/(рЫАОЯсеНИЪ J
вЖвиИ
Е1ХНИК
Министерство культуры РСФСР
Издатель? гво «Д е т с к и й мир»
MWPBBUWBW
17
(83|
Для третьей ступени
РЕВЕРСИВНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
ДЛЯ МОДЕЛИ
Самым удобным и надёжным двигателем для действующих моде-
лей является электрический двигатель. Он занимает мало места, не тре-
бует особого ухода, прост в обращении. Стоит лишь к нему подключить
батарею или ток от трансформатора, посредством которого высокое
напряжение осветительной сети понижается до требуемой величины, и
двигатель заработает. Наконец, электродвигатели имеют ещё то пре-
имущество, что позволяют очень легко изменять направление вращения
якоря и с помощью различных редукторов подбирать необходимое ко-
личество оборотов.
Здесь даётся описание электродвигателя, который испытан на .раз-
личных режимах работы, устанавливался на моделях тепловоза, буль-
дозера, автомобиля и везде действовал безотказно.
Электродвигатель (рис. 1) состоит из статора и катушки с обмоткой
возбуждения, якоря с валом и коллектором, планок-подшипников,
поворотных щёток и щитка для более удобного включения электро-
двигателя.
©
Рис. 1. Реверсивный электродвигатель:
I — катушка с обмоткой возбуждения; 2 — болтики щит-
ка; 3 — щиток; 4 — статор; 5 — шпилька; G — штепсельное
гнездо; 7 — стопорный винт; 8 — планка-подшиппик.; 9 —
вал якоря; 10 — шпилька; 11 — якорь; 12 — обмотка як.оря;
13 — коллектор; 14 — трубка; 15 — пружина щёткодержате-
ля; 1G — щёткодержатель; 1 — планка щёткодержателя;
18 — клемма; 19 — планка-подшипник; 20 — гайка штепсель-
ного гнезда- 21 — щётка
СТАТОР изготовляют из старого трансфор-
> матора, сердечник которого набран из п- или
г-образной формы железа и в собранном ви-
де представляет собой замкнутую прямо-
угольную рамку с окном. Размеры сердечни-
'Кй.трансформатора не должны быть меньше
указанных на рис. 2, иначе не поместится
нужное количество витков обмотки возбуж-
дения. Чтобы не разбирать сердечника, негод-
ную обмотку вместе с каркасом катушки рас-
пиливают вдоль ножовкой и совсем удаляют.
Полюса статора размечают на длинной
стороне сердечника. В центре этой стороны
проводят линии, пересекающиеся под прямым
углом. Затем в точку пересечения линий ста-
вят керн и лёгким ударом молотка делают в
ГОТОВЫМ СЕРДЕЧНИК
СТАТОРА
Рис. 2. Статор
сердечнике небольшое углубление. Раздвинув
ножки циркуля на 15 мм, ставят его в углуб-
ление и проводят окружность. Такую же
окружность размечают и с противоположной
стороны статора. При этом разметить её нуж-
но очень точно, чтобы центры обеих окруж-
ностей не были смещены относительно друг
друга. Теперь остаётся прочертить чертилкой
или остриём шила ещё две линии, соединяю-
щие точки, где окружности обрываются у
краёв статора. Эти линии понадобятся при
окончательной обработке полюсов.
Чтобы легче было выпилить место для яко-
ря, внутри окружности сверлят ряд сквозных
отверстий (рис. 3). Края этих отверстий нигде
не должны пересекать разметку. Сверление
производить лучше в школьной мастерской
Рис. 3. Разметка полюсов
на станке или электрической дрелью. Это и
быстро и удобно. В крайнем случае можно
сверлить и ручной доелью, следя за тем, что-
бы дрель всё время Находилась строго в вер-
тикальном положении Перемычки, образовав-
шиеся между просверлёнными отверстиями,
перепиливают1 ножовь Ьй или лобзиком, в ко-
торый вставляется пилэчка по металлу. После
этого статор зажимаю^ в тиски и полукруглым
напильником, .сначала ррачёвым, а потом лич-
ным опиливают все оставшиеся неровности на
поверхности полюсов.
КАТУШКА СТАТОР
наматывать на железе
дить изоляцию и вый
ка. Поэтому провод
к. Если провод прямо
статора, можно повре-
ет из строя вся обмот-
адо оберегать от по-
вреждений и наматывать только на катушку.
