Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада - Хилтон Б.

Автор: Хилтон Б.

Теги: досуг свободное время праздничные дни каникулы технология древесины рукоделие деревянные конструкции мебель рукоделие и творчество

ISBN: 978-5-17-162104-9

Год: 2024

Похожие

Сделай сам. Полное руководство. Мебель своими руками

1000+1 совет туристу. Школа выживания

Образование и досуг в античных государствах Северного Причерноморья

Настольные игры

Текст

БИЛЛ ХИЛТОН

ЛУЧШИЕ ПРОЕКТЫ
ДЛЯ ДВОРА И САДА

Издательство АСТ

УДК 379.826
ББК 37.13
Х45
BILL HYLTON
YARD AND GARDEN FURNITURE
All rights reserved.
Creative Homeowner® is a registered trademark of New Design Originals Corporation
and is distributed exclusively in North America by Fox Chapel Publishing Company, Inc.
Печатается с разрешения издательства Fox Chapel Publishing Company, Inc.
Все права защищены.
Ни одна часть данного издания не может быть воспроизведена или использована в какой-либо форме, включая электронную, фотокопирование, магнитную запись или иные
способы хранения и воспроизведения информации, без предварительного письменного
разрешения правообладателя.

Перевод с английского Юрия Суслова

Х45

Хилтон, Билл.
Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада / Билл
Хилтон, пер. с англ. Ю. Суслова. — Москва : Издательство АСТ : Кладезь, 2024. —
240 с.: цв. ил. (Дело мастера).
ISBN 978-5-17-162104-9
ISBN 978-1-58-0118507 (англ.)
«Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада» — это источник
вдохновения для всех, кто хочет превратить свой участок в уютное место. Независимо от
опыта работы с деревом, вы без труда воплотите любой из 20 представленных в книге проектов. Лавочки, столы, подставки для цветов и многое другое — сделайте что-то особенное
для вашего участка, следуя подробным пошаговым инструкциям.
Облегчить работу над проектами вам помогут наглядные иллюстрации, схемы и практические советы от автора книги Билла Хилтона, известного мастера и популяризатора
столярного дела. Наполните ваш двор или сад комфортом с помощью мебели, сделанной
собственными руками!

УДК 379.826
ББК 37.13

ISBN 978-5-17-162104-9
ISBN 978-1-58-0118507 (англ.)

БЕЗОПАСНОСТЬ
Все проекты и методы, описанные в этой книге, безопасны, однако советую ознакомиться
с общими рекомендациями по работе с деревом, чтобы ваша практика была еще более
безопасной и качественной.
Всегда будьте осторожны, внимательны и разумны при выполнении
работ из этой книги.
Следите за безопасным электропитанием, отсутствием перегрузки электросети и заземлением
электроинструмента и розеток.
Не используйте электроинструмент
в сырых местах.

пиломатериалами или при тяжелом
физическом труде.

Всегда используйте одноразовые
пылезащитные маски или многоразовые респираторы при пыльных
работах. Пользуйтесь респираторами со специальными фильтрами
при работе с токсичными веществами и растворителями.

Всегда читайте инструкции
на краске, растворителях и других лакокрасочных материалах.
Следите за вентиляцией помещения и учитывайте другие меры
предосторожности.

Никогда не работайте с электроинструментом, если устали или находитесь под влиянием алкоголя
или лекарственных препаратов.
Маленькие секции древесины отрезайте только тогда, когда надежно
закрепили их на устойчивой рабочей
поверхности.
Никогда не меняйте пильное
полотно, сверло или фрезу, не вынув вилку инструмента из розетки.
Не надейтесь на выключенный
выключатель — он может случайно
включиться.

Всегда читайте инструкции

Никогда не работайте при недостаточном освещении.

изготовителя инструмента, особенно
меры предосторожности.

Никогда не работайте тупыми
инструментами.

Используйте прижимные устройства и толкатели при работе с распиловочным станком. По возможности
избегайте работы с короткими
заготовками.

Всегда используйте защиту

Всегда вынимайте ключ из патрона дрели или сверлильного станка
перед включением инструмента.

свободной одежде, с распущенными
волосами, расстегнутыми манжетами или в украшениях.

Всегда будьте предельно внимательны к тому, как работает инструмент, чтобы избежать травм.

Будьте предельно внимательны
и сконцентрированы при работе
с электроинструментами.

Изучите возможности ин-

Всегда держите руки подальше

струмента и не используйте его
не по назначению.

от режущих кромок лезвий, резцов,
фрез и сверл.

Обязательно убедитесь, что
регулировочные изменения зафиксированы должным образом перед
работой. Например, всегда проверяйте состояние направляющей
распиловочного станка или упора
дисковой пилы.

Всегда надежно держите дис-

При работе электроинструментом
фиксируйте небольшие детали на надежной рабочей поверхности с помощью прижимных приспособлений.
Всегда надевайте рабочие перчатки при работе с химикатами,

для глаз, особенно когда работаете
электроинструментом или забиваете
гвозди.

Никогда не работайте в слишком

ковую пилу одной рукой за рукоятку
с выключателем, а второй за вспомогательную ручку.

Всегда используйте дрель
со вспомогательной ручкой, чтобы
контролировать вращающий момент,
когда работаете со сверлом большого диаметра.

Никогда не работайте электроинструментом с заготовкой — как маленькой, так и большой, — если она
не закреплена достаточно надежно.
Не пилите длинную заготовку
на козлах, если нет опоры по обе
стороны пропила; заготовка может
прогнуться и зажать пильное полотно, что приведет к опасной отдаче
пилы.
Ни в коем случае не поддерживайте заготовку снизу ногой
или другой частью тела, когда пилите
или сверлите.
Никогда не носите в кармане
режущие или заостренные инструменты, такие как нож, шило или стамеска. Используйте специальный
инструментальный пояс с кожаными
карманами и держателями.

Всегда перемещайте фрезер
по заготовке так, чтобы вращение
фрезы толкало заготовку на упор,
а не от него.

Содержание
Безопасность. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Инструменты и приемы работы . . . . . . . . . 5
Материалы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Дощатый стол и скамейки . . . . . . . . . . . 48
Круглый стол для террасы . . . . . . . . . . . 57
Стул для террасы . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Кресло Адирондак
с подставкой для ног . . . . . . . . . . . . . . 80
Столик Адирондак . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Подставка для цветов
в стиле Адирондак . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Скамейка с вазонами . . . . . . . . . . . . . 103
Кресло для улицы . . . . . . . . . . . . . . . 113
Шезлонг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Приставной столик . . . . . . . . . . . . . . 136
Скамейка у дерева. . . . . . . . . . . . . . . 143
Садовая лавка . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Парковая скамейка . . . . . . . . . . . . . . 162
Стойка для гамака . . . . . . . . . . . . . . . 172
Тележка-кашпо . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Складной табурет-столик . . . . . . . . . . 194
Стол и лавки для пикника . . . . . . . . . . . 201
Подвесной диван-качели . . . . . . . . . . 209
Кресло-качалка . . . . . . . . . . . . . . . . 222
Предметный указатель . . . . . . . . . . . . 238
4

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

проектах этой книги
вы найдете советы
по необходимым инструментам и техникам работы.
Но вы должны уметь выполнять базовые приемы —
например, распиливать доски или завинчивать шурупы.
В разделе «Инструменты
и материалы» собраны
рекомендации по выбору и
применению необходимых
инструментов.

Инс т рум ен ты
и пр ием ы работы
РУЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Неважно, сколько киловатт электроэнергии подается в вашу мастерскую и насколько велика ваша
коллекция электроинструментов,
ручные инструменты пригодятся
всегда не только для работ по дереву, но и для домашних нужд.
Ваш базовый комплект (Фото 1) должен включать несколько
отверток разных размеров, как крестовых, так и плоских, небольшой
молоток с гвоздодером (примерно

350 г) и торцевой ключ с головками. Также необходимы плоскогубцы или пассатижи, пара разводных
ключей, ножовка по металлу и ножовка с обушком по дереву.
Небольшой набор традиционных
ручных инструментов для работы
с деревом также будут весьма полезны при точной пригонке соединений, подчистке внутренних углов
фальцев и пазов и во множестве
других вспомогательных операций.
(Фото 2) Комплект из четырех ста-

Базовый набор домашнего мастера

Инструменты и приемы работы

Столярный базовый набор домашнего
мастера

месок (10, 13, 20 и 25 мм) и небольшой рубанок стоят не очень
дорого. Режущие кромки всегда
держите заточенными, чтобы инструмент в любой момент был готов к использованию.

Вероятно, самой удобной для
разметки является линейка с опорным крючком, длина которой бывает 150, 300, 450 и 600 мм. Как
и в случае с рулеткой, вы зацепляете линейку крючком за конец заготовки, чтобы разметка получилась
максимально точной.
Некоторые мастера считают
удобной линейку с нулем посередине полотна на фото 3 ее нет. Измерения откладываются от нулевой
точки в обе стороны к концам.
Лучше выбрать линейку, у которой отсчет на одной кромке идет
слева направо, а на другой — справа налево. В этом случае вы сможете считывать показания независимо от того, как взяли линейку

Линейки. Это очень точный и важный инструмент. Когда материал
разрезан по примерным размерам,
разметку часто делают по металлической линейке.
Металлические линейки имеют размеры от 150 до 1220 мм.
Маленькие линейки удобны при
разметке столярных соединений
и установке глубины реза фрезера
или пилы. На таких 150-миллиметровых линейках часто нанесена
градуировка на торцах, что упрощает нанесение разметки глубины.

Комбинированный угольник.
Это отличный многофункциональный угольник, который найдет
множество применений. У показанного на фото 3 угольника линейка длиной 300 мм, но длины
также бывают от 150 до 600 мм.
Колодка, которая может перемещаться и фиксироваться в любом
месте линейки, имеет поверхности, расположенные относительно линейки под углами 45 и 90°.
Основное применение комбинированного угольника такое же, как
и у обычного угольника — разметка поперечных линий на досках,
3

РАЗМЕТОЧНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
Самым первым инструментом, который вы используете в любом проекте, будет, скорее всего, инструмент для измерения и разметки.
(Фото 3). Скорее всего это будет
мерная лента, рулетка. Для проектов этой книги достаточно будет
4-метровой рулетки, ее удобно носить в кармане или в инструментальном поясе.

или в каком направлении нужно
производить замер.

D
H
L
F

Разметочные инструменты:
A рулетки; В малка; С хозяйственный нож; D модельный нож; Е металлические
угольники; F комбинированный угольник; G линейка с опорным крючком;
Н транспортир; I инженерный транспортир; J карандаши; К линейка 150 мм;
L циркуль; М самодельный лук-лекало.

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

проверка плоскостности и прямоугольности, но можно использовать
его и как малку и глубиномер.

из одного места на другое или для
разделения отрезков на равные
части.

Стальные угольники. У этих
полностью металлических (стальных) L-образных инструментов
есть длинное и короткое «плечи», которые встречаются под
прямым углом в вершине угольника. На всех кромках нанесена
градуировка в разных единицах/
масштабах. Самым большим
из стальных угольников является
«строительный», который используется строителями для разметки
лестниц, стропил и других элементов каркаса дома. Самый маленький стальной угольник удобен
для работы с мелкомасштабными
деталями.
Для работы со стальным угольником вы прикладываете длинное
полотно к кромке доски и делаете разметку по короткому плечу.
Вы будете применять его для проверки прямоугольности углов,
а длинное плечо — для проверки
плоскостности.

Транспортиры. Этот знакомый откалиброванный в градусах полукруглый измеритель, удобен при регулировке малки или при замере угла
на чертеже или светокопии. Но он
менее полезен в деревообработке,
чем инженерный транспортир или
угломер, соединяющий подвижное
перо, как у малки, и шкалу транспортира в градусах. С помощью такого угломера вы выставляете перо
на нужный угол по шкале транспортира, а затем размечаете этот угол
непосредственно на заготовке.

Малка. Для разметки углов вам
нужен этот регулируемый инструмент. У него металлическое полотно (перо) со скосом 45° на конце,
соединенное винтом с барашком
с рукояткой (колодкой). Ослабление винта позволяет менять угол
между полотном и колодкой. Вы можете размечать углы, отмеренные
по транспортиру, или копировать
и переносить угол с одного места
в другое.
Циркуль. Этот обычный чертежный
инструмент облегчает разметку дуг
и окружностей. Но его можно также использовать как циркуль-измеритель для переноса размеров
с рулетки/линейки на заготовку,

Самодельный лук-лекало. Для
разметки криволинейных линий нет
ничего удобнее тонкой деревянной
полоски из отходов материала.
Обычно ее можно согнуть в приятную вам форму, а затем обвести
на заготовке, в то время как ваш
ассистент будет удерживать ее на
месте. Если вы работаете один,
то можете привязать к ее концам
бечевку — как у стрелкового лука,
чтобы фиксировать нужный изгиб.

дисковую пилу для поперечного1
и продольного пиления. (Фото 4)
Возможно, вы не считаете дисковую пилу инструментом для
продольного пиления, но в своей основе она представляет перевернутый ручной уменьшенный
круглопильный станок — циркулярку. Все, что вам нужно для аккуратного продольного пиления, это
направляющая. В комплект некоторых ручных дисковых пил входит направляющий упор, на стр. 9
есть чертеж такого самодельного
приспособления.
На основании пилы есть небольшой вырез в передней кромке,
который можно использовать для
ведения пилы по линии разметки
или для выравнивания инструмента в начале пиления. После начала пиления пила неохотно меняет
даже небольшое направление реза. Если вы попытаетесь скорректировать рез, то пила будет виз1 Поперечное пиление — пиление перпен-

дикулярно древесным волокнам, продольное — вдоль волокон. — Примеч. перев.

Маркировочные инструменты.
Карандаш — самый распространенный и популярный инструмент
для нанесения линий отреза, мест
расположения отверстий и всех
других меток. Разметочный, хозяйственный (универсальный) или модельный нож обеспечивает более
точную разметку.

ДИСКОВАЯ РУЧНАЯ ПИЛА
Дисковая (циркулярная) ручная пила — ваш главный электроинструмент для распиловки древесины.
Если у вас нет торцовочной пилы
и круглопильного (распиловочного)
станка, то вы можете использовать

Для обеспечения перпендикулярности пиления используйте в качестве
направляющего упора угольник. Приложите угольник к кромке заготовки
и перемещайте пилу вдоль него. Чтобы
при этом держать пилу двумя руками,
закрепите угольник струбциной/
струбцинами.

Инструменты и приемы работы

Дисковая пила выполняет прямое
пиление, и, начав пилить, трудно изменить направление реза. Выровняйте
вырез в основании пилы по линии разметки и направляйте рез, следя за пильным диском или за вырезом.

Правильная глубина пиления —
на 3 мм ниже нижней поверхности заготовки — минимизирует отдачу пилы
за счет уменьшения поверхности диска,
находящейся в пропиле. Это также
уменьшает открытую часть диска,
если все же произойдет отдача.

Закрепление короткой заготовки, как
показано здесь, освобождает обе руки
для управления пилой. При любой возможности работайте дисковой пилой
двумя руками. Это наиболее безопасный и точный метод работы..

жать, возможно, останавливаться
и часто обжигать края пропила.
Направляющий упор может помочь
вам правильно начать рез. Однако
с практикой вы научитесь выравнивать пилу на старте. В этом может помочь фиксация на заготовке
плотничного угольника в качестве
направляющей. (Фото 5)
При пользовании дисковой пилой
обязательно изучите рекомендации изготовителя по безопасности
и строго следуйте им. Научитесь
точно выставлять глубину реза
и всегда закрепляйте детали, которые могут двигаться в процессе
пиления. (Фото 6 и 7)
При выборе пилы для покупки
обращайте внимание на ее потребление электроэнергии. Для пил
с дисками 190 мм хорошо подходит потребление в 1,5 кВт. При
меньшей мощности двигателя пилы она может тормозить при резке
твердых пород древесины, древесно-стружечной плиты (ДСП) и других плотных материалов.
Внимательно осмотрите основание пилы. У некоторых моделей оно

выполнено из штампованной стали
и имеет относительно маленькие
размеры. Это хорошо, если важна маневренность инструмента. Но
большинство деревообработчиков
много пилят просто «по плоскости».
Здесь большое основание будет
в плюс, потому что его легче вести
по направляющей.
Проверьте элементы управления
и регулировки. Они должны работать легко, надежно фиксироваться
и не «люфтить».

прямые. Пометьте заводскую кромку, которая станет направляющим
упором, и проверьте, чтобы именно
она направляла пилу.
Вырежьте две полосы 12-миллиметровой фанеры. (Обычно для
этих целей хорошо подходит фанера из хвойных пород, но вам нужна
гладкая поверхность, без особых
изъянов, для скольжения основания
пилы. Не используйте фанеру низкого качества.) Отрежьте первую
полосу шириной 200 мм, на которой
имеется заводская кромка; это будет направляющая линейка (упор)
шаблона. Вторая полоса, основание приспособления, имеет ширину
380 мм. Пилить можно от руки,
здесь нет необходимости в идеальном резе.
Нанесите клей и приклейте направляющую к основанию, так,
чтобы заводская кромка была обращена в сторону середины основания. (Фото 8) Зафиксируйте
зажимами всю сборку на верстаке
или на козлах, так, чтобы край шаблона свешивался во избежание
повреждения верстака или козел.

Направляющий упор для дисковой пилы. Можно просто зафиксировать на заготовке любой прямой
деревянный отрезок и использовать его в качестве направляющей
с учетом правильного смещения от
линии разметки, однако это может
сильно раздражать. Данный шаблон решает проблему, так как вы
крепите его кромкой точно по линии реза. Вторая деталь сверху шаблона направляет основание пилы.
В этом приспособлении используется преимущество точности изготовления листовых материалов:
заводские кромки листа идеально

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

ТОРЦОВОЧНЫЕ
ДИСКОВЫЕ ПИЛЫ

Направляющий упор для дисковой пилы
Направляющая
линейка

*
1220

18
0

380

Основание
* Здесь и далее размеры указаны в миллиметрах. — Примеч. перев.

Для сборки шаблона направляющей
для дисковой пилы прибейте или привинтите узкую полосу сверху широкой.
Заводская кромка на узкой полосе
должна быть с внутренней стороны.
(На фото это кромка, ближайшая
к молотку.)

Закончите изготовление шаблона,
опилив широкую полосу вашей дисковой пилой до нужной ширины. Просто
поставьте основание пилы на основание шаблона, прижав кромку основания
пилы к направляющей линейке, как
показано на фото. Отпилите излишек,
и ваш шаблон готов к работе.

Используя заводскую кромку как
направляющую, обрежьте широкую
полосу, чтобы закончить изготовление шаблона. (Фото 9)
Для применения шаблона выровняйте его кромку по линии отреза и зафиксируйте его на заготовке зажимами или шурупами.
Используйте не менее двух струбцин. Поставьте пилу на основание
шаблона, прижав ее основание

к направляющей линейке. Включите пилу и делайте чистый, идеально
прямой рез.
Использование этого шаблона
в случае продольного пиления отличается не сильно. Шаблон шире
отдельной доски, даже стандарта
300 мм, поэтому придется привинтить его к заготовке и подложить
под его свисающий конец вторую
доску.

Торцовочные электрические пилы2
по всем направлениям — вдоль, поперек, под углом — входит в список
главных инструментов деревообрабатывающей мастерской, вытесняя
отрезную пилу в качестве основного варианта для распиловки древесины. В дополнение к черновому
пилению они выполняют тонкие
чистовые резы, точные резы под
углом и даже резы под составными
углами, то есть в двух плоскостях
одновременно, после чего можно
быстро восстановить настройку для
поперечного пиления.
Самая простая модель выглядит
как обычная дисковая пила, смонтированная на небольшом столе на
подпружиненном шарнире. Корпус
пилы поворачивается от перпендикулярного положения прямого реза
до угла 45° для пиления под наклоном в обе стороны. Для работы вы
беретесь за рукоятку, нажимаете
на курок выключателя и наклоняете диск на заготовку «режущим»
движением. Большинство пил на
рынке используют диски диаметром 254 мм. Обычно они способны
пропилить перпендикулярно доски
50u 150 мм, а под наклоном 45° —
бруски 50 u 100 мм. Это простая
функциональная пила.
Для выполнения составного
(комбинированного, сложного) угла, то есть одновременного получения поверхности, которая наклонена относительно как вертикальной,
так и горизонтальной плоскостей,
вам нужна более сложная торцовочно-усорезная модель. У нее
2 Может также называться торцовочно-

усорезной пилой, радиально-консольной
пилой, маятниковой торцовочной пилой,
торцовкой и т. п. Есть варианты «с протяжкой». — Примеч. перев.

Инструменты и приемы работы

есть поворачивающийся стол, но
также и шарнир, позволяющий наклонять головную часть на 45° (или
больше) в одну или в обе стороны.
Размеры дисков могут быть разные
(до 305 мм), а возможности реза
аналогичны параметрам обычной
торцовочной пилы.
Самой продвинутой из торцовочных пил является торцовочно-усорезная пила с протяжкой. (Фото 10) Как и простая
торцовочно-усорезная пила, она
имеет поворот и наклон головной части (у некоторых моделей
вправо и влево) для выполнения
сложного угла. Кроме того, она
перемещается на направляющих
вперед и назад, что увеличивает
рез до 305 мм. В процессе пиления
вы тянете приподнятое пильное
полотно на себя, опускаете его на
заготовку, а затем толкаете назад
в сторону упора.
При поиске одной из моделей
этих пил обращайте внимание на
плавность механизмов регулировки углов и четкость шкал. Работа
торцовочной пилой нередко требует частых изменений регулировок. Большой доступный регули10

ровочный механизм все меняет.
Кроме того, полезны фиксаторы
(или стопоры) на значениях распространенных углов, таких как 0,
22,5 и 45°. На пилах с протяжкой
обращайте внимание на наличие
регулируемого ограничителя глубины пиления, чтобы иметь возможность вырезать пилой пазы
и четверти.
С точки зрения безопасности
следите, чтобы защитный кожух
диска плавно убирался при опускании пилы в заготовку. Полезен
электрический тормоз, который
останавливает диск, когда вы отпускаете курок выключателя.

РАСПИЛОВОЧНЫЙ
СТАНОК
В типичной деревообрабатывающей мастерской королем считается
распиловочный станок3, или циркулярка. Советуем приобрести его
и использовать в нем первоклассный пильный диск (круглую пилу),
3 Циркулярный станок, циркулярка, отрезной круглопильный станок, отрезной станок
со столом, круглопильный станок и пр. —
Примеч. перев.

хороший направляющий упор и максимально большой приемный стол.
Для домашнего мастера, возможно, лучшим вариантом будет
настольная модель распиловочного
станка. Серьезные мастера-любители обычно выбирают переносную
модель среднего класса, а профессионал, несомненно, купит стационарную циркулярку. (Фото 11)
При выборе берите модель
с легко управляемыми и прочными, кнопками, фиксаторами. Высота и наклон диска не должны иметь
люфтов. Шкалы градусов должны
быть четкими, нужны также фиксаторы на стандартных углах 45
и 90°.
В плане безопасности кнопка
ВЫКЛ должна быть большой и легко и быстро доступной. Защитный
кожух диска должен убираться для
замены диска. Поскольку эта защита должна сниматься для некоторых операций, ищите модель,
у которой защитный кожух легко
и быстро демонтируется и монтируется назад. Купите высококачественный комбинированный пильный диск (может использоваться
как для продольного, так и для поперечного пиления) и используйте
его для всех ваших резов.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ЛОБЗИК

Торцовочно-усорезная дисковая пила
с протяжкой обеспечивает максимальные возможности пиления среди всех
электрических торцовых пил. Двигатель перемещается к оператору, затем
опускается на заготовку и режет в процессе возврата в исходное положение.

Хороший настольный отрезной
станок очень важен для некоторых
проектов этой книги. Дешевым моделям иногда не хватает точности
для подобных работ, но вполне подойдут и станки среднего класса.

Электролобзик можно использовать для прямого поперечного
и продольного пиления, но его конек — криволинейные резы от руки. (Фото 12) Поскольку полотно
лобзика не является кольцом, как
у ленточной пилы, то ограничения
по вылету нет, и он может выполнять резы, на которые не способна
ни одна ленточная пила. Заготовка
может иметь любые размеры длины и ширины. Вы можете работать по наружной кромке детали,

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

Нужна твердая опытная рука
для выполнения точных криволинейных резов от руки с помощью лобзика.
Он используется для выполнения внутренних вырезов и черновой обрезка
по контуру тех деталей, которым
требуется формирование фрезером
с шаблоном.

Электролобзик выполняет отличное
продольное и поперечное пиление.
Для обеспечения идеальной прямолинейности ведите инструмент по направляющему упору, зафиксированному
на детали. Не толкайте лобзик вперед
для ускорения процесса, иначе пилка
может отклониться.

Боковой направляющий упор является недорогим аксессуаром, который
очень удобен для пиления параллельно
кромке. Упор крепится к основанию
лобзика. Упор скользит вдоль кромки
заготовки и значительно облегчает
продольное пиление.

но также можете делать и криволинейные внутренние вырезы.
С направляющим упором лобзик
достойно выполнят продольное пиление. (Фото 13) А поскольку вы
подаете инструмент на материал,
а не наоборот, то ширина, длина,
форма и вес заготовки не помешают пилению. При достаточно длинном полотне пилки можно пилить
доски толщиной до 65 мм.
Электролобзик работает узкими пилками с узким полотном.
Количество зубьев на миллиметр
и их разводка играют важную роль
в степени агрессивности, с которой
режет конкретная пилка. Важное
значение имеет и наличие маятникового режима.
В самом начале своего существования электролобзик пилил
строго возвратно-поступательным
движением пилки, и до сих пор этот
вариант лучше всего подходит для
чистого пиления без сколов и вырывов, однако он может быть слишком медленным при поперечном
пилении и в случае плотных материалов. Для повышения скорости
резания был добавлен маятнико-

вый (орбитальный) режим. В этом
режиме полотно подается вперед
и назад при движении вверх и вниз,
что ускоряет пиление, но делает
рез более грубым. На большинстве
эдектролобзиков маятниковый режим можно включать и отключать;
у лучших моделей можно регулировать угол отклонения с помощью
храпового механизма.
Есть два типа электролобзиков:
со скобообразной (D-образной, петлевидной) рукояткой и грибовидный
(L-образный) лобзик. Разновидностью грибовидного лобзика можно
считать мини-лобзик, у которого
отсутствует грибообразный выступ.
Самым распространенным, безусловно, является разновидность со
скобообразной ручкой. Петля ручки
расположена выше и в одной плоскости с двигателем. Кнопка/курок
выключателя встроена в рукоятку.
Любители этого типа считают, что
это более удобно, и говорят, что это
позволяет более точно управлять
пилением толстого или плотного
материала.
У грибовидного лобзика рукоять как таковая отсутствует. Ваша

рука достаточно большая, чтобы
просто держать корпус двигателя.
Выключатель обычно находится
сбоку корпуса. Сторонники данного
типа говорят, что низкое расположение руки позади пилки облегчает
агрессивную подачу ее на материал, а то, что рука находится ближе
к заготовке, облегчает выполнение
крутых изгибов при пилении.
При выборе электролобзика
обращайте внимание на наличие
плавной регулировки скорости, регулировки маятникового режима,
возможность наклона подошвы (основания) со стопорами на 45 и 90
90° и на удобство смены пилок.
Ищите также хороший параллельный направляющий упор. (Фото 14)
Некоторые модели упоров имеют
центровочный шип, позволяющий
использовать его как циркульный
упор для лобзика. (Фото 15)
Наконец, следует предусмотреть
возможность отвода опилок. Хотя
электролобзики не создают много
грязи, их пилящее действие выбрасывает опилки перед пилкой,
где они скапливаются и загораживают линию разметки реза.

Инструменты и приемы работы

У многих моделей предусмотрен
обдув рабочего пространства. Некоторые модели снабжены патрубком для подсоединения пылесоса,
чтобы опилки собирались с помощью централизованной системы
пылеудаления.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
РУБАНОК
Ручные рубанки постепенно заменяют электрорубанки. Ручные
рубанки еще используют столяры-краснодеревщики, но не многие столяры и плотники смогли
полностью освоить их, а любители
деревообработки обычно пугаются постоянной заточки, настройки
и регулировки, в которых нуждаются эти инструменты. Ручной рубанок требует острого лезвия, точной
настройки и регулировки относительного положения проема, ножа,
клина и стружколома, а также много силы для работы.
С другой стороны, у электрорубанка есть пара просто выбрасываемых при затуплении ножей, всего
одна ручка регулировки и электромотор для обеспечения строгания.

(Фото 16) Необходимо поставить
переднюю опору на заготовку, нажать кнопку включения и равномерно подать инструмент — лучше
слишком медленно, чем слишком
быстро — на древесину. Единственная регулировка — глубина
строгания. Поворот передней рукоятки меняет вертикальное положение передней опоры корпуса, расположенной перед ножами, и это
определяет, сколько материала будет срезано. Обычно один проход
может выровнять грубую пиленую
поверхность.
В отличие от ленточной шлифовальной машины, которая тоже
применяется для выравнивания
древесины, электрорубанок не «затирает» поверхность, чтобы убрать
царапины, углубления, трещины,
а срезает слой древесины, оставляя чистую гладкую поверхность.
Он не проделает углубление, если
его остановить работать на одном
месте (как ленточная шлифмашина), но так же, как шлифмашина
и многие другие электроинструменты, может очень быстро и без
усилий убрать много материала.
Необходимо быть очень вниматель-

ным, осторожным и очень точно
выравнивать инструмент при каждом проходе. В противном случае
вы можете очень быстро получить
совсем не такую кромку или поверхность, какую хотели.

ФРЕЗЕРЫ
Фрезер — самый многофункциональный электроинструмент деревообработчика. Он выравнивает
поверхности, вырезает столярные
соединения, профилирует кромки
и делает серии одинаковых деталей по шаблону или образцу. С правильно подобранным циркульным
упором фрезер вырезает дуги, круги и даже эллипсы.
Есть два типа4 фрезеров: кромочный (простой) и погружной.
(Фото 17) У кромочного фрезера
вы выставляете глубину реза и не
меняете ее в ходе работы фрезера. Погружной фрезер позволяет
4 Существуют и другие, более специали-

зированные типы фрезеров (ламельные,
присадочные, ротационные). Кроме того,
погружные фрезеры могут называться вертикальными, штанговыми, а кромочные —
окантовочными или триммерами. — Примеч. перев.

Самые лучшие боковые упоры часто
включают в конструкцию центровочный шип, так что они могут использоваться как циркуль, направляющий рез
лобзика по окружности. Всего один центровочный шип — и вы ведете лобзик
по заданной окружности.

Электрорубанок строгает древесину
вращающимися ножами, расположенными под корпусом инструмента. Ручка-бобышка сверху регулирует глубину
строгания. Быстрый проход срезает
достаточно, чтобы превратить край
заготовки в чистую кромку.

Вероятно, вы предпочтете иметь
оба типа фрезеров; погружной фрезер, слева, и кромочный, справа. Если
можете приобрести только один,
покупайте кромочный: низкий центр
тяжести повышает его стабильность
при некоторых операциях.

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

менять глубину реза в процессе
фрезерования.
С учетом вашей активности в деревообработке вы, возможно, предпочтете иметь несколько фрезеров
и набор различных фрез и аксессуаров для них. Для нескольких проектов этой книги почти обязательно
иметь более одного фрезера.
Кромочный фрезер, вероятно,
менее пафосный инструмент, чем
погружной, но именно его следует
купить первым из ваших фрезеров.
Но если вы хотите остановиться на
одном, то покупайте кромочный.
Кромочный фрезер обычно компактный, с низким центром тяжести
и более стабильный инструмент
для большинства фрезеровальных
операций, которые вы будете выполнять. Его ручки расположены
достаточно низко, чтобы уверенно
их держать и при этом опираться
основаниями ладоней на заготовку.
Любую работу, не требующую изменения глубины реза в процессе

фрезерования, следует делать кромочным фрезером. Это включает
профилирование кромок и вырезание пазов, шпунтов и фасок.
У погружного фрезера вы опускаете вращающуюся фрезу на заготовку в строго контролируемой
манере, так что можете начинать
и заканчивать рез в середине заготовки. Но это преимущество
затрудняет управление инструментом. Двигатель перемещается
вверх и вниз по подпружиненным
штангам, закрепленным на опорной платформе (подошве). Для
опускания фрезы вы снимаете блокировку и нажимаете на рукоятки.
Рукоятки расположены на расстоянии 100–150 мм от заготовки, и даже в середине реза. Когда фрезер
максимально опущен, может быть
трудно удержать машину, потому
что рукоятки находятся высоко над
деталью.

Тем не менее погружной фрезер
идеально подходит для вырезания
гнезд и закрытых пазов.
Вес и громоздкость — главные
недостатки мощного фрезера. Фрезер мощностью 75–1300 Вт независимо от типа покажет на весах
примерно 3,6 кг. Мощный фрезер
в 2200 Вт может весить 8 кг. Поскольку крупный фрезер слишком
трудноуправляемый для множества
ручных операций, многие столяры останавливаются на достаточно легко управляемым фрезером
мощностью 1100–1200 Вт для ручных операций и на погружном фрезере таких же параметров для вырезания гнезд.
Цанга — маленькая, но очень
важная деталь фрезера. Хотя она
весит 30–60 г, это та деталь, которая держит фрезу на конце шпинделя двигателя. Используют четыре
типа, и быстрозажимной лучший из
них. Цанги с двойной конусностью
и неразрезные цанги тоже неплохи

Цанги

Цанговый зажим

Правильный захват
38 мм

Накидная
гайка

Цанга

Хвостовик
6 мм

Хвостовик

Опора

25–30 мм

38 мм

25 мм
12 mm

быстрозажимная

с двойным
конусом

Цанга

глубина
19 мм–32мм

Шпиндель

неразрезная

встроенная

Минимум
25 мм

Всегда вставляйте хвостовик в цангу глубоко. Если нужно немного
выдвинуть его для конкретного реза, то внутри цанги должна
находиться длина хвостовика, равная как минимум двум его
толщинам, чтобы избежать избыточной вибрации фрезы.

Инструменты и приемы работы

ФРЕЗЫ
Самой важной частью любой фрезеровальной операции является
фреза. Чем больше у вас фрез, тем
больше разных работ вы сможете
делать одним базовым фрезером.
Существует множество фрез,
сделанных по всему миру. Они
продаются в магазинах инструментов и хозтоваров, на строительных рынках, их можно приобретать

ера

Фан

как физических магазинах, так
и в Интернете.
Практически все выпущенные
и проданные в наши дни фрезы
имеют твердосплавные напайки
с режущими кромками (бывают
и полностью твердосплавные фрезы)5. По всем рабочим параметрам фрезы с твердосплавными
режущими кромками превосходят
фрезы из быстрорежущей стали.
Чрезвычайно твердый материал
(близкий по твердости к алмазу)
из специальных сплавов относительно нечувствителен к нагреву,
поэтому не теряет закалку при
нагревании.
Недостатками твердосплавных
фрез являются хрупкость и высокая
цена. Именно эти недостатки привели к появлению фрезы с твердосплавными напайками. Хвостовик
и корпус большинства фрез делают
из стали (потому что она прочная
и дешевая), затем на фрезу напаиваются твердосплавные пластинки
с режущими кромками.
5 Их могут называть победитовыми, фрезами из карбида (вольфрама, кобальта,
титана, тантала) и т. п. — Примеч. перев.

686

Тавровый угольник
для фрезера
м
12 м

ера
Фан м
20 м

ки заготовки, направляя фрезу. Он
особенно полезен при вырезании
фальцев (шпунтов, четвертей) и пазов, а в случае погружного фрезера
и для вырезания гнезд.
Копировальные втулки, которые
могут называться направляющими
втулками или кольцами, важны при
работе по шаблонам и мозаичным
работам. Многие кондукторы (шаблоны-кондукторы) для фрезера —
например, шаблон для ласточкина
хвоста в полупотемок — требуют
использования копировальных втулок для направления фрезера. Они
вам понадобятся для изготовления некоторых предметов мебели
в этой книге.

и применяются в старых моделях.
Худшим вариантом является интегральный, или встроенный, тип
в виде конструктивного элемента
шпинделя двигателя, и если цанга
повреждена, то надо менять шпиндель двигателя.
Лучше всего обратить внимание
на фрезеры с комплектом из цанг
12 и 6 мм. Фрезы большого диаметра и очень большой длины должны
иметь хвостовик диаметром 12 мм,
поэтому вам нужен фрезер, к которому они подойдут. В то же время избегайте моделей, которые не
имеют цангу на 6 мм, а используют
переходник для установки хвостовиков 6 мм в цангу 12 мм.
Нормальная скорость фрезера
22 000 оборотов в минуту, подходящая для фрез диаметром менее 25 мм, но слишком большая
для фрез диаметром 50 или 76 мм.
Электронный регулятор частоты
вращения (ЭРЧВ) является важным
элементом конструкции мощных
моделей. ЭРЧВ позволяет уменьшать число оборотов двигателя
фрезера, что делает более безопасным работу фрезами большого
диаметра. Он также обеспечивает
плавный пуск, который разгоняет
электродвигатель постепенно, исключая дезориентирующий рывок
ускорения от 0 до 22 000 об/мин
за долю секунды. Наконец, ЭРЧВ
сохраняет скорость вращения фрезера под нагрузкой.
ЭРЧВ редко встречается на маломощных фрезерах, частично
из-за того, что на них в нем нет
необходимости. Такие фрезеры не
предназначены для фрез больших
диаметров.
Кроме фрез, вам следует купить
параллельный (боковой) упор и копировальные втулки.
Параллельный упор крепится
к фрезеру и скользит вдоль кром-

* Здесь и далее все размеры указаны
в миллиметрах. — Примеч. перев.

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

Прямые фрезы (слева направо): 19 мм,
двухлезвийная (двухканавочная); 75 мм
длина, 12 мм диаметр, двухлезвийная;
12 мм, двухлезвийная; 12 мм, двухлезвийная;
9,5 мм, 12 мм, двухлезвийная; 6 мм, спиральная твердосплавная; 6 мм, твердосплавная с хвостовиком 12 мм. Подшипники
слева ставятся на хвостовики 12 мм.

Копировальные фрезы (слева
направо): диаметр 28 мм, длина режущей части 38 мм; диаметр 19 мм, длина
режущей части 38 мм; диаметр 38 мм,
длина режущей части 25 мм.
Прямые кромочные фрезы: диаметр
19 мм, длина режущей части 50 мм; диаметр 12 мм, длина режущей части 25 мм.

Профильные (фигурные, фасонные)
фрезы используются для вырезания
фигурных кромок на краях сидений,
подлокотниках и кромках столешниц.
Полезные калевочные фрезы включают:
радиус 10 мм; радиус 6 мм; радиус 3 мм;
используется также конусная фреза.

Стоимость и качество фрез варьируется. Цена фрезы одного производителя может быть в два или
три раза выше, чем цена аналогичного товара у другого производителя. Разница может зависеть от того,
где или как были сделаны фрезы.
Выбирая фрезу, обращайте внимание на видимые признаки качества:
толщина твердого сплава, насколько аккуратно он припаян к корпусу
(телу) фрезы и насколько «чиста»

режущая кромка. Это необязательно главные признаки качества
фрезы, но они видимые. Если они
плохие, то, вероятно, и невидимые
параметры инструмента будут не
достаточно качественными.
Из тех качеств, что вы не можете
видеть, наиболее важными являются цилиндричность стержня (хвостовика) и общий баланс фрезы.
Вы не можете определить сбалансированность фрезы до использо-

вания. Если хвостовик не идеально
круглый или если фреза не идеально сбалансирована, то она будет
вибрировать. Когда будете ей резать, то она будет «стрекотать». Вибрация вредна для фрезера, фрезы
и самого реза. Прямые концевые
фрезы делают большинство пазов
и гнезд. (Фото 18) Для обработки
кромок по шаблону вам понадобятся копировальные и кромочные
фрезы. (Фото 19) Профильные
фрезы используются для скругления иди профилирования кромок.
(Фото 20)

Направление подачи фрезера

Ведите фрезер…

БЕЗОПАСНАЯ
И ЭФФЕКТИВНАЯ
РАБОТА ФРЕЗЕРОМ
Неправильная подача приводит
к неровному резу.

Правильное
направление
подачи

…по часовой
стрелке
внутри
рамы.

…против часовой стрелки
снаружи рамы.

Прежде чем приступать к работе
фрезером, следует знать некоторые базовые принципы, которые
сделают вашу работу более безопасной и легкой.
Самое важное — фрезер почти
никогда не используется без какой-то направляющей, например,
направляющего подшипника. (Фото 21) Направляющей может быть

Инструменты и приемы работы

простая доска, по кромке которой
он будет перемещаться. (Фото 22)
Некоторые фрезеры продаются уже с параллельным упором.
(Фото 23)
Еще до включения фрезера важно знать, в какую сторону следует
его перемещать, то есть подавать.
Это позволит, например, установить упор с правильной стороны
или поставить фрезер в нужное
место и быть готовым вести его
в требуемом направлении.

Этот огромный на вид фрезер направляется подшипником на конце фрезы.
Фрезер вращает фрезу, но подшипник
контролирует рез и не дает инструменту «гулять».

Для направления фрезера при вырезании пазов используйте ровную доску
с прямой кромкой в качестве направляющей шины. Для компенсации несовершенства формы подошвы постоянно
прижимайте ее к заготовке одной точкой, а не водите инструмент вперед
и назад в процессе резания.

Предположим, вы не подумали об этом. Вы зажимаете фрезу
в цангу вашего нового фрезера
и включаете его. Фрезер устремится в определенном направлении.
С одной стороны, неплохо, но вдруг
фреза «закусывает» материал
и крутит фрезер и вас. Вы только
что познакомились с самым фундаментальным правилом направления подачи6 фрезера:
Ведите фрезер в направлении
противоположном тому, куда
он пошел бы, если бы вы его
отпустили.
Если вы все-таки позволите
фрезеру идти туда, куда он хочет,
то, вероятно, все будет нормально… до определенного момента.
Но рано или поздно динамика инструмента проявит себя. Если вы
профилируете кромку, то фреза
оттолкнется от древесины, оставив
вам незаконченный рез со сколом.
На самом деле большой беды нет.
Вы просто повторяете действие
заново и заканчиваете рез. Но если вы делаете паз с применением
направляющей, то рез уйдет в сторону от линейки туда, куда вам не
надо, и с большой вероятностью
испортит деталь.
Все доступные для приобретения фрезеры вращаются в одну
сторону. Если держать фрезер
фрезой вниз стандартным для ручной работы способом, то фреза
будет вращаться по часовой стрелке. Если фреза без подшипника,
а фрезер без упора, то вращение
фрезы будет уводить инструмент
влево от вас, когда вы будете подавать его от себя. Если тянуть
6 Здесь термин «подача» относится к на-

правлению перемещения самого фрезера,
хотя данный термин может относиться
и к направлению перемещения заготовки/
детали. — Примеч. перев.

Предотвращение сколов
и вырывов

Место вырывов

Проблема вырывов

Место сколов

Подача

Режущая кромка идет поперек
волокон, отрывая их.
Решение 1
Подача

Избегайте проблемной
слоистости.
Решение 2
Подача

Режьте со стороны
кромки, а не со стороны пласти.
Проблема сколов

Подача

Древесные волокна отщепляются при выходе режущей
кромки из древесины.
Решение 1

Подача

Узкий захват при проходе в том
же направлении уменьшает
сколы.
Решение 2

Подача

Узкий захват
при проходе в противоположном
направлении тоже работает.

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

Установочный калибр для таврового угольника

Установочный калибр

Заготовка
установочного
калибра
Край
столешницы

Выровняйте
эту кромку
по линии
разметки
реза.

Параллельный упор направляет
фрезер при вырезании пазов и гнезд.
Упор высшего качества, такой как показанный здесь Micro-Fence, имеет очень
маленькие допуски и надежные фиксаторы и подходит к фрезерам нескольких
марок.

фрезер на себя, то его будет уводить вправо.
Вы можете использовать эту динамику в своих интересах. Поскольку обычно вы используете упор,
то подавайте фрезер так, чтобы
фреза толкала его на упор.

