Столярные работы - Стахурская Л.Г.

Автор: Стахурская Л.Г.

Теги: домоводство (домашнее хозяйство) обработка дерева деревообработка столярное дело лесная промышленность

ISBN: 5-88294-041-9

Год: 1997

Похожие

Столярные работы

Работа по дереву: Столярные работы, резьба по дереву, инкрустация

Столярные работы

Плотничные и столярные работы

Текст

деталей

станках

хвостом

шпоном

Токарные работы по дереву

СТОЛЯРНЫЕ
РАБОТЫ

Соединение деревянных
Деревообработка на
Декоративные соединения ласточкиным
Искусство инкрустации и покрытия изделий
ББК 37.279
С 81

Перевод с английского

Столярные работы: Пер. с англ. — Челябинск:
С 81 «Урал», 1997. — 128 с.: ил. —(Энциклопедия домаш-
него мастера).

Прочитав эту книгу, вы узнаете, как обрабатывать дерево на
строгальных, фрезерных и токарных станках, постигнете искус-
ство инкрустации и сможете самостоятельно собирать деревян-
ные конструкции.

Текст сопровождается наглядными иллюстрациями и пред-
метным указателем.

Книга рассчитана на специалистов и широкий круг читателей.

ББК 37.279

СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ

Серия «Энциклопедия домашнего мастера»

Редактор Л.Г. Стахурская

Технический редактор Н.Д. Крупская

Корректор Л.Г. Григорьева

Ответственный за выпуск А.П. Шабалова

«Урал ГТ Г)» ЛР № 064775 от 27. 09. 96

Подписано в печать 21.11.96. Формат 60x90/8.

Бумага ВХИ Краснокамского ЦБК.

Печать офсетная. Гарнитура «Таймс».

Бум. л. 8. Печ. л. 16. Усл.-печ. л. 16.

Тираж 10 000 экз. Заказ № 1780.

Издательство «Урал 1ЛТ>»

454091. г. Челябинск, ул. Постышева, 2

Отпечатано в ИПК "Звезда"

614600, г. Пермь, ГСП-131, ул. Дружбы, 34

18ВК 5-88294-041-9 (рус.)

18ВК 7054-0795-0 (англ.)

Лицензионное издание на русском языке
© 1997, Издательство «Урал ЬТО»

Оригинальное издание

Никакая часть настоящей книги ни в каких целях не может быть
воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было
средствамн, будь то электронные или механические, включая фотокопи-
рование и запись на магнитный носнтель, еслн на то нет предварительного
письменного разрешения издателя, за исключением краткого цитирова-
ния для обзорных статей.

Тлпе-ЬИеВоокз является зарегистрированной торговой маркой Типе УГагпег 1пс.
Содержание

От сырого дерева — к доскам 7

Понимание дерева 8

Значение естественной сушки 12

Использование деревообрабатывающих станков 14

Предварительная обрезка дерева 16

Получение тонких досок из толстых 19

Обработка поверхностей с помощью рубанка 22

Обработка на строгальном станке 26

Ручная сборка широких панелей 30

2 Выбор соединений 35

Шпунтовые соединения и их виды 36

Соединение ласточкиным хвостом (ручная обработка) 44

Большое число соединений ласточкиным хвостом 50

Шпунтовые соединения — быстрота и прочность 54

Шипы и гнезда: элементы прочного соединения 56

Использование шпонок при сборке соединений 62

Соединение в ус, усиленное изнутри 64

Струбцины, используемые в работах по дереву 70

3 Сложные формы — на станках и вручную 75

Вырезание кривых с помощью станков 76

Обработка деталей сложной формы

с помощью ручных инструментов 84

Обработка дерева на токарном станке 90

Планшайба - в токарных работах 102

Использование шлифовальных станков 164

4 Облицовка готовых изделий шпоном -| од

Покрытие готовых изделий облицовочными материалами 110

Инкрустация по дереву 118

Предметный указатель

124

ОТ СЫРОГО ДЕРЕВА - К ДОСКАМ

Начало работы. Отпиленная примерно по
размеру, деревянная заготовка лежит на
мощном строгальном станке, с помощью
которого ее поверхность будет доводиться
до кондиций, необходимых для тонкой ра-
боты по дереву. Высоты подводящего и
отводящего столов регулируются в соответ-
ствии с требуемой глубиной резания; за-
крепляется горизонтальный упор, заготов-
ка подается к вращающейся фрезе.

Для мастера, который пристально вглядывается в растущее дерево и
уже видит стол внутри ствола или который осматривает заготовки и
представляет панельную стенку, дизайн не играет первостепенной роли
при подготовке к работе. Природа устроена так, что сами по себе столы
и панели не могут вырастать из стволов деревьев и поверхностей досок.
Поэтому необходимо проделать большую работу с сырым материалом
до того, как он станет пригоден для деревообработки. Заготовка должна
быть обрезана примерно по размерам, гладко обработана и затем уже
точно подогнана по требуемым размерам.

Лесоматериалы, купленные на складах древесины (а это обычные
источники сырья для домашнего мастера), как правило, уже распилены
в соответствии с установленными стандартами; на некоторых складах
могут отрезать заготовки в соответствии с пожеланиями покупателей.
Дефицит и высокая стоимость твердой древесины, используемой в
тонкой деревообработке, вызывает необходимость поисков альтерна-
тивных источников сырья. О лучших сортах древесины, используемых
профессиональными мастерами, можно узнать из рекламы в журна-
лах, газетах.

Метод, которым сырой материал будет распилен на исходные
заготовки, определит структуру волокон готовых досок; умение пред-
видеть, как волокна будут реагировать на фрезеровку, является одним
из показателей настоящего мастерства. После фрезеровки дерево
должно быть высушено, чтобы в нем уменьшилось содержание влаги.
Этот процесс проводится до того, как заготовки будут превращены в
доски с прямыми параллельными поверхностями. Затрата времени на
тщательное выполнение этой работы будет иметь своим результатом не
только доску точно определенного размера (что обеспечивает ровные
места соединения и легкость сборки), но также позволит получить
ценную информацию о природе дерева — как оно росло, как оно будет
реагировать на обработку, что из него вообще можно сделать. В
скандинавских странах при подготовке мастеров по деревообработке в
течение пяти лет учат готовить исходный материал и понимать
характер дерева; лишь после этого допускают к участию в производстве
готовых изделий.

Подобно тому, как знаток изящной мебели или столярного ремесла
оценивает высшее мастерство, не беря в руки инструменты, так и мастер
по дереву оценивает кусок древесины вне всякой связи с растущим
деревом. Процесс обработки и превращения покрытого корой бревна в
гладкие доски углубляет знания мастера, дает истинное понимание
дерева и приносит настоящее удовольствие от реализации своего
замысла.
Понимание дерева

Древесина является одним из наибо-
лее распространенных материалов; в
то же время она хранит еще много
секретов. Красивое на вид и легко
поддающееся обработке дерево, как
часто кажется, имеет свою собствен-
ную жизнь. Прежде всего оно облада-
ет удивительной особенностью реаги-
ровать на окружающую атмосферу в
течение длительного времени уже пос-
ле того, как было срублено, обработа-
но и отшлифовано.

К счастью, настоящий мастер по
дереву в состоянии учитывать и ис-
пользовать эту особенность: в этом
состоит один из показателей его ис-
кусства. Понимая, как дерево растет
и что происходит с ним во время
сушки, растер'может предугадывать
поведение материала и даже влиять
на него. Например, он может дать
дереву предварительную усадку с по-
мощью естественной сушки; изменить
дизайн образца, чтобы учесть воз-
можное усыхание или разбухание,
или завершить обработку дерева, кон-
тролируя его реакцию на внешнюю
среду.

Вероятно, самые употребительные
термины в деревообработке — это
«твердое дерево» и «мягкое дерево».
«Твердое дерево» получают из твер-
дых пород широколиственных деревь-
ев с опадающей листвой, используя
его в тонкой деревообработке. «Мяг-
кое дерево» получают из мягких по-
род хвойных вечнозеленых деревьев.
Однако среди деревьев с опадающими
листьями есть такие (например, баль-
зовое дерево), которые имеют мягкую
древесину, в то время как некоторые
хвойные породы (как, скажем, тисо-
вое дерево) относятся к категории
твердых.

Характеристики древесины опреде-
ляются также структурой дерева: впол-
не определенные качества присущи
определенным частям дерева. Напри-
мер, ядро (т.е. самая старая часть
дерева в центре ствола) часто ценится
за сопротивляемость влаге, в то время
как более молодая заболонь чувстви-
тельна к колебаниям уровня влажнос-
ти.

То, как дерево растет, определяет
формирование его особенностей —та-
ких, как естественная окраска узоров
и текстура. Это, в свою очередь, влия-
ет на способ окончательной обработки
дерева. Дерево с толстыми волокнами
(как дуб и ясень) имеет большие, от-
крытые клетки, которые при резке
дают шероховатую поверхность. Тон-
коволоконные сорта (как клен и бере-
за) имеют маленькие толстостенные
клетки, дающие при резке гладкую
поверхность.

Узор волокон является в значитель-
ной степени отражением роста колец,
но он может быть намеренно подчерк-
нут или сглажен в зависимости от
того, каким образом режется дерево.
Если заготовка режется поперек ко-
лец под острым углом, как при ради-
альной распиловке (с. 10), то его струк-
тура будет линейной. Если же линия
разреза примерно параллельна кон-
центрическим кольцам, то волокна
будут иметь дугообразный характер.

После предварительной обработки
и превращения бревна в грубо обре-
занную доску заготовка должна быть
подвергнута сушке (естественным или
искусственным путем), чтобы влаж-
ность достигла определенного уровня
(с. 12). На стадии сушки возможно
проявление некоторых особенностей
материала, которые определят поведе-

ние заготовки в руках мастера. Нека-
чественная сушка может вызвать ис-
кривление образца (с. 13), появление
трещин (с. 10) или увеличение твер-
дости заготовки. В последнем случае
наружная часть дерева сушится быс-
трее, чем внутренняя, и это приводит
к образованию пустот внутри заготов-
ки. Существуют два надежных спосо-
ба, позволяющих избежать подобных
проблем: либо покупать уже высу-
шенный материал, либо проводить
сушку самому при строгом соблюде-
нии технологии этого процесса
(с. 12).

Когда вы покупаете мягкое дерево
(вне зависимости от того, подверга-
лось оно сушке или нет), помните, что
оно сортируется по степени чистоты
(или отсутствия пятен). Большая часть
мягкой древесины импортируется, и
поэтому система сортировки может
различаться в зависимости от того, из
какой страны доставлены лесомате-
риалы.

Сырье высшего качества дорого, по-
этому его используют лишь при изго-
товлении особо качественных изде-
лий — окрашенных или полирован-
ных. Стандартные лесоматериалы
обычно используются для отделки,
например, как архитравы и плинту-
сы. Строительный лес используется в
тех случаях, когда внешний вид дере-
ва не играет роли. Вы можете стол-
кнуться и с другими системами сорти-
ровки. Хотя твердые породы дерева
обычно не классифицируются, следу-
ет научиться находить доски прием-
лемого качества по доступной цене.
Советы покупающим древесину

Покупайте древесину по возможности там,
где сами сможете выбрать лесоматериал,
и при этом не забудьте о следующем:

Избегайте покупки досок с мертвыми
сучками: они ослабляют материал и час-
то выпадают.

Будьте особенно внимательны, если до-
ски искривлены, согнуты, скручены или
имеют углубления (с. 13), так как дефек-
ты могут оказаться неустранимыми. Обя
зательно посмотрите вдоль каждой доски
и убедитесь, что они не искривлены.

Проследите, чтобы доски не имели тре-
щин и щелей. Если такие дефекты име-

ются у концов досок, то можно просто
отрезать эти части. Однако если трещины
очень длинные, то удаление поврежден-
ных частей снижает эффективность ис-
пользования доски.

Проверьте, не осталась ли кора на углах
досок. Устранение этого дефекта сокра-
щает ширину доски.

Проверяйте годичные кольца на конце
заготовки и избегайте досок, у которых
расстояние между кольцами велико: та-
кие доски не обладают необходимой про-
чностью.

Не приобретайте очень тяжелые доски,

т. к. они плохо высушены и содержат
слишком много влаги.

Если вы покупаете строганый материал,
то убедитесь, что машинная обработка
соответствует стандарту. Плохая обработ
ка проявляется в наличии отчетливо раз-
личимой волнистости во всю ширину за
готовки. Возможно также, что поверхнос-
ти доски не параллельны, а сама она не
имеет прямоугольной формы.

Трещины в дереве, влияющие на качество материала

Анатомия дерева. Используемая часть ство-
ла дерева находится за слоем наружной
(или, как еще говорят, древесной) коры и
двумя тонкими слоями жизнеобеспечива-
ющей ткани. Один из этих слоев —
внутренняя кора, известная также как лыко
или луб, — доставляет питание дереву от
листьев. Другой слой - производящий
клетки камбий — часть дерева, где форми-
руются его клетки и клетки наружной
коры.

Первый слой используемого дерева, бли-
жайший к камбию, — светлоокрашенная
заболонь, которая проводит сок от корней к
листьям. Эта функция позволяет грибкам
и насекомым оказывать воздействие на
дерево. Ядро дерева, которое находится за
заболонью, плотнее, темнее и обладает боль-
шей прочностью; оно содержит, в частнос-
ти, смолу, которая повышает сопротивля-
емость гниению. Большинство концентри-
ческих годичных колец представляет один
год жизни, и каждое состоит из слоя свет-
лой весенней древесины и слоя более тем-
ной летней древесины, отражая два сезона
роста. Более высокое содержание летней
древесины в сравнении с весенней выража-
ется в темной окраске дерева. Радиально
расположенные сердцевинные лучи прово-
дят питание и иногда дают ярко выражен-
ную структуру в обработанном образце.

Следы воздействия. Большинство деревьев
в течение жизни попадает под влияние
факторов, которые оказывают отрицатель-
ное воздействие на нормальное развитие
деревьев и оставляют на них следы в виде
дефектов. Например, результатом гниения
является сердцевинная трещина, которая,
в свою очередь, вызывает расщепление
дерева вдоль сердцевинных лучей. Трещи-
ны на поверхности появляются после паде-

ния дерева и являются следствием разде
ления древесины вдоль волокон и поперек
годичных колец; последнее вызывается не
одинаковой усадкой. Сучки — это концы
сломанных веток, которые не могут вновь
вырасти на местах слома. Асимметричное
расположение колец обнаруживается в де-
ревьях, которые соприкасались друг с дру-
гом из-за сильных ветров или были осве-
щены только с одной стороны.
Особенности
фрезеровки

Различные способы фрезеровки. При про-
дольной распиловке (см.рис. справа) брев-
но разрезается вдоль всей длины на парал-
лельные доски одинаковой толщины. Этот
наиболее простой и распространенный ме-
тод дает очень мало отходов, но доски будут
искривляться при сушке. При радикаль-
ной распиловке (см. рис. справа) дерево
режется на четверти, а потом уже на доски.
На рисунке показаны четыре способа рас-
пиловки четверти (см. по часовой стрелке,
начиная с левой нижней четверти): ради-
альная; модифицированная радиальная,
при которой только одна доска направлена
к центру; попеременная тангенциальная
резка; комбинация радиальной и танген-
циальной резки. Желательно использовать
в основном радиальный способ распилов-
ки. Он дает много отходов, но зато позволя-
ет получать красивую картину волокон, и
доски, полученные этим способом, наиме-
нее подвержены искривлению.

Идентификация видов волокон. Среди пяти
естественных видов волокон прямые во-
локна — например, в ясене или дубе, —
имеют наибольшую прочность, но облада-
ют наименее интересным узором. Неравно-
мерные волокна характерны тем, что име-
ющиеся в них дефекты (такие, как сучки)
приводят к искривлению волокон от на-
правления вдоль прямой; такого рода тип
встречается почти в любой древесине. Вол-
нистые волокна менее прочны, нежели
прямые волокна, но зато дают привлека-
тельный узор; они наиболее типичны для
европейского ореха и отчасти для ясеня.
Спиральные волокна, характерные для
каштана, имеют вид винтовой линии, под-
нимающейся снизу вверх по стволу дерева;

при распиловке узоры направлены по диа-

гонали. Комбинированные волокна, пока-
занные здесь, демонстрируют изменение
направления волокон. Этот специфичес-
кий вид узора обнаруживается в твердых
породах дерева, таких, как африканское
красное дерево.

Волокна имеют не только отчетливый
узор, но и определенное направление, кото-
рое соответствует тому направлению, в
котором росло дерево. Чтобы найти направ-
ление волокон, надо провести рубанком по
поверхности доски. Если двигаться вдоль
волокон, то рубанок будет легко скользить
по поверхности, если против, то дерево
начнет ломаться. Можно также определить
направление волокон по наклону волокон
на краю доски.

Распознавание дефектов. В процессе фрезе-
ровки отклонения от нормального разви-
тия дерева проявляются в виде различных
дефектов, которые могут ослабить прочность
древесины. Трещины/ел*, рис. вверху) мо-
гут наблюдаться натсонцах доски или в
виде щелей на ее поверхности. При усушке
или разбухании доски трещины имеют
тенденцию к увеличению. Сучки (см. рис. в
центре) выглядят как темные ролики с
диаметром от 10 до 40 мм и более. Если
сучок находится в коре, то он может вы-
пасть из дерева. Дерево с асимметричным
расположением колец выглядит как тем-
ная полоса в волоконной структуре доски;
напряжение в кольцах может привести к
хрупкости дерева и неравномерной усадке.
Справочник мастера по дереву

Материал

Характеристики

Мягкие породы дерева

Дугласова пихта Текстура средней тонкости; превосходные прочность и гибкость; легко обрабатывается; гвозди, шурупы, клей используются без проблем; превосходные качества при окончательной обработке (волокна выражены явно); в основном используется в производстве мебели, телеграфных столбов, мачт кораблей, фанеры.
Ляственница Текстура от грубой до средней; превосходная прочность, достаточная гибкость; легко обрабатывается; трудности при использовании гвоздей, никаких проблем при использовании шурупов и клея; хорошие качества при окончательной обработке; в основном используется при изготовлении каркасов, садового инвентаря, наружных столярных изделий.
Сосна Тонкая, ровная текстура; хорошая прочность, достаточная гибкость; легка в обработке; при использовании гвоздей, шурупов, клея трудностей не возникает; хорошие качества при окончательной обработке; в основном используется при изготовлении наружных столярных изделий.
Красное дерево Тонкая текстура; высокая прочность и хорошая гибкость; легко обрабатывается; часто сучковатое; гвозди, шурупы, клей используются без проблем; в основном применяется в производстве мебели, внутренних столярных изделий, покрытий, фанеры.
Западный гемлок Текстура средней тонкости; высокая прочность и хорошая гибкость; легко поддается обработке; никаких трудностей при использовании гвоздей, шурупов, клея; хорошие качества при окончательной обработке; используется при изготовлении каркасов, наружных столярных изделий, фанеры.
Западный красный кедр Грубая текстура, высокая прочность, очень хорошая гибкость; легко поддается обработке; гвозди, шурупы, клей применяются без проблем; хорошие качества при окончательной обработке; используется в наружных столярных изделиях.
Твердые породы дерева
Ясень Грубая текстура; высокая прочность, великолепная гибкость; легко поддается обработке; никаких трудностей при использовании гвоздей, шурупов, клея; превосходные качества при окончательной обработке; в основном используется в изготовлении мебели, внутренних столярных изделий, в токарных работах.
Бук Тонкая, ровная текстура; очень высокая прочность и превосходная гибкость; легко поддается обработке; при сверлении и пилении имеет склонность изгибаться; гвозди, шурупы используются без проблем, легко склеивается; хорошие качества при окончательной обработке; в основном используется в производстве мебели, внутренних столярных изделий, в токарных работах.
Ваз Текстура средней тонкости; очень высокая прочность и превосходная гибкость; легко поддается обработке; никаких трудностей при использовании гвоздей и шурупов, легко склеивается; хорошие качества при окончательной обработке; используется в производстве мебели, облицовки, внутренних столярных изделий, в токарных работах, в судостроении при изготовлении шлюпок.
Африканское красное дерево Текстура средней тонкости; высокая прочность и хорошая гибкость; легко поддается обработке; никаких трудностей при использовании гвоздей, шурупов, клея; превосходные качества при окончательной обработке; используется в производстве мебели, внутренних столярных изделий, панелей, облицовки, в токарных работах.
Дуб Грубая текстура; очень высокая прочность, хорошая гибкость; легко поддается обработке; гвозди, шурупы, клей используются без проблем; хорошие качества при окончательной обработке; используется в производстве мебели, облицовки, внутренних столярных изделий.
Африканский орех Текстура средней тонкости; прочное, гибкое; легко обрабатывается; гвозди, шурупы, клей используются без проблем; превосходные качества при окончательной обработке; использу- ется в производстве мебели, внутренних столярных изделий.

Характеристика свойств материалов при
обработке. Когда бревна превращаются в
доски, дерево приобретает такие характе-
ристики, которые и определяют его приме-
нение. Приведенная выше таблица содер-
жит сведения о свойствах шести пород
мягкого и шести пород твердого дерева,
которые в основном используются в дерево-
обработке. Сюда же включены данные об
основных сферах применения этих пород
дерева.

Термин «текстура» относится к внешне-
му виду волокон, но не к качествам на
ощупь. «Прочность» и «гибкость» означа-
ют способность выдерживать нагрузку и
сгибаться без расщепления. «Легкость в
обработке» подразумевает поведение дере-
ва при воздействии на него различных
инструментов. Каждый сорт древесины
также определяется способностью прочно
держаться в соединениях (т.е. на гвоздях,
шурупах, клее) и подвергаться окончатель-
ной обработке, т.е. окраске, полировке.
Значение естественной сушки

У только что срубленного дерева поло-
вину веса составляет содержащаяся в
нем вода. Она находится как в свобод-
ном состоянии (в полостях клеток),
так и в связанном в стенках клеток.
При превращении дерева в доски вода
начинает испаряться. Сначала выхо-
дит свободная вода, затем — связан-
ная; при этом дерево достигает так
называемой точки насыщения воло-
кон. После этого содержание влаги
составляет 23 — 35% , в зависимости
от типа древесины.

Процесс естественного испарения
продолжается до тех пор, пока ее
содержание в дереве станет равным
влажности окружающего воздуха.
Говорят, что в этом случае содержа-
ние влаги достигает равновесного зна-
чения; дерево считается прошедшим
естественную сушку и готовым к об-
работке.

Наиболее быстро сушка проводится
в специальных печах, в которых вы-
сокая влажность поддерживается до
тех пор, пока температура невысока.
Затем с ростом температуры влаж-
ность понижается, пока ее содержа-
ние не будет соответствовать требуе-
мому значению. Наиболее целесооб-
разно использовать печную сушку в
том случае, когда уровень содержа-
ния влаги должен быть ниже 20%; это
важно при подготовке древесины, ис-
пользуемой в производстве мебели и
других изделий для дома.

Воздушная сушка — наиболее мед-
ленный процесс, который проводится
на открытом воздухе под навесом в
результате действия солнечного теп-
ла. Этот вид сушки можно использо-
вать для получения уровня влажнос-
ти более 20%, например, если древе-
сина будет применяться в изготовле-
нии ворот, скамеек и садового инвен-
таря. Температура, влажность и цир-
куляция воздуха должны строго кон-
тролироваться, сушку надо проводить
достаточно быстро, чтобы не образо-
вывалась плесень, а с другой стороны
— достаточно медленно, чтобы не воз-
никали трещины. Чтобы высушить
доски до уровня равновесной влаж-
ности от 20% до 23% , требуется при-
мерно один год на каждые 25 мм
дерева твердых пород и несколько
меньше — для мягких пород.

Начинайте процесс воздушной суш-
ки с нумерации каждой доски; запи-
шите дату начала сушки. Затем раз-
местите доски на открытом воздухе,
но так, чтобы на них не попадал
дождь и прямые солнечные лучи. (Если
вы сушите древесину в гараже или

теплице, то накройте ее пластиковой
пленкой для предотвращения слиш-
ком быстрого высыхания. Почаще
проверяйте дерево на предмет образо-
вания плесени; если плесень появи-
лась, увеличьте циркуляцию возду-
ха, приоткрыв пленку и переместив
древесину).

Укладывайте доски на твердое, го-
ризонтальное основание из цемента
или креозота, разделив слои с по-
мощью деревянных брусков сечением
25x25 мм, расположенных один под
одним вдоль всей длины досок на
расстоянии 450 мм друг от друга.
Используйте доски одинаковой дли-
ны, ибо более длинные доски могут
высыхать быстрее и провисать. Кон-
цы досок сохнут почти в 12 раз быст-
рее боковых частей, поэтому обильно
покройте концы клеем ПВА, алюми-
ниевой краской или полиуретановым
лаком, чтобы предотвратить расщеп-
ление досок.

Содержание влаги в материале,
высушенном в печи, можно подсчи-
тать, взвесив образец до и после суш-
ки и использовав простую математи-
ческую формулу: начальный вес ми-
нус вес после сушки разделить на вес
после сушки и результат умножить на
100. Древесина должна сушиться в
печи до тех пор, пока не прекратится
потеря веса.

Более точный, хотя и более дорогой
метод нахождения величины влагосо-
держания состоит в использовании
электрического определителя влаж-
ности. Обычно этот прибор калибру-
ют так, чтобы можно было определять
влагосодержание от 6% до 30% . Из-
меритель работает, определяя элек-
трическое сопротивление между дву-
мя электродами, которые вводятся
внутрь дерева (см. рис.).

Следует иметь в виду, что даже
высушенная древесина может погло-
щать или терять влагу, если ее поме-
щают в среду с другим значением
влажности. Доски, которые приобре-
таются на открытых складах и потом
вносятся в помещение (особенно в теп-
лые комнаты), будут терять влагу и
подвергаться усадке.

Поэтому важно выдержать доски
некоторое время, чтобы материал до-
стиг равновесного содержания влаги
в новой среде.

Этот процесс, известный как «вто-
рая естественная сушка», может про-
должаться от нескольких дней для
небольших досок до недели и более
для длинных досок.
Как реагирует древесина

на процесс сушки

Определение характера усадки. Сделав над-
резы на бревне и наблюдая за изменением
формы вырезанных фигур, можно опреде-
лить, каким образом древесина станет под-
вергаться усадке во время сушки. Наиболь-
шие изменения происходят в тангенциаль-
ных надрезах, которые параллельны на-
правлению годичных колец. Радиаль-
ные надрезы, направленные под прямым
углом к кольцам, подвергаются усадке в
1,5 раза больше. Неодинаковая усадка по-
перек и вдоль колец приводит к тому, что
круглые надрезы превращаются в овалы, а
квадратные — в ромбы.

Виды деформаций доски. Когда образец
высыхает слишком быстро, нарушается
нормальный процесс усадки и доска ис-
кривляется. Указанный дефект во многих
случаях можно устранить с помощью ру-
банка или, в более сложных случаях, —

действуя на доску паром и вторично под-
вергая сушке. Наиболее типичными случа-
ями искривления являются коробление
доски в поперечном направлении, изгиб
доски в боковом направлении, дугообраз-
ный изгиб и кручение.

Изменение размера. Достигнув точки насы-
щения, образец ведет себя в дальнейшем
как губка, сокращаясь при потере влаги и
набухая при ее поглощении. На верхнем
рисунке слева тангенциально вырезанная
доска высушена до 16%, т.е. до стандарт-
ной величины, позволяющей хранить заго-
товки на складе. На нижнем рисунке та же
заготовка, высушенная до 10%, дала усад-
ку по ширине и начала коробиться в попе-
речном направлении, которое всегда
противоположно направлению годичных ко-
лец: ближайшая к центру сторона
становится выпуклой, а противоположная
сторона — вогнутой.

Измерение влагосодержания

Использование измерителя влажности.
Включите прибор, при этом загорится сиг-
нальная лампочка. Воткните острые метал-
лические электроды в образец и заметьте
цифру, которая написана на приборе рядом
с той лампочкой, которая загорается при
измерении. Делайте замеры в нескольких
точках доски; избегайте проводить измере-
ния у концов доски и на участках вблизи
сучков. После сер*(Ш1 измерений найдите
среднее значение. Если исследуемая доска
толще 75 мм, то проводите замеры с обеих
сторон и вдоль краев.
Использование деревообрабатывающих станков

Электрические дрели, ручные фрезы
и другие инструменты имеются в боль-
шинстве домашних мастерских. Мно-
гие приспособления, описанные в этой
книге, являются более специализиро-
ванными и дорогими и, возможно,
незнакомы читателю.

Некоторые из этих устройств, та-
кие, как комбинированный строгаль-
ный станок (с. 26), предназначены
для специфических целей; другие, как
фрезерный станок (с. 39), имеют бо-
лее широкую область применения. Ре-
шая, какой станок купить, необходи-
мо исходить из соображений насущ-
ной потребности: например, фрезер-
ный станок нужен при изготовлении
сложных фасонных профилей для ар-
хитравов и плинтусов, шпунтовых со-
единений. Если же требуется сделать
несколько простых пазов, то вполне
подойдет и ручная фреза. Квалифи-
цированный мастер может также при-
обрести сложный комбинированный
станок (см. след. стр.).

Вне зависимости от того, как обору-
дована ваша мастерская, всегда надо
помнить, что любой инструмент пред-
ставляет определенную опасность и
поэтому требует осторожного обраще-
ния. Всегда строго следуйте правилам
техники безопасности, как общим (см.
ниже), так и специфическим, харак-
терным лишь для определенного вида
инструментов. Когда вы только зна-
комитесь с новым станком, не пытай-
тесь ускорить им работу, ибо при этом
возрастает риск несчастного случая.
В основе техники безопасности лежит
эффективная и хорошо продуманная
работа. Недостаток места не только
мешает работе, но и ведет к несчаст-
ным случаям, и особенно опасно, если
одновременно работают два человека
или один, но попеременно то на од-
ном, то на другом станке.

Перед тем как приступить к обору-
дованию мастерской, обязательно на-
рисуйте план расположения различ-
ных станков и инструментов; проду-
майте, в какой последовательности
будут использоваться эти агрегаты.
Вокруг станков необходимо оставлять
пустое пространство, чтобы можно
было обрабатывать длинные заготов-
ки или широкие панели. Не пытай-
тесь втиснуть в мастерскую как мож-
но больше различных станков и при-
способлений, ибо в этом случае усло-
вия работы будут небезопасны. Стан-
ки должны располагаться так, чтобы,
неся большие доски к одному из них,
вы не задевали бы остальные. Заклю-
чительные операции с материалом сле-
дует выполнять ближе к двери мас-
терской, чтобы готовые изделия мож-
но было легко вынести.

Не загромождайте пол в мастер-
ской, чтобы вы могли свободно пере-
мещаться от одного рабочего места к
другому. Покрытие полов должно быть
цементным или виниловым. Послед-
нее, правда, имеет тот недостаток, что
становится цкользким, когда покры-
вается опилками. Если пол цемент-
ный и вы много работаете в мастер-
ской, то расположите древесину во-
круг станков, покрыв ее брезентом,
оставив тем самым больше свободного
места.

Каждое рабочее место должно быть
хорошо освещено, а вся мастерская
должна отапливаться, ибо шарить
холодными руками в темноте — это
значит намного увеличить риск не-
счастного случая. Если вам предстоит
большая и длительная работа, то це-
лесообразно приобрести переносную
вакуумную установку на колесах: ведь
опилки не только мешают работе, но
и представляют очень опасный горю-
чий материал.

Правила техники безопасности
при работе на станках

Правила техники безопасности при рабо-
те на конкретном станке изложены на
соответствующей странице. Данные ниже
правила в равной степени относятся ко
всему используемому оборудованию и
должны строго выполняться при работе в
любой мастерской.

Никогда не включайте станок, если вы
нездоровы, чувствуете усталость, приня-
ли лекарство или алкоголь.

IСодержите рабочее место в порядке.
Место работы должно быть хорошо осве-
щено.

Инструменты должны быть вычищены
и смазаны, режущие части хорошо зато-
чены. Периодически проверяйте электро-
проводку и штепсели на предмет наличия
повреждений. Проверяйте заземление.

Перед любой перестановкой выключай-
те все работающие агрегаты.

