Г И АНОХИН
ВОСТОЧНЫЙ
КАВКАЗ
ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ
ГЦ I
восточный
КАВКАЗ
МОСКВА
«ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ»
1978

7А6.1
А69
Фото автора,
К. Ахмедханова и Л. Вознюка
Анохин Г. И.
А 69 Восточный Кавказ. М., «Физкультура и спорт»,
1978.
184 с. с ил. (По родным просторам)
Книга дает практически необходимые для путешественников
сведения по Восточному Кавказу, до сих пор мало освоенному туристами.
Приводятся 55 маршрутных лент по рекам, долинам, гребням хребтов,
позволяющих составить маршруты пеших, горных, велосипедных,
водных и комбинированных походов различных категорий сложности,
предлагается ориентировочная оценка трудности перевалов и вершин.
Книга снабжена схемами и фотоиллюстрациями, дающими
представление об объектах путешествий и восхождений по всей этой горной
системе.
Для широкого круга туристов и альпинистов.
А 60903-005
009(01)—78
И Б № 260
Генрих Иосифович Анохин
ВОСТОЧНЫЙ КАВКАЗ
Заведующий редакцией Э. П. Киян. Редактор Л. Г. Трипольский.
Художник В. Ю. Лукин. Художественный редактор Ю. В. Архангельский.
Технический редактор Л. В. Рассказова. Корректор 3. Т. Самылкина.
А00814. Сдано в производство 7/У 1977 г. Подписано к печати 17/1
1978 г. Формат 70ХЮ8Уз2. Бумага тип. № 3. Печ. л. 5,75. Усл. печ. л.
8,05. Уч.-изд. л. 8,40. Тираж 50 000 экз. Цена 55 коп. Изд. № 5528.
Зак. 560. Ордена «Знак Почета» издательство «Физкультура и спорт»
Государственного комитета Совета Министров СССР по делам
издательств, полиграфии и книжной торговли. 103006. Москва, Каляевская
ул., 27. Ярославский полиграфкомбинат Союзполиграфпрома при
Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли. 150014, Ярославль, ул. Свободы, 97.
(Ё) Издательство «Физкультура и спорт», 1978 г.

Памяти горных туристов
Ивана Калиниченко
и Магомеда Османова
ОТ АВТОРА
До настоящего времени не было пособий и рекомендаций по
горной системе Восточного Кавказа, кроме брошюры «Восточный
Кавказ. Маршруты для самодеятельных путешествий, рекомендуемые
Научно-методическим сектором ЦС ОПТЭ», изданной еще в 1931 г. Эта
брошюра открывалась следующими словами: «До сих пор Кавказ
посещается туристами главным образом в его западной части. Северная
Осетия, Балкария, Карачай, Сванетия, Западная Грузия, Абхазия —.
вот куда направляются основные потоки туристов, путешествующих
по Кавказу... Восточный Кавказ... должен привлечь к себе внимание
широких масс. Редакция выпускает этот материал как первую
наметку маршрутов самодеятельных путешествий по не освоенным еще
туризмом районам Кавказа...»
Спустя почти полстолетия можно повторить те же слова.
Эта книга призвана восполнить пробел в туристской литературе
по Восточному Кавказу. В ее основу положены представления о ту-
ристско-альпинистских возможностях края, полученные автором в
дюжине путешествий и многих десятках восхождений. Автор приводит
лишь 55 наиболее интересных маршрутных лент по рекам, долинам,
гребням хребтов, из которых можно составить композиции пеших,
горных, велосипедных, водных и комбинированных путешествий
различных категорий сложности. Поскольку книга рассчитана^ на
туристов и альпинистов, в тексте дается справочный материал,
касающийся лишь технического прохождения маршрута. За всеми сведениями
краеведческого и этнографического характера автор отсылает к
литературе:
Народы Кавказа, ч. 1 я 2. М, 1960 и 1962.
Очерки общей этнографии. Азиатская часть СССР. М., 1960:
Народы Кавказа.
Токарев С. А. Этнография народов СССР, М., 1958: Народы
Кавказа.
Волкова Н. Г. Этнонимы и племенные названия Северного
Кавказа. М., 1973; Этнический состав Северного Кавказа в XVIII —
начале XIX в. М., 1974.
3

По Чечено-Ингушетии. Путеводитель. Грозный, 1969.
Марковин В. И. В стране вайнахов. М., 1969; Дорогами и
тропами Дагестана. М., 1974.
Г о л ь ш т е й н А. Ф. Средневековое зодчество
Чечено-Ингушетии и Северной Осетии. М., 1975.
Виноградов В. Б. Тайны минувших времен. М., 1966; Через
хребты веков Грозный, 1970.
Г а д ж и е в А.-Р. Г. В глубь веков. Махачкала, 1968.
Котляров Е. А. По горам и долинам Азербайджана. Баку,
1970.
Чумаков А. С. По горным тропам Хевсурии. М., 1937.
Водные маршруты СССР. Азиатская часть. М., 1976.
Анохин Г И. Траверс длиною 337 км. В альманахе «Ветер
странствий», вып 4. М., 1969; Завязывание «Самурского мешка».
Там же, вып. 12. М., 1977.
Зайдель М. М. ВКЗ-69. В альманахе «Ветер странствий»,
вып. 7. М., 1972.
Предложенные в книге категории трудности вершин и
перевалов Восточного Кавказа являются оценкой автора и приведены как
необходимый ориентир, без которого немыслимо сбобщить читателю,
чему же соответствует сложность каждого из них.
В книге принят ряд сокращений: Главный Водораздельный
хребет — ГВХ, скотоперегонная тропа — СПТ, караванная тропа — КТ,
селение — сел., около — ок. и др.
За помощь в сборе материалов для этой книги автор приносит
благодарность своим спутникам по путешествиям на Восточном
Кавказе, и в первую очередь Н. Анохиной, П. Кекало, К. Ахмедханову,
В. Останину и Ю. Михайлову. За предоставленные сведения или
литературу по своему региону Восточного Кавказа автор выражает
глубокую признательность товарищам Г. Джохтаберидзе, В. Ачба,
Н. Элбакяну, О. Гигинеишвили (Тбилиси), 3. Эангиевой
(Орджоникидзе), А. Плиеву (Грозный), В. Бывшеву (Сумгаит), М. Умарову и
В. Колесникову (Махачкала), а также своему коллеге из Института
этнографии АН СССР В. Кобычеву и инициатору своих первых
восхождений и путешествий на Восточном Кавказе одному из ветеранов
советского горного туризма И. Войтихову.

МЕСТО ВОСТОЧНОГО КАВКАЗА
В СИСТЕМЕ БОЛЬШОГО КАВКАЗА
Как складывались части целого
На гигантском перешейке между Черным и Каспийским морями,
не рассеченный ни одной рекой, вздымается Главный Водораздельный
хребет (ГВХ) горной системы Большого Кавказа. Начинаясь на
западе-северо-западе возле Анапы на берегу Черного моря, он
непрерывной осевой хцепью тянется на 1100 км почти по прямой на восток-
юго-восток до горы Ильхидаг (327 м), расположенной недалеко от
впадения реки Сумгаитчай в Каспийское море.
Однако это далеко не прямая ось. Водораздел петляет между
хаосом ручьев и речушек в своем западном окончании. Много
зигзагов и на отрезке от места стыка с ГВХ отрога высшей точки всего
Кавказа — Эльбруса (5642 м) до горы Борбало (3294 м) на ГВХ в
северо-восточной Грузии. В общей сложности, считая по изгибам ГВХ,
его длина оказывается равной 1500 км, а максимальная ширина,
приходящаяся сначала на сечение Эльбруса поперек ГВХ, а затем на
поперечное сечение Богосского хребта, в обоих случаях досстигает
180 км. Самая узкая часть Большого Кавказа приходится на
поперечное сечение Орджоникидзе — Тбилиси. Здесь 60 км от сел. Балта
до сел. Земомлети по прямой, а с учетом поворотов
Военно-Грузинской дороги — 83 км.
Ось ГВХ — это то единственно общее, что есть на Большом
Кавказе, ибо все остальное отличает части от общего. Возникнув как
гигантское гранитное вздутие на участке от Таманского полуострова до
Казбека, рожденный внутренними силами Земли, первичный рельеф
подвергся глубоким изменениям со стороны внешних сил.
Главная роль среди них выпала воде. Солнце, ветры
подтачивали исполина, а ручейки, речушки, реки пропиливали его, стекая во все
5

стороны от центра. Северная экспозиция всегда пропиливается
водами сильнее .в северном полушарии и в итоге оказывается положе. Ибо
тут, на высотах, возможны залежи снежных запасов, которые на
длительный срок обеспечивают постепенный сток талых вод, в то время
как на южной экспозиции значительная часть осадков выпаривается
почти тотчас, не стекая.
Под действием внутренних сил вокруг гранитного пьедестала
вздыбились осадочные сланцево-песчаниковые, а затем и
известняковые пласты. Особенно значительными эти приращения оказались с
востока. Русла рек, уже сложившиеся поперек длины первичного
вздутия, нередко оказывались прегражденными. Если преграды не
были очень широкими или состояли из мягких пород, то создавались
долины прорыва — каньоны. Если же прорыв не удавался, вода со
временем размывала пласт вдоль линии его залегания между более
твердыми породами, например глинистые сланцы между
песчаниковым и известняковым пластами или между кристаллическими
сланцами. При этом образовались продольные долины, более молодые, чем
поперечные древние.
В результате всех этих процессов возникла нынешняя сложная
система, состоящая из осевой линии, передовых и поперечных
хребтов и отрогов. Там, где, как на южных склонах ГВХ, влаги выпадало
избыточно, образовались значительные поперечные и продольные
долины размыва и хребты вдоль этих долин. На востоке же ГВХ, в его
более сухом климате, размыв действовал преимущественно на
северном склоне, пробираясь все далее на юг, а южный склон сохранился
почти как отвес ГВХ, лишь с короткими крутоспадающими отрогами
между долинами размыва, поперечными к общей оси.
Если вспомнить, что туша гранитного исполина составила основу
Большого Кавказа лишь в своей древнейшей части, а восточная треть
получила в наследство только сланцы и отчасти песчаники, то мы
поймем, что эта восточная треть с ее мягкой основой должна резко
отличаться и орографически.
Действительно, здесь господствуют сглаженные формы вершин
и в то же время пропиленные водой каньоны, протяженностью иногда
в несколько десятков километров. А острые пики, которые лишь в
нескольких местах вздымаются на Восточном Кавказе, сложены .едва
б

Сердце массива Чиухи. Слева — перевал Западный Чиухи,
в центре — гора Главная Чиухи, справа — перевал Восточный
Чиухи и вершина Юго-восточная Чиухи. На первом плане
справа — вершина Сланцевая Узловая Чиухи
ли не самой прочной горной породой — диабазами (например, в мае*
сивах Пирамиды и Чиухи). Крутостенные же «столы» с отвесами
почти во все стороны встречаются в известняковых частях Бокового
хребта, тянущегося вдоль северных склонов ГВХ не только здесь, но
и вдоль остальных двух третей его.
Деление на зоны и регионы
Почти все специалисты склонялись к делению Большого Кавказа
на три зоны, варьируя незначительно в вопросе о местах стыков их,
причем каждый из создателей своей схемы уделял некоторое
внимание этнографической сущности регионов. Такой метод учета
этнического фактора в высшей степени рационален. Однако ни один из
авторов схем не выдержал его до конца, смешивая этнографическую
7

номенклатуру с физико-географической или же применяя то одну, то
другую в разных регионах Большого Кавказа.
Дробить три основные зоны Большого Кавказа на регионы
нагляднее всего по современным этнографическим площадям расселения
народов в прилегающих к ГВХ долинах. Это дает представление о
нахождении каждого региона не только узко относительно оси ГВХ,
но и относительно довольно широких пространств по обе стороны
склонов Большого Кавказа — северокавказского и
противоположного ему закавказского.
Итак, согласно практически всем мнениям географов и геологов,
Большой Кавказ делится на Западный (440 км от Таманского
полуострова до перевала Чипер и расположенного в северном отроге мае-'
сива Эльбрус), Центральный (180 км от Эльбруса до Казбека) и
Восточный (480 км от Казбека до Апшеронского полуострова).
Мы предлагаем свое деление Большого Кавказа на зоны и
регионы. Учитывая комплекс физико-географических, геологических и
альпинистско-туристских критериев, мы соглашаемся с тем, что
деление Большого Кавказа на три зоны с поперечными оси ГВХ
сечениями через Эльбрус и Казбек — наиболее удачное. Истина
познается в сравнении, и, чтобы представить себе особенности Восточного
Кавказа, коротко рассмотрим его по слагающим породам и высотам
на фоне первых двух зон.
Западный и Центральный Кавказ сложены в ГВХ гранитами,
Восточный — преимущественно сланцами и песчаниками и вовсе не
содержит на поверхности гранита.
Западный Кавказ — самый низкий из трех зон, его вершины —
в основном трехтысячники, лишь высшая точка Домбай-Ульген
достигает 4040 м. Центральный Кавказ имеет множество вершин более
4000 м. И здесь же расположены все пятитысячники Большого
Кавказа. Восточный Кавказ насчитывает сотни трехтысячников и три
десятка четырехтысячников.
Мы делим каждую из зон на регионы исключительно по
этнографическому критерию и обнаруживаем при этом, что такое дробление
соответствует и локальным альпинистско-туристским
характеристикам. А оценка региона по физико-географическим и геологическим
признакам вряд ли удалась бы, ибо слагающие горные породы, а
8

равным образом и почвы, флора, фауна ярче поддерживают
характеристику зоны в целом, чем подразделений какой-либо из зон.
Славянские горы — это регион Западного Кавказа,
протянувшийся на 270 км от Таманского полуострова до истоков Малой Лабы,
текущей на север от ГВХ, и Мзымты, текущей к Черному морю.
Регион составляет всю горную часть Краснодарского края РСФСР.
С последней трети XIX в. основное население как северной, так и
черноморской сторон региона — русское и украинское. Это отражает
множество современных названий рек и особенно населенных
пунктов. Однако в топонимах и гидронимах частично сохранились
предшествующие, преимущественно адыгоязычные, названия. Горные
хребты региона сложены юрскими и меловыми породами, а в
восточной его трети — отчасти метаморфизованными сланцами, гнейсами
и гранитами. Высшая точка региона — гора Сев. Псеашхо (3256 м).
Славянские горы не представляют особого интереса для
альпинистов, однако популярны среди туристов, особенно пеших.
Карачаево-Абхазские горы простираются далее на восток на
170 км до истоков Кубани на Эльбрусском отроге ГВХ. Здесь по
разные стороны ГВХ живут различные по языку народы: к северу—тюр-
коязычные карачаевцы, а к югу — в основном адыгоязычные
абхазцы. Горы сложены прочными породами: гранитами, гнейсами,
метаморфизованными сланцами. Очень популярны среди альпинистов,
горных и пеших туристов.
Первая половина Центрального Кавказа — Балкаро-Сванетские
горы — протянулась на 90 км до поперечного сечения от реки Псы-
гансу в Северной Дигории до Цхенисцкали в Грузии. Населен регион
в долинах к северу от ГВХ тюркоязычными балкарцами, а к югу
расположена Сванетия — историко-этнографическая область Грузии.
Горы сложены гранитами, кристаллическими и отчасти глинистыми
сланцами. Именно здесь, в Приэльбрусье, на берегу Баксана возник
в 1931 г. первый советский альплагерь (а позднее и другие), работают
многочисленные турбазы. Вершины и перевалы этого региона —
желанный объект сложнейших восхождений и горнотуристских
путешествий.
Вторая половина Центрального Кавказа — Осетино-Рачинские
торы (90 км) — заканчивается на востоке массивом Казбека, цели*
9

ком относящимся к ним. Север и юго-восток региона населяют
ираноязычные осетины, а юго-запад его составляет Рача — историко-этно-
графическая область Грузии. Слагающие породы здесь — андезиты,
диабазы и только в Дарьяльском ущелье, на самом стыке с
Восточным Кавказом, на поверхность в последний раз на Большом Кавказе
выходят граниты. Осетино-Рачинские горы достаточно популярны
среди альпинистов и туристов.
Восточный Кавказ мы делим на четыре региона, причем каждый
из них значительно более пестр по этническому составу, чем любой из
предыдущих. От верховий Терека и Белой Арагви на 50 км на восток
до Хевсуретского хребта и Хевсуретской Арагви простираются Ингу-
11

шето-Хевсуретские горы. Самая северная часть региона населена вай«
нахоязычными ингушами, южнее, по обе стороны ГВХ, расположена
Хевсуретия — историко-этнографическая область Грузии.
Северная Хевсуретия обычно называется в быту Пирикитской
Хевсуретией. Ныне на картах это название присвоено хребту,
отделяющему бассейн реки Аргун от одного из истоков реки Андийское
Койсу — Пирикитской Алазани. Еще в 30-х годах были известны
названия двух частей Хевсуретии: Пирикитская («Лицом в ту сторону,
потусторонняя») и Пиракетская («Лицом в эту сторону,
посюсторонняя»). Границей Пиракетской Хевсуретии служили горные гребни
(начиная от массива Чиухи) с северо-запада и севера — ГВХ, с
востока — отрог ГВХ хребет Матура, а Пирикитской с запада — хребет
Кидегани, с востока — хребет Ацунта. Мы восстанавливаем здесь эти
названия и ориентиры историко-этнографической области. Больше
того, мы напоминаем, что именно по хребтам, разграничивающим обе
Хевсуретии, и проходило в средневековье это название — Пирикит-
ский хребет, фиксируя от массива Чиухи по ГВХ до Борбало4 и далее
по хребтам Ацунта и протянувшемуся от ТебулосмТы до Диклосмты—
Снеговому «посюсторонний», христианский, мир, в отличие от
«потустороннего», где было определенное влияние языческой или мусуль«
манской религии вайнахов и североосетин.
К западу от историко-этнографической области хевсуров в
верховье Терека находится Хеви — историко-этнографическая область,
населенная потомками этнической группы грузинского народа мо-
хевцами, в верховьях рек Черной и Белой Арагви — грузинскими
этническими группами, соответственно гудамакарами и мтиулами. А к
юго-востоку от Хевсуретии расположена Пшавия —
историко-этнографическая область, населенная потомками этнической группы
грузинского народа пшавами. Все названные группы консолидированы
единым литературным языком в грузинскую нацию вместе с другими
группами грузин на востоке, западе и юго-западе Грузинской ССР.
В регионе Ингушето-Хевсуретских гор удивительный набор
слагающих его пород: очень прочных диабазов, порфиритов, глинистых
и кристаллических сланцев. Здесь же расположены популярные среди
альпинистов и туристов в 30-х годах хребты Куро и Шавана с
технически сложными гребнями и массив Чиухи. «Чиухи» в переводе с
12

хевсурского диалекта означает «непроходимое». Гудамакарское
название этого массива — Саджихве переводится как «обитель туров».
Однако последнее название по существу как бы синоним первого, ибо
свидетельствует о труднодоступных утесах, где укрываются горные
козлы и туры.
От истоков Чентыаргуна и Хевсуретской Арагви тянутся 60 км
на восток (до северного отрога ГВХ — хребта Кириоти) Чечено-Ту-
шетские горы. Они окаймляют открытый к стоку реки Андийское Кой-
су горный котел, в котором с древнейших времен расположена Туше-
тия — историко-этнографическая область Грузии. Севернее ее, за Пи-
рикитским, или Снеговым, хребтом, живут вайнахоязычные чеченцы,
а южнее, за ГВХ, — катетинцы (этническая группа грузинского
народа). ГВХ сложен здесь исключительно глинистыми сланцами, на Пи-
рикитском хребте их дополняют местами песчаники, порфириты и
диабазы. Этот хребет и его восточное продолжение (Снеговой, или Бог-
ху) были популярны на заре альпинизма в России, а затем в
советское время в 30-х годах (вершины Тебулосмта, Комито, Доносмта,
Диклосмта).
Далее на 220 км протянулись Дагестанские горы — от хребта
Кириоти до Ярыдагского. К северу от ГВХ долины этого региона
населены тремя десятками различных по языку, но близких по
культуре и историческим судьбам народностей, почему их принято
называть также сводным этнонимом дагестанцы. Наиболее крупные из
этих народностей — аварцы, лезгины, даргинцы, лакцы и кумыки.
По другую сторону ГВХ живут: на юго-западе грузины, на юге и
юго-востоке азербайджанцы. Однако вдоль южного подножия ГВХ
на всем протяжении региона Дагестанские горы также живут
компактными группами дагестанцы; аварцы, лезгины, цахуры и
представители еще более малых народностей.
Среди слагающих регион горных пород господствуют в ГВХ и в
его отрогах глинистые сланцы. Лишь севернее и восточнее ГВХ в
Дагестанских горах среди безбрежного моря хребтов выходят на
поверхность доломиты и известняки (например, гигантский
известняковый «стол» Ярыдага и пирамиды Шалбуздага и Гетинкиля). В этом
регионе еще с конца XIX в. первовосходителей привлекали вершины
Богосского хребта и закованная с севера в лед гора Базардюзю.
13

Именно к северу от Богосского хребта и к северу от массива Базар-
дюзю в 1951 и 1952 гг. работал Дагестанский альплагерь.
К востоку от Ярыдагского хребта и вплоть до Каспийского моря
по обе стороны ГВХ на 150 км тянутся Азербайджанские горы.
Преобладающее население здесь — азербайджанцы, живут также
лезгины, таты, малые горские народности — хиналуги, будуги, крызы.
Слагающие регион породы — глинистые сланцы, известняки и
третичные глины. Несмотря на, казалось бы, малую перспективность
развития здесь альпинизма, в 1952 г. в Азербайджане южнее ГВХ,
напротив вершин Базардюзю и Базаръюрт, работал альплагерь «Шахдаг»
готовивший значкистов «Альпинист СССР». Зачетной вершиной
служил именно Шахдаг, а чтобы туда пройти и вернуться, необходимо
было преодолеть перевал на ГВХ. Поскольку путь туда и обратно
шел через разные перевалы (Базаръюртский и Ятух), то норматив,
требующий одну вершину 1Б категории трудности и два зачетных
перевала (1А и 1Б), выполнялся.
Орография как соотношение
современных водоразделов
Любая из общепризнанных орографических схем Большого
Кавказа фиксирует наличие параллельных хребтов прикрытия ГВХ с
севера — Бокового и так называемых передовых — Скалистого,
Пастбищного, Черных гор. Параллельность эта относительна, ибо далекие
от ГВХ на Западном Кавказе, они сближаются с ним на
Центральном, а на Восточном, на водоразделе между бассейнами Терека и
Сулака, составляющем здесь границу регионов Чечено-Тушетского и
Дагестанского, «передовые» хребты сближаются с Боковым настолько,
что «слипаются» в северо-восточном отроге последнего в один —
Андийский хребет, а затем продолжаются в хребте Салатау и
выпахиваются до уровня равнины вблизи истоков собственно Сулака.
Видимо, именно это исчезновение передовых хребтов имеет в виду
Н. А. Гвоздецкий, когда пишет, что простираются «передовые хребты
северного склона Б. Кавказа почти до Сулакского каньона на
востоке» (Кавказ. М., 1963).
Но мы, туристы и альпинисты, нуждаемся в четкой ориентиров-
14

ке, ибо для нас хребет понятие практическое — линейный водораздел
между долинами. А мелкомасштабные орографические схемы
географов и геологов лишь узодят от истины, как бы ни была верна их
схема с точки зрения палеогенеза горной страны.
Каким же водоразделом будет любой из передовых хребтов (да
и Боковой также), если не только в общей системе Большого
Кавказа, но и в любой из зон ни один из них не является самостоятельным
на всю свою длину разграничителем водных бассейнов?1 Больше того,
эрозионные процессы создали такую картину современной
орографии, когда Боковой и «передовые» хребты практически представлены
на Восточном Кавказе отдельными массивами или локальными
хребтами, поперечными осям, к которым их формально относят, но частью
которых они орографически не являются.
Хребты Кидегани, Шавана, Куро фактически не линейная часть
Бокового хребта, а последовательно ответвляющиеся друг от друга
линейные хребты — водоразделы правых притоков Терека,
поперечные осям ГВХ и Бокового хребта. То же можно сказать о
поперечных ГВХ и Боковому хребту и параллельных друг другу отрогах
ГВХ — Хевсуретском, Ацунта, Кириоти, Богосском, Шалбуздагском
и Ярыдагском. Причем хребет Ацунта, давая короткие боковые
ответвления (на запад — Хидотани и Муцоскеди, на восток — Макратела
и Руани), от своего окончания продолжается непрерывным
водоразделом на восток-северо-восток в виде хребтов Пирикитского,
Андийского и Салатау, фактически нанизавшим на одну сплошную линию
водораздел бассейнов Терека и Сулака, а теоретически
приписываемый Боковому и далее всем трем «передовым» хребтам.
Такими же длинными водораздельными ответвлениями ГВХ от
массива Гутон через перемычку Аиксим являются* на северо-запад —
хребет Нукатль (водораздел Аварского Койсу и Каракойсу) и на
северо-восток-восток — Самурский хребет (водораздел бассейна Саму-
ра от его крупнейшего искусственного притока Гюльгерычая и
бассейна Сулака).
Особенно странная установилась традиция считать Самурский
хребет только на отрезке между вершинами Алахундаг и Гетинкиль,
а части этого же водораздела ближе к ГВХ называть Дюльтыдагским
и Такликским хребтами. Явны корни такой традиции из того же
15

00
га м
а ..
а> л
к з н 3
о к х а
о а о.
к и <" а
* I 3
М43 ^ .Л
*8§§
§«§ I
*<»
ф*
схх а «а
о» ± I
«
О
О)
03
Р-.
о- :
1 о
21Г5 си к
" х а
2
5-о'
СЗ
К К Оса
о,ачй
а«оо
си о. м Ч
321
л а я
С (-н К
С сг сз
„ 5? л
К I
ас <и I
2 2гч

представления о продолжении Бокового хребта. В действительности
Самурский хребет — линейный, являющийся северным водоразделом
бассейна Самура, ограничивающим его не только от основного
притока Гюльгерычая, соединенного с ним лишь возле' устья, но и от
всего бассейна Сулака. А хребты Дарца (от горы Таклик) и Шалиб
(с высшей точкой Дюльтыдаг), именуемые этой традицией
соответственно Такликским и Дюльтыдагским, всего лишь незначительные по
длине отроги Самурскою, стыкующиеся в последнем с
противоположными им соответственно Саладагским и Хултайдагским хребтами-
отрогами.
Небезынтересно здесь на примере Самурского хребта показать,
как создавалось ошибочное представление о его истинной
протяженности. До современного картографирования Кавказа водораздел
бассейнов Самура и Гюльгерычая (т. е. по хребту от горы Алахундаг до
плоскости, населенный в долинах по обе стороны лезгинами) носил
местное лезгинское название «Са Руфун Ял». Лезгинская этимология
его «вздутый живот» точно отражала представление о несложном,
сглаженном, всхолмлении вытянутой формы, доступном для
преодоления летом почти 6 любом месте. Войдя в карты первоначально в
записи Сарфунъял с неясной для картографов этнической
этимологией, хребет уже в советское время был переименован на понятное
научное название, привязанное к основному наименованию бассейна —
Самурский хребет. Однако границы нового названия остались теми
же, какими представляли их себе лезгины — строго в зоне их
собственного расселения в этом бассейне. Между тем понятное научное
название обязано было объединить множество разноязычных местных
топонимов на северном водоразделе реки Самур (типа Са Руфун Ял,
Чульты, Валиали, Таклик, Аиксим) в сводный ориентир единого
хребта-водораздела. Именно в значении единого северного водораздела
бассейна Самура от других рек мы и будем пользоваться в этой
книге, когда речь пойдет о Самурском хребте.
Климат
Известно, что в горах среди основных климатообразующих
факторов, таких как географическая широта местности и положение по
17

отношению к морю, особенно важная роль принадлежит рельефу. Ибо
значительная разница абсолютных высот, резкая расчлененность,
наличие открытых высоких плоскостей, глубоких, иногда и узких, как
аэродинамические трубы, каньонообразных ущелий или замкнутых
котловин существенно влияют на циркуляцию воздуха, обусловливая
большое разнообразие в распределении климатических элементов.
И если Черное море в этих факторах играет роль носителя влажных
потоков воздуха, то о Каспийском все же нельзя сказать, что оно,
действительно смягчая климат, как-то очень заметно увлажняет его.
Температура воздуха — важнейший элемент образования погоды
и климата в целом. Причем высота над уровнем моря навязывает
свой отдельный климат, так называемую высотную (по Н. А. Гвоз-
децкому) зональность. На каждые 100 м над уровнем моря
температура в разгар лета (в июле) падает в западной половине Восточного
Кавказа на 0,7°, а в восточной — на 0,5°. В разгар зимы (в январе)
это понижение бывает меньше на 0,3° для всего края, а в замкнутых
котловинах и в долинах нередко происходит даже повышение
температуры с высотой (по сравнению с дном котловины и долины).
Повсеместно на Восточном Кавказе лето, в общем, жаркое, а
зима сравнительно мягкая, но неустойчивая на северной половине и,
как правило, устойчиво теплая на южной. Например, в пределах
равнин Чечено-Ингушетии средняя июльская температура равна 22—25°
тепла, в предгорьях на высоте 700 м она снижается до 21°, на
высотах 1500—1600 м — до 15°, а в горах на высоте 3000 м (т. е.
фактически на высоте перевалов через высшие здесь хребты и на
большинстве основных вершин) не превышает 7—8°. На равнине в
Дагестанской АССР и в регионе Азербайджанские горы средняя июльская
равна 25°, на высотах: 700 м — 21—22°, 1500—1600 м — 16—17°,
3000 м - 7—8°.
Январская среднемесячная температура соответственно
указанным западной и восточной частям Восточного Кавказа на тех же
высотах оказывается минусовой: 3—3,5, 4—4,5, 5—5,5, 11 и 1, 3, 5, 11°.
Среднегодовая температура в западной половине Восточного
Кавказа равна на высотах: до 500 м И3°, 1000 м 1-7,5°, 2000 м —
+ 3°, 3000 м — минус 1°; в восточной половине — соответственно
высотам: + 11°, +9°, +5° и минус Г.
18

Безморозный период в среднем по всему Восточному Кавказу на
равнинах колеблется от 180 до 250 дней, на высоте 2000 м он
составляет 80—90 дней, на высоте 3000 м в западной половине (Грузия
и Чечено-Ингушетия) выдается далеко не каждый год, а в восточной
(Дагестанские и Азербайджанские горы) — от 10 до 60 дней!
Как и всюду в горах, на Восточном Кавказе весна наступает
позже, чем на равнине (на высоте 2000 м — в апреле, а на высоте
3000 м — в мае). Весна в горах холоднее осени. В мае реки
начинают наполняться талыми водами и наступает удобная пора для сплава
на туристских судах. А вот велосипедным, пешим и особенно горным
туристам даже июнь еще не подходит для путешествий по горным
долинам и тем более для выхода на хребет: на северной экспозиции,
а иногда (после многоснежной зимы) и сплошь по обеим сторонам
хребта и в теневых частях в долинах лежит много снега. Мешают и
туманы. Даже в самом жарком месяце (июле) не всегда на высотах
3000 м и выше сходит снег.
Осень в горах Восточного Кавказа начинается с конца августа,
а на равнинах — в октябре. Наиболее безопасный в смысле
непогоды, солнечный, теплый период для путешествий в здешних горах —
с середины июля до середины октября. Нередко именно сентябрь и
первая половина октября оказываются самыми безоблачными, сухими
и даже по ночам удивительно теплыми.
Следующий важнейший компонент климата — осадки. В
высокогорье Восточного Кавказа их выпадает в среднем 1000—1250 мм, а
на южном склоне ГВХ и в горах Дагестана — 400—600 мм в год.
Однако и здесь имеются свои конденсаторы, останавливающие
влажные потоки воздуха. Прежде всего, это Казбек (5033 м), стоящий у
западной границы зоны и задерживающий черноморские потоки
воздуха, прорывающиеся над Колхидой через низкий Сурамский хребет
и самые низкие в верховьях бассейна Терека перевалы через ГВХ —
Крестовый (2379 м) и Квенамта (2369 м). Само название последнего
перевала означает «Самое низкое возвышение». Не случайно именно
в районе этих перевалов количество осадков достигает внушительной
для Восточного Кавказа цифры 1500 мм!
Другой конденсатор — высшая точка Восточного Кавказа Тебу-
лосмта (4493 м) —расположен в северном отроге ГВХ, между Хев-
19

суретией, Тушетией и Чечней. Ползущие с юго-запада над Картлий-
ским, Тианетским и Ацунтским хребтами черноморские влажные
потоки приостанавливаются этим великаном, создавая удивительно
большое число туманных дней в Хевсуретии — в долинах и на
хребтах. Причем на ее восточных, пограничных, хребтах (Картлийском,
Тианетском и Ацунтском) почти все время происходит
перемешивание влажных теплых и холодных масс воздуха и возникают
удивительно яростные частые летние грозы с крупой или градом при
порывистых ветрах, достигающих ураганной силы.
Следующий высотный конденсатор-барьер — мощный Богосский
хребет с высшей точкой Аддалашухгельмеэр (4151 м) над стыком с
хребтом Кад. По существу, именно здесь завершают свой путь на
восток влажные потоки черноморского воздуха. Обрушиваясь на хребет,
они дают большое число гроз, туманов, снежных бурь. Поэтому
Богосский хребет в Дагестане надо учитывать как объективно самый
опасный, тем более что и технически он — один из сложнейших там
отрогов ГВХ. И удивительны цифры его конденсирующей
деятельности. Так, в сел. Шаури, расположенном на высоте 1479 м над местом
впадения реки Илянхеви в реку Мотмоту, перед подножием Богос-
ского хребта, выпадает 737 мм осадков в год, на сам Богосский
хребет — 1100 мм (наибольшее вообще в Дагестане количество), в то
время как в сел. Ахты (в среднем течении Самура, на высоте ок.
1000 м) — 335 мм, а на равнине Дагестана к северо-востоку от гор
Восточного Кавказа — всего 150 мм в год.
Ледники и реки
Высота снеговой линии на Восточном Кавказе начинается от
3700—3800 м, т. е. на 700 м выше, чем на Западном, где она равна
ЗОЮ—3090 м, и на 300—400 м выше, чем на Центральном, где она
начинается с высот 3360 м (на северной экспозиции) и 3560 м (на
южной).
А ледников, несмотря на большие, чем на Западном Кавказе,
высоты хребтов и вершин, на Восточном значительно меньше. Обычно
они встречаются на самых высоких горных массивах, причем почти
исключительно на их северной экспозиции. Общая площадь оледене-
20

ния Большого Кавказа составляет 1780 км2. На Западном Кавказе
на ледники северного склона ГВХ приходится 281,8 км2, южного —
163,4 км2. На Центральном соответственно 834,2 и 385,3 км2. А на
Восточном — 114,4 км2 и 1 км2.
Ледники, образно именуемые «кладовыми влаги», содержат в
твердом виде потенциальный запас воды для питания горных рек. В
далеком прошлом, во времена юрского оледенения, Большой Кавказ был
покрыт значительно более мощными, чем сейчас, ледниками, в том
числе и на Восточном Кавказе. Свидетельство этого — моренные
отложения, каровые полуцирки, троговые долины по всему Восточному
Кавказу, в отдельных случаях вплоть до высот 500—800 м.
Современные ледники спускаются до абсолютных высот: на
Западном Кавказе — 2300—2700 м, Центральном — 1950—2400 м,
Восточном — 2400—3200 м, причем следы оконечности отрогов древних
ледников нигде не оказываются выше (соответственно нашим трем
зонам) 1550—1700, 1200—1900 и 2000—2400 м. Если в ту пору длина
почти каждого из ледников в долинах северной экспозиции достигала
нескольких десятков километров и они покрывали сплошь хребты
выше 2000 м, то сейчас сплошное оледенение на ГВХ уцелело лишь
на 215-километровом отрезке от истоков Чхалты в Абхазии
(Западный Кавказ) до западного плеча Мамисонского перевала (середина
Центрального), А на Восточном ледники встречаются только на
отдельных массивах (Чиухи, Пирчита, Амуго, Тебулосмта, Маистисмта,
Комитодатахкорт, Доносмта, Диклосмта, Аддалашухгельмеэр, Гу-
тон, Арабек, Бишинейдженолшуп, Дюльтыдаг, Балиали, Чарындаг,
Базардюзю, Тфан и Шахдаг). Сплошной лентой вдоль северной
экспозиции гребней ледники встречаются на тех отрезках Бокового
хребта, которые превосходят по высоте противолежащие участки ГВХ,
например на хребтах Куро, Шавана, Кидегани, Хевсуретском, Пири-
китском, Кад у стыка с Богосским, Саладагском, не превышая в
максимальных случаях длины по горизонтали 20 км.
На Восточном Кавказе большинство современных ледников —
каровые, ютящиеся в теневых местах древних цирков, или донные —
в каньонообразных ущельях. Реже встречаются висячие ледники.
Ледники на Восточном Кавказе достигают толщины 25—35 м, в
редких случаях — 60 м. Например, на северном склоне горы Базардю-
21

Высшая точка Азербайджана и Дагестана Базардюзю.
Снимок гребня, ведущего от Курушского перевала к Восточной
Базардюзю, которая видна слева. Видны также оба ледника
северной экспозиции — Муркар и Тихицар, а также сланцевый
«палец» между ними (через него в сентябре 1952 г. было
совершено автором первовосхождение по северной ледовой стене) и
правый ледово-сланцевый гребень, по которому завершился
тогда траверс
зю заполняющий ущелье Каранлуг ледник Муркар имеет длину 2 км,
ширину 300—400 м и толщину предположительно около 60 м.
Этимология его лезгинского названия «лед под землей» хорошо
характеризует этот ледник, усыпанный обломочным материалом продуктов
разрушения возвышающихся по бокам сланцевых отрогов
Базардюзю. Дагестанские географы И. М. Кисин и А. А. Тертеров
утверждают, что 20 августа 1960 г. обвалился язык ледника Муркар. Однако
наши наблюдения ледника летом и осенью 1952 г., в июле 1967 и в
августе 1969 гг. не оставили впечатления каких-либо заметных потерь
в длине или нарушений общих конфигураций его ледопада в средней
части, ниже склона питания.
Другой ледник на северном склоне Базардюзю — Тихицар имеет
длину 1 км и ширину 150—200 м. По существу, это висячий ледник.
22

Отметим точность его лезгинского названия — «страшный холод»,
фиксирующего редкое попадание прямых солнечных лучей под стену,
откуда сползает ледник.
Обратим внимание на речную сеть каждой из зон, для которых
ледники отчасти служат источниками питания. Северную экспозицию
Западного Кавказа размывают только левые притоки Кубани,
берущей начало под западными ледниками Эльбруса и впадающей в
Азовское море, пронеся воды параллельно ГВХ на протяжении 870 км.
На южной экспозиции Западного Кавказа берут истоки два
десятка коротких крутоспадающих рек, создающих, однако, на
восточной половине зоны несколько параллельных к ГВХ долин (или под
острым углом к нему), которые разделены невысокими
водоразделами — хребтами южного прикрытия.
Северную экспозицию Центрального Кавказа продолжают
размывать левые притоки Терека (623 км), берущего начало близ
границы между Центральным и Восточным Кавказом. Эти притоки
энергично въелись в скалистое тело, обнажив ГВХ с севера или разрядив
там частокол хребтов прикрытия.
А южный склон пропиливают Ингури, Риони и части левых
притоков Куры (1364 км), несущей свои воды из восточной Турции в
Каспий. Эти закавказские реки с их притоками создали мощную сеть
хребтов прикрытия ГВХ с юга, идущих и параллельно ГВХ, и под
острым углом к нему или к его первичным отрогам.
Нижерасположенные, начиная с Арагви, левые притоки Куры,
текущей на протяжении половины своей длины параллельно ГВХ
Восточного Кавказа, практически лишили здесь ГВХ хребтов южного
прикрытия. Они создали в легко размываемых сланцах лишь
короткие перпендикуляры, кроме разве уходящего под острым углом к ГВХ
Тианетского хребта (34 км), от которого, в свою очередь, берут
начало более длинные, перпендикулярно расположенные к общей оси
ГВХ хребты Картлийский (62 км) и Кахетский (53 км).
Совсем иную картину, выделяющую Восточный Кавказ среди
северной и южной экспозиций всех трех зон, представляет его северная
экспозиция. Эта картина возникла благодаря особой роли здесь
наиболее мягких слагающих зону горных пород и великого множества
рек, каждая со своим отдельным бассейном. Главные из этих рек »—
23

Терек (все его правые притоки, начиная от Байдары, протекают по
Восточному Кавказу), Сулак (359 км) и Самур (216 км)
—охватывают своими бассейнами три из четырех регионов зоны (кроме
Азербайджанских гор). В регионе Дагестанские горы протекает еще 14,
а в регионе Азербайджанские горы — 12 рек средней и малой длины.
Все эти 29 рек так избороздили лик горной страны, что его
иначе, как хаосом, не назовешь. Крупнейший русский почвовед В. В.
Докучаев писал в 1899 г. в «Предварительном отчете об исследованиях
на Кавказе»: «Можно сказать — это один бесконечный лабиринт
горных цепей, пиков, скал и ущелий». А путешественник и писатель
Е. Марков в «Очерках Кавказа» в 1908 г. так выразил свое
ошеломление видом Восточного Кавказа: «Это раздробление и обособление,
проведенное до последних пределов... Словно бесчисленное
множество гигантских скалистых островов с усеченными пирамидами, с
плоским и широким теменем, поднимаются из моря туманных далей,
образуя вместе необъятный каменный архипелаг... Ничего не
сообразишь в этом лабиринте змеевидных сплетающихся ущелий,
пересекающих друг друга, сливающихся друг с другом, в этом хаосе скал,
набросанных и сдвинутых друг к другу без всякого плана и порядка».
* * *
Ниже приводятся 55 маршрутных лент по рекам, долинам и
хребтам Восточного Кавказа. Мы дробим его на отдельные ущелья и
локальные хребты в каждом из регионов, делая исключения лишь для
больших рек, которые представляют интерес для водных туристов и
дробить которые на отдельные описания отрезков — значит создать
неудобство для читателя. В описании маршрутных лент по рекам
учтены опыт прохождения по некоторым из них водников, а также
собственные наблюдения и расчеты автора.
Итак, войдем в зону Восточного Кавказа по его западной
границе — через горные ворота и завершим выходом через ворота
прибрежные.