Каркас катушки и (готовляют следующим
образом. Спинку стетора обматывают не-
сколькими слоями пиеюй бумаги, чтобы тол-
щина слоя приблизите) ьно была около 1 мм.
Затем по краям обёрки надевают по две
щёчки. Их вырезают и! тонкого, но обязатель-
но плотного картона ( ис. 4 см. на третьей
странице обложки). Каждая щёчка состоит
из п-образной части и прямоугольной встав-
ки. Щёчки склеивают: так, чтобы у одной
вставка находилась вверху, а у другой внизу.
Собранный каркас катушки покрывают не-
сколько раз эмалитом или БФ-2 и оставляют
до полного высыхания.
ОБМОТКА ВОЗБУЖДЕНИЯ служит для со-
здания магнитного погя статора. Если в об-
мотке изменить направление тока, то вместе
с этим будет изменяться и направление вра-
щения якоря. Двигатель, у которого якорь мо-
жет вращаться вправо и влево, носит назва-
ние реверсивного, а изменение вращения яко-
ря называется реверсированием. Наш двига-
тель тоже реверсивный. Его обмотка состоит
из двух секций, одинаковых по количеству
витков. Попеременное включение первой или
второй секции позволяет менять направление
тока в обмотке возбуждения и, следователь-
но, заставлять якорь вращаться то в одну, то
в другую сторону. Для намотки каждой сек-
ции нужно 20 М провода диаметром 0,6 мм
в эмалевой изоляции. '
Шилом прокалывают s щёчке дырочку, про-
девают в неё конец пр эвода и начинают об-
мотку, стараясь плотне >
дывать виток к витку. К >гда все
ров провода будут не мотаны,
в той же щёчке ещё
выводят наружу второ)
будет первая секция.
Вторую секцию нама
водом и совершенно т<
ницей, что дырочки rei
в другой щёчке. Когда
тушку и эта секция, за
сверху изоляционной г антой, которая предо-
хранит провод от всяких случайных повреж-
дений.
и без
зазоров укла-
двадцать мет-
прокалывают
дырочку и через
конец обмотки.
неё
Это
про-
раз-
уже
ывают таким же
к же, с той лишь
ерь прокалывают
будет уложена на ка-
срывают всю обмотку
положения, когда
жорь нужно подталки-
н:орь есть в электро-
ЯКОРЬ, ВАЛ, КОЛЛЕКТОР. Двигатель осна-
щён трёхполюсны.л якоэем, который не имеет
мёртвой точки, то . есть не занимает между
полюсами статора ”аксго
при запуске двигате. я
вать. Трёхполюсный Я1
конструкторе и демо-
двигателе. Он имеет ди
16 ММ. Нужно только заменить обмотку по-
люсов, намотав новук
итерационном электро-
,и 1метр 29 мм и ширину
обмотку проводом
0,3 мм в эмалевой изоляции. Намотка всех
трёх полюсов производится в одном направ-
лении и как можно плотнее, виток к витку, что-
бы разместить весь провод. На каждый сердеч-
ник якоря укладывают 6 м провода и сверху
закрывают одним слоем изоляционной ленты.
С выведенных концов счищают эмаль. Начало
и конец соседних обмоток соединяют вместе
и припаивают к ближайшим коллекторным
пластинам. Если готового якоря нет, можно
изготовить его по шаблонам (рис. 5). На бе-
лой жести размечают шаблон, просверливают
отверстие там, где должна проходить ось,
и вырезают ножницами. Все заусенцы и не-
ровности удаляют надфилем или напильником
с мелкой насечкой.
Кусок жести, из которой предполагается
изготовить пластины якоря, предварительно
следует отжечь на огне и после остывания на-
резать на квадраты 35X35 мм. Углы каждого
квадрата соединяют прямыми линиями и там,
где линии пересекаются, делают, как у шаб-
лона, отверстия. Теперь надо подобрать к этим
отверстиям небольшой болтик. Наложив шаб-
лон на квадрат, свинчивают их, чтобы не было
сдвига, и по шаблону размечают пластину
якоря. Изготовляют пластины точно так Же,
как перед этим изготовляли шаблон. Количе-
ство пластин зависит от толщины жести. Ши-
рина собранного на валу якоря должна быть
16 мм. Для вала двигателя подыскивают пря-
мой стальной пруток диаметром 4 мм, но,
в крайнем случае, можно использовать и длин-
ный гвоздь. Барабан коллектора (рис. 6) туго
свёртывают из полоски бумаги, смазанной
клеем БФ-2, а пластины коллектора из тонкой
БЕЛАЯ
ЖЕСТЬ
Рис. 5. Шаблон для якоря
латуни (их должно быть три) тем же клеем
приклеивают к барабану. Зазор между пла-
стинами надо стараться сделать как можно
меньше, чтобы не было искрения при работе
двигателя.
