Секреты ухода
за орхидеями

СОДЕРЖАНИЕ
ЗНАКОМЬТЕСЬ: ОРХИДЕЯ.........................2
ПРИОБРЕТЕНИЕ РАСТЕНИЙ........................4
ПРАВИЛА ПОСАДКИ И РАЗМНОЖЕНИЯ................6
Выбор контейнера...........................6
Подготовка субстрата.......................7
Технология посадки и пересадки.............8
Размножение...............................10
ПОЛИВ.......................................12
РАЗМЕЩЕНИЕ В КВАРТИРЕ.......................13
СПОСОБЫ ВЫРАЩИВАНИЯ ОРХИДЕЙ.................15
Посадка на «эпифитное дерево».............15
Посадка на стенд и сетку..................16
Немного об орхидариумах...................16
ВАНДА.......................................17
ФАЛЕНОПСИС..................................18
ДЕНДРОБИУМ..................................20
КАТТЛЕЯ.....................................22
НИМБИДИУМ...................................24
ПАФИОПЕДИЛУМ................................26
ОННИДИУМ....................................28
МИЛЬТОНИЯ...................................29
ОДОНТОГЛОССУМ...............................30
НЕЛОГИНА....................................31
ЛЮДИЗИЯ И ГЕМАРИЯ...........................32
ЗНАКОМЬТЕСЬ: ОРХИДЕЯ
Большинство орхидей являются обитателями тропиков и растут на деревьях
(эпифиты), используя ствол и ветки как опору. Немало орхидей произрастает на
обомшелых камнях (литофиты), а также на поваленных деревьях и пнях.
Среди орхидей встречаются и миниатюрные травянистые растения вы-
сотой не более 5 см, и четырехметровые «деревья», и лианы.
В строении орхидей можно отметить особые, не присущие никаким дру-
гим растениям черты.
Все эпифитные и литофитные орхидеи по типу роста делят на две груп-
пы: у одних точка роста сохраняется на протяжении всей жизни (ангреку-
мы, ванды, фаленопсисы), у других, когда верхушечная почка побега от-
мирает, на корневище появляется один или несколько побегов замещения,
то есть побеги постоянно обновляются.
Стебли могут выглядеть вполне обычно (анектохилус, аэридес, ваниль,
гемария, макодес, ринхостилис и др.) или иметь утолшения - псевдобульбы.
2
Индикатором обшего самочувствия растения служит состояние псевдо-
бульб. Именно здоровые псевдобульбы обеспечивают орхидее цветение и
дальнейший рост.
Часто после цветения псевдобульбы теряют листья, но это не значит,
что они становятся бесполезными: дочерние молодые побеги активно ис-
пользуют запасы питательных веществ, содержащиеся в старых стеблях.
Некоторые эпифитные орхидеи отличаются утолщенными корнями,
покрытыми специальной тканью, способной как губка впитывать воду из
влажного воздуха. Из-за бархатистого покрытия корни выглядят доволь-
но декоративно. К сожалению,
в неблагоприятных условиях
такие корни становятся рас-
садником болезнетворных гри-
бов, которые «изгоняют» сим-
биотические виды.
Листья орхидей очень раз-
нообразны как по форме, так и
по размеру. Типичными можно
назвать более или менее удли-
ненные, ланцетовидные плот-
ные кожистые листья, но от-
клонения от этого типа могут
быть весьма значительными.
Так, листья отдельных анек-
ПАФИОПЕДИЛУМ
тохилусов похожи на листья
липы, правда, в миниатюре. При этом они имеют совершенно фанта-
стическую расцветку. У ряда сапрофитных орхидей, а также у бульбо-
филлумов и хилошист листья вовсе отсутствуют.
Утолщенные, мясистые листья служат для запасания питательных ве-
ществ и воды. А целый ряд наземных орхидей, в том числе и виды, встре-
чающиеся в России, запасают питательные вещества в подземных корне-
вищах и клубнях. У определенных видов они считаются съедобными (до
недавнего времени из корневищ и клубней орхидей умеренных широт по-
лучали лекарственные средства).
Цветки и соцветия орхидей - прекраснейшие творения природы. Их на-
ружные лепестки называются сепалиями, а внутренние - петалиями. Ава пе-
талия обычно направлены вверх, а одиночный - вниз, он называется губой.
ПРИОБРЕТЕНИЕ РАСТЕНИЙ
От правильного выбора растения зависит очень многое. Спонтанное
ли это приобретение или же результат долгих поисков желаемого вида -
главное не потерять голову в момент покупки. Спонтанно мы приобретаем
растения чаше всего в магазине, и в этом случае нужно соблюдать некото-
рые правила:
1.	Осмотрите листья. Они должны быть плотными, зелеными, желатель-
но без сухих пятен и заломов.
2.	Оцените цветонос. Он может быть надломленным, и тогда его луч-
ше сразу после приобретения срезать, так как разного рода гнили очень
быстро распространяются именно через цветонос. У некоторых видов,
в частности фаленопсисов, цветонос может ветвиться и давать новые цвет-
ки, поэтому обрезать надломленное соцветие нужно не очень низко и как
можно осторожнее.
3.	Обследуйте псевдобульбы и корни растения. Молодые псевдо-
бульбы (которые помельче) должны быть толстыми и плотными (в край-
нем случае лишь немного морщинистыми), без признаков гнили, особенно
у основания. Только не пытайтесь искать псевдобульбы у фаленопсисов и
пафиопедилумов - у этих популярных растений их просто нет.
Чтобы увеличить свои шансы на покупку здорового растения, обрати-
те внимание, насколько аккуратно растение посажено. Аля орхидей «ак-
куратность» означает не совсем то, что для других растений. Торчашие
корни, если только они не утрамбованы самым бесчеловечным образом
в слишком маленький горшок, это норма. Корни должны быть плотными,
белыми (у некоторых видов они могут быть и зелеными, и слегка буроваты-
ми). Совершенно недопустимы гнили на корнях.
При покупке осторожно потрогайте
корень, чтобы убедиться, что он здо-
ров, - иногда остается лишь пустая
оболочка покровного эпидермиса,
под которой уже ничего нет. При
этом выглядит оболочка, как здоро-
вый корень.
Посмотрите, в какой субстрат
посажены растения. Если корни не-
брежно забросаны (а самое неприят-
ное - еше и утрамбованы) обычной
землей, есть все шансы потерять рас-
тение. Чаше всего орхидеи высажи-
вают в торфяной субстрат, который
тоже не является лучшим вариантом
для большинства видов, но в принци-
пе для транспортировки и недолгого
содержания подходит. Замечательно,
если орхидея «сидит» в сфагнуме или
даже в древесной коре.
