А. Д. ГУБАПОРИЧЪ,
авторъ и учредитель курсовъ.
лггѵ • •ѵл\\глл'\л/\ллллл/ѵѵѵ\лл.\лл'ѵл''л-ѵ\^лллл''г.лл'ѵ'.г\'.л.'•’г \ѵл\'ллгллѵѵѵѵѵѵхл
С&МОУЧИФХДЬ
ВОЕННАГО ПЛАТЬЯ
универсальнымъ техническихъ
КУРСОВЪ КРОЙКИ, СОСТОЯЩИХЪ ВЪ ВЬДЬНІИ
учебнаго отдѣла
МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ и ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
СКЛАДЪ ИЗДАНІЯ
С.-Петербургъ, Невскій просп., д. № 102.
1908.
Авторъ и учредитель А. Д. Рабиновичъ.
ПРЕДИСЛОВІЕ.
Предлагаемая мною работа есть плодъ долголѣтней практики. Состоя много
лѣтъ въ качествѣ Главнаго Закройщика статскаго и военнаго платья въ круп-
ныхъ столичныхъ фирмахъ, я имѣлъ возможность примѣнять всѣ существующія
системы кройки и пришелъ къ убѣжденію, что почти всѣ системы не удовлетворяютъ
своему назначенію; особенно часто встрѣчаются затрудненія въ примѣненіи ихъ
на практикѣ; тоже самое можно сказать и въ отношеніи иностранныхъ системъ,
съ которыми я познакомился, побывавъ во многихъ заграничныхъ центрахъ;
поэтому я въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ думалъ надъ вопросомъ, какъ создать
систему кройки, которая была бы подчинена строгимъ законамъ измѣренія, а не
носила бы случайнаго характера. Кромѣ того меня интересовалъ вопросъ о
выкройкѣ платья безъ употребленія масштаба какъ для правильныхъ, такъ и
для неправильныхъ фигуръ. Съ этой цѣлью я тщательно изучалъ во всѣхъ
подробностяхъ многоразличныя фигуры моихъ заказчиковъ, чтобы такимъ путемъ
найти типичныя особенности, общія всѣмъ фигурамъ. Въ результатѣ такого
продолжительнаго и всесторонняго изученія я пришелъ къ слѣдующимъ выводамъ.
Во первыхъ оказалось, что совершенно правильныхъ фигуръ нѣтъ: правиль-
ную фигуру теперь чрезвычайно трудно встрѣтить. У каждаго человѣка, если
изслѣдовать его корпусъ, замѣчаются тѣ или иныя отклоненія отъ пропор-
ціональности въ развитіи плечъ, грудной клѣтки, лопатокъ и т. д,; тѣмъ не
менѣе мы встрѣчаемъ много фигуръ съ чуть замѣтными недостатками. Эти
фигуры мы и будемъ считать почти правильными, такъ сказать, нормальными.
Вотъ предъ нами представители двухъ различныхъ профессій: рабочій и
интеллигентъ. У перваго лопатки широкія, обросли мясомъ, такъ что образуютъ
округленныя подушки; грудь высокая и мясистая, руки длинныя, шея плотная.
Второй имѣетъ впалую грудь, приподнятыя лопатки и вогнутые бока. Насколько
легко шить платье на перваго, настолько трудно на второго; надо помнить, что
платье, какъ говорятъ нѣмцы, дѣлаетъ человѣка. Хорошо сшитый костюмъ
долженъ скрыть природные недостатки фигуры, нехорошо же сшитое платье
способно лишь разстроить человѣка.
Выкраиваніе —искусство; какъ всякое искусство, оно содержитъ въ себѣ
нѣкоторыя начала положительнаго знанія; найти эти начала, ввести въ систему
выкраиванія извѣстную закономѣрность и составляло ближайшую и вмѣстѣ глав-
2
нѣйшую цѣль моихъ занятій. Эти начала мною найдены; обладая ими, каждый,
ознакомившійся съ моей системой, такъ же легко сдѣлаетъ выкройку для уродливой
фигуры горбатаго, какъ и для совершенно правильной или лучше нормальной.
Что касается матеріала, составляющаго содержаніе моей книги, то онъ
расположенъ слѣдующимъ образомъ. Прежде всего я предлагаю внимательному
изученію обучающихся кройкѣ нормальную фигуру; по ней они знакомятся со
всѣми пріемами техники нашего искусства.
Далѣе отъ правильной фигуры я постепенно перехожу чрезъ фигуры съ
незначительными недостатками, вплоть до горбатыхъ.
Цѣль, которую я преслѣдовалъ такимъ расположеніемъ матеріала, понятна:
она заключается въ томъ, чтобы изучающій могъ скорѣе и легче усвоить сначала
основы кройки вообще, а затѣмъ особенности и моей системы.
При усвоеніи кройки на правильныхъ фигурахъ ничто не смущаетъ изу-
чающаго; когда же онъ усвоилъ основаніе кройки, то легко переходитъ къ тому,
что составляетъ „искусство" кройки, т. е. къ закраиванію на неправильныя фи-
гуры; благодаря указанному выше расположенію матеріала, обучающійся соблю-
даетъ при этомъ строгую постепенность, начиная съ чуть замѣтныхъ пониженій
плечъ и кончая значительными искривленіями позвоночнаго столба. Обученіе
кройки людей съ самыми ограниченными способностями убѣдило меня въ томъ,
что принятая мною система расположенія матеріала дѣйствительно даетъ самые
блестящіе результаты.
Житель провинціи можетъ такъ же легко усвоить мою систему, но при
одномъ условіи; онъ долженъ рѣшительно забыть тѣ свѣдѣнія, которыя у него
имѣлись по кройкѣ, потому что онѣ для него явятся только помѣхой.
Въ заключеніе скажу, что только одно желаніе придти на помощь своимъ
собратьямъ по ремеслу поддерживало меня въ теченіе долгихъ лѣтъ упорнаго
труда надъ созданіемъ моей книги, которую я нынѣ предлагаю благосклонному
вниманію изучающихъ крой.
Авторъ универсальной технической системы
Э. рудано&ичъ.
3 —
Заключеніе С.-Петербургской Управы Портного Цеха о первомъ
универсальномъ самоучителѣ системы кройки статскаго и воен-
наго платья.
А. Д. Рубановичъ составилъ первый самоучитель системы кройки мужского
статскаго и военнаго платья и представилъ таковой въ Спб. Портной Цехъ
для заключенія.
Означенный самоучитель распадается на два отдѣла, кои трактуютъ—первый
о кройкѣ статскаго платья, а второй—военнаго, причемъ къ каждому пре-
красно исполненному рисунку (чертежамъ) приложено умѣло составленное
объясненіе, вполнѣ легко усваиваемое даже лицами, вовсе незнакомыми съ
кройкой. Къ особымъ достоинствамъ означеннаго „самоучителя" слѣдуетъ
прежде всего отнести строгую методичность въ изложеніи предмета и послѣдо-
вательный, постепенный переходъ отъ простыхъ вещей къ болѣе сложнымъ.
Благодаря сему, настоящій „самоучитель кройки" А. Д. Рубановича предста-
вляетъ очень почтенный трудъ среди другихъ подобнаго рода; по простотѣ же
объясненій, легкости и общедоступности къ изученію является еще первымъ
и въ настоящее время единственнымъ „самоучителемъ" подобнаго рода, и
именно, стоитъ лишь разъ сознательно усвоить соотношеніе одного—двухъ
измѣреній, и дальнѣйшее чтеніе или изученіе указаннаго „самоучителя" г. Руба-
новича не будетъ представлять вовсе затрудненій.
По указаннымъ качествамъ означенный „самоучитель" г. Рубановича со-
ставляетъ весьма цѣнный вкладъ въ литературу о ремеслѣ вообще и неоцѣни-
мое пособіе при изученіи ремесла не только въ мастерскихъ, но и при другихъ
условіяхъ безъ опытнаго руководства, что весьма важно для провинціи, и нужно
благодарить автора, дѣлающаго нынѣ общимъ достояніемъ результаты своей
глубокой опытности и долголѣтнихъ трудовъ.
По всѣмъ соображеніямъ, въ виду ст. 328 Уст. о пром. (изд. 1893 г.) и
находя самоучитель системы кройки А. Д. Рубановича практичнѣйшимъ и цѣле-
сообразнѣйшимъ, Спб. Портной Цехъ заключаетъ: признать составленный А. Д.
Рубановичемъ Универсальный „самоучитель" кройки мужскаго статскаго и воен-
наго платья по системѣ его, А. Д. Рубановича. въ высшей степени полезнымъ
при правильномъ методичномъ изученіи способовъ изготовленія сихъ вещей,
такъ что по этимъ качествамъ означенный Универсальный „самоучитель" мо-
жетъ быть вполнѣ рекомендованъ, какъ лучшій учебникъ для лицъ, желающихъ
изучить вышеуказанную кройку.
Подлинное за подписью присяжныхъ экспертовъ и Управы Портного Цеха.
м. п.
Цеховый маклеръ Н. Н. Папковъ.
- 4
Отзывъ редакціи столичной газеты „Русское чтеніе“ за № 49.
Первый самоучитель заочною обученія но универсальной технической кройкѣ военнаго платья
по системѣ автора и издателя А. Д. Рубеновича 1907 г.
Извѣстно, какъ трудно бываетъ получить хорошее платье, которое бы
ловко и изящно сидѣло и въ которомъ можно было бы чувствовать себя, какъ
говорится, какъ дома. Для того, чтобы шить хорошо, нужно, помимо необходи-
маго въ каждомъ ручномъ трудѣ таланта, еще и знакомство съ правильнымъ
строеніемъ человѣческаго тѣла и съ уклоненіями его отъ нормы. Къ сожалѣнію,
большинство нашихъ портныхъ—простые ремесленники, перенимающіе свое искус-
ство отъ др. такихъ же ремесленниковъ, пріобрѣвшихъ долголѣтней практикой
только нѣкоторый навыкъ. У нихъ даже не является мысли, что кройка подчи-
няется извѣстнымъ законамъ и что, зная эти законы, можно достигнуть высо-
каго совершенства въ ея выполненіи. Г. Рубеновичъ посвятилъ много лѣтъ изу-
ченію этого дѣла и достигъ изумительныхъ результатовъ. Его основныя правила
и выводы изъ нихъ до того ясны, точны и логичны, что пользуясь ими каждый,
даже не имѣющій понятія о сущности и техникѣ кройки, въ состояніи выполнить
любой сложный фасонъ. Поэтому первый самоучитель заочнаго обученія по уни-
версальной технической кройкѣ какъ военнаго, такъ и статскаго платья, по
нашему мнѣнію, долженъ служить для каждаго портного постояннымъ руковод-
ствомъ и въ его дѣлѣ. Несомнѣнно, одежда имѣетъ очень важное значеніе въ
нашей жизни. Но свое назначеніе она можетъ вполнѣ выполнять, между прочимъ,
только тогда, когда хорошо сшита и дѣйствительно является надежной защитой
для тѣла, въ то же время не составляя для него обузы. Плохо сшитая одежда
вредна уже тѣмъ, что нерѣдко затрудняетъ такія важныя отправленія, какъ ды-
ханіе и пищевареніе, дѣлаетъ кровообращеніе неправильнымъ и, причиняя без-
покойство носящему ее, вредно вліяетъ на нервную систему. Военное платье
должно быть еще лучше приспособлено, чѣмъ всякое другое, такъ какъ никому
другому не приходится переносить столько невзгодъ со стороны погоды и дѣлать
столько разнообразныхъ и сложныхъ движеній какъ воину. Красота занимаетъ
также не послѣднее мѣсто въ военномъ дѣлѣ. Поэтому руководство г. Рубано-
вича мы особенно рекомендуемъ для обученія войсковыхъ закройщиковъ, и увѣ-
рены, что рекомендація наша оправдается. Точно также важно ддя портныхъ
ознакомленіе съ самоучителемъ кройки статскаго платья. Изложенъ Самоучитель
толково и доступно для пониманія, многочисленные же рисунки и чертежи еще
болѣе облегчаютъ пользованіе имъ даже для малосвѣдующихъ въ этомъ дѣлѣ.
Г. Рубановичъ —почетный членъ Штуттгардтской академіи. Самоучитель его, по
признанію Спб. управы порти, цѣха, составляетъ цѣнный вкладъ въ литературу
о ремеслѣ вообще и неоцѣнимое пособіе при изученія ремесла не только въ ма-
стерскихъ, но и при др. условіяхъ безъ опытнаго руководства. Г. Рубановичемъ
открыты первые универсальные техническіе, теоретическіе и практическіе ака-
демическіе курсы кройки, состоящіе въ вѣдѣніи Министерства Торг. и Пром. по
учеб. отд. Внѣшность изданія „Самоучителя" не оставляетъ желать ничего лучшаго.
5 —
шс
(Фиг. 1).
ОТДЪЛЪ I.
Предварительное разъясненіе.
Покрой военнаго и гражданскаго
платья по выработанной настоящей
Универсальной те-
хнической системѣ
кройки—А. Д. Руба-
новича есть покрой
безъ употребленія
маштаба. При этомъ
авторъ имѣлъ же-
ланіе придти на по-
мощь главнымъ обра-
зомъ провинціаль-
нымъ собратіямъ по
ремеслу, которымъ
особенно трудно усвоить себѣ пра-
вильную кройку военнаго платья въ
виду того, что распространенные въ
провинціи самоучители, способны
лишь ввести въ заблужденіе пользую-
щихся ихъ услугами.
Покрой военнаго платья почти
одинаковъ для различныхъ формъ.
Примѣчаніе. Покрой гвардейскихъ
мундировъ имѣетъ въ кройкѣ нѣ-
которое измѣненіе противъ обыкно-
венныхъ мундировъ; совершенно въ
сторонѣ стоитъ покрой азіатскихъ
формъ. Покрой флотскаго и граждан-
скаго сюртука берется также изъ
военнаго сюртука лишь съ нѣкото-
рыми измѣненіями; во всѣхъ этихъ
случаяхъ отнюдь нельзя руко-
водствоваться покроемъ статскаго
сюртука.
Съемка мѣрокъ.
Всѣхъ мѣрокъ для военнаго и гра-
жданскаго платья 12, а именно: 1)
длина натуральной таліи и длина
всей вещи: 2) ширина полуспинки:
3) длина рукавовъ; 4) верхній объ-
6
на жилетѣ или на рубахѣ, надо быть
опытнымъ, такъ какъ хотя ощупью и
узнать тѣ точки, по которымъ слѣдуетъ
мѣрку, но для начинающихъ это затруд-
укороченную талію. При этомъ
\К-к
(Фиг. 2).
емъ груди; 5) нижній объемъ живота-таліи; 6) длина борта; 7) длина и высота
воротника; 8) длина брюкъ; 9) длина шага; 10) объемъ въ области сидѣнья;
11) объемъ колѣна и 12) ширина низка. Приступимъ же къ снятію мѣрки.
Прежде всего слѣдуетъ надѣть на заказчика поясъ-ремень, при помощи
котораго легче и правильнѣе можно опредѣлить
лучше, чтобы заказчикъ былъ одѣтъ въ сюр-
тукъ при снятіи мѣрки, потому что, чтобы снять
мѣрку
очень
можно
снять
нительно и ведетъ къ ошибкамъ.
Итакъ, приложивъ начало сантиметра у
шейной части позвоночнаго столба въ пунктѣ А и
придерживая его указательнымъ пальцемъ лѣ-
вой руки, доводятъ до пункта Т; то получаютъ
натуральную талію А-Т. Затѣмъ придерживая
сантиметръ у пункта Т и опускаясь до X,
опредѣляютъ длину всей вещи.
Примѣчаніе. У сутуловато-наклоннаго
натуральная талія длиннѣе, чѣмъ у переги-
бистаго.
Отъ пункта П до Ш-С отмѣчаютъ
ширину полуспинки; эту мѣрку надо по
возможности снять точно, такъ какъ отъ
нея зависитъ опредѣленіе центра горловины.
Длина рукавовъ снимается вмѣстѣ со
спинкой, придерживая сант. у пункта Ш-С
и ведя по внѣшнему краю руки чрезъ ло-
коть до Д-Р.
Верхній объемъ груди 0-0. Эту мѣрку
надо снимать по верху рубахи, обходя сант.
вокругъ грудой клѣтки такъ, чтобы сант.
лежалъ позади на лопаткахъ, а спереди на
соскахъ отъ О до О. Нижній объемъ таліи—
живота опредѣляютъ, обводя сант. кругомъ
живота на томъ мѣстѣ, гдѣ надѣвается
поясъ-ремень, отъ С до Ж. Длина борта отъ
пункта В до Б.
Длина воротника. Обводятъ кругомъ
шеи сант. отъ О до Ш съ прибавленіемъ
3 сант. Напр.; объемъ шеи 39 сант.+3=42
сант.; высота воротника зависитъ отъ жела-
нія заказчика.
Длина брюкъ (фиг. № 2) получается, когда мы, приложивъ мѣрку въ пунктѣ Б
7
у безыменной кости доводимъ ее до X. Длина шага. Для снятія этой мѣрки
вставляютъ линейку между ногъ заказчика вплотную и, укрѣпивъ начало сант. въ
л инейкѣ или угольникѣ, измѣряютъ затѣмъ сантиметромъ отъ Ш до XX—такъ
получается длина шага.
Объемъ въ области сидѣнья, (фиг. № 2). Эта мѣрка служитъ при кройкѣ брюкъ,
для чего сантиметромъ обводятъ самое выпуклое мѣсто пункта Ш-с и С потуже.
Ширина колѣна опредѣляется разстояніемъ отъ пункта К до К-я, что важно при
кройкѣ узкихъ рейтузъ. Ширина же низка отъ пункта Н до Н-м.
Примѣчаніе. Ширина брюкъ зависитъ отъ желанія заказчика.
Опредѣленіе особенностей фигуры
Прежде чѣмъ приступить къ снятію мѣрки и въ виду важности точнаго
опредѣленія основныхъ размѣровъ, изучающему необходимо обратить самое серь-
езное вниманіе на тѣлосложеніе заказчика, согласно выработаннымъ правиламъ
и пріемамъ Универсальной технической системы А. Д. Рубановича.
Для того, чтобы опредѣлить точно сутуловатость или перегибъ фигуры
заказчика, нужно заранѣе приготовить обыкновенную плоскую линейку длиною
въ 1’/а арш. или аршинъ и такъ называемый укороченный сантиметръ, т. е.
пластинку съ цифрами до 20 сант.;
Затѣмъ нужно надѣть на заказчика поясъ-ремень (см. рис. 1). Измѣренія
дѣлаютъ на жилетѣ или рубахѣ; тогда приставляютъ линейку такимъ образомъ,
чтобы она прикасалась къ лопаткѣ у пункта П и въ области сидѣнія у С;
при этомъ надо слѣдить, чтобъ линейка не гнулась. Далѣе, съ помощью укорочен-
наго сантиметра-пластинки измѣряютъ слѣдующія разстоянія: отъ пункта Р позво-
ночнаго столба до линейки въ А и отъ т, натуральная талія, до линейки въ Т.
При этомъ, если разстояніе пункта Р до А будетъ больше,
пункта т до Т, то очевидно измѣряемая фигура—суту-
ловата и наоборотъ, если разстояніе между пунктами ж-Т
болѣе, чѣмъ между пунктами Р-А, то это означаетъ, что
такая фигура перегибистая.
Примѣчаніе. Совершенно правильная фигура имѣетъ
почти равныя разстоянія какъ между Р-А такъ и ж-Т,
такъ что наклонъ равняется 3—4 сант. При этомъ измѣре-
ніи дѣлаютъ слѣдующій разсчетъ: (фиг. 3), напр., отъ пункта
Р до А—9 сант. и отъ ж до Т—5 сан., то 9—5=4 сант.; полу-
ченные 4 сант. дѣлятъ пополамъ и записываютъ при мѣркѣ
наклонъ на 2 сант. (см. фиг. 3); изъ этого видно, что фигура
сутоловата; наоборотъ, если отъ пункта Р до А З1/г сант. и
отъ ж до Т 6‘/г сант., то вычитая З1/2 изъ 6‘/г сант.=3
сант. и дѣля полученные 3 сант. пополамъ, имѣемъ 1 */г
сант., которые и записываемъ. Здѣсь оказывается пере-
гибъ на 1 */г сант.; изъ этого видно, что фиг. перегибистая
(см. фиг. 4).
При кройкѣ приходится весьма часто убѣждаться въ томъ, что толстыя фи-
гуры бываютъ сутуловаты. Фиг. 5 представляетъ такой именно случай; здѣсь
чѣмъ разстояніе отъ
4
П
О
— 8
(Фиг. 4).
въ частности, для
разстояніе Р-А въ
1 ’/г раза больше
т-Т, слѣдователь-
но данный кор-
пусъ толстяка су-
туловатый; замѣ-
чено, что вообще
сутуловатые имѣ-
ютъ оченъ плоскія
сидѣнья. Горба-
тыхъ измѣряютъ
этимъ же способ.
Примѣчаніе. Что
же касается со-
ставленія выкро-
екъ для фигуръ
неправильныхъ и,
горбатыхъ, то объ
этомъ будетъ подробно сказано въ даль-
нѣйшемъ изложеніи.
Названіе буквъ.
Въ дальнѣйшемъ изложеніи курса
технической кройки приняты нижеслѣ-
дующія обозначенія разныхъ частей кор-
пуса:
(Фиг. 5).
Пункты.		Пункты.	
А -	— А.	Позвоночный столбъ.	С — Т.	Тальевая линія.
Г-	-П.	Глубина проймы.	Ж.	Животъ.
	С.	Длина спинки.	Ш—Б.	Ширина бочка таліи.
ш	—Р.	Ширина ростка.	В.	Центръ горловины.
с-	-С.	Ширина полуспинки въ таліи. К — Г.	Круглина гривенки.
ш	—с.	Ширина полуспинки верхняя. В — Г.	Высота горловины.
В-	-п.	Высота плеча.	П.	Плечевая линія.
ш	-п.	Ширйна плеча спинки.	У.	Уголъ бочка.
М-	-п.	Мѣсто проймы.	М — Б.	Между бортомъ и вырѣзомъ.
0 -	— г.	Средній объемъ груди.	Б.	Бортъ укороченный.
О -	-О.	Полный объемъ груди.	Д — Б.	Бортъ удлиненный.
	ч.	Черезъ пунктъ.	
Примѣчаніе. Сант. означаетъ сантиметръ.
— 9 —
Предварительное разъясненіе.
Всякое описаніе, какъ бы подробно ни было оно составлено, всегда въ концѣ
концовъ даетъ лишь приблизительное понятіе о томъ, что происходитъ въ дѣй-
ствительности. Поэтому я настоятельно рекомендую изучающимъ крой по моей
книгѣ какъ можно основательнѣе проштудировать начальные, основные чертежи;
необходимо научиться сразу и безошибочно опредѣлять исходные пункты и такъ же
быстро отъ руки вычерчивать самые сложные рисунки; въ особенности это важно
въ отношеніи всякаго рода кривыхъ линій, такъ какъ отъ той или другой, иногда
даже незначительной, величины изгиба какой-нибудь линіи, зависитъ легкость
и изящество покроя (фасонъ).
Выкройки сюртука—мундира, построенныя по технической системѣ, составляютъ
не одно цѣлое, т. е. спинка выкраивается отдѣльно, независимо отъ лифа; только
при выкройкѣ тужурка—пальто спинка отъ лифа не отдѣляется.
Для изготовленія чертежа выкройки любой одежды необходима слѣдующая,
составленная мною, таблица, гдѣ вычислены отношенія различныхъ размѣровъ
частей человѣческаго корпуса.
вычислительная таблица всѣхъ размѣровъ и частей человѣческаго корпуса отъ 72 до 144 сант. полнаго объема груди. № I
’/і полны» объемъ груди 72
74
76
78
80
82
84
86 88
90
92
94 96
98
Юо)1О2 104 1
'106 108
110 112
114
ПС
118
120
122
124 126
128
130
132
134136
138
140
142
144
х/м‘/і объемъ груди .
1.5
1.6
1.8
1,8
1.8
2.2
2.3
2.4
2,
2.5
2.5
2.7 2.7
2,7
2.9
2.9 3
*/• объема грудя
36
37
38
39
4"
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51 52
53
54
55
56
57
58
59
60 ,61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
1Лж объемъ груди . .
6.3 6.5
6.6
6.8 7
7.3 7Л 7.6
7.8
8.3 8.5
объемъ груди .
18
18д
19
19.5
20
20.5
21
$1.5 22
22.5
23
23 л 24
24,5
25
11"
25.5 26
8.8
9.5
9.6 9,8.10
10
ю.з
Ю.5
10.6
10.8
11.812
объемъ
груди
24
24.6
25.з26
26в.
27,з 28
28.6
29.з 30
30.6
З1.з32
32.6 ЗЗ.з
34
26.5 27
27.5
28
28.5
29
29.5 30
30.5
31
31.5
32
32.5 33 33,534
35 35.536
’/•
объемъ
груди . .
9.2
9.5
9.7
10
Ю.2
10.5 10.7
П.2ІІЛ
И.7
12
12.212.5
12.7
34.6 35,з
13.2
13
36
13.5
объемъ
груди .
14.8 15.2 15.6
16
16.4
16.8
17.2
17.6
18
18.4
18.8
19.2
19.6 20
20.4
20.8 21,2
36.6
37д
13.7
21.6
22
14
38
38.6
39,з
40
40.6
42.6
43.344
44,б|45.з46
46,6147.3.48
14.2
14.5
14.7
15
15.2
15.5
15,7
16
16.2
1 6.5 1 6.7
18
22.4
22.8
23.2
23.6
24
24.4
24.8 25.2
25.6
26
26.4
26,8127,2 27,е
28
29.2 29.6
объемъ
груди .
і12
>2.312.6
13
13.з
13.6
14
14.з
14.6
15
15.з
15.616
16.з 16.6 17
18
18.з
19
19.3
19.6
20
20,з
20,6 21
2ІД
21.622
2 2,з|22,6 23 23,зі
23,6
24
’Уіе объемъ груди
4.5
4.6 4.7
5.3 5.5 5.6 5.7
5.8 6
6.3 6,5 6.6 6.7
6.8
7.2
8.3 8.5
8.6
8.7
8.8
6
9
2
2
2
2 2
3
3
6
7
8
8
9
9
‘34.5
5
6
8
8
9
вычисленія высоты плечъ. № 2.
Таблица
длина спинки . . .	36	37	38	39	40	41	43	43	44	45	46 47 48	49	50	51	52 53 54 •			35	34	33	32	3 1	30	29	28	27	86	85	24
’/»всей длины спинки .	12	12д	12.6	13	ІЗ.з	13.6	14	14,з	14,.	15	15.з 15 и И	16.)	16.6	17	17 з' 17.6 18 1 1 1			Пд	п.3	11 1 -1	10.6	іо.з	10	9.6	9.3	9	8.6	8.3	8
Таблица вычисленія глубины проймы. Л» 3
’/і объемъ груди . .	72	74	76 '	78	80	88	44	86	88	90	92	94	96	98	юо	102	104	106	108	1 ю	112	114	116	118	1 20	122	124	126	128	130	132	134	136	138	140	142	144
’/♦ объемъ груди глу- бина проймы . .	18	18.5	19	19.5	80	ООд	г	....	22	22.5	23	23.5	24	24	24	24	24.5	84д	25.5	35Д	25.5	26 1	26	26.5	86д	27	27.5	87 Д	27.5	87Л	27л	2 7.5	27.5	27.5	28	88Л	Ц5
Ляштоанй. Въ шиеитаивой табліцѣ 1 маааяиетръ ее орваямается вс виамавіе.
Первые, начальные рисунки-чертежи выкройки составлены для правильной
фигуры. Что-же касается неправильныхъ фигуръ, то по выработанной Универ-
сальной технической системѣ получается возможность кроить одежду и на ненор-
мальную фигуру и даже на уродливую; при этомъ необходимо будетъ руковод-
ствоваться однимъ и тѣмъ же способомъ и пріемами, лишь съ нѣкоторыми измѣне-
ніями, которыя будутъ разъяснены ниже.
Слѣдуетъ замѣтить, что военная фигура по большей части бываетъ правильная,
такъ что очень рѣдко, почти никогда не приходится дѣлать военное платье для
2
— 10 —
горбатой фигуры, даже наоборотъ, посреди военныхъ фигуръ часто приходится
встрѣчать лицъ, у которыхъ грудь сильно выдается впередъ, такъ что корпусъ
перегибается назадъ; у Гражданскихъ чиновъ, а также у Гг. офицеровъ, которые
занимаются канцелярскими дѣлами, фигуры часто бываютъ неправильныя.
Послѣ этихъ предварительныхъ указаній, мы приступаемъ къ составленію
чертежа для выкройки по имѣющимся опредѣленнымъ размѣрамъ, т. е. по снятіи
мѣрки.
Мѣрка на совершенно правильную фигуру
Полный объемъ груди . .	96 сант.
„	„ живота . . . .	 88 „
Длина натуральной таліи . . .	.45 „
Ширина полуспинки			• • 19 „
Длина рукава 		• 84	„
„ борта	  .	. .	. 44	„
Построеніе выкройки спинки форменнаго сюртука. Рис. 1.
На простомъ листѣ бумаги проводятъ при помощи
треугольника горизонтальную поперечную линію А-Х и
вертикальную продольную А-С; по линіи А-С у пункта А
прикладываютъ сантиметръ съ лѣвой стороны линіи и по
ней отмѣчаютъ слѣдующіе пункты:
Отъ пункта А до А-А откладываютъ 1/2<-ую половины
объема груди, глубина ростка, что равняется 2 сант. (См.
таблицу вычисленій № 1).
Отъ пункта А-А до С отмѣряютъ сантиметромъ по
снятой мѣркѣ натуральную длину таліи, 45 сант. съ приба-
вленіемъ ’/2 сант,—т. е. 45'Л сант.
Примѣчаніе. Для военнаго платья снимаютъ натураль-
ную талію, такъ какъ военные не носятъ удлиненной таліи,
какъ это дѣлается въ статскихъ платьяхъ.
Отъ пункта С до С-С проводятъ укороченную попе-
речную линію и на ней откладываютъ 4 сант., ширина полу-
спинки въ таліи.
Отъ пункта А до Ш-Р вправо-отмѣряютъ */і2 объема
груди съ вычитаніемъ 1 сант., что равняется 7 сант.—
ширина ростка; пункты Ш-Р и С-С соединяютъ вспомо-
гательной, слегка наклонной линіей.
Линію между пунктами А-А и С,
и одну часть отмѣчаютъ отъ пункта
таблицу вычисленій № 2); отъ этого
длина таліи, дѣлятъ на три равныя части
А-А до П, что равняется 15 сант. (см.
пункта П зависитъ правильная высота
плечъ и ширина полуспинки.
— 11 —
Отъ пункта П вправо до Ш-С проводятъ линію и по ней отмѣчаютъ ширину
полуспинки по снятой мѣркѣ, что равняется 19 сант., а съ прибавленіемъ % сант.
на шовъ=19'/2 сант.
Примѣчаніе. Въ большинствѣ случаевъ, ширина полуспинки равняется ’/з объ-
ема груди, 19,2 сант. по табл.
Дополненіе къ построенію спинки форменнаго сюртука. Рис. 2.
Отъ пункта Ш-С вверхъ до І^-П проводятъ укороченную линію и по ней
отмѣчаютъ 7 сант., высота плечъ. Отъ пункта В-П до Ш-П проводятъ укорочен-
ную линію въ 2 сант., затѣмъ пункты Ш-Р и Ш-П соединяютъ наклонной
линіей, плечевой шовъ. По наклонной линіи Ш-Р
и С-С откладываютъ отъ пункта А до Ч 4 сант.,
затѣмъ отъ пунк. П чрезъ Ч до X проводятъ наклон-
ную линію и на ней отмѣчаютъ ‘/з объема груди=12
сантим. по табл.
Послѣ обозначенія всѣхъ пунктовъ спинки,
рисунокъ можетъ быть выполненъ отъ руки по слѣ-
дующимъ правиламъ:
Между пунктами С-С и Ш-С черезъ X про-
водятъ вогнутую линію, боковой шовъ спинки, (см.
рис. 2).
Пункты Ш-С и Ш-П соединяютъ слегка вогну-
тою линіей; отъ пункта А-А до Ш-Р проводятъ
слегка вогнутую линію, образуя ростокъ.
Когда спинка нарисована, ее вырѣзываютъ, такъ
какъ она необходима для руководствованія при
построеніи лифа.
Построеніе лифа форменнаго сюртука.
Рис. 3.
На томъ же листѣ бумаги проводятъ, при помощи треугольника, горизонталь-
ную поперечную линію А-В и вертикальную продольную А-Х. Приложивъ вырѣзан-
ную спинку заднимъ швомъ къ линіи А-Х такимъ образомъ, чтобы верхушка
спинки пришлась ниже пункта А на 2Ѵз сант., какъ видно на рисункѣ, отмѣчаютъ
пунктъ П, (лежитъ на пересѣченіи линій АХ и К-ШС) который опредѣляетъ
высоту бочка. Затѣмъ отступя отъ С спинки внизъ на ‘Д сант., проводятъ отсюда
вправо тальевую линію С и Т, а отъ П до К укороченную.
Отъ пункта А до Г-П отмѣряютъ съ прибавленіемъ 24/2 сант., глубину проймы
(по таб. 3). Затѣмъ проводятъ вправо поперечную линію, отъ пункта Г-П
до О-О, и по ней отмѣчаютъ слѣдующіе пункты: отъ пункта Г-П до М-П отмѣ-
ряютъ */5 объема груди, что равняется —19,2 сант. мѣсто проймы. Послѣ этого
черезъ пунктъ М-П передвигаютъ сантиметръ влѣво до тѣхъ поръ пока въ этомъ
пунктѣ окажется цифра 7з объема груди, что равняется 32-мъ сант. и, не
2*
12 —
отнимая сантиметра отъ пункта М-П, отмѣчаютъ до О-Г '/2 объема груди; 48
сант., а отъ пункта 0-Г до 0-0 7 сант. что опредѣляетъ край борта лифа:
48+7=55 сант.
Примѣчаніе. Эти 7 сант. прибавляются для полноты груди платья всѣхъ
размѣровъ; при впалой груди 5- 6 сант
Отъ пункта 0-0 до Б при помощи треугольника проводятъ внизъ продоль-
ную линію и отъ пункта М-П до 3 вверхъ укороченную линію въ 5 сант.; эту уко-
роченную линію дѣлятъ пополамъ такъ, чтобы пройма совпадала съ половин-
ною частью ея.
Для опредѣленія центра горловины отмѣчаютъ отъ пункта А до В вправо
ширину полуспинки 19 сан. съ прибавленіемъ Ѵю объема груди=6 сант. т. е. 19+6=25
сант., центръ горловины.
Затѣмъ отъ
пункта В влѣво
до пункта 2 от-
мѣчается 7б объ-
емагруди, Ібсан-
тим.; отъ пун-
кта 2 до К-Г
проводятъвнизъ
укорочен ную
продольную ли-
нію и по ней
отмѣряется 712
объема груди съ
вычитаніемъ 1
сант.: 8-1=7—
такъ получается
высота гривенки.