06 -
ЛАТУННЫЕ ПЛАСТИНКИ
КОЛЛЕКТОРА
Рис. 6. Изготовление коллектора
ПОЛОСКА БУМАГИ,
СМАЗАННАЯ
КЛЕЕМ БФ-2
ПЛАНКИ-ПОДШИПНИКИ. Вал якоря вра-
щается в подшипниках, представляющих со-
боЬ планки из миллиметрового железа или
латуни. Длину планок можно определить са-
мому, исходя из расстояния между центрами
отверстий в статоре. Укрепляют планки на двух
шпильках, которые вставляют вместо корот-
ких болтов, стягивающих трансформаторное
железо. Со стороны коллектора между план-
кои и статором на шпильки надевают трубки
длйной 23 мм, а с обратной стороны вместо
тру|бок прокладывают по нескольку шайб.
Отрегулировав положение якоря в вырезе
статора, шпильки затягивают гайками.
^ОБОРОТНЫЕ ЩЁТКИ. Пластину щётко-
держателей изготовляют из изоляционного
материала (текстолит, гетинакс). Размеры пла-
стины 20X60 мм, толщина — 2 мм. Чтобы пла-
стину можно было поворачивать на валу дви-
гателя, её надевают на втулку. Втулкой может
служить телефонное или штепсельное гнездо.
Поэтому в одной из планок-подшипников от-
верстие подгоняется не по валу, а по диаметру
втулки. Закрепляется втулка гайкой. После
регулировки щёток гайки припаивают, чтобы
предотвратить самооткручиван: ie.
Щёткодержатели делают из белой жести
ил'Ч тонкой листовой латуни. На заготовку пе-
реносят размеры с рис. 7, вырезают заготов-
ки по контуру и сгибают по пунктирным ли-
ниям. Получившиеся для щёток коробочки
следует пропаять, чтобы они не разгибались.
В эти коробочки будут вставлены медно-гра-
финные щётки. Их можно взять от настоящего
электродвигателя, опилив щётки напильником
до нужных размеров. При этом надо сохра-
нить часть, покрытую медным слоем. К это-
му слою надо припаять тонкий многожильный
проводок. Чтобы щётки прижимались к кол-
лектору, устанавливают нажимные пластинча-
тые пружины. Один конец пружины изгибают,
как указано на рисунке, а другой зажимают в
прорези припаянного к щёткодержателю
штырька — обрезка штепсельной вилки. Щёт-
кодержатели укрепляют на поворотной пла-
стине винтами, под гайки которых подводят
провода от щёток.
ЦИТОК размером 40X60 мм выпиливают из
тЬга же материала, что и поворотную пласти-
ну щёткодержателя. Устанавливают щиток на
боковой части статора. Для этого в щитке с
одной стороны просверливают отверстие под
болт, стягивающий трансформаторное железо,
а на другой стороне выпиливают полукруглую
выточку. При установке щитка на место она
совпадает с трубкой, надетой на шпильку.
Подключение к щитку производится с по-
мощью трёх винтов. Винты диаметром
3—4 мм размещают в ряд и закрепляют гай-
ками. Под вторые гайки будут подключены
провода от батарейного источника питания
двигателя или от понижающего трансфор-
ма ора.
СБОРКА. Поместив в вырезе статора якорь
и надев на шпильки шайбы и трубки, устанав-
ливают планки-подшипники. Найдя такое по-
лрЯсение якоря, когда зазор между его полю-
сами и полюсами статора будет везде одина-
ковый, примерно 0,5 мм, затягивают натуго
гайки на шпильках. Теперь можно вставить
щётки, а провода от них подвести к винтам,
удерживающим щёткодержатели. Конец об-
мотки одной секции и начало другой соеди-
няют с одной из щёток. Вторую щётку соеди-
няют со средним винтом на щитке. Этот винт
будет нулевой точкой. К крайним винтам щит-
ка подводят свободные концы обмоток
секций.