Бывает так, что вы, наконец, наш-
ли ту орхидею, которую долго искали,
и хотите ее купить, но вас останав-
ливает то, что растение в плохом со-
стоянии: у него практически ничего,
кроме псевдобульбы, не осталось.
Советую приобрести долгожданную
находку: даже из такого экземпляра,
если потрудиться, через год можно
получить вполне приличный куст.
Главное - предотвратить заражение
гнилями и запастись терпением: мно-
гие орхидеи образуют корни и моло-
дые псевдобульбы только через год.
4.	Подготовьтесь к покупке.
Большое значение для покупки име-
ет время года. Довольно опасно при-
обретать орхидеи в холодное время.
Некоторые цветоводы даже считают,
что орхидея, стоявшая некоторое
время при +15 °C, могла пострадать.
Это не совсем так, но все-таки лучше
покупать орхидеи летом. Нужно пом-
нить, что, как и другие растения, легче
переносят холод те орхидеи, которые
содержатся в относительной сухости;
политые растения значительно уязви-
мей для различных болезней.
Купленное в холодное время года рас-
тение перед выносом на улицу нужно
упаковать в несколько слоев газеты или
оберточной бумаги и полиэтилена.
ПРАВИЛА ПОСАДКИ И РАЗМНОЖЕНИЯ
Большая часть продаюшихся орхидей относится к эпифитным вилам,
то есть растущим над поверхностью земли, чаше на деревьях, поэтому под-
робнее остановимся на обших методах их культивирования.
Выбор контейнера
Лучше вместе с растением сразу подобрать в магазине и его будущий
«дом», так как старый горшок ему уже не пригодится. Оптимальный вари-
ант - плетеное кашпо или корзинка из пластика примерно в 1,5 раза боль-
ше прежнего горшка. Можно использовать и корзинки из нелакированного
дерева или лозы, но они уступают пластику в практичности.
Большинству видов подойдет емкость, у которой высота меньше ши-
рины или равна ей. По большому счету, к орхидеям применим обще-
принятый в цветоводстве принцип - кор-
ни должны свободно помешаться в новой
емкости, при этом необходимо оставить
место для засыпки субстрата. Плохо,
когда мелкое растение посажено в круп-
ную емкость.
При выборе емкости для орхидей желательно
руководствоваться поговоркой «В тесноте, да
не в обиде»: главное, чтобы корни не упира-
лись в непробиваемое дно горшка, а могли
свободно расти.
При выращивании орхидей в торфяных горшочках обеспечивается хо-
роший воздухообмен, но, к сожалению, срок их службы недолог.
Вполне пригодны прозрачные пластиковые горшки с перфорированны-
ми стенками. Можно использовать и пишевые пластиковые контейнеры.
В них нужно сделать побольше дренажных отверстий (в дне и стенках кон-
тейнера), по сути, превратив их в корзинки.
Еше один способ - вырашивание в обычных непрозрачных пластиковых
горшках с дополнительными отверстиями в стенках на смеси торфа, сфаг-
нума и вермикулита.
Подготовка субстрата
Лучше сразу же приобрести и субстрат для орхидей - вряд ли дома най-
дутся все необходимые компоненты. Субстрат бывает разным, но лучше
всего использовать сосновую кору с добавлением небольшого количества
сфагнума. Если купить в магазине кору и сфагнум не удалось, некоторое
время орхидея может пересидеть в наломанном пенопласте.
Настоящие любители орхидей редко возвращаются из походов на при-
роду без «добычи». А добывают они корни папоротника, кору сосны и
сфагновый мох, являющиеся основными компонентами субстрата для вы-
ращивания орхидей.
Для составления субстрата используют корни орляка, страус ника и дру-
гих папоротников. Кору сосны собирают только с поваленных деревьев;
кора, снятая с живого дерева, не подходит. Имейте в виду, чем толше слой
коры, тем лучше.
Теперь начинается самое увлекательное - составление субстрата.
Рекомендаций по составлению субстратных смесей множество, но они
часто противоречат друг другу, и, что самое интересное, прекрасные
цветущие растения можно получить при использовании совершенно
непохожих субстратов. Так что здесь ва'м предоставлено широкое поле
для экспериментов.
Кроме вышеперечисленных компонентов широко применяют толченый
кирпич, верховой торф, кусочки угля, керамзит, перлит, вермикулит, ли-
стовой опад, подгнившую древесину, крупный песок.
Важно соблюдать следующее условие: чем моложе растение, тем
более нежным должен быть субстрат. Молодые орхидеи великолепно
чувствуют себя на чистом сфагнуме, тогда как крупным экземплярам
большей подходит субстрат, основой которого является кора. К суб-
страту для влаголюбивых видов можно добавить кирпичную крошку,
торф или вермикулит.
Не надо пытаться обогатить субстрат землей или каким-нибудь нату-
ральным органическим удобрением. Орхидеям такой «подарок» вряд ли
понравится.
Многие профессионалы успешно выращивают свои орхидеи на одной
сосновой коре, раздробленной на кусочки разного размера в зависимости
от вида и возраста растений. Хотя это очень бедный субстрат, он вполне
удовлетворяет орхидеи, если изредка подкармливать их очень слабым рас-
твором комбинированного жидкого минерального удобрения.
Технология посадки и пересадки
Дома аккуратно извлеките растение из старого горшка, стараясь
не повредить корни, и заодно еше раз осмотрите их. Если обнаружите
гнилые, удалите их и обработайте срезы каким-нибудь фунгицидным
препаратом. Очень хорошо использовать для этого фундазол, разме-
шанный в воде до консистенции кашицы, которую удобно наносить ки-
сточкой. Этой кашицей также нужно обработать все подозрительные
места на псевдобульбе, особенно вдавленные пятна, отличающиеся по
окраске от общего цвета.
Часто у начинающих возникает соблазн оторвать портяшие вид ста-
рые псевдобульбы. Делать этого нельзя - после такого «облагоражива-
ния» растение, лишенное источника пита-
тельных вешеств, скорее всего, погибнет.
На дно горшка насыпьте дренаж - это
может быть керамзит или ломаный пено-
пласт. Для орхидей, любяших высокую
влажность, лучше использовать куски дре-
весного угля. Толшина дренажного слоя
зависит от размера растения и его по-
требности во влаге.
Далее в кашпо (корзинку) примерно на
% высоты положите субстрат. Перед по-
садкой пропарьте субстрат, поставив гор-
шок в более крупную емкость. После того
как субстрат остынет до комнатной темпе-
ратуры и немного подсохнет, расправьте
корни орхидеи, очень длинные аккуратно
сверните в кольио, чтобы они не мешали
(сильно выступающие из горшка корни ри-
скуют быть обломанными, а место слома -
ворота для проникновения всяких инфек-
ций) и уложите поверх субстрата. Затем
присыпьте корни небольшим количеством
крупных кусков коры.