ПО ИНГУШЕТО-ХЕВСУРЕТСКОМУ РЕГИОНУ
1. Через горные ворота Кавказа
Путь от Орджоникидзе до Тбилиси по
Военно-Грузинской дороге равен 207 км. Кроме зимнего периода, когда
снежные заносы перекрывают на ГВХ высшую точку
дороги через Крестовый перевал (2379 м), по ней в каждый
из ее концов ежедневно курсируют до полутора десятков
рейсовых автобусов, не считая автобусов по плановым
туристским маршрутам и попутных автомашин.
Отсылая к более подробным описаниям этого пути в
изданных массовым тиражом туристских схемах
плановых маршрутов, мы сразу же подскажем, что
Военно-Грузинская дорога — также объект самодеятельных
путешествий. Она может составить часть автомобильного,
велосипедного, пешего или лыжного маршрута либо
послужить удобной магистралью для заброски к старту
водного похода от верховий Терека или Белой Арагви,
горного или пешего путешествия из боковых ущелий.
Античные и византийские писатели упоминают то ли
об одном и том же, то ли о нескольких проходах,
воротах, через Кавказский хребет (Каспийских, Аланских,
Кавказских), помимо известного единого Дербентского
прохода по долине — между Каспийским морем и
горными отрогами Кавказа. При отрывочности сведений,
сообщаемых древними авторами о далеких и
малоизвестных им землях, трудно с уверенностью сказать, какое
ущелье и перевал имеется в виду в каждом из описаний.
Отец географии Страбон (I в. н. э.) сообщал: «Из об-
25

ласти северных кочевников идет трудный трехдневный
подъем, после чего следует узкая речная долина Арага, по
которой проходит дорога, равная четырехдневному
переходу для одного человека. Конечный участок дороги
охраняется неприступным укреплением».
По Плинию (23—79 гг. н. э.), ворота эти,
находившиеся в стране Иберии (или Иверии), запирали скалистую
теснину, по которой шумно неслись воды Дириодориса, а
на скале стоял хорошо укрепленный замок Кумания.
И теснина, и река напоминают Терек и ущелье Дариали
(как по существу, так и по созвучию названия с Дириодо-
рисом).
А автор «Истории войн» Прокопий Кесарийский (VI в.
н. э.) пишет о пути с юга на север через ГВХ: «Перешед
пределы Иверийские, путник находит посреди теснин
тропу, простирающуюся на 50 стадий. Эта тропа
оканчивается местом утесистым и совершенно неприступным: тут
не видно никакого прохода; только сама природа
образовала дверь, сделанную как будто руками, которая
издревле названа Каспийскою. Затем далее расстилаются
поля ровные и гладкие, орошаемые обильными водами,
удобные к содержанию коней».
Расстояние в 50 стадий, которым Прокопий
определяет протяжение Каспийской теснины, тоже совпадает
довольно близко с протяженностью Дарьяльской теснины.
В грузинских древних летописях эта теснина значится
под различными, но в общем-то одинаковыми в первом
слоге названиями. Из них одно — Дариалани —
наиболее близко и к современному Дариали и к
предполагаемому исходному персидскому Дар (или Дер), созвучному
со всеми индоевропейскими «дверь». По-персидски дар-и-
алан означает «дверь, или ворота, аланов». И в арабских
источниках встречается более поздняя калька того же
значения — баб-аль-Алан.
И до сих пор в грузинском обиходе сохраняется
местное название Дарьяльской теснины — Хевискари, что
26

означает «ворота ущелья». А долина Терека выше
теснины называется Хеви, т. е. «ущелье», и широкая долина
реки Сносцкали, первого крупного правого притока
Терека, также имеет свое историко-этническое название —
Гудушаурисхеви (Гудушаурское ущелье).
Еще два столетия назад караванная колесная дорога
была промаркирована вблизи перевала высокими
шестами с насаженными на них конскими черепами или
привязанными тряпками. Перевал, который в ту пору носил
название Гудаури (по первому селению под его южным
склоном), всегда имел дурную славу из-за снежных
заносов и лавиноопасности зимой. Все 10-километровое Бай-
дарское ущелье зимой лавиноопасно, поэтому в наиболее
уязвимом месте (на 60—62-м км, считая от
Орджоникидзе) сооружена каменная стена вдоль дороги, а на 68—
72-м км сделана галерея для предохранения путников и
машин от снежных обвалов.
Лавинная опасность побудила в 1803 г., почти тотчас
после добровольного присоединения Грузии к России,
начать дорожноизыскательские работы к другому перевалу
из Дарьяльской теснины через ГВХ — Квенамта (2369 м),
еще более низкому, чем Гудаури. Эти изыскания
продолжались и после 1811 г., когда дорога была передана из
армейского подчинения в ведение Управления путей
сообщения России, и после 1824 г., когда управляющий
горскими племенами Хеви и Мтиулетии майор Кананов
поставил на перевале Гудаури каменный крест для
обозначения точки перевала. Крест и сейчас сохранился —
повалившийся набок над старой дорогой, в 300 м
восточнее седла, через которое идет современная автострада.
Именно от этого креста и перевал и расположенная
восточнее старой дороги первая вершина получили название
Крестовых.
С 1827 г. по старой дороге через Крестовый перевал
была учреждена экстрапочта между Тифлисом и Москвой,
а с 1834 г. заведены на станциях сменные повозки для
27

курьерской и почтовой езды. Как раз к этому времени
были завершены изыскания для новой трассы через Кве-
намту. С 1836 г. началась одновременная, с севера и с
юга, прокладка колесной дороги: от села Степанцминда
(ныне Казбеги) на восток, через Гудушаурское ущелье в
верховье Сносцкали и ее притока Квенамтисцкали, и на
север от Пасанаури через Гудамакарское ущелье к сел.
Бусарчили.
Когда уже было проложено более 50 км новой дороги
и израсходован миллион рублей ассигнациями, наместник
царя на Кавказе князь Воронцов в 1847 г. приказал
прекратить работы по устройству дороги, преимущество
которой он считал недоказанным. Нам же эта история
говорит о легкости маршрута к перевалу Квенамта, и
отправившиеся туда, например, чтобы познакомиться с
массивом Чиухи, тотчас в этом убедятся.
К 1861 г. старая дорога была удлинена, в том числе за
счет прокладки зигзагов и в обход трудных подъемов, и
ее трасса почти целиком соответствует современной.
Расчет расстояний по дороге от Орджоникидзе (680 м
над уровнем моря): сел. Балта (820 м) — 12 км, сел. Чми
и поворот в ущелье Армхи — 20 км, сел. Верхний Ларе —
28 км. Перед ним в русле Терека — «Ермоловский
камень», один из величайших в мир'е ледниковых валунов—■
объемом около 6000 м8, весом до 16 000 тонн, — в
гранитной массе которого сохранились доты, выдолбленные
советскими солдатами в годы Великой Отечественной
войны.
С 30 до 47-го км — Дарьяльское ущелье, сразу за
ним — сел. Казбеги, на §0-м км в Терек впадает справа
Сносикали, на 51-м, у сел. Арша, — Казбегская турбаза
Грузинского республиканского совета по туризму и
экскурсиям. До сел. Сиони — 54 км, до осетинского сел. Ко-
би — 64 км, Крестовый перевал — на 75-м км.
До сел. Гудаури — 86 км. На 95-м км заканчивается в
сел. Земомлети горная часть дороги. До Пасанаури, где
28

расположена турбаза, 115 км, а на 145-м км, у впадения
в Арагви Пшавской Арагви, стоит сел. Жинвали. До
Мцхеты 177 км от Орджоникидзе и 20 км от Тбилиси.
Всесоюзные туристские плановые маршруты,
проходящие по Военно-Грузинской дороге, описаны в туристских
схемах:
Номер
маршрута
41 (158-69-01)
42 (600-99-01)
67 (158-69-02)
79 (158-99-03)
Содержание
Орджоникидзе — Казбе-
ги — Пасанаури — Мцхе-
та — Тбилиси — Зеленый
Мыс. 20 дней, сезон
май — октябрь
Тбилиси —
Орджоникидзе — Алагир — Цей —
Верх. Заромаг—
Кутаиси — Цихисдзири. 22дня,
сезон июнь — сентябрь
Орджоникидзе — Казбе-
ги — Ба залети —
Тбилиси— Батуми, 20 дней,
сезон май —октябрь
Орджоникидзе — Казбе-
ги — Пасанаури — Чар-
гали — Телави —
Тбилиси — Новый Афон, 20
дней, сезон май —
октябрь
Название
Военно-Грузинская
дорога
По
Военно-Грузинской и
Военно-Осетинской дорогам
Через Крестовый
перевал к Черному
морю
Кахетский
2. По Тереку
Терек — самая длинная река на северных склонах
Восточного Кавказа, ограничивающая его зону с запада и
севера. Длина 623 км, общая площадь бассейна 43 710 км2.
Правые притоки полностью охватывают своими
бассейнами северную экспозицию двух регионов зоны. -
29

Сплав по Тереку осуществляется водными туристами
вот уже в течение двух десятилетий. Сначала он
проводился от Орджоникидзе до Моздока (150 км). С
усовершенствованием техники водного туризма добавился
значительный участок сплава — как на байдарках, так и на
надувных средствах (лодках и плотах). Этот участок
тянется в верховьях от сел. Окрокана (25 км от истоков) до
начала Дарьяльского ущелья ниже моста в Казбеги
(50 км от истоков), а после объезда не проходимого для
сплава Дарьяльского ущелья (17 км со средним уклоном
50 м/км)—от Верхнего Ларса до Орджоникидзе (еще
30 км). Общая протяженность маршрута от Окроканы до
Моздока, за вычетом Дарьяльской теснины, 206 км.
Можно плыть и ниже Моздока, до Крайновки, т. е. еще 400 км
непосредственно до устья реки.
Водный режим Терека характеризуется летним
половодьем и зимней меженью. Половодье продолжается с
конца марта до сентября и представляет растянутую
волну с накладывающимися на нее пиками дождевых
паводков. Большая часть стока Терека (ок. 70%) проходит в
весенне-летний период. Наибольшая водность — в
июле— августе, наименьшая — в феврале.
Терек вытекает на северном склоне ГВХ из ледников
между массивами Зилгахох (3853 м), Цил (3654 м) и
Кал асан (3815 м), язык которых оканчивается на высоте
2713 м. Первые 5 км он течет в глубоком сланцевом
корыте на север. Затем, приняв на высоте 2380 м левый приток
Хырадульдон, текущий от перевала Трусо, поворачивает
на восток. Еще через 5 км, от места впадения слева Теп-
дона (2280 м), принимает направление, почти
параллельное ГВХ, вплоть до Военно-Грузинской дороги у селений
Алмасиани и Коби (1950 м).
На первых 5 км уклон Терека достигает почти 70 м/км,
на следующих 5 км — всего 20 м/км. Отсюда, от Тепдона
и до Коби, на 25 км тянется Трусойская котловина со
средним уклоном 16—17 м/км, в том числе на отрезке от
30

Тепдона до другого левого притока Суатисидона (2200 м,
8 км) — 10 м/км. Далее до Окроканы у впадения слева
Мнаисидона (2000 м, 8 км) — 25 м/км.
На этом отрезке заключительные 4 км проходятся в
ущелье Касрисхеви, зауженном сползшим с юга, от
кратера вулкана Хорисар, старым лавовым потоком. С этой
стороны высота обрыва над тесниной достигает 250 м.
После Трусойской котловины, от Окроканы до Коби,
уклон лишь 12—13 м/км.
Если учесть, что в Трусойской котловине 16 км из 20
(кроме теснины) проходят по плоскому широкому (0,5—
1 км) дну с блуждающими по нему речными потоками,
кое-где преодолимыми вброд, и лишь указанные 4 км
теснины являются опасной горловиной, то этот плоский
отрезок может быть опробован опытной группой, особенно
после многоснежной зимы и в весну и лето с повышенным
выпадением осадков.
Равным образом преодолима при тщательной
профилактике теснина Касрисхеви, непосредственно после
которой следует новая плоскость с сел. Окрокана прямо у
выхода из горловины. Добраться к старту от
Военно-Грузинской дороги можно на участке от Алмасиани до Деси
(2220 м) по колесной дороге, а далее до Тепи (2280 м) —
по хорошей КТ.
Территория верховий от истока Терека и до 53-го км
ниже Казбеги сложена труднорастворимыми
кристаллическими сланцами. В Дарьяльском ущелье к ним
добавляются граниты и гнейсы. А поле Дарьяльской теснины
река проходит известняковые отложения в Боковом
хребте, обусловливающие, как и выше, гидрокарбонатный
состав речной воды.
Вдоль Терека от Деси до Окроканы, а затем возле
Алмасиани и Коби на поверхность выходит много
железистых минеральных источников, окрашивающих берег
в оранжево-красный цвет. До недавнего времени возле
селений Деси, Абано и Кетриси летом были народные
31

ванны. Воды типа нарзана различной степени
минерализации бьют ключами в верховьях Терека также вдоль
правых притоков — Десикомидона и Эсикомидона.
Терек на участке от Тепдона до Алмасиани, стоящего
в устье реки Байдары, представляет собой непрерывную
шиверу средней трудности, кроме более сложной
4-километровой теснины Касрисхеви. На всем протяжении Тру-
сойской котловины левый берег — высокий и скалистый,
а правый — пологий (кроме теснины, где правый берег
крут и особенно высок).
Перед Алмасиани Терек, сохраняя скорость 3—5 м/сек,
разбивается на протоки и лишь через 3 км снова входит
в одно русло. В 6 км далее, до гюс. Сиони, его поток
представляет для водного туриста непрерывную трассу
различных препятствий, в том числе мост с опорами, порог-
трек с поворотом налево, узкий и с отвесными берегами
(до 10 м) каньон протяженностью до 1 км с легкими
валами и прижимами, один из которых поджидает слева
тотчас по выходе из каньона.
Напротив сел. Арша, сразу после впадения слева
речушки Чхати, — серьезный порог, затем 2 мощные
шиверы длиной 1 км и 500 м. За Аршой долина расширяется,
составляя с Гудушаурской, по дну которой течет правый
приток Сносцкали, огромный горный котел.
' На протяжении 3 км до Казбеги Терек относительно
спокоен, разбивается на протоки, а возле окраины этого
поселка (высота 1730 м), где к реке вплотную подходит
автострада, в русле правого берега громоздятся бетонные
кубы, предохраняющие дорогу от размыва и
увеличивающие опасность сплава.
В Казбеги автострада переходит на левый берег.
Перед шоссейным мостом река вновь собирается в один
поток и с ревом падает в начинающееся отсюда Дарь-
яльское ущелье, не проходимое ни на каких судах.
Объехав с судами теснину на транспорте до плотины
Эзминской ГЭС, в Верхнем Ларсе можно возобновить
32

сплав. Если же перекрыта плотина (и тогда воды в русле
нет совсем), придется совершить обвоз еще на 10 км
ниже, до сел. Чми, в котором расположена сама Эзминская
ГЭС. Отсюда до Орджоникидзе всего 20 км.
В ложе Терека необычайно развиты явления эрозии не
только в горной, но и в предгорной местности. Громадные
валуны в верхней и средней частях бассейна говорят о
колоссальной энергии потоков. Склоны долины от истока и
почти до Орджоникидзе сильно рассечены. Над берегами
много каменных осыпей, а прямо в воде — конусов
выноса. Река изобилует стремнинными участками,
загроможденными крупными (до 3—4 м в диаметре) валунами.
В 12 км от Орджоникидзе, напротив сел. Балта
(820 м), ширина реки 40 м. Однако скорость воды
сохраняется, масса прижимов к правому берегу, протяженные
шиверы.
После Орджоникидзе сложность сплава складывается
из высокой скорости течения, поисков прохода меж мелей
и среди проток, острых камней и коряг, а также
осторожного преодоления проходов под различными мостами (или
объездов их), в том числе и с низкими пролетами,
остатками свай или бетонными плитами в воде. Пойменные
леса вдоль берегов столь буйны, что создают даже навес
над рекой. Эти нависающие, а также свалившиеся в
воду деревья при быстром течении трудно обойти.
Ниже Эльхотово, у Эльхотовских ворот, где через
Терек переброшено несколько крупных мостов, река
выходит на равнину, сложенную галечниками, прикрытыми
лёссовидными отложениями. Дно песчано-галечное,
деформирующееся. На этом участке Терек принимает ряд
многоводных левобережных притоков (Урух, Черек, Бак-
сан, Малка), количество воды (и глубина русла) резко
увеличивается, а скорость падает до 1,5—2 м/сек.
Естественный режим на этом участке искажен забором воды
в крупные каналы (Алханчуртовский, Акбашский и Мало-
Кабардинский).
2—560
33

От устья Малки до впадения справа Сунжи на
протяжении 232 км Терек не принимает ни одного
существенного притока. А от Павлодольской от него отделяется
Терско-Кумский канал с большой ирригационной сетью,
вследствие чего режим реки более прежнего искажается
заборами и сбросами воды. И хотя в 50 км ниже, за Га-
люгаевской, ширина Терека достигает 200 м, все чаще
встречаются перекаты поперек всего русла, мели глубиной
20—25 см и острова. Вдоль берегов раскинулись станицы
и селения, утопающие в зелени садов. На этом же отрезке
между названными притоками река течет по Терско-Кум-
ской и Терско-Сунженской равнинам, сложенным легко-
размызаемыми галечниками, лёссовидными суглинками,
глинами. К концу участка, с выходом на Прикаспийскую
низменность, скорость течения снижается до 0,3—0,4 м/сек
и заметно преобладает накопление наносов в русле.
После впадения справа самого крупного притока —
Сунжи (278 км) Терек вступает в область своего
низовья. Отклоняясь отсюда к северо-востоку, он от Шелко-
заводской до Кизляра составляет на протяжении 50 км
границу между Чечено-Ингушской и Дагестанской АССР.
Скорость течения все более замедляется, нередко до
нулевых значений. На протяжении всех низовий уровень
воды в русле оказывается выше окружающей местности.
Объясняется это тем, что из-за уменьшения скорости
течения часть выносимого рекой с верховьев обломочного
материала отлагается здесь. Река создает себе как бы
насыпь, по которой течет, отгородившись от окружающей
равнины берегами в виде валов по обе стороны. Так,
станица Старогладковская располагается на 3,5 м ниже
уровня воды в Тереке, Дубовская — на 3,8 м, а Борозди-
новская — на 3 м.
Для борьбы с наводнениями жители станиц еще с
XIX в. поддерживают сооруженные ими искусственные
оградительные валы вдоль естественных, созданных
рекой.
34

Ниже Каргалинской, в месте отделения рукава Суллу-
Чубутла, раскинулись веером плавневые массивы
огромной дельты Терека площадью около 4000 км2, состоящей
из множества рукавов и старых русел. Дельта поросла
рогозом, камышом и тростником. Грунты на левобережье
песчаные, по правому берегу — суглинистые.
Уже в 150—160 км от устья, ниже Кизляра, плавание
даже на легкой туристской посудине затруднено. Терек
разбивается на узкие протоки (каждая шириной 10—
15 м), изобилующие мелями. Правда, летом, во время
ливней и бурного снеготаяния в горах, река нередко
выходит из берегов, затапливая значительные пространства
и образуя иногда новые русла. Так, катастрофическое
половодье в конце XVIII в. к существующим руслам
Старого Терека и Таловки добавило русло Нового Терека.
В 1812 г. образовалась Бороздиновская Прорва, а в
1914 г. — Каргалинская Прорва, по руслу которой в
настоящее время проходит большая часть вод Терека.
Терек и в прошлые столетия был несудоходен, а войти
судам со стороны моря всегда было невозможно из-за
мели в устье. Последние 4 км перед стоящей в устье реки,
на берегу Каспийского моря, станицей Крайновкой
глубина составляет едва 15—20 см, и лишь волок помогает
туристам достигнуть Каспия.
Терек выносит в Аграханскйй залив Каспийского моря
около 26 млн. тонн наносов в год, оставляя, кроме того,
мощные отложения в поймах и делая почвы вокруг
чрезвычайно плодородными. Большая часть твердого стока
(ок. 90%) проходит весной и летом, когда проносится
преобладающая часть вод. Это позволяет использовать
воды дельты для орошения виноградников, риса,
кукурузы, кенафа, а естественные водоемы среди плавней — для
нереста рыбы.
Река питает более 100 000 га земель Дагестана, и в
некоторой степени ее воды применяются для обводнения
зимних пастбищ в Ногайской степи. Для регулирования
2*
35

расхода вод реки в ее низовье построены Каргалинский и
Копайский гидроузлы. Средний годовой расход Терека —
350 м2 в секунду, что почти равно суммарному стоку всех
остальных рек северной экспозиции Восточного Кавказа.
Таким образом, Терек от истоков до устья протекает:
по Грузии — 70 км, Северной Осетии — 110 км,
Кабардино-Балкарии — 60 км, Чечено-Ингушетии — 220 км и
Дагестану — 163 км.
При плавании по Тереку следует иметь в виду, что
выше Орджоникидзе на реке практически нет дров. Но и
ниже по течению всюду необходимо бережное отношение к
растительному топливному фонду окружающих степей, а
также осторожное использование для питья речной воды,
довольно мутной и содержащей сточные примеси из
населенных пунктов.
Если начать маршрут от сел. Тепи в верховье Терека,
то до Моздока он будет ориентировочно составлять IV
категорию сложности, от Окроканы до Моздока — III, от
Орджоникидзе до устья Терека — II, а от Моздока до
устья — I.
3. Бассейн Армхи
Река Армхи возникает от двух потоков, причем левый
слагающий, носящий осетинское название Шандон,
значительно длиннее (16 км) правого, имеющего ингушское
название Армхи (8 км). Шандон вытекает на высоте
около 3000 м из-под сланцевых осыпей на северном склоне
перевала Самтрехлосгеле (ок. 3300 м, 1 Б); источником
питания реки служат грунтовые и талые воды от
северозападного ледника узловой вершины Гвелисмта (3881 м,
1 Б). Река имеет строго северное направление стока.
Ущелье скально-травянистое в верхней половине, а ниже
2400 м покрыто лесом.
Армхи бурно изливается потоками на высоте выше
3100 м из-под верхней 4-й конечной морены северного
36

ледника пика Кидеганисмагали (4257 м 2 А) и по
безлесному суровому ущелью круто устремляется на
север-северо-запад. Лес начинается лишь ниже 2000 м, перед
впадением слева Шандона.
Соединившись в единый поток на Еысоте 1800 м, Арм-
хи течет на северо-запад-запад, пополняясь водами от
коротких потоков, питающихся преимущественно от
родников.
Бассейн Армхи, или Джерахское ущелье,'не случайно
носит название Солнечной долины: здесь бывает много
солнечных дней, без облаков и осадков. Путешествовать
тут одинаково удобно летом и зимой.
Уклон Шандона 75 м/км, Армхи до впадения в него
Шандона — около 160 м/км. Неудивительно, что по
долине Шандона к его верховьям и через перевал Самтрех-
лосгеле в бассейн Сносцкали встречаются следы троп, а
в Армхи выше впадения в него Шандона нет никаких
признаков частого пребывания здесь людей.
Ниже сел. Шан, стоящего у берега Армхи, Солнечная
долина хорошо обжита людьми. Здесь обилие
пастбищных троп, а вдоль низовья Армхи тянется автодорога.
Она отходит от Военно-Грузинской дороги до высоты
1200 м, где располагается легочный санаторий «Армхи».
Раз в день сюда ходит из Орджоникидзе рейсовый
автобус.
Общая длина Армхи от истока и до впадения справа
в Терек напротив сел. Чми (1000 м) 28 км, а уклон, если
считать только от места слияния Армхи с Шандоном, —
все-таки 40 м/км!
В ущелье Армхи много историко-архитектурных
памятников. В 1967 г. башенный аул Эрзи и прилегающие к
нему в радиусе 10 км историко-архитектурные комплексы
объявлены историческим заповедником
Чечено-Ингушского краеведческого музея. А верховья бассейна,
начиная от места впадения Шандона в Армхи, составляют
часть Чечено-Ингушского государственного комплексного
37

заказника, включающего и бассейн Ассы между
отрезками Скалистого и Бокового хребтов.
От курорта «Армхи» можно через легкий перевал Ох-
кур (3300 м, 1 А) попасть в расположенный к югу за
хребтом Шавана бассейн Кистинки. Из долины Шандона
туда ведут трудные высокие перевалы. Нелегкие
перевалы лежат на водоразделе между бассейнами Армхи и
Ассы — на хребте Кидегани, особенно из верховий Армхи
через высокие скально-ледовые седла Саджихвисгеле
(ок. 3700, примерно 2 Б; сама этимология «Перевал
Горных Туров» свидетельствует о редком попадании сюда
людей) и Салашкросгеле (ок. 3500, 2 А).
Из среднего течения бассейна можно перевалить на
север по сланцевым, а затем по известняковым и
доломитовым склонам через глубокую зазубрину перевала Гер-
чёч (2175 м, 1 А зимой) в хребте Цейлам (Пестрые горы)
в бассейн Камбилеевки (имеющей длину 103 км и
впадающей справа в Терек), а на восток через понижение
водораздельного хребта Кидегани перед его стыком со
Скалистым хребтом — через перевал Салги (ок. 1900 м, 1 А
зимой) в верховье реки Му&иг, левого притока Ассы.
4. Мтиулетский хребет
Этот скорее историко-этнографический, чем
географический, топоним лег на карты под воздействием тех
народных представлений об этнических группах, которые
создавались тысячелетиями. «Мтиулами» (от мта —
«гора»), т. е. горцами, грузины равнин, картвелы,
называли грузин, "живших в верховьях Арагви, под южным
отвесом ГВХ и по другую его сторону — в бассейне
Терека.
Однако в верховьях Арагви обитатели сами разделяли
друг друга на собственно мтиулов, живших в долине
правого истока Арагви — Белой Арагви (именуемой
поэтому Мтиулетской Арагви), и на гудамакаров, живших в
38

долине левого истока Арагви — Черной Арагви (ущелье
ее так и называется — Гудамакарское, а с равным правом
можно безошибочно именовать и реку Гудамакарская
Арагви).
На картах Мтиулетским хребтом называют ту часть
ГВХ, которая отделяет бассейн Арагви от бассейна
Терека, а Гудамакарским хребтом — водораздел между
верховьями Арагви с ее притоком Гудамакарской Арагви и
Пшавской Арагви с ее притоком Хевсуретской Арагви.
Бывают, правда, и вариации «сокращенного понимания»:
от горы Лагатисар до массива Чиухи; от Крестового
перевала до массива Чиухи; от Крестового перевала до
Архотиставигеле.
Мы последуем по Мтиулетскому хребту от Крестового
перевала до Архотиставигеле. В 300 м восточнее
современной автострады через Крестовый перевал (2379 м,
1 А зимой), сразу за каменным крестом, — крутой
подъем по узкому травянистому ребру. Южная часть ребра,
вплоть до Литбоса, — почти непрерывный отвес. А
северная — крутой каменистый, местами травянистый склон,
на котором под гребневой линией, как и везде на ГВХ
Восточного Кавказа, нередко до конца июля сохраняется
снег.
Маршрут ведет через сланцевую вершину Крестовая
(ок. 2850 м, 2 км), перевал Байдара (ок. 2800 м, 1 А),
юго-восточный склон горы Байдарская, новый перевал
Гудаури (ок. 3000 м, 1 А), по звонким, как
металлические, красного цвета плитам из андезито-дацитовой лавы,
на конус потухшего вулкана Сакохе (ок. 3200 м). За
одноименным перевалом (ок. 3000 м, 1 А) следует бескра-
терный потухший вулкан Садзеле (3308 м, 4 км),
сложенный из таких же звонких и подвижных плит. Спуск на
перевал Милиона (ок. 2950 м, 1 Б) и подъем на
одноименную вершину-кратер (3007 м, 1 Б, 4 км), острый сланце-
во-травянистый гребень с перепадом к перевалу Нарвани
(ок. 2950 м, 1 Б) и взлет на дацитовый конус вулкана
39

Цителидзири (3339 м, 1 Б, 2 км), траверс с запада на
восток, откуда открывается панорама острого лезвия Пил
Артхмо и диабазовых пиков на востоке. Крутой спуск к
перевалу Артхмо (ок. 3100 м, 2 А), переход через
монолитный пик Серая Стена и труднопреодолимые, из
кристаллических сланцев, Пилы Артхмо и пик Обручальное
кольцо (ок. 3050 м). При невозможности преодолеть
Пилы и Кольцо непосредственно по ГВХ их можно обойти
по северному склону.
Дальнейший путь продолжается по линии ГВХ:
перевал Вицуру (ок. 3000 м, 1 Б, 6 км), диабазовый пик
Пирамида (ок. 3150 м), траверсом по полкам южного отвеса
на перевал Литбос (ок. 3000 м, 1 Б), диабазовый пик
Литбос (3196 м, 5 км) с грозными изломами и
многочисленными следами обитания у его стен медведей. Отсюда
на юго-восток отходит отрог Литбос (22 км) —
водораздел Мтиулетской и Гудамакарской Арагви.
От Литбоса до перевала Квенамта ГВХ поворачивает
на север-северо-восток; он сложен кристаллическими
сланцами, причем до вершины Садуция (3121 м, 4 км)
тянется через 2 безымянные вершины, именуемые общим
именем Цери («Горы») и соединенные острыми лезвиями
гребней. Садуция («Место, где растет трава дуция», т. е.
медвежья дудка, или борщевник) усыпана на вершине и
на западном склоне обломками горного хрусталя. На
восток через вершину Квенамта (3146 м, 3 км) и далее через
урочище Квенамта на одноименный перевал (2369 м, 4 км,
1 А зимой) — сглаженные формы широкого сланцевого
гребня, поросшего травой. Летом на нем — отары овец из
селений Бусарчили и Каркуча. Заболоченное озеро со
стоком на обе стороны ГВХ может обеспечить водой для
варки любое количество туристов одновременно, тем
более что обилие ровного места на северной экспозиции
перевала дает возможность поставить много палаток для
большого сбора туристов или альпинистов.
На предыдущем участке между перевалами Литбос
40

Под самые облака поднялись заснеженные сланцевые Пилы Арт-
хмо. Вид с юго-восточного края дацитового конуса вулкана Ците-
лидзири
и Квенамта отметим еще 2 перевала 1 А категории
трудности: Сагудомакро (2900 м), ведущий из бассейна Артх-
мо через ГВХ в верховье Босели, правого притока Гуда-
макарской Арагви, и Садуция (ок. 2950 м), ведущий из
ущелья Квенамтисцкали через ГВХ к верховью реки
Босели.
Крутой травянистый склон восточнее перевала
Квенамта завершается подножием широкого осыпного
кулуара, из верхней части которого по скальным диабазовым
полкам налево достигают вершины 1-я Юго-западная
Чиухи (ок. 3480 м, 1 Б, 2 км). Переход по скалам средней
сложности с преодолением на полную веревку (40 м)
провала (следующие связки — по перилам), обход справа
диабазового жандарма и подъем на сланцевую 2-ю Юго-
западную Чиухи (ок. 3500 м, траверс обеих — 2 Б), как
41

Северная стена вершины 5-я Юго-западная Чиухи. Вид от
гребня, идущего к Сланцевой Чиухи. Слева-вверху виден «палец»
вершины 4-й Юго-западной Чиухи
бы плечо 3-й Юго-западной Чиухи (3683 м, 3 А, 1 км). На
3-ю удобнее взойти с юго-востока, обойдя с юга направо
под монолитной диабазовой стеной, ибо все иные
варианты восхождений значительно сложнее. За 3-й снова
провал, диабазовая стена, вершина 4-й Юго-западной Чиухи
(ок. 3600 м, отдельное восхождение по легчайшему пути
с ледника с востока 1 Б), стена и вершина 5-й
Юго-западной Чиухи (3550 м), потом спуск по плитам и камину на
сланцевый гребень (1 км, отдельное восхождение с
востока через южный ледник 1 Б). Длинный сланцевый гребень
на восток выводит на Сланцевую Узловую Чиухи (ок.
3300 м, 1 Б), а от нее на север, через перевал Южный
Чиухи (ок. 3250 м, 1 Б), — к подножию Главной Чиухи
(3856 м, 1 км). Подъем по южным диабазовым плитам,
камину и «винтом» на купол вершины соответствует 3 А.
42

Спуск на перевал Западный Чиухи (ок. 3400 м, 1 Б) и с
него под северной диабазовой стеной Главной Чиухи на
восток, на перевал Северный Чиухи (ок. 3100 м, 2 А) не
менее сложен, особенно с нелегкими рюкзаками.
Дальнейший путь по ГВХ идет вперемежку по
диабазам и сланцам, через Северо-восточную Чиухи (3127 м),
Пхисгори (ок. 3400 м) и диабазовый купол Рошкахорхи
(3572 м), само название которого («хорхи» —
проходимый) свидетельствует о легкой доступности этой твердо-
породной вершины. Траверс же от перевала Северный
Чиухи через эти вершины на перевал Садзелисгеле
(3085 м, 1 А) составит 2 А. От Садзелисгеле, преодолев
крутой сланцевый купол на ГВХ и такое же крутое
понижение на перевал Архотиставигеле (3235 м, 1 А, 12 км),
завершают Мтиулетский хребет у начала отрога ГВХ —
хребта Кидегани. Мтиулетский хребет — один из
труднейших технически и красивейших гребней Восточного
Кавказа. Его протяженность 53 км.
5. Хребет Кидегани
Хребет — сланцевая часть водораздела бассейнов
Терека и Ассы, — отойдя перед перевалом Архотиставигеле
(3235 м, 1 А) на северо-запад от ГВХ, через 2 км, дав
северо-восточный отрог Чимгисклде, Меняет направление
на западное и еще через 3 км, от вершины Гвелисмта
(3881 м, 1 Б), принимает в целом северное направление
вплоть до стыковки с поперечным известняково-доломито-
вым хребтом Цейлам, самой западной на Восточном
Кавказе частью Скалистого хребта.
Общая длина хребта Кидегани от ГВХ до перевала
Салги 32 км. Важнейшая (более высокая и технически
более сложная) часть приходится именно на
меридиональный отрезок, от Гвелисмты на север.
До Сахарисмты (3906 м, 1 Б, 3 км, называющейся
также Сахарисмагали) тянется зазубренный, но без за-
43

метных перепадов высот крутостенный гребень. Далее на
расстоянии 1 км он резко спадает к перевалу Сахарисге-
ле (3597 м, 1 Б) и медленно, но непрерывно набирает
высоту к высшей точке хребта — массиву Кидеганисмага-
ли (4257 м, 2 А, 4 км). От купола вершины
непосредственно на север отходит отрог Юкуруломдук (10 км)
—водораздел между Шандоном и верховьем Армхи. А основной
хребет, приняв восточное направление (1 км) до перевала
Саджихвисгеле (ок. 3700 м, 2 Б), затем северо-восточное
(3 км) до седловины Салашкросгеле (ок. 3500 м, 2 А) и
окончательно северное (1 км) от вершины Саамго (3883 м,
2 А), заключает в этой дуге между ним и Юкуруломду-
ком мощный северный ледник. Впрочем, ледники с этого
массива спускаются также в бассейн реки Ассы — и на
восток, и даже на юг, прикрытые от стаивания близко
расположенными поперечными отрогами.
Через 2 км севернее Саамго вздымается пик Марти-
нисмта (3951 м, 2 А), после чего хребет через 4 км
снижается ниже 3000 м. Продолжая этот же спад, он
достигает нижней точки на седловине Салги (ок. 1900 м, 1 А
зимой).
6. По Пестрым горам
Часть скалистого хребта в западной Ингушетии,
протянувшаяся от берега Терека к берегу Ассы, имеет
древнее местное название Цейлам («Пестрыегоры»).
Сложенные известняками и доломитами, покоящиеся на
сланцевом пьедестале, они действительно производят
впечатление пестроцветных. Эти горы представляют
интерес и для этнографов, и для археологов, ибо на них,
поверху или на склонах, в частности на куполе высшей
точки горы Мятлам (или Столовой, 2993 м), сохранились
древние святилища Мятердэла («трон богов»), Мятцил
(«трон святилищ») и др. Да и само название Мятлам
(«трон гор») побуждает побывать на нем. С этого извест-
44

няково-доломитового стола, стоящего в стороне от
Главного и Бокового хребтов, можно одновременно увидеть
двуглавый Эльбрус на западе, ледовый конус Казбека на
юге, а на юго-востоке за высшей точкой Хевсуретского
хребта — Махисмагали (4048 м, 3 А) вздымается
ледовая пирамида Тебулосмты (4493 м, 3 А).
По Военно-Грузинской дороге рейсовым автобусом из
Орджоникидзе или Тбилиси приезжаете в Балту или
через Чми непосредственно на курорт Армхи. На Мятлам
несложно взойти от Балты, с северо-запада вдоль кромки
леса над краем обрыва, берущего начало непосредственно
от вершины Трона гор, или с юга, от курорта, откуда идут
набитые тропы и ориентиром служит седловина на
хребте. Эти 10—12 км к вершине (с рюкзаками, если учесть
непосредственный последующий поход на восток по Цей-
ламу) потребуют 7—8 часов работы. По пути с юга
встретятся карстовая пещера, башни, субальпийские луга.
В последующие дни будете следовать общему
направлению на восток, сначала по «столу» Мятлама (5 км),
затем по извилистому хребту до седловины Герчёча (2175 м,
5 км), до вершины 2617 м, наконец, по узкому гребню
Цейлама (11 км) непосредственно к реке Ассе, которая в
узкой теснине начисто рассекает здесь Скалистый хребет,
отрезая от его восточного продолжения Цорейлама.
Общая длина перехода по Цейламу 33 км.
7. По водоразделу Пирикитской
и Пиракетской Хевсуретии
Подъем с Садзелисгеле (3085 м, 1 А) или с Архотиста-
вигеле (3235 м, 1 А) на безымянную сланцевую вершину,
стоящую на изгибе ГВХ, не представляет технической
трудности. Это лишь набор высоты на мелкослоистом
сланце крутых гребней (1—2 км). Так же прост и весь
маршрут дальше, если учесть два предостережения:
1) при большой заснеженности лучше спускаться с
45