Рис. 8. Самодельная электродрель:
1 — швейный привод; 2 — вал якоря; 3 — конус; 4 — штифт;
5 — сверлильный патрон; 6 — диск; 7 — шарик; 8 — фетро-
вая прокладка; 9 — диск; 10 — винты
ИСПЫТАНИЕ, РЕГУЛИРОВКА. Для нормаль-
ной работы двигателя на полной мощности
достаточно 16-—18 В. Подключив источник пи-
тания к среднему винту на щитке и к одному
из крайних и плавно поворачивая планку с
щёткодержателями, наход т то положение
щёток, при котором двигатель будет разви-
вать самое большое число (рборотов. Опреде-
лить это легко на слух. Еёли щётки сильно
искрят, надо проверить, не ослаблены ли пру-
жины и нет ли заусенцев «а пластинах кол-
лектора.
Если же якорь с трудом трогается с места,
то это происходит потому, что щётки сильно
сжаты пружинами и их нужно чуть отогнуть.
Когда щётки будут отрегулированы, присоеди-
няют провод от источника питания к другому
крайнему винту.
Якорь должен легко тронуться с места, но
вращаться он теперь будет в обратную сто-
рону.
САМОДЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОДРЕЛЬ (рис. 8)
Самый подходящий двигатель для электро-
дрели— швейный привод. Он снабжён реоста-
том, который позволяет регулировать оборо-
ты якоря, включать и выключать двигатель.
Педаль реостата нажимают ногой, что делает
работу такой электродрели более удобной.
Сам двигатель не требует никаких переде-
лок и включается в осветительную сеть 127
или 220 в, в зависимости оттого, какое напря-
жение указано на корпусе двигателя. Но
швейный привод не рассчитан на осевое дав-
ление, которое при сверлении будет смещать
якорь и может привести к поломке щёток.
Поэтому сверлилку надо снабдить упорным
подшипником.
Из стальной пластины толщиной 2 мм заго-
товляют два квадрата со сторонами 40 мм.
Из середины этих квадратов проводят цир-
кулем окружности диаметром 32 мм. Зажи-
мая заготовки в тиски, обрабатывают их на-
пильником с крупной насечкой так, чтобы
получились диски. Затем на тыльной стороне
двигателя отвёртывают винты, крепящие фла-
нец. Его нужно положить поочерёдно на каж-
дый диск и как по шаблону очертить остриём
шила места, где должны проходить винты.
Найдя центры отметок, просверливают трёх-
миллиметровым сверлом отверстия в обоих
дисках. А в одном из них — и посредине, для
упорного шарика. Такой шарик можно вынуть
из обычного радиального подшипника. Диа-
метр шарика не должен превышать 3 мм. По-
ставив фланец на своё место, кладут на него
оба диска с шариком между ними и стяги-
вают всё это винтами, которые должны быть
теперь несколько длиннее тех, что стояли на
двигателе раньше. Винты надо затягивать
равномерно, следя, чтобы верхний диск не
был перекошен. По величине зазора между
дисками подбирают к каждому винту про-
кладку — гаечку или несколько шайбочек.
Вынув винты, ставят прокладки и шарик, сма-
занный маслом. Чтобы удержалась смазка,
между дисками надо проложить фетровую
прокладку. Теперь можно собрать упорный
подшипник.
Крепление сверлильного патрона на валу
двигателя зависит от конструкции патрона.
Если она насаживается на конус, то такой ко-
нус вытачивают на токарном станке и на этом
же станке сверлят по центру. Отверстие долж-
но быть таким, чтобы конус плотно надевался
на конец вала швейного привода.
Если патрон с резьбовой нарезкой, то на
станке вытачивают втулку с такой же резь-
бой. Вместо втулки можно использовать тол-
стый болт с подходящей резьбой. Болт нуж-
но сверлить особенно тщательно, чтобы не
было биения патрона.
Конус и втулку неподвижно закрепляют на
валу с помощью штифта — обрезка стальной
проволоки толщиной не менее 2 мм.
Когда сверлилка готова, нужно включить её
в сеть. Реостат ставят на пол. В патрон встав-
ляют сверло, берут дрель в правую руку,
а левой держат деталь. Постепенно нажимая
ногой на реостат, включают двигатель и, плав-
но увеличивая обороты, начинают сверлить.
При работе с толстым металлом сверло до-
вольно быстро нагревается. Поэтому его нуж-
но время от времени опускать для охлажде-
ния в баночку с маслом.