Далѣе, пунктъ
К-Г и В соеди-
няютъ наклон-
ной линіей, а
по ней отмѣ-
чаютъ ширину
гривенки лифа на
1 сант. короче противъ плечевого шва спинки Ш-Р и Ш-П, (см. рис. 2), т. к.
плечевой шовъ спинки немного припосаживаютъ въ области гривенки. Затѣмъ
дѣлается круглина гривенки, которая должна выходить за линію К-Г и В на ’/г
сант. выпукло.
Отъ пункта М-П откладываютъ влѣво 5 сант., пунктъ 5; нужно принять во
вниманіе, что отъ этого пункта зависитъ высота горловины, а поэтому необходимо
отмѣрить какъ можно точнѣе. Затѣмъ, укрѣпивъ сантиметръ у пункта 5, прово-
дятъ вправо отъ В радіусомъ линію (см. рис. 3).
- 13 -
Отъ В до В-Г вправо отмѣряютъ */в объема груди съ прибавленіемъ 2
сант., что равняется 12+2=14 сант., длина ворота. Затѣмъ линію В и В-Г
дѣлятъ пополамъ съ прибавленіемъ 2 сант. влѣво, къ пункту Ю; отъ пункта
Ю до Э откладываютъ 3’/2 сант., глубина горловины.
Далѣе, отъ пункта П до К вправо отмѣряютъ '/)2 объема груди=8 сант.,
уголъ верхняго бочка; отъ пункта К влѣво откладываютъ 3 сант.; послѣ обозна-
ченія вышеуказанныхъ пунктовъ, можно приступить къ вычерчиванію лифа по
слѣдующимъ правиламъ.
Прикладываютъ вырѣзанную спинку у пункта 3 на линіи П-К такъ, чтобы
уголъ пункта Ш-С прикасался къ пункту 3, а нижняя часть спинки С-С была
придвинута къ линіи А и X и на ней отмѣчаютъ пунктъ У, уголъ нижняго бочка.
Послѣ этого, при помощи спинки вычерчивается бочокъ такимъ образомъ: отъ
пункта У вправо вычерчиваютъ немного вогнутую линію къ пункту X и далѣе
до К выпуклую, при этомъ отъ X до К выпуклость сводится на нѣтъ.
Вершина выпуклости приходится какъ разъ на лопаткѣ (см. рис. 3). Кру-
глина бочка зависитъ отъ фигуры заказчика; если фигура сутуловатая,—бочокъ
будетъ круглѣе и, наоборотъ, если фигура перегибистая, бочекъ будетъ прямѣе.
Пройму вычерчиваютъ отъ руки такимъ образомъ: сначала проводятъ съ
помощью линейки наклонную линію отъ пункта К-Г черезъ 3 до пункта 4;
затѣмъ отъ пункта К до пункта 5 проводятъ, какъ на рис. 3, вогнутую линію,
которая, сдѣлавъ поворотъ къ 3, идетъ далѣе до К-Г въ видѣ прямой.
Горловина вычерчивается также отъ руки кругообразной формой отъ В до
В-Г черезъ Э, какъ видно на рис. 3.
Примѣчаніе. Пройма въ военныхъ платьяхъ должна быть круго-дугообразною;
только такая пройма даетъ возможность дѣлать свободно всякія движенія руками*
Выполненіе лифа форменнаго сюртука. Рис. 4.
Отъ пункта С до Ж по тальевой линіи отмѣряютъ ’/2 объема живота, за вычетомъ
ширины полуспинки въ таліи, 44—4=40 сант. Послѣ этого отъ руки вычерчи-
ваютъ круглину борта лифа, ведя линію отъ В-Г, черезъ 0-0 и Ж, до Ж-Б,
Затѣмъ, опредѣляютъ длину борта такимъ образомъ: приложивъ сантиметръ
у пункта В-Г, отмѣряютъ до Б по снятой мѣркѣ 44 сант. и отсюда до Д-Б
откладываютъ 4 сант. для сутюжки борта, 444-4=48 сант.
Примѣчаніе. Чтобы скроить форменный военный сюртукъ, а также гвардей-
скій и флотскій мундиры съ отрѣзнымъ бортомъ, нужно поосновательнѣе изучить
рисунокъ № 4. Этотъ покрой имѣетъ • весьма важное значеніе, такъ какъ при
такомъ способѣ кройки, вырѣзанные борта можно не подклеивать, а дѣлать ихъ
полумягкими, что для заказчика будетъ весьма желательно.
Отъ пункта С до Ш-Б отмѣряютъ */і2 объема груди съ прибавленіемъ 1 сант.,
т. е.84-1=9 сант., ширина бочка въ таліи. Пункты Ш-Б, Д-Б и X соединяютъ прямой
линіей; отъ Ш-Б и до Д-Б дѣлаютъ выемку на 1*/2 сант.; пункты У и Ш-Б соеди-
няютъ выгнутой линіей, какъ на рис. 4.
Для полученія сусона, отъ пункта Д-Б до пункта 7 влѣво отмѣчаютъ семь
- 14 —
сантиметровъ, и отъ пункта В-Г до 9 влѣво девять сантиметровъ, наконецъ отъ
пункта 0-0 влѣво 8’/2 сант. и отъ В до в 2% сантиметра.
Сусонъ вырѣзываютъ ниже грудной линіи 0-Г на 3 сант.; только для кителя
и лѣтняго сюртука можно вырѣзывать до верху. Послѣ этого отъ пункта 7 до
8'/2 вправо вычерчиваютъ отъ руки выпуклую линію.
Далѣе, отъ пункта 1 до М-Б отмѣчаютъ 6 сант. и отъ пункта 8'/2 черезъ М-Б
до Д проводятъ прямую линію по линейкѣ; рядомъ съ нею отъ пункта Д до
8'/2 проводятъ вправо слегка, на ’/2 сант., вогнутую линію. Теперь необходимо
еще разъ отмѣрить длину борта по новой линіи отъ пункта В-Г черезъ Т до
Б-Б, длина борта, 44 сант., прибавивъ 1 сант. для шва, 44+1=45 сант.
Отъ пункта Д
до А-А прово-
дятъ линію и по
ней отмѣчаютъ
18 сант.; это
число полу-
чается такимъ
образомъ: до пу-
говицы 7 сант. и
бортъ 7 сант.
=14 сант., 2 с.
для шва и 2
сант. до петель,
итого 18 сант.;
послѣ этого отъ
руки вычерчи-
ваютъ выпуклую
линію отъ пун-
кта 8% до 7, и
отъ Д до 8'/2
слегка вогнутую
на ’/2 сант.—
Отъ В-Г до А,
при помощи тре-
угольника, про-
водятъ попереч-
ную линію, и от-
мѣчаютъ на ней отъ В-Г до И ширину лацкана 9+4=13 сант., отъ И до Ш
вверхъ откладываютъ 5 сант., затѣмъ пункты В-Г и Ш соединяютъ немного
вогнутой линіей. Наконецъ отъ пункта Ш черезъ И до А-А—вычерчивается
выпуклая линія; это дѣлаютъ для того, чтобы край борта былъ немного выпуклый,
на 3 сант., для сутюжки борта.
Примѣчаніе. Изучающему необходимо обратить самое серьезное вниманіе на
мѣрку объема таліи—живота, такъ какъ отъ нея зависитъ вырѣзъ сусона.
Вырѣзъ сусона зависитъ, разумѣется, отъ фигуры заказчика. Чѣмъ фигура
— 15 -
заказчика въ области таліи—живота тоньше, тѣмъ больше сусонъ вырѣзается и
наоборотъ; сусонъ дѣлается меньше при впалыхъ грудяхъ, какъ и при толстыхъ
животахъ. При правильной фигурѣ заказчика объемъ таліи-живота меньше верх-
няго объема груди на ’/І2 этого объема, т. е. 96-88=8 сант.; вычитая изъ 8 сант.
2 сант., откладываютъ полученные 6 сант. на линіи 1-Ж; разстояніе между
пунктами 1 и М-Б и будетъ вырѣзъ сусона.
Слѣдующая таблица наглядно выясняетъ суть дѣла:
96—88= 8 -2= 6
96—86=10—2= 8
96—84=12—2=10
96—82=14—2=12
На практикѣ, при разницѣ въ объемахъ груди и таліи
живота менѣе 2/12 объема груди, сусонъ не дѣлается болѣе 6
сантиметровъ.
Или: объемъ живота 101 сант., объемъ груди ПО сант.,
тогда 110-101=9-2=7 (это при полной фигурѣ, нормальной).
Если разница въ объемахъ груди и таліи—живота равна 2/і2 объема груди
и больше, то поступаютъ слѣдующимъ образомъ: разницу между объемомъ груди
и объемомъ таліи—живота сперва дѣлятъ на 2, а затѣмъ уже изъ полученнаго
такимъ образомъ количества вычитаютъ 2; наприм., объемъ груди 96 сант.,
объемъ таліи—живота 78 сант.. тогда 96-78=18; 18:2=9; 9-2=7 вырѣзъ сусона.
Составленная для этого случая таблица даетъ слѣдующее:
96—80=16:2= 8—2=6
96—78=18:2= 9—2=7
96—76=20:2 10—2=8
96—74=22:2. 11—2 9
Въ таблицахъ даны размѣры, могущіе встрѣтиться
на практикѣ.
Что же касается способа выкраиванія сусона на
фигуры толстыя, а также на фигуры со впалыми
грудями, то объ этомъ
будетъ подробно сказано въ дальнѣйшемъ изложеніи.
Построеніе юбки
форменнаго сюр-
тука. Рис. 5.
шю
АА
ЮБКА ФОР. СЮР.
РИС. 5.
а) Юбка въ военномъ
сюртукѣ должна быть на-
сажена въ тальевомъ швѣ
болѣе, чѣмъ въ статскомъ,
такъ какъ военные сюр-
туки застегиваются и
плотно облегаютъ фигуру
заказчика. При томъ ши-
рину юбки въ таліи дѣ-
лаютъ больше противъ
мѣрки на 4 сант., безъ
вычисленія полуспинки въ
таліи, напримѣръ: 44+4
=48 сант., причемъ таль-
евой шовъ лифа вытя- б
-16 -
гиваютъ въ ширинѣ на 2 сант. Для большей экономіи лучше дѣлать выкройки
юбки сначала изъ бумаги.
б) На большомъ листѣ бумаги проводятъ горизонтальную поперечную линію
отъ А до Ш-Ю и вертикальную продольную отъ А до Б; отъ пункта А до А-А
отмѣряютъ Ѵ12 объема груди съ прибавленіемъ 1 сант., 8|-1=9 сант., отъ А-А
до С проводятъ поперечную линію и по ней отмѣчаютъ слѣдующіе пункты: отъ
А-А до X 4 сант. и отъ X до Ш-Б 10 сант., ширина полузаноса борта совмѣстно
съ петлями, затѣмъ отъ Ш-Б до Ш-Ю отмѣряютъ ’/2 объема живота—таліи,
44-1-4=48 сант.; пункты Ш-Б и Ш-Ю соединяютъ наклонной линіей; отъ Б до
X ведутъ также наклонную линію и продолжаютъ ее на '/2 сант. за линію А-А-С.
Затѣмъ отъ руки вычерчиваютъ вогнутую линію, соединяя Ш-Б съ Ш-Ю черезъ
пунктъ Ч, который совпадаетъ съ тѣмъ мѣстомъ лифа, гдѣ находится разрѣзъ
линіи пуговицъ, (см. рис. 5).
Послѣ этого отъ Ш-Ю черезъ С до В проводятъ продольную линію, и отъ
С до В откладываютъ 24 сант., а отъ В до В-В укороченную линію въ 6 сант.
Пункты Ш-Ю и В-В соединяютъ наклонной линіей и по ней отмѣчаютъ длину
фалдинки спинки съ прибавленіемъ 3 сант.; рядомъ съ линіею Ш-Ю-Х проводятъ
выпуклую на 2'/2 сант. линію, задній шовъ Юбки; наконецъ пункты Б и X соеди-
няютъ слегка выпуклой линіей, образуя подолъ юбки.
Примѣчаніе. При выкраиваніи юбки дѣлается запасъ на 3 сант. для передняго
края юбки и на 5 сант. для задняго шва.
Фалдинка спинки. Рис. 9.
Длина фалдинки равна длинѣ задняго шва юбки; верхняя ширина
отъ А до А равна ширинѣ полуспинки въ таліи, а нижняя въ подолѣ
имѣетъ отъ 8 до 10 сант.; съ боковъ фалдинки дѣлаются запасы по
2 сант., при выкраиваніи.
Выкройка рукава форменнаго сюртука. Рис. 6.
Приступая къ построенію рукава, изучающему слѣдуетъ имѣть
въ виду, что рукавъ отнюдь не долженъ препятствовать свободному
движенію рукъ; это зависитъ исключительно отъ правильнаго опре-
дѣленія высоты и ширины оката рукава; въ особенности это важно
для военныхъ.
На листѣ бумаги проводятъ съ помощью треугольника горизон-
тальную поперечную линію А и АА и вертикальную продольную линіи
А—X.
Отъ пункта А до АА отмѣчаютъ глубину проймы (см. табл. 3) съ уменьшеніемъ
на 1 сант. т. е. 24-1=23 сант., верхняя ширина рукава для проймы.
Отъ А-А до XX проводятъ вертикальную продольную линію; затѣмъ съ по-
мощью сант. линію А и АА дѣлятъ пополамъ, пунктъ О. Отъ О до К вправо
откладываютъ 2 сант. центръ оката; отъ пункта А-А до Ф—4 сант., уголъ рукава.
Послѣ этого отъ пункта А до К-К отмѣчаютъ ’/з объема груди, глубина оката.
и
а: .
33 Ф
— 17 —
Затѣмъ пункты К-К и К соединяютъ наклонной линіей, и дѣлятъ ее пополамъ
въ пунктѣ И; пункты И и А также соединяютъ линіей и дѣлятъ ее на три
равныя части; на '/з части линіи отъ И отмѣчаютъ пунктъ В высота оката.
Послѣ этого отъ руки вычерчиваютъ круглину оката рукава, соединяя пункты
К-К, В, О, К и Ф дугообразной линіей (см. рис. 6).
Длину собственно рукава опредѣляютъ слѣдующимъ
образомъ: приложивъ сант. къ пункту Ф отмѣриваютъ до
Б, за вычетомъ ширины полуспинки, длину рукава, 84-19=65
сант.; затѣмъ не отнимая сант., проводятъ вправо до Д-Р
радіусомъ линію, на которой отмѣриваютъ ’/в объема груди,
І6 сант., пункты Б и Д-Р соединяютъ линіей и получаютъ
ширину рукава въ кисти.
Линію, соединяющую К-К и Б дѣлятъ пополамъ и въ
разстояніи 2 сант. отъ этой точки по направленію къ К-К
отмѣчаютъ пунктъ Л, высота локтя; Л и Л-Л соединяютъ
поперечной линіей. Отъ Л до 2 дѣлаютъ въ 2 сант.
выемку въ переднемъ швѣ рукава. Д-Р и Л-Л соединяютъ
отъ руки выпуклой линіей, а Л-Л и Ф слегка вогнутой
линіей.
Нижнюю половину рукава опредѣляютъ по верхней
половинѣ; но такъ какъ она уже 3-хъ сант., то отъ Ф отмѣ-
ряютъ 3 сант. до 3 и соединяютъ 3 линіей съ Л-Л. Пункты
К-К и 3 соединяютъ наклонной линіей и по ней отъ К-К
до 5 откладываютъ 5 сант.; отъ 5, пункта Р/2 сант. для
вырѣза въ задней половинкѣ, тогда отъ руки вычерчиваютъ
извилистую линію, соединяя К-К съ 3 (см. рис. 6).
Примѣчаніе. Длину рукава дѣлаютъ по мѣркѣ безъ припуска запаса, такъ какъ
къ рукаву приставляется обшлагъ высотою въ 3\ вершка, высота обшлага (см.
рис. 6).
Воротникъ военнаго сюртука мундира. Рис. 7.
Выкраиваніе воротника для военнаго сюртука требуетъ особаго вниманія;
отъ того или иного покроя воротника часто зависитъ общій видъ, фасонъ всей
вещи; поэтому воротникъ слѣдуетъ выкраивать самому.
При построеніи выкройки воротника слѣдуетъ руководствоваться изложен-
ными ниже правилами. Прежде всего на листѣ бумаги, при помощи треугольника,
проводятъ двѣ основныя линіи А-Б и А—А-А при чемъ пунктъ А-А отстоитъ
отъ А на 8’/2 сант.) затѣмъ отъ того же пункта
А-А къ X проводятъ прямую линію и отмѣряютъ
на ней половину ширины воротника по снятой
мѣркѣ, такимъ образомъ обозначаютъ пунктъ Б.
Тогда на линіи А-А—А, на разстояніи 3’/2 сант. отъ А-А отмѣчаютъ пунктъ
3’/, и на линіи А-Б на разстояніи 3-хъ сант. отъ А пунктъ 3. Опредѣливши
затѣмъ высоту стойки въ 5'/2 сант., соединяютъ отъ руки вышеуказанные пункты
линіями, какъ показано на рис. 7.
ФОР. ВОР
РИС. 7.
- 18 —
Обшлагъ сюртука. Рис. 8
Выкройка обшлага отдѣльно дѣлается при по-
мощи ширины рукава, такъ что высота его имѣетъ
въ 3'/2 вершка т. е. 15 сант. и 7 мм. ширина въ кисти
отъ 14 сант. и болѣе смотря по размѣру корпуса
заказчика, выполнять его такъ какъ видно на
рисункѣ 8.
Повѣрка выкройки лифа. Рис 10.
„Семь разъ примѣрь,—одинъ отрѣжь" говоритъ пословица. Это мудрое
портновское правило надо всегда имѣть въ виду при построеніи любой выкройки.
Всякому понятно, насколько облегчаетъ дальнѣйшую работу правильно разсчи-
танная выкройка; наоборотъ, допущенныя въ самомъ началѣ ошибки, влекутъ за
собою безчисленныя исправленія и передѣлки, которыя, въ громадномъ боль-
шинствѣ случаевъ, къ сожалѣнію, не достигаютъ, а часто и не могутъ достичь
своей цѣли. Безусловно необходимо, поэтому, послѣ того какъ намѣчены извѣст-
ные пункты, опредѣлены разстоянія между ними и выкройка вчернѣ уже готова,
безусловно необходимо, говорю я, провѣрить правильность всѣхъ, по крайней
мѣрѣ, главнѣйшихъ разсчетовъ, на основаніи которыхъ такая-то выкройка по-
строена. Надо опять взять сантиметръ въ руки и опять, съ большимъ внима-
ніемъ, прикинуть его въ различныхъ направленіяхъ. И только тогда, когда всѣ
разсчеты окажутся правильными, можно приступить къ закраиванію вещи уже
изъ матеріала.
Рис. 10 даетъ наглядное представленіе о томъ, въ какихъ направленіяхъ
дѣлается повѣрка разсчетовъ; такъ какъ нѣкоторыя буквы здѣсь закрыты изо-
браженіемъ сантиметра, то изучающему необходимо обращаться также къ рис. 4.
Готовая и вырѣзанная выкройка лифа повѣряется слѣдующимъ образомъ. Сначала
придвигаютъ вырѣзанную спинку къ круглинѣ бочка вплотную, какъ показано на
рис. 10, при этомъ спинка должна заходить въ таліи на 1 сант. на бочекъ.
Затѣмъ, прикладываютъ сантиметръ нѣсколько выше пункта Г-П, именно въ
3-хъ сантим. отъ него, и отсюда, ведя сантиметръ черезъ пункты М-П мѣсто
проймы и 0-Г, отмѣряютъ до 0-0 ширину верхняго объема груди по снятой
мѣркѣ, при чемъ должна получится разница противъ мѣрки на 172 сант. меньше.
Тогда приступаютъ къ измѣренію объема таліи—живота, для чего прикладываютъ
сантиметръ на разстояніи 5 сант. выше пункта С и отсюда къ пункту Ж отсчи-
тываютъ по мѣркѣ нижній объемъ живота-таліи; при этомъ, если у заказчика
высокія бедра, то въ мѣстѣ пункта Ш-Б, гдѣ соединяются бочекъ съ лифомъ,
необходимо сдѣлать оттяжку на 1—1‘/2 сант.; кромѣ того, при высокихъ бедрахъ,
юбки въ тальевомъ швѣ насаживаютъ на 4—7 сант.; если же у заказчика бедра
не высокія, а впалыя, то оттяжки не дѣлаютъ.
Переднюю часть груди повѣряютъ, ведя сантиметръ отъ пункта Г проймы
до пункта В-Г; глубина горловины въ этомъ мѣстѣ должна равняться (по данной
на стр. 10 мѣркѣ) 20 сант., безъ шва проймы, а со швомъ на 1 сант. больше.
- 19 -
При нормальной фигурѣ передняя часть груди ниже полуспинки П—Ш-С на 1
сант., при перегибистой и высокой груди шире на 2—4 сант.; при фигурѣ
наклонной и впалой груди ширина груди уже полуспинки на 1—3 сант. Размѣры
горловины должны быть точно опредѣлены при построеніи выкройки; въ особен-
ности же слѣдуетъ остерегаться дѣлать горловину шире противъ снятой мѣрки;
въ этомъ случаѣ, не поможетъ ни посадка, при вшиваніи воротника, ни даль-
нѣйшая передѣлка; лучше всего, правильнымъ разсчетомъ вначалѣ, избѣжать
этой ошибки. И я снова и снова обращаю самое серьезное вниманіе изучающаго
крой на только что мною сказанное.
Повѣрка сусона не пред-
ставляетъ затрудненій и по-
тому я отсылаю изучающаго
къ рис. 4.
Высота, или длина бочка
зависитъ, разумѣется, отъ
фигуры заказчика: чѣмъ
длиннѣе спинка, тѣмъ длин-
нѣе и бочекъ между пун-
ктами Б и Ш-Б и наобо-
ротъ; бочекъ также тѣмъ
длиннѣе, чѣмъ болѣе плоскія
бедра имѣетъ фигура заказ-
чика, и при высокихъ бедрахъ
бочекъ соотвѣтственно ко-
роче.
На бочекъ также слѣ-
дуетъ обратить особенное
вниманіе: неправильно раз-
считанный бочекъ, во пер-
выхъ, дастъ въ таліи попе-
речныя складки; во вторыхъ,
при такомъ бочкѣ тальевой шовъ юбки окажется или короткимъ или длиннымъ,
при томъ же и сама юбка не будетъ какъ слѣдуетъ облегать у таліи; необходимо
твердо помнить, что бочекъ и юбка тѣсно между собою связаны, и малѣйшая
ошибка въ бочкѣ испортитъ и юбку.
Обыкновенно, бочекъ составляетъ съ лифомъ одно цѣлое; но при толстыхъ
фигурахъ и ради экономіи матеріала, въ военныхъ сюртукахъ дѣлаютъ отрѣзной
бочекъ; при выкраиваніи кителя бочекъ дѣлаютъ также отрѣзнымъ. Въ этихъ
случаяхъ бочекъ съ лифомъ соединяется по линіи Б—ШБ; при этомъ необхо-
димо припустить запасъ въ бочкѣ и лифѣ по боковому шву на 1 сант., и столько
же въ проймѣ и въ таліи.
Теперь остается только провѣрить глубину проймы, что также очень важно.
При объемѣ груди въ 96 сант. примѣръ, по вычислит. таблицѣ № 3, глубина
проймы равна 24 сант. Для провѣрки дѣлаемъ слѣдующій разсчетъ: къ 24 сант.
— 20 —
глубина проймы прибавляемъ 2‘Д сант. и ширину ростка, которая въ/данномъ
случаѣ равна 7 сант. (по табл. 1; она равна, какъ извѣстно, Ѵі2 объема груди
безъ 1 сант.,т. е. 8—1=7); полученные такимъ образомъ 33‘/г сант, (24+2 ‘/24-7=33 ’/г)
мѣряемъ отъ пункта М-П къ А-А, при этомъ въ пунктѣ В сантиметръ долженъ
показать цифру 7 ширину ростка, что укажетъ на правильность построенія вы-
кройки; если бы сантиметръ показалъ въ этомъ мѣстѣ не цифру 7, а какую-
нибудь другую, напр. • 6 или 8, то это означало бы, что плечевой шовъ на вы-
кройкѣ проведенъ неправильно: на 1 сант. выше или ниже противъ того; какъ
слѣдуетъ на основаніи снятой мѣрки. Положимъ, что у ширины ростка не хва-
таетъ 1 сант., т. е. что пунктъ В лежитъ выше чѣмъ надо; въ такомъ случаѣ
слѣдуетъ отнять 1 сант. у пункта В. но отнять въ обѣ стороны, т. е. къ пункту
К-Г и пункту В-Г; если случится, что при повѣркѣ, сантиметръ покажетъ въ
пунктѣ В ширину ростка больше, чѣмъ слѣдуетъ на основаніи разсчета, то это
значитъ, что плечевой шовъ въ пунктѣ В надо поднять, но при этомъ необхо-
димо соотвѣтственно поднять и горловину. Другой примѣръ: при объемѣ груди
въ 120 сант., глубина проймы равна 26*/а сант.; дѣлаемъ разсчетъ по преды-
дущему и получимъ, что отъ пункта М-П до А-А должно быть 38 сант., при
чемъ въ пунктѣ В сантиметръ долженъ показать цифру 9 (ширину ростка=’/і2
объема груди—1 сант., т. е. по табл. 1-й будетъ 10-1=9 сант.).
Въ случаѣ сутуловатой фигуры, при построеніи лифа, пунктъ спинки совпа-
даетъ (см. рис. 3) съ пунктомъ А лифа, такъ что глубина проймы отмѣряется
прямо отъ А до Г-П, безъ пониженія на 2‘/2 сант. Это обстоятельство необходимо
имѣть въ виду и при повѣркѣ разсчетовъ выкройки лифа на сутуловатую фигуру.
По этой причинѣ къ глубинѣ проймы прибавляемъ только ширину ростка, которая,
само собою разумѣется и въ этомъ случаѣ должна приходиться въ пунктѣ В.
Чтобы точно опредѣлить то мѣсто, гдѣ прикрѣпляется погонъ, надо руководство-
ваться слѣдующимъ правиломъ.
Когда воротникъ вшитъ и подшита подкладка подъ лифомъ, то разстояніе
между среднимъ швомъ, или сгибомъ спинки, и концомъ воротника, т. е. раз-
стояніе между пунктами А-А и В-Г, дѣлятъ пополамъ; отступя на 2 сант. отъ
этого пункта середины къ сгибу спинки къ пункту А-А, обозначаютъ мѣсто
первой дырочки, на 1 сант. отъ нея слѣдуетъ вторая дырочка; черезъ эти дырочки
пропускаютъ шнурки и завязываютъ ихъ подъ подкладкой потуже, такъ, чтобы погонъ
не ерзалъ; со стороны проймы погонъ прилаживается съ такимъ разсчетомъ,
чтобы отъ пункта К-Г проймы до средней, продольной линіи погона было 5 сант.;
здѣсь погонъ прикрѣпляется посредствомъ шлёвокъ, которыя должны быть не
шире, чѣмъ клапанъ погона.

- 21 —
ОТДЪЛЪ II И III.
Выкройка спинки и лифа сюртука для полнаго размѣра. Рис. 11.
Характерная особенность такихъ фигуръ, относящихся къ типу правиль-
ныхъ фигуръ полнаго размѣра, заключается въ томъ, что у нихъ объемъ живота
равенъ объему груди; затѣмъ, обыкновенно плечи у нихъ слегка опущены; хотя
возможны плечи и приподнятыя; шея у обладателей такихъ фигуръ въ громад-
номъ большинствѣ случаевъ короткая и толстая; кромѣ перечисленныхъ выше
особенностей, они имѣютъ еще бедра высокія и выпуклое объемистое сидѣніе
Я назвалъ описанную выше фигуру правильной; здѣсь я долженъ замѣтить,
что вообще говоря, не всякая толстая фигура непремѣнно неправильная; фигура,
хотя и толстая, у которой объемъ груди равенъ объему живота, вдобавокъ, если
она при этомъ еще прямая, не сутуловатая, такая фигура должна считаться
правильной; безусловно неправильной будетъ такая толстая фигура, у которой
объемъ живота больше объема груди, такъ что грудь при этомъ получается
плоской.
Раньше я только вскользь упомянулъ о томъ, что существуетъ нѣсколько
типовъ какъ правильныхъ, такъ въ особенности неправильныхъ фигуръ. Теперь
же мы приступаемъ къ подробному изученію особенностей различныхъ типовъ
фигуръ для того, чтобы научиться искусству выкраиванія на эти фигуры. Ко-
нечно, трудно, даже невозможно исчерпать всѣ тѣ безчисленныя уклоненія отъ
извѣстныхъ типовъ, которыя могутъ встрѣтиться въ природѣ, поэтому я подробно
описываю только эти типы, изучившій же внимательно мою систему всегда най-
дется, если ему на практикѣ представится какой-нибудь даже совершенно исклю-
чительной случай.
Мѣрка полнаго размѣра
Полный объемъ груди . .	.110	сант.	Длина борта ...	...	48	сант.
„	,, живота	110	„	Ширина полуспинки	.	...	22
Длина натуральной таліи	46	„	Длина рукава.............85
П-риступая къ построенію чертежа № 11, необходимо сперва повторить рис.
№№ 1, 2, 3 и 4; такъ какъ новый чертежъ отличается отъ старыхъ только въ
нѣкоторыхъ подробностяхъ и добавленіяхъ, а всѣ пріемы вычисленія тѣ же.
Чертежъ спинки сюртука дополняется слѣдующимъ: на линіи А-К отъ пункта
С откладываютъ внизъ до С-С 4 сант.—это ширина таліи въ полуспинкѣ при объемѣ
груди до 96 сант., при размѣрахъ отъ 96 до 108 сант откладываютъ 4‘/г сант.,
отъ 108 до 120 сант.—5 с. и отъ 120 сант. до 144 откладываютъ 6 сант.
Чертежъ лифа выполняется слѣдующимъ образомъ: послѣ того какъ отъ
пункта Г-П до 0-0 отмѣрена Ѵз объема груди съ прибавленіемъ къ этой поло-
винѣ 7 сант., отъ пункта 0-0 къ X проводятъ подъ прямымъ угловъ, при помощи
— 22 —
треугольника, линію (см. рис. 11); затѣмъ, приложивъ сантиметръ по тальевой
линіи С-Ж-Т, отмѣряютъ отъ пункта С до Ш-Б ’/в объема груди, что равняется
по таблицѣ 13 сант. 7 миллим. (13,7 с.) ширина бочка въ таліи, отсюда, отъ Ш-Б
вправо до Ж отмѣряютъ 7« объема живота, вычтя изъ этой половины ширину
полуспинки въ таліи, т. е. 55-5=50 сант.; наконецъ линію, соединяющую пункты
0-0 и Ж, дѣлятъ пополамъ и отъ этой точки вправо откладываютъ 2 сант. для
выпуклости живота: когда всѣ пункты такимъ образомъ обозначены, соединяютъ
отъ руки пункты В-Г и Д-Б черезъ 2 и Ж выпуклой линіей (какъ показано
на рис. 11),—это будетъ круглина борта лифа; затѣмъ остается только отмѣтить
длину борта, что дѣлается по снятой мѣркѣ (какъ было объяснено при описаніи
черт. 4).
Примѣчаніе. Вообще въ тѣхъ случаяхъ, когда объемъ живота равенъ объему
груди, выпуклость ея должна отстоять отъ линіи 0-0—Ж-Т въ пунктѣ 2 на
2—3 сант.
Вырѣзъ сусона въ борту для пуговицъ въ случаѣ полной фигуры. Еще
раньше мною былъ указанъ способъ опредѣленія размѣровъ сусона, но способъ
этотъ относился къ такого рода, нормальнымъ фигурамъ, у которыхъ объемъ
груди больше объема таліи— живота; является вопросъ, какъ же поступать въ
тѣхъ случаяхъ, когда при нормальной фигурѣ, хотя и полной, объемъ таліи—
живота равенъ объему груди? здѣсь необходимо руководствоваться слѣдующимъ
правиломъ: сначала надо обозначить отъ полузаноса, т. е. отъ края борта мѣсто
пуговицъ, когда же это сдѣлано, то на линіи С—Ж-Т отъ пункта 1 откладываютъ
половину 712 груди т. е. 9:2=472 сант., затѣмъ поступаютъ такъ же, какъ при
— 23 —
выполненіи чертежа № 4 (см. этотъ рис.). Для большой экономіи матеріала, при
выкраиваніи лифа на полныя фигуры, отдѣляютъ бочекъ отъ лифа, при этомъ
руководствоваться такимъ разсчетомъ: отъ пункта С до Ш-Б отмѣряютъ ’/я объема
груди, т. е. 13,7 с. по табл., а въ проймѣ отъ Г-П до Б то же количество только
съ прибавленіемъ 1 сант., т. е. 13,7 + 1=14,7 сант.; въ самомъ лифѣ, именно въ
боковомъ швѣ его припускаютъ также 1 сант. во избѣжаніе того, чтобы пройма
не была обужена; при этомъ, слѣдуетъ замѣтить, что этотъ 1 сант. припускается
въ боковомъ швѣ лифа совершенно независимо отъ запаса въ 4 — 5 сант.
Выкройка спинки и лифа для фигуръ самыхъ полныхъ. Рис. 12
Обычно принято думать, что у полныхъ фигуръ
спина перегибистая—это далеко не вѣрно. Предлагаемый
рисунокъ (фиг. 6) снятой съ натуры изображаетъ, какъ
видно, очень полнаго человѣка; здѣсь на лицо всѣ
характерныя особенности этого типа: сильно выдающійся
животъ, плоская, впалая грудь, плоское сидѣніе, спина
же наклонена впередъ; плечи слегка опущены (что
впрочемъ, вовсе не обязательно); бедра у этого субъ-
екта не прощупываются.
Мѣрки.
(Безъ примѣненія линейки).
Полный объемъ груди . ........120	сант.
„	„ живота .....	139
Длина натуральной	линіи	....	49
Длина борта . .	......	51
Ширина полуспинки.........24
Длина рукава.............. 88	„
Въ этомъ примѣрѣ всѣ пріемы какъ вычисленія
такъ и черченія выкройки спинки остаются тѣ же, что
и въ предыдущихъ примѣрахъ, разница только въ ширинѣ
полуспинки въ таліи, отъ пункта С до С-С, которая
здѣсь равна 6-ти сант.
(Фиг. 6).
Лифъ же выполняется слѣдующимъ образомъ: послѣ того какъ отъ пункта
Г-П отмѣрена до 0-0 половина объема груди, увеличенная на 7 сант., откла-
дываютъ по тальевой линіи отъ пункта С до Т половину объема живота, умень-
шенную на ширину полуспинки въ таліи т. е. 68-6=62 сант , затѣмъ, съ помо-
щью треугольника проводятъ отъ Т до К укороченную линію, вспомнимъ что
раньше, см. рис. 4, мы проводили подъ прямымъ угломъ линію отъ 0-0 до X,
теперь же отъ Т до X; далѣе соединяютъ наклонной линіей пункты В-Г и Т
и тогда дѣлятъ пополамъ разстояніе между пунктами 0-0 и Т, а отъ точки,
гдѣ упадетъ эта половина, проводятъ вправо до пункта 2 укороченную линію
длиною въ 3 сант. Когда всѣ пункты такимъ образомъ обозначены, между В-Г
— 24 —
и Д-Б проводятъ отъ руки черезъ пункты 2 и Т выпуклую линію (см. рис. 12),
это будетъ круглина борта.