Гигантские чинары у южного подножия ГВХ в северо-западном
Азербайджане
безымянной вершины на перевал Багавачосгеле (2965 м,
1 А), забирая южнее водораздельной линии (чтобы не
оказаться на очень крутом склоне), — на пологий
контрфорс, а с него легким траверсом — на указанный
перевальный выем;
2) после прохождения в общем-то ровного ГВХ с
перевалами Архоти (2932 м, 1 А), Цкаростави (ок. 3000 м,
1 А), Калотанисгеле (2995 м, 1 А), Таниэсгеле (ок.
2900 м, 1 А), Цролисгеле (3100 м, 1 А) есть опасность,
особенно при частых на стыке двух Хевсуретий туманов,
пойти с последней перевальной точки на подъем по
гребню на восток-северо-восток (как выясняется, на довольно
сложную тупиковую вершину в отроге Цролисцвери, ок.
3500 м, 2 Б), в то время как нужно смело идти по тропе
вниз на восток — вдоль южного склона ГВХ; эта тропа
46

экономно выводит на седловину перевала Анаторисгеле
(2602 м, 1 А).
Дальнейший путь через две травянистые вершины
Борбало Хевсуретские (2901 м и 2942 м) и поперек
пролегающей между ними через перевал Кистани-Бисо
(2901 м, 1 А) тропе не представляет никакой сложности.
Через 4 км спуска на постепенно понижающемся ГВХ
поперек маршрута оказывается шоссе через перевал Дат-
висджварисгеле (2589 м, 1 А зимой, этимология:
«Перевал Медвежьего креста»), соединяющее Тбилиси — Жин-
вали — Барисахо с Пирикитской Хевсуретией, вплоть до
символической древней столицы Хевсуретии — крепости
Шатили и еще далее — 2 км за поворот из ущелья Аргуна
в ущелье ее притока Андаки. Общая длина маршрута по
ГВХ 28 км.
8. Хевсуретский хребет
Хребет отходит от ГВХ на север-северо-восток у горы
Таниэ (ок. 3400 м) и тянется 38 км до стыка с хребтами
Цорейлам и Юкерлам, составляющими вместе
продолжение один другого — Вайнахский хребет. Хевсуретский
хребет под этим названием упоминается в литературе
лишь для территории собственно Грузии, т. е. для
Пирикитской Хевсуретии (15 км), а в Чечено-Ингушетии имеет
название Вегилам (23 км). Смена названий происходит
на высшей точке хребта — на Махисмагали (4048 м,3 А),
через который проходит широтный хребет Цуузункорт,
являющийся границей республики на протяжении 26 км.
Хребет сложен из сланцев. Некоторые вертикально
опрокинутые пласты и свежесть изломов создают
немалые трудности его преодоления от ГВХ до Махисмагали,
особенно на самом первом участке — от Таниэ до Кам-
гисмагали (3741 м, 7 км). Спуск затем по сложному,
местами лезвиеподобному гребню к перевалу Исартгеле
47

(3461 м, 3 км, 1 Б) и подъем на Махисмагали завершит
15-километровый траверс.
Его продолжение более легкое: 7 км до вершины
3674 м, затем 4 км до вершины 3776 м, 4 км до вершины
Харсакорт (ок. 3600 м), переход по широкому гребню на
север (3 км) и восток (1 км) до стыка с хребтом Кюрелам
и снова на север по широкому склону с всхолмлениями
на перевал Гуль (2080 м, 1 А зимой, 4 км) на самой
низкой части водораздела между бассейнами Ассы и Аргуна.
Отсюда на север начинается подъем на Вайнахский
хребет, на запад — спуск по долине реки Гулойхи в
Ингушетию, на восток — спуск по долине реки Гешичу или через
перевал Бастылам (2256 м, 1 А зимой) — в
высокогорную Чечню.
С водой на хребте трудно. Ледники имеются лишь на
трех вершинах первой части хребта, снежники — обычно
не позже конца июля на северной экспозиции. С
топливом не легче: лес лишь островками встречается в самом
низу — в долине.
9. По бассейну Ассы
Асса возникает из родников и от талых вод снежников
на высоте 2700 м на северных сланцевых отвесах ГВХ
западнее Багавачосгеле. Первые 2 км речушка течет на
северо-восток в желобе (уклон от 2700 до 2500 м равен
100 м/км) и носит на этом участке название Архотисцка-
ли. Далее направление речушки меняется на северное,
однако до впадения слева на высоте 1900 м первого
притока — Чимгисцкали она по-прежнему течет в древнем
ледниковом троге, но имеет уже иное название — Цирц-
ловнисцкали; уклон ее на этих 5 км еще более крутой —
120 м/км!
Лишь от места впадения Чимгисцкали возникает и
сохраняется до впадения в Сунжу название реки Асса.
Вдоль Ассы идет торная тропа и на участке Архотисцкали
48

разветвляется: на юго-запад — через перевал Архотиста-
вигеле, на юг — через Багавачосгеле и на юго-восток —
на Архоти.
До того как река в стремительном потоке на север
пробьет в узкой Таргимской теснине Боковой хребет на
стыке известняковых стен Цейлам и Цорейлам, Асса
принимает 14 притоков. Половина из них в своих верховьях
тоже стекает в крутых трогах. Но ни один не имеет трога
непосредственно до впадения в основную магистраль Ас-
су, пробив себе пути в эрозионных ущельях. По четыре
притока слева и справа получают преимущественно
ледниковое питание, поэтому типичное половодье бывает в
те же летние сроки, что и у Терека.
Чимгисцкали зарождается на высоте 3000 м из
северных ледников массива Гвелисмта и родников хребта Чим-
гисклде. Длина ее 5 км, уклон 220 м/км. Тропа идет на
запад, на Сахарисгеле (3597 м, 1 Б), однако не имеет
продолжения на его западном, ледниковом, склоне. От
истоков Чимгисцкали возможен переход по восточному
леднику Гвелисмты и далее через перевал Шибугеле (ок.
3600 м, 1 Б) в бассейн Сносцкали.
Ахиэлицкали вытекает 2 потоками из-под восточного
ледника массива Кидеганисмагали на высоте 2975 м,
имеет длину 4 км, впадает слева в Ассу возле хевсурского
сел. Ахиэли (1775 м). Уклон 300 м/км, причем правый
составляющий поток мчится по очень круто наклоненному
трогу, образуя каскад водопадов. Троп нет.
Расположенный в истоках перевал Саджихвисгеле (ок. 3700 м, 2 Б)
ведет через хребет Кидегани на северный ледник
Кидеганисмагали и далее — к истокам Армхи.
Саамгосцкали вытекает на высоте 3050 м из-под
снежников и из родников на восточном склоне перевалов Са-
амгосгеле (ок. 3500 м, 2 А) и Салашкросгеле (ок. 3500 м,
2 А), имеет длину 7 км, впадает слева в Ассу (1650 м),
уклон 200 м/км. Русло напоминает гигантский
извилистый бобслейный желоб, на поворотах сглаженный в древ-
49

ности ледником. Трудный подъем без троп над истоками
ведет через Салашкросгеле к истокам Армхи.
Чхотаны вытекает на высоте 3200 м на восточном
склоне из снежников Мартинисмты (3951 м, 2 А), имеет
длину 8 км, по извилистому и каскадоподобному ущелью
врывается в Ассу слева напротив столь же бурного правого
притока Бисна (1600 м), уклон 200 м/км. Троп к истокам
Чхотаны нет. Это замкнутый скальный горный котел,
однако, как и у Саамгосцкали, в устье взор ласкают
хвойные лесочки.
Первый правый приток Ассы — Калотанисцкали
(Цкаростави) возникает на высоте 2400 м из снежников
и родников северного склона ГВХ — под перевалами
Цкаростави (ок. 3000 м, 1 А) и Калотанисгеле (2995 м,
1 А). Длина реки 7 км, высота устья 1730 м, уклон
100 м/км. У истоков несколько ледниковых озер. Летом
тропа ведет вдоль всей реки, через снежники и перевал
Калотанисгеле в Пиракетскую Хевсуретию. Западная
седловина (Цкаростави) посещается редко.
Таниэсцкали возникает из широкого веера потоков,
вытекающих как из-под ледников и из родников на
северной экспозиции ГВХ на высоте 2600 м (из-под Т&ниэсге-
ле), так и с Хевсуретского хребта на высоте 3200 м из-
под Камгисмагали (3741 м), Исартгеле (3461 м) и Ма-
хисмагали (4048 м). У истоков под Таниэсгеле есть
озеро. Длина бассейна 10 км, устье в ущелье Ковгра
расположено на высоте 1700 м, уклон реки 150 м/км.
Имеющийся в истоках реки перевал Исартгеле (3461 м, 1 Б)
малопосещаем.
Бисна возникает на высоте 3200 м из родников и
снежников под гребнем северо-западного отрога массива Ма-
хисмагали, стремительно мчится по каскадообразному
желобу, впадая в Ассу среди хвойных лесков напротив
Чхотаны. Длина реки 8 км, уклон 200 м/км.
Чурочочдоохи вытекает на высоте 3200 м из-под
северных ледников/Махисмагали, 13 км мчится по «боб-
50

елейному» желобу на северо-запад, последние 2 км перед
устьем прыгает по каскаду-лестнице склона и впадает на
высоте 1200 м в Ассу уже в пределах Ингушетии. Уклон
более 150 м/км. Как и у Бисны, здесь нет троп, и эти
замкнутые хребтами бассейны почти никогда в своих
верховьях туристами не посещаются. Обратим внимание на
то, что сама Асса от впадения в нее Чимгисцкали до
устья Чурочочдоохи на протяжении 16 км имеет уклон до
44 м/км, близкий к уклону Дарьяльского ущелья.
Чтобы нагляднее понять таинственную красоту Ассы и
этого ее притока, где за последние три десятилетия лишь
изредка бывали туристы или ученые, представьте себе
уже в закатной тени начинающегося вечера сине-темные
руины башенного комплекса и мечети склепового
«города» Нельх над журчащими белыми каскадами
Чурочочдоохи, черные шпили вздымающегося из провала
черной долины хвойного леса, населенного, как нигде на
Кавказе, бурыми медведями, оранжево-золотистый и как
будто фосфоресцирующий Огненный хребет (так
некоторые ученые истолковывают этимологию названий Цейлам
и Цорейлам) на черно-кобальтовом фоне неба.
Представив себе эту картину затерянного в кольце хребтов
загадочного мира, вы наверняка захотите прийти сюда сами.
Следующие 12 км по Ассе до Таргимской теснины —
«смягчение» характеристик. Уклон реки уменьшается (от
высоты 1200 до 1000 м — 16—17 м/км). Климат более
теплый. На первых 6 км до башен первого сел. Пуй, за
которым справа впадает следующая река — Гулойхи, по
долине пышно раскинулся лиственный и хвойный лес.
А на север от притоков (слева — Сарту, справа —
Гулойхи) вплоть до известняковых обрывов Скалистого
хребта раскинулась плодородная, поросшая пышными
лугами Таргимская котловина с множеством
вздымающихся повсюду башенных селений и склеповых «городов
мертвых». Ширина котловины 1 км, длина 5 км, высота
Над уровнем моря 1100 м.
51

Обереги — петроглифы на склепах и сторожевых башнях
«городов мертвых» в Чечено-Ингушетии и Хевсуретии, якобы
призванные охранять от зла души сородичей-предков
Хребты со всех сторон не пропускают влажный
воздух в эту котловину. Здесь много солнечных дней в году
и вообще особый климат. Отсюда по лесной тропе над
ущельем Мужиг можно через перевал Салги (ок. 1900 м,
1 А зимой) легко попасть на запад, в Солнечную долину
Армхи. А по тропе в ущелье реки Гулойхи (берущей
начало на высоте 2140 м от родников на западном склоне
перевала Гуль; длина 23 км, уклон 45 м/км) выйти на
перевал Гуль, водораздельный между высокогорными
Ингушетией и Чечней. Отсюда легко по тропам
проследовать на север, в бассейн реки Фортанга через перевал
Мунткиер (Хахалги, 2400 м, 1 А зимой), расположенный
восточнее высшей точки Вайнахского хребта Куржин
52

(именуемой также Хахалги и Скалистая, 3032 м), и на
северо-восток, к легендарному мертвому озеру Галанчож.
Возможен также маршрут еще дальше на восток от
Гуля — по долине Кийхи (или Гешичу) в долину Чентыар-
гуна. От Гуля можно попасть и на юго-восток, к склепо-
вым «городам мертвых» Мельхисты, пройдя, однако, еще
один несложный перевал по тропе — Кюрелам (2275 м,
1 А зимой) через одноименный хребет.
В Ассу ниже устья Гулойхи впадает короткая речушка
Тхабахро (7 км, исток на высоте 2000 м, уклон до
130 м/км). В ее верховье — руины башенных поселений,
замков, могильников, а от истоков можно по тропе через
перевал Цори (2400 м, 1 А) пройти в Хойскую долину
(верховье Фортанги).
Длина Ассинской котловины с юга на север, от Бага-
вачосгеле до выхода на север из Таргимской теснины,
30 км, максимальная ширина с запада на восток, от
перевала Салги через Таргимскую котловину на перевал
Гуль, 28 км.
Вниз по Ассе через Таргимскую теснину тропа идет
по скальным полкам над пропастью. Через 6 км теснина
раздвигается, уступив место Ершской котловине (1 км
ширины, 2 км длины), называемой также Солнечной за
обилие безоблачных дней. Ширина Ассы здесь 20 м. Сюда
можно проникнуть и непосредственно с запада по тропам.
Сначала из Орджоникидзе автобус доставит в сел. Тар-
ское, затем попутными машинами можно попасть в
Лесное, а оттуда 10 км пешком через лесной перевал Акабос
(ок. 1350 м) в Ершскую котловину.
За ней следуют изумляющие своей грозной красотой
Ершский и Цорхский каньоны, разделенные Цорхской
котловиной. После 20 км от Таргимской котловины тропа
выводит в сел. Алкун, откуда начинается колесная
дорога, а еще через 6 км, из сел. Мужичи, регулярно ходят
автобусы в Грозный.
Надо предостеречь туристов: бассейн Ассы от истоков
53

до Алкуна безлюден и редко посещаем. А так как
предстоит множество переправ, то на исправные мосты
рассчитывать нельзя. Особенно сложно бывает на последней
переправе у выхода из Таргимской теснины в Ершскую
котловину.
От Алкуна (770 м) или Мужичей (710 м) возможен
водный маршрут. Длина Ассы от истоков до впадения в
Сунжу 130 км. Мужичи стоят на половине этого
расстояния, ширина русла здесь 25 м. Весь маршрут по Ассе
отсюда — сплошная шивера средней сложности,
усиливаемая в ряде мест порожистыми участками. Через 17 км от
Мужичей отходит Ассо-Сунжинский канал, искажающий
режим реки забором воды. Ширина русла тут 30 м. Ниже
река дробится на рукава, и до самого устья встречается
много островов. Через 13 км от канала ширина реки
достигает 35 м. Напротив сел. Заканъюрт (160 м) Асса
впадает в Сунжу. Средний укдон по маршруту сплава
8,5 м/км.
Сплав можно продолжить по Сунже (45 км от За-
канъюрта до впадения в Терек ниже сел. Братуны), а
затем по Тереку до устья (135 км), и тогда он составит
245 км.
10. Мтиулетская Арагви
Арагви — относительно короткий (100 км), но
полноводный левый приток Куры. Главным истоком считается
Белая Арагви, возникающая на южном склоне ГВХ, на
высоте 3240 м, между массивами Лагатисар (3773 м) и
Хорисар (3741 м). Здесь же, в 2 км от истока, его
дополняет поток от северного ледника горы Шерхота (3694 м),
стоящей в южном отроге ГВХ. Помимо этого ледника,
Арагви питают еще 3 с массива Чиухи (2 — Черную и 1 —
Хевсуретскую). Общая площадь всех четырех ледников
составляет 2,24 км2.
54

В то время как 3 составляющих Арагви притока
получают грунтовое питание на сланцевых склонах, Белая
Арагви получает его интенсивнее благодаря
распространению там совсем иных — трещиноватых вулканических
горных пород.
На первом 16-километровом отрезке, от истока до
встречи с Военно-Грузинской дорогой в Земомлети
(1640 м), средний уклон реки 100 м/км, вдвое
превышающий по крутизне уклон Дарьяльского ущелья, Так как на
этом участке, собственно, и кончается типично горная
часть рельефа, дальнейший сток, сохраняя высокую
скорость, имеет благоприятные для сплава уклон и характер
ложа.
Так, на следующем отрезке длиной 20 км, до слияния с
Черной Арагви возле Пасанаури (1039 м), средний уклон
около 30 м/км, до Ананури (820 м, 21 км) — 10 м/км, до
Жинвали (717 м, 7 км) — 14 м/км и до Мцхеты (487 м,
40 км) практически равнинный — 6 м/км.
Приведенные цифры показывают, что от Земомлети до
Пасанаури могут браться за сплав лишь очень опытные
водники, ибо в половодье скорость воды не дает
возможности не только с гарантией маневрировать, но и
причаливать точно к намеченному месту. Ниже расположено
несколько несложных островов, порогов и шивер со
значительным валом. Но сохраняющаяся скорость и
отвесные участки берегов все еще требуют исключительной
четкости сплавляющихся. Напротив Ананури ширина
реки достигает 35 м. Следующий 7-километровый отрезок
вновь круче, к тому же технически сложнее, а перед
Жинвали тотчас за шиверой порог в русле, затем — прижим.
При маловодье весь этот 38-километровый маршрут
осложнен массой торчащих из воды крупных камней. Через
6 км ниже Жинвали река распадается на рукава,
особенно за 17 км до Мцхеты, где ширина ее достигает 70 м;
встречаются несложные пороги и шиверы вплоть до
самого устья Арагви.
65

11. Гудамакарский хребет
Он отходит от вершины Главная Чиухи (3866 м, 3 А)
на ГВХ на юг, составляя на всем протяжении (67 км)
водораздел между Арагви и ее притоком Черной Арагви и
бассейном Пшавской Арагви с ее притоком Хевсуретской
Арагви вплоть до слияния Белой и Пшавской Арагви на
высоте 745 м возле Жинвали. Сложен на протяжении
первых 11 км диабазами, далее — песчаниками,
мергелями, известняками и глинистыми сланцами. Диабазовая
часть очень сложна технически. Обход возможен под
западным отвесом стены Юго-восточной Чиухи (3491 м,
2 Б, 5 км) по осыпному склону с восхождением на
вершину по одному из западных скально-ледовых кулуаров.
Далее путь продолжается 4 км по диабазовому гребню и
2 км по сланцевому до Гудамакарского перевала (ок.
3000 м, 2 А). Этот участок легче предыдущего, однако
все-таки сложен: и гребень острый, да и диабазы и сланцы
не создают уступов и трещин для крючьевой страховки.
Там, где заканчиваются диабазы, хребет все же
становится достаточно широким и местами покрыт
альпийскими лугами, а вскоре раздваивается: направо уходит
короткая дуга хребта Сакори, налево продолжается
Гудамакарский, последний потом все же выдерживает
меридиональное направление. По склонам на западе ниже
2200 м и на востоке ниже 1900 м он покрыт дубовыми и
буковыми лесами.
Дальнейшие переходы: 2 км до вершины 2961 м, 3 км
до перевала Пхитури (2750 м, 1 А зимой), 4 км до
вершины Сачали (2914 м), которая с последующим спуском по
тропе на перевал Сачалисгеле (ок. 2800 м, 1 А зимой,
1 км) и подъемом по тропе на вершину Датвиси (2916 м,
1 км) входит в комплекс скотоперегонной (СПТ) тропы
из гудамакарского сел. Сачалисчала в Пиракетскую Хев-
суретию — в сел. Датвиси и далее к автодороге вблизи
стыка Хевсуретской и Пшавской Арагви. Первая вершина
56

служит ориентиром подъема с запада по контрфорсу,
вторая — спуска по контрфорсу (или обратный вариант
движения).
После перехода по длинной, выпуклой на запад дуге
сланцевого гребня следуют вершина Лутхуби (2572 м,
9 км) и длинный спуск на часто посещаемый перевал
Лутхубисгеле (ок. 2300 м, 1 А зимой, 3 км). Практически
без особого набора высоты сланцевый гребень выводит
на перевал Укантба (2275 м, 1 А зимой, 4 км). Отсюда
до вершины 2582 м — 4 км, до вершины Лагисмта
(2601 м) — 6 км, далее до Сахараносмта (2345 м) —
5 км, до перевала Хорхи (ок. 1850 м) и вершины Кмали
(2137 м) — 4 км, а с выходом ниже высоты 1800 м на
залесенный гребень и финиш напротив Жинвали у слияния
Пшавской Арагви с Мтиулетской — еще 10 км.
12. Бассейн Хевсуретской Арагви
Хевсуретская Арагви более, чем какая-либо иная река
Восточного Кавказа, потеснила на север ГВХ, черпая
свои истоки значительно севернее других — почти на всю
длину своего бассейна (19 км от перевала Цкаростави).
Она образует широкую горную котловину (22 км от
массива Чиухи до перевала Датвисджварисгеле или до
вершины Хахматисмта) и складывается из 9 притоков, из них
Абуделаури, Горшаглисцкали и Гуданисхеви возникают
из родников ГВХ на высоте 2800 м и имеют каждый длину
11 км до слияния на высоте 1600 м в единую реку под
именем Хевсуретская Арагви. На высоте 1122 м
Хевсуретская Арагви впадает в Пшавскую. В верховьях каждого
из притоков тянется хоженая тропа, в некоторых случаях
переваливающая через хребет в другой бассейн.
Датвиси (7 км), нижний правый приток, возникает на
высоте 2500 м из родников под перевалом Сачалисгеле
(ок. 2800 м, 1 А зимой), через который идет непрерывная
тропа к реке Бакурхеви в бассейн Черной Арагви.
57

Пхитури (7 км), следующий снизу правый приток,
вытекает из родников на высоте 2350 м на северном склоне
горы Сачали и отчасти из-под перевала Пхитури (2750 м,
1 А зимой), через него проложена тропа к реке Бакур-
хеви.
Река Кодысакораве (И км) начинается на высоте
3300 м из-под южных ледничков вершины Юго-восточной
Чиухи (3491 м) и впадает справа и чуть выше в Хевсу-
ретскую Арагви. Имеет 2 притока, тянущихся с двух
травянистых отрогов массива Юго-восточной Чиухи. Через
каждый из отрогов набита СПТ в верховье реки Кмости,
а оттуда, чере^ третий травянистый отрог Юго-восточной
Чиухи, — на озерное плато Абуделаури. Из верховья
Кодысакораве можно пройти через сланцевый гребень, не
имеющий ярко выраженной выемки, — Гудамакарский
перевал (ок. 3000 м, 2 А), в верховье реки Бусарчили, а
также через названные травянистые отроги
Юго-восточной Чиухи — перевал Кодысакорависгеле (2705 м, 1 А
зимой) к озерному плато Абуделаури и истокам
одноименной реки. Все притоки Кодысакораве в своей нижней
половине протекают в покрытых пышными лиственными
лесами долинах.
Бассейн Абуделаури безлесный на всем своем
протяжении. Как озера под перевалами Восточный и Северный
Чиухи, так и истоки Абуделаури, возможно, ледникового
питания — от древних ледников, сохранившихся и ныне'
под огромным обломочным материалом. Верховья долины
носят следы недавнего мощного оледенения —
возрожденного долинного ледника, достигавшего места
нынешнего сел. Кмости (10 км от массива Чиухи), а теперь
оставившего на всем этом пути в балках и на террасовид-
ных ступенях крупные валуны диабазов с Чиухи,
напоминающие издали руины покинутого селения.
Из широкой долины верховий Абуделаури можно
выйти на юг, через три волны травянистых гребней перевала
Кодысакорависгеле по СТП. А для спортивно-технически
58

сильных групп возможен выход через перевал Северный
Чиухи (ок. 3100 м, 2 А) с подъемом и спуском по снежно-
ледовым кулуарам в бассейн Сносцкали й через перевал
Восточный Чиухи (ок. 3400 м, 3 А) по крутизне снежно-
ледового желоба километровой протяженности с
200-метровой диабазовой пробкой посередине, составленной
отвесными скальными островами, — в истоки реки Бусар-
чили.
Озерное плато Абуделаури — одно из красивейших
мест на Восточном Кавказе. Прозрачные на десятки
метров глубины холодные голубые озера обладают особой
освежающей силой. В густых зарослях травы и
можжевельника вокруг озер скрываются зайцы, лисицы, а на
скалах Чиухи — улары, туры и бурые медведи.
Левый, довольно длинный (8 км) приток
Абуделаури — Рошка возникает из снежников и родников на
высоте 3000 м под северо-восточной стеной диабазового, но
технически очень легкого с юга массива Рошкахорхи
(3572 м), а также на южных сланцевых склонах ГВХ
между перевалами Садзелисгеле (3085 м, 1 А) и Багава-
чосгеле (2965 м, 1 А зимой). Из долины Рошки можно по
тропам переправиться через эти перевалы, а также через
травянистый отрог в соседнюю безлесную долину реки
Бло. Эта река возникает из родников на южных сланце-
во-травянистых склонах ГВХ на высоте 2500 м и имеет
длину 7 км. Хоженая тропа, огибая верховье Бло с
востока, ведет через перевал Архоти (2932 м, 1 А) в бассейн
Ассы.
Река Горшаглисцкали начинается от десятка малых
притоков родникового происхождения, стекающих с
южного склона ГВХ на широком фронте от массива Архоти
до массива Борбало Хевсуретского. Долина реки
безлесна, однако вблизи главного истока, на северной
экспозиции Хахматского отрога ГВХ, имеется роща. По ущелью
идет тропа на север — через перевал Калотанисгеле
(2995 м, 1 А зимой) в бассейн Ассы и на восток — через
59

перевал Анаторисгеле (2602 м, 1 А зимой) в бассейн
Аргуна. От этих двух троп в предгребневой части ГВХ
имеются ответвления: от первой — через перевал Цкароста-
ви (ок. 3000 м, 1 А) и от второй — через перевалы Таниэс-
геле (ок. 2900 м, 1 А) и Цролисгеле (3100 м, 1 А).
Долина реки Гуданисхеви, подобно предыдущей,
имеет березовые рощицы в верховье, на северной экспозиции
отрога ГВХ — Ликоки. Возникает Гуданисхеви под
вершинами ГВХ — Борбало Хевсуретской и Хахматисмта.
От устья реки и мимо ее верховья через Датвисджварис-
геле над правым берегом тянется автодорога на Шатили.
Река Ликокисцкали берет начало на высоте 2450 м из
многих родниковых источников на Ликоки, сланцевом
отроге ГВХ, и имеет длину 7 км. Впадает в Хевсуретскую
Арагви напротив селения Барисахо. Эта долина, как и
следующая долина реки Акушосхеви, до высоты 2000 м
покрыта густым лиственным лесом. Длина Акушосхеви
11 км, вытекает она из родника на высоте 2700 м под
гребневой линией Удзилаурты.
В основном своем потоке собственно Хевсуретская
Арагви имеет длину 12 км, уклон (от высоты 1600 до
1122 м) около 40 м/км.
ПО ЧЕЧЕНО-ТУШЕТШШУ РЕГИОНУ
13. Бассейн Пшавской Арагви
Пшавская Арагви возникает своим основным истоком
Ботанисцкали под юго-западным отвесом вершины Бол.
Борбало Тушетской на высоте 3000 м. Следуя отсюда на
запад, река до впадения в нее через 24 км Хевсуретской
Арагви получает 12 правых и 10 левых притоков
родникового происхождения. Ширина Пшавской котловины на
этом отрезке 17 км, считая от противоположных краев
чаши бассейна — от вершины Хахматисмта на севере до
60

высшей точки Тианетского хребта — Мтацминды
(обозначаемой в послевоенные годы названием Чичо — по
хутору у северного подножия массива) на юге. Дно
котловины покрыто лиственным лесом. Уклон до впадения
Хевсуретской Арагви 78 м/км.
Далее Пшавская Арагви, повернув под прямым углом
и приняв юго-юго-западное направление, имеет на
протяжении 36 км перепад высот от 1122 до 745 м и уклон
10 м/км. На этом отрезке почти непрерывная шивера,
легкая и средней сложности, а по берегам на склонах над
рекой — леса, полные диких фруктовых деревьев.
Помимо автодороги выше впадения в Пшавскую Араг-
ви~Хевсуретской, имеется КТ, которая ближе к истокам
переходит в пешие тропы, разветвляющиеся в боковые
ущелья. От Ботанисцкали по травянистым склонам ГВХ
поднимается серпантин на перевал Ботанисгеле (или Ко-
палистба, 2840 м, 1 А), где вдоль ГВХ идет древняя ско-
топерегонная магистраль. На восток по этой тропе — час
ходьбы по ГВХ до перевала Борбало (3000 м, 1 А), откуда
развилка троп в Тушетию и в Кахетию, в бассейн рек
Алазани Тушетской и Кахетской.
Вдоль крупнейшего в верховье Пшавской Арагви
правого притока Чакисхеви под вершину Чанчахи ведет на
ГВХ такая же, как от Ботанисцкали, тропа, соединяющая
со скотоперегонной магистралью. С последней, проходя
на запад или восток по элементарно простому здесь
травянистому ГВХ, можно попасть: с перевала Датвисджва-
рисгеле (2589 м, 1 А зимой, 6 км от точки выхода от
Чакисхеви на ГВХ) — в верховье реки Чентыаргун, а еще
с 5 перевальных седел (Чакисгеле, 2800 м, 1 А; Хахматис-
геле, 2800 м, 1 А; Борило, или Шуахархисгеле, ок. 3000 м,
1 А; Арчилосгеле, или Гомехеобасгеле, 3000 м, 1 Б; Чбис-
геле, или Андаки, 2756 м, 1 А) — соответственно в
ущелья, составляющие верховье реки Андаки: Чанчахисц-
кали, Хахабосцкали, Шуахархи, Арчилосцкали и Анда-
кисцкали.
61

По тропе вдоль самого верхнего левого притока Пшав-
ской Арагви — Богочарисхеви, как и по водоразделу с
соседним левым притоком Ахадисцкали, через перевалы
Богочарисгеле и Ахадисгеле (2800 и 2720 м, 1 А зимой)
несложно пройти в верховье реки Иори.
Ниже впадения Хевсуретской Арагви в Пшавскую,
напротив сел. Ино, впадает река Кацалхеви; ее исток на
высоте 2000 м, южнее перевала Лутхубисгеле (ок. 2300 м,
1 А зимой). Тропа через роскошные леса выводит на
травянистый перевал на Гудама^арском хребте, откуда сразу
ныряет на крутом склоне в лес, ведет по нему до селения
Лутхуби и далее в Гудамакарское ущелье.
В 4 км южнее, на левом притоке Пшавской Арагви,
сел. Чаргали, где находится турбаза. Тропа от нее ведет
на восток через перевал Ахадисгеле (2720 м, 1 А зимой)
в Картлийском хребте в долину Иори. А напротив, на
правом берегу Пшавской Арагви, тропой по лесному
отрогу через перевал Укантба (2275 м, 1 А зимой) легко
попасть в Гудамакарское ущелье. Вдоль последнего
крупного левого притока Пшавской Арагви — Шарахеви
колесная дорога выводит под вершину Ахуни (2268 м); от
нее тропа следует севернее вершины Соплионисмта
(2351 м) в Картлийском хребте через перевал Соплио-
нисгеле (2200 м) с сочным разнотравьем в долину Иори.
Тропа на последний, популярный, самый южный на Гуда-
макарском хребте перевал Хорхи (ок. 1850 м)
начинается против устья Шарахеви, идет по лесам' и меж пашен
хутора Хорхи на травянистое седло этого перевала между
вершинами Сахараносмта и Кмали, спускаясь затем к
берегу Арагви.
14. Тианетский хребет
Ответвляется он от ГВХ у перевала Борбало (3000 м,
1 А) и тянется 34 км на юго-запад-запад до места
слияния Хевсуретской и Пшавской Арагви. Этот хребет прак-
62

тически нигде не упоминается в литературе последних
десятилетий, а отходящие от него Картлийский и Кахетский
обозначаются как берущие начало от ГВХ от вершины
Бол. Борбало (3294 м). Но и сама вершина не лежит на
ГВХ и якобы отходящие от ГВХ Картлийский и
Кахетский хребты в действительности возникают как
перпендикуляры от Тианетского, соответственно в 5 и 22 км от
начала его на ГВХ.
Тианетский хребет пройден нашими экспедициями в
двух попытках (1970 и 1971 гг.). Вершины его интереса
для альпинистов не представляют, кроме Бол. Борбало,
которая с учетом значительной удаленности от всех
возможных долинных баз, в том числе и от турбазы в
Шатали, при траверсе от перевала Борбало на юго-запад до
перевала Богочарисгеле (2800 м, 1 А, зимой на Тианет-
ском хребте) может оцениваться как 1 Б.
Тианетский хребет сложен глинистыми сланцами,
песчаниками и мергелями, служит водоразделом между
Пшавской Арагви на севере и истоками Алазани, Иори и
левым притоком Пшавской же Арагви — Ванхеви на юге.
Перевал Борбало — этимологически и в схематическом
плане — «колесо со спицами» или «паук», от которого во
все стороны отходят «спицы» или «лапы» хребтов, ущелий
и речных истоков. Этот перевал на ГВХ — исходная точка
хребтов (на север отходит Ацунта, на юг — Тианетский,
на запад и восток — ГВХ) и долин с возникающими под
перевалом истоками (на северо-запад — Андакисцкали,
на северо-восток — Тушетская Алазани, на юго-восток —
Алазани, на юго-запад — Пшавская Арагви).
Отсюда 2 км по скальному взлету до вершины Бол.
Борбало (3294 м), 4 км точно на юг по скальному гребню
до ответвления Кахетского хребта, затем 2 км на запад по
скальному гребню до вершины Мариамцминда (3183 м),
4 км по скально-травянистому гребню на юго-запад до
вершины Безымянной (3183 м), 1 км на перевал
Богочарисгеле (2800 м, 1 А), 6 км на запад по сильно разрушен-
63

ному скально-травянистому гребню до перевала Ахадис-
геле (2720 м), 3 км на запад по ломкому и сильно
разрушенному гребню на центральную точку хребта Чичо
(3084 м), именовавшуюся в XIX в. Мтацминдой.
Дальнейший путь легок и до конца идет по широкому
травянистому хребту: 3 км до узловой вершины 2920 м
(откуда на юг уходит чисто травянистый Картлийский
хребет), 2 км до вершины Падалаури (2718 м), 4 км до
пышнотравянистой вершины Убистави (2323 м), перед
которой стоит часовенка с колоколом; на колоколе
надпись: «Сей колокол Вятской губернии в городе
Богородском братья Бакулевы отлили». Спуск от Убистави ведет
через летовку Арахиджа, или Кутхи, и затем по лесной
тропе — на автодорогу вдоль Пшавской Арагви.
15. По Алазани
Алазани — крупнейший из левых притоков Куры.
Данные о его длине противоречивы, но
энциклопедические издания согласно показывают 351 км. Река
возникает из родников на высоте 2837 м на стыке Тианетского
хребта с ГВХ на северо-восточном склоне массива Бол.
Борбало и юго-восточном обрыве перевала Борбало.
Алазани не имеет следов ледникового воздействия, течет
первые 6 км в скально-травянистой теснине эрозионного
происхождения, затем, ниже 2000 м, — в глубокой
лесистой теснине. До впадения слева на высоте 827 м первого
крупного притока Самкурисцкали исток Алазани носит
местное название Циплованисхеви. В нем и в этом
притоке — самая прозрачная вода из всех рек Восточного
Кавказа! Твердых частиц приходится менее 50 г/м3, хотя
перепад еысоты на 25 км пути превышает 2000 м и
скорость воды исключительно велика. Это — каскад
пенистой воды!
25-километровая долина Циплованисхеви
труднопроходима как в лесной, так и в верхней, скально-травянис-
64

той, части. Тропа имеется вдоль Алазани лишь ниже
820 м, а от сел. Хадори у места слияния Самкурисцкали
и Циплованисхеви есть единственная, гребневая КТ,
ведущая по контрфорсу на северо-запад, к месту стыка
Панкисского хребта с Кахетским, и по нему до вершины
3097 м. С этой вершины тропа по северному отрогу
спускается к броду в верховьях Циплованисхеви (2140 м) и
вновь, взлетая серпантином на противоположном склоне,
достигает перевальной точки Сакорно (2790 м, 1 А) на
ГВХ. Отсюда КТ ведет в Тушетию (спуск в верховье
долины Тушетской Алазани) и непосредственно по ГВХ.
Алазани привлекает водников протяженностью
непрерывного сплава на всю длину реки, кроме первых 30 км
от истока, и исключительно длинным сезоном — с марта
до декабря. Кроме того, ее русло — хороший полигон для
спортивного совершенствования водников от начинающих
до опытных (среднее течение от Телави до Цнори — для
начинающих, нижнее — для имеющих некоторый опыт,
верхнее — исключительно для мастеров).
Река от впадения слева Самкурисцкали (837 м) до
впадения справа Илто (520 м) образует Панкисскую
долину, параллельную Панкисскому хребту. Если исток
Алазани — Циплованисхеви имеет уклон 80 м/км, то
30-километровая Панкисская долина с первых же
десятков метров выполаживается, имеет уклон всего 10 м/км,
легкопроходима по берегу вдоль русла, причем по
правому берегу от Хадори тянется сначала тропа, а от сел. Бир-
киани в Матани и Ахмету, до соединения с автодорогой,—
колесная дорога. И по левому берегу на большей части то
тропа, то колесная дорога (от Омало Кахетского до Ци-
нубани). Если непосредственно от Хадори сплав рискован
даже в большую воду (из-за крупных глыб в ложе реки),
то в 7 км ниже, от Биркиани, возможен непрерывный
сплав на туристских судах до Мингечаурского
водохранилища с финишем в его юго-восточной части — на
причале Мингечаура.
3-560
66

На первых 10 км сплава, до Омало Кахетского,
ширина единого еще русла реки 10—15 м, скорость
стремительна, нужно успевать лавировать среди крупных камней.
На следующих 20 км, до Ахметы, скорость остается
высокой, русло делится на рукава, изобилуя галечными
мелями и перекатами и достигая напротив Ахметы общей
ширины 100 м. Именно от Ахметы река меняет
направление стока с южного на восточное, а от Телавского моста
и до впадения слева Агричая — на юго-восточное.
Галечные перекаты все чаще сменяются песчаными.
От Ахметы до Телавского моста по маршруту сплава
40 км, скорость велика, река сужается, перепад высот
200 м (от 520 до 320 м), уклон 5 м/км; в половодье и
паводки некоторую опасность представляют зыбкие отвесы
песчаных берегов, подмываемые потоком и неожиданно
обрушивающиеся. Долина на этом отрезке открытая,
леса лишь кое-где подступают к берегу, преимущественно
с юга.
От Телавского до Цнорского моста 80 км. Река
расширяется местами до 100 м, а к концу отрезка — лишь до
50 м. Перепад высот незначительный — 110 м (от высоты
320 до 210 м), уклон 1^—1,5 м/км. Берега и дно вязкие,
илистые, обилие полузатопленных коряг. Берега почти
безлесные, русло на второй половине участка извивается.
На следующем отрезке до впадения слева Агричая
(150 км, перепад высот от 320 до 170 м равен 150 м, уклон
1 м/км) река столь замысловато крутит в бесчисленных
излучинах, что иногда проще переправиться волоком
через перемычку излучины (если есть карта), чем плыть по
извивам, тем более что скорость течения местами почти
не ощущается;
От устья левого притока — Даринкоби, вблизи другог
го крупного притока — Мазымчая, Алазани течет 180 км
по границе Грузинской и Азербайджанской ССР. Река
здесь становится шоколадно-серой или серой, ибо весь
этот «пограничный» отрезок ее относится к зоне очень
66