ПОДВЕСНОЙ ДВИГАТЕЛЬ для плавающих
МОДЕЛЕЙ (рис. 9, 10)
Последнее время на спортивных скорост-
ных судах устанавливают подвесные двигате-
ли внутреннего сгорания. Они не только сооб-
щают судну большую скорость, но и заменя-
ют руль. Если двигатель повернуть влево,
судно начнёт разворачиваться вправо и на-
оборот.
Для небольших спортивных моделей кате-
ров тоже можно построить подвесной элек-
трический двигатель. Для катера длиной
300—350 мм подойдёт самодельный или про-
дающийся в магазинах микродвигатель. Для
его питания достаточно двух батареек от кар-
манного фонаря. Чтобы включать и выключать
двигатель, на модели должен быть малогаба-
ритный (кнопочный или рычажковый) выклю-
чатель.
РАМА — основная часть подвесного двига-
теля. Она должна быть лёгкой и прочной.
Рама состоит из площадки и г-образной стой-
ки. Обе детали изготовляют из железа или
латуни толщиной 2 мм. Стойку к площадке
припаивают, но можно закрепить её между
двумя уголками маленькими болтиками.
К стойке припаивают медные трубки. Это —
кожухи валов.
ВАЛЫ делают из ровного прутка диаметром
3—4 мм. Валы вращаются в подшипниках —
спиральках из медной проволоки. Медную
проволоку, очищенную от изоляции, надо на-
мотать на вал виток к витку. От образовав-
шейся спирали отрезать четыре одинаковых
по длине кусочка — два для вертикального
кожуха и два для горизонтального. Каждый
кусочек спирали обёртывают полоской тонкой
латуни. Стык аккуратно пропаивают. Подшип-
ники впаивают в кожухи. При этом витки спи-
ралек должны быть расположены так, чтобы
смазка, которой заполняют кожухи, не вытал-
кивалась при вращении валов, а проникала
внутрь подшипников.
Две конические шестерни передают враще-
ние вертикального вала горизонтальному.
Шестерни закрыты картером обтекаемой
формы. Он значительно уменьшает сопротив-
ление нижней части двигателя, находящейся
в воде.
Картер формуют из загустевшего эмалита.
Жидкий эмалит наливают на жесть и дают
ацетону испариться. Шестерни облепливают
пластилином и сверху покрывают загустевшим
эмалитом. Через три-четыре дня эмалит за-
НЕПРАВИЛЬНР
Линия сгидо
Разогнуто
ПРАВИЛЬНО
Рис. 11. Установка подвесного двигателя на модели
10
8
•|(?
редуктора; 4 — скоба
6 — кронштейн; 7 —
крепления гребного
17—вертикальный вал; 18 —
кожух вертикального вала;
19, 20 — конические шестер-
ни; 21 — кожух горизонталь-
ного вала; 22 — пружина
Рис. 9—10. Подвесной двигатель для плавающих моделей и
ejro детали:
1 — электродвигатель; 2:г 3 — шестерни
крепления двигателя; р — площадка;
щиток; 8 — гребной винт; 9 — гайка
винта; ю — картер; 11 — винт; 12 — втулка; 13 — кронштейн
крепления двигателя; 1* — фиксатор; 15 — винт; 16 — скоба;
Линия сгиоо киля
НЕПРАВИЛЬНО
Отрезать
на вал электродвигателя
твердевает, образовав целлулоидную оболоч-
ку. Чтобы она была прочной, покрытие повто-
ряют два-три раза. Затем напильником и
шкуркой придают картеру симметричную
форму и разрезают его вдоль тонким и
острым ножом. Разделив картер на две поло-
винки, вынимают пластилин, смазывают кони-
ческие шестерни маслом и склеивают обе по-
ловинки картера.
Якорь электродвигателя вращается очень
быстро. Поэтому подбирают две шестерни с
передаточным отнршением около 1 : 5. Боль-
шую шестерню наДевают на вертикальный вал,
выступающий из площадки рамы, малую ше-
стерню надевают
и также припаивак
Крепление электродвигателя зависит от его
конструкции.
Двухлопастный пинт вырезают из латуни
или жести и крепят гайками к горизонтально-
му валу. Диаметр винта и углы изгиба лопа-
стей подбирают опытным путём при испыта-
ниях. Поэтому над£> заготовить несколько раз-
ных по размеру винтов и посмотреть, с каким
из них скорость модели катера будет наи-
большей.
