Handbuch fiir das Haus
Verlag fur die Frau Leipzig
НАШ ДОМ
Сокращенный перевод с немецкого
А.А.Девеля и Л.А.Девель
2-е издание
Справочное пособие
Москва
Стройиздат 1994
ББК 37.279
Н37
УДК 64+728.8 (035.5)
Авторы: Ф. Годеман, Г. Поллок, В. Табель, К. Шонбург, К. Гер-коммер, Е. Браун, Г Кюхенмейстер, Н. Васс, Г. Зонель, В. Кэп-плер, П. Цорер, X. Екштейн, Г.-И. Гельвид
Редактор М.В. Перевалюк
Наш дом/Ф. Годеман, Г Поллок, В. Табель и др.; Н37 Пер. с нем. А.А. Девеля и Л.А. Девель. 2-е изд.
М.: Стройиздат, 1994. 270 с.: ил.
ISBN 5-274-01922-6
В книге авторов из Германии показан^ последовательность возведения индивидуальных жилых домов,'организации приусадебных и садовых участков. Рассказано о способах ремонта и благоустройства квартиры своими силами, даны рекомендации по оборудованию и планировке жилого интерьера, а также подсобных помещений с. целью создания комфортных условий проживания. Издание 1-е вышло в 1986 г.
Для широкого круга читателей.
3404000000- 429 Н---------------Без объявл.
047(01) -94
ББК 37.279
ISBN 5-274-01922-6
©Verlag fur die Frau, GDR, Leipzig, 1969
©Перевод на русский язык, Стройиздат, 1986
©Перевод на русский язык.
А.А. Девель и Л.А. Девель, 1994
Предисловие
Предлагаемая читателю книга включает семь разделов, рассматривающих достаточно подробно процессы строительства (и ремонта), обустройства индивидуального дома (квартиры), дачных домиков и даже сауны и гаражей.
Изложение иллюстрируется большим количеством детальных чертежей. Они очень наглядны, дополняют текст, во многих случаях показывают, как правильно (и тут же для сравнения — неправильно) выполнить тот или иной процесс. Наглядность — характерное качество предлагаемой книги, а это весьма важно для рассматриваемой темы, учитывая, что книгой будут пользоваться и неспециалисты.
Некоторые очень удачные, повышающие культуру труда приспособления (например, в разделе «Отделочные работы») показаны так наглядно и снабжены чертежами, что могут быть в необходимых случаях изготовлены самостоятельно из подручных средств.
Авторы постоянно по ходу изложения напоминают, что следует знать и помнить (и обязательно выполнять!) из правил техники безопасности — и это тоже характерная особенность книги.
В книге приводятся описания некоторых процессов, химических составов и средств, применяющихся в Германии (например, использование для отопления брикетов бурого угля; перепланировка кухонь в старых зданиях), но это не снижает значения книги и ее интереса для советских читателей.
Большое внимание уделено процессам водоснабжения и канализации, что особенно важно в настоящее время с точки зрения экологии — сохранения окружающей среды.
Четко излагается, как должны удаляться (очищаться) сточные воды с земельного участка. Приведены простейшие канализационные устройства, гарантирующие от проникания большого количества растворенных жиров или автомобильного топлива, а также устройства, предотвращающие загрязнение подземных и природных вод сточными.
Большой интерес представляют рекомендации по рациональному оборудованию кухонь и квартир, их обстановке; организации уголков для досуга и занятий спортом.
Первое издание книги вышло в 1986 г. тиражом 40 000 экземпляров и было встречено с большим интересом читателями. Учитывая, что книга продолжает оставаться актуальной, а проблема строительства индивидуальных домов и дачных домиков стала еще более острой, Стройиздат предпринял переиздание книги.
Редакторы издания Вернер Курт и Урсула Табберт.
О строениях и строительстве
1.1. Строительные материалы
В настоящее время в мировой практике жилищного строительства широкое применение находят высокопроизводительные индустриальные методы, что обусловило развитие тенденции к использованию элементов, складывающихся по принципу кубиков. Однако наряду со строительством новых жилых комплексов нельзя пренебрегать и модернизацией существующего жилого фонда. Поэтому задача жилищных органов состоит в том, чтобы находить и внедрять целесообразные и экономичные методы, которые сделали бы рациональными эти весьма недешевые преобразования.
Проектирование и уход за строением связаны с целым рядом сопутствующих факторов как функционального, так и эстетического характера. Например, при новом строительстве небезразлично применять твердую или мягкую кровлю, возводить стены толщиной 7 или 24 см. Нужно заранее знать, будет ли фасад оштукатурен или только окрашен. Этот перечень примеров можно продолжить, и каждый из них будет свидетельствовать о том, что всякой работе должно предшествовать тщательное планирование, которое должно предусматривать и материально-технические, и финансовые возможности.
1.1.1. Бетон-важнейший строительный материал нашего времени. Он состоит из вяжущего (например, цемента), заполнителя (например, гравия) и воды. Эта смесь способна хорошо перемешиваться, загустевать и затвердевать в сплошную камнеобразную массу. Бетон, как и всякий естественный или искусственный камень, работает на сжатие; снабженный стальной арматурой он, однако, в отличие от всякого другого камня выдерживает и значительные нагрузки на растяжение. Благодаря этим свойствам железобетон незаменим в любом индустриальном строительстве.
Цемент представляет собой гидравлическое вяжущее вещество. Его изготовляют из минерального сырья (силикатов кальция, глинозема и др.), которое измельчают и обжигают до спекания; обожженный цементный клинкер подвергают тонкому помолу* Изменяя состав сырья и тонкость помола, можно прогнозировать свойства цемента.
В книге мы расскажем только о стандартных цементах, свойства которых регламентируются соответствующими нормативами. Наиболее распространен портландцемент. Его используют почти во всех работах, о которых пойдет речь.
При совместном помоле клинкера портландцемента и доменного шлака получают шлакопортландцемент различных марок в зависимости от количества добавляемого шлака. Некоторые из них превосходят по прочности портландцемент. Для наших работ пригодны все эти цементы.
Портландцементы по составу еще называют силикатными, а шлакопортландцементы-шлаковыми. Портландцемент (силикатный) выпускается марок 200-600, шлако-портландцемент (шлаковый)-марок 150-500, которые характеризуют предел прочности на сжатие (кгс/см2) стандартного образца из цементно-песчаного раствора состава 1 : 3 на 28-е сутки. Достоинства цемента состоят не столько в том, что он сообщает бетону высокую прочность, сколько в коротком сроке схватывания. Быстрое твердение сокращает время нахождения бетона в опалубке.
Все гидравлические вяжущие вещества, в том числе и цемент, обладают свойством схватываться как на воздухе, так и в воде. Из этого следует, что хранить цемент нужно непременно в сухом месте. Кроме того, рекомендуется по возможности применять только свежий цемент, так как при долгом хранении он под воздействием влажного воздуха может частично схватиться. Однако такой старый цемент все же может быть употреблен для второстепенных работ.
Заполнители-преимущественно песок, гравий и щебень-различают по крупности зерна (зернистости, размеру кусков). Песок мелкозернистый имеет размеры частиц 0,1—0,25 мм; среднезернистый 0,25-0,50 мм; крупнозернистый 0,5—1,0 мм ; грубозернистый 2-2,5 мм, гравий 2-10 мм и щебень 3-150 мм.
Для легких бетонов в качестве заполнителя применяют доменный шлак, пористую обожженную глину, пемзу, вулканический туф, ракушечник, бой кирпича, керамзит и т. д. Заполнители не должны содержать вредных примесей: разного рода глин, органических веществ, гумуса. Кроме того, нельзя применять в качестве заполнителя определенные минеральные вещества (гипс, ангидрит и др.), которые приводят к деформациям вследствие кристаллизационного давления.
Важно знать, что мерилом качества бетона служит не столько прочность заполнителя, сколько форма его частиц и их размер. В заполнителе частицы должны находиться в таком процентном соотношении, чтобы при затвердевании все пустые пространства, образующиеся между крупными кусками заполнителя, были заполнены более мелкой фракцией. Цемент служит только «клеем», связующим отдельные частицы друг с другом. И заметьте: угловатые заполнители повышают качество бетона.
Вода для приготовления раствора и бетона используется любая, встречающаяся в природе, но не загрязненная, например, промышленными отходами или нечистотами. В зависимости от того, сколько воды добавляется в смесь, консистенция еще не схватившегося бетона определяется как жесткая, пластичная и особо подвижная. Излишняя вода при твердении испаряется, вследствие чего в бетоне остаются поры, пустоты. Поэтому целесообразно добавлять воды ровно столько, сколько требуется для необходимой консистенции.
Арматурная сталь применяется в виде стержней, связываемых проволокой или свариваемых. Использовать листовую сталь для железобетонных работ запрещено.
_______________5
1.1. Строительные материалы
6______________
1. О строениях и строительстве
Упрочение железобетонных изделий обусловлено тем, что стальная арматура способна воспринимать напряжения растяжения и сдвига.
Рис. Id. Кирпич строительный красный (а), пустотелый с продольными пустотами (6), дырчатый (в), силикатный дырчатый (г)
1.1.2. Камень. В строительстве в качестве строительного материала используют камень-естественные породы, а также искусственно получаемый камень. Повсеместно предпочтение отдается искусственному (в том числе обожженному) камню, поскольку он имеет определенные размеры, а также и потому, что при его изготовлении путем подбора сырья можно получить требуемые качества. Естественный камень сейчас применяют только при производстве специальных строительных работ.
Обожженный камень (кирпич, черепица, кафель и др.) в основном изготовляют из глиняной массы. Из нее же изготовляют и другие строительные детали сложной конфигурации: глиняные трубы, дренажные трубки и т. д.
Строительный кирпич (обожженный) (рис. 1.1 ,а) обладает прочностью на сжатие 100-250 кгс/см2. Он подразделяется на обыкновенный, облицовочный и специального назначения (например, огнеупорный, дорожный и т. д.).
Разновидность строительного кирпича-облегченный пустотелый кирпич, применяемый для изготовления легких внутренних стен, кладки с повышенной теплоизоляцией. Изготовляют его с продольными каналами (продольно-дырчатый, рис. 1.1,6) и поперечными (вертикально-дырчатый, рис. 1.1,в). Этот кирпич легче обычного. Размер вертикально-дырчатого кирпича часто намного больше обычного.
Необожженный камень. Наиболее известен из этой группы силикатный кирпич. Его изготовляют из извести и кварца (песка). Цвет кирпича от белого до светло-серого. Силикатный массивный кирпич имеет такие же размеры, как и кирпич обожженный. Предельное напряжение на сжатие 100-150 кгс/см2.
В поперечном сечении может иметь до 25% площади сквозных пор, вертикальных по отношению к поверхности лежания и сужающихся к ней.
Силикатный твердый кирпич имеет такие же размеры, как и силикатный обычный, однако нижний предел его прочности на сжатие составляет 250 кгс/см2. Силикатный полый кирпич (рис. 1.1,г) имеет йесквозные отверстия-они не достигают верхней поверхности. Его прочность 50-150 кгс/см2. Наряду с силикатным кирпичом применяют и другие необожженные камни.
Пустотелые блоки (рис. 1.2,я) изготовляют на минеральных пористых заполнителях, связанных цементом. Для лучшей теплоизоляции предусмотрены воздушные камеры (открытые в одну сторону), направленные по вертикали к базовой плоскости. Прочность на сжатие 25-50 кгс/см2.
Для устройства дверных и оконных проемов применяют специальные пустотелые блоки (рис. 1.2,6).
Стеновые блоки из газобетона затвердевают в автоклаве и получают пористую структуру в результате вспучивания цементного теста при введении в него газообразую-
Тцих добавок. Главные составные компоненты: песок, известь, портландцемент. Прочность на сжатие 20-80 кгс/см2. Масса их в зависимости от размеров составляет от 10 до 26 кг. На строительной площадке блоки монтируют вручную.
Вследствие низкой плотности газобетон обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Однако он довольно быстро впитывает влагу из окружающей среды и медленно ее отдает. Поэтому стеновые блоки из газобетона при хранении необходимо накрывать брезентом, накидывая его на деревянные прокладки. В зимнее время вследствие низких температур стеновые блоки способны разрушаться, поэтому их ‘ надо хранить в закрытом помещении.
К искусственным камням относятся также бетонные плиты, которые применяют для перекрытия дверных и оконных проемов, в качестве лестничных ступеней, облицовочного материала внутренних и наружных стен. Часто их используют как самостоятельные строительные материалы : в виде плит для дорожек и тротуаров, столбов для заборов и т. д. Почти все они изготовлены из обычного бетона, некоторые армированы, снабжены декоративными добавками для отделки лицевой поверхности (мраморной крошкой, гранитом, порфиром) .Декоративная поверхность бетонных изделий может быть подвергнута пескоструйной обработке, протравлена кислотой, отшлифована, отполирована. Ее можно обработать камнетесным инструментом и получить колотую, рифленую или иную структуру.
Естественный камень находит такое же применение, как и изделия из бетона. Шифер идет преимущественно на покрытие крыш. Необработанный или грубо отесанный камень, а также колотый, применяют при циклопической или валунной кладке стен. Отшлифованные и полированные камни используют для облицовки фасадов, стен помещений. Естественный камень применяют в качестве плит при устройстве тротуара и поребрика.
1.13. Известь используют преимущественно для изготовления штукатурки, а также раствора для производства каменных работ. Ее получают посредством обжига известняка. Этот процесс коренным образом изменяет свойства естественной породы и от правильности его проведения зависят в дальнейшем свойства извести, время и способ гашения.
По способу твердения различают известь воздушную, гидравлическую и высокогидравлическую. Воздушная известь затвердевает главным образом благодаря поглощению из воздуха углекислого газа и неводостойка.
Гидравлическая известь твердеет как на воздухе, так и в воде (после схватывания). Она твердеет быстрее и набирает более высокую прочность, чем воздушная известь. Гасится только при ограниченном количестве воды.
Высокогидравлическая известь отличается от гидравлической тем, что быстрее твердеет и имеет более высокий нижний предел прочности на сжатие.
1.1. Строительные материалы
5}
7.2
Рис. 1.2. Блок пустотелый (а), заказной пустотелый (б)
8______________
1. О строениях и строительстве
Изготовитель обязан ко всем порошковым известям прилагать инструкцию по приготовлению. В ней должна быть указана длительность замачивания и время сохранения раствора1, правила работы с ним.
Приготовление извести. Существуют два способа ее гашения : мокрый и сухой. Для наших целей более подходит первый, поэтому его опишем подробнее.
Для гашения извести используют специальный ящик (творило) и яму, в которой происходит замачивание. Творило должно иметь площадь не менее 1,5-2 м2, глубину от 20 до 30 см и уклон в сторону ямы; выход в яму следует закрывать заслонкой. Если обрабатывается кусковая известь, необходимо установить заслонку, чтобы задерживать еще не распавшиеся куски. Измельченную кусковую известь загружают в творило и очень осторожно, небольшими порциями (не слишком много и не очень мало) заливают воду, иначе известь полностью не погасится.
Известь полностью распадается при достаточно сильном парообразовании. Возникающее известковое молоко необходимо тщательно перемешивать граблями; известь еще раз разводят и выпускают в яму. Этот процесс повторяют до тех пор, пока в яме не накопится достаточное количество погашенной извести. Затем известь оставляют мокнуть (время должно быть указано в инструкции по ее приготовлению). Известковое молоко гасит в яме недога-шенные частички извести и загустевает при этом в тестообразную массу.
Важно помнить, что :
время замачивания закончено, когда на поверхности появляются трещины шириной с большой палец;
яму следует держать закрытой, чтобы образовавшийся гидрат окиси кальция не загрязнялся;
перед приготовлением раствора необходимо удалять нижние слои из известковой ямы, так как в них могут сохраняться непогашенные частицы извести, которые неизбежно приведут к растрескиванию готовой штукатурки.
1.1.4. Приготовление раствора. Все растворы-это минеральные смеси, которые затвердевают благодаря химическим реакциям и, схватываясь, вступают в прочное соединение с камнем. Раствор состоит из вяжущего (известь, цемент, гипс), заполнителя (главным образом, песок, гравий) и природной, незагрязненной воды.
Различают растворы строительный для кладки, штукатурный, цемейтный, гипсовый и растворные добавки.
Строительный раствор. По составу основных частей смеси для наших целей может быть применен раствор, в котором соотношение извести и песка составляет 1 :3 или 1 :4. Таким образом получаем раствор растворной группы I (РГ1).
1 Длительность замачивания определяется временем, в течение которого известь после гашения или растворения должна находиться в воде, прежде чем ее можно будет перемешать с песком и она станет пригодной для работы. Срок сохранения раствора характеризуется отрезком времени, в течение которого может лежать известь, перемешанная с песком.
Рис. 1.3. Растворный узел /-задвижка; 2-сито; 3-известковая яма; 4 - известковые грабли
_______________?
1.1. Строительные материалы
Если в этот раствор для кладки объемом около 80 л (примерно растворный ящик) добавить еще одну-две лопаты цемента, получим раствор группы II (РГП.) Для возведения стен, несущих большую нагрузку, следует применять чисто цементный раствор группы 1П(РГШ). В данном случае цемент с песком смешивают в соотношениях от 1 :3 до 1:6.
Штукатурные растворы могут быть изготовлены из гидравлической извести (наибольшая прочность) или из воздушной. Их приготовляют в следующих соотношениях: гидравлический известковый раствор от 1 :3 (для наружных работ) до 1 :5 (для внутренних), т. е. 1 ч. извести и от 3 до 5 ч. песка, раствор воздушной извести от 1 :2 (для наружных работ) и до 1:3 (для внутренних).
Цементный раствор. Для изготовления долговечной наружной штукатурки, например на цоколе, применяют чистый цементный раствор в соотношении 1 :2 или 1:3.
Растворные добавки. Для улучшения качества растворов применяют различные добавки, например улучшающие физико-механические свойства, окраску и повышающие морозостойкость.
При использовании окрашивающих добавок, кроме окислов, могут быть применены только краски ярких тонов. Они должны быть по возможности без примесей гипса и барита. Специальные красители для цемента дорого стоят и поэтому применяют их значительно реже.
Для повышения морозостойкости вводят преимущественно хлориды, которые дают возможность работать с раствором при минусовых температурах в том пределе, до которого они снизили точку замерзания воды. Защитное средство от воздействия мороза следует применять очень осторожно, так как передозировка может привести к некрасивым подтекам.
Гипсовый раствор. Цементный или известковый раствор приобретает наибольшую прочность только благодаря заполнителям, тогда как гипс обладает высокой прочностью без введения добавок; напротив, они во всех случаях снижают его прочность.
Приготовить гипсовый раствор чрезвычайно просто. В соответствующую емкость наливают воду, а затем высыпают гипс. Но при этом важно следить, чтобы, с одной
10_____________
1. О строениях и строительстве
в}
Рис. 1.4. Ленточная черепица с загнутым краем (а), с двойным загнутым краем типа «противень» (б), типа «бобровый хвост» (в), коньковая (г)
стороны, не образовались комки гипса, которые впоследствии приводят к появлению трещин, а с другой,-чтобы гипс не «схватывался», г. е. не начал твердеть прежде чем вы приступите к работе.
Твердение гипсового раствора происходит вследствие кристаллизации; при этом объем его увеличивается, что отрицательно сказывается при использовании гипса для замазывания щелей. Чтобы воспрепятствовать этому явлению, можно добавить в гипсовый раствор немного песка. На 2 ч. гипса добавляют 1 ч. просеянного песка. Происходящее вследствие этого снижение прочности оправдано, особенно если речь идет о ремонте штукатурки внугри строения.
1.1.5. Материалы для кровли, прокладок и изоляции. В настоящее время для покрытия крыш применяют достаточно долговечные материалы, которые не только защищают здание, но и придают ему определенный вид.
Черепица. Ее изготовляют таким же способом, как и кирпич. По характеру соединения различают черепицу простую, когда только одно ребро цепляется за один желоб, и сложную, когда по меньшей мере два желоба и два ребра накладываются друг на друга.
По форме изготовляют ленточную черепицу с загнутым краем (рис. 1.4.а), ленточную с двойным загнутым краем, черепицу типов «противень» (см. рис. 1.4.6) и «бобровый хвост» (см. рис. 1.4,в). К каждому типу черепицы полагаются еще люфтунгштайны для проветривания чердака. По особому заказу изготовляют также черепицы из стекла, пропускающие свет, которые могут быть заложены в кровлю, как обычная черепица. Для верхнего окончания крыши применяют специальной формы коньковую черепицу (см. рис. 1.4,г).
Чтобы вся кровля была жестко связана, черепицы снабжены с тыльной стороны ушком с отверстием или иным приспособлением для привязки их проволокой к стропилам крыши.
Рулонные битуминозные материалы. Раньше толь (или рубероид) употребляли для покрытия только второстепенных строений. Но с тех пор, как большое распространение получили плоские крыши, спрос на рубероид возрос.
Толь кровельный представляет собой рулонный материал, изготовленный путем пропитки кровельного картона каменноугольными или сланцевыми дегтевыми продуктами. Он различается по толщине основы, т. е. кровельного картона (по массе в г на 1м2 картона), и характеру посыпки-крупнозернистой или песчаной. Выпускают его в рулонах шириной 750 или 1000 мм.
Для гидроизоляции каменных стен (например, чтобы не проникала сырость) употребляют пропитанный картон без посыпки.
Существует также рулонный кровельный материал, представляющий собой кровельный картон, пропитанный нефтяными битумами с последующим нанесением на поверхностный слой талька, слюды или крупнозернистой минеральной посыпки. Сорт рубероида обозначается маркой
(например, РМ-500, где цифра соответствует массе в г, 1 м2 картона-основы, а буква «М» означает «мелкозернистая посыпка»).
В последнее время в некоторых странах появилась мягкая кровля, в которой картонная основа заменена стекловолокном. Благодаря этому увеличивается ее долговечность. С другой стороны, возникает опасность, что полотно такой кровли может рваться, если наступить на уже готовое покрытие.
Этот кровельный материал выпускают как в виде полотна (в рулонах), так и в виде гонта (рис. 1.5). Полотно покрывают двойным или одинарным слоем битума. Работа с ним ведется так же, как.и с обычной мягкой кровлей. Покрытие гоцтом производится согласно прилагаемой к нему инструкции.
Мастики кровельные служат для наклеивания мягкой кровли. Различают мастики битумные для приклеивания битумокартонов (рубероида, пергамина) и дегтевые для приклеивания дегтекартонов (толя посыпного и без посыпки). Кроме того, они подразделяются на холодные (битумные), применяемые без подогрева, и горячие (битумные и дегтевые), применяемые в расплавленном виде. Горячие мастики характеризуются маркой в зависимости от степени теплостойкости, определяемой максимальной температурой, при которой мастика, склеивающая два слоя толя, не вытекает при выдержке на уклоне 45° Мастики различных марок смешивать не рекомендуется.
Асбестоцементные волнистые листы (рис. 1.6.) представляют собой крупноформатные элементы, используемые для кровли, которые не требуют последующей обработки. Они могут быть дополнены и фасонными изделиями (коньком или водосточными желобами).
С помощью крючков с гайками и шайбами листы прикрепляют к стропилам, если они металлические (рис. 1.7,6/)- Если же стропила из дерева, то применяют глухари (шурупы с шестигранной или четырехгранной головкой под ключ), см. рис. 1.7.6. Отверстия для крепления просверливают дрелью по металлу. Чтобы воспрепятствовать прониканию сырости, их укрепляют пластмассовыми шайбами.
Глухари следует завертывать так, чтобы на листы не передавалось чрезмерное давление. Если уклон покрытия более 45°, применяют еще кровельные крючки из стальной проволоки (рис. 1.8.). Они воспринимают силу сдвига, действующую параллельно поверхности крыши, и облегчают крепежные средства. Без кровельных крючков на волнистом листе в местах крепления под действием силы тяжести очень скоро образуются трещины и разрывы.
Крепежный материал должен быть защищен от коррозии. Кроме того, при работе с асбестоцементными листами рекомендуется обращать внимание на указания в инструкциях изготовителя (табл. 1.1).
Светопрозрачные волнистые листы полиэфирного стеклопластика выпускают различных цветов. В известном смысле их применяют так же, как и асбестоцементные. Они пригодны для устройства укрытий от непогоды в
______________11
1.1. Строительные материалы
1.5
1.7
Рис. Гонт
Рис. 1.6. Шифер волнистый
Рис. 1.7. Крепление шифера крюками с гайками и шайбами (а), винтами с головкой под ключ (б)
Рис. 1.8. Положение кровельного крючка
12
Таблица 1.1
1 О строениях и строительстве	Размеры листов	
	пятиволнистых	шестиволнистых
Длина плиты, мм	2500	2500
Ширина плиты, мм	920	1079
Толщина плиты, мм	6	6
Высота волны, мм	51	51
Ширина волны, мм	177	177
Площадь, м2	2,30	2,75
Кроющая площадь, м2	2	2,40
Вес, кгс/м2	13	13
1.2. Инструменты для строительных робот
саду, покрытия крыш, обшивки веранды. Расстояние между обрешетинами рекомендуется принимать не более 1000 мм. Поскольку волнистый стеклопластиковый лист из-за меньшей толщины более гибкий, чем асбестоцементные листы, число точек крепления должно быть больше. При завинчивании крепежа листы не должны деформироваться.
Изолирующие материалы находят применение в виде плит матов, волокон. В зависимости от необходимых характеристик изолирующие материалы изготовляют из вещества, которое уже обладает изолирующими свойствами (например, древесно-волокнистые плиты) или приобретает эти свойства вследствие вспенивания и увеличения объема (пенопласт). Изолирующими свойствами обладают маты из минерального волокна.
Все изолирующие материалы применяют для тепло- и звукоизоляции.
В прилагаемых к различным строительным материалам проспектах часто сообщается, во сколько раз теплопроводность данного изоляционного материала или строительного камня больше, чем у так называемой 38-сантиметровой кирпичной стены. Эти в общем-то верные сведения не являются для потребителя решающими. При использовании легких стеновых конструкций для теплового режима здания важна не столько теплопроводность стен, сколько их тепловая инерция, т. е. способность накапливать и отдавать тепло. Помещение с такими стенами комфортно, жить в нем приятно.
Чем больше способность ограждающих конструкций накапливать тепло, тем экономичнее содержание строения. Следует добавить, что условиях нашей климатической зоны особенно тяжелым в этом отношении является летний период. При недостаточной тепловой инерции стен обитатели таких строений страдают больше от жары, чем от холода, от которого можно избавиться благодаря достаточно хорошо действующему отоплению.
Из многочисленных инструментов, приборов и машин мы рекомендуеем лишь ограниченный ассортимент. Поскольку вам предстоит приобрести инструмент для домашних работ, мы хотим уберечь вас от ошибочного выбора и советуем приобретать многоцелевой инструмент.
_____________13
1.2. Инструменты
1.2.1. Подсобные инструменты и приборы каменщика. Металлические части инструментов изредка слегка смазывайте маслом, а деревянные части-олифой. Это облегчит работы и продлит срок службы инструмента.
Уровень (рис. 1.9,а) должен быть длиной не более 800 мм и не менее 400 мм с вертикальным (б) и горизонтальным (в) устройствами; он состоит из слегка изогнутой стеклянной трубочки, наполненной спиртом. Два штриха в наиболее высокой части трубочки показывают вертикальное направление (см.рис.1.9,б); при определении горизонтального направления пузырек располагается между штрихами другой трубочки. Уровень служит для проверки вертикальных и горизонтальных направлений.
Если вы покупаете уровень или берете напрокат, обратите внимание на то, чтобы и при перемене положения он сохранял показания по горизонтали и вертикали (контроль поворотом, рис. 1.10).
Контроль уровня состоит в том, что при повороте ватерпаса на 180° проверяют его показания и по горизонтали, и по вертикали. Если и после поворота воздушный
Рис. 1.9. Ватерпас	Рис. 1.12. Ватерпас-шланг
Рис. 1.10. Проверка поворотом	Рис. 1.13. По уровню воды определяют
горизонтальное положение
Рис. 1.11. Прикрепление ватерпаса к
рейке-отвесу	Рис. 1.14. Определение горизонтали
Рис. 1.16. Провешивание прямой
1.10
1.11
/-запирающая пробка; 2-шнурок ic шлангу, чтобы не потерялась пробка; 3- стеклянная или пластмассовая трубка
а)
14_____________
1. О строениях и строительстве
Рис
Шнур
Рис. 1.18. Визирные доски из дерева (а) и визирные круги из картона (б)
Рис. 1.20. Строительный угольник
7.19
Рис. 1.21. Чертилка
1.20
.21
Рис 1.19. Визирование
пузырек остается на прежнем месте (между двумя мерными штрихами), значит ватерпас исправен.
Рейка-отвес позволяет удлинить стороны ватерпаса до 5 м (рис.1.11). Точность в обращении с прибором избавит от ошибок при определении направлений по горизонтали и вертикали.
Уровень-шланг (рис. 1.12-1.15) служит для определения точек, которые должны быть расположены на одном уровне, например при закладке фундаментов, цоколей для оград, устройстве дорог, полов и т. д. Действие его основано на свойстве сообщающихся сосудов, вода в которых всегда находится на одном уровне (см. рис. 1.13). Пригодны любой садовый шланг от 1/2 дюйма в поперечнике.
В концы его нужно плотно вставить стеклянные или прозрачные пластмассовые трубочки, которые можно было бы закрыть пробками. Еще лучше использовать более тонкий шланг. Шланг наполняют водой. Уровень волы в обеих стеклянных трубочках должен быть на одш, г >ри-зонтальной линии (см.рис. 1.14, 1.15). По'команде одновременно с обеих сторон открывают пробки. По установившемуся столбику воды отмечают карандашом нужные точки.
Складной метр используют для измерения деталей небольших размеров. Чтобы увеличить срок службы его, полезно пустить по капле масла в каждое сочленение.
Мерная деревянная рейка длиной 3-5 м и шириной в поперечнике 30 х 40 мм применяется для измерения деталей больших размеров. С помощью складного метра на нее наносят деления через каждые 500 мм. Последовательно отмеряя рейкой расстояния, можно измерить любую длину.
Для провешивания прямой применяют рейки, у которых 500-миллиметровые отрезки окрашены в черный и белый цвета (рис. 1.16).
Мерную ленту применяют в тех случаях, когда измерение расстояний складным метром или мерной рейкой дает большую погрешность. Изготовляют мерную ленту из льняной или, еще лучше, из стальной ленты. Ею измеряют участки земли, длину ограды, улицы и т. п. Приобретение мерной ленты оправдано только при необходимости частого употребления. Редко требующийся дорогой инструмент, в том числе и мерительный, можно взять во временное пользование в прокатном пункте, на местной стройке и т. д.
Чтобы избежать ошибок, измерение необходимо проводить с исключительной точностью. Мерительный инструмент всегда следует содержать в порядке.
Шнур крученый (рис. 1.17) должен быть слегка смазан маслом, чтобы не впитывалась влага. Он служит для провешивания частей строения, садовых дорожек, оград, заборов и т. п. «по шнуру». От разности температур или изменения погоды шнур со временем ослабевает и провисает. Чтобы он был всегда туго натянут, к одному из его концов привязывают резинку длиной около метра.
Визирные доски (рис. 1.18,я) служат для провешивания плоскостей и высот. Эти визирные устройства при минимальных затратах легко изготовить самому (см. рис. 1.18,6, 1.19).
Угольник. Для прямоугольных разметок в чертежах обычно пользуются имеющимися в продаже рейсшиной или угольником. Для построения прямых углов на больших площадях строительства, прямоугольного пересечения садовых дорожек, строительства гаража и т. д. целесообразно самим изготовить строительный угольник (рис. 1.20).
Приспособление для разметки (рис. 1.21). Чтобы облегчить разметку при часто повторяющихся размерах, можно применять шаблон из дерева или складной метр.
1.2.2. Инструменты для земляных работ
Кирка служит для разрыхления твердого грунта. Рекомендуется применять также киркомотыгу. При покупке ее или получении в прокате следует помнить, что не масса инструмента дает положительный результат, а умение им пользоваться.
Толщина ручки киркомотыги уменьшается по направлению к захвату. При слабой насадке кирка не будет срываться, как это бывает с молотком, а, напротив, только плотнее садится на ручку.
Лопата для выемки легкого грунта (песка) и для чистовой планировки имеет прямую режущую кромку. Подбирайте лопату с учетом ваших сил. Рекомендуется применять инструмент в соответствии с размерами, указанными на рис. 1.22.
Для выемки крупнозернистого грунта (гравия) удобнее пользоваться остроконечной лопатой (см.рис. 1.22, б), но такая лопата не годится для чистовой планировки.
________________15
* 1.2. Инструменты для строительных работ
16_____________
1. О строениях и строительстве
Обратите внимание на то, что на ручках нет перекладин (см.рис. 1.24). Это объясняется тем, что они со временем высыхают и становятся причиной травм.
Заступ (рис. 1.23) с прямой режущей кромкой применяют для выемки легкого грунта. Заступ с остроконечной режущей кромкой облегчает работу, но не годится, например, для выемки кусков дерна или для выравнивания краев у дорожек, откосов, канав. Если режущую кромку подточить напильником, работать будет намного легче. Заступ с плоской нижней стороной применяют для мягчения и перемешивания раствора, который используется при каменной кладке, а также известкового раствора и бетона. Он стоит дешевле, чем заступ для земляных работ.
Садовые вилы очень удобны для рыхления земли в саду, поскольку острые зубья легче, чем кромка, входят в землю. Во избежание травмы ручка должна иметь карманную рукоятку (см.рис. 1.23), а не перекладину (рис. 1.24).
Рис. 1.22. Лопата с прямой режущей кромкой (а) и заостренная (б)
Рис. 1.23. Заступы с карманной рукояткой
Рис. 1.24. Перекладина на ручке
Рис. 1.25. Носилки
Рис. 1.26. Молоток каменщика
1.2.3. Приспособления для транспортировки. Одноколесную тачку на пневматическом резиновом ходу целесообразно использовать как транспортное средство на строительных работах.Однако перевозка груза на одноколесной тачке требует некоторого навыка. Следует знать, что груз по отношению к колесу должен быть хорошо сбалансирован. Если он располагается в передней части тачки, то требуется прикладывать слишком большое усилие при его перевозке. Опыт показывает, что самое лучшее место для расположения груза-средняя часть тачки.
Двухколесная тележка на пневматических резиновых шинах (прицеп к велосипеду или мопеду) при устройстве соответствующего кузова также удобна для перевозки груза в саду и при выполнении строительных работ.
Носилки (рис. 1.25) относятся к простому инвентарю, который изготовляют самостоятельно. Их используют преимущественно в неровной местности, на склонах, где затруднительно применение тачки.
1.25
1.26
17
Коромысло точно так же облегчает переноску ведер или корзин в пересеченной местности. Простейшее коромысло представляет собой палку толщиной 30 мм, шириной 10 мм и длиной 1200 мм с двумя гвоздями на концах, которые предотвращают соскальзывание дужек ведер или корзин. Переноска жидких грузов требует некоторого навыка.
1.28
Рис. 1.27. Кельма для бетонирования (а), штехкельма (б), шпатель со шлицом-гвоздодером (в), шовная кельма (г)
Рис. 1.28. Кисть каменщика, щетка каменщика
1.2.4. Инструменты для каменной кладки, штукатурки, бетонных работ
Молоток (рис. 1.26) каменщика годится почти для всех работ в хозяйстве. При покупке обратите внимание на прорезь гвоздодера. Не следует-рассчитывать, что он заменит вам клещи, однако с помощью такого молотка можно выправить или вытащить криво забитый гвоздь.
Кельма (мастерок). Из обширного семейства различных форм кельм рекомендуется кельма для бетонных работ (рис. 1.27,а}. Она пригодна также и для каменной кладки, штукатурки, заглаживания пола, мелких садовых работ, при которых обычно применяют маленькую лопаточку, совок. Эта кельма удобнее, чем треугольная для каменных или штукатурных работ.
Штехкельма, или узкий мастерок (см. рис. 1.27,6), необходима для небольших работ: например, для ремонта поврежденной штукатурки, бетонного или плиточного пола, для замазывания бетонных перекрытий, обрамления оконных проемов и для работ с гипсом. Этот мастерок при некотором навыке можно заменить шпателем (см. рис. 1.27,в). Сбоку стальной пластины шпателя можно пропилить шлиц, чтобы вытаскивать мелкие гвозди.
Расшивка (см. рис. 1.27,г) необходима для заглаживания вертикальных и горизонтальных швов каменной кладки на лицевой поверхности каменной стены, не подлежащей оштукатуриванию (например, цоколь дома^клада^ из естественного камня, дымовых труб. <
Клещи наиболее удобны с длинными ручьями (230 мм^^ они легко перекусывают стальную проволоку толщцноц до 3 мм. Острия клещей нужно периодически подтачивать напильником.
Щетка и кисть каменщика (рис. 1.28) служат1 для увлажнения сухой стены перед нанесением штукатурки или перед облицовкой плитками, смачивания штукатурки или бетонного (монолитного) пола, а также для окраски известковой краской.
Растворный ящик (рис. 1.29) можно легко изготовить самому; для этого доски наглухо связывают гвоздями (столярные соединения здесь неуместны, так как доски быстро приходят в негодность). Можно обойтись и разрезанной посередине деревянной бочкой или чаном.
Грабли служат для равномерного распределения цемента или порошкообразной извести при размешивании с песком и гравием.
Площадка для замеса (рис. 1.30). При размешивании строительного раствора на такой площадке меньше вероятность попадания в него посторонних примесей и раствор легче перелопачивается. Площадку можно изгото-
1.2. Инструменты
18_____________
1. О строениях и строительстве
вить самим из досок, которые впоследствии снова могут быть использованы. Рекомендуется обнести ее вокруг невысоким бортиком.
Ведро, лейка, бочка для воды. Ведро служит для доставки воды, требующейся для раствора и бетона, лейка-для орошения строительных смесей, бочка-для сбора воды, если поблизости нет водопровода.
Бетономешалка. 75-сильная бетономешалка (рис. 1.31) с электрическим или бензиновым двигателем значительно облегчает работу по приготовлению раствора или бетона.
Трамбовка (рис. 1.32). Для уплотнения бетона фундамента, пола, вновь проложенной садовой дорожки,грунта и т. п. следует применять трамбовку, которую можно легко изготовить самому.
Молоток и зубила (рис. 1.33) иногда требуются для выполнения небольших работ, например, при выдалбливании отверстий в каменной стене. В большинстве случаев их заменяет механический бурильно-долбежный инструмент. Необходимо помнить, что разбитая головка зубила, закруглившаяся поверхность молотка, расшатавшаяся ручка могут стать причиной несчастного случая!
Правило служит для разравнивания набросанного известкового раствора. Для наших работ рекомендуются размеры, указанные на рис. 1.34. Правило легко изготовить самим, но при пользовании им важно помнить, чтобы согнутые пальцы при захвате ручки не касались доски.
Терки (рис. 1.35). Разновидность их столь же велика, как и мастерков. Для сложной штукатурки фасадов с различными профилями, карнизами, обрамлениями оконных проемов и т. д. необходимо применять терки соответствующей формы. Для наших работ достаточно иметь большую (250 х 120 х 10 мм) и маленькую (200 х 80 х х 8 мм) терки. При работе с самостоятельно изготовленной тёркой следите за тем, чтобы пальцы свободно держали рукоятку.
Филъцбреттзчо тёрка, обитая войлоком. Ее применяют для заглаживания новой штукатурки, а также ремонтируемой. На затирочную сторону обычной тёрки гипсовым раствором толщиной 10 мм наклеивают войлочную пластину толщиной в несколько миллиметров. Она и должна служить тёркой. Тёрку кладут войлоком на ровную поверхность и выжимают густой гипсовый раствор так, чтобы его осталось примерно 5 мм; для этого на него давят всей поверхностью затирки. До затвердения гипса на затирку прикладывают постоянную нагрузку. Через 30 мин войлочная тёрка готова к употреблению.
Штукатурный крюк (рис. 1.36) служит для прикрепления деревянных планок, чтобы можно было правильно наносить штукатурку, т. е. в одной плоскости по горизонтали и вертикали. Им пользуются также при плиточных работах. Без штукатурных крюков можно обойтись, если деревянную планку прикреплять раствором или гипсом и дополнительно подпирать распоркой.
Штукатурную планку используют в качестве шаблона при штукатурке углов; по длине она соответствует оштукатуриваемому углу.
19
1.2. Инструменты для строительных работ
Рис. 1.29. Растворный ящик
Рис. 1.30. Площадка для замеса
Рис. 1.31. Прицепная бетономешалка
Рис. 1.32. Трамбовка
Рис. 1.33. Молоток призматической формы (а) и зубило (б)
Рис. 1.34. Правило
Рис. 1.35. Терка
Рис. 1.36. Штукатурный крюк
1.2.5. Инструменты для обработки дерева
Пилы-ножовки (см. рис. 1.37,а). Ножовка пригодна почти для всех прямых распилов. Полотно ножовки должно быть длиной около 500 мм. Для лучшей сохранности полотно пилы следует время от времени смазывать. Для кривых распилов применяют лучковую пилу (см. рис. 1.37,6). Узкое полотно пилы может резать по дуге с радиусом примерно от 100 мм. После каждого применения полотно необходимо ослабить, чтобы удлинить срок его службы. Обычной пилой на металлическом станке (см. рис. 1.37,в) можно распиливать сырую древесину.
Топор имеет клинообразное лезвие и служит для раскалывания и обтесывания древесины. Удобно пользоваться финским топорищем. Его можно изготовить самому из ясеня, бука или акации. С такой ручкой у топора больше размах.
Буравчик диаметром 5 мм (рис. 1.38,а} предназначен для сверления мягкой древесины (ели, сосны, липы, тополя). Для получения точно оформленных отверстий и сверления твердых пород дерева (дуба, ясеня, бука, махагони) или металла применяют спиральные сверла (см. рис. 1.38,6). Спиральных сверл диаметром 3, 5, 8 и 10 мм вполне достаточно для всех домашних работ. Заточку сверла лучше поручать специалисту, так как он знает, какой угол резания нужен для различных материалов.
20_____________
1. О строениях и строительстве
Сверлильные механизмы, В зависимости от числа и вида просверливаемых отверстий применяют соответствующий инструмент. Простейший механизм для сверления-коловорот (рис. 1.38,в). Он удобен тем, что сверло можно заменить отверткой и завинчивать или отвинчивать им винты. Однако при сверлении коловоротом требуется большая затрата сил.
Самый удобный механизм-электрическая дрель (рис. 1.39,я) с подключением к электрической сети. Расходы на ее приобретение оправдываются тем, что ею легко пользоваться и достигается большая экономия времени. Исключительно удобно многоцелевое приспособление, которое позволяет использовать электродрель также и для других работ.
Для сверления бетона, каменной и кирпичной кладки, естественных камней используют ударно-сверлильные инструменты. Применение сверл из твердых сплавов позволяет легко сверлить самые твердые строительные материалы. Эти специальные сверлильные машины выпускают для сети с напряжением 220 В. С помощью задвижки ударное устройство может отключаться. Инструмент применяют для сверления металла, стекла, плиток (рис. 1.39,6).
Стамеска (ее также называют долотом) обычно имеет ширину 5, 10 и 30 мм (рис. 1.40). Стамеской делают углубления, сквозные отверстия и другие долбежные работы по дереву. Для художественных работ, например резьбы по гипсу или линолеуму, применяют стамески с различными формами лезвия.
Рубанок. Строгать дерево лучше всего рубанком с двойным ножом (см. рис. 1.121). Установленный на ноже язычок препятствует задиранию древесных волокон. Причем строгать дерево нужно всегда в направлении его роста, что облегчает работу и препятствует образованию нежелательных уступов. При большом объеме строгальных работ рекомендуется применять механический рубанок.
L2.6. Заточка инструмента. Строительные работы легче производить, если инструмент хорошо заточен. Приведем несколько рекомендаций.
Рис. 1.37. Ножовка (а), лучковая пила (б), пила на металлическом станке (в)
Рис. 1.38. Буравчик (а), спиральное сверло (б), коловорот (в)
Рис. 1.39. Электродрель (а), ударная электродрель (б)
Рис. 1.40. Стамески
.39
1.40
Точило применяют для заточки режущего инструмента (рис. 1.41,а). При заточке железок рубанка, стамесок и зубил точильный камень должен вращаться навстречу затачиваемому лезвию (см. рис. 1.41,6). Лезвия, которые после заточки еще недостаточно чисты (грат), шлифуют на бруске (рис. 1.42). Во избежание отжига инструментальной стали точильный камень при вращении следует постоянно смачивать водой. При точке и доводке острие всей поверхностью фаски должно лежать на точильном камне или бруске.
Пилы затачивают трехгранным напильником (рис. 1.43). Перед точкой пилы (рис. 1.44) зубцы ее должны быть разведены в соответствии с данными, приведенными в табл. 1.2.
______________21
1.2. Инструменты для строительных работ
Таблица 1.2
Вид пилы	Ширина развода по отношению к толщине полотна	Высота развода по отношению к высоте зуба
Ножовка	От 1/2 до 2	3/4
Лучковая пила	2	2/3
Пила для сырой	древесины От 13/4 до 2	1/3
Все зубья пилы должны иметь одинаковую ширину и высоту развода. Для развода применяют разводку и разводные клещи (рис. 1.45). Если их нет под рукой, используют вспомогательные средства, например ключ или отвертку. При этом, однако, трудно выдержать одинаковую ширину и высоту развода. Пилу можно начинать точить только тогда, когда она разведена.
Зажимное приспособление для точки пилы (рис. 1.46), если нет тисков, можно изготовить своими силами. Для заточки полотно пилы зажимают таким образом, чтобы зубья ее торчали примерно на 20 мм. При этом полотно должно быть зажато так, чтобы оно не сдвигалось. Даже незначительные сдвиги затрудняют подпиливание и ведут к неточности движения напильника. Напильник для точки
Рис. 1.41. Точило (а), заточка инструмента (б)
Рис. 1.42. Брусок для доводки (перед доводкой капнуть три капли масла)
1.44
Рис. 1.43. Напильники для заточки пил
1 - ножовочный; 2 - трехгранный
Рис. 1.44. Зубья пил
/-ножовки; 2-лучковой; 3-пилы для сырой древесины
Ширина развода
Высота зуба
Ширина развода
1.43
22
1. О строениях и строительстве
1.45
1.46
1.49
должен соответствовать форме и размерам зубьев пилы. Ножовки и лучковые пилы точат трехгранным напильником. Затачивание производят всегда с правой стороны полотна пилы в направлении к левой и против движения пиления (рис. 1.47). Образующиеся при этом заусенцы повышают эффективность резания. Число движения напильника на каждыйj зуб должно быть одинаково.
Если предстоит работать с сырой древесиной, то следует точить каждый зуб с двух сторон, чтобы получить'режущие фаски, стоящие по диагонали на противоположных зубьях. Для этой работы лучше всего подходит плоский напильник с двусторонней насечкой.
Нельзя пользоваться напильником без деревянной ручки.
Незащищенный кончик напильника может привести к несчастному случаю. Напильник не должен находиться в сыром помещении, так как ржавчина разрушает насечку напильника.
При заточке ножей рубанка и стамесок (рис. 1.48) следует помнить, что нож рубанка шире, чем стамески, и чтобы обеспечить правильную и ровную заточку, к ящику точила необходимо приделать опорное приспособление. Кстати, его можно использовать и при заточке стамесок.
При заточке нужно следить за тем, чтобы острие находилось под прямым углом к сторонам. Это условие особенно важно соблюдать при заточке ножей рубанка. Когда острие заточено, его по краям слегка закругляют, чтобы при строгании избежать нежелательных борозд на дереве. Стачивается только фаска. При доводке на бруске нож переворачивается и всей своей плоскостью круговыми движениями, водится по бруску (рис. 1.49), таким способом снимаются заусенцы.
Качество сверления также зависит от заточки инструмента, но заточка сверла должна выполняться специалистом (рис. 1.50), так как работа требует не только специальных знаний, но и точных движений и навыков. Если сверло берет неудовлетворительно, его можно подточить ножевым напильником с мелкой насечкой легкими движениями против направления вращения. Подточку нельзя производить снаружи, так как изменится диаметр сверла и нарушится подача стружки, а сверло зажмет.
Заточенным инструментом можно пользоваться длительный срок, если правильно обращаться с ним, защищать режущие кромки от пыли и песка, не класть рубанок во время перерывов в работе на острие, не разбрасывать стамески.
Перед сверлением сквозных отверстий необходимо подложить под место сверления кусочек доски, что предотвратит разрывы на выходном отверстии и сохранит сверло.
Рис. .45. Разводка простая и цанговая
Рис. 1.46. Зажимное приспособление
Рис. 1.48. Нож рубанка. Стамеска
Рис. 1..49. Круговые движения при доводке
Рис. 1.47. Положение рук при затон, пилы
Зубило и пробойник-инструменты, применяющиеся для обработки естественного и искусственного камня; они должны быть изготовлены специальной инструментальной ковкой. Для надлежащей заточки и доводки разбитых головок зубил и пробойников следует применять электрическое точило. Лезвие и острие, однако, не следует затачивать столь остро, как инструменты для обработки дерева. Угол заточки должен быть более тупым. Не следует при заточке и доводке отпускать их, т. е. нужно позаботиться о водяном охлаждении.
Для откалывания кусочков естественного камня применяют зубило для каменных работ.
Хорошее качество бетона зависит от того, насколько правильно он приготовлен. Имеет большое значение не только количество и марка цемента, но и вид, и свойства заполнителя, правильное соотношение гравия и песка, строго необходимое количество затворной воды, тщательность перемешивания и уплотнения.
1.3.1. Качество бетона характеризуется его маркой. Для строительных работ применяют бетон следующих марок:
Марка бетона	Область применения
Б 50	Только для ленточных фундаментов при строи-
тельстве домов
Б 80	Для частей здания, к которым не предъявляются
высокие требования (например, для стен подвала)
Б 120	Для фундаментов, которые в сыром состоянии не
подвергаются воздействию мороза
Б 160	Для частей здания, к которым предъявляются вы-
Б 225	сокие требования, а также для фундаментов, ко-
торые в сыром состоянии испытывают воздействие отрицательных температур (например, фундаменты наружных стен)
При этом числа означают прочность бетона на сжатие (кгс/см2), которую он набирает в возрасте 28 сут.
Состав бетонной смеси и ее применение. Бетон набирает максимальную прочность, если он содержит столько затворной воды, сколько необходимо для схватывания цемента (примерно 10-15%). Для изготовления 1 м3 безарма-турного бетона следует взять не менее 100 кг цемента, а еще лучше 150 кг. Для достижения более высокого качества бетона расход цемента увеличивается до 200 кг. Но это количество может быть только относительным показателем качества бетона, поскольку оно, как уже говорилось, зависит от многих других факторов.
Особое внимание в этой связи нужно уделить перемешиванию компонентов бетонной смеси. Лучше всего для этой цели использовать специальную машину. Однако для наших работ в виде исключения допустимо и ручное перемешивание. Бетонную массу следует приготавливать на деревянном щите или помосте соответствующих размеров. Сухой цемент перемешивают с заполнителями до тех пор, пока не будет получена однородная равномерно окрашенная смесь. Только тогда можно понемногу подливать
_______________23
1.3. Приготовление бетонов и растворов
1.50
Рис. 1.50. Заточка сверла
1.3. Приготовление бетонов и растворов
24_____________
1 О строениях и строительстве
1.4. Каменная кладка
воду. Затем смесь нужно еще раз тщательно перемешать, пока она не достигнет равномерной консистенции.
1.3.2. Уплотнение бетонной смеси. Цель уплотнения -равномерное заполнение формы бетоном, сжатие всех зерен заполнителя как можно плотнее и удаление из смеси воздуха, чтобы все поры в заполнителе были заполнены цементным тестом. При хорошем уплотнении бетонной смеси образуется плотная структура, которая служит гарантией высокого качества бетона. Такое уплотнение достигается различными средствами. При крупных масштабах строительства применяют механические вибраторы. Но бетонную смесь можно уплотнять также различными трамбовками или путем сотрясений опалубки. Чтобы облегчить процесс уплотнения, необходимо добавить к цементу немного гашеной извести. Поколачивание опалубки тоже способствует лучшему уплотнению бетонной смеси.
При укладке бетонной смеси с высоты более 2 м происходит ее расслаивание. Если укладки с большой высоты не избежать, нужно применить водосточную трубу или желоб. Укладку бетона следует начинать сразу после перемешивания бетонной смеси, т. е. до того, как она начнет схватываться. Перерывы в работе при укладке исключены, чтобы не возникала опасность частичного схватывания. Важно также, чтобы бетонная Смесь не ударялась по опалубке, не разбрызгивалась по ней, иначе могут образовываться пустоты.
Прочность бетона можно увеличить путем тщательной дополнительной обработки. В зависимости от времени года и погоды бетон в течение одной-двух недель по возможности увлажняют. После того как он наберет прочность, рекомендуется укрыть его брезентом, матами, толем и другими материалами, чтобы создать условия, гарантирующие равномерное твердение, и защитить бетон от солнечных лучей, ветра, дождя, холода и других атмосферных воздействий.
1.4.1.	Правила каменной кладки. Чтобы рационально использовать строительный кирпич, кирпич силикатный, пустотелый и т. д., его нужно укладывать по определенной системе, которая называется перевязкой, т. е. когда промежутки между камнями нижележащего ряда перекрываются камнями вышележащего ряда (рис. 1.51-1.61). Благодаря правильному чередованию вертикальных щвов напряжение от нагрузки равномерно распределяется на нижележащие ряды кладки.
Рассмотрим некоторые перевязки, которые применимы при индивидуальном строительстве для возведения фундаментов, цоколей, садовых домиков, гаражей, ремонтных работ и т. д.
Раствор, необходимый для каменной кладки, загружают в растворный ящик (см. рис. 1.29) на 4/5 его объема и перемешивают, постепенно добавляя воду (рис. 1.62). Состав раствора зависит от характера работ. Для внутренних работ применяют известковый раствор группы I (РГI - 1 ч. извести и 3 -5 ч. песка), для наружных работ тре
буется цементный раствор группы II (РГ II-1 ч. извести, 9 ч. песка и цемента) и цементный раствор группы III (РГ III -1 ч. песка и 3 ч. цемента). Песок должен быть про сеянный речной или чистый карьерный. Цементный раствор готовят следующим образом: тщательно перемешивают сухие песок и цемент, затем добавляют воду и вновь хорошо перемешивают.
Если необходимо вести кладку в холодную погоду, не забывайте, что при температуре + 5°С для приготовления раствора следует использовать преимущественно измельченную негашеную известь. Во время морозов рекомендуется применять лишь цементно-известковый или цементный раствор, не слигйком жидкий, причем нужно готовить такое количество раствора, которое можно использовать в течение 3-4 ч после перемешивания.
Растворы групп II и III должны быть как можно скорее употреблены в дело, поскольку схватывающая способность цемента быстро уменьшается, из-за чего в дальнейшем снижается его прочность.
Работать с раствором следует очень осторожно; важно следить за тем, чобы капли его (едкое действие!) не попадали в глаза и на кожу.
Растворный ящик и кирпич расставьте так, как это по-г казано на рис. 1.63. Принципиально важно производить кладку по шнуру.
Верхний край кирпича на стороне шнура должен находиться на одном уровне со шнуром (рис. 1.64). Расстояние от шнура до ряда принимается равным 2 мм. Если кирпич укладывать без такого зазора, т. е. вплотную к шнуру, то стена будет кривая и непрочная. Для выравнивания ее потребуется более толстый слой штукатурки, и надежность штукатурки тоже уменьшится.
Выполнение кирпичной кладки поясним на примере (рис. 1.65) кладки стены толщиной в 1/2 кирпича. Правой рукой мастерком наносят раствор (который разравнивают под кирпич уголком мастерка) и на него укладывают кирпич. Пока раствор еще свежий, легкими движениями ребра мастерка поправляют положение кирпича. Вытекший раствор удаляют. С целью экономии раствора при кладке рекомендуется вдоль нижнего ряда положить доски для сбора падающего раствора (рис. 1.66), который используется в дальнейшем. Следующий и все остальные кирпичи должны иметь еще и вертикальный шов, который также должен быть заполнен раствором.
Этот простой способ рекомендуется потому, что профессиональное обучение разделке вертикальных швов тре бует длительного времени.
Швы в середине стены следует заполнять раствором, а снаружи оставлять шероховатыми, т. е. каждый кирпич должен полностью лежать в растворе (рис. 1.67). Впадины
25
1.4. Каменная кладка
Рис. 1.52. Распределение нагрузки /-плоскость; 2 бок; 3-головка;
Рис. 1.53. Кирпич и его доли я-целы"; б- три четверти; в - половина; <• тверть. длинная половина
Рис. 1.54. Толщина стен а-в - полкирпича; и-в кирпич; кирпича
Рис. 1.55. Ложковый (а) (б) ряды
1.55
26_____________
1. О строениях и строительстве
б)
1.56
глубиной до 10 мм, образующиеся местами в швах наружной части стены, способствуют лучшему закреплению штукатурки.
Если раствор на стене быстро твердеет (например, летом), стену и кирпичи следует почаще смачивать.
При кладке силикатного кирпича вертикальные и горизонтальные швы прочищают уголком мастерка или шовным мастерком (рис. 1.68); это необходимо делать для лучшего закрепления штукатурного раствора, так как поверхность силикатного кирпича обеспечивает очень малое сцепление. Разделанные швы способствуют лучшему закреплению штукатурки.
Кладка стены толщиной в кирпич и более ведется аналогично. Верхние швы, из которых при кладке раствор не вытекает, нет необходимости заглаживать раствором. Они заполняются при подготовке постели для следующего ряда. Это обеспечивает хорошую связь рядов между собой.
Чтобы выдержать строгую вертикальность кладки и горизонтальность ее рядов, целесообразно по углам и в оконных проемах установить соответствующие шаблоны-порядовки (рис. 1.69), на угловых шаблонах-порядовках обозначить высоту рядов, а с помощью шнура-горизонтальное направление; таким образом можно обеспечить правильную кладку стены.
Неоштукатуренные каменные стены, например наружные стены подвала в подземной части, нужно защитить от проникания сырости окраской битумом. Для этого круглой палочкой соответствующей толщины наносят битум на вертикальные и горизонтальные швы (рис. 1.70) и тщательно промазывают их, чтобы не проникала сырость. Не забудьте в соответствующих рядах кладки проложить рубероид (рис. 1.71), так как в зависимости от характера постройки сырость может попадать во внутренние помещения.
При кладке дымовых труб через каждые два-три ряда внутренние швы заравнивают трубной кельмой
1.58
Рис. 1.56. Перевязка ложковая (а), кирпичи перекрывают друг друга на 1/2 длины, цепная (б), т.е. кирпичи перекрывают друг друга на 1/4 длины и крестовая (в), т.е. кирпичи перекрывают друг друга на 1/4 длины
Рис. 1.57. Кладка углов
-первый ряд; 2-второй ряд
Рис. 1.58. Стык стен (а), пересечение стен (б)
Рис. 1.59. Колонны
Рис. 1.60. Перевязка у дверей и окон
Рис. 1.61. Кладка дымовых труб
Рис. 1.62. Перемешивание раствора
1 - точка приложения для действия лопатой как рычагом; 2 перехват
Рис. 1.63. Каменная кладка. Камень сложен под рукой, слева от растворного ящика
Рис. 1.64. Кладка по шнуру
Рис. 1.65. Последовательность операций при каменной кладке
а-берется раствор для устройства ложкового шва; о - укладывается ложковый шов; «-разравнивается ложковый шов; г-из раствора ложкового шва кирпичом сдвигают к уже уложенному кирпичу раствор для поперечного
.. шва
Рис. 1.66. Доски для сбора раствора
Рис. 1.67. Швы внутри стены заполняют полностью, а снаружи оставляют шероховатыми
Рис. 1.68. Разделка вертикальных и горизонтальных швов в стене из силикатного кирпича
Рис. 1.69. Угловой и оконный шаблоны
Рис. 1.70. Заполнение швов битумом
28_____________
1. О строениях и строительстве
1.71
30
1.72
1.73
Рис. 1.71. Изоляция стены строения от сырости /-покраска битумом; 2-прокладки из топя
Рис. 1.72. Кельма для трубы
Рис. 1.73. Оголовье дымовой (прубы
(рис. 1.72). Гладкая внутренняя поверхность трубы обеспечивает тягу без завихрений. На верхней части трубы не должно быть никаких выступающих карнизов (рис. 1.73), так как они уменьшают эффект тяги; вполне достаточно плоское бетонное завершение с уклоном в 20 мм.
1.4.2.	Применение газобетона. При работе с газобетоном нужно учитывать некоторые его особенности, и в частности разрушающее воздействие влаги.
Несущие и наружные стены из газобетона должны иметь толщину не менее 200 мм. Толщина ненесущих стен и внутренних стен может быть принята по желанию застройщика.
Кладка наружных стен из газобетона допускается только на расстоянии 300 мм от поверхности земли, причем безоговорочно следует выполнять требование защиты таких стен от сырости. Несущие колонны из газобетона должны иметь толщину не менее 600 мм; откосы дверей и окон из него-недопустимы. Перемычки дверей и окон должны быть толщиной по меньшей мере 120 мм.
В многоэтажных сооружениях предписывается как в наружных, так и в несущих внутренних стенах выстраивать армирующие пояса из железобетона. Этот способ применяют также при установке стропил крыши, если не предусматривается каких-либо других конструктивных мер предосторожности.
Камни из газобетона используют для перевязки; швы между ними всегда заполняют полностью. Кладка стен осуществляется как с применением обычного раствора (РГ II для несущих стен и РГ I для стен ненесущих), так и с помощью клеящей массы. Клеящая масса в необходимых случаях поставляется изготовителем газобетона.
Наружные стены из газобетона должны быть защищены от воздействия атмосферных осадков. Для нас представляет интерес применение двух способов.
Традиционный способ предусматривает следующую очередность слоев:
наброс на чистую смоченную поверхность чистого, концентрированного цементного раствора РГ III толщиной не более 5 мм;
два слоя штукатурки раствором РГ I или раствором РГ II, причем в верхний (накрывающий) слой рекомендуется добавить водоотталкивающее средство.
Толщина всех слоев не должна превышать 20 мм. Второй способ - применение грунтовки и шпаклевки. Его можно рекомендовать только в том случае, если поверхность стены совершенно прямая, гладкая и чистая. Правда, когда используют газобетон, такую поверхность относительно несложно подготовить. Для исправления поврежденных мест (глубиной примерно до 5 мм) изготовитель предлагает специальный состав, использование которого не представляет трудности. Кроме того, поверхность можно отшлифовать.
Наносить грунтовку и шпаклевку на чистую, предварительно смоченную поверхность следует кистью либо меховым или поролоновым валиком. Чтобы обеспечить до-
статочную непроницаемость слоя, требуется,, по крайней мере, 2 кг грунтовки и шпаклевки на 1 м2 площади стены. Это равнозначно двукратному покрытию.
Верхний слой может быть структурным. Для него потребуется дополнительно 1 кг грунтовки и шпаклевки на 1 м2 площади стены. Наносить слой лучше всего меховым или поролоновым валиком.
Для повышения стойкости рекомендуется предварительно смоченную поверхность загрунтовать. Грунтовку приготовляют из той же грунтовки и шпаклевки, которую разбавляют водой в соотношении 1 :4.
Внутренние стены с безукоризненной поверхностью могут быть сразу оклеены «сбоями. Для подготовки такой поверхности рекомендуется обратиться к знакомым уже штукатурным приемам: предварительное смачивание, набрасывание концентрированного цементного раствора, затирка обычным способом (толщина слоя должна быть не более 1 см).
Использование газобетона расширяет ассортимент строительных материалов. Он имеет разностороннее применение. Достоинство этого материала состоит в том, что вся последующая работа (монтаж оборудования, устройство электропроводки и т. д.) может производиться обычным инструментом и без особых трудностей. Его можно легко пилить, сверлить; в него можно забивать также гвозди. Лишь при установке тяжелого оборудования способы его монтажа нужно выбирать особенно тщательно. Точно так же осторожно следует поступать при расположении необходимых сквозных проемов. Их всегда лучше устраивать подальше от углов, окон и дверей.
1.4.3.	Кладка из естественного камня точно так же, как и кирпичная, требует применения определенной системы перевязки. Естественный камень следует укладывать так, как он лежал в природных условиях, в каменоломне, (рис. 1.74). Благодаря этому гарантируется безупречное распределение напряжений.
Слоистые камни нельзя укладывать на ребро. Горизонтальные швы должны быть, как и при кладке из кирпича, всегда горизонтальными, благодаря этому правильно распределяются напряжения и исключается сдвиг. При укладке естественного камня также следует избегать применения шва над швом. Перекрытие вертикальных швов по возможности должно быть несплошным, это улучшает внешний вид сооружения, но перекрытие швов должно, по меньшей мере, иметь ширину 100-150 мм. Чтобы обе стороны кладки были прямолинейны, необходимо в каждом втором-третьем ряду предусмотреть перевязки (рис. 1.75). Образовавшиеся внутри каменной кладки пустоты следует заполнять осколками камня и одновременно заливать раствором. Толщина швов должна быть одинаковой-от 20 до 30 мм. Широкие швы необходимо заполнять раствором. Кладочный раствор для естественного камня должен быть более прочным, чем для кладки кирпича. Чтобы воспрепятствовать прониканию сырости, швы надо заглаживать шовным мастерком или штехером.
__________29
1.4. Каменная
кладка
30
1. О строениях и строительстве
Правильно Неправильно 1.74
Перевязка
Камни должны быть обколоты так, чтобы из плоскости стены выступала их лицевая часть (рис. 1.76). Выступающий рельеф создает желаемый «беспорядок», подчеркивает структуру естественного камня.
Большие тяжелые камни располагают по углам и во внутренней части стены. По возможности, следует подбирать более плоские глыбы, с которыми легче работать и которые придают более красивый внешний вид.
Раствор, попавший на стену, выложенную из естественного камня, нужно сразу же смывать, чтобы не изменились ее естественная структура и цвет. Перед началом штукатурки возведенной каменной стены цоколь из естественного камня замазывают жидкой глиной, благодаря этому приставшие брызги раствора можно легко смыть.
Межевые камни (рис. 1.77) трудно поддаются обработке. В наших регионах они встречаются в виде гальки, булыжников, валунов, которые плохо колются. Их кладка требует терпения и времени.
Применяют несколько видов кладки из естественного камня.
Циклопическая кладка (рис. 1.78) по структуре очень похожа на мозаику. В этом случае камни тщательно укладывают с постоянной толщиной шва.
Заполнение пазухи 1.75
1.78
а)
Рис. 1.74. Укладка естественного камня
Рис Каменная кладка
Рис. 1.76. Обтесывание естественн камня
/ зубило: 2 фаска; 3 базовая кромка;
4-выступающая часть: 5 и б соответственно обтесывание кернером и зубилом (направление удара оз себя)
Рис. Стены из валунов
I лнение пустот; 2 поперечный разрез
1.77
Рис. 1.78. Мозаичная кладка
Рис. 1.79. Стена из камня колотого (а), уложенного рядами (б)
Рис. 1.82. Инструмент для обработки естественного камня
/-кернер; 2-зубило; 3 зубчатое зубило;
4- скарпель, долото для обтески камня
6}
1.79
1	2	3
4
1.82
При кладке из колотого естественного камня (рис. 1.79,а) швы располагают горизонтально. Последний ряд должен по возможности перекрывать всю толщину стены (связывающий ряд).	*
Кладка из обрубленного камня, укладываемого рядами (см. рис. 1.79,6) очень похожа на кладку из колотого кам-, ня. Вертикальные и горизонтальные швы располагаются под прямым углом друг к другу, после того как колотый камень соответственно обрублен молотком.
Комбинированная кладка (рис. 1.80) состоит из разно-, родных частей, но они так плотно связаны (сцеплены), чтец смотрятся как единая каменная стена. Если задняя часть стены состоит из искусственного камня или бетона, по; меньшей мере на 30% она должна быть связана с передней, частью посредством связующих рядов-перевязки.
При выполнении кладки из естественного камня еле-, дует предусмотреть защиту от сырости, например прокладку из толя.
Обработка твердого естественного камня (например, гранита, базальта, порфира) требует не только много сил, но и соответствующего инструмента. Поэтому твердые камни рационально употреблять в их исходной форме для циклопической кладки. Грубо отесанный кусок, положенный на другой, служит как бы верстаком, на который для облегчения работы поднимают обрабатываемый камень (рис. 1.81). Обрабатываемая плоскость должна находиться на такой высоте от земли, чтобы на нее можно было опереться вытянутой рукой. Положенный кусок грубо обрубают молотком. Горизонтальные и вертикальные швы приобретают необходимую форму благодаря обработке кромок зубилом. Остающиеся выступы дополнительно зачищают ударами кернера, зубила для обработки камня, зубчатого зубила (см. рис. 1.76,6 и 1.82).
Камень нужно обрабатывать в направлении «от себя», так как при этом легче избежать воздействия вредной для здоровья пыли. Кроме того, такой способ обработки предотвращает сколы углов и граней. Во время работы рекомендуется пользоваться рукавицами и защитными очками.
Кладку из естественного камня выполняют по тем же правилам, что и из искусственного. Подробности специальной обработки камня описаны в соответствующей технической литературе.
_____________31
1.5. Штукатурные работы
1.80
Рис. 1.80. Смешанная кладка 1^естественный камень; 2-перевязка; 3- кирпич
Рис. 1.81. Камень-подставка
Рис. 1.83. Сцепление штукатурки со штукатурным основанием
1 - штука гурка;	ладка
Большие здания оштукатуривают с помощью механизмов. Мы же расскажем об оштукатуривании только небольших поверхностей, которое можно осуществлять вручную.
Подготовка к штукатурным работам. Прежде всего подготавливают грунт для штукатурки. Новую кирпичную стену, которая еще не просохла, можно после увлажнения кистью сразу же оштукатуривать. Незаполненные наружные швы, а также полости в каменной кладке повышают прочность сцепления штукатурного раствора (рис. 1.83).
Со старой, сильно высохшей кирпичной стены необходимо смести пыль жестким веничком и увлажнить стену из
1.5. Штукатурные работы
32_____________
1. О строениях и строительстве
1.84
1.86
5	7	8	10 11
1.85
Вид сверху
1.87
лейки или, еще лучше, с помощью садового шланга; благодаря этому достигается хорошее сцепление пор поверхности стены со штукатурным раствором.
Не следует оштукатуривать поверхности при сильной солнечной радиации, так как основание (грунт) штукатурки высыхает слишком быстро; также быстро высохнет и штукатурка. Если условия позволяют, наружные штукатурные работы лучше производить весной или осенью. Испарение при схватывании известкового раствора неизбежно приводит к появлению сырости; в холодное время года испарение уменьшается. В любом случае следует отказаться от проведения штукатурных работ при температуре ниже нуля, так как свеженанесенная штукатурка от мороза растрескивается.
Иное дело, когда грунтом для штукатурки служат легкие строительные плиты, приготовленные на цементе. Эти плиты, после того как все швы будут заделаны проволочной сеткой или льняной тканью (рис. 1.84), забрасывают жидким смешанным раствором группы III. Как только слой толщиной 1-2 мм начнёт твердеть (т. е. через 2-3 ч), наносят штукатурку. Легкие строительные плиты не увлажняют. Раствор группы III наносят с целью создания грубой поверхности, какая обычно готовится для облицовки кафельной плиткой.
Плиты, изготовленные на основе гипса, пригодны для штукатурки только гипсовым раствором. В этом случае в штукатурный раствор добавляют от 1/3 до 1/5 гипса. После перемешивания растворную смесь сразу же пускают в дело, так как гипс быстро твердеет. В течение 10-20 мин она должна быть так хорошо выровнена, чтобы на нее, еще не вполне затвердевшую, можно было нанести верхний слой штукатурки.
Выполнить подобную штукатурную работу неспециалисту трудно, поскольку все, процессы должны быть осуществлены очень быстро. Поэтому следует начинать с про-
1.88
Рис. 1.84. Перекрытие швов между строительными плитами
Рис. 1.85. Инструмент для штукатурных работ
/-растворный ящик; 2-растворная лопата; 3-кельмы; 4-молоток; 5-деревянные рейки; 6-кисть; 7-ведро; 8 -правило; 9-тёрка, 10-уровень; //-штукатурные крюки
Рис. 1.86. Рабочее положение при штукатурных работах. Начало работы справа
Рис. 1.87 Штукатурные и угловые шаблоны
/-угловое лекало; 2-штукатурное лекало; 3-угловое лекало; 4-общий вид; 5-длина правила
Рис. 1.88. Набрасывание раствора
бы, с небольшого количества, примерно с четверти растворного ящика.
Добавляя воду в раствор, можно задерживать его схватывание. Добавка в раствор 10% костяного клея значительно замедляет процесс схватывания (предварительно тоже необходимо произвести пробу, так как клей может иметь различную консистенцию).
Бетонную стену и кладку из силикатного кирпича предварительно обрабатывают раствором группы III. И здесь необходимо создать с помощью этого раствора грубую, шероховатую поверхность, чтобы обеспечить известковому раствору хорошее сцепление.
Штукатурка. Для оштукатуривания, например наружной стены из кирпича, необходимо иметь растворный ящик, растворную лопату, мастерок - штукатурную лопатку (если нет специальной штукатурной лопатки, годится бетонная), кисть, ведро для воды, правило, тёрку, уровень, штукатурные крюки, молоток и несколько деревянных реек для угловых шаблонов (рис. 1.85).
Чтобы оштукатуриваемая поверхность была ровной по горизонтали и вертикали, штукатурными крюками нужно по углам прибить на требующуюся толщину штукатурки (1,5-2 см) вертикальные рейки, а между ними на длину правила разместить шаблоны для штукатурки (рис. 1.86-1.87). Расположение их в одной плоскости проверяют по шнуру или правильной длинной рейкой, а вертикаль-уровнем или отвесом.
Нанесение штукатурного раствора требует определенного навыка. Не имеет смысла наносить раствор на стену штукатурной лопаткой. Нужны короткие энергичные броски, чтобы раствор лучше проникал в поры каменной стены и вытеснял из них воздух. Раствор должен иметь консистенцию, удобную для набрасывания и разравнивания теркой. После того как плоскость между штукатурными шаблонами будет заполнена раствором, выровнена с помощью правила и проверена шнуром и уровнем (или отвесом), заполняют пространство, оставшееся после удаления штукатурных шаблонов, и заравнивают правилом (рис. 1.88).
Следующий рабочий процесс-нанесение поверхностного слоя штукатурки. Для этого штукатурный раствор в растворном ящике разводят до такой консистенции, чтобы его можно было набрасывать тонким, растекающимся равномерным слоем. Этот слой с помощью правила равномерно распределяют по нижнему слою штукатурки и разравнивают круговыми движениями тёрки (рис. 1.89). Пустоты заравнивают раствором; если штукатурка стала очень твердой, для облегчения разравнивания ее смачивают с помощью кисти. Эту работу выполняют систематически, чтобы внешняя поверхность штукатурки была всегда однородной, свободной от изъянов и уступов.
Поверхность наружной штукатурки можно несколько разнообразить с помощью простейших средств. Декоративная штукатурка слишком дорого стоит и может быть нанесена только специалистом. Рекомендуются следующие варианты.
2 Зак. 585
_____________33
1.5. Штукатурные работы
34_____________
1. О строениях и строительстве
1.89
1.90
1.91
Штукатурное обрамление
Рифленая штукатурка (рис. 1.90). На нижний слой штукатурки делают наброс такого же раствора толщиной 20-30 мм. С помощью тёрки (длиной около 300 мм) или кельмы быстрыми резкими давящими движениями прижимают раствор к нижнему слою. Эти движения могут производиться в рамке правильных квадратов, заранее очерченных на нижнем слое штукатурки с помощью уровня или беспорядочно. Обрамления окон и дверей предварительно затирают, оставляя острые кромки (рис. 1.91). После нанесения рифленой штукатурки кант шириной 50 мм затирают по уровню тёркой или мастерком. Рифленая штукатурка создает впечатление объемности, украшает здание. Благодаря рифлению поверхность штукатурки увеличивается. Она аккумулирует больше тепла зимой и способствует сохранению прохлады летом.
Декоративная штукатурка, наносимая набрызгом. Существуют два способа нанесения штукатурки набрызгом: шприц-аппаратом и веничком (рис. 1.92). Шприц-аппарат облегчает равномерное распределение набрызгиваемого раствора. Для набрызгивания небольших площадей можно обойтись прутяным веничком-метелочкой. Его погружают в вязкий раствор для набрызга, затем, ударяя по деревянной палочке, производят набрызг с прутьев веничка на гладко затертый нижний слой штукатурки. Однако при этом следует применять защитные очки и перчатки, чтобы известь не попала в глаза и на кожу.
Нижний слой штукатурки должен твердеть вместе с набрызганным раствором. Слишком жидкий штукатурный раствор для набрызга и чрезмерное набрызгивание на одно место приводят к образованию «голых мест» и некрасивых капельных наплывов.
Для приобретения навыка оштукатуривания набрызгом лучше выбрать такую часть стены, которая не бросается в глаза, как например фасад, выходящий на улицу.
Прочие штукатурные работы. Для цветового оформления и увеличения долговечности наружную штукатурку можно обработать латексной краской. Рекомендуется состав известково-латексной окраски в соотношении 1 1.
Внутренняя штукатурка, которая предусматривается под малярные работы, должна иметь особенно плотный внешний слой; он получается с помощью окраски белой известью или затиркой войлочной затиркой. Для этого около 1 м2 оштукатуренной поверхности окрашивают известковым молоком и заглаживают войлочной затиркой круговыми движениями с добавлением кистью воды. Перед покраской известью оштукатуренную поверхность следует обмахнуть щеткой-сметкой, чтобы удалить лишние песчинки. Штукатурка приобретает гладкую и твердую поверхность. Затертую войлочной затиркой штукатурку,
Рис. 1.89. Круговые движения при за- Рис. 1.91. Обрамление оконного проема тирании тёркой	рифленой штукатуркой
Рис. 1.90. Геометрия рифленой штука- Рис. 1.92. Штукатурка, наносимая натурки	брызг ом
« правильная;	а аппарат i	, б набрызг венич-
ком
35
особенно на потолках и стенах, не оклеивают обоями, так как она очень удобна для малярных работ.
Затирку гипсовой штукатурки следует поручить специалисту, поскольку здесь требуются специальный навык, умение и знания.
При ремонтных работах (например, при удалении растрескавшейся штукатурки) испорченная штукатурка должна быть удалена до самого грунта, несущего эту штукатурку (каменной стены, бетона, легкой строительной плиты, дранки или плетенья из тростника старой конструкции перекрытия) молотком каменщика или зубилом (рис. 1.93). Стык с плоскостью штукатурки вырубают, оставляя острые кромки под прямым углом. Швы каменной стены и гладкую бетонную поверхность делают шероховатыми, очйщают и увлажняют. Затем наносят раствор. Правилом или при небольшой поверхности теркой заравнивают заподлицо и гладко затирают (рис. 1.94). Следует помнить, что затирать необходимо в направлении от наружной стороны к внутренней, чтобы структура нанесенного раствора соответствовала старой штукатурке и чтобы не было некрасивых уступов. Исправленные места после отвердения желательно затереть, как было выше описано, войлочной теркой.
Большие трещины (от 5 до 10 мм) расширяют кельмой или шпателем и заделывают штукатурным раствором с добавлением 1/3 гипса, т. е. способом, который уже был рекомендован для ремонта поврежденных мест. Небольшие (волосные) трещины легко можно заделать гипсовым составом, в который добавлена 1/5 латекса, и замазать кисточкой.
Гипсовое тесто не «замешивают». Сначала приготовляют соответствующее количество растворной воды и насыпают в нее гипс, пока не будет вытеснена вода, т. е. должна образоваться густая влажная масса; тесто легко и быстро перемешивают, а затем в течение 20-30 мин используют, пока оно не схватилось и не затвердело.
Отремонтировать обитое дранкой перекрытие в старом здании-значит заменить поврежденную дранку новой. Ее следует плотно прикрепить драночными гвоздями поперек опалубки перекрытия, без провисания. Дранку без предварительного увлажнения нужно пробить гипсоизвестковым раствором, покрыть известковым раствором и затереть сверху затиркой описанным выше способом (см. рис. 1.95).
При креплении дранки (или камышового основания) не забывайте, чтобы проволока, которой связан камыш, всегда была внизу. Она держит стебли и создает натяжение в процессе прибивания.
Еще раз обращаем внимание на свойство извести: опасность поражения глаз и кожи брызгами во время штукатурных работ особенно велика!
Гипсокартонные плиты (сухую штукатурку) применяют не для ремонтных работ, а для улучшения облицовки стен и перекрытий. Характеристика плйт (по данным изготовителя) приведена в табл. 1.3. Расстояние между конструкциями указано в табл. 1.4.
1.5. Штукатурные работы
1.93
1.95
Рис. 1.93. Удаление старой штукатурки молотком
Рис. 1.94. Затирка штукатурки при ремонте
Рис. 1.95. Обновление драночного (или камышового) основания под штукатурку
Рис. 1.96. Заделка швов между плитами сухой штукатурки
2*
36 ____________
1. О строениях и строительстве
Таблица 1.3.	Таблица 1.4.
Толщина, Шири-		Длина, мм	Масса, кг	Толщина плиты, мм	Стены, мм	Перекрытия, мм
мм	на, мм					
9,5	1200	1500-4500	10	9,5	500/420*	420/320
12,5	1200	1500-4500	14	12,5	625/625	500/420
18	1200	1500-4500	22	18	625/625	625/420
* В числителе указаны расстояние поперек стены, а в знаменателе вдоль нее.
