может быть лавиноопасным. Чем склон круче и длиннее, тем он, при прочих равных условиях, опаснее. Количество лавин зависит от формы склона (наиболее опасны ровные склоны) и от состояния снега. Чаще лавины образуются из сухого, свежевыпавшего снега либо из чересчур мокрого, плохо связанного со склоном, на котором он лежит. Снежные склоны становятся более опасны после дождей, если не было морозов, и после сильного снегопада при высокой температуре.
Мокрый снег, скованный морозом, становится безопасным; слежавшийся снег и фирн редко дают лавины. Сильный снегопад при низкой температуре увеличивает опасность сухих лавин. Продолжительная теплая погода, солнце (без мороза) и фены также увеличивают число лавин.
Порошкообразные и пластовые лавины возникают во всякое время дня, но чаще всего падают между 12 и 14 часами дня.
Ночью при наступлении холода, спустя час после захода солнца, все склоны, нагретые днем солнцем, становятся безопасными; теневые склоны опасны и ночью. Наибольшее количество лавин падает с ноября по май, очень мало их в июле и августе.
Пещеры
Проникновение в пещеры сопряжено с рядом опасностей: можно заблудиться, провалиться в глубокий колодец, утонуть или погибнуть под обвалом, вызванным собственным движением или криком. Поэтому надо соблюдать предосторожности и иметь специальное снаряжение: хорошие фонари с запасом горючего (свечей, батарей), веревки и достаточное количество шпагата или толстых ниток.
Если пещера не имеет хорошей карты, то разматывают за собой шнур, рассыпают обрезки бумаги, или, что гораздо надежнее, цветными мелками делают частые отметки на стенах, нумеруют перекрестки стрелками, указывают путь к выходу и отмечают обследованные ходы.
Необходимо вести маршрутную съемку, зарисовывать все ходы, измеряя их рулеткой, мерной палкой, или шагами и определяя направление компасом.
Обследование производится в строгом порядке, ходы осматривают один за другим. Во избежание обвала в пещере нельзя кричать, нельзя выдергивать камни из кровли, так как в ней могут быть воронки и рыхлые участки.
Чтобы не упасть в колодец, надо хорошо освещать путь фонарем или идти со страховкой (связавшись веревкой). По крутым склонам и в колодцы спускаются на веревке, куда полезно сначала спустить на веревке свечу в фонаре, чтобы определить, нет ли там скопления газов.
Если пламя свечи сильно увеличивается, это признак газов, угрожающих взрывом; если свеча тухнет или пламя ее становится тусклым, это указание на недостаток кислорода и наличие углекислого газа. В обоих случаях спускаться в такую впадину надо не со свечами, а с электрическим фонарем и надеть специальный противогаз.
Для подъема по крутым склонам нужны альпинистские скальные крюки и веревки.
Одежда должна быть свободной.
ПИТЬЕВАЯ ВОДА
Лучшая вода для питья в походе — родниковая. Но родники встречаются редко. Поэтому обычно пьют речную или озерную воду, предварительно продезинфицировав ее.
С этой целью в сосуд с водой всыпают несколько кристалликов марганцовки (перманганат калия), чтобы вода окрасилась в слабый розовый цвет (это два-три кристаллика на литр). Вместо марганцовки можно добавить несколько капель йодной настойки. Разведчики чаще применяют для дезинфекции таблетки пантоцида (1—2 таблетки на литр).
Воду можно пить через 20—30 минут после дезинфекции, осторожно сливая верхний слой, чтобы не баламутить осадок.
Вообще следует летом избегать пить сырую воду (особенно в Азии); ее надо кипятить или хлорировать. Для хлорирования воды делают раствор из 3 чайных ложек хлорной извести (хлорнокислый кальций) на литр воды; берут чайную ложку этого раствора на 9 литров (3/4 ведра), хорошо размешивают; через 15 минут воду можно пить.
С плохим качеством питьевой воды во время походов приходится большей частью мириться, но надо избегать пользоваться водой из речек и ручьев непосредственно ниже селений, либо из загрязненных колодцев.
Если вода загрязнена механическими примесями при паводке, сильном дожде и содержит много мелких взвешенных частиц, ее надо отстоять либо отфильтровать.
При пользовании водой из мутного водоема, либо болота, следует вырыть в нескольких шагах от него яму на 20—25 см глубже поверхности воды, подождать, пока она наполнится водой и вычерпать ее. Повторить эту процедуру 3—4 раза, пока вода не станет чистой и прозрачной. Затем воду из ямы прокипятить или дезинфицировать.
В базовом лагере надо сделать фильтр из ведра с дырами в дне (из бидона с дырой) и т.п. Положив на
Рис. 117. Самодельные фильтры для воды
дно чистую тряпку, насыпают последовательно слои гравия, толченого древесного угля, мелкого песка и опять гравия.
Можно сделать фильтр и без угля: сначала кладут крупную гальку, затем насыпают песок, сверху на него кладут тряпку. Профильтровав воду, надо затем прокипятить ее в течение 5—10 минут и дать отстояться в течение 30—45 минут.
Мутная вода делается прозрачнее, если в нее бросить щепотку поваренной соли. Муть оседает через несколько минут.
Вода, полученная зимой путем таянья льда и снега, очень чиста и лишена всяких примесей, но кажется менее вкусной вследствие отсутствия солей и растворенных газов. Можно улучшить вкус этой воды, фильтруя ее через угольный фильтр (из противогаза), нагнетая воздух в воду до насыщения и затем добавив немного уксуса.
Норма потребления воды в походе зимой на человека в сутки 6—8 литров. Летом обычно в сутки человеку надо для питья около 3 литров воды, а общий суточный расход может достигать 7—10 и более литров (питье 3 литра, приготовление пищи 2 литра, умывание 2 раза в день по 1 л).
Нормы питьевой воды для животных: лошадь 20—30 литров, верблюд 50 литров, осел 8—12 литров, собака 2—3 литра в сутки.
При пешем передвижении летом не следует пить слишком много, так как это отягчает работу сердца и увеличивает выделение пота. Надо выпить утром достаточно чая или воды до полного утоления жажды и затем пить только на больших привалах либо вечером. Для утоления жажды в походе следует лишь полоскать рот водой.
Людям, испытывающим постоянно сильную жажду и сильно потеющим, а также при тяжелых условиях погоды (температура воздуха выше 25°, относительная влажность более 80%) следует употреблять дополнительно 5— 10 грамм соли к утреннему завтраку (на хлебе). После приема соли надо напиться воды или чая до полного утоления жажды. На большом привале днем прием соли может быть повторен.
Лучшее средство для утоления жажды, уменьшения потоотделения и сохранения сил в жару — препарат «ста-белит», применяемый на заводах в горячих цехах. Он состоит из поваренной соли, питьевой соды, лимонной или виннокаменной кислоты (по 1 г), сахара (5 г) и динатрийфосфата (0,1 г) на стакан воды; порцию эту выпивают в течение дня в два-три приема.
При отсутствии стабелита можно пить смесь соли, соды и сахара.
iU А. Е. Тарас
289
В местах, где воды мало и во время пути нельзя ее найти, приходится брать с собой запас воды во фляжках или в термосах.
Обеспечение водой в пустынях
При движении в пустынях обычно пользуются водой из колодцев. Нередко вода в таких колодцах пригодна лишь для водопоя верблюдов и не годна для людей и лошадей. Поэтому в зависимости от маршрута необходимо брать с собой большее или меньшее количество воды из расчета (летом) 1 ведро в день на человека (3— 4 ведра на лошадь).
Наиболее удобные бочки для перевозки на верблюдах— высокие (70—80 см), узкие с эллипсоидальным днищем, емкостью 100 литров. При вьючке более плоская сторона такой бочки прижимается к седлу. Круглые бочки менее удобны. Для того, чтобы поить животных, наиболее удобен широкий круглый казан — из ведра они расплескивают много воды.
Бочки с водой грузят и в вертикальном, и в горизонтальном положении. При неполной бочке и сильно пересеченном рельефе первый способ лучше, так как удары воды о стенки бочки значительно слабее и верблюду легче нести такой груз; кроме того, при значительных подъемах и спусках бочки с водой не так сильно сползают с седла. Но при горизонтальном положении бочек требуется почти в два раза меньше вьючной веревки; достаточно одного куска длиной в 10 м.
Обычно глубина колодцев в пустыне невелика, но есть такие районы, где глубина их превышает 200 метров. Перед походом надо хотя бы приближенно выяснить предельную глубину колодцев на маршруте, чтобы взять необходимое количество веревки; нужно иметь с собой также блок для подъема воды из глубоких колодцев.
Такой блок, диаметром 20—25 см, лучше всего изготовить из твердого дерева; блок вращается на металлическом стержне толщиной 1 — 1,5 см и длиной 35—40 см.
В пустынях наиболее сложно обеспечение водой в жаркое время года, когда ее требуется особенно много.
Талая вода
Зимой, в тех районах, где бывают морозы (хотя бы только ночные заморозки), можно опреснять соленую воду при естественном ее замораживании. Этот способ основан на том, что при замерзании соленой воды значительная часть растворенных в ней солей, кристаллизуясь, выпадает из раствора. Лед, если только замерзла не вся вода, преснее исходной воды.
При оттаивании такого частично уже опресненного льда первые порции талой воды уносят большую часть оставшейся во льду соли и, если удалить около 30% талой воды, то оставшаяся масса льда становится практически пресной и вполне пригодной даже для людей.
В походных условиях в морозные дни (или ночи) -можно заморозить воду в ведрах, котелках и т.п. Затем лед надо вынуть из посуды, положить на лист жести или фанеры, придав этому листу небольшой уклон для стока талой воды, и оттаивать (в помещении, на солнце, над костром); дают стечь талой воде, образующейся от таяния, примерно, одной трети льда. Остающиеся две трети льда дадут уже пресную воду.
Если требуется большое количество пресной воды — можно сшить из брезента нечто вроде большого плоского открытого ящика и в нем производить замораживание соленой воды.
Чем больше соленость воды, тем более низкие температуры требуются для ее замерзания. Практически можно считать, что с увеличением на 1 грамм в литре количества растворенных солей температура замерзания понижается на 0,1°. Например, вода такой солености, как каспийская (13 г солей на 1 л) замерзает при —1,3°; морская вода (33 г на 1 л) при —3,3°. В некоторых местах удается пользоваться солоноватым или соленым льдом рек, озер, источников.
ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА
Уход за ногами
Это первое условие успешного похода. Обувь должна быть подобрана по ноге, разношена заранее, гвозди внутри заглажены, портянки не должны образовать складок.
Надо обстричь ногти и заранее удалить мозоли; один из способов: растворить 2 части зеленого мыла и 1 часть салициловой кислоты и после остывания смазать мозоль.
Грязные и потные носки и портянки надо менять и стирать, мокрые сушить. Придя в лагерь, не оставаться в тяжелой сырой обуви, а надеть более легкую (например, кроссовки), походную обувь просушить. Летом после ходьбы ноги надо обмывать.
При потливости ног следует носить шерстяные носки и войлочные стельки, поглошаюшие пот. Ежедневно вечером обмывать ноги холодной водой; в более тяжелых случаях — ежедневно или через два-три дня мыть ноги 1%-ным раствором формалина, или водой с небольшим количеством квасцов, борной кислоты. После этого присыпать ступни тальком или следующим составом: 3 части салициловой кислоты, 10 частей борной кислоты, 8 частей талька.
Если преет кожа между пальцами — вкладывать тряпочки, посыпанные порошком из 2 частей салициловой кислоты и 1 части окиси цинка. Если кожа ног очень нежна и при ходьбе натирается, ее можно мыть раствором квасцов (половину чайной ложки на стакан) а перед выходом смазать ноги салом или натереть носки изнутри мылом; но эти способы приводят к быстрому загрязнению носков и требуют частой их смены.
Натертые места надо смазывать вазелином; в более тяжелых случаях после промывки теплой водой на гигроскопическую вату намазать немного мази (0,65 г борной кислоты и 30 г вазелина или свиного сала) и, наложив на больное место, забинтовать. Ранки надо намазать цинковой мазью и забинтовать.
Небольшие водяные пузыри лучше не прокалывать, а смазав салом, завязать на ночь. Более крупные пузыри можно проколоть, смазать вазелином и забинтовать; если кожа под пузырем повреждена, — промыть марганцовокислым кали, прижечь йодом, закрыть тампоном и забинтовать.
Если ноги осенью мерзнут, надо носить две пары шерстяных носков или теплую портянку сверх тонкой. Можно также смазать ноги вазелином или несоленым салом, а затем обернуть ногу между двумя портянками слоем бумаги.
Уход за кожей лица и рук
Руки начинают трескаться осенью, при наступлении холодов, особенно если приходится их часто смачивать. Лучшее средство — на ночь чисто вымытые руки смазать жидкостью из равных частей нашатырного спирта, глицерина и водки.
Можно смазывать руки на ночь и перед выходом несоленым салом и вазелином, сверху надевать теплые перчатки. Ранки на руках смазывать йодом, а при заживлении — цинковой мазью (с бинтом).
Преющие в жаркое время части тела надо обмывать ежедневно с мылом; при красноте — присыпать тальком или указанной выше присыпкой.
Лицо при сильном солнце, особенно в высоких горах и при движении в открытых автомашинах, страдает от солнечных ожогов. Перед выходом в такие маршруты следует смазать лицо ланолином, вазелином, несоленым салом или цинковой мазью.
Мазь надо втирать два-три раза в день. Чтобы губы в сильную жару не трескались, их можно густо смазывать гигиенической губной помадой.
ЛАГЕРНАЯ ЖИЗНЬ
Стоянки разведчиков обычно настолько кратковременны, что не требуют особых забот о санитарии. При
длительных стоянках и на базах надо отвести специальные места для уборных и помоек (вдали от источника питьевой воды).
Место для хранения и изготовления пиши надо защищать от мух, внутреннее пространство палаток — от комаров и мошкары, особенно в малярийных местах.
Зимовки требуют большой заботы о сухости и вентиляции помещения, о постоянных уборных; умывальник должен быть помещен в землянке либо в утепленной палатке. Неприкосновенный запас дров должен быть достаточен для отопления в течение нескольких суток на случай пурги.
Летом режим лагерной жизни зависит от условий задания. Вставать надо возможно раньше, чтобы использовать для движения прохладное утро и успеть пройти большой маршрут. К восходу солнца все должны быть на ногах. Если переходы осуществляются по ночам, то выходить следует сразу после наступления темноты, а незадолго до рассвета оборудовать замаскированную стоянку.
Раз в неделю следует искупаться, используя для того подходящий случай. Но в районах, зараженных риштой, нельзя ни купаться, ни мыть ноги в прудах и арыках.
Тем, у кого кожа лица страдает от обветривания и ожогов, утром следует умываться без мыла.
Многие считают, что на походе не следует бриться: якобы летом борода предохраняет от комаров, а зимой от холода. Но зашита эта эфемерна, — комары и мошки лишь раздавливаются в бороде и пачкают лицо, а зимой на бороде и усах оседает лед. Для предохранения лица от солнечных ожогов следует бриться за 4—6 часов до выхода.
Спальные мешки обязательно надо проветривать и просушивать. Зимой в ясные дни полезно вывернуть мешок на мороз — это уничтожает также и насекомых. Просушивание спального мешка, одежды и обуви представляет зимой ежедневную обязанность каждого.
Не следует выходить в поход, не поев основательно; основную часть пищи нельзя есть поздно вечером, перед сном.
Нормальный сон после тяжелого перехода продолжается 7—8 часов, а после особенно трудных и больших переходов может достигать 9—10 часов.
Стирка и баня
При незначительном запасе белья и продолжительном походе надо хотя бы раз в месяц постирать белье. Кусок хозяйственного мыла, теплая вода и доска (или гладкий, плоский камень на берегу водоема, по котором можно тереть белье) — вот самое необходимое. Если нет какой-нибудь лоханки, можно положить брезент в ямку и. налить в него теплой воды. Полезно накануне (за пару часов до стирки) замочить белье в мыльной воде.
Этот обычный способ стирки требует затраты значительной мускульной энергии; можно избавить себя от утомительного процесса трения белья, применив другой способ: замоченное заранее в мыльной воде белье кипятят затем в течение часа, положив на ведро воды около 400 г измельченного мыла. Белье становится настолько чистым, что его надо только хорошо прополоскать.
Тот же процесс может сопровождаться добавлением небольшого количества стирального порошка или соды (две-три столовые ложки). Наконец, в продаже имеются стиральные порошки, которые заменяют также и мыло.
Общеизвестен также способ стирки с керосином: на ведро воды кладут 2 столовые ложки керосина и 100 грамм зеленого или простого мыла; белье кипятят 2 часа, помешивая палкой, затем отжимают и кипятят еше час в чистой воде (в тщательно промытом котле); промывают холодной водой и отжимают. Комбинированный способ: 100 грамм мыла, 50 грамм соды и 2 столовые ложки керосина.
Баню летом и осенью можно устроить в солнечный спокойный день в палатке, где снят пол, или под брезентом, растянутым на жердях в виде палатки. Внесенная в палатку горячая вода быстро ее нагревает; если холодно, можно внести раскаленные камни. Зимой баню тоже можно устроить в палатке, но очень плотной или
двойной. Для согревания воды в деревянных бочках и корытах кладут в них раскаленные камни. На длительных зимовках можно строить специальные бани — маленькие избы с отоплением «по-черному».
При отсутствии мыла для стирки его можно заменить щелоком. Золу от любых дров кладут на несколько дней в котел с водой. Раствор сливают и пользуются им по мере надобности. Более быстрый способ — прокипятить золу в воде и слить раствор или, наконец, положить золу в мешочек, крепко завязать его и кипятить вместе с бельем.
Белье кипятят в процеженном растворе щелока, как в мыльном, час или больше. Можно мыть этим раствором и руки.
В Сибири делают суррогат мыла из растущих на стволах лиственницы желтоватых снаружи и белых внутри губ. Их растирают и кипятят в горячей воде.
Особенности зимней работы
Ноги и руки зимой нельзя во время работы смазывать жирами, так как пропитанные жиром рукавицы, шерстяные носки и меховые чулки теряют свои изолирующие свойства. Только при ходьбе в сапогах рекомендуется смазывать ноги жирами даже зимой.
При ночевках в палатках ежедневное мытье ног невозможно, но следует стараться время от времени мыть их в теплой воде; в меховой обуви ноги не преют и отмершие частицы кожи образуют жесткий, не отваливающийся слой.
Если руки трескаются от мороза, на ночь их нужно смазывать жирами или указанной выше жидкостью (смесью нашатырного спирта, глицерина, водки). Не закрытые шарфом и шапкой части лица можно смазывать во время работы несоленым салом или специальной мазью, чтобы предохранить от обмораживания.
Лицо перед нанесением мази надо вымыть и тщательно высушить; мазь втирать в небольшом количестве и вечером смыть ее теплой водой с мылом. Хорошо защищает лицо при сильном встречном ветре шарф,
меховая или суконная маска; переносицу, которой касается обледенелый верхний край шарфа, надо смазывать салом.
Лучшее средство от обмораживания — энергичные движения, быстрая циркуляция крови. Не следует носить тесную обувь и рукавицы, затягивать слишком сильно завязки. Опаснее всего сырая обувь и одежда, ее изоляционные свойства снижаются в 5—7 раз. При ходьбе на лыжах и верховой езде надо защищать колени нашивками на брюках; при верховой езде, кроме того, обмотать стремена полосками ткани. Лыжники часто вшивают на переднем разрезе брюк изнутри теплый клапан.
При потере чувствительности и побелении частей лица и рук — надо растирать рукавицей побелевшее место до тех пор, пока оно не покраснеет, и не входить до этого в теплое помещение.
Так как каждое прикосновение к металлу или выделанной коже (юфть) охлаждает пальцы, надо обшить все части приборов, где это только возможно, сукном или другой шерстяной материей. Например, компас, бинокль помещаются в чехол из сукна; вместо кожаных сумок лучше иметь матерчатые карманы и сумки поверх кухлянки и т.п.
Во время завтрака зимой надо обязательно принимать горячую пищу.
Спиртные напитки ни перед выходом; ни во время похода пить нельзя; они вообще нужны лишь в очень редких аварийных случаях (при падении в воду зимой, после долгого пребывания на морозе в легкой одежде и т.п.), и то лишь тогда, когда нельзя дать человеку немедленно горячего чаю. Летом таких аварийных случаев еще меньше. Алкоголь вызывает расширение кровеносных сосудов, что создает, ощущение теплоты, но тем самым он увеличивает теплоотдачу тела и в дальнейшем приводит к упадку сил.
Снежная слепота
Это обычное заболевание на севере и в высоких горах. Солнце в весенние месяцы при снеговом покрове
как в ясные, так нередко и в пасмурные дни в течение нескольких часов вызывает болезнь глаз. Впрочем, чувствительность к освещению очень индивидуальна; есть люди, которые заболевают только после многодневного путешествия. Рецидив болезни наступает быстрее, чем первичное заболевание.
Для предохранения от снежной слепоты надо носить темные очки, предпочтительно желтоватые или зеленоватые; в пасмурные дни необходимы желто-янтарные. Пригодны простые стеклянные, но лучше из пластмассы. При отсутствии очков помогает даже длинный, низко опущенный козырек из темной материи или длинной шерсти. Народы Севера делают примитивные очки из бересты, кожи, тонкой дошечки или тонкой костяной пластинки в виде маскарадной полумаски длиной 14—15 см и шириной 7 см. В ней прорезаны против зрачков горизонтальные щели шириной 2—4 мм. Другие типы прорезов, менее удачные — в виде креста или круглой дырочки.
Очки эти привязывают двумя тесемками или ремешками вокруг головы. Недостаток их — малое поле зрения; при обычном положении головы можно смотреть только вдаль, но не под ноги. Разбитое стекло в очках можно заменить бумажкой с прорезами или целлофаном.
Темные очки бывают нужны и летом рулевому при движении по реке или озеру, когда лодка идет навстречу низко стоящему солнцу, а иногда и водителю автомашины. В этом случае очки можно заменить большим козырьком из кожи или материи, длиной до 20 см.
В местах с пыльными ветрами автомобильные очки и даже простые очки из стекла очень полезны для защиты глаз от засорения.
Глава 2 СТОЯНКА И КОСТЕР
ПИТАНИЕ
В зависимости от физических нагрузок и погодных условий, средняя калорийность суточного пищевого рациона разведчиков должна составлять: на равнине летом 4000—4500, зимой 4500—5000, в горах 5000—5500 килокалорий.
Например, при равномерной ходьбе по равнине с грузом (рюкзак, оружие, снаряжение) мужчина расходует за 8 часов примерно 60—70 килокалорий на 1 кг массы тела. Следовательно, если он весит 70 кг, то потратит 4200---4900 килокалорий.
Обычно разведчики получают продовольствие в виде сухого пайка. Продукты пайка содержат белки, жиры и углеводы в наиболее благоприятной пропорции 1:1:4. Суточный рацион энергетической ценностью 4000 килокалорий весит (без учета упаковки) 1000—1200 грамм и включает в себя следующий набор продуктов:
Сухари — 250—300 грамм
Крупы — 250—300 грамм
Суповые концентраты — 50 грамм
Мясные консервы — 150—200 грамм
Сгущенное молоко — 100 грамм
Сахар — 150—200 грамм
Соль, специи, чай — 50 грамм
Входящие в паек продукты можно употреблять не разогревая. Однако весьма желательно хотя бы раз в сутки готовить горячую пищу.
Для приготовления двух порций супа надо залить в котелок четыре кружки воды, довести ее до кипения, а затем засыпать измельченные суповые концентраты (100 грамм). Размешать, снова довести жидкость до кипения и 20—25 минут варить на слабом огне, время от времени помешивая.
Для приготовления двух порций каши с мясом достаточно двух кружек воды. К крупе в этом случае следует добавить мясные консервы. Время приготовления 20— 30 минут. Впрочем, любой опытный развел шк, бывалый турист, геолог, охотник, рыбак умеет готовить пищу в походных условиях. Давать им конкретные рецепты совершенно излишне.
Следует лишь отметить два момента. Во-первых, при выполнении задания разведчикам обычно некогда заниматься охотой, рыбной ловлей, сбором дикорастущих плодов, ягод, грибов. Во-вторых, в последнее время вошли в употребление сублимированные (обезвоженные) продукты. При той же энергетической ценности, что и обычные, они занимают значительно меньший объем. Однако для их употребления обязательно требуется достаточное количество воды, что в походных условиях не всегда возможно.
КОСТЕР
Каждый разведчик должен иметь в кармане неприкосновенный запас— коробок спичек, завернутый в целлофан (прорезиненную ткань и т.п.), или несколько спичек вместе с куском зажигательной поверхности (терки) в герметической металлической коробке (в гильзе, закрытой пробкой); можно погрузить головки спичек в расплавленный парафин и сделать их непромокаемыми.
Этот запас может спасти жизнь, избавить от тяжелых испытаний. Огниво и трут тоже могут служить серьезным подспорьем при мокрых спичках.
Если нет спичек, огонь можно добыть способом, известным всем охотникам. Надо из патрона вынуть пулю и высыпать три четверти заряда пороха; остаток затыкают сухой травой или мхом и стреляют в упор в сухую траву, сухую бересту, бумагу и т.п.
Разжигание костра во время дождя при мокром материале иногда представляет трудную задачу. Надо собрать сухую бересту, сухие щепочки, ветошь и гнилушки из дупла, смолистые куски коры из-под нависшего хвой
ного дерева и т.п. Если сухого материала нет, разжечь огонь можно огарком свечи; фотопленка тоже легко загорается, но сгорает очень быстро. При моторном транспорте, имея керосин или бензин, можно разжечь костер в любую погоду.
При наличии сухого материала для разжигания костра берут две-три сухие ветки, или отделяют топором от сухого ствола несколько длинных щепок, толщиной 2—4 см (если дерево снаружи мокрое, то из более глубоких частей ствола), и ножом делают стружки, не нацело отделяя их, так что щепка окружается кудрявым венцом стружек (рис. 118).
Эти палочки ставят внутрь, на них накладывают в виде шалаша или клеткой тонкие сухие веточки, затем более крупные и зажигают с той сто
роны, откуда дует ветер. Для разжигания хороши также береста, смолистые натеки хвойных деревьев, сухой мох и лишайник.
Во время дождя костер разжигают в сухом месте под прикрытием: под наклонным стволом дерева, под пнем или лежащим стволом, в дупле, под скалой и т.д. Легче всего зажечь огонь под покрытым смолой стволом хвойного дерева.
Еще один способ разжигания костра в ненастную погоду — поставить внутрь костра пустую консервную банку с пропитанной жиром бумагой внутри.
Когда огонь разгорится, в него подкладывают все более и более толстые куски дерева — сухие сучья или специально наколотые дрова. Для разведения костра угром надо с вечера спрятать в палатку, под тент или под брезент, несколько сухих поленьев.
Самые подходящие дрова для приготовления пищи — ель, сосна и ольха. Они горят спокойно и дают мало дыма.
Лучше брать мелкое топливо — сухие сучья живых деревьев, деревья, расщепленные молнией или при падении (но не лежащие на земле). Топливо для человека, имеющего топор — главным образом сухостойные, мертвые хвойные деревья. Мертвая береза, стоя на корню, гниет внутри непроницаемого цилиндра своей коры; пригодны только ее ветки. Другие лиственные деревья, если они не сгнили на корню, тоже пригодны. При отсутствии деревьев приходится пользоваться кустами; обычно в их зарослях можно найти сухие ветки и корни. Высохший на солнце плавник тоже горит.
Ель, осина, пихта и каштан дают много крупных искр, от них при разрывах разлетаются угольки, поэтому эти дрова опасны для палаток и одежды. Ветки хвойных деревьев с хвоей и береста дают коптящее пламя и снопы искр. Кедр дает густую жирную копоть, покрывающую котел. Толстые куски коры хвойных деревьев (например, снятые со старых «балаганов»), чтобы они хорошо горели, надо класть поперек бревен (а не вдоль).
Сырые деревья (береза, ольха и другие), дают много дыма, но мало тепла. Однако, если класть такие дрова в костер из сухого леса, они горят хорошо. Сырые дрова зимой горят лучше, чем летом. Ветки, лежащие на земле, пригодны лишь в сухую погоду и в сухих лесах. Стволы, лежащие на земле в сырых местах, совершенно непригодны для костра. Сухостойные деревья, стоящие в мокрых местах у рек или на болоте, часто тоже непригодны.
Очень хороши для костров пни хвойных деревьев, особенно смолистые; если их расщепить, то и во время дождя их внутренние части представляют сухое топливо. Прекрасно горит сухая трава, но для поддержания огня ее надо иметь в большом количестве. Поэтому собранную траву лучше связать в пучки — тогда она будет гореть дольше.
В южных безлесных районах топливом служит кизяк (аргал) — навоз копытных, животных. Его собирают вблизи стоянки, или заготавливают заранее в виде кирпичей, сделанных из мокрого навоза с соломой.
Он горит ровным жарким пламенем; костер из него складывают в виде валика (или трубки) высотой 20—30 см, окружающей низко стоящий котел. В сырую погоду для разжигания кизяка требуется некоторое количество сухих дров.
Костер разводят не ближе 4—5 метров от закрытых палаток и в 1—2 метрах от палаток-навесов, с подветренной стороны.
Костер для приготовления пищи должен быть небольшой; кладут несколько поленьев или небольших бревен, которые потом можно отодвинуть, оставив угли.
Костер для ночи, для согревания и для сушки вещей должен быть больше и для него нужны значительные запасы топлива. Поэтому при выборе места стоянок следует предусмотреть легкость подноса (или спуска) бревен.
Сухостойные деревья разрубают на отрезки, посильные одному человеку. Если вблизи есть лежащее дерево или большой пень, то палатку-навес надо поставить возле него. Даже сырое лежащее дерево представляет хороший экран для костра.
Наиболее распространены у наших таежников следующие три типа костров:
Звездный костер— обычный у эвенков, якутов, тувинцев и других жителей тайги. От пяти до десяти бревен кладут конца-
ми вместе в виде звезды, зажигают в центре и по мере сгорания пододвигают внутрь. Этот костер дает много жара, так что вокруг него даже ночуют на снегу, но для навеса он неудобен (рис. 119).
Русский таежный костер наибо-
Рис. 119. Звездный костер.
лее удобен для навесов и для палаток типа «охотничьих» (см. часть V): только одно бревно лежит вдоль навеса, 2— 4 потоньше кладут звездообразно концами на него (с подветренной стороны, проти
воположной навесу); по мере сгорания их подвигают. Он годится и для ночлега без навеса (рис. 120).
Нодья— длительный костер, почти не требующий регулировки. Для него берут сухостойное хвойное дерево толщиной 30—40 см и разрубают на два бревна в рост человека (для двух спящих) или в два роста (для четырех человек).
Бревна кладут вдоль навеса, одно на другое, и закрепляют с двух сторон кольями, чтобы не свалилось верхнее из них- верхушки кольев следует скрепить поперечинами. Вместо кольев можно использовать крепкие гибкие прутья, связав их верхние концы. Под нижнее брев
Рис. 121. Укладка бревен для «нодьи» с разделительными клиньями и приподником
но, а также между бревнами вгоняют клинья, чтобы обеспечить приток воздуха к огню.
Между бревнами засовывают растопку — бересту, сухие щепки, древесную стружку и т.п. С одной стороны вдоль соединения бревен кладут сырую жердь («при-подник»), мешающую растопке вываливаться. Когда бревна начнут тлеть, приподник убирают.
Нодья медленно тлеет; с нее надо время от времени
сметать золу.
Другой вариант: сбоку кладут третье бревно, которое служит регулятором, его можно придвинуть или отодвинуть (рис. 122). С концов между бревнами загоняют клинья — также для регулировки; или в обоих бревнах, по линии соприкос
Рис. 122. Нодья с третьим бревном-регулятором.
новения, делают топором пазы, в которые закладывают растопку, а
сбоку тоже вбивают клинья, чтобы свободнее прохо
дил огонь.
Нодью кладут вдоль ветра; при сильном ветре нодью надо зажечь только с подветренного конца. Устройство нодьи требует опыта.
Можно сделать нодью-костер из трех-четырех бревен; жар от нее гораздо сильнее. Для тлеющей нодьи нужны хвойные деревья, лучше всего ель. Сосна быстро сгорает, кедр горит неравномерно, пихта сильно искрит.
При ночлеге под навесом спящие ложатся ногами к костру, а если очень холодно и позволяет место, то вдоль костра. С другой стороны костра надо сделать стенку-отражатель из веток («заспинник»). Если погода сухая и
Направление ветра
Перекладина
Опорная жердь
Отражатель
Рис. 123. Устройство навеса и заспинника у костра типа «нодья»
Стропила
 Задние опорные жерди Боковина
Костер из бревен
не очень холодная, то можно ограничиться двумя такими стенками с обеих сторон костра, а навес не делать.
При тлеющей нодье ложатся по обе стороны от нее на расстоянии 20—30 см (рис. 123).
От костров с более сильным огнем надо ложиться дальше. Ноги можно защитить от огня сырым бревном или жердью.
Кроме описанных, известно много других видов костров. Например, бревна кладут вдоль навеса вкось друг на друга, в клетку (с двумя сырыми бревнами внизу и без них), в виде двускатной палатки или шалаша; костер раскладывают в яме и т.д. Но три вида костра, указанные выше, являются самыми лучшими и надежными для ночлега.
При разведении костра нужно соблюдать противопожарные правила. Особенно опасны костры в сухой траве и в сухом хвойном лесу, где пламя даже при слабом ветерке может быстро распространиться. Огонь, разведенный на торфяной почве, легко зажигает слой торфа
под дерном, и потушить такой пожар очень трудно; пламя может появиться вновь из-под земли лишь через несколько дней. Глубоко проникает вниз огонь, разведенный у корней сосны.
В таких местах огонь надо разводить на слое гравия, камней или песка. Внутри толстых стволов с наростами (губами) огонь тоже может таиться долгое время.
Покидая лагерь на время или совсем, надо хорошо затушить костер. В сухой траве и в сухих лесах нельзя бросать непогашенных папирос и спичек.
ПАЛАТКИ
При стоянке под лиственными деревьями вода падает на палатку некоторое время и после дождя. От дождя хорошо защищают ели и кедры. При стоянке под лиственницами капли дождя покрывают палатку трудно смываемыми черными пятнами.
Во время ветра опасно не только падение деревьев, но и больших сучьев — явление более частое. Большие ветки обламываются у некоторых деревьев, например у лиственниц, также при обильном выпадении мокрого снега; лиственные деревья при этом большей частью только сгибаются.
Для палатки опасны и долгие стоянки под некоторыми деревьями с твердыми листьями: так, листья дуба своим падением очень портят крышу палатки, сильнее всего протирается конек; полезно защищать палатку легким тентом.
Источником света обычно служит свеча; ее надо ставить подальше от стенок и не приближать к сухой крыше палатки ближе чем на 20 см. Если свечу надо подвесить, то лучше всего спустить ее на длинной проволоке с конька (можно пришить специальную петлю изнутри); прикреплять подсвечник к переднему или заднему стояку опасно.
Подсвечник делают из куска дерева, в котором прорезано цилиндрическое углубление; из спирально свернутой проволоки, прикрепленной к колышку, воткнутому в землю; из консервной банки и т.п.
Рис. 124. Установка тента над палаткой
Широко распространенная сейчас короткая толстая свеча, при условии если она хорошего качества и с соответствующим ее толщине фитилем, в спокойных условиях в комнате горит 10— II часов, но в палатке при ветре она оплывает и сгорает гораздо быстрее, надо рассчитывать не более чем на 4—5 часов. В осенние вечера обычно сгорает полсвечи в сутки, зимой — целая свеча; летом в северных широтах свечи почти не нужны.
Очень полезен в палатке при ветре фонарь для свечи — складной, алюминиевый или жестяной, с тремя стеклами или слюдой.
Еще лучше электрический фонарик; он пригоден и во время ночных переходов, при поисках следов и т.п. При нем необходимы запасные лампочка и элементы; их предохраняют от разрядки при сырости, завертывая в целлофан и покрывая парафином контакты. Батареи служат гораздо дольше, если фонарь горит не все время: освещают участок в четыре-восемь шагов, идут в темноте и снова на мгновение освещают путь.
При отсутствии свечей и фонарей можно освещать жилое помещение жиром. Его помещают в плоскую миску, тарелку, блюдце и т.п.; на край тарелки кладут
фитиль из тряпки, тесьмы, веревочки или скрученного мха, наполовину погруженный в жир; фитиль должен быть предварительно пропитан жиром. По мере горения и таяния жира подкладывают новые кусочки. Небольшое пламя, заменяющее свечку, можно получить в маленьком блюдце, в крышке от жестянки и т.п., где фитилем служит маленький березовый уголек; величина пламени зависит от размеров уголька и количества жира. В такой светильне можно, например, использовать парафин оплывших на ветру свечей.
Освещение лучиной дает много дыма; для лучины заранее заготовляют сухие поленья прямослойной березы длиной около 1,5 метра; на зиму нужно около 4 кубометров на землянку. Лучину укрепляют наискось в высокой подставке над сосудом с водой.
Во время осенних снегопадов сметают снег с палатки осторожно мягкими ветками без сучков (чтобы не повредить ткань) или гладкой палочкой, лопаткой и т.п. Колотить замерзшую палатку нельзя. В это время особенно полезны тенты, т.к. на них снег не тает от внутреннего тепла палатки и крыша последней не замерзает.
Чрезмерное количество снега, особенно мокрого, выпавшего ночью, может придавить палатку на спящих, разорвать ее и вырвать
Рис. 125. Самодельные подсвечники для освещения палатки
колышки.
Палатки закрытых типов можно согревать осенью, при
отсутствии печки, другими способами. Например, внести в ведре нагретые на костре камни (но не ставить ведро на пол); камни берут средней величины (15—20 см в поперечнике) и нагревают их часа два-три. Такие камни сохраняют тепло до утра. Если палатка мала, можно горячие камни зарыть в землю под полом. Наконец, старый лесной способ: при стоянке на влажной почве на площадке, где предполагают спать или поставить палатку, надо сначала развести костер, через час-два потушить его, убрать угли и головешки.
РАБОТА С ТОПОРОМ
Хорошо владеть топором следует всякому, кто передвигается в тайге пешком или на лодке. Лезвие топора надо беречь, ничего не рубить на камнях и на земле, например, корни кустов и деревьев, не заострять колышки на камнях или прямо на земле, а только на кусках дерева; даже некоторые твердые сорта дерева могут испортить острый топор.
Не всякий таежник доверит свой топор другому человеку, так как глубокая выбоина на лезвие потребует стачивания большой полосы. Следует особенно беречь «носок» и «пятку» топора (оба конца лезвия), которые нужны для мелких работ. Сильный удар обухом о камень может разбить топор. При морозах в 50—60°, прежде чем рубить, надо согреть лезвие.
Топорище в сухую погоду (а также зимой) подсыхает и топор может свалиться. В расшатанный топор надо вбить железный или деревянный клин; временно помогает замачивание.
Для топорища выбирают сухое, твердое и плотное дерево, в условиях лесной зоны СССР — хорошо высушенную березу. Длина топорища плотничьего топора — 50 см, лесорубного 60—75 см.
Для обычных лагерных работ не надо точить топор так остро, как для плотничьих. Лучше всего точить топор на круглых точилах старого типа из песчаника, которые можно найти в любой деревне Топор держат по
касательной к кругу, лезвием навстречу вращению точила. В пути затупившийся топор сначала выравнивают напильником с мелкой нарезкой (в особенности если есть выбоины), затем доводят бруском до нужной остроты. Напильник надо двигать при этом к лезвию, а не к обуху. Брусок должен быть более крупнозернистый, чем для точки ножей.
Охотничьи ножи точат на бруске, сначала на крупнозернистом, потом на тонкозернистом; нож двигают лезвием вперед под углом в 20° к бруску; вперед — с нажимом, назад— легко.