Не надевайте такую одежду и украше-
ния, которые могут попасть в движущие-
ся части станков. Рукава рубашки долж-
ны быть закатаны или застегнуты на
пуговицы. Длинные волосы забирайте го-
ловным убором.

Надевайте защитные очки. Если работа
пыльная, то используйте противопыль-
ную маску.

1Если шумящий агрегат используется в
течение длительного времени в закрытом
помещении, то применяйте слуховые сред-

ства защиты.

Не спешите, не прикладывайте силу
для ускорения работы на станках.

Не наносите какие-либо метки на дере-
во при работающем станке.

Используйте все возможные средства
защиты: упоры, ограничители, зажимы,
и т.д. Если в процессе работы необходимо
убрать средства защиты, то работайте с
предельным вниманием и осторожностью.

После выключения станка не касайтесь
его движущихся частей до полной оста-
новки.

Если кусок древесины застрял в станке
и вызвал его остановку, сначала выклю-
чите агрегат, а уже потом извлекайте
застрявший кусок.

Не оставляйте работающий станок без
присмотра.

Во избежание%овреждений станка или
нанесения травмы работающему прочно
закрепляйте режущий инструмент.

Никогда не тянитесь за каким-либо пред-
метом над работающим станком; лучше
обойдите агрегат.

Не допускайте детей и домашних жи-
вотных к месту работы; когда мастерская
не используется, она должна быть закры-
та.

Не отвлекайтесь во время работы; со-
средоточьтесь на том, что вы в данный
момент делаете.
Многоцелевая универсальная машина.
Здесь представлены два типа универсаль-
ных машин, которые занимают немного
места в мастерской, но позволяют выпол-
нять разнообразные работы по дереву. Бо-
лее простая модель (слева, вверху) разра-
ботана как серия отдельных агрегатов, ко-
торые можно объединить в соответствии с
вашими пожеланиями. Представленные здесь
устройства — настольная пила, строгальный,
фрезерный и долбежный станки — установ-
лены на прочном рабочем столе размером
1300 х 900 мм. Настольная пила и мотор
могут быть сняты со стола и использованы
по отдельности. Приводной ремень мотора
можно использовать для приведения в дей-
ствие других агрегатов. Ленточная пила и
шлифовальный станок, другие машины
могут быть тоже включены в данный уни-
версальный агрегат и запущены все тем же
мотором. Скорости мотора могут варьиро-
ваться.

Вторая, более сложная машина (слева,
внизу) объединяет функции настольной
пилы, фрезерного и долбежного станков
как единое устройство площадью порядка
1 м2. Машина приводится в действие тремя
моторами и включает передвижной стол,
направляющие для пилы и строгального
станка, поворотный шпиндель. Эта маши-
на намного дороже первой, но может быст-
рее выполнять различные работы и имеет
много встроенных приспособлений для ква-
лифицированного мастера.
Предварительная обрезка дерева

Прежде всего необходимо отрезать
заготовку примерно по размеру.

Только после этого ее строгают или
собирают в готовое изделие. При на-
чальной обрезке надо получить доски
с прямыми углами и устранить дефек-
ты, которые могут затруднить даль-
нейшую обработку. Независимо от
того, работаете ли вы с прошедшей
фрезеровку древесиной, приобретен-
ной на складе, или кусками бревен,
настольная пила (как основная маши-
на в мастерской) является наилуч-
шим инструментом для отрезания
досок по ширине (вдоль волокон) или
по длине (поперек волокон). Типич-
ная модель для домашней мастерской,
с диском диаметром 225 мм, может
пилить доски толщиной до 75 мм. Два
дополнительных устройства — направ-
ляющая планка и малка — помогут
вам отрезать доску точно по ширине и
с точным соблюдением углов. Направ-
ляющая линейка (см. рис. напротив)
удержит неровные заготовки в таком
положении, что углы на срезах будут
прямыми.

Вы получите наилучший результат
на настольной пиле, если используете
соответствующий диск. Настольная
пила имеет комбинированный диск,
который можно использовать при
пилении как вдоль, так и поперек
волокон. Однако если диск предна-
значен для вполне определенного вида
работы, то он даст наиболее гладкие
срезы именно в этом случае. Можно
улучшить работу диска, если перио-
дически чистить его растворителем
каучука; такая обработка предотвра-
тит его защемление в заготовке.

Вибрации при работе могут вызвать
небольшие нарушения регулировки.
Поэтому наклон диска пилы и угла
малки следует проверять и корректи-
ровать перед каждой новой работой,
как это показано на рисунке. Возмож-
но, возникнет необходимость время
от времени проверять, насколько ров-
но расположены стол пилы и диск.
Чтобы это сделать, освободите пилу,
поднимите диск и пометьте один из
его зубьев мелом. Затем поверните
диск рукой так, чтобы помеченный
зуб оказался на уровне поверхности
стола прямо перед щелью. Измерьте
расстояние от зуба до каждой канав-
ки на поверхности стола. Поверните
диск так, чтобы помеченный зуб со-
впал с уровнем стола с обратной сторо-
ны щели, и вновь проведите измере-
ния. Если показания двух измерений
не совпадут, то отрегулируйте стол в
соответствии с инструкциями изгото-
вителя. Обычно для этого достаточно
освободить болты, соединяющие стол
с основанием, постучать киянкой по
верхней части стола и, выровняв его
положение, вновь завернуть болты.

Аналогичный способ используется
и для выравнивания направляющей

планки. Расположите планку так,
чтобы расстояние от нее до переднего
и заднего концов диска пилы точно
равнялось ширине планируемого раз-
реза. (Измеряйте расстояние до внут-
ренней точки зуба пилы, ближайшего
к планке). Закрепите планку в этом
положении.

Тщательно продумывая, каким спо-
собом распилить древесину, вы смо-
жете экономно использовать исход-
ный материал. Например, если вы
распиливаете неровную заготовку,
которая сужается к одному из кон-
цов, то лучше всего обрезать оба края;

Установка пилы для точной резки

Установка диска пилы и малки.Чтобы про-
верить, вертикально ли расположен диск
(рис. вверху), освободите пилу и установи-
те угольник на столе, рядом с диском. С
помощью механизма установки располо-
жите диск вплотную к угольнику. Если
диск движется с усилием, проверьте меха-
низм установки наклона на предмет обна-
ружения препятствий. Когда диск будет

перпендикулярен к поверхности стола, ус-
тановите указатель на шкале механизма
наклона на деление «ноль». Чтобы устано-
вить прямой угол на малке (см. нижний
рис.), расположите линейку угольника
вплотную к малке, а основание угольника —
вдоль диска пилы. После этого закрутите
запирающий винт.

потом вы сможете получить более пп
рокие доски из более широких частей
заготовки. Следует так планировать
обработку, чтобы на заготовках не
было сучков, трещин и других дефек-
тов.

Особую осторожность надо прояв-
лять при работе с деревом, имеющим
повреждения. Выбейте сучки до того,
как начнете пилить дерево, ибо они
выпадут при соприкосновении с пи-
лой. Если пила проходит через трещи-
ны, это может привести к заклинива-
нию и дерево вырвется с большой
силой.
вши-
астей
эвать
IX не
фек-

рояв-
>щим
того,
> они
с пи-
ющи-
иива-
ьшой

Направляющая
для неровных досок

Направляющая при распиловке вдоль воло-
кон. Длинная, узкая направляющая ис-
пользуется для получения прямых краев
на одной из сторон неровного куска древе-
сины; этот прямой край потом можно ис-
пользовать для обработки противополож-
ного края доски (см. с. 18). Фанерное осно-
вание направляющей имеет длину 1,2 м и
передвигается с помощью полоза из твердо-
го дерева. Сам полоз перемещается вдоль
канавки на поверхности стола; форма ка-
навки напоминает соединение ласточки-
ным хвостом. Полоз располагается так, что
правый край основания направляющей на-
ходится вплотную к плоскости диска пилы;
к основанию полоз прикрепляется шурупа-
ми. Фанерная планка высотой 50 мм ис-
пользуется для того, чтобы удерживать
неровную доску на направляющей; планка
прикрепляется шурупами к заднему концу
основания перпендикулярно полозу. Заост-
ренные концы гвоздей, вбитых в планку, и
два куска грубой шкурки, приклеенные к
верхней части основания, помогают предо-
хранить доску от смещения при распилов-
ке.

Правила техники безопасности при работе
с настольной пилой

ла, ус-
внизма
гстано-
ижний
1ьника
гика —
рутите

2 Спляржые работы

Прежде чем начать работу, припомните
общие правила техники безопасности
(с. 14). Следуйте также специальным
правилам при работе с пилой:

Содержите поверхность стола в чисто-
те, не загромождайте инструментами. Про-
странство вокруг пилы должно быть сво-
бодным, а рабочее место — хорошо осве-
щенным.

Если пилите узкую заготовку, то поль-
зуйтесь кусками древесины в качестве
толкателей. Толкатель помещается на
заготовку между диском пилы и направ-
ляющей планкой.

Стойте с одной стороны от диска пилы.

Удерживайте заготовку вплотную к на-
правляющей. Старайтесь так держать
древесину, чтобы вам было удобно.

Если пилите большую доску, то исполь-
зуйте поддерживающие упоры.

Не трогайте защитный кожух диска
пилы во время работы.

Перед распиловкой поперек волокон убе-
рите направляющую планку со стола.

Не приступайте к работе, пока скорость
диска не достигнет максимального значе-
ния. Выключив пилу, дождитесь полной
остановки диска.

Не пытайтесь пилить доски, удерживая
их только руками; используйте направ-
ляющую планку.

Не пытайтесь остановить диск, замед-
ляющий вращение; если диск заклинило,
немедленно выключите пилу.

Не наклоняйтесь низко над диском.

17
Получение прямых краев
при первичной обработке

Получение первого края при пилении вдоль
волокон. Установите направляющую на
столе (с. 17) и положите на нее доску так,
чтобы широкий конец доски упирался в
планку, а другой конец находился прямо
перед диском пилы. Включите пилу и осто-
рожно перемещайте направляющую вдоль
стола, прижимая доску к основанию.

2 Получение второго края. Установите верти-
кальную направляющую, затем положите
доску на стол так, чтобы ровный край
прилегал к поверхности направляющей;
при этом другой край доски окажется пе-
ред диском пилы. Включите пилу и мед-
ленно подталкивайте доску правой рукой к
диску, при этом левой рукой слегка при-
жимайте заготовку к направляющей. При-
близившись к вращающемуся диску, вос-
пользуйтесь куском дерева или палкой в
качестве толкателя.

Обрезка концов

Пиление поперек волокон с помощью мал-
ки. Чтобы предотвратить колебания доски
при распиловке, прикрепите заготовку к
малке. Последнюю установите под прямым
углом и отрегулируйте диск пилы так,
чтобы он выступал на несколько милли
метров выше доски. Состыковав доску с
малкой и совместив линию распила с дис-
ком, включите пилу. Удерживая Доску ле-
вой рукой, перемещайте ее в направлении
диска правой рукой. Держите руки подаль-
ше от диска.

Чтобы отпилить несколько кусков оди-
наковой длины от одной доски, зафикси-
руйте упор на столе между направляющей
и диском, при этом расстояние от упора до
диска должно быть равно требуемой длине
кусков дерева (см. рис.). После этого распо-
ложите доску так, чтобы она касалась упо-
ра, и распилите ее. Выключите пилу, уда-
лите отпиленную часть и повторите то же
снова.
Получение
тонких досок
из толстых

В соответствии с реализуемым проек-
том. толстую доску можно распилить
на две или более тонких доски. Это
слзволит получить две доски с зер-
кально симметричным узором воло-
кон или нарезать дерево слоями для
мег ользования в инкрустации.

Хотя подобную операцию можно
повести с помощью настольной или
даже ручной пилы, все же наилуч-
~пгм инструментом является ленточ-
ная пила. Большинство ленточных
пил, используемых в домашних усло-
виях, могут распилить древесину тол-
щиной до 150 мм; поскольку полотно
та кой пилы очень тонкое, то в резуль-
тате «бработки образуется мало опи-
лок. Большинство ленточных пил име-
ет высокую скорость — около 1000 м
в 1нуту; такая скорость необходима
для выполнения упомянутых видов
работы. Расстояние между зубьями
дглы достаточно велико, что наилуч-
лч образом обеспечивает пиление
Лииного типа древесины. Применяйте
как можно более широкое полотно;
ш ример, полотно шириной 10 мм
; «чигельно облегчает работу.

У .ановите новое полотно, проверь-
те в движение (при плохом натяжении
и гия распила будет неровной). Для
этого включите пилу на секунду, что-
бы полотно легло на колеса, затем
в «к. оочите пилу, отсоедините двига-
тел е> а откройте дверцу верхнего коле-
са. Тглкните полотно вбок. Если от-
клэнезие составит более 6 мм, то,
ъзуя винт регулировки натяже-
чар, сделайте прилегание более плот-
IV,.

П эскольку гибкое полотно ленточ-
ной пилы может отклоняться вдоль
: кон дерева, следует все время
квмтролировать процесс пиления.
М во использовать специальную
Вйрёвляющую (см. с. 20), которая
швает подачу доски к полотну.

Перед началом работы убедитесь в
вам. что одна плоскость и один край
_ • - ровные и составляют угол 90° по
•евогтению друг к другу.

П мюрхности доски должны быть
2 • -; ~эчно гладкие и соответствовать
.емым размерам.

Правила техники безопасности при
использовании ленточной пилы

Ленточная пила безопасна лишь при пра-
вильном с ней обращении. В дополнение
к общим правилам техники безопасности
необходимо учитывать следующее:

Правильно располагайте полотно; зубья
пилы должны быть направлены вниз, в
направлении движения пилы.

Устанавливайте направляющие не
выше, чем на 6 мм над заготовкой, чтобы

Двусторонняя ленточная пила. Ленточная
пила позволяет выполнять самые разнооб-
разные работы от пиления толстых заго-
товок до вырезания сложных фигур в тон-
ких планках. Для выполнения работ по
дереву годятся как стационарные пилы
(типа представленной на рисунке), так и
передвижные. Расстояние между полотном
и стойкой пилы может варьироваться от
250 до 350 мм; длина выступающей части
пилы — от 100 до 170 мм.

Полотно представляет из себя гибкую
стальную петлю, которая проходит вокруг
двух больших колес. Нижнее колесо соеди-
нено с двигателем; верхнее колесо, регули-
руемое винтом, поворачивается свободно.
Верхнее колесо также направляет полотно
и поддерживает его в натянутом состоя-
нии. Стол может быть установлен под уг-
лом 45 . Большинство моделей имеет спе-
циальные пазы для направляющих.

предохранить пальцы и обеспечить наи-
лучшую поддержку полотна.

Не перемещайте заготовку в обратном
направлении, т.к. иначе полотно может
соскочить с колес и сломаться.

Плотно удерживайте заготовку на столе
и вдоль направляющей. Если вы исполь-
зуете какие-либо держатели, то необхо-
димо контролировать процесс и правиль-
но направлять заготовку.
Установка
ленточной пилы

Регулировка стола и полотна. Чтобы прове-
рить, правильно ли расположено полотно
относительно стола, установите основание
угольника вдоль полотна, а линейку уголь-
ника — вдоль стола. Если необходимо,
отрегулируйте положение стола.

С помощью регулировочного винта уста-
новите полотно так, чтобы оно не касалось
рабочей поверхности стола. Отверните вин-
ты направляющих полотен и закрепите их
в таком положении, чтобы между каждой
направляющей и полотном мог пройти лишь
лист бумаги.

Как распилить доску

Подготовка к работе. Поместите направля-
ющую линейку в паз на поверхности стола.
Возьмите кусок древесины такой же тол-
щины, как и заготовка, и прикрепите ее к
линейке шурупами или гвоздями (см. рис.
справа). На верхнем крае заготовки нане-
сите карандашом линию, вдоль которой
будет' перемещаться полотно пилы. Устано-
вите заготовку краем на стол вплотную к
направляющей и отрегулируйте линейку
так, чтобы отметка находилась на одной
прямой с зубьями полотна. Затем устано-
вите направляющие не выше 3 х мм над
верхним краем заготовки.
2 Начало работы. Включите пилу, при этом
доска не должна касаться полотна. Правой
рукой продвигайте заготовку так, чтобы
полотно перемещалось вдоль намеченной
линии. Левую руку держите над направля-
ющей доской и пальцами прижимайте к
ней заготовку. Держите руки подальше от
полотна пилы.

3 Завершение работы. В конце работы, когда
взлотно находится у самого конца доски,
гпользуите палку с выступом в качестве
толкателя. Левой рукой возьмитесь за до-
ску с обратной стороны полотна и поддер-
живайте распиленную часть вдоль направ-
ляющей.
Обработка поверхности с помощью рубанка

После того как доски отпилены при-
мерно по размеру, необходимо обра-
ботать их рубанком, чтобы поверх-
ность стала гладкой, а сами доски
имели точные размеры. Если эта ра-
бота будет выполнена некачественно,
то либо внешний вид изделия будет
малопривлекательным, либо соедине-
ния будут обладать недостаточной про-
чностью. Строгальный станок (с. 26)
очень удобен в данном случае, но зер-
кально-гладкую и ровную поверхность
можно получить с помощью обычного
рубанка. Такие же простые инстру-
менты позволяют устранять коробле-
ние или кручение заготовки.

Существуют различные виды ру-
банков, предназначенные для выпол-
нения разных работ. Шерхебель дли-
ной 350 мм используется для обработ-
ки наиболее грубой древесины. Фуга-
нок длиной от 500 до 600 мм особенно
удобен при работе с досками длиной
более 600 мм, т.к. на его движении не
сказываются неровности на доске.
Маленький торцевой рубанок длиной
150 мм предназначен для обработки
концов доски; его нож расположен
под малым утлом, чтобы можно было
срезать волокна на концах очень тон-
кими слоями.

Доска при строгании должна быть
прочно закреплена на рабочей поверх-
ности. При обработке концов и краев

Изготовление
гладкой поверхности

1 Строгание лицевой поверхности. Положите
доску на верстак таким образом, чтобы она
упиралась одним концом в упор. Если до-
ска деформирована в поперечном направ-
лении, то положите ее вогнутой поверх-
ностью вниз, чтобы исключить раскачива-
ние заготовки во время работы. Если доска
деформирована кручением, то используйте
деревянные прокладки для придания ей
устойчивости. Вначале используйте шер-
хебель и начинайте строгать более высокие
места — в данном случае центральную
часть. Строгайте по диагонали к волокнам
(см. рис.); затем снова по диагонали, но
перпендикулярно к первоначальному на-
правлению, чтобы не образовывались греб-
ни (см. рис. в центре). После этого устано-
вите нож на минимальную глубину и обра-
ботайте всю поверхность. Проверьте, не
осталось ли изгибов и неровностей. Отстро-
гайте доску вдоль всей длины параллельно
- волокнам (см. рис. справа).

необходимо использовать тиски или
зажимы. При обработке поверхнос-
тей пользуйтесь упорами. Верстаки
часто имеют специальные отверстия
для таких упоров —деревянных или
пластиковых колышков, несколько
возвышающихся над рабочей поверх-
ностью. Такие упоры вы вполне може-
те изготовить сами.

Рабочая поверхность должна быть
совершенно ровной и горизонтальной.
Если верстак неровный, то можно
положить на него лист фанеры толщи-
ной 12—18 мм; при необходимости
используйте прокладки между лис-
том и поверхностью верстака.

Научиться хорошо строгать можно
лишь с помощью длительной практи-
ки. Чтобы не начать строгать против
волокон, проделайте небольшой тест.
Установите нож рубанка на малую
глубину и сделайте несколько движе-
ний в разных направлениях по поверх-
ности заготовки. В дальнейшем стро-
гайте именно в том направлении, в
котором древесина оказывала на-
именьшее сопротивление. Когда стро-
гаете длинную поверхность, встаньте
рядом с верстаком так, чтобы одна
нога была выдвинута вперед, а плечи
и бедра были параллельны направле-
нию строгания. Чтобы не закруглять
концы заготовки, следите за давлени-
ем, которое вы оказываете на руба-

нок. Начиная движение, давите на
переднюю часть рубанка, не меняя
давление при движении вдоль доски;
достигнув конца доски, давите на зад-
нюю часть рубанка.

Нож рубанка должен быть острым
и располагаться так, чтобы снимать
стружку минимальной толщины. Вре-
мя от времени проверяйте, насколько
он правильно установлен. При про-
верке смотрите вдоль подошвы рубан-
ка навстречу лезвию; кроме глубины,
проверяйте угол наклона ножа: лез-
вие должно быть параллельно щели
на подошве. Подошву рубанка следу-
ет чистить парафином и смазывать
свечным воском или льняным мас-
лом. Хранить рубанок надо в положе-
нии на боку, чтобы не повредить лез-
вие.

Использование рубанка для точной
подгонки детали по размерам требует
особого внимания. Начните с того,
что отпилите доску так, чтобы ее раз-
меры отличались от точных размеров
не более чем на 3 мм. Обработайте
рубанком одну поверхность доски,
затем один край. Пометьте поверх-
ность и край как лицевые, а затем
проведите на заготовке линии, огра-
ничивающие обработку второй поверх-
ности и второго края.
2 Проверка на наличие изгибов. Положите
два прямых бруска или планки на доску
под прямыми углами к ее краям. Посмот-
рите вдоль доски так, чтобы видеть верх-
ние края брусков (планок). Если дерево
имеет изгибы, то верхние края планок не
будут параллельны друг другу. Перемести-
те планки вдоль поверхности доски и про-
верьте таким образом, не осталось ли не-
ровностей. Если обнаружите их, то срежь-
те рубанком.

Чтобы изготовить планки, отрежьте две
заготовки длиной по 300 мм и сечением
30 х 6 мм, проверьте параллельность ни-
жнего и верхнего краев и срежьте один
край каждой планки так, как показано на
рисунке справа. В качестве планок можно
использовать две стальные линейки, одна-
ко их нельзя ставить на край.

3 Проверка поверхности доски. Установите
линейку ребром вдоль доски, параллельно
ее краям. Держа глаза почти на уровне
поверхности, перемещайте линейку к себе.
Если на поверхности есть выемки, то свет
пройдет между доской и линейкой и ука-
жет расположение углублений. Проверьте
таким же образом всю поверхность, состро-
гайте выступающие места и проведите про-
верку заново.

I
Строгание первого края

1 Строгание лицевого края. Выберите край,
который будет лицевым. Закрепите доску в
тисках так, чтобы этот край был сверху, а
лицевая поверхность находилась с внеш-
ней стороны. Установите нож рубанка в
положение для начальной обработки и на
чинайте строгать доску, следя за тем, что-
бы рубанок двигался по середине края и
составлял прямой угол с лицевой поверх-
ностью. С этой целью положите большой
палец на переднюю часть рубанка, а кос
тяшки пальцев используйте как направля-
ющие вдоль лицевой поверхности. Держи-
те рубанок так, чтобы его подошва была
параллельна поверхности верстака. Про-
должайте работу, пока край не станет ро
вным и перпендикулярным к лицевой по-
верхности доски. Периодически проверяй-
те ход обработки, как указано ниже.

2 Контроль за обработкой лицевого края.
При обработке лицевого края регулярно
проверяйте, является ли он ровным и пер-
пендикулярным лицевой плоскости. Дер-
жа доску на свету, прижмите основание
угольника к лицевой плоскости, а линей-
ку — к обрабатываемому краю. Переме-
щайте угольник вдоль края, наблюдая за
появлением щели между линейкой и краем
доски. Отметьте места, где имеются щели.
После этого продолжите строгание, устано-
вив нож на минимальную глубину обработ-
ки; особенно осторожно строгайте помечен-
ные места.

Если одна сторона у края доски выше
другой, выровняйте ее рубанком. Все вре-
мя держите рубанок параллельно доске;
избегайте перекоса рубанка относительно
края.
Как сделать углы доски
прямыми

Разметка по ширине. Положите доску на
верстак лицевой поверхностью вверх, от-
метьте на линейке угольника требуемую
ширину доски. Прижмите основание уголь-
ника к обработанному краю доски. Держа
карандаш вертикально у сделанной на уголь-
нике отметки, перемещайте основание
угольника вдоль лицевого края; при этом
карандаш начертит линию, параллельную
лицевому краю. Проделайте то же самое с
обратной стороны доски. Используя эти
линии, обработайте рубанком второй край
доски, особо следя за тем, чтобы углы
доски были прямыми. Если ширина доски
меньше 200 мм, то вместо угольника мож-
но использовать рейсмус.

2 Разметка по толщине. Закрепите доску в
тисках и установите рейсмус на требуемую
толщину на краю доски. Плотно удержи-
вая рейсмус у лицевой стороны, переме-
щайте его вдоль края доски; при этом на
заготовке будет прочерчена отчетливая
линия. Вначале проводите линию, не при-
кладывая больших усилий. Затем повтори-
те операцию два или три раза, постепенно
усиливая давление. То же проделайте на
другом краю доски и на обоих концах.
Обработайте рубанком вторую плоскость
доски так же, как и первую (с. 22). Помни-
те, что сначала срезаются выступающие
места. Расползание волокон на краях ука-
зывает, что вы достигли начерченной ли-
нии. Далее строгайте с максимальной осто-
рожностью, чтобы не перейти черту.

306работка концов доски. Используя уголь-
ник и карандаш, нанесите замкнутую ли-
нию на одном из концов доски; линия
должна быть перпендикулярна углам заго-
товки. Если доска не очень длинная, то
закрепите ее в тисках концом вверх и
сострогайте рубанком по черте. Если же
доска имеет большую длину, то положите
ее на верстак, чтобы она выступала за край
верстака примерно на 100 мм (см. рис.), и
закрепите с помощью струбцины. Устано-
вите нож торцевого рубанка на небольшую
глубину и строгайте древесину короткими
движениями поперек волокон. Чтобы до-
ска не расщепилась, надо строгать от края
к середине. Переверните доску и повторите
ту же процедуру. Проверьте, являются ли
углы прямыми. Заканчивая работу, стро-
гайте заготовку с максимальной осторож-
ностью. После этого отметьте требуемую
длину доски и тем же способом обработайте
второй конец.
Обработка на строгальном станке

В деревообработке наибольшее значе-
ние имеют два типа станков: станок,
обрабатывающий поверхность, и ста-
нок-уплотнитель. Первый использу-
ется для строгания лицевой стороны
доски и прямого края. Второй приме-
няется как для получения оборотной
стороны (параллельной лицевой), так
и для «уплотнения» доски в соответ-
ствии с требуемыми размерами.

Вы можете сэкономить деньги и
полезную площадь в мастерской, если
приобретете комбинированный ста-
нок, изображенный на рисунке. Его
режущая головка имеет вид цилинд-
ра с двумя или более лезвиями; голов-
ка делит станок на две части. При
обработке заготовки подводящий стол
регулируется в соответствии с требуе-
мой глубиной строгания, в то время
как отводящий стол устанавливается
точно по высоте лезвия. Таким обра-

зом, когда доска подается с подводя-
щего стола на режущую головку, она
обрабатывается лезвиями и потом
попадает — уже имея требуемую тол-
щину — на отводящий стол (см. рис.
справа ).

Для достижения наиболее точной
обработки, лезвия режущей головки
должны строгать древесину в направ-
лении волокон, а заготовка должна
двигаться с небольшой постоянной
скоростью. Твердые породы дерева
обрабатываются с меньшей скоростью,
нежели мягкие. На модели станка,
которая изображена на рисунке, мак-
симальная глубина строгания равна
3 мм.

В дополнение к трем основным функ-
циям, описанным на следующих стра-
ницах (имеется в виду строгание по-
верхностей, краев и углов), стро-
гальный станок может использовать-
ся для снятия фаски вдоль края до-
ски. Чтобы это сделать, надо устано-
вить направляющую под соответству-
ющим углом.

Для того чтобы превратить универ-
сальную машину в станок - «уплотни-
тель» , надо расположить столы верти-
кально и закрыть режущую головку
защитным кожухом (см. рис. вверху
на следующей странице).

Положите доску на стол уплотните-
ля, отрегулируйте высоту стола в со-
ответствии с требуемой глубиной ре-
зания и выберите скорость подачи
заготовки. После включения машины
доска автоматически подается к ре-
жущей головке двумя вращающими-
ся роликами.

Так как стол уплотнителя находит-
ся под режущей головкой, то древеси-
на подается в направлении, противо-
положном тому, в котором произво-
дится строгание (см. след, стр., веер

ху, в рамке ). Режущая головка снима-
ет не более 3 мм древесины, поэтому,
чтобы получить доску требуемых раз-
меров, необходимо несколько раз пов-
торить обработку. Большинство ма-
шин для домашних мастерских не
приспособлены для обработки досок
шире 150 мм; поэтому не пытайтесь
передвинуть защитный кожух, чтобы
обрабатывать более широкие доски:
это очень опасно.

Лезвия режущей головки нужда-
ются в замене, если они оставляют
борозды на древесине или если опил-
ки неровные. Содержите лезвия в
чистоте, протирая их периодически
куском ткани, смоченной в скипида-
ре, разбавителе лака или в смеси па-
рафина и масла.

Универсальная машина для обработки краев

Устройство строгального станка. Строгальный
станок, изображенный на рисунке, установ-
лен на стационарном основании и имеет рабо-
чую поверхность 1000 х 260 мм. Режущая
головка делит рабочую поверхность на две
части: подводящий стол — рядом с операто-
ром, справа; и отводящий стол, слева. Направ-
ляющая соединяет оба стола. Кожух режущей
головки регулируется по вертикали и гори-
зонтали, в зависимости от того, какая часть
доски будет обрабатываться. При обработке
лицевой поверхности кожух фиксируется точ-
но над доской и упирается в направляющую;

при строгании краев его закрепляют так,
чтобы между направляющей и кожухом оста-
вался зазор, равный толщине доски, кожух
при этом располагается несколько ниже отво-
дящего стола. С помощью регулировочного
винта можно установить направляющую под
углами от 90° до 45 , чтобы снимать фаску.
Можно также перемещать направляющую
поперек рабочих столов. Винт регулировки
высоты, расположенный под подводящим сто-
лом, позволяет перемещать стол по вертикали
и тем самым регулировать глубину строгания
(см. рис. в рамке ).

Правила техники
безопасности
при работе
на строгальном станке

В дополнение к общим правилам (см.
с. 14) следует придерживаться следую
щих указаний при работе на строгаль-
ных станках:

Выключайте станок перед регулиров-
кой столов или направляющих.

При обработке кусков древесины коро
че 450 мм используйте бруски в ка-
честве толкателей.

При строгании убирайте руку с заго-
товки в непосредственной близости от
режущей головки.

Подавая заготовку в уплотнитель, стой-
те с одной стороны от доски: это убере-
жет вас от травмы, если доска вырвется
из станка.
Устройство станка-уплотнителя. Для подго-
товки станка к работе надо поднять рабочие
столы и закрыть режущую головку сверху
защитным кожухом. Стол уплотнителя
можно поднимать или опускать в соответст-
вии с требуемой глубиной строгания. Этот
же стол обеспечивает подачу заготовки к
режущей головке. Механизм подачи вклю-
чает саму режущую головку и два ролика —
один для продвижения заготовки к голов-
ке, другой — для приема заготовки после
обработки (см. рис. в рамке). Скорость вра-
щения первого ролика, который приводит-
ся в движение вместе с режущей головкой,
может регулироваться.

Строгание лицевой
поверхности доски

Начало обработки. Установите высоту под-
водящего стола в соответствии с требуемой
глубиной строгания. Положите доску на
подводящий стол и установите кожух над
режущей головкой. Встаньте слева от под-
водящего стола, правую руку положите на
заднюю часть доски. Включите станок и
равномерно подавайте доску, придавливая
ее левой рукой к столу и направляющей.
2 Завершение обработки. Когда доска прой-
дет над режущей головкой, перенесите ле-
вую руку на передний конец доски, при
этом продолжая давить левой рукой вниз,
ибо в противном случае передний край
доски может приподняться и вы не получи-
те ровную поверхность. Когда половина
доски пройдет над режущей головкой, пе-
ренесите правую руку на ту часть доски,
которая движется вдоль отводящего стола
(см. рис. вверху, справа); не забывайте по-
прежнему давить на доску. Давление на
доску необходимо поддерживать до самого

конца обработки. Если доска деформирова-
на в поперечном направлении, то помести-
те ее вогнутой поверхностью на подводя-
щий стол и обработайте, как указано выше.
Если деформация доски имеет характер
кручения, то разместите ее на столе так,
чтобы площадь соприкосновения доски с
подводящим столом была максимальна.
После этого обработайте доску в соответст-
вии с указанным выше способом; давить
при этом надо на те участки, которые
касаются стола.