3...15
150
1.97
Рис. 1.97 Размеры об л ной плитки
1 .б.Облицовочные работы
Речь идет о крупноформатных, заключенных с обеих сторон в картон гипсовых плитах. Их можно обрабатывать обычным инструментом, можно наклеивать непосредственно на ровный твердый грунт или крепить специальной мастикой. Они могут также прикрепляться рейками с помощью оцинкованных винтов или гвоздей.
Указания по обработке сухой штукатурки. Плиты следует подбирать с таким расчетом, чтобы их размеры соответствовали обрабатываемым площадям. Характеристика плит по данным изготовителя приведена в табл. 1.3. Расстояния между конструкциями указаны в табл. 1.4.
Если требуются более короткие плиты, их можно разрезать ножовкой. Разрешается также разрезать ножом поверхностный слой и затем отламывать плиту на краю стола. Отверстия для выключателей в каждом отдельном случае можно вырезать пилой.
Для прикрепления к твердому грунту (разрушившуюся штукатурку и обои удаляют!) применяют специальную мастику, которую нельзя заменить гипсом. Ее наносят полосой шириной 50 мм по всем краям плиты и в то же время сгустками распределяют по поверхности плиты на расстоянии примерно 350 мм друг от друга. Затем два человека поднимают плиту и, передвигая взад-вперед, плотно прижимают к стене. Сразу же с помощью рейки-отвеса и уровня выравнивают, оставляя со всех сторон зазоры, достаточные для того, чтобы можно было замазать их шовной шпаклевкой и надежно закрепить плиту.
Оставшиеся между плитами открытые швы (рис. 1.96) зашпаклевывают и заклеивают пластиковой лентой, которая служит своего рода защитой и препятствует разрушению стыков между плитами. Она может быть заменена полоской марли.
Облицовочные плитки обычно выпускаются размером 150 х 150 мм и толщиной от З до 15 мм, большей частью глазурованные и окрашенные в разные цвета (рис. 1.97); из-за различной температуры обжига при изготовлении керамические плитки имеют неточные размеры. Изготовляют также стеклянные плитки точных размеров.
При покупке плиток важно обращать внимание на их размеры, особенно, если облицовочные плитки предназначены для ремонта. Плитки, имеющие несколько больший размер, могут быть подравнены путем обрубания или шлифовки, но работа эта нелегкая и для неспециалиста связана с большими материальными потерями. Для по-
следних рядов облицовки и для выступающих деталей -дымовых труб, дверных и оконных проемов (рис. 1.98)-должны быть использованы плитки с закругленными краями.
При облицовке стен заново неточность размеров имеет второстепенное значение. Предварительно подобранные плитки (см. табл. 1.3) следует рассортировать: плитки больших размеров используют на одну стену облицовываемого помещения, а остальные-для поперечной стены. Плитки с изъянами целесообразно применять там, где они не будут видны (например, позади ванной колонки или на поперечной стенке ванной).
Существуют два основных способа облицовки стен и пола плитками: на толстый слой цементного раствора (рис. 1.99) и rfa тонкий слой мастики (рис. 1.99,6).
Облицовка на толстый слой. При этом способе выполняют следующие рабочие процессы:
1)	из досок делают строго горизонтальный настил на высоте пола, примыкающий к стенам (рис. 1.100);
2)	определяют высоту облицовки из расчета:
10 рядов плиток = 150 мм х 10	= 1500 мм
+ 10 швов х 2 мм =	20 мм
1520 мм
______________37
1.6. Облицовочные работы
1.98
3)	отбивают до этой высоты штукатурку на стене (1520 мм), швы выдалбливают на глубину 10 мм, поверхность очищают метелочкой и предварительно сбрызгивают цементно-песчаным раствором с помощью кельмы или кисти каменщика; раствор из цемента и песка приготовляется в соотношении от 1 :3 до 1:4;
4)	сортируют плитки по размеру (рис. 1.101);
5)	замачивают плитки в чистой воде (за 30 мин до нанесения на стену);
6)	приготовляют раствор для укладки плиток, состоящий из 3 ч. песка, 1 ч. цемента; смесь хорошо перемешивают и доливают воду. Раствор должен иметь пластичную консистенцию;
7)	устанавливают шаблоны для горизонтального, вертикального и порядкового крепления плиток (рис. 1.102). Первую плитку кладут снизу в левом углу. Каждую плитку равномерно покрывают слоем цементного раствора толщиной 2-3 см (рис. 1.103). Приготовленную таким образом плитку левой рукой прикладывают вертикально к поверхности стены и прижимают, постукивая рукояткой кельмы, подправляя по месту в ряд, по горизонтали и по вертикали (рис. 1.104). Во время постукивания раствор должен заполнить всю площадь касания плиты и поверхность между швами. Аналогичные операции выполняют в
1.99
Рис. 1.98. Плитки для последних рядов облицовки и углов
а-с острыми углами с четырех сторон; б-закругленная с одной стороны; в - то же, с двух сторон
Рис. 1.99. Облицовка на толстый слой (а) и на тонкий (б)
1 - плитка; 2 - толстый постельный слой; 3 - каменная стена; 4 гладкая оштукатуренная стена или другая ровная по горизонтали и по вертикали поверхность; 5-тонкий постельньГ слой
Рис. 1.100. Начало облицовки н толстый слой (10 рядов)
38_____________
1. О строениях и строительстве
7.101
7.103
1.104
правом углу стены; затем в направлении слева направо первый ряд крепят по шнуру. Точно по вертикали от левой нижней плитки на намеченной высоте (например, 10 рядов + швы) укладывают верхнюю плитку (рис. 1.105). После проверки ватерпасом и рейкой отвеса точную посадку фиксируют. Аналогично ведут кладку и с правой стороны;
8)	между этими шаблонами по верхнему краю плиток от ряда к ряду натягивают на стальных штырях шнур. Затем между шаблонами укладывают плитки. Выдавившийся наружу раствор удаляют. Следует обратить внимание на заполнение швов. Пустоты в облицовочных швах становятся местом конденсации влаги; кроме того, из-за них уменьшается прочность облицовки. Чтобы швы получались одной ширины (2 мм), после укладки плиток в горизонтальные швы втыкают маленькие заранее заготовленные одинаковые клинышки (рис. 1.106);
9)	после того как будет уложен последний сверху ряд, закончена облицовка стороны, место примыкания стены к полу начисто заштукатуривают. Обратите внимание на затирку места примыкания без перехода;
10)	облицованную плитками стену следует промыть водой; клинышки можно удалить примерно через 30 мин;
11)	после окончания всех плиточных работ швы, заполненные цементом или раствором, протирают резиновым шпателем или жесткой льняной тряпкой. Цвет плиток определяет и цвет швов. В Шовный раствор можно добавить известковую краску или выбрать соответствующий цветной цемент;
12)	и, наконец, стену протирают до блеска сухой тряпкой.
Во время облицовки стены требуется применение неформатных плиток (например, если в длину стены не укладывается целое число плиток, при наличии оконных и дверных углов, углов труб и т. д.). Для резки плитки применяют плиткорез (рис. 1.107,я) или обычный стеклорез (см. рис. 1.107,6), который может быть сделан из твердого сплава.
Чтобы отрезать от плитки кусок нужного размера, плитку кладут на твердую поверхность, а на нее-колено складного метра или линейку и на глазури проводят линию (риску) в том месте, где необходимо разрезать плитку (рис. 1.108,я). Затем осторожно постукивают по обратной стороне плитки маленьким молоточком или ручкой стеклореза вдоль проведенного реза и плитка распадается на две части. Линию излома Шлифуют на карборундовом бруске, бруске для точки кос или песчанике. Отверстия, например для водопроводного крана или выключателя, точно очерчивают (лучше всего чертить на глазури алюминие-
Рис. 1.101. Приспособление для сортировки плиток по размеру
Рис. 1.102. Установка шаблона для крепления первых плиток
Рис. 1.103. Нанесение толстое 'лоя цементного раствора
Рис. 1.104. Крепление плитки
/-легкое простукивание; 2 снятие кельмой просочившегося наружу раствора; 2-клин
Рис. 1.105. Установка по вертикали углового шаблона
1.105
вой пластинкой) и выламывают специальными кусачками. Рекомендуется откусывать от плитки кусочки не более 5 мм (см. рис. 1.108,6), что позволит избежать неправильных изломов. Отверстия, которые требуется сделать в середине плиток, просверливают или пробивают стальным молотком (см. рис. 1.108,в).
Отверстие на стене для ролика с туалетной бумагой, вешалки для полотенец и т. д. просверливают в намеченном месте с помощью сверла из твердого сплава диаметром 7 мм, в него заколачивают дюбель из пластмассы и уже затем закрепляют соответствующий предмет (рис. 1.109).
Облицовка на тонкий слой. «Посадка» плиток на тонкий слой требует значительно меньше времени и усилий. Это делается следующим образом:
1) проверяют поверхность стены по горизонтали и вертикали с помощью рейки-отвеса и уровня. Имеющиеся неровности выравнивают гипсом, к которому можно добавить 10% латекса, или обычной шпаклевочной массой;
2) плитку сажают на казеино-цементную мастику или масляную густотертую краску. Плитку не смачивать! На оборотную сторону плиток столовой ложкой наносят клей. Наклеивают плитки по шнуру, как уже было описано (рис. 1.100). Облицовка должна выполняться точно, непрерывно, без потерь времени и многих поправок, потому что казеино-цементная мастика или масляная густотертая краска особенно на гипсовом основании быстро схватывается. (Все дальнейшие процессы были уже описаны выше.)
Устройство плиточного пола обязательно предусматривает устройство наклона для отвода воды. Особое внимание должно быть уделено хорошей изоляции грунта от проникающей влаги (рис. 1.111). Прокладка изоляционного картона (необсыпной толь) и окраска битумом должны производиться, по меньшей мере, на высоту 100 мм примыкающей стены. Самой нижней точкой плиточного пола, например в ванной, является сточное отверстие. От горизонтального нижнего края плиточной стены и до стока половые плитки со всех сторон укладывают с соответствующим уклоном (около 30 мм на 1000 мм). Облицовочный раствор приготовляют не из извести, а из гидрофобного материала. Швы не окрашивают, их заливают цементнопесчаной смесью (1 :3), и поверхность полируют опилками.
Разрезать половые плитки можно так же, как и стеновые, глазурованные.
Ремонт облицовки стен и пола (рис. 1.112,я). Поврежденные плитки следует раскалывать легкими ударами молотка, чтобы не повредить соседние целые плитки. При этом будьте осторожны, берегите глаза от осколков глазури! Острым зубилом (острие предварительно следует хорошо заточить на карборунде) плитку аккуратно удаляют до основания (рис. 1.112,6). Образовавшуюся плоскость очищают от пыли, моют, смачивают. Новую плитку опускают на 10 мин в воду, вынимают, дают стечь воде, покрывают цементным раствором и устанавливают на место описанным выше способом. Если плитка соответствует по
______________39
1.6. Облицовочные работы
40_____________
1. О строениях и строительстве
размеру, и оттенок ее такой же, как и у ремонтируемой стены, то после высыхания починенное место не будет заметно выделяться.
Помните, что:
на 1 м2 набрызга требуется около 8 л цементно-песчаного раствора (1 :3);
на 1 м2 посадочного шва (стена) требуется около 18 л цементно-песчаного раствора (1 :3);
на 1 м2 укладочного шва (пол) требуется около 25 л цементно-песчаного раствора;
на 1 м3 раствора (50 кг цемента = 36-40 л) требуется количество смеси, указанное в табл. 1.5.
Таблица 1.5.
Соотношение частей смеси (цемент : песок)
Расход, л
цемента
песка
1	3	316 (440 кг)	948
1	4	352 (350 кг)	1000
1	5	216 (300 кг)	1080
1	10	115 (160 кг)	1150
Приготовлять следует такое количество раствора, чтобы его хватило не более чем на два последующих часа
Рис. 1.106. Деревянные клинышки в горизонтальных швах
1 шнур; 2 деревянные клинышки для получения равномерной ширины швов
Рис. 1.107 Обрубная шина или плитко-рез (а) и стеклорез (б)
Рис. 1.108. Разрезание облицовочной плитки (а), обработка ее кусачками (б) и пробивание пробойником (в)
Рис. 1.109. Крепление в облицованной плитками стене
1 просверленное отверст 2-пластмас-совы“ дюбель; 3 шуруп
Рис. 1.111. Гидроизоляция деревянное пола
/- плитка для облицовки пола; 2-растворная постель; 3 - кровельный картон, 4 пол
Рис. 1.113. Инструмент для облицовочных работ
/-молоток; 2-пробойник; 3 плоское долото; 4 - штукатурные крюки;	5 - кусачки;
6 - кельма; 7-шаблон для сортировки плиток; 8 - стиральная резинка
1.108
1.113
Рис. 1.110. Нанесение тонкого слоя бу- Рис. 1.112. Удаление плитки (а) и ста-стилата	рого раствора (б)
1.112
1.7. Обработка древесины и соединение деревянных элементов
1.110
работы, поскольку в теченйё длительного времени качество раствора ухудшается.
Потребность в плитках размером 150 х 150 мм, в шт.: на 1 м2-44, на 3 м2-133, на 5 м2-222, на 7 м2-312, на 10м2-444, на 15 м2-666, на 20м2-888.
Специальный инструмент для облицовочных работ показан на рис. 1.113.
1.7.1. Обработка древесины. Главное требование при использовании древесины - экономичность. Размеры, определенные в чертеже, должны быть строго выдержаны. Измерительный инструмент (метр, складной метр, мерная лента) нужно ровно прикладывать непосредственно к кромке лесоматериала (рис. 1.114). В принципе замеры делают дважды, причем второй раз по возможности с другого конца. Если детали одинаковой длины повторяются неоднократно, например при изготовлении стропил, пола, опалубки крыши, штакетника, то для измерения каждой детали не пользуются измерительным инструментом, а точно измеряют одну деталь, которая служит шаблоном для разметки остальных, что позволяет сэкономить время.
Прежде чем отрезать отмеренный кусок, нужно продолжить намеченную карандашом риску с помощью угольника (рис. 1.115). Если у обрабатываемого материала нет правильной базовой кромки (например, у горбыля или у кривоствольных и искривленных лесоматериалов), следует обозначить основное направление, приложив планку (рейку-отвес, строительный уровень) или отбить его шнуром.'
Разметка (рис. 1.116). Определенные размеры должны быть нанесены на древесину. Чтобы по возможности уменьшить отходы, чертежи просматривают и классифицируют по характеру. Для линий, которые строятся параллельно кромке материала, применяют складной метр или рейсмус.
Обработка древесины. После разметки дерево можно пилить, колоть, долбить, сверлить и строгать общепринятыми способами. Для этих видов обработки требуются различные инструменты.
Все инструменты для механической обработки дерева в основе имеют клиновидную форму (рис. 1.117): будь то зуб пилы, железка рубанка, стамеска или топор, гвоздь или винт. Сила резания зависит от угла клина. Чем меньше угол клина, тем сильнее он режет. Угол клина не должен
1.7. Об работка древесины и соединение деревянных элементов
Правильно
1.114
Рис. 1.114. Измерен
42_____________
1. О строениях и строительстве
1.115
1.116
1.117
1.118
быть, однако, слишком мал, так как лезвие может сломаться.
Дерево по сравнению с металлом и пластмассой лишь в редких случаях обрабатывается без опилок и стружек. Оно приобретает нужную форму путем распиловки и строгания. Строгание зависит от положения клина.
Раскалывание. Расколотое дерево более устойчиво к нагрузкам, чем пиленое, так как его волокна не подвергаются разрушению. Узкие рейки отделяют от длинной доски в направлении волокон по карандашной линии или шнуровой отбивке в соответствии с нужным размером. Доску кладут наклонно на пол и наносят легкие удары топором или топориком вдоль линии. Если древесина сучковатая, колоть ее нужно с двух сторон, чтобы избежать разлома. Если волокна расположены неровно, раскалывать доску надо не по намеченной линии, а на 3-5 мм отступя от нее. Остаток дерева стесывают топориком или состругивают рубанком.
Долбление. Отверстия или вырубки в дереве (например, для шипов или соединения в замок) выдалбливают стамеской. После того как необходимое отверстие вычерчено по размеру, нужно прорубить вдоль линии канавку глубиной 8-10 мм и выламывать щепку. Это делается до тех пор, пока не будет достигнута предусмотренная глубина отверстия (рис. 1.118).
Для получения выруба рубить надо с обеих сторон, чтобы избежать некрасивого и неровного выламывания. Стамеску при этом применяют как рычаг, а торцевая сторона отверстия служит опорой для выламывания щепы. На ней выдавливается кант. Поэтому на торцевых сторонах отверстия или выруба оставляют слой древесины толщиной от 3 до 5 мм, пока не будет достигнута требуемая глубина, и уже тогда удаляют кант.
Распиловка. Для обычной распиловки пользуются пилой-ножовкой. Распиливаемая деталь должна быть неподвижно закреплена на подставке. Желательно, чтобы такая подставка, например плотничья скамья, была высотой 500-600 мм (рис. 1.119).
В начале распиловки направляющей служит большой палец левой руки. Правая рука медленно, без нажима ведет пилу до тех пор, пока рез не достигнет глубины 20-30 мм (рис. 1.120). После этого снимают направляющий палец, и скорость может быть увеличена.
Распиловка должна осуществляться без нажима на пилу, так как нажим приводите отклонению пилы от намеченного направления. Полотно пилы должно работать на всю длину.
Разумеется, имеющиеся в продаже ручные дисковые пилы производительнее, но применение их допустимо только при соблюдении правил по технике безопасности и
Рис. Продление по угольнику линии /-шнур;	продлеваемая от риски
Рис. 1.116. Разметка
Рис. Виды резки
Рис. 1.118. Последовательность рабочего процесса при вырубании
Рис. 1.119. Скамья плотника
1.119
инструкции по использованию и обслуживанию. Применение их экономически оправдывается лишь при коллективном пользовании, например, в бригаде рабочих или у жильцов дома.
Заточка пил описана в разд. 1.2.6.
Строгание. Часто для изделий из дерева достаточна чистота поверхности, полученная после распиловки. Если требуется очень гладкая поверхность, то ее необходимо выстрогать. Из обширного ассортимента рубанков самые удобные для нас шерхебель и рубанок с двойным ножом. Шерхебель необходим для подготовки шероховатых поверхностей дерева. Рубанок с двумя ножами (рис. 1.121) предназначен для сглаживания поверхностей и снятия фасок.
Следует обращать внимание на расстояние между передвижным язычком 7 и ножом рубанка: оно должно быть от 0,5 до 1 мм, чтобы избежать засорения щели в колодке рубанка 11.
Дерево при строгании необходимо закрепить неподвижно. Оно должно быть чистым, без пыли, песка. Если нет столярного верстака, применяют соответствующую подставку высотой 700-800 мм.
Строгание должно производиться в направлении восхождения слоев дерева. Перед строганием проверяют положение рубанка, чтобы снимаемая стружка была нужной толщины (рис. 1.122). Правильной установки добиваются легким поколачиванием по ножу рубанка или по затылочной его части-ударной кнопке (см. рис. 1.118, поз. 2). Подошва рубанка во время рабочего хода вперед должна ровно прижиматься к строгаемой поверхности, а при обратном движении скользить по ней на ребре (рис. 1.123). Таким образом сохраняется острота заточки.
Особенную трудность представляет строгание торцевых участков древесины. Для этого нож рубанка должен
____________43
1.7. Обработка древесины и соединение деревянных элементов
Рис. 1.120. Наклон пилы во время работы
Рис. 1.121. Рубанок с двойным железком
/-колодка рубанка; 2-носок; 3- отверстие для стружки; 4-клин; 5-выемка для клина; 6 железко; 7-передвижной язычок; Я-упор для руки; 9-ударная кнопка; 10-подошва рубанка; /7-шель в колодке; 12 -винт язычка; 13 -выемка для винта язычка
Рис. 1.122. Проверка положения рубанка перед строганием
Рис. 1.123. Положение рубанка «на ребре» при обратном движении
Рис. 1.124. Сверло винтовое или спиральное (а), центровое или перка (б), шнековое или бурав (в)
Рис. 1.125. Коловорот
1.122
1.124
1.125
44_____________
1. О строениях и строительстве
а)
Oh	—
б)
о и.>— - —- — —>
в)
OQj---------=>
г)   ,>
д)
@fr—-	------>
1.126
1.127
а)
б)
быть особенно острым и настроен только на тонкую стружку. Неправильно установленный нож рвет волокна, заставляет рубанок подпрыгивать.
Сверление. Некоторые деревянные элементы соединяют с помощью винтов и болтов. Для них должны быть подготовлены соответствующие отверстия, выполняемые спиральными, центровыми или шнековыми сверлами (рис. 1.124).
При сверлении обрабатываемая деталь должна оставаться совершенно неподвижной. Центр будущего отверстия перед сверлением обозначают крестиком. Чтобы избежать зажима сверла при сверлении глубокого отверстия или при работе с влажным деревом, сверло необходимо время от времени вытаскивать.
При сверлении сквозных отверстий важно помнить, что с выходом наружу кончика сверла должен замедляться темп сверления, что позволит избежать расщепления у выходного отверстия. Лучше всего с выходом кончика сверла перевернуть заготовку и закончить сверление с другой стороны.
При сверлении коловоротом нужно внимательно следить за тем, чтобы оси сверла и отверстия все время находились на одной вертикали (рис. 1.125).
Средства соединения элементов. К ним относятся гвозди, винты, шипы, клей.
Гвозди (рис. 1.126)-стандартная крепежная деталь, поэтому виды и сорта гвоздей обозначают на упаковке: поперечное сечение в десятых долях миллиметра и длина-в миллиметрах (например, 42 х 110 означает, что толщина гвоздя 4,2 мм, а длина -110 мм). На лицевой поверхности применяют гвозди с соответствующими шляпками. Они могут быть забиты с заглублением с помощью специального пробойника (рис. 1.127), а углубление потом зашпаклевано.
При выборе толщины и длины гвоздя следует знать, что слишком толстый гвоздь может расколоть доску, по-
1.128
Рис. 1.126. Гвоздь проволочный с шляпкой плоской (а), сплющенной (б), полукруглой (в), а также четырехгранной (г) и с рифленой потайной головкой (д)
Рис. 1.127 Заглубляющий пробойник
Рис. 1.128. Загибание гвоздей для соединения временного (а) и постоянного (б) ; (в) деревянный гвоздь должен быть с углами, чтобы он прочнее был закреплен в просверленном отверстии
Рис. 1.129. Шуруп с головкой потайной (а), полукруглой (б), сферической (в), «глухарь» с шестигранной головкой (г)
Рис. 1.130. Зенковка
Рис. 1.131. Соединение правильное (а), неправильное (б) скоба строительная (в), стыковая шина (г)
a) Q ft-
в,@
1.129
1.130
1.131
45
этому лучше забить гвоздь потоньше. Длина гвоздя, например, при толщине досок 20 мм не должна превышать 60 мм. Длина гвоздей, на которые падает нагрузка, должна быть больше. Гвозди следует по возможности забивать вразбежку, чтобы избежать образования трещин в изделии. Наименьшее расстояние гвоздей от края доски должно быть порядка 15-кратной толщины гвоздя.
Если сбиваемые доски должны быть в скором времени снова демонтированы (например, опалубка для бетонных работ), гвозди достаточно просто загнуть. В остальных случаях острия гвоздей сначала сгибают на краешке топора, на отвертке и т. д. и уже потом загибают (рис. 1.128).
Винты (рис. 1.129) применяют для получения особо прочных соединений. В зависимости от назначения различают шурупы, т. е. винты под отвертку, с потайной головкой, полукруглой, сферической и «глухари» (винты под ключ) с шестигранной и четырехгранной головкой. Отверстия для винтов должны быть предварительно просверлены. Диаметр отверстия принимается менее толщины винта. Глубина отверстия не должна превышать половины длины винта. Чтобы головка потайного шурупа была на уровне поверхности дерева или даже углубилась в него для последующей шпаклевки края, отверстия следует развернуть зенковкой (рис. 1.130).
Капля масла на резьбу винта облегчит его завинчивание.
Шпонки применяют для связывания деталей с малым поперечным сечением (например, стропильные ноги), чтобы увеличить их несущую способность. Шпонку из-
1.7. Обработка древесины и соединение деревянных элементов
1.133. Шаблон для косого среза
1.134. Простой шипово~ стык
1.135. Лобовой упор (а), со
Рис. 16)
Рис.
Рис.
Рис
ние вполдерева со стяжными болтами (б), косым прирубом (в;
a)
1.132. Стык прямой и косой
1.135
46_____________
1. О строениях и строительстве
готовляют прямоугольной с клиновидным сужением на 3-5 мм в одну сторону; затем её очерчивают на одной детали и выбирают паз. Таким же образом очерчивают ее на другой детали и также выбирают паз. При сборке шпонку плотно забивают в подготовленное для нее отверстие.
Верхнюю деталь с нижней стягивают стальными болтами.
Клей, проникая в древесину, обеспечивает прочное соединение деревянных деталей. Схватываясь на ее поверхности, он также обеспечивает после затвердения достаточную прочность. Проще всего работать с составами, клеящими в холодном состоянии. Имеющиеся в продаже холодные клеи обычно устойчивы против сырости и гниения. Для некоторых сортов клея запрещается применять металлическую посуду, так как окисление уменьшает их связующую силу.
Процесс склеивания предусматривает три рабочих момента: подготовку склеиваемых поверхностей, нанесение клея и запрессовку клеевого шва.
Толщина клеевого слоя должна быть 0,1-0,3 мм (с увеличением толщины прочность уменьшается). Перед нанесением клея склеиваемые поверхности должны быть хорошо выровнены и плотно прилегать друг к другу. Только однородные деревянные части составляют единое целое. Перед склеиванием их нумеруют.
Перед нанесением клея поверхность древесины тщательно очищают, удаляют следы потных или масляных рук. Холодному клею после нанесения деревянным шпателем или кистью дают перед зажиманием деталей несколько минут выстояться. Разогреваемый клей требует быстрой работы, иначе произойдет его преждевременное загустение.
Склеиваемые детали должны быть прижаты друг к другу с помощью клиньев или струбцин.
Рис. 1.136. Косой прируб с зубом и прямым стыком
Рис. 1.137 Полный гребень (а), полу гребень (б), двойной гребень (в), гребень «ласточкин хвост» (г)
1.137
1.7.2. Соединение деревянных элементов производится для того, чтобы предотвратить их смещение. Деревянные элементы надежно соединяют старыми испытанными способами: соединением встык, врубкой гребнем, соединением вшип и на шипах. Для большей надежности этих соединений применяют гвозди, винты, болты, скобы и хомуты (рис. 1.131).
Соединение лобовым упором. При прямом стыке (см. рис. 1.132,«) торцы стыкующихся деталей должны быть расположены перпендикулярно их продольной оси. При косом стыке (см. рис. 132,6) торцы расположены по диагонали по отношению к продольной оси. Благодаря косому срезу увеличивается опорная поверхность дерева. Но он не должен оказываться под опорой. При нескольких одинаковых соединениях лобовым упором (например, при изготовлении балок перекрытия) целесообразно применять шаблон (рис. 1.133). Если соединение лобовым упором подвергается растяжению, т. е. действующие на него силы стремятся разъединить детали, стык необходимо укрепить скобами, хомутами или дощатыми накладками.
Шиповое соединение лобовым упором (рис. 1.134) может быть применено при соединении небольших деталей. В несущих конструкциях соединение лобовым упором не должно оказаться вне опоры.
Врубка. При прямой врубке (рис. 1.135,а) длина ее, как и при шиповом соединении лобовым упором, произвольна. Например, врубка потолочной балки, лежащей на стене толщиной 360 мм, должна полностью лежать на опорной плоскости. Если врубка длиннее опоры, ее нужно положить на ребро и связать болтами (см. рис. 1.135,6).
Косой прируб применяют при стыковых соединениях, которые не могут быть усилены ни скобами, ни шинами, ни дощатой накладкой (см. рис. 1.135,в). Это в равной степени относится к врубке с косым зубом при прямом соединении встык (рис. 1.136).
Соединения лобовым упором и врубки ни в коем случае нельзя применять в пролете несущих деревянных конструкций-это опасно.
Соединение (врубка) гребнем применяют для присоединения друг к другу под прямым углом деревянных элементов, а иногда под острым или тупым углом.
Полный гребень (см. рис. 1.137,6?) удерживает деталь от продольного смещения (например, у балконов, свесов крыши).
Полугребень (см. рис. 1.137,6) удерживает деталь как от продольного, так и от поперечного смещения.
При соединении грубообработанных неструганых элементов смещение можно предотвратить с помощью гвоздей. В этом случае изготовление гребней значительно облегчается и упрощается.
К более сложным соединениям гребнем относятся двойной гребень (см. рис. 1.137,в) и гребень «ласточкин хвост» (см. рис. 1.137,г).
Соединение вшип. При этом соединении шип торцевого конца одного элемента вставляют под прямым или острым углом в отверстие для шипа в другом элементе.
___________47
1.7. Обработка древесины и соединение деревянных элементов
48_____________
1. О строениях и строительстве
Шипы
1.138
1.140
1.141
1.142
Такой вид соединения исключает боковые смещения. Различают прямой, косой и сквозной шипы.
Простой шип (рис. 1.138,а) ни в коем случае не должен упираться в дно подготовленного для него отверстия. Необходимо, чтобы несколько миллиметров оставалось в запасе, так как нагрузка должна прикладываться к поверхностям, окружающим шип.
К наиболее часто употребляемым шиповым соединениям относятся следующие шипы: угловой (см. рис. 1.138,6), горизонтальный с прямым и косым верхним срезом (см. рис. 1.138,в), простой косой (см. рис. 1.138,?), простой с врубкой (см. рис. 1.138,6), укосина с двойной врубкой (см. рис. 1.138,е),’-сквозной (см. рис. 1.138,.ж), сквозной с врубкой (см. рис. 1.138,з), ложный сквозной (см. рис. 1.138,и), простая врубка (см. рис. 1.138,к).
Соединение на шипах применяют только для хорошо обработанных элементов. Оно требует большой специальной подготовки и связано с очень точным измерением, разметкой и пилением (рис. 1.139-1.142).
Подмости-это временные вспомогательные конструкции, которые должны выдерживать достаточные нагрузки; сооружение их не должно быть обременительным, они не должны служить помехой работающим.
Различают подмости для производства каменных, штукатурных, ремонтных работ и защитные ограждения. Рассмотрим важнейшие особенности только небольших простых деревянных подмостей, которые могут быть применены при строительстве индивидуальных жилых домов, дачных домиков и при ремонтных работах.
1.8.1.	Стационарные подмости применяют при новом строительстве, перестройках, ремонтных работах. Их составные части: стойки (длиной 6-12 м), балки (длиной 6-12 м), поперечины и распорки (длиной 1,5-3 м), настил из досок, пластин или щитов, крепления из досок или брусьев, ограждение из досок, связки (из вязальной проволоки или пеньковой веревки), лестницы, прочие детали (деревянные подкладки, клинья, упоры, гвозди). Техническая характеристика стационарных подмостей шириной 1500 м приведена в табл. 1.6.
1.8. Подмости
Рис. 1.138. Виды шипов
Рис. 1.139. Разметка шипов по длине 1 ласточкина	-шипа
Рис. 1.140. Разметка шипов а середина угла шипа; б середины шипов; в скосы шипов
Рис. 1.141. Пропили и вырубание шипов
Рис. 1.142. Стягивание шипового соединения
1.8. Подмости
Таблица 1.6.
Подмости	Максимальное расстояние, мм		Сечение 	 доски настила, мм	Максимальное поперечное сечение, мм	
	между стойками	между поперечинами		стоек по верхнему концу	балок в местах связей со стойками
Для каменных работ	2500	800	200x30		
		1500	200 х 40		
Для штукатурных работ	3000	800	200 х 30		
		1500	200x40		
Предохранительные		1200	200 х 30	80	100
		1500	200x40		
Для ремонтных работ	4000	1200	200 х 30		
		1500	200x40		
50 ____________
1. О строениях и строительстве
1.143
Рис. 1.143. Однорядны ренные подмости
/-гнезда для подмостей в каменной стене; 2 поперечина;3 балка, 4 - вязальная проволока; 5 стойка; 6 затесанный конец поперечины предотвращает качение
Стационарные подмости могут быть одно- или двухрядные. Соединение стоек, балок и поперечин между собой (в узловых точках) осуществляется с помощью вязальной проволоки (отожженной мягкой стальной проволоки).
При однорядных стационарных подмостях (рис. 1.143) устанавливают только один ряд стоек, которые будучи соединены с лагами и поперечинами принимают на себя часть нагрузки настила. Другими опорами поперечин служат гнезда в каменной стене. Глубина их должна быть не менее 120 мм. Не предназначенные для нагрузки выступы каменной кладки, забитые стальные крюки не могут служить опорами для подмостей.
Сооружение подмостей (см. табл. 1.6). Стойки зарывают на глубину 1 м с легким наклоном в сторону строения ; яму при засыпке плотно утрамбовывают (рис. 1.144). Погружение стойки предотвращается подкладкой доски. Если закопать стойки невозможно, основание их устанавливают на подкладку из доски и закрепляют с помощью прибитых гвоздями брусков (рис. 1.145).
Возле углов строения или выступов фасада ставят угловые стойки.
Если стойку приходится удлинять, то ее наращиваемая часть должна не менее чем на протяжении 2 м соприкасаться с основной стойкой; в двух местах ее плотно привязывают к основной стойке вязальной проволокой. Наращиваемую часть ставят на пасынок, или на балку, или на поперечину. Балки связывают со стойками; они служат основанием для поперечин и укладываемого на них настила. Балки следует крепить к стойкам не реже чем через 1 м друг от друга. Соединяют их друг с другом внахлест и тоже в двух местах стягивают вязальной проволокой. На поперечины в качестве настила могут быть положены доски толщиной 30 мм, брусья толщиной 40 мм или щиты (рис. 1.146). Чтобы поперечины не качались, положенные на них доски прибивают сверху гвоздями; Доски или брусья должны быть уложены так, чтобы не возникало никаких «ловушек». У подмостей для каменных или тяжелых работ связи лаг подкрепляют распорками.
У штукатурных, ремонтных и предохранительных подмостей привязанные балки подкрепляют упорами из обрезков досок (рис. 1.147).
Чтобы воспрепя тствовать боковому раскачиванию подмостей, их укрепляют поперек крест накрест прибитыми укосинами. На подмостях для каменных работ для этой цели применяют брусья, на других подмостях-доски толщиной 30 мм. Отдельные балки подмостей связаны лестничными переходами. Приставную лестницу Немного прикапывают, соответственно внутри подмостей ее закрепляют прибитой доской, чтобы в любом случае предотвратить соскальзывание.
1.8.2.	Подмости на козлах. Для небольших по объему каменных и штукатурных работ на высоте не более 400 см достаточно использовать подмости на козлах. Их можно легко переносить и быстро устанавливать (рис. 1.148,я).
__________51
1.8. Подмости
Нижней конструкцией подмостей служат козлы высотой от 50 до 250 см, которые устанавливают на расстоянии до 300 см друг от друга на надежном основании (досках или брусьях, плотном штабеле обрезных пиломатериалов). Подкладывать под них камни или положенные друг
на друга камни очень опасно и категорически запрещается. Для настила используют доски, брусья или щиты. При больших расстояниях между козлами в качестве балки лучше всего брать брусья (сечением не менее 10x10 см) и уже на них укладывать короткие брусья или толстые доски (длиной примерно 120 см) в качестве поперечин. Козлы сбивают между собой подкосами.
Более двух рядов козел устанавливать друг на друга He-
г. 145
льзя (см. рис. 1.148,6).
Для малярных и ремонтных работ особенно удобны раздвижные козлы. Подвижную часть их можно выдвигать вверх лишь настолько, чтобы оставался достаточный запас прочности на изгиб (1/3 вертикально выдвигающихся планок должна оставаться в направляющих). Металлические стержни диаметром 1 см в поперечнике прочно удерживают на нужной высоте выдвинутую верхнюю часть. Расстояние между раздвижными козлами не должно превышать 200 см.
Раздвижные козлы не допускается ставить друг на Друга.
1.8.3.	Выпускные леса (выпускные подмости). Если по условиям работы возведение стационарных подмостей нерационально, можно применять ’выпускные подмости (рис. 1.149). Они выступают из здания и используются как
Концы досок должны лежать на двух поперечинах
Рис. 1.144. Установка стойки
1 - гладкая доска; 2 - отрезок доски дл деления давления
Рис. 1.145. Закрепление стой
Рис. 1.146. ладка досок наа
Рис. 1.147. Упор из доски
Рис. 1.148. Подмости на козл
1.148
1.146
1.147
«-простые; б-двойные
52_____________
1. О строениях и строительстве
1.149
Рис. 1.149. Выпускные подмости. продольный (а) и поперечный (б) разрезы
1.9. П роизводство строительных работ
предохранительные и как легкие рабочие подмости для работы (например, при работе возле крыш, под карнизами, у водосточных желобов, дымовых труб).
Для изготовления кронштейна можно использовать круглую или обрезную древесину из целого бревна. Кронштейн должен быть вдвинут в здание по меньшей мере на длину выступающих наружу подмостей; на этаже сверху и снизу его жестко закрепляют. Выступающая часть кронштейна допускается не более 180 см, а расстояние кронштейна друг от друга-не более 100 см. Настилом служат подмостные доски, для ограждения применяют сетку или горбыль.
Опорой в здании служат неподвижные козлы с дощатыми упорами.
При любых работах на подмостях независимо от их объема безопасность должна строго соблюдаться. Здесь нельзя экономить!
Небрежно сооруженные подмости - не только источник опасности, они мешают наладить хороший темп работ и удорожают строительство.
Подмости, правильно сооружённые,-залог успешного строительства, они дают возможность без потерь и несчастных случаев завершить работу.
Старайтесь всегда посоветоваться со специалистом!
1.9.1. Возведение фундамента. Устойчивость строения зависит от качества грунта. Прежде всего необходимо определить его несущую способность, так как от качества грунта зависит и стоимость строительства. Многие возникающие позднее недостатки строительного объекта связаны с недостатками подготовительных работ. Для наме-' ченного под застройку участка нет необходимости брать пробы грунта бурением в различных местах. Чтобы сделать нужное заключение для возведения небольшого строения, достаточно вырыть яму. Качество грунта при этом можно определить вполне удовлетворительно, так как допустимые на него нагрузки составляют примерно следующие значения, кгс/см2:
насыпной грунт:
соответственно достигнутой плотности в зависимости от времени укладки, однородности и т.д.	от	0 до
естественный грунт: шлам, болотная земля, торф и т.п.	0	
мелкий и средней крупности песок	2	
песок с частицами до 3 мм^.	3	
гравий, галька с частицами до 30 см	4	
связный грунт (суглинок, глина и др.) тестообразный, пластичный	0	
мягкий, легко поддающийся формовке	0,4	
жесткий, трудно поддающийся формовке	0,8	
от полутвердого до твердого	от	1 до 3
скальный грунт: в зависимости от состояния и соответственно расположению пластов	до	30
Признаки плохих, удовлетворительных и хороших для строительства грунтов:
плохие грунты включают в себя все виды грунтов, которые без особых усилий легко сжимаются, например лесная почва, садовая и болотная земля;
удовлетворительные грунты - глина, суглинки или мергели, плотно слежавшийся строительный мусор, песок, гравий;
наилучшие грунты - нетронутый песчаный и гравийный грунт, совершенно нетронутый более метра толщиной скалистый грунт.
Под основанием фундамента весь грунт должен иметь равномерную плотность. Кроме того, надо, чтобы подошва фундамента лежала на глубине, недоступной для промерзания. Для этого обычно достаточно вырыть котлован глубиной 80-100 см (рис. 1.150). В этой связи важно выяснить наличие грунтовых вод. В исключительных случаях, когда строение не предназначено для жилья (например, беседка, сарай), можно закладывать фундамент на глубину 30 см, если грунт, в который он закладывается, не имеет водосодержащих пород. Если предусмотрен подвал, его лучше всего расположить выше уровня грунтовых вод. Если обстоятельства не позволяют это сделать, должны быть приняты соответствующие меры, которые бы воспрепятствовали прониканию влаги.
Устройство котлована. Чтобы уложить фундамент на достаточно прочную основу, необходимо отрыть котлован. Для разметки его провешивают красные линии, ограничивающие наружные стены строения. Расстояние котлована от улицы, соседнего участка и т. д. берется в соответствии с общим планом. Разметка производится с помощью шнуровой обноски (рис. 1.151). Для этого на достаточном расстоянии от верхнего края котлована у каждого угла будущего строения вбивают в землю по три кола и соединяют их строго горизонтально прибитыми досками. На досках делаются зарубки, которые служат для прикрепления шнура: им обозначают красные линии строения. Глубина отрываемого котлована зависит от величины ожидаемой нагрузки.
От дна котлована отвесно роется траншея фундамента глубиной от 40 до 50 см. Она служит для укладки его нижней, уширенной части, на которую станет фундамент здания. Если эта уширенная часть будет делаться из бетона, вертикальные стенки траншеи могут служить для него опалубкой.
Угол откосов котлована зависит от характера грунта. Угол откоса составляет для вязких грунтов 0°, сыпучих-45°, средних-60°, твердых-80° и скалы-90е
Засыпку производят слоями, причем каждый слой толщиной 30 см поливают водой и утрамбовывают. Растительный слой грунта во всех случаях нужно снова использовать.
Фундаменты. Так как от грунта зависит устойчивость здания, очень важно правильно подготовить фундамент. Его ширина зависит от качества грунта и нагрузки, которую будет испытывать грунт. Чтобы избежать неравномерной осадки здания, ширина фундамента должна быть такой, чтобы в любом месте его давление на грунт было
________________53
1.9. Производство строительных работ
1.150
1.151
Рис. 1J50. Глуб на фундамента, недосту нал для промерзания
Ри 1.151. Шнуровая о"
54_____________
1. О строениях и строительстве
1.152
1.153
1.154
Рис. 1.152. Фундаменты каменный (а), бетонный (б)
Рис. 1.153. Подошва фундамента с песочной подсыпкой
/-бетон; 2-слой песка
Рис. 1.154. Фундамент в on лубке (а ), из столбов под деревянные балки (б)
примерно одинаковым. Возводят различные фундаменты. При строительстве обычного жилого дома на нормальном грунте наиболее распространен ленточный фундамент. Несущие стены производят большее давление, и фундамент под такие стены при условии, что грунт одинаковый, укладывается шире, чем под стены, не связанные с нагрузкой. Как правило, фундамент должен быть на полкирпича шире, чем возводимая на нем стена. Фундамент-это нижняя часть здания, которая лежит ниже черного пола. Чтобы надежно защитить здание от сырости, при устройстве фундамента предусматриваются специальные предохранительные меры.
Фундаменты бывают из камня (см. рис. 1.152,а) и бетона (см. рис. 1.152,6); различаются они и по характеру исполнения - глубокого и неглубокого заложения. Каменный или бетонный ленточный фундамент можно закладывать на выровненное слоем песка дно котлована или траншеи; высота его в общей сложности составляет от 50 до 80 см (рис. 1.153).
Фундамент из кирпича кладут на цементном растворе и швы в нем тщательно заполняют. В отличие от него бетонный фундамент может быть положен непосредственно на дно котлована, причем бетон уплотняют с помощью трамбовки. Если из-за свойств грунта или по другим причинам приходится делать более глубокий фундамент, его ограничивают опалубкой (см. рис. 1.154,я). При особенно плохих грунтах предпочтение отдается фундаменту неглубокого заложения, для изготовления которого применяют армированные сталью бетонные плиты или сваи (фундамент глубокого заложения) в сочетании с балочным ростверком.
Для небольших построек (например, летних домиков или беседок) существует большое число специальных конструкций фундаментов, однако они большей частью представляют собой вариации известных фундаментов в упрощенном виде.
Столбы применяют в качестве готовых монолитных деталей, выполненных как из бетона, так и из кирпичной кладки, при малых площадях (в зависимости от условий) только под углами строения. На столбы и прокладки из не обсыпанного песком толя укладывают деревянные балки, которые одновременно служат и основанием пола (рис. 1.154,6).
При больших площадях рекомендуется дополнительно ставить опоры между столбами.
1.9.2. Стены. При проектировании жилища важно предусмотреть меры по защите строения от шума, жары и холода, проникания поверхностных и грунтовых вод. Главное внимание следует обратить на поверхностную защиту наружных стен.
Обычно материал для наружных стен не является морозостойким и в той или иной степени впитывает влагу. Чтобы надежно предотвратить насыщение стен влагой и промораживание, их поверхность покрывают защитным водоотталкивающим слоем. Чаще всего это достигается
оштукатуриванием известково-цементным раствором, но можно применять также набрызгивание силикатной пленки, облицовку керамической или асбестоцементной плиткой. Для деревянных домов применяют дощатую обшивку.
При выборе облицовки следует учитывать все воздействующие факторы. При строительстве сооружений, не предназначенных для жилья, надобность в подобного рода облицовке отпадает, однако в любом случае нужно предусмотреть влагозащитную покраску, которая не нарушала бы воздухопроницаемости стен. Облицовка должна не только хорошо предохранять от сырости, но и давать стенам «дышать».
Конструктивные особенности наружных стен следующие.
Толщина стен определяется, в первую очередь, нагрузкой, которую они испытывают (т. е. числом этажей) й строительно-физическими требованиями.
От облегченных конструкций сегодня в общем отказываются, так как экономия оборачивается потерей некоторых преимуществ. Нередко возводились стены, состоящие только из внешней и внутренней оболочек с воздушной прослойкой между ними. Однако, как известно, такие стены не отвечают теплотехническим требованиям, предъявляемым, по крайней мере, к зданиям с длительным пребыванием в них людей. Значительно расширилось применение пустотелого камня: он хотя и дороже, но значительно лучше отвечает современным целям.
В настоящее время на бетонных заводах при изготовлении стеновых изделий широко применяют легкие добавки. По своим качествам такие стены равноценны кирпичным, если даже не лучше их.
Решающим фактором, который определяет качество стен, является не столько применяемый материал, сколько его плотность (р = масса/объем).
Строительные материалы с плотностью (р), равной 1-1,5 кг/дм3, считаются самыми подходящими для наружных стен.
Внутренние стены в соответствии с функциями подразделяются на три группы:
самонесущие, предназначенные только для разделения помещений;
несущие; они должны нести перекрытия, т. е. воспринимают нагрузку перекрытия, передают ее через фундамент на грунт; кроме того, они выполняют функцию разделительных стен и в этом случае к ним предъявляются дополнительные строительно-физические требования:
специальные-отвечающие специальным требованиям различного рода (огнезадерживающие, звукоизоляционные).
Первая группа внутренних стен имеет для нас основное значение, поэтому их конструктивные особенности рассмотрим более подробно. Такие стены не нуждаются в фундаменте. При соответствующем усилении конструкции перекрытия они могут быть поставлены непосредственно на перекрытие. Если такой возможности не представляет-
_______________55
1.9. Производство строительных работ
1.156
Рис. 1.155. Связь из круглой или полосовой стали (а) и шлицевое соединение (б) /-круглая или полосовая сталь; 2-круглая или полосовая сталь
Рис. 1.156. Перегородка на проволочной сетке Рабица (1), запрессованной в гипсовый раствор и заштукатуренной (2), натянутая проволока (3) и дверная коробка (4)
56_____________
1. О строениях и строительстве
1.157
ся, разделительную стену или перегородку можно опереть на две противолежащие несущие стены. В соответствии с многообразием применяемых для них материалов представляются и многочисленные конструктивные решения. Если перегородка делается из кирпича, нужно в горизонтальные швы заделывать полосовую сталь или пруток (см. рис. 1.155,а).
Для большей устойчивости перегородка может входить в заранее приготовленный паз (см. рис. 1.155,6). Если ставится дополнительная перегородка, ее достаточно только прикрепить к наружным стенам.
Другую возможность сооружать перегородки предоставляет стена с сеткой Рабица (рис. 1.156). Она не является такой же массивной конструкцией, как стена из кирпича. Для ее возведения между полом, потолком и стенами натягивают проволочную сетку, которая затем запрессовывается в гипсовый раствор или забрасывается известковым раствором; и в этом случае с противоположной стороны должна быть поставлена стенка-опалубка. Необходимые проемы для дверей делают в перегородке следующим образом. На то место, где предусматривается устройство проема, устанавливают дверную коробку (рис. 1.157). Она должна быть достаточно прочно укреплена с помощью откосов и быть точно такой толщины, как и намеченная стена (рис. 1.158). Чтобы обеспечить необходимую устойчивость, к ней с обеих сторон и сверху крепят круглое или полосовое железо (проволоку).
Известную роль играют каркасные стены. В данном случае деревянный каркас обшивают, например, фанерой или древесно-волокнистой плитой. Существует еще сухая штукатурка или так называемая строительная плита, состоящая из гипса и шлака. Такие стены выпускают большого формата и при возведении перегородок они не уступают кирпичу.
б)
1.159
а)
1.9.3. Перекрытия. При их сооружении следует учитывать ряд факторов, которые вытекают из функций перекрытия в здании. В частности, в жилищном строительстве большую роль должна играть тепло- и звукоизоляция. Этим требованиям лучше всего отвечают перекрытия на деревянных балках. Кроме того, важно учитывать характер действующих нагрузок.
Конструкции перекрытий чрезвычайно разнообразны. Условно разделим их на деревянные и массивные.
Деревянные перекрытия состоят из трех слоев или рядов (см. рис. 1.159,я):
1.160
Рис. 1.157 Установка деревянной коробки
Рис. 1.158. Соединение коробки с перегородкой
1	натянутая проволока (стальной пруток);
2	- коробка, 3 косяк двери; 4 стена; 5 - наличник двери; 6 дверь
Рис. 1.159. Деревянное (а) и бетонное (б) перекрытия в разрезе
1 -балка; 2-пол: 3 засыпка; 4 глина, смешанная с соломой; 5 рейки; 6 дощатая обшивка; 7- дранка (а также тростник, камыш); 8 штукатурка; 9 стальная балка
Рис. 1.160. Перекрытие из пустотелых блоков (а) и железобетонное (б) /-залитый бетон; 2-блок перекрытия; 3 - каменная стена; 4 бетонная балка; 5- бетонное перекрытие ;Л б -арматура из прутковой ст ли
1)	статического-несущей части перекрытия, которая представляет собой деревянные балки, протянутые от одной несущей стены к другой несущей стене;
2)	верхней части перекрытия (или пола), состоящей из половых досок, линолеума, паркета и т. д.;
3)	нижней части перекрытия, состоящей из дощатой обшивки, дранки, штукатурки.
Конструктивное исполнение деревянного перекрытия может быть весьма разнообразным. Но на сегодняшний день эти возможности еще редко используются. Одна из главных причин состоит в том, что древесина поражается дереворазрушающими грибами. К тому же, дерево очень дорого стоит. По этой причине в жилищном строительстве широкое применение нашли массивные перекрытия. При индустриальных методах возведения зданий учитываются еще и другие соображения: конструктивные возможности массивных перекрытий несравненно больше, чем деревянных.
Простейший вид массивного перекрытия-комбинация из стальных балок и лежащей между ними плиты из железобетона (см. рис. 1.159,6). Плиты покупают в торговой сети, поэтому очень важно выверить расстояние между балками после того, как они будут положены на опоры. С другой стороны, высота балок зависит от ширины пролета и нагрузки перекрытия. Эта зависимость точно так же относится и к деревянным перекрытиям, и к применяемым часто в жилищном строительстве конструкциям, в которых стальные балки заменяют бетонными, а лежащие между ними плиты-так называемыми блоками перекрытий.
Представленная на рис. 1.160,я конструкция из пустотелых блоков-одно из многочисленных возможных решений. Кроме того, следует упомянуть о железобетонных плитах, так называемых панелях (рис. 1.160,6). Их изготовляют в опалубке; они являются чисто монолитной конструкцией.
Массивные перекрытия требуют немного материала, имеют отличную несущую способность, полуогнестойки и обладают еще рядом достоинств; однако без дополнительного оснащения они характеризуются высокой звукопроницаемостью и теплопроводностью.
Пол относится к верхней части перекрытия. Он устраняет неровности перекрытия. Самое широкое распространение имеет так называемый «плавающий» пол (рис. 1.161). При его сооружении важно избегать многих часто встречающихся ошибок. Следует знать, что:
1)	внизу стены штукатурка должна достигать грубой поверхности перекрытия;
2)	«плавающий» пол должен отделяться от прилегающей к нему каменной стены прокладкой, по ширине равной толщине пола;
3)	укладываемая под низ изоляционная плита в свободном незажатом состоянии должна иметь толщину 25-30 мм;
4)	«плавающий» пол нигде не должен соприкасаться с грубой поверхностью перекрытия (звуковой мостик);
________________57
1.9. Производство строительных работ
1.161
1.162
Рис. 1.161. «Плавающий пол» 1 деревянная рейка. 2 линолеум; 3 бесшовный сплошной пол; 4 нижний слой бетона; 5 каменная стена; 6 бетонное перекрытие; 7 изолирующая прокладка
Рис. 1.162. Гидроизоляция в ванной комнате
1 постель- наброска для плиток; 2 стеновые плитки; 3 плитки для пола; 4 защитный слой бетона; 5 т идроизоляпия; 6 бетон, уложенный с уклоном не менее 1,5" 7 бетонное перекрытие
58_____________
1. О строениях и строительстве
1.164
5)	чтобы сырость не проникла на изоляционную прокладку из «плавающего» пола, плита должна быть хорошо изолирована промасленной бумагой или пергамином.
На «плавающий» пол можно уложить любое обычное покрытие, например линолеум (пластиковое покрытие с войлочной подложкой), паркет.
Верхняя часть перекрытия может иметь и специальное назначение, например, в таких помещениях, как ванная комната или мойка при кухне. Здесь изолирующий слой может отсутствовать, но гидроизоляция делается с уклоном (рис. 1.162) не менее 1,5%, направленным со всех сторон к сточному отверстию в полу. Гидроизоляция состоит по меньшей мере из трех слоев рубероида, который наклеивают с помощью битумной мастики или каменноугольного пека.
1.9.4. Тепло- и звукоизоляция. Практически строение всегда приходит в соприкосновение с влагой, находящейся в почве, и она вследствие мелкопористости строительных материалов поднимается по стенам. Такое явление можно наблюдать на многих старых зданиях, в которых изоляционный слой либо отсутствовал с самого начала, либо вследствие старения пришел в негодность. Оно выражается в виде светлых волнистых полос, появившихся на наружной штукатурке, если она еще не отвалилась в процессе промораживания. Светлые полосы - признак наличия солей, содержащихся в любой каменной стене, которые растворяются поднимающейся водой и после испарения остаются на поверхности. Сырость в доме не только создает дискомфорт, она в высшей степени вредна для здоровья, поэтому очень важно обеспечить хорошую гидроизоляцию.
Горизонтальная изоляция представляет собой два слоя посыпанного мелким песком толя, положенных на слой раствора растворной группы III (рис. 1.163). Стыки соединяют внахлест (10-12 см). Ширина изоляционного слоя должна соответствовать толщине стены.
1.166
Рис. 1.163. Горизонтальный изолирующий слой
Рис. 1.164. Легкая строительная плита, используемая в качестве тепло- и звукоизоляции
1 - штукатурка; 2- легкая строительная плита;
3 —обрешетка из реек; 4-каменная стена
Рис. 1.165. Правильное устройство цоколя
1 - штукатурка; 2 - потоки дождевой оказывают вредное воздействие
Рис. 1.166. Формы крыши «-односкатная; б-двускатная; в-четырехскатная (шатровая или вальмовая); г-полувальмовая; б-мансардная; е-купольная (луковица); лс-шеловая (пилообразная)
1.165
Штукатурка не должна прерываться.
Чтобы исключить повреждения, толь нужно укладывать очень осторожно.
Вертикальная изоляция представляет собой битумную (смолистую) покраску, которой окрашивают все плоскости стен, соприкасающиеся с грунтом. Плоскости стен должны быть чистыми, гладкими и по возможности сухими. Лучше всего швы каменной кладки загладить так, чтобы не оставалось никаких неровностей. После нанесения предварительного холодного слоя этой краски можно после его просыхания нанести в горячем или в холодном виде еще один, кроющий слой. Оба слоя краски должны быть однородны по составу. Окраска буроугольной смолой вообще не годится и не должна применяться для изоляции.
Засыпать котлован нужно осторожно, чтобы не повредить изоляционный слой. Лучше всего изоляционный слой прикрыть старым, уже негодным кирпичом (или черепицей), который складывают высоким штабелем рядом с просохшим слоем покраски. В этом случае можно будет заполнять котлован без особой осторожности.
Для второстепенных строений, которые не столь тесно связаны с землей, разумеется, допускается упрощенное исполнение. Так, при постройке гаража можно при определенных условиях отказаться от изоляции пола. Но в годы с экстремальным уровнем осадков придется считаться с сырым полом. Однако каменные стены всегда должны иметь горизонтальную изоляцию. В некоторых случаях определенного изолирующего эффекта можно достичь, поместив в бетон уплотняющее средство.
Вопросам тепло- и звукоизоляции придается принципиально равное значение. Здесь выбор структуры слоев зависит от разнообразных условий, и можно дать только некоторые общие рекомендации. Будем считать, что в отношении теплоизоляции сделано уже многое, если для постройки здания выбрано защищенное от ветров тенистое место. Это значит, что летом здание не будет чрезмерно нагреваться, а зимой охлаждаться. Нельзя недооценивать в этом отношении и площадь окон и их конфигурацию. Окна должны плотно закрываться и по возможности иметь вторые рамы. Большие окна снабжают солнцезащитными устройствами.
С этой точки зрения раньше допускалось много ошибок; в особенности мало внимания уделялось теплоизоляции наружных стен. Здесь имеют значение дополнительные мероприятия, которые призваны улучшить конструкцию. С .технической, стороны для этого имеются определенные возможности: например, облицовка древесно-волокнистыми плитами изнутри или снаружи (рис. 1.164).
Строительные плиты, прикрепляемые снаружи, дают лучший теплоизоляционный эффект, но крепление такого рода требует больших затрат. Вследствие постоянного увлажнения наружной штукатурки весь крепеж должен быть выполнен из нержавеющего материала. Если стыки плит как следует не укрепить, то в летнее время в местах,
________________59
1.9. Производство строительных работ
60_____________
1. О строениях и строительстве
подвергающихся тепловому облучению, вследствие температурных напряжений произойдет растрескивание штукатурки. Кроме того, плиты должны быть предварительно забросаны хорошим цементным раствором, чтобы обеспечить прочное сцепление штукатурки. Изменяющиеся погодные условия неблагоприятно отражаются на этой облицовке, и она оказывается весьма недолговечной.
Из-за этого обстоятельства обшивка строения плитами изнутри рентабельнее; и несмотря на то, что приходится мириться с некоторыми недостатками (например, с образованием конденсата, но его следует опасаться только в очень сыром помещении), такое устройство себя оправдывает. В здании, отделанном строительными плитами, нужно избегать появления сырости, а при наличии ее необходимо как можно лучше проветривать помещение.
Всё еще допускаются серьезные ошибки при оформлении цоколя. Раньше цоколь дома (часто из соображений эстетического порядка, чтобы создать впечатление прочности, фундаментальности) выступал на полкирпича. Однако такое его оформление в принципе неверно, так как осадки, стекающие по наружным стенам, задерживаются у цоколя и проникают в каменную стену, что способствует сильному отсыреванию этой зоны, а в дальнейшем и растрескиванию штукатурки (рис. 1.165).
Правильно устроенный цоколь должен быть сделан заподлицо со стеной и оштукатурен насыщенным цементным раствором, чтобы он не впитывал в себя ни воду, сбегающую по фасаду, ни брызги, летящие с земли. Кроме того, чтобы сырость не поднималась по стенам, в нем по высоте 50-60 см от земли должна быть предусмотрена горизонтальная изолирующая прокладка. При оформлении цоколя под фасадом с выступающей штукатуркой старайтесь избежать механических повреждений края штукатурки.
При реставрации старых зданий целесообразно сделать выступ цоколя незаметным, заштукатуривая наружную стену заподлицо с ним. Ни в коем случае его нельзя полностью стесывать, поскольку в старых зданиях нижнюю часть фундамента часто выполняли из естественного камня. Желательно, чтобы выступ цоколя был по меньшей мере на 30 см ниже верхнего горизонтального изолирующего слоя и имел большой скос.
1.9.5. Кровля. Форма кровли в зависимости от характера постройки бывает очень разнообразная’: односкатная, двускатная, четырехскатная (Также шатровая или вальмо-вая), полувальмовая, мансардная, мансардно-вальмовая, шедовая (или пилообразная), пирамидальная (форма палатки), купольная (луковица) или различные, зависящие от архитектурного стиля шатрово-башенные крыши (рис. 1.166). Из многообразия этих форм односкатная или плоская кровля с уклоном около 5% (на 100 см длины 5 см перепада высоты) считается наиболее экономичной. Она не дает так много неиспользованного пространства, как другие виды кровли (рис. 1.167). В постройках, которые не нуждаются в горизонтальном потолке, например в тара-
жах, сараях для инструмента, может быть даже в садовых домиках, наклонная плоская кровля может одновременно служить и потолком. Кровля такой формы является самой экономичной по расходу строительных материалов.
Если есть необходимость в устройстве чердачного помещения, предназначенного для кладовки или для сушки белья, следует остановиться на какой-нибудь другой из вышеупомянутых форм кровли. Однако они требуют больших затрат материала, и постройка их для неспециалиста намного сложнее.
В конструкции кровли применяют соединения деревянных элементов, описанные в подразд. 1.7.2. Следует рекомендовать особенно экономичную конструкцию плоской кровли, со стропилами, сбитыми гвоздями из горбыля (рис. 1.168).
По виду покрытия кровли могут быть мягкие из пропитанного дегтем картона-рубероида, настеленного на опалубку из досок или нестроганого шпунта (рис. 1.169). Настилка толя начинается всегда от свеса кровли (рис. 1.170). Места, где полотнище ложится на другое внахлест, приклеивают кровельной мастикой, но сначала толь прибивают к основанию гвоздями с широкими шляпками (толевыми гвоздями) (рис. 1.171). Плоскую кровлю рекомендуется покрывать двумя слоями толя (рис. 1.172). Первый слой настилают параллельно свесу, как было описано выше, и прибивают. Второй слой настилают поперек первого и не прибивают, а только приклеивают кровельной мастикой.
Толь целесообразно заранее раскатать на поверхности кровли и дать ему несколько часов полежать, при этом его неровности расправятся и он потом ляжет более гладко. Как только первый слой будет настелен, точно по месту расстилают полотно второго слоя, но затем снова скатывают. Кровельную мастику наносят специальной щеткой быстро и непрерывно на ширину толя (примерно 50 см); толь накатывают ногой и равномерно прижимают, особенно у стыка, т. е. по краю полотна (рис. 1.173). Для этой работы надевают специальную обувь на мягкой подошве и без каблуков. После того как все полотнища будут приклеены, стыки заклеивают льняной лентой с помощью кровельной мастики (рис. 1.174). Чтобы продлить срок службы этой кровли, ее можно покрыть холодной или теплой краской или кровельным лаком. Первую покраску новой кровли рекомендуется произвести через несколько месяцев (это время необходимо для стекания лишней посыпки).
Толевая кровля из посыпанного песком толя считается более надежной в противопожарном отношении.
_________________61
1.9. Производство строительных работ
Рис. 1.167. Неиспользованное пространство
Рис. 1.168. Сбито гвоздями
Рис. 1.169. Толевая крыша (рубероидная)
1 неструганая шпунтовая доска
Рис. 1.170. Покрытие крыши толем (рубероидом ) /- первое полотнище; свес крыши; лест
1.170
62_____________
1. О строениях и строительстве
1.172
1.173
Расход материала:
для* одинарной толевой кровли на 1 м2 поверхности: 1,15 м2 толя, 30 толевых гвоздей, 0,3 кг кровельной мастики, 0,75 кг готовой краски;
для двойной клееной толевой кровли на 1 м2 поверхности: 2 х 1,15 м2 толя, 30 толевых гвоздей, 0,6 кг кровельной мастики, 0,75 кг готовой краски.
Расстояние между гвоздями должно быть 10 см, а от края толевого полотна-2 см (рис. 1.175).
Гонтовая кровля. Чтобы покрыть кровлю гонтом, не требуется особой квалификации, да и материала на нее идет меньше, чем на другие кровли с твердым кровельным материалом (черепицей и шифером). Уклон покрытия должен быть не менее 15%. Под гонтовую кровлю не нужна подкладка из толя, как, например, под шифер. Толь препятствует вентиляции гонта и способствует его загниванию.
Масса гонтовой кровли меньше, чем черепичной или шиферной, соответственно и конструкции кровли выбираются более легкие (как для толевой кровли). Гонтовая кровля не нуждается (как толевая) в сплошном дощатом основании. Расстояние между рейками или горбылями обрешетки определяется длиной гонта. Для изготовления гонта используют древесину лиственницы, пихты, ели, дуба, бука. Для ручной колки гонта лучше всего применять прямоствольную смолистую сосну. Следует отдать предпочтение гонту ручного изготовления, так как шероховатая от пилы поверхность древесины впитывает больше влаги, чем поверхность колотого гонта.
Для изготовления гонта бревна толщиной 30-40 см нарезают на куски длиной 120 см, а затем распиливают на три чурки длиной 40 см; каждую чурку раскалывают топором на три-четыре плахи толщиной примерно 10 см (рис. 1.176). С помощью колющего лезвия и колотушки (см. рис. 1.177,я) раскалывают эту чурку параллельно оси ствола на гонт толщиной 8-10 мм, причем чурку ставят в вырез колодки для раскалывания (см. рис. 1.177,6); лезвие наставляют сверху и короткими жесткими ударами колотушки изготовляют необходимое количество гонта. При некоторой тренировке весьма скоро приобретаются достаточные навыки. Этот гонт можно сразу же использовать. Чтобы сделать его долговечнее и повысить стойкость в противопожарном отношении, рекомендуется пропитывать соответствующими пропиточными средствами, которые имеются в продаже.
Покрытие кровли этим Гонтом осуществляют строго в соответствии со специальными правилами .и указаниями.
Чем меньше угол уклона покрытия, тем больше гонт должен перекрывать друг друга. Минимальное перекрытие составляет 50% длины гонта (рис. 1.178). Каждую пла-
Рис. Толевый гвоздь	Рис. 1.174. Уплотнение шва льняной
лентой
Рис. 1.172. Толь, настилаемый в два
слоя	Рис. 1.175. Расстояния между гвоздя-
ми
Рис. 1.173. Приклеивание толя (рубероида)
стану гонта крепят двумя гвоздями в верхнем конце. Гвоздь должен на 20 мм войти в рейку обрешетки или доску. На концы стропил у свеса крыши прибивают планку, соответствующую по толщине гонтовому покрытию, но так, чтобы не создавались помехи первому слою гонта. На коньке поступление воды наименьшее и гонт при двускатной кровле смыкается наверху впритык. При односкатной кровле поступают так же, как на свесе.
Черепичная и шиферная кровли из-за большой собственной массы нуждаются в более тяжелой конструкции, которая для всех зданий должна рассматриваться как статическая нагрузка.
Из многочисленных видов черепицы наибольшее применение нашла плоская («бобровый хвост»), которую укладывают нГа растворе в один ряд (см. рис. 1.179,6?); на 1 м2 поверхности крыши требуется примерно 32 шт. Если покрытие настилают в два ряда, потребность на 1 м2 увеличивается до 45 шт.
Голландскую черепицу (см. рис. 1.179,6) укладывают без раствора, но с внутренней стороны замазывают раствором. На 1 м2 требуется примерно 15 шт. Изготовляют также пазовую черепицу (см. рис. 1.179,в). Ее укладывают без раствора, но тоже изнутри крыши замазывают раствором.
Бетонные кровельные плоские и волнистые плитки укладывают так же, как и черепицу. Эти плитки и черепица имеют выступы с отверстиями, через которые каждую пятую черепицу крепят вязальной проволокой к обрешетке крыши.
Если ремонт кровли предполагается выполнить собственными силами, строго соблюдайте необходимые меры по технике безопасности. Обратите внимание и на то, чтобы компоненты раствора, используемого для кладки, были просеяны и раствор был не слишком жирный (1ч. извести, 5 ч. песка и 1 ч. цемента), жирный раствор при затвердевании дает трещины. Кроме того, в результате высокого содержания цемента он приобретает излишнюю прочность, что приводит при последующих ремонтах к большим потерям при отделении кровли.
Если черепицу требуется заменить, то старую замазку из раствора, а при плоской черепице кладочный раствор, удаляют. Передвигаться по черепичной или шиферной кровле нужно особенно осторожно, так как существует большая опасность ее проломить.
Капитальный ремонт, например замена всей кровли, осуществляется только специалистом. Это касается также и шиферной крыши.
Солома, тростник, а также тес все реже и реже используются в качестве материала для кровли.
При крупном индустриальном строительстве и в жилищном строительстве применяют для кровли большие бетонные плиты.
Рис. 1.176. Разделка бревна	Рис. 1.178. Гонтовое покрытие
Рис. 1.177 Деревянная колотушка и ле- Рис. 1.179. Черепица плоская (а), teue (а) и колодка (б) для раскалывания ландская (б), пазовая (в)
________________63
1.9. Производство строительных работ
1.176
1.177
1.179
1.180
Рис. 1.180. Водоотлив
F с 1ены (а) и вывод венти. купонной трубы (б)
Рис 1.181 Желоб висячий (а), коробчатый (б},. 1е.жачий ( , коробчатый из дерева (г)
Рис. 1.182. Водосточная труба
7-штыри с ухватами для укрепления водосточной трубы; 2 расстояние от штукатурки 30 мм
Кровельное железо. Для кровельных работ, которые раньше велись с оцинкованным железом и листовым алюминием, сейчас все в больших объемах применяют изделия химической промышленности. Материалами для кровельных работ могут служить:
оцинкованное железо толщиной 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 1; 1,2 и 1,5 мм, а также шириной 650, 800, 1000 мм, длиной 2000, 2250 и 2500 мм;
алюминиевый лист - аналогичных размеров, но значительно более легкий;
медный лист-тех же размеров;
цветные металлы, которые находят применение, главным образом, для украшения. внешнего вида здания специального назначения, а также при дорогостоящих работах, связанных с изготовлением или реставрацией памятников культуры.
В жилых домах старой постройки в качестве кровельного материала применялось оцинкованное железо; в новом жилищном строительстве его место занимают синтетические материалы, например поливинилхлориды (ПВХ), называемые также экадур, декелит и др.
К работам с кровельным железом относятся: прикрепление водоотливов к стенам и дымовым трубам, работы на фронтонах и на сплошных стенах, изготовление ограждений, водосточных воронок, вентиляционных труб, свесов, желобов и водосточных труб. Для этих работ можно применять все вышеперечисленные виды листа.
Водоотлив у стены следует устраивать выше кровли но менее чем на 150 мм. Это касается также ограждения - водоотлива у дымовых труб (см. рис. 1.180,77).
Листы, покрывающие закругленный внутренний угол кровли, должны, как и при толевом покрытии, по меньшей мере на 100 мм перекрывать друг друга.
Для встраивания вентиляционной трубы требуется особый навык, потому что припаять или приклеить скос не так просто (см. рис. 1.180,6). Отверстие в кружке должно
_________	65
1.10. Пристройки
быть вырезано точно по отверстию в скосе крыши, так как ни припой (оловянисто-свинцовый припой), ни клей ПВХ не могут перекрывать больших зазоров. Те же соображения относятся и к работам, связанным с установкой или заменой ограждений.
Характер применения желобов определяется видом крыши или кровли. Наиболее употребителен висячий желоб с водосливным листом (см. рис. 1.181,а). Этот желоб висит на скобах из полосовой стали, которая должна быть оцинкованной или покрытой антикоррозионным средством. Чтобы скобы выдерживали массу желоба, а также воды, снега или льда, они должны быть выполнены из стальных листов толщиной 4 мм и шириной 25 мм. Расстояние между сковами в зависимости от стока воды составляет 600 800 мм. Коробчатый желоб применяют чаще из архитектурных соображений (см. рис. 1.181,6). Его недостаток - более короткий срок службы, частые ремонты вследствие острых углов загиба.
Если отсутствует свес крыши, следует отдавать предпочтение лежачему желобу (см. рис. 1.181,в). В тех случаях, когда необходимо сохранить стиль постройки, можно применять коробчатый желоб из пропитанных против сырости досок или желоб из выдолбленной половины круглого леса (см. рис. 1.181 ,г). На таких небольших сооружениях, как садовый домик или дача, они могут выглядеть очень привлекательно.
Водосточные трубы принимают поступающую из желобов воду и отводят ее вниз (рис. 1.182). Они должны иметь необходимое поперечное сечение, чтобы вода в них проходила без задержки. Для балконов и крыш маленьких эркеров поперечное сечение труб может быть 50 мм. Для кровли с площадью 30 м2 нужна водосточная труба диаметром 75 мм, для крыши в 50 м2-85 мм, для крыши в 125 м2-100 мм, для крыши в 200 м2-125 мм.
Водосточные трубы прикрепляются хомутами к штырям с ухватами, которые крепятся к стене. Расстояние между стеной и трубой должно быть не менее 30 мм, чтобы можно было свободно производить ремонтные и покрасочные работы. Штыри с ухватами должны быть защищены от ржавчины. Если они не были подвергнуты горячей оцинковке, их необходимо покрыть антикоррозионным составом. Дождевая вода должна отводиться от дома с помощью бетонированных канавок или другими аналогичными способами (под дождевую воду не следует подставлять бочку).
1.10.1. Комнаты в чердачном помещении. Допустим, что в доме потребовалось выделить дополнительное жилое помещение, и, конечно же, прежде всего возникает мысль о чердаке. Однако в данном случае нельзя забывать о форме крыши - позволяет ли она осуществить задуманную постройку. В принципе годятся все чердачные помещения под остроконечными крышами, высота которых в свету не менее 2300 мм (рис. 1.183,а).
Высота в свету - это расстояние, которое остается после изготовления конструкций потолка и пола, но она не обя-
1.10. Пристройки
66_____________
1. О строениях и строительстве
1.183
Put'. 1.183. Остро онечная крыша (а), чердачное помещение (б)
1 изолирующая пли га пилина, 3 штукатурка, родка
зательно характеризует высоту всего помещения. В него включается также и площадь под откосами крыши. Ее частично занимают встроенными шкафами, обеспечивая таким образом полезное использование (см. рис. 1.183,6).
Построенное помещение должно отапливаться. В доме с центральным отоплением это не является проблемой. Сложнее обстоит дело, если в здании предусмотрено печное отопление. Только районный пожарный инспектор имеет право решить, можно ли в проходящую через чердак трубу вывести еще одну печь, или есть еще какие-нибудь другие возможности. Этот вопрос нельзя решать самостоятельно.
Несущая способность чердачного перекрытия зависит от характера основной постройки и должна составлять не менее 150-200 кгс/см2. Это означает, что чердачное перекрытие должно быть сконструировано так, чтобы в любом месте выдерживалась вышеуказанная нагрузка; данное требование должно быть выполнено в любом случае, даже если подобного груза никогда на этом перекрытии и не будет. Если конструкция не соответствует нужным данным, специалист может усилить перекрытие.
Не последнее дело - позаботиться о надлежащем входе в новое помещение. Лучше всего устроить постоянную лестницу со свободным пространством над головой в лк> бом месте (1800 мм).
После того как важнейшие проблемы будут решены, следует обратиться в Г осу дарственный строительный надзор. Он дает рекомендации и советует ознакомиться с соответствующими документами. По завершении этого этапа можно приступать к строительству.
Работы по конструктивному изменению стропил следует поручить строительной организации; то же самое относится и к проемам во фронтонах для окон, ведь новое помещение должно быть светлым.
1.10.2. Прачечная. Устройство прачечной, которая в об-щем-то является коммунально-бытовым сооружением, следует предусмотреть в подвале. Мы исходим из того, что она должна быть оборудована современными устройствами и, следовательно, не нуждается в дымоходе. В соответствии с требованиями сегодняшнего дня лохань мы заменяем стиральной машиной, которая включается в электрическую сеть.
Однако вода, подведенная в прачечную, оборудованную в подвальном помещении, остается без стока. Целесообразно заложить для неё в полу яму с уплотненными стенками, из которой вода будет удаляться наружу с помощью отдельно подключенного водоструйного насоса. Это устройство необходимо предусмотреть, так как канализационная труба в большинстве случаев располагается выше. Место для ямы выбирают с учетом того, чтобы исключалась всякая возможность провалиться в нее. Пол делается плотным с уклоном к яме, в которой собирается стекающая вода. Если вентиляционная труба здания начинается в прачечной, нужно вытяжное отверстие снабдить жалюзи-клапаном.
1.11.1.	Потребление тепла помещением зависит от кли- 1.11. Отопление мата и погодных условий: температуры, атмосферного давления, влажности. Эти факторы необходимо учитывать при определении для данного помещения оптимальной потребности в тепле и выявлении наиболее экономичных источников тепла. Температура в жилом помещении должна быть около 20°С, при выполнении нетяжелой работы-17°С, а тяжелой работы-15°С. Эта благоприятная для каждого условия температура должна поддерживаться как можно дольше.
Ни в коем случае нельзя приобретать для дачного домика переносную печку или устраивать кафельную печь, не посоветовавшись со специалистом и не зная, какова потребность тепла для отапливаемого помещения.
При сооружении печей необходимо подготовить масштабный эскиз отапливаемого объекта (1 :20) с указанием характера постройки, расположения в нем помещений, положения его на местности (по отношению к сторонам света) и с указанием вида отопления. По этим данным специалист рассчитывает количество тепла, потребного для отопления помещения и возмещения потерь тепла через стены, потолок, окна, двери и т. д. Он посоветует, каким образом при постройке дачи (или жилого дома) наиболее используемые помещения - жилую комнату, спальню, детскую - расположить с южной стороны, а подсобные - переднюю, кухню, ванную, туалет и т. п.-с северной и западной. Какие виды топлива лучше употреблять для обогрева помещений, обращенных на юг, и какие для обращенных на север.
Чтобы в доме было тепло, требуется кирпичная стена толщиной 360 мм. Но в большинстве случаев для садового домика, дачи и, разу* еется, гаража применяют стены меньшей толщины. Промышленность стройматериалов предлагает использовать пустотелые блоки, пустотелый кирпич, пористый кирпич, стекловолокно, резиновую крошку и другие материалы, которые обладают высокими теплоизоляционными свойствами. Кроме того, химическая промышленность выпускает водоотталкивающие средства, которые добавляют в штукатурку, чтобы предохранить наружные стены от сырости, а также получить теплоизоляционный эффект.
1.11.2.	Виды топлива. Применяют твердое, жидкое и газообразное топливо. К твердому топливу относятся дрова, торф, бурый уголь, каменный уголь. Бурый уголь в Германии в виде брикетов — наиболее употребительный вид топлива. В зависимости от обстоятельств применяют также торф, древесный уголь, кокс и каменный уголь. К жидкому топливу относятся керосин, бензин, бензол, нефть, газойль, дизельное топливо и спирт. Для их применения требуются специальные отопительные приборы. К газообразному топливу относится газ природный, болотный, древесный (генераторный), городской (каменноугольный). Он может быть применен как в маленьких переносных печках, так и для нагревания котлов центрального отопления. Для газового отопления необходимо с по-
68_____________
1. О строениях и строительстве
мощью специалиста точно определить потребное количество тепла и соответственно необходимые размеры газовой печи.
Газовое отопление имеет много преимуществ: не требуется длительная растопка, установочная стоимость невысокая, система хорошо регулируется (автоматическое регулирование с помощью термостата), проста в обслуживании ; в помещении с таким отоплением всегда чисто: нет ни угля, ни золы. Однако газовое отопление имеет существенные недостатки - взрывоопасность горючего газа, возможность отравления окисью углерода и более высокая стоимость калорий по сравнению с твердым топливом.
Установка газовой печи, как и всяких других газовых приборов, требует специального разрешения.
Несравнимо проще электрическое отопление, но оно пока стоит дороже газового и применяется только в особых случаях. Если обычная печь редко протапливается, можно применять лампы-грелки с поворотным фокусирующим рефлектором. При относительно небольшой затрате энергии достигается достаточно сильное излучение тепла.
Если речь идет о традиционных видах отопления, потребность в топливе можно рассчитать самим. При этом исходят из такого количества тепла, которое, например, потребуется, чтобы нагреть помещение до оптимальной температуры (до 20°С) при температуре наружного воздуха минус 15°С. Расход топлива зависит от степени нагрева печи, ее исполнения, обслуживания, ухода за ней.
Для получения необходимого количества тепла очень маленькая печь потребует большего количества топлива, чем печь, точно рассчитанная по размерам помещения. Срок службы печи из-за перегрева сокращается.
Пример. Для расчета потребного количества топлива Q примем, что для помещения оно составляет 4000 ккал в час при длительности процесса топки 12 ч (1 ккал соответствует количеству тепла, которое требуется для нагревания 1 кг воды на 1°С). Теплотворная способность (//) брикетированного бурого угля 4800 ккал/кг; коэффициент использования (IV) равен 80%. За 12 ч количество тепла в нашем случае составит: 4000 х х 12 = 48 тыс. ккал; при условии, что 1 кг брикета бурого угля дает 4800 ккал, а коэффициент использования равен 80%, мы получим 3840 ккал, следовательно, угля потребуется 12,5 кг. Соответственно, если масса брикета около 0,8 кг, потребуется 16 брикетов бурого угля, чтобы на протяжении 12 ч при температуре наружного воздуха — 15°С поддерживать в комнате температуру 20°С.
Предложена следующая формула расчета потребности топлива: К.т. = QhlHW = (4000 х 12)/(4800 х 0,80) = 12,5 кг.4'
Из подсчитанного колйчества вытекает стоимость отопления.
