ББК8=; 12
Р 99
Рязамкин .
Р 99	Секрс гы печного мастерства. Практическое- not обпе М.. Народное
творчество'. 2004 - 360 с.
ISBX 5-95357-035-4
Рассмотрены особенности устройства и работы отопительных,
отопительно-варочных, сушильных, коптильных и банных печей, а
также каминов и печей-каминов. Дапо подробное описание всех
приведенные в книге типов печей, которое сопровождается богатым
иллюстративным материалом.
Книга предназначена для всех, кто захочет самостоятельно
сложить печь в своем доме.
Редактор
Ху тожественное
оформление обложки
Компьютерная графика
Компью терная верстка
Корректор
Г.П. Борзенкова
А.С. Песьяков
М.В. Сафронов
П. V Николаева
А.В Манхкулин
А.В. Манжулин
Г.П. Борзенкова
ISBN 5-95357-055-4
© АЛ. Рязапкии. 2004
© Издательство "Народное гворчест во”. 2004
ОБ АВТОРЕ
Алексей Иванович Рязанкин в детстве
любил рисовать и мечтал стать ху дожни
ком, но так уж сложилась судьба, что всю
свою жизнь он посвятил печному делу.
Печником Алексей Иванович стал во-
лей случая, но прикипел к печному делу
всей душой. А произошло это так. В нача-
ле Великой Отечественной войны школа,
в которой учился Алексей Иванович (в ту
пору ему исполнилось всего 14 лет), за-
крыли и его для дальнейшею обучения
направили в ремесленное училище РУ-14
на Сетунь. Учиться в РУ-14 было неинте-
ресно, и, как только через два года школа
снова открылась, Алексей Иванович
\ шел из РУ-14, оставив там все
документы, и вернулся в школу. Там па-
раллельно с обучением он рисовал для
школы плакаты - наглядные пособия по
зоологии, химии и другим предметам.
Мечтал вьгучиться и стать художником.
Но когда он попытался забрать докумен-
ты из РУ-14, без которых его не приняли
бы в художественное училище, ему по за-
кону военного времени пригрозили су-
дом и поставили перед выбором: вер-
ну гься в РУ-14 или попасть под суд. Алек-
сей Иванович проявил характер и не вер-
нулся в РУ-14, но не попал и в художест-
венное училище, а после некоторых
раздумий был направлен руководством
РУ-14 на Московский тормозной завод.
Здесь-то Алексей Иванович и встретил
дедушку Павла - умного, знающего и
душевного человека, который привил
ему любовь к печному делу.
Уже в 16 лет Алексей Иванович стал са-
мостоятельно класть печи-вагранки и ез-
дил класть домашние печи к заводским
рабочим. Так РУ-14 не выпускавшее до
этого строителей, совсем не подозревая
об этом, выпустило печника.
За почти 40-летнюю практику .Алексею
Ивановичу приходилось делать для Мос-
ковского тормозного завода, где он рабо-
тал. чугу'но- и медеплавильные печи, а так-
же класть камины, голландки, шведки и
русские печи на заказ для известных науч-
ных светил и высших руководителей го-
сударства.
Будуми в душе художником, Алексей
Иванович стремился не столько четко и
точно копировать установленные свыше
типовые проекты печей, сколько созда-
вать новые. Он стал сам разрабатывать
интересные и порой очень сложные, но
отлично работающие конструкции пе-
чей, делать печи наособицу, а потом де-
литься секретами их кла щи с людьми.
.Алексей Иванович - автор многих га-
зетных и журнальных статей и брошюр
об особенностях устройства и кладки пе-
чей. До сих пор он получает много писем
с благодарностью за выпутценные статьи
и брошюры.
Сейчас профессия печника является де-
фицитной и, к сожалению, исчезающей.
Обучаются ей, как правило, самостоятель-
но - большая редкость, если рядом окажет-
ся знающий опытный мастер-печник, ко-
торый поможет и подскажет, что и как сде-
лать при сооружении печи. Но чтобы
учиться, нужно иметь грамотное учебное
пособие или руководство по печному делу;
которых, к сожалению, очень мало. Имен-
но это нисподвигнуло Алексея Ивановича
на написание книги по печному делу; в ко-
торой он делится своим многолетним бес-
ценным опытом.
3
ЛЮБАЯ ПЕЧЬ - ТВОРЕНИЕ МАСТЕРА
Сейчас в качестве дач многие приобре-
тают дома в сельской местности. Эти до-
ма привлекательны тем. что в них есть пе-
чи. В сырею холодную погоду на дачах
без печки неуютно. Дом без печи, что ка-
ша без маета. Печь - это жизнь: без нее
холодно и голодно. Однако, как правило,
в старых домах печи полуразвалившиеся,
требеющие ремонта.
Очень часто новые владельцы таких до-
мов спешат сломать старую печь и сде-
лать новую. Но нельзя забывать, что боль-
шинство таких печей - творения старых
мастеров, поэтому уничтожение их - это
большая ошибка. Лучше всего выяснить
состояние старой печи, то есть узнать,
можно ли ее топить, и только после этого
принимать решение о ее замене. Для это-
го первоначально всю печь, от пола до
верха трубы, тщательно осматривают и,
если в ней есть трещины или выпавшие
кирпичи (обычно это верх трубы), ре-
монтируют. Далее нужно узнать, есть ли в
печи тяга, не дымит ли она. Для этого печ-
ник разводит в топке небольшой косте-
рок из щепок или бумаги и подставляет
руку к приоткрытой поддувальной или
топочной дверке. Если печь дымит, то не-
обходимо разобраться, почему это про-
исходит.
Иногда из-за того, что печь дымит, хозя-
ева стремятся ее “исправить” - перело-
жить. Посмотришь “обреченную”, а в ней
нет даже трещины. Спросишь у хозяев:
когда ее чистили? А они не знают, где мес-
та чистки и как чистить. Почистишь печь -
она как новая. Да и что ей будет, если она
стоит на хорошем фундаменте. Но порой
даже печнику трудно в чужой печи найти
места чистки. Это оттого, что все печники
в какой-то степени изобретатели. Ведь пе-
чи внутри все разные: как узнать место чи-
стки, когда газоходы (дымоходы) могут
быть вертикальными, наклонными, гори-
зонтальными, бесканальными и смешан-
ными. Поэтому печник обязательно дол-
жен оставлять окна для удаления сажи. В
эти окна вставляют маленькие плотно за-
крывающиеся дверки или закладывают их
кирпичом на ребро с небольшим высту-
пом, тогда места чистки легко обнаружить.
Каждый печник старается сделать печь
наособицу: переставляет места топки,
шкафы и трубу. Но всегда нужно сохра-
нять главное в печи - ее газоходы. Никог-
да не торопитесь перекладывать печь.
Обычно в ней можно отремонтировать
любую часть - топку, стенку, заменить
печные приборы. В русской печи можно
переложить свод, можно даже разобрать и
переложить всю печь, а трубу, стоящую на
ней, если она хорошая, оставить нетрону-
той. Иногда вместо перекладки печи нуж-
но затратить всего пять минут на ее ре-
монт, чтобы печь была снова как новая.
В этой книге я расскажу о том, как
класть печи ряд за рядом, о секретах и ка-
призах печей, а также обо всех тонкостях
печного дела, которые я узнал за более
чем полувековой период практики и на-
блюдений за печами. Попробуйте пона-
блюдать за ними и вы, и, возможно, от-
кроете для себя что-то новое.
Овладение премудростями печного де-
ла начинается с ознакомления с рисунка-
ми, необходимыми строительными мате-
риалами и инструментами, секретами при-
готовления раствора для кладки печей.
КАК ЧИТАТЬ РИСУНКИ В КНИГЕ
Для того чтобы можно было пользо-
ваться этой книгой, необходимо научить-
ся читать рисунки, которые в изобилии
представлены в ней, и в первую очередь
усвоить, что такое порядовки и что такое
вертикальные разрезы.
Общий вид печей в книге дан не толь-
ко для того, чтобы иметь представление,
какой является та или иная печь. Общий
вид - это точный рисунок печи, где пока-
заны все кирпичи (от целых до чет-
верток), а также какие и где установлены
печные приборы; на стенках печей пока-
зан каждый ряд порядовок, видимый сбо-
ку. По общему виду можно выбрать инте-
ресующую вас печь и прикинуть ее буду-
щее местоположение в доме. Но одного
общего вида недостаточно, чтобы сло-
жить печь, поэтому дополнительно к нему
приводятся рисунки всех (или почти
всех) порядовок печи и вертикальных
разрезов, число которых зависит от сте-
пени сложности кладки.
4
Порядовки - это горизонтальные раз-
резы каждого ряда печи, то есть это “квад-
ратик”, видимый сверх}' кладки, с указани-
ем печных приборов, газоходов, различ-
ного рода камер, ниш и т. д.
Определить в порядовках правую, ле-
вую, переднюю и заднюю стенки нетруд-
но. Нижняя сторона “квадратика” поря-
довки - это передняя стенка, где заклады-
вают топливо, верхняя - задняя, слева от
них - левая, справа - правая. На некото-
рых рисунках порядовки показаны в
трехмерной проекции. Например, при
описании отопительной печи “Малютка-4”
(см. рис. 62г) 25-й и 26-й ряды нарисова-
ны в трехмерной проекции для того, что-
бы показать, как идет стесывание и как за-
кладывают дверку. Кроме этого, чтобы
изобразить нужный ракурс, дверка и пе-
редняя стенка в рисунках печей (напри-
мер. отопительно-варочной печи “Ма-
лютка” - см. рис. 89) могут быть показаны
сбоку.
По порядовкам осуществляют кладке
печи, выверяя ее с вертикальными разре-
зами и общим видом печи. Если появи-
лись сомнения в правильности кладки ка-
кого-нибудь ряда печи (не исключено,
что при кладке была сделана ошибка), то
по рисунку' порядовки этого ряда легко
проверить правильность кладки. Допол-
нительно нужно найти местоположение
этого ряда на вертикальных разрезах и в
общем виде печи. Кладка везде должна
совпадать - от целого кирпича и печных
приборов до маленькой четвертки - как в
рисунках порядовок, так и в рисунках вер-
тикальных разрезов и общего вида печи,
потому что, как уже было сказано, рисун-
ки, представленные в книге, - это точная
копия печей. Правильнее перед кладкой
на раствор (особенно это касается начи
нающих или малоопытных печников)
подготовленный для кладки насухо ряд
проверить ио общему виду (фасаду) пе-
чи. Если подгонка насухо будет соответ-
ствовать рисунку, то и кладка ряда будет
выполнена точно.
Вертикальные разрезы - это разре-
зы печей, позволяющие у видеть их внут-
реннее устройство по всей высоте: пере
вязку внутри печи, толщину и ВЫСОТ}'
рядов, высоту печных приборов, поддува-
ла, топки, варочной камеры под плитой, га-
зоходов. переходных окон для газов. Вер-
тикальные разрезы проще смотреть так:
допустим, вы разрезали пополам сверху
вниз огурец, одну половинку отложили, а
на второй видите семечки или пустоты.
Так и в нашей книге нужно смотреть раз-
резы печей. Например, вертикальный
разрез А-А любой печи: одна половина
слева от вас, а другая - справа, наружная
стенка до места разреза отсутствует. В
разрезе видны кирпичи перегородок,
печные приборы, швы, размеры которых
указаны с точностью до миллиметра.
Для того чтобы при чтении рисунков
легко и правильно установить, где про-
ходят разрезы печей, они условно пока-
заны направляющими с буквенным обо-
значением преимущественно на поря-
довках 5 го ряда (ино1да 4 го или 5-го
рядов), в отдельных случаях - на общем
виде печей. Например, разрез по А-А в
порядовке 5-го ряда печи “Шведка-2”
(см. рис. 1006) показан пунктирной ли
нией. Он идет от края передней стенки
на 17,5 см слева направо от А до А по на-
правляющим. Это означает, что печь в
этом месте "разрезана” в каждом ряду от
низа до верха. А па разрезе показано все
внутреннее устройство печи. Так же и в
других разрезах.
На рис. 1 показаны условные обозначе-
ния, которые помогут правильно читать
все приведенные в книге рисунки.
ИНСТРУМЕНТЫ
Для кладки печи необходимо иметь
специальные инструменты, которые по-
казаны на рис. 2.
Молоток-кирочка - инструмент, ко-
торый состоит с одной стороны из бойка
(молотка), а с другой - из широкого лезвия,
похожего на половину пожарной кирки.
Молотком прибивают (осаживают)
кирпич, положенный на раствор, ровня-
ют кладку, ударяя по прислоненном* пра-
вилу бойком молотка, раскалывают кир-
пич на две части, ударяя по середине на-
сечки (отметки). Это делают следующим
образом: лезвием молотка кирочки дела-
ют насечку по нужной линии откола кир-
пича, затем, ударяя всей плоскостью лез-
5
Рис. 1. Условные обозначения, применяемые в книге
а - красный кирпич; б - огт упорный / ирнич; в-рас
твор; г - набивка; д - речная галька с пескам: е - ка
.мень-б} 1ЫЖННК, ж - газоходы; з - стесывание; и -
топка; к - направление движения газов; л невиди-
мей/ участок печи, м - ра/рыв-продачжение кладки;
н дерево; о - вода п - размер в с м р - пустота
вия, раскалывают, как бойком, кирпич на-
двое. Кроме этого, молотком-кирочкой
выполняют грубое скалывание кирпича
до отметки и производят чистую теску
кирпича, если нет кирочки.
Кирочка - это молоток с двухсторон-
ним лезвием, похожим на кирку. Служит
для всевозможной тески кирпича. Два лез-
вия позволяют существенно повысить
производительность груда при кладке пе-
чи. Обычно пере I работой (чтобы в про-
цессе работы не отвлекаться) затачивают
не менее двух кирочек. Лезвием кирочки
делают точную теску кирпича. Кирочкой
можно раскалывать кирпичи, но дучше
этого не делать, так как лезвие очень быст-
ро затупится (для раскалывания кирпичей
нужно использовать печной молоток). Как
бы аккуратно ни пользовались молотком-
кирочкои и кирочкои все равно в процес-
се работы лезвия быстро тупятся, поэтому
в раскаленном виде их необходимо оття-
нуть и закалить или заточить на паждач-
Рис. 2 Инструменты для кладки печей: а -зюлоток-
кирочка; б - кирочки; в -мастерок; г - отвес д - де-
ревянное правило; е - сетка; ж -уровень
ном станке с охлаждением в воде. Для тес-
ки кирпича, особенно огнеупорного, ино-
гда применяются кирочки с напаянными
на лезвие победитовыми пластинами, ко-
торые гр и точке нельзя мочить.
Ручку для печного молотка лучше сде-
лать из букового дерева. Тонким концом ее
вставляют в отверстие молотка и забива-
ют по прислоненной деревяшке молотком
так, чтобы сверху7 от ручки оставалось не
менее 1-1,5 см, лишнее отпиливают (что-
бы не мешало). Не рекомендуется ручку'
мочить в воде, так как после высыхания
дерево уплотняется, и соединение ослабе-
вает. Тогда можно намотать на конец руч-
ки топким слоем тряпку и так забпгь ее в
молоток. Иногда ру'чт молотка-кирочки
или кирочки закрепляют с помощью кли-
ньев. Для печных работ это не подходит,
так как клинья обычно быстро выпадают.
Мастерок - инструмент, предназна-
ченный для работы с раствором - им
6
удобно брать и т ведра раствор. Как пра-
вило. мастерок сделан из хорошей гон-
кой листовой стали. При необходимости
его можно сделать из полотна старой
тонкой пилы.
Отвес - конусообразная металличес-
кая болванка, закрепленная на шпуре или
шпагате. Пользоваться им просто. Для
этого надо взять отвес за шпур, поднести
к углу печи, держа болванку на весу в не-
скольких миллиметрах от кирпичной
кладки (если она качается или крутится,
нужно подождать, когда шнур успокоится
и натянется, ни к чему не прикасаясь). В
это время смотрят на расстояние (проме-
жуток) между шнуром и кирпичом, обра-
щая внимание на грани кирпича. Если
кирпич выходит за шнур, то его подбива-
ют молотком, ровняя со шнуром, в ту или
другую сторону. Правильнее смотреть на
шнур отвеса вдоль стенки, а не просто па
угол печи. Проверив кладку с одной сто-
роны, так же проверяют друтую сторону,
а затем проверяют еще раз первую сторо-
ну и закрепляют’ кирпич легким ударом
молотка сверху. Так проверяют отвесом
кладку печи снизу доверху.
Правило - деревянная ровная рейка
толщиной не менее 5 см. Обычно такая
рейка, даже если она сухая, через некото-
рое время деформируется. Поэтому я в
своей практике почти всегда пользовал-
ся вместо него сухой узкой тонкой обрез-
ной доской, иногда расколотой вдоль на
две части. Разница между репкой-прави-
лом и доской большая, но расколотая до
ска лучше. Если при ударе по середине
правила молотком оно выгибается и ста
новится непригодным, то при ударе по
ребру доски это не случается - оно слу-
жит как ребро жесткости.
Сито - приспособление из металли-
ческой проволоки, вделанной в каркас.
Оно служит для просеивания песка, це-
мента и протирания раствора.
Уровень - приспособление, имеющее
два отверстия, в которые вставлены стек-
лянные трубки с двумя черточками (рис-
ками). Трубки наполнены жидкостью с
воздушным пузырьком.
Точность кладки по вертикали опреде-
ляют по положению пузырька воздуха в
трубке в широкой части уровня. Уровень
следу ст держать ст рого отвесно по отно-
шению к углу кладки. Пузырек должен на-
ходиться строго между' черточками.
Точность кладки по горизонтали
проверяют по трубке в узкой стороне
уровня. Делают это следующим образом:
так как уровень небольшой, берут ровное
струтаное усревяниое правило. Оно
должно быть длиннее кладки печи не ме-
нее чем на 5-10 см. Правило кладут по-
верх фундамента или кладки. На его сере-
дину ставят уровень. При этом, если по-
верхность выровнена по горизонтали, то
воздушный пузырек в стеклянной трубке
должен быть точно между черточками.
Если этого нет. то под одним концом пра-
вила молотком опускают кирпич ниже
или добавляю!’ раствор до тех нор, пока
пузырек не установится точно между чер-
точками.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Асбестовый картон применяется
для противопожарной защиты и тепло-
изоляции. Из-за небольшого температур-
ного расширения жилищно-коммуналь-
ных печей использование его вблизи печ-
ных приборов нежелательно, но им мож-
но оборачивать бачок в русской печи.
Лучший асбестовый картон выпускают
большими листами размером около 1 м-.
Асбестоцементные трубы можно
использовать в многоканальных печах,
ио их открытое применение в русских пе-
чах, каминах и бесканальных печах мо-
жет привести к пожарам (они лопаются
от открытого огня). В любом случае в тру-
бах возможны конденсация и потеки са-
жи, поэтому их нужно утеплять.
Асбестоцементные плиты бывают
разных размеров и толщины. Их применя-
ют в настилах и открытых перекрытиях. Ес-
ли плиты не соприкасают ся с открытым ог-
нем, то от температуры в сотни градусов
они могул изогнуться, но не треснут.
Войлок служит противопожарным
изолятором, как и асбест.
Глина красная бывает нескольких
разновидностей, различающихся но жир-
ности. Как и голубую глину, ее используют
для приготовления раствора и изготовле-
ния кирпича.
7
Глина огнеупорная шамотная (бе-
лая) выдерживает высокую температуру,
как и кирпич, сделанный из нее, и хорошо
скрепляет огнеупорные кирпичи. Черную
люберецкую глину применяют для этих
же целей.
Галька речная используется для фун-
даментов, в печах-каменках, а также для
отделки каминов, в смеси с крупнозерни-
стым песком, при засыпке подин в рус-
ских печах.
Гипс служит для заделки наружных
швов в изразцовых печах.
Гранит и мрамор применяю тся для
облицовки каминов.
Железные уголки, железо кровель-
ное, сталь полосовая и рессорная,
железобетонные перемычки, швел-
леры используются для наружных пере-
крытий порталов (большие проемы в пе-
редней стенке), ниш, висячих горизон-
тальных газоходов, фундаментов, изготов-
ления печных приборов и устройства про-
тивопожарной защиты. В данной книге на
рисунках показан их минимально допус-
тимый размер по длине, но если есть пли
найдется материал для перекрытий длин-
нее, то он крепче соединит между собой
обе стенки. Главное, чтобы он был не
длиннее (шире) стенки печи.
Гашеная известь применяется при
приготовлении растворов для кладки
фундаментов и дымовых труб - вентиля-
ционных газоходов. Она придает раство-
ру пористость, благодаря этому на трубах
и исчах не бывает потеков сажи. Извест-
ковая побелка прочная, не пачкается, но
шероховатая.
Кирпичи, которые обычно применяют
при кладке печей, показаны на рис. 3.
Кирпич красный должен быть марки
М-100, хорошо отожженным и сформо-
ванным, целым (без трещин), плотным, с
огнеупорностью не ниже 135О°С. В своем
составе строительный кирпич имеет
опилки, то есть он пористый, поэтому хо-
рош для кладки печных труб. Не надо пу-
тать его со щелевым кирпичом, который
не пригоден для кладки печей и труб. Ще-
ли в кирпиче можно забить густым гли-
нопесчаным раствором с большим добав-
лением песка и класть как полнотелый
кирпич в облицовку каминов. Однако ще-
Рис. 3. Кирпичи применяемые при кладке печей:
а - целый уложенный на плашку; б - уложенный
стоя (на тычок); в - це 1Ый > юженный на ребро;
г три четверти кирпича (тре.хчетвертка);
д - половина кирпича (половинка); е - четверти
целого кирпича (четвертки), так называют и
кирпичи меньшего размера (маленькая четвер
тка), они лучше откалываются от нетронутой
торцевой части кирпича, чем от отколотой и
подравненной; ж - лтцадка (огнеупорный ша-
мотный кирпич толщиной до 4.5 см), его исполь
л ют для облицовки (на ребро) изнутри первых
газоходов; з китовой (красный и огнеупорный
шамотный кирпич) с односторонним скосом при
меняют для к ездки арок и сводов - он более прост в
теске; и - китовой с двухсторонним скосол/ (более
сложен в обработке, свод и арка благодаря еиг вы-
ходят очень прочны ни)
левой кирпич боится сырости, теплоот-
дача от него меньшая, чем от полнотело-
го или пористого. Поэтому его можно ис-
пользовать только для облицовки.
Кирпич огнеупорный шамотный
способен противостоять действию высо-
ких температур и не разрушается при ох-
лаждении. Он начинает размягчаться при
температуре от 1б70°С. В кладке печен на
плашку размер огнеупорного кирпича
классов Б и В должен быть равен размеру
красного кирпича. Шамотные кирпичи
применяют для кладки топок печей, их
футеровки (облицовки) изнутри на ребро
8
(ее можно делать из кирпича любых раз-
меров).
Кирпичи этих классов служат в комнат-
ных печах не менее 25-30 лет. Огнеупор-
ный кирпич класса А используется только
для металлургических печей.
Кирпич-сырец применяется в том
случае, если нет возможности приобрес-
ти качественный промышленный кир-
пич. Его можете сделать своими силами.
Форму для кирпича-сырца (рис. 4) луч-
ше сделать из досок толщиной 6 см. Она
может быть разъемной или неразъемной
с небольшим скосом и без дна.
Рис. -/ Форма <1 /я тготовления кирпича-сырца
Из-за многосортное™ красной глины
состав для изготовления кирпича может
быть различным, но более распространен
такой: красная глина и зернистый песок в
пропорции 1:1. Ддя раствора применяют
только питьевую воду. Раствор разминают,
просеивают и разводят до однородной мас-
сы. Перед массовым изготовлением надо
сделать несколько пробных кирпичей. Что-
бы кирпичи хорошо выходили из формы,
ее предварительно слегка смачивают и
припудривают сухим песком. Сушат кир-
пич-сырец в затененном месте до полного
высыхания. Он не должен иметь трещин.
В Алтайском крае из сырца, сделанного
на станках, делают перегородки в сухих
помещениях. Из такого кирпича можно
класть печь, но трубу из него класть нельзя.
Камень-булыжник применяется в
каменках для фундамента и облицовки.
Бутовый известняк используется
только для кладки фундамента. В печах-
каменках нельзя применять известняк,
гранит и мрамор, потому что от высокой
температуры они разрушаются и выделя-
ют газы. Нельзя в каменках сверху закла-
дывать кремнистый камень, так как при
попадании на него воды он трескается и
разрушается, в результате чего от него от-
летают острые осколки.
Мел служит для побелки печей и отдел-
ки швов.
Доски применяются в су^хом виде для
настилов фундаментов русских печей и
изготовления опалубки.
Проволока служит для закрепления
дверок, изразцов и перевязки кладки пе-
чей. Перед работой ее отжигают на кост-
ре, чтобы она была мягче.
Песок строительный бывает раз-
ных видов. Зернистый песок применяется
для изготовления растворов и для тепло-
вых засыпок. Илистый песок ухудшает ка-
чество раствора.
Рубероид и толь используются для
гидроизоляции, например фундамента,
чтобы воспрепятствовать проникнове-
нию влаги из грунта в печь.
Стекло битое, как и битые негодные
чугуны, в смеси с крупнозернистым пес-
ком засыпают в подину7 русской печи для
улучшения теплоотдачи.
Цемент применяется в растворах как
связующий элемент. От марки цемента за-
висит количество добавляемого в раствор
песка.
Щебень кирпичный используется
для приготовления бетона, набивок, за-
полнения изразцовых румп.
Щебень каменный и галька добав-
ляются при приготовлении бетона.
ВЫБОР МЕСТА ДДЯ ПЕЧИ
Прежде чем выбрать место для печи, оп-
ределитесь, какую печь вы хотите сложить.
Иногда кладут печи для установки в них
котла водяного отопления. Однако учтите,
что во время морозов нужно сливать всю
воду из системы отопления или постоян-
но жить в доме. Обычные отопительные
печи удобнее: их можно топить в любое
время, а также покидать дом без боязни.
В книге описаны печи простой кладки
с несложной системой газоходов. Но, про-
9
чтя се внимательно, можно сложить печь
и со сложной системой газоходов.
Если вы собираетесь новую печь подсо-
единять к ipvron отдельно стоящей печи
или газохолу, а в ней уже есть закрываю-
щий трубе печной прибор, то в новой пе-
чи его можно не устанавливать, но сели
установите, то вреда нс будет.
Почти во всех печах выход газов из топ-
ки (хайло) выкладывают у задней слепки
или ближе к ней. Это делает ся для удаления
газов от топочной дверки, чтобы печь не
дымила, и приближения самы < горячих га-
зов. идутцих из гонки, к жилому помеще-
нию. так как стенка с топочной дверкой
почти всегда находил ся на кухне, в коридо-
ре и подобных местах.
Для обогрева улепленных террас и ве-
ранд печь хорошо сложить так, чтобы ее
топка и плита выходили в их стороне Тог-
да терраса и веранда будут служить кух-
ней и столовой. А в комнатах будел' чис-
тый без кухонных запахов воздух.
Обычно печь устанавливают так, чтобы
передняя стенка печи с плитой и топкой
выходила в кухню. Между печыо и кухон-
ной мебелью стедуел’ осл авлять достаточ-
но свободного для прохода места. Оз- раз-
меров печи и дома зависит, насколько да-
леко ол' середины дома она будет стоять.
Остальные три стенки печи должны выхо-
дить в жилое помещение.
Раньше для выхода пара от готовящей-
ся пищи, стоящей на плите, делали желез-
ный козырек, переходящий в трубу, кото-
рая входила в вентиляционный отдель-
ный канал, выкла щваемый в дымовой
трубе. Но закон козырек вышел из моды,
так как мешал работать возле печи. Луч-
ший вариант - удаление пара через от-
дельный вентиляционный канал, как в го-
родской квартире, или через форточке.
Прежде чем выбрать место для закладки
печки, нужно подумать о противопожар-
ной безопасности, то есть рассчитать, где у
печи будет самая горячая стенка. Она, ко-
нечно, там, где проходят первые газоходы.
Кроме того, особое внимание нужно обра-
тить на потолочные матицы (балки). Тру-
ба печи должна пройти возле них с учетом
разделки (пространства между трубой и
потолочным перекрытием), так как выпи-
ливать матицы нежелательно. А на чердаке
надо проверить, чтобы тру ба прошла меж-
ду с тропилам»! крыши.
Обязательно нужно знать, какой должна
быль поверхность печи, чтобы обогреть
комнату' или дом В помещении должно
быть не холодно и нежарко. В комнате пло-
щадью 10 м2 поверхность печи должна со-
ставлять 1.5 м- (в уз ловой комнате -25 м2).
Почти каждая семья знает, какую печь
она хочет иметь и в каком месте она долж-
на стоять, хотя иногда именно па выбран
ном месте печь нельзя класть.
После выбора места для печи произво-
дят разметку бу кущей печи на полу парал-
лельно стенам и перегородкам, используя
для измерения рулетку' или кирпичи (вы-
кладывают первый ряд печи насухо на по-
лу). Чтобы печь не получилась ромбом, ее
разметку проверяют по угольнику или
шнуром по диагонали (рис. 5). Проверку
по диагонали хорошо выполнять вдвоем с
помощью шнура или длинной рейки.
Шпур или рейку прикладывают к углам
разметки и, не вытекая из рук, переносят
их на два следующих у гла. Если размеры
совпали, значит, печь размечена правиль-
но, а если нет, то с помощью правйла нуж-
но понемногу' сдвигать кирпичи в нужиу ю
сторону’ до полного совпадения размеров
по диагонали в двух линиях, вот тогда это
будет точная раскладка (разметка).
Зная, где у печи будет труба, над этим ме
стом оз’ потолка опускают отвес и смотрят,
пройдет ли труба с разделкой в потолке
10
мимо потолочных балок-матиц. Если раз
дслке мешает балка, но есть место, то печь
сдвигают, чтобы труба с разделкой не упи-
ралась в потолочные балки. Кстати, трубу
на печи можно поставить и на другом
прочном мес те. В этом случае газоход свер-
ху печи нужно пустить горизонтально по
отношению к другому месту; Только убе-
дившись в том, что труба пройдет в пото-
лочном перекрытии и между стропилами в
крыше, начинают выпиливать пол или
приступают к закладке фундамента печи.
Если все же мешает потолочная балка 1
(рис. 6), а это чаще всего бывает в дачных
домиках, то ее выпиливают пли выру бают
или закрепляют в ригель 2. Обычно это
бывает, если балки сделаны из обрезны х
досок, установленных на ребро и располо-
женных б. IH3KO друт к друп. Перед тем как
выпилить балку, проверяют, как пройдет
потолочная разделка 3 между балками. Во-
крут нее должен пройти защит ный протп
вопожарный слой из асбеста или войлока
4- Убедившись в том, что по размерам раз-
делка проходит, начинают1 заниматься
балками. Во всех типах печей разделку вы-
полняют так же.
Если вру бить ригель в балку, то она из-за
повреждения ослабнет. Поэтому надежнее
закрепить ее с помощью хомутов 5. изго-
товленных из полосового железа. Сверху
Рис. 6. Размещение разделки в потолке
хомуты закрепляют гвоз, bi.mii сначала с
балками, а затем с ригелями. Если трубу
ставят возле стены, то ригель будет один.
Ригель вставляют в хомут 6, который дела
ют в соответствии с толщиной балки. Что-
бы хому т не выступал над низом балки пли
ригеля и в дальнейшем не мешал отделке
потолка, его снизу’ врезают, подгоняя за-
подлицо с балкой и ригелем, предвари-
тельно сделав пилой надрез на ширину’ и
толщину’ железной полоски Стамеской
вырубают промежуток межд, запилами.
При выпиливании балки бывает так,
что разделка с одной стороны получается
вплотную к балке в мест е 7, а с другой меж-
ду разделкой и балкой образуется прост-
ранство (оно бывает одновременно и око-
ло двух балок). В таком случае это прост-
ранство заполняют бруском 8. прибивая
его к балке, или набивают доски. Можно к
балке снизу прибить по размеру рейку, а
пространство выше ее заполнить чердач-
ной засыпкой.
Работа печи зависит не только от каче-
ства топлива, но и от внутренних и на-
ружных потоков воздуха, циркулирую-
щих возле и внутри печи. Как только от-
крывают трубу, поджигают топливо, воз-
дух приходит в движение, причем холод-
ный движется к печи, теплый - от нее. Ис-
стари печи клали ближе к входной двери
и правильно делали. Обратите внимание:
как только зимой открываешь входную
дверь, холодный возду’х тут же врывается
в помещение белым клубком, который,
пройдя расстояние около 1 м, исчезает.
Это потому, что около двери более теп-
лый воздух, Смешиваясь с уличным воз-
духом. он быстро согревает его, и в глубь
помещения тот проходит уже согрев-
шимся. Если расположить печь далеко от
двери, то белый клубок холодного возду-
ха пройдет над иолом до противополож-
ной стены.
Кроме этого, не рекомендуется класть
печь вплотнуто к перегородкам комнат и
наружной стене дома, так как стенка печи,
стоящая вплотную к ним, не будет отда-
вать тепло в помещение. Обычно стенку
печей кладут заподлицо с перегородкой
комнат. В таком варианте стенка печи слу-
жит как обогревательный щиток и как
часть перегородки.
11
Для лучшего обогрева помещения печь
располагают у наружной стены как можно
ближе к входной двери. Если же ее поста-
вить внутри помещения около внутрен-
ней перегородки капитальной стены, то
тепла будет больше, но холодный воздух
б\ щт ходить по ногам, так как воздух дви-
жется от стен, двери и окон к печи. Это то-
же надо учитывать еще при закладке печи.
Если в большом доме одна иечь и стоит
она возле наружной стены дома, то для
лу чшего обогрева комнат перегородки
междх комнатами нужно делать не менее
чем на 35 см ниже потолка.
Практика показывает, что пространство
между стеной дома и печью должно состав-
лять не менее 25 см. Даже при гаком рассто-
янии во время работы печи стенка так на-
гревается, что можно обжечься. Поэтому
топку и первый горячий газоход лучше рас-
полагать как можно дальше от стен. В вер
тикальной разделке (пространстве) между
печью и стенами дома нужно оставлять
вверху и внизу два вентиляционных окна с
коробками и сеткой (см. рис. 26), чтобы из
пространства выходил теплый воздух.
Печи, работающие на газу и с водяным
отоплением, необходимо устанавливать
так, чтобы топка находилась напротив ок-
на. Случается, что эти печи взрываются, и
тогда выбитое окно уменьшит силу разру-
шительной волны, и строение останется
целым. Кладку7 газовых печей ведут’ с раз-
решения газовой организации по месту
жительства. Под водяное отопление сама
печь необязательна, можно использовать
любею топку, приведенную в книге, и в
нее можно вмуровать (заложить) котел.
Печи в парниках мне класть не прихо-
дилось, но знаю: чем печь ниже, то есть
ближе к грунту. тем лучше. К верху' парни-
ков тепло поднимается, а вот вниз опуска-
ется с трудом. В книге подобных печей нет.
Надо сказать, что все приведенные в
книге печи отличаются друг от друга лишь
своими размерами, видами топок и распо-
ложением газоходов и труб. При выборе
типа печи надо помнить о том, что все рас-
четы зависят от размеров печных прибо-
ров. А изменять кладку печи, учитывая
особенности работы печей и пожелания
заказчика, под силу только печнику-спе-
циалисту, который разбирается в этом.
АЗЫ ПЕЧНОГО ДЕЛА
Печи кладут из красного полнотелого
кирпича марки 100 на глинопесчаном рас-
творе с толщиной шва не более 3-5 мм.
Кирпич должен быть ровным, без трещин,
желательно хорошо закаленным, чтобы
теплоотдача печи была лучше. Однако печь
можно класть и из разнокалепного кирпи-
ча, а также из кирпича, оставшегося после
разборки старых печей. Хороший, без тре-
щин кирпич после разборки печи годен
для кладки новой печи. Нс только кирпич
выпущенный еще до Октябрьской револю-
ции, можно использовать при перекладке
печи, но и современный кирпич марки 100
без трещин выдерживает несколько пере-
кладок. Тем не менее не жхвейте средств на
хороший кирпич. При вынужденной пере-
кладке или переносе печи на другое место
внуки и правку кп, возможно, вспомня т вас
добрым словом, а им. может быть, будет
труднее достать материалы.
Для кладки наружных стенок нельзя ис-
пользовать кирпич, вымазанный в саже,
только после чистки глипопесчаным рас-
твором или обжига сто можно применять
для внутренней кладки.
Во время кладки печи начинающие печ-
ники могут с первого ряда, положенного
но уровню, всю кладку проводить но рей-
ке-порядовке (рис. 7). Для этой цели мож-
но также использовать обрезную доску. На
порядовке по угольнику или по кирпичу
чертят высоту7 ряда. Кладку7 ведут так, что-
бы высота выкладываемого ряда соответ-
ствовала черте на рейке. Рейку7 можно ста-
вить на фундамент и прислонять к кладке
или прибить к нижним рядам, можно по-
ставить ее по отвесу печи, а затем делать
кладку без применения отвеса, поставив
рейку враспор в потолок. В зависимост и от
качества кирпича высота ряда может быть
6,8-7 см. Если ряд по рейке получается вы-
ше, значит, шов слишком толстый (что-то с
раствором или в кирпиче имеется выпук-
лость, которую надо стесать). Если во вре-
мя кладки вертикальные швы иолу чаются
или очень тонкими, или очень толстыми,
то это говорит о том, что кладка пошла нс
по отвесу, поэтому ее надо проверить.
Лучшая толщина стенок в гк чах - 12 см,
то есть в полкирпича, с облицовкой топки
12
Рис. ~ Рейка-порядовка
на ребро - 19 см. За все века существования
печей это самая лучшая толщина. При
кладке на ребро стенки будут иметь толщи-
ну' 6,5 см. Круглую печь в железном кожухе
чаще кладут толщиной (со швом) 7 см, то
есть кирпичи кладут стоя. При этом высота
ряда из целого кирпича - 25,5 см, а из по-
ловинок - 12,5 см. Кладка может быть сме-
шанной - па плашку и на ребро, то есть од-
на стенка будет толщиной 12 см (на плаш-
ку), а другая - 7 см (на ребро). Такую кладку
можно производить и в обычных печах,
разница лишь в форме печи (крутлая или
прямоугольная). В любом случае такая
кладка служит десятилетия без трещин
(кладка изразцовых печей). Однако кладку
круглой печи производят и с толщиной
стенок 12,5 см. Кладку топки и сплошных
рядов ведут на плашку из целого кирпича.
Эта кладка удобнее в исполнении, да и печь
получается лучше по теплоотдаче.
Для кладки печи из огнеупорного кир-
пича используют огнеупорную глину. Во
внутренней футеровке всех печей, осо-
бенно каминов, эта глина незаменима, по-
тому' что прекрасно скрепляет между со-
бой огнеупорные кирпичи. Ко всему нуж-
но учесть. что к шамотному кирпичу пло-
хо пристает глипопесчаный раствор из
красной глины. Чтобы он лучше держался
в кладке, на гладкой поверхности кирпи-
ча следует при кладке острием молотка
сделать неглубокие насечки, то есть сде-
лать поверхность шероховатой.
При неимении шамотной глины огне-
упорный кирпич можно класть на раство-
ре из красной глины Он хуже скрепляет
кирпичи между собой, но это не страшно,
так как общая масса печи будет держать
кладку' как под прессом, а температурное
расширение в кладке в бытовых печах в
зоне топки небольшое (по сравнению с
промышленными печами).
Для перекрытий внугри печи нельзя
применять металл, так как после нагрева-
ния он прогибается, что способствует бы-
строму' разрушению кладки. Любую печь
можно перекрыть с помощью напускае-
мых кирпичей, арок и сводов. Например,
пространство над топкой до 26 см можно
перекрыть двумя кирпичами, положен-
ными в виде шалаша (рис. 8, а). Для этого
в месте соединения кирпичей нужно сте-
сать 1-2 мм внизу и свести кверху на нет
теску. Верх соединения можно стесать
под уровень следующего ряда. Перекры-
тие над дверкой можно сделать так, как
показано на рис. 8, б.
В старину печи перекрывались, как и
дверные пространства, только с помощью
арки. Что такое арка или свод? По виду они
не различаются, но сверху арки продолжа-
ется кладка, то есть она несет на себе на-
грузку, поэтому ее лучше класть из клино-
вых кирпичей. Над сводом нет нагрузки, и
поэтому' его можно класть из обычного це-
лого кирпича. Свод и арка опираются на
Рис. 8. Виды перекрытия над тонкой: а - из двух
кирпичей (шаяаш); б - из трех кирпичей
13
пятовые кирпичи При правильной кладке
в середине по гьема по радиусу они не
должны упасть (провалиться). Две части
свода сое тпняст замковый (последний)
ряд который обычно рекомендуется
класть нечетны ч по середине свода (арки)
Практика (оказала. что эго необязательно.
Замковый ряд может быть и четным - про-
сто он получится немного не по центр)
свода (арки). Главное в кладке, чтобы зам
ковый ряд входил и забивался с неболь-
Ш1 а усилием для уплотнения кладки.
Во время кладки свода без опалубки зам-
ковый ряд делае тся штрабообразной клад-
кой (с ч. рис. 104з, 20-й ряд). После первого
соединения кладка идет легче - кирпич
слева, кирпич справа и замок и т. д. Во вре-
мя забивания замкового ряда под крайние
ря. ты приходится подставлять из кирпичей
(клинышков) подпорки. После выкладыва-
ния замкового кирпича подпорки удаляют.
Я иногда делал проще, без подпорок: по-
следний клиновой кирпич вставлял мовду
рядами и в то же время немного приподни-
мал крайние кирпичи, пространство при
этом меж,!) рядами расширяется и замко-
вый кирпич опускается ниже или до низа
свода. Сверх)' свода в кладке получался не-
большой выступ из трех рядов, которые я
осторожно прямо на вес) прибивал по до-
щс чке вровень со сводом.
Если кладка ведется по опалубке, то зам-
ковый ряд надо класть сразу по всей длине
свода. Между рядами на рат творе вставля-
ют последний замковый ряд. Этот ряд нс
должен опускаться на всю глубину’ до опа-
лубки потому что свод (арка) может после
кладки выпрямит ься, Ктому же при забива-
нии он должен входить между рядами с не-
большим усилием. Забивают его по длин-
ной доске, положенной на ряд. Каким по
ширине должен быть замковый кирпич?
Обычно я на глаз определял расстояние
между дв\ мя половинами свода как сверх),
так и снизу и готовил клиновые кирпичи в
зависимости от толщины вертикальных
швов между рядами но на 5-10 мм шире.
Делая свод но опалубке, печник все время
находится в положении на корточках. Я не
устанавливал в сводах и в печах арматур-
ные тяги и не видел их при разборке ста-
ринных печей. Очень многие хотели бы
воспользоваться приемами кладки промы-
14
шлейных печей. Например, большие про-
мышленные печи кладут в каркасе из швел-
лера и скрепляют их толстыми железными
прутьями - тягами, которые проходят че-
рез всю печь посередине степы. После
кладки тяги стягивают, закрепляя и кладку
и каркас с помощью гаек.
Хочу посоветовать начинающему печ-
нику: поучитесь класть свод без кружал и
опалубки, я всю жизнь своды клал только
так. Во время кладки обычно находишься
в середине печи, стоя на подине. После
первого кольца я для удобства ставил с вер
ху на него полное ведро с раствором, и от
этого он почти не проседал, а когда свод
высыхал, то становился крепче Кольцо -
это первое соединение двух половин сво-
да (арки)
Ученикам советую кладку печи прово-
дить полными рядами. Опыт подскажет,
когда кладку можно делать убегающей
штрабой, как при кладке изразцовых пе-
чей. Опытному печнику это дает1 преиму-
щество, так как он, например, стоя перед
передней стенкой, кладет сразу несколько
рядов одной половины печи, а затем стоя
возле задней стенки, - другую половину.
Подустается меньше беготни.
Если внимательно посмотреть на поря-
довки печей, то можно сосчитать, сколько
на каждую печь нужно целого кирпича.
Стандартные печные приборы рассчита-
ны и изготовлены так, чтобы они соответ-
ствовали системе печной кладки. Напри
мер, ширина стандартной топочной двер-
ки равняется длине кирпича, а ее высота -
трем рядам кладки. Подчас говорят, что
старые дверки были лучше: имели боль-
шее от перстне, в которое легче было поло-
жить поленья, да и топка больше Действи-
тельно. качество старинных дверок ту чше,
раз многие из них до сих пор исправно
служат. В старину кирпич выпускался
большего размера, и современная дверка
не подошла бы к кладке тех печей как и
старинная - к современной кладке.
Стандартный размер задвижек, указан-
ный в книге, равен размеру отверстия в и>
рамке.
Обратите внимание, чго все время пе-
чи работают с закрытой топочной двер-
кой. Возникает вопрос: а для чего же тогда
она нужна? Она необходима для закладки
в печь топлива и удаления из гонки золы и
других отходов. Исстари существуют вы-
сокие п круглые чугунные печи - буржуй-
ки. В них топочная дверка находится
сверху печи: через нее топливо заклады-
вают вниз на колосниковую решетку
Бывают плохие печи, работающие с за-
крытой задвижкой потому что возле ее
рамки есть сквозные отверстия. Чтобы за-
движка работала, ее надо положить на га-
юход и в накладываемых на пес кирпи-
чах вытесать пазы (узлублепия). Затем
кирпичи положить так, ч тобы вокруг рам-
кп задвижки не было никаких щелей. Вы-
ше, над задвижкой, продолжается газоход
Дверки создаю- красоту; но они быстро
нагреваются и быстро остывают. Если в
печи несколько дверок-чисток, то эти ме
ста почти нс отдают тепло в помещение.
Если заложить окна чистки кирпичом па
ребро, тогда у величится теплоотдача, кир-
пич долго будет выделять тепло в помеще-
ние Но здесь ес ть свои недостатки - печь
не так красиво будет выглядеть. Кроме то-
го. во время чистки нужно выбивать из
окон кирпичи, затем готовить раствор и
закладывать окна заново. После закладки
окон нужно вновь делать побелку1. Имея
же дверки их во время чистки просто от-
крывают.
Бывает и так, что печных приборов
нет. Помню: однажды иомен ал своему
учителю класть печь. Поддувало сдела пт
без дверки, вместо топочной дверки ис-
пользовали лист железа. Колосниковую
решетку выложили из кирпича, вместо
задвижки использовали обыкновенною
квадратную лопату, вместо чу гу иной пли
ты - лист железа (которое может покоро-
биться), но это было еще в военные годы.
Если вы хотите иметь печь на улице, то
вместо топочной дверки топочное отвер-
стие можно закрыть дырчатым листом
железа, прикрепленным к железно п
уголку, положенному на стенку (рис. 9).
Через некоторое время посте закрытия
задвижки или вьюшки печь полностью на-
чинает отдавать тепло. После препонки
дверки должны быть плотно закрыты, тогда
горячему воздуху в печи ничего не остает-
ся. как проходит ь через кирпич в помеще-
ние. Неплотно закрытые печные приборы
предоставляют теплу7 выбор: вместо того.
Рис. 9 lleno /ьюванне.тана жечем с онтерстиячи
ачесто топочной дверки
чтобы проходить сквозь кирпич, оно выби-
рает более легкий ну гь - выходит прямо в
фу бу, подгоняемое сквозняком, вследствие
чего дом изнутри остужается. После про
топки в печи могут быть открыты только
верхние жаровые отдушины и питающие
их воздухом нижние отдушины у1 пола.
Печь можно сложить без топочной
дверки с открытой гонкой, но это опасно:
из топки MOryfr выпасть угли а с ними и
вылететь искры. В печи без задвижки не-
возможно рщулировать тяг\ - она будет
одинаково пос тоянной.
В некоторых печах есть задвижки газо-
хода. ко горше служат в течение летнего
се юна. Если такую задвижку открыть, то
газы пойдут в трубу но самому короткому
пути. В это время почти вс я печь б^ дет хо-
лодная, что хорошо в жаркую погоду
Какая бы печь ни была, печные прибо-
ры до установки на постоянное место
нужно примерить на том месте, где они
буду1)' установлены. Например, для того
чтобы духовой шкаф прочнее стоял на
месте, иод его свободный угол подклады-
вают ст олбик, который чаще служит и на-
правляющей стенкой для газов, горячего
воздуха, идущих под середину1 шкафа.
Столбик под шкаф можно положить и без
перевязки, но если вам придется заме
пят ь шкаф на новый, он может отвалить-
ся, и тогда придется выполнять дополни
тельную работу1. Только после примерки
15
можно точно узнать, как угол шкафа бу-
дет стоять на этом кирпичном столбике.
Столбик должен заходить под шкаф не
менее чем на 15-20 мм и находиться на
тон же высоте, что и шкаф с топочной
дверкой.
При необходимости, соблюдая проти-
вопожарные правила, газы из печи можно
пустить через подполье к другой стене до-
ма и даже на улицу. В печах, где газы из
топки выходят сразу на две стороны, газо-
ходы возле боковых стенок делают разме-
ром 13,5x13,5 см.
В нс отапливаемом длительное время
доме кирпичной печью нельзя быстро на-
греть хотя бы однд комнату. Ведь сначала
нагревается кирпич, и лишь потом от него
идет теплоотдача. По просьбе хозяев мне
приходилось класть печи для быстрого на-
грева, где первые горизонтальные газохо-
ды шли над полом. Вместо газохода можно
заложить железную трубу диаметром не бо-
лее 120 мм и даже две трубы, идущие друг
над друтом. Длина их должна быть такой,
чтобы они не закрывали собой входящий и
выходящий газоходы. Концы труб в кладке
должны быть заложены не менее чем на
четверть кирпича. Зазор вокрут груб дол-
жен быть не менее 1 см. В местах прохожде-
ния труб в печи выкладывают нишу, чтобы
были видны трубы выше второго ряда. Ни-
шу перекрывают так: с края вдоль стенки
кладут железный утолок и с него на внут-
реннюю стенку' идет перекрытие целыми
кирпичами. Даже короткие трубы момен-
тально согреваются и нагревают комнату.
Сделайте так сами - ведь это очень просто!
Асбест вокрут труб класть необязательно.
Все приведенные в книге размеры и
раскладка печей основаны на размерах
стандартного кирпича. В разных областях
России размеры кирпичей отличаются от
стандартных, поэтому раскладку' и кладку
делайте по размерам ваших кирпичей. Ес-
ли ваша печь будет на несколько милли-
метров больше или меньше, чем указано в
книге, это практически не играет никакой
роли. Главное, чтобы точно по рисункам
были выполнены газоходы и их перехо-
ды. Соответственно, если печь будет на
1 см уже, а в стенке три или пять газохо-
дов, то они будут уменьшены на 2-3 мм.
Важно, чтобы толщина швов была не
более 3-5 мм, чтобы печь выкладыва-
лась из целого кирпича и эти миллиме-
тры не прибавлялись и не убавлялись. И
если возле стенки печи предусмотрено
несколько газоходов, то их нужно рас-
пределить равномерно, как на рисун-
ках, представленных в данной книге, но
исходя из размеров кирпичей.
В печах, где стенки получаются утол-
щенными, полезно делать всевозможные
ниши, потому что из них будет поступать
дополнительное тепло. Кроме того, в них
можно сушить овощи и небольшие вещи.
Нельзя приступать к кладке печи, если
для нее нет всех печных материалов, осо-
бенно если печь кладут по чертежам. Поч-
ти все чертежи выполняются из расчета
материалов, выпускаемых промышленно-
стью по ГОСТу, их можно приобрести в ма-
газинах. Количество необходимого кирпи-
ча показано от уровня пола до верха печи.
Довольно часто советсют перед клад-
кой печи кирпич мочить, даже сутки дер
жать в воде. Есть мнение: если кирпич не
мочить, то пропадают вязкость и связыва-
ющие свойства. Попробуйте развести
глину' без песка. У глины такая вязкость,
что пальцы не оттащишь. Но подмажьте
глиной возле плиты щель: она пристанет
к кирпичу, но, когда высохнет, немедлен-
но отвалится, намочите вы кирпич или
нет. Вот раствор из красной глины, как бы
вы ни старались, плохо пристает к ша-
мотному кирпичу, потому что этот кир-
пич не только разный по своему составу,
но еще и плотный, а красный кирпич ше-
роховатый, пористый и за несколько ми-
нут насыщается водой. А вода разжижает
раствор, особенно в вертикальных швах.
Швы осядут, будут неплотными, рыхлы-
ми, и при высыхании раствор может еще
и вывалиться из кладки, а сверху' в швах
образутотся дыры. А тут уж недолго до по-
жара, так как такие швы невозможно каче-
ственно плотно замазать. При неровных
по толщине кирпичах швы также будут
разными по плотности, под более тонки-
ми кирпичами - рыхлыми, неплотными.
На поверхности моченого кирпича
видны грязевые потеки, к которым не
пристает раствор, и, следовательно, о
сцеплении в этих местах с другим кирпи-
чом нс может быть и речи. Поэтому кир-
16
пич. особенно новый, л\-чшс не мочить,
лишь, когда он очень пыльный, на секунду
окунуть его в воду. Но даже и пыльные
кирпичи хорошо пристают один к друго-
му в сухом виде за счет того, что излишек
выдавливаемою раствора смешивается с
пылью, а влаги достаточно в растворе.
Иногда можно услышать разговоры о
том, что старинные печи были горячее
нынешних. Это неудивительно, так как
раньше считали печь главной в доме, по-
этому не жалели на нее никаких средств и
даже под дровяное топливо топку и пер-
вые газоходы футеровали (облицовыва-
ли) огнеупорным кирпичом.
Разбирая старинные печи, можно уви-
деть. что все они сложены точно по отве-
су и уровню. Все ряды выложены запод-
лнцо, то есть ровно подогнаны друт к дру-
гу. и нет, как сейчас, зигзагообразной
кладки. Это говорит о том, что печи клали
только специалисты. Почти во всех ото-
пительных печах газоходы пускались из
топки на две стороны. Печи хорошие, но
при их создании не вкладывали печники
в них столько выдумки, сколько сейчас. В
старину печи складывали из кирпича, не
содержащего в своем составе опилки.
Кладкл вели больше на плашку да еще пе-
ревязывали проволокой. Первые газохо-
ды и топку облицовывали огнеупорным
тонким кирпичом (лещадкой) даже для
дровяного отопления. Мне приходилось
чисти гь старинные двухэтажные печи в
графском доме, которые простояли 102
года и топились дровами. Печи выгляде-
ли как только что сложенные. Уверен, они
стоят и по сей день.
Старинный кирпич был более пл оз пым,
поэтому и недостаточно теплым для клад-
ки жилых помещений, поэтому и приходи-
лось, например в Москве, стены домов
класть толщиной до 1 м. Зато этот кирпич
был очень хорош для печной кладки, так
как отдавал много тепла. Позже кирпич
стали выпускать пористым. Такой кирпич
лучше греет, и стены домов стали делать
толщиной в 51 см, но печи из такого кир-
пича не такие жаркие, как раньше. Сейчас
можно сложить печь из старинного кирпи-
ча, но предварительно его нужно хорошо
очистить от старого раствора. При нехват-
ке целого кирпича часть печи, находящую-
ся выше топки, можно сложить так: два ря-
да из половинок, хорошо подравняв места
скола, два ряда из целого кирпича с пере-
вязкой рядов по цен тру и т. д.
При двухразовой топке каменным уг-
лем печи типа “Шведка” в Московской об-
ласти в шлакобетонном доме (30 м2) на
зиму нуткно в среднем 2 тонны угля (ант-
рацита). Многие считают, что печь нужно
топить дольше, чтобы она давала больше
тепла. Это так, но кирпич вбирает в себя
тепло, пока он холодный. Чем дольше его
нагревать, тем больше будет уходить теп-
ла в трубу. Конечно, он еще больше нагре-
вается, но какой ценой - из холодной пе-
чи в трубу уходят 75% вырабатываемого
тепла. Во время тонки печи, когда разго-
рается топливо, задвижку' открывают пол-
ностью, чтобы в это время выделяющийся
дым с паром не оседал в газоходах, а ухо-
дил на улицу, потому что, смешиваясь с
паром, он становится липким. Когда топ-
ливо разгорится и количество дыма
уменьшится, задвижку прикрывают так,
чтобы печь имела нормальную тягу. Печи
необходимо располагать рабочей частью
(плиткой, шестком) к окну.
Подчас, для того чтобы обогреть дом. да-
чу, стремятся просто сложить печь, малень-
кую win больпгуто - все равно, лишь бы опа
была. Однако маленькая печь не обогреет, а
от большой будет жарко. Нужно сделать
так, чтобы в помещении всегда поддержи
валась нормальная для жизни температура.
Однако есть хозяева, которые замерзают с
хорошей печью из-за скаредности. Рас-
сказывали: однажды пришла такая “эко-
номка” к соседке, увидела, что у нее хоро-
шо горят дрова в печи, и говорит: “Марья,
у тебя полна печь дров, а как хорошо го-
рят! У .меня две палки, а гореть не хо-
тят”. Чтобы хорошо и жарко топилась
печь, в топке должно быть положено до-
статочно топлива.
Каждый хозяин х,очет, чтобы на печь
пошло меньше кирпича. Конечно, можно
сделать печь вообще без кирпича, напри-
мер, железнуто. В помещении от нее жар-
ко, но только до тех пор, пока горит топ-
ливо, так как железо тонкое и не может
долго удерживать тепло. Кладка из кирпи-
ча лумше - она дольше отдает тепло, полу-
ченное при сгорании топлива.
.jvib' печного мастерства
17
Печь, сложенная на ребро, не очень
подходит для жилого дома, так как за ночь
остывает Такая печь больше годится для
дач. где нет отопления в зимний период.
Если стенки печи делать толщиной 25 см
в кирпич), го тогда температура в ней
должна быть выше, чтобы печь хорошо на-
девалась. При высокой температуре нуж-
но заменить красный кирпич на более
стойкий к данной температуре. Летом при
температуре гаружного воаду'ха около
+40°С оконные стекла в доме становятся го-
рячими, а стены внутри прохладными, если
они стожены такой же толщины, что и
печь. Говоря это, думаю, какую же нужно
иметь тогда температуру печи, чтобы тол-
стые стенки печи были горячими? Вряд ли
в жилом доме нужны такие толстые стенки
и печи, которые работают круглые сутки.
Стенки толщиной 19 см выкладывают толь-
ко в топках печей для более равномерной
теплоотдачи и под сводами дтя их опоры
Каждый хозяин обязан знать о том. что
печь должна соответствовать помеще-
нию, а толщина стен дома - местному
климату. И все же размеры печи, прежде
зсего. зависят от стен дома, материала, из
которого он выстроен, количества сжига-
емого топлива.
Печь равномерно нагревается после за-
крытия задвижки вьюшки. Газоход-трубу
можно не делать непосредственно над пе-
чью, а пустить сверху' печи газы по гори
зонтальному каналу7 к отдельно стоящей
грубе-стояку или к стене с газоходом.
Нельзя ставить грубу над воздушной ка-
мерой, не укрепив кладку аркой, метал-
лом, как в камине или русской печи.
Если под плитой вы установили духо-
вой шкаф 1 (рис. 10), а стенку’ 2 между
ним и топкой ниже дверного отверстия,
то дым при открывании дверки будет вы-
ходить в помещение. Поэтому шкаф и
стенка возле него должны находиться
вровень с верхом дверной рамки.
В любом случае размер газоходов во-
крут шкафа должен соответствовать черте-
жам. Если духовой шкаф окажется корот-
ким, то при его установке между ним и зад-
ней или боковыми стенками будут сквоз-
ные щели. В таком положении его остав-
лять нельзя. Щели нужно закрыть кирпич-
ной кладкой 1 вплотную к шкафу, как это
Рис. 10. hiiKiHiiuha духового шкафа под iiiunioti:
а - неправа, /иная; б - нравигишая
показано на рис. 11 (переходное окно для
газов будет находиться в стенке 2 слева от
шкафа). Щели можно закрыть также, на-
пример, стенкой на ребро от топки или пе-
редней стенкой вокруг дверки.
Рис. 11. Кюдка при установке короткого духового
шкафа
18
Чтобы духовой шкаф хорошо работал,
газы пускают вокруг него, а между ним и
топкой вплотную выкладывают на ребро
стенку. Верх шкафа обмазывают глиняным
раствором толщиной до 3-5 мм. Все это
обеспечивает более равномерный нагрев
и долговечность шкафа. В таких шкафах
можно печь, тушить, варить, кипятить воду.
Плита в печи должна быть установлена
так, чтобы ее можно было свободно вы-
двинуть из печи для замены. Чтобы чугун-
ная плита не трескалась, не нужно на нее
ставить стенку. Для этого лучше вытесать
в кирпиче углубление, которое после ус-
тановки плиты забивают глинопесчаным
раствором. Если плиту устанавливают на
краях кирпича, то ее лучше втесывать за-
подлицо с верхом кирпича. В этом случае
она будет надежнее в работе, даже если не-
много деформируется. Вокруг нее при
больших щелях будет надежнее держаться
растворная подмазка.
Почему-то принято считать, ч то для печи
нужно устанавливать плиту с отверстиями,
но это не так. Такая плита нужна для приго-
товления пищи в чугунах. Лучше и удобнее
плита без отверстий или с небольшими от-
верстиями, составленная из узких плит ши-
риной 18,5 см. Такие плиты практичнее, ме-
нее поддаются деформации, на них можно
быстрее приготовить пищу. Они устанавли-
ваются в пазы, поэтому7 нужно, чтобы они
были по ходу газов, и газы не забивались
между плита ии.
Хорошо, когда в отопительно-варочной
печи имеется водяной бачок, но прежде
чем сложить печь с водяным бачком, нуж-
но все хорошенько рассчитать. Вода в пе-
чи быстро нагревается и, следовательно,
парит. Пустой бак сгорит, поэ тому многие
предпочитают печи без бака. Иметь в де-
ревенской печи водяной бачок можно при
условии, что, как и в городской квартире,
под потолком в кухне будет устроена вен-
тиляция, которую несложно сделать в тру-
бе, сложив ее в два канала. Однако из-за во-
дяного бачка увеличится и размер печи.
Можно бачок установить вместо духового
шкафа заподлицо со стеной, так как мно-
1 не шкафом не пользуются.
Если в доме хороший пол и крепкие
половые балки, то печь общей массой до
~50 кг можно сложить прямо на полу.
Обычно это печи без поддувала, и топю' в
них размещают ближе к полу.
В целях противопожарной безопаснос-
ти печь ставят на длинные столбики - так
называемые шанцы (рис. 12), выложен-
ные в 1-2 ряда так, чтобы швы перекрытия
над ними из целых кирпичей совпадали с
центрами столбиков. В результате этого
под печью образуются сквозные отвер-
стия (см. рис. 83). При длительной работе
печи из этих отверстий в помещение по-
ступает тепло, выделяемое подиной (ни-
зом) топки. Во время работы печей, сло-
женных из самодельного кирпича-сырца,
сырец от внутренних горячих газов зака-
ляется и превращается в почти настоящий
кирпич. Такие печи ставят к газоходам-
стоякам, но на такуто печь нельзя устанав-
ливать трубу.
Рис. 12. Шанцы
Топочную дверку в отопительно-вароч-
ной печи с плитой можно не устанавли-
вать. но колосниковая решетка должна
присутствовать обязательно. Ее можно ус-
танавливать по центру топки, но лучше
как обычно, у наружной стенки. Правда, в
этом случае закладывать топливо и произ-
водить растопку придется через отвер-
стие в плите, как в отопительно-варочной
печи без дверок и топочного отверстия
(как в самоваре - см. рис. 82).
Иногда жалуются, что на даче потеют
стены. Многие считают, что в доме будет
тепло, если будет топиться печь, поэтому
делают стены дома тонкими - из теса. В та-
ком случае неутепленные стены будут по-
теть. Как я уже говорил, толщина стен долж-
на соответствовать местному климату.
При кладке перегородок между газохо-
дами толщиной в 65 мм их нужно перевя-
19
зывать с наружными стенками, чтобы
они не заваливались. Например, если по-
ставить перегородку в два кирпича один
над другим, то высота составит 51 см, в
семь рядов - 49 см, значит, нужно перего-
родке сравнять с верхом стенок, то есть
стесать 2 см или подобрать неполные
кирпичи. Сверху перевязать их со стенка-
ми кирпичом или проволокой, заклады-
ваемой в шов.
После окончания кладки печник обя-
зан испытать печь на тягу, разжигая не-
большим количеством сухих щепок, хво-
ростом. бумагой, и сдать хозяевам.
Если хотите сложить камин, то найдите
обыкновенную русскую печь. Сложите ка-
мин по размеру портала русской печи.
Подинут кладут на плашке; хотя можно и
на ребро. С боков портала делают высту-
пы, на которые кладут каминную полку.
Как и у русской печи, у камина нет дверок
перед топками, поэтому и тяга хуже, чем в
отопительных и отопительно-варочных
печах.
ОБРАБОТКА КИРПИЧА
Кирпичи - нс детские кубики и поэтому
нс всегда бывают гладкими и ровными. Ес-
ли хочется, чтобы печь выглядела опрятно,
со временем не покосилась, нужно на-
учиться отесывать кирпичи. Это так же не-
обходимо, как и ставить печь на надежный
фундамент. Каждый печник должен уметь
отколоть и обтесать кирпич. Сначала нуж-
но отобрать прочный хорошо отожжен-
ный кирпич и наметить место откола или
тески. Чтобы швы были ровные, черту’ на
кирпиче делают по линейке или по уголь-
нику, но проще на обрабатываемый кир-
пич наложить другой кирпич и воспользо-
ваться им вместо угольника. Опытный печ-
ник производит теску на глаз.
Если от кирпича нужно отколоть чет-
верть или половину, то по отметке и вро-
вень с краями накладывают кирпич-обра-
зец, заменяющий собой угольник и ли-
нейку, очерчивают нужное место, затем
кирпич поворачивают и очерчивают дру-
гие стороны.
Следует заметить, что перед теской обя-
зательно надо надеть фартук и защитные
очки. Чтобы выполнить теску, например, на
клин, кирпич ставят на колено (возле ко-
ленной чашечки), ладонью одной руки дер-
жат его верх, другой рукой производят тес-
ку со стороны черты к середине кирпича.
Дойдя до центра, начинают теску с друтого
края. После тески первой половины кирпи-
ча его переворачивают нетесанной сторо-
ной вверх, и все операции повторяют. Во
время тески лезвие кирочки иногда лучше
держать и тесать наискось. Не бойтесь от-
бить себе колено - этого не произойдет, по-
тому что удар по кирпичу’ производят тон-
ким лезвием. При теске на коленке проис-
ходит что-то вроде амортизации, и теска,
как правило, бывает качественная. Произ-
водить теску на каком-то гвердом месте не-
удобно и бывает много брака. Вдоль (на ле-
щатки) кирпич раскалывают так. Сначала
со всех четырех сторон (вокрут) кирпича
намечают (продольными линиями) место
раскола. Затем, держа его в одной руке, дру-
гой рукой острием молотка по линиям де-
лают легкую насечку глубиной 1-2 мм. Да-
лее по насечке-углублению со всех четырех
сторон слегка ударяют всей поверхностью
острия молотка, потом все сильнее в ребро-
вую часть кирпича. Услышав слабый треск,
свидетельствеющий о раскалывании, бьют
с противоположной стороны так, чтобы
удар шел в середину, а не в бок кирпича
(иначе скол получится сбоку).
После раскалывания требуемую часть
кирпича выравнивают наждачным кам-
нем или плоскостью другого кирпича, не-
ровности подравнивают кирочкой. Так же
раскалывают надвое ио 3,2 см по ребру ог-
неупорный шамотный кирпич.
Небрежный откол ведет к порче кирпи-
ча и плохому качеству кладки.
Красный кирпич по ребру раскалыва-
ется плохо. По ребру можно расколоть
только кирпич бледно-розовой закалки и
кирпич, в составе которого нет опилок.
Теску можно производить до конца
кирпича, но нижнее ребро кирпича почти
всегда скалывается, и в кирпиче образует-
ся раковина.
В том случае, когда у кирпича снима-
ется более толстый слой, нужно сделать
грубый скол, оставив для тески слой в
5-10 мм. Теску’ производят до намечен-
ной черты, а затем поверхность скола
ровняют плоскостью другого кирпича.
20
При фигурной теске углубление в кир-
пиче делают углом молотка-кпрочки.
Нельзя до1гускать, чтобы в углах и гранях
кирпича получались сколы. При кладке в
них попадет более толстый слой глины, ко-
торая, высохну в и закалившись, уменьшит-
ся в размерах и выпадет, что приведет к об-
разованию дыр. Поэтому любая теска кир-
пича выполняется осторожно, не спеша, от
края кирпича к его середине.
Для того чтобы сколоть или стесать
ровную по ширине часть кирпича, жела-
тельно применять шаблон. Он состоит из
дощечки, в которую вбивают гвоздь со
шляпкой, она, в свою очередь, должна на-
ходиться на нужном для откола расстоя-
нии. Плотно прислонив дощечку' к кирпп-
чх по нему' проводят острием шляпки, как
карандашом (рис. 13).
Рис. 14. Шею. юн <). /я обработки кирпича
Чтобы напхеки в верхних рядах печи,
потолочной разделке и па трубе были
ровными, их тоже удобнее выполнять по
шаблону. Для этого в небольшой дощечке
выпиливают прямой угол (рис. 14).
Рис 14 Шаблон Лчя ныгюлиеиия исшускои
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА
Раствор для кладки печей - это смесь
или смеси из разных связующих материа-
лов. таких как цемент, известь, глина и т. п.
Известь в растворах применяют в гаше-
ном виде. Чем дольше она гасится, тем
лу'чше ее качество. Как говорят в народе,
раньше се гасили в течение 10 лет. В со-
временном строительстве иногда гаше-
ние производят за сутки, но лу'чше ее га-
сить в течение 15-20 дней.
Цемент выпускают разного качества.
Он делится на марки. Чем выше марка,
тем крепче цемент. В продаже бывает це-
мент марок М200, М300, М400.
В связующие материалы добавляют за-
полнители. Основным из них является
строительный песок. Для кладки печей
лучше использовать зернистый или илис-
тый песок, но последний хуже. Нельзя
применять для кладки печей песок, обра-
зующийся при разрушении гранита или
мрамора. Чем ниже марка цемента, тем
меньше нужно песка.
Для кладки огнеупорных кирпичей в
раствор шамотно-огнеупорной глины
лучше добавлять шамотный порошок, ко-
торый изготавливают из бракованного
шамотного кирпича. В продаже бывает
готовый раствор в сухом виде - мертель.
Вода для приготовления растворов
должна быть питьевой. При применении
другой воды в швах образутотся серова-
тые вздутия от разложившихся химичес-
ких элементов, которые лопаются и осы-
паются, как шелуха. Кроме того, такая
печь начинает дымить изо всех щелей,
штукатурка и побелка повреждаются, и в
результате печь надо перекладывать.
Качество раствора зависит от исход-
ных материалов. А так как в них бывает
много примесей, камешков, корней, то все
материалы просеивают через металличе-
скую сетку7 с ячейками размером 3x3 мм.
Обычно сетку прибивают к деревянной
рамке. Затем рамку устанавливают в на-
клонном положении. Если она большая, то
песок набрасывают на сетку лопатой, если
небольшая - мастерком. Сетка, прибитая к
рамке, намногохскорйт процесс приготов-
ления раствора. Растворы скрепляют дрхт
с другом кирпичи, камни, делают кладкх
21
печи прочной и стойкой к высокотемпера-
турному расширению. Печь лучше работа-
ет. она непожароопасна. От состава рас-
твора зависит работа печи. Например, ес-
ли кладю трубы сделать полностью на из-
вестковом растворе, то по ней никогда не
будет течь сажа. Кладка на цементном рас-
творе приведет к потекам сажи.
Практика показала, что каждый печник
находит свои рецепты составов из цемен-
та, песка и извести. В любой замене мож-
но добавить или убавить части лишнего
песка без ущерба качества. Например,
вместо 5 частей можно применить 4,5 или
5,5 частей.
Перед приготовлением раствора су-
хой материал дозируют по объему. Для
смешивания материалов и приготовле-
ния раствора используют деревянный
ящик, обитый жестью. При размешива-
нии цемента с песком половину песка
ровным слоем насыпают на дно ящика,
затем рассыпают ровным слоем цемент,
а сверху' цемен та - другую половину пес-
ка. В таком варианте состав легче и быст-
рее размешивать до получения однород-
ного состояния. Затем в эту' сухую смесь
добавляют воду и размешивают до готов-
ности.
Если сухую смесь песка с цементом не
размешать до однородного состояния, а
сразу налить воду в ящик, то цемент схва-
тится комками и тогда довести его до од-
нородного состояния будет труднее, чем в
сухом виде.
Многие считают, что чем раствор жи-
же, тем он мягче. И да, и нет. Если соста-
вить цементный раствор из цемента и пе-
ска, то он будет хорошим и прочным, но
жестким, даст большую осадку и с ним
трудно работать. Во время кладки це-
ментный раствор все время нужно пере-
мешивать.
Чем больше в растворе воды, тем труд-
нее его брать мастерком из ящика. Однако
на таком растворе хорошо стоят фунда-
менты в сырых подпольях, так как цемент
любит влажность. Смягчить раствор, что-
бы он не давал осадку7, можно без добавок
извести или глины. Если увеличить коли-
чество цемента, раствор смягчится, хотя
это экономически невыгодно, но он будет
более прочным для фундамента под печь.
В цементном растворе для кладки фун-
дамента можно применять илистый пе-
сок, при этом осадок будет меньше. Если в
цементный раствор добавить известь или
глину, то он, как дрожжи, увеличится в
объеме, сделается пористым и мягким. Та-
ким раствором прекрасно работать. Не
зря стали применять известь для смягче-
ния. Известковый раствор исстари при-
менялся для кладки зданий, а печные тру-
бы на нем стоят более ста лет.
Гашеную известь и красную глину раз-
мачивают, разминают, размешивают до
консистенции жидкой сметаны или гус-
тых сливок. Затем их процеживают сквозь
мелкую стоку или марлю. Обычно берут
марлю длиной не менее 50 см. Углы у нее
связывают между собой. Получаются две
“ручки” и посередине сетка из марли (что-
то похожее на гамак).
В середину7 сетки из марли наливают
жидкую известь или глину и процеживают.
Делают так и для побелки: держа за “руч-
ки”, часть сетки то поднимают, то опуска-
ют. Оставшиеся в сетке отходы удаляют, и
наливают в нее следутощую порцию. Если
нет марли, то глину7 или известь можно раз-
мешать до нужной густоты (как жидкая
сметана) в ведре (бачке). Вычерпав гото-
вую порцию из ведра, в него опять долива-
ют воду и размешивают вновь для получе-
ния следующей порции.
Процеженную глину7 или известь по ко-
личеству в рецепте заливают в ящик ров-
ным слоем по всему7 дну, добавляют смесь
из цемента и песка и тщательно переме-
шивают. Как правило, в таких составах не
хватает воды. Ее доливают понемногу и
размешивают смесь до густоты, годной
для кладки.
Известковый или цементно-песчаный
раствор разводят и по-другому. Нужное
количество песка или смеси из цемента и
песка засыпают в ящик. В середине дела-
ют до дна лунку (ямку). В нее выливают
нужное количество процеженной извести
или жидкой глины. Если все компоненты
не вмещаются в ящик, то раствор разме-
шивают по частям. Когда он немного ося-
дет, тогда добавляют остальные части. Ес-
ли сухая смесь осталась или раствор все
еще густой, то понемногу’доливают воду и
размешивают. Воду добавляют лишь в том
22
случае, если раствор получается густым.
Этот вариант мне нравится больше.
Известь улучшает прочность раствора, а
глина лишь смягчает его и замедляет про-
цесс схватывания - он делается более рых-
лым. Если, к примеру, взять цемента и пес-
ка в пропорции 1:4 и цемента с глиной 1:4
то разница получится значительная. Рас-
твор с песком будет очень прочным, а рас-
твор с глиной, хотя и схватится, будет рых-
лым. Поэтому /утя кладки фундамента печи
глину лучше не добавлять, а использовать
простой цементный раствор. Цемент лю-
бит влагу; а глина нет - она от нее разбуха-
ет (расширяется). Конечно, глина в тща-
тельно размешанном глиноцементном
растворе не сможет разбухнуть - ей це-
мент не позволит. Но лучше обойтись без
нее, тем более если фундамент под печь не
такой уж и большой. И все же при отсутст-
вии извести в раствор для кладки печных
труб можно добавить жидкой глины.
Хорошо совместить цемент с глиной
при штукатурке печи. Здесь прочный рас-
твор не нужен. Глиноцементная шту катур-
ка лучше в отделке (затирке) поверхнос-
ти. она мало пачкает побелку;
Перед началом кладки неплохо приго-
товить небольшое количество пробного
раствора. Составные части раствора мож-
но отмерять спичечным коробком. Полу-
ченным раствором (его будет достаточно)
нужно соединить два кирпича и прове-
рить, как крепко они скрепятся друз1 с дру-
гом. Если раствор пригоден, то его готовят
в нужном объеме.
Иногда попадается слежавшийся це-
мент, потерявший какой-то процент каче-
ства. Такой цемент перед использованием
размельчают, растирают и просеивают.
Все приведенные составы растворов
ины по объему, например: 1 ведро цемен-
та. 3 ведра извести, 6 ведер песка (1:3:6).
Для кладки фундаментов применяют
нормальный по прочности раствор. Це-
ментный раствор из цемента с песком
три марке цемента М200 готовят в про-
порции 1:3, при марке цемента М300 - 1:6,
при марке цемента М 400 - Т.8. Раствор из
цемента, извести и песка при марке це-
мента М200 готовят в пропорции 1:3:6,
ри марке цемента V500 - 1:3:8. при мар-
е цемента М4П0 - 1:4:6.
Для кладки трубы используют извест-
ковый раствор: известь с песком в про-
порции 1:2, 1:3. Раствор из цемента, извес-
ти и песка при марке цемента М200 гото-
вят в пропорции 1:3 при марке цемента
М300 - 1’3:8. при марке цемента М400 -
1:1:7. 1:3:9, сверху крыши (для трубы) - в
пропорции 1:1:6.
Для штукатурки с использованием мар-
ки цемента М200 растворы, состоящие из
цемента, глины и песка готовят в пропор-
ции 0.5:1.3—1 (3-4 ведра); извести, глины
и песка - 1:1:3—4; глины и песка - 1:2-3-
Самый слабый раствор при марке цемен-
та М 100, состоящий из цемента, глины и
песка, готовится в пропорции 1:1:9: извес-
ти, глины и песка - 0,5:1:2-3. Во избежа-
ние растрескивания в состав для штука-
турки хорошо добавить молотый асбест в
количестве 0,5-1 части.
Для определенной цели должен быть
свой состав раствора. Для фундаментов
использутот бетон примерно марки 50 на
цементе марки М200 при составе: цемент,
песок и щебень в пропорции 1:3:5; на це-
менте марки М300 - 1:4:5 и на цементе
марки М400 -1:4:6.
Набивку делают следующим образом.
Кирпичный щебень, в зависимости от
толщины набивки, мелко разбивают мо-
лотком, а затем добавляют в глинопесча-
ный раствор для кладки печи и размеши-
вают. Состав должен выглядеть как бетон,
в состав которого входят цемент, песок и
щебенка. Если нет цемента и извести, в
глинопесчаный раствор для кладки тру-
бы над крышей, чтобы кладка не размо-
кала, нужно добавить немного коровяка.
Однако надо учесть, что труба от подоб-
ного раствора будет иметь неприятно
грязный цвет.
Красная глина может быть разной жир-
ности в зависимости от содержания в ней
песка. Есть глина, в которую не нужно ни-
чего добавлять. Для приготовления рас-
твора из такой глины достаточно доба-
вить только воду.
Для приготовления глиняного раство-
ра есть несколько способов.
Чтобы определить, какое количество пе-
ска добавлять в данную глину, надо взять
полведра глины и залить ее водой на од-
ни-твое суток. Все комки размять, проте-
23
реть сквозь сетку до однородности. Затем
глину развести до густоты, нужной для
кладки. Для этого раствор размешивают хо-
рошо обструганной дощечкой. Елина счи-
тается непригодной, если на дощечке, вы-
нутой из ведра, она лежит тонким слоем, -
это значит, что в ней много песка Если вся
дощечка покрыта глиной, значит, она жир-
ная и надо добавить песок. Если на дощечке
глина хорошо держится местами, то она
пригодна к кладке и песок добавлять не на-
до. Так же проверяют и качество известко-
вого раствора.
Чтобы добавить в глину песок или в то-
щую глину - жирную, нужно развести ее
до мягкого (похожего на сметану) состоя-
ния. Вначале глину7 замачивают не менее
чем на сутки, затем разбивают, размина-
ют, протирают сквозь металлическую сет-
ку. Для определения годности раствора
его разводят в небольшом объеме, запо-
миная пропорцию - количество добавки
песка или жидкой глины. Убедившись, что
состав хороший, можно готовить его для
кладки всей печи.
Раствор не должен быть жидким. Со
временем он нс портится, а чем дольше
выдерживается, тем становится лучше.
Добавляя воду, раствор доводят до нуж-
ной консистенции. Раствор хорош тогда,
когда он плотным слоем в 3-5 мм ложит-
ся между рядами кирпичей, образуя ров-
ный шов.
Так как раствор на кирпич наносят ру-
ками, то его разводят не просто в деревян-
ных ящиках, а в ящиках, обитых жестью,
чтобы не было заноз. В них дольше сохра-
няется раствор нужной густоты. Впрочем,
раствор можно разводить на дощатых
щитах и даже на твердом гр\ нте. Если нет
металлической сетки или других приспо-
соблений для разминания комков в глине,
ее разбивают старинным способом. Раз-
мокшую глину7 в густом виде разбивают
ребром деревянной лопаты, постепенно
добавляют песок, воду тоже добавляют
понемногу-, так как если состав будсг жид-
ким, то комки глины будут выскальзывать
из-под лопаты. После приведения к одно-
родному состоянию раствор нужно хоро-
шо протереть через металлическую сетк?,
которая должна иметь отверстия не более
толщины требуемого шва. Однако я почти
никогда не протирал приготовленный та-
ким образом раствор сквозь сетку, так как
он всегда получался качественным. Есть и
более легкий способ приготовления рас-
твора из красной глины. Сначала ее надо
высушить на солнце так, чтобы она не
обожглась и не потеряла жирность. Сухую
глину растирают до порошкообразного
состояния. Песок также должен быть су-
хим. Сухие глину и песок смешивают в
нужных пропорциях до однородного со-
стояния, затем в смесь добавляют воду, и
раствор доводят до нужной густоты. В су-
хом виде такой состав может храниться
десятки лет.
Для кладки печи на 100 кирпичей нуж-
но около 2,5 ведер готового глинопесча-
ного раствора.
Во время работы печи глиняный рас-
твор закаляется как кирпич. Мне приходи-
лось разбирать старинные печи, сложен-
ные на глинопесчаном растворе. Во всех
случаях кирпичи были скреплены между
собой очень прочно. Глиняные наплывы в
швах были превращены в кирпичные со-
сульки. За десятки лет они не осыпались,
что говорит о доброкачественности рас-
твора Печь, имеющая перевязку, сложен-
ная на глинопесчаном растворе. стоящая
на хорошем фундаменте, никогда не рас-
трескается.
Наиболее распространенные глино-
песчаные растворы для кладки печи: гли
на красная и песок 1:1, 1:2 (для жирной
глины - 1:3). Есть простой способ для то-
го, чтобы узнать пригодность глинопесча-
ного раствора: нужно взять его в ладонь,
сжать в комок, кинуть на пол. Если в обра-
зовавшейся лепешке по краям появились
трещины, значит, в раст воре много песка и
нужно понемногу добавлять глину' до тех
пор. пока в лепешке после удара исчезнут
трещины. Нет трещин - раствор годен.
Раствор из огнеупорной шамотной
глины делают так. Гтин^ замачивают в
ведре на трое суток, затем дощечкой раз-
мешивают, добавляя воду. Размешав до
густоты жидкой сметаны, глиняный рас-
твор выливают в песок и смешивают с
ним. Если раствор слишком густой, то в
глину опять доливают воду и вновь раз-
мешивают его. Чистую воду можно до-
бавлять тогда, когда разведенный рас-
24
твор в процессе его использования для
кладки загустеет. Под необходимую тол-
щину шва делают и нужной густоты рас-
твор. От густоты раствора зависит, будет
ли он плотным, не осядет ли в вертикаль-
ных швах. Густоту раствора проверяют
так: берут два кирпича, на один намазы-
вают раствор, как при кладке, и кладут на
другой, крепко прижимают друг к друге , а
потом их разъединяют п проверяют тол-
щину' шва. Если при проверке обнару-
жится. что шов слишком толстый, то в
раствор добавляют чистую воду. Надо
учесть, что чем дольше размешивают
раствор, тем лучше его качество.
Сделать хороший раствор - дело не-
простое, но не менее важно правильно на-
нести его на кирпич и надежно перевя-
зать печь.
НАНЕСЕНИЕ РАСТВОРА НА КИРПИЧ
Если раствор наносить сразу на весь
ряд кладки, то он будет быстро густеть и
шов по толщине выйдет неодинаковым.
Поэтому раствор лучше наносить отдель-
но на каждый кирпич. Его можно нанести
на кирпич мастерком или ру ками, а потом
разровнять ребром ладони по всей по-
верхности кирпича, но в этом случае
трудно будет распределить раствор по
краям кирпича, а пропуски здесь нежела-
тельны, да и само нанесение раствора за-
нимает много времени.
На практике существует простой и
очень быстрый (за 5-8 с) снос об нанесе-
ния раствора на кирпич (рис. 15). Нужно
уложить горсть раствора па угол кирпича
(рис. 15, а) и размазать его вдоль кромки
кирпича с наклоном от его середины к
краю (рис. 15, б). Затем, развернув кирпич,
раствор наносят на друтуто его половину,
образуя по центру “бугорок” (рис. 15. в).
Так же наносится раствор и с торцов кир-
пича. При таком способе нанесения рас-
твор равномерно покрывает всю плос-
кость кирпича. Глинопесчаный раствор,
выступивший из швов в процессе кладки,
удаляют ребром ладони
Нс надо бояться, что при этом вы по-
раните руки. За деся тки лет работ ы я ни
разу не поранил руки во время нанесе-
ния раствора на кирпич. Раствор в ладо-
Рис 15- Нанесение раствора на кирпич: а - горсть
раствора: б - размещение раствора вдоль крачки
кирпича в - “бугорок" (стрелкой показано накрав
тине движения шдони при нанесении раствора)
ни смягчает прикосновение к кирпич’
Инстинкт защиты не позволяет ладони
вплотную прикасаться к кромке кирпи-
ча: хоть на миллиметр, но она не доходит
до него.
Глинопесчаным раствором работают
только руками. Он безвредный: кожа рук
от него всегда мягкая, а руки чист ые. При
кладке мастерком работать неудобно, гак
как раствор очень липкий и на ручке мас-
терка может образоваться глиняный ком.
К рукам раствор тоже прилипает, но его
легко удалить, обмыв реки в ведре с водой,
которое должно всегда стоять во время
кладки возле раствора.
Известковыми и цементными раство-
рами работают только с помощью мастер-
ка, так как они разъедают кожу рут<. А так
как в этих растворах применяется боль-
шое количество песка, то они почти не
прилипают к мастерку, и поэтому ими
удобно работать. Выступивший из швов
раствор удаляют ребром мастерка вдоль
шва - мастерок ведут вплотную к кирпи-
чам от дальней части шва по направле-
нию к себе. Другая сторона мастерка
должна быть немного приподнята, чтобы
собранный раствор оставался на нем и
мог быть употреблен снова.
ЗАКЛАДКА ФУНД АМЕНТА
Фундамент нечи закладывают на твер-
дый грунт неглубоко (до 50 см), отдельно
от фундамента дома из-за разной их
осадки. Он должен быть шире печи со
всех сторон не менее чем на 5 см. Под
25
ним не должно быть слабо утрамбован-
ных засыпанных ям. Если такие попада-
ются, то глубину фундамента у величива-
ют до дна ямы.
Мне приходилось перекладывать двух-
этажную печь, где нижняя часть была ра-
зобрана, а верхняя стояла на двух метал-
лических квадратных стойках высотой до
5 м. Вверху стоек было сделано расшире-
ние, на которое был положен настил из
досок. Настил находился между' половы-
ми балками. Переложенная большая из-
разцовая русская печь надежно стояла на
этих двух тонких стойках, сделанных еще
до революции, которые находились в
высоком подполье (до пола)
Фундамент печи можно сделать из двух
отдельно стоящих столбов (рис. 16) шири-
ной в кирпич, то есть 25 см, на которые кла-
дут настил из досок или металла. Половые
балки нельзя класть на фундамент печи.
Рис. 1Ь.Фун(к1ченп111ечииздиу ксшачбов: 1 -рубероид;
2 - консоли-подпорки
В сухих и высоких подпольях гидро-
изоляцию устраивать необязательно. В
сырых подпольях чуть выше уровня зем-
ли в фундамент закладывают гидроизоля-
ционный слой, состоящий из одного-двух
слоев рубероида 1 или толя (см. рис. 16),
которые хорошо положить и под доски. В
сухих подпольях фундамент можно
класть на известковом растворе.
Самый надежный фундамент - моно-
литный из бетона или бутобетона. Буто-
бетон делают так: в жидкий бетон добав-
ляют булыжники и бой кирпича. Они слу-
жат заполнителем, да и в целях экономии
цемента это выгодно. Такие фундаменты
при осадке не трескаются. И печь, даже
при наклонной осадке, тоже не имеет
трещин.
Под руссюто печь фундамент можно де-
лать из дерева в виде сруба колодца до пе-
рекрытия под подину, только использо-
вать надо слабо поддающиеся гниению
породы. Между печью и комнатными пе-
регородками нужна вертикальная раздел-
ка (см. рис. 26), то есть сгораемые перего-
родки не должны вплотную подходить к
печи. Обычно разделку кладут па часть вы-
ступающего фундамента. Из-за экономии
материала под вертикальную разделку'
возле печи вверху' фундамента нужно сде-
лать расширение в виде консолей-подпо-
рок 2 (см. рис. 16).
Любая вертикальная трещина в печи,
сложенной с перевязкой, свидетельству-
ет о том, что под ней плохой фундамент.
К сожалению, многие инженеры-строи-
тели подобные трещины ошибочно счи-
тают результатом высокотемпературно-
го расширения печной кладки, поэтому'
рекомендуют в глинопесчаный раствор
добавлять цемент. Практика показала,
что глина и цемент плохо совместимы
друг с другом.
Для банной печи глубина фундамента
должна быть не менее 50 см, он должен
быть шире печи со всех сторон не менее
чем на 15 см. Ставят его на сухом грунте из
кирпича на растворе: цемент, известь, пе-
сок в пропорции 1:1:6. В фундаменте над
уровнем грунта делают гидроизоляцион-
ный слой из двух слоев рубероида или толя.
Фундамент для двухэтажной печи или
для отдельно стоящей трубы выполняют
монолитным на твердом грунте глубиной
не менее 75 см. Дно котлована и верх фун-
дамента делают строго по уровню, от это-
го осадка будет отвесная без наклонов и
легче будет начинать кладку’ печи. Сверху'
можно ставить рейку-порядовку, и кладку'
вести с ее помощью.
Я видел, как на сырых землях мороз из
земли выдавливает не только столы, сде-
26
ланпые на вкопанных столбиках, но и
поднимает постройки. Мне не приходи-
лось класть печи на таких землях, но ду-
маю, что в таком случае нужен фупдамсн'1
печи, углубленный на 1 м. Сквозь грунт,
спрессованный в монолит, просачивается
только вода.
Под бетонный фундамент роют квад-
ратный или прямоугольный с отвесными
стенками котлован, который в самом низу
нужно расширить вокруг подстенки грун-
та до 7-10 см в ширину и высоту. Фунда-
мент получится с расширением (рис. 17).
Затем это расширение бетонируют. Выше
бетонирование продолжают по котлова-
ну. Мороз не сможет выдавить бетон
вверх и с ним поднять веками спрессовав-
шийся грунт.
Фундамент заложили? С почином вас!
Но впереди еще много сложной и кро-
потливой работы. Рассмотрим ее по-
этапно в следующих главах - от фунда-
мента до трубы, а затем поговорим о
просушке вашей новоиспеченной краса-
вицы печки.
ЗАКЛАДКА ПЕЧИ
Общие правила закладки печи
Печь закладывают на два-три ряда ни-
же пола. Если кладут’ на деревянный на-
стил близко от газоходов, то на него еще
нужно положить листовой асбест, а свер-
ху до газохода или поддувала должно
быть не менее четырех рядов кладки. Бы-
вают печи, в которых эти ряды от фун-
дамента до газоходов сложены без пере-
вязки и во всех рядах получаются сквоз-
ные швы. При высыхании раствора они
су жаются, образуя щели, сквозь которые
проходит горячий жар. Поэтому под
этими рядами дощатый настил часто
бывает обуглившимся. В сплошных ря-
дах внутри печи, к сожалению, невоз-
можно сделать качественную перевязку
без четверток и трехчетверток. Как ни
странно, но благодаря им печь приобре-
тает прочность. Она никогда не развалит-
ся, и, самое главное, не пожароопасна в
этих местах.
Перед тем как положить кирпич на рас-
твор, необходимо каждый ряд подогнать
насухо и в нужных местах киопич обте-
сать. И только затем этот ряд уложить на
раствор. Кладку лучше начинать от печ-
ных приборов. Кирпич с раствором кла-
дут в прижим так, чтобы раствор выходил
из-под него со всех сторон. При такой
кладке вертикальный шов уплотняется, а в
растворе нс бывает пустот, и он не выпа-
дает из швов после высыхания.
Чтобы кирпич ложился на раствор ров-
но по горизонтали, без наклонов, его при-
бивают посередине молотком-кирочкой.
После того как будет уложен в ряду по-
следний кирпич, ряд проверяют прави-
лом, ровняя кладку по угловым кирпичам
как сбоку стенки (рис. 18), так и сверху.
Когда делаются большие напуски в
разделках трубы и печи при жидком рас-
творе, толстых швах, кирпич может не
лечь ровно по горизонтали, а наклонить-
ся над пустотой. Чтобы этого не случи-
лось, во время кладки кирпич нужно при-
бивать молотком по середине той его ча-
сти, которую кладут на нижний ряд и
поддержать напускаемый кирпич снизу'
не менее 5-10 с. Вначале кладут угловые
кирпичи, затем от одного из углов ведут
27
Рис. 18. Провеса каайки права wi
кладку ряда (рис. 19). Дойдя до другого
угла, не кладут кирпич между угловым
кирпичом 1 и кирпичом 2, а сначала
снимают угловой кирпич, затем кладут
очередной кирпич в прижим к кирпичу 2
и только после этого вновь кладут угло-
вой кирпич в прижим к только что поло-
женному. Тогда последний шов будет
плотным, не будет пожароопасных полу-
пустых' швов.
Рис. 19. Пос /ейовапк 1ыил'ть к тРки кирпичей в ряду
Обычно при кладке печи ш красного
кирпича, которая будет топиться углем,
топку7 изнутри обмуровывают огнеупор-
ным шамотным кирпичом, поставленным
на ребро, или стенки тонки выкладывают
вполовину такого кирпича. Огнеупорный
кирпич выкладывают не менее чем на ряд
выше у повня горящего угчя или вровень с
ним. но не ниже.
Огнеупорный кирпич лу чше класть на
растворе из любой огнеупорной глины,
смешанной (при отсутствии шамотного
порошка) с обыкновенным кру пнозер-
нистым песком. Многие обкладывают
топку металлическими вкладышами, что-
бы предохранить красный кирпич от
разрушения, но через один-два года эти
вкладыши сгорают. Надежнее все же топ-
ку' выкладывать огнеупорным кирпичом.
Такая печь простоит без ремонта не ме-
нее 25 лет. На кладку домашних печей
идет только шамотный огнеупорный
кирпич, так как другие виды при охлаж-
дении разрушаются. Шов между огне-
упорными кирпичами должен быть не
больше 2 мм.
Любуто печь можно сложить выше, чем
ге, которые показаны на рисунках в дан-
ной книге. Для этого нужно увеличить в се-
редине печи количество рядов кладки. Не-
совпадение на 1 см полученных и указан-
ных на рисунках размеров печи никак не
отразится на ее качестве.
Закладка печи
с нестандартными приборами
Как быть, если вы хотите сложить печь,
но у вас нет чертежа, а если и есть, то двер-
ца и духовой шкаф имеют другие размеры?
Обычно посту пают следу тощим образом.
Делают раскладку! на полу’ (как бы прикид-
ку) будущей печи с плитой и духовым шка-
фом (рис. 20). Кстати сказать, размеры печ-
ных приборов могут быть любыми.
Сначала закладываем стенку’ в полови-
ну кирпича 1. ставим дверцу 2. Далее кла-
дем на ребро стенку 3, которая образует
топку и нужна для равномерного прогре-
Рис. 20.2ак/айка печи сueciiiaiidapnuibLtiii приоорааш
28
ва шкафа 4- Кирпич 5, положенный на
ребро, обозначит ширину газохода, иду-
щего под шкаф, а кирпич 6 - вторую на-
ружную стенку; Так можно разложи! ь пе-
реднюю часть печи. Теперь нужно выло-
жить топку и общий газоход 7 шириной в
половину кирпича, то есть 13,5 см, позади
шкафа. Через два-три ряда он делится на
небольшие газоходы. Остается выровнять
стенки, замерить их и добавить по 3-5 мм
на швы. Это и будет размер печи.
Если стенка полупилась не в 4, а в L25
кирпича, надо выше плиты с двух сторон
сделать выступы на стейках и продолжать
кладку7 в 4 кирпича.
Если за духовым шкафом выложить га-
зоходы до потолка, выйдет печь со щит-
ком, а если над плитой выложить вароч-
ную камеру и выше се перекрытия с трех
сторон продолжить кладку газоходов (по
возможности пуская один вверх, два
вниз), то полупится печь “Шведка”.
ПЕРЕВЯЗКА КЛАДКИ ПЕЧИ
Кладка без перевязки - это такая кладка,
при которой кирпичи лежат друг над дру-
гом (рис 21). При такой кладке печь неми-
нуемо развалится. Поэтому кирпичи в
кладке надо перевязывать, так как перевяз-
ка - это основной прием в печном деле.
Перевязка - это перекрытие верти-
кального шва верхним кирпичом. Самая
надежная перевязка получается, если
ровно над швом будет проходить сере-
дина кирпича (рис. 22). Так перевязыва-
ют наружные стены печей. Но в печи
Рис. 22. Иереиялка наружных стен печи
имеются и внутренние стенки, перего-
родки, которые изнутри разделяют печь
на топку7 и газоходы. Они вместе с на-
ружными стенками держат трубу, стоя-
щую на печи. Под ней кирпичная пере-
вязка внутренних стенок с наружными
обязательна.
В перекрытии, на котором ставят тру -
бу, вертикальные швы не должны быть
один над другим не менее как в двух ря-
дах. Поэтому7 если печь перекрывается
тремя рядами кладки, то можно, не со-
блюдая правильность перевязки, первый
перекрывающий ряд положить как угод-
но, лишь бы печь была перекрыта и не
упали кирпичи Второй ряд кладут толь-
ко целыми кирпичами, даже если при
этом где-то совпадут вертикальные швы
первою ряда, ничего страшного, зато
третий - последний ряд будет перевязы-
ваться точно в четверть кирпича над всей
печыо.
Чтобы перегородки в печи не завали-
лись, их можно закрепить с помощью
проволоки толщиной 2-4 мм (рис. 23, а).
Когда печь длиной более 1 м, особенно
если кладку7 выполняли на ребро, то от
температурного расширения, неравно-
мерной осадки фундамента наружные
стенки печи могут стать выпуклыми. А это
значит, что внутри печи в этом месте у пе-
регородок возле стенки появилась щель,
которая отрицательно влияет на качество
печи. Поэтому при больших размерах пе-
чей, когда Birvrpn печи всего одна внут-
ренняя стенка, ее нужно для крепости пе-
ревязать с наружной стенкой. Перед тем
29
Рис. 23 Закреп ;ение перегородки с наружными стенками печи а - с помощью проволоки; б, в — с йена н>зова-
ние.м трехчетверток, четверток. по ювинок кирпича и проволоки: г - нуте.м вкладывания кирпича на ребро
в наружную стенку; д - путем отесывания кирпича; е - путем установления перегородки до возведения
наружной стенки
как перевязать внутреннюю стенку 1 или
перегородку7 2 с наружными стенками,
нужно с помощью трехчетверток, чет-
верток и половинок подготовить нужный
ряд для перевязки (рис. 23. б).
Такая перевязка 3 нужна в трех-четы-
рех рядах по высоте всей печи, тогда бу-
дут закреплены не только внутренние
стенки и перегородки, но и укрепятся на-
ружные стенки (рис. 23, в).
30
Как показывает практика, хорошо во
время кладки печи одновременно класть
вертикальную разделку 4 (рис. 23. в).
Перегородки также можно закрепить
с помощью проволоки 5 (рис. 23.6) или с
помощью вкладывания кирпича 6 на
ребро в наружную стенку (рис. 23, г), а
выемку нужно выровнять кирпичными
пластинами, положенными на раствор,
или забить мелкой набивкой вровень с
верхом ряда.
Закрепить от заваливания перегородки
можно и путем втесывания их в стенки 7
(рис. 23, д) на глубину 1-2 см.
Перегородка в газоходах будет стоять
надежно, если ее класть между двух сте-
нок, положенных на раствор. Можно при-
кладывать перегородку к внутренней
стенке S, а затем возвести наружную стен-
ку 9 к перегородке (рис. 23, е). Однако
проще наоборот: перегородку7 приклады-
вать к положенной наружной стенке.
Не рекомендую при кладке печей встав
зять последний кирпич 1 (рис. 24) между’
двух уже положенных, что особенно опас-
но в потолочной разделке. В таком случае
невозможно добиться плотных и полных
вертикальных швов, онп могут просвечи-
ваться, а кирпич может вывалиться из
кладки. Все эго можег привести к пожару7.
Правильнее класть до углового кирпича 2,
затем снять его и переложить, прижав к ле-
жащим рядом па обеих стенках кирпичам.
Перевязка в полкирпича обязательна
шшь для топки, которую, к сожалению,
из-за внутренней перегородки стенки в
v 24 Особенность вкчадки последнего кирпича
конце длинной топки приходится перевя-
зывать в одном-двух рядах в четверть кир-
пича во избежание заваливания.
Печь можно перевязать и в четверть
кирпича (см. рис. 23, а). Лучше перевязы-
вать по центру кирпича с применением
четверток и трехчетверток (рис. 25).
Рис. 25. Перевязка внутренней перегородки с испачъ-
зованием четверток и тре.хчетверток
При выполнении смешанной кладки
правильной будет кладка па плашку и на
ребро (рис. 26). Более наглядно это пока-
зано на рис. 10"7 (разрез по Б-Б), где чет-
вертки кирпича снаружи стенки лучше
класть последними, прижп мая их к целым
кирпичам.
Рис. 26. Сметанная кладка
31
В первых и перекрывающих печь рядах
не должно быть сквозных вертикальных
швов. При закладке печи после нижних
сплошных рядов в первом ряду, где выкла-
дываются газоходы, швы могут совпадать
с нижними наружными вертикальными
швами кладки (см. рис. 62). Выше в кладке
печь должна иметь перевязку не менее
6,5 см. И все же там, где швы совпадают в
двух рядах, лучше делать перевязку в по-
ловину кирпича (см. рис. 82 и 83), чем в
четверть кирпича. Так, на рис. 71 видны
три ряда совпадений вертикальных
швов. Создается впечатление, что кладка
без перевязки, но в порядовках 14-16-го
рядов обозначена перевязка на четверть
кирпича. Производить кладку трехчет-
вертками в этих местах проще, но тогда
швы в углах печи будут сквозными, то
есть не перекрыты. Чтобы их не было, я и
придумал эти четвертки. С их помощью
кладка печи приобрела хорошую пере-
вязку. Чтобы продолжить кладку следую-
щего ряда, надо немного подождать, ког-
да вокруг четверток загустеет раствор.
Если при кладке верхнего ряда четвертка
будет выходить из кладки, то ее после
кладки ряда надо подбить на свое место
по правилу.
При кладке свода печи (рис. 27) нужно
учесть. что сам свод 1 находится в прижиме
к двум стенкам. Если задняя стенка отойдет
от свода, то может образоваться идущая
вверх щель, поэтому швы вокруг свода нуж-
но перекрывать. Этими перекрывающими
швы кирпичами 2 закрепятся и стенки.
Рис 2~ Кладка свода печи
32
Перекрытие швов в зависимости от
подъема свода может быть выполнено из
трехчетверток кирпича 3 и из целых тыч-
ковых рядов. Чаще всего ту часть кирпича,
которую кладут на свод, стесывают. Сте-
сывать нужно так, чтобы кирпич лежал
ровно по правилу горизонтально. Те мес-
та, где над сводом получается тонкий
слой, лучше забить набивкой.
На рис. 27 показано окончание вырав-
нивания-стесывания кладки с верхом сво-
да 4- и начало сужения с двух сторон газо-
сборника трехчетвертками 5 или целыми
кирпичами. Напуски над газосборником
делают не более 3-6 см. Если трубу ставят
в левом или правом углах, то такие же су-
жающие напуски делают от любого утла к
трубе. Последний над сводом 4-й ряд вы-
равнивает и закрепляет кладку свода и ос-
новательно перекрывает его.
В 5-м ряду' выкладывают газосборник 6
с последующим его сужением в местах 7 в
6-м ряду под вьюшку 8.
Данный свод по горизонтали ровный.
Обычно такие своды кладут в тех случаях,
когда на печи будут спать или греться.
Есть печи, в которых сплошная кладка от
фундамента до газоходов и поддувала идет
без перевязки вертикальных швов, во всех
рядах швы сквозные (друг над другом).
Многие печники не хотят закладывать
вставки из четверток и трехчетверток - это
прибавляет работы. В сплошных рядах, к
сожалению, нельзя выполнить качествен-
ную кладку без этих вставок в ряды кладки.
Иногда кладка кольцами с перевязкой
идет хорошо, но стоит уменьшить размер
кладки, например, как в печи “Этажерка-1 ”
(см. рис. 64), то перевязка не подумается. В
передней или задней стенках образутотся в
двух рядах три шва высотой 19,5 см без пе-
ревязки - это много. Но есть выход: сделать
кладку но порядовке 9-го ряда (см. рис 64).
Случаются и такие переходы кладки.
Кладка почти всех печей заканчивается
перекрытием из сплошных рядов. Одним-
двумя рядами делают напуски в виде кар-
низа. Лучшим перекрытием является пе-
рекрытие из двух напускаемых рядов по
31 мм. Если напуски сделаны с двух проти-
воположных сторон, то верхний ряд с на-
пуском получится шире печи на 12,4 см.
Значит, этот ряд будет из целых кирпичей,
а последний на нем ряд-обжим не только
хорошо перевяжет вертикальные швы на
четверть кирпича, но и упростит кладку7 -
не надо будет подтесывать кирпичи.
Уже было отмечено, что во время клад-
ки печи хорошо одновременно класть вер-
тикальную разделку (см. рис. 23. в) между
печью и перегородкой комнаты, делая ее
впритык к перегородке. Изредка я выпол-
нял перевязку7 перегородки с печью.
Без перевязки с печью после отделки
комнаты с боков разделки появляются
трещинки. С перевязкой их нет. Разделку
можно класть на фундаменте печи отдель-
но от основания перегородки.
СТЯГИВАНИЕ ПЕЧИ ПРОВОЛОКОЙ
Для того чтобы кладка крепче держа-
лась, печь иногда стягивают проволокой
(рис. 28).
Рис 28. Стягивание печи проволокой: t - вязальная
проволока; 2 - гвоздь; 3 - концы вязальной проволо-
ки; 4 - бороздка (углубление в кладке под проволок})
Положив три-семь рядов кладки (в за-
висимости от размеров печных прибо-
ров), берут гвоздь 8-10 см и забивают его
наполовину7 в шов под утлом 45°. затем на
него накручивают или накидывают петлю
из тонкой вязальной проволоки с одина-
ковыми концами. Проволоку слегка пере-
кручивают и переносят через кладку на
противоположную сторону; где вставляют
еще один гвоздь. На него наматывают оба
конца проволоки так, чтобы она не рас-
' (. ekpci ы печною Maciepeiua
33
кручивалась и гвоздь был слегка припод-
нят. Длина концов проволоки должна со-
ставлять 2-3 см.
Чтобы большой узел проволоки, накру-
ченной на гвоздь, не выступал и не мешал
штукатурить печь, его нужно спрятать в
шов (для этого выколоть уг юм молотка
ямкх 5-10 мм - в нее войдет узелок прово-
локи с концами длиной 2-3 см, пригнуты-
ми к гвоздю).
Проволока не должна быть сильно на-
тянута, так как чрезмерное натяжение мо-
жет приподнять ряды кладки.
Гвозди должны быть вбиты в разные
ряды, чтобы не утолщать швы. На рис. 28
верхний гвоздь слева предназначен для
стягивания кладки выше духового шкафа.
Для прилегания проволоки делают по уг-
лам бороздку шириной 3-5 мм.
ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА ПЕЧИ
Печные ппчборы
Печные приборы - дверки, бачки для
воды, колосниковые решетки, заслонки,
вьюшки и задвижки - выполняют в основ-
ном из жароупорного чучуна. Чугунные
приборы прочнее, долговечнее, не прого-
рают и не ржавеют. Одни и те же печные
приборы бывают разными по форме и
размерам, поэтому в данной книге не дает-
ся их точная копия - просто на рисунках
показано, какой именно печной прибор
у’становлен в определенном месте печи.
При покупке задвижки обратите вни-
мание на движок. Если движок будет
очень свободно двигаться по рамке (в ней
вьк окая щель), то при сильной тяге нач-
нет дребезжать. Если с '‘изнанки” задвиж-
ки есть специальное отверстие, то эта за-
движка хорошая, а отверстие, которое
при установке должно быть внизу, служит
для того, чтобы из него высыпалась сажа,
которая скапливается сзади движка в
рамке.
Поддувало
Поддувало - это в печи первая воз-
душная камера, имеющая, как правило,
дверку7 (рис. 29).
Поддувальную камеру выкладыва-
ют по размерам колосниковой решетки.
34
Рис. 29- Поддува ю 1- поддува и,ная капера. 2 - под-
дува и,пая дверка
Она может быть шире колосниковой ре-
шетки и перекрываться напуском рядов
боковых стенок до решетки
Через поддувальную камеру воздух че-
рез колосниковую решетку7 поступает в
топку7, кроме того, она служит для сбора
золы и др» гих отходов топлива.
Поддувальная дверка может быть
любых размеров, но не больше вьюшеч-
ной дверки Через эту- дверку7 из широкой
поддувальной камеры удобно убирать зо-
лу, а что касается воздуха, то его достаточ-
но при дверке, даже вдвое меньшей, чем
показано в книге. Практика показала, что
лучшее место поддувальной дверки - на
втором ряду' кладки печи. Дверку устанав-
ливают в поддувальное окно, которое со-
единено с поддувальной камерой. При от-
крытой дверке через окно в поддувальную
камеру устремляется воздух. Чем больше
открыта дверка, тем больше воздд ха вой-
дет в поддувало и тем лучше будет гореть
топливо. Возду'х, особенно идущий снизу,
нужен для поддержания горения топлива.
Отсюда и название - поддувало.
Иногда с помощью дверки регулируют
в печи тягу: чем меньше открыта дверка,
тем меньше тяга.
Поддувальную дверку устанавливать
необязательно, но желательно, потому
что без нее возможен в неплотно закрыва-
ющихся приборах, таких как задвижки,
сквозняк. И тогда тепло будет выходить в
трубу, а печь будет меньше отдавать тепла
в помещение.
При отсутствии дверки тягу регулиру-
ют задвижкой. Чем больше открыта за-
движка. тем сильнее сквозняк, а с ним в
печь войдет больше воздуха и будет силь-
нее тяга, а значит, лучше будет гореть топ-
ливо. Если в поддувальном окне нет двер-
ки, а есть вьюшка, то топливо будет посто-
янно гореть с одинаковой силой, но с
этой силой в трубу уйдет много тепла, ко-
торое мог бы вобрать в себя кирпич.
Вьюшкой нельзя регулировать ни тягу, ни
горение топлива. Допустим, что дверка на
несколько миллиметров меньше, чем ука-
зано на рисунке. Швы в любом случае
должны быть не более 3-5 мм. Дтя этого
кладку нужно проводить от дверки к углу
печи. Последний шов получается толще
положенного, а такой шов делать нельзя.
Чтобы выдержать толщину швов, нужно от
целого кирпича в углу7 стенки, где находит-
ся дверка, отколоть четвертку; Получатся
трехчетвертка и четвертка. Далее нужно
отколоть четвертку побольше с учетом
толщины шва. Она как бы удлинит целый
кирпич. Вместо целого кирпича надо по-
ложить первую трехчетвертку и вторую
четвертку7 - она займет место толстого шва.
Кладка верхнего ряда над этой четверткой
пойдет из целого кирпича - он перекроет
эту7 четвертку. Если толстый шов получает-
ся возле дверки, то нужно проделать то же
самое и в этом месте.
Если из-за дверки топка получится на
несколько миллиметров уже, а газоходы
шире, то это на работе печи не отразится.
В некоторых областях страны печи кла-
дут вообще без поддувала. В этих печах,
например, печь “Малютка-2” (см. рис. 60)
топочные дверки имеют вместо поддувала
окна-отверстия для поступления воздуха.
В подобных топках горит только дровяное
и торфяное топливо, но дрова утопают в
золе и образуют много головешек. Когда
они догорают, тепло уходит в трубу, поэто-
му головешки приходится вытаскивать из
топки и опускать в ведро с водой. Такие пе-
чи делают из-за отсутствия колосниковых
решеток. Если они есть, то их устанавлива-
ют над поддувальной камерой.
Топка
В топке сгорает не только топливо, с
ним сгорают и выделяемые при сгорании
топлива химические вещества - газы,
смолы. Да и вода, содержащаяся в топли-
ве, преобразуется в сухой пар, от ко торого
зависит, будут ли на печи потеки сажи.
Чтобы газы и смолы не превращались
в сырую сажу7, оседающую в газоходах, а
пар был сухим, в топке над топливом
должно быть достаточно свободного
пространства, в котором сгорали бы бо-
лее легкие частицы топлива. Поэтому в
отопительных печах, в которых топка ус-
троена во всю высоту печи, почти не бы-
вает сажи.
Ширина топки иногда достигает 38 см.
В комнатных печах лучшая топка шири-
ной 26 см (по размеру дверки). Практика
показывает, что если сделать топку шири-
ной 26 см, а длиной 31 см с отвесными бо-
ковыми стенками, а у передней и задней
стенок стесать скос до 2 см. то каменный
уголь (антрацит) в такой топке сгорает
полностью. Уголь мало спекается, поэто-
му топка с более расширенной формой
под уголь хуже - в такой топке воздуха к
стенкам поступает мало. Воронкообраз-
ная топка с большим скосом хороша для
дров, хвороста: топливо по мере сгорания
оседает вниз к колосниковой решетке. В
топке с плитой над топливом должно
быть пространство, образуемое двумя ря-
дами кладки (не менее).
Колосниковая решетка разделяет
топку7 и поддувалыгуто камеру. Под дровя-
ное топливо колосниковуто решетку7 уста-
навливают к задней стенке печи немного
приподнятой (рис. 30, а). Практика пока-
зывает, что подъем подины под дрова де-
лать необязательно, так как подъем обра-
зуется со временем от нарастающей золы.
Под уголь решетку закладывают ровно
по горизонтали на один-два ряда ниже
топочной дверки (рис. 30, б). Ее хорошо
собирать из штучных чугунных колосни-
ков во всю ширину топки - до 26 см.
Сплошная решетка непрочная и поэтому
скоро выходит из строя. Отдельные ко-
лосники крепче, их специально выпуска-
ют под отопление каменным утлем. На та-
ких решетках горит любое топливо.
35
Рис. 30. Установка колосниковой решетки под пкииичо: а - дровяное; б - угольное; 1 - поддувальная капера;
2 — поддувальная дверка, 3 - колосниковая решетка
Под бурый (подмосковный) уголь ко-
лосниковую решетку устанавливают на
два ряда ниже топочной дверки, поэтому
над поддувальным окном будет не менее
трех рядов кладки.
Под торф и кизяки (это топливо домаш-
него изготовления в виде кирпичей, кото-
рые делают из навоза и сушат на улице) ко-
лосниковая решетка должна иметь проре-
зи (отверстия) не более 1 см. В этом случае
низ топки делают из двух решеток (рис. 31)-
Сначала нужно попробовать установить
решетки насухо. Если колосниковые ре-
шетки по размерам меньше поддувальной
камеры 1, тогда над ней делают напуски 2,
на которые кладут нижнюю решетку 3.
Иногда из-за небольшого размера подду-
вальной камерырешетки приходится ус-
танавливать поперек нее. В этом случае,
если решетки узкие, над задней стенкой
поддувала нужно сделать напуски 4- Раз-
меры напусков зависят от размеров ре-
шетки. К нижней решетке на оставшийся
свободный выступ 5 напуска устанавли-
вают наклонно вторую решетку 6, кото-
рую вверху’ закладывают в вытесанный
паз в кирпиче 7- После установки обеих
решеток кладку боковых стенок 8 продол-
жают отвесно по отношению к нижним
рядам поддушала. Для более полного сго-
рания топлива выше нижней решетки
(вокруг нее) стесывают один ряд 9.
Я всегда устанавливал колосниковые
решетки на жидкий раствор и прижимал
их к нему посередине решетки. Щели воз-
ле решетки замазывал тем же раствором,
на котором клал печь. Колосниковые ре-
шетки никогда не деформировались и нс
изгибались от жары, как и топочные двер-
ки без асбеста, а аишь иногда сгорали из-
за плохого качества чугуна. Да и не могут
они деформироваться, потому' что во вре-
мя просушки печи, когда раствор сохнет,
он выделяет пар. Этот пар размолаживает
раствор: он делается опять мягким, как
при кладке. От жары колосниковые решет-
ки расширяются, а мягкий раствор позво-
ляет им это делать. После протопки печи
раствор возле колосников засыхает и сжи-
мается по расширенному7 положению ко-
лосников. Коцца колосники остынут, во-
круг них образуется щель в виде паутинки.
При следующих протопках она постепен-
но сама по себе закрепится пылью отзолы.
Предлагаемые засыпки вокруг колосни-
ков неэффективны и больше нужны для
упрощения их замены на новые. Зола луч-
ше всякой засыпки: она уплотняется так,
что для ее удаления нужна скарпель, по-
этому7 не нужно усложнять себе работу7.
36
Рис. .31. Установка колосниковой решетки под торфяное топливо: а - поддувальная камера; б - поддуваль-
ная дверца
Колосниковые решетки устанавливают
неглубоко в верху подины, чтобы можно
было легко вынуть их при любой замене
на новые. Колосниковые решетки из от-
дельных колосников можно заменять час-
тично или заменить подину полностью.
Часто топку делают без поддувала,
вставляя топочную дверку с отверстиями,
если нет чугунных колосниковых решеток.
Через решетку зола просыпается, и дрова
горят лучше. Решетку можно сделать из
металлических прутьев, заложив их в
кладку. Можно сделать ее и из целых кир-
пичей (рис 32).
Кирпич ставят на ребро и с двух сторон
в нем вытесывают выемку - щель, расши-
ряющуюся книзу, чтобы не задерживалась
зола.
Рис. .32. Колосниковаярешетка из целых кирпичей
37
Установка печной дверки
Очень часто печь перекладывают толь-
ко из-за того, что из нее выпала топочная
дверка Обычно дверки выпадают потому
что они закреплены слабой алюминиевой
проволокой или многожильными прово-
дами. Иногда над дверным проемом про-
кладывают металлические пластины и за
них от дверки прикручивают проволок}7.
Пластины и проволока от огня обжигают-
ся, затем деформируются, выходят из
кладки, и дверка выпадает.
Перед гем как устанавливать дверки,
нежно проверить, легко ли они открыва-
ются. Бывают тугие дверки, которые со
временем разрабатываются.
Ни в одной деревенской печи России я
нс встречал возле дверок прокладки из ас-
беста. В современных условиях асбест по-
заимствовали из промышленных печей, в
которых он, действительно, нужен, чтобы
печи выдерживали высокие температуры
В комнатных печах не такая уж высокая
температура, а рамка дверки находится да-
леко от огня и поэтому7 ее расширение не-
значительное. Я даже под камепно-уголь-
ное топливо дверку закреплял проволо-
кой и обходился без асбеста. Несмотря на
то, что часть проволоки возле дверки об-
нажена, дверка стоит достаточно прочно.
Для большей гарантии можно в дверной
рамке ближе к ее краю просверлить отвер-
стия. Сутцествуюг различные способы за-
крепления топочных дверок (рис. 33).
Рис. 33- Мапифшпы, используеные для закрепле-
ния печных дверок. 1 - .•чепгалличеи ие пластины;
2 - проволока
Самый лучший способ избежать выпа-
дения дверки - при установке сверху и
снизу приклепать к ней металлические
пластины толщиной 2-3 мм с расширен-
ными концами, после чего втесать их в
кирпич.
Перед установкой дверки нужно поло-
жить перед ней па колосниковую решет-