Строгание первого края
и концов

1 Обработка края. Расположите доску лице-
вой поверхностью к направляющей. Отре-
гулируйте кожух режущей головки так,
чтобы своим торцом она почти касалась
обратной поверхности доски. Правую руку
держите на заднем конце доски, а левой
возьмитесь за доску на некотором расстоя-
нии от переднего конца: так будет удобно
удерживать заготовку. Оказывая на доску
давление вперед и вниз, перемещайте ее
равномерно с подводящего на отводящий
стол. Держите руки подальше от режущей
головки. Не меняйте давление на доску и
скорость подачи до самого конца обработки.
2 Обрезка концов. Поставьте доску верти-
кально на один из концов, при этом плос-
кость доски должна касаться направляю-
щей. Отрегулируйте кожух режущей го-
ловки так, как это делалось при обработке
краев (см. предыдущую с.). Поддерживая
доску левой рукой, толкайте ее вперед и
вниз правой рукой. Срезав примерно 35 мм
древесины (см. рис. в рамке), прекратите
поступательное перемещение доски и мед-
ленно подавайте ее назад, на подводящий
стол. После этого поверните доску вокруг
вертикальной оси на 180" и аналогичным
образом срежьте древесину с другой сторо-
ны доски. Такая методика позволяет избе-
жать расщепления конца заготовки.

Использование
уплотнителя

Последовательность действий. Поместите
доску на стол уплотнителя обработанным
краем вниз (см. рис. справа). Поднимите
или опустите стол в соответствии с требу-
емой толщиной доски и установите желае-
мую скорость вращения роликов. Включи-
те станок и подавайте доску таким же
образом, как при обработке над режущей
головкой. Повторите эту процедуру несколь-
ко раз, пока ширина доски не достигнет
необходимых размеров.
До того как в 30-х годах фанера пошла
во всеобщее употребление, большие
деревянные панели изготавливались
с помощью соединения узких досок
край в край. Подобная технология в
наиболее простом и общем виде сохра-
нилась до сих пор в мебельном произ-
водстве. Обычно края досок точно
подгоняют друг к другу, а затем скле-
ивают. Если доски имеют одинаковую
толщину, то панель будет ровной и
гладкой с обеих сторон; место соеди-
нения почти не видно и так же про-
чно, как само дерево.

Тщательно подбирая и обрабаты-
вая доски, можно достичь эффекта
целостности панели, обладающей еди-
ным узором волокон. С другой сторо-
ны, можно изготовить панель в виде
полос с различным узором и цветом.
Наконец, можно сделать панель, в
которой соседние слои будут как бы
зеркальным отражением друг друга;
в этом случае доски вырезаются из
одной толстой заготовки (с. 21).

Выбирая доски, следует следить за
тем, чтобы они были хорошо высуше-
ны, в противном случае усадка древе-
сины может привести к искривлению
панели и разрыву соединений. Свести
такую опасность к минимуму можно,

используя достаточно узкие доски, ши-
риной от 100 до 150 мм, и соединяя их
так, чтобы годичные кольца, видимые
на концах, имели изгиб в противопо-
ложных направлениях.

Самое главное в сборке панелей —
тщательная обработка краев досок.
Техника строгания при использова-
нии рубанка длиной от 550 до 600 мм
подобна той, что применяется при об-
работке края любой доски; большая
длина подошвы рубанка позволяет по-
лучать прямые края без выпуклостей
и наклонов. Ручное строгание требует
известного навыка; оно позволяет ме-
нять направление обработки при изме-
нении направления волокон; можно
также варьировать глубину строгания
для лучшей подгонки соединяемых
досок.

Пока вы не научитесь хорошо стро-
гать, можно использовать направляю-
щую доску (см. рис. напротив). Она
гарантирует получение края, перпен-
дикулярного плоскости доски, и обес-
печивает точную обработку заготовки
по глубине. Она также позволяет ис-
пользовать рубанок с короткой подо-
швой.

Каким бы способом обработки вы ни
пользовались, надо быть уверенным,

что стыкуемые края досок точно под-
ходят друг к другу. Любая щель меж-
ду досками уменьшает прочность со-
единения.

Чаще всего для соединения краев
досок используется жидкий белый
клей, известный также под назва-
нием поливинилового ацетата, или
ПВА. Этот клей довольно прочен, при
соединении заполняет самые тонкие
щели, высыхает довольно медленно.
Если важной особенностью является
сопротивляемость влаге, то предпоч-
тительно использовать водонепрони-
цаемый синтетический клей (карба-
мид-формальдегид).

Для того чтобы обеспечить плотное
соединение краев досок, лучше всего
использовать металлические струбци-
ны, которые состоят из металличес-
кой скобы и пары губок (иначе их еще
называют щеками). Струбцины не сни-
маются до тех пор, пока клей не
высохнет. Между краями панели и
губками струбцин следует разместить
деревянные прокладки, чтобы струб-
цины не продавили древесину. Чтобы
не появились пятна в результате хи-
мической реакции дерева и стали,
следует использовать листы бумаги
для изоляции металла от заготовки.

Подгонка и строгание
панели

Сборка панели. Положите отобранные до-
ски на ровную поверхность и состыкуйте
их так, чтобы узор волокон имел наиболее
привлекательный вид. С помощью каран-
даша и линейки нанесите три линии в виде
«вороньей лапки» от края до края: эти
линии помогут сохранить подобранный узор.
На концах досок сделайте отметки, отстоя-
щие от концов панели примерно на 70 мм;
отпилите выступающие концы досок по
этим отметкам.
2 Ручная обработка края. Доску с одной из
сторон панели закрепите в тисках так,
чтобы ее внутренний край оказался сверху.
Используя рубанок или шерхебель, опреде-
лите направление волокон (с. 10), затем
начните строгать доску с одного из ее
концов. Поддерживайте рукой переднюю
часть рубанка, чтобы угол между краем
доски и ее лицевой поверхностью был ра-
вен 90°. Сделав край прямым и ровным,
таким же способом обработайте следую-
щую доску.

3 Проверка стыковки краев. Одну доску за-
крепите в тисках обработанным краем вверх.
Край второй доски совместите с первым,
при этом следите за совпадением линий
«вороньей лапки». Проверьте стык между
досками на предмет наличия щербин, вы-
емок, щелей, через которые проходит свет.
Отметьте карандашом участки, требующие
дополнительной обработки, и, используя
рубанок, добейтесь наилучшего прилега-
ния досок. Эти же приемы используйте для
подгонки остальных досок панели.

Использование
направляющей линейки
для получения прямых
краев

Строгание с помощью направляющей. Раз-
местите панельную доску так, чтобы ее
край был параллелен направляющей до-
ске-линейке. Обе доски закрепите в тис-
ках, при этом край панельной доски дол-
жен быть немного выше стопора направля-
ющей. Затем строгайте панельную доску от
одного конца к другому, удерживая боко-
вую сторону рубанка вдоль направляющей.
Если необходимо уменьшить трение рубан-
ка о направляющую, смажьте подошву и
боковую часть рубанка воском или льня-
ным маслом.

Чтобы изготовить направляющую, от-
режьте кусок картона толщиной 3 мм,
шириной 80 мм и длиной, равной длине
панельной доски; один край картона дол-
жен быть совершенно прямым. Приклейте
и привинтите кусок картона к поверхности
прямой доски размером 25 х 150 мм, с
длиной, равной длине панельной доски.
Нижние края картонного стопора и доски
должны совпадать, рабочий край стопора
должен быть сверху.
Склеивание досок

1 Сборка панели. Установите две струбцины
на ровную и горизонтальную поверхность,
направляющие струбцин накройте бума-
гой. Положите на них доски, следя за
совпадением линий «вороньей лапки». Вра-
щая винты струбцин, плотно закрепите
доски; не прикладывайте слишком боль-
ших усилий.

2 Проверка соединения. Разместите третью
струбцину поверх досок в средней части
панели. Понемногу затягивайте все три
струбцины, пока не возникнет легкое со-
противление материала. Проверьте точность
соединения. Разберите панель, если необ-
ходимо, обработайте рубанком плохо подо-
гнанные края. Покройте края досок тон-
ким слоем клея и соберите панель снова.
3 Столярные работы

Выравнивание панели. Если какая-либо
доска расположена выше других, то поло-
жите ровный кусок дерева поперек досок и
осторожно постучите по нему киянкой,
чтобы доска оказалась на одном уровне с
соседними досками. Таким же образом
выровняйте всю панель. Затяните струб-
цины еще немного, чтобы крохотные ка-
пельки клея выдавились в местах соеди-
нения наружу. Удалите избыток клея
влажной тряпкой.

Панель должна находиться в горизон-
тальном положении, чтобы она не подвер-
галась искривлению после высыхания
клея. Можно прислонить панель к стене,
но при этом надо убедиться, что все концы
струбцин упираются в стену и пол. Дожди-
тесь полного высыхания клея. После этого
снимите струбцины, начиная с централь-
ной.

Окончательная обработка. Чтобы прове-
рить, насколько панель является ровной,
воспользуйтесь линейкой (с. 23). Высту-
пающие места сострогайте, двигая руба-
нок по диагонали к волокнам. Завершите
обработку, установив лезвие ножа на очень
малую глубину и строгая вдоль волокон.

Если необходимо уменьшить толщину
панели, то предварительно нанесите раз-
метку, как указано на с. 25.

Выбор соединений

Точная обрезка древесины. Вырезанные
пазы и соответствующие им шипы обеспе-
чивают достаточно большую поверхность
склеивания, и поэтому можно быть уверен-
ным, что две доски, соединенные под пря-
мым углом, дадут прочное соединение. Спе-
циальная фреза, лежащая на заготовках,
представляет один из инструментов для
вырезания пазов и шипов. Установленная
в вертикальном шпинделе — на фотогра-
фии он не виден за щитом слева, — фреза
вращается с большой скоростью и обраба-
тывает заготовку, которая подается вдоль
направляющих.

О качестве мебели судят по красоте ее форм и прочности; то и другое
определяется, в основном, качеством соединений. Способ соединения
двух деталей придает изделию изящный и эффектный вид. Например,
соединение в ус позволяет волокнам как бы обтекать угол без изломов,
а соединение внахлестку демонстрирует изменение направления воло-
кон. Соединение может сочетать функциональную целесообразность и
эстетические качества, притягивая взгляд к таким сложным деталям,
как похожие на крылья клинья в соединении ласточкиным хвостом
или контрастирующую древесину в соединении на шпонках. И, напро-
тив, соединение может быть невидимым, как в случае соединения на
шпильках.

Часто мастера выбирают самое простое и прочное соединение,
соответствующее виду работы. Прочность соединения определяется
площадью склеиваемых поверхностей, поэтому самыми прочными из
них являются те, в которых клей наносится на максимально возмож-
ную площадь вдоль волокон заготовок. Если склеиваются поверхности,
параллельные волокнам, то клей пребывает в состоянии взвеси; клей,
нанесенный на плоскости поперечного сечения, впитывается в древе-
сину, и в этом случае соединение не обладает достаточной прочностью.
Некоторые соединения не требуют большой длины стыкуемых поверх-
ностей; например, соединение в ус обычно усиливают шпонкой.

Поскольку большинство соединений обеспечивает достаточную проч-
ность, выбор их вида сводится к тому, сколько времени и сил надо
потратить на подготовку и проведение такой работы. Например,
соединение ласточкиным хвостом, выполненное вручную, требует
больше времени, нежели при машинной обработке; машинные соеди-
нения шипом и на шпильках делаются еще проще и быстрее, поэтому
мастера часто выбирают именно их. Тем не менее даже самые простые
соединения требуют точной обработки, и не стоит жалеть времени,
потраченного на тщательную разметку и проверку мест соединения.
Немаловажное значение имеют остро заточенные режущие инструменты.

Наконец, чтобы соединение было ровным и прочным, необходима
тщательная подгонка соединяемых деталей. При хорошем соединении
свет не проходит сквозь щели, что свидетельствует о высоком качестве
обработки. Прилегание деталей друг к другу должно быть таким, чтобы
требовалось некоторое усилие или легкое постукивание киянкой,
чтобы разъединить их. В то же время чрезмерно плотное соединение
может привести к расщеплению дерева. Раньше прочность соединения
зависела, в основном, от подгонки деталей. Теперь же широкое
применение шурупов и высококачественного клея позволяет не только
сделать соединение прочным, но и долговечным.
Шпунтовые соединения и их виды

Эти соединения являются одними из
старейших, их использование дает
очень хорошие результаты. Обычно в
одной доске вырезается паз, а в дру-
гой — шпунт, после чего паз и шпунт
совмещаются. Такого рода соедине-
ния бывают двух типов: прямоуголь-
ные и в виде ступеньки (или, как
говорят, в четверть). В первом случае
паз вырезается либо на краю доски,
либо на лицевой стороне. Во втором
случае паз делается у самого края
доски; в качестве разновидности та-
кого соединения делаются два неглу-
боких выреза вдоль каждой стороны
края доски, оставляя выступ в сере-
дине. Оба типа соединений можно
комбинировать различными способа-
ми, соединяя доски под прямым уг-
лом или утапливая друг в друге.

Для получения таких соединений
чаще всего используются фрезерный
станок и ручная фреза. У каждого из
них есть свои преимущества. Напри-

мер, если пазы и шпунты вырезаются
в широких досках, листах фанеры,
неровных кусках искривленной дре-
весины, то лучше использовать руч-
ную фрезу, т.к. заготовка остается
неподвижной в процессе обработки. В
таких условиях фрезерный станок
может сделать слишком грубые выре-
зы, особенно если заготовка искрив-
лена. Более того, требуется время,
чтобы отрегулировать станок по высо-
те и глубине резки, а здесь есть веро-
ятность допустить ошибку. Если же
режущий инструмент правильно ус-
тановлен и хорошо отрегулирован, то
лучше воспользоваться фрезерным
станком, т.к. он дает возможность
сделать идентичные вырезы в боль-
шом количестве досок.

Вне зависимости от выбора инстру-
ментов очень важны точные измере-
ния. Острый глаз и прямая линейка
необходимы, чтобы точно разместить
лезвия режущего инструмента. Даже

после тщательных измерений каждое
лезвие следует подвергать проверке.
Затрата времени при этом окупится
сторицей, особенно если вы делаете
сложные вырезы — такие, как соеди-
нение «в замок» (с. 42). Чтобы пре-
дотвратить расщепление фанеры при
обработке на фрезерном станке, сле-
дует либо предварительно надрезать
дерево, либо плотно закрыть место
выреза защитной лентой.

Если необходимо сделать большое
число соединений край в край, то
можно использовать двойное шпунто-
вое соединение. При работе на станке
вам необходимо установить два иден-
тичных лезвия, разделенные проме-
жутком, равным толщине этих лез-
вий. При работе такое устройство
вырезает пары из пазов и шпунтов в
крае доски. Не меняя регулировки,
вы можете обработать край второй
доски, которая будет соединена с пер-
вой.

Виды шпунтовых соединений

Каталог соединений. Простейшее соедине-
ние, используемое при креплении полок,
получается введением конца одной доски в
паз второй доски. Соединение в четверть
(представленное на рисунке, используется
в изготовлении ящиков) получается сты-
ковкой конца одной доски и выреза на
конце другой. Указанные способы можно

комбинировать, как в случае модифициро-
ванного простейшего соединения, в кото-
ром конец с вырезом одной доски подгоня-
ется к пазу другой; этот вид используется
при изготовлении ступенек лестницы.

Шпунтовое соединение, используемое при
изготовлении полов и панелей, обеспечива-
ется стыковкой краев: паз одной доски

удерживает шпунт другой доски. Двойное
шпунтовое соединение получено с исполь-
зованием двух лезвий; пары шпунтов и
пазов обеспечивают очень прочное соедине-
ние поверхностей. Соединение ласточки-
ным хвостом сочетает прочность шпунто-
вого соединения со структурной жесткостью
хвоста ласточки.
Вырезание пазов
ручной фрезой

Как вырезать паз. Приготовьте линейки,
если вы собираетесь вырезать паз поперек
лицевой поверхности доски. Прежде всего
наметьте расположение и глубину паза,
затем поместите направляющую на доску.
Поднимите режущую головку выше осно-
вания ручной фрезы, поместите фрезу в
направляющее устройство и затем переме-
щайте линейку и фрезу до тех пор, пока
лезвие на совпадет с расположением паза.
Закрепите линейку и заготовку. Включите
фрезу, опустите режущую головку на тре-
буемую глубину прямо в одну из перекла-
дин направляющей и перемещайте фрезу
вдоль направляющей линейки. Когда ре-
жущая головка войдет в противоположную
перекладину, поднимите фрезу.

Направляющую линейку можно сделать
из бруска древесины с ровным краем, ши-
риной примерно 75 мм и толщиной, равной
толщине заготовки. Используя угольник,
разместите линейку и перекладины под
прямыми углами друг к другу, закрепите
их в таком положении шурупами. Две
противоположные стороны направляюще-
го устройства должны отстоять друг от
друга на ширину основания фрезы.

Правила техники
безопасности

Большая скорость вращения режущей
головки требует, чтобы с ручной фрезой
обращались с такой же осторожностью,
как и со стационарными станками. В
дополнение к общим правилам техники
безопасности (с. 14) следует соблюдать
следующие меры предосторожности:

IОтключайте ручную фрезу перед заме-
ной или установкой режущей головки.
Прочно закрепляйте режущий инстру-
мент.

Заготовка должна быть закреплена,
чтобы руки могли управлять фрезой.

I Силовой кабель перебрасывайте через
руку, чтобы не повредить его вращаю-
щейся фрезой.

Начинайте обработку заготовки пос-
ле достижения максимальной скорос-
ти вращения; извлекайте фрезу из
древесины до выключения ручной фре-
зы. Помните, что после выключения
режущая головка вращается несколь-
ко секунд.

Если возможно, перемещайте фрезу от
себя; направляющие располагайте так,
чтобы они противодействовали враще-
нию фрезы против часовой стрелки.

Вырезание краевого паза. Для выполнения
этого вида работы специальная режущая
головка устанавливается на направляющей.
Направляющая движется вдоль края до-
ски, что обеспечивает получение паза пос-
тоянной глубины. Чтобы воспользоваться
этим инструментом, прежде всего отметьте
расположение паза, затем закрепите заго-
товку. Опустите режущую головку так, что-
бы она совпала со сделанными отметками.
Перемещайте ручную фрезу слева направо.

Если заготовка может расщепиться (как,
например, фанера), то начинайте обработку
на расстоянии 25 мм от левого конца;
оставшийся кусок срежьте движением спра-
ва налево. Ширина паза определяется раз-
мером режущей головки, глубина зависит
от диаметра направляющей. Чтобы полу-
чить глубокий паз, берите небольшую на-
правляющую; если требуется паз неболь-
шой глубины, то следует использовать на-
правляющую большего размера.
Вырезание шпунтов. Режущая головка ис-
пользуется точно так же, как при выреза-
нии паза (с. 37, внизу). Подберите такую
головку и направляющую, которые поз-
воляют вырезать шпунт требуемой шири-
ны и глубины. Перемещайте фрезу слева
направо не спеша; при каждом прохожде-
нии должно сниматься не более 8 мм дре-
весины.

Чтобы получить шпунт на краю доски
или панели, отметьте и вырежьте два паза —
по одному с каждой стороны — таким
образом, что оставшийся выступ будет на-
ходиться в центре. Шпунт должен быть на
2 мм короче глубины паза.

Вырезание
шпунтовых соединений
ласточкиным хвостом

Поддерживающие бруски. С помощью руч-
ной фрезы, имеющей режущую головку
типа ласточкиного хвоста, вырежьте паз,
как показано на рис. (с. 37). Не опускайте
режущую головку прямо в заготовку и не
поднимайте ее, пока не вырежете паз; вво-
дите фрезу в дерево сбоку и выводите через
дальнюю от вас часть направляющей. Про-
ходить заготовку следует только один раз.

Закрепите заготовку в тисках между
двумя брусками. Бруски должны иметь
одинаковую ширину, а их края должны
выступать примерно на 50 мм относитель-
но заготовки, чтобы поддерживать ручную
фрезу. Начертите линию на краю доски,
соответствующую положению шпунта. Что-
бы вырезать одну из сторон шпунта, пере-
мещайте фрезу вдоль линии, по которой
заготовка стыкуется с поддерживающим
бруском (см. рис.). Аналогичным образом
вырежьте вторую сторону. Помните, что
при вводе фрезы в заготовку режущая
головка должна располагаться ниже края
детали; поднимать головку можно только
после вывода фрезы из заготовки.
Фрезерный станок: точная обработка края доски

Устройство фрезерного станка. Фрезерный
станок является весьма ценным агрегатом
для домашней мастерской. Он позволяет
обрабатывать края, делать шпунты и пазы,
фигурные вырезы, получать соединения
ласточкиным хвостом. Фреза устанавлива-
ется в вертикальном шпинделе, который
выходит из рабочего стола. При включении
станка шпиндель и фреза вращаются с
большой скоростью и проводят точную об-
работку заготовки, которая подается вдоль
стола.

Ограничители (или держатели) удержи-
вают заготовку на столе и вдоль направля-

ющей, а также обеспечивают безопасную
работу. Если пазы и шпунты вырезаются в
прямом крае доски, то подводящая и отво-
дящая направляющие располагаются вдоль
прямой, а вспомогательная направляющая
обеспечивает необходимую глубину резки.
Когда подрезается весь край доски, отводя-
щая направляющая перемещается вперед,
действуя так же, как стол в строгальном
станке (с. 26 ). Многие рабочие поверхности
фрезерных станков имеют канавку для
малки.

Фрезы, применяемые для получения со-
единения край в край, имеют зубья, кото-

рые действуют так же, как полотно на-
стольной пилы (см. с. 54—55); фрезы,
предназначенные для вырезания пазов,
имеют самые разнообразные размеры для
получения пазов различной ширины. Для
вырезания шпунтов используется режу-
щий блок с прямыми лезвиями. Этот блок
можно снабдить различными по форме лез-
виями.

На шпинделе, под и над фрезой, устанав-
ливаются прокладки и кольца, потом вся
система закручивается сверху гайкой. Вы-
сота фрезы может регулироваться специ-
альной рукояткой.

ФРЕЗА ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ КРАЙ В КРАЙ

ФРЕЗА ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ПАЗОВ

РЕЖУЩИЙ БЛОК С ПРЯМЫМИ ЛЕЗВИЯМИ

Правила техники безопасности при работе на фрезерном станке

В дополнение к общим правилам
техники безопасности следует при-
держиваться перечисленных ниже
указаний:

Используйте, где возможно, защит-
ные устройства, чтобы предотвра-
тить травмирование рук. Установи-
те защитную доску, если станок не
имеет таковой.

Используйте самодельные ограж-
дения, перемещайте заготовки дере-
вянными брусками.

Плотно закручивайте гайку шпин-
деля. Регулярно проверяйте крепле-
ние винтов, удерживающих фрезу в
шпинделе, а также состояние резь-
бы. Производите замену болтов в
случае их износа или растяжения.

Используя шаблоны, предвари-
тельно убедитесь, что шаблон и за-
готовка плотно прилегают друг к
другу.

Не пытайтесь превысить скорость,
указанную в инструкции произво-
дителя.

Используйте брусок для подачи
заготовок к режущему блоку.
Вырезание
пазов и шпунтоь
на фрезерном станке

1 Установите фрезу в шпиндель станка. Здесь
же установите прокладки и закрепите сис-
тему гайкой. Возьмите кусок дерева такой
же толщины, как заготовка, и на одном
крае начертите две линии, чтобы отметить
расположение паза. Положите доску на
стол машины и отрегулируйте высоту фре-
зы с помощью ручки регулировки так.
чтобы фреза совпадала с нанесенными ли-
ниями (см. рис. справа ).

2 Установка глубины паза. Отвинтите винты,
удерживающие направляющие, и сдвиньте
последние в таком положении, чтобы они
находились перед шпинделем, оставляя
открытой фрезу. Чтобы сделать вспомога-
тельную направляющую, разместите доску
из 12-мм фанеры вдоль подводящей и отво-
дящей направляющих. Включите станок
и, удерживая доску двумя руками, плавно
подавайте ее к фрезе. Когда фреза вырежет
щель и выйдет примерно на 10 мм за
поверхность доски, остановите машину;
отрегулируйте положение доски так, что-
бы фреза проникала сквозь доску на глуби-
ну паза. Необходимые измерения можно
проводить с помощью обычной линейки,
приставляя ее к доске (см. рис. справа).
Установив вспомогательную доску в нуж-
ное положение, закрепите ее стопорной
гайкой.

3 Вырезание паза. Положите пробную заго-
товку на подводящую часть стола так, что-
бы она прилегала к вспомогательной доске.
Установите упоры, ограничители и направ-
ляющие таким образом, чтобы заготовка не
могла перемещаться по вертикали и пер-
пендикулярно вспомогательной доске, но
легко скользила бы вдоль последней. Вклю-
чите станок и подайте заготовку к фрезе.
Не стойте на одной линии с доской. Правой
рукой толкайте конец доски, а левой удер-
живайте ее вдоль направляющей. Ближе к
концу обработки перенесите левую, а затем
и правую руку на отводящую сторону сто-
ла, продолжая при этом перемещать доску.

Проверьте, насколько точно располо-
жен паз на пробной доске; если надо, отре-
гулируйте фрезу по высоте. После этого
возьмите настоящую заготовку и вырежьте
паз, как описано выше. Если необходимо
обработать несколько досок, то сначала
вырежьте пазы во всех заготовках, а потом
уже настраивайте станок для вырезания
шпунтов.
4 Сборка режущего блока. Выключите ста-
нок, освободите стопорные гайки и ото-
двиньте вспомогательную доску, чтобы
доступ к шпинделю был свободен. Откру-
тите гайку шпинделя и снимите ее вместе
с прокладками и режущей головкой. Ус-
тановите режущий блок с прямыми лез-
виями, при необходимости положите про-
кладку и вновь закрутите гайку шпинде-
ля. Опустите шпиндель так, чтобы верх-
няя часть лезвий была немного ниже, чем
лезвие для вырезания пазов. Включите
станок и переместите вспомогательную
доску так, чтобы режущий блок срезал
древесину ниже нижней щели. После
этого выключите станок.

5 Регулировка режущего блока. Чтобы уста-
новить глубину резания, необходимо по-
дать вспомогательную доску и прекратить
обработку, когда лезвия блока выйдут с
противоположной стороны доски примерно
на миллиметр меньше, чем при вырезании
паза. Закрепите доску в таком положении.
Чтобы установить ширину шпунта, по-
ложите доску с пазом на стол вплотную к
вспомогательной доске и отрегулируйте
шпиндель по высоте так, чтобы верхняя
часть лезвий была на одном уровне с ни-
жним краем паза.

6 Подготовка соединения. После регулиров-
ки включите машину и подайте на режу-
щий блок пробную доску, которая должна
иметь такую же толщину, как и соединяе-
мые доски. Переверните доску и срежьте
древесину с другой стороны от шпунта,
формируя выступ на краю доски. Выклю-
чите станок, проверьте, насколько хорошо
шпунт и паз подходят друг к другу; шпунт
должен плотно входить в паз, но при этом
двигаться вдоль паза. Если соединение
слишком плотное, то поднимите режущий
блок: в этом случае шпунт будет уже. Если
же соединение недостаточно плотно, то
надо немного опустить блок. После подгон-
ки вырежьте еще один шпунт в пробной
доске и снова проверьте качество соедине-
ния. Получив удовлетворительный резуль-
тат, вырежьте паз и шпунт в соединяемых
заготовках.
Жесткое угловое
соединение

Комбинация шпунт — паз придает
прочность угловому соединению, уве-
личивая площадь, на которую нано-
сится клей. Полускрытое соединение,
показанное на рисунке, иногда ис-
пользуется при изготовлении выдвиж-
ных ящиков, ибо оно сохраняет жест-
кость, когда ящик открывают, и не
видно снаружи. В ряде случаев его
используют как замену соединения
ласточкиным хвостом (с. 44).

Наиболее удобным инструментом
при вырезании пазов и шпонок явля-
ется фрезерный станок. Используется
он в случае соединения досок край в
край (с. 40—41); при этом удобно
применять самодельный упор, обла-
дающий некоторой упругостью (см.
на следующей странице).

Убедитесь в том, что соединяемые
доски прямые, гладкие, прямоуголь-
ные. Пометьте лицевые поверхности
и края, чтобы не ошибиться при сбор-
ке.

Начинать следует с широкого паза,
который будет служить отправной точ-
кой для дальнейшей работы. Разме-
тив заготовки, отрегулируйте фрезу.
Постоянно используйте пробную до-
ску для проверки качества работы.

1 Планирование соединения. На листе бу-
маги или на дереве изобразите полно-
размерный рисунок соединения. Прону-
меруйте все вырезы (как на рисунке).
Чертеж облегчит понимание того, как
будет смотреться соединение в готовом
изделии. Отметьте ширину и глубину

пазов. Ширина шпунта, закрывающего пе-
реднюю часть соединения, должна соответ-
ствовать ширине шпунта для внутреннего
паза. Можно варьировать размеры, но тол-
щина и вид используемой древесины долж-
ны согласовываться. Размеры, данные ниже,
подходят к доскам толщиной 25 мм.

2 Вырезание широкого паза. Установите
15-мм фрезу в шпиндель и отрегулируй-
те ее высоту до значения 5 мм. Располо-
жите направляющие вдоль одной пря-
мой и придвиньте к ним вспомогатель-
ную доску так, чтобы лезвие фрезы

выступало на 25 мм. Сначала обработайте
пробную заютовку; проверьте результат,
при необходимости отрегулируйте фрезу и
вновь вырежьте паз в пробной доске. Полу-
чив необходимый результат, сделайте рабо-
ту начисто.
3 Вырезание второго паза. Установите пе-
реднюю часть ящика на край и состыкуйте
с ней боковую часть, при этом внутренняя
поверхность внешнего шпунта должна сов-
падать с концом боковой доски. Отметьте
карандашом то место на боковой доске, в
которое упирается внутренний шпунт пе-
редней доски (см. рис. внизу, слева ): имен-
но здесь необходимо вырезать второй паз.

Выпустите лезвие фрезы на 5 мм и отре-
гулируйте его по высоте и глубине второго

паза. Чтобы сделать доску, упруго удержи-
вающую и направляющую заготовку, срежь-
те под углом 45 конец доски длиной 400 мм
и сечением 100 х 50 мм. После этого
сделайте в доске пропилы шириной 3 мм и
глубиной 125 мм. Перед началом работы
подберите кусок дерева такой же тол 11 щны,
что и заготовка, и поместите его между
направляющей и доской с пропилами. За-
крепите последнюю на столе и подоприте ее
под прямым углом доской 100 х 50 мм; эту

доску тоже закрепите на столе. Вся эта
система должна быть отрегулирована та-
ким образом, чтобы заготовка легко пере-
двигалась вдоль направляющей, но не мог-
ла бы перемещаться вбок.

Включив станок, проверьте, насколько
точно вырезается паз. При необходимости
отрегулируйте режущую головку. После
этого приступайте к обработке заготовки
(см. рис. внизу справа ).

4 Вырезание внутреннего шпунта. Установи-
те переднюю часть ящика на край и, держа
боковую доску под прямым углом к ней,
наметьте положение второго паза и внут-
реннего шпунта. Совместите внутреннюю
поверхность боковой доски с нижней по-
верхностью первого паза. Вставьте каран-
даш во второй паз и отметьте точку, в
которой стыкуются внутренний шпунт и

нижняя поверхность паза (см. рис. вверху
слева ). Отметка определяет положение ли-
нии обреза для внутреннего шпунта.