Пилы натачивают мелким напильником и разводят, т.е. их зубцы отгибают поочередно — один на одну, а следующий — на другую сторону при помощи специальной разводки или плоскогубцами. Разводят зубцы зимой и для твердой древесины на 0,3-0,4 мм, а летом и для мягкой на 0,5-0,6 мм в каждую сторону.
Чтобы срубить дерево, надо сначала наметить, куда его свалить: дерево падает туда, куда наклонен его ствол, а при полной вертикальности — на ту сторону, где у него больше ветвей. Надрубают топором ствол с нужной стороны до половины, затем с противоположной стороны несколько выше первого надруба до тех пор, пока дерево не начнет падать.
При работе с пилой сначала подпиливают дерево на 1/5—1/4 толщины ствола, затем сверху к этому надпилу делают зарубку топором, а после этого пилят с противоположной стороны несколько выше. Как только дерево начинает падать, надо отбежать в сторону, так как осколки ствола иногда отлетают назад.
Сваливание больших деревьев требует осторожности и опыта; во время ветра деревья падают, при прочих равных условиях, по ветру. Если нужно свалить дерево не по естественному уклону, надо накинуть на него веревку (аркан) и тянуть издалека. Полезно делать это и для освобождения зажатой пилы.
Чтобы сделать грубые доски для лодки, крыши землянки и т.п., надо очищенное от коры дерево «пролазить» вдоль на глубину 5—10 см, лучше с двух сторон, и вбить в паз железные или деревянные клинья. Деревья с
Рис. 126. Чехол для топора
го пильщика. Летом
изогнутым, винтовым ходом древесной ткани (например, многие лиственницы) и неправильные стволы не годятся. Число пазов зависит от количества досок, на которые предполагают расколоть дерево.
Короткие доски (2—3 метра) можно делать из чурбанов, раскалывая их с торцов. Доски затем подравнивают топором. Распиловка досок продольной пилой требует участия опытнохвойный лес пилится плохо из-за
обилия смолы.
Надо помнить что острый топор не менее опасен, чем заряженное ружье. На стоянке его следует воткнуть в пень или в лежащий ствол (но не в растущее дерево — топор может упасть и рассечь ногу). В пути — носить его в специальном чехле (рис. 126).
При работе в лесу сначала оглянуться — не будут ли мешать соседние ветки и стволы; помнить, что чаще всего раны топором наносят по выдвинутой вперед ноге, когда топор падает мимо, или с силой перерубает тонкую ветку.
ТАГАНЫ
Для подвешивания котелков над костром при стоянках в лесу таган делают на месте, обязательно из сырого дерева. Наиболее простой и широко распространенный тип — таган с коротким колом-стояком, с развилком сбоку или сверху (рис. 127).
Кол этот вбивают вблизи костра; на его развилок кладут тяжелую сырую жердь, длинный толстый конец которой, лежащий на земле, уравновешивает котел, подвешенный на тонком ее конце. Если котел тяжел или жердь коротка, ее заостряют и втыкают в землю. Для этого ее несколько раз с силой втыкают в одну и ту же
дырку, пока она не проникнет достаточно далеко. Можно также положить на этот конец жерди камень или бревно. На тонком конце жерди делают насечки, чтобы котел не мог соскользнуть; на такой таган можно вешать одновременно два котелка.
Другой, более удобный для нескольких котелков, таган делают из двух высоких (до метра и выше) кольев, вбитых по обе стороны костра (рис. 128).
На них должны быть развилки вверху или сбоку, на которые кладут горизонтальную жердь. Еще лучше, если на кольях есть несколько развилков на разной высоте, чтобы можно было регулировать высоту котелков над костром, опуская и поднимая жердь. Котелки вешают на эту жердь или, что более удобно, на специальные крючки разной длины из проволоки или дерева, висящие на жерди.
Деревянные крючки вешают на жердь, зацепляя рогулькой, обращенной книзу. Внизу, для подвески котла, если нет другого развилка, идущего в обратную сторону, надрубают для дужки зарубку, вбивают гвоздь или привязывают вторую рогульку.
На каменистом грунте вертикальные колья можно заменить треногами, связанными вверху.
В безлесных местах котлы ставят на три камня. Низкая установка котла важна при топке кизяком, так как костер дает короткое пламя.
Рис. 127. Таган с одним стояком.
Рис. 128. Таган с двумя стояками.
Для более сильного нагревания котел можно вешать в специально выкопанной яме или обложить маленький огонь камнями, дерном и т.п. Посуда при этом опирается на края ямы, либо ее вешают на поперечные жерди, положенные на края.
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
Для приготовления небольшого количества пищи или ее разогрева разведчики применяют складные горелки, работающие на таблетках сухого спирта или технического уротропина (рис. 129).
Сухой спирт полезен в тех случаях, когда невозможно достать топливо (в горах, в тундре) или когда нет времени на собирание дров. Если специальная горелка отсутствует, ее можно заменить большой консервной банкой. По бокам в нижней части банки пробивают отверстия для тяги, а от верхней части отгиба-
jot внутрь несколько полос, чтобы ставить на них котелок.
При заброске группы в район базирования по воздуху целесообразно применять для приготовления пищи бензиновые примусы. Особенно широкое распространение получил примус «Шмель», который работает на чистых авиационных и автомобильных бензинах. Одной заправки его достаточно для работы в течение 4—5 часов.
Чтобы устранить возможность опрокидывания приму-
Рис. 129. Складная горелка на сухом спирте
Рис. 130. Примус «Шмель»
1 — бачок, 2 — насос; 3 — предохранительный клапан;
4 — горелка; 5 — ветрозащитный кожух; 6 — стойка;
7 — уплотнительная прокладка.
Рис. 131. Разборная подставка под примус
са вместе с посуды с пищей, желательно использовать специальную разборную подставку под примус. Она состоит из трех дюралевых планок, соединенных заклепкой, и обжимного кольца для закрепления примуса.
Довольно удобна для приготовления пищи складная печь. Она представляет собой две жестяные коробки (толщиной 0,5 мм), каждая из которых лишена верха и одной торцевой стенки. Габариты зависят от размеров варочной посуды, но одна коробка чуть меньше другой. Ее плотно вставляют сверху в другую коробку и устанав
Рис. 132. Складная печь из жести
ливают на двух съемных перекладинах. Печь отапливается хворостом, щепками, сучьями и т.п.
При наличии нагревательных приборов (спиртовки, примуса, складной печи), если не надо нагревать палатку, приготовление пищи лучше производить вне палатки.
Для зашиты от ветра нагревательный прибор можно поместить в большой пус
той бидон, сделав в нижней части последнего сбоку отверстие для тяги и подкачивания воздуха в примус. Верхнюю поверхность бидона отрезают и в отверстие ставят котел; если бидон большой, посуду можно ставить непосредственно на примус или на специально вделанную решетку. В такой печке можно жечь и жир (например, тюлений), сложив на дне шалашиком кости и облив их жиром.
Южные «мунгалки», в которых готовят на открытом воздухе, представляют ведро с решеткой и поддувалом внизу, обмазанное изнутри огнеупорной глиной.
СУШКА ВЕЩЕЙ
Сушка у костра требует осторожности: часто недооценивают силу огня и прожигают веши, особенно носки и портянки.
Если костер слишком силен или мокрых вещей много, следует развести отдельный огонь; веши вешают на веревку, на ближайшие кусты или деревья, на горизонтальные жерди, лежащие на сучьях деревьев, или на треногах. Кожаные веши и полушубки надо сушить подальше от костра.
Обувь лучше всего сушить на солнце, надев голенищем на вертикальный кол. У костра обувь следует сушить с большой осторожностью — мокрая кожа от жара быстро коробится и прогорает; опыты показали, что обувь вредно сушить при температуре выше 35°. Такой неосторожно высушенный сапог не влезет на ногу.
Можно сушить обувь (особенно ботинки), насыпав в нее нагретую сухую мякину, овес и даже сухое сено и т.п., меняя их несколько раз. Чтобы быстрее высушить обувь, можно нагреть на сковородке мелкую гальку (не накаливая, а так слабо, чтобы можно было еще держать гальку в руке) и насыпать в обувь, периодически потряхивая.
Очень опасно сидеть у огня в сухих телогрейках и ватных штанах: они часто начинают тлеть от искр, отлетающих даже на 2—3 метра от костра.
Глава 3 ЗИМНИЙ ЛАГЕРЬ
УСТАНОВКА ПАЛАТОК ЗИМОЙ
Глубокий снег для кратковременной стоянки следует только утоптать; если его удалить, то может оказаться, что выбранный участок не пригоден из-за больших кочек, пней, лежащих стволов, вмерзших камней.
Двускатную палатку в лесных районах устанавливают при помощи двух пирамид из трех шестов каждая и лежащих на них трех горизонтальных шестов. На снег внутри палатки кладут брезентовый пол, а если его нет — ветки хвойных деревьев с хвоей; в лиственных и лиственничных лесах — тоже ветки, но в большом количестве.
Печку ставят на большие камни или на землю, если снег убран, или на два толстых полена из сырого дерева длиной около метра, положенные прямо на снег; на них опираются ножки печки. Труба печки, выведенная в переднюю стенку, может быть подперта снаружи в колене одной или двумя рогульками.
Земляную ткань придавливают брезентом или вещами изнутри.
Установка палаток с внутренним станком в безлесных районах отличается от летней тем, что колышки вбивают только в очень крепкий снег, а большей частью расчалки крепят к грузу, к камням и снегу, внешнюю земляную ткань придавливают снегом, льдом, грузом.
Все манипуляции зимой при сильных морозах и ветрах должны быть облегчены: не надо иметь лишних завязок; прикосновения к металлическим и деревянным частям голыми руками быстро замораживают пальцы. В мешке с печкой следует возить большие брезентовые рукавицы, чтобы надевать их для защиты меховых рукавиц от сажи во время установки труб.
Если снег под палаткой удален, площадку можно выровнять ветвями. На пол кладут для сна сначала ме
ховые шкуры («постели») мехом вверх, потом уже спальные мешки.
Зимой в палатке меньше места, чем летом, из-за объема постелей, поэтому лишние вещи надо оставлять снаружи. В палатках с круглым входом один человек остается снаружи, другой принимает вещи, разжигает примус (или печь) и начинает готовить пишу. Входить и выходить много раз в такую палатку не следует; прежде чем войти, надо тщательно очистить от снега одежду и обувь. При наличии дров и печки такие предосторожности не столь существенны, но при пурге обязательно надо снаружи отряхивать верхнюю одежду.
Когда расставлена палатка снимают меховые рукавицы, шарфы и дорожную обувь, заменяя ее валенками или более легкими меховыми сапогами, и сушат на веревке под коньком палатки. Ночью обязательно просушивают всю обувь, стельки, рукавицы, шапки, а утром (или вечером перед сном, если утром не было времени) — спальные мешки. В ясные дни, меховую обувь можно просушивать и вне палатки, на вертикальных кольях. Меховую обувь при просушке надо выворачивать.
В натопленную палатку нельзя вносить с мороза металлические инструменты, фотоаппараты, оружие, приборы или сразу открывать в палатке футляры, так как они покроются влагой. Если их нельзя оставить снаружи, то завертывают в меховую одежду и дают постепенно нагреться.
В спальных мешках спать можно и при морозе ниже 60’, поэтому следует к ночи топку печки закончить; возле нее кладут сухие дрова и растопку: утром лежащий возле печки может растопить ее, не вылезая из мешка, высунув только руки и плечи.
В течение одной ночевки снег под печкой не успевает растаять и бревна-подставки едва лишь начинают выступать; но если стоянка затянется, то надо ежедневно подсыпать снег под печку по мере его таяния. Очищать от снега глубокую яму под печкой, если на остальной площади палатки снег не убран, нельзя, так как вокруг печки начнет таять снег под брезентом и шкурами.
Костер. Приготовление пиши на зимних стоянках в лесу производится как в палатке (с помощью спиртовой горелки, складной металлической печи), так и вне ее. Колья для тагана не вбивают в землю, а жердь кладут на камень, на пень или на бревно. За дровами часто приходится ходить на лыжах, что осложняет доставку.
Место для костра надо очистить от снега и возле костра положить хвойные ветки или бревна, чтобы можно было сидеть.
Вода зимой не составляет проблемы: если нет жидкой воды или льда, берут снег. Последний менее удобен, так как приходится несколько раз дополнять котел; нужно до 15 объемов снега, чтобы получить один объем воды. В местах, где растет багульник и другие пахучие кустики и травы, снег, взятый из нижних слоев вместе с частями растений, дает неприятную на вкус воду.
Ночевки без палаток и даже без спальных мешков могут быть очень спокойными и теплыми, если сделать хороший костер и навес (заслон). Костер — лучше всего нодья; навес делают как летом, из веток, либо используют снежный вал, образованный при рытье траншеи для нодьи. Такой вал можно сделать по обе стороны нодьи, на расстоянии одного метра от нее.
На расчищенное место укладывают слой хвойных веток, ими же облицовывают снежный вал, придавливая их сверху бревном. Если идет снег, то надо предохранить спящих людей навесом; последний может опираться на нодью, так как она тлеет, а не горит. Можно спать между двумя нодьями, расположенными в 1,5 метрах одна от другой (рис. 133).
Навесы (заслоны) для большого количества ночующих людей можно делать по обе стороны нодьи, на расстоянии 1,3 метра один от другого.
Для каждого человека надо в ширину не менее 50— 70 см, при длине перпендикулярно нодье 250 см. Высота навеса у нодьи — от 150 до 250 см; длина наклонных жердей около 450 см, толщина до 10 см. На них кладут продольные более тонкие жерди (3—4 см толщиной), а затем уже хвойные ветки.
6
Рис. 133. Нодья с укрытием: а _ нодья, б — боковое крепление, в — снежный вал с бревном на нем, г — укрытие из жердей и веток.
На устройство такого навеса вместе с нодьей четыре человека тратят 2—2,5 часа работы. Горение нодьи регулируют путем присыпки снегом чрезмерно разгоревшихся участков; в тех местах, где нодья горит слабо, сметают пепел или делают насечки топором.
Если навес делают на наклонной поверхности, то в ногах спяших надо положить бревно, предохраняющее от сползания в костер и защищающее ноги от ожога.
Под навесом у простого костра спят ногами к костру и поправляют его ночью несколько раз. Навес можно делать обычный или в виде половины конического чума.
В безлесных районах для ночлега вырывают пещеру в снегу — в надуве или во впадине, заполненной слоем снега не менее 1,5 метра толщиной. В первом случае вход в пещеру сбоку — узкий лаз, как в снеговой хижине, во втором — сверху и закрывается брезентом. Ночуя в пещере, надо следить за притоком воздуха.
Более удобна и может служить в течение долгого времени эскимосская снеговая хижина «иглу», но ее можно строить только из очень крепкого снега, уплотненного ветром, преимущественно на Крайнем Севере, а также на морском побережье в Арктике или высоко в горах.
II А. Е. Тарас
321
В средней полосе СССР постройка такой хижины исключена.*
Один из опытных путешественников, В.Н. Иванов, испробовал не раз ночевку в маленьком глухом чуме, сделанном из трех плащ-палаток на нескольких низко наклоненных шестах, опирающихся на лыжную палку; сверху плащи покрывают хвойными ветвями и засыпают снегом. В таком убежище, наглухо закрытом, можно ночевать в небольшие морозы без костра и без меховых вещей, в верхней одежде.
Ремонт одежды, обуви и снаряжения
В маленьких группах приходится производить ремонт вещей самим. Подбить подметку и каблук должен уметь каждый. Для этого надо иметь при себе маленькие тонкие гвозди в 1 см для подметок и в 2-3 см для каблуков, подковки и куски разной кожи.
Кожу пришивают дратвой — дважды крученой (четверной) суровой ниткой, натертой о кусок вара; в конец дратвы закатывают с варом волосок, который укрепляет дратву и позволяет продевать ее в дырочки, сделанные шилом. Очень важно загибать и заравнивать гвозди изнутри- это делают на железной лапе, а при ее отсутствии на полене, в которое забит железный клин или зубило, на обухе топора, или просто зубилом и молотком.
Для ремонта одежды надо иметь куски разной ткани, белые и черные нитки; мужчины предпочитают шить толстыми нитками № 10 и толще. Зимнюю меховую одежду, а особенно обувь (меховую), надо шить не нитками, а жилками и лучше трехгранной иголкой, чем круглой. Палатки, мешки, потники и т.п. шьют суровыми (льняными) нитками; для обшивки люверсов нитку наващивают.
Большого внимания требует зимняя меховая обувь; ее надо постоянно тщательно просушивать и зашивать жилками часто распарывающиеся швы. Чтобы валенки не стаптывались на одну сторону, их следует носить то на одной, то на другой ноге.
* Различные варианты временных укрытий от непогоды приведены в пятой части данной хрестоматии.
В непродолжительных походах надо иметь с собой в металлической (или пластмассовой) коробочке несколько пуговиц, иголку с ниткой, английские булавки. На несколько дней разрывы и дыры одежды можно заклеить хорошим липким пластырем; его нагревают и приклеивают изнутри к высушенной одежде.
Глава 4
ЗАЩИТА ОТ НАСЕКОМЫХ
Гнус _ собирательное сибирское название для кровососущих летающих насекомых — комаров, мошек, мокрецов, мух-жигалок и слепней. На юге СССР, приблизительно до широты 45—47°, распространены тропические насекомые — москиты или флеботомусы.
Все они нападают на человека и животных только в половозрелом состоянии, причем у жигалок сосут кровь самки и самцы, а у всех остальных насекомых — только самки.
Массовое нападение гнуса не только неприятно, но и опасно для человека вследствие постоянного раздражения кожи и нервной системы и высасывания значительного количества крови.
Кроме того, многие из этих насекомых являются переносчиками болезней. Комары переносят малярию, желтую лихорадку, лихорадку денге, японский энцефалит, туляремию и сибирскую язву; слепни — туляремию и сибирскую язву; слепни, комары, мошки и мокрецы передают некоторые паразитные болезни скота и человека; москиты переносят лихорадку папатачи и пендинскую язву. Поэтому борьба с гнусом является чрезвычайно важной задачей.
Различные семейства гнуса активны в разное время дня. Слепни наиболее активны в ясную, солнечную погоду, в жаркие дневные часы; одна только «Crysozoma» активна перед дождем. Мошки активны в течение всего светлого времени, но ночью они не летают; в помещениях
они также быстро успокаиваются и садятся на стены, а в палатке — ближе к коньку (сибирская пословица гла  сит: «Мошка в доме не хозяйка»). Мокрецы кусают круглые сутки.
Комары активны почти круглые сутки, но с большим разнообразием режима в разных широтах и у разных видов. Типичный суточный ритм активности комаров в умеренном климате таков: 1) вечернее нападение, могущее захватывать и часть ночи (наиболее значительный максимум); 2) ночью снижение активности или полное прекращение ее; 3) утренний пик — более слабый, чем вечерний; 4) днем — прекращение активности. Варианты — удлинение или выпадение любого из этих периодов.
Ветер, холод и сильный дождь заставляют насекомых прятаться, но при слабом и моросящем дожде мошки, а иногда и комары, бывают особенно активны. При ветре более пяти метров в секунду прекращается нападение всех видов комаров и мошек.
В сезонном отношении разные семейства гнуса тоже имеют свои пределы и максимумы, различные в разных климатических зонах. Сначала появляются комары — в мае в средней полосе; после максимума их развития появляются мокрецы и позже всех, в июне — мошки. После почти полного исчезновения комаров мошки еще очень активны до выпадения первого снега, а иногда даже и позже.
Защита от гнуса индивидуальная. Гнус, если не принять серьезных мер, может сделать физическую работу невозможной. Тело защитить от комаров легче всего — надо носить под гимнастеркой и брюками плотное белье (комары кусают сквозь однослойную ткань и через швы); на руках первое время надо иметь длинные матерчатые или кожаные перчатки, закрывающие запястье, но руки скоро привыкают, и перчатки можно тогда надевать только при длительной работе, требующей особого сосредоточения.
От мошек и мокрецов защищаться труднее. Они проникают в мелкие отверстия, в завязки ворота, за голенища сапог, в рукава и кусают в самые нежные места. Поэтому надо, чтобы воротник и рукава были хорошо
застегнуты или стянуты, а брюки — с обмотками или плотными голенищами. Лино защищают сеткой-накомарником из черного тюля (от белого болят глаза) в виде цилиндра, с резинками вверху и внизу. Высота цилиндра 60 см, диаметр 35—40 см (материи надо 120 х 60 см). В верхней и нижней частях цилиндра можно заменить тюль полосой в 10—15 см ситца или другой легкой ткани. Верхняя вздержка одевается вокруг тульи широкополой шляпы, нижняя — вокруг шеи.
Шляпы без полей хуже, чем широкополые, так как сетка тогда прилегает к ушам и шее, при неподвижном состоянии человека насекомые успевают укусить его сквозь сетку. При шляпах без полей можно применять сетки с двумя обручами из проволоки (или камыша), вшитыми вверху и внизу (обычно у краев ситцевых полос), но такие сетки в лесу рвутся гораздо быстрее.
Наилучший материал для сетки — черный тюль; белый тюль надо покрасить в черный цвет любой несмываемой краской. Обычный легкий газ не пригоден, он рвется, а марля не однородна и не прочна. При отсутствии сетки можно одеть под шапку носовой платок или кусок другой легкой ткани, который будет защищать шею и уши, а от лица отгонять гнус веткой или специальной метелкой из конского волоса.
Ячейки сетки для зашиты от комаров должны быть не более 1,5 мм в поперечнике, для мошек — не более 0,8 мм.
В тюлевых сетках также душно работать и ходить в жару и при высокой влажности. Поэтому Е.Н. Павловский предложил делать капюшоны из мелкой рыболовной сети, которые охватывают голову с трех сторон, оставляя свободным лицо. При отсутствии сети капюшон делают из двух слоев марли с ватной прокладкой. Марлево-ватный вариант, конечно, в жару хуже, чем простая тюлевая сетка.
Чтобы не пролезали мокрецы и мошки, полезно сетку (или капюшон) пропитать чистым березовым дегтем или одним из составов, предложенных Е.Н. Павловским.
Первый: 1) лизола 15 частей, скипидара 8 и воды 77 частей. Второй: 10%-ная водная эмульсия из очищенно
го березового дегтя. Сетку замачивают на ночь или кипятят часа три-четыре, высушивают и хранят в клеенке или пергаменте. Пропитка держится 10—12 дней, потом требуется новое пропитывание.
Сетки надо беречь от огня (особенно курильщикам), и разрывы в них немедленно чинить. В лесу сетка, поднятая с лица и оставленная на шляпе, цепляется за ветки и легко теряется; ее надо снимать совсем или пришивать к шляпе наглухо.
Для отпугивания гнуса было предложено много составов мазей, которыми следует смазывать лицо, но все эти мази быстро улетучиваются (за 30—20 минут) и мало действительны. По мнению А.С. Любоша, очень эффективен 5%-ный раствор анабазин-сульфата.
Старое испытанное сибирское средство — смесь дегтя с коровьим маслом — наиболее действенно, так как сохраняется на коже долгое время, но оно пачкает и сильно пахнет. Березовый деготь или сосновую смолу можно смешать в равных частях с вазелином или с касторовым маслом и получить устойчивую мазь. Применяют также смазывание кожи шпигом.
Лучшими современными средствами защиты от насекомых (репеллентов) считаются мазь «Ангара», крем «Тайга», жидкости «Бенфталат», «Дэта», «Репудин» в аэрозольных упаковках. Однако реальная эффективность их применения оставляет желать лучшего.
Массовое нападение гнуса вызывает сильные болевые ощущения и отек кожи, в особенности укусы мошек, от которых опухает лицо, уши, грудь, живот.
Самое простое средство для облегчения боли — купание. Можно натирать пораженные места влажным туалетным мылом или нашатырным спиртом пополам с глицерином, или обмывать 0,25%-ным раствором карболовой кислоты или салициловым спиртом.
Из народных средств для натирания применяют свежий сок календулы, лука-порея, подорожника, листьев петрушки.
Защиту от гнуса в лагере обеспечивают либо изоляцией помещений, либо их окуриванием. Простейший способ — дымокур: на костер кладут сырой мох,
сырую траву, сгнившую на корню березу и т.п. Один или несколько таких дымокуров дают возможность работать и отдыхать на открытом воздухе, но в дыму.
Комаров из палатки можно изгнать выкуриванием. Для этого в жестянку или на железный лист кладут угли с мхом, древесный гриб (губу) и т.п., вносят в палатку и при открытой двери оставляют на некоторое время; комаров выгоняют вместе с дымом, размахивая полотенцем. Затем палатку надо плотно закрыть.
Чтобы уничтожить гнус в помещении, надо распылить измельченные в порошок цветки ромашки. Этот препарат губителен для всех насекомых — мух, тараканов и т.д. Можно произвести влажное опрыскивание флицидом (огнеопасен), 3,75 г на 1 кубометр помещения, или смесью порошка из ромашки: 1) с белым мылом и водой, 2) с денатуратом, 3) с керосином и четыреххлористым углеродом. Во время опыления ромашкой и часа два после него дверь палатки надо держать закрытой, затем подмести пол и оглушенных насекомых сжечь.
Изоляция палатки. Для спокойной работы и сна в палатке необходима полная изоляция. После установки палатки дверь надо тотчас закрыть, а вещи передавать внутрь, приподнимая слегка подол двери. Земляная ткань должна быть хорошо придавлена.
В особо обильных комарами местах эти насекомые пролезают снизу, поэтому приходится край палатки придавливать снаружи слоем песка или земли, но потом, снимая палатку, надо тщательно смести землю. Через дверь с двойной застежкой комары проникают легко. Поэтому нужно, чтобы ткань висела свободно, многими складками, что хорошо достигается третьим, более широким клапаном.
Если комары проникают в дверь, надо на весь входной конец палатки накинуть полотнище легкой ткани (тент, простыню, марлю), который свешивается спереди со скатов крыши и закреплен веревками, перекинутыми через крышу, к средним или задним боковым колышкам. Каждый входящий сначала трясет входную ткань, отгоняя комаров, затем быстро проползает под
нее. Круглый цилиндрический вход с завязкой дает более полную изоляцию.
Можно вшить в дверь палатки специально клапан из марли шириной в половину входа или завесу во всю ширину входа, чтобы свет и воздух свободно проходили в жаркие часы, когда в наглухо задраенной палатке становится нестерпимо душно. Е.Н. Павловский предлагает нижнюю часть стен и дверь палатки прикрывать снаружи полосами сети шириной в 50 см, пропитанными одним из его составов.
Несмотря на эти предосторожности, за день, вместе с входящими, проникают до 100—200 комаров, которых надо уничтожить перед сном. Когда все войдут, дверь закрывают так, чтобы складки плотно прилегали друг к другу, земляную ткань при входе тщательно придавливают вещами, а комаров затем поджигают свечкой. Свечку быстро подносят сбоку к каждому комару, сидящему на стенках и крыше палатки, и тотчас отдергивают, чтобы не повредить ткань палатки. При таких предосторожностях можно спать в палатке без полога.
В домах и в крытых лодках предохранять себя от комаров труднее, приходится спать в пологах, сделанных из кисеи, газа, тюля или марли и укрепленных на стояках, вделанных по концам постели. Нижний, висящий подол полога подвертывается со всех сторон под матрац, и комары тщательно уничтожаются («вручную», так как полог легко зажечь даже спичкой). Окна затягивают марлей, щели в стенах оклеивают бумагой. На дверях в крытой лодке и в комнате можно повесить двойные портьеры из какой-либо ткани с тяжестью, вшитой внизу.
Все это в крытой лодке мало помогает; выжить комаров из-под настила пола и из-под коек трудно.
В местах, где мало дождей, для сна на свежем воздухе можно употреблять большие пологи из одного только тюля в виде конической палатки с матерчатым подолом. Их подвешивают к дереву или к станку из жердей.
Полог. На русском севере у коми и якутов в ходу специальные пологи для спанья во время покосов и по-
Рис. 134. Полог из тонкой материи для одного человека.
Подол полога подвернут внутрь и придавлен слоем сена. Размеры: длина 2 м, ширина 75 см, высота стенок 75 см, подол полога 25 см.
ездок налегке. Их делают на одного или двух человек, они имеют вертикальные стенки и плоский или четырехскатный верх. Размеры их: высота стен около 0,75 м (с подолом 1 м), длина 2 м, ширина для одного человека 0,75 м, для двух от 1 до 1,5 м. Нижний широкий подол подвертывают под толстый слой сена, положенный на землю.
Полог подвешивают углами к четырем колам высотой около 1 метра, вбитым в землю, а середину его специальной петлей из тесьмы привязывают к косо забитой жерди или к ветке дерева. Полог делают из какой-либо легкой ткани — бязи, ситца и т п., и если крыша его крута, он защищает и от дождя.
Если есть возможность выбирать маршрут из нескольких вариантов, то в летние жаркие месяцы надо идти в высоких горах или на берегу моря и больших озер, где гнуса меньше, а весной и осенью — в лесах и болотах, в зарослях кустов и камышей у рек и озер. Вопрос этот не столь маловажен, как может показаться: большое количество гнуса может очень сильно затруднить передвижение и выполнение задания.
Защита от прочих насекомых
Клещи являются переносчиками различных болезней — энцефалита (тяжелая болезнь с высокой смертностью), клещевого возвратного и сыпного тифа, туляремии и чумы. Большинство из них живет в лесу, в кустах и зарослях и на лугах, но некоторые живут и в жилищах человека. Они паразитируют на млекопитающих, птицах, пресмыкающихся, — реже на некоторых земноводных. На человека они переходят как с этих животных, так и непосредственно с кустов и почвы. В фауне СССР более 50 видов клещей, распространенных очень широко, начиная с крайнего севера, но наибольшее их количество живет в южных зонах.
Для предохранения от клещей, переносящих сыпной тиф (Средняя Сибирь) и энцефалит (Дальний Восток и Забайкалье), надо в зараженных местах носить одежду, защищающую от их заползания. Лучше всего комбинезоны, или плотно застегивающиеся гимнастерки; брюки надо заправлять в сапоги.
Клещи любят влажные, затененные места с густым подлеском и высокой травой, а также осинники и малинники. Они наиболее активны утром и вечером.
Так как клещи чаше всего присасываются в области шеи, груди и плеч, надо чаше осматривать эти части тела, а раз или два раза в день раздеваться и осматривать все тело.
Хорошо защищают от клещей сетки, пропитанные одним из составов, предложенных Е.Н. Павловским. Составы для смазывания тела — лучше всего различные мази, содержащие 1% камфоры, тимола, мяты, препарата «К» и т.п., но все они на воздухе часа через два улетучиваются. Можно смазывать одежду керосином.
Место для палатки надо расчистить, убрать валежник, окопать палатку канавкой, которую полить лизолом, дегтем или другим дезинфицирующим раствором с резким запахом.
Для предохранения от азиатских клешей, распространяющих возвратный тиф и живущих в домах, в пещерах и в норах, следует избегать ночевки в помещениях мес
тного типа. Надо смазывать ножки отодвинутой от стены кровати мушиным клеем или дегтярной мазью; пользоваться пропитанными дегтярной эмульсией простынями, уничтожать крыс — хозяев клеща.
Клеши присасываются не сразу, а через некоторый промежуток времени, зависящий от температуры воздуха и других, еще невыясненных факторов. Кроме того, заражение человека происходит не сразу после того как присосался клеш, а через некоторое время. Поэтому быстрое удаление клеща может спасти человека от заражения.
Клещей, еще не впившихся, снять не трудно; их надо бросать в огонь или в керосин, лизол, карболовую кислоту и т.п. Впившегося, а особенно насосавшегося клеща удалять очень трудно, так как его неудобно ухватить пальцами и при удалении легко отрывается хоботок, остающийся в коже.
Надо захватить клеща поближе к хоботку щипчиками; если хоботок оторвется, надо извлечь его иглой или острым концом ножа, прокаленным на огне, и прижечь ранку ляписом или хотя бы йодом. Не следует раздавливать клешей пальцами, и в особенности прикасаться после этого к слизистой оболочке носа или тереть глаза. Случайно раздавив клеша, надо вымыть руки 5%-ным раствором лизола, или хотя бы мылом. Клещи — переносчики болезней присасываются как к домашним, так и диким животным. Поэтому надо быть осторожным при соприкосновении с животными в зараженных местах.
Клещи активны в любое время суток и в любую погоду, кроме сильных дождей. Только в зараженных районах они представляют опасность, но и здесь, если соблюдать меры предосторожности, можно обезопасить себя от их присасывания.
Так, при исследованиях Первомайского, за восемь двухчасовых опытов хождения в тайге в комбинезоне было снято с комбинезона 305 клещей, на одежде и теле их было 16, а присосались всего 2. В районах незараженных клещи представляют только некоторую неприятность, но и здесь надо удалять клеща вместе с хоботком, так как остатки последнего могут вызвать местное воспаление.
Вши — переносчики возвратного и сыпного тифов и пятидневной лихорадки. Личинка платяной вши может голодать от 12 часов до 4 дней, а взрослая вошь от 12 часов (при +40°) до 10 дней (при 10—20° тепла). Из яйца (гниды), отложенного на швах одежды, личинки вылупливаются через 4—16 дней, в зависимости от температуры.
В периодически снимаемом и надеваемом платье развитие вшей затягивается до 6 недель. При температуре ниже +22° и выше 40—45° личинки из гнид не вылупливаются. Низкая температура убивает вшей и гнид: практически можно уничтожать вшей и гнид уже при 10° мороза, оставив одежду на воздухе на двое суток.
Обычно борьба с платяными и головными вшами ведется путем соблюдения чистоты тела, головы, одежды и постели (смена белья, стрижка наголо, баня, мыло) и посыпанием порошка ДДТ.
Муравьи. Эти насекомые нередко досаждают на стоянках. Для защиты от них нужно вокруг рюкзаков (или палаток) насыпать тонкий валик из древесной золы от костра. Ни один муравей не осмелится преодолеть такое препятствие.
Осы. В лесу, на лугу, у водоемов летом иногда можно подвергнуться нападению ос либо шершней. Сразу после укуса возникают припухлость, краснота, жжение, отек кожи, которые исчезают только через сутки (осы) или через двое-трое суток (шершни).
Жало осы надо осторожно удалить пинцетом либо иголкой, и наложить на ранку марлевый тампон, смоченный нашатырным спиртом, разведенным водой (1:5). Нельзя присыпать ранку землей, глиной, золой, так как можно занести инфекцию.
Если укус вызвал значительный отек, сильное жжение, повышение температуры (обычно это бывает при укусе шершня), необходимо 1—2 дня принимать супрастин (или пипольфен, димедрол) по 2 таблетки в день.
От ядовитых пауков (тарантулов) надежно охраняет баранья шкура под постелью. Но в походе у разведчиков ее нет, поэтому главное средство — надежная изоляция
палатки. При укусах тарантула надо принимать внутрь слабый раствор марганцовокислого калия.
Для защиты от ядовитых змей рекомендуют обвести палатку (или постель) волосяной веревкой либо подстелить войлок.
Глава 5 ПРОСТЕЙШИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
ЗИМНИЙ ТРАНСПОРТ
ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ПЕШКОМ
Пешие маршруты без лыж в снежных областях обычно ограничены проторенными дорогами; только там, где снега мало или он убит ветром — на берегах морей и озер, на открытых равнинах, можно легко совершать большие переходы.
Скорость передвижения пешком быстро падает с увеличением толщины снежного покрова. Можно считать, что переходы при глубине снега 30—50 см совершаются со средней скоростью 2 км/час; при 50—75 см — 1 км/ час; более 75 см — 0,5 км/час.
Передвигаясь зимой в горах с крутыми склонами, нередко приходится применять технику альпинизма. Особенно опасны зимой лавины при движении в горах, даже средней высоты, на склонах, не покрытых лесом. Зимние переходы в районах со снегом приходится совершать, как правило, на лыжах.
Передвижения в бесснежных областях отличаются от летних только необходимостью носить более теплую одежду. В районах азиатских пустынь и низких гор конец зимы и весна — лучшее время для походов.
Выбор лыж. Для ходьбы зимой по пересеченной местности удобнее всего широкие и короткие лыжи, которые называют охотничьими. Они бывают с накле
енным на подошву мехом (камусные) и без него (голицы). При отсутствии таких лыж наиболее подходящим типом из фабричных являются так называемые лесные лыжи.
Спортивные (беговые) и туристские лыжи годятся лишь для более открытых пространств и более крепкого снега. Для высокогорных восхождений (альпинизма) -лучше всего подходят горные слаломные лыжи. Чем больше вес лыжника (включая вес груза, который он несет), тем более длинные лыжи он должен брать.
Лыжи можно также подобрать, зная только рост человека: горные лыжи должны быть несколько короче, чем рост лыжника с вытянутой рукой, а беговые — равны этой длине.
Ширина лесных лыж 11,6 см, беговых 6—7 см, туристских 8—9 см, слаломные имеют значительную разницу в ширине носовой, средней и задней частей. Все эти лыжи на рыхлом снегу в лесу сильно проваливаются, именно поэтому там выгоднее ходить на охотничьих голицах. Размеры последних для человека, весящего вместе с грузом 80—100 кг, таковы:
Для сплошных лесов Для более открытых
(в см)	мест (в см)
Длина	160-180	200-220
Ширина	16—22	12—14
Толшина у ступни	3	3
Толщина у концов	0,5	0.4
Такая ширина лыж для рыхлого снега не является предельной: у эвенков камусные лыжи имеют ширину от 24 до 26 см, при длине 125—130 см. Чтобы ходить на таких лыжах, надо научиться широко расставлять ноги, но зато они незаменимы на рыхлом снегу.
Если делать лыжи самому, то надо доски для них вырубать вдоль ствола, причем поверхность лыжи должна быть ориентирована перпендикулярно радиусу (диаметру) ствола и параллельно внешней его поверхности. Лыжи, вырубленные под острым углом к радиусу, а также те, у которых в продольном разрезе слои сходят против хода — не пригодны.
Лыжные палки делают из легкого дерева — сосны или березы. По длине они должны доходить до подмышек; для походов в горах нужны палки на 5—10 см короче. Для ходьбы на охотничьих лыжах берут одну крепкую палку, длиной выше роста человека.
На фабричные лыжи обычно ставят жесткое крепление. Оно пригодно только для твердой обуви — ботинок или пьекс, с крепким задником. Для меховой и ров-дужной обуви лучше мягкое крепление; оно безусловно предпочтительнее в сильные морозы.
Для валенок удобнее кожаное крепление с пяточным ремнем и пришитым к валенку (или прикрепленным к нему ремнями) кожаным наносником.
Техника ходьбы на лыжах. При ходьбе на голицах с двумя палками применимы почти все способы лыжной ходьбы, но выполнять их труднее. Наиболее пригоден попеременный ход.
При ходьбе с одной палкой или без палок условия движения, конечно, резко изменяются; можно идти лишь длинным скользящим шагом, перенося тяжесть тела поочередно на соответствующую лыжу.
Повороты на равнине исполняются веером или «через ногу кругом» — сразу на 180° с перекидыванием ноги с лыжей. При спуске с горы торможение производится или палками, или постановкой лыж плугом и полуплугом; последний применяют на крутых склонах (рис. 135). Подъем на более пологие склоны производят наискось или зигзагом, а на более крутые — елочкой и лесенкой (рис. 136). Последние выполнимы только при жестком креплении.
При ходьбе на камусных лыжах подъем на очень крутые склоны производят обычным прямым ходом и без палок. При спусках с гор для уменьшения крутизны можно спускаться наискось; лыжи при этом, во избежание скольжения вниз боком, ставят немного на ребро. При спуске по прямой лыжи немного раздвигают, одна выдвинута несколько вперед, колени согнуты, корпус подан вперед, руки согнуты в локтях.
Повороты на спусках — наиболее трудная задача для слабых лыжников. Их делают различно при разной кру-
Рис. 135. Торможение «плугом».
Рис. 136. Подъемы: а — прямо, б — наискось, в — зигзагом, г — елочкой, д — лесенкой.
тизне склона и разном состоянии снежного покрова; наиболее простые повороты — «переступанием» и «плужные» (рис. 137 и 138).