Приступая къ вырѣзу сусона въ борту между пуговицами въ случаѣ самой
полной фигуры, т. е. когда объемъ живота больше объема груди, слѣдуетъ руко-
водствоваться слѣдующимъ разсчетомъ: вычисливъ ’,і2 объема живота, дѣлятъ
ее на три, напр. при объемѣ живота въ 136 сант., 11і‘> его будетъ равна (по табл.)
11 сант. 3 мил.; 11,з:3=3 сант. 7 мил., остающіеся ютъ дѣленія 2 мил. приба-
вляются къ 3 сант. 7 мил. что составитъ итого 3 сант. 9 мил.; опредѣливъ
такимъ образомъ величину вырѣза сусона, наносятъ его на бумагѣ, это будетъ
промежутокъ между пунктами 1 и М-Б подробности смотри при объясненіи
рис. № 4.
Примѣчаніе. Очень толстая фигура не исключаетъ возможности при ней впалой
груди; въ такомъ случаѣ пункты В-Г и Т соединяютъ не выпуклою линіей, а
линіей почти прямой, съ совершенно незначительнымъ изгибомъ; это дѣлается
не только въ интересахъ элегантности покроя, но потому также, что въ про-
тивномъ случаѣ верхняя часть груди въ лифѣ можетъ оказаться чрезмѣрно ши-
рокой, а это обстоятельство непремѣнно скажется при застегиваніи вещи и
должно повести за собою серьезныя передѣлки, такъ что, во избѣжаніе возмож-
ныхъ здѣсь ошибокъ, лучше придерживаться правила, изложеннаго въ началѣ
этого примѣчанія.
- 25 -
Построеніе юбки для полныхъ фигуръ. Рис. 13.
Въ объясненіи чертежа № 5 мною данъ общій планъ построенія юбки, при
этомъ объемъ таліи—живота былъ меньше объема груди, т. е. 96 сант. Теперь
рѣчь пойдетъ о тѣхъ случаяхъ, когда объемъ таліи—живота равенъ 96 сант.
или превышаетъ 96 сант. и колеблется въ предѣлахъ отъ 96 сант. до 144 сант.
Въ этихъ случаяхъ разсчеты сводятся къ слѣдующему.
На листѣ бумаги проводимъ, при помощи треугольника, двѣ основныя линіи
А—Ш-Ю и А-Б. На линіи А-Б отмѣряютъ отъ пункта А одну восьмую объема
живота безъ 2-хъ сант. и отмѣчаютъ здѣсь пунктъ А-А; напр., при объемѣ груди
и таліи—живота по 96 сант., ’/з объема груди или живота равна, по табл. 1-й,
12 сант., а вычитая изъ нихъ 2 сант., получимъ 10 сант., которые и отклады-
ваемъ на линіи А-Б отъ А до А-А. Слѣдуетъ имѣть въ виду, что.2 сант. отни-
маются отъ ’/в объема живота только до 112 сант. его объема, при объемѣ же
живота выше 112
сант. вплоть до
144 сант., вычита-
нія не дѣлаютъ, и
отъ А до А-А отмѣ-
ряется полностью
’/в объема живота.
Дѣло въ томъ, что
у полныхъ фигуръ
животъ выдается
впередъ и потому,
еслибудемъумень-
шать ’/в объема
груди на 2 сант., то
въ такомъ случаѣ
сама юбка впереди
будетъ фалдить.
Затѣмъ, отъ А-А вправо до С проводимъ прямую линію и на ней отъ пункта
А-А до Ш-Б откладываемъ ширину полузаноса борта, т. е. 12 сант.; далѣе, про-
водимъ отъ Ш-Б къ Ш-Ю наклонную линію, на которой складываемъ половину
объема живота по снятой мѣркѣ съ прибавленіемъ 4 сант. для посадки юбки
въ области бедеръ. На линіи Ш-Б и Ш-Ю отмѣчаемъ мѣсто выточки, сусона и
отъ него къ пункту Ш-Б проводимъ отъ руки слегка вогнутую, а къ Ш-Ю
слегка выпуклую линію.
Выточку, сусонъ длиною 7 сант. и шириною І’/г сант., въ тальевомъ швѣ
Юбки дѣлаютъ при фигурахъ полныхъ и съ крутыми бедрами по той причинѣ, что
въ такомъ случаѣ она гораздо лучше сидитъ, чѣмъ тогда, если въ этомъ мѣстѣ
припосаживаютъ. Къ вышеизложенному остается еще добавить, что при полныхъ
фигурахъ юбку спереди, у подола, срѣзаютъ на 2—4 сант., въ противномъ
случаѣ она спереди будетъ заходить за срединную линію корпуса (на рис. 13
это пояснено пунктирной линіей отъ Б до В).
4
26
Выкройка рукава для полной фигуры при
объемѣ груди отъ 104 сант. Рис. 14.
Основные пріемы вычисленія и черченія остаются
здѣсь тѣ же, что и раньше, при выкраиваніи рукава для
нормальной фигуры (см. рис. 6); нѣкоторое отличіе заклю-
чается въ слѣдующемъ: когда объемъ груди больше 104
сант., то ширина рукава въ области оката равняется
глубинѣ проймы, (см. табл. вычисленій № 3); напр., при
объемѣ груди въ 106 сант. глубина проймы равняется
24 сант. 5 мил.; если же взять ’Д объема груди, какъ на
рис. 6, что составляетъ по таблицѣ 26 сант. 5 мил.,
то такая ширина рукава въ окатѣ окажется чрезмѣрной
какъ въ въ проймѣ, такъ и въ локтѣ, поэтому въ раз-
сматриваемомъ случаѣ, а также вообще, когда объемъ
груди болѣе 104 сант., слѣдуетъ придерживаться таблицы
№ 3. Изъ разсмотрѣнія рис. № 14 видно, что разстояніе
между пунктомъ А и А-А и есть глубина проймы.
Построеніе выкройки мундира гражданскаго образца. Рис. 15*).
Раньше мною былъ указанъ общій способъ построенія выкройки спинки и
лифа для форменнаго сюртука.
Теперь мы переходимъ къ изученію способа составленія выкройки для
мундира, какъ гражданскаго образца, такъ равно и для армейской,пѣхоты и
артиллеріи. При этомъ мы разсмотримъ покрои мундировъ различныхъ формъ,
само собою разумѣется, съ необходимою подробностью, т. е. съ указаніемъ тѣхъ
особенностей, какими характеризуется мундиръ той или другой армейской части.
Сперва рѣчь пойдетъ о мундирѣ гражданскаго образца. Итакъ, что касается
этого послѣдняго, то способъ вычисленія чертежа до полузаноса въ общемъ
остается тотъ же, что и въ случаѣ построенія военнаго сюртука (см. рис. 5),
съ нѣкоторыми измѣненіями; они сейчасъ будутъ указаны.
Во-первыхъ, при построеніи мундира гражданскаго образца, въ лифѣ отмѣ-
ряютъ отъ пункта 0-Г до 0-0 шесть сант., вмѣсто 7 сант. при военномъ сюр-
тукѣ (см. рис. 4); если оставить прежніе 7 сант., то грудь будетъ слишкомъ
велика. Во-вторыхъ, бочекъ дѣлаютъ притачнымъ. Въ-третьихъ, при выкраиваніи,
лифа изъ матеріи, припускаютъ по одному сант. какъ въ бочкѣ, такъ и въ
боковомъ швѣ лифа, помимо того, что при выкраиваніи лифа дѣлаютъ еще запасъ
въ 3 сант.; если не припустить, какъ указано, то при стачиваніи бокового шва
сузится пройма.
Необходимо также обратить вниманіе на слѣдующее обстоятельсто, которое
имѣетъ большое значеніе. При построеніи мундира горловину въ лифѣ слѣдуетъ
дѣлать на 1—2 сант. выше пункта В-Г (см. рис. 3 и 15) въ томъ только случаѣ,
*) Рис. 15 изображаетъ борты двухъ мундировъ: сплошная линія относится къ гражданскому образцу»
линія пунктирная къ образцу мундира армейской пѣхоты.
— 27 -
если у заказчика шея высокая и низкій воротникъ. Послѣдняя особенность
мундировъ гражданскаго образца заключается въ томъ, что у нихъ лѣвый бортъ—
лацканъ отстоитъ на 3Д вершка отъ воротника (на рис. 15 это соотвѣтствуетъ
линіи отъ В-Г вправо), правый же бортъ, помимо полузаноса, припускаютъ еще
на 2 сант. (см. рис. 15, также объясненіе выкройки формен. сюртука).
Выкройка мундира военнаго образца для армейской пѣхоты.
Рис. 15*).
Способъ вычисленій и выполненія чертежа остаются здѣсь тѣ же, что и въ
случаѣ построенія сюртука военнаго образца. Здѣсь также очень выгодно сдѣлать
сусонъ между бортомъ и пуговицами, какъ въ сюртукѣ; благодаря этому, борта
можно не подклеивать, а сдѣлать ихъ полумягкими; полезность, выгодность
такого способа очевидна: въ этомъ случаѣ не
Въ мундирахъ армейской пѣхоты, соглас
бортъ—лацканъ вверху отступаетъ отъ воротника
на 3 вершка, а внизу, на самой таліи, отъ
полузаноса до края, на 2 вершка; эти размѣры
относятся къ борту—лацкану мундира въ гото-
вомъ видѣ.
Верхніе края лацкановъ—бортовъ дѣлаются
нѣсколько вырѣзными, такимъ образомъ они
имѣютъ выемки, а края ихъ продолжены вверхъ
въ видѣ острыхъ угловъ.
На обоихъ бортахъ нашивается по 6 пуго-
вицъ; что же касается размѣщенія ихъ, то по
этому вопросу можно дать слѣдующее общее
правило: первая пуговица пришивается на 3/4
вершка ниже верхняго края борта, послѣдняя,
шестая, на самой таліи, остальныя пришиваются
на равномъ другъ отъ друга разстояніи. Линіи
пуговицъ не параллельны другъ другу, онѣ
расходятся нѣсколько отъ низу къ верху; такимъ
образомъ, при застегнутомъ мундирѣ разстояніе
между центрами пуговицъ перваго верхняго
ряда равняется 41/2 вершкамъ, а послѣдняго
нижняго 3 вершкамъ, значитъ линіи пуговицъ расходятся къ верху на 11/2—
2'/< вершка.
Дальнѣйшія особенности этой формы заключаются въ слѣдующемъ. Въ край
лѣваго борта вшивается кантъ изъ алаго сукна. Позади спинки, которая вы-
краивается цѣльной по сгибу, въ фалдинки вшиваются 2 столбика, т. е. карман-
ные клапаны, длиною 4 72 вершка и шириною внизу 1 вершокъ.
Обшлага дѣлаются изъ того же сукна, что и мундиръ, шириною 1’/2 вершка,
требуется большой сутюжки.
чо вновь утвержденному образцу,
прямые, пришивные, съ выпушкою, по верхнему краю, изъ алаго сукна.
*) На рисункѣ мундиръ изображенъ съ цѣльнымъ бортомъ и прорѣзными петлями.
4*
— 28 —
Построеніе чертежа для выкройки уланки. Рис. 16.
М Ь Р К А.
Полный объемъ груди .	.	92	сант.	Длина борта . ,..........41	сант.
„	„ живота . .	82	„	Ширина полуспинки ....	18
Длина натуральной линіи .	.	42	„	Длина рукава..............82
1) Спинка уланки.
При построеніи чертежа спинки и лифа для уланки слѣдуетъ руководство-
ваться рис. 1, 2 и 3 со слѣдующими дополненіями.
Ширину полуспинки въ таліи дѣлаютъ равной 3’/2 сант., (это соотвѣтствуетъ
разстоянію между пунктами С и С-С на рис. 16); отъ пункта П къ X отмѣ-
ряютъ ’/в объема груди, уменьшенную на 2 сант.; при вышеуказанныхъ
размѣрахъ 1/в объема груди равна 11,5—2=9,5 сант.; черезъ этотъ пунктъ X
проходитъ боковой шовъ спинки; если сравнить форму линіи Ш-С—С-С на рис.
16 и на рис. 2, то окажется, что эта линія на рис. 16 гораздо круче, чѣмъ на
рис. 2 (она круче на 2 сант.); это дѣлается потому, что по линіи Ш-С—С-С въ
уланкѣ вшивается шнурокъ; болѣе крутой изгибъ линіи въ этомъ случаѣ и болѣе
красивъ.
Кромѣ указанныхъ измѣненій, есть еще одно, о которомъ сейчасъ скажу.
Для того, чтобы погоны прикрывали бы плечевой шовъ, спинку въ этомъ мѣстѣ
дѣлаютъ нѣсколько выше. При составленіи чертежа линію Ш-С—Ш-П (сравни
рис. 2) продолжаютъ вверхъ на 5 сант.; отъ Ш-Р до Б вправо откладываютъ
2Ѵ2 сант., столько же отъ Б до Р; послѣ чего обозначенные такимъ образомъ
пункты Р и Ш-Р соединяютъ вогнутой линіей съ А-А, пункты же Ш-П и Р
(см. рис. 16) соединяютъ прямой линіей; слѣдуетъ замѣтить при этомъ, что
спинку дѣлаютъ по сгибу цѣльной.
Лифъ уланки. (Рис. 16).
Чертежъ для лифа уланки строится на слѣдующихъ разсчетахъ. Прежде всего
опредѣляютъ мѣсто проймы, для чего на линіи Г-П—0-0 отъ пункта Г-П отмѣ-
ряютъ до М-П 7б объема груди, затѣмъ сантиметръ передвигаютъ влѣво до
тѣхъ поръ пока въ этомъ пунктѣ сантиметръ покажетъ */» объема груди; послѣ
этого отъ того же пункта отмѣряютъ до 0-Г половину объема груди, увеличенную
на 6 сант. до пункта 0-0. Затѣмъ надо еще опредѣлить нижній объемъ живота
по тальевой линіи С-Т; для этого у пункта С прикладываютъ сантиметръ и
отмѣряютъ отсюда до Ш-Б восьмую объема. груди, уменьшенную на 1 сант.,
ширина бочка, что составитъ 11'/2—1=10*/2 сант.; тогда, не отнимая сантиметра
отъ листа бумаги, а лишь передвинувъ его на 3 сант. вправо до пункта А,
отмѣряютъ отъ этого пункта половину объема живота, нижній объемъ живота, изъ
какового количества вычитаютъ ширину полуспинки въ таліи между пунктами
С и С-С, что составитъ 41-3'/2=371/2 сант. Послѣ этого отъ руки вычерчиваютъ
круглину борта до полузаноса, какъ показано на рисункѣ пунктиромъ. Остается
теперь опредѣлить ширину бочка въ проймѣ, для чего отъ пункта Г-П вправе
- 29 —
до Ф отмѣряютъ 1/з объема груди, увеличенную на 1 сантиметръ, что составитъ
11,5+1=12,5 сант.; слѣдуетъ при этомъ замѣтить, что при отрѣзномъ бочкѣ, въ
самомъ лифѣ, въ проймѣ необходимо прибавитъ по 1’/2 сант. влѣво какъ отъ
пункта Ф вверху, такъ и отъ пункта Л внизу; это дѣлается для того, чтобы не
сузить проймы.
Примѣчаніе. Выкройку мундира уланки, равно какъ и гусарки, лучше дѣлать
съ отрѣзнымъ бочкомъ, чѣмъ съ цѣльнымъ лифомъ; это имѣетъ очень важное
значеніе въ' случаѣ передѣлки, въ- особенности гусарки, когда бываетъ нужно
снятъ шнуры.
Когда главнѣйшія части уланки, какъ пройма, гривенка, горловина начерчены,
надо опредѣлить гривенку на мѣстѣ погонъ, для чего отъ гривенки лифа отрѣзаютъ
отъ В до Б и отъ К-Г до Г ровно столько, сколько было прибавлено къ спинкѣ,
при чемъ въ самой гривенкѣ припускаютъ запасъ въ 3 сант.
Лацканъ.
Въ уланкѣ лацканъ представляетъ собою настолько существенную часть,
что объ немъ необходимо сказать нѣсколько подробнѣе.
Прежде всего опредѣляютъ длину лацкана по серединѣ: она заключается
между пунктами В-Г и Б-Б (см. рис. 16) и состоитъ изъ длины борта, увеличен-
ной прибавленіемъ 2-хъ сант., что составитъ 41+2=43 сант.; высота лацкана въ
боковыхъ частяхъ должна быть разсчитана такъ, чтобы верхушка средняго мыса
входила на 1 сант. на погонъ; что же касается ширины лацкана, то бокъ его
долженъ лежать у шва оката, какъ на рисункѣ. Мѣсто средняго мыса опредѣ-
ляется слѣдующимъ образомъ: разстояніе между пунктами Э и Ш-Л дѣлится
- 30 -
пополамъ и одну половину, увеличенную на 1 сант., откладываютъ отъ пункта
Э до А; здѣсь будетъ лежать верхушна средняго мыса. Ширина лацкана внизу
заключается между пунктами Б-Б и Д и равняется обыкновенно 7—8 сант.;
только когда объемъ груди больше 100 сант., ширина лацкана внизу можетъ
доходить до 10 сант. Правильное распредѣленіе пуговицъ на лацканѣ, представляя
нѣкоторыя трудности и особенности, требуетъ очень внимательнаго разсчета.
Первая верхняя пуговица находится на разстояніи 3/4 вершка отъ вершины сред-
няго мыса; чтобы найти мѣста для остальныхъ 6 пуговицъ, надо раздѣлить
высоту борта лацкана на 8 равныхъ частей, потому что первая сверху пуговица
отстоитъ отъ слѣдующей очередной на двойномъ разстояніи между каждыми
двумя пуговицами. Затѣмъ, пункты Ш-Л и Д соединяютъ отъ руки вогнутой
линіей, на форму которой слѣдуетъ обратить особенное вниманіе, такъ какъ
здѣсь она дѣлаетъ фасонъ всей вещи.
Когда такимъ образомъ лацканъ уже начерченъ, по линіи пуговицъ слѣдуетъ
сдѣлать сусонъ. для чего отъ пункта Д-Б къ пункту 6 влѣво откладываютъ
7 сант., что Достаточно для ширины сусона. Затѣмъ отъ пункта Д-Б вверхъ
до пункта В (надъ четвертой, считая снизу, пуговицей) проводятъ чуть-чуть
вогнутую линію, а отъ В до пункта 6 внизъ болѣе выпуклую; этими двумя
линіями опредѣляется вырѣзъ сусона.
Примѣчаніе. При полныхъ размѣрахъ объема живота ширина сусона между
пунктами Д-Б и 6 берется отъ 5 до 6 сант.
Такъ какъ лацканъ, раздѣленный продольною линіей сверху внизъ, пред-
ставляетъ собою двѣ совершенно одинаковыя половины, то подробный разсчетъ
дѣлается только для одной половины, напр. лѣвой, какъ на рис. 16, другая же
половина копируется, для чего листъ бумаги сгибается вдоль по линіи, соеди-
няющей пункты В-Г и Б-Б. Слѣдуетъ прибавить здѣсь, что выкройка верхняго
лацкана дѣлается тогда, когда весь мундиръ совершенно готовъ уже въ обработкѣ;
обыкновенно лацканъ дѣлаютъ съ небольшимъ въ 1—2 сант. сусономъ въ
верхней части (на рис. 17 у пункта Г), такъ какъ при этомъ лацканъ плотно
прилегаетъ вверху къ груди.
Выкройка мундирной юбки. Рис. 17.
М Ь Р К А.
Объемъ груди . .............96 сант. Объемъ таліи-живота .... 84 сант.
На листѣ бумаги, при помощи треугольника, проводятъ отъ пункта А двѣ
основныя линіи: А-Б и А—Ш-Ю; отъ А до А-А отмѣряютъ ’/із объема груди,
что составитъ 8 сант.; затѣмъ отъ пункта А-А проводятъ прямую линію къ С
и на ней отмѣряютъ 5 сант. до пункта 5; на этой же линіи отмѣчаютъ пунктъ
Ч, который совпадаетъ съ разрѣзомъ линіи пуговицъ. Между пунктами 5 и Ш-Ю
заключается ширина*) юбки въ таліи, вмѣстѣ съ шириною полуззноса; поэтому,
отъ пункта 5 до Ш-Ю откладываютъ половину объема живота таліи, уве-
личенную на 4 сант. для посадки, что при данныхъ размѣрахъ мѣрки
*) Ширина юбки въ таліи не зависитъ отъ той или другой формы мундира.
составляетъ 42+4=46 сант. и къ нимъ прибавляютъ ширину полузаноса,
равную 7 сант., итого 46+7=53 сант. Когда необходимые пункты обозначены,
соединяютъ отъ руки пункты 5 и Ч вогнутой линіей и продолжаютъ до
Ш-Ю, постоянно уменьшая вогнутость этой линіи и сводя ее подъ конецъ
на нѣтъ. Теперь надо
опредѣлить длину
юбки. Здѣсь прежде
всего необходимо
сдѣлать слѣдующее
общее замѣчаніе:
юбка у мундира
гражданскаго образ-
ца дѣлается длиною
въ 7 вершковъ, а
гвардейскагообразца
отъ 4*/2 до 5 верш.
Итакъ, отъ пункта
Ш-Ю проводятъ, при помощи треугольника, черезъ С прямую линію до В и
откладываютъ на ней 20 сант., отсюда проводятъ до В-В укороченную линію
въ 5 сант.; послѣ этого, пункты Ш-Ю и В-В соединяютъ прямой линіей и
продолжаютъ ее до X; рядомъ съ этой линіей, уже отъ руки, вычерчиваютъ
выпуклую линію съ выпуклостью въ 1‘/г сант., это будетъ задній шовъ юбки; къ
нему, при выкраиваніи изъ матеріи, припускаютъ запасъ въ 4—5 сант. (на рис.
17 это обозначено пунктиромъ). Длина юбки спереди содержится между пунктами
5 и Б, эта линія короче линіи Ш-Ю—X на 1 сант.
Верхній (накладной) лацканъ уланки. Рис. 18.
Верхній накладной лацканъ уланки выкраивается по нижнему, при этомъ
необходимо особенно слѣдить за тѣмъ, чтобы онъ былъ аккуратно пригнанъ
во всѣхъ своихъ частяхъ къ фигурѣ заказчика; онъ долженъ вплотную прилегать
къ груди, не давать складокъ при застегиваніи на пуговицы, а также не отста-
вать отъ шеи; поэтому его дѣлаютъ послѣ того, какъ весь мундиръ уже готовъ
къ утюжкѣ.
При построеніи выкройки накладного лацкана надо руководствоваться
слѣдующими разсчетами. На листѣ бумаги отъ пункта В проводятъ, при помощи
треугольника, двѣ основныя линіи В-А и В-Б; на послѣдней линіи отмѣряютъ
отъ В до Г глубину горловины—3‘/2 сант.; затѣмъ опредѣляютъ ширину лацкана,
которая содержится между пунктами В-Г и Ш-Л (рис. 16); послѣ этого отъ
пункта А проводятъ внизъ до Ш-Л укороченную линію, длиною 5 сант. (см.
рис. 18). Очертаніе верхней части лацкана опредѣляется такъ: измѣривъ по лифу
разстояніе между пунктами В-Г и Э (см. рис. 16), отмѣряютъ полученное количе-
ство сант. отъ Г (на линіи В-Б) до Э (рис. 18) и соединяютъ эти пункты Г и
Э прямой линіей, рядомъ съ которой отъ руки вычерчиваютъ слегка вогнутую
— 32 —
линію; далѣе, разстояніе между пунктами Э и А дѣлятъ
пополамъ и одну половину, уменьшенную на 1 сант., откла-
дываютъ отъ А до Б; внизъ отъ Б проводятъ до А укоро-
ченную линію длиною 3 сант.; здѣсь будетъ находиться
верхушка средняго мыса, которая заходитъ на 1 сант. на
погонъ; теперь, отъ руки, соединяютъ пункты Ш-Л съ А
и А съ Э вогнутыми линіями, какъ изображено на рис.
18. Верхній лацканъ дѣлается изъ двухъ совершенно оди-
наковыхъ половинокъ, такъ что по серединѣ лацкана прохо-
дитъ проточный шовъ; для того же, чтобы лацканъ хорошо
сидѣлъ на груди, надо сдѣлать въ верхней его части
небольшой сусонъ шириною отъ Г до Г (см. рис. 18) въ
1 сант. и длиною по линіи В-Б 8—9 сант.
Длину лацкана опредѣляютъ по борту; измѣривъ длину
борта отъ пункта В-Г до Б-Б (рис. 16), откладываютъ
полученное количество сант. отъ Г до Б (рис. 18). Ширина
лацкана внизу, въ таліи, равняется 7 сант. въ готовомъ
видѣ; она содержится между пунктами Б и Д на рис. 18. Наконецъ пункты
Ш-Л и Д
соединяютъ, какъ показано на рисункѣ, вогнутой линіей.
Выкройка рукава уланки. Рис. 19.
Особенность выкройки рукава для уланки заклю-
чается въ слѣдующемъ: Верхняя половинка рукава
возлѣ начала оката дѣлается шире нежели въ обы-
кновенномъ рукавѣ.
Для построенія выкройки необходимъ слѣдующій
разсчетъ. Отъ пункта Б влѣво до 3 откладываютъ
3 сант. и внизъ до Е 8 сант. и соединяютъ эти
пункты 3 и Е*) вогнутой линіей, —верхняя половинка
рукава; затѣмъ листъ бумаги сгибаютъ вдоль линіи
А-А—X (см. рис. 19) такимъ образомъ, чтобы этотъ
уголъ 3 легъ на бумагу и тогда наносятъ выпу-
клую линію Е-Н (на рис. 19 она изображена пун-
ктиромъ),—это нижняя половинка рукава; при шитьѣ
обѣ эти линіи, вогнутая и выпуклая, совпадаютъ и
образуютъ задній шовъ рукава, который въ уланкѣ
долженъ непремѣнно совпасть съ заднимъ швомъ
бочка круглина бочка, такъ такъ въ рукавѣ и бочкѣ
вшивается кантъ или жгутъ. Въ остальномъ вы-
кройка рукава для уланки ничѣмъ не отличается
отъ обыкновеннаго рукава.
*) Линія, соединяющая пункты 3 и Е, при шитьѣ, образуетъ задній шовъ верхней половинки рукава, а
линія Е-Н (см. дальше) задній шовъ нижней половинки рукава.
— 33 —
Обшлагъ. Рис. 20.
Выкройка обшлага для уланки дѣлается
съ однимъ мысомъ; кромѣ того она нѣсколько
шире внизу, такъ что рукавъ образуетъ внизу
раструбъ. Высота обшлага по бокамъ 13/4 вершка,
а въ серединѣ, до верхушки мыса, 3*/< вершка.
Фалдинка со столбикомъ. Рис
21.
Фалдинка уланки отличается отъ фалдинки обыкновеннаго сюр-
тука только длиною.
Столбикъ дѣлается съ тремя мысами (см. рис. 21) и тремя пуго
вицами, находящимися другъ отъ друга на равномъ разстояніи; въ
длину столбикъ дѣлаютъ отъ 4 до 4’/г вершковъ.
Воротникъ уланки Рис. 22
Основные прі-
емы разсчетовъ и
выкраиванія здѣсь
тѣ же, что и при
выполненіи обыкновеннаго во-
д ротника военнаго
В^з покроя. Особен-
? ность воротника
а_____
Р исѴ
№22
X
уланки заключается въ томъ, что концы воротника
скашиваются; при этомъ, чѣмъ выше воротникъ, тѣмъ
скосъ больше. Рисунокъ 22 изображаетъ такой ворот-
никъ; скосъ идетъ по линіи В-3 и обыкновенно не
превышаетъ 3 4 сант. (отъ линіи Б-3, продолженной
вверхъ).
Выкраиваніе гусарки—венгерки. Рис. 23 и 24.
Способъ выкраиванія спинки для гусарки ничѣмъ
не отличается отъ такового для уланки или драгунки
(см. рис. 23 и 24).
Важнѣйшая особенность выкройки лифа для гу-
сарки заключается въ построеніи бортовъ, поэтому
при снятіи мѣрки необходимо обращать вниманіе на
фигуру заказчика и въ частности на его грудь: высокая
ли она или впалая.
При выполненіи выкройки въ случаѣ, если у заказ-
чика грудь впалая, слѣдуетъ отмѣрить отъ пункта
0-Г до 0-0 (рис. 24) 5 6 сант., если же, наоборотъ,
грудь высокая, то отмѣряютъ 7 8 сант., но во всякомъ
№ 21.
________X.
5
— 34 —
случаѣ не больше. Грудь слѣдуетъ
дѣлать съ возможною точностью,
такъ какъ, въ случаѣ передѣлки, при-
ходится съ бортовъ снимать жгуты.
Надо замѣтить, что въ гусаркѣ правый
бортъ застегивается на лѣвомъ борту,
такъ что правый бортъ дѣлаютъ до
середины полузаноса и на немъ ста-
вятъ пуговицы костялки; къ лѣвому
борту подшиваютъ бортъ подза-
пасникъ, шириною въ 6—7 сант.
Въ виду того, что рис. 23 и 24
даютъ вполнѣ ясное представленіе
о всѣхъ особенностяхъ покроя какъ
спинки, такъ и лифа гусарки—вен-
герки, мы ограничимся вышеизложен-
нымъ, добавивъ только, что фалдинка
выкраивается не отдѣльно, а вмѣстѣ
съ юбкой (передней), о которой
сейчасъ пойдетъ рѣчь.
Примѣчаніе. При выкройкѣ гусарки -венгерки въ груди допускается дѣлать
подъ каждой петлей-шнуромъ сусонъ длиною въ 8, а шириною въ I1/» сант. каждый.
Построеніе юбки гусарки. Рис 25*).
IV» Ъ Р К А.
Объемъ груди ......	96 сант. Объемъ таліи—живота	. . 84 сант.
При построеніи юбки для гусарки слѣдуетъ руководствоваться правилами,
изложенными въ главѣ о построеніи выкройки для мундирной юбки. Замѣтимъ
еще разъ, что фалдинка и юбка шьются изъ одного куска матеріи, они не отдѣ-
ляются другъ отъ друга; кромѣ того, фалдинка, вмѣсто столбиковъ, имѣетъ
жгуты, которые расположены такъ, какъ изображено на рис. 23.
Итакъ, на листѣ бумаги, при помощи треугольника, проводятъ отъ пункта
А двѣ основныя линіи А-Б и А- Ш-Ю; на линіи А-Б отъ А отмѣряютъ до А-А
712 объема груди, увеличенную на 1 сант., что составитъ 84-1—9 сант.; отсюда
вправо проводятъ прямую линію до С; на ней отъ А-А до пункта 4 откладываютъ
4 сант.; отъ пункта 4 вправо отмѣчаютъ 14 сант. пунктъ Ч; послѣ этого отъ
пункта 4 къ Ш-Ю чрезъ Ч наискось отмѣряютъ половину объема таліи -живота,
увеличенную на 2 сант., что составитъ 42.4-2=44 сант.; здѣсь не вычитаютъ ширины
полуспинки въ таліи (см. рис. 25). Затѣмъ, отъ Ш-Ю до В проводятъ, при помощи
треугольника, прямую линію и на ней откладываютъ 20 сант.; отсюда вправо ведутъ
къ В-В укороченную линію на которой отмѣряютъ 7в объема груди, увеличенную на
2 сант., что составитъ 124-2=14 сант.; такимъ образомъ получается ширина юбки
*) Ширина юбки въ правомъ борту припускаютъ шире насколько имѣетъ ширину подзапасникъ.
- 35 —
въ подолѣ, вмѣстѣ съ фалдинкой. Далѣе, отъ пункта 4 къ Ш-Ю черезъ Ч проводятъ
отъ руки слегка вогнутую линію и продолжаютъ ее на 6 сант. до пункта Ш,
послѣ чего этотъ послѣдній пунктъ соединяютъ съ В-В наклонной линіей, рядомъ
съ которой вычерчиваютъ слегка выпуклую линію (на рис. 25 эта линія закрыта
шнуромъ, тѣмъ не менѣе ясно видно, что она выпуклая). Наконецъ, отъ пункта
4 до Б проводятъ прямую линію (также закрыта шнуромъ). Длина юбки у гусарки
обыкновенно бываетъ равна 4'/2—5 вершкамъ впереди, а сзади, ввиду сутюжки
фалдинки, она
дѣлается на 2сант.
длиннѣе.
Теперь остается
только сдѣлать у
пункта Ш-Ю су-
сонъ, шириною
І’/г—2 сант и дли-
ною 6 сант. (до
пункта Я на рис.
25), который здѣсь
необходимъ, иначе
юбка не будетъ вплотную прилегать къ сидѣнію. Для того, чтобы придать юбкѣ
болѣе элегантный фасонъ, надо подъ сусонъ и фалдинку подклеить крашенины.
Карманъ въ гусаркѣ устраиваютъ такъ, какъ показано на рис. 25.
Обшлагъ. Рис. 26
Обшлагъ венгерки отличается отъ обшлага,
напр., уланки тѣмъ, что къ углу мыса при-
шивается завитокъ изъ шнура; этотъ завитокъ
имѣетъ въ вышину 3*/2 вершка (см. рис. 26).
Воротникъ. Рис. 27.
Воротникъ венгерки дѣлается не-
много выше, чѣмъ воротникъ, напримѣръ,
уланки, и при томъ выше независимо отъ
высоты шеи, конечно до извѣстныхъ
предѣловъ. Поэтому, при выкраиваніи
воротника для гусарки, слѣдуетъ горловину спустить немного ниже, на 1 сант.
отъ пункта В-Г (см. рис. 27).
Построеніе выкройки сюртука гражданскаго и флотскаго Рис. 28
Отличительной чертой выкройки сюртука гражданскаго и флотскаго является
присутствіе сусона въ борту между пуговицами. Хотя сюртукъ гражданскаго и
5*
— 36 —
флотскаго образца, по общему своему виду, имѣетъ большое сходство со статскимъ,
тѣмъ не менѣе, указанное выше обстоятельство приближаетъ его къ покрою
сюртука военнаго, и при построеніи спинки и лифа до полузаноса слѣдуетъ руко-
водствоваться правилами, относящимися къ построенію военнаго сюртука.
Когда лифъ сюртука, по снятой мѣркѣ, начерченъ до полузаноса (на рис.
28 обозначенъ пунктирной линіей), слѣдуетъ уменьшить ширину борта въ таліи
на 1’Л сант., такъ что если между пунктами 0-0 и 0-Г, напр., 7 сант., то отъ
Д-Б до пункта 7 должно быть только 5’/2 сант.; послѣ чего обозначенный такимъ
образомъ пунктъ 7 соединяютъ слегка выпуклой линіей съ пунктомъ 0-Г. Для
того, чтобы опредѣлить ширину вырѣза сусона, надо отъ пункта I на линіи С-Ж
отмѣрить до М-Б вправо 6 сант., послѣ чего черезъ этотъ пунктъ М-Б проводятъ
прямую линію отъ 0-Г до Д. Что же касается длины сусона, то его доводятъ
до четвертой пуговицы, считая снизу, именно до пункта В, который находится
на разстояніи 4 сант. отъ пункта 0-Г. Затѣмъ отъ пункта В-Г до Д отмѣряютъ
длину борта по снятой мѣркѣ, напр. 43 сант., къ которымъ надо прибавить 1 сант.