Из этого принципа вытекают
более конкретные правила, такие
как «Когда вы толкаете фрезер, то
упор должен быть слева; когда тянете, то упор должен быть справа»
или «Когда вы фрезеруете наружный периметр рамы, идите против
часовой стрелки; когда фрезеруете
внутренний периметр рамы, идите
по часовой стрелке».
Что нужно, чтобы избежать обшибок, помимо подачи фрезера
в правильном7 направлении? Необходимо начинать с прямых, ровных заготовок, у которых и пласти
параллельны друг другу, и кромки
параллельны друг другу, и пласти перпендикулярны кромкам.
7 «Правильное» направление подачи фре-

зера обеспечивает встречное, или традиционное, фрезерование/резание, при подаче
в обратном направлении происходит попутное фрезерование, которое может давать
неровный рез, вырывы и т. п. Но бывают
случаи, когда лучше использовать попутное
фрезерование со специальной техникой
работы — например, в случае обработки
сучка колкой древесины. — Примеч. перев.

Во всех обычных операциях «от
руки» фрезер в процессе работы опирается на заготовку, и его
направляющие приспособления,
как правило, перемещаются вдоль
кромки заготовки. Неровности заготовки отразятся непосредственно на резе.
При настройке операции вы
должны быть максимально методичны. Чем точнее вы хотите сделать рез, тем точнее вы должны
быть в настройке. В каждом случае у вас есть вертикальная регулировка для задания фрезеру той
глубины, на которую он должен
проникать в заготовку. В некоторых случаях вам нужно сделать
горизонтальную регулировку —
выставить параллельный упор или
установить и зафиксировать направляющую шину (линейку). Заготовку также необходимо зафиксировать. Возможно, на заготовке
нужно будет закрепить струбцинами или шурупами шаблон.

Инструменты и приемы работы

Вся эта подготовка создает возможность сделать что-нибудь не
так. Секрет фрезерования — как
и всей деревообработки — в правильной подготовке и настройке.
Если не заранее, то хотя бы перед
тем как резать материал.

Место, где расположить тавровый
угольник (рейсшину) относительно
реза, зависит от того, какой фрезер
и какую фрезу вы используете. Сделайте установочный калибр для каждой
комбинации фреза-фрезер, которую
вы можете использовать при вырезании пазов.

Один правильно расположенный зажим — это все, что требуется для надежной фиксации таврового угольника
на заготовке и заготовки на верстаке
(рабочем столе). Прижмите поперечину
угольника к кромке заготовки, переместите упор в нужное положение, затем
зажмите.

ВЫРЕЗАНИЕ
СОЕДИНЕНИЙ
ШИПОМ В ГНЕЗДО

динением. Если вы хотите делать
гораздо более сложные вещи, чем
просто сбитые гвоздями, то необходимо освоить эти соединения. Это
особенно важно, когда дело дохо-

ТАВРОВЫЙ УГОЛЬНИК

Соединение шипом в гнездо является важнейшим рамным сое-

Схема шаблона-кондуктора
для гнезд
457

Задняя
панель

Передвижные стопоры

Опорная
панель

121

2 шт.
51×305

254

Продольные и поперечные пазы являются фундаментальными
элементами столярных соединений, и их легко сделать фрезером
с прямой фрезой. Но, как и в каждой фрезеровальной операции,
требуется направляющая, чтобы
рез пошел в нужном направлении и был ровным. Для этого
нужен тавровый угольник (рейсшина).
Большое преимущество таврового угольника перед простой
направляющей линейкой (шиной)
заключается в простоте его установки и фиксации. Обычно достаточно одной карандашной метки.
(Фото 24) Если упор перпендикулярен «перекладине» угольника,
то можете быть уверены, что паз
будет перпендикулярен кромке.
Кроме того, перекладина играет
роль скрепы, позволяя закрепить
типичный тавровый угольник одним зажимом (Фото 25).
Для его изготовления склейте
и закрепите шурупами в форме
буквы Т два деревянных обрезка
с ровными прямоугольными кромками. Одна деталь — поперечина, перекладина или колодка —
прижимается к кромке заготовки,
а вторая — упор, линейка или
направляющая — проходит под
прямым углом по поверхности заготовки. На рисунке «Тавровый
угольник» на стр. 14 показаны
размеры угольника, который я использовал, работая над проектами этой книги.

305

Боковая
панель

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

Все детали
из фанеры
19 мм

Применение шаблона для гнезд, вид сверху

Центральная
линия на шаблоне

Соединение шипом в гнездо широко применяется
в проектах всей этой книги. Вы будете использовать
его при креплении ножек стола к царгам, проножек
к ножкам стула и перекладин спинок стульев.

дит до проектов некоторых столов и стульев из
этой книги. (Фото 26) К счастью, это не так уж
трудно, если у вас есть хороший погружной фрезер и пара легко изготавливаемых кондукторов.
Сначала вырезают гнезды, а затем шипы.
В этом случае шипы можно подгонять по размеру гнезд. Это гораздо проще, чем пытаться
сделать гнездо, подходящее для уже имеющегося шипа.

Заготовка

Зажмите заготовку, выровняв
центральную линию гнезда с линией
на шаблоне.

Боковой упор
Поставьте фрезер над гнездом
и отрегулируйте боковой упор.

ФРЕЗЕРОВАНИЕ ГНЕЗД
Чтобы успешно фрезеровать гнезда, нужны хороший погружной фрезер, боковой (параллельный) упор и кондуктор для фиксации заготовки.
Практичным и легко изготавливаемым кондуктором для вырезания гнезд является похожая
на стусло конструкция. (Фото 27) Весь кондуктор сделан из фанеры 19 мм и шурупов 51 мм8.
Как бы ни был прост этот кондуктор, делать
его необходимо тщательно. Опорная панель
должна быть параллельна верхней кромке задней панели, а также верхней кромке боковой
панели. При использовании заготовка устанавливается в лоток и крепится к задней панели кондуктора. Фрезер опирается на заднюю
и боковую панели кондуктора, и его боковой
(параллельный) упор перемещается по наруж8 Метрические размеры материалов и крепежных изделий

даны в виде простого преобразования британских номиналов (дюймов). Для проектов следует брать ближайшие
к указанным размерам номинальные параметры имеющихся
в продаже материалов и крепежных изделий. — Примеч.
перев.

Первый стопор
Переместите фрезу на один конец гнезда
и прикрепите первый стопор к задней
панели.

Второй стопор
Переместите фрезу ко второму концу
и прикрепите второй стопор. Вы готовы
фрезеровать гнездо.

Инструменты и приемы работы

Этот простой в изготовлении кондуктор поможет вам вырезать все гнезда,
которые вам потребуются для проектов мебели этой книги. После того как
заготовка закреплена на одном из упоров, фрезер перемещается по верхним
кромкам упоров и выполняет рез.

Вставьте заготовку в кондуктор
и закрепите его на задней панели. Если
длина фрезы позволяет, то заготовка
должна лежать на опорной панели приспособления. С-образная струбцина ViseGrip®, которая управляется одной рукой,
ускоряет смену заготовок.

Трудно установить зажим на короткий конец заготовки, когда гнездо
должно быть рядом с концом. Вместо
этого вставьте между заготовкой
и боковой панелью клин, прижимая заготовку к задней панели приспособления.

ной стороне задней панели. То есть
вы делаете кондуктора так, чтобы
ось фрезера фиксировалась строго
перпендикулярно плоскости желаемого гнезда. Если боковая панель
немного ниже задней, фрезер будет наклонен, и под наклоном сделаны гнезда. Если один конец боковой панели будет ниже другого,
то и гнезда тоже будут вырезаны
неровно.
Для использования шаблона вы
зажимаете его в верстачные тиски. Заготовка, используемая для
настройки кондуктора и фрезера,
должна иметь полную разметку
гнезда, включая установочную
линию. Эта линия, расположенная точно между концами гнезда,
выравнивается с соответствующей установочной линией на кондукторе. (Фото 28) Всем другим
заготовкам нужно только иметь
размеченную на них установочную
линию, чтобы их можно было по
очереди ставить в кондуктор. Настройка оборудования гарантирует,
что все гнезда будут одинаковой
длины, глубины и ширины.
Поместите первую заготовку
в лоток, выровняйте установоч-

ную линию на ней с установочной
линией на кондукторе и зажмите
заготовку на задней панели кондуктора. (Фото 29) Вставьте соответствующую фрезу в патрон
фрезера. Установите фрезер на
место и расположите фрезу над
размеченным гнездом. Установите
боковой упор, чтобы фиксировать
положение фрезы.
Затем опустите фрезу на заготовку, обнулите регулятор глубины
фрезера и установите его на нужную глубину вашего нового гнезда.
В заключение установите стопоры, чтобы гнездо не получилось
слишком длинным. (Фото 30) Переместите фрезу так, чтобы она
выровнялась с одним концом гнезда. Пристыкуйте деревянный брусок из отходов к соответствующему
концу бокового упора и при ите
брусок к задней панели кондуктора.
При правильной установке стопор
не позволит фрезеру продвинуться дальше и резать материал за
пределами гнезда. Переместите
фрезер к другому концу гнезда,
тщательно выровняйте фрезу

и привинтите второй стопор к задней панели кондуктора.
Перед вырезанием гнезда определите правильное направление
подачи фрезера. Вам нужно подавать фрезер — помните — так,
чтобы вращение фрезы помогало
прижимать упор к кондуктору. Поставьте фрезер к нужному концу
гнезда, включите его и опустите
фрезу примерно на 3 мм в древесину. Сделайте рез и выньте фрезу. Вернитесь к стартовой точке,
погрузите фрезу немного глубже
и сделайте еще один проход. Повторяйте процесс, пока не профрезеруете материал на всю глубину.
Вот небольшая хитрость, которая
гарантирует, что гнездо будет отцентрировано на заготовке. После
фрезерования на всю глубину освободите заготовку и переверните ее
на 180°. Выровняйте установочные
линии и зажмите заготовку. Снова
отфрезеруйте гнездо. (Фото 31)
Теперь оно будет шире фрезы, но
будет отцентрировано. Когда будете вырезать шипы, сделаете их по
размеру гнезда.

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

Боковая и задняя панели хорошо
держат фрезер в работе. Боковой упор
прижимается к задней панели приспособления. Брусок, прикрепленный к задней
панели, останавливает фрезер в конце
реза, не позволяя вырезать слишком
длинное гнездо.

Когда гнездо вырезано, переверните
заготовку и профрезеруйте снова.
Это чуть увеличит ширину гнезда,
но зато отцентрирует его на детали.
Профрезеровать гнездо точно
по центру за один проход практически
невозможно.

Этот кондуктор поможет вырезать
все шипы, которые будут подходить
к гнездам. Вы можете сделать его из обрезков пиломатериалов и листовых
материалов, которые могут быть
в вашей мастерской, и приспособить
его для вырезания шипов разнообразных
нужных вам размеров.

ФРЕЗЕРОВАНИЕ ШИПОВ

второе — применение хорошо
сделанного шаблона-кондуктора.
(Фото 32)
Я использую кромочную фальцевую фрезу с подшипником на
хвостовике. Вы можете использовать любую фрезу, которая режет
и своим нижним торцом, если у нее
есть на хвостовике направляющий
рез подшипник.

Показанный на стр. 18 шаблон
очень просто сделать и использовать. Он кладется на заготовку, так
чтобы кромка верха кондуктора была строго на линии заплечика шипа, а заготовка перпендикулярна
и плотно прижата к упору шаблона.
(Фото 33) Кондуктор с заготовкой
зажимаются на верстаке. Правильно установив глубину реза, ведите

Фрезер можно также использовать для вырезания шипа, который вставляется в гнездо. Задача
в том, чтобы сделать заготовку
с шипом, у которого четкие заплечики, все в одной плоскости, все строго прямоугольные.
Здесь два условия: первое —
применение
р е е е правильной
ра л о фрезы;
фрез ;

Схема шаблона-кондуктора
для фрезерования

Фанера или МДФ

254
24
1

Стопор 19 мм
из лиственных
пород
406

(16)

Упор 19 мм из
лиственных пород

Инструменты и приемы работы

Порядок вырезания шипа

Длина шипа

Стопор
Зафиксировав заготовку и кондуктор
на верстаке, вы приготовились сделать первый рез. Регулируемый стопор
(справа) контролирует размер вырезаемого на заготовке шипа (вверху стопор,
снизу кондуктор).

34
Заготовка

Положите кондуктор на заготовку
и зафиксируйте всю сборку на верстаке.
Выставьте у фрезера глубину реза и сделайте рез. На рез потребуется пара
секунд, упоры и стопор будут также
профрезерованы.

фрезер с соответствующей фрезой
по заготовке. (Фото 34) Подшипник на хвостовике идет по верхней кромке кондуктора, направляя
фрезу. Упор поддерживает рез, так
что у вас не будет вырыва. Если вы
установите стопор (для расположения заготовки) на вспомогательной
верхней панели, то переустановка
ускорится. (Фото 35) Вам даже не
нужно размечать шипы.
Кондуктор можно сделать из обрезков из лиственных пород, фанеры или МДФ. Большая панель
должна быть особенно прямоугольной и плоской. Малая панель помогает опирать фрезер. Стопор —

Фреза с режущим нижним концом

Подача

Схема циркульного упора

Штанги
бокового упора

Винт

Колпачковая гайка

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

Пропил

Поворотная плата
76×76 мм

Если у вас много одинаковых шипов,
воспользуйтесь двусторонним скотчем
для крепления стопора к вспомогательной верхней панели. При плотно прижатом к концу заготовки стопоре кромка
верхней панели должна быть точно
на установочной линии.

Два кусочка двустороннего скотча —
все, что нужно, чтобы надежно приклеить фрезер к фанере толщиной 6 мм
при изготовлении циркульного шаблона.
Фиксация струбциной улучшит
соединение.

деталь, зависящая от вида работы;
для каждого вырезания шипов делайте новый и привинчивайте его
на место.

отмерив от соответствующей стороны отверстия фрезы. (Фото 37)
Более сложный и плавно регулируемый циркульный шаблон
обычно можно сделать с задействованием тех же самых направляющих штанг, которые использует
боковой упор фрезера. (Фото 38)
Один из таких шаблонов показан
на рисунке справа. После него не
остается отверстие от гвоздя или
шурупа в качестве свидетельства
его применения. Важной частью
является акриловая поворотная
плата, которую вы временно крепите к заготовке с помощью двустороннего скотча. Квадратная плата
имеет отверстие точно в центре.
Поворотный болт в бруске шаблона
выступает ровно настолько, чтобы
хватило для его входа в поворотное
отверстие, но недостаточно, для
того чтобы пройти насквозь и поцарапать заготовку. Пластиковая
плата долговечна, и к ней хорошо
крепится скотч. Вы устанавливаете
радиус на фрезере или на бруске
шаблона.
Какой бы циркульный шаблон
вы ни использовали, вырезание дуг

ЦИРКУЛЬНЫЙ УПОР
ДЛЯ ФРЕЗЕРА
В некоторых проектах этой книги
вам потребуется вырезать круги
или дуги. Столешница стола для
террасы круглая. Полозья для
кресла-качалки имеют форму дуги.
Самым распространенным в деревообработке способом вырезать
круги или дуги является применение фрезера с циркульным упором
(шаблоном).
У вашего фрезера может быть
такой среди аксессуаров; иногда
он встраивается в конструкцию бокового упора. Но когда вам срочно
нужен циркульный упор, очень просто вырезать из фанеры основание
размером побольше, установить на
один конец фрезер — просто приклеить его двусторонним скотчем
для ковров — и на втором конце вбить гвоздь в качестве центра
вращения. (Фото 36) Определите
место положения точки поворота,

Для определения центра вращения
отложите от фрезы нужный размер
по линейке. Не забывайте, что фреза
режет паз, и то, от какой стороны
фрезы, зависит от того, какую сторону
заготовки вы будете фрезеровать.

Циркульные шаблоны (упоры) являются ключевым элементом для вырезания гладких дуг и кругов в шаблонах
и деталях. Вы можете сами сделать
циркуль из тонкой фанеры, но есть
и компании, которые делают такие
шаблоны для большинства фрезеров.

и кругов является естественным
полем деятельности для погружного фрезера. (Фото 38) Погружной
режим облегчает введение фрезы
в материал и углубление рез после
каждого прохода. Тем не менее
это не значит, что такую работу
можно делать только погружным
фрезером. Особенно если вы вырезаете дугу (как при изготовлении полозьев для кресла-качалки),
когда можете начинать и заканчи-

Инструменты и приемы работы

После определения центра вращения
и прикрепления шурупами шаблона
к заготовке резать по окружности
просто. Обратите внимание, что дуга
вырезается по направлению против
часовой стрелки, что стабилизирует
фрезу в нужном положении.

Шаблоны помогают делать множество экземпляров идентичных
деталей и дают возможность сформировать часть детали до того, как
вы должны резать дорогостоящий
материал. Из МДФ и фанеры получаются хорошие шаблоны.

вать каждый проход, не касаясь
фрезой заготовки на одном или
другом конце дуги, и поэтому легко
можете применить простой кромочный фрезер. Когда вы фрезеруете
круг или дугу с помощью циркульного шаблона, то обычно нужно
подавать фрезер против часовой
стрелки. (Фото 39) Это избавит
вас от проблем. Подача по часовой
стрелке представляет собой попутное фрезерование, которое вам не
нужно.
Это, прежде всего, вопрос безопасности, так как попутное резание
чревато «закусыванием», скачкообразными движениями. Самый
худший случай возникает, когда
нужно вырезать круг из квадрата.
Фреза вырезает паз, когда скругляет углы, но формирует кромку
в других местах периметра. Фреза
может застопориться («закусить»)
и рвануть фрезер, когда заканчивает вырезание паза и начинает
фрезерование кромки. В лучшем
случае это заставит вас вздрогнуть.
Но если центр вращения закреплен
недостаточно надежно, то он сорвется со своего места.

Направление подачи фрезера
также становится вопросом качества работы из-за сколов и вырывов. Сколы случаются, когда режущая кромка фрезы соскальзывает
с материала, скалывая края. Часто
возникает искушение использовать попутное фрезерование, чтобы избежать этого. При попутном
фрезеровании режущая кромка
врезается в древесину, вдавливая
древесные волокна так, что не происходит отщепления. Более безопасным способом является выполнение легкого чистового прохода
в правильном направлении против
часовой стрелки, чтобы подчистить
кромку.

ШАБЛОНЫ
Шаблон обеспечивает быстрый
и легкий способ делать множество
деталей относительно сложной
конфигурации, например, ножку
с изгибом, изогнутую перекладину
для стула или резную царгу для
стола или полки. Вы можете также
использовать шаблон для выполнения одинаковых резов для соединений у серии деталей. В целом фрезер — это тот инструмент,

который направляется шаблоном.
(Фото 40)
Хотя в промышленности такую
работу все больше и больше выполняют фрезеры с цифровым
управлением, профессиональные
столяры все еще используют шаблоны, которые помогают им делать комплекты одинаковых деталей. Вы можете раз за разом
обрабатывать кромки заготовок,
закрепляя на заготовке детали шаблон и затем перемещая по его
периметру фрезер. И все детали,
вырезанные по шаблону, будут
идентичными. Например, так вы
делаете одинаковые задние ножки
для гарнитура из четырех стульев.
Но эта техника хороша, даже
если вам нужно сделать всего одну
или две детали. Фрезеры могут выполнять очень точную работу, когда
действуют с шаблоном. Кроме того,
лучше всего подходящий для него
материал — ДВП (древесно-волокнистая плита) средней плотности,
или МДФ9 — не очень дорогой
и хорошо обрабатывается.
Изготовление шаблона может
уменьшить трудозатраты, не говоря уже о снижении вероятности
стрессовой ситуации. Ведь если вы
ошибетесь, то вы не испортите дорогую доску, а просто выбросите
дешевый кусок МДФ.
Попробовав любой из этих вариантов, вы убедитесь в простоте
и надежности работы с шаблоном.
Потенциал огромен.

ДВА ВАРИАНТА
НАПРАВЛЯЮЩИХ
Есть две различные системы направляющих, которые обычно ис9 Его могут называть фибролит, ПСП (пли-

та средней плотности), мелкодисперсная
плита. — Примеч. перев.

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

пользуются при работе с шаблонами в домашней мастерской.
В первом варианте копировальная
(направляющая) втулка, закрепленная на подошве фрезера, идет по
кромке шаблона, направляя рез
инструмента. Во втором варианте
для фрезерования используется
прямая кромочная фреза с подшипником либо на хвостовике, либо на
конце фрезы. Подшипник ведется
вдоль шаблона. У каждой системы
есть свои плюсы и минусы.
Копировальные втулки. Именно
они приходят на ум большинству
деревообработчиков, когда обсуждается работа с шаблоном.
Копировальная втулка, которая
может называться направляющей
втулкой, копировальным или направляющим кольцом, довольно
похожа на большую шайбу с вставленной в нее короткой трубкой.
Втулка вставляется в отверстие для
фрезы в опорной платформе фрезера, и сверло проходит через трубку. При работе трубка прижимается
к кромке шаблона и перемещается
вдоль нее. Выступающая из трубки

Расчет поправки

фреза выполняет рез. Хотя она немного смещена относительно шаблона, тем не менее рез повторяет
контур шаблона. (Фото 41)
Хотя некоторые производители
делают систему копировальных
втулок только под свои фрезеры,
большинство просто адаптируют
популярную систему Porter-Cable.
В этой конструкции втулка вставляется в фальц вокруг отверстия
под фрезу и располагается на одном уровне с поверхностью опорной платформы. Участок с резьбой
выступает вверх из отверстия, и вы
навинчиваете на него запорное
кольцо, так что платформа фрезера оказывается между втулкой
и запорным кольцом, что крепит
втулку к фрезеру. В таком варианте
вы часто можете менять втулки,
не трогая фрезу. На самом деле
вам даже не надо менять глубину реза. Большим преимуществом
этой конструкции, по моему мнению, является то, что можно покупать копировальные втулки разных
производителей. Вы не ограничены

Преимущество копировальной
втулки в том, что она не перемещается при изменении глубины реза.
Можно делать серию подрезающих
резов, увеличивая глубину шаг за шагом,
пока не профрезеруется вся кромка.

размерным рядом производителя
конкретного фрезера.
Размер втулки определяется не
габаритным диаметром, который
у всех втулок одинаковый, а наружным диаметром выступающего
фланца. Необходимо использовать
втулку с внутренним диаметром
больше диаметра фрезы. По большей части вы будете работать со

Диаметр втулки – Диаметр фрезы
2

Шаблон

Запорное
кольцо

Опорная
платформа
фрезера

Заготовка

фрезы
Копировальная втулка типа Porter Cable

= Поправка

Поправка
втулки

Инструменты и приемы работы

втулкой, по крайней мере, на 3 мм
больше фрезы.
Вам надо учесть поправку на
смещение в размере и форме шаблона. Шаблон не может быть того
же размера, что у завершенной детали. См. подробности на рисунке
«Расчет поправки».
Вот пример: если вы используете втулку 19 мм и фрезу диаметром 9,5 мм, то поправка на смещение будет 4,8 мм. Помните, что
вы должны прибавлять поправку
к каждой направляющей кромке вашего шаблона. В этом примере, для
того чтобы профрезеровать гнездо
25 u 76 мм, в шаблоне вам нужна
прорезь с размерами 35u 86 мм.
Перед фрезерованием необходимо учесть поправки при разметке
шаблона, это может занять дополнительное время.
Копировальные фрезы. Простейший вариант фрезерования по
шаблону выполняется либо прямой
кромочной фрезой, либо копировальной фрезой10. У обоих типов
имеется подшипник точно такого
же диаметра, что и диаметр режущей части фрезы. У этих фрез
нет смещения. У прямой кромочной
фрезы подшипник расположен на
конце фрезы, а у копировальной
фрезы — на хвостовике, непосредственно над желобками. (Фото 42)
Сделайте шаблон точно по форме, которая вам нужна (ограниченной только диаметром фрезы). Во
многих случаях вам даже не надо
делать сам шаблон. Достаточно
сделать первую из деталей особенно тщательно, а затем использовать ее как шаблон и изготовить
10 Здесь приведена терминология автора.
Фактически обе фрезы можно назвать прямой кромочной (или копировальной) с верхним или нижним подшипником. — Примеч.
перев.

столько деталей, сколько вам нужно. Все они будут одинаковыми.
Какую систему использовать?
Копировальные втулки имеют несколько преимуществ перед кромочными фрезами с подшипником.
Поскольку они работают с вашими обычными фрезами, вы экономите деньги — не надо покупать
специальные фрезы.
Большое преимущество в том,
что копировальная втулка находится в фиксированном положении независимо от глубины фрезерования. Конструкция втулки
позволяет изменять глубину фрезерования, и если вы используете погружной фрезер, то менять
глубину реза на ходу. Независимо
от того, насколько вы выдвигаете
фрезу, втулка остается на опорной платформе. Это делает такую
систему единственной, которую
можно использовать для погружного режима резания. Втулка упирается в шаблон, что не позволяет
вращающейся фрезе опуститься
на сам шаблон, когда вы опускаете фрезу на заготовку, чтобы
начать рез. Так не получается
с прямой фрезой с подшипником.
Пока вращающаяся фреза не опустится достаточно глубоко, чтобы
подшипник дошел до шаблона, вы
не имеете достаточного контроля
над процессом.
С другой стороны, в случае
фрезы с подшипником он меняет
положение с каждым изменением
высоты фрезы. Фреза с подшипником на конце должна на каждом
проходе миновать всю заготовку, потому что подшипник внизу
фрезы, а шаблон снизу заготовки.
У копировальной фрезы подшипник вверху. Если режущие кромки не очень короткие или шаблон

не очень толстый (или каким-то
образом не приподнят), то сделать
неглубокий рез не удастся.
Преимущество фрез с подшипником — возможность изготовления образца точно тех размеров
и формы, какие вам требуются.
Вам не надо заморачиваться с поправкой. При рутинной работе заготовка обрезается электролобзиком
как можно ближе к контуру шаблона, а затем выполняется серия
очень неглубоких резов фрезой до
тех пор, пока подшипник не войдет
в контакт с шаблоном.
Для фрезерования по шаблону
преимущество у фрез с подшипником. Для фрезерования контура — у направляющих втулок. А при
работе с проектами этой книги вы
узнаете, что используются обе системы, и часто с одним шаблоном.

МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ШАБЛОНОВ
Для шаблонов нужно использовать
материалы, которые легко обрабатываются, стабильные, ровные
и недорогие. Вам нужно что-то, что
есть в продаже в больших размерах и что-то с ровными четкими
плотными кромками. Поэтому сразу приходят на ум листовые материалы: фанера, ДСП, ДВП и МДФ.
Фанера подходит, но имеет ряд
недостатков. Она не всегда плоская и не всегда дешевая, особенно те сорта, которые лучше всего
подходят для шаблонов. Когда вы
ее режете, наружные слои шпона расщепляются и образуют нечетко выраженные, потенциально
неточные кромки. Кроме того, эти
кромки плохо обрабатываются напильником или шкуркой. У фанеры
часто бывают пустоты во внутренних слоях: если подшипник попа-

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

Иногда копировальная фреза недостаточно длинная, чтобы обработать
всю кромку. Сначала отфрезеруйте
вокруг шаблона на максимально возможную глубину, затем уберите шаблон
и сделайте проход, ведя подшипник
по кромке от первого прохода.

МДФ достаточно плотный материал,
но он легко обрабатывается. Можно
использовать столярный рашпиль
(напильник с крупной насечкой), простой напильник или шлифшкурку,
чтобы обработать кромки, подводя их
к линиям разметки. Это ручная работа
делается на удивление быстро.

дет в такой пустотный участок, то
у вас будет испорчена и заготовка,
и шаблон.
ДСП (древесно-стружечная плита) тоже подходит. Она представлена в более широком ассортименте,
чем другие листовые материалы,
и недорогая. Но «стружки», из которых она сделана, довольно крупные, и она не особенно плотная.
Соответственно, ее кромки далеки
от действительно гладких и легко повреждаются направляющими
подшипниками.
Преимущества твердой ДВП
(древесно-волокнистая плита высокой плотности) в ее дешевизне,
плотности, гладкости и единообразии. Толщина выдерживается точно. Но кромки «распушаются» при
резании. А максимальная толщина
6 мм недостаточна для многих вариантов применения.
МДФ11, которая является древесноволокнистой плитой средней плотности, идеально плоская

и гладкая. Точность выдерживается
идеально. Она тяжелая, примерно в полтора раза тяжелее аналогичного объема фанеры. Плотная
однородная структура МДФ придает ей огромную стабильность, что
делает ее материалом, особенно
хорошо подходящим для шаблонов.
Подшипник фрезы не делает вмятин на ее плотных кромках. Но при
этом ей легко быстро придать форму кромки с помощью рашпиля,
напильника и даже грубой шкурки.
(Фото 43)
Конечно, она не без проблем.
Если ее не покрыть защитным составом, она будет впитывать влагу и разбухать, постоянно изменяя
размеры. Но пленка отделочного
материала (такого, как быстросохнущий шеллак или полиуретановый
лак на водной основе) предупредит впитывание влаги. Наконец,
при машинной обработке МДФ
превращается в пыль. Тончайший
порошок проникает всюду. Хорошая пылезащитная маска, а лучше респиратор — обязательный
аксессуар.

11 МДФ — замена английского названия
MDF (medium density fibreboard). — Примеч.
перев.

ШЛИФОВКА
И ШЛИФОВАЛЬНЫЕ
МАШИНЫ
Одна из величайших загадок
деревообработки — шлифование.
Все ненавидят этим заниматься,
и все же типичный деревообработчик-любитель тратит на это много усилий. Он шлифует, шлифует,
и шлифует продолжая трудиться
много времени после того, как работа уже фактически закончена.
Цель шлифования проста: вам
нужно убрать следы пиления —
те неровности, которые остались
после распиловки на пилораме, — и сделать древесину ровной
и гладкой.
Помните, что не надо шлифовать бесконечно, переходя ко все
более мелкозернистым абразивам.
Шлифуйте только до тех пор, пока
не исчезнут следы пиления и другие дефекты и древесина не станет гладкой. Задача в том, чтобы
достичь этого как можно быстрее
и с как можно меньшими усилиями.
Помните, что вы получите наилучший результат с наименьшими
усилиями, если сделаете как можно
больший объем шлифовки еще до
сборки. Вы сможете фиксировать
отдельные детали на верстаке, где
можно шлифовать в удобном положении, с хорошим освещением, используя тот шлифовальный инструмент, который хотите. Вы также
избежите проблем со шлифованием прямых углов между деталями
уже собранного изделия и нанесете
царапин поперек волокон.

Основы шлифования
Перед началом шлифования следует немного знать об абразивном материале — шлифовальной
шкурке.

Инструменты и приемы работы

Шлифовальная шкурка (шлифшкурка) имеет разную зернистость — размер частиц абразива.
Зернистость указывается цифровыми обозначениями стандартного
размерного ряда от крупного зерна
к мелкому: 200, 160, 125, 100, 80,
63, 50, 40, 32, 25, 20, 16, 12, 10, 8,
6, 5, 4, М63, М50, М40. М28, М20,
М14, М10, М7, М5. Не пугайтесь
количества номиналов. В деревообработке вам следует начинать со
шкурки № 20 и, пошагово снижая
размер зерен, переходить к № 10.
Шлифовка древесины более мелкозернистой шкуркой — № 8 или
№ 6 — придаст поверхности более полированный вид, но после
нанесения отделочных материалов
древесина практически не будет
выглядеть лучше.
Есть несколько видов шлифшкурки, но в операциях деревообработки вы почти всегда получите
наилучший результат применяя так
называемую гранатовую шкурку
оранжево-красноватого цвета или
шкурку с абразивом из оксида алюминия (корундовую) с оттенками от
светло-коричневого до коричневого. Для шлифовки между слоями
отделочных покрытий самой лучшей шкуркой является карборундовая (из карбида кремния), она
обычно имеет серый цвет и содержит металлическое мыло (стеарат — соль стеариновой кислоты)
в качестве смазки, чтобы опилки
не забивали абразив. У водостойкой шкурки, которая имеет черный
цвет, абразив приклеен к основе
водостойким клеем, что позволяет
использовать в качестве смазки воду или другую жидкость.
При работе как вручную, так
и шлифмашиной фактически есть
только два этапа шлифования: уда-

ление дефектов и удаление царапин от первого этапа.
Применение грубой шкурки на
первом этапе вполне оправданно.
Но можно уменьшить трудозатраты
второго этапа, если не использовать шкурку с абразивом более
крупным, чем необходимо. Другими словами, не шлифуйте каждую
доску автоматически шкуркой №
25. Если можно убрать следы пиления шкуркой № 20 или № 16, то
используйте ее, тогда вы сможете
избавиться от одного-двух номеров
в дальнейшем цикле шлифования
этого материала.
Для получения хороших результатов необходимо хорошее освещение. Установите подсветку в конце верстака и отрегулируйте угол
так, чтобы свет шел вдоль заготовки. Попробуйте разные варианты, и, когда свет будет установлен
правильно, вы с удивлением заметите очевидные царапины и другие
дефекты предыдущей обработки.
(Фото 44)
Зашлифуйте заготовку крупной
шкуркой, чтобы убрать следы пиления и тому подобное. Как только
они исчезнут, остановитесь. Сметите пыль (опилки) с заготовки, прежде чем переходить к следующему
абразиву. Сделайте это тщательно. Пыль будет содержать крупицы абразива предыдущей шкурки,
и они помешают получить единообразный штрих от более мелкого
абразива. Проводите такую очистку
после каждого цикла шлифования.
Шлифуйте следующей шкуркой
с более мелким абразивом, пока
не перестанете замечать дальнейшего улучшения. Цель — создать
единообразный характер царапин
по всей поверхности древесины.
Царапины будут всегда, поскольку
именно это делает шкурка — «ца-

Правильное освещение поможет
лучше видеть дефекты и изъяны, которые вы стараетесь удалить шлифованием. Установите лампу так, чтобы
свет был направлен вдоль шлифуемой
вами поверхности.

рапает» древесину. Но при переходах к более мелким абразивам
царапины становятся тоньше и ближе друг к другу и все более незаметны, практически исчезая визуально. Поэтому воспользуйтесь
подсветкой и осмотрите заготовку.
Не переходите к более мелкому
абразиву слишком быстро, это является распространенной ошибкой,
но и не затягивайте работу одним
и тем же номером шкурки.
В то время как вы не пропускаете абразивы из ряда при ручном
шлифовании, при работе шлифмашиной довольно часто «перепрыгивают» номера шкурки. Разница в более высокой скорости
шлифмашины.
Независимо от абразива последней шкурки вы не сможете убрать
все мельчайшие волокна, которые
при намокании разбухнут и сделают
древесину шершавой на ощупь. Чтобы избавиться от этого, необходимо
«пропитать влагой» древесину или
«поднять волокно» после стандартного шлифования. Для этого обильно намочите древесину. Дайте просохнуть в течение ночи. Затем снова
зашлифуйте шкуркой с абразивом

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

не крупнее последнего использованного. Не перестарайтесь. Все, что
вам нужно — это убрать поднявшиеся волокна и ничего более.
Наконец, не экономьте шкурку.
Ее режущая способность быстро
снижается, и как только она забивается опилками, вы начинаете
тратить впустую свои немалые усилия. Часто меняя шкурку, вы резко
уменьшите время, затраченное на
шлифовку.

Шлифовальные
инструменты
Есть много доступных видов шлифовального инструмента. Дельташлифовальные машины, виброшлифовальные машины, ленточные и дисковые шлифмашины и так
далее12. К трем ручным шлифмашинам, которые имеет смысл иметь
в небольшой мастерской новичка,
относятся ленточная, плоскошлифовальная вибрационная и круглошлифовальная (эксцентриковая,
или орбитальная) вибрационная машина. Ленточной шлифмашиной
можно быстро убрать следы распиловки как явные, так и малозаметные, с пиломатериалов, пришедших с пилорамы или сразу после
строгального станка. Плоскошлифовальная и круглошлифовальная
машины помогут убрать царапины
ленточной шлифмашины.
Ленточная шлифмашина. У этого распространенного электроинструмента абразивная лента установлена на двух роликах подобно
гусенице бульдозера. Между роликами расположена подошва,
и именно она определяет, какая
12 Терминология в области шлифмашин
достаточно разнообразна, поэтому при
выборе модели следует точно определиться
с ее методом обработки поверхности. —
Примеч. перев.

Ленточная шлифмашина — интенсивный инструмент, предназначенный
для быстрого удаления материала. Его
лучше всего применять при шлифовке
грубых досок и удаления следов распиловки. Если вы возьмете модель с плавной регулировкой скорости, то можно
ее замедлить для более тонкой работы.

Хорошая плоскошлифовальная машина быстро шлифует древесину. Обычно
в ней используется «четверть листа»
шлифшкурки, так что этот компактный инструмент может работать
в довольно труднодоступных местах
и даже шлифовать некоторые детали
после сборки.

часть абразивной ленты находится
в контакте с заготовкой. (Фото 45)
Ленты и ленточные шлифмашины
выпускаются разных типоразмеров, к самым распространенным
относятся 76u 533 мм, 76u 610 мм
и 100u 610 мм.
Шлифмашины
производятся
в поперечной и продольной конфигурации. В поперечном варианте
электродвигатель расположен поперек. Эти модели выше и тяжелее продольных. Вес не является
недостатком в ленточных шлифмашинах. В мастерской почти
все шлифовальные работы будут
выполняться шлифмашиной, поставленной на деталь; вы просто
опускаете и поднимаете ее с поверхности, но, когда она работает,
ее вес лежит на детали. Вес стабилизирует машину и помогает ей
интенсивно резать материал.
Интенсивное, или агрессивное,
шлифование — это главное в ленточных шлифмашинах. Она может
убрать щербины и вмятины, борозды и другие следы распиловки,
а также общую грубость и неров-

ность поверхности. За это приходится платить повышенным вниманием к ленточной шлифмашине;
немного отвлекся, и вибрация может привести к заметному желобу
или впадине вместо плоской гладкой поверхности.
Плоскошлифовальная машина. Плоскошлифовальная машина — более «укрощенный» вариант
шлифмашины, но при этом менее
эффективный при отборе материала, чем ленточная. Но она предназначена для удаления следов агрессивного инструмента, такого как
ленточная шлифмашина, а не для
соревнования с ним. Это та шлифмашина, которую вы пускаете в дело на последних этапах шлифовки.
На рынке есть немало моделей.
Более крупные используют треть
или половину листа абразивной
шкурки. На мини-шлифмашины
(с верхним упором для ладони)
устанавливается четверть листа.
(Фото 46) Дешевые шлифмашины
используют только вибрацию, а машины лучшего качества задейству-

Инструменты и приемы работы

ют как возвратно-поступательное,
так и колебательное движение на
скорости от 10 000 до 20 000 циклов в минуту. Такое вращательное
движение оставляет на древесине
завитки из царапин, которые почти
незаметны, пока на них не ляжет
отделочное покрытие. Тогда, конечно, их становится видно.
Вот несколько приемов для
уменьшения «поцарапанности».
Во-первых, включите машину
и дайте ей набрать скорость, прежде чем опускать на древесину. Не
нажимайте на машину, это снижает
ее скорость. Не останавливаясь,
медленно перемещайте машину
вперед и назад в направлении древесных волокон. Наконец, последний этап шлифовки выполняйте
вручную. Шлифуйте мелкой шкуркой с шлифовальной колодкой в направлении волокон.
Круглошлифовальная вибрационная машина. Если вам нужна
поверхность гладкая, как стекло, то
стоит выбрать круглошлифовальную (орбитальную/эксцентриковую)
машину. Инструмент объединяет
вращательное и колебательное
движение и поэтому может удалять
материал быстро и легко контролируемо. Хотя производители заявляют, что эти машины могут давать
поверхность без царапин даже при
шлифовке поперек волокон, это не
совсем так.
Круглошлифовальные машины
бывают разных конфигураций, и то,
какую вы покупаете, должно определяться тем, для чего вы будете ее
использовать.
Есть машины с горизонтальным
расположением двигателя. Он приводит в движение шлифовальную
подошву через коническую зубчатую передачу. Если вам нужно
агрессивное удаление материала,

то такая модель для вас. Она мощнее, чем другие, но при этом шумная и сильно вибрирует. Поскольку
двигатель смещен относительно
подошвы, такие шлифмашины не
очень хорошо сбалансированы. Работать необходимо исключительно
двумя руками; одна рука держит
корпус двигателя, а вторая ручку на
корпусе редуктора.
Мини-шлифмашина, вероятно,
самая известная из круглошлифовальных машин и самая популярная у тех, кто планирует выполнять
с ее помощью в основном чистовое шлифование. Она компактна
и сконструирована для работы одной рукой. (Фото 47)
Секрет шлифования круглошлифовальной машиной без царапин в том, что ее подошва свободно вращается на оси, которая
расположена с эксцентриситетом
относительно приводного вала.
В результате вращение подошвы
совершенно произвольно; каждый
новый виток убирает царапины от
предыдущих витков.
Проблема первого поколения
круглошлифовальных эксцентриковых шлифмашин была в том,
что подошва набирала скорость —
и весьма энергично — при подъеме
с заготовки. Возвращение ее на материал было рискованным; машину
кидало в сторону, часто с заметными следами на древесине. Решение
в тормозе подошвы. Не покупайте
модель без него.
Некоторые круглошлифовальные машины предназначены для
использования абразивных дисков
из шкурки с подложкой с контактным клеем, а другие — для дисков
с «липучкой». Преимущество клеящихся дисков в дешевизне. Но
клей часто теряет свои адгезивные
свойства при нагревании. Пыль мо-

жет засорить его. Иногда диски
приклеиваются к подошве слишком
надежно. Кроме того, после отклеивания диска его уже не приклеить
снова. С другой стороны, диски на
«липучках» можно снять, а потом
использовать снова.

СТРУБЦИНЫ И ЗАЖИМЫ
Одна из старейших поговорок столяров гласит: «Струбцин слишком
много не бывает». Но на рынке так
много типов и размеров, специализированных конструкций, что почти
невозможно отслеживать их все.
На фото 51 и 52 представлены
показаны те зажимы13, которые
использовались в изготовлении
мебели из этой книги. Хотя здесь
меньше дюжины разновидностей,
большинство из них применяются
в разных размерах. Этого достаточно, чтобы появилось ощущение,
что их действительно слишком много — пока вы не начнете фиксировать большой проект.
Реечная струбцина. Рабочей лошадкой в любой деревообрабатывающей мастерской является быстрозажимная реечная струбцина.
(Фото 48) Вы будете применять ее
для фиксации заготовки на верстаке, для установки временных упоров на электроинструменте или на
заготовке, для сборки конструкции
и для решения других задач.
У быстрозажимной струбцины фиксированная губка (губа)
и подвижная губка смонтированы
на стальной рейке. У подвижной
губки есть дополнительный регули13 Терминология, как обычно, может варьи-

роваться. Например, один и тот же зажим
может называться реечной струбциной,
ваймой, сжимом/зажимом/струбциной для
сплачивания досок, F-образной струбциной/
зажимом и т. п. Это следует учитывать при
покупке этой оснастки. — Примеч. перев.

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

У круглошлифовальной машины подошва совершает как возвратно-поступательное, так и вращательное движение,
поэтому она быстрее шлифует поверхность. У многих моделей предусмотрено
пылеудаление, при котором пыль вытягивается через отверстия в подошве.