Не нужно усердствовать в попытках укрепить
растение, утрамбовывая субстрат, - корни
должны закрепиться в нем сами.
Ни в коем случае нельзя пытаться «при-
копать» орхидею поглубже. Это чревато
быстрым развитием гнилей псевдобульбы
или стебля. Лучше закрепить растение с
помошью опор, которые и сами могут быть
ПЕРЕСАДКА ОРХИДЕИ:
1.	ИЗВЛЕКАЕМ ОРХИДЕЮ ИЗ ГОРШКА
2.	СТРЯХИВАЕМ СУБСТРАТ
3.	УДАЛЯЕМ ГНИЛЫЕ И СУХИЕ КОРНИ
4.	ЗАСЫПАЕМ СВЕЖИЙ СУБСТРАТ
1. ВЫСТИЛАЕМ АНО КОРЗИНКИ СФАГНУМОМ
2. ПРИДЕРЖИВАЯ ОРХИДЕЮ, ПОДСЫПЛЕМ
СУБСТРАТ
очень декоративными, например красивая коряжка или корень, но прак-
тичнее - жесткая изолированная проволока.
Орхидеи не любят частых пересадок, у них очень хрупкие корни. По-
этому, если не возникнет какой-нибудь экстренной ситуации, в следующий
раз пересадкой можно заняться года через два.
Поливать растения сразу после пересадки не рекомендуется: субстрат
должен быть влажным, но ни в коем случае не мокрым, а вот о повышен-
ной влажности воздуха позаботиться нужно. Обычные методы, такие как
натягивание на горшок полиэтиленового пакета, не подходят. В первый
день растению будет достаточно влаги от пропаренного субстрата, а на
следующий его можно опрыскать - главное, чтобы пульверизатор давал как
можно более мелкую водяную пыль.
Размножение
Славу таинственных растений орхидеи обрели из-за трудностей, свя-
занных с размножением семенами. Хотя в наше время многие фирмы пред-
лагают для этого все необходимое, начинающему коллекционеру не стоит
заниматься посевом мелких пылеобразных семян и вырашиванием требую-
щих сложного ухода сеянцев, цветение которых наступит в лучшем случае
через несколько лет.
Когда растение достигает внушительных размеров или солидного воз-
раста, его необходимо разделить. И хотя старые мошные «кусты» орхидей
смотрятся красивее и цветут активнее, соблазн получить из одного расте-
ния несколько экземпляров обычно побеждает.
Вегетативно орхидеи размно-
жают делением, оставляя в каждой
части не менее трех псевдобульб
или стеблей. Лучше, если среди них
будет один старый стебель или вы-
зревшая псевдобульба. Место деле-
ния нужно обработать фунгицидом.
Можно добавить иммуномодулятор,
например эпин. Корни, если их нет
на деленке, образуются далеко не
сразу, поэтому нужно запастись
терпением.
Некоторые орхидеи, и в первую
очередь фаленопсисы, легко раз-
множить молодыми растениями, об-
разующимися на цветоносе.
ЛЕТКИ ФАЛЕНОПСИСА
11
полив
При поливе орхидей очень важно использовать мягкую воду. На первое
время подойдет кипяченая отстоявшаяся вода. В дальнейшем имеет смысл по-
думать о возможности приготовления или покупки дистиллированной воды.
А вот поливать растения дождевой или снеговой водой, собранной в городе,
не рекомендуется - она загрязнена различными химическими соединениями.
Если дома есть аквариум, можно брать воду для полива из него, но не
ту, которая сливается при чистке, а свежую, прозрачную.
Опрыскивание проводите только тогда, когда есть уверенность, что капельки
воды быстро испарятся с листьев. Старайтесь опрыскивать не само растение,
а воздух вокруг него.
12
Главное правило - лучше немного недолить, чем перелить. В принципе, здо-
ровые растения большинства видов при условии опрыскивания легко выдержи-
вают режим «до высыхания субстрата». Это означает, что нужно периодически
проверять, не высох ли субстрат, и только после того, как это произойдет, хо-
рошо увлажнить его, лучше всего погружением. Опустите кашпо в воду тем-
пературой чуть выше комнатной; не страшно, даже если само растение уйдет
под воду «с головой». Дайте воде впитаться в течение 5-10 минут, после чего
извлеките кашпо, немного обсушите на газете и водрузите на место.
Летом, в особенно жаркие дни, растения надо поливать чаше. Кстати,
если есть возможность, летом орхидеи полезно выносить на свежий воздух.
При этом не забудьте о защите от прямых солнечных лучей. Внимательно
следите за состоянием растений - как только листья начинают поникать,
а псевдобульбы сморщиваться, растение надо срочно полить.
РАЗМЕЩЕНИЕ В КВАРТИРЕ
Орхидеи могут очень долго сто-
ять в совершенно неприемлемых
местах, внешне выглядя совершенно
нормально. Имейте в виду, при этом
растения переносят серьезнейший
стресс, который вполне может при-
вести к их «внезапной» гибели.
Идеальное место - светлое, без
попадания прямых солнечных лу-
чей. Размешать орхидеи непосред-
ственно на окнах следует осторож-
но, с учетом видовых требований.
На северном окне не обойтись без
дополнительного о(свешения, а на
южном многие растения могут по-
лучить серьезные ожоги*.
В целом нужно отметить, что на
подоконнике сложно обеспечить орхидеям стабильные условия содержания.
Лучше, если место для орхидеи будет рядом с окном, подальше от батарей
центрального отопления: батареи, правда, обеспечивают циркуляцию возду-
ха, которая нравится растениям, но при этом быстро высушивают субстрат.
13
Орхидеи любят свежий воздух, поэтому нельзя забывать о регулярном
проветривании помешения. В то же время растения боятся сквозняков,
особенно осенних и зимних.
Очень высокая влажность воздуха полезна далеко не всем орхидеям.
Она не нужна, например нелогинам, каттлеям в период покоя зимой.
Для содержания абсолютного большинства видов вполне достаточно
50%-ной влажности.
Большинство декоративных орхидей - тропического происхождения,
поэтому оптимальная температура для их содержания должна варьировать
в пределах +20-27 °C. Однако некоторые виды имеют выраженный период
покоя, в течение которого их лучше содержать при температуре не выше
+15-18 °C и даже более низкой, вплоть до +5 °C.