т ^^и^
1 к€>/*
1 ^Г / 1ГА
I *° ^Н лА^
1 °*^^Е1„
1 у* & 11
1 '* И ~^~~
ж \
■^^к.
о |
со
■•* 1
^
05
4 А
*■
>*:
*
1шм^—
'ТС^^^
§811
^^олого^
^^^^^^
^ ^З^Ь' 4-1
"З^С09ь^у
Сф<\
Г-^-\-^а1^
^щг—
Д^^грХ
' /Ж
1**^а>-;
г~ли
1ЛГ
1 1 1У
ш(\а 1
!
о»
■Ч^
-4*
ж?
1м^1^
^
^5 1|
зТ^
^\#<Г^)П
N7 ,2/
с?
7
о
о
000-301
сч
11
1 ■*. ^Ш
ч/>
ч
и В %
о 1 >
* \
о (
> \ о
В Л о
о 1
5
1 СО
' Л
7
^Л
/^
Л о?
**ш
\
4?
а^^--^—^
{(*? *Л°ЖШ—^—'
и
1 **1
о
ю
1
о
г
#
/
х/
■=4 ]
/из 1 ^Х
^щ\>3
'<&А
1
■^^5 -х
4^^-
И^>
^■■■х4г иг^ууС"
ВД^РЦ/аур
\ Г^.
\ \Чг
Р^к_>
Х^
§м^
5ту^
V . °^
/* ^ *у~"
1*^ '-#^У«— '
\С^
Г /о|
Ч^ / Ю !
^ч. 1 1
»- о|
8\Ы
СЧ
к2>2&
V-0 л4!
о2
Аю 1
\Л%

Картосхема рек и водоемов, а также средней мутности проточных
вод на Восточном Закавказье (восточная часть): / — ср. мутность
воды 250—500 г/см3; 2—1000—2500; 5 — 2500—5000; 4 — более
5000 г/см3; 5 — озера; 6 — водохранилища

высокой мутности — от 2000 до 3000 г/м3, больше которой
(более 3000 г/мг) имеет на Восточном Кавказе лишь Иори
в своем низовье да короткие реки в регионе
Азербайджанские горы.
На меридиане 46°36' восточной долготы Алазани резко
поворачивает на юг и на протяжении более 50 км
проходит з узком каньоне,Степного плато, на стыке Морского
плоскогорья с запада и хребтов Дашюз и Коджашен с
востока. Если на старте, в Панкисской долине, скорость
потока превышала 8 м/сек, у Цнорского моста — 4 м/сек,
перед впадением в Алазани Агричая — 2 м/сек, то на
порожистом участке узкого каньона Степного плато она
возрастает до 6 м/сек. Берега становятся выше, круче,
русло сужается, течение ускоряется. При прохождении
каньона нужно быть готовым ко множеству поворотов и
порогов со сливами 1 —1,5 м. Здесь имеются пороги всех
типов: и с ярко выраженной главной струей, и с
несколькими сливами, и водопады, и пороги без слива, как
хаотическая мозаика камней среди бурлящей воды, и с
поворотом под прямым углом, и в виде одновалового сброса
воды через всю ширину потока. Всего таких порогов и
перекатов около 60. Последний порог со сливом до 1,5 м
поджидает в каньоне шириной до 10 м сразу после
крутого поворота русла налево, а через несколько перекатов
открываются дали Мингечаурского водохранилища.
15а. Хребет Некерали
Начинается от вершины Сакиносцвери (3200 м), как
южный отрог ГВХ, и образует водораздел между левым
притоком Алазани — рекой Стори на востоке и
верховьями Алазани и нижней частью ее левого притока Самку-
рисцкали на западе. Длина хребта 33 км по линии
водораздела, считая от вершины Горисболотави (887 м) через
лесное мелкогорье и травянистые вершины Орцвери
(2959 м), Дидгверди (3334 м), Сакиносцвери (3200 м)
69

к седлу на ГВХ Сакиносгеле (3115 м). Тропа не имеет
продолжения непосредственно в противоположную
долину Самкурисцкали, а ведет по хребту Некерали на
вершины Сакиносцвери, Дидгверди и далее по ровному
хребту до вершины Орцкали и через 2 км продолжается
по широкому травянистому, а затем, ниже 2000 м,
широкому лесному склону в сел. Омало Кахетское.
16. По Вайнахскому хребту от Ассы до Аргуна
От Таргимской теснины, сжавшей в тисках отрезков
Скалистого хребта реку Ассу, вытянулась на 65 км на
восток, до сел. Итумкале на Чентыаргуне, узкая
известняковая гряда сплошного, нигде не рассеченного рекой
водораздела. Этот водораздел дает исток на север 4
правым притокам Сунжи и 2 крупным правым притокам
Ассы, в то же время создавая замкнутый между
Скалистым и Боковым хребтами горный мир средних течений
Ассы и Чентыаргуна со специфическим сухим
микроклиматом высокогорных котлов. Водораздел не имел общего
названия всего отрезка, составляющего центр Чечено-
Ингушетии. Его западная треть именуется Цорейлам
(горы Цуроевых, 22 км), центральная часть — Юкерлам
(15 км). А о восточной нам удалось узнать лишь
названия отдельных вершин (28 км). Так как этот водораздел
как бы единый монолит, протянутый между братскими
вайнахскими народами, ингушами и чеченцами, мы
именуем его сквозным названием Вайнахский хребет. Из
любой его точки прекрасный кругозор на грандиозные
стены и вершины Бокового хребта Восточного Кавказа.
Водораздел безлесный на всем протяжении, воды на нем
нет, но под седлами перевалов с середины хребта —
истоки рек, особенно северных.
Взобраться на Вайнахский хребет непосредственно
от Ассы трудно, особенно с южного склона, где перепад
обрыва 1 км (от 1200 до 2200 м). Плавные формы широ-
70

Средневековая чеченская сторожевая башня в нише над тесниной
реки Чентыаргун, ниже современного селения Ушкалой
кого гребня начинаются перед восточной третью: 4 км до
вершины Мужиг (2070 м), являющейся одновременно
удобной перевальной точкой (1 А), равно как и
следующий за вершиной Ханкале (2270 м) перевал Очаки
(2000 м, 1 А, 9 км); оба они ведут от овеянного
легендами озера Галанчож (1530 м, овальной формы с осями
450 и 380 м, глубина 31 м, 8 км от указанных перевалов)
в верховье Осухи, левого притока Гехи, в бассейн Геши-
чу. Галанчож тектонического происхождения, питается
родниками и атмосферными осадками. Ярко-голубая
гладь воды, рощи на берегу, где среди могучих тополей
белеют березы, пестрый покров цветущих субальпийских
трав вокруг оставляют неизгладимое впечатление.
2 км пути на север от перевала Очаки выведут по
водоразделу на вершину Кеивкорт (2418 м), затем на вое-
71

ток 5 км до вершины Яцебкорт (2495 м), 5 км до
вершины Бара (2248 м). Далее на юго-восток сплошь по тропе
среди травянистых склонов: 7 км до вершины 2329 м,
5 км до вершины Дугонькорт (2228 м), 2 км до
вершины Моисти (1880 м), 3 км до вершины Батургу (1573 м)
и 3 км спуска по тропе в сел. Итумкале, возле которого
находится заповедник башенного комплекса
средневековья. Автодорога из Итумкале ведет в Грозный (70 км).
17. Вдоль Чентыаргуна
Аргун, правый приток Сунжи, образуется слиянием
Чентыаргуна и Шароаргуна и имеет длину 156 км.
Левый исток — Чентыаргун. Вдоль него ведет всесоюзный
маршрут 172-99-02 (№ 389) из Грозного автобусом до
Итумкале, далее трехдневный переход по ущелью
Чентыаргуна мимо склеповых комплексов Бастыхи, Цойпе-
ды, Анатори и реставрируемой хевсурской крепости
Шатили — на Датвисджварисгеле. Далее автобус
доставляет туристов на турбазы в Чаргали, Пасанаури,
Тбилиси, Кутаиси, Поти. Маршрут осваивается сезонно,
с мая по сентябрь, исключительно в одном направле-
лении — из Чечено-Ингушетии в Грузию. Содержание
маршрута изложено в буклетах: «Из Чечено-Ингушетии
в Грузию». М., 1971; «Через перевал
Датвисджварисгеле». М., 1972, а также в статье Г. И. Анохина «Тебу-
ломстэ — значит самое высокое место». Журн. «Наука
и жизнь», 1975, № 8.
18. Хребет Кхомггисмта
Хребет начинается от вершины Чакисмтаматура
(3064 м) на ГВХ и тянется 22 км на
север-северо-восток, составляя водораздел между верховьем
Чентыаргуна и его правым притоком Андаки. Безлесный, до
высоты 3200 м покрыт летом травой. Через него проходят
72

скотоперегонные перевалы Чанчахи (2759 м, 1 А зимой)
и Лебаискарисгеле (2720 м, 1 А зимой), отстоящие от
ГВХ по этому водоразделу соответственно на 2 и 6 км.
В середине хребта высятся вершины Чиухи Аргунская
(3496 м, 1 Б) и Ардотистави (3351 м, 2 А),
представляющие интерес для альпинистов. На первой из них
небольшие современные ледники. От двух северных
ледников по правому притоку Аргуна — Алердая спускается
трог длиной 5 км, по дну которого текут параллельные
речки-«двойняшки», разгороженные срединной мореной.
Хребет обрывается на север крутым лесистым мысом,
где над ревущими потоками Чентыаргуна и Андаки
(1325 м) стоят руины склепового комплекса Анатори.
19. Бассейй реки Андаки
Андаки берет начало из родников и снежников на
высоте 2800 м на северной экспозиции ГВХ, вблизи
массива Борбало Тушетская, и течет на север до впадения
справа на высоте 1325 м и в Чентыаргун под обрывом со
склеповым комплексом на нем Анатори. Андаки имеет
большую длину (31 км), чем Чентыаргун до места возле
Анатори (22 км), и более разветвленную сеть притоков.
Бассейн Андаки ограничивают: с запада — Кхомаги-
смта, с юга — ГВХ, с востока — хребет Ацунта, массив
Тебулосмты и хребет Муцоскеди. Длина бассейна по
прямой 27 км, максимальная ширина от перевала
Чанчахи до Махкосмты 14 км. От своих крупных притоков,
впадающих под острым углом, Андаки до слияния с ними
отгорожена короткими, но высокими водоразделами:
слева от Арчилосцкали (8 км)—хребтом Хамакисгори
(7 км) с вершинами 3087 и 2827 м, от Шуахархи
(7 км)—хребтом Арчило (9 км) с вершиной Арчило
(3364 м), от Чанчахисцкали (13 км) с правым притоком
Хахабосцкали (8 км)—хребтом Хельмокла (12 км) с
вершиной Халикен (3300 м); последние друг от друга
73

кГород мертвых» Анатори, стоящий на сланцевом отвесе у
слияния рек Чентыаргун и Андаки

отделены хребтом Чанчахи (8 км) с вершинами Чанчахи
(2931 м) и 2857 м. Правый приток Кхонисцкали (14 км)
берет начало из ледников перевала Ацунта, Ацунтосмты
и Тебулосмты на высоте до 3320 м и отгорожен от Андаки
вплоть до слияния с нею хребтом Хидотани. Северные
склоны всех этих хребтов в междуречьях до высоты
2400—2600 м покрыты лиственными рощами, в которых
преобладает береза. Выше, до 3000 м, — заросли
рододендрона и альпийские луга.
Ущелье реже посещается туристами, чем соседнее
верховье Чентыаргуна, вдоль которого проходит
автодорога. Между тем из него имеются во все стороны
достаточно удобные выходы: на север — на автодорогу,
заворачивающую к Шатили и далее в равнинную Грузию,
а по КТ над Ченхыаргуном вниз по течению — вплоть до
автодороги Итумкале — Грозный; на запад, через
травянистые перевалы Лебаискарисгеле (2720 м, 1 А зимой)
и Чанчахи (2759 м, 1 А зимой), — на автодорогу в исто-
ках"Чентыаргуна; на юг — на ГВХ, по оси которого здесь
идет СПТ и можно выйти на любую перевальную тропу
в Закавказье, в Пшавию; на восток, через хребет
Ацунта, ведут 5 перевалов в Тушетию, самый простой из
них — Борбало, связывающий с истоками Тушетской
Алазани. Сложнее (из-за крутизны подъема с запада и
большей высоты, а нередко и снежности)
северо-западные «ладони» перевала Ацунта (3441 м, 1 Б). Однако и он
используется иногда как скотоперегонный. Сложны и
приемлемы лишь для хорошо подготовленных
спортивных групп перевалы от правых истоков Андаки: Амуго
(3510 м, 2 А) —между массивами Мал. Борбало и
Амуго (3839 м, 1 Б), Пирчита (3650 м, 2 Б) —между Амуго
и вершиной Пирчита (3899 м, 2 А), а также перевал
Махко (3640 м, 2 А). Если сложность западных
сланцевых склонов здесь в крутизне, то восточных — в
смешанной ледово-скальной работе и, в общем-то, в
удаленности от населенных мест. Основная достопримечатель-
75

Цойпеды («аул божества») — самый крупный из «городов
мертвых», как бы центр древней Страны Солнца — Мелхистэ. В скле-
повых помещениях — мумифицировавшиеся тела умерших многих
поколений солнцепоклонников
ность бассейна — склеповые комплексы Муцо (против
впадения Кхонисцкали в Андаки) и Анатори.
20. Хребет Ацунта
Этот водораздел между рекой Андаки и бассейном
Андийского Койсу начинается от ГВХ на перевале Бор-
бало (3000 м, 1 А) и тянется 19 км на север до вершины
Ацунтисмта (4035 м, 1 Б), после которой идет подъем по
собственно южному отрогу Тебулосмты (4493 м, 3 А) на
эту вершину. Хребет сложен сланцами и песчаниками.
От перевала Борбало до вершины Мал. Борбало
(3140 м) —500 м легкого подъема, далее 4 км до
вершины 3197 м с перепадом в скальном гребне, 5 км до вер-
76

шины Амуго (3839 м, 1 Б) по скальному гребню
небольшой трудности с прохождением перевала Амуго (3510 м,
2 А), 2 км до вершины Пирчита (3899 м, 2 А), без особых
сложностей, миновав перевал. Пирчита (3650 м, 2 Б);
4 км по разрушенному, но острому и с крутыми
перепадами, в том числе перевальным седлом Махко (3640 м,
2 А), до вершинного купола Махкосмта (3809 м), 1 км
спуска по легкому сланцевому склону на перевал Ацунта
(3441 м, 1 Б), 2,5 км по скальному, а затем по снежно-
ледовому гребню на Ацунтисмту.
21. Пирикитский хребет
Эта часть Бокового хребта — наиболее высокая, здесь
одно из самых мощных оледенений на Восточном
Кавказе. Начинаясь от Тебулосмты, хребет тянется 50 км на
восток до перевала Западный Дикло перед массивом
Диклосмты в Дагестане, который принято считать
началом другого хребта. Сложен Пирикитский хребет
сланцами, песчаниками, доломитами, является водоразделом
рек Кериго и Шароаргуна (на севере) от Пирикитской
Алазани и начала Андийского Койсу (на юг). Скотопере-
гонные перевалы имеются лишь в западной половине, в
восточной, изобилующей ледниками на северной
экспозиции; перевалы сложны и доступны только хорошо
подготовленным спортивным группам.
В 6 км на юго-восток от Тебулосмты, у конца
ледового гребня, расположен пик Мациачкорт (3744 м, 1 Б).
В 1 км восточнее — скотоперегонный перевал Тебуло
(3341 м, 1 Б), к которому тянутся тропы из
Пирикитской Алазани и из бассейнов Ларовнисцкали и Тушет-
ской Алазани (через перевалы Руани и Цоватисгеле) в
бассейн реки Тюалой, левого притока Кериго. 3 км на
северо-восток по скальному гребню до вершины Хавцал-
гоницвери (3585 м), еще 4 км до вершины Курумасцвери
(3673 м), а затем по дуге на восток и юго-восток — 5 км
77

до Юкериго (ЗОЮ м, 1 А) —самого низкого из скотопе-
регонных перевалов Пирикитского хребта. В
северо-западном углу от него — первый значительный ледник.
Еще 4 км по скальному гребню с его взлетом и падением
до перевала Кериго (3177 м, 1 А) с КТ от руин башен в
урочище Чонтио над Пирикитской Алазанью до истоков
Кериго и далее вдоль всей его длины.
Следующие 7 км проходят по гребню с отвесами в
обе стороны и с набором высоты на восток и
северо-восток до вершины Качуйлам (3892 м), от которой на
север, через вершину Китерчия (3985 м, 2 А), отходит Ко-
булам, водораздел между бассейнами Чентыаргуна и Ша-
роаргуна, а на юго-восток — короткий, но решительный
спад (1 км) к перевалу Качу (3703 м, 1 А).
П. С. Рототаев в своем «Опыте топонимического
словаря «горных» названий Кавказа» («Побежденные
вершины». М., 1972) объясняет «Качу» от тюркского
«спрятаться, скрыться», т. е. «спрятавшаяся вершина». Такое
толкование не соответствует этнической истории края,
ибо здесь никогда не было тюркоязычного населения.
С севера от Пирикитского хребта на памяти всей истории
живут чеченцы (вайнахоязычные), с тога — тушины
(картвелоязычные). Перевалом, невзирая на его
значительную высоту и ледник с севера, испокон веков
пользовались вайнахи — как самым популярным скотопере-
гонным маршрутом через Пирикитский хребет из
бассейна Шароаргуна в Тушетскую котловину. Древнее
влияние вайнахов в бассейне Пирикитской
(«Потусторонней») Алазани оставило свои яркие следы в
архитектуре старых строений, особенно в башенно-крепостной
архитектуре. «Качу», с вайнахских, означает именно
«скотоперегонный проход», а вершина Качуйлам —
«гора (или хребет) над скотоперегонным проходом».
Мы так подробно остановились на первой половине
Пирикитского хребта, чтобы рельефнее оттенить
значительно большую сложность его восточной половины. Для
78

начала несколько слов из письма автору этой книги
одного из ветеранов советского альпинизма О. И. Гиги-
неишвили:
«Траверс хребта Пирикити, по моему мнению,
относится к категории дистанционных траверсов. Технически
он должен быть не очень сложным, нужно только
пройти длинный путь. Так что мне очень трудно оценить этот
маршрут какой-либо категорией. Вершины на хребте
Пирикити не превосходят 2-й категории. Они были в
списке вершин еще в 1936 г. (потом их почему-то из
списка исключили) и оценивались как 2 А и 2 Б, только
Тебулосмта имела оценку 3-й категории. Так, наверное,
и есть на самом деле».
А его руководитель по восхождениям в Тушетии ныне
профессор Л. И. Маруашвили писал еще в 1937 г. в № 12
журнал «На суше и на море»: «Из вершин Тушетии
самые интересные, безусловно, Тебулосмта, Комито и Дик-
лосмта. Они относятся к 2 Б и 3-й категории трудности.
К 3-й категории относится и Доносмта. Остальные
вершины легче. Приближающиеся к 4-й категории,
например, на Комито с севера или на Тебулосмта по
восточному гребню».
Возвышающаяся с востока от Качу вершина Ортава
(4005 м, 1 Б) не представляет особой трудности. Оценку
ее сложности дает южный отрог — водораздел левых
притоков Пирикитской Алазани — Парсмисцкали и Че-
шосцкали. 4 км по гребню со скальным сбросом на юг и
ледником на северной экспозиции выводят к началу се-
верного отрога, который через 1 км венчает двуглавая
черная вершина Шаихкорт (3946 м, 1 Б и 2 Б),
окруженная со всех сторон ледниками. В 4 км от развилки, после
крутого, сложенного из вертикально торчащих
сланцевых пластин гребня, местами с ледовыми участками,
возвышается снежный купол Комитодатахкорт (4272 м,
2 Б). Тур расположен на скалах гребня, метрах в пяти
ниже вершинной точки. Первовосхождение на вершину
79

совершил в 1892 г. Готфрид Мерцбахер. Его записку
снял в начале августа 1937 г. колхозный чабан Ефим
Тавберидзе, взойдя в одиночку по наиболее легкому
пути. Получив через две недели от него консультацию и
визитную карточку Мерцбахера, по пути Тавберидзе,
оцениваемому как 2 Б, взошла группа Л. И. Маруашвили.
Мощная, выпуклой стороной на юг, дуга длиной 6 км
по нелегкому сланцевому гребню выводит к вершине
4005 м, из-под которой берет начало правый приток Пи-
рикитской Алазани — Дидихеви. Еще через 2 км
скального хребта — вершина 4068 м. Дальнейший извилистый
гребень на северо-восток и восток (4 км) завершается
крутой вершиной Доносмта (4174 м, 2 Б), а еще через
4 км на юго-восток и восток — пиком Аувалицвери
(3789 м, 2 Б), сравниваемым Л. И. Маруашвили за
крутизну «с чеченской башней».
Далее следует пик Джапаридзе (4062 м), и здесь
принято заканчивать Пирикитский хребет, ибо от
возвышающегося далее пика Западный Диклосмта (4130 м, 2 Б)
завершается историческая область обитания грузин не
только на север, но и на восток. От Западного
Диклосмта на юг тянется пограничный между Грузией и
Дагестаном отрог Буцибаци с вершиной Южный Диклосмта
(4060 м) южнее Западного Диклосмта и с высшей
точкой 2971 м в южном окончании отрога. Он — водораздел
первых крупных левых притоков собственно Андийского
Койсу — Черосцкали и Галаван.
Путь на юг по этому короткому (10 км) и технически
довольно сложному водоразделу,^ прямому, как
натянутая струна, в расположенный у его окончания над
Андийским Койсу дидойский хутор Черо завершит полное
прохождение собственно Пирикитского хребта. Ибо другой
вариант завершения — спуск на ледниковый перевал
Западный Дикло (3260 м, 2 Б) и с него на юг по
долине реки Дикло к тому же Черо — значительно сложнее
из-за мощных 50-метровых обрывов сыпучих стен на пу-
80

ти к перевалу. И совсем трудный путь от пика
Джапаридзе на север — по обледенелым сланцевым отвесам и
крутым ледникам к чеченской реке Харгабахк, правому
притоку Хуландойахка.
22. Бассейн Шароаргуна
Бассейн Шароаргуна ограничен водоразделами: с
юга — Пирикитским и Снеговым хребтами, с запада —
хребтом Кобулам, с востока — Андийским. Основной
исток Шароаргуна возникает из ледникового грота на
высоте более 3200 м на северном склоне перевала Качу
(3703 м, 1 А). Первые 3 км река течет на север с
уклоном около 240 м/км. Веер потоков талых вод от снежно-
ледовых цирков из-под вершин Шаихкорт, Качуйлам»
Китерчия, Нархиях и родниковых ручьев из-под
восточной стены пика Нархиекуарта дополняет истоки.
Повернув далее круто на восток, Шароаргун пополняется
многочисленными родниками слева и преимущественно
ледниковыми речушками справа. Через 13 км в нее вливает:
ся на высоте 1566 м первый крупный ледниковый приток
Данейламхи, имекщий собственную длину 9 км. У места
слияния образовалось большое естественное запрудное
водохранилище. Уклон Шароаргуна до этого озера
72 м/км, самого Данейламхи— 100 м/км, а левых
притоков; низвергающихся к ее верховью с восточного склона
хребта Еткирчи (северный отрог вершины Комитодатах-
корт), где они возникают на высоте 3500 м, — 500 м/кмГ
На этом участке бассейна есть лишь одна тропа (иа
Тушетии через Качу) по правому берегу Шароаргуна до
его поворота на восток, затем по левому берегу. Первое
ответвление вверх, на перевал Кобулам (2789 м, 1 А),
начинается за 9 км от озера, а второе — от самого озера
на озерный перевал Черкнышки (2339 м, 1 А зимой).
Направо, на юг через Пирикитский хребет, здесь нет хоже-
V 2 4-560
81

ных троп, ибо вовсе нет легких перевалов, а имеющиеся
не посещаются туристами.
От места в 1 км от первого ответвления тропы, где на
другом, правом, берегу уже 3 км тянется сплошной
полосой вдоль Шароаргуна до озера и дальше березовый
лес, можно переправиться. Забирая вдоль правого
притока Датаххи вверх, попадают на северный ледник Ко-
мито и, обходя трещины и правый ледопад, по сланце-
мым перьям движутся на перевал Шаих (ок. 3800 м,
2 Б).
Спуск по скалам и леднику, затем вдоль крутого
потока Чешосцкали выводит к Пирикитской Алазани.
Аналогичны пути вдоль Данейламхи: один — к
истокам и по леднику через перевал Квавло (ок. 3850 м, 2 Б)
в бассейн Квавлосхеви; другой — до правого притока
выше березовой рощи, по леднику и через перевал Дартло
(ок. 3900 м, 2 Б) в одноименное селение на берегу Диди-
хеви; третий — по восточному леднику под Доносмту
через перевал Данейлам (ок. 3900 м, 2 Б) в истоки Чигосц-
кали (левый приток Пирикитской Алазани).
Через 6 км пути по тропе после озера в Шароаргун
на высоте 1400 м справа впадает 15-километровый Ху-
ландойахк. Уклон на этом участке Шароаргуна 27 м/км,
Хуландойахка от его истоков под перевалом Гакко
(ЗОЮ м, 1 Б) —90 м/км, его левого 9-километрового
притока Харгабахка, берущего начало под седлами
перевалов Харгаблам (ок. 3500 м, 2 Б), Черо (ок. 3400 м, 2 Б)
и Западный Дикло (3260 м, 2 Б) — 155 м/км.
Еще через 5 км пути по тропе в Шароаргун впадает
справа 11-километровый Хашелдойахк (1356 м). На этом
участке река течет полого — 9 м/км, а в среднем от запруд-
ного озера—19 м/км. И долина здесь широкая. Однако
через 3 км она сужается, правый берег обрывист, крут и
левый.
Тропы по берегам проходят очень высоко. Тропа
над правым берегом Хашелдойахка, скотоперегонная и
82

караванная, уходит через перевал Ягодак (2952 м, 1 А) в
Дагестан, где у берега Андийского Койсу выводит на
автодорогу. Левобережная тропа ведет к речушке Шика-
рой и вдоль нее и озер через перевал Джеинджаре в
бассейн Чентыаргуна. Продолжаясь далее по долине Ча-
тыахка, она приводит в сел. Итумкале на Чентыаргуне,.
связанное с Грозным шоссейной дорогой.
Теснина тянется вдоль Шароаргуна на 22 км до
первого селения — Дай. От него идет колесная дорога до
сел. Халкилой (10 км), далее ходят рейсовые автобусы
через перевал Халкилой (1044 м) в районный центр
Советское (12 км).
В 6 км- ниже Хашелдойахка в Шароаргун впадает
справа Кенхи (13 км), вдоль которой идет КТ в сел.
Кенхи и далее через перевал Кенхи (2280 м, 1 А зимой)
в Дагестан.
Если верховье Шароаргуна поражает видами на
суровые ледники и черные отвесы сланцевых стен Пири-
китского хребта, на нежные березовые рощи правого
берега долины, то среднее течение и низовье отличаются
теснинами с лесом на стенах, причем от 731 до 392 м над
уровнем моря вдоль Шароаргуна нет троп. На
протяжении 20 км река течет единым руслом шириной 10—20 м
среди крутых зеленых берегов, уклон 17 м/км. Затем
русло разбивается на множество потоков. Здесь уже
вдоль правого берега идет тропа, а от сел. Улускерт—
колесная дорога. Еще через 6 км после Улускерта
Шароаргун впадает в Аргун выше Дубаюрта (на высоте
355 м).
Общая длина Шароаргуна 85 км. От устья
Хашелдойахка (1356 м), куда подходит удобная караванная
дорога от Итумкале и откуда средний уклон до впадения
в Аргун составляет 17 м/км, опытные туристы могут
сплавляться на протяжении 58 км реки. Кроме частых
шивер здесь есть разнохарактерные пороги средней и
высокой трудности.
1/24*
83.

23. Ущелье Пирикитской Алазани
Пирикитская Алазани — один из двух главных
истоков Андийского Койсу, создавших между ГВХ и Пири-
китским хребтом открытый для стока лишь на восток, в
Дагестан, а с остальных сторон замкнутый мир Тушет-
ской котловины.
Ущелье, распаханное в истоках и в верховьях
четвертичными ледниками, но выработанное на основной своей
длине преимущественно эрозионной деятельностью
Пирикитской Алазани, ограничено водораздельными
хребтами: с севера— Пирикитским, с запада — Ацунта, с
юга — Руани, отгородившим от правого притока Ларов-
нисцкали, а далее — хребтом Макратела. Пирикитская
Алазани течет на восток. После слияния ее на высоте
1535 м с Тушетской Алазани река носит название
Андийское Койсу.
Пирикитская Алазани образуется слиянием ручьев,
вытекающих из ледников на южном склоне Тебулосмты
на высоте 3700 м и на восточных склонах массивов Мах-
космта и Пирчита на высоте 3350 м, а также из
родников под восточным склоном перевала Ацунта (3441 м, 1 Б)
на высоте 3200 м. Слившись в один поток на высоте
2520 м, они создают выше сланцевой теснины единый
исток Квахидисцкали, который под этим названием
тянется 6 км до поперечной СПТ (на высоте 2400 м) от
перевала Руави (3320 м, 1 А) на перевалТебуло (3341 м, 1 Б).
Уклон Квахидисцкали 20 м/км.
Ущелье от выхода Квахидисцкали из теснины У-об-
разное, ширина по дну от 20 до 400 м. Двусторонняя
пойма встречается лишь на отдельных участках.
Наибольшая ширина ее — у сел. Гиреви (до 170 м). В период
половодья и сильных дождей пойма затопляется на
глубину 0,4—0,5 м. Дно реки галечно-каменистое, местами пес-
чано-гравийное. Русло на всем протяжении порожистое,
но без крутых поворотов, кроме двух мест: от сел. Парс-
84

ма до Чешо (от 25-го до 30-го км) и на 41-м км, после
сел. Чиго, где тропа поворачивает направо под прямым
углом. Общая длина Пирикитской Алазани 46 км,
падение 1460 м, средний уклон 31,8 м/км, площадь водосбора
368 км2, средняя высота бассейна 2800 м над уровнем
моря. Река разветвляется у сел. Чешо на рукава,
образуя 3 периодически затопляемых острова длиной 100—
300 м, шириной 30—60 м и высотой над водой 0,2—0,5 м.
Ширина реки увеличивается вниз по течению
примерно от 5 до 20 м, местами в среднем течении имеются
суженные участки русла (до 4 м в ущелье у сел. Чешо) и
расширения до 30 м (в 2,5 км ниже Чешо), кроме
отмеченной ширины у сел. Гиреви. Глубина возрастает вниз
по течению в межень от 0,4 до 1,3 м, на суженных
участках (3 и 1,6 км выше сел. Дартло) до 1,5—1,7 м.
Скорости течения преимуществ^но 1,7 — 2 м/сек, на
порожистых участках — до 3 м/сек. Основные фазы режима
реки— летнее половодье и продолжительная зимняя
межень. Амплитуда колебаний уровня у Дартло до 1 м.
Подстилающие породы — глинистые сланцы,
песчаники, сланцевые мергеля. Растительность на берегах
исключительно травянистая, а от 32-го км течения
(напротив Дартло, где ширина реки достигает 20 м) на
северной экспозиции, над правым берегом тянутся красивые
сосновые леса, составляющие в общей сложности 30 км2,
или 8% территории водосбора.
От начала Квахидисцкали и за 5 км до устья по
левому берегу идет хорошая КТ. Кроме того, поперечные
КТ ведут через броды на прямой линии между
перевалами Руани и Тебуло, выше впадения Ларовнисцкали. Там
есть тропа на перевалы Юкериго (ЗОЮ м, 1 А) и Кериго
(3177 м, 1 А), в начале первой излучины между
селениями Парсма и Чешо — на караванной прямой между
перевалами Наклэхол (ок. 3000 м, 1 А) и Качу (3703 м,
1 А), а также от селений Чиго и Шенако через мосты к
Омало Тушетскому — основному селению всей Тушет-
86

ской котловины, расположенному на водоразделе Пири-
китской и Тушетской Алазани (на высоте ок. 2100 м) и
связанному рейсовым авиасообщением с Телави.
Обратим внимание туристов-водников на караванный
йрод на высоте 1880 м между Парсмой и Чешо, где
ширина потока достигает 15 м, а река представляет в
значительной части шиверу и вплоть до устья имеет много
порогов. Во всяком случае, уклон на этих 20 км до устья
составляет 17 м/км, а русло доступно для
предварительного осмотра на всем протяжении, в том числе и на пос1
ледних 5 км, проходящих в окружении крутых берегов.
Однако тропа из Омало Тушетского в Шенако позволяет
легко сойти в воду и почти на всю длину каньончика
подняться по правому берегу. Заброска же снаряжения
возможна вьючными лошадьми или «челноком» — как по
тропе из Омало Тушетского по мосту на Чиго и от него
за Чешо, так и по СПТ из Омало по травянистому
хребту Макратела на перевальное седло Наклэхол (ок.
3000 м, 1 А) и с него к переправе ниже Парсмы.
Все населенные пункты в ущелье расположены
исключительно вдоль левого берега, как и руины башенно-
крепостных комплексов Чонтио, Парсма и Дартло.
Из ущелья Пирикитской Алазани возможны выходы
как через караванные перевалы (на юг — через
Наклэхол в хребте Макратела и через Руани в одноименном
хребте; на север — через Тебуло, Юкериго, Кериго и
Качу; на запад — через более сложный Ацунта), так и
через спортивные, технически сложные, во всех случаях с
преодолением ледников или снежников (на запад —
Махко, Пирчита; на север — Шаих за истоками Чешесц-
кали, ее длина 9 км; Квавло за истоками Квавлосхеви,
ее длина 8 км; Дартло за истоками Дидихеви
Тушетской, ее длина 11 км; Данейлам и Харгаблам
соответственно за правыми и левыми истоками Чигосцкали,
длина которой 14 км). КТ ведет также в Дагестан — левым
берегом Андийского Койсу.
87

24. Ущелье Ларовнисцкали
Это ущелье ограничено хребтами: с севера — Руани>
с запада — Ацунта, с юга—Макратела. Река
Ларовнисцкали берет начало от восточного и южных ледников
массива Амуго на высоте 3100 м и течет 20 км на восток,
впадая справа в Пирикитскую Алазани между
селениями Дакиюрта и Гиреви на высоте 1950 м. Средний уклон
57 м/км. На отрезке от КТ, которая в 4 км от истока
подходит сюда с перевала Ларовнисгеле (3200 м, 1 А),
он составляет 50 м/км, а от поперечной караванной
трассы между перевалами Цоватисгеле (3200 м, 1 А) и Руа-
ни (3320 м, 1 А), пересекающей Ларовнисцкали на
высоте 2600 м (почти посередине бассейна, в 12 км от
устья), — 54 м/км.
Таким образом, формально, и по длине и по уклону,
это ущелье напоминает Дарьяльское. Однако склоны его
столь же круты лишь на протяжении 5 км — ниже 2600 м,
то справа, то слева. В ущелье нет селений. Склоны его,
покрытые травой, используются в летнее время под
выпас овечьих отар. Леса тоже нет, лишь на правом
берегу в низовье — 4 березово-осиновые рощицьь
От высоты 2750 м, куда с Ларовнисгеле спускается
караванная трасса, тропа тянется непрерывно вплоть до
устья: по левому берегу — до мощного порога на высоте
2500 м (8 км от устья); над ним она переходит вброд на
правый и сначала поверху через березово-осиновую
рощу, а потом понизу продолжается по правому берегу
вплоть до следующей березово-осиновой рощицы; перед
этой рощицей новая переправа выводит перед устьем на
левый берег, а далее к броду напротив руин Дакиюр-
ты — через Пирикитскую Алазани.
Помимо названных караванных перевалов и выхода
вниз по ущелью к Пирикитской Алазани, из ущелья
Ларовнисцкали можно выйти через технически сложный
перевал Амуго (3510 м, 2 А), следуя по южному ледни-
88

ку Амуго через хребет Ацунта, в истоки левого притока
Андаки в бассейне Аргуна.
25. Ущелье Тушетской Алазани
Бассейн Тушетской Алазани составляет 55%
водосбора Тушетской котловины. Он ограничен с севера
водоразделом Макратела, отделяющим его на всю длину
от бассейна Пирикитской Алазани, на западе—хребтом
Ацунта, на юге — ГВХ, а на востоке — горным узлом
Кириоти (3657 м).
Если у Пирикитской Алазани множество левых
притоков длиной более 5 км, а справа, по существу, лишь
один, то у Тушетской, наоборот, обилие * правых, в том
числе 3 длиннее 6 км, а слева их меньше и длиннее 6 км
лишь один.
Тушетская Алазани берет начало из родников на юго-
восточном окончании хребта Ацунта на высоте 2840 м,
течет на восток. Слившись через 48 км на высоте 1535 м
с Пирикитской Алазани, вместе они образуют Андийское
Койсу. Общее падение 1305 м, средний уклон 27,2 м/км,
площадь водосбора 460 км2, средняя высота бассейна
2550 м, длина водосбора по прямой 35 км, средняя
ширина 6—7 км. Ширина дна долины до 15—30 м, местами
она сужается до 2 м.
Река на всем протяжении течет в глубокой У-образ-
ной долине, переходящей в среднем течении в глубокое
и труднопроходимое ущелье, прижатое скалистыми
кряжами и поросшее на отвесах смешанным лесом с
преобладанием сосны, березы и осины. Березово-осиновые
рощицы встречаются по правобережью и раньше от
истоков, но ниже 2430 м, где русло пересекает первая
поперечная КТ от перевала Сакорно (2790 м, 1 А) на ГВХ на
перевал Ларовнисгеле (3200 м, 1 А) на хребет
Макратела, и с перерывами продолжаются 9 км почти до
первого крутого «колена» реки. Однако основной лес с гос-
5—660
89

1500
1000
500
0
Абс.отм .м
Расстояние,км
Уклон воды,%
"1
Пирикитская
1
<
ее
I
Ш СО ,
СО СМ -
ю у2 -
0.90 | 7.5
2
2
7>
-а-
5
а
2
а
Г
ы
2 с
177
5.0
41
0
Г)
12,0
с^
3
СО
со
со
т
I
ч
2
^ х* Л Й И
? 3 "II
" » . а ^ <
«5
та
г Г
Л1
О.
II -1 1
со гч ел со
см о ^ --;
Г4» СО ^ СО
со 5 $ 2
9,8 1 7.0
7,1
6.6'
?1
СО
со
о
о
о
2
144140
120
100
Схематический продольный профиль рек Тушетская Алазани —
Андийское Койсу

подством сосны тянется сплошь по правобережью в
низовьях, ниже правого притока Бикурта, впадающего на
высоте 1950 м. И здесь, как на Пирикитской Алазани,
преобладающая часть водосбора занята альпийским
разнотравьем. И все же под лесами 15% площади.
Подстилающие реку породы (глинистые сланцы,
песчаники, мергели, известняки) перекрыты с
поверхности суглинистыми грунтами. Грунты склонов
хрящеватые, реже суглинистые, легко поддающиеся размыву.
Поэтому по склонам и на дне долины накопилось обилие
обломочного материала в виде осыпей. А у впадения
крупнейшего левого притока Цоватисцкали (8,1 км) и
ниже, близ селений Верховани, Джварбосели, Кумелаур-
та, попадаются террасы, покрытые аллювиальными
суглинистыми грунтами, уступы террас обрывистые, имеют
высоту от 2 до 30 м. Наибольшая из террас
расположена в 4 км ниже истоков, имеет длину 1 км, ширину 200 м,
высоту уступа 0,8 м. Так как у террас ровная
поверхность, они используются тушинами под пашни и
пастбища или же под сенокосы для создания запасов сена на
зиму.
Русло умеренно извилистое, кроме крупных «колен»
налево (после 16-го км), направо (еще через 9 км), опять
налево (вновь через 9 км течения), крупных зигзагов на
последних 7 км, и неразветвленное. Лишь в 4 км ниже
истока и у сел. Джварбосели поток разбивается на
рукава, между которыми возвышаются низкие, лишенные
растительности островки, целиком затопляемые в
половодье.
Преобладающая ширина реки в межень 5—10 м,
местами— до 25 м (последние 10 км перед устьем).
Глубины колеблются от 0,1 м в верховье до 0,6 м в среднем
течении (у Джварбосели), а в теснинах (например, в
150 м выше впадения Цоватисцкали) достигают 1,5—
2 м. Скорость потока 0,9—1,2 м/сек, на порожистых
участках— до 2,5 м/сек. Дно преимущественно валунно-
5*
91