Полное отопление помещений электрическими приборами или городским газом, хотя и является идеальным с точки зрения обслуживания, ухода и присмотра, с экономической точки зрения в настоящее время пока неприемлемо. То же самое относится и к нефтяному отоплению.
Строительная индустрия почти полностью перешла на установку в домах центрального отопления. Печное отопление все больше и больше вытесняется им.
____________69
1.11. Отопление
1.11.3.	Печное отопление. Печь, как и всякое нагретое ie-ло, излучает тепло. Железная печка отдает тепло очень быстро, тогда как кафельная благодаря футеровке из шамотного кирпича аккумулирует тепло, затем передает его кафелю и через кафель нагревает воздух помещения. Важнейшее отличительное свойство кафельной печи-растянутая на целый день теплоотдача.
Из соображений техники безопасности печь Или плиту устанавливают на каменную или из листового железа прокладку, а перед топкой и отверстием для выгребания золы прибивают на пол железные листы.
Надлежащий процесс горения предполагает, что колосниковая решетка, служащая для выпадения пепла и притока свежего воздуха, всегда, а особенно при растапливании, должна быть чистой, т. е. щели между ребер не должны быть засорены или забиты шлаком. Решетку укладывают широкой стороной ребер кверху (рис. 1.184). И в топящейся печи нужно время от времени удалять золу с решетки, стараясь при этом сильно не шуровать, чтобы несгоревший уголь не выпадал в зольник. Кочергу при этом осторожно просовывают над решеткой или слегка поколачивают ею по решетке.
Имеющаяся в продаже растопка для угля упрощает разжигание печи. Нельзя использовать на растопку бумагу (например, старые книги или брошюры), горит она плохо, затрудняет тягу и засоряет колосниковую решетку.
Огонь требует постоянного притока воздуха; если же его недостаточно, то огонь затухает и топливо не воспламеняется. Недостаточная тяга является причиной нагорания сажи в печи и в дымоходе. Слишком сильная тяга без пользы выбрасывает тепло в трубу.
При разжигании и подкладывании топлива воздуха требуется больше (печка должна «гудеть»).
Если положенное в печь топливо разгорелось, нужно чтобы воздуха поступало ровно столько, сколько требуется для поддержания умеренной тяги. Тяга, в зависимости от типа печи, регулируется либо посредством встроенной в зольную дверцу розетки, либо посредством более или менее открытой щели в печной дверце.
Ни в коем случае нельзя регулировать тягу с помощью вьюшки, расположенной в дымоходе.
Как только топливо достаточно прогорит, нужно обратить внимание на то, чтобы на колосниковой решетке нигде не оставалось свободного места. Вся колосниковая решетка должна быть равномерно покрыта жаром. Из-за свободного места повышается расход топлива.
Неплотные швы или неплотно сидящее обрамление дверцы, так же как и поломанные пазы дверцы, пропускают лишний воздух; это ведет к нарушению процесса горения, опасности попадания в помещение топочных газов и потере тепла.
Швы уплотняют вручную глиняным раствором (жирная глина) с добавлением 10% летучей золы, т. е. самой мелкой (печники тоже не применяют для этого никакого инструмента). Этим же раствором можно заделать (обновить) и пазы у дверец.
1.184
Рис. 1.184. Ко.юсниковая решетка
70_____________
1. О строениях и строительстве
1.185
Опоясывающий дверцу паз сначала защищают шпателем, шилом, отверткой или другим подходящим инструментом, затем углубление у дверцы уплотняют вязким раствором глины. На нее накладывают полоску бумаги шириной 20 мм и дверцу плотно закрывают. Глиняный раствор в пазу сжимается и паз уплотняется. Бумажная полоска не дает дверце приклеиться. Перед первой топкой полоску удаляют. Подремонтированная таким образом печь более экономно расходует топливо.
Плохая тяга в печи может быть вызвана следующими причинами:
засорением сажей и золой сквозного прохода в топочном канале и отводной трубе; в этом случае необходимо прочистить печь, трубы и дымоход;
ненадлежащим соединением труб; это означает, что, например, две трубы на одинаковой высоте входят в дымоход или труба слишком длинная и далеко заходит в дымоход;
высокой наружной температурой воздуха, которая так нагрела в дымоходе столб воздуха, что печные газы не в состоянии его сдвинуть; чтобы устранить причину, прожигают комок бумаги у основании дымохода;
неплотностями в трубах, например, недостаточно плотно закрытыми дверцами для чистки.
Рассмотрим важнейшие технические особенности различных плит и печей.
Кухонная плита (из кафеля); в ней могут сжигаться все твердые виды топлива (см. рис. 1.185,я).
Железная кухонная плита (легко передвигаемая) (см. рис. 1.185,6); при розжиге открывают все заслонки (7, 8, 9), затем в процессе топки подкладывают топливо (как было описано выше). Когда все топливо разгорится, заслонку для растопки (<$) закрывают. Каждый раз, подкладывая топливо, воздушную заслонку оставляют открытой до тех пор, пока совсем не исчезнет коптящее пламя, т. е. пока все топливо не будет охвачено пламенем.
Шибер (вьюшка) и дроссельный клапан, которые полностью перекрывают тягу, никогда не должны плотно закрываться, чтобы не вызвать несчастного случая.
Чтобы всегда точно знать положение заслонки для растопки, можно поднять часть плит, уравнять положение ручки с положением заслонки и руководствоваться этим при дальнейшем отоплении помещений.
Кафельная печь с колосниковой решеткой (см. рис. 1.186,6/). Для нее, как и для кухонной плиты, годятся все виды твердого топлива. Тяга регулируется через зольную дверцу 2, точнее через розетку 3, и дроссельной заслонкой 4. При растопке зольную дверцу и дроссельную заслонку открывают, дверцу топки 1, когда топливо подожжено,
Рис. 1.185. Плита кафельная железная (б)
1 - дверца топки; 2 - регулятор тяги; 3дверца для выгребания золы; 4 - духовка; 5 - котел для воды; 6 - заслонка дымовой трубы; 7- воздушная заслонка; 8-заслонка для растопки; 9 - дроссельная заслонка; 10-крышка отверстия для чистки
Рис. 1.186. Кафельная печь с колосниковой решеткой (а), без колосниковой решетки (б)
/-дверца топки; 2-дверца для выгребания золы; 3 —регулятор тяги в зольной дверце (поворачивающаяся розетка); 4-дроссельная заслонка; 5-крышка отверстия для чистки; 6-отдушина; 7-внутренняя дверца топки; 8-наружная дверца топки
____________71
1 11. Отопление
закрывают. И только лишь тогда, когда все топливо хорошо разгорится, можно заложить дневную норму брикетов бурого угля.
Брикеты каменного угля загружают не все сразу. При его загрузке нужно обратить внимание на то, чтобы жар был без пламени.
Топливо загружают не на жар, а перед жаром! Жар осторожно отодвигают назад. Как только все топливо превратится в жар, тягу нужно уменьшить дросселем или совершенно устранить.
Кафельная печь без колосниковой решетки (см. рис. 1.186,6) может отапливаться брикетами бурого угля, дровами и торфом. При разжигании растопка должна находиться возможно ближе к внутренней дверце топки 7 Справа и слева от нее складывается вся дневная норма брикетов бурого угля, дров или кусков торфа, с промежутками в палец. Когда топливо подожжено, внутреннюю дверцу закрывают, а наружную (S) закрывают только тогда, когда все топливо полностью запылает.
Железная печь (рис. 1.187), кроме дров, может топиться всеми видами твердого топлива, однако дрова для этой печи особенно нерентабельны.
При растапливании и подкладке дров тягу регулируют так же, как было указано выше. Топочную дверцу после растапливания можно оставлять закрытой.
У всех печей соединительную трубу от печи к дымоходу встраивают, как показано на рис. 1.188. Основное внимание при устройстве любой печи должно быть обращено на соблюдение мер противопожарной безопасности. Противопожарные инструкции должны неукоснительно соблюдаться,
Как правило, при устройстве печей и относящихся к ним труб допускаются элементарные строительные ошибки. Поэтому все новые или перестроенные печи должны быть обязательно проверены инспектором пожарного надзора. Только он может дать разрешение на эксплуатацию. Каждый застройщик обязан безотлагательно устранять недостатки, которые могут привести к возникновению пожара.
Для отвода газов, образующихся при горении в топках, предусмотрены специальные дымовые трубы. Они могут быть изготовлены из металла, специально для этого предназначенного огнеупорного кирпича, а также из других подходящих материалов.
При строительстве легких сооружений, например садовых домиков, для отвода печного газа применяют железные трубы. Хотя в этом случае речь идет об устройстве дымовой трубы простейшей формы, тем не менее соблюдение ряда противопожарных условий является обязательным. Сумма всех горизонталей должна быть не более 3 м. Отверстие в стене следует выполнять из негорючего материала или с помощью его разделано (защитная одежда из асбестобетона, шамота, глины и т. п.). Расстояние от трубы до стены или потолка должно составлять не менее 30 см. Железную трубу следует вывести без сочленений на высоту не менее чем на 50 см над крышей. Расстояние
1.186
1.188
Рис. 1.187 Железная пе i
1 опускающаяся дверца, 2 комбинированная топочная и зольная дверца, 3 воздушная заслонка;
4 встряхивающее устройство, 5д оссельная заслонка
Рис 1.188. Выво тельной трубы
TL_____________
1. О строениях и строительстве
от края крыши или от другого горючего материала до трубы должно составлять не менее 15 см. Крепление трубы к стене или потолку должно производиться только негорючими материалами. Железная труба снабжается колпачком от дождя.
Чистить трубу следует регулярно, так как при этом скорее можно заметить насквозь проржавевшие места и другие дефекты. Испорченную трубу необходимо сразу же заменить.
Специально для кладки кирпичных дымовых труб разработан ряд перевязок, которые следует выполнять очень тщательно, чтобы с самого начала гарантировать достаточно хорошую газонепроницаемость и устойчивость (см. рис. 1.61).
Поперечное сечение дымовых труб может быть различно в зависимости от их назначения. Фундаменты дымовых труб в принципе возводятся отдельно от других фундаментов, поэтому при различной осадке трубы не получают трещин. Размеры кафельной печи в зависимости от объема отапливаемого помещения приведены в табл. 1.7
Таблица 1.7. Примерное определение размеров кафельной печи по объему отапливаемого помещения
Объем помещения, м\ с наружными стенами				Площадь печи (по количеству кафелей)	Площадь нагрева, м2	Часовая теплоотдача, ккал	
одной		двумя					
на юг	на север	на юг на	север*			на 1 м2	на печь
35	28	31	24	2 х 1,5 х 6	2,31	420	970
41	32	37	29	2х 1,5x7	2,67	420	1120
41	32	37	29	2,5 х 1,5x6	2,68	420	1125
45	36	40	32	2,5 х 1,5x7	3,06	400	1224
50	40	45	35	2,5 х 1,5 х 8	3,44	400	1376
47	38	42	33	3x2x6	3,54	400	1406
55	44	50	39	3x2x7	4	380	1520
62	50	56	43	2x2x8	4,46	380	1690
55	44	50	39	3 х 2,5 х 6	3,94	380	1500
62	50	56	43	Зх 2,5x7	4,46	380	1690
66	53	59	46	3 х 2,5 х 8	5	360	1800
64	51	58	45	3,5 х 2,5x7	4,90	360	1770
68	54	61	48	3,5 х 2,5 х 8	5,50	340	1870
76	61	68	53	3,5 х 2,5x9	6,10	340	2070
67	54	60	47	4 х 2,5 х 7	5,40	340	1840
74	59	67	52	4 х 2,5 х 8	6	340	2040
77	62	69	54	4 х 2,5 х 9	6,65	320	2130
68	54	61	48	4,5 х 2,5 х 7	5,80	320	1860
76	61	68	53	4,5 х 2,5x8	6,50	320	2080
78	63	70	55	4,5 х 2,5x9	7,16	300	2145
77	62	69	54	5 х 2,5 х 8	7,05	300	2115
85	68	76	60	5 х 2,5x9	7,75	300	2325
102	82	92	71	5 х 3 х 10	9,20	300	2760
* Для комнат, расположенных на запад и восток, берется средняя величина от расположенных на юг и на север комнат.
1.12. Вокруг дома 1.12.1. Сбор и хранение золы и мусора. В городах, поселках и в других населенных пунктах золу и мусор собирают в бочках и контейнерах, хранящихся под специальными навесами, а затем регулярно вывозят. В домах новой застройки отходы удаляют с помощью мусоропроводов.
______________73
1.12. Вокруг дома
Сложнее удалять золу и мусор с садовых и дачных участков. Золу от бурого угля только в небольшом количестве можно высыпать в компостные кучи, так как она связывает почву, препятствует водопроницаемости, делает ее плотной. Решение этой проблемы возможно либо путем устройства специального закрома для сбора золы, либо путем сбора золы в контейнерах для мусора с последующим регулярным вывозом.
1.12.2.	Закром для золы должен быть расположен недалеко от входа на участок или от места погрузки, т. е. в месте, удобном для эвакуации. Такой закром отнюдь не является украшением сада ипо возможности не должен бросаться в глаза. Его можно обсадить густым кустарником либо обнести забором.
Количество поступающей золы или мусора, а также время их хранения определяют размеры закрома. Исходя из объема поступления золы или мусора за восемь теплых месяцев в количестве примерно 1,5 м3 закром этот должен иметь площадь 1000 х 1500 мм и высоту 800 мм (рис. 1.189). Для облегчения разгрузки дно его делают с некоторым уклоном к разгрузочной дверце. У обеих боковых сторон верхней дверцы должно быть по противовесу, что облегчит опорожнение мусорного ведра.
Зольный закром возводится из камня или бетона. Это сооружение является компромиссным решением, если участок еще не подключен к организованному вывозу мусора; для разрешения на постройку зольного закрома стройнад-зором района достаточно иметь небольшой эскиз (1 :20).
1.12.3.	Ограды. Назначение их состоит не столько в том, чтобы отделять наш дом от окружающего пространства, сколько связывать с ним. Ограда должна иметь опрятный, красивый вид, чего нельзя сказать о заборах из проволочной сетки и колючей проволоки, сплошных дощатых заборах, стенах из камня или бетона, за исключением применения последних в качестве цоколя для ограды.
Зеленую ограду (рис. 1.190), живую изгородь легко устроить из кустарника. Редкие вначале посадки через несколько лет превращаются в густо разросшуюся стену из ветвей, листьев или хвои. Живая изгородь должна быть высотой не более 1000 мм. Если она становится слишком густой, при желании ее можно проредить. Густая изгородь-хорошее место для гнездования наших пернатых певцов, которые помогают бороться с вредными насекомыми. Проволочная ограда, хотя и имеет некоторые преимущества (не требует особого ухода, не нуждается в плодородной почве и не занимает много места), однако выглядит неэстетично, и с ее возведением возникает необходимость бороться с вредными насекомыми.
Устройство живой изгороди требует немалых работ. Во-первых, ветви должны быть покрыты снизу доверху листьями или хвоей; необходима плодородная почва, которая должна удобряться перепревшим навозом или компостом. Площадь участка плодородной земли должна иметь ширину 1000 мм и такую же глубину. Густая древес-
1500
Б
1.189
Рис. 1.189. Хранилище для золы
1 - деревянная крышка; 2-бетонное дно толщиной 80 мм; 3 каменная стенка толщиной в 1/2 кирпича; 4-фундамент, заглубленный примерно на 500 мм
1.192
Неправильно
Правильно
д)
1.193
1.196
а)	б)
1.201
1.197
1.202
______________75
1.12. Вокруг дома
ная растительность, растущая поблизости от живой изгороди, вредит ей. Желательно, чтобы деревья находились от нее на расстоянии нескольких метров, иначе в изгороди со временем образуются «дыры». Для роста изгороди требуется хорошая поливка, удаление сорняков, периодическая подкормка навозной жижей.
Садовники рекомендуют выращивать изгороди из ели, тисса, туи, самшита, падуба остролистного и магонии, которые остаются красивыми и зимой. Выбор листопадных кустарников для изгороди тоже достаточно велик; граб, боярышник, различные виды ивы, кизил, жимолость, снежноягодник, японская айва, бузина, сирень, жасмин и т. д. представляют широкие-возможности для выращивания красивых .изгородей. Живая изгородь может примыкать непосредственно к дому, ограничивая жилой дворик, создавая защищенный от ветра уголок (рис. 1.191).
Живая ограда с цоколем из естественного камня (валунов, песчаника, сланца) при правильной кладке тоже украшает участок (рис. 1.192). Дурной обычай при кладке из естественного камня делать вертикальные и горизонтальные швы выступающими наружу, к счастью, почти изжит (рис. 1.193). Эстетический эффект ограды достигается ровными рядами кладки и той игрой света и тени, которая создается соответствующими беспорядочно расположенными естественными неровностями. В любом случае следует избегать применение камня, который требуется доставлять издалека. Неправильно и неэкономно было бы, например, использовать в Берлине известняк рудерсдорф-ского месторождения, а сланец и песчаник доставлять из южных округов.
Ограда из естественного камня может быть выполнена также способом «сухой» кладки (рис. 1.194). Чтобы иметь достаточную прочность, такая поверхность выполняется шире обычной каменной стены, так как швы заполняются не цементным раствором, а перегнойным грунтом, перемешанным с глиной, и засаживаются альпийскими кустарниковыми растениями; перечислить их здесь практически невозможно. За советом мы рекомендуем обратиться только к садовнику. Такая ограда особенно эффектно смотрится в холмистой местности.
На равнинной местности цоколь из естественного камня должен иметь высоту от 300 до 500 мм и такую же ширину. На расстоянии от 2000 до 2500 мм ставят стойки ограды; при возведении цоколя для них в кладку должны

Рис. Рис.	1.190. 1.191.	Живая изгородь Живая изгородь	дома	а-нивелировка; б-установка стоек и натягивание шнура; в-выемка грунта; бетонирование; д- разбивка расстояний между опорами
Рис. 1.192. камня		Ограда из естественного	Рис. 1.197. Раскалывание естественного камня
Рис. 1.193. Разделка швов Рис. 1.194. Штауденмауер Рис. 1.195. Цоколь из естественного камня с установленной оградой			J>uc. 1.201. Ограды из жердей а- вертикальная; б - горизонтальная Рис. 1.202. Плетень /-прутья ивы, тополя или лешины; 2- проволока
Рис. 1.196. Разметка для установки ограды
76_____________
1. О строениях и строительстве
быть забетонированы опоры (рис. 1.195). Можно для них оставить просто отверстия: в местах, намеченных для стоек, вмуровать стесанные на конус колобашки, которые следует вытащить перед затвердением бетона. Такой способ обеспечивает точное размещение стоек. Рекомендуется следующий порядок работы: нивелирование, выбор направления, установка стоек для шнура, выемка грунта, бетонирование фундамента, разметка расстояний для стоек (рис. 1.196), раскалывание и кладка естественного камня по шнуру (рис. 1.197 и 1.198), разделка швов, установка и бетонирование угловых стоек (рис. 1.199), натягивание шнура, установка промежуточных стоек, бетонирование стоек с одновременной проверкой вертикальности их уровнем или отвесом. Этот же метод применяют и при сооружении цоколей из любого другого камня.
Стойки ограды могут быть сделаны из стальных труб, дерева или бетона.
Полевые ограды выполняют из жердей-вертикальные, горизонтальные, решетчатые (рис. 1.200), из штакетника -вертикальные и горизонтальные (рис. 1.201), из прутьев-плетень (рис. 1.202).
1.12.4.	Дорожки. Человек прокладывает дорожки в соответствии со своими потребностями. Прямая дорога может служить осевой линией сада и разделом между грядами (рис. 1.203). Иное дело на дачном участке (рис. 1.204): здесь она имеет не только утилитарное, но и эстетическое значение. Она может быть незаметной, но может быть и в центре внимания, подчеркнутая группой деревьев, кустарниками или особенностями ландшафта. Дорога в саду не должна иметь ничего общего с улицей.
Простой плиточный настил, засыпка из связанного гравия (гравий, содержащий глину) или мощение из собранного поблизости булыжника-все это приемлемо для сада при дачном домике. Садик с тропинками или вовсе без дорожек тоже может быть очень живописным, поэтому не стоит увлекаться и устраивать в своем саду «бульвары и дорожки для прогулок». Прогулки лучше совершать в парках. Дорожки занимают площадь, которая с большим успехом могла быть занята декоративными или плодоносящими посадками.
При прокладке дорожки, которая у нас должна быть 1500 мм шириной, поступают так (рис. 1.205): сначала сглаживают неровности, затем прокладывают прямую, т. е. от колышка к колышку натягивают шнур; постель дорожки углубляют на 150 мм; растительный грунт раскладывают по сторонам для дальнейшего использования; постель дорожки заполняют на 100 мм крупным гравием, строительным мусором или шлаком; эту засыпку утрамбовывают, сверху насыпают еще слой толщиной 50 мм из более мелкого связанного гравия и снова трамбуют. Не следует забывать, что середина дорожки должна быть немного приподнята, чтобы дождевая вода стекала.
Устройство дорожек из имеющихся в продаже бетонных плит, иногда окрашенных, не требует особого основания (см. рис. 1.206,а и б). Здесь достаточно песчаной
1.198
постели: она облегчает уклаДку плит и хорошо впитывает дождевую воду. Швы можно затереть цементным раствором или замыть песком.
Дорожку из обычного или силикатного кирпича следует устраивать только там, где цоколь дома или ограды выполнен из того же материала (см. рис. 1.206,в). Плиты можно располагать точно по прямой или в определенном беспорядке (рис. 1.207). По площади плиты вырезают дерн и плиту укладывают вровень с плоскостью дерна на песчаную постель. Из этих же плит можно устроить дорогу для подъезда автомобиля, сплошную или с двумя лентами по ширине колеи (рис. 1.208). Пространство между ними можно выложить дерном или засадить стелящимся мхом.
При ударах по плите молотком, чтобы не разбить ее, подкладывают доску (рис. 1.209).
1.12.5.	Водоемы. Речь пойдет о водоемах, бассейнах, прудах, которые должны не только приносить пользу, но и быть красивыми. Мы наполняем их дождевой водой, только не следует, как это еще часто делается, собирать ее в обычные бочки или в старые ванны.
Площадь водоема выбирают в соответствии с подсчитанным стоком. Чтобы избежать размораживания водоема в зимнее время, в его дно необходимо встроить сточное приспособление. В ином случае с наступлением осени водоем нужно полностью вычерпать.
Этот водоем (рис. 1.210) может быть выложен из кирпича, бетона или естественного камня. Уплотнение достигается с помощью химических добавок в штукатурный раствор или покраской битумом.
.Очень простое и относительно надежное уплотнение представляет собой обкладка внутренности водоема синтетической пленкой или другим водонепроницаемым материалом. На зимний период пленку из водоема можно извлечь. Водоем тогда не требует ни штукатурки, ни устройства дна, в этом случае можно ограничиться только стенками.
Рис. 1.198. Кладка из естественно? камня
Рис. 1.199. Установка угловой стойки. Отверстие 1 до половины заливают бетоном, стойку с каменной плитой под-
гоняют по горизонтали и вертикали клиньями и щели заливают бетоном
Рис. 1.200. Изгороди из штакетника «-вертикальная компоновка; -горизонтальная; в-решетчатая
в)
1.200
78_____________
1. О строениях и строительстве
Рис. 1.203. Целевые дорожки на приусадебном участке
Рис. 1.204. Дорожка на дачном участке
1.203
Относительно высокая стоимость пленки оправдывается, поскольку работы по уплотнению сложны и тоже дорогостоящи. К тому же недостаточно тщательно выполненная работа или мелкие, труднообнаруживаемые трещины, которые могут возникнуть от неравномерной осадки или разницы температур, заставляют нас заниматься ремонтом и лишают радости.
При устройстве водоема следует избегать широко распространенного бетонного утолщения, завершающего края. Гораздо лучшее впечатление производит край, облицованный плитками. Можно также обсадить края водоема влаголюбивыми кустарниками или дерном, через оставленные между плитами незаделанные швы вода будет просачиваться в окружающий дерн. Несомненно, вам доставит радость такой прелестный естественный уголок.
Если же материалы предназначены для нового строительства или для ремонтных работ, существует возможность соорудить на общественных началах открытый плавательный и детский бассейн. В нашем случае это сооружение имеет следующие размеры: длину 10 м, ширину 4 м и глубину 1 м. Чтобы доставить удовольствие и маленьким детям, глубину дна бассейна уменьшают до 20 см (см. рис. 1.211,а и б). Для внутренней отделки желательно применять синтетическую пленку (полиэтиленовую). Чтобы быстро не загрязнялась вода, желательно соорудить рядом душ и мойку для ног. Спускной кран, предусмотренный в самом глубоком месте, дает возможность освобождать бассейн от воды и периодически его чистить.
Особенное удовольствие доставляет детям плеска-тельный бассейн. Не следует только устраивать его по образцу, показанному на рис. 1.212,я. Такой плеска-тельный бассейн с притоком холодной водопроводной воды скорее вредит здоровью. Представьте себе, какие усилия требуются от детского организма для регулирования кровообращения, если верхняя часть тела согревается солнечными лучами, а ноги находятся в холодной водопроводной воде. Такого рода бассейн в корне противоречит народной мудрости, которая гласит: держи голову в холоде, а ноги в тепле.
Предлагаемый нами бассейн обладает оздоровительным действием и используется для детских игр (см. рис. 1.212,6). Бассейн до краев наполняют галькой размером от 10 до 50 мм. В углу его устанавливают с наклоном к середине прямую или изогнутую тру бу. диаметром 1/2 или 3/4 дюйма, которую подключают к водопроводу. В трубе сверлят отверстия на расстоянии 200 мм друг от друга, в эти отверстия монтируют распылители (примерно такие распылители, как в малярном пистолете). Расход во-
«ГЛ»
1.204
1.209
______________79
1.12. Вокруг дома
1.206
Рис. 1.205. Прокладка дорожек из гравия крупного 1 и мелкого 2
а-нивелировка; б- натягивание шнура; в выемка растительного слоя грунта; г укрепление дорожки
Рис. 1.206. Дорожки из плит одинаковых (а) и разных по размеру плит и с растениями (б), из кирпича (в)
Рис. 1.207 Тропинка из плиток вразброс
Рис. 1.208. Дорожка к гаражу
Рис. 1.209. Корректировка при укладке плит
Рис. 1.210. Дождевой водоем
ды незначительный. Но самое главное достоинство этого сооружения-его оздоровительное действие.
Разбрызгиваемая вода быстро нагревается солнцем и становится не такой холодной, как непосредственно из водопровода; она просачивается сквозь нагретую солнцем гальку. Мышцы ступней ног детей, бегающих по гальке, хорошо укрепляются. В этом сооружении нет грязной воды.
1.210
80_____________
1. О строениях и строительстве
1.219
1.218
_______________81
1.12. Вокруг дома
1Л2.6. Сауна. Уже немало говорилось о благодатном действии на здоровье сауны, однако у нас она все еще не получила широкого распространения, хотя строительство сауны, особенно совместными усилиями соседей, не представляет трудностей и не требует больших затрат (рис. 1.213).
В нашем случае речь идет о сауне, какие себе строит на севере Финляндии каждая семья (рис. 1.214). Правда финны, при богатстве их страны лесом, не экономят дерево, как мы. При строительстве сауны мы бережно относимся к заготовленным сосновым и еловым бревнам или столбам для забора (бревна нужно окорить).
Проектируемая нами сауна имеет площадь 3000 х 3000 мм и высоту 1800 мм. Стены кладут на фундамент: бетонный шириной 150 мм или каменный шириной 110 мм. Бревна с поперечным сечением около 100 мм (можно до 200 мм) врубают по углам в полдерева (рис. 1.215). Дверную раму вставляют в заранее выбранные в торцах дверного проема пазы (рис. 1.216). В качестве стропил применяют круглый лес. Крышу кроют гонтом. Толь тоже годится, только он не соответствует стилю сауны. Пазы между бревнами прокладывают мхом или полосками губчатой резины. Можно также прокладывать (или проконопачивать) их войлоком, замешанным на латексе с глиной: 3 ч. распушенного войлока, 1 ч. латекса, 6 ч. глины (рис. 1.217). Пол, за исключением места установки печки, настилают решетчатый из реек. Печку устанавливают на бетонном или каменном основании. Полок также обшивают рейками (рис. 1.218).
Полок делают двухъярусным: нижний, чтобы тело приспособилось к высокой температуре сауны, верхний-для его прогрева и обильного потоотделения.
Печь (рис. 1.219) представляет собой старую металлическую бочку из-под горючего, наполненную камнями сечением от 100 до 200 мм. В верхней части бочки пробивают зубилом отверстие для присоединения дымовой трубы, в нижней части устраивают топку. При заполнении печи камнем должны оставаться пустоты для прохода топочных газов. При поливке раскаленных камней водой (из установленной неподалеку кадки) образуется пар и создается необходимая для сауны температура. Когда камни растрескаются и затруднится тяга, их надо заменить новыми.
Топка должна быть расположена не менее чем в 500 мм от деревянных стен, а труба в нужных местах обернута асбестом или защищена иным способом. Дымовую трубу следует поднять над крышей (во избежание загорания от летящих искр) не менее чем на 500 мм.
Прежде чем посетить сауну, нужно обязательно посоветоваться с врачом.
Рис. 1.211. Бассейн для купания (а), продольный разрез (б) 7-душ; 2-мойка для ног
Рис. 1.212. Детский бассейн не рекомендуется (а), оздоровительный (б)
Рис. 1.213. Сауна
Рис. 1.214. Вид сауны (а), сбоку (б) и план (в)
1—печ 2—
Рис. 1.215. Угловое соединение (деталь 1)
Рис. 1.216. Закрепление дверной коробки (деталь 2)
Рис. 1.217. Заполнение пазов
1 - заполнитель пазов; 2-изоляция из толя на уровне пола
Рис. 1.218. Полок
Рис. 1.219. Отопительная система сауны
1 - печь в разрезе; 2 - уложенный камень ; 3 - закрывающееся отверстие к камню; 4-топка; 5-отверстие для чистки
Отделочные
•работы
Задача
Предъявляемые I Требующаяся требования I долговечность
---------------ill
Выбор
III________
Техника исполнения и необходимые материалы
Рис. 2.1 Основания для выбора соответствующей техники исполнения
Отделка должна в той или иной степени выполнять следующие функции:
защищать, т. е. соответствующим покрытием предохранять материал от внешних воздействий (например, сталь от коррозии, дерево от выветривания);
украшать, т. е. окраской, облицовкой или соответствующей обработкой придавать привлекательный вид зданиям, сооружениям, транспортным средствам;
улучшать гигиенические свойства, т. е. с помощью покрытий и облицовки препятствовать загрязнению помещений и облегчать их уборку;
выделять, т. е. символами или соответствующей окраской обозначать оборудование промышленных сооружений или транспортные средства.
Важнейшее значение имеет выбор техники исполнения и материалов (рис. 2.1). Рекомендуется следующий перечень техники исполнения цветового оформления:
при окрасочных работах
окраска известью
окраска цементным молоком
окраска силикатными красками
окраска клеевыми красками
окраска дисперсными красителями и наброс
окраска масляными красками, лаками, эмалями, пропитка
при декоративных работах обработка поверхностей оклейка обоями покрытие пластиком обивка тканью применение картин и других украшений стен
Под цветовым оформлением понимают выполнение целенаправленных, рациональных, обоснованных, придающих цвет отделочных работ. Цветовое оформление-один из важнейших факторов культуры жилища и производства. Цветовой облик объекта выражает его функцию, оказывает эстетическое воздействие и повышает, таким образом, его роль и значение.
2.1. Цветовое оформление
2.1.1. Цветовое оформление помещений. Человек ежедневно испытывает на себе влияние цвета, которое исходит от потолка, стен, предметов обстановки помещения, в котором он работает и живет.„Это восприятие цвета может изменять его настроение, самочувствие, работоспособность; влияние может быть положительным, если цветовое оформление выполнено рационально и целенаправлено. Характер цветового оформления зависит от многих факторов (табл. 2.1).
Общие положения оформления. Окраска помещения, в первую очередь, связана с функциональным его назначением. Кроме того, имеет значение площадь, высота, расположение, членение и обстановка помещения (см. табл. 2.1).
Назначение помещения - основа его характеристики
Размеры помещения необходимо учитывать при определении яркости и степени насыщенности избранного тона. Большое и высокое помещение позволяет применить цвет наиболее сильно насыщенный и менее яркий. Примененный для окраски потолка такой цвет вследствие своей «близости» и «тяжести» создает впечатление, что помещение низкое; стены, окрашенные в этот цвет, создают иллюзию тесноты. В маленьком помещении следует отдать предпочтение более ярким и менее насыщенным тонам. При выборе цветового решения условия освещения являются определяющим фактором. Недостаточно освещенное помещение, например с маленькими обращенными на север окнами или в первом этаже заднего двора, кажется холодным и мрачным. Это неприятное впечатление можно сгладить, окрасив стены и потолки в светлые теплые тона. Сильное освещение спальни, обращенной окнами на юг, может быть приглушено холодным насыщенным тоном.
Членение и организация помещения также могут быть подчеркнуты соответствующей окраской.
Посредством выделения цветом можно подчеркнуть отдельные детали, например потолочные балки, колонны, нишу или стену (рис. 2.2). Некрасивые детали, например косую стену, трубу, наоборот, не выделяют цветом.
В многоцелевых помещениях каждая функциональная зона (например, жилая, столовая и рабочая) с ее меблировкой, декоративной тканью и перегородкой может иметь свое, соответствующее ее функции цветовое оформление, не дисгармонирующее с интерьером комнаты. Глубина помещения также может оптически изменяться путем цветового выделения торцевой стены. Красный, оранжевый, красно-бурый и серый цвета зрительно укорачивают комнату. Торцевая стена, окрашенная в светлые тона голубого, зеленого или желтого цветов, оптически удлиняет помещение.
__________83
2.1 Цветовое оформление
2.2
Рис. 2.2. Цветовым выделением одной из стен можно нарушить монотонность помещения
Таблица 2.1
Вид помещения	Основная характеристика	Предпочтительный основной цвет (цвет стен)
Жилая комната	Уютная, приятная, снимающая напряжение, радующая глаз	Бежевый, теплый серый
Спальня	Тихая, спокойная, чистая	Зеленый, зеленовато-голубой
Детская	Занимательная, радостная, яркая	Светло-оранжевый, желтый, желто-зеленый
Рабочая комната	Сосредоточивающая внимание, спокойная, стимулирующая духовную деятельность	Тепло-серый, светло-коричневый
Кухня	Гигиеничная, светлая, чистая	Слоновая кость, светло-голубой
Коридор	Привлекательный, радостный	Желтый, светло-оранжевый
Классная комната для старших школьников	Деловая, сосредоточивающая внимание, стимулирующая духовную деятельность	Тепло-серый, желто-зеленый
Больничная палата	Радующая глаз, поднимающая настроение, чистая	Желто-зеленый, светло-оранжевый
Мастерская по металлообработке	Спокойная, организующая	Зеленый, светлый сине-зелены
84___________
2. Отделочные работы
2.3
2.4
Рис. 2.3. Н еправи л ь н о.
Обои не подходят к кованым перилам и крупноклетчатым портьерам
Рис. 2.4. Правильно. Кованые перила, грубая ткань и структура штукатурки (или светлый рисунок обоев) составляют гармоничное единство
Рис. 2.5. Н е пр ав и л ьн о. Занавеска и стена с цветным узором одинаковой интенсивности (нет контраста)
Мебель, гардины, ковры, картины и другие украшения стен должны сочетаться по цвету, виду и структуре поверхности. Каждый предмет должен органично вписываться в общую композицию интерьера (рис. 2.3 и 2.4, табл. 2.2).
Таблица 2.2
Древесина мебели (цвет)	Соответствующий ей цвет стены
Береза, клен (желтоватый, светлый) Дуб (цвета охры) Красное дерево (красновато-коричневый) Орех (коричневый)	Зеленый, голубой, серый Темно-зеленый, оливковый Теплый серый, желтый Бежевый, серо-желтый, оливковый
Квартиры. Цветовое оформление связывается прежде всего с назначением помещения, а уже затем с основным цветовым настроением. Кроме того, как уже говорилось, должны приниматься во внимание площадь, высота, освещенность и расположение комнат: для выбора цвета не может быть однозначного решения.
Рекомендации, которые мы предлагаем, исходят из нормальных пропорций помещений, которые, например, выдерживаются в типовом жилищном строительстве. При нарушенных пропорциях, как это часто имеет место в старых зданиях, например, при недостаточной освещенности или чрезмерной высоте помещения, в эти рекомендации должны вноситься соответствующие поправки.
Плоскости, ограничивающие помещение. Выбору и согласованию цветов для ограничивающих плоскостей (потолка, стен, пола, дверей), которые служат фоном для обстановки, уделяется особое внимание (см. табл. 2.1).
Стены. Цвет стен придает помещению настроение и считается главным цветом (см. табл. 2.1). Окраска стен по форме и цвету всегда согласуется с мебелью и декоративной тканью (см. табл. 2.2). В общем рекомендуется гармоничный контраст между цветом и наличествующим декором обстановки и плоскостью стены (рис. 2.5-2.8).
Потолок. Цвет потолка так же, как и цвет стен, зависит от высоты и освещенности помещения. Если стены оклеивают обоями, выбор цвета для потолка больше зависит от цвета обоев.
Пол. Самые распространенные цвета для пола-это близкие к натуральному дереву тона серого, серо-коричневого, зеленого и охристо-желтого цветов. Цвет пола должен соответствовать мебели и коврам (см. рис. 2.7 и 2.8).
Двери по возможности оставляют одноцветными, стараясь особенно их не выделять.
Коридор и передняя-это обычно небольшие и плохо освещенные помещения, но выглядеть они должны приятно, привлекательно. Поэтому предпочтительный цвет для стен-желтый, оранжевый, слоновой кости. Для тесного и высокого помещения полосатый узор противопоказан. Высоту можно оптически уменьшить, если потолок окрасить в темный или насыщенный цвет. Интенсивный цвет торцевой стороны коридора «сокращает» его длину.
Рекомендуемые сочетания цветов для коридора и передней приведены в табл. 2.3.
_________85
2.1. Цветовое оформление
Таблица 2.3
Потолок	Стены	Двери	Пол
Сине-зеленый	Слоновая кость	Бежевый, розовый Красно-коричневый	
Красно-коричневый	Желтый	Теплый серый, светлый	Темно-серый
Серый	Светло-оранжевый	Слоновая кость	Серо-коричневый
Жилая койната приобретает радостный уютный вид благодаря верному сочетанию цветов ограничивающих ее плоскостей с мебелью, декоративными тканями, предметами искусства, картинами, комнатными растениями (табл. 2.4). Цвета могут сохранять свою свежесть и при искусственном освещении, для этого нужно, чтобы отдельные объекты гармонически сочетались по цвету и вместе с тем были достаточно контрастны.
Таблица 2.4
Мебель	Стены (или одна стена)	Потолок	Оконные занавеси	Ковер
Береза Клен	Светло-зеленый (Серо-розовый)	Слоновая кость	Светло-коричневый	Черно-коричневый
Дуб	Темно-зеленый (чернокоричневый)	Белый с фиолетовым оттенком	Слоновая кость	Красновато-коричневый
Красное дерево	Тепло-серый (золотистожелтый)	Белый	Красно-оранжевый	Серо-коричневый
Орех	Бежевый (оливковый темный)	Тепло-серый светлый	Ржавого цвета светлый	Желто-коричневый
Рабочая комната должна стимулировать душевный подъем, деловую активность. Подходящие цвета для ее стен - слабо насыщенный желтый, желто-розовый и желто-зеленый. Для потолка и, может быть, одной из стен следует отдать предпочтение серо-голубым, серо-зеленым и серо-коричневым тонам.
Спальная комната должна быть выдержана в спокойных и чистых тонах. Рекомендуемые сочетания цветов для спальной приведены в табл. 2.5.
2.6 "
Рис. 2.6. Правильно. Хороший контраст между занавеской и стеной
Рис. 2.7 Неправильно. Нет ни контраста, ни гармонии между отдельными элемента ми помещения
Рис. 2.8. П р ави ль но. Чередуются светлые и темные, однотонные и смешанноокра-шенные плоскости
86___________
2. Отделочные работы
Детская комната. По колориту и контрастности детская должна выглядеть занимательно, весело и свежо. Однако цветовое оформление ее должно учитывать пол и возраст детей. Цвета, рекомендуемые для детской приведены в табл. 2.6.
Таблица 2.5
Мебель	Стены (или одна стена)	Потолок	Оконные занавеси	Пол
Береза	Голубой (белый с рисунком)	Слоновая кость	Желтый	Красно-коричневый
Дуб	Зелено-голубой светлый (красно-коричневый)	Белый	Белый с фиолетовым оттенком	Желто-коричневый
Красное дерево	Охристо-желтый (зеленый темный)	Слоновая кость	Светло-оранжевый	Зелено-коричневый
Таблица 2.6
	Цвета, рекомендуемые для
Возраст, лет	девочек	мальчиков
~8
~12
~ 14
Красный, желто-оранжевый, фиолетовый Желто-оранжевый, желто-зеленый, розовый Пастельные тона; розовый, желто-зеленый, фиолетовый
Пурпурный, красный, красно-оранжевый Красно-оранжевый, пурпурный, зеленый Зеленый, сине-зеленый, голубой
Эти цвета, высокой степени насыщенности, применяют для небольших поверхностей, например отдельной стены, мебели, декоративной ткани и, сильно осветленные белым цветом, для потолка и стен.
Кухня, Ее гигиеничный опрятный вид достигается применением белого, голубого, голубовато-зеленого и слоновой кости цветов. Стены или только та стена, вдоль которой поставлена кухонная мебель, окрашиваются в такой цвет, чтобы он сильно контрастировал с цветом кухонной мебели.
Рекомендуемые сочетания цветов для кухни приведены в табл. 2.7.
Таблица 2.7
Мебель
Цвет
потолка
Белая, слоновая кость
Разных цветов, например желтая, оранжево-красная, зеленая
Голубой, голубоватозеленый Белый, слоновая кость
Желто-оранжевый светлый
Розовый
Ванная комната. Сочетание красноватых, зеленоватых или желтоватых пастельных тонов придает ванной комнате опрятный и свежий вид.
Лестничная клетка. Цвета, применяемые для окраски лестничных клеток, особенно в высоких зданиях, служат для многих целей.
Различная на разных этажах окраска торцевой стены лестничных площадок облегчает ориентировку.
Подъем по лестнице преодолевается легче, если цвет по мере подъема становится светлее, легче, например торцевые стены площадок нижних этажей красные и оранжевые, следующих-зеленые и желто-зеленые и на верхнем этаже желтый цвет.
От темного потолка лестничная клетка кажется ниже.
От усиления объемного эффекта ступенек посредством цветового контраста между-основанием ступеньки и проступью (например, серый с коричневым) уменьшается опасность оступиться. Нижнюю сторону лестничных маршей и стены окрашивают в светлые тона; темные, поглощающие свет цвета, противопоказаны. Гладкие, ярко окрашенные перила повышают безопасность при движении по лестнице.
Рабочие помещения. При выборе цветового оформления принимается во внимание оптическое и психо-физическое воздействие рабочего помещения на работающих. Цвет в рабочих помещениях должен:
1)	положительно влиять на гигиеническое состояние помещения, его атмосферу, что, в свою очередь, связано с самочувствием людей, с их работоспособностью;
2)	улучшать условия видимости. Там, где требуется очень сильная освещенность, скажем, в чертежных залах, в помещениях для обработки тканей, стены и особенно потолок делают такими светлыми, чтобы они отражали падающий на них свет. Средние значения отражающей способности некоторых цветов следующие, %: белый-80; слоновая кость-75; желтый-60; красный-30; зеленый-25; синий-15;
3)	улучшить организацию и охрану труда; опасные и безопасные направления обозначаются с помощью предупреждающей окраски и соответствующих знаков (рис. 2.9—2.14, табл. 2.8).
_________87
2.1. Цветовое оформление
Красны
2.9
Серная кислота
2.10
2.11
Рис. 2.9. Примеры применения предупреждающей окраски-цвет красный
1 - висящий груз; 2 - аварийный выключатель; 3-аварийный запорный вентиль
Рис. 2.10. Примеры применения предупреждающей окраски-цвет желтый
Рис. 2.11. Маркировка транспортного пути, края эстакады и ступеней обозначены белыми полосами
Таблица 2.8
Предупреждаю-
Цвет	щие знаки	Обозначают (примеры)
Красный	Стой!	Средства пожарной защиты и
Желтый в конт-	Внимание,	борьбы с огнем, первая помощь и направление к аварийному выключателю Защитные приспособления;
расте с черным	опасность!	подъемные устройства и
Зеленый в конт-	Отсутствие	ограждения - желто-черные полосы Аварийный (запасный) выход,
расте с белым	опасности	место для курения
Белый		Транспортные пути, места для стоянки автомобилей
88___________
2. Отделочные работы
4)	оказывать положительное психологическое воздействие на эмоции человека, а следовательно, способствовать повышению производительности труда. Разумно подобранные цвета могут сгладить у работающих неприятные чувства, которые связаны с условиями труда (табл. 2.9).
EZ3 желтый
2.12
Таблица 2.9
Условия труда	Цвета, противодействующие условиям, утяжеляющим труд
Жара, сухость	Синий и сине-зеленый как в чистом виде, так и осветленный: действует охлаждающе и увлажняюще, уменьшает ощущение жары и сухости
Прохлада и сырость	Желтый и красно-оранжевый как в чистом виде, так и осветленный: своим теплым влиянием противодействует ощущению прохлады и сырости
Шум	Темно-зеленый, сине-голубой и коричневый как в чистом виде, так и осветленные: успокаивают и таким образом приглушают ощущение шума
Тишина, монотонность	Пестрота, многоцветье-желтый, оранжевый, желто-зеленый цвета-расчленяют в помещении плоскости, действуют возбуждающе
Кислотный запах,	Розовый и красно-оранжевый: благодаря
сырость	сладковатому воздействию розового и тепловато-суховатому воздействию оранжевого ощущение кислотности и сырости притупляется
Сладковатые запахи	Желтый и сине-зеленый как в чистом виде, так и осветленные: их кисловатое воздействие противодействует ощущению сладковатого запаха
2.14
Рис. 2.12. Знаки, запрещающие проход посторонним, курение и проход с открытым огнем
Рис. 2.13. Знаки, предписывающие надеть респиратор, противогаз (а), защитную каску Г)
Рис. 2.14. Знаки, предупреждающие об опасности взрыва (а), пожара (б)
Школы и детские сады. Дети реагируют на зрительные образы сильнее, чем взрослые. Поэтому к цветовому оформлению школ и детских садов нужно относиться с особенным вниманием. При их цветовом оформлении важно учитывать возраст детей, назначение и расположение помещения.
Возраст детей. При цветовом оформлении детских комнат следует акцентировать цвета, которые предпочитают дети различных возрастных групп. Это относится прежде всего к цветовому решению в помещениях для дошкольников и школьников младших классов. Предпочитаемые детьми цвета должны появляться на небольших поверхностях обстановки помещения.
Назначение помещения. Для учебных помещений младших классов рекомендуются радостные теплые тона во всем их многообразии. Цветовое оформление помещений для старших классов должно своей цветовой гаммой содействовать серьезному настроению, сосредоточенности. Эти же соображения принимаются во внимание и при оформлении .предметных кабинетов (табл. 2.10). Стены, служащие фоном при демонстрации учебных пособий, должны быть согласованы по цвету с преобладающим цветом учебных средств и с цветом классной доски. В боль-
шей степени это относится к согласованию цветов стены и доски.
Цвет классной доски по яркости не должен особенно отличаться от окраски стены, иначе из-за непрерывной адаптации глаз быстро наступит усталость (рис. 2.15, 2.16).
_________89
2.1. Цветовое оформление
Таблица 2.10
Назначение кабинета	Рекомендуемый цвет			
	потолка	стены	стены с классной доской	классной доски
История, язык	Слоновая кость	Серый, теплый, светлый	Красно-коричневый	Оливковый
Химия	Теплый серый	Светло-желтый	Серо-голубой	Черный
Физика, математика	Светло-голубой	Слоновая кость	Желто-оранжевый, коричневатый	Оливковый
Биология	Желтооранжевый	Слоновая кость	Темно-зеленый	Оливковый
Рисование, художественное воспитание	Светло-желтый	Белый, тонированный, светло-серый	Темно-зеленый	Черный
Ориентация помещения. При южной ориентации помещения цвет может быть приглушен добавлением серой краски. Интерьер помещения, расположенного с северной стороны, может быть оживлен подбором теплых, светлых тонов. При этом откосы оконных проемов можно выкрасить в желтый или желто-оранжевый цвет, что создает иллюзию солнечного освещения.
2.15
2.1.2. Цветовое оформление фасадов. При цветовом оформлении фасадов нужно учитывать назначение здания (торговое, промышленное, жилое и т. д.), его месторасположение, архитектуру.
Назначение здания. При цветовом оформлении отдельно стоящего в городе или в деревне здания следует принимать во внимание назначение и внешний вид других относящихся к данному населенному пункту построек. В основу цветового оформления различных зданий должны быть положены и такие факторы, как свежесть красок (но не пестрота), гармоничное сочетание цветов, наличие поблизости жилых зданий. Отдельные небольшие элементы здания, например входная дверь, балконное ограждение, могут быть выделены цветом. И вместе с тем отдельные дома, а также дачи или садовые домики могут быть окрашены одним цветом.
Основное назначение культурных сооружений, школ должно быть своеобразно отражено и в цветовом оформлении. Окраска торговых зданий также должна соответствовать их назначению. Например, цветовое оформление универмага готового платья должно выглядеть особенно элегантно, а оформление продовольственного торгового центра радовать глаз свежими красками, быть гигие-
Рис. 2.15. Неправильно. Сильный цветовой и световой контраст между классной доской и стеной, слепящий свет и блики от доски быстро утомляют глаза
Рис 2.16.	Правильно,
улучшение зрительного восприятия достигается малым цветовым и световым контрастом между доской и стеной, устранением бликов на доске от прямого света
90___________
2. Отделочные работы
2.77
2.2. Малярные работы
Рис. 2.17 Благодаря светлому тону, и прежде всего белому цвету, здание на темном фоне выглядит крупнее (а), более легким и элегантным, противоположное действие оказывают темные тони (б)
Рис. 2.18. Акцентирование архитектонического членения здания с помощью цвета а—горизонтальное членение; б— вертикальное членение; в—выделение части здания
ничным. Окраска промышленных зданий связана с требованиями производственного процесса, соблюдением дисциплины и правил безопасности труда. Промышленные здания, расположенные в жилых районах, должны по цвету сочетаться с жилыми зданиями, чтобы оставаться незаметными.
Месторасположения зданий. Цвет фасада, его тон, яркость должны сочетаться с цветом окружающих предметов, создавать единое гармоническое целое. Богатую контрастами гармонию с зеленью лесов и лугов и с холодной голубизной моря и неба составляют светлые, теплые тона (рис. 2.17). Окутанный серой гаммой цветов индустриальный ландшафт может быть оживлен фасадами домов более насыщенного цвета.
Архитектура здания. Окраска должна быть подчинена архитектуре здания. Красота здания или сооружения может быть подчеркнута соответствующими цветами. С помощью цвета можно также усилить архитектоническое членение здания (рис. 2.18). Части здания, которые должны выглядеть выступающими, например оконное обрамление, карниз или деталь старинного здания, нужно окрашивать в более светлый цвет, чем вся плоскость фасада. Статические функции других элементов можно подчеркнуть темным цветом.
Из всех работ по уходу за зданием и сооружениями, оборудованием наибольшее внимание следует уделять покрасочным работам, так как покраска довольно быстро загрязняется и разрушается. Через определенные промежутки времени ее приходится обновлять. Однако при надлежащем проведении малярных работ эти интервалы могут быть весьма значительны; неправильное проведение малярных работ сокращает их.
2.2.1.	Инструменты и приборы. Выбор инструментов и приборов определяется в зависимости от вида и консистенции используемых материалов, а также от площади, количества и месторасположения обрабатываемых объектов.
При окрасочных работах необходимо применять следующие инструменты и приборы:
для подготовки поверхности (рис. 2.19-2.23): щетку-сметку, циклю, смывную щетку, шпатель, паяльную лампу, молоток для удаления ржавчины, шабер, проволочную щетку, плоский шпатель, штукатурный мастерок, мастерок лопаткой, терку;
для измерения и разметки (рис. 2.24): малярную линейку, отбивочный шнур с подвесным грузом, уровень, складной метр, мерную ленту, карандаш, красящее вещество, деревянную планку;
для нанесения красящего материала (рис. 2.25-2.32): круглую, лакировочную и плоскую кисти, флейц, кисти для окраски отопительных приборов, маховую кйсть, валик для окраски, пульверизатор с напорным резервуаром для краски, распылительные установки высокого и низкого давления;
91
Рис. 2.19. Инструменты для подготовки поверхности
/-щетка для смывания; 2-щетка-сметка; 3-шпатель; 4-стальная цикля
Рис. 2.20. Пропановый аппарат с горелкой для удаления старой краски и лака 1 газовая горелка со специальным шлангом; 2-редукционный клапан; 3 баллон с пропаном
Рис. 2.21. Инструменты для удаления ржавчины
/-молоток; 2-шпатель; 3-шабер
Рис. 2.22. Щетки для удаления ржавчины
1 - проволочный плюш с прикрепленными к не?., му ручками для удаления ржавчины с груб;
2 - проволочная карщетка,	3 - проволочная
щетка для очистки отопительных приборов; -/-ручная проволочная щетка
Рис. 2.23. Инструменты для шпаклевки и зачистки
/-широкий шпатель для стен и цоколей; 2-малый шпатель; 3 - четырехугольная кельма; 4- кельма для гипса; 5-терка с фетровой подбивкой; 6-терка; 7-гладкая терка (глет-кельма)
Рис. 2.24. Инструменты для измерения и разметки
/-малярная линейка; 2-отбивочный шнур; 3-складной метр; 4 уровень; 5 древесный уголь; 6-карандаш; 7-бумажный пепел для окраски отбивочного шнура; Я-рулетка
2.2. Малярные работы
2.19
2.21
2.23
2.24
92___________
2. Отделочные работы
2.25
2.26
для транспортировки и приготовления окрасочных материалов (рис. 2.33, 2.34): банки, канистру, бидон, переносный ящик (емкость для сыпучих материалов), бочку, чашу для гипса, бак для краски, ведро, бак, деревянную бочку. Следует помнить, что производительность труда зависит от инструмента, используемого при окрасочных работах (табл. 2.11).
Таблица 2.11
Вид окрасочных работ
Примерное время, ч, при работе
	маховой кистью	валиком	краскораспылителем
Окраска известью 1000 м2 новых строений, конюшен, складских помещений, подвалов	40	Непригоден	7
Окраска клеевой краской в один цвет 1000 м2 служебного помещения	40	30	8
Окраска масляной краской 100 м2 цоколей	6	3	2
Окраска 1000 м2 древесины защитным средством (деревянной стены)	50	Непригоден	8
2.27
Рис. 2.25. Круглая стъ
I волос; 2-пробка и пустота, 3 обвязка; 4-металлическое кольцо; 5 ручка
Рис. 2.26. Кисти для лака плоская (а) и овальная (б)
Рис. 2.27 Кисти изогнутая для окраски радиаторов парового отопления (а), прямая для окраски радиаторов (6), навинчивающаяся (в), плоские (г. д)
2.2.2.	Окраска известью и различными красителями
2.2.2.1.	Известковая окраска. Окраска известью до сих пор имеет широкое распространение из-за относительно небольших затрат и несложной работы (табл 2.12). Благодаря устойчивости к сырости и изменению погодных факторов, а также антисептическим свойствам ее можно применять в самых различных областях. Менее подходит, однако, известь для наружной окраски промышленных зданий при условии сильной загрязненности атмосферы дымом, выхлопными газами; поскольку известь способна взаимодействовать с отработанными газами, окраска быстро разрушается.
Таблица 2.12	
Цель	Область применения
Побелка поверхности, заравнивание, уплотнение в зависимости от обстоятельств	Бетонные поверхности и грубые, известковым, цементным и глиняным растворами; оштукатуренные поверхности, которые затем предполагается окрасить клеевой краской (побелка известковым молоком в новостройках)
Косметическая обработка Антисептическое действие	Фасады, рабочие помещения, кухни, ванные, цехи предприятий пищевой промышленности, подвалы, конюшни, складские помещения
Основы технологии. Для известковой окраски применяют гидрат окиси кальция (известковое молоко, т.е. сильно разведенную гашеную известь) с добавлением или
_________________93
2.2. Малярные работы
без добавления известеустойчивого пигмента. В отдельных случаях в известковый краситель добавляют связующее средство, например поливинилацетатную эмульсию.
Затвердение свеженанесенной известковой краски происходит вследствие того, что вода, испаряясь, поглощает из воздуха двуокись углерода (углекислого газа). Гашеная известь (гидроокись кальция) превращается при этом в нерастворимый водой карбонат кальция (рис. 2.35). Но для восприятия и преобразования двуокиси углерода и достижения соответствующей твердости необходимо присутствие влаги, Поэтому известковая краска должна наноситься только тонким слоем и высыхать медленно.
Подготовка к работе. Гашеную известь называют также белой известью. Если в распоряжении имеется только сухой порошкообразный гидрат кальция, его следует не менее чем за сутки до употребления замочить в воде.
Красящий пигмент должен быть известеустойчив. Известенепрочные пигменты, к которым прежде всего относятся хром желтый, оранжевый, зеленый, а также цинк желтый и зеленый, теряют свой цвет.
Связующие добавки. Для внутренней окраски в качестве связующей добавки может быть применен целлюлозный клей, а для внешней и внутренней окраски - поливинилацетатная эмульсия. Разжижителем для известковой краски, а также известковой краски с добавкой связующего средства служит вода.
Приготовление известковой краски. Гашеную известь размешивают с небольшим количеством воды до исчезновения отдельных комков. Пигмент густо замешивают на воде и добавляют в известковый раствор (пигментная добавка не должна составлять более 10% гашеной извести), в заключение ее разбавляют водой до консистенции, пригодной для окраски кистью или краскораспылителем (табл. 2.13). Затем краску процеживают, чтобы отделить крупинки; это особенно необходимо сделать, если предполагается работать краскораспылителем. Соотношение извести и воды приведено в таблице (рис. 2.36).
Таблица 2.13
Вид известковой краски	Слой краски	Цвет известковой краски	Расход, г/м2
Белая, или известковое молоко	Первый Второй	Белая	150 гашеной извести
Подцвеченная светлого	Первый	Белая	То же
тона	Второй	Светлого тона	150 гашеной извести и до 20 пигмента
Со связующим средством, светлого тона по бетону	Первый	Со связующим средст-	100 гашеной извести, до
		вом, светлого тона,	20 пигмента, 20 поливинил-
или штукатурке фасада		сильно разведенная	ацетатной эмульсии (связующее)
	Второй	Как и первый Более густая	Как и для первого слоя
Подготовка грунта. В качестве грунта для известковой окраски может служить бетон, известковая, цементная и глиняная штукатурка, шероховатая поверхность камня,
94___________
2. Отделочные работы
2.34
2.36
________________95
2.2. Малярные работы
кирпичная стена, цементные плиты и старая, хорошо держащаяся известковая покраска.
Пыль, а также старую покраску, которая не может служить грунтом, необходимо удалить. Клеевую краску, например, смывают водой; облупляющуюся известковую покраску отскабливают шпателем. Трещины и отверстия заделывают известковым или цементным (не гипсом!) раствором.
Произвести окраску можно с помощью кисти или пульверизатором. Тот или иной способ работы выбирается в зависимости от обстоятельств. Небольшие или разноцветные площади помещения окрашивают кистью, большие одноцветные площади, «апример вновь выстроенное здание, зал иди его фасад, рациональнее обработать пульверизатором.
Из инструментов и приборов следует иметь щетку для окраски, круглую и плоскую кисти (перед употреблением поставить в воду); для работы пульверизатором необходим распылитель с напорным баком (см. рис. 2.30). После употребления, а также перед длительным перерывом инструмент нужно тщательно вымыть.
Поверхности, чувствительные к извести, например мебель, деревянный пол, покрытые лаком двери, нужно укрыть.
Поскольку известь едкая, предварительно перед работой с известью руки и лицо следует смазать жирным кремом, в зависимости от обстоятельств надеть защитные очки и резиновые перчатки. Если во время работы в глаза попала известь, их следует тщательно промыть большим количеством воды.
Рис. 2.28. Щетка для окраски
/-плата с вулканизированным волосом; 2-ручка с привинченным держателем
Рис. 2.29. Окрасочый валик, обтянутый дедероновым плюшем
/-футляр для хранения; 2-окрасочная решетка (вешается в ведро)
Рис. 2.30. Краскораспылитель с напорным резервуаром для водных окрасочных материалов
1 - штанга распылителя с удлинителем; 2- воздушный насос; 3-манометр; 4-напорный резервуар для краски; 5-шланг; 6-воронка с ситом
Рис. 2.31. Пистолет-распылитель с наливной кружкой для краскопульта высокого давления
/-наливная кружка с краской; 2-нажимной крючок; 3-головка пистолета с дюзой для краски, иголкой и регулируемой воздушной дюзой; -/-ручка с присоединенным напорным воздушным шлангом
Рис. 2.32. Схема пистолета-распылителя низкого давления
/-кружка для краски, находящаяся под давлением воздуха; 2-большое сопло дюзы; 3-подводка воздуха под давлением
Рис. 2.33. Посуда для приготовления краски и других материалов
а-малярное ведро с коробкой для кистей; б-ведерко для краски; в-емкость под краску
для протягивания линий с зацепом дл-я подвешивания к нагрудному карману; г-чашка для гипса и клея
Рис. 2.34. Сита для краски
а-сито-воронка с зажимным хомутиком; б-круглое сито для просеивания; в-самостоятельно изготовленное сито-ящик для извести и клеевых красок
Рис. 2.35. Высыхание и отвердение известковой краски вследствие поглощения ею углекислого газа (СО2) и испарения воды (Н2О)
/-известковая покраска; 2 - известковая краска
а) б)	в)
2.37
Рис. 2.36. Соотношение компонентов в белой, подцвеченной и подцвеченной со связующим средством известковой краске
а-известковая краска белая; б - известковая краска подцвеченная; в-известковая краска подцвеченная со связующим; /-известь гашеная; 2-пигмент; 3- связующая -полихлорвинилацетатная эмульсия; 4- вода
Рис. 2.37. Сухой грунт в'летнее время непосредственно перед нанесением краски должен быть смочен водой (я-известковая краска, б-вода, в-штукатурка)
Рис. 2.38.
Чтобы предотвратить видимые наслоения краски, надо начинать красить потолок и стены со стороны окон и заканчивать противоположной стеной
96___________
2. Отделочные работы
2.39
Таблица 2.14
а)
Следует помнить, что нанесенная известковая краска будет просыхать возможно дольше и, следовательно, благодаря этому хорошо затвердевать, если (см. табл. 2.13): применять по возможности более жидкую известковую краску (лучше дважды покрасить тонким слоем, чем один раз толстым);
свежий бетон и штукатурку красить, пока они еще не совсем просохли (грунт и окраска вступают в химическую реакцию, краска очень устойчива к атмосферным влияниям).
Просыхание известковой краски задерживают, например, путем предварительного смачивания грунта (рис. 2.37), проведением работы преимущественно в сырую пасмурную погоду.
При двух слоях краски второй накладывают поперек предыдущего (рис. 2.39).
Грубую штукатурку или бетон часто приходится затирать мелкозернистым раствором. Для этого используют известковый, известково-гипсовый или известково-цементный раствор (рис. 2.40). Раствор наносят на смоченный грунт кельмой (глеткельмой) или в разжиженном состоянии кистью, а затем растирают мокрой теркой с фетровой подкладкой (рис. 2.41-2.43). Дефекты покраски и способы их устранения рассмотрены в табл. 2.14.
Вид дефекта
Потеки известковой краски (некрасивая окраска) от невпитывающей поверхности или вследствие сырой погоды
 1 дд^д 2
ГМ з
EZS3 4
I I 5
2.40
Отслоение (растрескивание краски) из-за того, что известковая краска нанесена слишком толстым слоем или на неподходящий грунт либо покраска производилась при морозе (рис. 2.44)
Изменение цвета и появление пятен (некрасивый вид) из-за проступающих дефектов грунта (сырые пятна, химический карандаш, битум), или из-за обесцвечивания неустойчивого к свету пигмента, или из-за применения известенеустойчивого пигмента (рис. 2.45)
Рис. 2.39.
При необходимости наложить второй слой краски (б); красить нужно поперек наложения первого слоя (а)
Рис. 2.40. Состав шпатлевок
а- известкового; б известково-гипсового; в-известково-цементного, /-гашеная известь;
Способ предотвращения и устранения
Не красить в дождливую погоду. Краску приготовить более густой, добавив в нее немного цемента или мелкого песку, и хорошо разровнять
Помещение до высыхания краски хорошо проветрить
Наносить краску тонким слоем; Красить только поверхности, содержащие извести и очищенные от старой уже негодной известковой краски. Красить и просушивать при плюсовой температуре Устранить дефекты грунта (например, выцветшие и сырые пятна) посредством большего или меньшего флуатирования (т.е. обработкой фторсиликатом). Штрихи химического карандаша -и пятна битума соскоблить, неровности затереть раствором. Не употреблять (особенно для наружной окраски) нестойкие в отношение света пигменты! Применять только известестойкие пигменты!
2-цемент;	4-мелкозернистьГ песок
5 - вода
Рис. 2.41. Затирка шпатлевками с помощью гладкой кельмы в направлена снизу вверх
2.41
_________________97
2.2.Малярные работы
2.44
2.45
2.2.2.Z. Окраска цементным молоком устойчива к сырости и обладает уплотняющим эффектом, поэтому рекомендуется для цоколей зданий, каменных оград, садовых домиков, подвалов и стен сырых помещений.
Цементное молоко содержит исключительно важное связующее средство-цемент. Краска твердеет вследствие того, что воспринимает из окружающего воздуха углекислый газ и происходит реакция цемента с водой раствора. Эта краска становится устойчивой к сырости и атмосферным влияниям только в том случае, если во время процесса отвердевания находится во влажном состоянии. Поэтому цементное молоко требует таких же условий приготовления и работы (табл. 2.15), как и известковая краска.
К цементному молоку могут быть вместе с водой добавлены известе- и цементоустойчивые тонирующие
Рис. 2.42. Нанесение шпатлевки кистью в направлении сверху вниз
Рис. 2.43. Заглаживание нанесенной шпатлевки теркой с фетровой подбивкой
Рис. 2.44. Образование полос в известковой окраске из-за того, что слишком толстый слой нанесен на сухую штукатурку; необходимо известковую краску развести сильнее, штукатурку предварительно смочить
Рис. 2.45. Появление на известковой окраске красновато-коричневых пятен,
так как был добавлен желтый хром (нестойкий к извести) ; необходимо добавлять только стойкие к извести пигменты
Рис. 2.46. Соотношение компонентов в цементном молоке, тонированном известково-цементном молоке и тонированном известково-цементном молоке с поливинилацетатной эмульсией а-цементное молоко; б-тонированное известково-цементное молоко; в - то же, с поливинилацетатной эмульсией /-цемент; 2-пигмент; 3-гашеная известь; 4-поливинилацетатная эмульсия; 5-вода
2.46
4 Зак. 585
98___________
2. Отделочные работы
пигменты (до 10% содержания цемента). Кроме того, возможна добавка второго связующего средства, например гашеной извести или поливинилацетатной эмульсии (рис. 2.46), которая повышает устойчивость краски к атмосферным воздействиям.
Таблица 2.15
Вид окраски	Состав молока	Содержание, %	Число слоев краски	Назначение
Серым цементным молоком без добавления связующего Известково-цементным молоком светлого тона	Цементного: цемент вода Тонированного известково-цементного : цемент гашеная известь пигмент вода	40 60 20 20 4 56	Один-два Один сильно разведенной краской, второй нераз веденной	Для уплотнения и укрепления бетонных, оштукатуренных и каменных поверхностей; для внутренней окраски с целью защиты от ржавчины емкостей с водой Для уплотнения и косметической окраски фасадов и сырых помещений
Цементным молоком светлого тона с полиЕинилацетатной эмульсией	Тонированного цементного с поливинилацетатной эмульсией: цемент (так же может быть с добавлением гашеной извести) пигмент поливинилацетатная эмульсия вода	40 4 6 50	Один сильно разведенной краской, второй неразведенной	Для косметической окраски бетонных и оштукатуренных поверхностей фасадов, производственных и складских помещений, сырых помещений и т. д.
При приготовлении цементного молока цемент размешивают в воде, а затем в зависимости от необходимости добавляют в воду размешанный пигмент и связующие добавки.
2.2.2.3. Окраска силикатной краской сохраняется достаточно долго.
При наличии надлежащего грунта ее рекомендуется широко применять как для внутренних помещений, так и для фасадов зданий. Вследствие устойчивости к сырости, погодным изменениям, гниению и воздействию выхлопных газов силикатные краски особенно подходят для:
полов и потолков в помещениях с сильно меняющейся или с высокой влажностью воздуха, в которых клеевые краски быстро теряют свои качества или покрываются плесенью (плавательные бассейны, холодильники, лест-
________________99
2.2. Малярные работы
ницы в домах, фабрики-кухни, определенные производственные помещения);
фасадов зданий и прежде всего в индустриальных и больших городах, где силикатные краски более практичны, чем известковые, чувствительные к кислотам. Они так же, как и жидкое стекло, уплотняя внешнюю штукатурку здания, защищают его от воздействия дождя.
Технологические основы. Силикатная краска отвердевает, воспринимая из воздуха углекислый газ, а также благодаря окремнению (силикатизации), соединяясь с минеральной частью поверхности грунта (рис. 2.47). Имеющееся в краске жидкое стекло выделяет при этом поташ, который образует на поверхности краски тончайший, незаметный, с сильной щелочной реакцией слой. Поэтому красить по силикатной краске или делать на ней надписи чувствительными к щелочам красками (например, масляной) нельзя. Старая, но еще хорошо держащаяся силикатная краска может быть снова перекрашена только силикатной краской.
Подготовка к работе. Для окраски следует использовать специальную «силикатную краску 66». Ее поставляют в виде трех компонентов, которые перемешивают непосредственно перед применением в следующих пропорциях: 1 мас.ч. специального фтористого силиката Грюнау (жидкого), 16 мас.ч. связующего средства Грюнау (специального жидкого стекла) и 12 мас.ч. пигмента силикатной краски (порошкообразного). Перемешивают их в той последовательности, в какой перечислены компоненты. Добавлять другие пигменты или воду нельзя (рис. 2.48). Сухие силикатные краски-пигменты бывают следующих цветов: белого, слоновой кости, светло-серого, серого, черного, светло-желтого, светло-коричневого, охры желтой, светло-зеленого, темно-зеленого, светло-синего, темно-синего и красного. Допустимо смешивать эти пигменты.
Подготовка грунта. Для окраски силикатной краской особенно хорошо подходит грунт, содержащий много кварцевого песка (например, твердый чистый бетон, цементная и известковая штукатурка, а также асбестоцементные облицовочные плитки, с которыми специальное жидкое стекло может хорошо окремниваться). Внутреннюю окраску можно производить по чистой кирпичной стене, стеклу, оцинкованному железу и неструганым доскам. Если силикатная краска старая, но еще хорошо держится, ее тоже можно заново покрасить.
Подготовка грунта начинается с его промывания. Грунты с высоким содержанием цемента или извести обрабатывают специальным фтористым силикатом Грюнау (1 ч. фтористого силиката, растворенная в 2 ч. воды). Обедненную связующим и сильно впитывающую воду штукатурку предварительно прокрашивают связующим силикатом Грюнау (1ч. связующего, растворенная в 3 ч. воды).
Трещины и углубления нельзя заравнивать гипсом, для этой цели более пригоден известковый раствор.
Силикатную краску наносят с помощью щетки (рис. 2.49) и кистей. Можно выполнять эту работу и окра-
Рис. 2.47 Процесс высыхания и отвердения силикатной краски (сверху вниз)
I—испарение воды; 2—восприятие двуокиси углерода; 3—окремнение краски в кварцевый песок; 4—выделившийся поташ
4*
100__________
2. Отделочные работы
сочным валиком, а также пистолетом-распылителем высокого давления (см. рис. 2.31). Инструменты и приборы сразу же после употребления должны быть тщательно вымыты водой.
Краска должна просыхать медленно, чтобы могла впитать достаточное количество двуокиси углерода, поэтому окраску следует проводить в прохладную, слегка влажную погоду. Помните, прямое летнее солнце, дождь и мороз очень вредно воздействуют на просыхающую краску. Рекомендации по окраске силикатной краской приведены в табл. 2.16.
Таблица 2.16
Вид окраски	Слой краски	Материал для окраски	Состав, мае. ч.	Расход, г/м2
Силикатной краской свет-	Первый	Специальный фторси-	1	15
лого тона:		ликат		
по плохо впитывающе-		Связующее	16	240
му воду бетону и шту-		Пигмент	11	165
катурке	Второй	Спецфторсиликат	1	15
		Связующее	16	240
		Пигмент	12	180
по сильно впитываю-	Предварительный	Спецфторсиликат	1	5
щей воду штукатурке	Первый и второй (как	Связующее	16	80
	указано выше)	Вода	54	
Огнезащитной краской по	Первый и второй	Спецфторсиликат	1	30
неструганым доскам (стро-		Связующее	16	480
пилам)		Пигмент	11	330
Бесцветной пропиткой на-	Две пропитки	Спецфторсиликат	1	15
ружной штукатурки (уплот-		Связующее	16	240
нение от воздействия дождя)		Вода	32	480
При подготовке к работе поверхность стекла, керамических плиток и других керамических деталей, деревянные поверхности, оцинкованное железо, алюминий, а также места, покрашенные масляной краской или лаком, необходимо защищать от попадания силикатной краски или фтористого силиката: укрывать или наносить легкое жировое покрытие.
Не забывайте смазывать кремом руки и лицо, применять защитные очки. Жидкое стекло ядовито!
Нанесение силикатной краски. Окраску кистью или валиком следует вести без перерывов, чтобьькромка нанесенной краски не успевала подсыхать, а при больших площадях окраски работа должна выполняться несколькими людьми «рука за руку» (рис. 2.50)-только таким образом можно избежать появления полос и неровностей. Если требуется нанести второй слой краски, нужно дать первому полностью высохнуть и лишь тогда приступить к нанесению второго. Второй слой лучше наносить поперек первого (см. рис. 2.39).
«Силикатная штукатура набрызгом - 66» - так обозначается высококачественный материал для штукатурки, к которому относятся те же основные положения, что и
________________101
2.2. Малярные работы
Массовые части
зу несколько человек «рука в руку», чтобы кромка краски не подсохла
Рис. 2.51. Соотношение компонентов силикатного раствора для штукатурки набрызгом
а-специальный фтористый силикат; б-связующее; в-пигмент; г-добавка для штукатурки набрызгом
Рис. 2.52. Ручной набрызгиватель для наброски силикатного раствора
2.51
Рис. 2.48. Соотношение компонентов силикатной краски
а-фтористый силикат; б-связующее; мент
Рис. 2.49. Двухслойная окраска силикатной краской кистью или валиком /грунтовочный слой 2-кроющий слой; 3-окраска кистью, валиком или пульверизатором; 4-грунтовочный слой; 5-окраска валиком, кистью, тампоном, накатка рисунка и т. д.
Рис. 2.50. Во избежание изъянов большие поверхности должны красить сра-
к «силикатной краске-66” Свойства обоих этих силикатных материалов, их применение, обработка аналогичны.
«Силикатную штукатурку набрызгом - 66» применяют для нанесения слоя на гладкой бетонной или оштукатуренной поверхности как снаружи, так и изнутри.
Материал поставляют в виде отдельных компонентов. Для приготовления силикатного раствора для штукатурки набрызгом эти компоненты смешивают в следующих соотношениях (рис. 2.51), мас.ч.:
Специальный фтористый силикат Грюнау	1
Связующее средство Грюнау (специальное жидкое стекло)	16
Пигмент силикатной краски	14
Добавка для штукатурки набрызгом	32
2.49
Для штукатурки набрызгом могут применяться те же цвета, что и для «силикатной краски-66».
Нанесение набрызгиваемого силикатного раствора. Бетонную или оштукатуренную поверхность сперва грунтуют силикатной краской того же цвета, что и раствор для штукатурки. Раствор наносят ручным набрызгивателем (рис. 2.52) или набрызгивающей машиной в два приема: сначала раствор набрызгивают тонким равномерным слоем, а после схватывания этого слоя набрызгивают вто-
102__________
2. Отделочные работы
рой слой необходимой толщины и структуры. Раствор может быть также нанесен шпателем (рис. 2.53). Дефекты окраски силикатной краской и набрызгивания силикатным раствором рассмотрены в табл. 2.17.
Таблица 2.17
Вид дефекта
Способ предотвращения или устранения
Шелушение кроющего слоя, который содержит слишком много связующего (рис. 2.54)
Полосы и пятна, местами тусклая краска вследствие неравномерно впитывающей способности штукатурки или вследствие слишком высокого содержания связующего (рис. 2.55)
Окраска пачкается из-за недостаточного добавления связующего (пыление краски)
Увеличить содержание связующего в грунтовом слое краски (здесь его должно быть больше, чем в кроющем слое)
Пропитать сильно впитывающие места штукатурки разведенным связующим. Для грунтового покрытия со слабой впитывающей способностью добавлять в силикатную краску чуть меньше связующего, чем для Окраски сильно впитывающего грунта. Грунтовое покрытие сделать шероховатым. При окраске кромка краски не должна просыхать! Строго соблюдать правила приготовления силикатной краски и подготовку грунта под окраску
2.53
1 2
Рис. 2.53. Силикатный раствор, наносимый плоским шпателем (штукатурка шпателем) и ручным набрызгива-телем (штукатурка ' jo-com )
1 -грунто товка, 4
Рис. 2.54. Отслаивание сил катной краски из-за высокое содержания	св я зующего
в кроющем
7-связуюг	епт
Рекомендации по устранению таких дефектов покраски, как шелушение, изменение цвета и появление пятен, изложены в разд. «Окраска известковой краской».
Z.2.2.4. Окраска клеевой краской применяется очень широко, так как осуществлять ее весьма просто, стоимость покраски низкая (из-за низкой стоимости клеевой краски) и сохраняется «дыхание штукатурки», т. е. влагопроницае-мость поверхностей стен и потолка (рис. 2.56); причем старая краска легко удаляется водой.
Клеевую краску применяют в первую очередь для косметической окраски стен и потолков как в новых, так и в старых зданиях. При этом обязательно должно соблюдаться условие - помещение и главное окрашиваемые поверхности остаются постоянно сухими.
Клеевое покрытие состоит из пигмента и высохшей клеевой субстанции (рис. 2.57). Образование стойкого к истиранию, хорошо держащегося на грунте слоя клеевой краски обусловлено клеящей способностью клея. Кроме того, прочное соединение клеевой краски с поверхностью обусловлено механическим прониканием краски в поры грунта (рис. 2.58). Поэтому грунт, не имеющий пор (стекло), или грунт, в котором мало пор (очень плотный бетон), не подходит или мало подходит для окраски клеевой краской.
Высохший клей под воздействием сырости разбухает и теряет вяжущую способность; надежность клеевого красочного слоя можно гарантировать только при сухом грунте и в помещениях с нормальной влажностью.
Для его приготовления в качестве материала применяют крахмальный или целлюлозный клей и пигмент. Крахмальный клей продается в порошкообразном виде и в полужидком состоянии. Полужидким клеем удобнее пользоваться, чем сухим, который нужно замачивать в воде для разбухания. Полужидкий крахмальный клей тщательно перемешивают широкой деревянной мешалкой до тех пор,
103
пока содержащийся в нем воздух не будет выделяться в виде больших пузырей (рис. 2.59). Затем при постоянном перемешивании подливают воду; соотношение клея и воды должно быть 1 1.
Целлюлозный клей дороже крахмального. Его продают в виде крупинкообразного или волокнистого сухого материала или слегка влажных хлопьев (целлюлоза-глико-лат).
Сухой клей разводят следующим образом: 100 г свободного от комков клея высыпают при непрерывном перемешивании в 1л воды (рис. 2.60) и оставляют на 30-60 мин для разбухания. Затем в этот густой раствор понемногу добавляют воду прйЧэдновременном перемешивании; соотношение густого раствора к воде должно быть 1 1.
Клеевую краску приготовляют так. Мел густо замешивают на воде. Также замешивают на воде и красящий пигмент, который нужен для получения желаемого тона краски (его добавляют в известковое тесто). Перед добавлением клея проверяют оттенок пигментированного теста: в небольшом количестве его наносят на бумагу и просушивают над источником тепла. Мазок, высыхая, становится светлее! В окончательно готовое пигментированное тесто, как уже было указано, добавляют клей. Если применяется крахмальный клей, клеевая краска сперва густеет, однако при дальнейшем размешивании она тоже становится жидкой без добавления воды.
Пигментированное тесто разбавляют клеем в такой пропорции: при разведении крахмальным клеем 1 4 (рис. 2.61), а целлюлозным 1 : 3. Слишком большая добавка крахмального клея может вызвать отслоение краски (рис. 2.62). Краска, содержащая очень мало клея, неустойчива к истиранию, поэтому важно проверять ее на устойчивость к истиранию. Для этого дают высохнуть пробному мазку и проводят по нему плотно прижатой тыльной стороной руки (рис. 2.63).
При желании изменить тон готовой клеевой краски цветной пигмент замешивают на воде и после разбухания разводят клеем. Нужно помнить, что сухой или без добавки клея прибавленный цветной пигмент в процессе перемешивания может собираться в комки и при окраске стены выделяться в виде полос.