Снижение температуры в период роста действует на большинство орхидей
угнетающе, а иногда и вовсе губительно. Исключение составляют орхидеи,
требующие холодного содержания, - каттлеи, одонтоглоссумы, цимбидиумы
и пр. Многие горные американские орхидеи, например те же одонтоглоссумы,
обитают в местах, где периодически случаются заморозки. Комнатная темпе-
ратура для них неприемлема, но гибридные формы этих орхидей вполне могут
жить в комнатах. Аля орхидей из тропических районов критическим пределом
становится температура +15 °C. Если охлаждение все же произошло, лучше не
заносить орхидею в тепло сразу, а обеспечить постепенное повышение тем-
пературы. В это время растение нельзя поливать, так как замерзшая орхидея
практически не обладает иммунитетом к заболеваниям, а высокая влажность
в совокупности с пониженной температурой делает растение легкой добычей
для разнообразных паразитических грибов.
Следующим важным фактором является свет. Естественный солнечный
свет играет огромную роль в поддержании здоровья растений. Ультрафио-
летовая часть спектра убивает патогенную микрофлору, присутствующую
на листьях и в верхней части субстрата. Стекло практически не пропускает
эти лучи, поэтому растения нужно иногда выносить на воздух, однако не в
самые жаркие дни и часы. Лучше всего делать это утром или вечером.
Опасно выставлять на солнце растения с влажными листьями (по-
сле полива или опрыскивания) - это может привести к множественным
точечным ожогам. В лучшем случае растение просто потеряет вид,
в худшем - погибнет.
В большой степени солнечное освещение заменяют специальные фито-
лампы, спектр которых иногда имеет даже более подходящие для растений
параметры, чем естественный. При выборе ламп помните, что для фото-
синтеза растениям в первую очередь
необходимы красные и фиолетовые
лучи. Информация о спектре обычно
бывает указана на маркировке лампы.
Зимой без досвечивания не обой-
тись, ведь растениям явно не хватает
естественного света.
Первый сигнал того, что растение
испытывает недостаток в свете, -
нехарактерное для вида вытягивание
псевдобульб, удлинение и пожелте-
ние листьев. Листья теряют жест-
кость и даже могут ломаться.
ЛУЧШЕЕ МЕСТО ДЛЯ ОРХИДЕЙ - РЯДОМ
с ОКНОМ, НО В ОТДАЛЕНИИ ОТ БАТАРЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ
СПОСОБЫ ВЫРАЩИВАНИЯ ОРХИДЕЙ
Традиционное вырашивание в горшечной культуре - не единственный
способ содержания орхидей. Если вы хотите, чтобы и дома было красивей,
и растения чувствовали себя лучше, обратитесь к вековому опыту куль-
тивирования этих растений в помещениях. Разработано немало приемов
вырашивания, вполне доступных любителям.
Пожалуй, самый эффектный способ - оформление истинно эпифитных
композиций. Суть его состоит в том, что на опоре укрепляют субстрат,
в котором и располагают растения. Опор существует множество, но есть
три основных - дерево, стенд и сетка. Производимое композицией эстети-
ческое впечатление от размера почти не зависит, но ухаживать за больши-
ми композициями намного сложнее, чем за маленькими.
Посадка на «эпифитное дерево»
Для создания композиции на дереве выберите сухой ствол или корягу нужно-
го размера. Конечно, ствол должен быть красивым. Также важно, чтобы на нем
было как можно больше неровностей, на которых удобно закреплять орхидеи.
Как правило, особая санитарная обработка не требуется, но для про-
филактики облейте дерево кипятком. Если на дереве есть следы плесени,
протрите их раствором фунгицида. Ствол нужно прочно закрепить на ши-
роком поддоне, куда будет стекать вода после полива и опрыскивания.
Теперь можно приступить к созданию композиции. Лучше не спешить.
Аккуратно извлеките растение из горшка. На столе расстелите не слишком
толстый слой сфагнума. На него насыпьте немного основного субстрата
(измельченная сосновая кора, горстка торфа, резаный сфагнум, уголь).
Осмотрите корни растения, если нашли подозрительные места - обра-
ботайте их фунгицидом. Поместите орхидею на субстрат, осторожно свер-
ните сфагновое покрывало и укрепите конструкцию ниткой (лучше исполь-
зовать синтетическую, которая не так быстро разлагается). Далее найдите
достойное место на подготовленном стволе и закрепите орхидею.
Фиксировать орхидею на стволе лучше не жестко, а с помощью съемных пете-
лек - это позволит легко снимать растение, поливать его методом погружения,
осматривать, пересаживать.
Если композиция покажется скучноватой, а в период, когда орхидеи
не цветут, это вполне возможно, в компанию к орхидеям можно добавить
другие эпифиты, например мелкие бромелиевые (тилландсия уснеевидная
позволит скрыть малоэстетичные детали), некоторые кактусы (рипсалисы),
папоротники (мелкие платинериумы и пр.), непентесы.
15
16
Главное - не забывать про полив. Поливать нужно, когда высохнет по-
крывало из сфагнума.
Можно использовать «малую механизацию» - найти гигроскопичный
материал и сделать из него фитиль для подачи воды капиллярным способом.
Оптимально свить из сфагнума шнур, плотно накрутив его вокруг веревки
и обвязав ниткой. Шнур должен быть подведен ко всем растениям. При
этом нижний коней находится в емкости с водой, которая замаскирована
на поддоне. Этот метод полива выручит в экстренных ситуациях, напри-
мер, когда придется на некоторое время оставить коллекцию. Кроме того,
капиллярный полив в известной степени повышает влажность воздуха.
Посадка на стенд и сетку
Вариант со стендом принципиально не отличается от описанного выше,
только основой для композиции служит не ствол, а шит из легко обрабаты-
ваемого пластика или пенопласта, закрепленный на стене.
В толстом пенопласте сделайте углубления - в них будут располагаться
растения. Шит можно покрасить нетоксичной краской, удобнее всего - из
баллончика, и обработать края и поверхность в соответствии с вашими
представлениями об эстетике и жизни растений во влажных тропических
лесах. Шит должен быть закреплен с небольшим наклоном, кроме того, под
ним нужно предусмотреть карниз для стока воды.
Очень эффектно смотрятся сетки с закрепленными на них растениями.
Этот способ хорош для больших помещений; я могу рекомендовать его толь-
ко тем людям, которые в состоянии уделять орхидеям много времени. Аля
составления композиции нужна крупноячеистая сетка из естественного во-
локна. Растения на ней располагают редко: так, чтобы каждое можно было
хорошо рассмотреть. Закрепляют их тем же способом, что был описан выше.
Немного об орхидариумах
Орхидариум - это стеклянный яшик с искусственным освещением, пред-
назначенный для содержания прихотливых растений.
Преимущество орхидариума - в возможности контролировать световой
день. Для большинства орхидей он должен быть длиннее, чем для других
растений, и составлять 10-12 часов.