Из мерьте расстояние до этой линии вдоль
внутреннего шпунта. Отрегулируйте высо-
ту лезвия в соответствии с полученным
значением; глубина обработки должна быть
на несколько миллиметров больше толщи-
ны внутреннего шпунта. Установив упру-

гую направляющую, сделайте пробный
вырез на куске древесины. После этого
отрежьте внутренний шпунт заготовки (см.
рис. вверху, справа ).

Вырезав шпунты, соберите соединение.
Используйте клей ПВА для склеивания
соединяемых поверхностей. Закрепите со-
единение струбцинами и удалите излишек
клея.
Соединение ласточкиным хвостом (ручная обработка)

Соединение ласточкиным хвостом —
это вершина искусства деревообра-
ботки. Этот тип соединения часто ис-
пользуется для получения наиболь-
шего эстетического эффекта при изго-
товлении ящиков и шкафов. Соедине-
ние ласточкиным хвостом является
одним из самых прочных. Простей-
шее соединение ласточкиным хвос-
том можно сделать довольно быстро,
если использовать специальный шаб-
лон, ручную фрезу или дрель
(с. 50—53). Ручная работа потребует
значительно больше времени, но поз-
волит изготовить соединения различ-
ных размеров и форм.

Прямая острая пила и стамески —
главные инструменты, используемые
для вырезания соединений ласточки-
ным хвостом. Пила должна иметь

очень маленькие зубья и небольшую
разводку (т.е. отклонение от линии
вдоль полотна). Следует также иметь
несколько стамесок различной шири-
ны; при работе надо использовать
наиболее широкую стамеску, чтобы
избежать повреждения хвостов и
гнезд. Стамески со скошенными сто-
ронами позволяют вырезать углы
гнезд.

Чистое, прочное соединение начи-
нается с точных измерений и размет-
ки. Разметчик (т.е. стержень с ост-
рым концом) должен быть хорошо
заточен, чтобы его линии были тонки-
ми и прямыми. Работать надо внима-
тельно и осторожно, так как, срезав
больше древесины, чем надо, вы ис-
портите заготовку. Если пила откло-
няется от нанесенной линии при вы-

резании хвоста, то это небольшая беда,
ибо здесь абсолютной точности не тре-
буется. А вот когда вы вырезаете гнез-
да, тут надо действовать безошибоч-
но.

Поскольку большинство соединений
ласточкиным хвостом используется в
прямоугольной сборке, вам надо бу-
дет вырезать и подогнать четыре сое-
динения. Отметьте расположение всех
досок до начала работы: легче будет
собирать изделие. Если вы планируе-
те изготовить дно или боковую сторо-
ну, которые будут помещены в паз, то
вырежьте паз после того, как изгото-
вите соединения; дно или боковую
сторону устанавливайте при склеива-
нии всего изделия.

Два вида классического
соединения

Сквозное соединение и соединение внах-
лестку. Наиболее простым и прочным явля-
ется сквозное соединение (справа, вверху ),
при котором видны волокна на концах
обеих досок. Большую прочность имеет
комбинация скошенных хвостов с узкими
шпильками. Скос хвостов равен 1:6 для
мягких пород дерева и 1:8 — для твердых.
Шпильки имеют ширину по крайней мере
6 мм в наиболее узкой части и находятся
друг от друга на расстоянии не более 80 мм
(если измерять от центра до центра).

Если доски соединяются внахлестку
(справа, внизу ), то волокна на конце доски
с хвостами закрыты доской с гнездами.
Хвосты, которые примерно на 6 мм меньше
толщины доски с гнездами, в других отно-
шениях идентичны хвостам в сквозном
соединении.
Сквозное соединение
ласточкиным хвостом

1 Разметка хвостов и шпилек по толщине.
Установите на рейсмусе значение толщин ы
доски с гнездами и прочертите две линии с
обеих сторон доски с хвостами. Затем уста-
новите на рейсмусе значение толщины до-
ски с хвостами и прочертите две линии с
обеих сторон доски с гнездами.

2 Разметка хвостов. Наметьте расположе-
ние хвостов линиями поперек торца дос-
ки. Затем, используя малку, установите
желаемый угол наклона и продолжите
линии на торце доски до рейсмуса. Сна
чала отметьте внешние углы; для этого
проведите две линии через конец доски с
хвостами. Каждая линия должна отсто-
ять от углов на расстояние, равное по
ловине толщины доски с гнездами. Раз-
делите промежуток между этими двумя
линиями на равные секции для хвостов,
оставляя по меньшей мере 6 мм для
шпилек между соседними хвостами.

Если вы делаете несколько соединений,
то можно ускорить работу, если сделать
шаблон из твердой древесины (рис. слева в
рамке ) или алюминия (рис. справа в рам-
ке).
3 Вырезание хвостов и плеч. Закрепите доску
в тисках так, чтобы линии на одной стороне
каждого хвоста были вертикальны (рис.
справа, вверху ). Пропилите заготовку вдоль
линий до отметки рейсмуса. Затем закре-
пите заготовку так, чтобы линии на другой
стороне каждого хвоста были вертикаль-
ны, и повторите указанную процедуру.

Отпилите угловые куски заготовки, рас-
положив линию рейсмуса вертикально.

4 Вырезание лишней древесины. Закрепите
доску вертикально. Используя подрезную
пилу, вырежьте как можно больше древе-
сины между хвостами. Сначала делайте
пропил от одного хвоста, затем пилите
навстречу от другого хвоста. Следите за
тем, чтобы не перейти линию рейсмуса.
При необходимости держите пилу обеими
руками.
5 Вы резание хвостов стамеской. Положите
доску на кусок древесины, лежащий на
ровной поверхности. Установите стамеску
на линии рейсмуса, наклоните лицевой
поверхностью наружу и осторожно посту-
чите киянкой. Вырежьте древесину при-
мерно на половину ширины доски, затем то
же проделайте с другими хвостами. Пере-
верните доску и начисто вырежьте древеси-
ну между хвостами.

6 Разметка доски с гнездами. Закрепите дос-
ку в тисках так, чтобы ее кусок, возвыша-
ющийся над рабочей поверхностью, был
равен толщине вспомогательной доски.
Поместите на последнюю доску с хвостами,
чтобы хвосты легли на торец доски с гнез-
дами. Обведите хвосты карандашом или
шилом. Удалите доску с хвостами и, ис-
пользуя угольник, продлите получившие-
ся линии до черты рейсмуса.

Вырежьте пилой ненужную древесину,
завершите обработку гнезд стамеской.
7Сборка соединения. Закрепите доску с
гнездами вертикально в тисках, помес-
тите хвосты в гнезда и слегка постучите
киянкой по доске с хвостами, чтобы
проверить подгонку соединения. Чтобы
при ударах киянкой давление распреде-
лялось по доске равномерно, подложите
деревянную пластину. При подгонке в
соединении должно быть небольшое тре-
ние; если же доски стыкуются с трудом и
легких ударов киянкой недостаточно, то
разберите соединение и с помощью ста-
мески немного подрежьте гнезда изнутри.

После окончательной подгонки соеди-
нения покройте соприкасающиеся по-
верхности обеих досок тонким слоем клея
ПВА. Соберите соединение и с помощью
струбцин несильно сдавите поперек дос-
ки с хвостами (см. рис.).

Вырезание соединения
ласточкиным хвостом
внахлестку

1 Вырезание гнезд. После того как вы вы-
режете хвосты, которые несколько коро
че, чем толщина доски с гнездами/'см.
с. 45—47, шаги 1—5), закрепите доску с
гнездами вертикально в тисках вместе со
вспомогательной доской: это предотвра
тит колебания заготовки. Наметьте рас-
положение хвостов на торце доски с
гнездами (см. с. 47, шаг 6), затем с по-
мощью угольника продлите эти линии
до черты рейсмуса. Вырежьте стороны
каждого гнезда, удерживая пилу таким
образом, чтобы пиление осуществлялось
вдоль линии на торце доски и одновре-
менно вдоль линии на плоскости доски
(см. рис.).
Вырезание гнезд с помощью стамески.
Держите острую стамеску со скошенным
краем горизонтально, вплотную к вер-
шине гнезда (см. рис. ниже); легкими
ударами киянкой продвигайте ее сквозь
волокна. Следите, чтобы она двигалась
строго по линии рейсмуса, каждый шаг
должен составлять не более 2- 3 мм.
Затем расположите стамеску вертикаль-
но (см. рис. внизу) и таким же способом
удалите излишек древесины.

3 Очистка углов. Для очистки углов ис-
пользуется острая стамеска со скошен-
ными краями. Если возможно, обойди-
тесь без помощи киянки; в противном
случае наносите удары очень осторожно.
Проводите резание попеременно в верти-
кальном и горизонтальном положении.
По окончании работы соберите соедине-
ние так, как описано на предыдущей
странице (шаг 7).

4 Столярные работы

49
В том случае, если требуется изгото-
вить большое число соединений, руч-
ная работа (с. 44) потребует слишком
много времени. Поэтому лучше ис-
пользовать специальное устройство,
которое применяется вместе с ручной
фрезой для одновременного выреза-
ния обеих сторон простого соедине-
ния ласточкиным хвостом. Анало-
гичное устройство можно использо-
вать с высокоскоростной дрелью, но
тогда операции по вырезанию хвос-
тов и гнезд придется выполнять по
отдельности. Если соединения выре-
заются на машине, то хвосты и шпиль-
ки будут одинакового размера; это
дает несколько меньший эстетичес-
кий эффект, чем при ручной работе,
но ввиду точности обработки проч-
ность соединения почти не уменьша-
ется. Однако этим способом можно
сделать лишь соединение внахлест-
ку, т.к. упомянутое устройство дает
хвосты с закругленными концами,
которые остаются скрытыми внутри
соединения.

Несмотря на кажущуюся сложность
устройства, оно несложно в использо-
вании. Две доски, подлежащие сое-
динению, закрепляются струбцина-
ми сбоку и сверху металлического
основания, на них кладется специ-
альная линейка с вырезами (чтобы
направлять ручную фрезу). Двигаясь
в вырезах линейки, фреза вырезает
хвосты в одной доске и гнезда в дру-
гой. При выполнении этой работы
надо внимательно следить за тем,
чтобы доски не перемещались друг
относительно друга; если устройство
хорошо налажено, то работа идет
очень легко и быстро.

Лучшим способом отладить устрой-
ство является обработка пробной до-
ски, имеющей такую же толщину и
ширину, как две соединяемые доски.
Необходимо добиться, чтобы хвосты
и гнезда пробного соединения пол-
ностью соответствовали друг другу.
Если соединение слишком свободно,
то можно немного увеличить глубину
установки ручной фрезы. Если же
соединение такое плотное, что даже
киянка не помогает расположить хвос-
ты в гнездах, то надо уменьшить
глубину установки фрезы. Если хвос-
ты располагаются выше или ниже
поверхности гнезд, то следует отрегу-
лировать положение линейки с выре-
зами. Если гнезда слишком мелкие,
сдвиньте линейку назад, повернув ре-
гулировочные гайки по часовой стрел-
ке; если же гнезда чрезмерно глубо-
ки, поверните гайки против часовой
стрелки, подав линейку вперед.

Ориентация ручной фрезы во время
работы также может повлиять на глу-

бину и прочность соединения. При
обработке пробных досок заметьте
положение ручек фрезы, при котором
получаются наилучшие результаты; в
дальнейшем удерживайте ручки фре-
зы в этом положении. Не меняйте
регулировку устройства, пока не по-
лучите все необходимые соединения.
Не выбрасывайте пробные доски, т.к.
если возникнет необходимость сделать
еще несколько соединений, они вам
пригодятся для установки глубины
фрезы.

Меняя размер фрезы и изменяя
вырезы линейки, можно получать сое-
динения различных размеров, в кото-
рых ширина наиболее широкой части
хвоста равна 25 или 12 мм. Более
широкие соединения используются

при изготовлении выдвижных ящи-
ков и шкафов, более узкие — для
небольших ящиков.

Какие бы размеры ни имели хвос-
ты, расположение обрабатываемых
досок всегда одно и то же. Доска с
хвостами всегда вертикальна и при-
мыкает к передней части металличес-
кого основания, доска с гнездами ле-
жит на основании. Если место соеди-
нения будет видно снаружи, то можно
улучшить его внешний вид так спла-
нировав ширину соединения, чтобы
оно начиналось и заканчивалось на
половине шпильки: делайте половину
последнего хвоста такой же ширины,
как расстояние между концами вы-
ступов линейки.

Соединение ласточкиным хвостом при ма-
шинной обработке. Соединение, вырезан-
ное на машине, выглядит намного луч-
ше, чем при ручной работе, за исключе-
нием того, что хвосты и шпильки имеют
одинаковый размер. Скрытые концы хвос-
тов и гнезд закруглены, и вырезы в доске
с гнездами обычно не делаются по всей
толщине доски (см. рис.).
Сборка устройства для машинного вырезания соединений

Установка линейки с вырезами и ручной
фрезы. Специальная линейка для выре-
зания соединений ласточкиным хвостом
и ручная фреза (см. рис. внизу, справа)
позволяют намного ускорить работу по
вырезанию соединения ласточкиным хвос-
том. На рисунке изображено такое устрой-
ство, расположенное на доске 225 х 50 мм,
прикрепленной к верхней части рабочего
стола; в принципе, можно крепить ли-
нейку с вырезами прямо на рабочей по-

верхности. Устройство состоит из осно-
вания с вырезами, поверх которого рас-
полагается линейка. Две ручки с каждой
стороны линейки позволяют регулиро-
вать линейку по высоте, а две гайки
позволяют передвигать линейку вперед и
назад для лучшей настройки.

Две обрабатываемые доски удержива-
ются струбцинами перед основанием и на
его верхней части; на большинстве моде-
лей подобных устройств струбцины мо

гут удерживать заготовки шириной 300 мм
и толщиной 30 мм. Доски стыкуются при
помощи стопоров; последние позволяют
выдерживать точное расположение заго-
товок, что важно при окончательной
сборке. Направляющая втулка ручной
фрезы позволяет точно следовать конту-
рам вырезов линейки; само лезвие фрезы
имеет сужение на конце, что дает воз-
можность вырезать древесину под требу-
емым углом.

Получение соединения с помощью ручной фрезы

Разметка заготовок. Положите заготовки
на ровную поверхность в таком порядке,
в котором они будут расположены при
сборке; нижние края должны быть на-
правлены друг к другу, а верхние —
наружу. Отметьте переднюю доску бук-
вой А, а затем пометьте остальные бук-
вами В, С, Д, двигаясь по часовой стрел-
ке. Каждую отметку нанесите ближе к
нижнему краю доски, это позволит уп-
ростить сборку соединения. Нижние края
всегда стыкуют напротив стопоров, а
внутренние поверхности располагают
наружу по отношению к основанию ли-
нейки с вырезами.

2 Установка первой доски. Поместите боко
вую доску, помеченную буквой Д, в перед-
ний держатель с правой стороны основа-
ния линейки; при этом нижний краг!
должен упираться в стопор. Передвиньте
заготовку вертикально вверх, чтобы ее
конец был на 6 мм выше поверхности
основания линейки. Закрепите доску
передним держателем.
3 Установка второй доски. Поместите перед
нюю доску, помеченную буквой А, в
верхний держатель с правой стороны
основания линейки; при этом нижний
край должен упираться в стопор, а конец
— стыковаться со стороной доски Д.
Закрепите доску верхним держателем.
Затем немного освободите передний дер-
жатель и приподнимите доску Д так,
чтобы ее торец оказался вровень с поверх
ностью доски А. Положите сверху ли-
нейку с вырезами и закрепите в этом
положении с помощью ручек на основа-
нии.

4Вырезание верхнего края. Разместите
ручную фрезу на верхней поверхности
линейки. Начинайте обработку доски с
правой стороны, удерживая направля-
ющую втулку вплотную к линейке.
Включите фрезу и начинайте двигаться
справа налево. Ведите фрезу прямо че-
рез край доски, удерживаемой передним
держателем, касаясь каждого выступа
линейки направляющей втулкой.
5 Заключительная обработка. Начиная с
левой стороны досок, продвигайте фрезу
вправо, двигаясь достаточно медленно.
При этом направляющая втулка должна
точно повторять контуры выступов на
линейке. Дойдя до правого края, выклю-
чите фрезу и дождитесь ее полной оста-
новки. Извлеките фрезу из линейки дви-
жением к себе. Освободите обе доски и
удалите все опилки вокруг хвостов и
гнезд.

Таким же образом обработайте другую
сторону передней доски, обозначенной бук-
вой А, вместе с доской В. В этом случае
закрепляйте доски с левой стороны осно-
вания. То же проделайте с доской С, т.е.
с задней доской. Наконец, обработайте
оставшиеся концы двух боковых досок
(естественно, совместно с доской С). Собе-
рите соединение, как при ручной обра-
ботке (с. 48, шаг 7).

Получение соединений
с помощью дрели

Использование простой линейки. Отметь-
те внутренние стороны досок, в которых
будут вырезаться хвосты и гнезда. При-
крепите фрезу, направляющую и соеди-
нитель к дрели. Отрегулируйте положе-
ние фрезы так, чтобы оно соответствова-
ло толщине доски с хвостами, закрепите
фрезу стопорной гайкой. Закрепите дос-
ку с гнездами так, чтобы ее торец совпа-
дал с краем рабочей поверхности. Удер-
живая левой рукой рукоятку дрели, про-
сверлите заготовку в щелях линейки (см.
рис. слева ).

Отметьте расположение одного из гнезд
на краю доски с хвостами, затем помес-
тите ее на вспомогательную доску, лежа-
щую на рабочей поверхности, и закрепи-
те в таком положении. Удерживая дрель
горизонтально, вырежьте хвосты, пере-
мещаясь с верхнего края доски внутрь
вспомогательной доски. Очистите хвос-
ты и гнезда от щепок и соберите соедине-
ние.
Шиповое
соединение —
быстрота и
точность

Шиповое соединение, широко исполь-
зовавшееся в прошлом для изготовле-
ния недорогих ящиков из сосны для
готовой продукции, по-прежнему ши-
роко применяется в производстве вы-
движных и других ящиков. Использу-
емые в нем нескошенные пазы и шипы
быстро вырезаются на станке, и, хотя
они не обеспечивают такого соедине-
ния, как у скошенных пазов и шипов
соединения ласточкиным хвостом, но
дают большую поверхность склеива-
ния, благодаря чему соединение стано-
вится очень прочным.

Шиповые соединения могут выре-
заться на пиле со столом с помощью
простого упора, прикрепленного к по-
воротному упору. Однако для того что-
бы шипы соответствовали пазам, су-
щественно важным является точность
изготовления, и такой упор должен
быть проверен на древесных отходах.
Кроме того, шиповое соединение долж-
но быть рассчитано так, чтобы по кра-
ям его оказались цельные шипы. Для
достижения этой цели проще всего по-
добрать ширину пилы в соответствии с
высотой изготавливаемого выдвижно-
го или другого ящика.

Для такого соединения необходимо
обеспечить широкий пропил, что мож-
но достичь благодаря использованию
специального «качающегося» диска.
Специальной конструкцией шайб до-
стигается наклон диска к своей оси, и
когда диск вращается, происходит
пропиливание на широком участке.
Можно также использовать специаль-
ный блок дисков или вырезать шипо-
вое соединение за два-три прохода дис-
ком с твердосплавной режущей кром-
кой, дающим более широкий пропил,
чем у стандартного диска. При выреза-
нии шипового соединения на пиле со
столом приходится снимать огражде-
ние, а в случае использования качаю-
щегося диска или блока дисков —
также и опорный нож. Будьте осто-
рожны: после окончания работы снова
установите опорный нож и огражде-
ние.

Ширина реза должна устанавливать-
ся на 1 мм больше толщины доски.
Благодаря этому шипы будут немного
выступать над поверхностью соединя-
емой детали, но этот выступ исчезнет
после того, как клей полностью засох-
нет.

После того как все 4 шиповых соеди-
нения будут вырезаны, необходимо
смазать их клеем и сжать каждое из
угловых соединений в обоих направле-
ниях с помощью небольших струбцин.
Если для защиты от повреждения по-
верхности ящика при сжатии струбци-
нами использовались деревянные бол-
ванки, то в каждой из них необходимо
вырезать углубления в местах, приле-
гающих к выступам шипов.

Шиповое соединение и используемый для его
изготовления деревянный упор. Вырезанные
шипы и пазы квадратного сечения на кон-
цах досок, входя в зацепление, образуют
шиповое соединение (рис. на с. 54). Отстоя-
щие друг от друга на одинаковом расстоянии
пазы разделены шипами той же ширины и
вырезаны с помощью специального деревян-
ного упора (рис. на с. 54), прикрепленного к
поворотному упору пилы со столом.

Вырезание пазов и шипов качающимся диском

1 Установка деревянного упора. Включите пилу
и, прочно прижав деревянный упор к повб-
ротномуунору, передвиньте поворотный упор
так, чтобы прорезать паз в деревянном упоре.
Выключите пилу. Вставьте направляющую
в этот паз и закрепите ее, ввинтив снизу
шуруп с потайной головкой. Поворачивая
рукой диск, добейтесь положения деревян-
ного упора, при котором максимально сдви-
нувшаяся вправо часть диска окажется на
уровне поверхности стола в пазу для диска.

Деревянный упор, используемый при
изготовлении шиповых соединений, пред-
ставляет собой кусок фанеры толщиной 18
мм и имеющий 100 мм в высоту и примерно
450 мм в длину. Спереди к этому упору
прикреплена направляющая из древесины
лиственной породы. Сначала необходимо
вырезать пилой прорезь в деревянном упо-
ре, а затем вырезать направляющую так,
чтобы она точно входила в прорезь.

8 а

Прижав деревянный упор к поворотному
упору, переместите последний вперед так,
чтобы он почти касался зуба диска. Устано-
вите деревянный шаблон такой же толиди-
ны, как и направляющая, между ней
диском и перемещайте деревянный упор
поперечном направлении до тех пор, пока
направляющая не прижмет шаблон к дис-
ку. Зафиксируйте деревянный упор, при-
винтив его к поворотному упору с помощью
шурупов (рис. на с. 54).
2 Выпиливание первого паза. Плотно при-
жмите внутреннюю поверхность пер-
вой доски к упору, при этом одна длин-
ная сторона доски должна быть состы-
кована с направляющим шаблоном.
Включите пилу и медленно проведите
упор и доску через лезвие, прорезая паз
и в доске, и в упоре. Выключите пилу.
Подождите, пока пила остановится, и
затем установите упор в его исходное
положение.

3 Выпиливание остальных пазов. Передвинь-
те доску, надев первый паз (шаг 2) на
направляющий шаблон. Плотно при-
жмите доску к упору и выпилите
следующий паз. Выпиливайте каждый
последующий паз, передвигая каждый
предыдущий паз на направляющий
шаблон, как описано выше.

4 Выпиливание парной доски. Установите
первую доску таким образом, чтобы ее
наружная поверхность была прижата к
упору и первый паз был надет на
направляющий шаблон. Состыкуйте с
первой доской парную доску, повернув ее

внутренней стороной к упору (вверху
слева). Плотно прижмите парную доску
к упору и уберите первую доску. Затем
проведите парную доску через лезвие та-
ким образом, чтобы паз был выпилен на

углу (вверху справа). Наденьте угловой
паз на направляющий шаблон и продол-
жайте выпиливать дополнительные пазы
на доске, закончив угловым пазом на
другом конце доски.
Гнездо и шип — элементы прочного соединения

Гнездошиповая сборка основана на
простом принципе: выточить углубле-
ние на одной детали и соответствую-
щую выступающую часть на другой
детали. Такие соединения, будучи
простыми, являются одновременно
прочными, особенно в случаях, когда
сила давления направлена перпенди-
кулярно узкому краю второй детали.
Это соединение часто применяется в
деталях мебели, имеющей попереч-
ные рейки, — таких, как ножки столов
и стульев — в ножках имеется углуб-
ление, называемое гнездом, а попе-
речные рейки имеют выступающую
часть, называемую шипом. Разные ва-
рианты этого соединения часто при-
меняются в рамках дверей шкафов и
оконных рамах.

Общее правило планирования гнез-
дошипового соединения заключается
в том, что толщина шипа должна сос-
тавлять от одной трети до половины
толщины детали, из которой он высту-
пает. Шип, составляющий менее од-
ной трети толщины, может быть не-
прочным, в то же время, если шип
составляет более половины толщины
детали, стенки гнезда могут быть
слишком тонкими. Обычно вертикаль-

ные детали рамки имеют гнездо, а
горизонтальные — шип.

Хотя на этапе планирования снача-
ла оценивается размер шипа, в про-
цессе изготовления ведущим звеном
является гнездо: если в формирова-
нии гнезда допущена ошибка, форма
шипа изменяется таким образом, что-
бы она соответствовала гнезду. Гнезда
можно вырезать с помощью стамески,
но станки позволяют выполнить эту
работу более аккуратно и с меньшими
усилиями. Понятно, что шипы можно
вырезать с помощью ручной пилы, но
быстрее и лучше это сделать на лен-
точной или настольной пиле (с. 59).
Если требуется сделать большое коли-
чество идентичных соединений, то
целесообразно использовать фрезерный
станок для получения шипов; чтобы
вырезать гнезда, имеет смысл исполь-
зовать многофункциональные станки.

В мастерских, где работают профес-
сионалы, гнезда иногда вырезаются с
помощью дрели в комбинации с дол-
бежным станком. Этот станок имеет
сверло, закрытое квадратным резцом.
Сверло делает круглое отверстие, а
резец придает ему квадратную фор-
му. В домашних мастерских для этих

целей используется специальная стой-
ка (см. след, с.), которая позволяет
высверливать аккуратные отверстия
перпендикулярно краю доски при по-
мощи обычной электродрели. После
этого следует с помощью стамески
придать отверстию прямоугольную
форму. Некоторые мастера считают,
что этот способ позволяет получать
гнезда легче и быстрее, нежели пы-
таться закруглить шипы с помощью
рашпиля или напильника.

Если доски слишком длинные и их
неудобно закреплять на стойке, то
можно воспользоваться ручной фре-
зой. Фреза, имея большую скорость,
делает отверстия и их края более чис-
тыми, поэтому требуется лишь не-
большая работа стамеской. Кроме
шиповых соединений, при изготовле-
нии рам для мебели также использу-
ется соединение внахлестку. Обе сое-
диняемые детали имеют выступы,
подобные шипам, но излишек древе-
сины вырезается при изготовлении
выступов. При этом используется та
же технология, что и при вырезании
шипов.

Шиповые соединения. Шиповые соедине-
ния могут быть различных видов, с раз-
ной прочностью. Если гнездо не являет-
ся сквозным, то соединение называется
потайным или слепым. Такое соедине-
ние имеет четыре плеча. Это соединение
полезно, когда вырезаются из дерева обе
детали, т.к. плечи можно выстрогать, не
особенно заботясь о внешнем виде шипа
и гнезда. Широкие плечи используются,
если надо скрыть царапины или ошиб-
ки, допущенные при вырезании гнезда.

Двуплечное соединение несколько проч-
нее четырехплечного, т.к. шип имеет
большие размеры и поэтому склеивае-
мая поверхность больше. Здесь это сое-
динение усилено шпонкой и поэтому
называется соединением на штифтах.

Любое шиповое соединение может быть
усилено, если использовать шпильку или
штифт. При сквозном соединении шип
пронизывает деталь с гнездом насквозь и
выходит с обратной стороны детали. Это
соединение красиво смотрится и особен-
но целесообразно, если детали имеют
небольшую толщину. Изображенное на
рисунке сквозное соединение имеет ско-
шенные концы, что позволяет использо-
вать клинья, делающие соединение более
прочным. Соединение сковороднем, из-
вестное также как открытое шиповое
соединение, используется на углах рамок
различных конструкций. Соединение
внахлестку, не имеющее гнезд на обеих
деталях, используется при изготовлении
рамок с лицевой стороны шкафов.
Разметка доски
для получения гнезд

Нанесение линии для работы дрелью.
Расположите иглу рейсмуса примерно в
центре края доски; затем надавите на
иглу, тем самым нанеся метку на дереве.
Такую же отметку сделайте, расположив
рейсмус с другой стороны доски. Регули-
руя иглу рейсмуса, повторяйте эту проце-
дуру Д° тех пор, пока обе метки не совпа-
дут: это будет означать, что вы точно
нашли центр края доски. Начертите рей
смусом линию, длина которой несколько
меньше, чем длина гнезда.

Расположите доску с шипами впри-
тык к помеченному краю первой доски и
нанесите линии, отмечающие ее края. В
случае соединения с четырьмя плечами
воспользуйтесь угольником и отметьте
расположение верхнего и нижнего плеч,
при этом их ширина должна быть одина-
кова (см. рис. слева ).

Вырезание гнезда на стойке с дрелью

Правила техники
безопасности
при работе
на стойке с дрелью

Чтобы быть уверенным в точности и
безопасности работы, следуйте ниже-
приведенным правилам:

Основание стойки должно быть проч
но прикручено болтами к рабочей
поверхности стола.

Плотно закрепите заготовку до на-
чала работы.

Когда делаете глубокое отверстие,
несколько раз поднимите сверло, что-
бы очистить гнездо от стружки.

Содержите стойку с дрелью и рабо
чую поверхность в чистоте.

Убедитесь, что сверло прочно за-
креплено в зажимном патроне, а ключ
от патрона не остался в его отверстии.

Выключите дрель, если сверло на-
чинает застревать в заготовке.

1 Сверление полости. С помощью дрели,
прочно закрепленной в стойке и имею-
щей сверло необходимой ширины, про-
сверлите ряд отверстий вдоль нанесенной
рейсмусом линии. Чтобы отрегулировать
дрель, прежде всего отметьте на лицевой
стороне доски глубину гнезда; опустите
сверло до этой метки и установите стопор
глубины. Чтобы правильно расположить
заготовку, поставьте ее так, чтобы кон-
чик сверла попадал точно на линию рей-
смуса; закрепите доску в тисках.

Сначала высверлите отверстия с лево-
го и правого края (не пересекая линий,
отмечающих положение плеч), затем свер-
лите отверстия в середине, располагая их
впритык друг к другу.

2 Вырезание гнезда стамеской. Закрепи-
те заготовку в тисках и, используя
рейсмус, нанесите две линии вдоль кра-
ев отверстий. Возьмите стамеску такой
же ширины, как и гнездо, и расположи-
те ее на одном из концов гнезда. Удер-
живая стамеску строго перпендикуляр-
но и ударяя по ней киянкой, вырежьте
один из концов гнезда. Таким же обра-
зом вырежьте другой конец.

Выровняйте боковые стороны гнезда
стамеской; держите стамеску скошен-
ным концом внутрь гнезда строго пер-
пендикулярно, чтобы стороны гнезда
были прямыми.
Использование ручной
фрезы при вырезании
гнезда

Установка направляющей ручной фрезы.
Установите прямую фрезу с диаметром,
равным, по крайней мере, половине ши-
рины гнезда, и сдвиньте направляющую
на одну сторону ручной фрезы. Расстоя-
ние между направляющей и фрезой сде-
лайте равным ширине плеча шипа; за-
крепите направляющую в этом положе-
нии.

Отрегулируйте фрезу по глубине реза-
ния и сделайте отверстие на пробной
доске; проверьте получившуюся ширину
плеча. Если необходимо, еще раз подре-
гулируйте фрезу и, получив нужный ре-
зультат, приступайте к обработке заго-
товки.

2 Получение гнезда с помощью ручной фре-
зы. Чтобы основание ручной фрезы име-
ло упор, закрепите деревянный брусок
параллельно заготовке в тисках. Верх-
няя часть бруска должна лежать в одной
плоскости с поверхностью заготовки. Рас-
положите направляющую вдоль заго-
товки, а основание фрезы — на доске и
бруске. Включите фрезу и опустите ее
головку прямо в древесину с одного кон-
ца гнезда. Перемещайте фрезу вдоль заго-
товки к другому концу гнезда, затем еще
раз вернитесь назад. Поднимите фрезу и
выключите машину. Поверните доску на
180 и таким же образом обработайте
ДРУГУЮ сторону гнезда. Используя ста-
меску, придайте гнезду прямоугольную
форму (см. с. 57, шаг 2).
Вырезание и подгонка
плеч

Разметка плеч. Используя угольник, на-
чертите замкнутую линию вокруг четы
рех сторон доски с шипами; линия опре-
делит положение плеч. Плечо необходи-
мо сделать немного короче, чем глубина
гнезда. С помощью рейсмуса начертите
линии па конце доски, чтобы отметить
ширину шипа, сделав ее равной ширине
гнезда. Продолжите эти линии до пересе-
чения с линиями плеч '(ем. рис. слева, в
верхней рамке). Если шип будет иметь
четыре плеча, отметьте его высоту, нане-
ся две дополнительные линии. Продлите
эти линии до пересечения с линиями
плеч.