ку насухо три кирпича. Дверку с прикреп-
ленными пластинами или проволокой
ставят на раствор, разводят пластины или
концы проволоки на стенки, а другие
концы кладут на три кирпича и прижима-
ют сверху одним или двумя кирпичами
(рис. 34). Точность установки дверки про-
веряют по отвесу.
Как правило, применяют мягкую, отож-
женнуто в печи или на кгхтре ровно вытя-
нутую проволоку7 диаметром 2-3 мм, дан-
ной около 1 м. Вытянуть ее легко, заведя
концы, причем большей длины, чем нужно,
за столб или в скобу, натягивая и одновре-
менно прижимая ее к ним то одним, то дру-
гим концом. Вставив в отверст не дверной
рамки, проволоку7 складывают вдвое и
плотно скручивают, чтобы не было колец.
Если они все же получились, особенно око-
ло дверки, их надо сплюснуть молотком по
всей длине проволоки. В натянутом поло-
жении, прижимая дверку к кладке, прово-
локу вставляют в сделанный молотком не-
большой скол (ямку) 1 (рис. 35) в ребре
кирпича (глубина 5-10 мм) ближе к наруж-
ному краю, чтобы она не ослабла и не
сползла. В натянутом положении проволо-
ку7 кирочкой плотно прижимают к кирпп-
38
Рис. 35. Закрепление верхнее! части печной дверки
чам в угол 2 по всем рядам и на растворе
прижимают кирпичом, а затем переплета-
ют с кладкой. Можно ее направлять и вверх.
Раствора возле дверки должно быть немно-
го, шов нужно делать тоньше, так она будет
прочнее держаться. Дверке не страшно теп-
ловое расширение, при такой закладке она
простоит более ста лет. Если при закладке
сверху’ дверки мешается проволока, то в
этом месте кирпич нужно вытесать.
Дверной проем хорошо перекрывать
двумя целыми кирпичами так, чтобы они
соединялись по центру дверки. Часто над
дверками раствор вываливается и верти-
кальный шов просвечивается. Для устра-
нения этого достаточно в обоих кирпи-
чах в местах закладки раствора утлом мо-
лотка сделать насечки-ямки. Тогда при
сжатии раствора в швах эти ямки будут
держать раствор в шве и он не выпадет.
В книге показаны дверки с отверстия-
ми. Их можно сделать самим, просто про-
сверлив отверстия в обычной дверке.
Очень часто в печах выходят из строя
топочные дверки, потому что у них пло-
хой запор (защелка), который порой че-
рез несколько дней отваливается. Даже
при правильной установке по отвесу двер-
ка без запора начинает произвольно от-
крываться. Происходит это потому, что на
дверке имеется тяжелая ручка, и она, как
противовес, способствует открыванию
дверки. Чтобы дверка не открывалась, к
ней прислоняют всевозможные посторон-
ние предметы - кочергу7 или полено, кото-
рое начинает дымить и частенько загора-
ется. Промышленность, видимо, не в со-
стоянии изобрести надежный запор для
топочной дверки.
Я предлагаю простой способ, чтобы из-
бавиться от произвольного открывания
дверок хотя бы в тех печах, в которых дым
выбивается ветром из топки. Этот способ
поможет забывчивым хозяевам закрыть
дверку на запор. При неправильной кладке
трубы сверху крыши ветер попадает в трубу
и выбивает из топки дым. При сильном вет-
ре открывается дверка и вместе с дымом
выбивается огонь, а иногда и горящие угли
вылетают на пол. Поэтому нельзя, если вы-
бивается дым из топки, оставлять ее без
присмотра. Кроме того, обязательно нужно
положить лист железа на полу7. Чтобы двер-
ка не открывалась, можно сделать так. Во
время установки дверки в кладку’ ее нужно
держать закрытой, но не на запор. Тогда вы
увидите, как она сама откроется при опре-
деленном положении. Для того чтобы двер-
ка не открывалась при открытом запоре,
верх дверки надо отклонить от вертикаль-
ного положения в сторонутопки на 2-3 мм.
В этом случае тяжелая ручка будет прижи-
мать дверку к ее рамке, но, возможно, в вет-
реную погоду дверка будет открываться,
поэтому лучше сделать над трубой колпак.
Дверки можно установить так, чтобы
они открывались в другую сторону. Для
этого в дверках имеется двухсторонний
запор. Это удобно, если хозяйка левша
или если они открываются в сторону’ сго-
раемой перегородки, но последнее может
мешать во время чистки.
Для чистки сажи можно устанавливать
дверки высотой в один ряд, но для чистки
газоходов с помощью проволоки с бан-
том из тряпки они малы по высоте и не
удобны.
Герметические дверки, закрепленные в
кладке с помощью приклепанных пластин,
очень тяжелые. Крепить такие дверки про-
волокой трудно, так как они своей тяжес-
тью вытягивают проволоку7 из кладки, но
можно, если раму с дверками закрепить
так, чтобы она была установлена отвесно, а
проволока переплеталась со следующими
двумя рядами кладки. Пластины крепко
держат раму с дверками во время кладки.
Такие дверки с проволочным креплением
стоят десятки лет вплоть до сноса печи.
Иногда дверки, особенно старинные,
не совпадают с кладкой и сверху дверки
образуется щель. В таких случаях лучше
39
поднять дверку вверх вровень с кладкой, а
под дверку положить на растворе тонкие
кирпичные четвертки или стесать под
дверкой часть кирпича на всю его шири-
ну, а для проволоки вытесать неглубокие
бороздки, поднимающиеся вверх наклон-
но. Проще и надежнее над дверкой сло-
жить арку, как делали в старину.
Газоходы
Газоходы предназначены для прохода
газов, образующихся при сгорании топ-
лива. Во время прохождения по каналам
газы и горячий воздух нагревают стенки
газоходов в печи. Кирпич, впитавший в
себя тепло, проходящее по газоходам, от-
дает его в помещение, постепенно осты-
вая. Поэтому, чтобы кирпич в стенках пе-
чи отдавал тепло, печь снова топят. Что-
бы как можно дольше задержать тепло в
иечи, в ней и строятся всевозможные газо-
ходы, но из-за них печь нагревается нерав-
номерно. Первые газоходы, приняв в себя
тепло, отпускают его уже полуохлажден-
ным. Чем дольше топится печь, тем мень-
ше первые газоходы впитывают в себя
тепло. В старину печники придумали печи
с выходом газов из топки сразу на две сто-
роны и безкапальные печи. Все это для то-
го, чтобы быстрее и равномернее нагрева-
лась печь.
Количество газоходов в печи может
быть любым. Если газоход один, то газы
идут прямо в трубу или в отдельный газо-
ход; если два - то вверх и вниз, где газы
идут1 в отдельный газоход; если три, то
один канал пускают вверх, а два - вниз.
Лучший размер газохода в обычных
печах - 13,5x18,9 см и в печах типа “Ма-
лютка"’ - 13.5x13,5 см.
Вертикальные га. юходы считаются
лучшими, потому что зола и сажа в них
оседают внизу7 напротив окон чистки, а
сами газоходы, если в печи не осаждается
много сажи, остаются чистыми. Поэтому
стоит только через окна чистки почис-
тить печь снизу под перегородками, как
она снова начинает хорошо работать.
В кладке с вертикальными газоходами
первые переходы под перегородками хо-
рошо делать высотой не 19 см, а 21 см, ес-
ли кладка выполняется на плашку. Высота
переходов увеличится на 2 см , что не по-
влияет на теплоотдачу7 ио зато значитель-
но увеличится промежуток времени меж-
ду7 чистками. Так как тепло всегда стремит-
ся вверх, то над перегородками достаточ-
но сделать переходное окно в 21 см. При
кладке вертикальных газоходов на ребро в
ребре перегородок снизу стесывают часть
кирпича до нужной высоты - 18-19 см.
Горизонтальные газоходы (рис. 36)
постепенно забиваются сажей и золой, по-
этому7 проход для газов со временем умень-
шается.
Такие газоходы хорошо выкладывать в
печах типа “Малютка”. Горизонтальные
газоходы нагревают печь от пола до вер-
ха, что и нужно в помещении, где возду'х
холоднее у пола и теплее вверху. Это зна
чит, что у горизонтальных газоходов луч-
ше теплоотдача. Такие газоходы можно
расположить в печи так, как показано на
рис. 36. Газы входят в газоход снизу - из
топки, проходят первый газоход и подни-
Рис. 36. Горизонтальные газоходы
40
маются вверх во второй газоход и так,
двигаясь вверх от одной стенки до другой,
доходят до трубы. Надо е казать, что печь с
горизонтальными газоходами должна
иметь много окон чистки.
Газы, двигаясь но газоходам, оседают
на стенках газоходов в виде сажи, которая
нс даег горячим воздуху и газам прибли-
зиться к стенкам газоходов. Сажа задер-
живает проникновение тепла в кирпич,
ухудшая этим теплоотдачу печи.
Стенки газоходов должны быть очище-
ны от сажи. Для того чтобы на стенках
оседало меньше сажи, во время кладки
нужно стенки газоходов и топки швабро-
вать (см. раздел "Штукатурка, швабровка
печи”). При хорошей швабровке за герты
раствором все изъяны в кирпичах и швах,
стенки гладкие и на них почти не заметен
слой раствора.
Дтя кладки перегородок внизу печи над
переходными каналами нужно подбирать
прочные, хорошо отожженные кирпичи,
так как бывает, что нижние кирпичи не
выдерживают большой нагрузки и рассы-
паются при неправильной перевязке.
Перекрытие над каналами можно сде-
лать так, как показано на рис. 816 (6-й ряд),
где половина кирпича находится в кладке,
а друтая половина на весу и в прижим к
стенке. Такое перекрытие будет прочнее,
если сверху этого ряда положить еще та-
кой же ряд, но навстречу7 нижнему с при-
жимом к дру гой стенке.
Перекрытие воздушных камер без сво-
да и арки делают постепенно с напусками
от двух стенок навстречу друг другу. Часть
кирпича на стенке служит противовесом
и не дает напускаемой над камерой части
кирпича провиснуть и обломиться, пока
не сгорит кирпич над камерой, поэтому
для любого перекрытия нужно использо-
вать качественный кирпич.
Есть мнение, что газы лучше проходят
по газоходам с гладкими стенками. На са-
мом деле газы быстрее идут через узкие
газоходы по их центру, как бы прилипая к
стенкам.
Чем ниже к полу7 расположены газоходы,
тем лучше будет теплоотдача. Так как внизу
воздух самый холодный, первый самый го-
рячий газоход лу'чше пускать вдоль пола. Я
всегда закладывал газоходы с 3-го ряда. В
банном помещении газоходы лучше ш с-
кать после 1-го ряда над полом, но в таком
случае вокрут печп надо положить пояс из
несгораемого материала - бетона, метлах-
ской плитки. Плохо, когда в газовый канал
пускают пар, как в вентиляционный канал.
Стенки, пока они горячие, отталкивают от
себя пар, а когда они остывают, пар “прили-
пает” к ним. образуя конденсат, который,
смешиваясь с сажей, выходит через швы
сквозь побелку печи грязными потеками.
В газовый канал можно пускать газы
только из самоварпицы и совмещенных
печей, которые должны соединяться по
ходу газов п иметь .между собой разделя-
ющую стенку. Эта стенка должна быть
выше другого газохода, чтобы газы не за-
бивали выход газов из другой печи и.
ударяясь в стенку, поднимались вверх
(рис. 37).
Рис. 37. Газоходы совмещенных печей 1 - газоходы:
2 стенка, разделяющая газоходы; 3 - труба
В многоэтажных домах газы от печи
пускают в газоходы, выкладываемые во
внутренней стене кирпичного дома (см.
раздел “Ремонт печи”).
Если вы хотите сделать отапливаемым
второй этаж дома, печь второго этажа
нужно класть над печью первого этажа.
Газы от печи первого этажа пускаются в
углу посередине стенки печи второго эта-
жа. Если дом кирпичный и потолочное
41
перекрытие типа городского, то печь вто-
рого этажа можно поставить на пол из
строительных плит, а газы пустить в от-
дельно стоящий канал.
В том случае, когда газы от печи пуска-
ют в газоход, размещенный в стене дома,
делают переходной горизонтальный га-
зоход рукав в каркасе из железных угол-
ков, асбестоцементных плит или полосо-
вого железа (рис. 38) если между печью и
Рис. ГориЯ/ы опальный газЛцод-рукав
стеной дома расстояние более 0,5 м. При
расстоянии до 0,5 м между печью и газо-
ходом делают рукав из асбестоцементных
плит пли толстого листового железа. Ру -
кав делают размером по выходящему из
печи газоходу 1 (см. рис. 38), или так, как
показано на рис. 39.
Рис. 39 Изготовление газохода-рукава с использо-
вание м асбестоце.ментных плит
При кладке рукава внизу на утолки и с
боков кладется листовое железо 2. Рукав
лучше делать так, чтобы железо в месте 3
в кладку печи и газохода заходило на
10-15 мм. Кладку в рукаве лучше делать
одновременно с кладкой печи, выполняя
перевязку. При кладке газохода в рукаве
боковые стенки выкладывают целым
кирпичом на ребро 4- (см. рис. 38). При
кладке выше рукава стенки делают по га-
зоходу, выходящему из печи. В стенках к
железном\ каркасу кирпич нужно класть
стоя с перевязкой вертикальных швов
посередине кирпича как снизу, так и
сверху.
Кирпич по высоте газохода лучше го-
товить (отколоть п подровнять) сразу на
обе стенки по шаблону.
При чистке газохода-ру кава сажу и зо-
лу можно сталкивать в отдельно стоящий
газоход, у которого внизу есть окно для
чистки, откт да можно убрать и этот мусор.
Мусор из рукава можно также столкнуть в
печь. Принято считать, что длина рукава
от печи до газохода должна быть нс более
2 м. Если рукав длинный и нет возможно-
сти его прочистить, тогда сверху или сбо-
ку' в любой боковой стенке рукава уста-
навливают дверки чистки 5 (см рис. 38)
Есть газоходы, которые пускают от пе-
чей вдоль стен дома, подобно системе го-
родского отопления. Такие газоходы за-
нимают много места, так как нужно, что-
бы между' стеной и газоходом было воз-
душное пространство. Пу скать газоходы в
наружных стенах нельзя, пото,му что сте-
на будет вбирать в себя тепло и быстро ох-
лаждать газоходы и, кроме того, появятся
потеки сажи. Газоходы можно пускать во
внутренних капитальных кирпичных сте-
нах дома (см. рис. 60). В старинных церк-
вях газоходы делали в стенах, подчас газо-
ходы пускали под полом, чтобы он был
теплым. На Дальнем Востоке в фанзах га-
зоходы пускали под земляным полом, на
котором можно было спа ть.
Чтобы тепло не уходило на улицу, все
газоходы закрывают задвижкой или
вьюшкой. Иногда задвижку' меньшего раз-
мера приходится устанавливать в газоход
трубы большего размера, например.
13,5x26 см (рис. 40).
Если задвижка длинная, то ее у станавли-
вают так: заднюю часть ра яки ставят как
положено - точно над газоходом. Перед-
нюю часть рамки устанавливают сверху’
ряда в любом месте, то ес ть она может быть
42
Рис 40. Установка задвижки меньшего размера в
газоход трубы ба ничего размера
посередине кирпича или на его краях сза-
ди или спереди. Как и положено, к рамке
задвижки подгоняют кирпичи. На рис. 41
показано расположение задвижки 1 дли-
ной 19 см над газоходом размером
1.5,5x13,5 см. В этом случае движок с руч-
кой 2 выступает дальше от стенки печи.
Рис. 41 Л станочка задвижки бо. ничего pa i мера в газо-
ход трубы меньшего размера
Чтобы открыть трубу, движок в большой
задвижке нужно выдвигать не более чем на
размер газохода. Такая установка - самая
распространенная, так как печник часто
использует старые печные приборы. Для
кладки вокруг задвижки и вьюшки подби-
рают кирпичи с нсотбитыми гранями.
Задвижку и вьюшку удобнее устанавли-
вай в верхних рядах печи, потому что до
места I lx расположения г течь долго будет ос-
таваться теплой. Обычно задвижку устанав-
ливают на такой высоте, чтобы ее можно
было открывать, подняв руку вверх.
Если печь подсоединена к отдельно
стоящему газоходу, то лучше, если труба
закрывается в нем, а нс в печи, так как га-
зоход тоже нагревается и от него идет теп-
лоотдача.
После сгорания каменного угля, торфа
и кизяков в печи остается неприятный за-
пах газа. Чтобы он нс йоступал в помеще-
ние, в движках задвижек или закрываю-
щихся блинах вьюшек просверливается
одно отверстие диаметром 10 мм, через
которое после закрытия трубы газы будут
выходить на улицу.
Многие знают, что стенки печей горя-
чее там, где нет газоходов. Обычно это се-
редина передней и задней стенок топки.
Это происходит потому; что они получа-
ют более сильное тепло от огня горящего
топлива жароотражением. В боковых
стенках печи идут газоходы. Они менее
горячие, потому что в них газы проходя т в
виде дыма и горячего воздуха, уже немно-
го остывшего, так как он уже отдал часть
тепла передней и задней стенкам. Газы,
пущенные вокруг печи, доходят до по-
следнего газохода уже охлажденными.
Многие считают, что чем больше газо-
ходов, тем больше тепла остается в печи. А
так ли? Газы быстрее идут в середине газо-
ходов. Это значит, что газы возле стенок,
нагрев первые газоходы, стали не такими
горячими, какими были при выходе из
топки. Они продолжают путь по газохо-
дам возле стенок. От холодных стенок га-
зы насыщаются сырым воздухом в виде
пара и не выходят, а “выползают” из тру-
бы. Так как в газоходах нет никакого воз-
душного смесителя, то возле стенок газы
охлажденные, а в середине газохода горя-
чие. Из-за того, что газы у стенок охлаж-
денные, горячие газы из середины газохо-
да не могут подойти к стенкам. Только тог-
да, когда в печи закрывают трубу и в газо-
ходах прекращается движение газов, горя-
чий возду'х, как хозяин, распределяется по
всей печи и стенки делаются горячими.
Видимо, поэтому^ в старину клали печи
с выходом газов из топки на две стороны
(см. рис. 80, разрез по Б-Б).
43
Труба
Назначение трубы - не только усилить
тягу, но и поднять га ы как можно выше
над землей. Чем выше труба, тем сильнее
тяга в печи. А я бы сказал, что сильная тяга
в печах жилищно-коммунального назна-
чения не нужна, для них нужна нормаль-
ная тяга, да и она из наилучшей печи уно-
си г на улицу 75% тепла, вырабатываемого
топливом.
Труба, стоящая на печи, называется на-
садной, отдельно стоящая на грунте - ко-
ренной. Есть трубы, расположенные на ка-
питальных стенах кирпичных зданий,
они близки к коренным. Но есть трубы, ко-
торые не относятся ни к насадным, ни к
коренным, потому7 что расположены в
чердачном помещении сельских домов на
специальных возвышениях - площадках.
От печи к такой трубе подводя т на весу го-
ризонтальный газоход - боров (рис 42).
Насадная труба начинается сразу же
сверху? перекрытия печи. По всей ее высо-
те в трех местах выкладывают нужные на-
пуски. Первые напуски (противопожар-
ная разделка) делают в потолочном про-
еме, они расширяют трубу' до нужного
размера.
В старину? по трубе судили о характере
хозяина, его положении, склонности к ар-
хитекту рному убранству дома. Все трубы
делали только из кирпича. Сейчас, правда,
в моде трубы асбестоцементные да желез-
ные, а они внутри обрастают смолой, вы-
деляемой сгораемым топливом, возгора-
ются, а асбестоцементные трубы лопают-
ся. Кирпичная груба придает дому допол-
нительную красоту.
Выкладывать трубу можно по ребру об-
резной доски, рейке или шпагату, закреп-
ленным от потолка до крыши в отвесном
положении.
Почти все печные трубы стоят двумя-
тремя стенками на стенках печи, которым
приходится выдерживать очень бояыцце
нагрузки, поэтому при кладке надо ис-
пользовать только качественный кирпич.
Самая надежная труба - из красного
хорошо отожженного кирпича, сложен-
ная на известковом растворе. Он теплый и
пористый. Такие тру бы долговечны. Швы
в трубах пропускают воздух, поэтому они
Рис. 42- Труби с бороним
дышат и не “потеют” внутри. Нельзя
класть трубу на растворе, состоящем толь-
ко из цемента и песка. Такой раствор
очень плотен, не пропускает воздух п "по-
теет”, поэтому образуются потеки, кото-
рые, смешиваясь с сажей, проходят сквозь
швы стенок печи и не только портят по-
белку грязными пятнами, но и издают не-
приятный запах.
За неимением извести в раствор можно
добавить разведенную до состояния жид-
кой сметаны глину. Раствор станет более
рыхлым и не будет потеков сажи.
Когда говорят: “Пора закрывать тру-
бу”, имея в виду задвижки или вьюшки, то
это свидетельствует о том, что труба начи-
нается выше этих приборов. До них из
44
топки доходит самый горячий воздух, жар.
Он, как и огонь, сжигает выделяемые при
сгорании топлива химические вещества.
Труба, в которой образуется тяга, выводит
из печи и частично из помещения все за-
пахи, поэтому они не могут и не должны
попасть из печи в помещение.
Нельзя класть трубу7 над полупустым
местом. В таких местах в русских печах,
каминах закладываю! металл, железобе-
тон или делают арочное перекрытие. На
печах, сложенных на ребро, с толщиной
стенок 65 мм при хорошей перевязке
печной кладки можно ставить сверху?
трубу.
Нельзя захжать газоходы трубы, так как
от них зависит количество сажи, оседае-
мой в тру бе и газоходах. Во время возго-
рания топлива выделяется много дыма, и
газоход трубы должен быть достаточно
широким, чтобы быстро вывести его на
улицу.
Сверху потолочного перекрытия (на-
чиная от разделки) трубу чаще всего кла-
дут на сложном растворе, а он жестче, чем
глиняный, швы из него получаются толще,
поэтому трубу от разделки лучше класть
до крыши все же на глиняном растворе.
В каждом доме труба имеет свою высо-
ту7. Как узнать, сколько на трубу пойдет
кирпича. Для этого нужно замерить вы-
соту7 будущей трубы от верха печи плюс
30 см над крышей. Высота ряда в среднем
составляет 7 см. Например, высота вашей
трубы 2 м 35 см. А сколько в ней рядов?
Высота трубы делится на высоту7 ряда, по-
лучаются 34 ряда. В одном ряду трубы ук-
ладываются 4 кирпича. Умножаем эти 4
кирпича на 34 ряда, получаем 136 кирпи-
чей на трубу. Но в трех местах трубы нуж-
но сделать еще расширения, на которые
тоже потребуется кирпич, в среднем 70
штук. Итак, на такую трубу пойдет 210
кирпичей. Если в одном ряду грубы будут
укладываться не 4, а 5 кирпичей, то по
этим подсчетам на такую трубу7 пойдет
240-270 кирпичей.
Разделка трубы
в потолочном проеме
До начала кладки разделки (расшире-
ния) трубы нужно проверить горизон-
тальность кладки, определить, сколько
ря дов осталось до потолка, учесть высоту
разделки, осадку, к примеру, бревенчато-
го дома.
На рис. 43 показана разделка при раз-
мере газохода трубы 13,5x26 см в доме,
уже давшем осадку. Если сделать на та-
ком же уровне кладку разделки в новом
бревенчатом доме, то после его осадки
верхний ряд разделки окажется на чер-
даке, а место, где раньше была разделка,
будет выглядеть как дыра. Значит, в но-
вом доме, учитывая его вероятную осад-
ку. разделку нужно начинать не менее
чем на 7-10 см ниже потолка. Следует
учитывать, что у каждого материала раз-
ная осадка. Если кладка печи произво-
дится в кирпичном доме, то разделку7
можно класть по рис. 4 3.
В зависимости от высоты помещения и
печи разделка будет начинаться на не-
сколько сантиметров выше или ниже. Если
разделка будет на один ряд ниже, то верх-
ний напуск будет выглядеть немного шире,
но так как это под потолком, то после клад-
ки все ряды разделки будут смотреться
одинаковыми по высоте. Существует пра-
вило: если не знаете размер осадки дома, то
разделку7 лучше сделать ниже потолка.
Удобнее разделку трубы делать в четы-
ре напускал до 3 см по шаблону, начиная
кладку7 с угловых кирпичей и выравнивая
сверху7 и сбоку7 ряда правилом.
Размер газохода в разделке должен
быть таким же, каким был в начале кладки
(в стояке трубы), поэтому в 1-м ряду раз-
делки изнутри нужно класть четвертки
кирпича Б заподлицо с газоходом.
Случается, что разделка без перевязки с
центром отваливается, ведь на нее сверху
могут наступить, когда ходя! по чердаго
Поэтому связывать ряды с центром нужно
обязательно.
Иногда советуют делать напуски в раз-
депке более 6 см* Однако при таком напуске
кирпич от давления сверху просто вывора-
чивается из кладки. Нужно знать, что пргг
кладке разделки с натиском даже в 25 мм
свисающий кирпич все равно старается на-
клониться над пустотой.
Во 2-м ряду7 связывают кладку7 с середи-
ной трубы. Его можно положить так, как
положен ряд 2(a), где к трехчетверткам
45
Рис. 43- Разделка трубы в потолочная проеме при риппере газох<и>а 1>,5>2б см
прикладываются квадратные кубики, но
их труднее сделать. Напускающие 3-й и 4-й
ряды хорошо начинать от газохода, тогда
вокруг него кирпичи закрепятся с нижним
рядом, и к ним легче класть наружные кир-
пичи вприжим с напуском, но все равно
напускаемую часть кирпича нужно не-
сколько секунд поддерживать, пока влага
из раствора не впитается в кирпич. Внут-
ренний шов будет хорошо удерживать
кирпич от наклона.
Разделку делают в целях пожарной за-
щиты, поэтому7 швы должны быть как
можно тоньше. Тесаная или отколотая
часть кирпича должна быть притерта (вы-
ровнена) плоскостью кирпича или наж-
дачным камнем. Перед тем как что-то еще
отколоть от уже отколотого кирпича, нуж-
но сначала выровнять место откола.
Лумшс всего напуски в разделке в пер-
вых трех рядах делать по 32 мм. Эти напу-
ски позволяют сделать постепенное с
одинаковым шагом расширение трубы с
каждой стороны в полкирпича плюс шов.
В процессе разделки кладку 1-го ряда
начинают от газохода из целого кирпича.
46
Во 2-м ряду7 есть шесть швов В от газохо-
да до края разделки. Этот ряд ниже пото-
лочного перекрытия, поэтому такие швы
опасности не представляют. Но если эту7
кладку сделать в середине деревянного по-
толочного перекрытия, то при неполных
швах и в с л ум ас трещин при неравномер-
ной осадке футадамента печи существует
опасность возникновения пожара. Чтобы
этого избежать, возле частей сгораемого
потолка разделку7 делают кольцами (3-6-й
ряды) так, чтобы шов от газохода перекры-
вался серединой кирпича Г второго, на-
ружного, кольца. Так как сверху потолка де-
лают тепловую засыпку из сгораемых мате-
риалов (листья, опилки, торф и т. п.), то по-
толочную разделку кладут на один-два ря-
да выше засыпки.
Кладку можно заканчивать так, как
показано на обычных порядовках (см.
рис. 43), но в таком случае верхние ряды
в месте Д не будут связаны между7 собой
и возникает такое ощущение, что они
могут разойтись. Для надежности я делал
кладку так. как показано на рис. 43, ряды
5(a) или 5(6).
Труба
Рис. 44- Разделка трубы в потолочном прое.ме ара
размере газохода / >,5^ !>,5 ом
Сверхд- такого ряда начинается груба,
которая закрепит кладку разделки. Хоро-
шо бы верх разделки закончить уступами
по 6 см вокруг всей разделки, как это пока-
зано в 7-м ряду на рис. 44, где кладка раз-
делки выполнена при размере газохода
трубы 13,5х 13,5 см.
Иногда при выполнении кладки в сере-
дине потолочного проела, когда послед-
ние в ряду кирпичи кладут др\ г к другу7 с
тонким швом, создается неуверенность в
прочности шва. В таком случае шов нужно
у плотнить. Делают это так. Лезвие молотка
всей шириной всовывают в шов между
кирпичом и потолком и, наклоняя моло-
ток, лезвием плотнее прижимают кирпи-
чи друг к другу по их середине, до крыши
кладут ровный стояк трубы.
Изготовление в кровле
отверстия для трубы
Очень важно точно рассчитать в кровле
размер отверстия для трубы. В противном
случае, сложив печь, вам придется прибег-
нуть еще и к услугам жестянщика. Куда
проще позаботиться об этом заранее.
Когда труба будет сложена до \ ровня
кровли, необходимо с помощью отвеса Л,
молотка и гвоздя перенести размеры тру-
Труба
бы по углам на кровлю (рис. 45). Делать
это надо из чердачного помещения (про-
бить гвоздем четыре отверстия в кровле
по разметке). Соединив карандашом на
верхней части кровли четыре отверстия,
получим прямоугольник Б, представляю-
щий собой проекцию горизонтального
сечения трубы на плоскость кровли. Да-
лее необходимо отступить от каждой сто-
роны прямоугольника на 7-10 см и пост-
роить внутри него еще один - меньший
прямоугольник В. Если в месте выхода
трубы попадаются швы в кровельном же-
лезе Г, то их можно прибить (повалить) к
крыше.
Углы Д двух получившихся прямо-
угольников нужно соединить, вырезать
меньший прямоугольник В и разрезать
кровлю по линии соединения углов. Полу-
ченные четыре полосы Е нужно отогнуть
по прислоненному бруску (доске) так,
чтобы они немного не доходили до верти-
кального положения. Тогда железо будет
более плотно прижато к стенке трубы. Ос-
47
Рис. 45. Изготовление отверстия Лт трубы в кровле
тавшиеся не защищенными треугольные
пустоты между бортиками (отогнутыми
полосами Е) в углах трубы заделывают из-
нутри цементным раствором, прижимая к
ним кирпич, и снаружи, выше железных
бортиков штукатурят (см. рис. 56).
Кладка трубы над крышей
При кладке труб над крышей для подмо-
стей я всегда использовал обычную дере-
вянную лестницу 1 (см. рис. 45). Если ее не
было, то делал ее сам - к широкой доске
прибивал деревянные бруски. Чтобы лест-
ница держалась на крыше, вверху я приби-
вал к ней крепкий деревянный брус 2, ко-
торый зацеплял за конек крыши. Если есть
возможность, то хорошо и с другой сторо-
ны трубы положить лестницу' или доску с
набитыми планками. Через отверстие под
трубу в крыше сверх; на лестницу’ склады-
вал кирпичи 3. Если лестницы были с двух
сторон, то кирпича хватало на всю не-
большую трубу. Однако лучше кирпич
поднимать к трубе с улицы за два-три раза.
Так будет удобнее работать.
На рис. 45 показано, что на лестничной
перекладине первый кирпич лежит лож-
48
ком, одним ребром на крыше, другим с не-
большим перевесом на перекладине, пото-
му что лестница низкая. Если первый ряд
положить тычками, как второй, то кирпич
не будет держаться. Для второго (тычково-
го) ряда больше опоры. Вея тяжесть идет на
лестницу. Кирпич можно класть и выше, на
следующую перекладину, и ниже. На такую
площадке из кирпичей чаще ставят не
ящик, а ведро с раствором. Чем шире лест
ница, тем шире можно положить кирпич-
ный столбик. Во время кладки трубы, когда
она уже выше крыши, удобнее ставить вед-
ро с раствором сзади трубы.
Периодически надо проверять верти-
кальность кладки трубы. Когда дом еще
без кровли или вокруг трубы большое
пространство, от давления сверху труба
может наклониться. Чтобы этого не про-
изошло, надо снизу к обрешетке крыши
или вплотную к стропилам к возводимой
трубе временно прибить брус пли доску,
это не даст требе отклониться от верти-
кального положения
В месте вывода трубы на крышу необ-
ходимо опоясать трубу кровельным желе-
зом во избежание попадания осадков под
кровлю (рис. 46). Для этого над кровлей со
всех сторон стояка тру бы делают с наруж-
ной части “выдру” - углубление, куда
вплотную к трубе подводят кровельное
железо - “воротник”. Углубление получа-
ется благодаря напуску рядов кладки со
всех сторон трубы. Напуск делают не ме
нее 2,5 см. В зависимости от крутизны ска-
та крыши делают выступы-напуски А по
количеству рядов в тумбе-распушке. Из-за
различной крутизны ската крыши нельзя
точно сделать чертеж порядовок тумбы-
распушкп, это единст венное место в печи,
где невозможно дать точные порядовки.
Чтобы над крышей в трубе выложить
тумбу, а под ней “выдру”, нужно кирпич-
ные напуски возле крыши делать над пус-
тотой. Они могут получиться где выше,
где ниже. Проще кладка вести по П-образ-
ной опалубке 1 (см. рис. 47) из трех обрез-
ных досок шириной 7-10 см, сбитых не-
большими гвоздями 2. Обычно такую
опалубку я ставил на обрешетку крыши.
Всю трубу’ сверху крыши кладут на рас-
творе, не поддающемся разрешению от
осадков, на один ряд ниже крыши. Если
Рис. 46. Порядовки трубы над крышсчс при к /адке без онасубки
позволяет подъем крыши, то 1-й ряд напу-
скается сразу па три стороны, как 2-й ряд
на рис. 47. Остальнуто кладку 1-го ряда из-
нутри ведут заподлицо со стояком трубы.
Все напуски от трубы - по 3 см.
Со 2-го ряда начинаются напуски Б
(см. рис. 46) над боковыми стенками. Вы-
сота напусков над кровлей крыши - не ме-
нее 5-7 см. Если высоту' воротника над
кровлей сделать ниже 10 см, а труба будет
находиться внизу крыши, то сильные
дожди образуют на крыше водяной ручей,
который может подняться выше железно-
го воротника В. Вода замочит трубу и по-
падет в помещение.
Воротник показан только одной кон-
турной линией, чтобы была видна кладка
стояка Г трубы. В порядовках тумбы над
4 Секреты печного мастерства
49
Рис. 4~- Порядовки трубы над крышей при кладке но П образной опачубке
стояком трубы 1-й ряд кладут с напуском
Д только над передней стенкой, что хо-
рошо видно в другом ракурсе - на поря-
довке. 1-й ряд в середине тумбы я никог-
да не выкладывал четвертками, так как
газы идут посередине трубы, и, когда в
образующейся выемке в местах отсутст-
вующих четверток осядет много сажи,
пора будет чистить всю трубу. Если трубу
чистить зеленым веником, то сажа уда-
лится из всех уголков. Обычно четвертки
усложняют работу, через несколько лет
50
они обычно выпадают из кладки в низ га-
зоходов. 3-й ряд кладут по 2-му ряду с пе-
ревязкой. Удлиняют напуски над боковы-
ми стенками и делают внутренние высту-
пы в боковых стенках, расширяя в этом
месте газоход. Так с каждым рядом в том
месте, где идут напуски, увеличивается
размер газохода. Дальше также по доске
продолжается кладка с постоянным на-
пуском из неполных кирпичей. 4-й и 5-й
ряды - последние перед напуском над
задней стенкой. Они выше кровли, где
будет железный воротник сзади трубы.
Так как за трубой всегда скапливается
мусор (пыль, листья и т. п.), то в этом месте
железо ржавеет, образуя дыры в воротнике.
Чтобы увеличить долговечность воротни-
ка, предлагаю в 4-м и 5-м рядах одну из бо-
ковых стенок Е сделать длиннее на 3 см.
Кладка задней стенки пойдет наискось (см.
рис. 46,4-й и 5-й ряды). После кладки у этой
стенки один угол в кровле будет выше, и во-
круг трубы получится желоб с наклоном, из
которого мусор будет смываться дождем.
При этом немного усложняется кладка зад-
ней стенки, так как придется стесывать пря-
моугольные части кирпича на косые.
Кладку можно делать и обычным спо-
собом - по 3-му ряду без удлинения стен-
ки (см. рис. 47), тогда сзади трубы желоб
будет без наклона.
В 6-м ряду заканчивают кладку напусков
над задней стенкой (показана пунктиром
на рис. 46). 7-й ряд кладут точно по 6-му ря-
ду. 8-й ряд напускают внутрь трубы над га-
зоходом. С этого ряда кладку делают опять
отвесно по стояку трубы. Начинают кладку
шейки трубы до нужной высоты из пяти
кирпичей в одном ряду. Трубу заканчивают
кладкой оголовка из трех рядов с двумя на-
пусками - 13-15-й ряды.
Кладка оголовка всегда подвергается
воздействию осадков, морозов, газов. Мо-
крые швы мороз замораживает, а теплая
погода размораживает. Швы и кладка не
выдерживают перепада температур и раз-
рушаются. В кладке оголовка бывает мно-
го четверток кирпича с толстыми швами.
Швы намокают, и мороз постепенно их
расширяет. Они делаются слабыми, и рас-
твор высыпается из швов. Чтобы увели-
чить срок службы трубы, нужно всегда ду-
мать о том, как положить оголовок так,
чтобы почти не использовать четвертки а
вертикальные швы были как можно тонь-
ше. После кладки на выступах тумбы и
оголовка трубы делают наклонную набив-
ку из прочного цементного раствора, ко-
торую хорошо “пожелезннть”- посыпать
сверху^ сухим цементом и пригладить мас-
терком. Она служит для ската осадков.
Слабый состав быстро разрушается.
На рис. 46 показана кладка шейки тру-
бы с острыми углами. При желании мож-
но на углах стесать фаску, как при штука-
турке углов.
На рис. 47 показана кладка шейки тру-
бы со стесанной по 4 см с каждой стороны
фаской углов 3. Если стесать меньше, то с
земли не будет четко видна красота клад-
ки. Кладку трубы в данном варианте мож-
но производить по порядовкам, показан-
ным на рис. 46.
Углы трубы, как и углы дома, подвергают-
ся сильным дуновениям холодных ветров.
Толщина стенок трубы составляет 12 см. В
местах стесывания углов толщина трубы
значительно больше (даже после стесыва-
ния она будет не менее 14 см).
Стесывание угла на нет к фаске угла на-
чинают в 11-м ряду, отступая от низа угла
на 2 см. С 12-го по 16-й ряды выполняют
однотипную с перевязкой кладку кирпича-
ми со стесанными углами (см. рис. 47). В
17-м ряду делают стесывание, подобное то-
му, какое было выполнено в 11-м ряду, но
отступив на 2 см от верха утла. Остающие-
ся в этом ряду нетронутыми 2 см делают уг-
лы красивее и создают для напускаемого
ряда оголовка и лучшую опору, и проч-
ность кладки. Шейка трубы получится из
восьми рядов, но для более высокой трубы
эту кладку можно продолжить. 18-20-й ря-
ды в варианте со стесыванием углов кладут
точно так же, как и 13-15-й ряды в вариан-
те без стесывания углов (см. рис. 46).
На рис. 47 утлы трубы стесаны, а в ого-
ловке-колпаке два напускающих ряда. Так
труба смотрится красивее, но если ее на-
крыть колпаком из оцинкованного желе-
за, а сверху поставить в профиль петуха,
то будет еще красивее.
Так как кирпич бывает разного разме-
ра, то, перед тем как класть оголовок тру-
бы, на полу раскладывают насухо 14-й ряд
(см. рис. 46) так, чтобы кладка ряда делн-
51
лась на половинки кирпича. Шов между
кирпичами 5 мм. Если положить на этот
ряд последний 15-й ряд из пяти кирпичей
отвесно стояку трубы, то вокруг него по-
лучится выступ 6 см. Какие же нужно де-
лать напуски в двух напускаемых рядах
оголовка? Нужно эти 6 см разделить на
два ряда, получим, что в каждом ряду нуж-
но делать напуски по 3 см. В верхнем на-
пускаемом ряд) кладка делится на целые
кирпичи и половинки, из-за чего она уп-
рощается. Кладку напусков трубы уже де-
лают по разложенному ряду на полу.
Если труба расположена от конька кры-
ши на расстоянии до 1,5 м, то она должна
быть выше его не менее чем на 25 см. Если
расстояние больше 1,5 м. то труба может
быть невысокой (рис. 48).
Иногда от оштукатуренной трубы слоя-
ми отваливается кирпич. Это бывает тогда,
когда она оштукатурена цементным рас-
твором. Он плотный, сквозь него не прохо-
дит воздух. Из-за разницы температур под
штукатуркой образуется конденсат, кото-
рый разрушает и штукатурку', и кирпич.
Шгукатурить трубу можно только раство-
ром, в котором есть гашеная известь.
Рис 4Я. Различное положение трубы по отношению
к коньку крыши
КЛАДКА ИЗРАЗЦОВЫХ ПЕЧЕЙ
Изразцовая печь имеет привлекатель-
ный внешний вид, кроме того, она лучше
отдает тепло, выделяемое при сгорании
топлива. Изразцы бывают разных разме-
ров, цветов, с рисунками и без них. В стари-
ну изразцы делали комплектами в расчете
на определенную печь, поэтому было поч-
ти невозможно найти две одинаковые по
внешнему виду' печи. Цоколь и карниз пе-
чей также облицовывали изразцами. Ино-
гда такие печи украшали колоннами, ча-
шами, нишами. Особым шиком считалось
подобрать обои и мебель под цвет израз-
цов. Изразцовые печи очень ценились,
ведь процесс изготовления изразцов очень
трудоемкий, да и сложить такую печь - де-
ло непростое. Изразцы делали стандарт-
ных размеров, так что любой разбитый из-
разец можно было заменить. Их можно ус-
танавливать с перевязкой (рис. 49, а) и без
перевязки (рис. 49, б).
Мне хочется поделиться опытом и рас-
сказать о кладке изразцовых печей.
Иногда кладку изразцовых печей вы-
полняют со швами до 1 см. Видел я такую
изразцовую печь в доме-музее А.В. Суво-
рова в Белоруссии, сложенную на новый
лад - с толстыми швами. Изразцы краси-
вые, а толстые швы портят облик печи. Ду-
мается, если бы увидел хозяин дома эту
печь, то сказал бы печнику' примерно так:
“Ну-у-у. батенька мой, что же ты здес ь
натворил мне?”.
Уверен, что проще класть изразцы без
шва, вплотнуто к друт друзу, как это делали
в старину.
Изнутри изразцы (рис. 49, в) имеют
коробку 1, которая называется румпой. В
зависимости от толщины изразца она
бывает разной глубины. Изразцы с рум-
пами встречаются двух видов: простые, с
наклонным срезом 2 без бортика и с вы-
ступающим загнутым бортиком 3. Израз-
цы с румпами второго вида лучше, хотя и
труднее в установке. За счет загнутого
бортика они прочнее сцепляются друг с
другом. В румпе имеются два отверстия, в
которые вставляют изготовленный по
высоте изразца костыль 4 из толстой (нс
менее 5 мм) проволоки. Отверстие в рум-
пе должно быть таким, чтобы костыль
свободно проходил в него.
Многие считают, что изразцы прикреп-
ляют к печи после ее кладки, как гранитные
и мраморные плиты. Из-за высокой темпе-
ратуры такой метод не подходит, так как
связующим материалом в печах служит
проверенная веками глина. Изразец от
52
Рис. 49 Кладка изразцовых печей (начало): а - с перевязкой; б - без перевязки; в - виды изразцов; г - крепле-
ние изразцов врумне; д, е - установка боковых и угловых изразцов с проволочным креплением
53
Рис. 49- Кладка изразцовых печей (окончание): .ж, з - кирпичная кладка опорной стенки на ребро; и, к. - сме-
танная к шдка опорной стенки; л,.,н - установка и крепление изразцов при кладке печи от уровня ноли
стенки просто отвалится, если не из-за гли-
няного раствора, то от своей тяжести, а це-
ментный раствор боится жары. Самый про-
стой способ крепления изразцов в печи -
это тонкая железная вязальная проволока.
Перед кладкой все изразцы проверяют,
бракованные откладывают.
Если \ вас есть старые изразцы и вы хо-
тите ими обложить печь, то нужно учесть,
что они от печи, которая по размерам от-
личается от вашей. Облицовку печи по
ширине можно сделать из любого количе-
ства изразцов. Все зависит от вида печи,
общего количества изразцов. Я не могу
дать полную раскладку изразцовой печи,
так как изразцы могут быть разных разме-
ров, от разных печей.
Изразцы должны быть строго одной
ширины, а вот по высоте могут быть раз-
ными, но в каждом ряду' одной высоты.
Сначала изразцы раскладывают на полу
вплотную друт к другу, прислоняя к ним
очень ровное прав! по. Например, вы жела-
ете, чтобы у вас печь была шириной в че-
тыре изразца, но при внутренней расклад-
ке кирпича кладка из целых кирпичей не
получается. Если есть утловые изразцы, то
попробуйте узкой стороной приставить
его к остальным изразцам - получится
печь, показанная на рис. 49, а.
Если размеры кирпичной раскладки по-
дошли, то хорошо, и если у вас получаются
среди целых кирпичей узкие четвертки -
тоже неплохо. Эти четвертки хорошо вы-
54
кладывать возле углового кирпича, затем
возле другого, чтобы следующие ряды бы-
ли с перевязкой. Однажды хозяйка угово-
рила меня сложить изразцовую печь из од-
них половинок. Скажу, что лить под тру-
бой было положено около 20 целых кир-
пичей. Печь получилась хорошей: за мно-
гие годы в ней не образовалось ни одной
трещины. Видимо, кладке помогла стягива-
ющая изразцы проволока.
Если не получается раскладка газоходов
с их перегородками на ребро, то попро-
буете разложить их толщиной в половину'
кирпича, а если и это не получится, попро-
буете у первого газохода сделать перего-
родки в половину' кирпича, а следующие -
на ребро. Есть еще один вариант - распо-
ложить газоходы по размерам вдоль стен-
ки по длине вместо поперечной раскладки.
Если есть отбитые короткие изразцы, а
целых на печь не хватает, то в таком случае
нужно использовать отбитые и установить
их в незаметные места - в нижнем ряду 5 у
разделки (см. рис. 49, б). Если изразцы раз-
ные по высоте, то на утлах печи можно ус-
тановить два одинаковых по высоте израз-
ца, а в середине ряда - изразцы меньшей
высоты. Верх устанавливают по правилу;
которое прикладывают к угловым израз-
цам. Более низкие изразцы устанавливают
на густой раствор, чтобы они не проседа-
ли, под них подкладывают щебенку, но так,
чтобы она не выстушала из-под изразца.
Щебенка разной крупности всегда должна
быть под рукой. К примеру, печь будет с об-
лицовкой в одном ряду из трех изразцов
(см. рис. 49, г). В их румпу вставляют косты-
ли. В румпу на половину объема заклады-
вают глиняный раствор и в него вдавлива-
ют как можно плотнее кирпичную щебен-
ку 6 (для большей теплоотдачи лучше от
хорошо закаленного или перекаленного
кирпича) или речную гальку.
В изразцах-карнизах румпу' можно не
заполнять, но в тех, на которых будет сто-
ять труба, румпу заполнять обязательно.
Сверху' щебенку выравнивают раство-
ром 7 заподлицо с румпой (дощечкой). Ес-
ли отверстие для костылей в румпе боль-
шое и костыль в нем располагается очень
свободно, то при вдавливании щебенки ее
нужно подсовывать под него так, чтобы ко-
стыль касался стенок отверстия в румпе. В
цокольные изразцы костыли не вставляют,
а румпу также забивают щебенкой. Кладут
их, как кирпич. Если основание под обли-
цовку' не очень ровное, то 1 -й ряд изразцов
можно устанавливать на растворе, но так,
чтобы раствор не попал между изразцами.
Со 2-го ряда изразцы устанавливают толь-
ко насухо. Вокруг изразцов (на ребре обли-
цовки) не должно быть раствора. Раствор
подкладывают только под румпу и между'
румпами сбоку' до стенок облицовки. Вна-
чале устанавливают изразцы, а затем к ним
прикладывают кирпичную кладку'.
При кладке 1-го ряда можно вдоль
стенки отвесно утлам положить ровный
деревянный брус и затем к нему плотно
прикладывать изразцы. И лишь после
прикладывания кирпичной кладки к из-
разцам и связывания проволокой брус
убирают и кладку проверяют еще раз по
правилу и отвесу.
Ддя большей устойчивости изразца под
его румпу подкладывают густой раствор со
щебенкой. При установке после первого
изразца следующих изразцов хорошо по-
могает удерживать их в вертикальном по-
ложении заполнение пространства между
ним густым раствором с плоской щебен-
кой 8 (см. рис. 49, Д, е). Для поддержания
изразцов в вертикальном положении вре-
менно, до стягивания их проволокой, кос-
тыли можно опустить до утюра, тогда изра-
зец будет меньше наклоняться. После кир-
пичной кладки возле изразцов для стягива-
ния их проволокой костыли снова подни-
мают на нужную высоту. Затем изразцы
стягивают проволокой 9 (см. рис. 49, д), и
костыли по очереди осторожно осажива-
ют вниз через верхнюю часть румпы. Оса-
женный костыль снизу войдет в верхнюю
часть нижнего ряда, что даст возможность
скрепить изразцы друг с другом и не позво-
лит нм выпасть из облицовочной стенки.
Когда устанавливают первый угловой,
или крайний, изразец 1О по отвесу, то од-
новременно с ним начинают кирпичную
кладку печи (см. рис. 49, д, е). Во время
кладки одной рукой поддерживают снару-
жи изразец, друтой рукой к изразцу на мяг-
ком растворе прижимают всей плоско-
стью кирпич 11, одновременно кирпичом
делают аккуратные движения вперед-на-
зад. Так более ровно распределяется рас-
55
твор между изразцом и кирпичом. Поло-
жив кирпич, проверяют точность установ-
ки изразца по отвесу и над верхом кирпича
из румпы вынимают в месте 12 немного
раствора со щебенкой, чтобы добраться до
костыля. Затем берут тонкую вязальную
проволоку' длиной не менее 60 см, загиба-
ют ее конец и просовывают вокрут косты-
ля. Сложив вдвое, вытянутую проволоку
скручивают и заделывают румпу в обрат-
ном порядке. Проволоку можно закрепить
за костыль и до начала кладки, проверив
уровень - прислоняя кирпич к изразцу на-
сухо, но тогда при кладке проволока будет
мешать. Теперь нужно закрепить первый
изразец третьим кирпичом 13, он не толь-
ко перевяжет посередине второй кирпич
возле изразца, но и образует газоход (см.
рис. 49- ж, з). Третий кирпич, как и второй
дает начало второй стенке печи без израз-
цов. Кладут его так. На него наносят рас-
твор, одной рукой горизонтально натяги-
вают проволоку, а другой на нее кладут
кирпич. Здесь более половины изразца
уже заложено кирпичом по высоте, поэто-
му еще раз проверяют отвесность изразца
и для большей прочности одной рукой бе-
рут за проволоку и одновременно натяги-
вают ее и притя! ивают ею изразец к клад-
ке. Чтобы проволока постоянно находи-
лась в натянутом положении, кирпич над
ней слегка прибивают вниз. Длинную про-
волоку 14 загибают вверх или вниз вплот-
ную к кирпичу, чтобы она не вытягивалась
из кладки. Так поступают с каждой прово-
локой, идущей от изразцов. Короткую
проволоку 15 натягивают и прижимают
сверху' кирпичом. После этого нужно дать
окрепнуть кладке этого угла печи в тече-
ние 15-20 мин.
Второй изразец уже легче устанавли-
вать, так как сто ставят вплотную к первому
по правилу', проверяя его положение спере-
ди и сверху'. Снизу ко второму изразцу- так-
же прикладывают кирпич, и оба изразца за-
крепляют кирпичами и проволокой.
Чтобы перевязка кладки получилась в
половину' кирпича, в угол 2-го ряда вкла-
дывают четвертку кирпича. Перед вторым
изразцом - тонкая стенка, и его на этом
уровне тоже нужно закреплять проволо-
кой. Проволока 15 должна быть по длине
не больше 10 см и концы ее (см. рис. 49, з)
д< 1лжио1 быть загнуты так, чтобы проволо-
ка не выходила во внутрь газоходов.
Для установки следующих изразцов
продолжают кирпич нули кладку всей печи,
кроме той ее части, которая облицовывает-
ся изразцами. В частности, делают газохо-
ды. Кирпичом 16 прижимают проволоку,
образуя начало перегородки и переходно-
го окна снизу газоходов. На рис. 49, з хоро-
шо видны дальнейшая перевязка и кладка
печи. Далее печь кладут в том же порядке,
но если перегородка газоходов совпадает с
серединой изразца, то закрепляющую
длинную проволоку пускают посередине
перегородки. В целях экономии проволоки
можно делать небольшой загиб у коегылеи,
но если загиб будет длиннее, чем требуется,
то он ляжет на ру мну соседнего изразца.
Поэтому, если есть возможность, лучше
проволок) удлинить - в этом случае она
свяжет между собой все изразцы
Если кирпичная кладка получится не-
много выше изразцов, го их легче устанав-
ливать, так как она будет служить дополни-
тельным элементом, закрепляющим изра-
зец. Считается, что труднее всего устанав-
ливать первый изразец и первый ряд.
Итак, мы рассмотрели закладку печи с
кладкой обеих стенок на ребро. Так кладут
печь, в которой все стенки изразцовые, и
именно подобная кладка для нее подхо-
дит. В такой печи топку выкладывают на
плашку, то есть с толщиной стенок 12 см.
Если первые горячие газоходы проходят в
кладке у стенки с изразцами (см. рис. 49, з),
тогда теплоотдача будет более равномер-
ная. Класть такую систему на ребро легко.
Что же делать, если стенка с изразцовой
облицовкой на 55 мм толще, чем необхо-
димо? Практика показала, что в этом слу-
чае нужно использовать комбинирован-
ную кладку - на ребро и на плашку (см.
рис. 49, и, к).
Кладку' на плашку возле изразцов про-
изводят в русских печах, каминах и толь-
ко возле топок в отопительно-варочных
печах. Кладка на ребро и на плашку не
совпадает, но выравнивание стенок в мес-
тах соединения можно выполнить кир-
пичными пластинами 17 (см. рис. 49, и, к)
или набивкой. Обратите внимание, что
кладка стенки без облицовки проводится
не заподлицо с изразцами. Выступ 18 ну-
56
жен для того, чтобы штукатурка печи бы-
ла заподлицо с изразцами. Для перевязки
в накладываемом кирпиче 19 хорошо
произвести прямоугольное вытесывание.
Иногда приходится класть печи без утло-
вых изразцов (см. рис. 49, л). Позже эти ут-
лы скрываются за вертикальной разделкой
печи. Начинать установку такого неустой-
чивого изразца 20 от утла труднее, но мож-
но. Простои изразец устанавливают вместо
утлового так. Его ставят насухо на место,
иод его румпу кладут густой раствор со ще-
бенкой, опускают костыль, который еллжит
точкой опоры. Изразец своей ру мной дол-
жен стоять но отвесу на щебенке с раство-
ром. Чтобы раствор не попал под ребро из-
разца, его сначала ставят на линии обли-
цовки в наклонном положении ребром на
раствор. Затем, прижимая изразец к осно-
ванию, сто выравнивают. В гаком положе-
нии изразец нельзя установить по отвесу,
поэтому к нему, как описано выше, прикла-
дывают на ребро кирпич. Лишь тогда поло-
жение изразца проверяют по отвесу, кир-
пич закрепляют ударом молотка сверху и
дают время окрепнуть этой кладке, чтобы
влага из раствора впиталась в кирпич и из-
разец, а раствор загустел.
Бывает, что у изразца отбита часть рум-
ггы и костыль держится только в одном от-
верстии, Такой изразец гоже годен для об-
лицовки. Для этого в целое отверстие рум-
пы, как обычно, вставляют костыль. Вто-
рого отверстия нет, но костыль в румпу за-
кладывают так, как бу тто оно есть. Румп\,
как и в целых изразцах, заполняют рас-
твором со щебенкой. По всей длине кос-
тыль должен быть покрыт щебенкой с
раствором, чтобы он не выпадал из рум-
пы. Такой изразец лучше устанавливать
череI 5-Ю мин после заполнения румпы.
Изразец (осторожно прижимая ладонью
его середину) устанавливают отбитым ме-
стом вниз. Когда бракованных изразцов
много, их нужно устанавливать по очере-
ди с целыми: один бракованный, один-два
целых. Кирпичную кладку7 к таким израз-
цам следует прикладывать сразу (на жид
ком растворе), можно по ходу кладки пе-
чи. Благодаря сцеплению верха и боко-
вых стенок изразцы хорошо держатся.
На рис. 49, л г показана облицовка печгг
от уровггя пола при сплошной кладке на
плашку. Лучшим креплением является
крепление в горизонтальном шве с пере-
плетением внизу кладки с проволокой 21.
На рггс. 49. м показано продолжение клад-
ки. При кладке изразцов другого (по срав-
нению с предыдущими) размера с высо-
ким креплением их проволокой снизу онгг
будут держаться, но в таком сл, чае их луч
пге ггод румпой закрепить проволокой за
костыль в месте 22 (см. рггс. 19, г). Однако
необходимо помнить, что иногда прово-
лока сползает с костыля. Чтобьг избежа ть
сползания прово.токгг, нужно вначале по-
ставить изразец на нужное место и, нажав
сверху на костыль, слегка повернуть его
или слегка стукнуть по костылю молот-
кам. Образуется отметка, в этом месте сле-
дует углом молотка сделать углубление не
менее чем гга 2 мм в которое должен войти
костыль. Тогда проволока будет надежно
лежать в кладке. В этом случае костыли
должггы быть немного длиннее обычного.
В сущности, костыли должны быть такой
длггны, чтобы хоть на 1 мм, но гге доходили
до верха румпы, так как пргг его будущей
осадке молотком можно разбить румпу
Поэтому надо соблюдать осторожность
ггргг осаживании костылей. Принято счи-
тать, что длина костыля должгга равняться
высоте изразца. Загиб у7 костылей может
быть небольшим - до 1 см. Он нужегг для
того, чтобьг с костыля гге сползала прово-
лока. стягивающая изразцы.
За десятки лет работьг мне ни разу нс
встречалось креггленгге кляммерами, по-
этому о них ничего не могу сказать.
Облицовку гранитными плитами или
плиткой без применения проволоки дела-
ют на цементном раст воре у ггоргалов ка-
минов, так как передняя часть ггоргалов
почти не нагревается.
После кладки печгг швы между изразца-
ми можно затереть гипсом, а глазурь нате-
реть слюдой.
ТОПЛИВО ДЛя ПЕЧИ
В ггечах используют самое разное топ-
ливо: твердое, жидкое и газообразное. Но
лучшее тоггливо - это сухие дрова гг камен-
ный уголь. Такое тоггливо не только дает
много тепла, но и является наиболее до-
ступным и невзрывоопасным.
57
Сколько времени топить печь? На этот
вопрос трудно ответить. Обычно печь то-
пят 1.5-2 ч. Многие думают сложили печь и
будет тепло. От горячей печи отходит теп-
ло, оно нагревает воздух в помещении и да-
же немного стены дома. Но от стен часто за-
висит температура в доме. Например, стоят
два одинаковых бревенчатых дома, но у од-
ного - бревна из леса, у другого - после реч-
I юго сплава. И печи одинаковые, а вот брев-
на после сплава холоднее, они уплотнились
и пропускают и тепло, и холод. Кирпичный
дом тоже холодный: в нем начинается со-
ревнование горячего воздуха, идущего от
печи, и холодного, идущего от стен дома к
печи. Кто-то топит печь /ибовыми и бере-
зовыми сухими дровами да углем-антраци-
гом, а у кого-то - дрова осиновые и липо-
вые. И наконец, одни экономят топливо, а
другие не жалеют топлива. И к печи нужно
привыкнуть, приспособиться, ведь “орга-
низм’ у каждой разный. И одни любят, что-
бы было жарко, а другие наоборот.
Дерево загорается при температуре
свыше 500°С, нормально горит при темпе-
ратуре около 9()0°С. Каменный уголь заго-
рается при темггерату ре свыше 6ОО°С, нор-
мально горит при температу ре 900°С и вы-
ше. Торф, ки 1яки горят нормально при
температуре около 800-850°С.
Опасно, да и, по сути дела, нельзя, раз-
жигать топливо бензином или кероси-
ном. Для этого используют сухие щепки-
лучины, бумагу березовую кору.
Дрова в топку по высоте можно закла-
дывать по-разному, но сверху обязательно
должно быть не менее двух-трех рядов
кладки с воздушным пространством.
Каменный уголь растапливают так: на
всей колосниковой решетке разжигают су -
хие мелкие дрова. Они должны закрывать
все щели в решетке. Когда дрова хорошо
разгорятся, на них сверх)- насыпают уголь
слоем 6-7 см. Когда он хорошо разгорится,
то сверху добавляют такой же слой угля.
Хорошо горит уголь, просеянный от пыли.
Можно использовать и угольную пыль.
Предварительно намоченную пыль в виде
лепешек выносят на мороз и уже в заморо-
женном виде кладут сверху горящего угля.
Толщина слоя угля должна быть около
15 см. При большем слое уголь будет дол-
го выделять дым и не полностью сгорать.
Каменный уголь хорошо горит на гори-
зонтальной решетке, расположенной вро-
вень с дверкой под дрова, но я временно
внизу в середине дверки клал на плашку
шамотный кирпич. Если высота топки ото-
пительно-варочной печи от колосников до
плиты составляет четыре ряда, то в газохо-
дах будет много сажи, но антрацит хорошо
горит и на решетке шириной на всю топку,
сгорает полностью. Отсюда вывод: чем
меньше воздушное пространство над топ-
ливом. тем меньше сгорает химических ве-
ществ, выделяемых топливом при горе-
нии, поэтому образуется сажа. В печах с
плитой над тонкой высота топки играет
разную роль, потому что даже при высоте в
четыре ряда без перегородки жар от горя-
щего топлива тягой уносится в конец пли-
ты. Как ни странно, но самое жаркое место
на плите не над топкой, а па друтом конце
плиты - на выходе газов. Это надо учиты-
вать и топить печь так, чтобы тяга была не
очень сильной, регулировать ее с помо-
щью поддувальной дверки или задвижки.
Торф в печь закладывают высотой
20-25 см. Над ним должно быть не менее
40 см воздушного пространства. При нор-
мальной тяге огонь в топке яркий - соло-
менного цвета. Если огонь светлее, то тяга
сильная, следовательно, нужно убавить
количество воздуха, идущего в топку. Для
этого понемногу прикрывают поддуваль-
ную дверку' нлп задвижку7 до нормальной
тяги. Когда в топке огонь темно-красный,
то это значит, что не хватает воздуха и
нужно побольше открыть поддувальную
дверку.
Камины можно протапливать дровами
разных пород, которые не должны быть
очень сухими, так как быстро сгорят. Хо-
рошо применять осиновые и ольховые
дрова. От березовых дров много сажи. В
камины, как и в банные печи, добавляют
дрова, издающие при горении приятные
запахи.
Дрова в топку кладут так, чтобы между7
поленьями было пространство, то есть
полено (га полено наискось. Тогда в ггечгг
почти не будет оставаться головешек по-
сле протопки.
В печи главное, чтобы топливо хорошо
горело и отдавало в помещение тепло, ко-
торое вбирают в себя кирпичи. По этому7
58
принципу работает печь, показанная на
рис. 76.
Необходимо помнить, что стенки пе-
чей покрыты сажей, которая создает пре-
граду для подхода горячего воздуха к
стенкам. Имеющееся тепло находится в
середине газоходов, поэтому размеры га-
зоходов в моих печах такие же, как у дру-
гих печников, но располагаются наобо-
рот, то есть если у всех они от стенки идут
вглубь печи па 18-19 см, а вдоль стенок
на 13,5 см, то почти у всех моих печей га-
зоходы идут вглубь на 13,5 см а вдоль сте-
нок - на 18-19 см. В таком варианте, даже
если горячий воздух проходит в середине
газоходов, он ближе к наружным стенкам,
и они лучше нагреваются. Думаю, что и
кладка будет удобнее, и теплоотдача пе-
чей улу’ЧШИТСЯ.
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПЕЧИ
Что такое тяга?
Перед началом протопки печи откры-
вают дымовую задвижку, топочную и под-
дувальную дверки, вследствие чего в кана-
лах печи появляется тяга (происходит
проветривание печи). Когда после рас-
топки печь хорошо разгорится, начинают
регулировку горения (тяги), прикрывая
или открывая дымовую задвижку.
Некоторые полагают: чтобы в печи бы-
ла тяга, трубу нужно делать высотой 5-6 м,
считая от колосников. А если дом много-
этажный? Он должен быть без трубы? А
как быть в алтайских, казахс танских сте-
пях, где весь дом с почти горизонтальной
крышей высотой от земли 5-4 м? Сверху
крыши вместо трубы там иногда ставят
ведро без дна, но печи ревут от тяги. И тру-
ба высотой от колосников за 6 м будет
возвышаться над крышей почти на высо-
ту самого дома. Учитывая сильные степ-
ные ветры, такая труба может завалиться.
Правильно считают, что чем выше труба,
тем лучше тяга. Но каждой высоте есть
своя мера.
Мне попадались чертежи, на которых
было показано, как в одной половине га-
зохода печей-каминов сверху из трубы
идет холодный воздух до выступа в задней
стенке топки. В друтой половине из печи
вверх идут газы, якобы создавая этим в пе-
чи тягу. Но ведь у' многих каминов нет вы-
ступов - наклонной стенки. Куда же тогда
будет воздух упираться? Неужели воздух
такой умный, что опускается именно над
выступом, а рядом щель - вход в газосбор-
гпгк? С выступа через эту' щель виден пол
комнаты, а воздух в нее не идет. Такое
ощущение, что воздух увидел хозяина с
кочергой и, испугавшись, юркнул обрат-
но кверху и спрятался среди дыма, увле-
кая его за собой.
Выходит, что воздух с газами раздели-
ли между собой газоход, уступая место
друг дрхту. Но на самом деле все по-друго-
му. Уж если печь дымит, то чаще всего что-
то случилось с трубой. Поднимитесь, ос-
мот рите ее.
Многие пишут о том, что нужно зати-
рать кладкх изнутри, тогда газы по глад-
кой поверхности будут лумшс скользить,
что усилит тягу. Но в любых газоходах га-
зы гг воздух идут в основном посередине
газохода ггли вентиляционной трубы, гг
чем ближе они идут к стенкам, тем слабее
тяга. Стенки ведь влажные, в саже или пы-
ли, к ним все прилипает, а в середине сво-
бодно.
Посмотрите, как газы выходят из тру-
бы. Они идут вначале ггз ее середины гг
лишь затем отходят от стенок, имея коло-
образную форму. Но вы гге увидите, как
входит в трубу холодный воздух и не за-
метимте даже небольшого понижения
столба газов. Это может говорить лишь о
том. что труба ваша стоит правильно и тя-
га в печи хорошая.
Приоткройте поддувальную ггли то-
почпую дверку на 2-3 см и подставьте к
щели ладонь. Вы почувствуете легкий ве-
терок из печи. Это гге что иное, как тяга.
При чуть приоткрытой дверке тяга чувст-
вуется сильг гее. Это потому, что воздух из
помещенггя стремится войти в трубу. Чем
больгпе открыта дверка, тем слабее чувст-
вуется тяга.
В холодном помещенгги тяга такая же,
думаю, что в данном случае тяге помогает
сквозняк. Чем шггре открыты дверки, тем
свободнее ггроход, слабее тяга. Но так как
размер газохода не изменяется, в него
войдет и из него выйдет столько воздуха и
газов, сколько нужно.
59
Хороший печник ладонью определяет
тягу в печи. Чем сильнее ощущение ветер-
ка, тем сильнее в печи тяга. В зараста-
ющих сажей газоходах ветерок ощущает-
ся все слабее, а печь работает все хуже
Когда ладонь чувствует равномерный
ветерок, можно подставить к щели возле
дверки зажженную спичку и станет вид-
но, как ее пламя наклонится не от печи, а
к дверной щели. Это значит, что тя1а хо-
рошая. Когда ладонь то ощущает воздух,
то не ощущает, пламя от зажженной
спички то тянет в щель, то нет, а порой и
гаснет, значит, ветер попадает в требу на-
крывает ее как покрывалом и опускается
в нее не ниже крыши, постепенно слабея.
При следующем порыве ветер дует с но-
вой силон, но не может продуть всю печь
до пола. Ветер накрывает тру бе не отвес-
но, а, как дождь, - наискось с наклоном.
Отсюда и вывод: если дождь не заливает
тру бу водой, так и ветер не в состоянии
пройти многометровые газоходы до топ-
ки. Так же и печь дымит при дуновении
ветра: дым то выбивается из печи, то не
выбивается. Если бы в топке не горело
топливо, то не было бы и ды на. Но при го-
рении топлива выделяются не только га-
зы, но и пар, и другие вещества, которые
забивают газоходы. И представьте себе,
что было бы в помещении, если бы холод-
ный воздух из трубы дошел до топки.
Весь дым, вышедший из газоходов, обра-
зовал бы такой мрак, что ничего не было
бы видно.
Чем меньше в печи газоходов, тем луч-
шс тяга. Тяге мешает любая щель в печи и
трубе.
Нет сомнения, что тяга образуется и за
счет разницы температуры в помещении
и на улице. Зимой даже в неотапливаемом
доме возду’х теплее от домашней обста-
новки, мебели, одежды и топлива возле
печи, потому что они выделяют тепло. По-
пробуйте в сильный мороз опустить руку
в торф, лежащий на улице. Вы сразу по-
чувствуете, как руке стало тепло.
В нежилом доме тяга в печи не хуже, чем
в жилом, даже если в нем замерзла вода.
Теперь представим себе следующее:
печь с поддувалом, возле топочной двер-
ки под плитой духовой шкаф или просто
перегородка, которые находятся на 1 мм
ниже дверного отверстия. В топке горит
топливо, топочная дверка закрыта, а печь
ревет от тяги. Но стоит только открыть то-
почную дверку и дым, как будто прилип-
ший к дверке, выходит в помещение. Что
это? А то, что при закрытой топочной
дверке воздух стремится в единственное
место - поддувало, он поступает под топ-
ливо, помогая ему? в горении, и, подталки-
вая газы, создает тягу. Если же открыть то-
почную дверку, то возду’х уже не идет в
поддувало - он стремится идти ближним
путем: в топочную дверку, но и здесь со-
кращает себе путь, проходя через верх
дверного отверстия в ту щель в 1 мм, кото-
рая образовалась при неправильной за-
кладке духового шкафа или перегородки.
Холодный воздух, войдя в эту? щель по
всей ширине топки, равномерно накры-
вает, как покрывалом, горячие газы и уст-
ремляется в газоход, а топливо продолжа-
ет выделять газы, и им ничего не остается,
как выходить в помещение.
Если же духовой шкаф или перегородка
установлены правильно (не ниже топоч-
ного отверстия), то при открытой топоч-
ной дверке воздуху ничего не остается, как
входить в тонку сразу во все ее отверстия
(и в топку, и в подду’вало). В таком случае
воздух создает тягу в поддувале и вынуж-
ден идти как бы сзади дыма, подталкивая
его в газоходы, а не в помещение.
Чем больше открыт газоход грубы, тем
сильнее тяга и стремление комнатного
воздуха выйти па волю, увлекая за собой
тепло, а вместе с ним даже бумагу со
стружками. Но человеку? подобная тяга не
нужна в комнатных печах. А она иногда
бывает такой, что от нее дребезжит слабая
задвижка топочной дверки.
Если в отопительной печи установлены
герметически закрывающиеся дверки, то
для удержания тепла в печи не нужна за-
движка или вьюшка. Нужно просто плотно
закрыть дверки и управлять тягой с помо-
щью поддувальной дверки.
Если дым идет в трубу, а не в помещение,
значит, в печи есть тяга. Дым видим про-
стым глазом, поэтому? считают, что он лег-
че, раз не задерживается в печи и первым
устремляется в трубу. Но с этим можно по-
спорить. У кого есть русская печь, посмот-
рите когда дрова разгорятся, в топку. Осо-
60
бенно в той печи, в которой над устьем вы-
соко находится свод. Когда горят дрова, то
дым, как тгча, висит, ровно расположив-
шись на уровне арки устья. Топливо выде-
ляет при сгорании невидимое тепло. Оно
скапливается выше арки под сводом, нагре-
вая его, затем своим теплом пропекает и ру-
мянит пироги и хлеб. Перед закрытием тру-
бы, koi да нет уже дыма, зимой иногда вид-
но, как на колпаках образуется иней - это
из трубы выходит горячий воздух.
Тяга связана и со сквозняком У пола
всегда воздух холоднее, чем в верху поме-
щения. О трубе здесь нет речи - она за-
крыта. И печь ие работает, однако от печи
можно поломить в это время другую тягу -
тепловую.
Многие в старых печах вверху7 видели
круглые бронзовые тепловые отдулпины
для поступления из печи теплого воздуха.
Они так же работают за счет тяги.
В начале печной деятельности я на сво-
ей печи (в верхней части) установил ста-
ринный патрубок тепловой отдушины, не
зная принципа ее работы. При раскален-
ной печи она не давала никакого тепла.
Но подставленная рука чувствовала теп-
лый воздух, окружавший печь. Стоило
только у7 пола сделать другую отдушину7 в
канал, который сообщался с верхней от-
душиной, как из последней пошел горя-
чий воздух. Как видите, не теплый, а хо-
лодный воздух вошел в горячий канал и
организовал тягу. В газоходе, можно ска-
зать, происходят два явления: одновре-
менно в нем есть и тяга, и сквозняк. Под
заводской трубой одежда трепещет, как на
ветру. Специально уроненная газета мо-
ментально скрывается не в окне чистки, а
в трубе. Все же это не столько тяга, сколь-
ко сквозняк, помогающий тяге.
Однажды в 1947 годуя чинил печь в од-
ной из церквей Московской области. На
втором этаже дым в трубу7 вообще не шел,
поэтому приходилось выводи ть его через
открытое окно. Газоход шел с первого эта-
жа, а там железная печь ревела от тяги.
Пришлось взбираться к трубе на церков-
ный купол. В середине трубы (рис. 50) был
большой квадратный газоход 1. Бросил я
горящую бумагу и увидел в середине круг-
лое темное отверстие 2. наглухо закрытое
по бокам 3.
Рис. 50. Гончарная труба, закрепленная внутри
кирпичной трубы
Я спустился вниз в комнату и положил
лом в окно газохода до упора и чуть-чуть
стукнул - что-то отдалось глухим звуком.
Я с силой ударил ломом и пробил отвер-
стие. Подставленная ручка почувствовала
тягу. Расширив отверстие, я подложил в
него древесные стружки, чтобы поджечь
их и проверить тягу, но стружки момен-
тально скрылись из глаз в газоходе. Оказа-
лось, что в середине кирпичной трубы
была установлена гончарная труба 4. за-
крепленная кирпичами 5 на ребро с четы-
рех сторон так, что вокруг гончарной тру-
бы образовалось пустое воздушное прост-
ранство 6. Печники до меня эту пустоту7
принимали за газоход. А как же тогда ра-
ботала печь на первом этаже? Там дым
шел под низ трубы, а вверху труба была за-
ложена, воздух вокруг трубы нагревался, и
труба стояла как в вакууме, среди горячего
воздуха, хотя и находилась в наружной
стене.
Приходилось мне класть такие печи
газы от которых пропускались через под-
полье с дощатым полом к отдельному га-
зоходу - стояку7 Например, в Приморском
крае газы от печей шли вниз под печи, вы-
ходили на улицу поверх земли к отдельно
стоящей тру бе. Тяга была хорошая.
Для улучшения тяги над трубой часто
советуют ставить дефлектор (вентиля-
тор) Но яс 194.5 года занимался печами
61
во многих местах родной России, но ни-
где не видел даже что-нибудь подобное.
Часто пишут, что тяга образуется из-за
разности температур в самой печи и сна-
ружи ее. Но гут же говорят, что печь нуж-
но сушить, открыв дверки, то есть устроив
в печи сквозняк. И все же никакая погода
и никакой воздух тяге не страшны, если
труба сложена правильно. Тяга есть в печи
и в жару, и в холод, но в жаркую и дождли-
вую погоду она хуже, а в холодную - луч-
ше. Попробуйте зимой в летней кухне
подставить к холодной печи ладонь и сра-
зу почувствуете тягу. А, возможно, это
сквозняк, ведь огня в печи нет.
Думаю, тяга и сквозняк - одно целое,
разница лишь в том, что там, где тяга, при-
сутствуют дым, пар, жар. Однако тот же
дым, вышедший из печи в комнату, удаля-
ется с помощью сквозняка при открыва-
нии двери, форточки или окна. Не зря го-
ворят: когда дует ветер вдоль улицы, он тя-
нет или дует, как в трубу. О тяге можно
сказать так: это движение газов, пара, лю-
бого воздуха через трубу, форточку; дверь,
щели, вентиляцию в направлении выхода
на улицу, из печи, из дома.
Почему печь дымит?
Прежде всего нужно осмотреть печь и
трубу снаружи и внутри. Если все в ис-
правленном состоянии, но печь начинает
дымить в ветреную погоду, то, возможно,
около дома есть высокое дерево или сте-
на, ветер от них попадает рикошетом в
трубу, преграждая дыму выход. В этом слу-
чае надо над трубой сделать колпак-зонт,
который защитит ее от ветра. Он поможет
и в жаркую погоду; если печь трудно рас-
топить.
Чтобы узнать, нужен ли трубе колпак,
нужно в тот момент, когда печь задымит,
по утлам трубы насухо положить одна на
другую по две половинки кирпича и на-
крыть их листом железа или тазом. Если
печь через 3-6 мин дымить перестанет,
значит, трубе колпак необходим.
Простой колпак (вариант 1) можно
сделать так (рис. 51): на растворе по утлам
трубы положить по две половинки кирпи-
ча 1. В верхний рад половинок заподлицо
с верхом следует втесать две железные
пластины 2. На них кладут еще две-три
пластины 3, которые можно привязать
тонкой проволокой за нижние пластины.
Вместо широкой пластины 4 можно поло-
жить рядом два железных уголка, на кото-
рых соединяются кирпичи. На пластины с
раствором кладут перекрытие 5, которое
не только предохранит от ветра, но и бу-
дет гасить искры из топки. Газы будут вы-
ходить из-под колпака на четыре сторо-
ны. Со следующих рядов - 6 и 7 - идет су-
жение кладки колпака пирамидкой. Обра-
зующиеся уступы 8 забивают мелкой на-
бивкой 9. Колпак неплохо покрыть оцин-
кованным железом. Обычно железо кре-
пят на жидком цементном растворе с по-
мощью проволоки и гвоздей. Сразу7 после
кладки можно в свежие швы воткнуть
гвозди. Железный колпак будет надежно
закреплен за их выступающие шляпки.
Еще проще устройство колпака (вари-
ант 2), показанное на рис. 52. Его кладут
без применения металла с выходом газов
на две стороны - спереди и сзади дома.
Вначале выкладывают две стенки из
двух рядов 1, на них кладут заподлицо пе-
рекрытие 2, затем сплошной ряд с напус-
ками 3 и один или два ряда с устушами.
Верх трубы можно покрыть железом.
Надо сказать, что колпаки, или колпа-
ки-зонты, бывают всевозможных фасо-
нов, их можно сделать даже из одной жес-
ти. Все зависит от фантазии мастера или
хозяина. В любом случае колпак не только
не повредит трубе при любой ее высоте,
но и предохранит ее от дождя и снега, так
как он шире трубы, улучшит ее внешний
вид и усилит тягу.
Устраивают колпаки по-разному: от-
верстием в сторону конька крыши или на-
оборот. А как должно быть? В моих книгах
говорится: чтобы ветер, перелетевший че-
рез конек крыши, не попал в трубу; над
ней устанавливают колпак. Колпак, кото-
рый установлен отверстием к коньку^ кры-
ши. плохой защитник от ветра, потому
что ветер, перелетая через конек крыши,
попадает прямо в отверстие колпака и да-
лее в трубу. Он также попадает в трубу, ес-
ли отверстия будут с четырех сторон кол-
пака (см. рис. 51). Колпак с выходом дыма
на четыре стороны нужно устанавливать
над трубой в том случае, если он будет ни-
62
Рис. 51 Устройство печногокашака (вариант 1)
Рис. 52. Устройство печного колпака (вариант 2)
63
же конька крыши. Тогда ветер будет попа-
дать в колпак сверху.
Если треба под колпаком находится
вровень с коньком крыши, то ветер может
задувать под колпак и мешать тяге. В этом
случае необходимо нарастить трубу. Кол-
пак лучше устраивать с выходом газов на
переднюю и заднюю части дома. Ветер,
дующий вдоль дома, более рассеянный и
слабый и не влияет на работу печи.
Когда дым идет из задвижки, топочной
и вьюшечной дверок в любую погоду,
причины могут быть разнообразными.
Может быть мал диаметр грубы, что осо-
бенно часто бывает при установке асбес-
тоцементных труб, или труба заросла са-
жей и ее нужно чистить. В трубу могли
упасть сверху7 кирпичи и закрыть выход
газам и дыму. В трубе могли оказаться пус-
тые швы или вверху, над крышей, в ней
образовалась дыра, чаще всего со сторо-
ны, обращенной к коньку. Такое происхо-
дит при кладке из слабообожженпых кир-
пичей, из-за действия осадков, разъеда
ния газами или непопадания на стенку
солнца.
При одновременной топке двух печей,
имеющих общую трубу, потоки газов
сталкиваются. Нужно поставить перего-
родку выше выходрых отверстий для га-
зов, чтобы разделить их потоки и пустить
по ходу7 дыма (см. рис. 37). Встречные по-
токи газов от одной печи тяге не мешают.
Если в вечреную погоду7 печь дымит, ког-
да ветер дует со стороны конька, и не ды-
мит, когда ветер дует со стороны трубы, то
это происходит из-за того, что труба рас-
положена ниже конька крыши и на рассто-
янии не более 1,5 м от него. Нужно нарас-
тить трубу так, чтобы она стала выше конь-
ка не менее чем на 25 см (чем выше, тем
лучше), или сделать колпак. Ниже крыши
труба может быть невысокой (см. рис. 48).
В любую погоду' печь может работать
очень хорошо при закрытой топочной
дверке и даже гудит от тяги, но стоит от-
крыть топочну ю дверку7, как дым попадает
в комнату7. Я уже отмечал в разделе “Что та-
кое тяга?”, что причиной этого является
неправильная установка духового шкафа:
если печь с плитой, а под ней установлен
духовой шкаф, то между ним и топкой
должна быть кирпичная перевальная
стенка. Но иногда се не делают, а просто
вставляют сварные шкафы. Вторая при-
чина - духовой шкаф или перевалочная
стенка находятся ниже рамки топочной
дверки. Устранить ее можно так: сделать
сверху шкафа или стенки ровный бортик
из глины длиной во всю стенку7 или шкаф
и хотя бы на 1 -2 мм выше дверного отвер-
стия. Печь загудит оттяги, а дыма не будет,
даже если расстояние между7 бортиком и
плитой будет 40-50 мм, а не три-четыре
ряда кирпичей. Схема правильной кладки
показана па рис. 53.
Рис. 53. KiadKa, исключающая попадание дыма и.з
топки в помещение при открытой топочной дверке
Печь может дымить, если выходное от-
верстие для газов из топки сделано ниже
верха дверного отверстия. В этом случае
нужно сложить поперек топки кирпич-
ную стенку 1 выше дверного отверстия
(рис. 54) и дыма не будет.
Бывает так, что топливо в печи горело
хорошо и вдруг печь задымила. Возможно,
завалилась перегородка в газоходе или в га-
зоход упал сверху7 кирпич. В результате га-
зоход в печи или под грубой перекрывает-
ся и дым выходит через оставшуюся щель.
Если завалилась перегородка, то нужно ра-
зобрать стенку печи против перегородки и
восстановить ее с перевязкой кладки с вну-
тренней и наружной стенками. Завал под
трубой нужно сначала попробовать уда-
лить с помощью чистки. Иногда можно по-
шуровать в трубе проволокой - кирпич
64
Рис у4. Кчадка шипки с поперечной стенкой, пре-
пятствующей попаданию дыма в помещение
тронется с места и осядет внизу. Если кир-
пич никак нельзя вытащить, то тогда через
окно чистки его нужно разбить скарпелью.
Если дым идет из плиты или топочной
дверки или тяга постепенно ухудшается,
значит, газоходы заросли сажей и их нуж-
но чистить.
Иногда после летнего сезона при сы-
рых подпольях трудно растопить печь, да
к тому же она сильно дымит. Это говорит
о том, что отсырели газоходы. Нужно по-
ступить следующим образом: открыть
внизу' окно чистки и, соблюдая правила
пожарной безопасности, зажечь сухие
щепки в канале газохода и прогреть, про-
сушить их. Одновременно можно под-
жечь топливо и в топке. Несмотря на от-
крытую дверцу чистки, дыма не будет из-
за горящих щепок, а просушка пройдет
лучше. После того как щепки прогорели,
окно чистки закрывают, а в топке продол-
жает горсть топливо.
В верхней части тру бы необходимо уст-
раивать напуск-распушку. Это нужно не
только для красоты. В ветреную погоду7 на-
пуск создает хорошую тягу: ветер, подни-
маясь по трубе, ударяется о напуск и, как
бы удаляясь от газохода, вытягивает из не-
го дым. Без распушки ветер как бы накло-
няется над трубой, мешая его выходу.
Причиной задымления может быть
прогоревший духовой шкаф, который ча-
ще всего прогорает снизу. Если нет воз-
можности поставить новый, то заложите
весь низ шкафа тонким слоем кирпичей
на глиняном растворе.
При топке дровами, хворостом или со-
ломой поддувало не должно быть во всю
длину топки, так как большая масса холод-
ного воздуха, ударяясь о заднюю стенку
топки, рикошетом выбивает из нее дым.
Заложите кирпичами часть поддувала сза-
ди, как показано пунктиром на рис. 53.
Печь-камин не должна дымить. Если
она дымит, значит, что-то с трубой.
Если дымит камин, то, возможно, мал
размер трубы или газосборника. Для про-
верки нужно взять лист асбеста или влаж-
ного бумажного картона и, соблюдая пра-
вила пожарной безопасности, прижать
его над порталом к стене, а затем опустить
на один ряд. Если дым из камина все еще
идет, опустить на ряд ниже. Если дым пре-
кращается, значит, газосборник сложен
на два ряда ниже, чем нужно. Следует ра-
зобрать верх печи и увеличить на два-три
ряда газосборник по высоте. Такая же беда
может быть и с русской печыо. В целом же
хорошей тяги в камине можно добиться
теми же способами, что и в печах.
Бывает так, что печь с поддувалом, ког-
да открыта топочная дверка, работает хо-
рошо, а с закрытой дверкой не только ды-
мит, но и гаснет топливо в топке. Причина
в том, что поддувальная камера и колос-
никовая решетка забиты золой. Следует
выбить золу7 скарпелью.
Часто печь дымит из-за неисправности
лежачих газоходов-боровов на чердаке
(см. рис. 42), их размывает дождь сквозь
щели в крыше. Если дым идет через швы,
то нужно удалить старый раствор, кирпи-
чи очистить от сажи, смочить водой, по-
ложить новый раствор. Но надежнее в
этом месте боров переложить.
Русская печь чаще дымит из-за неис-
правности лежачих газоходов-боровов,
небольшого диаметра вьюшек, подсоса
воздуха в неплотно закрытой вьюшечной
дверке, при малом газосборнике и из-за
неправильно сложенной трубы.
Почему возникают потеки сажи?
Потеки сажи чаще всего бывают из-за
плохо сложенной трубы, кладки на це-
5 Секреты печною мастерства
65
ментном растворе, лежащих газоходов на
чердаках, от неплотно закрывающейся
вьюшечной дверки, от неплотно закрыва-
ющихся задвижек, протекающих теплый
воздух. Будут потеки сажи и от асбестоце-
ментных или железных труб - их надо сна-
ружи ул еплять. Чтобы не было потеков са-
жи. трубу лучше всего сложить из кирпича
(современный кирпич теплый, потому что
пористый) и на известковом растворе.
В банных печах потеки сажи бывают
вследствие того, что в этих печах задвиж-
ки устанавливают в моечном помещении.
Сверху закрытой задвижки всегда имеется
подсос воздуха, куда устремляется пар. ко-
торый в трубе охлаждается, превращаясь
в капли воды. Накопившись, они стекают
вниз, смешиваясь с сажей, и сквозь швы
выходят наружу печи. Я бы советовал за-
движки устанавливать со стороны пред-
банника.
За свою жизнь я ни разу не видел, что-
бы текла сажа по трубам, выложенным в
половину' кирпича (холодного плотного)
и на известковом растворе.
ШТУКАТУРКА, ШВАБРОВКА ПЕЧИ
Печи обычно штукатурят для придания
ей более нарядного вида в том случае, ког-
да при ее кладке используют старый раз
номастный (она выглядит пестрой) или
неприглядный (с мелкими сколами и гру-
бо сделанный) кирпич. Трудность заклю-
чается в том, что для выполнения штука-
турных работ нужен определенный на-
вык, поэтому, если вы нс умеете шгужату-
рить, в таком случае печь можно зашваб-
ровать. Швабровку выполняют по ровной
кирпичной кладке до просушки печи.
Обычно после кладки всю печь очищают
от прилипшей глины лезвием мастерка. В
расгвор, применявшийся для кладки пе-
чи, нужно добавить немного песка и сде-
лать его немного пожиже.
Далее нужно взять старую тряпку, впи-
тывающую в себя воду, сложить ее вчетве-
ро квадратом размером до 12х 12 см (точ-
ность здесь не нужна). Кстати, под руками
должно быть ведро с раствором и ведро с
водой. Рукой взять горсть раствора и ладо-
нью смазать стену очень тонким слоем.
Раствор быстро подсохнет. Опустив тряп-
ку в ведро с водой и слегка отжав, заглажи-
вают ею нанесенный раствор. Поверх-
ность получается нс такой ровной, как по-
сле штукатурки, но для бани или друтого
места, думаю, сгодится. Размазывать рас-
твор по стенке можно и влажной квадрат-
ной тряпкой. В первуто очередь замазыва-
ют неровности у' кирпича. В этих местах
следует наносить более густой раствор.
После подсыхания раствора тряпку
промывают и наискось или кругами про-
водят мокрой тряпкой по стенке, чтобы
поверхность стала гладкой. Запачканную
тряпку опять промывают и продолжают
далее то же самое. Это и есть швабровка.
Углы печи швабруюттак. Раствор нано-
сят на тряпку, сложенную треутольником,
ею захватывают угол и сразу с двух сторон
выравнивают раствором, проводя тряп-
кой вверх-вниз. Угол получается полу-
круглой формы. От такой тонкой отделки
улучшается теплоотдача.
Можно швабровку выполнять с помо-
щью поллтерка, как при штукатурке. Жид-
кий раствор накладывают на полутерок и
прижимают низ пол\тсрка к стенке в на-
клонном положении. Полутсрок, как при
штукатурке, сдвигая влево и вправо, под-
нимают, прижимая к стенке, вверх и спол-
зающим вниз раствором ровняют поверх-
ность стенки. С каждым подъемом полу-
терка вверх раствора становится все
меньше, а значит, придется верх полугер-
ка прижимать сильнее к стенке. Опытный
мастер раствор на полутерке разровняет
за несколько секунд: чем быстрее, тем бу-
дет ровнее отделка. Когда раствор затвер-
деет, а он быстро твердеет, берут ведро с
водой и тряпку-швабру (вместо полутер-
ка), которой продолжают швабровку. Чем
чаще вы будете смачивать тряпку; тем бы-
стрее и качественнее будет выполнена
швабровка.
Нат еки можно швабровать так. На сы-
рую тряпку7 кладут раствор и, прижав к
кладке, растирают как с полутерка.
СУШКА КЛАДКИ И ПОБЕЛКА ПЕЧИ
После окончания кладки печь нужно
просушить. Делают это постепенно, осо-
бенно после кладки в мороз, когда труба
может изогнуться как змея. Вначале откры-
66
вают все дверки и задвижки и оставляют
печь в таком состоянии на 2-3 дня, устроив
сквозняк. Потом ее топят 20-30 мин щеп-
ками. Когда печь остынет, сушку щепками
повторяют, пока стенки первого газохода
не станут чаль теплыми. Пока печь не про-
сохнет полностью, топить ее сильно нель-
зя. Печь считается просохшей, если на по-
верхности открываемых задвижек и вью-
шек не будет влаги. Надо помнить, что, ес-
ли в неполностью просохшей печи за-
крыть трубу после топки-просушки, когда
на вьюшках и задвижках останется влага,
то можно угореть. Если нет времени на по-
степенную просушку; можно сушить печь,
понемногу протапливая дровами, а затем,
после остывания, топить как положено.
Побелку7 печи хорошо делать мелом,
разведенным питьевой водой, с добавле-
нием поваренной соли (не менее 100 г на
ведро побелки).
РЕМОНТ ПЕЧИ
Прежде чем первый раз затопить печь в
купленном старом доме, необходимо про-
верить ее снаружи. Если обнаружатся неис-
правности - трещины или выпадение кир-
пичей, то нужно немедленно устранить их,
то есть вставить или заменить кирпичи. Пе-
ред вставкой новых кирпичей вместо упав-
ших или 1 реснувших следует удалить остав-
шийся от них старый раствор, затем приме-
рить вставляемый кирпич, смочить место, в
которое он будет уложен, и уже i ютом, нане-
ся раствор, положить кирпич на место.
Если в печи и трубе нет трещин и труба
над кровлей без повреждений, надо от-
крыть задвижку или вьюшка и к приот-
крытой топочной или поддувальной
дверке подставить ладонь. Если почувст-
вуете холодок, то печь можно топить. Если
нет, то нужно прочистить, начиная от тру-
бы, всю печь, открывая по очереди окна
чистки. Чистку печи лучше начинать с
тру бы. Тогда сажа почти не будет попадать
в помещение, а будет затягиваться в трубу.
Когда в растопке нет срочности, лучше
сразу прочистить печь от сажи.
Трубу чистят зеленой метлой, веником
на шесте, гирей с ершом на веревке.
Если печь и груба в хорошем состоянии,
но печь дымит, то чтобы выяснить, что с
ней, нужно открыть окно чистки сажи под
задвижкой или вьюшкой. Если тяги нет, то,
возможно, сверху осыпался кирпич или в
печи много сажи. Если тяга есть, то надо
проверить все газоходы (сверху до топки).
Чтобы найти канал от печи в много-
этажных печах и многоканальных стоя-
ках, нужно с крыши в трубу опустить шнур
с гирей. Если гиря где-то застрянет, по дли-
не шнура определите место и на этом эта-
же откройте дверку7 чистки. Когда газохо-
ды спаренные, поищите рукой перегород-
ку7 (рис. 55), перенесите через нее гирю и
опустите ниже, пока она не попадет, на-
пример, под задвижку7 печи.
Рис. 55. Спаренные газоходы (1 - перегородки)
Перед чисткой газоходов задвижки под
трубой открывают полностью, так как во
время чистки на задвижку7 может упасть
кирпич и не только заклинить ее так, что
трудно будет се закрывать и открывать, но
и разбить в ней движок.
Плотность закрытия дверок чистки са-
жи обычно проверяют горящей спичкой.
Если огонь тянет в щели, но они неболь-
шие, то лучше окно заложить кирпичом
на ребро. Если щели большие, то можно
попробовать развести горсть чистой без
песка глины и очень тонким слоем нама-
зать ее на рамку дверки и прижать дверку
к рамке. В том случае, когда дверка чистки
67
не закрывается, нужно заложить отвер-
стие дверки. Сделать это не так просто,
как кажется, так как заложить отверстие в
дверке мешает выступ ее рамки, и все же
заложить его можно. Закладку нужно на-
чать внутри дверного отверстия тонкими
лещадками и четвертками вокруг рамки
дверки, в результате чего в середине за-
кладки получится отверстие, в которое
нужно втесать небольшой кусок кирпича
в виде тонкой четвертки.
Чтобы еще до кладки печи узнать, плот-
но ли закрывается дверка, делают так:
дверку закрывают на запор, затем перево-
рачивают наружной стороной вниз, а
сверху в квадратную рамку наливают во-
ду. Если вода не протекает то дверку мож-
но устанавливать в печь.
Если выпадает или выпала дверка, нуж-
но вокрут нее отбить штукатурку до швов,
чтобы можно было свободно вытащить
кирпич. Осторожно вычищая швы и рас-
шатывая кирпичи, разбирают кладку' во-
круг дверного отверстия как в наружной
стенке, так и внутри, а затем устанавлива-
ют дверку (см. раздел “Установка печной
дверки”) и закладывают кирпичом в об-
ратном порядке.
В том случае, когда дверка выпала, но ее
нельзя переложить вместе с кладкой, то ее
можно временно закрепить следующим
образом: в боковые стенки внутри топки
(в первый вертикальный шов), недалеко
от утлов дверки, забивают до половины че-
тыре гвоздя длиной 80-100 мм. Швы, в ко-
торые забивают гвозди, должны быть
плотными, чтобы гвозди крепко держа-
лись. По утлам к дверке прикручивают че-
тыре отожженных куска проволоки такой
длины, чтобы ее хватило для прикрепле-
ния к гвоздям. Место установки дверки в
топочном окне намазывают раствором,
затем все четыре конца проволоки просо-
вывают в топочное окно, дверку вдвигают
и устанавливают на свое место, куски про-
волоки прикручивают к гвоздям так, что-
бы гвозди немного наклонились в сторону
дверки. Проволока не должна раскручи-
ваться. Лишнюю проволоку удаляют, ос-
тавляя концы длиной 2-3 см. Эти концы
пригибают к гвоздям и забивают вместе с
гво $дями в шов (аналогично тому, как это
показано на рис. 28). Проволока должна
быть в натянутом положении. Дверка бу-
дет притянута к кладке, а гвозди не будут
выступать из шва. Дверка будет держаться
хорошо и долго, а сколько - зависит от ка-
чества работы. Раствор вокруг дверки уби-
рают с вдавливанием его в шов. Гвозди не
должны выступать с другой стороны стен-
ки, иначе во время чистки печи можно по-
ранить руки.
Если одна сторона плиты после нагрева
стала приподниматься, то нужно снять
плиту и сверху расширить углубление в
кирпиче, предназначенное под плиту. Но
перед этим надо удалить весь старый рас-
твор. Затем примерить плиту; положив ее
па место насу’хо. Она должна лежать, плот-
но прилегая к углублению, то есть под ней
не должно быть бугорков кирпича. Щель
над плитой должна быть не менее 5-10 мм.
Если щель уже, то ее нужно любым спосо-
бом расширить. В предварительно смочен-
ное углубление под плиту нужно положить
негустой раствор, затем установить плиту
на место и сразу на ее середину' поставить
самую больпгую кастрюлю или ведро с во-
дой для того, чтобы равномерно прижать
плиту. Щель над плитой следует забить -
замазать раствором, когда она будет теп-
лая, то есть она будет в расширенном со-
стоянии и раствор засохнет по ее положе-
нию в этом состоянии.
Многие строительство дома заканчива-
ют с наступлением морозов, но из-за от-
сутствия печи не могут в него переселить-
ся. Класть печи можно и в сильные моро-
зы, и в доме без крыши, только работать
надо не голыми руками, а мастерком и в
теплой одежде. Для кладки печи зимой
нужно иметь теплый кирпич и раствор.
Нельзя работать, когда в растворе имеют-
ся кристаллы льда. В таком случае раствор
нужно подогреть на костре.
Иногда железный уголок Г-образной
формы, который устанавливают возле
плиты для закрепления кладки верхнего
ряда в одном углу, приподнимается из-за
некачественного загибания. Чтобы этого
не случилось, сначала приложите его к то-
му' месту, где он должен быть. Если угол
поднимается над кладкой, тогда, отступив
от утла не менее чем на 7 см, просверлите
внизу на его краю отверстие. Во время ус-
тановки введите в отверстие проволоку.
68
Затем с помощью гвоздя притяните уго-
лок в кладке, вбив гвоздь в первый или
второй горизонтальный шов под кирпи-
чом, как при стягивании печи проволо-
кой. Чтобы проволока была незаметна и
не мешала, сделайте для нее в уголке уг-
лубление, а под уголком заштукатурьте ее.
Если теплый воздух выходит из трубы,
то это может происходить из-за того, что
задвижка закрывается неплотно, то есть
движок не доходит до конца в рамку за-
движки, потому что в рамку забилась са-
жа. Ее можно выбить с помощью скарпе-
ли или использовать расплющенную тол-
стую проволоку-прут. Спрессованная са-
жа очень прочная и вначале поддается с
трудом, но в конце концов выбивается.
Теплый воздух из трубы может выхо-
дить и при закрытой задвижке или вьюш-
ке, если они плохо заложены в кладке - во-
крут них есть щель или щели. Нужно вы-
нуть кирпич над задвижкой и посмотреть,
что с ней, а место вокруг вьюшки прощу-
пать рукой. Тонкие щели нужно замазать
раствором или набивкой. Если щель ши-
рокая, то хорошо на раствор положить по-
лоску7 из полосового железа и сверху7 по-
крыть ее раствором. Если задвижка оказа-
лась разбитой, то разбирают место, где
она находится, и вычищают (удаляют) во-
круг нее раствор. Задвижку выбивают, уда-
ряя по задней стороне рамки. Новую за-
движку7 такого же размера устанавливают
на растворе на место. Движок-задвижку7
выдвигают и вокрут рамки рукой удаляют
лишнюю глину, вдавливая ее обратно в
шов. Вдавливание необязательно, но при
нем швы уплотняются, иначе из щели бу-
дет выходи'1 ь на улицу тепло из печи. За-
тем устанавливают на прежнее место кир-
пичи и вдвигают движок.
Если печь треснула, то под ней осел и
треснул фундамент. Если футщамент боль-
ше не дает осадку, то нужно заменить в печи
треснувшие кирпичи на целые, и трещин
больше не будет. Но лучше все же перело-
жить печь и углубить фундамент.
Если сверху трубы иод колпаком об-
разуется иней и даже сосульки, то зна-
чит, плохо закрываются печные прибо-
ры. Они могут быть забиты сажей или
повреждены (имеют небольшие отколо-
тые участки).
Если неплотно закрывается вьюшечная
дверка, то ее надо заменить на новую.
Нельзя заменять дверку, если на ней стоит
труба. В таких случаях, если труба хоро-
шая, ее целесообразно подвесить или пе-
реложить вместе с дверкой.
Чтобы заменить колосниковую решет-
ку, нужно сначала удалить вокруг нее ста-
рый раствор, песок и золу. Если сзади топ-
ки на решетке лежит кирпич, то ее можно
вытащить, приподняв спереди. Затем за-
меняют старуто решетку на новуто.
Сгоревший духовой шкаф заменяют
так: отгибают у старого шкафа снаружи
борта, удаляют вокрут него старый рас-
твор. Если сверху7 шкафа лежат кирпичи,
их тоже удаляют. Постукивая изнутри то
по одной, то по другой стороне, шкаф вы-
бивают из печи. После примерки нового
шкафа его место смачивают водой, затем,
обмазав места соприкосновения жидким
раствором, шкаф вдвигают в печь, посте-
пенно обмазывая не вошедшуло еще часть
шкафа этим же раствором. С помощью
прислоненной к шкафу дощечке его осто-
рожно забивают вровень со стенкой и
сверху7 кладут снятые кирпичи.
Чтобы отопительнуто печь переделать в
отопительно-варочную, нужно сначала
определить, как в печи идут газоходы и
поместятся ли плита и шкаф, если убрать
часть кладки. Для примера рассмотрим
более подходящую по размерам отопи-
тельную печь со спиралевидными газохо-
дами (см. рис. 71). Я придумал установить
в ней половит плиты, а шкаф - сверху,
причем нужно было уместить не только
плиту, но и варочную камеру, не заужая га-
зоходы. Опыт подсказал: следует совмес-
тить две системы кладки - на плашку и на
ребро. Я разобрал выше топочной дверки
всю кладку и оставил от старой печи 10
рядов. Трубу перенес на другой утол. Так
как шкаф под плитой не умещался, то я ус-
тановил его сверху7. Так получилась новая
отопительно-варочная печь “Дочка” (см.
рис. 98). Для обратной закладки удаляют
остатки старой глины, кирпичи смачива-
ют влажной тряпкой или кистью. Перед
тем как вставлять новый кирпич между
двух старых, нужно намазать глиной как
заделываемую брешь, так и вставляемый
кирпич. Тогда глина не будет сползать и
69
прочно заполнит швы. Таким образом
можно переложить в печи любые места.
Если на побелке появились ржаво-жел-
тые пятна, то они свидетельствуют о том,
что в кладку положен кирпич, измазан-
ный в саже. Эти пятна не забелишь, поэто-
му' придется этот кирпич осторожно вы-
нуть и заменить на чистый.
Многие пытаются образовавшиеся в
печи щели замазывать глиной без песка.
Такой раствор не пристает к кирпичам,
трескается и, вспучиваясь, отваливается.
Для надежности в глину нужно добавлять
песок, лучше зернистый, а также немного
древесной золы (можно из топки).
Если стенки печи стали хуже нагре-
ваться, то это значит, что газоходы зарос-
ли сажей, из-за которой горячий воздух
не может подойти к кирпичной стенке.
Нужна чистка сажи по всей печи.
Если стенки печи грели хорошо и вдруг
одна половина печи стала сначала чуть
теплой, а затем перестала греть. Другая же
половина печи продолжает хорошо греть.
Печь не дымит, но тяга стала хуже. Причи-
на - с одной стороны в печи завалилась
перегородка, а затем все щели в ней, куда
еще поступало тепло, забились сажей.
Нужно восстановить перегородку и очис-
тить всю печь от сажи, тогда она будет
греть как новая.
Чтобы заменить старую плиту на новую,
поступают так: вокруг плиты удаляют рас-
твор, старую плиту выдвигают и заменяют
новой. Если снятию плиты мешает поло-
женный металлический угольник, то над
плитой сбивают часть кирпича или кир-
пич убирают, а затем устанавливают вновь.
Перед тем как замазать появившиеся в
печи трещины, их нужно сначала рас-
шить (расширить), обычно это делают уг-
лом лезвия молотка-кирочки, который
вводят в трещину и с нажимом до упора
проводят по шву. Затем из шва выметают
пыль, шов смачивают водой и замазыва-
ют раствором, желательно таким же, ка-
кой был до этого, глиняным или цемент-
ным.
Если у изразцовой печи нужно заме-
нить плохой изразец, который изнутри
обычно крепят проволокой или металли-
ческими скобами, его следует разбить, вы-
тащить проволок^', которой он был за-
креплен, удалить старый раствор до кир-
пича и по бокам хороших изразцов. Затем
румпу вставляемого изразца без костыля
заполнить раствором со щебенкой. Опре-
делив нужное количество раствора и хо-
рошо смочив очищенное место, намазать
его раствором (его лучше не доложить,
чем переложить), потом вставить изразец
в гнездо и по доске “прибить” заподлицо
со стенкой. Раствор, высохнув, образует
монолит, который будет держать изразец
без металла.
Если верх русской печи холодный, сле-
дует снять сверх)' печи один ряд кладки, а
затем тщательно счистить глину и влаж-
ной тряпкой затереть верх. Верхний ряд
хорошо отделать изразцами. Для этого вну-
треннюю часть румпы нужно заполнить
таким образом, как это показано на рис. 49,
и положить на раствор. Чтобы печи - рус-
ская и с топчаном - были всегда сверху
теплыми, их нужно покрывать постелью.
Если при выпечке в русской печи верх
пирогов или хлеба подгорает, то нужно
переложить свод, подняв его при этом на
два-три ряда выше. Если же не пропекает-
ся низ, то нужно переложить подину (то
есть основание топки печи, на которое
кладут топливо). Можно под нее сделать
засыпку из речной гальки с крупнозерни-
стым песком. Часто подины перестилают
сами хозяева, удаляя вытертые кирпичи.
Для этого лучше использовать огнеупор-
ные шамотные кирпичи.
Как подвесить трубу?
Может случиться так, что печь нуждает-
ся в ремонте, а труба целехонькая. Тогда
на время починки печки трубу вам при-
дется подвесить. На крыше вокруг трубы
есть выступ, образующий “выдру”, куда
подводят бортик-воротник из кровельно-
го железа. Он отгибается от трубы, высота
его должна быть не менее 5 см. В трубе вы-
ше потолочных балок пробивают сквоз-
ное отверстие, в которое пропускают
крепкий деревянный брус так, чтобы его
концы были над потолочными балками-
матицами (рис. 56). Матица - это средних
размеров бревно, у которого снизу со сто-
роны помещения стесан горбыль. Труба
всегда надежно стоит на двух матицах.
70
Если балки-матицы ненадежные - тон-
кие, с сучками, изъедены жучками-корое-
дами, то на полу возле печи под ними ста-
вят стойки. Затем брус прижимают к верх-
ним кирпичам трубы, очищенным от рас-
твора так, чтобы под брусом было прост-
ранство не менее 5 см, после чего подбива-
ют под брус деревянные клинья и крепко
прижимают его к трубе. Клинья подбива-
ют по очереди до отказа. Убедившись, что
они дальше не идут, осторожно выбивают
оставшиеся две стенки, чтобы труба села
на брус.
Переложив печь, все операции произ-
водят в обратном порядке. Выше потолоч-
ной разделки замеряют расстояние до
трубы и определяют, сколько получится
рядов и какой толщины нужно делать го-
ризонтальные швы, чтобы ряды подошли
под трубу. В любом случае горизонталь-
ные швы должны быть не более 3 мм. Если
ряды не подходят под трубу, то в таком
случае нужно у одного ряда стесать часть
кирпичей и подровнять их. Тонкий ряд те-
саных кирпичей лучше класть вторым
или третьим от трубы, чтобы под ней бы-
ло не менее двух рядов целых кирпичей.
Вначале подкладывают до трубы две стен-
ки возле бруса, затем нужно дать влаге из
раствора в течение 1 ч впитаться в кирпи-
чи, чтобы раствор загустел. После этого
клинья под балкой по очереди осторож-
но, по миллиметру, выбивают. Так как рас-
твор в положенных рядах еще не застыл,
труба и здесь дает осадку, что хорошо чув-
ствуется после удаления клиньев.
Далее балку вынимают и выкладывают
остальную часть трубы, а сверху крыши
подделывают бортики под "выдру”.
Открытые углы над кровлей нужно за-
штукатурить цементным раствором так,
чтобы штукатурка легла на железные утлы
бортиков воротника и закрепила их.
Необходимо отметить, что в верхней
части крыши трубу ничем не закрепляют,
потому что она стоит в кровле, а осторож-
ное выбивание клиньев предотвращает
резкую осадку и заваливание трубы. Если
осадка и есть, то она только вертикальная.
Если нужна высокая труба, то под пото-
лочные матицы следует подставить под-
порки-стойки. Обычно их ставят на дос-
ки, положенные на пол для большей пло-
щади опоры. Сверху трубу можно закре-
пить к обрешетке крыши или к стропилам,
прибив спереди и сзади трубы брусья или
доски, но так, чтобы они не касались по-
верхности трубы. Между трубой и брусья-
ми вставляют реечки 1 шириной 2-5 мм
(см. рис. 56). Во время осадки трубы рееч-
ки просядут вместе с трубой, а брусья ос-
танутся на месте.
Е1а практике я все трубы подвешивал в
домах старых построек с обычными кры-
шами, где трубы от потолка до верха кры-
ши были высотой от 2 до 2,5 м. Трубу уста-
навливал на две потолочные матицы.
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ПЕЧЬЮ
Печь требует к себе бережного отноше-
ния и соблюдения общепринятых правил
пользования.
Трубу нельзя закрывать, когда на углях
имеются голубые огоньки - это угарный
71
газ, от которого можно угореть. Даже в
разбитом состоянии угли долго еще про-
должают выделять голубые огоньки, а теп-
ло в это время уходит из печи. Поэтому
лучше эти угли собрать и выбросить в вед-
ро с водой или лучше заканчивать про-
топку печи тонкими поленьями.
Золу из поддувала нужно убирать еже-
дневно. Иногда хозяева забывают убирать
из подду вала золу. Просыпавшись сквозь
решетку, зола падает далеко от края печи.
На пол она попасть не может, но вместе с
золой в поддувало попадают мелкие час-
тицы топлива, которые продолжают тлеть
даже после того, как прогорело топливо
(это недопустимо, так как можно угореть).
Если печь только что протопили или
она нагрета до 50°С, то ее нельзя ни ре-
монтировать, ни разбирать, ни чистить.
Это опасно и вредно для здоровья
Перед началом разборки печи нужно
отключить близлежащую открытую элек-
тропроводку и почистить газоходы, так
как сажу трудно смочить водой - она бу-
дет летать по помещению.
Нельзя вплотную к стенкам печи ве-
шать белье. Это не только пожароопасно,
но и препятствует теплоотдаче. При сня-
тии деревянной опалубки после кладки
свода вначале снимают задние стойки и
лишь потом передние.
Во время кладки трубы над крышей об-
вяжите себя тонкой веревкой и закрепите
ее через щель возле трубы за стропила
или обрешетку крыши.
Во время разборки и кладки трубы опас-
но находиться возле дома. Для работы на
крыше устраивают подмостки, на которых
можно стоять и складывать часть материа-
ла. На чердаке нельзя складывать весь мате-
риал для кладки трубы, так как потолок мо-
жет не выдержать. Кирпичи в небольшом
количестве располагают в разных местах
на настилах из досок, положенных сверху
потолочных балок. Подмостки, столы, коз-
лы также устанавливают на доски, поло-
женные на потолочные балки. Старайтесь
не перегружать потолок и подмостки.
Во время разборки печи разбираемые
части следует смачивать водой. Печь раз-
бирают сверх}7 не спеша по одном) ряду,
сразу убирая смоченный водой мелкий
мусор.
Возле разбираемой печи нельзя нахо-
диться посторонним, потому что после
разборки верхних рядов печь может раз-
валиться, особенно если она была сложе-
на из половинок.
Нельзя работать голыми руками с рас-
творами, в которых имеются цемент или
известь, так как они разъедают кож)7.
При заточке инструментов на наждач-
ном станке и теске кирпича необходимо
использовать защитные очки.
ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПЕЧИ
Железная печь в кожухе
Обычную железную печь 1 (рис. 57) без
ножек и бортиков спереди и любых раз-
меров хорошо поместить в самодельный
железный кожух с поддоном 2.
Рис. Железная печь в кожухе
Кожа х делают так, чтобы снизу и с боков
печи было пространство не менее 5 см. Ос-
трые края кожуха загибают, а в загиб для
прочности закладывают толстую проволо-
ку. Для того чтобы после топки печь доль-
ше отдавала тепло, нежно на дно кожуха
до края бокового окна уложить предвари-
тельно прокаленную засыпку из речной
гальки или мелкого бутового камня, сме-
72
шанного с песком. Засыпку нужно ровно
уплотнить, а затем установить печь в ко-
жух так, чтобы днищем она находилась на
засыпке и выступала из кожуха вперед не
менее чем на 5 мм.
Изнутри все щели в печи можно прома-
зать глиной. Пространство вокруг печи
заполняют той же засыпкой. Нельзя насы-
пать кремнистый камень, так как он от жа-
ры лопается и, отлетая, может поранить.
Нельзя засыпать известняк и мрамор, так
как от них будут выделяться газы.
Если на печи ничего не готовят, то за-
сыпку можно сделать и сверху. Для этого
верх печи должен быть сводообразной
формы, чтобы печь не прогнулась.
Печь из двух бочек с засыпкой
Когда нет кирпича, то печь можно сде-
лать из двух железных бочек (рис. 58), по-
хожу ю на печь в железном кожухе. Все
знают железную печь-времянку; Она хо-
рошо нагревает помещение, но как толь-
ко ее перестают топить, она быстро осты-
вает. Для того чтобы подобная печь доль-
ше отдавала тепло при сгорании топлива,
нужно взять две разные по размеру (диа-
метру ) железные бочки и выжечь их. У
большей по размеру бочки полностью вы-
резают верхнюю (торцевую) часть, а края
загибают внутрь. Затем, отступив от дни-
ща бочки кверху7 не менее чем на 12 см,
вырезают в стенке дверное отверстие,
края которого также загибают внутрь. Из
кровельной жести делают дверку, которая
должна иметь внизу отверстия для по-
ступления воздуха. Приклепывают к двер-
ке петли и крепят к бочке. Обработанную
таким образом бочку ставят на основание
из кирпича (швеллера, камня) так, чтобы
под ней было пространство. Внутри боч-
ки па днище делают засыпку из гальки,
смешанной с сутсим песком, или из песка,
глины и грунта (кроме торфянистого).
Вся засыпка должна быть прокалена и не
должна иметь воздушных пустот, поэтому
ее слегка утрамбовывают. Бочку меньше-
го размера ставят на засыпку, предвари-
тельно вырезав в ее верхней (торцевой)
части отверстие для трубы, а в стенке, от-
ступив от низа 2-5 см, - дверное отвер-
стие, края которого загибают внутрь. Во
Рис. 58- Печь из <)«r.v бочек с засыпкой
внутренней бочке получится углубление в
2-5 см (типа противня). Это нужно, чтобы
из нее не выпадали угли и зола. Простран-
ство между бочками (по периметру)
должно быть одинаковым. Дверное отвер-
стие внутренней бочки должно совпадать
с отверстием наружной бочки. Вокруг
дверных отверстий между бочками запод-
лицо с ними выкладывают из половинок
и четверток кирпича на ребро или плос-
кого камня на глинопесчаном растворе
две стенки и затем к ним на жидком рас-
творе прижимают внутреннюю бочку.
Вровень с дверными отверстиями делают
засыпку, а затем над стенками около двер-
ных отверстий устраивают перекрытие из
арматуры, кирпича и других материалов в
зависимости от ширины пространства.
Можно использовать набивку из глинобе-
тона (глинопесчаный раствор с наполни-
телем из мелкого кирпичного щебня). За-
тем продолжают засыпку.
Отверстие для трубы лучше сделать сза-
ди печи, а переднюю часть использовать
для приготовления пищи. Печь можно по-
крыть жаростойким лаком.
Печь “Малютка-1”
Печь “Малютка-1” (рис. 59) проста по
конструкции и в кладке, годится под лю-
бое топливо.
Кладут печь по порядовкам с 1-го по
30-й ряды. С 3-го ряда выкладывают под-
73
Рис. 59а Печь “Малютка-1". Общий вид
дувальную камеру 1 с поддувальным от-
верстием, в которое устанавливают под-
дувальную дверку 2. В 5-м ряду делают пе-
рекрытие 3 над дверкой. Под размер ко-
лосниковой решетки поперек поддувала
возводят стенку 4- Пространство 5 возле
задней стенки засыпают строительным
несгораемым мусором, песком и уплотня-
ют. В вытесанные пазы заподлицо с вер-
хом ряда устанавливают колосниковую
решетку 6. Под топочной дверкой стесы-
вают два кирпича 7 с небольшим накло-
ном к решетке. Всю колосниковую решет-
ку устанавливают так, чтобы при замене
на ней не лежал кирпич. Возле задней
стенки из небольших трехчетверток вы-
кладывают небольшой скос 8 на случай
топки каменным углем. С 7-го по 9-й ря-
ды устанавливают топочную дверку 9,
после чего кладут топку 1О. 10-м рядом
перекрывают топочную дверку. Выше -
по 17-й ряд выполняют кольцеобразную
кладку газосборника 11. На 17-м ряду ус-
танавливают железные уголки или плас-
тины 12 нужной длины под газоход - ру-
кав-боров, идущий от печи к отдельно
стоящему газоходу. В 18-м ряду по угол-
кам выполняют кладку первого ряда ру-
кава-борова. Над внутренними стенками
топки делают до 3 см напуск 13. В 19-м
ряду кладут перекрытие 14 над топкой.
Затем делают газоход-канал 15. В следу-
ющем ряду устанавливают дверку чист-
ки 16. С 20-го по 22-й ряды выкладывают
газоход 17, идущий в рукав-боров из пе-
чи. После этого начинают возводить пе-
ревальную стенку 18. 23-м рядом пере-
Рис. 596. Печь "Малютка-1”. Порядовки (ряды 1-4)
74
Рис. 59<с Печь “Мачютка-Р’. Разрезы поА-А и Б-Б
крывают рукав-боров 19, в результате
чего образуются два газохода. В 25-м ря-
ду заканчивают кладку перевальной
стенки, в которой стесывают верхний
кирпич 20 со скосом на две стороны. В
2б-м ряду делают кольцеобразную клад-
ку, которая образует переход газов из га-
зохода-канала 15 в газоход 17- В 27-м
ряду' выполняют напуск под перекрытие
печи и 28-30-м рядами перекрывают
печь.
На порядовках 3-го и 5-го рядов пока-
заны концы скрученной проволоки 21.
Свое начало проволока берет от подду-
вальной дверки 2, которая установлена на
2-м ряду. От топочной дверки проволоку
разводят в стороны и натягивают ее од-
ной рукой, чтобы притянуть дверку плот-
но ко 2-му ряду Одновременно от дверки
делают кирпичную кладку из чегверки и
целого кирпича с одной стороны. Целый
кирпич накрывает проволоку. Слетка при-
бив молотком целый кирпич вниз, прово-
локу прижимают к торцевой части кирпи-
ча и загибают вверх. Затем к проволоке
кладут следующий кирпич ряда. Завер-
75
Рис. 59г. Печь “Малютка-1”. Порядовки (ряды 5-2~)
шив кладку 3-го ряда, проволоку' пригиба-
ют к его верху, затем кладут 4-й ряд (см.
порядовку 3-го ряда). Так делают перепле
тение проволоки с кладкой и в 5-м ряду.
76
Рис. 59д. Печь “Чаттка Г. Порядовки (ряды 28-30)
Для кладки печи "Малютка-1” потре-
буются (шт.): кирпич красный - 225,
кирпич огнеупорный - 27, дверка топоч-
ная 25x21 см - 1, дверка поддувальная
14x1-1 см - 1. колосниковая решетка
25x25 см - 1, дверка чистки 14х 14 см - 1.
Кроме этого, нужны металлические
уголки или пластины определенного
размера по месту их установки.
Печь “Малютка-2”
Печь “Малютка-2” (рис. 60) предназна-
чена под древесное топливо. Ее кладка от
низа топочной дверки (от 4-го ряда) точ-
но такая же, как печи “Малютка- Г’ (от 7-го
ряда, см. рис. 59). Отличие в том, что печь
“Малютка-2” имеет дырчатую топочную
дверку, которую устанавливают на три
ряда ниже, чем в печи, показанной на
рис. 50, и у нее нет поддувала. Печь уста-
навливают на фундамент с 1-го ряда
(этот ряд соответствует 4-му ряду печи
“Малютка-1”). Во 2 м ряду под подиной
делают засыпку, как в русских печах. Сло-
жив с четырех сторон кольцевую кладку
3-го ряда, в его середине из трех кирпи-
чей выкладывают насухо подину с песча-
ной засыпкой швов. 3-й ряд лучше выло-
жить ровно по горизонтали, чтобы на по-
дине можно было печь пироги.
Для кладки печи “Малютка-2” потребу-
ются (шт.): кирпич красный - 210, дверка
топочная с отверстиями 25x21 см - 1,
дверка чистки 14x14 см - 1. Кроме этого,
необходимы металлические уголки или
пластины определенного размера.
Рис. 60а. Печь "Малютка 2”. Общий вид
2 ряд
			