Определенный цвет краски можно получить, добавляя в нее универсальную тонирующую пасту или плакатную краску.
Преимущества: чистый красивый тон, отсутствие опасности вытирания пигмента.
2.2. Малярные работы
2.55
2.56
2.57
Рис. 2.55. Частично остекленевшая и поэтому пятнисто окрашенная силикатной краской поверхность /-впитывающееся связующее средство; 2-не впитывающееся связующее - «остекленевшее» место окраски
Рис. 2.56. Окраска клеевой краской не препятствует «дыханию» штукатурки 1 - пористая окраска клеевой краской; 2 - нет препятствий для движения воздуха и сырости;
3- сплошная окраска масляной краской; 4-удаление сырости почти невозможно, конденсирующаяся влага стекает вниз
Рис. 2.57 Составляющие высохшей клеевой окраски
/-пигмент; 2-высохшая клеевая субстанция
Рис. 2.58. Клеевая краска может хорошо держаться на пористом грунте /-не держится; 2-держится
2
2.58
104__________
2. Отделочные работы
Недостатки: высокая стоимость, вследствие чего клеевую краску применяют только в небольшом количестве.
Слишком густую клеевую краску разводят клеевой водой в соотношении 1 :20. Комковатую клеевую краску пропускают через сито (для работы пульверизатором).
Потребность материала на 1 м2 оштукатуренной поверхности (рис. 2.64) в среднем составляет 400 г клеевой краски светлого тона [200 г сухого мела, 20 г сухого пигмента, 50 г неразведенного крахмального клея (теста), остальное количество-вода].
Имеющиеся в продаже готовые к употреблению клеевые краски замачивают в воде при непрерывном помешивании (в соотношении 1 1). Длительность набухания не меньше 10 ч. Перед началом работы их разводят водой. Применяют клеевую водную краску (белую и 11 пастельных тонов для окраски стен и потолков) и глянцевую, которая особенно подходит для декоративного оживления стен и накатки (глянец достигается за счет содержания в ней слюды). Рекомендации по окраске клеевой краской приведены в табл. 2.18.
Таблица 2.18
Вид окраски	Слои краски	Материал для окраски
Клеевой краской белого цвета или светлых тонов по новой, высохшей на воздухе известковой или	Известковое молоко	Известковая краска белая (высыхает за 2-3 сут)
цементной штукатурке Клеевой краской свет-	Проклейка (если грунт сильно поглощает во-ду) Клеевая краска	Клеевая вода (1 :20) Клеевая краска
лых тонов по штукатур-	Проклейка (во всех	Клеевая вода
ке, с которой смыта ста-	случаях)	(1 :20)
рая клеевая краска	Клеевая краска	Клеевая краска
Тонированная пластичная окраска клеевой	Проклейка	Клеевая вода (1 15)
краской с добавкой во-	Рельефная окраска	Клеевая краска с
локнистых материалов	клеевой краской (вали-	волокнистой до-
по оштукатуренной поверхности (старая клеевая краска смывается)	ком или кистью, на-тычкой, накаткой и т.д.) (рис. 2.74 и рис. 2.75)	бавкой
В качестве хороших грунтов могут служить поверхности гладкие оштукатуренные, бетонные и каменные, а также содержащие древесную массу строительные плиты, картон, бумагу, хорошо держащие известковую и силикатную краску. Старую клеевую краску перед новой покраской тщательно отмывают (рис. 2.65). Дыры и трещины замазывают гипсом; постоянно возникающие трещины можно заклеить стекловолокном (рис. 2.66 и 2.67). Новую штукатурку заглаживают отстоем из известкового молока. Впитывающую воду штукатурку промазывают клеевой
_______________105
2.2. Малярные работы
водой; впоследствии она лучше поддается прокрашиванию и меньше будет расход краски.
Клеевую краску наносят с помощью окрасочного ролика, пульверизатора, щетки для окраски и кисти (см. рис. 2.25-2.30). Вид инструмента или прибора выбирают в зависимости от площади поверхности: так, для применения окрасочного ролика нужны гладкие поверхности, для работы пульверизатором - большая поверхность или много поверхностей, которые надо выкрасить одним цветом. На крупнопористую, неприглаженную поверхность штукатурки первый слой краски наносят щеткой, последующие слои можно нанести окрасочным роликом (рис. 2.68-2.70).
Клеевую краску следует наносить густым слоем и, чтобы предотвратить образование видимых полос, красить, не давая просыхать кромке (см. рис. 2.68). При окраске потолка с помощью щетки начинают работу всегда со стороны окон, а последний мазок наносят в направлении наибольшего падения света (см. рис. 2.38).
После окраски щеткой остаются по высыхании многочисленные полоски; однако верхняя поверхность, обработанная красочным валиком с клеевой краской, имеет, напротив, красивый равномерный точечный эффект (рис. 2.71 и 2.72).
Число покрытий клеевой краской определяется структурой штукатурки, но, как правило, не превышает двух. В старых зданиях обычно достаточно одноразового нового покрытия; второе покрытие по возможности наносят валиком или пульверизатором, так как щеткой легко нарушить первый слой. При применении клеевой краски на крахмальной основе первый слой должен содержать чуть больше клея, чем второй (рис. 2.73).
Клеевую краску для пластичной окраски приготовляют следующим образом (рис. 2.76): густо замешивают мел, соответственно его тонировав, а затем смешивают с разведенным на воде густым тестом из обойной макулатуры и, наконец, добавляют разведенный клей. Эта краска должна
2.60
Рис. 2.59. Сбивание густого крахмального клея
Рис. 2.60. Способ растворения сухого клея: всыпать понемногу при постоянном размешивании
Рис. 2.61. Пропорции крахмальной клеевой краски а-меловое или цветное пигментное тесто; б-клей, разведенный в соотношении 1:1; в-клеевая краска
Рис. 2.63. Прочность на истирание можно проверить трением тыльной частью руки по окрашенной поверхности. При этом поверхность не должна краситься
Рис. 2.64. Расход клеевой краски
о-400 г готовой к употреблению краски; б-на 1 м2 известковой штукатурки; в-200 г сухого мела и красящего пигмента; г - 50 г неразве-денного клеевого раствора
2.63
б)
2.64
2.68
2.70
2.67
Рис. 2.65. Старую клеевую краску смывают в три приема: сначала несколько квадратных метров смачивается (1), затем соскабливают разбухшую краску (2) и поверхность промывают щеткой (3)
Рис. 2.66. Заполнение трещин в штукатурке гипсовым раствором. трещцяу широко расцарапывают, смачивают, заполняют гипсовым тестом, затирают, края замывают
Рис. 2.67. Если на штукатурке имеется тенденция к возобновлению трещин (наверху), можно наклеить стеклоткань (середина), прежде чем нанести красочный слой (внизу)
Рис. 2.68. Два рабочих момента нанесения краски: ограничение поверхности с помощью кисти (наверху) и окраска щеткой (внизу)
Рис. 2.69. Излишнюю краску с окрасочного валика нужно снимать на решетку
Рис. 2.70. Рациональная расстановка сил: 'один ограничивает кистью поверхность, второй наносит клеевую краску валиком, насаженным на длинную ручку
Рис. 2.71. При нанесении клеевой краски щеткой образуются полоски
Рис. 2.72. Структура поверхности после нанесения клеевой краски валиком
Рис. 2.74. Рельефная окраска клеевой краской, содержащей волокнистую добавку, структура образуется резиновым валиком
_______________107
2.2. Малярные работы
Таблица 2.19
иметь очень густую консистенцию. Дефекты окраски к. вой краской рассмотрены в табл. 2.19.
Вид дефекта
Способ предотвращения или устранения
Отставание от недостаточно прочного грунта, например, от осыпающейся штукатурки или от отслаивающейся клеевой либо известковой краски
Отставание вследствие слишком сильного натяжения слоя краски из-за высокого содержания клеевой добавки (см. рис. 2.62).
Полосы, окраска полосами на сильно впитывающем воду грунте или при боковом освещении
Размазан пигмент (цветные полосы) вследствие неправильного приготовления клеевой краски
Подтеки краски (следы воды в краске)
Сплошные пятна сырости, плесневение крахмального клея на сырой стене (рис. 2.78) Неряшливая окраска из-за сбившегося в комки клея или пигмента или из-за нечистого грунта Тусклые темные пятна вследствие разрушения клея на свежем, еще влажном бетоне или цементном штукатурном растворе
Изменение цвета краски вследствие проступающих пятен сырости, дыма, копоти или жира, а также чернильного карандаша и чернильных клякс
Пачкается из-за недостаточного количества клея или из-за того, что краска долго стояла
Красить только по пригодному грунту. Осыпающуюся штукатурку укрепить любым раствором: известковым, цементным молоком, фтористым силикатом. Непригодную краску удалить: например, отслаивающуюся известковую отскоблить, клеевую смыть (см. рис. 2.65)
Обратить внимание на правильное соотношение компонентов пигментного теста и разведенного клея. Проверить пробу на истирание (см. рис. 2.61 и 2.63)
Уменьшить впитывающую способность грунта посредством предварительной прокраски клеевой водой. Верхний слой красить в направлении падения света. Красить без остановок, не давая подсыхать кромке краски
Пигмент тщательно замесить на воде. При водоотталкивающем пигменте добавить в воду несколько капель спирта. В готовую краску подмешивать только смешанный с клеем пигмент (рис. 2.77)
Обдувать сухим теплым воздухом либо для загустения краски добавить в нее волокнистое вещество (макулатурное тесто) В помещении с повышенной влажностью воздуха окраску производить не поддающимися загниванию красками (например, известковой или силикатной)
Клеевую краску перед употреблением пропускать сквозь сито. Грунт перед окраской очистить
Красить только по просохшему на воздухе грунту. В ином случае применять устойчивый к извести клей (целлюлозный клей). Исправленные изъяны штукатурки обработать раствором, содержащим фтористый силикат
Грунт прокрасить изолирующим окрашивающим составом, например краской на поливинилацетатной эмульсии. Пятна сырости нейтрализовать фторсиликатом. Чернильный карандаш и чернила соскоблить и заштукатурить или покрыть изолирующим лаком
Обратить внимание на правильное соотношение клея. Не хранить долго клеевую краску, так как клей разлагается и меняет цвет
 1
&	2
2.73
2.75
Рис. 2.73. Система из двух слоев клеевой краски; первый слой должен содержать связующего больше, чем второй /-клеевая закрепляющая субстанция; 2 пигмент
Рис. 2.75. Резкое ограничение плоскости при рельефной окраске достигается наклеиванием бумажной клеевой ленты
Рис. 2.76. Клеевая краска с добавкой волокнистого или макулатурного материала для рельефной окраски
а-клеевой раствор (1 1); б макулатурное тесто (бумажная масса); в размоченньГ ли мент
2.76
108_________
2. Отделочные работы
2.62
2.78
2.77
Соотношение компонентов пигментного теста к густо-замешанной макулатуре и к клею в объемных частях должно быть 2 1 1. Вместо макулатуры можно применять просеянные через мелкое сито опилки.
2.2.Z.5. Окраска дисперсной краской. В сравнении с масляными красками и лаками дисперсные краски имеют следующие преимущества: растворимы в воде, быстро высыхают, просты в работе, безвредны для организма, не горючи. Окраска характеризуется устойчивостью к влиянию погодных факторов, истиранию, постепенному смыванию при мытье. Для сырых помещений они не годятся, так как препятствуют влагообмену между стенами и воздухом помещения (рис. 2.79).
В продаже имеются следующие виды дисперсных красок 1: поливинилацетатная латексная для наружных работ (например, марки ЭВА-17), для внутренних работ (например, марки ЭВА-27-А), краски на стиролбутадиеновой основе (например, ЭКЧ-112 для наружных работ и ЭКЧ-26 для внутренних работ)2. Область применения поливинилацетатной латексной краски очень велика (табл. 2.20 и 2.21).
Поливинилацетатная латексная краска состоит из поливинилацетатного латексного связующего
В СССР они называются эмульсионными, хотя твердые частички поливинилацетата в жидкой среде, строго говоря, представляют собой дисперсии. Именно дисперсными называют и у нас краски новых марок, разрабатываемых на этой основе. (Примеч. пер.)
2 Перечислены марки красок отечественного производства. (Примеч. пер.)
Процесс высыхания
Рис. 2.62. Отслаивание клеевой краски, так как слишком много добавлено клея; необходимо соблюдать пропорции
Рис. 2.77 Если пигмент не смачивается и плавает в воде, в воду добавляют немного спирта или мыльного порошка
Рис. 2.78. Появление грибков плесени необходимо окрасить клеевой краской отсыревающую стену, причем это целесообразно делать только для сухого грунта
Рис. 2.79. В сырых помещениях окраска поливинилацетатной эмульсионной краской не годится
7-плесеневый грибок; 2- конденсирующаяся вода
Рис. 2.80. Высыхание непигмонтированной поливинилацетатной эмульсии
7-термопластичные частички поливинилацетата; 2-вода
2.80
_______________109
2.2. Малярные работы
Таблица 2.20
Окрасочный материал	Применение
Поливинилацетатное латексное связующее средство* Поливинилацетатная латексная краска для наружных работ белая (например, ЭВА-17) для внутренних работ (например, ЭВА-27-А) глянцевая** тонирующая***	Грунтовка сильно впитывающих воду поверхностей; пропитка тканей Наружная и внутренняя окраска по соответствующему грунту Внутренняя покраска; внешнее грунтовочное покрытие, которое затем покрывают поливинилацетатной латексной краской для наружных работ Блестящее кроющее покрытие по поливинилацетатной предварительной покраске Тонирование пол ив ин ил ацетатной латексной краски
* Согласно отечественной номенклатуре, оно называется «Поливинилацетатная дисперсия». (Примем, пер.)
** По нашей номенклатуре называется тонкодисперсной поливинилацетатной латексной краской. (Примем, пер.)
*** По нашей номенклатуре пасты «Колер» и «Униколор». (Примем, пер.)
Таблица 2.21
Для наружных работ
Для внутренних работ
По бетону, штукатурке, камню зданий и сооружений; окраска деревянных деталей зданий: окон, дверей, ставней, фахверковых конструкций, оград, дощатой обшивки зданий-соответственно с кроющим слоем масляной краски или лака
По бетону, штукатурке, камню, дереву, пластику, оцинкованным и алюминиевым листам в помещениях с нормальной влажностью (но не в сырых) ; окраска цоколей, дверей, полов и других деревянных деталей, получающих затем кроющее покрытие масляной краской или лаком
(мельчайших частичек пластика, так называемого поливинилацетата, соединенных с мягчителем), пигмента и воды. Высыхает и твердеет вследствие испарения содержащейся в ней воды и склеивания частичек поливинилацетата в единое покрытие, в котором находится и пигмент (рис. 2.80). Ее нельзя наносить при холодной погоде (ниже -I- 10°С), так как недостаток тепла ухудшач'т склеиваемость частичек поливинилацетата и, следовательно, образование покрытия.
На окрашиваемую поверхность следует наносить быстро, без остановок, долго не размазывать кистью, чтобы по возможности трением волоса меньше мешать склеиванию частичек пластика.
Поливинилацетатную латексную краску можно перекрашивать масляной краской или лаком; покрытие от этого становится еще устойчивее к истиранию, смыванию при уборке и влиянию погодных условий (рис. 2.81). Примеры окраски поливинилацетатной латексной краской приведены в табл. 2.22.
1
О пигмент
2.81
Рис. 2.81 Система покрытия поливинилацетатной эмульсионной краской с верхним покрытием масляным лаком ил алкидной краской 1 поливинилацетатная ъ ная краска (первый слой);
(второй слой). 3 масляньГ алкидная краска (кроют
Таблица 2.22
110_________
2. Отделочные работы
2.82
2.86
Вид окраски	Характер обработки	Число слоев	Окрасочный материал	Расход, г/м2
По новому бетону и цементной штукатурке	Фтористым силикатом	1* 2*	Раствор фтористого силиката Поливинилацетатная латексная краска	30 250
По слою старой	Предвари-	1	То же	30
пористой штукатурки (рис. 2.82, 2.83)	тельное покрытие	2	То же, белая или подцвеченная	250
Система покрытия с лаковым кроющим слоем	То же	2*	Поливинилацетатная латексная краска	250
по дереву, например окраска двери	Кроющее покрытие	1*	Масляной лак или алкидная краска	180
Система покрытия пола	Предварительное покрытие Кроющее покрытие	2	Поливинилацетатная комбинация красок для пола** Половой лак на масляной основе	250 180
* Для первого слоя (грунтовки) поливинилацетатную латексную краску следует применять всегда сильно разведенной.
** Для пола рекомендуется более прочная, чем поливинилацетатная, стиролбутадиеновая латексная краска марки ЭКЧ-26. (Примеч. пер.)
2.87
Рис. 2.82. Система поливинилацетатной латексной окраски по впитывающему основанию /-сильно впитывающий грунт; 2 грунтовка, разведенная поливинилацетатным латексным связующим; 3 - промежуточный и кроющий слои краски
Рис. 2.86. Для грунтовки пористой сильно впитывающей поверхности дисперсную краску необходимо сильно развести
1 - поливинилацетатная латексная краска очень густая и плохо соединяется с грунтом; 2 - кроющий слой; 3-сильно разведенная поли-винилацстатная эмульсионная краска образует хорошее соединение с грунтом; 4-кроющий слой
Рис. 2.87 Отжиг старой масляной окраски с помощью паяльной лампы
Приготовление. Поливинилацетатные латексные краски продают в готовом виде. Важнейшие из них перечислены на с. 108.
Приготовление поливинилацетатной латексной краски сводится к следующему:
1)	перемешивают осевший после долгого хранения пигмент;
2)	разводят водой (только для грунтовки бетона, штукатурки и дерева или если имеющаяся поверхность сильно впитывает воду, см. рис. 2.86);
3)	если требуется, добавляют тонирующую пасту.
Цветной сухой пигмент (или гуашь) для наружных работ добавлять нельзя. Для внутренних работ небольшая его добавка возможна; в этом случае сухой пигмент необходимо сначала размочить в воде и затем смешать с поливинилацетатным латексным связующим (Ъч. пигментной пасты 1 ч. связующего).
Расход материала на 1 м^ составляет: для грунтовки оштукатуренных, бетонных и деревянных поверхностей от 150 до 200 г, для промежуточной и кроющей окраски по невпитывающей поверхности в среднем 120 г.
Грунтом могут служить бетонные, оштукатуренные и каменные поверхности в сухом твердом состоянии, а также пластик, дерево, древесно-волокнистые плиты, картон, старые хорошо держащие известковую краску, поливинилацетатную латексную краску, масляную краску и сделанное шероховатым с помощью наждачной бумаги лаковое покрытие.
________________111
2.2. Малярные работы
Старую клеевую краску следует тщательно смыть, отслаивающуюся известковую или поливинилацетатную латексную краску соскоблить. Липнущую, растрескивающуюся или отслаивающуюся масляную краску или лаковое покрытие смывают растворителем или снимают с помощью паяльной лампы и шпателя (рис. 2.87).
Хотя дисперсные краски и устойчивы к воздействию слабых щелочей, тем не менее бетон и штукатурку перед окраской обрабатывают фтористым силикатом с целью нейтрализации, укрепления, уплотнения и устранения возможности выцветания. Грубые деревянные поверхности и в особенности сильно впитывающие поверхности грунтуют разбавленным поливинилацетатным связующим. Гипсовую штукатурку грунтуют олифой. Щели в деревянной поверхности могут быть заклеены стеклотканью.
Окраска поливинилацетатной латексной краской может быть произведена с помощью кисти, валика, пульверизатора.
Инструменты и приборы. Для окраски вручную применяют круглую кисть и щетку для окраски, волос которых уже изношен и поэтому короткий. Для окраски валиком необходим валик с коротким ворсом на дидероновом плю-
Рис. 2.88. Отслаивание поливинилацетатно и . га-тексной краски, так как под окраской старая, пы.аш известковая краски. ’ • .ио снять известко yi об аботать поверхнос ристым силиката и
Рис. 2.89. Четкое ограничение окраски с помощью клеевой ленты
2.95
Рис. 2.83. Окраска поливинилацетатной латексной краской по впитывающему основанию
Рис. 2.84. Окраска по дереву два слоя поливинилацетатной латексной краски + покрытие лаком
Рис. 2.85. Перекрытие щелей в дощатой стене стеклотканью
Рис. 2.92. Шпатлевка, накат пая заликом
Рис 2.93. Нанесенная «тычком» и окрашенная шпатлевка
Рис. 2.94. Шпатлевка с пулами кварца, нанесенная «набрызг ом »
Рис 2.95 шпателе:.
2.88
112_________
2. Отделочные работы
6}
2.90
ше. Нужны также окрасочная решетка и емкость для краски (см. рис. 2.29). Для окраски пульверизатором используют распылитель высокого давления с напорным резервуаром (см. рис. 2.30).
Так как поливинил ацетатная латексная краска не обратима, т. е. затвердевшая субстанция не растворима, употребляемый инструмент и приборы при каждом большом перерыве в работе нужно тщательно отмывать водой. Засохший остаток краски можно, в крайнем случае, размягчить горячей водой и лишь тогда соскоблить.
Свежие брызги с оконных стекол, предметов обстановки и пола необходимо сразу же смыть.
При нанесении краски кистью или валиком работу следует вести непрерывно, чтобы кромка краски не успевала подсыхать, а при больших поверхностях красят «рука в руку» (см. рис. 2.50). Окраску фасадов нельзя производить в теплую солнечную погоду, потому что из-за этого может произойти слишком быстрое схватывание поливинилацетатной латексной краски.
При покрытии в несколько слоев первый слой должен сохнуть не менее 4 ч, прежде чем можно будет наносить следующий. Если поливинилацетатную латексную краску покрывают еще лаковым кроющим слоем, время высыхания ее должно быть не менее 24 ч.
Краски стиролбутадиеновые латексные также недорогие и очень стойкие к истиранию и смыванию.
В качестве окрашиваемых поверхностей используют бетон, штукатурку, кирпич, неструганое дерево, древесноволокнистые и древесно-стружечные плиты, а также старую прочную известковую краску, силикатную и стиролбутадиеновые краски. Окрашиваемая поверхность должна быть прочной, чистой и сухой. Пыль, отслаивающаяся краска и прежде всего клеевая краска должны быть удалены без остатка (рис. 2.88).
Сильная впитываемость поверхности устраняется грунтовкой разведенным поливинилацетатным связующим (см. рис. 2.86).
Белая* краска может быть тонирована тонирующей пастой или разведенным на воде пигментом (можно также гуашью). Преимущественно требуется окраска в два слоя. Особенно резкие границы плоскостей (например, при окраске панели) достигаются наклеиванием клейкой бумажной ленты (рис. 2.89).
Для наружных работ применяют стиролбутадиёновую латексную краску марки ЭКЧ-112 (номенклатура наша, пер.). Она пригодна для атмосферостойкой окраски по бетону, штукатурке, каменной кладке, естественному камню, старой прочной поливинилацетатной и стиролбутадиено-
Рис. 2.90. Инструмент для нйнесения пластичной (рельефной) штукатурки а- «точечная» щетка; б - самостоятельно изготовленные из окрасочной щетки и из полосок резины «точечники»
Рис. 2.91. Способы занесения шпата ки
/-две фазы «натыкивания»; 2-одна фаза окраски; 3-накатка окрасочным валиком; 4-нанесение прямоугольным шпателем или гладкой кельмой; 5 - набрызг аппаратом высокого давления
2.91
_______________113
2.2. Малярные работы
вой латексной краске (о работе с ней см. «Стиролбутадиеновая латексная краска для внутренних работ»).
Шпатлевка на основе поливинилацетатного латексного или стиролбутадиенового латексного связующего применяется прежде всего для отделки фасадов новых и старых зданий, а также для декоративной отделки стен помещений, панелей. Ее высокая вязкость достигается за счет минерального наполнителя.
Бетонные и оштукатуренные поверхности должны быть сухими, прочными, чистыми и иметь ровную поверхность. Свежие бетон и штукатурка, еще имеющие щелочную реакцию, должны быть..обработаны фтористым силикатом. Слой ч пластичной штукатурки образуется двукратным нанесением. Массу можно наносить окрасочным валиком, шпателем, кельмой или распыляющим устройством высокого давления (рис. 2.91). Каждый способ нанесения дает свою особенную структуру поверхности (рис. 2.92-2.96). Дефекты при окраске дисперсными красками и нанесении пластической штукатурки рассмотрены в табл. 2.23.
Рис. 2.96. Схема распыляющей системы, применяемой для нанесения (набрызгом) всех дисперсных красок и шпатлевки
/-напорный резервуар с окрасочным материалом; 2-сжатый воздух в резервуаре; 3-пистолет-распылитель
Таблица 2.23
Вид дефекта
Способ предотвращения или устранения
Шелушение (отслаивание):
из-за основания с недостаточной прочностью (например, из-за старой ветхой известковой краски, пыльной поверхности и др.) (рис. 2.97) из-за пористого основания, которое частично поглотило связующее средство
вследствие действия холода на еще сырую окраску
Полосы, окраска полосами (причина: сильно всасывающий грунт или солнечное облучение при покраске)
Изъяны вследствие окраски по сырому грунту (см. рис. 2.97)
Пятнистая окраска вследствие неодинаковой всасываемости грунта (например, отремонтированной штукатурки) Слабая кроющая способность краски, потому что она слишком сильно разведена или не размешана и ложится сгустками, сползается в сгустки. Капли на глянцевитой поверхности или на пластмассе
Трещины в краске на эластичном грунте (например, на густо намазанной масляной краске или на не очищенной от жира и масла поверхности) (рис. 2.98, 2.99)
Истирание вследствие использования испортившейся от хранения краски или из-за воздействия холода
Очень обветшалым основанием не пользоваться; умеренно ветхое основание обработать цементным или известковым молоком, а затем фтористым силикатом. Отслаивающуюся старую краску удалить
Чрезмерную всасывающую способность уменьшить предварительной окраской (например, сильно разведенным связующим средством)
Окраску производить только при теплой погоде (не менее +10°С), а также при теплой погоде и просушивать
Уменьшить всасываемость посредством соответствующей предварительной покраски. Фасады и пр. красить в тени или утром. Процесс окраски не прерывать Грунт должен просохнуть на воздухе; если он сырой, дать ему высохнуть
Сделать всасываемость равномерной, сгладив отдельные места пемзой. Произвести окраску разведенной поливинилацетатной эмульсионной краской
Заложенные компоненты всегда хорошо перемешивать. Если поверхность сильно всасывающая, красить только разведенной краской, глянцевитую поверхность сделать шероховатой шлифовальной лентой или нашатырным спиртом; применять густую дисперсную краску
Для сильно эластичных грунтов применять только краску с высоким содержанием связующего. Густую старую краску удалить, жирные и масляные пятна протереть растворителем, по возможности перекрыть лаком
Не водой, а разведенным связующим средством подготовить краску к работе. Красить и сушить при теплой погоде
2.2.Z.6. Окраска масляной краской, лаком и эмалью более трудоемка, чем клеевой или дисперсной краской. Область применения масляной краски, эмали и лака очень
114_________
2. Отделочные работы
2.98
Рис. 2.99. Трещины и шелушение поливинилацетатной латексной краски Причина-бетонный грунт не очищен от масла и жира опалубки. Необходимо промыть растворителем или перекрыть изолирующим лаком
Рис. 2.97 Отслаивание поливинилацетатно й латексной краски и отскакивание штукатурки
Причина влияние просачивающейся сырости, промерзания. Необходимо изолировать стену от сырости, помещение проветривать! Штукатурку и окраску обновить
Рис. 2.98. Растрескивание поливинилацетатной латексной краски
Причина покрашено по старому эластичному гладкому лаку. Необходимо лак перед окраской удалить
разнообразна. При наружных работах их больше всего применяют для окраски деревянных и металлических строительных деталей, чтобы защитить от разрушающих воздействий атмосферных явлений. Для внутренних работ их применяют в тех случаях, когда нужно создать гладкую, хорошо моющуюся, красивую поверхность.
Иногда к окраске предъявляются особые требования: устойчивость к воздействию воды, водяного пара, растворов солей, высоких температур и различных организмов. В этом случае нужно особенно тщательно выбирать материал для окраски, отвечающий заданным требованиям.
Вредное влияние на строительные материалы и покрытия оказывает лучистая энергия (рис. 2.100). Загрязнение атмосферы в той или иной степени воздействует на строительные материалы и покрытия (рис. 2.101).
Различные требования и соответственно различные качества описываемых здесь окрасочных материалов позволяют разделить их на окрасочные материалы на базе:
Масел и алкидной смолы (алкидные)	Специальных лаков
Масляные и алкидные краски Нитрокомбинацйи поливинилхло-для предварительного покры- .ридных, хлоркаучуковых, эпоксид-тия, для деталей строений и ных и полиуретановых лаков со строительного оборудования специальными стойкостями
Покрытия на масляной и алкидной основе. Окрасочные материалы на масляной и алкидной основе своими важнейшими свойствами (характером высыхания, а также стойкостью по отношению к влияниям атмосферы) очень схожи, поэтому материалы обеих групп применяют часто и достаточно широко. В торговле имеются масляные и ал
кидные краски для наружной предварительной окраски и масляные и алкидные краски для наружной окраски, все они благодаря их качествам годятся для самых разнообразных целей. Работать с ними проще, чем со специальными лаками, поэтому в строительном деле они незаменимы как при окраске новых зданий, так и при ремонтных работах.
Общие для них области применения:
устойчивая к влияниям погоды окраска окон, наружных дверей, оконных ставней, фахверковых балок, дощатой обшивки, оград и других расположенных снаружи деревянных конструкций; защитное от коррозии покрытие стальных трубопроводов, перил, оград и других стальных строительных^ конструкций;
окраска с блестящей глянцевой поверхностью внутренних деталей из дерева и металла, а также мебели;*
окраска строительных элементов из легких деталей и пластмасс как снаружи, так и внутри зданий.
Для теплостойкой окраски (например, отопительных приборов и водопроводных труб для горячей воды) пригодны окрасочные материалы только на алкидной основе, которые выдерживают продолжительное время температуру до 80°С.
Технологические основы. Технические и окрасочные свойства материалов на масляной, а частично также и на алкидной основе определяются, главным образом, их связующей составляющей, маслом (большей частью льняным). Алкидная смола является модификацией льняного масла.
Высыхание и твердение. Окрасочные материалы на базе масел и алкидных смол содержат добавки, которые благодаря каталитическому действию ускоряют высыхание. Процесс высыхания может быть также ускорен за счет поступления свежего, богатого кислородом теплого воздуха либо путем нанесения очень тонкого слоя краски (рис. 2.102). Сырость, холод и чрезмерная толщина слоя
________________..
2.2. Малярные роботы
Ш 1
ETJ 2
РЯ 4
В 5
ИИ 6
Рис. 2.100. Агрессивность атмосферной среды и излучения по отношению к строительным материалам и краске (схема) (ширина полосы соответствует силе разрушающего воздействия)
7-кислород; 2-влажность воздуха; 3тепловое излучение; 4-световое излучение; 5 ультрафиолетовое излучение; б -углекислый газ. превратившийся в угольную кислоту
Рис. 2.101. Вид и степень атмосферного загрязнения.
С влагой воздуха СО2 образует угольную кислоту, a SO2- серную. Загрязнение активно воздействует на строительные материалы и краску
7-двуокись серы и углекислый газ; 2-сероводород; 3-летучие частицы неполностью сгоревшего топлива; 4-аммиак
Рис. 2.102. Высыхание масляной краски, масляного лака и алкидной краски (химическое - вследствие восприятия из воздуха кислорода и физическое - вследствие исд рения растворителя) 7 текучая, 2 твердая
2.101
2.100
2.10^
116_________
2. Отделочные работы
краски замедляют высыхание и сплошное твердение окрасочного слоя, ухудшают его качество, служат причиной возникновения.дефектов (например, ряби на поверхности). В летнее время процесс высыхания окрасочных материалов длится в течение 24—36 ч.
В зависимости от характера сушки предлагаются следующие рекомендации для работы: краску на масляной основе всегда наносят тонким слоем (30 мк = 30/1000 мм), например с помощью кисти. Краску на алкидной основе можно наносить более толстым слоем.
Окраску следует производить только по сухому грунту, не при чрезмерной влажности воздуха, чтобы температура воздуха была не ниже +5°С (рис. 2.103, 2.104).
Свойства окрашенного слоя. Стойкость краски на масляной и алкидной основе к воздействиям атмосферных явлений зависит от ее растяжимости и упругости, а также от ее прилипаемости.
Степень эластичности обусловлена качеством входящего в краску связующего средства. Слой предварительной окраски содержит меньше связующего, поэтому он менее эластичен, чем кроющий слой.
Эластичность становится заметной, если слой краски нанесен на не особенно устойчивое по форме основание: например, на оцинкованное железо, или легкий металл с большим коэффициентом теплового расширения, или на дерево, которое вследствие изменения влажности воздуха разбухает и ссыхается (рис. 2.105). Эластичный слой краски адекватно повторяет состояние основания и не разрывается, как это бывает в том случае, когда слой краски хрупкий (рис. 2.106 и 2.107).
2.104
Рис. 2.103. Низкая температура препятствует высыханию краски, особенно масляной (степень высыхания «4» соответствует полностью высохшей краске )
1 -алкидная краска для наружных работ; 2-масляная краска для наружных работ
Рис. 2.104. Испарение под влиянием тепла влаги из грунта может привести к вспучиванию краски
-водяной пар; 2-вспучивание краски
Рис. 2.105. Хрупкая краска трескается на «работающем» деревянном грунте. Масляная и алкидная краски более подходят для дерева
а-слой хрупкой краски на сухом дереве; же, на разбухшем дереве
Рис. 2.106. Эластичная краска на масляной и алкидной основе не трескается на грунте с высоким коэффициентом расширения
а-масляная и алкидная окраска на оцинкованном железе; б-окраска нитроцеллюлозным лаком по оцинкованному железу
Рис. 2.107. Содержание связующего и соответственно эластичность отдельных слоев в системе окраски должно быть увеличено по направлению к поверхности
/ -к поверхности содержание связующего выше и эластичность больше; 2-не впитывающий грунт
а)
б)
2.105
2.106
_______________117
2.2. Малярные работы
Если не принимать во внимание тот факт, что от различного содержания связующего зависит соответственно и различная эластичность отдельных слоев окраски, возможны отрицательные последствия. Применение для грунтовочного и промежуточного слоев более насыщенных связующих материалов (например, эмали), чем для кроющего слоя (состоящего, например, из краски для предварительного покрытия), приводит к тому, что нижние слои вследствие их лучшей эластичности при колебаниях температуры будут более подвижны, чем кроющий слой, и в результате кроющий слой начнет трескаться и шелушиться (рис. 2.107-2.109).
Хорошая прилипающая .способность предварительной окраски и эмалевого слоя гарантируется только при таком грунте, который не впитывает или впитывает не слишком много связующего. Поэтому при пористой окрашиваемой поверхности (мягкие породы дерева, гипсовая штукатурка) сильную впитываемость необходимо уменьшить соответствующей грунтовкой. Обычно для этого употребляют смесь натуральной и искусственной олифы (см. рис. 2.109).
Как особо характерные отрицательные свойства окрасочного слоя следует отметить нестойкость к щелочам, которая обусловлена омыляющей способностью связующего, и вымываемость водой при постоянном ее воздействии.
Оба эти свойства сильнее проявляются при окраске на масляной основе и менее при окраске на алкидной основе.
Из рассмотренных особенностей окрасочного слоя вытекают следующие рекомендации по применению материалов на масляной и алкидной основе:
при окраске в несколько слоев предварительный слой должен содержать меньше связующего (быть менее эластичным), чем последующие (см. рис. 2.107);
впитываемость окрашиваемой поверхности снижается с помощью соответствующей грунтовки, например, смесью натуральной и искусственной олифы (см. рис. 2.109);
очень плотная, гладкая, глянцевитая поверхность металла, пластмассы или лакового покрытия должна быть сделана слегка шероховатой;
краски на масляной и алкидной основе непригодны для окраски поверхностей, которые должны противостоять влиянию воды, водяного пара и щелочей.
Образование многослойного покрытия. Один слой краски из-за проницаемости и незначительной толщины не может служить надежной защитой поверхности от внешних воздействий. Кроме того, он не выглядит гладким и глянцевитым.
Действенная защита против влияния погодных условий достигается окраской в три-четыре слоя, т. е. путем применения многослойного покрытия.
Общая толщина его должна составлять по меньшей мере 120 мк (толщина отдельного слоя 30-40 мк, рис. 2.110).
Условия создания многослойного покрытия по дереву рассмотрены в табл. 2.24.
2.108
2.110
Рис. 2.108. Неправильно построенная система из двух слоев: обедненный связующим кроющий слой растрескался на эластичном слое предварительного покрытия
Рис. 2.109. Окрасочная система нового окна, грунтовка льняной олифой пополам с минеральной устраняет пористость дерева и обеспечивает прочность окрасочной системы
1 - грунтовка: льняная (натуральная) олифа пополам с минеральной; 2-два промежуточных слоя масляной или алкидной краски для наружных работ; 3-кроющий слой масляной или алкидной краски для наружных работ
Рис. 2.110. Хорошую защитную систему представляют собой достаточной толщины четыре слоя краски
/-первый и второй грунтовочные слои; 2-промежуточный слой; 3-кроющий слой; 4-микрон
Таблица 2.24
Наименование слоев	Покрытие		
	простое	улучшенное	улучшенное с заглаживанием окрашиваемой поверхности масляной шпаклевкой
Г рунтовка Шпаклевка	Олифа натуральная с искусственной	Олифа натуральная с искусственной	Олифа натуральная с искусственной Масляная шпаклевка
Первый промежу-	Предварительная	Предварительная	Предварительная окраска
точный слой Второй промежуточный слой	окраска масляной или алкидной краской	окраска масляной или алкидной краской То же	масляной или алкидной краской То же
Кроющий слой	Масляная или алкидная эмалевая краска	Масляная или алкидная эмалевая краска	Масляная или алкидная эмалевая краска
Для различных грунтовок и отдельных слоев многослойного покрытия применяют следующие материалы:
По деревянной поверхности
Грунтовка	олифа натуральная с искусственной
Шпаклевка	замазка на масляной основе, масляная или
алкидная шпаклевка
Промежуточные слои масляная краска для предварительного покрытия при наружных работах (соответственно также и краска грунтовочного и предварительного покрытия, содержащая свинцовые белила) или алкидная краска предварительного покрытия для наружных работ Кроющий слой	масляный лак для наружных работ или ал-
кидная эмаль для наружных работ
По стальной поверхности (антикоррозионная окраска)
Грунтовка	масляная или алкидная антикоррозионная
грунтовка (соответственно также свинцовый сурик или свинцового сурика смесь на алкидной основе)
Промежуточные слои масляная антикоррозионная предварительного покрытия (допустима также масляная краска предварительного покрытия для наружных работ) или алкидная краска предварительного покрытия
Кроющий слой	масляная антикоррозионная кроющая крас-
ка (допустим масляный лак для наружных работ) или алкидная \антикоррозионная кроющая краска
По полу (дерево)
Грунтовка	олифа натуральная с искусственной
Промежуточный слой масляная предварительного покрытия краска для пола
Кроющий слой	лак на масляной основе для пола
Натуральная древесина лакируется бесцветным лаком для пола (паркет)
Панели в кухнях и ванных
Грунтовка и прохмежу- масляная предварительного покрытия крас-точный слой	ка для панелей
Кроющий слой .... масляный лак для панелей
_______________119
2.2. Малярные работы
Ассортимент масляных и алкидных предварительных покрытий составляет около 25 цветов. Ассортимент антикоррозионных окрасочных материалов, а также красок для панелей и пола ограничивается несколькими цветами (ассортимент антикоррозионных красок включает семь цветов).
Для подцвечивания белых окрасочных материалов на масляной и алкидной основе служат тонирующие пасты для масляных и алкидных красок, продающиеся в тюбиках, или универсальные тонирующие пасты; допустимо также применение красок разного цвета масляных и алкидных предварительного покрытия.
Бесцветное прозрачное покрытие преимущественно по дереву:
Грунтовка
Промежуточный слой
Поверхностный слой
олифа натуральная с искусственной
олифа натуральная (также олифа натуральная и искусственная) или разведенный масляный лак для наружных работ
прозрачный лак для наружных работ или шлюпочный лак или алкидный прозрачный лак для наружных работ
Окрасочные материалы, содержащие свинцовые белила и сурик, образуют покрытие, особенно эластичное, гибкое и вместе с тем стабильно устойчивое к воздействию погодных условий.
Помните: свинцовые белила и сурик свинцовый ядовиты! Будьте осторожны при работе с ними.
Подготовка окрасочных материалов состоит из следующих операций:
1)	перемешивания перед употреблением и размешивания осадка;
2)	тонирования тонирующей пастой или цветной краской на основе того же связующего (добавление размешанного в растворителе пигмента ухудшает качество краски);
3)	проверки, подходит ди для работы данная консистенция, и в случае необходимости разведения разбавителем для масляных или алкидных красок;
4)	процеживания приготовляемого материала, если он загрязнен или долгое время хранился или предполагается работа пульверизатором.
Примерная потребность материала (г) на 1 м2 площади:
Масляная грунтовка:
антикоррозионная	120
свинцового сурика	230
Масляная краска:
антикоррозионная предварительного покрытия	130
антикоррозионная кроющая	150
предварительного покрытия	130
Масляный лак	150
Масляная предварительного покрытия краска для	панелей	150
Масляная краска для панелей	150
Масляная краска предварительного покрытия для	пола	130
Масляный лак для пола	150
Алкидная антикоррозионная грунтовка	150
Алкидный сурик свинцовый комбинированный	250
Алкидная краска:
антикоррозионная предварительного покрытия	150
антикоррозионная кроющая	180
предварительного покрытия............................ 150
120_________
2. Отделочные работы
Алкидная эмаль Олифа натуральная То же, и искусственная Лак бесцветный: масляный алкидный
180
70
60
100
120
Количественные показатели приведены из расчета окраски плотной поверхности. При сильно всасывающей поверхности (мягкие породы дерева и др.) на каждый 1 м2 грунтового покрытия следует прибавить 20-30 г.
В качестве поверхности могут служить: любое сухое твердое дерево, металл, пластмасса, штукатурка, -бетон и камень; кроме того, старое, но хорошо держащееся и правильно исполненное покрытие из поливинилацетатной эмульсионной краски, покрытие из красок на масляной основе, большинство эмалевых покрытий. Очень эластичное (или покрытое коркой) шелушащееся старое покрытие не годится. Его нужно отжечь или соскоблить (рис. 2.111).
2.115
Рис. 2.111. Удаление старого масляного лака с помощью специального става
Рис. 2.112. Так замазывать замазкой дыры от гвоздей следует после грунтовки
Рис. 2.113. После нанесения грунтовки шероховатый грунт можно заровнять шпателем
Рис. 2.114. Валиком, насаженным на длинную ручку, можно быстро нанести покрытие на большую плоскость
Рис. 2.115. Окраска пульверизатором позволяет сэкономить 70 -80% рабочего времени
Рис. 2.120. Структура дерева выделяется особенно четко, если его покрыть бесцветным лаком
Рис. 2.121. Эффективная антикоррозионная окрасочная система
1 и 2 -грунтовочное покрытие свинцовым суриком; 3 -антикоррозионное промежуточное и 4 кроющее покрытия
Рис. 2.123. Четырехслойная (слева) и пятислойная (справа) алкидные окрасочные системы
1 - предварительная пропитка. Натуральная и искусственная олифа; 2-грунтовка. Алкидная краска предварительного покрытия, разведенная, 3 - промежуточный слой. Алкидная краска предварительно-1 го покрытия.	4 - кроющий
слой. Алкидная краска или лак
________________121
2.2. Малярные работы
Гладкую, блестящую поверхность следует сделать шероховатой с помощью шлифовальной шкурки или наждачной бумаги, отверстия и трещины после просыхания грунтового слоя замазать, грубую поверхность заровнять с помощью шпателя (рис. 2.112, 2.113).
Поверхность элементов здания с щелочной реакцией (например, свежий бетон или цементная штукатурка) нельзя окрашивать масляными и алкидными красками; ее необходимо предварительно нейтрализовать одноразовым или двухразовым флуатированием, т. е. обработкой фторсиликатом.
Окраска красками на масляной и алкидной основе может быть осуществлена с помощью кисти, валика или пульверизатор^. Грунтовку следует наносить кистью, так как она в отличие от валика и пульверизатора основательно втирает красящее вещество во все поры и неровности поверхности (см. рис. 2.110).
На,большие поверхности промежуточный и кроющий слои рациональнее наносить валиком или пульверизатором. Элементы с труднодоступными местами (например, батареи парового отопления, жалюзи и т. п.) быстрее обрабатываются пульверизатором, чем кистью (рис. 2.114, 2.115).
Натуральную и искусственную олифу, а также предварительный окрасочный слой, эмаль и бесцветный лак в сильно разведенном состоянии можно также наносить кратковременным погружением в раствор окрашиваемых предметов, например, новые, незастекленные оконные рамы, решетки, батареи парового отопления и др. (рис. 2.116).
Инструменты и приборы. Для окраски применяют кисти круглые, плоские и лакировочные (см. рис. 2.25 и 2.26); для окраски радиаторов также используют кисти; для накатки применяют валик с коротким ворсом (см. рис. 2.29). После употребления кисти и валики необходимо хорошо вытереть, тщательно смыть остатки краски с ручки, и ворса, а затем их опустить в посуду с чистой водой. Поскольку кисть после долгого употребления снашивается, то часть обвязки с нее следует удалить.
Окраску краскораспылителем производят с помощью краскопультов высокого или низкого давления. Лучше всего подходит краскопульт, снабженный пистолетом-распылителем с наливной емкостью для краски (см. рис. 2.31 и 2.32). Предпочитаемый сегодня краскопульт низкого давления не образует тумана из краски. Конечно, этим краскопультом нельзя наносить вязкую, густую краску.
Учтите несколько замечаний по нанесению краски краскораспылителем.
Жидкие краски наносят при низком давлении воздуха (от 1,5 до 2 ат) и из небольшого отверстия сопла в краскопульте, а густые-при высоком давлении воздуха (от 3 до 4 ат) и через большое отверстие.
Масляные и алкидные окрасочные материалы распыляют в следующем порядке: сначала легкий подслой, затем вертикальными движениями вдоль поверхности, наконец, горизонтальными движениями (рис. 2.117).
2.116
2.118
Рис. 2.116. Грунтовка новой рамы натуральной олифой в смеси с искусственной методом погружения
Рис. 2.117 Рабочие моменты окраски пульверизатором первоначальный «наб вертикальная окраска, 3 нтальная полная закраска
Рис. 2.118. Защитная маска а основание маски с лентами, б-фильтр от тонкой пыли; « фильтр от крупной пыли, крышка, б-фильтр с активированном углем
122_________
2. Отделочные работы
2. lj>2
Гис. 2.119 Рабо при ркраске мае л ой краской
122. Ремонтная окраски частично испорченной ан-тикрррозаон: окрасочной системы

i *
С загрязненной поверхности высохшие масляные краски удаляются с большим трудом при помощи растворителей, поэтому перед окраской поверхность необходимо укрывать.
Помните: следует осторожно работать с материалами, содержащими свинцовые белила и свинцовый сурик. Для производства внутренних работ они запрещены!
При напылении краски необходимо хорошо проветрить помещение или надеть защитную маску с активированным углем (рис. 2.118).
Не держать в зоне работы открытого огня, не допускать электрической искры (опасность пожара и взрыва)!
Лицо и руки защитить жирным кремом!
Грязные руки не мыть разведенной краской или растворителем (возможно возникновение экземы), а очищать специальной пастой и мыть теплой водой!
Нанесение краски. При окраске круглой кистью необходимо помнить, что:
1)	кисть до обвязки следует погрузить в краску;
2)	краску распределяют по поверхности сильным нажимом кисти, грубыми мазками;
3)	краска равномерно размазывается легкими длинными движениями кисти в одном направлении (для дерева, например, в направлении расположения волокон, см. рис. 2.119).
Приемы работы с валиком и краскораспылителем показаны на рис. 2.69 и 2.70 и рис. 2.117.
Между отдельными окрасками всегда нужно выдерживать время, необходимое для высыхания. Предварительное покрытие в любом случае должно непременно полностью просохнуть, прежде чем на него можно будет наносить следующий слой. Нанесение последующего слоя на только наполовину просохшее предварительное покрытие ведез к дефектам окраски: образованию морщин, вспучиванию предварительного покрытия, прилипанию, появлению трещин.
Примеры многослойных покрытий на масляной основе приведены в табл. 2.25, а на* алкидной основе-в табл. 2.26.
Для закраски истертых мест и нанесения промежуточного слоя можно применять также поливинилацетатную эмульсионную комбинированную краску для пола. В этом случае грунтовка натуральной и искусственной олифой не требуется.
Специальные покрытия и лакировки. Покрытия на основе масляных и алкидных материалов не всегда могут отвечать специальным целям, например необходимости. быстрого высыхания или противодействия особо агрессивной среде. Покрытия, предназначенные для подобных целей, рассматриваются ниже как специальные покрытия и лакировки.
Основы технологии. Насколько разносторонни требования к специальным покрытиям и лакировкам, настолько же многочисленны и имеющиеся для этого в нашем распоряжении лаки и эмали. Важнейший признак применения их для работы- характер высыхания и твердения (табл. 2.27).
Таблица 2.25
Вид окраски	Слои окраски	Материал	Расход, г/м2
Новая покраска по дереву (окон, ставней, дверей, оград, деревянных стен и т.д.)	Г рунтовка Два промежуточных слоя Кроющий слой	Олифа натуральная и искусственная Краска масляная для предварительной окраски при наружных работах Масляный лак для наружных работ	80 260 150
Ремонтная окраска частично отслоившейся старой масляной краски на окнах, оградах и других наружных сооружениях	Грунтовка необработанных мест дерева Закраска этих мест	Олифа натуральная и искусственная Краска масляная для предварительного покрытия при наружных работах	20
	Промежуточный слой Кроющий слой	Краска масляная для предварительного покрытия Масляный лак Для наружных работ	130 150
Покрытие дерева бес-	Г рунтовка	Олифа натуральная и искусственная	80
цветным лаком (окна, двери, фахверковые бал-	Промежуточный слой	Масляный покрывной лак для наружных работ, разведенный (1 1)	90
ки и т.п.) (рис. 2.120)	Заключительный слой	Масляный покрывной лак для наружных работ	100
Новая покраска по стали (трубчатые и проволочные ограды, перила, подвальные трубопроводы и др.) (рис. 2.121)	Г рунтовка Два промежуточных слоя Кроющий слой	Масляная антикоррозионная грунтовка Масляная антикоррозионная краска предварительного покрытия /Масляная антикоррозионная краска (кроющая)	120 260 150
Новая покраска по дере-	Грунтовка	Олифа натуральная и искусственная	80
вянному полу и деревянной лестнице	Два промежуточных слоя Кроющий слой	Масляная краска предварительного покрытия Масляный лак для пола	260 150
Ремонтная окраска частично испорченной ста-	Закраска мест, испорченных ржавчиной	Масляная антикоррозионная грунтовка	30
рой краски на стальных сооружениях (рис. 2.122)	Промежуточный слой Кроющий слой	Масляная антикоррозионная предварительного покрытия краска Масляная антикоррозионная краска (кроющая)	130 150
Ремонтная окраска частично истертой окраски	Закраска истертых мест	Масляная краска предварительного покрытия для пола	30
пола	Промежуточный слой Кроющий слой	То же Масляный лак для пола	130 150
Получить многослойное покрытие можно с помощью различных специальных лаков, которые применяют преимущественно для защитного покрытия; они требуют полноценного защитного слоя толщиной не менее 120 мк (при создании многослойного покрытия именно на это обстоятельство следует обращать внимание). Если используют эмали с низким содержанием твердого компонента, то для создания многослойного покрытия требуется больше слоев, чем при работе с материалами, которые вследствие высокого содержания в них твердого компонента образуют более толстый слой.
Небольшую толщину слоя образуют физически высыхающие лаки (толщиной от 15 до 20 мк), например нитроцеллюлозный и спиртовой; в процессе высыхания из них
Таблица 2.26
Вид окраски	Слои краски	Вид материалов	Расход, г/м2
Новая покраска по де-	Г рунтовка	Олифа натуральная и искусственная	80
реву (окна, двери и др.)	Два промежуточных	Краска алкидная предварительного	300
(рис. 2.123)	слоя	покрытия для наружных работ	
	Кроющий слой	Краска алкидная для наружных работ	180
Ремонтная окраска частично отслоившейся ал-	Грунтовка необработанных мест дерева	Олифа натуральная и искусственная	20
кидной краски (окна, двери и др. деревянные	Закраска этих мест	Краска алкидная предварительного покрытия для наружных работ	
детали)	Промежуточный слой	То же	150
	Кроющий слой	Краска алкидная для наружных работ	180
Новая покраска агрегатов, приборов и машин,	Грунтовка деревянных частей	Олифа натуральная и искусственная	80
состоящих частично из стали и дерева	Металлических частей	Грунтовка алкидная антикоррозионная	120
	Два промежуточных слоя	Краска алкидная предварительного покрытия для наружных работ	300
	Кроющий слой	Краска алкидная для наружных работ	180
Лакировка дерева бесцветным лаком (двери,	Г рунтовка	Олифа натуральная и искусственная	80
панели, фахверкбалки и др-)	Промежуточный слой	Алкидный бесцветный лак для наружных работ, разведенный (1 1)	100
	Заключительный слой	Алкидный бесцветный лак для наружных работ	120
Таблица 2.27
Высыхание	Вид лаков и др. окрасочных материалов	Качество покрытия
Физическое вследствие испаре-	Нитроцеллюлозные,	Быстро сохнущие (от 1 до 3 ч).
ния растворителя (рис. 2.124)	спиртовые, поливинилхлоридные, хлоркаучуко-вые и хлорбуна лаки Битумные лаки	Быстро схватываются при окрашивании. Лаковое покрытие обратимо (таким же лаком, соответственно растворителем - растворимо)
Химическое вследствие окисления масляной составляющей	Масляные и алкидные лаки	(См. покрытия на масляной и алкидной основе)
вследствие поликонденса-	Теплотвердеющие и кис-	Отвердевают только под воздейст-
ции синтетических смол: вызвано влиянием тепла или кислоты	лототвердеющие лаки	вием тепла или кислотного отвердителя; лаковое покрытие необратимо, очень твердо и химически устойчиво
вследствие ступенчатой	Полиэфирные, полипо-	Отвердение начинается при переме-
полимеризации двух сос-	лиуретановые и на базе	шивании двух раздельно химически
тавных частей лака	эпоксидной смолы лаки, дегтеэпоксидные	ком- бинации	реагирующих друг с другом составных частей лака. Очень прочное, износоустойчивое лаковое покрытие
улетучивается много растворителя (рис. 2.125). Теплоизолирующие и кислотоупорные лаки дают очень толстый слой покрытия (40-60 мк), особенно полиуретановый и дегтеэпоксидный комбинированный лак (100-150 мк). На рис. 2.126 показано, сколько слоев различных окра-
_______________125
2.2. Малярные работы
сочных материалов требуется для образования многослойного покрытия достаточной толщины.
Свойства и область применения важнейших специальных окрасочных материалов рассмотрены в табл. 2.28.
Таблица 2.28
Окрасочный материал
Свойства окрасочного материала и покрытия
Сфера применения
Лак:
нитроцеллюлозный (не полируется)
нитрокомбинированный
(рис. 2.127)
полиуретановый (рис. 2.128)
хлоркаучуковый и хлор-буна
кислототвердеющий
теплотвердеющий
аминотвердеющий
Дегтеэпоксидные комбинации
Полиэфирные лаки
Битумные окрасочные материалы
Эффект-лак
Быстро высыхает, образует минимальный глянец и устойчив к погодном воздействиям
Быстро высыхает, образует хороший глянец и обладает удовлетворительной стойкостью к погодным воздействиям
Двухкомпонентный окрасочный материал - очень твердый, устойчивый к погодным влияниям и химически устойчив
Быстро сохнет-очень устойчив к воде, щелочам и растворам солей; чувствителен к теплу; окраска эластична, однако со временем становится хрупкой
Кислотный отвердитель, который добавляется в основной лак (большей частью 1:10), вызывает высыхание; твердый, устойчив к царапанию, очень блестящий
Покрытие в зависимости от сорта лака твердеет в сушильной печи при температуре 80, 120 или 180° С После добавки аминоотвердителя к основному лаку медленно твердеет; очень твердый, химически и водоустойчив
После перемешивания дегтевого компонента с эпоксидным (1 1) постепенно отвердевает; черного цвета, имеет толстое химически- и водоустойчивое покрытие
После смешивания отвердителя с основным лаком понемногу твердеет; ложится толстым слоем; твердый, стойкий
Быстро высыхают, масляными и эмалевыми красками не закрашивается (проходит насквозь); химически и водоустойчив
Отвердевает с помощью особых добавок для лакирования с дефектной поверхностью (удары молотка, трещины, волнистая поверхность, морозные узоры)
Лакировка металлических деталей приборов, машин, транспортных средств
Лакировка металлической мебели, приборов, машин и транспортных средств
Высококачественная, очень долговечная окраска металла, дерева, бетона и т.д. (также и в экстремальных условиях) Стойкая под водой окраска (водные бассейны, хранилища для воды, водяные трубы из бетона и стали);
щелочезащитная окраска Бесцветная лакировка дерева в помещениях; обработка паркета
Промышленная лакировка (требуются специальные шильные печи)
Лакировка бетона, дерева и металла, подвергающегося сильным механическим или химическим воздействиям Антикоррозионная, водозащитная, противохимическая окраска бетона, металла и дерева
Лакировка дерева в промышленных условиях (сложен в работе)
Изолирующая от воды окраска каменных стен в подземной их части, окраска рубероида и оцинкованного железа на крыше
Лакировка небольших приборов, машин, транспортных средств
Подготовка к работе. Окрасочные материалы приготовляют следующим образом. После длительного хранения их перемешивают, затем разводят до нужной консистенции (для окраски кистью или краскопультом) разбавителями (органическими растворителями) и соответственно тонирования универсальной тонирующей па-
126
е
1
2
2.12j4
2.12§
Рис. 2.124. Схема физическо-zq высыхания .гака
1 - пленкообразующее ве: например, частички смолы, сгворитель
Рис. 2.12^. Различие доли рас-творителъной субстанции в разных бесцветных окрасочных материалах tt-поляхлоридный лак; б-алкидный лак; в - полиуретановый лак; 1 растворимая твердая субстанция, 2 растворитель и разбавится
с j ой или цветной эмалью на базе одинакового связующе-1 о. Материал, предназначенный для работы краскопультом, процеживают через сито.
Качество поверхностей для покрытия. Поверхности всех построек, технических сооружений и механизмов должны быть в исправном, сухом, твердом состоянии. Следует помнить, что нельзя покрывать:
нитроцеллюлозным	лаком - дерево	снаружи
(рис. 2.129);
нитроцеллюлозным и нитрокомбинированным лаками -бетон и штукатурку со щелочной реакцией;
кислототвердеющим лаком-металл, бетон и штукатурку;
нитроцеллюлозным, спиртовым, полихлоридным, хлоркаучуковым и хлорбуна лаками - сохранившееся красочное покрытие на масляной и алкидной основе.
Нанесение покрытия. Специальные лаки Лучше всего наносить краскораспылителем. Окраска кистью должна вестись в темпе и без нанесения длинных мазков, так как высыхающие лаки очень быстро густеют. По этой причине обработка валиком едва ли возможна. Небольшие предметы можно покрывать специальным, сильно разведенным лаком способом погружения (рис. 2.131) (более подробно эти вопросы рассмотрены в разд. «Покрытия на масляной и алкидной основе»).
Характеристики специальных покрытий.
Изолирующую лакировку применяют для создания непроницаемого слоя на бетоне, штукатурке или дереве, если через новую покраску пробивается (или разрывает ее) предшествующий красочный материал - например, отслоение масляной краски, битумного покрытия или растворившейся краски (рис. 2.132). Для этой цели лучше всего подходит поливинилацетатная эмульсионная краска. Если же она не дает результата, то следует наносить нитроцеллюлозный или спиртовый лак в один-два слоя. Лакировка лодок. Особенно целесообразна лакировка подводной части лодок, так как предохраняет поверхность от набухания и размягчения в воде. Применяют шлюпочный лак. содержащий деревянное масло и твердую смолу. Его сильно разводят, затем дважды наносят на грубую поверхность дерева. Заключительное покрытие наносят неразведенным лаком.
Лаковое покрытие можно еще покрасить ядовитой корабельной (антиобрастающей) краской, приготовленной на -%
Рис. 2-126. Число слоев кра-'ки, не бходимое для дости-жени. гребу ющейся толщины защитной окрасочной системы различными окрасочными материалами. Окраска на основе нитро >л-люлозн.ых, винипластовых и хлоркаучуковых лаков '(а), масляной краски, маслянсг и алкидного лака (б) и дегтеэпоксидных комбинаций и битума (в)
2.126
127
основе того же связующего. Эта окраска препятствует обрастанию дна водорослями и другими микроорганизмами (см. разд. «Подводные лакировки»).
Металлические лодки покрывают тремя или четырьмя слоями краски, приготовленной на основе полихлорвинила либо хлоркаучука; заключительный слой также наносится антиобрастающей краской.
Бронзово-лаковое покрытие имитирует серебряное, медное или золотое покрытие. Применяют готовую к употреблению бронзовую краску или же ее раствор приготовляют самостоятельно из сухого алюминиевого, медного, латунно-бронзового или бронзового порошка. Раствор должен быть очень- жидким, так как только в этом случае частички бронзы всплывают на поверхность окрасочного слоя, образуя металлический блеск (рис. 2.133). В качестве растворителя используют сильно разведенный нитрокомбинированный бесцветный лак. Устойчивая к удобрениям окраска необходима в сельском хозяйстве для покрытия бетонированных или оштукатуренных цоколей в складских помещениях, где хранится удобрение, а также для покрытия приборов и машин, которые подают на поля твердые и жидкие удобрения. Устойчивыми, т. е. в достаточной мере гарантирующими защиту, являются покрытия на основе полихлорвинила, хлоркаучука и полиуретана, а также и дегтеэпоксидные комбинации; последние особенно рекомендуются для бетонных и оштукатуренных поверхностей (в два слоя). Другие названные материалы пригодны для покрытия металлических поверхностей.
2.2.Малярные работы
5
2.127
Противогнилостные покрытия требуется при
менять в плохо проветриваемых, теплых, влажных помещениях, где создается благоприятная среда для развития плесенного грибка на органических материалах (в том числе и окрасочных). Для образования поверхностного слоя многослойного покрытия в этих помещениях применяют фунгицидный покровный лак бесцветный (фунгицид — противогрибковое средство).
Пример окраски дерева: грунтовка натуральной или искусственной олифой-два промежуточных слоя алкидной краски для предварительного покрытия при наружных работах,- кроющий слой фунгицидным бесцветным покровным
БЕЗ 2
ЕЖ1 3
4
лаком.
Лакировка рыбьим серебром производится 2.128 жидко разведенным лаком, в который добавлено небольшое количество рыбьего серебра (его приготовляют из чешуи уклейки). Вместо рыбьего серебра применяют также
Рис. 2.127 Различие составов нитроцеллюлозного (а) и нитрокомбиниро-ванного (б) лаков
1 - орг эпический растворитель;	2 тве
смола; 3 мягчитель (пластификатор); кидная смола, высыхающая при окис.'
5 - нитроцеллюлоза
Рис. 2.128. Непосредственно перед употреблением двухкомпонентного окрасочного материала отвердитель и лако-
вую основу смешивают в предписанном соотношении
-отвердитель;
Рис. 2.12'.,. Хрупкая окраска, например нитроцеллюлозное покрытие, растрескивается в пористой, сильно работающей зоне весенней древесины
1 -поздняя	древесина. 2 весенняя
древесина
Образование трещин
Разбухание Усыхание
2.129
128__________
2. Отделочные работы
2.133
1
2.130
2.131
чистый алюминиевый пигмент. Основанием служит тем-ноокрашенная очень глянцевитая лаковая поверхность, на которую рыбье серебро наносят тонким слоем с помощью краскораспылителя.
Огнезащитное покрытие предназначено для защиты от воспламенения при возникающем пожаре горючих деталей (большей частью деревянных), но и вместе с тем выполняет чисто декоративные функции.
Огнезащитные окрасочные материалы содержат в качестве связующего мочевино-формальдегидную смолу (большей частью растворимую в воде) и соли аммония. Наносят их в два-три слоя. Под действием высокой температуры они образуют негорючий, обугленный пористый слой.
Окраска силосных башен (для сочных кормов) производится дегтеэпоксидной комбинацией (в два слоя), полихлорвиниловой эмалью (в три-четыре слоя) или недорогой (не содержащей фенола) холодной битумной краской (в два слоя) по сухому бетону.
Лаковое покрытие ткани при складывании не должно ломаться, поэтому применяют очень сильно разведенный, преимущественно бесцветный хлоркаучуковый или поливинилацетатный лак. В зависимости от требуемой толщины покрытия лаковый раствор с помощью краскораспылителя наносят либо один раз (например, при пропитке палаточного полотна), либо два-три раза с обеих сторон (рис. 2.134).
Окраска радиаторов производится окрасочными материалами на алкидной основе. Такая окраска выдерживает постоянную температуру 80°С и временные колебания-до 120°С. Алюминиево-бронзовое лаковое покрытие не годится из-за плохой теплопроводности.
Пример многослойного покрытия: алкидная антикоррозионная грунтовка-промежуточный слой алкидной краской предварительного покрытия для наружных работ-кроющий слой из алкидной эмали для наружных работ. Жароупорная лакировка (например, печей и печных труб) может быть произведена алюминиевой печной краской. Приготовленная на основе кумароновой смолы эмаль выдерживает температуру до 400°С (рис. 2.135); алюмосиликоновый лак выдерживает температуру до 500°С.
Устойчивую к конденсату водных паров окраску следует применять, например, для водопроводных труб с холодной водой и цистерн с холодной водой в подвальных помещениях, а также. для стальных опор в сырых
Рис. 2.130. Лак с высоким содержанием растворителя нельзя наносить на старую масляную или алкидную окраску 1 - растворитель проникает в старую окраску и масляная или твердосмоляная субстанция начинает разбухать; 2 и 3 окраска соответственно свежая и старая
Рис. 2.131 Последовательность нанесения сильно разведенного лака на небольшие детали, сначала их погружают, затем медленно вытаскивают и дают стечь каплям лака
Рис. 2.132. Изоляция материала в покрываемой поверхности, который проступает сквозь окраску
7 - растворяющий, проступающий материал, например битум; 2-изолирующая окраска, например спиртовой лак; 3- предусмотренная окрасочная система
Рис. 2.133. Бронзовые лепесточки, особенно алюминиевой бронзы, отражают тепло, свет и ультрафиолетовые лучи
1 - ультрафиолетовые лучи;
3-тепловые лучи
2.132
___________ 129
2.2. Малярные работы
помещениях. Рекомендуется применять такие же окрасочные системы, как и для подводных объектов, например состоящие из четырех-шести слоев поливинилацетатного, хлоркаучукового и хлорбуналаки (см. «Подводные лакировки»).
Устойчивые к щелочам лакировки не должны разбухать от щелочных растворов, изменять окраску и разрушаться (омыляться). Почти не набухают от воды и не омыляются окраски, приготовленные на основе битумов (в два слоя), дегтеэпоксидные комбинации (в два слоя), поливинилацетатные, хлоркаучуковые и хлорбунаэмали со стойким к щелочам пигментом (в четыре-шесть слоев). При покраске по стали рекомендуется предварительная обработка фосфатированием.‘"Фосфатирующее средство образует с железом тонкий пассивирующий железо-фосфатный слой.
Безвредное для продуктов питания лаковое покрытие (например, окраска внутренних поверхностей холодильных шкафов и других емкостей для хранения влажных и маслянистых продуктов, а также окраска прилавков в рыботорговых помещениях) образуется при нанесении двух-трех слоев краски на хлоркаучуковой основе, выпускаемой для рыботорговых помещений.
Лаковое покрытие кожи должно быть очень эластичным. Применяют специальные лаки на основе поливинилацетата и высоковязкой нитроцеллюлозы.
Лаковое покрытие легких металлов должно сохранять эластичность в течение длительного времени, так как они характеризуются высоким коэффициентом теплового расширения и покрытие постоянно испытывает напряжение растяжения.
Новую поверхность легкого металла необходимо тщательно обезжирить и придать ей шероховатость с помощью наждачной бумаги. В табл. 2.29 приведены два примера нанесения приемлемого многослойного покрытия на поверхность легкого металла.
Лакировка машин (например, станков). Наиболее подходящие окрасочные материалы - это эмали нитроком-бинированные и полиуретановые. Сначала поверхность тщательно обезжиривают. С помощью краскопульта на чистый металл наносят нитрокомбинированный, вступаю-
2.134
Рис. 2.134. Покрытие, не составляющее еще сплошной пленки, образуется однократным напылением лака; оно почти не пропускает воду /-нити ткани (например, нити основы); 2-покрытие, не представляющее еще собой сплошной пленки, устойчивое к смятию; 3-сплошная (закрытая) лакировка ломается чаще
Рис. 2.135. Алюминиевая печная краска до и после воздействия нагрева (например, при окраске печной трубы) /-окраска до воздействия нагрева: алюминиевые частички в кумароновой смоле; 2-под воздействием нагрева смола сгорает; 3-спекшийся алюминиевый слой
Таблица 2.29
Слои краски	С учетом воздействия атмосферы (первый способ)	С учетом воздействия воды и водяных паров (второй способ)
Предварительная обра-	Грунт, вступающий в реакцию	Грунт, вступающий в реакцию с лег-
ботка	с легким металлом	ким металлом
Г рунтовка	Алкидная грунтовка	Хлоркаучуковая грунтовка
Первый промежуточный	Алкидная предварительного	Хлоркаучуковая предварительного
слой	покрытия краска для наружных работ	покрытия краска
То же, второй		Хлоркаучуковая предварительного покрытия краска
Кроющий слой	Алкидная краска для наружных работ	Хлоркаучуковая кроющая краска
130_________
2. Отделочные работы
щий в реакцию с металлом грунт, а затем нитрокомбини-рованную шпаклевку или наполнитель; спустя 6 ч после высыхания шлифуют водостойкой шлифовальной бумагой; после просыхания напыляют нитрокомбинированной для предварительного покрытия краской, а затем нитрокомбинированной эмалью. Эту краску можно наносить также и кистью.
Матовое лаковое покрытие может быть бесцветным или приготовленным на масляной или алкидной основе с матирующей добавкой (см. «Лакировка со шлифовкой покрытия»).
Кислотоупорная лакировка должна быть водонепроницаемой; связующее и пигмент покрытия не должны разрушаться кислотой. Этим требованиям отвечают покрытия на основе битума, дегтя, эпоксидной смолы, полихлорвинила, полиуретана, хлоркаучука и хлорбуна, которые также являются основой покрытий, устойчивых к щелочам, и покрытий для подводной окраски.
Лакировка классных досок должна быть полу-матовой и слегка шероховатой, чтобы мел хорошо держался и чтобы при необходимости его можно было легко стереть (рис. 2.136).
Классную доску грунтуют натуральной и искусственной олифой, заравнивают масляной шпаклевкой и два раза окрашивают кистью; причем второй слой накладывают поперек предыдущего эмалью для школьных досок (зеленым или черным масляным лаком либо комбинированной нитроэмалью с добавкой к ней сланцевой муки, наждака или мела).
Рис. 2.136. Лакировка классных досок u-слишком гладкая лакировка, поэтому ме.’ не удерживается; б хорошая лакировка, в очень грубая, шероховатая лакировка - мел плохо стирается
2.139
Время суток
Рис. 2.137 Цветная лакировка со шлифовкой покрытия на лаковое покрытие накладывается шаблон, по которому смесью из 2/3 пемзо-мелового порошка и 1/3 пигмента с помощью кисти-флейца с коротким волосом вшлифовываетс. рисунок
1 шаблон; 2 лаковое покрытие; 3- кисть флейц с коротким волосом (модлер)
Рис. 2.138. Масляные краски и лаки для подводной окраски непригодны , нужно применять полихлорвиниловый и хлоркау-чуковый лаки
1 густая (Лсраска масляным лаком. 2 - окраска алкидной краской, 3 окраска полихлорвиниловым лаком
Рис. 2.139. Теплоотражающая способность красочного покрытия на цилиндрической емкости из листовой стали. Разность температуры воздуха внутри емкости Т при черной и белой окраске при равной температуре наружного воздуха t составляет около 15 С
1 - черная краска; красная, 3 алюмин шповая желтая; 5
________________131
2.2. Малярные работы
Лакировка со шлифов ко й покрытия. Поверхность шпаклюют, хорошо заравнивают и окрашивают твердой с хорошим блеском масляной или алкидной эмалью, а затем матируют шлифовкой с помощью фетра и пемзо-мелового порошка. Для оживления на нее может быть вшлифован цветной рисунок (рис. 2.137).
Лаковое покрытие скамеек должно быть очень твердым. Этому требованию отвечают алкидные эмали. Для бесцветного покрытия дерева еще лучше подходит лак на основе карбамидной смолы. Он состоит из двух компонентов: собственно лака и отвердителя. Перед употреблением их смешивают в соотношении 10 1 в неметаллической посуде (см. рис. 2.128). Для первого, а также и для второго слоя покрытия смесь сильно разводят специальным разбавителем. Последнее покрытие наносят неразбавленным лаком.
Электроизолирующее лаковое покрытие должно обеспечивать или улучшать электроизоляцию приборов, находящихся под током. Для этой цели следует применять только ремонтные лаки для пропитки и покрытия поврежденной лакировки обмотки. К ним относятся химически сохнущие (т. е. несколько дольше сохнущие) лаки, приготовленные на основе деревянного масла с твердыми смоляными или чаще с асфальтовыми добавками, либо физически сохнущие (быстро сохнущие) лаки на шеллачной и бензилцеллюлозной основе. Их наносят либо путем погружения, либо, если это невозможно, кистью в два-три слоя.
Лаковые покрытия, стойкие к воздействию горюче смазочных материалов (например, на оборудовании заправочных станций, которое приходит в соприкосновение с карбюраторным топливом), осуществляются аминотвердеющими эпоксидными лаками или черными дегтеэпоксидными комбинациями. Оба компонента этих окрасочных материалов перед употреблением перемешивают согласно инструкции изготовителя. Поверхность объектов, изредка соприкасающихся с горючим, можно покрывать лаком на хлоркаучуковой и алкидной основе.
Негорючее лаковое покрытие образуется из лака полихлорвинилового, хлоркаучукового и хлорбуналака. Четырех-пятиразовое нанесение сильно разведенного лака (он должен хорошо впитываться) на деревянные строительные детали обеспечивает эффективную защиту против быстрого воспламенения.
П одводные лаковые покрытия (например, по бетону в плавательных бассейнах, по стали на шлюзовых воротах, в водяных резервуарах и т. д.) получают путем нанесения полихлорвиниловой, хлоркаучуковой и хлорбуна эмали или окрасочных материалов на основе аминотвердеющей эпоксидной смолы соответственно дегтеэпоксидных комбинаций (см. «Устойчивые к щелочам лакировки»). Такие покрытия практически не разбухают в воде и не размягчаются. Очень хорошая защита стальной поверхности обеспечивается и в том случае, если перед нанесением
132_________
2. Отделочные работы
2.141
2.149
полихлорвиниловой, хлоркаучуковой или хлорбуна эмали загрунтовать ее подводным свинцовым суриком на основе полихлорвинила (рис. 2.138).
Теплоотражающее лаковое покрытие можно получить с помощью белой эмали или алюминиевой алкидной эмали (рис. 2.139). Обычно предпочтение отдается алюминиевой алкидной эмали, так как белая из-за быстрого загрязнения скорее теряет отражательную способность. Теплоотражающее белое лаковое покрытие, или окраску поливинилацетатной эмульсионной краской, чаще всего применяют для окраски плоских деревянных крыш и вагонов-ледников (рис. 2.140). Газовые, нефтяные, топливные емкости и емкости для холодной воды, а также водопроводы холодного водоснабжения преимущественно покрывают объединенным в одну систему антикоррозионным и теплоотражающим покрытием. Например, наносят два грунтовых антикоррозионных слоя на масляной или алкидной основе со свинцовым суриком и два-три кроющих слоя эмалевой краски для наружных работ «Алюминий» (рис. 2.141).
Тепло- и водоустойчивые лаковые покрытия, которые постоянно подвергаются воздействию теп-
2.151
а)
Правильно
2.140
Рис. 2.140. От светлой окраски крыши большая часть тепловых лучей отражается
Рис. 2.141. Схема построения теплоотражающей антикоррозионной окрасочной системы для расположенных снаружи стальных сооружений
/-очищенная до металла от ржавчины сталь; 2-первая грунтовка разведенным свинцовым суриком; 3 - вторая грунтовка - насыщенным свинцовым суриком; 4- два-три кроющих слоя теплоотражающим алюминиевым пигментом
Рис. 2.147. При окраске оконных рам нужно всегда захватывать 1 мм стекла
Необходимо окрашивать материалами, которые не воспринимают воду, например, на полихлорвиниловой, хлоркаучуковой и эпоксидной основе
а 1 мм стекла закрашен, вода сбегает по краске; б-стекло не закрашено, вода застаивается и затем проникает в древесину рамы
1 - вода; 2-стс< ю; 3-краска; 4-замазка;
5 дерево
Рис. 2.148. На углах и краях при окраске особенно часто образуются наплывы 1 и подтеки 2, поэтому после окраски плоскости нужнЪ еще раз провести кистью по краям
Рис. 2.149. Загрязнение поверхности воском и маслом препятствуют закреплению краски и ее высыханию. Поэтому слой масла, воска или парафина не держится на проникающих сквозь него масляных и других подобных красках
Рис. 2.151. Глубокие неровности заполняют шпаклевкой не за один раз, а путем неоднократного покрытия (один слой шпаклевки должен быть не толще 100 мкм ) /-шпаклевка, нанесенная тремя слоями; 2-грунтовка; 3 растрескавшаяся шпаклевка
2.147
________	133
2.2. Малярные работы
лой воды или горячего водяного пара, могут быть образованы только лаками на основе термореактивных смол: феноловой, силконовой и эпоксидной. Если температура горячей воды ниже 80°С, допустимо лакирование на основе аминотвердеющих эпоксидной и дегтеэпоксидной комбинаций смол.
Лаковое покрытие оцинкованного железа должно длительное время сохранять эластичность, так как вследствие высокого коэффициента теплового расширения этого материала покрытие постоянно испытывает напряжение растяжения и сжатия.
Новую цинковую поверхность следует обезжирить и обработать наждачной шкуркощдаи сильно разведенной соляной кислотой^ чтобы придать ей шероховатость и тем самым обеспечить хорошее сцепление с соответствующим покрытием на масляной, алкидной или хлоркаучуковой основе.
Дефекты покрытий масляной краской и лаком приведены в табл. 2.30.