2 Регулировка диска пилы по высоте. Закре-
пите диск с покрытой карбидом режущей
частью в настольной пиле и поднимите
его примерно на высоту, равную ширине
плеча шипа. Затем опустите примерно
наполовину с помощью ручки регулиров
ки высоты. Используя направляющую,
вырежьте шпунт, несколько меньший,
чем толщина плеча у гнезда с одной
стороны шипа; переверните доску и то же
сделайте с другой стороны. Проверьте,
насколько шип подходит к гнезду. Если
шип не подходит, то чуть-чуть подними-
те диск пилы и снова сделайте два пропи-
ла. Добейтесь совпадения шипа с гнез-
дом. Сохраните диск пилы в таком поло-
жении для вырезания других шипов.

3 Завершение работы. Закрепите деревянный
брусок вдоль направляющей планки, что-
бы использовать для точного определения
глубины при вырезании плеча шипа. Бру-
сок должен быть достаточно /длинным; от
ближнего конца направляющей планки до
той точки, в которой диск пилы начинает
резать дерево. Передвиньте направляющую
с деревянным бруском в направлении диска
таким образом, чтобы расстояние между
бруском и краем диска (точнее, тем краем,
который подальше от направляющей) рав-
нялось бы расстоянию от линии плеч до
конца шипа. Закрепите направляющую в

этом положении. Прижмите конец доски к
бруску и, подав ее вперед (т.е. к вращающе-
муся диску), вырежьте плечо. Подайте дос-
ку назад в исходное положение и затем в
сторону от бруска так, что при следующем
прохождении будет удалена та секция дета-
ли, которая располагается между плечом и
концом шипа. Продолжайте в том же духе,
пока не получите полностью одну из сто-
рон. Переверните доску и, повторив указан-
ные действия, удалите древесину с другой
стороны гнезда. Полученное соединение
должно быть достаточно плотным, но не до
такой степени, что древесина будет сжи-

маться в месте стыковки.

В случае, когда шип с четырьмя плечами,
используется та же техника, но плечи вы
резаются со всех четырех сторон доски с
шипами. Если вы оставили концы гнезда
закругленными, то можно либо подрезать
их стамеской, придав прямоугольную фор-
му, либо закруглить углы у шипа. В послед-
нем случае закрепите доску с шипами в
тисках и подрежьте углы у шипа стамес-
кой; стамеску держите вертикально, срежь-
те фаску и удалите острые углы. Рашпилем
или наждаком зачистите шип.
Шиповое соединение с использованием шпонок

1 Сверление отверстий для шпонок. Помес-
тите кусок древесины примерно такой же
толщины, как шип, в пустое гнездо.
Закрепите сверло такого же диаметра,
как и шип, в дрели и установите такую
глубину сверления, чтобы сверло прохо-
дило бы одну сторону гнезда и останав-

ливалось примерно в середине другой
стороны. Расположите сверло над сред-
ней точкой гнезда, ближе к переднему
краю; просверлите отверстие для шпон-
ки. Кусок древесины, в гнезде предохра-
нит стенку гнезда от расщепления во

время сверления. Извлеките кусок древе-
сины из гнезда и поместите шип в гнездо.
Положите соединение на стол и, введя
сверло в отверстие, нанесите отметку на
шипе (см. рис. в рамке ). Извлеките сверло
и шип из гнезда.

2 Сборка соединения. Чтобы плечи плотно
сидели в соединении, нанесите на шип
отметку так, чтобы она находилась при-
мерно немного в стороне от следа сверла,
ближе к плечу. Смещение должно со-
ставлять небольшую величину, пример-
но в толщину ногтя большого пальца.
Просверлите отверстие в шипе, идентич-
ное отверстию в стенке гнезда, взяв но-
вую отметку в качестве центра. Вырежь-
те шпонку того же диаметра, что и отвер-
стие, плюс 6 мм; снимите фаску с ее
конца.

Нанесите клей на внутреннюю поверх-
ность гнезда, на конец и плечи шипа и
соберите соединение. Добавьте клея в
отверстие и на кончик шпонки, забейте
шпонку в отверстие. Дайте клею высо-
хнуть в течение дня, затем спилите вы-
ступающую часть шпонки.Обработайте
место соединения наждаком.
Два вида соединения с открытым гнездом

Соединение уздечкой. Начертите две линии,
вдоль которых будет осуществляться свер-
ление, с обеих сторон доски; оба гнезда
должны находиться примерно в 50 мм от
конца. Закрепите дрель в стойке и просвер-
лите несколько отверстий с одной стороны
доски; глубина отверстия должна равнять-
ся половине ширины доски (см. с.57). Пере

верните доску и таким же образом просвер-
лите отверстия с противоположной сторо-
ны. С помощью стамески придайте гнездам
прямоугольную форму и вырежьте соответ-
ствующие шипы (см. с. 59).

Нанесите клей на прилегающие поверх-
ности и соберите соединение. Если доски
являются частью рамы, то аналогичным

способом соберите другие соединения и за-
крепите всю конструкцию или одну из ее
сторон с помощью струбцин (см. рис. внизу).
Когда клей высохнет, спилите излишек
древесины с каждого соединения так, чтобы
были видны края каждого шипа (см. рис. в
рамке).

Соединение внахлестку. Совместите под пря-
мым углом концы соединяемых деталей
таким образом, чтобы одна заготовка лежа-
ла на другой. Отметьте расположение плеч
на лицевой стороне соединения (см. рис.
слева, вверху). С помощью угольника про-
должите нанесение линии вокруг каждой
доски, затем дополните их продольными
линиями, проходящими по середине каж-
дого края от плеч до концов досок.

Закрепите режущий диск в настоль-
ной пиле. Поднимите диск так, чтобы его
высота была равна ширине плеча (т.е.
половине толщины заготовки) и затем
опустите его, сделав пол-оборота рукоят-
кой регулировки высоты пилы. Сделайте
пробные надрезы на конце каждой дета-
ли, затем проверьте, насколько хорошо
они прилегают друг к другу (см. рис.
вверху, справа ). Отметьте, насколько надо

увеличить глубину резания, чтобы заго-
товки плотно прилегали друг к другу.
Чуть-чуть поднимите диск пилы, снова
сделайте надрезы и снова проверьте сое-
динение. Продолжайте действовать та-
ким же образом и далее. Добившись
необходимого результата (т.е. получив
требуемое соединение), срежьте излишек
древесины до уровня плеч, как это описа-
но на с. 59, шаг 3.
Использование шпонок при сборке соединений

Слепое соединение на шпонках ис-
пользуется тогда, когда мастер хочет
выполнить работу побыстрее и с наи-
меньшими усилиями. Части соеди-
няются спрятанными деревянными
штырями, при этом нет никакой необ-
ходимости вырезать гнезда и шипы.
Этот тип соединения не очень проч-
ный, но тем не менее его можно ис-
пользовать при изготовлении столов,
стульев, рамок.

Чтобы сделать хорошее соедине-
ние, необходимо изготовить шпонки
с диаметром, равным от одной трети
до половины толщины той заготовки,
в которой они будут размещаться.
Шпонка должна углубляться по край-
ней мере на 15 мм в каждую из
соединяемых деталей, а ее длина
должна быть на 4 мм короче суммар-
ной глубины двух отверстий. Нако-
нец, в каждом соединении должно
быть по меньшей мере две шпонки,
т.к. при наличии только одной соеди-
нение будет обладать малым сопро-
тивлением по отношению к враще-
нию.

Отверстия в деталях должны быть
строго перпендикулярны краям до-
сок и точно соответствовать друг дру-
гу. Такая точность лучше всего дости-
гается на горизонтальном расточном
станке. Для этих же целей можно
использовать также дрель, закреп-
ленную на стойке, при условии, что
рабочей поверхности можно придать
строго вертикальное положение. Для
тех, кто не имеет подобных станков и
инструментов, можно предложить
иной вариант: специальную направ-
ляющую в комбинации с переносной
дрелью. Такая направляющая позво-
ляет сверлить отверстия строго под
прямым углом.

Удобным методом является исполь-
зование шпоночных кернов, т.е. ме-
таллических стержней с острым кон-
цом. Просверлив отверстия в одной
детали, помещаем в них керны ост-
рым концом наружу. Затем придавли-
ваем к месту соединения вторую дос-
ку и острые концы кернов точно ука-
жут места для сверления отверстий.

После высверливания отверстий, на-
несите клей на концы шпонок и внут-
ренние поверхности отверстий, вставь-
те шпонки в отверстия. Шпонки, кото-
рые имеют диаметр отверстий, могут
так туго входить в гнезда, что на дне
отверстий возможно образование воз-
душной подушки или избытка клея.
Если это случится, то шпонки войдут
в отверстия не полностью. Конечно,
можно попробовать забить шпонки в
отверстия, но это делать нежелатель-
но, т.к. соединяемые детали могут
треснуть.

Чтобы избежать подобных неприят-
ностей, можно использовать шпонки с
продольными канавками. Такие шпон-
ки можно купить в специализирован-
ных магазинах или сделать самому. В
последнем случае можно воспользо-
ваться специальным шаблоном (они
продаются в магазинах) или обычной
пилой с маленькими зубьями. Если
вы спешите, то можно вырезать боко-
вую канавку с помощью острых куса-
чек. Наконец можно немного подто-
чить концы шпонок с помощью раш-
пиля или наждачной бумаги. Такую
же обработку шпонки может произвес-
ти специальное устройство, работаю-
щее по принципу точилки для каран-
дашей; это устройство закрепляется в
дрели.

Сверление отверстий
для слепого соединения на шпонках

1 Разметка соединений на шпонках. Возь-
мите две соединяемые детали и размести-
те их лицевой стороной вверх на рабочем
столе в таком положении, в котором они
будут соединены шпонками. Используя
угольник, начертите две линии, вдоль
которых будут располагаться шпонки.
2 Сверление отверстий. Поместите направ-
ляющую сверла требуемого размера в
специальный держатель для изготовле-
ния шпонок. Держатель закрепите на
детали так, чтобы его центральная ли-
ния совпадала с одной из линий, нане-
сенных карандашом (см. шаг /, внизу.

слева). Затем совместите центр направ-
ляющей сверла с центром края доски. (В
этом устройстве, что показано на рисун-
ке, для этих целей используется шкала с
регулировочным винтом). Закрепите в
дрели сверло подходящего размера и от-
регулируйте глубину отверстия. Просвер-

лите отверстие (см. рис. внизу, справа).
Переместите держатель и таким же обра-
зом просверлите другие отверстия в крае
доски. Потом просверлите отверстия в
другой доске.

Подготовка и установка
шпунтов

Вырезание канавок. Закрепите в тисках
пилу с маленькими зубьями; это, напри-
мер, может быть пила для получения
шипов или соединений ласточкиным
хвостом. Зубья пилы должны быть рас-
положены сверху. Вырежьте шпунты по
размеру и осторожно двигайте их туда-
обратно вдоль полотна пилы (как это
показано на рисунке слева). Немного
срежьте кромку на концах шпунтов,
нанесите клей на внутренние поверхнос-
ти отверстий и на концы шпунтов. По-
местите шпунты в отверстия одной из
деталей, соедините детали, закрепите сое-
динение и удалите излишек клея.
Соединение в ус, усиленное изнутри

Точно вырезанное соединение в ус при-
дает углу соединения очень привлека-
тельный вид. Именно этот фактор при-
влекает мастера, а не проч ность тако-
го соединения; ведь в сравнении с
другими видами соединений оно про-
игрывает в прочности. Однако соеди-
нение в ус можно значительно уси-
лить с помощью фанерных планок (см.
рис. внизу) и сделать его вполне при-
годным в использовании.

Соединение в ус получается, если
отпилить концы досок под углом 45 , а
затем состыковать их под прямым уг-
лом друг к другу. Соединения бывают
двух видов: плоскостные и краевые.
Плоскостное соединение получается в
том случае, когда разрез делается по-

перек лицевой части дерева; исполь-
зуется оно в основном в декоративных
целях — для соединения вертикаль-
ных и горизонтальных планок, кото-
рые закрывают передние края изде-
лий, например, изделий из фанеры.
Рамы для картин тоже делаются этим
способом. Краевые соединения полу-
чаются, когда срезается фаска вдоль
края соединяемых изделий. Они ис-
пользуются при изготовлении ящи-
ков — для сборки четырех сторон кор-
пуса.

Планки, усиливающие соединение,
помещаются в специальные канавки,
которые вырезаются вдоль лицевых
сторон обоих видов соединений. Изго-
товляются планки обычно из фанеры

толщиной 3 мм. Если вы используете
именно такую фанеру, то канавки вы-
резаются быстро и аккуратно с по-
мощью 3-мм пилы на фрезерном стан-
ке. Чтобы получить более прочное со-
единение крупных деталей, рекомен-
дуется использовать фанеру толщи-
ной 6 мм. Перед склеиванием соеди-
нения всегда осуществляется необхо-
димая подгонка.

Хотя для выполнения соединения в
ус годится любая пила, все же мастера
предпочитают настольную пилу. Она
позволяет делать срезы легко и точно,
особенно в тех случаях, когда приме-
няется простая направляющая, опи-
санная на с. 66.

Три вида соединения в ус. Три вида соеди-
нения в ус, изображенные на рисунке,
усиливаются специальными планками и
используются при изготовлении многих
деревянных изделий. Соединение с ис-
пользованием планки применяется для
стыковки краев досок; планка, располо-
женная по диагонали к лицевой стороне
досок, имеет такую же длину, как и
соединяемые детали. Треугольная план-
ка используется в различного рода рам-
ках; она располагается с внешней сторо-
ны соединения. Планка слепого соедине-
ния используется либо при соединении
краев (как показано на рисунке), или в
различных рамках; такая планка не
видна снаружи и, кроме того, сочетает
прочность и красивый внешний вид.
5 Столярные работы

Соединение в ус
с использованием
диагональной планки

1Как отпилить концы досок. Чтобы отпи-
лить концы досок, установите диск пилы
под углом 45 , а малку — под прямым
углом к поверхности стола. Включите
пилу. Удерживая доску на столе и плот-
но прижимая ее к малке, толкайте мал-
ку другой рукой, направляя конец доски
к диску пилы. Таким же способом от-
режьте конец второй доски; нависающие
поверхности досок должны быть с внеш-
ней стороны соединения.

Чтобы установить пилу для выпили-
вания канавок, опустите диск до высоты
9 мм, но сохраните его наклон в 45 .
Уберите кожух, закрывающий диск пилы.
Удалите малку из ее канала и установите
направляющую так, чтобы диск откло-
нялся от нее. Положите одну из обрезан-
ных досок на стол скошенным концом
вниз; конец доски должен упираться в
направляющую. Продвигайте доску в
направлении диска пилы до тех пор, пока
нижний край скошенного конца не со-
впадет с краем щели, в которой вращает-
ся диск. Закрепите направляющую в этом
положении.

2 Вырезание канавок. Плотно удерживая
доску на поверхности стола одной рукой
и слегка прижимая ее к направляющей
другой рукой, подавайте заготовку в на-
правлении диска пилы. При этом в ско-
шенной поверхности будет вырезана ка-
навка, отстоящая на 3 мм от нижнего
края. Таким же образом вырежьте ка-
навку во второй доске. Верните диск в
вертикальное положение, удалите на-
правляющую и установите ее с другой
стороны диска пилы, закрепите кожух
пилы.

3 Вырезание планки. Вырежьте планку из
фанеры толщиной 3 мм. Прежде всего
отпилите от куска фанеры полоску ши-
риной 18 мм; соблюдайте осторожность и
при приближении к диску пилы исполь-
зуйте кусок древесины в качестве толка-
теля заготовки. Затем, используя малку
вместо направляющей, отпилите планку
такой же длины, как скошенные края
соединения.

65
4 Сборка соединения. Установите две дос-
ки на края скошенными поверхностями
друг к другу. Нанесите клей ПВА на
скошенные концы и на поверхность план-
ки. Поместите планку в канавку одной
из досок, затем введите свободный край
планки в канавку другой доски. Плотно
сожмите соединение, проверьте, насколь-
ко хорошо детали прилегают друг к дру-
гу. Удалите избыток клея и закрепите
соединение с помощью струбцины (с. 72).
Дождитесь, пока клей полностью высох-
нет.

Специальная
направляющая для
отпиливания концов
досок под углом 45°

Как обработать большое количество до-
сок. Специальная направляющая позво-
ляет отпилить (причем совершенно иден-
тичным образом) концы большого коли-
чества досок, прикладывая минимум уси-
лий. Доски удерживаются вдоль бруска,
который наклонен под углом 45 по отно-
шению к диску пилы и прочно закреплен
на основании направляющей. Чтобы
отпилить конец доски, надо просто пере-
мещать основание вдоль канавки на по-
верхности настольной пилы.

Основание направляющей, которая пе-
ремещается вдоль канавки на поверхнос-
ти стола, представляет собой прямоу-
гольник из фанеры толщиной 12 мм;
ширина основания в два раза больше
расстояния между диском пилы и цент-
ром канавки на поверхности стола. Бру-
сок сделан из твердой древесины и имеет
сечение 50 х 25 мм. Брусок крепится
шурупами к основанию под углом 45‘.
Передний конец бруска должен нахо-
диться на расстоянии примерно 150 мм
от края основания. К поверхности брус-
ка можно приклеить полоску наждач-
ной бумаги, чтобы предотвратить сколь-
жение обрабатываемой доски.
Соединение в ус
с использованием
треугольной планки

1Как изготовить и собрать соединение.
Отметьте расположение соединения на
досках. Установите специальную направ-
ляющую (смтредыдущую страницу, вни-
зу ) на стол пилы. Поместите доску на
направляющую так, чтобы нанесенная
отметка совпадала с центром щели пилы.
Включите пилу и, прочно удерживая
доску на направляющей, перемещайте
последнюю в направлении диска пилы.
Отпилив конец доски, поместите направ-
ляющую с другой стороны диска (так,
чтобы полоз основания вошел в канавку
на поверхности стола). Таким же спосо-
бом отпилите конец второй доски. Ис-
пользуя планку, соберите и склейте сое-
динение, потом закрепите его с помощью
струбцины (с.70).

2 Изготовление направляющей для соеди-
нения с треугольной планкой. Возьмите
кусок древесины размером 150 х 300 мм и
такой же толщины, как заготовки; на-
чертите на нем квадрат со стороной 150 мм.
Используя малку и настольную пилу,
разрежьте квадрат по диагонали (см. рис.
слева). Таким же способом отрежьте вто-
рой треугольник. Разместите треуголь-
ники на квадратной доске из фанеры
(сторона квадрата 300 мм, толщина фа-
неры 9 мм) так, как показано на рисунке.
Приклейте треугольники и закрепите
шурупами.
3 Вырезание канавки для треугольной планки.

Установите угол склеенного соединения в
направляющей и положите направляю-
щую на рабочую поверхность фрезерного
станка. Установите 3-мм фрезу на высоту,
соответствующую центру соединения. Раз-

местите направляющую доску в вертикаль-
ном положении на рабочей поверхности.
Включите станок и отрегулируйте положе-
ние направляющей доски таким образом,
чтобы лезвие фрезы достигало почти центра
соединения в ус. В таком положении закре-

пите доску стопорными гайками. Проверь-
те правильность установки фрезы на куске
пробной древесины. Придавливая соедине-
ние к направляющей с помощью куска
древесины, перемещайте заготовку вдоль
направляющей доски.

4 Разметка и вырезание треугольной план-
ки. Поместите кусок 3-мм фанеры в выре-
занную канавку и обведите карандашом
внешний край соединения (см.рис. вверху,
слева). Вырежьте планку по получен-
ным линиям, нанесите клей на ее поверх-
ности и поместите в канавку. Закрепите
соединение с помощью струбцины, после
полного высыхания клея зачистите со-
единение наждачной бумагой.
Вырезание щели для
слепого соединения

1 Изготовление специальной направляющей.
Вырежьте квадрат со стороной 300 мм из
куска фанеры толщиной 9 мм. Вырежьте
также треугольник с катетом в 150 мм из
древесины такой же толщины, как и
соединяемые детали (см. с. 6 7, шаг 2).
Закрепите треугольник на углу квадрата
с помощью шурупов и клея. Поместите
одну из соединяемых деталей на основа-
ние направляющей так, чтобы внутрен-
няя часть соединения примыкала к тре-
угольнику, а плоскость, в которой ре-
жется заготовка, совпадала бы с пере-
дним краем основания направляющей.

2 Вырезание канавки. Отрегулируйте лез-
вие фрезы станка так, чтобы глубина
канавки составляла 9 мм. Поднимите
фрезу и, глядя сверху вниз, перемещай-
те специальную направляющую с де-
талью вдоль направляющей доски до
точки, в которой лезвие вырежет три
четверти длины скошенного края; уста-
новите в таком положении стопор для
специальной направляющей. Устано-
вите фрезу по высоте точно на середине
доски, включите станок и перемещайте
деталь вдоль направляющей доски (ес-
тественно, вместе с основанием специ-
альной направляющей). Таким же об-
разом вырежьте канавку на второй дос-
ке.

Вырежьте прямоугольную планку ши-
риной 18 мм из фанеры толщиной 3 мм;
длина планки должна равняться длине
канавок. Отпилите излишек древесины
на одном конце планки так, чтобы ее
форма точно соответствовала форме за-
кругленного конца канавки. Сначала
соберите соединение без клея (см. рис. в
рамке) и проверьте, насколько хорошо
детали подходят друг к другу. Затем
нанесите клей на планку и соединяемые
концы, закрепите соединение струбци-
ной. После полного высыхания клея
отпилите кусочек планки, выступающий
из внутреннего угла соединения.
Струбцины, используемые в работах по дереву

Использование струбцин имеет очень
большое значение при сборке и склеи-
вании соединения. Давление, создава-
емое струбцинами, позволяет клею
проникать в дерево и удерживать дета-
ли неподвижно друг относительно дру-
га до полного высыхания клея. Струб-
цины часто более удобны, чем шуру-
пы, т.к. их давление соответствует
строению дерева и форме соединяе-
мых деталей. Вам следует научиться
подбирать подходящие струбцины для
каждого вида соединения; в крайнем
случае, вы можете сами придумать
струбцину такой формы, которая бо-
лее всего подходит в каждом конкрет-
ном случае. Для некоторых соедине-
ний, особенно для тех, которые имеют
поверхности сложной формы, можно

использовать особым образом вырезан-
ные куски дерева.

Те устройства и та технология, кото-
рые описываются на следующих стра-
ницах, позволят вам решить большин-
ство проблем, связанных с использова-
нием струбцин. Некоторые из этих
устройств достаточно универсальны,
другие предназначены для более спе-
циальных соединений. В ряде случаев
между поверхностью струбцин и за-
крепляемым соединением устанавли-
ваются куски древесины специальной
формы, соответствующей форме дета-
лей.

Основные принципы использования
струбцин одинаковы для всех их раз-
новидностей. Прежде всего следует
собрать соединение без клея и попро-

бовать, насколько плотно и прочно оно
удерживается струбциной. После того
как детали покрыты клеем и соедине-
ние вновь собрано, необходимо просле-
дить, чтобы давление струбцины рас-
пределялось равномерно, в противном
случае детали могут сместиться друг
относительно друга.

Если используются несколько струб-
цин, то сначала закрепляется цент-
ральная, а затем все остальные; при
этом надо постоянно проверять взаим-
ное расположение деталей с помощью
угольника. Давление не должно быть
слишком большим, иначе большая
часть клея проникнет в поры дерева и
оставшегося клея будет недостаточно
для прочного соединения.

Виды струбцин

Каталог струбцин. При сборке соединений из
больших деталей — панелей, каркасов, рам
— лучше всего использовать Т-образную
струбцину или струбцину в виде рамы, т.к.
они легко подгоняются под соединение и
прочно удерживают его. Т-образная струб-
цина относится к разряду самых мощных
устройств этого типа, и она практически не
подвержена искривлению при работе. Го-
ловки струбцины, которые более легки и
компактны, чем струбцина в сборке, лучше

всего использовать вместе с деревянным
рельсом любой длины, имеющим ширину
38 мм и толщину 25 мм; такой рельс должен
иметь отверстия вдоль всей длины для
крепления головок.

В работе с деталями меньшего размера
удобна С-образная струбцина. Более совре-
менная быстродействующая струбцина мо-
жет заменить С-образную; кроме того, она
позволяет работать с заготовками самой
различной ширины. Преимуществом вин-

товой струбцины является то, что она поз-
воляет удерживать непараллельные поверх-
ности; она выглядит так, как выглядели
струбцины в старые времена.

Г\бки угловой струбцины используются
для удержания взаимно перпендикуляр-
ных деталей. Центральный винт краевой
струбцины удерживает соединение с края
доски или детали. Струбцина с полотном
позволяет удерживать соединение больших
деталей сложной формы.
Самодельные струбцины

Планка с вогнутым краем. Для того что-
бы давление струбцин равномерно рас-
пределялось вдоль соединяемых дета-
лей, удобно воспользоваться планкой с
вогнутым краем. Такую планку делают
обычно из твердой древесины — дуба,
клена или березы. Ширина такой план-
ки равна 50 мм, максимальная глубина
выреза (в центре планки) составляет 6 мм.
Толщина планки должна равняться тол-
щине соединяемых деталей. Вырежьте
планку с помощью ленточной пилы или

(как сказано на с. 84—85), зачистите ее
поверхность шкуркой. Расположите
планку вогнутой стороной к соединяе-
мым деталям (см. рис.) и установите
струбцины. Если планка короче 600 мм,
то можно использовать только одну струб-
цину.

Как сделать самодельную струбцину. Если у
вас нет струбцины фабричного изготовле-
ния, то ее можно сделать самому с помощью
планок и клиньев по приводимой далее
методике. Например, можно изготовить не-
что похожее на настоящую струбцину, как
на рисунке слева, вверху, а можно удержи-
вать соединение с помощью деревянных упо-
ров, как на рисунке справа, вверху.

В первом случае начинают с того, что
привинчивают деревянные бруски к кон-

цам реек из твердой древесины. Соединяе-
мые доски помещают между этими брус-
ками и закрепляют с помощью клиньев.

Во втором случае вначале привинчива-
ют рейку к рабочей поверхности стола.
Напротив нее закрепляют другую рейку.
Вдоль последней располагают планку с
вогнутым краем. Между рейками поме
щается соединение (в данном случае
рама). Прижимающая сила регулирует-
ся клиньями, которые вбиваются между

одной из реек и планкой с вогнутым
краем: чем глубже забит клин, тем боль-
ше прижимающая сила.

Клинья, которые используются в обоих
случаях, должны быть длинными и тонки-
ми. Например, клин длиной 100 мм дол-
жен быть не более как 2 мм шириной у
узкого конца и 6 мм у противоположного
конца. Если вы будете использовать клинья
и в дальнейшем, то лучше изготовить их из
твердой древесины.
Специальные устройства
в особых случаях

Держатели для искривленных деталей.
Чтобы приклеить детали к боковой по-
верхности круга, можно воспользовать-
ся полосками (или рейками) шириной
18 мм; к концам полосок прикрепляются
бруски сечением 25 х 25 мм. Каждая
полоска должна быть короче на 6 мм,
чем половина длины окружности. Брус-
ки сжимаются С-образными струбцина-
ми. Длина брусков может варьироваться
от 18 до 50 мм.

Держатель соединения с закругленным
краем. Здесь полукруглый кусок древеси-
ны (с наружной стороны соединения) и
брусок (с внутренней стороны) позволя-
ют удерживать соединение как в верти-
кальном, так и в горизонтальном на-
правлении.

Держатели соединений
под углом 45°

Дополнительные блоки (бруски). Пара
брусков треугольного сечения приклеи-
вается на оберточную бумагу поверх угла
соединения; тем самым получаем поверх-
ности, на которых можно закрепить
струбцины. Бумага позволяет легко сбить
бруски по окончании работы; остаток
бумаги на поверхности легко удаляется
наждачной шкуркой.

Отрежьте брусок сечением 25 х 25 мм
такой же длины, как ширина соедине-
ния, и распилите его по диагонали. При-
клейте оберточную бумагу к одной из
сторон получившихся треугольных брус-
ков так, чтобы они касались друг друга
ребрами. Для удержания брусков на углу
соединения используйте одну или две
струбцины. В собранной системе угол А
должен равняться углу В (см. рис.).
Держатель для рам. Этот держатель, в
котором используется всего одна струб-
цина, позволяет удерживать четыре уг-
ловых соединения рамы. Угловые брус-
ки могут располагаться вдоль плеч с
интервалом 25 мм, чтобы можно было
использовать держатель для рам раз-
личных размеров.

Чтобы изготовить такой держатель,
отрежьте четыре плеча из твердой древе-
сины; ширина плеча — 50 мм, толщина
18 мм, а длина выбирается такой,
чтобы можно было удерживать раму тре-
буемого размера. Просверлите вдоль осе-
вой линии плеч отверстия для 6-мм бол-
тов с интервалом 25 мм. Соедините плечи
попарно планками с винтами. На
поверхности плеч установите угловые
бруски. Бруски должны иметь пазы из-
нутри; пазы нужны, чтобы выводить
избыток клея из мест соединения.

Создание давления с помощью турнике-
та. Это устройство состоит из четырех
угловых брусков, шнура и штырька. Брус-
ки имеют горизонтальные канавки для
отвода избытка клея. Чтобы закрепить
соединение, надо стянуть бруски шну-
ром, используя штырек. Последний по-
местите между соединяемыми деталями
и поверхностью стола. Бруски на углах
могут иметь самую различную форму, в
зависимости от того, какой вид имеет
соединение.

Сложные формы — на станках и вручную

Вырезание сложной фигуры. Ленточная
пила быстро вырезает деталь сложной
формы; такая работа очень трудоемка
при выполнении ее вручную. Полотно
пилы, сделанное из прочной стали, при-
водится в действие двумя колесами, сое-
диненными с двигателем; задача мастера
состоит лишь в том, чтобы правильно
подавать заготовку.

В старые времена детали сложной формы получали, используя ручные
инструменты; требовались годы, чтобы мастер достиг совершенства в этом
искусстве. Под руководством наставника обучающийся деревообработке
изучал дерево, держа его в руках, пробуя пальцами его сопротивление или
определяя гибкость при движении рубанка или стамески. Ученик
узнавал, что в случае, когда древесина начинает оказывать сопротивле-
ние, надо изменить направление обработки на противоположное. Он
также познавал, что при обработке мягкой древесины режущий инстру-
мент может давать неровные пропилы.

Сегодня, имея мощные станки, можно за несколько минут выполнить
работу, на которую потребовалось бы несколько часов при ручной
обработке. Например, ленточную пилу можно использовать для выре-
зания сложных деталей в довольно толстых заготовках. В такой же
степени полезны шлифовальные станки, используемые при обработке
сложных деталей.

Конечно, высокая эффективность современных станков привлека-
тельна для новичка. Однако это качество имеет и обратную сторону: ведь
настоящее "узнавание" дерева возможно лишь при его непосредственном
соприкосновении с ним, т.е. при ручной обработке. Поэтому многие
наставники отрицательно относятся к применению станков до тех пор,
пока ученик не приобретет необходимых навыков в ручной работе.
Принципиальным преимуществом ручной обработки является возмож-
ность приспособиться к специфическим особенностям заготовки. Напри-
мер, если поверхность покрыта сучками, то можно уменьшить давление,
оказываемое инструментами, и предотвратить выпадение сучков. В
общем, работа с ручными инструментами вынуждает мастера изучать
дерево так же хорошо, как и сами инструменты.