	О 0 ООо 0 оО О(э О о О о 0 £ ° ЪОоООо С> о О о О О 0 Оо ОоО Оо О, о О о о ось. о о		
			
			
Рис. бОб.Печь "Малютка-2". Порядовки (ряды 1-3)
77
Печь “Малютка-3”
Печь “Малютка-3” (рис. 61) похожа на
печь “Малютка-1” (см. рис. 59), но в дан-
ном варианте газы выходят из топки в ру-
кав-боров не через боковую, а через зад-
нюю стенку.
Печь кладут на фундаменте. На 2-м ря-
ду выкладывают поддувальную камеру. В
ее окне устанавливают дверку 1. Вровень
с 5-м рядом во вытесанные углубления
устанавливают колосниковую решетку 2.
Если решетка короткая, то ее можно уста-
навливать с напуском 3- В 6-м ряду перед
дверкой делают небольшой скос 4 к ре-
шетке. В этом ряду образуется углубле-
ние для закладки топлива. В 7-м ряду ус-
танавливают топочную дверку 5 (на два
кирпича, имеющих скос к решетке). 10-м
рядом перекрывают топочную дверку, и
выше по 16-й ряд ведут кольцеобразную
кладку, которая образует топку и газо-
сборник 6. В 17-м ряду делают напуски
боковых стенок 7 под неполное перекры-
тие над топкой. В 18-м ряду' возле задней
стенки выкладывают узкий газоход раз-
мером не менее 7-8 см. 19-й ряд выполня-
ют кольцеобразной кладкой. В 20-м ряду
Рис. 61а. Печь “Ма иотка-З”: а - вид спереди; б - вид сзади
78
Рис. 616. Печь "Малютка-.Ъ". Разрезы но 4-4 и 1>Б
Рис 61в. Печь “Малютка-У. Порядочки (ряды 1-4)
79
Рис. 61г. Печь "Ма потка-З”. Порядовки (ряды 5-26)
делают напуски, при этом два кирпича 8
частично стесывают по ширине узкого
газохода и заподлицо со стенками внут-
ри печи. На 20-м ряду устанавливают ме-
таллические уголки или пластины 9 под
рукав-боров. Сверху' на них кладут непро-
гибающийся металлический лист, так как
низ газохода будет толщиной в один ряд.
21-й ряд лучше закладывать от газохода
двумя тычковыми кирпичами 10, про-
должая кладку сверху металла и соединяя
кладку с отдельно стоящим газоходом. За-
канчивают кладку ряда тремя кирпичами
в передней стенке, в середине которой
путем стесывания делают скос 11, похо-
жий на скос 4- Скос можно сделать почти
80
от дверки, потому что во время чистки че-
рез окно чистки придется с нижнего пе-
рекрытия сталкивать золу в гонку. Такие
скосы нужны для удобства чистки печи.
Можно углы 12 стесать, как бы помогая
газам в повороте, но я считаю, что если
стесать углы, то газы и горячий воздух
отойдут от стенки печи. В 22-м и 23-м ря-
дах устанавливают дверку чистки 13 и
выкладывают газоход рукава-борова 14
В боковых стенках 24-го ряда делают на-
пуски в середину печи под ее перекрытие.
В 24-м и 25-м рядах делают перекрытие 15
газохода рукава-борова, а в 25-м и 2б-м ря-
дах - перекрытие 16 печи.
Для кладки печи “Малютка-3” потре-
буются (шт.): кирпич красный - 140,
кирпич огнеупорный - 30, дверка топоч-
ная 25x21 см - 1, дверка поддувальная
14x14 см - 1, дверка чистки 14х 14 см - 1,
колосниковая решетка 25,2x30 см - 1.
Кроме этого, нужны металлические угол-
ки или пластины по месту7 установки.
Печь “Малютка-4”
Печь “Малютка-4”, которая показана на
рис. 62, годится под любое топливо. Кла-
дут ее на несгораемом основании. При
кладке на деревянном полу устанавлива-
ют па шанцы из двух рядов.
На 3-м ряду устанавливают поддуваль-
ную дверку 1. По длине колосниковой
решетки выкладывают поддувальную ка-
меру 2 (поддувало). Над поддувальной
дверкой в кирпиче 3 вытесывают паз (уг-
лубление) для колосниковой решетки 4-
Стенку 5 можно класть из половинок
кирпича на ребро. Образующу юся щель 6
засыпают любым несгораемым материа-
лом, песком или землей и уплотняют.
Под топочной дверкой два кирпича 7
стесывают к решетке (скос небольшой -
до 2-3 см). Если печь предполагается то-
пить каменным углем, то хорошо сзади
решетки кирпичи 8 поднять выше ре-
шетки на уровень кирпичей 7 и также
стесать. В этом случае каменный уголь
будет полностью сгорать. Над решеткой
образуется углубление для топлива высо-
той в один ряд. Если печь будет топиться
дровами, то можно топочную дверку опу-
стить на один ряд ниже. С 7-го по 9-й ря-
1’ис Ь2а. Печь“Ма иотка-4” Общий вид
ды устанавливают топочную дверку 9
(ее закрепляют проволокой, которую пе-
реплетают с кладкой) и выкладывают
топку71О печи, в которой у задней стенки
из половинок кирпича на ребро делают
невысокий скос к решетке в том случае,
если будет использоваться дровяное топ-
ливо. Если печь предполагается топить
углем, а колосниковые решетки корот-
кие, то лучше сделать скос так, как пока-
зано пунктиром в разрезе по А-А. 10-м
рядом перекрывают топочную дверку и
начинают кладку газосборника 11. С 10-
го по 17-й ряды продолжают кладку с пе-
ревязкой вполовину кирпича. Сверху на
17-й ряд устанавливают два металличес-
6 Секрс 1 ы ।ie*uioi о Maciepci на
81
Рис. 626. Печь “Мсиютка—Г’. Разрезы поА-А и Б-Б
ких уголка и металлическую пластину 12
для кладки на них вполовину кирпича на
плашку первого ряда 13 самого простого
перекидного газохода-рукава. На уголки
с пластиной кладут асбестовую плиту
или нспрогибающийся лист металла. Ес-
ли такого нет, то можно в широком месте
положить сше одну пластину (см. рис. 39).
В 18-м ряду над боковыми стенками внут-
ри печи делают напуски 14- длиной 3 см
для перекрытия большей части газосбор-
ника и начинают кладку выходящего из
печи горизонтального газохода-рукава. В
19-м ряду производят перекрытие 15 га-
зосборника над топкой тремя огнеупор-
ными или прочными красными кирпича-
ми. При этом оставляют щель (хайло) 16
размером 7-8 см для выхода газов из топ-
ки. Кроме этого, кладут с перевязкой 2-й
ряд газохода-рукава. В 20-м и 21-м рядах
устанавливают дверку чистки 17. выкла-
дывают перевальную стенку 18 и стенки
19 газохода-рукава. Образуется газоход-
рукав 20. 22-м рядом перекрывают двер-
ку чистки, затем продолжают кладку газо-
хода и газохода-рукава. Чтобы улучшить
теплоотдачу печи над газоходом 20 дела-
ют напуск. Образуется узкий газоход 21
82
Рис 62в. Печь “Малютки-4" Порядовки (ряды 1-2))
(см. разрез но А-А). В результате этого
тепло (горячие газы) будет максимально
приближено к стенке печи. Для улучше-
ния теплоотдачи в 23-25-м рядах делают
83
25 ряд
.30 ряд
			