Плугом называется положение лыж, когда задние концы лыж разведены, носки сведены, лыжи поставлены на внутренние ребра. При полуплуге переносят весь свой вес на одну лыжу, а другую, отводя задник, ставят под углом к направлению движения и опирают ее на внутреннее ребро.
При спусках с тяжелым рюкзаком во избежание падения надо избегать закручивающих движении.
Снегоступы (индейские лыжи). Кроме скользящих лыж, существуют еще ступающие лыжи, которые применяют для ходьбы в лесу по очень рыхлому снегу и по очень неровной поверхности, где скользящие лыжи не применимы.
В болотистых районах СССР применяют «медвежьи лапы» — решетки, сплетенные из ивовых ветвей, с рамой
Рис. 137. Поворот «плугом»
направо.
Рис. 138. Поворот «полуплугом» налево.
овальной формы, в которых можно летом ходить по болотам, а зимой — по рыхлому снегу.
Для ходьбы по снегу этот тип лыж уже тысячи пет применяют чукчи, которые их называют «велви йегит» (вороньи лапки). Лыжи эти имеют продолговатую форму и переплетены ремнями. От чукчей эти лыжи под названием «вороньи лапки» перешли к русским, живущим на Колыме.
В несколько измененной форме «вороньи лапки» применяют индейцы субарктической зоны Северной Америки; от индейцев их заимствовали канадцы и, в конце концов, эти лыжи, хотя их первоначальная родина — Россия, вернулись к нам под названием канадских или индейских лыж.
Рамы этих лыж изготовляют из черемухи, рябины, орешника, ольхи, березы, реже из ели и другого дерева; нужны длинные гибкие ветки, толщиной от 2 до 3 см. Для фабричных канадских лыж берут бруски этого сечения или круглые ветки.
Форма рам разнообразна — круглая, овальная, в виде теннисной ракетки или в виде двухвостой ракеты.
Бруски и ветки распаривают в горячей воде или, вымочив в воде и нагревая у костра, изгибают и закрепляют в каком-нибудь примитивном станке. Последний делают на доске, прибив к ней несколько коротких брусков, расположенных вдоль очертания нужной формы лыжи; между брусками изгибают раму. Затем скрепляют концы рамы болтами или обвязкой.
Индейские двухвостые лыжи делают из двух брусков, длиной до 120 см и более; чукотские «вороньи лапки» — из двух брусков по 80—90 см; овальные лыжи — из брусков длиной 70—80 см; ракетные лыжи — из бруска длиной 240 см. В ракетные и двухвостые лыжи вставляют по две распорки длиной от 16—20 (в чукотских) до 30 см (в индейских). Распорки прикрепляют в 35—37 см друг от друга. В небольших овальных лыжах можно обойтись и без распорок.
Когда рамы высохли и закреплены, их переплетают веревками или жилами; ремни хуже, так как они растягиваются при намокании.
Для пушистого снега при низких температурах применяют частый переплет (через 2—2,5 см) тонкой крепкой бечевкой или жилкой. Мокрый снег к такому переплету прилипает, и лыжа делается очень тяжелой, поэтому для оттепелей нужны лыжи с редким переплетом, через 5—8 см, из более толстой веревки. Редкий переплет удобнее и для крутых подъемов.
Частый переплет делают вкось к длинной оси лыжи перекрещивающимися рядами под углом около 125°. В лыжах с редким переплетом бечевки натягивают параллельно оси лыжи и перпендикулярно к ней.
В некоторых типах индейских лыж, а также и в чу
Рис. 139. Плетеная лыжа гуронского типа, длина 1 м.
котских, перед носковым
ремнем в переплете оставляют квадратный разрыв, приблизительно 10 х 10 см, для того, чтобы носок во время ходьбы, при подъеме пятки, мог свободно опускаться
ниже поверхности лыжи.
Рис. 140. Плетеная лыжа типа «пикерель
Рис. 141. Способ оплетения лыжи.
Плетение бечевками исполняют с помощью самодельной иголки, сделанной из дерева или согнутой вдвое проволоки. На раме веревочки закрепляют вокруг зарубок, прорезанных через 2,5 см для частого переплета и через 5—8 см для редкого, или же для них
прорезывают в раме дырочки.
Носковый ремень прикрепляют на передней распорке, а если ее нет, то на самом плетении; если в плете
нии оставлено квадратное отверстие для опускания носка, его делают позади распорки, а носковый ремень ставят позади отверстия.
Носковый ремень может иметь два ремешка, привязанных к нему, — для обвязывания ноги сначала вокруг задника, затем к подъему — или же он сам продолжается в два таких ремня (рис. 143). Но это крепление пригодно лишь для ровных мест.
Для подъемов и спусков необходимо более сложное,
но также мягкое крепление; чукчи на «вороньих лапках» применяют крепление, подобное креплению камусных лыж эвенков. Близкое
к нему индейское мягкое крепление имеет неподвижную пяточную петлю (вытянутую по длине ступни); передние концы этого ремня пропускают под лыжу; затем, выйдя наверх и охватив крестообразно носковый ремень, возвращаются об
ратно, охватывают петлями пя-
точную петлю вблизи носково- рис. 142.
го ремня, и когда нога постав- Скрепление хвоста лена на лыжи, обвязывают вок- лыжи и прикрепление руг ноги выше задника. Пят- распорки.
ка, таким образом, имеет двойное крепление, и носковый ремень оттягивается назад. Для этого крепления нужен отдельный носковый ремень и второй узкий ремень длиной в 120 см (рис. 144).
При таком способе крепления чукотского и индейского типа пятка при каждом шаге отделяется от лыжи, и лыжу передвигают вперед, как ночную туфлю без задника, висящую на одном только носке; задний конец лыжи волочится по снегу. Двухвостая лыжа поэтому для начинающих менее удобна, так как передний конец ее может задевать за снег; у ракетной лыжи задний хвост, опускаясь, своей тяжестью поднимает передний.
Мягкое чукотское и индейское крепление позволяет вынимать ногу, не развязывая ремней, а лишь повернув носок назад, как при описанном выше эвенском креплении.
Отверстие, оставленное в переплете для носка ноги, должно быть достаточно широким, чтобы носок при движении свободно проходил в него. При подъеме на гору носок, выступающий вниз под поверхность лыжи, мешает ей скользить вниз по склону.
Другой способ крепления — норвежский, при котором пятка во время ходьбы не отделя-
Рис. 143. Носковый ремень с простым пяточным ремнем
Рис. 144. Двойной носковый ремень с двойным пяточным ремнем.
ется от лыжи, — применяют на маленьких овальных лыжах. У них, кроме носкового ремня, сделана еще высокая петля, в которую ступню всовывают до подъема, и две широкие петли по бокам ступни. Двумя ремешками, привязанными ко второй петле у подъема, связывают эти три петли и обвязывают ногу выше подъема. Техника ходьбы на этих лыжах иная — ими ступают, высоко поднимая ногу.
Ходьба на снегоступах требует значительной тренировки. Вначале сильно утомляет необходимость все время высо-
Рис. 145. «Медвежьи лапы» — снегоступы норвежского типа.
ко поднимать ноги и широко расставлять их. Но несомненно, что при зимних походах они очень эффективны в лесных районах с глубокими снегами и крутыми склонами. Снегоступы можно взять в поход как дополнение к обычным лыжам для прохождения участков, недоступных обычным лыжникам.
Сани, сделанные из лыж. Для перевозки грузов на две лыжи ставят площадку, опирающуюся на четыре стойки, которые соединены горизонтальными брусками. Эти бруски прикрепляют к лыжам винтами или специальными скобками. Подобное приспособление может быть сделано из любого подсобного материала.
В случае необходимости быстрой перевозки груза или раненого человека, сани можно сделать из четырех лыж. Их скрепляют двумя поперечными палками (лыжными или другими), которые привязывают к носковым рем
ням и к передним концам лыж, поставленных одна возле другой. На таких санях можно перевозить грузы до 150 кг и даже больше.
Нарты и сани для пешеходов. По хорошо накатанной дороге пешеход может везти за собой любые легкие санки или нарты с грузом.
Но при необходимости передвигаться по рыхлому снегу нужно, чтобы ширина саней равнялась нормальной ширине лыжного следа (голиц или камусных лыж). Поэтому для таких маршрутов следует делать узкие длинные нарты, шириной вместе с полозьями от 35 до 50 см и длиной от 150 до 275 см. Они похожи на оленьи или собачьи нарты, но выше, легче и с высоко поднятым передом.
Для очень рыхлого снега более пригодна волокуша (тобогган) — ручные сани со сплошной скользящей поверхностью. Их делают из доски толщиной в 0,7—1 см, длиной от 2,7 до 3 метров и шириной в переднем конце около 35 см; к заднему концу сани немного суживаются; передний конец высоко загнут.
При сухом снеге один человек, идущий на камусных лыжах или снегоступах по целине, может довольно легко везти на волокуше груз, равный его собственному весу; по накатанной дороге можно везти значительно больше.
При температуре около нуля надо смазывать скользящую поверхность саней соответствующими лыжными мазями. Для обвязки груза вдоль краев волокуши прикрепляют петли или скобки. Груз кладут на брезент или другую материю, края которой затем поднимают, заворачивают вокруг груза и обвязывают веревками, прикрепленными к петлям волокуши.
Постромки или тяжи саней не должны быть слишком длинными; при короткой упряжке сила везущего человека направлена не только вперед, но несколько вверх, что очень полезно на плохом пути. Нужно так отрегулировать тяжи, чтобы они не мешали движению лыжника. Каждый тянущий должен иметь отдельный тяж (в веерной упряжке) или особую петлю, прикрепленную к главному тяжу беседочным узлом. Петлю надевают через плечо. В пересеченной местности, где нужно тормозить на спусках, применяют вместо тяжей длинные шесты.
Очень легка и практична эвенкийская «сюрка» — лосиная или конская шкура, положенная шерстью вниз; у нее обрезают края и придают ей форму эллипса. Груз
кладут на шкуру, края ее стягивают поверх груза. Такую веретенообразную «сюрку» тянут лямками, она легко скользит вперед, по волосу, но, как и камусная лыжа, на подъемах не скатывается обратно.
Для перевозки раненых во время Великой Отечественной войны применялась лодка-волокуша, в которую запрягали собак. Лодка эту изготовляли из досок, толщиной 0,8 см, она имела длину 240—250 см, ширину SO-55 см, глубину 22—25 см.
Ледовые шипы. Для ходьбы по льду, если нет кошек высокогорного типа с длинными зубцами, которые надевают на сапоги, и нельзя их сделать в кузнице, можно изготовить более простые самодельные шипы, пригодные как для сапог, так и для мягкой обуви.
В кусок кожи или ремня такой длины, чтобы можно было обвернуть вокруг ступни, в той части его, которая ляжет на подошву, вбивают гвозди длиной 1,5—2 см. Затем их головки закрывают сверху вторым слоем кожи, который пришивается к нижнему ремню. Ремень имеет вверху пряжку или завязки.
При всех системах ледовых шипов необходимо, чтобы пластинки с ними были прочно прикреплены к ноге, иначе шаг будет очень неверен.
УХОД ЗА ЛЫЖАМИ
Лыжи не следует с мороза вносить сразу в теплое помещение; хранить их лучше в прохладном месте. При длительном хранении следует сложить их нижними поверхностями вместе, вставить в центре и у переднего загиба распорки и крепко связать вместе концы лыж в тех местах, где они прилегают друг к другу.
Трещины или надломы лыж склеивают казеином или столярным клеем, разведенным на олифе, и укрепляют скобками. Более серьезные поломки скрепляют жестянкой, прибитой на верхнюю поверхность, либо фанеркой, приклеенной и прибитой гвоздиками или скобками.
Чтобы исправить перекошенную лыжу, ее нагревают и, закрепив один конец, вращают другой до выпрямления;
в таком положении нужно лыжу закрепить и дать ей остыть. Если носовой загиб лыжи мал, его нагревают, изгибают, закрепляют в нужном положении и дают остыть.
Подготовляя лыжи к походу, нужно очистить их от старой мази. Для этого слегка нагревают ходовую поверхность лыжи паяльной лампой (или на примусе) и стирают мазь тряпкой. Ходовую поверхность затем надо заровнять шкуркой, стеклом или даже рубанком. Если лыжи не были в употреблении, то перед осмолкой счищают шкуркой лак.
Чтобы к лыжам не прилипал снег, их пропитывают различными смесями и затем смазывают. Для морского льда ни одна из смазок не пригодна, т.к. соль разъедает мазь.
Простую прочную пропитку, сохраняющую свои свойства в течение нескольких месяцев, делают следующим образом.
Сухие лыжи смазывают смесью из трех частей льняного масла и одной части дегтя. Затем их сушат при температуре около —45°. Эту операцию повторяют 4 или 5 раз. Обработанные таким способом лыжи при низких температурах не требуют смазки, но при оттепели ходовую поверхность надо покрыть тонким слоем воска или парафина. Слой этот быстро стирается и часто требует возобновления.
Другой способ пропитки: лыжи несколько раз смазывают льняным маслом, пока дерево не пропитается; затем их высушивают, обтирают керосином и втирают щеткой или тряпкой деготь на ходовую поверхность; поверхность эту нагревают паяльной лампой или у огня, пока не появятся коричневые пузырьки. Эту операцию повторяют до полного насыщения дерева. После охлаждения лыжу еще раз смазывают дегтем, сильно натирая ее тряпкой. Пропитку дегтем надо повторять каждый раз, когда лыжи побелеют. Этот способ пригоден для температур ниже 20° мороза, при более высоких температурах нужно смазывать ходовую поверхность соответствующими мазями.
Для смазывания лыж при разных условиях существует в продаже много специальных мазей; при их отсутствии перед выходом можно смазывать лыжи салом.
ПЛАВАНИЕ ПО РЕКАМ И ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРЕПЯТСТВИЙ
По течению реки легко загруженная лодка на двух-трех человек проходит за час до 10 км; средняя лодка на пять-шесть человек проходит 5—6 км; большая тяжелая лодка проходит 3—4 км.
Для успешного плавания вниз по реке и подъема против течения необходима некоторая опытность. Прежде всего, следует знать законы движения воды, переноса и отложения ею рыхлых наносов. Нужно понимать, как говорят речные жители, «слив воды», т.е. направление ее движения, особенно на перекатах.
При плавании вниз по течению на больших лодках надо придерживаться стрежня, т.е. линии наибольшей скорости потока, проходящей по наибольшим глубинам. На поворотах стрежень проходит большей частью у вогнутого берега. При подъеме стараются идти возможно ближе вдоль берега и пользоваться теми участками, где течение наиболее медленное, или даже есть обратное течение (например, ниже утесов или выступов — мысов берега).
На многих реках одно из наибольших препятствий в середине лета и осенью — перекаты и мели.
Перекаты располагаются в разных местах, но главным образом там, где долина реки расширяется, и русло отходит к середине. Большую часть перекатов образуют сходящиеся посредине реки под косым углом к оси реки пески (мели) противоположных берегов. Часто перекат образуется подводной косою (мелью), отходящей от берега к изголовью острова. В других случаях перекат бывает у охвостья (нижнего конца) острова, которое вытягивается до берега.
При подъеме через мель (перекат) надо найти «корыто», достаточное для прохода лодки; если оно у берега, можно поднять лодку на бечеве по корыту; в середине реки поднимают лодку на шестах или проводят «брод-ком» (руками). На мелких перекатах надо не только высадить всех людей, но иногда и обнести груз по берегу.
Спуск через перекаты производится легче, чем подъем, так как к силе людей присоединяется сила воды. Самое важное — найти наиболее глубокий слив и не дать лодке уклониться с него на боковую мель. При посадке на мель, если последняя невелика, лодку можно столкнуть шестами или веслами. В более трудных случаях проводят лодку «бродком». Если же воды мало и мель широка, надо сначала осмотреть ее самому вброд и найти более удобный проход, чтобы не засадить лодку надолго, протаскивая ее через пески.
При спуске больших плоскодонных лодок через перекаты, если воды не хватает, заводят «оплеухи». Это две длинные и широкие доски, поставленные на ребро, передние концы которых привязывают к носу лодки, а задние отводят в воде по бокам лодки и ставят под углом в 30—60° к оси лодки. Чтобы задние концы не раздвинуло течение, их привязывают к корме лодки веревками. Вода, ударяясь в оплеухи, сгоняется под лодку и поднимает ее. В наиболее тяжелых случаях приходится свозить груз на берег в маленькой лодке или выносить его на плечах и даже разгребать для лодки канаву лопатами.
Издали с наплыва положение мели и слива можно определить по направлению струй и разнице в характере поверхности воды. На песчаной мели вода желтоватого цвета, в тихую погоду поверхность воды над мелью гладкая, над сливом — неровная. При ветре над мелью мелкая беспорядочная волна, а на сливе и на глубоких местах волна ровнее и длиннее.
При проходе вниз по быстрым перекатам нужно все время грести, чтобы лодка сохраняла свой ход и слушалась руля.
При спуске по быстрым рекам, кроме порогов, надо опасаться прижимания на крутых поворотах к внешнему (вогнутому) берегу и отгребаться от него заранее. Спуск во время весеннего половодья требует в этом отношении особой бдительности со стороны рулевого.
Бывают опасны весной на быстрых реках также изголовья островов с заломами (завалами) стволов деревьев, принесенных рекой. При недооценке силы течения рулевой начинает слишком поздно отходить от изголовья,
и лодку наносит на него боком. Если летом дело кончится посадкой на мель, то весной лодка, попав бортом на залом, опрокинется и потонет.
При спуске весной по небольшим рекам, на которых есть значительные наледи, надо опасаться нависающих огромных льдин, под которыми река промыла себе туннель либо свод (полутуннель). Известны случаи гибели неосторожных людей, пытавшихся проплыть под таким сводом.
Более обычное препятствие — нависающие над рекой деревья. При быстром течении лодку заносит под такое дерево, которое сбивает груз и людей, или опрокидывает лодку.
Опасны при сплаве лодок коряги, лежащие в воде, но так как наиболее опасные из них («топляки») — лежат острой вершиной вниз по течению, зацепившись за дно корнями, то в большинстве случаев они не страшны для деревянных лодок. Только байдарки и берестян-ки могут пропороть себе обшивку торчащим суком. Коряги можно отличить издали по изменению струй, «топляки» обычно от давления течения то поднимаются над водой, то скрываются.
Довольно неприятное препятствие на узких и извилистых речках представляют завалы. Иногда это одно дерево, плавающее на воде, или склоненное над водой, или закрепленное обвалом под содой, а иногда груды леса, скопившиеся на протяжении нескольких десятков или сотен метров и возвышающиеся высоко над водой.
Единичные деревья можно проходить, вдавив их в воду и протаскивая лодку сверху, или проводя ее под ними; через большие завалы приходится лодку перетаскивать, отчасти разбирая завал. Обычно в таких местах из-за густого леса и чащи кустарников лодку по берегу обтащить нельзя. Следует на реках с завалами везти с собой пилу-ножовку, а лучше двуручную, чтобы распиливать мешающие проходу деревья, так как рубить топором толстые стволы долго, а под водой и невозможно.
При спуске по быстрым речкам и протокам больших рек в зоне тайги опасны для байдарок и долбленок длин
ные завалы, имеющие широкий проход, постепенно суживающийся и сдавленный торчащими вершинами деревьев.
В населенных местах серьезные препятствия представляют разные искусственные сооружения — п л о тины,заколы, наплавные мосты и прочие. Проходы через них весьма разнообразны в зависимости от их устройства.
Перегородки для ловли рыбы имеют обычно узкое отверстие, где ставится сеть; небольшая лодка может пройти через это отверстие, но следует опасаться кольев, забитых в дно.
Плотины не имеют слива, или имеют слишком крутой слив, их приходится обходить по берегу. По берегу же приходится обходить скопления сплавленного леса (молевой сплав) и запани — бревна, соединенные тросом или цепями. Наплавные мосты иногда имеют проход под берегом. Перекинутые через реки тросы паромов можно проходить либо в середине реки, если трос провисает глубоко, либо у берега, где трос поднимается на яр. При проходе мимо парома-самолета сибирских быстрых рек, трос которого укреплен на лодках вдоль реки, надо обойти линию лодок с противоположного парому берега.
Пороги
Наибольшую опасность для подъема и спуска по реке представляют пороги. Они встречаются как на горных реках, так и на реках среднегорных возвышенностей.
Порогами обычно называют очень крутые участки реки с большим количеством крупных камней и очень сильным течением. Для подъема по порогу прежде всего отыскивают «слив» или «ворота» — корыто, более свободное от камней, с глубиной, достаточной для передвижения лодки. Обычно главный слив бывает слишком силен для подъема, поэтому идут по боковым, если на них не мешают камни. Легче всего подниматься бечевой.
В тех случаях, когда боковые ворота очень мелки, и лодка проходит только по средним, бечева должна быть
очень длинной. Иногда река настолько переполнена камнями, торчащими из воды, что длинная бечева, на которой идет лодка по среднему сливу, зацепляется и освободить ее с берега или с лодки невозможно; тогда приходится нескольким разведчикам (один на порогах не в силах удержать лодку) идти с бечевой по воде, ближе к лодке.
Если это не удается, лодку ведут на шестах или «брод-ком», т.е. один или два человека слезают в воду и проводят лодку, держа за корму и нос.
Если, наконец, из-за сильного течения ни «брод-ком», ни на шестах лодку поднять не удается, то на небольших реках можно, зайдя по берегу выше порога, привязать бечеву длиной 200—400 метров к берегу (в случае косого слива), или к камню в реке (при прямом сливе) и спустить ее конец с привязанным бревном в порог. Едущие в лодке ловят это бревно и затягиваются по бечеве вверх. Наконец, Иногда в сильных порогах пользуются двумя бечевами — по одной с каждого берега, или перетаскивают лодку на катках по берегу, если последний это допускает. Если утесы непосредственно омываются водой и идти бечевой нельзя, поднимают большие лодки, цепляясь тремя-четырьмя баграми за выступы утесов и ведя лодку у самого берега.
Бечева на пороге не должна прикрепляться к лучку — он может сломаться или при резком повороте перекинуться на другую сторону. Его заменяют «гужем» — короткой веревкой, привязанной к носовой перекладине — бурундучнику. Сквозь петлю гужа пропускают бечеву.
Каждый порог представляет свои особенности, и дать обшие правила для подъема нельзя. Все зависит от опыта и ловкости всех участников похода.
Не следует забывать, что для порогов нужны прочные вполне надежные весла и шесты (а также запасной комплект их), крепкая и длинная бечева. Полезны также «бродневые бродни» — высокие резиновые сапоги.
Для спуска по порогам населенных рек следует прибегать к помощи лоцманов, живущих в деревнях у порога. При отсутствии населенных пунктов приходится по
лагаться на опытность рулевого. Иногда нельзя найти лоцмана, который знал бы всю реку, приходится брать человека вообше опытного в спуске по порогам.
Подплывая к порогу и находясь на спокойной поверхности «наплыва», большей частью удается определить главный слив и вести к нему лодку. Но на незнакомых порогах необходимо предварительно выходить на берег и осматривать ворота.
Основное правило в порогах — не переставать грести, так как лодка, потеряв собственное движение, не будет управляться. Следует пересекать струю (например, уходя от камня) заблаговременно, помня, что быстрота движения и сила струи очень велики; но при этом нельзя ставить лодку круто поперек течения — не более 15—20’ к оси течения, так как иначе ее легко могут захлестнуть валы или она сядет боком на камень.
Наибольшую опасность в пороге представляют камни и большие валы. Камни частью видны над водой издалека; подводные камни легко обнаружить по волнам, которые возникают ниже по течению от их верхушки — там, где поток воды образует завихрение под камнем; над близко лежащим к поверхности воды камнем образуется беляк (барашек), стоящий также ниже вершины камня; над камнем, не имеющим барашков, мелко сидящая лодка иногда может пройти, но безопаснее все же направлять ее в треугольный слив, образующийся от столкновения волн между двух камней.
Если лодка сядет на большой камень, надо немедленно выскочить на него и, удерживая лодку руками, не дать ей опрокинуться и выправить ее по течению.
Наиболее значительные валы образуются в узких крутых воротах и особенно в подпорожице, где падающая с порога вода встречается с более неподвижными водами. Эти валы («толкачи») надо проходить, гребя и разрезая их носом.
На сливах в воротах бывают косые валы, отбитые от берега или больших камней. Если валы очень велики, надо повысить борта лодки — набить фальшборты из досок по всему борту или хотя бы на носу. Для весел оставляют прорезы возле уключин. Борта лодки долж-
Рис. 146. Брезентовый якорь-тормоз
ны возвышаться над водой в самом низком месте не менее чем на 30 см. Рулевое весло надо привязать петлей к корме, чтобы его не сбило волной.
При спуске с порогов можно направлять лодку и замедлять ее движение шестами на носу и на корме, но это применимо только при малой силе и скорости течения. Для замедления хода лодок и плотов иногда употребляют особый якорь-тормоз. В одних случаях это большой камень на канате, который скользит по дну; в других — специальная емкость из плотного брезента (рис. 146).
В случае, если опасаются спускаться на лодке в особенно бурный порог, можно спустить ее без людей на одной бечеве, или лучше на двух, с двух берегов. Но этот способ не очень надежен, так как лодку могут легко залить валы.
По порогам с узкими воротами спускают и на бечеве, закрепленной на носу, оставляя рулевого в лодке; это возможно только для маленьких лодок.
Плавание по бурным горным рекам, где пороги следуют непрерывно друг за другом, представляет большую опасность, и может производиться только в том случае, если нет других способов передвижения. Спуск по таким рекам часто более безопасен на маленьком плоту, чем на лодке, так как вода с плота стекает, а опрокинуть его труднее, чем лодку. Для того, чтобы волны, перекатывающиеся через плот, не сбросили людей, надо
сделать для их поддержки прочные перила, за которые можно держаться.
Очень опасны узкие ущелья, в которых значительная река пересекает горный хребет. В эти ущелья река входит мощным спокойным потоком, а ниже, даже при отсутствии настояших порогов, мчится с такой быстро-той, что на поворотах разбивает лодки и плоты об утесы.
Непроходимые для лодок пороги обходят по берегу, перенося груз и обтаскивая лодки. Деревянные лодки обтаскивают на катках — гладких, очищенных от сучьев бревнах толщиной 10—15 см. Надо предварительно расчистить от камней и стволов дорогу. Легкую долбленку, берестянку и байдарку переносят на руках два человека. Байдарку, освободив от вещей, берут за нос и корму и кладут на плечи. Тащить байдарку или берестянку с грузом по берегу ни в коем случае не следует.
Работа на речной лодке
При укладке груза в лодку самые тяжелые вещи надо класть в среднюю часть лодки вниз, чтобы центр тяжести был пониже. Сверху кладут мягкие вещи, по которым можно ходить. Груз покрывают брезентом и хорошо заправляют его за борта; лучшая изоляция груза от воды получится, если брезент сделан по форме лодки и пристегнут люверсами к крючкам снаружи, на 10—15 см ниже края борта.
Для улучшения хода лодка должна сидеть немного глубже кормой; но слишком высоко поднятый нос парусит при встречном и боковом ветре. Не следует класть груз слишком высоко, он тоже будет парусить. На корме надо оставить свободное место без груза, чтобы можно было отчерпывать накопившуюся воду. Впереди оставляют место для гребцов так, чтобы груз не мешал самым большим размахам рукоятки весла. В байдарке легкий груз укладывают в носу и в корме, а тяжелый (в узких мешках) вдоль бортов.
При посадке в маленькие долбленки, а особенно в берестянки и байдарки, надо ставить их вдоль берега на достаточно глубоком месте, чтобы при загрузке лодка
12 А. Е Тарас
353
не села на камни или мель. Весло кладут вдоль борта или поперек перед сидением и, опираясь обеими руками о борт (фальшборт), поочередно ставят ноги на киль и затем осторожно, не отклоняясь в стороны, садятся. Следует садиться с сухого места — с травы или камня — чтобы не затаскивать в лодку грязь. Лучше плавать в байдарке в легкой обуви, но если разведчик принужден все время выходить на берег для ходьбы по камням (например, для осмотра утесов) и носит сапоги, следует в байдарку подложить под ноги кусок брезента или мешок.
При высадке из этих маленьких лодок их тоже ставят вдоль берега и вылезают на берег; или же подходят к берегу наискось, и сев дном на мель, вылезают в воду. Последний способ более безопасен для байдарки; садиться в нее также лучше не с берега, а из воды, чтобы случайно не повредить дно байдарки о камень.
Стоянки. Небольшие лодки во время стоянки лучше вытаскивать на берег. При отсутствии палатки опрокинутая лодка служит хорошим укрытием от непогоды и заменяет навес у костра. Чтобы увеличить укрытие, надо на ночь прислонить к ней два шеста и натянуть на них брезент.
Лодки более крупные вытаскивают на берег носом, причем корма должна быть направлена вниз по течению, а нос крепко привязан к колу или дереву.
При стоянках в низовьях больших рек, где развивается сильная волна, средние лодки приходится также вытаскивать на берег, а большие ставить возле берега на якоре и подъезжать к ним на маленькой лодке.
При сильных ветрах для того, чтобы лодка не рыскала, надо, кроме якоря, протянуть еще две расчалки — веревки от кормы к берегу и поставить лодку наперерез волнам. Необходимо следить, чтобы веревки (расчалки и якорный канат) не перетерлись о камни, и изменять при перемене ветра место прикрепления расчалок. При постановке судна на якорь трос привязывают к последнему узлом «рыбацкий штык», а свободный, ходовой конец якорного каната продевают через рым (кольцо) на носу (если он есть) и крепят выбленочным узлом к носовой мачтовой банке.
Перед тем как отдать якорь, выбрасывают за борт несколько оборотов якорного каната чтобы избежать рывка при отдаче и сильного трения при вытравливании, и затем уже отдают (бросают через борт) якорь и вытравливают канат на длину, равную утроенной глубине в данном месте. Если якорь взял плохо и сдает, надо несколько потравить канат.
Чтобы якорный канат не терся о борт, между ними прокладывают мат, привязанный к борту или банке. Якорный канат должен быть аккуратно свернут на носу лодки, чтобы он не путался и быстро вытравливался при отдаче.
Среднюю лодку при ночевках можно оставлять на ночь и в воде, но при длительных стоянках следует ее вытаскивать на берег, переворачивать и просушивать; в противном случае она постепенно намокнет и отяжелеет, что отзывается на ходе и грузоподъемности.
В сильную жару не следует долго держать лодку на берегу, так как она может рассохнуться. Оставляя лодку на долгое время, лучше всего ее затопить у берега; если приходится оставить на берегу, то следует закрыть ее ветвями или сделать навес из брезента. В особенности надо предохранять от солнца байдарки.
Передвижение на лодке производится гораздо интенсивнее, чем при каком-либо другом способе движения, так как физическое утомление гораздо меньше. Следует устроить удобное сидение на вещах; брезент, прикрывающий последние, должен закрывать также и мешки, в которые сложены грузы, чтобы предохранить их от дождя и брызг.
Для ведения топографической маршрутной съемки и записей во время дождя, можно натянуть на спину и голову передний конец брезента, прикрывающего вещи, а ноги закрыть другим маленьким брезентом. В такой брезентовой будке можно вести без всякой помехи интенсивную работу и во время дождя, который обычно очень мешает записям.
Разведчик, плывущий в большой или средней лодке, должен быть в высоких сапогах и смело прыгать в воду, если лодка, из-за мелководья, не подходит вплотную к берегу — иначе приставание займет много времени.
Пределы пользования лодкой. При лодочных походах важно определить, когда недостатки передвижения в лодке (задержки на порогах и т.п.) перевесят ее достоинства. Здесь, конечно, оценка зависит главным образом от опытности командира, но следует отметить, что некоторое упорство в сохранении лодки является полезным; лодка даже в очень мелких и трудных местах представляет большие преимущества как при подъеме, так особенно при спуске. Даже в совершенно мелких местах, подъем по которым чрезвычайно труден, спуск на лодках производится быстро, и группа экономит много времени и сил. К этому надо прибавить еще возможность увезти в лодке большее количество груза и обеспечить более длинный маршрут.
Но при этом необходимо, конечно, учесть возможность спада воды: если подъем производится во время весеннего половодья или в дождливые дни, то позже, по малой воде, спуск может оказаться невозможным.
Практика подъема по реке в лодках такова: пока река позволяет идти с полным грузом — везут с собой все необходимое снаряжение на одной-двух лодках среднего размера (большие лодки вести вверх тяжело). Когда пороги и перекаты учащаются, оставляют все лишнее снаряжение, часть людей и более тяжелую лодку, и в полупустой лодке двигаются до тех пор, пока возможно вообще идти на лодке. Наконец, в крайнем пункте оставляют все, кроме запаса провизии на три-четыре дня и самое необходимое снаряжение, и проходят пешком несколько десятков километров. В тайге и в горах передвижение по берегам рек настолько затруднительно, что удается проходить пешком за день не более 20 км.
Часто этот последний этап передвижения по реке можно значительно удлинить, если вести с собой на бечеве байдарку с грузом. Для ее проведения необходимы два человека — один тянет бечеву по берегу, а другой отталкивает байдарку веслом или шестом от берега, от мелей, камней и кустов.
В мелких местах байдарку ведут «бродком»; в порогах обносят по берегу, а там, где один берег становится
непроходимым, переезжают на другой в два приема, выгрузив часть груза. Таким способом можно проделать маршруты в сотни километров без необходимости нести на себе груз. При спуске один из разведчиков может сплыть в байдарке со всем грузом, предоставив остальным пройти налегке прямым путем. При подобном подъеме по рекам байдарка трется о гальку на мелях и перекатах, следует надеть на нее брезентовый чехол, покрывающий дно до ватерлинии.
Плоты
При отсутствии лодок для сплава по реке или для переправы в лесных районах можно быстро построить плот. Величина плота зависит от груза, который будет перевозиться. Плот делают из сухостойного (сухоподстойного) леса, так как удельный вес сырого леса велик, и грузоподъемность его мала.
Существуют таблицы удельного веса сырого и сухого леса. Но удельный вес сухостоя отличается от указанного в этой таблице веса леса, высушенного в спиленном виде. По опыту сибирских таежников известно, что сухостой хвойных деревьев располагается по легкости и пригодности для плотов в следующем порядке: кедр, ель, сосна, лиственница. Что касается тополя, то хотя он легче кедра, редко удается найти достаточно прямые и не гнилые его стволы.
Грузоподъемность одного бревна можно вычислить по удельному весу данной породы дерева в объеме цилиндра, за основание которого надо принять площадь среднего сечения, или (что проще) полусумму площадей торцовых срезов. Так как бревно в действительности не усеченный конус, а сложное по форме тело, ошибка при таком вычислении может достигнуть 12%.
Средний диаметр бревна можно приблизительно определить, измерив его окружность в середине бечевкой и разделив полученную длину на 3,5.
Л. Пронин дает следующие приблизительные данные грузоподъемности плота (без указания породы дерева) (см. таблицу 3):
Таблица 3
Грузоподъемность плота	Длина бревен	Число бревен при среднем диаметре		
		20 см	30 см	10 см
100 кг	3 М	6	4	2
250 кг	5 м	8	6	4
500 кг	7 м	10	6	4
По опыту, плот из восьми сухостойных елей, длиной 10,5 метров и толщиной 25 см, поднимает более полутора тонн. Такой плот два человека делают за 8 часов, включая рубку леса, очистку деревьев от ветвей, вытаскивание к реке и постройку плота.
Для сплава небольшой группы обычно достаточно одного звена плота (челен). Ширина челена зависит от ширины реки. Для узких рек делают звенья в четыре-пять бревен.
Для заготовки плота нужно выбрать такое место, где на берегу реки есть достаточное количество сухостойных деревьев, потому что перетаскивание бревен к берегу издалека требует большой затраты времени и сил.
На тихой реке и на озере плот можно строить в воде; на быстрой реке, если нет тихой заводи, небольшой плот можно построить на берегу, выбрав низкую и ровную площадку. На землю кладут два бревна (лежни), на которые кладут бревна плота. Готовый плот вагами (рычагами) сталкивают по лежням в воду.
Плот с обвязкой вицами. Бревна в плотах скрепляют или обвязкой или врубленными поперечинами (стрелами, пожилинами). Обвязку производят в маленьких временных плотах веревками или проволокой, в больших — вицами, свитыми из ветвей.
Чтобы изготовить вицы, надо взять ветки или стволики ивы, черемухи, березы, или стволики ели, длиной от 2 до 3 метров без сучков, толщиной у комля 2—3 см (для больших бревен до 3—5 см). На стволе дерева, толщиной 20—30 см, с одной стороны делают зарубку, в которую вставляют тонкий конец ветки и крутят ее
вокруг оси, одновременно обвивая ее вокруг дерева. Чтобы легче вращать ветвь вокруг оси, на толстом конце ее делают щель, вкладывают в нее небольшую веревочную петлю, а в последнюю вставляют палку. Этот рычаг крутят двумя руками.
Вицы складывают попарно, комлем к вершине, и сплетают в кольцо (хомут) такого диаметра, чтобы его легко можно было надеть на два соседних бревна.
Поверх продольных бревен плота по его концам, в 40—45 см от торцов, кладут два поперечных бревна, — ронжины (поворины) из сырого леса, толщиной 10— 15 см; чтобы вицы не скользили, ронжину оставляют в коре. Край хомута, охватывающего концы двух соседних бревен, при помощи кола перегибают через ронжину и придавливают к бревнам по другую ее сторону. Затем, встав ногами на хомут, вынимают кол и вбивают вместо него между двумя бревнами и рон-жиной клин, длиной 50—55 см, шириной в головке 10 см и толщиной 5—8 см, одновременно скрепляющий оба бревна и ронжину. Клинья делают пред
почтительно из осины или ели, но пригодны и дру
гие деревья (рис. 147).
Если есть веревки, то их не разрезают на кольца, а для каждого конца плота используют одну длинную веревку; но каждую пару бревен надо отдельно привязать к ронжине; способы обвязки различны. Простейшее сплачивание делают без ронжины; конец каждого бревна обвязывают петлей и затем веревкой подтягивают его к соседнему, которое обвязываются в свою очередь. Однако такой плот очень зыбок.
Рис. 147. Натягивание вицы на поперечное бревно плота (ронжина).
Для временного плота можно ограничиться скреплением его двумя ронжинами, но для длительного плавания лучше укрепить плот также и продольными связями, положенными на ронжины, а сверх них положить еще пару поперечин; концы всех этих бревен скрепляют вицами.
Для груза и людей делают настил из тонких жердей, досок или горбылей, лежащих на двух дополнительных поперечных бревнах; их кладут в одном-двух метрах от концов плота и придавливают продольными связями.
Плот с врубленными стрелами. Небольшие плоты в пять-восемь бревен можно делать без обвязки, со стрелами. В два самых толстых бревна врубают по концам с верхней стороны более гонкие поперечины-стрелы (рис. 149). Остальные бревна на плаву подводят под стрелы и придавливают к ним подъемной силой воды так, что их не надо даже привязывать.
На такой плот можно грузить груз, подложив под него поперечные жерди. Он предназначен для плавания по спокойной воде. Если на реке есть пороги, надо укрепить плот, связав продольные бревна попарно вицами (или веревкой).
Рис. 148. Плот на вицах, с очагом
Плот на автомобильных камерах. Для постройки такого плота требуются камеры от колес автомобиля ЗИЛ, КрАЗ или МАЗ (из расчета одна камера на человека); длинные деревянные бруски сечением 20 х 40 мм; такой же длины вкладыши (бруски сечением поменьше); обрезки фанерных полос; шурупы; шнуры либо ве
Рис. 149. Рама плота с двумя врубленными стрелами.
ревки.
Основу плота составляют 3 продольных и 6 поперечных брусков. Продольные бруски по своей длине должны на 1/6 превышать три составленные вместе надутые камеры. Эти выступы будут служить ручками при переносе плота через препятствия. Поперечные бру
сья делают немного длиннее двух составленных вместе
камер.