В работе с деталями сложной формы вам потребуются как самые
простые инструменты, так и станки. Мастера прошлого всегда старались
свести к минимуму прилагаемые усилия; они знали, когда следует
использовать крупные, тяжелые инструменты, а когда — миниатюрные;
они также умели подбирать приспособления, наиболее удобные в каждом
конкретном случае. Современные мастера еще более развили все эти
навыки. Обычно станки используются на начальном этапе работы,
окончательная обработка проводится ручными инструментами. С этой
точки зрения работа с деталями сложной формы требует такого же
мастерства, как и в минувшие годы. Терпение, знание методики обработ-
ки древесины и, если хотите, уважение к дереву — основные предпосылки
успешной работы.
Вырезание кривых с помощью станков

Изогнутые детали, которые применя-
ются при изготовлении изящной ме-
бели, в девяти случаях из десяти по
лучают с помощью ленточной пилы.
Этот станок (с. 19) позволяет мастеру
экономить время и вырезать сложные
детали для дальнейшей обработки руч-
ными инструментами (с. 84 —89). Вы
можете вырезать на ленточной пиле
практически любую кривую, если хо-
рошо знаете все особенности этого ин
струмента.

Одним из факторов, ограничиваю-
щих использование ленточной пилы,
является глубина «горла», т.е. рас-
стояние между полотном и стойкой
корпуса. В моделях, предназначенных
для домашних мастерских, она колеб-
лется от 240 мм до 360 мм, поэтому
ширина древесины, подвергающейся
обработке, весьма ограничена.

Чтобы исключить остановку в рабо-
те, когда режутся большие заготовки,
можно дойти до середины разреза,
затем вывести полотно за край доски и
потом возобновить пиление с другой
стороны. Можно начертить линии рас-
пила с обеих сторон заготовки и, когда
потребуется, переворачивать доску. В

определенных случаях (см. с. 79 -81)
можно изготовить специальное устрой
ство, которое позволит вырезать боль-
шие формы, несмотря на ограниче-
ния, налагаемые конструкцией пилы.

При выпиливании небольших кри-
вых тоже возникают трудности, свя
занные с тем, что полотно пилы не
может следовать вдоль линий, не из-
гибаясь. Для решения этой проблемы
используются вспомогательные отверс-
тия, тангенциальные или радиальные
надрезы (с. 78— 79).

Правильный выбор полотна пилы тоже
поможет вам избежать многих проблем.
Чаще всего используется полотно ши-
риной 6 мм; такое полотно позволяет
вырезать кривые с радиусом кривизны
не менее 15 мм в древесине толщиной
до 35 мм. Есть и более узкие полотна;
например, 3-мм полотно вырезает кри-
вые с радиусом 6 мм, если толщина
доски не превышает 20 мм. Более ши-
рокие полотна позволяют резать толс-
тую древесину, но при этом возрастает
радиус кривизны. Полотна шире 18 мм
позволяют резать древесину толщиной
до 150 мм.

Если работа очень тонкая и поэтому

ленточная пила не подходит, можно
воспользоваться лобзиком, имеющим
набор различных полотен.

Лобзик имеет то преимущество, что
позволяет работать на очень ограни-
ченной площади детали. Иногда удоб-
но просверлить в заготовке вспомога-
тельное отверстие и пропустить через
него полотно лобзика (с. 83).

Использование ленточной пилы или
лобзика требует особой осторожнос-
ти: не забывайте правила техники безо-
пасности, изложенные на с. 14. При
вырезании сложных деталей нельзя
использовать куски древесины в ка-
честве толкателей, так как при этом во
время работы руки будут в непосред-
ственной близости от полотна пилы;
старайтесь не приближать пальцы к
полотну пилы ближе, чем на 100 мм.

Не пытайтесь ускорить работу, при-
кладывая силу, ибо это может вызвать
защемление полотна.

Перед началом работы убедитесь,
что все части станка должным образом
отрегулированы. Соответствующие
инструкции даны на с. 20 (для ленточ-
ной пилы) и на с. 83 (для лобзика).

Как направлять
ленточную пилу
вдоль простой кривой

Пиление вдоль кривой. Начертите кривую
на заготовке, положите ее на стол пилы,
отрегулируйте направляющие полотна и
включите агрегат. Толкая заготовку од-
ной рукой, другой направляйте ее так,
чтобы полотно двигалось по линии бли-
же к той части детали, которая будет
удалена. Оказывайте на заготовку посто-
янное давление, скорость движения за-
готовки соизмеряйте со скоростью пиле-
ния древесины. Величина давления иг-
рает очень большую роль: если вы толка-
ете заготовку слишком медленно или
останавливаетесь, то полотно может про-
жечь дерево; если же движение слишком
быстрое, то вы можете сломать полотно
или сделать неровный разрез.

Если линия разреза имеет большую
длину или недостаточно глубокое горло
пилы создает вам проблемы, то выведите
полотно через край (конечно, имеется в
виду тот край, который будет удален по
окончании работы) и проводите пиление
с другой точки.
Вырезание параллельных кривых. Чтобы
начертить кривую, параллельную данной,
установите ножку циркуля на ширину
вырезаемой детали. Затем, перемещая
острие циркуля вдоль данной кривой, на-
чертите карандашом (укрепленным на
другой ножке) требуемую кривую. Ножки
циркуля должны быть перпендикулярны к
кривой в каждой ее точке. Установите
полотно и вырежьте заготовку вдоль на-
несенной линии.

Как вырезать детали
идентичной формы

Одновременное вырезание нескольких де-
талей. Возьмите две тонкие доски, из
которых надо вырезать идентичные де-
тали. На одной из досок нарисуйте необ-
ходимые кривые. Сложите доски стоп-
кой, поместив между ними еще одну,
вспомогательную, доску. Закрепите дос-
ки друг относительно друга, вбив в них
гвозди (насквозь). Поместите заготовку
на стол пилы так, чтобы концы гвоздей
смотрели вверх. Включите пилу и вы-
режьте требуемые детали вдоль нарисо-
ванных кривых. При использовании этого
метода толщина досок в сборке не долж-
на превышать 150 мм.
Как вырезать детали
идентичной формы

Использование вспомогательных отверс-
тий. Просверлите вспомогательные от-
верстия, диаметр которых па 2 мм боль-
ше ширины полотна. Такие отверстия
позволяют легко манипулировать по-
лотном, если недостает свободного места
для пилы. Отверстия надо сверлить так,
чтобы они касались начерченной линии.
Чтобы вырезать деталь, перемещайте
полотно вдоль начерченной кривой до
входа в отверстие. Затем продолжайте
выпиливание, начиная с противополож-
ной стороны отверстия.

Чтобы сделать квадратное отверстие
(или, точнее, квадратный угол), сначала
высверлите отверстие, затем с помощью
стамески и киянки (с. 57) придайте ему
квадратную форму. Потом ведите полот-
но вдоль кривой, пока оно не попадет
внутрь квадратного отверстия. После
этого поверните заготовку на 90 и про-
должайте пиление вдоль линии.

Использование тангенциальных надре-
зов. Если линия имеет большую кривиз-
ну, а полотно сгибается и не дает воз-
можности делать пропил вдоль линии,
то можно использовать тангенциальные
надрезы (т.е. надрезы, направленные по
касательной к кривой). Сначала пилите
вдоль кривой, насколько это возможно
(т.е. пока полотно не начнет сгибаться).
Затем выводите полотно по касательной
через край заготовки. Отрезав кусок дре-
весины, снова пилите вдоль линии, на-
сколько это возможно. Как только по-
лотно начинает изгибаться, выводите
его через край. Действуйте так и далее,
пока на пройдете вдоль всей кривой.
Радиальные надрезы при пилении вдоль
замкнутых кривых. Чтобы облегчить ра-
боту по выпиливанию небольших дета-
лей например, диска — прежде всего
сделайте серию радиальных надрезов в
направлении от краев заготовки к зам
кнутой линии. Надрезы должны отсто-
ять друг от друга на 12—25 мм и внешне
напоминать спицы колеса. После этого
легко отпилить древесину вокруг детали.

Как выпилить
большие овальные детали

1 Увеличение рабочей поверхности. Вырежь-
те две доски размером 100 х 50 мм, чтобы
их длина равнялась длине стола плюс
радиусу планируемого диска. Приподни-
мите стол и прикрепите доску к его сторо-
нам с помощью шурупов (на краях стола
для этого предварительно делаются от-
верстия). Верхние края досок должны
быть на одном уровне с плоскостью сто-
ла, а концы должны совпадать с краем
стола, ближайшим к горлу пилы.

Вырежьте из 12-мм фанеры прямоу-
гольник, который будет на 50 мм шире,
чем расстояние между внешними поверх
ностями досок, и на 300 мм длиннее, чем
радиус диска.
2 Изготовление опоры. Положите прямоу-
гольный кусок фанеры (с. 79, шаг 1) на
стол так, чтобы его часть шириной 150 мм
располагалась левее полотна. Включите
пилу и сделайте пропил, как показано на
рисунке. Выключите пилу и пока оставь-
те фанеру на столе.

3 Определение радиуса диска и положения
центра. Положите на кусок фанеры сталь-
ной угольник таким образом, чтобы его
основание было направлено к вам вдоль
пропила, а линейка располагалась пра-
вее полотна пилы. В таком положении
линейка угольника будет перпендику-
лярна пропиленной линии. С помощью
линейки отметьте центр диска, отстоя-
щий от полотна на расстояние, равное
радиусу. Удалите кусок фанеры со стола
пилы и просверлите в нем отверстие в
точке расположения центра диска. С об-
ратной стороны листа фанеры введите в
отверстие шуруп; острие шурупа должно
выйти с лицевой стороны примерно на
6 мм (шаг 4, в рамке). Острие будет
играть роль точки опоры при вырезании
диска.

I
4 Закрепление опоры на столе пилы. Установите
лист фанеры на столе пилы, введя полотно в
сделанный пропил. Закрепите лист с помощью
струбцин. Просверлите в листе фанеры и дере-
вянных брусках (сечением 100 х 50 мм, нахо-
дящихся по бокам от стола) отверстия, в
которые затем ввинтите шурупы. Шляпки
шурупов должны быть утоплены в дереве.

5 Разметка заготовки. На квадратной за-
готовке, из которой будет вырезаться
диск, начертите входную линию для
полотна пилы. Для этого прежде всего
найдите положение центра диска как
точки пересечения диагоналей квадра-
та. Затем начертите радиус диска и
перпендикулярно к его концу проведите
линию до самого края заготовки: вдоль
этой линии полотно пилы будет вхо-
дить в дерево.

В центре заготовки, с ее обратной
стороны, сделайте углубление до 3 мм;
при этом воспользуйтесь керном и ки-
янкой.

6 Вырезание диска. Удалите шуруп из точки в
центре опоры. Положите заготовку на стол
и отпилите ее кусок вдоль входной линии.
Затем остановите пилу, совместите центры
заготовки и опоры и вновь вставьте шуруп
в опору острым концом вверх; проследите,
чтобы конец шурупа вошел в углубление,
оставленное керном. После этого включите
пилу и, вращая заготовку на острие шуру-
па, вырежьте диск.

6 Столярные работы

81
Вырезание фигур
сложного профиля

Разметка. Вначале сделайте бумажный
шаблон детали - например, ножки сту-
ла, как показано на рисунке. Затем возь-
мите прямоугольную заготовку и, при-
ложив шаблон к двум соседним поверх-
ностям, обведите его контур. При этом
следите за тем, чтобы начерченные фигу-
ры были симметричны относительно реб-
ра указанных поверхностей (см. рис. в
рамке ).

2 Начало работы. Положите заготовку на
стол пилы так, чтобы один из начерчен-
ных контуров оказался сверху. Вырежь-
те заготовку, перемещая полотно пилы
вдоль начерченных линий. Затем прило-
жите срезанные куски дерева к заготовке
и прибейте их гвоздями (см. рис. в рам
ке). Проследите за тем, чтобы гвозди не
вошли в ту часть заготовки, которая
будет использована в вырезаемой дета-
ли.
3 Завершение работы. Установите заготов-
ку на столе так, чтобы сверху оказалась
вторая плоскость с нанесенным на ней
контуром. Вырежьте деталь, сначала пе-
ремещая полотно пилы вдоль левой кри-
вой, а затем — вдоль правой. Уда лите всю
ненужную древесину.

Чтобы окончательно обработать де-
таль (т.е. закруглить углы и зачистить
поверхность), воспользуйтесь ручными
инструментами. Следуйте технологии,
описанной на с. 84 89.

Выпиливание с помощью лобзика

НАТЯЖНОЕ УСТРОЙСТВО

1 Установка полотна. Просверлите отверс-
тие в заготовке так, чтобы оно проходи-
ло через древесину, подлежащую удале-
нию. Пропустите полотно через отверс-
тие снизу вверх и закрепите в зажимном
патроне. Отрегулируйте прижимную
планку так, чтобы она касалась поверх-
ности заготовки.

2 Вы пил и ван не лобзиком. Включите пилу и вве-
дите полотно в заготовку вдоль начерченной
линии. Если линия замкнута, то проходите
ее, двигаясь в одном направлении, пока по-
лотно не вернется в исходную точку. Выклю-
чите пилу и извлеките полотно из зажимного
патрона.

Если кривая имеет очень малый радиус
кривизны и поэтому нельзя выпиливать дре-
весину, двигаясь только в одном направле-
нии, то поступайте следующим образом. Сна-
чала ведите полотно в одном направлении,
насколько это возможно. Затем выключите
пилу и, осторожно перемещая заготовку, вер-
ните полотно в исходное положение. После
этого включите пилу снова и перемещайте
полотно в противоположном направлении до
точки остановки (см. рис. в рамке).
Обработка деталей сложной формы с помощью ручных
инструментов

Волокна дерева, с их плавными лини-
ями и интересным узором, всегда при-
влекали внимание мастеров, будили в
них бесконечную фантазию. Сегодня
многие операции по первоначальной
обработке древесины выполняются на
различных станках. Однако ручные
инструменты незаменимы при окон-
чательной обработке дерева, которая и
придает изделию особую красоту. Те
инструменты, которые описываются
на этих страницах, используются в
течение столетий, не претерпев особых
изменений. Каждый инструмент пред-
назначен для выполнения специфи-
ческой работы, и для его эффективно-
го использования надо знать техноло-
гию применения этого инструмента.
Например, струг используется для пер-
вичной обработки дерева. Этот инстру-
мент мастер перемещает по направле-
нию к себе, поэтому при работе с ним
надо обладать как силой, так и мастер-

ством. Тот струг, который использует-
ся при обработке краев заготовки, на-
оборот, перемещается от себя и требу-
ет еще большего мастерства.

Очень разнообразны по своим раз-
мерам и форме рубанки: от совсем
миниатюрных до рубанков со сталь-
ными подошвами выпуклой или вог-
нутой формы. Есть инструменты, ножи
которых имеют вид лезвий с отверсти-
ями, через которые выходит стружка.

Самым большим недостатком режу-
щих инструментов является их спо-
собность поднимать и ломать оконча-
ния волокон дерева. Эти инструменты
хороши при обработке древесины вдоль
волокон, но их трудно использовать
при обработке дерева с неоднородны-
ми волокнами, такими, как у клена, —
«птичий глаз».

Рашпили и напильники имеют
столь крохотные зубья, что скорее раз-
рывают древесину, нежели срезают

ее; по этой причине эти инструменты
можно перемещать в любом направле-
нии, вне зависимости от направления
волокон. Это незаменимые инструмен-
ты при окончательной обработке дета-
лей. Однако и они имеют один недос-
таток: разрывая дерево, эти инстру-
менты оставляют царапины и скрыва-
ют красоту узора. Последний недос-
таток можно частично устранить, ис-
пользуя инструменты с тонкими ост-
рыми зубьями.

Для окончательной обработки ис-
пользуется наждачная бумага: внача-
ле грубая, затем все более мелкая.

Режущий инструмент требует опре-
деленного ухода. Лезвия должны быть
острыми, их следует регулярно подта-
чивать. Рабочие поверхности рашпи-
лей и напильников следует чистить
щетками с проволочной щетиной.

Первичная обработка
с помощью струга

Как вырезать выемку в заготовке. Раз-
метьте заготовку, закрепите ее в тисках
под углом, как показано на рисунке.
Начните обработку детали с дальнего от
вас конца, наклонив лезвие лицевой сто-
роной вниз. Перемещая лезвие вниз и к
себе, делайте мелкие обрезы по направле-
нию к нижней точке выемки. Периоди-
чески поднимайте рукоятки струга, что-
бы удалять стружку. Повторите проце-
дуру, делая все более глубокие надрезы.
Поверните заготовку в тисках и таким
же образом обработайте другую сторону
выемки.

Ближе к нижней точке делайте выре-
зы как можно тоньше, чтобы случайно
не срезать дерево с противоположной
стороны выемки.
Как придать детали выпуклую форму с
помощью струга. Начните обработку с
самой верхней точки детали. Если деталь
включает кривые более или менее острые
(как на рисунке), то начинайте с более
острой. Держите лезвие струга поперек
заготовки примерно под углом 30 к ее
поверхности. Делайте мелкие надрезы, даю-
щие тонкую стружку.

Если кривая не очень острая, то уста-
новите лезвие перпендикулярно дереву и
снова начните с верхней точки. Делайте
мелкие надрезы, формируя ровную, плав-
ную кривую. После этого закрепите заго-
товку обратной стороной и таким же
образом обработайте противоположный
конец.

Как закруглить углы

Как закруглить прямоугольное соедине-
ние. Закрепите соединение в тисках уг-
лом вверх. Обрабатывающий инструмент
держите обеими руками: правая рука на
рукоятке толкает инструмент, левая рука
— направляет. Чтобы закруглить одну
сторону соединения, необходимо, чтобы
верхняя и нижняя поверхности инстру-
мента были наклонены по отношению
друг к другу на 5 . Установите инстру-
мент на верхнюю точку соединения и,
создавая небольшое давление, делайте
короткие (на половину подошвы) движе-
ния вперед. После этого поверните соеди-
нение в тисках и таким же способом
обработайте с другой стороны.

Если в месте соединения волокно рез-
ко меняет форму (как на представлен
ном рисунке), то ведите обработку доста-
точно медленно. Зубья инструмента рас-
положены по диагонали (см. рис. в рам
ке), чтобы его можно было использовать
при различном направлении волокон,
тем не менее резкое изменение волокон
требует постоянного контроля.
Струг для обработки
искривленных
поверхностей

Обработка искривленного края. После
того как деталь сложной формы выреза-
на ленточной пилой, необходимо обрабо-
тать ее края с помощью струга. Струг
закругленной формы обеспечивает мак-
симальный контакт с поверхностью за
готовки и может быть использован для
обработки как выпуклых, так и вогну-
тых поверхностей; если струг плоский,
то его можно применять только для
обработки выпуклых деталей.

Держать струг следует обеими руками;
при этом большие пальцы рук должны
упираться в верхнюю часть рукояток, а
указательные — в переднюю часть, пря-
мо перед режущей кромкой. Легко при-
давливая струг к поверхности, переме-
щайте его вдоль искривленного края;
поднимая лезвие после каждого движе-
ния, удаляйте тонкую стружку. По воз-
можности перемещайте струг вдоль во-
локон.

Чтобы отрегулировать струг, освобо-
дите зажимной винт и, вращая регулиро-
вочные винты, выпустите лезвие; пос-
леднее должно быть видно в щели на
подошве (рис. в рамке). После этого за-
крутите зажимной винт.

Обработка закругленного края. Для вы-
полнения этой работы потребуется струг
полукруглой формы с изогнутым лезви-
ем. Удерживая струг так, как показано
на рисунке, перемещайте его вдоль края
заготовки движением от себя. Если на-
правление волокон изменяется, то по-
верните струг обратной стороной и про-
должайте обработку, перемещая инстру-
мент к себе.

Чтобы стружка была достаточно тон-
кой, освободите зажимной винт (кото-
рый удерживает лезвие и защитную плаш-
ку) и немного выдвиньте лезвие. После
этого винт закрутите.
Рубанок
с выпуклой подошвой

1 Регулировка рубанка. Прежде всего
вырежьте планку шириной 18 мм,
имеющей длину вогнутого края. Ис-
пользуя гвозди, установите планку на
краю заготовки, придав ей форму во-
гнутого контура. Гвозди следует вби-
вать с интервалом 100 мм в ту часть
древесины, которая будет вырезана.

Используйте планку как направляю-
щую для установки радиуса кривизны
подошвы рубанка. Установите рубанок
вдоль планки и, вращая регулировоч-
ную гайку, сделайте подошву немного
более изогнутой, нежели планка. Если
бы поверхность была выпуклой, то
таким же образом надо было сделать
подошву вогнутой; при этом кривизна
подошвы должна быть немного мень-
ше кривизны детали. После этого нане-
сите линию, соответствующую контуру
изогнутой поверхности, уберите план-
ку и вырежьте древесину вдоль контура
ленточной пилой. Линия пиления
должна отстоять от начерченной ли-
нии на 3 мм.

2 Обработка заготовки рубанком. Закре-
пите заготовку в тисках. Положив одну
руку на тыльную часть рубанка, а дру-
гую — на переднюю часть, перемещай-
те рубанок вдоль нанесенной линии;
делайте широкие движения. Следите за
тем, чтобы обработка проводилась вдоль
волокон. Если поверхность заготовки
вогнутая (как на рисунке), то переме-
щайте рубанок от концов к нижней
точке поверхности; вблизи от самой
нижней точки делайте короткие дви-
жения, чтобы избежать расщепления
волокон. Если поверхность выпуклая,
то, наоборот, перемещайте рубанок от
верхней точки к концам кривой.

Маленький рубанок
для труднодоступных
мест

Использование торцевого рубанка.
Этот рубанок удерживается большим,
указательным и средним пальцами, при
этом указательный палец находится
на гайке регулировки щели (имеется в
виду щель на подошве рубанка). Руба-
нок перемещается короткими легкими
движениями вдоль волокон.

Чтобы отрегулировать лезвие, вра-
щайте регулировочную гайку с тыль-
ной стороны рубанка, пока режущая
кромка не появится в щели на подошве
(см. рис. в рамке ).
Инструменты, применяемые для обтесывания заготовки

Виды рашпилей и напильников. Раш-
пили и напильники имеют зубчатые
поверхности длиной от 150 до 300 мм;
острый конец этих инструментов проч-
но удерживается в деревянной рукоят-
ке. Поверхности могут иметь одну из
следующих форм: плоские с обеих
сторон; плоскую с одной стороны и
круглую с другой; полностью круг-
лую. Различие между рашпилями и
напильниками в том, что первые ис-
пользуются на грубой обработке, а вто-
рые — для более тонкой. Внешне их
можно отличить по расположению зуб-
цов: у напильников зубцы выстроены

вдоль прямых, а у рашпилей имеют
несколько неупорядоченный, разбро-
санный вид.

Рашпили и напильники имеют зуб-
цы самых разных размеров: чем мень-
ше зубцы, тем больше их расположено
на поверхности инструмента, и наобо-
рот. Драчовый рашпиль, изображен-
ный на рисунке (слева, внизу), пред-
назначен для самой грубой обработки
деталей; если древесина мягкая, то
можно использовать рашпиль с зубца-
ми среднего размера. Рашпиль с не-
большими зубцами имеет их на еди-
ницу поверхности в два раза больше,

нежели драчовый; с его помощью про-
водят дальнейшую, более тонкую об-
работку. Личной напильник, в кото-
ром зубцы упорядочены только в од-
ном направлении, и напильник с пере-
крестной насечкой также весьма разно-
образны.

Напильники-рифлуары (рис. внизу,
справа ) имеют два рабочих конца раз-
личных форм. Они полезны для очист-
ки деталей сложной формы и обработ-
ки труднодоступных мест. Рабочие
поверхности рифлуаров повторяют в
миниатюре поверхности рашпилей и
напильников.

Техника использования
рашпилей и напильников

Порядок работы рашпилем или напильни-
ком. Рашпили и напильники удержива-
ются обеими руками: одна рука лежит
на рукоятке и толкает инструмент, дру-
гая — на передней части и направляет
его. Инструмент перемещается плавным
движением вперед-назад. В зависимости
от рода работы, рашпили и напильники
можно перемещать как вдоль, так и
поперек волокна. Чтобы обработать во-
гнутую поверхность (как на рисунке),
перемещайте полукруглый рашпиль по
направлению к нижней точке поверх-
ности, держа его по диагонали к волок-
нам. Если поверхность выпуклая, то
начинать обработку следует с самой верх-
ней точки, используя плоскую поверх-
ность полукруглого рашпиля.
Использование напильников-рифлуаров.
Прежде всего надо подобрать рифлуар,
наиболее подходящий к роду выполняе-
мой работы. На представленном рисунке
напильник используется для вырезания
узкой канавки на поверхности детали.
Рифлуар удерживается одной рукой, при-
чем указательный палец направляет ин-
струмент; эту же функцию выполняет
большой палец другой руки. Не допус-
кайте перемещения напильника назад,
вдоль канавки; направляйте рифлуар
только вперед.

Изготовление стула с использованием ручных инструментов

Изображенный на рисунке стул — от
спинки до ножек — сделан с использо-
ванием ручных инструментов. Заготов-
ка для спинки стула (рис. вверху, в
рамке) была вырезана с помощью лен-
точной пилы (с.76), затем ее обрабаты
вали стругом и напильником. Изогну-
тые поверхности были получены с по-
мощью рубанка с изменяемой формой
подошвы (такой рубанок еще называ-
ют горбатиком). Лобзик использовал-
ся для вырезания планки, имеющей
форму арфы (с.83 ); ее края обрабатыва-
лись стругом и напильником-рифлуа-
ром.

Заготовка сначала была вырезана, а
затем обработана торцевым рубанком.
Изогнутые края сиденья были сглаже-
ны рашпилем с малыми зубцами (рис.
в рамке, в середине). Ножки стула и
планки спинки были вначале выреза-
ны на ленточной пиле, а затем обрабо-
таны стругом. Нижние части ножек
были вырезаны на ленточной пиле, а
затем окончательно обработаны риф-
луарами.
Обработка дерева на токарном станке

В старые времена токарный станок при-
водился в действие вращением педали;
теперь это делает электродвигатель, но
принцип действия станка остался тот
же: обработка вращающихся деталей
ручными инструментами. Эта методи-
ка — обрабатывать дерево при его вра-
щении — была известна ремесленни-
кам древности и до сих пор не потеряла
своего значения. Токарный станок яв-
ляется неоценимым агрегатом при из-
готовлении деталей, имеющих сим-
метричную форму, — лестничных ба-
люстрад, других архитектурных форм,
не говоря уже о ножках мебели и дере-
вянных чашах.

Для мастера, обрабатывающего дере-
во на токарном станке, наибольшее зна-
чение имеет искусство художника, а не
физическая сила. Начинать обучение
такой работе следует с освоения пра-
вильного положения рук, ног и тела, а
также с правильной "хватки" инстру-
ментов. Только после этого вы сможете
почувствовать взаимодействие враща-
ющейся заготовки и режущих инстру-
ментов и изучить различные приемы,
облегчающие работу.

Инструменты, используемые при
работе на токарных станках, можно
разделить на две категории: режущие
инструменты, которые срезают древе-
сину слой за слоем, и шлифующие,
которые удаляют небольшие дефекты
и неровности. Приобретая опыт, вы
научитесь удерживать инструменты
под тем углом, который обеспечивает
наилучшую обработку заготовки.

Выбор древесны для токарной обра-
ботки так же важен, как развитие на-
выков работы на станке. Вообще гово-
ря, твердые сорта дерева лучше, чем
мягкие; вяз, бук, ясень, вишня дают
наилучшие результаты. Дерево с от-
крытыми волокнами менее предпоч-
тительно, так как оно может раско-
лоться. Мягкие породы (как, напри-
мер, сосна) не следует использовать,
если деталь имеет сложную форму,
однако они довольно дешевы и их час-
то используют на практике. Какое бы
дерево вы ни выбрали, убедитесь в
том, что оно не имеет трещин и суч-
ков. Если режущие инструменты по-
падут на них, то это приведет к разру-
шению заготовки. Размер заготовки

определяется размерами вашего то-
карного станка. Типичный станок для
домашних мастерских может обраба-
тывать заготовки длиной 800 мм или
бруски с размером по диагонали до
250 мм. Некоторые станки могут уком-
плектовываться дрелью, однако в этом
случае скорость вращения определя-
ется мощностью мотора дрели.

Токарный станок должен быть проч-
но закреплен болтами на полу. Если
станок устанавливается на верстаке,
то верстак должен быть прочно при-
винчен к полу.

Уход за станком не требует времени
или особых усилий. Смазывайте вра-
щающиеся части в соответствии с
инструкциями изготовителя и не до-
пускайте засорения станка.

Что касается режущих инструмен-
тов, то здесь требуется больший уход.
Инструменты должны быть остро зато-
чены; для этого используется точиль-
ный камень. Затачивая инструмент,
надо перемещать режущую часть кру-
говыми движениями или восьмеркой.

Устройство токарного Станка. Заготовка
закрепляется на станке между двумя
частями, которые называются бабками.
Передняя бабка связана непосредственно
с двигателем станка, задняя бабка мо-
жет перемещаться вдоль станины (это
позволяет обрабатывать заготовки раз-
личной длины).

Передняя бабка имеет острый выступ,
который частично проникает в древесину
и удерживает заготовку. Шкивы, связан-
ные друг с другом, позволяют изменять
скорость вращения. Большое колесо на
передней бабке дает возможность пово-
рачивать заготовку. Шпиндель задней
бабки тоже имеет выступ в центре; этот
выступ можно перемещать вдоль стани-
ны, вращая ручку в виде колеса (тем
самым регулируется прочность крепле-
ния заготовки).

Между передней и задней бабками рас-
положен подручник; его можно переме-
щать вдоль станины, регулировать по
высоте и углу наклона. Подручник слу-
жит как упор для режущих инструмен-
тов при обработке древесины. Если заго-
товка имеет большую длину, то можно
установить длинный подручник (с. 94).
Инструмент для токарной работы. Полу-
круглая стамеска, инструмент для отре-
зания и скошенная стамеска относятся к
категории режущих инструментов. По-
лукруглые стамески имеют ширину от
6 до 25 мм и даже более. Они используют-
ся для придания брускам цилиндричес-
кой формы и для вырезания канавок.
Инструмент для отрезания имеет две плос-
кие стороны и узкий, острый конец.
Используется он для вырезания узких
канавок требуемой глубины. Скошенная
стамеска применяется для вырезания

кромки и придания заготовке конусооб-
разной формы.

Закругленная, заостренная и квадрат-
ная стамески относятся скорее к соскаб-
ливающим, нежели к режущим инстру-
ментам. Они имеют плоские лезвия раз-
личных размеров с режущей кромкой
разной формы. Они могут использовать-
ся и как режущие инструменты, хотя
имеют некоторые особенности в технике
применения. Эти инструменты часто ис-
пользуются вместе с планшайбой (с. 82).

Как закрепить заготовку на токарном
станке. Здесь изображены пять видов
центра, удерживающего заготовку в стан-
ке. Вращающий центр, который не толь-
ко удерживает деталь, но и поворачивает
ее, имеет четыре острые кромки, которые
прочно держат заготовку у передней баб-
ки. Вогнутый центр остается неподвиж-
ным в шпинделе задней бабки. Вогнутый
центр с подшипником вращается вместе
с деталью; его использование позволяет
уменьшить трение при вращении.

В некоторых видах работы (например,
при изготовлении чаши) деталь удержи-
вается только передней бабкой. При этом
удобно использовать планшайбу — ме-
таллический диск, который прикручива-
ется винтами к шпинделю задней бабки.
Заготовка фиксируется на планшайбе
шурупами. Диаметр планшайб — от
75 до 250 мм.

Правила техники
безопасности при
работе на токарных
станках

В дополнение к общим правилам тех-
ники безопасности, примите к сведе-
нию следующее:

Перед началом работы убедитесь, что
заготовка прочно закреплена, а под-
ручник не касается заготовки.

Во время работы периодически оста-
навливайте станок и регулируйте под-
ручник так, чтобы он находился на
расстоянии 6 мм от детали.

Придерживайтесь таблицы скорос-
тей ( на следующей странице ), опреде-
ляя скорость вращения; не пытайтесь
увеличить скорость выше рекомендуе-
мого значения. Если вам трудно удер-
живать инструмент, можно уменьшить
скорость вращения.