			
			
			
			
Рис 62г. Печь “Малютка-Р. Порядовки (ряды 24-30)
стесывание внутренней кладки, что хо-
рошо видно в иорядовке 25-го ряда, пред-
ставленной на рис. 62г. Кладкой 23-го и
24-го рядов делают перекрытие 22 газо-
хода-рукава 20 (см. разрез по Б-Б). В
25-м ряду заканчивают кладку пере-
вальной стенки. За счет кладки 26-го ря-
да образуется газоход над перевальной
стенкой. В этом же ряду устанавливают
дверку чистки 23- Верх дверки и за-
крепление проволоки не показаны для
более наглядного изображения заклад-
ки дверки. В боковых стенках 27-го ря-
да делают напуски кирпича под пере-
крытие 24 печи. Кладку печи заканчи-
вают 28-30-м рядами, которыми пере-
крывают печь.
При такой конструкции печи газы от
топлива будут скапливаться в газосборни-
ке, нагревать стенки и через узкий газоход
и перевальную стенку' опускаться вниз и
уходить через газоход-рукав в отдельно
стоящий газоход (см. разрез по Б-Б). Пе-
рекидной газоход-рукав можно сделать
по аналогии с тем, который показан на
рис. 38 и 39. Задвижку, если ее нет в от-
дельном газоходе, устанавливают на реб-
ро в газоходе-рукаве. Размер газохода тру-
бы - 13,5x13.5 см.
Для кладки печи “Малютка-4" потрс
буются (шт.): кирпич красный - 225,
кирпич огнеупорный - 19, дверка то-
почная 25x21 см - 1, дверка поддуваль-
ная 14x14 см - 1, дверка чистки 14x14
см - 2, колосниковая решетка 25x25 см -
1. Кроме этого, для кладки печи потре-
буются металлические уголки или пла-
стины определенных размеров.
84
Печь “Малютка-5”
Печь “Малютка-5” (рис. 63) похожа на
печь “Малютка-4”, но без поддувала, и ее
можно сложить по порядовкам, показан-
ным на рис. 62.
Рис. 6 Печь “Налютка-э”. Общий вид
Печь “Этажерка-1”
Эта кирпичная печь проста в кладке
(рис. 64). Она похожа на железную, но ес-
ли железная печь быстро остывает после
протопки, то от кирпичной печи долго
идет тепло. Стенки в этой печи, как и в же-
лезной, нагреваются от отражения и при-
косновения к ним прямого огня и горяче-
го дыма.
Самое жаркое место - это топка. Ее
кладут вполовину кирпича на плашку7. В
5-м ряду устанавливают топочную двер-
ку. Далее с 5-го по 7-й ряды выкладывают
гонку. В 8-м ряду перекрывают топочную
дверку. 9-й ряд кладут с перевязкой. При
этом у кирпичей задней стенки стесыва-
ют углы для последующего выполнения
кладки печи кирпича ми на ребро. Выше
с 10-го по 13-й ряды делают стояк-газо-
сборник кладкой на ребро. Кладкой 14-го
ряда, которую осуществляют на плашку,
скрепляют кладку’ на ребро. В этом ряду
начинается газоход, выводящий газы из
газосборника. На 14-й ряд устанавлива-
ют дверку7 чистки 1, а также трубу 2 для
выхода газов в отдельностоящий дымо-
вой канал. Около трубы делают набивку7 3
(в 15-м и 16-м рядах, так как по наружно-
му диаметру7 труба равна высоте двух ря-
дов кладки). 16-м рядом перекрывают
дверку7 чистки. При этом выравнивают
набивку, находящуюся около трубы 2.
Печь перекрывают 18-м и 19-м рядами.
Кладка 17-го ряда по принципу похожа
на кладку 14-го ряда, то есть в 17-м ряду
неумышленно не начинают перекрытие
печи, а проводят его в 18-м и 19-м рядах,
чтобы стенки в верхней части трубы бы-
ли вполовину кирпича для ускорения
теплоотдачи. Это дает возможность в
“увеличенном” пространстве газохода
скапливаться (задерживаться) всему ос-
тавшемуся жару (перед выходом газов
наружу), который не вошел в кирпич ни-
же газохода и который будет нагревать
кирпичи в верхней части печи.
Выход газов можно обеспечить не
только через боковую стенку7, но и через
верх печи, установив на нее трубу (место
установки трубы отмечено на рисунке
пунктирной линией). Трубу устанавлива-
ют сверху7 на 18-й ряд. В этом случае изме-
нится кладка этого ряда, так как кирпичи
в середине ряда будут доходить до отвер-
стия дымохода. При кирпичной трубе он
будет квадратным.
Если в верху печи будет все же установ-
лена труба из кровельного железа, то на
конце трубы, который будет установлен
на кирпичную кладку, делают ножница-
ми по металлу надрезы (не более 2 см) по
периметру трубы (6-10 надрезов). Надре-
85
Рис 64u Печь “Этажерка-1". Общий вид
6 ря<)
Л' ряд
			
		26е.ч	
	39су1 \		
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
Рис. 646. Печь “Этажерка-!". Порядовки (ряды 1-9)
86
Рис. 64ч. Печь Рисшсе/жи Г'. Ра.грелы ио.' Ли /> Г>
Рис о/л Печь "Этажерка-1". Порядовки (ряды 10-1.5)
зы позволяют отогнуть наружу края гру-
бы (под углом 90°) и поставить ее на кир-
пичую кладку Отогн гые края делают
трубу более устойчивой, и она не прова-
ливается в отверстие, сделанное в кир-
пичной кладке. На отогнутые края вокруг
1р>бы кладут вытесанные кирпичи двух
следующих рядов.
87
Рис. б4д.Печь "Этажерка-1”. Порядовки (ряды 14-19)
Обработк\ кирпичей делают так: на
кирпиче, уложенном насухо на плашку; по
размеру трубы делают круглую отметку. За-
тем отметку переносят на ребро кирпича и
не спеша вытесывают в ребре по отметке
углубление в кирпиче по направлению к
его середине. Это несложно, но чем чаще
примерять кирпич к трубе, тем лучше и
точнее произойдет вытесывание.
Трубу можно подсоединять к газоходу
наискось. В трубах, как и в железных печах,
устанавливают металлические задвижки.
Для кладки печи “Этажерка-1” потребу-
ются (шт.): кирпич красный - 1 )5, дверка
с отверстиями топочная 21x25 см - 1,
дверка чистки 7x14 см - 1, труба из кро-
вельного железа - 1.
Печь “Этажерка-2”
Печь “Этажерка-2” (рис. 65) почти та-
кая же по конструкции, как и печь “Эта-
жерка-1” (см. рис. 64), но она выше и ее
кладка на выходе газов усложнена пово-
ротами, которые приближают газы к
стенкам (разрез по Б-Б).
До 16-го ряда включительно кладка пе-
чи “Этажерка 2” повторяет кладку' печи
“Этажерка-1 ”. В 17-м ряду втесывают кир-
пич 1, который служит одним из элемен-
тов формирования зигзагообразного га-
зохода, способе гвующего снижению ско-
рости выхода тепла из печи, то есть пре-
дотвращает потерю тепла. На 18-м ряду
устанавливают первую дверку чистки 2.
Кладкой 18-го ряда продолжают форми-
рование зигзагообразного газохода. 19-м
рядом перекрывают первую дверку чист-
ки. В 20-м ряду втесывают кирпич 3 у зад-
ней стенки, который перекрывает зигза-
гообразный газоход. На 20-м ряду уста-
навливают вторую дверку’ чистки 4 и тру-
бу’ 5 для отвода газов в отдельно стоящий
дымовой канал. С 21-го по 23-й ряды за-
вершают кладку’ зигзагообразного газохо-
да. При этом в 21-м и 22-м рядах делают
набивку' 6 вокруг трубы 5 (в 22-м ряду
происходит перекрытие второй дверки
чистки 4)- Перекрытие печи осуществля-
ют кладкой 24-го и 25-го рядов. Назначе-
ние кладки 23-го ряда - такое же, как и
17-го ряда у печи “Этажерка-1”.
88
Рис. 65а Печь “Этажерка-2”. Общий вид
5 ряды
			
—			—
6 ряд
—		—
		
8 ряд
			
	•У*	26 сч	
			
			
			
О ряд
10 ряд
Рис бЗб.Печь “Этажерка-!”. Порядовки (ряды 1-10)
89
.1-1
|л
Б-Б
L.
Рис Печь ”. Чпажерка-.
//./>./ 5 ряды
Рис. б5г.Печь “Этажерка-2". Порядовки (ряды 11-1~)
90
! 8 рид
19 ряд
20 ряд
Рис. 650. Печь “Э1пажерка-2”. Порядовки (ряды 18-25)
Для кладки печи “Этажерка-2” потребу-
ются (шт.): кирпич красный - 165, дверка с
отверстиями топочная 21x25 см - 1, дверка
чистки 7x14 см - 2, труба из кровельного
железа - 1.
Печь “Этажерка-3”
Печь “Этажерка-3" (рис. 66) похожа на
печи, показанные на рис. 64 и 65, но она
имеет перевальную стенку 1, и газоход 2
отходит от нее возле пола.
Отличительной особенностью печи
“Этажсрка-3" являе тся также и то. что она
предназначена только под древесно-тра-
вяное топливо.
В 3-м ряду кирпичи 3 в подине немного
приподнимают к задней стенке за счет
увеличения (раствором со щебенкой) шва
между 2-м и 3-м рядами, то есть делают ук-
лон от стенки к топочной дверке для того,
чтобы топливо лучше сгорало. Топочну ю
дверку 4 и дверку чистки 5 устанавливают
с 4-го ряда. Самое горячее место - гонка и
верх печи, поэтому их кладут на плашку. С
4 го по 6-й ряды делают гонку и одновре
менно с ней газоход 2 п разделяющую га-
зоход и топку перегородку. Необходимо
отметить, что всю кладку газохода ведут
вместе с печью. Кладкой 7-го ряда перс
крывают газоход с напуском для его у мс пь-
шенггя до 18 см. 8-м рядом закрепляют пе-
рекрытие газохода. На 9-м ряду устанавли-
вают задвижку. Пргг атом для удобства
пользования задвпжкон в кирпиче 9-го ря-
да снаружи ггечгг делают неболыггу ю выем-
ку. С 10-го по 14-й рады кладку делают кир-
пичами на ребро. За счет э того формирует-
ся газосборник 6, в который поднимаются
газы из тонки, а также перевальная стенка 1
внутри печи. Выше топки кирпичи кладут
на ребро заподлицо с пей. Перед тем как
делать кладку гга ребро, необходимо выло-
жить из целых кирпичей насухо первый
ряд (с уметом гггвов), замерить длину и ши-
рину7 ряда гг после этого гго размерам вы-
91
Рис. 66а. Печь “Этажерка-3": а - вид спереди; б - вид сзади
Рис. 66б. Печь “Этажерка-3". Порядовки (ряды 1 4)
92
Рис. 66г. Печь “Этажерка 3” Порядовки (ряды 5-8)
полнять кладку на ребро Если кирпичи
окажутся длиннее, чем требуется (см. поря-
довки с кладкой на ребро), то их нужно
подтесать. Верх печи перекрывают двумя
93
Печь “Малютка-столбик”
10,12 М ряды
Рис. ббд. Печь “Этажерка-3 ”. Порядовки (ряды 9-1 К)
рядами кирпичей на плашку. Под них для
большей прочности кладут на плашку716-й
ряд (см. разрезы по А-А и Б-Б).
Печь “Этажерка-3” работает следующим
образом: газы, дойдя до перекрытия, через
перевальную стенку 1 опускаются по газо-
ходу 7 вниз. Перевальная стенка нужна для
того, чтобы максимально приблизить к
стенкам выделяемое при сгорании тепло и
задержать его в печи. Через задвижку 8 га-
зы будут входить в газоход 2 и далее по не-
му выходить через трубу наружу7
На печь “Этажерка-3" потребуются
(шт.): кирпич красный - 135, дверка с от-
верстиями топочная 21x25 см - 1, дверка
чистки 14х 14 см - 1, задвижка 13x24 см - 1.
Печь “Малютка-столбик”, показанная
па рис. 67, проста в кладке и предназначе-
на под древесное топливо. Печь устанав-
ливают на твердый фундамент или шан-
цы 1. В печи устанавливают водяной ба-
чок 2 и топочную дверку7 с отверстиями 3
Рис 6' а. Печь “Малютка-столбик” Общий вид
94
(в печи нет поддувала). В 17-м ряду над га-
зосборником 4 делают’ напуски 5- Кладку
в 18-м ряду выполняют так, что она пере-
крывает большую часть газосборника, в
рсзультате чего для выхода газов остается
узкий га юход 6 шириной 7-8 см. Кладку
удобнее вести от газохода. В 19-м ряду из
набивки делают скос (см. разрез по А-А).
В 20-м ряду выполняют простую кольце-
образную кладку. В 21 -м ряду делают на-
пуски, аналогичные тем, которые были
сделаны в 17-м ряду, по с противополож-
ной стороны - у задней пенки печи. Не-
обходимо отметить, что 22-й ряд, так же
как и 18-й, удобнее класть от газохода.
Сначала отмеряют 7 см на газоход и кладку
выполняют сначала по направлению от га-
зохода к задней стенке печи, а затем впри-
тык завершают кладку7 оставшейся (мень-
шей) части порядовки, в которой два кир-
пича наклонно стесывают на нет. С 2.5-го
по 25-й ряды в середине печи кладку дела-
95
Рис. 6 в. Печь “Мсикинка-стачоик". Порядовки (ряды 1-29)
96
I_____________________________
Рис. 6~г. Печь “Ма потки сто. iouk ”, Поря
довки (ряды 30-3 I)
ют с утолщением боковых сте-
нок. Выравнивание газохода для
будущей трубы (см. разрезы но
А-А и Б-Б) усиливает ее поддерж-
ку’. Небольшие повороты газов хо-
тя и немного, но все же улучшают
гашение горячих искр из топки.
Печь кладут’ без напусков карни-
за, но при желании их можно сде-
лать. На 28-м ряду yci анавлпвают
задвижку 7-
Для кладки печи “Малютка-
столбик” потребуются (шт.): кир-
пич красный - 180, кирпич огне-
упорный - 8, дверка с отверстия
ми топочная 21x25 см - 1, дверка
чистки 14x14 см - 1, задвижка
13x13 см - 1, бачок для воды
12,5x12x28 см - 1.
Рис. 68а. Печь < двумя вертикатными газоходами (вариант I).
Общий вид
Печь с двумя вертикальными
газоходами (вариант 1)
Печь с двумя вертикальными газохо-
дами (рис. 68) предназначена под твер-
дое топливо. Печь достаточно проста в
кладке. Топочную и поддувальную двер-
ки можно установить на любой стенке
(на рис. 68а места установки дверок по-
казаны пунктиром). По желанию печь
можно сложить выше или ниже. Для это-
го после 17-го ряда надо убавить или до-
бавить от двух до восьми рядов кладки.
Топку выкладывают из огнеупорного
кирпича. В том случае, если печь предпо-
лагается топить дровами, то тогда ее всю
можно класть из красного кирпича. К то-
му же, если ее будут топить дровами, то
7 Сскреп.1 печного мастера ва
97
Рис бКй. Печьс(>ч, »я чертика/инымигазоходами (вариант /). Ри ревы нс I АиБ-Б
колосниковую решетку можно устано-
вить меньшего размера.
На 2-м ряду ус танавливают поддуваль-
ную дверку 1 и дверку чистки 2. В 3-м ря-
ду выкладывают поддувало 3 и переход-
ной газовый канал 4, идущий из первого
вертикального канала во второй. В 5-м
ряду кирпичами 5 перекрывают дверки 1
и 2 и переходной канал 4. в результате
чего образуются два вертикальных газо-
хода 6. В 6-м ряду' в вытесанные пазы (уг-
лу бления) закладывают колосниковую
решетку или колосники 7 и между газо-
ходами перевальную стенку перевязыва-
ют с боковыми стенками двумя цепями
кирпичами. В 7-м ряду два кирпича под
топочной дверкой наклонно стесывают
от дверки к колосникам. С 8-го по 10-и
ряды устанавливают топочную дверку 8
и продолжают простую кладку с пере-
вязкой сменок. С 1 1-го по 25-й ряды осу
щсствляют кладку газосборника 9. В пе-
регородках можно класть половинки,
четвертки кирпичей, но обязательно де-
лать перевязку целыми кирпичами в вы-
шерасположенном ряду. В 26-м ряду де-
лают переход для газов из газосборника
в первый вертикальный газоход 1О, че-
98
101
Рис. 68e. Печь сдву.ия вертикатныти газоходами (вариант 1). Порядовки (ряды 1-12, 16-18,22-24)
99
13. 15 19 21,25ряды
14 ряд
20 ряд
26 ряд
Рис. 68г. Печь с дву ия нертикспьиьти газоходами
(вариант 1). Порядовки (рясы 13-15, 19-21,
25-31)
рез перевальную стенку 11. Кладку 27-го
ряда осуществляют так, что она позволя-
ет увеличить (на один ряд) переходной
канал 12. Кроме этого, в 27-м ряду в бо-
ковых стенках делают напуски внутрь
печи и устанавливают задвижку 13. 28-м
рядом закладывают задвижку. С 28-го по
30-й ряды проводят перекрытие печи. С
31-го ряда начинают кладку трубы.
Работа печи заключается в следующем:
газы из топки сначала поднимаются
вверх, затем опускаются вниз к полу, по-
сле чего переходят под стенкой в другой
канал и через задвижку выходят из печи
наружу
Для кладки печи потребуются (шт.):
кирпич красный - 370, кирпич огнеупор-
ный - 21. дверка топочная 21x25 см - 1,
дверка поддувальная 14x14 см - 1, дверка
чистки 14x14см- 1,задвижка 12x21 см - 1,
колосники длиной 30 см - 10.
100
Печь с двумя вертикальными
газоходами (вариант 2)
Печь с двумя вертикальными газохо-
дами, показанная на рис. 69, похожа на
печь, изображенную на рис. 68, и отлича-
ется от нее только расположением газо-
ходов, то есть в первом случае они про-
ходят возле левой стенки, а во втором -
сзади печи.
ход 3 с дверкой чистки 4- По длине колос-
никовой решетки закладывают стеню 5-
Кладкой 5-го ряда перекрывают подду-
вальную дверку и дверку чистки. Кроме
этого, в 5-м ряду устанавливают колосни-
ковую решетку 6. В 6-м ряд\ устанавлива-
ют перегородку 7, что обеспечивает об-
разование двух вертикальных газоходов.
Перед топочной дверкой стесывают два
кирпича наклонно к решетке. С 7-го по
Рис. 69а. Печь с Лл ня вертикальными га.«>Х(юами (вариант 2)
Общий вид
В данном варианте у печи с двумя вертикаль-
ными газоходами с 3-го ряда выкладывают подду-
вальную камеру 1 с дверкой 2 и переходной газо-
1 ряд
Рис. 696. Печь с двумя вертикачынмш
гавоходани (вариант 2). Порядовки
(ряды 1-4)
101
Рис. 69ч. Печь с двумя вертикальными газо-
ходами (вариант 2). Разрез поА-А
9-й ряд устанавливают топочную
дверку 8. Далее, по 24-й ряд вклю-
чительно, продолжают кладку
двух вертикальных газоходов. В
25-м ряду делают двухстороннее
стесывание кирпича 9 в верхней
части перегородки 7, то есть там,
где находится окно-хайло, пред-
назначенное для выходящих из
топки газов. В 26-28-м рядах вы-
кладывают окно-хайло 10. На 28-м
ряду устанавливают задвижку 11
и внутрь печи под перекрытие
делают напуски 12. В 29-м ряду заклады-
вают задвижку им же перекрывают печь, а
30-м рядом закрепляют перекрытие. На
5 ряд
6 ряд
							
							
							
							
							
13, 15 79 ряды
16 ряд
Рис. 69г. Печь с двумя вертикальными газоходами (вариант 2).
Порядовки (ряды 5-16. 18-20 и 24)
30-м или 31 -м ряду устанавливают вторую
задвижку Если в наличии только одна за-
движка, то ее устанавливают на 30-м ряду.
102
Рис. 6$M. Печь с двумя вершина типами газоходами (вариант 2). Разрезы по Б -Г, и В-В
Рис. 6<)е. Печь с двумя чертика. 1ьны.ми газоходами (вариант 2). Порядовки (ряды 1 , 21-23)
Печь работает просто: газы из тонки
поднимаются до верха печи и нагревают
три стенки прикосновением к ним. Через
окно-хайло газы попадаю т в первый верти-
кальный канал 13. доходят до 2-го ряда, пе-
реходят во второй вертикальный канал 14
ЮЗ
и через задвижку в трубе выходят
наружу.
Для кладки печи потребуются
(шт.): кирпич красный - 325, кир-
пич огнеупорный - 23, дверка то-
почная 21x25 см - 1, дверка чистки
14x14 см - 1, задвижка 13x13 см - 2.
Печь“Кубик”
Печь “Кубик”, показанная на
рис. 70, почти такая же, как и печь,
устройство которой было рассмот-
рено в предыдущем разделе (см.
рис. 69), но она состоит всего из 23
рядов кладки, то есть на десять ря-
дов ниже последней (это хорошо
видно на разрезах по А-А, Б-Б и
В-В), поэтому ее высота составля-
Рис. б9ж. Печь с двумя вертикаль-
ными газоходами (вариант 2).
Порядовки (ряды 25 - '> 1)
Рис. ~0а. Печь “Кубик”. Общин вид
104
Рис. Об. Печь “Кубик" Разрезы но А-А, Б-Б и В-В
ет 140 см. В связи с этим кладку печи “Ку-
бик” можно выполнять по порядовкам,
показанным на рис. 69, но с тем услови-
ем, что не будут приниматься в расчет
порядовки 15-24-го рядов.
Печь “Кубик” предназначена для отап-
ливания небольшого помещения. Зимой
на ней можно сушить обувь - ботинки, ва-
ленки или сапоги.
Рис. ~()в. Печь “Кубик". ПоряОовки (рябы 20 и 21)
105
Для кладки печи “Кубик' потребуются
(шт): кирпич красный - 215, кирпич огие-
утюрный - 21 и печные приборы, такие же
как для кладки печи, показанной на рис. 69:
дверка топочная 21x25 см - 1, дверка чист-
ки 14х 11 см - 1, задвижка 13* 13 см - 2.
шое вытесывание 12 заподлицо с внут-
ренней стенкой печи. Это вытесывание
можно не делать, но в таком случае напуг
ки будут мешать хорошему соприкосно-
вению тазов и горячего воздуха со стенка
ми печи.
Печь со спиралевидными
газоходами
Рис. 1а. Печь со спиро. /евийньечи газохода ни Общий вид
Печь со спиралевидными газоходами
(рис ”1) предназначена под каменный
уголь. Под дровяное топливо
топку можно класть из красно
го кирпича. Газоходы в печи
расположены у7 правой стенки.
Печь кладут так. 1-й ряд печи
кладут с использованием грех
четверток и четверток. С 3-го
ряда выкладывают поддувало 1.
устанавлi1вают поддувальную
дверку 2, выкладывают гори-
зонтальный газоход 3 и уста-
навливают дверку чистки 4- 5 м
рядом перекрывают окна с
дверками. Под колосниковую
решетку в кирпичах передней 5
и задней 6 стенок вытесывают
углубление, в которое вровень с
верхом ряда закладывают ко-
лосниковую решетку 7- Кроме
этого в 5-м ряду7 над горизон
тальным газоходом начинают
выкладывать перегородку7 8. за
счет чего образуются два верти-
кальных газохода. В 6-м ряду пе-
ред топочной дверкой стесыва-
ют два кирпича 9 со скосом к
колосниковой решетке На 6-й
ряд устанавливают топочную
дверку 10. С 7-го по 9-й ряд вы-
кладывают топку. Кладкой 10-го
ряда перекрывают дверке топки
и определяют начало газосбор-
ника 11. С 11-го по 14-й ряд
продолжают кладку газосбор-
ника и газовых каналов с пере-
вязкой ст енок. В 15 м ряду внут -
ри печи делают напуски до 3 см
для того, чтобы перекрыть часть
газосборника 11. Здесь и выше
(18, 21 и 24-й ряды) в напускае-
мых кирпичах делают неболь-
106
г
2 ряд

10 ряд
11 ряд
Рис "16. Печь со спиралевидными газохо-
дами. Разрез поА-А
В 16-м ряду кирпичами 23 пе-
рекрывают часть газосборника
11. В 17-м ряду и выше (в 20, 23 и
26-м рядах) оставляют окна чи-
стки 14 в один ряд высотой, ко-
торые после кладки печи закла-
дывают четверткой кирпича
(дверки чистки в этих рядах не
устанавливают). Газы из топки
идут ПО горизонтальным кана- р11С -/в цсчь со спиралевидными газоходами. Порядовки
лам зигзагообразно (см. разрез (ряды i-ii)
по А-А). В связи с этим в 18-м ря-
ду, так же как и в 24-м, напуски и отвер- тивоположной задней стенке печи, в от-
стие газохода 15 делают в стороне, про- личие от 15-го и 21-го рядов, в которых
107
Рис. ~1г. Печь со снира чевидиы.ми газохо-
дами. Разрез но Б-Б
напуски и отверстие газохода вы-
полняют рядом с задней стенкой
печи. Кладкой 19, 22 и 25-го ря-
дов перекрывают большую часть
газохода. В 20-м ряду выкладыва-
ют окно чистки и закрепляют це-
лым кирпичом 16 внутреннюю
перегородку, которую кладут из
половинок кирпича. Особеннос-
тью 21-го ряда является то, что
его кладут по внутренней кладке
точно так же, как и 15-й ряд. 23-й
ряд кладут так же, как и 17-й ряд. Кладку
24-го ряда выполняют так же, как и 18-го.
/2 ряд
14 ряд
20 ряо
Рис. ~1д. Печь со спиралевидными газоходами. Порядовки
(ряды 12-24)
В 26-м ряду оставляют окно чистки и вы-
кладывают окно, через которое газы по-
108
Рис. ~1е. Печь со спиралевидными газохо-
дами. Разрез ио В-В
падают в вертикальный канал 17 и идут
вниз. В 27-м ряду над широким газохо-
дом, над левой и правой стенками, дела-
ют напуски 18. 28-м рядом перекрывают
печь. Этот ряд-карниз со всех сторон пе-
чи имеет напуски. Его кладку начинают с
задней стенки 19. Затем делают кладку
правой стенки, но так, чтобы кирпичи
были заподлицо со стенками газохода. В
угол двух (задней и правой) стенок за-
подлицо с газоходом кладут небольшую
трехчетвертку 20. После этого вплотную
к задней стенке и к трехчетвертке 20
прикладывают три целых кирпича. Далее
Рис. ~1.ж. Печь со спирачевидны.ни газоходами. Поря-
довки (ряды 25-31)
в левой и передней стенках выкладывают
напуски, но вначале кладут узкие чет
вертки, которые хорошо прикладывают-
ся к сделанной кладке и ложатся на реб-
ро. Только после этого к четверткам при-
кладывают целые кирпичи карниза. В 29-м
раду делают второй напуск-карниз, кото-
рый закрепляет кладку’ нижнего ряда. 30-м
рядом перекрывают все швы, укрепляют
кладку сплошных рядов, псрекрываю-
109
щнх печь. Сверху JO-ro ряда закладывают
задвижку 21. Задвижку можно устано-
ви гь ниже, в частности, на 2б-й ряд па ме-
сто 22. С 51-го ряда начинают кладку
грубы.
Для кладки печи потребуются (шт.):
кирпич красный 355, кирпич огне-
упорный - 20, колосниковая решетка
длиной 50 см по ширине топки - 1, двер-
ка ключная 25x21 см - 1, дверка подду-
вальная 14x14 см - 1, дверка чистки
14x14 см - 1, задвижка 15x15 см - 1.
Печь с вертикально-
горизонтальными газоходами
Печь с вертикально-горизонтальными
газоходами, показанная на рис. 72, пред-
назначена под любое твердое п
Печь кладут гак. С 5-го ря-
да начинают выкладывать
первый горизонтальный га-
юход 1, окна чистки 2 и под-
дувальную камеру 3 с окном. В
окнах вставляют дверки. Кро-
ме этого по размерам колос-
никовой решетки начинают
возводить заднюю стенку 4
поддувальной камеры. В 4-м
ряду продолжают выклады-
вать горизонтальный газоход,
поддувальную камеру и окна
чистки. ( верху 5-го ряда под
колосниковую решетку 5 в
ir.yx кирпичах 6 вытесывают
паз-у гтубяенпе. В паз-углуб-
1спие устанавливают колос-
ников^ ю решетку, ко торая пе-
рекрывает поддувальную ка-
меру и образует подину печп
В 6 м ряду над решеткой дела-
ют углубление 7 для топлива и
вер । икальный канал-газоход 8.
Кроме этого, в 6 м ряду а да-
лее в 11, 16 и 21-м рядах пере-
крывают горизонтальный ка-
нал, в результате чего образу-
ется окно 9 для прохождения
газов (в 6-м и 16-м рядах окна
буду I ближе к задней стенке
печи, а в 11-м и 21-м рядах
ближе к передней стенке (см.
разрез по В-В). С "’-го по 9-й
ряд устанавливают топочную дверку 10. В
22 м ряду закапчивают кладке переваль-
ной стенки 11 (в нее можно класть битые
кирпичи). Кладку 25-го ряда осуществля-
ют так. что над перевальной стенкой об-
разуется окно 12 для перехода газов из
топки в вертикальный канал-газоход. С
25-го ряда начинают постепенное пере-
крытие печи. В 26-м п 27-м рядах делают
папу ск карниза по 5 см. 28-й ряд кладут по
размерам 1-го ряда, при этом по размерам
задвижки 13 делают окно для выхода га-
зов. С 29-го ряда начинают кладку трубы.
Печь рабо тает так: газы из тошен подни-
маются вверх (см. разрезы по А-А и Г-Г),
затем через перевальную стенку опускают-
/•7/с 2а. Печь с черни,ка iwio-zopu.ioiuna 1Ы!ы.ин газо-хобани.
Общий чнд
I 10
I I	Б-Б
Рис. 2o. Печь c eepniUKiL 1ыи>-гс>[>и.и>ннипьнычн ci.co.wdciuu. Pci 1[>еЪы no I I и Ь P
Рис 2в. Печь с ве1>)пиксс!1Ы1(>-го1)и.1<>нп1си1Ы1ы чи газохскPiыи. Порядовки (ряды / -J)
ся в вертикальный канал и идут вниз (см. ют в горизонтальные каналы-газоходы,
разрезы по А-А и Б-Б) Вии п газы поиада- смещаясь то вправе, то влево (см. разрезы
1 1 1
Рис. 2г. Печь с нертика. ияю-горимяинальны.-ии газоходами. Раърцзы но В-В и Г-Г
Рис. ~2д. Печь с верп1ика'1ьно-горизонп1а.'1ьны.чи га.гоходаяи. Порядовки (ряды 4-6)
112
Рис. 72е. Печь с вертикально-горизонта. 1ьнъсчи газоходами. Порядовки (ряды ^-20)
8 Секреты печного мастерства
ИЗ
22 ряд
							
							
							
							
			—				—
							
							
							