На продольных брусьях на одинаковом удалении от краев и друг от друга намечают точки. В этих точках привинчивают шурупами просверленные поперечные брусья, под которые затем кладут вкладыши (чтобы не прогибалась фанерная палуба). Палубу из обрезков фанерных полос прикрепляют к готовому каркасу с помощью шурупов (рис. 150).
После этого надувают и связывают между собой камеры и по две, с носа и с кормы, привязывают веревкой к поперечным брусьям.
Гребь. Плотом управляют с помощью больших ве-сел-гребей (гребков) длиной 6—8 метров, которые вытесывают топором из целого бревна. Для греби иногда берут и крепкое сухое дерево, но надежнее сырое; особенно хороша для этого ель. Лопасть греби стесывают с двух сторон, веретено оставляют цилиндрическим, рукоятку обстругивают так, чтобы ее можно было держать двумя руками. Часто в качестве лопасти набивают доску дли-
Рис. 150. Плот на автомобильных камерах 1 — камера; 2 —фанерная полоса; 3 — вкладыш; 4 — веревка; 5 — поперечный брус;
6 — продольный брус
ной до 1,5 метра, шириной 25 см и толщиной 4—5 см. Греби устанавливают по концам плота.
Если на конце плота на ронжине лежит еще и поперечное бревно, то в него вдалбливают короткий кол (штырь); в греби просверливают отверстие, и надевают ее на штырь. Если ронжина только одна, то на нее кладут наискось два бревна (подголовники), концы которых лежат на ронжине на расстоянии 1—1,5 метра друг от друга; сверху в них врубают бревно, длиной 1,5—2 метра, толщиной 20—25 см (подушка) с выемкой (пята), в которую и кладут гребь.
Оборудование плота завершается очагом. Делают раму из четырех досок или бревен, внутрь кладут лист бересты, на которую насыпают песок или гальку. Можно сделать очаг без рамы, из кусков дерна, положенных на бересту. Такой очаг делают и на больших лодках.
На плоту не гребут, а только отгребаются от мелей и берегов одновременно двумя веслами, или одним, — чтобы поставить плот косо к струе. Плот поддается веслам медленнее, чем лодка и отгребаться от мели надо начинать заблаговременно.
Если плот небольшого размера сядет на мель, его можно сдвинуть вагами (рычагами) — толстыми шестами; для работы с ними людям приходится сойти в воду, подсунуть ваги под плот и поднимать их плечом и руками.
Иногда для регулировки хода плота применяют «бол-дыри»: в середину доски врезают перпендикулярно к ней шест; доска по нижнему краю стесана на-нет. Гребец забрасывает болдырь в реку и тянет к себе за шест. На плоту надо иметь два болдыря.
При отсутствии течения и у берега плот продвигают шестами. Для управления небольшим плотом нужны два человека.
Плоты удобны для спуска по порогам с очень большими валами, но с чистым и широким сливом. Валы покрывают весь плот, но он тотчас же освобождается от воды. Чтобы люди не свалились с плота, надо врезать перила либо столб с распорками и веревками. Греби при переходе через пороги, так же, как на больших лодках, надо привязать петлями к плоту, чтобы их не сбило волной.
На порогах с очень большими валами для людей и груза делают высокий настил на столбах (до 2-х метров высотой!); люди сидят на нем, и плот проходит крутой порог без управления.
В порогах с узким ходом очень опасна посадка на камни, так как в таком случае плот, связанный вица •
Рис. 151. Гребь с накладной лопастью
ми, может разорваться. Снять плот с камней в пороге очень трудно.
При продолжительном плавании на плоту надо иметь для разъездов одну или две маленькие лодки. На плоту можно построить шалаш или установить палатки, но они будут сильно парусить и мешать движению плота.
Для переправы людей и груза через глубокие реки также приходится строить плоты. Достаточен для этого небольшой плот из 5—6 бревен, длиной 4—5 метров; такой плот можно скрепить только двумя стрелами без обвязки бревен.
При переправе передвигают плот шестами, узкими веслами или гребями. Так как плот с обычными гребя-ми быстрая река сносит во время переправы далеко вниз, то полезно устроить на нем весла, подобные лодочным, — по бокам. Уключины устанавливают на столбиках, вдолбленных в продольные краевые бревна и укрепленных распорками.
Такие же весла можно установить на маленьком плоту в два-три бревна, который служит для переправы и сплава по реке одному человеку. Для придания большей управляемости таким плотикам («садикам») тувинцы стесывают снизу концы бревен, придавая им форму маленьких лодок.
Плот из двух-трех бревен для одного человека надо скрепить поперечинами, привязанными к концам бревен. Плыть на нем можно стоя, а если сделать маленький настил, то и сидя.
Другой тип плота для одного человека — из двух небольших бревен с двумя короткими врубленными стрелами по концам и более толстой поперечиной посредине. На последней сидят, упираясь ногами в переднюю стрелу. Стрелы можно не врубать, а пришить сверху гвоздями. На таких маленьких плотиках можно грести и двухлопастными веслами.
Глава 6 ВАЖНЕЙШИЕ УЗЛЫ
В походе приходится постоянно иметь дело с завязыванием веревок и ремней. В одних случаях нужно, чтобы узел не развязывался совсем, в других — чтобы он держал крепко, но чтобы его легко можно было развязать.
Мы приводим описание некоторых узлов, наиболее применимых в походной жизни. Все они проверены на опыте.
УЗЛЫ ДЛЯ ПАЛАТОК
а)	Для привязывания продольной веревки, поддерживающей конек двускатной палатки к стоякам внешнего станка, если эта веревка продолжается непосредственно в продольные оттяжки, служит морской выбленочный узел. Способ завязывания его на столбе или дереве показан на рис. 152.
б)	Привязывание коньковой веревки к стоякам или
деревьям, если она не продолжается в оттяжки и имеет свободные концы, производят разными узлами, но такими, которые легко развязать даже после дождя.
Можно завязывать простым («бабьим») узлом с петлей, но он не всегда держит достаточно крепко. Остроумен и прост узел, показанный на рис. 153, в петлю которого вставляют
Рис. 152. Завязывание выбленочного узла на стояке или дереве при установке палатки.
короткую палочку: если ее выдернуть, узел легко развязывается и после дождя, когда веревка намокнет.
Рис. 153. Простой (бабий)узел.
в)	Для связывания двух шестов внешнего станка палатки, которые скрещены вершинами («ножницы»), — надо положить их на землю параллельно, на нужной высоте обкрутить несколько раз веревкой оба шеста вместе, а затем, пропустив конец веревки между шестами, закрепить ее с одной стороны узлом, как показано на рис. 155. Такой же узел употребляется для связывания вместе трех шестов — треноги внешнего станка зимней палатки.
Когда ножницы или
тренога раздвинуты и подняты, такая связка держит очень хорошо. В тех случаях, когда палатку ставят на короткое время, закрепляющий узел делают не такой, как показан на рисунке, а простой с петлей («бабий»), легко развязывающийся.
Рис. 154. Узел для привязывания коньковой веревки палатки к дереву в мокрую погоду (с вложенной палочкой); палочку вкладывают в петлю «а».
Рис. 155. Связывание шестов для «ножниц» и для треноги зимней палатки.
УЗЛЫ АЛЬПИНИСТОВ
Приводим лишь наиболее употребительные:
а)	Узел булинь применяется также в морском деле для подъема людей и груза под названием беседочного узла; он употребляется и во вьючном деле. У альпинистов булинь служит для привязывания в связке человека, идущего впереди или сзади (по концам веревки).
Узел можно легко завязать самому вокруг своего тела; петлю подгоняют к объему груди при вдохе. Для большей надежности на свободном конце веревки, чтобы она не могла выскользнуть, завязывают простой узел. Узел закрепляется на верхней части груди и поддерживается подтяжками из вспомогательной веревки.
Рис. 156. Завязывание беседочного узла (булинь).
Рис. 157. Двойной беседочный узел (двойной булинь).
Рис. 158. Узел проводника.
б)	Узел двойной булинь, или двойной беседочный, служит для той же цели, но двойная петля располагается одной частью вокруг груди, другой — через плечо. Это позволяет избавиться от
Рис. 159. Завязывание «узла среднего».
привязывания «подтяжек», необходимых при простом булине.
в)	Узел проводника для идущего в связке первым. Петлю завязывают слегка, одевают через голову на грудь и затягивают окончательно настолько, чтобы веревка не спадала. Намокший узел развязать трудно и следует при завязывании вложить в него кусочек веревки.
г)	Узел среднего (рис. 159) предназначен для человека, идущего в связке посредине. При затягивании узла между третьим и четвертым этапами надо следить, чтобы оба узла попали на место.
Рис. 160. Завязывание схватывающего узла.
д)	Схватывающий узел для привязывания к середине веревки петли, которая совершенно неподвижна при подвешивании к ней тяжести и легко может быть передвинута при прекращении действия силы. Применяется для самостоятельного подъема из трещины и по отвесному склону, для подъема человека или груза, для страховки и т.д.
От вспомогательной веревки толщиной 6—7 мм отрезают кусок длиной 3 метра, из него делают замкнутую петлю, один конец которой закручивают вокруг основной веревки, как показано на рисунке.
е)	Для связывания двух веревок пользуются узлами двойной восьмеркой и рыбачьим, или ткацким. При натягивании веревки два его узла сближаются до соприкосновения (рис. 161, 162).
Рис. 162. Рыбачий или ткацкий узел: А — деталь верхнего узла.
Рис. 161. Узел двойная восьмерка.
МОРСКИЕ ТАКЕЛАЖНЫЕ УЗЛЫ
В морском деле применяют большое количество узлов; все они прочно держат, быстро завязываются и в случае нужды могут быть легко развязаны. При плавании под парусами необходимо знать хотя бы простейшие узлы и уметь срастить концы, сплести петлю и т.п. Эти навыки необходимы и в других условиях походной жизни, особенно при вьючном транспорте.
Отметим, что на кораблях все веревки называют тросами и различают пеньковые смоленые и несмоленые, манильские (кокосовые) и проволочные тросы. Тонкие веревки имеют свои особые названия. Трос, употребленный в дело, т.е. поставленный на бегучий такелаж судна называется снастью. Отрезок веревки носит название «конец».
а)	Прямой узел (или булинь) употребляют при связывании двух концов одинаковой толщины (рис. 163а; способ связывания этого узла см. на рис. 1636). Узел этот широко применяется не только в морском деле, но и в других видах транспорта.
Рис. 1636. Способ связывания узла булинь на выступе шаблона
б)	Рифовый узел представляет прямой узел, в котором один конец пропущен с петлей, и поэтому быстро может быть развязан. Его употребляют для взятия рифов, а также и в сухопутной практике.
в)	Штык служит для крепления толстых снастей за сваи, рымы и т.п. Видоизменение его — штык со шлагом, более сложный.
г)	Рыбацкий штык охватывает место прикрепления двойной петлей и поэтому удобен для крепления к кольцам (рымам) и другим тонким предметам, так как снасть меньше перетирается. Применяется при буксировке и для прикрепления якорного каната к якорю; свободный конец должен быть закреплен веревочкой (за-каболка).
е)	Выбленочный узел употребляется для обхватывания толстой снасти или части рангоута тонкой снастью. Как указано выше, этот узел применяется также и для при вязы ва
Рис. 164. Рифовый узел.
Рис. 165. Штык.
Рис. 167. Рыбацкий штык.
ния коньковой веревки палатки к стояку, а также для привязывания лошади к столбу.
ж)	Удавку вяжут в тех случаях, когда надо тянуть мачту и т.п.: удавка затягивается и не скользит даже, если дерево гладкое. Применяется и во вьючном деле.
з)	Соединение веревок. Концы веревок соединяют восьмеркой, кнопом или маркой.
Рис. 168. Выбленочный узел.
Рис. 169.
Удавка.
Рис. 170.
Восьмерка.
Рис. 171. Кноп.
Рис. 172. Марка.
Рис. 173а. Крепление снасти за утку.
Рис. 1736. Крепление снасти за утку и нагель а — коренной конец; б — ходовой конец.
Глава?
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
В условиях походов можно использовать любую удобную одежду и обувь. Но надо помнить, что в пути некогда заниматься ежедневно починкой, поэтому необходимы крепкие вещи.
БЕЛЬЕ
Для пешеходных и байдарочных маршрутов нужны две смены белья, для прочих три и больше, в зависимости от продолжительности движения и возможности стирки.
Летом нужны трусы и майки или кальсоны и рубашки; зимой желательно шерстяное белье (фланель), надевающееся прямо на тело, так как оно пропускает испарения и легче просушивается; если шерстяное белье неприятно для кожи, то вниз можно надевать тонкое хлопчатобумажное.
Нужно также иметь 2 простых полотенца и одно мохнатое для купанья и бани; носовые платки. Носки — от 3 до 6 пар хлопчатобумажных.
Летом при ходьбе в грубых ботинках следует надевать тонкие носки, нитяные или шерстяные, а сверху толстые грубые шерстяные. Зимой для пьексов — две пары шерстяных; при меховой обуви на тонкие нитяные или шерстяные носки надевают еше две пары толстых шерстяных носков. Для смены нужно иметь не менее двух пар шерстяных носков.
Летом для сапог и грубых ботинок поверх носков или без них очень хороши портянки. Если они правильно навернуты, то вполне заполняют сапог, нога сидит плотно, предохранена от натирания и отчасти от промокания; если один конец портянок подмок или протерся, то, перевернув ее, обвертывают ногу другим. Всем, пользующимся сапогами, надо уметь хорошо навертывать портянки.
Летняя портянка для сапог — из бязи или холста длиной 90—100 см, шириной 35 см; для ботинок можно делать короче (70 см) или сгибать поперек. Если сапоги велики и одной портянки мало, берут две либо двойную портянку. Зимой и осенью нужна шерстяная или суконная портянка поверх легкой бязевой или бумазейной.
Рис. 174. Навертывание портянки на правую ногу, а — положение ступни на портянке и первый оборот, б — последний оборот и закрепление.
Портянку кладут на землю вкось, длинной стороной внутрь от обуваемой ноги; ногу ставят на портянку наискось, отступив на 20—25 см от узкого конца (внешнего по отношению к плоскости симметрии тела) и 5 см от переднего широкого края. Короткий конец портянки перегибают через ступню и заправляют под свод ноги, затем длинный конец обертывают вторично вокруг стопы, обтягивают подошву и пятку, концом портянки оборачивают голець, а оставшийся уголок засовывают за край оборота портянки.
Навернув портянку, ее разглаживают, чтобы не было складок; заходящий вперед за пальцы край портянки загибают под пальцы (рис. 174). Портянка должна быть навернута плотно, но не туго, чтобы она не стесняла кровообращение. Нужно всегда иметь пару запасных портянок. Навертывая портянку под ботинок, последний оборот ее не обвертывают вокруг голени, а еще раз вокруг стопы и заправляют под ее свод или под край предпоследнего оборота.
ВЕРХНЯЯ ЛЕТНЯЯ ОДЕЖДА
Обычно в походе носят спецовочный хлопчатобумажный костюм или брюки и гимнастерку из любой плотной и крепкой ткани. Для большей прочности и непромокаемости костюма на плечах, на локтях, на коленях и на заду можно нашить второй слой той же или более крепкой материи. Для верховой езды брюки сзади, на внутренней поверхности бедер и на коленях обшивают «леями» из плотной ткани или кожи; их можно пришивать не только к брюкам типа галифе, но и к обычным. Для многих работ пригодны лыжные костюмы.
Второй более теплый костюм — суконный или из другой шерстяной материи — необходим во многих районах средней зоны и летом. Толстый свитер может отчасти заменить куртку.
Дождевые плащи. Их делают из самых различных материалов и разнообразных покроев. Для пешехода удоб
ны плащи-накидки, прикрывающие также и рюкзак, с прорезами для рук. В других случаях удобнее плащ с рукавами. При всех типах необходим капюшон. Плащ можно заменить кавказской буркой, которая, кроме того, заменяет теплое пальто и одеяло.
Простой брезентовый плащ промокает на плечах, и при намокании становится грубым и не сгибающимся.
Лучшие плащи — из различных прорезиненных тканей, особенно хороши морские «штормовые», пропитанные вулканитом. Швы всех этих плащей время от времени надо смазывать резиновым клеем. При починке прорезиненных тканей надо сначала приклеить резиновым клеем заплатку, а потом пришить ее; шов промазать резиновым клеем.
Легкие пластиковые плащи мало пригодны на работе, так как легко рвутся, особенно в лесу. На узких лесных тропинках в чаще рвутся и тонкие морские плащи. Плащи из односторонней клеенки скоро протираются на сгибах и внизу и промокают очень сильно. Лучше плащи из так называемой детской клеенки, но ходить в них очень жарко.
Кожаные костюмы представляют хорошую защиту от ветра и гораздо теплее штормовых, но они тяжелые, от сильного дождя намокают, сушить их надо долго и вдали от огня, зимой они сильно холодят руки при прикосновении; ходить в кожаных брюках тяжело. Поэтому они хороши лишь при работе в сухое осеннее время в горах, а также при поездках на автомашинах и моторных лодках. Те же замечания относятся к кожаным пальто. Кожаные куртки удобны летом, как дополнение к просторному плащу, или для верховой езды в горах.
Кожаную одежду следует смазывать время от времени касторовым маслом или животным жиром.
Брезентовые костюмы имеют все недостатки брезентовых плащей — промокают и делаются при этом очень грубыми; ходить в мокрых брезентовых брюках тяжело. Такой костюм годится лишь как дополнение к плащу при верховой езде, а куртка — при ходьбе, за неимением более легкого и непромокаемого штормового костюма.
Ватные костюмы и полушубки. Это наиболее распространенная и универсальная теплая одежда, пригодная как летом в высоких горах, так и зимой для небольших морозов и для стационарных работ.
В холодные осенние ночи, за неимением лучшей одежды, в ватном костюме можно спать у костра без спального мешка и одеяла; годится он и зимой при небольших пеших переходах.
Но ватники сравнительно тяжелы (телогрейка 1,4 кг, брюки 1,3 кг), вата через несколько месяцев сбивается, при обычной интенсивной носке костюм просаливается и теряет свои изолирующие свойства, материя тонка и быстро протирается, особенно на коленях. Поэтому для тяжелых пеших и лыжных маршрутов зимой, для альпинизма и для походов в сильные морозы ватные костюмы мало пригодны.
Большой недостаток ватников в том, что они у костра легко загораются от искры, пламя быстро распространяется в вате под материей и охватывает большой кусок одежды.
Полушубок хорошего качества и достаточно длинный может служить в качестве основной зимней одежды в лесных районах, при условии ночевок в теплых помещениях. Осенью, а в горах и летом, он нужен по вечерам в холодные дни, а ночью может служить подстилкой под спальным мешком. При дожде и мокром снеге полушубок сильно намокает, после чего требует осторожной и продолжительной сушки. Обычный дубленый полушубок для работы зимой на севере при больших переходах пешком или на нартах не пригоден, — он через 5-6 часов покрывается испарениями и замерзает, в его передний разрез проникает ветер.
ТЕПЛАЯ ЗИМНЯЯ ОДЕЖДА
При выборе зимней одежды и обуви большое значение имеет, во-первых, способ передвижения — пешком (на лыжах), верхом или в санях (нартах), а во-вторых, характер ночлегов: возможно ли ежедневное основатель
ное просушивание в теплом помещении или же из-за недостатка топлива и малых размеров палатки просушивать можно только небольшие предметы.
На тело, как указано выше, следует надевать шерстяное белье; если его нет — то теплое бумазейное с начесом, поверх него суконные (шерстяные) брюки и куртку (блузу); под куртку можно надеть свитер. Затем — меховую рубашку и брюки, мехом наружу.
При движении во время пурги с мокрым снегом полезны штаны из камусов — из шкур, снятых с ног оленя; к ним не пристает снег. Штаны делают либо немного ниже колен и надевают с высокими меховыми сапогами, либо длинные до щиколотки — для коротких меховых сапог. Такие штаны имеют вверху ровдуж-ный пояс (ровдуга — толстая замша местного производства из оленьей кожи) и внизу узкие ровдужные манжеты с ровдужными завязками. Ни переднего разреза, ни карманов в меховых штанах не делают, чтобы не охлаждать тела.
При коротких штанах манжеты завязывают ниже колен и поверх них натягивают высокие меховые сапоги (бахари); для полувысоких меховых сапог (унтов), доходящих до колена, можно пришить к штанам выше колена вторую манжету (ровдужную или камусную), которая спускается поверх сапог и завязывается вокруг них, совершенно изолируя ногу от проникновения снега.
Длинные штаны завязывают на щиколотке поверх коротких меховых сапог; эти штаны наиболее удобны, так как короткие меховые сапоги легче сушить.
Если путь пролегает по открытым местам, то сверх мехового костюма можно надевать непродуваемый (но не прорезиненный) костюм одного из описанных выше типов, или только блузу — анарак. В этом случае к меховой рубашке пришивают капюшон.
При пеших и лыжных продолжительных маршрутах в открытых пространствах с ветром и пургой и необходимости ночевать в палатках с недостаточным топливом, по опыту полярных работ одежда такова: сверх шерстяного (фланелевого) белья — шерстяной костюм (сукон
ный или сшитый из толстого драпа, одеяла и т.п.), толстый свитер, непродуваемый костюм; рубашку заправляют в брюки, брюки завязывают поверх обуви; на шее шелковый платок.
При пеших маршрутах вместо свитера надевают иногда жилетку — меховую (телогрейку без рукавов) -или на пуху.
В суровых условиях и при невозможности просушивать белье применим чукотский тип одежды: на голое тело надевают один олений меховой костюм мехом внутрь, на него второй, мехом наружу. Испарения тела легко проникают сквозь эту одежду й конденсируются на наружном костюме.
Меховую одежду следует держать сухой; с кухлянки иней можно сбивать палкой.
Меховую одежду шьют не нитками, а жилками, которые не так гниют от сырости, не рвут кожу и гораздо крепче.
Южные меха редко бывают пригодны для суровых условий, так как менее теплы и быстро намокают от испарений тела, но в лесных зонах можно пользоваться некоторыми из них, например рубашками из стриженых баранов, и другими.
Общее правило для зимней одежды: она должна соответствовать условиям работы и не быть слишком теплой, чтобы не вызывать излишней испарины.
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ И ШАРФЫ
Летом для защиты от солнца, дождя и при ношении накомарников наиболее удобны фетровые шляпы. В открытых местах, при ветре, на морском побережье — плотные вязаные шапки. В южных районах удобны широкополые войлочные шляпы кавказских горцев, войлочные и матерчатые треугольные казахские и киргизские шапки. Осенью на больших реках, на озерах, на морском побережье хороши небольшие кожаные шлемы на байке или меху, но для ходьбы они слишком теплы.
Зимой — обычный головной убор шапка с ушами, но при морозах наиболее удобен меховой капор с оторочкой вокруг лица из пушистого меха — волчьего или собачьего. Капор делают двойной из пыжика или другого короткошерстого меха, либо из длинношерстого (волк, лиса) снаружи и пыжика внутри.
Шапки-ушанки оставляют открытыми слишком большую поверхность лица и при низких температурах с ветром не годятся. Лыжники и пешеходы, при наличии капора на рубашке или непродуваемой куртки, могут пользоваться вязаной шапкой или вязаным шлемом. Последний годен и для ночи, если человек предпочитает спать, высунув голову из спального мешка. Кожаные шлемы, как и другая кожаная одежда, зимой непригодны.
Шарф шерстяной обвертывают вокруг шеи, под капюшоном, если ворот меховой рубашки широк. У якутов принято во время сильных морозов с ветром обвертывать шарфом или небольшим шерстяным платком лицо поверх меховой шапки так, что видны только глаза. Этот способ хорош при езде на нартах и менее удобен при ходьбе; верхний край шарфа от дыхания обледеневает и может заморозить переносицу.
При глубоком капюшоне с пышной меховой оторочкой лицо хорошо защищено от ветра и шарф не нужен, хуже защищает лицо воротник дохи. Очень удобен якутский шарф (мойтрук), сделанный из большого количества беличьих хвостов, расплющенных и нанизанных на нитку. Его обвертывают дважды вокруг лица, и когда заиндевеет одна часть, к лицу передвигают свежий участок.
Для поездок зимой на открытых автомобилях необходимо надевать на лицо маску из фетра, плотной байки или тонкого меха (мехом к лицу) с прорезами для глаз и с завязками (или широкой резинкой, чтобы не морозить руки); маску могут заменить очки с широкой меховой или байковой оторочкой. При ходьбе они нередко покрываются испариной, их приходится протирать. Лыжники применяют большие маски, прикрывающие также шею и грудь.
ПЕРЧАТКИ И РУКАВИЦЫ
Летом — кожаные или замшевые перчатки от комаров и для холодных дней; при грубой работе — рукавицы спецовочные брезентовые или кожаные. Осенью — кожаные перчатки на байковой подкладке или брезентовые и кожаные рукавицы с вязаными варежками внутри.
Зимой при работе с приборами на морозе, записях, фотографировании, когда разведчик стоит (лежит) неподвижно, нужно сохранить руки теплыми, иначе концы пальцев замерзают при прикосновении к приборам, записной книжке, карандашу. Тепло хорошо сохраняют рукавицы из пышного меха — зайца, песца, лисицы, волка, мехом внутрь, с суконным или ровдужным верхом; последний можно сделать отделяемым, чтобы легче просушивать Для длинных переездов можно сверху надевать большие собачьи рукавицы мехом наружу.
Вынутые из рукавиц руки при морозе в 40—60° сохраняют тепло лишь короткое время, и при длительных наблюдениях надо надевать на руки еще тонкие шерстяные перчатки.
Когда человек бежит рядом с нартами или идет пешком или на лыжах, руки можно защищать от мороза не так тщательно. Можно носить даже простые камусные рукавицы мехом наружу. Если надо часто обнажать руки, чтобы поправить сбрую, сделать запись и т.п., можно пришить рукавицы к кухлянке или меховой рубашке и сделать поперечный разрез на запястье рукавицы, через который и вынимается рука.
Для работ с топором, лопатой и т.п. при средних морозах достаточны внизу вязаные варежки, а сверху кожаные рукавицы («верхонки»).
ОБУВЬ ЛЕТНЯЯ
Лучшей обувью для пешехода являются крепкие ботинки, подобранные по ноге, с широким носком, плос
ким каблуком, с низким задником, с крепкой кожаной подошвой и с глухим язычком (прошитым с двух сторон, чтобы через разрез не проникала вода).
Ботинки с резиновой подошвой, подметкой и каблуком тяжелее (вес более 2 кг) и хотя на склонах не так скользят, но длинные переходы в жестких ботинках этого типа утомительны.
Ботинки надевают на две пары шерстяных носков, топкие внутрь, толстые наружу, или хлопчатобумажные внизу, шерстяные вверху; если нет шерстяных носков — можно носить короткие портянки, не длиннее 70 см.
При ходьбе по горам для укрепления ботинок прибивают на подошвы по бокам и спереди скобки или крупные гвозди с полукруглыми шляпками, на каблук — тоже скобки, гвозди или подковку. Для скал и льда подошвы обивают специальными гвоздями — триконями; в каблуки привертывают подковки с отверстиями для вставных триконей. В резиновых и кожемитовых подошвах гвозди держатся плохо.
Ботинки следует брать на номер больше и класть в них войлочные стельки. Шнурки нужны очень крепкие и толстые, хлопчатобумажные или тонкие ременные.
Для лазания по скалам альпинисты иногда надевают тапочки на резиновой подошве либо специальные скальные ботинки — парусиновые с веревочной подошвой, замшевые или брезентовые с войлочной подошвой. Ботинки эти со шнуровкой и плотно пригнаны по ноге.
Ботинки большей частью носят с обмотками или крагами, чтобы предохранить ноги от сырости, ударов, чтобы не рвать брюки о сучья, и т.д. Такая обувь годится и для верховой езды.
Обмотки делают из плотной ткани шириной 10—12 см и длиной 150 см; края прошивают; на одном конце пришивают тесемку длиной 30 см. Обмотку наматывают, начиная снизу; первый виток захватывает край ботинка.
Если пешие маршруты невелики и часто приходится иметь дело с водой при передвижении по реке, при ходьбе по мокрой траве, по болотам — лучше всего сапоги
крепкие и хорошо пропитанные. Это универсальная русская обувь, прочная и надежная.
В сапоги следует вложить стельку из войлока или из сухой травы — лучше всего из осоки; очень гигроскопичны стельки из лишая, растущего в виде длинных нитей на ветвях елей и кедров. Портянку надо выбрать достаточной величины, чтобы сапог плотно сидел на ноге.
Но большие переходы в сапогах тяжелы. Выбор сапог зависит от характера похода. Тяжелые болотные сапоги с высокими голенищами полезны только в болотах и на реках, при малой ходьбе; они стягиваются ремешками под коленом и от задника к подъему. Более универсальны обычные сапоги до колена; вес их около 2 кг. Сапоги с толстыми резиновыми подметками, подошвами и каблуками тяжелее, чем кожаные; при выборе этой обуви, так же как ботинок с резиновой подошвой, следует обращать внимание, чтобы соединение резины и кожаного верха было прочным.
Керзовые сапоги имеют брезентовые пропитанные голенища, кожаную головку и толстые тяжелые резиновые подошвы и каблуки. Срок службы голенищ этих сапог меньше, чем кожаных. Для поездок в жару в пустынях и степях сапоги с брезентовыми голенищами лучше, но головка должна быть легкой.
Если сапоги тесны и надеваются с трудом, надо посыпать их внутри тальком. Если задник оторвался, то, чтобы надеть сапог, надо спустить внутрь поясной или другой ремень, по которому будет скользить пятка.
Резиновые сапоги совершенно непромокаемы, но в них долго работать вредно — носки, портянки и внутренняя байковая подкладка сапога намокают от испарений; ноги сильно потеют и то преют, то зябнут. Резиновые сапоги непрочны, но они незаменимы для работ в воде и болотах, особенно высокие сапоги, выше колен. Низкие резиновые сапоги можно соединять с непромокаемыми брюками, надетыми поверх сапог и завязанными у щиколотки.
В тех случаях, когда работа в воде соединяется с ходьбой по камням и скалам, например при лодочных
маршрутах, резиновые сапоги не годятся, так как они легко рвутся. Так как действительно непромокаемых сапог для болот и мокрой травы не существует, а в резиновых ходить неудобно, то для здоровых людей, не боящихся пробыть весь день с мокрыми ногами, можно рекомендовать кожаные грубые полуботинки — поршни или чирки (в разных районах они имеют разные названия, шьют их из разной кожи и разного фасона).
Лучше всего поршни из полувала, выворотные, с подбитыми подметкой и набойкой (в один слой), так как без последних поршни скоро изнашиваются; в них можно класть стельку из осоки или войлока. Поршни носят с шерстяными чулками до колен (поверх брюк), обвязанными под коленями шнурком или ремешком, или с портянками, сверх которых надеты обмотки или брезентовые или ровдужные отдельные голениша, завязывающиеся сзади. Можно шить поршни с голенищем в 15—18 см высоты, зашнуровывающимся сзади.
Поршни без голенищ закрепляются ремнем с пряжкой, идущим от задника вокруг подъема, или ремешками, пропущенными сквозь 4 ушка (отверстия) на краях поршня, перекинутыми через подъем ноги, и завязанными вокруг щиколотки.
В лесной зоне СССР для ходьбы широко применяют мягкие легкие кожаные сапоги «ичиги». Их выворотная подошва менее прочна, чем у обычных сапог, и на камнях они скоро изнашиваются, но для ходьбы по болотам и лесам они незаменимы. Ичиги носят со стелькой и с портянками; соответствующей пропиткой можно повысить их непромокаемость.
Среди других типов мягких кожаных сапог наиболее применимы те, которые близки к ичигам, т.е. имеют более твердую кожаную подошву или укреплены дополнительным слоем кожи и задником.
Ичиги очень удобны весной, когда снег тает, везде много воды, меховые сапоги промокают, а кожаные сапоги и ботинки еще не пригодны. Ичиги носят тогда с теплыми портянками и с толстой стелькой (войлок, сухая трава, осока, конский волос). Ичиги стягивают вокруг ноги ремешками под коленом и от зад
ника вокруг подъема; на заднике для этого пришита кожаная петля.
Для отдыха во время стоянок необходимо иметь с собой легкую обувь — туфли, тапочки, брезентовые полуботинки для сухих мест, крепкие кожаные полуботинки для сырых.
ПРОПИТКА И СМАЗЫВАНИЕ КОЖАНОЙ ОБУВИ
Перед смазыванием одним из указанных ниже составов обувь должна быть высушена. Мазь разогревают и втирают перед топящейся печкой или перед костром рукой, тряпкой или щеткой. Особенно тщательно промазывают швы и подошву. Промазывание швов повторяют один или несколько раз во время сушки. Если есть настоящая олифа (из льняного масла), ею следует смазать подошву. Если обувь начнет промокать, надо повторить смазку. Для смягчения кожи полезно раза два за лето смазать обувь рыбьим жиром.
Во всех приведенных ниже рецептах сало — не соленое, а березовый деготь — чистыи (аптекарский). Смазанную обувь хранят в прохладном, но не сыром месте. По окончании работы надо обувь очистить от грязи, высушить и смазать. При нагревании смеси надо остерегаться, чтобы она не вспыхнула.
Если нет специальных мазей, можно смазывать обувь время от времени любым несоленым салом — бараньим, свиным, кабаньим, медвежьим, барсучьим, жиром крупных водяных птиц, ворванью. Растительные масла, кроме касторового и вареного льняного (олифы), непригодны. Но не следует также слишком часто смазывать обувь жирами, так как от этого она становится мягкой и пропускает воду. Вместо парафина можно взять обычные свечи.
Если нет никаких специальных составов, то, чтобы сделать сапоги непромокаемыми, их можно поставить на 30 минут в мыльную воду.
Мы приводим пять разных рецептов, так как не всегда есть под рукой нужные жиры.
a)	125 г говяжьего сала, 3 чайные ложки пчелиного воска, 1 тюбик желтого вазелина; в расплавленный и размешанный состав влить столовую ложку скипидара.
б)	10 г парафина, 10 г говяжьего жира, 10 г канифоли, 20 г вазелина, 20 г деревянного масла разогреть и тшательно смешать.
в)	250 г нутряного свиного сала, 250 г ворвани, 125 г березового дегтя. Варить 5—10 минут на легком огне, все время помешивая.
г)	1,25 л льняного масла (лучше вареного) разогреть на легком огне, распустить в нем 250 г нутряного свиного или бараньего сала, 25 г воска, 30 г древесной смолы, канифоли или чистого березового дегтя. Обувь делается вполне непромокаемой.
д)	200 г очень мелко нарезанной резины от старых калош расплавить на огне; все время помешивая, прибавить 400 г свиного или бараньего нутряного сала; когда хорошо смешается, добавить 100 г ворвани и 100 г березового дегтя; тщательно перемешать, дать остыть. Мазь должна быть мягкой, как гуталин; если она слишком тверда — расплавить ее и добавить ворвани; если жидка — расплавить и добавить от 50 до 100 г воска. Мазь очень маркая, но придает коже полную непроницаемость.
ОБУВЬ ЗИМНЯЯ
Различные погодно-климатические условия требуют специально приспособленной обуви. Небрежное отношение к подбору обуви и к уходу за ней может привести к серьезным обмораживаниям ног.
Валенки, которые в Сибири называются также катанками и пимами, широко распространены в СССР и удобны для поездок на санях и для работы вблизи зимнего жилья. Они очень хороши в лагере зимой, чтобы заменять меховые сапоги во время стоянки. Пешком ходить в них можно на небольшие расстояния, так как обувь эта неплотно сидит на ноге; негибкость валенка стесняет ногу и скоро утомляет; вес валенок доходит до 2 кг.
Для разъездов надо брать высокие валенки, закрывающие колени, для ходьбы — валенки с короткими голенищами, ниже колен. В тесных валенках можно отморозить ноги. Носить их надо с теплыми портянками, так как носки сильно протираются.
Новые валенки, когда они немного обносятся, подшивают крепкой и плотной кошмой для того, чтобы предохранить подошву от протирания; подшивку производят дратвой. Наиболее прочный материал для подшивки — голенища старых валенок; еще прочнее тонкая кожа, лосиная или коровья сыромятная, которая предохраняет также и от сырости.
Для продолжительной ходьбы на лыжах валенки непригодны из-за малой гибкости. Но есть все же страстные защитники валенок как для пешей ходьбы, так и для лыж.
Меховые сапоги — идеальная обувь для езды и ходьбы, вследствие своего малого веса, гибкости и высоких изоляционных качеств. Существуют три типа: высокие, закрывающие ногу до паха (бахари, пимы); средние, ниже колена (унты, торбаса), и короткие, несколько выше щиколотки, высотой 17—22 см, русские называют их камчурки и омчуры.
Все эти типы обуви шьют из камуса — шкурок с ног оленя или лося, реже лошади. Шкурки ставят вдоль голенища мехом наружу, остью вниз; сшивают их не нитками, а обязательно жилками, что имеет еще большее значение, чем для меховой одежды, так как обувь чаще намокает. На одну пару унтов нужно 8 камусов (2 оленя), на бахари (пимы) — больше.
По верхнему краю сапог делают ровдужную (замшевую) оторочку, завязки — тонкие ремешки — прикреплены к задней стороне и обвязываются туго вокруг ноги у щиколотки и ниже колен. Концы завязок должны быть заправлены так, чтобы они не цеплялись за ветки при ходьбе. Бахари (пимы), кроме того, вверху имеют ремешок, прикрепляемый к поясу.
Подметку мехового сапога делают из сыромятной кожи — коровьей, лошадиной или лосиной. Чтобы сделать подошву менее скользкой на снегу, ее сшива
ют также из кусочков «щеток» — меха с ног оленя между копыт.
Меховые сапоги, сшитые не из камуса, а из других частей шкур (особенно из южных собак и т.п.) — непригодны: они тяжелы, неуклюжи, к ним липнет снег и т.д. Унты шьют иногда из тюленьих шкур — к ним снег не липнет, но они менее теплы. Обработка смоляной водой делает тюленьи унты непромокаемыми.
Во всякую зимнюю обувь нужно класть стельки. Наиболее удобны стельки из войлока. Жители Севера пользуются стельками из осоки или густой шерсти с груди лося или шерсти оленя.
В одних типах меховых сапог пришивают выворотную подошву, так что в сапоге свободно помещается толстая стелька; в других типах подошва без выворота; тогда пространство для ступни более тесное. Жилки для обуви и одежды изготовляют из сухожилий хребта и ног оленя или лося (рис. 175).
Как уже сказано выше, бахари и унты носят при коротких штанах и надевают поверх последних, плек-ты — при длинных, и надевают под штаны. Камчурки более удобны, когда приходится часто проваливаться в сугробы и когда на ночлеге очень мало топлива и мало места для просушки. Манжетки брюк завязывают вокруг камчурок ремешком очень плотно, чтобы не попал снег.
Меховая обувь пригодна для ходьбы на лыжах с мягким креплением. Саамские короткие меховые сапоги имеют загнутый кверху носок.
Замшевая (ровдужная) и кожаная обувь. Вместо меховых сапог, если нога тепло обута в один или два меховых чулка, можно надевать легкие мягкие замшевые (ровдужные) сапоги с мягкой подошвой из того же материала, что и у меховых сапог (рис. 176). Эти сапоги легки, более гибки, чем меховые, и при мокром снеге лучше, хотя при продолжительном намачивании также промокают.
Их делают всех трех типов — высокие, средние и короткие; больше всего распространены средние, типа унтов; у многих народов СССР подобную обувь делают
не только из замши, но и более крепкой сыромятной и даже выделанной кожи (юфть). Зимой ее надевают на теплые носки, портянки или меховые чулки со стельками из войлока, шерсти или травы.
Финские пьексы с загнутым кверху носком однотипны с саамскими сапогами. Их делают и короткими и длинными выше колен, из крепкой кожи как с мягкой, так и с твердой двойной подошвой и крепким задни-
Рис. 175. а — Эвенкийские меховые чулки; б — Выкройка чукотского мехового чулка с рантом:
А — рант, Б — длина от конца большого пальца до подъема, В — подъем.