ровочный механизм в виде винта
с вращающимся упором и ручкой.
Вы устанавливаете фиксированную губку на заготовку, придвигаете подвижную губку к противоположной поверхности и затем
закручиваете винт для затягивания
зажима. Многие такие струбцины
продаются в комплекте с пластиковыми накладками, которые надеваются на контактные поверхности
губок, чтобы минимизировать свойство этих струбцин делать вмятины
на материале заготовки. Если накладки не входят в комплект, купите их отдельно. В любом случае
для реальной защиты древесины
нужно поместить прокладку из деревянных обрезков между хорошей
древесиной и губками струбцины.
К двум параметрам при определении размеров таких струбцин
относятся наибольший развод
и глубина зева. Максимально возможное расстояние между губками
определяется длиной рейки, и оно
варьирует от 150 до 900 мм. Глубиной зева является расстояние от
кончика губки до рейки, которое показывает, как далеко от края доски

Быстрозажимная реечная струбцина

Трубные струбцины

достанет струбцина. Обычно общая
массивность струбцины пропорциональна глубине зева; чем больше
глубина зева, тем массивнее струбцина. Струбцина с более толстой и/
или широкой рейкой может прикладывать более высокое прижимное
усилие без своей деформации.
Показанные на фото струбцины
должны ознакомить вас с разнообразием типоразмеров зажимов.
У некоторых более глубокий зев,
другие обеспечивают более надежный или более быстрый или удобный
захват, третьи используются для неудобных мест или крупногабаритных
конфигураций и так далее.

Труба из черного металла или
оцинкованная покупается отдельно.
Для небольших проектов берите
отрезки 450–610 мм, для столешниц или корпусов 900 мм и даже длиннее, если решили сделать
действительно широкий стол. Если
ваш бюджет ограничен, можно купить два-три отрезка разной длины для каждого комплекта губок
и менять трубы в зависимости от
задачи. Для превращения коротких
трубных струбцин в длинные используйте соединительные муфты
и стыкуйте трубы.
«Черная» труба дешевле и имеет
более точные размеры. Поскольку
она немного мягче, регулируемая
губка надежнее крепится на трубе, что снижает риск сдвига губки при затягивании винта зажима.
Труба из черного металла может
оставлять черные пятна на детали,
у оцинкованной трубы вероятность
этого меньше.

Трубная струбцина. Трубная
струбцина обычно применяется
для сплачивания досок (склейки по
кромке) в широкие панели и при
сборке корпусной мебели (шкафов)
и тому подобный случаев. (Фото 49) Струбцина состоит из пары
губок, которые монтируются на отрезке водопроводной трубы. Одна
губка, имеющая регулировочный
винт, навинчивается на резьбу на
одном конце трубы. Вторая губка
свободно перемещается и может
фиксироваться в любом месте трубы. Есть два размера — для трубы
13 мм (на фото красная) и трубы
19 мм (оранжевая).

Быстрозажимная струбцина.
Эти струбцины14 очень популярны
в основном из-за того, что ими
можно работать одной рукой. (Фото 50) Для ее фиксации на сборке или заготовке просто нажмите
14 Могут называться пистолетными, курковыми, триггерными струбцинами. — Примеч. перев.

Инструменты и приемы работы

Струбцины пистолетного типа

Угловые струбцины

Пружинные струбцины

на большой «курок», встроенный
в рукоятку пистолетного типа. Это
сдвинет подвижную губку вдоль
рейки зажима и обеспечит фиксацию между подвижной и неподвижной губками. Данное действие позволяет удерживать фиксируемые
элементы одной рукой, а другой
управлять струбциной. Размеры
разные, до 1500 мм.

что типично для применения одной
рукой. Приложите губки по месту
и отпустите ручки. Губки плотно
сожмутся, даже на непараллельных
сторонах. Пружинные струбцины
достаточно сильные для фиксации
элементов при разметке и сборке,
а также при склейке небольших
объектов. Они идеальны для удерживания стопорных брусков, как
показано на фото 52.
Есть два типа. Старые модели
сделаны из металла и имеют мягкие пластиковые накладки на губках и ручках. Также есть в продаже
композитные пластиковые модели.
Мягкие губки таких струбцин более
массивные и обеспечивают более
надежную защиту нежных деталей
от нажима. Оба типа представлены
в разных размерах.

рычаг разблокировки, чтобы снять
фиксацию и позволить губкам свободно расходиться. Рекомендуется
использовать модель с вращающимися прижимными накладками
(есть и отдельные накладки из мягкого пластика). В продаже есть три
размера (на фото 53 показан средний размер). Зазор между губками регулируется выступающим из
одной ручки винтом с накатанной
головкой. Установив нужный зазор,
можно сжимать и разжимать зажим
снова и снова; губки каждый раз
будут захватывать работу с одним
и тем же усилием. Эта способность
убирает много рутинных действий
в работе со струбцинами при серийных операциях фиксации заготовок одна за одной, например при
вырезании шиповых соединений.

Щипцы-зажим. Эти вспомогательные инструменты16 кажутся неподходящими для деревообработки, но
их разновидность в виде С-образного зажима-щипцов с фиксатором
вполне подходит. (Фото 53) Этот
зажим работает с уже знакомым
режимом захвата. Сжимайте ручки
щипцов одной рукой, чтобы свести
и фиксировать губки. Нажимайте на

C-образная струбцина. Самый
старый тип цельнометаллической
струбцины получил свое название
из-за ее формы17. (Фото 54) Создает огромное прижимное усилие.
Подвижная перекладина на прижимном винте позволяет затягивать струбцину намного сильнее,
чем простая стержневая ручка
с резьбой типичной быстродействующей струбцины. Недостаток

16 В названиях инструментов этого типа
часто встречается обозначение торговой
марки Vise-Grip®. — Примеч. перев.

17 Может называться G-образной, П-образ-

Угловая струбцина. Среди струбцин есть много специализированных. Одной из таких, полезных
в одном-двух проектах этой книги, является угловая струбцина.
(Фото 51) У нее прямоугольный
корпус-упор и две регулируемые
винтами подвижные губки напротив каждого упора. Ее применение
ограничено фиксацией двух деталей под прямым углом друг к другу, отсюда и название. Хотя этот
зажим не «стянет» соединение, он
удержит стянутое соединение до
схватывания клея или до применения крепежных изделий.
Пружинная струбцина. Полезной для небольших усилий может
оказаться пружинная струбцина15.
(Фото 52) Губки раздвигаются
простым нажатием на две ручки,
15 Может называться струбциной с трещот-

кой. — Примеч. перев.

ной. — Примеч. перев.

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

С-образный зажим с фиксатором

С-образные струбцины

Корпусные струбцины

здесь, конечно, в малой площади
контакта; древесина почти гарантированно получит вмятины от губок
на винте и на корпусе струбцины,
поэтому необходимо использовать
прокладки. Другим недостатком
этого типа зажимов является томительный характер их установки

и снятия, так как единственным
вариантом сделать одно или другое
является только вращение ручки
с Т-образной перекладиной. Быстрозажимные реечные и пистолетные струбцины решают почти
те же задачи, что и С-образная
струбцина, и, хотя они не такие
сильные, они достаточно надежные
для большинства операций и гораздо быстрее в эксплуатации.
С-образные струбцины выпускаются в разных размерах (раствор
и глубина зева) и разновидностях.
Вам необходимо иметь небольшой
ассортимент, по крайней мере, малых размеров — струбцины с расстояниями между губками 50, 75
и 100 мм показаны на фото 54. Они
прекрасно подходят для крепления стопорных брусков, особенно
если предстоит серия одинаковых
операций.

ное отличие в этих губках с плоской поверхностью. Они перпендикулярны рейке и параллельны друг
другу и остаются в этом положении
даже при большом давлении. Давление равномерно распределяется по всей поверхности размером
36,5 u 127 мм каждой губки, не
концентрируясь на маленьких подушечках, как в случае быстрозажимной струбцины. Подвижная
губка стабильна; она не виляет при
установке на место, как у трубной
струбцины.
В результате при сплачивании (соединении по кромке) двух
и более досок с фиксацией корпусными струбцинами они имеют
гораздо больше шансов оставаться плоскими и ровными, чем при
фиксации трубными струбцинами.
Эти струбцины легче использовать для обеспечения прямоугольности сборки, потому что сами
струбцины изготовлены точнее.
Гораздо ниже вероятность оставить вмятины или смять кромки
детали такими губками. Пластиковая оболочка губок делает их
устойчивыми к клею.
Нельзя не отметить их стабильность, массивные губки обеспечивают струбцине надежную опору;
их можно поставить как горизонтально, так и вертикально. Вы мо-

СОВЕТ
В процессе любого проекта
ломается один-два шурупа,
даже при просверленных
направляющих отверстиях.
Когда это случится, воспользуйтесь плоскогубцами с зажимом типа Vise-Grip®, чтобы
захватить стержень шурупа
и вывинтить его из отверстия.

Корпусная струбцина. Корпусная струбцина представляет гибрид реечной и быстрозажимной
струбцин. (Фото 55) Выглядит, как
вторая, но имеет очень массивные
покрытые пластиком губки.
Для установки струбцины вы захватываете работу между губками,
плотно придвигая подвижную губку. Затем вращаете ручку, чтобы
ус л
усилить
давление
да ле е струбцины.
с рубц
Главла

Инструменты и приемы работы

Параллельные зажимы-струбцины

жете установить их на верстак,
и они не опрокинутся, когда положите деталь на рейки.
Минус в значительной цене, которая на 30% выше, чем у сравнимых по размеру быстрозажимных
струбцин, и в два-три раза выше
чем у трубных струбцин.
Параллельная струбцина. Современная параллельная струбцина явный потомок старой, полностью деревянной, струбцины.
(Фото 56) В оригинальной версии
деревянные винты в виде штырей
с резьбой соединяют две деревянные губки, и при одновременном
вращении обоих винтов можно разводить и сжимать губки.
У потомка стержни металлические, с деревянными ручками,
и они пропущены через гайки, заделанные в губки. Гайки могут
поворачиваться, так что помимо
обычного разведения и сжатия губок можно расположить их под
углом друг к другу. Губки продолжают делать из дерева, и поэтому вероятность того, что они
испортят детали, гораздо меньше. Если иногда покрывать их
воском, то это не повлияет на
их захватывающую способность,
но предупредит налипание на них
клея.

Параллельные струбцины не
являются универсальным инструментом, но они особенно хороши
при склеивании по плоскости, как,
например, показано на фото 56.
Губки длинные и плоские, и таким образом можно прикладывать
значительное усилие на большой
площади (а не в отдельных точках).
В показанном примере давление
приложено равномерно от кромки
к кромке.
Размеры разные, от миниатюрного зажима с губками 100 мм с максимальным разводом 50 мм до великана с губками 500 мм, которые
раздвигаются на 250 мм. По мере
увеличения губок увеличиваются
и винты.

ДРЕЛЬ/ШУРУПОВЕРТ
И СВЕРЛА
Это, вероятно, самый дешевый из
электроинструментов в мастерской, но он используется фактически в каждом проекте. Мы называем их дрелями, но используем
и для завинчивания шурупов. Вы
должны иметь в своей мастерской
хотя бы одну модель, многие мастера имеют по три и более, как
проводные, так и беспроводные
варианты.
Сначала обратите внимание на
аккумуляторные модели (Фото 57),
так как они обладают лучшим набором возможностей, чем проводные. (Фото 58) Последние обычно
сконструированы либо как дрели,
либо как шуруповерты. С другой
стороны, аккумуляторные варианты
объединяют эти функции в одном
инструменте. У них также отсутствует шнур, что дает вам возможность
свободно и неограниченно перемещаться вокруг вашего проекта.
Мощность аккумуляторных моделей постоянно увеличивается.

Беспроводные аккумуляторные
дрели могут решать почти все задачи,
которые решают их проводные аналоги.
Большинство идет в комплекте с двумя
аккумуляторами, так что у вас всегда
есть один заряженный.

Первые беспроводные дрели имели батареи 7,2 вольта. Затем напряжение увеличилось до 12 вольт,
потом до 14 вольт, а сейчас в продаже есть уже инструменты с напряжением 20 и даже 24 вольта.
С каждым увеличением вольтажа
вы получаете увеличение скорости
и крутящего момента. Чем больше работы вам нужно от дрели,
тем больше вы будете ценить дополнительную мощность мощной
батареи.
К другим усовершенствованиям
аккумуляторных дрелей относятся
плавная регулировка муфты сцепления и электронный тормоз. Первая особенность позволяет выбрать
крутящий момент для завинчивания шурупов: когда установленный
уровень крутящего момента превышен, то муфта разъединяется и патрон прекращает вращение. Есть,
конечно, и фиксированный режим
сверления. Электронный тормоз
останавливает патрон, как только
вы отпускаете кнопку пуска. Не
нужно больше ждать, пока сверло
остановится, чтобы поставить его
на место сверления следующего
отверстия.

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

Если у вас уже есть дрель со шнуром, то она тоже хорошо подойдет
для этих мебельных проектов. Для
проектов со сборкой на месте,
таких как стойка для гамака,
используйте удлинитель.

Если у вашей дрели патрон на 10 мм,
то сверла большего диаметра нужно
будет покупать со ступенчатым
хвостовиком, чтобы их можно было вставлять в патрон такой
дрели. Заостренный кончик препятствует уводу сверла в сторону.

Еще одним улучшением в ходе
развития аккумуляторной дрели
стал бесключевой, или быстрозажимный, патрон, который позволяет освобождать или затягивать
сверло от руки.
Большим недостатком ручной
дрели, конечно, является нестабильность результата работы. Если вам
нужно отверстие под определенным
углом, то нужен какой-то направляющий шаблон, самодельный или заводского изготовления. Нагельный
кондуктор, возможно, самый распространенный шаблон для дрели,
но есть приспособления, которые
помогают держать дрель под углом.

рах, длина тоже весьма разнообразна. Наиболее распространены
короткие варианты с длиной от 50
до 100 мм. Существуют большие
наборы сверл, количество которых
может достигать 115 штук. Вам не
нужен такой большой набор, и, вероятно, будет вполне достаточно
комплекта до 30 сверл.

Спиральное сверло. Спиральное
сверло — знакомое каждому универсальное средство выполнения
отверстий. Спиральное сверло,
которое вы используете для древесины, подойдет также для пластика и металла18. (Фото 59) Эти
сверла продаются как поштучно,
так в наборах, различных разме18 Это не всегда так и зависит от типа

сверла, материала его изготовления и углов
заточки. — Примеч. перев.

Сверло Форстнера. Конструкция сверла Форстнера объединяет
маленькое центрирующее острие
с режущими секторами и горизонтальными лезвиями с клиновидными режущими кромками. (Фото 60) Острие определяет центр,
секторы вырезают окружность,
а режущие кромки выбирают ровное дно. В результате получается отверстие с ровными стенками
и гладким дном. Бывают ситуации,
когда вам нужно такое отверстие,
и именно это сверло сделает его
для вас. Я считаю, что оно выполняет прекрасную цековку19 в тех
19 Цековка — это цилиндрическая (в отличие от конической) зенковка, которая используется для заглубления головки шурупа
с последующей маскировкой деревянной
пробкой. — Примеч. перев.

Сверла Форстнера вырезают
отверстия с плоским дном и гладкими
стенками. Они прекрасно подходят
для цековки в мягкой древесине. Их
не стоит считать сверлами общего
назначения, потому что они сверлят
медленно и имеют тенденцию забиваться опилками.

породах, которые больше всего
подходят для уличного использования (обычно хвойные).
Сверло Форстнера на является
универсальным сверлом для общих
задач, так как сверлит медленно
и забивается стружкой и опилками. Сверло нужно часто вынимать
из отверстия, чтобы убрать стружки. Размеры варьируются от 6 до
90 мм. Большими сверлами очень
трудно работать ручной дрелью.
Сверло с зенковкой. Самым
эффективным способом делать
направляющие (технологические)
отверстия для шурупов является применение сборки из сверла
и зенковки20. (Фото 61) Этот
комплект состоит из спирального
сверла, на которое устанавливается зенковочная насадка. Можно
регулировать, на сколько будет выступать сверло из насадки, сверло можно менять. (Сверла легко
20 В данном случае имеется в виду кони-

ческая зенковка. Цилиндрическая зенковка
может называться цековкой. — Примеч.
перев.

Инструменты и приемы работы

Самый быстрый способ просверлить
направляющее (технологическое)
отверстие — использовать комбинацию сверла с зенковкой. Спиральное
сверло используется вместе с зенковочной насадкой. Для проектов этой
книги вам потребуется два размера
шурупов — 3,5 и 4,2 мм.

Задействуйте пробочное сверло
для изготовления деревянных
пробок, закрывающих головки шурупов на ваших проектах. Это сверло
нелегко использовать в ручной дрели.
Наилучшие результаты получаются
со сверлильным станком или с дрелью
в специальной стойке.

ломаются, когда выходят из насадки.) Эти сборки маркируются
в соответствии с размерами шурупов, а для проектов этой книги вам
нужны только зенковочные сборки
для шурупов 3,5 и 4,2 мм. Самые
распространенные разновидности
шурупов и саморезов имеют головки под обычные биты, которые
подходят также и для шурупов без
сужения стержня. В сборке слева
установлено коническое сверло;
его можно найти в специализированных магазинах или заказать или
через Интернет.

плотнее она держится. (Нагели
здесь работают намного хуже,
потому что не имеют конусности
и становятся маленькими некрасивыми островками торцевого
волокна от поперечного распила
на просторах красивой текстуры
пласти.) Пробочное сверло диаметром 9,5–10 мм подойдет для
шурупов/саморезов любой длины.
Показанная здесь разновидность
обычно продается в магазинах типа «все для дома», другие варианты — в специализированных магазинах и под заказ. Работать таким
сверлом в ручной дрели непросто.
Попробуйте воспользоваться стойкой для дрели или сверлильным
станком.

Пробочное сверло. Если вы хотите скрыть шурупы, использованные при сборке вашей уличной
мебели, вам понадобится пробочное сверло. (Фото 62) Сверло
врезается в пласть или кромку
деревянного обрезка и вырезает
пробку, которая хорошо вписывается в окружающий материал. Поскольку пробка имеет конусность,
она легко вставляется в отверстие
цековки. Чем дальше вы проталкиваете ее в глубь отверстия, тем

Насадки сверло-отвертка ускоряют
сборку. Просверлите направляющее
отверстие, выдвиньте держатель
сверла из его гнезда, переверните на 180°
и снова вставьте на место. Теперь
к работе готова отвертка.

СОВЕТ
Двусторонний скотч имеет
липкий слой с обеих сторон, поэтому прекрасно
подходит для крепления
шаблона к заготовке.
Держите этот скотч под
рукой, а рядом ножницы.
Для крепления большинства шаблонов требуется
всего пара квадратиков.

Отвертки-вставки. Сегодня мало
кто завинчивает шурупы просто
от руки. Это делает аккумуляторная дрель/шуруповерт со специальными отвертками-вставками,
которые могут называться отверточными битами или сменными наконечниками. Биты Phillips
по-прежнему есть в продаже, но
электродрели имеют тенденцию

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

сминать их жала и срывать шлицы шурупов21. Это привело к изобретению шурупов с квадратным
шлицем, которые работали уже
лучше, но сейчас в основном
заменяются шурупами со шлицем «звездочка», который очень
21 Биты Posidrive несовместимы со шлицами Phillips, и наоборот, так как у них разная
конфигурация крестового шлица. — Примеч. перев.

надежно удерживает отвертку
и почти никогда не срывается.
Насадка сверло-отвертка. Такие
насадки очень удобны при сборке
мебели. (Фото 63) Вместо использования двух дрелей/шуруповертов — один инструмент для
сверления, второй для завинчивания, — вам нужна только одна
дрель и одна из таких насадок.
Вы зажимаете в патрон корпус

насадки с гнездом для вставки.
В это гнездо вставляется держатель, у которого в одном конце
сверло с зенковкой, в другом —
отвертка. Сверлите направляющее
отверстие, вынимаете держатель,
переворачиваете его на 180° и снова вставляете. Вставка-отвертка
готова к работе. Перестановку
можно легко выполнять одной рукой, а другой держать дрель.

Инструменты и приемы работы

толы и стулья для
патио, террасы
и участка могут быть так
же элегантны, как мебель
дома. Но уличная мебель
должна выдерживать
воздействие утренней
росы, горячего полуденного солнца, проливных
и затяжных дождей и, возможно, суровых зимних
морозов. Для мебели вне
помещений нужно использовать надежные конструкции древесину, клеи
и крепежные материалы,
которые способны выдерживать любые погодные
условия.

М а тери ал ы
ДРЕВЕСИНА
Нужна прочная, ровная и красивая
древесина. Она должна быть должна быть стойкой к грибку, вредителям, влаге и прямым солнечным лучам. Некоторые породы, такие как
красное дерево1 (сосна), кедр и тик,
обладают естественными свойствами, которые делают их хорошим
выбором для уличной мебели. Но,
возможно, вы не сумеете найти
1 Сосна — торговый термин для лесоматериалов из сосны обыкновенной Pinus
silvestris в Европе и для калифорнийского
мамонтова дерева Sequoia sempervirens
в Северной Америке. — Примеч. перев.

их в ближайших торговых организациях или там будут низкосортные материалы, которые затруднят
деревообработку.
В типичной торговой организации ваш выбор, вероятно, будет
ограничен. А древесина окажется
сырой, коробленой и усыпанной
сучками. (Фото 1) Конечно, можно
работать, обходя сучки, но желательно всегда выбирать исключительно ровные и плоские пиломатериалы — это фундаментальное
правило. То, что при покупке выглядит немного криво, негативно
проявится у вас в мастерской, когда
будете вырезать шиповые соеди-

нения. Материал с короблением,
искривлением или крыловатостью2
может сделать реализацию проекта очень трудным, а то и вообще
невыполнимым.

Древесина для открытого
воздуха
Неважно, какую породу вы выберете, старайтесь использовать ядровую древесину, которая находится
в середине ствола. Эта древесина плотнее, стабильнее и в целом
устойчивее к гнили, чем окружающая ее заболонь. Заболонь пере2 Крыловатость — винтовая покороблен-

ность, закрученность. — Примеч. перев.

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

Качество пиломатериала — ключевой
момент любого мебельного проекта.
Вы сможете обойти маленькие дефекты
в паре досок, но трудно работать
с материалом с открытыми сучками,
продольным короблением, обзолом или
поврежденными неровными кромками.

к листьям, поэтому содержит много
влаги. Ядро не так сильно наполнено влагой, и древесина остается
в высшей степени стабильной даже при существенных колебаниях
влажности воздуха, которые воздействуют на уличную мебель.
В реальности во многих пиломатериалах присутствуют одновременно и ядровая, и заболонная древесина, так что будьте внимательны
при выборе и избегайте материала,
который состоит полностью или
в основном из заболони. (Фото 2)
При закупке пиломатериалов обращайте внимание на сорт, который в соответствии с ГОСТ должен
обозначаться маркировкой на пласти или торце краской или мелком.
Так, сорт отборный обозначается
краской одной горизонтальной полосой, мелком — 0; сорт 1: краской
одной точкой или вертикальной
полосой, мелком — I; сорт 2: краской — две точки или две вертикальные полосы, мелком — II; сорт
3: краской — три точки или три
вертикальные полосы, мелком — III;
сорт 4 — не маркируют.

Покупайте ядровую древесину
для проектов уличной мебели. У нее
более приятный цвет и более высокая
устойчивость к гниению. Избегайте
материала из заболони или с большим
ее процентом, как показано здесь.

Лучше всего выбирать доступный вам максимально высокий
сорт. Однако не всегда пиломатериал может иметь маркировку,
и в таком случае нужно постараться визуально выбрать материал
с минимальным количеством дефектов. Вы заплатите больше за
высокой сорт, но ваше изделие
будет выглядеть лучше, да и делать
его будет легче.

Где покупать
Скорее всего, придется потратить
время, чтобы найти те места, где
можно приобрести подходящие вам
материалы, достаточно высокого
качества.
Несколько проектов этой книги сделаны из древесины, которую вам, возможно, удастся найти
в ближайших торговых организациях. Некоторые пиломатериалы
могут быть нестрогаными и даже
с обзолом, другие — строгаными
и с точно указанными размерами.
Какие-то материалы продаются
только под заказ, особенно редких
или экзотических пород. Иногда
мелкие лесопилки могут предложить достаточно качественный то-

вар, конкурирующий с материалами, представленными в крупных
сетях.
Серьезные деревообработчики — как профи, так и любители —
могут закупаться у специализированных поставщиков древесины
или даже непосредственно на лесопильных предприятиях местного
значения. В принципе нет ничего
невозможного в том, чтобы приобрести импортную древесину, такую как, например, гондурасское
махагони, тик и бразильский орех.
Такие материалы, вероятно, будут
высушенными (до 7–8% содержания влаги) и более стабильными
в ваших проектах.
Такие материалы, скорее всего,
хранятся нестрогаными и с разной длиной и шириной. Материал может быть просто обрезным,
поэтому придется заплатить либо
продавцу, либо местному деревообрабатывающему предприятию
для строгания или иметь в своей
мастерской собственный фуговальный или рейсмусовый станок. Это
оборудование нужно для придания
сечению пиломатериалов точной
прямоугольной формы (Фото 3)
и обеспечения одинаковой тол-

Можно комбинировать разные
породы и виды отделки и получать
потрясающий эффект.

Материалы

щины всем аналогичным деталям
одного проекта. Если не строгать
обрезной пиломатериал, то невозможно делать качественные столярные соединения или сплачивать
доски в столешницу.

Хранение древесины
Дайте материалу хотя бы несколько дней, чтобы он адаптировался к уровню влажности в вашей
мастерской. Покупать желательно
древесину с влажностью не более
19%, но пиломатериалы могут быть
и более сырыми, и более сухими,
чем воздух в вашей мастерской,
поэтому требуется некоторое время
на «акклиматизацию», чтобы они
достигли так называемой равновесной влажности. Вы же не хотите,
чтобы в сделанных вам плотных
соединениях появились большие
зазоры, после того как древесина
подсохнет и покоробится.
Для наилучших результатов храните древесину в приподнятом от
пола состоянии с деревянными прокладками между слоями штабеля,
чтобы обеспечить адекватную вентиляцию. (Фото 4) Даже несколько
дней в кондиционированном воздухе может привести к разительным
переменам в древесине, которая,
возможно, хранилась где-то под
простым навесом.
Обычно рыхлая древесина, такая
как кедр и сосна, меньше подвержена короблению, растрескиванию и изменению размеров, чем
плотная древесина местных пород,
таких как белый дуб и сосна болотная (южная). Однако некоторые
тропические породы с очень плотной древесиной вполне стабильны.

Породы пиломатериалов
Все материалы для проектов этой
книги закупались в строганом виде со стандартными размерами.
Вот обзор тех пород, которые я ис-

пользовал, а также еще некоторые,
которые, возможно, выберете вы.
Кипарис. (Фото 5) Ядровая древесина варьирует по цвету, но обычно
это мягкий «цвет загара» с более
темными полосами. Если оставить
его без отделки, то под воздействием погодных условий цвет
станет темно-серым или черным
с более светлыми участками. Эта
относительно светлая древесина
прочная, умеренно твердая и прямослойная. Лучшие сорта имеют
ровную текстуру и на ощупь почти
восковую гладкость. При тангенциальной распиловке волокна могут
отслаиваться по годичным кольцам
при намокании, поэтому старайтесь приобретать прямослойные
материалы радиального распила.
У стандартных пиломатериалов
тангенциальной распиловки торцевые слои примерно параллельны
лицевой стороне, что повышает
риск коробления. У более дорогих
пиломатериалов радиальной распиловки торцевые слои примерно
перпендикулярны пласти, что повышает стабильность. Хотя кипарис
смолистая древесина, он хорошо
клеится, легко шлифуется и принимает отделочные материалы без
проблем.
Самая лучшая древесина для вашей уличной мебели, конечно, ядро
спелых деревьев. Но древесина
спелого леса любых пород — довольно редкий материал. Довольно
большое количество премиальных
кипарисовых пиломатериалов получают из топляка, поднятого со
дна болот и рек.
Можно встретить много разных
названий кипариса. Белый кипарис
бледно-желтый, красный кипарис
красновато-коричневый, а черный
кипарис темно-зеленый. Дырчатый

Кромки пиломатериалов должны
быть прямоугольными и ровными,
а толщина одинаковой. При покупке
обрезного материала нужно его прострогать и профуговать или проделать это самому на соответствующем
оборудовании.

Дайте пиломатериалам акклиматизироваться в условиях вашей мастерской,
уложив их в штабеля с соответствующими метками. Положите на пол
бруски 50 × 100 мм, чтобы приподнять
древесину над бетонным полом, а между
рядами уложите деревянные прокладки.

Кипарис

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

Дугласова пихта

Кедр

Меранти

кипарис, который ценится при изготовлении обшивочных панелей,
получил свое название от грибка,
который иногда поражает старые
деревья, создавая в древесине
специфические ходы и каналы.

ние направляющих отверстий под
шурупы. Хорошо клеится и легко
покрывается морилками и прозрачной отделкой. Могут быть трудности с нанесением краски.

Древесина легкая и очень мягкая. Она обрабатывается легко,
но необходим острый инструмент.
Подвержена
растрескиванию.
Текстура довольно грубая, но прямослойная и очень стабильная.
Кедр богат танинами, поэтому было
бы неразумно использовать скобяные изделия, содержащие железо.
Я использовал тую (кедр) в нескольких проектах этой книги.

Дугласова пихта. (Фото 6) Смолистый представитель семейства
сосновых, хвойная порода (может
иметь и другие названия3) представляет собой относительно твердую и прочную древесину. Обычно
считается строительным лесоматериалом, но хорошо подходит и для
мебели.
Отчетливый полосчатый узор
переходит от светлых участков
с тонкой текстурой к прослойкам
потемнее из более плотной древесины. Доски тангенциального распила обычно имеют остролистный
рисунок текстуры, а у радиального
распила узор тонкополосчатый.
Древесина может быть ломкой
и подверженной расщеплению,
что является распространенной
проблемой для террас. Но если
пользоваться острым инструментом, то она хорошо обрабатывается машинным способом. Однако
для предотвращения раскалывания
важное значение имеет сверле3 Лжетсуга тиссолистная, псевдотсуга. —
Примеч. перев.

Кедр. (Фото 7) Из-за высокой
устойчивости к гнили кедр4 (туя
складчатая) традиционно использовался коренными жителями тихоокеанского северо-запада США для
тотемных столбов, долбленых каноэ и других видов применения под
открытым небом. Древесина тускло-красная сразу после срезания,
но теряет почти всю красноту после
пребывания на открытом воздухе
и принимает красивый коричневатый оттенок. Заболонь практически белая, и пиломатериалы из туи
могут содержать как заболонную,
так и ядровую древесину. Имеет
отчетливый острый запах, заметно
отличающийся от запаха восточного красного кедра (виргинского
можжевельника). Длительное или
интенсивное воздействие пыли на
организм при обработке древесины
может вызывать раздражение.
4 Здесь и далее термин кедр относит-

ся к дереву туя складчатая/гигантская
(Thuja plicata), древесину которой могут
называть кедром, красным кедром, канадским кедром, канадским красным
кедром. — Примеч. перев.

Меранти. (Фото 8) Эта древесина относится к видам шореи
(используется как составляющая
недорогой фанеры), известна также под названием «филиппинское
махагони», или шорея черноватая.
Меранти подразделяется на белый,
желтый, светло-красный, красный
и темно-красный. Более тяжелая
древесина темно-красного меранти
прочнее и считается среднеустойчивой к гниению.
Эта древесина часто называется
махагони, или «красным деревом»,
что является маркетинговым ходом. Цвет лучших пиломатериалов
напоминает южноамериканское
(настоящее и аутентичное) махагони, однако это все, что их объединяет. Текстура довольно грубая, цвет
существенно варьирует, а стабильность, которая, как я думал, довольно хорошая, не соответствует стабильности настоящего махагони.

Материалы

У меня возникли смешанные чувства в отношении древесины после
использования ее в некоторых проектах. Размеры пиломатериалов
давались щедро. Номинальная толщина 50,8 мм в реальности составляла 38,1 мм в противоположность
24,9 мм у кедра и кипариса. Номинал меранти 31,75 мм соответствовал 27 мм.
Цвет сильно различался от почти
бордового до сероватого светло-коричневого. Я не знаю, было ли это
результатом смешения видов или
смешения заболонной и ядровой
древесины. В целом более красивые розово-красные доски были полностью розово-красными,
а сероватые были единообразно
тусклыми.
Текстура волокна относительно грубая даже после существенной шлифовки. Когда я наносил
кистью лак, то некоторые участки
впитывали его, как промокашка.
Потребовалось четыре слоя, чтобы
получить разумно равномерное отделочное покрытие.
Южная желтая сосна5 с антисептической обработкой под
давлением. (Фото 9) Эта древесина под давлением пропитана
антисептическим химикатом для
предотвращения гниения и повреждения насекомыми. Антисептик
вводится в древесину под давлением, что обеспечивает большую
защиту, чем при поверхностной
обработке. Хотя некоторая обработанная под давлением древесина
может обрабатываться с некоторыми трудностями и быть несколько
меньше стандартных размеров,
стойкость к гниению делает ее
5 У этой древесины могут быть и другие
названия: сосна болотная, сосна ежовая,
сосна Элиотта, сосна длиннохвойная. —
Примеч. перев.

Южная желтая сосна
с антисептической обработкой

Красное дерево

очень популярной для террас и другого применения для улицы.
Главный недостаток — содержание химикатов. Большинство
экспертов заявляют, что они не выделяются, но деревообработчиков
предупреждают о ношении пылезащитных масок (и, как обычно,
защитных очков), чтобы не вдыхать
пыль при резании материала. Также помните, что обрезки нельзя
сжигать.
Если вам не нравится зеленый
оттенок пропитки, то можно покрыть материал морилкой или даже покрасить его. Но трудно скрыть
текстуру желтой сосны, которая
наиболее часто подвергается антисептической обработке. (Можно
встретить другие виды с антисептиком, включая другие разновидности сосны, Дугласову пихту, западную лиственницу, ситхинскую ель,
западную тсугу, тую, западную тую
и одноцветную (белую) пихту.)
Обработанная под давлением
древесина хорошо выдерживает
контакт с грунтом, но подвержена
крыловатости и короблению, а также растрескиванию. Я использовал
ее в некоторых проектах, но закрывал зеленый оттенок и специфическую текстуру краской.

Красное дерево (секвойя вечнозеленая). (Фото 10) Красное дерево (еще одно название — калифорнийское мамонтово дерево)
из девственного леса с полностью
ядровой древесиной стоит дорого,
но идеально подходит для уличной мебели. Свежесрубленная
древесина имеет яркий краснооранжевый цвет, который далее
темнеет до коричневато-красного
и на открытом воздухе превращается в серебристо-серый. Древесина легкая, мягкая и легко обрабатывается, но очень стабильная,
с гладкой текстурой, прямослойная.
И очень устойчивая к насекомымвредителям и грибку.
Еще относительно недавно это
чудесное дерево из девственного
леса было в широком доступе и относительно недорогим. Но поставки спелых старых деревьев резко
сократились, и сегодня большинство девственных лесов секвойи
запрещены к вырубке. В результате возник настоящий бум в сфере
вторичного использования красного дерева. Посредники разбирают
старые дома и другие строения
с каркасами из девственного красного дерева и распиливают бревна
на пиломатериалы.
Леса быстро восстанавливаются,
но древесина из вторичного леса

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

Белый дуб

Тик

Гондурасское махагони

не может сравниться с материалом
деревьев девственного леса. Цвет
светлее, интервалы между годичными кольцами шире, и древесина
не такая долговечная.
Тем не менее имеющиеся в настоящее время сорта более чем хорошо подходят для уличной мебели. На самом деле красное дерево
является, возможно, наилучшим
выбором благодаря легкости в обработке, хорошего внешнего вида
и естественной долговечности.

в уже строганом виде, но, как правило, в ограниченном ассортименте
типоразмеров. В Интернете, в свою
очередь, представлено гораздо
большее разнообразие типоразмеров с возможностью подбора пиломатериала, например по ширине.

адгезию клеев, поэтому нужно протирать соединяемые поверхности
разбавителем лаков или ацетоном
непосредственно перед нанесением клея.

Белый дуб. (Фото 11) Две основные группы дубов — это красный
и белый. Белый дуб прочнее, тверже, долговечнее и больше подходит
для уличной мебели. Кроме того, он
более влагостойкий, чем красный
дуб.
Надо сказать, что древесина обладает грубоватой текстурой. Но
если вы планируете отделку фенольно-масляным («корабельным»)
лаком, то перед покрытием лаком
текстуру можно сгладить порозаполнителем для дерева, а затем
шлифующейся грунтовкой. Не допускайте контакта железных скобяных изделий с белым дубом. Так же
как красный кедр и красное дерево,
он обладает высоким содержанием
танина, и железо приводит к почернению древесины.
Дуб можно найти в некоторых
хозяйственных торговых центрах

Тик. (Фото 12) Эта тропическая
лиственная древесина обладает
исключительной долговечностью,
стабильностью, гладкостью и способностью держать крепежные изделия. Тик чрезвычайно дорог
из-за того, что неограниченные
вырубки сделали его очень редким в дикой природе. К счастью,
это всеми желанное листопадное
дерево хорошо выращивается на
искусственных плантациях, и сегодня основной объем тика поступает с плантаций неистощительного
лесопользования в Юго-Восточной
Азии и Центральной Америке.
Ядровая древесина варьирует по
оттенкам от желто-коричневого до
темно-коричневого, с редкими полосами от шоколадно-коричневого
до черного цвета. Она прямослойная и в целом легко обрабатывается. Сразу после машинной обработки поверхность ощущается немного
клейкой из-за содержания в порах
масла с диоксидом кремния. Хотя
масло помогает отпугивать насекомых, оно при этом может ухудшить

Гондурасское махагони. (Фото 13) Это прекрасное дерево
для использования как внутри, так
и вне помещений. Настоящее махагони пользуется большим спросом у краснодеревщиков с начала
восемнадцатого века. Оно прочное
и очень стабильное — больше чем
любая другая из основных торговых древесин. Текстура пористая,
примерно как у ореха, слоистость
может варьировать от мелкой до
крупной. Цвет разный: свежесре-

Некоторые породы, такие как кедр,
хорошо вписываются в ландшафт
и без отделки.

Материалы

занное ядро часто желтоватое,
но вскоре после этого становится красноватым, розоватым или
оранжево-розовым. Со временем
цвет темнеет до густого красного
или коричного.
Это дерево достаточно редкое,
что отражается на его высокой
цене. И в общем-то изготовление
столов из этого чудесного дерева
выглядит несколько легкомысленным. Но, может быть, так кажется
только мне.
Ипе. (Фото 14) Это листопадное
дерево из Бразилии — другое название бразильский орех — еще
один старинный материал, который
нашел новых почитателей. Импортеры рекламируют его использование для строительства террас,
но нет причин не применить его
в уличной мебели. Оно очень похоже на тик по внешнему виду
и атмосферостойкости, но менее
дорогое. Несмотря на большой вес
и исключительную твердость, хорошо обрабатывается машинным
способом. Как и у тика, в порах
много диоксида кремния, поэтому
трудно обрабатывать кромки.

КЛЕИ
Трудно найти один тип клея, который будет работать в каждой ситуации при изготовлении уличной

Кипарис придает мебели богатое
разнообразие оттенков древесины.

Ипе

Карбамидный клей смешивается
с водой.

мебели. Но у вас есть выбор из
множества водопрочных и водостойких клеев. Некоторые можно
применять прямо из упаковки, другие нужно смешивать.
В этих проектах я использовал,
по крайней мере, четыре вида. Вы
можете применить те же самые или
выбрать другой тип, который подходит вам, например в отношении
времени схватывания.
Клеи для наружных работ обычно более дорогие, чем клеи для
общего применения.
На этикетках клеев можно встретить обозначение степени водостойкости типа I и типа II. Клей типа
I должен выдерживать стандартные
силовые нагрузки после повторных
циклов высыхания и погружения
в кипящую воду. Тип II подразумевает обеспечение целостности
соединения после повторных циклов смачивания-высыхания в воде
комнатной температуры, но без нагрузочного испытания. Поскольку
большинство соединений в наших
проектах усилены столярными
средствами и механическим крепежом, то должен подойти любой их
двух типов.

прекрасным выбором для уличных
проектов. Рабочее время (когда
можно соединять детали) довольно
большое — от 20 до 30 минут, так
что это удобно для комплексных
работ по склейке. Минимальное
время зажимания 12 часов. Этот
клей дает хорошую прочность соединения и устойчив к ползучести.
В плотно закрытом контейнере хранится долго.
Клей упакован в порошковом
виде. После смешивания время
его жизнедеятельности составляет четыре часа при температуре
21°С и 1,5 часа при температуре 32°С. Но порошок содержит
ядовитые вещества, поэтому при
смешивании необходимо надевать
пылезащитную маску. Клеевая
смесь может вызывать раздражение кожи, так что нужно надевать
и защитные перчатки. После отвердения он легко шлифуется, но пыль
токсична. Другой недостаток заключается в том, что он должен наноситься при температуре не менее
21°С. Карбамидный клей просто не
затвердеет в холодной мастерской.

Карбамидный клей. (Фото 15)
Этот клей, иногда под названием
мочевинно- формальдегидный,
очень стоек к влаге и является

Желтый (модифицированный)
клей ПВА. (Фото 16) Поливинилацетатные клеи (ПВА), к которым
относятся знакомые желтый и белый клеи, популярны благодаря их

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

Желтый клей ПВА легко удаляется
водой.

Полиуретановый клей запенивается
в зазоры.

Смешивайте эпоксидный клей
малыми порциями.

прочности, универсальности и дешевизне. Смешивание не требуется, флакон, в котором расфасован
клей, обычно служит и аппликатором, время зажимания короткое.
Кроме того, клей имеет относительно долгий срок хранения.
Для наружных проектов вы будете использовать желтый клей типа
II, очень водоустойчивый, хотя и не
полностью водостойкий.
В качестве обычного желтого клея ПВА клей типа II может
использоваться при такой низкой
температуре, как 12°С. Он быстро схватывается, оставляя всего 5–10 минут между нанесением
и зажиманием.
Как и другие желтые клеи, он
также имеет тенденцию к повышенной «липкости». Например, если
вам нужно выровнять множество
шипов в гнездах, перед тем как
в комплексной сборке будут выбраны все зазоры, вы, возможно, предпочтете более длительной время
схватывания полиуретанового или
карбамидного клея.
Зажмите сборку, как минимум,
на 1 час. После затвердевания клеевой шов станет почти невидимым.
Зачистка — до затвердевания
клея — производится водой. Клеевую кисть можно мыть и исполь-

зовать многократно. Мокрой —
не влажной, а мокрой — тканью
можно удалять выдавленный клей,
пока не образовалась поверхностная пленка, а после можно
использовать для этого стамеску
или скребок. Отвердевший клей
хорошо шлифуется и не «забивает» шлифшкурку. После вскрытия
упаковки клей сохраняет жизнестойкость по меньшей мере год.
Он замерзает, и замерзание может испортить его.

Время зажимания от 1 до 4 часов
в зависимости от окружающей температуры (минимальная температура при нанесении составляет 20°С),
и полное отвердение происходит
через 24 часа. В результате получается прочное, ползучестойкое
и водоустойчивое соединение.
Удаляйте выдавленный клей,
пока он не засох, уайт-спиритом,
а засохший соскребайте. Если вы
испачкали клеем руки и сразу не
удалили его (спиртом для растирания), то пятна останутся у вас
на несколько дней. Обратите также внимание на то, что полиуретановый клей опасен для здоровья
астматиков и сильных аллергиков.
Даже если у вас нет таких проблем, используйте его при хорошей
вентиляции.
Полиуретановый клей расширяется при отвердении. Это может
убрать зазоры в соединениях — но
также может и разъединить плохо
зафиксированные (зажатые) соединения. Срок хранения составляет
два-три месяца.

Полиуретановый клей. (Фото 17) Это универсальный, прочный и относительно удобный
в работе клей. Но у него есть
особенности.
У него необычно длительное рабочее время — по данным одного
из производителей, 40 минут — хотя вам столько может и не понадобиться, потому что его необходимо
наносить только на одну половину
соединения. Но клею требуется
влага в качестве катализатора. Так
что если у материала низкое содержание влаги — а обработанная
под давлением древесина именно
из этой категории, — то вы должны
увлажнить одну из склеиваемых
поверхностей с помощью мокрой
ткани.

Эпоксидный клей. (Фото 18)
Это двухупаковочный6 клей, со6 ГОСТ от 1990 года объявил недопустимым употребление термина «двухкомпонентный», заменив его на «двухупаковочный». — Примеч. перев.