							
Рис. ~2.к. Печь с вертика п>ио-гори ionnui 1ьны.ми газохода ми. Порядовки (ряды 21 -29)
по Б-Б и В-В), поднимаются вверх и через
задаижку уходят в трубу.
Дверки чистки можно не устанавли-
вать, а оставить окна чистки и затем зало-
жить их кирпичами на ребро. Печь мож-
но сложить длиной до 127 см. Для этого
нужно увеличить длину горизонтальных
газоходов и, соответственно, их пере-
крытие, оставив принцип кладки без из-
менения.
Для кладки печи потребуются (шт.):
кирпич красный - 430, кирпич огнеупор-
ный - 30, дверка топочная 21x25 см - 1,
дверка поддувальная 14* 14 см - 1, дверка
чистки 14х J 4 см - 6, колосниковая решет-
ка 26x30 см - 1, задвижка 13x24 см - 1.
114
Печь под торф	рошо гори т и в топке для дров. Но так как
и от него много золы и он влажный, то
Печь, показанная на рис. 73, предназна- топку 1 в данной печи лучше делать глу бо-
чена под горф. Сухой торф в брикетах хо- кую. шахтную (см. разрез по Б-Б). По-осо-
Рис. За. Печь под торф: а - вид спереди; б - вид сзади
Рис ~ 36. Печь под торф Порядовки (ряды 1-4 и 11)
115
бому выкладывают и поддувальную
камеру
Подина состоит из двух колосни-
ковых решеток. Одну решетку 2 уста-
навливают горизонтально у задней
стенки. К ней или на нее устанавли-
вают с наклоном вторую решетку’ 3.
При этом ширина открытой (рабо-
чей) части решетки должна быть не
менее 12-13 см. Решетка должна ле-
жать на кладке плотно. Для этого в
кирпичах передней и боковой сте-
нок, а также в кирпичах возле ниж-
Рис ~3г. Печь под торф Порядовки (ряды 5 18)
116
ней решетки делают углубление. Если она
ложится неплотно, то ее можно положить
на раствор. Наклон зависит от размеров
топки и решеток. В данной печи топка ма-
ленькая. поэтому наклонная решетка будет
стоять круто (под утлом 45-50°)- Решетки
лучше устанавливать так, чтобы прорези в
них шли вдоль топки, то есть от передней
стенки к задней. Если так не получается, то
их можно установить поперек топки, как
это показано в порядовке 5-го ряда. При
этом воздуха из поддувальной камеры через
прорези в топку попадет столько же, сколь-
ко и при расположении прорезей вдоль
топки, но чистить их будет не очень удобно.
Если нижняя решетка большая, то ее
можно установить во всю топку или не до-
ходя до передней стенки (между' ней и ре-
шеткой останется небольшой зазор). На-
клонную решетку7 тогда устанавливают на
нижнюю решетку. В результате этого за на-
клонной решеткой (между' ней и частью го-
ризонтальной решетки) образуется прост-
ранство, ограниченное пу'нктирпой лини-
ей 4 (см. рис. 73д). Негативное явление та-
кой установки - зола и мелкие частицы
топлива будут просыпаться через наклон-
ную решетку (направление показано
стрелкой на рис. 73л) и гореть на горизон-
тальной решетке, находящейся под ней. Так
как это опасно и ухудшает горение топлива
(наклонная решетка может засориться), то
в этом месте выкладывают дополнительное
окно с дверкой 5. которое служит не только
для прочистки наклонной решетки и про-
талкивания золы через горизонталь! гуто ре-
шетку и зазор меж,ту ней и передней стен-
кой в поддувальную камеру 6, но и для луч-
шего горения топлива. Когда прорези в
нижней решетке забиты, то для улучшения
горения топлива воздух будет поступать че-
рез открытую дверку' 5 и, соответственно,
через наклонную решетку. Если решетки
узкие и небольшие, то для опоры под них
можно установить узкие полоски 7 из по-
лосового железа, так как это место не связа-
но с жаром, идущим от топлива. Лучше, ес-
ли концы полосок железа немного загнуты
или шероховаты (это молкно сделать свар-
кой). В таком случае, даже если они все же
сильно нагреются от решетки, не смогут
выйти из шва и прогнуться. Но лучше ре-
шетки втесать в кирпич (см. рис. 31).
Если решетка узкая, то ее устанавливают
посередине топки. Стенки топки делают
воронкообразной формы, то есть по всему
периметру' топки пространство должно
уменьшаться от топочной дверки до решет-
ки. В таком положении воздух из поддувала
будет поступать под все топливо. Не сгорев-
шее топливо будет оседать вместе со сго-
ревшим на решетку. Решетки нужно часто
прочищать от золы, чтобы давать доступ
воздуху' к топливу. Поддувало не должно
быть забито золой. Для удобства удаления
золы в поддувальную камеру устанавлива-
ют противень-ящик 8.
Торф разжигают на нижней решетке.
Когда он хорошо разгорится, на него кла-
дут втор» >й слой. Так как торф имеет запах,
то, чтобы после закрывания трубы он не
попадал в помещение, в задвижках или во
вьюшках просверливают одно-два отвер-
стия диаметром 6-7 мм для выхода через
них запаха из печи наружу.
Печь кладут только на плашку'. Кладка на
ребро опасна из-за того, что от торфа быва-
ет’ много газов. Во время засора газоходов
или трубы газы, скопившиеся в печи, могут
взорваться и слабая кладка на ребро не вы
держит. Поэтому печи под торф обязатель-
но ежегодно чистят.
Печь кладут так. В 3-м и 4-м рядах выкла-
дывают поддувальную камеру и вставляют
поддувальную дверку 9. Кладку 5-го ряда
начинают с передней стенки двумя пере-
крывающими дверку' кирпичами. Затем к
ним прикладывают с напуском над подду-
валом два целых кирпича 10. К ним при-
кладывают четыре четвертки и заднюю
стенку из дву'х кирпичей (см. разрез по
А-А). 6-й ряд начинают с установки двер-
ки 5. Для улучшения доступа к наклонной
решетке в четвертках делают небольшое
стесывание. Перед кладкой 7-го ряда нужно
решетки примерить. Для этого в 5-м ряду' на
выступы кирпичей 10 кладут решетку' 2. К
дверке 5 вместо передней стенки кладут на-
сухо стопкой три-четыре кирпича. Решет-
ку' 3 ставят к решетке 2 или сверху-’ решетки
под углом 45-50°, прислонив ее к стопке
кирпичей. Сразу будет ясно, где в кирпиче
нужно сделать углубление. Если верх ре-
шетки ложится на 7-й ряд, ничего страшно-
го: она будет лежать на стенках топки чуть
ниже дверки (см. разрез по Б-Б). Если ре-
117
Рис ~3д. Печь под торф. Разрез по Б-Б
шетка лежится выше 9-го ряда, то то-
почную дверку 11 нужно поднять на
один ряд выше. После примерки реше-
ток продолжают кладку печи до топоч-
ной дверки и устанавливают решетки.
Щели с боков возле нижней решетки
засыпают песком, а если наклонная ре-
шетка неустойчива, то ее можно уста-
новить на раствор, а для того, чтобы
она не сползла вниз, ее можно закре
пить кирпичами боковых стенок. В
10-12 м рядах устанавливают топоч-
ную дверку, которую крепят проволо-
Рис. "Зе. Печь под торф. Порядовки (ряды 19-24-
21(а)-24(а))
118
Рис. ~3ж. Печь под торф. Порядовки (ряды 25 и 25(a))
Для кладки печи потребуются (шт.)-, кир-
пич красный - 155, кирпич огнеупорный -
24, дверка топочная 21x25 см - 1, дверка
поддувальная 14x25 см - 1, дверка чистки
14х 14 см - 2, колосниковая решетка - 2.
Круглая печь
Круглая печь (рис. 74) является печью
со сложной совмещенной системой клад-
ки на плашку’ и на ребро. Фундамент под
печь можно сделать квадратным 1 или
кой к 9-му и 11-му рядам. Кладкой
13-го ряда перекрывают топочную
дверку’ и до 16-го ряда ведут кольце-
вую кладку-, образующую газосбор-
ник. 16-й ряд выкладывают от задней
стенки под самое простое перекрытие
с помощью тески кирпича, трехчетве-
рток и четверток с напусками. 17-м
рядом перекрывают большую часть
газосборника, выкладывают узкий га-
зоход 12, который уменьшает тягу и
приближает горячие газы к стенкам в
верхней части печи. 18-й ряд, кото-
рый служит горизонтальным газохо-
дом, выполняют кольцевой кладкой.
19-й ряд кладут, как и 16-й, используя
целые кирпичи. В 19-м ряду начинают
кладку первого ряда 13 газохода 14-
идущего к отдельно стоящему7 газохо-
ду7 Кладку 20-го ряда начинают с пе-
редней стенки, где в целом кирпиче
делают скос 15 (см. разрез по Б-Б). В
нем же делают перекрытие и кладку
второго ряда 16 газохода 14- В 21-м и
22-м рядах устанавливают дверку7 чи-
стки, выкладывают окно чистки 17 и
горизонтальный газоход. 23-м рядом
перекрывают дверку7 чистки. Кладку
начинают с двух кирпичей передней
стенки. К ним прикладывают боко-
вые целые кирпичи, четыре четвер-
тки и с перевязкой выкладывают га-
зоход. Кладкой 24-го ряда перекрыва-
ют печь и газоход. 25-й ряд закрепля-
ет перекрытие.
Печь работает так: газы из печи
поднимаются вверх, затем через два
узких газохода делают два поворота и
через газоход 13 уходят в отдельно
стоящий газоход.
Рис. ~4а. Круглая печь. Общин вид
119
круглым. Печь кладут в железном кожухе
диаметром 1 м, который ставят на высту-
пающий выше пола цоколь 2. Цоколь кла-
дут так. чтобы от кожуха до его края был вы-
спи 3 не менее 2 см по всей окружности.
Для кладки цоколя, как и печи, нужно
на фундаменте начертить круг 4 диамет-
/‘ис. ~4о. Круглая печь. Расчетка основания
ром не менее 104-106 см. Начерченная
линия крута - это наружная часть крутло-
го цоколя печи. Строго по круп’ из поло-
винок кирпича на плашку кладут 1-й ряд
кирпичей 5- Затем нужно найти середину
круга. Для этого на большом листе бума1 и
вычерчивают круг диаметром 102 см, вы-
резают его и складывают пополам. Сере-
диной крута будет линия сгиба. Сложен-
ный вдвое лист бумаги кладут на уложен-
ный ранее ряд кирпичей 5 заподлицо с
его краем и вдоль линии сгиба проводят
черчу на фундаменте, обозначая тем са-
мым середину печи. По этой линии на-
мечают середину передней и задней
стенок 6 печи. По отметке на задней
стенке выполняют кладку’ сразу на рас-
твор двух целых кирпичей 7 с полукруг-
лой подтеской. При этом по правилу' ров-
няют шов между’ кирпичами гак, чтобы
он был на одной линии с отметкой на пе-
редней стенке. В процессе этой работы
по правилу' ровняют два кирпича 7 с тор-
цевой стороны S. Так с помощью этих
двух кирпичей получают ровную прямо-
угольную кладку7 внутри круглой. Далее
остается только заполнить кладкой 1-й
ряд цоколя. Для кладки 2-го ряда исполь-
зуют целые кирпичи 9 с определенной
степенью стесывания. Теску можно про-
изводить двух- и одностороннюю. В рас-
сматриваемом случае можно сделать про-
стую одностороннюю теску. Чтобы каче-
ственно выполнить кладку 2-го ряда, нуж-
но точно знать, на сколько сантиметров
необходимо стесать кирпичи. Для этого,
отступив от края 1-го ряда на 25 см (дли-
на кирпича), на его кладке чертят круг 10.
Затем замеряют длину окружности круга
1-го ряда (снаружи) и длину окружности
внутреннего крута 10. Значение длины
окружности наружной части цоколя де-
лят на 12 см (ширина кирпича). Так узна-
ют. сколько кирпичей без шва нужно по-
ложить. считая их количество по длине
наружной стороны. Например, для клад,-
ки потребуется 29 кирпичей. Длину ок
ружности внутреннего круга делим па 20,
получаем размер меньше чем 12 см. Полу-
ченный размер наносят на торец кирпи-
ча 11. По этой отметке делают шаблон,
которым пользуются при отборе кирпи
чей, подлежащих обработке по всей тол-
щине их торца. Теперь от отметки к углу
каждого кирпича проводя т черту’ 12 - от-
метку тески. На порядовке 2-го ряда пока-
зано, что теска идет к концу кирпича на
нет. Лучше делать теску всех кирпичей
сразу на весь ряд. Так как при кладке будут
вертикальные швы, которые тоже зани-
мают место, то кирпича па кладку, воз-
можно, пойдет меньше. Нужно готовить
27 кирпичей. Может получиться так (а
это случается довольно часто), что по-
следний кирпич нужно будет стесывать
больше, чтобы он был положен по месту'.
Если промежуток окажется очень малень
ким. то вставляют две четвертки. Кирпи-
чи кладут тесаной стороной в одну сторо-
ну' вровень с наружной частью цоколя,
как это показано на рис. 74г. Чтобы у цо-
коля сверху' не было острой кромки
(края) у' выступа 3, ее счесывают (см. об-
щий вид печи и разрез по А-А). С 3-го ря-
да начинают кладку печи. Для этого на
цоколе предварительно чертят круг, на
120
Рис. ~4в. Круглая печь. Pa.ipe.tw поЛ-А и Б-Б
3-4 мм меньший внутреннего диаметра
кожуха. По кругу, как и в 1-м ряду цоколя,
насухо подбиракл 3-й ряд, а затем кладут
кирпичи на раствор. Точно так же, как и в
1-м ряду, с помощью вырезанного из бу-
маги круга находят середину и центр пе-
чи (сложив бумажный круг вчетверо) и
отмечают их. По отмеченным середине и
центру печи делают разметку 1 го ряда.
Накрыв разметку бумагой, на 3 й ряд на-
девают нижнее кольцо железного кожуха.
Верхний ряд цоколя должен быть сложен
строго по уровню, тогда кожух лет ко уста-
новить по отвесу. Щель между кирпичом
и кожухом, которая должна быть одина-
ковой ширины ио всему периметру кожу-
ха, заделываю1! раствором, тогда кожух ие
будет смещаться. Кладку продолжают’ по-
сле того, как раствор возле кожеха загус-
теет (влага впитается в кирпич). Далее
убирают' бумагу и продолжают кладку пе-
чгг. Раствор, используемый для кладки,
должен быть мягким и двух консистен-
ций: нормальной густоты для кладки и
пожиже - для прикладывания кирпича к
кожуху. Обычно я ставггл рядом с собой
ведро с глиной нормальной густоты и ве-
дро с водой. Когда надо было сделать рас-
121
Рис. ~4г Круглая печь. Порядочки (ряды 1-3)
твор пожиже, то добавлял несколько при-
горшней воды в ведро с глиной и разме-
шивал часть раствора сверху ведра. В вед-
ре получалось как бы два раствора: сверху
пожиже, а снизу нормальный. Если был
нужен нормальный раствор, то я просто
доставал его из нижней части ведра. Са-
мое сложное - кладка первого ряда, при-
кладываемого к кожуху. Если железные
кольца низкие, а они могут быть высотой
30 см, то соединение колец должно быть
между поддувальной и топочной дверка-
ми. Высота колец зависит от роста печни-
ка и длины его рук. Колец кожуха может
быть больше трех, но главное, чтобы со-
единение колец не совпадало с середи-
ной дверок. Устанавливая кольца кожуха,
нужно думать и о том, чтобы не исчезла
красота печи, то есть чтобы ее внешний
вид радовал глаз. Зная высоту печи, выби-
рают необходимое количество колец. Ес-
ли нижнее кольцо кожуха низкое, то во
время кладки одной рукой прижимают
кирпич к кольцу, а другой придерживают
кожух в месге кладки. Можно с наружной
стороны, вплотную к кольцу кожуха, вре-
менно приложить стопку кирпичей, тог-
да кожух не будет смещаться при кладке.
Кладку печи, как по кругу' 1-го ряда, так и
в верхних рядах, нужно вести так, чтобы
углы кирпичей 13 с внутренней стороны
точно совпадали с поверхностью нижне-
го ряда или чертой круга (см. рис. 74д).
Хорошая кладка получается в том случае,
если ее делать точно и по отвесу, и по
Рис. ~4д. Круглая печь. Особенности ьладки
122
уровню. При небольшом диаметре печи
середина укладываемого кирпича немно-
го выступает внутрь кладки - это нор-
мально. Вертикальные швы 14 также
должны совпадать, то есть кирпичи не
должны выступать в ту' или другую сторо-
ну. Так как вертикальные швы 15 возле
кожугха получаются толстыми, то после
кладки каждого ряда неплохо вставлять в
них кирпичную щебенку. Таким образом
раствор будет немного уплотнен и тепло-
отдача печи улучшится. Дверки, исполь-
зуемые при кладке круглой печи, - ради-
альные (изогнутые). Можно использо-
вать и обычные печные приборы, но при
этом из кладки будут выступать стенки
дверок. Для установки печных приборов
в кольцах кожуха во время кладки выре-
зают отверстия. По размеру дверных про-
емов изнутри печи по отвесу, установлен-
ному на кожухе, делают вертикальные и
горизонтальные отметки. Разметку под
установку печных приборов делают осо-
бенно тщательно. Это требование связа-
но с тем, что проемы в кожухе должны
быть вырезаны точно по размерам печ-
ных приборов, то есть так, чтобы между'
кожухом и печными приборами не было
щелей - печные приборы должны быть
плотно прижаты к кожуху. Если из-за де-
формации железа не получается плотно
пригнать печные приборы, то можно из-
нутри прижать кожу'х к приборам кирпи-
чом. Толщина кладки стенки (с учетом
раса вора) возле кожу'ха - до 7 см. Кирпич
кладут стоя. Можно класть стенку из по-
ловинок кирпича. Внутреннюю кладку
производят на плашку из целого кирпича
с обязательной перевязкой у стенки. В по-
рядовках ряды считают по внутренним
ложковым рядам, гак как у кожу’ха ряды
могут быть различными по высоте. В 4-м
ряду, вырезав предварительно в кожухе
чет ыре проема для дверок, кладку лучше
начинать с установки поддувальной двер-
ки 16 и трех дверок чистки 17, находя-
щихся спереди и по обеим сторонам подду-
вала. В вырезанные проемы вначале всо-
вывают концы проволоки, прикрученной
к дверке, затем прижимают ее к кожуху.
Проволоку’от дверки натягивают и разво-
дят в разные стороны, дверку ставят на
раствор. Установив дверки, делают насу-
хо подгонку' кирпичей с подтеской. Как
правило, подгонку' начинают с установки
около подду вала целых кирпичей 18. Да-
лее возле дверки поддувала кладут две
четвертки, а затем около дверок чистки
устанавливают кирпич 19, подтесав его
так, чтобы он по высоте был вровень с их
верхом, с учетом того, что толщина клад-
ки должна быть в четверть кирпича. Клад-
ку на раствор обычно начинают слева от
поддувальной дверки с кирпича 19, затем
кладут целый кирпич 18, предварительно
подтесав его до нужного размера, и в по-
следнюю очередь - четвертку'. Затем в та-
кой же последовательности выполняют
кладку' справа от подду вальной дверки
После этого возле кожуха к поддувальной
дверке кладут две трехчетвертки 20 Так
как все дверки по высоте одинаковые, то
кладку 4 го ряда во ше кожуха делают из
одинаковых по высоте половинок кирпи
ча. Ввиду того, что они по высоте равны
кирпичу' 19, то лучше сразу заготовить их
необходимое количество одной высоты
по шаблону. Далее продолжают кладку ле-
вой половины печи до дверки чистки сза-
ди. Затем делают кладку' поддувала и пра-
вой части печи. В процессе кладки в 4-м
ряду образуются две перегородки из це-
лых кирпичей, доходящих до кожуха, ко-
торые ниже кладки возле кожуха состоят
из половинок кирпича. За счет двух пере-
городок в 4-м ряду образуются три газо-
хода. При кладке возле дверок проволоку
в натянутом положении загибают вверх
В 5-м ряду делают кладку с перевязкой се-
редины печи и четвертками выравнива-
ют кладку 21 над перегородками. В под-
дувальной камере под колосниковую ре-
шетку' 22 в кирпичной кладке вытесыва-
ют углубление и в него устанавливают ре-
шетку. В 6-м ряду расширяют боковые
стенки топки кирпичами 23 и устанавли-
вают четыре перегородки газоходов, с
помощью которых идет перевязка кладки
со стенками, примыкающими к кожу'ху.
Кладку' возле кожуха делают высотой в
25,5 см, а над перегородками - выравни-
вание под эту высоту. В передней части
печи по бокам (недалеко от колоснико-
вой решетки) четвертками кирпича 24
выполняют перевязку' с кладкой на плаш-
ку. Все газоходы должны быть одинако-
123
Рис. 4е. Круг шя печь. Порядовки (ряды 4-12)
вымп по размерам. В кладке возле кожуха
через два ряда делают перевязку с внут-
ренне^ кладкой на плашку. Если необхо-
димо. то прп перевязке подкладывают
четвертку или пластин» как снизу ложко-
вого ряда, так и сверху. Можно использо-
вать трехчетвертки. В 7-м ряду делают ук-
лон (стесывают кирпичи) от топочной
дверки к колов никовой решетке, а позади
колосниковой решетки делают уклон от
124
Рис. '4ж. К/^глдя печь. Порядовки (ряды 1>- 2~,
нее до уровня 9-го ряда (ем. разрез но
А-А). В 8-10-м рядах устанавливают то-
почную дверку 25. В 10-м ряду от при-
поднятой подины продолжают кладку
перевальной стенки 26. С 11-го ряда над
топочной дверкой из пяти кирпичей на-
чинают кладку арки 27. Эти кирпичи
нужно стесать (по 15 мм с одной сторо-
ны) по направлению снизу вверх: у двусх
кирпичей - с левой стороны, еще у двух -
125
с правой, ay среднего кирпича - по 7,5 мм
с обеих сторон. У этой арки есть свои пя-
товые кирпичи 28. Для того чтобы при-
ступить к кладке арки, нужно вначале по-
ложить пятовые кирпичи и произвести
кладку возле кожуха и только затем при-
ступать к кладке арки. Арка должна быть
расклинена замковым кирпичом так, что-
бы он был враспор между стенками. Сни-
зу кладка арки будет ребристая. Ребра
можно стесать на нет отдельно в каждом
кирпиче. Вверху ребра не видны, поэтому
их можно не стесывать. В 12-м ряду клад-
ку7 арки заканчивают. В 13-м ряду7 кладку
над аркой выравнивают по кольцевой
кладке у кожуха (см. разрез по А-А). По
21-й ряд продолжают кладку с перевяз-
кой. В 22-м ряду над топкой в обеих стен-
ках делают напуски не менее 2,5-3 см. В
2,3-м и 24-м рядах выполняют перекры-
тие над топкой. В 24-м ряду производя!
двухстороннее стесывание верхнего кир-
пича перевальной стенки и стесывание
кирпичей, находящихся на повороте газо-
ходов под трубой (см. разрезы по А-А и
Б-Б). В 25-м п 26-м радах выкладывают два
небольших горизонтальных газохода, иду-
щих навстречу' друт другу, окно чистки, в
котором устанавливают дверку 29, пере-
ходные окна 30 из газохода в газоход и пе-
реходное окно 31 через перевальную стен-
ку 32. В 27-м ряду делают перекрытие 33
над дверкой чистки и горизонтальными га-
зоходами и, выровняв всю кладку по уров-
ню, начинают перекрытие печи 34 В 28-м
ряду7 ведут кладку7 с напусками 35 по 3 см по
всему периметру печи (кладка этого ряда
похожа на кладку7 2-го ряда). Газоход 36 де-
лают таким, чтобы он соответствовал раз-
меру трубы, чтобы труба стояла на твер-
дом основании, держась на боковых стен-
ках большей своей частью кирпича. В 29-м
ряду делают еще один напуск карниза. В
31-м ряду начинают кладку7 трубы, и на
нем устанавливают задвижку 37 (выше
идет труба).
Печь предназначена для любого твердо-
го топлива, за исключением торфа. Газы из
топки, дойдя до верха, через персвальнуто
стенку7 32 опускаются вниз, где расходятся
на две стороны печи в вертикальные кана-
лы (см. 4-й и 5-й ряды порядовок). Пройдя
через окна, в 6-м ряду7 газы попадаю7! в пер-
28 ряд
29 ряд
>0 ряд
Рис ^4-i. Круглая печь. Порядовки (ряды 28-32)
126
вую пару газоходов трехутолыюй формы,
проходящих рядом с топкой, и поднима-
ются ввер . В 25-2"7-м рядах газы перехо-
дят в вертикальные квадратные газоходы и
опускаются вниз. В 4-м и 5-м рядах они пе-
реходят через окна во вторую пару верти-
нег пола, то разметку 1 -го ряда печи дела-
ют сверху фундамента с привязкой к буду-
щим перегородкам.
После этого все утлы печи соединяют
прямыми линиями (рис. 756). После раз-
метки вырезают в полу’ отверстие по раз-
кальпых трехугольных каналов и
поднимаются вверх, откуда попада-
ют в горизонтальные газоходы, где
соединяю тся и уходят в тру бу.
Печь чистят через окна чистки
снизу- печи. Из одного окна чистят
сразу' два газохода с помощью тол-
стой проволоки с бантом. Начина-
ют чистку с трубы.
Для кладки круглой печи потре-
буются (шт.): кирпич красный - 670,
кирпич огнеупорный - 37, дверка
топочная 25x21 см - 1, дверка под-
дувальная 14х 14 см - 1, дверка чист-
ки 14x14 см - 4, колосниковая ре-
шетка - 1 (или колосники длиной
50 см - 10), задвижка 12x21 см - 1.
Трехугольная печь
Если хочется иметь одну' печь, ко-
торая обогревала бы сразу' три ком-
наты и не занимала бы много места,
то для этого подойдет трехугольная
печь (рис. 75). Ее располагают в ме-
сте соединения трех стенок.
Разметку под кладку печи делают
обычно на полу после настилки по-
лов и устройства перегородок. С рас-
четом будутцих разделок 1 выпили-
вают перегородки Л, Б и В. В начале
разметки проводят линию длиной
109 см заподлицо со стенкой 2. Это
будет передняя стенка печи. Из сере-
дины этой линии с помощью уголь-
ника 3 к перегородке Б проводят
перпендикулярную линию также
длиной 109 см. На концах прочер-
ченных линий намечают местопо-
ложение углов 4 печи, ширина кото-
рых будет 12 см.
У перегородки Б намечаемый
у гол печи должен быть расположен
по ее центру, даже если толщина пе-
регородки будет меньше или боль-
ше ширины угла печи. Если печь за-
кладывают в помещении, где еще
Рис. 5 а. Трс луга и,пня печь. Общин вид
121
Рис. ~5о. Трехугольная печь. Разметка под кладь у.- / этап нанесение линии по заданных! размерам печи,
II зтап - вычерчивание контура печи
меру печи и по отвесу отмечают высоту
фу ндамеш а. Заложив фундамент, начина-
ют кладку печи по выполненному отвер-
стию. Кладка печи очень сложная, так как
многие кирпичи в процессе кладки при-
дется стесывать (теску лучше произво-
дить по шаблону)
Делая в углах печи перевязку, приходит
ся выполнять фигурную теску- кирпича 5-
Для упрощения кладки печи по ее углам
можно по отвесу поставить враспор между
потолком и полом три обрезные доски
шириной 12 см и закрепить их после клад
кп 1 -го ряда. В этом случае кладю делают
по доскам, которые могут служить и как
у казатели места расположения порядовок,
если начертить на них по угольнику высо-
ту каждого ряда.
Самое главное - правильно сложить
1 й ряд, чтобы он был ровным по прав»
лу. Это связано с тем, что по шаблонам 1 -го
ряда в дальнейшем выполняют кладку уг-
лов 6 до верха печи.
Во время кладки возле углов могут вы-
давливаться из ряда нспрямолипейные
четвертки 7. После кладки верхних дь»'
трех рядов их нужно опять поставить на
место с помощью удара по дощечке, при-
слоненной к ним, а можно забить их на
растворе после кладки верхнего ряда. Для
удобства кладки по конту рам пустот газо-
вых грех*з ольных камер обычно выреза-
ют из фанеры шаблоны, соблюдая их раз-
меры; прикладывая их к камерам, прове-
ряют правильность кладки
Сначала каждый ряд печи подбирают
насухо, проводя необходимую теску или
подколку кирпичей, а затем кладут на рас-
твор. Поддувальную камеру 8 выкладыва-
ют под большую колосниковую решетку 9.
при меньшей решетке кладка упрощается.
Кладка 1 -го ряда рассчитана так, чтобы
2-й ряд перевязывал его па четверть кир-
пича. В 3-м и 4-м рядах выкладывают под-
дувальную камеру 8 с окном, в котором ус-
танавливают дверку 10, а также горизон-
тальные газоходы 11 шириной нс менее
су1 (газоходы по ширине должны быть
одинаковыми и у левой, и у правой стемок
печи). Нужно обратить внимание на то.
что, если для печи будет заложена узкая
колосниковая решетка, в 4-м ряду в подду
вале не будет трехутольных вкладышей 12.
а вместо них будут почти заподлицо с под-
дувальным окном слева и справа по две
четвертки. В горизонтальных газоходах
128
Рис. ~5«. Трех) голышя печь. Разрезы ноА-А и ББ
делают три окна чистки и устанавливают в
них дверки 13. Окно чистки, которое на-
ходится в боковой стенке, можно зало-
жить в любой из боковых стенок, то есть
не обязательно с левой стороны. В 5-м ря-
ду выполняют перекрытие над дверками
чистки и поддувальной дверкой и продол-
жают кладку горизонтальных газоходов. В
6-м ряду кирпичами 14 перекрывают газо-
ходы. Спереди их можно перекрыть и це-
лыми кирпичами 15. но последние будут
выступать из боковых стенок (показано
пунктирной линией). Перекрытие образу-
ет три вертикальных треугольных газохо-
да. В этом же ряду, как обычно, устанавли-
вают колосниковую решетку. Если решет-
ка узкая, то возле нее кладут с боков целые
кирпичи, а возле треугольных газоходов -
по две четвертки. С 6-го ряда начинают
кладку перевальной стенки 16, которая
служит и перегородкой между газоходами.
В процессе кладки 7-го ряда образуется уг-
лубление 17 для топлива. Делая в газохо-
дах острые углы 18, можно упростить
9 Секреты печного мастерства
129
кйадку печи, если опа в дальнейшем будет
использоваться под топку углем Подину
за колосниковой решеткой (см. разрез по
Б-Б) делают отлогой (уклон идет от ре-
шетки до 9-го ряда). В 8-10-м рядах уста-
навливают топочную дверку 19. 11-м ря-
дом перекрывают топочную дверку и за-
крепляют боковые стенки с перевальной.
Далее по 22-й ряд продолжают кладку пе-
Рис. 50. Трехуго. 1ьная печь. ПоряОов! п
(ряОы 1-3)
чи с нужной перевязкой. В 23-м ряду дела-
ют над топкой напуски ио 3 см. В 24-м ря-
ду по этим напускам осуществляют пере-
крытие над топкой. Так образуется пло-
щадка под тру бой для соединения газохо-
дов и чистки сажи. В 25-м ряду закрепляют
площадку 20 и стесывают верхний кир-
130
Рис. 5е. Трехугочьная печь. Порядовки (ряды 4-12 и 1~)
пич 21 перевальной стенки с двух сторон.
В 2б-м н 27-м рядах выкладывают гори
зонтальныи газоход 22 и окно чистки 23,
в котором устанавливают дверку-. Образо-
вавшиеся трехугольные пустоты 24 не за-
кладывают. С 28-го ряда начинают пере-
крытие печи и сужение газохода под раз-
мер задвижки. В 29-м ряду перекрывают
полностью верх печи и над выходящим
из печи газоходом устанавливают за-
движку 25- 30-м и 31-м рядами закрепля-
ют перекрытие печи. О 32-го ряда начина-
131
Рис. 7%ж. Трехугольная печь. Порядовки (ряды 13-16. 18-26)
ют кладку трубы и устанавливают вторую
задвижку' 26. Для упрощения кладки печи с
27-го ряда, начиная от перевальной стенки,
делают постепенное смещение трехчетве-
рток 27 на четверть кирпича по направле-
нию к межкомнатной перегородке Б.
Печь закладывают из расчета стандарт-
ных размеров кирпича, поэтому при рас-
кладке печи нужно учитывать размеры
кирпича. Например, если его длина мень-
ше, то и печь нужно закладывать меньшего
размера, да так, чтобы вертикальные швы
132
Рис. ~5з. Трехугольная печь. Порядовки (ряды 2~’-33)
были не более 5 мм. (Размеры швов, ука-
занные в книге, рассчитаны для учеников.
У опытного печника они всегда меньше -
не более 3-4 мм. Поэтому размеры печи
желательно уменьшить на 5 мм). Печь пе-
ревязывают проволокой. При этом для то-
го, чтобы проволока не сползала, в кромке
кирпича делают небольшое углубление.
Печь работает так. Из топки газы по га-
зосборнику 28 поднимаются вверх и на-
гревают середину передней стенки.
Пройдя перевальную стенку, газы попада-
ют в большой газоход 29 и, дойдя до низа,
расходятся на две стороны в узкие газо-
ходы 11. Пройдя под перекрытием 14, га-
зы попадают в два одинаковых верти-
кальных газохода 30, нагревая спереди
угловые части печи. Поднявшись вверх, в
канале 22 газы соединяются и через за-
движки уходят в трубу. Обратите внима-
ние на задвижки: они имеют одинаковое
внутреннее отверстие, но ручки у них
расположены в разных местах: одна от-
крывается по ширине задвижки, другая -
по длине.
Для кладки печи потребуются (шт.):
кирпич красный - 580, кирпич огнеупор-
ный - 42, дверка топочная 21x25 см - I,
дверка поддувальная 14x14 см - 1, дверка
чистки 14х 14 см - 4, колосниковая решет-
ка 25x25 см- 1, задвижка 13x24 см - 1, за-
движка 24x13 см - 1.
Печь-треугольник
Печь, представленная на рис. 76, годит-
ся под любое твердое топливо. Она доста-
точно сложна в кладке. Так как в каждом
доме планировка комнат разная, то и
печь-треугольник можно класть по-раз-
ному. В данном разделе я предлагаю два
варианта кладки одной и той же печи.
133
Вариант 1. Поддувало выкладывают
по размеру колосниковой решетки. Луч-
шая решетка - из штучных колосников.
Если решетка не во всю ширину' топки, то
ее кладут воронкообразной формы (см.
разрезы по А- V и В-В). Газоходы смешан-
ные. Газы из топки через окна 1 во внут-
ренних стенках попадают в вертикаль-
ный канал 2, оп\ скаются вниз, переходят
в другой вертикальный канал 3 и через
задвижку’ 4 уходят в трубу7. Тягу в печи ре-
гул пру ют задвижкой. В окнах 1 скаплива-
ется 4ола. Для того чтобы прочистить их,
в наружной стенке напротив выкладыва-
ют окна чистки (см. общий вид и поря-
Рис. ~6<7 Печь-треугогышк (вариант 1).
Порядовки (ряды I и 2)
довки печи) с дверками. Во время
чистки их открывают и золу стал-
кивают в топку. Для чистки сажи прово-
локой с бантом открывают верхнюю
дверку 5 и дверкч 6, которая находите я
внизу печи. Необходимо хорошо запом-
нить, что если все окна чистки заложить
кирпичом на ребро, то улучшится нс
только тяга, но и теплоотдача печи, так
как дверки быстро остывают и не выделя-
ют тепло.
Печь кладут так. Первоначально запод-
лицо с комнатной перегородкой размс
чают левую стенку 7 и кладут ее по прави-
лу' на раствор. К этой с тенке прикладыва-
ют переднюю стенку’ 8 и выравнивают ее
правилом но угольнику. После этого кле-
вой стенке 7 (от места се соединения с нс-
134
Рис ~6« Печь-треуго.:и,ник (вариант 1). Разрезы но А-А и Б-Б
редней стенкой 8) кладут тычком сразу
на раствор четыре целых кирпича, а за-
тем по угольнику - еще два целых кирпи-
ча 9. Во время кладки швы должны идти
по линии швов передней и левой стенок.
Далее готовят три ровные половинки
кирпича 10 и кладут их рядом с целыми,
после чего останется положить только
правую стенку. Тычком кладут насухо
шесть целых кирпичей 11. Так как углы
все равно будут откалываться можно ис-
пользовать кирпич с отколотыми углами.
Чтобы выйти на ширину третьего у гла пе-
чи. равную 25 см, нужно по правилу' к пе-
редней стенке с пустым вертикальным
швом положить кирпич 12 и с ушетом
этого кирпича отмерить от передней
стенки 25 см. После этого правило кладут
сверху кирпичей по диагонали - от угла
передней стенки (от отметки на кирпиче
12) до угла левой стенки и очерчивают
линию края правой стенки. Лишнюю
часть кирпича удаляют (скалывают и сте-
сывают) и кладут по правилу правую
стенку на раствор. 2-й ряд начинают с за-
кладки утла шириной 12 см. На угол кла-
дут кирпич 13, снизу на нем отмечают
черту края правой стенки и удаляют лиш-
135
Рис. ~6г Печь-треугольник (вариант 1). Порядовки (ряды 3-9)
нюю часть кирпича. Если посмотреть на
правую стенку, то видно, что от одного уг-
ла до другого она идет ложковым рядом,
Для того чтобы точно положить кирпичи
в правой стенке 2-го ряда, вначале нужно
насухо разложить весь ряд по порядовке,
затем на этот ряд вровень с краем правой
стенки по правилу положить ложковый
ряд. Затем на кирпичах делают отметку,
то есть очерчивают место на кирпичах,
где ложковый ряд стыкуется с остальны-
ми кирпичами порядовки. После этого по
136
Рис. ~6д. Иечь-треугопьник (варишпп 1). Разрез
по В-В
отметке делают теску кирпичей наискось
и кладут их на раствор. Работа кропотли-
вая, но в результате кирпичи 14 и 15 точ-
но войдут на свои места. В 3-м ряду вы-
кладывают поддувальную камеру 16 и пе-
реходной газоход из одного вертикально-
го газохода в другой. устанавливают под-
дувальнуто дверку7 17 и дверку чистки 6.
Чтобы яснее была видна кладка, дверки в
обеих печах показаны без проволочного
крепления. 4-й ряд кладут с перевязкой
над 3-м рядом. Теску углов производят так
же, как во 2-м и 3-м рядах, делая предвари-
тельную накладку кирпичей сверху насу-
хо. В 5-м ряду перекрывают дверки, уста-
навливают колосниковую решетку7 18 и
продолжают кладку газохода. В 6 м ря в
перегородкой 19 делят горизонтальный
газоход на два вертикальных. Для удобст-
ва кладки перегородку лучше делать так,
чтобы возле нее к правой стенке можно
было положить целый кирпич 20 (см. 7-и
ряд). Епавное, чтобы во внутренней стенке
не было тонких вкладышей - четверток.
Далее выкладывают углубление для топ-
лива. В 7-9-м рядах устанавливают топоч-
ную дверку. В 7-м и 10-м рядах закрепля-
ют внутренние перегородки с наружны-
ми стенка ми. В 10-м ряду делают перекры-
тие над топочной дверкой. 11-м рядом за-
крепляют перевязку перегородок. В 12-м
и 13-м рядах продолжают кладку без пере-
вязки перегородок. В 14-м ряду делают пе-
ревязку перегородки между газоходами
Выкладывают первое окно 1 шириной
12-13 см для выхода газов из топки. На-
против этого окна в левой стенке выкла-
дывают окно чистки и устанавливают в
нем дверку 21. Так как длина кирпича бы-
вает разной, то расстояние от угла до окна
чистки будет приблизительно равно 31 см.
К правой стенке и к дверке чистки кладут
кирпич 22, стесанный наискось. Все двер-
ки. устанавливаемые выше, должны нахо-
диться точно над этой дверкой. Необходи-
мо отметить, что шов между угловым кир-
пичом правой стенки и кирпичом 22 не
должен быть выше, толще или тоньше то-
го, который необходим, иначе кладка утла
печи по отвесу не получится. 1 5-м рядом
перекрывают дверку чистки, а двумя
трехчетвертками 23 размером 19-20 см
перекрывают окно 1 до его середины.
Другую половину7 окна перекрывают це-
лым кирпичом, стесанным наискось.
Кладкой 16-го ряда закрепляют перекры-
тие над окном чистки и перегородку В
17-м ряду, как и в 14-м, выкладывают окна
газохода и чистки, а также устанавливают
дверку чистки. 18-м рядом закрепляют
внутреннюю перегородку с наружной
стенкой и перекрывают окно газохода
так же, как и в 15-м ряду, и дверку чистки.
В 19-м ряду7 закрепляют перекрытие над
окном газохода и дверкой чистки. В 20-м
ряду выполняют кладку точно также, как
и в 14-м ряду. В 21-м и 22-м рядах закреп-
137
Рис ~6е. Печь-треугольник (вариант I) Порядовки (ряды 10 21,23 и 24)
ляют перекрытие над окном газохода и
дверкой чистки. В 23-м ряду выполняют
кладку по аналогии с 17-м рядом. 24-й ряд
выкладывают точно так же, как и 18-й.
25-м рядом закрепляют не только пере-
крытие над окном газохода и дверкой
чистки, но и перегородки газоходов. С
25-го ряда начинают постепенное увели-
чение газохода под размер задвижки. В
2б-м ряду7 заканчивают расширение газо-
хода. В 26-м и 27-м рядах выкладывают
окна газохода и чистки, устанавливают
138
Рис. ~бж. Печь-треуго льник (вариант 1) Порядовки (ряды 22,25 - >2)
верхнюю дверку чистки. На 27-м ряду ус-
танавливают задвижку и начинают де-
лать с двуос сторон напуск стенок над топ-
кой. В 28-м ряду проводят закладку' за-
движки и перекрывают окно газохода и
дверку' чистки, а также продолжают де-
лать напуск над топкой с трех сторон.
Кроме этого, перевязывают внутреннюю
перегородку' с левой стенкой. В 29-м и 30-м
рядах производят полное перекрытие
печи и выкладывают газоход по размеру
трубы. 31 -м рядом закрепляют перекры-
139
тие печи. В 32-м ряду начинают кладку
трубы.
Вариант 2. Кладка этой печи-треу-
гольника (рис. 77) является фактически
точным зеркальным отражением кладки
печи-треугольника, которая показана
на рис. 76, то есть поддувало, топка и ок-
но чистки рядом с поддувалом будут на-
ходиться не в правой, а в левой стенке
печи. Остальные окна чистки будут рас-
полагаться в правой стенке печи, а не в
левой.
Рис. а. Печь-треугольник (вариант 2). Порядовки (ряды 1-9)
1-10
Рис. 776. Печь-треугаяъник (вариант 2). Порядовки (ряды 10 25)
141
Pik. в. Печь-треуго. iuhuk (вариант 2). Порядовки (ряды 26-32)
Для кладки печи-треугольника в обоих
вариантах потребуются (шт.): кирпич крас-
ный: целый - 465, половинки с четвертка-
ми - 65. кирпич огнеупорный - 45, дверка
топочная 21x25 см - 1, поддувальная двер-
ка 14x14 см - 1, дверка чистки 14х 14 см - 2,
тверка чистки 14x7 см - 4, колосниковая
решетка - 1 (лучше из штучных колосни-
ков /ушной 25 см), задвижка 21 х12 см - 1.
Печи на четыре комнаты
На рис. 78 показан план орш пнального
размещения отопительной печи в середи-
не дома или дачи - печи на четыре комна-
ты, в ко торой можно установить плиту или
духовой шкаф. Размер печи - по размеру
помещения. У такой печи острые утлы, по-
этому'возле разделок 1 между перегородка-
ми и печкой слой штукатурки будет тол-
стый (см. рис. 78, а). Для того чтобы штука-
турка лучше держалась, во время кладки
разделок в швы нужно такладывать вплот-
ную к печи толстую проволоку 2. Концы
проволоки между собой перевязывают мяг-
кой проволокой и заштукатуривают алеба-
стровым пли гипсовым раствором. В этсл
раствор можно добавить кирпичный ще-
бень. В углы печи можно забить гвозди -
это улу чппп крепление штукатурки.
142
Рис. ~8. Гинн чный н. тин рил чещення и < io i/e печи ни четыре к а чниты
Для возведения разделок можно исполь-
зовать кирпичный бой, У кирпичного боя -
половинок 3 - обычно одна сторона длин-
нее другой. В разделку их хорошо класть
/ЩИПНОЙ стороной то в одну, 'ГО в другую
сторон) печи через ряд (см. рис. “8, б).
Как и во всех печах, газоходы в данной
печи не должны доходить до сгораемых
конструкций. Труба у печи на четыре ком-
наты имеет необычную форму - ромбовид-
ную. Такая труба более долговечна, так как
позади нее на крыше нс скапливается раз-
личный мусор, как .что происходит в случае
установки обычной трубы, от которого
ржавеет и выходит из строя кровельное же-
лезо. У трубы ромбовидной формы острый
угол, и поэтому возле него ничего не задер-
живается Значит, не нужен будем и ремонт
кровли
Далее рассмотрим несколько видов пе-
чей, которые являются характерными для
печен на четыре комнаты.
Калориферная печъ
Калориферная печь, изображенная на
рис. 79. предназначена под древесное топ-
ливо. Она имеет обычные газоходы, кроме
выходящих из печи, хорошо нагревается.
Эгу печь можно сложить для обогрева
сразу четырех комнат (см. рис. “’8). Ей во-
все нс обязательна стоять посередине до-
ма. Печь устанавливаю! в середине любо-
го пересечения - левее или правее от две-
ри. Печь может быть сдвинута к передней
стене, но в этом случае она должна быть
расположена ближе к входной двери, то
сеть так, чтобы в дверном проеме согре-
вать холодный воздух, входящий в поме-
щение с улицы.
Печь кладут гак. Во 2—I -м рядах в зад-
ней стенке печн выкладывают сушильную
камеру (шкаф) 1. в которой устанавлива-
ют дверку 2. Если в камере будет сушиться
что-то влажное, то дверка должна быть с
отверстиями для выхода пара, которые
после кладки печи легко сделать с помо-
щью дрели. В 3-м и 4-м рядах продолжают
закладке дверки сушильной камеры, на-
чинают выкладыват ь два больших газохо-
да 3 устанавливают поддувальную дверку,
выкладывают поддувальную камеру 4 и
окна чистки 5. Так как проволоки, идущие
от дверок, могут мешать друт др\ту (см. 3-й
ряд), то их удобнее пустить от поддуваль-
ной дверки во верху 2-го ряда, загнув на
верх 3-го ряда. Также нужно поступить и с
проволоками вверху этих дверок. В 5-м
ряду выполняют перекрытие всех дверок
и сушильного шкафа по железным плас-
гпнам 6, перекрывают выходы из боль-
ших каналов кирпичами 7- вследствие че-
го в утлах передней стенки образуются
единственные в печи два одинаковых по
ра змер* вертикальных канала S, идущих
снизу вверх. В 6-м ряду в кирпичах выте-
143
Рис. 9а. Калориферная печь (вид спереди)
4 ряд
‘ о
Рис. 96. Калориферная печь. Порядовки (ряды 1-6)
144
” ряд
14 ряд
Рис. ~9г. Калориферная печь. Порядовки (ряды ~-14 и 20)
10 Секреты печного мастерстпа
145
Рис. ~9<> Калориферная печь. Разрезы поА-А и Б-Б
сывают пазы-углубления 9 для колосни-
ковой решетки. Если в конце поддувала
трудно вытесать под решетку кирпичный
брус и углубление в нем, то можно сделать
его из двух четверток. В вытесанные уг-
лубления вкладывают колосниковуто ре-
шетку 10. Сверху 5-го ряда наносят с на-
клоном слой набивки 11, которуто уплот-
няют (обычно это делают ребром кирпи-
ча). С 7-го по 9-й ряды устанавливают то-
почную дверку 12. В 7-м ряду кладут на
раствор подину 13 печи. В 8-м и 9-м рядах
все стенки перевязывают друг с другом. В
10-1 4-м рядах делают перевязку’ кладки в
половину кирпича и одновременно ведуг
кладку без перевязки из половинок кир-
пича перегородок 14 газоходов. Чтобы
перегородки из половинок не завалились,
их хорошо класть по шаблону, сделанно-
му из куска доски. Шаблон вставляют в га-
зоход, затем к нему прикладывают поло-
винку: В процессе кладки шаблон подни-
мают и там, где необходимо, к нему при-
кладывают половинки, и так до самого
верха. В 15-м и 16-м рядах все стенки пе-
ревязывают друт с другом. Так как вскоре
нужно будет закладывать трубу, то необ-
ходимо усилить перевязку всех стенок и
делать это как можно чаще. 17-й ряд кла-
дут без перевязки стенок друг с друтом. В
146
Рис. ~9е. Калориферная печь. Ра.зрелы по В-В и Г-Г (patpet по В-В проходит окаю правой степь и печи)
18-м ряду делают перевязку всех стенок и
выкладывают в один ряд первые окна-
хайла 15, через которые горячие газы
пойдут к боковым стенкам. Эти окна раз-
мещают сзади тонки с таким расчетом,
чтобы они находились как можно дальше
от переходного окна 16; это обеспечивает
более целесообразное использование го-
рячих газов, переходящих из газохода в
газоход, до момента их попадания в пере-
ходное окно. Таким образом, боковые
стенки сзади псчн будут лучше нагревать-
ся. Если сделать выход газов из печи ниже,
то выделяемые топливом при сгорании
газы, смолы и другие вещества не будут
полностью сгорать, а печь быстро зарас-
тет сажей. Если же сделать так. как показа-
но на рис. 79, то в печи сажи почти не бу-
дет. Так как окна по высоте расположены в
один ряд, то они могут забиваться золой,
поэтому напротив них выкладывают окна
чистки с дверками в обеих боковых стен-
ках. Для того чтобы очистить окна от зо-
лы, ее сталкивают в топку7 через открытые
дверки. 19-м рядом перекрывают все ок-
на-хайла, заложенные в 18-м ряду. 20-й
ряд кладет с обычной перевязкой. В 21-м
ряду7 перевязывают перегородки с боко-
выми стенками. Для удобства при обслу-
живании печи в 22-м и 23 м рядах выкла-
1-17
Рис. 'г9ж. Калориферная нечь. Порядовки (ряды 15-19,21-2~)
148
29 ряд
Рис. ~9з. Калориферная печь. Порядовки (ряды 28-.il)
дывают окна чистки В 23 м ряду во внут-
ренних стенках выкладывают окна-хайла
и делают перевязку' кладки. Из огнеупор-
ных или прочных красных кирпичей
внутрь топки делают напуски но 3 см. В
24-м ряду осуществляют перевязку' внут-
ренних стенок с наружными и делают над
топкой перекрытие из двух огнеупорных
кирпичей 17- При этом образуется пло-
щадка, которая в дальнейшем будет нахо-
диться под трубой. В 25-м ряду' закрепля-
ют перевязкой площадку и кладку. В 2б-м и
27-м рядах выкладывают горизонталь-
ный газоход 18 с окном чистки и двер-
кой 19. В 27-м ряду выкладывают окна-
хайла и окна чистки В 28-м ряду перекры-
вают окно чистки и в двух местах кирпи-
чами 20 горизонтальный газоход. Это пе-
рекрытие образует внутренний размер га-
зохода трубы. В углах образуются две воз-
душные полости 21, но уже не как газохо-
ды, а как камеры, удерживающие в печи
хотя и небольшое, но все же дополнитель-
ное количество горячего воздуха. Полос-
ти можно заложить кирпичом, но это
нецелесообразно. В 29-м ряду вокрут печи
делают напуски карниза по 3 см. При этом
остается незакрытым газоход трубы и не-
большая часть середины печи. В 30-м ряду
продолжают кладку напусков второго ря-
да карниза и тщательно перекрывают
печь с таким расчетом, чтобы 31-й ряд
был из целых кирпичей и перевязка над
30-м рядом была не менее чем в четверть
кирпича. 31-м рядом завершают перекры-
тие печи. На 32-м ряду' устанавливают за-
движку 22. Для удобства ее можно было
бы установить и в самой печи на 28-м ря-
ду, но тогда площадку под трубой нежно
делать намного ниже, а это значит, что
верх печи в этом месте до задвижки будет
холодным. Задвижка 22 в случае установ-
ки ее на 28-м ряду' будет такого же разме-
ра, что и в случае установки на 32-м ряду,
но другого фасона - ее ручка будет нахо-
диться сбоку.
149
Печь работает очень просто. Газы из
топки сначала поднимаются вверх и на-
гревают середину передней и задней сте-
нок, затем проходят сквозь двенадцать
окон-хайл, выложенных в боковых стен-
ках топки, и опускаются одновременно
вниз у боковых стенок (см. разрезы по
А-А, Б-Б и В-В). Вдоль стенок у печи нет
обычных газоходов, поэтому горячие газы
из топки одновременно нагревают в оди-
наковой степени обе боковые стенки, по-
сле чего через окна поднимаются вверх.
Дойдя до верха печи, газы идут навстречу
друг другу; встречаются под трубой и, со-
единившись, через задвижку выходят на-
ружу (см. разрез по Г-Г). На чердачном по-
мещении трубу лучше продолжить как
есть, то есть колено не делать.
Для кладки печи потребуются (шт.): кир-
пич красный - 725. кирпич огнеупорный -
6, дверка топочная 25x21 см - 2, дверка
поддувальная 14x14 см - 1, дверка чистки
14х 14 см - 3, дверка чистки 14x7 см - 2, ко-
лосниковая решетка 25x30 см - 1, задвиж-
ка 12x21 см - 1, железная пластина длиной
45 см - 2.
Печь с двумя нишами
Печь с двумя нишами (рис. 80) хотя и
сложная по кладке из-за у стройствл ниш 1,
тем не менее имеет преимущество перед
обычной печыо без ниш. Так, длина боко-
вых стенок за счет ниш увеличивается на
75 см. В обычных печах для того, чтобы от
стенок 2 шла нормальная теплоотдача, не-
обходимо, чтобы сначала нагрелись пере-
городки 3, а потом от них стыки, так как из-
за перегородок толщина стенок у обычной
печи будет различной. У печи же с два via
нишами толщина боковых стенок о щиа-
ковая - в половину кирпича. Ниши обеспе-
чивают поста uiei ше дополнительного теп-
ла от печи в помещение. Необходимо отме-
тить, что в нишах наиболее сильно нагре-
вается место 4 (см. порядовку' 8-го ряда).
Если в 26-м ряд\ над нишами заложить
железную толстую арматуру 5 с загнуты-
ми концами, то в нишах можно сушить
грибы, фрукты. овощи и другие продукты.
Печь клад\т так. Как обычно, первые
два ряда кладут сплошными с перевязкой.
В 3-м и 4-м рядах выкладывают поддува-
ло 6, в котором устанавливают дверку, и
возле правой и левой стенок - горизон-
тальные газоходы 7 (без перегородок) с
дверками чистки 8. Кладку' 4-го ряда гото-
вят под перекрытие. В 5-м ряду в двух кир-
пичах вытесывают бороздки - углубле-
ния, достаточные для установки колосни-
ковой решетки 9. В этом же ряду перекры-
вают две дверки чистки и поддувальную
дверку. Колосниковую решетку заклады-
вают в углубления заподлицо с верхом
кирпичей. После этого, начиная от решет-
ки, оставшуюся часть 5-го ряда набирают
полностью насу'хо, затем набранные кир-
пичи ряда снимают на пол и вновь кладут,
но уже на раствор. В результате кладки пе-
рекрываются горизонтальные газоходы 7
и образуются четыре одинаковых газохо-
да 10. В 6-м и 7-м рядах кирпичами 11
закрепляют перекрытие газоходов 7. В
6-м ряду выкладывают с двумя откосами
(перед топочной дверкой и позади ко-
лосниковой решетки) углубление под
топливо 12 и выкладывают подину' 13
(см. разрез по А-А). С 8-го ряда начинают
выкладывать ниши 1. Их можно выло-
жить так. как показано на рис. 80а, то есть
оставить открытыми, или сделать закры-
вающимися - установить в нишах раму из
металлических утолков. а на ней прикре-
пить две дверки 14 (если сделать не две. а
одну' дверку; то она может от жары дефор-
мироваться). Снизу' и сверху в дверках де-
лают отверстия 15. Если в нишах предпо-
лагается сушить овощи, то желательно в
верхней дверке установить термометр 16.
Устройство рамы упрощает кладку; Высо-
та рамы - 20 рядов. Зная, что высота одно-
го ряда со швом должна быть 7 см, можно
определить высоту кладки под раму по
уже сложенным (от пола до рамы) семи
рядам 17- Во время кладки дверки с рамы
лучше снять. Если без рам ниши стали по-
лучаться уже или шире, то кладка пошла не
по отвесу; поэтому необходимо чаще про-
верять правильность кладки печи. С 7-го
по 9-й ряды устанавливают топочную
дверку 18. В 10-м ряду перекрывают то-
почную дверку и по 21-й ряд кладку' ведут
без изменений, кроме отдельных рядов,
которые перевязывают кладку с передней
и задней стенками. В 22-м ряду делают над
тонкой напуски и готовят ряд для пере-
150
крытия над топкой. 23-м рядом перекры-
вают пространство над топкой, оставляя
отверстие-хайло 19 для выхода газов из
топки. В 24-м ряду закрепляют перекры-
тие и кладку, предварительно осуществив
необходимую теску кирпичей 20. В 25-м
151
Рис. 8()г. Печь с двумя нишами. Порядовки (ряды 12, 16и 14)
ряду выкладывают горизонтальный газо-
ход с окном и дверкой чистки 21. Кладку
выполняют так, что часть газохода вдает-
ся в месте 22 внутрь печи под размер за-
движки. В трехчетвертках 23 переваль-
ных стенок делают обычное стесывание.
152
Рис 80д. Печь с двумя нишами. Разрезы поА-А и Б-Б. а - вид от правой стенки; б - вид сзади
Рис. 80е. Печь с дву ня нишами. Порядовки (ряды 15. 15 и 1~)
В 26-м ряду' продолжают выкладирать го-
ризонтальный газоход с окном и дверкой
чистки 21, начинают выкладывать пере-
ходной газоход 24 с окном и дверкой чист-
ки, а над нишами закладывают арматуру 5.
В 27-м ряду делают перекрытие 25 двер-
153
Рис. 80ж. Печь с <Т«)! мя нити ми. Разре ibi по В-ВкГ-Г: а вид от правой стенк и: б - вид спереди
19 ряд
Рис. 80з. Печь с двумя нита ми. Порядовки (ряды 18-20)
ки. В процессе кладки над арматурой об-
разуются ниши. В 27-м и 28-м рядах про-
должают выкладывать переходной газо-
ход и выкладывают две воздушные каме-
ры 26, в которых после протопки печи бу-
дет находит ься горячий воздух, то есть в
154
Нис. 8()к. Печь с двумя нитами. Порядов-
ки (ряды 21 23)
этих местах от стенок будет лучшая теп-
лоотдача. В 28-м ряду перекрывают ниши
и устанавливают задвижку 27- В 29-м ряду
по всему периметру печи делают напуски
карниза, кроме места, где расположена за-
движка. Целым кирпичом 2S перекрыва-
ют задвижку и кладут заподлицо с перед-
ней стенкой, в результате чего образуется
ниша 29. Далее делают перекрытие всей
печи. В 30-м ряду выполняют второй на-
пуск карниза, который укрепляет пере-
крытие печи. 31-м рядом, который кладут
по размерам печи, закрепляют кладку
предыдущего перекрытия (см. разрез по
А-А). С 32-го ряда начинают кладку трубы.
Печь работает так. Газы из топки, на-
гревая переднюю и заднюю стенки, а
также часть ниш в месте 4, поднимаются
вверх и попадают возле задней стенки в
отверстие-хайло 19 (см. разрез по А-А).
Из этого отверстия газы расходятся на
две стороны и опускаются сзади печи
вниз по углам (см. разрез по Б-Б). Далее
через переходные окна 30 газы уходят
под боковые ниши, нагревают нижние
семь рядов 17 и в передних углах печи
поднимаются вверх (см. разрез по В-В,
который показан вдоль правой стенки;
аналогичный вид имел бы и разрез по
В-В, если бы он был сделан вдоль левой
155
стенки), где соединяются и выходят че-
рез трубу наружу. Необходимо отметить,
что газы из топки, опустившись вниз,
из-за тяги в печи не попадают в пустой
канал 31, сообщающийся с газоходами
7 и 1О (см. 3-5-й ряды порядовок). Ког-
да закрывается в печи труба, то есть тяги
нет, внутреннее тепло распределяется
по всей печи, горячие газы заходят в ка-
нал 31 и нагревают в этом месте часть
печи.
В пространстве ниш 32 можно сушить
овощи и фрукты, нанизанные на нитку 33.
Для кладки печи с двумя нишами по-
требуются (шт.): кирпич красный - 700,
кирпич огнеупорный - 35, дверка топоч-
ная 21x25 см - 1, дверка поддувальная
14x14 см - 1, дверка чистки 14x14 см - 3,
колосниковая решетка 30x25 см - 1, за-
движка 13x21 см - 1. Кроме этого, понадо-
бятся металлические рамы и арматура.
Печь с тремя ниишми
Печь с тремя нишами (рис. 81), име-
ющая сложную кладку, как и печь с двумя
156
Рис. 81 б. Печь с тремя нишами. Порядовки (ряды 1 -6)
нишами (см. рис. 80) предназначена для
отопления больших помещений. Как пра-
вило, на печь с нишами требуется меньше
кирпича, чем на подобную печь с ровны-
ми стенками. Кроме этого, за счет ниш в
стенках 1 увеличивается теплоотдача печи.
Наличие ниш - определяющий фактор
того, что почти все тепло от печи посту-
157
9 ряд
10, 18 ряды
Рис. 81 в. Печь с тре. мя нишачи (чад слада)
Рис. 81г. Печь с тремя питана. Порядочки (ряды"-!2 14-16. 18 20)
пает в помещение через стенки газохо-
дов. Если в ниши вставить металлические
рамы с дверками (см. рис. 80в), то в них
можно сушить овощи, фрукты, грибы,
ягоды и другие продукты. При желании в
ниши можно вставить П-образные желез-
ные кожухи, а в дверках всех сушильных
камер сделать отверстия.
158
Рис. 81д. Печь с тремя нитачи. Разрезы по 4-Я и Б-Б
Эту печь кладут так. В 3-м и l-м рядах
выкладывают поддувало с установкой в
нем дверки 2, а по бокам печи - горизон-
тальные газоходы 3, в которых делают
окна чистки с дверками 4- Кладку ниши 5
начинают от самого низа печи. 5-м рядом
перекрывают поддувальную дверку и го-
ризонтальные газоходы. При этом в углах
печи образуются четыре одинаковых ио
размеру газохода 6. В этом же ряду уста-
навливают колосниковую решетку7 7- В 6-м
и 7-м рядах закрепляют перекрытия газо-
ходов. В 7-9-м рядах устанавливают то-
почную дверку 8, а с 8-го ряда - боковые
ниши 9. Кладкой 10-го ряда перекрывают
топочную дверку; До 23-го ряда включи-
тельно продолжают кладку без измене-
ния с перевязкой рядов там, где это необ-
ходимо (согласно порядовкам). Сверху
22-го ряда закладывают арматуру7 1О (см.
общий вид печи (вид сзади) и разрез по
Б-Б) для подвешивания в нишах продук-
тов 11. В 24-м ряду делают напуски 12 для
перекрытия пространства над передней
частью топки и газохода под трубой. В
этом же ряду делают напуски 13 над зад-
ней нишей, необходимые для перекры-
тия над нишей под переходной газоход
для оз вода 1 азов из топки в iscpi икальные
газоходы, находящиеся в задних углах не
чи. В 25-м ряду дел ают перекрытия 14 над
топкой и 15 над нишей. 2б-м рядом за-
крепляют эти перекрытия с помощью
трехчетверток, перевязывая ими швы. В
27-м ряду выкладывают окно 16 для вы-
хода газов из топки и окна чистки с уста-
159
Pun. Pl ж. Печь с тремя нишами Порядовки (ряды 13, 1~, 21-23)
новкой дверок 17- Хорошо бы выложить
такие же окна чистки с дверками с проти-
воположной стороны. Однако если двер-
ки будут неплотно закрываться, то обра-
зуется сквозняк, который помешает обра-
зованию тяги в печи. В этом случае мож
160
но заложить окна кирпичом 18 на ребро
хотя бы с одной стороны (см. разрез по
Е-Е). И все же лучше, если сделать дверки
на всех окнах - печь будет выглядеть бо-
лее красивой. В 27-м ряду закладывают
прутья арматуры 19. В 28-м ряду делают
11 Секреты печного мастерства
161
Рис. 81 к. Печь с тремя нишами. Порядовки (ряды 2~24)
напуски кирпича 20 над топкой для ее пе-
рекрытия. В 29-м ряду выполняют пере
крытие 21 над топкой и напуски кирпи-
чей 22 над боковыми нишами. В 30-м ря-
ду над горизонтальным газоходом под
трубу делают в двух местах перекрытия 23,
опирающиеся на обе стенки. В 30-м ряду
вокруг печи выполняют напуск карниза
над всеми стенками. В результате кладки
этот ряд перекрывает всю печь, за ис-
ключением отверстия газохода 24. раз-
мер которого соответствует размеру тру-
бы. 31-ми 32-м рядами закрепляют пере-
крытие печи. С 33-го ряда начинают
кладку трубы. Сверху этого ряда устанав-
ливают задвижку 25
Печь работает так. Газы из топки под-
нимаются вверх (см. разрез по Л-А), затем
идут в окно 16 и расходятся сзади печи в
утлы левой и правой стенок и опускаются
вниз (см. разрез по Б-Б), попадая в кана-
лы 3. Далее газы поднимаются вверх (см.
разрез по Г-Г), нагревая стенки трех ниш.
Вверху печи газы соединяются и уходят че-
рез задвижку 25 в трубу (см. разрез по Е-Е).
Для кладки печи потребуются (шт.):
кирпич красный - 825, кирпич огнеупор-
ный - 30, дверка гоночная 21x25 см - 1.
дверка поддувальная 14x14 см - 1, дверка
чистки 14х 14 см - 4, колосниковая решет-
ка 30x25.2 см - 1, задвижка 24x13 см - 1.
железный прут длиной 40 см - 6.
162
ОТОПИТЕЛЬНО-ВАРОЧНЫЕ
ПЕЧИ
Пень без дверок
и топочного отверстия
Печь без дверок и топочного отвер-
стия, показанная на рис. 82, годится толь-
ко под дровяное топливо. Обычно ее ис-
пользуют для летней кухни. Эта печь типа
самовара - топливо в нее загру жают через
большое отверстие в плите 1, закрываю-
щееся чугунными конфорками (кружка-
ми разного диаметра).
Печь имеет поддувальное отверстие без
дверки 2 и колосниковую решетку; состоя-
щую из вытесанных кирпичей 3- которую
устанавливают вплотную к передней степ
ке на 4-м ряду (см. ряд 5(a), на котором хо-
рошо видна установленная кирпичная ре-
шетка). Между вытесанными кирпичами
раствор класть необязательно, так как ре-
шетка будет заложена со всех сторон кир-
пичом. 5 м рядом закладывают половину
решетки, то есть она выступает над 5-м ря-
дом. После того как будет уложен 6-й ряд,
решетка полу'чигся немного ниже него
(см. разрез по А-А). Для того чтобы щели в
ней были одинаковые ио ширине, в край-
них кирпичах (возле стенок) в месте 4 вы-
тесывание должно быть сделано шире в
два раза. В печи и чеется окно чистки 5 без
дверки, которое, как правило, закладыва-
ют кирпичом (см. рис. 82а).
Рис. Ь2а Печь бел дчерок и топочного отверстия. Общин
чид
Pul S26. Печь бел дверок и топочного отпер
стия Порядочки (ряды 1-4)
165
Рис. 82в. Печь без дверок и топочного отверстия.
Разрез но А-А
Самодельные задвижки 6 лучше сделать
из жаростойкого листового железа толщи-
ной 3 мм. Для каждой задвижки в основа-
нии 27-го и 28-го рядов вытесывают щель
глубиной 3-5 см и высотой, соответствую-
щей толщине задвижки таким образом,
чтобы последняя могла свободно двигать-
ся. Плиту устанавливают на 11 -м ряду.
Особенность данной печи - она нагре-
вается до самого пола и имеет минимум
печных приборов.
Данная печь работает так: газы из топки
проходят через перевальную стенку 7, по-
сле чего опускаются вниз, а затем поднима-
ются вверх по стояку-трубе 8.
Рис 82г. Печь без дверок и топочного отверстия.
Порядовг и (ряды 5-9)
На 31 ряд печи без дверок и топочного
отверстия потребуются (шт.): кирпич крас-
ный - 256, плита чугунная 41x71 см - 1.
164
Рис. 82д. Печь бел дчерок и топочного отвер-
стия. Порядовки (ряды 10-М)
Рис. 83а Печь со щитком в торце (вариант 1). Общий
вид
Кроме этого, понадобится жаростой-
кое листовое железо для изготовления
задвижек.
Печь со щитком
в торце (вариант 1)
Печь со щитком в торце - самая
простая печь, приходная для летней
кухни. По принципу кладки такой пе-
чи можно сложить целый ряд аналогичных
печей. Один из вариантов показан на рис. 83.
Особенность данной печи - в ней нет подду-
вала. Воздух в топку рост хает через отверстия
в топочной дверке. В процессе сгорания топли-
ва газы из топки идут прямо в насадную трубу-
хциток 1, которую можно сделать любой высо-
ты, постепенно кверху сужая. Псчх> можно под-
соединить к газоходу; находящемуся в кирпич-
ной стене, или к отдельно стоящей трубе Печь
можно ставить на крепких! пол. В противопо-
жарных целях снизу7 печи нужно выложить
сквозные отверстия - шанцы 2, из которых в
процессе эксплуатации печи будет выходить
теплых! воздух, выделяемый иодинох! печи.
Плиту 3 втесывают в кирпич.
165
11. 13.15, Г. 19,
’I.23.25.29ряды
12, 14, 16. 18.20,
22,24.26.28ряды
Рис. 836. Печь со щиткач в торце (вариант 1). Порядовки (ряды 1-29)
166
Рис. 83в. Печь со щиткам в торце (вариант 1). Поря-
довки (ряды 30 и 31)
Рис. 83г. Печь со щитком в торце (вариант 1).
Разрез поА-А
Для кладки 31 ряда печи потребуются
(шт.): кирпич красный - 240, дверка то-
почная с отверстиями 21x25 см - 1, пли-
та чугунная 41x71 см - 1, задвижка
12x12 см или 13x13 см - 1.
Печь со щитком
в торце (вариант 2)
Печь со щитком в торце, показанная на
рис. 84, похожа на печь, рассмотренную в
предыдущем разделе (см. рис. 83). Это еще
один вариант печи со щитком в торце, по-
этому при кладке печи можно использо-
вать рисунки разреза по А-А и порядовок
печи из предыдущего раздела.
Отличительной особенностью печи
данного варианта является то, что она
имеет поддувальную камеру и, соответст-
венно, колосниковую решетку 1, которая
сделана из железных прутьев.
На 27-м ряду закладывают задвижку. С
29-го ряда сужение к трубе делают так же,
каку печи, изображенной на рис. 83.
Рис. 84а Печь со щитком в торце (вариант 2). Общий
вид
167
Рис. 846. Печь co щитти в торце (вариант 2)
Разрез но А-А
Зряд А
о 9 ооо
ОоО ?в
О о О о О
О С П ч
ООгООо
О о О о
о о Ооо
О о 0 Ос
О о 0 с о
00 0 °
^oO<tf>
5 ряд
		
	О 0 СО о Ооо ос е ) ооО О С J J ООоОРо С о О о о о 0 оо ОоО Оо НО ООО °л °0 ^°0О0о	
		
		
		
		
		
4 ряд
Г 0 ООо
1)сООо
п о О О
ОО0О
О0 с О О о
йоОс
С О О о
Ос'/ -1 о
О 0 оО
оо ° °
2 ряд	9 ряды	8 ряд
1 ряд
Рис. 84в. Печь со щиткам в торце (вариант 2). Порядовки (ряды 1-9)
168
Б-Б
I Я
СТ ст
|л
12 ряд
			
			
			
			
13, 15 Г, 19,21,
23,25, 2~ряды
			
			
			
14, 16, 18,20 22.
24,26,28ряды
			
			
			
Рис 84г Печь со щиткам в торце (вариант 2).
Разрев по Б-Б
Рис. 84д. Печь со щитьаи в торце (вариант 2). Порядовки
(ряды 10 28)
Конструкция печи позволяет устано-
вить по желанию в любую боковую стенку'
бачок для воды точно так же, как это воз-
можно при кладке печи, показанной на
рис. 83.
Для кладки приведенного варианта пе-
чи со щитком в торце потребуются (шт.):
кирпич красный - 220, дверка топочная с
отверстиями 21x25 см - 1, дверка подду-
вальная 14x14 см - 1, плита чугунная
41x71 см - 1, задвижка 13x13 см - 1. Кро-
ме этого, потребуется материал для изго-
товления колосниковой решетки - желез-
ные прутья определенной длины.
Печь с бачком
Печь с бачком показанная на рис. 85,
годится под любое твердое топливо.
Кладка печи очень простая. В 3-м и 4-м
рядах выкладывают поддувальную каме-
ру 1. переходное окно 2 и начинают воз-
водить перевальную стенку 3- Если по-
смотреть при растопке печи в топку; то
видно, что дым занимает более половины
ее высоты. Переходное окно 2 и пере-
вальную стеню 3 делают для того, чтобы
немного задержать в печи газы, идущие
из топки и приблизить их к плите и полу.
169
Рис. 8~>а. Печь с пачкан. Общий вид
4 ряд
Рис. 856. Печь с бачкаи. Порядовки (ряды 1-8)
170
Рис. 85в. Печь с бачкам. Рахрии но А-А (вариант 1 -
бачок распа южен под шитой)
Кроме этого, в задней стенке выкладыва-
ют окно чистки. В этих же рядах его мож-
но выложить в любой боковой стенке пе-
чи. На 5-м ряду устанавливают штучные
колосники. В 6-м ряду устанавливают ба-
чок для воды 4- В том случае, когда пред-
полагается использовать нс очень много
горячей воды, бачок можно устанавли-
вать не под плитой, а в месте 5 - под пе-
редней стенкой трубы-стояка. При таком
расположении бачка вода в нем будет
дольше нагреваться, но зато она намного
дольше сохранится горячей. Это не толь-
ко удобно, но и безопасно, гак как в таком
варианте бачок будет находиться дальше
от плиты. На 11-м ряду устанавливают
плиту7 и железный утолок 6.
171
Рис. 85д. Печь с бачкам Разрез поА-Л (вариант 2 -
бачок расположен под стенкой трубы-стояка)
Рис. 86. Печь со щитком в торце с установленным
вместо бачка духовым шкафом. Общий вид
Печь с бачком работает следующим об-
разом: когда в топке разгорается топливо,
то оно выделяет много дыма, с которьш
смешивается образующийся в печи жар.
С :мешиваясь, они идут нс к первому отвер-
стию в плите, а несколько наискось в се
конец к переходному окна расположен-
ному между плитой и перевальной стен-
кой. Пройдя через перевальцу ю стенку 3,
газы опускаются вниз, нагревая печь до
самого основания, а также воду; находя-
щуюся в бачке4 Далее газы, минуя бачок,
уходят в стояк-трубу.
По желанию, без существенных изме-
нений кладки, вместо бачка в печи можно
установить ду ховой шкаф, как это показа-
но на рис. 86.
Для кладки печи с бачком потребу-
ются (шт.): кирпич красный - 220, кир-
пич огнеу норный - 20, дверка топоч-
ная 25x21 см - 1, дверка поддувальная
14х 14 см - 1 дверка чистки 14x14см- 1,
бачок самодельный 15x37x28 см - 1,шкаф
духовой самодельный 30x37x27 см - 1,
плита чугунная 41x71 см - 1, задвижка
13x13 см или 12x21 см - 1. Кроме этого,
понадобится определенное количество
штучных колосников длиной 25 см.
Кухонная плита
Кухонная плита, устройство которой
показано на рис. 87, годится под любое
твердое топливо. В дачный сезон кухон-
172
Рис. 8"а. Кухонная п’шта. Общий вид
ную плиту можно использовать
для летней кухни. Она имеет
поддувало с дверкой 1, топоч-
ную дверку 2, духовой шкаф 3 и
плиту 4-
При кладке печи по краям
верхнего ряда обычно заклады-
вают железный утолок 5- При не-
обходимости в кухонной плите
вместо духового шкафа можно
установить бачок для воды. То-
почную дверку можно устано-
вить на выбор - в правой, левой
или задней стенках печи. В печи
обязательно делают два окна чи-
стки 6 с дверками.
Обычно печь ставят задней
стенкой впритык к внутренней
стороне какой-нибудь из стен до-
ма (комнаты) или внутрикомнат-
ной перегородке. Трубу на печь
можно не ставить, если есть газо-
ход в стене дома, который можно
использовать для отвода газов.
Рис. 8~б. К\ хинная пиона Порядовки (ряды 1-6)
173
Рис. 8 в. Ккхомная, н. шиш. Порядовки (ряды ~-!2)
Для кладки ку хошюй плиты потребу-
ются (шт.): кирпич красный - 150. кир-
пич огнеупорный - 28, дверка топочная
21x25 см - 1, дверка поддувальная
14x14 см - 1, дверка чистки 14х 14 см - 2
Кроме этого, потребуется железный
уголок длиной 240 или 290 см.
Столовый котел
Столовый котел (рис. 88) устанавливают
днищем на стенки топки 1. Днище котла
может быть разной формы, но в любом слу-
чае расстояние от днища котла до колосни-
ков должно составлять не менее шести ря-
дов. Топке перекрывают с трех сторон. Сза-
ди оставляют хайло 2 (выход для газов из
топки), которое можно направить в любую
сторону Если поддувало 3 обычное, в топке
хорошо горит неспекающнися дальневос-
точный каменный уголь. Устройство котла
достаточно простое, поэтому его можно
дать в общих чертах.
Обычно топку у таких печей отгоражи-
вают от кухни, то есть делают кухню и что-
то вроде котельной. Оба помещения разде-
ляют до потолка перегородкой (стенкой)
из любого материала толщиной 13-15 см.
Таким образом, передняя стенка будет на-
ходиться в котельной, а боковые и задняя
стенки и, разе меется, котел - на кухне.
Перекрытие над пенкой несложное, по-
степенное Вначале перекрываемое прост-
ранство уменьшают напусками, а затем,
после установки котла, вплотную к нему
подгоняют кирпичи так. чтобы он, поло-
женный насухо, не провисал в стороне
топки. Газоход вокруг котла должен быть
высотой не менее четырех рядов, сии. у - в
полкирпича, а кверху его уменьшают сооб-
разно с расширением котла. Отверстие га-
зохода должно быть не менее 14х 14 см да-
же если котел будет сидеть очень низко.
Особенность конструкции газохода печи
заключается в том что он нс позволяет га-
зам из топки уходить сразу в трубу; перед
этим они вплотную прилегают к котлу.
способствуя быстрому его нагреванию.
При такой конструкции в котлах объемом
500-600 л пища быстро готовится и оста-
174
Рис. 88а. Кухоннаятипш Продольный разрез
ется горячей в течение дня. Котел можно
поставить на двух стенках, а газоходы с бо-
ков опустить ниже. Из-за радиальной
(крузлой) кладки вокруг котла приходится
использовать много мелкоразмерных кир-
пичей - половинок и четверток. Если во
внутренней кладке произойдет совпаде-
ние вертикальных швов, то ничего опасно-
го в этом нет. Во-первых, она снаружи со-
стоит из прямоугольных рядов, а во-вто-
рых, устраиваемая изнутри
она имеет сводообразный
вид, то есть везде сверху' ее
держат перекрывающие ря-
ды. Внутренняя кладка нужна
для приближения горячих га-
зов к стенка.м котла.
Все места, не связанные с
проходом газов, засыпают
любым несгораемым матери
алом (даже землей с песком)
и уплотняют. Засыпка служит
в качестве теплоизоляции
для задержки тепла в печи.
Котел располагаю! на вы-
соте, удобной для работы
стоя. После кладки печь мож-
но оштужагу рить цементным
раствором. Этим же раство-
ром заливают поверхность
вокрут котла, которую затем
железнят цементом.
Печь работает следующим
образом: газы, пройдя вокрут козла, попа-
дают в трубу, если она установлена на кот-
ле, или опускаются вниз и далее нроходяз-
в газоход, идущий к отдельно стоящей (на
расстоянии до 10 м) трубе.
Дня кладки столового котла потребу-
ются (шт ): кирпич красный - 400 (не ме-
нее), дверка топочная 21x25 см - 1, колос-
никовая решетка 25x25.2 см - 1. дверка
поддувальная 14x14см- 1, дверка чистки
14x14 см - 2.
Рис. 886. Кухонная плита. Поперечные разрезы а перекрытие нанусказт пространства над топкой,
6 подгонка кирпичей к нижней части котла; в - pat положение га исхода в верхней части котла
175
Печь “Малютка”
Печь “Малютка”, показанная на рис. 89, -
небольшая, компактная, экономичная и
удобная для садового утепленного домика.
При желании печь можно сделать выше, за-
ложив между 18-м и 19-м рядами подобные
же им ряды. В печи устроены варочная и
две сутпильные камеры.- нижняя и верхняя.
Нижняя сушильная камера - закрытая и
расположена с правой стороны печи над
перекрытием плиты. В кладку ее перекры-
тия закладывают четыре крючка из тол-
стой проволоки (на них вешают для сушки
нити с грибами или фруктами).
Рис. 89а. Печь “Мачютка” (вид спереди) а - варочная
камера; б - сушин,мая камера; в - отверстия диаме-
тром ~ мм в дверке с)штыюй каперы; г - термо-
метр; д - патрубок для самовара
На дверке камеры можно установить
термометр. В этой сушильной камере дол-
го держится постоянная температура.
Дверку камеры крепят на раме из металли-
ческих уголков. Вместо дверки можно ус-
тановить L-образную заслонку. Крючки
при необходимости заменяют проволо-
кой П-образной формы или подставкой
типа этажерки для противней. Верхняя су-
шильная камера - открытая, но в ней так-
же можно поставить заслонку. Для этого в
перекрытие втесывают металлическую
пластину, углубив ее спереди на 1-1,5 см,
чтобы заслонку можно было ставить с на-
клоном. Стенки сушильных камер штука-
турить нежелательно, нужно только зате-
реть швы. Конструкция печи простая и при
176
небольших навыках построить ее неслож-
но, но для неопытного мастера она счита-
ется сложной. Печь можно сложить под
любое твердое топливо, но так как уголь,
торс]) и кизяки выделяют много дыма, то
печь из-за забивания газоходов сажей нуж-
но чистить ежегодно.
Печь кладут на сплошной (монолит-
ный) фундамент. С 3-го ряда выкладывают
поддувало 1 с окном, в котором устанавли-
вают дверю 2. 5-м рядом перекрывают ок-
но с дверкой. Сверху 5-го ряда устанавли-
вают колосниковую решетку 3. Перед на-
чалом кладки 6-го ряда нужно подумать,
как класть заднюю стенку так как колосни-
ковая решетка может быть короче или
длиннее. Стенку можно стесать от решетки
или от толщины кирпича 12 см, как пока-
зано на разрезе по В-В путпетиром 4 Мож-
но кладку стенки выполнить лесенкой (см.
рис. 89в). Для этого от верхней стенки, иду-
щей на ребро, до колосниковой решетки в
четырех рядах нужно сделать одинаковые
выступы. В нашем случае каждый выступ -
около -I см. В 6-м ряду устанавливают то-
почную дверку 5- Выложив в 6-8-м рядах
топку, 9-м рядом перекрывают юпочнуто
дверку и закрепляют перекрытие 10-м ря-
дом. Теперь нужно перекрыть плитой 6
топку и, чтобы из топки выходили газы,
сделать хайло 7, размер которого должен
быть в пределах 7-7,2 см. Для этого снача-
ла удобнее сделать заднюю стешу кото-
руло устанавливают на ребро. После этого
кладут над топкой плиту7 так, чтобы она не
доходила до задней стенки и расстояние
от нес до плиты составляло ие менее
11,5-12 см (это необходимо для того, что-
бы около задней стенки была возмож-
ность сделать хайло 7 и установить пере-
городку S. отделяющую хайло 7 и идущий
от него газоход от варочной камеры 9).
Плиту кладут прямо на раствор без паза.
Необходимо отметить, что стандартная
плита, имеющая два отверстия, велика для
данной печи, поэтому ее укорачивают до
нужного размера (обрезают, оставив мень-
шее отверстие) и кладут над топкой запод-
лицо с передней стенкой. На 10-м ряду пе-
ред варочной камерой устанавливают ра-
му с дверками. Раму закреплякл проволо-
кой или пластинами. Крепежнуто проволо-
ку разводят под боковые стенки печи. Де-
лают это так: одной рукой проволоку' натя-
1 ивают, другой кладут на нее кирпич боко-
вых стенок и, чтобы не ослабла дверка, за-
гибают проволоку вверх вплотную к поло-
женному кирпичу. Раму в верхней части
можно перевязать не с боковыми стенка-
ми, а с кладкой перекрытия. В с л ум ас со-
прикосновения утолков рамы с плитой у
них отпиливают ту часть, которая касае тся
плиты. Сверху рамы в 15-м ря,’уделают пе-
рекрытие варочной камеры по железным
пластинам или уголкам, установленным на
14-м ряду (см. разрез по В-В и общий вид
печи). Перед выполнением перекрытия
14 й ряд сначала подгоняют по высоте, то
есть стесывают так, чтобы верхний 15-й
ряд лег без подтески вровень с боковыми
стенками. 16-м рядом закрепляют два пре-
дыдущих ряда и скрепляют кладку'с задней
стенкой, а также устанавливают раму с
дверкой для сушильной камеры, рассчи
тайной на небольшой объем продуктов
или трав, и дверку чистки 10. 17-й ряд по
вс ему периметру кладут на ребро. В сере-
дину' 17-го и 18-го рядов втесывают патру-
бок для самовара. 18-м рядом перекрыва-
ют дверку' чистки. Если нужно, то кирпич
над дверкой вытесывают. В результате
кЯЦдки 17-19-го рядов образуется сушиль-
ная камера, размер которой ограничен
размером газохода, ширина которого дол-
жна быть 7-7,2 см. В 18-м ряду перекрыва-
ют газоход, за счет чего скрепляется левая
стенка печи с сушильной камерой и обра-
зуется окно 11 для дополнительного про-
хода газов и более быстрого нагрева левой
стенки и нижней части сушильной каме-
ры. В 19-м ряду еще раз перекрывают газо-
ход, в результате чего образуется окно 12 и
небольшой газоход 13 для нагрева перед-
ней стенки и сушильной камеры. Сверху
перекрытия скрепляют переднюю стенку с
сушильной камерой с помощью проволо-
ки не толще 4 мм, загнутой с дву'х сторон.
20-й ряд кладут по периметру на ребро до
сушильной камеры, а перекрытие над су-
шильной камерой кладут па плашку; делая
это гак, чтобы размер газоходов у стенок
по-прежнему составлял 7-7,2 см. В швы пе-
рекрытия закладывают крючки 14 из тол-
стой проволоки (если она очень толстая,
то в кирпиче вырубают для нее бороздки
углубления). 21-й ряд кладу! на плашку'
12 Секрс । ы । ic’hioj о мае icpci itri
177
Рис. 89в. Печь “Ма'нотка”. Рсар^вы ио А-А, Б-Б и В-В: а - сушитная камера; б - кладка задней стенки чесенкой
(с выступами)
впритык к кладке на ребро, которая была
выполнена в 2()-м ряду. После этого его вы-
равнивают с верхом кладки - подтесыва-
ют. В этом ряду делают стесывание, расши-
ряя газоход от 7-7,2 до 13 см (см. разрез по
В-В). Сверхд 21 -го ряда устанавливают две
задвижки 15, после чего кладут 22-й ряд,
который закрепляет задвижки. В 23-м ряду
начинают выкладывать в середине печи га-
зоход 16 и в левой стенке еще одну (откры-
тую) сушильную камеру 17- В 23-м и 24-м
рядах выкладывают окно чистки и уста-
навливают дверку чистки 18. В 24-м и 25-м
рядах делают вытесывание под размер ква-
дратного газохода 16. После этого вщтри
газоход по диагонали не уменьшится. 25-м
рядом перекрывают заднюю и среднюю
части газохода 16, оставляя только отвер-
стие дтя выхода газов (размер отверстия
должен соответствовать размеру газохода
трубы). В этот же ряд втссывают утолок
или пластину для перекрытия верхней час-
ти сушильной камеры. В грсхчетвсртке 19.
перекрывающей дверку' чистки 18, делают
178
Рис 89г. Печь “Малютка”. Порядовки (ряды 1-1 ): а - желе.тые пластины; б рвииа дверцы; в - патрубок
для самовара
стесывание нависающего над газоходом
выступа, чтобы он не мешал движению га-
зов, идущих снизу (они будут ударяться о
него, что нежелательно). В результате клад-
ки весь 25-й ряд будет иметь напуск карни-
за вокруг печи, за исключением трехчет-
вертки 19, которую кладут заподлицо с пе-
редней стенкой печи, образуя в карнизе
разрыв. В 26-м ряду выше этой трехчет-
вертки будет навес карниза размером в два
179
Рис. Печь “Малютка”. Порядочки (ряды 48-29): а - крепежная проволока: б - железный уголок
напуска (мерка - напуск карниза в 25-м ря-
ду). 26-м рядом перекрывают небольшую
сушильную камеру. 27-м рядом закрепля-
ют кладку печи - его кладут заподлицо с ее
стенками. С 28-го ряда начинают кладку
трубы и сверху этого ряда закладывают за-
движку 20.
Печь работает гак. В топку закладывают
топливо, открывают задвижку 20 в трубе и
задвижку 15 над патрубком самовара. В
этом положении газы из топки поднима-
ются вверх, доходя до /Другой задвижки 15
возле задней стенки. Эта задвижка закрыта,
и газы уходят через окна к левой стенке, де-
лают поворот и выше варочной камеры
(см. порядовки с 17-го по 20-й ряды) попа-
дают к передней стенке. Так как печь не
большая и газоходы без перегородок, то
они служат направляющими для газов, по-
этому тазы от левой стенки как бы не дохо-
дят до верха печи. Но известно, что теплый
воздух легче холодного, поэтому со време-
нем он поднимется вверх и нагреет кладю
Если необходимо уменьшить теплоотда-
чу печи, то можно использовать летний га-
зоход, который хорошо виден на разрезе
по В-В. Он хотя и немного, но все же умень-
шит теплоотдачу печи. Для этого нужно от-
крыть задвижку 20 в трубе и задвижю 15
возле задней стенки. Тогда газы пойдут из
180
гопки через задвижку 15 в газоход 16 и че-
рез задвижку 20 в трубу. Во время работы в
этом варианте газы будут нагревать только
заднюю стенку печи и одну' из стенок ниж
ней и верхней сушильных камер; остальная
часть печи будет оставаться холодной.
Для работы самовара нужно открыть в
любое время задвижку' 20 в трубе и задвиж-
ку' 15 над патрубком самовара. Газы из са-
мовара пойдут прямо в трубу.
Для кладки печи потребуются (шт.):
кирпич красный - 250, плита чугуттная
41 х 39 см - 1, дверка топочная 21 х 2 5 см - 1,
дверка для поддувала 14х 14 см - 1. дверка
чистки 14х 14 см - 2, задвижка 13* 13 см - 1,
задвижка с отверстиями 12x23 см - 2,
рама с дверкой для варочной камеры
37x43 см - 1, рама для сушильной каме-
ры 17x37,5 см - 1, металлический утолок
шириной 4-5 см и длиной 50 см - 2, ме-
таллическая пластина длиной 58 см - 1,
колосниковая решетка 17x25,5 см - 1, пат-
рубок для самовара - 1.
Печь “Этажерка-1”
Печь “Этажерка-1”, которая показана
на рис. 90, предназначена под древесное
топливо. Она без поддувала и достаточно
простая по конструкции.
Во 2-м и 3-м рядах как и в русских пе-
чах, под подиной делают засыпку. С 3-го
ряда начинают выкладывать горизонталь-
ный газоход 1 и устанавливают дверку' чи-
стки 2. В 4-м ряду сверху' засыпки 3 кладут
подину' с пустыми швами, как и в русских
печах, потому что при хорошей протопке
печп на этой подине можно испечь кое-
что из мучного. 5-м рядом перекрывают
дверку чистки и над газоходом устанавли-
вают перегородку 4, в результате чего гори-
зонтальный газоход делится на два верти-
кальных. В 5-7-м рядах устанавливают то-
почную дверку 5 и задвижку 6. В 7-9-м ря-
дах устанавливают бачок для воды 7- В 8-м
и 9-м рядах продолжают кладку по 7-му ря-
ду и делают окно-хайло 8 для выхода из
гопки газов в первый канал. На 9-й ряд на
растворе устанавливают плиту 9, которая
должна входить в стенку’ не менее чем на
25-30 мм. Плиту кладут сверху ряда в уг-
лубление. Сверху 10-го ряда устанавлива-
ют на растворе задвижку 1О. С 11 -го ряда
Рис 90а Печь ‘'Этажерка 1" (вид спереди)
начинают кладку’ невысокого щитка с газо-
ходами. В 12-м ряду выкладывают газоход
с окном чистки и дверку чистки 11. В 13-м
ряду продолжают кладку газохода и вырав-
нивают его с верхом дверки чистки. 14-м
рядом перекрывают часть газохода. Оста-
ется небольшой газоход, который будет
продолжаться до выхода па улицу. 15-м ря-
дом закрепляют кладку 14-го ряда. С 16-го
ряда начинают класть газоход-трубу, в
который устанавливают главную задвиж-
ку 12. Она может быть установлена на лю-
бой удобной для хозяев высоте. Но надо
знать, что чем выше она будет установлена,
тем больше даст тепла печь - ведь труба то-
же нагревается. Если предполагается то-
181
Рис 9<)б Печь “Этажерка-1" (вид сзади)
лить печь только в холодную погоду, то
кладку можно сделать проще - не нежно
устанавливать задвижки 6 и 1О. В таком
случае вместо 10-го и 11-го рядов кладут
ряды 10(a) и 1 1(a). В этих рядах (см. рис.
90ж и разрез по Б-Б) отсутствует отвер-
стие газохода, через которое газы из топки
идут прямо на улицу. Печь можно сложить
Рис. 9<)в. Печь “Этажерка I”. Порядовки (ряды 1 3)
182
6 ряд
V
Рис. (J()e. Печь “Этажерки 1". Порядовки (ряды 4-6)
и без водя! ioi’o бака, а вместо него сделать
кирпичную кладку с перевязкой.
Печь работает так. В холодную погоду
открывают задвижки 6 и 12, а задвжааф 1О
закрывают, и она должна быть закрыта до
насту I ыения жаркой погоды или до тех пор,
пока не возникнет желания полностью
нагреть данную печь. Если печь сложена с
рядами 10(a) и 11(a), то открывают единст-
венную едьижку 12. В таком случае газы
из топки (см. разрезы по А-А и Б-Б) опус-
каются вниз до 2-го ряда, затем идут под
перегородкой и поднимаются вверх, на-
гревая попутно воду в бачке (если он уста-
новлен), и, сделав последний поворот, по-
падают в трубу, проходят через отверстие в
183
Рис. 9()ж. Печь “Этажерка-1”. Порядовки (ряды
задвижке и уходят па улицу. Летом откры-
вают задвижки 1О и 12, а задвижку 6 за-
крывают. тогда газы из топки пойдет пря-
мо в трубу через отверстия в задвижках 1О
и 12. В этом случае ппз печи, а с ним и во-
да в бачке нагреваться не будут. Необходи-
мо помнить, что печь нельзя загружать
топливом выше топочной дверки.
Для кладки печи потребуются (шт.):
кирпич красный до трубы - 1 50, бачок
для воды самодельный 12x13x20 см - 1.
плита чугунная 41 хЗ-7 см - 1, дверка с от-
верстиями топочная 21x25 см - 1, дверка
чистки - 2, задвижка 13x1.3 см - 1 (пли 3
в зависимости от варианта кладки).
Печь “Этажерка-2”
Печь “Этажерка-2”, которая показана
на рис. 91, почти такая же, как и на рис. 90.
184
Pul. 91a Печь “Этажерка-2”: a - вид спереди; б - вид сзади
Рис. 916. Печь “Этажерка 2” Порядовки (ряды 1-6)
185
Рис. 91ч. Печь “Этажерка-2’’. Разрез поА-А
Отличительной особенностью печи
“Этажерка-2” является то, что она не име-
ет летнего газохода и бачка для воды.
Печь годится под любое твердое топливо.
Кладку подины от колосников к задней
стенке можно сделать в зависимости от
того, чем будут топить печь - углем или
дровами.
Сравнивая обе печи, в частности, их
продольные разрезы по А-А и Б-Б, видно,
что, если возникнет необходимость, печь
“Этажерка-2” можно сложить и с летним
газоходом, и с бачком, как и печь “Эта-
жерка- 1 ”.
Точно так же, как и в печи “Эт ажерка-1 ”,
в печи “Этажерка-2” в газоходе-трубе уста-
навливают на удобной высоте две задвиж-
ки, расположенные друг над другом через
два ряда.
Рис. 91 А. Печь “Этажерка 2”. Разрез ио Б-Б
Для кладки первых 17 рядов печи “Эта-
жерка-2” потребуются (шт.): кирпич крас-
ный - 150, кирпич огнеупорный - 25-
дверка топочная 21 х25 см - 1, дверка под-
186
вряд
9 ряд
~ ряд
Я ряд
Рис. 91е. Печь "Этажерка-!”. Порядовки (ряды 6 26)
дувальная 14х 14 см - 1, дверка чистки - 2,
плита ччтунная 41x34 см - 1, задвижка
13x13 см - 2. Кроме этого, для кладки
данного варианта печи понадобятся от-
дельные колосники длиной 26 см под
заданный размер и железный уголок
длиной 175 см.
Печь со щитком (вариант 1)
Печь со щитком, которая изображена
на рис. 92, не имеет летнего газохода. Она
годится под любое топливо. При исполь-
зовании печи под отопление дровами для
кладки можно применять красный кир-
пич. В этом случае топочную дверку уста-
навливают на уровне колосниковой ре-
шетки. В этом варианте сверху дверки бу-
дет два ряда кирпичной кладки, поверх
которой необязательно устанавливать же-
лезный утолок, но нужно немного изме-
нить кладку - сделать перевязку рядов т ак,
чтобы в кирпичах, перекрывающих двер-
ку, шов был там, где он должен быть, - над
серединой дверки.
187
Рис. 91 и. Печь со щитком (вариант 1). Общий вид
вают духовой шкаф 9. Кроме
того, сзади топки делают на-
клонную стенку’. В 7-м ряду
выкладывают горизонталь-
ный канал 1О и перегород-
ку 11, а также устанавливают
топочнуло дверку 12 и дверку’
чистки 13. Сбоку и сзади шка-
фа делают узкие газоходы. В
8-м ряду продолжают кладку’
с перевязкой по 7-му ряду. В
9-м ряду продолжают кладку
по 8-му ряду, в результате ко-
торой закладывают газоход
сзади шкафа, но в перекры-
тии оставляют газоход в чет-
верть кирпича. В дальней-
шем при эксплуатации печи,
если духовой шкаф снизу бу-
дет плохо прогреваться, в 9-м
ряду сзади него нужно за-
крыть отверстие куском же-
леза. В 10-м ряду перекрыва-
ют топочную дверку и шкаф
и вытесывают углубление 14
под плиту; а также над гори-
зонтальным газоходом уста-
навливают перегородку 15. в
результате чего в задней стен-
ке образуются три вертикаль-
ных канала. В углубление на
раствор вставляют плиту' 16.
На этом же ряду' укладывают
железный уголок 17, кото-
В 3-м и 4-м рядах выкладывают газо-
ход 1, поддувало 2 с окном, два окна чист-
ки 3 в правой и левой стенках рядом с зад-
ней стенкой, одно окно 4 под шкафом и
переходное окно 5 для выхода газов из-
под шкафа Во всех окнах (кроме окна 5)
устанавливают дверки. В 5-м ряду' пере-
крывают все имеющиеся в порядовке окна
и дверки. Вровень с верхом ряда устанав-
ливают колосниковую решетку' 6. Кладку'
этого ряда правильнее начинать с угла, где
расположена колосниковая решетка, а
заднюю стенку’ делать в последнюю оче-
редь. В 6-м ряду' перекрывают горизон-
тальный газоход, начинают выкладывать
вертикальный канал 7, формируют углуб-
ление 8 для закладки топлива и устанавли-
188
рый проходит над всем рядом передней
стенки и заходит под правую стенку’ ото-
пительного щитка. В 11-м ряду в левой
стенке кирпич кладут на край плиты и пе-
рекрывают оставшееся слева от плиты
пространство, а также закладывают же-
лезный утолок и продолжают кладку' трех
вертикальных газоходов. С этого ряда на-
чинают кладку отопительного щитка 18.
С 12-го но 25-й ряд кладут с перевязкой
щиток. С 26-го по 28-й ряд выкладывают
переходной канал. На 27-м ряду' устанав-
ливают задвижку’ 19, которуто закладыва-
ют 28-м рядом. 29-31-м рядами перекры-
Рис. 92 г. Печь со щитком (вариант I). Порядовки
(ряды 14)
189
Рис. 92 д. Печь со щиткам (вариант I). Разрез но В-В
вают щиток, оставляя отверстие под газоход. В
29-м ряду делают со всех сторон щитка напус-
ки карниза, но перед кладкой ряда на раствор
его вначале выкладывают насухо. ЗО-й ряд кла-
дут с напуском по всему периметру печи: над
задней стенкой - из целого, а над передней
стенкой - из неполного, но с целыми углами
кирпича (кирпич с отколотыми углами класть
опасно). В 31-м ряду кладку выполняют по раз-
мерам щитка и расширяют газоход под размер
трубы. На этот ряд желательно установить до-
полнительную задвижку 20 (она показана
Рис. 92е. Печь со щиткам (вариант 1). Поря-
довки (ряды 5-8)
190
73,23 ряды
Рис. 92ж. Печь со щиткам (вариант 1). Порядовки
(ряды 9-14, 16,2(7,22-24)
пунктирной линией на рис. 92а), хотя
можно обойтись и без нее. С 32-го ряда
начинают делать трубу.
Печь работает следующим образом. Га-
зы из топки идут вокрут шкафа (см. разрез
по А-А) и уходят вниз в переходное окно 5,
затем попадают в горизонтальный газо-
ход 1 и по вертикальному^ каналу- 7 подни-
маются вверх. Далее через стснку-персго-
родку они переходят в друтой канал и идут
вниз. Дойдя в 6-м ряду до перекрытия, газы
проходят под перегородкой и выходят в
191
последний вертикальный газо-
15. 1~ 19.21,25 ряды
32 ряд
ход, из которого через задвиж-
ку попадают в трубу.
Для кладки рассмотренного
варианта печи со щитком по-
требуются (шт.): кирпич крас-
ный - 400, кирпич огнеупор-
ный - 20, дверка топочная
21 х25 см - 1, дверка поддуваль-
ная 14x14см- 1, дверка чистки 1 (х14см-4.
плита чугунная 41x71 см - 1, задвижка
12x21 см - 1. Кроме этого, необходимы:
одиночные колосники длиной 30 см и же-
лезный уголок длиной 160 см.
2 ряд
Печь со щитком (вариант 2)
Печь со щитком, показанная на рис. 93.
имеет летний газоход и годится под любое
твердое топливо. Она, можно сказать,
является продолжением предыдущей пе-
чи (см. рис. 92). Кладка обеих печей почти
одинаковая, поэтому нет смысла подроб
но ее описывать. Целесообразнее остано-
виться гольк?) на особенностях кладки,
присущих именно этому вариант) печи.
С 1 -го по 4-й ряды кладка полнос тью по-
вторяет кладку предыдущей печи. В 5-м ря-
ду уменьшают окно за шкафом и устанав-
ливают колосниковую решетку 1. Чтобы
летом уменьшить от печи теплоотдачу, в 6-м
ря, ,у в перекрытии около левой стенки пе-
чи оставляют окно 2 под небольшую за-
движку7 3 Около правой стенки также ос-
тавляют окно, но под большую задвижку 4
Рис. 92и. Печь со щитком (вариант 1). Порядовки
(ряды 15. 1~~19.21.25 32)
(эту задвижку для удобства пользования сю
можно установить выше - на 25-м ряду над
этим же каналом) После завершения клад-
ки 6-го ряда на нем устанавливают задвиж-
ки 3 и 4- Задвижки устанавливают на 6-м
ряду7. В 7- м ряду7 задвижки закладывают. Об-
ращает на себя внима) те то, что в перекры-
тии два вертикальных шва находятся друз
над другом (см. разрез по В-В). Однако это
никак не скажется на работе печи. В этом
месте кладка находится внутри печи, по-
этому даже если из швов высыплегся рас-
твор, что Micro вероятно, тяга все равно бу-
дет хорошей, потому что не возникнет под-
сос холодного воздуха извне. Кро че того, в
этом месте встречными рядами закрепля-
ют кладку7 с наружной стенкой печи. Из-за
установки задвижки 3 окно чистки начина-
192
6 ряд
Рис. 934. Печь со щиткам (вариант 2). Порядовки (ряды 4-9)
ют выкладывать и устанавливать в нем
дверку на 8-м ряду а не на 7-м, как в преды-
дущем варианте (см. рис. 92). Соответствен-
но, немного изменится кладка и 9-го ряда. В
остальном кладка такая же, как и у печи со
щитком в варианте 1.
13 Секреты печною мастерства
193
Печь работает так. Зимой задвижка 3
всегда закрыта, а задвижки 4,5 и 6 откры-
ты на время протопки печи. После про-
топки все задвижки закрывают. Летом за-
движка 4 всегда закрыта - она не пропус-
кает газы в каналы печи. Остальные три
задвижки (3, 5 и 6) открыты. В результате
все газы идут прямо в трубу, что хорошо
видно на разрезе печи по В-В.
На печь со щитком данного варианта
погребуются (шт.): кирпич красный - 400,
кирпич огнеупорный - 20, дверка топоч-
ная 21x25 см - 1, дверка поддувальная
14x14 см - 1, дверка чистки 14x14 см - 4,
плита чугунная 41x71 см - 1, задвижка
12x21 см - 1, задвижка 13x13 см - 1. за-
движка 13x26 см - 2.
Печь со щитком (вариант 3)
Печь со щитком, показанная на рис. 94.
похожа на печь, изображенную на рис. 92,
но отличается тем, что у первой гопка и
топочная дверка 1 находятся в левой стен
ке и имеется летний газоход. Она рассчи-
тана под древесное топливо. В печи преду-
смотрен духовой шкаф 2, который уста-
навливают по желанию.
194
Рис 94а Печь со щитком (вариант 3). Общий вид
Начиная с 3 го ряда вместо
шкафа поперек топки кладут
стенку 3. В этом слу чае у вслуши-
вается дайна тонки (см. поря-
довку 3-го ряда и разрез по А-А.
показанные для обоих вариан-
тов кладки), по поддувальная
камера и колосниковая решетка
будут меньших размеров, а иод
подиной тогда нужно сделать
засыпку. В остальном кладка как
со шкафом, так и без него будет
одинаковой. В 3-м ряду устанав-
ливают дверку поддувальной
камеры и три дверки чистки, а
возле задней стенки в горизон-
тальном газоходе 4 делают пе-
регородку 5- Чтобы правильно
установитьперегородку 5верти-
кального канала, нужно сначала
газоход 4 разделить на три оди-
наковые части с гем расчетом,
чтобы в дальнейшем в 6-м ряду
можно было еще одной перего-
родкой 12 точно разделить го-
ризонтальный газоход на три
одинаковых вертикальных. 4-н
рзд кладут по кладке 3-го ряда.
На 4-й ряд по месту 6, без под-
кладок из обычных четверток,
устанавливают духовой шкаф. С
5-го ряда начинают закладку
шкафа и перекрывают дверку
поддувала и три дверки чистки
В 5-м ряду устанавливают ко-
Рис. 946. Печь со щитком (вариант 3). Разрез поА-А: а - с установкой шкафа: б - без установки шкафа
195
лосниковую решетку 7- Для лучшего на-
гревания шкафа сзади него в 5-м и 6-м ря-
дах оставляют небольшое воздушное про-
странство 8 Около стенки выкладывают
газоход 9 причем делают это в любом слу-
чае - как со шкафом, так и без него. В 6-м ря-
ду устанавливают топочную дверку 1 и пе-
рекрывают газоход 1О, идущий из-под
шкафа, и начинают выкладывать топку7 с
утолщенными стенками 11 (прикладыва-
ют изнутри кирпич на ребро). Кроме это-
го, устанавливают перегородку 12, о кото-
рой упоминалось выше, в результате чего
над горизонтальным газоходом образуют-
ся три вертикальных газохода. В 7-м и 8-м
рядах продолжают закладку7 шкафа и то-
почной дверки. Сзади шкафа в 7-м ряду де-
Рис. 94г. Печь со щит кон (вариант 3). Порядовки
(ряды 1-3 и 3(a))
196
Рис 94е Печь со щитком (вариант 3). Ра срез но H-R
(вид от задней стенки)
Рис 94д. Печь со щитком (вариант 3). Порядочки
(ряды4-~)
Рис 94з» Печь со щитком (вариант 3). Особенность
шадки 6 го ряда при установке шкафа
197
лают перекрытие воздушного пространст-
ва, куда попадает только горячий воздух. В
9-м ряду перекрывают топочную дверку7.
Для полного нагревания плиты в боковых
стенках делают скосы, то есть стесывают
кирпичи, положенные на ребро (см. раз-
рез по Г-Г). Над шкафом вровень с 9-м ря-
дом тонкими четвертками производят вы-
равнивание (см. разрез по Б-Б). С 10-го
ряда начинают кладку стенок и перегоро-
док толщиной в полкирпича. Над шкафом
остается пространство для первого газо-
хода 13 куда выходят газы из топки. Далее
в кирпичах вытесывают углубление 14, в
Рис 94и- Печь со щи ткач (вариант >) Порядовки
(ряды 8-11)
198
Рис. 94 к. Печь со щитком (вариант 3). Порядовки
(ряды 12-26)
которое укладывают плиту на раствор. С
11-го ряда начинают выкладывать иду-
щий выше печи щиток 15 с тремя верти-
кальными газоходами и перекрывают
пространство 16, образовавшееся между
плитой и стенкой. При этом кирпич кла-
дут прямо на плиту. С 12-го по 25-й ряды
продолжают кладку' щитка. На 25-м ряду
устанавливают две задвижки 17. В 2б-м ря-
ду7 производят подтеску кирпича вокрут
задвижек и их закладку. В 27-м ряду7 в од-
ной из перегородок делают стесывание
верха на две стороны, а в другую перего-
родку втесывают с установкой на ребро за-
движку 18. Перед тем как устанавливать
эту задвижку в этом месте нужно подо-
гнать (подобрать насухо) два ряда. В
27-29-м рядах задвижка 18 находится
между7 кирпичами 19 потому, что между
ними легче втесать рамку задвижки. Под
нее вытесывают утлубление-бороздку та-
кую же, как и для задвижки, чтобы она бы-
ла неглубокой и не очень широкой, но в
нее на тонком шве раствора должна сво-
бодно входить задвижка. В кирпичах не
должно быть сколов, в противном случае
раствор из них может выпасть и тепло
пойдет через образовавшиеся щели в тру-
бу. Задвижку7 сначала втесывают снизу, за-
тем в задней стенке и спереди. В 28-м ряду,
где устанавливают задвижку7 на ребро, вы-
кладывают горизонтальный газоход 20.
В рассматриваемом варианте печи на-
пуск карниза не предусмотрен, но если
есть желание, то с 29-го ряда можно сде-
лать его вокруг щитка. В 30-м ряду можно
сделать второй напуск карниза. В 30-м ря-
ду перекрывают печь и выкладывают от-
верстие 21 для газохода. Кладку этого ря-
да лучше начинать от газохода. Сначала
над задвижкой кладут насухо кирпич 22.
На нем снизу7 по рамке задвижки делают
отметку и вытесывают утлубление. Кир-
пич во время тески надо часто примерять
по месту. После полного вытесывания
кирпич 22 кладут над задвижкой на рас-
твор. Вокруг рамки задвижки удаляют
лишний раствор, вдавливая его в шов.
Только после этого продолжают кладку
ряда (от кирпича 22). 31-й ряд кладут по
размерам щитка, в результате чего закреп-
ляют перекрытие печи. Если нужно, то в
этом ряду7 ведут расширение газохода под
199
2~ ряд
33 ряд
34 ряд
29 ряд
Рпс 94 ч. Печь со щитком (вариант 3) Особенное ть
к 1адки рядов 2~-29
Рис. 94л. Печь со щиткчи (вариант 3). Порядовки
(ряды 2~-34)
размер задвижки 23, делая скос в одной
перегородке (см. разрез по В-В). С 33-го
ряда начинают делать трубу.
Печь работает так. Для обогрева поме-
щения открывают задвижку 23 и находя-
щуюся под ней задвижку 17. Задвижка 18
должна быть закрыта - она служит пере-
городкой. В этом случае газы из-под шка-
фа выходят в вертикальный канал 24.
поднимаются вверх, делают над перего-
родкой поворот. Так как задвижка 18 за-
крыта. то они идут вниз через первую за-
движку 17, находящуюся между’ внутрен-
ними перегородками печи (см. разрез по
В-В), где под перегородкой 12 делают по-
следний поворот в вертикальный канал и
через вторую задвижку 17 и задвижку’ 23
выходят в трубу.
Для уменьшения теплоотдачи печи за-
крывают обе задвижки 17 и открывают за-
движки 18 и 23. Газы, поднявшись вверх,
пройдут под перекрытием печи через от-
крытые задвижки в трубу. Если задняя стен-
ка щитка расположена в комнате, то в ней
200
зимой будет тепло, а летом во время рабо-
ты печи будет нормальная температура.
Для кладки печи потребуются (пгт.):
кирпич красный - 450, дверка топочная
21x25 см - 1, дверка чистки 14x14 см - 3-
дверка поддувальная 14x14 см - 1, колос-
никовая решетка 25x25 см - 1, задвижка
13x13 см - 3, задвижка 13x26 см - 1.
Углоподобная печь (вариант 1)
Углоподобная печь, которая показана на
рис. 95, рассчитана под дровяное топливо.
В 3-м и 4-м рядах выкладывают подду-
вальную камеру с окном, в котором уста-
навливают дверку 1, первый переходной
газоход 2 для газов, идущих прямо из топ-
ки. и второй переходной газоход 3, кото-
рый разделяют на два канала перегород-
кой 4- Кроме этого, устанавливают дверки
чистки 5. В 5-м ряду делают перегородку 6,
за счет которой образуются два верти-
кальных канала. Из двух трехчетверток 7
над газоходом 2 выполняют напуски под
перегородку; В 6-м ряду' устанавливают
колосниковую решегку 8 и делают еще
одну перегородку' 9. Под этой перегород-
кой окно будет высотой в три кирпича, то
есть достаточно высоким, чтобы под ней
не скапливалась зола из проходящих пря-
мо из топки газов, в которых содержится
много золы, что, в свою очередь, позволит
не очень часто чистить газоходы. За счет
установки перегородки 9 в 6-м ряду' обра-
зуются четыре вертикальных канала. В
этом же ряду делают еще одну' перегород-
ку 10 но над газоходом 2, которая способ-
ствует образованию еще дву'х вертикаль-
ных газоходов. С 7-го по 9-й
Рис. 95 а. Углоподобная печь (вариант 1; вид спереди)
ряды устанавливают топоч-
ную дверку' 11 и выкладыва-
ют топку 12. 10-м рядом пере-
крывают топочную дверку и
заканчивают кладку' пере-
вальной стенки /3. В 11-м ря-
ду' под плитой делают газо-
ход 14 для выхода газов из
топки. На этот ряд (без втесы-
вания) устанавливают плиту
15 заподлицо с левой степ-
Рис. 956. У глоподобная печь (вари-
ант 1). Порядовка (ряд 1)
201