Рис. 176. а — Ровдужный мягкий сапог с выворотной подошвой; б — Саамский кожаный мягкий сапог; в — Индейские кожаные мокасины с выворотной подошвой
ком. Такая обувь хороша в небольшие морозы для ходьбы и для лыж но при очень низких температурах удобнее мягкая замшевая обувь.
Индейские мокасины делают из обработанной жирами кожи; они низкие, подобно камчуркам, но с разрезом впереди, который закрывается язычком и боковыми клапанами; выворотная подошва — из той же кожи.
Амундсен предложил легкие сапоги, приспособленные для ходьбы пешком и на лыжах. Они имеют толстую кожаную подошву без гвоздей и короткие брезентовые голенища до половины голени. Широкая полоса жесткой кожи покрывает носок (союзки). Члены экспедиции Амундсена носили эту обувь с меховым чулком и сверх него — чулком из легкой плотной материи, или надевали от пяти до шести пар толстых шерстяных носков. Сапоги легко просушиваются и пригодны для ходьбы на лыжах с жестким креплением.
По МАТЕРИАЛАМ КНИГИ АКАДЕМИКА С.В. ОБРУЧЕВА «Справочник путешественника и краеведа».
Том 1. М.: Географгиз, 1949.
ЧАСТЬ IV САМОДЕЛЬНОЕ ПОХОДНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ
В настоящее время торговля предлагает всем желающим, в том числе военнослужащим, разнообразное походное снаряжение. Однако всякий бывалый путешественник предпочитает предметы, изготовленные собственными руками (или хотя бы доработанные им самим). Логика проста: от этих вещей зависит его жизнь; надо точно знать, какова степень их надежности.
Глава 1
СПАЛЬНЫЕ МЕШКИ
Спальные мешки совершенно необходимы для зимы и осени, но и летом легкие мешки удобнее, чем одеяла и постели. Есть много различных типов мешков. Обшее требование к ним — мешок должен состоять из трех отдельных частей: а) легко снимающегося внешнего чехла; б) собственно спального мешка; в) вкладыша (простыни) внутрь.
Нижнюю поверхность внешнего чехла делают из легкого брезента, пропитанного одним из тяжелых масляных составов, чтобы изолировать спящего от проникновения влаги снизу и дать возможность спать даже на земле.
Верхнюю поверхность чехла делают, для облегчения веса, из более легкой материи. Ее пропитывают только в том случае, если предполагают спать без палатки (навеса).
Разрез чехла должен соответствовать разрезу мешка и иметь широкий клапан — не менее 20 см — с застежками на клевантах. При застежке «молния» клапана не надо. Точно так же не надо и застежки, если разрез сделан сбоку, а широкий клапан подвертывается под спящего человека.
Сам спальный мешок делают из разнообразных материалов: а) из одного или нескольких шерстяных одеял, сложенных вдоль; б) из оленьих, волчьих, собачьих и бараньих шкур мехом внутрь либо наружу; в) из двух слоев легкой материи со слоем пуха или ваты внутри.
Спальные мешки на вате для серьезных походов непригодны. Во-первых, их изоляционные качества невысоки; при температуре ниже нуля спать в них можно, только укрывшись дополнительными одеялами. Во-вторых, вата быстро сбивается в комки.
Наиболее выгодны по весу и очень теплы пуховые мешки — особенно с гагачьим пухом. Они применяются во всех трудных экспедициях — высокогорных, полярных и т.п. Для очень низких температур нужно 800—1000 грамм гагачьего пуха, для более мягкого климата 350—600 грамм. Весь пуховый мешок (без чехла) весит 2—2,5 кг.
Внешний и внутренний слои материи надо простегать вручную частыми линиями, чтобы пух не смещался при свертывании мешка. Непродуваемый материал (прорезиненный и т.п.) не подходит, так как он не пропускает испарений тела. Последние должны оседать на внешнем чехле, который легче сушить и выбивать, а не внутри самого мешка.
Спальные мешки из шерстяных одеял пригодны в средней полосе для лета и осени. Их сшивают (сло
Рис. 177.
Спальные мешки 1 — пуховой, сильно сужающийся к ногам и к голове,с продольным разрезом; 2 — матерчатый, с поперечным разрезом, закрытым клапаном (а — разрез; б — клеванты)
жив одеяло вдоль) по узкому концу у ног вдоль до половины. Можно сшить иначе: загибают вдоль обе половины, продольный шов идет посреди и образует с ножным швом букву Т. Разница— в положении разреза, через который влезают в мешок: сбоку или сверху. Можно сшить вместе не два одеяла, а три или четыре.
Меховые мешки («кукуль») распространены на русском Севере. Лучшие их образцы не уступают гагачьим по теплоте, не очень тяжелы (3—4 кг), а шить их гораздо легче. Самые теплые и легкие мешки делают из оленьих шкур, обычно мехом внутрь. Лучшие шкуры — от телят осеннего убоя. На один мешок нужны 3 шкуры телят или взрослой важенки, либо 2 шкуры взрослого быка.
Не менее теплы мешки из меха северных волков (у южных волков недостаточно густой подшерсток). Мешки из собачьих и бараньих шкур холоднее и тяжелы, до 8—9 кг. Заячий мех очень легкий и теплый, но нестойкий. Он невыгоден.
Хороший пуховой мешок делают так. В верхней его части кладут пух, проложенный сверху и снизу марлей. В нижней части — сверху кладут слой пуха, покрытый марлей, под него — слой тонкого ватина. Оболочки — плотный перкаль, сатин или подушечный тик.
Гагачьего пуха надо 350—500 грамм, ватина — по размерам. Гусиного или утиного пуха требуется значительно больше, 900—1000 грамм. Если мешок нужен для ночлегов в суровые морозы (свыше 25 градусов), то гусиного пуха требуется не менее 1,5—2 кг! Пух следует брать обезжиренный. Куриный пух не подходит. У него низкие теплоизоляционные свойства, после намокания он долго сохнет и начинает гнить, издавая неприятный запах.
Слой пуха и ватина при стежке спрессовывают до толщины 0,8—1 см. Стежку делают вручную через каждые 5—8 см; нитку закрепляют через каждые 3—4 стежка двойным стежком; усадка материи от стежки составляет 10—12%. Внутреннюю оболочку пришивают швами к изоляционному материалу. Внешнюю оболочку сшивают швами наружу; затем эти швы обшивают тесьмой.
Вкладыш шьют либо из большой простыни, сложенной вдвое, либо по форме мешка, с таким же разрезом, как у него. На вкладыш требуется 6 метров бельевой ткани (бязь, полотно, сатин, тонкий тик и т.д.).
При сильных морозах внутрь мешка в ноги можно вкладывать специальный короткий мешок из простеганного, обшитого сатином с двух сторон заячьего одеяла. Кроме того, для спокойного сна очень полезно иметь маленькую подушку под голову.
Форма мешка тоже важна. Для большей теплоты и экономии в весе нижний конец должен быть значительно более узким, чем верхний. Ширина мешка в ногах с наружной его стороны не должна превышать 50—60 см; в плечах не менее 75—90 см для человека средних размеров; длина мешка несколько больше роста владельца.
Устройство разреза бывает различным. Это существенно, т.к. необходимо, во первых, обеспечить легкое влезание в мешок и, во-вторых, концентрацию инея от дыхания на небольшом участке. Следует помнить, что если разрез не прикрыт широким клапаном, то во время сна грудь человека, спящего на спине или на боку, сильно охлаждается.
По МАТЕРИАЛАМ В.А. ОБРУЧЕВА.
ОДНОМЕСТНЫЙ СПАЛЬНЫЙ МЕШОК
Материалы. В последние годы приобрели популярность различные синтетические утеплители: синтепон, нитрон и другие. Они обладают несколько худшими (по сравнению с пухом) теплоизоляционными характеристиками, тяжелее по весу, но зато дешевы и не столь дефицитны (синтепон и нитрон поступают в хозяйственные магазины, их можно приобрести на швейных фабриках и в некоторых ателье).
Эти материалы мало гигроскопичны, долговечны, незначительно проминаются, а также хорошо защищают от ветра. Однако синтетические мешки в сложенном
для транспортировки виде занимают больший объем, чем пуховые.
Основное требование к тканям, используемым для шитья пуховых мешков— пухонепроницаемость. Для этих целей наиболее пригоден каландрированный капрон. Материал легкий, прочный, относительно дешевый и доступный.
Использование для внутреннего чехла (подкладки) плотных хлопчатобумажных тканей (тик, перкаль) гигиенично, но спальный мешок в этом случае получается более тяжелым и менее долговечным. Вполне себя оправдывает вкладыш из тонкой хлопчатобумажной ткани. Для простежки (перегородок, формирующих пуховые секции) используется тонкий парашютный капрон. Мешок с синтетическим утеплителем можно шить из обычного парашютного капрона.
Конструкции и способы шитья. Существуют несколько способов изготовления пухового снаряжения. Первый способ (рис. 178а) наиболее трудоемкий, но с минимальным расходом ткани простежки. При самодельном изготовлении его практически не применяют. При втором способе (рис. 1786) ткань простежки поочередно пришивают к наружному и внутреннему чехлам. Способ тоже достаточно сложный.
При третьем способе изготовления (рис. 178в) расход ткани простежки Наибольший и мешок получается несколько тяжелее, но шить его проще всего (по сути, шьют два мешка, вставляют один в другой и сшивают по горловине). Кроме того, его легко сушить, вынимая одну часть из другой. Именно этот способ является самым распространенным при самодельном изготовлении не только спальных мешков, но и пуховых курток, жилетов, брюк.
Существует много конструкций одноместных спальных пуховых мешков.
Мы предлагаем конструкцию, относительно просто реализуемую при самодельном изготовлении. Для этого необходимо 8 метров каландрированного капрона (при ширине 1 метр) для наружного и внутреннего чехлов и еще 8 метров ткани для простежки. Для набивки
Рис. 178. Способы изготовления пухового спального мешка:
а — с минимальным расходом ткани; б — ткань простежки поочередно пришивается к внутреннему и наружному чехлу; в — наиболее простой способ шитья;
1 — чехол; 2 — простежка; 3 — пух; 4 — шов.
требуется 0,8—1,0 кг гусиного пуха. Шить мешок следует капроновыми нитками. Вес готового мешка — от 1,4 до 1,8 кг (в зависимости от плотности материала и количества пуха).
Для облегчения процесса очистки пуха и набивки пухом изделия разработаны несколько приспособлений с использованием бытового пылесоса.
Следует учитывать, что в последнее время спальные мешки довольно часто используют в комбинации с подстилочными ковриками из пенополиэтилена или пенополиуретана, обладающими высокими теплоизоляционными свойствами. Если имеется такой коврик, то низ мешка можно делать тоньше, чем верх.
Кроить детали из капроновых тканей удобно остро заточенным жалом электрического паяльника, положив ткань на лист фанеры, чертежную доску и т.п.
Шить мешок лучше в такой последовательности:
1)	выкроить детали наружного и внутреннего чехлов;
2)	выкроить детали простежки по габаритным размерам припуском 1—2 см (тонкий парашютный капрон сильно тянется и при сшивании сложно точно совместить детали);
3)	пристрочить к наружному и внутреннему чехлам материал простежки так, чтобы швы были сдвинуты относительно друг друга;
4)	зашить с одной стороны отсеки для пуха;
5)	набить отсеки пухом;
6)	зашить отсеки с другой стороны;
7)	сшить верхнюю и нижнюю детали внешнего мешка;
8)	сшить верхнюю и нижнюю детали внутреннего мешка;
9)	сшить внутренний и внешний мешки по линиям АВС и ADC;
Рис. 179. Выкройки деталей одноместного спального мешка.
Размеры рассчитаны на человека ростом 175—180 см и даны без припусков на швы.
10)	прострочить верхний край мешка для стягивающего шнура (пунктирная линия на рис. 179);
11)	продеть шнур.
Довольно практична комбинация пуха с синтетическим утеплителем. В этом случае верхнюю часть мешка набивают пухом, а нижнюю — синтепоном. Такой мешок технологичнее, дешевле, синтетический материал меньше проминается, чем пух, и менее гигроскопичен. Но комбинированный мешок тяжелее, чем пуховый, и в сложенном виде занимает больший объем.
Глава 2
РЮКЗАКИ И КРОШНЫ
Рюкзак — совершенно необходимый предмет походного снаряжения. Удобный, легкий и вместительный рюкзак позволяет переносить груз при минимальных (для данного веса груза) затратах сил и энергии. Следовательно, он повышает безопасность на маршруте.
При конструировании и изготовлении снаряжения нет мелочей.
Разведчики, туристы, геологи используют рюкзаки двух основных типов: станковые и мягкие. Промежуточное положение между ними занимают рюкзаки, у которых спина фиксирована пластинами из пенополиэтилена или пенополиуретана.
Перед тем как рассмотреть конструкцию мягкого рюкзака и пояснить целесообразность технических решений, перечислим несколько основных принципов, которыми следует руководствоваться при выборе рюкзаков:
1)	максимальное приспособление конструкции рюкзака к анатомическим особенностям конкретного человека (это снижает энергозатраты при переноске груза);
2)	безопасность при движении на маршруте;
3)	модульность конструкции с учетом применения рюкзака (и его составных частей) в различных условиях;
4)	возможность регулировки объема рюкзака без ухудшения его эксплуатационных характеристик;
5)	удобство укладки и извлечения вещей.
Для того чтобы разобраться в достоинствах и недостатках имеющихся конструкций и грамотно сконструировать самодельный рюкзак, необходимо представлять себе нагрузки, действующие в системе «человек — рюкзак— опора» (рис. 180).
Кроме собственно веса рюкзака Р, на человека действует еще и опрокидывающий момент Рх1 (где /— расстояние от проекции центра тяжести рюкзака до центра тяжести человека). Чтобы скомпенсировать опрокидывающий момент и ввести проекцию точки приложения равнодействующей системы Р + G (вес рюкзака + вес человека) в площадь опоры (иначе, как известно, система будет статически неустойчива), человек наклоняется вперед на угол «а».
Этот угол тем больше, чем ниже расположен центр тяжести рюкзака и чем дальше он находится от центра тяжести человека. Следовательно, создается большая дополнительная нагрузка на мышечный аппарат, обеспечивающий этот наклон.
Решение очевидно — необходимо максимально приблизить центр тяжести рюкзака к спине и одновременно поднять его до уровня лопаток. Переноска рюкзака с таким расположением центра тяжести требует наименьших энергозатрат.
Еще большее повышение центра тяжести может дополнительно снизить энергозатраты, вспомним переноску тяжести на голове, принятую в Азии и Африке: опрокидывающий момент сведен к нулю. Однако это привело бы к увеличению плеч и моментов относительно тазобедренного сустава и опоры, которые могут привести к потере равновесия при резких движениях, прыжках через ручьи, ледовые трещины и т.п. Рюкзак начинает вести себя слишком «независимо» от хозяина, что приводит к дополнительным повышенным нагрузкам на мышечный аппарат.
Теперь сравним рюкзаки станковые и мягкие. При укладке станкового рюкзака легко обеспечить высокое
Рис. 180. Силы, действующие в системе «человек — рюкзак — опора»:
1 — центр тяжести рюкзака; 2 — центр тяжести человека; 3 — центр тяжести системы «человек-рюкзак».
расположение центра тяжести. Это достигается тем, что емкость (еще удобнее несколько раздельных емкостей) зафиксирована на конструкции станка. Между спиной и емкостями остается воздушный промежуток, в котором размещены элементы станка и опорные ленты, что позволяет обеспечить вентиляцию спины, но увеличивает плечо опрокидывающего момента (не зря емкости станковых рюкзаков обычно сильно развиты в высоту).
Большинство станковых рюкзаков имеют недостаточную емкость для продолжительных походов высокой категории сложности. Их трудно поднимать с помощью веревки на крутых скальных и ледовых склонах. Следует также отметить, что вес самого станка (0,8—1 кг) ложится на плечи путника «мертвым» грузом, так как дополнительного способа использования станка (в качестве, например, бивачного или страховочного снаряжения) найти пока не удалось.
Достоинством станкового рюкзака можно считать меньшую требовательность к аккуратности укладки груза. Но так можно поступать лишь тогда, когда груза немного. Целесообразность применения станка несомненна лишь при транспортировке крупногабаритных грузов (коробки, ящики, банки).
В горных походах высших категорий сложности станковые рюкзаки практически не используют, предпочтение отдано рюкзакам мягким. При рациональной конструкции они в части энергозатрат не отличаются от станковых, но имеют достаточный объем и более удобны при работе на сложном горном рельефе.
В их конструкции использован модульный принцип. В зависимости от ситуации на маршруте емкость рюкзака можно значительно менять: от минимальной, когда используется только сам рюкзак, до максимальной, когда дополнительно используют тубус-удлинитель, съемный клапан и карманы.
Следует пояснить выбранный способ изменения объема. Размеры основной емкости (самого рюкзака) выбирают оптимальными. Увеличение емкости в высоту обеспечивает тубус-удлинитель, однако это возможно до определенного предела: слишком высокий рюкзак затрудняет поддержание равновесия при движении.
Более широко распространен другой способ изменения объема рюкзака — путем увеличения или уменьшения его толщины с помощью боковой шнуровки. Кстати, во многих предлагаемых конструкциях много внимания уделяется задаче, в общем-то, второстепенной: как сделать из большого рюкзака маленький, хотя гораздо чаще требуется сделать из большого рюкзака еще больший.
Увеличение толщины приводит к тому, что центр тяжести рюкзака удаляется от линии спины и при этом увеличивается опрокидывающий момент. Таким образом, больший груз приходится нести при худшем распределении нагрузок.
Логичное решение — увеличить ширину рюкзака за счет съемных боковых карманов большого объема. В таком виде рюкзак очень похож на легендарный трехкамерный «абалаковский» рюкзак, с которым наши современники знакомы, к сожалению, только по литературе. Увеличение ширины рюкзака особых неудобств не вызывает, поскольку необходимость в использовании максимального объема рюкзака возникает или в начале маршрута, или когда необходимо разгрузить отдельных членов группы.
Прежде чем подробно рассмотреть конструкцию рюкзака (рис. 181), следует отметить, что такой рюкзак необходимо укомплектовать ковриком из пенополиэтилена (или пенополиуретана) толщиной 15—20 мм, имеющим размеры спины рюкзака. Коврик, уложенный в рюкзак, превращается в полужесткий каркас, прекрасно формирующий укладку.
Этот коврик, более жесткий, чем поролоновый, не впитывающий воду, позволяет уложить почти вплотную к спине (как в станковом рюкзаке!) наиболее тяжелые предметы (например, банки с консервами, аккумуляторы для радиостанции, взрывчатку) и тем самым максимально приблизить центр тяжести рюкзака к спине. Можно также предусмотреть для коврика специальный карман — кусок материи, пришитый вдоль спины рюкзака, что позволяет вынимать и вставлять коврик, не разбирая укладки.
Кроме коврика из пенополиэтилена, рюкзак полезно укомплектовать вкладышем и чехлом. Вкладыш представляет собой мешок из тонкого прорезиненного капрона размером немного больше рюкзака. Перед укладкой вкладыш вставляют в рюкзак, что гарантирует всему грузу защиту от воды и снега.
Чехол — это мешок из тонкой дешевой ткани с отверстиями для лямок. В этот мешок рюкзак убирают,
Рис. 181. Мягкий рюкзак:
а — общий вид рюкзака и его частей:
I — рюкзак (основная емкость); II — съемный верхний клапан; III — съемные карманы; IV — тубус-удлинитель; V — грузовой пояс с опорным валиком;
1 — накладки; 2 — затяжные ремни; 3 — пряжки для затяжных ремней; 4 — кольца для крепления кошек; 5 — петля для ледоруба; 6 — ремешок для фиксации ледоруба; 7 — накладки для крепления карманов; 8— верхний узел крепления лямок; 9 — противоотрывные накладки; 10 — петля для страховки рюкзака; 11 — дополнительные пряжки на лямках; 12 — нижний узел крепления лямок; 13— петля; 14— карман; 15 — юбка клапана; 16 — затяжные ремни; 17 — ручки;
б — так карман пристегивается к рюкзаку;
в — так с помощью петель 10 и 13 удобно вытягивать рюкзак; г — уменьшение объема рюкзака с использованием накладок 7; д— использование пряжек 11.
чтобы предохранить его от загрязнения при длительной транспортировке на самолете или автомашине.
Материалы. Материалами для рюкзаков, как правило, служат синтетические ткани, высокопрочные, износоустойчивые и легкие. Они не набухают при намокании, не обмерзают, не дубеют (в отличие от брезента) на морозе, не гниют.
Оптимальный материал для изготовления основной емкости рюкзака и клапана — капроновый авиазент (артикул 56039). Можно использовать менее плотный технический капрон (артикулы 56023, 56027, 56007) или капрон от тормозных парашютов. Однако следует помнить, что некоторое снижение веса повлечет за собой снижение прочности и долговечности рюкзака. Кроме того, более тонкий капрон тянется и рюкзак хуже держит форму укладки. Дно можно сделать из более плотной ткани, обладающей водоотталкивающими свойствами.
Тубус-удлинитель и карманы целесообразно делать из технического капрона. Изготовление этих деталей из каландрированного капрона (артикул 52260 или 56005) хотя и ведет к снижению веса, но из-за малой прочности в итоге себя не оправдывает.
Для изготовления рюкзаков часто используют материалы списанных парашютов — купола, стропы, ранцы, чехлы, подвесные системы и т.п. На некоторых специализированных швейных предприятиях удается приобретать весовой капроновый лоскут, который тоже пригоден для изготовления рюкзаков.
Для плечевых лямок, грузового пояса, затяжных ремней, петель, деталей крепления применяют разнообразные типы капроновой ленты и ремней. Например, для лямок и грузового пояса можно использовать автомобильные ремни безопасности или ремни от подвесной системы парашюта.
Опорный валик, обеспечивающий лучшее прилегание рюкзака к спине и снижение нагрузок на мышцы спины, вырезают из пенополиэтилена и обшивают тканью. Иногда для увеличения трения часть рюкзака, прилегающую к спине, изготовляют из хлопчатобумажной ткани или дублируют такой тканью.
Съемный клапан. Он имеет прямоугольную форму, закрывается на застежку «молния». Юбка клапана, в нижней части которой пропущена резинка, закрывает верхнюю часть рюкзака. Клапан пристегивается к затяжным ремням рюкзака (как показано на рис. 182) или надевается на затяжные ремни.
Таким образом, при любой укладке рюкзака клапан находится сверху и позволяет регулировать центровку рюкзака (клапан можно сдвинуть почти вплотную к голове). На клапане делают карман на «молнии», доступ к которому удобен даже при отдыхе сидя на рюкзаке. На подъездах, в поезде, в самолете клапан обычно снимается и служит в качестве сумки.
Съемные карманы. Используются в случае необходимости как дополнительные емкости. Для крепления к рюкзаку ремни кармана пропускают последовательно под полосками тесьмы, пришитой на рюкзаке и на кармане, и фиксируют пряжкой на кармане. Длинная «молния», обеспечивающая удобную укладку карманов, располагается со стороны рюкзака, что защищает ее от повреждения и уменьшает нагрузку. Такой карман — готовый маленький рюкзак для небольшой дополнительной разведки.
Грузовой пояс. Служит для перераспределения части нагрузки на бедра. Пояс может быть как составной частью рюкзака, так и съемным. Он должен быть широким (60—100 мм) и достаточно жестким, чтобы не сминаться. В рекомендуемом нами варианте пояс имеет ширину 88 мм (сдвоенные ремни, каждый из которых имеет ширину 44 мм) и дополнительно усилен тесьмой.
На пояс можно пришить (или надеть) небольшие карманы («бананы»); в таких карманах удобно переносить небольшой фотоаппарат и т.п. предметы.
Внимание! Пряжка грузового пояса должна расстегиваться быстро, одной рукой и без особых усилий.
Рюкзак (основная емкость). Должен иметь прямоугольное сечение, расширяющееся кверху. Вертикальные, швы помогают при укладке груза придать рюкзаку оптимальную форму, близкую к прямоугольной. К рюкзаку пришит тубус-удлинитель, который затягивается
Рис. 182. Элементы конструкции рюкзака:
а — крепление карманов:
1 — пряжки; 2 — накладка; 3 — ремень;
б — верхний узел крепления лямок:
1 _ тонкая тесьма; 2 — дополнительная противоотрыв-ная стяжка; 3 — накладки; 4 — кольцо;
в _ пришивка лямки и противоотрывной накладки:
1 — пришить накладку; 2 — пришить лямки; 3 — пришить накладку к лямке;
г — нижний узел крепления лямок:
1 — «косынка» из ткани для распределения нагрузки; д — использование головной лямки.
шнуром, сам рюкзак тоже затягивается шнуром. На тубусе пришивают две-четыре пары накладок, через которые при необходимости пропускают затяжные ремни.
Для большей прочности и жесткости заднюю стенку рюкзака, противоположную спине, можно усилить ремнями, верхний конец которых заканчивается пряжкой для фиксации ремней клапана. Для закрепления с помощью амортизаторов кошек или накидки служат две пары колец. Кстати, такие же кольца можно пришить на «крыше» клапана.
На боковых стенках рюкзака пришиты полоски тесьмы для крепления карманов. Способ крепления карманов может быть и иным. Например, четыре пряжки по углам или ремни, которые пропускаются через накладки (рис. 182). В верхней части боковин пришиты полосы плотной тесьмы — это ручки, которые удобны при перемешении рюкзака, погрузке в автомашину и т.п.
На креплении лямок к рюкзаку следует остановиться особо.
Верхний узел крепления должен быть достаточно жестким, чтобы избежать «болтания» рюкзака в продольном и поперечном направлениях. Поэтому крепление лямок с помощью полосок тонкой тесьмы или колец является неудачным решением даже при наличии про-тивоотрывной стяжки.
Гораздо лучше старый способ крепления, когда толстая, широкая и достаточно жесткая лямка пришита непосредственно к рюкзаку и усилена противоотрывной накладкой. Для того, чтобы пришить эту накладку без зазора с тканью рюкзака, надо использовать маленькую технологическую хитрость: сначала к рюкзаку пришивают накладку, затем лямку и только потом накладку пришивают к лямке.
Между лямками вшивается петля для страховки рюкзака. На лямки нашиты пряжки, что позволяет при необходимости использовать концы затяжных ремней рюкзака, пропущенные через пряжки клапана, чтобы притянуть верхнюю часть высоко уложенного рюкзака. Под лямки надо подшить тонкий войлок, сукно, фетр и т.п.
Нижняя часть лямок крепится к пряжкам, пришитым к спине рюкзака или вшитым в боковой шов. Чтобы избежать сминания углов рюкзака, необходимо приподнять уровень пришивки пряжек на 30—80 мм от уровня дна рюкзака. Дно рюкзака опустится ниже уровня поясницы, и мышцы спины несколько разгрузятся.
Рюкзак можно дополнить съемной головной лямкой, уменьшающей нагрузку на плечи. Головная лямка позволяет перераспределять долю нагрузки, приходящейся на плечи (часть нагрузки воспринимается грузовым поясом). Это дает возможность несколько разгрузить мышцы плечевого пояса, которые работают в наиболее неблагоприятных условиях: чаше всего «затекают» именно мышцы рук.
При проектировании рюкзака мы рекомендуем следующие размеры основной емкости (собственно рюкзака):
высота — расстояние от уровня головы и до отметки на 50—70 мм ниже уровня пояса, застегнутого по бедрам (тубус-удлинитель в случае необходимости позволяет рюкзаку «вырасти» еще выше, но тогда расположение центра тяжести рюкзака превысит оптимальное);
ширина — не шире плеч (350—450 мм);
толщина— 150—250 мм. Верхний периметр емкости на 80—150 мм больше нижнего, то есть емкость расширяется кверху,
При выборе габаритов следует исходить из того, что объем рюкзака для разведчиков должен быть не меньше, чем 80—90 куб.дм.
Важным является выбор расстояния между местами крепления плечевых лямок (у плеч и около дна). Размер этот определяет удобство переноски рюкзака, правильность распределения нагрузок, а значит энергозатраты. Он подбирается индивидуально и зависит от анатомических особенностей фигуры Человека, в первую очередь от его роста.
Изготовление рюкзака. Кроить синтетические ткани удобно и быстро паяльником, жало которого заточено «лодочкой». Ткань раскладывают на листе фанеры и с помощью металлической линейки производят раскрой. При этом сразу получаются аккуратно оплавленные кром-
>1
Рис. 183. Рюкзак с регулировкой по росту: 1 — регулирующие стяжки; 2 — мягкие подушки, защищающие спину от деталей каркаса рюкзака.
ки ткани, которые не требуют дальнейшей обработки или заделки швов.
Крестообразный раскрой дна рюкзака позволяет избежать горизонтальных швов в нижней части днища и увеличить его прочность и герметичность. Для изготовления дна лучше использовать прочный непромокаемый материал. Такое дно дает возможность ставить рюкзак в сырых и грязных местах, но значительно его утяжеляет.
Детали рюкзака сшивают толстыми капроновыми нитками, которые имеют необходимую прочность и не гниют.
На рис. 183 приведена конструкция рюкзака, у которого система крепления плечевых лямок позволяет регулировать степень прилегания к спине с помощи регулируемых стяжек и подгонять рюкзак по росту. Недостаток такой системы — несколько меньшая жесткость верхнего крепления плечевых лямок и невозможность применять некоторые технические приемы работы с веревкой (например, страховку через плечо).
Крошны. При отсутствии рюкзака груз можно носить на крошнах («понята», «рогулька») — твердых или гибких станках с лямками (рис. 184).
Например, крошны можно сделать в виде двух дуг из свежих черемуховых, рябиновых или березовых веток толщиной 2—3,5 см, соединенных под прямым углом. Высота крошен 65—80 см, ширина 35—50 см. Высокую дугу обтягивают материей (или берестой), нижняя дуга выступает позади спины в виде полочки для груза. Края материи (бересты) загибают вокруг высокой дуги и сшивают шпагатом. Лямкой служит широкий ремень или брезентовый пояс (ширина 5—7 см), прикрепленный серединой к верхнему изгибу высокой дуги.
Рис. 184. Самодельные крошны а — из двух дуг; б — из двух рогулек; в — из двух брусков, обтянутых материей; г— из дощечек.
Глава 3
ПЛАЩ-ПАЛАТКА И ШТОРМОВОЙ КОСТЮМ
Легкую и удобную плащ-палатку можно сделать из непромокаемой ткани, размером 180 х 180 см (рис. 185).
Вдоль краев для прочности пришивают полоски из того же материала, по каждой стороне делают 6 круглых отверстий в 0,75 см и обметывают их, по углам ставят четыре люверса диаметром 2 см. На плечах с наружной стороны нашивают второй слой материи; верхний край этой накладки прошивают двумя швами в расстоянии 2 см один от другого, и между ними продевают нижнюю вздержку-шнурок длиной 130 см, сдерживающую ворот.
Для того, чтобы из верхнего угла полотнища сделать капюшон, вдоль его края пришивают широкую тесьму, начиная от одного конца плечевой нашивки до другого ее конца, изгибая плавно возле угла полотнища. Под этой тесьмой и под бортовой обшивкой в этом углу пропускают вздержку. В полотнище делают прорез для правой руки, прикрытый клапанами снаружи и изнутри, пришивают пуговицы и делают для них по другому краю соответствующие петли (вместо круглых отверстии); нижний угол подгибают на 65 см и надевают люверс на клевант, пришитый с внутренней стороны.
ШТОРМОВОЙ костюм
Такой непродуваемый и непромокаемый костюм необходим для плавания по реке в плохую погоду, в горах, а также зимой на открытых пространствах.
Для зашиты от ветра и снега их делают из различных пропитанных или просто плотных тканей; для зашиты от дождя и для работы на воде — из миткаля, парусины или брезента, пропитанных вулканитом.
Обычный штормовой костюм состоит из брюк, куртки и капюшона, отдельных или соединенных вместе в один комбинезон. Мы даем здесь его выкройку.
Рис. 185. Выкройка плащ-палатки. Размеры в мм: 1 — полотнище плащ-палатки, 2 — наплечник (заштрихован), 3— верхняя планка прореза для рук, 4 — пуговицы, 5 — линия сгиба, 6 — лента верхней вздержки, 7 — шнурки нижней вздержки, 8 — шнур- • ки верхней вздержки, 9— петли, 10— люверсы, 11 — круглые отверстия для шнуровки, 12— место прикрепления клеванта, 13 — шов нижней вздержки, 14 — петля для клеванта.
Куртка имеет два накладных (верхних) кармана и два внутренних; на груди подшит клапан; под воротник пристегивается капюшон; рукава застегиваются манжетами с глухим клапаном. Низ куртки — в виде широкого пояса из двойного материала; куртка заправляется в брюки без разреза, с широким поясом, затягивающимся вздержкой; два боковых кармана; внизу — манжеты с глухим клапаном или завязки (рис. 186, 187).
КУРТКА
Спинки
Передняя часты^ртми 2шт
—I/jU-
Пояс куртки
2шт
Рис. 186а. Выкройка штормового костюма. Размеры в сантиметрах.
БРЮКИ
КАПЮШОН
Рис. 1866. Выкройка штормового костюма. Размеры в сантиметрах.
Куртка с пришитым капюшоном более просторна; ее шьют в виде широкой блузы, с широкими проймами. Капюшон пришит наглухо, разрез на груди затягивается шнурком (или «молнией»), рукав внутри у запястья имеет диафрагму с резинкой, охватывающей руку, а снаружи — пряжку, застегивающую рукав. Подол блузы может быть длинным, тогда его застегивают хлястиком между ногами.
Рис. 187.
А — общий вид штормового костюма с отстегивающимся капюшоном, Б — куртка с пришитым капюшоном и зашнуровывающимся воротом.
Глава 4 ПУХОВАЯ КУРТКА, БРЮКИ И БАХИЛЫ
ПУХОВАЯ КУРТКА
О необходимости пуховой куртки в высокогорных походах и походах в межсезонье говорить не приходится. Хорошая пуховка заменяет два толстых тяжелых свитера. При некотором навыке в шитье пуховую куртку можно сшить в домашних условиях. Основные требования к материалам, качеству пуха и способы набивки пухом изложены в главе о спальных мешках.
Кроме каландрированного капрона, для шитья пуховки можно использовать некоторые виды ткани «лакэ» (образец ткани «лакэ» нужно предварительно проверить на пухонепроницаемость), однако такая пуховка обойдется дороже.
Если использовать тик, пуховка получится очень тяжелая. Ткань типа «болонья» практически не пропускает воздух и недолговечна.
Как уже сказано в главе о спальных мешках, шить пуховое снаряжение можно разными методами. Самый простой и наиболее часто применяемый при самодельном шитье показан на рис. 178в. При этом способе, по сути, шьют две куртки со сдвинутыми относительно друг друга швами, вставляют одну в другую и сшивают между собой.
Для пошива куртки 48—50-го размера на рост 175— 180 см требуется 6,5 кв.м, ткани для наружного и внутреннего слоев (каландрированный капрон); столько же ткани для простежки (тонкий парашютный капрон); 600—700 грамм гусиного пуха; разъемная «молния» длиной 80—85 см. Вес готовой пуховки 1,2—«,5 кг (в зависимости от размера куртки, материала и количества пуха).
При нехватке пуха можно сшить куртку с комбинированным утеплителем: наружную часть сделать пуховой,
а внутреннюю утеплить синтепоном, при этом синтепон достаточно пришить к подкладке без ткани простежки. Такая куртка будет немного тяжелее и объемнее пуховой, но более ветронепроницаемой.
Капюшон может быть как отстегивающимся, так и пришитым к куртке. В первом случае ткани потребуется больше — на изготовление воротника «стойка». Вариант этот более трудоемкий, но и более универсальный. Капюшон пристегивается к стоячему воротнику куртки с помощью кнопок или разъемной «молнии».
Наружные карманы лучше делать накладными, поскольку в прорезных карманах материал (мешковина) может пропускать пух. Также необходим хотя бы один внутренний карман.
Пуховка застегивается застежкой «молния», закрываемой для лучшей теплоизоляции планкой, которая утепляется синтепоном. Планка застегивается на пуговицы или металлические кнопки. К рукавам пришивают трикотажные манжеты, либо в них вставляют резинку.
Разметку каландрированного капрона удобно делать тонким обмылком.
Кроить капроновые ткани лучше электрическим паяльником, так как при этом оплавляются края ткани и их не нужно обметывать. Шить куртку необходимо капроновыми нитками.
Выкройки пуховых курток показаны на рис. 188, 189.
Порядок пошива следующий:
1)	выкроить детали для наружного и внутреннего покрытий куртки с припуском 1,5 см на швы;
2)	наложить детали покрытий на материал простежки и вырезать прямоугольники в соответствии с габаритными размерами деталей кроя (как уже говорилось, парашютный капрон тянется и при сшивании сложно точно совместить выкройки);
3)	на лицевой стороне покрытий сделать разметку горизонтальных швов через каждые 12—15 см со смещением;
19 (+10)
Рис. 188. Выкройка пуховой куртки 50-го размера (без припусков на швы).
Количество деталей указано без учета простежки.
fl
233
Рис. 189. Выкройка куртки «анорак» (с пришитым капюшоном) 50-го размера (без припусков на швы).
4)	пришить карман, предварительно вшив в разрез «молнию»;
5)	прошить и отстрочить складку над карманом;
6)	сшить плечевые швы (сшить детали капюшона, подшить вырез капюшона);
7)	вшить рукава (не сшитые по длине) и капюшон;
8)	вшить «молнию» в разрез от капюшона до складки;
9)	сшить куртку по бокам и по рукавам непрерывным швом;
10)	подогнуть и прошить низ куртки и рукавов;
11)	вставить шнур в капюшон и низ куртки;
12)	вставить резинку в рукава.
БРЮКИ УТЕПЛЕННЫЕ
Утепленные брюки, вполне пригодные для походов, можно сшить самостоятельно.
В качестве утеплителя практичнее использовать синтепон. Материал для брюк — каландрированный капрон, подкладка — из тонкого парашютного кап рона.
На брюки 50-го размера 3-4-го роста необходимо 1,3 м ткани при ширине 140 см. Выкройку см. на рисунке 1866.
Выкроив брюки, надо прошить, отступив от края 0,5 см, все детали, оставляя непрошитыми стороны по линиям талии;
—	вывернуть все детали на лицевую сторону через незашитую сторону;
—	к боковым швам пришить застежку типа «молнию» (она должна застегиваться сверху вниз);
—	сшить задние половины брюк между собой по линии АВ, а передние — по линии А’В’;
—	сшить задние и передние половины брюк по линиям ВС и В’С’;
—	пришить к каждой половине брюк пояс;
—	вставить в пояс резинку;
—	поставить на пояс кнопки или пришить пуговицу.
БАХИЛЫ
Рис. 190. Бахилы упрощенной конструкции: а — бахила: 1 — петли или кольца; 2 — тесьма; б — размеры бахилы, мм.
При прохождении маршрутов, значительная часть которых расположена выше снеговой линии, особое значение приобретает утепление ног. В настоящее время альпинисты используют два наиболее распространенных типа бахил: так называемые «фонарики» и собственно бахилы. «Фонарик» представляет собой цилиндрический рукав, закрывающий верх ботинка и доходящий до колена. «Фонарики» защищают ботинки от попадания снега, камней, грязи и утепляют голени.
Бахилы в форме сапожка, облегающего ботинок используются при длительном пребывании в зоне снегов и льдов. В этом случае кошки надевают на бахилы. Спереди бахилы надо снабдить петлями (или колечками) для шнуровки, что позволит регулировать их объем. Наружный слой ткани сапожка
следует утеплить слоем синтепона с подкладкой из тонкого капрона.
Дополнительную теплоизоляцию можно создать, надев поверх ботинка еще и подбахильник (из шинельного сукна или старого шерстяного одеяла). Бахилы с подбахильниками обеспечивают надежную теплозащиту ног при длительном пребывании даже на высотах свыше 5000 метров. На рис. 190—191 показаны бахилы и подбахильник на туристские ботинки типа «вибрам».