Материалы

стоящий из смолы и отвердителя,
которые образуют твердую связь.
После затвердевания становится
потрясающе прочным, заполняющим швы клеем, при этом водостойким и ползучестойким.
Время схватывания и полного отвердения зависит от отвердителя
и температуры. Быстрый отвердитель в жаркий солнечный день
может ограничить срок хранения
после смешивания парой минут.
Медленный отвердитель в холодной мастерской может позволить
вам работать с клеем в течение
часа.
Клей настолько прочный, что не
требует фиксации зажиманием. На
самом деле вы можете фактически
ослабить соединение, приложив
слишком большое прижимающее
усилие. Можно просто фиксировать
грузом или даже липкой лентой. Но
выдавленный клей из-за слишком
сильного зажима или просто из-за
его избытка может превратиться
в настоящий кошмар.
Затвердевший клей не так легко удалить с любой поверхности
после его полной полимеризации.
Можно удалить выдавленный клей
разбавителем лака, пока он еще
мокрый, или соскрести его, пока
он еще мягкий. После затвердевания обычно можно подсунуть
под него стамеску, но при этом вы
захватите и древесину. В целом
нужно стремиться избегать контакта кожи с неотверденным эпоксидным клеем и не вдыхать пыль при
шлифовании.

КРЕПЕЖ
ДЛЯ НАРУЖНОГО
ПРИМЕНЕНИЯ
При изготовлении уличной мебели вам нужны коррозионностойкие
крепежные изделия — имеются

Самонарезающие шурупы снижают
риск растрескивания.

Шурупы со шлицем-звездочка (слева)
держат отвертку более надежно, чем
крест или квадрат.

в виду шурупы7 и болты, не гвозди.
Подумайте о самонарезающих шурупах (Фото 19), которые снижают
образования трещин, и шурупах
со шлицем-звездочкой (Фото 20),
которые передают усилие более
эффективно. Вот краткий обзор некоторых вариантов.

Керамическое покрытие. Шурупы с керамическим покрытием — хорошая альтернатива для
древесины с высоким содержанием
дубильных веществ (танинов), такой как кедр (туя) и красное дерево
(секвойя). Они обычно имеют зеленый или бежевый цвет.

Оцинкованная сталь. Большинство крепежных изделий для
наружных работ имеет цинковое
покрытие. Горячее погружение является лучшим методом оцинковки для гвоздей, но не шурупов,
потому что процесс может забить
резьбу. Шурупы с механической
металлизацией в целом пригодны
для террас и некоторых мебельных
проектов. Но содержание железа
делает черным тую (красный кедр)
и красное дерево (секвойя). Гальванизированные шурупы улучшены
за счет полимерного покрытия, но
покрытие тонкое и может стереться
даже при простом завинчивании
шурупа.

Латунь. Эти шурупы прекрасно
выглядят, латунь не ржавеет, не
дает потеков и не вступает в реакцию с дубильными кислотами, как
сталь. Со временем она окисляется и становится зеленой. Главная
проблема в том, что она мягкая.
Латунные шурупы легко ломаются.
Во избежание этого просверлите
направляющее отверстие, ввинтите
в него стальной шуруп, вывинтите
его и ввинтите латунный.

7 Здесь и далее термин «шуруп» будет

использоваться в отношении как собственно шурупов, так и в отношении саморезов
(самонарезающих винтов), если не требуется принципиального уточнения. Отличия:
у шурупа диаметр резьбы равен диаметру
стержня рядом с безрезьбовой частью,
у самореза диаметр резьбы больше диаметра стержня. — Примеч. перев.

Кремнистая бронза. Эти шурупы
выглядят как латунные, но не окисляются и не коррозируют так же
легко, как латунные. Они прочнее
и поэтому не обломятся в отверстии.
Но они стоят в два раза дороже шурупов из нержавеющей стали.
Нержавеющая сталь. Эти шурупы и болты самые прочные
и долговечные. Со временем они
тускнеют и приобретают красноватый оттенок, но не оставляют
на древесине пятен и не вступа-

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

ют в реакцию с танинами в туе
и секвойе. Стоимость в два раза
выше оцинкованных.

ОТДЕЛОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ДЕРЕВА
Влага, солнечные лучи, перепады
температуры и насекомые-вредители могут погубить ваши проекты,
если не защитить их. Здесь и помогут отделочные материалы.
Большинство материалов обеспечивает определенную защиту
от влаги, солнца и грибка, однако
каждая отделка действует лучше
в одной области и хуже в другой. Частота и легкость ухода также варьирует в зависимости от типа отделки.
Давайте посмотрим некоторые варианты помимо использования гнилостойкой древесины без отделки
и понаблюдаем, как на них воздействуют атмосферные условия.
Краска. Краска лучше выполняет
полную защиту древесины, потому
что в ней больше пигмента, чем
в других отделочных материалах,
но, конечно, она скрывает текстуру
древесины. Хотя краска обеспечивает лучшую защиту на вертикальных поверхностях, таких как
обшивка дома, она обычно недолго
служит на горизонтальных поверхностях столов или сидений стульев.
И когда пленка повреждена, то
влага, плесень и вредители могут
проникать внутрь.
Если вы все же красите, то используйте хорошую латексную
грунтовку и верхний слой с добавками против плесени и грибка.
Краски легко наносятся, быстро
сохнут и легко очищаются с водой.
Используйте также непрозрачную
грунтовку, чтобы закрыть сучки.
(Фото 21)

Пигментированный белый шеллак
скрывает сучки.

Большинство отделочных материалов для наружных работ рекомендуется
наносить валиком.

Морилка повышенной вязкости. Густые морилки (на латексной
или масляной основе) также закрывают текстуру древесины, так как
в них гораздо больше пигмента,
чем в других морилках. Они образуют тонкую пленку, как краски,
а морилки на масляной основе могут даже отслаиваться. Но поскольку морилка все же более жидкая,
чем краска, поверхность можно
покрывать намного более количество раз перед тем, как придется
счищать старое покрытие.

стуру и при этом предохраняют от
ультрафиолета. Они не образуют
пленку, как краска, а проникают
под поверхность, что предупреждает отслаивание.
Проникающие морилки бывают масляными и алкидными. Есть
также латексные морилки, но они
не так сильно впитываются в поверхность древесины, как масляные. Хотя проникающие морилки
служат только пару лет, их легко
наносить снова с помощью валика.
(Фото 22)

Лаки. Лаки для наружных работ
(фенольно-масляные лаки) имеют
в составе ингибиторы для снижения вреда от ультрафиолетовых
лучей. «Корабельный»8 лак содержит бакелит на основе тунгового
масла и предназначен для защиты
средств водоплавания, поэтому он
более чем подходит для мебели. Но
он затемняет древесину.
Новый вариант, полиуретановый
корабельный лак, пластичен и светостоек, что нужно для наружных
работ, и значительно менее желтый, чем старый корабельный лак.

Водоотталкивающие
средства. Эти отделочные материалы
содержат небольшие количества
воска, смол или быстровысыхающих масел, а также растворитель
и фунгицид. Поскольку это только
поверхностная обработка, фунгицид не остановит гниение, а лишь
воспрепятствует плесени и грибку.
Первое покрытие может прослужить недолго.
Когда появится обесцвечивание,
промойте поверхность смесью жидкого хозяйственного отбеливателя
и моющего средства; снова нанесите водоотталкивающее средство.
После того как древесина акклиматизируется в атмосферных условиях, обработка станет более
долговечной.

Полупрозрачные морилки. Эти
морилки со средней пигментацией
оставляют частично видимой тек8 Другие названия: яхтный, яхтовый, палубный. — Примеч. перев.

Материалы

тильная и практичн а я ко м б и н а ц и я
С
из трех предметов
прекрасно смотрится
на газоне, кирпичн о м п ат и о , т е р р а с е и
любых других местах,
гд е в ы п ож е л а е т е
проводить время в
кругу близких людей.
Большая столешница
и ш и р о к и е уд о б н ы е
скамейки позволяют
разместиться шести
и более персонам.
К р а с н ы й ке д р ( т у я ) с
п р о з р ач н о й о тд е л ко й
в ы гл я д и т п р е в о с хо д н о и хорошо выдер-

живает атмосферное
воздействие.

До щ а тый стол
и с ка м ей ки
Если вы умеете обращаться
с угловыми соединениями на ус под
45°, то сможете сделать этот проект. Иногда соединения на ус могут
быть требовательными к вырезанию
и сборке. Но если вы будете следовать базовым процедурам, вырезать пробные варианты на отходном
материале, прежде чем приступать
к основным заготовкам, то сможете
выполнить плотные и качественно

сделанные соединения. На самом
деле, угловые соединения являются
практически самой трудной частью
этого очень незамысловатого мебельного проекта, в котором первоклассный внешний вид в равной
степени зависит как от качества материала, так и от столярной техники.
Весь проект в высшей степени простой, и столярная часть практически
не дает возможность ошибиться.

Судьбы этого проекта решает выровненность ножек, гладкость царг
и плоскостность и отделка досок
столешницы. Здесь не должно быть
кривых и покоробленных поверхностей или досок со слишком большим количеством сучков и других
дефектов. Основная часть древесины остается на виду, поэтому выбирайте материал с хорошим внешним
видом.

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

Покомпонентное изображение
доски
скамейки

доски
столешницы
торцевая
царга

ригель
брусок
поперечина
длинная
царга
брусок
поперечина

ножка
стола

угловой блок
угловой
блок

длинная царга
ножка скамейки

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Стол

Лавочки

Деталь
Ножка
Длинная царга
Торцевая царга
Поперечина
Брусок
Ригель
Угловой блок
Доска столешницы
Ножка лавочки
Длинная царга
Торцевая царга
Поперечина
Брусок
Ригель
Угловой блок
Доска лавочки

торцевая
царга

ригель

Кол-во
4
2
2
2
4
2
4
8
8
4
4
4
8
4
8
8

Толщина
83
25
25
25
19
25
25
19
89
25
25
25
19
25
25
19

(некоторые детали с припуском
по длине при изготовлении)
Ширина
83
140
140
140
89
25
89
89
89
140
140
140
89
25
89
89

Длина
813
1829
791
741
178
610
221
1779
457
1829
422
372
178
244
221
1779

Пиломатериал
кедр 100u100
кедр 32u152
кедр 32u152
кедр 32u152
кедр 25 u 100
кедр 32
сосна 32u 100
кедр 25u100
кедр 100u100
кедр 32u152
кедр 32u152
кедр 32u152
кедр 25u100
кедр 32
сосна 32u100
кедр 25u100

МАТЕРИАЛЫ
• кедр 100 u 1001, 2,438 м — 3 шт.; 32 u 152, 3,658 м — 5 шт.; 50 u 100, 3,658 м — 10 шт.
• сосна 32 u 100, 2,438 м — 1 шт.; шурупы-саморезы из нержавеющей стали 41 мм
• шурупы-саморезы из нержавеющей стали 51 мм
• строительный клей, 2 шт.
1 Размеры приведены в виде перевода единиц, с тем чтобы можно было закупать ближайший (с большей стороны) стандартный размер

материала, имеющийся у продавца в наличии. — Примеч. перев.

Дощатый стол

Стол, размеры

791
140

813

вид
спереди

1663

КОММЕНТАРИИ

то именно тот проект, где действительно стоит тщательно подбирать материал. Я использовал западный
красный кедр, который в целом мягкий и ломкий. Если
при фрезеровании или шлифовании образуется расщепление
на кромке, то вы можете получить существенный вырыв. Это
может происходить со многими материалами, но особенно
присуще кедру.

Материалы

Западный красный кедр (туя складчатая) имеет прямослойную и легкую древесину с существенными вариациями цвета
между красновато-коричневым ядром и более светлой заболонью. Если вы не платите повышенную цену за покупку только ядровой древесины, то в пиломатериалах будет и ядро,
и заболонь.
Относительно малый вес в данном случае является
преимуществом: стол и скамейки довольно большие, но их
легко двигать. Древесина достаточно прочная, но ее мягкость
может стать проблемой, способствуя образованию вмятин
при зажиме в ходе работы. Режущие инструменты, особенно
стамески и рубанки, должны быть острыми, чтобы срезать
древесные волокна кедра. Вы немедленно узнаете, когда требуется подточить лезвие, потому что волокна начнут рваться,
комкаться и сминаться на лезвии.
Возможно, в вашей округе нет в наличии запасов кедровых пиломатериалов, но в Интернете есть предложения
кедровой древесины. При заказе можно указать ваши требования к сорту пиломатериала.
С кедром нужно использовать крепеж из нержавеющей
стали. Оцинкованные изделия в конечном итоге вступят
в реакцию с кедром и оставят черные пятна. Шурупы
из нержавейки дорогие, но они того стоит. Вы можете исполь-

622

вид с торца
стола

625

зовать шурупы с керамическим покрытием, но, на мой взгляд,
шурупы из нержавейки выглядят более классно.
Вместо использования обычных клеев попробуйте в этом
проекте строительный или монтажный клей. Выбирайте
предназначенный для наружных работ. Как правило, эти клеи
должны сохранять определенную пластичность — не такую,
чтобы детали смещались или разъединялись, но компенсирующую естественную деформацию древесины. С помощью
пистолета для тубы наносите узкую полоску клея на одну
деталь. Здесь нет необходимости вводить клей в соединение
и наносить на обе детали.

Инструменты и приемы

Для этого проекта вам понадобится обычный набор инструментов — дисковая пила, электролобзик, дрель-шуруповерт,
фрезер и шлифмашины.
Самыми сложными резами являются поперечные резы
под углом для сборки царг. Их можно делать дисковой
пилой. Ключ к успеху в терпеливой настройке. Нельзя просто
наклонить пилу и установить угол на ее упоре. Нужно сделать
серию пробных резов и собрать тестовые детали, чтобы убедиться, что соединения плотные и прямоугольные. Обычно
при выполнении скоса образуется зазор или по внутренним,
или по внешним кромкам при выравнивании прямоугольности, что показывает, что скосы сделаны не точно. Полезно
также иметь под рукой набор угловых струбцин. С ними
(продаются в комплекте) можно фиксировать пары деталей
под прямым углом. Они не уплотнят зазоры, но будут фиксировать соединение после выборки зазоров.
Угловые струбцины обычно применяются не часто, но
время от времени они становятся идеальным инструментом
для той или иной операции. Это одна из таких операций. Они
не дороги и один набор из четырех штук — все что вам нужно
для этого проекта.

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

Отделка

Отделка здесь будет зависеть от того,
какой вы хотите получить конечный
внешний проекта. Но необходимо также
обдумать требуемую долговечность
и уровень обслуживания изделия.
Я использовал дорогой высокосортный кедр без видимых дефектов.
Я хотел, чтобы была видна древесина.
Водоустойчивый лак не скрывал бы
текстуру, но, на мой вкус, глянец этого
отделочного материала не подходил
для данного гарнитура. Кроме того, на
древесину необходимо класть три или
более слоев водоустойчивого лака,
а также ремонтный слой каждые пару
лет. Обслуживание и ремонт — не мой
конек.
Не испытывая желания закрывать
мой дорогой кедр слоем или двумя
непрозрачной отделки, я остановился
на полупрозрачной морилке, которая
обеспечила и красоту, и защиту.

Выбор материала
Изготовление стола и скамеек даст
вам чувство реального производства. За исключением небольших
отличий, таких как количество
верхних досок и длина ножек, торцевых царг и поперечин. Изготовление лавочек точно такое же, как
изготовление стола. Это значит,
что вы можете нарезать все ваши
доски сразу. Но большинство мастеров-любителей посчитает, что
изготовление каждого предмета
отдельно будет немного проще. Так
будет меньше риска что-то перепутать, чем при одновременной работе с тремя сборками.
Прежде чем начинать резку, стоит рассортировать весь ваш пиломатериал на три отдельных штабеля: один для стола и по одному
на каждую скамейку. Хотя многие
доски имеют одинаковые размеры
(или очень близкие), это дает вам
возможность сортировки по цвету
и текстуре. Столешница как самая

видимая поверхность должна получить самое лучшее.
Вы можете даже попробовать
придать изделию некий художественный акцент, такой как расположение самой темной доски по
центру и постепенное уменьшение
темного оттенка при укладке досок
в сторону краев.

Царги
Базовая рама стола (и скамеек)
образована царгами, которые соединяются на ус в коробчатую раму. Вы будете присоединять ножки
к собранным царгам с помощью
соединения внахлест (накладкой)1.
Изготовление стола начинается со
сборки царг.
Точное вырезание соединений
на ус может оказаться непростой
задачей. Резы со скосом проще
всего делать торцовочной дисковой пилой. Но как бы ни была хороша ваша пила, угол, скорее всего,
получится не идеально точным.
Наилучшим подходом к этой проблеме будет выполнение тестовых
резов на двух обрезках пиломатериала диском, установленным на
45°. Затем соедините их и посмотрите, получится ли прямой угол
при соединении на ус без зазоров.
Подрегулируйте положение пильного диска, сделав еще несколько
пробных резов, так чтобы образовалось плотное соединение без зазоров. Затем режьте чистовой пиломатериал. (Фото 1) Есть одна
хитрость: подложить деревянную
стружку под заготовку, чтобы получился маленький скос снизу. Это
поможет видимой передней кромке соединения на ус «закрыться»
1 Разновидности этого типа соединений
могут называться соединениями вполдерева, в четверть, в треть и т. п. — Примеч.
перев.

Ключевой элемент этого проекта —
угловое соединение на ус, обеспечивающее аккуратные углы стола и скамеек.
Для наилучшего результата сделайте
пробные резы на отходных материалах,
соберите пробные соединения и отрегулируйте при необходимости резы.

(выбрать зазор) чуточку раньше
остальной части соединения.
Вам нужно шесть царг по
1829 мм. Если действовать аккуратно, то вы должны получить их из
трех кедровых досок по 3,658 мм2.
Торцевые царги стола и обеих скамеек получатся из четвертой доски.
ваш
материал
Осмотрите
и выберите наилучшие кромки для
верхних кромок царг. Пометьте их,
чтобы не перепутать при окончательной сборке.

Сборка царг
Это двухэтапный процесс. Сначала присоедините каждую длинную
царгу с одной короткой с помощью
угловых струбцин. Затем соедините два получившихся узла, снова используя угловые струбцины,
чтобы завершить общую сборку.
2 Видимо, автор имеет в виду, что доска
с номиналом 3,658 мм имеет определенный
припуск по размеру, так как при данных точных размерах следует учитывать и размер
пропила при распиливании пополам каждой
доски, что делает получение указанного
размера детали проблематичным. Лучше
заказывать пиломатериал следующего —
большего — стандартного размера, если
нет уверенности в запасе длины данного
размера. — Примеч. перев.

Дощатый стол

Вид сверху

1829

762

прямоугольный стол

Если будете делать все шаг за
шагом, то сможете изготовить
все сборки царг, применив только
один комплект из четырех угловых
струбцин.
Угловые соединения на ус легко
делать при правильном подходе.
Вы просто должны отрегулировать
угловые струбцины при «сухой»
сборке, которой является не что
иное, как пробная пригонка без
клея и крепежа. При этом способе
вы можете сколько угодно тратить
время на регулировку положения
струбцин. Затем можно оставить их
на одной царге, снять другую и начинать финальную сборку.
Нанесите на скос валик строительного клея. Снова вставьте
царгу в струбцину — как можно
сильнее сжимая соединение для
выборки зазора — затем перезатяните струбцины. (Фото 2)
Теперь просверлите направляющие отверстия и ввинтите в соединения с каждого направления
два шурупа-самореза 51 мм. Можно улучшить внешний вид проекта,

Установите две угловые струбцины на одну из царг. Нанесите клей
и вставьте в струбцины вторую царгу.
Затем плотно сдвиньте детали соединения и затяните струбцины. Старайтесь избегать выдавливания клея.

Сделайте так, чтобы одна пара соединений была точно выровнена, без зазоров
и надежно зажата струбцинами, прежде
чем переходить ко второму комплекту
скосов соединения на ус. Соедините два
сборочных узла в полную сборку рамы.

если потратите некоторое время на
разметку положения шурупов на
каждом соединении индивидуально. Завинтив шурупы, можно снять
струбцины и отложить сборку в сторону до затвердевания клея. Имея
готовые сборочные узлы, можно
переходить к их соединению в полную сборку. (Фото 3)

конусную фрезу и установите глубину реза, сделав несколько пробных проходов на отходном материале. Когда добьетесь подходящей
вам фаски, поставьте фрезер на
угол царг и пройдите им по всей
сборке, вырезав фаску на наружной кромке. (Фото 4)
Теперь переставьте его и отфрезеруйте фаску на внутренней
кромке. Затем переверните сборку и повторите процесс с нижней
стороны.

Фаски на кромках царг
Для смягчения внешнего вида дощатого стола вы можете снять фаски с досок царг. Вставьте в фрезер

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

Вспомогательная подошва облегчает сохранение равновесия фрезера
на узкой кромке. Это особенно касается
углов. Эта вспомогательная подошва
из отходов фанеры просто фиксируется на месте с помощью двусторонней
липкой ленты.

случае вы получите немало отхода.
Используйте это, чтобы минимизировать количество дефектов на
готовых деталях.
Если не удается «убрать» конкретный дефект, то его можно расположить внутри изделия. Помните,
что поскольку скамейки ниже стола,
то дефекты на внутренней стороне
их ножек будут менее заметны.

Ножки

Ножка стола

Отход
Заплечик
фальца

122

Клиновидные
пазы

Во-вторых, независимо от варианта вырезания соединений
на ножках, полезно будет оставлять припуск миллиметров по 50
на их верхнем конце. Вам нужно
добавить эту величину к длинам
в спецификации.
Независимо от типа дисковой
пилы при отрезании заготовки для
ножки вам, скорее всего, придется пропилить брусок 100 u 100 мм
сначала примерно наполовину,
а затем перевернуть его и сделать
второй проход, чтобы завершить
рез. (Фото 5)

Клиновидные пазы
Каждая ножка украшена парой желобков клиновидного сечения на
всех четырех сторонах. Отмерив
от нижнего конца, разметьте центральные линии этих пазов. Пазы

813

Ножка скамейки

Обрезать

Ножки
Следует постоянно помнить несколько вещей при разметке и вырезании ножек из кедрового материала 100u 100 мм.
Во-первых, ножки должны быть
прямыми, прямоугольными и относительно свободными от неприглядных дефектов, поэтому при
разметке ножек следует тщательно
изучить материал. У вас есть три
2,5-метровых бруска, и в любом

Выбрать
поперечный
паз

255

203

457

622

152

Чтобы полностью перепилить ножку
стандартной дисковой пилой, сделайте
два реза — по одному с противоположных сторон материала. После
первого реза переверните заготовку,
выровняйте диск по пропилу и сделайте
второй рез.

572

521

122

Срезать

Фрезеровать

Дощатый стол

Тщательно выставьте глубину реза
дисковой пилы, чтобы она точно
соответствовала толщине заготовки
царги. Вырежьте заплечик паза соединения, пользуясь угольником. Затем
сделайте серию резов с интервалом
примерно 3 мм, чтобы удалить отход.

После обламывания полосок отхода,
оставшихся между пропилами ( эту
работу выполнит молоток), стамеской срежьте остающиеся неровности
и выровняйте дно выреза.

Размечайте места шурупов, удерживая шуруп над зажатой струбциной
ножкой и проводя по внутренней стороне ножки линию, по которой будете
ориентироваться при сверлении
направляющих отверстий. Шурупы
должны войти в царги достаточно
глубоко, но не проходить насквозь.

можно вырезать фрезером с конической фрезой.
Вставьте в патрон фрезу и сделайте тестовые резы на отходном
материале, чтобы оценить регулировки. Пазы должны быть глубиной
примерно 6 мм. Фрезер направляйте с помощью угольника.

да черновые резы закончены на
обеих сторонах, стамеской срежьте
неровности, обычно остающиеся
после пилы. (Фото 7) Финальной
операцией будет срезание фаски
на заплечиках и нижнем конце ножки. Используйте конусную фрезу
и постарайтесь сделать фаски, соответствующие декоративным клиновидным пазам.

При сверлении направляющего
отверстия под углом обычно начинают сверление перпендикулярно,
а затем наклоняют дрель на нужный угол, когда сверло частично
вошло в дерево.

Поперечные пазы
на ножках
Дисковой пилой пропилите заплечики и срежьте основную часть отхода между ними. Затем стамеской
вырежьте дно паза. Если у вас есть
подходящая фреза, вы можете воспользоваться фрезером, чтобы выровнять дно паза, но это, на самом
деле, не обязательно. Для разметки заплечика паза отмеряйте от
низа ножки. Делайте паз примерно
на 13 мм короче ширины царг —
другими словами, 127 мм. Излишек
бруска оставьте.
Отрегулируйте глубину реза пила на обрезке пиломатериала царги так, чтобы диск пилил на глубину
равную толщине царги. Вырежьте
заплечик точно по линии разметки.
Затем сделайте серию резов, чтобы выбрать отход. (Фото 6) Ког-

Соединение ножек и царг
Подрежьте ножки по длине. В идеале вырез на ножке должен быть
на 17 мм короче ширины царги,
так чтобы, когда ножка и царга
соединены, лежащая на верхнем
торце ножки столешница была
вровень с верхней кромкой царги.
Обычно кедровая доска номиналом
25,4 мм имеет толщину 17 мм. Каждая ножка соединяется с рамой
из царг с помощью строительного клея и четырех шурупов 51 мм
из нержавеющей стали. Нанесите
клей на обе поверхности накладки
и установите ножку на место.
Нужно ввинчивать в царги шурупы под углом, для чтобы они не
прошли насквозь. (Фото 8)

Угловые блоки
Угловые связи (блоки) упрочняют
соединение между ножками и царгами. Эти блоки можно вырезать из
сосны, ели или других материалов,
которые, скорее всего есть в вашей
мастерской. Размер пиломатериала может быть толщиной 32 мм
или 50 мм.
Концы блока отрезаются со скосом 45°. Для экономии времени
можно делать эти скосы сразу при
отрезании блока от пиломатериала.
Для разметки выреза под ножку просто приложите блок к верху
ножки и обведите ее на блоке. Делайте вырез электролобзиком.

Поперечины
Поперечины устанавливаются между длинными царгами и помогают
держать столешницу и доски сидений лавочек. Можно использовать

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

менее дорогой пиломатериал, чем
указанный в спецификации кедр.
Эти детали лежат на опорных
брусках из отхода от досок столешницы, бруски приклеены и привинчены шурупами к царгам. Поперечины, в свою очередь, приклеены
и привинчены к этим опорам. Располагайте поперечины, как показано на рисунке «Стол, вид снизу»
на стр. 56.

Установка угловых блоков
Следующим шагом прикрепляем
угловые блоки к царгам и ножкам.
Блок должен находиться в районе середины выреза соединения
накладкой, под ригелем, как показано на «Покомпонентном изображении» на стр. 49.

Точное положение углового блока не критично; я поместил каждый
блок примерно посередине выреза
не ножке. Нанесите каплю клея на
кромки блока, которые контактируют с царгами и ножкой и прижмите его на месте. Он должен
продержаться до тех пор, пока вы
не просверлите хотя бы одно направляющее отверстие и ввинтите
в него шуруп. Просверлите отверстие и ввинтите первый шуруп прямо в середину блока, так чтобы
шуруп вошел в верхнюю часть ножки. Я использовал здесь шурупы
51 мм. Затем просверлите еще два
направляющих отверстия и ввинтите через блок в царги шурупы
41 мм. (Фото 9)

Угловые блоки

Установите угловые блоки на места,
нанеся небольшое количество клея на их
кромки. Прижмите блок к ножке и царгам. Затем просверлите направляющие
отверстия в ножку и каждую царгу
и привинтите шурупами из нержавеющей стали.

Крепление ригелей
Концы досок столешницы и сидений скамеек опираются на ножки
и на ригель шириной 25 мм, при-

Шурупы
51 мм

100

Царга

Ножка
Угловой блок

22
1

Царга

100

Скосы
на торцах

Резы лобзиком

45º

Дощатый стол

клеенный и привинченный к торцевой царге между ножками. И опять,
эта деталь не обязательно должна
быть из красного кедра. Какой бы
материал вы ни использовали для
ригелей, вырежьте их по размеру между ножек и закрепите на
местах.

Стол, вид снизу
500

500

Установка столешницы
Вырежьте доски по размеру. Снимите фаску на всех верхних кромках как по длине, так и на торцах. Для обеспечения одинакового
интервала между досками можно
использовать прокладки из отходов
фанеры 6 мм.
Во избежание сюрпризов сначала желательно уложить все доски
на место с прокладками, расположенными на поперечинах (чтобы
прокладки не упали), и оценить общий вид промежутков. Вы же не
хотите, приклеив и прибив шесть
из восьми досок, обнаружить, что
получаются нестандартные промежутки между последними двумя
досками и царгой.

Подобрав толщину прокладки,
крепите доски по одной. Наносите
клей на нижнюю поверхность досок
в местах их соприкосновения с ригелями и поперечинами. В каждую
доску ввинчивайте шуруп через ригель и поперечину.

морилку, чтобы подчеркнуть цвет
красного кедра и защитить его от
ультрафиолетовых лучей. Производитель этого средства на масляной основе рекомендовал наносить
два слоя с минимальным временем
просушки 24 часа между слоями.
Можно также найти полупрозрачную
морилку на водной основе, которая сохнет гораздо быстрее, так что
отделку можно закончить за один
день.

Отделка
Для защиты изделия используйте
отделочный материал для наружных
работ. Я применил полупрозрачную

Скамейка, проекции

422

1829

вид спереди

317

1663

вид
сбоку

256

1829

422
25

вид сверху

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

457

140

тот стол — идеальный вариЭ
ант для посиделок

в н е б о л ь ш о й ко м пании. Его диаметр
( 1 2 0 с м ) п о д хо д и т
как для небольшого
п е р е к у с а с ч а ш е ч ко й
ко ф е , т а к и д л я пол-

ноценного обеда.

К р у г лый стол
д ля т ерра сы
Если у вас небольшая терраса или
участок, то вам точно подойдет этот
стол. За ним могут расположиться
четыре человека, и будет достаточно места для полной сервировки.
Проблема круглого стола в поиске
правильного компромисса между
надежной
д
опорой
р и пространством
р р

для ног сидящих за ним людей. Ножка-стойка в целом предоставляет достаточное пространство, но не является прочной опорой. В этом проекте
подобрана оптимальна конструкция,
которая обеспечивает не только
пространство для ног, но и устойчивость. Стол,, возможно,, выглядит
д

немного одиноко без стульев. И если у вас нет ничего на примете, то вы
можете сделать несколько стульев
на основе проекта на стр. 67–79.
Сделайте четыре штуки, с подлокотниками или без них, и у вас будет
уникальный и привлекательный обед
денный
гарнитур.
р ур

Круглый стол для террасы

Покомпонентное изображение

короткая
планка

cтолешница

царга

ножка

обвязка

проножка
длинная планка

ножка

шуруп с головкой
под ключ

пробка

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Деталь
Ножка
Царга
Проножка
Длинная планка
Короткая планка
Обвязка
Доски столешницы
Доски столешницы
Доски столешницы
Доски столешницы
Пробка

Кол-во
4
2
2
1
2
4
4
4
4
4
4

Толщина
38
25
25
25
25
25
25
25
25
25
Ø 13

Ширина
89
89
38
89
89
89
140
140
140
140
—

Длина
762
953
914
1156
533
752
578
559
498
376
25

Пиломатериал
50u100
32u152
32u152
32u152
32u152
32u152
32u152
32u152
32u152
32u152
березовый нагель

МАТЕРИАЛЫ
• меранти 50 u 100, 3048 мм — 1 шт.; 32 u 152, 2438 мм — 7 шт.
• нагель березовый Ø 13 мм, 914 мм — 1 шт.
• шуруп с головкой под ключ из нержавеющей стали с шайбой, 6 u 100 — 4 шт.
• шурупы-саморезы 41 мм; шурупы-саморезы 51 мм

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

Стол для террасы, проекции

45-градусный
полусегмент

578
25

152

762

140

559
499
376

953
876

1156

914
1042

вид спереди

КОММЕНТАРИИ

еобычный узор расположения досок столешницы
похож на детскую вертушку на палочке, и это делает
стол необычным и привлекательным.

Материалы

Можно использовать любую стойкую древесину для наружных
работ, которая доступна в указанных типоразмерах. Я использовал меранти, разновидность шореи из Юго-Восточной
Азии. Основная ее часть идет на производство фанеры. Термин «меранти-махагони» и тому подобные названия являются
попыткой продвигать древесину как товар премиального
класса. Но она не относится к настоящим стабильным видам
махагони с прекрасной текстурой из Центральной и Южной
Америки.
Несмотря на «ненастоящую сущность» меранти, мне
было приятно работать с ним. Доски были легкими и мягкими, но полностью лишены крыловатости. Это важно для
столешниц и ключевых соединений проножек и ножек, где
я использовал длинный шуруп, ввинченный через ножку
в торец проножки. Поскольку торцевое волокно не очень
хорошо держит шурупы, я сверлил отверстия в нижних
кромках проножек и вклеивал в них нагели. При такой комбинации шуруп входит в нагель, и резьба получает для захвата немного продольного волокна. Я использовал самые
длинные шурупы под ключ, которые смог найти в местном
магазине скобяных изделий. Другой вариант — сверлить
глубокую цековку и использовать более короткие шурупы.

Инструменты и приемы работы

Для этого проекта вам нужны дисковая пила, электролобзик и дрель-шуруповерт. Погружной фрезер будет удобен

вид сверху

для вырезания гнезд, но можно воспользоваться дрелью
и стамеской. Простой фрезер важен для придания столешнице окончательной круглой формы.
Несколько из применявшихся в изготовлении этого стола
резцов, возможно, выходят за рамки обычного набора для
домашней мастерской. Два их них относятся к сверлам,
остальные — фрезы. Хотя обычные сверла диаметром 6,4 мм
имеют длину примерно 100 мм, я действовал сверлом
длиной 305 мм при сверлении отверстий через ножки в проножки. (В торговых организациях такие сверла должны быть
в продаже.)
Для высверливания в проножках отверстий под нагель
13 мм потребуется сверло диаметром чуть менее 13 мм.
Нагели скандально известны своими заниженными реальными
размерами, и если вы просверлите 13-миллиметровое отверстие для 13-миллиметрового нагеля, то, возможно, зазор окажется слишком большим для надежного приклеивания. Я использовал сверло 11,9 мм, которое обычно входит в набор из
30 сверл. В продаже можно найти такое сверло и в штучном
варианте, так что не покупайте набор из 30 предметов, чтобы
получить только один этот размер.
Две мало распространенных в домашних мастерских
фрезы используются для вырезания гнезд и шипов в соединениях ножек и царг. (Детали фрезерования гнезд
и шипов описаны на стр. 18.)

Отделка

Если вы не покупаете материал у продавца, специализирующегося на поставках для мебельного производства,
то будете работать со «строительными» пиломатериалами,
которым требуется нечто большее, чем легкий проход
вибрационной шлифмашины. Сначала обработайте матеКруглый стол для террасы

риал ленточной шлифмашиной, а затем уже виброшлифовальной машиной.
Наилучший момент шлифовки пиломатериала — сразу
после нарезания и до того, как они соединены. Это гораздо
легче, чем шлифовка деталей в сборке. Начинайте с ленты

Вырезание ножек
Можно вырезать все четыре ножки
из одного бруска длиной 3048 мм
сечением 50 u 100 мм. Но не начинайте с разрезания бруска на четыре части. Вместо этого разрежьте
его пополам чистым резом точно
под прямым углом. Затем немного
подрежьте с каждого изначального
конца бруса, просто чтобы получить
ровные прямоугольные торцы.
Теперь, отмеряя от каждого конца обоих брусков, разметьте четыре
сужающиеся ножки. Использованные мною параметры сужения показаны на рисунке. Вырежьте сужение
дисковой пилой, проводя пилу по
внешней стороне линии разметки.
Затем разрежьте каждую заготовку двух ножек пополам, оставляя
небольшой запас по длине. Пропи-

Разметка ножки
89
38

171

762

597

477

из шлифшкурки № 32 или 25. Обметите или пропылесосьте
древесину от оставшейся древесной пыли. Поставьте ленту
из шкурки № 16 или 12 и снова прошлифуйте. В заключение обработайте эксцентриковой шлифмашиной со шкуркой № 10 и наносите отделочный материал.

ленную сторону можно прошлифовать ленточной шлифмашиной или
от руки, либо прострогать электрорубанком. Я использовал фрезер
с длинной прямой кромочной фрезой. (Фото 1)

Вырезание опорных
элементов
Царги, проножки и опорные планки
вырезаны из стандартного пиломатериала с номинальными размерами толщины 32 мм. В своем районе
я нашел пиломатериал из меранти
с такой толщиной и номинальной
шириной 152 мм, предназначенный
для террас. В работе помогло то,
что продавец согласился обрезать
пиломатериал до более узкой ширины. Если вам негде заказать эту
услугу и у вас нет отрезного станка
со столом (циркулярки), то можно проделать это самому дисковой
пилой. Важно использовать при
этом соответствующую направляющую, чтобы пиление было строго
по прямой.
Направляющая может больше
проблем создать, чем решить,
потому что она будет шире, чем
пиломатериал, что сделает почти
невозможным зажать ее на месте.
Вот что я предлагаю. Поперечно обрежьте каждую из досок, которые
вы должны продольно распилить,
оставляя запас по длине миллиметров по 25–30 с каждого конца.
Выровняйте направляющую для
продольного пиления; затем прикрепите ее к детали шурупом на каждом конце. (Фото 2) Не бойтесь
повредить деталь, так как отверстия от шурупов отрежутся, когда

вы будете обрезать ее по окончательной длине. (Как вариант, можно ввинтить шуруп в заднюю часть
доски.) При продольном распиливании доски до одинаковой ширины
можно использовать упор для продольного пиления, который входит
в комплект почти всех дисковых
пил, хотя некоторые недостаточно надежны. Мне нравится метод
с направляющей, потому что вы
получаете действительно ровный
рез, и вам не мешают струбцины. (Фото 3) Конечно, вы должны
использовать это при продольном
пилении под углом, таком, как на
сужающейся ножке. Я использовал
его также, чтобы сделать обе царги
и обе проножки из одной доски
длиной 2438 мм, а три опорные
планки получились из второй такой
же доски.

Фрезерование гнезд
на ножках
Царги и ножки соединяются шипом
в гнездо. Сделать такое соединение можно несколькими способами,
но проще всего использовать погружной фрезер с боковым упором.
При этом методе ножка фиксируется в шаблоне для гнезд, который вы
делаете самостоятельно.
Для настройки фрезера и бокового упора вам надо разметить
гнездо на одной из ножек. Разметку делайте по рисункам «Разметка ножки» и «Соединение шипом
в гнездо» (стр. 62). Помимо линий
боков, верха и низа гнезда, разметьте и центральную линию, как
показано на рисунке. Эта линия
применяется для правильного рас-

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

Выровняйте пиленую поверхность
сужения ножек фрезером с длинной
прямой кромочной фрезой. Положенная
вниз плита МДФ направляет рез, когда
подшипник фрезы идет по кромке МДФ.

Ввинтите шуруп для гипсокартона
на каждом конце направляющей, чтобы
зафиксировать заготовку. Длинный
шуруп проходит через оба элемента
в козлы, применяется так же легко, как
и серия струбцин, и не будет мешать
на пути дисковой пилы.

Выполняйте чистый и легкий рез
с помощью ровной направляющей,
надежно привинченной на месте.
Универсальный пильный диск с твердосплавными напайками должен сделать
достаточно гладкую кромку, требующую лишь небольшой доводки.

положения ножки в шаблоне и является единственной линией разметки, нужной для остальных трех
ножек. Обратите внимание, что
в конечном итоге гнездо сверху будет открыто, но на данный момент
ножка немного длиннее и припуск
расположен вверху. Результат будет лучше, если фрезеровать гнездо относительно центральной линии и «открывать» его позднее при
подрезке по окончательной длине.
Зажмите шаблон в верстачных
тисках или другим способом на другой рабочей поверхности. Поместите ножку в шаблон, выровняв центральную линию на ножке с линией
на шаблоне, и зажмите.
Теперь отрегулируйте фрезер.
Во-первых, установите прямую
фрезу 13 мм в погружной фрезер. Это определит ширину гнезда.
Во-вторых, установив фрезер на
шаблон и опустив на ножку фрезу,
выставьте глубину 38 мм. Теперь
каждое гнездо будет одинаковой
глубины. В-третьих, установите боковой упор. Поставьте фрезер на
шаблон и очень тщательно выровняйте фрезу по разметке гнезда.

Приставьте направляющую к боку
шаблона и зафиксируйте. Теперь
каждое гнездо будет на одном
и том же расстоянии от лицевой
поверхности ножки (и параллельно
ей). Наконец, переместите фрезу
к нижней линии гнезда. Приложите
деревянный обрезок к концу бокового упора и закрепите шурупом-саморезом. Этот встроенный
стопор не позволит сделать гнездо
слишком длинным.
Закончив настройку, отфрезеруйте первое гнездо. Проследите,
чтобы подача была в правильном
направлении. Опустите фрезу, выполните подачу фрезера, затем
выньте фрезу и верните фрезер
в исходное положение. Сделайте
серию проходов, каждый примерно
на 6 мм глубже предыдущего.
Достигнув окончательной глубины, освободите ножку, переверните
ее другим концом и снова зажмите. Повторите рез гнезда, чтобы
выровнять его по центру ножки.
Вероятно, вы сможете сделать это
за один максимум два прохода.
Фрезеруйте оставшиеся три
гнезда таким же образом. Благо-

даря настройке шаблона и фрезера все ножки получат одинаковые
гнезда.
В заключение отмерьте от низа и обрежьте каждую ножку по
одинаковой окончательной длине.
Важно сделать все измерения абсолютно одинаковыми. Данный шаг
уберет верхнюю стенку гнезда, открыв его сверху. При необходимости воспользуйтесь напильником,
чтобы убрать возможно оставшиеся дефекты.

Вырезание шипов
на царгах
Здесь главная цель в получении
шипов, которые идеально подходили бы к гнездам, которые уже вырезаны. Так же как и с гнездами, есть
много вариантов вырезать шипы.
Разумно будет использовать шаблон и фрезер. Чертежи шаблона
можно найти на стр. 21.
Я использовал базовую последовательность шести шагов. Первым шагом подготовьте фрезер,
шаблон-кондуктор для шипов, царги, разметочный инструмент и пару
струбцин. Затем разметьте запле-

Круглый стол для террасы

чики каждого шипа в соответствии
с размерами на чертежах.
Вторым шагом установите фрезу в фрезер и установите глубину
реза примерно на 5 мм больше
толщины основания шаблона для
шипов. Подшипник на хвостовике
фрезы должен идти по основанию
шаблона.
Третьим шагом проверьте установку глубины на обрезке материала царги. Парой струбцин одновременно зафиксируйте шаблон на
детали и оба элемента на верстаке.
Четвертым шагом сделайте рез,
чтобы отфрезеровать первую щечку (грань) шипа.
Пятым шагом освободите заготовку и переверните пробную деталь. Выровняйте шаблон, зажмите
его и отфрезеруйте вторую грань.
Шестым шагом проверьте пригонку вашего пробного шипа к гнезду. Если шип слишком толстый,
подрегулируйте фрезер и сделайте
вторую серию резов на том же
пробном шипе.
Когда вы будете удовлетворены
пригонкой (детали должны плотно входить друг в друга, но без
усилий), переходите к реальным
заготовкам.
Поместите шаблон на царгу так,
чтобы кромка основания шабло-

на находилась точно на линии заплечика шипа. При формировании
каждого шипа фрезеруйте обязательно поперек нижней кромки
царги. Нижние углы каждого шипа должны быть закругленными,
чтобы подходить к углам фрезерованных гнезд. Скруглить углы
можно стамеской или напильником.
(Фото 4)

Вырезание соединений
накладкой по кромке
Две царги и две проножки соединяются способом, который можно
назвать соединением накладкой
по кромке. Оно очень похоже на
обычное соединение накладкой, но
вырезы делаются на кромках, а не
на пластях. Вы делаете вырез до
половины ширины на каждой детали. При сборке они пересекаются
под углом 90°, и их кромки располагаются заподлицо. В этом проекте
одна царга/проножка вырезается
по верхней кромке, а вторая — по
нижней.
Разметьте вырезы с помощью
линейки, угольника и обрезка материала. Поскольку вырезы накладки перпендикулярны граням, то их
можно вырезать одновременно. Используйте дисковую пилу, выставив
ее глубину на половину ширины
материала. Вырежьте заплечики;

Соединение шипом в гнездо
89

Напильником по дереву (или, если
хотите, стамеской) скруглите прямоугольные кромки на шипах. Нужно сделать такую же форму, какая получилась
у гнезд после фрезера, либо можно придать прямоугольную форму гнездам.