Для изменения направления движения мо-
дели устанавливают поворотный кронштейн.
Он состоит из втулочки, свёрнутой из жести,
пружины, скобы и оси — длинного винта. Вту-
лочку припаивают к кожуху вертикального
вала. В скобе есть два отверстия. Одно из них
с резьбой. Винт пропускают сначала в глад-
кое отверстие скобы, затем через втулочку;
надевают на него пружину и ввёртывают в от-
верстие с резьбой. В определённом положе-
нии подвесной двигатель закрепляется фикса-
тором — кусочком стальной проволоки, при-
^4? 4<^
lOFXlWS ।
vjiaioiv

В площадке рамы есть не-
по дуге,
паянной к скобе.
сколько отверстий, расположенных
описываемой фиксатором. Если, удерживая
скобу, приподнять раму, пружина сожмётся,
и фиксатор выйдет из отверстия. Повернуз
двигатель на нужный угол, надо опустить
раму. Пружина разожмётся, и фиксатор, попав
в доугое отверстие, не позволит двигателю из-
менить положение.
Устанавливается подвесной двигатель на
плавающей модели при помощи кронштейна
(рис. 11).
ПАРОВОЙ РЕАКТИВНЫЙ КАТЕР
Несколько лет назад в магазинах игру-
шек продавались небольшие модели ка-
теров с паровыми реактивными двигателями
очень простого устройства. В корпусе модели
помещался маленький плоский котёл с двумя
металлическими трубочками, выведенными
назад, под корму.
Перед пуском котёл наполняли водой. Для
этого в одну из трубок лили воду до тех пор,
пока она, пройдя котёл, не начинала выли-
ваться из второй трубки. Зажав пальцами от-
верстия трубочек, чтобы вода из котла не вы-
текла, катер ставили на воду; при этом вы-
ходные отверстия трубочек оказывались под
водой.
Затем под котёл ставили
таблетку сухого спирта или
смоченной денатурированным спиртом, и за-
жигали. Через две-три минуты, когда вода за-
кипала, «двигатель» начинал работать, и ка-
тер с характерным стуком, напоминающим
стук настоящего подвесного лодочного дви-
гателя, довольно быстро шёл по воде.
Как же работает такой двигатель? Извест-
свечи(
вать:1
кусочек
комочек
«непро-
нагре-
быстро обра-
и «уда-
и
но, что превращенная
в пар вода сильно рас-
ширяется в объёме.
Так как количество во-
ды в котле очень ма-
ло, она после
должительного
ван ия
щается в пар
ряет» холодную воду
в трубках. Благодаря этому
силой вырывается из трубок под кормой,
отдача заставляет катер идти вперёд. Но од-
новременно пар, коснувшись холодной воды
и холодных частей трубок, сгущается (конден-
сируется), и в котле и трубках создаётся раз-
режение. Под давлением наружного воздуха
вода опять входит через трубки в котёл.
В разогретом котле вода очень быстро вновь
обращается в пар, так как пространство меж-
ду крышкой и дном его очень мало. К тому
же крышка котла сделана из тонкой латуни
и в момент обращения воды в пар выдувает-
ся, а в момент конденсации пара — спадает и
даже вдавливается. Благодаря этому вода из
трубок вырывается с большей силой, чем втя-
гивается: эта разница давлений и создаёт
силу, движущую катер.
Кружковцы Центральной станции юных тех-
ников заинтересовались
удалось сделать катер
размеров, чем покупная
тую страницу обложки),
и движется быстро.
Общий вид модели сбоку и сверху показан
на рисунке 12. Корпус 1 делают из белой же-
сти. Можно использовать чистую консервную
банку из-под компота. Удалите крышки, раз-
режьте банку по шву, выпрямите киянкой
этой игрушкой. Им
несколько больших
игрушка (см. четвёр-
Работает он хорошо
Рис. 13. Изготовление корпуса
го'
— Z50
го
Рис, 14. Изготовление котла
г 70
холодная вода

Рис. 12. Рабочие
1 — корпус; 2 — котёл; 3 -
руль; 5 — чашечка для горю [<
трубочка для устшовки вымпела
чертежи модели:
паропроводные трубки; 4 —
[его: 6 — ручка чашечки; 7 —
в тех местах, где при-
:а мала, а модель хо-
,ше, спаяйте полосы
корпуса полосу сло-
затем ножницами для
этого
ть в тюках по линии,
Борта разгоните по ли-
(деревянным молотко/ ) получившуюся поло-
су. Очистите её от лак:
дётся паять. Если бан:
чется сделать побол
жести от двух банок.