Для изготовления наружной части бахил можно использовать каландрированный капрон или более толстый технический капрон, для изготовления подошвы — плотный брезент, который меньше изнашивается при ходь-
Рис. 191. Подбахильник 1 — след ботинка; 2 — подошва бахил; 3 — подошва подбахильника.
бе в кошках и не скользит, когда бахилы используются в качестве бивачной обуви. Подошву изнутри можно продублировать тонкой водоотталкивающей тканью.
Шить бахилы нужно в таком порядке:
1)	пришить рант из капроновой тесьмы на подошву;
2)	нашить утеплитель и подкладку на две половинки сапожка, пришить петли (колечки) для шнуровки;
3)	вшить полоску тесьмы в носке;
4)	пришить сапожок к подошве;
5)	зашить задний шов;
6)	подвернуть верхний край бахилы и зашить;
7)	вставить затяжной шнур.
Конструкция и размеры бахил без «молнии» приведены на рис. 190. Более широкое голенише позволяет легко надеть бахилу на ботинок, а затем затянуть ее с помощью шнуровки.
Глава 5
СТРАХОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
В настоящее время среди альпинистов и горных туристов широкое распространение получили индивидуальные страховочные системы, состоящие из грудной обвязки и «беседки».
Грудная обвязка — необходимое звено страховочной цепи. Но применение ее допустимо только при прохождении таких участков маршрута, на которых в случае срыва исключено зависание на страховочной веревке.
Зависание на зажиме, или на схватывающем узле (при движении по перилам), или при падении в ледовую трещину приводит к тому, что сорвавшийся начинает задыхаться из-за сдавливания грудной клетки. Это может произойти уже через 4—5 минут после срыва, когда не удается организовать дополнительную точку опоры (например, петлю для ног). Тяжелый рюкзак на плечах, если от него нельзя освободиться, усугубляет ситуацию. Время, которым располагает группа для оказания помо-
Рис. 192. Индивидуальная страховочная система с раздельными обвязкой и «беседкой»:
1 — лямки (плечики); 2 — силовой ремень обвязки; 3 — дополнительный поясной ремень; 4 — петля для ледового молотка; 5 — регулировочная пряжка; 6 — ремень, фиксирующий бедра и поясницу; 7 — веревка для самостраховки; 8 — силовой ремень «беседки»; 9 — скользящая перемычка; 10 — коуши и полукольца, 11 — места для регулировки размеров грудной обвязки; 12 — страховочная веревка.
Рис. 193. «Беседка» без регулировочных узлов, щи (например, организация подъема провалившегося в трещину), составляет максимум 30—40 минут.
Таким образом, применение только грудной обвязки является недостаточным даже на горных маршрутах II—III категории сложности, поскольку на таких маршрутах существует опасность провалиться в трещину при движении по закрытому леднику. При этом группы с начальной или средней подготовкой (именно таков уровень горной подготовки военнослужащих) не имеют ни специального снаряжения для быстрого проведения спасательных работ, ни достаточного опыта.
Комбинация грудной обвязки с «беседкой». Для повышения безопасности при срыве необходимо использовать комбинацию грудной обвязки с «беседкой», что позволяет уменьшить нагрузки на грудную клетку и избежать опасного ее сдавливания.
Блокируя обвязку и «беседку», следует помнить, что их нельзя туго стягивать. При срыве рывок страховочной веревки — во избежание травмы позвоночника — сначала должна воспринимать грудная обвязка, и только затем нагрузка должна перераспределяться на «беседку», облегчая зависание.
Тем более недопустимо пользоваться для страховки одной «беседкой» или закреплять страховочную веревку за «беседку», лишь пропустив ее через карабин грудной обвязки.
Нельзя использовать карабин для блокировки обвязки и «беседки» или для соединения концов грудной обвязки. При рывке нагрузка может оказаться приложенной поперек длинной оси карабина, а его прочность в поперечном направлении составляет око-
Рис. 194. Простейшая «беседка» (из одного ремня)
ло трети указанной на нем номинальной величины, что меньше тех нагрузок, которые могут возникнуть при срыве.
«Беседка» и грудная обвязка могут представлять собой единую систему, либо быть отдельными, самостоятельными элементами, которые при надевании соединяют двойным репшнуром, куском основной веревки и т.п. Это позволяет на простых участках пользоваться только грудной обвязкой, при необходимости отсоединяя и снимая «беседку».
Грудная обвязка состоит из силового ремня шириной не менее 43 мм (регулируемой или нерегулируемой длины), охватывающего грудь, и лямок-плечиков, которые также могут иметь регулировку по длине. Обвязку нерегулируемой длины легко подогнать под необходимый размер, стягивая ее концы двойным репшнуром или концом основной веревки.
«Беседка» — составная часть страховочной системы. Конструкция «беседки» при зависании на веревке после срыва должна обеспечивать почти горизонтальное положение бедер, а также обеспечивать удобство при длительном «висении» при прохождении сложных ледовых и скальных участков.
Чаше всего используют два типа конструкций «беседок». В первом применен принцип подвесной системы парашюта: широкое «сиденье», охватывающее бедра, и ремни, фиксирующие бедра и поясницу относительно «сиденья» (рис. 193).
Второй тип — два силовых ременных кольца, охватывающих отдельно каждое бедро и соединенных между собой. Дополнительные ремни фиксируют беседку на пояснице (рис. 194).
Рассмотрим конструкцию страховочной системы с раздельными обвязкой и «беседкой» (рис. 192).
Грудная обвязка изготавливается из капронового ремня шириной 44 мм. Плечевые ремни — из капроновой ленты шириной 30 мм. Пришивая пряжки-полукольца, надо отступить от пряжки на расстояние 40—50 мм. Это позволит пользоваться как собственно пряжками, так и образовавшимися петлями, что расширяет возможное -
850
Рис. 195. Страховочная система с указанием размеров (* — коуши).
ти применения обвязки при организации страховки. Обвязку можно снабдить местами регулировки, размещение которых показано на рис. 192.
«Беседка» (рис. 195) состоит из сиденья, которое изготавливается из сдвоенной ленты шириной 28 мм, и
ремня с регулировочной пряжкой, фиксирующего бедра и поясницу. На уровне пояса расположен дополнительный ремень. Места его пришивки к сиденью нужно наметить тогда, когда заготовки обвязки и «беседки» будут надеты и сблокированы на груди.
Дополнительный ремень соединен скользящей перемычкой с ремнем, фиксирующим поясницу. На дополнительный ремень надеваются одна или две петли — для скального и ледового молотков. Такими петлями целесообразно снабдить «беседки» любых конструкций.
ПЕТЛЯ ДЛЯ САМОСТРАХОВКИ
При организации самостраховки много неудобств вызывает постоянная длина страховочной веревки. Ее удлинение в случае необходимости связано с дополнительными затратами времени, что является потенциальной причиной для срыва. Предлагаемая петля самостраховки позволяет оперативно менять длину страховочной веревки в определенных пределах.
Петлю изготавливают следующим образом (рис. 196). На одном конце отрезка основной веревки длиной 2 метра завязывают узел «восьмерка». Другой конец веревки продевают в петлю восьмерки, после чего на нем репшнуром вяжут «схватывающий» узел. Концы репшнура пропускают через петлю восьмерки на основной веревке и связывают между собой узлом «грейпвайн» или другим подходящим узлом.
После этого для соединения петли с карабином самостраховки на свободном конце веревки вяжут второй узел «восьмерка». Образовавшуюся петлю из основной веревки вставляют в поясной карабин. Необходимо следить за тем, чтобы при минимальной длине петли можно было дотянуться рукой до карабина самостраховки.
Регулировка длины петли осуществляется путем перемещения схватывающего узла по веревке. При повреждении репшнура разрыва цепи самостраховки не проис-
Рис. 196. Петля для самостраховки' 1 — карабин обвязки; 2 — схватывающий узел;
3 — карабин самостраховки.
ходит: петля в этом случае лишается возможности регулировки и работает на всю длину.
КОШКИ
Кошки являются одним из основных предметов снаряжения для передвижения по льду и фирну. Этот факт обусловил стремление многих альпинистов самостоятельно разработать и изготовить образцы кошек, соответствующих современным требованиям.
Кошки изготавливают из листовой легированной стали марок ЗОХГСА, 65Г, 14Х17Н2 толщиной 2,5—3,0 мм. После гибки нужна термообработка до получения необходимой твердости HRC 35-37.
Использование титановых сплавов для кошек не целесообразно из-за сложной технологии изготовления. Следует также иметь в виду большую чувствительность титановых сплавов к концентраторам напряжении, что не обеспечивает требуемой надежности, особенно при низких температурах.
Современные кошки бывают двух типов: универсальные, состоящие из двух шарнирно соединенных частей (рис. 197а) и жесткие, представляющие единую платформу с зубьями (рис. 1976, в).
Жесткие кошки лучше приспособлены для передвижения по ледовому склону повышенной крутизны и по
комбинированному скально-ледовому рельефу; шарнирные — для движения по относительно пологим фирновым и ледовым склонам.
Общим требованием к кошкам обоих типов является размещение вертикальных зубьев точно по контуру подошвы, без выступания за рант. Хорошо подогнанные кошки должны без всяких креплений плотно охватывать рант подошвы и не падать под действием собственного веса.
Основное отличие современных кошек— в конструкции передней части: два передних зуба расположены под небольшим (5—10°) углом к плоскости подошвы, а вторая пара — под углом 45° к плоскости подошвы. В некоторых конструкциях вторая и третья пары зубьев имеют общее основание и образуют «ласточкин хвост».
Такое расположение зубьев позволяет уверенно передвигаться по крутым ледовым склонам лицом к склону, при этом подошва ботинка остается почти горизонтальной, что снижает нагрузку на голеностопный сустав.
Передняя пара зубьев должна выступать за рант носка ботинка на 25—30 мм. У большинства современных кошек вертикальные зубья имеют форму треугольника, а передняя пара — форму трапеций с заточкой «лопаткой». Длина вертикальных зубьев 30—35 мм.
Самодельные конструкции. Остановимся более подробно на конструкции кошек и технологии их изготовления. Штампованные «фирменные» кошки имеют небольшой вес (600—800 г), профилированную форму сечения рамки и зубьев, что в сочетании с качественной термообработкой делает их пригодными для самых тяжелых условий работы.
Изготовить самодельные кошки с подобными весовыми характеристиками практически невозможно, поскольку штамповочные операции требуют применения сложной специальной оснастки и оборудования.
Изготовители самодельных кошек идут более простым путем: фрезеруют «развертку» кошки из листа, затем поочередно отгибают зубья и держатели колец. Сгиба-
Рис. 197. Типы кошек:
а — шарнирные универсальные; б — жесткая платформа; в — жесткая платформа с вертикальными негнутыми зубьями.
ние производят в горячем состоянии, желательно по кондуктору, радиус гибки не менее 3—5 мм.
Далее следует установка колец, термообработка, нанесение антикоррозийного покрытия и окончательная сборка. Непрофилированное сечение рамки и корневой части зубьев требует увеличения толщины листа заготовки для обеспечения необходимой прочности и жесткости. Пара самодельных кошек обычно весит 800—1100 грамм.
Опыт самостоятельного изготовления кошек показал, что оптимальной является толщина стального листа заготовки 2,8—3,0 мм. Кошки, изготовленные из листа толщиной 2 мм, имеют, как правило, недостаточную жесткость, их можно использовать только на несложных
снежно-ледовых склонах (однако разведчикам в первую очередь нужны именно такие — Прим. Ред.). В таких кошках целесообразно укоротить длину вертикальных зубьев до 20—25 мм, что уменьшит рычаг и снизит нагрузку на зону основания зуба.
Развертка одной из удачных конструкций кошек показана на рис. 198.
При изготовлении кошек важен выбор способа регулировки установочных размеров (рис. 199, 200). Чаше всего используют простейший способ регулировки: длину кошки изменяют с помощью планки с отверстиями (рис. 1996), а ширину — с помощью одного или двух уголков-держателей, крепящихся к рамке кошки винтами (рис. 200а).
В последнее время широкое распространение получила конструкция кошек, в которой все держатели представляют собой отдельные детали, устанавливающиеся с помощью винтов или заклепок на рамке с отогнутыми зубьями. Поскольку в этом случае держатели не подвергаются термообработке, подгонку кошек под конкретный размер ботинка можно производить индивидуально. Подгонка сводится к сгибанию держателей до нужного размера и установке их на рамку.
Такой способ позволяет при одном типоразмере «передка» и «пятки» кошки подогнать их к ботинкам от 36 до 44-го размера, что существенно упрощает изготовление кошек.
Способы крепления. Еще один актуальный вопрос в конструировании кошек — метод крепления к обуви. Привычный длинный ремень из хлопчатобумажной ленты с пряжкой требует много времени для надевания кошек, при намокании и ходьбе быстро ослабевает, при обмерзании исключает возможность подтянуть ремень или снять кошки (иногда в дело приходится пускать пассатижи или другое подручное средство).
Капроновая лента значительно лучше, но требует качественных фиксирующих пряжек во избежание проскальзывания.
На зарубежных кошках используются синтетические ремни, покрытые резиной.
Рис. 198. Размеры развертки кошек:
а — передняя часть кошки: 1 — шесть отверстий под винт М3 для крепления держателей; б — задняя часть кошки: 1 — два отверстия под винт М3 для крепления держателя; 2 — три отверстия диаметром 4,2 мм для крепления накладки и соединительной планки. Радиусы галтелей в углах при фрезеровании не менее 2,5 мм.
Более удобно раздельное крепление «передка» и «пятки» (рис. 201 в, г), что позволяет быстро снимать и надевать кошки. Крепление кошек с помощью ремней приводит к некоторому «обжатию» ботинка и ухудшению кровообращения, что может вызвать переохлаждение ног.
В современных конструкциях зарубежных и отечественных образцов кошек широкое распространение получили быстро действующие крепления (тросиковые или с пяточным фиксатором, рис. 201а, б), которые позволяют быстро надеть кошки, даже не снимая рукавиц. Однако следует помнить, что такие крепления предназначены в основном для жестких подошв, в первую очередь для пластиковых ботинок (которые совершенно неприемлемы в разведке — Прим. ред.). А на ботинках, у которых во время ходьбы гнется подошва, такие крепления ненадежны. Поэтому, несмотря на свои недостатки, способ крепления кошек с помощью ремней остается в самодельных конструкциях основным.
Рис. 199. Регулировка кошек по длине: а — с помощью зубчатой соединительной планки; б — с помощью соединительной планки с отверстиями; 1 — накладка; 2 — фиксирующие винты; 3— «передок» кошки; 4— «пятка» кошки; 5 — планка; 6 — заклепки.
Рис. 200. Способы регулировки размеров кошек: а — держатель на двух винтах:
1 — два винта М3; 2 — резьбовое отверстие (держатель можно установить и под платформой кошки);
б — резьбовой держатель
1 — резьбовая втулка, 2 — винты или заклепки;
3 — держатель;
в — поворотный держатель: 1 — заклепка (держатель можно разместить под платформой кошки);
г — регулировка размеров бесшарнирных кошек: 1 — регулировка ширины передней части; 2 — регулировка ширины пяточной части, 3— регулировка длины;
д _ соединение «передка» обычной формы и пяточной части с негнутым зубом;
е— регулировка ширины передней части кошки: 1 — винты; 2 — заклепки
3
2
3
Рис. 201. Способы крепления кошек:
а — быстродействующие крепления кошек с пяточным прижимом:
1 — дужка для фиксации носка ботинка; 2— пяточный прижим; 3 — ремень для фиксации прижима;
б — быстродействующие тросиковые крепления:
1 — тросик; 2 — фиксатор; 3 — ремень, предохраняющий фиксатор от расстегивания;
в — раздельное крепление передней и задней
частей кошки с улучшенной фиксацией пятки:
1 — дужка, фиксирующая пятку ботинка; 2 — дополнительный держатель; 3 — место сшивки ремней;
г — раздельное крепление передней и задней частей кошки:
1 — дужка, фиксирующая пятку ботинка; 2 — кольцо.
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СТРАХОВКИ
Прежде чем приступить к конструированию и изготовлению технических средств страховки, необходимо уяснить основные требования к приемам и средствам страховки в случае так называемой динамической страховки, когда приходится удерживать на крюке или каком-нибудь выступе сорвавшегося напарника по связке.
Эти требования таковы:
1.	Легкость показа и освоения приема страховки.
2.	Возможность применения страховочных веревок различного диаметра (от 9 до 11,5 мм).
3.	Возможность легкого и быстрого протравливания и выборки страховочной веревки.
4.	Исключение чрезмерного скручивания и перегибов веревки.
5.	Безопасность для рук страхующего (при работе в перчатках).
6.	Возможность быстрой и надежной фиксации веревки после задержания падения напарника.
7.	Ограничение усилия торможения в пределах 300—400 кг.
8.	Обеспечение постоянства тормозного усилия при работе с сухой и мокрой веревкой.
9.	Обеспечение сохранности веревки при пяти повторных задержаниях стандартного груза массой 80 кг на одном и том же участке веревки*.
10.	Действенность приема страховки независимо от направления рывка, только за счет инстинктивных действий страхующего.
11.	Выполнение действий страхующего таким образом, чтобы веревка удерживалась одной или двумя руками во избежание ее непроизвольной потери.
12.	Универсальность средства страховки и его пригодность для спуска по одинарной, двойной веревке, а также для спуска пострадавшего.
13.	Минимальность веса и габаритов средства страховки.
При страховке на скальном рельефе, когда верхний крюк испытывает нагрузку в 1,5—1,8 раза больше, чем усилие торможения, наиболее важным является соблюдение требования, изложенного в пункте 7.
По данным федерации альпинизма СССР, при нагрузках 600—700 кг вырывается до 50% скальных крючьев, а при усилии более 1200 кг вероятность срыва скальных крючьев достигает 100%.
Технические средства страховки по назначению можно подразделить на дне группы: для использования вторым в связке (страхующим) и для использования первым в связке.
В первом случае страховочное устройство присоединяется к страховочному карабину и через него происходит выдача веревки страхующим при срыве. Во втором — средством страховки является автоматический тормоз (амортизатор), присоединенный к обвязке идущего первым или к промежуточному крюку. Срабатывание амортизатора происходит независимо от действия страхующего.
Известные технические средства имеют, как правило, две или три ступени торможения. Из них первая и вторая обеспечиваются непосредственно конструкцией устройства, а третья достигается закладкой веревки для дополнительного трения за корпус страхующего или за дополнительный карабин.
Все данные по усилию торможения для средств страховки приводятся для случая, когда падающий груз массой 80 кг навешен на верхнем крюке, а страховка осуществляется через устройство, закрепленное на нижнем крюке. Высота падения груза не менее 5 метров, угол между ветвями веревки на верхнем карабине 60°.
Для самостоятельного изготовления можно рекомендовать следующие конструкции.
Восьмерка. Применяется для страховки, спуска по веревке и спуска пострадавшего с использованием как одинарной, так и двойной веревки. Представляет собой металлическую пластину толщиной 10—12 мм в виде двух колец с внутренними диаметрами 25 и 50 мм, соединенных перемычкой. Межцентровое рассто
яние 80 мм. Схема использования устройства показана на рис. 203а.
Усилие торможения, обеспечиваемое устройством на отечественной веревке диаметром 10 мм, достигает 400 кг. Фиксирование веревки данная конструкция не предусматривает. При свободных спусках веревку в значительной степени подкручивает.
Поскольку перемычка работает на растяжение и перетирается рабочей веревкой, изготавливать устройство рекомендуется из стали или листового проката высокопрочных алюминиевых сплавов марки Д16Т, В95Т и т.п. Достоинство конструкции — простота изготовления.
Шайба Штихта. Применяется для страховки, спуска по веревке и спуска пострадавшего.
Она представляет собой металлическую пластину толщиной 10—12 мм, с габаритами 40 х 60 мм. В пластине имеются одна или две прорези с размерами 12 х 32 мм для использования одинарной или двойной веревки. Вес 50—80 грамм. Первая и вторая ступени торможения осуществляются за счет использования одного или двух карабинов (рис. 2026, в).
а — восьмерка;
б — шайба Штихта, I ступень торможения;
в — шайба Штихта, II ступень торможения.
Усилие торможения зависит в большой степени от длины прорези и жесткости используемой веревки; оно колеблется в пределах 220—350 кг. Фиксирование веревки данная конструкция не предусматривает.
При самостоятельном изготовлении следует оставлять припуск на обработку прорези по длине, для того, чтобы окончательно припиливать ее в зависимости от жесткости применяемого типа страховочной веревки. Шайбу Шихта рекомендуется изготавливать из стали и алюминиевого проката тех же марок, что и для восьмерки.
Достоинством конструкции является простота изготовления, малый вес и отсутствие подкручивания веревки при спусках. Недостаток — нет фиксации положения на страховочном карабине, что требует повышенного внимания страхующего.
АМОРТИЗАТОР В.Д. САРАТОВКИНА («КОСИЧКА»)
Амортизаторы предназначены для смягчения рывка при срыве и снижения усилия до уровня, не разрушающего точку удержания. Основой амортизатора В.Д. Са-ратовкина служит веревка, соединяющая партнеров по связке, сложенная особым способом, обеспечивающим амортизирующий эффект.
«Косичку» изготавливают на конце основной веревки, либо используют ее отдельный кусок длиной 4,5—5 метров. Кроме того, нужен капроновый шнур с прочностью на разрыв 60—80 кг (для скал) или бинт марлевый медицинский шириной 5 см и прочностью 8—10 кг (для льда и снега). Вместо бинта можно использовать прядь хлопчатобумажных ниток той же прочности.
На одном из концов веревки вяжут узел «проводника» для соединения с «беседкой». Начиная от узла, веревку складывают в петли, последовательно вставляемые друг в друга, подобно бесконечной вязке узла «булинь» (рис. 203а). Каждая последующая петля туго связывается шнуром с предыдущей.
Время плетения одной «косички» составляет 10— 15 минут. Ее длина должна быть 70—90 см, число пе-
Рис. 203. Амортизатор В.Д. Саратовкина («косичка»): а — схема вязки «косички»; б — страховочная система «грудная обвязка — амортизатор — веревка»; в — система обвязки, «беседки», амортизатора и самостраховки, изготовленная из одного отрезка веревки; г — автоматизированный пункт страховки;
1 — основная веревка; 2 — шнур, связывающий петли; 3 — амортизатор в чехле; 4 — часть отрезка веревки, связывающей обвязку с «беседкой»; 5 —часть отрезка веревки, используемой для самостраховки; 6 — зажим.
тель 15—20. Дополнительный расход шнура (или бинта) 2,5 метра. Для удобства эксплуатации на «косичку» можно надеть чехол из плотного материала.
Связать «косичку» можно заранее, при подготовке к маршруту. Но можно также,‘захватив с собой шнур или бинт, сплести «косичку» перед выходом на тот участок маршрута, где требуется веревочная страховка.
Если перед вами скальный участок, нужно использовать «косичку», рассчитанную на усилие срабатывания 250 кг. Для этого петли связывают капроновым
шнуром. Диаметр его должен быть около 3 мм. Свободные концы шнура оплавляют и прижимают еще до затвердения к узлу. Контрольные узлы на концах не делают.
Если предстоит выход на снежно-ледовый склон, понадобится «косичка», рассчитанная на усилие 60 кг. Петли связывают бинтом или прядью ниток, смоченных водой для равномерного натяжения нитей. Свободные концы после связывания прямым узлом подрезают до длины около I см. Контрольные узлы и в этом случае не вяжут.
В обоих вариантах «косичек» прямые узлы можно зафиксировать водостойкими клеями, например «Уникум», «Момент», БФ-6.
При срыве и падении страхуемого участника кинетическая энергия его тела поглощается при поочередном разрыве шнуров, сопровождаемом распусканием петель. Эта энергия рассеивается за счет последовательного натяжения шнуров перед их разрывом, трения петель друг о друга и о шнуры и упругих деформаций веревки, «беседки» и тела человека.
Особенности изготовления. Надо иметь в виду, что амортизатор — одно из важнейших средств безопасности. Обычно такие средства изготавливают в промышленных условиях, подвергают контролю и сопровождают сертификатом качества. «Косичка» же является самоделкой. Поэтому, хотя она показала себя безотказной на сотнях испытаний, следует сделать ряд предостережений, чтобы исключить ошибки при ее изготовлении.
Во-первых, рисунок вязки петель должен быть постоянным, так же, как и места их перевязки, чтобы не допустить разрыва последующих шнуров до разрыва предыдущих.
Во-вторых, нельзя связывать петли «косички», рассчитанной на усилие 250 кг, хлопчатобумажными шнурами или киперными лентами: они имеют большое сечение и их обрывки захватываются следующими петлями.
В-третьих, по этой же причине не допускается вязка контрольных узлов на концах шнуров, а длина этих концов не должна быть более I см.
В-четвертых, прежде чем выйти на маршрут с амортизатором, надо убедиться в том, что он надежен в работе.
Как подобрать связывающие «косички» элементы? Прочность капронового шнура можно проверить весом человека, а бинта и пряди ниток — безменом. Усилие срабатывания «косички» проверяют весом человека или расчетным путем, по длине тормозного пути при сбрасывании известного груза на известную глубину с глухим закреплением конца веревки.
Что произойдет, если все же будут нарушены требования по изготовлению? При рывке возможно усилие большее, чем расчетное, и тогда амортизатор не выполнит своей роли. Однако и в этом случае, если страхующий партнер будет выполнять свою задачу динамической страховки (стравливать веревку), надежность страховки и прочность ее элементов не станет ниже по сравнению со страховкой без амортизатора. Прочность амортизатора в любом случае не может быть ниже, чем прочность веревки, из которой он изготовлен. В этом принципиальное свойство «косички».
Практическое применение. Почему рекомендуются два типа «косичек» и что определило выбор предельных нагрузок 250 и 60 кг?
Известно, что на снежно-ледовом рельефе актуальная проблема — срыв всей связки. В этом случае имеются две точки удержания: ледоруб, воткнутый в снег (он выдерживает нагрузку от 70 кг — для свежевыпавшего снега или фирна — до 200 кг для плотного, слежавшегося снега); человек в положении самозадержа-ния на льду и снегу может обеспечить усилие торможения 70—80 кг.
В этих условиях нужна «косичка» с усилием 60 кг — больший рывок недопустим.
При попеременном движении по снегу страхующий осуществляет те же приемы, что и обычно. При одновременном движении по снегу и льду каждый участник, привязанный к веревке через амортизатор, держит в руке четыре-пять колец веревки. Они нужны на самый критический случай: партнер, находящийся сзади и вне поля
зрения страхующего, упал и внезапно нагрузил веревку. У второго участника в распоряжении будет около секунды, чтобы бросить кольца веревки и принять положение самозадержания. Этот прием необходимо отработать многократной тренировкой до автоматизма.
Что показала «косичка» на испытаниях? Она может поглотить энергию 1,8 кДж (180 кгм) при числе петель 20, допустимая из условий возможности удержания скорость скольжения тела весом 75кг— 7 м/сек. Если у обоих партнеров по связке есть «косичке», то возможно удержание при скорости скольжения до 10 м/сек (4 секунды на 40-метровую веревку). При такой скорости удержать партнера без амортизатора практически невозможно.
Обнаружились и другие моменты. Известно, что использование ледоруба на ледовом склоне крутизной до 35° уверенно обеспечивает усилие торможения 60 кг, при условии, что клюв ледоруба хорошо заточен. Один человек при использовании «косички» может задержать одного, двух, а иногда и трех партнеров. Но следует учесть, что при срыве на снежно-ледовых склонах скорость скольжения людей, одетых в пуховки и анораки из каландрированного капрона, вдвое превышает скорость людей, одетых в обычные штормовые костюмы.
При срыве верхнего по связке при движении по скалам с нижней страховкой задача усложняется — приходится задерживать свободно падающего партнера. Точка удержания в худшем случае — один крюк (выступы скал обычно намного прочнее). Самые слабые из крючьев — вертикальные. Нагрузку 500 кг выдерживают около 80% крючьев, 375 кг— 95%.
При нижней страховке в момент срыва на крюк действует равнодействующая двух сил: одной со стороны сорвавшегося, и другой, примерно вдвое меньше, со стороны страхующего. Приняв 375 кг в качестве предельно допустимой нагрузки на крюк, получим оптимальное усилие срабатывания амортизатора 250 кг. 20 петель такого амортизатора обеспечивают энергоемкость 750 кгм, что позволяет полностью поглотить энергию при падении человека весом 75 кг на глубину 10 метров.
Возникает вопрос: нельзя ли уменьшить нагрузку на крюк при срывах на малую глубину? Ведь не все крючья выдерживают нагрузку и в 375 кг. «Косичка» позволяет это сделать. Один вариант: первые две — четыре петли связывают шнурами с разрушающей нагрузкой 40—50 кг. Первая ступень протяженностью до 80 см сработает с усилием 160—200 кг.
Другой вариант: «косичку» складывают пополам, а противоположные петли связывают между собой в пятишести местах шнурами прочностью 60—80 кг. При этом получается первая ступень (амортизатор раскрывается подобно известному ленточному амортизатору) протяженностью до 0,9 метра с усилием срабатывания 120— 160 кг. При свободном падении на сложных скалах на глубину до 1,5-2 метра, что случается довольно часто, сработает только первая ступень амортизации.
Сложенный амортизатор, если его поместить в чехол в форме рукавицы, во многих случаях удобнее «косички». Удобно и совмещение «косички» с отрезком веревки, служащим для связывания «беседки». Свободный конец этого отрезка используется для само-страховки. Длина отрезка веревки, выполняющего такую двуединую роль, составит около 6—6,5 метров (рис. 203в).
Самостраховка. В последние годы стали вызывать беспокойство случаи обрыва петель самостраховки из репшнура при падении человека на глубину всего I метр. Выяснилось, что петля вместе с «беседкой» и телом человека не способна поглотить энергию падения, в результате чего развивается усилие в 600 кг и более, разрывающее петлю. Выход пока найден в одном: само-страховку осуществлять только основной веревкой.
Однако основная веревка более жестка, чем репшнур, и еще меньше способна к поглощению энергии. Рывок на крюк еще больше возрастает, повышается частота их срыва.
Элементы «косички» полезны и здесь. Свяжем всего две ступени амортизации на самостраховочном конце. Они ограничат рывок при падении человека на глубину 1,5 метра при потере равновесия на самостраховке.
Пункт страховки. Проблема страховки — обеспечение стабильного стравливания веревки при резко переменном усилии на страхующего. При страховке через один крюк это усилие превышает 100 кг, а по мере удаления страхуемого и увеличения углов перегиба веревки через промежуточные крючья усилие уменьшается в несколько раз. Трение веревки о скалы делает задачу страхующего еще более сложной.
Если при срыве вырвутся промежуточные крючья, то ресурс амортизатора у сорвавшегося может быть полностью исчерпан; возникает опасность глухого рывка.
Задача страхующего облегчается, если выдавать веревку через схватывающий.узел или через двусторонний зажим, соединенный со страховочным крюком через «косичку» (рис. 203г). Если при этом сумма углов перегиба веревки через карабины (кроме верхнего) будет от 0 до 300°, усилие рывка на стороне сорвавшегося составит от 120 до 400 кг, но глухого рывка не будет.
Для уменьшения перегибов и трения о скалы необходимо широко использовать оттяжки и двойные веревки, где каждая веревка идет по своему пути, не пересекаясь со второй.
Итак, «косичка», будучи предельно простой, доступной и дешевой, способна заметно повысить безопасность передвижения в горах.
Глава 6 ГОРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ЛЕДОРУБ(АЙСБАЙЛЬ)
Развитие техники передвижения по ледовым склонам и связанное с этим некоторое изменение функций, выполняемых ледорубом на ледовых склонах, привело к появлению самодельных конструкций.
Ледорубы с деревянной рукояткой не удовлетворяют современным требованиям безопасности при организации страховки и самостраховки на снежных и ледовых склонах. Если не учитывать относительно редко используемые фирновые крючья, ледоруб является практически единственным средством организации страховки и самостраховки в таких условиях, причем страховочным элементом в этом случае является рукоятка ледоруба.
Отечественная промышленность перешла на производство ледорубов с рукояткой, изготовленной из специального прессованного профиля на основе алюминиевого сплава. Однако известны случаи, когда рукоятка такого ледоруба в результате приложения нагрузки получала остаточные деформации, а в походных условиях восстановить ледоруб весьма сложно.
Современная техника передвижения по ледовым склонам основана на использовании ледобурных крючьев, ледовых молотков, 12-зубых кошек. Физически утомительной рубки большого количества ступеней теперь почти не требуется. Ступени рубят на небольших участках , лишь тогда, когда они дают выигрыш во времени, по ? сравнению с другими методами обработки склона.
Это вызвало изменение функций элементов ледору-г ба: лопатка ледоруба применяется редко; клюв чаще ис-* пользуется как страховочное средство или для создания  промежуточной опоры. Более популярным стал айс-Ебайль, разнообразную форму приобрели клювы ледору-бов и айсбайлей.
9 Айсбайль с клювом, имеющим большую кривиз-. ну, выполняет функцию ледового молотка на ледовом * склоне, а также служит средством страховки и самостраховки на снежном. Обычно у айсбайля рукоятка короче, чем у ледоруба, но длиннее, чем у ледового молотка. Поэтому он менее надежен при организации страховки на снегу, чем ледоруб, и менее удобен в работе, чем ледовый молоток. Следовательно, для полноценного оснащения группы на маршруте следует иметь и ледорубы и айсбайли. Это позволит сократить количество ледовых молотков до одного на 6—8 человек. Для обеспечения надежной страховки на снеж-
IS А. Е. Тарас
449
ных склонах ледорубами должны быть оснашены не менее 2/3 членов группы.
Наиболее сложная по технологии и ответственная деталь ледоруба (или айсбайля) — головка. Традиционно ее изготавливают ковкой. Кованая головка имеет наиболее выгодное с точки зрения прочности структурное
строение металла.
Рис. 204. Айсбайль с кованой головкой.
Длина айсбайля 67 см.
Но значительно более технологичным является сварной вариант, когда отдельные элементы головки делают из листового материала.
Головку надо изготавливать из качественной конструкционной стали, что обеспечивает требуемые весовые характеристики и прочность. После термообработки головка должна обладать необходимой прочностью и износостойкостью. Нарушения режима термообработки могут привести к повышению хрупкости, что недопустимо.
Хорошим материалом является легированная сталь марки 30. Термообработка следует проводить до получения заданной твердости - HRC 30-37.
ч°=Й)
sb
Рис. 205. Ледоруб со сварной головкой из листовой стали.
Рис. 206.
Айсбайль со сборной головкой, трансформируемый в лавинную лопату.
Рис. 207. Крепление головки айсбайля к трубе: 1 — шейка головки, сталь ЗОХГСА; 2 — втулка, сталь 40X13; 3 — труба древка, титан. Размер А — по скользящей посадке; размеры Б, В — по прессовой посадке.
Рукоятку изготавливают из дюралюминиевой или титановой трубы. Ответственным местом является соединение головки и рукоятки. Наиболее простой вариант — штифтова-ние после напрессов-ки трубы на шейку головки. Возможная, хотя и усложненная, конструкция соединения (рис. 207) использована в айсбайле, изображенном на рис. 206. Ее достоинство в том, что в этом случае не ослабляется сечение рукоятки сверлением под штифт.
В качестве теп
лоизолятора и амортизатора на рукоятку можно надеть резиновую или поливинилхлоридную трубку необходимого диаметра.
Айсбайль, показанный на рис. 206, имеет намотанный
на ручку шнур (виток к витку), поставленный на эпоксидный клей. Перед нанесением клея на трубу ее надо обезжирить бензином. Такой изолятор прочен и дол-
говечен.
Цвет рукоятки будет определяться цветом шнура.
Темляк лучше делать из капроновой ленты. Она существенно прочнее хлопчатобумажной, кроме того, не впитывает влагу и не дубеет на морозе.
В заключение напомним, что ледоруб (или айс-байль) — основное средство страховки и самостраховки на ледовых и снежных склонах. Поэтому к его конструкции, подбору материалов и изготовлению необходимо подходить чрезвычайно ответственно.
В случае применения сборной головки можно использовать сменные насадки. Например, легко превратить айсбайль в лавинную лопату или в ледовый молоток.
ЛАВИННАЯ ЛОПАТА
Значительное повышение надежности страховки на снежном рельефе можно получить, дополнив лавинную
Рис. 208. Дооборудование лавинной лопаты для страховки на снегу.
«20
Рис. 209. Тяги (развернутая длина 580 мм): а — левая; б — правая.
(250)
лопату жесткими тягами. Общий вид предлагаемого устройства, смонтированного на альпенштоке, ледорубе либо айсбайле, и соединенного страховочным карабином с веревкой, показан на рис. 208.
Для модернизации лавинной лопаты в лезвии нужно просверлить четыре отверстия диаметром 5 мм, обработав кромки отверстий надфилем. Затем из мягкой стальной проволоки диаметром 4 мм сделать две фигурные тяги — левую и правую. Тяги вставить в отвер тия лавинной лопаты и соединить карабином.
Отличительная особенность этой системы заключается в том, что усилие рывка, передаваемое через жесткие тяги на опорную площадь лопаты, всегда устанавливает ее в необходимое положение, вне зависимости от первоначальной установки. Система позволяет осуществлять страховку с протравливанием веревки одной рукой.
Для удобства транспортировки тяги можно отсоединять от лопаты.
ЛЕДОВЫЕ МОЛОТКИ
Ледовые молотки эффективно используются для преодоления крутых (до 70°) ледовых склонов и для забивания скальных и ледовых крючьев. В отдельных случаях их применяют для рубки ступеней вместо ледоруба. Ледовый молоток следует отличать от айсбайля (буквальный перевод «ледовый молоток»), который является более универсальным инструментом, часто заменяющим ледоруб.
Хороший ледовый молоток при ударе не пружинит клювом и не дает отдачи в руку, обеспечивает надежное зацепление при первом заглублении, легко вынимается изо льда.
Характерные ошибки при создании молотков:
а)	недостаточная механическая прочность и жесткость сочленений (особенно сочленения головки и рукоятки, бойка и клюва при съемном исполнении последнего) — вызывает разбалтывание всей конструкции;
Рис. 210. Молоток скально-ледовый.
Рис. 211. Молоток универсальный.
б)	неправильная центровка — вызывает отдачу в руку, снижает эффективность молотка;
в)	неправильный сгиб клюва (слишком большой или слишком малый) — снижает надежность зацепления;
г)	наличие округления (даже по большому радиусу) и зазубрин на самом конце клюва — препятствует легкому извлечению молотка изо льда;
д)	наличие угловых вырезов и выточек без скруглений (концентраторов напряжений — снижает прочность конструкции (особенно это касается зубцов на клюве).
Приведенные ниже рекомендации составлены на основе анализа удачных конструкций молотков.
Форма головки. Головку молотка условно можно разделить на бойковую часть, сбег клюва и острие клюва. Бойковая часть имеет отв рстие для крепления рукоятки; толщина бойка между отверстием и ударной поверхностью должна быть достаточной, чтобы исключать возможность деформирования рукоятки, особенно если отверстие сквозное. Расстояние между поверхностью рукоятки и ударной поверхностью должно составлять около 15 мм. Головку изготавливают из высококачественной конструкционной стали с термообработкой до твердости Н RC 42-44.
Сбег клюва обеспечивает плавный переход от бойковой части к острию. Острие клюва — его часть, служащую для зацепления, — часто выполняют в форме полусерпа.
Как показывает опыт эксплуатации, предпочтение следует отдать конструкциям с углом, изменяющимся в пределах от 20 до 28°. Больший загиб нежелателен. Оптимальное значение лежит в пределах 24—27°.
КОНСТРУКЦИИ молотков
Из великого многообразия форм и конструкций ледовых молотков мы выбрали только три, в основном по причине их простоты и технологичности в самостоятельном изготовлении. К этому можно прибавить вполне достаточную функциональную эффективность.