затем сделайте серию близко расположенных резов, чтобы выбрать
как можно больше отхода. Дно вырезов выровняйте стамеской.
Поскольку для царг требуются
другие размеры вырезов, делайте их отдельно. На царгах уже
вырезаны шипы, поэтому при
вырезании накладки убедитесь,
что царги расположены правильно: одна верхней кромкой вверх,
а вторая — наоборот.

Сборка ножек и царг
Водостойким клеем приклейте две
ножки к царге, а вторые две ножки
к другой царге. Нанесите тонкий
слой клея на внутреннюю поверхность гнезда и на шип с помощью дешевой кисти. Слои должны
быть тонкими и ровными, чтобы

645
от низа

686
конечная длина

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

Соединения накладкой по кромке
25

5
25

19
44

царги

Ножка с проножкой

после сборки соединения избежать
большого количества выдавленного клея и последующей очистки.
Каждое собранное соединение зафиксируйте двумя трубными струбцинами, по одной с каждой стороны
соединения. (Фото 5)

Установка проножек
Начинайте с вырезания скосов, которые образуют между проножкой
и ножкой такой же угол, как между
царгой и ножкой. Приложите малку
к царге и придвиньте перо к ножке,
чтобы зафиксировать угол между
ножкой и царгой. Перенесите этот
угол на проножки.
Затем просверлите отверстия
для нагелей в нижних кромках
проножек и приготовьтесь вклеить
в них нагели. Идея здесь в том,
чтобы обеспечить более надежный
захват для шурупов, которые соединяют детали. Отверстия должны
иметь диаметр чуть меньше 13 мм

проножки

и глубину примерно 25 мм. Центр
должен быть примерно в 19 мм от
конца проножки.
Опробуйте пригонку ножки
и царги, расположив сборку вверх
ногами на верстаке или на козлах.
Убедитесь, что царги перпендикулярны друг другу и отрегулируйте
их так, чтобы они были на одинаковом расстоянии от каждой ножки.
Установите трубные струбцины на
концы ножек и приложите достаточное усилие, чтобы проножки стали
на место.
Теперь необходимо просверлить
направляющие отверстия в ножках
для крепежа так, чтобы они одновременно углублялись в проножку
примерно на 6–7 мм. С помощью
линейки и угольника разметьте положение шурупа на поверхности
каждой ножки и примыкающей
проножки. Поскольку направление
отверстий под шурупы с головкой
под ключ очень важно, потратьте
время на следующий шаблон для
направления длинного сверла. На
обрезке бруска 50 u 100 мм профрезеруйте поперечный паз шириной 6,35 мм и глубиной 22 мм,
не доходящий до кромки примерно
на 22 мм. (Фото 6) Поместите
шаблон на обрезок и просверлите через оставшийся в конце паза
материал. В процессе сверления
можно прижимать стержень сверла

Чтобы губки струбцин не повредили
кромки ножек, липкой лентой прикрепите к ножкам деревянные обрезки —
прокладки. Затяните первую струбцину
под сборкой; затем сверху установите
вторую струбцину, чтобы сбалансировать нажим.

Сделайте шаблон, чтобы ровно
направлять длинное сверло, отфрезеровав поперечный паз шириной 6,35 мм
и глубиной 22 мм на обрезке бруска
50 × 100 мм, не доходящий до кромки
примерно на 22 мм. При сверлении
можно держать сверло в пазу.

к дну паза. Затем вставьте в патрон
дрели длинное сверло диаметром
6,4 мм и просверлите отверстие
через ножку и немного в проножку.
Если вы просверлите в проножку
слишком далеко, то шуруп не будет
держаться.
Заключительной
операцией
станет продление направляющего
отверстия в проножку. Прижмите
струбциной шаблон для сверления
к ножке так, чтобы центр паза был

Круглый стол для террасы

Прижмите шаблон для сверления
к ножке, так чтобы центр паза совпадал с центром отверстия под шуруп
под ключ. Пометьте глубину сверления
изолентой, намотанной на сверло.
Когда изолента дойдет до кромки шаблона, глубина достигнет требуемой
величины.

Зажмите кусочки МДФ или фанеры
на царгах, чтобы обеспечить их перпендикулярность при установке планок.
Ввинченные через длинную планку в обе
царги шурупы помогают обеспечить
прямоугольность сборки после снятия
струбцин.

выровнен с отверстием под шуруп. Поставьте сверло диаметром
4,8 мм и продлите отверстие примерно на 38–51 мм. Для контроля
глубины отмерьте от конца сверла
нужное расстояние и намотайте
в этом месте изоленту. Когда метка
из изоленты дойдет до кромки направляющей, то глубина отверстия
стала достаточной. (Фото 7)
Сборка заключается просто
в склейке и привинчивании шурупами деталей. Нанесите на конец
проножки водостойкий клей и установите ее на место, положив на
временные опорные блоки. Ввинтите шурупы с головкой под ключ
в направляющие отверстия в ножках так, чтобы чуть прихватить проножки. Теперь установите трубные
струбцины, зажав проножки между
ножками, и плотно завинтите шурупы в отверстия до конца. После
затвердевания клея можно убрать
струбцины и опорные блоки.

к царгам шурупами, затем крепите столешницу, ввинчивая шурупы
через планки в доски столешницы. Кроме того, планки фиксируют узлы ножки-царги в должном
положении.
Сначала ставьте длинную планку. Отцентрируйте ее на царге.
Просверлите направляющие отверстия и ввинтите шурупы длиной
76 мм через планку в ножки и царги. Шурупы, ввинченные через эту
первую планку в царгу, расположенную перпендикулярно к ней,
поможет обеспечить прямой угол
между царгами. (Фото 8)
Прикрепите короткие планки
таким же образом. Обеспечьте
плотное примыкание этих планок
к кромкам длинной планки.

Монтаж планок
Опорные планки являются связывающим звеном между ножками
и столешницей. Вы крепите их

Вырезание деталей
столешницы
Хотя столешница имеет круглую
форму, доски, из которых она состоит, первоначально имеют прямоугольные концы. Каждый сектор состоит из четырех досок 32u152 мм
и каждая криволинейно обрезана
до разной длины. Для изготовления

всех секторов нужно обрезать по
четыре доски до каждой из длин.
Для начала надо обрезать и сделать скосы четырех обвязок, которые идут от планки к планке. Они
привинчиваются к низу досок столешницы и держат сборку каждого
сектора.
После обрезки досок по длине
(и их шлифовки) скруглите кромки
фрезером с профильной фрезой
3,2 или 4,8 мм. Можно обработать
все верхние кромки или только
длинные, которые могут неплотно
прилегать к соседним доскам. Идея
в том, чтобы убрать относительно
острые кромки, которые могут вызывать дискомфорт при использовании стола.

Сборка столешницы
Используйте четыре длинные доски для выравнивания остальных
трех досок в каждом секторе. Для
этого привинтите, по крайней мере,
две их этих досок к сборке ножек.
Необходимо начертить на планках
выравнивающие линии разметки
для длинных досок. Я использовал
меловую линию, но карандашная
линия по линейке будет ничем не
хуже. (Фото 9)
Установите первую доску. Нанесите немного клея (можно строительного) на соответствующие
места на планках. Выровняйте
длинную доску по линии, подведя
ее угол в центр стола. Зафиксируйте, просверлите направляющие отверстия и ввинтите оцинкованные
шурупы 41 мм через планки в нижнюю поверхность доски. Снимите
струбцины.
Повторите последовательность
действий для установки второй
длинной доски. В это же время
можно смонтировать и оставшиеся
две длинные доски. Либо можно

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

Используйте длинные доски столешницы для выравнивания коротких.
Начертите на планке центральную
линию (красный цвет) для облегчения
настройки. Положите и закрепите
доску и ввинтите шурупы через планку
для закрепления.

Положите перевернутый стол
на рабочую поверхность и вставьте
между досками обрезки ДВП для обеспечения равных интервалов. Убедитесь,
что доски параллельны; затем привинтите обвязку, связывающую доски
столешницы вместе.

уложить три более короткие доски
между первыми двумя длинными
досками.
Крепите короткие доски, положив стол на верстак в перевернутом положении. Сборка будет лежать на длинных досках, поэтому
вы сможете провести концы коротких досок под планками. Нанесите
на доски клей в тех местах, где
они будут в контакте с планками.
Пристыковывайте концы этих досок к одной длинной доске и выравнивайте их параллельно другой.
Можно использовать проставки из
ДВП толщиной 6 мм, чтобы выровнять доски и обеспечить одинаковый интервал между ними. Просверлите направляющие отверстия
и ввинтите шурупы через планку
в доски. Затем положите на место
обвязку и проверьте ее пригонку.
Снимите обвязку и нанесите на
нее клей. Снова положите на место, просверлите направляющие
отверстия и ввинтите два или три
шурупа через нее в каждую пересекаемую ею доску. (Фото 10)
Когда первый сектор готов, перехо-

дите ко второму, а затем к третьему
и четвертому.
Если вам интересны другие варианты столешницы, то вы можете
следовать тому же порядку резания
и сборки, но заменить вид материала. Например, можно использовать шпунтованные доски, другую
древесину и чередовать текстуру
в соседних досках или подобрать
породу, сочетающуюся с вашей
террасой.

Фрезерование формы
столешницы
Это операция для циркульного
упора (шаблона), а это означает, что вы присоединяете фрезер
к длинному рычагу, который может
направлять фрезер при резе по
окружности большого диаметра.
(Чертежи на стр. 22). Обычно в качестве надежного центра вращения
задействуется шуруп. Но если вы
полагаете, что отверстие от шурупа
в центре стола испортит его, то
сделайте себе предохранительную
основу для шурупа в точке вращения. Прикрепите к столешнице
деревянный обрезок с помощью

двусторонней липкой ленты и ввинчивайте шуруп в него.
Погружной фрезер облегчит начало резания и увеличение глубины
реза после каждого круга. Но если
вы отрегулируете циркуль так, чтобы режущая кромка фрезы была
направлена по касательной к концу
одной из длинных досок, то будет
возможно использовать обычный
кромочный фрезер. В альтернативном варианте можно использовать
шнур и карандаш, чтобы начертить
нужную окружность. Сделав это,
вы можете электролобзиком «начерно» обрезать почти вплотную
к внешней стороне линии. Таким
образом вы можете сэкономить
время на регулировку циркуля для
выполнения последовательных
проходов, чтобы постепенно подрезать самые длинные доски.
Самой большой потенциальной
проблемой является вырывание
материала, расщепляющее кромки
досок. Решение этой распространенной проблемы состоит в поддержке кромок. Если вы используете проставки 6 мм для интервала
между досками, нужно просто закрепить эти проставки между досок
на пути следования фрезы. (При
необходимости сделайте маленькие прокладки из карточек для записей, чтобы подклинить проставки.) После установки проставок рез
будет непрерывным и не будет расщепления на кромках.
Диаметр столешницы составляет
1156 мм. С помощью циркуля и карандаша разметьте на столешнице
линию отреза. Сделав разметку,
вставьте и подклиньте проставки
вдоль линии. Они должны быть заподлицо с верхней поверхностью
досок столешницы, чтобы не мешать фрезеру.

Круглый стол для террасы

Столешница в сборе

Длинная планка

Доски столешницы

Обвязка

873

Используйте фрезер с циркульным
упором, чтобы придать окончательную круглую форму, подавая фрезер
против часовой стрелки. Не останавливайте движение фрезера, чтобы не поджигать древесину, и ограничьте глубину
примерно до 3–6 мм на проход.

Проножка
Короткая
планка

Шуруп
Ножка

Прикрепите циркульный упор
к основанию фрезера и вставьте
в фрезер прямую фрезу 13 мм. Если фрезер погружной, отрегулируйте глубину опускания так, чтобы
полностью прорезать столешницу
(и в четырех местах лежащие ниже планки). Если фрезер обычный,
то установите глубину примерно
на 6 мм. Радиус циркуля сделайте
578 мм — от центра вращения до
ближайшей точки фрезы. Поставьте фрезер на столешницу и ввинтите в нее шуруп в точке вращения
(или в «предохранительный» блок,
если вы решили его использовать).
Делайте несколько проходов.
Первый проход должен быть не
глубже 6 мм. Затем можно увеличивать глубину примерно на столько же с каждым проходом. Фрезер
подавайте против часовой стрелки.
(Фото 11)

После окончания резки снимите
циркуль с фрезера и поставьте профильную фрезу. Скруглите кромку
столешницы. Уберите проставки
и сделайте необходимую легкую
шлифовку.

Отделка
Для защиты вашего изделия используйте отделочный материал
для наружных работ. Я нанес несколько слоев яхтного лака1 на основе растворителя в соответствии
с указаниями на упаковке. В результате получилось высокоглянцевое покрытие, которое достаточно
стойкое для атмосферных условий.
Для первого, грунтовочного, слоя
на чистой древесине изготовитель
рекомендовал разбавить лак пят-

надцатипроцентным уайт-спиритом. Для этого я отрезал верх у литровой пластиковой бутылки для
газировки и использовал кухонный
мерный стакан и воду. Я нанес
на свой импровизированный контейнер метку на 150 миллилитров
как полного объема разбавленного
лака и метку на 130 миллилитров.
Налил в контейнер лак до метки
130 мл, а затем долил уайт-спирит
чуть выше метки 50 миллилитров.
Перемешал и, протерев от пыли
и пропылесосив поверхность, нанес
раствор на древесину.
После высыхания слоя разбавленного лака следует немного
прошлифовать все изделие, даже
если покажется, что вы удаляете
лак. Затем нужно опять протереть
и пропылесосить поверхность. После этого можно наносить слой
неразбавленного лака. После высыхания этого слоя снова слегка
зашлифуйте стол, протрите и пропылесосьте еще раз и нанесите
второй слой неразбавленного лака.

1 Другие названия: корабельный,
фенольно-масляный, водоустойчивый
лак. — Примеч. перев.

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

т о т с т ул д л я т е р расы — классика,
Э
он требует больше

мастерства, чем
простые сборные
модели. Но я уверен, с этим проектом
справится домашний
мастер, если работ ат ь м е т о д и ч н о и ш а г
з а шагом следовать

инструкциям.

Ст у л д л я террасы
Если вы захотите сделать нескольких стульев, то потребуется
много однотипных деталей — воспользуйтесь шаблонами из этого
проекта. Конечно, потребуется
дополнительное время и материалы на изготовление этих шаблонов. Но в итоге вы сделаете

практически идентичные детали
и получите настоящий гарнитур,
который будет идеально сочетаться с круглым столом для террасы (проект на стр. 57). Проект
этого предмета мебели выполнен в соответствии с эмпирическими правилами конструиро-

вания стула. Например, высота
сиденья составляет 406 мм, что
удобно для среднего человека.
Глубина сиденья 406 мм обеспечивает бедрам хорошую опору
без лишней нагрузки на подколенные области. Наклон спинки
около 9°.

Стул для террасы

Покомпонентное
изображение

верхняя
перемычка
спинки

филенка

нижняя
перемычка
спинки

планки
сиденья

рейки
задняя ножка

передняя
царга

боковая царга
передняя
ножка

поперечная
проножка

боковая
проножка
деревянная пробка

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Деталь
Задняя ножка
Передняя ножка
Планка сиденья
Передняя царга
Боковая проножка
Поперечная проножка
Верхняя перемычка спинки
Нижняя перемычка спинки
Филенка
Рейка
Планка сиденья
Подлокотник
Деревянная пробка

Кол-во
2
2
2
1
2
1
1
1
1
4//6
6
2
4//6

Толщина
38
38
38
25
25
25
25
25
19
19
19
25
Ø 13

(через двойную дробь для модели
с подлокотниками)
Ширина
140
57
64
67
38
38
89
64
89
32
64
76
—

Длина
914
406//584
483
457//584
402
438//565
457//584
457
362
362
483//610
516
32

Пиломатериал
50u150
50u150
50u150
32u152
32u152
32u152
32u152
32u152
25u150
25u150
25u150
32u152
березовый нагель

МАТЕРИАЛЫ
Для одного стула

• меранти 50 u 150, 2438 мм — 2 шт.; 32 u 150, 2438 мм — 1 шт.; 25 u 150, 2438 мм — 1 шт.
• нагель Ø13 мм, 914 мм — 1 шт.
• шурупы 41 мм; 76 мм
Для одного кресла

• меранти 50 u 150, 2438 мм — 2 шт.; 32 u 150, 3658 мм — 1 шт.; 25 u 150, 2438 мм — 1 шт.
• нагель Ø13 мм, 914 мм — 1 шт.
• шурупы 41 мм; шурупы 76 мм

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

Cтул, проекции

407

337
64

99º
914

10
425

вид спереди

102

402

вид сбоку

410

483

вид сверху
483

КОММЕНТАРИИ

ти стулья, конечно, можно использовать отдельно,
хотя они задумывались как гарнитур с круглым столом для террасы со стр. 57.

Материалы

В этом проекте я использовал меранти, родственника
красного дерева, импортируемого из Юго-Восточной
Азии. Древесина стабильная и довольно атмосферостойкая, с варьирующими оттенками от темно-розового
до светло-коричневого. Она легко обрабатывается, хотя
поверхность никогда не становится зеркально гладкой
после шлифовки.
Вы видите, что материалов указано больше, чем фактически требуется на один стул. Это из-за того что, скорее
всего, придется как-то обходить дефекты.
Вам нужна древесина качественная и максимально
свободная от сучков и других дефектов. Когда вы не имеете возможности конкретного выбора, то лучше заказать
материал с запасом.

Инструменты и приемы работы

Хотя всегда есть варианты, лучше сэкономить время и усилия в этом проекте за счет использования стационарного
дискового отрезного станка (циркулярки) и погружного
фрезера, а также большой прямой кромочной и кромочно-фальцевой фрез.

Циркулярка нужна, потому что предстоит много продольного пиления, так как многие детали стульев имеют
нестандартную ширину. Хотя и можно сделать такую
распиловку без циркулярки, но это будет не очень эффективно. Настольная циркулярка должна подойти для резов
в этом проекте. Но вам придется снизить скорость подачи,
чтобы не перегружать двигатель. Распиловка длинных
материалов требует либо приемного стола, либо наличия
помощника, чтобы поддерживать материал после его
выхода с настольного станка.
Продольное пиление оставит на досках грубоватые
кромки, но их можно подчистить на строгальном станке,
рубанком или шлифовкой.
Фрезер будет использоваться для вырезания гнезд
и формирования деталей по шаблонам — и я применял
множество простых шаблонов. Вряд ли их изготовление
оправданно при изготовлении одного стула, но они могут
сэкономить вам время и улучшить результаты, если
вы делаете четыре или больше стульев. Их можно использовать для изготовления разнообразных перемычек спинки
и задних ножек и для вырезания аккуратных гнезд в ножках
и перемычках спинки. Хорошие шаблоны очень облегчают
разметку, снижают риск ошибок и обеспечивают практическую идентичность деталей.
Я вырезал шаблоны из МДФ толщиной 19 мм, которая
продается почти во всех торговых организациях. Она
недорогая, так что если вас не удовлетворяет изготовСтул для террасы

ленный шаблон, то его можно легко выбросить и сделать
новый, не беспокоясь о количестве отходов.
Для придания деталям формы я использовал простой
кромочный фрезер с одной из двух фрез: с длинной копировальной фрезой большого диаметра с подшипником
на хвостовике или с прямой кромочной фрезой большого
диаметра с подшипником на конце.
Я делал разметку, приклеив шаблон к заготовке двусторонней липкой лентой и зафиксировав струбциной. После
срезания как можно большего количества отхода электролобзиком я фрезером убирал остававшийся материал точно
в соответствии с шаблоном. С помощью фрезы с подшипником я мог использовать шаблон, вырезанный точно по
размерам готовой детали.
1

Для вырезания гнезд с помощью шаблона я использовал погружной фрезер с копировальной втулкой. Представленная далее информация даст конкретику о размере
копировальной втулки и правильной фрезе для каждого
гнезда.
В идеале вы должны иметь и погружной и кромочный
фрезер. Кромочный фрезер лучше подходит для обработки
кромок, где нужна стабильность. Погружной фрезер лучше
работает при вырезании гнезд, когда нужно оперативно
менять глубину резания.

Отделка

Я нанес три слоя яхтного лака. Есть другие варианты,
но, вероятно, вы захотите сделать такую же отделку, как
у вашего стола.
2

Используйте лист фанеры с прямой
кромкой, чтобы направлять резы под
углом на шаблоне. Вырезайте шаблон
близко к направляющей кромке с помощью электролобзика; затем подрежьте
по кромке фрезером с копировальной
фрезой.

Заднюю кромку шаблона фрезеруйте
погружным фрезером с боковым упором.
Он идет по обрезанной кромке, чтобы
обеспечить параллельность. При толщине МДФ 19 мм нужно сделать как
минимум три прохода.

Прорези для гнезд фрезеруйте
в шаблоне, используя погружной фрезер
и боковой упор. Ограничители из оргалита, зафиксированные перед и после
разметки, не позволят фрезеру резать
за пределами линий разметки прорези
для гнезда.

Шаблон для задней ножки

резания и формы и гнезд задних
ножек. Есть и бонус: его можно
использовать для правых и левых ножек, а также как для стандартного стула, так и для опции
с подлокотниками.
Я делал показанный на рисунке
шаблон для использования с длинной прямой кромочной фрезой.
Я сделал его из МДФ толщиной
19 мм. Вы можете использовать
МДФ толщиной 13 мм или березовую фанеру, а вот применение
твердой ДВП (ДВП высокой плотности/оргалит) ограничивает вас
в толщине шаблона шестью мил-

лиметрами, что слишком мало для
нашего случая.
На приведенном ниже рисунке
«Шаблон задней ножки» даны полные размеры и обозначен порядок
резов, которые необходимо сделать для изготовления шаблона.
Сначала вырезаются передние
кромки ножки. (Фото 1) Затем
фрезеруются задние кромки с помощью бокового упора для обеспечения параллельности и передними
кромками. (Фото 2) В заключение
размечаются и фрезеруются вырезы для гнезд перемычек спинки.
(Фото 3)

Каждая задняя ножка этого стула
вырезается из заготовки длиной
914 мм материала 50 u 150 мм.
Если бы вы делали один стул,
то вырезать пару ножек электролобзиком не составило бы труда. Но если вы делаете гарнитур
из четырех стульев для круглого
стола для террасы, то вам понадобятся восемь ножек. Это требует много пиления, шлифования
и вырезания гнезд (для перемычек
спинок).
Лучше всего помогут в этом шаблоны. Я сделал шаблон для вы-

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

Шаблон задней ножки
140

16
510

510

346

350

914

19
48

508

914

349

140

340
84

Задняя ножка

Следующим шагом вырезаются заготовки для задних ножек
из досок 50 u 150 мм. Тщательно отберите материал, выбирая
только
абсолютно
плоский
и прямоугольный, без коробления по длине и ширине. Для каждой ножки, которую будете делать, отрежьте заготовку длиной
914 мм.

Фрезерование гнезд
для боковых царг
Боковые царги соединяются с передними и задними ножками соединениями шипом в гнездо. Я запланировал шипы с заплечиками
шириной 6 мм по всему периметру.
(Позднее будет одно исключение,
когда вы перейдете к передним
ножкам.) Для такого шипа сделайте

340

в задней ножке гнездо шириной
25 мм, высотой 44 мм и глубиной
25 мм. Для его вырезания требуется погружной фрезер, боковой
упор, прямая пазовая фреза диаметром 16 мм и вариант самодельного приспособления для пазов,
показанного на стр. 18.
При разметке гнезд на заготовках ножек сложите их вместе и делайте разметку одновременно на
всех или нескольких заготовках.
Кроме того используйте шаблон
для ножек, чтобы обеспечить одинаковое расположение гнезд относительно окончательной формы
ножек.
При настройке отрегулируйте боковой упор и ограничители так, чтобы получить гнездо шириной 16 мм
с заплечиком 6 мм. Вырежьте это
гнездо, затем переверните заготовку в шаблоне и повторите рез,
чтобы получить гнездо, отцентрированное на материале. (Фото 4)
Возможно, придется подровнять
стенки гнезда с помощью стамески.

Стул для террасы

Профрезеруйте половину гнезда
боковой царги и переверните заготовку в приспособлении, выровняв
контрольные метки. Затем фрезеруйте
вторую половину гнезда. Это обеспечит
точность его положения по центру.

Избегайте путаницы с разметкой
правой и левой ножки для каждого
стула с самого начала. Положите две
заготовки рядом. Обведите контур
шаблона и вырезы для гнезд на одной их
них; затем переверните шаблон и разметьте заготовку другой ножки.

Фрезером подрежьте ножку вровень
с шаблоном. Я использовал прямую кромочную фрезу, направляемую шаблоном,
расположенным под заготовкой. Увеличенная подошва этого фрезера продлена
под ручку-скобу и обеспечивает дополнительную опору.

Придание формы задним
ножкам

Электролобзиком уберите основную массу отходного материала,
но следите, чтобы не задевать шаблон. Затем можно фрезеровать
заготовку точно по шаблону либо
копировальной, либо прямой кромочной фрезой.
У копировальной фрезы подшипник расположен на хвостовике, так
что фрезер должен идти по шаблону. У прямой кромочной фрезы
подшипник на конце, поэтому фрезер должен перемещаться по заготовке, под которой лежит шаблон.
(Фото 6) Для наилучшего результата используйте фрезу большого
диаметра с режущими кромками
длиной не менее 38 мм.
Из-за наличия изгиба ножки вы
будете резать древесное волокно
под углом. Во избежание вырывов
и расщепления режущие кромки
должны врезаться в материал как
можно ближе к касательной, а не
рубить его поперек.
После вырезания формы вырежьте гнезда погружным фрезером. Копировальная втулка будет
соответствовать вырезам в шаблоне и контролировать ширину

и длину резов. Но вы должны отрегулировать глубину на 25 мм и не
прорезать заготовку насквозь.
Это тот случай резания, когда полезна возможность удаления пыли.
Без этого опилки могут скапливаться в вырезах шаблона и ограничивать движения фрезера. (Фото 7)
Если у вашего фрезера нет пылеуловителя, воспользуйтесь встроенным пылесосом мастерской, чтобы
удалять опилки, и делайте финальный проход, чтобы наверняка обеспечить точность гнезда.
Когда ножка готова, осторожно отделите шаблон от заготовки
стамеской. (Фото 8) Когда будете
крепить шаблон к следующей заготовке, используйте новые кусочки
липкой ленты, чтобы он хорошо
приклеился. Хотя старая лента может выглядеть достаточно липкой,
но не испытывайте судьбу.

Прикрепите шаблон к заготовке
ножки и используйте его для направления фрезера в процессе вырезания формы ножки и вырезания
гнезд под перемычки спинки. Не
забывайте, что вы должны сделать
одну правую и одну левую ножку
для каждого стула. (Фото 5)
Шаблон можно приклеить к заготовке несколькими маленькими кусочками двусторонней липкой ленты;
усильте фиксацию быстродействующими струбцинами в каждом месте нахождения кусочков ленты.
При размещении шаблона используйте основание ножки (заподлицо с нижней кромкой заготовки)
и плоскость боковой царги (заподлицо с кромкой области гнезда),
чтобы выровнять шаблон на заготовке ножки. Лучше всего прижать заготовку на кромке верстака,
вырезать участок, затем поменять
положение ножки, так чтобы вырезать второй участок. Заготовку зажимайте обязательно двумя
струбцинами, чтобы избежать ее
смещения.

Вырезание передних
ножек
Передние ножки делаются из того
же материала, что и задние. Нужно
вырезать каждую пару ножек по
ширине, указанной в специфика-

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

Уберите фрезер после нескольких
проходов, чтобы удалить из гнезда древесные опилки. Они попадают в вырезы
шаблона и забиваются в концах вырезов.
Удалите опилки пылесосом и сделайте
финальный проход на полную глубину.

Стамеской аккуратно по очереди
отрывайте шаблон от заготовки
в местах с липкой лентой. Отделяйте
шаблон от детали поэтапно, будьте
осторожны, чтобы не повредить ни то,
ни другое. Не нужно ломать шаблон.

ции, но по длине сделать припуск
13–19 мм больше окончательной
длины.
Как и с задними ножками, нужно делать зеркальное отражение
ножек для каждой пары. В каждой
ножке должны быть гнезда для
боковой и передней царг. Помните, что в собранном стуле верхние
кромки царг должны быть заподлицо с верхним торцом ножек, что
оставит только 6 мм материала
между гнездом и верхним торцом.

Поэтому я отказался от заплечика
у верхней кромки шипа и сделал
гнезда открытыми сверху ножки.
Можно профрезеровать гнезда немного длиннее, а затем подрезать
ножку по конечной длине. Это значит, что не нужно делать подрезку
в верхней части гнезда.
Положение и размеры гнезд показаны на рисунке «Передняя ножка». Шаблоны из МДФ толщиной
19 мм, которые я использовал для
вырезания гнезд, изображены на

рисунке «Шаблоны для гнезд передних ножек».
В первом шаге вырезается гнездо боковой царги. Поскольку это
гнездо отцентрировано на ножке,
то можно прикрепить к шаблону
упоры и быстро и единообразно
ставить заготовку.
Второй шаблон предназначен
для гнезда передней царги. Шаблон переворачивается в зависимости от того, какую — правую
или левую — ножку вы делаете.
Вырежьте шаблон по такой же ширине и нижний конец сделайте прямоугольным. Просто выравнивайте
шаблон на ножке на ощупь по кромкам и низу.
Я делал оба гнезда с помощью
копировальной втулки с внешним
диаметром 16 мм и прямой фрезы
13 мм. Глубина обоих гнезд 25 мм.
Фрезер можно выставить один раз
и вырезать им все гнезда.
Для вырезания гнезда под боковую царгу установите на верстаке
заготовку ножки на кромку и сверху
прижмите шаблон. Поставьте фрезер на шаблон так, чтобы втулка

Передняя ножка

406

32
13

25
6

верх

снаружи

спереди

изнутри

сзади

Стул для террасы

Шаблоны для гнезд передних ножек

43 (1¹¹⁄₁₆)

19
64

344

419

354

419

418

610

64
38

57
89

шаблон гнезда
для боковой царги

была внутри выреза для гнезда,
включите его, опустите фрезу на
материал и фрезеруйте по периметру выреза. Сделайте несколько
проходов, углубляясь с каждым из
них на 3 мм. Пропылесосьте от опилок и сделайте финальный проход
на полную глубину.
Второе гнездо в обеих ножках
делается таким же образом, но шаблон должен быть правильно ориентирован и выровнен на ощупь,
прежде чем закрепить его на месте. Во избежание путаницы делайте ножки парами, чтобы быть уверенным, что вы вырезаете гнезда
для передних царг в нужном месте
каждой ножки. (Фото 9) Подрежьте каждую ножку по окончательной
длине.

Вырезание шипов
на боковых царгах
После подготовки гнезд надо вырезать шипы на царгах. Можно
использовать фрезер с шаблоном
для шипов, показанный на стр.
21. Помните, что шип на переднем
конце царги не имеет заплечи-

Перед фрезером лежат ножки с гнездами для боковых царг, вырезанными
по находящимся рядом шаблонам.
Гнезда пока еще закрыты. Ножка слева
уже подрезана по окончательной длине,
что открыло гнезда.

шаблон гнезда
для передней царги

ка на верхней кромке. Закончив
работу фрезером, вы получите
шип с прямоугольными кромками.
Нижние кромки потребуют скругления напильником для пригонки
к гнезду.

Сборка боковых рам
Теперь можно собрать сделанные
на данный момент детали, начав
с пробной (без клея и шурупов)
сборки, чтобы убедиться в правильной пригонке. Используйте по две
трубные струбцины на сборку для
фиксации задней ножки, боковой
царги и передней ножки. Нужно
сжать все вместе. Если для этого требуется большее усилие, чем
легкий подбив киянкой, то соединения слишком плотные. Используйте
эту пробную сборку для выставления расстояния между губками
струбцин. Разумно также заранее
прикрепить малярным скотчем предохранительные прокладки на свои
места, чтобы не возиться с ними
при установке струбцин.
Разберите сборку и нанесите тонкий равномерный слой водостойко-

Нанесите равномерный слой водостойкого клея в гнездо и на шипы
с помощью кисти. Затем соберите
детали и установите струбцины
на прокладки из фанеры 6 мм, прикрепленные на местах липкой лентой
для защиты поверхности ножек.

го клея на внутренние поверхности
гнезд и на шипы. (Фото 10) Затем
соберите узел и установите струбцины с каждой стороны сборки.

Вырезание боковых
проножек
Боковые проножки вырезайте после
сборки боковых рам. Поместите боковую раму на верстак и разметьте
положение нижней кромки проножки
и оси отверстия под шуруп на передней ножке. Затем с помощью угольника перенесите метки на заднюю

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

ножку. Выровняйте на метках рейку
материала для проножек; сделайте
на нем метки по внутренним кромкам ножек; обрежьте по меткам.
Теперь высверливаем в ножках
цековку и отверстия под сборочные
шурупы. Зажмите боковую раму
и проножку в сборе и воспользуйтесь
сверлом Форстнера 9,5 мм. Если
опасаетесь сверлить без направляющего шаблона-кондуктора, сделайте
его. Прямой фрезой 9,5 мм вырежьте
глубокое отверстие в торце обрезка
пиломатериала 50 u 150 мм. Затем
отрежьте от этого обрезка брусок
длиной 38 мм и прижмите струбциной этот брусок к передней ножке,
выровняв отверстие направляющей
по цековке. (Фото 11) Вставьте в отверстие сверло Форстнера и сверлите на максимальную глубину. Затем уберите направляющий шаблон
и спиральным сверлом 4,8 мм продолжите отверстие.
Цековка в задней ножке сверлится примерно так же. Но шаблон здесь более важен, потому
что режущий инструмент должен
входить в поверхность ножки под
углом. Для изготовления сделайте
отверстие погружным фрезером,
а отрезайте брусок под углом, соответствующим углу ножки.
Для усиления закрепления шурупа в торцевом волокне проножки
добавьте шурупу немного продольного волокна. В нижних кромках
просверлите отверстия и вклейте
в них нагель.

Вырезание передней
царги, перемычек сиденья,
филенки и реек
Вырезайте эти детали из материалов номинальной толщиной 32
и 25 мм. Некоторые надо распилить
и по ширине. Вырезайте по размерам, указанным в спецификации.

Можно использовать шаблон-кондуктор для сверления, чтобы облегчить
выполнение цековки на ножках. Струбциной прижмите шаблон к задней ножке,
используя на задней кромке подкладку
клиновидной формы. Шаблон помогает
выдерживать правильное направление
сверления.

Шаблон для гнезд перемычки спинки имеет вырез для каждого гнезда
и фиксированный упор для центровки.
Ограничитель со струбциной держит
шаблон встык. Дополнительные вырезы
для гнезд реек предназначены для варианта стула в виде кресла.

Будьте придирчивы при выборе.
Вам нужен материал плоский, без
коробления и с прямоугольными
кромками.

рез имеет ширину 16 мм и длину
на 3 мм больше, чем у гнезда, которое вы вырезаете с помощью этого
выреза. Я делал шаблон, используя погружной фрезер с боковым
упором и прямой фрезой 16 мм.
Я тщательно разметил заготовку
шаблона и использовал ограничители, зафиксированные на заготовке шаблона, чтобы контролировать
длину каждого выреза, который
я делал. Я потратил на изготовление шаблона больше времени,
чем на фрезерование всех гнезд на
перемычке. Но это стоило того времени, что я сэкономил благодаря
использованию шаблона.
Для использования шаблона
установите на погружной фрезер копировальную втулку 16 мм
и прямую фрезу 13 мм. Вырежьте
заготовки перемычек по размеру. Затем отрегулируйте положение ограничителя на шаблоне так,
чтобы центр выреза для длинного
гнезда (для филенки) находился
над центром заготовки перемычки. Поставьте перемычку на кромку
и сверху поместите шаблон. Двумя

Вырезание гнезд
в перемычках спинки
Прикрепляйте филенку и рейки
к перемычкам спинки шиповыми
соединениями. Сначала вырежьте
гнезда в соответствии с размерами
на рисунке «Перемычка спинки»
вверху. Они, конечно, одинаковые
на верхней и нижней перемычках.
Вы будете фрезеровать, по крайней мере, 10 гнезд разной длины на
один стул. Если вы, как я, делаете
четыре стула, то вы понимаете, что
легче сделать это при использовании шаблона.
Я сделал шаблон опять из МДФ
толщиной 19 мм, включив в него
вырезы для каждой рейки, вырез
филенки и два дополнительных выреза, которые можно использовать
для кресла. (Фото 12) Привинчиваемый упор и крепящийся струбциной ограничитель облегчают
расположение шаблона на кромках
заготовок перемычек. Каждый вы-

Стул для террасы

Вырезание шипов
Для завершения элементов соединений используйте те же самые
фрезер, фрезу, шаблон и разметку, которые вы использовали для
вырезания шипов на боковых царгах. По разметке сделайте пробный
шип на обрезке материала, прежде чем вырезать рабочие шипы
и делать тестовую сборку для испытания в соответствующем гнезде.
Если подходит, переходите a фрезерованию деталей.
Вместо обработки каждой рейки
отдельно можно сложить несколько
заготовок вместе и вставить эту
группу в шаблон-кондуктор для
шипов, чтобы резать их все сразу.
(Фото 13) Чертежи этого шаблона, включая пошаговые рекомендации по изготовлению, показаны
на стр. 21.

На этом этапе можно вырезать
неполный шип на верхней перемычке спинки — шип, который
будет намного шире, чем длина
гнезда. После придания формы
верхней кромке этой детали (в следующем шаге) вы должны обрезать
верхний заплечик и подрезать шип
наградкой (ножовкой с обушком).
Для пригонки к отфрезерованным гнездам нужно будет скруглить
углы у каждого шипа напильником
или стамеской.

Придание формы верхней
перемычке спинки
Можно разметить линию реза на
каждой верхней перемычке и резать электролобзиком. В другом варианте делается шаблон, он фиксируется за заготовке, и фрезером
делается вырезание. При этом
способе вы можете быть уверены,
что контуры всех перемычек будут одинаковыми. Кроме того, после фрезера кромкам потребуется
лишь минимальная — если вообще
потребуется — шлифовка.
Для разметки формы шаблона
используйте рисунок «Перемычка спинки». Для получения изгиба

Для вырезания шипов на рейках
(у нас по четыре для каждого стула)
сложите их вместе и поместите группу
в в шаблон ля вырезания шипов. Чертежи и рекомендации можно видеть
в главе «Инструменты и приемы
работы».

я задействовал гибкую рейку, закрепленную в нужном положении
тремя брусками, зафиксированными струбцинами. (Фото 14) Шаблон должен иметь длину равную
длине перемычек, включая шипы.
Можно сверлом Форстнера диаметром 32 мм просверлить через
шаблон и получить дугу нужного
радиуса между верхним изгибом
и кромкой доски рядом с шипом.
(Фото 15) Струбциной закрепите
шаблон на перемычке, электро13

298

Перемычка спинки
54

струбцинами закрепите шаблон на
заготовке, а всю сборку на верстаке. Два выреза окажутся закрыты, поэтому придется вырезать
столько гнезд, сколько сможете,
а потом передвинуть струбцины
и продолжить.

25
R883
64

Форма верхней перемычки

Вид снизу верхней перемычки спинки

Вид сверху нижней перемычки спинки

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

Вид спереди
38

408

51
13

459

R16

Для получения изгиба спинки
на шаблоне разметьте концевые и верхнюю точки и в этих местах зафиксируйте струбцинами деревянные блоки.
Изогните между этими точками гибкую
рейку с продольным волокном и обведите ее контур на шаблоне.

Используйте сверло Форстнера,
чтобы сделать маленькие изгибы,
добавляющие элегантности контуру
верхней перемычки. Сверло диаметром
32 мм сделает базовую форму, хотя придется зашлифовать и сгладить кромки.

Зафиксируйте в зажиме нижнюю перемычку спинки; нанесите на шипы клей;
вставьте рейки и филенку. Затем добавьте верхнюю перемычку. Клей наносите
тонким слоем, чтобы не иметь проблем
с выдавленным клеем и его потеками.
Разумно сначала сделать пробную сборку.

лобзиком срежьте основную массу
отхода и профрезеруйте кромку.
После вырезания контура шип будет уже более подходящим, но для
его завершения необходимо срезать заплечик и подрезать шип по
месту.

ных тисках и нанесите тонкий слой
клея на шипы филенки и реек. Закончив нанесение клея на деталь,
вставляйте ее в нижнюю перемычку, а затем добавьте верхнюю перемычку. (Фото 16) Освободите
эту сборку из струбцин или тисков
и несколькими струбцинами зафиксируйте сборку с сиденьем.
Оставьте струбцины как минимум
на час. Сняв струбцины со спинки,
нанесите клей на шипы одной боковой царги и присоедините спинку.
Затем приклейте на место вторую
боковую раму. (Фото 17) Поставьте сборку и зафиксируйте струбцинами параллельно перемычкам.
Повторяйте этот базовый процесс
для каждого собираемого стула.

(Фото 18) Определите интервал между планками, зашлифуйте
их, добавив декоративные элементы, такие как скошенные или скругленные кромки. Установите планки с помощью клея и шурупов,
ввинченных через направляющие
отверстия. Чтобы закрыть головки
шурупов в цековках, воспользуйтесь дрелью с пробочным сверлом
для вырезания пробок из обрезков
рабочего материала, которые вклеиваются в каждое отверстие цековки. Направляйте волокно пробок
параллельно волокну планки.

Сборка каркаса стула
Соберите зашлифованные детали
спинки и присоедините этот узел
к двум боковым рамам. Сначала
сделайте пробную сборку. Закрепите нижнюю перемычку в верстач-

Разметка шаблона

228

Стул

457

292
584

Кресло

102

Шаблон для перемычки
спинки
737

Установка планок сиденья
У каждого стула по шесть планок
сиденья, которые приклеиваются
и привинчиваются к стулу. При желании можно сделать цековки сверлом Форстнера и закрыть головки
шурупов деревянными пробками.
Вырежьте планки по размерам из
спецификации и на задней планке
сделайте вырезы под задние нож-

Установка проножек
После достаточного продления направляющих отверстий под сборочные шурупы в проножки установите
проножки на место. Разметьте положение средней проножки и ее длину. Поставьте стул вверх ножками
на верстак и струбцинами закрепите на каждой ножке бруски из обрезков для удержания проножек на
нужном месте. (Фото 19) Продолжите метки по периметру сечения
средней проножки и добавьте 19 мм
к ее длине, перед тем как резать.

Стул для террасы

Уложите вторую боковую раму
на перемычки, которые уже были
приклеены к первой боковой раме.
Вставляйте шипы в их гнезда по одному.
Затем струбцинами плотно сожмите
соединения. Оставьте так на ночь.

Положите заднюю планку сиденья
на боковые царги, прижмите ее к задним
ножкам и пометьте места вырезов.
Продолжите метки на другие поверхности планки и сделайте вырезы электролобзиком или острой пилой.

Переверните стул для установки сборки проножек, струбцинами зафиксировав
на каждой ножке бруски из обрезков в качестве временной опоры этой сборки.
Затем струбциной плотно сожмите две
ножки с боковой проножкой и ввинтите
шуруп 76 мм в каждую ножку.

Сборка проножек

нальной шлифовки пропылесосьте
поверхности и нанесите отделочный
материал.