для тальевого шва юбки; послѣ этого отъ пункта Д откладываютъ вправо 6
сант. и обозначаютъ такимъ образомъ ширину полузаноса.
Въ гражданскихъ и флотскихъ сюртукахъ горловину слѣдуетъ дѣлать шире
и выше, чѣмъ при другихъ покрояхъ; при построеніи выкройки надо отъ пункта
В-Г на пунктирной линіи прибавить кверху 1 сант. и вправо до пункта Г на
сплошной линіи 2’/г сант.;
вслѣдствіе этого, 1 сант. надо
прибавить отъ 0-0 къ О, и
тогда пункты Г и 6 соеди-
няютъ слегка выпуклой ли-
ніей, какъ показано на рис.
28 (сплошная линія отъ Г
до 6). Далѣе, въ верхней части
борта дѣлается еще выточка,
для чего отъ пункта Г до 6
отмѣряютъ 6 сант. и отсюда
до Я откладываютъ 5—6 сант.;
ширина выточки 1 сант,
Большинство портныхъ,
еще до сихъ поръ, не дѣлаетъ
сусоновъ въ гражданскихъ и
флотскихъ сюртукахъ, руко-
водствуясь при этомъ по-
кроемъ статскаго сюртука,
и напрасно: во-первыхъ сусонъ
вещи; во-вторыхъ, что самое
такъ хорошо лежать, какъ въ
томъ случаѣ, если сдѣланы указанные выше сусоны.
Есть еще одна подробность въ построеніи выкройки гражданскаго и флот-
скаго сюртука, на которую необходимо обратить серьезное вниманіе, ибо на
— 37 —
такимъ образомъ
(Фиг. 7).
. .41 сант.
самомъ дѣлѣ она имѣетъ большое значеніе. Въ гражданскихъ и флотскихъ сюр-
тукахъ проймы необходимо дѣлать нѣсколько шире, на столько шире, сколько
займетъ шовъ бочка и боковой шовъ лифа: при построеніи выкройки (см. рис. 28)
отъ пункта Ф до Б откладываютъ на матерію 1'/2 сант.; если это сдѣлать, то
можно быть увѣреннымъ, что пройма не будетъ сужена. Что касается ширины
бочка въ таліи, то она равняется ’/в объема груди; но при выкраиваніи надо
припустить въ боковомъ швѣ, между пунктами Л и Ш-Б, запасъ въ 3 4 сант.
Бочекъ и лифъ при обработкѣ оттягиваютъ на 1—2 сант.
Длинникъ выкраивается по длинѣ борта лифа. При построеніи выкройки
проводятъ, при помощи треугольника, двѣ основныя линіи А-6 и А-Б; отъ пункта
Б до X отмѣряютъ то же разстояніе, что и между пунктами Д и 6, и затѣмъ
прибавляютъ 2'Д сант. для петель и для шва. Послѣ этого, отъ пункта А къ Г
отмѣряютъ 5% сант. и отъ А къ 6 откладываютъ 6 сант. (здѣсь находится уголъ
лацкана) и тогда соединяютъ Г съ 6 наклонной линіей. Затѣмъ отмѣряютъ отъ
О до О то же разстояніе, что и между О-Г и 0-0 и къ нему прибавляютъ 2'/з
сант. для петель и для шва. Когда всѣ необходимые пункть
обозначены, ихъ соединяютъ линіями, какъ на рис. 28.
Перегибистая фигура. Типъ фиг. 7.
Типъ перегибистой фигуры характеризуется слѣдующими
особенностями: позвоночный столбъ вогнутъ впередъ, вслѣд-
ствіе чего грудь представляется выпяченной высокой, какъ
бы мощно развитой, чего на самомъ дѣлѣ можетъ и не быть,
какъ это можно легко показать простымъ измѣреніемъ объема
груди; голова держится прямо; талія стройная, въ боль-
шинствѣ случаевъ тонкая; плечи приподнятыя, спина не
широкая, скорѣе даже узкая, бедра высокія; какъ всякій
типъ, и этотъ также, въ зависимости отъ упитанности,
имѣетъ двѣ разновидности: фигура худощавая съ тонкою
шеею, и фигура полная съ шеею толстою и короткою.
Примѣчаніе. Авторъ допускаетъ дѣлать выкройки безъ
измѣренія, но лишь на фигуры правильныя, или на готовое
платье.
М Ь Р К А.
Полный объемъ груди . .	.	.96	сант.	Длина борта. . . .
„	„ живота .	.	84	„	Ширина полуспинки
Длина натуральной таліи	.	. 40	„	Измѣреніе Р З'/г Т
...........18	„
6 '/г (1'/2 сант.).
Спинка Рис. П.
На листѣ бумаги отъ пункта А проводятъ, при помощи прямоугольнаго
треугольника, двѣ основныя линіи А—Ш-Р и А—С; на послѣдней отмѣряютъ
— 38 -
сверху отъ А до А-А глубину ростка, или Ѵ24 объема груди по табл. 1-й, и отъ
А-А до С длину натуральной таліи, или 40 сант.; отъ пункта С вправо до С-С
откладываютъ 4 сант, ширину таліи въ полуспинкѣ Затѣмъ, разстояніе между
пунктами А-А и С дѣлятъ на 3 равныя части и одну треть откладываютъ отъ
А-А до П; отъ этого пункта П отмѣряютъ вправо до Ш-С ширину полуспинки по
снятой мѣркѣ съ прибавленіемъ ’/2 сант. на шовъ, или 184-1/2=18’/2 сант. Отъ
пункта Ш-С вверхъ откладываютъ 6 сант. до пункта
В-П,—это будетъ высота плечъ; отмѣривъ затѣмъ отъ
пункта В-П до Ш-П—1 сант., получимъ ширину плечъ.
По измѣренію оказалось, что выгнутость фигуры равна
І'Л сант.; эти 1’/2 сант. мы откладываемъ отъ пункта
А-А влѣво къ В, послѣ чего пунктъ В соединяемъ
съ пунктами П и С слегка вогнутой линіей, вычер-
чивая такимъ образомъ задній шовъ спинки. Понятно,
что выемку въ заднемъ швѣ можно дѣлать тогда,
когда шовъ этотъ, какъ въ сюртукѣ, разрѣзной; въ
тѣхъ же случаяхъ, гдѣ спинка по сгибу дѣлается
цѣльной, напр. въ мундирѣ, приходится достигать
тѣхъ же результатовъ при помощи умѣлаго пользо-
ванія утюгомъ.
Отъ пункта В до Ш-Р отмѣряемъ ’/іг объема
груди, уменьшенную на 1 сант., или 8-1=7 сант. и
тогда соединяемъ эти пункты вогнутой линіей, получая
такимъ образомъ ширину ростка; затѣмъ пункты Ш-Р
и Ш-П соединяемъ прямой линіей для полученія плечевого шва и далѣе Ш-П
съ пунктомъ Ш-С слегка вогнутой линіей для проймы. Остается построить
боковой шовъ спинки.
Отъ пункта А, лежащаго на пересѣченіи двухъ линій П—Ш-С и Ш-Р—
С-С, откладываемъ внизъ 4 сант. до пункта Ч и затѣмъ отъ П черезъ Ч про-
водимъ прямую линію, на которой отмѣряемъ ’/з объема груди, т. е. 12 сант.
до пункта X; тогда отъ пункта Ш-С черезъ X ведемъ къ С-С кривую линію,
вогнутость которой къ концу постепенно сводится на нѣтъ (см. рис. П). Изъ
разсмотрѣнія рис. П слѣдуетъ, что чѣмъ спинка шире, тѣмъ круче боковой
шовъ спинки и наоборотъ.
ЛИФЪ.
Выполненіе лифа на перегибистую фигуру, будучи въ общихъ, главнѣйшихъ
чертахъ сходно съ построеніемъ лифа на фигуру нормальную, представляетъ
однако нѣкоторыя особенности, на которыя слѣдуетъ обратить вниманіе.
Прежде всего, центръ горловины, т. е. пунктъ В, у перегибистой фигуры
лежитъ относительно ближе къ пункту А. (см. начальн. рис. № 3), чѣмъ въ
случаѣ нормальной фигуры. Затѣмъ, мѣсто проймы, въ большинствѣ случаевъ,
также передвигается справа налѣво къ линіи А-Х, потому что обыкновенно
у перегибистой фигуры спина относительно уже чѣмъ у нормальной, а грудь
- 39 —
соотвѣтственно шире. Напримѣръ, по даннымъ мѣрки, объемъ груди равенъ
96 сант., а ширина полуспинки 18 сант.; для того, чтобы опредѣлить мѣсто
проймы, надо, какъ извѣстно, отмѣрить V» объема груди отъ пункта Г-П до
М-П, или 19,2 сант.; между тѣмъ ширина полуспинки по мѣркѣ имѣетъ только
18 сант. т. е. на 1,2 сант. уже; значитъ, если въ этомъ случаѣ сдѣлать
разсчетъ мѣста проймы какъ бы нормальной фигурѣ, то съ одной стороны
спинка окажется излишне широкой, на 1,2 сант., съ другой же стороны
грудь будетъ обужена на ту же величину; поэтому, при построеніи выкройки
лифа на перегибистую фигуру, необходимо въ данномъ случаѣ передвинуть мѣсто
проймы, т. е. пунктъ М-П, влѣво на 1,2 сант., чѣмъ одновременно достигается
два результата. Здѣсь слѣдуетъ замѣтить, что чѣмъ уже перегибистая фигура
въ полуспинкѣ, тѣмъ шире она въ груди, вмѣстѣ съ тѣмъ и круглина бочка
площе; наоборотъ, чѣмъ шире полуспинка, тѣмъ уже грудь, а бочекъ круглѣе.
Среди военныхъ часто встрѣчаются фигуры, у которыхъ разница между
объемами груди и живота больше */І2 объема груди и равняется 2/іг; напр. при
объемѣ груди въ 96 сант. объемъ живота имѣетъ 80 сант.,—здѣсь разница между
объемами составляетъ 16 сант., что равняется 2/13 объема груди; въ такихъ слу-
чаяхъ, вычерчивая круглину бочка, надо приставлять нижнюю часть спинки къ
лифу не вплотную къ линіи А-Х (см. нач. рис. № 3), а такъ, чтобы она у пункта
С заходила бы вправо за эту линію на 2 сант.; если не слѣдовать этому правилу,
то впереди у полузаноса борта получится большое закругленіе, поэтому слѣдуетъ
придерживаться вышеуказаннаго способа.
Сутуловатая фигура. Типъ
рис. 8 и 9.
Ни одинъ типъ не вмѣ-
щаетъ въ себѣ такого множе-
ства разновидностей, какъ типъ
сутуловатой фигуры; это вполнѣ
понятно: человѣкъ съ любой фи-
гурой, принужденный въ теченіе
продолжительнаго времени вести
или сидячій образъ жизни, или
такой, при которомъ спина по-
стоянно находится въ согнутомъ
положеніи, такой человѣкъ въ
концѣ-концовъ неизбѣжно прі-
(Фиг. 8). обрѣтаетъ сутуловатость. Къ
(Фиг. 9).
отличительнымъ признакамъ сутуловатой фигуры
слѣдуетъ отнести впалую грудь широкую или узкую, искривленный позвоночникъ,
несоразмѣрно выдающійся впередъ, при небольшихъ размѣрахъ, животъ; высокія
лопатки, плечи широкія или узкія, но всегда опущенныя и высокія бедра; часто
при этомъ фигура бываетъ кривобокой съ приподнятымъ однимъ плечамъ.
— 40 —
М Ъ Р В А.
Полный объемъ груди . .
,,	„ живота .
Длина натуральной таліи
. 94	сант.	Длина борта .	...........44	сант.
. 90	„	Ширина полуспинки	2О‘/2
. 46	„	Измѣреніе Р 9'/2. Т 4‘/2	.	(2’/2)
Спинка. Рис. С.
На листѣ бумаги отъ пункта А проводятъ, при помощи прямоугольнаго
треугольника, двѣ основныя линіи А-Р и А-С; на послѣдней отмѣряютъ сверху
отъ А до А-А глубину ростка, или */з4 объема груди (по табл. 1-й), т. е. 2 сант.;
отъ А-А до С откладываютъ длину натуральной таліи по снятой мѣркѣ, т. е.
46 сант.; отъ этого пункта С проводятъ вправо прямую линію. Затѣмъ разстояніе
между пунктами А-А и С дѣлятъ на 3 равныя части и одну треть откладываютъ
отъ пункта А-А до П, послѣ чего отъ пункта П вправо проводятъ прямую линію.
Обозначивъ такимъ образомъ основные пункты,
переходятъ теперь къ опредѣленію добавочныхъ
пунктовъ. Для этого отъ пункта А-А откладываютъ
влѣво до В 2’/2 сант., т. е. уклоненіе по мѣркѣ;
разстояніе между этими пунктами дѣлятъ пополамъ
и одну половину откладываютъ отъ пункта В вверхъ
до Б; отъ П отмѣряютъ внизъ къ М 8 сант. и тогда
пункты Б и М соединяютъ прямой линіей, которую
ведутъ далѣе до А, и рядомъ съ нею отъ пункта
Г до А проводятъ слегка на х2 сант. вогнутую линію.
Отъ пункта А внизу спинки откладываютъ вправо
до С-С 4 сант. Для того, чтобы опредѣлить ширину
ростка, надо отъ пункта Б отмѣрить вправо до
Р \12 объема груди, уменьшенную на 1 сант., что
составитъ 7,8—1—6,з сант.; затѣмъ отъ этого пункта
вверхъ до Ш-Р откладывается половина разстоянія
между пунками В и Б, послѣ чего, уже отъ руки,
соединяютъ пункты Б и Ш-Р слегка вогнутой ли-
ніей, образуя ширину ростка. Тогда отъ пункта Ш-Р
проводятъ внизъ до С-С прямую линію.
Отъ пункта Г до Ш-С отмѣряемъ ширину полуспинки по снятой мѣркѣ,
т. е. 204 сант. съ прибавленіемъ '|2 сант. на шовъ, или 21 сант.; отсюда вверхъ
откладываемъ до В-П 7 сант., или высоту плечъ, а отъ В-П до Ш-П одинъ сант.;
если теперь соединимъ пункты Ш-Р и Ш-П прямой линіей, то получимъ ширину
плечъ. Остается опредѣлить боковой шовъ спинки; для этого отъ пункта А, лежа-
щаго на пересѣченіи двухъ линій П—С и Ш-Р—С-С, откладываютъ внизъ
4 сант. и отмѣчаютъ пунктъ Ч; затѣмъ отъ пункта П черезъ Ч къ X ведутъ
прямую линію, на которой отмѣряютъ 4 объема груди, или 11,7 сант., послѣ
чего, уже отъ руки, переводятъ отъ пункта Ш-С черезъ X до С-С кривую линію,
которая , къ концу постепенно сводится на нѣтъ (какъ на рис. С).
— 41 —
Что касается выполненія лифа, то здѣсь необходимо обратить вниманіе на
одно обстоятельство; при выкраиваніи лифа, спинку прикладываютъ къ лифу
такъ, чтобы глубина ростка пришлась у пункта А, значитъ не опуская ее на
2 сант. ниже пункта А къ А-А. Затѣмъ, бортъ въ случаѣ сутуловатой фигуры
дѣлается короче на 2 сант. противъ снятой мѣрки, и грудь дѣлается площе на
1—2 сант. Въ остальномъ построеніе лифа не представляетъ какихъ—либо
затрудненій. Надо только твердо помнить, что при неправильномъ опредѣленіи
высоты спинки, затрудняется движеніе лопатокъ; кромѣ того, воротникъ отстаетъ
отъ шеи, а спинка въ таліи отлетаетъ назадъ,—это дознано многолѣтней прак-
тикой.
Типы фиг. 10,11,12. Изображаютъ тѣло, гдѣ тѣ или другія непра-
вильности выступаютъ очень рѣзко.
Во всѣхъ этихъ
фигурахъ искри-
вленіе праваго или
лѣваго бока сопро-
вождается пони-
женіемъ соотвѣт-
ствующаго плеча,
такъ что если
искривленіе в ъ
правомъ или лѣ-
вомъ боку между
пунктами Б-б ра-
вняется 1‘/г сант.,
то и плечо у пункта
В-П на столько же
ниже; поэтому, при
обработкѣ вещи
слѣдуетъ вырав-
нять соотвѣтству-
ющее плечо и бокъ,
подложивъ вату;
при этомъеще разъ
повторяю, что
(Фиг. 10).
вышеуказанныя фигуры нисколько не
(Фиг. 11).	(фиг. 12).
уродливѣе предыдущихъ сутуловатыхъ
фигуръ,—они являются нормальнымъ сложеніемъ корпуса, такъ что для составле-
нія выкройки слѣдуетъ руководствоваться общимъ способомъ (см. объясн. на
стр. отъ 10 до 15-ой) построенія.
Типъ горбатой фигуры. Рис. Г.
Этотъ типъ характеризуется значительнымъ искривленіемъ позвоночнаго
столба, врожденнымъ или происшедшимъ вслѣдствіе какого-либо глубокаго
6
— 42 -
поврежденія; грудь узкая, иногда заостренная, такъ назыв. „куриная грудь";
плечи приподнятыя.
М Ъ Р К А.
Полный объемъ груди . . . .96 сант. Длина борта ...............39 сант.
„	„	живота ... 76	„ Ширина полуспинки............22
Длина натуральной таліи . . 43	„ Измѣреніе Р 13. Т 4 ( 3 ).
На листѣ бумаги отъ пункта А проводятъ, при помощи прямоугольнаго
треугольника, двѣ основныя линіи А—Ш-Р и А С; на послѣдней отъ А сверху
отмѣряютъ % объема груди до пункта А-А (по табл. 1-й) и отсюда до пункта
С—длину натуральной таліи, или 43
сант. Затѣмъ, разстояніе между пунктами
А и С дѣлится на 3 равныя части и одна треть откладывается отъ А-А до П,
послѣ чего отъ пункта П проводится вправо прямая линія.
спинки,
Линію А—Ш-Р продолжаемъ влѣво до Б и на
ней откладываемъ отъ А до Б 3 сант.; эти 3 сант.
получаются такимъ образомъ; по измѣренію корпуса
имѣемъ Р 13 и Т 4, разница 9 сант.' дѣлится на 3
равныя части и одна треть, т. е. 3 сант. откладывается
отъ А до Б; затѣмъ разстояніе между этими пунктами
въ свою очередь также дѣлится на 3 части и одна
треть отмѣряется отъ пункта А до К, который обозна-
чаетъ высоту позвоночнаго столба. При опредѣленіи
ширины ростка у горбатой фигуры дѣлается вычитаніе
1’|2 сант., такъ что отъ пункта К до Ш-Р отмѣряется
’112 объема груди, уменьшенная на 1'|2 сант. Далѣе,
отъ пункта П до М откладывается 8 сант., послѣ чего
отъ Б къ М проводится прямая линія, которая про-
должается до А; отъ А вправо, при помощи прямо-
угольнаго треугольника, проводится линія къ С-С,
длиною 4 сант.,—это ширина полуспинки въ таліи: тогда
пункты Ш-Р и С-С соединяются прямою линіей.
Теперь, уже отъ руки, вычерчивается задній шовъ
для чего отъ пункта К до
А и отсюда внизъ къ А проводится изогнутая
линія, какъ на рисункѣ.
Отъ пункта А до Ш-С отмѣряется ширина полуспинки по мѣркѣ съ приба-
вленіемъ '|2 сант. на шовъ, или 22+'|2=22І|2 сант.; отъ Ш-С вверхъ до В-П
откладывается 5 сант , высота плечъ; затѣмъ пункты Ш-Р и В-П соединяются
прямой линіей для образованія плечевого шва. Остается опредѣлить боковой шовъ
спинки; для этого отъ пункта А, лежащаго на пересѣченіи двухъ линій П —Ш-С
и Ш-Р—С-С, откладывается внизъ 4 сант до Ч и затѣмъ отъ П черезъ Ч къ X
проводится прямая линія, на которой отмѣряютъ ’з объема груди съ прибавле
ніемъ 2 сант. или 12+2=14 сант.; тогда, уже отъ руки, ведутъ отъ,Ш-С черезъ
X къ С-С кривую линію, вогнутость которой къ концу постепенно сводится на
нѣтъ.
— 48 —
Построеніе лифа на горбатую фигуру не представляетъ какихъ-либо особен-
ностей; сдѣсь надо руководствоваться общими правилами разсчета и построенія.
Слѣдуетъ только имѣть въ виду, что при горбатой фигурѣ, такъ же какъ и при
сутуловатой, центръ горловины, т. е. пунктъ В передвигается вправо относительно
пункта А на линіи А-Х (см. нач. рис, № 3),
РУКАВА.
Рукавъ представляетъ собою одну изъ существеннѣйшихъ частей вещи; не
говоря о томъ, что плохо сшитый рукахъ и сидитъ скверно, каждый по собствен-
ному опыту знаетъ, что неправильно выкроенный рукавъ причиняетъ большое
неудобство: жметъ подъмышками, тянетъ и, что самое важное, препятствуетъ
свободному движенію руки. Указанные недостатки происходятъ вслѣдствіе одной
коренной причины: рукава выкраиваются по одному извѣстному шаблону, несмотря
на то, что рукавъ отъ перегибистой фигуры, очевидно, долженъ удовлетворять
инымъ требованіямъ, нежели рукавъ для фигуры сутуловатой и потому рукавъ
одного покроя не можетъ быть замѣненъ рукавомъ другого покроя.
Изображенные ниже четыре рукава ясно представляютъ детальную разницу,
существующую между рукавами, предназначенными для фигуръ извѣстныхъ намъ
типовъ, при чемъ рукавъ для правильной фигуры вычерченъ сплошной (жирной)
линіей.
Рукавъ рис. А, для перегибистой фигуры
Въ этомъ рукавѣ надо сдѣлать глубину оката выше на 1 сант.; какъ въ
нижней, такъ равно и въ верхней половинкѣ у пункта К-К.
Рукавъ рис. Б, для высоко-плечистаго.
Здѣсь высоту оката
слѣдуетъ также поднять на
1 сант., но кромѣ того не-
обходимо еще снять 1 сант.
съ ширины верхней поло-
винки у задняго шва, именно
влѣво отъ пункта Ф. Высота
оката поднимается для того, чтобы рукавъ не оказался короткимъ въ проймѣ,
а верхнюю половинку суживаютъ потому, что иначе при вшиваніи придется
слишкомъ много припосаживать въ нижней половинкѣ.
Рукавъ рис В, для низко-плечаго.
Въ рукавѣ для низко-плечаго слѣдуетъ высоту оката уменьшить на 1 —1’|2 сант.
и на столько же увеличить ширину верхней половинки вправо отъ пункта Ф,
6*
— 44 —
у задняго шва. Если этого не сдѣлать, то при вшиваніи
рукавъ непремѣнно
окажется узкимъ въ проймѣ.
Рукавъ рис. Г, для сутуловатаго и высоко-плечистаго.
Въ этомъ рукавѣ надо верхнюю половинку припустить у пункта Ф выше
на 1—1 */2 сант. и вмѣстѣ съ тѣмъ на 1 сант. поднять и высоту оката. Кромѣ
этого, ширина верхней половинки дѣлается больше на 1 сант. вправо отъ пункта Ф.
формъ см. въ концѣ
саній новыхъ
ГВАРДІЯ
пѣхота
АРМЕЙСКАЯ
пѣхота	артиллерія.
Подробности опи-
руководства.
уланы А Р М Е Й С К
формѣ временъ Александра II.
I Е гусары

— 45 —
ОТДЪЛЪ IV и V.
Построеніе выкройки тужурки. Рис. 1. 2 и 3.
М Ь Р К А.
Полный объемъ груди .
„	„ живота
Длина натуральной таліи
,, борта ......
96 сант. Ширина полуспинки . .	.19 сант.
88	„	Длина рукава ..................84
45	,,	„	всей вещи.............. 72
44
Построеніе спинки. Рис. 1.
На листѣ бумаги проводятъ, при помощи треугольника, двѣ основныя линіи:
поперечную А —Ш-Р и продольную А—X. Приложивъ сантиметръ у пункта А,
отмѣряютъ на линіи А X отъ А до А-А 1/г4 по-
ловины верхняго объема груди, глубину ростка,
что равняется по табл. 1-й 2 сант.; отъ А-А до
Т—натуральную длину таліи по снятой мѣркѣ,
т. е. 45 сант.; наконецъ отъ А до X длину всей
вещи, т. е. 72 сант. Затѣмъ отъ пункта Т прово-
дятъ вправо линію Т—Б-Б, а отъ X—линію
X—Ш. Далѣе, на линіи Т—Б-Б, на разстояніи
2 сант. отъ Т, отмѣчаютъ пунктъ Т, который
соединяютъ съ пунктами А-А и X, отмѣчая такимъ
образомъ выгибъ задняго шва спинки. Послѣ этого
на линіи А—X отъ пункта А-А до П отмѣряютъ
19 сант., ширину полуспинки и вправо отсюда прово-
дятъ до К поперечную линію, на которой откла-
дываютъ также ширину полуспинки, т. е. 19 сант.,
съ прибавленіемъ */., сант. для шва, или 19*/2 сант-
отъ С до Ш-С.
Нѣкоторыя форменныя вещи, въ особенности
же тужурки, дѣлаютъ съ цѣльною спинкой, безъ
продольнаго срединнаго шва; въ такомъ случаѣ,
при построеніи выкройки спинки, дополнитель-
ныхъ пунктовъ С и Т, черезъ которые проходитъ
выгибъ задняго шва спинки, само собою разу-
мѣется, не опредѣляютъ.
Такъ какъ отъ пункта П зависитъ высота
плечъ, то, слѣдовательно, чѣмъ больше будетъ у
заказчика ширина полуспинки, тѣмъ ниже опустится пунктъ П относительно
А-А, и наоборотъ, чѣмъ фигура заказчика въ полуспинкѣ будетъ уже, тѣмъ выше
станетъ пунктъ П.
— 46 -
Затѣмъ, отъ пункта Ш-С до В-П проводятъ укороченную линію, на которой
отмѣряютъ объема груди, что равняется по табл. 1-й 12 сант. и опредѣляютъ
такимъ образомъ высоту плечъ спинки. Чтобы опредѣлить теперь ширину плечъ,
надо отъ пункта В-П вправо провести укороченную линію и отмѣрить на ней до
Ш-П сантиметра 2 или меньше, или больше,—это зависитъ отъ желанія заказ-
чика. Послѣ этого, обозначаютъ ширину ростка спинки, для чего отъ пункта А до
Ш-Р вправо отмѣряютъ 1/12 объема груди, уменьшенную на 1 сант., т. е. 7 сант.
(8-1=7). Соединяя затѣмъ пункты Ш-Р и Ш-П наклонной линіей, получаютъ
плечевой шовъ спинки.
Теперь, отъ пункта Ш-С до К вправо отмѣряютъ '/,2 объема груди, т. е.
8 сант. Наконецъ, приложивъ треугольникъ къ линіи Т-Т—Б-Б такъ, чтобы
одна изъ его сторонъ прошла черезъ пунктъ К, проводимъ вверхъ до Н прямую
линію. Остается намѣтить линію гривенки, для чего отъ пункта Б до пункта 2
надо отложить 2 сант.
Построеніе спинки (продолженіе). Рис. 2.
Отъ пункта Ш-С отмѣряютъ влѣво 4 сант. до пункта 4 и отъ него, при
помощи треугольника, проводятъ внизъ къ пункту Ш прямую линію. Такъ какъ
пунктъ 4 опредѣляетъ боковой шовъ спинки, то понятно, что если требуется
сдѣлать тужурку въ таліи уже,—надо отмѣрить больше 4-хъ сант., напр. 6-8.
Послѣ того какъ всѣ необходимые пункты обозначены, рисунокъ выкройки
выполняется уже отъ руки, для чего отъ пункта Ш-С къ Ш проводятъ слегка
вогнутую линію такъ, чтобы она отстояла отъ пункта Б влѣво за линію на
‘/г сантиметра, при чемъ ее не доводятъ до Ш; это будетъ боковой шовъ спинки;
тогда пункты Ш-С и Ш-П соединяютъ вогнутою линіей. Наконецъ пункты А-А и
Ш-Р соединяютъ также вогнутой линіей, намѣчая такимъ образомъ ростокъ
спинки, (см. рис. 2).
Построеніе полы тужурки. Рис. 3.
При построеніи выкройки полы тужурки необходимо руководствоваться
нѣкоторыми пунктами рисунка 2, рядомъ съ которымъ и строится выкройка
полы.
У пункта А-А прикладываютъ къ линіи А X треугольникъ и отсюда прово-
дятъ по немъ къ пункту В прямую, поперечную линію; отъ пункта Н до В
отмѣчаютъ 19!/2 сант., т. е. мѣрку ширины полуспинки; такъ опредѣляется центръ
горловины полы. Затѣмъ пунктъ К соединяютъ съ пунктомъ Ш подола спинки
наклонной линіей и на разстояніи 2-хъ сант. отъ нея, по линіи Т—Б-Б, отмѣ-
чаютъ пунктъ Б-Ш, черезъ который пройдетъ боковой шовъ полы, какъ на рис. 3.
Для того, чтобы опредѣлить высоту бочка, надо по линіи К—Б-Б отступить отъ
пункта К внизъ на 1 сант. до пункта К второго.
На линіи Н и Б-Б отмѣряютъ отъ Н до Г-П глубину проймы, что равняется
по табл. 3-й 24 сант.; здѣсь необходимо замѣтить, что въ случаѣ фигуры пере-
— 47 —
гибистой къ размѣрамъ глубины проймы по таблицѣ надо прибавлять еще 1 сант.
Отъ пункта Г-П до 0-0 проводятъ прямую линію и на ней прежде всего опредѣ-
ляютъ мѣсто проймы; для этого прикладываютъ сантиметръ къ пункту Ч (на
линіи К-Ш) цифрой 18, (что означаетъ ширину полуспинки по снятой мѣркѣ
за вычетомъ 1 сант. 19—1=18), и затѣмъ отъ этого пункта Ч вправо до М-П
отмѣряютъ ’/з объема груди, что равняется 32 сант.; далѣе, не отнимая санти-
метра, отъ пункта М-П до 0-Г откладываютъ ’/г объема груди, т. е. 48 сант.
и отъ 0-Г до 0-0—7 сант., итого отъ мѣста проймы (М-П) до полузаноса (0-0)
должно быть отмѣрено 55 сант. (48+7=55); послѣ чего этотъ пунктъ 0-0 соеди-
няютъ, при помощи треугольника, прямой линіей съ пунктомъ X. Отъ пункта
М-П вверхъ до 3 проводятъ укороченную прямую, длиною 5 сант., пункты В и
2 соединяютъ прямой линіей, на которой отмѣряютъ отъ В до К-Г ширину
гривенки. Отъ пункта К-Г черезъ 3 ведутъ линію до пересѣченія съ линіей
Г-П—0-0, при этомъ разстояніе между пунктами В и К-Г должно быть на 1 сант.
меньше, чѣмъ разстояніе между пунктами Ш-Р и Ш-П, другими словами у
тужурки ширина гривенки на 1 сант. меньше, нежели ширина плечъ спинки,
потому что спинку въ области гривенки насаживаютъ, гривенку же немного
вытягиваютъ, влѣво отъ В. Далѣе опредѣляютъ высоту угла горловины для чего отъ
- 48 —
пункта М-П откладываютъ влѣво 5 сант. до пункта 5 и, приложивъ къ нему,
какъ къ центру, сантиметръ, вычерчиваютъ кривую В и В-Г. Разстояніе между
пунктами В и В-Г по прямой есть ширина горловины, она равняется х/ъ объема
груди, увеличенной на 2 сант., т. е. 12+2=14 сант. Кривую В и В-Г дѣлятъ
пополамъ и одну половину, увеличенную на 2 сант. откладываютъ отъ В-Г,
обозначая такимъ образомъ пунктъ Ю; если теперь отложить отъ этого пункта
Ю внизъ къ Э 3‘/2 сант., то получимъ глубину горловины. Послѣ того какъ всѣ
необходимые пункты уже обозначены, можно приступить къ вычерчиванію вы-
кройки. Начнемъ съ бокового шва полы. Отъ пункта К второго ведутъ до Ч,
линію, которая затѣмъ поворачивается своимъ изгибомъ къ пункту Б-Ш; отсюда
она направляется къ пересѣченію съ линіей К и Ш въ пунктѣ У и затѣмъ
выходитъ за эту линію, оканчиваясь съ боку пункта Ш, на разстояніи отъ него
въ 3Д сант. выпуклой.
Для того, чтобы вычертить пройму, надо сперва раздѣлить линію М-П и
3 пополамъ, тогда отъ пункта К второго ведутъ кривую, которая касается съ
линіей Г-П и 0-0 въ пунктѣ 5; отсюда поворачиваютъ къ пункту 3 съ такимъ
разсчетомъ, чтобы верхушка этого заворота, изгиба пришлась бы какъ разъ въ
половинѣ линіи М-П и 3, и затѣмъ уже линія проймы переходитъ въ прямую
3 и К-Г.
Пункты К-Г и В соединяютъ слегка, на */з сант., выпуклой линіей и полу-
чаютъ круглину гривенки. Далѣе, отъ пункта В, черезъ Э, ведутъ вогнутую линію
къ В-Г, образуя горловину. Послѣ этого вычерчиваютъ выпуклость груди, для
чего отъ пункта В-Г ведутъ къ 0-0 выпуклую линію, такъ что она пересѣкаетъ
линію X и М-Б немного ниже пункта 0-0.
Для того, чтобы тужурка хорошо сидѣла, въ бокахъ дѣлаютъ выточки; мѣсто
и форма выточки опредѣляются слѣдующимъ образомъ. Отъ пункта Г-П до Ф
отмѣряется 8 сант. и столько же откладывается вправо отъ Б-Б, послѣ чего
отъ пункта Ф проводится внизъ къ Б прямая линія. Вправо и влѣво отъ этой
линіи отмѣряется въ таліи по 1 сант. и у проймы по */2 сант., такимъ образомъ
ширина выточки въ таліи 2 сант., а у проймы 1 сант. Затѣмъ у проймы, именно
отъ пункта Е до Ф вырѣзаютъ 1 сант., чтобы потомъ боковую выточку на столько
же вытянуть по линіи Ф и Б. Пунктъ Б указываетъ мѣсто кармана, который
лежитъ на уровнѣ разрѣза борта; тогда отъ Б влѣво откладываютъ 4 — 5 сант.
и обозначаютъ уголъ кармана, отъ котораго вправо отмѣряется ширина кармана
въ 16—19 сант., въ зависимости отъ полноты фигуры. Слѣдуетъ при этомъ
замѣтить, что иногда тужурку, независимо отъ роста, дѣлаютъ короче; понятно,
что въ такомъ случаѣ и карманъ дѣлается выше. Чтобы покончить съ тужуркой,
остается разсмотрѣть способъ построенія отрѣзного борта и проходящаго вдоль
борта сусона.