Рис. 212. Молоток универсальный облегченный
На рис. 210 представлена конструкция молотка, который может быть изготовлен в двух вариантах: как скальный и как ледовый. Боек крепится к ручке с помощью стальных заклепок. Для ручки используется стальная трубка диаметром 18 мм с толщиной стенки 1,5 мм. Рукоятка может быть резиновой, полиуретановой или деревянной.
Один из способов снижения веса снаряжения — придание отдельным предметам многофункциональных качеств, то есть сочетание в одном инструменте свойств, характерных для различных предметов и даже видов снаряжения. В результате появились разные конструкции
молотка со сменными рабочими элементами, превращающими его в скальный, ледовый, топор, айсбайль. Устройство такого универсального молотка показано на рис. 211.
В универсальных инструментах трудно добиться наилучшей функциональности в каждой области применения, но в большинстве случаев это решение оправдано, так как окупается значительным выигрышем в обшем весе снаряжения.
К недостаткам данной конструкции относится необходимость тщательной индивидуальной подгонки каждого сменного элемента по посадочному месту, а также неизбежное появление люфтов в соединениях в результате длительной эксплуатации. Тем не менее, эта конструкция молотка хорошо себя зарекомендовала в сложных горных походах.
На рис. 212 представлен еще один вариант ледового молотка облегченного типа. Сильно скошенный клюв предназначается для прохождения склонов с особой структурой льда — ледовой коркой.
Вес ледовых молотков, в зависимости от конструкции и назначения, находится в пределах от 0,65 до 0,9 кг.
По МАТЕРИАЛАМ КНИГИ
«Снаряжение для горного туризма: Техническое творчество туристов».
М.: Профиздат, 1987.
ЧАСТЬ V ПРОСТЕЙШИЕ УКРЫТИЯ ОТ ХОЛОДА И НЕПОГОДЫ
Глава 1
ПОХОДНЫЕ ПАЛАТКИ
К числу носимого походного палаточного имущества относятся плащ-палатки.
Комплект плащ-палатки на одного человека включает:
1) полотнище размером 180 х 180 см; 2) разборную стойку, состоящую из двух стержней длиной по 65 см; 3) шнуровочную веревку и приколыши.
Из таких плащ-палаток можно устраивать палатки вместимостью от одного до двенадцати человек. Кроме того, палаточные полотнища применяют для покрытия заслонов, шалашей и для завешивания входов.
Исключительно важное значение при установке палаток имеет умелое применение к местности и использование приемов естественной маскировки.
Естественными масками могут служить лес, группы деревьев, высокий кустарник, затененные складки местности. Целесообразнее всего палатки располагать вблизи от источников воды, на сухом месте.
Рассмотрим два вида походных палаток, устраиваемых из комплектов плащ-палаток.
Походную палатку на одного-двух человек устраивают из одной плащ-палатки (рис. 213а, б, в). Для установки ее выбирают сухое и ровное место, развертывают на нем полотнище и соединяют две полустойки. Развернутое полотнище с одной стороны в центре подпирают стойкой, к концу которой привязывают оттяжку.
На некотором удалении от палатки прибивают приколыши и привязывают оттяжку под углом 30—45°. Затем все углы плащ-палатки крепят к приколышам с по
мощью шнуровочных веревок. После этого проверяют натяжение оттяжки; при необходимости еще раз натягивают ее и завязывают.
В теплое время года можно крепить к земле только боковины полотнища, а сзади оставлять проем для вентиляции (рис. 21 Зв). В этом случае полотнище лежит на продольной лаге, укрепленной спереди на двух кольях, связанных между собой шнуром или гибкой веткой.
Походная палатка на 5 человек состоит из шести комплектов плащ-палаток (рис. 215). Напомним, что один или два человека должны нести дежурство; поэтому в палатке одновременно находятся не все разведчики.
Для установки палатки выбираю' ровный сухой участок размером в плане около 310 х 450 см. Затем на выбранном участке разворачивают четыре полотнища и сшивают крестообразно двумя веревками, а к их концам прикладывают еще два полотнища, сложенные треуголь-
Рис. 213а. Укрытие на одного-двух человек, оборудованное из плащ-палатки.
Рис. 2136. Летнее укрытие на одного-двух человек, оборудованное из плащ-палатки.
Рис. 21 Зв. Укрытие (с костром) на одного или двух человек, оборудованное из плащ-палатки.
Рис. 214. Укрытие из плащ-палаток над котлованом для 5 человек
никами, которые образуют торцы палатки. Входной торец делают откидным, поэтому пришнуровывают только одну кромку треугольного полотна.
. Сшитую оболочку устанавливают на три деревянные стойки высотой около 130 см. Крайние стойки укрепляют оттяжками длиной около 2 метров и крепят к анкерным колышкам. Оболочку палатки растягивают, концы шнуровочных веревок привязывают к приколышам. Для отвода воды вокруг палатки отрывают канавку шириной 20 см, глубиной 25 см.
В холодное время года имеет смысл ставить походную палатку из плащ-палаток над котлованом глубиной от 60 до 130 см, длиной 330 см, шириной 250 см. При этом дно котлована необходимо утеплить ветками хвойных деревьев, сухой травой или мхом.
Рис. 215. Походная палатка на 5 человек: а — общий вид и размеры палатки; б — подготовка полотнища.
16 А. Е. Тарас
465
Глава 2 ЗАСЛОНЫ
Заслоны являются простейшим видом укрытий от холода и непогоды. Их конструкции очень просты. Для устройства заслонов применяют самые простые инструменты: топор, нож, пилу. Построить заслон способен любой солдат.
Заслоны можно сделать из одного или двух срубленных деревьев, а также из специально устроенных вертикальных или наклонных стенок. В качестве вертикальных стенок нередко используют изгороди, снежные валы, кустарник и т.д.
Для устройства заслона из дерева (рис. 216) дерево надрубают на высоте груди и валят вершиной в наветренную сторону. Ветви поваленного дерева, оказавшиеся внизу, обрубают и используют для подстилки и для устройства стен шалаша. В зимнее время крону срубленного дерева сверху и с боков обсыпают снегом толщиной 30—40 см.
Рис. 216. Заслон из срубленного дерева.
Рис. 217. Заслоны-навесы:
а — односторонний заслон; б — двусторонний заслон.
Открытую сторону заслона защищают от ветра и снега плащ-палатками. Заслон из двух деревьев делают подобным же образом, но при этом подрубленные деревья валят одно на другое
Заслоны-навесы (рис. 217) устраивают преимущественно около деревьев, используя их в качестве опор для остова. Если деревьев нет, делают опоры из толстых жердей, связанных в верхних концах веревками или проволокой.
Заслон-навес состоит из горизонтального прогона, наклонных жердей, поперечной обрешетки, покрытия и внутренней выстилки.
Строят навес следующим образом. Укрепляют на деревьях (или на опорах) горизонтальный прогон с помощью проволоки, веревки (или гвоздей) на высоте
1,5 метра, затем опирают на этот прогон наклонные жерди, располагая их в 1 метре друг от друга и устраивают поперечную обрешетку, привязывая к наклонным жердям поперечные тонкие жерди (либо оплетая их гибкими ветвями).
Затем покрывают навес ветками (камышом, соломой, плащ-палатками) и устилают ветками пол внутри навеса (на 20—30 см), делая его с некоторым подъемом к изголовью.
Двусторонний заслон строят точно так же, но с двух сторон.
Для обогрева людей в заслонах используют костры. При этом следует учесть следующее: а) заготовка дров — сложная и трудоемкая работа; б) нужны такие костры, которые дают небольшое пламя (тлеют) и мало дыма, чтобы не демаскировать расположение разведчиков; в) в односторонних заслонах целесообразно применять кост-• ры типа «звездный» и «таежный», в двусторонних — только типа «нодья».
Люди чаще всего располагаются ногами к бревну, предохраняющему от ожогов. Чтобы дым не шел на людей, односторонние заслоны располагают с наветренной стороны, у двусторонних заслонов наветренный скат покрывают на большую высоту, чем противоположный. Наиболее выгодным условием для горения костра «нодья» является направление ветра вдоль бревен.
Глава 3 ШАЛАШИ И ЧУМЫ
В отличие от заслонов, шалаши закрыты со всех сторон, поэтому они значительно лучше защищают людей от ветра, непогоды и холода.
В плане шалаши бывают круглыми и прямоугольными (двускатными, четырехскатными).
Круглые шалаши требуют меньше времени на постройку и меньше материалов. Особенно они пригод-
Ло/Н
X\ Жерди 4-7см
Покрытие хвоей
tO-12cMжерди у*' $ <
Дери
1.80
0,75
Рис. 218. Двускатный шалаш на 8—10 человек
ны для зимнего времени, так как обеспечивают равный обогрев всем людям, расположенным вокруг костра или печи-времянки. В прямоугольных шалашах люди располагаются удобнее, но постройка их более трудоемка, требует большего количества материалов.
ДВУСКАТНЫЙ ШАЛАШ
Двухскатный шалаш на 2—10 человек строят на ровной местности. Легкий шалаш на 2—4 человека (в котором люди спят на земле) можно сделать очень просто и быстро. Но мы приводим здесь описание шалаша, рассчитанного на обитание 8—10 человек в течение довольно длительного периода (до месяца и больше).
Стропильные ноги для остова шалаша делают из жердей толщиной 10—12 см, установленных на расстоянии 0,5 метра одна от другой. Поперек жердей устраивают плетневую обрешетку рядами, на расстоянии 25—
Рис. 219. Обрешетка простейшего шалаша на двух человек
35 см ряд от ряда. Ее делают из гибких хворостин толщиной 2—3 см и длиной 2—4 метра, либо из хвойных сучьев такой же толщины, длиной 1 — 1,2 метра. Длинные хворостины попарно охватывают каждую жердь с обеих сторон (рис. 220).
Короткие сучья накладывают на наружные стороны жердей и концами заводят на внутренние стороны соседних жердей (рис. 221). Плетение обрешетки является одновременно и вязкой остова шалаша. Стропильные ноги каждого ската располагают на земле и, вплетая обрешетины, связывают их в отдельные рамы, которые потом устанавливают на место.
После обрешетки устраивают кровлю из хвойных веток, соломы, камыша или других подручных материалов. При наличии хвойного покрытия скаты покрывают снизу вверх горизонтальными рядами через каждые 25 см (рис. 222). Ветки укладывают концами черенков на обрешетины, причем часть черенков просовывают в промежутки между перекрещивающимися обрешетинами. Для обеспечения водонепроницаемости толщина покрытия должна составлять не менее 20—25 см, при углах наклона скатов не менее 45°. Такой шалаш пять человек могут построить за 3—4 часа.
Сначала связывают две рамы из жердей, Делают их обрешетку и для жесткости с внутренней стороны рамы наискось подвязывают. Затем расчищают площадку и роют две параллельные канавки длиной по 5 метров на расстоянии 5 метров одна от другой. После этого устанавливают рамы в канавки и, наклонив их одна к другой, соединяют вверху, образуя конек. Потом засыпают канавки землей и укладывают жердь на конек.
Затем устраивают кровлю из лапника (хвороста, соломы), заделывают торцы шалаша, нижнюю часть обсыпают землей и закрывают дверной проем плащ-палаткой.
Для устройства двускатного шалаша на 8—10 человек необходимы: 16—20 жердей диаметром 6—10 см и длиной 5—6 метров; 30—40 жердей диаметром 3—5 см и длиной 3,5—4 метра; 3—6 кубометров хвои, лапника или соломы; проволока или шнур (тонкая веревка).
—\25-35^5-35\
Рис. 220. Обрешетка из хворостин.
Рис. 221. Обрешетка из сучьев.

Рис. 222. Способ покрытия шалаша хвойными ветками.
КОНУСНЫЙ ШАЛАШ
Конусный шалаш был в прошлом широко распространен у многих народов Сибири. Они называли его «чум». Обычно сибирский чум имел основание диаметром от 4-х до 8-и метров. Его остов покрывали полотнищами из оленьих шкур, или полосами из мягкой бересты, пропитанной в смоле, или дерном.
Чум обеспечивает идеальную защиту от ветра и атмосферных осадков. Горящий в нем маленький костер хорошо согревает даже зимой. Поэтому чум можно рекомендовать во всех тех случаях, когда есть шесты для остова, а топлива сравнительно мало.
Простейший способ устройства конусного шалаша выглядит так. Берут три шеста, связывают их проволокой (или веревкой) с одной стороны и ставят треногой, под углом 60 градусов к земле. На эту треногу надо опереть остальные шесты (не менее девяти).
Длина шестов зависит от размера имеющегося материала для кровли и числа людей, намеренных укрыться в чуме. Диаметр чума в основании будет равен длине шестов от земли до места их скрепления и несколько превысит высоту чума.
Всего берут от 12 до 30 шестов толщиной 6—8 см, длиной до 5 метров и устраивают из них конусный остов шатра. Жерди надо располагать так, чтобы расстояния между их нижними концами не превышали 50—60 см Сверху этого жердевый каркас накрывают полотнищем от парашюта, хвойными ветками (слой до 20 см) или дерном. Вверху шалаша оставляют небольшое отверстие (диаметр 0,5—0,7 м) для выхода дыма от костра.
Вязка конусного шалаша с горловиной. По этому способу вначале жерди раскладывают по радиусам на месте установки шалаша (рис. 223а) и в верхних тонких концах по зарубкам, сделанным в 5—6 см от их концов, перевязывают веревкой так, чтобы каждый конец был охвачен петлей (рис. 223 г, д). Для того, чтобы веревка образовала замкнутое кольцо, эти концы должны находиться один от другого на расстоянии 2—3 см.
Рис. 223. Установка конусного шалаша с горловиной:
а— раскладывание жердей; б — подъем и установка жердей на свои места по окружности; в — свертывание горловины, г— деталь перевязки; д— узел.
Затем все жерди с перевязанными верхними концами приподнимают до тех пор, пока нижние концы не станут в намеченные на окружности места (рис. 2236). Каждую пару жердей поднимает один человек.
После подъема верхушки жердей оттягивают на себя так, чтобы веревочное кольцо имело горизонтальное положение и приняло правильное очертание окружности. Затем верхушки жердей вращают в одну сторону для образования винтообразной горловины, служащей для выхода дыма (рис. 223в и рис. 224а) Горловину для прочности обвязывают веревкой или проволокой.
После установки остова можно вплести между жердями обрешетку из коротких сучьев, но проще обойтись без нее. Для этого по окружности шалаша в промежутках между основными жердями остова устанавливают дополнительные жерди. Чем меньше расстояние между жердями, тем проще покрывать остов хвоей без обрешетки. Правда, покрытие получается менее прочным и менее плотным.
В зимнее время в центре конусного шалаша выкапывают приямок для костра, глубиной 15 см, с вали-
Рис. 224. Конусный шалаш без обрешетки: а — обвязка горловины.
ком вокруг для защиты ног от огня. С целью обеспечения лучшего горения к нему подводят наружный воздух, для чего устраивают канал сечением 20 х 20 см, перекрытый хворостом и засыпанный сверху землей.
Для более надежного утепления целесообразно ставить конусный шалаш над вырытой в земле круглой ямой. При этом низ шалаша для защиты от ветра обсыпают землей или снегом на высоту 1 — 1,2 метра. Хвойное покрытие тоже уплотняют, набрасывая на него землю.
Внутри шалаша устраивают лежанки из хвойных веток слоем 15—25 см. Зимой рекомендуется делать их значительно толще и покрывать матами из соломы (сухой травы, мха).
Конусный шалаш устанавливают следующим образом. Сначала заготовляют 12—30 жердей длиной 4—5 метров, толщиной 6—8 см и в 5—6 см от вершины делают на них зарубки.
Затем расчищают площадку, вычерчивают окружность радиусом 2—3 метра и отрывают ямки в местах установки нижних концов жердей шалаша. Копают в центре будущего шалаша ямку для костра и устраивают подвод наружного воздуха к ней, отрывая для этого канавку сечением 20 х 20 см, канавку перекрывают хворостом и засыпают поверх землей.
После этого укладывают заготовленные жерди по радиусам вершинами к центру и по зарубкам перевязывает их веревкой. Связанные жерди приподнимают и устанавливают нижними концами в ямки, после этого вращают жерди в одну сторону, чтобы образовать горловину.
После установки остова жерди оплетают ветвями или хворостом, по обрешетке устраивают покрытие из веток или палаточных полотнищ, обсыпают низ шалаша землей на высоту 1 метра. Внутри оборудуют лежанки из хвороста и веток; вход завешивают плащ-палаткой.
В последнюю очередь при сооружении конусного шалаша (чума) в нем устраивают лежанки для людей, а также очаг. Как уже сказано, очаг находится в углублении, огороженном земляным валиком либо камнями.
Обсыпка снегом в зимнее бремя
Лежень д=8-10см
6,00
Жердебой настил rf«4 -6см
Наружная перевязка веревкой или проволокой
Моя-слой В 15-20см
Обрешетка из сучьев /из жердей длиной 4,50-5,00м Вход завешивается палаточным . полотнищем
Место для ностра
Канал для наружного воздуха 20’20см а
Ноги из жердей d*8-10CM длиной 4,50-5,00м
ердевой пастил d*4-6cM
6,00
J
Моя-слой 815-25см
см
Лежень а^В-Юсм
Водоотводная канава
б
Рис. 225. Конусный шалаш диаметром 6 м: а — разрез по 1—1; б — план.
Креамтк полотнища лцрошшм
fopiwc
Покрытие каркаса полотнищем
Готовая палатка
Рис. 226. Устройство конусного шалаша из парашюта
Глава 4
ЗЕМЛЯНКИ
Общие положения. По сравнению с другими полевыми постройками, землянки представляют собой наиболее совершенный вид жилья.
Они наилучшим образом укрывают людей от холода и непогоды в любое время года и особенно — зимой. Их оборудуют в том случае, когда группа долго остается на одном месте (2—3 месяца и более).
Землянки надо строить как можно быстрее и главным образом из подручных материалов. Они должны быть прочными, обеспечены от заливания грунтовыми и поверхностными водами.
При строительстве землянок весьма важно правильное расположение и посадка землянок на местности. Землянки следует располагать под деревьями, у строений, заборов, кустарника, развалин, в тени различных местных предметов.
На пересеченной местности их нужно располагать на обратных по отношению к противнику скатах. Вход в землянки следует обращать в сторону, противоположную наиболее вероятному появлению противника.
При устройстве группы землянок необходимо предусмотреть возможность круговой обороны, то есть располагать с таким расчетом, чтобы из их окон (или прилегающих ходов сообщения) можно было вести огонь в нужном направлении.
Чтобы избежать поражения одним артиллерийским снарядом (авиабомбой) сразу нескольких землянок, их располагают не ближе чем в 15—25 метрах одну от другой. На открытом месте это расстояние увеличивают до 50—100 метров. Если землянки размещаются в лесу, то не следует располагать их на опушке или рядом с дорогой, надо удалять в глубину леса как минимум на 50 метров.
На пересеченной местности, имеющей большой уклон, землянки располагают длинной стороной поперек ската (по горизонтали) и, устраивая нагорную канаву,
Рис. 227. Двускатная землянка на 5—10 человек.
Рис. 228. Односкатная землянка на 5—10 человек.
предохраняют их от заливания дождевой водой. Такие же водоотводные канавы необходимо устраивать вокруг землянок.
Уклон канав должен быть 0,01—0,02 градуса Вода отводится в пониженные участки.
На случай появления грунтовых вод в верхних слоях грунта необходимо предусмотреть устройство по дну зем
лянки дренажной канавки с уклоном 0,01—0,02 градуса, заполненной хворостом. Эту канавку выпускают в водосборный или поглощающий колодец перед входом в землянку.
При устройстве землянок их заглубляют и обсыпают землей. Заглубление делают на 1—1,5 метра от горизонта, в зависимости от уровня грунтовых вод и типа землянки. Пол землянок должен быть выше уровня грунтовых вод не меньше, чем на 50 см. Если выбрать участок с достаточно глубоким залеганием грунтовых вод невозможно, то заглубление пола землянки соответственно уменьшают. При глубине грунтовых вод меньше 50 см строят землянки с расположением пола на уровне горизонта или даже выше его на 10—15 см.
Толщина утепляющей обсыпки зависит от климатических условий и назначения землянки. Для среднего климатического пояса толщину обсыпки делают в пределах 20—60 см. Укрытие от ружейных пуль, осколков и взрывной волны обеспечивает такая же земляная обсыпка вместе с поддерживающим ее деревянным перекрытием. В тех землянках, которые одновременно должны служить оборонительными сооружениями, толщина покрытия из дерева и земли определяется нормативами для ДЗОТ.
В отношении маскировки землянки представляют собой наиболее благоприятный тип сооружений. Чтобы это свойство землянок могло быть использовано в полной мере, необходимо строить их таких размеров и типов, которые позволяли бы успешно применять их к местности.
Так, располагать землянки следует в лесу (по возможности без рубки деревьев) либо на скатах высот и оврагов, сливая контур обсыпки с рельефом местности. Наружному покрову землянки придавать вид, одинаковый с окружающей местностью, все пересечения делать как плавные закругления.
Землянкам, расположенным в населенном пункте, придают вид погребов, овощехранилищ, примыкают их к существующим постройкам. При расположении в лесу землянки маскируют ветками, воткнутыми в крышу.
Зимой их засыпают снегом, придавая вид сугроба. Вертикальные наружные стенки, торцы землянок и двери окрашивают известью или мелом; трубы печей окрашивают в белый цвет и следят, чтобы на крыше не накапливалась сажа.
Применение землянок к рельефу местности и ограничение высоты вызывает необходимость строить землянки двух типов: двускатные (на 12—20 человек) и односкатные (на 5—10 человек).
Двускатные землянки располагают на ровной местности или на пологих скатах (уклон не более 10 градусов); односкатные землянки чаще всего строят на косогорах (уклон 20—30 градусов и более). В двускатных
землянках ширину допускают до 5—6 метров; односкатные делают шириной 3—4 метра.
Узкие землянки (односкатные) менее выгодны в отношении использования площади и расхода строительных материалов. Зато они проще по своей конструкции, а также легче маскируются.
Уклон покрытия землянок должен хорошо обеспечивать отвод атмосферных вод. Этому условию наиболее полно удовлетворяет уклон ската 1 : 2 или 1 : 2,5.
Быстрота возведения землянок обеспечивается применением таких конструкций, которые не требуют сложных соединений в узлах и трудоемких работ, а также допускают применение простых средств механизации, например, бензомоторной пилы.
При строительстве землянок целесообразно применять поперечные или продольные рамы.
Рамы соединяют непосредственно на месте постройки возле отрытых котлованов или на дне их. Скреплять узлы желательно гвоздями или скобами. Применять для этого проволоку рекомендуется только в тех случаях, когда нет гвоздей и скоб.
Строят землянки в основном из подручных материалов. К основным подручным материалам относятся грунты различных видов и заготовляемые на месте лесные материалы. Из грунтов наиболее пригодны глины, применяемые для устройства водонепроницаемых прослоек перекрытий и стен, а также для кладки печей и дымовых труб.
Если глинистых грунтов нет, их можно заменить лёссом или растительной землей.
Из лесных материалов чаше всего применяют жерди диаметром 5—12 см, накатник диаметром 13—15 см и бревна диаметром 16—22 см. Лес должен быть преимущественно хвойных пород. Следует иметь в виду, что иногда большое количество различных строительных материалов можно получить от разборки разрушенных строений.
Чтобы обеспечить землянкам большую продолжительность службы, их конструкциям придают соответствующую прочность. Однако для упрошенных земля
нок трудно заранее определить срок их эксплуатации. Конструкция таких землянок должна предусматривать возможность последующего усиления при необходимости эксплуатации на более длительный срок, чем предполагалось вначале.
Например, упрощенные землянки, возводимые зимой, могут не иметь в своем покрытии водонепроницаемых прослоек. С наступлением же весны возникает необходимость придания покрытию таких землянок водонепроницаемости и одинакового вида с окружающим фоном, что достигается накладкой поверх существующего покрытия глиняной или глиняно-хворостяной оболочки и маскирующего слоя в виде пластин дерна. Поэтому конструкция несущей части покрытия таких землянок должна быть рассчитана на увеличение нагрузки от этих слоев.
Землянки устраивают на 5—10 человек (см. рис. 227, 228) с одним рядом нар и боковым проходом или на 12— 20 человек (рис. 229) — с двумя рядами нар и с проходом посредине. Ширина нар 180 см (в рост человека), а длина из расчета 60—65 см на одного человека.
ПОСТРОЙКА ДВУСКАТНОЙ ЗЕМЛЯНКИ
НА 10 ЧЕЛОВЕК
Односкатную землянку на 10 человек устраивают в таком же порядке, как и двускатную, только в этом случае делают с нагорной стороны водоотводную канавку.
Для устройства двускатной землянки на 10 человек нужны две группы по 4—5 че/16век. Первая группа производит земляные работы (трассировку и отрывку котлована). Она же отделывает и устанавливает элементы землянки (одежду стен, стойки, прогоны, стропила, покрытие и т.д.).
Вторая группа заготовляет деревянные элементы землянки (одежду стен, упорные бревна, лежни, прогоны, стропила, входной тамбур), а также приготовляет мятую глину. Обсыпку и маскировку землянки выполняют совместно обе группы.
Работы по постройке землянки начинают с ее разбивки. На выбранном месте откладывают внутренние размеры землянки и обозначают их забитыми по углам колышками. Между колышками прокапывают лопатой неглубокие бороздки, которые показывают очертание землянки в плане. Длину двускатной землянки принимают 8,00 метров, ширину 3,40 м.
При отрывке котлована, учитывая необходимость в дальнейшем одевать стенки лесным материалом, в каждую сторону откладывают еше по 20 см на откосы и также обозначают бороздкой их границы.
В результате на земле получается два прямоугольника: наружный обозначает границы отрытого котлована по верху, внутренний — границы дна.
После разбивки, при наличии растительного покрова на месте постройки, снимают верхний слой грунта в виде дерна, который используют потом для маскировки. Если дерна, снятого с места постройки, окажется недостаточно, его заготовляют с той площадки, где будет укладываться вынутый грунт. Дерн можно брать и в стороне от будущего сооружения, но из соображений маскировки не ближе чем 150—200 метров.
Дерн заготовляют в виде прямоугольных плит толщиной 10 см, шириной 20 см, длиной 40 см или в виде полос, свернутых рулоном. Это делают так: лопатой нарезают длинные полосы дерна, затем их разрезают на куски длиной 40 см. Плиты дерна переносят на носилках, рулоны — на жердях, продетых сквозь центр рулона.
Затем роют в земле котлован и ступенчатый выход из него (шириной 80 см по дну). Котлован отрывают сначала по внутренним границам разбивки на всю глубину без откосов (вертикально), а затем срезают откосы по границам наружной разбивки.
Выход из землянки делают в три ступеньки. Ширина и высота ступенек по 30 см. Землю из котлована выбрасывают не ближе чем на 50 см от края для того, чтобы при установке стропил крыши землю не перебрасывать вторично. Если землянку строят зимой, надо следить за тем, чтобы земля не перемешивалась со снегом, так как отрытая земля идет на покрытие. Если в покрытии ока-
Рис. 230. Устройство двускатной землянки:
1 — парные стойки; 2 — прогон; 3 — стропила; 4 — опорные лежни; 5 — тамбур; 6 — лестничный спуск; 7 — одежда откосов; 8 — колья, крепящие одежду; 9 — настил из хвойных веток; 10 — земляная обсыпка.
жется снег, то при оттепели он будет таять и с потолка потечет вода.
Котлован под землянку 5 человек выроют за 4—5 часов.
Для устройства одежды забивают вертикально колья вдоль откосов по границам, соот етствуюшим внутренним размерам помещения.
Стенки внизу немного подкапывают так, чтобы за кольями поместилась одежда. По мере укладки одежды ее прижимают к кольям, подбивая за ней землю. Чтобы в щели жердевой одежды не сыпалась земля, лучше всего между жердями и землей прокладывать хвойные ветки. Одежду стенок делают из жердей, камыша, хвороста, из веток хвойных деревьев, досок и т.д.
Жерди одежды удерживают у стенок котлована 6— 8 см кольями, вбитыми в грунт на глубину 50 см и на расстоянии 125—150 см один от другого. У торцовой стенки колья вбивают на расстоянии 90—100 см. Если жердей нет, на отделку стенок землянки можно употребить хворост, сучья и ветки хвойных деревьев. В этом случае колья надо вбивать ближе, через 50 см один от другого.
Для ускорения работы стенки котлована в плотных грунтах можно одевать не сразу, а при последующем внутреннем оборудовании землянки.
Стенки же тамбура одевают одновременно с его устройством, так как без одежды вход неудобен и через него будет проникать внутрь холодный воздух.
Затем устанавливают стойки, которые поддерживают перекрытие землянки (рис. 230). Для этого стойки закапывают в котловане на глубину 30—50 см. Если грунт слабый, то под торец вкопанной стойки укладывают подкладку (кусок доски или бревна). Расстояние между стойками — 150 см. Сверху на стойки кладут бревно толщиной 15—16 см, которое называется прогоном. Прогон служит опорой для стропил землянки.
Чтобы прогон держался, стойку делают двойной из жердей неодинаковой длины и толщины, связанных между собой проволокой. Толстую несущую часть стойки делают из жерди диаметром 13—14 см, тонкую — из жерди диаметром 8—10 см. Перед укладкой прогона верхние концы тонких частей всех четырех стоек отпиливают на высоте 220 см под один уровень.
• На полученные уступы укладывают прогон и привязывают его проволокой. В тех местах, где прогон упирается на стойки, его необходимо немного подтесать, чтобы связать стойки между собой, или забить штырь, чтобы прогон прочно держался на стойках. Стойки ставят в таком порядке, чтобы несущая часть стойки помешалась то с одной, то с другой стороны тонкой стойки.
После укладки прогона устанавливают стропила. Их изготовляют из жердей толщиной 10 см в тонком конце. Стропила расставляют попеременно то с одной, то с другой стороны прогона так, чтобы нижние концы упирались в опорный лежень, закрепляемый кольями на
расстоянии 30 см от края котлована, а верхние концы лежали на прогоне, заходя за него не меньше, чем на 20 см. Таким образом, в каждом скате обрешетины будут лежать с промежутками, равными их толщине. Через 80—100 см подлине прогона стропила попарно привязывают к прогону проволокой, также привязывают проволокой и крайние стропила.
После установки стропил делают торцовые треугольные стенки выше котлована. Для этого к кольям одежды и крайним стропилам крыши прикладывают жерди, которые прижимают присыпкой земли снаружи.
После установки остова землянки и стропил приступают к ук
Земля-20см
ветки-у
Слой
6
Мойные ветки, пропитанные глинистой землей 7-8см
Мойные ветки 10см
Слой ct/4be8jnoKtuu-ной 2-3 см
Земля 15см
Рис. 231. Типы покрытий землянки: а и б — без гидроизоляции; в — с гидроизоляцией.
ладке настила на стропила. Самый простой настил делают из хвойных веток и земли (рис. 231а). Ветки укладывают поперек обрешетин плотным слоем толщиной 8—10 см. Укладку производят тщательно, чтобы не оставалось прорех, через которые могла бы сыпаться земля. Настилку этого слоя делают полосами шириной 7— 100 см, укладывая их последовательно от земли к коньку. После настилки каждой такой полосы ее присыпают землей для уплотнения веток.
Хвойный настил имеет тот недостаток, что после высыхания хвои внутрь землянки осыпаются хвойные иглы. Поэтому лучше по обрешетинам сделать настил хворостом или сучьями (рис. 2316), сверху которых уложить хвойные ветки слоем 7—8 см, либо лиственные ветки слоем 4 см. Вместо веток можно уложить опавшие с деревьев листья или мох. Однако такой настил более трудоемок и невыполним в зимнее время.
Хорошо, если есть фанера или тонкие доски. Тогда на стропила до устройства земляного покрытия укладывают листы фанеры или плотно прибивают доски. Потолок в такой землянке будет выглядеть чище и опрятнее.
Для зимнего времени покрытие делают из земли толщиной 20 см (рис. 231 а, б). Такая толщина дает достаточную теплозащиту, и в то же время покрытие не прогревается от внутренней теплоты настолько, чтобы вызвать подтаивание снега. Однако это покрытие водопроницаемо и пригодно только на зиму, поэтому в период оттепелей лежащий на нем снег над счищать.
При устройстве покрытия из земли необходимо в первую очередь использовать непромерзший грунт, а промерзший, предварительно очистив от снега, раздробить на мелкие куски и утрамбовать.
Для летнего и осенне-весеннего времени в земляное покрытие добавляют водонепроницаемый слой (рис. 231в). При этом основной земляной слой делают толщиной 15 см, а по верху его укладывают хвойные или лиственные ветки, пропитанные суглинистым раствором.
Раствор приготовляют путем размешивания местной суглинистой почвы с водой до консистенции густой сметаны. Для устройства такого водонепроницаемого слоя
Рис. 232. Тамбур с палаточным перекрытием: 1 и 2 — палаточные перекрытия.
Рис. 233. Вход тамбурный с двумя дверями (вверху — разрез, внизу— план).
заготовляют предварительно ветки хвойных деревьев длиной около 100 см или лиственных длиной около 50 см, причем голые сучья удаляют. Ветки укладывают на покрытие рядами, снизу вверх, от конца ската к коньку, с перекрытием каждого нижнего ряда вышележащим рядом на половину длины. В рядах ветки кладут хвоей или листвой вниз.
Каждый ряд после укладки поливают раствором; при этом ветки надо слегка приподнимать, чтобы раствор проник во все промежутки между ними. Когда все ветки пропитаются раствором, их прижимают ряд к ряду. Поливку надо производить так. чтобы ветки были заметны на поверхности раствора, а не заливались полностью. Обычная толщина слоя из веток хвойных пород 7—8 см, из веток лиственных пород 5—6 см.
Значительно лучше изготовлять водонепроницаемый слой путем укладки пучков веток, предварительно пропитанных в ямс разведенной глинистой землей. Для получения раствора обычно в такой земле отрывают небольшую ямку размером 1,2 х 1,2 м и глубиной 0,4—0,5 метра, куда и наливают воду. Вода, смешиваясь с глинистой массой, дает глинистый раствор.
Вход в землянку устраивают одновременно с установкой стропит и одеждой стенок землянки. Делают его из жердей, в виде тамбура длиной 80—120 см, высотой 160 см. Ступени лестницы тоже одевают тонкими жердями. Боковые откосы входа над лестничным спуском летом выкладывают дерном, зимой — кусками мерзлой земли.
Если землянка не предназначена для длительного использования, вход в нее закрывают двумя полотнищами плащ-палаток, брезента или плотной ткани. Одно полотнище вешают вертикально внутри землянки, другое располагают наклонно по откосам земляной обсыпки, прикрывая лестничный спуск (рис. 232). Одежду тамбура в этом случае крепят четырьмя кольями, связанными вверху распоркой и проволокой. По краям входных откосов укладывают жерди, прижимая ими полотнище к стенкам входа. Полотнище привязывают к жерди, заделываемой над входным проемом. Чтобы оно не
Бруски 8х!0см выте~~ сыВаются из жердей
Рис. 234. Дверная коробка.
провисало, с нижней стороны к нему привязывают две-три жердочки.
Для завешивания входа вместо палаток можно применять соломенные или хворостяные маты.
Завешивание входа в землянку палаточными полотнищами является простейшим способом оборудования
входа, не дающим, однако, надежной защиты от проникновения холодного воздуха.
Землянку, предназначенную для длительного использования, строят с тамбурным входом и двумя дверями (рис. 233). Такой вход имеет открытый лестничный спуск и заглубленный тамбур. Остовом тамбура
Рис. 235. Двери:
а — жердевая дверь на планках; б — дощатая двуслойная дверь; в — дверная ручка.
Рис. 236. Устройство окна: а — наружная рама; б — оконная рама.
служат дверные коробки (рис. 234), сделанные из брусков толщиной 8x10 см, заготовленных из жердей диаметром 11—12 см. Каждую коробку делают из двух рам, связанных вместе проволокой. Связанные коробки устанавливают на дно входной траншеи, по их бокам укладывают жерди одежды, а сверху жерди перекрытия. Коробки с обеих сторон связывают друг с другом проволокой, закрепляемой за выступы верхних и нижних брусков.
Двери размером 70 х 160 см делают из отесанных жердей или досок (рис. 235). Жердевые двери сколачивают гвоздями на планках. Дощатые двери (из 5-см досок) можно сколотить гвоздями из двух слоев теса.
Легче всего соединять впритык чистые обрезные доски и брусья. Работу производят в такой последовательности: укладывают на подкладки первую доску или жердь и прибивают ее гвоздями. Затем укладывают следующие доски (жерди) и с помощью строительных скоб и клиньев прижимают к уложенной ранее доске; прибив доски к подкладке, концы гвоздей загибают с обратной стороны.
Кромки необрезных досок перед соединением подтесывают по линии, отбитой шнуром. В тесовой двуслойной двери между тесом надо прокладывать толь или картон.
Изготовляют также двери с шипами, на которых они вращаются в гнездах коробок без навешивания на петли. Дверь заводят шипами в гнезда при сборке коробки. В этом случае гнезда делают глухими.
Гнезда можно делать с вырезами, выходящими в бок брусков; в таких случаях дверь вставляют после установки коробки, но при этом боковые вырезы гнезд должны быть закрыты пробоинами.
В зимнее время над открытыми лестничными спусками делают шалаши с хвойным покрытием, чтобы ступени не заносились снегом.
Окна. При малейшей к тому возможности в землянках надо устраивать окна. Кроме освещения помещения, они служат запасными лазами и амбразурами для ведения ружейно-пулеметного огня. Наиболее целесообразно устраивать окна в задней торцовой стенке землянок. Впрочем, окна делают не только в торцовой стенке, их можно устраивать по обеим сторонам землянки под крышей.
Чтобы сделать торцовое окно, в стенке жердевой отделки делают вырез. К этому вырезу с наружной стороны приставляют наружную раму, с внутренней — оконную раму (рис. 236).
Наружная рама поддерживает срезанные части жердевой стенки. К наружной раме изнутри приставляют оконную раму (переплет). Промежуток между оконной рамой (переплетом) и вырезом в стенке конопатят мхом. Мхом обкладывают и края углубления в нише.
Обычно окна делают шириной не менее 60 см и высотой не менее 40 см. Нижний край окна должен быть приподнят над землей на 20—40 см, чтобы окно не заливало водой и меньше заносило снегом. Подоконник от пола землянки делают на высоте 1,4 метра (высота груди).
Вместо стекла применяют целлофан (полиэтилен), которым обертывают внутреннюю раму с двух сторон.
После того как устройство землянки в основном закончено, настилают пол. Для этого берут жерди или доски и накладывают по длине землянки на подкладки-лаги, расположенные в 100—150 см друг от друга. Жерди для настилки пола берут неошкуренные (без подте-сывания) или ошкуренные (с притеской друг к другу). В первом случае жерди должны иметь толщину 5—6 см, во втором — не менее 7 см.
Если землянка построена из ошкуренных жердей, помещение становится более гигиеничным, уменьшается количество насекомых, которые гнездятся под корой древесины. Поэтому при наличии времени жерди следует ошкурить. Делать это удобно отточенными лопатами.
Землянки-укрытия. Описанным способом землянки строят главным образом при производстве работ вдали от населенных пунктов или в глубоком тылу противника.
При расположении вблизи противника применяют такие типы землянок, которые по сравнению с обычными обладают более прочными защитными покрытиями от средств поражения, легче маскируются, имеют простейшую конструкцию, обеспечивающую быстрое их возведение. Такие землянки называются укрытиями. Они отличаются от обычных землянок большим заглублением в землю (2—2,5 м) и применением горизонтального покрытия. На рисунках 237— 238 показаны два типа землянок-укрытий.
Землянка первого типа (рис. 237) имеет коленчатый вход, подведенный к середине котлована. У землянки второго типа (рис. 238) несимметричное внутреннее расположение помещения, но вход тоже коленчатый, подведенный к торцу открытого котлована.