Приготовленную ДЛ5
жите пополам (рис. 13)
металла отрежьте спереди заштрихованную
часть так, чтобы полу»- млея закруглённый нос
корпуса. Теперь сдел йте киль. Для
обожмите киянкой же •
показанной на рисунке
нии киля и приступайт s к формовке — выги-
банию корпуса. Выкола
молотком с шаровидюй
Когда борта примут ж,
жмите их и тщательно
Остаётся впаять
давайте борта на доске
дарной частью.
:|лат^льную форму, со-
сп яйте нос и киль.
к dp л У — жестяную ппа-
стинку с просверлённы ар/ в ней двумя отвер-
стиями для трубок. Но: модели закройте па-
лубой из жести. Може_ е покрыть котёл крыш-
кой, изогнутой и офор мленной как верх каю-
ты. После этого навесьте руль 4.
Тоненькая
латунная
пластинка
Самая ответственная деталь модели — ко-
тёл 2 с паропроводными трубками 3. Дно кот-
ла сделайте из жести. Вырежьте прямоуголь-
ную (а ещё лучше — эллипсовидную) пластин-
ку и молотком на доске выколотите её в ви-
де неглубокой плоской чашки (рис. 14). Пред-
варительно сделайте в доске стамеской не-
большое корытообразное углубление. После
отформования дна-чашки отогните пло-
скогубцами её края. Крышку котла вырежьте
из листовой латуни толщиной 0,1—0,15 мм.
Но прежде чем прикреплять крышку, впаяй-
те в дно котла две тонкие металлические труб-
ки — паропроводы — так, чтобы угол между
ними и дном получился не более 30—35е.
После этого закройте дно упругой крышкой,
загните поверх неё края дна и тщательно про-
паяйте все швы, особенно в углах. При малей-
шем отверстии в котле «двигатель» работать
не будет. Проверьте исправность котла про-
дувкой через трубочки; при этом его нужно
опустить в воду и смотреть, не выходят ли
пузырьки воздуха. Заметьте места отверстий
и пропаяйте их.
«Топка» состоит из жестяной чашечки 5
с ручкой 6. В эту чашечку можно класть таб-
летки сухого спирта, горючего «Гекса» или
вату с денатурированным спиртом. Сильного
огня под котлом не разводите, иначе он мо-
жет распаяться.
Если установить руль под некоторым углом,
то модель сможет двигаться по кругу даже
в большом тазу с водой.
ЛИТЕРАТУРА
О САМОДЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯХ
АБРАМОВ А. и ХЛЕБНИКОВ П. Самодельные электрические и па-
ровые двигатели. Детгиз, 1953.
БОГАТКОВ В., ГАЛЬПЕРШТЕЙН Л., ХЛЕБНИКОВ П. Электричество
движет модели. Детгиз, 1958.
ВИНОГРАДОВ Н. В. Как самому рассчитать и сделать электродвига-
тель. Госэнергоиздат, 1958.
КЛЕМЕНТЬЕВ С. Д. Миниатюрный электродвигатель. Изд-во
ДОСААФ, 1951.
КЛЕМЕНТЬЕВ С. Д. Самодельные электродвигатели малой мощно-
сти. Учпедгиз, 1956.
КЛЕМЕНТЬЕВ С. Д. Самодельный электродвигатель. Изд-во
ДОСАРМ, 195Э.
Своими руками. Сборник. Трудрезервиздат, 1957, стр. 69—83.
СТРЕЛКОВ П. Г. Юному электротехнику. Детгиз, 1955, стр. 154—183.
Техническое творчество. Сборник. Изд-во «Молодая гвардия»,
1955, стр. 183—188.
/77 Я
Рис. 4. Щётка катушки
Редактор издательства О. Н. Новосельцева
Художественный редактор А. С. Куприянов
Технический редактор О. С. Лебедев
Л132205	Подписано к печати 19/уШ—60 г. Бумага 70X108/10
Усл. печ. л. 1,37.	Тираж 100 000
1 завод 15.000 за^. 439
2 завод 85.000 зак. 0343
Печ. л. 1.
Изд. № 731
Московская типография № 4 Управления полиграфической промышленности
Московского городского совнархоза. Москва, ул. Баумана, Гарднеровский пер., 1а.