Длина борта опредѣляется по снятой мѣркѣ съ прибавленіемъ 1 сант, для
нормальныхъ, а для полныхъ и грудастыхъ фигуръ 3 сант.; при построеніи
выкройки для этого откладывается мѣрка отъ пункта В-Г до М-Б.
Для построенія ширины борта надо руководствоваться слѣдующимъ правиломъ.
Линію X—0-0 продолжить вверхъ до X; затѣмъ отъ пункта М-Б вправо и
- 49
влѣво проводятъ, при помощи треугольника, прямую линію Б—Ш-Б, на которой
влѣво отмѣряютъ 7 сант. до пункта 7. Отъ верхняго пункта X также влѣво,
черезъ В-Г. проводятъ линію до пункта 9, на которой откладываютъ 9 сант.,
послѣ чего пункты 7 и 9 соединяютъ прямой линіей, продолживъ ее вверхъ
до пункта А. Полученная такимъ образомъ ширина борта находится въ зави-
симости отъ объема груди; эта зависимость и основанное на ней соотношеніе
между объемомъ груди и шириною борта представлены въ нижеслѣдующей
таблицѣ.
[ объемѣ груди	72 до	84	сант. берется отъ М-Б до 7 пункта 54г		сант.	и отъ X до	9	пункта 7'/г сант.
	84 .	92		6	и	и	»»	8
	92 „	104	и	Я	я	7	Я	я	я	9
	Ю4 „	122	я	я	п	8	Я	я	я	ю
	122 „	144	я	я	я	9	Я	я	я	и1/» „
Обратимся	теперь		къ построенію сусона.	Отъ	В-Г,	черезъ	пунктъ 9, про-	
водится до О линія, на которой откладывается 9 сант.; затѣмъ на линіи горловины
отъ пункта Э отмѣряется до Ѳ 2 сант. и отъ Ѳ до Б также 2 сант.; пункты
Ѳ и Б соединяются прямой; послѣ чего отъ этого пункта Б, черезъ О проводится
до К-Б, лежащаго на разстояніи 5 сант. отъ пункта О-Г, выпуклая линія. Для
построенія нижней части сусона, отъ пункта 7 отмѣряется до Б въ среднемъ
3 сант. (при тонкой таліи—животѣ З’|;5—4 сант., при толстой таліи—животѣ
21.—2 сант.), послѣ чего отъ пункта К-Б проводится къ Б выпуклая линія, какъ
показано на рисункѣ. Далѣе, разстояніе между пунктами В верхнимъ и О-Г
откладывается отъ О-Г до пункта А съ прибавленіемъ 1 сант.; отъ А до С
отмѣряется 2 сант. съ прибавленіемъ ’|2 сант. для шва, и они соединяются
прямой линіей; при стачиваніи борта пунктъ А совпадаетъ съ Б, пунктъ С съ
Ѳ, а линія А-С съ Б-Ѳ,—по этой-то причинѣ и прибавляется для шва ’|2 сант.
Послѣ этого, у пункта 9 прикладываютъ треугольникъ къ линіи 9 — 7 такъ,
чтобы одна изъ его сторонъ прошла бы черезъ В-Г и тогда проводятъ вправо
прямую линію къ X и далѣе до края борта лацкана. Теперь надо опредѣлить
ширину лацкана. Для этого отъ X вправо до края борта отмѣряютъ то же
разстояніе, что и между В-Г и О, т. е. 9 сант., къ которымъ прибавляютъ еще
3 сант.; отъ этого пункта вверхъ до Л-Л откладываютъ 3—4 сант., послѣ чего
пункты Л-Л и X соединяютъ прямой линіей, а X съ пунктомъ С вогнутой линіей,
какъ горловину. Верхушку лацкана надо округлить у пункта Л-Л. Далѣе, отъ
М-Б до Ш-Б отмѣряютъ 7 сант. съ прибавленіемъ 3’2 сант., т. е. 10'3 сант.,
чтобы ширина борта между пунктами 7 и Ш-Б въ оконченномъ видѣ была бы
равна 16 сант. Затѣмъ пункты Л-Л и Ш-Б соединяютъ прямой линіей и продол-
жаютъ ее до X (это проложеніе линіи изображено на рисункѣ пунктиромъ).
Длийа переда опредѣляется слѣдующимъ образомъ: разстояніе между пунк-
тами В и Ш по сантиметру надо отложить съ прибавленіемъ 1 сант отъ В до
пункта X на сплошной линіи; послѣ этого отъ пункта Ш проводится слегка
выпуклая линія къ X и далѣе черезъ Б до пункта X (на пунктирной).
Остается еще опредѣлить ширину юбки у разрѣза борта. Разстояніе между
пунктами 7 и Ш-Б отмѣряется отъ пункта Б до А, послѣ чего отъ этого пункта
влѣво до Б проводится линія разрѣза; самый разрѣзъ представляетъ собою узкій
клинъ шириною въ основаніи '2—1 сант. (при большомъ животѣ отъ 1 до 2
7
- 50 -
сант.). Разстояніе между пунктомъ А и краемъ борта въ пунктѣ Ш-Б дѣлится
пополамъ и полученное количество откладывается отъ пункта X (на пунктирной)
до Б, послѣ чего пункты В и А соединяются прямой линіей. При шитьѣ дѣлается
строчка въ 2-хъ сант. отъ шва, а пуговицы ставятся между ними, какъ показано
на рисункѣ.
Построеніе выкройки тужурки для полнаго размѣра. Рис. 4.
Здѣсь мы сперва разсмотримъ случай нормальной фигуры полнаго размѣра,
когда объемъ таліи—живота равенъ 96 сант. или больше и при этомъ объемъ
груди имѣетъ тѣ же, равные размѣры; кромѣ того фигура не должна быть
сутуловатой. Способъ построенія выкройки тужурки для полнаго размѣра, въ
главныхъ частяхъ, остается тотъ же, что и для размѣра не полнаго; поэтому
изложенное ниже касается только нѣкоторыхъ особенностей кроя, которыя надо
имѣть въ виду при построеніи выкройки тужурки для полнаго размѣра.
— 51 —
Прежде всего слѣдуетъ обратить вниманіе на рис. спинки (№ 4): здѣсь
имѣется наклонная боковая линія отъ К до Ш; она разсчитана до 72 сант.;
въ случаѣ превышенія этого размѣра, надо отъ пункта А-А по линіи А—X отмѣрить
внизъ 72 сант. и отмѣтить въ этомъ мѣстѣ пунктъ У; отъ пункта У вправо
провести, при помощи треугольника, прямую лйнію до линіи 4—Ш; въ этомъ
мѣстѣ линія 4—Ш должна пересѣкаться наклонной линіей К Ш, которую, если
она превышаетъ 72 сант., продолжаютъ внизъ; такимъ образомъ на рисункѣ,
а также на выкройкѣ, получается клинъ (см. рис.); само собою разумѣется, что
при переносѣ выкройки на матерію, ни въ коемъ случаѣ клина не дѣлать; по
линіи К -Ш пройдетъ боковой шовъ полы, и мы продолжили внизъ эту линію
для того, чтобы пола въ подолѣ не была обужена.
Когда чертежъ выкройки до полузаноса сдѣланъ, надо тальевую линію Т-
Б-Б продолжить до пункта Ж; затѣмъ отъ пункта 0-0 проводятъ, при помощи
• треугольника, прямую линію внизъ, черезъ Ж, до пункта Б; разстояніе отъ
этого пункта Б вверхъ до В-Г есть длина борта. Опредѣливши такимъ образомъ
длину борта, пункты В-Г и Б соединяютъ отъ руки выпуклой, на 2 сант. линіей
и получаютъ круглину борта, (на рис. круглина борта изображена прерывистымъ,
съ 3 точками между черточками, пунктиромъ).
Что касается ширины борта и лацкана, то она разсчитывается и строится
такъ же какъ и въ предыдущемъ примѣрѣ; разница только въ размѣрахъ: здѣсь
отъ М-Б влѣво до пункта 8 отмѣряютъ 8 сант., а отъ Г влѣво до пункта 10
откладываютъ 10 сант.; соотвѣтственно этимъ измѣненіямъ, понятно, увеличи-
ваются и разстоянія между пунктами Г и Л-Л съ одной стороны, и между
пунктами М-Б и Ш-Б—съ другой.
При разсчетѣ сусона, проходящаго по линіи пуговицъ, надо отъ пункта 8
отмѣрить до Б влѣво только 2’/г сант.
Построеніе выкройки тужурки для самыхъ полныхъ размѣровъ.
Рис. 5.
Всѣ основные пріемы какъ разсчетовъ, такъ и построенія выкройки для
тужурки на очень полныя, неправильныя фигуры, остаются тѣ же, что и для
фигуръ полныхъ и правильныхъ; такъ что при построеніи спинки, равно какъ и
полы тужурки, необходимо руководствоваться правилами, изложенными выше,
при объясненіи рис. №№ 2, 3, 4.
МѢРКА ПОЛНАГО РАЗМѢРА.
Полный объемъ груди . .	120 сант. Ширина полуспинки ...	24 сант.
„	„	живота. . . 132 „ Длина всей вещи................80
Длина натуральной таліи . . 49	„ борта...................51
При тальевыхъ вещахъ, какъ напр. сюртукъ, не трудно опредѣлить по
мѣркѣ половину объема живота (отъ С до Ж на рис. 5); для того же, чтобы
опредѣлить половину объема живота при выкройкѣ тужурки или пальто, надо
руководствоваться особымъ способомъ, который заключается въ слѣдующемъ.
7*
— 52 —
Выкройка строится до полузаноса, т. е. до пункта О-О, по верхнему объему
груди и затѣмъ этотъ пунктъ 0-0, при помощи треугольника, соединяютъ съ
пунктомъ Ж прямой линіей (какъ на рис. 4). Послѣ этого линію Б-Б —Ж продол-
жаютъ вправо и отмѣчаютъ на ней пунктъ Ж второй; при этомъ руководствуются
слѣдующимъ разсчетомъ: изъ объема живота 132 сант. вычитываемъ объемъ
груди 120 сант., полученное количество 12 сант. дѣлимъ пополамъ и половину,
т. е. 6 сант. откладываемъ вправо отъ пункта Ж до Ж второго; отъ Ж второго,
при помощи треугольника, проводимъ внизъ прямую линію черезъ М-Б до X;
такимъ образомъ полузаносъ будетъ теперь на линіи Ж—М-Б, а не на линіи
0-0—Ж, какъ раньше. Послѣ этого отъ пункта В-Г къ М-Б проводятъ отъ
руки выпуклую линію, образуя круглину борта.
Длину борта получаютъ, если отъ пункта В-Г до М-Б отмѣрить по мѣркѣ
сантиметры и прибавить къ нимъ 3 сант.; значитъ въ данномъ примѣрѣ длина
борта будетъ равняться 51 сант. по мѣркѣ плюсъ 3 сант., итого 54 сант. При
полныхъ фигурахъ, когда объемъ живота болѣе объема груди, очень полезно
бываетъ, даже необходимо, сдѣлать сусоны—выточки какъ въ подмышечной части,
такъ и въ карманѣ.
Сначала уменьшается высота бочка такимъ образомъ, что на линіи Н—
Б-Б отъ пункта К внизъ до К срѣзается 2 сант.; то же самое дѣлается въ
подмышечной части: отъ пункта Е внизъ до Ф отмѣряется 2'Л сант., послѣ
чего этотъ пунктъ Ф соединяется съ пунктомъ К второй вогнутой линіей, какъ
на рис. 4 и 5; затѣмъ очерченная линіями Е-К и К-Ф полоска вырѣзывается.
Чтобы сдѣлать сусонъ въ карманѣ, надо отъ пункта Б кверху до А отмѣрить
то же количество сантиметровъ, что и отъ Е къ Ф, т. е. 272 сант., послѣ чего
отъ этого пункта А вправо до конца кармана дѣлаютъ слегка вогнутый разрѣзъ,
какъ на рис.; такой же разрѣзъ, только прямой, идетъ отъ пункта Б вправо
до конца кармана. При шитьѣ тужурки, пунктъ Ф притачивается къ пункту Е
проймы, а пунктъ Б у кармана къ пункту А; благодаря этой особенности кроя,
пола впереди не фалдитъ, что обыкновенно бываетъ при толстыхъ фигурахъ.
Выше мы сказали, что при толстыхъ фигурахъ надо также уменьшить высоту
бочка; это необходимо потому, что въ противномъ случаѣ боковой шовъ полы
будетъ косить, разъ фигура прямая, не сутуловатая.
Построеніе выкройки кителя новаго образца (онъ же флотскій).
Рис. А и 8.
М	Б	Р К А.
Полный	объемъ	груди .	.	.	.92 сант.	Длина всей вещи	...	66	сант.
„	„	живота	.	.	84	„	Ширина полуспинки	18
Длина натуральной таліи	.	43	„	Длина борта .	42
Къ построенію выкройки кителя новаго образца (онъ же флотскій) въ моей
системѣ примѣненъ способъ выкраиванія тужурки; главное отличіе выкройки
кителя отъ выкройки тужурки заключается въ томъ, что бортъ и бочекъ у
кителя отрѣзные; кромѣ того, кителя дѣлаются однобортными.
- 53
Спинка. Рис. А.
Основные пріемы вычисленій и построенія выкройки спинки тѣ же, что и
для тужурки (см. рис. 1, 2, 3 и объясненія къ нимъ); замѣтимъ здѣсь, что
спинку въ кителѣ дѣлаютъ съ цѣльнымъ сгибомъ.
Отъ пункта П отмѣряемъ до Ш-С ширину полуспинки; затѣмъ отъ пункта
Ш-С влѣво до пункта 5 откладываемъ 5 сант. и отсюда, при помощи треуголь-
ника, проводимъ внизъ прямую линію 5—Ш; соединивъ пункты Ш-С и Ш
вогнутой линіей, какъ показано на рис., мы получимъ боковой шовъ спинки.
Иногда, по желанію заказчика, китель долженъ быть сдѣланъ въ обтяжку; .
въ такомъ случаѣ отъ пункта Ш-С влѣво отмѣряется 7—8 сант. и болѣе, въ
зависимости отъ размѣровъ фигуры; такимъ образомъ боковой шовъ спинки
пріобрѣтаетъ болѣе крутой изгибъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, понятно, измѣняется и
наклонъ бокового шва полы.
Пола кителя Рис 8.
Когда пола кителя начерчена до полузаноса, т. е. до линіи 0-0—X, при-
ступаютъ къ опре-
дѣленію, длины и
ширины борта—лац-
кана.
Линію X—0-0
продолжаютъ вверхъ
до пункта Г; затѣмъ,
отъ этого пункта
влѣво до В-Г отмѣ-
ряютъ 4 сант. и это
же количество откла-
дываютъ отъ пункта
Б до А; послѣ этого
пункты А и В-Г со-
единяютъ прямой
линіей, на которой
отмѣряютъ отъ А
длину борта съ при-
бавленіемъ 1 сант.,
т. е. 42+1=43 сант.
и тогда продолжаютъ
ее вверхъ до пункта
А. Полоса, заключаю-
щаяся междулиніями
А-А и Г-Б, и есть
отрѣзной б о р‘т ъ;
— 54 -
отрѣзъ его находится на уровнѣ петли послѣдней нижней пуговицы; конечно,
не возбраняется доводить разрѣзы борта до самаго низа полы.
Слѣдуетъ замѣтить, что линія А-А не всегда, обязательно должна
проходить черезъ пунктъ В-Г, такъ какъ положеніе ея вовсе не зависитъ отъ
пункта В-Г горловины; линія А—А передвигается то влѣво, то вправо въ зави-
симости отъ размѣровъ объема груди.
Затѣмъ приступаютъ къ вычерчиванію сусона въ борту; для этого отъ пункта
А нижняго отмѣряютъ влѣво 2 сант. до пункта 2, а отъ В-Г влѣво до пункта
Б откладываютъ 4 сант.; тогда отъ руки проводятъ выпуклую линію отъ Б до
О-Г и далѣе черезъ пунктъ 2, какъ показано на рис., къ пункту X.
Послѣ этого измѣряютъ разстояніе между пунктами Б и О-Г и полученное
количество сантиметровъ, съ прибавленіемъ 1 сант., отмѣряютъ отъ О-Г вверхъ
до пункта А, который при выполненіи вещи стачивается съ пунктомъ Б. Пункты
В-Г и Г соединяются прямой линіей, а Г съ А слегка вогнутой линіей, образуя
часть горловины.
Лацканъ борта дѣлается шириною въ 4 сант., но при дальнѣйшей обра-
боткѣ вещи онъ имѣетъ въ ширину отъ Г до Л (немного наискось) только 3 сант.
Правый бортъ дѣлается шире лѣваго на 2 сант., значитъ онъ имѣетъ на
выкройкѣ 6 сант.; при этомъ край лацкана закругляется.
Верхній карманъ накладной, съ клапаномъ, который застегивается посред-
ствомъ кнопки, а не пуговицы; карманъ устраиваютъ немного ниже и наискось
отъ грудной линіи (см. рис. 8); ширина кармана 13—15 сант., а длина, или
глубина на 2 сант. больше; размѣры кармана зависятъ отъ размѣровъ фигуры.
Нижній карманъ выполняется такъ же какъ и въ тужуркѣ. У флотскаго
кителя ниже боковой выточки надо сдѣлать открытый прорѣзъ (отъ пункта Б
нижняго кармана до У), для кортика. Пуговицы нашиваются на правомъ борту
и должны лежать на линіи бортового сусона.
Построеніе выкройки для сутуловатыхъ и горбатыхъ. Рис. 8
фиг. 13.
До сихъ поръ мы имѣли дѣло съ фигурами нормальными; теперь намъ
предстоитъ познакомится съ фигурами совершенно не нормальными, съ фигурами,
у которыхъ вполнѣ опредѣленно выражена сутуловатость или даже горбатость.
М Ь Р К А.
Полный объемъ груди .... 94 сант. Ширина полуспинки .... 20г/г сант.
„	„	живота ... 90	„ Длина всей вещи ...	74
Длина натуральной таліи 46	„ Измѣреніе: Р 1О‘/2, т. е. 4‘/2 (=3)
На листѣ бумаги отъ пункта А проводятъ двѣ основныя линіи А—Ш-Р и
А—X; на послѣдней линіи отмѣряютъ сверху: отъ А до А-А 1/ц объема груди,
что равняется по табл. 1,9 сант.; отъ А-А до Т -длину натуральной таліи, т. е.
46 сант. и наконецъ отъ А до X—длину всей вещи; послѣ чего отмѣчаютъ отъ
пункта А-А до П ширину полуспинки или 2О’/2 сант. Затѣмъ отъ этихъ пунктовъ
вправо проводятъ прямыя линіи: П—К, Т—Б-Б и X—Ш. Далѣе, отъ пункта
— 55 —
П вправо до С отмѣряютъ 20''2 сант. съ прибавленіемъ '/.• сант. на шовъ, или
21 сант., ширина полуспинки; отсюда вверхъ до В-П отмѣряютъ ’/в объема груди,
что составитъ 11,7 сант.; отъ В-П вправо откладываютъ 2 сант. до пункта Ш-П,
послѣ чего этотъ пунктъ соединяютъ съ Ш-Р прямой линіей.
Мы намѣтили такимъ образомъ основные, исходные пункты,
на основаніи которыхъ будемъ теперь опредѣлять добавочные
пункты, необходимые для построенія выкройки спеціально на
сутуловатую фигуру.
Отъ пункта А-А влѣво до А отмѣряемъ 3 сант. (на осно-
ваніи измѣренія корпуса) и соединяемъ эти пункты прямой
линіей; отъ А-А вверхъ до А откладываемъ то же растояніе,
но уменьшенное на 1 сант., т. е. 3-1-2 сант. Отъ пункта Б
вправо до Р отмѣряемъ ширину ростка, или '/,2 объема груди,
уменьшенную на 1 сант., т. е. 7,8—1=6,8 сант.; отсюда вверхъ
до Б откладываемъ Ѵ2 сант. и отмѣчаемъ такъ называемый
уголъ ростка, это понятіе раньше намъ не встрѣчалось.
Затѣмъ, отъ пункта П на линіи А-Х внизъ отладываемъ
4 сант. и отмѣчаемъ пунктъ Г, послѣ чего отъ пункта Б
(Фиг. 13).
черезъ Г и Т, про-
водимъ внизъ до
Б прямую наклон-
ную линію.
Далѣе, прило-
живъ прямоуголь-
ный треугольникъ
у пункта Б ниж-
няго, проводимъ
отсюда вправо до
Ш линію, на ко-
торой отмѣряемъ
ширину полу-
спинки,уменьшен-
ную на 2—3 сант.,
т. е. 20*2-3=171/2
сант. Отъ пункта
С на линіи Б-Г—
Т-Б отмѣряемъ
вправо ширину
полуспинки с ъ
прибавленіемъ 'Д
сант. на шовъ, т. е.
201/2+12=21 сант.,
отмѣчаемъ пунктъ
Ш-С и вверхъ отъ
— 56 —
него ведемъ прямую линію, равную линіи С—В-П, до пункта В-П второго,
отстоящаго отъ пункта В-П перваго на 1 сант. Пунктъ В-П второй соединяемъ
съ Б прямой линіей и получаемъ плечевой шовъ. Отъ пункта Ш-С на линіи
П—К влѣво откладываемъ 4 сант. и отмѣчаемъ пунктъ 4, который затѣмъ
соединяемъ съ-Ш черезъ Б прямою линіей.
Теперь выкройка можетъ быть начерчена отъ руки, для чего пункты Б и Б
соединяются слегка вогнутой линіей, образуя ростокъ, такою же линіей соеди-
няются пункты Б и В-П,- плечевой шовъ спинки; отъ пункта В-П ведутъ къ Ш-С
вогнутую линію, какъ показано на рис., а отсюда черезъ Б къ пункту Ш; отмѣривъ
затѣмъ отъ пункта Т вправо до С одинъ сантиметръ, проводятъ черезъ этотъ
пунктъ вогнутую линію отъ Г до Б.
Выкройка спинки для горбатой фигуры отличается отъ только-что построен-
ной нами спинки для фигуры сутуловатой слѣдующей особенностью. Разстояніе
между верхними пунктами А и Б дѣлятъ на 3 равныя части, и одну треть
этого разстоянія откладываютъ вправо до К, послѣ чего отъ этого пункта К
ведутъ внизъ, какъ показано на рис., изогнутую линію, кривизна которой должна
отстоять отъ пункта С (на линіи П—К) на 1 сант. Ширина ростка, въ случаѣ
горбатой фигуры, короче, чѣмъ у сутуловатой, на 11/э сант.
Выполненіе полы тужурки для сутуловатыхъ и горбатыхъ также не пред-
ставляетъ затрудненій, и въ этихъ случаяхъ надо руководствоваться общими
правилами построенія. Здѣсь я считаю нужнымъ обратить вниманіе изучающаго
крой на рис. 8: изъ сравненія съ предыдущими рисунками ясно видно, насколько
центръ горловины отошелъ вправо. Вообще, чѣмъ больше ширина полуспинки, тѣмъ
большее разстояніе лежитъ и между пунктами Н и В; чѣмъ уже спинка, тѣмъ
ближе находится Н отъ пункта В.
Для того чтобы провести на выкройкѣ боковой шовъ полы, надо сперва
разстояніе между пунктами X и Б на линіи X— Ш раздѣлить пополамъ и затѣмъ
половину отмѣрить отъ пункта Ш влѣво до У, послѣ чего отъ пункта К (у
проймы) проводится внизъ до У прямая линія К—У, по которой, уже отъ руки,
вычерчивается изогнутая линія, какъ на рис. 8.
Примѣчаніе. Выполненіе проймы, гривенки, для фигуръ сутуловатыхъ и гор-
батыхъ слѣдуетъ руководствоваться, такъ, какъ показано на рис. 8.
Построеніе выкройки для форменнаго пальто. Рис. 6 и 7.
При построеніи выкройки форменнаго пальто надо руководствоваться
правилами, относящимися къ тужуркѣ, такъ какъ тужурка есть, въ сущности,
то же пальто, только укороченное. Конечно, пальто надѣвается поверхъ всякой
одежды, уже по одной этой причинѣ оно строится шире тужурки; съ другой
стороны, подъ пальто подшивается подкладка, иногда ватная, иногда мѣховая,
и эти обстоятельства также вліяютъ на нѣкоторые размѣры выкройки для пальто.
Поэтому, дѣлая разсчеты выкройки, надо къ объемамъ груди и живота по снятой
мѣркѣ, прибавивъ для лѣтняго пальто и демисезоннаго по 4 сант.; для ватнаго
по 8 сант., а если ватное пальто подбивается при этомъ пухомъ, то еще по
— 57 —
4 сант.; для мѣховаго по 12. а для дубленаго мѣха по 14 сант.*. Послѣ этихъ
предварительныхъ указаній, приступимъ къ построенію выкройки, сперва спинки.
М Ъ Р К А
Полный объемъ груди . 96+4=100 сант. Ширина полуспинки. . 19+1=20 сант.
„	„ живота. 88 + 4= 92	„	Длина	рукава . .	.	. 86	„
Длина натуральной таліи.45	„	„	борта ....	44	„
„ всей вещи . .	122	„
При объемѣ живота не свыше 108 сант., спинка дѣлается цѣльная, изъ
одного куска матеріи; во всякомъ случаѣ, продольная складка, проходящая сверху
до низу пальто, должна быть разсчитана и построена такъ, чтобы края этой
складки были ровные и совершенно не расходились въ стороны. Хорошо пригнан-
ная складка даетъ фасонъ всей вещи и потому требуетъ особеннаго вниманія
со стороны закройщика.
На листѣ бумаги отъ пункта А проводятъ, при помощи прямоугольнаго
треугольника, двѣ основныя линіи А —Ш-Р и А—X; на послѣдней отмѣряютъ
сверху отъ А до А-А глубину ростка, т. е. 124 половины объема груди, что
составляетъ по табл. І-й 2 сант.; отъ А-А до пункта Т длину натуральной таліи,
уменьшенную на 2 сант., т. е. 45—2=43 сант.; наконецъ отъ А внизъ до X
длину всей вещи. Затѣмъ отъ пункта Т вправо до Б-Б проводятъ прямую
линію; такую же линію проводятъ и отъ X къ Ш, отмѣривъ предварительно
на этой линіи ширину подола спинки, т. е. ‘/о объема груди, или 20 сант. Отъ
пункта А-А до П отмѣряютъ ширину полуспинки и отсюда вправо проводятъ
прямую линію до пункта К.
Складна спинки разсчитывается слѣдующимъ образомъ. Линію Ш-Р—А надо
продолжить влѣво на 2 сант. до пункта Б, послѣ чего отъ пункта Б проводится
внизъ до Т прямая линія. Для того, чтобы складка лучше лежала вверху,
дѣлаютъ въ ней сусонъ шириною 3—4 сант. и длиною до Я сантим, 8—10;
при этомъ разстояніе между пунктами Б и С должно равняться 4 сант.
На линіи А—К (спинки) отмѣряютъ отъ пункта А до Ш-С ширину полу-
спинки, т. е. 20 сант. и отъ этого пункта вверхъ до В-П откладываютъ ',8 объема
груди, увеличенную на 1 сант.; здѣсь прибавляется одинъ сантим. потому, что
ширина полуспинки также увеличивается на 1 сант., ибо естественно, что если
увеличивается разстояніе между пунктами А и Ш-С, то на столько же должно
быть увеличено и разстояніе между Ш-С и В-П. Отъ этого пункта В-П
ведутъ вправо къ пункту 2 прямую линію, на которой откладываютъ до Ш-П
1—І’/а сант. Затѣмъ отъ пункта А-А отмѣряютъ до Ш-Р ширину ростка, т. е. Ѵіг
объема груди, или 8,з сант.; послѣ чего пункты Ш-Р и Ш-П соединяются
прямой линіей, образуя ширину плечъ. Теперь, уже отъ руки, ведутъ вогнутую
линію отъ Ш-Р къ А-А и выпуклую отъ А-А къ Т; выпуклость послѣдней линіи
должна отстоять на 1 сант. отъ пункта А, линіи А—К.
*) Кромѣ того, ширину полуспинки также увеличиваютъ на выкройкѣ прибавленіемъ 1 сант. для лѣтняго
пальто и демисезоннаго, 2 сант. для ватнаго и 3 сант. для мѣховаго пальто.
8
- 58 —
Обратимся къ опредѣленію ширины полуспинки въ таліи, для чего отъ
*) Если пальто должно сидѣть въ обтяжку; для полу-прилегающаго прибавляется 2 сант.
— 59 —
и отъ этого пункта внизъ, при помощи прямоугольнаго треугольника, проводимъ
линію къ Б; отъ пункта Б вправо откладываемъ 2 сант. и отсюда внизъ до Ш
ведемъ прямую линію. Послѣ этого, уже отъ руки, вычерчиваютъ отъ пункта
Ш-П до Ш-С заднюю часть проймы, отъ Ш-С къ Б и далѣе до У боковой шовъ
спинки, какъ показано на рис. 6.
На тальевой линіи Т—Б-Б, у пункта Б, дѣлаютъ сусонъ или, лучше сказать,
вставку; въ разрѣзъ у пункта Б вставляется клинъ шириною 2 сант.; длина
должна быть разсчитана такъ, чтобы этотъ клинъ былъ совершенно закрытъ
столбикомъ; тальевой сусонъ дѣлается съ той цѣлью, чтобы складка въ мѣстѣ
сидѣнья не расходилась.
Складка разсчитывается по сгибу матеріи такимъ образомъ, чтобы съ каждой
стороны сгиба было по 20 сант.; значитъ, на складку идетъ 40 сант.; если
спинка разрѣзная, (напр. при объемѣ живота свыше 108 сант.), то на складку
идетъ тоже 40 сант., но шовъ дѣлается не по срединѣ складки, а нѣсколько
сбоку, такъ что съ одной стороны шва будетъ 24 сант., а съ другой 16 сант.
Построеніе полы пальто. Рис. 7.
При построеніи полы пальто нѣтъ надобности наносить на бумагу цѣликомъ
весь чертежъ,—для этого потребовалось бы слишкомъ много бумаги; да это
вовсе и не нужно; на бумагѣ достаточно построить чертежъ до пунктирной
линіи А—У (см. рис. 6 и 7) и затѣмъ продолжить линіи чертежа уже на ма-
теріи.
Выкройка полы пальто отличается отъ полы тужурки прежде всего глубиною
проймы: пройма у пальто глубже на 1 сант. въ случаѣ лѣтняго пальто и на
2 сант. въ случаѣ теплаго (на ватѣ или на мѣху); значитъ, при построеніи
выкройки, отъ пункта Н до Г-П откладывается разстояніе по табл. 3-й съ
соотвѣтствующимъ прибавленіемъ. Для того, чтобы построить боковой шовъ
полы и опредѣлить ширину подола, надо сначала отмѣрить 72 сант. отъ пункта
А-А внизъ до А и отъ А провести вправо до У прямую линію. Затѣмъ отъ
пункта К перваго черезъ У проводится внизъ къ А прямая наклонная линія,
которая въ пунктѣ У должна пересѣкаться съ линіей 2—Ш. Такъ какъ боковой
шовъ полы опредѣляется боковымъ швомъ спинки, то сперва измѣряется раз-
стояніе отъ пункта Ш-С, черезъ Б, до Ш и полученное количество сантиметровъ
откладывается отъ пункта К второго (лежитъ на 2 сант. ниже К перваго') до А;
отъ А вправо до У отмѣряется 3—4 сант., послѣ чего, уже отъ руки, вычер-
чивается боковой шовъ полы, какъ показано на рис. 7. Длина полы спереди
опредѣляется слѣдующимъ образомъ: берется длина спинки, увеличенная приба-
вленіемъ 7 сант., и отмѣряется отъ пункта В гривенки до пункта X подола;
если теперь соединить этотъ пунктъ X съ пунктомъ У слегка выпуклой линіей,
то получимъ ширину подола полы.
Въ пальто, такъ же какъ и въ тужуркѣ, бортъ и лацканъ дѣлаются отрѣз-
ными; понятно, что въ пальто обѣ эти части больше: бортъ длиннѣе, а лацканъ
шире. Длина борта пальто отъ пункта В-Г до М-Б равняется длинѣ борта по
снятой мѣркѣ съ прибавленіемъ 8 сант., т. е. 44+8=52 сант.; чтобы опредѣлить
8*
— 60 —
ширину борта, надо отъ пункта М-Б отмѣрить влѣво 8 сант. и отъ Г влѣво
9 сант.; тогда и ширина лацкана (отъ Г до Л-Л и отъ М-Б до Ш-Б) будетъ
опредѣлена.
Карманы устраиваются на уровнѣ послѣдней петли, которая находится
между швомъ и строчкой, значитъ, ниже разрѣза. Столбики дѣлаются длиною
въ 3 */4—4 вершка.
Выкраиваніе воротника. (Рис. Б) не представляетъ затрудненій; длина воротника
опредѣляется разстояніемъ отъ пункта А влѣво до В; ширина зависитъ отъ
желанія заказчика.
сант. и отъ пункта 4
Послѣ этого отмѣчаютъ отъ В до 3—6 сант.,
отсюда кверху къ пункту 10—10 сант.; тогда
Отъ А до 3 кверху
отмѣчаютъ 3 сант.; от-
сюда до пункта 4—4'!2
до пункта 8—8 сант.
отъ руки вычерчиваютъ воротникъ такъ, какъ показано на рис.
Плащъ—накидка. Рис. 9.
Послѣднее время получаетъ все больше и больше распространеніе плащъ—
накидка; дѣйствительно, по своей легкости, удобству, общему изящному виду,
плащъ—накидка представляетъ собою трудно замѣнимую для лѣта верхнюю
одежду. Однако, чтобы вполнѣ удовлетворять своему назначенію, плащъ —накидка
должна быть выполнена артистически, въ противномъ случаѣ она пріобрѣтаетъ
такія качества, которая дѣлаютъ ее тяжелой и крайне непріятной обузой для
носящаго накидку. Хорошо выполненная накидка должна удовлетворять слѣ-
дующимъ требованіямъ: воротникъ долженъ обнимать шею совершенно свободно,
но безъ лишняго зазора; отнюдь не стѣснять плечъ и рукъ, складки у подола
должны быть одинаковой длины. Для накидки снимаются мѣрки: объема груди,
длины всей вещи и длины воротника; послѣдняя мѣрка необходима въ виду
того обстоятельства, что воротникъ у накидки дѣлаютъ обыкновенно стоячимъ-
отложнымъ. который застегивается на крючекъ.
М Б Р К А.
Объемъ груди..............96	сант. Длина всей вещи......... 116	сант.
Длина воротника ...... 46	„
На листѣ бумаги отъ пункта А проводятъ, при помощи прямоугольнаго
треугольника, двѣ основныя линіи А—Б и А—X; на послѣдней сверху отмѣряютъ
отъ А до Г Ѵ-* объема груди, увеличенную на 4 сант., или 24+4=28 сант. и
отсюда влѣво до В-Г откладываютъ 10 сант., а верхъ до пункта Е 2 сант.