гравийное, на порожистых участках — скальное. Река
представляет собой сплошную шиверу, русло изобилуе!
порогами и водопадами (до 1 м высотой),
чередующимися с отрезками спокойного течения.
Режим реки характеризуется весенне-летним
половодьем и низкой осенне-зимней меженью. Половодье
продолжается 5—6 месяцев, начавшись подъемом уровней в
конце марта. Пик половодья проходит в мае — июне,
когда река проносит наибольшее количество воды (до 40%
годовой нормы). Спад уровня, тянущийся до августа,
иногда до сентября, нарушается 3—4 невысокими (до 10—
20 см) дождевыми пиками. Наименьшие расходы воды
обычно наблюдаются в декабре — марте. Все питающие
реку родники нетермальные, поэтому вода в бассейне Ту-
шетской (как и Пирикитской) Алазани отличается низкой
температурой. Самой теплой она бывает в конце
августа — начале сентября (16—18°). Вода в межень чистая,
прозрачная, вполне пригодна для питья.
Вдоль всего ущелья, от верхней террасы до Омало
Тушетского, над рекой имеется тропа. В верховьях и до
первого «колена» она тянется по левому берегу, затем —
по правому, высоко над тесниной, а после впадения Би-
курты — вновь по левому, высоко над руслом, или даже
по водоразделу Макрателы.
Уклон реки от истоков до пересечения ее КТ Сакор-
но — Ларовнисгеле на высоте 2450 м — 55 м/км. От этой
тропы до начала подъема левой тропы на перевал Кадор-
нисгеле (3400 м, 1 Б) для обхода прижима (2298 м) —
25 м/км. В теснине от первого «колена» и за второе до
моста ниже устья Бикурты (1950 м) — 19 м/км. Далее 20 км
по низовью вдоль лесистого берега до устья (1535 м) —
21 м/км. Продольный профиль рек Тушетской Алазани —
Андийского Койсу (см. стр. 90) дает уклоны на других
точках сопоставления, что поможет туристам-водникам
точнее сориентироваться относительно различных
вариантов уклона.
92

Из ущелья Тушетской Алазани имеется 3 караванные
трассы. На север трасса ведет через перевал Наклэхол
(около 3000 м, 1 А) и далее на Качу (3703 м, 1 А), через
перевалы Цоватисгеле (3200 м, 1 А), Ларовнисгеле
(3200 м, 1 А) и затем с обоих перевалов через ущелье
Ларовнисцкали на перевалы Юкериго (ЗОЮ м, 1 А) и Ке-
риго (3177 м, 1 А) или через перевал Руани (3320 м, 1 А)
на Тебуло (3341 м, 1 Б). Караванная трасса на запад
ведет из верховий Тушетской Алазани на перевал Борбало
(3000 м, 1 А) и далее — варианты спусков со скотопере-
гонной тропы на ГВХ в различные ущелья бассейнов
Аргуна и Арагви. На юг из бассейна Тушетской Алазани
имеется 2 тропы: по караванной трассе от летовки 2450 м
через перевал Сакорно (2790 м, 1 А) в верховье Алазани,
а от летовки 2200 м (у верхнего «колена» реки) — в
обход угла ГВХ через перевалы Самкурисгеле (3000 м, 1 А)
и Сакаросгеле (3000 м, 1 А) в среднее течение Орицкали,
правого притока Тушетской Алазани.
Возможны и спортивные эксперименты. Например, от
последней летовки на Тушетской Алазани (2200 м) на юг
через любое из травянистых седел ГВХ для прохождения
скально-лесного каньона Самкурисцкали до выхода к
Омало Кахетинскому. Или от истока Тушетской Алазани
через хребет Ацунта по седловине между вершинами Мал.
Борбало и 3197 м в верховье реки Андаки, хотя перевал
Борбало рядом.
26. На велосипеде по ГВХ!
Есть довольно длинный участок ГВХ, по которому
можно совершить летом несложное путешествие на
велосипеде. Лишь иногда на время преодоления крутого
травянистого подъема или спуска придется вести его сбоку
или нести, разобрав, на рюкзаке.
Итак, велосипедисты отправились из Орджоникидзе
по Военно-Грузинской дороге до Жинвали, затем по ав-
93

тодороге достигли перевала Датвисджварисгеле (2589 м,
1 А зимой) на ГВХ. Отсюда по СПТ, использовав на
спуске в верховье Чентыаргуна серпантин автодороги,
несложно выкатить на перевал Чанчахи (2759 м, 1 А зимой,
4 км). Спуск по СПТ на восток в верховье Чанчахисцка-
ли и подъем по серпантину такой же тропы вновь на ГВХ,
на его вершину Чакисмтаматура (3064 м, 4 км) велоту-
рист преодолевает на своей машине. Пешеходу
порекомендуем идти на этом участке с Датвисджварисгеле на
восток до Чакисмтаматуры непосредственно по ГВХ
(5 км), ибо здесь троп нет, впрочем, нет и технических
трудностей: просто крутоватый травянистый склон.
Все дальнейшее путешествие совершается по осевой
линии травянистого ГВХ, наполовину — по СПТ. Путь
сплошь по тропе: 3 км до вершины Чанчахи (2931 м),
8 км до вершины Марьямцминда (3087 м), 1 км до
вершины Хамакисгори (3087 м), 3 км до перевала Андаки
(2756 м, 1 А),2 км до перевала Ботанисгеле (Копалистба,
2840 м, 1 А) с чудесным озерком на нем, 3 км до
перевала Борбало (3000 м, 1 А), на пути к которому на северной
экспозиции ГВХ тропа может в некоторые годы еще в
июле быть перекрытой сцементировавшимся снегом на
расстоянии до 100 м по горизонтали (в таком случае
возможен обход снега поверху, если группа не готова
прорубить ледорубом тропу в плотном снегу), 5 км до
перевального плато Сакорно (2790 м, 1 А).
Для пешехода путь дальше по ГВХ не представляет
особых забот, а велотурист может пройти его частью на
велосипеде, частью ведя машину по склону, а местами —
с разобранным велосипедом на рюкзаке. С ГВХ в ясную
погоду открывается чудесная панорама на Тебулосмту и
весь Пирикитский хребет. Дальнейший путь по ГВХ: 3 км
на велосипеде под северным склоном Гвелисмты (3065 м),
15 км с велосипедом сбоку (или на крутых, но коротких
спусках или подъемах — в разобранном виде на рюкзаке)
через, вершины 3009, 3160, 3006 м до Самкурисгеле
94

Бивуак на перевале Ботанисгеле на берегу озера Копалистба. На
севере в хребте Ацунта — вершины Пирчита и Амуго
(3000 м, 1 А). Далее 4 км по СПТ на седло Сакаросгеле
(3000 м, 1 А) на велосипеде.
Крутой взлет с этого седла по ГВХ, сначала
травянистый, затем сланцевый, вплоть до вершины Самцорноцвери
(3379 м, 1 Б) составляет не более 5 км до тура с
запиской, однако лучше все это расстояние пронести велосипед
разобранным. От вершины спуск полог, но возможно
рыхлое снежное поле (если спускаться во второй половине
дня) почти вплоть до перевала Сакиносгеле (3115 м, 1 А),
на котором вновь возобновляется СПТ.
Отсюда по ней можно с велосипедом сбоку или на
нем отправиться на юг, в Омало Кахетинское, — к началу
автодороги. Для этого нужно идти по СПТ вдоль
западного отрога ГВХ 4 км под вершину Дидгверди (3334 м),
5 км под западным же гребнем под вершину Орицвери
95

(2959 м) и 6 км по травянистому хребту Некерали, а
затем 8 км по лесной дороге в Омало Кахетинское; всего
23 км.
Если же продолжать от Сакиносгеле поход по ГВХ, то
путь по нему на восток по нетрудному для пешехода
маршруту, но без троп составит до Банского перевала
(2970 м, 1 А) 10 км.
С Банского перевала хорошая СПТ выводит сначала к
минеральным источникам с народными ваннами (5 км),
а через 20 км езды по лесу вдоль реки Стори — на
колесную дорогу в сел. Пшавели. Отсюда 5 км на восток по
автодороге до сел. Напареули и далее 12 км (можно
автобусом) до Телави.
Возможны еще два варианта маршрута:
1) от Сакорно (2790 м, 1 А) по СПТ спуститься с
велосипедом к Тушетской Алазани (3 км), затем проехать по
указанной в маршруте 25 тропе вдоль долины вплоть до
Омало Тушетского, а от него по сплошной СПТ через
сел. Дикло и технически несложные перевалы: Бечихи
(2200 м, 1 А зимой) со спуском по хорошей, но крутой
тропе-серпантину и Тушетский (2623 м, 1 А зимой) с
тропой-серпантином на осыпи при подъеме и спуске. Далее
вдоль Андийского Койсу до автодороги за Хваршинским
мостом, в устье реки Соситли;
2) от летовки у верхнего «колена» Тушетской Алазани
по СПТ через 2 седла на ГВХ (Самкурисгеле и Сакарос-
геле) попасть на границу леса в ущелье Орицкали, а
затем — тропою же на Сакиносгеле и отсюда в Омало
Кахетинское, как описывалось выше.
27. Снеговой хребет
Этим названием принято обозначать водораздельное
продолжение Пирикитского хребта на
восток-северо-восток вплоть до вершины Кашкерлам, в 8 км западнее
озера Кезенойам и перевала Харами, откуда тянется Андий-
96

Пирикитский хребет с Главной Диклосмты со всеми четырехты-
сячниками: на дальнем плане — Тебулосмта; правее и ближе —
снежный «стол» массива Комитодатахкорт, левее — скально-ледо-
вая Доносмта с двумя кулуарами-ножницами. Еще левее, в
хребте Ацунта,— снежно-скальные пики Пирчита и Амуго. Фото
К. Лхмедханова
ский хребет. Название Снеговой хребет совершенно
нелогичное, ибо снегом и ледниками занята только крайняя
западная часть хребта — массив Диклосмта и вершина
3860 м, составляющие 8 из 55 км длины хребта, а на
остальной части нет ни постоянных снежников, ни тем
более ледников.
Если бы речь шла о пересмотре топонимии, то
Снеговым хребтом следовало бы обозначить весь нынешний
топоним Пирикитский хребет, от массива Тебулосмты до
перевала Хулан перед пиком Аметхансултан, а
топонимом Пирикитский считать историко-этнографический
термин в его прежнем масштабе от массива Чиухи или
истоков Ассы до перевала Хулан включительно, как
характеристику определенного периода средневековой ситуации.
Весь же водораздел между Аргуном и Андийским Койсу
северо-восточнее перевала Хулан, вместе с нынешним
хребтом Салатау, синонимично последнему названному
бассейну именовался бы сквозным топонимом
Андийский.
97

На Снеговом хребте. Слева направо: скальный пик Гакко,
перевал Восточный Дикло и массив Диклосмта с вершинами,.
Главной (снежно-ледовая) и Западной (скально-ледовый «пальчик»
левее ледового купола Главной). Фото А. Вознюка
Крутой скально-ледовый взлет от перевала Западный
Дикло (3260 м, 2 Б) через 1 км выводит на
скально-ледовый пик Западный Диклосмта (4130 м, 2 Б), а еще через
3 км по снежно-ледовому гребню с карнизами — на юг,
на купол Диклосмты Главной (4285 м, 2 Б). Далее на
протяжении 5 км маршрут снежно-ледовый, лишь на
отдельных жандармах и на пике Аметхансултан (3860 м)
попадаются скальные участки из острых, но
разрушающихся при прикосновении сланцев.
Еще через 1 км с юга, от сел. Гакко, подходит
скальный отрог — нелегкий путь от этого селения к перевалу
Хулан (3290 м, 2 А), с которого можно по скальным
полкам спуститься к истокам Хуландойахка. Через 4 км
пути по скальному гребню, постепенно становящемуся
93

простым, достигают поперечной тропы. Это — перевал
Гакко (ЗОЮ м, 1 Б) из Дагестана в Чечню. Новые взлеты
скального гребня через ряд жандармов выводят через
6 км на перевал Ягодак (2952 м, 1 А) — еще более
популярный, чем Гакко. Дальше хребет становится все
ниже, а перевалы более посещаемы: через 7 км перевал
Заинкорт (3085 м, 1 А), еще через 7 км — Кенхи (2280 м,
1 А зимой).
Отсюда все более выполаживающийся сланцевый
хребет круто поворачивает на север и через 22 км выводит
на травянистую вершину Кашкерлам (2806 м) над
истоками реки Ансалты, которая глубоко вторгается в стык
Снегового и Андийского хребтов. Снеговой хребет
простирается от Кашкерлама через перевал Харами (2177 м,
1 А зимой), огибает с севера озеро Кезенойам, а
Андийский хребет зажимает верховье Ансалты и бассейн Кезе-
нойама с юга. У Кезенойама оба хребта образуют
условную границу единого водораздела. Путь от Кашкерлама
на Харами по гребню, огибающему с севера Кезенойам,
несложен. Через Харами идет автострада Ботлих —
Ведено. Однако зимой, а иногда и ранней осенью здесь
разыгрываются многоснежные бури, создающие большие
опасности для преодоления этого почти равнинного
перевала.
ПО РЕГИОНУ ДАГЕСТАНСКИЕ ГОРЫ
28. По ГВХ над водосбором Сулака
Подступившись к региону Дагестанские горы сначала
по западной его границе — Снеговому хребту, мы
предложим новый маршрут, пройденный нами как часть
сверхдлинного. Во-первых, для того, чтобы
порекомендовать несложный, но интересный туристский траверс по
ГВХ с полным прохождением плато Поднебесных Засы-
99

пающих озер, а во-вторых, чтобы подвести баланс
водораздела бассейна Сулака с запада и по ГВХ с юга и
затем переключиться на маршруты в собственно Дагестане.
Предлагаемый маршрут может не только стать
популярным у самодеятельных туристов, но и превратиться в
целом виде или в частях и вариантах в плановый
Грузинского, Азербайджанского и Дагестанского советов по
туризму и экскурсиям. Основания для этого: огромное
озерное плато на ГВХ; легкость попадания к нему по
автодороге от Белокан на перевал Джоахкацдаг (2608 м, 1 А
зимой), откуда несложный пеший переход на запад;
возможность легкого спуска по проторенным КТ и СПТ в
районные центры Дагестана (Тлярату и Бежту),
Азербайджана (Белоканы) и Грузии (Лагодехи, Кварели, Те-
лави).
Общая протяженность маршрута, например, по
варианту 1 (из Белокан по автодороге на Джоахкацдаг,
пешком по ГВХ на запад через плато Поднебесных
Засыпающих озер и далее по альпийским лугам до перевала Му-
шак (2154 м, 1 А зимой), а с него по КТ в сел. Ахалсопе-
ли, непосредственно по ГВХ) — 46 км.
Этот маршрут по ГВХ можно идти также вариантом 2
до перевала Кадорского (2357 м, 1 А зимой) — 100 км со
спуском в сел. Инцоба (оттуда автобусом в Телави) или
вариантом 3 — еще дальше до Банского перевала (2970 м,
1 А), — 134 км со спуском в сел. Пшавели (и затем
автобусом в Телави).
В варианте 1 технически сложных участков рельефа
нет вовсе. В варианте 2 они встречаются на отрезке
траверса без троп между перевальными седлами Хубиара
(ок. 2600 м, 1 А) и Сатибисгори (ок. 3000 м, 1 Б) крутого
южного склона пика Хубиара — поперек сланцевым
желобам. В варианте 3 попадается сложный скально-слан-
цевый гребень между вершинами Нацидрисцвери и Зе-
тави (12 км). Подробнее об участках этого траверса
можно прочесть в очерке автора «Траверс длиною 337 км»
100

Озеро Иероглифов — крайнее западное на плато Поднебесных
Засыпающих озер, расположенном на ГВХ Восточного Кавказа,
между перевалами Химрик и Джоахкацдаг
в альманахе «Ветер странствий», вып. 4, М., 1969; см.
также: Г. Анохин. Земля сорока народов. Журн.
«Турист», 1969, № 6.
29. Ущелье Орицкали
Дагестанское — Мотмота
Орицкали по-грузински означает «Двуречье» или
«Две реки», как и в Тушетии, где два притока Тушетской
Алазани имели оба одно название. Когда в XIX в.
составляли карту, эту надпись картографы по
недопониманию языка оставили только за западным из двух
параллельных тушетских притоков, в недоумении оставив
восточный вовсе без названия. Профессор Л. И. Маруашвили
наименовал реку Хисосалазани, т. е. Алазани, принадле-
Ш

жащая сел. Хисо, стоящему на ее берегу, в отличие от
Алазани Кахетской, Тушетской и Пирикитской. А в книге
«Ресурсы поверхностных вод СССР» (том. 9, вып. 3:
Дагестан, Л., 1966) мы встречаем другое название реки —
Чанчахованисцкали.
Мы привели этот пример, чтобы наглядно показать
далее, как топонимия помогает понять, кто жил или
живет в той или иной местности. В Лагодехском районе на
северо-востоке Грузии и в Белоканском районе на
северо-западе Азербайджана некоторые гидронимы,
оканчивающиеся на -ор — «река», и топонимы, оканчивающиеся
на -россо — «доска для замешивания теста» (о широком
седле перевала) или содержащие -кац, -кал — «перевал»,
свидетельствуют о наличии здесь среди грузинского или
азербайджанского населения постоянных давних
поселенцев аварцев, ибо этимология этих названий
объяснима лишь с их языка. То же мы наблюдаем и на крайнем
юго-западе Дагестана, в бассейне реки Орицкали
Дагестанской, где часть притоков картвелоязычна (левый
приток Сабакунисцкали, правые Турабичисцкаро, Илян-
хеви, река Симбирисхеви в истоках Хзанора в бассейне
Аварского Койсу), что свидетельствует о наличии здесь в
прошлом грузинского населения или обычных из года в
год пастбищ для их овечьих отар вдоль берегов
перечисленных рек. А тот факт, что населенные пункты в этом
бассейне носят дидойские названия и расположены ниже
верховий рек с картвелоязычными названиями,
свидетельствует о том, что дидойцы освоили более низкие
части ущелий, дав там своим поселениям и возвышающимся
над ними вершинам названия на родном языке. Да и в
верховья рек было легче проникать с юга, через
простейшие перевалы на ГВХ — Кадорский (2357 м, 1 А зимой)
и Мушак (2154 м, 1 А зимой), чем по долинам и
нелегким каньонам вверх по течению рек. Надо думать,
поэтому здесь летом пасутся испокон веков овечьи отары
кахетинцев и над границей леса стоят кутаны чабанов,
№

Орицкали Дагестанская берет начало из родников на
высоте от 2800 до 2357 м на северной экспозиции ГВХ,
от участка массива Бол. Андаразани и до Кадорского
перевала, откуда ручей вытекает прямо из болотца.
Возможно, эти истоки и послужили основой названия «Две
реки». Ниже 2000 м Орицкали на всем своем протяжении
течет в густом лесу. После устья правого притока — Ту-
рабичисцкаро (1880 м) от 15-го до 17-го км и далее от
24-го км и до впадения на 45-м км справа в Андийское
Койсу долина Орицкали представляет собой каньон, дно
которого целиком заполняет река, или, во всяком
случае,— У-образное, но очень тесное ущелье. Последние
10 км река течет под названием Мотмота (на некоторых
картах — Метлюта, возможно данное жителями
расположенного здесь одноименного селения). Впрочем, в
упомянутых «Ресурсах поверхностных вод СССР» эта река
на всем ее протяжении именуется как Метлюта.
Уклон Орицкали Дагестанской через каждые 15 км:
до первого каньона — 67 м/км, на этапе до впадения на
30-м км правого притока — Кидеро (1550 м, 2 км ниже
сел. Мокок) —22 м/км, на оставшихся 15 км до устья —
23 м/км. На двух последних 15-километровых этапах, от
тропы, спускающейся ниже Мокока к реке, по ней
возможен сплав до устья. Далее Орицкали — сплошная
шивера, встречаются пороги до 1 м, излучины при высокой
скорости течения. Ниже впадения справа Илянхеви
нужно быть осторожнее из-за опасности столкновения с
бревном или топляком, ибо на Илянхеви идут
лесоразработки и вблизи его устья работает лесозавод.
Из верховья Орицкали можно выйти в Грузию по СПТ
через перевалы ГВХ Склияхорхи (3032 м, 1 А), Хупра
(ок. 2800 м, 1 А), Сокорисгеле (3027 м, 1 А), Кадорский
(2357 м, 1 А зимой), из правых ее притоков — через Ту-
рабичисинцоба (ок. 2360 м, 1 А зимой), Сатибисгори
(ок. 3000 м, 1 Б), Хубиара (ок. 2600 м, 1 А), Руссисамарх
(ок. 2700 м, 1 А), Вашлубан (ок. 2800 м, 1 А), Гургура
103

(ок. 2800 м, 1 А), Сэмурский (2892 м, 1 А), а через Мечи-
калу (3116 м, 1 А) —от истоков Сэмура к истокам Сим-
бирисхеви в Дагестане.
30. Ущелье Килы
Расположено оно в водосборе между хребтом Кад с
юга, Богосским с востока и Унчучи с севера. Основная
река ущелья — Кила вытекает на высоте 2900 м из грота
ледника, спускающегося с северного склона массива Ад-
далашухгельмеэр, и впадает через 21 км в Андийское
Койсу справа (ок. 1000 м), на 86-м км от устья
последнего. При практически той же длине реки, что и у
параллельных притоков этого бассейна, Кила имеет
значительно более широкий водосбор за счет своего правого
притока Ангида. При длине водосбора по прямой от
Аддалашухгельмеэр до устья Килы у сел. Халих — 22 км,
ширина от вершины Кугулумеэр на хребте Унчучи до
вершины Кегхер на хребте Кад составляет 16 км.
Ангида берет начало на высоте 3000 м из родника на
юго-восточном склоне массива Кугулумеэр (3510 м),
возвышающегося в 2 км к северо-западу от точки на Бо-
госском хребте, откуда на запад, к берегу Андийского
Койсу, тянется хребет Унчучи, а на восток — хребет Гам-
чиль, и впадает в Килу справа в 10 км выше ее устья.
В отличие от всех предыдущих правых притоков
Андийского Койсу, Кила более чем наполовину получает
питание от ледников. Они сконцентрированы в восточной
части обращенного к Киле склона хребта Кад и на
западном склоне Богосского хребта, на 3-километровой полосе
к северу от Аддалашухгельмеэр. Площадь современного
оледенения составляет 4% территории водосбора, или
8 км2. А если учесть, что общая площадь ледников всего
бассейна Андийского Койсу равна 14 км2, то видно, что
57% площади ледников бассейна этой гигантской реки
дает только одно ущелье Килы.
104

Именно этому ущелью более, чем какому-либо
другому в бассейне Андийского Койсу, свойственно
преобладание современных и древних горно-ледниковых форм:
каров, висячих и троговых долин. Наличие высоких
вершин и различных форм рельефа, в том числе столь
нечастых в Дагестане ледниковых форм, побудило
альпинистов республики организовать здесь в 1951 г. первый
альплагерь Дагестана, который успешно просуществовал
один сезон.
Микроклимат ущелья Килы суровее соседних.
Растительность выше 2500 м представлена субальпийскими и
альпийскими лугами на горно-тундровых и горно-луговых
торфянисто-каменных грунтах. Ниже этой высоты на
северных экспозициях встречаются смешанные лесочки из
березово-осиновых и сосновых пород.
Долина от истока до высоты 2200 м (7 км) имеет
форму трога, уклон реки здесь 100 м/км. Ниже явны
следы эрозионного пропила, и река протекает до сел. Тинди
(1400 м) в узком ущелье шириной 8—25 м. Уклон на этом
отрезке также 100 м/км! От Тинди долина расширяется
до 100 м, однако вдоль левого берега остаются
обрывистые участки почти до самого устья. Уклон на
упомянутом этапе 66 м/км.
Почти на всем протяжении русло Килы порожистое.
Пороги высотой 0,5—0,8 м образованы скоплениями
валунов. Возле сел. Самух водопад высотой 3 м. Дно русла
неровное, ниже Тинди — местами чисто скальное.
Ширина потока от 2 м на троговом этапе до 10—13 м на
эрозионном, глубина соответственно от 0,3 до 1 —1,3 м,
скорость от 1 м/сек на участках плесов до 2,5 м/сек на
перекатах. Подъем уровня начинается в конце апреля, пик
половодья— от июня до августа. Устойчивая межень —
после ноября.
В ущелье от районного центра Агвали на Тинди
проложена дорога с регулярной автомобильной связью. Из
ущелья СПТ ведут на юг — через хребет Кад (перевал
105

Бецукаре, ок. 3080 м, 1 А), на восток — через Богосский
хребет — перевалы Аридамеэр (3102 м, 1 А) и Букуль-
меэр (3086 м, 1 А) и на север — через перевал Сарабахан-
ны (3392 м, 1 А). Имеются спортивные перевалы с
ледниками: на хребте Кад—Цунклята (ок. 3800 м, 2 Б), а
на Богосском хребте — Тлара (ок. 3550 м, 2 Б) и
безледниковый Нжени (3540 м, 1 Б).
31. Богосский водораздел
Вынося в заголовок маршрута термин «водораздел»,
а не «хребет», мы имеем в виду проследить не только те
75 км сланцевого хребта, под которым, собственно, и
понимают Богосский хребет от ГВХ до перевала Хапурда
(2302 м, 1 А зимой), но и продолжение водораздела
между бассейнами Андийского и Аварского Койсу далее на
север, до слияния этих рек. Хотя 50-километровое
продолжение Богосского хребта сложено совсем иной
породой (известняками, а не сланцами) и, следовательно,
имеет характер не узкого гребня, а столообразного
водораздела, все же и на сланцевом, и на известняковом
водоразделе есть единое характерное — сток вод в
противоположные стороны в два названных выше бассейна.
Водораздел Андийского и Аварского Койсу
начинается вблизи перевала Дуруджа на ГВХ и тянется 125 км
на северо-восток, к точке 303 м, где, сливаясь, обе реки
образуют Сулак. Обычно водораздел именуют дробными
топонимами, помимо Богосского хребта: «хребет Таху»
(от горы Ахуцазукмеэр до перевала Хапурда), «хребет
Толокеро» (от Хапурды до горы Толокеро) и т. д.,
причем на известняковом «столе» к северу от Хапурды эти
топонимы предлагают поперечную направленность
«хребтов» к общей оси водораздела, характеризуя в
действительности лишь его отроги — водоразделы между прито-
кими Андийского и Аварского Койсу.
В высшей своей части Богосский водораздел от вер-
106

шины Жижиякинтли до горы Аддалашухгельмеэр покрыт
ледниками общей площадью 12,3 км2, питающими реки
бассейнов Андийского и Аварского Койсу.
С перевалов на ГВХ Сэмурского (2892 м, 1 А) и Ду-
руджа (2892 м, 1 А) уходит на восток осевая СПТ, а на
север, по Богосскому хребту, — такая же тропа в
бассейн реки Кидеро: 3 км через крутостенный травянистый
конус вершины-перевала Мечикала (3116 м, 1 А), 10 км
почти без перепадов, по альпийским лугам до вершины
Койдай (2613 м), незаметно пройдя за 4 км перед этим
одноименный перевал (ок. 2600 м, 1 А зимой), через
который чабаны водят отары овец из селений Гинух и
Кидеро (бассейн Кидеро) к летним кочевкам в верховье
Симбирисхеви. Севернее вершины через Цунтинский
перевал (2464 м, 1 А зимой) хребет пересекает
автодорога. Здесь, на впадинах хребта, обычно до осени
сохраняются от полного высыхания озерца с мутной,
насыщенной жизнью водой. Повышающийся далее на
протяжении 12 км до вершины Балакури хребет в целом
пологий, кроме двух крутых мест: в 4 км севернее Цун-
тинского перевала и при подъеме на эту вершину.
Так как Богосский водораздел — последний
поперечный барьер на пути влажных потоков, дотягивающихся
сюда от Черного моря по Закавказью, то в его
вершинной, скалистой, части, начиная от Балакури, летом,
особенно в первой половине, нередко задерживаются
облака. В долинах Илянхеви и Хваршинки может быть все
время солнечно, а на хребтах клубится туман и
разражаются снежные грозы. В этом одна из опасностей здесь
восхождений и траверсов.
Технические трудности начинаются сразу от
Балакури (3732 м) и продолжаются по ходу гребня до
Жижиякинтли на север-северо-восток (10 км), далее на северо-
запад вплоть до пика Белякова (4100 м) —узловой
вершины на стыке Богосского хребта с хребтом Кад. Однако
нигде сложность сланцевых скал не превышает средней.
107

Руины крепости Генятль в ущелье Илянхеви
От Балакури до вершины Жекода (3753 м) 5 км, еще
5 км до Жижиякинтли (3711 м), 2 км до развилки
(ответвления отрога Тинавчегелатль с одноименной высшей
точкой 3417 м), 2 км по дуге, сначала на восток, затем
на север до вершины 3672 м. В промежутке между Же-
кодой и Жижиякинтли от истоков Илянхеви к верховью
реки Жекоды находится скальный спортивный перевал
Жекода (ок. 3600 м, 1 Б), а между Жижиякинтли и
вершиной 3672 м — другой спортивный перевал, Тинав
(ок. 3600 м, 2 А), с ледником на западном склоне, в
истоках Хваршинки, и с чисто скальной стенкой — к
истокам Жекоды.
Между вершиной 3672 м и пиком Бочек 2 км, и на
этом отрезке разместился перевал 3445 м — технически
сложный вариант попадания от истоков Хваршинки через
ледник к верховью реки Сараор. При исследовании ва-
108

риантов прохождения этого перевала в 1975 г. от удара
молнии погиб под пиком Бочек первый начальник
контрольно-спасательной службы Дагестана М. Османов.
В 1976 г. на сланцевом гребне между пиком Бочек и
перевалом 3445 м горные туристы республики установили
мемориальную плиту, а перевал, оцениваемый как
маршрут 2 А, назвали именем Османова.
Скальные перья от пика Бочек до пика Белякова
(5 км) окружены по обеим сторонам гребня ледниками.
Спуск с Белякова на северо-восток через 2 км выведет к
левому отрогу, на стыке с которым вздымается высшая
точка Богосского водораздела Аддалашухгельмеэр
(4151 м, 1 Б, с северо-запада по отрогу от «приюта
восьми»). Представление о том, что эта вершина — узловая
с хребтом Кад, опровергается нашими экспедициями.
Через 2 км от начала отрога Аддалашухгельмеэр на
северо-восток*-перевал Тлара (ок. 3550 м, 2 Б), через
который можно пройти от ледника над истоками Килы
на ледник в истоках реки Тлараор (левый приток
Аварского Койсу). От перевала Тлара по гребню, местами
средней трудности, — 2 км на север до вершины Асынор-
тлимеэр (3614 м), а непосредственно перед ним —
перевал Нжени (3540 м, 1 Б) от истоков Килы к реке Асы-
нортли, одного из истоков реки Рутлух. Далее на
протяжении 4 км до перевала Аридамеэр (3102 м, 1 А) гребень
расширяется и нигде уже до конца водораздела, разве
кроме самого спуска к истокам Сулака, не достигает
средней трудности.
Маршрут от Аридамеэр: 1 км на север до вершины
Адатльмеэр (3390 м), 2 км до вершины Самадуртомеэр
(3360 м), 3 км до перевала Букульмеэр (3086 м, 1 А),
2 км до вершины Маглучулюкумеэр (3565 м), 2 км на
восток до вершины Ахуцазукмеэр (3572 м), 6 км на
северо-восток по «хребту Таху» до вершины Риалимеэр
(2958 м), 7 км сначала на север, затем на северо-восток
до перевала Хапурда (2302 м, 1 А зимой) и еще 1 км до
109

вершины Анчаро (2877 м). Далее на северо-восток до
вершины Толокеро (2769 м) и в том же направлении по
платообразному водоразделу 8 км до автодороги (1840 м)
между Ботлихом и Хунзахом.
Дальнейшая линия водораздела мягко угадывается
на плато, варьируя первые 8 км точно на восток до
вершины Сиверагох (2302 м), затем 4 км на север до
поперечного микроводораздела Аракмеэр. Потом 4 км на
северо-восток и 5 км на север до вершины 2117 м, от
которой путь продолжается на север на 12 км по колесной
дороге над обрывом (он — справа) под восточный сброс
горы Гайляр (1887 м), где дорога круто поворачивает к
серпантину на юг, к районному центру Унцукуль.
Маршрут можно закончить в нем (6 км по серпантину дороги)
или продолжить переход среди летовок на север через
вершину 1302 м с кругозором с обрыва на устье
Аварского Койсу и еще ниже, по сухому логу на северо-запад к
дороге на берегу Андийского Койсу (305 м) и далее к
мосту над устьем Аварского Койсу, т. е. до начала
знаменитых Сулакских каньонов. К северу от Андийского
Койсу виден хребет Салатау, к востоку от Аварского
Койсу — Гимринский. Отсюда по дороге вдоль Аварского
Койсу на Унцукуль— 14 км, далее по дороге вдоль
правого берега Сулака — 25 км до сел. Ишкарты, откуда
можно автобусом'добраться в Буйнакск.
32. Хребет Кад
Являясь западным отрогом Богосского хребта от пика
Белякова, хребет Кад родствен ему петрографически
(также сложен глинистыми сланцами) и несет печать
своего местоположения: ледники в затененных
экспозициях под полосой остатков атмосферных черноморских
потоков. На всем протяжении он — водораздел Хваршинки
и Килы.
Длина хребта 20 км, из них 10 км, от пика Белякову
110

до начала спуска к перевалу Бецукаре (ок. 3080 м,
1 А), — отвесный, технически сложный острый гребень с
участками средней сложности, с учетом специфики
пород— сыпучести слоистых сланцев. Помимо легкого в
своей середине перевала Бецукаре в его восточном
окончании имеется спортивный, технически сложный перевал
Цунклята (ок. 3800 м, 2 Б) с ледником на северном
склоне.
Восхождение на узловую вершину пика Белякова
(4100 м) с запада по снежному склону официально
признано классификацией альпинистов как 2 А. Через 2 км
на запад от Белякова расположен пик Байдукова
(4104 м), путь на который с запада, из бассейна Килы,
классифицирован как 1 Б. В 1 км севернее его
расположен в отроге пик Чкалова (4150 м), путь к которому от
«приюта восьми» классифицирован как 2 А.
В 2 км западнее пика Байдукова — вершина
Цунклята (4084 м), а на полпути между ними — одноименный
с последней перевал (ок. 3800 м, 2 Б) с ледником на
северном склоне. Далее — по сланцевому лезвию хребта
Кад: 2 км до вершины Эхнегиратль (3603 м), 1 км до
вершины Хуатер (3606 м), 1,5 км до вершины Эзречек
(3564 м), 2 км до вершины Кегхер (3614 м). Затем
хребет выполаживается, опускаясь через 2 км до 3080 м
(перевал Бецукаре с СПТ через него), еще через 2 км
увенчивается последним трехтысячником — Хахалатли
(3085 м), еще через 2 км венчается вершиной Кад
(2959 м), откуда хребет широким треугольником
спускается к Андийскому Койсу, к устью рек Хваршинки и
Килы— крутыми гребнями со сбросами на отдельных
участках.
33. По Андийскому Койсу
Андийское Койсу, левая составляющая Сулака,
образуется от слияния на высоте 1535 м Тушетской и Пири-
китской Алазани. От места слияния этих рек до слияния
Ш

самой Андийской Койсу с Аварской на высоте 303 м и
образования Сулака—144 км. Это и есть длина
собственно Андийского Койсу, а с длиной до самой удаленной
точки его речной системы (исток Тушетской Алазани) —
192 км.
Средний уклон собственно Андийского Койсу 8,5 м/км.
Однако за этой цифрой скрадываются и совершенно
пологие участки, а на отдельных порожистых уклоны
достигают значений Терека в Дарьяльском ущелье — 50 м/км.
Но такие перепады в основном на коротких
промежутках. В целом же река проходима для опытных туристов
на всем протяжении от истока (и даже прихватывая по
20 км в каждой из составляющих ее рек; см. маршруты
23 и 25) и до устья, т. е. маршрут составит 164 км сплава.
Водосбор покоится на аспидных и глинистых сланцах
и песчаниках, имеет сильно удлиненную форму— 134 км
по прямой при средней ширине 36 км. 84% площади
расположено выше 1500 м, из них 9% лежат выше 3000 м.
Именно там находятся те 0,3% современного оледенения,
или 14 км2 ледников бассейна, которые существенно
дополняют родниковое и непосредственно атмосферное
питание рек и формируют характер и время половодья
(70% в мае—августе) и межени (наименьший сток в
феврале).
В верхней половине своего течения (60 км от истока
до устья Килы) Андийское Койсу протекает в глубоком
мрачном ущелье, фактически в каньоне. Склоны долины
сливаются со склонами окружающих гор, возвышаясь
над рекой на 200—600 м.
Однако пугающая мрачность не сделала ущелье
недоступным. Если на всем протяжении от устья реки
вверх до сел. Эчеда, выше устья правого притока Хвар-
шинки, тянется автодорога (преимущественно по левому
берегу), то выше Эчеды и до Омало Тушетского —
основная КТ (в том числе траверсами значительных конусов
осыпей на дне каньона и по осыпному серпантину на
112

подъеме и спуске через Хушетский перевал из Дагестана
в Грузию).
В 2 км ниже впадения Мотмоты КТ круто
забирает вверх и идет, кроме короткого отрезка под хутором
Черо, над границей леса или по нему. Верховой отрезок
КТ совпадает с «трубой» (36 км), считавшейся
непроходимой от истока Андийского Койсу до устья Мотмоты.
Однако результаты наших экспедиций в последние годы
позволяют сделать вывод о возможности прохождения
«трубы» при условии четкой поэтапной разведки и
последующего поэтапного сплава по реке.
Подступиться для разведки к самому берегу «трубы»
можно во многих местах каньона. Причем в ряде случаев
не только пройти вдоль берега по старой тропе на
протяжении 7—8 км, но и рассчитывать заранее на
причаливание и даже планировать при необходимости ночлег с
водой и дровами.
От моста из Омало Тушетского в сел. Шенако можно
легко пройти по лесу правым берегом Пирикитской Ала-
зани до слияния с Тушетской, а также и левым берегом
Пирикитской Алазани до начала Андийского Койсу и
далее по лесу до начала осыпного обрыва. Он тянется по
левому берегу 2 км, а на правом (напротив) —1 км.
Если затруднительно двигаться при половодье по
обломкам осыпи, то из Шенако вдоль речушки спуститесь к
Андийскому Койсу ниже окончания осыпи и начала
новой.
До этого же места (4 км от 1535 м — точки начала
Андийского Койсу) можно добраться по правому берегу
вдоль крутого лесного склона. Попасть туда нетрудно по
тропе из Омало через мост над Тушетской Алазани в сел.
Кумелаурта и далее по лесу. Ширина реки на этом уча^
стке разведки 20 м. На отрезке между двумя обрывами
левого берега Андийского Койсу имеется крутой поворот
под прямым углом налево, направо и снова налево (на
протяжении 500 м).
113

Через 8 км река расширяется до 30 м и в этих
значениях остается более половины своей длины, почти до сел.
Ботлих, где, распавшись на рукава, достигает общей
ширины 200 м. Но и до Ботлиха в местах поворотов она
много раз имеет ширину 40—80 м.
Второй участок разведки — от 10-го до 26-го км по
левому берегу. Из Омало через Шенако и Дикло по КТ
выходите на восток, за речушку Шави и перевал Бечихи
(2200 м, 1 А зимой), который с запада преодолевается
по лугам, с потерей высоты на восточном лесном
серпантине тропы. Спускаетесь из-под восточного основания
Бечихи к устью Черосцкали и по КТ следуете вдоль
прямого здесь потока Андийского Койсу до начала подъема
на Хушетский перевал (2623 м, 1 А зимой). Ширина
реки тут и далее достигает, кроме теснин, 30 м.
Можно, не поднимаясь на перевал, продолжить
разведку вдоль берега: 500 м вдоль крутого поворота на юг
по осыпи обрыва, забирая выше (1800 м), чтобы обойти
над отвесом в лесу место нового поворота реки на восток
и спуститься новой тропой к самому берегу. Возможен
и вариант частичного осмотра здесь вдоль до отвеса, а
затем, вернувшись к подъему КТ на Хушетский перевал,
преодолеть его и из сел. Хушети спуститься по тропе на
юго-запад к мосту (если он не снесен) —к хутору-летов-
ке Киони на другом берегу. Не поднимаясь по тропе
через лес к хутору, пройдите по лесу вдоль берега 4 км
назад, до обрыва правого берега, откуда видна осыпь, по
которой вышли на левом берегу до отвеса, и место
прямого поворота реки на юг.
От упомянутого моста можно пройти 6 км по течению
любым берегом — по травянистому склону левым без
тропы над обрывом, вплоть до восточной тропы от
Хушети, спускающейся там к реке; или по лесному правым
берегом с возвратом к мосту, ибо северный отрог от пика
Букиатль делает сложным движение далее вдоль реки
(хотя до 1943 г. здесь проходила тропа, ныне обрушив-
114