Следите за тем, чтобы волосы или
одежда не попали во вращающиеся
части. Не надевайте галстук, запонки,
одежду с длинными рукавами. Длин-
ные волосы завязывайте или убирай-
те под головной убор.
Как держать инструменты при токарной обработке

Как держать режущие инструменты. Руч-
ку режущего инструмента следует дер-
жать прочно, но не прикладывая силы.
При этом предплечье следует прижать к
телу. Другой рукой удерживайте инстру-
мент на подручнике; два различных вида
хватки представлены на подручнике.

Угол, под которым удерживается инст-
румент, зависит от твердости древесины.
Если дерево мягкое, то угол должен быть
острым, и чем древесина мягче, тем угол
острее. Если дерево твердое, то угол дол-
жен быть почти прямым. Приступая к
обработке заготовки, постепенно вводи-
те режущую кромку в дерево; на рисунке
изображено вырезание У-образной ка-
навки.

Соскабливающие инструменты (напри-
мер, закругленная стамеска) держите го-
ризонтально на подручнике, скошенной
частью вниз и перемещайте прямо в дере-
во. На рисунке показана закругленная
стамеска, которой вырезают канавку.

Выбор скорости вращения в зависимости от вида
работы

Диаметр заготовки, Скорости вращения (обороты в минуту)
Предварительная Придание Окончательная обработка и шлифовка
обработка формы
менее 50 900-1400 2200-2800 3000-4200
50-100 600-1000 1800-2400 2400-3400
100-150 600-1000 1200-1800 1800-2400
150-200 400-800 800-1200 1200-1800
200-250 300-700 700-1000 1000-1200
более 250 300-600 600-900 600-900

Выбор оптимальной скорости. Рекомендуе-
мые скорости приведены в таблице. Прежде
всего определите диаметр заготовки и най-
дите соответствующее значение в левой ко-
лонке таблицы. Затем найдите тип работы,
которую вы выполняете: указанного значе-
ния скорости и следует придерживаться.
Если заготовка вибрирует, то сделайте ско-
рость меньше табличной. Если диапазон
скоростей станка отличен от табличных
значений, то придерживайтесь наиболее
близких чисел.
Как закрепить заготовку
в токарном станке

1 Определение центров. После того как вы
отпилили заготовку требуемых размеров
и придали ей квадратную форму, следует
нанести диагональные линии на торцах
детали. Пересечение этих линий и укажет
точное положение центра. Если древесина
твердая, то просверлите в точках, соответ-
ствующих центру, маленькие отверстия;
если дерево мягкое, то достаточно сделать
углубления с помощью керна. Сделайте
ножовкой пропилы вдоль диагональных
линий; глубина пиления — 3 мм. Пропи-
лы следует делать с одного конца заготов-
ки — того, что будет закрепляться в
передней бабке.

Если толщина заготовки превышает
50 мм, то, используя циркуль, впишите в
квадрат окружность максимально возмож-
ного радиуса. После этого установите диск
настольной пилы пол углом 45 и спилите
часть древесины вне окружности (см. рис.).

2 Установка вращающего центра. Устано-
вите вращающий центр на торец заго-
товки так, чтобы его острие попало в
центральное отверстие (или выемку от
керна), а острые выступы — в выпи-
ленные канавки. Используя киянку,
плотно забейте вращающий центр в
торец детали.

Поместите хвостовик вогнутого цен-
тра в шпиндель задней бабки и смажь-
те его острие мылом или парафином.
Поворачивая ручку задней бабки, вве-
дите шпиндель в бабку как можно
глубже.

ЗКак закрепить заготовку в токарном стан-
ке. Освободите гайку задней бабки, что-
бы последняя могла легко скользить
вдоль станины. Хвостовик вращающе-
го центра введите в шпиндель передней
бабки, а острие вогнутого центра — в
центральное отверстие на торце заго-
товки. Закрутите гайку задней бабки.

Поворачивая ручку задней бабки, вво-
дите острие вогнутого центра в дерево,
пока не почувствуете некоторое сопро-
тивление; зафиксируйте центр в этом
положении гайкой шпинделя. Попро-
буйте вращать заготовку рукой: если
она болтается или, напротив, не прово-
рачивается, то подрегулируйте шпин-
дель задней бабки.
От квадратной заготовки —
к круглому цилиндру

1 Первичная обработка. Установите под
ручник в 3 мм от заготовки; его край
должен быть на одном уровне с осевой
линией детали, длина подручника долж-
на соответствовать длине заготовки. Пол-
ожите лезвие стамески на подручник
примерно в 50 мм от конца заготовки.
Рукоятка должна быть под некоторым
углом к детали, а вогнутая поверхность
стамески располагается в сторону друго-
го конца детали. Плавно поднимайте
рукоятку инструмента, пока его режу-
щая часть не коснется заготовки; после
этого перемещайте стамеску вдоль под-
ручника, поворачивая лезвие так, чтобы
его контакт с древесиной был макси-
мальным.

2 Завершение первичной обработки. Пере-
мещайте стамеску вдоль заготовки от
одного конца к другому, плавно повора-
чивая режущую часть инструмента. Про-
водите обработку до тех пор, пока диа-
метр детали не станет примерно на 3 мм
больше планируемого размера.

При необходимости останавливайте
станок и перемещайте подручник ближе
к заготовке; контролируйте диаметр де-
тали штангенциркулем. Если древесина
начинает расщепляться, уменьшите ско-
рость вращения детали и снимайте дере-
во более тонкими слоями.
3 Окончательная обработка. Установите
подручник, включите станок и восполь-
зуйтесь стамеской со скошенным кон-
цом. Ручка стамески должна быть накло-
нена вниз, а лезвие направлено под углом
25 — 30" по отношению к цилиндру.
Плавно вводите стамеску в дерево, при
этом острие не должно касаться заготов-

ки (иначе можно случайно разрезать де-
таль). Перемещайте стамеску вдоль дета-
ли; при этом вы должны чувствовать
некоторое сопротивление дерева. Струж-
ка должна быть очень тонкой. Проводи-
те обработку до тех пор, пока цилиндр не
станет совершенно гладким и ровным.

Какую форму можно
придать детали

Четыре формы, которые можно получить
на токарном станке. На рисунке изобра-
жена ножка, которая демонстрирует раз-
нообразие форм, которые можно полу-
чить на токарном станке. Понятно, что
эти формы можно вырезать в любом
количестве и в любой последовательнос-
ти. Шаровидная форма получается с ис-
пользованием стамески со скошенным
концом. Конус вырезается закругленной
стамеской или стамеской со скошенным
концом. Прямоугольные секции вообще
не нуждаются в обработке: закругляют-
ся только их плечи. Форма в виде свода
может быть получена с помощью стамес
ки с закругленным краем.
Как получить
шаровидную форму

1 Вырезание канавок стамеской со ско-
шенным краем. Установите подручник
на расстоянии 6 мм от заготовки. Вклю-
чите станок и отметьте карандашом пол-
ожение шарика. Если шаровидная фор-
ма шире 12 мм, то нанесите еще одну
линию прямо в центре формы.

Положите стамеску на подручник ост-
рым концом вниз. Опуская ручку стамес-
ки, введите острие в дерево вдоль одной
из боковых линий. Глубина канавки
должна быть примерно 3 мм. Аналогич-
ную канавку вырежьте вдоль второй бо-
ковой линии.

2 Вырезание шаровидной формы. Положи-
те лезвие стамески со скошенным краем
на подручник; лезвие должно распола-
гаться почти горизонтально напротив
центральной части шара. Наклоните лез-
вие так, чтобы пятка режущей кромки
была правее острия. После этого переме-
щайте лезвие в направлении от центра к
границе шаровидной формы; при этом
следует поднимать ручку инструмента и
одновременно вращать ее. У самого края

формы режущая кромка должна зани-
мать вертикальное положение (см. рис.
вверху справа и слева). Проходя таким
образом заготовку несколько раз, прида-
вайте ей шаровидную форму.

Чтобы вырезать шаровидную форму
левее центральной линии, поверните лез-
вие стамески так, чтобы пятка режущей
кромки была слева от острия, и повтори-
те ту же процедуру.
Как сделать вырез
в форме свода

1 Вырезание У-образных канавок. Устано-
вите подручник, включите станок и от-
метьте карандашом расположение свода,
нанеся три линии — центральную и две
боковые. Поместите стамеску на подруч-
ник острием вверх, напротив боковой
линии. Плавно вводите пятку стамески в
дерево, при этом будет вырезаться
У-образная канавка глубиной 3 мм. При
выполнении этой работы лезвие должно
быть немного наклонено пяткой к цент-
ральной линии. Вторая канавка выреза-
ется таким же образом, при этом лезвие
наклоняется в другую сторону (см. рис. в
рамке ).

2 Как вырезать свод. Расположите стамес-
ку на подручнике, как показано на ри-
сунке; при этом вогнутая поверхность
стамески должна быть повернута в сто-
рону центра свода. Режущую кромку
наклоните немного к центру, ручку ста-
мески направьте вниз и от центра (см.
рис. вверху, слева). Вводите стамеску в
дерево, плавно поднимая ручку и вращая

лезвие (см. рис. справа). В центре свода
располагайте лезвие по горизонтали, ско-
шенной кромкой вниз. Следите за тем,
чтобы не перейти цент ральную линию.

Таким же образом обработайте заго-
товку с другого края свода, наклоняя
режущую кромку в противоположном
направлении.

7 Столярные работы

97
Как вырезать конус

1 Предварительная обработка. Прежде все-
го необходимо придать заготовке цилинд-
рическую форму (с. 94—95) диаметром
на 3 мм больше диаметра детали. После
этого установите подручник на расстоя-
нии 6 мм от заготовки и нанесите каран-
дашом две линии, ограничивающие де-
таль. Если конус длиннее 200 мм, то
нанесите также центральную линию. Рас-
положите стамеску на подручнике руч-
кой вниз; поднимая ручку, вводите ре-
жущую кромку в дерево.

Время от времени останавливайте ста-
нок и проверяйте глубину обработки,
используя штангенциркуль или крон-
циркуль (см. рис. в рамке). Прекратите
вырезать канавку, когда ножки крон-
циркуля будут легко скользить по ее
внутренней поверхности. Таким же спо-
собом вырежьте канавку с другого конца
заготовки. Если заготовка длиннее
200 мм, то такую же канавку вырежьте в
центре конуса.

2 Вырезание конуса. Начиная с широкого
конца конуса, перемещайте стамеску
вдоль детали. Приближаясь к узкому
концу, усиливайте давление на стамес-
ку. Периодически останавливайте ста-
нок и прикладывайте линейку к обраба-
тываемой поверхности, проверяйте, нет
ли выпуклостей. Используя стамеску со
скошенным концом, сделайте поверх-
ность конуса ровной и гладкой (с. 95).
Получение
закругленных плеч

1 Разметка детали. Прежде всего надо при-
дать заготовке квадратную форму, ис-
пользуя настольную пилу, рубанок и
наждачную бумагу. После этого нанесите
на заготовку линии, ограничивающие
прямоугольную секцию. На рисунке сек-
ция располагается на самом конце дета-
ли. Далее закрепите заготовку в токар-
ном станке (как показано на с. 92), не
срезая древесину на краях детали.

2 Вырезание канавки. Установите подруч-
ник на расстоянии 6 мм от поверхности
заготовки. Положите стамеску со ско-
шенным краем на подручник; острие
должно быть снизу, а ручка несколько
наклонена. Вводите острие стамески в
древесину вдоль начерченной линии. По-
ворачивайте стамеску, придавая канавке
У-образную форму шириной примерно
12 мм. Такую же канавку вырежьте вдоль
другой линии.

ЗКак закруглить плечи. Расположите ста-
меску на линии канавки, острием вверх,
немного наклонив ее по отношению к
прямоугольной секции. Режущая кром-
ка должна быть почти горизонтальна, а
острие стамески не должно касаться
дерева. Перемещайте стамеску вперед
таким же движением, как при выреза-
нии шаровидной формы (с. 96); подни-
майте ручку стамески, одновременно вра-
щая ее, как при вырезании края V-
образной канавки. Продолжайте так и
далее, пока не закруглите все плечо.

Если потребуется углубить плечо, то
надо просто срезать стамеской излишек
древесины (как сказано на с. 94).
Использование шаблона
в токарной работе

1 Изготовление шаблона. Начертите кон-
тур детали на расстоянии примерно
50 мм от края плотного листа бумаги.
Измерьте линейкой диаметры самых уз-
ких и самых широких мест детали, ука-
жите эти значения на чертеже, как пока-
зано на рисунке справа. Если деталь
имеет конусы длиной более 200 мм, то
укажите также диаметр средней части
конуса.

Приклейте рисунок на кусок картона
толщиной 3 мм таким образом, чтобы
край бумаги совпадал с краем листа
картона. После этого вырежьте шаблон
ленточной пилой, перемещая полотно
вдоль контура детали, ближайшего к
краю картона (см. рис. в рамке). Выров-
няйте напильником края получившейся
фигуры.

Закрепите заготовку в токарном стан-
ке и придайте ей цилиндрическую фор-
му, исключая те участки, которые долж-
ны остаться прямоугольными.

2 Нанесение линий на заготовку. Закрепи-
те заготовку в станке, положите шаблон
на подручник вплотную к детали. От-
метьте на детали точки, соответствую-
щие участкам различной формы. После
этого уберите шаблон и, прикладывая
острие карандаша к нанесенным отмет-
кам, вращайте деталь рукой; в результа-
те должны получиться замкнутые ли-
нии, указывающие расположение раз-
личных частей заготовки.

3 Вырезание разделительных канавок.
Возьмите стамеску для отрезания дета-
лей и вырежьте канавки вдоль нанесен-
ных линий; глубина канавок должна
соответствовать расположению самой
глубокой или самой высокой точек дан-
ного участка детали. Контролируйте об-
работку заготовки, останавливая станок
и проводя измерения кронциркулем.

Вырезав канавки, начните придавать
заготовке цилиндрическую форму, ис-
пользуя технику и инструменты, опи-
санные на с. 94—95.
4 Использование шаблона для контроля
обработки. Время от времени останав-
ливайте станок и, прикладывая шаб-
лон к детали, отмечайте те места, кото-
рые нуждаются в дополнительной об-
работке. Прекратите обработку, когда
шаблон будет плотно лежать на детали
и контур последней будет точно совпа-
дать с контуром шаблона.

Шлифовка детали на токарном станке

Обработка детали наждачной бумагой.
Для обработки длинных, ровных участ-
ков (таких, как конус, изображенный на
рисунке) воспользуйтесь листом шкур-
ки, сложив ее несколько раз так, чтобы
рабочая поверхность имела ширину 5 см.
Включив станок, перемещайте шкурку

вдоль поверхности, одновременно при-
давливая ее к детали. Повторите проце-
дуру, используя шкурку с более мелкими
зернами.

Чтобы отшлифовать более узкие фор-
мы (такие, как У-образная канавка или
наиболее глубокая часть свода), намо-

тайте шкурку на штырек и держите его
снизу, прижимая к вращающейся дета-
ли. Закончите обработку, используя бу-
магу с мелкими зернами.

После обработки детали шкуркой почис-
тите ее плотной тканью и покройте лаком
или чем-либо другим — по вашему выбору.
Планшайба — в токарных работах

Планшайба используется мастерами,
изготавливающими чаши, ручки две-
рей и другие детали сложной или
нестандартной формы. Некоторые то-
карные станки специально приспособ-
лены для использования планшайбы.
Например, есть станки с выемкой в
станине, чтобы можно было обрабаты-
вать большие заготовки; передняя баб-
ка других станков оснащается специ-
альным устройством для укрепления
планшайбы. Это устройство позволяет
обрабатывать крупные детали и облег-
чает использование режущих инстру-
ментов в труднодоступных местах.
Стандартный токарный станок позво-
ляет обрабатывать заготовки до 20 см
в диаметре — этого вполне достаточно,
чтобы изготовить дверную ручку или
колпак для перил (см. рис. на следую-
щей странице).

Планшайбы крепятся на шпинделе
передней бабки (с. 91) и могут иметь
самые различные размеры. В конк-
ретной работе следует использовать
планшайбу с диаметром на 12 мм
меньше, нежели диаметр основания
заготовки. Шурупы, которыми заго-
товка привинчивается к планшайбе,
должны иметь максимально возмож-

ную длину — до 50 мм. Надо внима-
тельно следить, чтобы шурупы не по-
пали в ту часть дерева, которая подвер-
гается обработке.

Хотя для обработки деталей можно
использовать режущие инструменты,
все же предпочтение следует отдать
соскабливающим инструментам: они
позволяют лучше контролировать ход
работы. Это обстоятельство имеет боль-
шое значение, ибо в данном случае
заготовки имеют большие размеры, а
их края вращаются с большей ско-
ростью. Соскабливающие инструмен-
ты также очень удобны при обработке
концов детали.

Приступая к работе, прежде всего
вырежьте заготовку квадратной фор-
мы, затем обработайте рубанком ту
поверхность, которая будет крепиться
к планшайбе. Начертив диагональные
линии на торцах заготовки, найдите
центры этих торцов. Циркулем впи-
шите в торцы окружности, диаметр
которых на 3 мм больше диаметра
детали. Используя ленточную пилу,
срежьте древесину вокруг окружнос-
тей, придав заготовке цилиндричес-
кую форму.

Как установить
и вырезать колпак
для перил

Как установить заготовку. Установите
планшайбу на торце заготовки, совмес-
тив их центры. Отметьте на торце детали
расположение крепежных шурупов; про-
сверлите в этих точках отверстия. После
этого закрепите планшайбу шурупами
на торце детали и установите ее в шпин-
деле токарного станка.
2 Обработка боковых сторон колпака.

Прежде всего следует придать заготовке
цилиндрическую форму. После этого
воспользуйтесь стамеской с закруглен
ным концом для обработки боковых
сторон. Если требуется вырезать свод,
то установите стамеску на подручник
скошенной кромкой вниз и вводите ре-
жущую кромку прямо в дерево; получив
центральную канавку, срежьте древеси-
ну по бокам от этой канавки, переме-
щая стамеску к центру.

Чтобы вырезать шаровую форму, вос-
пользуйтесь стамеской с квадратной
режущей кромкой (см. ниже).

ЗКак закруглить конец детали. Установи-
те стамеску на подручник под углом 45'
к осевой линии детали. Скошенная
кромка должна быть снизу. Вводите
левый угол стамески в дерево, вырезая
неглубокую канавку. После этого пере-
мещайте стамеску вдоль подручника,
поворачивая лезвие в направлении к
центру заготовки. Будьте осторожны,
не попадите лезвием на другую сторону
вращающейся детали, в противном слу-
чае стамеска может быть подброшена
вверх. Продолжайте обработку таким
же образом и далее, пока не получите
требуемую форму.
Использование шлифовальных станков

Шлифовальные станки позволяют на-
много упростить окончательную обра-
ботку деталей и облегчить сборку из-
делия. Существует несколько различ-
ных типов таких станков. Профессио-
налы используют комбинированный
станок, имеющий шлифовальный круг
и шлифующую ленту; эти приспособ-
ления позволяют обрабатывать как
плоские, так и искривленные поверх-
ности. Любители могут не приобре-
тать комбинированный станок, их впол-
не удовлетворят более простые устрой-
ства (с. 107).

Шлифующая лента перемещается
двумя барабанами, которые можно по-
всякому ориентировать в пространст-
ве. Например, длинные доски удобно

шлифовать, расположив ленту гори-
зонтально; концы широких досок шли-
фуются вертикально расположенной
лентой. Вообще, вы можете сами рас-
полагать ленту так, чтобы было удобно
вести обработку в каждом конкретном
случае.

Шлифовальный круг чаще всего при-
меняется для шлифовки дерева на
концах небольших деталей и для обра-
ботки изогнутых форм. При работе на
шлифовальном станке важно все вре-
мя перемещать деталь. Дело в том, что
станок снимает древесину очень быст-
ро и поэтому любая задержка приве-
дет к появлению углубления на заго-
товке. Перемещение детали также
предохраняет шлифующую поверх-

ность от засорения.

Уход за шлифовальным станком со-
стоит в периодической очистке шли-
фующих поверхностей. Изношенные,
поврежденные диски и ленты подле-
жат замене.

Работая на шлифовальных станках,
используйте только те диски и ленты,
которые рекомендуются изготовите-
лем. Обычно шлифующие поверхнос-
ти покрыты окисью кремния, карби-
дом кремния или гранита; зерна, по-
крывающие поверхности, имеют раз-
личные размеры — для грубой и тон-
кой шлифовки. Что касается наждач-
ной бумаги (или шкурки), то она не
годится для использования в шлифо-
вальных станках.

Комбинированный шлифовальный станок.
Этот станок устанавливается на столе
или верстаке и позволяет обрабатывать
детали двумя способами. Шлифующая
лента покрыта абразивным материалом
и имеет ширину от 50 до 100 мм. Лента
перемещается вокруг двух барабанов,
один из которых соединен с мотором, а
второй вращается свободно. Специаль-
ная ручка регулирует направление лен-
ты, а рычаг изменяет ее натяжение.
Лента может располагаться как верти-
кально, так и горизонтально.

Шлифовальный диск (или круг) пред-
ставляет из себя металлическую плас-
тинку, покрытую абразивным материа-
лом. Рабочий стол станка может уста-
навливаться под любым углом и имеет
специальные канавки для направляю-
щих и малки.
Правила техники безопасности при работе на шлифовальных станках

В дополнение к общим правилам тех-
ники безопасности примите во внима-
ние следующее:

При обработке детали держите паль-
цы на верхней поверхности заготовки,
не касайтесь шлифующей поверхности.
Если шлифуете маленькую деталь, то
положите не нее кусок дерева, прижи-
мая его к детали.

Подавайте заготовку навстречу шли-
фующей поверхности.

Приступая к шлифовке металличес-
ких изделий, уберите древесные опил-
ки во избежание их возгорания.

Надевайте защитные очки и маску;
при обработке большого количества дре-
весины используйте вакуумную уста-
новку.

Перед началом работы убедитесь в
том, что деталь не содержит гвоздей и
шурупов или, по крайней мере, они не
касаются рабочих поверхностей.

Шлифовка ровных
поверхностей

Шлифовка вдоль детали. Удалите рабочий
стол станка и разместите шлифующую
ленту по горизонтали, придерживая де-
таль левой рукой, перемещайте ее правой
рукой навстречу ленте. Волокна дерева
должны быть параллельны поверхности
ленты. Шлифуйте деталь, пока она не
приобретет необходимую гладкость.

Шлифовка концов. Установите стол стан-
ка горизонтально. Используя угольник,
проверьте угол между столом и диском:
он должен быть прямым. Установив дос-
ку на столе, плавно прижимайте ее к
поверхности диска, как показано на ри-
сунке (заметьте, что на рисунке диск
вращается против часовой стрелки). Удер-
живайте заготовку левее центра шлифо-
вального круга.

Если требуется обработать скошенный
край детали, то установите стол под необ-
ходимым углом и повторите ту же проце-
дуру-
Установка шлифующей ленты для обработки изогнутых деталей

Шлифовка внутренней поверхности изог-
нутой детали. Разместите ленту верти-
кально, включите станок и перемещайте
деталь против хода шлифующей поверх-
ности (см. рис.). Слегка прижимайте де-
таль к свободному (верхнему) барабану.

Шлифовка внешней поверхности изогну-
той детали. Установите ленту горизон-
тально, включите мотор. Удерживая кон-
цы заготовки обеими руками, поворачи-
вайте деталь так, чтобы лента шлифова-
ла всю внешнюю поверхность заготовки.
Старайтесь сохранять постоянное давле-
ние на полотно.

Использование
портативных
шлифовальных станков
(машин)

Портативная шлифовальная машина. Шли-
фовальная машина предназначена для
обработки полов, дверей и других объек-
тов, которые нельзя шлифовать на ста-
ционарном станке.

Включите машину и перемещайте ее
вдоль волокон, не оказывая на нее до-
полнительного давления, т.к. для этого
достаточно веса самой машины. Исполь-
зуйте фанеру для предотвращения слиш-
ком глубокого проникновения в обраба-
тываемую деталь.

Шлифовальную машину можно легко
превратить в стационарный агрегат, ук-
репив ее на столе, как показано на рисун-
ке в рамке.
Шлифовальный диск. В этом устройстве
используется электродрель и небольшой
диск; оно достаточно дешево и эффектив-
но, хотя и имеет недостаток, так как
оставляет на поверхности след в виде
вихря. К сожалению, такой след доволь-
но трудно устранить.

Рабочая поверхность диска должна
быть наклонена под углом 30' к заготов-
ке. Включив дрель, перемещайте диск по
поверхности детали так, чтобы только
малая его часть контактировала с заго-
товкой. Чтобы сохранить угол наклона,
удерживайте дрель обеими руками.

Орбитальный шлифовальный станок. Эта
машина предназначена для чистовой шли-
фовки больших ровных поверхностей.
Перемещается как вдоль, так и поперек
волокон. Рабочая поверхность соверша-
ет осциллирующие движения вперед,
назад, вбок.

Используя данную машину, не при-
кладывайте дополнительного давления,
достаточно просто перемещать ее по по-
верхности детали.

Шлифовальное колесо. Этот инструмент
представляет собой колесо, покрытое аб-
разивной лентой. Применяется для шли-
фовки внутренних поверхностей и ост-
рых углов, т.е. используется в тех случа-
ях, когда другие шлифовальные маши-
ны малоэффективны.

Как и другие шлифовальные машины,
не требует каких-либо дополнительных
усилий.

Облицовка готовых изделий шпоном

Мозаичный край стола. Узорные ленты,
помещенные в канавки на поверхности
стола из красного дерева, мгновенно соз-
дают такую эстетическую картину, кото-
рую можно получить лишь в результате
длительной кропотливой работы. Ин-
крустация весьма разнообразна по виду и
позволяет придавать изделию различ-
ную внешность. Узорные ленты выреза-
ются точно по размеру, а затем вклеива-
ются в канавки, вырезанные ручной фре-
зой.

Облицовка позволяет придать изделию красивый внешний вид, скрыть имею-
щиеся дефекты и недостатки. Шпон — это слой фанеры, которым мастера
покрывают творения своих рук. Облицовка не только придает изделиям краси-
вый внешний вид, но и позволяет увеличить его прочность и сопротивляемость
короблению; она также скрывает места соединений и делает эти соединения
крепче. Облицовочные материалы освобождают мастера от забот об узоре дерева
на поверхности изделия.

Облицовочный материал так же хрупок, как яичная скорлупа, поэтому
машины, производящие шпон, подвергают исходный материал весьма деликат-
ной обработке. Эти машины напоминают огромные станки с широкими лезвия-
ми: ширина лезвий равна длине исходного бревна. Мотор станка поворачивает
бревно, а лезвие срезает тонкий слой дерева в виде гигантской стружки. В
машинах другого типа полукруглое бревно удерживается перед вращающимся
валом; при каждом движении вал срезает слои дерева, которые тоньше годич-
ных колец. Упомянутые машины позволяют получить такой узор волокон,
который недостижим при иных видах обработки.

Особенно тонкий шпон, который используется для покрытия круглых столов,
получается на радиальных машинах, работающих по принципу точилки для
карандашей. Машины возвратно-поступательного действия работают подобно
механическим ножам в магазинах мясопродуктов. Получаемые листы нумеру-
ются, чтобы мастер мог изготовить поверхности с зеркально-симметричным
расположением волокон. Машины возвратно-поступательного действия могут
обрабатывать такие части исходного материала, которые обычно не используют-
ся, при этом поврежденные участки заготовки дают красивый узор необычной
формы.

Таким образом, машины, производящие покрытия, работают очень эффек-
тивно, используя практически все участки заготовки. Конечно, чрезвычайно
велико разнообразие получаемых облицовочных материалов.
Покрытие изделий облицовочными материалами

Искусством облицовки деревянных из-
делий владеют настоящие мастера, до-
стигшие совершенства в деревообра-
ботке. Но это утверждение, которое не
подвергалось сомнению еще совсем
недавно, в настоящее время значи-
тельно утратило свою актуальность.
Сейчас, имея современную технику,
высококачественные клеи, мастера-
любители могут достигать вершин
этого искусства. Большинство необхо-
димых инструментов может быть при-
обретено в обычных магазинах.

Большая часть покрытий произво-
дится из заготовок полукруглой или
квадратной формы. Их толщина ко-
леблется от 0,5 до 1,5 мм. Листы
упаковываются в той последователь-
ности, в которой они срезались с по-
верхности дерева; цена определяет
стоимость одного квадратного метра.
В дополнение к этому производители
предлагают также шпон, изготовлен-
ный из таких частей дерева, которые
обычно не используются в деревообра-
ботке. Как правило, такой шпон имеет
необычный узор: от спиральной фор-
мы до У-образных волокон.

Узор покрытия настолько специфи-
чен, что очень легко определить, какое
дерево подвергалось обработке. На-
пример, орех, вяз и клен имеют волок-
на стиля «пламенеющий» (так в архи-
тектуре называют стиль поздней фран-
цузской готики); розовое дерево ха-
рактерно разноцветными полосами;
дуб и красное дерево выделяются не-
которой волнистостью.

Использовать шпон можно различ-
ными способами, но всегда работа на-
чинается с выравнивания покрытия.
Вначале лист покрытия увлажняется
губкой, при этом нельзя допустить
пропитывания материала насквозь.
Затем шпон помещается между двумя
листами фанеры и закрепляется струб-
цинами. Сушку следует прекратить
тогда, когда поверхность шпона стано-
вится слегка клейкой.

Чаще всего шпон разрезается на
куски подходящей формы, и этими
кусками покрывается поверхность из-
делия. Края кусков подрезаются скаль-
пелем, чтобы они идеально подходили
друг к другу, а место стыковки было
практически невидимо. Если покры-
вается большая поверхность, то лучше
всего приклеить к ней целый лист.

Чтобы покрытие плотно прилегало к
поверхности изделия, можно использо-
вать специальные шпильки. Они имеют
очень тонкое острие и после их удаления
следов практически не остается. Чтобы
место стыковки отдельных листов покры-
тия было малозаметно, применяется спе-
циальная клеящая лента; места соедине-
ния покрываются этой лентой до полного
высыхания клея.

Безусловно, струбцины позволяют
плотно закрепить покрытие на поверх-
ности детали. Важно следить за тем,
чтобы их давление было равномерным
по всей поверхности; для этого исполь-
зуется лист фанеры толщиной по край-
ней мере 19 мм, который кладется на
шпон сверху.

Если поверхность изогнута, то сде-
лать давление равномерным очень труд-
но. В этом случае используется особая
технология, в которой применяются
не струбцины, а так называемый моло-
ток-гладилка; сейчас, имея хорошие
клеи, мы выполняем эту работу доволь-
но просто.

Еще один метод покрытия изделий
шпоном состоит в использовании адгези-
онных материалов. Склеивание происхо-
дит практически мгновенно, поэтому та-
кая работа требует исключительной акку-
ратности и точности, ибо допущенную
ошибку невозможно исправить. Указан-
ный метод применяется при обработке
небольших поверхностей, таких, как края
столов и полок.

Вне зависимости от того, какой ме-
тод используется, следует провести
тщательную подготовительную рабо-
ту. Поверхность изделия должна быть
закреплена и очищена, на ней должны
отсутствовать отверстия или выпук-
лости.

Если вы покрываете доски толщи-
ной до 25 мм, то готовьте к обработке
обе поверхности, в противном случае
изделие может покоробиться. Волокна
шпона должны быть расположены
вдоль волокон дерева и поперек воло-
кон фанеры.

Держите необходимые инструмен-
ты под рукой, будьте готовы сделать
необходимую корректировку. Завер-
шайте обработку полировкой поверх-
ности.
Стыковка шпона

Как комбинируется шпон. В зависимости
от того, как стыкуются куски покрытия,
можно получать различный эстетичес-
кий эффект. Можно, например, состыко-
вать покрытие в виде развернутой книги;
в этом случае листы зеркально-симмет-
ричны друг относительно друга. Можно
стыковать листы в том порядке, в кото-
ром они лежали в пачке; в этом случае
говорят о стыковке со сдвигом волокон.
Указанный вид используется, если лис-
ты довольно длинные и тонкие.