Для содержания в небольших эффектных орхидариумах можно пореко-
мендовать пестролистные пафиопедиллумы и драгоценные орхидеи. В ка-
честве доминантного одиночного растения можно подобрать миниатюрную
форму фаленопсиса, дендробиума, каттлеи (в первую очередь гибриды).
Для содержания целого ряда орхидей можно использовать палюдари-
ум или акватеррариум. Смотрятся такие сооружения очень красиво: внизу
рыбы, а вверху - орхидеи, закрепленные на специальных полочках.
ВАНДА
Родина ванд - тропическая Азия и Филиппины. Сегодня известно око-
ло 50 видов рода Vanda. Большинство отличается наличием утолшенного
прямостоячего или немного вьющегося стебля-ствола высотой до 1,2 м
с двумя рядами плотных ремневидных листьев. Очень декоративны ванды
с суккулентными листьями, округлыми в сечении.
Корни отрастают из пазух листьев и достигают значительной длины.
Чаше всего в коллекциях встречаются два вида - ванда трехиветная
(V. tricolor), и ванда голубая (V. coerulea). На их цветоносе длиной около
полуметра бывает до 15 цветков.
Ванды нельзя назвать самыми прихотливыми растениями. Они нормаль-
но чувствуют себя в обычных комнатных условиях, страдая только от пони-
женной влажности воздуха в период активного роста и недостатка света.
Добиться цветения ванд можно, предоставив им максимально светлое ме-
сто. В зимнее время они нуждаются в искусственной подсветке.
Хотя у этих орхидей и есть период покоя, обеспечить растениям усло-
вия для отдыха совсем несложно. Требуется лишь незначительное пониже-
ние температуры, чтобы заложились цветочные почки.
К недостаткам ванд относят израстание, вытягивание и оголение ниж-
ней части стебля из-за потери листьев.
Ванды, в отличие от большинства орхидей, требуют более частых подкор-
мок: раз в две недели в период цветения.
18
ФАЛЕНОПСИС
Фаленопсис (Phalaenopsis) - не очень большой род азиатских орхидей. На-
звание растения говорит о форме цветка, который почему-то в большей степени,
чем цветки других орхидей, напомнил голландскому ботанику Блюму бабочку.
У фаленопсисов отсутствуют псевдобульбы. Крупные, длиной до 40 см,
кожистые листья сидят на относительно коротком утолщенном стебле.
Растения многих видов довольно крупные, но существуют и миниатюр-
ные, которые вполне можно поместить в брхидариум.
Некоторые виды, например фаленопсисы Шиллера (Ph. schiIleriana) и
Стюарта (Ph. stuartiana), имеют пестрые листья. Старые листья могут опа-
дать, но так как стебель растет очень медленно, а в год может образоваться
до трех новых листьев, «облысение» растению не грозит.
Мощные корни фаленопсисов бывают округлыми или уплошенными,
они появляются в листовых пазухах. Там же начинают расти и цветоносы.
У фаленопсисов они совершенно уникальные - многолетние и ветвящиеся,
что обеспечивает практически непрерывное цветение. Нередко при поте-
ре части цветоноса он начинает ветвиться, на нем формируются новые
бутоны и даже маленькие «детки» - молодые растения, которые после под-
ращивания хорошо укореняются.
Огромный плюс фаленопсисов - отсутствие выраженного периода покоя.
Для формирования цветочных почек вполне достаточно круглый год под-
держивать высокую температуру и влажность воздуха.
□ветки у фаленопсисов довольно крупные, до 15 см, и очень разно-
образные по окраске. Количество цвет-
ков, одновременно распускающихся на
старом, хорошо выращенном растении,
может перевалить за сотню.
Также нетребовательны (конечно, в ра-
зумных пределах) фаленопсисы к субстра-
ту. Традиционно их выращивают на доволь-
но крупно наломанной сосновой коре, но
они даже с большим успехом могут расти
на сфагнуме и крупноволокнистом торфе.
Главное - чтобы субстрат не пересыхал
и вода не застаивалась.
Фаленопсисы - чемпионы по количест-
ву гибридов. Очень красивы межродовые
гибриды с вандами, ренантерами и осо-
бенно с доритисами (доритаенопсисы).

ДЕНДРОБИУМ
Само название рода Dendrobium говорит о том, что эти орхидеи живут на де-
ревьях, некоторые свешиваются с них и растут «вверх ногами». Дендробиумы ши-
роко распространены в Азии, Австралии, Новой Зеландии и на островах Индий-
ского и Тихого океанов; северной границей распространения является Япония.
Дендробиум - один из самых многочисленных родов орхидей. Число видов
вместе с гибридами достигает почти двух тысяч.
Характерной чертой дендробиумов является своеобразное строение
псевдобульб - они вытянутые (у некоторых видов почти шаровидные) и
членистые, так что взрослое растение напоминает цепочку сцепленных ве-
ретенец с более или менее развитыми и долговечными листьями.
Цветонос у дендробиумов обычно длинный и гибкий, но под тяжестью
соцветия довольно часто ломается. Поэтому, когда растение готовится к
цветению, цветонос надо мягко закрепить. Можно также попробовать не-
много наклонить растение в ту сторону, куда свешивается цветонос, и та-
ким образом уменьшить угол изгиба.
Так как род занимает очень широкий ареал, в пределах которого встре-
чаются самые разнообразные экологические условия, трудно дать одно-
значные рекомендации по выращиванию этих орхидей.
У дендробиумов, происходящих из районов с ярко выраженной сезонностью, по-
сле вегетации происходит самый настоящий листопад. Аендробиумы благородный
(D. nobile) и Лоддигеза (D. loddigesii) зимой имеют не самый привлекательный вид.
В роде дендробиум можно выделить виды, принадлежащие к двум
группам. В первую группу входят главным образом гималайские и неко-
торые австралийские виды, например, дендробиумы благородный и Кинга
(D. kingianum). Растения из этой группы летом содержат в очень свет-
лом месте при температуре +25-28 °C и относительно низкой влажности,
не забывая при этом о регулярном поливе.
Зимой растения переставляют в прохладное сухое место и практически
не поливают. Достаточно следить, чтобы псевдобульбы не засохли. При
соблюдении такого режима растения будут регулярно и обильно цвести.
Правда, некоторые любители с успехом добиваются цветения и без уста-
новки жесткого периода покоя.
Вторая группа - дендробиумы влажных тропических лесов. Зимой их со-
держат при температуре нс ниже +18 °C и высокой влажности. Они не так
любят прямое солнце, предпочитают полутень или искусственный свет. До-
вольно просто ухаживать за дендробиумом фаленопсис (D. phalaenopsis).
Субстрат для дендробиумов должен быть водо- и воздухопроницаемым.