шаяся). Вернувшись в Хушети, спуститесь по восточной
тропе к хутору-летовке Рехо. Тропа спускается вдоль
речушки непосредственно к берегу Андийского Койсу и
следует 7 км вдоль него (в том числе через хутор Рехо и
после него), повторяя с точностью повороты реки на юг,
восток, север и далее поднимаясь на осевую КТ в сел. Ци-
халак. Если напротив хутора Рехо сохранился мост,
есть смысл дальнейшую разведку провести по правому,
полностью лесному берегу. Там, вплоть до устья Мотмо-
ты, была непосредственно над рекой караванная тропа.
Разведка потребует времени. Но разве можно без нее
пускаться в сплав по «трубе», когда никто еще не
прошел ее и не описал? А чтобы организация сплава была
разумной до конца, подход к старту осуществите так: от
Тбилиси самолетом, поездом или автобусом добирайтесь
в Телави, оттуда рейсовым самолетом в Омало Тушет-
ское, где оставите (например, в кладовой школы, если не
будете сразу поэтапно преодолевать реку сплавом тотчас
после промежуточных разведок) все лишнее снаряжение.
Продукты можно заблаговременно заслать
авиапосылками по почте. Таким образом, подходы к старту будут
совсем не изнурительными.
Уклон «трубы» на первых 9 км, от 1535 до 1526 м у
устья Черосцкали (граница Грузии и Дагестана), 1 м/км.
На следующем этапе до хутора Рехо (1413 м, 14 км)
8 м/км, а до конца «трубы» у устья Мотмоты (1200 м,
13 км) 16,4 м/км. Для сравнения даем схематический
продольный профиль Андийского Койсу с другими
точками отсчета, вплоть до устья, опубликованный в
«Ресурсах поверхностных вод СССР» (том 9, вып. 3:
Дагестан, Л., 1966). Сопоставление этих и наших расчетов по
всей длине Андийского Койсу даст водникам основы для
объективных оценок реальности (см. стр. 90).
Забегая вперед, скажем, что глубина реки
изменяется от 0,4 до 4,5 м, а в устье — 6 м. Скорости течения
колеблются от 1,5 до 6 м/сек, достигая больших значений
115

на порожистых участках, где падение воды составляет
50 м/км.
От устья Мотмоты до устья левого притока — Гакко
(1146 м) 5 км, уклон 10,1 м/км. Первые 2 км осевая КТ
идет по правому берегу: 1-й км высоко на скалах, затем
на осыпях — прижимаясь к реке. Высокий однопролет-
ный мост над рекой не помешает сплаву. Осевая тропа
продолжается вниз по левому берегу у самой воды или
незначительно поднимаясь.
Участок от устья Гакко до устья правого притока —
Хваршинки зажат справа отвесами сланцевых стен, а
слева огромными осыпями, среди которых на 5-м км
приютилось вверху сел. Эчеда. К нему пробита снизу
автодорога. Уклон реки на этом отрезке 5 м/км. Как раз под
Эчедой расположен сложнейший порог участка.
После порога шивера встречается вплоть до Хвар-
шинского висячего на тросах моста, протянутого высоко
над рекой. Сразу за ним порог. Наиболее опасный
участок сплава начинается через 1 км от Хваршинского
моста— ниже устья левого притока Соситли. Отсюда
тянется 2,5 км соситлинский каскад порогов, завершающийся
самым значительным на Андийском Койсу высотой 3 м.
Его следует обнести по автодороге на левом берегу.
Сразу после возобновления сплава за этим порогом до устья
правого притока — Килы несколько несложных шивер, а
под сел. Цумада поток распадается на рукава с
островами между ними. Уклон реки между Хваршинкой и Килой
10 м/км.
За устьем Килы река спокойна на протяжении 1 км.
А от сел. Тиссиохитли — километровый порог средней
сложности. Он сменяется шиверами той же сложности и
прижимами, следующими до районного центра Агвали.
Здесь тотчас за мостом — порог средней сложности,
затем на 6 км протянулись мощные шиверы и один за
другим два мощнейших порога, проходимость которых
оценивается конкретной ситуацией. От устья Килы до выхо-
116

да из второго порога за сел. Гигатли уклон реки
15,4 м/км!
Ниже Гигатли попадаются несложные шиверы до
Ботлиха. Несколько выше Ботлиха река, вступая в зону
известняков, пересекает ряд скалистых хребтов, образуя
то узкие ущелья и теснины, то широкие котловинообраз-
ные расширения, приуроченные к выходам глинистых
сланцев и песчано-глинистых пород. Наиболее
значительные расширения долины (500—700 м) встречаются
у Ботлиха и ниже его — у Муни и Ортаколо.
У Ботлиха река разбивается на множество потоков,
некоторые из них мелкие, а после шоссейного моста
напротив Ботлиха сужается в единый мощный поток.
Шиверы попадаются лишь против селений Нижнее Инхело
(справа) и Муни (слева). Между последним и пос.
Ортаколо река вновь дробится на потоки с островами между
ними и в таком состоянии остается на протяжении 6 км.
После 8 км спокойного плавания в едином потоке от сел.
Тлох тянутся 4 шиверы средней сложности. Через 4 км,
перед сел. Инхо, — снова 2 шиверы с валами до 2 м,
порог и 3 прямых слива, свободных от камней. В 6 км
ниже Инхо, напротив Игали, — несложный последний
порог Андийского Койсу.
Через 4 км после Игали начинается особый участок
реки, который можно образно назвать «черными
дырами»: у сел. Сагры и в устье вода как бы втягивается в
трубу сильным всасывающимся и завихряющимся
потоком. Река с грохотом проносит свои воды в узком
скальном клюзе шириной от 5 до 15 м и глубиной от 10 до
40 м. На последних 100 м скальные берега почти
смыкаются, и даже можно перешагнуть поверху над
беснующимся в бездне потоком. Не каждому по силам такое
испытание нервов, хотя препятствий в этих, сагрынской
и ашильтской, «черных дырах» нет.
Шоссейный мост у сел. Сагры образует развилку
путей: на север — 72 км до Хасавъюрта; на запад — к Бот-
117

лиху и оттуда на Грозный; на восток— 10 км к Чирката.
До последнего можно продолжить сплав. Через 8 км от
него полноводное Андийское Койсу сливается на высоте
303 м с еще болчее полноводным Аварским Койсу, давая
начало Сулаку.
Можно совершить и велосипедное путешествие вдоль
Андийского Койсу, начав по автодорогам от Махачкалы
через Буйнакск, Леваши, Хунзах в Тлох и далее вверх
вдоль реки до Мотмоты, затем по КТ через Мокок с его
древними восьмиэтажными башнями и через Кадорский
перевал (2357 м, 1 А зимой), как это проделал в 1936 г.
ветеран советского туризма А. А. Власов с семьей (см.
«Дагестанские небоскребы», «На велосипедах по
Дагестану» и «На Цунтинской тропе» в журнале «На суше и
на море», 1937, № 1,5 и 6). Или от Мокока по КТ
проехать в сел. Кидеро и оттуда по автодороге в Бежту и
через перевалы Мушак (2154 м, 1 А зимой) или Вантли-
ашетский (2442 м, 1 А зимой) в Грузию. Или от Бежты
вернуться по автодороге вдоль Аварского Койсу к сел.
Советское в центральном горном Дагестане и далее—в
Махачкалу, осмотрев таким образом в одном
путешествии по кольцу значительную часть внутреннего
Дагестана. О путешествии вдоль Аварского Койсу и через
перевал Мушак см. очерк А. А. Власова «В Дагестане» в
журнале «На суше и на море», 1939, № 5.
34. Ущелье Бедзеб — Джурмут —
Аварское Койсу— «эстафета»
одной реки
В этом разделе мы рассмотрим лишь «эстафету»
только названных, осевых потоков водосбора. А полный
водосбор Аварского Койсу с ее сетью притоков огромен,
площадь его равна 7660 км2. Этих притоков в бассейне
1440, их них 52 имеют длину более 10 км, а Каракойсу —
даже 93 км! Правда, в бассейне Аварского Койсу оледе-
118

нение составляет лишь 6,8 км2, что меньше, чем у
Андийского Койсу,
Бедзеб, Джурмут и верховье Аварского Койсу до Ги-
датлинского моста (1000 м) глубоко врезаются в толщу
аспидных сланцев и песчаников. Ниже, при пересечении
известняково-доломитовой толщи, река образует в ней
ряд глубоких узких теснин, чередующихся с котловино-
образными расширениями.
Общая длина «эстафеты» 178 км, общее падение
2700 м, средний уклон 15,1 м/км.
Аварское Койсу, правая составляющая Сулака, берет
начало потоком Бедзеб на ГВХ на высоте 3000 м из
ледника в каровом полуцирке на северном склоне пика Гу-
тон (3648 м). Пополняясь родниковыми источниками на
5-километровом веере осыпей начала Самурско-Нукатль-
ского ответвления от ГВХ, река через 6 км (на высоте
2452 м) единым потоком входит в коридор сланцевого
каньона. Перед каньоном на широкой чаше осыпей,
поросших альпийскими лугами, — пастбища для
многочисленных отар овец, пригоняемых сюда каждое лето из
Чародинского района Дагестанской АССР по СПТ через
перевал Бедзеб (ок. 3500 м, 1 Б) в Нукатлинском
хребте— из ущелья Ойсор.
В каньоне Бедзеба через 3 км впадает слева первый
крупный приток—Гутон (5 км), берущий начало от
западного ледника пика Гутон; справа на берегу Бедзеба,
прямо на дне каньона, находится кутан колхозников из
сел. Камелух Тляратинского района. Второй кутан каме-
лухцев встречается также на правом берегу — в 2 км
ниже, но на травянистой полке над окончанием каньона.
А еще через 2 км на высоком правом берегу, за устьем
притока Джоахор, располагается сел. Камелух.
От места впадения Джоахора, имеющего длину 10 км,
в Бедзеб (его длина 13 км) на высоте 1970 м как раз под
сел. Камелух возникает новое название реки —
Джурмут. Скотоперегонная тропа из верховья Бедзеба идет от
119

ч
•я
о
о.
Й
ч
•в*
о
(X
с
из
о,
■в
X

верхнего начала каньона сразу же через
северо-западный травянистый отрог Гутона к середине одноименной
реки и по ее правому берегу к броду через Бедзеб к кута-
ну. А от него, преодолев правый приток-ручей,
выбирается на верх каньона и так поверху продолжается мимо
второго кутана до Камелуха. Сквозное прохождение
5-километрового каньона по дну или по полкам над
водой возможно лишь в межень или осенью после сухого
лета.
В истоки Бедзеба можно выйти также спортивными
перевалами, не имеющими троп: Аиксим (ок. 3250 м,
1 Б) от истоков Самура, Днепропетровцев (ок. 3450 м,
1 Б), вдоль реки Гутон через одноименный перевал
(ок. 3200 м, 2 А) на ГВХ. Уклон Бедзеба от истока до
входа в каньон 91,3 м/км, в каньоне и до Камелуха —
68,8 м/км.
Ущелье Джурмут—-своеобразный район Дагестана с
сосновыми лесами по склону левого берега и вдоль
берегов его правых притоков Цемарора, Кудаора и Тляра-
таора, со звонкими водопадами, ниспадающими со
скальных утесов, богатым животным' миром (туры, безоаровые
козы, серны, бурые медведи, улары), для охраны
которого в бассейне Бедзеба создан Гутонский заповедник.
Дикие животные или их следы встречаются повсеместно в
бассейне Джурмута.
Ущелье Джурмут хорошо проходимо как по верхней
тропе от Камелуха через многие селения в Тлярату, так
и по дну, вдоль воды, если стоит сухая погода.
Доказательство тому — наше пешее прохождение вдоль воды,
по нижней тропе от Камелуха до Тляраты (36 км) с
утра и еще до захода солнца 28 сентября 1952 г. Однако
в дождливую погоду, особенно в ненастное лето, нижняя
тропа затапливается, а теснина перед Кудаором не
поспевает с пропуском воды, и по Джурмуту угрожающе
поднимается уровень этого временного водохранилища.
Наша вторая экспедиция шла в июле 1967 г. именно в
6—660
121

такой ненастный сезон, не сумела нигде пройти по
нижней тропе и отрезок от Камелуха до Тляраты «освоила»
лишь за 3 дня.
В целом, если пренебречь мелкими изгибами русла,
Джурмут течет как бы по линии очень слабо изогнутой
дуги. Ширина реки 10—15 м, наибольшая ширина — у
сел. Тлярата (36 м), глубины на плесах 1—1,5 м,
разветвления русла редки.
От Камелуха до сел. Гортнуб (1804 м) вдоль реки
11 км. Уклон здесь 15 м/км. Если это не межешь и не
такой сухой сезон, как лето и осень 1952 г., когда в самых
глубоких местах можно было проходить реку вброд
поодиночке, этот отрезок — объект для совершенно
спокойного сплава.
От Гортнуба до сел. Тохота (1693 м) вдоль реки
9 км, уклон ее 12,3 м/км. Сразу после Тахоты Джурмут
делает несколько мелких поворотов. Но через 3 км
выравнивается, течет спокойно до самых прижимов к
правому берегу возле сел. Росноб. Затем следует теснина с
водоворотами. От Тохоты до Тляраты (1383 м) вдоль
реки 16 км, уклон русла 19,3 м/км.
При желании сплавиться по Джурмуту и Аварскому
Койсу из Махачкалы в Тлярату можно добраться
попутными автомашинами (290 км) или рейсовым вертолетом.
Далее можно нанять до Камелуха вьючных лошадей или
же «челночить» туда снаряжение по тропе на себе,
оставив часть необходимого (продовольствие) в Тлярате для
дозаправки на сплаве. Заодно при заброске снаряжения
в Камелух просматривается весь маршрут предстоящего
сплава, особенно если удастся проход по нижней тропе.
Для азербайджанских и грузинских туристов
дешевле иные подходы: из Белокан (Аз. ССР) автомашиной
заброситься на перевал Джоахкацдаг (2608 м, 1 А
зимой) на ГВХ, а с него по СПТ вдоль Джоахора (левый
приток Джурмута) к сел. Чарода на караванную тропу
на Джурмуте (22 км от Тляраты и 14 км от Камелуха).
122

Последний этап Джурмута (11 км) до впадения в
него под сел. Анцух, на высоте 1286 м, Хзанора — самый
пологий (уклон 8,8 м/км), но и самый многоводный, с во-
доворотными струями. Здесь вдоль левого берега от Тля-
раты до устья идет автодорога. В целом Джурмут
характеризуется почти на всем протяжении легкой и местами
средней сложности шиверой, порогами, прижимами,
преимущественно правосторонними. Длина реки 47 км,
средний уклон 14,5 м/км.
Автодорога продолжается далее практически вдоль
всего течения Аварского Койсу, до сел. Голотль по
левому берегу, затем по правому до Карадаха, снова по
левому (поднявшись на склон) до впадения Каракойсу,
далее по правому до моста на Унцукуль и отсюда до
устья — только по левому берегу.
На участке от устья Хзанора до сел. Голотль река,
прорезая хребты Боковой и Гамчиль, протекает в ущелье
шириной 20—30 м, местами переходящем в каньон.
Ниже долина имеет У-образную форму, ширина ее по дну
от 70—100 до 300—400 м. Склоны долины через 0,5—
0,6 км рассечены оврагами и балками глубиной 30—
40 м. Овраги в устьях образуют конусы выноса высотой
1,5—2 м и площадью 0,1—0,5 км2. В верхней трети
Аварского Койсу правый склон порос лесом (сосна, дуб, граб,
береза), левый — кустарником. Ниже склоны зачастую
травянистые или вообще оголены. Пойма реки
двусторонняя, шириной от 20 до 450 м, высотой до 1 м. В
половодье Аварское Койсу разбивается на блуждающие по
всей ширине поймы рукава. Русло порожистое. Пороги с
падением 0,5—9 м (!) образованы скоплением валунов,
реже выходами скальных пород. Преобладающая
ширина русла 30—35 м. Глубины колеблются от 0,8 до 2,5 м,
скорость течения — от 1 до 3,5 м/сек.
На протяжении 1-го этапа (7 км от истока до первого
порога перед сел. Кособ) Аварское Койсу относительно
спокойна, со слабыми, хотя и частыми прижимами и не-
6*
123

сложными шиверами. В 1 км выше Кособа от этого
порога начинается 20-километровый сложный 2-й этап.
Порог проходится под правым берегом. Тянущаяся после
Кособа теснина порождает пенящиеся шиверы, особая
опасность которых состоит в крупных обломках скал,
обвалившихся с окружающих стен ущелья в русло и
скрытых в сплошь кипящей буранами воде.
На этом отрезке у впадения справа притока Хорода
(4 км ниже Кособа) порог с мощным сливом в центре и
навалом воды на выпирающую от правого берега скалу.
Надежнее пройти, держась слева. В 6 км ниже порога,
миновав через 3 км устье левого притока Черах,
встречаетесь с километровым каскадом сложных порогов,
которые приходится преодолевать в один прием, ибо между
ними сложно причалить. Разведки всех порогов надо
делать сразу от начала этапа.
Еще через 1 км, напротив впадения притоков
(сначала справа, затем слева), путь преграждает мощный
порог с двухметровым сливом и валами, круговертью и
пустотами в воде. А тотчас за порогом почти на 3 км
тянутся мощные прижимы то к левому, то к правому
берегу и почти сплошная шивера средней сложности с
валами до 1,5 м.
В конце этого отрезка, от впадения слева Рутлуха и
справа, через 1 км, Темира, Аварское Койсу делает
крутую петлю на восток, после чего, проскочив под
остатками старого моста (следы разгула реки летом 1967 г.) и
под высоким новым мостом, принимает прежнее
направление стока. И сразу же восстанавливает прежнюю
сложность, выставив один за другим на протяжении 4 км
9 порогов. Автодорога на этом участке идет возле воды
по левому берегу, причем через 1,5 км ниже устья
Темира уходит в тоннель. Недостаточная высота тоннеля — до
сих пор единственная причина того, что в верховья
бассейна, к районным центрам Тлярата и Бежта, не ходят
автобусы.
124

Пороги почти равномерно удалены друг от друга, и
целесообразно провести по берегу разведку сразу всех,
ибо при сплаве неудобно причаливать после каждого из
них. Средний уклон 1-го и 2-го этапов сплава по
Аварскому Койсу 7,1 м/км.
Тотчас после этого каскада река попадает на более
крутой уклон. Благодаря более высокой скорости
течения она снесла здесь на своем пути валуны и сгладила
скальные выступы в ложе; шивера незначительна, как и
малозаметны пороги. 3-й этап тянется 10 км до
каменного шоссейного моста перед районным центром Советское.
Уклон 20 м/км.
4-й этап (20 км) начинается с очень сложного порога
перед поа Советское, а после порога еще на 1 км
щетинится шивера с валами до 1,5 м. Далее до Гидатлинско-
го моста перед Голотлем река течет спокойно, ветвясь
рукавами или прижимая к берегам, ставшим с обеих
сторон пологими. Уклон на этапе 6,7 м/км.
5-й этап — все низовье после Гидатлинского моста до
устья (62 км)—превосходит по длине предыдущие в
сумме и характеризуется совершенно иными
особенностями и картинами окружающей местности. Именно
отсюда и до образования Сулака река прорезает известня-
ково-доломитовую толщу, образуя то сужения 50—100 м
при длине каньона 1—2 км, то котловинообразное
расширение 200—800 м при длине котловин от 2 до 5 км.
Более всего ущелье сужается близ Карадаха, где река
более 1 км стремительно мчится в скальном клюзе
шириной от 2 до 6 м. Глубина на этом участке превышает
10 м, скорость течения — 4 м/сек.
Спокойно начав сплав от Гидатлинского моста в
каньоне, водники могут безбоязненно проскочить 9 км,
включая каньон после сел. Гонода, но тотчас после
выхода из каньона надо причалить к правому берегу, над
которым здесь проходит автодорога. Следующий далее
Карадахский каскад с его водопадами до 2 м непрохо-
125

дим. Через 1 км обноса по дороге сплав возобновляется:
2 км через шиверы с валами до 1,5 м, затем 30 км по
глубокой долине без больших технических сложностей
(в том числе 10 км по относительно узкому ущелью), а
от сел. Чалда до сужения в 6 км выше Унцукуля — по
самой просторной долине Аварского Койсу, где русло
разветвляется на 5—6 потоков, блуждающих по широкой
(до 500—800 м) галечно-валунной пойме.
Замыкается 5-й этап Унцукульским каньоном длиной
20 км. Перед началом его опасной части переброшен
шоссейный мост, который служит предостережением.
Через 0,5 км шивера с крутовертью, после нее можно
причалить, ибо впереди — 2 грозных порога с 3-метровыми
валами и каменными лбами, а тотчас за порогами —
шивера большой сложности. Пороги эти еще не проходили
водники, предпочитая обнос до третьего, последнего,
порога реки, преодолимого по центру. Финишная прямая
проще: 1,5-метровые валы стремительного многоводья,
огромные валуны и галечные острова в русле, видимые
издалека. Последние 500 м вновь преодолеваются в
теснине шириной 5—7 м, вплоть до выхода на высоте 303 м
в смешанные мутные воды Андийского и Аварского
Койсу, т. е. в исток Сулака. Средний уклон 5-го этапа
7,2 м/км.
Если сплав завершается здесь, то на автобус в
Махачкалу можно попасть в Унцукуле, пройдя обратно
пешком по берегу над Аварским Койсу 12 км (см.
также: В. Митрофанов. Кавказ весенний... Аварское Койсу.
Журн. «Турист», 1974, № 3).
35. По ГВХ от караванного Джоахкацдага
до караванного Диндидага
Автодорога поможет без осложнений попасть на
машине или пешком на ГВХ (22 км из города Белоканы).
Путь на восток до перевала Мхолроссо совпадает с осевой
126

СПТ: 2 км с травянистого перевала Джоахкацдаг
(2608 м, 1 А зимой) по скалистой тропе на массив Кек-
россо, вершина которого (3258 м) остается севернее;
2 км до перевала Шалкозад (ок. 2800 м, 1 Б), откуда
путь на восток по овечьей тропе прост, если иметь в виду,
что она тянется по скальным полкам несколько с севера
и далее уже по водоразделу и легким скалам на вершину
3087 м (1 км). Если туман или промытые дождем осыпи
замаскируют тропу, справа непрерывным ориентиром
служит южный обрыв ГВХ. 8 км ходьбы по такому
гребню со взлетами и спусками выводят на скалистую
вершину Паал (2872 м), откуда тропа, превратившаяся на
травянистом спуске в эрозионную канаву, через 1 км
доставит на зеленое седло перевала Мамхолкутлаб (ок. 2600 м,
1 А) с осевой КТ вдоль него и озерком-водопоем на
водораздельной части. Еще через 1 км движения по зеленой
гГолке с каменистыми ограждениями для загона овец
перевал Мхолроссо (2962 м, 1 А) с каменными кошами
севернее водораздельной точки. Отсюда тропа забирает
вокруг травянистой вершины с севера и выводит через
2 км к зеленой перемычке перевала Горида (ок. 2950 м,
1 А). Вода есть на всех перевальных точках, лишь с
последней за нею далековато спускаться по северному
травянистому склону.
Далее на значительном протяжении, до спуска к
перевалу Гумилевского, маршрут более высокий, Начинаются
скальные обнажения, выше 3000 м трава встречается
лишь изредка, а вода — из снежников на северной
экспозиции, но кое-где и из родников. 1 км до пирамидальной
вершины Горида (3005 м), 6 км по четкому водоразделу
с отвесами на юг и крутым склоном на север до вершины
Моуравдаг (3381 м) и такой же, но местами с
необходимостью лазания по скалам на все более повышающемся
гребне— 15 км до узлового пика ГуТон (364§ м, 2 Б), а
на полпути до него — перевал Гутон (ок. 3200 м, 2 А).
От Гутона на север идет отрог, разветвляющийся на два
127

Один из самых непосещаемых массивов Кавказа — Гутон. Вид
с северо-востока, с вершины Сарыдага
исключительно длинных хребта — Самурский и Нукатль-
ский, и на юг-юго-восток продолжается ГВХ.
Спускаясь лазанием по скалам на юг-юго-восток,
через 4 км достигают вершины Мешляшингутона,
(3191 м), еще через 6 км — пика Ручук (3328 м) и лишь
еще через 4 км — Гудурдага (3400 м), где впервые после
перевала Горида опять встречается СПТ. Однако далее
водораздел тоже не легок. Тропы, прочертив ГВХ
поперек, вновь попадаются лишь через 7 км, на перевале Гу-
милевского (2892 м), а до этого через 2 км от
предыдущей СПТ будет вершина Чинчар (ок. 3300 м).
От перевала Гумилевского можно продолжить путь
до следующего перевала — Самолити по несложному
здесь ГВХ (4 км) или по СПТ, идущей сначала вниз на
север, к озерному плато Самолити, где можно устроить
дневку у озер, а затем по такой же тропе на перевал Са-
128

молити (3260 м, 1 А). Потеря высоты с первого перевала
к озерам примерно 100 м, а набор ее к следующему —
около 500 м.
Переход через пик Самолити (3452 м) не такой
сложный, как на скалах близ Гутона. Но все же 4 км этого
пути до осевой СПТ на ГВХ потребуют осторожности.
С ГВХ на юге, под водоразделом, видно в чаше меж
отрогов большое голубое озеро Халахел. Однако для купания
оно слишком холодное.
Скотоперегонная тропа по ГВХ тянется 5 км,
поднявшись сюда из ущелья Даккичая (бассейн Самура) и
спустившись затем по спрямленной линии по северным
травянистым склонам ГВХ непосредственно в сел. Кальял
над впадением Динди в Самур. Не соблазняясь ею,
пройдите по скалистому гребню ГВХ 1 км на вершину Дин-
дидаг (3193 м) и еще 3 км спуска к широкому
заболоченному травянистому плато со множеством кошей — Дин-
дидагскому перевалу (2318 м, 1А зимой). Отсюда осевая
КТ ведет как на север, в Дагестан, — через ближайшее
сел. Кальял (6 км), так и на юг, в Азербайджан, — через
ближайшее сел. Агдамкелал и далее к большому сел.
Мухах на автодороге (26 км). Общая длина перехода по
ГВХ 77 км, а с подходом из Белокан и спуском в
Мухах — еще 48 км; всего 125 км.
36. Над истоками Самура
На такой заголовок может претендовать как часть
предыдущего маршрута — от Гутона до Диндидага, так
и этот — по Саладагскому хребту и скальному
водоразделу между истоками Самура, с одной стороны, и Бедзе-
ба, Джурмута, Аварского Койсу и Сулака, с другой.
Добравшись рейсовым автобусом из Махачкалы или
Дербента в районный центр Рутул, далее попутной
автомашиной достигают сел. Цахур, а затем по осевой КТ за
сел. Джиних проходят мост через левый приток Самура—
129

Дюльтычай и на высшей точке серпантина переходят с
осевой КТ на осевую СПТ, тянущуюся непрерывно по
водоразделу всю нижнюю половину Саладагского хребта:
4 км до вершины Рахкаль (2798 м), 9 км до вершины
Ямандаг (этимология с тюркского: «Плохая гора»,
3222 м) и 3 км до перевала Гилямуш (3036 м, 1А зимой).
С последнего к Самуру и к среднему течению Дюльтычая
спускается осевая СПТ. Осевая СПТ по гребню от Джи-
нида до Гилямуша и с этого перевала в обе стороны
настолько набита, а рельеф настолько прост, что аварское
название Гилямуш («Иди себе на здоровье!») как нельзя
лучше отражает легкость здешних участков маршрута.
Однако при обледенелости склонов, например осенью,
зимой или весной, лед может сделать подступы трудными.
Но сразу от Гилямуша на северо-запад высота резко и
почти непрерывно возрастает. Уже через 8 км по
широкому еще гребню она достигает в вершине Саладаг
3717 м. На северной и восточной экспозиции вершины —
довольно мощные для Восточного Кавказа ледники.
Далее по гребню сланцевые вздыбившиеся перья создают
достаточно сложное лезвие: 2 км до вершины Цац
(3836м, 1Б от Гилямуша), 6 км до вершины 3879 м, 2 км
над сбросами к восточному леднику до вершины Хашхар-
ва (3950 м, 1 Б с перевала Арчибхудун), стоящей
несколько в стороне от линии основного водораздела
Саладагского хребта. Еще через 6 км движения по гребню над
северными ледниками оказывается плато вершины Так-
лик (4042 м, 2Б траверсом от передала Халахуркац на
перевал Арчибхудун через Хашхарву), название которой
по-аварски означает «Горная индейка, улар», чем,
вероятно, свидетельствуется малая доступность вершины,
ставшей обителью уларов.
На этом участке от Саладага до Таклика имеется 4
сложных (2А и 2Б) перевала от левого истока Самура —
Халахура: 2 — в истоки Рисора и 2 — в истоки Дюльты
(Таклик, Хашхарва, Цац и Саладагский),
130

Спуск с плато на юг по гребню, являющемуся, как и
отрезок до Хашхарвы, частью Самурского
водораздельного хребта, происходит также по сланцам средней
сложности. В 6 км к югу от плато гребень завершается
небольшой, но высокой седловиной перевала Халахуркац
(3476 м, 1Б). Аварская этимология и этого названия
точна: «Перевал длинных ущелий». И действительно, как в
бассейне Самура, так и в Ойсоре, истоке Каракойсу,
ближайшие селения находятся на расстоянии в лучшем
случае однодневного (от зари до зари) напряженнейшего
перехода по безлюдным ущельям.
От перевала Халахуркац несложно совершить
экскурсию через сланцевую вершинку Халахур (ок. 3600 м) до
перевала Аиксим (ок. 3250 м, 1Б) — кратчайшего, хотя и
нелегкого пути между истоками Бедзеба и Самура. Этот
участок от перевала до перевала по гребню равен 4 км.
А далее по северному ребру 3 км до вершины Гутон
(3648 м, 2Б).
Можно продолжить путешествие по ГВХ от Гутона до
Диндидагского перевала и далее — в селения (см.
маршрут 35). Ближайший же путь от перевала Халахуркац
до селения — на восток: сначала 8 км по травянистому
Сарыдагскому хребту, отделяющему истоки Самура от
его левого притока Халахура (10 км), и далее — по осевой
КТ над левым берегом Самура до селений Кусур (еще
12 км), Башмухах (еще 10 км), Джиних (8 км), Цахур
(10 км). Общая длина перехода по хребтам 58 км, по
долине от Халахуркаца до автодороги в Цахуре 48 км.
37. По Нукатльскому водоразделу
Нукатльским хребтом принято называть сланцевый
гребень от массива Нукатль и далее 33 км на север до
вершины Маакхох, составляющий на данном отрезке
водораздел между бассейнами Аварского Койсу и
Каракойсу. Однако этот водораздел существует между этими бас-
131

сейнами также и на 46 км на юго-восток от сланцевой
вершины Нукатль, вплоть до невзрачного пичка Халахур
(ок. 3600 м) в 4 км от ГВХ, равным образом как и на
42 км на северо-восток от Маакхоха — в виде
известнякового водораздела между теми же бассейнами вплоть до
впадения Каракойсу в Аварское Койсу.
Поэтому мы, чтобы не дробить целого по своему
орографическому существу, рассматриваем здесь не
условный отрезок «хребет», а весь водораздел под его
основным именем Нукатльский — в продолжении всех его
121 км. От Халахура до Маакхоха он — сланцевый, греб-
невый, но далее — известняковый, столообразный.
От вершины Халахур по крутостенному, в обе
стороны, гребню он тянется 2 км на северо-запад до перевала
Днепропетровцев (ок. 3450 м, 1Б), 3 км до вершины Бед-
зеб (3586 м), далее через 1 км перевал Бедзеб (ок.
3500 м, 1Б). В том же направлении еще 4 км до перевала
Коркагель, 3661 м), а затем — вновь на север: 2 км до
вершины Каразулшуп (3657 м). Отсюда водораздел под
прямым углом поворачивает на 3 км на запад (давая также
на запад на 18 км отрог хребта Ябимеэр с одноименным
перевалом 3158 м, 1А, СПТ через него и высшей точкой
Коркагель, 3661 м), а затем — вновь на север: 2 км до
вершины Гарал (3718 м), 1 км до перевала Гаралкал
(35Й9 м, 1А) с СПТ через него и 3 км до вершины Хуна-
маиер (ок. 3700 м). Далее начинается сложный, с
многочисленными извивами, крутостенньщ гребень: 5 км по
«хребту Гечбич» на запад-северо-запад до вершины Бут-
нушуер (3925 м) с ледником в западных «пазухах», от нее
1 км на северо-запад до перевала Тэхкал (3408 м, 1А) с
СПТ через него, 2 км на северо-восток до перевала Коло-
росолькал (3054 м, 1А) с СПТ через него.
Далее на север гребень становится шире, но
по-прежнему крутостенный: 4 км до купола Гобулгель (ок.
3400 м), 2 км до вершины Контляда (3770 м) и 8 км до
узлового купола Салмадулкутля (3768 м). С купола гре-
132

бень круто уходит на запад: 5 км до перевала Цемакал
(ок. 3350 м, 1А), 8 км до высшей точки водораздела
вершины Нукатль (3861 м) и 3 км до перевала Нукатльско-
го (3382 м, 1А) с СПТ через него.
Отсюда водораздел выдерживает северо-северо-вос-
точное направление: 4 км до вершины Джаладулбетер
(3861 м), 5 км до вершины Шишка (3680 м), 3 км до
вершины Баккули (3243 м), 3 км до вершины Баккарада
(3285 м), 2 км до перевала Гилескалту (2928 м, 1 А) с
СПТ через него. Уже здесь появляются известняковые
породы и структура гребня меняется на столообразную.
От перевала широкий гребень ведет через 2 км на
вершину Горисмеэр (3215 м), далее 1 км до вершины Тат
(3197 м), 5 км до купола Маакхох (2865 м), 5 км до
вершины Борущмеэр (2823 м), 4 км до вершины Хохсамеэр
(2474 м), резкий поворот на 14 км на восток до
горы-плато Гуниб (2351 м) с возможными трудностями поисков
полок для выхода наверх по юго-западной известняковой
стене, 5 км но плато на северо-восток до кругозорной
вершинки Калигет (2008 м). Отсюда, спустившись через
смешанный лес (впервые за весь маршрут, до этого до
3000 м были травянистые склоны, а выше — только ска-'
лы и осыпи), путь пойдет почти точно на север до устья
Каракойсу по водоразделу плато, пересекаемого, однако,
поперечными хребтами или столами с крутыми стенами.
Через 3 км Карадахский хребет (высшая точка 1939 м,
на северной экспозиции смешанный лес) и еще 1 км до
поперечной автострады Хунзах (32 км на запад, за
Аварским Койсу) — Хаджалмахи (27 км на восток, за
Каракойсу), 1 км до хребта Кудевахитли (высшая точка
1621 м — на западном окончании, а в теневой, северной,
экспозиции смешанный лес), 1 км до хребта Гуртлябахт-
ли (высшая точка 1543 м — на восточном окончании, а в
теневой, северной, экспозиции смешанный лес), 10 км до
устья Каракойсу по плато, изрезанному балками и
местами в теневых экспозициях в хвойном лесу.
133

38. Бассейн Каракойсу
Ограниченный с запада Нукатльским водоразделом, с
юго-востока — Самурским, а с востока (от массива
Дюльтыдаг) — северным отрогом Самурского хребта до
низовий и в низовьях — Гимринским от системы
дагестанских малых рек, самостоятельно несущих воды в
Каспий, он имеет сток на север, в Аварское Койсу.
Основная водная артерия бассейна Каракойсу берет начало
из ледника и снежников на западном склоне массива
Таклик на высоте 3730 м. Общая длина Каракойсу 97 км.
В верховье, от истоков до сел. Ритляб (2080 м, 20 км),
река носит название Ойсор, затем 20 км до впадения
справа, возле сел. Магар, мощного притока — Рисора
(или Хатар, 38 км), — Тлейсерух и на последних 56 км до
устья (ок. 600 м) — Каракойсу. Длина бассейна по
прямой от перевала Халахуркац до устьяч75 км, средняя
ширина 45 км. Водосбор резко асимметричен. На правую
часть его приходятся 70% общей площади, а
следовательно, и самые длинные мощные притоки. Помимо
Рисора, это Казикумухскбе Койсу (81 км), Цамтичай (28 км),
Салтычай (24 км). Из левых притоков крупные только
Каралазургер (32 км) и Бецор (29 км). Средний уклон
осевого потока бассейна: Ойсора — 82,5 м/км, Тлейсеру-
ха — 32,3 м/км, собственно Каракойсу—14,5 м/км.
Значительная часть водосбора (до устья Цамтичая)
сложена глинистыми сланцами и песчаниками, ниже, до
самого устья, — меловыми известняками. Ойсор-Тлейсе-
рух течет в широкой троговой долине (по дну — 100—
200 м, в одном месте даже до 300 м), обработанной
древними ледниками, которая сужается в 2 км выше сел.
Ритляб, у водопада Чирхалю, до 3 м. Водопад состоит из 6
скальных ступеней, каждая высотой от 2,5 до 6 м и
шириной 3—4 м. Общая высота водопада до 30 м. Выше
водопада река скрывается в природном тоннеле, откуда с
силой вырываются массы пенящейся воды.
134

От места впадения Рисора и до Красного моста (5 км
ниже сел. Гуниб) река образует в местах пересечения
поперечных хребтов глубокие, узкие ущелья и каньоны,
сменяющиеся расширенными до 50 м котловинами. Ниже
впадения Казикумухского Койсу река резко поворачивает
на запад, протекая в продольной тектонической долине,
шириной по дну от 100—200 до 300—350 м вблизи устья.
В приустьевой части — сплошной каскад водопадов
высотой каждый 1,5—2 м. Общее падение реки на этом
отрезке до 80 м. Русло порожистое, извилистое, сильно
разветвленное, шириной от 5 до 20 м, скорости течения
достигают 2—3 м/сек.
В бассейне Каракойсу от Красного моста до сел. Ириб
на Тлейсерухе (218 км от Махачкалы) тянется колесная
дорога, вдоль Ойсора и всех крупных притоков имеются
СПТ, ведущие через Нукатльский водораздел на запад
(маршрут 37), через Самурский водораздел на юг
(маршрут 39) и на восток. Спортивносложные перевалы есть
в водораздельном хребте Бишиней между Ойсором и Ри-
сором, на Самурском хребте между вершинами Таклик,
Хашхарва, Дюльтыдаг, Балиали, Бабаку.
39. Самурский хребет
Мы рассматриваем его как водораздел, отделяющий
реки бассейна Сулака от крупнейшего притока
собственно Самура — Гюльгерычая, а не как часть этого
водораздела от вершины Алахундаг до вершины Гетинкиль,
называемого лезгинами по области их обитания — Сар-
фунъял, или «хребет Кокма», и неудачно подмененного
картографами «научным» названием Самурский хребет.
Самурский хребет как водораздел возникает у
истока Самура, от вершины Гутон (3648 м, 2 А) на ГВХ, и
тянется на северо-восток 23 км до Дюльтыдагского отрога,
затем принимает юго-восточное направление до своего
конца — места, где Гюльгерычай всего в 5 км от устья
135

Песчаниково-сланцевый Самурский хребет на участке восточнее
горы Балиали
Самура впадает в него слева. Общая длина
водораздела 193 км (в том числе высокогорного, от Гутона до Ге-
тинкиля,— 123 км). Если же учесть, что Гюльгерычай —
искусственный приток (эта река прежде впадала в
море; в 1934—1935 гг. в 3,5 км от тогдашнего устья русло
было перекрыто земляной дамбой и вода направлена в
один из руказов Самура — Малый Самур), то станет
ясным, что Самурский хребет был истинным сплошным
водоразделом от Гутона до Каспийского моря.
Крутой сброс северного ребра Гутона выполаживает-
ся на широкой перемычке Аиксим (ок. 3250 м, 1Б)
—водоразделе истоков Самура и Бедзеба, завершающемся
узловой вершинкой Халахур (ок. 3600 м, 4 км). От нее до
перевала Халахуркац (3476 м, 1Б) 3 км. Крутой
сланцевый гребень еще через 6 км выводит на платообразную
вершину Таклик (4042 м, 2А), стоящую в 1 км севернее
136