Затѣмъ отъ Е влѣво къ К-Г проводятъ прямую линію, на которой отмѣчаютъ
слѣдующіе пункты: пунктъ Л, на разстояніи 5 сант. отъ В-Г, что дастъ ширину
лацкана; отъ этого пункта Л ведутъ затѣмъ внизъ черезъ пунктъ V слегка
выпуклую линію.
- 61 —
Отъ пункта В-Г влѣво и слегка наискось отмѣряютъ до П ’/< объема груди,
уменьшенную на 1 сант., или 24-1=23 сант.; тогда дѣлятъ разстояніе между
этими пунктами пополамъ и половину откладываютъ отъ П вправо и отмѣчаютъ
пунктъ М; отъ него кверху проводятъ прямую линію, на которой отмѣряютъ
до В '1;і объема груди, или 8 сант., и получаютъ центръ горловины; послѣ этого
пункты В и В-Г соединяютъ прямою линіей, которую затѣмъ дѣлятъ пополамъ;
одну половину, увеличенную на 2 сант., откладываютъ отъ В-Г и отмѣчаютъ
пунктъ Ю; отъ него отмѣряютъ къ Э 2% сант. для полученія глубины горловины
и тогда, уже отъ руки, вычерчиваютъ горловину, какъ показано на рис. 9.
Отъ П проводятъ прямую линію къ Ш-Р и на ней отмѣряютъ ’|з объема
груди, уменьшенную на 1 сант., или 19,2-1=18,2 сант.,—такъ получается высота
ростка. Затѣмъ, отъ М влѣво до К-Г отмѣряютъ ’/в объема груди, или 16 сант.
и получаютъ центръ, гдѣ сходятся ширина плечъ и ширина гривенки; тогда пункты
Ш-П съ Ш-Р а также К-Г съ В соединяются прямыми линіями, рядомъ съ
которыми вычерчиваются, уже отъ руки, слегка, на 1% сант. выпуклыя линіи,
такъ получаются плечевой шовъ спинки и круглина гривенки. Линіи, обозначающія
— 62 —
плечевой шовъ спинки и круглину гривенки, въ тоже время ограничиваютъ
мѣсто вырѣза сусона.
Перейдемъ теперь къ линіи А — Б; на ней отъ А до Ц отмѣряютъ 'в объема
груди, уменьшенную на 1 сант., или 16-1=15 сант.; отъ Ц до Р откладываютъ
объема груди, или 24 сант., и отсюда проводятъ линію къ Ш-Р, рядомъ съ
которой, уже отъ руки, вычерчиваютъ слегка, на 1 сант., вогнутую линію.
Для того, чтобы вычертить подолъ накидки, сперва опредѣляютъ длину ея
отъ пункта Р до Б по снятой мѣркѣ, напр. 116 сант. и тогда, укрѣпивъ сан-
тиметръ въ пунктѣ Ц, поступаютъ обычнымъ способомъ вычерчиванія окруж-
ностей; на рис. 9 подолъ накидки проходитъ черезъ пункты Б, У, У и X.
Понятно, что нѣтъ надобности вычерчивать выкройку всей вещи на бумагѣ;
достаточно сдѣлать разсчетъ верхней, наиболѣе сложной части и опредѣлить
направленіе линій А—Б и А—X; тогда, при переносѣ выкройки на матерію, оста-
нется только продолжить эти линіи до требуемыхъ размѣровъ. По тѣмъ или
другимъ причинамъ можетъ случиться, что накидки нельзя сдѣлать изъ одного
куска матеріи; въ такомъ случаѣ разрѣзной шовъ долженъ проходить черезъ
пункты К и К-Г внизъ по спинкѣ и при томъ не по утону нитки, а по основѣ.
Укрѣпивъ сантиметръ въ пунктѣ Ш-П и К-Г (они совпадаютъ) какъ въ центрѣ,
проводятъ затѣмъ отъ Ш-Р до В кривую линію, которую дѣлятъ пополамъ и
отмѣчаютъ пунктъ К; пунктъ К соединяютъ съ пунктомъ Ш-П и К-Г прямою
линіей, которую продолжаютъ внизъ до подола накидки; по этой линіи и пройдетъ
разрѣзной шовъ спинки. Само собою разумѣется, что при стачиваніи вещи
пункты Ш-Р и В должны совпасть. Въ полѣ накидки съ обѣихъ сторонъ дѣлаютъ
карманчики для пальцевъ; кромѣ того на гульерѣ пришиваютъ 5 пуговицъ.
Капюшонъ. Рис 10.
Помимо своего практическаго назначенія прикрывать голову отъ дождя,
капюшонъ играетъ большую роль въ общемъ фасонѣ всей вещи; онъ не долженъ
закрывать погонъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ имѣть достаточную ширину для того,
чтобы не мять головной уборъ. Капюшонъ дѣлаютъ пристяжнымъ къ воротнику
или втачнымъ, на крючкахъ и пуговицахъ.
На листѣ бумаги отъ пункта А проводятъ, при помощи прямоугольнаго
треугольника, двѣ основныя линіи А—В и А—X; на послѣдней сверху отмѣ-
ряютъ отъ А до Б ’|в объема груди, уменьшенную на 1 сант., или 12-1=11
сант., отъ А до Г ’|б объема груди, также уменьшенную на 1 сантиметръ, или
19,2—1=18,2 сант.; наконецъ отъ А до X длину всей вещи, или 56 сант.
Отъ вышеупомянутыхъ пунктовъ вправо проводятся прямыя линіи. На линіи
X—Ш отмѣряютъ ’|з объема груди, увеличенную на 1 сант., или 32+1=33 сант.;
отъ Г до Р откладываютъ также ’|з объема груди, или 32 сант.; послѣ чего
пункты Ш и Р соединяютъ прямою линіей, образуя задній шовъ капюшона.
Отъ Б до Н отмѣряютъ Ѵб объема груди, уменьшенную на 1 сантиметръ, или
19,2—1=18,2 сант.; отсюда до О откладываютъ 1 сант.; такой ширины будетъ
сусонъ, длина же его отъ О до Я равна 8 сант. Теперь слѣдуетъ опредѣлить
— 63 —
ширину капюшона въ горловинѣ. Отъ А до В отмѣряютъ ’б объема груди, или
16 сант. и тогда отъ руки соединяютъ В съ пунктомъ Н, какъ показано на
рисункѣ; отъ В до линіи А-Х вычерчиваютъ кривую линію, которая должна
отстоять отъ пункта Б на 4 сант. (см. рис. 10). Пунктъ О съ Р соединяютъ
прямою линіей, которую затѣмъ дѣлятъ пополамъ и одну половину, увеличен-
ную на 2 сант. откладываютъ отъ пункта Р до Ю; отсюда до Ѳ отмѣряютъ
2 сант. для полученія глубины горловины; тогда, уже отъ руки, вычерчиваютъ
горловину.
На рис. 10 пунктирная линія, соединяющая пункты Ш съ У, указываетъ
направленіе, по которому идетъ складка капюшона.
Воротникъ. Рис. 11.
На листѣ бумаги отъ пункта А проводятъ, при помощи прямоугольнаго
треугольника, двѣ основныя линіи А—В и А—X; отъ А къ Б откладываютъ
7 сант. и отъ Б до С 4 сант., наконецъ отъ С до В ширину воротника, или 8 сант.
Затѣмъ опредѣляется длина воротника отъ А до
Д по снятой мѣркѣ, увеличенная на 1 сант., или
234-1=24 сант. Отъ Д до X отмѣряютъ 6 сант. и
отсюда до К проводятъ прямую линію, на которой
откладываютъ 8 сант. и тогда пункты Д и К соеди-
няютъ прямою наклонною линіей,—такъ получается
ширина воротника у лацкана. Далѣе, отъ руки
соединяютъ пункты К и В слегка выпуклою линіей. Чтобы опредѣлить вырѣзъ
стойки, надо отмѣрить отъ А влѣво до Р 10 сант. и отсюда вверхъ до Р отло-
жить 6 сант., тогда уже отъ руки можно вычертить шовъ воротника, какъ
показано на рис. 11.
Построеніе выкройки шинели—плаща. Рис. 12 и 13.
Шинели дѣлаются какъ лѣтнія, такъ и зимнія; разница между ними лишь
та, что въ зимнихъ шинеляхъ прибавляется въ груди въ и таліи, въ случаѣ ватной
подкладки, по 8 сант. и для мѣховой—по 10 сант., кромѣ 4 сант., которыя
прибавляются и въ лѣтней шинели.
Шинель обыкновенно не одѣвается въ рукава, значитъ держится только
на плечахъ; вмѣстѣ съ тѣмъ она не должна, понятно, стѣснять свободы дви-
женій носящаго шинель; эти особенности дѣлаютъ шинель одной изъ самыхъ
трудныхъ по исполненію вещей мужского гардероба.
М Ь Р В А.
Полный объемъ груди 964-8=104 сант.
„	„ живота. 884-8= 96	„
Длина натуральной таліи.4б4-2= 48
Длина всей вещи
Ширина полуспинки
Длина рукава . .
. . 150 сант.
. . 19 сант.
. . 88	„
— 64 —
Спинка. Рис. 12.
На листѣ бумаги отъ пункта А проводятъ, при помощи прямоугольнаго
треугольника, двѣ основныя линіи А—Ш-Р и А—X; на послѣдней отъ А сверху
отмѣряютъ до А-А глубину ростка, или '/24 объема груди (по табл. 1-й), увеличен-
ную на 1 сант., т. е. 2+1-3
снятой мѣркѣ, или 46+2=48
затѣмъ отъ X вверхъ до А
сант.; отъ А-А до Т—длину натуральной таліи по
сант.; наконецъ,
откладываютъ 3
отъ А-А до X—длину всей вещи;
сант.
и
спинки,
отмѣ-
полу-
ятой
ширину
по с н
съ прибавле-
6 сант., или
тогда проводятъ отсюда
вправо до пункта Ш
прямую линію, на ко-
торой отмѣряютъ по-
.ловину объема груди,
т. е. 52 сант.; послѣ
этого пункты X и Ш
соединяютъ слегка вы-
пуклой линіей и полу-
чаютъ такимъ образомъ
ширину подола
Отъ А-А до П
ряютъ
спинки
мѣркѣ
ніемъ
19+6=25 сант., и про-
водятъ до К попереч-
ную линію, на которой
откладываютъ ширину
полуспинки съ приба-
вленіемъ 7 сант., или
19+7=26 сант. и отмѣ-
чаютъ пунктъ Ш-С;
отсюда вверхъ прово-
дятъ прямую линію, на
которой отмѣряютъ до
В-П % объема груди,
увеличенную на 1 сант.,
или 17,з+1=18,з сант.
и получаютъ высоту
плечъ. Отъ пункта В-П
ведутъ вправо къ Б
прямую линію и въ разстояніи 1 сант. отъ В-П отмѣчаютъ пунктъ Ш-П; отъ
А до Ш-Р отмѣряютъ ’/І2 объема груди, увеличенную на 1 сант., или 8,6+1=9,6
сант., послѣ чего пункты А-А и Ш-Р соединяютъ вогнутой линіей для образо-
ванія ширины ростка, пункты же Ш-Р и Ш-П прямою для обозначенія плечевого
шва.
- 65 -
Отъ Ш-С вправо до А отмѣряется 71в объема груди, или 6’/2 сант.; разстояніе
между пунктами Ш-С и В-П дѣлится пополамъ и отмѣчается пунктъ А; тогда,
уже отъ руки, вычерчивается задняя пройма спинки, для чего отъ пункта Ш-П
ведутъ черезъ А къ пункту А на линіи П—К вогнутую линію, какъ показано
на рис. 12. Для того, чтобы вычертить боковой шовъ спинки, надо сперва раз-
стояніе между пунктами Ш-С и А раздѣлить пополамъ и отмѣтить пунктъ Ч
и затѣмъ провести отъ Ч къ Ш прямую линію; если теперь соединить пункты
А и Ш слегка вогнутой линіей, какъ показано на рис. 12, то получится боковой
шовъ спинки. Въ военныхъ шинеляхъ, какъ лѣтнихъ, такъ и зимнихъ, дѣлаютъ
трехъ-мысковый клапанъ съ пропущенными 3 пуговицами; длина клапана—
43Д вершка; клапанъ стачивается со спинкой и полой такимъ образомъ, чтобы
верхняя пуговица пришлась на тальевой линіи Т—Б-Б.
При построеніи на бумагѣ чертежа спинки не принимается въ разсчетъ
складка, идущая вдоль всей вещи и занимающая по линіи А—X полосу въ 6
сант. шириною съ каждой стороны; при обработкѣ вещи верхняя часть складки
стягивается вдоль линіи Б - А-А такимъ образомъ, что въ концѣ-концовъ ширина
ростка увеличивается только на 1 сант.
Построеніе полы. Рис. 13
При построеніи выкройки полы шинели-плаща надо руководствоваться
правилами, относящимися къ пальто.
Сперва проводится прямая линія отъ Т къ Б-Б; затѣмъ отъ пункта А
вправо до К отмѣряется 1 ]2 объема груди, или 8,6 сант.; послѣ этого по линіи
Т—Б Б прикладывается прямоугольный треугольникъ у пункта Б-Б такъ, чтобы
одна сторона его прошла черезъ К и тогда проводятъ отъ Б-Б къ Н прямую
линію. Отъ пункта А-А проводятъ вправо къ В прямую линію, на которой отмѣ-
ряютъ ширину полуспинки съ прибавленіемъ 5 сант., или 19+5=24 сант. и
опредѣляютъ такимъ образомъ центръ горловины. Пунктъ Б (на линіи Н Б-Б)
соединяется съ В прямою линіей, на которой отмѣряется ширина гривенки; послѣд-
няя опредѣляется слѣдующимъ образомъ: измѣряется разстояніе между пунктами
Ш-Р и Ш-П, или ширина плечъ; полученное количество сантиметровъ, за
вычетомъ 14 сант. для посадки въ области гривенки, откладывается затѣмъ
отъ пункта В до пункта 2; послѣ этого сама гривенка, уже отъ руки, слегка
закругляется, какъ показано на рис. 13, т. е. рядомъ съ прямою линіей 2—В
проводится слегка, на 1 сант. выпуклая линія.
Отъ пункта Н до Г-П отмѣряется глубина проймы по табл. 3-й съ приба-
вленіемъ 3 сант. для ватной подкладки и 4—для мѣховой, или 2492+3=271Д сант.
Отъ пункта Г-П до О-О, т. е. до полузаноса, проводится прямая линія, на
которой отмѣчаются слѣдующіе пункты. Приложивъ сантиметръ по грудной
линіи, откладываютъ влѣво отъ пункта Г-П ширину полуспинки, или 19 сант.;
отсюда до М-П отмѣряютъ Ѵз объема груди, или 34,е сант. и отмѣчаютъ такимъ
образомъ мѣсто проймы; отъ М-П до 0-Г отмѣряютъ 12 объема груди, или 52 сант.;
наконецъ отъ 0-Г до 0-0 откладываютъ 7 сант. Затѣмъ отъ 0-0 до X проводятъ,
9
— 66 -
при помощи прямоугольнаго треугольника, прямую линію. Для того чтобы
правильнѣе вычертить пройму, надо отъ мѣста проймы, т. е. отъ пункта М-П
провести вверхъ прямую линію, на которой отмѣрить 5 сант. и тогда отмѣтить
пунктъ Д.
Высота горловины опредѣляется слѣдующимъ образомъ: отъ пункта М-П
откладывается влѣво 5 сант., и обозначается пунктъ М; приложивъ теперь сан-
тиметръ къ пункту М, какъ къ центру, проводятъ сантиметромъ кривую линію
отъ В до В-Г; разстояніе между этими пунктами должно равняться '/в объема
груди съ прибавленіемъ 5 сант., или 13 1-5=18 сант.
Въ шинели грудь не вырабатывается; вмѣсто этого между горловиной и
лацканомъ дѣлается выточка шириною въ Р/2 сант.; для этого, при построеніи
выкройки, отъ пункта В-Г проводятъ внизъ слегка выпуклую линію. Горловина
вычерчивается по общимъ правиламъ. Длина полы содержится между пунктами
В и X и опредѣляется отмѣриваніемъ отъ В до А длины полы по снятой мѣркѣ,
т. е. 150 сант. и послѣдующимъ затѣмъ прибавленіемъ 13 сант. отъ А до X,
итого 160 сант. Для того, чтобы опредѣлить ширину подола полы, надо провести
отъ пункта А влѣво до У прямую линію и отмѣрить на ней ширину подола,
за вычетомъ ширины борта 18 сант., т. е. отложить 72 сант. Слѣдуетъ имѣть
въ виду, что въ случаѣ полной фигуры ширина подола можетъ оказаться шире
матеріи, тогда приходится вставлять клинышки
Боковой шовъ полы получается, если отъ пункта К провести до А черезъ Б
слегка вогнутую линію, которую затѣмъ продолжить до У въ видѣ прямой.
Военная шинель имѣетъ на правомъ борту 6 пуговицъ, образующихъ рядъ
длиною 72 сант.; нижняя пуговица пришивается съ такимъ разсчетомъ, чтобы
между нею и краемъ борта было разстояніе въ */< объема груди, или 26 сант.
Въ борту, между первой и третьей пуговицею, дѣлаются карманы для пальцевъ.
Построеніе пелерины. Рис. 14.
Выкройку пелерины можно построить сразу на матеріи безъ предваритель-
наго вычерчиванія на бумагѣ. Сперва отрѣзаютъ 2'А арш. матеріи, которую
складываютъ пополамъ, такъ что получается новый сгибъ; по этому сгибу слегка
проводятъ нѣсколько разъ горячимъ утюгомъ, чтобы пригладить части матеріи.
Отъ края кромки X отмѣряютъ вверхъ до А-А длину пелерины, или 72 сант.;
отсюда до пункта А откладываютъ ’112 объема груди, или 8,6 сант. и отъ А вправо
до В отмѣряютъ то-же разстояніе; отъ В до Г откладываютъ ’|12 объема груди
съ прибавленіемъ 2 сант., или 8,6+2=10,6 сант.; то-же разстояніе отмѣряютъ
отъ Г до Е, послѣ чего перечисленные пункты соединяются прямыми линіями.
Затѣмъ, линія Е—Г дѣлится пополамъ и въ мѣстѣ половины отмѣчается
пунктъ В-Г.
Тогда, принявъ пунктъ А за центръ, вычерчиваютъ окружность, которая
должна пройти только черезъ пункты А-А и В; послѣдній пунктъ соединяется
далѣе съ пунктомъ В-Г слегка вогнутой линіей. Наконецъ, укрѣпивъ сантиметръ
или бичевку въ пунктѣ В, какъ въ центрѣ, описываютъ радіусомъ, часть окруж-
— 67 —
ности, которая на рис. 14 проходитъ черезъ пункты X, X, X до X; при этомъ
разстояніе между пунктами А-А и X и В-Г и X должны быть равныя. Пункты
В-Г и X соединяютъ затѣмъ, отъ руки, слегка, на 1 сант. выпуклою линіей для
сутюжки.
Построеніе выкройки австрійской куртки. Рис. 1 и 2
Австрійская куртка предназначается для повседневнаго ношенія, -это такъ
сказать рабочая куртка, поэтому покрой ея бываетъ разный, въ зависимости
отъ желанія заказчика. Здѣсь будетъ описана австрійская куртка типичнаго
покроя, т. е. однобортная и со стоячимъ воротникомъ. Куртка застегивается
на скрытыя на гульфѣ пуговицы; спинка цѣльная по сгибу и широкая, которая,
при помощи пропущенной тесьмы или резинки, можетъ стянута какъ угодно
туго; карманы накладные съ трехъ-мысиковыми клапанами.
МѢРКА.
Полный объемъ груди 96 сант. Длина всей вещи ... 72 сант.
„	„	живота. 88	„	Ширина полуспинки . . 19	„
Длина натуральной таліи.45+2=47	„	Объемъ шеи....... 40+3=43	„
Выкройка спинки. Рис. 1.
Г
На листѣ бумаги отъ пункта А проводятъ, при помощи прямоугольнаго
треугольника, двѣ основныя линіи А —В и А—X; на послѣдней сверху отъ А
отмѣряютъ до А-А глубину ростка, или '/24 половины объема груди, уменьшенную
9*
— 68 —
на ’|2 сант., т. е. 2—1|2=11|3 сант.; отъ А-А до П—ширину полуспинки по снятой
мѣркѣ съ прибавленіемъ 2 сант., т. е. 19+2=21 сант.; отъ А-А до Т—длину
натуральной таліи, увеличенную на 2 сант., или 45+2=47 сант.; увеличенную
потому, что въ спинкѣ дѣлается вздержка или клапаны для стягиванія въ таліи;
наконецъ, отъ А-А до X отмѣряютъ длину всей вещи, или 72 сант. Затѣмъ
вправо отъ обозначенныхъ такимъ образомъ пунктовъ проводятъ прямыя линіи.
Далѣе, отъ пункта X до Ш отмѣряютъ *|< объема груди, или 24 сант.; отъ
П до Ш-С откладываютъ ширину полуспинки съ прибавленіемъ 1 сант. для
шва, т. е. 19+1=20 сант.; отсюда кверху до В-П проводятъ прямую линію, на
которой отмѣряютъ 7з объема груди, увеличенную на 2 сант., или 12+2=14 сант.,
это будетъ высота плечъ. Послѣ этого, отъ пункта В-П вправо до А проводятъ
прямую линію, на которой отмѣряютъ до пункта Ш-П ширину плечъ, или 1'2 сант.
Отъ пункта А-А до Ш-Р откладываютъ
ширину ростна, или ^/объема груди, умень-
шенную на 1 сант., т. е. 8-1=7 сант. и
тогда соединяютъ пункты А-А и Ш-Р слегка
вогнутою линіей, а пункты Ш-Р и Ш-П
прямою линіей, образуя плечевой шовъ. Отъ
пункта Ш-С вправо до А откладываютъ
1 сант. для того, чтобы въ проймѣ было
посвободнѣе и соединяютъ этотъ пунктъ
съ пунктомъ Ш-П вогнутою линіей, обозна-
чая такимъ образомъ задній шовъ проймы.
Наконецъ, пунктъ Ш-С соединяютъ съ
пунктомъ Ш подола прямою линіей и тогда
отъ пункта А проводятъ къ ней слегка
вогнутую линію, какъ на рисункѣ.
Остается отмѣтить еще, что въ спинкѣ по тальевой линіи дѣлаютъ 2 строчки
по подкладкѣ такъ, что между этими строчками разстояніе въ 2 сант..
Пола куртки—австрійки. Рис. 2
Высоту горловины въ тужуркѣ мы получали такимъ образомъ, что проводили
отъ пункта А-А прямую линію къ пункту В; при построеніи же выкройки полы
австрійской куртки высота горловины получается проведеніемъ прямой линіи
отъ пункта А къ В, какъ изображено на рисункѣ 2.
Прежде всего находятъ пунктъ К, для чего по линіи П—К вправо отъ А
отмѣряютъ *'|2 объема груди, или 8 сант.; тогда, приложивъ прямоугольный
треугольникъ къ линіи Т—Б-Б, проводятъ вверхъ прямую линію черезъ К до
пункта Н; отъ этого пункта отмѣряютъ до В ширину полуспинки, увеличенную
на 2 сант., т. е. 19+2—21 сант. и получаютъ такимъ образомъ высоту горловины,
которая въ курткѣ должна быть ближе къ серединѣ полузаноса, такъ какъ въ
полуприлегающихъ вещахъ не требуется высокая грудь при обработкѣ, къ тому
же куртка вещь повседневная.
— 69 —
Затѣмъ, отъ пункта Б (на линіи Н—Б-Б) вправо до А откладываютъ 3 сант.
и тогда пункты А и В соединяютъ прямою линіей, на которой отмѣряютъ отъ
В до К-Г длину плечевого шва спинки, уменьшенную на I1 /2 сант., т. е. раз-
стояніе между пунктами Ш-Р и Ш-П за вычетомъ Ш сант.; послѣ этого, уже
отъ руки, отъ В къ пункту К-Г проводятъ слегка выпуклую линію. Хотя при
стачиваніи вещи пунктъ В совпадетъ съ Ш-Р, а пунктъ К-Г съ Ш-П, тѣмъ
не менѣе плечевой шовъ полы выкраивается уже, чѣмъ плечевой шовъ спинки
на 1 сант., и дѣлается это по той причинѣ, что плечевой шовъ спинки при
обработкѣ припосаживается въ области гривенки.
Для того, чтобы опредѣлить глубину проймы, надо отмѣрить отъ Н до Г-П
вычисленное по 3-й табл. количество сантиметровъ съ прибавленіемъ 1 сант.,
т. е. въ данномъ случаѣ при ширинѣ груди 96 сант., надо отмѣрить 24-1-1=25
сант. Затѣмъ отъ Г-П вправо до 0-0 (до полузаноса) проводятъ прямую линію.
Обратимся теперь къ построенію бокового шва полы. Для этой цѣли, прежде
всего отмѣряютъ у подола спинки отъ пункта Ш влѣво до А 5 сант. и соеди-
няютъ пункты К и А прямою линіей; затѣмъ, уже отъ руки, вычерчиваютъ
боковой шовъ полы, какъ показано на рис., ведя изогнутую линію отъ пункта
К внизъ по направленію къ пункту А. Остается опредѣлить ширину полы; она
опредѣляется обычнымъ, извѣстнымъ уже намъ способомъ. У пункта Ч прикла-
дывается сантиметръ съ цифрою полуспинки, т. е. съ 19 сант.; отсюда вправо
отмѣряется ’/з объема груди до пункта М-П и *|2 объема груди до пункта О-Г,
наконецъ отъ О-Г до 0-0 откладывается 6 сант.; такимъ образомъ, отъ пункта
Ч до полузаноса, т. е. до пункта 0-0 должно быть 48+6=54 сант. Тогда отъ
пункта 0-0 внизъ до X проводятъ прямую линію. Затѣмъ, укрѣпивъ сантиметръ
у пункта М-П, какъ въ центрѣ, проводятъ отъ В до В-Г кривую линію, равную
7в объема груди съ прибавленіемъ 2 сант., т. е. 12+2=14 сант. и получаютъ
такимъ образомъ ширину горловины.
Австрійскую куртку дѣлаютъ однобортной и двухъ-бортной; въ первомъ
случаѣ ширина борта имѣетъ 6 сант., во второмъ 10 сант. Дальнѣйшее см. въ
главѣ о тужуркѣ.
Выкройка стоячаго воротника. Рис. 3.
✓
При построеніи выкройки воротника нѣтъ надобности дѣлать разсчеты всего
воротника, достаточно вычислить размѣръ половины, а другую половину скопі
ровать; если воротникъ сразу выкраивается изъ матеріи, то въ таксмъ случаѣ
кусокъ матеріи складывается пополамъ такъ, чтобы въ мѣстѣ б___________х
сгиба пришлась половина воротника.	д| рис’3^——
При помощи прямоугольнаго треугольника проводятъ двѣ линіи А—Д и
А—Б. Отъ А до Д отмѣряютъ ’/2 длины воротника по снятой мѣркѣ съ прибавле-
ніемъ 1Г сант., т. е. 20+1‘/2=2172 сант.; отъ А до Б откладываютъ 5, 6 сант.,—это
высота воротника, которая зависитъ отъ желанія заказчика; далѣе, отъ Д до Б
отмѣряютъ 2'/2 сант. для круглины воротника и наконецъ отъ Б до X откла-
дываютъ высоту воротника, уменьшенную на 1 сант. Обозначенные такимъ
— 70 —
образомъ пункты соединяются линіями, какъ показано на прилагаемомъ рисункѣ.
Къ изложенному выше остается добавить, что воротникъ впереди имѣетъ скосъ
и кромѣ того края его закруглены.
Выкройка отложного воротника. Рис. 4.
При помощи прямоугольнаго треугольника проводятся двѣ линіи А—Д и
А —Б. Отъ А до Д отмѣряютъ */2 длины воротника по снятой мѣркѣ съ прибавле-
ніемъ 1’12 сант., т. е. 20+ГІ2=21’|2 сант.; отъ А до Г откладываютъ 4 сант., и тогда
Б	отъ пункта Г проводятъ къ Д изогнутую линію (см. рис. 4);
Рис.4^^ затѣмъ отъ пункта Г до Б отмѣряютъ 10 сант.,—это ширина
гі—. -воротника; отложивъ отъ Г до С 3'/2 сант., получаютъ высоту
А°	д стойки; наконецъ отъ Д до X отмѣряютъ 5'2 сант. и получаютъ
ширину воротника впереди. Воротникъ спереди дѣлаютъ косымъ и кромѣ того
съ закругленными концами, какъ на рис.
— 71 —
ОТДЪЛЪ VI.
Жилетъ представляетъ собою второстепенную часть военнаго и, отчасти,
гражданскаго платья. Онъ имѣетъ своею главною задачею скрыть, такъ сказать,
смягчить, насколько возможно, угловатости фигуры. Такъ какъ жилетъ приле-
гаетъ вплотную къ тѣлу, то въ этомъ обстоятельствѣ кроется вся трудность
дѣйствительно хорошаго выполненія этой принадлежности мужского гардероба.
Въ самомъ дѣлѣ всѣ, даже малѣйшіе недостатки въ покроѣ жилета, тотчасъ же
учитываются нашимъ тѣломъ, какъ обстоятельства, чрезвычайно безпокоящія
насъ, то сжимая верхнюю часть груди, то мѣшая свободному движенію рукъ.
Изъ вышесказаннаго слѣдуетъ, что жилетъ при военномъ и отчасти граждан-
скомъ платьѣ, хотя и можетъ уступать статскому въ отношеніи изящества фасона,
тѣмъ не менѣе долженъ быть выполненъ совершенно правильно.
Въ отличіе отъ жилетовъ, выполняемыхъ обычнымъ способомъ, жилеты,
сдѣланные по моей системѣ, почти не требуютъ сутюжки борта; это достигается
тѣмъ, что воротникъ или шаль не вшиваются туго въ центръ горловины, а слегка
насаживаются.
Построеніе полы жилета Рис. 1*.
М Ъ Р И А.	'
Полный объемъ груди	... 96 сант. Ширина полуспинки .	. . 19 сант.
„	„	живота ... 88	„ Длина всей вещи .........66
Длина натуральной таліи . .	45	„
На листѣ бумаги отъ пункта А проводятъ, при помощи прямоугольнаго
треугольника, двѣ основныя линіи: А—В и А—А; на послѣдней сверху отмѣряютъ:
отъ А до Г объема груди, или 8 сант.; отъ А до Г-П глубину проймы съ
прибавленіемъ 1 сант., что составитъ по 3-й табл. 24-н 1—25 сант.; отъ А до Т
длину натуральной таліи по снятой мѣркѣ, или 45 сант.; наконецъ отъ Т до
пункта 7 откладываютъ 7 сант.,—это боковой шлицъ полы. Затѣмъ, вправо отъ
вышеупомянутыхъ пунктовъ проводятъ прямыя линіи, на которыхъ отмѣряютъ:
отъ Г до В-Г Д объема груди, увеличенную на 1 сант., или 24-1-Г-25 сант.,
такъ опредѣляется уголъ горловины, пунктъ В-Г; отъ Г-П до М-П—1/іг объема
груди, или 8 сант., это мѣсто проймы; отъ М-П до 0-0—’Д объема груди, увеличен-
ную на 5 сант., т. е. 244-5=29 сант. и отмѣчаютъ край борта. Тогда отъ пункта
0-0 проводятъ внизъ, при помощи прямоугольнаго треугольника, линію до X.
Отъ пункта М-П проводятъ вверхъ прямую линію, на которой отмѣряютъ
до Д ’/і2 объема груди, или 8 сант. и получаютъ уголъ проймы. Послѣ этого,
разстояніе между пунктами А и Г дѣлятъ пополамъ, отмѣчаютъ пунктъ Б и
отъ него, для полученія угла гривенки, проводятъ вправо прямую линію длиною
*) На рис. 1 изображено 3 фасона со стоячимъ воротникомъ и 1 открытый.
- 72 —
2 сант. Отъ А до В, т. е. до центра горловины, отмѣряютъ ширину полуспинки,
уменьшенную на 3 сант., или 19-3=16 сант.
Такъ какъ опредѣленіе мѣста центра горловины находится въ зависимости
отъ ширины полуспинки, то само собою разумѣется, что чѣмъ фигура наклоннѣе,
значитъ и ширина полуспинки болѣе, тѣмъ дальше будетъ отстоять пунктъ В
отъ пункта А; наоборотъ, при перегибистой фигурѣ ширина полуспинки отно-
сительно меньше, поэтому и пунктъ В будетъ стоять соотвѣтственно ближе къ
пункту А.
Пунктъ В соединяютъ съ пунктомъ 2 прямою
линіей и получаютъ ширину гривенки, которая, по
желанію заказчика, можетъ быть больше или
меньше. Затѣмъ, отъ пункта М-П до 3 отклады-
ваютъ 5 сант. и укрѣпивъ здѣсь, какъ въ центрѣ,
сантиметръ, вычерчиваютъ отъ В до В-Г радіусомъ
выпуклую линію. Разстояніе между пунктами В
и В-Г дѣлятъ пополамъ, отмѣчаютъ пунктъ Ю и
отъ него откладываютъ 2'/2 сант. до Э, опредѣляя
такимъ образомъ глубину горловины жилета.
Отъ пункта 7 вправо до У проводятъ линію,
на которой отмѣряютъ 3 сант., отъ пункта Т до
Т откладываютъ 4 сант., послѣ чего отъ руки,
вычерчиваютъ боковой шовъ полы, соединяя
пункты У, Т и Г-П, изогнутою линіей, какъ
показано на рисункѣ. Затѣмъ, обычнымъ спо-
собомъ вычерчиваются пройма, а также линія
гривенки и горловина.
При опредѣленіи длины жилета надо помнить,
что мѣрка снимается отъ высоты позвоночнаго
столба, поэтому длина собственно жилета, будетъ
равняться длинѣ мѣрки за вычетомъ ширины ростка, или ’/іг объема груди,
т. е. въ данномъ случаѣ 66-8=58 сант.; къ полученной такимъ образомъ длинѣ
жилета надо прибавить 1 ’/г сант. для швовъ. Для того, чтобы вычертить подолъ
жилета, надо отъ пункта X отмѣрить влѣво до Б Р/2 сант. и затѣмъ провести
отъ Б къ У прямую линію, надъ которой, уже отъ руки, вычертить слегка
выпуклую линію.
При высокомъ фасонѣ край борта жилета проходитъ въ видѣ слегка выпуклой
линіи черезъ пункты В-Г, О-О, Ж до Б; при фасонѣ открытомъ, верхняя часть
края борта должна лежать на ‘/г сант. впереди отъ этой линіи до пункта 0-0,
а нижняя часть остается безъ измѣненія; см. рис. № 1, на которомъ, въ случаѣ
открытаго фасона, верхняя часть края борта изображена пунктирной линіей В—В.
Въ полѣ жилета, сбоку, нѣкоторые дѣлаютъ сусонъ; въ дѣйствительности
же сусонъ необходимъ только въ томъ случаѣ, если фигура заказчика имѣетъ
очень выдающіяся впередъ бедра. Гривенку въ жилетѣ надо немного вытянуть отъ
пункта В влѣво до А. Къ правому борту припускается подзапасникъ шириною 3 сант.