В землянках-укрытиях стены котлованов одевают жердями или специальными щитами. Жерди укладывают горизонтально и укрепляют забитыми в дно котлована стойками толщиной 10—12 см через каждые 120 см. Для противодействия горизонтальному давлению земли откосов верхние концы стоек пропускают через
перекрытие, которое устраивают из сплошного ряда накатника толщиной 16—18 см.
Стойки обжимают прилегающими с обеих сторон накатинами с вырубками, плотно стягиваемыми проволокой. Верх каждой стойки выпускают над перекрыта 
Рис. 237. Схема землянки-укрытия на 10—12 человек.
б
Рис. 238. Схема землянки-укрытия на 5—7 человек.
ем на 12—15 см, затем в стойки вкладывают распорку из жердей диаметром 10—12 см.
Накат перекрытия следует углублять заподлицо с землей. Поверх покрытия укладывают водонепроницаемый слой толщиной не менее 8 см. Водонепроницаемый слой засыпают землей толщиной 6—80 см. Возвышающаяся
часть обсыпки не должна быть выше 80 см и иметь плавное очертание. Обсыпку необходимо задерновать.
Выход устраивают через тамбур. Лестницу (или прилегающий участок хода сообщения) располагают под углом для лучшего прикрытия входа от действия взрывной волны.
Чтобы тамбур и землянку не заливало дождевой водой, пол тамбура устраивают на 5 см выше пола землянки и наружной площадки, то есть делают его в виде широкого порога. На площадке перед лестницей или на ближнем участке хода сообщения отрывают водосборный колодец.
Внутри помещение оборудуют нарами и печью-камином.
Все открытые деревянные части землянок-укрытий для защиты от зажигательных смесей типа напалма обмазывают глиной либо известью, обсыпают землей. Если они расположены в лесу, вокруг них убирают хворост, хвою и сухую траву.
ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ ЗЕМЛЯНОК
Правильно устроенные землянки по теплозащитным свойствам перекрытия и стен не уступают капитальным сооружениям. Потери тепла в землянках незначительны, отапливают их простейшими печами.
Больше всего землянки охлаждаются от дверей и окон. Чтобы уменьшить отдачу тепла через двери, печь устраивают возле входа, создавая тем самым тепловую завесу. Нары располагают в некотором удалении от окон.
Для отопления землянок обычно применяют железные или чугунные переносные печи, грунтовые печи и печи, выкладываемые из кирпича-сырца и местного камня.
Железные печи хороши тем, что их можно быстро установить и использовать не только для отопления, но и для приготовления пищи. В войсках есть табельные переносные печи. Однако печи можно изготовлять на ме
сте из подручных материалов (железных бочек, металлических коробок, кровельного железа и т.п.).
Грунтовые печи устраивают главным образом в небольших упрощенных землянках-укрытиях; применя-
Рис. 239. Печь железная разборная: а — дымоход; б — крышка; в — соединение стенок.
ют их в виде печей-каминов (рис. 241), обогревающих помещения лучистой теплотой.
В плотном грунте такую печь устраивают простой отрывкой. Ее стенки и верхний свод могут оставаться неодетыми. В слабом грунте стенки надо отделывать слоем глины толщиной 10— 15 см или камнем, а верх печи перекрывать сводом из хворостяного плетня, либо из хворостяных прутьев, оплетенных гладкой проволокой. Свод обмазывают с обеих сторон глиной.
Обмазку делают в два-три тонких слоя и ведут ее двумя руками одновременно с верхней и нижней поверхности свода. Глину замешивают возможно малым количеством воды, чтобы обмазка не отваливалась во время работы.
Печь-камин состоит из топливника, дымохода и трубы. Топливник устраивают указанным выше способом. Дымоход отрывают в грунте в виде открытой сверху канавки. В горизонтальной части канавку перекрывают хворостом, обмазанным глиной, затем засыпают землей.
Вертикальная часть в плотных грунтах остается неодетой, в слабых ее отделывают дерном или камнем.
Дымовую трубу на
н-18
~ 10 ' — ~ф25
.Дь моход из листового железо. „ толщиной
1ММ

Рис. 240. Конусная неразборная печь из ведра.
выходе выкладывают дерном или устраивают в виде сплетенного из хвороста тура. Снаружи и изнутри тур обмазывают глиной. Стенкам и своду топливника придают некоторое расширение наружу для лучшей теплоотдачи.
Открытый камин якутского типа является более эффективным средством обогрева, чем земляная
Рис. 241. Земляная печь-камин.
печь и печь-камин. Основой ему служит деревянный ящик площадью 150 х 150 см и высотой 25—30 см. Дно ящика выкладывают мелкими камнями (галькой), а потом покрывают дно и внутренние стенки густым слоем глины. В этом ящике горят дрова.
Над ним делают из жердей прямоугольную дымовую трубу (сторона квадрата 25—35 см). Изнутри и снаружи трубу плотно обмазывают глиной. Нижний срез трубы находится примерно в 70—90 см от дна яшика. Для разового отопления землянки требуется примерно 0,5 кубометра дров. Протопив, трубу на ночь закрывают плотной затычкой.
* * *
В целях пожарной безопасности деревянные и другие возгораемые части построек должны отстоять от поверхности железных печей и от труб не менее чем на 25 см; расстояние от возгораемых частей до кирпичных печей и труб необходимо делать в полтора кирпича.
Дымоход желательно выпускать не через перекрытие, а через стенки, где легче изолировать их глиной. Если дымоход выпускают через перекрытие, то железную дымовую трубу желательно пропустить через другую железную трубу большего диаметра.
Чтобы устроить разделку в месте пропуска через перекрытие железной дымовой трубы, деревянные части перекрытия вырезают на участке 65 х 65 см и этот проем перекрывают выгнутым в виде свода листом кровельного железа. Железо, прикрывающее крайние жерди наката, прибивают гвоздями. Боковые части проема ограждают обрезками железных листов, которые прибивают к торцам перерезанных жердей наката, и прикрывают щель между накатом и верхом железного свода.
Дымовую трубу диаметром 14 см пропускают через лист основания в отверстие диаметром около 25 см и прикрепляют проволокой к смежным деревянным конструкциям. На протяжении пропуска трубы через перекрытие располагают вторую железную трубу диаметром 25 см и скрепляют ее внизу с выгнутым листом сжимами, а наверху с дымовой трубой — проволокой. После установки этих труб укладывают все слои перекрытия.
В отношении вентиляции землянки представляют собой весьма неблагоприятный тип сооружений. Их ограждающие поверхности воздухонепроницаемы, тогда как влажность от грунта, сырого леса и сравнительно
d-M
d*25
Рис. 242. Выпуск железной дымовой трубы по вентиляционному каналу через перекрытие:
1 — дерн 10—15 см; 2 — гли-
на 10 см; 3 — земля 40 см;
4 — жерди 8 см; 5 — листва 2—3 см; 6 — железный лист.
большого количества людей чрезвычайно велика. Эти особенности надо учитывать при решении вопроса вентиляции землянок.
Вентиляцию в землянках устраивают двух систем: в виде вытяжных труб или разрезного конька-аэратора. Первая система может быть эффективна только в том случае, когда она сопровождается подогреванием вытяжки отходящими продуктами горения.
Обычные деревянные вытяжные трубы для вентиляции землянок совершенно недостаточны, применять их не следует.
Для землянок можно рекомендовать аэратор простой конструкции. В земляной обсыпке по коньку отрывают небольшую щель и заполняют ее как указано на рис. 243.
Рис. 243. Аэратор упрощенных землянок:
1 — глина; 2 — дерн; 3 — сучья толщиной 2—3 см;
4 — ветки с глинистой землей 8 см;
5 — земля 15 см; 6 — хвойные ветки 10 см.
Вследствие воздухопроницаемости хвойного заполнения щели и неплотности слоя сучьев в землянке устанавливается непрерывный воздухообмен, что значительно уменьшает духоту и влажность воздуха, способствует быстрой просушке помещения.
В холодное время года из нормально действующего аэратора непрерывно выходит легкий пар. Зимой снег у аэратора подтаивает и отверстия для выхода воздуха остаются всегда свободными. В сильные морозы, чтобы не вызвать чрезмерного охлаждения помещения, отверстия аэратора частично забрасывают снегом и следят, чтобы они не открывались при подтаивании снега.
В летнее время землянки могут сыреть от конденсирования влаги из поступающего наружного более теплого воздуха, поэтому время от времени их надо протапливать.
Глава 5
УКРЫТИЯ ИЗ СНЕГА И ЛЬДА
Простейшими временными укрытиями от холода и непогоды зимой являются снежные норы, шалаши из веток, присыпанных снегом, срубленные деревья образующие свод, который засыпают сверху снегом, а также щели, перекрытые снежными сводами.
В качестве материалов для укрытий в зимнее время можно применять снег, лед и мерзлый грунт, так как при отрицательной температуре они обладают большой прочностью.
Сухой сыпучий снег непригоден для использования в качестве строительного материала. Но в силу плохой теплопроводности (нижние слои его имеют более высокую температуру) при перемешивании нижних и верхних слоев снег смерзается в плотную массу, из которой можно прессовать или вырезать лопатой комья нужной формы.
В оттепель при температуре от 0 до +1° снег обладает пластичностью, то есть легко принимает любую форму (скатывается в шары, лепится), что позволяет изготовлять необходимые виды снежных брусков.
При отрицательных температурах, близких к 0°, хорошо происходит смерзание частиц льда и отдельных снежинок. Поэтому трамбование снега, увлажненного или согретого до температур, близких к 0, дает материал значительной прочности, пригодный для устройства различных укрытий.
Укрытия возводимые из указанных материалов, хорошо работают на сжатие и плохо на растяжение, поэтому конструкции сооружений должны иметь перекрытия из других материалов (лес, брезент).
Сохранность сооружений из снега достигается поддержанием в конструкциях отрицательных температур. Для этого их защищают изоляцией снаружи от разрушительного влияния оттепелей, а изнутри от тепла, выделяемого отопительными приборами и людьми. Той
Рис. 244. Один из вариантов простейшего укрытия в глубоком снегу в виде ямы вокруг древесного ствола, с покрытием из ветвей хвойных деревьев.
же цели служит охлаждение конструкций посредством вентиляции наружных частей холодным воздухом.
Для возведения снежных сооружений лучше всего применять снег, который отогрелся и уплотнился во время оттепелей (или при температурах минус 1—2°). Такой снег утрачивает сыпучесть, легко трамбуется, хорошо уплотняется, приобретает способность слипаться.
При морозной же погоде, когда снег сыпуч, его необходимо увлажнять. Увлажняют снег разбрызгиванием воды по всей увлажняемой площади. Равномерным увлажнением снега можно обеспечить строительную однородность материала. Это имеет большое значение как для успешного производства работ при возведении со
оружения из снега, так и для его устойчивости в процессе эксплуатации.
Для увлажнения квадратного метра снега толщиной 20 см необходимо 8—12 литров воды, или 3—5 ведер на кубический метр кладки, в зависимости от температуры и плотности снега.
Рис. 245. Укрытие типа норы, возведенное из комьев снега.
Чтобы придать снежному укрытию необходимые форму и размеры, устраивают опалубку из досок, горбылей или плетня. На такую опалубку укладывают увлажненный и уплотненный снег слоями около 20 см, а затем трамбуют его.
Если снег достаточно уплотнен, из него вырезают лопатами или длинными ножами отдельные комья-блоки, по возможности правильной формы, наподобие кирпичей большого размера. Из этих комьев-блоков выкладывают стены и перекрытия снежных укрытий с перевязкой швов.
Если уплотненного или слежавшегося снега нет, то эту операцию можно произвести в процессе постройки сооружения. Для этого укладываемый по опалубке в морозную погоду сухой снег поливают водой (обязательно разбрызгиванием) в количестве 3—5 ведер на каждый кубический метр снежной кладки и уплотняют трамбованием. По мере повышения температуры воздуха расход воды уменьшается, а при минус 2—3° и при оттепели увлажнять снег не требуется.
В случае необходимости повысить прочность снежного укрытия, следует равномерно его полить дополнительно водой в количестве 70—100 литров на каждый кубический метр снежной кладки. Поливать надо в два-три приема, причем при морозной погоде перерывы должны быть не меньше 12 часов между каждым поливом.
Целесообразно устраивать внутри снежных укрытий изолирующие экраны из досок, горбылей, фанеры, плетня, мешковины, брезента, рогож и т.д. Для наиболее эффективного действия изолирующего экрана надо оставлять между ним и снегом воздушную прослойку в 10 см, а в своде около 20 см.
Для охлаждения воздушной прослойки, особенно у свода, необходимо обеспечить вентиляцию ее наружным холодным воздухом. Для этого в стенах снежного укрытия устраивают сквозные вентиляционные каналы сечением 20 х 20 см. При сильном охлаждении укрытия их закрывают пучками соломы, сена или тряпками.
Топить костер, особенно вначале, нужно с перерывами, не допуская чрезмерного повышения температу
ры внутри убежища, так как это приведет к интенсивному таянию снега и падению капель воды со свода. После первой топки, как только начнется таяние снега, нужно прекратить отопление на несколько часов, чтобы укрытие вновь промерзло и внутри его на стенах и своде образовалась тонкая ледяная корочка. Такая корочка повышает прочность и термическую устойчивость убежища и позволяет в дальнейшем повышать температуру, не опасаясь образования капель.
Окно можно заменить льдиной, вырезанной из водоема. Двери в укрытии делают двойными — из плащ-палатки, мешковины, брезента. Размеры дверей должны бйть минимальные. Это уменьшит влияние наружного холодного воздуха на температуру внутри убежища.
НОРЫ В СНЕГУ
Снежные норы на 2—3 человека выкладывают из комьев плотного снега или же отрывают в сугробах, перекрывают плащ-палатками, жердями, лапником, а сверху
Рис. 246. Вариант снежной норы с покрытием из плащ-палатки и снега
Рис. 247. Нора с покрытием по жердям а — план; б — разрез по 1—1; в — разрез по 11—11.
засыпают слоем снега. Внутри норы пол выстилают хворостом, лапником или соломой. В таких норах за счет собственной теплоты людей может сохраняться температура до 2—3° тепла.
Для постройки снеговой норы с покрытием выбирают место, где снежный покров толщиной не менее 100 см. При этом работы организуют в такой последовательности:
а)	выбирают место и разбивают котлован размером в плане 3,5 х 2,5 метра и отрывают его на глубину 70—80 см;
б)	заготовляют жерди и два лежня длиной 4—5 метров, диаметром 6—10см;
в)	заготовляют лапник (хворост) для покрытия и настила дна котлована (1 — 1,5 кубометра);
г)	укладывают лежни в удалении от края котлована на 50 см, а жерди через 20—25 см над котлованом (рис. 247);
д)	по жердевому настилу укладывают лапник и засыпают его снегом толщиной не менее 50 см;
е)	оборудуют лаз размером 70 х 70 см и вход.
Устраивают нору 3 человека за один час.
УКРЫТИЯ ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТА
Укрытие для автомобиля, БРДМ, мотоцикла с коляской состоит из продолговатого прямоугольного котлована, аппарели для въезда и выезда, бруствера.
Внутри котлована устраивают упорное бревно и водосборный колодец для стока воды. Сверху укрытие маскируют маскировочной сетью или подручным материалом. При достаточном количестве времени укрытие перекрывают накатом и засыпают землей.
Укрытия необходимо делать такими, чтобы внутренние размеры котлована были на 50 см больше соответствующих размеров машин. Уклон аппарели должен быть 1:5-1: 8.
Работы по устройству укрытия выполняют в следующем порядке. Выбирают место для укрытия, произ
водят разбивку котлована и аппарели, затем от обозначенных точек откладывают величины заложений и по вновь полученным точкам трассируют контур укрытия поверху.
После трассировки на площади в пределах разбитого контура и будущего бруствера снимают дерн и складывают его на берме укрытия и за внешней границей бруствера. Затем отрывают котлован и аппарель
Рис. 248. Укрытие для автомобиля
укрытия, устраивают водосборный колодец, разравнивают грунт вперед и в стороны для образования бруствера.
Внутреннюю крутость бруствера одевают дерном, а оставшийся дерн используют на маскировку поверхности бруствера.
Устроив перекрытие из накатника, его засыпают землей, затем маскируют укрытие табельными средствами или подручными маскирующими материалами.
Чтобы ускорить отрывку котлована и аппарели, можно применять взрывной способ. При этом способе отрывают шурфы или ровики и укладывают в них заряды взрывчатого вещества. После взрыва котлован дооборудуют вручную, устраивая при этом аппарель и водосборный колодец. На возведение укрытия для автомобиля требуется 15—20 человеко-часов.
По материалам книги:
Б.В. Варенышев «Простейшие укрытия от холода и непогоды».
М.: Воениздат, 1956.
A E. ТАРАС И ЕГО «КОМАНДА»
Моя успешная деятельность в разных сферах, в том числе на поприще научно-популярной литературы и в издательском бизнесе, уже давно вызывает массу негативных чувств у тех бездарных личностей, которых я называю «инвалидами умственного труда». Эти недоумки не способны «рожать» более одной-двух скучных статей в год или пары-тройки тощих брошюр за десяток лет. Поэтому им очень трудно поверить в существование людей, способных каждые два-три месяца сочинять по книге.
Несмотря на это, до сих пор еше никто не подвергал сомнению сам факт моего существования, равно как и реальность целой «команды» авторов, сотрудничающих с нашим издательством. Но недавно на страницах малотиражного российского журнала «История авиации» (редактор А.В. Булах) было заявлено следующее:
«Нет на свете никакого Тараса, это аббревиатура, составленная из первых букв фамилий нескольких авторов... Тарас — это псевдоним, за которым скрывается шайка невежественных писак, заваливших все прилавки России своими бездарными сочинениями».
Тем самым было совершено действие, которое на языке юриспруденции называется «распространением через средство массовой информации клеветнических измышлений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию потерпевшего».
Я не имею в виду критику наших публикаций, какой бы тупой и злобной она ни была. Речь идет о другом. Во-первых, меня — реально существующего человека — объявили вымышленным персонажем. Во-вторых, оклеветали наших постоянных авторов, чьи книги выходили и выходят из печати с их собственными именами и фамилиями на титульных листах.
В связи с распространением подобных вымыслов на страницах периодической печати, а также через «Интернет», мы решили предпринять ряд мер. Одной из них является публикация краткой информации об авторах книг, публикуемых издательством «Харвест».
Анатолий Тарас
Анатолий Ефимович Тарас
Родился в 1944 году. В 1963—1966 гг. служил в войсках специального назначения, а в 1967—1975 гг. в военной разведке. Получил университетское образование по философии и истории, окончил аспирантуру по психологии.
Известен в странах СНГ, ближнего и дальнего зарубежья как ученый-психолог, эксперт боевых искусств, автор и редактор книг в различных отраслях знаний.
Помимо руководства Институтом прикладной психологии, А.Е. Тарас с 1998 года является главным редактором издательства «Харвест», самого крупного в Белоруссии и одного из крупнейших в СНГ (издает до 250 наименований книг в год).
Деятельность в сфере психологической науки
А.Е. Тарас ряд лет возглавлял хозрасчетную Психологическую лабораторию, которую он преобразовал в негосударственный Институт прикладной психологии. Институт осуществляет разработки в сферах торговой рекламы, выборных кампаний, менеджмента, подбора и подготовки кадров для коммерческих фирм.
А.Е. Тарас имеет ученую степень доктора психологических наук, ученые звания старшего научного сотрудника и профессора. Избран действительным членом Международной академии информационных технологий (академия зарегистрирована в ЮНЕСКО).
С 1998 года по его замыслу и под его редакцией издается «Библиотека практической психологии». По состоянию на август 2003 года в этой серии опубликованы 42 тома, еше 8 томов находятся в печати либо в редакционной подготовке.
Основные научные труды:
1) Психология творческого мышления (1990); 2) Психическая саморегуляция эмоциональных состояний (1991); 3) Самозащита психики (1993); 4) Смерть как
психологическая проблема (1998); 5) Психология экстремальных ситуаций (1999); 6) Система психологической подготовки к ближнему бою (1999); 7) Системная концепция личности (2000); 8) Психология творческого технического мышления (в печати).
Деятельность в сфере боевых единоборств
А.Е. Тарас — учредитель и профессор кафедры спортивно-боевых единоборств и специальной подготовки в Белорусской государственной академии физической культуры и спорта. В 1992—99 гг. являлся главным редактором журнала боевых искусств «Кэмпо» (изданы 40 номеров).
А.Е. Тарас — создатель эффективного метода самообороны «Боевая машина». Провел более 30-ти учебнопрактических семинаров по данному методу в Минске, городах СНГ и Европы. Его одноименная книга, излагающая основы метода, за 6 лет переиздавалась 15 раз и по-прежнему остается бестселлером на книжных рынках СНГ. В ряде стран существуют клубы боевых искусств, названных в честь «мастера Анатолия Тараса», либо «Боевая машина» (в Великобритании, Венгрии, Голландии, США, ФРГ, ЮАР и других).
Книги А.Е. Тараса по боевым единоборствам:
1) Искусство рукопашного боя (1991); 2) Сто приемов самозащиты (1991); 3) Вьетводао— Вовинам: От начинающего — к черному поясу (1994); 4) Воины-тени: Ниндзя и ниндзюцу (1996); 5) Боевые искусства: 200 школ боевых искусств Востока и Запада (1996); 6) Боевая машина: Руководство по самозащите (1997); 7) Китайский кулак /псевдоним Жак Пино/ (1997); 8) Искусство дзю-дзюцу: 108 приемов/псевдоним Дон Миллер/ (1997); 9) Французский бокс Сават (1997); 10) Рукопашный бой СМЕРШ (1998); 11) Техника боевого фехтования (1999); 12) Оружие уличного бойца /в соавторстве/ (2000); 13) Боевые и спортивные единоборства: Справочник (2002); 14) Техника ближнего боя /редактор-составитель/ (2003).
Книги А.Е. Тараса военной тематики
О специальных операциях и разведке:
1) Коммандос: Формирование, подготовка, операции спецподразделений 1915—1991 гг./псевдоним Дон Миллер/ (1997); 2) Подготовка разведчика /в соавторстве/ (1998); 3) Выживание по методам САС /псевдоним Дон Миллер/ (1999); 4) Малая война: Организация и тактика боевых действий малых подразделений /редактор-составитель/ (2000); 5) Снайпер /псевдоним Дон Миллер/ (2002); 6) Спутник разведчика и партизана /редактор-составитель/ (2003); 7) Так сражается SAS (2003); 8) Войсковая разведка /редактор-составитель/ (2003); 9) Десантная и походная подготовка разведчика /редактор-составитель/ (2003).
О военно-морском флоте:
1) Подводный спецназ /псевдоним Дон Миллер/ (1998); 2) Торпедой — пли! /редактор-составитель/ (1999); 3) Люди-лягушки /в соавторстве/ (2000); 4) Корабли Российского императорского флота 1892—1917 гг. (2000); 5) Первая мировая война на море /редактор-составитель/ (2001); 6) Вторая мировая война на море /редактор-составитель/ (2002); 7) Энциклопедия броненосцев и линкоров 1854—1944 гг. (2002); 8) История подводных лодок 1624—1904 гг. (2002); 9) Подводные лодки Великой войны 1914—1918 гг. (2003); 10) Военно-морское соперничество и конфликты в 1919—1939 гг. /редактор-составитель/ (2003).
Книги постоянных авторов издательства «Харвест»:
Юрий Юрьевич Ненахов (псевдоним)
1) Воздушно-десантные войска во Второй мировой войне (1998); 2) Чудо-оружие Третьего Рейха (1999); 3) Войска спецназначения во Второй мировой войне (2000); 4) Войны и кампании Фридриха Великого (2002); 5) Железом и кровью: Войны Германии в XIX веке (2002).
Игорь Григорьевич Дроговоз
1) Железный кулак РККА (1999)— в издательстве «Техника-молодежи»; 2) Танковый меч Страны Советов (2001); 3) Крепости на колесах: История бронепоездов (2002); 4) Странные летающие объекты (2002); 5) Воздушный шит Страны Советов (2002); 6) Большой флот Страны Советов (2003); 7) Воздушный блицкриг (2003).
Владимир Васильевич Бешанов
1) Шестьдесят сражений Наполеона (2000); 2) Танковый погром 1941 года (2000); 3) Энциклопедия авианосцев (2002); 4) Год 1942 — учебный (2002); 5) Десять сталинских ударов (2003).
Валерий Агатонович Обухович
(учредитель журнала «Аэроплан» и его редактор в 1993-1998 гг.)
1) Дирижабли на войне (2000); 2) Чертова дюжина асов Люфтваффе /составитель/ (2000); 3) Энциклопедия современной военной авиации /в соавторстве/ (2001); 4) Самолеты Второй мировой войны (2003).
Александр Борисович Широкорад
1) История авиационного вооружения (1999); 2) Энциклопедия отечественной артиллерии XIX—XX веков (2000); 3) Отечественные минометы и реактивная артиллерия (2000); 4) Русско-турецкие войны 1676—1918 гг. (2000); 5) Северные войны России (2001); 6) Оружие отечественного флота 1945—2000 гг. (2001); 7) Корабли и катера ВМФ СССР 1939—1945: Справочник (2002); 8) Энциклопедия отечественного ракетного оружия 1817—2002 гг. (2003); 9) Русско-японские войны 1904—1945 гг. (2003).
Кроме того, А.Б. Широкорад опубликовал в российских издательствах (Арсенал-пресс, ACT, Астрель, Велень, Техника и вооружение, Техника-молодежи) еше 14 книг:
1) Советская корабельная артиллерия (1995); 2) Самоходки (1996); 3) Ракетный крейсер «Грозный» (1996); 4) Ракеты над морем (1997);-5) Корабельная артиллерия Российского флота (1997); 6) Отечественная береговая артиллерия (1997); 7) Советские подводные лодки пос
левоенной постройки (1997); 8) Крейсера типа «Свердлов» (1998); 9) «Шилка» и другие: Отечественные самоходные зенитные установки (1998); 10) Романовы: Путь к трону (2002); 11) Артиллерия особой мощности (2002); 12) Василий Грабин — гений русской артиллерии (2002); 13) Немецкий бог войны (2003); 14) Россия и Англия — великое противостояние (2003).
Виктор Николаевич Шунков
1) Современая военная авиатехника (1997); 2) Танки Второй мировой войны (1997); 3) Оружие Красной Армии (1999); 4) Оружие Вермахта (1999); 5) Оружие пехоты (1999); 6) Самолеты спецназначения (1999); 7) Реактивные самолеты Люфтваффе /псевдоним А.А. Запольские/ (1999); 8) Боевые вертолеты (2000); 9) Авиация Люфтваффе (2000); 10) Солдаты разрушения: Ваффен СС (2001); 11) Самолеты Германии (2002); 12) Красная Армия (2003); 13) Вермахт (2003); 14) Бомбардировщик Ил-28 (2003); 15) Истребитель Ме-262 (2003); 16) Энциклопедия артиллерии особой мощности (2003).
Кроме того, В.Н. Шунков опубликовал в других минских издательствах еще 13 книг:
1) Современное стрелковое оружие (1997); 2) Газовые пистолеты и револьверы (1997); 3) Танки (2000); 4) Бронетехника (2000); 5) Артиллерия (2001); 6) Ракетное оружие (2001); 7) Вооружение пехоты (2001); 8) Вооруженные силы стран мира: Справочник (2002); 9) Вооружение элитных войск (2002); 10) Газовое и пневматическое оружие (2003); 11) Фрегаты и сторожевые корабли (2003); 12) Авианесущие корабли (2003); 13) Подводные лодки (2003).
12 августа 2003 г.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Предисловие составителя
з
ЧАСТЬ 1 ДЕСАНТНАЯ, ГОРНАЯ, ПОЛЕВАЯ ПОДГОТОВКА
ГЛАВА 1. ПАРАШЮТНО-ДЕСАНТНАЯ ПОДГОТОВКА............4
ДЕСАНТНЫЕ ПАРАШЮТЫ, ПАРАШЮТНЫЕ ПРИБОРЫ И СНАРЯЖЕНИЕ ДЕСАНТНИКА.........................4
Назначение и тактико-технические характеристики парашюта Д-5 серии 2............................5
Особенности устройства парашюта Д-5 серии 4....12
Запасной парашют 3-5............................16
Парашютный прибор ППК-У.........................18
Укладка десантных парашютов.....................22
Парашюты специального назначения ПСН-71 и ПТЛ-72.27
Специальное снаряжение десантника...............32
НАЗЕМНАЯ ОТРАБОТКА ЭЛЕМЕНТОВ
ПРЫЖКА С ПАРАШЮТОМ............................36
Учебно-тренировочный воздушно-десантный комплекс.38
Проведение занятий на воздушно-десантном комплексе.47
ПРАВИЛА СОВЕРШЕНИЯ ПРЫЖКОВ С ПАРАШЮТОМ
ИЗ ВОЕННО-ТРАНСПОРТНЫХ САМОЛЕТОВ..............55
Общие правила совершения прыжков с парашютом....56
Особенности прыжков с парашютом в сложных условиях.68
Действия парашютистов в аварийной обстановке ....83
Правила пользования запасным парашютом..........86
ГЛАВА 2. ПЕРЕБРОСКА РАЗВЕДЧИКОВ ВОЗДУШНЫМ ПУТЕМ.....................................88
Основные требования, предъявляемые к площ дкам
для десантирования людей и грузов................88
Ориентиры...........................................89
Организация приема и посадки самолетов.............101
Особенности применения вертолетов..................109
ГЛАВА 3. ГОРНАЯ ПОДГОТОВКА..........................112
Передвижение в горах..............................112
Подготовка снаряжения и вооружения для действий в горах .. 115
Основные приемы и способы передвижения в горах..122
Страховка и самостраховка.......................130
ГЛАВА 4. НАБЛЮДЕНИЕ И МАСКИРОВКА В РАЗВЕДКЕ.........134
Знать хитрости маскировки.......................153
ГЛАВА 5. ПОДГОТОВКА «ОХОТНИКОВ» (РАЗВЕДЧИКОВ)
В ИМПЕРАТОРСКОЙ АРМИИ.........................159
Отбор охотников...............................159
Летняя подготовка.............................162
Осенне-зимняя подготовка......................166
ЧАСТЬ II ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
ГЛАВА 1. ОРИЕНТИРОВКА В ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ. Определение истинного и магнитного меридианов...
По Полярной звезде.........................
По солнцу..................................
По луне....................................
Ориентировка по местным признакам................
Как находить дорогу..........................
ГЛАВА 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАССТОЯНИЙ ГЛАЗОМЕРОМ......
Методика подготовки наблюдателя..............
Обучение глазомеру на самые короткие расстояния .
Обучение глазомеру на короткие и близкие расстояния.
169
169
170
172
175
176
179
181
183
184
187
Обучение глазомеру на заранее подготовленном маршруте .... 190 Обучение глазомерному определению фронтальных протяжений......................................
Об определении расстояний при помощи угловых величин Способ большого пальца..........................
ГЛАВА 3. ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЕМКА ПО ПАМЯТИ .
Память человека.................................
Сущность и применение съемок по памяти..........
Методы и приемы съемки по памяти................
ГЛАВА 4. ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТЫ И РАБОТА С НИМИ .212
Географические элементы государственных карт СССР.....212
Общие замечания....................................212
Воды...............................................214
Рельеф.............................................217
Растительность и почвы.............................223
Населенные пункты..................................227
Пути сообщения.....................................231
Средства связи.....................................235
235
236
237
242
243
244
246
246
248
249
253
256
258
194
197
198
200
203
204
205
Пункты геодезической основы.................
Документы, прилагаемые к карте..............
Особенности содержания карт различных масштабов
Работа с топографическими картами..............
Выбор масштаба карт.........................
Определение номенклатуры карт...............
Задачи, решаемые по карте...................
Измерение расстояний по карте...............
Определение масштаба карты..................
Определение азимутов по карте...............
Работа в поле с картами.....................
Определение точки стояния на карте..........
Работа с картой в маршруте.....................
ГЛАВА 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ
АЭРОФОТОСЪЕМКИ......................................260
Особенности изображения местности на аэрофотоснимке.260
Изображение некоторых элементов ландшафта на аэрофотоснимках.........................
Различные материалы аэросъемки и пользование ими
261
262
Стереоскопическое рассматривание снимков...............263
Топографическое дешифрирование фотоснимков.............269
Составление фотосхем...................................271
ЧАСТЬ III ПОХОДНАЯ ПОДГОТОВКА
ГЛАВА 1. ПОХОДНЫЙ РЕЖИМ И ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА..
Путевой режим и распорядок работ.............
Общие правила...............................
Передвижение пешком..........................
Общие правила...............................
Переход через реки..........................
Переход через болота......................
Высокогорные переходы.....................
Опасности в горах............................
Пещеры....................................
Питьевая вода................................
Обеспечение водой в пустынях..............
Талая вода................................
Личная гигиена...............................
Уход за ногами............................
Уход за кожей лица и рук..................
Лагерная жизнь...............................
Стирка и баня................................
Особенности зимней работы....................
Снежная слепота..............................
ГЛАВА 2. СТОЯНКА И КОСТЕР....................
Питание ..................................
Костер....................................
Палатки...................................
Работа с топором..........................
Таганы....................................
Нагревательные приборы ...................
Сушка вещей...............................
ГЛАВА 3. ЗИМНИЙ ЛАГЕРЬ.......................
Установка палаток зимой...................
ГЛАВА 4. ЗАЩИТА ОТ НАСЕКОМЫХ.................
Защита от прочих насекомых................
ГЛАВА 5. ПРОСТЕЙШИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА ЗИМНИЙ ТРАНСПОРТ.............................
Передвижение пешком..........................
Уход за лыжами...............................
Плавание по рекам и преодоление препятствий..
Пороги....................................
Работа на речной лодке....................
Плоты.....................................
ГЛАВА 6. ВАЖНЕЙШИЕ УЗЛЫ .....................
, 274 274
.274 275 .275 .277 .280 .281 284 .286 287 290 291 292 292 293 293 295 296 297 299 299 300 307 310 312 314 317 318 318 323 330 333 333 333 344 346 349 353 357 365
Узлы для палаток....................................
Узлы альпинистов....................................
Морские такелажные узлы.............................
ГЛАВА 7. ОДЕЖДА И ОБУВЬ................................
Белье...............................................
Верхняя летняя одежда...............................
Теплая зимняя одежда...............................
Головные уборы и шарфы..............................
Перчатки и рукавицы.................................
Обувь летняя........................................
Пропитка и смазывание кожаной обуви.................
Обувь зимняя........................................
365
367
370
374
374
376
378
380
382
382
386
387
ЧАСТЫ V САМОДЕЛЬНОЕ ПОХОДНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ
ГЛАВА 1. СПАЛЬНЫЕ МЕШКИ......................
ГЛАВА 2. РЮКЗАКИ И КРОШИ Ы...................
ГЛАВА 3. ПЛАЩ-ПАЛАТКА И ШТОРМОВОЙ КОСТЮМ
ГЛАВА 4. ПУХОВАЯ КУРТКА, БРЮКИ И БАХИЛЫ......
ГЛАВА 5. СТРАХОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ................
Петля для самостраховки...................
Кошки.....................................
Технические средства страховки............
Амортизатор «косичка».....................
ГЛАВА 6. ГОРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ..................
Ледоруб (айсбайль)........................
Лавинная лопата...........................
Ледовые молотки...........................
Конструкции молотков......................
392
399
412
417
424
430
431
439
442
448
448
453
455
458
ЧАСТЬ V ПРОСТЕЙШИЕ УКРЫТИЯ ОТ ХОЛОДА И НЕПОГОДЫ
ГЛАВА 1. ПОХОДНЫЕ ПАЛАТКИ..............461
ГЛАВА 2. ЗАСЛОНЫ.......................466
ГЛАВА 3. ШАЛАШИ И ЧУМЫ...........................468
Двускатный шалаш..............................470
Конусный шалаш................................473
ГЛАВА 4. ЗЕМЛЯНКИ................................479
Постройка двускатной землянки на 10 человек...485
Отопление и вентиляция землянок...............502
ГЛАВА 5. УКРЫТИЯ ИЗ СНЕГА И ЛЕДА..................507
Норы в снегу...................................511
Укрытия для автотранспорта.....................513
А.Е. ТАРАС и его «команда».........................516
СЕРИЯ «КОММАНДОС» под редакцией А.Е. Тараса
Миллер Д. (А.Е. Тарас) Коммандос (Формирование, подготовка, операции спецподразделений. 1915-1991 гг.), 1997. - 464 с.
Ронин Р. Своя разведка (Способы вербовки агентуры, методы проникновения в психику, форсированное воздействие на личность, технические средства скрытого наблюдения и съема информации), 1997. - 386 с.
Тарас А., Заруцкий Ф. Подготовка разведчика (Система спецназа ГРУ), 1998. — 608 с.
Миллер Д. (А.Е. Тарас) Подводный спецназ (История, операции, подготовка боевых пловцов), 1998. - 432 с.
Телохранитель (Приемы, средства, критерии пригодности, экипировка и тренинг). /Под общ. ред. А.Е. Тараса/, 1998. — 320 с.
Малая война (Организация и тактика боевых действий малых подразделений). /Ред.-сост. А.Е. Тарас/, 1998. - 512 с.
Миллер Д. (А.Е. Тарас) Выживание по методам САС (Практическое руководство), 1999. — 448 с.
Крысько В. Секреты психологической войны (Практическое пособие), 1999. — 448 с.
Благовестов А. То, из чего стреляют в СНГ (Справочник стрелкового оружия), 1999. — 656 с.
Жаринов К. Терроризм и террористы (Исторический справочник), 1999. — 608 с.
Кожушко Е. Современный терроризм (Анализ основных направлений), 2000. — 448 с.
Нснахов Ю. Войска спецназначения во Второй мировой войне, 2000. — 736 с.
Ткаченко С. Повстанческая армия (Тактика борьбы УПА), 2000. - 512 с.
Боярский В. Партизаны и армия (История упущенных возможностей), 2001. — 304 с.
Земляков В. Своя контрразведка (Практическое пособие), 2002. — 416 с.
Миллер Д. (А.Е. Тарас) Снайпер, 2002. — 384 с.
Спутник разведчика и партизана /Ред.-сост. А.Е.
Тарас/, 2003. — 592 с.
Войсковая разведка (Сборник) /Ред.-сост. А.Е.
Тарас/, 2003. — 512 с.
Тарас А.Е. Так сражается SAS, 2003. — 336 с.
Техника ближнего боя (Сборник) /Ред.-сост. А.Е.
Тарас/, 2003. — 368 с.
Бабец О. Опыт военной разведки на службе в ко-мерческой фирме, 2003. — 336 с.
Десантная и походная подготовка разведчика (Хрестоматия) /Ред.-сост. А.Е. Тарас/, 2003. — 528 с.
ЗАКАЗЫ на приобретение изданных книг посылайте по адресу:
Книги по почте а/я 140, Москва, 107140
Научно-популярное издание
ДЕСАНТНАЯ И ПОХОДНАЯ ПОДГОТОВКА РАЗВЕДЧИКА
Хрестоматия
Редактор-составитель А.Е. Тарас
Ответственный за выпуск Ю.Г. Хацкевич
ООО «Харвест». Лицензия ЛВ № 32 от 27.08.02. РБ, 220013, Минск, ул. Кульман, д. 1, корп. 3, эт. 4, к. 42.
Открытое акционерное общество «Полиграфкомбинат им. Я. Коласа».
220600, Минск ул. Красная, 23. -
В эту хрестоматию входят учебно-методические и справочные материалы, представлящие интерес для бойцов армейских подразделений специального назначения действующих в тылу вражеских войск.
В книге освещены вопросы переброски спецгрупп в район действий по воздуху, совершения ими длительных пеших и водных переходов, базирования в глухих местах, подготовки походного снаряжения, а также ряд важных проблем топографии, наблюдения, маскировки. Хрестоматия предназначена не только бойцам спецназа, но также геологам, альпинистам, туристам, охотникам, рыбакам-всем, кто подолгу живет и работает на природе, вдали от цивилизации.
ISBN 985-13-1775-6