под задние ножки. Нужно сделать
скос передней кромки в соответствии с углом ножки. Закрепите
каждый подлокотник двумя шурупами в направляющих отверстиях. Поскольку шурупы в передних
ножках входят в торцевое волокно,
я вклеил отрезок нагеля диаметром
13 мм в отверстие, высверленное
во внутренней поверхности ножки.
(Фото 20) Для маскировки шурупов на подлокотниках я сделал
цековки и закрыл шурупы деревянными пробками.

Вариант кресла

438

403

Следующим шагом сделайте с боковых проножках пазы для средней
проножки. Я положил их рядом и зажал между деревянными обрезками,
чтобы предотвратить расщепление
фрезой. Я использовал Т-образный
(тавровый) угольник для направления фрезера и вырезал на обеих
деталях поперечный паз глубиной
10 мм для средней проножки. Теперь
можно приклеить ее к двум боковым
проножкам и зафиксировать струбциной, после чего вставить сборку на
свое место в стуле. Ввинтите шуруп
76 мм через каждую ножку в кромку
проножки. В каждую цековку вклейте
деревянную пробку, подрежьте заподлицо и зашлифуйте. После фи-

К небольшим отличиям этого варианта относятся общая ширина,
длина передних ножек и, конечно,
подлокотники. Вы вырезаете передние ножки по размерам в спецификации, расположив гнезда для
царг в соответствии с указанными
на чертежах размерами. Поскольку
ножки выходят за пределы сиденья,
то эти гнезда на 6 мм короче, чем
у простого стула. Кроме того, шипы
на передней и боковых царгах имеют все четыре заплечика.
Спинка кресла вмещает две дополнительные рейки и слегка измененный контур верхней перемычки.
Оба этих отличия отражены на рисунке «Перемычка спинки кресла»
внизу справа.
Вырезы нужно делать как на
задней планке сиденья, так и на
планке, расположенной между передними ножками.
На подлокотниках следует сделать скругления или фаски, а также
вырезы в заднем внутреннем углу

Длинный шуруп ввинтите через подлокотник в верх ножки и нагель, вставленный для усиления крепежа. Направляющее отверстие для второго шурупа
проходит через кромку подлокотника
в заднюю ножку.

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

Кресло, проекции

534

337

534

516

610

вид спереди
121

425
610

вид сбоку

585

914

102

534

вид сверху

610

Разметка передней ножки кресла
29

19
38

57
184

184
25

54
6

32
584

44
38

346

356

сверху

сзади

снаружи

спереди

Перемычка спинки кресла

427

54
r16

изнутри

r879

контур верхней перемычки
584

25
38

вид спереди

44
89

вид со стороны гнезд

Стул для террасы

533

ресло Адирондак
известно своим элегантным изящным дизайном. Его можно часто
встретить в стильных
интерьерах. Кресло очень
комфортное, несмотря
на то, что сделано путем
простого сколачивания досок. Как только
вы устроитесь в нем поудобнее, напряжение и

усталость моментально
покинут вас.

К р е сл о Ад ирондак
с п о д ста вкой
д л я н ог
Необычное название кресла
связано с районом Адирондакских гор в северной части штата
Нью-Йорк, где такие кресла на
заре двадцатого столетия были
сделаны впервые. В то время
расположенные в лесах лагеря
отдыха с мебелью в нарочито деревенским стиле были последним
писком моды. Идея этого крес-

ла родилась из желания иметь
удобное место для отдыха в природных условиях лагеря. Вскоре
кресло стало фирменным символом курортов в горах Катскилл,
а также в лагерях отдыха в горах
Адирондак, а сегодня такие кресла можно найти по всему миру.
Кресло Адирондак из этого проекта сочетает оригинальную угло-

ватость с грациозными изгибами
и смягченными углами. Боковины
самого кресла и сопутствующей
подставки для ног демонстрируют элегантные изгибы, которые
сразу притягивают и интригуют.
Конструкция характерная; стул
удобный и практичный; проект
простой, вы сможете сделать его
самостоятельно.

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

Покомпонентное изображение

опора спинки
подлокотник

средняя планка
спинки

планка сиденья

длинная
планка
спинки

царга
царга

короткая
планка
спинки
крепежная
рейка

верхняя
планка

боковина кресла

планка

подкос подлокотника
ножка
подставки

ножка кресла

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Боковина кресла
Ножка кресла
Царга кресла
Крепежная рейка
Опора спинки
Подлокотник
Средняя планка спинки
Длинная планка спинки
Короткая планка спинки
Подкос подлокотника
Царга подставки
Планка сиденья
Боковина подставки
Ножка
Верхняя планка
Планка подставки

2
2
1
1
1
2
1
2
2
2
1
4
2
2
1
5

27
27
19
27
27
19
19
19
19
27
19
19
27
27
19
19

боковина
подставки

(некоторые детали с припуском
по длине при изготовлении)
184
89
140
89
89
140
140
89
89
76
140
89
140
89
89
89

914
546
575
575
730
737
895
848
781
203
575
575
603
387
629
575

32u203
32u102
25 u 150
32u102
32u102
25u150
25u150
25u100
25u100
32u203
25u150
25u100
32u203
32u102
25u100
25u100

МАТЕРИАЛЫ
• сосна 32 u 203, 3658 мм — 1 шт.; 32 u 102, 3658 мм — 1 шт.; 25 u 100, 2438 мм — 4 шт.; 25 u 150,
2438 мм — 1 шт.

• оцинкованные шурупы 32 мм; 41 мм
Кресло Адирондак с подставкой для ног

Кресло, проекции

577

829

941

552

140

740

204

946

35º

740

565

546

523
140

577

вид сбоку

вид спереди

КОММЕНТАРИИ

ригинальные кресла Адирондак делались из тсуги
и сосны с одной широкой доской как на месте спинки, так и на месте сиденья. С конца 1920-х годов после
того как грабительская вырубка лесов в Адирондакских
горах извела в регионе настоящий девственный лес, изготовители стульев стали использовать хорошо знакомую
теперь конструкцию с планками.

Материалы

Можно использовать древесину любых дикорастущих
деревьев. Я использовал сосну обыкновенную для большинства деталей, несмотря на сучки. В целом следует
отбирать и избегать досок с выпадающими и кромочными
сучками или со смоляными карманами. (Для каждого подлокотника я купил бессучковую доску.)
Материалом, нужным для проекта, но не применяемым
в завершенном изделии, стала твердая ДВП (высокой
плотности), известная многим под торговым названием
мазонит. Я использовал его для шаблонов — так что
можно размечать и вырезать некоторые нестандартные
контуры на недорогом и легко обрабатываемом материале. Потом можно использовать шаблон снова и снова
при изготовлении одинаковых деталей.
Кромки шаблонов не должны иметь зазубрин и выпуклостей, которые могут отразиться на детали. Для обнаружения
потенциальных проблем положите шаблон на бумагу и обведите его карандашом. Если шаблон не получился с первого
раза, то сделайте новый, это лучше, чем испортить сосновый материал.

вид сверху

Инструменты и приемы работы

Для изготовления этого кресла вам не потребуется
специализированная деревообрабатывающая мастерская
и станочное оборудование. Обычного ручного электроинструмента — дисковая пила, лобзик, фрезер, дрельшуруповерт, шлифмашины — будет достаточно. Несколько специальных резцов плюс дрель и фрезер могут резко
повысить качество работы.
В помощь обработке криволинейных элементов можно использовать шаблоны в качестве направляющих для
фрезера. Используйте прямой тип фрезы с подшипником,
идущим по шаблону. У любой выбранной фрезы режущие
кромки должны быть не короче 32 мм.
Для сверления, зенкования и цекования направляющих
отверстий под шурупы можно использовать комбинированное сверло. Оно делает отверстие, рассчитанное под
стержень шурупа, одновременно с зенковкой под головку.
Ввинтив шуруп, вы можете закрыть цековку под его головку
с помощью шпаклевки или деревянной пробки.
Это приводит нас к пробочному сверлу и сверлу Форстнера — специальным инструментам для использования
деревянных пробок. Выполните сверление пробочным
сверлом в рабочий материал. Не сверлите насквозь,
а вставьте жало отвертки в паз и отколите получившуюся
пробку (или пилой продольно пропилите материал в основании нескольких высверленных пробок).
Я пришел к мнению, что лучший способ выполнения направляющих отверстий заключается в следующем: сначала
сделать зенковку сверлом Форстнера, которое оставляет
чистые кромки и углубление по центру дна зенковки. Это

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

углубление центрирует комбинированное сверло, которое
я использую для направляющего отверстия с одновременной зенковкой.

Отделка

Можно использовать прозрачный отделочный материал,
но краска дает защиту от ультрафиолетового излучения
и помогает замедлить гниение, не пропуская влагу. Со временем краска может растрескиваться, выцветает и требует
перекрашивания. Но это касается любой отделки.

Для наиболее долговременных результатов обеспечьте
чистоту и отсутствие пыли на поверхности древесины.
Сначала загрунтуйте латексной грунтовкой и обработайте
сучки шеллаком или непрозрачной грунтовкой (средством
против пятен). Положите пару слоев. Это не гарантирует,
что из сучков не будет просачивания через финишный слой
покрытия, но определенно поможет решению этой проблемы. Закончив с грунтовкой и средством против пятен,
наносите окончательные слои неразведенным выбранным
отделочным материалом.

Подставка для ног, проекции
518

523

403

518

629

577

521

577

вид спереди

Можно использовать два подхода
к изготовлению комплекта адирондакского кресла с подставкой для
ног.
Первый подход — непосредственное вырезание. Он заключается в разметке контуров непосредственно на деталях, вырезании их
электролобзиком, шлифовке и подравнивании кромок в меру своих
возможностей и немедленной сборки. Это самый быстрый способ реализации данного проекта, и если
вы хорошо умеете резать криволинейные контуры, то должен получиться хороший результат. Риск
здесь в том, что один изгиб может
получиться немного отличным от
второго — даже когда вам нужны
детали, зеркально отображающие
друг друга.

вид сбоку

вид сверху

Образцы
737

подлокотник

r76

140

подкос

Вырезание деталей

r64
603
203

боковина подставки

140
34º

906
r25 (r1)

боковина кресла
квадрат
25×25 мм

23º

Кресло Адирондак с подставкой для ног

Шаблон царги
152
25

140

195

765

691

577

489

r791

791

разметка малого радиуса

r51

разметка большого радиуса

разметка шаблона

Планки
140

шаблон

r89
r78

305

подрезать
средняя
планка

Вот почему вы, возможно, предпочтете второй подход — с использованием шаблонов для направления фрезера при криволинейных
резах. Конечно, требуется время
для изготовления шаблонов и обеспечения им гладких кромок. Но результат буден неизменно хорошим
независимо от наличия у вас навыков делать криволинейные резы.
Вместо того чтобы пытаться резать

140

боковые
планки

древесину толщиной 19 мм, вы вырезаете изгиб на дешевой твердой
ДВП, которую гораздо легче просто
выбросить при ошибке. Изготовив
набор шаблонов, вы можете, используя их, делать много одинаковых деталей. Они должны получаться практически идентичными,
требующими лишь минимального
шлифования. Это лучший подход,
если вы собираетесь делать не-

140

сколько изделий. Независимо от
подхода базовая последовательность вырезания и сборки деталей
одна и та же. В следующих далее
рекомендациях описывается работа с шаблонами, потому что я использовал именно этот подход.

Шаблоны для фрезера
Вам требуются шаблоны для следующих семи деталей: боковина
кресла, царга, подлокотник, под-

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

Карандашные линии может быть
трудно видеть на темно-коричневом
цвете ДВП. Как вариант можно сделать
разметку на бумаге и приклеить ее
аэрозольным клеем к ДВП.

Реальную линию кромки шаблона
не всегда легко видеть. Чтобы убедиться, что она ровная, обведите ее
на бумаге. Эта линия обводки покажет
неровности, которые нужно сгладить.

Делайте царгу из длинной доски.
Выдвиньте ее за край крышки верстака,
затем закрепите на ней шаблон двусторонним скотчем Так вы сможете
вырезать дугу электролобзиком и фрезером без повреждения верстака.

кос подлокотника, средняя планка
спинки, узкая планка спинки и боковина подставки.
Все их можно сделать из твердой ДВП толщиной 6 мм или МДФ
толщиной 13 мм. (Общую информацию об изготовлении шаблонов
см. на стр. 24.) Бывает непросто
видеть разметку на темной поверхности ВП. (Фото 1) Но характер
материала такой, что зазубрины,
неровности, щербины и другие неровности, возможные на обрезанных кромках, можно легко убрать
напильником или шлифованием,
выровняв общий контур.
Некоторые шаблоны формируются в основном с помощью фрезера с помощью циркульного упора.
Для их готовности требуется немного шлифовки. (Фото 2)
Сначала вам нужно сделать
полноразмерные шаблоны по моим мелкомасштабным образцам.
Делайте это, увеличив чертежи на
сетке. Одна сторона квадрата сетки
равна 25 мм на реальной изделии.
Разумно будет пометить много точек на самых сложных изгибах и соединить их кривой, чтобы получить
правильный полномасштабный из-

гиб. Когда закончите, наклейте бумагу на шаблон аэрозольным клеем
и в процессе резания следуйте линиям разметки. Если вы не станете
пользоваться шаблонами при изготовлении этого кресла, подумайте
о применении вместо них картонных
образцов. Их можно приклеить на
место двусторонним скотчем и обвести контур на заготовке в качестве разметки деталей.

Если используете шаблон, то
приклейте его к заготовке двусторонним скотчем и вырежьте электролобзиком с припуском примерно
3 мм. Затем фрезером с прямой
кромочной или прямой копировальной фрезой подрежьте заготовку
по шаблону. Если работаете фрезой с подшипником на конце, кладите заготовку на шаблон. Если
у фрезы подшипник на хвостовике,
то шаблон должен быть сверху.
В заключение профильной фрезой
смягчите кромки, которые будут на
виду в готовом изделии, и зашлифуйте детали.

Вырезание нижней рамы
К ее деталям относятся боковины,
ножки, царга и крепежная рейка.
Чтобы упростить выполнение выреза на царге, отложите ее обрезку
по длине из длинной заготовки, пока не сделаете этот вырез. Увеличенная длина облегчает фиксацию
заготовки. А потом деталь можно
обрезать. (Фото 3)
Начните с обрезки по длине (кроме царги, конечно) в соответствии
со спецификацией. Ножки и крепежная рейка будут готовы к сборке после шлифовки для смягчения
кромок.
Для формирования боковин
и царги используйте шаблоны (или
ваши образцы), чтобы перенести
разметку на заготовки, и вырежьте
детали электролобзиком.

Сборка нижней рамы
Начинайте с присоединения каждой ножки к своей боковине.
Следите за соответствием деталей в каждой паре. Используйте
водостойкий клей и три шурупа
32 мм, ввинчивая их через боковины в ножки. Сделайте глубокую
зенковку или цековку, чтобы потом
закрыть головки шурупов шпаклевкой или пробками.
Соедините обе сборки боковина-ножка с крепежной рейкой
и царгой. Снова используйте клей
и шурупы, ввинчивая их во избе-

Кресло Адирондак с подставкой для ног

Положите ножку кресла на верстак.
Выровняйте на ней боковину, опирая
свес на обрезок из отхода. Просверлив
направляющие отверстия, ввинтите
шурупы 32 мм через боковину в ножку.

Разметьте оба подкоса на концах длинной доски из материала 32 × 203 мм,
который используется для боковин
кресла. Разметьте изгибы и вырежьте
лобзиком. В заключение отрежьте их
от длинной доски.

Делайте скос на опоре спинки до обрезания детали по длине. Вырежьте скос,
чуть зайдя за линию поперечного отреза. Выключите пилу и, когда диск остановится, снимите ее с заготовки. Затем
обрежьте по окончательной длине.

жание раскалывания
через направляющие
ческие) отверстия с
или цилиндрической
(Фото 4)

обрезания детали по длине.
(Фото 6)
Для этого положите длинный
отрезок материала на козлы, разметьте линию отреза по длине
и наклоните дисковую пилу на угол
35°. Режьте от конца заготовки до
линии отреза. Остановите подачу
и дождитесь остановки диска. Затем поднимите пилу с заготовки,
перенастройте ее и отрежьте опору
от болванки.
Сделайте вырезы шириной
89 мм на каждом конце, срезав скос. Оставьте концы опоры
прямоугольными до крепления
подлокотников.

Подлокотники

Подлокотники и подкосы
Из-за относительно малых размеров подкосов подлокотников
при их изготовлении лучше всего
сначала на концах длинной заготовки толщиной 32 мм лобзиком
вырезать черновую форму изгиба,
затем фрезером подрезать изгиб
по размеру и потом уже отрезать
подкосы. Используйте изготовленный в начале проекта шаблон для
направления фрезера при чистовом вырезании формы. (Фото 5)
Приложите подкос к ножке и просверлите два направляющих отверстия через ножку в подкос. Нанесите клей на кромку подкоса, снова
приложите к его месту и ввинтите
шурупы 41 мм.

Опора спинки
Вырезайте опору спинки из материала 32 мм. У нее есть скос
35° по передней кромке. Проще
всего, вероятно, сделать этот
скос на длинной заготовке до

Опора спинки
755

Скос 35°
89

материала
(технологиконической
зенковкой.

Направляющие
отверстия
для шурупов
577

Вырезайте подлокотники из материала 25 u 150 мм по возможности
из бессучковых секций. Для формирования контуров используйте
шаблон; затем профильной фрезой
скруглите кромки. Положите подлокотники верхней пластью вниз
и на них поместите опору спинки.
Изогнутые концы разместите заподлицо с концами опоры спинки и обеспечьте расстояние 577 мм между
подлокотниками и в передней части.
Нанесите водостойкий клей на
соединяемые поверхности. Просверлите направляющие отверстия
с зенковкой через опору спинки
в подлокотники. Затем ввинтите
в отверстия шурупы 32 мм. Электролобзиком обрежьте кромки
опоры спинки по форме изгиба
подлокотников. (Не забудьте зашлифовать следы пиления.)
Монтаж подлокотников требует
временной опоры. К задней кромке опоры спинки привинтите деревянный обрезок длиной 152 мм.
Пружинной струбциной прижмите
другой, более длинный обрезок
к первому. Это образует регулируемую «ножку», которая будет

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

Выровняйте сборку подлокотников
и зафиксируйте временной ножкой, привинтив к ее задней кромке. Деревянные
обрезки, прижатые к подлокотникам
струбцинами, контролируют свес.
После крепления подлокотников к ножкам уберите временную ножку.

Монтируйте среднюю планку спинки
в первую очередь. Выровняйте планку
сзади кресла. Ввинтите шуруп в рейку
спинки; затем выровняйте планку
и ввинтите второй. В последнюю очередь ввинчивайте шурупы через планку
в опору спинки.

Просверлите и раззенкуйте направляющие отверстия, удерживая планку на своем
месте на боковинах. Центрируйте направляющие отверстия в цилиндрической
зенковке. Насадка сверло-отвертка облегчает и ускоряет сверление направляющего
отверстия и ввинчивание шурупа.

держать сборку ровно в процессе
крепления ее к ножкам и подкосам.
(Фото 7) Поместите подлокотники
на ножки и выровняйте их. Пружинными струбцинами прикрепите
обрезки под подлокотниками к ножкам, так чтобы свесы не сдвинулись, когда вы будете регулировать
временную ножку. Регулируйте
ножку, пока подлокотники не выровняются. Просверлите и раззенкуйте направляющие отверстия; затем ввинтите шурупы 32 мм, чтобы
прикрепить подлокотники к ножкам
и подкосам.

правляющее отверстие и ввинтите
шуруп 32 мм через планку в рейку.
Убедитесь в выравненности планки, просверлите направляющие отверстия и ввинтите еще несколько
шурупов. Потом привинтите планку
к опоре спинки; после этого уберите временную ножку. Повторите тот
же процесс для монтажа остальных
четырех планок.

кромка представляет собой изящный волнообразный изгиб. Верхняя
кромка повторяет форму нижней,
но для планок делаются несколько
плоских участков, спускающихся по
нисходящей дуге.
Начинайте изготовление боковин
с фиксации струбцинами на козлах
отрезка материала 32 u 203 мм.
Закрепите шаблон на материале.
(Если вы используете двусторонний скотч, то прижмите шаблон
к заготовке струбциной, чтобы усилить крепление.) Электролобзиком
пропилите вокруг шаблона. (Фото 10) Перейдя к фрезеру с копировальной или кромочной фрезой,
профрезеруйте вокруг шаблона,
подрезав заготовку до требуемого
размера. Вероятно, придется переставить струбцину, чтобы пройти
весь периметр.
Аккуратно отделите шаблон от
первой боковины и прикрепите его
ко второй болванке. Теперь можно
вырезать и профрезеровать вторую
боковину.
Последнее, чему надо придать
форму, это царга. Она является копией царги кресла, с таким же эле-

Планки спинки
Распилите материал по размерам
в спецификации и используйте шаблоны, которые вы сделали в начале работы с проектом, для того
чтобы вырезать формы верхушек
соответствующих радиусов.
Сначала установите среднюю
планку. (Фото 8) Разумно будет
присесть за спинкой кресла, чтобы можно было притянуть планку
к крепежной рейке и опоре спинки.
Выровняйте нижнюю кромку планки с крепежной рейкой и отцентрируйте ее. Затем просверлите на-

Планки сиденья
Вырежьте планки сиденья, зашлифуйте их и скруглите кромки фрезером. Нанесите клей на кромки
боковин. Затем уложите планки
с примерно равными интервалами
между ними. Просверлите направляющие отверстия с зенковкой
и ввинтите шурупы 41 мм. (Фото 9)

Изготовление
подставки для ног
Подставка для ног состоит из двух
ножек, двух боковин, царги и шести планок. Первая планка, которая должна перекрывать ножки,
длиннее других пяти планок. Ножки
и планки делаются простым поперечным отпиливанием.
Вместе с тем боковины нужно делать с фигурным контуром. Нижняя

Кресло Адирондак с подставкой для ног

гантным изгибом нижней кромки,
поэтому воспользуйтесь тем же самым шаблоном при ее вырезании.

Сборка подставки для ног

Поместите две струбцины близко
друг к другу, чтобы надежно зафиксировать заготовку и предупредить
ее смещение при резе. Понадобится
переставить струбцины, чтобы обработать заготовку по всему периметру
шаблона.

Из обрезков материала пробочным
сверлом делайте пробки, которыми
будете закрывать головки шурупов.
Выламывайте пробки отверткой
или пропилите вдоль доски, чтобы освободить несколько пробок сразу.

Вариант переднего края кресла

сли вы не хотите делать комплектную подставку для ног, то у кресла
нужно делать другой передний край. Как показано на рисунке, можно
сделать кресло таким образом, что боковины выступают за передние ножки
для опоры дополнительных планок сиденья. Они обеспечивают дополнительную поддержку бедрам. Вот отличия этой альтернативной конструкции
кресла. Во-первых, боковины длиннее. (Их можно сделать по удлиненному
образцу, показанному ниже.) Но делаются они точно так же. Во-вторых,
здесь нет передней царги. Когда приходит момент монтажа боковины, можно
установить временную перемычку
для удержания сборок боковиКресло,
на-ножка в правильном положении
вид сбоку
в процессе монтажа. В-третьих,
нужно вырезать и установить две
дополнительные планки сиденья.
Однако главным отличием будет,
возможно, экономия времени
и материала, затраченных на изготовление подставки для ног.
Но помните, что ее элегантный
изгиб подчеркивает всю атмосферу
конструкции «адирондак».

Образец боковины кресла
1046

боковина

R25

Повторите базовую последовательность сборки, использованную для
кресла. Приклейте и привинтите
боковину к каждой ножке, не забывая о зеркальном расположении
ножек и боковин. Затем установите
царгу, которая связывает две сборки ножка-боковина. Поставьте изделие на ножки и приклейте и привинтите планки шурупами 41 мм.

Отделка
Окрашивание изделия всегда выглядит простейшим вариантом. Но
идея «просто покрасить» искажает
как саму работу, так и ее результат.
Не относитесь к процессу слишком
легкомысленно. Для начала воспользуйтесь пробочным сверлом,
чтобы сделать деревянные пробки
из обрезков материала. Водостойким клеем вклейте пробки во все
отверстия с цилиндрический зенковкой как на кресле, так и на подставке для ног, чтобы закрыть головки
шурупов. (Фото 11) После схватывания клея обрежьте пробки почти
заподлицо специальной пилой или
стамеской и затем зашлифуйте.
Тщательно очистите все поверхности и загрунтуйте их. Если вы
планируете сделать последний
слой цветным, особенно темного
тона, то упростите закрашивание
грунтовки, добавив в нее немного
нужного тонера. Под полноценным
цветом даже средне серый лучше,
чем чисто белый.
После высыхания грунтовки
закройте сучки защитным средством — грунтовкой против пятен
либо простым или пигментированным шеллаком. Все это сохнет
быстро, поэтому пара слоев не задержит работу существенно. Завершить проект можно финишным
слоем краски.

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

отя у кресла Адирондак широкие
Х
и д о с т ат о ч н о уд о б -

н ы е п о д л о ко т н и к и ,
п о д хо д я щ и й п о с т и л ю
приставной столик
н е б уд е т л и ш н и м .
Для полного счас т ья в т е п л ы й л е т ний денек место
для закусок, напитко в , к н и г а и м н о г о
д р у г о г о б уд е т в с е гд а
кс т ат и . К т о м у ж е ,
на нем поместится
намного больше, чем
н а подлокотниках

кресла!

Ст о ли к Ад и рондак
У этого столика подходящая высота
и вместительная столешница.
Столик повторяет мотивы дизайна
кресла Адирондак, включая основные черты этой мебели, такие как
царги с вырезом и планки столешницы со скругленными концами. И,
как и кресло, столик стильно впи-

шется в домашний и уличный интерьеры. Оригинальные конструкции
были разработаны в начале прошлого столетия в горах Адирондак
в штате Нью-Йорк. Они прекрасно
смотрелись в лесных лагерях
отдыха и создавали впечатление
простого деревенского стиля, и при

этом были (и остаются) очень комфортабельными. Проект этого столика имеет те же корни — дизайн
из углов и кромок, смягченных
изящными изгибами. Это простой проект, который вы можете
реализовать с базовым набором
инструментов.

Столик Адирондак

Покомпонентное изображение

крайняя
планка
промежуточная
планка

промежуточная
планка

средняя планка

крепежная рейка

крайняя планка
боковая царга

ножка
ножка

торцевая
царга

ножка

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Деталь
Ножка
Боковая царга
Торцевая царга
Крепежная рейка
Средняя планка
Промежуточная планка
Крайняя планка

Кол-во
4
2
2
2
1
2
2

Толщина
19
19
19
19
19
19
19

Ширина
89
89
89
38
138
89
63

Длина
438
387
381
343
765
673
495

Пиломатериал
25u100
25u100
25u100
25u100
25u150
25u100
25u150

МАТЕРИАЛЫ
•

u 100, 2438 мм — 1 шт.; 25 u 100, 3048 мм — 1 шт.; 25 u 150, 1829 мм — 1 шт.
оцинкованные шурупы 32 мм

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

Столик, проекции
765

482

162

вид спереди

457

вид сбоку

438

381

419
765
495

вид сверху

419

470

673

КОММЕНТАРИИ

тот приставной столик подходит креслу Адирондак
по всем параметрам. Он сделан из того же материала, теми же инструментами и с помощью тех же приемов
работы.
Можно использовать любую древесину, стойкую к атмосферному воздействию, с прозрачной отделкой или
краской для наружных работ. Для большинства деталей
я использовал обычный сосновый пиломатериал, а на планки столешницы не пожалел бессучковый подбор.
Даже в хорошем пиломатериале бывает несколько сучков, которые можно закрыть под слоем краски или оставить на виду под прозрачной отделкой. Но следует избе-

гать досок с выпадающими сучками, с сучками на кромках
или со смоляными карманами.
Столик имеет базовую конструкцию, и можно использовать такую же систему шаблонов, которую я использовал для кресла Адирондак.
Можно дорабатывать шаблоны из ДВП до тех пор,
пока вас не устроит форма изгибов, или сделать новые
шаблоны, если первые вам не подошли. В конечном итоге,
я думаю, вы поймете, что изготовление шаблонов стоит
затраченного времени. Когда вы сделаете плавный изгиб
на шаблоне, то станет очень просто вырезать фасонные
контуры деталей вашим фрезером.
Фрезер можно использовать и для скругления кромок
досок. Эта деталь на внешних кромках добавляет хороший
декоративный штрих.
Столик Адирондак

Шаблоны для фрезера
Концы планок столешницы закругленные. Но торцевые царги имеют
арочный вырез, который делается
двумя разными проходами фрезера. (Можно также вырезать эти
дуги электролобзиком и зашлифовать опиленные кромки ленточной
шлифмашиной.) Для получения
более точных и единообразных
результатов следует использовать
шаблоны, чтобы придавать форму деталям с помощью фрезера.
При такой системе первым шагом
в изготовлении столика будет изготовление шаблонов для вырезания
деталей.
Если вы сделали кресло Адирондак, то у вас уже есть два или три
шаблона для нужных вам планок.
Если у вас их нет, то воспользуйтесь размерами на рисунках, чтобы
сделать шаблоны. Я использовал
твердую ДВП толщиной 6 мм в качестве материала для шаблонов,
фрезер, а также циркульный упор
для вырезания изгибов.
Хотя вырез царги столика похож
на вырез царги кресла, размеры
у них разные. Царга столика короче, короче и вырез. Это значит, что

вы должны сделать две дуги и объединить их в один нестандартный
изгиб дуги. Вот несколько советов,
которые будут вам полезны, когда дело дойдет до вырезания этих
форм.
Во-первых, обратите внимание,
что радиус меньшей дуги короче
радиуса опорной платформы большинства фрезеров. Поэтому вам
не нужен циркульный упор для
фрезерования этих изгибов. Вместо него вбейте маленькие гвозди
в материал шаблона в точки центров дуг изгибов. Они будут центрами вращения. Отмерив от фрезы,
просверлите отверстие в подошве
фрезера в точке центра дуги. Для
фрезерования изгиба поставьте
фрезер на гвоздь и вокруг него
вращайте фрезер. (Фото 1)
Во-вторых, при резе по окружности полезно прикрепить материал
шаблона к большой подложке из
ДВП или фанеры. Этот кусок выбирайте из отходов, так как фреза
будет его резать при изготовлении
шаблона.
Такая подложка предупредит
повреждение верстака. Она также
послужит основанием для упора

Шаблон торцевой царги
127

вращения для фрезерования соединительной дуги. (Фото 2)
После вырезания шаблона разумно убрать шероховатости кромок. Для завершения работы я использовал полукруглый напильник
и шкурку. (Фото 3) Этот дополнительный шаг позволит делать чистый гладкий рез за один проход.

Рама царги
Этот столик состоит из коробчатой
рамы с ножками и привинченных
к ней верхних планок. Рама из царг
(царговый пояс), которая является
первым собираемым вами сборочным узлом, состоит из двух торцевых царг с арочными вырезами,
двух боковых царг и двух крепежных реек.
Разметьте четыре царги на доске
25 u 100 мм, так, чтобы две торцевые царги были в середине, а две
боковые по краям1. Не разрезайте
доску на заготовки, а используйте
всю ее длину для надежной фиксации при выпиливании и фрезеровании вырезов в торцевых царгах. Это совет можно применять
1 Ширина пропила может составлять
несколько миллиметров, поэтому в таких
вариантах разметки следует отделять
разметку длины одной детали от разметки
длины другой детали некоторым зазором. — Примеч. перев.

89
44

152

r44

511

508

292

381

203

591
r591

r44

дуга
короткого
радиуса

дуга длинного радиуса

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

размеры
шаблона

Можно резать всю толщину шаблона
за один проход. Установите фрезер
на упор вращения, так чтобы фреза
была вне материала. Затем включите
фрезер и вращайте его вокруг упора.

Соединительную дугу делайте
с помощью циркульного упора — куска
фанеры толщиной 6 мм, прикрепленного к фрезеру двусторонним скотчем.
Рез начинается с одного малого радиуса
и заканчивается на другом.

во многих операциях, и подрезка,
продольное пиление или выполнение контура становятся и легче,
и безопаснее. Поскольку «общая
заготовка» в этом случае больше
по размеру, то и фиксируется она
более надежно и удобно, а разрезание на отдельные части делается
после выполнения деталей каждой.
Положите доску на козлы или на
верстак и зафиксируйте ее. Установите шаблон для первой царги.

Для его закрепления воспользуйтесь двусторонней липкой лентой
или струбцинами. Электролобзиком пропилите как можно ближе
к шаблону и закончите контур выреза фрезером с копировальной
фрезой. (Можно сделать то же самое и прямой кромочной фрезой,
но тогда шаблон должен быть под
заготовкой.)
После вырезания второй царги
разрежьте «общую заготовку» на

Шаблоны планок

Зачистите неровности на рабочей
кромке шаблона полукруглым напильником. Шероховатости кромки уберите
шкуркой. Это поможет фрезеру сделать
чистый рез за один проход.

ала 25 u 100 мм секцию длиной
343 мм и распилите ее вдоль примерно пополам., чтобы сделать две
крепежные рейки. (Точная ширина
этих деталей значения не имеет.)
Теперь зашлифуйте все детали за
исключением крепежных реек.
Для сборки рамы выставьте царги «на ребро» в форме коробки,
у которой торцевые царги примы-

Шаблон ножки

r78

89
r89

89
r64

438

138

средняя

промежуточная

крайняя
Столик Адирондак

Соберите царговый пояс, используя
простые соединения встык. Расположите детали в нужном порядке — царги
в перевернутом виде, крепежные рейки
на верстаке. Просверлите направляющие отверстия, нанесите водостойкий
клей и ввинтите шурупы.

Зафиксируйте доску 25×100 мм
и вырежьте сужение ножки, направляя
рез от основания к верхнему концу. Вырежьте одну ножку, переверните доску
и вырежьте вторую. Затем разрежьте
доску и сделайте еще две ножки.

кают к торцам боковых царг. Нанесите водостойкий клей на торцы
боковых царг. Просверлите направляющие отверстия с зенковкой через пласти торцевых царг в торцы
боковых царг и ввинтите шурупы
32 мм. (Фото 4) Расположите
крепежные рейки на своих местах
и прикрепите их клеем и шурупами,
ввинченными через боковые царги
в местах, где они будут закрыты
ножками.

вырезаны, зашлифуйте поверхности ленточной шлифмашиной.
Прикрепите ножки к раме царгового пояса, как показано на рисунках «Столик» и «Столик, вид
снизу». Верхние торцы ножек располагаются заподлицо с верхними
кромками царг, а передние кромки
выступают на 6 мм за пласти торцевых царг. Нанесите водостойкий
клей на участки ножки, контактирующие с рамой. Перевернув раму,
приставьте ножку и и надежно зафиксируйте ее перед сверлением
и привинчиванием двумя или тремя шурупами через раму в ножку.
Ввинтив шурупы, можете убрать
струбцины и переходить к следующим ножкам, следуя этой базовой
процедуре для всех четырех ножек.

Ножки
В той же последовательности,
что вы работали с царгами, вырезайте формы ножек, пока они
часть общей заготовки. Все четыре ножки делайте из одной доски
25 u100 мм.
Разметьте по ножке с каждого конца доски. Положите доску
с разметкой на козлы и вырежьте
сужение на каждой из двух ножек дисковой пилой или электролобзиком. (Фото 5) После этого
можете отпилить ножки от доски.
Затем разметьте еще две ножки,
вырежьте сужения и отпилите одну
от другой. Когда все четыре ножки

Планки столешницы
Столешница состоит из пяти планок трех размеров ширины и трех
размеров длины. Закруглите оба
конца каждой планки в соответствии с шаблонами.
Нарежьте планки по длине,
указанной в спецификации. Крайние планки с шириной 63 мм
следует вырезать из материала

25u 150 мм. Отрежьте одну планку
по длине, а затем разрежьте вдоль.
Если у вас есть циркулярный станок, то это простая процедура. Если
необходимо использовать ручную
дисковую пилу и вы опасаетесь
действовать «от руки», воспользуйтесь самодельным шаблоном, показанным на стр. 9. Каждую планку
отрезайте с небольшим запасом
по длине и крепите ее шурупами
в той части заготовки, которая потом обрежется.
Вырезав доски по габаритам,
закруглите их концы с помощью
шаблонов для направления резов. Сначала прижмите шаблон
по месту и электролобзиком обрежьте материал близко к шаблону, чтобы убрать основную часть
отхода. После этого профрезеруйте планку по шаблону либо
фрезой с нижним подшипником
(шаблон под заготовкой), либо
фрезой с верхним подшипником (шаблон сверху). Финальная
операция — шлифовка.

Монтаж столешницы
Крепите планки к царговому поясу
шурупами 32 мм. Чтобы освободить верх планок столешницы от
крепежа, конструкция предусматривает крепежные рейки, через
которые снизу ввинчиваются шурупы в нижние поверхности планок
столешницы.
Выложите планки столешницы
на верстаке или на козлах. Обеспечьте одинаковые интервалы
между планками с помощью проставок из кусочков фанеры толщиной 6 мм. Аккуратно поставьте
на планки раму царгового пояса
и выровняйте ее — не нарушая расположение планок, конечно. Затем
просверлите направляющие отверстия и ввинтите шурупы 32 мм.

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

32 мм. Только не допустите, чтобы
они прошли планку насквозь.

Отделка

Делайте карманы для шурупов,
начиная сверление прямо, чтобы сверло
захватило древесину, а затем наклоняя
дрель и продолжая сверление, пока
зенковочная часть сверла не сделает
карман.

Загрунтуйте сучки пигментированным
белым шеллаком (его могут называть
средством для сучков), чтобы впоследствии смолы не просачивались через
краску. Возможно, потребуется два слоя
этой быстросохнущей грунтовки.

над боковыми царгами и ножками.
Крепежные шурупы этих планок
должны ввинчиваться в карманы —
глухие отверстия, высверленные
в царгах. Направляющие отверстия
делайте комбинированным сверлом
в этих глухих отверстиях. Начинайте сверление, как будто сверлите

насквозь, но как только сверло начнет входить в древесину, наклоните дрель примерно на 20–25° от
вертикали и продолжайте сверление. (Фото 6) Зенковочная часть
сверла сделает карман для головки
шурупа. В зависимости от положения и угла этих отверстий, возможно, понадобятся шурупы длиннее

Столик,
вид снизу

Первым шагом скройте головки
шурупов крепления торцевых царг
к боковым. Можно закрыть их шпаклевкой или деревянными пробками. Гладко зашлифуйте пробки/
шпаклевку. К этому моменту все
изделие уже должно бы быть зашлифованным. Если нет, то сделайте это сейчас, а затем удалите
пыль обтирочным липким материалом или пылесосом.
Конечно, можно оставить сучки
и покрыть столик прозрачным порозаполнителем, но я выбрал краску. Во-первых, я обработал сучки
непрозрачной грунтовкой, чтобы
смола не проступала через краску.
(Фото 7) Затем я загрунтовал древесину латексной (эмульсионной)
грунтовкой в соответствии с инструкциями на ее упаковке. После
высыхания грунта я нанес водоэмульсионную краску.

425
387

381

Столик Адирондак

та подставка
для цветов заверЭ
шит ваш набор

мебели в стиле Адирондак. Подставка
красиво сочетается
с другими проектами,
повторяя традиционные мотивы: арочные вырезы в плинт у с е и б о ко в и н а х ,
з а к р у гл е н н ы е ко н ц ы
планок. А еще она
практична и проста
в изготовлении!

П о д ста вка
д л я ц ветов
в с ти л е Ад ирондак
для вашей террасы, патио, крыльца
или балкона. Конечно, ее можно
поставить в доме или использовать для растениях в горшках
(предварительно нанеся атмосферостойкое покрытие). Три расположенных ярусами полки — прекрасная витрина для ваших цветов.
А надежная конструкция удержит

даже большое пышное растение.
Данная подставка сделана из
сосны обыкновенной. Она относительно экономична, доступна
и легко обрабатывается. У древесины есть сучки, но они закрыты
герметиком, грунтовкой и краской.
Но и в этом случае стоит тщательно
проверить материал на предмет наличия трещин и дефектов,

которые, возможно, будет трудно
скрыть в проекте, где планки состыкованы по кромке. Если вы готовы
потратить на материалы больше,
то можно взять бессучковую сосну,
красный кедр или другую высокосортную древесину, которая
будет хорошо выглядеть с легкой
морилкой или под прозрачным
герметиком-порозаполнителем.

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

Покомпонентное изображение
промежуточная
планка стенки

крайняя
планка
стенки

крепежная рейка

верхняя
полка

средняя планка
стенки
задняя планка
боковины

средняя
полка

нижняя
полка
средняя планка
боковины

передняя планка
боковины

плинтус

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Деталь
Средняя планка стенки
Промежуточная планка стенки
Крайняя планка стенки
Задняя планка боковины
Средняя планка боковины
Передняя планка боковины
Нижняя полка
Средняя полка
Верхняя полка
Плинтус
Крепежная рейка

Кол-во
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1

Толщина
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

(некоторые детали с припуском
по длине при изготовлении)
Ширина
140
89
89
140
89
140
381
260
165
89
64

Длина
1092
1048
959
889
713
533
495
495
495
495
456

Пиломатериал
25u150
25u100
25u100
25u150
25u100
25u150
25u150
25u150
25u100
25u100
25u100

МАТЕРИАЛЫ
•
•

сосна 25 u 100, 2438 мм — 1 шт.; 25 u 100, 3048 мм — 2 шт.; 25 u 150, 2438 мм — 1 шт.; 25 u 150,
3048 мм — 1 шт.
шурупы 41 мм

Подставка для цветов в стиле Адирондак

Подставка
для цветов,
проекции

165

1092

1048

713

959

889

533

260

286

482

381

520

400

вид сбоку
140

вид спереди

89
89

Крепежная рейка

400

381

140
6

140
482
520

вид сверху

КОММЕНТАРИИ

одставка для цветов в стиле Адирондак делается
из тех же материалов и теми же приемами работы,
что и кресло Адирондак с приставным столиком Адирондак. (Для справок можно обращаться к этим проектам.)
Однако этот предмет можно, безусловно, использовать
самостоятельно. Если это ваш первый проект в стиле
Адирондак, то рекомендую ознакомиться с комментариями по креслу на стр. 80, чтобы ознакомиться с советами

по работе с сосной, применению шаблонов для криволинейных резов в этом проекте, использованию деревянных
пробок для скрытия головок шурупов и грунтовке и окраске изделия. Нужно уделить особое внимание самому
сложному в этом проекте соединению в паз — там, где
полки врезаны в планки боковин. Можно просто прибить
полки на место или использовать крепежные рейки.
Но тавровое соединение в паз придает изделию дополнительную прочность и улучшает внешний вид. Все крепится
водостойким клеем и шурупами.

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

Воспользуйтесь электрорубанком
(или фуговальным станком), чтобы клееные соединения по кромке получились
плотными, даже если обычно кромки
сосновых строганых пиломатериалов
довольно ровные и почти прямоугольные. Легкого прохода электрорубанком
будет достаточно.

Используйте три трубные струбцины
на каждой полке, чтобы минимизировать коробление. Две струбцины
ставьте по концам со стороны одной
пласти, а третью — с противоположной стороны в середине. Для защиты
кромок используйте деревянные
прокладки.

Шлифуйте поперек швов после
очистки от выдавленного клея. Шлифмашину со шкуркой средней зернистости ведите под углом 45°, чтобы
выровнять поверхность полки. Затем
работайте вдоль волокон и заканчивайте мелкозернистой шкуркой.

Вырезание деталей

двух 25 u 100 мм. Полезно сделать
длину этих заготовок примерно на
25 мм больше указанной в спецификации, чтобы потом сделать
ровные прямоугольные торцевые
кромки.