Таблица 2.30
Виды дефекта
Причина образования
Способ предотвращения и устранения
Шелушение
Влажный грунт из-за неподготовленной поверхности (например, шелушащаяся старая краска, очень гладкое старое покрытие, новое оцинкованное железо)
Образование пузырей
Сине-черные полосы
Слишком малая укрывающая способность
Хрупкое покрытие на работающем грунте (например, на дереве или эластичном предварительном слое)
Грунт содержал в себе слишком много влаги (рис. 2.142)
Покрытие нанесено не на просохший предшествующий слой Слишком быстро просыхало покрытие (рис. 2.143)
Голубая плесень (рис. 2.144) (большей частью на окраске оконного отлива)
Эмаль сильно разбавлена или не размешана после хранения
Недостаточно хорошее укрытие грунта предварительным слоем
Покрытие, отвердевшее с помощью отвердителя, прилипает, потому что кислотный отвердитель оказался некачественным Полосы и подтеки при слишком толстом слое и неравномерном нанесении эмали или вследствие слишком гладкого грунта (рис. 2.148)
Красить только по сухой поверхности Правильно подготовить поверхность (например, удалить шелушащуюся краску, слишком глянцевитое покрытие сделать шероховатым, новое оцинкованное железо слегка потереть шкуркой)
На работающий грунт и эластичный предшествующий слой наносить только очень эластичное покрытие (рис. 2.145, 2.146)
Грунт сначала просушить
Красить только по хорошо просохшему предшествующему слою
Не красить при горячем солнечном излучении, отопительные приборы не красить в нагретом состоянии
Дерево просушивать, соответственно пропитать противогрибковым средством; при окраске окон около 1 мм закрасить и стекло (рис. 2.147)
Разбавитель добавлять только небольшими порциями; перед употреблением всегда хорошо размешивать
Наносить эмалевое покрытие только на хорошо укрывающий предварительный слой
Оба компонента лака всегда смешивать в правильной пропорции, не употреблять для этого металлической посуды; не покрывать лаком металл и бетон Равномерно и тонким слоем наносить краску валиком или краскопультом. Грунт сделать слегка шероховатым
Продолжение табл. 2.30
Виды дефекта	Причина образования	Способ предотвращения и устранения
Потеря глянца	Сильная впитываемость предварительного слоя Воздействие сырости на высыхающее лаковое покрытие	Предварительный слой должен Ьыть плотным и не впитывать лак Не покрывать лаком ни при тумане, ни при выпадении росы, ни при морозе, ни при очень высокой влажности воздуха
Клейкость (прилила-	На грунте с препятствующей	Слои, препятствующие просыханию
ние)	высыханию субстанцией, например с воском для натирания пола, и жидкая смазка (рис. 2.149) Мастика для пола, парафин для твердоволокнистых плит, непросыхающая защитная смазка для дерева	(например, воск для пола), удалить выщелачиванием или органическими растворителями; проникнувшую в грунт эту субстанцию изолировать с помощью поливинилацетатной эмульсионной краски или изолирующим лаком на нитроцеллюлозной основе
Растрескивание	Жесткий слой на растяжимом эластичном грунте или предварительном слое (рис. 2.150) Слишком толстый слой шпаклевки (рис. 2.151)	На растяжимый, эластичный грунт нанести такую эмаль, которая образует эластичный слой; окраску для предварительного покрытия применяют с небольшим количеством связующего Шпаклевочную массу наносить только тонким слоем; соответственно большее число раз шпаклевать
Морщинистость	Слишком толстый слой нанесенной, насыщенной связующим масляной краски или масляной эма^и (рис. 2.152)	Масляные окрасочные материалы наносить только тонким слоем, хорошо и равномерно разглаживать
Следы от краско-	При распылении слишком гу-	Давления в краскопульте и консистенция
пульта или пятна	стой эмали или разведенной не соответствущим растворителем (выпадение осадка)	эмали должны соответствовать друг другу (более густая краска требует более высокого давления); при неуверенности в выборе растворителя развести сначала для пробы небольшое количество краски
Сухая гниль	Покрытие нанесено на участки, пораженные плесенным грибком, в сыром помещении	Или хорошо проветрить, просушить помещения, или для прекращения процесса в полихлорвиниловые, хлоркаучуковые или дегтеэпоксидные окрасочные материалы ввести добавки, уничтожающие плесень
Подпленочная кор-	Была окрашена сталь, недоста-	Металл хорошо очистить от ржавчины
розия	точно очищенная от ржавчины (напрИлмер, угольники на окнах) Окраску производили при высокой влажности воздуха (рис. 2.153) Окрасочная система не имеет достаточной толщины	и в тот же день загрунтовать (оконные угольники и др.) Грунтовку производить обязательно в сухую погоду Наименьшая толщина для системы антикоррозионной окраски должна быть 120 мк
Изменение цвета	Пробиваются другие материалы (дегтевое масло, асфальтовые пятна, химический карандаш)	Пробивающиеся насквозь материалы удалить либо изолировать изолирующим лаком на нитроцеллюлозной основе
Омыление	Лакировка с омыляющимися составными частями (например, при окраске масляным лаком или краской на алкидной основе)	При воздействии на окраску щелочей или при окраске по свежему, еще имеющему щелочную реакцию бетону соответственно по свежей цементной штукатурке применять щелочестойкие окрасочные материалы (например, на базе полихлорвинила, хлоркаучука или хлор-буна)
Белые полосы по бес-	При окраске в лак попала вода	Красить только по сухому грунту и су-
цветной лакировке	(с кисточки или из грунта)	хой кистью и никогда не производить лакировку при стелющемся тумане или садящейся росе
_______________135
2.2. Малярные работы
2.145
2.146
2.144
2.150
2.152
2.153
Рис. 2.142. Образование пузырей, так как масляная краска нанесена на сырое дерево; испаряющаяся вода образовала пузыри. Необходимо красить только по высушенному на воздухе дереву
Рис. 2.143. Пузыри на поверхности радиаторов парового отопления, так как краску наносили на горячие радиаторы (быстрое испарение растворителя). Необходимо окрашивать поверхности только в холодном состоянии
Рис. 2.144. Образование голубой плесени вызвано появлением сырости между стеклом и деревом (неправильно замазано, стекло не закрашено на ширину 1 мм). Необходимо правильно замазать, окрасить также и 1 мм стекла
Рис. 2.145. Шелушение окраски масляной краской, вызванное тем, что грунтовая окраска произведена масляной краской предварительного покрытия, а не смесью натуральной и искусственной олифы. Необходимо сначала произвести грунтовку натуральной и искусственной олифой, затем нанести масляную краску предварительного покрытия
Рис. 2.146. Отслоение окраски с наружной двери, так как окраска недостаточно эластична. Необходимо снаружи и по дереву применять только эластичную окраску
Рис. 2.150. Растрескивание алкидной краски обусловлено тем, что под ней находится очень эластичная, насыщенная окраска масляным лаком. Старая окраска не годится в качестве грунта, необходимо отскоблить ее или отжечь
Рис. 2.152. Образование морщин из-за слишком насыщенного (густого) и толстого слоя нанесенного масляного лака. Необходимо хорошо и равномерно размазывать краску
Рис. 2.153. Появление ржавчины под слоем краски, поскольку труба с холодной водой находится в теплом влажном помещении, из-за этого постоянно конденсируете, влага
2.3. Способы пропитка
1
2
3
4
2.154
2.155
Рис. 2.154. После высыхания пропитывающего средства неровности и поры грунта заполняют твердой субстанцией
/-твердая субстанция пропитывающего средства; 2-дерево;
3 -твердая субстанция пропитывающего средства; 4-бетон и штукатурка
Рис. 2.155. Пропитка фторсиликатом	( флуагпация )
образует с кальцием находящегося на поверхности связующего извести и цемента устойчивый против погодных влияний и химических веществ кальция флуорид
Пропиточные средства должны препятствовать преждевременному разрушению строений, возникающих вследствие :
неблагоприятных условий окружающей среды (например, влияние воды, сточных вод, загрязненности атмосферы, различных организмов и экстремальных колебаний температуры);
сильных химических воздействий (например, растворов солей, кислот и щелочей).
Приведенные на.рис. 2.154 и 2.155 схемы дают представление о принципе действия пропиточных средств. Уменьшение или запирание пор достигается:
посредством способных к сопротивлению твердых субстанций пропиточного средства (см. рис. 2.154) - растворы или эмульсии воска, синтетической смолы, пластмасс и др.; посредством пропиточного средства, которое в месте соприкосновения с защищаемым строительным материалом вследствие химических реакций образует новую сопротивляющуюся субстанцию (см. рис. 2.155)-фторсиликаты, жидкое стекло и др. (7-бетон или связующее вещество; 2-образуемый в результате обработки кальцийфлуорид).
По глубине проникания в защищаемый материал различают:
поверхностную защитную пропитку; пропиточное средство наносят кистью или краскопультом; оно проникает в поверхностную зону строительной субстанции на 1-2 мм;
глубокую защитную пропитку; пропиточное средство неоднократно наносят кистью или краскопультом на очень пористый материал либо защищаемый материал погружают в пропиточное средство на короткое время (проникает на глубину от 5 до 20 мм);
полную защитную пропитку, которая осуществляется в пропиточном резервуаре или в пропиточном котле под высоким давлением; установленные деревянные детали пропитываются также через специально просверленные в них отверстия (рис. 2.156 и 2.157).
2.3.1.	Пропитка бетона и штукатурки осуществляется с
целью:
повышения твердости и прочности на истирание, а также и стойкости к воде и химикалиям. Такой пропитке подвергают, например, оштукатуренный цоколь здания, который испытывает трение, удары, воздействие застаивающейся дождевой воды, содержащейся в воздухе пыли и других вредных факторов;
уменьшения впитываемости воды оштукатуренными стенами меньшей толщины (фронтон дома часто в результате проливных дождей промокает насквозь), бетонным полом и т. д. (рис. 2.158);
укрепления наружной поверхности выветрившейся, осыпающейся штукатурки и бетона посредством заполнения неровностей и пор, из которых под влиянием атмосферных осадков вымыто связующее; прочность достигается за счет твердой субстанции пропиточного средства (рис. 2.159).
Флуатация (пропитка фторсиликатом). Сильно запыленную поверхность флуатировать нельзя, ее сначала нужно тщательно промыть; сильно выветренную поверхность строения с недостаточным количеством известковой субстанции следует перед флуатацией пропитать жидким известковым или цементным раствором.
Фторсиликат растворяют в воде в соотношении 1 :4 и кистью один-два раза наносят на просушенный на воздухе грунт. При этом образуется частично состоящий из фтористого кальция слой, который обладает большей водонепроницаемостью, тверже и устойчивее к воздействию влаги и задымленного воздуха, чем бетон и штукатурка.
Пропитку жидким раствором извести или цемента применяют для укрепления поверхности выветрившейся и осыпающейся известковой или цементной штукатурки. Очень гладкая оштукатуренная поверхность для этой цели не подходит (подробнее о подготовке известкового и цементного растворов и работе с ними см. в разд. 2.2.2. «Окраска известью и различными красителями»).
Пропитка жидким стеклом. Применяют калиевое жидкое стекло, разведенное водой в соотношении 1 :5, или специальный фтористый силикат Грюнау в соотношении 1 1 (см. 2.2.2.3. «Окраска силикатной краской»). Эта пропитка особенно целесообразна для укрепления выветрившихся поверхностей штукатурки, бетона, естественного камня, кирпича и других искусственных камней, а также и для по-
137
2.3. Способы пропитки
Рис. 2.156. Полная защитная пропитка пропиточный бак; б - пропиточная ванна
Рис. 2.157. Схема сверления для пропитки пораженного древоточцем бревна
/ косое сверление; 2-отверстия периодически заполняют защищающим дерево маслом, которое постепенно пропитывает все бревно
Рис. 2.158. Результаты воздействия новой и старой частично выветрившейся пропитки на наружной поверхности штукатурки и бетона
а эффективная новая пропитка препятствует прониканию химически агрессивной дождевой воды; б-после обветривания пропитки остающийся еще в порах остаток пропитывающего средства препятствует глубокому прониканию сырости
2.158
Рис. 2.159 Результат укрепления наружной поверхности обветренного бетона или штукатурки
/-твердая субстанция пропитывающего средства, например, жидкое стекле; 2-вымытое под воздействием атмосферных явлений связующее
Рис. 2.160. Особенно хорен&о укрепляет оштукатуренные и бетонные поверхности пропитка цементный молоком и жидким стеклом с последующей обработкой фторсиликатом /-восстановленный посредством обработки фтористым силикатом очень стойкий флуорид; 2-пропитка цементным молоком или жидким стеклом; 3-выщелоченное связующее
2.159
2.156
2.160
138_________
2. Отделочное работы
вышения их стойкости к воде, дымовым газам, растворам солей и кислот. Благодаря сильной щелочности эта пропитка действует антисептически. В зависимости от впитывающей способности грунта пропитку наносят кистью или краскопультом один-два раза.
Окраска известковым и ие ментным молоком, пропитка жидким стеклом с флуатацией. Наибольшая стойкость оштукатуренной и бетонной поверхности и лучшее закрепление выветрившейся штукатурки достигаются, если окраска производится известью и цементом вышеописанным способом, а пропитка жидким стеклом-по сухой и флуа-тированной поверхности (рис. 2.160).
Пропитка растворами или эмульсиями воска, синтетической смолы или пластмассы. Эти уплотняющие средства для бетона и штукатурки наносятся один или два раза (в соответствии с инструкцией изготовителя). Принцип действия пропитки заключается в том, что поры оштукатуренной и бетонной поверхности сокращаются, так как в них откладывается твердая субстанция уплотняющего средства или происходит гидрофобизация (водоотталкивающая силиконсодержащая пропитка).
2.3.2.	Пропитка деревянных изделий производится с целью:
защиты от воздействия погодных условий, гниения (например, пропитка на основе сохнущих на воздухе маслом разведенных лаков и хлорфеноловых растворов);
предотвращения повреждения древесины растениями или насекомыми (например, пропитка хлорфеноловым раствором или средствами защиты древесины);
профилактической защиты против быстрого воспламенения при возникающих пожарах; пропитка осуществляется раствором жидкого стекла или растворами солей.
Наиболее известна пропитка дрвесины невысыхающим черным или пигментированным каменноугольным дегтем, который не только предохраняет деревянные изделия от влияния погодных факторов, но и оказывает инсектицидное (убивает насекомых, разрушающих древесину) и фунгицидное (противогрибное) воздействие. Поскольку деготь выделяет вредные для здоровья испарения, его можно применять только для пропитки наружных стен. Наносить поверх дегтя масляную или алкидную краску не рекомендуется, так как он обладает способностью выступать на поверхность.
2.3.3.	Другие средства защиты древесины.
Растворы хлорфенола (например, хилотокс бесцветный и коричневый) уничтожают портящие древесину грибы и насекомых. Эти растворы можно наносить на поверхность как наружных, так и внутренних стен. (Соблюдайте осторожность при контакте с животными, так как эти растворы содержат ДДТ!)
Металлоорганические соединения (например, комбинал бесцветный и естественного цвета) применяют с целью профилактики и уничтожения насекомых и растений-вредителей. Этими составами можно пропитывать древесину и наносить их на поверхность древесины.
______________139
2.4. Оклейка обоями
Содержащие ДДТ и гексахлоран органические средства защиты древесины (например, хилотокс 59 и пара-флюид-лазур) тоже можно применять для защиты как наружных,
так и внутренних стен (помните, они опасны для животных!).
Деревозащитные средства наносят кистью, либо краскопультом, либо погружением в состав (например, для уничтожения насекомых, вредителей и микроорганизмов) (рис. 2.161).
Деревозащитные соли почти все вымываются водой, и поэтому детали и строения после пропитки должны быть окрашены поливинилацетатной эмульсионной, масляной или эмалевой краской. В качестве защитного средства может быть применен также фтористый силикат. Его растворяют в воде и наносят кистью, пульверизатором или способом погружения.
Деревозащитные растворы очень ядовиты (будьте особенно осторожны при работе с ними!).
Огнезащитные растворы наносят так же, как и деревозащитные составы. Огнезащитное действие этих солей состоит в том, что под влиянием высокой температуры они образуют негорючий, защищающий дерево расплав или пену либо выделяют газы, оттесняющие от поверхности дерева необходимый для горения кислород (рис. 2.162).
Рис. 2.161. Борьба с личинками древоточца посредством пропитки
1 - деревозащитная маслянистая пропитка; 2-выходное отверстие;
3- личинки; 4- парообразный инсектицид-фумигант; 5-контактный и пищевой инсектицид
Рис. 2.162. Принцип действия огнезащитной окраски и пропитки
а негорючая окраска силикатной краской или пропитка жидким стеклом; б- окраска, образующая пол влиянием жара негорючую пену; в-пропитка, которая под влиянием жары выделяет газы, оттесняющие кислород
Выбор обоев. Для оклейки стен следует выбирать обои с учетом их цвета, качества, особенностей:
2.4. Оклейка обоями
Вид обоев	Особенности
Простые, клеевые Г рубоструктурные Печатанные мастикой Моющиеся и водостойкие С применением флексовой печати На алюминиевой бумаге Стеклов о л окн истые Пластиковые	Отпечатанные клеевой краской, светостойкие, недорогие С тисненой красивой стружечной структурой Рисунок преимущественно белый, с объемной печатью Фон покрыт поливинил ацетатным эмульсионным средством или лаком, рисунок нанесен дисперсной краской Рисунок нанесен посредством резиновых валиков, очень ярко отпечатан С фрексовой печатью по алюминиевому слою; почти не выцветающие, еще более яркие Рисунок преимущественно спокойный, отпечатан на стекловолокнистом полотне; особенно подходят для подверженных растрескиванию стен Бумажное полотно покрыто слоем пластика, устойчивое к истиранию, не боится воды
140
2. Отделочные работы
2.163
2.164
2.167
Рис. 2.163. Обои с крупным контрастным рисунком могут изменять интерьер
Рис. 2.164. Светлые с мелким рисунком обои нейтральны по отношению к помещению
Рис. 2.165. Обои с рисунком, которые особенно подходят для одной стены
Рис. 2.166. Обои с широкими, очень яркими полосами также подходят для отдельной стены большого не очень высокого помещения
Рис. 2.167 Яркие орнаментированные обои для отдельной стены
2.165
Цвет и рисунок обоев должны гармонировать с цветом потолка и стен, а также с мебелью и прочими предметами, находящимися в комнате. Обои с крупным, богатым контрастами рисунком (рис. 2.163) или с цветом высокой степени насыщенности особенно заметно влияют на декоративное оформление помещения, его размеры и освещенность. Влияние светлых однотонных или только с мелким рисунком обоев сказывается значительно меньше (рис. 2.164).
Обоями могут быть оклеены все стены помещения и даже потолок, а может быть оклеена только одна стена. Если оклеивается только передняя стена, то обои по цвету и рисунку должны сильно контрастировать с окраской остальных стен. Для такой отдельной стены, которая сразу же бросается в глаза, лучше использовать только яркие обои или обои с четким геометрическим или крупным рисунком (рис. 2.165). Остальное стены и потолок окрашивают в дополнительный цвет, гармонирующий с основным, преобладающим.
При выборе обоев важно учитывать:
назначение помещения (например, для жилой комнаты предпочтительнее желтые, бежевые и другие теплые тона);
размер и высоту помещения (для небольшого помещения подбирают обои светлых тонов, для низкого-по возможности с вертикальными полосами, рис. 2.166);
обстановку помещения (например, современная полированная мебель лучше выглядит на фоне определенного геометрического узора и т. п., рис. 2.167);
2.166
_______________141
2.4. Оклейка обоями
обитателей помещения (так, для девушек предпочтительнее нежной расцветки рисунок, а для юношей-геометрический узор)*
Оклейка обоями состоит из следующих этапов: подготовки поверхности, нарезки обоев, намазывания обоев клейстером, приклеивания обоев, последующих работ (например, разглаживания, закрепления полотнищ обоев).
В качестве поверхности могут служить все твердые, сухие, химически нейтральные бетонные, оштукатуренные и дощатые поверхности. Первое условие успешной работы-наличие гладкой, чистой, хорошо прошпаклеванной (без швов) поверхности.
Таблица 2.31 ч
Дефекты поверхности, не подходящей для наклейки обоев	Влияние дефектов на качество оклейки	Подготовка поверхности
Осыпается штукатурка	Обои плохо приклеиваются	Уплотнение известью, флуатирова-ние
Появились новые	Наклеенные обои	Проклеивание сук-
трещины	трескаются	ном или стекловолокнистым холстом (рис. 2.168)
Штукатурка имеет щелочную реакцию	Клей разлагается, обесцвечивается чувствительный к щелочи пигмент	Флуатирование
Дощатые стены	Просохшие обои рвутся при деформации дерева	Проклеивание доски стекловолокнистым холстом (рис. 2.169)
Чтобы обеспечить хорошую приклеиваемость обоев, оштукатуренную и бетонную поверхность после окончательного устранения недостатков оклеивают макулатурой или наносят жидкую макулатуру, затем заделывают небольшие изъяны штукатурки. Поверхностная структура грунта и вид обоев определяют характер применяемой макулатуры. В табл. 2.32 приведены различные виды макулатуры.
Таблица 2.32
2.170
Вид макулатуры
Условие применения
Жидкая, наносится кистью
Загущенная; наносится кистью
Консистенции мастики; наносится шпателем и после высыхания шлифуется (рис. 2.171) Листовая или старые газеты; приклеиваются клейстером
Гладкая гипсовая штукатурка, штукатурка гипсовым раствором, известковая штукатурка (рис. 2.170)
Крупнозернистая штукатурка, бетонная поверхность, подготовленная под оклейку простыми обоями
Неровная грубая оштукатуренная или бетонная поверхность и прежде всего предназначенная под оклейку улучшенными обоями или под микрофанеру
Оштукатуренная или бетонная поверхность, предназначенная под оклейку улучшенными обоями или под микрофанеру
2.171
Подробнее см. разд. «Цветовое оформление помещения».
Рис. 2.170. Вид макулатуры зависит от структуры поверхности грунта
а - гладкая штукатурка - жидкая макулатура; о-грубая штукатурка загущенная макулатура; в - под специальную оклейку, например микрофанерой, макулатуру наносят шпателем
Рис. 2.171. Шпате ль маку ла-туру разравнивают гладкой кельмой и после высыхания шлифуют
142__________
2. Отделочные работы
Прежде чем приступить к оклейке поверхности постарайтесь точно рассчитать число кусков (ролей) обоев, необходимое для оклейки помещения. При этом следует исходить прежде всего из его высоты и соответственно длины оклеиваемой поверхности. Очень важно учитывать также и характер рисунка: крупный он или мелкий.
При оклейке помещения высотой 2,8 м и длине куска 10,05 м отходы обоев составят:
гладких (одноцветных) с мелким рисунком с крупным рисунком
0,10
0,60
1,05
М= 1% м= 6% М = 10%
Остатки кусков используют при оклейке стен, где не требуются целые полотнища (например, выше и ниже окон, над дверьми и т. д.).
Требуемое количество кусков (ролей) обоев можно рассчитать двумя способами: по числу квадратных метров оклеиваемой поверхности и по общей ширине поверхности стен, т. е. по числу цельных полотен обоев.
Способ 1. Допустим нужно оклеить 60 м2 поверхности стен, 6%-отходов. Полезная площадь рулона (куска) составляет 5,25 м2. Тогда 60 : 5,25 = 11 кусков + 1 кусок (отходы) = 12 кусков.
Способ 2. Общая ширина поверхности стен, которые должны быть оклеены цельными полотнищами обоев (полезная ширина куска 0,53 м), составляет:
(2 х 5,80) + (2 х 2,10) + 3,50 + 1,40 = 20,70 м;
20,70 :0,53 = 39 полотнищ.
При высоте стены 2,80 м из одного куска при 6% отходов можно нарезать 3 полотнища (3 х 2,80 + 0,60 = 9 м)
39 : 3 = 13 кусков.
Около 1 м остатка от каждого куска могут быть наклеены на короткие плоскости.
Разметка и нарезка полотнищ обоев производятся на обойном столе (рис. 2.172 и 2.173).
Раскатывают первый кусок и с помощью правильного угольника карандашом проводят сверху и снизу от края и до края линии (т. е. отмеряют длину первой полосы оклеиваемой поверхности -h 3-5 см для верхней стороны плин-
Рис. 2.179. Кант отрезают на стальной полосе движущимся вдоль обойным ножом
Рис. 2.168. Проклейка вновь появляющихся трещин на каменной стене
VKHOM
Рис. 2.169. «Работающую» дощатую стенку сначала проклеивают стеклотканью, а затем обоями
Рис. 2.176. Намазывание клейстером полотнища обоев. Левой рукой полотнище придерживают, чтобы оно не сдвигалось
2.168
__________ 143
2.4. Юклейка обоями
2.174
Рис. 2.174. Обои с простым не смещаю- Рис. 2.175. Обои со смещающимся ри-щимся рисунком. Горизонтальное рас- сунком: в каждом втором полотнище положение рисунка и маркировки на рисунок и маркировка лежат на одной стыковых кантах	горизонтали. Расположение рисунка
диагональное
туса), затем отрезают полотнище. Последующие полосы отмеряют в зависимости от характера рисунка:
одноцветные обои накладывают друг на друга и нарезают одинаковой длины;
обои с простым рисунком прикладывают друг к другу точно в соответствии с обозначенной на канте в каждом раппорте (всегда в одном месте) стрелкой или другим отличительным знаком (рис. 2.174);
обои со сложным, перемещающимся (диагональным) рисунком прикладывают друг к другу попеременно меткой то на правом канте, то на левом (рис. 2.175).
Для наклеивания обоев продается преимущественно сухой целлюлозный или крахмальный клей. Его замешивают на холодной воде в эмалированном или пластмассовом ведре. Примерно через час, когда он растворится, его разводят водой до необходимой для работы консистенции.
Полотнища намазывают следующим образом. Сначала на обойный стол укладывают первую половину полотнища и широким размахом кисти намазывают клей, затем втягивают вторую половину полотнища (рис. 2.176).
Консистенция и количество наносимого на обои клея зависят от вида обоев и характера грунта: тяжелые жесткие обои требуют более густой консистенции, легкие-более жидкой.
Клей следует равномерно намазывать по полотнищу; очень густо нанесенный клей может быть причиной сквозного промокания обоев, а слишком тонкий слой клея прочно склеивает лежащие друг на друге полотнища, и они рвутся при разъединении (рис. 2.177). Чтобы клей не стекал с лежащих обоев и во время их наклеивания и чтобы не образовывалис на них грязные пятна, края кусков нужно намазывать не очень обильно. Намазанные обои осторожно складывают (рис. 2.178) и длинными ножницами, а еще лучше обойным ножом отрезают один или оба канта (рис. 2.179). При этом важно обратить внимание на то, чтобы рисунок совпадал в продольном и поперечном направлениях.
Наконец, обои еще раз складывают и оставляют намокать (рис. 2.180).
Учтите, что при намокании обойное полотнище несколько вытягивается вследствие разбухания. Время намо-
Рис. 2.172. Складной cmoj обойщика
Рис. 2J73. Инструмент обойщика
/ обойный нож; 2-обойные ножницы; 3-обойная шетка; 4-щетка для клейстера; 5-шаблон и пила для резания планок под углом
Рис. 2.177 Склеившиеся вследствие неравномерного намазывания клейстером обои
144_________
2. Отделочные работы
Вер* ь.Низ
2=——-^-------_И±—
2.178
2.180
2.185
2.189
—Г’®*?--♦Лиу/ F----------*
' (ф)"" (®)Т(®--’... ’$£_
:‘fe :<В*И -Of
2.192
2.188
2.190
2.194
2.181
Рис. 2.178. После намазывания клейстером обои складывают на обойном столе
/-верх; 2-низ
Рис. 2.180. Отложенные для намокания свернутые обои
Рис. 2.181. Оклеивать комнату всегда начинают от окна
Рис. 2.184. При наклейке обоев внахлест неотрезанный кант заклеивают следующим полотнищем
Рис. 2.185. При наклеивании обоев встык оба стыковых канта должны быть отрезаны ровно и аккуратно
Рис. 2.188. Старая шелушащаяся краска не годится для наклеивания обоев
Рис. 2.189. Полотнище в углу помещения должно быть разрезано, иначе позади образуется пустота
Рис. 2.190. Складка на обоях, вызванная косым приглаживанием щеткой
Рис. 2.192. Обои, оставленные для намокания, набухли и вытянулись ; различная продолжительность намокания привела к сдвигу рисунка
Рис. 2.194. У сильно намокших обоев при сильном приглаживании щеткой мест соединения рисунок «размазывается»
______________145
2.4. Оклейка обоями
2.182
2.191
2.193
кания обоев зависит от их вида: для тонких обычных обоев достаточно 2-5 мин, для толстых моющихся требуется не менее 15 мин с последующим намазыванием их клеем.
Приклеивать обои, смазанные клеем, начинают в направлении от стены с окном, чтобы кант, заходящий на предшествующее полотнище обоев, был всегда направлен к свету и почти не заметен (рис. 2.181).
Первое, а затем каждое четвертое полотнище проверяют по отвесу. Чаще следует проверять обои с продольно-полосатым рисунком. Непосредственно перед наклеиванием границы площади (например, у верхней шнуровой отбивки и плинтуса) промазывают клеем, так как в этих местах обои должны держаться особенно прочно. Кроме того, снимают крышки электрических выключателей и штепсельных розеток; предохранитель отключают.
Наклеиваемое полотнище подносят к стене (рис. 2.182), сложенная часть соскальзывает вниз и свисающее полотнище прикладывают к верхней и вертикальной шнуровой отбивке. Обои слегка разглаживают обойной щеткой длинными движениями сверху вниз сперва в центре (рис. 2.183), потом разглаживают короткими движениями от центра к краям, чтобы не оставалось воздушных пузырей. Перед тем как отрезать обои, накрывающие плинтус, наличники дверей и т. п., полотнище слегка прижимают, чтобы можно было карандашом точно очертить линии отреза. После отрезания обои приклеивают накрепко.
Толстые обои наклеивают встык, а тонкие - внахлест (рис. 2.184, 2.185).
Рис. 2.182. Так следует брать намазанное клейстером полотнище и подносить к стене или потолку
Рис. 2.183. Свисающее полотнище сперва прижимают (движение щетки посередине)
Рис. 2.186. Полотнища обоев подносят к потолку и приклеивают
Рис. 2.187. Щеткой приглаживают еще висящие части обойного полотнища при оклейке потолка
Рис. 2.191. Очень заметный шов; наклеено не против падения света
Рис. 2.193. На новой оклейке проступают швы старых обоев
146__________
2. Отделочные работы
Для оклеивания потолка подходят однотонные или мелкорисунчатые обои, их подготавливают так же, как было выше описано, но только гуще намазывают полотнища. Затем обои подносят к потолку (см. рис. 2.182), длинную часть сложенного полотнища развертывают к углу помещения, прикладывают к предыдущему полотнищу и приклеивают.
Свисающую вниз часть полотнища приглаживают обойной щеткой (рис. 2.186, 2.187).
Виды дефектов при оклейке обоями указаны в табл. 2.33.
Таблица 2.33
Вид дефекта
Обои отстают от основания, так как были наклеены на ветхую штукатурку или отстающую известковую краску
Обои отстают от основания вслед-вие неправильного намазывания клеем
Полотнища обоев в углу не разделяются (рис. 2.188)
Клей разрушается из-за того, что отсырела стена
Образовались пузыри, так как при оклеивании попадал воздух Просачивается клей, так как полотнище было обильно намазано либо слишком долго намокало или наклеивали обои на влажную макулатуру Образовались складки на обоях при разглаживании щеткой (рис. 2.190) Заметен стык, потому что толстые обои были наклеены внахлест или обои наклеивали не против падения света
Не совпадает рисунок, так как обои неправильно обрезаны или из-за раз-лйчной длительности намокания (рис. 2.192)
На новых обоях заметны стыки старых обоев (рис. 2.193)
Разрывы вследствие трещин стены или наклейки на деревянное (дощатое) основание
Обесцвечивание вследствие пробивающихся из основания веществ или вследствие щелочндй чувствительности красок обоев, наклеенных на свежий бетон и штукатурку Размазалась типографская краска из-за сильного приглаживания стыков (рис. 2.194)
Меры предупреждения и устранения
Правильно подготовить основание (например, ветхую штукатурку укрепить закрепляющей окраской); непригодную в качестве основания старую краску удалить (рис. 2.188)
Правильно подготовить основание, применять хорошо клеящий клей; правильно намазывать (например тяжелые сорта обоев обильно и густым клеем)
Полотнище в углу помещения должно быть разрезано и приклеено раздельно
Постоянно отсыревающую стену нельзя оклеивать обоями
Пузыри проколоть булавкой и затем осторожно щеткой-гладилкой разгладить
Тонкие обои намазывать только тонким слоем клея и оставлять намокать лишь на короткое время
Клеить обои только на сухое основание
При наклеивании нужно сперва дать полотнищу повиснуть и лишь затем прикладывать к стене и разглаживать Начинать клеить обои следует всегда с той стороны, откуда падает свет; толстые обои нужно клеить встык (рис. 2.191)
Перед тем как обрезать обои, нужно проверить, совпадает ли рисунок на соседних полотнищах; оставлять обои намокать на одинаковое время
Стыки старых обоев сгладить, если предполагается клеить на них новые
Широкие трещины и щели между досками перед оклейкой обоями заклеить полосками стеклоткани или сукна
Основание покрыть изолирующим лаком или толстым нанесенным шпателем слоем макулатуры; основание, имеющее щелочное воздействие, перед оклейкой обоями флуа-тировать
Обои слишком чувствительные, поэтому их надо слегка прижимать и приглаживать
К последующим работам относился закрепление верхних краев обоев и вокруг ниш. Для этого применяют готовые планки (их можно окрасить и самим), которые с помощью мелкозубчатой ножовки разрезают на отрезки нужной длины и крепят к стене тонкими гвоздями. Бордюр или полоску обоев- шириной 2-3 см приклеивают клеем.
2.5.1. Покрытие пола. При устройстве покрытия пола выбор различных пластиков, применение отдельных слоев и порядок их наложения друг на друга должны быть оправданы. Наряду с основанием и кроющим лицевым слоем очень важно учитывать составы и качество промежуточных изолирующих слоев, а также клеевую постель (рис. 2.195-2.197).
Подготовка основания. Трещины и углубления необходимо зашпаклевать. На подготовленное основание наклеивают прокладочный картон. Полотнище картона наклеивают параллельно последующему полотнищу пластика, со смещением примерно на 20 см. Прокладочный картон не применяют, если укладывают пластик на войлочной подложке.
Приклеивание пластика или линолеума. Полотнище раскатывают и разрезают ножом. Между краем пластика и плинтусом оставляют полоску незакрытого пола шириной 2-3 мм (рис. 2.198).
Один-два раза шпателем наносят клей на пол (рис. 2.199). После того как большая часть растворителя или воды из клея испарится, пластик раскатывают на полу-просохшей клеевой массе и прижимают мешком с песком или утяжеленной щеткой.
Завершающие работы. Стыки полотнищ следует подержать несколько дней под грузом, чтобы они лучше приклеились. Места около плинтусов дополнительно укрепляют прибиваемыми карнизами.
2.5.2. Покрытие стен пластиком. Грунт под покрытие должен быть ровным, гладким, твердым и сухим. Основанием может служить штукатурка, бетон, камень и дерево.
2.5. Покрытия из пластика и линолеума
2.195
Рис. 2.195. Инструмент для обработки покрытия полов /-изогнутый нож; 2-разделительный нож; 3-стальная линейка; 4-стальной угольник; 5 ступенчатый угольник-линейка; 6 клеевой шпатель
Рис. 2.196. Устройство пластикового или линолеумного покрытия на деревянном полу или бетонном основании /-наложенная шпателем заравнивающая масса; 2-наклеенный прокладочный картон; 3- наклеенное пластиковое покрытие
1
2.196
2.199
Рис 2.197. Устройство тепло- и звукоизолирующего покрытия с заключительным пластиковым покрытием на бетонном полу
I - бетон; 2 - древесноволокнистая плита (20 мм); 3- прокладочный картон (2 мм); 4 - пластиковое покрытие
Рис. 2.198. Зазор между покрытием и плинтусом должен быть 2-3 мм
1 четвертной валик; 2-зазор; 3-покрытие; -прокладочный картон
Рис. 2.199.На сплошное основание пола клей наносят широким зубчатым шпателем
2.197
2.198
148_________
2. Отделочные работы
Рис. 2.200. Чтобы пластиковые обои стали эластичнее, они должны намокать долыие
а густо наносят слой клея, складывают и оставляют намокать в течение 20-30 мин; б-после намокания намазывают клеем вторично
Рис. 2.201. Если пластиковые обои наклеивают не встык, то их соединяют так, чтобы швы были против падения света. Края дополнительно закрепляют планками
а/
'.200
'\201
2.202. каневая обивка ли занавес J на главной отражающей поверхнос ш поглощает звук и улучшает акустику помещения
1 перфорированное по обеспечивающее дыхание» ной стены, 2 лигниновая п ка, 3 и пластиковая 6 дюбель планка
Рис .203 ния низких поверхности дав ляются атло зву
Покрывают пластиком и металл, но только с применением безводного клея.
Пластиковая пленка или пластиковые обои на стене представляют собой хорошо защищающий и весьма долговечный слой. Однако следует решить, нужна и целесообразна ли в каждом конкретном случае такая воздухо-и влагонепроницаемость стен.
Раскроенную пленку приклеивают соответственно разведенным клеем на основе эмульсии синтетической смолы. Если стена имеет грубую поверхность, то ее, так же как и пленку, намазывают клеем. Пластиковые обои намазывают специальным клеем, например «Леукорт». В сложенном состоянии их оставляют намокать в течение 20 мин, и лишь после вторичного нанесения клея наклеивают (рис. 2.200 и 2.201).
«Простеганная» легнином пластиковая пленка имеет очень хорошие звукоизоляционные качества и исключительно декоративна (рис. 2.202 и 2.203).
Раскроенную простеганную пленку не намазывают клеем, а раскатывают по уже обильно смазанной клеем плоскости стены. В качестве клея используют высокой концентрации обойный клей с 10%-ной добавкой поливинилацетатного связующего средства. Пленку хорошо прижимают к намазанной клеем основе с помощью тряпки или обойной щетки.
Стыки лучше закрывать планками.
Линолеум для оклейки стен приклеивают тоже обойным клеем высокой концентрации с добавкой поливинилацетатного связующего средства. После обильного намазывания клеем оборотной бумажной стороны полотнище стенного линолеума складывают (осторожно, не сломать!) и оставляют примерно на 15 мин намокать. Желательно его вторично намазать клеем.
Полотна наклеивают встык. Верхний и нижний края закрепляют полукруглыми планками на гвоздях.
К декоруму жилого помещения относятся тканевые обивки, занавеси, ковры, чехлы, а также картины и орнаментальные стенные ковры, скульптуры цли барельефы, вазы и растения.
2.203
2.202
2.6.1. Обивка стен материалом находит применение и в настоящее время, но чаще всего для оформления помещений в определенном историческом стиле (например, в стиле ампир или бидермейер), а также театральных, кинозри-тельных, музыкальных, лекционных залов и отдельных так называемых лицевых стен жилых или спальных комнат либо части стены (например, в передней, где размещается вешалка для одежды, рис. 2.204) и т. д. Обивочная ткань поглощает звуки, улучшает акустику помещения (рис. 2.205, 2.206) и придает помещению уютный вид.
Обивочный материал. Следует отдать предпочтение тканям полотняным, саржевым, атласным или сатиновым (например, холст, камчатная* ткань, искусственный шелк, репс и декоративный плюш) естественного цвета, однотонным или многоцветным (табл. 2.34). Для крепления применяют деревянные дюбели, гипс (при необходимости планки, на которые натягивают ткань), шурупы с плоскими головками, гвозди различных размеров, при необходи-
2.6. Декоративные работы
Таблица 2.34
Назначение обивочной ткани	Вид материала	Назначение
Для занавесей	Лен естественного цвета или с набивкой	Для повседневно употребляемых занавесей на окна и портьер
	Саржа (чаще однотонная)	Для занавесей, защищающих комнату от солнечных лучей
	Кретон	Для занавесей на окна, а также для портьер и занавесей, разделяющих помещение
	Сатин одноцветный и с набивкой	Для легких занавесок
	Альпака однотонная и с набивкой	Для оконных занавесок
	Тафта однотонная и с набивкой	Для оконных занавесок бри-бри
	Тик для маркиз однотонных или полосатый	Для тентов, навесов от солнечных лучей
Декоративные материи	Камчатная ткань, искусственный шелк Декоративный плюш	Для занавесей на окна и портьер Для портьер и занавесей, разделяющих помещение
Материал для гардин	Марля и кисея	Для легких гардин, оконных занавесок (кисея - для складчатых гардин)
	Тюль из хлопка, вискозы, искусственного шелка и дидерона	Для любых помеи
Рис 2.206. Поверхность обивки из резонирующей ткани подавляет звуковые клебания низких частот, а звуки высоких частот поглощает 1 текстильная обивка, закрепленная на рейках; 2-звуки низких частот; 3 звуки высоких чаы’от
Основная отражающая
Источник звука (радио, телевизор)
2.205
2.206
Рис. 2.205. Тканевая обивка (или занавес) на главной отражающей поверхности поглощает звук и улучшает акустику помещения
Таблица 2.35
150__________
2. Отделочные работы
Перечень крепежных приспособлений (рис. 2.214)
Назначение
Пустотелые штанги (карнизы) металлические
Штанги для оконных занавесок Направляющая планка из металла или пластмассы Гардинная планка
Гардинный ящик (или карниз деревянный)
Держатель гардин
Подвесной угольник
Кольца для занавесей и гардин
Скользящие ролики
Крученая лента для колец или для зажимов
Для раздвижных гардин и занавесей
Для оконных занавесок
Для раздвижных гардин и легких занавесей
Для прикрепления верхней гардины Чтобы закрыть подвески гардин, а также закрепить направляющую планку и верхнюю гардину Для крепления полой гардинной штанги или направляющей планки Чтобы укрепить держатель гардин; привинчивается к раме и т. п.
Для прикрепления занавесей и гардин к полой металлической штанге Для передвижения гардин и занавесей с помощью шнура
В качестве ленты с кольцами для гардин и легких занавесей; для крепления гардин с помощью зажимов
Рис. 2.214. Крепеж для гардин и занавесей
«-раздвижная круглая штанга-карниз для оконных занавесок с винтовым крючком; о-направляющая планка, прикрепленная к держателю гардин; в привертной уголок для занавесей; г-лента с кольцами; д лента с зажимом
мости декоративные планки и круглые карнизы из легкого металла с .рым-винтами (табл. 2.35).
Инструмент. При декоративных работах пользуются молотком, кусачками, пилой с мелким зубом, отверткой, зубилом, шпателем, угольником, складным метром, гвоздодером и затяжными клещами для натягивания ткани (рис. 2.207).
Выполнение работ. Обивочную ткань можно укреплять с помощью дюбелей, планок, деревянных или из легкого металла круглых карнизов. Декорируемые тканью стены должны быть сухими.
Дюбели или планки укрепляют так, чтобы ткань не прилегала вплотную к стене, т. е. замуровываемые гипсом дюбели должны на 2-3 мм выступать из штукатурки. Расстояние между дюбелями должно быть не более 150 мм (рис. 2.208). Планка, на которую натягивают материал, также крепится на дюбелях (рис. 2.209).
При натяжке отрезают ткань требуемой длины; в необходимых случаях ткань сшивают. При больших поверхностях материал чаще всего крепят по ширине полотнищ на предусмотренные для этого дюбели или планки.
Тяжелые, жесткие и плотнотканые материалы натягивают лишь слегка; их прибивают без загибания краев. Мягкий материал натягивают, края складывают вдвое и крепят к дюбелям или планкам. Если материал тянется, то эту особенность непременно следует учитывать при его обрезке.
Ткань прикрепляют, как показано на рис. 2.210. Сперва прибивают ее двумя гвоздями сверху посередине, затем натягивают к середине вниз и прикрепляют к дюбелям или к планке перпендикулярно прибитым наверху гвоздям. При натягивании ткани вверх и вниз она одновременно тянется влево и вправо, а следовательно, и по диагонали, поэтому необходимо следить за тем, чтобы при закреплении
2.204
151
2.6. Декоративные работы
2.208
продольные и поперечные нити ткани не были перекошены; они должны быть расположены строго горизонтально и вертикально.
Края (а при закреплении натягиваемой материи целыми полотнищами также и стыки) перекрывают планкой, окрашенной или оклеенной материалом и прибиваемой гвоздями. Головки гвоздей могут быть с декоративными омедненными или хромированными шляпками (рис. 2.211).
Сборчатую тканевую драпировку можно применять на небольших поверхностях; для этого используют нашитые и на двух круглых карнизах-штангах натянутые кольца для занавесей (рис. 2.212).
Очень хорошую тепловую и звуковую изоляцию создает подкладка под текстильную обивку стекловаты, минеральной ваты или шлаковаты. Минеральную вату по размеру нарезанных полотнищ наклеивают на смазанную густым клеем поверхность стены между рейками, на которые затем будет прибита натянутая материя (рис. 2.213).
117 12 5 9
2.210
Рис. 2.204. Обитая тканью узкая торцевая стена в коридоре удобна для размещения на ней вешалки и зеркала
Рис. 2.207 Инструмент дл декоративных работ
а-клещи для натягивания ткани; б - гвоздодер
Рис. 2.208. Расстояния между дюбелями. выступающими на несколько миллиметров из штукатурки
Рис. 2.209. Рейки для крепления обивочной ткани
1 -заделанный толстый дюбе; , 2 прибитая планка для крепления ткани
Рис. 2.210. Последовательность натяжения и закрепления ткани на плоскости
Рис. 2.211 Закрытие краев и стыков при обивке стен
/-обивка, 2-полукруглая планка, обтянутая обивочным материалом; 3обойный гвоздь с декоративной шляпкой
Рис. 2.212. Сборчатая или гладкая матерчатая драпировка на круглом карнизе
/-круглый карниз; 2 деревянный дюбель с рым-винтом, 3 нашитая на ткань лента с занавесочными кольцами
152_________
2. Отделочные работы
2.213
2.6.2.	Укрепление гардин и занавесей. Гардины применяют не только для того, чтобы ограничить просмотр помещения снаружи, но чаще всего, чтобы смягчить освещенность его, а также создать в нем уют. Занавеси дополняют гардины, своим цветом и фактурой украшают помещение.
Применение оконных занавесок позволяет оптически отделить помещение от улицы, уменьшить в той или иной степени поступающий поток света.
В многоцелевом помещении занавеси могут служить для его визуального разграничения (рис. 2.212).
Цвет, светопроникаемость и фактуру тканей следует подбирать в зависимости от назначения и характера самого помещения.
Исполнение. Способы укрепления гардин и занавесей показаны на рис. 2.216, 2.217.
2.215
2.6.3.	Текстильные покрытия для пола, их укладка, закрепление. Цвет пола, а также настеленного на него покрытия или ковра имеет большое значение для интерьера помещения. Текстильное покрытие должно гармонировать с помещением не только по цвету, но и по фактуре ткани^й особенно иметь соответствующую прочность и отвечать требованиям, предъявляемым к данному виду помещения и его обстановке.
Текстильные покрытия машинной работы изготовляют различных видов и размеров (табл. 2.36).
Таблица 2.36
2.216
Ви/ окрытия	Размер, см	Вил покрытия	Размер, см
Ковры	170x240	Дорожка	100, 2120 150,200
	200 х 250 200 х 300	Ковровая дорожка	70, 90, 120
	225 х 325	Прикроватный ков-	
	250 х 350	рик (из трех час-	
	300x400	тей):	
Входной коврик	70x140	две боковые	70 х 150
(половик) Коврик	90 х 180	одна передняя	70 х 350
2.6.4.	Свойства текстильных покрытий для пола. При выборе декоративной ткани важно знать ее свойства.
Букле-петлевая ткань, сотканная из шерстяной пряжи (рис. 2.218). Из букле изготовляют коврц, дорожки, ковровые дорожки, коврики как однотонные, так и с современным узором. Эти изделия исключительно износоустойчивы. Они хорошо обрабатываются пылесосом, чистятся щеткой и выколачиваются. Благодаря удачному сочета-
Рис 2.213. Теплоизоляционн поглощающая стена 1 наклеенная минеральная вата, материя
Рис 2.215. Занавес для временного разделен я помещения
Рис. Прикрепление гардин или занавесей зажимов, т. е. непосредственно скользящим рол м
1 деревянный карниз; 2-уголок; 3 - скользящие ролики и 'направляющая планка
Рис. 2.217 Прикрепление гардин с по-
мощью зажимов
/ карниз; 2-направляющая планка со скользящими роликами; 3 зажимы и лента;
4 - верхняя гардина, прикрепляемая непосредственно к карнизу
2.217
нию в узоре светлых и темных тонов на них не заметны пятна грязи.
Шерстяной велюр и шерстяной бархат (рис. 2.219) чаще всего применяются для изготовления ковровых дорожек, ковриков в передней, прикроватных ковриков.
Шерстяной велюр при надлежащем уходе столь же долговечен, как и букле. По новому коврику (или дорожке) из шерстяного велюра рекомендуется побольше походить, чтобы втоптать рыхло лежащие в ткани стриженые волокна. Пока он новый, его нельзя пылесосить, слишком тщательно выметать или чистить щеткой, так как при этом будут выдергиваться подстриженные волокна; в этот период достаточно слегка смахивать с него пыль. Только спустя примерно полгода, когда волокна окончательно закрепятся, его можно пылесосить, чистить и выколачивать.
Аксминстер характеризуется нечетким рисунком, что отличает его от других ковровых изделий. Эта особенность обусловлена тканеобразованием (рис. 2.220) и более всего выражена в продольных линиях рисунка, расплывающихся вправо и влево. Благодаря этому аксминстер создает приятное оживление. Эту ткань изготовляют, главным образом, из шерсти, и ее называют также шерстяным плюшем. Выпускается в виде ковров, ковриков и ковриков прикроватных. Уход за ними такой же, как и за шерстяным велюром.
Торнайвелюр по характеру тканеобразования (рис. 2.221) похож на шерстяной велюр. Только связь между верхним переплетением и нижним прочнее, что придает ему большую износоустойчивость.
Из торнайвелюра изготовляют шерстяные и дидеро-новые ковры. Особенно эффектно смотрятся изделия с цветочно-растительным орнаментом в стиле персидских ковров. Еще один признак ковра, изготовленного из торнайвелюра,-наличие бахромы с двух сторон.
Изготовленные из дидерона ковры по цветовому эффекту аналогичны шерстяным, а по прочности даже превосходят их. Уход за ними должен быть такой же, как за шерстяным велюром.
Смирненский ковер отличается от торнайского только тем, что нить верхнего переплетения изредка связана с нитью нижнего переплетения, и все нити в нем с нижней стороны закреплены (рис. 2.222). Лицевая поверхность этого ковра имеет ярко окрашенный прекрасный ворс; оборотная сторона благодаря видимым уточным нитЯхМ по цвету более блеклая.
Маты и дорожки изготовляют из кокосового волокна, пеньки, рисовой соломы, а маты широкого применения из полос шерстяной и хлопчатобумажной материи.
_____________153
2.6. Декоративные работы
2.218
2.220
2.221
Рис. 2.218. Букле /-нить основы (петля);
Рис. 2.219. Шерстяной велюр
7-ворс (разрезанная петля); 2-уточная нить
Рис. 2.220. Аксминстер
/-нить основы; 2-ворс
Рис. 2.222. Смирн турецкая ткань /-уточная нить;
2.222
154_________
2. Отделочные работы
Рис. 2.223. Пол, подготовленный для натягивания ковра 1 - плинтус; 2 - наклеенный картон-основа; 3 - вставленные втулки для ковровых гвоздей или винтов
Рис. 2.224. Ковровый гвоздь со втулкой для деревянного пола (а), ковровый винт со втулкой для деревянного и монолитного пола (б)
Рис. 2.225. Натягивание текстильного покрытия на пол
Маты из кокосового волокна могут быть саржевого переплетения (рисунок «рыбья кость»), т. е. тяжелые, и холщевого переплетения, т. е. легкие коврики. Их применяют в коридоре, передней, на лестницах. Они красивы и долго служат. Чистят их, выколачивая на улице; применять пылесос бессмысленно, так как грязь сквозь ткань проникает до пола.
Маты пеньковые и из рисовой соломы (вьетнамские) могут быть полотняного и саржевого переплетения. Они имеют слегка блестящую поверхность, исключительно прочны. Их можно мыть щеткой с мыльной водой. Особенно хороши эти маты для кухни, ванной комнаты, детской, лестниц и прихожей.
Маты широкого применения небольших размеров можете изготовить собственными силами. Их основа, или продольные нити, состоит из жесткой пряжи; поперечные, или уточные, нити представляют собой полоски, нарезанные из остатков шерстяной и хлопчатобумажной ткани. Очень мягкий мат прекрасно служит прикроватным ковриком или просто ковриком. Поскольку ткань его очень плотная, вся грязь остается на нем и может быть удалена пылесосом.
2.223
2.6.5.	Натяжение ковровых изделий. Если для обтягивания пола требуется несколько полотнищ, то стыки должны идти в направлении, по которому обычно входят в помещение. Натяжение производится в следующем порядке: грубые неровности пола заравнивают шпаклевкой; на шероховатую поверхность его наклеивают картон-основу для толя, под ковры - специальный подкладочный картон;
по окружности комнаты, непосредственно у плинтуса на расстоянии 15-20 см друг от друга, вставляют втулки для ковровых гвоздей или винтов (рис. 2.223). В деревянном полу втулки забивают в просверленные отверстия, в бетонном или гипсо-бетонном полу дыры сверлят сверлом для камня и буксы в них загипсовывают;
вырезанное полотнище закрепляют на одной стороне ковровыми гвоздями или винтами (рис. 2.224). Затем каждое полотнище натягивают и прибивают или привинчивают к противоположной стороне. Для натяжения можно применить два подвижных регулируемых деревянных рычага, соединенных болтом с барашковой гайкой (рис. 2.225). При этом одним рычагом, снабженным обитой поперечиной рычага, упираются в плинтус. К попере-
а)	б)
2.224
2.225
чине другого рычага прибивают ткань. Нажимая на сочленение рычагов, на их концах создают растягивающее усилие, полотнище дотягивают до противоположного плинтуса и закрепляют его гвоздями или винтами;
крепление фиксируют четвертным валиком. Загнанные во втулки гвозди или винты впоследствии можно без труда вытащить или вывинтить.
____________155
2.6. Декоративные работы
2.6.6.	Обработка мягкой мебели. Собственными силами вы сможете выполнить небольшие обивочные работы, например ремонт мягкого стула, пуфика, а более крупные следует поручать специалисту.
В качестве наполнителя служит морская трава, пакля, вата, конский волос, церо, сформованная набивка из губчатой резины. Для закрепления ленты применяют штифты или гвозди с фасонными шляпками. Для основы берется прочная ткань, например холст, мешковина и тик. Материалом для обивки служит гобелен, односторонний репс, ковровый плюш, просто плюш.
Набивка вкладной рамы для стула выполняется в следующем порядке:
закругляют внутренние края рамы рашпилем (рис. 2.226);
закрепляют на раме натянутые ленты с помощью штифтов для ленты (рис. 2.227);
натягивают и прибивают тканевую основу, например холст, на натянутые ленты;
накладывают мягкий наполнитель, например морскую траву или паклю, и хорошо его теребят, а затем плотно укладывают и вручную иглой обойщика крепко пришивают. Вместо наполнителя можно также уложить сформированную набивку из губчатой резины и прикрепить к ленточному основанию крупными стежками;
чтобы получить стул более высокого качества, мягкий наполнитель обтягивают мешковиной;
обтяжку из обивочного материала подкалывают булавками, а затем придают с помощью их же правильную форму и, наконец, прибивают к внешнему краю рамы по направлению нити. Высовывающийся из-под нижнего края обивочный материал или мешковину отрезают острым ножом (рис. 2.228).
Обивка пуфика и табуретки. Ленты и ткань основы крепят так же, как и к накладной раме для стула. Наполнитель прикрепляют к натянутой тканевой основе крепкой нитью, но рыхлее и длинными простыми стежками.
Наполнитель особенно толстым слоем укладывают к краям и хорошо теребят, чтобы он как следует заполнил край мягкого сиденья и придал ему форму. Наполнитель обтягивают холстом или мешковиной. Ткань по краю сначала лишь слегка закрепляют, при этом наполнитель уплотняется, и всю набивку прошивают насквозь изогнутой иглой обойщика (обоюдоострой). Затем края ткани-основы окончательно прибивают и ровно обрезают, при этом окончательно формуется руками край набивки. Только после этого производится обтяжка обивочной тканью. Ее прибивают в направлении от середины вправо и влево.
Рис. 2.226. Закругление острых внутренних краев, вкладной рамы рашпилем
Рис. 2.227 Вкладная рама для стула с натянутыми лентами
/-места, где забиты гвозди, усилены картонными накладками
Рис. 2.228. Мягкая набивка, обтянутая формирующим холстом
I прошитая насквозь набивка; 2-прибитый край; 3-еще не отрезанный кант
2.226
2.227
2.228
2.7. П рактические рекомендации
2.230 а)
2.231
Рис. 2.229. Щетка для окраски (а), окрасочный валик (б), насаженные на ручки
Рис. 2.230. Чернение отбивоч-ного шнура
Рис. 2.231. Четкая и ровная граница окрашиваемой поверхности, особенно при пластичной окраске, достигается с помощью бумажной клеевой ленты (а), бронзировка напудриванием бронзового порошка (б) /-еще липкий бесцветный масляный или алкидный лак; 2-брон-ич»ый порошок
При выполнении окрасочных работ проверку на щелочность бетона и цементной штукатурки следует проводить, смачивая ее раствором фенолфталеина. При сильной щелочной реакции окраска фенолфталеина ярко-красная, при слабой - розовая.
Повреждения при флуатировании поверхностей из стекла, керамики, легкого или цветного металла можно избежать, если перед обработкой фторсиликатом с помощью распылителя потолка и стен смазать эти поверхности легким слоем жира, масла или воска.
Самое недорогое средство для удаления старой масляной краски, масляного лака, алкидной эмали можно приготовить, смешав 1 ч неразведенной гашеной извести с 1 ч концентрированного содового раствора. Связующая субстанция краски этим раствором омыляется, краску соскабливают, остаток ее удаляют смыванием.
Рациональная окраска больших площадей (например, пола) может быть достигнута путем применения насаженных на длинный черенок широкого окрасочного валика или широкой щетки для окраски (рис. 2.229).
В качестве красящего средства при отбивке шнуром границ панели или части стены для окраски шнура пользуются не цветным пигментом, а бумажным пеплом, который растирают в порошок, насыпают в сложенный листок бумаги и через него протаскивают шнур (рис. 2.230).
Применяемые при окраске известью инструменты после промывания и чистки нужно еще раз промыть в уксусной воде, чтобы нейтрализовать оставшуюся известь, которая делает хрупкой щетину.
Украшающий орнамент, а также полосы на фасаде помещений (или внутри, например на лестнице дома, в вестибюле) можно нанести силикатно-штукатурным раствором для набрызга. Если грунт представляет собой гладкую окраску (например, силикатной краской), то поверхности, на которые не наносится орнамент, полосы и т. д., покрывают кроющими полотнищами, шаблонами и т. п. и набрызгивают раствор.
Склонность клеевой краски покрываться плесенью можно устранить, добавив в нее около 1% крезолового мыла или других антисептиков.
Особенно четко обозначить границу окрашиваемой поверхности можно в том числе и наклеиванием клеевой бумажной ленты вдоль линии, ограничивающей окрашиваемую поверхность. После схватывания или высыхания краски ленту снимают (рис. 2.231,а). Этот способ можно применять при окраске поливинил-ацетатной, клеевой, масляной красками и лаками. Особенно рекомендуется он при пластической (объемной) окраске.
Поливинил-ацетатную краску нужно беречь от замерзания. Если же она замерзла, то ее нужно отогревать постепенно и при умеренной комнатной температуре; по мере оттаивания желательно краску очень хорошо перемешать.
При ремонтных работах потребуется значительно меньше поливинил-ацетатной краски, если новую краску взять того же цвета, что и старая. При окраске, например.
стен и потолка ее следует побольше развести, так как покрывается уже не в первый раз. Расход краски на 1 м2 составит около 100 г.
Аналогичным образом можно обновить потолок и стены помещения за 2-3 ч. В этом случае старую краску не смывают, а соответственно по цвету подбирают новую клеевую краску. При сильно загрязненном помещении такой ускоренный метод нерационален.
Специальная область применения поливинил-ацетатных окрасочных материалов-импретнирование, т. е. пропитка тканей (палаточного полотна) сильно разведенным полйвинил-ацетатным связующим (окраска кистью или опрыскивание одщт-два раза), а также окраска древесноволокнистых плит, которые заглажены парафином. Масляная краска плохо пристает к парафину.
С помощью горячего распыления расход масляных красок и лака меньше, чем с помощью какого-нибудь растворителя, при этом достигается большая толщина покрытия (особенно при работе с лаком). Краску на масляной основе разогревают в водяной бане до температуры 50 С а краску на основе алкидной смолы-до 70сС и затем распыляют (воздух для распыления тоже можно подогреть). При этом растворитель не требуется.
Фальц окна следует окрашивать меньше, чем все его остальные части, тогда окно будет хорошо закрываться даже спустя годы после многократных ремонтов.
Декоративная бронзировка. Поверхность (например, рамку картины) покрывают бесцветным масляным или алкидным лаком и, как только лаковое покрытие слегка подсохнет (клейкость еще сохраняется), его припудривают с помощью мягкой кисточки бронзовым порошком. Лепесточки бронзы держатся на лакировке (рис. 2.231,0.
Оклейка обоями, покрытие пластиком, декоративные работы. Трещины на стене перед оклеиванием обоями надо заклеить полосками полотна. Если трещина снова проявится, то полотно, а вместе с ним и обои, не будут рваться (см. подразд. 2.4.2).
Чтобы аккуратно завершить оклейку угла между стеной и потолком, в этот угол перед наклеиванием полотнищ обоев наклеивают густо намазанную клеем полоску обоев (рис. 2.232).
Гладкие (без рисунка) обои располагают таким образом, чтобы к верхнему краю стены приклеивались верхний и нижний концы отрезанных полотнищ. Благодаря этому при некотором расхождении в насыщенности цвета между левой и правой сторонами обоев оклеенная стена все же не выглядит полосатой (см. подразд. 2.4.3).
Небольшие изъяны в оклейке исправляют следующим образом: кусочек из остатка обоев, соответствующий поврежденному месту, накладывают на него и оба одновременно прорезают насквозь ножом (рис. 2.233). Точно подходящий под вырезанное место кусочек обоев намазывают клейстером и приклеивают.
Натяжение ковровых изделий. Покрытие пола для небольшой ниши или у дверного порога, так же как и возле
157
2.7 Практические рекомендации
2.232
2.233
Рис 2.232. Полоску обоев наклеивают в угол для аккуратного соединения обреза обоев с потолком
Рис. 2.233. Устранение больших изъянов в ок. обоями
158_________
2. Отделочные работы
проходящих дымовых труб, следует отрезать от раскатанного полотнища. Покрытие раскатывают до границы соответствующего участка, затем под полотнище подсовывают лист бумаги, чтобы он покрывал предназначенную для покрытия поверхность. Затем к обратной стороне покрытия прикладывают бумагу и очерчивают вырезаемую поверхность.
Чистка ковров ручной работы в зимнее время. Положите ковер лицевой стороной на только что выпавший снег и слегка поколотите его по изнаночной стороне. Пыль из ворса вытряхнется, цвет оживится (2.6.3).
Цветовой эффект ковра можно усилить, если правильно расположить его по отношению к окнам. Для этого следует провести ладонью по ковру и определить направление, при котором ворс оказывает наибольшее сопротивление («против шерсти»). Так «против шерсти» его и укладывают: свет, падающий на ворс, оживляет цвет ковра (2.6.3).
Выведение пятен на ковре. Пятна с ковра лучше всего удалять пятновыводителем или легким бензином. При этом нельзя курить, необходимо открыть окна (см. подразд. 2.6.3).
Э Столярные
•*и стекольные работы
Наука в содружестве с производством за последние годы разработала ряд экономичных способов расходования древесины, позволяющих получить новые, эффективные строительные изделия, например, высококачественные мебельные плиты из древесной стружки, древесноволокнистые плиты, которые ни в чем не уступают фанерным щитам. Применение экономичных по материалу конструкций, общая тенденция во всех отраслях промышленности и народного хозяйства строить из облегченных элементов обусловлены более рациональным применением этого дефицитного материала.
Требование обращаться с деревом исключительно бережливо, разумеется, относится и к изготовлению предметов домашнего обихода. Ведь суть не в том, чтобы строить как можно прочнее, а в том, чтобы строить настолько прочно, насколько это необходимо. Этот принцип - требование сегодняшнего дня. Конструкции, изготовленные с учетом этого положения, соответственно и выглядят материально оправданно и лучше всего удовлетворяют современным требованиям. Это особенно хорошо видно на примере так называемого «почечного» стола анахроиче-ской формы. Для его изготовления нужна очень дорогостоящая плита, и при ее обработке получается много отходов. Ежедневного практического применения такой стол не имеет, он лишь стоит на дороге. К счастью, такого рода модернистские проявления недолговечны.
Для изготовления мебели, оконных рам, а также для ремонта поврежденных предметов обстановки применяют основные и вспомогательные материалы, свойства которых необходимо хорошо знать.
3.1. Материалы для столярных работ
3.1.1.	Пиломатериалы. Поперечный разрез дерева дает характеристику древесины: темноокрашенная-сердцевинная (ядровая) древесина, а светлоокрашенная - заболонь. Из хвойных пород применяют как ядровую древесину, так и заболонь, из лиственных - только ядровую.
Благодаря клеточному строению дерево обладает свойством впитывать из окружающей атмосферы влагу до установления равновесия, а при высыхании и соответствующих условиях отдавать ее. При разбухании объем его увеличивается, причем в ширину больше, чем в длину. Ввиду способности дерева изменять объем специалисты говорят о нем, что оно «работает». Дерево может коробиться или искривляться, при этом правая сторона доски, которая обращена к сердцевине, выгибается наружу, а левая - соответственно внутрь (рис. 3.1).
Ядровая древесина «работает» меньше, чем заболонь. Соответствующими мерами, о которых ниже будет сказа-
Рис. 3.1. Короблен I слева, 2 справа
160________________
3. Столярные и стекольные работы
но, столяр старается задержать этот процесс в допустимых границах. Заготовленные на лесопилке пиломатериалы подвергают дальнейшей обработке.
3.1.2.	Сушка древесины. Древесину доставляют на лесопильные заводы во влажном состоянии и там распиливают на горизонтальной или вертикальной пилораме. Чтобы обеспечить необходимое для дальнейшей обработки некоторое постоянство объемных размеров, древесину подвергают сушке. На больших предприятиях для этого имеются специальные сушильные камеры; для обработки небольшого количества древесины широкое распространение все еще находит естественная сушка (рис. 3.2).
При сушке древесины на открытом воздухе особое внимание следует уделять правильной рациональной укладке штабеля. Для устройства штабеля выбирают ровное твердое место, чтобы воздух обдувал его со всех сторон и чтобы оно было защищено от осадков. Лучше всего для этого подходит открытый со всех сторон навес. Штабель может находиться и под открытым небом, но в этом случае его необходимо укрыть, однако укрытие не должно плотно прилегать к нему.
Перед укладкой пиломатериалов в штабель необходимо удалить все лишнее, оставшуюся кору снять.
Подготовленные таким образом доски укладывают в штабель всегда правой стороной кверху. Их укладывают рядами максимально на высоту 3000 мм. Штабель должен быть уложен устойчиво. Следует помнить, что концы досок в штабеле высыхают скорее, чем их середина и это приводит к напряжениям, которые могут быть столь велики, что концы досок растрескиваются. Чтобы избежать потерь, рекомендуется на торцы досок приклеивать доски или прибивать гвоздями планки. Хвойная древесина должна лежать в штабеле около года, лиственная - до трех лет, прежде чем будет готова для дальнейшей обработки.
3.1.3.	Фанерная, древесностружечная и древесноволокнистая плиты. Большое распространение получила так называемая фанерная плита (рис. 3.3). Ее толщина м*ожет быть от 0,5 до 30 мм; число склеиваемых слоев всегда нечетно.
Наиболее широко применяются и поэтому более широко известны многослойные плиты и в частности столярная плита (рис. 3.4). Она состоит из цельной древесины под-
Рис. 3.2. Штабель древесины для естественной сушки
облицовочной середины и лицевых слоев, наклеенных поперек ее волокон.
Реечная плита имеет середину из реек шириной до 10 мм. Плиту с серединой из брусков шириной от 25 до 30 мм называют щитом с брусковым заполнителем или столярной плитой. Толщина наклеиваемых лицевых слоев поперек волокон середины обычно бывает от 2 до 3 мм. Их изготовляют преимущественно из бука, тополя, липы.
Качество плиты определяется кроющим лицевым слоем. В последнее время середину многослойной плиты изготовляют из древесной стружки. При особо ответственных работах она не может заменить столярную плиту.
Применяют еще трехслойную стружечную плиту, у которой лицевой слой особенно высокого качества компенсирует недостатки середины плиты из прессованной стружки (рис. 3.5). Эта плита благодаря ее высокой стабильности пригодна почти для всех видов столярных работ.
Для специальных целей применяют плиты, у которых середина состоит из бумажной ячеи, твердого пенопласта, деревянных или картонных пластин, скрученной стружки и т. д. Лицевые слои у них бывают более толстые.
Что же касается древесноволокнистой и древесностружечной плиты, то они никак не могут заменить плиты столярные, но по стоимости изготовления не уступают им. Высокая себестоимость этих плит обусловлена тем, что их производство осуществляется из отходов деревообрабатывающей промышленности. Различие между древесноволокнистой и древесностружечной плитами состоит в различных способах их изготовления.
Получающиеся в деревообрабатывающей промышленности обрезки и не подлежащие дальнейшей обработке отходы в лесозаготовительных организациях измельчают и после соответствующей обработки прессуют с клеем на основе синтетической смолы. В некоторых случаях волокнистые плиты могут быть изготовлены из однолетних растений. По твердости волокнистые плиты подразделяют на полутвердые, твердые и сверхтвердые.
В противоположность волокнистым плитам, которые применяют как обшивочный материал или как заменитель фанерной плиты в деревообрабатывающем производстве, стружечная плита представляет собой самостоятельный конструктивный элемент.
В зависимости от массы, приходящейся на единицу площади, стружечные плиты подразделяют на легкие, средней тяжести и тяжелые. Их свойства зависят от давления прессования, качества стружки и других характеристик.
_______________161
3.1. Материалы для столярных работ
3.1.4.	Фанера-это слой дерева из шпона толщиной менее 3 мм. Различают облицовочную фанеру и подоблицовочную (уплотняющую).
Облицовочный шпон изготовляют из привозных ценных пород дерева и особенно красивых отечественных. Она служит для обклеивания столярной и стружечной плиты. Этот вид шпона после соответствующей обработки используют для отделки красивой мебели.
Рис. 3.3. Фанерная плита
Рис. 3.4. Столярная плита
Рис. 3.5. Трехслойная древесностружечная плита
6 Зак. 535
162________________
3. Столярные и стекольные работы
3.6
3.7
3.8
3.9
Рис. 3.6. Строганая фанера
Рис. Пиленая фанера
Рис. 3.8. Лущеная фанера
Рис. 3.9. Ведерко с клеем в водяной бане
1 - клей; 2 - вола
Подоблицовочную фанеру применяют главным образом для производства многослойных (столярных) плит.
Облицовочный шпон изготовляют преимущественно способом строгания (рис. 3.6), при этом потери материала минимальны. Чтобы обеспечить при резании необходимую пластичность материала, чурку распаривают в паровой печи. Недостаток этого способа-изменение окраски дерева и подверженность листочков шпона растрескиванию. Поэтому более тонкие сорта древесины, изменение окраски которой нежелательно, разделывают пилой (рис. 3.7), но из-за больших отходов этот способ применим только в исключительных случаях.
Облицовочный шпон, изготовленный строганием и резанием, обычно имеет толщину от 0,8 до 1 мм.
Подоблицовочный шпон толщиной примерно 3 мм изготовляют способом лущения (рис. 3.8), который имеет сходство со строганием. В этом случае слой срезают вкруговую, что обеспечивает большую площадь слоя.
3.1.5.	Клей применяют разогретый и холодный. Если речь идет об изделиях, подвергающихся погодным влияниям, то следует отдать предпочтение холодному клею.
Почти ни одно изделие не обходится без клея, поэтому особенно важно знать свойства различных сортов клея.
Разогреваемый, или столярный, клей животного происхождения изготовляют из костей (костный клей) или из шкур животных Гмездровый клей). Его выпускают в плитках, гранулах или в виде хлопьев. Форма клея не имеет никакого значения для связующих качеств. В настоящее время повсеместно предпочтение отдается клею в гранулах, поскольку время растворения у него меньше, чем у плиточного.
Прежде чем использовать клей, его необходимо подготовить соответствующим образом: сначала размочить (плиточный клей перед этим еще измельчают) в течение 24 ч (гранулированный клей размокает за 1,5-2 ч), затем разогреть в водяной бане (рис. 3.9); при температуре 40°С он становится жидким, и если в нем не осталось комков, то может быть использован для работы.
Столярный клей неводоустойчив, и поэтому его нельзя применять для изделий, которые подвержены погодным влияниям. Нельзя допускать перегрева клея: нормальная температура для работы с ним должна быть около 60°С. Для его приготовления следует применять медную или эмалированную посуду, которая все время находится в водяной бане. Если клей пригорел, использовать его уже нельзя; при кипячении животный клей разрушается. Запрессованная в железо кисточка вызывает образование пятен на изделии.
Горячий густой клей наносится тонким слоем.
Холодный клей; как правило синтетический, выпускается различных сортов. В каждом отдельном случае рекомендуется посоветоваться со специалистом : какой клей и для какой цели лучше применить, каким составом можно удалить остаток клея с изделия, чтобы не появились блеклые пятна, которые некрасиво выделяются, если изде-
лие сохраняет естественный цвет дерева. Некоторые сорта клея не годятся для облицовочного шпона или просачиваются сквозь него, но это еще не свидетельствует об их качестве: просто они имеют вполне определенные заданные свойства.
Для холодного клея не применяют металлических емкостей; сохраняют его в керамической, стеклянной или эмалированной посуде.
Безупречное содержание столярного инструмента и правильное его применение - одно из основных условий успешной работы. Об этом нельзя забывать.
3.2.1.	Верстак-основное оборудование столярной мастерской. Он состоит из стола и станины (рис. 3.10). Стол изготовлен из дерева твердой породы, большей частью из бука, и свободно связан со станиной, которая должна быть настолько устойчива, чтобы надежно противостоять прилагаемым при работе усилиям. Стойки станины связаны между собой перекладиной и заклинены (или стянуты) винтами. Передний зажим (регулируемое приспособление для фиксации) служит для обработки кромок длинных деталей, а задний зажим своей лапой зажимает плоские детали для фуговки и чистовой отделки. Оба зажима движутся с помощью винтов. В выемке-ложе держат инструмент. Уход за верстаком состоит в том, что периодически моют стол теплой водой, удаляют остатки налипшего клея и после этого обязательно протирают теплым маслом или олифой. Время от времени винты необходимо очищать от пыли и клея и смазывать.
3.2.2.	Рубанок (рис. 3.11) служит для обработки дерева строганием. Для производства разнообразных деревоотделочных работ существуют различные рубанки, но каждый из них состоит из колодки со щелью и выемкой для стружки и ножа с устройством для его крепления. Нож плотно заклинивается в колодке. Зажимающий нож клин ослабляется ударами по ударной головке. Характер работы рубанка зависит от вида рубанка и угла резания (рис. 3.12). Существует правило: чем меньше угол резания, тем грубее обрабатывается поверхность.
Нож рубанка можно установить на желаемую толщину стружки. Грубые работы выполняются рубанком, с простым ножом (рис. 3.13). Чтобы получить гладкую поверхность, применяют нож с переставным язычком (рис. 3.14), например рубанок с двойным ножом и шлифтик.
При строгании рубанок с ножом, двигаясь вперед, снимает стружку с обрабатываемой поверхности. Обычно рубанок работает относительно грубо и на извивах дерево может заламываться. Чтобы загладить заломы при чистовой обработке, рубанок с двойным ножом и шлифтик снабжают язычком, который должен плотно прилегать к зеркалу ножа, чтобы стружка не застревала в выемке. Расстояние язычка от острия должно составлять около 1 мм (см. рис. 3.14). Кроме того, щель в колодке не должна быть слишком велика, чтобы стружка не заламывалась
__________163
3.2. Столярные инструменты
3.2. Столярные инструменты
6*
164________________
3. Столярные и стекольные работы
З.ю
8----
раньше времени. Ширина ее рекомендуется в пределах 3-4 мм.
У многих старых рубанков щель вогнута и разработана. Чтобы рубанок мог хорошо работать, вставляют
3.11
шпунт (рис. 3.15) из прямослойного твердого дерева, и плотно его вклеивают. Спустя 24 ч шпунт осторожно заравнивают и всю подошву рубанка выравнивают с помощью шлифовальной бумаги на ровной гладкой поверхности. Затем нож плотно заклинивают на расстоянии 3-4 мм от подошвы, и весь рубанок на мелкой шлифовальной бумаге шлифуют вдоль волокон. Подошву следует выравнивать до тех пор, пока не станет совершенно ровной. Для проверки рубанок ставят на ровную гладкую плоскость : он не должен на ней ни шататься, ни качаться. В завершение подошву смазывают олифой. Выправленный таким образом рубанок снова может полноценно работать.
Поскольку в продажу поступают серийно изготовленные инструменты, то перед применением почти всегда подошву требуется выравнивать точно так же, как и зеркало ножа-доводить на бруске, а язычок-притирать. Рубанок, который плохо работает, обязательно проверяют и подготавливают аналогичным способом.
Более широкое применение находят следующие виды рубанков: шерхебель, рубанок обычный, рубанок с двойным ножом, шлифтик, фуганок и др.
Шерхебель - это неширокий рубанок с сильно закругленным ножом без язычка,...служит для самой грубой работы.
Рис. Столярный верстак /-отверстия для штырей; 2—крышка верстака, 3-прижимная Доска, 4-винт; 5—передний зажим, 6 — поворотная рукоятка; 7—перекладина, Я—стойка; 9—выдвижной ящик; 10—выемка-ложе; //—задний зажим; 12— винт; 13- поворотная рукоятка, 14—>стяжной винт станины
для стружки; Я-щель в колодке; 9-подош-10- ударная головка
Рис. 3.12. Разрез через угол (45* у шерхебеля и фуганка, 48* у рубанка с двойным ножом, 50° у шлифтика) /-зеркало; 2 фаска
Рис Рубанок (разрез)
/ —н 2-шека, 3— выемка для клина; 4-к: , 5—но .6 рукоо! радитель; 7—выем-
Рис.
. Простой нож
Рубанок обычный применяют для предварительного сглаживания грубо обработанной поверхности. Нож имеет слегка закругленную форму без язычка. Рубанок по широкой плоскости ведут косо по отношению к волокнам, чтобы по возможности избежать задиров.
Рубанок с двойным ножом находит наиболее широкое применение. Его нож заточен прямо, уголки закруглены. Нож снабжен язычком (двойной нож).
Шлифтик служит для чистовой обработки; узкая щель в колодке и точная установку язычка-гарантия хорошего качества работы. Очень часто позади ножа установлен ру-кооградитель, который одновременно служит и удобным упором для действующей -правой руки.
Фуганок-длинный рубанок (600 мм) устроен, как и рубанок, с двойным ножом; он служит для фугования длинных деталей. Пользоваться этим инструментом неспециалисту несколько затруднительно. Правой рукой приходится держать фуганок за ручку, а левой, охватывая переднюю часть, направлять его. Фуганок следует вести непрерывно по всей длине изделия.
Кроме стандартных рубанков, существуют специальные рубанки для обработки искривленных и профилированных поверхностей и краев. Однако из всех специальных рубанков на сегодняшний день интерес представляет только зензубель (рис. 3.16), которым можно выбирать паз. Зензубель имеет ширину 20-30 мм. Его нож по ширине равной подошве, выбрасывает стружку через выемку, открытую сбоку.
Зензубель с простым ножом служит для предварительной обработки, а с двойным-для чистовой работы. «Двойной» зензубель для точной установки щели в колодке в большинстве случаев имеет передвижную переднюю подошву. Нож и подошва должны точно подходить друг к другу; только при этом условии обеспечивается его хорошая работа.
Очень важно, чтобы был правильно заточен нож рубанка. Лучше всего пользоваться для этого не слишком маленьким ручным точильным кругом. При относительно медленном вращении смачиваемого круга нет опасности пережечь металл. Фаска ножа должна быть заточена безукоризненно. Рекомендуется точить с упором (рис. 3.17); при этом нож зажимают между двумя планками, имеющимися на суппорте, расположенном на краю корыта точильного круга. При точении нож слегка прижимают навстречу вращающемуся кругу. Для окончательной доводки применяют мелкий брусок (примерно 150 х 60 мм). Он должен быть средней твердости, ровный и гладкий. Нож доводится с обеих сторон, пока на острие совсем не останется заусенцев (рис. 3.18).
Очень важно, чтобы нож как на фазе, так и на зеркалу лежал ровно, без перекоса. Выпуклое или вогнутое зеркало плоско шлифуется и доводится, иначе между ножом и язычком будет застревать стружка.
3.2.3.	Стамеска. Долото. При выдалбливании гнезд для шипов и дверных замков применяют стамеску. Она со-
__________165
3.2. Столярные инструменты
3.14
3.15
3.16
1 "4
4
3.17
Рис. 3.14. Нож движным язычком
Рис. 3.15. Шпунт в рубанке
/* шпунт; 2—подошва рубанка
Рис. 3.16.
Рис. 3.17 Точильный круг
1 вода; 2 суппорт ;1ля придвигания и отодвигания вставленною инструмента
166________________
3. Столярные и стекольные работы
3.78
3.23
3.24
Рис. 3.18. Точка режущего инструмента на точильном бруске
а- неправильно: может привести к ранению; б правильно, круговые движения
Рис. 3.23. Полотно пилы разведенное (1) и не разведенное (2)
Рис. .24. Разводка отвертка'
I	для зажи-
стоит из рукоятки из твердого дерева и клина, который имеет верхний, резко сужающийся конец, закрепляемый в рукоятке.
Режущая фаска затачивается под углом 25-30° Нетяжелую работу ведут с нажимом или ударом ладони. При выдалбливании глубоких гнезд ударяют деревянным молотком по ударной головке, причем стамеску крепко держат и направляют левой рукой. Наиболее употребительны стамески шириной от 6 до 30 мм.
Правильное владение стамеской требует навыка. Советуем начинать долбление, отступя от риски или разметки на 1 мм, а остаток потом снять вручную. Этот способ лучше всего гарантирует чистую работу.
Заточка и доводка стамесок производятся таким же образом, как и ножа рубанка.
Долото, у которого только одна фаска и поперечное сечение прямоугольное, имеет много разновидностей.
3.2.4.	Зажимные приспособления. Как уже упоминалось, почти все соединения делаются на клею. Большинство из них должно быть зажато, чтобы достигнуть желаемой прочности. Для зажима применяют струбцины и кнехт (рис. 3.19). Они состоят из траверсы, на которой расположен передвижной кронштейн с зажимным винтом. При длине траверсы 300-350 мм приспособление называется струбциной, при длине 1500 мм-кнехтом. Если ширина зажимаемых деталей более 1500 мм или для зажимаемых деталей требуется большее давление, то применяют так называемый дверной зажим (рис. 3.20). Это приспособление состоит из неподвижной шины (Т-образного профиля) с зажимным винтом и переставной контропоры.
3.2.5.	Пилы употребляют преимущественно двух видов: лучковые (рис. 3.21) и ножовки (рис. 3.22). Первые служат для продольного и поперечного распиливания досок. Рекомендуется периодически слегка подтачивать пилу в направлении толкания, чтобы можно было пользоваться ею в равной степени и для продольной и для поперечной разделки дерева.