Он может состоять практически из одной коры. К мелкодробленой (1 см)
коре добавляют кусочки корней папоротника, измельченный сфагнум и
древесный уголь. Уголь предохраняет растения от грибных болезней и слу-
жит в какой-то степени регулятором влажности субстрата. Дендробиумы
также с успехом выращивают на чистом сфагнуме и даже торфе.
Поливать дендробиумы следует осторожно, только когда субстрат про-
сохнет, поскольку растения плохо переносят застой воды. В период роста
и цветения необходимо провести подкормку слабым раствором минераль-
ного удобрения.
21
Дендробиумы универсальны. Можно подобрать виды и для содержания на
окне, и для орхидариума, но самое подходящее место - в эпифитной ком-
позиции на «орхидейном дереве».
22
КАТТЛЕЯ
Каттля (Cattleya) - род типично эпифитных орхидей - происходит
из тропических районов Северной, Центральной и Южной Америки.
Каттлеи отличаются удлиненными псевдобульбами и довольно круп-
ными утолщенными листьями. Существуют однолистные, двулистные и
даже трехлистные виды (псевдобульба может нести один или несколь-
ко листьев).
Среди каттлей есть и карлики высотой всего 5-7 см, и гиганты, высота
которых достигает почти метра. Взрослые растения могут выглядеть не-
сколько необычно из-за формы псевдобульб. Иногда она удлинена равно-
мерно, а иногда сужена вверху или внизу. Учтите, это не является призна-
ком недостатка света.
Каттлеи - одни из самых светолюбивых орхидей, что необходимо
помнить при выборе места. Как и многим другим тропическим расте-
ниям, каттлям не подходят условия освещенности средней полосы. При
высокой интенсивности освещения световой день должен быть корот-
ким (от 9 до 1 2 часов).
Существует две группы видов: крупноиветковые (диаметр цветка 15-20 см)
и мелкоиветковые. V первых цветков в соцветии немного, у вторых одно-
временно может быть до 20 штук. К первой группе относятся каттлеи, у
которых псевдобульба несет один лист.
Каттлеи считаются довольно капризными растениями. Зимой температуру
надо снизить до +12 °C. Кроме того, необходима довольно низкая влаж-
ность воздуха. В период роста все наоборот - температура и влажность
воздуха должны быть высокими. Все это осложняется повышенной чувстви-
тельностью растения к переувлажнению субстрата.
Многие каттлеи прекрасно адаптируются к домашним условиям: дер-
жать их в орхидариумах или «цветочных окнах» с тепличными условиями
не обязательно, а в ряде случаев (в период покоя) даже вредно. К тому
же для среднего орхидариума большинство каттлей все-таки крупновато,
хотя каттлеи Акланда (С. acklandiae) и Уолкера (С. walkeriana) вполне могут
стать украшением подобной композиции.
Самые известные виды - каттлея промежуточная, или средняя
(С. intermedia), родом из Бразилии, с крупными, до 8 см, розово-
красными цветками и ярким мазком на губе, и колумбийская каттлея
триана (С. trianaei) с бледно-розовыми лепестками и яркой пурпурно-
красной с желтым горлом губой. Однако большинство каттлей, посту-
пающих в продажу, - межвидовые или межродовые гибриды (лелио-
каттлея, софролелиокаттлея, потинара).

ЦИМБИДИУМ
Виды рода иимбидиум (Cymbidium) распространены в Азии и Австра-
лии, что при вырашивании в наших широтах может вызвать проблемы, свя-
занные со смешением периода покоя на лето.
Большинство иимбидиумов, продающихся в магазинах, - гибриды и
культурные разновидности. Они хорошо приспособлены для содержания
дома: во-первых, гибридные иимбидиумы обладают не слишком крупными
размерами по сравнению с природными бидами, во-вторых - очень часто
растения цветут в конце лета или осенью, после чего им можно устроить
полноценный период покоя.
Жизненная сила иимбидиумов, адаптированых к домашним условиям,
поражает воображение - они очень быстро разрастаются и мошно
цветут. Огромные соцветия не оставляют равнодушным ни одного лю-
бителя орхидей.
24
Многие иимбидиумы цветут зимой, когда недостаточно света, поэтому
без подсветки не обойтись. Однако проблема в другом: летом растениям
необходимо отдохнуть. Как добиться летом понижения температуры при
сохранении высокой освещенности? Выход - попробовать перевести рас-
тения на режим, более приемлемый для нашего полушария. Увы, сделать
это удается не всегда.
Зимой оптимальная температура со-
держания +10-12 °C. После окончания
«зимовки», когда растение начнет про-
являть признаки роста, очень важно обе-
спечить суточные колебания температу-
ры. Наилучший вариант, когда ночью
температура на 8-10 °C ниже, чем днем.
Закаливание способствует обильному и
продолжительному цветению. При этом
следите за тем, чтобы ночью температу-
ра не опускалась ниже +7-9 °C.
Ыимбидиумы - наземные орхидеи,
поэтому субстрат для их вырашивания
должен состоять из смеси измельчен-
ного сфагнума, торфа, дерновой зем-
ли, глины и крупного песка или пер-
лита в соотношении 4:4:3:1:3. Так как
в состав субстрата входит земля, под-
кармливать растения не надо. Горшок
подойдет вполне обычный, неглазуро-
ванный («дышаший»). Слой дренажа -
не менее % высоты.
ПАФИОПЕДИЛУМ
26
Пафиопедилум (Paphiopedilum) - род очень красивых орхидей, не имею-
щих псевдобульб. Около 100 видов распространено в Юго-Восточной Азии,
крайняя северная граница обитания - Гималаи. Подавляющее большинство
пафиопедилумов растет в расщелинах камней, на поваленных деревьях или
на земле. Исключение - пафиопедилум волосатый (Р. villosum). Однако по
характеру содержания в помещении пафиопедилумы близки к эпифитам.
Листья у этих орхидей кожистые, относительно широкие и мягкие,
у многих видов с сетчатым или пятнистым, иногда как бы объемным рисун-
ком, благодаря чему даже ненветушие растения очень декоративны.
У пафиопедилумов совершенно удивительные цветки. И дело не только
в необычной форме. Они крупные (до 17 см) и довольно долго, до 3 месяцев,
сохраняются на растении. Форма и окраска цветков очень разнообразна.
Большинство пафиопедилумов цветет летом, а некоторые при хорошем
уходе - 2 раза в год. Исключением являются пафиопедилумы замечательный
(Р. insigne) и Спайсера (Р. spicerianum). У большинства видов на цветоносе,
высота которого бывает от 10 см до полуметра, всего один цветок. Но неко-
торые, например широко распространенные пафиопедилум филиппинский
(Р. philippinense) и пафиопедилум матоволистный (Р. glaucophillum), могут
нести до 10 цветков. При хорошей освещенности цветение этих видов и ги-
бридов на их основе продолжается практически круглый год.