Рис. 95А Углонодооная печь (вариант I). Разрезы поА-А и Б-Б
Рис. 95е. Углоподобная печь (вариант 1). Порядовки (ряды 7-9)
203
коп печи. С 12-го ряда начинают углообразную
кладку щитка. В кирпичах щитка, находящихся
над плитой, вытесывают углубление. В 25-м ряду
завершают формирование вертикальных кана-
лов. В 26-м ряду7 над вертикальными газоходами
делают два переходных канала. В 27-м и 28-м
рядах продолжают формирование переход-
ных каналов. На 27-м ряду устанавливают за-
движку 16. В 28-м ряду закладывают задвижку
и продолжают кладку только одной перегород-
ки. В 29-м ряду7 перекрывают печь и устанавли-
вают вторую задвижку 17- 30-м и 31-м рядами
закрепляют перекрытие и кладку над задвиж-
кой. С 32-го ряда начинают делать труб\.
Печь работаег так. Газы из топки через пере-
вальную стенку 13 опускаются вниз и через пе-
Рнс. 95з. Углоподобная печь (вариант 1'
Порядовки (ряды 10-12, 14, 18, 20 а 24)
204
Рис. 95и. Углоподобная печь (вариант 1). Порядовки {ряды 1 >, /V /~, 19,21-25,25-5!)
205
реходной газоход 2 попадают в вертикаль-
ный широкий канал 18, затем поднимают-
ся вверх. Далее через переходное окно по-
падают в вертикальный канал 19, опуска-
ются вниз и так двигаются дальше, перехо-
дя из газохода в газоход, нагревая щиток,
после чего через задвижки выходят в трубу.
Для кладки данной печи потребуются
(шт.): кирпич красный - 535, дверка то-
почная 21x25 см - 1, дверка поддувальная
14х1Ц см - 1, дверка чистки 14x14 см - 3,
плита чугунная 41x71 см - 1, колоснико-
вая решетка 25x25.2 см - 1, задвижка
13x21 см - 2.
Углоподобная печь (вариант 2)
Углоподобная печь, изображенная на
рис. 96, похожа на печь, рассмотренную в
предыдущем разделе (см. рис. 95), ио не-
много отличается от нее.
В печи данного варианта высота топки
на один ряд ниже. Это значит, что горящее
топливо и угли расположены ближе к пли-
те. Печь рассчитана под дровяное топливо,
но если топку выложить из огнеупорного
кирпича и к топочной дверке изнутри по-
ложить насухо один огнеупорный кирпич,
то в топке образуется углубление, в кото-
ром полностью сгорит даже каменный
уголь - антрацит. Топка под уголь показана
пунктирной линией на разрезе по А-А.
В 3-м и 4-м рядах выкладывают подду-
вало 1, в котором устанавливают дверку;
первый переходной канал 2, горизон-
тальный переходной канал 3 и три окна
чистки, в которых также устанавливают
дверки. В 5-м ряду' перекрывают поддуваль-
Рис. 96а. Углонодобная печь (вариант 2; вид спереди)
ную дверку и все три дверки
чистки и над каналом 2 кла-
дут две трехчетвертки из ог-
неутюрного кирпича. Перед
кладкой 6-го ряда нужно раз-
метить вдоль правой стенки
четыре вертикальных газо-
хода (см. разрез по В-В). По-
сле этого в 6-м ряду над кана-
лом 3 устанавливают на
стенки три заранее приго-
товленные небольшие трех-
Рис 966. Углоподобная печь (вари-
ант 2). Порядовка (ряд 3)
206

Рис. 96А ' глоподобная печь (вариант 2). Разрезы поА-А и Б-Б
четвертки 4- Кроме этого, вытесывают для
колосниковой решетки пазы -углубления 5.
Кладку на раствор лучше начинать с уста-
новки решетки, после чего обычно выкла-
дывают правую стенку, а затем все осталь-
ное в порядовке. С 7-го по 9-й ряды уста-
навливают топочную дверку7 6 и выполня-
ют кладку перевальной стенки 7- В 10-м
ряду перекрывают топочную дверку. В ре-
зультате кладки над перевальной стенкой
образуется высотой в один ряд хайло 8
для выхода газов. Сверху 10-го ряда на
раствор укладывают чугунную плиту7 за-
подлицо с левой стенкой. В 11-м ряду7 над
краями пли гы вытесывают пазы-углубле-
ния 9 в кирпичах, которые будут уложены
на плигу. С 11-го по 19-й ряды выполняют
кладку7 углообразного щитка с газохода-
ми. В 20-м ряду прекращают кладку одной
из перегородок (см. разрез по В-В), что
способствует началу образования пере-
ходного канала 10. В 21-23-м рядах пре-
кращают кладку остальных перегородок, за
исключением перегородки 11, и заверша-
ют формирование переходного канала 10.
24-м и 25-м рядами перекрывают пере-
ходной канал. В 26-м и 27-м рядах выкла-
дывают горизонтальный газоход 12 и два
окна чистки с дверками. 28-м рядом пере-
крывают обе дверки чистки, газоход 12 и
печь, но оставляют газоход 13 под трубу.
29-м и 30-м рядами закрепляют перекры-
208
тис печи. Сверху 29-го и 31-го рядов устанавли-
вают задвижки 14 и 15 С 32-го ряда закладыва-
ют задвижку и начинают кладкх трубы.
Печь работает так. Газы из топки через хайло 8
и перевальную стенку попадают в переходной
канал 2 и поднимаются но широкому вертикаль-
ному каналу 16 вверх, затем над 20-м рядом через
переходной канал 10 попадают сразу в три вер-
тикальных канала (см. разрез по В-В) и опуска-
ются вниз, где через капал 3 проходят в послед-
ний вертикальный канал 17 и, делая повороты,
через задвижки выходят в трубу.
Печь от сажи необходимо чистить ежегодно.
Спаренные вертикальные газоходы удобнее
прочищать через окно 18, находящееся на 21-м
и 22-м рядах.
Рис. 96м:. Углонодобная печь (вариант 2).
Порядовки (ряды 9-11 и 1~)
14 Секреты печного M.icicpciHii
209
Рис. 9бз. 5г’юподобная печь (вариант 2). Порядовки (ряды 12- 16,18-25)
210
Рис. 9би. Углрподобная печь (вариант 2). Порядовки (ряоы 26 32)
Для кладки представленного варианта
печи потребуются (шт.): кирпич красный -
625, дверка поддувальная 14x14 см - 1,
дверка топочная 21x25 см - 1, дверка чи-
стки 14x14 см - 6, колосниковая решетка
25x25,2 см - 1, плита чугунная 41 х71 см - 1,
задвижка 13x21 см - 2.
Печь со шкафами сушки
Печь, показанная на рис. 97, предназ-
начена под твердое топливо. Она похожа
на углоподобную печь, изображенную на
рис. 96, но немного шире, что является до-
полнительным плюсом для печи, и имеет
два шкафа для сушки продуктов или ка-
ких-то других целей. Шкаф 1 - самодель-
ный, его можно сделать из толстого листо-
вого железа длиной до 50,5 см. Шкаф 2 -
кирпичный, он расположен вверху печи
внутри кладки. Для этого шкафа устанав-
ливается самодельная дверка 5.
В 3-м и 4-м рядах выкладывают поддува-
ло, в котором устанавливают широкую
поддувальную дверку' 4, и переходной га-
зоход 5 с окном и дверкой чистки 6. Боко-
вые стенки поддувала до верха 4-го ряда
выкладывают стоя из четырех трехчетве-
рток огнеупорного или крепкого красного
кирпича. Крепкий кирпич нужен для пре-
дотвращения стесывания стенок, происхо-
дящего по причине неосторожного задви-
211
Рис. 9~б Печь со шкафами сушки Порядовк и (ряды 1- S)
212
Рис. 9~г. Печь си шкафами сушки. Порядовки (ряды 6-10)
213
гания поддона 7 для золы, который нахо-
дится в поддувале. Кроме этого, начинают
выкладывать переходной горизонтальный
газоход 8 с установкой дверок чистки 9. В
5-м ряд; перекрывают все выложенные ок-
на и дверки и устанавливают шкаф 1, ко-
лосниковую решетку' 1О, а также продол-
жают кладку' газохода 8. В 6-м ряду выкла-
дывают топку печи. В кирпиче под топоч-
ной дверкой делают скос к колосниковой
решетке, в результате чего образуется уг-
лубление 11 для закладки топлива. Далее
размечают горизонтальный газоход 8 с та-
ким расчетом, чтобы после установки пе-
рекрытий от него отходило четыре верти-
кальных одинаковых по размеру канала
(см. разрез по В-В). По разметке в утлах
печи оставляют два вертикальных газохо-
да 12, а над серединой газохода 8 делают
перекрытие впритык к ранее положенно-
му’ ряду’ кирпичей /5 в середине порядов-
ки. При этом, для того чтобы хорошо дер-
жались перекрывающие газоход кирпичи,
которые находятся на весу, в процессе
кладки из-под них нужно убирать раствор
и поддерживать каждый кирпич несколько
секунд. Чтобы все кирпичи могли умес-
титься в перекрытии, в двух из них стесы-
вают необходимую часть по всей длине. В
7-9-м рядах устанавливают топочную
дверку’ 14 В 7-м ряду встречной кладкой
закрепляют перекрытие над газоходом 8.
В 8-м и 9-м рядах у' правой стенки делают
две перегородки и выкладывают окно чи-
стки 15, в котором устанавливают дверку;
Внутренние углы кирпичей в окне чистки
214
Рис 9~е. Печь со шкафами сушки. Разрез по В-В
стесывают для удобства чистки газоходов. В
10-м ряду перекрывают топочное окно и окно
чистки. В 11-м ряду прекращают кладку пе-
ревальной стенки 16, в результате чего под
плитой образуется хайло 17 для выхода га-
зов из топки, а также делают еще одну пере-
городку 18 и устанавливают плита 19. В кир-
пичах, которые будут находиться над плитой
вытесывают углубление. С 12-го по 20-й ряды
ведут кладку Г-образного обогревательного
щитка. В 21-м ряду прекращают кладку7 пере-
городки. в результате чего образуется пере-
ходной канал 20. Вровень с верхом 23-го ряда
заканчивают кладку перегородки 21 (см. раз-
рез по В-В). 24-м и 25-м рядами перекрывают
переходной канал 20. Вровень с верхом 25-го
ряда заканчивают кладку перегородки 22. В
26-м ряду начинают выкладывать сушильну ю
камеру 2, продолжают кладку перегородки 25,
Рис. 9~ж. Печь со шкафами сушки Порядовки
(ряды 11-13 и 19)
215
Рис 9~з. Печь со шкафами сутки Порядовки (ряды 14-18, 20 26)
разделяющей два переходных канала. В
26-27-м рядах выкладывают окно чистки и
устанавливают в нем дверку .24.28-м рядом
перекрывают окно чистки. 29-м рядом пе-
рекрывают переходные каналы. Вверху ря-
да втесывают под перекрытие шкафа две
216
Рис. 9~и. Печь со шкафами сушки. Порядовки (ряды 2~-3.3)
железные пластины 25. На верх ряда уста-
навливают задвижку^ 26. 30-м и 31 -м ряда-
ми полностью (вместе со шкафом) пере-
крывают всю печь, за исключением отвер-
стия для выхода газов из печи. Сверху 31 -го
ряда устанавливают контрольную задвиж-
ку 27- Это значит, что если задвижка 26 не
будет плотно закрываться, то вторая задер-
жит тепло. В 32-м ряду' закладывают за-
движку' и начинают делать трубу.
Печь работает так. Газы из топки под-
нимаются к плите и через хайло 17 опус-
каются вниз, нагревая шкаф сбоку7 и сни-
зу. Через широкий канал 28 они поднима-
ются вверх, затем переходят в первый вер-
тикальный газоход 12, опускаются по не-
му до низа печи и через горизонтальный
газоход 8 проходят до другого угла печи и
поднимаются вверх по второму верти-
кальному7 газоходу 12. Далее через перего-
родку 22 газы опускаются вниз и, пройдя
под перегородкой 18, поднимаются по га-
зоходу7 вверх и через трубу выходят нару-
жу. В процессе движения газы снизу и с
одного бока нагревают воздух в сушиль-
ной камере 2 (см. разрез по Б-Б).
Для кладки печи потребуются (шт.):
кирпич красный - 600, кирпич огнеупор-
ный - 5, дверка топочная 21x25 см - 1,
дверка поддувальная 14x25 см - 1, дверка
самодельная 28x33 см - 1, дверка чистки
14x14 см - 5, колосниковая решетка
30x20 см - 1, плита чугунная 41x71 см - 1,
задвижка 13x26 см - 2, ящик железный
подзолу - 1,шкаф 18x35x38см - ^желез-
ная пластина длиной 100 см - 2.
217
Печь “Дочка”
Печь “Дочка” (рис. 98) похожа на ото-
пительную печь со спиралевидными газо-
ходами, показанную на рис. 71. Она пред-
ставляет собой отопительно-варочную
печь, которая годится под любое твердое
топливо, включая каменный уголь. Кладка
печи смешанная (на плашку и на ребро) и
достаточно сложная. При кладке печи луч-
ше всего предварительно подбирать ряды
насухо, выверяя их с рисунком печи.
1-й и 2-й ряды выполняют сплошной
кладкой. В 3-м и 4-м рядах выкладывают
поддувальную камеру 1 и газоход 2 с ок-
ном чистки. В поддувальной камере и ок-
не чистки устанавливают дверки с прово-
лочным креплением. В 5-м ряду перекры-
вают обе дверки целыми кирпичами, а га-
зоход 2 - трехчетверткой 5, за счет чего
образуется перегородка, которая разде-
ляет его на два равных вертикальных ка-
нала-газохода. В кирпиче, перекрываю-
щем поддувальную дверку, вытесывают
паз-углубление для колосников 4- Одним
концом колосники кладут в углубление,
другим - на заднюю стенку' 5, которую
специально делают для установки колос-
ников (стенка должна быть на уровне па-
за-углубления, ее начинают делать в под-
дувальной камере с 3-го ряда). После это-
го укладывают остальные кирпичи 5-го
Рис. 98а. Печь “Дочка”: а - вид спереди; б - вид сзади
218
Рис. 9Б6. Печь “Дочка". Разрезы поА-А и Б-Б
ряда, кроме наклонной стенки за колосни-
ками. С 6-го ряда начинают выкладывать
топку; В результате кладки в 6-м ряду обра-
зуется углубление со скосами перед топоч-
ной дверкой и сзади колосников. В 7-м ря-
ду7 устанавливают топочную дверку 6. В 8-м
ряду продолжают кладку' по 7-му ряду, и от
колосников (позади них) до верха 8-го ря-
да из двух целых кирпичей выкладывают
внутреннюю стенку топки, идущую с на-
клоном (см. разрез по А-А). В 9-м и 10-м
рядах в местах 7 делают стесывание зад-
ней стенки до 6,5 см, то есть до толщины
кирпича. Кроме этого, в 10-м ряду пере-
крывают топочную дверку, а сверху ряда
кладут плиту, которая не должна дохо-
дить до боковых стенок варочной каме-
ры - между' ней и каждой из стенок
должны оставаться зазоры-щели S ши-
риной не менее 3 мм. С 11 -го ряда кладку'
удобнее начинать на плашку. При этом
кладку на ребро прикладывают к началь-
ной кладке на плашку. Чтобы не было не-
доразумений, стоит оговориться, что все
ряды, указанные на рисунках, считаются
по ложковым рядам правой стенки печи.
В 11-м ряду' целым кирпичом закрепля-
ют перегородку газоходов, сделанную из
половинок. Кладку стенки на ребро на-
чинают сзади топки. В кирпичах, поло-
219
Рис 98«- Печь “Дочка". Порядочки (ряды 1-11)
женных на ребро, делают прямоуголь-
ную теску, которая нужна для перевязки
кладки. Чтобы стесать кирпич до нуж-
ной высоты, его ставят на ребро к поло-
женному на плашку кирпичу и делают на
нем отметку для тески. В данном случае
кирпичи 9 стесывают вровень с ложко-
выми кирпичами. При дальнейшей клад-
ке к ним прикладывают половинки кир-
пичей 1О. Сзади плиты ставят два креп-
ких кирпича 11, которые являются нача-
лом задней стенки варочной камеры.
220
Рис. 9Ьг Печь “Дочка". Разрезы но В В и Г Г
Они не должны касаться плиты, то есть в
них нужно вытесать углубление 12 там,
где под них на глубину не менее 25 мм
входы плита. Теску кирпичей над пли
той делают тщательно, без сколов. Кир-
пичи и меют опору на стенках по 12 см и
хороню стоят, не провисая, без лишних
поднорок. Толщина растворного шва
между кирпичами и плитой должна со-
ставлять не менее 2-3 мм. Вертикальный
шов между кирпичами должен быть
очень тонким и в кирпиче, где бу дет рас-
твор, нужно сделать неглубокую насечку
утлом молотка, тогда после высыхания
глина, вошедшая в насечки и соединив-
шаяся со швом, не вывалится из него На
практике я неоднократно видел печи, в
которых эги швы были пустые, поэтому
был виден огонь, а плита прогибалась
вниз. К задней стенке, то ест ь к дву м кир-
пичам 11. прикладывают боковые кир-
пичи, формируя таким образом вароч-
ную камеру. В 12-м ряду, который являет-
ся продолжением 1 1-го ряда, на угол, на
стесанную часть одного из кирпичей 9,
кладут на плашку тонкую стесанную
трехчетвертку 13. В 13-м ряду в угол
трехчетвертки, положенной на плашку,
втесывают и ровняют с ней целый кир-
пич 14. который кладут' на ребро (см
221

Рис 98е Печь “Дичка”. Порядовки (ряды 19-28)
рис. 98а, вид сзади). Его подтесывают не
только сверху, но и снизу, где есть не-
большой выступ в 12-м ряду: В 14-м ряду
кладут угол левой стенки и от него ведут
кладку стенки на ребро. В 15-м ряду7 с по-
мощью тески выравнивают кладку. По
верху 16-го ряда выравнивают кладку7 ва-
рочной камеры. На этот же ряд кладут
для поддержки перекрытия стальную
пластину, которую можно заменить на
223
Рис. 98ж. Печь “Дочка". Порядовки (ряды 29-31)
два железных уголка, положив их рядом.
В 17-м ряду перекрывают варочную каме-
ру кладкой кирпичей на плашку. В 18-м
ряду закрепляют перекрытие варочной
камеры еще одним ложковым рядом. В
задней стенке продолжают кладку по-
следних двух кирпичей на ребро. С уче-
том толщины швов верх этих кирпичей
нужно стесать на несколько миллиметров
вровень с 19-м рядом. В 19-м ряду выкла-
дывают газоход 15, который будет нахо-
диться иод духовым шкафом, и делают
входное окно 16 в газоходы, а также вы-
кладывают окно чистки 17 и устанавли-
вают в нем дверку. В левой стенке окна де-
лают скос для удобства при чистке. Можно
сделать проще - не делать скос, а сместить
окно с дверкой влево. В этом случае окно
займет место посередине газовой камеры,
но это будет портить внешний вид печи,
так как снаружи дверка будет находиться
не по центру. В 19-м ряду выполняют клад-
ку на плашку вровень с двумя кирпичами
положенными на ребро в 18-м ряду. В 20-м
ряду двумя неполными кирпичами дела-
ют напуск для опоры шкафа и начинают
расширение задней стенки В 21-м ряду
заканчивают расширение задней стенки
до 10 см, перекрывают окно чистки, уста-
навливают духовой шкаф и начинают его
закладку. По бокам шкафа должны остать-
ся щели для доступа горячего возду'ха. В
22-м ряду заканчивают выкладывать вход-
ное окно 16 в газоходы. С этого же ряда до
верха печи кирпичную кладку продолжа-
ют вести на плашку7 (кладку ведут по 21 -му
ряду). В 23-м и 24-м рядах делают пере-
крытие входного окна 16. В 25-м ряду вы-
полняют перекрытие над шкафом с помо-
щью стальной пластины или железного
утолка 19. Шкаф на рисунках показан для
наглядности кладки без боковых борти-
ков. По желанию в правой стенке над пе-
рекрытием можно сделать теплуто печур-
ку7 20. Над шкафом оставляют воздушнуто
камеру. В 26-м ряду продолжают кладку7
печурки, устанавливают задвижку7 21 и
начинают постепенное сужение воздуш-
ной камеры под ее перекрытие. В 27-м ря-
ду заканчивают сужение и делают пере-
крытие 22 печурки. Под перекрытие пе-
чурки можно положить железные пласти-
ны. В этом же ряду7 продолжают формиро-
вание газового канала до верха трубы. В
28-м ряду вокруг печи делают напуски
карниза по 25 мм и перекрывают верх пе-
чи. В 29-м ряду делают второй подобный
напуск и продолжают перекрытие. 30-м
рядом, который кладут по размерам печи,
укрепляют перекрытие печи. С 31-го ряда
под размер газохода (13,5x13,5 см) начи-
нают делать трубу.
Для кладки печи “Дочка" потребуются
(шт.): кирпич красный - 325, кирпич огне-
упорный - 20, дверка топочная 25x21 см - 1,
дверка поддувальная 14x14 см - 1, дверка
чистки 14х 14 см - 2, задвижка 1 Зх 13 см - 1,
плита чугунная 41 хЗб см - 1, шкаф духовой
самодельный 3 "7x32x27 см - 1. колосник
штучный 30x22x3 см - 10, утолок железный
длиной 110 см - 1, пластина стальная дли-
ной 50 см - 1.
224
Печь “Шведка-1”
Печь “Шведка-1”, изображенная на
рис. 99, имеет сложную систему газохо-
дов, в том числе ле тний газоход.
Печь кладут так. В 3-м и 4-м рядах вы-
кладывают поддувало 1 с окном, в котором
устанавливают дверку 2, начинают возво-
дить вертикальный газоход-газосбор-
ник 3 (его выкладывают во всю шнринч и
высоту7 задней стенки до перекрытия печи
и по всей высоте газосборника в левой и
правой стенках делают шесть окон чис-
тки в которых устанавливают дверки)
Кладку 5-го и 4-го рядов удобнее начинать
с поддувала, то есть с установки и посте-
пенной закладки поддувальной дверки.
Затем выкладывают газоход 4 под ду'хо
вым шкафом, окно 5 для выхода газов, а
также окна чистки с установкой в них две-
рок 6. После этого к дверкам чистки при-
кладывают заднюю стенку 7. 5 м рядом пе-
рекрывают все окна с дверками. На этот же
ряд сверху ставят духовой шкаф 8 так, что-
бы слева можно было уместить кладку тон-
ки. В 6-м ряду устанавливают Колеснико-
ву ю решетку 9 и начинают закладку шка-
фа. При этом сзади шкафа продолжают
формирование окна 5. С 7-го но 9-й ряды
у станавливают топочну ю дверку 10. В 7-м
Рис. 99а. Печь “Шведка- Г’ (вид спереди)
Рис. 996. Печь “Шведка-Г’ Порядовки
(ряды 1-5)
15 (. скрепи пичнон! мастере! ка
225
Рис. 99в. Печь "Шведка-1” (вид с зади)
Рис 99г. Печь “Шведка 1". Порядовки
(ряды 4 6)
ряду перекрывают окно 5 за шкафом.
Между перекрытием и шкафом оставляют
пустое пространство, которое служит для
лучшего нагрева шкафа. Кладку' 7-го ряда
удобнее начинать от топки. Сначала укла-
дывают два кирпича с левого края 7-го ря-
да, а затем топку7 обкладывают изнутри до-
полни гельной кладкой на ребро, которая
подходит вплотнуто к этим двум кирпичам
и к шкафу. Сзади топки кладкой на ребро
из половинок кирпича 11 выкладывают
подъем задней части подины (см. разрез
по Д-Д). Кладку' на ребро можно произво-
дить и после всей наружной кладки перед
установкой плиты 12. Подъем сзади топки
от колосников можно не делать, но все-та-
ки желательно сделать, если печь будут то-
пить небольшими поленьями и каменным
утлем. Если дополнительно в дверке топки
насухо положить один огнеупорный кир-
пич, то зола сзади топки не будет скапли-
ваться. В 8-м ряду трехчетвертками пере-
крывают пустое пространство около шка-
фа. В 9-м ряду в газосборнике 3 устанавли-
вают четыре трехчетвертки - рассекатели
(распределители) газов (вместо трехчет-
верток можно использовать целые кир-
пичи). Устанавливать рассекатели про-
сто. Расстояние между ними должно быть
65 мм, поэтому к первой положенной
226
Рис 99д. Печь "Шведка-1”. Разрезы по Л и Б-Б
трехчетвертке прикладывают на весу кир-
пич, затем устанавливают второй рассека-
тель, к которому снова прикладывают на
весу кирпич и т. д. 10-м рядом перекрыва-
ют гоночную дверку’. 11 -м рядом закрепля-
ют кладку 10-го ряда. В этом ряду вытесы-
вают бороздку-утлубление, в которое вкла-
дывают плиту. С 12-го ряда начинают вы-
кладывать варочну го камеру 13 и летний
газоход 14- Справа над плитой начинают
возводить боковую стенку 15 летнего га-
зохода. которая перекрывает свободное
пространство справа от плиты и служит
перегородкой межд\ летним газоходом и
варочной камерой. Чтобы стенка не дави-
ла на плиту-, перекрытие этого пространст-
ва над пустотой лучше делать подобно то-
му, как это показано на рггс. 8, б. В обоггх
торцах кирпича 16 делают стесывание, а
затем вкладывают его сверху между' двумя
ранее положенными больпгими трехчет-
вертками 17, у которых также предвари-
тельно делают стесывание в тех местах,
где онгг будут соприкасаться с кирпичом
16. Это перекрытие частггчно видно над
плитой на рггс 99а. Чтобы уменьшить теп-
лоотдачу' в передней стенке летггего газохо-
да, кладку' с 13-го по 19-й ряды постеггенно
делают толще с напуском до 4 см (см. раз-
рез по В-В). Кроме этого, в 13-м ряду для
уменьшения давления гга плите над трех-
четверткой без перевязки кладут целый
крепкий кирпич 18. С 14-го ряда с помо-
щью стесывания до 1 см делают постепен-
ное расширение в месте 19 летнего газо-
хода под размер задвижки (см. разрез по
227
Рис 99е. Печь “Шведки 1 ”. Порядовки (ряды -18)
Б-Б). В 16-м ряду в газосборнике устанав-
ливают три трехчетвертки. В 17-м и 18-м
рядах выкладывают окна чистки и уста
навливают в них дверки. Сверху 17-го ряда
укладывают под перекрытие варочной ка-
меры железные пластины и уголок 20.
Можно Установить четыре железных угол-
ка, из них два уголка друг к друту в середи-
не пространства над варочной камерой.
18-м и 19-м рядами перекрывают вароч-
228
ную камеру. Сверху 18-го ряда устанавли
вают задвижку 21. 19-м рядом перекрыва-
ют окна чистки с дверками и закладывают
задвижку. В 20-м и 21-м ряда* выкладыва-
ют переходные каналы и окна чистки, в
которых устанавливают дверки. С 22-го
229
Рис. 99и. Печь “Шведка-1”. Разрез поД-Д
ряда над варочной камерой делают верти-
кальные газоходы. В 23-м ряду в газосбор-
нике 3 устанавливают две трехчетвертки и
сверху ряда кладут задвижку7 22. В 24-м ря-
ду закладывают задвижку; Для входа газов
из газосборника 3 с 26-го по 28-й ряды вы-
кладывают окно 23. В 27-м и 28-м рядах
выкладывают переходные газоходы. На
25-м и 27-м рядах устанавливают две за-
движки 24- С 29-го по 31 -й ряды осуще-
ствляют перекрытие печи. С 32-го ряда
начинают делать трубу с размером газо-
хода 13,5x13,5 см.
В зависимости от сезона эксплуатации
печь работает следующим образом: в хо-
лодное время открываются задвижки 22 и
24, а задвижка 21 остается закрытой. Газы,
выйдя из топки, огибают духовой шкаф и
по газоходу 25 попадают в нижнюю часть
печи. Из-под шкафа через окно 5 газы вхо-
дят в газосборник 3, а затем поднимаются
вверх к окну 23. На их пути из трехчет-
верток заложено препятствие - рассека-
тели, поэтому газы, ударяясь о них, вы-
нуждены расходиться по всему7 простран-
ству. Пройдя через окно 23, газы попада-
ют в газоход 26, который в два раза боль-
ше последующих (он сделан большим для
того, чтобы его было удобно чистить). Из
газохода 26 газы расходятся по всем не-
большим газоходам. Через задвижку7 22
они проходят в последний газоход и да-
лее через задвижки 24 в трубу. В жаркую
погоду, для того чтобы от печи не шло теп-
ло в помещение, задвижку 22 закрывают, а
задвижки 21 и 24 открывают. В этом слу-
чае газы из топки пойдут7 между плитой и
духовым шкафом и через задвижки 21 и 24
попадут в трубу7 (см. разрез по В-В). При
этом будет нагреваться только плита, а
шкаф работать не будет.
Рис. 99к. Печь “Шведка-1 ”. Порядовки (ряды 22-24)
230
Рис. 99-'i. Печь “Шведка-1". Порядовки (ряды 25-32)
Для кладки печи “Шведка- Г' потребуются
(шт.): кирпич красный - 750, кирпич огне-
упорный - 10, дверка топочная 21x25 см - 1,
дверка поддувальная 14x14 см - 1, дверка
чистки 14x14 см - 11, колосниковая ре-
шетка 25x25,2 см - 1, плита чугунная
41x71 см - 1, задвижка 13* 13 см - 4, духо-
вой шкаф 45x36x30 см - 1.
Печь “Шведка-2”
Печь “Шведка-2” (рис. 100) похожа на
печь “Шведка-1”, изображенную в пре-
дыдущем разделе на рис. 99- Различие за-
ключается в том, что печь “Шведка-2” не
имеет летнего газохода, но зато у нее бо-
лее простая система газоходов. Что каса-
ется степени теплоотдачи печи “Швед-
ка-2”, то судите сами - она способна обо-
греть шлакобетонный дом площадью
около 30 м-.
Кладку’ печи осуществляют следующим
образом. В 3-м и 4-м рядах выкладывают
поддувальную камеру 1, горизонтальный
переходной газоход 2, три окна чистки 3
и устанавливают поддувальную дверку' и
дверки чистки. Кроме этого, из кирпича
на ребро устанавливают опору-перего-
родку’ 4 под духовой шкаф. Она частично
перегораживает находящийся под шка-
фом широкий газоход 5, который также
выкладывают в 3-м и 4-м рядах. Кроме
231
Рис 1006. Печь “Шведка 2". Порядовки (ряды 16)
Рис. 1()()в. Печь “Шведка-2” (вид сзади)
Рис. 100г. Печь “Шведка-2”. Порядовки (ряды ~ -12, 14 и 16)
233
Рис 10()д. Печь “Шведка-2” Разрезы поА-А и Б-Б
этого, из кирпича на ребро в 3-м ряду на-
чинают возводить перегородку 6, разде-
ляющую газоходы 2 и 5- В 5-м ряду пере-
крывают все дверки и устанавливают ко-
лосниковую решетку 7 и духовой шкаф 8.
С 6-го ряда начинают возводить еще одну
перегородку 9, разделяющую горизон-
тальный газоход 2 на два вертикальных. С
6-го по 9-й ряды выкладывают топку и за-
кладывают духовой шкаф, продолжая
формирование системы газоходов. Для
закрепления кладки ряда на 10-м ряду ус-
танавливают плиту 1О и железный утолок
11. С 11-го по 16-й ряды продолжают вы-
кладывать у задней стенки печи верти-
кальные газоходы и возводят боковые
стенки. 17-м и 18-м рядами перекрывают
пространство над плитой, предваритель-
но положив на 16-й ряд железные утолки
и пластины 12. В 19-27-м рядах продол-
жают формирование системы газоходов.
При этом в 19-м и 20-м рядах выкладыва-
ют окна чистки и устанавливают в них
дверки, которые перекрывают в 21 -м ряду.
Кроме этого, на 25-й и 27-й ряды устанав-
ливают задвижки 13. Для лучшего про-
хождения газов из расположенных в 27-м
п 28-м рядах горизонтальных переход-
ных газоходов в вертикальные в 25-м ряду7
делают двухстороннее стесывание кирпи-
чей в трех перегородках 14- С 32-го ряда
начинают делать трубу.
234
г-г
И

Рис. 100е. Печь “Шведка-2”. Разрезы по В-В и Г-Г
235
Рис. 100.1. Печь “Шведка-2". Порядовки (ряды 18-26 и 28)
Печь работает так. Газы из топки прохо-
дят через узкий газоход между плитой 1О и
духовым шкафом 8, огибают его и попада-
ют под днище шкафа. После этого, обогнув
перегородку7 4, они идут по направлению к
задней стенке, дойдя до которой, поднима-
ются вверх по вертикальному7 газоходу7 ши-
риной 13 5x26 см и попадают в переходное
окно 15- Пройдя через него, газы опускают-
ся по первому7 вертикальному7 каналу раз-
мером 13,5x19 см вниз и, пройдя вдоль по-
ла через окно в перегородке (этот путь га-
зов виден сверху 3-5-го рядов у задней
стенки), снова поднимаются вверх, но уже
по второму7 вертикальному7 каналу, размер
которого также равен 13,5x19см, и попада-
ют в переходное окно 16 (см. разрез по
В-В). Последние два газохода (13,5x19 см)
меньше чем предыдущий (13,5x26 см: он
самый горячий, поэтому и самый боль-
шой). Из окна 16 газы попадают сразу7 в два
небольших газохода над плитой 17 (см.
разрез по Г-Г), посте чего они проходят над
перегородкой 18 (см. разрез по А-Л) и, сде-
лав последний поворот 19, уходят через за-
движку в трубу (см. разрез по Б-Б).
236
11 ряд
Рис. ЮОи Печь "Шведка-2''. Порядовки (ряды 2~
29-М)
Для кладки печи "Шведка-2" потребуют-
ся (шт.): кирпич красный - 790, кирпич ог-
неупорный - 10, дверка поддувальная
14х 14 см - 1, дверка топочная 21 х25 см - 1.
дверка чистки 14х 14 см - 5. плита чугунная
41Х-7! см - I. колосниковая решетка
25x25,2 см - 1, духовой шкаф 45x36x30 см -
1, задвижка 12x21 см - 2.
Печь с топчаном (вариант 1)
Печь с топчаном, изображенная на рис.
101, п аналогичные ей печи кладут на мо-
нолитный (сплошной) фундамент. На с|>\п
дамент обязательно кладут листовой асбесг
(даже в том случае. когда в фундаменте нет
дерева), который задерживает проникно-
вение тепла в фундамент. Топчан можно
класть на шанцах-столбиках. Печь годится
для топки как дровами, так и каменным ул -
лем. Печь с топчаном не только обогревает
комнату. На ней готовят пищу, как на рус-
ской печи, греются, лечат радикулит и спят.
Печь кладут так. С 3-го по 4-й ряды вы-
кладывают поддувало 1 с окном, в котором
устанавливают дверку; газоход 2 под духо-
вым шкафом с окном чистки и горизон-
тальные газоходы с окнами чистки. Во всех
окнах чистки устанавливают дверки. В 5-м
ряду устанавливают духовой шкаф 3 и
штучные колосники, образующие решет-
ку 4. и перекрывают все дверки. В этом же
ряду кладут с напуском целый кирпич 5,
для того чтобы было удобно перекрывать
топчан. С 6-го ряда выкладывают топку и
обкладывают ее огнеупорным кирпичом
на ребро (см. разрез по Б-Б), в результате
чего образуется углубление для закладки
лоплива высотой в один ряд. Кроме этого,
напусками 6 делают постепенное сужение
летнего газохода под размер задвижки 7. В
этом же ряду перекрывают верх топчана 8.
На 7-м ряд\ у сл анавливают задвижку 7 так,
чтобы в закрытом положении ее ручка не
выступала наружу! (в стенке печи в 7-м и 8-м
рядах делают для нее специальную выем-
ку). Кроме этого, в 7-м ряду устанавливают
топочнуто дверку 9. 7-м и 8-м рядами за-
крепляют перекрытие над топчаном. В 8 м
ряду закладываюл’ задвижку и начинаюл'
выкладывать летний газоход. В 8-м ряду
заканчиваю!' кладку топчана. В 9-м ряду
выкладывают еще одно окно чистки 1О, в
237
Рис. 10 la. Печь с топчанам (вариант 1; вид спереди)
котором устанавливают двер-
ку, и начинают кладку щитка с
газоходами Г-образной фор-
мы. В 10-м ряду перекрывают
топочную дверку и духовой
шкаф. 11-м рядом закрепля-
ют кладку над топочной двер-
кой и духовым шкафом. В ре-
зультате кладки над шкафом
образуется узкий газоход. На
11-м ряду устанавливают
плиту 11. В этом же ряду7 пе-
рекрывают окно чистки 1О с
дверкой. В 12-м ряду из четы-
рех кирпичей выполняют пе-
рекрытие 12 над свободным
пространством справа от пли-
ты. Кроме этого, возводят пе-
регородку 13, за счет кото-
рой образуются два верти-
кальных газохода (с учетом
этих газоходов в щитке обра-
зуются пять вертикальных га-
зоходов). С 13-го по 24-й ря-
ды выполняют кладку Г-об-
разного щитка с газоходами.
На 22-м ряду устанавливают
задвижку 14, обеспечиваю-
щую работу? летнего газохода.
С 25-го по 27-й ряды выкла-
дывают переходные окна 15.
На 25-м ряду/ устанавливают
Рис. 1016. Печь с топчанам (вариант 1). Порядовки (ряды 1 и 2)
238
Рис. Idle. Печь с топчанам (вариант 1; вид сзади)
первую задвижку 16, а над
ней на 27-м ряду - вторую за-
движку7 16 (она нужна в том
случае, если первая задвижка
выйдет из строя). С 28-го по
30-й ряды перекрывают печь.
В 29-м ряду' выкладывают в
один ряд напуск карниза. С
31-го ряда под размер газохо-
да трубы (13,5x26 см) делают
расширение вертикального
газохода.
На рисунках общего вида
печи видны приложенные к
ней в нескольких местах це-
лые кирпичи 17 - это места
возможных перегородок.
К печи с топчаном надо
приспособиться. Чтобы полу-
чить от топчана желаемое ко-
личество тепла, необходимо
сжечь определенное количе-
ство топлива. Сколько его
нужно? Это легко узнать по-
сле протопки печи. Чтобы
топчан долго оставался теп-
лым, его сверху накрывают
постелью из хлопчато-бумаж-
ной ткани.
Что касается топчана, то
его можно сложить по жела-
нию - длиннее или короче. В
Рис. 101г. Печь с пюпчаном (вариант 1). Порядовки (ряды 3 и 4)
239
5 ряд
6 ряд
Рис. 101 д. Печь с пюпчашм (вариант 1). Порядовки (ряды 5-11)
240
Рис. 101з Печь с топчанам (вариант 1). Порядовка
(ряд 12)
Рис. 101 и. Печь с топчаном (вариант 1). Pcupet
но А А
Рис. 101 ж. Печь с топчанам (вариант 1). Разрезы но Б-Б и В-В
16 С екрсн г печною м.юсрсгна
241
/ 5.23 ряды
Рис. IOJк. Печь с пюичаиоч (вариант 1). Порядовки, (ряды /> 21 2 } и 24)
том случае, если будет желание сложить
топчан подлиннее, то придется в 3-4-м ря-
дах сделать в нем дополнительное окно чи-
стки с дверкой и в 5-м ряду под перекрытие
топчана уложить ряд из девяти кирпичей с
подтеской (см. рис. 101м).
242
22 ряд
25 ряд
26 ряд
< 1 ряд
Рис. К) 1 I. Печь стончанаи (вариант 1) Порядоекн (ряды
22 25-52)
Рис 101т. Печь с топчанит (вариант 1). Особенности
кладки длинного топчана
Печь работает так. Газы из топки
(разрез ио А-А) проходят вокруг духо-
вого шкафа и попадают в газоход под
шкафом, где раеходятся в двух направ-
лениях: прямо - к топчану и направо -
в леший газоход. Чтобы работал лет-
ний газоход, нужно открыть задвижки
7 и 16, а задвижку /4 закрыть (см. раз-
рез по В-В). Газы, пройдя вокруг шка-
фа и нагрев его, уйдут прямо в трубу.
Вся печь, в том числе и топчан, оста-
нется холодной. Если нет желания
пользоваться летним газоходом, то
можно удалить задвижки 7 и 14, а от-
верстие задвижки 7 полностью зало-
жить кирпичом. Чтобы нагревалась
вся печь с топчаном, нужно открыть
задвижки 14 и 16, а задвижку 7 за-
крыть. Тогда газы пойдут из-под шка-
фа прямо в топчан. В нем они сделают
243
поворот (см. порядовку 3-го ряда), подни-
мутся вверх через переходное окно 18 и
пойдут по Г-образному щитку' к трубе.
Для кладки представленного варианта
печи потребуются (шт.)- кирпич красный -
835, кирпич огнеутюрный - 22, дверка то-
почная 21x25 см - 1, дверка поддувальная
14 х 14 см - 1, дверка чистки 14х 14 см - 7, ду-
ховой шкаф 45x36x30 см - 1, плита чугун-
ная 41x71 см - 1, колосники штучные дли-
ной 30 см - 10, задвижка 12x21 см - 4 (за-
движка 22-го ряда с движком сбоку).
Печь с топчаном (вариант 2)
Печь с топчаном, изображенная на
рис. 102, почти такая же, как и печь, рас-
смотренная в предыдущем разделе. Раз-
Рис. 1026. Печь с топчаном (вариант 2) Разрез поА-А
Рис. 102а. Печь с топчаном (вариант 2; вид спереди)
личие заключается в том, что у
нее по-другому устроен нагре-
вательный щиток - он прямо-
угольной, а не Г-образной
формы. Печь годится для топ-
ки как дровами, так и камен-
ным углем.
Данную печь с топчаном
кладут так же, как и печь, изоб-
раженную на рис. 101. В 3-м и
4-м рядах выкладывают подду-
вало, шесть окон чистки и уста-
навливают в них дверки. В 5-м
ряду устанавливают духовой
шкаф 1 и кладут с напуском
кирпич 2 для удобства пере-
крытия топчана. В 6-м ряду пе-
рекрывают топчан и устанав-
ливают колосниковую решет-
ку 3. В 7-м ряду закрепляют пе-
рекрытие топчана, устанавли-
вают топочную дверку, начи-
нают обкладывать топку огне-
упорным кирпичом на ребро и
устанавливают задвижку 4 лет-
него газохода. Делают это для
того, чтобы она не выступала
за габариты печи в закрытом
положении (в 7-м и 8-м рядах
под нее делают выемку в кир-
пичах). В 8-м ряду’ дополни-
тельно закрепляют перекры-
тие топчана и продолжают об-
кладывать топку огнеупорным
244
Рис. 102в. Печь с нитчатая (вариант 2; вид сзади)
кирпичом. С 9-го по 10-й ря-
ды завершают формирова-
ние топки и обкладку ее огне-
упорным кирпичом. В 10-м
ряду перекрывают топочную
дверкх и в огнеупорных кир-
пичах топки делают утлубле-
ние под установку’ плиты. В
11-м ряду устанавливают
плиту 5. В 12 м ряду перекры-
вают пространство справа от
плиты (делают это так, чтобы
правый край плиты немного
заходил под перекрытие). С
12-го по 27-й ряды осутцеств-
ляют кладку щитка с систе-
мой газоходов. При этом на
22-й и 27-й ряды устанавли-
вают задвижки. В 28-м ряду
перекрывают переходной го-
ризонтальный газоход и за-
кладывают задвижку, остав-
ляя в щитке отверстие под га-
зоход для выхода газов в тру-
бу. В 29-м ряду закрепляют
перекрытие, сделанное в 28-м
ряду. При этом делают напус-
ки карниза по всему7 перимет-
ру щитка. В 29-м и 30-м рядах
расширяют газоход щитка
под размер газохода трубы. С
31-го ряда начинают делать
трубу.
Рис. 102г. Печь с топчанам (вариант 2). Порядовки (ряды 1 и 2)
245
Рис. 102д. Печь с топчанам (вариант 2). Порядовки (ряды 3-8)
Необходимо отметить, что в представ-
ленном варианте печи, так же как и в пе-
чи, речь о которой шла в предыдущем раз-
деле (вариант 1), можно по желанию из-
менить размер топчана, то есть сделать
его короче или длиннее (см. рис. 101 м).
246
/ / ряд
									
									
									
						—			
1 > ряд
14 ряд
15. /9 21 ряды
Рис. 1()2ж. 11ечь с топчанов (вариант 2) Порядовки (ряды9-16. 19.21 и 22)
24”
29 ряд
W ряд
18,20,24 ряды
Рис. 102и. Печь с топчаном (вариант 2). Порядовки (ряды 1 . 18,20 2]-.]1)
Принцип работы данной печи такой
же, как и печи, показанной на рис. 101.
Для кладки печи потребуются (шт.): кир-
пич красный - 655. кирпич огнеупорный -
15, дверка топочная 21x25 см - 1, дверка
поддувальная 14x14 см - 1, дверка чистки
14x14 см - 7, колосниковая решетка
25.5х 17,5 см - 1, плита чугунная 41x71 см- 1,
духовой шкаф 15x36x30 см - 1, задвижка
12x23 см - 3.
248
Русские печи
Русская печь славится разнообразием
своего применения. Особенно она хороша
для деревенской жизни, когда далеко до го-
рода и нет поблизости в продаже хлебобу-
лочных изделий, а также для того, у кого
имеется домашний скот и даже нет бани.
Ведь в русской печи можно не только ис-
печь хлеб, но и попариться, посушить про-
дукты, грибы, ягоды и травы.
Русская печь может послужить хоро-
шим “лекарством” для тех, кто болен ради-
кулитом и хочет вылечить его. лежа на го-
рячей печи. В этом случае свод у печи дол-
жен быть горизонтальным, без подъема к
задней стенке. Тогда верх печи будет на-
греваться равномерно. Ложатся и спят на
печи чаще головой на полатях, которые
сооружают следующим образом: между
печью и стеной оставляют пространство
шириной не менее 70-80 см (проулок).
Над этим пространством из досок сбива-
ют щит, который кладут одной стороной
на край верха печи, а другой - на бруски,
прибитые к стене дома. Таким образом
получаются полати. Если же дом кирпич-
ный, то под щит полатей от пола около
стенки делают стойки, которые будут для
них опорой.
Обычно в русской печи пищу готовят в
чугунах. Если для домашних животных
нужно что-то сварить, то большой чугун с
пищей задвигают ухватом по подине в
глубь топки к огню, горящему по ее сере-
дине. Для ускорения приготовления пищи
к стенкам чугуна пододвигают кочергой
красные угли. При большом объеме при-
готовления пищи вокруг горящих внутри
топки дров устанавливают нужное коли-
чество чугунов. Чугуны продают с чугун-
ными крышками-сковородами, которые
используют для выпечки блинов, оладий
и т. п. Крышками накрывают чугуны для
того, чтобы пища быстрее варилась и что-
бы в нее не попадали искры и другие от-
ходы топлива. При приготовлении пищи
для домашних животных чугуны можно
не закрывать. Когда в чугуне закипит вода,
то его отставляют от огня подальше. Если
пища в процессе приготовления не дова-
рилась, то кочергой или ухватом подгре-
бают к чугуну горящие угли или подкла-
дывают еще немного дров. Если после
протопки печи нужно испечь хлеб или
пироги, то для этого заранее, пока печь
топится, нужно заполнить формы и про-
тивни изделиями из теста. Все должно
быть готово к окончанию протопки печи.
Все, что есть в печи на подине, убирают из
нее и временно ставят на шесток или в
другое место. Если в печи остаются голо-
вешки и угли с голубыми огоньками, то их
сгребают на шесток и заливают водой или
опускают в ведро с водой, стоящее возле
печи. В печи должны оставаться только
хороший жар с углями и золой. Кочергой
все это сгребают по подине в один или два
угла возле устья печи. На подину на осво-
бодившееся место ставят формы или про-
тивни с тестом. Затем закрывают заслон-
кой устье, а вьюшкой или задвижкой -
трубу. Иногда в зависимости от печи, ее
протопки, привычек и способностей хо-
зяев все, что осталось от сгоревших дров,
размещают кочергой ровным слоем по
подине и на это ставят формы с выпечкой.
Приготовленную в печи пищу можно
оставить на подине и закрыть устье за-
слонкой. В этом случае пища весь день бу-
дет оставаться горячей и приобретет осо-
бый томленый вкус.
Большую роль в печи играет устье. Че-
рез него в печь на подину закладывают
топливо. Сверху устья из печи выходят га-
зы. Огонь и жар от топлива поднимаются к
своду, ударяются об него и тягой увлекают-
ся через устье в трубу. Чем выше свод, тем
меньше из устья выходит тепла, огня и
искр. Чем меньше устье, тем больше в печи
остается тепла. Но во всем должен быть
свой резон. Так, если в большой печи сде-
лать маленькое устье, то в него невозмож-
но будет влезть париться. Обычно, когда
кладут или перекладывают русскую печь,
при закладке устья печник всегда просит
хозяйку показать самый большой проти-
вень и чугун. Ведь глупо переделывать, на-
пример, противень для выпечки, если он
не входит в печь на 5-10 мм. если можно
просто чуть-чуть увеличить размер устья.
Но нужно учесть, что со стороны подины в
устье обязательно должны быть боковые
стенки размером не менее четверти кир-
пича. Эти стенки задерживают выход тепла
из печи.
249
Те, кто имеет большую печь с большим
устьем, раз в неделю могут устраивать
банный день, то есть париться в русской
печи (см. раздел ‘‘Печь с парилкой").
При кладке русской печи возникают
трудности с возведением арок или сво-
дов, так как сложно определить, какой де-
лать скос-наклон в пятовых кирпичах 1,
на которые кладут арки, и в соответствии
с этим насколько нужно их стесывать
(рис. 103). В том случае, когда в наличии
есть клиновые кирпичи, тогда кладку ар-
ки начинают с них, но если их нет, то
нужно делать так. Сначала кладут стенки
до того места, откуда будет начинаться
арка. Затем на стойках 2 устанавливают
кружала 3 и укладывают на них настил 4-
Верх настила должен быть на уровне
нижней части арки. Для того чтобы пра-
вильно стесать пятовые кирпичи, берут
целый кирпич 5 и ставят его ребром на
опалубку-настил. При этом кирпич на-
клонится над стенкой, так как настил вы-
пуклый. Позади этого кирпича (в торец)
заподлицо с внутренней частью стенки
кладут насухо один-два кирпича 6, и на
этих кирпичах делают отметку 7, соот-
ветствующую наклону7 кирпича, стоящего
на настиле. Стесав по отметке кирпичи,
получают точные пятовые кирпичи для
арки.
Рис. !().>. (Кобешикти л /едки сфкп ч/lyccnoi печи
Кирпичи арки должны быть плотно,
всей своей плоскостью, уложены на на-
стил, только тогда они будут уложены
ровно, то есть точно по форме кружала.
Своды или арки могут быть высокими,
низкими, почти горизонтальными. Что-
бы сделать аккуратный ровный свод, вна-
чале нужно сделать кружало. Для кружала
берут дюймовую (можно толще или тонь-
ше) обрезную доску, длина которой равна
расстоянию от стенки до стенки пере-
крываемого аркой пространства. На дос-
ке отмечают ее середину. От низа доски,
поставленной на ребро, в ее середине от-
мечают желаемый подъем 8 арки, то есть
расстояние, на которое низ свода будет
выше стенок. Попросту говоря, подъем
арки - это высота над серединой пере-
крываемого аркой пространства. При
расстоянии между стенками 100 см подъ-
ем нужно делать не менее 10 см. Если рас-
стояние между7 стенками 62 см, то подъем -
6,2 см. Кружало лучше делать так, как по-
казано на рис. 103. После отметки высоты
подъема на доске от середины к краям
чертят полукруг. Если есть уверенность,
что полукруг получился ровный, то мож-
но приступать к выпиливанию кружала.
Самое красивое кружало делают с помо-
щью самодельного циркуля: в рейку пли в
небольшую доску7 вбивают на определен-
ном расстоянии (по нужному7 размеру)
друг от друга два гвоздя - циркуль готов.
Затем к середине узкой доски - будущему
кружалу - перпендикулярно прикрепля-
ют по у гольнику7 еще одну7 доску. Образу-
ется конструкция в виде буквы Т. В “нож-
ку” этой конструкции устанавливают
циркуль одним гвоздем, а другим гвоздем
в поперечной узкой доске по радиусу7
прочерчивают полукруглую линию, оп-
ределяющую форму кружала После это-
го по нанесенной линии выпиливают
кружало.
Иногда свод делают очень низко, почти
вровень с верхом устья. В такой печи пиро-
ги сверху7 будут подгорать, а снизу оста-
ваться сырыми, потому что близок раска-
ленный свод. В кладке свода необязательно
тесать клиновые кирпичи. Свод кладут на
густом растворе, по швы внизу7 свода долж-
ны сводиться на нет, а вверху7 могут быть до
1 см и даже более. Для прочности свода хо-
250
рошо до забивки замковых кирпичей в
швы каждого ряда вставить изредка кир-
пичные пластинки-клинья. После оконча-
ния кладки свода он может оказаться не-
ровным. Это бывает из-за использования
неровных досок в опалубке и при неточ-
ном соединении двух половин свода. Что-
бы подровнять свод снизу, нужно сверху на
него положить дощечку' и там, где заметны
бугорки, ударятыю ней молотком или кир-
пичом. Весьма полезно так “пробить" весь
свод. После этого желательно слегка смо-
чить водой швы свода. Я обычно кладку
сводов делал без опалубки, не спеша, сухим
кирпичом.
Необходимо отметить, что теплоотда-
ча от русской печи небольшая. Самой го-
рячей частью у нее является низ подины,
находящейся высоко от пола, которая не в
сос тоянии нагре ть холодный воздух у по-
ла, где стоит кровать. Так как обычно рус-
скую печь ставят при входе в дом, то пе-
редние утлы дома мокнут и, если они бре-
венчатые. го становятся черными и
скользкими от плесени. Поэтому на зим-
ний период в доме устанавливают желез-
ную или чугунную печь-буржуику От нее
к русской печи под потолком через весь
дом подвешивают железные требы, по ко-
торым идет дым и от которых тепло по-
ступает в помещение. Когда работает та-
кое большое сооружение, в доме бывает
очень жарко, по стоит прекратить топку
бу ржуттки. как сразу помещение начинает
остывать, так как нечему удерживать теп-
ло от буржуйки.
В домах с русской печью комнатные пе-
рс городки не с тавя т до самого потолка. Это
позволяет отапливать весь дом через воз-
душное пространство. В современных до-
мах комнаты стали делать глухими, закры-
тыми, что повлекло за собой изменение
способа их отопления. В случае печного
отопления комнат печь должна стоять за-
подлицо с комнатными перегородками
Иногда в русской печи в углу, спереди
подины, ост авляют ямку в половину кирпи
ча, которая не мешает для чугунов и про-
тивней. После про гонки в ямку кладут крас-
ные угли без голубых огоньков, и засыпают
сверху золой. Ут ром следующего дня у тли
достают и раздувают, получая огонь для
растопки печи, что очень удобно.
Печъ с ка,»ерой-нишей
Русскую печь с камерой-нишей, пока-
занную па рис. 104, кладут напротив или
возле окна, чтобы освещалась рабочая ка-
мера. Кирпичную кладку можно начинать
на бревенчатом срубе с 6-го ряда. Печь
имеет две воздушные камеры. Камера 1
находится под подиной, и ее высота зави-
сит от высоты шестка. Эту камере можно и
пе делать. Спереди печи под шестком на-
ходится камера-ниша 2. Эту камеру можно
отделать глазурованной плиткой. В пей
хорошо держать кухонную посуду. Если в
стене 3 сделать окно, то под печь можно
класть ухват и кочерту. Ухватом ставят и
вынимают чутуны, а кочергой сгребают
угли и золу с подины. Перекрытия под по-
диной (его делают из досок) и под шест-
ком могут быть расположены на разном
уровне. В данной печи перекрытие под по-
диной делают в 4-м ряду, а под шест ком - в
8-м ряду. Обычно шесток и, соответствен-
но, перекрытие под него делают на уров-
не, удобном для хозяйки дома. Перед гем
как делать перекрытие, прикидывают сто
высоту, уложив насухо кирпичи по высоте,
удобной для хозяйки. Для этого ес просят
взять ухват и попробовать, удобно ли ей
будет пользоваться печью пли нет. Шесток
должен быть по высоте такой, чтобы хо-
зяйке не пришлось вставать на цыпочки.
Под подиной сверху досок кладут листо-
вой асбест, который предохраняет от воз-
горания доски и не иропус кает внизтепло.
С 8-го ряда начинают делать утолщение
боковых стенок до 19 см благодаря при-
кладыванию к основной стенке кирпичей
на ребро. С 8-го по 11 -й ря. ця эти кирпичи
удобнее ст авит ь ст оя. При этом можно ис-
пользовать кирпичи с отбитыми углами,
так как их все равно придется стесывать. В
11-м и 17-м рядах делают перевязку раз-
ной системы кладки, чтобы придать печи
крепость. В 8-м и 9-м рядах под подиной
делают засыпку пз речной гальки, сме-
шанной с крупнозернистым песком или
битым толстым стеклом (битыми негод-
ными чугунами), тоже смешанным с пес-
ком. Далее засыпку тщательно трамбуют.
После этого верх засыпки выравнивают
дощечкои-правйлом, досыпая, если нужно,
песок, чтобы в ней не было ямок. Благода-
251
ные швы лучше пропускают
тепло из-под подины, а зна-
чит, лучше будут пропекать-
ся пироги и хлеба. Под шест-
ком многие делают перекры-
тие из досок. Со временем
доски деформируются (ко-
робятся) и подина разруша-
ется. Показанное в порядов-
ках перекрытие жесткое, не
поддающееся деформации.
Оно состоит из напусков
кирпичей 4, на которые кла-
дут кирпичное перекрытие 5
Для большей прочности кир-
пичи шестка 6 кладут’ на реб-
ро. Перекрытие 7 над шест-
ком делают из любого имею-
щегося материала - рессор-
ной стали, двух металличес-
ких уголков и швеллера. Для
того чтобы лучше осветить
подину и рабочую камеру,
если нет возможности по-
ставить печь рабочей каме-
рой напротив окна, до пере-
крытия можно не выклады-
вать одну из боковых стенок
(см. рис. 104а; место проема
в боковой стенке отмечено
пунктирной линией). При
этом на углу выкладывают
столбик толщиной в полкир-
ря засыпке подина дольше сохраняет теп-
ло и, соответственно, обладает хорошей
теплоотдачей. На засыпку кладут подину
из кирпичей на плашку, оставляя между
кирпичами зазоры в 3-5 мм (см. разрезы
по А-А и Б-Б). Сверху зазоры засыпают су-
хим зернистым песком, который уплотня-
ют постукиванием по положенной на кир-
пичи дощечке. Потом всей плоскостью
кирпича притирают подину сверху' так,
чтобы на ней не было бугорков. Подину7
кладут насухо с засыпкой песком по той
причине, что она по мере эксплуатации
печи быстро вытирается и в ней образуют-
ся ямки. Ввиду того, что швы в подине пес-
чаные, то негодные кирпичи легко уда-
лить и заменить их новыми. Но лучше все-
го подину сделать из огнеупорного ша-
мотного кирпича. Помимо этого, песча-
пича или устанавливают ме-
таллическую стойку, что было модно в ста-
рину. В 20-м ряду устанавливают круглый
патрубок 8 для самовара. В 20-м и 21-м ря-
дах выкладывают печурки 9, в которых
можно сушить мелкие вещи, такие как ва-
режки, носки и т. п. На 22-м ряду делают ка-
меру чистки, в которой устанавливают
ящик 10 для сажи. Свод кладут к задней
стенке немного выше передней части ше-
стка. Это делают для того, чтобы под ним
было больше горячего воздуха. Для той же
цели в арке над устьем делают выступ 11.
Дополнительно он служит и как искрога-
ситель. Любители простой кладки могут
не делать как углубление для заслонки, так
и выступ в арке. Кладку свода ведут так: 1 -й
ряд кладут с одной стороны, 2-й ряд - с
другой стороны и т. д. Одной рукой под-
держивают кирпич на весу, другой рукой
252
прибивают кирпич молотком и убирают
выступившую глину, но так, чтобы она
смазывала вдоль шва оба соседних кирпи-
ча. Благодаря этому первый ряд кирпичей
надежно скрепляе тся и уже не осядет. Луч-
ше всего возле передней стенки свода кир-
пичи 12 уложить штробой. После забива-
ния замкового кирпича кладка идет легче,
а на замок для удобства работы можно без
боязни ставить ведро с раствором. При за-
бивке замковых кирпичей под последние
два ряда (для их поддержки) можно под-
ставить в положении стоя кирпичи, ис-
пользуя деревянные клинышки. Свод кла-
дут из целых кирпичей на деревянной
Рис. 1046. Печь с камерой-нишей. Pax/w.i но А-А
опалубке 13 так, чтобы его ряды упира-
лись в стенки. Держится он на пятовых
кирпичах 14 Последний замковый ряд за-
бивают клиновым кирпичом. Практика
показала, что свод необя затсльно делать
из нечетного количества рядов. Просто в
нем при четном количестве рядов в своде
замковый ряд будет чуть сбоку. Главное в
том, чтобы последний клиновый ряд плот-
но вошел между двух соседних. Задняя
часть свода печи выше, благодаря этому
она и идет клином. В таком случае замко-
вый ряд лучше класть из четверток и поло-
винок кирпича 15 поперек свода. Он к
концу кладки расширится. В том месте, где
к своду будет подходить лож-
ковый ряд, кладку можно вы-
полнить как продолжение
свода - вдоль и поперек не-
большими четвертками. По-
сле того как кирпичи осядут,
их подбивают - уплотняют
вдоль свода. Ввиду того, что
кладка идет клином, кирпичи
лучше забивать сразу по не-
сколько штук, захватывая в
боковых рядах более полови-
ны целого кирпича. При
меньшей площади захвата бо-
ковые кирпичи будут выхо-
дить из кладки. Сверху свода
обычно делают один ряд
кладки, но если планируется
сжигать много топлива, го
кладут два ряда.
Устье, которое является са-
мым узким отверстием в рус-
ской печи, перекрывают
только аркообразной клад-
кой. Арку 16 устья выкладыва-
ют по одному-двум кружалам,
закрепленным на стойках.
Чтобы хорошо закрепить кру-
жало на стойках, вначале вы-
кладывают окно устья. Одно-
временно по шаблону делают
углубление-паз 17 для за-
слонки. Устье 18 печи закры-
вают заслонкой, обычно сде-
ланной из кровельной жести,
которуто вставляют в утлубле-
ние или прос то прислоняют к
стенке 19. В данной печи за-
25.3
Рис. 101 и. Печь с камерой нитей. Разрез по Б-Б
Рис. 104г. Печь с качерой-нишей. Порядовки (ряды 1 -5): а - железные пластины
слойка входит в специально сделанное уг-
лубление и плотно закрывает варочную
камеру. Для того чтобы сделать углубление
для заслонки, нужно вначале из толстой
фанеры изготовить шаблон будущей за-
слонки 20, который устанавливают по
254
Рис. / 04д 11ч чь с ксг мерой-нишей. Разрез по В-В
центру топки заподлицо со стенкой 19,
временно укрепляют насухо приложен-
ными к нему кирпичами 21.
Если арку устья выкладывают с ис-
пользованием кружала, состоящего из
двух половинок, то надо следить за тем,
ч'юбы половинки кружала четко сходи-
лись в середине, тогдЛ арка не будет кри-
вой. Можно делать арку устья по одному'
кружалу, установленному посередине
стенки. Имея определенный опыт, мож-
но арку (свод) делать без опалубки. Для
6 ряд
											