Если пилу используют для нарезания шипов и гнезд, подтачивать ее нужно еще слабее, но тоже в направлении толкания.
Для точного нарезания, например реек, или для чистовой поперечной распиловки рекомендуется пила, которая короче разделочной и имеет более мелкий зуб (затачивается он почти как равнобедренный треугольник).
Ножовки применяют во всех случаях, когда нельзя пользоваться лучковой пилой или необходимо выполнить особенно точную работу.
«Лисий хвост» применяют для распиловки фанеры или столярной плиты.
Шлицовку и чистовую пилу из-за особенно мелкого зуба чаще используют для косой распиловки, нарезания мелких шипов и гнезд под них. Для продольной и поперечной распиловки в современных пилах предусмотрены полотна с соответствующим зубом для замены.
Любую пилу, чтобы она чисто работала, не уходила в сторону, необходимо достаточно остро заточить, но перед заточкой следует обязательно выполнить разводку. Разводка состоит в том, что зубья пилы по всей ее длине разгибают: один влево, другой вправо (рис. 3.23). Чем сырее обрабатываемое дерево, тем больше должна быть разводка. Она делается различными способами. Для чистовой пилы достаточно выполнить разводку отверткой, которую вставляют между двумя зубьями и слегка поворачивают (рис. 3-24).
Для разводки больших пил применяют разводные клещи или разводку, показанную на рис. 3.25. Равномерно, на одинаковое расстояние отгибают каждый второй зуб, за-
Рис. 3.19 Зажимные приспособления
Рис.	Дверной зажим
Рис.	Лучковая пила
1 натяжной шнур; 2-натяжной язык; J поперечин? 4 плечо пилы; 5 - ручка, 6 полотно пилы; направление толкания; а.б,в полотно соответственно ножовочное, поперечное и шипорезное
пила для пропиливания отверстий; 3 шлицов-ка для тонкого пропила; 4 чистовая пила
Рис. 3.25. Разводка
Рис. 3.26. Трехгранные напильники (закругленный и остроугольный}
Рис. 3.27 Виды сверл
1 -подрезатель; 2 - режущая часть, рующее острие
Рис.
1-
Нож
♦ост»; -
3.27
168________________
3. Столярные и стекольные работы
тем пилу переворачивают и пропущенные зубья отгибают в противоположную сторону. После этого пилу уже можно точить. Для этого применяют трехгранный напильник (рис. 3.26). Заточку ведут в направлении слева направо. Каждый зуб должен получать одинаковое число движений напильником (рекомендуется их подсчитывать). Напильник при работе должен находиться в одном положении, и двигаться в одном направлении. Чтобы не повредить руки; напильник надо применять только с хорошо насаженной рукояткой.
3.2.6.	Сверлильный инструмент. Сверло служит для изготовления цилиндрических отверстий. Существуют разнообразные виды сверл, но принцип действия их по существу всегда одинаков,
С помощью центрирующего острия (с нарезкой или без нее) сверло вводят в дерево. Боковые подрезатели режут дерево, которое потом режущей частью отделяют и шнеком удаляют (рис. 3.27). Острие спирального бура или сверла требует особой заточки. Мелким узким плоским напильником подтачивают изнутри подрезатель, несколькими движениями, чтобы избежать ненужного грата, а затем-сверху режущую часть.
Для сверления сверло вставляют в коловорот (рис. 3.28). Удобен коловорот с трещоткой. В зависимости от обстоятельств ее можно включать на правое или левое вращение. Трещотку применяют в том случае, если полный оборот ручки невозможен, например при сверлении в углу. Коловоротом также удобно завинчивать винты, если вместо сверла вставить рабочий конец сменной отвертки. Здесь очень уместно использовать трещотку. Наряду со сверлами по дереву в коловорот можноконечно, вставить любое сверло по металлу диаметром более 5 мм. Если отверстие под винт сверлится в узкой планке, то при применении буравчика (рис. 3.29) всегда есть опасность, что дерево даст трещину.
3.2.7.	Инструмент для чистовой обработки. Для окончательной отделки обрабатываемой поверхности применяют специальный инструмент.
Скобель с циклей (рис. 3.30) служит для того, чтобы устранять неровности, образовавшиеся после рубанка на твердом дереве. Цикля-это стальная пластинка толщиной от 2 до 3 мм, слегка закругленная, как и нож рубанка. Инструмент берется обеими руками за находящиеся справа и слева ручки, причем большие пальцы упираются в блок крепления цикли.
Этот инструмент нужно держать очень твердо и действовать им решительно.
Рис. 3.28. Коловорот 1 патрон для сверла, 2-руч ник
Рис. 3.29. Буравчик
Рис. 3.30. Скобель с цик, , 2 зажимной винт
Рис. Заточка цикли
лдаш- 1 -
цикля
Рис. 3.32. Удаление заусенцев с цикли
Цикля точится не на точиле, а с помощью напильника. Доводку производят точно так же, как и доводку ножа рубанка, пока над фаской острия не появится грат; при этом острие становится тупым. Сталью нажимают на плоскую сторону острия-грат снова становится прямо и затем заваливается на фаску. Длина подошвы скобеля с циклей около 60 мм. Для заглаживания узких закруглений применяют двуручный струг, у которого длина подошвы только 20 мм.
Для более высокой степени чистовой обработки применяют циклю - инструментальную сталь размером 150 х х 50 мм и толщиной от 1 до 3 мм. При заточке длинную сторону пластины слегка затачивают круговыми движениями) с помощью плоского напильника с мелкой насечкой (рис. 3.31). Затем на мелкозернистом бруске удаляют все царапины и бороздку, а также грат с обеих сторон. На кромку пластинки, положенной на плоскость, снова наводят грат, проводя вдоль нее с нажимом циклю (рис. 3.32). Если цикля предназначается только для удаления краски, можно после заточки не доводить ее на бруске, достаточно обработать лишь напильником.
Окончательную шлифовку деревянной поверхности производят шлифовальной бумагой.(не наждачной!). Наклеенные на бумагу шлифующие частицы заглаживают неровности и дают хорошую гладкую поверхность. Неплохо шлифовальную бумагу натянуть на пробку или ровный обрезок доски (рис. 3.33). Затем поверхность можно бей-цевать, красить или подвергнуть иной отделке.
Для бейцовки или матирования поверхности применяют стальную вату в виде жгута. Взятым поперек жгутом обрабатывают поверхность в длину. Поверхность, обработанная чистой стальной ватой, считается безукоризненно гладкой.
_________169
3.3. Столярные работы
3.33
Рис. 3.33. Шлифовальная плашка с шлифовальной бумагой
3.35
Обработка древесины состоит в основном из следующих процессов: распиловки, строгания и изготовления изделия.
Прежде чем начать работу, нужно обдумать проект и соответственно подготовить чертеж. Если предполагается изготовить несложное изделие, проект, собственно, и необязателен, достаточно сделать эскиз, но во всех случаях рекомендуется составить спецификацию. С ней существенно облегчается дальнейшая работа, так как при составлений спецификации обдумывается каждая позиция и скорее можно заметить какие-либо недостатки проекта или эскиза. Примерная спецификация приведена в табл. 3.1.
После того как будет подготовлена спецификация, можно начинать заготовку. Сначала нарезают дерево на куски нужной длины с припуском 10-20 мм. Линии на доске помечают крестиком (рис. 3.34).
Когда все доски будут размечены, приступают к их распиловке. Предварительная разметка имеет то преимущество, что позволяет сделать отступление от принятых решений. Ненужные линии разметки погашают волнистой чертой. С разрезанных по длине досок удаляют кромки, и
33. Столярные работы
Рис. 3.34. Маркировка рисок
Рис. 3.35. Доска значком
Рис. 3.36. Рейсмус
170
Таблица 3.1
3. Столярные
и стекольные работы
№ п/п	Наименование изделия	Вид дерева	Число изделий	Длина, Ширина, Толщина,		
				мм	мм	мм
1.0	Выдвижной ящик Передняя стенка	Сосна Сосна		600 500	500 100	20
1.2	Торцы	Бук	2	600	98	12
1.3	Задняя стенка	Бук	1	500	98	12
1.4 2.0	Дно Дверь и т.д.	Фанера	1	580	488	
3.37
3.40
доску режут по ширине. Затем доски строгают; причем сторона, которая выстругивается и с которой снимается с угла фаска, обозначается значком (рис. 3.35). После строгания и снятия фаски (это делается рубанком) доски должны быть прямыми.
От обозначенного значком угла в дальнейшем проводят все линии. Чтобы изделие окончательно выстругать, рейсмусом, установленным на определенную толщину (рис. 3.36), проводят вокруг линию, до которой состругивается дерево. Соответствующим образом обрабатываются и остальные края; последним обрабатывается торец.
Аналогичным образом обрабатывают и остальные изделия ряда, поскольку все они по ширине состоят из одной доски. Однако часто приходйтся связывать вместе несколько досок: .когда ширина изделия превышает ширину одной доски и когда нецелесообразно делать изделие из широкой доски, так как широкая доска сильнее коробится и наиболее склонна к растрескиванию. Такое изделие нужно либо изготовлять из столярной плиты, либо склеивать вместе несколько досок.
Обычно применяют соединение встык (рис. 3.37). При этом следует помнить основное правило* сердцевина-к сердцевине, а заболонь - к заболони. С применением дюбелей или шипов соединение можно упрочить (рис. 3.38). Изготовить соединение встык непросто, для этого требуется определенный навык. Учитывая это обстоятельство, для тех, кто не обладает достаточным опытом, мы рекомендуем иное решение: после склеивания доски обрабатывать
3.41
Рис. Соединение на клею всты
3.38. Сплачивание на нагелях, же с помощью шипа и паза
3.39. Виды сплачивания
Рис. 3.40. Заготовка для рам и разметка
Рис. 3.41 Простая нахлестка
Рис. 3.42. Паз и шип
Рис. 3.43. Связанная рама
Рис. 3.44. Вставление филенки в паз
Рис. 3.45. Укладка филенки в фальц
Рис. 3.46. Рама, оклеенная плитами
Рис. 3.47 Соединение на гвоздях
Рис. 3.48. Соединение на нагелях
Рис. 3.49. Угловое соединение (шип и паз)
Рис. 3.50. Построение шипов (d-одна толщина)
Рис. 3.51. Разметка гнезд под шипы (di-толщина одной доски; (12-толщина другой доски)
171
3.3. Столярные работы
172________________
3. Столярные и стекольные работы
так, как было описано выше. При строгании рекомендуется время от времени проверять рейкой чистоту обработки плоскости.
Существует много разнообразных способов связки досок (рис. 3.39).
Для изготовления элементов конструкций большой площади применяют также рамное дерево. В сочетании с филенками или с наклеенными плитами изготовляют двея ри, перегородки и т. д. Вследствие того что рамное дерево относительно узкое, подобные конструкции оказываются достаточно прочными. Изготовить их несложно.
Узкое рамное дерево (брус) складывают вместе, помечают значками и соответственно расчерчивают (рис. 3.40). Угловые связи могут быть выполнены различными спосо^ бами: либо как простое соединение внахлестку (рис. 3.41), либо с помощью шипа и паза (рис. 3.42). Риски наносят в зависимости от обстоятельств рейсмусом; при пилении риска остается нетронутой (см. рис. 3.41). Необходимо следить за тем, чтобы перпендикулярно расположенные части рамы всегда проходили встык насквозь (рис. 3.43).
Как уже упоминалось, раму можно заполнять филенкой или оклеивать плитамй. В первом случае филенку либо непосредственно при сборке вставляют в паз (рис. 3.44), либо впоследствии укладывают в фальц, подобно тому как в оконную раму вставляют стекло (рис. 3.45). Чтобы конструкция не покоробилась, рама должна быть непременно с обеих сторон оклеена плитами (рис. 3.46), а чтобы рама не покоробила готовой плоскости, клей нужно наносить не на всю ширину рамы: 1/4 ее ширины с внутреннего края следует оставлять свободной. Филенку не вклеивают.
Сборка выдвижного или стационарного ящика производится различными способами. Самый простой из них-сбить ящик на гвоздях (рис. 3.47), но этот способ должен, однако,' применяться только в исключительных случаях, потому что такое соединение недостаточно прочно. Дополнительное промазывание клеем также не обеспечивает прочного соединения между торцевой и продоль^ ной структурой дерева.
Лучшее решение - применение нагелей (рис. 3.48). По толщине они должны соответствовать половине толщины связываемых деталей; нагели вставляют в заранее просверленные отверстия с торцевой i продольной структурой.
Еще один вид соединения пока/ан на рис. 3.49.
Считается, что намного лучше кснструкция, связанная на шипах. Сначала маркируют детали (см. рис. 3.40); значок рамы наносят, однако, не на широкой, а на узкой стороне. Потом заднюю и переднюю стороны детали основательно подгоняют так, чтобы они имели одинаковые размеры и углы. Рейсмусом отмечают длину шипов, которая должна соответствовать толщине связываемых деталей. Деревянные шипы надрезают (очень важно правильно их разметить).
Простейший способ соединения 1редставлен на рис. 3.50. Сначала шиповую конструкцию выполняют из фанеры или бумаги и затем соответственно переносят на
дерево. Отверстия для шипов намечают по очертаниям шипов, затем пропиливают шипорезной пилой и осторожно с обеих сторон вырубают. После этого шипы очерчивают, прорезают и промежутки между ними также с обеих сторон вырубают. Шиповое соединение делается только на клею (рис. 3.51).
Несколько слов о фанеровке. Если требуется фанеровать крышку стола, то сделать это можно только в условиях мастерской под прессом, но предварительные работы по изготовлению крышки стола можно произвести самим. Облицовочный шпон сперва нарезают и подгоняют. Для этого необходимые для крышки стола листы шпона накладывают друг на друга и ^фанерной пилой (или ножом) по линейке ровно нарезают, а затем заравнивают края (рис. 3.52). Для этого листы шпона зажимают между двумя досками и строгают фуганком. При складывании вместе отдельных листов швы должны очень плотно прилегать друг к другу. Чтобы листы потом в фанерном прессе друг на друга не находили, края листов шпона с одной стороны склеивают полосками бумаги.
Подготовленный облицовочный шпон и фанеруемую плиту передают затем для окончательной приклейки и припрессовки. Фанеровать следует обе стороны. На стороне, которая не видна на готовом изделии* может быть применен менее ценный шпон.
После того как плита подогнана по длине и ширине* полоску шпона наклеивают по краям. Дополнительно при прессовании можно применить струбцины и траверсы (см. рис. 3.19). При этом полоску шпона всегда отрезают чуть пошире, чем толщина плиты, точно так же и в длину дается небольшой припуск.
Выступающий остаток осторожно удаляют* а после просушки в течение 2-3 сут окончательно отделывают циклей и шлифовальной бумагой.
_______________173
3.4. Листовое стекло и изделия из него
Рис. 3.52. Обработка края фанеры
3.4.1.	Листовое стекло - представляет собой тонкое, оконное и толстое стекло. Тонкое стекло имеет толщину до 1,8 мм; в строительстве не применяется. Оконное стекло изготовляют толщиной 2, 3 и 4 мм; все стекла в наших квартирах имеют практически толщину в этих пределах. От размеров стекла зависит выбор его толщины и соответственно его прочность (рис. 3.53). Толстым стеклом называют любое стекло толщиной более 4 мм; оно применяется в витринах магазинов или в качестве оконного стекла больших размеров в высотных зданиях. В качестве крышки стола или полки в ви грине следует применять стекло толщиной 4,5; 5,5 и. ю мм. Определяющими параметрами являются размер счекла, расстояние между опорными точками и ровная плоскость опорной поверхности
Если устраивать стеклянную полку на кронштейнах или на шнурах, то расстояние между опорами определяется в зависимости от нагрузки (рис. 3.54). Чем дальше эти опоры отстоят друг от друга, тем больше опасность, что стекло разрушится от перегрузки. Например, при длине стекла 1600 мм и ширине 300 мм, нагрузке 50 кг расстояние между опорами должно быть 1400 мм, а толщина стек-
3.4. Листовое стекло и изделия из него
174________________
3. Столярные и стекольные работы
ла-li мм. При расстоянии между опорами 800 мм уже достаточно толщины 8 мм.
Прочность настольного стекла, безразлично какого вида, зависит не только от его толщины, но так же и от того, насколько ровная находится под ним поверхность. Использовать под стекло подкладку в виде вязаной или вышитой салфетки допустимо лишь в том случае, если стекло при этом не испытывает нагрузки. Лучше эту салфетку постелить поверх стекла.
Зеркальное стекло - это шлифованное и полированное с обеих сторон литое и листовое стекло. В отличие от толстого стекла оно не имеет полос, которые не являются изъяном стекла, но тем не менее очень мешают. Зеркальное стекло применяют для особенно ответственного остекления, а также для изготовления зеркал.
К цветным стеклам относятся стекла, которые, несмотря на окраску, все еще более или менее прозрачны. Наиболее эффектное применение цветное стекло находит в застеклении витражей. Даже неспециалист сможет создать художественное оформление из этих стекол. В разд. 3.4.3 даются более подробные указания.
Шлифованное стекло применяют на ночном или туалетном столике или в качестве полки; оно должно иметь притупленные углы и кромки. Чтобы заменить такое стекло, целесообразно сделать точный замер с возможными закруглениями (рис. 3.55). Для этого кусок белой бумаги нужно положить на закругление и обжать его край карандашом.
Рис. 3.53. Зависимость толщины стекла от его размеров
Рис. 3.54. Расстоя между опорами для с лянных полок
1 и 2-толщина соот тственно 11 и 8 мм
Рис. 3.55. Загото альки» крышки стола 1 бумага; 2-кры'
Рис.	Притупление
ост краев разрезанного
50 кг
1600
При известной сноровке такое стекло можно вырезать и самим. Но ни в коем случае нельзя оставлять острых режущих кромок (рис. 3.56). Рекомендуется пользоваться карборундовым бруском для точки ножей. Держать его нужно вертикально, осторожно вести взад вперед вдоль всего края стекла. Не забывайте при этом брусок все время увлажнять!
Разбитое стекло сохранять не следует. Остатки его отправьте в мусорный ящик, чтобы исключить возможность пораниться. В особенности это рекомендуется сделать, если в оконном стекле появилась хотя бы маленькая трещина. Такая трещина в больших стеклах часто становится причиной тяжелых травм. Проверьте, нет ли в вашей квартире таких стекол в окнах или на столах.
Безопасные стекла многослойные и однослойные находят применение в автомобилестроении. Многослойное безопасное стекло состоит из двух листовых стекол, которые связаны между собой прокладкой из синтетической смолы. Если это стекло разбивается, осколки его остаются на прокладке, и не могут поранить.
Многослойное безопасное стекло можно разрезать самим. Сначала режут верхнее листовое стекло и рез надламывают, затем стекло переворачивают и снова производят надрез (рис. 3.57, 3.58). Осторожно отжимая обе части, разрезают бритвенным лезвием и прокладку. Если прокладка твердая, то ее нужно предварительно разогреть.
Однослойное безопасное стекло (закаленное стекло) обладает высокой прочностью и эластичностью, а также прочностью на изгиб. После закалки его нельзя уже ни шлифовать, ни резать. Как правило, этот вид стекла помечают вытравленным клеймом, завода-изготовителя. В сравнении со стеклом обычным оно выдерживает сильное давление и растяжение, но если уж в результате сильного воздействия разбивается, то разлетается на бесчисленное множество мелких хрупких осколков, которые не могут причинить особого вреда.
Однослойное безопасное стекло изготовляется (по специальной технологии) определенных, заданных размеров, причем всякая обработка его, например шлифование, краевая вырубка, сверление отверстий, осуществляется до его закалки.
Термостекло состоит из двух листов стекла с расстоянием между ними от 6 до 12 мм. В этой полости помещена прокладка из силикагеля. Конденсат в промежутках между стеклами при обычных для нас перепадах температур не образуется, так как силикагель тотчас вбирает в себя образующуюся влагу и стекла не запотевают. Термостекло выполняет ту же роль, что и двойные оконные рамы: по теплопроводности и звуковой изоляции почти не уступает им (табл. 3.2).
Для жилых зданий и в особенности для окон, на которых разводят цветы, эти стекла особенно хороши. Работы при мытье немного меньше, потому что вместо четырех сторон стекол приходится мыть только две стороны. Такие стекла изготовляют по заранее заказанным размерам.
_______________175
3.4. Листовое стекло и изделия из него
3.57
Рис. 3.57 Последовательность разрезания многослойного безопасного стекла
а-нанесение первого реза. При неодинаковой толщине стекол толстое стекло всегда кладут сверху и надрезают первым; б-осторожный разлом первого реза. Нижнее стекло при этом слегка работает на изгиб; в-стекло переворачивают и наносят второй рез точно над первым; г второй рез, так же как и первый, осторожно разламывают; д -раскрытие щели расколотого реза. Разрезают прокладку лезвием безопасной бритвы
176________________
3. Столярные и стекольные работы
Таблица 3.2
Виды окон	Теплопроводность, ккал/(ч- м2- °C)	Уровень громкости, дБ
Простая деревянная	4,5	15-20
рама Окно с двойным пере-	2	25-30
плетом Спаренный оконный пе-	2,2	24-30
реплет (дерево) Термостекло: двойное при толщине: 5,5 мм	2,8	33
3	»	2,8	30
тройное	1,8	
3.58
3.59
Рис. 3.58. Закрепление стекла деревянной реечкой-штапи-ком
1 оконное стекло; 2-гвозди, пробитые сквозь реечку; 3-торчащее острие гвоздя; 4-рама; 5-реечка
Рис. 3.59. Разламывание стекла, армированного проволокой
Термостекло терафлекс состоит так же, как и термостекло, из двух листовых стекол, соединенных по такому Же принципу, но на нем еще нанесен тончайший металлический слой, благодаря чему конструкция обладает сильной теплоотталкивающей способностью. Это теплоотражающее стекло дает возможность .даже при интенсивной солнечной радиации создавать в помещении благоприятный микроклимат, так как отражает до 74% тепловых лучей. Оно очень заметно улучшает условия труда в конторах и мастерских, повышает производительность. Солнцезащитные конструкции при применении этого стекла не требуются. В то же время и коэффициент теплообмена его составляет 1,8-2 ккал/(ч-м2к°С), т. е. по вышеприведенной таблице соответствует тройному термостеклу. Однако из-за нанесенного слоя уменьшается светопроницаемость; она составляет около 40%, т. е. в 2 раза меньше, чем при нормальном двойном остеклении.
3.4.2.	Полупрозрачные и непрозрачные стекла. Полупрозрачными стеклами называются такие стекла, через которые видеть нельзя, но свет в помещение они пропускают в достаточном количестве. Такие стекла применяют, например, в туалетах.
Матовое стекло легко можно узнать по матовой стороне, обработанной пескоструйным аппаратом. Очень часто на матовую поверхность наносят «морозный» узор. Такие стекла, как декоративные, имеют разнообразное применение. Жирные пятна на матированной стороне стекла удаляют разрезанной луковицей, уксусом или лимоном. Прежде чем вставить матовое стекло (посадить на замазку) , края его обрабатывают одним из этих средств. В противном случае на шероховатой стороне стекла появляются жирные пятна от замазки.
Стекло с «морозным» узором. Если обработанное пескоструйным аппаратом матовое стекло покрыть густым клеем и сушить при стабильной температуре, то при высыхании вместе с отстающим от поверхности клеем отрываются мелкие раковинообразные осколочки и на стекле возникает морозный узор.
Этот эффект может быть применен для декоративного оформления помещения.
Глушеным стеклом называют окрашенное стекло, которое плохо пропускает свет и не позволяет видеть сквозь него (например, молочное стекло). Как цветное, так и глу-шеное стекло можно изготавливать массивным и накладным. В массивном стекле окрашена вся стеклянная масса, а в накладном окрашен только слой накладного стекла.
Чтобы разрезать накладное стекло, его укладывают на стол окрашенной частью вниз.
Узорчатое стекло представляет собой литое стекло, структура которого (или узор) формируется еще в раскаленно-красном состоянии посредством прокатки вальцами. Это стекло тоже имеет гладкую и шероховатую стороны. Оно хорошо пропускает свет даже при его сильном рассеянии. Рисунок таких стекол при изготовлении часто меняется, поэтому нет никакой гарантии, что спустя годы при ремонте можно будет достать аналогичный рисунок. Советуем на случай ремонта сохранить осколочек такого стекла для стекольщика, чтобы иметь возможность подобрать подобный рисунок. Если осколка не осталось, на целое стекло, сохранившееся в двери или в окне, можно наложить лист белой бумаги и обвести рисунок карандашом.
При разрезаний и отламывании узорчатого стекла у края разлома образуется острый грат, о который легко можно пораниться. Этот грат снимают точильным бруском.
Стекло, армированное проволокой. Проволока, запрессованная в стекло, при разрушении стекла удерживает его осколки. Оно может быть применено для застекления крыши с уклоном порядка 60° При таких и более крутых крышах не возникает угрозы их разрушения под тяжестью снега.
Область применения этого стекла очень велика, так как оно обладает отличными огнезадерживающими свойствами и может использоваться там, где существует потенциальная опасность пожара. Армированное стекло применяют и для аквариумов, из него делают стены-перегород-кщ балконные ограждения.
Обработка армированного проволокой стекла представляет некоторые трудности. Сперва его режут так же, как и обыкновенное стекло, по гладкой, а не шероховатой поверхности. Различие сторон легко установить, проведя кончиками пальцев по поверхности. Разделенные части стекла, хотя уже и разрезанного, удерживает вложенная в стекло проволока.
Для следующего процесса - разламывания - рекомендуется пользоваться защитными очками и специальными манжетами, которые защитят вас от разлетающихся осколков. Учитывая сложность обработки этого стекла, следует подумать, не лучше ли поручить ее специалисту.
Соблюдая предписанные выше меры безопасности при работе, надрезанное стекло кладут на край стола вдоль надрезанной линии, как показано на рис. 3.59.
Ладонью левой руки плотно прижимают стекло к столу. В правую руку берут тряпку, чтобы не получить ранений от торчащей проволоки. Зажав стекло и начиная нажи-
_______________177
3.4. Листовое стекло и изделия из него
178________________
3. Столярные и стекольные работы
3.60 у
б)
в)
г)
3.61
Рис. 3.60. Загибание кончиков проволоки
Рис. 3.61. Укладка стекла швеллерного профиля а- однослойная: профили цепляются друг за друга, открыты на обе стороны; б -однослойная; профили примыкают друг к другу, открыты на одну сторону; в-двухслойная: профили цепляются дру1 за друга, с обеих сторон закрыты, швы по центрам, двухслойная: профили цепляются друг за друга, с обеих сторон закрыты, швы при-ici ающие
мать на него вниз, отламывают правую часть. Медленно перегибая ее вверх и вниз до тех пор, пока не переломится проволока, добиваются его полного отделения. Если необходима слишком узкая полоска, для отламывания применяют обернутые тряцкой кусачки.
Будьте осторожны с осколками стекла! Торчащие наружу концы проволоки следует загибать, движением ручки кусачек (рис. 3.60), а оставшийся стеклянный грат ^заглаживать.
Стекло швеллерного профиля (рис4. 3.61) обладает почти такими же свойствами, как и армированное, и применяется для тех же целей. Его изготовляют с армированием из проволоки и без него. Ширина профиля 250 и 500 мм, длина-до 5 м, высота 40 или соответственно 50 мм при толщине стекла около 6 мм. Применять его можно как для остекления (облицовки) наружных стен, так и для внутренних перегородок, а также для ветрозащитных стенок и остекления крыш. При этом возможна как однослойная, так и двухслойная укладка. Стекло разрезают в длину с внутренней стороны профиля, пользуясь деревянной колобашкой, вложенной в профиль (рис. 3,62). Укладка профиля не требует особых затрат, она относительно проста и может производиться на рамные конструкции.
Непрозрачное стекло. Стеклянную массу этого вида стекла окрашивак>т посредством добавления такого количества окислов металлов, что стекло перестает пропускать свет. Применяют его для облицовки стен и полов и особенно для изготовления стеклянной мозаики, т. е. там, где имеет значение только цвет стекла и его блеск, вызываемый отражением света.
3.4.3.	Специальные работы из стекла. К ним относятся декоративные работы: остекление в свинцовой и особенно в металлической оправе, цветные стеклобетонные работы, работы с цветным стеклом на клею, роспись по стеклу и стеклянная мозаика. Так как они пользуются все большей популярностью, можно предложить следующие общие и некоторые специальные рекомендации.
Остекление в свинцовой оправе. Цветное стекло нарезают по эскизу на куски определенной формы и в свинцовом профиле (профиль может быть также алюминиевый или медный) складывают в картину или узор (рис. 3.63). После запаивания отдельных свинцовых частей при большой площади остекления для увеличения жесткости на свинец напаивают стальные прутки. Стоимость таких работ зависит от цвета и формы стекол, цели и размера остекления.
Роспись по стеклу имеет сходство (в общих чертах) с остеклением в свинцовой оправе. Краски из окислов металлов, которые наносят на стекло, при температуре около 500°С столь прочно вжигаются в стеклянную поверхность, что могут сохраняться века (так, например, сохранилась роспись по стеклу в Эрфуртском соборе).
Цветные стеклобетонные работы, стеклянная мозаика и клеевая техника. Поиски новых выразительных средств привели к совершенно новому виду художественного
остекления. Кусочки цветного стекла, уложенные в бетон, дают исключительный световой эффект. Посещение домика Брема в Берлинском зоологическом парке может нас убедить в этом. Подобное же впечатление производит и другая стекольно-осколочная техника на цементной, гипсовой или клеевой основе.
Мозаика из любых материалов представляет широкое поле деятельности на досуге. В домашних условиях имеется целый ряд возможностей использовать мозаику для украшения квартиры, начиная с подставки для цветов и кончая оформлением целых стен.
Сначала следует собрать материал: отходы стекла, кафеля или обломки облицовочных плиток, ракушки, гальку, бисер. Затем нужно сделать рисунок-набросок: в зависимости от вкуса и от характера применения можно выбрать строго геометрический или свободный рисунок, отвлеченную или более конкретную композицию (рис. 3.64).
В соответствии с рисунком должна быть выбрана и форма материала, который собирают для этой работы. Стекло режут, бьют или разламывают. При изготовлении крышки к журнальному столику или к подставке для цветов работают способом «негатива», так как в этом случае легче получить более ровную поверхность, чем при «позитивной» работе.
При работе «негативом» нужно изготовить зеркальное изображение рисунка, на которое наклеивают растворимым в воде клеем кусочки собранного материала. Поверхность должна получиться ровной^ так как их нужно укладывать на бумагу гладкой стороной. При настенной хмозаике больший эффект достигается, если камушки приклеивать на бумагу местом разлома. Обратите внимание на то, чтобы между отдельными частицами оставались швы или пространство. При крупных рисунках рекомендуется рассредоточить детали, что улучшает их восприятие (рис. 3.65).
Для закрепления наклеенного рисунка нужно подготовить несущую плиту. Желательно применить для этого толстый лист стекла^ но годится и любая другая плита, которая не деформируется под влиянием сырости. В данном случае ею может служить также и крышка стола. Необходимо только уложить ограничивающие планки, которые воспрепятствуют вытеканию заливочной массы. Высота планок зависит от толщины плиты. В качестве заливочной массы может быть применен цементный раствор или гипс. При большой поверхности в гипс добавляют замедлитель (клей, буру, квасцы, декстрин), иначе схватывание произойдет слишком быстро. В эту еще влажную, но уже почти готовую постель, вдавливают наклеенный материал, поправляют ровной плитой и оставляют схватываться. Ни в коем случае нельзя мозаику вдавливать слишком глубоко, иначе заливочная масса выступит из швов. Швы должны оставаться чистыми. После схватывания подложенную бумагу смачивают губкой, отклеивают от мозаики и получается позитивный рисунок.
Для окончательной заделки открытых швов применяют цемент, мраморный цемент, гипс или даже шпакле-
_______________179
3.4. Листовое стекло и изделия из него
3.62
3.63
3.64
Рис. 3.62. Укладка деревянной бобышки в качестве вспомогательного средства при резке стекла швеллерного профиля
Рис. 3.63. Свинцовый профиль 7-свинцовый профиль, 2-стекло
Рис. 3.64. Фрагменты плоскостей со стеклянной мозаикой
180________________
3. Столярные и стекольные работы
3.65
3.66
Рис. 3.65. Фрагмент рисунка для. мозаики. Рисунок сделан на кальке и обратная сторона является «негативом»
Рис 3.66. Укл ка стеклянных деталей на поверхность стен-
i каменная стена; 2 цементная штукатурка, 3- крепежный шов;
4 стеклянные детали или мозаика. 5 горизонтальный шов; 6-деревянная планка; 7 штукатурный кр:ок
вочную массу. Масса для заделки швов может быть окрашена, если желательно получить контрастное изображение; впрочем, это дело вкуса исполнителя.
После высыхания швов мозаичную плиту хорошо очищают, осторожно отделяют от несущей плиты и по желанию укладывают или вешают. Мозаику можно заключить в металлическую или пластмассовую рамку, которая придаст работе завершенный вид.
При позитивной работе для изготовления рисунка кусочки стекла накалывают или нарезают. Монтажную работу производят непосредственно на месте, где хотят поместить мозаику (крышка подставки, крышка стола, плоскость стены). Сперва подготавливают поверхность и соответствующий материал. Для плоскости стены-цементный раствор, для всех прочих работ-мраморный цемент или гипс.
Если поверхность стены большая, то ее оштукатуривают частями, не сразу. Укладывать отдельные кусочки в свежую цементную штукатурку требуется особенно тщательно, и эта работа отнимает много времени, что необходимо учитывать, так как штукатурка относительно быстро высыхает. При небольших поверхностях, подготавливаемых на гипсовом растворе, в него добавляют замедлитель, который увеличивает время схватывания.
Кусочки стекла или мозаики укладывают в свежую гипсовую или цементную постель так, чтобы и во время работы изображение было позитивным (рис. 3.66). Работу только тогда можно считать хорошей, если поверхность получилась совершенно ровной. Заделку швов производят так же, как и при негативной работе.
Работа со стеклом на клею. Клей приготовляют главным образом на базе эпоксидной и полиэфирной смол. В продажу поступает клей, предназначенный для разных целей, это следует иметь в виду и в каждом случае покупать соответствующий клей.
Эпасол - клей для стекла, прозрачный (бесцветный). Он хорошо подходит для декоративных работ с цветным стеклом. При обращении с эпоксидным клеем строго соблюдайте следующие правила: чтобы исключить повреждение кожи, не допускайте попадания на нее эпоксидной смолы или отвердителя, обеспечьте хорошую вентиляцию на рабочем месте, перед началом работы вымойте руки и смажьте защитной пастой; тщательно вымойте руки после окончания работы.
Производство клеевых работ. Вырезают лист стекла, на который предстоит наклеивать кусочки цветного стекла. В зависимости от назначения готового изделия (прозрачное или только просвечивающее) выбирают листовое стекло, узорчатое или даже армированное. Лист должен быть вырезан так, чтобы потом мог войти в рамку. Входящую в рамку часть стекла не оклеивать!
Все подготовленное стекло заклеивают кусочками цветных стекол, располагая их симметрично или несимметрично. В последнем случае достигается особый декоративный эффект. К тому же неспециалисту проще всего исполнить эту работу. Делается это так. Разноцветное
стекло нарезают или разбивают на кусочки произвольной формы.- Годятся и кусочки правильной геометрической формы. Решающим в оценке цвета и формы является вкус. Каждому предоставляется возможность работать по заранее подготовленному рисунку-эскизу или импровизировать.
После того как несущее стекло и кусочки цветного стекла будут подготовлены, поверхность, предназначенную для наклеивания,, промывают ацетоном, бензином, три-хлорэтилом ’ илй тетрахлорметаном. Затем внимательно читают инструкцию по применению клея. Если, например, применяется клей эпасол* то смешивают в старой крышке (которую по- окончании работы выбрасывают) точно 4 ч. эпоксидной смолы и 1 ч. отвердителя.
Внимание! Соблюдайте указанные выше меры предосторожности !
Кисточкой или (еще лучше) чистым пульверизатором наносят на верхнюю и боковую поверхности наклеиваемых стекол жидкий воск (рис. 3.67).
Воск не ^должен попасть на приклеиваемые плоскости! Эпоксидную смесь наносят очень тонким слоем на гладкую, не смазанную воском, поверхность стекол. Кусочки стекол переворачивают и наклеивают на несущее стекло. Под сильным нажимом образовавшиеся пузырики должны выдавиться наружу, поэтому на склеиваемые стекла кладут подходящий по тяжести предмет. В зависимости от температуры в помещении время схватывания различно. По количеству просочившейся клеевой массы определяют глубину схватывания.
Стекло тщательно очищают. Поскольку наклеиваемые кусочки были предварительно обработаны воском* просочившийся клей можно соскоблить шпателем или лезвием безопасной бритвы. Работать nd краям стекол нужно осторожно, чтобы не поцарапать стекло. Эпоксидная смола является термореактивной пластмассой и после отвердения уже больше не растворяется, поэтому очистка должна завершаться до окончательного ее твердения.
Таким методом любое стекло можно сделать цветным, придать ему декоративный вид. Даже на обычную бутылку, даже на телевизионный экран можно наклеить стекло.
Силиконовый каучук - твердеющая на холоде однокомпонентная паста-по торговой номенклатуре называется ценусилом. С помощью этого тоже замечательного средства, предназначенного для склеивания стекла, можно самостоятельно изготовить цельностеклянный аквариум (рис. 3.68), но для него нужно иметь толстое стекло, которое способно выдержать давление воды:
Наибольшая ширина стекла 600 мм, высота 400 мм, толщина 5,5 мм То же*	800 мм, высота 500 мм, толщина 8 мм.
Нарезать стекла следует точно по угольнику!
Для склеивания нужно применять приспособление, в котором склеиваемые стекла могут быть зажаты в нужном положении до отвердения клея.
Прежде всего намазывают клеем все четыре стороны донного стекла; клеевой шов оставляют шириной 2 мм. К
_______________181
3.4. Листовое стекло и изделия из Него
3.67
600
3.68
Рис. 3.67 Обработка кусочка стекла жидким '! воском / входящую в рамку часть стекла не оклеивают; 2 верхняя и боковая поверхности стекла, 3 нижняя поверхность стекла
Рис. 3.68. Цельно стеклянный аквариум, склеенный силиконовым каучуком
182________________
3. Столярные
и стекольные работы
3.69
Рис. 3.69. Современные формы зеркал. Отверстия предусмотрены для дюбелей при креплении зеркала скобами
обеим сторонам дна приставляют и приклеивают боковые стекла, чтобы они с обеих сторон выступали на толщину стекла. Затем намазывают клеем обе длинные стороны лобовых стекол и вставляют их с торцов. Всю конструкцию следует тотчас же скорректировать по угольнику, скрепить и оставить в неподвижном положении. Примерно через 20 ч клей настолько отвердевает, что приспособление можно, удалить и приступить к чистке клеевых швов. Просочившийся клей удаляют лезвием безопасной бритвы, а остаток клея заполировывают тонким пемзовым порошком,
Чтобы не порезаться об острые края стекла, их нужно притупить, зашлифовать.
Покрытое стекло. В, обиходе зеркальным стеклом называют стекло большой толщины со снятыми фасками. Специалист, говоря о зеркальном стекле, имеет в виду шлифованное и полированное с обеих сторон стекло, отличающееся зеркальной гладкой поверхностью. Если на стекло нанесен раствор азотнокислого серебра и с помощью восстановителя осаждено на поверхности стекла металлическое серебро, то в этом случае говорят о покрытом стекле.
Металлический осадок серебра на поверхности стекла столь тонок, что сквозь него можно видеть. Данное свойство следует учитывать при изготовлении прозрачных зеркал, называемых «шпионами».
Для этого хрупкий слой серебра защищают вторым листом стекла. Действие такого зеркала основано на светло-темном феномене: если смотреть в зеркало, расположенное напротив света (позади которого темно), перед вами будет обычное зеркальное изображение, если же смотреть, находясь в темном помещении, через зеркало в светлую комнату, то вы сможете наблюдать за всем, что в ней происходит, оставаясь невидимыми. Такое зеркало и применяют для наблюдений.
При изготовлении обычного зеркала слой серебра покрывается сперва защитным, а затем кроющим лаком. Если зеркало тускнеет, значит, покрытие его обсыпается (обычно это происходит с зеркалом, которое висит на сырой стене); при этом от сырости на нем могут появляться пятна.
Если зеркало нужно вмонтировать в стену, то между обратной стороной зеркала и стеной следует оставить свободное пространство по меньшей мере в 5 мм, чтобы мог циркулировать воздух.
Зеркало не только служит практическим целям, но является и декоративным элементом в нашем жилище. В зависимости от веяний моды изменяется и его форма (рис. 3.69).
Листовое стекло носит следы протяжки, которые проявляются в виде прозрачных полос. После нанесения покрытия они заметны еще сильнее и искажают отражение. Поэтому лучше приобретать зеркало, изготовленное из зеркального стекла. Разумеется, поскольку изготовление зеркального стекла более сложно, то и зеркало такое стоит дороже. Но оно вам доставит и больше радости.
Монтаж зеркал. Существуют следующие способы закрепления зеркал: зеркальными скобами, на винтах, на деревянной раме, с помощью шнура, в раме. Выбор любого из них определяется вашим вкусом и целесообразностью. Современные формы зеркал требуют безрамного монтажа (изготовить рамы трудно и стоят они дорого).
Обработка краев стекла должна быть, конечно, выполнена квалифицированно. Совет может дать только специа1 ЛИСТ;
Применение зеркальных скоб нельзя рекомендовать для всех случаев. Они годятся только для зеркал прямоугольной формы.
Наиболее целесообразно •'крепить зеркало на винтах или подвешивать на шнуре. При креплении на винтах (рис. 3.70) зеркало, разумеется, должно иметь отверстия. При завинчивании до отказа на винты надевают кусочки резины или другого подходящего мягкого материала на то место, где они приходят в непосредственное соприкосновение со стеклом (т. е. где груз стекла ложится на винт). Всегда соблюдайте правило: не допускать непосредственного контакта металла со стеклом.
Чтобы предотвратить возникновение сырости между стеной и обратной стороной зеркала, вырезают из пробки четыре шайбы и прокладывают их при завинчивании винтов. Винты ни в коем случае нельзя завинчивать слишком плотно. Если пренебречь этим советом, зеркало даст трещину!
Если зеркало укрепляют на шнуре, нужно обратить внимание на прочность привязки. Концы шнура после привязки следует обшить, чтобы не образовалась бахрома. Подвесной шнур имеет и определенное декоративное значение. Подбирают крепкий шнур, чтобы зеркало благодаря его толщине висело на достаточном расстоянии от стены, под небольшим наклоном.
Монтаж зеркала в раме. Если зеркало предполагается монтировать в раме, нет необходимости обрабатывать его края. Зеркало врезают несколько меньшего размера, чем внутренний размер рамы (см. рис. 3.76). При закреплении постарайтесь не поцарапать молотком или другим инструментом обратную сторону зеркала. Для этого целесообразно подложить подкладку из картона. Однако при сырой стене этого делать не следует, так как через него еще скорее проникает сырость и на зеркале образуются пятна. В этом случае с обратной стороны рамы наколачивают небольшие, в зависимости от размеров зеркала, планки, которые дают возможность циркулировать воздуху. Можно также прибить сзади на углы рамки кусочки пробки и таким образом отодвинуть раму от стены, особенно ее верхнюю часть.
Закрепление зеркала на деревянной раме. Раму изготовляют из простых деревянных планок. Внешние размеры этой рамы должны в точности соответствовать размерам зеркала. Видимые внешние края планок после чистовой обработки окрашивают. Сторона рамы, на которую крепится зеркало, должна быть ровной, чтобы зеркало не дало трещину. Для крепления применяют угловые скобы
183
3.4. Листовое стекло и изделия из него
3.70
3.71
Рис. 3.70. Монтаж зеркала на винтах
/-дюбель из синтетического материала; 2-каменная стена; 3- штукатурка; 4- шуруп; 5- шайба из резины или пробки; б - просверленное отверстие; 7-зеркало
Рис. 3.71. Прикрепление зеркала к раме
184________________
3. Столярные и стекольные работы
Рис 3.72. Очерчивание размеров зеркала для размещения скоб
(рис. 3.71). Следует помнить, что в результате хорошей шлифовки краев стекла зеркало выглядит привлекательно.
Монтаж на зеркальных скобах. Такие скобы продаются в соответствующих магазинах в комплекте, который состоит из четырех скоб, две из которых с пружинами. Плоскость стены, к которой крепится зеркало, должна быть ровной. Важно определить нужную высоту для крепления зеркала: она должна удовлетворять каждого члена семьи. Сперва зеркало прикладывают к стене и аккуратно, чтобы ее не испортить, отмечают его нужное положение небольшими угловыми штрихами по высоте и ширине зеркала. Чтобы штрихи были потом незаметны, карандаш при отметке держат косо по отношению к зеркалу (рис. 3.72).
Прежде чем закрепить зеркало, следует проверить правильность его положения по вертикали и горизонтали (см. рие. 3.72). В соответствии с габаритами зеркала делают пометки: сперва внизу, в двух местах на расстоянии 100-200 мм от углов, где будут закреплены скобки без пружин. Приложив к стене скобки, можно точно наметить карандашом места отверстий для дюбелей. Их обязательно устанавливают именно здесь, ведь скобки должны держаться очень плотно, так как они воспринимают на себя всю тяжесть зеркала. Верхние скобки можно распределить по вашему усмотрению.
Убедившись еще раз в прочности крепления и одновременно проверив, что резиновые или пробковые прокладки на плоскостях скоб на месте, зеркало ставят на нижние скобы. Верхние отгибают вверх, зеркало прижимают к плоскости стены и медленно надвигают их на стекло - зер^ кало закреплено прочно и его можно протереть.
Стекловолокнист ъш пластик известен под названием «Фива». Этот материал встречается нам повсюду: из него изготовляют удилища, шесты для прыжков в высоту, ножки стульев, корпуса лодок, кузова автомобилей, ровные и волнистые плиты (850 х 2950 мм и других размеров) и т. д. Примечательна его необычайная легкость, например 1 м2 армированного стекла весит от 17,5.до 20 кг, а 1 м2 пластика, армированного стекловолокном-лишь 2,1 кг; благодаря этому свойству может быть достигнута большая экономия. К тому же плиты из такого пластика обладают большей прочностью на сжатие и растяжение, чем обычное стекло.
Плиты из стекловолокнистого пластика могут быть применены для различного рода крыш, навесов, перегородок, заслонок. Для обработки стеклопластика применяют обычный столярный инструмент: пилы, сверла и т. д. Плиты можно распиливать на нужные размеры, сверлить, приколачивать гвоздями.
Плакрил (пристерицкий акрилат) - синтетический материал, по внешнему виду напоминающий плексиглас. Он более чем в два раза легче стекла, однако обладает значительно меньшей твердостью и легко царапается. Плакрил изготовляют толщиной от 1 до 40 мм, он может гнуться под воздействием тепла и пара. Этот пластик особенно удобен для защиты от брызг и ветра на моторных лодках. Обрабатывается он так же, как и стеклопластик.
Автомобильные стекла. Каждый владелец транспортного средства должен представлять себе, какими свойствами обладают стекла в его автомобиле. Только при этом условий он может правильно действовать, если при аварий у него пострадало стекло. Важнейшие характеристики стекол изложены в подразд. «Безопасное стекло» (3.4.1).
В новом автомобиле на заводе поставлены безопасные стекла, т. е. при аварии ранение осколками стекол почти исключено. И тем не менее нужно знать, что при аварии стекло в автомобиле, не всегда разрушаясь, целиком разлетается на мелкие осколки, т. е. в критический момент ничто не препятствует хорошей видимости и водитель может уверенно управлять транспортным средством на протяжении тормозного пути.
Хуже обстоит дело, когда ветровое стекло лишь растрескалось и все его кусочки остались в раме: тысячи маленьких осколков, вследствие различного преломления в них света, создают почти непреодолимую преграду для зрения. Если представить себе, что все это происходит в доли секунды, то можно понять, к каким серьезным последствиям это может привести.
Помните, что в этот страшный момент первая реакция водителя или пассажира, сидящего рядом с водителем, должна быть одна-локтями либо каким-то подручным предметом тотчас же выбить растрескавшееся стекло наружу. Важно немедленно восстановить нормальную видимость.
Ветровое, а также заднее стекло не рекомендуется вставлять самим, так как здесь необходим большой опыт специалиста.
Дверные стекла. В качестве замены используют готовые, подходящие по размеру однослойные или многослойные безопасные стекла. Сперва осторожно снимают внутреннюю облицовку двери, а вместе с нею-ручку и защелку двери. Все части складывают в отдельный ящик и записывают последовательность демонтажа. После того как вращательный механизм освобожден, вынимают шину, в которую было вставлено стекло. Разумеется, осколки стекла, которые еще остались в двери, следует удалить. Находящуюся в шине резиновую прокладку вынимают старой отверткой вместе с остатками стекла (рис. 3.73).
Вычищенную резиновую прокладку наклеивают хорошим клеем на нижнюю часть стекла, а затем с нужной стороны на нее надевают нижнюю шину. Для насадки применяют деревянный молоток или под металлический молоток подкладывают деревянную колобашку.
Ни в коем случае нельзя ударять по той части шины, по которой проходит ролик подъемного механизма (рис. 3.74).
Подготовленное стекло собирают в обратной последовательности. Прежде чем прикрепить внутреннюю облицовку, проверяют, свободно ли движется стекло. Однослойное безопасное стекло может выдерживать большие нагрузки. Многослойное безопасное стекло требует осторожного, правильного обращения, иначе его легко разбить.
_______________185
3.4. Листовое стекло и изделия из него
3.74
Рис. 3.73. Удаление резиновой прокладки из ведущей шины
Рис. 3.74. Насадка ведущей шины
186	___________
3. Столярные и стекольные работы
3.5. Остекление
Никогда не следует в автомобиле применять иных стёкол, кроме безопасных.
Замена зеркала заднего вида. Если при правильном положении зеркала заднего вида оно со временем тускнеет, т. е. едва просматривается следующий позади транспорт, значит наступило время заменить зеркало новым (экономически нецелесообразно отдавать вынутое зеркало в мастерскую для нанесения амальгамы). Для этого, слегка нажав на зеркало, вынимают пластиковую или резиновую прокладку, старое зеркало удаляют и пружинный зажим, который держит зеркало, проверяют на пригодность; в необходимом случае его насухо вытирают, очищают от ржавчины и смазывают маслом. Чтобы установить новое зеркало, его оборотную сторону защищают картонной прокладкой от повреждения пружинным зажимом. Необходимо убедиться в том, что зажим остается посередине рамки и не сдвигается. Зеркало опять слегка зажимают и вставляют уплотняющую прокладку.
Уменьшение слепящего действия фар при езде в дождливую погоду. Многие средства по уходу за кузовами автомобилей содержат силикон. При обработке лакового покрытия этими средствами поверхность стекла силиконизирует-ся вследствие близкого'родства силикона с силикатным стеклом. Этот процесс приводит к тому, что на поверхности ветрового стекла образуются мельчайшие капельки воды, которые действуют как линзы и ухудшают видимость. Чтобы исключить это явление, рекомендуется при работе со средствами ухода за кузовами стараться не наносить эти средства на ветровое стекло.
3.5.1. Инструмент, приборы, материалы. Для проведения работ по ремонту оконных стекол необходимы следующие инструменты (рис. 3.75): молоток, стамеска (можно использовать и старый кухонный нож), клещи, стеклорез, молоток для забивания шпилек, нож для замазки, большая круглая кисть, а также тряпка.
Масса молотка должна быть около 300 г (обратите внимание на то, чтобы он был плотно насажен на ручку!). Стамеска служит для отделения старой замазки. У нее должно быть тонкое острие и широкая тыльная, ударная часть, а на кончике - заостренная фаска.
Чтобы избежать травм, обязательно удаляйте шлифовкой заусенцы, которые могут образоваться на задней, ударной стороне ручки.
В качестве клещей следует применять простые маленькие кусачки, с помощью которых можно вытаскивать забитые в дерево шпильки.
О стеклорезе подробно рассказано в подразд. «Измерение и резание оконного стекла» (см. 3.5.2). Как видно из рис. 3.75, головка штифтового молотка имеет трапециевидную форму, и вместе с тем ручка у него длиннее, чем у других молотков. О практическом значении этих его особенностей подробнее рассказывается в подразд 3.5.3.
Нож для замазки состоит из лезвия, которое завершается острием, и ручки. Лезвие не рекомендуется затачивать остро, чтобы не пораниться об него. С другой
__________187
3.5. Остекление
стороны, оно и не должно быть острым, поскольку не предназначено ни для чего иного как протягивать симметричную, ровную полоску замазки.
Кисть, а также тряпка нужны для того, чтобы после остекления вымыть стекло отмученным мелом (или молотым мелом). Вставленное и свежезамазанное стекло никогда не следует сразу же мыть водой, так как она не удаляет жир со стекла, испачканного замазкой.
К вспомогательным приборам, применяемым при вставлении стекол, относится складной метр, которым измеряется стекло. Ни матерчатая лента, ни полоска.бумаги,, ни деревянная палочка, ни портновский сантиметр не,позволяют точно зафиксировать размер. И еще : для резания стекла необходима прямая рейка или длинная линейка. Без этих предметов ни в коем случае нельзя приступить к резанию стекла.
Материалы. Кроме стекла, важнейшими из материалов являются шпильки (в виде гвоздиков или штифтовой проволоки) и замазка. Гвозди применяют без плоских шляпок. Для обычного остекления длина гвоздиков с расплющенными шляпками допускается 16 мм. Вместо гвоздей можно также применить металлические уголки, однако удобнее всего использовать омедненную проволоку, так как она устойчива против ржавчины. Эта проволока имеет на определенном расстоянии насечки и легко отламывается в этих местах на отдельные шпильки.
Замазка состоит из 80% отмученного (или молотого) мела и 20% льняной олифы. Поскольку подходящих условий для хранения замазки дома обычно нет, ее нужно упаковать в пергаментную или промасленную бумагу, которая не так впитывает в себя маслянистые вещества, как обычная или оберточная бумага. Замазку, которая больше не употребляется, следует сразу же уложить в коробку или банку. В плотно закрытой посуде она долгое время сохра? няется свежей.
Замазку можно хранить также и в воде, но для этого вода должна полностью покрывать ее. Зимой замазка, как правило, твердая, однако достаточно ее немного помять в. руках и она снова становится мягкой. Если же она не стала мягкой, то необходимо разминать ее с применением олифы.
Ни в коем случае нельзя применять другие средства, иначе замазка потеряет прочность сцепления. Может случиться, что летом замазка станет «расползаться», тогда рекомендуется перемять ее с добавлением мела.
3.5.2. Измерение и резание стекла. При выполнении этих работ важно усвоить профессиональное обозначение размеров и измерений (рис. 3.76).
Для нас практически имеет значение размер стекла, который связан с размером фальца. С каждой стороны стекло должно отстоять от края фальца на 1 мм, а если большое стекло, то и. на 2 мм. Из примера видно, что если размер фальца 486 х 1226 мм, то размер стекла должен быть в этом случае 484 х 1224 мм.
Стекло никогда не должно плотно сидеть в фальце.
3.75
3.77
3.78
Рис. 3.75. Инструмент для работ по остеклению
Рис. Рез на стекле
Рис. 3.78. Раскол, распространившийся в глубину стекла при хорошем резе
188____________..
3. Столярные и стекольные работы
Хотя стекло и имеет небольшой коэффициент расширения (1 м при повышении температуры на 1°С расширяется на 1/100 мм), однако каждое плотно посаженное стекло рано или поздно дает трещину.
Исходя из изложенного определяют размер как для заказа стекольщику, так и при самостоятельном выр'ёз'ании стекла. Сначала указывается ширина стекла, а затем его высота. Также требуется указывать вид стёкла и его толщину.
Оконное стекло разрезают алмазом или стальным колесиком/ Оба инструмента тверже поверхности стекла. Твердость алмаза по шкале Мооса равна 10, твердость стали соответственно лежит в пределах 7, а твердость поверхности стекла составляет 5-7 (тогда как у железа только 5).,
Если здесь и в общем словоупотреблении речь идет о резании стекла, то по существу это не совсем верно. Всякое резание, как известно, означает начало процесса йепосред-ственного разделения. Однако в отношении стекла процесс разделения в результате воздействия стеклореза получает только более или менее значительную помощь в виде риски, надлома. На профессиональном языке это называют точнее ослаблением поверхности стекла, которое достигается царапиной от стеклорежущего инструмента (рис. 3.77).
Различают хороший и плохой рез. При плохом резе слышен звук царапания и образуется грубая борозда. Хорошо производимый рез сопровождается приятным певучим звуком и оставляет тонкий серебристо-перламутровый след. Рез нельзя производить с нажимом и усилием (вопреки распространенному ошибочному мнению, что для достижения хорошего реза нужен сильный нажим), потому что в этом случае не образуется раскола в глубину стекла и разделение стекла невозможно (рис. 3.78).
Хороший рез получается в том случае, если режут с умеренным нажимом, сохраняя найденное положение руки, и если перед резанием место реза протирают терпентином или керосином; при неудачном резе режут не по старому следу, а рядом с ним.
Эти советы Относятся как к работе алмазом, так и к работе стеклорезом с колесиком из стали.
Резание стекла алмазом. Алмаз стекольщика состоит из ручки с глазком, насадки, молоточка с вырезами и алмаза в оловянной вставке (рис. 3.79).
Алмаз вставлен таким образом, что выступает лишь одна режущая грань. Угол резания его около' 80° Особенность алмаза состоит в том^ что он режет только в одном
Рис. 3.76. Размеры ониой рамы фальца:	стекла.	4
фаЛьца
Рис 3.79. Алмаз стекольщика ручка. 2 насадка ’ 3 молоточек с захвата-11 для отламывания стекла; 4 -оловянная впайка; 5 алмаз
Рис. 3.80. Стеклорез
1 - розетка (барабан) с колесиками; 2 плоская опорная при резании сторона; 3-два выреза для отламывания узких полосок стекла: 4-винт, ослабляя который можно заменять колесики
__________189
3.5. Остекление
определенном положении, и рука режущего должна бы гь привычна к этому положению алмаза (поэтому редки случаи, когда алмаз одалживают для резания стекла). Свободное владение инструментом может быть достигнуто только в результате длительного опыта. Ни в коем случае нельзя нажимать на алмаз. Его пробуют на кусочке старого стекла, отыскивая нужное положение.
Ведут инструмент при неизменном умеренном нажиме с равномерной небольшой скоростью резания, сохраняя при этом одинаковое положение руки над стеклом. Незначительные корректировки допускается предпринимать только в начале реза. Глазок на ручке при резании всегда должен быть повернут влево,
Резание стерла стеклорезом. Стеклорез, представляющий собой стальное (или из специального сплава) колесико, может иметь различную конструкцию. На рис. 3.80 показан один из наиболее употребляемых видов этого инструмента. В барабане на шести осях насажено соответствующее число колесиков. Спереди на барабане указаны цифры от 1 до 6. В этом порядке можно (при износе одного колесика), ослабив винт и повернув барабан, пускать в работу другое колесико. Нажим в данном случае должен быть сильнее, чем при резании алмазом. Сохранять определенное положение руки здесь не обязательно.
Точное вырезание стекла. При вырезании стекла всегда нужно пользоваться линейкой или специальным угольником, по которому ведется инструмент. Взглянув на стеклорез снизу, можно точно установить, что алмаз или режущее колесико находится посередине цифры 8 или соответственно 4 мм ширины насадки. При резании по угольнику для правильного измерения это расстояние нужно принимать в расчет. Складной метр кладут одним концом в левую сторону стекла обязательно через угольник и пододвигают угольник точно под нужный размер (рис. 3.81).
Когда говорят о «припуске» на алмаз и стеклорез, это означает, что надо принять во внимание расстояние от середины насадки до ее продольной стороны. Алмаз дает припуск около 4 мм сверх размера, стеклорез-около 2 мм. Если применяется новый инструмент, то нужно точно установить величину этого «припуска». Для этого делают небольшой рез по линейке и измеряют расстояние до режущего следа, полученный результат и служит затем для корректировки всех размеров. Например, нужно отрезать стекло длиной 788 мм. Для этого устанавливают угольник на деление 786 мм, если режут стеклорезом, а если алмазом, то на деление 784 мм. Таким образом получают необходимую длину.
Разламывание стекла. После каждого сделанного реза стекло должно быть тотчас же разломано. Неопытные люди при разломе стекла очень часто допускают ошибки из-за неумелого обращения с ним, очевидной боязни хрупкого материала, в результате чего могут бь!ть поранены руки.
Стекло рекомендуется разламывать следующим образом. Сначала его чуть приподнимают и точно под след стеклореза подкладывают линейку или угольник. Очень
3.81
3.82
3.83
3.84
Рис. 3.81. Положение у г ника и замер стекла
Рис. 3.82. Отламы ние стекла на планке
I легкий нажим левой и правой ками; 2 след стеклореза; 3 -т ка для предохранения рук
Рис. 3.83. Отламывание стекла с помощью выреза-крёс лера
Рис. 3.84. Оконная рама, ложенная на рабочий с
190________________
3, Столярные и стекольные работы
3.85
3.86
3.87
Рис. 3.85. Вид оконной рамы 'а - распашная; б- нижнеподвесная; в - верхнеподвесная; г - поворотная • д - среднеповоротная; е - распашная нижнеподаесная
Рис. 3.86. Снятие с петель распашной рамы
Рис. 3.87 Вырубание старой замазки
важно, чтобы плоскость стола, на которой производится работа, была ровной. Обе ладони (их можно обезопасить подложенными тряпками) кладут слева и справа от реза и равномерно давят ими на стекло (рис. 3.82). При равномерном хорошем резе разделение происходит легко. Если, однако, нажим оказался безуспешным, бесполезно предпринимать новые попытки разлома. Неудача-свидетельство того, что рез был сделан не безупречно. В этом случае лучше всего рядом со старым резом произвести новый и попытаться повторить разлом.
Другие методы разлома для не слишком опытных людей не годятся, их может применять только квалифицированный стекольщик, который способен точно оценить свои резы.
Если необходимо отрезать узкие полоски, прйменяют прорези, имеющиеся на стеклорезном инструменте. Одной из них захватывают полоску, как показано на рис. 3.83, и стеклорез гнут вправо. Для более широких полосок можно применить плоскогубцы. Вокруг ломаемого места накладывают тряпку; через тряпку накладывают плоскогубцы и отламывают полоску. Нельзя низко наклонять голову, так как осколки стекла могут попасть в глаза. Ни в коем случае не следует ломать стекло пальцами, так как можно получить опасные ранения. Этот способ требует большого опыта.
Алмазом стекольщика можно резать только оконные стекла. Для всех других видов стекла лучше применять стеклорез с колесиком. Гладкая сторона других видов стекла всегда чуть волниста и поэтому лучше поддается обработке стальным колесиком.
3.5.3, Работы по ремонтному остеклению. Все оставшиеся кусочки стекла из неснятой еще с петель оконной рамы нужно осторожно вынуть и уложить в заранее приготовленное ведро так, чтобы ни один острый край из ведра не торчал. Убедившись в том, что никаких осколков в раме не осталось, снимите ее с петель и уложите на стол, предварительно покрытый старым одеялом или бумагой, фальцем кверху (рис. 3.84). Нижняя сторона створки должна при этом лежать слева от работающего. Щетка-сметка, щетка для подметания пола и совок для мусора должны быть под рукой. Добротная обувь служит защитой от падающих осколков, предохраняет от травм.
Крепко сидящие в фальце осколки следует удалить клещами и тряпкой. Безопасности ради нельзя оставлять на столе никаких кусочков стекла.
Наиболее употребительные виды оконных рам это распашная, нижнеподвесная, верхнеподвесная, поворотная (вращающаяся на вертикальной оси), среднеподвесная (вращающаяся на горизонтальной оси) и комбинированная распашная-нижнеподвесная (рис. 3.85).
Распашная рама. Створка ее открывается так, что образует со стеной угол почти в 90°, и благодаря этохму сверху обеспечивается свободное пространство. Чтобы снять раму с петель, становятся лицом к раскрытой створке, ле-
___________191
3.5. Остекление
вой рукой берутся за низ стороны с петлями, а правой за середину противоположной боковой сторны (рис. 3.86). Слегка покачивая створку и приподнимая, снимают раму с петель. Следует обратить внимание на верхний выступ стены, о который можно стукнуть рамой, когда ее резко поднимают. Поэтому действовать нужно спокойно и осторожно!
Нижнеподвесная рама. У такой рамы брус с петлями находится внизу; наверху обычно расположен складной замок, который соединяет внешнюю и внутреннюю рамы, а рычаг его позволяет открывать их до определенного места Нижнеподвесная рама служит в качестве фрамуги и для снятия ее с петель необходима лестница.
Если ремонтируется внутренняя рама, то сцепление рассоединяют й наружную раму стопорят забитым гвоздем. Если штифты сидят прочно, раму слегка вытягивают; если штифты ослабли, их нужно забить с помощью молотка и долота. Затем внутреннюю раму можно, отжав стопорные болты, снять. Чтобы вставить раму, гвоздь удаляют, обе рамы снова соединяют, вставляют стопорные болты.
При ремонте наружной рамы раскрывают нижнюю раму и на ее верхний край укладывают внутреннюю раму фрамуги. Процесс демонтажа такой же. Разумеется, нижняя рама должна быть неподвижно закреплена, только в этом случае на нее можно укладывать раму фрамуги и исправлять повреждение.
Важно помнить, что во всех случаях следует соблюдать необходимые меры предосторожности и все действия предварительно хорошо обдумывать.
Вырубание старой замазки производится с помощью молотка, кусачек, вырубного ножа, а также стамески (рис. 3.87).
Ручку вырубного ножа при работе держат левой рукой, причем тыльная часть ножа, спинка повернуты вправо. Замазку удаляют из фальца, ведя нож по нему левой рукой и одновременно правой рукой ударяя молотком по спинке ножа. Следите за тем, чтобы нож всегда шел только вдоль волокон древесины. Направление волокон определяет и рабочий ход при вырубании. Крепежные шпильки, ко?? торые держали стекло, выдергивают клещами.
Наиболее трудно вырубать замазку на отливе наружной рамы. Эту работу следует выполнять исключительно аккуратно. Фальц, в который потом ляжет стекло, должен быть совершенно чистым. Чтобы убедиться в том, что достигнута требуемая чистота, осторожно проводят вдоль фальца пальцем, одновременно проверяя, не остались ли там еще гвозди. После окончания работы тщательно подметают рабочую поверхность стола, чтобы не поцарапать краску на поверхности рамы и не пораниться.
Наложение стекла на замазку. После очистки рабочей плоскости раму снова укладывают на стол. Стекло должно быть уложено на «постель», приготовленную из замазки. Ножом для замазки или большим пальцем плоскость фальца, на которую будет уложено стекло, покрывают тонким слоем мягкой замазки (рис. 3.88).
3.88
3.89
Рис. 3.88. Укладывание замазки на опорную поверхность фальца
Рис. 3.89. Положение правой (1) и левой (2) рук при вкладывании стекла
Рис. 3.90. Схема укладки ко-лобашечек в раму (Ни Д-соответственно несущая и дистанционная прокладки, К- колобашечка-прокладка)
192________________
3. Столярные и стекольные работы
3.93
Рис. 3.91 Приклады штифтовой проволоки
Рис. 3.92. Распре штифтов в фальце
Рис. 3.93. Укл а замазки в фальц
Обильное наложение замазки или слишком твердая замазка затрудняет впрессовку стекла. Для дальнейшей работы важно, чтобы нижняя часть рамы лежала слева от работающего. Затем берут подготовленное вырезанное стекло и укладывают его горизонтально в левую сторону фальца. Большое стекло при этом придерживают левой рукой, чтобы оно не раскололось (рис. 3.89).
После того как стекло правильно легло в левую сторону фальца, правую руку отпускают так, чтобы стекло соскользнуло по ней в правую руку. Затем стекло плотно прижимают пальцами к постели из замазки.
Ни в коем случае не следует при этом нажимать посередине стекла. Это очень опасно, поскольку стекло можно продавить и поранить руку. Под пальцы обязательно подкладывают тряпку, давление на стекло производят непосредственно над фальцем, при этом стекло вдавливается в замазку. Если фальц чистый, можно без опасения сильно давить на стекло, и оно не даст трещины. Благодаря этой операции стекло ложится в фальц оконной рамы герметично и мягко.
Вкладыши в раме необходимо применять в связи с тем, что при открывании и закрывании рамы иногда ее «заедает». Если применить силу, стекло может треснуть. Для устранения «заедания» приходится подстругивать верхнюю или нижнюю часть оконной рамы. Однако через некоторое время этот недостаток опять дает о себе знать. Посредством рационального расположения в раме деревянных прокладок, колобашечек, можно переместить давление массы стекла на брус рамы с петлями. При этом стекло давит на раму вниз. Если рама широкая, то это обстоятельство играет существенную роль, поскольку 1 м2 трехмиллйметрового стекла имеет массу 7,5 кг. Поэтому все стекла шириной более 60 мм должны быть снабжены подобного рода колобашечками.
На рис. 3.90 хорошо видно расположение колобашек. Этой схемой следует руководствоваться при производстве ремонта оконных рам собственными силами. Высота колобашки должна быть не больше толщины стекла, длина примерно 30 мм, а ширина зависит от имеющегося в раме зазора. Разумеется, зазор следует замерять при условии, что дерево рамы сухое.
Закрепление стекла шпильками. Для закрепления стекла применяют гвозди длиной примерно 15 мм с расплющенной шляпкой или проволоку, которой обычно пользуются стекольщики. Можно также применять маленькие металлические угольники. Но проТце всего использовать пруток штифтовой омедненной железной проволоки, которая разделена насечками на равные части. Ее сгибают большим пальцем под углом примерно 90° (рис. 3.91).
Загнутый конец к раме приставляют так, чтобы до стекла оставалось еще около 1 мм (если пренебречь этим указанием, стекло может расколоться). Шпильки до половины забивают в дерево. При этом шпильковый молоток следует держать свободно, отчего вследствие трапециевидной формы молотка боковая поверхность его при заколачивании скользит по стеклу. Если на молотке образовались за-
___________193
3.5. Остекление
у сенцы, то их нужно сошлифовать, иначе стекло будет поцарапано. Заостренным концом молотка шпильку осторожно подгибают к поверхности стекла, чтобы между шпилькой и стеклом едва проходил ноготь.
Шпильки забивают на расстоянии 50 мм от угла рамы; расстояние между ними должно быть 200-250 мм.
Если все эти условия соблюдены, сохранность стекла в раме гарантирована.
Работа с замазкой. Немного замазки берут в левую руку, а нож для замазки-в правую. Ножом отделяют небольшой комочек замазки с ладони и, если обрабатывается оконная рама с отливом, замазывают сначала паз. Излишек замазки счищают, в левую руку. Следует помнить, что фаску разглаживают всегда чистым, свободным от старой замазки ножом. Если к ножу прилипла замазка, чистой фаски при замазывании не добиться. Равномерное замазывание с одинаковым нажимом приводит к ровному нанесению замазки. Таким же образом замазывают и все остальные фальцы.
Как видно из рис. 3.93, сперва заполняют замазкой фальц, после этого нож очищают и фаску промазывают уже в соответствии с ее формой. Причем нож нужно держать так, чтобы ручка его находилась поверх края фальца, а конец шел по световому краю-при этом образуется треугольная в сечении фаска. Затем нож еще раз очищают и фаску гладко заглаживают в противоположном направлении.
На первый взгляд все эти приемы кажутся несложными, однако свойства замазки таковы, что без достаточного опыта работать с ней довольно трудно. Нужно применять всегда один и тот же определенный нажим и следить, чтобы нож шел по верхнему краю фальца. А острие ножа, вернее, острый конец его, при заглаживании на 1-2 мм должен заходить за световой край. Позднее, при окраске рамы, следует хорошо прокрасить и фаску, чтобы ее не было заметно. На стекло по описываемому способу укладывают тонкий жгутик замазки, который при разглаживании обрезают. Излишек замазки обычно снимают быстрым движением пальца вдоль фаски.
Когда все фаски будут заглажены, остается только чистовая вытяжка углов. Самой простой является вытяжка в круглый угол пальцем. Квалифицированный специалист вдавливает замазку по форме угла; возникшие небольшие утолщения слегка раздвигают по сторонам на готовую фаску. Затем раму поднимают и ставят на ребро, крепко придерживая левой рукой. Замазку, просочившуюся на ее оборотную сторону при вдавливании стекла, снимают кончиком ножа и заглаживают в световой край. Наконец, стекло протирают тряпкой или кистью с нанесенным на них отмученным мелом, со стекла удаляют жирные пятна. Все это необходимо делать осторожно, чтобы не повредить замазку. Раму отставляют, чтобы она встала на нижнюю сторону, а замазанный фальц был повернут не к стене, а наружу. Нежелательно переставлять раму во время просыхания: замазка будет потревожена и процесс схватывания нарушится. И еще одна рекомендация : если стекло требуется
7 Зак. 585
194________________
3. Столярные и стекольные работы
3.6. Рамы для картин, уход за рамами, чистка картин
а}
3.94

вымыть, это можно сделать не ранее чем через 3 сут, когда на замазке уже образовалась достаточно хорошая пленка.
Картина и рама. Картина и помещение. Несомненно, наши вкусы и взгляды на современную культуру жилища находятся на довольно высоком уровне. И закономерен вопрос: какое место занимает картина в современном жилище.
В прошлые времена по стенам развешивали множество картин, сегодня мы ограничиваемся лишь несколькими картинами, но такими, которые не нарушают гармонии интерьера, напротив подчеркивают его единство. О вкусах, разумеется, не спорят и тем не менее сохраняет свою силу основное положение: раму подбирают к картине, а не к мебели или обоям. Картина и рама должны восприниматься как единое целое и вместе с тем рама должна усиливать восприятие картины (рис. 3.94).
Блок-рама. Из строганых четырехугольных планок изготовляют раму, соответствующую размерам рисунка. На оборотную ее сторону наклеивают картон. Образовавшуюся в середине пустоту заполняют ячеистым картоном и тоже заклеивают картоном. Края рамы отшлифовывают и красят в нужный цвет. Помещаемый на эту раму рисунок аккуратно по угольнику подрезают, чтобы он был чуть-чуть меньше внешнего размера рамы. Затем рисунок переворачивают, оборотную сторону рисунка намазывают не проступающим насквозь клеем, и наклеивают на лицевую сторону рамы. Рисунок разглаживают чистой тряпкой и затем помещают на несколько часов под груз, чтобы поверхность его оставалась гладкой. Затем рисунок можно покрыть очень тонким слоем бесцветного лака. На оборотную сторону рамы прибивают маленькую петлю или колечко.
Картина на блок-раме (паспарту). Паспарту-картинная рамка или подклейка для рисунка, гравюры, книжной иллюстрации и т. д. Рисунок (картину) без полей помещают на сплошную блок-раму (рис. 3.95), остающиеся белыми поля затягивают цветным полотном, кожей или другим материалом и все это заключают в настоящую раму. Такой способ оформления создает впечатление особенной глубины изображения.
Лакированный багет. Вчерне обработанный профилированный багет разрезают после замера холста картины (например, 500 х 600 мм). Точно установленные размеры наносят в фальц и режут ножевкой под углом 45° по шаблону. Конечно, при распило&ке происходит некоторая потеря материала, поэтому покупать багета нужно немного больше, чем требуется в соответствии с размерами холста картины (рис. 3.96). В отходы при распиловке уходит восьмикратная ширина багета. Расход багета можно рассчитать. Допустим размер холста картины 500 х 600 мм, ширина багета 50 мм:
периметр = 2а 4- 26 4- 8 х 50 мм, периметр — 1000 4- 1200 4- 400 = 2600 мм
Рис. 3.94. Виды рам
и- перекрыто (сплошная рама, блочная); б профилировано
или, иначе говоря, при нарезании сторон рамки к размеру каждого плеча (длины или ширины картины) нужно соответственно добавлять двойную ширину багета.
Все четыре плеча имеют скосы; сложив их вместе, можно проверить правильность углов. Скосы намазывают столярным клеем и склеивают. Клей не должен выступать на скосах. Кроме того, в каждый скос нужно забить по гвоздю без шляпки и слегка утопить их.
С помощью стеклянной шкурки деревянную поверхность рамы гладко шлифуют. Как и всякое дерево, багет перед окраской грунтуют. Сейчас приняты светлые тона: белый, бежевый, светло-серый, которые могут быть оттенены в его профиле одноцветной линией.
Помещение картины под стекло. В принципе всякая картина может быть вставлена под стекло, но это делать нецелесообразно, да и не принято в отношении картин, написанных маслом. Дополнительное покрытие стеклом может отрицательно усилить световой рефлекс. Если написанная маслом картина под стеклом неудачно повешена под определенным углом, стекло будет сильно отражать свет, а содержание картины видно не будет. Поэтому очень важно правильно выбрать место, где повесить картину под стеклом.
Стекло для репродукции нужно вырезать не по раме, а перпендикулярно, т. е. по угольнику. Как при застеклении оконной рамы, так и для репродукции стекло следует вырезать несколько меньшего размера фальца, чтобы с каждой стороны было примерно по 1 мм запаса.
Полосы на стекле от вытяжки должны при остеклении репродукции располагаться всегда горизонтально, так как при вертикальном расположении эти полосы сильно искажают изображение. Наконец, стекло тщательно моют с обеих сторон. Раствор для мытья готовят следующим образом. Небольшую бутылочку на 1/4 наполняют отмученным мелом, доливают водой до 3/4, затем содержимое взбалтывают, пока весь мел не растворится, и добавляют спирт. Это превосходное средство можно применять и для мытья окон.
Чтобы не оставлять на вымытом стекле отпечатков пальцев, его берут за края и накладывают на застекляемую репродукцию, оставляя симметричные поля. Размеры полей сверху, справа и слева должны быть одинаковыми, а поле снизу может быть на 30-40 мм шире (рис. 3.97). Не всегда можно действовать в соответствии с этим правилом, однако по возможности его следует придерживаться. Затем острым карандашом очерчивают контур стекла на репродукции, после чего ее обрезают. Со всех сторон он должен быть обрезан на 2-3 мм, а если бумага толстая,-то и на 5 мм. Репродукцию переворачивают и оборотную сторону увлажняют губкой (вследствие этого бумага растягивается). Следующую операцию нужно произвести быстро, пока бумага не просохла. Репродукцию снова переворачивают, покрывают стеклом и легкими движениями выравнивают поля.
Репродукцию со стеклом укладывают на край стола и стекло прижимают, чтобы при дальнейшей работе не про-
_________________195
3.6. Рамы для картин, уход за рамами, чистка картин
3.95
Рис. 3.95. Картина, помещенная на обтянутом паспарту
Рис. 3.96. Измерение и разрезание планок для рамки
I—внешняя сторона планки; h— ширина планки; L—сторона в свету
Рис. 3.97 Распределение белого поля 1 при помещении картины 2 под стекло
196________________
3. Столярные и стекольные работы
3.98
Рис. 3.98. Прикрепление ушек к картинам
изошло смещения. Эластичной лентой репродукцию с натяжением крепят к стеклу. Как только первая натягивающая лента будет закреплена, репродукцию со стеклом поворачивают, и таким же способом крепят противоположную сторону. Соответственно поступают и с двумя оставшимися сторонами. Бумага высыхает и натягивается на стекле.
Репродукцию со стеклом вставляют в фальц рамы. Вырезанной картонкой соответствующей формы закрывают оборотную сторону картины. Картон закрепляют шпильками и заклеивают бумажной широкой полоской. Поскольку между стеной и репродукцией должен постоянно циркулировать воздух, петлю прибивают так, чтобы она либо поворачивалась, либо изгибалась; картину можно подвесить и на кольцевых петельках на шнуре. Во всех случаях ее вешают так, чтобы наверху она слегка отставала от стены (рис. 3.98).
Уход за рамами и чистка холста. Если картина представляет собой произведение художника определенной эпохи, то и рама для нее должна соответствовать стилю, характерному для того времени. К сожалению, нам приходится сегодня сталкиваться со стилевым несоответствием: например, картина художника модерниста заключена в раму в стиле барокко.
Стильные рамы стоят недешево, и прежде чем купить такую раму в сомнительных случаях следует посоветоваться со специалистом. У неопытных людей распространено мнение, что облицовка рамы делается из гипса, и исправление дефектов тоже следует производить с помощью гипса. Однако облицовка и украшения рам как стильных, так и некоторых других багетов делается из смеси плиточного клея и отмученного мела. Поэтому ремонт такой рамы лучше поручать позолотчику.
С течением времени картины, написанные маслом, темнеют, и возникает вопрос, как осветлить такую картину. Если речь идет о дорогой картине, то работу нужно поручать реставратору. Картину менее ценную можно попробовать осветлить самим. Для этого прежде всего удаляют гвозди, которыми подрамник прибит к раме картины и вынимают картину с подрамником. Сметают с нее пыль, губкой промывают мыльной пеной, не содержащей щелочи. Затем мыльную пену смывают чистой водой и картину оставляют сохнуть. Подрамник поправляют, чтобы холст натянулся. Обычно картина после такой обработки теряет свой блеск, кроющий лаковый слой становйтся матовым. Поэтому нужно приобрести в^лавке художников распылитель лака и кроющий лак, чтобы снова слегка, покрыть им картину. Подрамник опять вставляют в раму.
Если картина длительное время висит на сырых стенах, она пузырится и покрывается пятнами. Чтобы предотвратить появление таких пятен, необходимо обеспечить хорошую циркуляцию воздуха между стеной и оборотной стороной картины. Для этого наклеивают или прибивают пробковые шайбы толщиной 5-10 мм на задние углы картины.