Пафиопедилумы замечательно подходят для комнатного выращивания.
Период покоя им не нужен, за исключением гималайских и североиндий-
ских видов. Пафиопедилумам замечательному, Спайсера и сильноволоси-
стому (Р. hirsutissimus) зимой требу-
ется температура +1 2-14 °C.
Пафиопедилумы не имеют псев-
добульб, суккулентных листьев и
корней, способных запасать воду,
поэтому субстрат постоянно должен
быть влажным. Но его нельзя делать
плотным, поскольку застой воды гу-
бителен для растений. Наилучший
вариант - сильно измельченная кора
или чистый сфагнум.
Пафиопедилумы хорошо растут
при относительно высокой влажно-
сти воздуха. Проводя опрыскива-
ния, следите, чтобы вода не попала
внутрь розетки, где развиваются
молодые листья и цветоносы. Кроме
того, опрыскивать растения следует
только тогда, когда вы уверены, что
вода через час-полтора испарится.
Считается, что в субстрат для па-
фиопедилумов следует добавлять
землю. Это не так. Растения чув-
ствительны к избытку питательных
вешеств и при «перекорме» могут
перестать развиваться.
Распространено мнение, что
поливать пафиопедилумы следует
жесткой водой, содержащей много
кальция. На самом деле только несколько видов, например пафиопе-
дилум белоснежный (Р. niveum), обитают в природе на известняках и
в культуре нуждаются в кальциевых подкормках.
У пестролистных пафиопедилумов на ярком солнце рисунок может выго-
рать, становиться менее заметным. Если вы держите эти орхидеи как декоратив-
нолистные, лучше оставить их в полутени. Но для цветения придется пожерт-
вовать красотой листьев и предоставить растению самое солнечное место (это
относится и к видам с обычными листьями). Особенно эффектны пестролист-
ные пафиопедилумы красивейший (Р. bellatulum) и мозолистый (Р. callosum).
Существуют и гибридные формы пафиопедилумов, но, несмотря на ве-
личину цветка, они, на мой взгляд, уступают природным видам в красоте.
онииДИУМ
Число видов рода ониидиум (Oncidium), распространенных от южных
штатов США до Аргентины, превышает 500.
Среди ониидиумов есть растения с псевдобульбами и без них. Един-
ственный, да и то не слишком точный признак, по которому можно рас-
познать ониидиум, - необычной формы иветки характерной леопардо-
вой окраски.
Обшим требованием по содержанию наиболее распространенных онии-
диумов является поддержание в течение всего года температуры +20-22 °C.
Ониидиумы восприимчивы к переувлажнению корней, поэтому лучше чув-
ствуют себя на «эпифитном дереве».
Ониидиум папилио (О. papilio), или орхидея-бабочка, имеет псевдо-
бульбы, не требует периода покоя и отличается иветками красивой фор-
мы. Близок к нему ониидиум Крамера (О. kramerianum), иветки которого
еше более экзотичны и напоминают бабочку с длинными усиками. У этих
ониидиумов в благоприятных условиях иветоносы способны на повторное
иветение. Эти виды считаются довольно требовательными; главные усло-
вия содержания - много солниа и хороший доступ воздуха к корням. Суб-
страт должен быть крупнофракиионным. Поливают растения только после
полного высыхания субстрата.
Один из самых эффектных ониидиумов - мексиканский ониидиум пре-
краснейший (О. splendidum). Ониидиум птииеклювый (О. ornithorhynchus)
сравнительно невелик. Это неприхотливое
растение с необычными для рода изящны-
ми розовыми иветками. Ониидиум взду-
тый (О. varicosum) - один из гигантов рода,
несущий иветонос длиной до 1,5 м; требу-
ет хотя бы минимального периода покоя.
Очень интересен не имеющий псевдобульб
ониидиум изменчивый (О. variegatum),
формирующий миниатюрные приземистые
розетки листьев. Хотя иветки у него мел-
кие, диаметром до 2,5 см, они отличаются
оригинальной формой и яркой окраской.
Держать этот вид нужно на крупнофрак-
иионном субстрате. Корни очень чувстви-
тельны к переувлажению. По возможности
используйте нижний полив, чтобы корни
не вступали в контакт с водой.
мильтония
Большинство природных видов рода мильтония (Miltonia) - горные рас-
тения, распространенные в Колумбии и Бразилии.
Колумбийские мильтонии отличаются большими размерами нветка. Это
довольно требовательные растения. Им нужен чистый воздух, низкие тем-
пературы с выраженными суточными колебаниями и высокая влажность
воздуха. У бразильских мильтоний нветки мельче. Но они не столь требо-
вательны к соблюдению температурного режима.
Мильтонии - растения среднего размера, псевдобульбы могут иметь
разную форму, листья длинные, довольно узкие, светлые. Нветки миль-
тоний очень красивы. По форме они отдаленно напоминают фиалки
и совершенно удивительно окрашены - могут быть как одноцветными, так
и в неповторимых узорах, очень четких, как будто нарисованных.
Гибридные формы мильтоний намного лучше адаптированы к услови-
ям комнатного содержания, чем природные, они переносят более высокие
температуры и довольствуются относительно низкой влажностью.
Непременное условие содержания мильтоний - хорошая циркуляция воз-
духа и солнечное освешение. Многие гибридные мильтонии нуждаются
в зашите от прямых солнечных лучей, а при содержании растений в орхи- 29
дариуме им нужно обеспечить «прогулки» на свежем воздухе.
К сожалению, наити эти растения в нветочных магазинах пока практи-
чески невозможно, но в коллекниях любителей они встречаются.
ОДОНТОГЛОССУМ
Представители рода одонтоглоссум (Odontoglossum) распространены
от Мексики до Перу.
Псевдобульбы, покрытые чешуйками, несут один или несколько ли-
стьев. Цветки крупные, очень красивые, яркие. Растения нуждаются
в периоде покоя, который не слишком сложно обеспечить при комнат-
ном содержании.
Одонтоглоссумы охотно и обильно цветут. Селекционеры используют это
качество при создании сложных гибридов с растениями других родов,
в основном оннидиумами и мильтониями. Одна из известных и распро-
страненных групп гибридов - вуилстекеара (камбрия).
30
Из природных видов наиболее популярен одонтоглоссум Росса
(О. rossianum), требующий периода покоя, а также одонтоглоссум кра-
сивейший (О. pulchellum) с характерными желтовато-белыми, как бы
перевернутыми цветками. Последний можно круглый год содержать
без понижения температуры.