— 73 —
Построеніе двубортнаго жилета.
Рис. 2.
Выкройка двубортнаго жилета отличается
отъ однобортнаго тѣмъ, что двубортный
жилетъ имѣетъ притаченный длинникъ—ревера,
какъ у сюртука. Длинникъ дѣлается со
стоячимъ или отложнымъ воротникомъ и
застегивается до верху; ширина длинника
вверху, отъ пункта Б до Л, 8—10 сант., а
внизу, отъ Б до Б, 5—7 сант. Если фигура
заказчика имѣетъ плоскую грудь, то необ-
ходимо край борта у пункта 0-0 урѣзать на
1 сант. и тогда уже сдѣлать отъ руки линію
борта.
Жилетъ двубортнаго фасона можно кро-
ить также изъ цѣлаго куска матеріи, не дѣлая
притаченный длинникъ; это бываетъ и необ-
ходимо,—въ томъ, именно, случаѣ, если
матерія имѣетъ полосатый рисунокъ.
въ объемѣ груди, напр., 96 сант.,
Примѣчаніе. Если фигура заказчика имѣетъ
а въ объемѣ живота только 82 сант., т. е. если разница между ними больше,
чѣмъ ‘Да объема груди, (96-82=14 сант., а 712 объема груди равняется 8 сант.,
значитъ здѣсь разница превышаетъ '1;! объема груди на 6 сант.), тогда отъ пункта
Т до Т, вмѣсто 4 сант., откладываютъ 5, а отъ пункта 7 до У вмѣсто 3—4 сант.;
если разница между объемами груди и живота будетъ больше, чѣмъ 2/]2 объема
груди, то отъ пункта Т до Т откладывается 6 сант., а отъ 7 до У—5 сант.
Приведенный разсчетъ относится только къ фигурамъ, имѣющимъ тонкую талію.
Построеніе спинки жилета. Рис. 4.
Выкройку спинки можно выполнить прямо на матеріи безъ предваритель-
наго вычерчиванія на бумагѣ.
На листѣ бумаги отъ пункта А проводятъ, при помощи прямоугольнаго
треугольника, двѣ линіи: А—Ш-Р и А—X; на послѣдней сверху отъ А отмѣ-
ряютъ: отъ А до Б глубину ростка, или 1 сант.; отъ Б до Г-П 74 глубины
проймы по табл. 3-й, съ прибавленіемъ 2 сант., что составитъ 244-2=26 сант.;
отъ Б до Т длину натуральной таліи по снятой мѣркѣ, увеличенную на 1 сант.,
т. е. 464-1=47 сант.; наконецъ отъ Т до X откладываютъ 10 сант.; вправо отсюда
откладываютъ 3 сант. и отмѣчаютъ пунктъ У.
Отъ пункта Г-П проводятъ вправо до Ш-С прямую линію, на которой отмѣ-
ряютъ Ч объема груди, увеличенную на 1 сант., т. е 244-1=25 сант. и затѣмъ
отсюда внизъ ведутъ, при помощи прямоугольнаго треугольника, линію къ
іо
- 74 —
пункту Б; далѣе, для опредѣленія угла проймы спинки, отмѣряютъ отъ Ш-С влѣво
до М ’і2 объема груди, уменьшенную на 1 сант., или 8—1=7 сант. и отсюда
вверхъ къ В-П проводятъ прямую линію, на которой откладываютъ ’/6 объема
груди съ прибавленіемъ 2 сант., т. е. 164-2=18 сант.
и получаютъ такимъ образомъ высоту плечъ; тогда отъ
пункта В-П вправо къ Ш-П проводятъ укороченную
прямую.
Отъ пункта Б до Ш-Р отмѣряютъ ширину ростка,
или Чіз объема груди, т. е. 8 сант.; пункты Ш-Р и Ш-П
соединяютъ прямою линіей, на которой отмѣряютъ
ширину гривенки у полы жилета, увеличенную на
1’2 сант.; эти 1'|2 сант. прибавляются потому, что
спинку въ области гривенки немного припосаживаютъ,
самую же гривенку слегка оттягиваютъ. Для опредѣ-
ленія ширины спинки въ таліи, прибѣгаютъ къ слѣдую-
щему разсчету: измѣряютъ ширину полы жилета отъ
пункта Т до Ж, при этомъ получается, скажемъ, 23
сант.; эти 23 сант. вычитаютъ изъ половины объема
живота и затѣмъ остающееся количество сантиметровъ
съ прибавленіемъ 4-хъ откладываютъ отъ пункта Т
до Ж спинки жилета; послѣ этого отъ Ж внизъ до
А проводятъ линію длиною 7 сант. и получаютъ шлицъ.
Если теперь провести отъ пункта Ш-С черезъ Ж
до А изогнутую линію, какъ показано на рис. № 4,
то получится боковой шовъ спинки. Пунктъ А съ пунктомъ У соединяютъ слегка
вогнутой линіей.
Къ вышеизложенному остается еще добавить, что въ заднемъ швѣ спинки,
именно у ширины ростка, надо сдѣлать небольшое, на 1 сант., закругленіе для
сусона; у подола же спинки въ пунктѣ Б, вставляютъ клинушекъ шириною въ
основаніи 3 сант.
Построеніе полы для фигуры средняго и полнаго размѣра Рис. 5.
М Ъ Р К А.
Полный	объемъ	груди . . . 104 сант.	Длина натуральной	таліи ... 47	сант.
„	„	живота .	104	„	„ всей вещи...............72
Сперва наносятъ на бумагѣ главнѣйшіе пункты, руководствуюясь общими
правилами построенія выкройки спинки жилета, изложенными на предыдущихъ
страницахъ самоучителя.
Когда исходные пункты намѣчены, тогда отъ пункта Г-П до 0-0 отмѣряютъ
'* объема груди, увеличенную на 5 сант.; на этомъ останавливаются, не проводя
линіи отъ 0-0 внизъ до X, какъ въ предыдущихъ примѣрахъ.
- 75 -
Затѣмъ приступаютъ къ опредѣленію
ширины полы жилета въ таліи; при этомъ
возможенъ случай, когда объемъ груди и объемъ
живота равны между собою, напр. имѣютъ по
104 сант.; въ такихъ случаяхъ въ таліи до
полузаноса прибавляютъ 2 сант., т. е. пунктъ
Ж передвигается вправо на 2 сант. до пункта
Ж второю; такимъ образомъ, отъ пункта Т до
Ж откладывается то же разстояніе, какое имѣется
между пунктами Г-П и О-О; тогда отъ пункта
В-Г проводится внизъ до Ж второю прямая,
наклонная линія. Отмѣривъ отъ пункта В до
X длину жилета по извѣстному уже разсчету,
проводятъ, при помощи прямоугольнаго треу-
гольника, линію отъ X влѣво къ Б, на которой
откладываютъ: отъ X до Б—1 сант. и отъ Б
до Б—*8 объема груди, уменьшенную на 1 сант,;
въ этомъ мѣстѣ дѣлаютъ выточку шириною
1 сант. и доходящую до кармана.
Отъ пункта Т откладываютъ до Т—3 сант.,
а отъ пункта 7 до У—2 сант. Теперь присту-
паютъ къ вычерчиванію края борта полы, для
пункта В, который отстоитъ
0-0) на 1’|-2 сант., черезъ Ж
чего проводятъ отъ руки выпуклую линію отъ
отъ линіи полузаноса (проходитъ черезъ пунктъ
до пункта Б.
Построеніе полы для фигуры полнаго размѣра Рис. 6.
М Ь Р К А.
Полный объемъ груди
. 120 сант. Длина натуральной таліи ... 50 сант.
живота . 132
всей вещи ..... 76
Въ данномъ примѣрѣ разница между объемомъ живота и объемомъ груди со-
ставляетъ 12 сант.; такая разница, понятно, отражается на разсчетахъ при
построеніи тальевой линіи. Въ случаяхъ, подобныхъ разсматриваемому, поступаютъ
слѣдующимъ образомъ: разницу между объемами груди и живота, напр., какъ
здѣсь, 12 сант. дѣлятъ пополамъ и полученные 6 сант. откладываютъ отъ пункта
Ж до Ж второю', значитъ край борта передвигается на 6 сант. вправо отъ
своего нормальнаго положенія. Затѣмъ пунктъ В-Г соединяютъ съ пунктомъ Ж
вторымъ прямою, наклонною линіей.
Опредѣливъ, далѣе, длину жилета отъ пункта В до X по. извѣстному уже
разсчету, проводятъ влѣво отъ X прямую линію, на которой откладываютъ 2 сант.
іо*
76 —
Тогда отъ руки вычерчиваютъ край борта
полы, ведя слегка выпуклую линію отъ
пункта В черезъ Ж до Б.
Отъ пункта Т откладываютъ до Т
2'і2 сант., а отъ пункта 7 до У—1'.
Въ видахъ экономіи матеріала полу жи-
лета вдоль бокового шва, т. е. линіи Г-П—
Т—У, суживаютъ на 4 - 5 сант., которые
затѣмъ прибавляютъ къ ширинѣ спинки.
2 сант.
что и
Когда
въ случаѣ нор-
ширина спинки
Основные пріемы разсчета и построе-
нія здѣсь тѣ же,
мальной фигуры.
пункта Г-П до Ш-С отмѣрена,
то
сутуло-
необхо-
пункты
Построеніе спинки для фигуры
полнаго размѣра. Рис. 7.
отъ
опредѣляютъ ширину спинки въ таліи отъ
пункта Т до Ж, которая, какъ извѣстно,
равняется *І2 объема живота и 4 сант., за
вычетомъ изъ этого количества ширины
полы жилета; послѣ этого уже проводятъ
линію отъ пункта Ш-С до Ж.
При построеніи спинки для
ватыхъ и искривленныхъ фигуръ,
димо увеличить высоту ростка, т. е.
Б и Ш-Р подвинуть вверхъ на 1 сант.,
при этомъ ширина ростка остается безъ
измѣненія. Кромѣ того, въ верхней части
спинки, у пункта Б, надо сдѣлать неболь-
шую выточку шириною 1\—2 сант.
Рис. А. При очень полныхъ фигурахъ животъ значительно выдается впередъ;
въ такихъ случаяхъ, если мы хотимъ, чтобы жилетъ сидѣлъ какъ слѣдуетъ,
необходимо дѣлать противъ кармана сусонъ. Равнымъ образомъ сусонъ прихо-
дится дѣлать тогда, если матерія очень плотная и потому неудобна для су-
тюжки борта, также и въ томъ случаѣ, если матерія имѣетъ полосатый рисунокъ.
— 77 —
Во всѣхъ перечисленныхъ случаяхъ прибѣгаютъ къ
слѣдующему способу построенія сусона.
Сперва приготовляется выкройка изъ бумаги и
на ней обозначается нижній карманъ; затѣмъ, на
уровнѣ кармана, отъ пункта Т до К дѣлаютъ разрѣзъ,
какъ показано на рис. А; выкройку переносятъ на
матерію и укрѣпляютъ переднюю часть ея неподвижно
посредствомъ булавокъ. Теперь накладываютъ пунктъ
А выкройки на X, такимъ образомъ пункты Т и Б
выкройки раздвигаются на 2’|2 сант., образуя клинъ;
тогда на матеріи вычерчиваютъ нижній край борта
жилета. Послѣ этого изъ матеріи вырѣзаютъ клинъ,
образованный линіями Т—К и Б—К выкройки, а
линіи эти, т. е. уже края вырѣзки стачиваются.
Выполненіе жилета Рис. А и Б.
Помѣщенные на этой стра-
ницѣ рисунки А и Б даютъ
достаточно полное представленіе
о выполненіи жилетовъ; ими
можно было бы и ограничиться.
Тѣмъ не менѣе, нѣсколько прак-
тическихъ совѣтовъ не будутъ
излишними. Хорошо, правильно
выкроенный жилетъ можетъ въ
дѣйствительности скверно си-
' дѣть; это происходитъ оттого,
что подкладка выкроена не со-
отвѣтственно размѣрамъ полы
жилета; понятно, напр., что
разъ подкладка узка или коротка,
то матерія непремѣнно будетъ
морщить; лучше кроить под-
кладку такъ, чтобы ее потомъ
можно было пригнать посвобод-
нѣе.
Выполненіе жилета А.
Выполненіе жилета Б.
- 78 -
Фасонъ однобортныхъ жилетовъ.
— 79 -
ОТДЪЛЪ VII
Строеніе ноги человѣка. Фиг. 14.
Прежде чѣмъ приступить къ подробному изученію различныхъ способовъ
выкраиванія брюкъ, я считаю не безполезнымъ изложить вкратцѣ нѣкоторыя
свѣдѣнія о строеніи ноги человѣка. Уже изъ бѣглаго осмотра фиг. 14 не трудно
сдѣлать выводъ, что то или другое взаимное отношеніе костей ножного скелета
опредѣляетъ главныя характерныя черты формы
ножной скелетъ, играютъ при этомъ сравнительно
небольшую, второстепенную роль; въ самомъ дѣлѣ,
возьмемъ для сравненія двѣ фигуры: фигуру О
и фигуру У (см. на посл. стр.), здѣсь сразу высту-
паетъ на первый планъ несомнѣнное, совершенно
очевидное искривленіе ножного скелета; фигуры О
и У представляютъ собою крайніе и, какъ видно,
противоположные типы искривленія ножного ске-
лета, а между этими типами находится безчислен-
ное множество уклоненій отъ нормы, уклоненій,
которыя въ большой или меньшей степени прибли-
жаются то къ одному типу, то къ другому. Прак-
тическій выводъ изъ вышесказаннаго будетъ слѣ-
дующій: закройщикъ обязанъ каждый разъ изучить
характерныя особенности ноги заказчика, который,
при снятіи мѣрки, долженъ держать ноги совершенно
свободно, безъ малѣйшаго напряженія.
На фиг. 14 представленъ рядъ исходныхъ пунк-
товъ и линій, безусловно необходимыхъ при по-
строеніи выкройки брюкъ.
1)	Линія Т—Ж совпадаетъ съ тальевой линіей
2)	„	Ш-с—С опредѣляетъ объемъ сидѣнія
3)	„	Л-4—Л
4)	„	К-к —К
5)	„	И-и—И
6)	„	Н-«—н
ширину ляжки.
„	колѣна.
„	икры.
„	низка.
Брюки
выкраиваются прямо изъ матеріи, безъ
ноги; мускулы, окружающіе
(Фиг. 14).
является объемъ сидѣнія,
предварительнаго построенія выкройки изъ бумаги.
Исходнымъ моментомъ при выкраиваніи брюкъ
именно отъ него зависитъ, главнымъ образомъ, форма брюкъ; при этомъ надо
различать нѣсколько случаевъ.
— 80 —
Первый случай касается нормальной фигуры, когда объемъ сидѣнія больше
объема живота на ’12 объема сидѣнія, (т. е. линія Ш-с—С больше линіи Т—Ж);
напр., объемъ сидѣнія равенъ 96 сант., а объемъ живота—88 сант.; здѣсь разница
между объемами составляетъ 8 сант., или ')2 объема сидѣнія, въ такихъ случаяхъ
при построеніи выкройки брюкъ исходятъ изъ размѣровъ объема сидѣнія.
Второй случай болѣе общій; подъ него подводятся различныя отношенія
между объемами живота и сидѣнія, но при одномъ непремѣнномъ условіи: чтобы
размѣры объема живота были равны 96 сант. и больше, размѣры же объема
сидѣнія здѣсь роли не играютъ; во всѣхъ такихъ случаяхъ выкройка брюкъ
ведется по объему живота.
Мы ограничимся пока этими краткими предварительными замѣчаніями,
такъ какъ въ дальнѣйшемъ изложеніи будутъ подробно разсмотрѣны способы
какъ разсчетовъ, такъ и черченія выкроекъ брюкъ всевозможныхъ фасоновъ и
размѣровъ.
Построеніе брюкъ полуприлегающей формы Рис. 1 и 2.
М Ъ Р К А.
Длина брюкъ по боковому шву. 108 сант.
„ шага. ...	... 82
Полный объемъ живота 88
Полный объемъ сидѣнія
Ширина въ колѣнѣ .
„ низка
96 сант.
. 49	„
- 42	„
Передняя половинка брюкъ. Рис. 1.
Въ началѣ края матеріи отъ пункта Б проводятъ, при помощи прямоуголь-
наго треугольника, линіи Б—А и Б—Д; на послѣдней отмѣряютъ отъ Б до Д
длину брюкъ по снятой мѣркѣ, или 108 сант., а отъ Д вверхъ до Ш—длину шага,
или 82 сант.; затѣмъ разстояніе между пунктами Ш и Д дѣлятъ пополамъ,
отмѣчаютъ пунктъ И (икра) и вверхъ отъ него откладываютъ 8 сант. до пункта
К, обозначая такимъ образомъ—мѣсто колѣна. Отъ пункта Д проводятъ, при
помощи прямоугольнаго треугольника, линію къ Н, на которой отмѣряютъ */е
объема сидѣнія, или 19,2 сант. и получаютъ ширину низка передней половинки.
Отъ пункта Ш до О отмѣряютъ г|4 объема сидѣнія, или 24 сант. и тогда отъ
пункта Н ведутъ до О и далѣе къ А прямую линію. Разстояніе между пунктами
Ш и О дѣлятъ пополамъ, отмѣчаютъ пунктъ Р; затѣмъ разстояніе между Р и
О откладываютъ у низка отъ пункта Н до X и тогда отъ X ведутъ вверхъ до
Р и далѣе къ Ч прямую линію.
Далѣе приступаютъ къ опредѣленію высоты у гульфа. Отъ пункта М до 3
откладываютъ 3 сант. и, принявъ этотъ пунктъ за центръ, укрѣпляютъ здѣсь
сантиметръ, послѣ чего обычнымъ способомъ вычерчиваютъ радіусомъ кривую
линію отъ пункта Ш до В, какъ показано на рис. Теперь опредѣляютъ ширину
передней половинки брюкъ въ паху, для чего отъ пункта Р влѣво до В отмѣ-
ряютъ *|о объема сидѣнія, или 19,2 сант. Затѣмъ измѣряютъ разстояніе между
пунктами О и В и полученное количество сантиметровъ съ прибавленіемъ 2-хъ
81 —
откладываютъ отъ пункта О вверхъ до С; пункты С и В соединяютъ прямою
наклонною линіей, которую дѣлятъ пополамъ, отмѣчаютъ пунктъ А и тогда
проводятъ отъ А до О прямую линію, на которой откладываютъ отъ А до Е
1 сант. для вырѣза гульфа.
Ширину передней половинки въ колѣнѣ опредѣляютъ слѣдующимъ образомъ:
отъ пункта К влѣво до А откладываютъ Ш сант., а
сант. и затѣмъ отъ руки вычерчиваютъ шаговой
шовъ, для чего пункты В, А и I соединяютъ
вогнутою линіей. Пункты I и Д низка также отъ
руки соединяются изогнутою линіей, какъ показано
на рис. № 1.
Перейдемъ теперь къ опредѣленію остальныхъ
частей брюкъ. Отъ пункта А внизъ до Б откла-
дываютъ 3 сант., которые срѣзаются въ томъ
случаѣ, когда у заказчика объемъ живота меньше
объема груди; если объемы живота и груди оди-
наковыхъ размѣровъ, то не слѣдуетъ срѣзать отъ
пункта А до Б; наконецъ, при полной фигурѣ,
когда объемъ живота превышаетъ объемъ груди,
пунктъ А передвигается вверхъ на 2—4 сант.
(эти случаи разсматриваются ниже).
Ширина передней половинки въ таліи раз-
считывается слѣдующимъ образомъ: отъ пункта
Б вправо до Ж отмѣряютъ '/< объема живота,
уменьшенную на 1 сант.. или 22-1=21 сант.
Затѣмъ приступаютъ къ вычерчиванію отъ руки
верхней части передней половинки. Отъ пункта
Б ведутъ черезъ пунктъ который отстоитъ на
1 сант. отъ С, черезъ Е, изогнутую линію къ В*
(какъ показано на рис. № 1); пункты Б и Ж
соединяютъ линіей, слегка выпуклою потому, что
передняя часть шва въ таліи немного припо-
саживается подъ поясомъ; затѣмъ, слегка выпу-
клую линію проводятъ отъ Ж внизъ по направле-
нію къ линіи Б—Ш—Д; эту выпуклую линію
обрываютъ въ разстояніи сант. 10 отъ пункта Ш.
Въ зависимости отъ того, въ какой половинѣ,
правой или лѣвой, помѣщаются мужскіе органы,
слѣдуетъ сдѣлать вырѣзъ въ паховой части, вдоль
внутренняго шва брюкъ; на это обстоятельство
надо обращать вниманіе, такъ какъ ошибочно
сдѣланный вырѣзъ, т. е. не съ той стороны, съ
какой надо, поведетъ только къ тому, что брюки
въ низкѣ отъ Н до I одинъ
*) Часть этой линіи, заключающаяся между пунктами Е и В, носитъ названіе гульфа.
11
— Вы-
будутъ скверно сидѣть въ шагу и, что самое главное, препятствовать свободному
передвиженію ногъ. Итакъ, опредѣливъ ту половину, гдѣ надлежитъ сдѣлать
вырѣзъ, приступаютъ къ выполненію его; для этого отрѣзокъ линіи между
пунктами Е и О дѣлятъ пополамъ и отмѣчаютъ пунктъ Г; затѣмъ пополамъ
же дѣлятъ и разстояніе между пунктами В и О и отмѣчаютъ пунктъ П; тогда
отъ пункта П проводятъ внизъ до А прямую линію, а вверхъ ведутъ изогнутую
черезъ Г, мимо С и до Б, какъ показано на рис. № 1.
При узкихъ брюкахъ наружный боковой шовъ передней половинки, между
пунктами Ш и Д, проводятъ въ разстояніи 1 сант. отъ линіи Ш—Д; на рисункѣ
№ 1 эта вторая линія изображена пунктиромъ.
Построеніе задней половинки. Рис. 2 и 3.
Когда передняя половинка брюкъ начерчена и вырѣзана, ее накладываютъ
на матерію и копируютъ, послѣ чего приступаютъ къ выполненію тѣхъ особен-
ностей, которыми отличается задняя половинка отъ передней.
Линію Н—К—О продолжаютъ вверхъ до пункта А; на этой линіи отъ Б
вверхъ до А отмѣряютъ */в объема сидѣнія, увеличенную прибавленіемъ тѣхъ
3-хъ сант., которые были срѣзаны отъ пункта А до Б на передней половинкѣ,
т. е. 12-1-3=15 сант.,—это высота задней половинки. Здѣсь необходимо сдѣлать
слѣдующее общее замѣчаніе: разстояніе между пунктами Б и А, въ общемъ,
зависитъ отъ того или другого характера фигуры; такъ напр., при фигурѣ пере-
гибистой, когда туловище перегибается назадъ, понятно, что разстояніе между
пунктами Б и А слѣдуетъ уменьшить на 3 сант.; въ такомъ же положеніи
находится и фигура, у которой бедра выдаются впередъ; въ обоихъ этихъ случаяхъ
заднія половинки по сгибу надлежитъ, по возможности, покороче сутюжить, но
при этомъ задній шовъ долженъ быть какъ разъ въ мѣру, т. е. не длиннѣе и
не короче чѣмъ слѣдуетъ, принимая во вниманіе указанныя выше особенности
разсматриваемыхъ фигуръ.
Отъ пункта А вправо до Б отмѣряютъ *І2 объема сидѣнія, или 8 сант.;
тогда, принявъ пунктъ Ш за центръ, укрѣпляютъ здѣсь сантиметръ и затѣмъ,
обычнымъ способомъ, проводятъ отъ пункта Ж радіусомъ кривую линію до А
(на рис. № 2 и 3 эта линія обозначена пунктиромъ). Эта линія Ж—А проводится
для того, чтобы пункты Ж и А находились бы на одномъ уровнѣ, такъ какъ
при обработкѣ вещи приходится заднюю половинку припосадить въ области
кармана, иначе карманъ въ бедренной ^асти будетъ отставать. Отъ пункта Б
вправо до А отмѣряютъ '/» объема живота, съ прибавленіемъ 5 сант., т. е.
22+5=27 сант.; эти 5 сант. прибавляютъ для сусона въ поясномъ швѣ, пункты
Б и А соединяютъ прямою наклонною линіей, подъ которой затѣмъ вычерчи-
ваютъ слегка вогнутую.
Теперь приступаютъ къ разсчету сусона въ поясномъ швѣ; для этого отъ
А до пункта 8 откладываютъ 8 сант. и отсюда до В—2, 3 сант.,—это будетъ
ширина сусона; глубина же или длина равняется 10—12 сант. и содержится
между пунктами 8 и Я; края сусона, какъ это видно на рисункѣ, вогнутые.
— 8В —
Далѣе, пунктирная линія Ш В продолжается влѣво къ 3 и на ней отъ
пункта В до 3 отмѣряется ‘/в объема сидѣнія съ прибавленіемъ 1 сант., или
12-1-1=13 сант. Отъ пункта А до Б въ колѣнѣ откладываютъ 3, 4 сант., а отъ
пункта Н до Н-Н низка—4, 5 сант. и
тогда проводятъ отъ руки вогнутую линію
отъ пункта 3 черезъ Б до Н-Н.
Разрѣзъ въ задней половинкѣ опре-
дѣляется слѣдующимъ образомъ: пункты
Б и В соединяются прямою наклонною
линіей; затѣмъ отъ пункта 3 ведутъ
вверхъ, мимо пункта С-С, къ пункту Б
изогнутую линію какъ показано на рис.
На линіи А—Б дѣлаютъ скосъ, шлицъ,
длиною отъ Б до Я—10 сант. Перейдемъ
теперь къ разсчету и опредѣленію ширины
колѣна, а также низка.
Сначала измѣряютъ ширину колѣна
передней половинки отъ пункта К до К
и полученное количество сантиметровъ,
уменьшенное на 2 сант., вычитаютъ изъ
общей ширины колѣна по мѣркѣ, т. е.
изъ 49 сант.; остающееся отъ этого
вычитанія количество сантиметровъ и со-
ставитъ ширину задней половинки въ
колѣнѣ отъ пункта Б до К-К. Ширину
низка задней половинки опредѣляютъ
тѣмъ же способомъ, что и ширину колѣна.
Слѣдуетъ только помнить, что пунктъ
Д-Б задней половинки низка намѣчается
въ разстояніи отъ пункта Д передней
половинки низка не больше чѣмъ 2—4
сант.
Послѣ того какъ необходимые пункты
намѣчены, вычерчиваютъ отъ руки бо-
ковой шовъ, ведя линію отъ пункта А
внизъ черезъ Л, К-К, Б и до Д-Б; при
этомъ у пункта Б дѣлаютъ небольшую
выпуклость для сутюжки въ области икры,
а возлѣ низка небольшую выемку для
оттяжки.
Заднюю половинку брюкъ слѣдуетъ
дѣлать у низка длиннѣе передней на
1*/2 сант. При построеніи брюкъ по изла-
гаемой системѣ кроя, размѣры ляжки
іі*
— 84 —
не играютъ никакой роли, а потому совершенно не принимаются въ разсчетъ.
Когда обѣ половинки брюкъ разсчитаны и начерчены, слѣдуетъ произвести
повѣрку правильности разсчетовъ.
Сперва измѣряютъ ширину передней половинки въ области сидѣнія, при
этомъ сантиметръ, скажемъ, показываетъ цифру 27 сант. (см. рис. № 2 и 3);
тогда приступаютъ къ измѣренію задней половинки также въ области сидѣнія,—
теперь сантиметръ, приложенный у пункта С-С цифрою 28 сант., долженъ
показать половину объема сидѣнія по снятой мѣркѣ, т. е. 48 сант. и еще 9 сант.
до встрѣчи съ линіей А—Л, всего же на задней половинкѣ 57 сант.; эти 9 сант.
не увеличиваютъ ширины брюкъ въ области сидѣнія,—они необходимы для
швовъ, и при послѣдующей обработкѣ вещи всѣ 9 безъ остатка разойдутся.
Слѣдуетъ помнить, что при выполненіи брюкъ шаговой шовъ въ задней поло-
винкѣ надо оттянуть на І'/г сант. между пунктами Б и 3.
Выкройка брюкъ изъ матеріи. Рис. 4 и 5.
Здѣсь рѣчь будетъ итти
лишь о способѣ выкраива-
нія брюкъ изъ матеріи,
имѣющей полосатый ри-
сунокъ.
Рис. 4 изображаетъ
переднюю половинку, кото-
рая берется отъ начала
куска матеріи вдоль кромки
даже и въ томъ случаѣ, если
брюки строятся на ноги,
имѣющія очень неправиль-
ную форму.
На рис. 5 представлена
задняя половинка, которая,
какъ извѣстно, выкраи-
вается изъ матеріи при
помощи передней поло-
винки; здѣсь надо обратить
вниманіе на то обстоятель-
ство, чтобы полоски рисунка
Фис. прил. брюкъ.
матеріи при дальнѣйшей обработкѣ брюкъ не оказались бы искривленными.
На рис. 5 изображены клинышки въ шаговомъ и тальевомъ швѣ,—ихъ
дѣлаютъ только въ виду соблюденія нѣкоторой экономіи въ матеріалѣ.
Построеніе выкройки брюкъ прямого фасона. Рис. 6, 7 и 8.
Этотъ фасонъ отличается отъ разсмотрѣнныхъ нами выше фасоновъ тѣмъ,
что линія икры въ задней половинкѣ совершенно прямая, безъ какой либо
— 85 —
выпуклости. Наоборотъ верхнюю
часть бокового шва передней /іоло-
винки, именно, между пунктами Ж
и К дѣлаютъ слегка выпуклой; такъ
что боковой шовъ въ пунктѣ Ш
отстоитъ на */2—1 сант. отъ пунк-
тирной линіи Б—К.
Что касается основныхъ пріе-
мовъ разсчета и черченія брюкъ
прямого фасона, то они тѣ же, что
разсмотрѣны нами выше.
Построеніе выкройки брюкъ
фасона „зуавъ" Рис. 9 и 10
Этотъ фасонъ соединяетъ въ
себѣ особенности фасоновъ съ одной
стороны прямого, съ другой же полу-
прилегающаго. Характерной особен-
ностью фасона „зуавъ" является
чрезмѣрная ширина брюкъ въ колѣнѣ
при
очень узкомъ низкѣ.
При построеніи передней поло-
винки надо руководствоваться пра-
вилами, относящимися къ выкраи-
ванію брюкъ прямого фасона.
Задняя половинкавыкраивается,
въ общемъ, по передней, за исклю-
ченіемъ задняго шва, который имѣетъ
совершенно особенную форму: онъ
представляетъ собою линію, выпу-
клую между пунктами А и К-К и
вогнутую отъ пункта К-К до Д-Б,
до низка.
Хотя ширина брюкъ въ колѣнѣ
въ концѣ-концовъ зависитъ отъ
желанія заказчика, тѣмъ не менѣе,
если объемъ колѣна въ брюкахъ
обыкновеннаго покроя составляетъ
49 сант. при низкѣ въ 42 сант., то
соотвѣтствующія цифры при фасонѣ
„зуавъ" будутъ 56—58 и 36—38.
Способъ разсчета ширины полови-
нокъ въ колѣнѣ обычный, т. е. сперва
Фасонъ
Зуавъ.


— 86 -
измѣряется ширина передней половинки между пунктами К и А, затѣмъ най-
денное такимъ образомъ количество сантиметровъ, уменьшенное на 2 сант.,
отбрасывается въ сторону отъ пункта Б, а отъ него откладывается вправо до
К-К и ведется счетъ сантиметрамъ по снятой мѣркѣ, т. е. до 56—58 сант. Такъ
же опредѣляется ширина низка между пунктами Н-Н и Д-Б.
Построеніе выкройки узкихъ брюкъ (они же длинныя рейтузы).
Рис. 11, 12 и 13.
М Ъ Р К А.
Длина брюкъ...............110	сант. Полный объемъ сидѣнія . 100 сант.
„ шага...................86	„ Ширина въ колѣнѣ .... 42
Полный объемъ живота-таліи. 84	„	„ низка....................43
Передняя половинка. Рис. 11.
На кускѣ матеріи, вдоль кромки, проводятъ, при помощи прямоугольнаго
треугольника, двѣ основныя линіи: Б—А и Б—Д; на послѣдней отмѣряютъ отъ
Б до Д длину брюкъ по снятой мѣркѣ, или ПО сант., и отъ Д вверхъ до Ш
линію, выпуклая
длину шага, или 86 сант.; затѣмъ разстояніе между пунктами
Ш и Д дѣлятъ пополамъ и отмѣчаютъ пунктъ И (икра); вверхъ
отъ этого пункта откладываютсъ 8 сант. до К и получаютъ
высоту колѣна. Отъ пункта Д влѣво до Н отмѣряютъ ’/б объема
сидѣнія, уменьшенную на 1 сант., или 20-1=19 сант., опре-
дѣляя такимъ образомъ ширину низка передней половинки; эти
пункты соединяются прямой линіей. Отъ пункта Ш влѣво до
О отмѣряютъ '[4 объема сидѣнія, или 25 сант., послѣ чего отъ
пункта Н ведутъ вверхъ до О прямую линію, которую затѣмъ
продолжаютъ до пункта А. Теперь приступаютъ къ опредѣленію
ширины -колѣна; для этого, при помощи прямоугольнаго тре-
угольника, проводятъ линіи отъ К влѣво до К и отъ И до
пункта С.
Линію, соединяющую пункты О и Ш, дѣлятъ пополамъ и
отмѣчаютъ пунктъ Р; далѣе, разстояніе между пунктами Ш и
Р откладываютъ отъ Н до X низка; тогда отъ пункта X ведутъ
вверхъ къ Р прямую линію, которую, затѣмъ продолжаютъ до
пункта Ч. Остальныя части передней половинки разсчиты-
ваются такъ же, какъ у ранѣе описанныхъ брюкъ; разница
заключается только въ разстояніи бокового шва: какъ видно
на рис. 11. этотъ боковой шовъ представляетъ собою изогнутую
верхняя часть которой выдается за линію Б —Д на 1 сант.,
а вогнутая нижняя часть въ области колѣна (пунктъ Б) и въ области икры
(пунктъ А) уклоняется отъ прямой Б—Д на 1 сант. влѣво въ обоихъ пунктахъ.
— 87 —
Задняя половинка Рис 12 и 13.
При построеніи задней половинки брюкъ надо, какъ извѣстно, руковод-
ствоваться нѣкоторыми пунктами, намѣченными въ передней половинкѣ. При-
ступая теперь къ выполненію задней половинки рейтузовъ, надлежитъ, прежде
всего, удлинить линію X—Ч передней половинки вверхъ до пункта Б на 'в
объема сидѣнія, или на 12,5 сант. Раньше, при построеніи задней половинки,
мы отмѣряли отъ пункта А до Б ’|І2 объема сидѣнія и такимъ образомъ опре-
дѣляли пунктъ Б; здѣсь, въ случаѣ рейтузъ, это совершенно излишне, такъ
какъ пунктъ Б опредѣляется просто тѣмъ условіемъ, что онъ находится въ
концѣ линіи X—Ч—Б. Затѣмъ, вправо отъ этого пункта Б до пункта А отмѣ-
ряется 'А объема живота-таліи, увеличенная на 4 сант., или 23+4=27 сант.