											
											
											
											
—											—
											
											
Put 1()4е. Печь l камерой-нишей. Поря-
довки (ряды 6 и ~)
лучше использовать опалубку.
Необходимо отметить, что опа-
лубку для арки (свода) не нужно
прибивать гвоздями и что после
кладки, снимая опалубку, из-под нее вы-
бивают сначала задние, а затем передние
стойки.
Если нет желания устанавливать в печи
самоварнпцу, то тогда газосборник нуж-
но начинать сужать с 19 го ряда, а вьюш-
ку устанавливать на 2 4-м ряду. При этом
стенку 22 не делают.
Если позволяет высота помещения, то
для лучшей тяги и теплоотдачи в печи по-
следний ряд лучше закончить, не доходя
35 см до потолка. Однако следует знать.
тех, кто не имеет достаточного опыта,
что при этом придется увеличить газо-
255
8 ряд
—						—
		О°осоо^°о°осоа^'о СооОО' )00ос>00(;г0 i0 00ooo00				
		О	00\)Q О Оо о ОР oQp оар OC\G0O(\00O000OQ^C <Л 0 оо оо о о о о 00 ^Оо			I-	
—						-—
						
						
9 ряд
									
	с — С 0	Огр с>ор> оор о ар Г)° Оо w 0 OW 0 OQV 0о^о°оо0°ао0<^ OoOOOqOOojOOOo 0 0 ° <2,0 0 0 0 0 О <ъс poo Go п0сРс о Оо 0 эОроО-о о° ?l OcooOOocf'Occpt						J —	
	с с С							2 Э D —	
	С с							0 0	
									
					—				
									
11 ряд
6
14 ряд
Рис. К)4ж. Печь с ь аиерои-ншией. Порядовки (ряды 8 16)
сборник под вьюшкой или задвижкой (в
зависимости от того, какой печной при-
бор установлен).
Если у владельца дома с русской печью
есть домашний скот, то ежедневно требу-
ется тратить много горячей воды. Решить
256
Рис. Печь с камерой-нишей. Порядовки (ряды 1 7-28)
проблему с горячей водой можно, уста-
новив в любой угол русской печи, в том
числе и печи с камерой-нишей, водяной
бачок, равный толщине стенки печи
(рис. 105). Бачок должен быть сварной из
толстой жести шириной 15-20 см. Но
17 Секреты печною мастере! нн
257
29 ряд
у О ряд
> 1 ряд
'>2 ряд
Рис. 104ц Печь с камерой-нишей. Порядовки (ряды 29-52)
Рис. 105 'станочка бачки ч русски» печи
следует иметь в виду, что с бачком печь
будет хотя и незначительно, но все же
быстрее охлаждаться.
Для кладки русской печи потребуются
(шт.): кирпич красный - 700, патрубок для
самовара - 1, вьюшка диаметром 22 см -
1. дверка вьюшечная 14x25 см - 1. Кроме
этого, понадобятся желе ю для заслонки и
ящика под сажу и кусок рессорной стали
длиной 1 м.
Печъ с подтопком
Печь русская с подтопком, показанная
на рис. 106, имеет небольшую варочную
камеру 1, поэтому ее верх не предназна-
чен для того, чтобы на ней спать. В печи
ест ь газоход 2 для самовара. Данная печь
отличается от предыдущей (см. рис. 104)
тем, что благодаря наличию подтопка у
нее лучшая теплоотдача. В этой печи в ле-
вой стенке в глухом месте есть шкаф 3.
Печь кладут так. Со 2 го по 4-й ряды вы-
кладывают из кирпича шкаф 3. Дверку для
шкаф можно не устанавливать, а вместо
нее использовать заслонку7. Шкаф 3 мож-
но и не делать — это существенно не изме-
нит принцип работы печн. Но лу'чше его
сделать, так как он имеет одну важную
особенность - его стенки вследствие кон-
такта с топкой подгонка и горизонталь-
ным газоходом (см. порядовку7 5-го ряда)
будут длительное время теплыми в про-
цессе топки печи и после ее окончания. С
3-го по 4-й ряд выкладывают три окна чи-
стки и устанавливают в них дверки. С 3-го
ио 5-й ряды выкладывают поддувало 4 и
устанавливают поддувальную дверку7 5, а
также выкладывают газоход 6 под духо-
вым шкафом и газоход 7, идущий вдоль
правой и задней стенок. В 5-м ряду по
предварительно положенным железным
пластинам перекрывают кирпичом двер-
ку' шкафа. Кроме этого, на 5-й ряд сверху'
шкафа 3 кладут асбестоцементную пли-
ту 10 (вместо плиты можно положить не-
сколько узких асбестоцементных плас-
тин или металлическую плиту). Вровень с
верхом 5-го ряда ужладывают колоснико-
вую решетку' 8. Перед началом кладки 6-го
ряда на 5-й ряд устанавливают духовой
шкаф 9. В 6-м ряду перекрывают газоход 7-
При этом образуются два переходных ок-
на. Кроме этого, вокруг колосниковой ре-
шетки выкладывают кладкой на плашку и
на ребро нижнюю часть топки подтопка,
в результате чего образуется углубление
11 для закладки топлива высотой в один
ряд кирпичей. 6-м и 7-м рядами псрскры-
258
Рис. 106а Печь с подтопкой (вид спереди)
3 ряд 1'4
Рис. 1066. Печь с подтопкой. 11орядовки (ряды 1-6)
259
16
Рис. 10бг. Печь с подтопком Порядовки (ряды -12)
260
Рис. Юбд. Печь с подтопкам. Разрезы поА-А и Б-Б
вают шкаф 3- При этом в 6-м ряду прост-
ранство над асбестоцементной плитой за-
полняют набивкой. В 7-м ряду устанавли-
вают топочную дверку 12 подтопка. В 7-м и
8-м рядах выкладывают горизонтальный
переходной газоход с двумя окнами чист-
ки с установкой в них дверок и начинают
возводить перегородку 13.9-м рядом пере-
крывают вдоль задней стенки горизон-
тальный газоход и окна чистки с дверками.
В 10-м ряду частично перекрывают газо-
ход у правой стенки (см. разрез по В-В) и
полностью перекрывают топочную дверку
подтопка. В этом же ряду выполняют клад-
ку над духовым шкафом, в результате чего
над ним образуется первый газоход 14
идущий из топки подтопка. В 11-м ряду
вдоль правой стенки выкладывают гори-
зонтальный газоход с окном чистки. Ос-
тальная кладка в этом ряду идет по 10-му
ряду. Десять кирпичей, отмеченных галоч-
кой на рисунках, которые являются поди-
ной печи, укладывают не в процессе клад-
ки 10-го ряда, а только после завершения
261
кладки 11-го и 12-го рядов. Сверху па 11-и
ряд заподлицо с передней стенкой уста-
навливают чугунную плшу 15 подтопка. С
12-го ряда начинают выкладывать окно ус-
тья 16. После завершения кладки 12-го ря-
да делают засыпку, заполняя ею простран-
ство, оставленное в 9-м и 10-м рядах (про-
цесс выполнения засыпки подробно опи-
сан в предыдущем разделе). На засыпку
плотно устанавливают кирпичи, отмечен-
ные на рисунках галочкой, зазоры чсжду
ними засыпают песком, а уложенные кир-
пичи притирают’ сверху кирпичом, чтобы
подина 17 была ровной, без выступов и
впадин. Подина в данной печи - это, по су-
ществу, основание второй топки 18. то
есть топки собственно русской печи. По-
дине кладут вровень с верхом плиаы под-
топка. В 12-м ряду с помощью кирпича 19
регулируют размер газохода под размер
задвижки 20. 1.5-м рядом перекрывают ок-
но чистки с дверкой. В 14-м ряду перекры-
вают середину газохода вдоль правой c rei<-
ки печи (см. разрез по В-В). Сверху пере-
крытия останавливают’ перегородке 21 па
ребро. В 15-м и 16-м рядах выкладывают
очередное окно чистки и устанавливают в
нем дверку (см. рис. 106а). С 15-го по 17-й
ряды выкладывают переходной газоход. В
устье останавливают’ кружало, и из выте-
санных половинок кирпича делают ар-
ку 22. Арку можно класть так. После уста-
262
новки плиты берут нетолстым железный
обруч от ненужвол кадушки, отрезают от
него полоску, равную по длине периметру
устья, п сгибают ее по размеру устья. За-
тем оба конца полоски загибают. В ре-
зультате получаются две Г-образные лап-
ки 5-5 см. Наличие лапок позволяет вте-
сать полукруглую полоску в стенки устья
(лапки будут входить в стенки в основа-
нии устья). Таким образом, полоска будет
являться кружалом, по которому делают
кладку арки В этом случае полоска ос-
танется навечно в кладке устья. Иногда
это хорошо, так как полоска предохраня-
ет от стирания и повреждения чугунами и
противнями кирпичных стенок устья.
Кладку стенок устья и арки желательно
проверять по короткому правилу. После
кладки устья устанавливают опалу бку под
возведение свода русской печп. По опа-
лубке готовят пятовые кирпичи. После
стесывания стенки 23 бу туг гонкими, по
это ие отразится на качестве кладки печи.
Кладку свода 24 начинают после кладки
17-го ряда. В 18-м ряду делают перекры-
тие над шестком-порталом, предвари-
тельно положив на 17-й ряд железную
пластину 25 под перекрытие. Образуется
газосборник для русской печп 26. В 18 м
ряду’ устанавливают на ребро еще Одну пе-
регородку 27. В результате этого вдоль
правой стенки образуются четыре газохо-
да под топка. 19-м рядом част ично, а 20-м
рядом полностью перекрывают кладку
свода русской печи. С 2 1-го ряда начина-
ют напусками слева и справа уменьшать
газосборник под вьюшку от р\ сской печи.
Результатом кладки является начало фор-
мирования общей ту чбы, сос тоящей из га-
зосборнпка 28 и отопительного щитка 29
от подтопка, находящегося под шестком,
а в дальнейшем (с 25-го ряда) и газосбор-
ника для самовара. В 22-24-м рядах про-
должают кладку с напусками (см. разрез
ио Б-Б). На 24 й ряд устанавливают на
растворе квадратное основание под
вьюшку 30. В 25-м ряду устанавливают па-
трубок для самовара 31 и вьюшечную
дверку 32 ( верху 25-го ряда устанавлива-
ют первую задвижку 33- В 25-м ряду пре-
кращают кладку перегородки 27 и выкла-
дывают газохол для самовара. В Эб-м ряду
прекращают кладку в отопительном щит-
ке еще одной перегородки. В результате
этого над перегородками образуется пе-
реходной горизонтальный газоход с вхо-
дом в спаренный газоход, состоящий из
двух вертикальных каналов. В 27-м ряду
соединяют газоход самоварнпцы с газо-
ходом 34 русской печи. На 27-м ряду уста-
навливают вторую (предохранительную)
задвижку 33- На 28 м ряду в т умбе делают
напуски под ее перекрытие и выкладыва-
ют перегородку 35 между газоходами от
подтонка п собственно ру с с кой печп 29-м
рядом перекрывают ту мбу, оставляя два вы-
хода, соответственно дтя щух газоходов.
Перегородку между ними стесывают и де-
лают постепенный натек (см. разрез по
Б-Б). 50-м п 51-м рядами закрепляют пе-
рекрытие тумбы печп. С .5 1-го ряда газо-
ходы от двхэс печей и самовара объединя-
ют в один общий газоход. ( .51-го по 57 й
ряды , щлают постепенное сужение обще-
го газохода под размер газохода трубы. С
.57-го ряда начинают кладку т рубы.
Печь работает так. Открывают выошм,
на пи (ине поджигают топливо. Горящий
из дров кост ер нагревает и варит пищу По-
дина со сводом и стенки печп нагреваются.
Газы из русской печи через окно устья вы-
ходят над шестком и тягой затя! иваются в
газосборник, от куда понадают в трубу. Для
самовара открывают круглую крышку пат-
рубка. На патрубок надевают железную
трубу, идущею от самовара. Газы от горяче-
го топлива в самоваре идут по трубе и че-
рез патрубок попадают в pycdftyio печь и
выше вьюшки идут прямо в трубу. Вода в
самоваре нагревается до температуры ки-
пения, но стенки печи не нагреваются.
В качестве отопительно-варочной, то
есть при использовании подтопка, печь
работает гак Обе тадвпхкки 33 открывают,
а задвижку 20 закрывают (зимой задвиж-
ка 20 вешда закрыта). Газы из топки под-
нимаются до плиты, затем переходят в уз-
кий газоход между пли гой и духовым шка-
фом и опускаются вниз. После этого они
идут под шкаф и выходят в канал 7 (см. раз-
рез ио В-В). В процессе движения оттопки
газы нагревают плиту, духовой шкаф и в
местах прохода и топки переднюю стенку.
По каналу 7 газы проходят вдоль боковой
и задней стенок, доходят до левой стенки и
подин чаются вверх (см. разрезы по А-А и
263
Рис. 1()6ж. Печь с подтопком. Порядовки (ряды 1>-2Ц)
264
Рис. Печь с подтопком. Порядовки (ряды 25-3~)
Г-Г), откуда идут до правой стенки, попут-
но нагревая в местах прохода заднюю
стенку и немного шкаф 3. Далее газы пере-
ходят к правой стенке, доходят до перего-
родки 13, делают небольшой поворот и по
вертикальному каналу поднимаются до
верха печи. Оттуда они переходят в спа-
ренный газоход, по которому1 опускаются
вниз, попадают в вертикальный газоход и
через две задвижки 33 выходят в трубу.
265
Летом отопительно-варочная печь ра-
ботает так. Задвижки 33 и 20 открыты. Га
зы из тонки идут прямо в трубу, нагревая
плиту, но не нагревая духовой шкаф, то
есть он не работает (см. разре ? по Б-Б).
Для кладки русской печи с подтопком
потребуются (шт.): кирпич красный -
ООО, кирпич огнеупорный - 20, дверка
топочная 21x25 см - 2, дверка подду-
вальная 14x14 см - 1, дверка чистки -
дверка вьюшечная 14x25 см - 1, колос-
никовая решетка 25x25,5 см - 1, плита
чугунная 41x71 см - 1, шкаф духовой
3-7х37х28 см - 1, задвижка 12x21 см - 3.
патрубок для самовара - 1. выошка с вну-
тренним диаметром 22 см - 1. асбесто-
цементная плита 30x35 см - 1. Кроме
этого, понадобятся металлические плас-
тины длиной 1 1 3 см для перекрытия ше-
стка-портала п длиной 1 м - для пере-
крытия шкафа.
Печъ с парилкой
Лучшей парилки, чем в обычной рус-
ской печи, вряд ли сыщешь - это было из-
вестно еще нашим предкам. На рис. 107
показан один из возможных вариантов
парилки. Для того чтобы использовать
русскую печь в качестве парилки, устье ее
делают настолько большим, чтобы можно
было свободно влезть внутрь печи и си-
деть в ней, хоть бы и нагнувшись. В печь
влезают и вылезают только передом Воз-
ле печи обязательно кто-то должен быть
из взрослых. Он нужен для того чтобы по-
мочь влезть в печь и вылезти из нее и что-
бы что-то подать в печь, например веник.
Баню, как правило, устраивают вечером. В
первую очередь убирают все из протон
ленной печи. Перед тем как париться, в
печь можно плеснуть на подину немного
настойки из душистых трав. Если плес-
нуть па подину горчичную настойку то
эго iioiBo.i it избавиться от простуды За-
канчивая топку печи, хорошо бы подки-
нуть в нес немного душистых ве ток - ело-
вых или сосновых.
Первым в печи парится то г, кто спосо-
бен перш гость самую высокую темпера-
туру. После каждого попарившегося тем-
пература в печи уменьшается, но главное
в парилке в русской печи заключается в
том, что в пей нет пара. В пей тело нахо-
дится около горячих стенок, от которых
идет сухое тепло, равномерно прогреваю
щее тело со всех сторон. Именно такое
тепло лечит. В такой парилке любил па-
риться и спать на печи мои родной горба -
тый дедушка. Он никогда в жизни не жа-
ловался на мболеванис суставов.
Чтобы не обжечь тело, в печь, начиная
с шестка, стелят коврики-маты, сплетен-
ные из соломы хлебных злаков. Для изго-
товления коврика, кроме хлебных злаков,
можно использовать любое травянистое
растение, которое в cvxom виде не пора-
нит тело, коврики после бани споласки-
вают в воде, затем сушат, сворачивают в
рулоны и в таком виде оставляют до сле-
дующей бани. Детей обычно моют прямо
в печи в небольшом тазу. Взрослые после
пропаривания в печи мою тся в коры те
Париться в печи можно с открытым ус-
тьем I, но обычно cio закрывают заслон-
кой 2. В нижней части заслонка имеет за-
11 :б 3. Она должна плот! го i <рилегать к стет i-
ке. Парятся обычно без света, в темно те.
Печь заложена в 6x7 кирпичей но ее
можно сделать и уже, сохранив кладку как
есть, но уменьшив жаровую камеру. Фхнда-
мент печи обычный. В порядовках показа-
на нужная перевязка кирпича. Перед клад-
кой каждый ряд вначале подбирают насу-
хо. Кладка жаровой камеры-топки смешан-
ная - на плашку и на ребро. При выборе
размеров печи нужне учитывать комплек-
ции тех, кто будет в ней париться. Если в сс
мье есть пожилые люди, которым трудно
забираться в печь, то шесток должен быть
па высоте приблизительно 40 см от пола,
как в представленном варианте парилки
(см. разрез по Б-Б).
В 1-м ря п печь кладут в пол кирпича: де-
лают стенке 4 для устья и как ребро жестко-
сти стенку 5 под подиной, чтобы она нс
прогнулась. Эти внутренние стенки можно
класть из половинок кирпича. Во 2-м ряду
устанавливают деревянное (из сухих об-
резных досок или горбыля) или металли-
ческое перекрытие 6. Если деревянный па-
стил ниже кирпичного ряда, пространство
между' горбылем желательно выровнять
набивкой с верхом ряда, (.верху на настил
кладут листовой асбест 7, который предо-
храняет доски от воспламенения и не про-
266
Рис. 1()~а. Печы иаричкой. Общий вид
Рис. 10 б. Печь с иаричкой. Порядовки (ряды 1-5)
Б-Ь
Рис. 10 и. Печь l пари ikou. Разрс гы гт 4 -1 и Б-Б
пускает тепло. Во 2-м ряду де-
лают напуски 8 по 2,5-3 см
/утя перекрытия пространства
под шестком 9. Шесток 9 луч-
ше класть на ребро. С 4-го ряда
делают утолщение стенок до
19 см, прикладывая к основ-
ной кладке дополнительный
ряд кирпичей 1О на ребро.
Кирпичи в дополнительном
ряду (до "'-го ряда) удобнее
класть стоя. Можно его поло-
жить из бракованного кирпи-
ча или из кирпичного боя (по-
ловинок или четверток), но
главное, чтобы этот ряд был
положен на ребро и вместе с
рядами, положенными выше,
плотно прилегал к стенке, сло-
женной на плашку. В углах, где
ряд прикладывают к стенке,
хорошо бы на 5-Ю мм втесать
его в них. Образовавшуюся в
процессе кладки пу стоту
обычно по старинке заполня-
ют засыпкой 11 - зернистым
речным песком с битыми
стеклами, осколками чугунов.
Лучше всего в качестве засып-
ки использовать песок с реч-
ной галькой, так как послед-
няя дольше держит тепло. По-
дину 12 кладут на плашку7 без
раствора к задней стенке чуть
выше шестка. С 7-го ряда на-
чинают выкладывать у стье 1 и
портал (оставляют свободное
пространство 13 в передней
стенке). 7, 15 и 19-м рядами
связывают кладку. Четвертки
кирпича кладут отколотой
стороной внутрь. С 12-го ряда
начинают возводить арку7 14.
которая имеет подъем 21 см.
Класть ее желательно по одно-
му или двум кружалам. По ко-
личеству рядов кладка готовой
арки может не совпасть с той,
которая показана на рисунке
(чаще с разницей всего в один
ряд). Объяснение этому очень
простое - каждый печник де-
лает кладку с разной толщи-
268
6 ряд
4 ряд
					1							
1' Т '1\т\	1 1 1 1 1 1 1 1								
	ОО-рОО^Р ООгРООгР OQ°OOQ°CJQ°0OQ°0 ’0оо00Оо0°О^00о°0 г\О 0О°бхоо<? 00оно оио э0о п0оиоо 0о лО о ° о о ОгР о о о о рр оо0 ООгР 0-ОСр OOfP О ^Оо^ОсР^Оо^ОсР 0оо00оо00о°00оо0								т Г т Г
									
									
5 ряд
I		1111					
!						О - о о " 0 _ 0 _ с О - 0 0	J	i	1	1	1	1	1	1	 срросър еР ОосР ОосР ОоеР 0 0 0 0 & срр о 0 0 0 ° сгр 4?oOOoOotO°0&(nt qO‘o^OC0^0<Ooq00c ОоОСооООооООооС					1 Л Л 111 11
				-			
							
						в	
9
Рис. I <)~д. Печь с парилкой. Порядовки (ряды 4-Р): и - места втесывания кирпичей
ной швов, да и кирпичи могут отличаться
друг от друга по размеру. Арку7 лучше всего
класть так. На кружала насухо подбирают
без раствора всю арку и вытесывают пято-
вые кирпичи. Их кладут чуть дальше от ар-
ки, учитывая толщину ее швов, но при клад-
269
I, I, I, I
UH HU
Рис. К) e Печь с пари. iKot't. Порядыиш (ряды 9-1 )
ке последнего ряда клиновые кирпичи
нужно класть так, чтобы они забивались с
трудом (свободно вошедший замковый
кирпич может оказаться причиной опуска-
ния или прогибания арки). Портал над ше-
стком перекрывают рессорной сталью.
270
Рис. К) ж. Печь с пари, ikoi'i. Порядочки (ряды IN-.31)
уголками или швеллером 15- С 18-го ряда в
газосбориике 16 начинают делать его суже-
ние кирпичами 17 для размещения в 20-м
ряду печурки 18. В 19-м ряду устанавлива-
ют пятовые кирпичи 19 и начинают возве-
дение свода 20 с подъемом не менее 18 см.
271
Ряды в своде кладут, чередуя начало кладки,
то есть первый ряд начинают с одной сто-
роны, второй - с другой и т. д. С боков свода
выкладывают еще несколько печтрок 21.
Кладку сверху свода выполняют так, чтобы
шов 22 был перекрыт. Выше печи с 25-го
ряда выкладывают газоход-боров 23 и ок-
но чистки 24- в котором дверку можно не
устанавливать, а заложить окно кирпичом
на ребро. Вместо задвижки 25 можно уста-
новить вьюшку соответствулощсто размера.
Трубу лучше всего делать кирпичной с газо-
ходом 13x26 см.
На кладку русской печи с парилкой по-
требутотся (шт.): кирпич красный-1120
дверка чистки 14x14 см - 1, задвижка с от-
верстием 24.3x1 "7,"7 см - 1. Кроме этого,
понадобится металл для перекрытия пор-
тала и и гготовления заслонки.
ОТОПИТЕЛЬНО-СУШИЛЬНЫЕ
ПЕЧИ
Особенностью отопител ьпо-су шиль-
ных печей является то, что в них находит-
ся один или несколько специальных шка-
фов для сушки продуктов. Это основная
функция таких печей. В данном разделе
приведены два варианта печей, представ-
ляющих наибольший интерес.
Печь с одним шкафом
На рис. 108 показана отопительно-су-
шильная печь с одним шкафом I, в кото-
ром можно сушить овощи, фрукты, ягоды,
грибы и т. и. Для контроля за процессом
сутики в дверке шкафа установлен термо-
метр 2. Шкаф спроектирован и выполнен
так, что постоянная температура в нем
держится долго. Шкаф можно увеличить в
объеме, сделав его выше, если это позволя-
ют габариты помещения и соответствую-
щпе противопожарные правила. Увели-
чить шкаф можно с 24-го ряда от места 3.
делая прибавку по два ряда, то есть кратно.
Эти условия связаны с особенностями
кладки печп, в частности с перевязкой. По-
сле увеличения размеров шкафа кладку
продолжают по порядовкам. В соответст-
вии с размером шкафа необходимо увели-
чить и размер дверки с рамкой, устанавли-
ваемой в шкаф. В шкафу можно на нитях,
272
противнях и решетчатых полках сушить
продуиты.
Печь пригодна под любое твердое топ-
ливо, кроме торфа. Печь желательно рас-
положить так, чтобы ее правая стенка на-
ходилась в комнате, а топка и шкаф - в
кухне. Печь обычно подсоединяют к от-
дельно стоящему7 газоходу.
Печь кладут так. С 5-го ряда выкладыва-
ют поддувало 4, газоход-дымоход 5 и окно
чистки 6. В окнах вставляют дверки. 6-й
ряд делают с перевязкой по 5-му ряду. Ка-
нал газохода-дымохода начинают выкла-
дывать с фундамента шириной в полтора
кирпича. В 7-м ряду продолжают кладку
дымохода-газохода 5 и перекрывают под-
дувальную дверку и дверк’ чистки, а также
устанавливают колосниковую решетку 7. В
8-м ряду делают углубление для топлива 8
со скосом к решетке. Кроме этого, сзади ко-
лосниковой решетки возводят стенку 9, ко-
торая позволяет полнее сгорать каменно-
му углю. В 8-м ряду полностью перекрыва-
ют газоход-дымоход 5. идущий от печи до
отдельно стоящего газохода. В 8-м ряду в
результате выполнения перекрытия 1О над
газоходом-дымоходом 5 образуется верти-
кальный газоход 11. В 9-м ряду устанавли-
вают топочнуто дверку 12. С 9-го по 11-й
ряды продолжают кладку стенки в топке
позади колосниковой решетки. 12-м рядом
перекрывают топочнуто дверку. В 1 3-м ряду
над топкой четырьмя трехчетвертками 13
делают пат ски под перекрытие. В 14-м ря-
ду делают перекрытие 14 надтопкоп двумя
целыми кирпичами. Перекрытие можно
увеличить на один кирпич по направле-
нию к задней части топки В результате
печь будет работать так же в смысле тяги,
но будет хуже нагреваться низ шкафа. В
этом случае будут полнее сгорать выделяе-
мые из топ. гива газы, смолы и другие хими-
ческие вещества. В 15 м ряду устанавлива-
ют дверку чистки 15, которая служит боль-
ше для сталкивания золы с перекрытия в
топку. В 15-м ряду по размерам напусков на
перекрытии 14 с боков стенок кладут че-
тыре четвертки. В 16-м и 17-м рядах в про-
цессе кладки уменьшают газоход сзади пе-
чп так, чтобы уместился в середине печи
шкаф шириной в два с половиной кирпича
(примерно 63 см). По бокам шкафа дела-
ют одинаковые узкие газоходы 16 (см. раз-
Рис. 108а. Печь с одним шкафам. Общий вид
рез ио Б-Б), которые должны быть шири-
ной не менее 7 см. В 17-м ряду начинают
сужение газоходов до 7 см. Кроме этого, пе-
рекрывают дверку чистки и делают пере-
крытие над 16-.м рядом, которое образует
первый небольшой газоход 17. 18-м рядом
закрепляют перекрытие над топкой. Это
перекрытие является низом сушильного
шкафа. Ни юм шкафа может служить и пе-
рекрытие, сделанное в 17-м ряду, ио тогда в
шкафу’ будет очень высокая температура,
что нежелательно. Обратите внимание на
то, что вокруг шкафа почти одинаковая
толщина кирпичной кладки. Эго сделано
для обеспечения более равномерного про-
Рис. 1086 Печь с одним шкафам. Поря-
довки (ряды 1 и б)
гревания стенок и, соответст-
венно, более равномерной их
теплоотдачи. С 19-го ио 24-й ря-
ды устанавливают дверку шка-
фа, а также выкладывают узкие
газоходы кладкой с перевязкой.
На 24-м ряду кладут под пере-
крытие над шкафом железные
пластины или уголки 1S. Для
удержания тепла в шкафу в
дверку закладывают теплоизо-
ляционный материал, состоя-
щий из мелкого керамзита или
специального кирпича (пено-
шамотного, легковесного или трепельно-
го). В 25-м ряду делают перекрытие над
шкафом. В швы этого ряда из толстой
проволоки закладывают крючки 19 для
подвешивания продуктов. 2б-м рядом за-
крепляют перекры тис. Кладку’ выполняют
гак, чтобы не было сквозных швов, через
которые могла бы проникнуть в шкаф зо-
ла и сажа. В 27-м ряду прикладывают к
стенкам тонкие четвертки кирпича, кото-
рые обычно откалываются от битого кир-
пича - четверток или половинок. В 28-м
ряду выполняют внутренние напуски над
стенками. В 27-м и 28-м рядах выкладыва-
ют окно чистки 20 и устанавливают в нем
IX Секреты печного мастерства
273
Рис. Юбч. Печь с обним ткафЬм. РвЛре.чы поА-Л и И-Ь: а - че. ;кии керамзит; б - трубки Д ш Доступа во:б} ха
дверку. С 29-го по 31-й ряды производя!'
перекрытие печи, не оставляя отверстия
под газоход для грубы.
Печь работает так. Газы из топки подии
маются вверх к низу шкафа, в который по
мещают продукты (шкаф закрывают двер-
кой) Одновременно с его обогревом на-
гревается передняя большая часть боко-
вых стенок. Газы вдоль низа шк»фа идут в
переднюю часть печи и по узкому газохо
ду поднимаю тся вверх, отку да попадают в
больший канал 21. Этот канал большего
размера вслсдст вис того, что в нем оседает
зола и другие элементы от сгоревшего той
лива, которыми он постепенно заполняет
ся. Пройдя канал 21, газы опускаются вниз
но узкому газоходу, наг ревая заднюю стен-
ку шкафа. Ввиду того, что шкаф располо-
жен среди газоходов, они нагревают его.
Опустившись в нижнюю часть печи, газы
уходят через газоход-дымоход 5 к отдель-
но стоящему газоходу, в котором имеется
задвижка. Если ее там нет. то задвижке
можно ' становить в гори зоита/^-Том газо-
ходе у пола. Газоходы чистят с помощью
проволочного ерша через окна чистки.
274
(fl t~ Z W(W<7)	I wKfimiii inni(«i эчиац SgOi '^n(i
Рис. 1 08д. Печь с одним шкафом. Порядовки (ряды 15-31)
276
Для кладки печи с одним шкафом по-
требуются (шт.): кирпич красный —100,
кирпич огнеупорный - 30, дверка топоч-
ная 21x25 см - 1, дверка поддувальная
14х 14 см - 1, дверка чистки 14x14 см - 3.
колосниковая решетка 25x30 см - 1. двер-
ка для шкафа 38x42 см - 1. Кроме этого,
понадобится металлическая пластина
треб' екой длины или два уголка длиной
55 см.
Печь с двумя шкафами
Печь, изображенная на рис. 109, пред-
назначена как для отопления помещения,
гак и для сушки продуктов и лекарствен-
ных трав. Она годится под древесно-тра-
вяное топливо. Сушить продукты можно
Рис. П)9а. Печь с дву ил шкафами (вид спереди): а передняя
стенка; б -левая стенка
на нитях, которые подвешивают на же
лезные крючки или прутья 1, находящие-
ся в кладке на 20-м ряду. Топка 2 данной
печи расположена невысоко от пола. Ее
можно поднять и выше, но тогда печь
снизу в том месте, где находится топка бу-
дет холодная.
В 3-м и 4-м рядах выкладывают газо-
ход 3 и окно чистки 4, в которое вставля-
ют дверку. Для удобства проведения чист-
ки вертикальных газоходов окно изнутри
расширено. На 4-й ряд устанавливают то-
почную дверку 5 и раму с дверкой перво-
го сушильного шкафа 6 (раму лучше всего
сделать из железных уголков). К раме при-
варивают крепеж: отступив от низа и вер-
ха рамы по 7 см, к ней приваривают тол-
стую проволоку длиной не менее 30 см с
той стороны рамы, к которой
она будет прилегать к кладке;
затем, отступив от низа рамы на
1 ряд
Рис. IU96 Печь с двумя шкафами. Поря-
довки (ряды 1 и 2)
277
63 см. то есть и середине рамы,
приваривают счцс один кусок
проволоки. До тех пор. пока рама
с дверкой не вмонтированы в
кладку. ее можно для придания ус-
тойчивости прикрепить, напри-
мер. к находящейся рядом меж-
комнатной перегородке. В 6-м ря-
ду с помощью двух перегородок 7
делят горизонтальный газоход 3
на три одинаковых вертикаль-
ных. В 7-м ряду над топочной
дверкой делают перекрытие. В
8-21-м рядах производят кладку
по 7 му ря, 1,у с перевязкой и со
всеми перегородками На 20-м
ряду устанавливают два непро-
гибаюшихся железных прута. В
22-м ряду двумя трехчетвертка-
ми делают напуски над первым
сушильным шкафом 6. В 23-м
ряду делают перекрытие над
шкафом и напуски над топкой,
которые желательно выполнить
из огнеупорного кирпича. В
этом же ряду производя) двух-
стороннее стесывание верхнего
кирпича 8 одной из перегоро-
док. В 24 м ряду с помощью шес-
ти трехчетверток закрепляют
перекрытие над сушильным
шкафом. Кроме этого, делают
перекрытие над тонкой, оставив
хайло 9 для выхода газов. В про
Рис. Ю9в. Печь с дву. и я шкафами (вид сзади): а - правая стенка;
и задняя стенка; в - пустота
Рис. 109г. Печь с двумя шкафами. Порядовки (ряды i-5)
278
Рис. Н)9д. Печь с t)«) пя шкафами. Ра.фе.ы на. 1 Л и Р-Н
Ри . К)9е. Печь с <)»» ия шкафа'чи. IНфяАовкн (ряды 6 S',	14. /9 и 20}
279
Рис. К)9ж. Печь с двумя шкафами. Разрезы по В-В и Г-Г
Рис. 109з. Печь с дв} мя шкафами. Порядовки (ряды 9-11, 15 16, 18 и 21)
280
Рис. 109и Печь с дну мя шкафами Порядовки (ряды 12. 1 , 22- 28)
цессе кладки в 24-м ряду два вертикаль-
ных канала объединяют в общий гори-
зонтальный 1О. В 25-м ряду над перекры-
тием шкафа выкладывают газоход с ок-
ном и дверкой чистки 11. В 26-м ряду де-
лают напуски над газоходом (см. разрез
по Б-Б). Над топкой выкладывают второй
небольшой сушильный шкаф 12 (дверку’
в шкафу устанавливать необязательно). В
27-м ряду продолжают делать напуски над
газоходом (см. разрез А-А и Б-Б) и пере-
крывают окно чистки. 28-м рядом пере-
крывают всю печь, кроме шкафа 12 и вер-
тикального газохода 13, идущего в трубу, а
также устанавливают задвижку’ 14 В 29-м
ряду выполняют кладку’ с перевязкой пе-
281
Рис. 1О9к. Печь с двумя ткцфами. Порядовки (ряды 29- 1)
рекрытия над печью. Используя желез-
ные пластины 15, делают перекрытие над
шкафом 12. В И)-м ряду закрепляют пере-
крытие над всей печыо и устанавливают
вторую задвижку. С 31-го ряда начинают
кладку трубы с вентиляционным кана-
лом 16.
Для кладки печи потребуются (шт.):
кирпич красный - 500 (из них целых -
33 '), кирпич отнеу норный - 6, дверка то-
почная с отверстиями 21x325 см - 1, двер-
ка на раме 25x126 см самодельная для
первого шкафа - 1, дверка из жести
21x25 см для второго шкафа - 1. дверка
чистки 14х 1 -1 см - 2, задвижка 13x13 см - 2.
КОМБИНИРОВАННАЯ ПЕЧЬ
ДЛЯ ЛЕТНЕЙ КУХНИ
Хорошо иметь на даче летнюю кухню с
печью, которую можно устроить вне дома.
Самый простой вариант летней кухни -
это просто печка без дверок и тру бы с i ре-
мя-четырьмя стенками, накрытыми пли
той. Как правило, ее делают прямо на гру н
те под открытым небом, то ес ть без навеса.
Такой вариант недолговечен, так как печь
размывают дожди, а весной могут залить
талые воды. Зимой такая печь, напитав-
шись влаги может разрушиться от моро-
зов. Кроме этого, она пожароопасна, гак
как газы от такой печи стелются над зем-
лей и от них в сухую ветреную погоду мо-
гул' загореться близлежащие постройки.
При постоянном отдыхе па дачном участ-
ке лечите Достроить летнюю кухню под
крышей. Одттн из вариантов такой летней
кухни с комбинированной печыо, которая
состоит из топки с плитой и шашлычни-
цы, показан па рис. ПО. Под крышей па
летней кухне удобно готовить питцу в лю-
бую погоду. Кроме этого, крыша избавит
печь от разрушений. В зависимости от то-
го, с какой стороны дует ветер на ушаегке,
перед сооружением крыши нужно возвес-
ти четыре (или хотя бы две) стенки-ви тра-
жа 1. которые защитят кухню от ветра
Кухню нужно разместить выше уровня
грунта и возможного уровня весенних, та-
лых вод на ровной площадке, где будет до-
статочно места для печи, мангала, рабоче-
го (разделочного) стола и т. д. В качестве
площадки можно использовать бракован-
ные строительные плиты 2. Площадку со-
ор жают следующим образом: на глубину
в один штык лона ты до т вердого грунта ус-
танавливают столбики. Они должны быть
немного выше уровня грунта или возмож-
ного уровня талых вод. Па них кладу г
строительные плиты. Сверху на плитах в
одно и углу кладут печь 3 с таким расчетом,
чтобы возле нее осталось свободное место
для подхода к ней и место 4 для рабочего
стола. В свободном углу на площадке уста-
навливают' одну7 стойку 5 из любого строи-
тельного материала, можно даже из кир-
пича. На стойку и стенки витражи уста-
иав. тивают крышу-навес. В порядовке 1-го
ряда показана раскладка степок-витражен
тт т'течн с местом для грубы 6. В углу7 7 на
282
Рис. 11()а. Комбинированная печь <). т летней кухни. Общий вил)
площадке под навесом можно складывать
црова. В пространстве 8 Между печкой п
стенкой-витражом можно размещать нн-
с грументы.
Комбинированную печь кладут так. С
1-го ряда под шашлычницей до ее поди-
ны в целях экономии кирпича делают за-
сыпка 9. используя любой несгораемый
материал (даже землю). Во 2-м и 3-м рядах
выкладывают окно чистки 10, поддувало
11 с дверкой 12 и газоход 13. В 1-м ряду
перекрывают дверки, завершают выкла-
дывать газоход 13 и устанавливают ко-
лосниковую решетку 14 Сверху 4-го ряда
устанавливают водяной бачок 15- В 5-м
ряду делают под топливо у глубленис 16. В
результате кла. щи и уст ановки бачка в 5- л
ряду образуются два вертикальных гаю
хода 17,18 и перевальная стенка 19. В 6-м
ряду из половинок кирпичей делают по-
дину’ 20 шашлычницы и устанавливают
топочную дверку 21. В 7-м ряду выклады-
вают топку 22 шашлычницы. В 8-м ряду
продолжают кладку' с перевязкой по 7 му
ряду и делают перекрытие газохода, нахо-
дящегося позади бачка. При этом внутрен-
ний размер вертикального газохода 18, ко-
торый является началом трубы, ириобрс -
283
Рис. 11 Ои. Намоинированная печь для летней кухни. Разрез ноЛ-А
тает размер 13,5x13,5 см. В 9-м ряду дела-
ют перекрытие над бачком и топочной
дверкой н прекращают кладку' переваль-
ной стенки. Для того чтобы шампуры 23
не вытирали кирпич, сверху 9-го ряда ус-
танавливают железные утолки 24- Концы
уголка должны входить в боковые стенки
шашлычницы. Чтобы утолок, расположен-
ный у задней стенки, не соприкасался с ог-
нем, идущим от жаровни, правильнее все-
го установить его, отступив от края жаров-
ни на 2 см. Выше утолка кладку выполняют
либо вплотну ю к нему с образованием сза-
ди печи напуска либо заподлицо со стен-
кой топки, но при этом стесывают кирпи-
чи. образуя утлу'бление 25. достаточное
для опоры шампуров. На 9-й ряд кладут
плиту 26 заподлицо с передней стенкой
печи, и на этом заканчивают кладкуг печп.
С 10-го ряда продолжают кладку стенок-
витражей, трубы и начинают кладку пере-
городки 27 между шашлычницей и печью.
284
Рис. 110в. Комбинированная печь д ля летней куцнн. Порядовки (ряды 1-8)
Высота печи и шашлычницы должна
быть такой, чтобы ими было удобно поль-
зоваться. Высоту и наклон крыши выби-
рают произвольно, но все-таки заботясь
об удобстве пользования летней кухней.
Стенки-витражи возводят до нужной вы-
285
Рис. 1 Юг Комбинированная печь для .летней л) хни Порядочки (ряды 9 и 10)
соты, устанавливают на них крышу и за-
канчиваю! кладку' трубы. Над шашлычни-
цей делают из жести перекрытие с тру-
бой 28, похожее на перевернутый под-
дон. Спереди между стенками над шаш-
лычницей можно установить ут олки (мес-
то их установки 29 отмечено на рис. 110а
крестиками) и положить на них кирпич-
ную стенку При этом кладку стенки дово-
дят до крыши и в ней над шашлычницей
устанавливают легкую трубу. Над жестя-
ной трубой шашлычницы и кирпичной
тру бой печи устанавливают колпаки 30.
Печь работает так Газы из топки прохо-
дят под плитой, нагревая ее, затем через пе-
ревальную стенку? опускаются вниз и прой-
дя под бачком (попутно нагревая в нем во-
ду), уходят через газоход 13 в трубу. Шаш-
лычница работает так же, как и любая дру-
гая. Газы из нее уходят из жаровни вверх че-
рез трубу из жести.
Печь рассчитана для топки утлем. Если
предполагается топить печь дровами, то
поддувало делать необязательно (в топке
можно установить дверку' с отверстиями).
Задвижки в печи нет. Силу' тяги регулиру-
ют дверками.
Те, кто любит не только шашлык, но и пе-
ченую картошку, могут внести в схему клад-
ки шашлычницы небольшое изменение. В
частности, подину’ шашлычницы делают в
4-м ряду. Сверху? нее в середине 5-го и 6-го
рядов выкладывают четвертками кирпича
(их прикладывают к боковым стенкам) уз-
кую камеру шириной в 14 см с окном в ле-
вой стенке, в котором в 5-м ряду устанавли
ваю г дверку’ 14x14 см. На 6-й ряд (над каме-
рой) кладет толстый (2-3 мм) лист железа,
но так, чтобы он не заходил под стенки. Да-
лее с 7-го ряда кладку ведут как обычно.
Особенность такой кладки заключается в
том, что под железным листом образуется
узкая воздушная камера, в которуто вставля-
ют противень из кровельного железа высо-
той 6-7 см, шириной 9-10 см и длиной не
более 50 см. Во время приготовления шаш-
лыка открывают дверку камеры, вставляют
в нес до конца противень с картошкой, по-
сле чего дверку закрывают. Для того чтобы
задвинуть противень, а затем достать его из
камеры, используют толстый железный
крючок. Жар от топлива будет идти не толь-
ко вверх к шашлыкам но и вниз к против-
ню с картошкой. Если жаровня шашлычни-
цы работает долго, то картошка запекается
до румяной корочки и становится вкусной
и рассыпчатой. Если такой вариант кладки
шашлычницы не понравится, то дверку’
можно легко удалить из кладки, а пустоты
под шашлычницей заложить кирпичом.
Для кладки печи в летней кухне потре-
буются (шт.)- кирпич красный - 210,
кирпич огнеупорный - 18, дверка топоч-
ная 21x25 см - 1. дверка поддувальная
14x14 см - 1, дверка чистки 14x14 см - 1.
колосниковая решетка 25,2x30 см - 1,
плита чугунная 41x71 см - 1, бачок для
воды 28x40x16 см - 1, железный утолок
длиной 125 см - 1.
КОПТИЛЬНАЯ ПЕЧЬ
Коптильную печь, изображенную на
рис. 111, обычно устанавливают отдельно
от жилого дома, например, в летней кухне,
расположенной под навесом. Это связано
286
Рис. Illa. Коптильная печь. Общий вид
с гем, что в зависимости ог коли-
чества продуктов, которое плани-
рхется копти гь, такую печь неред-
ко топят 12 ч, а то и двое суток.
Коптильную печь нельзя то-
пить дровами хвойных пород Ко-
реей деревьев и сухими дровами.
Дрова должны гореть медленно,
го есть тлеть. При этом температу
ра в печи должна оставаться по-
стоянной. для этого иногда сверху
дрова присыпают сыроватыми
опилками Печь без поддувала, по-
этому топочная дверка должна
быть с отверстиями. Как правило,
печь ставят на твердый грунт вы-
ше уровня талой воды. Над печыо
сооружают навес от дождя.
Особенность печи - над топкой
имее тся двойной дырчатый свод 1.
Он служит пламегасителем, то есть
отсекает искры от горячих 1азов.
которые через перевальную стен-
ку 2 проходят вниз печи и попада-
ют в рабочую камеру-газоход 3. В
эту камеру они проходят через от-
верстия 4- которые также выполня-
ют функцию пламегасителей. Та-
ким образом, искры нс moivi по-
пасть в камеру-газоход, где па с не
цпальпых металлических стерж-
нях 5 подвешивают проду кты 6 че-
рез окно 7 рабочей камеры разме-
ром 26x26 см (по желанию камеру
можно сделать и больше). Плиту 8
кладу г на 12-м ряду, а возле нее -
металлический утолок 9. В печи
обязательно делают окно 1О для
чист ки ее o'i сажи. Дверку 11 для за-
Рис. 1116. Конти. а,пая печь. Порядовки (ряды 1 и 2)
287
Рис. 11 /«. Коптильная печь. Разрезы по А -А , Б-Б и Б-Б
Рис. 111г. Коптильная печь. Порядовки (ря<)ы 3 и 4)
288
6 ряд
—		1	 	1							
							
							
8 ряд

16,18,2(1,22 ряды	1~ 19,21 ряды
Рис. 1 Ид Коптильная печь. Порядовки (ряды 5-22 и 24)
кладки продуктов в камеру-газоход 3 изго-
тавливают из железа самостоятельно или
заказывают в мастерской. Раму дверки, ко-
тор> ю изготавливают из железных уголков,
крепят в кладке с помощью приклепанных
к ней железных полосок. Внутрь дверки за-
19 Секрсгы вечного мастере*] на
289
26 ряд
>0 ряд
				
				
				
Рис. 111е. Коптильная печь. Порядовки (ряды 22, 25-21)
кладывают тепло!изоляционный материал,
например, легкий кирпич без раствора, пе-
ношамот-легковес, диатоми т, керамзит или
трепел. При небольшом объеме продуктов
можно установить обычную стандартную
печную дверку7. Если под подиной сделать
засыпку' 12 из речной гальки с кру ииозер-
нпстым песком, как это делают в русской
печи, то на ней можно печь пирот и. Кстати,
рыбу можно коптить в любой печи, подве-
сив ее в трубе сверху крыши. В данной пе-
чи газоход трубы равен 13,5x13,5 см, по
можно его оставить по размеру задвржкй
13 - 13,5x26 см или сделать под размер за-
движки 14 - 12x21 см.
Для кладки печи потребуются (шт.):
кирпич красный - 260, дверка топочная
21x25 см - L, плита чугунная 41 х71 см - 1,
дверка для рабочей камеры 49x25 см - 1.
дверка чистки 14x14 см - 1, задвижка
12x21 см - 1.
БАННЫЕ ПЕЧИ
Существует большое разнообразие
банных печей, или, как их еще называют,
печей-каменок. Они бывают разных раз
меров и могут быть выполнены как из
кирпича, так и из железа. В своей практи-
ке мне не раз доводилось класть такие пе-
чи. В данном разделе будут рассмотрены
наиболее интересные виды таких печей.
Железная печь “Малютка”
Печь “Малютка”, показанная на рис. 112,
выполнена из металлической трубы боль-
шого диаметра или бочки (чем больше ди-
аметр тругбы, тем больше будет и сама
печь). Ее нетрудно сделать самому. Печь
можно сделать без поддутзала, но для луч-
шего горения топлива все же желательно,
чтобы оно было.
Печь делают так. Сначала вырезают в
трубе проемы для поддувальной и топоч-
ной дверок и с правой стороны около
каждого из проемов приваривают петли с
дверками. Для опоры низ трубы заварива-
ют круглым или квадратным листом же-
леза 1, а верх трубы - металлическим дис-
ком 2 с отверстием для трубы меньшего ди-
аметра. Вначале к диску приваривают тру-
бу-патрубок 3 высотой не менее 8 см. а по-
том на нее надевают дымовую т рубу 4- Из
металлической сетки сшивают “чулок” 5,
который и натягивают на дымовую трубу.
В растянутом состоянии диаметр “чулка”
должен быть равен диаметру печи или
чуть больше нее. Иногда вместо сетки на
диск 2 ставят корзину 6, сваренную из
железных прутьев или полос. Простран-
ство между7 сеткой (корзиной) и трубой
заполняют бу няжникамп или речной
галькой. При топке камни разогреваются
от трубы так сильно, что. если обдать нх
290
50 с. и
I Я
Рис. 1126. Жеиелния печь ' \1а потки Корзина д./я
камней
Рис. 112и. Же le.tnctu печь “Млчютш ”. Общий вид
водой, образуется прекрасный пар. Дру-
гими словами если установить такую
печь в бане, то можно вполне снос но по-
париться. И еще. Если печь с поддувалом,
то над поддувальной камерой устанавли-
вают колосниковую решетку, сваренную
из железных прутьев 7- При большом ди-
аметре печи колосниковую решетку'уста-
навливаю! на кирпичи 8, которые кладут
внутри печи вокруг стенок на глиняном
растворе. Печь устанавливают на ровное
несгораемое основание.
Рис. 112в. Железная печь “Ми. нотки". Ралрез по А -А
Рис 112г.Железная печь “Маяютка". Разрез по Б-Б
Замечу: для того чтобы в помещении
было теплее, трубу от печи пропускают
вдоль потолка, а в конце нее устанавлива-
ют задвижку 9.
Железная печь-бочка
Железная нечь-бочка, показанная на
рис. 113, состоит из бочки 1 произволь-
ного размера. Желательно, чтобы стенки
у бочки были толстыми - тогда она доль-
ше прослужит. Вместо бочки, как и в пре-
дыдущем варианте печи (см. рис. 112),
можно использовать трубу большого диа-
метра.
Печь делают так. Сначала на выбран-
ной для печи бочке намечают местополо-
жение дверок (поддувальной и топоч-
ной) и бака для воды, который должен на-
ходиться в верхней части печи. В первую
очередь делают бак. Для этого по задан-
ной высоте бака вырезают прямоуголь-
ный лист 2, который вставляют в бочку,
прижимают к ее стенкам и приваривают,
а затем к листу и стенкам бочки привари-
вают дно бака. После этого приваривают
петли с дверками с правой стороны от
проемов, заранее сделанных в бочке, а
также кран для воды 3 и крышку7 с патруб-
ком 4, на который ставят трубу7 Между
топкой и поддувалом устанавливают же-
лезную колосниковую решетку 5 из пруть-
ев. Ее можно положить на кирпич 6. На
трубу надевают “чулок” из сетки-рабицы 7,
в который засыпают камни, речную гальку.
Чем плотнее будет уложен камень или
галька, тем лучше.
Рис. 11 За Железная нечь-бочка Общий вид
Во время топки печи труба сильно на-
каляется, от нее накаляются и камни.
Плеснув на эти камни водой, можно полу-
чить хороший пар, поэтому данную печь
с успехом можно использовать как бан-
ную. Вместо сетки-рабицы вокруг трубы
можно установить сваренную из армату-
ры решетку7 крутлой формы. Данную печь
можно выполнить и без поддувала, но
тогда топочная дверка должна быть с от-
верстиями для доступа воздуха.
Дымовуто трубу для печи изготавлива-
ют из кровельного железа. В ней на выхо-
де из помещения устанавливают задвиж-
ку7 с патрубками, также изготовленную из
кровельного железа. Для того чтобы от пе-
292
Рис. 1156. Железная печь-бочка. Основа печи
Рис. 115 г. Железная нечь-бочка. Разрез по Б-Б
Рис. 115в. Железная печь-бочка. Разрез поА-А
чи получить больше тепла, трубу лучше
подвешивать вдоль помещения под по-
толком на железной проволоке или на
других приспособлениях.
Печь из раковины-мойки
Старые чугунные раковины-мойки, а
также чугунные ванны можно использо-
вать для изготовления печи-каменки.
Один из вариантов такой печи из ракови-
ны-мойки показан на рис. 114.
В данном варианте чугунную ракови-
ну-мойку7 устанавливают над топкой. В
ней заделывают отверстие, используя для
этого мегаллическуто пробку7 или просто
кусок железа. Отверстие можно заделать
также камнем или кирпичом на глинопес-
чаном растворе. На верхний ряд вокрут
раковины кладут металлический утолок.
Сверху7 в раковину засыпают крупную
речную гальку, булыжник. Находясь над
топкой, раковина быстро накаляется и,
соответственно, накаляются положенные
в нее камни.
В такой печи топка без поддувала, поди-
на приподнята к задней стенке, а топочная
дверка с отверстиями. Приведенная конст-
рукция топки позволяет лучше нагреть
воздух у пола. При желании топку и пере-
вальную стенку 1 можно приподнять, не
изменяя нижнюю часть газохода 2. В печи
устанавливают сварной бак для воды 3.
293
Рис. ///<л Печь израковины-.мойки. Порядочки (ряды ! ~)
Рис. 114в. Печь из раьовины-чоики. Разрез
ио А-А
Рис. /14д. Печь из раковины-.мойки (вид сзади)
Рис. 114г. Печь из раковины мойки. Порядочки (ряды 8-16 и .><))
Печь работает гак. Газы из топки идут
через перевальную стенку 1, которая долж-
на быть на 2-5 мм выше дверного отвер-
стия. в хорошо нагревающийся стояк-тру-
бу. Для того чтобы подольше сохранить
идущее от печи тепло, нужно прикрыть за-
295
Печь с открытыми камнями
Рис. / 1)е. Печь и. i [шковины-мойки. Ра.с[>ел но Б-Б
движку7 печи до создания нормальной
тяги в то время, когда дыма от топлива
станет мало. Перед установкой ракови-
ну 4 нужно хорошо прокалить над кост-
ром и, если можно, отбить сверху эмаль.
Если раковина широкая, то под нее в 9-м
ряду стесывают крап стенок 5.
Для кладки SO радов печи потребуют-
ся (шт.): кирпич красный -215. чугун-
ная раковина-мойка - I, дверка топоч-
ная с отверстиями 21x25 см - 1, дверка
чистки 14x14 см - 1, бак для воды само-
дельный 25x35x27 см - 1, железный уто-
лок длиной 230 см - 1.
Печь с открытыми камнями, показанная
на рис. 115. предназначена под древесное
топливо. Так как газоходы в ней идут со 2-го
ряда, то в моечном помещении возле печи
нс должно быть деревянных плинтусов. В
предбаннике плинтус возле печи должен
быть установлен так же. как и в отопитель-
ных печах. Дверки чисток можно не уста-
навливать, а заложить окна кирпичом высо-
той в один ряд (в качестве примера заклад-
ка окон показана на разрезе по В-В). Окна,
Рис. 115а. Печь с открытыми камнями (вид спереди)
296
Рис. 1156. Печь с открытыми камнями(вид сзади)
заложенные кирпичом, дольше отдают теп-
ло, чем окна с дверками. Окна чистки распо-
ложи ны преимущественно друг под другом,
что позволяет даже при высоте окон в одни
ряд прочистить газоходы с помощью тол-
стой проволоки (постепенно сталкивая му-
сор от верхнего окна чистки вниз).
Печь кладут так. Со 2-го ряда выкладывают
поддувало с окном, в котором станавливают
дверку 1, и П-образный газоход под водяным
баком. 3-й ряд кладут по 2-му ряду. На 3-м ря-
ду7 устанавливаю! бачок 2 для воды. В 4-м ря-
ду перекрывают две дверки чистки и подду-
Рис. 115в. Печь с открытыми камнями Порядов-
ки (ряды 1 5)
297
Рис. 1 / 5л Печь с открытыми камнями. Рилрел но А- I
вальную дверку; Сверху 4-го ряда в 1 [азы-ут-
лубления закладывают колосниковую ре-
шетку 3- В 5-м ряду устанавливают топоч-
нуто дверку 4- Вплотную к бачку прикла-
дывают кирпичи, которые перекрывают
П-образнып газоход, за исключением
двух небольших окон для входа 5 и вы-
хода 6 газов (см. разрез по Д-Д). Эти не-
большие окна делают дтя того, чтобы доль-
ше сохранить тепло внизу возле стенок пе-
чи и водяного бачка. С 6-го ряда начинают
выкладывать газосборник 7, откуда газы
идут в двух направлениях - вверх и вниз. В
8-м ряду справа от бачка уменьшают раз-
мер газохода, подгоняя его под размер за-
движки 8. Кроме этого, на перевальную
слепку 9 вровень с 9-м рядом ставят на рас-
твор четвертку- кирпича 1О (желательно из
огнеупорного) под перекрытие из двух
кирпичей. На 9-й ряд устанавливают не-
большую ЧУТ УТ1НУТО плиту' 11. Плиту7 можно
положить и большего размера, но тогда
придется увеличивать размер топки. В 10-м
ряду7 в кромках кирпича вокруг плиты вы-
тесывают углубление. В результате кладки
по бокам бачка образуются два газохода. В
11-м ряду эти газоходы частично перекры-
вают' и над одним из них у ст анавлпвают за-
движку7 8. Для доступа к задвижке перед ней
(в 12-м и 13-м рядах) выкладывают неболь-
шую нипгу 12, в которой снизу (в 11-м ря-
ду) для удобства стесывают на 2-3 см верх-
Рис. / /5Д Печь с открытыми камнями. Порядонки
(ряды 6- 10)
298
/ / ряд	Б '
Рис. 115е. Печь с открытыми imuhhmu. Разрез иоБ-Б
тою часть кирпича. Движок задвижки ие дол-
жен касаться стенок ниши (см. общин вит не-
чи и разрез по Г-Г). С 12-го ряда в газоходе
возле камней (см. разрез по В-В) начинают
кладку зигзагообразны газоходов с окнами
и дверками для чистки 14-м и 15-м рядами
перекрывают пишу для задвижки. В 16-м и
17 м рядах возле правой стенки делают пе-
реходной канал 13. 18-й ряд подгоняют под
знЖВижку 14, кехгорую затем устанавливают
на этот ряд. В 19-м ряду задвижку закладыва-
ют. В результате кладки в печи образуются
возле левой стенки зигзагообразные каналы,
а у правой стенки - два вертикальных канала.
С 24-го по 2б-й ряды выкладывают окно 15
для перехода газов из зигзагообразного газо
хода в вертикальные. 27-м и 28-м рядами пе-
рекрывают печь, оставлю! в ней одно окно
для выхода газов в тр\ бу. С 29-го ряда начина-
ют класть т рубу, в которой устанавливают за-
движку 16. Так как тонка и задвижки находят-
14 ряд
Риг. / 15м. Печь с открытыми камнями. Порядов-
ки (ряды /1-15)
299
						
						
						
						
						
Рис. 1 15з. Печь с открытыми камнями. Разрез
по В-В
ся в предбаннике, то печь можно топить
во время мытья (в этом случае образуется
лучший пар от камней). Печь можно
ирис пособить под уголь, но тогда топку
придется выкладывать огнеупорным
кирпичом. В образовавшееся над плитой
углубление укладывают булыжники или
засыпают речную гальку. От плиты ка-
мень будет быстро нагреваться, но надо
учесть, что открытый камень также будет
и быстро охлаждаться. Чтобы он был го-
рячим, нужно температура в печи под-
держивать на нужном ур< >вне. При отоп-
лении углем трубу не закрывают, так
как можно угореть. Чтобы вода несиль-
но испарялась, печь нужно топить по
определенному правилу. При разжига-
нии топлива газы в печи должны про-
ходить снизу вокруг бака 2 с водой. Для
этого открывают задвижки 16 и 8. Ког-
да вс >да нагреется, задвижку 14 откры-
20ряд	21 ряд
				
—	1			
			—	
				
				
				
				
				