Шпон с прямыми волокнами часто
укладывается в фигуры ромбовидной фор-
мы (см. рис. справа ).

Клеи, применяемые в облицовочных работах

(БЕЛЫЙ КЛЕЙ ПВА — это довольно
дешевый клей, растворимый в воде.
Застывает 4—6 часов. Столь длитель-
ное время является достоинством клея
при покрытии больших поверхностей,
ибо всегда можно внести необходимые
коррективы в этот процесс. При работе
с ЙВА требуется защита от влажности
и сырости, иначе покрытие может от-
клеиться. Наносить клей можно вали-
ком или кистью; можно использовать
специальные устройства, продающие-
ся в магазинах. Если покрывается из-
делие сложной формы, то наносите
клей только на само изделие. Смыть
клей ПВА с инструментов можно в
теплой воде.

КАРБАМИД ОФОРМАЛЬДЕГИДНАЯ
СМОЛА обладает водоотталкивающи-
ми свойствами, но менее удобна в рабо-

те, нежели клей ПВА. Обычно продается
в виде порошка, который необходимо
смешать с водой и нанести на обратную
поверхность покрытия и на изделие.
Старайтесь, чтобы смола не попала на
лицевую поверхность, ибо ее сложно уда-
лить. Застывает примерно 24 часа; ин-
струменты следует мыть немедленно пос-
ле работы.

КОНТАКТНОЕ КЛЕЯЩЕЕ ВЕЩЕСТВО
клеит практически мгновенно, поэтому
необходимо быть предельно вниматель-
ным, в противном случае вы не сможете
исправить допущенную ошибку. Для на-
несения вещества на склеиваемые поверх-
ности используется пилообразный шпа-
тель. Сохнет от 5 до 15 минут. Склеенные
поверхности можно разгладить валиком.
Руки очищайте целлюлозным разбави-
телем. Обеспечивайте хорошую вентиля-

цию рабочего места, так как вещество
может давать токсичные испарения.

МЕЗДРОВЫЙ КЛЕЙ изготавливает-
ся из шкур и копыт животных. Извес-
тен очень давно, всегда применялся
для покрытия изделий. Продается в
виде порошка или мелких гранул, сме-
шивается с водой. При высокой темпе-
ратуре размягчается, что можно ис-
пользовать в ремонтных работах. Со-
временные мастера редко пользуются
этим клеем, предпочитая новые клея-
щие вещества.

МЕТАЛЛИЗИРОВАННАЯ ЛЕНТА с
одной стороны покрыта клеем. Кла-
дется на изделие и придавливается. Не
обладает водоотталкивающими свойст-
вами; соединение менее прочное, чем
при использовании клеящего вещест-
ва.
Склейка и закрепление
больших поверхностей

Подгонка поверхностей. Положите лис-
ты шпона на поверхность детали так,
чтобы их края перекрывали друг друга
примерно на 10 мм и нависали над краем
изделия па 5 мм. Положив металличес-
кую линейку вдоль перекрытого края и
закрепив ее струбцинами, отрежьте вдоль
линейки края листов (см. рис.). Переме-
щая лезвие ножа, делайте короткие дви-
жения, чтобы предотвратить отклоне-
ние лезвия от линейки.

2 Нанесение клея. Положите на рабочую
поверхность лист бумаги или газету. На
лист положите покрытие лицевой сторо-
ной вниз. Используя ролик, нанесите
клей ровным и толстым слоем. Таким же
образом нанесите клей на поверхность
изделия (в данном случае стола).

Положите шпон на поверхность стола,
разровняв его руками. Вбейте в поверх-
ность шпильки с интервалом 150 мм;
расстояние от шпилек до центрального
шва должно составлять 75 мм. Края
покрытия должны нависать над краями
стола примерно на 5 мм.

3 Выравнивание шпона. Используя спе-
циальный ролик (или валик), удалите
избыток клея и устраните воздушные
пузыри между шпоном и поверхностью
стола. Центральный шов следует закрыть
бумажной лентой, такие же ленты рас
положите поперек шва с интервалом
100 мм. После этого удалите шпильки.
4 Как закрепить изделие. Положите на по-
верхность покрытия лист бумаги, про-
питанный парафином, а сверху — лист
фанеры. Фанера должна быть несколько
больше, чем склеиваемые поверхности:
края листа фанеры должны выступать
за края стола' на 10 мм.

Разместите деревянные бруски сечени-
ем 50 х 25 мм вдоль поверхности стола
(расстояние между брусками — порядка
150 мм). Поверх них положите бруски
сечением 100 х 50 мм, с интервалом
400 мм и закрепите их струбцинами, как
показано на рисунке; сначала устанав-
ливайте струбцину в центре, а затем по
бокам. Удалив избыток клея, продол-
жайте завинчивать струбцины, пока клей
перестанет выдавливаться между шпо-
ном и поверхностью стола.

Клей должен высыхать в течение
12 часов. После этого удалите струбцины
и бумагу.

“ Как срезать края. Положите на рабочую
3 поверхность лист фанеры, а на нее —
стол ножками вверх. Срежьте излишек
покрытия, начиная с одного из углов.
Дойдя до следующего угла, срезайте шпон
навстречу первоначальному движению:
в этом случае покрытие на углах изделия
не отклеится от стола. Закончив работу,
удалите остатки клея.

113

8 Столярные работы
Старинный метод облицовки изогнутых поверхностей

Два вида молотков-гладилок. Фирменный
(внизу, слева) и самодельный (внизу,
справа) молотки имеют гладкие метал-
лические лезвия, с помощью которых
шпон прижимается к поверхности изде-
лия. Молоток заводского производства
имеет рукоятку из твердого дерева, боёк
в вида лопатки шириной 85 см. Само-

дельный молоток имеет ручку длиной
275 мм, диаметром 19 мм; боёк характе-
ризуется следующими параметрами: дли-
на — 85 мм, ширина 60 мм, толщина
— 12 мм. К бойку привинчивается плас-
тина из латуни или алюминия; пласти-
на выступает за края бойка на 6 мм.
Выступающий край пластины должен

быть гладким, ого края следует закруг-
лить. Помните: ни в коем случае нельзя
использовать пластины из железа или
стали, так как, вступая в реакцию с
дубильной кислотой (которая присут-
ствует во всех видах древесины), они
будут оставлять пятна на поверхности
шпона.

Использование молотка-гладилки. Нанеся
клей на поверхности изделия и шпона,
разровняйте молотком поверхность пок-
рытия; удалите излишки клея и воздуш-
ные пузыри. После этого, надавливая на
боек, пройдитесь молотком по поверх-
ности шпона, следуя направлению воло-
кон. Категорически запрещено переме-
щать молоток поперек волокон, ибо в
этом случае шпон может треснуть после
высыхания клея.

Места стыковки листов шпона закры-
вайте липкой лентой. Используя моло-
ток, проходите эти места так, как если
бы шпон был сплошным. Ленты удаля-
ются только после полного высыхания
клея.
Как удалить воздушные пузыри

Прокалывание шпона. Прежде всего оп-
ределите расположение пузырей на
поверхности изделия; например, мож-
но постучать ногтем по шпону, пустоты
будут издавать характерный сухой звук.
После этого осторожно надрежьте шпон
в середине пузыря; разрез должен иметь
направление волокон. Очистите поверх-
ность изделия и внутреннюю повер-
хность шпона от засохшего клея. После
этого нанесите свежий клей и удалите
его излишек так, как сказано на с. 112
( шаг 3 ).

2 Как скрыть место разреза. Чтобы уско-
рить высыхание клея и сделать место
надреза незаметным, воспользуйтесь утю-
гом, нагретым до 65°С —75‘С. Накройте
место надреза бумагой, пропитанной па-
рафином, затем сверху положите кусок
сложенной материи и придавите это мес-
то утюгом. Через 30 секунд проверьте,
хорошо ли клей держит концы надреза;
при необходимости повторите процедуру
до полного высыхания клея.

Как заклеить
поврежденный участок

Как поставить заплатку. Прежде всего ак-
куратно обрежьте края поврежденного
участка. После этого положите на это
место лист бумаги и заштрихуйте его
карандашом: края участка оставят на
бумаге свою точную копию. Используя
рисунок, вырежьте из листа покрытия
заплатку; при этом желательно ее цвет и
расположение волокон подбирать так,
чтобы она максимально соответствовала
поверхности изделия. Нанесите на за-
платку клей, поместите на поверхность
изделия и прогладьте утюгом (как сказа-
но выше).
Использование
декоративной ленты

Подготовка к работе. Положите кусок
покрытия, из которого будет вырезана
декоративная лента, на край изделия,
покрытого шпоном. При этом кусок дол-
жен несколько нависать над краем этого
изделия. Положите прямую линейку
вдоль предполагаемого шва, как показа-
но на рисунке справа; закрепите линейку
струбцинами. Перемещая нож вдоль ли-
нейки, сделайте глубокий надрез — на-
сквозь через покрытие и шпон. То же
самое проделайте на других краях изде-
лия, нумеруя соответствующие полосы
покрытия.

2 Как уложить декоративную ленту. Поло-
жив линейку на поверхность изделия
вдоль шва, закрепите ее струбцинами,
как показано на рисунке. Используя ста-
меску, снимите шпон с края изделия.
Таким же образом снимите шпон с
других краев изделия.

Положите две ленты на край изделия,
частично перекрыв их на концах (см.
рис.). Срежьте концы лент под углом 45°.
После этого нанесите клей на обратную
сторону покрытия и на поверхность из-
делия. Склеивание проведите по данной
ниже методике.
ЗКак приклеить ленты. Между поверхностью
изделия и лентой положите бумагу, про-
питанную парафином. Начиная с угла,
медленно вытягивайте бумагу, придав-
ливая освободившуюся часть ленты.
После этого пройдитесь роликом по при-
клеенной ленте. Таким же образом при-
клейте другие ленты; будьте особенно
аккуратны при стыковке концов лент,
срезанных под углом 45°.

4 Как подрезать края. Для этой цели ис-
пользуется торцевой рубанок, лезвие ко-
торого выпускается на очень мелкую
глубину. Срежьте рубанком нависающие
края полос, как показано на рисунке.
Прекратите обработку, когда край ленты
совпадет с краем изделия.

Нанесение шпона
на боковые поверхности

Как покрыть шпоном боковые поверхнос-
ти. Техника покрытия шпонов боковых
(вертикальных) поверхностей аналогич-
на той, что изложена выше. Обычно
ленту приклеивают, начиная с одного из
ее концов, при этом одной рукой направ-
ляют, а другой — выравнивают покры-
тие (см. рис.).
Инкрустация по дереву

До сих пор говорилось о том, как по-
верхности изделий покрываются шпо-
ном. Есть еще одна техника, называе-
мая инкрустацией, которая позволяет
придать исключительно красивый
внешний вид даже самому заурядно-
му изделию. В этом случае на поверх-
ности детали вырезаются канавки раз-
личной формы, в которые укладыва-
ются декоративные элементы из дере-
ва, кости, перламутра.

Самым простым видом инкруста-
ции является деревянная мозаика.
Здесь декоративными элементами
являются кусочки дерева различной
формы и расцветки. Другим видом
является паркетная инкрустация, в
которой стыкуются различные геомет-
рические фигуры. Вообще, инкруста-
ция чрезвычайно разнообразна.

Приступая к работе, надо прежде
всего вырезать выемку (или канавку)
для декоративных элементов. Вам по-
надобится ручная фреза, стамеска, нож.
В качестве элементов инкрустации
можно использовать как фирменные,
так и самодельные детали. Обычно
толщина этих деталей колеблется от
0,6 до 0,8 мм. Декоративная лента
имеет длину 1 метр, а ширина колеб-
лется от 1 до 12 мм. Всегда имейте
некоторый запас таких деталей, чтобы
можно было вносить коррективы в ра-
боту, если это потребуется.

В том случае, если вы сами вырезае-
те декоративные элементы, можно сде-
лать их весьма разнообразными. Спе-
циальные красители фабричного из-
готовления смешиваются с водой и
используются для подкрашивания та-

ких абсорбентов, как тополь и остро-
лист. Погружая в краситель только
часть детали, можно получить инте-
ресное изменение густоты окраски.
Наконец, можно воспользоваться обыч-
ными чернилами и получить необхо-
димый узор.

Чтобы оттенить дерево на краю из-
делия, применяется следующая тех-
ника. Край детали погружается в мел-
кий песок, нагретый на горелке: чем
глубже будет дерево в песке, тем более
темную окраску приобретет. Помни-
те: изделие должно быть окрашено
несколько темнее, чем вы того желае-
те, так как после завершающей шли-
фовки наиболее темный слой будет
удален.

Инкрустация цветными
полосками

Как вырезать канавку. Лучше всего ис-
пользовать ручную фрезу с подходящей
режущей головкой. Тщательно разметь-
те положение канавок на поверхности
изделия; на углах установите стопоры,
чтобы случайно не срезать древесину боль-
ше, чем это требуется. Глубина канавки
должна быть немного меньше, чем тол-
щина декоративной полоски.
2 Как сделать углы канавки прямоуголь-
ными. Установите лезвие широкой ста-
мески на внешней границе угла; плос-
кая поверхность стамески должна при-
мыкать к внешней границе. Постучите
киянкой по ручке стамески; ту же
операцию проделайте с другой стороны
угла. Удалите ножом щепки, которые
могут появиться при работе стамес-
кой.

3 Подгонка декоративной полоски. По-
местите полоски в вырезанные канав-
ки так, чтобы они перекрывали друг
друга на углах. Закрепите каждую по-
лоску клейкой лентой (примерно в
50 мм от углов). Положив металличес-
кую линейку на поверхность изделия,
срежьте полоски под углом 45 (см.
рис.); перемещайте лезвие ножа от внеш-
него угла к внутреннему.

Если полоски короче канавок, то
вырежьте дополнительные полосы и
как можно аккуратней состыкуйте их
концы.

4 Приклеивание полос. Нанесите тонкий
слой клея на обратную сторону полос и
поместите их в соответствующие ка-
навки. Используя молоток, обеспечьте
плотный контакт полосок с поверх-
ностью изделия. Удалите излишек
клея, затем положите на изделие бума-
гу, пропитанную парафином, сверху
придавите тяжелыми предметами.

Между бумагой и предметами раз-
местите лист фанеры.
Как изготовить
декоративную деталь
овальной формы

1 Изготовление шаблона. Возьмите лист
фанеры толщиной 12 мм и такого же
размера, как изделие; на его поверхность
положите овальную деталь. Обведите кон-
тур детали циркулем, как показано на
рисунке; расстояние между ножками цир-
куля должно составлять 5 мм. После
этого вырежьте в фанере овал, переме-
щая полотно пилы вдоль внешней ли-
нии.

2 Как вырезать выемку для детали. Закре-
пите шаблон струбцинами точно над тем
местом, на котором будет находиться
инкрустация. Установите режущую го-
ловку и ограничитель так, чтобы рассто-
яние между ними составляло 5 мм. Отре-
гулируйте режущую головку по высоте
так, чтобы глубина выемки была не-
сколько меньше толщины декоративной
детали. Включите фрезу и, перемещая
ограничитель вдоль шаблона, вырежьте
овальную выемку. После этого переме-
щайте фрезу поперек выемки, чтобы сре-
зать древесину внутри овала.
3 Установка декоративной детали. Нане-
сите тонкий слой клея на внутреннюю
поверхность выемки и осторожно по-
местите в нее деталь. Используя моло-
ток, выровняйте поверхность детали,
выдавливая излишек клея наружу; за-
клейте шов бумажной лентой.

4 Окончание работы. Накройте бумагой,
пропитанной парафином, место инкрус-
тации; на бумагу положите лист фане-
ры толщиной 12 мм. На фанере устано-
вите два бруска сечением 100 х 50 мм и
закрепите их струбцинами.
Инкрустация
на большой площади

1 Разметка. Прежде всего начертите кон-
тур декоративной детали. На расстоя-
нии 5 мм от него нанесите еще один
контур (внешний). Если линия контура
искривлена, то воспользуйтесь цирку-
лем (с. 120, шаг 1 ).

2 Изготовление шаблона. Вырежьте из
12-мм фанеры доску шириной 150 мм;
длина доски должна быть на 50 мм
больше поверхности изделия. К одному
из концов доски прибейте планку квад-
ратной формы. В середине доски начер-
тите прямоугольник шириной 50 мм;
длина прямоугольника должна равнять-
ся расстоянию между внутренними ли-
ниями контура. Выпилите начерчен-
ный прямоугольник.
3 Вырезание первой секции. Разместите
шаблон на поверхности изделия, как
показано на рисунке; убедитесь, что
планка прочно упирается в край стола.
Закрепите шаблон струбцинами. Ис-
пользуя ручную фрезу, вырежьте пря-
моугольную канавку вдоль внутренних
краев шаблона. Используйте ограничи-
тель, описанный на с. 120. После этого
перемещайте фрезу поперек шаблона,
удаляя оставшуюся древесину.

4 Завершение обработки. Переместите шаб-
лон вдоль поверхности стола так, чтобы
он немного перекрывал уже обработан-
ный участок. Повторите процедуру, опи-
санную выше. Так, шаг за шагом, вы-
режьте всю выемку на поверхности сто-
ла. Используя стамеску, подровняйте
внутреннюю поверхность выемки и при-
клейте декоративную деталь, исполь-
зуя уже известную технику (см. с. 121).
ПРЕДМЕТНЫЙ
УКАЗАТЕЛЬ

Включенные в предметный
указатель термины использу-
ются в данной книге. Номера
страниц, данные курсивом, ука-
зывают на присутствие ил-
люстрации.

Адгезионные материалы, 110,
11

Анатомия дерева, 9

Архитравы, 14

Африканское красное дерево:
характеристики и использо-
вание, 11

Ацетат поливиниловый, 30

Бабка, 90

Бальзовое дерево, 8

Балюстрады, 90

Бук:
характеристики и использо-
вание, 11, 90

Береза, 8

Бруски поддерживающие, 38

Верстак, 22

Вибрации, 16

Винт:

запирающий, 16;

регулировка высоты, 26

Вишня, 90

Влагосодержание, 12

Влажность, 12

Вода:
свободная и связанная, 12

Воздушная сушка, 8, 12, 13

Волнистость, 9

Волокна дерева: виды, 10
«Воронья лапка», 30

Воск, 2 2

Втулка направляющая, 51

Выбор соединений, 35
Выдвижные ящики, 42-55
Выравнивание панели, 33

Вырез, 97

Вырезание гнезд, 48

Вяз:
характеристики и использо-
вание, 11;

обработка, 90;

инкрустация, 110

Гайка стопорная, 52

Гибкость дерева, 11

Глубина строгания, 26

Гнездо, 44

Гниение дерева, 9

Годичные кольца, 9

Головка режущая, 26, 38

Головки струбцин, 70

Горбатик, 89

«Горло», 76

Грибок, 9

Двигатель, 90

Декоративная лента, 116

Декоративная полоса, 118

Дерево высшего качества, 8

Дерево с асимметричными
кольцами, 9

Дерево сырое, 7

Держатели, 72, 73

Детали:

сложной формы, 75;

овальные, 79

Дефекты:

распознавание, 10

виды, 10

Диск пилы, 16

Доски:

вспомогательные, 51;

грубая обрезка, 16, 18;

соединение, 30-33;

ручное строгание, 22-25;

строгание на станках, 26-29;
получение тонких досок из
толстых, 19-21;

упругая, 43

панельная, 31;

пробная,40

Дрель:

сверление пазов, 56, 57;

в соединении ласточкиным
хвостом, 50, 53, 62, 63;

правила техники безопаснос-
ти, 57

Дуб:

характеристики и использо-
вание, 11

Дугласова пихта:
характеристики и использо-
вание, 11
Е

Естественная сушка, 8, 12

Заболонь, 9

Заготовка, 7

Заклинивание, 16

Западный гемлок:
характеристики и использо-
вание, 11

Западный красный кедр:
характеристики и использо-
вание, 11

Заплатка, 115

Зубья диска, 16

Идентификация видов волокон,
10

Изгиб досок, 9, 13

Изделия столярные, 11

Изменение формы, 13

Измеритель влажности, 13

Инвентарь садовый, 11

Инкрустация, 118-123

Искривление волокон, 10

Испарение влаги, 12

Кабель силовой, 37

Камбий, 9

Канавки, 63, 64

Каркасы, 11

Каталог:

соединений, 36

струбцин, 70

Картон, 31

Каштан, 10

Кедр:

характеристики и
использование, 11

Керны, 62

Киянка, 16

Клеи:

ИВА, 12, 111;

карбамидоформальдегидная

смола, 111;
контактное клеящее
вещество, 111;

мездровый клей, 111

Клинья, 71

Кожух защитный, 26

Комбинированные машины,

14, 15

Контроль за обработкой, 24

Конус, 98

Коробление досок, 13

Кора, 9, 84

Краска алюминиевая, 12

Красное дерево:
характеристики и
использование, 11

Креозот, 12

Кривые параллельные, 77

Кромка, 97

Кручение, 13

Кусачки, 62

Легкость в обработке, 11

Лента:

металлизированная, 111

декоративная, 116

Ленточная пила, 19

Лес для строительства, 8

Линейка:

направляющая, 20;

с вырезами, 50

Лиственница:
характеристики и
использование, 11

Лицевой край, 24

Лобзик, 83

Лучи сердцевинные, 9

Лыко, 9

Малка, 16

Масло льняное, 22

Материал строганый, 9

Многоцелевая машина, 15

Механизм установки наклона, 16

Мозаика, 118

Молоток-гладилка, 114

Мягкое дерево, 8

Надрез, 13

Наждак, 59

Наклон волокон, 10

Напильники, 84, 88

Направление волокон, 10

Направляющая:

при распиловке вдоль
волокон, 17;

полотна, 19;

линейка, 31;
подводящая и отводящая,
39;

вспомогательная, 40, 42;

ручной фрезы, 58
специальная, 66

Напряжение дерева, 9

Насекомые, 9

Настольная пила, 16

Натяжение полотна, 19

Нож рубанка, 22

Ножка стула, 82

Нумерация досок, 12

Облицовка, 110

Оборудование мастерской, 14

Обработка:
окончательная, 11;
машинная, 50

Обрезка:
предварительная, 16;
концов, 18, 29;

точная, 35

Ограничители, 39, 53

Ограждения, 39

Окружности, 17

Опора, 80

Определитель влажности, 12

Орех европейский, 10

Ориентация фрезы, 50

Отвердевание заготовки, 8

Очистка углов, 49
п

Паз, 37

Панели, 30

Патрон зажимной, 57

Пила:
настольная, 16:
установка диска, 16;
ленточная, 19;

двусторонняя ленточная, 19

Планка, 64-68

Планшайба, 91, 102-103

Плашка защитная, 86

Плесень, 12

Плечи, 59

Плинтусы, 14

Повреждения, 9

Подгонка соединения, 41

Подошва рубанка, 22

Подрезная пила, 46

Подручник, 91

Полоз направляющий, 17

Полость, 57

Полотно, 19

Полы в мастерской, 14

Правила техники безопасности:
общие, 14;

при работе:
на машинах, 14;
с настольной пилой, 17;
с ленточной пилой, 19;
на строгальном станке, 26;
с ручной фрезой, 37;

на фрезерном станке, 39;

на стойке с дрелью, 57;

на токарных станках, 91;
на шлифовальных станках,
104

Предварительная обработка, 16

Предсказание характера
усадки, 13

Прокладки, 70

Прочность дерева, 11

Прочность соединения, 35

Прямоугольник, 95

«Птичий глаз», 84

Пузыри воздушные, 115

Пятка:

режущей кромки, 97;

скошенная, 99

Разбухание досок, 10

Разводка, 44

Разметка:

по ширине, 25;

по толщине, 25;

хвостов, 45;

доски с гнездами, 47;

для получения гнезд, 57;

соединения на шпонках, 62;

треугольной планки, 68;

Разметчик, 44

Распиловка:

радиальная, 10;

модифицированная, 10;

попеременная тангенциаль-
ная, 10;

комбинированная, 10

Расточный станок, 62

Расщепление, 12

Рашпили, 84, 88

Регулировка рубанка, 87

Регулятор наклона, 19

Режущий блок, 39

Рейсмус, 46

Ремень приводной, 15

Рифлуары, 88

Ролики:

подводящий и отводящий

Рубанки, 84, 87;

виды, 22

Ручная сборка, 30

Сверление:

полости, 57;

отверстий для шпонок, 60

Свод, 95, 97

Сезон роста, 9

Склеивание досок, 32

Скорость:

пилы, 19;

вращения, 92

оптимальная, 92

Содержание влаги, 12

Соединения:

ласточкиным хвостом, 35,
38, 44, 50;

на шпонках, 35;

на шпильках, 35;

шпунтовые, 36;

край в край, 36;

жесткое угловое, 42;

внахлестку, 44, 61;

сковороднем, 56;

сквозное, 44, 45;
полускрытое, 52;
шиповые, 56;

уздечкой, 61;
в ус, 64, 65, 67;

слепое, 69

Сопротивление материала,
32

Стенка панельная, 7

Сосна:
характеристики и
использование, 11

Спирали, 77

Стамески, 44, 47, 49, 57, 91,
103

Стандартные лесоматериалы, 8

Станина, 90

Станки, 15

Стойка с дрелью, 57

Стол:
подводящий и отводящий,
26

Стопорная гайка, 41, 53

Стопоры, 51

Строгальный станок:
устройство, 26

Строгание:

лицевой поверхности, 22, 27;

лицевого края, 24;

первого края и концов, 28;

с помощью направляющей, 31

Струбцины:
виды, 30-33, 70;
самодельные, 71

Струг, 84-86

Стулья, 82, 83, 89

Стыковка краев, 31

Сучки, 9, 10

Сушильные печи, 12

Сушка:
естественная, искусственная,
воздушная, вторая естествен-
ная, 12;

характер усадки, 13
Сферы применения пород
дерева, 11

Твердое дерево, 8

Текстура, 11

Тиски, 31

Тисовое дерево, 8

Токарный станок, 90-92, 100

Толкатель, 18

Точка насыщения, 12-13

Трещины, 8-10, 12, 16

Турникет, 74

Угольник, 25

Универсальная машина, 26

Уплотнитель, 26, 29

Упор, 18, 43

Усадка, 13

Установка вакуумная, 14

Устройство натяжное, 83

Установка:

ленточной пилы, 20

полотна, 83

Фаска, 26, 105

Фреза ручная, 36, 15, 58

Фрезерный станок, 39, 40-43

Фрезеровка:

способы, 10;

продольная, 10;

радиальная, 10

скошенная, 99

Фуганок, 22

Хвост, 44-47

Хвостовик, 93

Центр вращающий, 91, 93;

винтовой, 91;

вогнутый, 91

Чаша, 102

Шаблон, 100

Шаровидная форма, 95-96

Шерхебель, 22

Шип, 54, 59

Шкала индикаторная, 16

Шкив, 90

Шкурка, 17

Шлифовка:

вдоль детали, 105;

концов, 105;

внутренней поверхности
изогнутой детали, 106;
внешней поверхности
изогнутой детали, 106

Шлифовальная машина, 104,
106, 107

Шлифующие ленты и круг,
104

Шпильки, 44

Шпиндель, 15, 90

Шпон, 109-114

Шпонка, 56, 60, 62, 63

Шпунт, 38, 63

Ядро дерева, 8

Ясень:

характеристики и
использование, 11
Таблица перевода в метрическую систему мер

Примерные эквиваленты—длина Единицы перевода

Мм В дюймы Дюймы в мм Длина 1 миллиметр (мм) = 0.0394 дюйма
1 '/» 7з2 1 1 сантиметр (см)/10 мм = 0.3937 дюйма
1 метр (м)/100 см = 39.37 дюйма/3.28 фута/1.094 ярда
2 '/16 7,е 2
1 километр (км)/1000 метров = 1093.6 ярда/0.6214 мили
3 7» 7» 3
1 дюйм = 25.4 мм/2.54 см
4 7з2 7,6 5
1 фут/12 дюймов = 304.8 мм/30.48 см/0.3048 м
5 7.6 74 6
1 ярд/3 фута = 914.4 мм/91.44 см/0.9144 м
6 8
/ 4 /16 1 миля/1760 ярдов = 1609.344 м/1.609 км
10
7 732 / 8 Площадь 1 квадратный сантиметр/ 100 кв. миллиметров
8 7.6 7,6 11 = 0.155 кв. дюйма
9 ’7з2 72 13 1 квадратный метр/ 10000 кв. сантиметров
10( 1см) 7, 7.6 14 = 10.764 кв. фута/1.196 кв. ярда
11 1 /16 7» 16 1 ар/100 кв. метров = 119.60 квадратных ярда/
12 ’7з2 ’7.б 17 0.0247 акра
13 72 74 19 1 гектар/100 аров = 2.471 акра/0.00386 кв. мили
14 7.6 '7.6 21 1 квадратный дюйм = 645.16 кв. мм/6.4516 кв. см
15 ’732 ?/ 8 22 1 квадратный фут/
16 7б 15 / / 16 24 144 кв. дюйма = 929.03 кв. см
17 11 / / 16 1 25 1 квадратный ярд/9 кв. футов = 8361.3 кв. см/0.8361 кв. м
18 2732 2 51 1 акр/4840 кв. ярдов = 4046.9 кв. м/0.4047 гектара
19 7, 3 76 1 квадратная миля/640 акров = 259 гектаров/ 2.59 кв. км
20 25/ /32 4 102 Объем 1 кубический сантиметр/ = 0.0610 куб. дюйма
25 1 5 127 1000 куб. миллиметров
30 1 7.6 6 152 1 кубический дециметр/ 1000 куб. сантиметров = 61.024 куб. дюйма/ 0.0353 куб. фута
40 1 7,6 7 178
50 1 37з2 8 203
1 кубический метр/ 1000 куб. дециметров
60 2 7» 9 229 = 35.3147 куб. фута/1.308 куб.ярда
70 2 74 254
1 куб. сантиметр = 1 миллилитр
80 3 7з2 11 279
1 куб. дециметр = 1 литр (см. Емкость)
90 3 7.6 12(1 фут) 305 1 кубический дюйм = 16.3871 куб. см
100 з '7,6 13 330 1 кубический фут/ 1728 куб. дюймов
200 ?7« 14 356 = 28.3168 куб. см/0.0283 куб. м
300 11 '7.6 15 381 1 кубический ярд/27 куб. футов = 0.7646 куб. м
400 15 74 16 406 Емкость 1 литр = 1.7598 пинты/0.8799 кварты/
500 19 "/,» 17 432 0.22 галлона
600 23 7» 18 457 1 пинта = 0.568 литра
700 27 ’/„ 19 483 1 кварта = 1.137 литра
800 31 72 20 508 1 галлон = 4.546 литра
900 35 7,6 24(2 фута) 610 Вес 1 грамм = 0.035 унции
1000(1м) 39 7. Ярды в метры 1 килограмм/1000 граммов = 2.20 фунта/35.2 унции
Метры в футы/дюймы 1 0.914 1 тонна/1000 килограммов = 2204.6 фунта/0.9842 тона
2 6' 7" 2 1.83 1 унция = 28.35 г
3 9' 10" 3 2.74 1 фунт = 0.4536 кг
4 13' 1" 4 3.66 1 тон = 1016 кг
5 16' 5” 5 4.57 Давление 1 грамм на кв. метр = 0.0295 унции/кв. ярд
6 19' 8" 6 5.49 1 грамм на кв. сантиметр = 0.228 унции/кв. дюйм
1 килограмм на кв. сантиметр = 14.223 фунта/кв. дюйм
7 23' 0” 7 6.40
1 килограмм на кв. метр — 0.205 фунтов/кв. фут
8 26' 3" 8 7.32 1 фунт на кв. фут = 4.882 кг/кв. м
9 29’ 6" 9 8.23 1 фунт на кв. дюйм = 703.07 кг/ кв. м
10 32' 10" 10 9.14 1 унция на кв. ярд = 33.91 г/кв. м
20 65' 7" 20 18.29 1 унция на кв. фут = 305.15 г/ кв. м
50 164' 0" 50 45.72 Температура Чтобы перевести в °С, вычтите 32, затем разделите на 9 и умножьте на 5
100 328 1" 100 91.44 Чтобы перевести °С в °р, разделите на 5, умножьте на 9, затем прибавьте 32