Опредѣленіе ширины колѣна и низка не представляетъ никакого отличія отъ
раньше производимаго опредѣленія.
Самою характерною особенностью рейтузъ является боковой шовъ, испол-
няемый, конечно, отъ руки; онъ представляетъ собою изогнутую линію, о формѣ
которой приложенный рис. 15—16 даетъ достаточно ясное понятіе.
— 88 -
Построеніе узкихъ брюкъ
(рейтузъ) полнаго размѣра
Рис. 14, 15 и 16.
М Ь Р К А.
Длина брюкъ .	. 106 сант.
„ шага .... 79
Полный объемъ жив.	100
„	„ сид.	110	„
Ширина въ колѣнѣ .	47
Ширина низка . .	45	„
При разсчетахъ и построе-
ніи узкихъ брюкъ полнаго раз-
мѣра руководствуются, въ об-
щихъ чертахъ, правилами, изло-
женными въ поясненіе рисун-
ковъ 1, 2 и 3. Въ зависимости
же отъ нѣкоторыхъ размѣровъ
фигуры, брюки полнаго размѣра
строятся обыкновенно не по
объему сидѣнія, а по объему
живота; такъ необходимо посту-
пать каждый разъ, когда объемъ
Длинные брюки (рейтузы) для полныхъ размѣровъ.
таліи-живота превы-
шаетъ величину 96
сант. При построеніи
передней половинки,
въ случаѣ тонкой таліи,
поясной шовъ пони-
жается на 3—4 сант.;
здѣсь этого дѣлать
нельзя, иначе брюки
спереди окажутся ко-
роткими; при фигурахъ
полныхъ размѣровъ, въ
статскихъ брюкахъ
поясной шовъ у пункта
А даже повышается на
2—6 сант.; въ брюкахъ
военнаго покроя и
этого не дѣлаютъ, такъ
какъ въ подобныхъ
случаяхъ пришиваютъ
широкій поясъ или
— 89 —
корсетъ; значитъ, поясной шовъ при полной фигурѣ опредѣляется только на
основаніи снятой мѣрки, при томъ полностью, безъ какого-либо уменьшенія.
Что касается выполненія задней половинки, то здѣсь надо руководствоваться
правилами, относящимися къ предыдущему примѣру; обратимъ вниманіе только
на шаговую линію (см. рис. 15—16); здѣсь бросается въ глаза нѣкоторое, такъ
сказать, вздутіе этой линіи въ области икры.
Построеніе выкройки короткихъ рейтузъ. Рис. 17. 18, 19.
МѢРКА.
Длина всей вещи ...........112	сант.	Полный объемъ сидѣнія	...	96	сант.
„ шага .................86	„	Ширина въ колѣнѣ...........38
Полный объемъ живота	86	„	„ икрѣ.............39
„ низка................28	„
Для короткихъ рейтузъ мѣрку надо снимать немного длиннѣе, чѣмъ для
обыкновенныхъ брюкъ, такъ, чтобы сантиметръ касался пола; кромѣ того, такъ
какъ этотъ фасонъ брюкъ дѣлается въ обтяжку, то при снятіи мѣрки слѣдуетъ
также отмѣтить ширину въ колѣнѣ, объемъ икры и низка. Въ зависимости отъ
желанія заказчика, рейтузы дѣлаются или на ширинкахъ, или къ низку приши-
ваются манжеты, которыя застегиваются на пуговицы. При построеніи рейтузъ
особенное вниманіе надо обратить на то, чтобы разсчеты ихъ въ шагу были бы
сдѣланы совершенно правильно: съ одной стороны рейтузы
должны сидѣть въ обтяжку; съ другой же, само собою разу-
мѣется, они не должны стѣснять свободы въ движеніи ногъ;
примирить между собою эти два противоположныя условія и
составляетъ задачу искуснаго кроя. Къ построенію передней
половинки короткихъ рейтузъ примѣняется способъ построенія
узкихъ брюкъ (см. рис. 11 и объясненіе къ нему). Итакъ, в
отмѣривъ отъ пункта X до А (пунктирнаго) длину шага, опре-
дѣляютъ высоту колѣна въ пунктѣ К, отъ котораго внизъ до
И откладываютъ 10 сант., а при сильно развитой икрѣ—12
сант. Затѣмъ разстояніе отъ К до А (пункт.) дѣлится на четыре
равныя части, и одна часть отмѣряется отъ А (пункт.) вверхъ
до А, послѣ чего отъ этого пункта проводится влѣво до Н
прямая линія (А—Д—Н), обозначающая линію низка.
Разсчетъ ширины низка производится слѣдующимъ обра-
зомъ. Отъ пункта А (пункт.) влѣво до Б отмѣряется ’|б объема
сидѣнія, или 16 сант., а отъ пункта Ш до О—’Л объема си-
дѣнія, или 24 сант.; тогда отъ пункта Б ведутъ до О прямую
линію, которую затѣмъ продолжаютъ до А. Разстояніе между
пунктами Ш и О дѣлятъ пополамъ и въ мѣстѣ половины отмѣ-
чаютъ пунктъ Р; затѣмъ разстояніе между Р и О отклады-
12
— 90 -
ваютъ отъ Б низка до X, послѣ чего отъ X ведутъ вверхъ къ Р и далѣе до
Ч* прямую линію. Далѣе опредѣляются высота гульфа, ширина въ паху и
изложеннымъ на стр.
к
а также икры не со-
и получается попутно,

00
ширина въ таліи по правиламъ,
80—81.
Опредѣленіе ширины колѣна,
ставляетъ самостоятельной задачи
при построеніи боковыхъ швовъ передней половинки. По
линіи Б—А откладывается отъ Ш до X—1 сант., отъ К
до Б—1 сант. и отъ А до Д—2 сант., послѣ чего, уже
отъ руки, вычерчивается изогнутая линія, проходящая отъ
пункта Ж черезъ X, Б и И, до пункта Д,—это наружный
боковой шовъ. Подобнымъ же образомъ вычерчивается и
шаговой шовъ: отъ пункта К до А откладывается 1 сант.
и отъ X до Ѳ —1’/_. сант., послѣ чего отъ В ведутъ внизъ
черезъ А и Ѳ до Н изогнутую линію, какъ показано на
рис. 17.
Способъ построенія задней половинки короткихъ рей-
тузъ самъ собою вытекаетъ изъ вышеизложеннаго и потому
не требуетъ особыхъ разъясненій; приложеный рисунокъ
18—19 даетъ ясное представленіе о характерѣ боковыхъ
швовъ, на форму которыхъ слѣдуетъ, главнымъ образомъ,
обратить вниманіе.
Построеніе выкройки рейтузъ
„Голиффэ". Рис. 20, 21 и 22.
Этотъ фасонъ брюкъ очень удо-
бенъ при верховой ѣздѣ и потому
пользуется широкимъ распростране-
ніемъ среди каваллеристовъ. Отли-
чительной чертой этого фасона въ
цѣломъ рядѣ другихъ формъ я вляется
значительная ширина рейтузъ
„Голиффэ" въ области ляжки и выше.
Въ общемъ они строятся такъ же,
какъ строятся обыкновенные рейтузы
(см. рис. 17, 18 и 19 и объясненіе
къ нимъ). Послѣ того какъ всѣ необ-
ходимые пункты передней половинки
опредѣлены, откладываютъ отъ
пункта Ш до А 5—6 сант., въ колѣнѣ
отъ К до Б 2 сант. и отъ А (на
тальевой линіи Б—А) до Ж—3 сант.,
*) На рис. 17 пунктъ Ч ошибочно обозначенъ опрокинутой буквой К.
— 91 —
а полученные такимъ образомъ новые пункты соединяютъ изогнутой линіей,
какъ показано на рис. 20.
При построеніи задней половинки слѣдуетъ обратить вниманіе на выпу-
клость бокового шва: здѣсь отъ пункта А откладывается до Л 5 сант., послѣ
чего уже вычерчивается линія шва.
Построеніе выкройки шароваръ. Рис. 23, 24 и 25.
Шаровары, какъ извѣстно, отличаются своею шириною; понятно, что эта
ширина не должна быть тою безобразною шириною, которою отличаются издѣлія
деревенскихъ самоучекъ; мы видѣли уже, что есть разные фасоны брюкъ; есть
узкіе, есть широкіе, и вотъ, значительная ширина шароваръ,—это и есть ихъ
фасонъ.
М Ъ Р К А.
Полный объемъ живота	. . 88 сант. Ширина низка...............28	сант.
„	„	сидѣнія . . 100	„ Длина до полу ...... 110	„
п шага..................84
Передняя половинка. Рис. 23.
Отъ пункта Б до А (пунктирн.) отмѣряютъ длину всей
вещи по снятой мѣркѣ, или ПО сант., а отъ пункта А
до Ш—длину шага, или 84 сант. Разстояніе между пунк-
тами Ш и А дѣлятъ пополамъ, къ полученному количе-
ству прибавляютъ 12 сант. и отмѣчаютъ пунктъ К; отсюда
при помощи прямоугольнаго треугольника проводятъ влѣво
до К линію, на которой отмѣряютъ '/.. объема сидѣнія,
уменьшенную на 3 сант., или 33,з—3=30,з сант.,—это
будетъ ширина въ колѣнѣ передней половинки. Разстояніе
между пунктами К и К колѣна отмѣряютъ отъ пункта А до
Б низка, и тогда отъ этого пункта Б ведутъ вверхъ черезъ
К до О прямую линію, которую продолжаютъ затѣмъ до А.
Отъ пункта О до Р отмѣряютъ */8 объема сидѣнія, или
12,5 сант., это же количество сант. откладываютъ отъ Б
до X низка, послѣ чего отъ X ведутъ вверхъ къ Р и далѣе
до Ч прямую линію.
Затѣмъ приступаютъ къ опредѣленію высоты гульфа,
для чего отъ пункта М влѣво до 3 откладываютъ 3 сант.,
тогда принявъ этотъ пунктъ за центръ, укрѣпляютъ здѣсь
сантиметръ и затѣмъ обычнымъ способомъ вычерчиваютъ
радіусомъ кривую линію отъ Ш къ В. Теперь надо опре-
дѣлить ширину передней половинки въ паховой области; съ этой цѣлью отъ
пункта Р влѣво до В отмѣряютъ ’І5 объема сидѣнія, или 20 сант. Остальные
12*
— 92 —
Задняя половинка,
пункты верхней части передней половинки находятъ
•по правиламъ, изложеннымъ на стр. 80 — 81, поэтому
здѣсь мы не будемъ на нихъ останавливаться.
Ширина шароваръ въ колѣнѣ получится, если
отъ пункта К отложить влѣво до А—4 сант.
Длина шароваръ на выкройкѣ, или собственно
шароваръ безъ штрипокъ или манжетъ, опредѣляется
такъ же точно, какъ и длина короткихъ рейтузъ, т. е.
разстояніе между пунктами К и А (пункт.) дѣлится на
4 равныя части и одна часть откладывается отъ А
вверхъ до А, отъ котораго проводится затѣмъ влѣво
до А прямая линія, линія низка. Ширина низка опре-
дѣляется такимъ образомъ: отъ А до Д откладывается
4 сант., а отъ А до Н —3 сант.; затѣмъ въ самомъ
низкѣ дѣлаютъ двѣ выточки высотою 8—10 сант.;
послѣ стачиванія низка вмѣстѣ съ выточками ширина
его должна равняться 14 — 16 сант.
Вычерчиваніе боковыхъ швовъ не представляетъ
въ данномъ случаѣ ничего особеннаго, форма же линіи
швовъ вполнѣ ясна изъ рис. 23.
какъ всегда, вычисляется и строится по передней; отмѣ-
тимъ здѣсь только, что при вычерчиваніи боковыхъ швовъ, отъ пункта Ш до
Л откладывается 6—8 сант. и отъ А до Б—3 сант.
Построеніе выкройки брюкъ для неправильныхъ ногъ. Рис. А 1
и А 2.
До сихъ поръ мы имѣли дѣло съ правильными, нормальными ногами,—
нормальными въ смыслѣ прямой, правильной постановки ихъ. Теперь намъ
предстоитъ разсмотрѣть двѣ формы неправильныхъ ногъ, о которыхъ раньше
было только вскользь упомянуто.
Начнемъ съ той формы, гдѣ ноги образуютъ просвѣтъ въ видѣ заострен-
наго съ обоихъ концовъ овала (см. фиг. и рис. А 1 и А 2). Эта форма ногъ
встрѣчается въ дѣйствительности чрезвычайно часто, во всякомъ случаѣ, гораздо
чаще, чѣмъ обыкновенно полагаютъ; и если эта неправильность рѣдко бросается
намъ въ глаза, то на это есть двѣ причины; во первыхъ, намъ приходится
обыкновенно наблюдать ноги, одѣтыя въ брюки, т. е. закрытыя, каковое обстоя-
тельство въ значительной мѣрѣ скрываетъ всевозможные недостатки ногъ, въ
томъ числѣ и упомянутую выше искривленность; во вторыхъ, рѣзко выражен-
ная искривленность ногъ, настолько рѣзко, что прямо бросается въ глаза,
несмотря на прикрытіе изъ брюкъ,—такая ненормальность встрѣчается довольно
рѣдко; въ громадномъ же большинствѣ случаевъ имѣется налицо такая искри-
вленность, которую удается скрыть искуснымъ покроемъ.
— 98 -
При сниманіи мѣрки для брюкъ, заказчикъ сдвигаетъ ноги, а ширина
образовавшагося между ними просвѣта измѣряется сантиметровой линейкой или
въ просвѣтъ между колѣнями просовываютъ, смотря по ширинѣ просвѣта, ладонь,
3—4 пальца, а потомъ переводятъ на сантиметры; измѣривъ тѣмъ или другимъ
способомъ ширину просвѣта, полученное число записываютъ.
Всевозможные, разсмотрѣнные нами выше, фасоны брюкъ для правильныхъ
ногъ не требуютъ предварительнаго построенія выкройки изъ бумаги; въ случаѣ
же ногъ искривленныхъ такая предварительная выкройка изъ бумаги становится
безусловно необходимой.
Сначала приготовляютъ выкройку
передней половинки, дѣлая всѣ раз-
счеты какъ бы для правильной ноги: раз-
считавъ и построивъ обычнымъ обра-
зомъ выкройку, ее переносятъ на ма-
терію, гдѣ она подвергается слѣдующимъ
исправленіямъ. Пусть ширина про-
свѣта между колѣнями равна 6 сант.,
значитъ половина составитъ 3 сант.;
тогда на бумажной выкройкѣ, вдоль
линіи колѣна, дѣлаютъ клиновидную
складку, какъ показано на
рис. А 1, такой ширины
между пунктами А и Б,
сколько сант. составляетъ
половина ширины просвѣта,
т. е. въ данномъ случаѣ
шириною 3 сант.; теперь
форма этой выкройки
вполнѣ соотвѣтствуетъ
формѣ ногъ: таковой шовъ
представляетъ линію чрезмѣрно вогнутую, а боковой настолько же выпуклую;
кроить брюки изъ матеріи по такой выкройкѣ безразсудно, потому что въ резуль-
татѣ получится, очевидно, безобразнѣйшій фасонъ,—поэтому приступимъ къ
исправленію выкройки: оно заключается въ выпрямленіи обоихъ швовъ; на матеріи
линія шагового шва. между пунктами В и Н, вычерчивается съ такимъ разсчетомъ,
. чтобы между нею и пунктомъ наибольшей вогнутости шва бумажной выкройки
было 3 сант.; такимъ образомъ вогнутость шагового шва какъ бы заполняется
этими 3 сант.; что же касается выпрямленія бокового шва, то оно заключается
въ дѣйствіи, обратномъ только-что разсмотрѣнному: между пунктами Ш и Д
проводится линія, которая отрѣзаетъ отъ бокового шва бумажной выкройки
3 сант. его выпуклости.
На рис. А 2 ясно видно, какъ вогнутая линія шагового шва (пунктирн.)
бумажной выкройки между пунктами В и Н и выпуклая линія бокового шва между
Ш и Д подверглись выпрямленію, а также какую форму онѣ послѣ этого приняли.
- 94 —
Задняя половинка, какъ всегда, выполняется по передней половинкѣ, и
останавливаться на ней по этому мы не будемъ; замѣтимъ только, что въ случаѣ
построенія брюкъ для ногъ, искривленныхъ въ видѣ О, боковой шовъ удлиняется
на 2 сант., а шаговой на столько же укорачивается; почему? потому что при
выпрямленіи швовъ надо поставить также на мѣсто какъ линію низка, такъ
равно и тальевую линію.
Сюда же относится форма ногъ съ сильно развитыми ляжками или лучше
сказать съ очень выдающимися впередъ бедрами. Въ этомъ случаѣ также
сначала приготовляется выкройка изъ бумаги, на которой дѣлаютъ клиновидную
складку шириною между пунктами Б и X (см. рис. А 1) въ 1—2 сант.; благодаря
такому пріему передняя половинка брюкъ въ области ляжки удлиняется на 1 — 2
сант.; при дальнѣйшей обработкѣ такихъ брюкъ, слѣдуетъ въ обоихъ швахъ,
какъ въ боковомъ, такъ и въ шаговомъ немного припосадить и сутюжить.
Построеніе выкройки брюкъ для фиг. д Рис. Б 1 и Б 2.
Отъ формы ногъ, искривленныхъ
въ видѣ О, легко перейти къ противо-
положной ей формѣ, т. е. формѣ Д,
гдѣ ноги образуютъ своебразный раз-
вилокъ, (см. рис. д). Эта форма ногъ
встрѣчается по преимуществу у людей,
которымъ, по роду ихъ занятій, прихо-
дится работать стоя, напр. у столя-
ровъ и т. п.
Въ этомъ случаѣ также предва-
рительное построеніе выкройки яв-
и
ляется необходимымъ;
здѣсь также сначала при-
готовляется выкройка какъ
бы для нормальныхъ, пра- I]
вильныхъ ногъ, а затѣмъ’;
эта выкройка подвергается Д
исправленіямъ.
По колѣнной линіи дѣ-
лается клиновидная складка
которая обращена своимъ
основаніемъ къ боковому шву; ширина основанія складки зависитъ отъ ширины
развилка, образуемаго ногами и опредѣляется при сниманіи мѣрки: здѣсь, какъ
и въ случаѣ ногъ, искривленныхъ въ видѣ О, берется половина измѣреннаго
резстоянія между ногами. Послѣ того какъ складка собрана, получается выкройка
съ искривленными швами, которые затѣмъ подвергаются выпрямленію; этимъ
выпрямленіемъ достигается слѣдующій разультатъ: боковой шовъ укорачивается
на столько же, на сколько удлинился шаговой шовъ. Что же касается подробностей
построенія швовъ, то онѣ вполнѣ ясны изъ расмотрѣнія рис. Б 2.
- 95 -
Извлеченіе изъ ВЫСОЧАЙШАГО приказа по военному вѣдомству.
Новое обмундированіе для гвардіи и арміи.
Мундиръ. Изъ темпозеленаго сукна двубортный, строится нѣсколько въ талію, безъ при-
шивной юбки, во всѣхъ частяхъ свободно для движенія рукъ и тѣла и такой полноты, чтобы
онъ могъ быть надѣтымъ па фуфайку; состоитъ изъ 2-хъ бортовъ, 2-хъ бочковъ и спинки
(состоящей изъ двухъ половинокъ), выкраеваемыхъ цѣльными. Спинка сшивается изъ 2-хъ половинокъ,
но внизу, отступя на г/* 2 верш. отъ лифныхъ пуговицъ (на таліи) остается не сшивной и съ
прямыми карманами (длиною 43А—5 верш., а шириною внизу 1 верш.) ’)? которые вшиваются
въ швы бочковъ и суживаясь кверху, оканчиваются острымъ клиномъ подъ лифными пуговицами.
Клапаны проклеиваются внутри холстомъ, имѣютъ выпушку изъ алаго 2) сукна и по двѣ пуговицы
на каждомъ изъ нихъ. Ширина спинки на таліи (у пришива лифныхъ пуговицъ на карманныхъ
клапанахъ) полагается 2*/г верш. Сзади у карманныхъ клапановъ полы заходятъ лѣвая на правую
на 1—13А вершка, при чемъ къ нижней (правой) полѣ можетъ быть пришиваема по юса сукна
шириною до 1/г вершка; полы не должны: а) внизу расходится и б) закрывать выпушку праваго
карманнаго клапана.
Ворты. Отпускаютъ отъ воротника на 3 верш., верхнія края бортовъ дѣлаются нѣсколько
вырѣзными, острымъ угломъ кверху. На обоихъ бортахъ нашивается по 6-ти металлическихъ,
части присвоенныхъ, пуговицъ въ равномъ одна отъ другой разстояніи, которое зависитъ отъ
длины таліи; верхняя пуговица пришивается на 3Д верш. ниже верхняго края борта, а нижняя—
на самой таліи. Мундиръ застегивается вышеозначенными пуговицами на просѣчныя и обметанныя
петли, длиною 3А верш., сдѣланныя на лѣвомъ бортѣ въ соотвѣтствующихъ пуговицамъ мѣстахъ,
на разстояніи */2 верш. отъ края борла. Пуговицы начинаются такимъ образомъ, чтобы при
мундирѣ, застегнутомъ на всѣ пуговицы, разстояніе между ихъ центрами было: между верхними
пуговицами 41;2 верш., а между нижними 3 верш. Край лѣваго борта оторачивается выпушкою
изъ алаго сукна (Ѵі6 вершка).3) Полы бортовъ спереди заходятъ одна на другую такъ, чтобы
край поля лѣваго борта не переходилъ за прямую линію выпушки болѣе, чѣмъ па Ѵг верш.
Длина мундира спереди отъ крючка воротника до нижняго края полъ мундира сообразно 4-мъ
ростамъ 15, 1 б’з, 161/з и 17 верш.; при этомъ длина юбки должна быть 6—7 верш.; лѣвый бортъ
мундира подбивается мундирнымъ сукномъ, шириною отъ верхняго края борта до таліи въ 23|4—3 верш.,
отъ таліи же до низа подбой этотъ имѣетъ ширину 3|л—1 верпі. и затѣмъ суживается постепенно
до 3|в—’|2 вершка. Правый бортъ отъ воротника до таліи суконнаго подбоя не имѣетъ; отъ таліи
же внизъ край праваго борта загибается внутрь на 38—Іі2 верш вверху и на ’|в—')♦ верш.
внизу. Края бортовъ подгибаются внутрь на Зіі6—’А верш. и прострачивается кругомъ: на лѣвомъ
бортѣ вмѣстѣ съ выпушкою и суконнымъ подбоемъ, а на правомъ вмѣстѣ съ холщевою подкладкою.
Воротникъ одного сукна съ мундиромъ, стоячій, съ закругленными концами (закругленіе
дѣлается по радіусу, равному половинѣ вышины воротника), долженъ быть мягкій, стеганый,
прокладывается внутри холстомъ и подбивается мундирнымъ сукномъ, простегивается вдоль и
поперекъ (въ клѣтку) вмѣстѣ съ холщевою прокладкою. Воротникъ изготовляется вышиною въ
1 верш., а длиною такихъ размѣровъ, чтобы онъ могъ свободно застегиваться на крючки поверхъ
фуфайки, надѣваемой подъ мундиръ. Воротникъ застегивается на двѣ желѣзныя проволочныя
1) Для конной артиллеріи вырѣзные съ выпушкою карманные клапаны, съ 3-мя мысками (шириною вверху 5/в верш.,
посрединѣ б/в вер. и внизу 1 верш.) и 3-мя мундирными пуговицами на каждомъ клапанѣ.
2) Для стрѣлковъ—малиноваго.
*) Въ стрѣлковыхъ частяхъ—изъ малиноваго.
— 96 —
петлй съ такими же крючками; петли и крючки пришиваются къ боковымъ краямъ воротника
такъ, чтобы нижняя петля была у самаго шва воротника, а верхняя на ’/2 верш. выше, пропуская
лапки петель и крючковъ подъ суконный подбой воротника.
По верхнему краю во всѣхъ войскахъ, а въ артиллеріи и въ инженерныхъ частяхъ и по
нижнему краю, имѣется выпушка въ ‘[ів верш. шириною изъ алаго сукна, для стрѣлковъ
малиноваго. На воротникѣ въ частяхъ, коимъ присвоены, нашиваются клапаны изъ сукна,
части присвоеннаго *), шириною равные вышинѣ воротника, а длиною—до передняго ребра
плечевого погона (отъ 13|4 до 2^4 верш.). Клапанъ у выпушки воротника подшивается черезъ
край, отвѣсный бокъ его противъ плечевого погона загибается во внутрь и снаружи у края
пристрачивается, а низъ вшивается въ шовъ воротника.
Петлицы на воротникѣ (кому таковыя присвоены) нашиваются на клапанахъ, длиною
на *|ів —3 32 вершка короче длины таковыхъ; разстояніе между петлицами и отъ петлицъ до
краевъ клапана должно быть одинаковой между собою ширины. У строевыхъ нижнихъ чиновъ
унтеръ-офицерскаго званія, по краямъ воротпика, вплоть къ выпушкѣ, нашивается галунъ, части
присвоенной, а подъ галуномъ, вплоть къ нему, нашивается одна петлица (гдѣ таковая полагается),
при чемъ передняя окраина петлицы должна прилегать къ краю галуна. У нестроевыхъ
старшаго разряда галунъ нашивается по нижнему краю воротника, петлицы (кому присвоены)
нашиваются поверхъ галуна.
Рукава состоятъ изъ двухъ половинокъ, съ перегибомъ у локтя, ширина рукавовъ вверху
43А—5 верш., внизу 4 верш.; пижній край рукава съ обшлагомъ доходитъ до перваго сустава
большого пальца.
Обшлага изъ мундирнаго сукна прямые (шириною 1 ’/< верш.), 2) пришивные, съ выпушкою
изъ алаго 3) сукна вокругъ обшлага, съ загибомъ по боковому шву 4).
Погоны изъ сукна, части присвоеннаго, подбитые мундирнымъ сукномъ, дѣлаются длиною
въ отдѣлкѣ до 4-хъ верш. и пригоняются по плечу, ширина погоновъ 1’/2 верш. какъ безъ
выпушки, такъ и съ выпушкою, если таковая полагается. Погоны, не имѣющіе выпушки, не
загибаются, а отрѣзываются и прострачиваются ниткою по цвѣту погона на 7/ів верш. отъ краевъ.
Погоны застегиваются на пуговицы (части присвоенныя), пришитыя на мундирѣ на 1/з—V* верш.
отъ шва воротника. Вензеля, литеры и нумера на погонахъ въ частяхъ, гдѣ таковые полага-
ются, нынѣ существующіе, должны быть печатаные по трафарету, масляною краскою (на желтыхъ
погонахъ—красною, а на всѣхъ остальныхъ—желтою); они дѣлаются на погонахъ—на1/» вершка выше
нижняго края, причемъ величина номеровъ и литеръ безъ короны должна быть въ 1 верш ,
а величина вензелей и литеръ съ короною въ 15|в — 1иІіс верш. При шифровкѣ въ двѣ строки,
съ промежуткомъ до ’А вершка, величина литеръ въ верхней строкѣ 3|4 вершка, а въ нижней
®в вершка. Погоны пригоняются къ мундиру на самой срединѣ плеча, вшивая нижній край въ
шовъ рукава (приказъ по военному вѣдомству 1882 года Л» 86). Верхній край погона срѣзывается
угломъ на 5^ів вершка, и для застегиванія на пуговицахъ отъ угла на 'А вершка прорѣзывается
и обметывается петля. Мундиръ весь, кромѣ юбки (отъ воротника до таліи кругомъ, и въ
рукавахъ), подбивается подкладочнымъ холстомъ.
г) Кому таковыя положены—остаются ныне существующіе, исключая 4-хъ полковъ пѣхотныхъ дивизіи, коимъ
присваиваются зеленые.
Для конной артиллеріи съ мыскомъ, шириною въ Ѵ/в верш. у задняго шва и въ два верш. у возвышенія мыска.
’) Для стрѣлковъ—малиноваго.
4) У нижнихъ чиновъ унтеръ-офицерскаго званія па обшлагахъ, вплоть къ выйушкамъ, съ загибомъ по боковому
шву, нашивается галунъ, части присвоенный.
— 97 —
Для генераловъ, штабъ и оберъ-офицеровъ.
Мундиръ. Мундиръ двубортный темно-зеленаго сукна, съ 6-ю металлическими, части при-
своенными, пуговицами на каждомъ борту, скроенный въ талію, съ пришивной юбкой (длиною
отъ 6—7 верш. въ зависимости отъ роста), сзади съ прямыми карманными клапанами, на
каждомъ изъ нихъ по двѣ пуговицы. Мундиръ въ остальномъ совершенно схожъ съ мундиромъ
для нижнихъ чиновъ: воротникъ, клапаны на немъ и выпушки на воротникѣ и обшлагахъ, по
лѣвому борту и на карманныхъ клапанахъ, а равно пуговицы и размѣщеніе ихъ по бортамъ
(разстояніе между центрами верхнихъ пуговицъ, пришиваемыхъ на 3а верш. ниже верхняго края
борта — 4Ѵ2 вершка, а нижнихъ 3 вершка) такія же какъ у нижнихъ чиновъ, но пуговицы
должны быть позолоченныя или же посеребренныя.
Петлицы на клапанахъ воротника и обшлагахъ вышитыя или галунныя (гладкія или
за военное отличіе) дѣлаются по существующему образцу (приказъ по военному вѣдомству 1862
года № 48) и согласно приказа по военному вѣдомству 1907 года № 505.
Подкладка мундира подъ спинкою, подъ бочками и въ рукавахъ—произвольной ткани и
цвѣта; подъ юбкою же изъ шерстяной матеріи (кашемира или стамеда) того цвѣта, какой полагается
до настоящаго времени.
Эполеты, погоны, шарфъ и аксельбантъ (кому полагается) нынѣ существующихъ образцовъ.
Примѣчанія:
1) Полагающіяся на мундирѣ выпушки: вокругъ воротника, по лѣвому борту, на обшлагахъ
и карманныхъ клапанахъ должны быть: въ 1-мъ пѣхотномъ Невскомъ Его Величества Короля
Эллиновъ и во 2-мъ пѣхотномъ Софійскомъ Императора Александра III полкахъ—бѣлыя, въ
стрѣлковыхъ частяхъ—малиновыя, а въ остальныхъ пѣхотныхъ частяхъ (исключая конвойныхъ
командъ, коимъ имѣть—свѣтлосиніи ’), артиллеріи и инженерныхъ войскахъ—алыя.
2) Установленные на мундирѣ: воротники (бархатные или суконные), клапаны на нихъ
(кому положены), петлицы на воротникахъ и обшлагахъ, присвоенные генераламъ, штабъ и
оберъ-офицерамъ, состоящимъ въ вышеперечисленныхъ (въ заглавіи описанія) частяхъ войскъ,—
остаются нынѣ сугцествующіе безъ измѣненій.
При этомъ въ тѣхъ частяхъ пѣхоты, въ коихъ Шефами изволятъ состоять: а) Ихъ Величества
Государь Императоръ и Государыни Императрицы, положено: у офицеровъ на воротникахъ мундировъ
и па обшлагахъ рукавовъ двойныя шитыя гладкія петлицы, у нижнихъ чиновъ этихъ частей—
по двѣ петлицы изъ бѣлевой тесьмы, какъ на воротникахъ, такъ и на обшлагахъ и б) гдѣ
Шефами изволятъ состоять—Его ИмпЕРАтогское Величество Наслъдникъ Цесаревичъ и иностранные
государи, положено имѣть: лишь у офицеровъ на воротникахъ мундировъ и па обшлагахъ рукавовъ
двойныя шитыя гладкія петлицы.
Въ пѣхотныхъ же частяхъ имени Императора Александра III положено у офицеровъ двойныя
шитыя гладкія петлицы, какъ выше сказано, а у нижнихъ чиновъ по двѣ петлицы изъ бѣлевой
тесьмы лишь на воротникахъ мундировъ.
1) Для конной артиллеріи, показанные размѣры, должны быть на 1 верш. меньше (при этомъ длина юбки въ
б—5г/в верш.).
ОГЛЛРЛЕИІЁ’.
Предисловіе.....................................................
Съемка мѣрки .	.............................................
Построеніе выкроекъ форменнаго сюртука..........................
Повѣрка выкройки лифа...........................................
Выкройки сюртука для полнаго размѣра............................
Построеніе выкройки мундира гражданскаго образца................
Выкройки мундира военнаго мундира ..............................
„ уланки ..................................................
Выкройка мундирной юбки . . .............. .	. . •	..........
Выкройки гусарки венгерки.......................................
„ сюртука гражданскаго и флотскаго.........................
Типы фигуръ: перегибистая ...............................  .	•
„	„ сутуловатая. . ......................................
„	„ горбатая............................. ...............
О рукавахъ • ................................................•	.
Выкройки тужурки................................................
„	г для полнаго размѣра.............................
, кителя новаго образца (онъ же флотскій)..................
„ форменнаго пальто .......................................
Выкройка плаща-накидки..........................................
Выкройки шинели-плаща...........................................
„ австрійской куртки ......................................
жилетовъ............................;.................
Стр. 1.
п
п
п
»
П
V
п

5.
10.
19.
21.
28.
30.
33.
35.
37.
39.
41.
43.
45.
50.
53.
56.
60.
63.
67.
71.
„	„ для полнаго размѣра.................................  75.
„ брюкъ..................................................    •	,.	80.
Описаніе формы послѣдняго, ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго, образца . ,.	95.
Заканчивая настоящій трудъ, авторъ обращается къ читателямъ съ покор-
нѣйшею просьбою: о всѣхъ, замѣченныхъ ими недостаткахъ самоучителя, сообщать
ему для свѣдѣнія, и исправленія: всѣ такія заявленія будутъ приняты авторомъ
съ искреннею благодарностію.
Учрежденіе техническихъ курсовъ нройни,
товаровѣденія
(мануфактурныхъ товаровъ),
бухгалтеріи и геометріи,
Состоящихъ бъ вѣдѣніи Учебнаго Отдѣла
Министерства Торговли и Промышленности.
Учреждены 3). (ЗуЯанобичемъ.
Невскій пр., .№ 102.
Курсы имѣютъ цѣль дать высшее образованіе по портнов-
скому ремеслу и подготовить опытныхъ закройщиковъ, отвѣ-
чающихъ потребностямъ настоящаго времени.
Начало лекцій каждое 15 число мѣсяца; плата за полный
курсъ кройки статскаго и военнаго платья 80 руб., а товаро-
вѣденія, бухгалтеріи и геометріи по 25 рублей за каждый пред-
метъ. Полный курсъ продолжается 3 мѣсяца.
Лекціи по технической кройкѣ ведетъ лично А. Д. Руба-
новичъ.
Утвержденный уставъ и проспектъ высылается по первому
требованію за двѣ семи коп. марки.
Канцелярія курсовъ открыта ежедневно, кромѣ празднич-
ныхъ дней отъ 10 часовъ утра до 6 часовъ вечера.
Типографія А. О. БАШКОВА Слб., Николаевская ул.» № 1.