водораздельной линии Самурского хребта. Перистый
сланцевый гребень тянется 5 км до вершины Хашхарва
(3950 м, траверс от Халахуркаца через Таклик на
перевал Арчибхудун — 2 Б), а с нее спускается на
протяжении 6 км к перевалу Арчибхудун (3331 м, 1 А), с СПТ
через него. Маршрут от этого перевала на Хашхарву —
1 Б.
Следующие 5 км приходятся на сланцевую дугу, от
середины которой отходит на север хребет Шалиб с
высшей точки Дюльтыдаг (4073 м, 1 Б из Рисора). Дуга
завершается перевалом Лаказани (3444 м, 1 Б) с СПТ от
истоков Казикумухского Койсу в верховье Дюльтычая.
Отсюда гребень становится выше и сложнее. После
мощного, трудного для прохождения сланцевого жандарма
перевал Западный Балиали (ок. 3700 м, 2 А) без троп и
следов посещения (3 км) и еще через 2 км —
гребнеобразная вершина Балиали (4005 м, 2 А траверсом).
Дальнейший отрезок, вплоть до начала спуска на
перевал Хири, пожалуй, сложнейший на Самурском
хребте: 4 км до вершины Узловой (3750 м), от которой на
северо-восток отходит, начавшись глубоким провалом
острого скалистого перевала Бабаку (3590 м, 2 А),
контрфорс с высшей точкой Бабаку (3993 м, 1 Б). Затем
2 км до пика Трехледникового (3904 м) и столько же по
расширяющемуся и становящемуся совсем простым
гребню-склону на широкое седло перевала Хири (ок. 3500 м,
1 А) между бассейнами Казикумухского Койсу и Кара-
самура.
Подъем на восток на пик Виралю (3857 м, 1 Б) с его
4 турами на вершине — по широкому пологому
мелкокаменистому сланцевому склону (5 км), после чего
длинный отрезок гребня (7 км) со многими перевальными
седлами и нагромождениями обломков песчаника
выводит к перевалу Чульты (3514 м, 1 А) с СПТ из бассейна
реки Кули в бассейн Карасамура. Такой же усыпанный
обломками песчаника путь по гребню на перевал Нусса
137

Красивейшая вершина Дагестана Бабаку в северном отроге Са
мурского хребта. Фото /С. Ахмедханова

(3560 м, 1 Б). Длинное широкое плато Хрустальное
(3600 м), уходящее на юг (4 км), завершается взлетом
трудного сланцевого жандарма на юго-западе. Далее по
гребню с еще одним жандармом — пик Аракул
(ок. 3600 м, траверс 1 Б), затем по сыпучему скальному
лезвию со снежником под северным склоном, вдоль
крутого поворота хребта на северо-восток и восток к Ала-
хунскому перевалу (3550 м, 1 А) с СПТ (9 км), оставив
перед ним слева над мелкокаменистым склоном
несложную вершину Алахундаг (3844 м, 1 Б).
Путь по 7-километровой дуге к Курапдагу (3722 м)
через перевал Курап (3392 м, 1 А) перед ним прост, как
и спуск на юго-восток (2 км) на перевал Шиназ (3522 м,
1 А) с СПТ из бассейна реки Шиназ в бассейн Чирах-
чая. Дальнейший взлет гребня и 13-километровый
переход через трехвершинный массив Курудаг (3831 м,
траверс 2 А) на перевал Унабедюк (3392 м, 1 Б) —средней
сложности, с подъемами и спусками по
крупнообломочным нагромождениям на крутых склонах.
Далее технических сложностей на Самурском хребте
становится все меньше, если правильно выбирать путь и
не сбиваться в тумане на контрфорсы. 2 км до вершины
Унадаг (3697 м), 4 км на перевальное седло (за
вершиной 3542 м), где на северной экспозиции сохранились
каменные постройки древнего святилища, 2 км до вершины
3520 м, 2 км до перевала Ичагельхен (ок. 2900 м, 1 А) с
СПТ из бассейна Кураха в бассейн Самура, 1 км до
вершины 3305 м, 3 км до вершины 3136 м, 3 км до перевала
Ялах (ок. 2900 м, 1 А) и вершины Ялах над ним (2996 м),
3 км по травянистому гребню над обрывом справа по
ходу— до вершины Тунуга (2914 м), 3 км до кочевья и
СПТ на перевале Гогазкуказ (ок. 2600 м, 1 А), 2 км до
вершины Барза (2748 м), 10 км до вершины Цыфракиль
(2408 м), 4 км до вершины 2401 м и 4 км до вершины
Гетинкиль (2785 м, 1 Б).
Можно, обогнув с востока Гетинкиль, спуститься по
139

травянистому гребню в сел. Усухчай, перейдя Самур по
висячему мосту, или продолжить траверс по широкому и
уже невысокому пастбищному хребту, начав с тропы на
северном склоне Гетинкиля: 7 км до вершины 1687 м,
расположенной между селениями Филя (удивительная
этимология с лезгинского: «Слон») с юга и Бахцуг с
севера, которые находятся на высоте 1200 м, и 63 км до
места впадения Гюльгерычая в Самур. Спортивного
интереса эти 70 км от Гетинкиля не представляют, так что
необходим поиск интересных краеведческих
характеристик для всей этой линии. На конечном участке ее — в
дельте Самура — это густые заповедные
дубово-грабовые леса, перевитые вечнозелеными лианами,
образующими местами непроходимые чащи (об экскурсии здесь
см.: И. Невский. Плавни Белиджи. Журн. «Турист»,
1970, № 9).
40. Ущелье Дюльшчая
Зажатое между Саладагским, Самурским и Хултай-
дагским (с его отрогом Пир) хребтами с запада, севера
и востока, это узкое ущелье с сильными следами
разработки древним ледником в верховье и последующим
мощным эрозионным воздействием (особенно в низовье)
имеет длину водосбора по прямой от перевала Арчибху-
дун (3331 м, 1 А) до впадения слева в Самур 30 км и
максимальную ширину в средней части между
вершинами Ямандаг (3222 м) на Саладагском и Бечул (3435 м)
на Хултайдагском хребтах 7 км, а в верхней части между
Саладагом (3717 м) и Узловой (3750 м) — 12 км.
Главная водная артерия ущелья, Дюльтычай,
начинается из-под ледника на высоте 3400 м на юго-восточном
склоне горы Хашхарва и первые 14 км, до высоты 2299 м,
течет в троговой долине шириной по дну 20—70 м.
Средний уклон реки на этом отрезке 80 м/км. Ниже долина
приобретает У-образную форму эрозионной характери-
140

стики, расширяясь местами до 150 м по дну. Склоны же
по-прежнему крутые, над берегом обрывистые, покрыты
суглинистыми грунтами или травостоем. Длина Дюль-
тычая 36 км, общее падение 1460 м, средний уклон
40,6 м/км.
В географической литературе это ущелье отмечают
одной важнейшей достопримечательностью — большим
(длиной 2 км) озером естественного запрудного
происхождения, в 28 км от истоков Дюльтычая и в 6 км от
устья. Литература все еще указывает на его
существование, а туристы обходят низовье долины поверху —
траверсом Саладагского хребта, высоко над тесниной,
которую оно заполнило, хотя озера уже не существует.
Поскольку история рождения и гибели этого озера
важна для туристов практически, как типичный для
Восточного Кавказа штрих селевых явлений, требующих
особой осторожности при прокладке маршрутов и
организации ночлегов в дождливые сезоны, мы уделим ей
внимание. Информацию для этой книги о рождении и
гибели озера помог собрать начальник почты сел. Цахур
Рутульского района Даг. АССР Р. Мерданов, за что я
здесь отдельно выношу ему благодарность. Мерданов
сообщает: озеро образовалось летом 1905 г. (в литературе
называют также дату — лето 1903 г.) в результате
больших оползней горы по левой стороне реки. Очевидцы
рассказывали, что это произошло ночью во время
сильного ливня с грозой. Еще днем на травянистом склоне
чабаны увидели большую трещину. На берегу реки
располагалась ночная стоянка отары. Отара оказалась
погребенной под обвалом (570—600 овец и 2 чабана).
Образовавшееся выше обвала большое скопление воды
спустя месяц устремилось через плотину, смывая на
своем пути посевы, мосты и жилые дома в селениях Джи-
них, Согют и др.
Литература свидетельствует, что затем чаша выше
плотины наполнилась опять водой, составив зеркало озе-
141

ра около 400 м2. Высота поверхности зеркала над уровнем
моря равнялась 1960 м, ширина, в зависимости от
расстояний между отвесными берегами, от 80 до 300 м,
глубина в верхней части 2 м, в средней— 15 м, возле
завала— до 30 м. Однако отмечалось заиливание и
постепенное уменьшение глубины.
Оказавшись в одном из самых узких мест ущелья,
озеро вкупе с отвесными сланцевыми обрывами и
низвергающимися по ним стремительными потоками стало
препятствием для создания тропы вдоль дна ущелья в его
нижней части. Поэтому тянущаяся из-за перевала Ар-
чибхудун в верховье Дюльтычая СПТ продолжается в
троговой части по левому берегу, затем
преимущественно по правому. В середине ущелья СПТ дает
ответвление на перевал Гилямуш (3036 м, 1 А зимой) и далее в
сел. Кусур над Самуром. А в 3 км севернее запрудного
озера Дюльты тропа уходит вверх по правому склону,
достигая на вершине Рахкаль (2798 м) линии
водораздела и затем спускаясь на осевую КТ, что идет от сел.
Кальял вниз вдоль Самура.
Мерданов затем так рассказал о гибели озера. В
результате ливневых дождей уровень воды в нем резко
поднялся, напор прорвал плотину и вызвал большой сток
воды 11 сентября 1947 г. Уровень ее против
критического сразу упал на 30 м. Катастрофический поток снес
мосты по Самуру и все, что находилось вдоль берегов.
Позже прорывы плотины повторялись не раз, а после
ливневых дождей летом 1966 г. уровень воды с 25 по 28 июня
резко упал — почти на 18 м, хотя кроме срыва мостов
другого ущерба не принес. В настоящее время озера уже
нет. На его месте течет река глубиной 40—50 см и
шириной 4—5 м. А дно его по обеим сторонам протока
представляет не топь, а, по словам Мерданова, «очень твердое
отложение, которое речка сейчас не в состоянии
прорезать». Нужны первопроходцы из туристов, чтобы набить
тропу другим группам!
142

Две СПТ отходят из троговой части ущелья на
восток: через перевал Лаказани (3444 м, 1 Б) к истокам Ка-
зикумухского Койсу, а с высоты 2599 м — на Хултайдаг-
ский хребет, через перевал Гунтуца (3144 м, 1 А) в
верховье бассейна Карасамура. Между вершинами Хашхар-
ва, Цац и Саладаг возможны спортивно-технические
перевальные маршруты высокой сложности с подъемом на
хребет по крутым ледникам на восточном склоне Сала-
дагского хребта.
В ущелье нигде нет леса, встречаются только
травянистые склоны и скальные обнажения. По всей его
длине ни одного населенного пункта, лишь левее устья стоит
на осевой КГ сел. Джиних.
41. Ущелье Карасамура
Образовано оно рекой Карасамур (42 км),
ограниченной водосбором хребтов Хултайдагского, Самурского и
Цоукульского и впадающей слева в Самур возле сел. Лу-
чек (1440 м), на 147-м км от устья последней. Карасамур
возникает на высоте 3740 м из родников и снежников на
южных склонах технически самого сложного отрезка
Самурского хребта ^- под пиком Трехледниковым (3904 м).
Имеет в истоках название Гунтуца, затем (от места
кутана на высоте 2000 м) — Хултайчай и лишь после
впадения слева Хиривалю (1739 м)—Карасамур. Сложен
бассейн,сланцами и песчаниками. Древняя работа
ледников оставила ясный след на перевале Хири, над левым
истоком Карасамура. Ущелье по всей длине эрозионное,
У-оТ5разное. Преобладающая ширина по дну 50—70 м.
На отдельных коротких участках река протекает в
каньоне (ниже устья левого притока Хеляхан) или под
стеной справа (последние 8 км до устья). Общее падение
2300 м, средний уклон 54,7 м/км.
Длина водосбора от перевала Восточный Балиали до
сел. Лучек — 39 км,, максимальная ширина в среднем те-
143

с.Сугурваши- /^°
^с/Бурдеки /> ^%, -*.»
Схема речной сети между бассейнами Сулакаи Самура

чении от вершины Хорай (3516 м) на Хултайдагском
хребте до перевала Алахунского (3550 м, 1 А) —20 км.
Основные притоки Карасамура левые: Хиривалю (22 км),
Гамамдере (8 км), Хеляхан (18 км), Михрек (11 км) и
Цоукуль (10 км), наиболее существенный правый — Даг-
ратта (5 км), впадающий в 22 км от истока Карасамура.
Долина насыщена древними конусами выноса
притоков шириной от 100 до 600 м, обрывающихся к реке с
высоты 10—15 м. В верховье преобладают травянистые
склоны, частично каменистые осыпи, ровно с середины
ущелья, ниже устья притока Дагратта, северные участки
правого берега покрыты смешанным лесом.
Русло слабоизвилистое, местами разветвленное.
Ширина потока возрастает сверху вниз от 5 до 10 м,
глубина— от 0,4 до 1,4 м. Скорость течения 1,5—2,5 м/сек, в
каньоне ниже Хеляхана — до 7 м/сек. На участке от
устья Дагратты до устья Хиривалю река местами
протекает в скальном русле, образуя перепады высотой
каждый до 1 м и стремнины. Остальные части русел в
бассейне валунно-галечные.
Снизу от сел. Лучек по левому берегу до каньона,
затем по правому через сел. Ихрек до устья Хиривалю и
далее по левому берегу до сел. Аракул тянется
автодорога (23 км). По основным ущельям бассейна имеются
три СПТ. Одна из них — мимо кутанов Хултайчая через
перевал Гунтуца (3144 м, 1 А), на верхние пастбища
Дюльтычая или прямо от кутанов через перевал Хултай
(ок. 3200 м, 1 А) на пастбища ущелья Каяны. Другая —
мимо кошей на одном из истоков Хиривалю через
перевалы Чульты (3514 м, 1 А) и Нусса (3560 м, 1 Б) в
бассейне реки Кули. Третья — по Хеляхану через перевал
Алахунский (3550 м, 1 А) в верховье Чирахчая. Между
первой и второй СПТ имеется соединительная через
перевал Якка (2792 м, 1 А) и через одноименный хребет, а
между второй и третьей — соединительная через 2
перевала высотой около 2700 м на поперечных хребтиках,
145

окаймляющих текущую между ними Гамамдере. Есть и
спортивно сложный перевал Восточный Балиали (ок.
3800 м, 2 А) от истоков Гунтуцы через острый здесь Са-
мурский хребет на ледник на северном склоне и далее в
верховье реки Арцалинех (правый приток Казикумух-
ского Койсу), а также легкий перевал Хири (ок. 3500 м,
1 А) —от Хиривалю мимо истоков реки Хири к истокам
реки Бурши в бассейне Казикумухского Койсу.
Успешная попытка сплава на 17-километровом отрез,-
ке низовья Карасамура, от места слияния Хултайчая и
Хиривалю, была впервые предпринята во второй
половине мая 1975 г. группой московских туристов на надувных
лодках типа ЛАС-5. При более снежной, чем в том году,
зиме или более дождливой весне сплав можно начинать
от верхней границы леса — от устья реки Дагратта, т.е.
на 22-километровом отрезке Карасамура.
Все 22 км до устья Карасамура— сплошная шивера
с уклонами реки: на первых 5 км сплава, от Дагратты
(1850 м) до Хиривалю (1739 м), — 20 м/км; на
следующих 10 км, от устья Хиривалю до начала
правобережной стены над рекой (2 км ниже каменного моста через
Карасамур),— 17 м/км, последние 7 км — 20 м/км.
Сложность нарастает вниз по течению. Узловые участки
сложностей встречаются: на 8-м км сплава (в 1 км выше
сел. Ихрек); на 11-м км — сложный порог и после него,
перед устьем Хеляхана, низкий и узкий (4—5 м ширины)
деревянный мост; на 12-м км сплава, после Хеляхана,
разворот реки направо, затем налево в зоне очень
сложных шивер и тотчас после этого и каменного моста через
Карасамур — сложный порог, который водники не
решились пройти в 1975 г., предпочтя обнос по правому
берегу (автодорога до Лучека отсюда идет по левому); очень
сложная шивера от 13-го до 20-го км, до устья притока
Вурош.
146

42. Ущелье Ахтычая
Это самое крупное из ущелий в водосборе Самура
после собственного бассейна Самура. Оно ограничено с
севера Гельмецахтынским хребтом, с запада —
перемычкой Кябяк, с юга — ГВХ и с востока — Шалбуздагским
хребтом. Главная река ущелья, Ахтычай, возникает в
урочище Кябяк из родника на высоте 3300 м, на ГВХ —
на северном склоне перевала Марнай — и первые 12 км
течет под названием Кябякчай. Лишь с высоты 2195 м,
где справа вливается Карвансарачай (11 км), река
получает свое основное имя. Приняв далее справа еще 5
мощных притоков — Даличай (17 км), Кезылдере (10 км),
Гдымчай (18 км), Фия (18 км) и Маза (21 км), помимо
других левых и правых притоков, Ахтычай на высоте
1000 м впадает справа в Самур на 101-м км от его устья.
Притоки Ахтычая селеносны.
Общая длина Ахтычая 63 км, общее падение 2300 м.
Средний уклон 36,5 м/км. Однако за общей цифрой
прячутся иные возможности. Так, уклон Кябякчая от истока
до начала на правом берегу ахтычайских кочевий
(7 км) — 128,5 м/км, следующих 5 км до устья Карван-
сарачая —40 м/км, между селениями Борч и Хнов
(15 км) —26,7 м/км, от сел. Хнов (в устье Даличая) до
устья Гдымчая (9 км) —26,2 м/км, от Гдымчая до устья
(27 км) —20 м/км.
Климат бассейна отличается сухостью, летом бывают
редкие ливневые дожди. Правда, в июле 1967 г. нас
каждый день сопровождали здесь, как и всюду на Восточном
Кавказе, ливни.
Ущелье до высоты 3000 м сплошь поросло тучными
травами, которые на южной экспозиции Гельмецахтын-
ского хребта к середине лета нередко выгорают. Лес
встречается кое-где лишь на крутых склонах над рекой
на четверти ее длины (16 км). От устья Кызылдере до
устья Мазы, между селениями Хнов и Борч, лишь бере-
147

зово-осиновая рощица, а достопримечательность
верховья Ахтычая — 3 дерева у входа в сел. Борч.
Сложен бассейн почти исключительно глинистыми и
аспидными сланцами и песчаниками. В средней части
правобережья преобладают порфириты и туфогенные
сланцы, в нижней и на склонах Шалбуздага —
известняки. В среднем течении Даличая и Ахтычая (напротив
Кызылдере) и в его низовье (сел. Курукал в 8 км от
устья) бьют из-под земли горячие сернистые источники,
отчасти используемые населением как народные ванны.
Кроме того, родники бьют на левом берегу Ахтычая
(напротив Хнова и выше сел. Кугах — возле водораздела
ГеЛьмецахтынского хребта, восточнее вершины Ногус-
пель, 2769 м) и на правом берегу, возле сел. Ялджух, на
северо-западном склоне массива Шалбуздаг.
В пределах собственно Кябякчая река протекает в
У-образной долине шириной по дну в урочище Кябяк
(5 км) 5—15 м, а ниже до устья — в основном от 20 до
100 м. На отдельных участках (выше Борча, Хнова и
Кызылдере) она расширяется до 300 м, а в местах
сужений (например, выше устья Фии) от 8 до 50 м.
Ахтычай пока не пройден туристами-водниками.
Причина этого кроется, вероятно, в плохом знании
особенностей реки.' Русло ее порожистое, а между порогами
отмечено шиверой различной сложности. Пороги высотой
от 0,5 до 1 м образованы скоплениями валунов, реже
выходами поперек русла скальных перепонок. Берега
невысокие (до 1 м) в верхнем и среднем течении, сложены
легко разрушающимися при паводках песчано-глинисты-
ми и валунно-галечными отложениями. Ниже
автодорожного тоннеля (26 км до устья) берега становятся
высокими. От Гдымчая до Фии и дальше река протекает в
глубоком ущелье. От истока до устья ширина потока
изменяется от 2 до 15 м, глубина от 0,1 м в Местах
бродов осевой КТ (примерно на равных отрезках в двух
местах между селениями Борч и Хнов) до 1,2 м.
148

Однако при прохождении высоких вод в конце мая
или в дождливое лето (как это было в июле 1967 г.) дно
долины почти полностью затопляется на глубину 0,2—
2 м, а в теснинах — 4—8 м. Обычная скорость течения
1—2 м/сек, а местами (1,5 км выше и 2 км ниже сел.
Хнов) достигает 4—5 м/сек. На участках значительных
расширений (например, в котловине от устья Карванса-
рачая до сел. Борч на расстоянии более 1 км) в паводки
Ахтычай распадается на 2—7 блуждающих рукавов.
Половодье продолжается с марта до октября. Наиболее
водной река бывает с мая по август, когда проходит до
60% годового объема стока.
От сел. Ахты вдоль всего Ахтычая до Борча (50 км)
и до среднего течения Даличая (45 км) доходят
попутные автомашины. Выше Борча разветвляются хорошо
набитые на травянистых склонах тропы: две осевые
КТ — через перевалы Цимирцы (3633 м, 1 А), Борчский
(2780 м, 1 А) и Салаватский (2852 м, 1 А) на ГВХ в
сел. Ашагагейнюк в Азербайджане и одна СПТ через
урочище Кябяк и перевал Кябякпапа (3260 м, 1 Б) в
ущелье Курдул. Еще более хоженная осевая КТ идет от
Борча на 2 км ниже по левому берегу Ахтычая и затем
на подъем, через перевал Цейлахан (3175 м, 1 А) в
районный центр Рутул. Из сел. Хнов осевая КТ тянется к
истокам Даличая и далее через перевал Чахыл (Ноур-
ский, 3473 м, 1 Б) в Шеки (Азербайджан). А в
противоположную сторону, мимо устья Кызылдере и далее через
перевал Фалфан (3393 м, 1 Б) на Гельмецахтынском
хребте, — осевая КТ в сел. Хлют на Самуре. СПТ идет и
от сел. Миджах на северо-запад через перевал-вершину
Тукиркиль (3151 м, 1 А) на Гельмецахтынском хребте
в сел. Зрых на Самуре.
СПТ тянутся также вдоль Гдымчая через сел. Гдым,
перевал Гдымский (2925 м, 1 А) на ГВХ в пос. Варта-
шен; вдоль реки Фия мимо сел. Фий через Фийский
перевал (3156 м, 1 А) на ГВХ в тот же Варташен, а вдоль
149

ш.
Самый высокогорный аул Кавказа Куруш лежит на высоте 2560 м
на юго-восточном склоне массива Шалбуздаг

Мазы через одноименное селение и перевал Малкамуд
(3235 м, 1 Б) на ГВХ ё сел. Хачмас в Азербайджане.
Из сел. Маза имеется СПТ и на восток — через Ихир-
ский перевал (2948 м, 1 А) на Шалбуздагском хребте в
сел. Куруш в верховье реки Чехычай (25 км по автодоро-
де до сел. Усухчай на Самуре).
Возможны и спортивно-технические перевалы в
Азербайджан: Марнай (ок. 3400 м, 1 Б) от истоков Кябякчая;
Каракая (3464 м, 1 Б) от кочевий Кябякчая через вер*
шину Каракая (по его северо-восточному гребню и
южному отрогу); Ласкикая (ок. 3500 м, 2 А) от истоков Да-
личая по южному отрогу ГВХ в Шеки;Чилиш (ок. 3200 м,
1 Б) от истоков Гдымчая также в Шеки.
43. По Самуру
Самур берет начало из ледника и родников на
высоте 3200 м на северо-восточном склоне массива Гутон
(3648 м). Стекая пенящимися ручьями на восток, исток
Самура через 7 км принимает слева первый крупный и
многоводный приток Халахур, возникающий на высоте
3730 м из родников на южном склоне Самурского
хребта, напротив расположенного с другой его стороны
массива Таклик (4042 м), и имеющий к месту впадения в
Самур длину 10 км. Именно наличие двух истоков,
собственно Самура и Халахура, сказывается на оценке
общей длины Самура (то 213, то 216 км) и определении
местонахождения его истока то на ГВХ на высоте 3200 м,
то на Самурском хребте на высоте 3730 м.
Сложена высокогорная зона бассейна вплоть до
впадения справа крупнейшего притока — Ахтычая
песчаниками и глинистыми сланцами. Однако приводимые в
литературе характеристики, что «первую треть своего пути
река пробивается в... мрачном ущелье» («Природа
Дагестана. Очерки», Махачкала, 1959), надо признать
субъективными и не соответствующими действительности.
151

Изумрудно-зеленые склоны верховья Самура весной
и летом, золотистые осенью, белые после снегопадов
зимой! Даже в заливные дожди июля 1967 г. нашей
экспедиции не представились мрачными сочные травянистые
склоны в широких и обнажения глинистых сланцев в
узких местах ущелья. А маковые луга на поймах и
нижней части склонов или сосново-дубовые лесочки ниже
высокогорного, прилепившегося высоко над ними сел. Ат-
тол вообще создают картины райских уголков.
Уже у места слияния Халахура с Самуром на высоте
2243 м поток настолько глубок, что его разумнее
перепрыгнуть, предварительно перебросив рюкзак, чем идти
вброд. Глубина каждой составляющей достигает 1 м, а
общего потока — и того больше. Уклон Самура от истока
к этому месту 136,7 м/км, Халахура — 148,7 м/км.
Уже отсюда вниз на 14 км, вплоть до сел. Кусур,
уклон становится приемлемым для сплава, а поток течет
хотя и извилисто, но равномерно глубоким. Через 1 км
Самур принимает слева реку Судулчене (длина ее 6 км),
еще через 1 км справа — Бол. Бадак (11 км), через 1 км
справа — Мал. Бадак (5 км), через 3 км справа — Тухи-
чай (11 км). У последнего устья на высоте 2161 м, как и
у устья Бол. Бадака, имеются броды СПТ, оба на
перевал Гудурдаг. Уклон реки на этих 5 км— 13,7 м/км, а
еще на 8 км ниже, до моста через Самур перед сел.
Кусур, — 20 м/км.
Далее, сделав петлю налево-направо, Самур почти по
прямой мчится еще 14 км до устья Диндичая, под сел.
Кальял, образуя сплошную шиверу. А через 8 км он на
протяжении 1 км широко разветвляется, образуя рукава
и мели. В верхней части этого разлива проходит брод
осевая КГ от перевала Диндидагского к
азербайджанской летовке на левом1 берегу Самура и к сел. Башму-
хах. Уклон реки от Кусура до Кальяла 7 м/км. Возле
Кальяла низкий бревенчатый мост через Самур.
Ниже Самур очень извилист, особенно под сел. Аттол,
7-560
153

где он петляет, образуя рукава с мелями. В теснине
ниже Аттола, помимо валунно-галечных отмелей, имеются
выходы песчаниковых перемычек, создающих пороги.
Уклон на расстоянии 7 км от устья Диндичая до устья
Дюльтычая 23 м/км.
Шивера в чередовании со спокойными участками
тянется 14 км, от устья Дюльтычая до устья Курдула.
Берега после Аттола и до Гельмеца сжимаются с обеих
сторон высокими крутыми склонами, поросшими высокими
травами, особенно медвежьей дудкой. Наиболее сложное
место здесь — на 8-м км отрезка, ниже устья реки Кая-
ны. Поворот, порог и шивера создают трудности для
сплава. Уклон на отрезке 10 м/км.
Полезно знать, что далее, от Цахура и почти до самого
устья Самура, вдоль то одного, то другого ее берега идет
автодорога.
От устья Курдула и до устья Карасамура 14 км.
Помимо шиверы и коротких сливов, образованных грядами
песчаниковых валунов, встречаются пороги. Наиболее
крупные из них: возле сел. Кина (на 9-м км), трудный
для сплава на байдарках или на камерных плотах; на
10-м км — два следующих друг за другом порога,
образованных выходами коренных пород, приходящихся
как раз на повороты реки; на 11-м км — еще два порога
с такой же характеристикой. Все эти пороги
сопровождает сложная шивера, каждый имеет перепад 1,5—2 м и
отличается сложной динамикой: сбой струй, завихрения,
возвратная волна от стены берега, создающие
вертикальную тряску и водовороты с креном. Однако уклон от
Гельмеца до Лучека всего 12,4 м/км.
От устья Карасамура до устья Маги Самур течет
2 км в каньоне, прорезанном в коренных сланцево-песча-
никовых породах. Порогов здесь нет, но прижимы и
местами шивера требуют осторожности.
За каньоном Самур расширяется до 30 м, появляются
отмели. Весь отрезок до встречных расположенных друг
154

213 200
Схематический продольный профиль реки Самур
против друга устьев рек Рутул (слева) и Лалаом
(справа) в сел. Рутул (14 км) река спокойна, препятствий нет,
скорость течения падает. Да и уклон 9 м/км! Лишь вход
под мост у сел. Куфа (7 км) и шивера у Рутула
потребуют дополнительных усилий.
От Рутула до устья левого притока Кахулдере (14 км)
слабые шиверы и прижимы встречаются первые 10 км, до
устья левого притока — Лакуна. Затем следует левый
поворот реки, и Самур, мчавшийся до того широко,
раздвинув свои рукава на 40 м, вдруг сжимается выходом
песчаниковых пород до 10—12 м, а перед мостом в сел.
Хлют (на правом берегу) оказывается самый сложный
на всем Самуре йорог. Его протяженность 150—200 м с
7»
155

поворотом русла направо. После краткой передышки
снова, как раз напротив Хлюта, начинается сложная
шивера; далее, у впадения на этом же участке справа реки
Фалфан, попадается несложный порог. Уклон от Рутула
до Зрыха 10,7 м/км.
От Зрыха до шоссейного моста через Самур перед
сел. Ахты (14 км), кроме мостов за Зрыхом и сел. Хрюк
(6 км) и Калук (10 км), основная трудность — мощная
шивера и очень высокая скорость течения, осложняющая
даже причаливание. Между 6-м и 8-м км (меж селениями
Хрюк и Кака) река течет в теснине, русло
перегораживают три песчаниковых обломка. Вслед за ними мощный
прижим и еще одна глыба в русле. На всем этом участке,
начиная от сел. Хлют, Самур дробится на рукава,
образует валунно-галечные острова. Уклон от Зрыха до устья
Ахтычая 10,7 м/км.
17 км от ахтынского шоссейного моста до усухчайско-
го подвесного напротив устья Усухчая характеризуются
лишь высокой скоростью потока, наличием рукавов и
островов между ними, большой шириной (150 м против сел.
Мискинджи, в 6 км выше устья1 Усухчая) да падением
высоты от 1000 до 836 м, соответствующим уклону 8 м/км.
От устья Усухчая (836 м) до впадения в Каспийское
море на высоте минус 28 м — 84 км. Река, по существу,
уже вышла из тесных ущелий и широким потоком мчится
по руслу, изобилующему рукавами и островами, к
приморским плавням. Лишь в 3 км ниже устья Усухчая
встречается серьезный порог, да еще через 50 км следует быть
особо осторожным при прохождении под шоссейным
мостом. Уклон Самура в низовье, от Усухчая до устья,
10,3 м/км.
Общая длина сплава практически может оказаться
равной почти всей длине Самура — 206 км!
Тем, кто собирается его совершить, добираться к вер*
ховью можно из Азербайджана — вертолетом из Белокан
или «челноча» рюкзаки (или взяв вьючных лошадей) из
156

Усухчай («Штык-река») нагромоздила у впадения в Самур
баррикады гигантских валунов
ущелий: Катехчай — через перевал Гудурдаг (3400 м,
1 А) со спуском к слиянию Бол. Бадака с Самуром; Тала-
чай — через тот же перевал или через перевал Самолити
(3260 м, 1 А) со спуском к сел. Кусур; Карачай — через
перевал Диндидагский (2318 м, 1 А зимой) со спуском к
сел. Кальял (1900 м). Однако тактически грамотнее и в
конечном итоге с меньшей затратой времени ехать
рейсовым автобусом из Махачкалы в Рутул, оттуда
попутной машиной до Цахура (если нельзя сразу получить
машину от Махачкалы или Дербента до Цахура) и далее
по осевой КТ с вьючными лошадьми через селения Баш-
мухах и Кусур под Сарыдагский отрог, где Халахур
впадает в Самур (2243 м).
При таком подходе к старту автомашиной и затем с
вьюками вверх вдоль Самура будет просмотрен, по
существу, весь маршрут, кроме участка крутого поворота
157

выше устья Дюльтычая, где тропа проходит очень высоко
и далеко от дна ущелья. Попутно заметим: в верховье
Самура есть лишь одно селение (Кусур), в котором
живут аварцы. Башмухах, Кальял и все другие ниже до Лу-
чека населены цахурами, причем Башмухах объединен в
единый с аварцами Кусура колхоз «Самур». От Лучека
и ниже в пределах Рутульского района проживают ру-
тульцы, а в Ахтынском и ниже до устья Самура —
лезгины.
См. также: Г. Анохин. Самурский «мешок». Журн.
«Турист», 1970, № 9; Б. Казаков. Бурный Самур. Журн.
«Турист», 1975, № 3.
44. По ГВХ от Динди до Чахыла
Зеленый травянистый перевал Диндидагский (2318 м,
1 А зимой) способен поместить для разбивки бивуаков
и напоить водой сразу сотни туристских групп. Подъем
с него по крутому травянистому склону до вершины Ро-
калдаг (2977 м, 3 км) прост. Отличный кругозор на
снежные пики на северо-западе — на Самурском хребте.
Далее без особых перепадов, местами по СПТ: 6 км до
перевала Аттол (2800 м, 1 А) с КТ из Азербайджана на
сел. Аттол через седловину в виде коридора поперек
ГВХ; 8 км до вершины 2959 м и СПТ перед нею через
перевал Сувагиль (ок. 2800 м, 1 А) в истоки Аттагая; 8 км
на зигзагах по зеленому гребню до перевала Аттагайско-
го (2599 м, 1 А) с осевой КТ через него из Азербайджана
в Дагестан; 8 км по замысловатому, с зигзагами и
взлетами хребту без троп на северо-восток до каменистой
вершины Ахвай (Маки, 3480 м, 1 Б); 6 км на крутом
спуске с купола на юг и далее по гребню без троп на
травянистый перевал Хурай (Белакада, 2822 м, 1 А) с летов-
ками и СПТ из Сарыбаша в Азербайджане в Курдул в
Дагестане; 5 км по широкому зеленому гребню до
вершины Аджукана (3240 м), озеру в глубокой чаше к юго-
158

Озеро Хыртананоур на ГВХ Восточного Кавказа, вблизи
перемычки Кябяк, разделяющей верховья ущелий Курдул и Ахтычай
востоку от вершины и перевалу за ним; 7 км без троп,
частично по узкому и опасному сланцевому гребню с
обрывом на юг и скатом на север—до озера Хыртананоур с
одноименной вершиной перед этим и перевальным седлом
за ним (ок. 3300 м, 1 Б); 4 км простейшего пути до
вершины-перевала Каракая (3464 м,1 Б) и перед нею —
перевал Марнай (ок. 3400 м, 1 Б); 4 км спуска по широкому
восточному отрогу с выходом под перевал Цудурский
(2822 м, 1 А), под которым стоят азербайджанские ле-
товки и через который лежит СПТ; 9 км без троп по
невысокому, но местами очень узкому, с отвесами направо,
хрупкому сланцевому гребню, через первое седло Борч-
ского (2780 м, 1 А) до второго седла Салаватского
(2852 м, 1 А) перевала, с осевой КГ через оба; 8 км по
краю обрыва без троп под взлет хрупкого и крутого
гребня на вершину Бэуль (3625 м) и выход на нее слева че-
159

рез крупнокаменистую осыпь на северный отрог; 4 км
через плоские плиты плато Дюзсырт на вершину Сей-
тюрт (3683 м) и спуск к СПТ на перевал Чахыл (Ноур-
ский, 3473 м, 1 Б). Отсюда можно через вершину Чахыл
(3473 м) в южном отроге Кучумрух спуститься в Шеки
(18 км) или через Ноурские озера мимо вереницы лето-
вок в дагестанское сел. Хнов (18 км).
Общая длина перехода по ГВХ 77 км, подъем на него
из Мухаха 24 км (или из Кальяла 6 км), спуск на юг или
на север 18 км; всего 119 км.
45. По ГВХ от Чахьша до Малкамуда
4 км пути на восток по широкой седловине,
уложенной плоскими плитами, до вершины Ноур (3597 м)
несложны. Таковы же 2 км с плавным перепадом высот до
вершины Чхотурмас (3576 м). В 2 км восточнее на юг
уходит отрог Ласкикая; по нему возможен спортивный
маршрут от истоков Даличая в Дагестане к верховью
Чхотурмаса и в Шеки. Высота перевала Ласкикая около
3500 м (2 А).
Плоский гребень без перепадов, пологий на север и
отвесный на юг, через 4 км выведет на вершину Цайлахан
(3545 м).
Еще через 3 км такого же пути по сланцевым
россыпям вершина Чилиш (3242 м). Между вершинами
едва заметная седловина перевала Чилиш (ок. 3200 м,
1 Б) из истоков Кюнгута в Азербайджане в истоки Гдым-
чая в Дагестане. Через 5 км по сужающемуся гребню
на восток седловина Гдымского перевала (2925 м, 1 А) с
осевой КТ через него. 8 км по двум дугам ГВХ, имеющим
выпуклость на север; в середине второй — вершина Тик-
лаллибаши (3501 м, 1 Б). Далее почти без понижений и
взлетов скалистый гребень тянется на юго-восток через
вершины 3467 и 3540 м — 12 км до перевала Фийского
(3156 м, 1 А) с осевой КТ через него. Поворот на северо-
160

Типичный для южного склона сброс ГВХ Восточного Кавказа —
вертикально вздыбленные и расположенные поперек осевой
линии хребта песчаниково-сланцевые пласты
восток, и черный аспидно-сланцевый гребень через 8 км
выводит на вершину Малкамуд (3876 м, 1 Б, траверсом
до перевала Малкамуд, 2 А). Этимология
настораживает: «ведьма, злое существо, нечистая сила». Массив —
обитель горных туров и уларш. Далее 2 км на
юго-восток — и финиш на осевой КТ на перевале Малкамуд
(3235 м, 1 Б) с многочисленными кочевьями на северном
и южном склонах.
Общая протяженность путешествия по ГВХ 50 км,
подъем на него — еще 18 км, спуск в сел. Хачмас в
Азербайджане — 22 км (или на север в Мазу —12 км); всего
90 км.
46. Чехычайская подкова
Дуга ГВХ от Ихирского перевала до Курушского
названа нами в сентябре 1952 г., когда мы впервые пошли
161

на ее траверс, Чехычайской подковой. На ней
расположено 6 седел сложнейших перевалов ГВХ Восточного
Кавказа и 8 вершин около 4000 м и выше. Поистине
«Президиум четырехтысячников» на границе Азербайджана с
Дагестаном.
От перевала Малкамуд выход по ГВХ к вершине Че-
хыдаг (3840 м) у начала северного, Шалбуздагского,
отрога несложен (5 км). От Ихирского перевала (2948 м,
1 А) к этой же точке через вершину Чоловъяд (Чолохсу)
ровно вдвое больше (10 км), однако нужно учесть, что
выйти из Куруша на Ихирский перевал и далее на
подкову проще и ближе, чем откуда-либо на перевал
Малкамуд (3235 м, 1 Б). Основная трудность пути от
Ихирского — изнурительный подъем сначала по мелкокаменистой
осыпи, а затем по нелегким участкам «обдутого от пыли»
предвершинного гребня Чоловъяд (3915 м, 1 Б). Далее
2 км через перевал Чехы (3726 м, 2 Б) до вершины Мул-
лардаг (3880 м, 2 А), 4 км через перевал Муллар (3605 м,
2 Б) на вершину Чарындаг (4084 м, 2 А). На восточном
склоне — ледники, как и на северной экспозиции
перевала Чарын (3710 м, 3 А), до которого по крутому гребню
3 км. Отсюда 2 км по крутому взлету южного ребра на
пик Рагдан (4019 м, 2 А) с его щетками горного хрусталя
среди аспидных сланцев. 4 км спуска среди разрушенных
сланцевых жандармов — на перевал Цал (этимология
с лезгинского: «стена», 3480 м, 3 Б), сложнейший на
Восточном Кавказе с его обманчиво легким, нежно плавным
спуском по мелкокаменистой осыпи на первых 300—
400 м на север и отвесом сыпучих сланцев на юг.
Вершина 3545 м, отделяющая Цал от перевала Несен (3440 м,
3 А), не представляет ни интереса, ни трудности и
свободно обходится с запада по пологим осыпям (3 км).
Разрушенный, местами вздыбленный гребень через 3 км
на север завершается вершиной Центральный Несендаг
(3945 м, 1 Б). 1 км спуска на восток по мелкой осыпи
выводит на западное седло перевала Вахчаг (3680 м,
162