кромки клей, уложите доски на
трубы струбцин, вставьте прокладки и зажмите две струбцины, так,
чтобы доски просто плотно прилегали друг к другу. Потом установите третью струбцину примерно
в середине между двумя первыми. (Фото 2) Перед зажиманием
этой струбцины вставьте прокладки. Убедитесь, что поверхности
выровнены, и полностью затяните
эту струбцину. Затем затяните две
крайние струбцины.
Отложите полку с зажатыми
струбцинами до затвердевания
клея и используйте это время для
сплачивания двух оставшихся полок. После высыхание клея соскребите выдавленный клей каким-то
острым скребком и обработайте
поверхности ленточной шлифмашиной. (Фото 3) Сначала работайте поперек швов, затем вдоль
волокон.

Подставку для цветов сделать нетрудно. Но по мере вырезания деталей, которых здесь много, следует
помечать их, чтобы не перепутать.
Не отрезайте плинтус от одной из
деталей боковины — это облегчит
вырезание арки. После формирования этого выреза можно отрезать
плинтус от всей заготовки.
В это время удобно выполнить
основную часть шлифовки. Так это
получится качественнее, и вам не
придется иметь дело с помехами
и внутренними углами. В зависимости от состояния пиломатериалов вы можете работать ленточной
шлифмашиной со шкуркой средней
зернистости. После тщательной
очистки от пыли/опилок переходите
к плоскошлифовальной или эксцентриковой шлифмашине со шкуркой
№ 10.
Полки в этом проекте шире, чем
стандартные пиломатериалы. Значит, чтобы сделать полки, вы должны склеить по кромке узкие доски.
Нижняя полка делается из трех досок 25 u 150 мм, средняя — из двух
досок 25 u 150 мм, а верхняя из

Изготовление полок
Если в вашей мастерской нет несметных количеств струбцин, то
склеивайте полки по одной. Для
наилучшего результата соединяемые кромки досок следует прифуговать. Это можно сделать с помощью электрорубанка или фрезера.
(Фото 1) Детали обработки кромок
для склейки фрезером показаны
в проекте «Садовая лавка» на стр.
153.
Для сплачивания планок нижней
полки следует использовать три
трубные струбцины. Также потребуются деревянные обрезки в качестве прокладок между губками
и заготовками, чтобы губки не повреждали кромки при зажимании.
Отрегулируйте две струбцины так,
чтобы свободно обхватить все три
заготовки с учетом прокладок. Отрегулируйте и третью струбцину,
но пока отложите ее. Нанесите на

Изготовление шаблонов
Верхушки боковых и задних планок
скруглены. У плинтуса есть арочный вырез, так же как и у сборных
боковин. Вырезы можно делать
вручную электролобзиком, а затем

Подставка для цветов в стиле Адирондак

Вырезы
и шаблоны
плинтуса

127
25

159

r897
292

610

r51

дуга короткого радиуса

дуга длинного радиуса

381

495

r591
89

r897
r44
292

r51

боковина

плинтус

Планки и шаблоны
140

r89

r78

Соединение в паз

направляющее
отверстие

r70

паз

19
6

305

полка
140

широкие планки

140

узкие планки

шлифовать ленточной шлифмашиной. Но можно сделать работу
более точно и единообразно, если
использовать шаблоны и формировать кромки фрезером. Если вы
делали кресло Адирондак, то у вас
уже есть два из трех шаблонов планок. (Для шаблонов берите твердую
ДВП толщиной 13 мм.)

100

140

задние угловые планки

Хотя вырезы на боковинах
и плинтусе выглядят одинаково,
размеры у них разные, и требуется
два разных шаблона. Оба делаются
аналогично, но длина вырезов и радиусы дуг отличаются. Процедуру
вырезания и использования шаблонов можно в описании проекта столика Адирондак на стр. 89.

Фрезерование дуговых
кромок
Верхние концы планок стенки и боковин в этом проекте закруглены.
У всех планок кроме трех задних
вырезаны дуги в четверт окружности с радиусом, равным ширине
планки. К исключениям относятся:
средняя задняя планка, закругленная полностью, и две крайние планки, у которых сделана ступенька
с одной стороны дуги. Ступенька
находится в том месте, где задние

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

Вырежьте примерную форму концов
задних и боковых планок электролобзиком. Шаблон и заготовку фиксируйте
двумя струбцинами и выдвигайте
доски за пределы рабочей поверхности
при выполнении реза.

Подрежьте кромку фрезером с прямой копировальной фрезой. Оставьте
шаблон на месте, но переверните
заготовку и отрегулируйте фрезу так,
чтобы направляющий подшипник шел
по кромке шаблона.

Двумя струбцинами зафиксируйте
концы заготовки. Заготовку оставьте
длинной и крепите шаблон двусторонним
скотчем или струбцинами. Зажимы должны быть на концах, чтобы иметь возможность свободно фрезеровать арку.

боковые планки соединяются с задними планками.
Быстрее всего это делается электролобзиком и фрезером. Прижмите шаблон к заготовке и электролобзиком обрежьте материал очень
близко к кромке шаблона. (Фото 4)
Затем фрезером подрежьте кромку
детали по шаблону. (Фото 5) Будьте осторожны при подрезке двух
крайних задних планок, чтобы не
испортить ступеньку. В Комментариях на стр. 91 есть рекомендации
по выбору фрезы. Если вы делали
кресло или столик Адирондак, то вы
уже знаете этот процесс.
Всего вы вырезаете 11 боковых
и задних планок. Обратите внимание, что одна из них пока не отделена от плинтуса, но это не помешает
вам скруглить ее верхушку.

по спецификации (при необходимости скорректируйте) и обрежьте
плинтус по окончательной длине.

Используйте тавровый угольник
для фрезера и посмотрите советы
и рекомендации в главе «Инструменты и приемы работы» (стр. 18).

Плинтус
Вырезав скругление, отрежьте
плинтус от общей заготовки. Приготовьте доску для резов по шаблону.
Электролобзиком пропилите рядом
с кромкой шаблона. Затем переверните сборку заготовки и шаблона и фрезером с прямой кромочной
фрезой обрежьте плинтус по шаблону. (Фото 6) Закончив вырез,
уберите шаблон. Уточните размеры

Фрезерование пазов
В трех боковых планках с каждой
стороны должны быть сделаны
пазы под полки. Передняя планка
режется только для нижней полки. Узкая средняя планка получает
паз для нижней и средней полки.
Широкая задняя планка должна
иметь пазы для всех трех полок.
Можно сделать пазы и в планках
задней стенки, но при таком малом
пролете, для того чтобы надежно
держать полки, пазов на боковых
планках более чем достаточно.
Все пазы делаются проходными
(сквозными) — то есть вырезаются
от кромки до кромки. Работайте
прямой фрезой 19 мм на глубину
всего лишь 6 мм; это та глубина,
которую можно сделать за один
проход без перегрузки двигателя
фрезера или расщепления кромок
при резе. Можно с помощью угольника выровнять все планки одной
боковины и разметить пазы на всех
планках одновременно. Но вырезать пазы, возможно, вам будет
легче на каждой планке отдельно.

Сборка подставки
Прежде чем вы сможете начать
склеивать и свинчивать детали,
вам нужно сделать на двух полках
угловые вырезы на передней кромке, как показано на рисунке «Соединение в паз». Начните с выкладки двух боковых планок с пазом
и одной боковой планки без паза
с интервалом между ними 6 мм.
Вставьте полки в пазы и разметьте
углы под вырезы. (Фото 7) (Вы
можете использовать этот порядок
для обоих концов полок.) Электролобзиком сделайте вырезы. Проверьте пригонку и подправьте при
необходимости.
Теперь начинайте сборку. Возможно, есть смысл потратить некоторое время на пробную сборку.
Это шаг может обнаружить плохие
соединения или грубые резы, пока
их относительно просто исправить.
Когда будете готовы к окончательной сборке, просверлите и раззенкуйте направляющие отверстия
для всех шурупов. Если вы на-

Подставка для цветов в стиле Адирондак

101

Разметьте маленький вырез в полке
в том месте, где она будет выходить
из паза на поверхность последней
планки. Положите сборку на рабочую
поверхность и используйте прокладки для фиксации окончательного
положения.

Ввинтите шурупы через задние
планки в каждую полку. Возможно,
лучше разметить центральную линию
в качестве ориентира. Положив сборку
набок, поместите боковые планки
на концы полок и также привинтите.

Зафиксируйте шаблон на месте
и электролобзиком срежьте основную
част отхода. Затем фрезером и копировальной фрезой с верхним подшипником
отфрезеруйте вырез по шаблону. Используйте временные вставки между планками во избежание расщепления кромок.

мерены закрыть головки шурупов
деревянными пробками, как это
сделал я, начинайте каждое направляющее отверстие с цековки
(цилиндрической зенковки) с помощью сверла Форстнера. Затем
сверлите направляющие отверстия комбинированным сверлом.
По мере продвижения сборки наносите водостойкий клей тонким
и равномерным слоем с помощью
маленькой кисти. Нанесите его
в пазы и на кромки полок, которые
будут контактировать с боковыми
и задними планками. Выдавленный клей может стать проблемой
при его зачистке и мешать краске
или грунтовке, поэтому не переусердствуйте с количеством клея.
Если клей выдавливается из соединений, удаляйте его мокрой
тканью.
Начните с укладки трех боковых планок. Поместите между
ними прокладки толщиной 6 мм
и сожмите их струбциной. Нанесите
клей; затем вставьте полки в пазы.
Добавьте клея на нужные места
и уложите второй комплект боковых планок с прокладками между
ними на концы полок. Выровняйте
полки перпендикулярно боковинам.

Ввинтите шурупы 41 мм через боковые планки в кромки полок.
Затем добавьте первую планку. Нанесите клей; потом ввинтите шурупы через нее в боковую
планку и полки. (Фото 8) Переверните собранный узел. Прикрепите
остальные боковые, а затем задние
планки.

Отделка

102

Боковые вырезы
Это еще одна операция для фрезера с шаблоном. Прижмите шаблон
к боковине подставки. Электролобзиком пропилите близко к шаблону,
чтобы удалить основную часть отходного материала. (Фото 9)
Следите за возможной проблемой интервалов между планками. Эти зазоры могут привести
к расщеплению фрезером кромок
планок. Для предотвращения этого нужно «закрепить» древесину.
Я делал это временными вставками из обрезков рабочего материала. Нарежьте электролобзиком короткие деревянные полоски; затем
прострогайте ручным рубанком до
толщины, подходящей к зазорам.
Профрезеруйте и по окончании
уберите вставки.

Отделка начинается с хорошей
подготовки поверхности. Сначала
проведите шпателем над головками
шурупов, чтобы убедиться, что они
не выступают. Затем закройте их
пробками или шпаклевкой. В случае
вырезанных из рабочего материала
пробок вклейте их во все цековки.
Волокно пробки ориентируйте параллельно волокну детали. Можно
купить готовые нагели и использовать их для пробок или сделать собственные пробки с помощью пробочного сверла и дрели. Если у вас
есть сверлильный станок, то делать
пробки еще легче. После высыхания
клея срежьте выступающую древесину и зашлифуйте пробки заподлицо с поверхностью.
Шлифуйте точечно, только там,
где это нужно. Затем удалите с поверхностей пыль. Воспользуйтесь
системой пылеудаления мастерской или сметите пыль щеткой
и протрите липкой обтирочной
тканью.
Загрунтуйте латексной грунтовкой. После высыхания закройте
сучки шеллаком или другим специальным средством. В заключение
нанесите покрасочный слой.

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

дея этого популярного проекта разумна и проста: поместить
скамейку между двумя
вазонами для цветов.
Эта скамейка выполнена из долговечных в
атмосферных условиях
материалов, но все равно
требует обслуживания
для поддержания великолепного внешнего вида. А
еще — навыков садовода,
чтобы вы всегда насла-

С к а м ей ка
с в а зон а м и
Вазоны, которые держат скамейку
из красного кедра, хорошо вмещают пышные растения благодаря своим размерам. Под красным
кедром скрыты пара ящиков из
фанеры, обработанной антисептической пропиткой под давлением.
Если вы собираетесь делать ящик
для большого количества мокрой
жирной почвы, то следует использовать именно такой материал,

ждались прекрасным
цветением.

так как защитная пропитка древесины cделает ее стойкой против
гниения. Один очевидный недостаток — внешний вид. Для его
исправления можно воспользоваться краской. После изготовления ящиков, но перед добавлением облицовки из красного кедра,
покрасьте фанеру, чтобы закрыть
ее зеленоватый цвет. И тогда все,
что будет на виду в завершенном

проекте, это четыре окрашенных
панели каждого вазона. Проект
модульный. поэтому вы легко можете изменить длину скамейки.
В другом варианте лавочками
соединяется несколько вазонов,
и даже делаются угловые решения для веранды или террасы.
Также по этому проекту вы можете изготовить вазон без скамейки.

Скамейка с вазонами

103

Покомпонентное
изображение

планка
сиденья

крепежная рейка

накладка
вазона
галтель

обвязка
широкая стойка

боковина
вазона

царга

раскладка
ножки

кронштейн

узкая стойка
внутреннее днище вазона
днище вазона
верхняя перекладина

ножка

нижняя перекладина

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Деталь
Днище вазона
Внутреннее днище вазона
Боковина
Боковина
Обвязка
Обвязка
Широкая стойка
Узкая стойка
Верхняя перекладина
Нижняя перекладина
Ножка
Раскладка ножки
Накладка вазона
Галтель
Крепежная рейка
Царга
Кронштейн
Планка сиденья

Кол-во
2

Толщина
19

Ширина
572

Длина
572

Пиломатериал
фанера с пропиткой

2
4
4
4
4
8
8
8
8
8
32
8
8
2
2
4
6

13
13
13
19
19
19
19
19
19
25
16
25
19
25
25
25
25

546
362
362
89
89
76
57
95
76
127
108
64
19
64
64
152
83

546
546
572
546
508
381
381
457
457
127
108
667
641
457
1270
152
1270

фанера с пропиткой
фанера с пропиткой
фанера с пропиткой
фанера с пропиткой
фанера с пропиткой
кедр, 25 мм
кедр, 25 мм
кедр, 25 мм
кедр, 25 мм
кедр, 32 мм
кедр, 25 мм
кедр, 32 мм
кедр, 25 мм
кедр, 32 мм
кедр, 32 мм
кедр, 32 мм
кедр, 32 мм

МАТЕРИАЛЫ
• фанера с пропиткой 19 мм — 1 лист;
13 мм — 1 лист.
• кедр 25 u 100, 3048 мм — 6 шт.; 32 u 100,
3048 мм — шт.; 32 u 152, 2438 мм — 1 шт.
• шурупы оцинк. 32 мм

104

• шурупы из нерж. стали 19 мм; 25 мм; 32 мм;
41 мм; 64 мм.

• шурупы отделочные из нерж. ст. 57 мм
• болт с квадр. подголовком из нерж ст. с гайками
и шайбами — 6 шт.

• строительный клей

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

Скамейка, проекции

667
25

45
19

вид сбоку

660
13

445

406

152

вид спереди
152

127

1270

609

2547
1213

667

вид сверху

КОММЕНТАРИИ

этим проектом вы погружаетесь в настоящий цветущий сад. Поэтому обратите внимание: вазоны будут
наполнены плодородным грунтом, поэтому вам нужно
иметь это в виду при выборе материалов.

Материалы

Тесты Лаборатории древесных материалов Министерства
сельского хозяйства США показывают, что древесина,
обработанная под давлением антисептическими средствами, противостоит гниению даже спустя 40 лет. Вот
почему для вазонов я выбрал фанеру с обработкой под
давлением. Но не забывайте, что при работе с ней нужно
обеспечить себе защиту от химикатов. Хотя производители
утверждают, что эти антисептики не выделяются, они могут
распространяться с опилками при механической обработке
древесины. Поэтому понадобится хорошая пылезащитная
маска (респиратор) и работающая система сбора и удаления пыли, опилок и стружки. (Не сжигайте их.)

667

сиденье

Для облицовки вазонов я использовал красный кедр
(туя). Он красив, достаточно атмосферостоек и легко
обрабатывается. Для предупреждения пятен от стальных
крепежных изделий я взял шурупы из нержавеющей стали.
(Оцинкованные шурупы в таблице материалов применялись только для сборки фанерных ящиков.) Для крепления
накладок я использовал отделочные (финишные) шурупы
с маленькой головкой.

Инструменты и приемы работы
Немало материала для этого проекта нуждается в распиловке по ширине, отличной от стандартных размеров
ширины пиломатериалов. Для ножек потребуется калевочная фреза для фрезера с уменьшенным подшипником, чтобы на валиковом профиле получилась ступенька
со стороны подшипника. Если у вас есть калевочная
фреза для скругления 13 мм, купите направляющий
подшипник, который на 3 мм меньше по диаметру, чем
установленный на фрезе, и используйте этот маленький
подшипник при вырезании профиля ножек.
Скамейка с вазонами

105

Та же фреза (радиус 13 мм) понадобится и немного
далее в процессе, когда вам нужно будет обрабатывать кромки некоторых планок сиденья. Тут полный рез
выполняется двумя проходами: первым с фрезером
на верхней поверхности планки, а второй с фрезером
на нижней поверхности планки. Каждый проход снимает материал с половины толщины планки. При первом проходе подшипник идет по нижней половине
кромки планки для придания формы верхней половине. Перевернув планку, вы увидите, что подшипник
лишился направляющей поверхности. Она уже сре-

Вырезание панелей
й
ящиков
Под своей окантовкой из кедра
вазоны представляют всего лишь
простые ящики из фанерных панелей, соединенных встык. С учетом
предостережений, относящихся
к работе с древесиной с пропиткой
под давлением, разрежьте фанеру.
(Помните, что вы должны работать
с защитой для глаз и в пылезащитной маске, чтобы обезопасить
себя от опилок, пропитанных химическими антисептиками.) Положите на козлы ненужные бруски
50 u 100 мм или нечто подобное.
На них положите фанеру. Можно
провести на ней линию и резать
по ней дисковой пилой от руки. Но
для ровного реза неплохо сделать
и использовать направляющий
упор для дисковой пилы, описанный на стр. 9. (Фото 1)
Нарежьте детали по размерам
из спецификации, имея в виду, что
в списке предусмотрено изготовление двух ящиков. Если вы планируете делать комплект с двумя
скамейками, то необходимо сделать по крайней мере три ящика.
И опять — не стесняйтесь изменять
мои базовые наметки, если хотите
изготовить этот гарнитур в соответствии с вашими собственными
потребностями.
Во время резки сначала проверьте глубину реза вашей пилы. Если

106

зана. Что делать? Используйте аксессуар фрезера под
названием «боковой упор».

Отделка

Для наружных поверхностей фанерных ящиков я использовал простую домашнюю эмульсионную (латексную)
краску белого цвета. Я нанес два слоя неразведенной
краски после обработки сучков и грунтовки. Все элементы
из кедра я покрыл водостойким (корабельным/яхтным)
лаком на основе растворителя, который более долговечен,
чем лак на водной основе.

отрегулировать диск так, чтобы он
пилил, лишь немного выходя из
фанеры снизу, то резание будет
эффективным. А если при этом под
резом будет опора, то диск только
чуть прорежет ее. (Фото 2) По
окончании резки уберите опилки
в пакет и подготовьте их к утилизации. (Помните, что нельзя сжигать
опилки, щепки и стружки от древесины с антисептической обработкой под давлением в камине или
в дровяной печи.)

76 мм. В каждом пересечении линий просверлите в двойном днище
сквозные отверстия 19 мм. Я ис-

Дренажные отверстия
Двойное днище состоит из панели
из фанеры 13 мм и выровненной
по ее центру меньшей панели из
фанеры 19 мм. Это создает уступ
шириной 13 мм, в который встанут
панели боковин. Нанесите полоску
клея по периметру меньшей детали
и отцентрируйте ее на большей.
(Для этого можно использовать
обрезок фанеры толщиной 13 мм,
чтобы проверить центровку с каждой стороны.) Затем установите
три-четыре струбцины. Переверните сборку и ввинтите несколько оцинкованных шурупов через
нижнюю сторону, чтобы скрепить
панели вместе.
Теперь, работая с верхней стороны, разметьте сетку для расположения дренажных отверстий.
Начертите три линии параллельно каждой стороне с интервалом

Кладите фанерный лист на уложенные на козлы бруски 50 × 100 мм,
когда будете разрезать большие
листы фанеры на более мелкие панели
для вазонов.

Установите глубину диска пилы так,
чтобы только чуть прорезать фанеру,
и тогда опора будет только слегка
надрезана. Таким образом большой лист
и отрезаемая часть будут иметь опору
в процессе резания.

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

Конструкция вазона

Дренажные отверстия
19 мм

572

Струбциной зафиксируйте противоположные боковины в фальцах, образованных при склейке днищ, прижав
боковины к вертикальным кромкам
третьей боковины. Затем нанесите
клей на соответствующие кромки четвертой боковины.

572
19

457

572

4
19

362

381

127

Вставьте четвертую боковину в ящик,
просверлите направляющие отверстия
и ввинтите шурупы, чтобы соединить
все детали. Повторите процесс с другой стороны ящика, а затем используйте днища как сборочные формы
для другого ящика.

Фанера
с антисепт.
13 мм

Фанера
с антисепт.
19 мм

Сборка ящиков
пользовал для этого перовое1 сверло. И опять — не забудьте надеть
пылезащитную маску и собрать
опилки в пакет для утилизации.
1 Другое название — центровое сверло по
дереву. — Примеч. перев.

Соединяйте четыре боковины
встык. При скреплении боковин используйте два одинаковых собранных днища как сборочные формы.
Удерживая в формах три боковины
с помощью струбцины, нанесите
клей на соответствующие кромки четвертой боковины (Фото 3)

и прикрепите ее шурупами или
гвоздями. (Фото 4) После соединения всех боковин обоих ящиков
установите днище каждого ящика.
Может получиться так, что боковины окажутся немного покороблены. Для устранения этого вырежьте
полосы (в спецификации названы
обвязками) из фанеры 19 мм и прикрепите их клеем и шурупами изнутри ящика. Располагайте их так,
чтобы их естественное коробление

Скамейка с вазонами

107

Облицовка ящика

457

57
95

боковина

381

боковина
76

610

572

Приклейте и привинтите обвязки
19 мм по периметру внутренней
поверхности ящика, чтобы компенсировать коробление. Если у ящика
выпуклость наружу, как здесь, то расположите обвязку выпуклостью в противоположную сторону.

было противоположно короблению
боковин. (Фото 5)
После сборки ящиков загрунтуйте их и покрасьте. Я рекомендую
эмульсионный (латексный) вариант
и грунта, и краски. Покрывать отделочными материалами ящики изнутри необходимости нет.

Облицовка
Рамы облицовки делайте с помощью стыковых соединений стоек и перекладин и в углах между
двумя примыкающими стойками.
Ширина фронтальных и тыльных
стоек составляет 76 мм. Боковые
стойки имеют ширину 57 мм и при
соединении с кромками примыкающих стоек образуют поверхность
общей шириной 76 мм. Лучше всего выполнить облицовку, вырезав
и соединив стойки, образующие
углы. Приложите эти угловые сборки к ящикам и прикрепите их. Все
стойки должны иметь длину 381 мм
и проходить от нижней до верхней
кромки ящика. Нарежьте стойки
по размеру длины из материала
25 u 100 мм, а затем продольно
распилите половину из них по ширине 57 мм, а вторую половину по
ширине
р
76 мм.

108

381

Для изготовления угловой сборки приклейте узкую стойку к широкой — кромкой к пласти — строительным клеем. Зафиксируйте
струбцинами и отложите на ночь.
(Будьте осторожны и не повредите
мягкий кедр струбцинами; воспользуйтесь маленькими деревянными
прокладками под губками зажимов.) Законченные угловые сборки
зашлифуйте и прикрепите клеем
и шурупами к ящикам вазонов. Для
этого нанесите клей на внутреннюю поверхность сборки, прижмите
на месте, выровняйте и временно
зафиксируйте струбцинами. (Фото 6) Ввинтите три или четыре шурупа из нержавеющей стали через
направляющие отверстия в фанере
в тыльную сторону каждой стойки.
Закончив крепление всех стоек,
отмерьте и вырежьте перекладины.
Верхние перекладины частично закрыты галтелью, поэтому можно использовать материал 25 u 100 мм
и установить перекладины на 6 мм
ниже верха фанеры. Ширина нижних перекладин составляет 76 мм.
Приклейте и привинтите их на место таким же образом, как и стойки.

Изготовление ножек
Каждая ножка представляет собой
двухслойную конструкцию, приклеенную и привинченную к днищу
вазона. Нижним слоем является
квадрат со стороной 126 мм из

кедра толщиной 32 мм. Верхний
слой сделан в виде квадрата со
стороной 114 мм из кедра толщиной 25 мм. Все кромки получают
профиль четвертной валик с помощью фасонной фрезы 19 мм.
Вырежьте восемь блоков для
нижнего слоя ножек. Пока отложите
поперечную обрезку блоков верхнего слоя. Фрезерование от руки
таких маленьких заготовок может
быть весьма непростым. Сначала
обрежьте доску длиной 914 мм по
нужной ширине: 108 мм. Отфрезеруйте профиль на длинных кромках
этой доски, а также на ее торцевых
кромках. Сделайте держатель для
малых заготовок длиной примерно
300 мм с тремя гвоздями, вбитыми в него на одном конце и образующими треугольник. Кончики
гвоздей должны выступать из доски примерно на 10 мм. (Фото 7)
Поперек доски прибейте упор на

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

Прикрепите угловые сборки облицовки. Нанесите клей на внутренние
поверхности, поместите их на место,
плотно прижмите струбцинами и ввинтите шурупы из нержавейки через боковины ящика в угловые сборки.

Ножка

126

верх

108
108

кромка

Для фрезерования фиксируйте
малые блоки ножек, прижимая их
к выступающим кончикам гвоздей,
расположенных треугольником. Фрезер
держит мягкий кедр на гвоздях, а они
удерживают блок от вращения под
инструментом.

Работайте фрезером от углов к середине кромки ножки. Если при вырезании профиля идти от середины
к углу, то фреза может отщеплять
волокна на углах при выходе
из материала.

мать заготовку, а гвозди не позволят ей вращаться. Во избежание
расщепления работайте от краев
к середине, где и закачивайте рез.
(Фото 8) Отрежьте от заготовки
другие два блока. Вам надо будет
отфрезеровать профиль на двух
кромках этих блоков.
Склейте верхнюю и нижнюю
секции ножек. Затем приклейте их
к углам вазонов. Ввинтите пару шурупов через вазон в ножку и пару
через ножку в вазон.

на ус. Вам нужны плотно прилегающие стыки, даже если чуть пострадает прямоугольность. Когда
будете удовлетворены внешним видом сборки, прикрепите ее к верху
вазона. Нанесите на его кромки
клей и зафиксируйте накладку на
месте. (Фото 9) Есть немало способов получения плотных соединений на ус (помимо точных резов),
и одним из самых важных является
использование струбцин. Проследите, чтобы струбцины не портили
древесину. В заключение ввинтите
три или четыре отделочных шурупа
из нержавеющей стали через каждый элемент накладки в верхние
кромки вазона.

Верхняя накладка
25

126

расстоянии примерно 89–102 мм от
одного конца. Прижмите струбциной это приспособление к верстаку,
так чтобы кончик гвоздя находился
точно на кромке или чуть дальше.
Отрежьте от концов заготовки первые два блока. Они должны быть квадратами со стороной
108 мм с профилем на трех кромках. Один из них прижмите к гвоздям, сориентировав так, чтобы
можно было фрезеровать четвертую кромку. Фрезер будет прижи-

Накладка крепится к верхней кромке в качестве отделочного элемента. Она закрывает кромки фанеры, а также кромки облицовочных
деталей. Разрежьте материал для
накладки по ширине, указанной
в спецификации. Проверьте размеры вазона и отрегулируйте положение накладки. (Она должна
образовывать свес над внутренней
поверхностью ящика шириной примерно 3 мм. При обрезке по длине
делайте на концах соответствующие скосы.
Разумно будет сделать пробную сборку (без клея) на верстаке
и проверить пригонку соединений

Изготовление галтели
Раскладка с профилем галтели
устанавливается под накладкой
по периметру вазона. Ее ширина
16 мм, а высота 19 мм, профилируется галтельной фрезой 13 мм.
Сначала фрезеруйте профиль на
кромке широкой доски, а затем
отрежьте полосу по ширине. Для
получения нужного количества отрежьте две или три доски длиной
711 мм. Профрезеруйте профиль

Скамейка с вазонами

109

Нанесите клей на скосы соединения
на ус и верхние кромки вазона, чтобы
получить плотное соединение в углах
верхней накладки. Установите одну
секцию на место и через кромку привинтите одну деталь накладки к примыкающей детали.

Отфрезеруйте профиль галтели
на обеих кромках доски, а затем продольно отрежьте галтель от доски.
Можно сделать галтели из обрезков
материала, если они достаточно длинные и не имеют сучков на кромках.

На крайних планках сиденья
вырежьте профиль валик, используя
калевочную фрезу и боковой упор. Когда
при втором резе подшипник опустится
ниже профиля, то упор правильно проведет фрезу.

на двух длинных кромках, отрежьте
раскладку шириной 16 мм и снова
фрезеруйте и отрезайте по ширине. (Фото 10) Нарежьте раскладки по длине, сделайте скосы
для соединений на ус и приклейте
и прибейте их на место. Я использовал на каждой галтели по три
шурупа 19 мм из нержавеющей
стали и сверлил направляющие отверстия и зенковку, чтобы не расколоть тонкие галтели.

отложить обрезку этих двух досок,
с тем чтобы вы могли фиксировать
струбциной для фрезерования. После профилирования кромок можно
отрезать их по ширине и по длине.

Шаблон кронштейна

110

178

152

305

Вырежьте дугу

152

305

Обрежьте по размеру
305

152

У скамейки шесть планок сиденья,
две царги, две крепежные рейки
и четыре кронштейна из материала толщиной 32 мм. Нарежьте по
длине и ширине из спецификации
все эти детали кроме двух планок
сиденья. У двух крайних планок на
одной кромке делается профиль
валик. Этот профиль можно отфрезеровать за два прохода калевочной фрезой, используя боковой
упор для второго реза. (Фото 11)
Без упора для второго реза направляющий подшипник будет идти по
только что скругленному профилю и вырежет другой профиль на
второй стороне доски. Вам нужно

Четыре кронштейна имеют размеры 152 u 152 мм с арочным
вырезом радиусом 140 мм. Для
максимальной прочности волокно
кронштейнов надо ориентировать
диагонально. В этих целях начните с реза под 45° на одном конце доски 32 u 152 мм. Сделайте
из твердой ДВП или МДФ шаблон
и используйте его для арочного
выреза. Шаблон вырезайте из МДФ
толщиной 13 мм или ДВП толщиной
6 мм по размерам, показанным на
рисунке. Фрезером с циркульным
упором вырежьте дугу и обрежьте
шаблон до ширины 152 мм, оставив длину 305 мм. Для использования шаблона выровняйте его
по сделанному вами резу под 45°
и зажмите шаблон и заготовку на
верстаке, так чтобы часть, которую будете отрезать, выходила за
край. (Фото 12) Прочертите линию на заготовке вдоль нижней
кромки шаблона и также разметь-

Вырезание деталей
скамейки

Кронштейны

R140

330

Готовый шаблон

те маленький срез у конца дуги.
Электролобзиком обрежьте близко
к кромке шаблона, а затем подрежьте по шаблону фрезером с копировальной фрезой.

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

Вырезайте кронштейн, выровняв
шаблон по скошенному концу материала. Используйте несколько струбцин
(установленных так, чтобы они
не мешали фрезеру) для надежной фиксации заготовки.

Частично сформировав все
четыре шаблона, обрежьте их.
Переключите торцовочную пилу снова в нулевое положение.
Срежьте кончик дуги у каждого
шаблона. Отмерьте от этой кромки
152 мм и параллельно ей обрежьте
заготовку.

Сборка скамейки
Скамейка состоит из планок сиденья, крепежных реек, перемычек сиденья, царг и кронштейнов.
Планки сиденья соединены перемычками и крепежными рейками.
Кронштейны крепятся к царгам,
а царги к сборке сиденья.
Положите шесть планок сиденья, две с профильной кромкой по
краям, с интервалом между ними
1,6 мм. Я использовал прокладки,
выровнял концы планок и зафиксировал их парой струбцин. Положите перемычки на планки сиденья
на расстоянии 165 мм от середины длины планок и сделайте по

Сборка скамейки
533
8

вид в разрезе
Болты

121

152

Установка крепежных реек
Перед встраиванием крепежных
реек в конструкцию скамейки
просверлите в них три отверстия
для монтажных болтов и используйте эти отверстия как шаблон
для сверления соответствующих
отверстий в вазонах. Рейки лягут
поверх верхней перекладины рам
облицовки вазонов, а их концы
будут заподлицо со швом между
перекладинами и стойками. Положите обрезок материала толщиной
32 мм, который будет представлять
толщину планки сиденья, сверху
крепежной рейки и прижмите к перекладине, так чтобы обрезок был
плотно прижат к галтели. Начав
каждое отверстие, уберите рейку
и продолжите сверление сквозных отверстий в вазоне. На этом
этапе неплохо бы пометить рейки
и вазоны.

краям перемычек метки. Снимите
перемычки, нанесите капли клея
на планки внутри меток и снова
положите перемычки. Просверлите
направляющие отверстия и ввинтите шурупы 32 мм из нержавеющей
стали в планки сиденья.
Приклейте и привинтите крепежные рейки к сиденью. Для крепления реек я использовал отделочные
шурупы 57 мм, ввинтив их в направляющие отверстия с цековкой
глубиной 13 мм. Обязательно сориентируйте рейки правильной стороной наружу, чтобы выровнять их
по просверленных вами в вазонах
отверстиям.

457

Крепежная рейка

Болт

Гайка
Шайба
Царга
Кронштейн

Скамейка с вазонами

111

Положив царгу на верстак, а кронштейн на обрезок ДВП 3 мм для создания смещения, заранее просверлите
отверстие через кромку царги и ввинтите в кронштейн длинный шуруп
из нержавейки.

Соберите скамейку, прикрепляя к ней
вазоны болтами по очереди. Установив один болт, можно выравнивать
громоздкую конструкцию, чтобы
вставлять другие болты через вазоны
в крепежные рейки.

Следующим шагом прикрепите
кронштейны к царгам. Кронштейны
расположены заподлицо с концами
царг и смещены на 3 мм относительно пласти, чтобы создавать
линию тени в месте соединения.
Крепите их клеем, а также одним отделочным шурупом 57 мм
и одним шурупом 41 мм. Длинный
шуруп ввинчивается через царгу
в кронштейн. Понадобится цековка
глубиной не менее 25 мм, чтобы
шуруп длиной 57 мм нормально
вошел в кронштейн. (Фото 13) Короткий шуруп ввинчивается через
кромку кронштейна в царгу.
Наконец, соедините сборки
царга-кронштейн со сборкой сиденья. Используйте строительный
клей и шесть шурупов, ввинчива-

емых через нижние кромки царг
в планки сиденья, и один шуруп,
ввинчиваемый под углом через
пласть каждой крепежной рейки
в заднюю часть царги.
Просверлите направляющие
отверстия с цековкой и нанесите
клей на верхнюю кромку царги
и на концы реек. Установите царгу, выровняйте заподлицо концы
и прижмите к сиденью и концам
реек с помощью струбцин. Ввинтите шурупы. После установки обеих
царг скамейка готова к пробной
сборке.

112

Сборка скамейки
с вазонами
Подготовьте вазоны, вставив
в каждое их отверстие болт 102 мм
с квадратным подголовком. Голов-

ки должны быть внутри вазона. Наденьте один конец скамейки на выступающие болты. Если пропустить
хотя бы один болт через отверстия
в вазоне и в крепежной рейке, считайте, что вы на полпути к успеху.
(Фото 14) Данный болт будет держать этот конец скамейки, а вы
сможете удерживать другой ее конец при установке второго вазона
на его место.
Обеспечив скамейке хорошую
опору, регулируйте относительное положение сборочных узлов
и вставляйте болты через вазоны
в крепежные рейки. На болты наденьте шайбы, навинтите и затяните гайки.

Отделка
Я покрыл скамейку с вазонами
водостойким («корабельным» или
«яхтным») лаком. После очистки
выдавленного клея с помощью стамески и хозяйственного ножа с выдвижными лезвиями выполните точечное шлифование, там где это
нужно. Пылесосом и липкой тканью
тщательно удалите всю пыль от
шлифовки.
Нанесите отделочный материал,
следуя указаниям производителя.
В большинстве случаев следует
сначала наносить первый слой немного разбавленным, а затем два
полноценных слоя. Я давал каждому слою не менее дня на высыхание и слегка шлифовал между
слоями.

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

К р е с ло
д ля ул и ц ы
Модели высшего класса делаются
из красного дерева. Но если приглядеться к некоторым из этих
кресел, вы увидите, что их материал — строительная ель или другая
древесина среднего класса, обработанная парой слоев морилки так,
чтобы выглядеть как красное дерево. Дальше больше: вы также заметите обработанную под давлением
древесину во всей ее серо-зеленой
красе. Я в этом проекте использовал

кипарис. Привлекательная древесина хорошо подходит для уличного
использования и красиво выглядит на планках сиденья и спинке.
Кроме того, кипарис относительно
легкий, поэтому перемещать ваше
кресло по патио или террасе будет
несложно. Рама сделана из массива
50u150 мм, разрезанного продольно на бруски шириной 64 мм, а сиденье и спинка делаются из более тонких планок. Но их можно нарезать из

то прочное и удобное
кресло с простой
конструкцией может стать
главным предметом любого гарнитура садовой
мебели. Незамысловатый,
но стильный дизайн сразу привлекает внимание.
Вы наверняка встречали
тканевый вариант этой
модели на металлической
опоре в магазинах.

того же пиломатериала. Существует
множество вариантов этой базовой
конструкции, и вы, возможно, захотите сделать небольшие изменения.
Например, если вы опытный деревообработчик, то можете сделать
более выраженный вогнутый изгиб
спинки и сиденья. И, конечно же,
можете использовать фрезер для
украшения главных деталей такими элементами, как скругление или
бортик.

Кресло для улицы

113

Покомпонентное
изображение

перекладина спинки

боковина спинки
подлокотник
планка спинки
планка сиденья

поперечины

передняя ножка

задняя ножка

боковина сиденья

пробка

проножка

перекладина сиденья

передняя ножка

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Деталь
Кол-во
Передняя ножка
2
Задняя ножка
2
Подлокотник
2
Боковина спинки
2
Боковина сиденья
2
Перекладины спинки и сиденья 2
Поперечина
2
Проножка
2
Планка сиденья
11
Планка спинки
11
Пробка
4

Толщина
38
38
38
38
38
38
38
25
16
16
13

(некоторые детали с припуском
по длине при изготовлении)
Ширина
64
64
64
64
64
64
48
38
38
38
—

Длина
570
619
558
725
610
572
533
549
432
559
32

Пиломатериал
50u150
50u150
50u150
50u150
50u150
50u150
50u150
50u150
50u150
50u150
нагель березовый

МАТЕРИАЛЫ
• кипарис 50u 150 мм, 2438 мм — 3 шт.
• нагель березовый, 13 мм, длина 914 мм — 1 шт.
• шуруп с головкой под ключ, оцинк., 6u 102 мм — 4 шт.
• шурупы оцинк. 76 мм; 64 мм; 32 мм
• болт оцинк. 6u 76 мм с шайбами и гайками — 4 шт.; 6u64 мм с шайбами и гайками, — 2 шт.

114

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

Кресло, проекции
572

572

419

572

984

558

вид сбоку
802

КОММЕНТАРИИ

этого прочного уличного кресла, возможно, много
деталей, но простая конструкция, которую вы можете
сделать при помощи основных столярных приемов и базовых электрических и ручных инструментов.

Материалы

Хотя этот тип кресла можно сделать из красного дерева
или древесины с обработкой под давлением, я использовал кипарис. Лучше всего подходил материал 50 × 75 мм,
но я обнаружил, что это нераспространенный размер. Поэтому я купил доски 50 × 150 мм и циркуляркой «распустил»
их на бруски шириной 64 мм.
Есть много клеев для наружных работ, но для этого проекта
я выбрал полиуретановый. Любопытно, что этот клей образует
при высыхании водостойкое соединение, но для отвердения
ему требуется влага. В строительных пиломатериалах обычно
достаточное содержание влаги для обеспечения должного
отвердения, но неплохо будет увлажнить одну из сопрягаемых
поверхностей и наносить клей на вторую, перед тем как соединять их. Мокрой тряпкой протрите поверхность, нанесите клей
и зажмите соединение, пока древесина не подсохла.
При отвердении полиуретановый клей расширяется
и в этом смысле является клеем, заполняющим швы.
Заполняя зазоры и трещины, он препятствует скоплению
влаги в открытых соединениях. Однако в отличие от эпоксидных клеев он не усилит плохо пригнанное соединение.

Инструментыи приемы работы

Когда будете работать несколькими инструментами при изготовлении кресла, вы увидите, что дисковая пила со столом

вид спереди
648

вид сверху
648
699

очень удобна в важных подготовительных работах: продольной распиловке пиломатериалов по ширине и толщине. Нет
другого такого инструмента, который делал бы эту работу так
хорошо и легко.
Вы можете подумать, что циркулярка (круглопильный
станок) является профессиональным инструментом, который требует значительных вложений. Но настольные модели, которые меньше и легче (и да, менее мощные и менее
универсальные, чем напольные), сделают всю работу,
необходимую для этого проекта. Настольную модель легко
переставить с полки хранилища на верстак, где вы сможете
сделать несколько резов, а затем снова убрать ее на хранение, освободив место в мастерской для сборки изделия.
Еще одним полезным для этого проекта инструментом
является торцовочная дисковая пила. Есть несколько ее
типов: простая торцовочная пила, комбинированная торцовка и комбинированная торцовочная пила с протяжкой.
Простейшая из них может называться отрезной дисковой
пилой. Лучше всего эти пилы делают резы под углом,
каковых довольно много в этом кресле. Конечно, вы всегда
можете отрегулировать угол диска и использовать вашу
ручную проверенную дисковую пилу.
Еще одним ключевым моментом этого проекта помимо
вырезания скосов на ус является маскировка крепежа,
а также усиление соединений с помощью пробок поперек
волокон. Я использовал это, потому что одно из основополагающих правил в столярном деле гласит, что шурупы
плохо держатся в торцевом волокне, а вы, безусловно, хотите, чтобы соединения в уличном кресле были надежными.
(Такое недостаточное крепление в торцевом волокне, возКресло для улицы

115

можно, и не так серьезно, как когда-то, благодаря умным
улучшениям конструкций шурупов.)
Традиционным решением проблемы будет сверление
недалеко от торца отверстия перпендикулярного волокну
и вклеивание в него пробки. Таким образом, волокно
пробки будет перпендикулярно торцевому волокну детали,
и ввинченный в нее шуруп обеспечит большую надежность
благодаря зацеплению за продольное волокно.
Соединение проножек с ножками стало интересной
задачей для проектного решения. Естественным выбором
было шиповое соединение, но вырезание таких соединений дело не простое. Простым решением было бы сделать
стыковое соединение с использованием крепежных изде-

Детали боковой рамы
Прежде чем начнете отмерять и отрезать, и обратите внимание на вопросы безопасности в работе, даже
если вы временно поставили козлы
во дворе. Это неплохо делать перед
началом каждого проекта.
Вот несколько напоминаний.
Во-первых, убедитесь, что вы пользуетесь электроинструментами
с заземлением. При самом безопасном варианте заземленный
инструмент подключен через защитный выключатель замыкания
на землю (УЗО, или GFCI)1. При резании или шлифовании работайте
в защитных очках и пылезащитной
маске или респираторе. Для уменьшения риска отдачи при работе
дисковой пилой делайте опору заготовки так, чтобы пропил раскрывался, а не зажимался и отход мог
отделиться и упасть.
1 Устройство защитного отключения бытового и аналогичного назначения (УЗО),
управляемое дифференциальным (остаточным) током (УЗО-Д), предназначенное
для использования в качестве переносных
устройств защитного отключения (далее —
УЗО-ДП) в однофазных цепях переменного
тока с номинальным напряжением не более
250 В и номинальным током не более 16
А или номинальным напряжением не более 130 В и номинальным током не более
32 А без встроенной защиты от сверхтоков.
ГОСТ 31603-2012. — Примеч. перев.