Вода
4.1.1.	Очистка воды. Вода, пригодная к употреблению, должна быть биологически и химически чистой. Биологически чистая вода свободна от возбудителей болезней и ядовитых веществ.
Химически чистая вода может содержать: до 0,2 мг/л железа, 0,1 мг/л марганца; 2,5 мг/л сульфатов и 15,5 мг/л хлоридов, но в ней не должно быть никаких соединений двуокиси углерода.
Биологическая чистота воды достигается хлорированием. У конечного потребителя вода должна содержать около 0,1 мг/л хлора.
Очистка воды производится на водопроводной станции на специальной установке (рис. 4.1). Вода, извлекаемая из колодцев, с помощью насоса подается в сопла. В результате распыления содержащиеся в воде химические примеси связываются с кислородом воздуха и образуют хлопья. При прохождении воды через гравийный фильтр эти хлопья задерживаются, и очищенная таким образом вода подается потребителю.
Поскольку потребность в пресной воде постоянно увеличивается, большое значение в мире приобретает опреснение морской воды. Установки для опреснения уже имеются в СССР, Кувейте и ряде других стран.
Созданные многоступенчатые дистилляционные установки работают следующим образом: на первой ступени морская вода нагревается до кипения, возникший пар конденсируется во второй ступени, одновременно нагревая воду, и так продолжается до последней ступени, причем испарение на последней ступени оказывается возможным вследствие разрежения (рис. 4.2).
4.1.2.	Устройство колодцев. Грунтовые воды, собирающиеся над водонепроницаемыми слоями глинистых пород, представляют собой удобный для использования источник водоснабжения. Просачиваясь через толщу земли до этих слоев, грунтовые воды обогащаются кислородом и растворами минеральных солей и, если они извлекаются с до-
4.1. Водоснабжение земельного участка
Рис. 4.1. Установка для питьевой воды на водопроводной станции, питаемой колодцами 1 -колодцы; 2 - сборный колодец; 3-заборный трубопровод; 4-насос ; 5 - трубопровод неочищенной воды; 6-распылительные сопла, 7-песочный фильтр; 8- емкость для чистой воды; 9- трубопровод для чистой воды
Рис. 4.2. Схема многоступенчатой дистилляции морской воды
4.1
198
4. Вода
2
4.3
4
4.4
4
4.5
Рис. 4.3. Гигиенически непригодный колодец
-отстойник или выгребная яма; - водонепроницаемый слой
Рис. 4.4. Шахтный колодец /-облицовка; 2-глиняное - уплотнение; 3-заркало воды; 4-нижнее основание колодца
Рис. 4.5. Абиссинский колодец и винтовое острие
7-гр\пт; 2-бетонный цоколь, 3 - ме 1 аллическая сетка
статочной глубины, то могут без дополнительной обработки применяться для пищевых и хозяйственных целей.
Место для сооружения колодца выбирают такое, чтобы исключить загрязнение грунтовых вод сточными водами. Если поблизости расположена выгребная яма или отстойник сточных вод, то грунтовые воды уже непригодны для использования (рис. 4.3).
Чтобы определить толщину водоносного слоя, перед устройством колодца производят пробное бурение. При этом обязательно проверяют воду на химическую и биологическую чистоту. Глубина и количество воды определяют вид к >лодца.
Для домашних нужд сооружают шахтный колодец (рис. 4.4) из колодезных камней или бетонных колец. Ширина его в свету всего лишь 1-1,5 м. Он должен быть расположен по меньшей мере в 10 м выше по стоку грунтовых вод от мест загрязнения (навозных или выгребных ям).
Строительство колодца производится следующим образом. На выбранном месте роют яму глубиной около 2 м и в нее опускают нижнюю часть колодца с режущей кромкой, диаметр которой должен быть несколько больше, чтобы погружение происходило легче. На эту нижнюю часть возводится каменная кладка или укладываются кольца на высоту примерно 3 м. Обратите внимание на то, чтобы в нижней части вертикальные швы кладки оставались открытыми: через эти швы грунтовая вода поступает в колодец. После схватывания раствора яму углубляют настолько, чтобы построенные стенки под действием собственной тяжести опускались вниз. Сооружение колодца ведется до тех пор, пока не будет достигнута необходимая глубина (6-12 м).
Нижняя часть колодца погружается в пропускающий воду слой песка. Чтобы в него не проникали поверхностные воды, верхнюю часть колодца нужно уплотнить на 3 м в глубину слоем глины толщиной 50 см.
Край сооружения должен на 20-30 см возвышаться над поверхностью земли, и вокруг него должна быть насыпь (шириной 1 м) с уклоном, по которому бы стекала от шахты по сторонам вода.
Для получения меньшего количества воды достаточно построить абиссинский колодец (рис. 4.5). Сооружать его значительно легче. Оцинкованную стальную трубу диаметром 25-60 мм в поперечнике, снабженную стальным острием и в нижней части имеющую по бокам отверстия (на высоту 80 см), забивают в землю.
Если забивать ее трудно, нижнюю часть снабжают спиральным острием, чтобы трубу можно было ввинчивать (см. рис. 4.5). Навинчивая дополнительно куски труб (муфтовое соединение), трубопровод доводят до водоносного слоя, затем присоединяют к трубе насос, и колодец готов.
Если конец трубы, снабженный поперечными отверстиями, не достигает грунтовых вод и в него просачивается из верхних слоев загрязненная вода, непригодная для применения в пищу, колодец должен быть снабжен табличкой «Не для питья».
Относительно быстро может быть сооружен и более богат водой трубчатый артезианский колодец (рис. 4.6). С помощью бура в земле бурится скважина для колодца. Установленная трехногая вышка с лебедкой дает возможность время от времени извлекать бур и освобождать его от земли. Чтобы земля не обрушивалась, скважину одновременно защищают обсадной трубой. По достижении требуемой глубины в скважину вводят трубу с прорезями, закрытыми фильтром. Ее выставляют из обсадной трубы до тех пор, пока в фильтр не станет проникать вода.
4.1.3.	Напорные сооружения. Централизованное обеспечение водой одиночного объекта возможно с помощью напорной цистерны (гидрофора, рис. 4.7). Подключением гидрофора между насоссГм и отборным трубопроводом обеспечивается постоянное автоматическое регулирование водоснабжения. Принцип действия такого рода цистерны заключается в следующем.
При накачивании воды в закрытый изолированный резервуар воздух выше зеркала воды сжимается; при наполнении резервуара наполовину давление воздуха повышается вдвое и, следовательно, в абсолютном значении составляет 2 ат, т. е. на 1 ат больше наружного давления. Сжатый до такого состояния воздух подает воду на высоту 10 м. При снижении зеркала воды уменьшается и давление. Между наибольшим и наименьшим давлением насос посредством автоматического выключателя выключается и включается. Обычно включение и выключение происходит соответственно при 1,5 и 3 ат.
Безупречная работа напорной системы в основном зависит от достаточно большой воздушной подушки.
Незначительное нарушение герметичности и абсорбционные свойства воды приводят к потере воздуха. В случае надобности со стороны всасывающей трубы может быть установлен клапан-сапун для подкачивания воздуха.
Гидрофон размещают в нижнем этаже, защищенном от мороза.
Для накопления воды устанавливают также водонапорные баки. Однако их не рекомендуется применять для снабжения питьевой водой. Размещение напорных баков на высоком месте подвергает воду слишком сильным температурным колебаниям: она легко охлаждается или на-
______________199
4.1. Водоснабжение земельного участка
4.7
4.6
Рис. 4.6. Артезианский колодец
1 - обсадная труба; 2 фильтр
Рис. 4.7 Установка-напорная цистерна
1 всасывающая коробка; 2 - насос; 3-двигатель; 4 -запорный вентиль; 5-обратный клапан; 6 напорная цистерна; 7 нагнетательный водопровод
200
4. Вода
гревается. Напорные баки целесообразно использовать для воды, которая предусмотрена для поливки садов, расположенных вне сферы действия водопроводной сети.
Резервуар подбирают такого размера, чтобы его емкость могла обеспечить орошение соответствующей площади. Он может наполняться с помощью ручного или электрического насоса (рис. 4.8). Напорный бак обладает тем преимуществом, что вода из него длительное время идет почти под одним и тем же давлением.
4.1.4.	Сооружение установки для водоснабжения участка. Рассмотрим сооружение установки для индивидуального водоснабжения с помощью напорной цистерны.
Чтобы обеспечить достаточное количество воды в течение всего дня и при любой нагрузке, необходимо, учитывая ежедневный расход воды, правильно выбрать производительность (подачу) насоса и размер напорной цистерны.
Средний расход воды составляет:
питье, приготовление пищи, умывание
стирка белья
смывной бачок в туалете
мытье в ванной
мытье под душем
мытье автомобиля
обслуживание коровы или лошади
20-30 л на человека в день
10-15 л то же
10-15 л »
150-200 л
50-75 л
200-300 л на одну единицу
40-60 л то же
1
4.8
Рис. 4.8. Водонапорное устройство с включаемым поплавком центробежным насосом
1 всасывающий трубопровод; 2 -насос; 3 наполняющий трубопровод; 4 выключатель; 5-вентиляционная труба;	6 - поплавок;
7 - перепускной трубопровод, 8- отборный трубопровод
Если принять за основу хозяйство, в котором шесть человек, тогда с учетом указанного выше расхода воды на соответствующие нужды потребуется около 1,2 м3 воды в сутки. Для обеспечения такого количества воды необходимо построить шахтный или артезианский колодец. В шахтном колодце при хорошем притоке грунтовой воды можно рассчитывать на получение 1 л в секунду с площади поперечного сечения 1 м2. Если шахтный колодец в поперечнике имеет 1 м, то площадь поперечного сечения зеркала воды в нем примерно 0,78 м2, и он может дать 0,78 л воды в секунду, или соответственно 2,8 м3 в час.
Такого количества воды вполне достаточно для приведенного выше хозяйства, хотя нужно одновременно учитывать и то обстоятельство, что насос качает периодически, и что случаются пиковые нагрузки. В засушливые периоды приходится считаться с уменьшением дебита колодца.
Путем проведения анализа воды следует точно знать, можно ли установить простое оборудование или же потребуется обработка воды. Анализ воды производится на санитарно-эпидемиологических станциях.
Для обработки воды имеются фильтры, нейтрализующие кислоты, задерживающие марганец и железо, осветляющие воду.
Нейтрализующие кислоты фильтры освобождают воду от вызывающей коррозию металлов двуокиси углерода. Задерживающий железо фильтр применяется, если вода содержит в растворенном виде или во взвешенном состоянии окись железа. Задерживающий марганец фильтр необходим при наличии в воде большого количества растворенного марганца. Это вещество особенно сильно выпадает в осадок и даже закупоривает трубопроводы. Освет-
ляющий фильтр очищает, лишает окраски болотистую или в силу иных причин замутненную воду. Такого рода оборудование устанавливают между насосом и напорной цистерной. Если загрязнение воды практически ничтожно, можно обойтись фильтром, который продается в комплекте с выпускным краном.
В зависимости от установленной потребности воды применяют оборудование соответствующей производительности и емкости. Существуют напорные цистерны горизонтального расположения с консолью для крепления насоса и стационарного гидрофора с независимо от этого устанавливаемым насосом (рис. 4.9).
Для приведенного выше’Примера вполне подходит водопроводная станция под названием «Малыш». Насос имеет производительность 1,2 м3/ч, полный объем напорного резервуара 108 л. Агрегат устанавливают в горизонтальном положении в защищенном от мороза помещении.
Трубопровод, проложенный из колодца к насосу, должен подниматься по вертикали не более чем на 7 м. Если расстояние больше, в установке нужно применить глубинный поршневой или погружной насос. Как правило, это расстояние выдерживается и даже значительно менее, если агрегат расположен в подвале.
Конец всасывающей трубы, погруженный в колодец, должен быть по возможности снабжен приемным клапаном (рис. 4.10). Для шахтного колодца это обязательное условие. Приемный (или обратный) клапан предотвращает вытекание из системы воды при неработающем насосе, полость насоса остается заполненной и манжета поршня не высыхает. При высохшей манжете насос полностью теряет способность всасывать и подавать воду.
Всасывающий клапан должен находиться не ближе чем в 30 см от дна колодца, чтобы во время всасывания не поднимался ил и не проникал вместе с водой в насос. С другой стороны, расстояние между поверхностью воды и всасывающим отверстием тоже не должно быть менее 30 см, чтобы не происходило засасывания воздуха.
Трубопровод выводят наверх и кратчайшим путем прокладывают к насосу. Частые повороты трубопровода и неоправданно большая длина создают дополнительное сопротивление потоку. Увеличение сопротивления затрудняет всасывание.
Высота всасывания при различной длине трубопровода:
Длина трубопровода, м	10	20	30	50	100
Высота всасывания, м	7	6,8	6,5	5,8	4,2
Если высота всасывания слишком велика, это может привести к прекращению подачи воды или к стуку клапана.
Трубопровод крепят хомутиками и достаточно хорошо укрывают землей (1,2 м).
Питающий трубопровод от насоса идет к напорному резервуару. При его прокладке важно обратить внимание на следующее: трубы необходимо укладывать прямо; к насосу труба должна прокладываться по восходящей линии (рис. 4.11).
______________201
4.1. Водоснабжение земельного участка
Неправильно
4.11
Рис. 4.9. Горизонталъно расположенная напорная цистерна с закрепленным на ней насосом
/ - всасывающий трубопровод; 2- двигатель, 3 напорная цистерна; 4 насос; 5 -напорный трубопровод
Рис. 4.10. Всасывающая коробка с приемным клапаном
Рис. 4.11. Подведение всасывающего трубопровода к насосу
202
4. Вода
4.2. Прокладка водопровода
4.12
Рис. 4.12. Труборез с колесиками
Рис. 4.13. Трубные тиски
Ведущий наверх стояк должен иметь непосредственно после изменения направления запирающий и спускной краны. Не рекомендуется прокладка трубопровода по наружным стенам.
4.2.1.	Разрезание труб. Нарезка резьбы. Соединение труб. Трубы разрезают на нужную длину соответственно с размерами помещения и нарезают резьбу. Есть очень много способов разрезания труб, но лучше всего воспользоваться роликовым труборезом. Находящиеся в нем режущие колесики прорезают стенки трубы при вращении инструмента и постепенном подвинчивании винта.
В некоторых случаях можно применять только колесный труборез (рис. 4.12). Поскольку у него нет навстречу режущей пластины, то образуется (особенно при затупившихся колесиках) сильный облой, который обязательно нужно удалять, чтобы он не создавал дополнительного сопротивления току воды. Кромки режущих колесиков при резании следует хорошо смазывать.
Стальные трубы с нарезкой имеют резьбу Витворта. Концы у них выполнены слегка на конус для того, чтобы легче насаживать клупп и чтобы при навинчивании фитингов внутренние кромки смыкались. Перед насадкой клуппа желательно на конце трубы иметь хорошую фаску.
Если необходимо разрезать большое количество труб и нарезать на них резьбу, то целесообразно применять трубные тиски (рис. 4.13). Эти тиски могут быть установлены непосредственно на месте производства работ. Применение соответствующей формы колодок позволяет избежать зажима труб в плоскости. Если отсутствуют такого рода тиски, обычные тиски должны быть снабжены зажимными приспособлениями.
Для нарезания резьбы применяют клупп (рис. 4.14). При одном клуппе можно применять резьбовые плашки от 1/4 до 1/2”, от 1/2 до 3/4”, от 1 до 1 1/2” и от 1 1/2 до 2”
Прежде чем насадить клупп, нужно снять фаску с конца трубы. Затем инструмент насаживают перпендикулярно трубе и с сильным начальным нажимом наворачивают. При этом производится хорошая смазка.
Чаще всего применяют трубы с нарезкой. Преобладающий способ соединения их - с помощью фитингов (рис. 4.15). Эти соединительные детали изготовляют главным образом из ковкого чугуна; цинковым покрытием их защищают от коррозии.
Соответственно применяемым трубам их размеры также приводятся в дюймах.
Перед навинчиванием фитинга на трубу резьбовой конец трубы уплотняют. Для этого применяют пеньку: она обладает высокой прочностью как во влажном, так и в сухом состоянии. Этот надежный материал не рекомендуется заменять хлопчатобумажным, шерстяным или синтетическим волокном, поскольку оно не стойко, разлагается, не разбухает и не гарантирует достаточно длительного действия.
Пеньковое волокно плотно навертывают, начиная с конца трубы в направлении слева направо по ходу резьбы
(рис. 4.16). Для большей плотности соединения можно еще применить специальную замазку, которую наносят на уплотняющее волокно. Масло или свинцовый сурик применять нельзя.
Для свинчивания труб применяют регулируемые газовые ключи (рис. 4.17).
Свинцовые трубы соединяют друг с другом с помощью мягкого припоя. Для этого необходимы: паяльная лампа, чашеобразные клещи, рашпиль; из материалов - оловянный припой с высоким содержанием свинца и в качестве флюса-канифоль.
Соединение двух труб, идущих в прямом направлении, выполняют следующим образом. Оба конца труб расширяют с помдщью чашеобразных клещей или соответствующего стержня, затачивают рашпилем и подгоняют друг к другу, чтобы вода могла протекать беспрепятственно (рис. 4.18). Непременное условие - пайку производить по хорошо зачищенной поверхности, иначе не получится безупречного соединения. После вставления трубы немедленно приступают к пайке, потому что свинец быстро покрывается пленкой окисла, которая затрудняет паяние. Так как температуры плавления свинца и припоя различаются ненамного, то и пламя нужно держать на достаточном расстоянии.
Если делается ответвление, то трубу просверливают или же отверстие вырезают ножом. Затем его расширяют
_________203
4.2. Прокладка водоп ровода
Рис. 4.14. Клупп
Рис. 4.15. Наиболее употребительные детали (фитинги) из ковкого чугуна
7-муфта; 2-Т-образный фитинг; 3-угольник; 4-крестовый фитинг; 5-колено; б-Т-образный фитинг с коленом; 7-угольник; 5-колено; 9- Т-образный фитинг с двумя коленами; 10-резьбовое соединение; 77-двойной ниппель; 72-заглушка; 13-переходный ниппель
Рис. 4.16. Наматывание пеньки на трубу
4.16
4.15
204
4. Вода
4.17
4.18
на конус, а трубу-ответвление затачивают таким образом, чтобы она хорошо подходила к подготовленной трубе (важно, чтобы труба-ответвление не уменьшала поперечного сечения другой трубы и не препятствовала прохождению воды). После этого производят пайку паяльной лампой.
Паяльная лампа имеет разностороннее применение: для оттаивания замерзшего водопровода, нагревания паяльника, отжига масляной краски, пайки свинцовых труб, словом, является незаменимым инструментом не только для специалиста.
Неправильное обращение с паяльной лампой опасно во всех отношениях и может привести к ожогам, ранениям, пожару. Нужно хорошо знать этот инструмент и тщательно соблюдать инструкцию по применению паяльной лампы.
В бензиновой паяльной лампе при горении смеси паров бензина и воздуха температура достигает от 150 до 1000°С.
При работе с паяльной лампой нужно следить за тем, чтобы резьбовая пробка отверстия для наполнения резервуара имела хорошее уплотнение, была плотно закрыта и чтобы сопло было очищено от нагара специальной иглой. При работе в небольшом помещении должна быть обеспечена хорошая вентиляция.
Полихлорвиниловые трубы можно соединять с помощью сварки или клея. Разъемные винтовые соединения здесь нежелательны, насечка на них для резьбового хода увеличивает опасность разлома.
Муфтовое соединение делается очень легко: конец одной трубы заостряют, конец другой осторожно разогревают паяльной лампой (рис. 4.19). Длина разогреваемого участка трубы может составлять полтора ее диаметра d. Поскольку материал пластичный, мягкий заостренный конец прямо вставляют в разогретую трубу. Затем соединение тотчас охлаждают холодной водой. Произведенное таким образом соединение должно быть еще и проклеено. Это делается следующим образом. После того как соединяемые части снова разъединены, заостренный конец делают шероховатым с помощью наждачной бумаги (стеклянной шкурки) и обмазывают полихлорвиниловой клейковиной. Затем одну часть трубы вставляют в другую. Через 12 ч соединение становится долговечным и прочным.
Внимание! Будьте осторожны с разогревом! (Полихлорвинил очень легко воспламеняется. Если температура разогрева слишком велика, на его поверхности образуются пузыри.)
Рис. 4.17. Свинчиваемое место трубы необходимо придерживать
Рис. 4.18. Схема подгонки и пайки свиниовых труб, пропаивание ответвления трубы
4.2.2.	Монтаж водопровода. Прежде чем прокладывать трубы, нужно определить размер их поперечного сечения, так как давление уменьшается вследствие сопротивления току воды, а также с подъемом водопровода на этажи. При подъеме на 5 м давление снижается на 0,5 ат. При применении труб с очень малым поперечным сечением возникает большая потеря давления, уменьшается количество проте-
кающей воды и места отбора могут оказаться недостаточно обеспеченными водой.
Рекомендуем пользоваться следующими данными для определения сечения труб.
__________205
4.2. Прокладка водопровода
Таблица 4.1
Трубопровод	Место отбора	Поперечное сечение, мм
Напорный	Труба шириной 20-24 мм (от 1 до 5)	13-20
Распределительный	Кран в кухне	13
к отборным кранам	Кран умывальника	13
	Кран смывного бачка	9
	Кран в ванной колонке	13
	Кран в прачечной	20
	Кран садового водопровода	20
Водопровод в здании должен быть расположен так, чтобы возможность его замерзания была сведена к минимуму. Из этих соображений его не прокладывают по наружным стенам и по лестницам домов.
С другой стороны, вода в трубах должна быть защищена и от ненужного нагрева; поэтому трубы следует располагать на достаточном расстоянии от дымоходов и отопительных приборов. Все водоводы должны при необходимости полностью опустошаться. Для этой цели предусматривается уклон, ведущий к главному запирающему крану.
Для крепления труб к стенам применяют зажимные хомутики (рис. 4.20), которые устанавливают по вертикали через 2 м, а для горизонтальных трубопроводов - через 1,5 м. Чтобы удобнее было монтировать трубы, расстояние их от стены должно быть равно диаметру трубы. Хомутики трубы и стенные шайбы крепят к стене с помощью дюбелей. В стене делают отверстие в разрезе по форме ла-
Рис 4.19. Муфтовое (в раструб) соединение полихлорвиниловых труб
Рис. 4.20. Зажимной хомутик и стенная шайба
Рис. 4.23. Схема применения удлин ной резьбы
/-трубы, ведущие вниз; 2 -Т-образный фитинг; 3-удлиненная резьба; 4-угольник
Рис. 4.21 Посадка дюбеля стену заподлицо
Правильно Неправильно
4.21
4,23
206
4. Вода
4.24
сточкиного хвоста, затем в него на гипсе сажают дюбель (деревяшку под гвоздь, рис. 4.21). Можно применять также дюбельную массу.
Возможна прокладка и по штукатурке, однако для свинцовых труб она не годится, так как цементный и известковый растворы вызывают коррозию.
Сборку труб следует начинать от водоподводящего трубопровода. Рекомендуется применять трубы с удлиненной резьбой, так как при этом можно соединять трубы с уже навинченными фитингами. На одной трубе имеется удлиненная резьба, на которую должна навинчиваться по меньшей мере одна муфта и одна контргайка (рис. 4.22); другая труба имеет резьбу нормальной длины.
Перед навинчиванием труб в Т-образный фитинг и угольник контргайку и муфту навертывают на трубу, имеющую удлиненную резьбу (рис. 4.23). После ввинчивания труб муфту отвинчивают назад, пока обе трубы не будут надежно соединены друг с другом, и затем зажимают контргайкой.
Следует позаботиться о хорошем уплотнении, потому что фланцы резьбы при обратном завинчивании муфты вследствие их конического сбегания не так плотно прилегают друг к другу.
Остальные соединения производят свинчиванием трех деталей: труба-фитинг-труба. Для них требуется резьба нормальной длины.
Если трубопроводы необходимо пропустить сквозь стены целесообразно применить защитные трубы. Это особенно важно для трубопроводов теплосети, потому что длина их изменяется. Защитные трубы необходимо применять и с антикоррозионной целью. Так, известковый и це-
Рис 4.22. Схем муфтового ния удлиненной резьбой
-муфта, 2-контргайка, 3 удлиненная резьб
Рис. 4.24. Устройство ответвления
Т-образный фитинг
Рис 4.25. Подземный водопровод с пропускным и спускным кранами
Рис. 4.26. Прокладка трубы в стене защитная труба, трубопровод ; 3-замаз-4 пеньковы4'
4.26
ментный растворы, сырость, содержащий селитру камень и ксйлолитный пол воздействуют на трубы (особенно свинцовые) и постепенно разрушают их. Если нет под рукой защитной трубы, можно обернуть в этом месте трубопровод бумагой или кровельным толем.
4.2.3.	Прокладка подземного водопровода. Чтобы установить отборные краны в саду, гараже, т. е. вне основного строения, при определенных условиях не обойтись без прокладки подземного водопровода. Его прокладывают следующим образом. В находящийся в подвале или в прачечной водопровод ввинчивают Т-образный фитинг, чтобы сделать ответвление. В приведенном на эскизе примере угольник заменен Т-образным фитингом (рис. 4.24). На высоте ответвления в каменной стене пробивают отверстие с таким расчетом, чтобы в него могла войти защитная труба. Защитная труба должна быть в свету по меньшей мере на 20 мм шире, чем проходящая сквозь нее труба. Траншею роют с уклоном в сторону подключения.
Для прокладки применяют оцинкованные трубы с нарезанной резьбой, укладывают их по возможности на слой песка. Для вертикальной трубы подготавливают столбик.
При монтаже надо предусмотреть устройство перекрытия этого ответвления, чтобы из него можно было спустить воду. Соответствующую арматуру встраивают непосредственно за ответвлением (рис. 4.25). По завершении прокладки промежутки в защитной трубе, через которую пропущен трубопровод, уплотняют, т. е. законопачивают пеньковым жгутом, в результате чего проход сквозь стену становится эластичным (рис. 4.26). Щели промазывают замазкой.
4.3.1.	Повреждения вследствие замерзания. Вода имеет наибольшую плотность при 4°С (р = 1 г/см2). Поднимается ли температура выше этой точки или опускается ниже нее, объем воды увеличивается.
Водоводы в зоне, подверженной замерзанию, могут разрушаться переходящей в твердое состояние водой. Поэтому нужно либо выпускать воду из подверженных замерзанию водопроводов, либо, если это возможно, утеплять их хорошим теплоизоляционным материалом.
Для уменьшения опасности размораживания немного открывают отборный кран; правда, при сильном морозе сливной участок можно заморозить. Посыпая соль, можно, однако, замороженное место оттаять и дать воде стечь в сифон. Вода, превращаясь в лед, вследствие увеличения объема может разорвать трубу. В особенности страдают от этого снабженные резьбой стальные трубы и полихлор-виниловые водопроводы. Конечно, теплопроводность полихлорвинила меньше, чем у стали, поэтому в таком трубопроводе охлаждение происходит несколько меньше.
Труба лопается по шву (это видно при оттаивании воды). Свинцовые трубы меньше подвержены разрушению.
Если замерзший водопровод должен действовать, его оттаивают следующим образом. К месту отбора воды
_________________207
4.3. Повреждение труб и неисправности
4.3. Повреждения труб и неисправности
208
4. Вода
прикладывают горячую эластичную бутылку; в особо трудных случаях применяют паяльную лампу. Чтобы не повредить стену, между трубой и ею прокладывают асбестовую пластину. Существуют также электрические приборы для оттаивания.
Паяльную лампу можно применять только в крайних случаях, так как от нее легко может произойти загорание.
Пластмассовую арматуру ни в коем случае нельзя отогревать открытым пламенем!
Вода из лопнувшего водопровода может нанести зданию значительный ущерб. Особенно следите за тем, чтобы не пострадали от мороза такие чувствительные приборы, как водомер и др. Равным образом это относится и к ванным колонкам, водогреям, смывным бачкам и другим питаемым водой приборам.
Для повреждений от мороза имеются достаточно надежные средства защиты. Применение их позволяет избежать напрасных потерь как в личном, так и в общественном хозяйстве.
4.3.2.	Повреждения свинцовых труб. Во многих квартирах свинцовые трубы применяются как в виде замкнутых систем, так и в виде соединений к смывным бачкам и умывальникам. От протекания воды материал изнашивается (эрозия), отдельные места становятся слабыми и расширяются. Как только обнаружите подобного рода дефекты, немедленно замените трубу, чтобы избежать ее разрушения.
Иногда на трубах можно заметить волосные трещины, а также явление старения, т. е. в поврежденных местах возникает сырость, капает вода. Временно устранить подобные явления можно наложением хомутика с резиновым уплотнителем или осторожной чеканкой острым бойком молотка. Но за этим временным ремонтом должно последовать кардинальное устранение повреждения - замена трубопровода.
4.3.3.	Отпотевание водопровода. В теплых сырых помещениях водопроводы часто отпотевают, при этом на трубах или на приборах, содержащих холодную воду (смывной бачок), образуются многочисленные капли. Это происходит вследствие того, что воздух в зависимости от температуры содержит в себе определенное количество воды; насыщенный влагой воздух попадает в зону металлических предметов с более низкой температурой, и на их поверхности осаждается вода.
Устранить конденсирование влаги на водопроводе можно, обернув его изолирующим материалом, например обшить парусиной.
4.3.4.	Шум в водопроводе. Иногда при открывании отборного крана в трубе возникают неприятные звуки. Причина этого неприятного явления - разболтавшиеся детали крана или повысившаяся на время скорость протекания в трубах. Ослабшая головка штока в кране поворачивается и производит шум. Если труба в каком-либо месте сужена
из-за грата или вмятины, то вода в этом месте протекает быстрее, отчего и возникает этот шум. Если он становится невыносимым, нужно заменить соответствующий участок •трубы.
Укрепить головку штока в кране нетрудно. Прекращение шума в трубах не может остаться незамеченным. Сосед будет благодарен вам за его устранение.
Смывной клозет. Смывание осуществляется или с помощью смывного бачка или посредством напорного устройства. Смывной бачок обеспечивает постоянное количество воды и равномерное ее истечение. Напорное устройство применяют только там, где имеется постоянное, достаточно высокое давление воды (не менее 0,5 ат).
В большинстве случаев бачки устанавливают на определенной высоте, причем обычно применяют бачки, приводящиеся в действие с помощью цепочки.
Водопровод, связывающий смывной бачок с чашей клозета, называют смывной трубой; обычно она делается из свинца или полихлорвинила.
Чаша ватерклозета. Бывают чаши поверхностного смыва, глубокого смыва и всасывающего действия. Наиболее распространены чаши поверхностного смыва из керамики. Они устроены так, что проникающие из канализации газы задерживаются водяным запором в сифоне. Очистной патрубок в случае необходимости может быть выполнен в виде спирали. Место его присоединения уплотняют замазкой. Закругление водяного прохода легко засоряется, если отводить через чашу разбухающие материалы.
Смывной бачок устанавливают на высоту 2,5 м; он вмещает от 8 до 11 л воды. Его важнейшие части: поплавковый клапан, поплавок и колокол.
Поплавковый клапан движется поплавком и имеет шиберный затвор, который открывает или закрывает путь воде в смывной бачок (рис. 4.27). У поплавкового клапана расположено присоединение к водопроводной сети, выполненное из свинцовой или полихлорвиниловой трубы, подведенной без напряжения.
Поплавок представляет собой полое тело или открытую чашу, раструбом кверху. Рычаг его, ведущий к поплавковому клапану, регулируется и устанавливается на определенный уровень воды в бачке.
________________209
4.4. Канализационные устройства
4.4. Канализационные устройства
Рис 4.27 Поплавко пан
убопровол,
Рис. 4.28. 'мывной бачо
I подъемный канал: ды.	.? колокол;
5 смы ная труба
4.27
4.28
210
4. Вода
4.29
7
4.30
Колокол из чугуна, свинца или керамики устроен таким образом, что действует как сифон. Внутри него находятся служащие для этой цели каналы (рис. 4.28). Надежное уплотнение дна достигается специальным кольцом из резины. Колокол закрывает сливное отверстие.
Поплавковый клапан пропускает в бачок воду до тех* пор, пока уровень ее не окажется в нескольких миллиметрах от перепуска. Поступающая в бачок через поплавковый клапан вода поднимает поплавок, и клапан при достаточном наполнении закрывается. После короткого отрыва колокола часть воды устремляется в смывную трубу. Падающий поток заполняет все ее сечение и образует за собой разреженное пространство, так что остальная часть воды засасывается через подъемные каналы колокола до самых его краев. По смывной трубе вода достигает чаши ватерклозета и споласкивает ее (рис. 4.29).
Особого рода устройства представляет собой всасывающая чаша с низкой посадкой смывного бачка. Содержимое ее всасывается водой, спадающей в фановую трубу. Это устройство, хотя и требует большого количества воды (15—25 л), обеспечивает почти бесшумное смывание.
Напорное устройство направляет воду из водопровода непосредственно в чашу. Чтобы применить такую систему смывания, нужно иметь гарантированное минимальное давление 12 м вод. ст. Имеющийся в продаже полиамидный нажимной клапан с подключаемым сечением 3/4” работает при давлении от 1,7 до 10 ат (рис. 4.30).
Действует напорное устройство следующим образом.
При нажатии кнопки часть воды из противодействующей камеры вытесняется через перепускную камеру в смывную трубу. Вследствие разгрузки противодействующей камеры поршень выталкивается кверху действующей снизу большей силой, и вода, идущая из водопровода, устремляется прямо в смывную трубу. Через наполнительный канал часть воды попадает в противодействующую камеру, которая снова понемногу наполняется, и поршень вытесняется на прежнее место. На этом промывка заканчивается. Длительность ее связана со временем наполнения противодействующей камеры. При современных конструкциях напорного устройства оно составляет 5-7 с. Временной интервал можно изменять регулировочной шайбой.
Неисправности и повреждения ватерклозетных устройств. Очень часто смывные бачки уогут непрерывно пропускать небольшое количество воды или время от времени самопроизвольно опустошаться. Возможные причины :
сорвался колокол или он косо сидит на донном клапане;
Рис. 4.29. Чаша ватерклозета поверхностного смыва (а) и всасывающего действия (б)
I -окон чаи	-смы
ло
Рис. 4.30. Схема напорного с. iea /-присоединение водопровода: 2 наполнительный канал; 3 нажимная кнопка; 4 про-
тиводействующая камера; мембрана; б перепускная камера: 7-к чаше ватерклозета
Рис. 4.31. Схема закрепления смывн трубы в чаше ватерклозета
/-смывная труба, 2-чаша ватерклозета; 3- резиновая соединительная деталь
4.31
неисправна резиновая прокладка (специальное уплотнение 50 х 32 х 10 мм);
поплавок неправильно отрегулирован, и вода сбегает через колокол прежде чем закрывается поплавковый клапан;
в поплавок попала вода;
поплавковый клапан не закрывается плотно из-за поврежденного уплотнения (резиновое уплотнение 8 х х 3 мм).
Если бачок наполняется слишком медленно, значит отверстие, через которое поступает вода, засорилось; это часто бывает заметно по свисту. Неоднократная сквозная прочистка проволокой устраняет этот дефект. Если это не помогает, поплавковый клапан нужно отвинтить и на продолжительное время положить в разбавленный уксус.
При опасности замерзания воду из смывного бачка следует полностью удалить, так как при замерзании вследствие увеличения объема воды бачок, обычно изготовленный из фаянса, может лопнуть.
Чтобы предотвратить замерзание воды несмотря на то, что бачок оставляется в действующем состоянии, нужно положение поплавка отрегулировать так, чтобы немного воды непрерывно стекало через колокол в чашу ватерклозета.
Если в напорном устройстве противодействующая камера наполняется очень медленно, т. е. процесс смывания длится слишком долго, это ведет к неоправданно большому расходу воды. Устраняется этот недостаток прочисткой водного пути к противодействующей камере, а также путем соответствующей установки регулировочного винта.
Если процесс смывания не прекращается, значит повреждено уплотнение поршня и его нужно заменить.
Функционирование всех систем напорных устройств зависит от безупречного состояния уплотнений и каналов прохождения воды.
Замерзшее напорное устройство оттаивают с помощью теплых обкладок.
Неплотности в оборудовании ватерклозета образуются очень легко, если чаша на полу установлена непрочно и соединение между чашей и фановой трубой повреждено. Иногда приходит в негодность соединение между смывной трубой и чашей из-за шевеления чаши, причиной которого может быть коррозионное разрушение крепящих ее винтов. Необходима их замена. Если сохранившиеся винты не отвертываются, их надо смочить керосином. Если сломанные винты остались в полу, чашу нужно немного сместить и укрепить снова по возможности латунными винтами. Неплотность в присоединении смывной трубы устраняется с помощью новой резиновой соединительной детали.
К санитарным удобствам современной квартиры относится оборудование ванных комнат и душевых.
Что же лучше: ванна или душ?
Душ имеет определенные преимущества перед ванной: грязная вода тотчас же смывается, тело постоянно
_____________211
4.5. Оборудование ванных комнат
4.5. Оборудование ванных комнат
212
4. Вода
4.32
4.34
Рис. 4.32. Отдельно стоящая ванна
Рис. 4.33. Душевая кабина
1 смеситель; 2
Рис. 4.34. Смеситель для ды
1 - горячей;
омывается чистой водой, а мытье в ванной заканчивается в грязной воде;
вытекающая с определенным напором из душа вода массирует тело;
расход воды меньше: от 8 до 15 л в минуту. Для мытья под душем нужно лишь 100 л горячей воды, а для мытья в ванной-около 200 л;
для устройства душевой требуется меньше места.
Несмотря на эти очевидные преимущества, большинство все же предпочитает ванную, может быть, из-за больших удобств.
Ванны различают по характеру установки: свободно стоящие и встроенные.
Свободно стоящую ванну устанавливают в помещении, предназначенном исключительно для мытья.
Устанавливать здесь ванную колонку, ватерклозет и раковину нецелесообразно, так как это очень затрудняет уборку пола; остающаяся в углах и закоулках вода разрушает пол и стены. Для удаления воды устраивают наклонный пол (рис. 4.32).
Встроенную ванну устанавливают вплотную к стене. После установки открытую сторону замуровывают; причем у сточного патрубка, присоединяемого к фановой трубе, встраивают контрольную дверку, которая служит для ремонта и уборки.
Встроенные и свободно стоящие ванны с ножками, закрепляемыми клиньями, устанавливаются легко. Нужно, однако, при этом учесть, чтобы ванна имела уклон к стоку. Свободно стоящую ванну устанавливают так, чтобы она не качалась, иначе можно повредить сделанный из пластмассы (полиамида) сифон.
Корпус ванны выполнен обычно из чугуна или из листовой стали, но бывают также ванны и из пластмассы. Для защиты от коррозии ванны изнутри эмалируют, а снаружи окрашивают.
Слой эмали (плавящаяся при температуре 550°С белая или цветная густо суспензированная стекломасса) очень чувствителен к ударам. Если кусочки эмали отскочили, нужно тщательно стальной щеткой или наждачной бумагой удалить ржавчину, а затем несколько раз покрыть это место велосипедным лаком. Не следует эмалевое покрытие чистить содержащими песок чистолями, иначе эмаль потеряет свой блеск.
Душ. В квартире (в старом доме) легче.всего устроить душ, поскольку для него достаточно небольшого водогрея, занимающего очень немного места, а для самой душевой кабины довольно площади 1 м2 (рис. 4.33). Практикуемый монтаж душа на стене обеспечивает хорошее мытье. Если душ питается от водогрея, при известных условиях можно отказаться от установки в душевой кабине смесителя. Независимо от водогрея можно установить электрический нагревательный прибор, для которого требуется площадь 84 х 85 см. Для такого рода прибора нужна подводящая труба 1/2” Вместимость его 20 л. Потребляемая мощность 1200 Вт; гарантированная температура воды 85°С достигается за 40 мин. Изливающаяся вода от
качивается специальным насосом и направляется в сточное отверстие.
Смеситель служит для того, чтобы смешивать поступающую в арматуру холодную и горячую воду (рис. 4.34). Смешанный поток уже не имеет замыкающего устройства.
В смесителе нового типа вместо обычно применяемых сальников имеется круглое кольцо из резины с большой износостойкостью. При необходимости замены нужно из верхней части вывернуть полностью винт.
При установке смесителя следует обратить внимание на то, чтобы присоединяемый и отборный вентили холодной воды находились справа (обозначаются синим цветом), а присоединяемый и отборный вентили горячей воды-слева (обозначаются красным цветом).
Ванная колонка, предназначенная для одной ванной, отапливается углем либо газом. Вместимость резервуара колонки около 100 л. Если это количество воды нагреть до 60f С, то при смешивании ее со 100 л холодной воды, имеющей температуру 12°С, в ванне оказывается 200 л воды с температурой 36°С. Отапливаемая углем колонка очень экономична. Для нагрева 100 л воды от 10 до 60°С необходимо 5000 ккал. Если допустить, что коэффициент полезного действия колонки 50%, то в целом нужно 10 тыс. ккал. Следовательно, для наполнения полной ванны необходимо 2,5 кг брикетов с теплотворной способностью 4000 ккал/кг. При стоимости брикетов 4,20 марки за 100 кг приготовление горячей воды для ванной обходится 0,10 марки.*
Газовая, а также электрическая колонка, стоит дороже.
Пользуются ванной колонкой, отопляемой углем, следующим образом. Открывают на смесителе кран, предназначенный для отбора горячей воды, и наполняют ее водой. Наполнение закончено, когда вода достигает перепускной трубы и льется через кран или через душ. Только теперь можно начинать топку. При нагревании объем воды увеличивается, поэтому она постоянно вытекает через душ.
При подпитывании колонки холодной водой горячая вода, вследствие ее меньшей плотности, вытесняется и при открытом на смесителе кране с красной отметкой вытекает из него. Добавляя холодную воду, получают нужную температуру воды.
Переключающая арматура дает возможность пустить воду через душ.
При слишком сильном нагреве в емкости колонки быстро образуется накипь. Хотя она и не вызывает коррозии металла, однако затрудняет прохождение тепла, поэтому требуется больший расход топлива; она также способ-
_____________213
4.5. Оборудование ванных комнат
* Около 18 коп. (Примеч. пер.)
Рис. 4.35. Устройство ванной колонки I вентиляция: 2 перепускная груба; 3-смеситель. 4 отборный кран; 5 - подсоединение водопровода; 6 поступление холодной воды
Рис. 4. 36. Деформация ванной колонки вследствие слишком высокого (а) или
слишком низкого (б) давления. Слишком высокое давление может сжать трубу или разорвать емкость, а слишком низкое давление привести к вдавливанию внутрь наружных стенок
4.36
214
4. Вода
4.6. Очистка сточных вод на земельном участке
ствует более сильному образованию нагара в жаровой трубе.
Перед затапливанием всегда нужно убедиться, что емкость колонки заполнена. Для этого открывают кран горячей воды и держат его открытым до тех пор, пока не польется вода.
Если колонка стоит в небольшом помещении, то нужно позаботиться о хорошей вентиляции. Так как процесс горения поглощает много кислорода, недостаточная вентиляция опасна для моющихся.
Большой вред может причинить избыточное давление внутри колонки или разрежение в ней (рис. 4.36). Оно возникает, если воды поступает в колонку больше, чем отбирается из нее. Дроссельная шайба при правильной эксплуатации обеспечивает перепуск по меньшей мере такого же количества воды, сколько ее поступает из водопроводной сети. Однако засорение трубы, ведущей к душу, может привести к неполадкам.
Пониженное давление возникает, когда из-за недействующего вентиляционного клапана спадающая по душевому шлангу вода создает разрежение.
4.6.1.	Поглощающий колодец может служить для приема дождевой воды. Необходимое условие - чтобы отводимая в него вода не содержала отбросов и каких-либо примесей, способных загрязнить грунтовые воды. Грязную воду из умывальников и кухонных моек в поглощающий колодёц отводить нельзя. «Отвод в поглощающие колодцы вод, не подвергнутых механической очистке недопустим. При проницаемом грунте их следует отводить в ливневую канализацию».
Сооружение поглощающего колодца для приема с небольшой крыши дождевой воды производится следующим образом.
На расстоянии не менее 2 м от здания роют яму размером 1 х 1 м. Расстояние может быть и больше, но ни в коем случае не меньше, потому что от постоянно насыщаемого влагой грунта может быть повреждено здание.
Яму роют на всю глубину простирания впитывающего влагу грунта (от 1,2 до 1,3 м). Размер ее, т. е. площадь и глубина, зависит также от количества изливающейся в нее воды. Например, для садовой беседки достаточно размера 0,5 х 0,5 х 0,5 м. Стенки вырытой ямы могут быть укреплены одеждой из железа или пластмассы. Если применяются смоляные или бензиновые бочки, то для улучшения отвода воды дно у них удаляют, а в стенках проделывают отверстия сечением 2-3 см в поперечнике. Кроме того, нужно проделать отверстие и для введения сливной трубы (рис. 4.37).
Когда одежда будет изготовлена, яму загружают щебнем, причем пустоты заполняют равномерно. Чтобы после заполнения щебеночная засыпка не засорялась грязью, она должна быть хорошо укрыта. Для этого ее закрывают крышкой из досок, железа или пластмассы и засыпают землей. Если яма вырыта в хорошо проросшем грунте, то от укрепления ее стенок можно отказаться.
Многочисленные пустоты могут принять сразу много воды, а затем постепенно отдать ее в почву. Поглощающий колодец, устроенный надлежащим образом, не нуждается ни в каком уходе.
________________215
4.6. Очистка сточных вод на земельном участке
4.6.2.	Очистные сооружения при доме. Загрязненная вода и вода, содержащая фекальные массы, должна быть подвергнута очистке, прежде чем будет сброшена в ручей, реку или в канаву.
Во многих населенных пунктах нет уличных канав (прокладка их экономически нецелесообразна), поэтому очистка образующихся на участке сточных вод необходима. Однако часто функции такого рода сооружений не всегда удовлетворительны, поэтому должны рассматриваться лишь как временная мера.
Действие очистного сооружения основано на том, что находящиеся в грязной воде во взвешенном состоянии вещества в очень медленно текущей или стоячей воде выпадают в осадок. Чтобы сооружение могло служить этой цели, оно должно иметь достаточно большие размеры. Наименьшая его вместимость 0,2 м3 на человека при глубине воды 1-2 м.
Для сооружения очистного сооружения при доме требуется официальное разрешение.
Малое очистное сооружение сооружают из сборных железобетонных конструкций. Яму перекрывают так, чтобы вся ее рабочая площадь была доступна.
Двухкамерный септиктенк (рис. 4.38) действует следующим образом. Через впускное отверстие сточная вода
Рис. 4.37 Колодец для сбора дождевой воды
Рис. 4.38. Двухкамерный септиктенк круглого поперечного сечения
1-подводящая труба; 2-плавающий слой; 3-сапропель; -/-разделительные перегородки; 5 -щелевые отверстия; 6-выводная труба
Рис. 4.39. Двухкамерное очистное сооружение прямоугольного сечения
/-подводящая труба; 2-разделительные перегородки; 3-выводная труба
Рис. 4.40. Сухой туалет
1 - вентиляция; 2 - выгребная яма
4.38
216
4. Вода
попадает в большую камеру, которая занимает 2/3 общего объема. Через щелевую перегородку вода проникает в соседнюю камеру. Щели устроены так, что большая часть как плавающих, так и уже осевших веществ остается в первой камере.
Во второй камере происходит дальнейшая очистка. Перед сливным отверстием установлена еще одна перегородка, так что на выход попадает вода, подвергнувшаяся дополнительной очистке.
Входная и выходная трубы должны иметь ширину не менее 150 мм. Входная труба должна быть расположена несколько выше, чем выходная.
Более старые очистные сооружения при домах имеют в большинстве случаев прямоугольную форму площади основания (рис. 4.39). Действуют они таким же образом, как и упомянутое выше сооружение. Чтобы не перегружать очистное сооружение, через него следует пропускать только такие сточные воды, которые требуют очистки. Воды от осадков отводят отдельно либо в поглощающий колодец, либо в основной отвод после очистного сооружения.
После очистки воду отводят в водоприемник (ручей, реку). При соответствующих условиях в них достигается так называемое биологическое самоочищение (разложение органических остатков, например в результате деятельности живущих в воде бактерий).
Если отсутствует большой водоем, сточные воды должны пропускаться через фильтрующий слой. После просачивания через этот слой они через дренажную трубу отводятся в ров.
Отстой, собирающийся в очистном сооружении, нужно удалять, если его набирается почти половина камеры, и во всяком случае не реже чем раз в год. Полностью опустошать его, однако, не следует; определенное количество старого отстоя (около 1/6) нужно оставить для образования новой порции отстоя.
Удаленный черпаком отстой может служить хорошим удобрением для сада. Но его сначала следует смешать с землей, листвой, измельченным торфом и компостировать. Лишь после долгого лежания наступает полное разложение этой смеси, чем гарантируется ее хорошее действие.
Чтобы очистное сооружение отвечало своему назначению, его перегородки должны быть свободными от налипающего на них отстоя, а сквозные отверстия в них надо время от времени прочищать.
4.6.3.	Сухой туалет устраивают, если нет никакого водотока, и отведение сточных вод от очистного сооружения через фильтрующий слой тоже не может быть осуществлено.
Образующиеся загрязненные воды должны впитываться на участке, а для этого необходима достаточно большая площадь, т. е. в четыре раза большая, чем площадь жилья. Зеркало грунтовых вод должно находиться на глубине не менее 1 м, только при этом условии загрязненная вода хорошо разойдется.
Туалет может быть расположен отдельно или размещен внутри дома. Если он находится снаружи, то должен быть оборудован металлическим приемником, который легко можно вынуть. Для этого очень удобно использовать приспособление, скользящее на роликах. Следует уделить внимание хорошей вентиляции.
Внутренний туалет связан с устройством выгребной ямы. Она должна быть расположена вне фундамента дома (рис. 4.40). При определении размеров выгребной ямы можно исходить из расчета 0,3 м3 на человека, если чистка будет производиться раз в полгода. Выгребную яму сооружают из сборных деталей или выкладывают из кирпича и изнутри плотно обмуровывают. Расстояние ее от колодца должно быть не менее 10 м, чтобы избежать загрязнения питьевой воды.
Труба из туалета в яму должна иметь крутой уклон и поперечное сечение не менее 200 мм.
____________217
4.7 Сооружения канализационной линии
4.7.1.	Напольные сточные устройства служат для сбора и отвода воды, собирающейся на полу в ванных, прачечных, душевых или на замощенных площадках дворов.
Стоки во внутренних помещениях имеют затворы, предотвращающие проникание запахов. Стоки во дворах оборудованы илоулавливателями для приема песка и мелкого мусора.
Стоки в перекрытии необходимы для отвода воды с пола в ванных и душевых (рис. 4.41). Их устраивают таким образом, чтобы они обеспечивали сток грязной воды и из ванной и с покатого пола помещения. Очень важно обеспечить вокруг хорошее уплотнение, чтобы вода не разрушала здание. С этой целью сток имеет по сторонам выступ для заклеивания уплотнителем. Просачивающаяся, несмотря на это, вода может отводиться в сток через маленькие отверстия, сделанные в выступе.
Через определенные промежутки времени необходимо удалять собирающуюся на дне стока грязь, иначе он может засориться.
Подвальный отстойный колодец имеет грязеулавливающую емкость из чугуна, каменной керамики или бетона (рис. 4.42). Такого рода сток подходит также для гаража.
Однако даже простой отстойный колодец нельзя сооружать, если существует опасность обратного подпора.
Дворовые отстойные колодцы поставляют в готовом виде (рис. 4.43). Они могут быть также сложены из камня.
Кладку отстойного колодца ведут из клинкерного кирпича на цементном растворе, изнутри его отделывают водонепроницаемой штукатуркой. В качестве верхней крышки снабжают чугунной или бетонной сливной решеткой. Улавливатель ила время от времени следует очищать.
4.7.2.	Отстойник. Если сточные воды несут большое количество растворенных жиров или автомобильного топлива, в канализацию должен быть встроен отстойник. Действие такого рода устройства основано на различии плотности воды и загрязняющих веществ. Отстойники жи-
4.7. Сооружения кон ал изац ионной линии
4.42
Рис. 4.41. Сток в полу
1 битумная заливка, 2-изоляция
Рис. 4.42. Подвальный сточный колодец
218
4. Вода
ра применяют, например, в стоках на скотобойнях, прачечных, мыльных фабриках, а отстойники бензина-в стоках больших гаражей, авторемонтных мастерских.
Рис. 4.43. Дворовый ливневый колодец
Рис. 4.44. Смотровой колодец /-уличный люк колодца; 2-подвальный сточный колодец
Рис. 4.45. Люк для перекрытия обратного подпора
Рис. 4.46. Схема подвального сточного колодца с обратным клапаном
/-ручной затвор;
4.7.3.	Смотровой колодец. Между основной линией канализации и подводящим каналом находится так называемый смотровой колодец, который служит для контроля за протеканием сточных вод. Его устраивают прежде всего для того, чтобы можно было время от времени чистить подводящий канал. Смотровой колодец располагают либо в подвале, либо снаружи. Проходящая по участку канализационная труба не прерывается в колодце (рис. 4.44).
Для контроля, а также и для чистки проходящая в колодце труба имеет специальное отверстие. Колодцы, расположенные вне здания, во многих случаях имеют открытый сток внутрь.
Смотровой колодец сооружают из камня или из бетонных колец. При открытом стоке дно колодца делается водонепроницаемым. Крышка колодца должна быть в доступном месте. Колодец с открытым протоком должен плотно закрываться, чтобы не возникало тяжелого запаха.
4.7.4.	Защита от обратного подпора. Нередко сток с пола подвала или из прачечной находится глубже, чем сток с улицы, При необычайно сильных дождях или при таянии снега может скапливаться такое количество воды, что городская канализационная сеть не обеспечивает их отвод, а это приводит к повышению уровня сточных вод в канализационной сети. По закону сообщающихся сосудов вода поднимется и в нижележащие помещения и при известных условиях могут быть значительно повреждены здания или причинен материальный ущерб (рис. 4.45).
Чтобы воспрепятствовать прониканию избытка воды, применяют защиту от обратного подпора, которая состоит из двух не связанных друг с другом запоров: ручного и автоматического.
Запор обратного подпора (рис. 4.46) открывают только тогда, когда вода должна сходить. Находящийся в непосредственной близости от него щиток снабжен следующей надписью: «Кран от затопления подвала. Открывать только для выпуска воды, затем сразу закрывать».
Краны должны быть всегда доступны, не заставлены или не закрыты на замок. Время от времени нужно проверять их надежность.
4.43
4.44
4.45
4.46
С Домашнее
** • ХОЗЯЙСТВО
Кухня в квартире-это помещение, где, прежде всего, готовят-пищу - завтрак, обед, ужин, а также хранят продукты, посуду и соответствующий инвентарь. Неработающая женщина в среднем проводит в кухне 4-5 ч, т. е. более половины рабочего дня, а если оба супруга работают, им приходится ежедневно по 2 ч. уделять внимание кухне.
Исследования показали, что, например, в Швейцарии домашние хозяйки ежегодно на приготовление пищи и связанные с этим работы затрачивают 1,5 млрд, рабочих часов, т. е. объем работ на кухне значительно превышает объем работ во всей швейцарской промышленности, где в год затрачивается 1 млрд, рабочих часов.
Чтобы лучше представить себе, сколь различными могут быть эти затраты труда, проделали следующий опыт. Был приготовлен завтрак на шесть человек в правильно оборудованной кухне и в кухне, оборудованной нерационально. Целесообразно производимые движения фиксировались, пути измерялись, время засекалось. И выводы: в нерационально оборудованной кухне был проделан путь в 81 м, тогда как в правильно оборудованной кухне-только 42 м. Кроме того, экономия времени составила около 1/3. Помножьте эту дополнительную нагрузку на год, да еще примите во внимание трехразовый прием пищи и вы увидите, что при хорошо спроектированной кухне можно сократить путь в год примерно на 60 км, а затраты времени могут быть уменьшены почти на 180 ч (рис. 5.1).
Таким образом, признаки усталости (даже у молодых женщин) могут частично объясняться нецелесообразно спланированной и неправильно оборудованной кухней.
Дальнейшие исследования позволили установить затраты сил при различных положениях тела (рис. 5.2).
Облегчение и сокращение домашних работ в кухне может быть достигнуто только с помощью рационализации постоянно повторяющихся движений. Это можно осуществить :
1)	путем правильного максимально дифференцированного размещения кухни в квартире, организации функционально оптимального производственного процесса, размещения кухонной мебели в соответствии с правильной организацией работы;
2)	посредством экономически оправданного применения нового механического, полуавтоматического, санитарного и электрического оборудования, освещения, вентиляции;
3)	цветовым решением оформления кухни посредством применения удобных в обслуживании материалов (например, верхних поверхностей кухонной мебели, стен, пола и т. д.).
5.1. Кухня в квартире
5.1
Рис. 5.1. Домашние работы и ежедневные затраты времени на них
7-уборка; 2-шитье; 3 приготовление пищи; 4-мытье посуды; 5-закупка; 6-стирка и глаженье;
7 - выпечка
220
5. Домашнее хозяйство
5.2
Рис. Затрата сил при различном положении тела
а наименьшая, б на 4",, больше; в- на 12‘\, больше; г на 35 „ больше
Исходящие из биологических предпосылок функциональные размеры (длина, ширина, высота, глубина, расстояние передвижения) имеют решающее значение для рациональной организации рабочих процессов на кухне. Эти размеры являются основой при проектировании в жилищном строительстве, модернизации старых жилых зданий, производстве предметов обстановки, но они имеют такое же важное значение и при модернизации кухни собственными силами.
Научно обоснованные размеры приведены на рис. 5.3.
В процессе приготовления пищи различают следующие функциональные области действий:
1)	хранение скоропортящихся продуктов питания, посуды, кухонного инвентаря, моющих средств для посуды и инвентаря;
2)	подготовка-мытье и измельчение пищевых продуктов, их общая обработка;
3)	приготовление пищи: варка, жарение, сушка, выпечка, тушение;
4)	сервировка и подача блюд;
5)	уборка со стола, мытье и уборка посуды и кухонного инвентаря.
Соответственно и определяются основные рабочие места : рабочая плоскость для подготовительных работ, плита для варки, жарения и т. д.; мойка с краном и стоком. Кухня должна соответствовать всем указанным требованиям, т. е. затрата времени и сил на эти работы должна быть минимальна, а все необходимое оборудование должно занимать минимум места. Рабочие места и места хранения располагают таким образом, чтобы можно было удобно и быстро работать (рис. 5.4-5.7).
Исследования показывают, что наиболее часто совершаются движения между рабочим местом и плитой, поэтому плиту и рабочую плоскость располагают по возможности рядом. Удобна дополнительная плоскость справа от плиты. Кроме того, тесно связаны между собой рабочая плоскость и мойка, они тоже должны находиться рядом друг с другом, потому что в процессе подготовки продуктов часто требуется их мыть и предварительно обрабатывать (рис. 5.8)
Под рабочей плоскостью между плитой и мойкой желательно иметь дополнительную, выдвижную рабочую плоскость, чтобы предварительную обработку продуктов можно было производить сидя (рис. 5.9).
Наиболее часто употребляемые кухонный инвентарь и посуду лучше всего держать поближе к плите и рабочему месту. Главная рекомендация - расстановка в связанном определенной последовательностью порядке: плита-рабочая плоскость-мойка-дополнительная плоскость. Основная рабочая плоскость, по возможности, должна находиться между плитой и мойкой. Учитывая правильный технологический прием при мытье посуды и кухонного инвентаря в мойке-справа налево,-а также наличие дополнительной плоскости для посуды у плиты и плоскости для вымытой и ополоснутой посуды слева от мойки, целесообразно организовать расположение элементов кухонной
________________ 221
5.1. Кухня в квартире
a)
60(71.
обстановки следующим образом: дополнительная плоскость - плита - рабочая плоскость - мойка - дополнительная плоскость (рис. 5.10).
Кухонный шкаф, другие рабочие и дополнительные плоскости, а также рабочие зоны должны находиться в непосредственной близости от основного рабочего места.
Изучение наиболее рациональных размеров кухни приводит к убеждению, что не объем помещения является определяющим, а разумный порядок расположения эле-
Рис. 5.3. Функциональные пределы
a vi б высота соответственно без висячего шкафа и с висячим шкафом; в. «’-соответственно высота стола (для работы сидя) и рабочая высота (для мытья посуды сидя); д - ширина площади, необходимой для сидения; е и ж - сферы действия при работе руками соответственно сидя (за исключением сферы действия при согнутом туловище) и стоя; з-укрепление висячих шкафов на стене при различной их глубине; п-ширина прохода и кухни, необходимая для передвижения одного человека; к-ширина площади, необходимая для работающего в согнутом положении; л-ширина, необходимая
для выдвигания ящика стол ; .и-глубина нижнего и верхнего шкафов; н пространство, необходимое для работы сидя и вставания, о-окно в столовую (минимальная ширина 50 см)
Рис. 5.9. Выдвижная доска для работы сидя
5.9
222_________
5. Домашнее хозяйство
5.8
5.11
________________223
5.1. Кухня в квартире
ментов, необходимых для важнейших рабочих процессов. При этом шкафчики для посуды, инвентаря, продуктов, а также постоянные и подвижные плоскости должны соответствовать размеру кухни. Большая кухня, с громоздкой несовременной мебелью, непрактична (рис. 5.11).
Понятия кухня, кухня-столовая, жилая кухня связаны с различным функциональным назначением - приготовлением и принятием пищи, проживанием. В соответствии с этим различают и виды кухонь: кухонный отсек (или кухонная ниша), просто кухня, кухня-столовая и жилая кухня.
Кухонный отсек (кухонную нишу) устраивают в основном в однокомнатной квартире; в маленьком отсеке должно помещаться все, что необходимо для приготовления пищи в расчете на одного-двух человек. Размер кухонного отсека (рис. 5.12)—2,5-4 м2. От жилой комнаты кухонный отсек отделяют драпировкой, а еще лучше раздвижной или складывающейся дверью.
Кухня или рабочая кухня служит исключительно для приготовления пищи. Однако в ней выполняются и некоторые другие домашние работы: глажение, уход за бельем и одеждой. Помимо правильного расположения функционального оборудования кухни необходимо также выбрать удобное место для приема пищи, которое может находиться либо в жилой комнате, либо в самой кухне. Непосредственную связь удобно осуществлять через передаточное окно. Преимущества такой кухни в том, что для нее требуется мало места и ее можно изолировать от жилого помещения. Недостаток-несколько более длинный путь от кухни к месту приема пищи в жилой комнате, если она не примыкает непосредственно к кухне.
Кухня-столовая, где происходит как приготовление, так и прием пищи, более всего распространена в Англии,
Рис. 5.4. Мытье продуктов и приготовление пищи
/--шкаф для продуктов и холодильник; 2-кухонный инвентарь для готовки; 3 - выдвижная доска; 4-мусорное ведро; 5 - водопроводный кран; 6-посуда для готовки
Рис. 5.5. Тепловая обработка продуктов
1-шкаф для продуктов и холодильник; 2-разделочная плоскость; 3-водопроводный кран;
4- пеналы для пряностей; 5 - кастрюли; 6 - разделочная плоскость; 7 кастрюли
Рис. 5.6. Приготовление к подаче на стол и сервировка
/-столовые приборы; 2-столовая посуда; 3- шкаф для продуктов и холодильник; 4 - плита; 5-столовая
Рис. 5.7. Уборка со стола, мытье посуды, наведение порядка
1-W3 столовой; 2-место для грязной посуды; 3-мытье посуды; 4- посуда и инвентарь для готовки; 5-инвентарь для готовки; 6~ мусорное ведро; 7-шкаф для продуктов и холодильник
Рис. 5.8. Частота передвижений между рабочим местом. плитой и мойкой
/-плита; 4 - двухсекционная мойка; 7-нижний шкаф; 8- висячий шкаф; 10-комбинированный шкаф для продуктов-холодильник; /2-шкаф инвентаря для уборки
Рис. 5.10. Технологически правильный порядок размещения элементов кухонного оборудования
/-решетка для стекания; 2-двухсекционная мойка; 3-плита; 4- нижний шкаф; 5-пространство для передвижения
Рис. 5.11. Сравнение планировки большой (а) и маленькой (б) кухонь
а-кухня 10-12 м2; спланирована плохо; в процессе работы бесполезно пересекается пространство; б-кухня 6,5 м2,-хорошо спланирована и оборудована; рабочее перемещение рационально, нет никаких пересечений; пространство для передвижения вполне достаточное; /-буфет; 2-рабочий стол; 3-мойка; 4 и 5-шкаф Д1Я продуктов; б- висячий и нижний шкафы (рабочая плоскость); 7-стиральная машина; 8-шкаф для уборочного инвентаря; 9-решетка для стекания; 10 -мойка; //-висячий шкаф; 12-шкаф и пеналы Д1я пряностей (рабочая плоскость); /3-плита; 14-шкаф для кастрюль
224_________
5. Домашнее хозяйство
Рис. 5.12. Интерьер кухни в однокомнатной квартире
Рис. 5.13. Кухня в два ряда
Рис. 5.14. Кухня-столовая
Рис. 5.15. Жилая кухня
Швеции и Швейцарии. Она несколько облегчает работу домашней хозяйки. Такие кухни находят применение и в сельской местности. Достоинство их заключается в том, что запахи, связанные с приготовлением пищи, ограничиваются помещением кухни, которое должно хорошо проветриваться (оправдывает себя устройство вытяжного шкафчика над плитой). Неприятным обстоятельством является то, что прием пищи может происходить в рабочей обстановке кухни (рис. 5.14).
Жилая кухня выполняет три функции: служит помещением, в котором не только готовят и принимают пищу, но и проживают. Жилую кухню можно отнести к старейшей форме человеческого жилья, но в последнее время высказываются соображения о нежелательности постоянного проживания в помещении, где готовится пища и где повышенная влажность неблагоприятно отражается на здоровье. В большой кухне, служащей одновременно жильем, рабочие места для приготовления пищи размещаются нефункционально, такая кухня не перспективна. О ней не скажешь: «большая, прекрасная кухня» (рис. 5.15).
Основные формы кухни определяются в зависимости от порядка расстановки в ней элементов кухонного оборудования (рис. 5.16). Различают следующие формы кухонь: однорядная, двухрядная, Г-образная, П-образная. В домах старой постройки встречаются кухонные помещения других форм, их можно изменить, используя, например, объемные элементы.
В однорядной кухне важнейшие рабочие зоны и соответственно элементы кухонного оборудования располо
5.14
________________225
5.1. Кухня в квартире
жены у одной стены в рабочей последовательности (справа налево) (рис. 5.17), а в двухрядной кухне-вдоль противолежащих продольных стен. Средний проход, ведущий к окну, образуется вследствие большей конструктивной ширины помещения; такая форма кухни достаточно удобна и наилучшим образом отвечает всем функциональным требованиям.
Г-образная кухня позволяет организовать у окна рабочее место и место для приема пищи.
П-образная кухня получается исключительно при наличии широкого помещения, имеющего только один вход. Элементы кухни расставляются у трех стен, что позволяет удобно организовать рабочий процесс.
Недостатками как Г-обраЗ'ной, так и П-образной кухонь является образование мертвой зоны в углах при установке как обычной, так и встроенной кухонной мебели. Эту мертвую зону в нижнем шкафу можно использовать только с помощью специально сконструированного углового шкафа с поворачивающейся внутренней частью.
Деление помещения (рис. 5.18) может быть осуществлено с помощью экономичных по объему различного рода комбинаций элементов шкафов (например, со сквозным окном, стойкой бара и табуреткой, с витриной, проходом). Применяя элементы шкафов в качестве перегородки, можно отделить кухню от жилой комнаты.
Надлежащее оборудование кухни обеспечивает выполнение работ на основных рабочих местах (см. с. 221). Продукты, посуду, кухонный инвентарь размещают таким образом, чтобы они всегда были под рукой или, во всяком случае, находились в непосредственной близости от основного рабочего места. Тут следует руководствоваться принципом: чем чаще нужен предмет, тем ближе должен он лежать.
К оборудованию современной кухни относятся: плита, отопительные приборы, посудомойка (моечная машина), холодильник, шкаф для продуктов, встроенная мебель, кухонный комбайн.
нированный шкаф для продуктов-холодиль-ник; /7-холодильник; 72-шкаф для уборочного инвентаря
Рис. 5.17. Кухни: в один ряд (а), в два ряда (б), Г-образная (в) и П-образная (г)
Рис. 5.16. Условные обозначения элементов кухонного оборудования /--газовая плита; 2 - угловая плита; 3мойка; 4-двухсекционная мойка; 5-решетка для стекания; 6-рабочий стол с выдвигающейся доской; 7 и 8- шкафы соответственно нижний и навесной; 9-шкаф для продуктов; 10-комби-
5.17
226
5. Домашнее хозяйство
Рис. 5.18. Разделение помещения на кухню и жилую комнату
а - с окном к месту еды; и дом к месту еды
Рис. 5.19. Встроенные пл таганки
5.19
В зависимости от потребностей и возможностей применяют плиты, работающие на твердом топливе (также и в дополнение к газовой или электрической плите) газовые на искусственном или природном газе, электроплиты, плиты на жидком топливе.
Минимальное требование к плите: она должна иметь по крайней мере три горелки и одну духовку.
В кухне, которая оборудована газовой плитой, необходимо установить отопительный прибор. Это может быть плита на твердом топливе, электрический масляный радиатор или газовый отопительный прибор.
В настоящее время наблюдается тенденция к конструированию горелок как газовых, так и электрических в форме плит-таганков (рис. 5.19), встраиваемых в кухонную мебель. Расположенное под ними пространство может использоваться самым различным образом. Духовка также встраивается в мебель и располагается на уровне глаз (рис. 5.20).
Тепловой шкаф объединяет в одном блоке плиту и духовку (рис. 5.21). Духовка, входящая в блок, расположена на высоте глаз. Эта комбинация очень удобна для самых маленьких кухонь.
Мойка — один из важнейших элементов кухонного оборудования. Научно-исследовательский институт изучения спроса отмечает, что на мытье посуды в семье в среднем ежедневно тратится 45 мин. Оборудование для мытья посуды должно €ыть расположено на оптимальном уровне. Если оно находится очень низко, то в большинстве случаев это ведет к преждевременному утомлению, а впоследствии и к искривлению позвоночника или нарушению кровообращения. Также неудобна мойка, расположенная слишком высоко.
Важно помнить о правильном направлении процесса: справа налево. Необходимо также иметь достаточных размеров плоскости для сбора грязной и уже вымытой посуды. Сушилка посуды на стене позволяет разгрузить левую дополнительную плоскость (рис. 5.22). Часто употребляемую посуду лучше всего размещать в шкафу над мойкой.
Средства для мытья посуды удобно хранить под раковиной в нижнем шкафу (этот отсек нужно обязательно запирать от маленьких детей). Здесь же должно находиться ведро для сухих отходов. Лучше всего применять пласт-
a
5.18
227
массовое или эмалированное ведро с крышкой, открывающейся ножной педалью. Слив для кофейной и чайной гущи, встраиваемый в раковину, оказывается очень практичным и обязательно должен быть предусмотрен в мойках новых моделей (рис. 5.23).
Существенную экономию времени дает применение электрической посудомоечной машины. Комбинация плиты и мойки представляет собой следующую ступень совершенствования конструкции. Она имеет бесшовную крышку, которая объединяет плиту, рабочую плоскость, раковину мойки и доску для стекания. Такая крышка очень легко моется (рис. 5.24).
Запасы продуктов хранятся в кухне. В домах новой застройки кладовка для хранения продуктов не предусмотрена, поэтому хранилищем продуктов здесь служит холодильник и продуктовый шкаф. Эти вместилища должны иметь такие размеры, чтобы в доме можно было держать, по меньшей мере, недельный запас продуктов.
К продуктам питания кратковременного хранения относятся сухие припасы, консервированные и скоропортящиеся продукты. Условия их хранения различны. Сухие припасы, например, хранятся в сухом, прохладном, защищенном от света месте. Для овощей и фруктов даже при кратковременном хранении нужна высокая влажность воздуха. Воздух, имеющий относительную влажность до 65%, считается сухим, а если его относительная влажность превышает 70%-влажным.
Скоропортящиеся продукты помещают в холодильник. Все более широкое признание получает хранение продуктов в замороженном виде в морозильной камере.
Для хранения продуктов в кухне предусматриваются следующие емкости: запроектированный при строительстве шкаф для продуктов, шкаф (типовых размеров) для припасов, холодильник, морозильная камера.
Шкаф для продуктов желательно расположить у наружной стены помещения, в этом случае предоставляется лучшая возможность для вентиляции с помощью отдушины. Оптимальное внутреннее устройство, состоящее из переставляемых полок, выдвижных, откидных и подвешивающихся проволочных корзин, пластмассовых выдвижных ящиков и держателей для бутылок, позволяет наилучшим образом использовать емкость шкафа для припасов (рис. 5.25).
Без холодильника сегодня немыслимо ведение хозяйства. Для него в каждой кухне предусматривается подходящее место. Встроенный холодильник удобнее, чем стоящий на полу. Если его установить на нижний шкаф, высотой 85 см, также улучшается возможность пользования им. Холодильник должен быть расположен достаточно далеко от плиты или от других источников тепла. Нужно исключить и попадание на него солнечных лучей (рис. 5.26).
Морозильная камера приобретает все большее и большее значение в домашнем хозяйстве. Замороженные продукты длительное время остаются в ней свежимц и сохраняют все питательные свойства, чего до последнего
5.1. Кухня в квартире
5.21
Рис. 5.20. Встроенная духовка
Рис. 5.21. Плита и духовка в одном блоке
8*
5.25
________________229
5.1. Кухня в квартире
Рис. 5.22. «Мокрый» участок встроенной кухни в два ряда
/-посуда; 2-сушилка для посуды; 3-слив остатка (гущи кофе, чая); 4 - выдвижная доска; 5-химические средства чистки; б-сетчатое дно; 7-мусорное ведро
Рис. 5.23. Виды моек
а-односекционная; б-две односекционные;
в-двухсекционная встроенная; г-сдвоенная с решеткой для стекания и сливом остатка
Рис. 5.24. Комбинация плиты и мойки с бесшовной общей верхней крышкой из нержавеющей стали или эмалированной
Рис. 5.25. Шкаф для припасов
а-с рациональным внутренним оборудованием; б -расположенный у наружной стены с вентиляцией; 7 - поворачивающаяся проволочная секция, 2-переставляющиеся полки; 3 - отсек для продуктов; 4-отсек для хлеба; 5-выдвижная проволочная корзина для пакетов с припасами; б - проволочная корзина для овощей; 7-выдвижная подставка для бутылок
Рис. 5.26. Холодильник
а -установленный на полу; б-установленный на нижнем шкафу; в-встроенный
времени никакими другими способами консервации достигнуть не удавалось.
Модернизированная по крайней мере перепланированная квартира в доме старой постройки снабжается встроенной кухонной мебелью.
Мебельная промышленность в последние годы выпускает широкий ассортимент кухонной мебели, дает возможность осуществлять разнообразные варианты оборудования кухни. Эта кухонная мебель отвечает самым разнообразным запросам и позволяет легко содержать ее в чистоте (рис. 5.27).
Некоторые секции, элементы, например шкафы, нижние шкафы, настенные висячие шкафы, продаются отдельно.
Размеры секций соответствуют функциональным размерам и отвечают техническим требованиям, предъявляемым к кухне. Внутреннее оборудование приспособлено к функциям, которые выполняет шкаф; оно может состоять из передвижных и вынимающихся полок, деревянных или из стальной проволоки, выдвижных ящиков с разнообразными отделениями, вынимающихся и подвешивающихся проволочных корзин, пеналов для продуктов, вешалок для кухонных полотенец, встроенной хлеборезки и кухонного комбайна и т. п.
Шкаф-пенал предназначается либо для припасов^ либо для уборочного инвентаря и средств чистки (рис. 5.28). Иногда внутри такого шкафа может быть встроена элек-
Рис. 5.27 Типовая мебель для оборудования кухни (модель 287) шкафы:
01 для кастрюль, посуды и припасов; 02-для припасов и кухонного инвентаря; 03-для уборочного инвентаря и средств чистки; 04-для холодильной секции и припасов; висячие шкафы. 41 -двухдверный для посуды; 42-трехдверный для посуды; /4 - встроенная духовка с секцией для кастрюль; Б-плита со шкафом для кастрюль; нижние шкафы: 10-с выдвижной частью для кухонного инвентаря; И -с выдвижной частью для сухих припасов, 12-с выдвижной частью для кухонной ручной техники; 13 - с выдвижной частью для кухонного электрического комбайна; 14-для столовых приборов и кастрюль; 15 - для продуктов; 20 - с открытой мойкой, стоком и корзинами для свежих овощей; 2/-для столовых приборов и кастрюль; 50 выдвижная мойка (вместо № 20)
230
5. Домашнее хозяйство
5.28
5.31
Рис. 5.28. Шкаф для уборочного инвентаря и моющих средств
Рис. 5.31. Нецелесообразно устроенная кухня в квартире старой постройки
трическая духовка. Нижняя часть его должна удовлетворять самым разнообразным целям: например, служить для хранения столовых и кухонных приборов, кастрюль, кухонного комбайна, продовольственных припасов, щеток и моющих средств, мусоросборников и т. д. (рис. 5.29).
Правильное размещение электробытовых приборов в соответствующих местах кухни экономит время (рис. 5.30).
Квартиры новой постройки оборудованы преимущественно встроенными кухнями. Для модернизации жилого фонда квартиры должны быть подвергнуты переделке в соответствии с возросшим материальным и культурным уровнем населения. В комплексе модернизации старой квартиры кухня является весьма важным звеном. Сколь велика эта задача можно представить себе из того, что 2 млн. семей проживает в домах, построенных до 1918 г., которые не отвечают требованиям, предъявляемым современной квартире (санитарное состояние, электрооборудование, системы отопления), и в которых отсутствует современная кухня (рис. 5.31).
Модернизация кухни в старом доме в большинстве случаев предполагает проведение строительных и монтажных работ; водопровод, канализация, газовое и электротехническое оборудование здесь либо устарели, либо вообще отсутствуют. При этом нужно соблюдать предъявляемые к кухне технические требования, чтобы обеспечить расстановку кухонного оборудования в порядке, соответствующем направлению технологических процессов. При этом важно, чтобы в наличии было достаточное количество штепсельных розеток, установленных на нужных местах, чтобы при включении электробытовых приборов по возможности меньше пользоваться удлинительными шнурами. .При модернизации кухни руководствуются той же самой системой организации, какая применяется в новых кухнях.
Рассмотрим на двух примерах, как может быть модернизирована кухня в старом доме.
Пример 1. Однокомнатная квартира с кухней расположена в боковом крыле старого берлинского дома (рис. 5.32). Вход с лестницы дома ведет прямо в кухню. У окна расположена плита. Водопроводный кран расположен в неудобном месте. Учитывая эти обстоятельства и со-
Рис. 5.29. Примеры приспособлена-для работы элементов кухни /-висячий шкаф со скользящей кверху дверцей; 2 выдвижной столик (высота 700 мм, ширина 600 мм); J-угловой шкаф с двумя выворачивающимися наружу полками; 4-висячий шкаф с воздухоочистителем; 5-сервировочный столик со съемным подносом и электромармитом; б-встроенный выдвижной кухонный комбайн; 7-встроенный в рабочую поверхность кухонный электродвигатель; Я - выдвижной шкаф для припасов всех видов; 9-специальный шкаф с выдвижными ящиками
для различных столовых приборов; /0-шкаф для хлеба с откидывающейся на крышку хлеборезкой
Рис. 5.30. Пример правильного размещения электрических бытовых приборов в Г-образной модернизированной кухне в квартире старой постройки 1 - оконный вентилятор;	2 - электрический
утюг с терморегулятором; 3-пылесос для пола; 4-выколачиватель ковров; 5-водогрей; 7 кремосбивалка; 8-освещение рабочего места; 9-кухонный комбайн
232_________
5. Домашнее хозяйство
Рис. 5.32. Кухня старого типа
Рис. 5.33. Модернизированная кухня
а -план кухни; б-вид ряда: плита-мойка; в-вид ряда: холодильник-главная рабочая плоскость-нижний и висячий шкафы-шкаф для уборочного инвентаря; г-фрагмент : плита - мойка 1 - плита; 2 и 4 -дополнительные плоскости;
3 - мойка;	5 - холодильник;
6 и 7-нижние шкафы; 8 и 10 висячие шкафы; 9-шкаф для уборочного инвентаря
5.32
храняя старую планировку, невозможно установить новое оборудование.
Чтобы при модернизации ликвидировать вход с лестницы непосредственно в кухню, следует установить перегородку, что даст возможность выделить место для передней (рис. 5.33). Тогда вход в жилую комнату, который был посередине кухни, можно перенести в переднюю. Таким образом и кухня и комната имеют по отдельному входу из передней.
Кухню оборудуют из расчета, что хозяйство будет вестись на двух человек. Правда, тесное помещение не дает возможности увеличить расстояние между плитой и мойкой, но оно должно быть не менее 60 см. Рядом с плитой располагают дополнительную плоскость, а напротив нее, в непосредственной близости,-главную рабочую плоскость. Такое расположение можно считать наиболее рациональным. Инвентарь, который необходим при работе на плите, можно сохранять под дополнительной плоскостью. Водогрей для мойки (электрический) смонтирован в нижнем шкафу. Обогрев помещения осуществляется газовым отопительным прибором.
Пример 2. Рассмотрим переоборудование мансарды в старом жилом доме. В результате перестройки чердака (см. подразд. 1.11.1) получилось три квартиры, причем с новой кухней, ванной и туалетом.