2 Б) с озерком и ледовым козырьком над его восточным
берегом. Подъем 4 км с запада на Главную Базардюзю
(4466 м, 1 Б, траверс 2 А) технически нетруден, но
крутоват и изнурителен из-за мелкой осыпи. ГВХ
поворачивает на этом склоне на юг и юго-восток, так и не дойдя
до вершинной точки, которая лежит в 1 км севернее
осевой линии ГВХ. От Главной Базардюзю 5 км по ледовым
карнизам над ледниками Тихицар и Муркар через
Центральную Базардюзю (4301 м) до Восточной Базардюзю
(3952 м). Это уже путь по началу северного отрога ГВХ.
Дальнейший спуск (4 км) по мелкой осыпи на крутом
склоне и через сыпучие сланцевые жандармы на Куруш-
ский перевал (Каранлыг, 3129 м, 1 А) технически
несложен, но требует осторожности и умения применять
самозадержание ледорубом на осыпях, особенно с тяжелым
рюкзаком.
Общая длина путешествия по дуге от Ихирского до
Курушского перевала 45 км.
ПО РЕГИОНУ АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ ГОРЫ
47. Ущелье Белоканчая
Занимая западную половину Закатальского
заповедника, ущелье сохраняет дикую экологию и поражает
своей флорой лиственных и разнообразием фауны, млеко-
питающей и пернатой. Водосбор ограничен на западе
хребтом Кацдаг, на севере — ГВХ, на востоке — Моурав-
ским. Длина ущелья по прямой 36 км, максимальная
ширина чаши водосбора 12 км между вершинами Мал.
Губах (2040 м) и Бол. Моурави (ок. 2400 м).
Белоканчай возникает из родников многими истоками
на южных стенах вершин ГВХ, в частности южного
обрыва Кекроссо, и на перевале Джоахкацдаг (2608 м, 1 А
зимой). 1-й км низвергается ручьями по стенам. Лишь с
163

перевала сток менее крутой. Ниже 2200 м река течет в
густом южном лиственном лесу, на высоте же 1500—
1400 м — в каньоне, а через 22 км от истоков, на высоте
400 м, напротив Белокан, вырывается из горного ущелья
на равнину и через 16 км впадает в Алазани слева.
В верхней, каньонной, части носит название Сагатор.
Уклон от истока до низа каньона 120 м/км, далее до
Белокан — 84 м/км, на равнине до устья — 13 м/км.
После Крестового перевала и Датвисджварисгеле
здесь самый легкий выход непосредственно из города по
автодороге на ГВХ (22 км). Имеется и пешая тропа до
середины горного ущелья. Дальше, мимо домика
охранника заповедника, она продолжается до перевала Мхол-
россо (2962 м, 1 А). В качестве спортивного можно
предложить перевал Шалкозад (ок. 2800 м), расположенный
между вершинами Кекроссо и Паал на ГВХ. Путь к нему
от реки Сагатор по крутому контрфорсу ведет под стену
Кекроссо и ее сыпучим сланцевым полкам на восток —
на седловину Шалкозада. Спуск через одноименное
урочище выведет в Дагестане вдоль реки Джихикальты до
впадения последней в Джурмут и в сел. Гортнуб на
правом берегу Джурмута. Маршрут — не менее 1 Б.
Как и из большинства предыдущих долин, удобнейшие
маршруты (чаще всего с тропами) на перевалы лежат
здесь не по дну их, а по боковым водоразделам ущелья на
перевальное седло через ГВХ. Показательна и этимология
хребта, через который из Белокан по линии водораздела
осуществляется выход на перевал Джоахкацдаг: «кац-
даг» со смешанного аварско-тюркского — «перевальная
гора», а название самого перевала — «перевальная гора
к урочищу Джоах».
48. Ущелье Ахчая
Лесное не только на значительной части в горах, но и
на аллювиальном конусе на равнине, оно промыто реко.й
164

Ахчай, а водосбор ограничен хребтами: с запада — Гир-
дальмилигом, с севера — широкой дугой ГВХ, с
востока— Чалдашем. Река возникает от слияния на высоте
1600 м 4 равных по силе истоков в единый Ахчай и
составляет правый исток Тарианчая, левого притока Куры,
в которую он впадает на высоте 320 м. Однако часть сроих
вод Ахчай отдает, растекаясь в дельте на рукава, Алджи-
ганчаю.
Истоки Ахчая беруг воду из родников в амфитеатре
ГВХ шириной 20 км на высотах от 3000 м на западе дуги
до 3800 м на ее востоке (под южным отвесом горы Ча-
рындаг, 4084 м). Первые сотни метров истоки
низвергаются каскадами водопадов на голых сланцевых отвесах,
с высоты 2500 м — среди альпийских лугов, а с высоты
2200 м на западе и 1700 м на востоке дуги — в
лиственном лесу.
Теснина истоков размыкается почти тотчас, как они
сливаются. На высоте 1150 м расположено на правой
пойме сел. Фильфили, ниже, на высоте 680—800 м, — сел.
Хачмас с идущей к нему автодорогой с юга (от
автострады Куткашен — Варташен). Длина бассейна Ахчая по
прямой от вершины Малкамуд (3876 м) до устья 38 км,
максимальная ширина между перевалами Фийским и
Чарыном 14 км. Длина реки 41 км, средний уклон до
устья 85 м/км.
От Хачмаса вдоль Ахчая через Фильфили тянутся
осевая КТ и СПТ к правому истоку (и далее на Фийский
перевал, 3156 м, 1 А), где соединяется с осевой КТ от Хал-
халчая, и вдоль правого центрального истока Уракчая —
на перевал Малкамуд (3235 м, 1 Б) на ГВХ и с него на
север в ущелье Зуранчая, левого притока Мазы. От этого
же ущелья начинаются подходы к трем
спортивно-техническим перевалам западной половины «Президиума
сложных перевалов» ГВХ Восточного Кавказа.
Первый из них — Чехы. От сел. Фильфили идти вверх
по осевой КТ до слияния двух западных истоков с вос-
165

точными и далее по трудной СПТ на сланцевых осыпях на
обрыве над рекой — к кочевью Карбулаг (1750 м), как
раз у слияния левых истоков Ахчая — Чалагинчая и Ма-
гарачая. Следуя без троп вверх по первому, более
западному, из них, затем перейти на его правый берег и по
сухому желобу выйти на южный контрфорс ГВХ, а от
места его стыка с ГВХ пройти на восток 1,5 км к началу
северного контрфорса Чоловъяд. Сразу за ним
начинаются на север истоки Чехычая. Спускаться на север от
них, с перевала Чехы (3726 м, 2 Б), можно либо по
короткому каньону, либо по правому водоразделу от вершины
Муллардаг (3880 м, 2 А), У места слияния Чехы со
вторым правым притоком Чарыном на левом берегу имеется
колесная дорога к сел. Куруш и далее до автострады от
Усухчая к Каспийскому морю.
К перевалу Муллар (3605 м, 2 Б) следует выходить от
другого контрфорса ГВХ — от места, где он
заканчивается слиянием истоков Чалагинчая и Магарачая.
Контрфорс выводит прямо к перевалу, а спуск на север
осуществляется или по более длинному, чем предыдущий,
каньону со снежными пробками над бурным Муллар-
чаем до его впадения в Чехычай, или же по левому
водоразделу, упомянутому выше и отделяющему от каньона
Чехычая.
К перевалу Чарын маршрут начинается из сел. Хач-
мас по СПТ в лесу на северо-восток к летовкам как на
южном, так и на северном склоне массива Кешункар
(2808 м)—единственного участка альпийских пастбищ
на хребте Чалдаш. Следуя отсюда по водораздельному
острому гребню на север, через вершину Чалдаш
(3447 м), попадете на перевал Чарын (3710 м, 3 А).
Спуск на север, в долину Чехычая, идет по* леднику без
трещин и по моренам, а затем по трудному длинному
каньону — то по снежным пробкам над буйным Чарын-
чаем, то по сланцевым полкам на стенах над ним. Обход
каньона возможен по левому или правому водоразделу.
166

В первом случае нужно взойти на его высшую точку Ча-
рындаг (4084 м, 2 А), а во втором — по очень крутому,
со сбросом от грани гребня на восток, на вершину Раг-
дан (4019 м, 2 А, с последующим траверсом 2 Б). В обоих
случаях спуск по хребту на север местами труден из-за
лезвиеподобиых сланцевых гребней.
49. Ущелье Тиканлычая
Водосбор в горах ограничен с запада хребтом Чалдаш,
с севера — ГВХ (на отрезке от массива Рагдан до
высшей точки Азербайджана и Дагестана Базардюзю), с
востока — Базардюзюским хребтом. Тиканлычай берет
свои истоки на высоте 3500 м из родников и снежников в
сланцевых каньонах на южном склоне ГВХ под вершиной
Центральная Несендаг (3945 м). Видимо, за окружение
верховий черными сланцевыми склонами, без травы, за
обширные высокие осыпи по обоим склонам над истоками
река носит здесь название Карачай («Черная вода»),
хотя вода там в действительности удивительно прозрачная
не в дождливый период.
Длина бассейна по прямой от Базардюзю до устья
Тиканлычая", одной из образующих реку Турианчай,
42 км, ширина от массива Рагдан до вершины 3314 м на
середине Базардюзюского хребта 7 км. Длина реки 47 км,
средний уклон до первого населенного пункта Тиканлы
(800 м, 26 км), где река поворачивает под прямым углом
на запад, — 104 м/км, далее до устья на высоте 300 м —
23,8 м/км.
Автострада между Куткашеном и Варташеном
пересекает Тиканлычай на высоте 400 м. От этой автострады
из сел. Нидж в Тиканлы отходит автодорога. Далее вдоль
Тиканлычая и его правого притока Саралчая тянутся
СПТ. Первая из них, по существу, кольцевая — из
Тиканлы вдоль реки до урочища Юзбашеван, севернее горы
Кечалкая (2573 м) на лесной поляне на Базардюзюском
167

хребте, под которой в прошлом было святилище и
сохранились строения, а теперь бывают летовки. Или из Ти-
канлы же в обход этого хребта с востока и через ту же
вершину к указанной поляне.
Вторая СПТ из Тиканлы идет вверх по реке и ее
притоку Саралчаю до конца леса (2200 м) и далее на
запад — в травянистую лощину севернее горы Кешункар
(2808 м) с ее летовками (см. маршрут 48).
Верховье Тиканлычая — самое труднопроходимое на
Восточном Кавказе, а выход из него на ГВХ составляет
восточную, наиболее сложную половину «Президиума
сложных перевалов» ГВХ.
От сел. Тиканлы необходимо преодолеть все 26 км
вдоль Тиканлычая — Карачая под южную стену ГВХ,
сначала по плохой тропе в осыпном У-образном ущелье,
а затем, особенно на границе леса, в сыпучем каньоне.
Последние 2—3 км проходят по снежному желобу
истока, под которым клокочет и местами пробила дыры
наверх через плотный и грязный снег буйствующая водная
стихия. Перевал Вахчаг (этимология с лезгинского:
«шаровары» — за сходство при взгляде с севера, от сел. Ку-
руш, с подвешенными за концы штанин местными
штанами,,3680 м, 2 Б) на западной половине имеет озерко со
снежным козырьком с востока (в 1952 г. козырька не
было и на перевале росла трава), а на восточной —
крупную, но мелкую лужу, питаемую скрытыми ледниками
или снежниками с юго-западного склона массива Базар-
дюзю (4466 м, 1 Б с Вахчага, траверсом на Курушский
перевал или обратно — 2 А). Спуск с Вахчага на север —
по крутым осыпям; под ними на дне лога в иные годы
пробивается наружу ручей от обоих водоемов на
перевале и скрытых осыпями на западном склоне Базардюзю
ледников. Вахчаг — наиболее легкий перевал из
верховья Тиканлычая в бассейн Самура.
Если в верховье Тиканлычая пойти от места слияния
трех истоков (основной — от Несена и Вахчага, восточ-
168

ный — от массива Базардюзю и западный — от
перемычки между вершинами 3545 м и Южная Несендаг, 3824 м)
вверх вдоль западного, то каньон по последнему выведет
к сланцевой стене. Путь по сыпучим полкам на отвесе
завершится на высоте 3440 м перевалом Несен (3 А).
Спуск в бассейн Самура идет сначала по мелкослоистой,
местами пылевидной осыпи. Но уже через 300—400 м
потребуются предельная собранность и мобилизация всех
способностей спортсмена: технических, волевых,
тактических. Ибо предстоит преодолеть труднейший каньон со
снежными пробками и пенящимися водопадами в
разрывах между ними, сыпучие полки на высоте над белой
пеной Рагданчая.
Если же повернуть по пути наверх Тиканлычая
раньше слияния истоков — в последнее перед концом леса
западное ущелье, то оно завершится сланцевым
отвесом. Преодолев стену, окажетесь на седловине между
вершинами 3545 м и Рагдан (4019 м). Это и есть перевал
Цал (3480 м, 3 Б!). От перевала Несен его отделяет лишь
200 м траверса по мелкослоистой осыпи на западном
склоне вершины 3545 м. Спуск на север тот же, что и с
перевала Несен.
50. Ущелье Геокчая
Это типичное для региона Азербайджанские горы
ущелье с очень широкой площадью водосбора. Оно
окаймлено с запада Вандамским хребтом (24 км), с севера —
ГВХ (20 км) и с востока — Кавдагским (32 км до сел.
Тазакенд). Река Геокчай возникает из родников на
высоте 2400 м на южном склоне ГВХ, под юго-западным
обрывом Бабадагского горного узла и с высоты 2200 м
течет в дубово-буковом лесу на запад-северо-запад, вплоть
до автодороги (750 м) Исмаиллы — Куткашен, где
выходит из гор и течет, дробясь сразу на рукава, по широкому
аллювиальному конусу. Длина горной части реки (до ав-
169

тострады) 20 км, средний уклон 82,5 м/км, длина
водосбора 20 км, ширина от Акбулака (2458 м) на Вандамском
хребте до Кавдага (2435 м) 25 км.
Ущелье в целом (кроме отдельных оврагов и
оползней — следов селей, бича этих мест) характеризуется
пологими и очень мягкими формами. Практически оно
проходимо в любом направлении. СПТ идет из сел. Вандам
на восток, пересекая Вандамский хребет в лесу на высоте
1459 м (6 км), и далее тянется через славящиеся
теплыми минеральными водами селения Каладжик и Истису
(6 км), расположенные в нижней части ущелья Геокчая,
всего в 3 км от упомянутой автострады и шоссейного
моста через Геокчай. Затем СПТ поднимается 14 км
вдоль Геокчая со многими переправами вброд, мимо
красивого водопада и руин сел. Бугур (1590 м). Отсюда
подъем по лесному, а затем по травянистому склону к
летовке на травянистом перевале Кавдаг (2280 м, 4 км,
1 А зимой) и спуск в верховье Гирдыманчая до развилки
СПТ на высоте 2092 м.
51. Котловина Гирдыманчай
Водосбор Гирдыманчая, оконтуренный в горной части
со всех сторон, кроме стока по теснине на юг, кольцом
хребтов, образовал практически изолированную в
прошлом высокогорную котловину. Ее окружают: с запада —
дуга хребта Кавдаг (26 км), с севера — испещренная
оврагами стена ГВХ (16 км), с востока — дуга Ниальского
хребта (35 км). Центр котловины имеет высоту 1200 м,
окружающие хребты вздымаются от 400—600 м на юге,
800—1000 м на западе и востоке до 1600—2100 м на
севере. Размеры котловины с запада на восток, от перевала
Кавдаг до перевала Лагич, 22 км, с юга на север, от
теснины под урочищем Каракая (Черная скала, 800 м) до
перевала Бабадаг на ГВХ, 25 км.
Основной исток водосбора Гирдыманчая возникает на
170

высоте 3100 м на южном склоне ГВХ, под перевалом Ба-
бадаг, круто сбрасывает свои воды на юг на первых 6 км,
до поворота на восток на высоте 2092 м (уклон истока
166,6 м/км), затем мощной дугой (32 км), обращенной
выпуклой частью на восток, протекает под склонами
хребтов в северной, восточной и южной частях котловины
(уклон 40,6 м/км), предоставив своему единственному в
котловине крупному правому притоку (12 км),
возникающему на высоте 2200 м из родников под восточным
склоном горы Кавдаг (2435 м), омывать западную четверть
котловины. Средний уклон притока 83,3 м/км. Между
ним и самой рекой вклинился внутрь от Кавдага
водораздел длиной 18 км и с высшей точкой 2309 м.
Котловина, как и хребты по окружности и внутри ее,
почти безлесна. Преобладают пастбища, а на южном
склоне ГВХ — каменистые осыпи.
В силу природной обособленности котловины Гирды-
манчай ее обитателей не коснулись ни нашествия арабов
и татаро-монголов, ни междоусобицы правителей
Восточного Кавказа. Вероятно, это способствовало сохранению
особой самобытности жителей, например, в пос. Лагич,
который вот уже более тысячи лет славится как центр
изготовления высокохудожественных медных изделий,
поставляемых всему Кавказу, Ближнему и Среднему
Востоку. Кроме медночеканного производства, здесь издавна
развиты еще более 30 промыслов, и среди них кузнечный,
ювелирный, кожевенный, седельный. Отсылая за
обстоятельными сведениями к обширной литературе о Лагиче
(см. также наиболее доступные: Г. Гулиев. Лагич —
сказка Али-бабы и Г. Быстров. Тропа чарвандаров, оба — в
журн. «Турист», 1970, № 9; Е. Котляров. Лагич —
древний и юный, «Турист», 1976, № 6), предложим сведения
по паутине троп между перевалами из этой котловины.*
Еще несколько лет назад в Лагич добирались
автобусом до районного центра Исмаиллы, оттуда по осевой
КТ, «тропою чарвандаров», 27 км через урочище Каракая
171

с десятками бродов через Гирдыманчай. Теперь
проложена автодорога из районного центра в Лагич (24 км).
Однако имеется по меньшей мере 10 перевальных КТ и
СПТ между котловиной и окружающим районом.
Прежде всего, это упомянутая осевая КТ из Исмаил-
лы через урочище Черной скалы (перевал Каракая,
900 м). Вторая — уже знакомая СПТ из ущелья Геокчая
через перевал Кавдаг (2280 м, 1 А зимой). От
перевальной точки тропа через 24 км приводит по левому берегу
Гирдыманчая в Лагич. Третья — из сел. Баскал (28 км по
автодороге восточнее Исмаиллы) через дубово-буковый
лес, увлекая все время на север вплоть до Лагича, на
8-м км приводит на скалистый перевал Ниал (2000 м,
1 А зимой), а с него, среди кустарников и скал, через
5 км — в Лагич. Четвертая — из того же Баскала через
сел. Мюджю (6 км) ведет на скалистый перевал Мюджю
(1920 м, 1 А зимой, 4 км) и среди осыпей и кустарников —
в Лагич (4 км). Пятая — из сел. Сулут (9 км восточнее
Баскала) по лесной, а затем скалистой местности через
8 км выводит на перевал Шилигарам (1850 м, 1 А зимой),
а с него после двух бродов через поперечные речушки — в
Лагич (8 км). Шестая (осевая КТ) — из сел. Чухурюрт
через сел. Пиркули (4 км), расположенное у подножия
вершины Пиркули (1445 м), на которой находится
серебристая башня астрофизической обсерватории, ведет по
сухому водоразделу 16 км до скалистого перевала Мохты-
кян (2085 м, 1 А зимой) на хребте Пиркули. С него,
пройдя еще одно седло уже Ниальского хребта по западному
склону горы Сарбулак, спускаются в Лагич (11 км).
Седьмая — от сел. Демирчи в бассейне реки Пирсагат
(13 км по дороге севернее сел. Кировка) ведет на запад-
северо-запад среди травянистых склонов, кустарников и
осыпей 7 км на перевал Лагич (2080 м, 1 А зимой),
откуда по такому же рельефу 12 км в сел. Лагич. Восьмая—
из сел. Зарат на реке Пирсагат ведет среди травй и
осыпей на северо-запад 9 км до перевала Матур (2100 м, 1 А
172

зимой) и с него 11 км спуска к Гирдыманчаю и далее в
Лагич. Девятая — из сел. Зарат мимо истоков реки Пир-
сагат ведет 16 км по осыпям на перевал Пирсагат
(2100 м, 1 А зимой) и с него 3 км на осевой СПТ на
левом берегу Гирдыманчая. Десятая — единственная
осевая КТ, ведущая из котловины Гирдыманчай через ГВХ.
Этот перевал — Бабадаг (3387 м, 1 А) — последний,
самый восточный на Большом Кавказе, высотой более
3000 м. От Лагича до него 28 км, с него мимо истоков
Карачая — 18 км до сел. Рюк.
52. ГВХ от Базардюзю до перевала Салават
Подъезды к Базардюзю ближе всего с севера. Для
этого автобусом Баку — Ахты или Дербент — Ахты,
Махачкала — Рутул добираются до сел. Усухчай, а от него
попутной автомашиной 25 км до сел. Куруш. Старая
осевая КТ через 10 км выводит на Курушский перевал (Ка-
ранлыг, 3129 м, 1 А), откуда на юг по крутому
сланцевому гребню примерно за 8 часов поднимаются на высшую
точку Азербайджана и Дагестана — Базардюзю (4466 м,
1 Б, траверс 2 А). Причем путь от Восточной до Главной
вершины проходит над северной ледовой стеной с ее
ледниками Муркар и Тихицар, сначала с фирново-ледовыми
карнизами, а с середины ледового гребня -г- по ледовому
куполу. Всего с Курущского перевала до Главной
Базардюзю 8 км при наборе высоты 1337 м.
Пройдя на юг от Главной вершины по широкому
гребню 1 км, только теперь попадают на ГВХ и по нему через
2 км — на Южную Базардюзю (3800 м). Спуск по
крутому острому сланцевому гребню на юго-восток через
2 км выводит на западное седло перевала Ятух (3100 м)
со сбросом на юг, а еще через 1 км, перевалив через
вершинку-перемычку 3450 м, попадают на восточную
седловину Ятуха (3300 м, 1 Б) с СПТ с севера к истокам Бум-
чая (спуск на юг, сначала огибает сброс, затем по хребту
173

Сланцево-ледовые отвесы Базаръюрта — первого после Базар-
дюзю четырехтысячника в собственно Азербайджане по линии
ГВХ. Вид с вершины Восточная Базардюзю
Караяйлах ведет к пастбищу над лесом). Подъем по юго-
западному гребню на Базаръюрт (4126 м, 2 А, траверс
2 Б) крут, продолжителен (5 км, 5—6 часов) и производит
сильное психологическое воздействие сланцевым сбросом
на юг и ледником на северной экспозиции. Спуск на
восток, на перевал Базаръюртский (3360 м, 1 А), хотя и
короче (3 км), но опаснее из-за крутизны склона
(особенно трудно найти удобное место для спуска в верхней
части). Через перевал тянется старая КТ, используемая
каждое лето как СПТ, а на восток — крутой взлет (2 км
перехода) на западную вершину Тфан (3850 м). Затем
крутой спуск (2 км) к перевалу Турфан (этимология с
азербайджанского: «снежная буря, буран», 3400 м, 1 Б)
с красивыми озерами на нем, длинное сланцевое
песчаниковое прямое лезвие гребня (2 км) с отвесом на юг и
174

вершиной Центральный Тфан (3600 м) на полпути длины
гребня, затем крутой и долгий (600 м) взлет склона к
вершине Главный, или Восточный, Тфан (4205 м, 2 км,
траверс всех трех вершин 2 Б).
Вдоль кромки восточного обрыва можно найти следы
охотничьей тропы (6 км), которая идет мимо озера и
через вершину Салават (3275 м) к осевой КТ (6 км) на
перевале Салават (2896 м, 1 А зимой). Общая длина
перехода от сел. Куруш по ГВХ до перевала Салават 52 км.
53. Самый сухой траверс ГВХ
Восточнее Тфана Восточный Кавказ сразу теряет
характер сурового высокогорья. Но сглаженные, пла-
тообразные и совсем без ледниковых вкраплений
формы рельефа с отдельными останцами и сце-
ментировавшимися осыпями тоже требуют сил, особенно
если учесть, что речь идет о ГВХ, где вершины еще
превышают 2000 и даже 3000 м и где жара и ветер будут
не менее неприятными спутниками, чем туман и мороз.
А за водой нужно спускаться с водораздельной линии
(к истокам рек) или внимательнее выискивать на
перевальных седлах ее выходы.
Осевая КТ через 18 км от сел. Вандам или через 14 км
от сел. Хиналых приводит на перевал Салават (2896 м,
1 А зимой). Отсюда на восток тянется 5 км СПТ. Затем
она сбегает по северному склону к истокам Агчая
(правый приток Кудиалчая), а переход следует продолжать
на юго-восток с очень резким набором высоты на узкое
лезвие гребнеобразной вершины Карабурга (3346 м) —
2 км. Спуск с вершины и движение по ГВХ далее на
восток происходит по широкому каменистому гребню без
особо заметных взлетов и падений его — 11 км до
вершины Годжадарабаши (3512 м). Еще более ровный гребень
далее — 7 км до перевала Бабадаг (3387 м, 1 А) с осевой
КТ на север, из котловины Гирдыманчая (см. маршрут
175

51), Вершина Бабадаг (3632 м) отстоит на 2 км от
перевала на северо-восток, в северном отрогеют ГВХ, и вблизи
вершинной точки от перевала проходит ответвление
осевой КТ — СПТ на пастбища в верховьях Бабачая и далее.
Выйдя по ней с рюкзаками на водораздел отрога, на
вершину можно сходить налегке, а далее продолжить
путешествие на восток-юго-восток по ГВХ — 14 км до
вершины 2901 м по суживающемуся гребню с относительно
пологим спуском на север и сбросами и оврагоподобными
промывами с южной стороны, в котловину Гирдыманчая.
Такой же характер гребня ГВХ продолжается 10 км
до вершины Гюлюмдосту (2713 м), откуда над южным
обрывом еще 5 км до СПТ на перевале Гюлюмдосту
(2270 м). Еще 3 км с падением высоты по узкому лезвию
ГВХ над смешанным лесом справа (с юга) до вершины
2141 м и 4 км почти без перепадов высот до вершины
Калгийз (1991 м). ГВХ становится еще ниже через 3 км —
на перевале Калгийз (1590 и 1500 м), через который
тянется осевая КТ из сел. Астрахановка в пос. Конагкенд.
Затем ГВХ становится пологим, с обилием оврагов-про-х
моин в обе стороны, достигая через 12 км в вершине Диб-
рар высоты 2209 м, и после южного обрывчика с него с
осыпями в промоинах стены через 14 км еще раз резко
сбрасывает высоту — к дороге Хильмилли — Алтыагач,
проходящей через ГВХ на высоте 1470 м. Да и само
селение Алтыагач практически расположено на ГВХ, на
высоте 1150 м, в 3 км от его осевой линии. От Алтыагача
имеются автодороги к железнодорожной станции Киля-
зи на линии Баку — Москва и непосредственно в Баку
через Сумгаит. Общая длина перехода от перевала Сала-
ват 95 км, а с добавлением подходов от пос. Вандам —
113 км.
54. По бассейну Кусарчая
От сел. Куруш, куда добираются из Усухчая
попутной автомашиной, старая осевая КТ через 10 км приводит
176

Розовый известняковый «стол» массива Ярудаг. Вид из низовий
Чарынчая
на Курушский перевал (см. маршрут 52), под восточным
склоном которого бьют родники — левые притоки Шах-
набады, как называется в верховье Кусарчай. Интересна
этимология названий вершин вокруг Шахнабада — места
своего рода ярмарок в средневековье, куда съезжались
торговцы и покупатели из ремесленного Лагича,
равнинного Азербайджана, лезгинской части Дагестана, иногда
из более далеких мест. *
Базардюзю — «Базарная площадь» или «Базарное
колено», по разным толкованиям. Ибо эта высшая точка
служила ориентиром для лезгин, ехавших вверх по
ущелью Усухчая: Базардюзю была указанием на то, что
базарная площадь уже недалеко или что перед массивом
к базару нужно повернуть («колено»!). А с Курушского
перевала путник вдали внизу видел эту «площадь» —
177

Шахнабад («шахскую сладость» или «сахар шаха»), а
справа — Базаръюрт, «базарную юрту», которая вернее
всего могла быть ориентиром обнаружения этой юрты
при пути кз равнинного Азербайджана через перевалы на
ГВХ — Базаръюртский или Ятух. Замыкает долину с
востока Кизилкая — «розовая скала», действительно
сложенная из известняков розового цвета, а с юго-востока —
Тфан — «снежный буран, буря». Часто ли4 бывают над
ним бураны, мы не знаем. Но в сентябре 1952 г. нам
пришлось проделать траверс Тфана как раз в сильнейший
снежный буран на вершинах. Та же картина главного
ориентира представлялась путнику, идущему с востока:
он видел ориентир «базарной площади», а затем уже и
саму «площадь» Шахнабады.
Представление о том, что вершине Шахдаг «название
дано за высоту вершины и ее величественный по
сравнению с окружающими горами» вид (см. П. С. Рототаев.
Опыт топонимического словаря горных названий
Кавказа. В ежегоднике «Побежденные вершины 1968—1969».
М., 1972) несостоятельно. Вид этой вершины совершенно
затрапезный со всех сторон. Да и по высоте господствует
над местностью Базардюзю с ее прозаичным названием.
Можно предположить, что название Шахдаг дали в
средневековье те первые восходители из числа охотников
или удальцов с шахнабадских ярмарок, ходивших с целью
охоты или честолюбивого желания оказаться над
известняковым забором — показаться перед посетителями
ярмарки. А маршрут как раз такой, будто идешь к шаху на
аудиенцию. Сначала — по ковру сухого зеленого лога
под отвес стены. Из-под нее рассматриваешь слева
крутую осыпь, и путь по ней неожиданно приводит как бы к
потайной двери, которая не видна издали — одноцветная
розовая стена «накладывается» на такую же по другую
сторону «двери». Войдя в «дверь», долго идешь по
каньону, который простреливается камнями со стен. Да и дно
каньона — острый угол меж двух крутых осыпей. Затем
178

Вершина Шахдаг. Вид с северо-восточного гребня Базардюзю
многочисленные переходы через бурный ручей в обход
прижимов, потом бараньи лбы и снежный склон. За ним
новый снежный взлет, а потом — еще один. Каждый из
них кажется выходом уже на вершину, хотя в
действительности это лишь «очередной пост проверки» на пути
к приемной шаха. Наконец небольшое понижение после
снежного взлета, а с нового взлета открывается вид на
несколько плотно стоящих известняковых перьев (как бы
корона владыки). Там мы и сняли записку курсантов из
Баку в сентябре 1952 г. и затем в августе 1969 г. Правда,
к этому времени снежники и ледники поуменьшились,
обнажились осыпи, маршрут стал менее красивым, массив
выглядел облезлым. Но суть — пройти как на прием к
шаху через посты проверки — осталась.
Именно этим путем через вершину с последующим
спуском по северному леднику осуществляется прохож-
179

дение Шахдагского перевала (4243 м, 2 А) —из Шахна-
бады в верховье Тагирджала (Чуторваца). Аналогичные
параллели ему: Ярудагский перевал (3800 м, 2 А) —
через известняковую перемычку между Шахдагом (4243 м)
и Ярудагом (4110 м) и Ерыдагский (3850 м, 2 А) — от
истока Шахнабады на каменистом болоте между Ерыда-
гом и Ярудагом в истоки Чуторваца.
Шахнабад — это не только река-исток Кусарчая, это
травянистая котловина с пастбищем на дне, поросшим
злаковыми и бобовыми травами, с водосбором с запада
на восток, от перевала Курушского (3129 м, 1 А) до Кы-
зылкая (2850 м, 1 А зимой) — протяженностью 14 км и
от «короны» Шахдага (4243 м, 1 Б) до Главного Тфана
(4205 м) — протяженностью 12 км. Самая низкая и
плоская часть котловины (2601 м) приходится на
перекрещение КТ и СПТ. Средний уклон Шахнабады от истока
до пересечения тропы от Курушского перевала на высоте
3000 м составляет 212,5 м/км, а оттуда до указанной
плоскости 2601 м — 44,4 м/км.
Далее Шахнабад течет на северо-восток и через 6 км,
на высоте 2500 м, входит в теснину, приобретая лишь
отсюда свое дальнейшее название Кусарчай. Осевая КТ,
шедшая дотоле по линии запад — восток, дает
ответвление на север по правому берегу, исключительно по
верхней части склона вплоть до первого сел. Лаза (1800 м,
15 км от 2601 м, уклон реки оттуда 53,3 м/км, т. е.
превосходит уклон Терека в Дарьяльском ущелье). Вблизи
селения — миниатюрное горное озеро с такой кристально
чистой водой, что на дне видны камни, поросшие мхом.
Ниже сел. Лаза тянется среди пашен грунтовая дорога
до сел. Зинданмуруг (10 км). Далее можно выехать
рейсовым автобусом в старый азербайджанский городок Ку-
сары или продолжить переход, уже в окружении лесных
склонов, через сел. Аных (4 км) и, перейдя на левый
берег, идти вдоль почти сплошного ряда фруктовых садов
еще 16 км в Кусары.
180

Отсюда можно ехать рейсовым автобусом на станцию
Худаг (35 км, на левом берегу Кусарчая) или прямым
автобусом — в Баку. При желании завершить маршрут
в местности для отдыха отправьтесь из Кусар по дороге
на северо-восток, миновав полосу лесов, в окруженное
садами, огородами и бахчами сел. Имамкулукенд (20 км),
а из него проселочной дорогой 10 км мимо колхозных
полей до головного сооружения Самур-Дивичинского
канала. Еще 14 км через сел. Ширвановка на границу
Азербайджанской ССР и Дагестанской АССР и 19 км по
степи, через железнодорожную станцию до границы леса,
затем 12 км по изумительному по красоте дубовому
лесу — в устье реки Самур (см. маршрут 39). Общая
длина путешествия от сел. Куруш 107 км.
55. Через прибрежные ворота Кавказа
Проехав 200 км на поезде или на автомашине из
Баку на северо-запад, высаживайтесь на станции Худат.
Отсюда до поо, Набрань на берегу Каспия (Худатское
взморье) 10 км. Он утопает в садах и виноградниках, а с
запада к нему подступают дубовые леса. Берега Каспия
сложены рыхлыми наносами из песка и битой ракушки.
Дорога из Набрани идет на север вдоль берега моря,
отчасти лесом. Здесь, как почти повсюду вдоль западного
берега Каспия, через каждые 4—10 км
расположены-рыбные промыслы. Посетите промыслы Ялама-4 и Ялама-3 и
познакомьтесь с работой рыбаков.
Вокруг пос. Ялама, расположенного в 220 км от Баку,
дубовый лес, с востока — лазурное море с чудесным
берегом. Турбаза «Хазар» в Яламе — одна из крупных на
Восточном Кавказе.
Двигаясь вдоль берега севернее Яламы,
преодолеваете вброд или по мосткам мелкие речушки. За рыбным
промыслом Ялама-2 начинается Дагестанская АССР.
Проселочная дорога приводит к устью Самура с первой
181

крупной переправой. Легче всего ее осуществить в самом
устье, где ширина основного потока 50—60 м, глубина до
1 м при скорости течения 1 м/сек. Как и везде в низовьях
восточнокавказских рек, вода настолько мутная, что уже
через 40—50 см в ней не видно камней. Через 8 км новая
переправа через рукав Самура — Карачай, обычно
маловодный или почти сухой летом, а еще через 7 км —
Малый Самур. В устье преодолеть его сложно, а в 500 м
выше можно найти спокойный брод. Последний брод —
через северный рукав Самура (6 км от Малого Самура).
Отсюда 12 км до устья реки Рубас, возле которого в
общежитии рыбаков бывшего рыбзавода ныне создана
турбаза. Дальнейший переход по лесной дороге выводит
к станции Араблинский и к автостраде Баку — Москва.
По бокам дороги тянутся сады, огороды и виноградники
лезгинского совхоза им. Карла Маркса, почти до стен
древнего Дербента. Длина пешего перехода от Набрани
85 км.
Дербент — один из древнейших и процветающих ныне
городов СССР. Он возник в V в. н. э. как крепость,
которая запирала проход между горами и морем. Название
Дербента — от персидских «дар» (дверь) и «бенд»
(преграда), «закрытая дверь» — напоминает о других
воротах Кавказа — Дарьяли с той же этимологией с
персидского языка. От тех времен, когда крепость играла роль
закрываемой двери, сохранились остатки древней
кавказской стены Дагбары (VI в. н. э.), крепость Нарынкала с
башнями и воротами VI—XI вв. и другие исторические
памятники.

СОДЕРЖАНИЕ
От автора 3
Место Восточного Кавказа в системе Большого Кавказа . . 5
Как складывались части целого —
Деление на зоны и регионы 7
Орография как соотношение современных водоразделов . 14
Климат 17
Ледники и реки 20
По Ингушето-Хевсуретскому региону 25
1. Через горные ворота Кавказа —
2. По Тереку 29
3. Бассейн Армхи 36
4. Мтиулетский хребет 38
5. Хребет Кидегани 43
6. По Пестрым горам 44
7. По водоразделу Пирикитской и Пиракетской Хевсуре-
тии 45
8. Хевсуретский хребет 47
9. По бассейну Ассы ^
10. Мтиулетская Арагви '. . . . 54
11. Гудамакарский хребет 56
12. Бассейн Хевсуретской Арагви 57
По Чечено-Тушетскому региону 60
13. Бассейн Пшавской Арагви —
14. Тианетский хребет 62
15. По Алазани 64
15а. Хребет Некерали 69
16. По Вайнахскому хребту от Ассы до Аргуна .... 70
17. Вдоль Чентыаргуна 72
18. Хребет Кхомагисмта ....*. —
19. Бассейн реки Андаки 73
20. Хребет Ацунта 76
21. Пирикитский хребет 77
22. Бассейн Шароаргуна 81
183

23. Ущелье Пирикитской Алазани 84
24. Ущелье Ларовнисцкали 88
25. Ущелье Тушетской Алазани 89
26. На велосипеде по ГВХ! 93
27. Снеговой хребет 96
По региону Дагестанские горы , 99
28. По ГВХ над водосбором Сулака —
29. Ущелье Орицкали Дагестанское — Мотмота .... 101
30. Ущелье Килы 104
31. Богосский водораздел 106
32. Хребет Кад ПО
33. По Андийскому Койсу 111
34. Ущелье Бедзеб — Джурмут — Аварское Койсу
—«эстафета» одной реки . . , ♦ 118
35. По ГВХ от караванного Джоахкацдага до
караванного Диндидага 126
36. Над истоками Самура 129
37. По Нукатльскому водоразделу 131
38. Бассейн Каракойсу 134
39. Самурский хребет 135
40. Ущелье Дюльтычая 140
41. Ущелье Карасамура ...... 143
42. Ущелье Ахтычая 147
43. По Самуру 151
44. По ГВХ от Динди до Чахыла 158
45. По ГВХ от Чахыла до Малкамуда 160
46. Чехычайская подкова 161
По региону Азербайджанские горы 163
47. Ущелье Белоканчая . « —
48. Ущелье Ахчая , 164
49. Ущелье Тиканлычая 167
50. Ущелье Геокчая 169
51. Котловина Гирдыманчай 170
52. ГВХ от Базардюзю до перевала Салават 173
53. Самый сухой траверс ГВХ 175
54. По бассейну Кусарчая 176
65. Через прибрежные ворота Кавказа . 181

Сканирование - Беспалов, Николаева
Ц^и-кодирование - Беспалов