Сравнительно нетребовательными видами считаются также одонто-
глоссумы биктонский (О. bictoniense), лиллоннопахнуший (О. Citrosmum),
Уро-Скиннера (О. uro-skinneri) и Росса (О. rossii). Настоящей жемчужи-
ной среди орхидей считается редкий в культуре одонтоглоссум курча-
вый (О. crispum). Его очень сложно выращивать в домашних условиях.
Аля выживания (не цветения!) этому виду нужны экстремально низкие
по сравнению с другими орхидеями температуры - от +10 до +15 °C
в течение всего года.
НЕЛОГИНА
Иелогины (Coelogyne) - азиатские орхидеи. Лишь немногие виды попа-
ли к нам из Австралии.
Растения имеют толстые яйцевидные псевдобульбы и довольно узкие
изяшные листья.
Условно можно разделить иелогины на две группы. Горные виды, заби-
рающиеся на высоту более 3300 м над уровнем моря, в том числе иелогины
гребенчатая (С. cristata) и бородатая (С. barbata), требуют в период покоя
прохладного (до +10 °C) содержания.
Растения не особенно требовательны к влажности, зато нуждаются
в свежем воздухе. В орхидариумах, где нет вентиляции, иелогинам не хва-
тает воздуха, а крупным экземплярам - еще и места.
Одна из самых распространенных орхидей - иелогина гребенчатая.
Эта красавица начинает радовать нас своими крупными, диаметром
до 10 см, иветками уже зимой, пока большинство орхидей пребывает
в «спячке».
Ко второй группе относятся южные родственники иелогины гребенча-
той из Индокитая и с островов Индийского океана. Это еше более круп-
ные растения. В настоящее время их считают очень перспективными, по-
скольку им не так сложно создать условия для периода покоя. Кроме того,
у «южных» иелогин чрезвычайно крупные иветки.
Изэтой группы хорошо известны иелогины Массанжа (С. massangcana)
с ароматными иветками, иелогина пандуровидная (С. pandurata), ми-
ниатюрная иелогина филлбриата (С. fimbriata), а также иелогина пре-
красная (С. speciosa).
При содержании иелогин нужно сле-
дить, чтобы в период роста полив был
обильным и субстрат не пересыхал. Раз
в месяц подкармливайте иелогины сла-
бым раствором минерального удобре-
ния. Растениям подходит только очень
легкий субстрат.
Традиционно считается, что емкостью
для иелогин должна быть орхидейная
корзинка, но можно обойтись и горш-
ком с большим количеством дополни-
тельных отверстий.
Иелогины прекрасно себя чувствуют
в эпифитных композициях.
ЛЮДИЗИЯ И ГЕМАРИЯ
Людизия (Ludisia) и гемария (Haemaria) относятся к группе так называемых
драгоценных орхидей, выращиваемых ради необыкновенно красивых листьев.
Наиболее известны людизии разноцветная (L. discolor) и Доусона
(L. dowsonii). У первой бархатистые, коричневато-вишневые листья (мо-
лодые светлее, с зеленой серединой) с медным блеском жилками; у вто-
рой - бархатистые, темно-оливковые листья с кремовыми жилками, почти
без блеска. У людизии разноцветной, кроме удивительно красивых ли-
стьев, еше и самое привлекательное среди драгоценных орхидей соцветие.
В роде гемария преобладают виды в основном со светло-зелеными ли-
стьями, украшенными серебристыми пятнами.
Драгоценные орхидеи - лучшие растения для орхидариумов. В течение
года их можно содержать при температуре +22-25 °C. Колебания дневных
и ночных температур могут быть очень незначительными, до 3-5°.
Влажность этим орхидеям нужна очень высокая, проветривание хотя и
полезно, но не так актуально. А главное, они могут довольствоваться очень
скудным освещением. И в орхидариумах они быстро разрастаются в очень
красивый «коврик».
Драгоценные орхидеи прекрасно растут на чистом сфагнуме при условии
периодических подкормок или на торфе со сфагнумом. Под ними должен
быть мощный (примерно равный толщине субстрата) слой дренажа. При по-
садке ни в коем случае не нужно заглублять стебли «драгоценных» орхидей.
Листья драгоценных орхидей нельзя опрыскивать даже дистиллирован-
ной водой, иначе на них образуются пятна, сильно портящие внешний
вид растений.
Цветет большинство орхидей, относящихся к этой группе, невзрачно,
и сохранять цветоносы не имеет смысла (хотя посмотреть один раз любо-
пытно), к тому же цветение ослабляет растения, у которых начинают расти
мелкие, плохо окрашенные листья.
УДК 635.9
ББК 42371
3 17
Зайцев Александр Михаилович
СЕ КРЕТЫ УХОДА ЗА ОРХИДЕЯМИ
Фотографии Г.Н. Горбачевой
Ведущий редактор И.В. Титова
Главный художник М.В. Суханова
ЗАО «Фитон + »
Изд. лиц. АР № 066624 от 26.05.99
www. phytonf lowers, ru
Охраняется ГК РФ часть 4. Воспроизведение
всей книги или любой ее части запрещается
без письменного разрешения издательства.
Любые попытки нарушения закона будут
преследоваться в судебном порядке.
Формат 60x90/16. Бумага мелованная.
Гарнитура OptimaC. Усл.печ.л.2.
Тираж 2 500 экз. Заказ №486
Гигиенический сертификат
№ 77.99.2953.П.5535.9.99 от 13.09.99
Налоговая льгота - общероссийский классифика-
тор продукции
ОК 005-93, том 2, 95 3000 - книги и брошюры
Отдел оптовых продаж - тел. (499)256-25-75
sales@fiton-knigi.ru
Розничная продажа -
интернет-магазин www.plantarya.ru
Отпечатано в ОАО «Издательско-полиграфическое
предприятие «Правда Севера»
163002, г. Архангельск, пр. Новгородский 32
тел./ Факс (8182) 64-14-54,
тел.: (8182) 65-37-65 65-38-78
www.ippps.ru, e-mail: zakaz@ippps.ru
ISBN 976-5-93457-354-7 ° ЗАО «Фитон + » 2011
Секреты ухода
за орхидеями
ISBN 978-5-93457-354-7
llllllllllllllllllllllllllllll
В этой книге вы найдете
информацию о самых
эффектных орхидеях, которые
способны расти в городской
квартире, сельском доме
или офисе, не требуя сложного
ухода. Но к каждой из них
понадобится индивидуальный
подход и создание максимально
благоприятных условий
для роста и цветения.
Подробная информация
о тонкостях содержания
орхидей и прекрасные
фотографии позволят вам
проследить этапы процессов
посадки, пересадки
и размножения растений.
Следуя советам автора,
вы добьетесь, чтобы орхидеи
были здоровыми, обильно
и продолжительно цвели
и стали великолепным
украшением интерьера.