Кухня рассчитана на двух-четырех человек; в ней предусмотрено место для приема пищи. Плита, рабочая плоскость и мойка установлены в технологически правильном
5.33
. _________________5240_________________
a' I 1610	2500	80 950 I 100
5.34
порядке - справа налево. Оптимальные размеры шкафов и наличие доски для работы сидя создают рабочее пространство, которое делает рациональной работу, связанную со шкафами для хранения припасов. Снабжение горячей водой осуществляется с помощью электрического водогрея. Холодильник предусмотрен глубиной всего 45 см, так что остается достаточная площадь для передвижения между шкафами. В качестве обогревателя помещения применена угольная приставная плита с дополнительной плоскостью, устанавливаемой справа от плиты (рис. 5.34).
Рис. 5.34. Кухня после перестройки
а - план кухни; б - вид ряда: плита-мойка; в - вид ряда: место для еды холодильник - нижние и висячие шкафы; г-фрагмент: место для еды у окна
Современная квартира должна быть хорошо приспособлена для удовлетворения повседневных потребностей членов семьи. Причем площадь в ней должна использоваться по возможности функционально правильно. Мебель и предметы обстановки расставляют таким образом, чтобы они занимали минимальное место, соответствовали своему назначению; они должны быть удобны и иметь привлекательный вид.
В новом стандарте TGL 9552, который применяется для проектирования новых жилых зданий, указано не только число жилых помещений и лиц, для которых предназначается квартира, но и минимум мебели, подлежащей размещению в различных жилых помещениях, а также
5.2. Уход за помещением и его обстановка
234_______
5. Домашнее
площадь для ее установки *, передвижения ** и дополнительная*** площадь.
Предусматривается следующая необходимая площадь передвижения и дополнительная площадь (извлечение из стандарта):
3	4
Между боковой стороной кровати и мебелью или стеной
Между торцевой стороной кровати и стеной (в качестве
прохода):	Рис. 5,35
перед шкафом с распашными дверцами
то же, с раздвижными дверцами
Между креслом или софой и столом
Позади спинки кресла или стула (в качестве прохода)
Между стеной и спинкой кресла или стула
Между мебелью и отворяющейся на 90° дверью или окном
Отопительные приборы, электротехническая и другая арматура должны быть установлены так, чтобы между нею и мебелью оставалось свободное пространство, дающее возможность разместить стенку, мебель для сидения, расположить места для приема пищи.
Приведенные выше цифры позволяют легко подсчитать, имеются ли в вашей квартире эти необходимые пространства. При этом названы минимальные размеры, которые нельзя уменьшать.
5.2.1.	Работы по дому. Объем их должен быть минимальный. Ежедневная уборка в квартире хотя и необходима, но не продуктивна. Лишние время и силы, затраченные на работы по дому, могут найти другое, полезное применение. Выбранные при оборудовании квартиры наиболее целесообразные параметры играют важную роль в сокращении затрат времени. В каком соотношении находятся различные работы по дому, выполняемые за день не занятой на работе женщиной в семье из четырех человек, показывают следующие данные, %: работы по уборке-27, приготовление пищи-22, уход за детьми-11, шитье-12, закупки-8, стирка белья-9, прочие-11.
*	Под площадью установки понимается площадь, необходимая для размещения мебели и предметов обстановки.
*	* Площадь передвижения-это площадь, необходимая для прохода людей и применения мебели и предметов обстановки.
*	** Дополнительной площадью считается: площадь между мебелью для сидения и столом, позволяющая беспрепятственно ими пользоваться;
площадь между мебелью и поверхностью стены;
площадь между мебелью и дверью или окном, отворяющимися на 90°
Рис. 5.35. Необходимые пространства 4-шкафы; 5-стол; б-диван; 7-кресло; в квартире	8-стул; 9-стол; /0-окно; 77-шкаф;
.	.	72-дверь
/-кровати; 2-кровать или кушетка; .
5.35
Если учесть, что эти работы во многих семьях осуществляются после служебной деятельности и таким образом ежедневно рабочее время увеличивается до 12 ч, то совершенно очевидна необходимость осуществлять домашние работы наиболее рациональным образом.
К одной из форм оптимальной организации домашнего хозяйства относится функционально правильная расстановка мебели в квартире, а также и расположение всех относящихся к домашнему хозяйству вещей. Они должны быть приспособлены к нашему жизненному укладу.
5.2.2.	Функции жилища и обстановка квартиры. Обстановка жилого помещения связана с расположением стен, окон, дверных проемов. Определенную площадь следует оставить для передвижения по квартире. Обставляя квартиру, мы прежде всего должны исходить из того, чтобы в ней было практично и удобно жить. Ни в коем случае нельзя перегружать ее мебелью, иначе придется говорить не о жизни в помещении, а о жизни среди мебели.
Наша квартира должна служить местом отдыха, в котором все необходимые предметы обстановки и вещи должны иметь определенное место и располагаться согласованно по отношению друг к другу. Это-важное условие для хорошего самочувствия в квартире. Окружающие нас вещи должны быть скромными, неброскими, не поражать размерами и формами, а выполнять только утилитарную функцию. Этим главным соображением необходимо руководствоваться, обставляя также жилую комнату - центр квартиры, где мы проводим большую часть времени, находясь дома. Жилая комната может иметь и достаточно выраженные функциональные области, которые по возможности должны быть разграничены (например, для принятия пищи, проживания, работы).
5.2.3.	Секционная мебель в жилом помещении наилучшим образом отвечает условиям современного жилищного строительства. Просто оформленная секционная мебель и обстановка больше подходят к этим помещениям, чем вычурная, «роскошная» мебель, не согласующаяся с размерами помещения. Однако одним приобретением хорошей секционной мебели эта проблема не решается. Речь должна идти не о меблировке квартиры, а об обстановке ее, оборудовании, а это понятие гораздо шире, чем меблировка.
Особенно важное значение имеет внутреннее устройство так называемой вмещающей мебели, т. е. шкафов, тумбочек и т. п. Очень удобна в этом отношении составная, надстраиваемая и монтируемая мебель. Составные и надстраиваемые типовые элементы чрезвычайно легко, практично и эстетично комбинируются, подходят для самых разнообразных помещений, ставятся большей частью в виде стенки-шкафа, но могут служить и отдельными предметами обстановки. В обстановке современной квартиры такая мебель находит все большее и большее применение и является показателем нашей постоянно растущей культуры жилища (рис. 5.36).
___________235
5.2. Уход за помещением и его обстановка
236
5. Домашнее хозяйство
Рис. 5.36. Стенка с различными функциями, составленная из присоединяемых и надстраиваемых элементов
5.36
Типовая секционная мебель удобна еще и тем, что она может быть дополнена отдельными предметами такой же или сходной серии или путем перестройки приспособлена к изменившимся семейным или квартирным условиям. Мебель подобного рода позволяет избежать однообразия, которое часто сопутствует так называемой гарнитурной мебели.
Для вмещающих элементов (тумбочек, шкафов всякого рода и т. д.), помимо площади для установки, требуется площадь для раскрытия дверец. Высокие гарнитуры, называемые «шкафы для жилой комнаты» с отделениями для верхнего платья и белья, как правило, недостаточно удобны. Они занимают большую площадь, «съедают» значительный объем помещения, и в то же время их внутренний объем и глубина (около 45 см) из-за нерационального внутреннего устройства используются плохо.
Книги удобнее размещать в один ряд на полках (открытых или застекленных), глубина которых позволяет это сделать. Нецелесообразно, да и неудобно ставить книги в шкаф в два ряда, как это было принято раньше, ради экономии места. Число книг в доме увеличивается постепенно, и это соображение следует принять во внимание при оборудовании квартиры. Практически составная и надстраиваемая мебель в этом отношении также оказывается удобной, элементы ее постоянно можно добавлять до тех пор, пока не будет занята вся площадь стены; таким образом при желании образуется целая книжная стенка.
В типовой секционной мебели можно размещать столовую посуду, скатерти, письменные принадлежности, бумаги, материалы для черчения и рисования, коллекции и прочие необходимые вещи. При правильном выборе и установке в ней находится место и для телевизора, и для приемника.
Разделение помещения так называемой объемной перегородкой (мебель ставят поперек комнаты) допустимо только в случаях, когда этого требует глубина или планировка помещения.
5.2.4.	Шкаф для одежды. Платяной шкаф - непременная принадлежность спальной комнаты. Функциональные размеры внутреннего оборудования зависят от размеров предметов, для хранения которых они предназначены. Функциональными размерами и определяется преимущественно потребительная ценность шкафа. В основу разме-
ров внутреннего оборудования шкафа можно положить опытные данные, исходящие из размеров соответствующих предметов, с учетом размера вешалки под прямым углом к лицевой части шкафа (табл. 5.1).
Таблица 5Л
_________ 237
5.2. Уход за помещением и его обстановка
Предметы	Высота, см	Глубина, см
Пальто:		
для взрослых	145	56
» подростков	125	50
» детей	85.	45
Вечернее платье	150	56
Блузки, жакеты, куртки	70-100	56
Брюки для взрослых	125	45
Для тяжелой верхней одежды (пальто, костюмов и др.) необходимо прибавить еще 10 см на вешалку, а для всех остальных предметов одежды - 5-8 см.
Дамское и мужское нижнее белье лучше всего сохранять в выдвижных поддонах или выдвижных ящиках, потому что полнее используется глубина шкафа (табл. 5.2).
Таблица 5.2
Нательное белье (сложенное)	Площадь, см	Число	Высота, см
Верхняя рубашка	25x44	3	10
Пижама, ночная рубашка	25x44	3	7
Нижняя рубашка	23x40	3	5
Более мелкие предметы (салфетки, кухонные полотенца, льняные полотенца и т. д.) также лучше всего складывать и помещать на выдвижные поддоны или в выдвижные ящики, чтобы как можно полнее использовать отведенную для них площадь.
Таблица 5.3			
Постельное, столовое и прочее белье	Площадь,	Число	Высота, см
Пододеяльник	25x50	6	16
Простыня'	25x50	6	10
Скатерть	30x44	6	10
Махровое полотенце (простыня)	25x44	6	18
Для шерстяных вещей (свитеров, безрукавок, вязаных жакетов, а также тренировочных костюмов) требуются относительно большие полки. В зависимости от материала для одного сложенного предмета нужна высота от 3 до 6 см.
Рост жизненных потребностей привел к тому, что по сравнению с недавним прошлым виды и размеры современной вмещающей мебели, точно так же, как и ее внутреннее оборудование, существенно изменились. Для рационального использования объема шкафа необходимо
5.37
Рис. 5.37. Расположение разделительной стенки, смонтированной из шкафов, между спальней родителей и детской (наверху в плане) в трехкомнатной квартире типового жилого дома
1 детская; 2, 3 спа;
238_________
5. Домашнее хозяйство
а)
5.38
Рис. 5.38. Вид спереди (а) и внутреннее оборудование шкафа (б) в спальнеродителй (h-высота помещения)
Рис. 5.39.	Расположение
встроенного шкафа для одежды, белья и инвентаря для уборки в передней трехкомнатной квартиры типового жилого дома
учитывать при разметке внутреннего оборудования принятую в настоящее время классификацию предметов одежды в соответствии с их различной длиной: к первой группе относятся пальто и платья, которые требуют максимальной высоты 1,5 м, ко второй группе-пиджаки, юбки, куртки, которые требуют максимальной высоты 1 м, а к третьей группе-блузы, жилеты, детская одежда, требующие максимальной высоты 0,85 м.
Опытным путем установлено, что емкость платяного шкафа шириной 1,8 м сегодня для семьи из двух человек уже недостаточна; как правило, нужен дополнительный шкаф, по меньшей мере, шириной 1 м. Необходимость увеличения емкостей для хранения связана с постоянно повышающимся уровнем жизни; мебельная промышленность с некоторых пор старается удовлетворить это требование. Так, в гарнитур «спальная комната» входят теперь уже два двухстворчатых шкафа шириной около 1,2 м или четырехстворчатый платяной шкаф шириной 2,2 м, либо трехстворчатый платяной шкаф шириной 1,8 м и в дополнение к нему двухстворчатый шкаф для белья, в котором имеется несколько выдвижных ящиков. Платяные шкафы также становятся теперь составными и надстраиваемыми и обеспечивают при этом функционально-правильное хранение одежды и белья. Речь идет о двух- и трехстворчатых шкафах, которые, кроме того, обеспечиваются добавочными шкафами. Такой тип шкафов удобен тем, что позволяет убирать в дополнительные отсеки чемоданы, картонки и прочие предметы. В этих верхних отсеках, кроме того, зимой можно сохранять летние вещи, а летом, наоборот,-зимние, благодаря чему выгадывается дополнительная площадь в нижних отделениях шкафа. Помещение, обставленное шкафами подобного типа, используется наиболее полно и вместе с тем в нем не возникает помех для передвижения.
В проектах различных серий современных жилых домов предусмотрены встроенные шкафы для одежды, белья и предметов домашнего обихода, которые могут быть установлены по желанию заказчика. Поскольку высота встроенного шкафа соответствует высоте помещения, вместимость его на 30-40% больше вместимости обычного платяного шкафа. У встроенного шкафа вся установочная площадь от пола и до потолка используется полностью. Промежутки между ним и стенами или мебелью, которые неизбежны при обычном платяном шкафе, у. встроенного шкафа отсутствуют.
Шкаф-стенка, или просто стенка, всегда примыкает к стене, а шкаф-перегородка разделяет помещение. При необходимости шкаф-перегородка может выполнять и другие функции: например, сплошной стенки во всю длину комнаты либо использоваться только из одного помещения, но может быть поставлен и так, что дверцы открываются в обоих помещениях. Двустороннее использование шкафа-перегородки удобно, например, при установке его между родительской спальней и детской. В шкафу-перегородке можно также предусмотреть соединяющую дверь, над которой еще останется верхний шкаф (или полка).
На рис. 5.37 показан шкаф-перегородка, который можно использовать из обоих помещений. Общая длина шкафа около 2,8 м; его четырехдверная часть длиной около 2,2 м с двумя откидывающимися дверцами наверху обращена в комнату родителей (рис. 5.38). В детской остается часть шкафа длиной 0,60 м с одной дверцей и одной откидной дверцей над ней.
Внутреннее оборудование шкафа рационально разделено на функциональные области-зоны, что дает возможность длинные и короткие предметы одежды размещать отдельно. По меньшей мере семь полок в легко доступной зоне до двухметровой высоты могут служить для хранения постельного, нательного, сТолового и хозяйственного белья, а также полотенец банных, махровых и прочих. Кроме того, имеются две полки для шляп, сумок и других необходимых предметов. Затем есть три выдвижных ящика для верхних рубашек, белья и носовых платков.
Верхняя часть шкафа с откидными дверцами может быть использована как надстройка к платяному шкафу.
В квартирах некоторых типов в прихожей предусматривается стенка-шкаф для одежды, белья и уборочного инвентаря. Общая длина его 2,23 м, в том числе 0,58 м для хранения инвентаря. Отделения для одежды и белья с тремя дверцами и двумя верхними откидными дверцами закрытые, отделение для хозяйственного инвентаря задергивается занавеской. В нем хранятся щетка для мытья пола, лестница, ведро, картонки, средства для чистки, ящик с инструментом и другие предметы. Здесь же встроены запирающиеся ящики для хранения бутылок, банок и других емкостей с ядовитыми, легковоспламеняющимися или едкими веществами (рис. 5.39 и 5.40).
Встроенные шкафы могут выполнять функции плоскостей, ограничивающих квартиру. Поэтому цветовое решение лицевой части шкафа-стенки следует согласовать с цветовым решением других плоскостей помещения (стен, дверей). Но с другой стороны, цвет встроенного шкафа не должен совпадать с цветом стены и, конечно уж, шкаф не следует оклеивать обоями. Окраска его должна быть выдержана в нейтральных тонах и не составлять нежелательного контраста с мебелью.
Увеличить емкость шкафа можно и собственными силами. Владелец обычного спального гарнитура должен отчетливо представлять себе, что семье из двух человек недостаточно трехдверного платяного шкафа для одежды и белья. Еще хуже с этим обстоит дело, если в семье имеются дети. Чтобы намеченное расширение существующего шкафа удовлетворяло необходимые потребности, нужно выдержать определенные размеры. Прежде всего это касается высоты и глубины: для длинной одежды высота должна быть 145 см, глубина-56 см и соответствующий размер для белья-25 х 44 см. Длина новой части шкафа зависит от наличия места; примем ее за 100 см (рис. 5.41).
Для изготовления этой части шкафа необходимы определенные материалы (табл, 5.4).
Увеличить объем шкафа можно также путем его надстройки. Сооружение доводят до потолка и спереди закры-
5.41
Рис. 5.40. Вид спереди па отделение для уборочного инвентаря и на шкаф (а) и внутреннее устройство (б) встроенного шкафа в передней (h - высота шкафа, И - высота помещения )
Рис. 5.41. Расширение шкафа для верхней одежды, белья и обуви (а — общий вид: б внутреннее уст ройство; в — разре: по А А); Н — высота помещения 1 - верхн яя одежда,	2 -
3 обувь
240
Таблица 5.4
5. Домашнее хозяйство
Наименование	Количество	Размер, см
Полка:		
верхняя	1 шт.	100x60
для шляп	1 »	96x62
нижняя	1	74x52
вкладная	6	30x52
Планка для гардины	1	100x7
Рейка длиной 13 м	1	4x2
Полихлорвиниловая шина	1	100
скольжения		
Кольца для занавески	12-14	
Материал для занавески	2 м	160 (ширина)
Рис. 5.42. Увеличение размеров платяного шкафа до потолка (надстройка закрывается занавеской)
тютоло карниз занавески;
-прикрепленная к потолку плаи-4 - занавеска
вают занавеской или дверцей. Чтобы шкаф плотно примыкал к стене, его устанавливают в угол (рис. 5.42)
Для изготовления шкафа с занавеской требуется совсем немного материала:
одна дополнительная сторона, которая достает до потолка;
планка для гардины (по длине шкафа);
потолочная планка (по длине шкафа);
две рейки для закрепления дополнительной стороны; полихлорвиниловая шина скольжения;
35 колец для занавески;
материал для занавески %
5.3. Выбор места для любимых занятий
5.3.1.	Ремесло и поделки. Поле деятельности любителя очень велико. В качестве материала для обработки он может использовать бумагу, дерево, солому, проволоку, жесть, пластмассу и т. д.
При выборе подходящего места для работы следует учитывать необходимые размеры рабочего места и материальное обеспечение, количество отходов и их вид, наличие шума и пыли, выполнение работы стоя или сидя, чистоту обработки (грубая или тонкая обработка), необходимые световые и температурные условия.
Изготавливать небольшие предметы, например изделия художественных промыслов или поделки из области точной механики и оптики, радиоэлектроники и т. п., можно и в жилой зоне, однако для изготовления крупных предметов из громоздких материалов, которое связано с загрязнением и шумом, лучше использовать не квартиру, а кладовку, хранилище, подвальное или чердачное помещение.
Наиболее подходящее место для установки рабочей плоскости следует выбрать поблизости от окна. Она должна быть размером не меньше 800 х 1200 мм. Для обработки дерева можно рекомендовать небольшой верстак, для обработки металла неплохо иметь верстак с массивной деревянной крышкой, установленной на стальной конструкции. Однако и устойчивый прямоугольный стол удовлетворяет необходимым требованиям, если ножки его с торцовых сторон закрепить крестообразно привинченными планками (треугольная связь), и, если требуется, крышку стола усилить привинченными досками толщиной
20 мм. В любом случае рабочая плоскость должна быть неподвижной и устойчивой (рис. 5.43).
Рабочий инструмент следует хранить под рукой, в основном над столом, на правой стороне стены по возможности на высоте плеч и ниже подоконника. Висячий инструментальный шкаф и полка для документов на кронштейнах позволяют поддерживать порядок в комнате. По желанию можно дополнительно повесить покупной инструментальный шкаф.
К основным инструментам в зависимости от рабочих процессов и обрабатываемых материалов относятся:
241
5.3. Выбор места для любимых занятий
для измерения и разметки
для фиксации
для резания
для долбежки
для сверления
для опиловки
для обработки поверхностей
для завинчивания
для деформации материалов и забивания гвоздей
складной метр, стальной метр (в ролике) и несколько разметочных угольников
тиски и струбцины
по пиле для грубой и тонкой пилки
две стамески
ручная дрель и набор буравов
грубые и личные напильники
рубанок, шлифовальный круг и шлифовальная бумага
набор отверток и гаечных ключей
молотки тяжелый и легкий, а также кусачки и плоскогубцы
Сюда же следует отнести и приспособление для содержания в порядке инструмента (например, разводку для пилы, бруски для заточки и т. п.). Рекомендуется установить розетки для подключения электрического инструмента. Материал для работы целесообразно размещать на самостоятельно сооруженном стеллаже глубиной не более 400 мм и высотой 1800 мм. Расстояние между его полками должно быть 350-450 мм. Очень важно, чтобы все инструменты хорошо просматривались. Для этого целесообразно содержать их в выдвижных или прозрачных емкостях из пластика (рис. 5.44).
Для сбора отходов достаточно иметь большой деревянный ящик, расположенный под рабочей плоскостью.
Рабочее место для занятий художественным промыслом или точной механикой (либо радиотехникой) удобно организовать в жилом помещении, которое не имеет постоянного назначения, например, в маленькой комнате у окна. Здесь можно спокойно работать, не мешая остальным членам семьи. При таком размещении подметание и уборка' будут сведены к минимуму (рис. 5.45).
Для большинства работ достаточно иметь рабочую плоскость размером 600 х 1000 мм. Это может быть и деревянная плита с лаковым покрытием, и сплошной настил из пластика.
В зависимости от характера работ, а следовательно, от применяемого материала, подбирают инструмент, приспособления, приборы, закупают основное оборудование. Дополнительное оборудование при необходимости можно приобрести позднее, чтобы начальная стоимость не оказалась обременительно высокой.
Инструмент должен быть всегда под рукой: либо выше крышки стола (сбоку на полках стеллажа), либо внизу-в
1200
5.43
Рис. 5.43. Стол как рабочая плоскость
1 - накладная доска толщиной 20 мм; 2 усиление жесткости с помощью крестообразно прикрепленных планок
242_________
5. Домашнее хозяйство
выдвижных ящиках маленького шкафа. Вспомогательные приспособления и приборы располагают также в рабочем положении. Электрические розетки должны быть установлены так, чтобы их можно было легко достать с рабочего места.
Основные необходимые материалы хранят в шкафу или на закрытых полках. Рациональное расположение и закрепление полок и ящиков позволяет сэкономить место в квартире и обеспечить хорошую обзорность.
Отходы следует собирать в поворачивающийся ящик для отходов, который крепится сбоку под рабочей плоскостью (рис. 5.46).
Правильно подобранный светильник должен обеспечить мягкое, спокойное освещение рабочего места. Уборка пола существенно облегчается, если в рабочей зоне вместо ковра или ковровой дорожки будет применено гладкое покрытие (плотно уложенный пластик и пр.).
Рис. 5.44. Размещение рабочего места в подвале
7 и б полки для документов. 2 и 7-рабочие места: 3 и 5 шкафы тля инструментов; 4 и 8-стояла' и
Рис. 5.45. Размещение рабочего места в квартире
1 место для документов с нижним шкафом, 2 выдвижная доска. 3 рабочая плоскость. 4 стеллаж или стенка-шкаф
Рис 5.46. Крепление .ящика для отходов (поворотного) 1 доска с крюками: 2 - подкладочная рейка; 3 яшик тля отходов из фанеры; 4-деревянные колобашки (приклеены); 5 „поворотная деревянная плита, 6 -рояльная петля
5.3.2.	Шитье, вязанье и т. д. Необходимое для этих занятий рабочее место требует достаточной освещенности, удобного подхода и возможности легко производить уборку. Большое значение имеет также правильный выбор средств для работы и содержания их в исправном состоянии.
В зависимости от выполняемой работы необходимо иметь:
для раскроя - раскройную доску или большой прямоугольный стол, портновский угольник, сантиметр и портновские ножницы;
для шитья - швейную машину, гладильную доску, доску для проглаживания рукавов, утюг с терморегулятором:
400
5.46
для примерки-зеркало.
Определенное место должно быть отведено для журналов мод, выкроек, материалов, а также мелких инструментов и принадлежностей для шитья. Швейную машину часто устанавливают в углу комнаты, но это для работы неудобно.
При выборе рабочего места (рис. 5.47) следует руководствоваться условиями освещения. В частности, надо помнить, что свет, падающий спереди слева, не образует мешающей тени. Швейная машина должна убираться (опускаться) внутрь вниз. Оформление ее выбирают по собственному вкусу, но оно должно соответствовать обстановке помещения. Портативная швейная машина. удобна тем, что занимает мало места. Желательно, чтобы поворотный стул можно было регулировать по высоте и чтобы он имел регулируемую гибкую спинку. Удобно иметь устройство (600 х 600 мм) для хранения документов и ручной работы, которое располагают слева от швейной машины. В нижнем шкафу, под рукой, можно держать принадлежности для шитья (булавки, пуговицы, нитки и т. п.).
В конструкции швейной машины типа письменного стола частично учтены эти условия. Для самостоятельного изготовления выкройки и раскроя ткани удобно пользоваться раскройной доской размером 800 х 1200 мм (годится также и обычный стол соответствующего размера). Доску можно убирать между швейной машиной и стеной комнаты или устанавливать как лицевую стенку перед стеллажом для хранения материала, выкроек и журналов мод (рис. 5.48).
Для глажения рекомендуется гладильная доска на высоких регулируемых ножках и с держателем для вставляемой доски, предназначенной для проглаживания рукавов. Утки должен иметь терморегулятор.
Принадлежности, в том числе приспособления для раскроя, лучше всего хранить в висячем положении, так как
__________243
5.3. Выбор места для любимых занятий
Рис. 5.47 Оборудование рабочего места портного
1 - место для документов с нижним шкафом; 2 - швейная машина;
3 - стеллаж; 4 - шкаф для материала и выкроек; 5-шкаф для вещей, предназначенных для глажения
Рис. 5.48. Размещение доски для раскроя
/-прочноукрепленные поворотные защелки; 2-планки для захвата, они же служат опорами; 3-полки для материала и выкроек; 4-доска для раскроя; 5-ящик для отходов, остатков материала
5.48
244_________
5. Домашнее хозяйство
[450—500
5.49
5.51
Рис. 5.51. Ящик для рукоделья
1 - разъемно-вынимаемая вставка; 2 -ручка для транспортировки; 3-корзина для шитья, 4- выдвижные платы и ящики
мин
5.50
Рис. 5.49. Одно из отделений шкафа
1 ладильная
Рис. 5.50. Размещение вязальной машины в комбинированной мебели
/-материал ;спя работы, принадлежности; 2 вязальная машина;
3 запас шерсти, 4 рисунки для вязания, журналы мод, выкройки
меньше занимают места в шкафу (примерно 500 х 1600 х х 450 мм) (рис. 5.49).
В домашних условиях все больше находит применение машинная вязка. Вязальную машину в рабочем положении можно поместить на любом столе длиной 1200 мм и высотой не менее 700 мм. Для машины, принадлежностей и обрабатываемых материалов в любом шкафу должна быть выделена полка (рис. 5.50).
В качестве сиденья можно применять винтовой стул с гибкой спинкой, неглубокий мягкий стул, неглубокое кресло с подлокотниками и спинкой. Передвижная корзинка или ящик с отделениями для рукоделия должен быть всегда под рукой (рис. 5.51).
5.3.3.	Черчение. Поскольку для черчения требуется без-теневое освещение, лучше всего расположить рабочее место у окна. Площадь рабочего места зависит от формата чертежей. При формате до А 2 в большинстве случаев применяют чертежную доску или плат с параллельными направляющими либо чертежную головку, которые можно расположить на обычном столе и поставить в любом помещении. При больших форматах рекомендуется приобрести чертежный стол с раздвижными платами или чертежным прибором. Внизу, с левой стороны рабочей плоскости, устраивают ящики или полки для хранения инструмента (готовальни, линеек, карандашей, лекал). На запирающихся полках стеллажа с правой стороны хранят справочники, оригиналы, прочую техническую документацию и вспомогательные материалы. Поворотный, регулируемый по высоте светильник и вертящийся стул довершают оборудование рабочего места. Футляр для чертежей и кальку, так же как и свернутые в рулон оригиналы чертежей, лучше всего сохранять в вертикальном положении в шкафу шириной не менее 400 мм. Две полки могут служить дополнительным местом для складывания чертежей и калек. Если под рабочей поверхностью стола предусмотрена подъемная доска с ящиком, то в нем удобно хранить чертежную бумагу и оригиналы (рис. 5.52).
При покупке чертежного прибора следует обязательно зарезервировать для него соответствующее место (рис. 5.53), лучше всего слева от окна. При этом расстояние до внутренней стены должно быть такое, чтобы не стеснять движения при поворотах на стуле. Дополнительную рабочую плоскость для выполнения подготовительных и шрифтовых работ устраивают перед окном.
__________245
5.3. Выбор места для любимых занятий
Покрытие пола должно быть такое, чтобы легко поддерживалась чистота; плотнотканая дорожка здесь вполне уместна.
5.3.4.	Книги, патефонные пластинки. Для тех, кто любит читать, учится, расширяет свой кругозор или любит прослушивать звуковые записи, необходимо выделить спокойное тихое место, подальше от дверей и проходной площади; удобный стул, мягкое кресло, стол, за которым можно расположиться, спокойное местное освещение - вот, пожалуй, и все, что нужно для такого человека. Однако перед любителем книг и звукозаписей скоро возникнет проблема, как хранить свой фонд, свою библиотеку. Вот несколько советов.
Книги располагают так, чтобы иметь возможность к ним свободно подходить и ориентироваться. Складывать книги друг на друга или устанавливать их в несколько рядов не следует, так как трудно отыскать нужную книгу.
Очень важно тщательно продумать систему размещения книг, так как беспредметная их расстановка затрудняет поиск.
Книги и пластинки должны быть, по возможности, защищены от воздействия прямых солнечных лучей, чрезмерного нагрева отопительных приборов, должны хорошо проветриваться. Все это препятствует пожелтению книг, широкому распространению тяжелого запаха, исключает повреждение (коробление) от воздействия тепла.
Если пластинки хранятся в лежачем положении, то нельзя более чем 10 штук укладывать друг на друга. Очень хорошо использовать кассеты, снабженные соответствующими наклейками, которые облегчают поиск и выбор; если они хранятся в вертикальном положении, то не следует ставить рядом друг с другом более 10 пластинок. Устройство вертикальных отсеков, снабженных также соответ-стующими надписями, позволяет избежать чрезмерного перекоса установленных пластинок. Чтобы избежать деформации и повреждения, пластинки одинакового размера следует помещать на одной полке.
Рис. 5.52. Стол для черчения
1 ящик для оригиналов; 2-выдвижной ящик для чертежных инструментов. 3 нижний шкаф, поделенный на секции. 4 доска для черчения (подъемная)
Рис. 5.53. Площадь, требующаяся для размещения чертежного приспособления
I рабочая плоскость; 2 шкаф для чертежной бумаги; 3 - чертежное приспособление, его рабочая плоскость, 4 область разворота чертежного приспособления
246
5. Домашнее хозяйство
Для хранения книг и пластинок очень подходит мебель, которая собирается из отдельных элементов-плоскостей. Простая и надежная система соединений облегчает сборку. Согласованные между собой размеры клеток-пролетов обеспечивают хорошую подгонку к помещению. Монтаж осуществляется на регулируемых по высоте опорах; расстояние от пола около 200 мм, ширина деталей от 200 до 400 мм: их можно устанавливать уступами. Дверцы применяют на выбор: либо раздвижные стекла, либо как у шкафа.
Стеллажи и шкафы располагают с учетом пространственных условий. При этом предоставляется широкая возможность использовать двери, изгибы стен, колонны, ниши и т. д. Особенно благоприятное зрительное и функциональное решение достигается в сравнительно больших помещениях, где стеллажи можно устанавливать свободно или в виде башни (рис. 5.54 и 5.55).
Рис. 5.54. Схема расположения книжных стеллажей (вариант «деление объема»)
Рис. 5.55. Схема расположения книжных стеллажей (вариант «книжная башня») /-рабочее место в стеллаже; 2- ряд полок над дверью
Рис. 5.56. Ячейки в верхнем (а) и ни ж 1 закреп;
5.3.5.	Коллекция и игры. Проблема содержания предметов собирательства (а также игрушек) в маленьких помещениях является весьма серьезной. Ее можно решить путем применения рабочей плоскости и замыкающегося типового шкафа с полками. Устройство промежуточных полок и выдвижных ящиков в нижней части шкафа улучшает использование его объема. Различной величины ящички с прозрачными крышками, запирающиеся и вынимающиеся, дают возможность довольно широко использовать отдельные полки. Для облегчения поиска, кроме надписей, можно еще применить цветные значки (рис. 5.56).
247
Отдельные предметы собирательства при определенных обстоятельствах служат декоративными элементами помещения.
Занятия и игры детей исключительно разнообразны. Исходя из этого и к помещению предъявляются соответствующие требования. Крышки столов должны легко мыться, быть устойчивыми к царапанию и ударам; их высота должна регулироваться.
Плоскость стола представляет собой достаточно хорошую поверхность для игры, если размеры ее не менее 500 х 1000 мм. Секционная мебель в открытом и закрытом исполнении может служить для хранения игрушек и игр. Особенно удобна мебель для детской комнаты, которую можно легко собирать и разбирать; кстати, она может служить и для игр, например:
открытые кубики для строительства, которые можно приставлять к стеллажу;
ящики со вставляемыми роликами, применяющиеся как вагончики; они могут служить для хранения игрушек или использоваться как сиденья;
доски стеллажных полок, снабженные фиксаторами; они могут выполнять функции разделительных перегородок в самостоятельно сооружаемых кукольных комнатах;
доски для рисования; оборотная сторона их может служить дверцами шкафа или клапанами стеллажа (рис. 5.57).
Незанятые поверхности стен, если прикрепить к ним декоративные плиты, тоже могут быть предоставлены для детского творчества; на них, например, можно развешивать рисунки, плакаты, какие-либо поделки.
Порядок и высота расположения полочек, ящиков и крючков должны соответствовать росту детей, чтобы после игры дети могли привести комнату в порядок.
5.3.6.	Занятия физкультурой в домашних условиях. Спорт и игра несут радость движения, тренируют мышцы, укрепляют связки. Они активизируют дыхание и улучшают обмен веществ. Только вид упражнений и их объем
5.3. Выбор места для любимых занятий
Рис. 5.57 Схема оборудования детской
1 - рабочая плоскость; 2-место для сна; 3-место для стеллажа; 4-место для игр; 5-место для шкафа; 6 - вешалка
Рис. 5.58. Схема размещения домашнего спортивного инвентаря
1 и 7- полки; 2 - окно; 3 и 5 - шведские стенки; 4-место для передвижения; 6-скобы, 8 деревянная облицовка
5.57
248_________
5. Домашнее хозяйство
должны подбираться с таким расчетом, чтобы компенсировать ежедневную нагрузку. Регулярная тренировка организма имеет значение и для таких видов спорта, как например, велосипед, плавание, волейбол, зимние виды спорта,-зависящих либо от времени года, либо от наличия специальных спортивных сооружений. Домашние же тренировки не связаны сезоном и для них нужно не так много места, как кажется. Важно лишь обратить внимание на следующие обстоятельства:
место для тренировок должно быть у окна; заниматься нужно с открытой форточкой;
размер площадки по длине должен быть не менее роста, а по ширине-равен хорошему шагу, т. е. в длину она должна быть около 2 м, а в ширину-1 м;
необходимый спортивный инвентарь следует держать в непосредственной близости;
на пол рекомендуется постелить плотнотканую дорожку.
Проследите за тем, чтобы около места тренировки не оказались острые углы мебели, твердые выступающие предметы, о которые можно легко пораниться.
Дополнительно для гимнастики без снарядов можно применить следующий спортивный инвентарь:
экспандер - для укрепления мышц рук и мускулатуры верхней части тела;
планку для балансирования-с целью укрепления мышц ног, живота, а также для упражнений по сохранению равновесия;
твердый резиновый мячик 0 40^-50 мм-для упражнения пальцев рук и ног, а также кистей рук и ступней ног;
эбонитовое колько 0 60-80 мм; гимнастические ролики; набивной мяч 0 280 мм, массой 2 кг; палочку плотного дерева 0 20 мм длиной 250 мм; шведскую стенку высотой 2800 мм, шириной 1200 мм - для тренировки всего тела.
Инвентарь можно хранить в углу комнаты, на приступке у стены или развешивать его тут же, а еще лучше-в шкафу или в ящике.
Особенно хорошо, если есть возможность установить шведскую стенку. Расстояние ее от стены должно быть не менее 150 мм. В зависимости от высоты помещения, нижняя часть шведской стенки может быть укорочена (рис. 5.58). Нужно обратить внимание на то, чтобы скобы были прочно закреплены в стене. Для этого в каменной стене пробивают отверстия глубиной до 120 мм, скобы привинчивают к шведской стенке, затем ее устанавливают в нужное положение и подпирают. Отверстия заделывают пластичным цементным раствором.
Если стена бетонная, в неё с помощью перфоратора заделывают втулки с внутренней резьбой, а в них завертывают угольники.
5.3.7.	Животные в квартире. Одной любви к животным недостаточно, чтобы разумно содержать их. Необходимо для себя объективно решить, может ли находиться в данной квартире то или иное животное, возможно ли при этом поддерживать требуемую чистоту и порядок, существуют ли оптимальные условия для удовлетворения потребности животного в движении, имеется ли возможность для ухода
за животным и не будут ли связаны с содержанием животного неудобства для соседей.
Для содержания мелкой живности (птиц, рыб, хомяков, черепах) в клетках, аквариумах, разного рода ящиках требуется ограниченная зона жилого помещения, для других животных (собак, кошек) нужна свобода перемещения по квартире. Этих животных необходимо приучать к определенному порядку. Их место для еды должно быть расположено в легкодоступном и чисто содержащемся углу передней или кухни. Специально выделенные для животного мисочки и тарелки должны содержаться в чистоте.
Место отдыха животного находится обычно в жилой зоне. Для его оборудования достаточно корзинки или ящика с соответствующей подстилкой. Под столом или у печки оставлять животное нельзя.
Место для ухода за животным и хранения предметов ухода может быть выделено в ванной комнате (рис. 5.59).
На ванну надевают прочную деревянную обрешетку, на которой можно было бы вытирать мокрую собаку, совершать ежедневный туалет (чистку ушей, промывание глаз и вычесывание). Непременным условием является постоянная дезинфекция предметов ухода за животным и ванны. Предметы ухода можно сохранять здесь же в стенном шкафу.
___________249
5.3. Выбор места для любимых занятий
Рис. 5.59. Место ля ухода за животным
7-деревянная решетка (съемная);
2 край ванны; 3 умывальник; 4- шкаф для п дметов ухода за животным
Рис. 5.60. Окно для цветов, самостоятельно оборудованное
7-подоконник; 2-деревянный остов; 3 подоконная стенка; 4 кроющая доска; 5- древесноволокнистая плита; 6 цветочная ванна. 7-сливная трубка; 8-емкость для воды, 9-съемная вентиляционная решетка
5.59
5.60
250_________
5. Домашнее хозяйство
Рис. 5.61. Схема размещения на окне растений
/-оконная рама; 2-полки для цветов ; 3 - предохранитель от падения; 4-консоль; 5-полка для горшочков
Рис. 5.62. Схема рабочего места для ухода за растениями /-рабочий стол с покрытием из плиток; 2-душ с гибким шлангом; 3-умывальник; -/-резиновое уплотнение
5.61
5.3.8.	Растения в квартире будут хорошо расти, если знать их особенности, ухаживать за ними и правильно выбрать для них постоянное место. Частая перемена мест противопоказана. Зеленые друзья предпочитают располагаться поближе к окну. Если нет специального цветочного окна, изготовляют в соответствии с шириной подоконника ванну из оцинкованного железа со стоком в одну сторону. Параллельно подоконной стенке, на расстоянии в зависимости от ширины ванны, складывают из кирпича цоколь или ставят стеллаж, с навинченными потом на него декоративными плитами. Торцевую сторону закрывают съемной решеткой. Под сток подставляют емкость. Во вставленную ванну на слой песка насыпают садовую землю или устанавливают горшки, связанные общей покрышкой, причем промежутки между горшками заполняют песком, мелким щебнем (рис. 5.60).
Для маленьких растений, например кактусов, можно оборудовать подставки на окне, укрепить непосредственно на створках рамы дощечки или полочки на консолях. Установка растений будет надежной, если еще натянуть по ширине горшочков горизонтальные проволочки, которые бы удерживали их от падения при открывании и закрывании рам (рис. 5.61).
Для ухода за растениями рекомендуется выделить обособленное рабочее место, лучше всего в ванной комнате. Вымощенная плитками и обрамленная угловым железом плита размером 450 х 600 мм в непосредственной близости от раковины позволяет осуществлять уход за растениями. Крепление ее может быть осуществлено подвеской на консолях или на стальных опорах, с прикрепленными к ним стеллажными полками для предметов по уходу за растениями. Рабочее место будет постоянно сухим, если вода вследствие необходимого наклона поверхности и устройства должного уплртнения будет стекать в раковину (рис. 5.62).
Если к комнатной флоре подключается еще маленький водяной фонтанчик или имеющийся в продаже комнатный увлажнитель-распылитель, то создаются такие климатические условия, которые благоприятно влияют на рост растений и в атмосфере всего помещения создают нормальную влажность.
5.62
£ Размещение транспортных средств
Обычно в каждом доме имеются транспортные средства (велосипеды, тележки). Очень часто возникают трудности с их размещением; кладовки и вспомогательные помещения только отчасти могут решить эту проблему. Но она легко разрешается, если требующаяся площадь, которая зависит и от вида транспортных средств, соответствует наличию помещений.
Чтобы выяснить все необходимые предпосылки, выстроить их по порядку и оценить, нужно поставить следующие вопросы: в отношении транспортных средств: что размещается, сколько нужно места, какие особые условия нужно соблюсти;
в отношении их применения кто пользуется транспортным средством, когда оно используется, как часто оно используется;
в отношении помещения: какие помещения имеются в распоряжении, где расположены помещения, насколько доступны помещения.
Из ответов на эти вопросы следует установить, возможно ли размещение их по соседству, в жилой зоне, в подвале или в каком-нибудь подсобном или складском помещении. Если удовлетворительное решение все же не находится, следует подумать, не поможет ли перестройка существующего помещения, пристройка к нему или, может быть, потребуется прибегнуть к новой постройке.
Однако прежде чем решиться на новое строительство, надо проверить, нельзя ли рациональнее использовать имеющиеся стояночные площади. Опыт показывает, что размещение транспортных средств, особенно в подвалах, может быть существенно улучшено как за счет применения специальных держателей и приспособлений, позволяющих лучше использовать площадь, так и за счет использования полной высоты помещения.
Далее, надо проверить, как обстоит дело с использованием централизованных стояночных площадей в пределах жилищной конторы или объединения любителей.
Размещение в жилой зоне тележек, тачек, велосипедов и других транспортных и подвижных средств без моторного привода не определяется особыми правилами. Тут надо подходить только с точки зрения удобного доступа и быстрой готовности к действию.
Особенно благоприятны места для размещения в первом этаже, потому что в этом случае исключается вертикальная транспортировка. В то время как для больших тележек и тачек, безусловно, предпочтительнее хранение на уровне земли, велосипеды и маленькие ручные тележки неплохо размещать также и в подвальном помещении. При этом, однако, надо стремиться, чтобы подача их вниз и вверх по лестнице подвала облегчалась бы каким-нибудь
6.1. Стоянки для тележек и велосипедов
252________________
6. Размещение транспортных средств
приспособлением. Из гигиенических соображений детские коляски, как правило, размещают в квартире.
В этой связи следует заметить, что размещение велосипедов, разных тележек и детских колясок в прихожих, на лестничных площадках и в других местах, связаннных с проходом и транспортировкой, недопустимо, потому что повышает вероятность травматизма.
Первоочередной является проблема размещения детской коляски в жилом помещении. Если в доме проступает сырость, образуются испарения или тяжелый запах, то для размещения детской коляски он непригоден. Исключается как место постоянного размещения также кухня и ванная. Представляется подходящей спальня родителей или, если имеется, разгороженная детская. При этом нужно стараться, чтобы место размещения находилось в непосредственной близости от двери, это позволит избежать повреждения мебели и сильного загрязнения помещения.
Хорошо, когда при удачной меблировке детская коляска может быть помещена сбоку стенки-шкафа или шкафа-перегородки (рис. 6.1).
Над коляской на стене можно укрепить полку, на которой помещают предметы по уходу за ребенком, игрушки. Между шкафом и стеной может быть прикреплена доска с устройством для занавески, чтобы закрывать коляску.
Ставить коляску вблизи печей и других источников тепла противопоказано из-за опасности в пожарном отношении и из-за большого здесь пылеобразования.
Если жилое помещение расположено в первом этаже, при доставке детской коляски не возникает затруднений. При расположении квартиры в верхних этажах во всех случаях сперва надо доставить в квартиру ребенка, а уже потом-коляску. При этом, если не найдется помощника, всегда помните о том, что собственная точка опоры должна находиться выше коляски. Переносное приспособление по принципу наклонной плоскости облегчает дело.
Если нет ни подвала, ни другого подходящего помещения, то велосипеды и мелкие транспортные средства в виде исключения держат в квартире. Мелкие транспортные средства могут быть размещены на антресолях, шкафах и в кладовках, тогда как размещение в квартире велосипедов крайне нежелательно, поскольку ведет к ее загромождению. Установка подъемных приспособлений и вертикальное расположение велосипедов в передней не оправдывают себя и ведут к загрязнению и повреждению" стен. Да и под ними нельзя ничего разместить. Остается один выход - отвести под хранение велосипеда в квартире маленькую комнату или отгороженную площадь в большом помещении, по возможности ближе к входной двери. При известных условиях потом найдется место для велосипеда.
Если вы собираетесь поставить велосипеды, ручные тележки и другие транспортные средства в подвал, то следует продумать, как облегчить подачу их по лестнице вниз и наверх (рис. 6.2). Путем бетонирования профиля ступеней или посредством прокладки по правому краю ступеней доски шириной 20 см создается наклонная плоскость.
__________253
6.1. Стоянки для тележек и велосипедов
Рис. 6.1 Размещение детской коляски рядом со шкафом
доска с устройством для занаве-и, 2 дошатыс полки
Рис. 6.2. Устройства для закатывания в подвал
1 деревянная доска, чтобы случайно не поцарапать стену; 2 бетонное покрытие; 3 лестница, ведущая в подвал, 4 желоб; 5 профиль качения, 6 первый этаж;
7 погреб; 8 держатель; 9 центр поворота; 10 ступени; //-размеры подбираются в соответствии с шириной хода коляски; 12 направление откидывания; 13 Г-образный профиль; 14 [-образньГ профиль
Очень поможет сформированный в наклонной плоскости желобчатый профиль, созданный при бетонировании или на доске с помощью наколоченных планок. Наклонно прибитая к стене доска защитит ее от повреждений. Велосипед провести по такому устройству очень легко, ручные же тележки нужно катить по нему одной стороной, одновременно приподнимая другую.
Если хранение предусмотрено в собственном подвале, рекомендуется соответственно оборудовать его стеллажами, чтобы наиболее полно использовалось помещение. С целью экономии площади велосипеды желательно устанавливать наклонно или вертикально. Для этого вбивается крюк в потолке подвала и велосипед подвешивается за руль или на стене на некоторой высоте от пола прибивается держатель для переднего колеса (рис. 6.3.).
При объединении нескольких квартир, особенно в доме, можно оборудовать помещение для коллективного хранения транспортных средств; оно должно находиться в
Рис. 6.3. Устройство крепления для велосипеда
/-опора; 2-профиль [60 (изогнутый); 3-заднее колесо; 4 переднее колесо; 5- штырь в качестве опоры; 6 и 9 -фундаментные болты; 7-подбирается по размеру велосипеда; 8-профиль 60 (изогнутый)
Рис. 6.4. Помещение для коллективного хранения транспортных средств
/-стойки для велосипедов, 2 легкая перегородка; 3- велосипеды; 4-ручные тележки; 5-детские коляски
2S4________________
6. Размещение транспортных средств
6.2. Стоянки для автомашин *
непосредственной близости от подвальной лестницы и доступ к нему должен быть удобный (рис. 6.4).
Для различных видов транспортных и подвижных средств следует предусмотреть и отдельные места размещения. Для велосипедов неплохо сделать стойки из стали или дерева. Стойки из дерева, из деревянных реек можно изготовить самостоятельно. Крепиться к полу подвала они должны прочно и неподвижно.
Ручные тележки можно размещать, скажем, в другом углу помещения. Устанавливать их лучше всего в косом положении. При этом должно оставаться достаточно места для велосипедов. Кроме того, здесь же можно разместить еще и детские коляски, только их рекомендуется отделить . от всего прочего^перегородкой (легкие строительные плиты, набитые на основу из реек).
Место для стоянки автомобиля может быть в открытом и закрытом исполнении. Целесообразнее всего устроить его на уровне земли, но и сооружение ниже уровня земли, например в подвале здания, также возможно.
* В нашей стране за разрешением на застройку следует обращаться в соответствующий отдел местного Совета народных депутатов или, если при нем имеется, в гаражную комиссию, и документы представлять по их требованиям. (Примеч. пер.)
Стоянка под навесом представляет собой легкую кровлю, покоящуюся на поперечных балках и опорах. С наветренной стороны сооружается защитная стенка. Особенно удачна дуговая конструкция, причем поверхность кровли не достает до земли всего лишь на 30 см.
В этой конструкции легкие трубчатые или углопрофильные конструкции являются несущим элементом для кровли из легких кровельных панелей (рис. 6.6). Но при сооружении такого рода стоянки должны быть приняты меры, чтобы ветер не мог сорвать кровлю. А для того, чтобы гарантировать хорошую защиту и от бокового снега и дождя, нужно предусмотреть выступы кровли по сторонам-свесы по меньшей мере на 1 м.
Стоянка в гараже так же, как и навес, может быть сооружена на уровне земли, но может быть устроена и под землей. При расположении на поверхности земли гараж, как правило, ставят отдельно или в качестве пристройки к существующим строениям. Предполагается, что наружные стены другого строения достаточно огнестойки * и проемы в нем (оконные, дверные) находятся не менее чем в 2,5 м по горизонтали от гаража, а от конька гаражной крыши не менее чем в 2 м. Боксы для мотоциклов из горючих материалов во всех случаях должны находиться не ближе 5 м от проемов в других зданиях.
Ворота гаража по высоте должны быть не менее 1,90 м, а по ширине равны ширине автомобиля плюс 0,4 м. Наряду с обычно устраиваемыми распашными крыльями ворот, более практичными являются опрокидывающиеся ворота и шторные, так как они занимают меньше места (рис. 6.7).
Для освещения годится только электрическая арматура, которая предназначена специально для подобных целей** Нужно также позаботиться о хорошей приточной и вытяжной вентиляции. Отопление гаража в общем-то необязательно, но если есть возможность подключить к тепловой сети, ее нужно использовать.
Наиболее благоприятный температурный режим в гараже - постоянная температура 6-8°С.
При пользовании закрытым стояночным местом рекомендуется, чтобы автомобиль в нем ставился выхлопом к воротам. Запуск двигателя в гараже, и особенно с закрытыми воротами, опасен для жизни, поэтому выхлопной газ должен удаляться из помещения.
В гараже должен быть всегда наготове огнетушитель.
Ворота в гараже должны хорошо фиксироваться и открываться как снаружи, так и изнутри.
Настил пола и заливка его швов должны быть способны длительное время противостоять механическому воздействию, быть стойкими против воздействия масел и бензина. Пол в гараже и мостовая перед ним должны быть выполнены из негорючих материалов.
__________255
6.2. Стоянки для автомашин
6.5
Рис. 6.5. Размеры гаража (для легкового автомобиля среднего класса)
1 и 2 соответственно ширина и длина автомобиля; 3-ширина ворот
*	Г осу дарственный пожарный надзор СССР имеет достаточно подробно регламентированные требования, с которыми надлежит ознакомиться, прежде чем приступить к строительству. (Примеч. пер.)
*	* В нашей стране, например в гаражах, широко используется электрическая сеть напряжением 36 В. (Примеч. пер.)
256________________
6. Размещение транспортных средств
Рис. 6.6. Устройство навеса (а-опорно-балочная конструкция, б-арочная конструкция )
1-брус (балка); 2-деревянная опалубка, 3 и 5-стропила; 4 и 10-опоры; 5 гравийная засыпка ; 6 -фундамент; 7 ветровой раскос (свес крыши); 9 брусья (балки); 7/- ветрозащитная стенка; 12 и 20-решетчатые фермы; 73- легкая кровельная панель шириной 1200 мм; 14 и 19 - прогоны; 75- наветренная сторона; 76 и 22 трубчатые опоры; 77-ферма (трубчатая конструкция); 18- ветровой раскос; 27-арка (ферма)
Рис. 6.7. Устройство ворот створчатых (а), опрокидывающихся (б) и шторных (в)
1 центр поворота; 2-накладная планка;
3 створка ворот; 4 - кодовые рельсы; 5-рама ворот; 6-опрокидывающиеся ворота; 7 - пружины растяжения; 8-направление скольжения; 9 -декоративная доска; 10 шторные ворота; /7-направляющая планка; 72 - планка с ручками; 73-запорное устройство
13
Различия уровней на въезде-выезде должны быть сглажены.
Закрывающийся гараж можно оборудовать системой парового, водяного и воздушного отопления. Внутренняя температура в нем не должна превышать + 5°С, а наружная температура отопительных приборов- 110°С.
Разведение огня в гараже категорически запрещается.
Неопытным водителям рекомендуется на задней стенке гаража, на высоте бампера автомобиля прикрепить упорный брус: деревянную доску, резиновый профиль, обрезок легкой строительной плиты, которые не причинят вреда хромированным деталям. Места на полу, где появляются следы вытекающего масла или бензина, лучше всего посыпать4 песком.
Хранение автомобиля ниже уровня поверхности земли может быть удобно в одноквартирном и секционном домах; в них подвальные помещения большей частью используются полностью. Устройство гаража допустимо, если потолок подвала обладает достаточной огнестойкостью. В остальном по его оборудованию рекомендации те же самые, что и по устройству гаража на уровне земли.
Решающее значение для качества заглубленного гаража имеет въездная рампа (рис. 6.8). Она должна быть безопасной при неблагоприятных погодных условиях (снег, гололед). Кроме того, водитель должен прежде всего иметь хорошую обзорность. Уклон рампы по возможности должен быть в пределах 10-12% и ни в коем случае не превышать 18%. Покрытие спуска должно быть шероховатым, не скользким.
Площадка перед воротами должна иметь уклон наружу примерно 2% и быть длиной не менее 1 м. В наиболее низком месте устраивают сток для воды с отводом ее через фильтрующую решетку в канализационную сеть или в специальную яму.
Чтобы улучшить водителю, обзорность, можно по верхней части выемки рамки сделать плоский откос и укрепить его дерном. Это позволит также отказаться от защит-
__________257
6.2. Стоянки для автомашин
Рис. 6.8. Схема устройства рампы с продольным и поперечным разрезами
/-задернованный откос, 2-песчаная засыпка; 3песчаная бетонная или каменная стена; 4 - яма для стока воды; 5 - изолирующая окраска; 6 - сту пен чатый фундамент
9 *ак.
258________________
6. Размещение транспортных средств
ного ограждения (перил или парапета) по верхней части боковых подпорных стенок и удешевит строительство.
Опрокидывающиеся или шторные ворота здесь особенно целесообразны, потому что не требуют места для открывания и позволяют вплотную подъехать к ним.
Очень хорошо, если перед рампой с наветренной стороны оказывается фронт застройки, в этом случае рампу не так заносит снегом, в нее меньше наметает мусора, листьев.
Стоянки в подсобных помещениях и сараях являются вспомогательной мерой, служащей для временного помещения мотоциклов и мопедов. В этих помещениях не должно быть ни легковоспламеняющихся веществ, ни горючих материалов. От помещений с печами или другими источниками огня и от помещений с горючими материалами стояночное место должно быть отделено огнеупорной перегородкой, а проемы в перегородке перекрыты соответственно огнестойкими дверями. Стояночное место не должно быть расположено в зоне движения людей. Общее содержание топлива в баках размещающихся здесь мотоциклов и мопедов не должно превышать 30 л.
6.3. Рекомендации по строительству малых гаражей
Рис. 6.9. Схема трассировки (а) и план фундамента (б) 1 -деревянные колышки; 2- разбивочный шнур; 3 банкет с углублениями для связей; 4 поверхность грунта; 5 -бетонный пол; 6 порог ворот, 7 изоляция; гравийная засыпка
6.3.1.	Сооружение фундамента. После того как подобрано место для гаража, необходимо произвести следующие работы:
1)	подготовить рабочую площадку (ровную поверхность-почву и находящийся под ней грунт удаляют на глубину около 10 см и раскладывают по краям с тем, чтобы потом заполнить ими нужные места или вывезти;
2)	разметку строения (рис. 6.9)-на продолжении сторон гаража, вне его площади, забивают колышки по два у каждого из четырех углов. На гвоздях укрепляют разбивочные шнуры, ограничивающие размеры. Для проверки прямоугольных углов строения целесообразно от точки пересечения отмерить на одном шнуре 40 см, на дру-
6.9
259
гом-30, длина по диагонали должна составить 50 см (по теореме Пифагора);
3)	соорудить фундамент-вдоль разметки вырывают котлован для фундамента, глубина его при сухом песчаном (не вязком) грунте должна быть 60 см, при глинистом или содержащем глину (вязком) грунте-80 см, в заключение засыпают слой гравия толщиной 20 см. Для закладки цоколя поверху котлована для фундамента снаружи и внутри его укладывают брусья или доски по размеру гаража и крепко сколачивают деревянными планками. Затем в котлован закладывают бетон слоями, хорошо утрамбовывая, чтобы он плотно прилегал .# грунту. Ровная поверхность получается после заглаживания ее бруском. Необходимые для дальнейшего строительства крепежные работы или выемки в бетоне делаются сразу, пока бетон не схватился.
6.3. Рекомендации по строительству малых гаражей
6.11
Рис. 6.10. План гаража кирпичной или каменной кладки (железобетонная конструкция крыши-армированное покрытие из пустотелых блоков)
/ - в каждый шов по одной арматуре; 2 второй шов; 3 первый шов; 4 схема армирования; 5 - стальные балки; б-столбы для ворот на известково-цементном растворе
Рис. 6.11. Схема гаража кирпичной или каменной кладки (а- продольный разрез. б - вид со стороны ворот, в-поперечный разрез по А-А) /-армированное покрытие; несущая перемычка; 3 балки перекрытия, 4 бетон; 5-песчаная засыпка; 6- гравийная засыпка
9*
260________________
6. Размещение транспортных средств
Рис. 6.12. Схема гаража из железобетонных деталей и перечень элементов
/-стойка свеса крыши; передняя; 2-то же, задняя; 3 и 4-соответственно стойка коньковая и промежуточная; 5 и 6 -стропильные прогоны соответственно передние и задние; 7 и 8-стропильные прогоны коньковый и промежуточные передний и задний; 9-стеновые панели; 10-то же, примыкающие к крыше; //-панель крыши (на свесе); 11а то же, завершающая фронтон; 12 -панель крыши у конька; 12а-то же, завершающая фронтон; /3-порог ворот; 14-порог-ограничитель для колес; 15-соединительная скоба для прогонов; 16-связь для переборок; 17 стержень для связи; 18-ворота гаража; 19- покрытие из крышных панелей; 20-Сторона ворот
Бе юн должен быть марки В-80 (три-четыре мешка цемента на 1 м3 песка). Можно добавлять также битый кирпич.
6.3.2.	Устройство пола. После возведения фундамента делается пол. На площадку набрасывают слой песка толщиной 10 см и хорошо утрамбовывают. На него накладывают слой толя или промасленной бумаги.
Если решено делать пол бетонным, то готовят бетон для пола марки В-120 (четыре мешка цемента на 1 м3 песка). Этот раствор распределяют равномерным слоем толщиной 10 см и хорошо утрамбовывают. Чтобы получить ровную поверхность, равномерной толщины и с уклоном в сторону ворот около 1%, рекомендуется положить в.продольном направлении на расстоянии около 60 см от стены две деревянные планки с нужным наклоном и высотой. По этим планкам затем поставленной на ребро ровной доской загладить бетонируемую поверхность. После удаления планок затирают бетонированную поверхность теркой. Она должна оставаться шероховатой и нескользкой (ни в коем случае ее нельзя делать гладкой!).
Если решено замостить пол кирпичом (клинкером), на подкладку из рубероида укладывают кирпичи вперевязку, оставляя место для швов. Затем поверхность обильно смачивают водой и жесткой метелочкой забивают швы цементным раствором, а в заключение «замывают» швы жидким раствором.
6.3.3.	Строительство гаража из кирпича. При строительстве гаража из кирпича (рис. 6.10) можно руководствоваться следующими (рис. 6.11) рекомендациями.
6.13
6.14
_____________261
6.3. Рекомендации по строительству малых гаражей
Рис. 6.13. Гараж из железобетонных деталей (вид со стороны ворот)
Рис. 6.14. Схема гаража из железобетонных деталей (вид со стороны фронтона) 1 подушка на цементном растворе; 2-стержень для связи опоры; 3 укрепление фронтона крышной панелью, примыкающей к фронтону с помощью петель и штыря; 4- связь для перегородок, закладываемая между панелями кровли
После укладки вперевязку первого слоя возводимой стены на описанный выше фундамент укладывают два слоя не обсыпанного песком рубероида, чтобы предотвратить проникание поднимающейся сырости; стыки его следует хорошо перекрывать и чередовать.
Углы строения кладут вертикально и под прямым углом, с торчащей штрабой или ступенчато, таким образом ряды лежащей между ними стены можно укладывать вперевязку по шнуру. Толщина стены, как правило, составляет 240 или 120 мм при наличии контрфорсов, на стороне же ворот необходима установка дополнительных опорных столбов. Кирпич укладывают в стену на известковом растворе; опорные столбы для ворот кладутся на известковоцементном растворе.
Устройство крыши сводится к установке на стальных балках готовых пустотелых бетонных панелей перекрытия либо к изготовлению на опалубке железобетонного перекрытия с армированием круглой сталью, либо обшивке досками по стропилам с устройством потолка из легкой строительной плиты. При сооружении крыши следует помнить, что:
262________________
6. Размещение транспортных средств
Рис. 6.15. Схема гаража из железобетонных деталей (связи)
7-связь прогонов; 2 к фронтону; 3 - к переборке
6.15
если работа ведется с бетонными панелями, они должны ложиться на балки плотно и неподвижно;
при изготовлении железобетонного перекрытия арматурное железо должно быть заложено в каждый шов и в нужном положении для предусмотренного распределения нагрузки;
при деревянной обшивке крыши крепление легких строительных плит должно производиться технически правильно, чтобы при штукатурке получалась достаточно гладкая поверхность.
Ворота в закрытом виде приводятся к установочному положению с помощью деревянных клиньев. После введения держателя (костыля петли) в подготовленное в каменном опорном столбе гнездо для него, его плотно замазывают цементным раствором, закладывают обломками кирпича. Затем ворота на 3-4 сут оставляют в таком положении для затвердения раствора.
6.3.4. Строительство гаража из железобетонных конструкций. Наши рекомендации касаются способа сооружения стандартизованного сборного гаража из железобетонных элементов при сборке его вручную (рис. 6.11-6.15).
Опорные столбы устанавливают без специального фундамента. Монтаж осуществляют следующим образом.
При возведении задней стены опоры устанавливают в вырытые в земле ямки, затем постепенно заполняют их бетоном консистенции 1 : 5 и плотно утрамбовывают; в качестве заполнителя можно применять имеющийся камень. Чтобы все опоры были одинаковой высоты, рекомендуется перед их монтажом в одной из ямок изготовить бетонную пробку, которая потом послужит меркой для определения необходимой высоты’, монтируемой опоры. Стеновые панели укладывают сверху вниз между опорами вплоть до нужной отметки. На горизонтальные швы наносят цементный раствор (1:2). В последнюю очередь укладывают задние стропильные прогоны и замуровывают соединительные скобы.
При возведении боковых стен монтаж производится так же, как и при установке задней стены. Обратите внимание на тщательное исполнение горизонтальных связей, на хорошую заделку связующих элементов.
После разметки стыковых швов на коньковом и свесовых стропильных прогонах производится укладка пане-
лей крыши (у фронтона на цементном растворе) и крепление их с помощью штырей и петель, имеющихся на них. Затем по разметке укладывают все остальные панели и заливают раствором, замоноличивают.
Поверхность крыши не предназначена для хождения. При необходимости ходить по ней нужно настилать на нее доски.
Навеска ворот производится следующим образом. Сначала порог ворот кладут на песчаную подсыпку (обратите внимание на горизонтальность подкладки), затем крыло ворот навешивают на костыли (держатели). С помощью прокладочных шайб можно добиться одинаковой нужной высоты подвески.
При настиле кровли нужно, чтобы поверхность крыши была чистой и сухой, все неровности ее были сглажены с помощью цементного раствора. Затем на нее наклеивают два слоя рубероида или стекловолокнистый пластик. Рекомендуется полотнища стелить параллельно коньку крыши и начинать стелить их от свеса.
Обработка наружной поверхности стен сводится к дополнительной защите. Прежде всего это касается каменной кладки.
Внутренние поверхности могут быть оштукатурены (окрашены кистью) разведенным известковым раствором и затем побелены. Обработка наружных стен должна быть выполнена в соответствии с находящимися поблизости зданиями. Если нет никаких особых условий, то можно обойтись обычной цементной штукатуркой, которую набрасывают кельмой и затирают. Затем ее можно окрасить известью и через каждые 2-3 года обновлять покраску.
_____________263
6.3. Рекомендации по строительству малых гаражей
Противопожарные мероприятия
7.1. Пред охран и-тельн ые меры
7.2. Противопожарные требования к жилым помещениям
Чтобы предотвратить возникновение пожаров, нужно соблюдать следующие правила:
не заходить с открытым огнем или свечой на чердаки, в подвалы, сараи, помещения для животных и т. п.;
спички, легковоспламеняющиеся вещества, горючие жидкости и т. п. убирать подальше от детей;
не складывать топливо и прочие горючие материалы непосредственно у печей;
не производить сушки предметов одежды над плитой и непосредственно на плите, это легко может привести к пожару;
не курить в кровати; это чрезвычайно опасно еще и потому, что горящее перо выделяет смертельно действующий цианисто-водородный газ;
никогда не затыкать тряпками или бумагой отверстия в дымовой трубе; их следует замуровывать полностью, на всю толщину трубы;
поврежденные отверстия для чистки дымоходов своевременно чинить;
всегда отключать электрические приборы.
Сборку, установку и эксплуатацию плит и печей для твердого, жидкого и газообразного топлива, а также электроплит и электрических приборов производить только в соответствии с инструкциями изготовителя.
Ни дров, ни белья, ни других горючих предметов ни НА. ни У, ни В. ни НАД. ни ПОД действующими плитами и отопительными приборами, а также на дымоотводных трубах НЕ СУШИТЬ, НЕ СКЛАДЫ В А ТЬ, НЕ ХРАНИТЬ. Полотерный воск, смолу, битум не разогревать на плите в доме.
Печи и плиты топить только соответствующим для них топливом. В печах и плитах, предназначенных для твердого топлива, нельзя применять горючие жидкости. Перенос горящего топлива ни к печам и плитам, ни от них недопустим.
Печи и плиты для твердого топлива, которые установлены на полу или настиле из горючего метериала, должны быть снабжены предтопочным листом из негорючего материала (железа) размером не менее чем 330 мм перед топкой и по 120 мм по обе стороны отверстия топки (а также отверстия для выгребания золы), который бы закрывал пол от попадания огня (рис. 7.1). Если этот лист имеет по периметру загнутые кверху края по меньшей мере высотой 30 мм, размеры его могут быть уменьшены на 50%.
К дымовым трубам относятся также всякого рода патрубки и колена, соединяющие очаги со стационарной дымовой трубой. Дымовые трубы внутри здания до самой кровли должны быть оштукатурены.
На дымовых трубах нельзя производить никаких долбежных работ! В них нельзя забивать гвозди и крюки. При появлении на них трещин нужно немедленно проконсультироваться со специалистом. Соединительные патрубки и колена должны быть изготовлены из негорючего, прочного, не пропускающего дым материала, они должны кратчайшим путем вести к стационарной трубе и не проходить через этажи. Присоединительный патрубок не должен быть длиннее 3 м; он должен входить заподлицо в стационарную трубу (рис. 7.3).
Дымовые трубы должны иметь закрывающиеся, всегда доступные отверстия для чистки. Чистка труб должна производиться регулярно. Допустимое количество подключений в стационарную трубу дополнительных патрубков зависит от поперечного сечения трубы. Ненужные больше отверстия в трубе для подключения патрубков закладывают на всю толщину кладки кирпичом или камнем на соответствующем растворе.
Вентиляционную систему нельзя использовать для отвода продуктов горения.
При эксплуатации электрических приборов нельзя самовольно, без специалиста, производить их перестановку и ремонт.
Для безопасности электрических приборов следует применять предохранители только на допустимую силу тока. Применение починенных предохранителей (с “жучком”) строго запрещено (рис. 7.4).
В домовой электрической сети допустима максимальная сила тока 10 ампер. Допустимая сила тока обозначается на всех предохранителях.
При применении электрических приборов необходимо строго соблюдать инструкции по их эксплуатации. Для подключения электрических приборов должны применяться только безупречного качества проводка, шнуры, штепсельные розетки, вилки, выключатели.
Электрические утюги, кипятильники и им подобные приборы, а также с погружным нагревательным устройством должны ставиться только на негорючие подставки (подставка для утюга, керамические плитки) (рис. 7.5).
Чтобы избежать пожара, нужно постоянно контролировать работу включенных электроприборов!
При применении электрических обогревающих и излучающих приборов направление их теплового излучения должно выдерживаться в соответствии с названными в инструкции расстояниями от горючих предметов.
К горючим жидкостям относятся бензин, керосин, ацетон, лак и т. п.
Что следует знать о применении в быту горючих жидкостей?
1.	В квартире нельзя хранить более 5 л горючих жидкостей, но при наличии подвала можно 5 л хранить еще и
________________265
7.2. Противопожарные требования к жилым помещениям
7.1
Неправильно
Рис. 7.1 Строго соблюдайте противо- Рис. 7.3. Правильно заделанный соеди-пожарные меры	нительный рукав
п	г,	ч	1	1моход; 2 -присоединенная дымовая тру-
Рис.	. Бункер для золы	ба
7.2
шшшвм
266_______________
7 Противопожарные мероприятия
7.6
там. Хранить их следует только в плотно закрывающихся емкостях.
2.	В отапливаемых подвалах и связанных с ними помещениях, в других подсобных помещениях, в сенях дома, в тамбурах лестниц и на лестничных площадках держать горючие жидкости нельзя!
3.	Работы с горючими жидкостями, например чистка одежды и др., должны производиться при открытых окнах (рис. 7.6).
4.	В помещениях с открытым огнем, горящими свечами или топящимися печами, а также в подвальных помещениях работа с горючими жидкостями недопустима!
5.	Смолу и другие горючие окрасочные материалы нельзя подогревать в жилых и закрытых помещениях!
Ставить транспортные средства в квартирах, на лестницах домов, а также в тамбурах домов и на этажах, в подворотнях и на этажах нельзя!
В помещениях, не предназначенных для жилых целей (например, в подвалах, сараях и др.), но которые не являются и гаражами, содержание мотоциклов, мотороллеров, мопедов и велосипедов с подвесным мотором допустимо при условии:
если вместимость топливного бака транспортного средства составляет не более 30 л;
если больше жидкого топлива в этом помещении не содержится;
если в помещении нет источников огня и легковоспламеняющихся материалов, а помещение, в котором содержатся легковоспламеняющиеся материалы или имеются печи или другие очаги огня, ограничено от места хранения транспортного средства достаточно огнестойкой перегородкой толщиной не менее 25 мм, с плотно закрывающейся дверью;
если помещение не является единственным выходом из какого-либо другого бытового помещения и если в него не выходят отверстия дымовой трубы для чистки дымоходов!
Нельзя заставлять проезды, лестницы, подходы к гидрантам, пожарному инвентарю или проходы в помещения, которые служат для пребывания в них людей. Точно так же должен быть свободным доступ к расположенным на земельных участках гидрантам, газовым и водяным кранам.
На чердаках нельзя складывать легковоспламеняющиеся материалы и предметы: горючие жидкости, солому, бумагу, хворост и т. п. Мебель и другие горючие или громоздкие предметы можно ставить на чердаке на расстоянии не менее чем на 1 м от дымовой трубы, выхода на крышу и от устройств технической оснастки строения, та-
Рис. /.4. Неисправные предохранители вон из дома!
Рис. 7.5. Необходимая мера безопасности при глажении - негорячая подставка для утюга
Рис. 7.6. Чистка одежды бензином или другими легковоспламеняющимися составами должна производиться при открытом окне
Рис. . Пожарный щит
ких как вентиляционные, отопительные, электрические, механические подъемники, антенны, вытяжные трубы и др., подход к которым должен оставаться свободным.
В сараях, животноводческих помещениях, в чердачных, подвальных и подсобных помещениях, где сложены на хранение горючие материалы, а также в лифтах и подъемниках нельзя курить и находиться с открытым огнем или свечой.
На чердаках жилых домов, а также на подходах к ним необходимо держать наготове необходимый противопожарный инвентарь: ведра, пожарный багор, лопаты, топоры и г. п., а также средства для тушения огня (песок и вода) (рис. 7.7). На дверях чердаков должны быть помещены дощечки с надписью: «Курение и вход с открытым огнем запрещаются».
_____________ 267
7.2. Противопожарные требования к жилым помещениям
Оглавление
Предисловие	3
1.	О строениях и строительстве	4
1.1.	Строительные материалы	4
1.1.1 Бетон (4).-1.1.2. Камень (6).-1.1.3. Известь (7).-1.1.4. Приготовление раствора (8).-1.1.5. Материалы для кровли, прокладок и изоляции (10).
1.2.	Инструменты для строительных работ	12
1.2.1.	Подсобные инструменты и приборы каменщика (13).-1.2.2. Инструменты для земляных работ (15).-1.2.3. Приспособление для транспортировки (16).- 1.2.4. Инструменты для каменной кладки, штукатурки, бетонных работ (17).-1.2.5. Инструменты для обработки дерева (19).-1.2.6. Заточка инструмента (20).
1.3.	Приготовление бетонов и растворов	23
1.3.1.	Качество бетона (23).-1.3.2. Уплотнение бетонной смеси (24).
1.4.	Каменная кладка	24
1.4.1.	Правила каменной кладки (24).-1.4.2. Применение газобетона (28).-
1.4.3.	Кладка из естественного камня (29).
1.5.	Штукатурные работы	31
1.6.	Облицовочные работы	36
1.7.	Обработка древесины и	соединение деревянных элементов	41
1.7.1.	Обработка древесины (41).- 1.7.2. Соединение деревянных элементов (47).
1.8.	Подмости	49
1.8.1.	Стационарные подмости (49).- 1.8.2.Подмости на козлах (50).- 1.8.3. Выпускные леса (выпускные подмости) (51).
1.9.	Производство строительных работ	52
1.9.1.	Возведение фундамента (52).-1.9.2. Стены (54).- 1.9.3. Перекрытия (56)-1.9.4. Тепло- и звукоизоляция (58). 1.9.5. Кровля (60).
1.10.	Пристройки	65
1.10.1.	Комнаты в чердачном помещении (65). -1.10.	Прачечная
(66).
1.11.	Отопление	67
1.11.1.	Потребление тепла (67).-1.11.2. Виды топлива (67).-1.11.3. Печное отопление (69)
1.12.	Вокруг дома	72
1.12.1.	Сбор и хранение золы и мусора (72).-1.12.2. Закром для золы (73).-1.12.3. Ограды (73).-1.12.4. Дорожки (76). 1.12.5. Водоемы (77).-1.12.6. Сауна (81).
2.	Отделочные работы	82
2.1.	Цветовое оформление	82
2.1.1.	Цветовое оформление помещений (82).-2.1.2. Цветовое .оформление фасадов (89)
2.2.	Малярные работы	90
2.2.1.	Инструменты и приборы (90). 2.2.2. Окраска известью и различными красителями (92).
2.3.	Способы пропитки	136
2.3.1.	Пропитка бетона и штукатурки (136).- 2.3.2. Пропитка деревянных изделий (138).-2.3.3. Другие средства защиты древесины (138).
2.4.	Оклейка обоями	139
2.5.	Покрытия из пластика и линолеума	147
2.5.1.	Покрытие пола (147).-2.5.2. Покрытие стен пластиком (147).
2.6.	Декоративные работы	149
2.6.1.	Обивка стен материалом (149). 2.6.2. Укрепление гардин и занавесей (152).-2.6.3. Текстильные покрытия для пола, их укладка, закрепление (152).-2.6.4. Свойства текстильных покрытий для пола (152).-2.6.5. Натяжение ковровых изделий (154).-2.6.6. Обработка мягкой мебели (155).
2.7.	Практические рекомендации	156
3.	Столярные и стекольные работы	159
3.1.	Материалы для столярных работ	159
3.1.1.	Пиломатериалы (159).-3.1.2. Сушка древесины (160).-3.1.3. Фанерная, древесностружечная и древесноволокнистая плита (160).-3.1.4. Фанера (161).-3.1.5. Клей (162).
3.2.	Столярные инструменты	163
3.2.1.	Верстак (163).-3.2.2. Рубанок (163). 3.2.3. Стамеска. Долото (165).-
3.2.4.	Зажимные приспособления (166).-3.2.5. Пилы (166).-3.2.6. Сверлильный инструмент (168).- 3.2.7. Инструмент для чистовой обработки (168).
3.3.	Столярные работы	169
3.4.	Листовое стекло и изделия из него	173
3.4.1.	Листовое стекло (173).-3.4.2. Полупрозрачные и непрозрачные стекла (176).- 3.4.3. Специальные работы из стекла (178).
3.5.	Остекление	186
3.5.1.	Инструмент, приборы, материалы (186).-3.5.2. Измерение и резание стекла (187).-3.5.3. Работы по ремонтному остеклению (190).
3.6.	Рамы для картин, уход за рамами, чистка картин	194
4.	Вода	197
4.1.	Водоснабжение земельного участка	197
4.1.1.	Очистка воды (197).-4.1.2. Устройство колодцев (197).-4.1. Напорные сооружения (199). — 4.1.4. Сооружение установки для водоснабжения участка (200).
4.2.	Прокладка водопровода	202
4.2.1.	Разрезание труб. Нарезка резьбы. Соединение труб (202).-4.2.2. Монтаж водопровода (204).- 4.2.3. Прокладка подземного водопровода (207).
4.3.	Повреждения труб и неисправности	207
4.3.1.	Повреждения вследствие замерзания (207).-4.3.2. Повреждения свинцовых труб (208).- 4.3.3. Отпотевание водопровода (208).-4.3.4. Шум в водопроводе (208).
4.4.	Канализационные устройства	209
4.5.	Оборудование ванных комнат	211
4.6.	Очистка сточных вод на земельном участке	214
4.6.1.	Поглощающий колодец (214).-4.6.2. Очистные сооружения при доме (215).-4.6.3. Сухой туалет (216).
4.7.	Сооружения канализационной линии	217
4.7.1.	Напольные сточные устройства (217). -4.7.2. Отстойник (217).-4.7.3. Смотровой колодец (218).-4.7.4. Защита от обратного подпора (218).
5.	Домашнее хозяйство	219
5.1.	Кухня в квартире	219
5.2.	* Уход за помещением и его обстановка	233
5.2.1.	Работы по дому (234).-5.2.2. Функции жилища обстановка квартиры (235).-5.2.3. Секционная мебель в жилом помещении (235).-5.2.4. Шкаф для одежды (236).
5.3.	Выбор места для любимых занятий	240
5.3.1.	Ремесло и поделки (240).- 5.3.2. Шитье, вязанье (242). 5.3.3. Черчение (244).-5.3.4. Книги, патефонные пластинки (245).-5.3.5. Коллекция и игры (246).-5.3.6. Занятия физкультурой в домашних условиях (247).-5.3.7. Животные в квартире (248).-5.3.8. Растения в квартире (250).
269
Оглавление
270	________________ 6* 1’смещение транспортных средств	251
Оглавление	6.1. Стоянки для тележек и велосипедов	251
6.2.	Стоянки для автомашин	254
6.3.	Рекомендации по строительству малых гаражей	258
6.3.1.	Сооружение фундамента (258).-6.3.2. Устройство пола (260).-6.3.3.
Строительство гаража из кирпича (260).-6.3.4. Строительство гаража из железобетонных конструкций (262).
7. Противопожарные мероприятия	264
7.1.	Предохранительные меры	264
7.2.	Противопожарные требования к жилым помещениям	264
Издание для досуга
Го деман Ф., Поллок Г., Табель В. и др.
НАШ ДОМ
Редактор М.В. Перевалюк
Младший редактор Е.Н. Беликова
Художественный редактор Т.М. Кан
Корректор И.В. Медведь	’
ИБ № 6044
Подписано в печать 01.08.94 Формат 70x100 1/16. Бумага офсетная № 1
Гарнитура’’Таймс” Печать офсетная Усл.печ.л. 21.93 Усл.кр.-отт. 44,18
Уч.-изд.л. 23,9 Тираж 50 000 эка. Изд. № АХУ-4130 Заказ 585
Стройиздат. 101442, Москва, Долгоруковская*, 23а
Московская типография № 4 Комитета РФ по печати 129041, Москва, Б. Переяславская, 46.