				
*< —\
/5
Рис. 115и. Печь с открытыми камнями. Порядовки (ряды
16-25)
зоо
Рис. //5л Печь с открытыми камнями. Разрезы поГ-Ги Д-Д
Рис. 115?. Печь с открытыми камнями Порядовки (ряды 26-29)
вают. а задвижку 8 закрывают, в результа-
те чего газы и тепло пойдут вокруг всей
печи. В верхней части бака сделан наруж-
ный выступ 17 для залива воды. Из пред-
банника имеется доступ ко всем окнам
для чистки от сажи. Когда топливо прого-
рит. задвижку в трубе закрывают, а осталь-
ные задвижки открывают для более рав-
номерного распределения тепла в печи.
Для кладки печи потребуются (шт.):
кирпич красный - 410, дверка чистки
14x7 см - 8, дверка чистки 14x14 см - 2,
301
дверка топочная 21x25 см - 1, плита чу-
гунная 41x41 см - 1, дверка поддуваль-
ная 14x14 см - 1, бак самодельный
З’х 16x49 см — 1.
Печь на железных трубах
Печь-каменку; показанннуто на рис. 116,
кладут на двух отдельно стоящих фунда-
ментах, расстояние между которыми зави-
ci I т о г /VII 1ны труб. Печь топят Дрова мп. Для
лучшего обогрева помещения подину де-
лают во 2-м ряду, приподняв ее к задней
стенке. В этом же ряду' устанавливают то-
почную дверку' с отверстиями, так как в пе-
чи нет по/ыувала. Над топкой устанавлива-
ют шит по размеру7 в половину7 стандарт
ной плиты, на которой можно греть воду.
По желанию в печи можно установить же-
стяной сварной бачок с крышкой 1 для во-
ды. На 3-м и 12-м рядах устанавливают же-
лезные трубы 2 диаметром 10-12 см. На
уровне труб закладывают металлические
уголки 3 (чем они шире, тем лучше). Они
поддерживают камни, которые кладут на
них и на трубы.
В процессе работы печп газы из топки,
пройдя через перевальную стенку 4, попа-
дают в железные грубы 2 (см. разрез по
А—А), а затем по ним поступают в стояк-га-
зоход 5 и далее, поднявшись вверх, прохо-
дят по другим железным трубам и попада-
ют в стояк-трубу 6 и через задвижку 7 вы-
ходят в трубу. В результате этого грубы
быстро накаляются п нагревают камни.
Топку печи можно выполнить в соот-
ветствии с длиной плиты, но дня этого
нужно вокрут плиты положить металличе-
скпй уголок 8. Топку можно поднять выше
от пола и сделать поддувало. Тогда придет-
ся поднять н перевальную стенку7. В печп
есть окна чистки 9. которые обычно закла-
дывают кирпичом на ребро. Бачок для во-
ды можно установить более широкий (см.
общий вид печи: ширина бачка обозначе-
на пунктирной линией).
|в
Рис . 116а. Печь на же лезных палубах. Общий вид
302
Рис 1166. Печь на же. /елных трубах. Порядовки (ряды 1 1 1)
зоз
4-/1
Рис. 116в. Печь на железных трубах. Разрезы поА-А, Б-Б и В-В
Рас. 11бг. Печь на железных трубах. Порядовки (ряды 15-1~)
Для кладки печи на железных трубах
потребуются (шт.): кирпич красный -
280, дверка топочная с отверстиями
21x25 см-1, дверка чистки 14x14 см - 4,
сварной бачок из жести для воды
25x12x33 см - I, задвижка 12x12 см - 1,
железная труба длиной 75 см - 4. Кроме
этого, понадобятся под размер металли
ческие уголки.
Печь-каменка под плитой
Печь-каменку под плитой, изображен
ную на рис. 117, кладут следующим обра
304
зом. По заданному размеру печп раскла-
дывают 1 -й ряд, па который кладут шипу и
вырезанный из бу маги крут, диаметр кото-
рого равен диаметру' котла. Если котел
окажется больше заданного размера, то
выкладывают большую гонку, что, соот-
ветственно, приведет к увеличению разме-
ра печи (передняя стенка будет выступать
вперед там, где расположена топка (см. об-
щий вид печи), а правая стенка сместится
20 Секреты печного мастерства
вправо) Верх возле козла должен быть
полностью перекрыт двумя (не менее) ря-
дами кирпичей. Если около котла предсто-
ит перекрывать большое пространство, то
перекрытие делают постепенно с неболь-
шими напусками. Подтесывать кирпичи к
котлу нужно так, чтобы вертикальный шов
возле него был ровным и снизу тоньше,
чем сверху, для того, чтобы раствор после
просыхания не выпал из шва.
Кладку ведут так. В 3-м ряду'
выкладывают поддувало 1 с ок-
ном и дверкой 2, большой гори-
зонтальный газоход 3 и неболь-
шой канал-газоход 4- В газоходах
выкладывают окна чистки и уста-
навливают в них дверки. В 4-м ря-
ду кладку продолжают по 3-му ря-
ду. По высоте З-i’o и 4-го рядов к
ним прикладывают небольшие
трехчетвертки 5 кладкой на реб-
ро. В 5-м ряду устанавливают ко-
лосниковую решетку 6, сзади ко-
торой делают напсск кирпичей
над газоходом (см. разрез по
Б-Б), а также перекрывают все
имеющиеся в ряду' окна с дверка-
ми. Кроме этого, в одном месте
перекрывают кирпичом 7 боль-
шой газоход, за счет чего образу-
ется стенка, отделяющая топку с
котлом от каменки с плитой. Под
размер камней в 5-м ряду' раскла-
дывают железные прутья 8 (лу'ч-
ше вместо них положить штуч-
ные длинные колосники). Так как
котел бу'дет лежать бортами на
стенках, то его временно устанав-
ливают на подставку из кусков
досок или брусков, которые в
свою очередь укладывают на ко-
лосниковую решетку, определив
предвари гельно высоту' котла (до
верха кладки). Установив котел,
кладку7 продолжают. В б-м ряду
устанавливают топочную дверку
9 и делают перегородку 1О над
каналом-газоходом 4- После уста-
новки топочной дверки сзади
топки (от колосниковой решет-
ки) из половинок кирпича клад-
кой на ребро делают с небольшим
скосом подъем подины (скос
305
Рис. 117fi. Печь-киченки noomuinoti. Разрезы noA-A, li-li, В-В и Г-Г
можно не делать). Сзади топки кладут пере-
вальную стенку 11, за счет ко торой газы и
жар будут ближе подходить к котлу, а топ-
ливо не попадет в газоход. В 9-м ряду пере-
крывают топочщ ю дверку и заканчивают
кладку перевальной стенки. Для выхоца из
топки газов в 10-м ряд; выкладывают ок-
но-хайло 12 высотой 7 см, шириной 12 см
306
Рис. 11~в. Печь-каменка подпттой Порядовки (ряды 1-8)
и длиной 26 см. Далее проверяют и подго-
няют перекрытие над топкой вокруг кот-
ла 13, борта которого должны находиться
над стенками. 11-м и 12-м рядами полно-
стью перекрывают пространство вокруг
котла. На 12-й ряд устанавливают чугун-
ную плиту 14 С 13-го ряда начинают клад-
ку обогревательного щитка 15, состояще-
307
Рис. 11 ~г. Печь-каменка под плитой. Порядовки (ряды 9-30)
го из трех вертикальных газоходов. В
23-25-м рядах выкладывают переходной
канал 16. 26-28-м рядами перекрывают
верх щитка, оставляя неперекрытым один
газоход, над которым устанавливают за-
движку 17- 29-м и 30-м рядами закрепляют
задвижку; Сверху 30-го ряда устанавлива-
ют контрольнуло задвижку 18. Далее осу-
308
ществляют кяадву тру бы. Во время отдел-
ки поверхности печи верх вокруг котла
лучше всего залить цементным раство-
ром. Во время просушки печи подставка
из досок под котлом сгорит и котел ока-
жется вад топкой на ьесу
Печь работает так. Газы из топки через
перевальную стенку опускаются вниз, по-
падают в большой каты и делают поворот
к левой стенке. Зазем они поднимаются
вверх и попадают в щиток из трех газохо-
дов (см. разрез по А-А). Попутно они на-
гревают стенки печи, воду в котле и камни
под плитой. Газы идут не между камнями, а
под ними, поэтому камни должны быть
уложены как можно плотнее друг к другу.
Вместо камней можно засыпать речную
гальку. Для получения пара в плите нужно
открыть конфорку' и через образовавшееся
отверстие плеснуть на камни воду. Для
удобства вместо конфорки можно исполь-
зовать крышку от кухонной кастрюли
Для кладки печи потребуются (шт.):
кирпич красный - 500. дверка топоч-
ная 21x25 см - 1, дверка поддувальная
14x14 см - 1, дверка чистки 14x14 см-4,
плита чутуиная 41x71 см - 1, котел чугун-
ной диаметром 40 см - 1. колосниковая ре-
шетка 18x25 см - 1, задвижка 13x13 см - 2.
Печь с котлом
и камерой-каменкой
Печь с котлом и камерой-каменкой,
показанная на рис. 118, имеет ряд осо-
бенностей, поэтому перед кладкой печи
нужно сначала начертить ее на полу по
размерам, указанным в порядовке 1-го
ряда. Затем определить, подходит по раз-
меру7 имеющийся в наличии котел, кото-
рый будет расположен над топкой, или
нет, с учетом того, что он должен лежать
своими бортами на стенках печи. Если по
предварительным промерам котел боль-
ше, чем требуется, то правд ю сторону пе-
чи расширяют. Только после этого можно
приступать к кладке. В данном варианте
печи задняя стенка топки сложена на реб-
ро. Эго сделано в целях увеличения раз-
меров топки. Конечно, можно заднюю
стенку топки класть на плашку; то есть
толщиной 12 см, - так она будет прочнее,
да и кладку7 вести удобнее, ио при этом
размер топки придется уменьшить, иначе
печь топкой будет выдвинута в пре дбап
ник на большое расстояние.
Печь кладут так. Со 2-го ряда выкиды-
вают поддувальную камеру 1 и устанавли-
вают поддувальную дверку Кроме этого,
выкладывают переходные горизонталь-
ные каналы-газоходы 2 и 3 с окнами для
чистки сажи, в которых также устанавли-
вают’ дверки. Точно посередине газохода
у станавливают кирпич-рассекатель 4- Над
окном чистки делают перекрытие из
крепкого кирпича 5- В 4-м ряду перекры-
вают все имеющиеся в порядовке дверки
Ровно с верхом 4-го ряда устанавливают
колосниковую решетку7 6, а на рассека-
тель и стенки кладут’ чутунные колосники
или железные палки 7. Кроме этого, пере-
крывают окно 8 и над газоходом делают
налу ск 9. В результате этого газоход сужа-
ется, что позволит газам вплотиу ю подхо-
дить к стенке. В 5-м ряду устанавливают
топочнуто дверку710 и перекрывают пере-
ходной канал-газоход 3. В результате об-
разуются два вертикальных канала и меж-
ду7 ними перегородка 11. Так как топка
широкая, то после кладки 6-го или 7-го ря-
дов от ее боковых стенок делают скос за
счет которого дрова в топке будут лежать
более компактно. Впрочем, скос можно и
не делать. 8-м рядом перекрывают топоч-
ное окно с дверкой. В 9-м ряду выкладыва-
ют окно-хайло 12 для выхода газов из
гопки. В 10-м ряду перекрывают прост-
ранство над топкой вплотнею к котлу. 11-м
рядом закрепляют перекрытие. С 12-го ио
19-й ряды продолжают кладку двух верти-
кальных газоходов и камеры для камней
(камеру постепенно наполняют камня-
ми). С 20-го по 22-й ряды ведут кладку с ус-
тановкой дверки 13, через которую воду7
плескают на камни для получения пара.
23-м рядом перекрывают дверку 13- В 23-м
и 24-м рядах выкладывают окно 14 для
выхода газов, прошедших между камня-
ми. Сверху 24-го ряда устанавливают за-
движку7 15. 25-27-м рядами перекрывают
печь. В этом перекрытии в 25-м и 2б-м ря-
дах выкладывают печурки 16. Сверху 2б-го
ряда кладут железную пластину717, по ко-
торой перекрывают печурки. Кроме это-
го. сверху7 27-го ряда устанавливают за-
движку 18 (см. разрез по В-В). Эта задвиж-
309
Рис. 118а. Печь с кот кеч и кл черой каменкс/ы (вид спереди)
Рис. 1186. Печь с котлом и качерой-качс нкой. Порядовки (ряды 1 и 2)
ка длиннее той, которую у становили в 25-м
ряду, поэтому с 25-го по 27-й ряды под за-
движку 18 делают скос (см. разрез по В-В).
Можно установить задвижку' 18 такого же
размера, как и задвижка 15. toi да скос де-
лать не надо и можно ыдвижку 15 устано-
вить на 25-м ряду; С 28-го ряда начинают
делать тру бу.
ЗЮ
Рис. 118в. Печь с котлам и камерой-каменкой (вид сзади)
Рис 118г. Печь с конном и камерой-каменкой. Порядовки (ряды.! и 4)
Печь работает так. Газы из топки через
перевальную стенку' 19 опускаются вниз,
попадают в горизонтальный канал-газо-
ход 2, попутно нагревая воду7 в котле и
стенки. После этого, ударившись о кир-
пич-рассекатель 4, газы расходятся в раз-
ные стороны и поднимаются вверх в ка-
меру' 20, проходят между' камнями, нагре-
311
5 ряд
6 ряд
Рис. 11Бе. Печь с конном u камерой-каменкой. Разрезы поА-А и Б Б
вая их и стенки. Затем через окно 21 они
опускаются по вертикальному каналу 22
вниз, делают последний поворот, потом
поднимаются вверх и через задвижки по-
падают в трубу. Для получения пара нуж-
но, чтобы печь полностью протопилась,
затем закрыть трубу, открыть дверку’ 13 и
плескать на камни воду. В камере 20 кам-
312
Рис. 118ж. Печь с конном и камерой каменкой. Разрезы но В-В и Г-Г
Рис. 118з. Печь с котлом и камерой каменкой. ПоряОовкн (ряды 8 и 9)
313
Рис. 118и. Печь с конном и ьамерой-камеикой. Порядовки (рады 10-15 1~ и 19)
ни закладывают с таким расчетом, чтобы
совокупное пространство между ними
было не менее чем размер газохода печи.
Дверку для поддавания пара можно уста-
новить меньшего размера, чем в данном
варианте печи; все зависит от того, сколь-
ко плескать на камни воды. И еще, если
печь начнет дымить из-за того, что отсыре-
ли газоходы, то можно прогреть их через
окно 23 (поджечь в окне мелкую щепу).
314
Рис. 1 18л Печь с комяим и камерой-книенкой. Порядовки (ряды 16.18,20-28)
Для кладки печи потребуются (шт.):
кирпич красный - 550, кирпич огнеупор-
ный - 3, дверка топочная 21x25 см - 2,
дверка поддувальная 14x14 см - 1, дверка
чистки 14x14 см - 4, колосниковая ре-
шетка 18x25 см - 1, котел - 1, задвижка
21x12 см - 1, задвижка 24x13 см - 1, ко-
лосники, железные палки длиной не ме-
нее 47 см по размере камней - 3 (не ме-
нее) железная пластина длиной 50 см - 1.
315
Печь с плитой
и камнями над топкой
Печь с плитой и камнями над топкой,
показанная на рис. 119, предназначена под
дровяное топливо.
Печь кладут так Во 2-м и 3-м рядах вы-
кладывают поддувальную камеру 1 и уста-
навливают в ней дверку' 2, а также выклады-
вают газоходы с окнами чистки, в которых
также устанавливают дверки. Кроме этого,
для бака с водой делают выступ-опору 3.
Сверху’ 4-го ряда устанавливают колосни-
ковую решетку 4 В этом же ряду перекры-
вают все имеющиеся в нем окна с дверками.
В 5 м ряду устанавливают топочнуто двер-
ку 5 и сварной бак 6 для воды, на котором с
боков (вдоль бака), отступив от низа бака
49 см, приваривают железные утолки, что
Рис. 119а. Печь с шитой и камнями над тонкой (вид спереди)
соответствует семи рядам кладки. Бак для
воды сконструирован так. что после вы-
полнения кладки он будет возвышаться
над плитой на один ряд. Бак можно сделать
и ниже плиты, но пользоваться им будет не
очень удобно. Бак для воды можно и нс ус-
танавливать, а сложить печь так, как показа-
но на разре ie по Б-Б (а). В этом случае на
4-й ряд кладут чугуннуто плиту для нагре-
вания на ней воды в ведре или кастрюле.
Кроме этого, в 5-м ряду’ выкладывают топ-
ку’ 7 и над переходными каналами делают
перегородки, в результате чего обра дуют-
ся разные по размерам вертикальные га-
зоходы и газоход 8. иду щип вокрут бака.
В 6-м и 7-м рядах продолжают кладку с пе-
ревязкой по 5-му ряду. В 8- м ряду’ перекры-
вают топочнуто дверку В 9 м ряду кладку
продолжаю т по 8-му ряду. В 10-м ряду вы-
кладывают первое окно-хайло 9
дтя выхода газов из топки, а так-
же переходное окно 10 (см раз-
резы по А-А и Б-Б). На 11-й ряд
кладут чутуинуто плиту' 11 и уз-
кую железную полоску’ 12 от
плиты до стенки печи, которую
крепят на глиняном растворе
(пластинка хорошо видна в по-
рядовке 12-го ряда). В 12-м ряду
перекрывают окно-хайло 9. В
1 5-м ряду над топкой делают на-
пуски 13 из огнеупорных кир-
пичей в левой и правой стенках
под проницаемое перекрытие.
На напуски кладут шту'чпыс чу
гунные колосники или огне-
упорные кирпичи на ребро с та-
ким расчетом, чтобы между' ни-
ми оставались зазоры не менее
5-6 см. Это необходимо, потому
что сверху па них будут уложе-
ны крупные камни, к которым
должен быть доступ газов и жа-
ра, иду щих из топки. Дтя удобст-
ва камни нужно закладывать в
печь постепенно, то есть в не-
сколько приемов, через опреде-
ленное количество уложенных
рядов. Во время кладки нужно
стараться, чтобы глиняный рас-
твор не попадал на камни До
21 -го ряда кладку ведут без кон-
структивных изменений, но с
Рис. 119д. Печь с шитой и камнями над топкой (вид с <ади)
перевязкой. С 21-го по 23-й ряды устанав-
ливают дверку 14 В 22-м ряду делают на-
пуски над топкой, а сверху ряда закладыва-
ют задвижки 15 и 16. В 23 м ря-
ду из двух целых кирпичей де-
лают перекрытие 17- 24 м ря-
дом закрепляют перекрытие. В
25-26-м рядах выкладывают
второе окно-хайло 18 для вы-
хода газов из топки, которые
попадают в него, пройдя меящу
камнями. Кроме этого, выкла-
дывают переходной канал 19 и
окно чистки 20, в котором уста-
навливают дверку-. В 26-м ряду
из трехчетверток выполняют
напуски 21 под перекрытие пе-
чи. 27-м рядом перекрывают
печь. 28-29-м рядами закрепля-
ют перекрытие. С ЗО-го ряда на-
чинают делать трубу. Сверху7 ря-
да устанавливают задвижку 22.
Печь работает так: Когда
топливо разгорается, образует-
ся много дыма, поэтому7 откры-
вают задвижки 16 и 22 и за-
крывают задвижку7 15. В этом
слумае о< новная часть дыма и
газов пойдет не между7 камня-
ми, а попадет под плгг гу и прой-
дет вокруг бака с водой- Окуты-
вая его, онгг быстро нагреют не
только воду в баке, г то и всю
стенку печи до самого пола.
При этом на камнях, находя-
щихся над топкой, сажа прак-
тически не будет образовываться. Когда
дрова разгорятся и дыма станет меньше,
открывают задвижку7 15 и закрывают за-
/ ряд
Рис. 119в. Печь с шитой и камнями над тонкой. Порядовки (ряды I и 2)
317
30
Рис. 119д. Печь с и пипой и ко. мня ми пай тонкой. Порядовк и (ряды о и 4)
Б-Б(а)
Рис. 119с. Печь с шитой и камнями над тонкой. Pa.tpe.ibt но Б-Б(а) и 13-Б
Рис. 119ж Печь с шитой и камнями над топкой. Порядонки (ряды 5 и 6)
319
Рис. 1 /9.1. Печь с шитой и камня ми над топкой. Раяреяы по Г-Г нД-1
Рис. 119и. Печь с шитой и камнями над топкой. Порядовки (ряды ~ и 8)
320
Г\>
Рис. 119к Печь с пттой и камнями иск) тонкой. Порядовки (ряды 9-18)
Рис. 119'1- Печь с шитой и каиняип над топкой. Порядочки (ряды 19-28)
322
Рис. J 19-Я Печь cniuiuoti и камнями над топкой. РаЦ>езы по Е-Е и Е-Е(а)
Рис. 119н. Печь с н.пиной и камнями над топкой Порядовки (ряды 29-31)
движку 16. В этом случае газы с жаром
пойдут между камнями. Открыв дверке 14.
которая нахо. щтся в банном помещении,
на уложенные за ней камни плескают воду
для получения пара.
Для кладки печи потребуются (шт);
кирпич красный - 650, кирпич огнеупор-
ный -9, дверка топочная 21x25 см - 2,
дверка поддувальная 14x14 см - 1 дверка
чистки 14x14 см - 5, задвижка 13x13 см - 3,
колосниковая решетка 17,5x25.5 см - 1,бак
для воды самодельный 21,5x34x56 см -1.
Кроме этого, потребуются колосники от-
дельные длиной не менее 33 см.
323
КАМИНЫ
Камины, с тех пор как они только стали
появляться в домах и до сего времени, при
влекают к себе неослабевающее внимание,
в первую очередь своей красотой. Возле
них в любое время года можно посидеть и
погреться, побеседовать с друзьями, да и
просто поразмышлять - они делают дом
более уютным.
Русь исстари славилась своими мастера-
ми-печниками, которые могли сложить ве-
ликолепные камины, например, камины
Эрмитажа в Санкт-Петербурге, отделанные
ш тукатуркой, которые были способны обо-
греть этот большой дворец. Я испытываю
чувство гордости за своих земляков. Но, к
сожалению, мне приходилось неоднократ-
но видеть современные, сложенные горе-
мастерами камины, у которых красивая от-
делка из малахита, но безобразно разные
по толщине грубые швы i 1ли отбитые у кир-
пичей грани. Видя профессию печника по-
срамленной, искаженной, мне делается не
по себе. Я привык так: если не умеешь или
не получается, то лучше не делай, лучше не
позорься.
Если камин кладут для отопления, то его
нужно располагать на том месте, где долж-
на находиться отопительная печь. Для кра-
соты камин лучше всего расположить стро-
го посередине комнаты или в углу. Пред-
ставьте себе дом деревенского типа. Лест-
ница где-то внутри помещения, а в углу на
лестничной площадке второго этажа рас-
положен красивый камин. Это просто фан-
тастика, которая всегда вызывала восторг
даже у меня, хотя камины мне примелька-
лись, и, кроме 0'1 делки, клал я их у таких из-
вестных людей, как первый маршал Совет-
ского Союза К.Е. Ворошилов, у которого
было два камина, и почти у всех членов ЦК
КПСС и Правительства СССР. И я горжусь
этим, и, чтобы там ни говорили о них сей-
час, это были первые руководители нашего
государства.
Камин в бревенчатом доме кладут на
фундаменте на глинопесчаном растворе с
толщиной швов, которая должна быть, по
желанию, в пределах от 4 до 10 мм. Швы, го-
ризонтальные и вертикальные, должны
быть одинаковыми. Кладку из огнеупор-
ных кирпичей делают на шамотной глине
как можно тоньше. В кирпичном доме вна-
чале делают кладку камина в несколько ря-
дов. затем к нему прикладывают кладку сце-
ны дома на цементном растворе, затем
опять осуществляют кладку7 камина и т. д.
Если камин кладут на большом фундаменте
или на железобетонной плите перекрытия,
то его можно сооружать вровень со стеной.
В этом случае после завершения кладки к
нему7 прикладывают на цементном раство-
ре интерьерные элементы - портал с ка-
минной полкой (по аналогии, как это дела-
ют с мраморными плитами в метро).
Если нег уверенности в том, что плита,
используемая в качестве фундамента, креп-
кая, то выступ боковых стенок портала кла-
дут с перевязкой кладки со стенками ками-
на. Внутри камина кладку7 можно вести на
плашку7 и на ребро. При от делке камина для
внутренней и наружной кладки нужно ис-
пользовать кирпичи только с острыми (ра-
нями, без сколов и одинаковые по разме-
рам. Поэтому перед кладкой все кирпичи
проверяют и отсортировывают (с отбиты-
ми гранями в одну7 сторону, с ровными - в
другую), а затем отобранные кирпичи сор-
тируют по длине, толщине и цвету7
Наклонная задняя стенка у каминов су-
ществует для того, чтобы приблизить тепло
к полу, так как у пола самый холодный воз-
дух. Если предполагается с помощью ками-
на отапливать дом, то подину нужно делать
во 2-м ряду кладки. Но хочт напомнить: при
русских морозах камин мало пригоден для
отопления. Если камин предполагается
сложить для красоты, особенно это касает-
ся любителей смотреть па “живой" огонь
или тех, кто любит посидеть ут камина с
книгой в руках или рукоделием, то лучше
поднять камин на четыре-пять рядов от по-
ла. Такой камин делают без наклонной зад-
ней стенки. Перед камином можно уложить
мраморные или гранитные гонкие плиты,
а на худой конец - настал из кирпича или
просто из листа железа. Все это делают для
того, чтобы случайно выпавшие из камина
тлеющие угольки не прожгли пол. Пере-
крытие портала делают в виде арки, с подъ-
емом не менее чем 1 см на 10 см ширины
(на 60 см ширины портала подъем должен
быть 6 см). Простое горизонтальное пере-
крытие делают из железобетонной пере-
мычки, швеллера, металлических уголков,
324
рессорной стали, которую необходимо хо-
рошо втесать в кирпич, чтобы она не нагре-
в.ыась от огня. Чтобы штукатурка лучше
держалась на металле, перед кладкой его
обматывают проволокой. После кладки
заднюю наклонную стенку можно отшли-
фовать сначала наждачным камнем, а затем
всей плоскостью кирпича. Портал камина
можно отделывать на любом растворе. Его
можно облицевать гранитом, керамичес-
кой плиткой и другими строи тельными не-
сгораемыми материалами, установить на
нем полку. При кирпичной облицовке кир-
пич кладут над кирпичом, стараясь, чтобы
они были одного размера. Если кирпичи
разные по длине и высоте, то их можно ак-
куратно подтесать.
Кладку' камина хорошо вести по узкой
(4-Ю мм) квадратной деревянной рейке,
то есть в пустошовку. Рейку кладут у края
кирпича как в горизонтальных, так и в вер-
тикальных швах. Во время кладки сторона
кирпича, соприкасающаяся с рейкой, не
должна быть в растворе, поэтому" раствор
кладут на кирпич с другой стороны и столь-
ко, чтобы он не выдавливал рейку из шва
при укладке следутотцего кирпича. Сначала
этот кирпич кладут на рейку; затем, прижи-
мая им рейку; осторожно кладут на раствор
и прибивают вниз. Если рейка вышла, то ее
забивают под кирпич, а кирпич снова при-
бивают вниз и в бок к рейке. После кладки
нескольких рядов рейки вынимают, очи-
щают от раствора и используют в дальней-
шей кладке. Перед кладкой в пустошовку,
чтобы не испортить работу и попусту' не
тратить время, сначала лучше потрениро-
ваться на двух кирпичах и посмотреть, что
получится Если не получается, то не стоит
возиться с подобной кладкой, а лучше сде-
лать простую кладку. Спешить с кладкой ка
мина не стоит - спешка здесь нс нужна. Ка-
чественно уложенных один-два ряда в
день - вполне приемлемая норма. Мой,
учитель, дедушка Павел, говорил, что рань-
ше, при царе, была норма на кладку печи из
необработ анных изразцов - четыре штуки
в день. Как в России говорят, быстро - хоро-
шо не бывает. После кладки в пустошовку
швы можно заполнить цветным раствором.
Во время штукатурки стены вокруг камина
и его декоративные части должны быть за-
кры гы бумагой или пленкой.
Отделка портала
За свою более чем 40-лстнюю практику
мне довелось класть много каминов, в част-
ности, мне была доверена кладка 26 луч-
ших каминов из Европы. Как говорится, я
держал их в своих руках. Камин - это очень
красивое сооружение, но и очень дорогое,
особенно это касается отделки портала, ко-
торая не каждому по карману. Но выход из
положения всегда можно найти, заменив
дорогостоящий отделочный материал бо-
лее дешевым, например речной галькой.
Это хороший отделочный материал, кото-
рым можно отделать торцы боковых сте-
нок - выступы портала у камина. При этом
чем шире выступы портала, тем больше
фантазии можно проявить в его отделке. К
сожалению, мне самому нс пришлось ис-
пользовать для отделки речную гальку; но
думаю, что если бы пришлось, то полупи-
лось бы неплохо, есть у меня такая уверен-
ность: в жизни, чтобы я ни задумывал сде-
лать относительно кладки печей, все полу-
чалось. Желающие могут попробовать во-
плотить эту задумку в жизнь.
Отделку' можно было бы осуществить
следующим образом. Из обрезных досок
нужно сделать две рамки, стыки которых
нужно закрепить шурупами. Так как боко-
вые стенки камина будут оштукатурены, то
при изготовлении рамок-опалубок нужно
учитывать толщину штукатурки, для того
чтобы после отделки портала галька не вы-
си пала за пределы оштукатуренных боко-
вых стенок. Далее устанавливают рамки на
торцы боковых стенок. Рамки как бы наде-
вают на боковые выступы. При этом рамка
должна быть установлена не заподлицо с
торцами, а выступать внутрь помещения
(выдаваться вперед) на величину, равную
диаметру используемой гальки. Рамку нуж-
но закрепить шурупами, чтобы она во вре-
мя отделки портала не сдвигалась с мес та. В
установленную и закрепленную рамку; ко-
торая будет играть роль опалубки, набра-
сывают густоватый сложный цементный
раствор и вдавливают в него гальку, подоб-
ранную для отделки приблизительно оди-
накового размера. Ее вдавливают в раствор
на одну’ и ту' же глубину' и заподлицо с вы-
ступающим краем рамки. Целесообразно
вдавливать гальку небольшими партиями.
325
предварительно еделав насухо (на полу)
подбор гальки в каждой партии. Вдавливае-
мая галька не должна касаться кирпичей в
торце стенки, а отстоять от них не менее
чем на 2 мм. Сна рулей галька не должна
быть запачканной раствором. В результате
облицовки портала речной галькой полу-
чится что-то похожее на облицовку глазу-
рованной гглггткой. Когда раствор подсох-
нет, то его между галькой нужно хорошень-
ко загладить кисточкой, смоченной в воде
тряпочкой или ватой. Через три-четыре
дня (можгго и раньше, но не ранее чем че-
рез сутки) рамки-опалубкп нужно осто-
рожно снять, предварительно выкрутив
из них шурупы, используемые в качестве
крепежа.
Можгго аналогичным образом произ-
вести отделку не только торцов боковых
стенок, но гт самих стенок. Одним словом,
как кому7 нравится. Ведь чем оригиналь
нее отделка камина, гем он красивее.
Камины-бутафории
Камины-бутафории, показанные гга
рис. 120 и 121, являются обычными деко-
ративными каминами, у которых нет ни
газоходов, ни трубы. В них можно помес-
Рис. 120а Канин-бутафория (вариант 1). Оощий вид
тить электрический камин или подобный
нагревательный прибор заводского про-
изводства гг таким образом использовать
камины-бутафории для обогрева помеще-
ния. Камины-б' тафории можно сделать из
красного щелевого отделочного кирпича
на белом растворе со швами между’ кирпи-
чами толщиной в 1 см. Обычно камины-
бучафории делают с учетом размеров име-
ющегося в наличии электрического ками-
на. Лучше всего камины-бутафории раз-
местить в учту7 дома, как это показано в
предлагаемых вариантах таких каминов
(см. рис. 120 и 121).
Кладку’ ведут следующим образом. В 1-м
ряду спереди камина ее выполняют кир-
пичами 1 на ребро. Сзади кладку делают
кирпичами 2 на плашку7 или заливают рас-
Рис. 1206. Камин-бутафория (вариант 1, Порядов-
ки (ряды 1,2 и последний)
326
Рис 12 la. Камин-б) тафюрия (вариант 2) Общин вид
кирпича (вариант 2). Позади ка-
мина устанавливают стенку 3,
которая предотвращает поступ-
ление теплого воздуха от обо-
гревающего прибора к углу до-
ма. Если к задней стенке за элек-
троприбором поставить алю-
миниевый лист или просто лист
железа, то тепло будет отталки-
ваться от них и пойдет в поме-
щение и будет его обогревать.
Для обеспечения лучшей цирку-
ляций воздуха под электропри-
бором и над ним делают пусто-
ты высотой в один ряд кладки.
Розетку 4 от электроприбора
можно разместить в маскиро-
вочном углублении в боковой
стенке камина-бутафории.
Рис. 1216. Камин-бутафория (вариант 2) Порядов-
ки (ряды 1-~)
твором пространство между стенами дома
и кладкой на ребро. В последнем случае
значительно облегчается уборка пыли пы-
лесосом. Со 2-го ряда начинают выклады-
вать стенки камина. Их можно класть тол-
щиной не в 25 см (вариант 1), а в половину
Если в последнем верхнем ряду кладки
(или нескольких верхних рядах) сделать
напуски по 3 см, то внешний вид камина-
бутафории будет более привлекательным.
Кладку боковых стенок камина нужно
прикрепить (можно гвоздями) к стенам
дома или перегородкам, особенно если
кладка из легковесного кирпича или пе-
ношамота. На верх кладки устанавливают
водонепроницаемую плигу, которая вы-
полняет роль каминной полки. Сверху
плиты можно продолжить возведение
задней стенки до потолка из любого лис-
тового материала, закрепив его к стенам.
Для кладки камина-бутафории потребу-
ются (шт.): кирпич красный щелевой - 100,
камин электрический (аналогичный при-
бор) - 1, плита водонепроницаемая -1.
Простой камин
На рис. 122 показан самый простой по
конст руктивному' решению камин.
327
Рис. 122а. Простой камин. Общий вид
2.4 ряды
6. 10 ряды
Рис. 1226. Простой камин Порядовки (ряды 1-11)
328
Рис. 122в. Проспин'! каниц Разрезы но А 4 и Б-Б
Рис 122г. Простои камин Порядовки (ряды 12 и 1.3)
329
Для лучшей теплоотдачи и в соответст-
вии с противопожарными требованиями
камин нужно класть во всю высоту ком-
наты. Как правило, камины кладут на
твердый фундамент, поэтому на уровне
первых трех рядов под подиной можно
сделать засыпку из гальки со щебнем и
песком. От пола до подины 1 обычно де-
лают четыре ряда кладки, что вполне до-
статочно для того, чтобы огонь в камине
был хорошо виден (подину можно сде-
лать выше или ниже с учетом роста хозя-
ев). В 4-м ряду подинд’ выкладывают из це-
лых кирпичей. Сверху в 4-м ряду заклады-
вают Г-образные штыри 2, служащие для
крепления каминной решетки 3. С 5-го ря-
да начинают выкладывать стенки портала.
Этим рядом закрепляют штыри для камин-
ной решетки. Далее кладку ведут по 5-му
ряду. В 12-м ряду делают перекрытие 4
над порталом. 13-й ряд выполняют пол-
ностью из кирпича по перемычке-пере -
330
14 ряд
15. Г 19.21,23,25 ряды
Рис. 122с. Простой камин. Порядовки (ряды 14-31)
12(a) ряд
Рис. 122м Простой камин (вариант с горизонтатным газоходам) Порядовки (ряды ЗО(а)-Зб(а))
331
крытию. В 14-м ряду снаружи
делают из трех плит каминную
полку7. Ее необязательно делать с
трех сторон - можно сделать
только впереди. В 27-м ряду де-
лают напуски внутрь камина
под перекрытие над камином.
28-м рядом перекрывают камин.
На 28-м ряду устанавливают за-
движку7 5, которой регулирую!’
тягу в камине, добиваясь того,
чтобы он лучше обогревал по-
мещение. При разгорании топ-
лива задвижку открывают пол-
ностью, а затем прикрывают на-
столько, чтобы газы в газосбор-
нике 6 находились на ряд выше
каминной полки. Задвижку
можно установить и над перед-
ней частью камина. 29-м и 30-м
рядами закрепляют перекры-
тие. С 31-го ряда начинают де-
лать трубу.
Камин можно сделать выше,
добавив средние ряды. Кроме
этого, по желанию в верхней ча-
сти камина (с 30-го ряда) можно
сделать горизонтальный газо-
ход 7, который может служить
искрогасителем.
Для кладки камина потребу-
ются: кирпич красный - 370, за-
движка 24x13 см - 1, плита для
полки и портала - 1. каминная
решетка - 1.
Рис. 1-2%а. Камин,оИшциваиныО кирпичам. Общин вид
Камин,
облицованный кирпичом
Камин, изображенный на рис. 123, вы-
кладывают из красного кирпича. Такой
камин считается сложным в кладке. На 3-м
ряду’ устанавливают два штыря (анало-
гично тому, как это делают в процессе
кладки простого камина, показанного на
рис. 122), на которые впоследствии наде-
вают каминную решетку. Их можно уста-
новить с уже надетой на них решеткой, но
необходимо временно закрепить ее с двух
ст орон до той поры, пока она не будет за-
креплена кладкой. С 4-го по 12-й ряды
производят сужение пространства над по-
диной по направлению к задней стенке.
Переднюю часть портала можно отделать
художественной штукатуркой. Боковые
выступы портала в полкирпича кладут
сразу начисто. В 12 м ряду перекрывают
портал камина. С 13-го по 16-й ряды начи-
нают постепенное “выпрямление” боко-
вых стенок с использованием стесывания
кирпичей во внутренних стенках. “Вы-
прямление” стенок необходимо для того,
чтобы в последующем можно было сде-
лать прямоугольный газоход. На 16-й ряд
кладут каминную полку. В 24-м ряду над
газосборником делают напуски. В 25-м
ряду перекрывают газосборник, оставив в
середине окно для выхода газов. 2б-м и
27-м рядами закрепляют перекрытие. На
26-й ряд устанавливают задвижку. С 28-го
332
Рис. 12)6 Камин, облицованный кирпичам Разрезы по А -.4 и Б-Б
Рис. 12Лв Камин, облицованный кирпичам Порядовки (ряды 1 и 2)
333
Рис. 123г. Камин, облицованный кирпичам Порядочки (ряды 3-16)
334
18 ряд
24 ряд
20,22 ряды
28 ряд
Рис. 12;id. Камин, облицованный кирпичам. Порядовки (ряды 1~-28)
по 30-й ряды выкладывают горизонталь-
ный газоход. В 30-м ряду делают напуски
внутрь газохода. По высоте 28-го и 29-го
рядов выкладывают окно чистки, в кото-
рое устанавливают дверку чистки. Дверки
в окно чистки можно не устанавливать, а
просто заложить его кирпичом 1 (см. раз-
рез по Б-Б). С 31-го по 33-й ряды делают
перекрытие над газоходом. С 35-го ряда
начинают делать трубу. Для того чтобы ка-
мин выглядел более привлекательным, пе-
реднюю стенку докладывают в полкирпи-
335
Рис. 123е. Камин, облицованный кирпичом. Порядовки (ряды 29-35)
ча до потолка на всю ширину камина (на
рисунке общего вида камина эта часть пе-
редней стенки 2 показана пунктирной ли-
нией).
Для кладки камина потребуются (шт.):
кирпич красный - 550, каминная решет-
ка-1, задвижка 2-1x13 см - 1, железобе-
тонные плиты для перекрытия и полки - 2.
ПЕЧИ-КАМИНЫ
Камин с отопительно-варочном
печью-щитком
Всем хорош камин, но все же есть у не-
го один существенный недостаток - он
обогревает помещение больше отражени-
ем тепла от огня сгораемого топлива, чем
от стенок. Его же стенки, занимая значи
тельное место в помещении, почти не на-
греваются. Из-за подобных неудобств ста-
ло модным создавать комбинированные
печи.
Отопительно-варочная печь Л, совме-
щенная с камином Б, которая изображена
на рис. 124, относится к такого рода печам.
Печь предназначена под каменный уголь, а
камин - под дровяное топливо.
Кладка данной печи-камина сложная,
смешанная - на плашку и ребро. Выполня-
ют кладку на глинопесчаном растворе под
штукатурку. Чтобы понять конструктивную
особенность данной печи-камина, нужно
все время сверять ее описание с рисунком.
Кладку^ осуществляют следующим обра-
зом. Сверху пола по размерам печи-камина
выкладывают 1-й ряд. В 1-м ряду заклады-
вают портал камина 1, выступающий впе-
ред на четверть кирпича. В 1-3-м рядах под
подиной оставляют пустое пространство
под засыпку. В 3-м ряду выкладывают под-
дувало 2, в котором устанавливают дверку,
I азоход 3 под духовым шкафом и газоход,
выходящий из-под него. Кроме этого, вы-
кладывают два окна чистки 4 и 5, в которых
устанавливают дверки Окно чистки 5 мож-
336
Рис. 124и. Качин < отопительно-варочной нечыо-щиткам (вид
спереди)
по сделать под духовым шкафом (на рисун-
ке общего вида эго место показано пунк-
тирной линией), по для этого нужно, чтобы
рамки дверок чистки и шкафа нс касались
другдруга и над дверкой чистки были хоро-
шо стесаны кирпичи и чтобы бортик снизу
шкафа был не очень широкий. Перед клад-
кой 4-го ряда делают засыпку 6 пустого
пространства под подиной кирпичом или
несгораемым строительным материалом и
уплотняют. 4-й ряд кладут по 3-му ряду; Из
целых кирпичей выкладывают подину ка-
мина. В 5-м ряду перекрывают все окна с
дверками. В этом же ряду' по длине колос
пиков или колосниковой ре-
шетки определяют местополо-
жение стенки 7 в конце подду -
вала и кладут ее на раствор. На
5-й ряд устанавливают духовой
шкаф 8. Предварительно необ-
ходимо сделать насухо подтоп-
ку шкафа и гоночной дверки 9
Верх шкафа должен быть вро-
вень с верхом топочной двер-
ки. Что касается шкафа, то если
над топочной дверкой кладут
один ряд кирпичей, то под
шкафом придется стесать кир-
пич на 2 см, а если над ней кла-
дут два ряда, то шкаф без i юдте-
ски кирпичей устанавливают
прямо на 5-й ряд. Под нависаю-
щим утлом шкафа кладут стол-
бик 10. на который он должен
встать и покрыгь его по площа-
ди не менее чем 1,5-2 см-. В 5- м
ряду устанавливают колосни-
ковую решетку 11 и начинают
возводить стенки камина. В 6-м
ряду кирпичом 12 перекрыва-
ют газоход. В угол к шкафу
сверху столбика 10 закладыва-
ют кирпичный кубик 13. Он за-
крепляет шкаф и преграждает
путь газам к задней стенке шка-
фа. Кроме этого, обкладывают
колосниковую решетку кирпи-
чом. В 7-м ряду кладку продол-
жают по 6-му ряду с той лишь
разницей, что внутреннюю
стенку возле шкафа кладут на
ребро. В 8-м ряду продолжают
кладку ио 7-му ряду и трехчет-
верткими перекрывают воздушное прост-
ранство за шкафом. Кладку 9-го ряда про-
должают по 8-му ряду. В нем заканчивают
кладку стенки на ребро возле шкафа. В 1 ()-м
ряду' вычесывают паз-углубление и уклады-
вают в него плиту' 14- По краю 10-го ряда
кладут из утолков раму 15, которую закреп-
ляют в кладке проволокой. В 11-м ряду де-
лают перекрытие 16 из целых кирпичей
над пространст вом между плитой и правой
стенкой печи. Возле плиты кладкой на реб-
ро из грех целых кирпичей 17 начинаю!
смешанную кладку стенки вровень с задней
стенкой камина.
22 Секреты печного мастерства
337
Рис 1246. Капни с отопите. 1ыю-ва[ючнои печью-щитком (вид
следи)
Сверху 11 -го ряда кладут перемычку 18
для поддержки перекрытия над передней
частью портала камина, которая может
быть железобетонной или металлической.
Перекрытие 19 выполняют красным це-
лым кирпичом на ребро, у кот орого делают
стесывание но ходу' газов (см. разрезы по
А-А и Е-Е). К этому перекрытию приклады-
вают 12-й и 13-й ряды.
Если посмотреть на 12-й ряд, то в нем
видно начало широкого газохода-газо-
сборника. Если продолжать делать его та-
ким же. то над камином не бу'дет места для
размещения газоходов, идущих от отопи
тельно-варочной печи. Кроме этого, газы
будут отдалены от тонкой стенки 20 вы-
полненной на ребро, и, следовательно, эта
стенка будет плохо нагревать-
ся. Выход из положения - суже-
ние газохода-газосборника пу-
тем выполнения дополнитель-
ного перекрытия - арки 21 ши-
риной в половину кирпича
аналогично тому, как ее делают
над устьем в русских печах.
Возле арки остается место в по-
ловину кирпича, достаточного
для нормального функциони-
рования газохода-газосборни-
ка, который приблизит горя-
чие газы к наружной сгенке. В
месте расположения газохода-
газосборника очень горячие
газы, поэтому нельзя для вы-
полнения перекрытия исполь-
зовать металл.
В 13-м ряду7 для возведения
арки 21 но кружалам подтесы-
вают и устанавливают с напус-
ком пятовые кирпичи 22.
Подъем арки от верха 12-го ря-
да должен быть 10-11 см. Пе-
ред кладкой арку7 подбирают
насухо. После этого намечают
участок стесывания. В середине
арки делают две отметки на по-
ловинке кирпича: в верхней ei о
части, отмерив по вертикали
5 см, и в нижней - отмерив по
горизонтали 7 см (см. разрез по
А-А). Затем, очертив по отмет-
кам полу крут, начиная от верха
стенок 12-го ряда, делают по-
степенное стесывание глубиной от I мм
снизу до 5-7 см сверху арки (см. разрез по
Е-Е). Стесывание необычное. Его выполня-
ют так, как снимают фаску при ш тукатурке.
Стесывать нужно всей площадью лезвия
кирочки или молотка, захватывая лезвием
всю удаляемую площадь сразу - от одного
края отмстк! 1 на кирпиче до другого. После
тески можно проверить правильность ее
выполнения, прикладывая по очереди теса-
ные кирпичи друг к другу. Только после это-
го арку’ кладут на раствор (см. разрезы по
А-А и Е Е). С 14-го ряда начинают построе-
ние каминной полки с помощью напуска
рядов кладки по 3 см одновременно на три
стороны выступающего пор тала. В эт ом ря-
ду7 делают скрепление смешанной кладки
338
одним ложковым кирпичом 23, втесаниым
в топкую стенку, и производят выравнива-
ние кладки выше перекрытия с аркой и
стенками. В 15-м и 16-м рядах продолжают
и заканчивают расширение каминной пол-
ки. При желании полку можно продолжать
рас ширять следующими рядами, но эти ря-
ды сделают ее не только выше и шире, но и.
>4 ряс) -
54
58
2iряд -
20
26
16 ряд
14 ряд
10 ряд
Рис. 124?. Камии с отоните.чьно-варочиод печыо-
щишкап. Порядовки (ряды 1 и 2)
С Оо МооС
Oc oQo 08,0)
ooo°J)№°-,
19
18
> ряд
CjPjo ooc
0^80 OQ00c
0,\o<9
I/ 1Д
IE
4 К
19 ряд -
6

|В
2
Рис. 124в. KgMiiu сотчпитс ияю-варочной печыо щитка и. Разрезы поА-А и Ь-Ь
339
Рис 124 а Кешин с отопите тьно варочной печью-щитком.
Разрез по В-В
Рис. 124е. Качин с отопи течьио-вароч ной
печью-щитком. Порядовки (ряды 3-5)
загородив находящийся выше горизон-
тальный канал, хуке в смысле теплоотдачи.
В 17-м ряду начинают выкладывать гори-
зонтальный газоход 24 с окном чистки, в
котором устанавливают дверку 25- Этот га-
зоход отделяют от газосборника камина
еще одной - средней стенкой из четырех
четверток 26 на ребро. Если наружную
стенку' на ребро кладут для лучшего нагре-
вания, то среднюю - вследствие того, что
340
Рис. 124ж. Камин с отопитс'чъно-варочнои нечыо-щиткам.
Разрез ио Г-1'
Рис. 124з. Капиц с отопите чъно-варочной
печыо щитком. Порядовки (ряды 6-8)
нс хватае т в печи мест а (уменьшать шири-
ну газоходов нельзя - это приведет к их бы-
строму засорению - зарастанию сажей).
Среднюю стенку выполняют кладкой стоя
до перекрытия газохода. В 18-м ряду про-
должают кладку по 17-му ряду, но. чтобы
работал горизонтальный газоход, он дол-
жен быть сверху перекрыт, поэтому под пе-
рекрытие кладут с напуском две трехчет-
вертки 27. В 19-м ряду перекрывают верти-
3’1
Рис. 124и. Камин с отопительно-варочной пеньющиткам.
Разрез поД-Д
Рис. 124к. Камин с отопительно-варочной
печью щитком. Порядовки (ряды 9-11)
кальный и горизонтальный газоходы, иду-
щие от отопите ты ю-варочной печи, и окно
чистки. Перекрытие необходимо делать
после предварительной разметки местопо-
ложения вертикальных газоходов (по по-
рядовке 23-го ряда), имеющих место в печи
выше 20-го ряда. Ошибки здесь быть не
должно, так как эти невысокие каналы иг-
рают большую роль - они задерживают вы-
ход тепла из печи и гасят искры. 20-й ряд
342
Рис. 124ч. Камни с отопите ято-варочной нечтощиткам
Разрез но Е-Е
20
19
/ 4 ряд
-«—	- 82 с»
Рис. 121м. Камин с отонитеммю-варочнои
печыо-щитком Порядовки (ряды 12-14)
кладут по 19-му ряду. С 21-го по 23-й ряды
среднюю перегородку втссывают в наруж-
ную стенку для закрепления от внутренне-
го заваливания (см. разрез по Е-Е). В 21-м
ряду' выкладывают окно чистки 28 и уста-
навливают в нем дверку. В зависимости от
расположения комнат это окно можно сде-
лать в левой стенке (его местоположение
показано на рисунке обчусго вида пунк-
тирной линией). В этом же ряду' из поло-
343
Put. 12-lu Камин, с отопите, ито-вирочной печыо-щиткач Пфядовки (ряды 15-32)
344
Рис 124<>. Камин с отопите чыю-варочной иечыо щитком. Порядовки (ряды 3 35)
винки кирпича 29 устанавливают перего-
родку между первым и вторым (считая от
правой стенки печи) вертикальными газо-
ходами-каналами. В иорядовке 21-го ряда
справа видны на углу' две четвертки, но это
не так. Если посмотреть на этот ряд с фаса-
да, то угол кладки заканчивается после це-
лого кирпича четверткой и тонкой пласти-
ной толщиной 2 см. Эта пластина ровняет
кладку' под следующий ряд, без нее не обой-
тись, так как подобные места нельзя заби-
вать раствором. Если нет опыта и трудно от-
колоть тонкую пластину; то вмес то нее мож-
но положить на раса воре несколько мелких
пластин такой же толщины. В 21 -м ряду’ на
повороте канала кладка на плашку' выше на
15 мм. Ее можно выровнять двумя способа-
ми. либо сделать стесывание в кирпиче на
плашку' (см. порядовку 21-го ряда), либо
сделать его в кирпиче на ребро 30 (см. раз-
рез по Е-Е). что проще. В этом же кирпиче
на ребро вытесывают еще одно углубление
для кирпича 31 на плашку; перекрывающе-
го газоход, в результате чего образуется пе-
регородка между вторым и третьим канала-
ми (см. разрез по Г-Г). В 22-м ряду продол-
жают кладку' по 21-му ряду но во внутрен-
ней перегородке на ребро вытесывают пря-
моутольное углубление в 4 см для того, что-
бы в него вошел целый кирпич из 2 3-го ря-
да и скрепил мея^ту собою стенки (см. раз-
рез ио Е-Е). В 23-м ряду' перекрывают окно
чистки и переходной канал кирпичом 31-
Подобные перекрытия, образутотцие окна
для переходов газа из одного канала в дру-
гой, служат для того, чтобы уменьшить в
печи тягу и чтобы газы обогревали печь. В
24 м ряду' продолжают кладку’ по 2 3-му ря-
ду'. В 25-м ряду прекращают кладку перего-
родки между первым и вторым вертикаль-
ными каналами. В результ ате образуется го-
ризонтальный канал, обеспечивающий пе-
реход газов из первого вертикального ка-
нала во второй. В 2б-м ряду' продолжают
кладку' по 2 5-му ряду, но делают напуск кир-
пича для уменьшения размера газохода под
размер задвижки (см. разрез по В-В). За-
движку 32 кладут на раствор сверху 26-го
ряда. В 27-м ряду перекрывают все газохо-
ды, кроме газохода, в котором установлена
задвижка, то есть газохода, выводящего га-
зы в трубу. Не закладывают в 27-м ряду и ме-
сто для выхода газов из камина. Под размер
вьюшечного отверстия (по ширине в два
кирпича) делают полукруглое стесывание с
постепенным смещением газохода к сере-
дине печи-камина (см. разрезы по А-А и
Е-Е). Отверстие под вьюшкой может быть
таким, чтобы квадратное основание вьюш-
ки лежало на кирпичах, перекрывая их не
менее чем на 3-5 см. Стесывание необходи-
мо выполнять так, чтобы при смещении га-
зохода к середине печи-камина не было его
заужения. 28-м рядом закрепляют перекры-
тие газоходов, выполненное в 27-м ряду, и
увеличивают за счет стесывания кирпичей
газоход под вьюшкой. Сверху 28-го ряда ус-
танавливают квадратное основание вьюш-
ки. В 29-м ряду' устанавливают вьюшечную
дверку 33 и закрепляют кирпичами вью-
шечное основание, над которым образует
ся газовая камера 34 С правой стороны от
камина в верхней части печп выкладывают
воздушную камеру' 35. в которой устанав-
ливают дверку. Камеру можно использо-
вать для сушки, но в таком случае сверху в
дверке должны быть отверстия для выхода
пара. Дверка может быть любой. В камере
можно не устанавливать дверку, а закры-
вать ее заслонкой, но под заслонку кладку
23 Секрс-i ы печною мастере!ни
345
нежно выполнить так, чтобы боковые стен-
ки сужались по направлению к задней
стенке камеры, тогда заслонка не будет
проваливаться в камеру. Камеру можно ос-
тавить ничем не закрывающейся, то есть
открытой - все зависит от ее назначения.
ЗО-й ряд кладут по 29-му ряду по между га-
зоходами при их соединении в кирпиче 36
оставляют нетронутым выступ до 5 см, а
остальную часть кирпича стесывают поч-
ти на нет (см. разрезы по Г-Г, Д-Д и Е-Е). В
31 -м ряду осуществляют перекрытие вью-
шечной дверки. В этом же ряду в месте со-
единения газоходов прикладывают кир-
пич-выступ, который служит для опоры
кирпичей, входящих в стенку вышераспо-
ложенной трубы. Сверху 31 го ряда над
воздушной камерой под се перекрытие
кладут полосовое железо 37. В 32-м ряду
делают внутрь боковых стенок напуски
над газосборпиком, расположенным над
вьюшкой, а также перекрывают воздуш-
ную камеру. В ЙЗ-м ряду закрепляют пере-
крытие над воздушной камерой и пере-
крывают газосборник над вьюшкой. В 34 -м
ряду продолжают перекрытие по 33-му ря-
ду. С 35-го ряда начинают делать трубу.
Печь-камин работает таким образом,
что каминная комната обогревается пе
только от огня камина посредством отра-
жения тепла, но и дополнительно за счет
отражения гепла от сгенок камина. Стенки
камина нагреваются от горячих газов, иду-
щих из отопительно-варочной печп вокруг
камина (сбок камина и над ним возле пе-
редней стенки). При этом сама отопитель-
но-варочная печь не стала хуже обогревать
кухню, в которую она выходит топкой, а с
увеличением тепла в каминной комнате со-
здаются комфортные условия.
Перед началом работы отопительно-ва-
рочнои печи открывают «движку 32 и за-
крывают вьюшку 38 и вьюшечнуто дверку.
Перед работой камина открывают вьюш-
ку 38 и закрывают вьюшечную дверку7 и
задвижку? 32. После прогрева газоходов
отопптелыю-варочной печыо, если погода
не дождливая и не жаркая, можно одновре-
менно затопить и камин, и печь.
В процессе работы отопительно-вароч-
ной печи газы из топки (см. разрезы по А-А
и Б-Б) идут вверх и проходят в узкий газо-
ход между7 плитой и духовым шкафом. За-
тем, обогнув шкаф, они опускаются вниз
возле боковой стенки, идут под днище шка-
фа и, нагревая их. ухощп сзади в газоход,
при этом теплый воздух дополнительно бу-
дет нагревать заднюю стенку шкафа (см.
разрез по В-В). Далее через окно 39 газы
попадают в большой вертикальный ка-
нал 40, который расположен с левой сто-
роны от портала камина. Затем через ок-
но 41 опп попадают в горизонтальный
газоход 24 над каминной полкой. После
этого газы проходят в вертикальный камэл-
газоход и. делая два поворота возле перед-
ней стенки камина (см. разрез по Г-Г), вы-
ходят сквозь отверстие в задвижке в трубу.
Камин работает так. Газы сзади перекры-
тия 19, нахо/рпцсюся па перемычке 18, по-
падают в большой газоход-газосборник,
попутно нагревая стенку. Далее, двигаясь
вверх, они поступают в уменьшенный газо-
ход и через вьюшечное отверстие прохо/щт
в газовую камеру 34- после чего, соединив-
шись с газоходом от отоиительно-вароч-
ной печи, попадают в трубу;
Печь можно поставить в комнате так,
чтобы пор тал камина, выступающий впе-
ред на четвер ть кирпича, вместе с камин-
ной полкой выходил в комнату. В этом
случае стенка печи с вьюшечной дверкой
будет находиться заподлицо со стенкой
комнаты. При больших размерах камин-
ной комнаты печь будет лучше обогревать
ее, если вся будет выступать в каминную
комнату. В этом слу’чае перегородку мож-
но сделать заподлицо < о стенкой выходя-
щей в кухню (се местоположение показа-
но на рисунке общего вида пунктирной
линией).
Для кладки печи потребуются (шт.):
кирпич красный - 570, кирпич огне-
упорный (шамотный) - 30, дверка топоч-
ная 21x25 см - 2. дверка поддувальная
14х 14 см - 1, дверка чистки - 1 1x1 | см - 4,
дверка вьюшечная 14x25 см - 1. плита
чугунная 41Х-7! см - 1, духовой шкаф
45x36x30 см — 1, колосниковая решетка
25x25 см - 1, задвижка 12x21 см - 1.
вьюшка диаметром не менее 21 см - 1,
железный уголок шириной 3- 5 см и дли-
ной не менее 220 см - 1, железный утолок
шириной 67 см и длиной 150 см — 1, же-
лезная пластина длиной 90 см и толщи-
ной нс менее 2 мм - 1.
346
Печь “Шведка” с камином
Печь-камин, показанная на рис. 125,
представляет собой отоншельно-вароч-
ную печь, объединенную с камином в еди-
ное целое. Данная печь-камин предназна-
чена под дровяное топливо.
Печь кладут так. Во 2-м ряду выкладыва-
ют подину камина 1. Сверху 2-го ряда уста-
навливают два Г-образных штыря 2 под ка-
минную решетку 3, котору ю в дальнейшем
устанавливают на них. 3-м рядом закреп-
ляют в кладке штыри для каминной решет-
ки и начинают выкладывать стенки ками-
на 4- Кладку 4-го ряда ведут по 3-му ряду.
Что касается другой составляющей - ото-
пительно-варочной печи, то с 3-4-го рядов
для нее выкладывают поддувало 5 с окном
и устанавливают в нем поддувальную двер-
ку 6. Кроме этого, выкладывают газоход 7 с
окном чистки 8, в котором устанавливают
дверку и делают переходное окно 9 и окно
чистки 10. в котором также устанавлива-
ют дверку. С 5-го ряда в камине начинают
делать постепенный налу ск задней стенки
над подиной. Сначала стенку нужно подо-
гнать насухо. В отопителыю-варочной пе-
чп заподлицо с верхом 5-го ряда устанав-
ливают колосниковую решетку 11, пере-
крывают все имеющиеся в порядовке окна
с дверками и устанавливают духовой
шкаф 12. В 6-м ряду устанавливаюттопоч-
ною дверку 13 и перекрывают переходное
окно 9. При этом позади шкафа остается
пустое пространство и образуется газо-
сод 14 К шкафу’ со стороны топки и сзади
тонки к задней стейке камина прикладыва-
ют кирпичи на ребро. В 7-м ряду'за шкафом
трехчетвертками перекрывают пустое
пространство. Сверху 7-го ряда устанавли-
вают перемычку 15- В 8-м ряду, кладку кото-
рого выполняют вровень с верхом топоч-
ной дверки, делают перекрытие 16 над
порталом камина. Кладку 9-го ряда выпол-
няют вровень с верхом духового шкафа. В
этом ряду заканчивают напуск задней стен-
ки камина над подиной. Кроме этого, в топ-
ке отопительно-варочной печи для лучше-
го нагревания плиты стесывают часть верх-
него ряда. На 10-й ряд устанавливают же-
лезный утолок 17 и плит г 18. Над наклон-
ной стенкой камина в 10-м ряду выклады-
вают окно чистки и устанавливают в нем
дверку 19. В 11 -м ряду трехчетвертками на-
чинают детать напуск 20 внутрь печи пе-
редней стенки камина. Кроме э того делают
перекрытие 21 над пространством между
плитой и боковой (правой) стенкой печи.
Выше плиты начинают выкладывать ва-
рочную камеру 22. В 12-м и 13-м рядах про
должают делать напуск передней стенки
камина. С 14-го ряда напуск внутрь печи
прекращают и делают натек иод камин-
ную полку: В i 5-м ряду делают каминную
полку из кирпича 23. В 16-м ряду все стенки
печи выполняют толщиной в половит
кирпича и устанавливают железный утолок
и пластины под перекрытие варочной ка-
меры. 17-ми 18-м рядами перекрывают ва-
рочную камеру. С 19-го ряда начинают вы-
кладывать газоходы отопительно-вароч-
ной печи и окна чистки, в которых устанав-
ливают дверки. В 19-м ряду делают посте
пенное смещение перегородки 24 в сторо
ну газосборника 25 камина (см. разрез по
Г-Г). 20-й ряд кладут по 19-му ряду. В 21-м
ряду перекрывают окна чистки и сужают
газоход 14 до 18 см с образованием в нем
выступа. Выступы, образовавшиеся в газо-
сборнике камина с 19-го по 23-й ряды,
можно не стесывать, ио можно и стесать
(см. разрез по Г-Г, где места стесывания по-
казаны пунктирной линией). В правой
стейке камина делают окно 26 для чистки
газосборника и \ станавливают в нем двер-
ку Кроме этого в 21 м ряду устанавливают
две перегородки 27 и 28. а в 22 м ряду’ -
третью перегородку 29. за счет чего обра-
зуется семь коротких вертикальных газо-
ходов возле стенок печи. В 22-м и 23 м ря-
дах в левой стейке от камина выкладывают
окно чистки 30, в котором устанавливают
дверку: В 24-м ряду газоход, идущий от ка-
мина, подгоняют под размер задвижки 31.
В 25-м ряду один из газоходов, идутщ к от
отопительно-варочной печи, подгоняют
под размер задвижки 32 (см разрез по
А-А) и в верхней части двух перегородок
делают двухстороннее стесывание для луч-
шего прохождения газов из одного газохо-
да в другой. В 26-27-м рядах проводят по-
степенное стесывание перегородки между
дв' мя газоходами - от камина и от отопи
телыво-варочной печи - в целях их объе-
динения в один и выкладывают переход-
ные каналы и окно чистки 33, в котором
347
Рис. 125а Печь “Шведка” с камином (вид спереди)
Рис. 1256 Печь “Шведки”скаштан. Порядовки (ряды 1 -6)
348
Рис. 125г. Печь "Шведка” с камином. Порядовки (ряды 7-12)
349
Рис. 125д. Печь “Шведка” с каноном. Порядовки (ряды 1 >-24)
350
Рис. 125е. Печь “Шведка” с камином. Разрезы ноА-А иИ-!> (вразрезе ио Б-Б - вид со стороны п ианы)
устанавливают дверку. С 27-го ряда начи-
нают постепенный напуск над газохо-
дом 25- В 28-м ряду газоходы от двух пе-
чей за счет стесывания перегородки
между' ними в предыдущих рядах соеди-
няют в один. В 29-м ряду' начинают вы-
полнять напуск карниза печи, перекры-
вают печь и постепенно сужают размер
объединенного газохода под размер за-
движки 34 30-31-м рядами закрепляют
перекрытие печи. В 32-м и 33-м рядах рас-
ширяют газоход под размер трубы.
Печь работает так. Когда работает ка-
мин, то открывают задвижки 31 и 34, а за-
движку 3-2 закрывают. Газы из топки идут
прямо в трубу. Для эксплуатации отопи-
тельно-варочной печи нужно открыть за-
движки 34 и 32, а задвижку’ 3/ закрыть. В
этом случае газы из топки 35 проходят
между плитой и духовым шкафом и, обо-
351
Рис. 125ж. Печь “Шведка" с камином. Разрезы по В-В и Г -Г (в разрезе по Г-Г - вид со стороны ко. чина)
гнув его, попадают в газоход 7, а затем че-
рез окно 9 в вертикальный газоход 14
Поднявшись по газоходу вверх, нагрев
попутно стенку слева от камина и сделав
два небольших поворота, газы опускают-
ся в два спаренных газохода (см. разрез
по В-В) и, пройдя под перегородкой 30,
снова поднимаются вверх, откуда, пере-
валив через перегородку, опять опуска-
ются вниз (см. разрез по Б-Б) и, пройдя
под перегородкой 28, через задвижки 32
и 34 выходят в трубу. При правильно сло-
женной трубе можно топить одновре-
менно и отопительно-варочную печь, и
камин.
Для кладки печи потребуются (шт.):
кирпич красный - 690. дверка топочная
21x25 см - 1, дверка поддувальная
14х 1 4 см - 1, дверка чистки 14x14 см - 8,
плита чугунная Цх71 см - 1, колосни-
ковая решетка 17,5x25,5 см - 1, духо-
вой шкаф 45x36x30 см - 1, задвижка
352
33 [Мд
26 an
Рис 125i- Печь “Шведка" с каштан. Порядовки (ряды 25-33)
12x23 см - 1. Кроме этого, понадобятся
металлические уголки и пластины.
ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
При устройстве печей необходимо сле-
дить за тем, чтобы нагреваемые поверхно-
сти печей и дымоходов не соприкасались
со сгораемыми частями зданий. Особую
опасность представляют трещины, обра-
зующиеся в массиве печи и дымоходов
под влиянием неравномерной осадки пе-
чи или от выкрашивания глиняного рас-
твора из швов кладки в результате дейст-
вия высоких температур. Возгорание са-
жи, накопившейся в большом количестве
в дымоходах, также может служить причи-
ной пожара, так как под влиянием высо-
кой температуры могут воспламеняться
прилегающие к печи сгораемые части зда-
ния. Отсюда вытекают основные требова-
353
пия, связанные с противопожарной про-
филактикой. Деревянные и иные легко
возгорающиеся части зданий должны на-
ходиться на удалении от разогреваемых
частей печей и дымоходов или быть хоро-
шо изолированными. Ддя изоляции при-
меняются несгораемые нетеплопроводя-
щие материалы: обыкновенный глиня-
ный кирпич, войлок, асбест в виде листов
и шнура. Войлок (обычно толщиной 5 мм)
является одновременно и очень плохим
проводником тепла, и прекрасным тепло-
изоляционным материалом. Он не горит,
а тлеет и своим едким удушливым запа-
хом сигнализирует о возникновении по-
жара. Ддя придания ему большей сопро-
тивляемости к возгоранию его предвари-
тельно перед укладкой на место пропиты-
вают жидким глиняным раствором.
Основные противопожарные правила
заключаются в следующем.
1.	В местах, где деревянные части меж-
дуэтажных и чердачных перекрытий под-
ходят к дымовым каналам, расположен-
ным в каменных стенах, или к коренным и
насадным трубам отопительных печей, не-
обходимо устраивать разделки, то есть в
этом месте сделать угол щен ие стены или
трубы. Толщину разделки в кирпичных пе-
чах с кратковременной топкой принима-
ют в один кирпич (25 см), считая от “дыма”
до дерева, причем дерево в местах прилега-
ния к разделке надо обить в один слой ас-
бестовым картоном или в два слоя войло-
ком, пропитанным глиняным раствором.
При круглосуточном отоплении толщина
разделки должна составлять 38 см.
2.	Разделки надлежит устраивать и у
вентиляционных каналов, чередующихся
обычно с дымовыми, так как иногда по не-
досмотру' дым от печи может быть пущен
в вентиляционный канал.
3.	Настилка пола впритык к стенам ко-
ренной трубы или дымовым каналам, рас-
полагаемым в каменных стенах, не допус-
кается. Подшивку и пол следует доводить
только до края разделки, а пол под ней де-
лать из несгораемых материалов: бетона,
металлических плиток, кровельного желе-
за и т. д.
4-	При укладке в стену- деревянных ба-
лок надо помнить, что они должны отсто-
ять от дымовых или вентиляционных ка-
налов на расстоянии не менее 25 см, при-
чем концы их должны быть обернуты дву-
мя слоями войлока, пропитанного глиня-
ным раствором. Если не представляется
возможным отвести балку' от каналов на
указанное расстояние, се необходимо уко-
ротить и врубить в ригель. Между' ригеля-
ми и дымовыми каналами нужно делать
разделку, как указано в пушите 1.
5-	При укладке стальных балок в камен-
ную стену между' каналом и балкой следу-
ет оставлять кирпичные стенки толщи-
ной не менее чем в полтора кирпича.
6.	В стенах лестничных клеток с дере-
вянными маршами и площадками при на-
личии в них “дымов” толщина стенок кана-
лов в сторону марша должна быть не менее
одного кирпича с изоляцией деревянных
частей в два слоя асбестом или войлоком,
пропитанным глиняным раствором. При
отсутствии изоляции толщина стенок ды-
мовых каналов должна быть не менее чем в
один кирпич, при этом утолщение стенок
каналов выполняют в виде пилястры.
7.	Горизонтальные разделки у дымовых
труб и печей нельзя опирать на балки и до-
ски перекрытий, особенно в строениях,
дающих осадку' (рубленые, брусчатые, са-
манные).
8.	Если сгораемые перегородки располо-
жены менее чем па 25 см от дымовых пли
вентиляционных каналов, необходимо на
всю высочу перегородок устраивать верти-
кальные разделки с соблюдением указан-
ных выше расстояний от “дыма” до дерева.
9.	Кладку вертикальных разделок у де-
ревянных стен и перегородок нужно вес-
ти на глиняном, известковом или цемент-
ном растворе, не допуская их перевязки с
кладкой печи или дымовой трубой.
1О.	Коренные трубы и печи нельзя рас-
полагать вплотную к деревянным стенам:
между' стеной и трубой должно быть рас-
стояние (отступ) не менее 13 см, причем
стена должна быть изолирована двумя
слоями войлока, пропитанного глиняным
раствором, и затем обита кровельной ста-
лью. Отступ в этом случае должен быть с
боков открытым. У дымовых груб от пе-
чей с продолжительной топкой отступ
должен составлять не менее 25 см.
11.	При применении засыпки в чердач-
ных перекрытиях из легко сгораемых ма-
354
териалов (опилки, торф и пр.) необходи-
мо устраивать разделки у дымовых труб
на один ряд выше поверхности засыпки.
12.	На чердаках и крышах между дымо-
выми трубами и деревянными частями
здания (стропила, обрешетка, мауэрлаты и
пр.) разделок можно не делать, а оставить
свободный промежуток не менее 13 см.
При сгораемых кровлях (драночных, гон-
товых. толевых и пр.) свободный проме-
жуток должен быть не менее 26 см. Сво-
бодное пространство между трубой и де-
ревянными частями кровли нужно пере-
крыть несгораемым кровельным материа-
лом (кровельной сталью, специальными
асбестоцементными листами и пр.) с под-
ведением его под “выдру” дымовой трубы.
13.	Все дымовые трубы и брандмауэр-
ные стены с дымовыми каналами в преде-
лах чердака должны быть затерты извест-
ковым раствором и выбелены.
14.	Опускаемые дымоходы печей в зда-
ниях с деревянными полами не должны
доходить до уровня пола на высоту трех
рядов кирпича, при несгораемых полах
расстояние между7 опускными дымохода-
ми и уровнем пола допускается в один ряд
кирпича.
15.	Толщину верхнего перекрытия пе-
чи надлежит делать не менее чем в три ря-
да кирпича; при закрытом с боков прост-
ранстве над печыо необходимо перекры-
вать верх печи не менее чем четырьмя ря-
дами кирпича. При кладке печи следует
обращать внимание на перевязку7 швов, не
допуская совпадения их по вертикали.
16.	От потолка до верха перекрытия пе-
чи при защищенном от возгорания потол-
ке (оштукатуренном или покрытом листо-
вой сталью по войлоку) надо оставлять
промежуток в 25 см, который бы давал воз-
можность осматривать и очищать стенки
и перекрытие печи от пыли, и 35 см - при
незащищенном потолке. При установке
изразцовых печей допускается устройст-
во декоративных заделок верха печи до
потолка при условии увеличения толщи-
ны перекрытия на один ряд кирпича.
17.	Устройство печей с наружными стен-
ками в четверть кирпича разрешается лишь
при условии заключения их в футгляр из
кровельной стали или при облицовке ас-
бестоцементными листами или изразцами.
18.	В гаражах и других помещениях, в
воздухе которых могут содержаться лег-
ковоспламеняющиеся газы, печи необхо-
димо сооружать в футлярах из листовой
стали; топку7 их нужно вести из помеще-
ния, изолированного от гаража.
19.	Пропуск деревянных балок в шанце-
вой кладке между7 печами не допускается.
20.	Не допускается соединение зольни-
ков печей с подпольем (при полах на ла-
гах) в целях его вентиляции во время топ-
ки печей.
21.	При установке печи между7 сгорае-
мыми перегородками или в проеме дере-
вянной стены между7 печью и перегород-
ками необходимо делать отступы не ме-
нее чем в полкирпича, заделывая их кир-
пичной стенкой-разделкой. Дерево со
стороны разделки нужно изолировать ас-
бестом или войлоком, пропитанным гли-
няным раствором. Ширина разделки
должна быть равной толщине примыкаю-
щей к печи стены или перегородки.
22.	При устройстве разделок у печей
необходимо предусмотреть возможную
осадку7 здания. Например, в междуэтаж-
ных и чердачных перекрытиях высоту7
разделки нужно увеличить на величину
возможной осадки.
23-	При размещении кухонных очагов
около сгораемых стен их следует устанав-
ливать следующим образом:
а)	у7 очагов с продолжительной топкой
отступ нужно делать не менее 35 см, при-
чем закрытый как с боков, так и сверху7; де-
ревянная стена обкладывается кирпич-
ной стенкой в полкирпича высотой 50 см
над кухонным очагом;
б)	у очагов с кратковременной топкой
(кухни индивидуальных квартир) толщи-
на кирпичной стенки может быть умень-
шена до четверти кирпича;
в)	при постановке очагов на деревян-
ных полах следует прокладывать два слоя
войлока, пропитанного глиняным раство-
ром, и по ним уже вести шанцевую кладку,
являющуюся основанием печи.
24- Пол перед топочными дверками пе-
чей и очагов должен быть покрыт листом
кровельной стали размером не менее
50x70 см, предохраняющим участок пола
и плинтусы возле печи от искр и горячих
углей.
355
СОДЕРЖАНИЕ
ОБ АВТОРЕ......................................................3
ЛЮБАЯ ПЕЧЬ - ТВОРЕНИЕ МАСТЕРА .................................4
КАК ЧИТАТЬ РИСУНКИ В КНИГЕ ....................................4
ИНСТРУМЕНТЫ....................................................5
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ........................................7
ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ ПЕЧИ...........................................9
АЗЫ ПЕЧНОГО ДЕЛА ..............................................12
ОБРАБОТКА КИРПИЧА.............................................20
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА........................................21
НАНЕСЕНИЕ РАСТВОРА НА КИРПИЧ ..................................25
ЗАКЛАДКА ФУНДАМЕНТА...........................................25
ЗАКЛАДКА ПЕЧИ.................................................27
Общие правила закладки печи...................................27
Закладка печи с нестандартными приборами......................28
ПЕРЕВЯЗКА КЛАДКИ ПЕЧИ.........................................29
СТЯГИВАНИЕ ПЕЧИ ПРОВОЛОКОЙ ....................................33
ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА ПЕЧИ ...................................34
Печные приборы ................................................34
Поддувало .....................................................34
Топка.........................................................35
Установка печной дверки .......................................38
Газоходы......................................................40
Труба........................................................ 44
Разделка трубы в потолочном проеме. ..........................45
Изготовление в кровле отверстия для трубы ....................47
Кчадка трубы над крышей.......................................48
КЛАДКА ИЗРАЗЦОВЫХ ПЕЧЕЙ.......................................52
ТОПЛИВО ДЛЯ ПЕЧИ..............................................57
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПЕЧИ.......................................59
356
Что такое тяга?......................................................59
Почему печь дымит’...................................................62
Почему возникают потеки сажи? .......................................65
ИПУКЛТУРКА, ШВАБРОВКА ПЕЧИ...........................................66
СУШКА КЛАДКИ И ПОБЕЛКА ПЕЧИ..........................................66
РЕМОНТ ПЕЧИ..........................................................67
Как подвесить трубу? ................................................70
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ПЕЧЫО...................71
ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПЕЧИ....................................................72
Железная печь в кожухе...............................................72
Печь из двух бочек с засыпкой........................................73
Печь “Малютка-1” ....................................................73
Печь “Малютка-2” ..................................................  77
Печь "Малютка-3” ....................................................78
Печь “Малютка-4” ....................................................81
Печь “Малютка-5” ....................................................85
Печь “Этажерка-1”....................................................85
Печь “Этажерка-2”....................................................88
Печь “Этажерка-3”....................................................91
Печь “Малютка-столбик”...............................................94
Печь с двумя вертикальными газоходами (вариант 1) ...................97
Печь с двумя вертикальными газоходами (вариант 2)...................101
Печь “Кубик” ...................................................... 104
Печь со спиралевидными газоходами...................................106
Печь с вертикально-горизонтальными газоходами.......................110
Печь иод торф.......................................................115
Круглая печь........................................................119
Трехугольная печь...................................................127
Печь треугольник ...................................................133
Печи на четыре комнаты ..............................................142
Калориферная печь ..................................................  143
Печь с двумя нишами.................................................150
Печь с тремя нишами	 156
ОТОПИТЕЛЬНО-ВАРОЧНЫЕ ПЕЧИ...........................................163
357
Печь без дверок и топочного отверстия..................................163
Печь со щитком в торце (вариант 1) ....................................165
Печь со щитком в торце (вариант 2) ....................................167
Печь с бачком .........................................................169
Кухонная плита ........................................................172
Столовый котел ........................................................174
Печь “Малютка ’ ........................................................ 1 "’б
Печь “Этажерка-1” .....................................................181
Печь “Этажерка-2”..................................................... 184
Печь со щитком (вариант 1) ............................................187
Печь со щитком (вариант 2) ............................................192
Печь со щитком (вариант 3) ............................................194
Углоподобная печь (вариант 1)..........................................201
УТлоподобная печь (вариант 2) .........................................206
Печь со шкафами сушки..................................................211
Печь “Дочка” ..........................................................218
Печь “Шведка-1”........................................................225
Печь “Шведка-2".....................................................   231
Печь с топчаном (вариант 1) ...........................................237
Печь с топчаном (вариант 2) .....................................   ....	244
Русские печи ..........................................................249
Печь с камерой-нитей .................................................25.1
Печь с подтопком.......................................................258
Печь с парилкой ........................................................................ 266
О'ГОПИТЕЛЬНО С У ШИЛЬНЫЕ ПЕЧИ .........................................272
Печь с одним шкафом . . ...............................................272
Печь с двумя шкафами . ............................................    277
КОМБИНИРОВАННАЯ ПЕЧЬ ДЛЯ ЛЕТНЕЙ КУХНИ ................................ 282
КОПТИЛЬНАЯ ПЕЧЬ....................................................... 286
БАННЫЕ ПЕЧИ ...........................................................290
Железная печь “Малютка”................................................290
Железная печь-бочка....................................................292
Печь из раковины-мойки ................................................295
Печь с открытыми камнями ..............................................296
Печь на железных трубах.......................................... ......	302
Печь-каменка под илитон................................................504
358
Печь с котлом и камерой-каменкой .............................. 309
Печь с плитой и камнями над топкой ............................ 316
КАМИНЫ .........................................................324
Отделка портала................................................ .. 325
Камины-бугафории................................................526
Простой камин...................................................327
Камин, облицованный кирпичом ...................................332
ПЕЧП КАМИНЫ ....................................................336
Камин с отопительно-варочной печыо-щитком.......................336
Печь Шведка” с камином..........................................347
ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ............................353
359
Издательство
приглашает к сотрудничеству авторов по следующим тематикам:
-	рукоделие (вышивка, вязание крючком и спицами,
макраме, лоскутное шитье и т. д.);
-	плетение из ивового прута, бересты, соломки и т. д.;
-	резьба по дереву;
-	роспись по ткани, дереву, металлу и т. д.;
-	ковка, чеканка, литье, выжигание и т. д.;
-	строительство и ремонт домов;
-	ведение приусадебного хозяйства.
Рассмотрим другие предложения.
Наш адрес: 123103, г. Москва, ул. Паршина, 33,
тел/факс: (095) 197-64-93 (с 10.00 до 18.00)
Любое воспроизведение материалов книги (текста и
графических рисунков) или их фрагментов без письменного
разрешения издательства и автора запрещено
Рязанкин Алексей Иванович
СЕКРЕТЫ ПЕЧНОГО МАСТЕРСТВА
Подписано в печать 15.11.03. Формат 84x108/16
Б) мага офсетная № 1. Гарнитура “GaramondBookC”
Печать офсетная. Объем 22,5 п. л. Тираж 6000 экз.
Заказ № 191
Издательство “Народное творчество”. Лицензия ЛР № 065881
от0б.05.98. 127432, Москва, ул. Немчинова, 10
ФГУП Тверской ордена Трудового Красного Знамени
полиграфкомбинат детской литературы им. 50-лстия СССР
Министерства Российской Федерации по средствам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
170040, г. Тверь, пр-т 50-летия Октября, 46