116

лий, но поскольку шуруп в торцевом волокне держится
недостаточно хорошо, я принял решение усилить стыковые
соединения пробками с поперечным волокном.

Отделка

Отделка зависит от желаемого вами внешнего вида
и использованных материалов. Любой проект для наружных условий нуждается в отделочном материале
для защиты от атмосферного воздействия. Я использовал
отделочные материалы премиального класса и, выбирая
их как по цвету, так и по износостойкости, остановился на прозрачной отделке. Если вы захотите окрасить
выбранный вами материал, то лучше всего использовать
пропитку-морилку.

Уделив внимание безопасности,
начинайте работу с ножек, проножек и подлокотников, продольно
и поперечно нарезая заготовки
по размерам из спецификации.
Подлокотники вырезайте немного
длиннее, чем указано на рисунках.
Лишние 3–5 см позволят вам отрегулировать сиденье, прежде чем
обрезать подлокотники заподлицо
со спинкой.
Затем сделайте скосы на ножках. Обратите внимание, что на
передних и задних ножках скосы
разные. Их сделать легко, если
у вас есть торцовочная дисковая
пила. Если нет, то разметьте скосы
с помощью малки и транспортира
и обрежьте по линии разметки дисковой пилой. (Фото 1)
Также сделайте скосы на концах
проножек. Имейте в виду, что скосы
на передних концах проножек такие
же, как на передних ножках, а на
задних — как на задних ножках.
Для усиления соединения ножки
и проножки я просверлил отверстия
около концов проножек и вклеил
в эти отверстия пробки из нагеля. Просто просверлите отверстия
глубиной 32 мм в середине нижней стороны проножек на расстоянии примерно 25 мм от их концов.
Пробка в нижней стороне будет

незаметна. Я выяснил, что для типичного нагеля номинала 13 мм
лучше всего подходит отверстие
11,9 или 12,3 мм. Вклейте нагель
в каждое отверстие и после высыхания клей зашлифуйте ленточной
шлифмашиной.
В заключение придайте форму подлокотникам. Сзади подлокотника
электролобзиком
сделайте вырез и скруглите передние углы ленточной шлифмашиной.

Подготовка боковой рамы
Для разметки отверстий в боковых
рамах разложите на верстаке все
детали в нужном порядке и с соответствующими опорами. (Фото 2)
В соответствии с размерами на
чертежах начертите линии разметки, показывающие направление монтажных (под стержень)
и направляющих (под резьбу) отверстий шурупов. Можно использовать транспортир комбинированного угольника, чтобы начертить
осевые линии через ножки на
проножки.
Сначала просверлите цековки
под головки шурупов с головкой
под ключ. Поскольку шурупы, связывающие ножки и проножки, более-менее горизонтальны, то дно
цековки должно быть вертикаль-

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

Можно делать скосы на деталях боковых рам с помощью угольника с транспортиром и угломером. У этой модели
есть поворачивающийся упор и шкала
транспортира. Фиксация его на заготовке освобождает руки для безопасной
работы пилой.

Боковая рама

Состыкуйте детали боковой рамы
и зафиксируйте их на верстаке струбцинами, прежде чем размечать направляющие отверстия для шурупов. Обратите внимание, что проножка лежит
на подложках из обрезков твердой ДВП
толщиной 6 мм.

Прижмите деревянную направляющую к ножке, чтобы облегчить
выравнивание и направление сверла
при выполнении цековки под углом.
Выровняйте ось отверстия в направляющей с осью направляющего отверстия, размеченной на ножке.

на боковых сторонах. Просверлите
примерно 50 мм в глубину и под
углом отрежьте от заготовки блок
19 вид сверху
32
до длины 25–32 мм. Сделайте такой же скос с углом 75°, какой сде457
r10
r49
лан на передних ножках. Сделайте
второй кондуктор для задних ножек
64
270
70
65
с углом 65° (скос 25°).
64
51
Для использования одного из
57
кондукторов поставьте скошен48
ную поверхность на кромку ножки
32
вид сбоку
32
и выровняйте разметку кондуктора
с меткой на ножке. Зафиксируйте
65º
75º
кондуктор, вставьте в его отверстие сверло и начинайте сверлить
65º
ножку. (Фото 3) Можно просвер75º
лить глубокое отверстие, если
549
задняя ножка
передняя ножкашуруп будет скрыт пробкой, или
662
небольшое углубление по размеру шайбы шурупа. Во избежание
вид снизу
скапливания влаги на крепежных
деталях их можно закрыть деным. Это означает, что вы должЭто можно преодолеть, сделав ревянными пробками. Для этого
ны сверлить под углом. Я всегда простую направляющую — ша- потребуются цековки диаметром
предпочитаю использовать свер- блон-кондуктор. Возьмите брусок 13 мм и глубиной примерно 10 мм.
ло Форстнера для сверления це- из материала 50 u 75 мм. По уголь- (Фото 4)
Просверлив все цековки, сверковки, хотя этим сверлом может нику начертите линию на торце
быть непросто управлять, если оно и продолжите ее на боковые сторо- лите монтажные и направляющие
имеет наклон относительно заго- ны. В торце просверлите отверстие отверстия под шурупы. Для шурутовки.
19 мм, выровняв его по линиям пов сделайте в ножках монтажные
171

570

619

365

Кресло для улицы

117

Направляющие для сверления
25

65˚

задняя
ножка

75˚

65˚

Сверлите направляющие отверстия
через ножки в проножки длинным сверлом и смотрите вдоль него, чтобы
следить за направлением сверла
вдоль линией разметки на деталях.
Флажок из скотча показывает глубину
сверления.

линии
разметки

передняя
ножка
75˚

скос

отверстие

диаметр 19 мм

отверстия такого же диаметра, как
диаметр его стержня, затем просверлите направляющее отверстие
в проножке. Для направляющего
отверстия я использовал сверло
4,8 мм.
Для монтажных отверстий положите под проножкой подложку, так
чтобы она была отцентрирована
по толщине ножки, и зафиксируйте
ножку, чтобы она не смещалась
при сверлении. Потребуется длинное сверло, чтобы сверлить ножку.
Используйте центральное углубление от сверла Форстнера как
начало сверления монтажного отверстия сверлом 6,4 мм. При сверлении выровняйте сверло по линии разметки. Сверлите насквозь
и чуть прихватите проножку. Таким
же образом сверлите через подлокотник в торец ножки. Затем
поставьте сверло 4,8 мм и продлевайте отверстия в проножки и торцы ножек. Как и ранее, ровняйте
направление отверстия по линии
разметки. Нужно повторить этот
процесс для каждой сборки боковых рам.

118

Сборка боковых рам
После выравнивания отверстий наносится клей и соединяются вместе
все детали. Соединения несколько
усиливаются клеем, но основную
нагрузку держат крепежные изделия, потому что склейка продольного и торцевого волокна довольно
слабая.
Прикрепите ножки к проножкам
шурупами с головкой под ключ диаметром 6,4 мм и длиной 102 мм. Завинчивайте шестигранные головки
ключом. Под головку подкладывайте шайбу.
Подлокотник крепите к ножкам
саморезами 76 мм. Вырежьте пробки для скрытия головок, вклейте их
по месту и зашлифуйте заподлицо.
Перед затяжкой крепежа выровняйте детали.

Рама спинки и сиденья
Вырежьте боковины спинки и сиденья, перекладины спинки и сиденья и поперечины по размерам
в спецификации.
Вам понадобится сделать арочный вырез на каждой перекладине.
Кроме того, изогнутая кромка пе-

рекладин сиденья и спинки имеет
фальц под планки. Ширина фальца
составляет 16 мм, а глубина 13 мм.
Поскольку на всех четырех перекладинах делается одинаковый
вырез и его форма повторяется
в форме заплечика фальца, то разумно сделать шаблон.
Шаблон делайте из твердой ДВП
толщиной 6 мм, фанеры без пустот
толщиной 6 мм или 13 мм либо
МДФ толщиной 13 мм. Дугу можно
легко разметить на материале шаблона с помощью гибкой полосы из
дерева, металла или пластика. Отметьте на заготовке шаблона центральную и конечные точки дуги.
Согните полосу так, чтобы она соединила эти точки, и обведите полосу на материале. Электролобзиком
аккуратно вырежьте шаблон и обработайте кромку полукруглым напильником, чтобы сгладить изгиб.
Сложность здесь в том, чтобы
закрепить шаблон на заготовке
детали так, чтобы одновременно
зафиксировать заготовку для работы фрезером. В шаблоне, который
сделал я, заготовка устанавливает-

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

Детали рамы сиденья

боковина спинки

перекладины спинки/сиденья
572

660

649

снаружи
38

545

кромка

изнутри

снаружи

поперечина
19

495

19
38

сверху
38

спереди

533

боковина сиденья
38

сверху
525
462

451

514

изнутри
413

610

снизу
ся между двумя боковыми упорами
на концах и прижимается к широкому упору. (Фото 5) Упоры крепятся
к шаблону. Заготовка фиксируется
шурупами, ввинченными через боковые упоры в торцы перекладины,

сзади

изнутри

так чтобы она не могла двигаться.
Упор достаточно широкий, чтобы
зажать его на верстаке, так чтобы
кромка шаблона выступала за край
верстака.
Для придания формы перекладине зафиксируйте ее в шаблоне,
а шаблон зажмите на верстаке.
Электролобзиком вырежьте примерную форму, затем фрезером
сделайте окончательный контур.
При использовании прямой кромочной фрезы шаблон поместите
снизу. При копировальной фрезе
шаблон должен быть сверху. Для
формирования поперечин, которые
ýже и короче перекладин спинки
и сиденья, установите прокладку
толщиной 16 мм между широким
упором и заготовкой, а также прокладки толщиной 19 мм между боковыми упорами и поперечиной.
Для вырезания фальцев перекладинах сиденья и спинки используйте прокладку толщиной 16 мм
между перекладиной и упором.
Расположите шаблон так, чтобы
шаблон для выреза был наверху,
и используйте кромочную фальцевую фрезу, у которой небольшая
глубина реза и подшипник на хво-

Изгибы на перекладинах сиденья
делайте фрезером с шаблоном. Изогнутый контур вырезается в доске, прикрепленной к основанию этого шаблона.
Шаблон достаточно велик, чтобы
струбцины не мешали фрезеру.

Фальц для планок вырезайте по тому
же шаблону, который использовали
для изгиба кромки перекладины. Между
основным упором и заготовкой нужно
вставить прокладку и снова установить заготовку в шаблон.

стовике. (Фото 6) Разметьте длину
фальца на перекладине и внимательно контролируйте рез.

Соединения рамы сиденья
Начинайте вырезание соединений
с их разметки на боковых деталях «зеркальных» пар. Боковины
спинки соединяются с боковинами
сиденья накладкой вполдерева.
Угол между спинкой и сиденьем
составляет 100°. Установите малку на этот угол по транспортиру
и используйте ее для разметки заплечика соединения вполдерева на

Кресло для улицы

119

Шаблоны для перекладин

165

610

16
5

572

610

шаблон

102

шуруп крепления
заготовки

495

57
48

для перекладины

материал
перекладины

боковой
упор

прокладка 16 мм
для фальца

шаблон
для выреза
корпус шаблона
для перекладин из МДФ

прокладки 19 мм
для поперечины

прокладка
16 мм

Расположение болтов
32

120

273

392

352

419

552

боковинах спинки. Используйте эту
малку также для разметки одного
из заплечиков на боковине сиденья. Затем положите рабочий пиломатериал на боковину сиденья,
выровняйте его по линии заплечика
и разметьте линию второго заплечика на противоположной кромке.
Вырезайте накладку в полдерева серией пропилов дисковой
пилой для удаления половины
толщины материала. (Фото 7)
Лучше пилить не на полную глу-

бину и выравнивать поверхности стамеской, чем запилить
слишком глубоко и начинать все
сначала.
Затем вырезайте пазы и односторонние шипы, которые соединяют
поперечины и боковины. Разметьте пазы на боковинах и вырежьте их фрезером с прямой фрезой
19 мм. Для направления фрезера
струбциной прижмите к заготовке
самодельный тавровый угольник.
Дорежьте до метки, затем либо ве-

дите фрезер назад, либо выключите его и после остановки вращения
фрезы поднимите его с заготовки.
Для завершения соединения вырежьте так называемые односторонние (боковые) шипы на каждом
конце поперечин. В данном случае
вы вырезаете фальц на одной стороне бруска. Чтобы шипы подошли
к пазу, нужно либо скруглить верхние углы шипов, либо сделать прямоугольным конец паза. (Фото 8)
Кипарис довольно мягок, поэтому
напильник быстро скруглит углы.
соединениями,
Последними
которые связывает детали рамы
вместе, являются соединения на
ус между боковинами и перекладинами спинки и сиденья. Я вырезал
их торцовочной дисковой пилой
с протяжкой. Вы можете работать
простой торцовкой, ручной дисковой пилой или циркуляркой.

Сборка рамы
Для крепления перекладины
к боковинам сиденья используйте водостойкий клей и фиксируйте соединения струбцинами. (Если
используете трубные струбцины,
делайте подложки под губки.) Затем нанесите клей на скошенные
поверхности перекладины сиденья
и установите ее между боковинами

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

Соединяйте боковины сиденья
и спинки накладкой вполдерева. Это
соединение образует сопрягающиеся
поверхности с продольным волокном,
которые хорошо клеятся, и заплечики
образуют замок, придающий соединению прочность.

Профрезеруйте пазы в боковинах,
там, где поперечины соединяются
с боковинами сиденья и спинки.
Для получения хорошей пригонки
соединения нужно скруглить верхние
углы шипов или сделать концы пазов
прямоугольными.

Соедините боковины сиденья с поперечиной, приклейте и привинтите
перекладину сиденья. Я прижал выравнивающий опорный блок с каждой стороны, установил на место перекладину
и струбциной прижал ее к блоку.

сиденья. Прижмите перекладину
и боковину к временным выравнивающим блокам. (Фото 9) Соединение на ус выглядит хорошо, но
требует усиления парой шурупов
длиной 51 мм. После ввинчивания
шурупов можно снять струбцины
и выравнивающие блоки.
Теперь добавьте спинку. Нанесите клей на поверхности соединения
и присоедините боковины спинки
к сделанной сборке. Каждое соединение зажмите струбциной,
вдвиньте поперечину на место и надежно зафиксируйте струбциной.
(Фото 10) В заключение наклоните сборку так, чтобы спинка легла
на верстак, и приклейте и привинтите к сборке перекладину спинки.
Отложите сборку со струбцинами в сторону до высыхания клея.
(Полиуретановому клею, который
использовал я, потребовалось примерно 24 часа.) Затем подрежьте
нижние кромки боковин спинки заподлицо с нижними кромками боковин сиденья.

Я делал их, распуская материал
50 u 150 мм на циркулярке.
Для спинки нужно 11 планок
с максимальной длиной 559 мм,
а для сиденья 11 планок длиной
432 мм. У вас, вероятно, получится
шесть планок из каждой болванки
50 u 150 мм. Отрежьте от пиломатериала 50u150 мм две болванки
по 432 мм и две по 559 мм. На
каждой планке нужна хотя бы одна гладкая сторона. Но шлифовка
самих планок для удаления следов
пиления была бы длительным процессом. Вместо этого я строгал рабочую кромку болванки перед каждым продольным резом. Упор для
продольного пиления выставьте
так, чтобы получить планки 16 мм.
Пользуясь толкателем, отпилите по
одной планке от каждой из четырех
болванок 50 u 150 мм. (Фото 11)
Прострогайте все четыре болванки
и отрежьте от каждой еще по одной
планке. Повторяйте это цикл, пока не нарежете все планки. Затем
зашлифуйте их и скруглите кромки
фрезером с калевочной фрезой.
Установите планки на шурупах,
но только временно, по двум причинам. Во-первых, планки спинки

должны быть размечены для обрезки, но этого нельзя сделать, пока они не установлены. Во-вторых,
желательно иметь возможность попробовать посидеть в кресле, прежде чем сверлить отверстия для
сборочных болтов, а для цековки
отверстий вы должны снять некоторые из планок.
Я использовал обрезки твердой
ДВП толщиной 6 мм в качестве прокладок для расположения планок
перед ввинчиванием шурупов. Обязательно делайте направляющее
отверстие с зенковкой для каждого
шурупа.

Планки сиденья и спинки

Всего в кресле 22 планки, каждая
толщиной 16 мм и шириной 38 мм.

Соединение рам

Теперь сборка кресла заключается
в простой установке болтов. Обратите внимание, что два отверстия
в задней ножке и отверстие в передней ножке отцентрированы по
ширине ножки. Размечайте отверстия только на ножках. Я разметил две точки на ножках, которые
пересекаются боковиной сиденья,
и начертил тонкую линию через
две ножки с помощью деревянного
метра.

Кресло для улицы

121

Присоедините боковины спинки
к сиденью, нанесите на шипы водостойкий клей на поперечине и вставьте
ее в пазы. Когда шипы станут на место,
зафиксируйте сборку трубной
струбциной.

Поставьте за пилой приемный стол,
чтобы планки оставались ровными
и было проще делать продольное пиление. У этой пилы я снял кожух диска,
чтобы использовать толкатель,
а это важно для подачи тонких планок
на диск.

В это время вы имеете возможность отрегулировать кресло под
ваши потребности. Можно поднять
или опустить уровень сиденья,
а также изменить наклон. Для пробной сборки стоит зафиксировать
детали струбцинами. Положите
сборку сиденья набок, выровняйте
на ней боковую раму и установите
струбцины. Когда зажмете на месте
вторую сторону, опробуйте кресло
и при необходимости отрегулируйте. (Фото 12)
Удовлетворившись регулировкой, просверлите отверстия под
болты. Используйте длинное сверло, чтобы можно было просверлить ножку и одновременно детали
сборки сиденья. Пока кресло зафиксировано струбцинами, прочертите на подлокотниках линии вдоль
боковин спинки, а вдоль задних
ножек — на выступах боковин сиденья. Эти детали нужно будет обрезать заподлицо.
Для шайб и гаек вам нужно сделать цековки на внутренних поверхностях деталей рамы сиденья. Для
этого уберите большинство, или
даже весь комплект, планок. Тогда
у вас будет место для высверли-

122

вания цековок перовым сверлом
19 мм.
Однако перед демонтажом планок разметьте нижние концы планок спинки для окончательной обрезки. Эти планки вырезаются по
дуговому контуру, чтобы соответствовать форме перекладин. Форму перекладин следует перенести
на планки.
Закрепите карандаш скотчем
на деревянном обрезке, двигайте
этот разметочный шаблон поперек
сиденья, вычерчивая линии на нижних концах планок спинки. (Фото 13) Эта линия определяет зазор
между планками сиденья и спинки.
Разметьте дугу и снимите
планки, пометив каждую так, чтобы можно было вернуть ее в то
же положение. Обрежьте планки
электролобзиком и зашлифуйте
кромки. Высверлите цековки в боковинах сиденья и спинки. Затем
снова установите планки, на этот
раз с клеем и шурупами.
Затем обрежьте излишки подлокотников и боковин сиденья и привинтите болтами сборки боковых
рам к раме сиденья.

Струбцинами прикрепите боковые
рамы к сиденью и опробуйте удобство
кресла перед окончательной сборкой.
Вы можете отрегулировать наклон
и комфорт в соответствии с вашими
потребностями.

Для вырезания дуги на планках
спинки, соответствующей изгибу
сиденья, скотчем прикрепите карандаш
к деревянному обрезку и проведите им
поперек сиденья. Это перенесет контур
на концы планок сиденья.

Отделка

После вклейки пробок в цековки,
чтобы закрыть головки болтов, зашлифуйте кресло, пробки шлифуйте так, чтобы они были ровными
и гладкими относительно окружающие их поверхности. Нанесите
отделочный материал по вашему
выбору. Если выбранная вами древесина имеет красивую текстуру,
то подумайте о прозрачной отделке
на масляной основе для наружных
работ. Масло предохраняет древесину и не заслоняет естественный
цвет и красоту дерева.

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

веваемые легкими ветрами
О
палубы элегантных

круизных лайнеров
или залитые солнцем
п ат и о э к з о т и ч е с к и х
тропических курортов — именно там
в ы м ож е т е у в и д е т ь
традиционные деревянные шезлонги.
Н о н е о б я з ат е л ь н о
отправляться в эти
м е с т а — в ы м ож е т е
с а м и с о з д ат ь п о д о б ный райский уголок
с помощью этой

модели шезлонга.

Ш е з лон г
мые простые мотивы дизайна,
что и проект кресла для улицы
со стр. 113. Вы найдете несколько сходных качеств, включая вид
материала, наклон ножек, планочную конструкцию спинки и сиденья
и вместительность. В целом конструкция удобная и элегантная. Но

в этом проекте есть несколько дополнительных тонкостей, таких как
плавный изгиб опорных брусков сиденья. Потребуется дополнительное
время на его вырезание по сравнению с ровными поверхностями
опор, но эта работа точно не будет
напрасной — она подарит. Сиденье широкое, спинка просторная.

Кроме того, здесь есть регулировка изделия. Простое перемещение
опоры спинки ближе или дальше
относительно шарниров позволяет
выбрать удобное положение: сидя
для чтения книги или лежа для наслаждения теплыми лучами солнца.
Дополнить шезлонг можно подушками или длинной подстилкой.

Шезлонг

123

Покомпонентное
изображение

планка спинки

отверстие

перекладина подпорки

поперечина спинки
планка сиденья

поперечина
подкос подпорки
упор спинки
проножка
боковина спинки

царга

боковина
ножка
(некоторые детали с припуском
по длине при изготовлении)

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Боковина
Царга
Поперечина
Ножка
Проножка
Боковина спинки
Перекладина спинки
Подкос подпорки
Перекладина подпорки
Упор спинки
Планка сиденья
Планка спинки

2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
16
16

38
38
38
38
25
38
38
19
38
25
16
16

89
89
73
64
38
38
38
38
89
70
38
38

1981
737
699
333
749
711
581
375
736
699
1200
718

50u100
50u100
50u100
50 u 150
32u150
50u150
50u150
50u150
32u150
32u150
50u150
50u150

МАТЕРИАЛЫ
•
•
•
•
•
•

u 100 мм, 2438 мм — 2 шт.; 50u100 мм, 3048 мм — 1 шт.; 50u 150 мм, 2438 мм —
4 шт.; 32 u150 мм, 2438 мм — 1 шт.
шурупы 51 мм; 32 мм
оцинк. болт с кв. подг. 6u 76 мм с гайками и шайбами — 4 шт.; 6u102 мм, 4 шт.
винт с полукр. гол. (оцинк. либо из нерж. или латуни) 6u 64 мм — 2 шт.
оцинк. плоск. шайба 6 мм — 8 шт.
самостопор. гайка (оцинк. либо из нерж. или латуни) — 4 шт.

124

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

Шезлонг, проекции

вид сбоку

152

305
305

333

1981

вид спереди
724
800

1981

1918

1829

1554

708

КОММЕНТАРИИ

онструкция шезлонга очень напоминает конструкцию
кресла и приставного столика. Если вы делаете только этот шезлонг, то обязательно прочитайте комментарии
к изготовлению кресла на стр. 115 и приставного столика
на стр. 138, прежде чем начнете резать материал.

Материалы
Я выбрал кипарис только потому, что я использовал его
для кресла и столика. Но подойдут любые породы, стойкие
к атмосферному воздействию. Для шаблонов для формирования фигурных частей шезлонга я выбрал древесно-волокнистую плиту средней плотности, которую обычно называют
МДФ. Этот материал производится прессованием жидкой
смеси клея и древесных волокон в плотные листы. МДФ
ровный и тяжелый материал — часто в полтора раза тяжелее
аналогичного листа фанеры. Он выпускается в листах с раз-

737

660

1200

вид сверху

мерами 1219 × 2438 мм1, а стоит обычно не больше листа
хорошей фанеры.
Почему для шаблонов лучше выбирать МДФ? Потому
что он ровный, стабильный и недорогой. Он такой плотный,
что кромка не деформируется подшипником фрезера, но
ее можно обрабатывать напильником и шкуркой. Материал
также не имеет пустот, поэтому можете не беспокоиться,
что подшипник вдруг «нырнет» где-то на кромке.

Инструменты и приемы работы
Главными инструментами являются циркулярка — подойдет и настольная модель, и фрезер. Простой кромочный
1 По ГОСТу максимальная длина твердой плиты составляет 6100,

максимальная ширина 2140. Обычно длина варьируется от 3660 до
2140 мм, а ширина от 2140 до 1220. Технологические особенности
производства не позволяют сделать лист очень толстым. Для твердых плит этот показатель не превышает 5–6 мм, мягкие плиты могут
достигать толщины 12–16 мм. — Примеч. перев.

Шезлонг

125

(неподвижный) фрезер работает лучше при некоторых резах,
но понадобится также и погружная модель. Вы всегда можете использовать ручную дисковую пилу для продольного
пиления, но пила со столом лучше сработает при вырезания
ножек и планок из материала 50 × 150 мм. Фрезер настолько универсален, что вы будете использовать его во многих
случаях в этом проекте. С хорошей копировальной фрезой
(прямая фреза с подшипником на хвостовике, а не на конце)

Изготовление шаблона
изгиба перекладин

Все перекладины, включая царги и относящиеся к спинке, имеют вырезанный в них изгиб. Эти
изгибы делают шезлонг комфортабельным. Кроме того, передняя царга снабжена фальцем под
планки. У этого фальца ширина
16 мм) и глубина 13 мм. Поскольку
форма изгиба одна и та же у всех
этих перекладин и у фальцев, то
разумно сделать шаблон, который

Шаблон изгиба
перекладин
191

775

572

102

вид сверху

главный
упор

боковой
упор

775 7
73

102

1
19

перекладина

вид снизу

боковой
упор

для вырезания фальца
используйте прокладку 16 мм

126

фрезер вырезает различные перекладины. Прямая пазовая
фреза вырезает пазы для соединения рамы и перекладин
спинки с боковинами. Калевочная фреза скругляет кромки
у шезлонга. Полезна также и торцовочная дисковая пила —
при выполнении скосов для соединений на ус деталей рамы
и при обрезке планок по длине и вырезания скосов на их
концах. Если у вас нет торцовки, то лучше работайте электролобзиком, а не ручной дисковой пилой.

можно использовать для всех этих
деталей.
Трудность здесь в том, чтобы
фиксация заготовки в шаблоне
и шаблона на верстаке не мешала
движению фрезера. В сделанном
мной шаблоне заготовка зажата
между широким упором, который
по высоте равен толщине заготовки, и двумя боковыми упорами, по
одному с каждого конца. (См. «Шаблон изгиба перекладин» и фото 1,
2, 3, 4 и 5.) Все упоры прикреплены
к шаблону. (Фото 1) Через каждый боковой упор в торец детали
ввинчивается шуруп, чтобы она не
могла двигаться. Упор достаточно
широк, чтобы у зафиксированного
на верстаке шаблона кромка выступала за пределы края верстака.
Шаблон можно делать из твердой
ДВП толщиной 6 мм, фанеры без
пустот толщиной 6, 13 или 19 мм
или МДФ толщиной 19 мм. Я использовал МДФ толщиной 19 мм
как для шаблона выреза, так и для
упоров. Разметить изгиб на материале шаблона можно с помощью
гибкой деревянной, металлический
или пластиковой полосы. Отметьте
на материале крайние и среднюю
точки дуги. (Расположение этих точек показано на рисунке.) Согните
полосу, так чтобы она соединила
все три точки, и обведите ее контур.
Аккуратно вырежьте шаблон электролобзиком и обработайте кромку
полукруглым напильником, чтобы
выровнять кромку. Обязательно

удалите все уплощения и мелкие
выступы, чтобы изгиб был гладким
и единообразным.
Завершив дугу изгиба, прикрепите главный широкий упор и два
боковых.

Шаблон ножки

Хотя не очень трудно делать ножки,
даже с гнездами и накладками,
простой шаблон сделает эту работу
еще легче. Я предлагаю использовать МДФ толщиной 19 мм; если
вы использовали этот материал
для шаблона изгиба перекладин,
то у вас еще много его осталось.
Изготавливайте шаблон в соответствии с рисунком «Шаблон ножки» (вверху). Отрежьте болванку
нужной ширины, но сделайте ее
немного длиннее окончательной
длины. Этот шаблон в конечном
итоге короче, чем ножки, которые
по нему делают — он определяет заплечик накладки вполдерева,
гнездо и низ каждой ножки.
Следующим шагом разметьте
и вырежьте прорезь для гнезда.
Начните с разметки центральной
линии и линий, помечающих концы
прорези. Вырежьте прорезь прямой
пазовой фрезой 16 мм с помощью
погружного фрезера и параллельного упора. (Фото 2) Для вырезания гнезда шириной 13 мм направляющая прорезь должна быть
и шире, и длиннее, чем гнездо.
Самая маленькая копировальная
втулка, которую вы можете использовать с прямой фрезой 13 мм,
имеет внешний диаметр 16 мм. Та-

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

Шаблон поможет вам сформировать
все изгибы на перекладинах. Он состоит
из шаблона выреза, главного упора и двух
боковых упоров. Выровняйте два слоя
главного упора и скрепите их шурупами.
С каждого конца привинтите боковые упоры, затем привинтите шаблон выреза.

Выровняйте фрезер по центральной
линии с помощью специального аксессуара под названием центрирующая игла/
штифт. Затяните иглу от руки; затем
прижмите параллельный упор к кромке
шаблона ножки и зафиксируйте его.

Шаблон ножки
32

130

224

305

15º

резь должна быть на 16 мм шире
и на 29 мм длиннее. Вы можете
на глаз проследить рез от метки
до метки или струбцинами зафиксировать на шаблоне два упора,
чтобы фрезер не прошел слишком
далеко и не сделал прорезь слишком длинной.
После завершения прорези сделайте скосы на концах шаблона,
уменьшив его длину до окончательного размера.

Вырезание рамы

К раме относятся боковины, царги,
поперечные детали, ножки и про-

ножки. Проножки можно вырезать
из материала толщиной 32 мм,
ножки из материала 50 u 75 мм,
а остальное из 50 u 100 мм. Поскольку материал 50 u 75 мм может оказаться в дефиците, то,
возможно, придется распилить
50 u 150 мм, чтобы делать ножки.
Если это ваш вариант, то вырезайте из этого материала и проножки.
Однако позднее вам потребуется
немного материала 32 мм, чтобы
сделать упоры спинки. Будьте придирчивы при выборе материала
для этих деталей. Боковины длиной
больше 1820 мм должны быть идеально прямыми. По возможности

Используйте фрезер и шаблон
для формирования поперечных деталей.
Привинтите заготовку к шаблону,
в черновом варианте обрежьте лобзиком, а затем начисто копировальной
фрезой обрежьте кромку детали вровень с направляющей кромкой шаблона.

избегайте больших сучков, которые
могут ослабить раму и ухудшить
внешний вид.
На концах ножек сделайте скосы 15°. Придайте форму царгам
и поперечинам с помощью шаблона. Установите заготовку в шаблон.
Закрепите ее шурупами, ввинченными через боковые упоры в торцы
заготовки. Переверните шаблон,
чтобы он был наверху, и зафиксируйте его струбцинами на верстаке
так, чтобы рабочая кромка выступала за пределы верстака. (Фото 3)
Струбцины ставьте там, где они не
помешают вашим инструментам.
Электролобзиком удалите ту
часть заготовки, которая выходит
за кромку шаблона. Затем вставьте
в фрезер длинную копировальную
фрезу с направляющим подшипником на хвостовике. Ведите подшипник по кромке шаблона, обрезая заготовку заподлицо. В ходе
такой последовательности получают свою форму обе царги и обе
поперечины.
Но на одной царге необходимо
сделать фальц под планки. Для
этого реза зафиксируйте заготовку в том же шаблоне, но со смеще-

Шезлонг

127

Для вырезания фальца под планки
выдвиньте деталь вперед на 16 мм.
Это легко сделать, вставив прокладку
толщиной 16 мм между заготовкой
и упором и снова закрепив ее.

Вырезайте фальц фальцевой фрезой
с подшипником на хвостовике. Ведите
фрезер вдоль шаблона от стопора
до стопора. Для вырезания фальца
глубиной 13 мм сделайте столько проходов, сколько потребуется.

Разметьте и профрезеруйте пазы
для поперечин с одной стороны и выровняйте их с метками с другой стороны.
Когда будете делать паз со второй стороны по самодельному шаблону, резы
на обеих сторонах совпадут.

нием 16 мм. Для этого вывинтите
удерживающие заготовку шурупы
и вставьте прокладку толщиной
16 мм между заготовкой и упором.
(Фото 4) Снова прижмите заготовку к упорам и завинтите шурупы. Фальц не доходит до обоих
концов, и, хотя достаточно просто
остановить рез на глаз, будет менее рискованно привинтить к кромке шаблона два небольших стопорных упора, которые ограничат рез.
Если вы работаете фрезой с подшипником на хвостовике, диаметр
которого равен диаметру режущей части, то надо устанавливать
упоры в местах начала и конца
реза.
Теперь поменяйте фрезу. Вам
нужна короткая копировальная
фреза, режущая не глубже 13 мм
при движении подшипника по шаблону. Отрегулируйте глубину реза и профрезеруйте фальц. (Фото 5)

скоса и подровняйте резы, чтобы
получить немного более плотные
соединения.
Затем разметьте и вырежьте пазы для поперечин в соответствии
с размерами на рисунке «Боковина
рамы» на стр. 129. (Фото 6) Для
этих резов я использовал фрезер
с прямой фрезой 19 мм, направляя инструмент по самодельному
тавровому угольнику. (См. стр. 17.)
Перед вырезанием следующей
партии элементов соединений —
односторонних шипов на поперечинах — поперечины должны быть
обрезаны до окончательных размеров. Во-первых, продольно обрежьте их по ширине. На циркулярке
со столом установите продольный
упор так, чтобы фасонная кромка
была снаружи (слева) от пильного
диска. Выпилите две поперечины;
затем разметьте линии отреза по
длине от середины детали, чтобы
вы могли отрезать одинаковое количество с каждого конца и получить деталь длиной 699 мм.
Односторонний шип — это шип,
смещенный так, что одна его грань
расположена заподлицо с поверхностью детали. В данном случае

задача в обеспечении толщины
шипа 19 мм, чтобы он подошел
к пазу. Отфрезеруйте шипы по
размеру. (Можно использовать
шаблон-кондуктор для шипов со
стр. 21.) Затем напильником скруглите верхние углы, чтобы шипы
должным образом встали в отфрезерованные пазы.
Соберите раму без клея, чтобы
проверить пригонку всех деталей.
Возможно, придется немного их
подрезать. Я использовал эту пробную сборку как возможность просверлить направляющие отверстия
и ввинтить шурупы в соединения
на ус. Я ввинтил два шурупа через каждый конец царг в боковины
и через боковины в царги.

Вырезание соединений
перекладин и боковин

Сначала вырезайте скосы, выставив пилу на 45°. Соберите базовую раму без клея, чтобы оценить
пригонку соединений и при необходимости скорректируйте угол

128

Вырезание соединений
ножек

Ножки соединяются с боковинами
неглубокими соединениями накладкой. Поскольку накладка создает механический замок между
деталями и предупреждает поворот
ножек, то в каждом соединении
нужен только один болт.
Я делал гнезда и накладки
в ножках с помощью шаблона. Для
вырезания накладки используйте

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

Боковина рамы
1981

вид сверху
148

45º

1554

89
1602
75º

вид с внешней стороны

124

рама шезлонга в разрезе
73

вид изнутри

вид снизу

Поперечные детали рамы
царга

660
13

660

45º

737

572

737

поперечина
699

603
1187

660
19

очень короткую копировальную либо кромочную фальцевую фрезу
с подшипником на хвостовике. Процесс такой же, как при фрезеровании шипов. Начинайте с разметки
внутренней поверхности ножек.
Это поможет избежать путаницы
при изготовлении двух пар ножек
с зеркальным внешним видом. При-

Используйте обрезки материала
шаблонов в качестве опоры фрезера
в начале реза. Прижмите обрезок
к ножке и к упору. Используйте полосу
76 мм для начала, более узкую полосу
для расширения накладки и шаблон
для завершения.

крепите шаблон к первой заготовке ножки двусторонним скотчем,
выровняв нижний конец шаблона
с концом заготовки, а затем зафиксируйте ножку и шаблон на крышке верстака. Вырезайте накладку
глубиной 3 мм, начиная от верхней
кромки ножки в сторону верхней
кромки шаблона. (Фото 7) Заплечик выреза накладки формируется,
когда направляющий подшипник на
хвостовике доходит до кромки шаблона и заканчивает рез.
Пока шаблон все еще закреплен
на ножке, возьмите погружной фрезер и профрезеруйте гнездо. Глубину делайте 19 мм. (Фото 8)
Затем вырезайте накладки на
наружных сторонах боковин. Для
этого реза используйте те же фрезер и фрезу, что вы использовали
для вырезов накладок на ножках.
В качестве направляющих используйте два упора из МДФ (квадрат
со стороной примерно 150 мм,
зафиксированных струбцинами
непосредственно к боковине шезлонга.

Фрезеруйте гнездо в ножке
за несколько проходов, периодически
останавливаясь, чтобы пропылесосить
или продуть прорезь шаблона от опилок. После только одного прохода
прорезь шаблона забивается опилками
за исключением места вращения фрезы.

С помощью карандаша и транспортира или малки разметьте линию одного заплечика каждой из
четырех накладок. Выровняйте
один из упоров из МДФ по этой
наклонной линии и зажмите его
струбциной.
Прижмите ножку к МДФ, а второй квадрат из МДФ выровняйте
по противоположной кромке ножки. Этот второй квадрат зафиксируйте струбциной и уберите нож-

Шезлонг

129

Прижмите ножки с приклеенными
проножками между ними к раме и установите болты. На каждое соединение
накладкой ножки с рамой нужен только
один болт. Гайку утопите в цековку
и обрежьте стержень болта на одном
уровне.

Для фрезерования заглубления
(утоньшения) в упорах зафиксируйте
заготовки кромка к кромке и используйте ваш самодельный угольник чтобы
остановить движение фрезера на уровне
заплечика. Таким способом вы можете
фрезеровать от руки от кромки к кромке.

ку. Резать глубже 3 мм не нужно.
Поскольку вы использовали саму
ножку при установке упоров, то
вы должны получить идеальную
пригонку.

накладкой и подрежьте ножки заподлицо с верхней кромкой рамы.
Снимите фаску на верхнем конце
ножек, как показано на рисунке.
Зажав ножку на месте струбциной, просверлите отверстие
под монтажный болт через ножку
и боковину рамы. Также сделайте цековку на внутренней поверхности боковины рамы под шайбу
и гайку.
Затем сделайте проножки.
С ножками, зажатыми на своих
местах, сделайте замеры, чтобы
проверить расстояние между заплечиками проножек. К этому размеру добавьте 38 мм и отрежьте
два бруска этой длины от материала 25 u 38 мм. Шипы на концах
проножек делайте фрезером
с шаблоном для шипов. (Подробнее о шаблоне см. стр. 21.) Шипы
делайте по размеру, подходящему
гнездам в ножках.
Сняв с ножек струбцины, скруглите наружные кромки ножек
и кромки проножек. Зашлифуйте
все, соберите ножки и проножки
с клеем и присоедините их с клеем
к раме. Установите монтажные болты. (Фото 9)

Сборка рамы

Шезлонг начинает приобретать
форму, когда вы соединяете боковины с двумя поперечинами
и привинчиваете царги. Соедините
ножки с проножками и эти два сборочных узла с рамой. Попутно вы
должны сделать проножки и подрезать ножки до окончательной длины и формы.
Начните со скругления видимых
кромок деталей рамы. Для этого
я использовал калевочную фрезу
радиуса 3 мм.
Вклейте поперечины в их пазы
и зафиксируйте эти сборки струбцинами. Затем приклейте царги
к боковинам и ввинтите крепежные
шурупы. Убедитесь в плоскости
и прямоугольности всей сборки.
Теперь смонтируйте ножки и проножки. (Я зафиксировал раму на
верстаке, так чтобы она не сдвигалась и не качалась.) По одной
примерьте ножки к соединениям

130

Вырезание упоров спинки

Эти рейки зубчатой формы крепятся к внутренним поверхностям
боковин рамы. На них опирается
регулируемая спинка и ее подпорка. Подпорка может ставиться
в любой из нескольких зубчатых
вырезов, обеспечивая серию углов
наклона спинки. У упоров есть
утоньшения, выступающие вверх
между боками спинки и боковинами рамы в точках вращения, с тем
чтобы спинка поворачивалась свободно, не смещаясь из стороны
в сторону.
Для изготовления упоров начните с вырезания двух заготовок
по размерам спецификации. Форму упора можно разметить по рисунку с масштабной сеткой «Упор
спинки» слева. Затем отфрезеруйте заглубления. Проще всего
соединить струбцинами две заготовки кромка к кромке; затем зажмите поперек них самодельный
тавровый угольник, чтобы ограничить рез. (Фото 10) Используйте
либо прямую фрезу большого диаметра, либо пазовую фрезу, либо кромочную фальцевую фрезу.
Начинайте фрезеровать с концов
досок и работайте вперед и назад
от кромки до кромки, пока основание фрезера не коснется угольника. Последний проход основания
фрезера по угольнику образует
заплечик заглубления (утоньшения) и завершит вырезание.
Теперь надо продольно пропилить каждый упор по ширине до заплечика заглубления (утоньшения).
Электролобзиком пропилите вдоль
заплечика до линии продольного
пропила. Затем зажмите заготовку на краю верстака и пропилите
продольно по линии разметки. Для
надежности фиксации используйте
две струбцины и временно прекра-

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

Упор спинки

89
610

R19

щайте пиление, чтобы переставить
одну из них. (Фото 11)
Для завершения упоров разметьте и выпилите электролобзиком
зубчатые вырезы. Обратите внимание, что углы зубцов меняются на
протяжении упора от одного конца
к другому. Это обусловлено тем,
что угол подпорки меняется в зависимости от положения спинки.
Последней операцией является скругление верхнего угла заглубленной секции. Это обеспечит
зазор для крайних планок сиденья
при регулировке сиденья. Если угол
оставить, то планки будут за него
цепляться и вы не сможете поднять
спинку. Напильником или ленточной шлифмашиной спилите дугу
радиусом 19 мм.
В заключение прикрепите законченные упоры к внутренним поверхностям боковин. Выровняйте
их по нижней кромке боковин, так
чтобы концы пристыковались к царге. Просверлите направляющие отверстия и ввинтите шурупы через
упоры в боковины.

Вырезание спинки

У рамы спинки две боковины и две
перекладины (поперечины) с та-

Электролобзиком продольно пропилите заготовку там, где будут зубцы.
Я начал пилить от конца и продолжу
пиление до заплечика, но после того как
переставлю струбцину на место позади
лобзика.

Формируйте перекладину подпорки
с помощью шаблона, который вы сделали в первом шаге. Прижмите заготовку
к шаблону и упорам. Работайте с заготовкой увеличенных размеров, а обрезайте ее после формирования изгиба.

ким же изгибом, который имеется
на других перекладинах. Размеры
этой рамы выбраны так, чтобы она
ровно ложилась на зубчатые участки упоров спинки и держала планки
спинки вровень с верхними кромками рамы шезлонга. Боковины спинки ложатся между утоньшенными
участками упоров и поворачиваются на винтах, проходящих через
боковины рамы, упоры и боковины
спинки.
Между рамой шезлонга и рамой
спинки вставлена сборка подпорки,
которая состоит из перекладины
и двух подвижных подкосов. Она
крепится к спинке двумя винтами, на которых и поворачивается.
Когда спинка поднимается, поперечина опускается, перемещаясь
по зубцам упоров. Вы просто поднимаете спинку до удобного вам
положения, и поперечина подпорки
встает в один из зубчатых вырезов
и фиксирует нужный вам угол.
Хотя здесь даны размеры деталей, которые образуют эти две
сборки, важно сделать их пригонку
к собранной вами раме шезлонга.
Следует замерить раму шезлонга
и по необходимости скорректиро-

вать размеры подпорки и спинки.
При вырезании деталей помните,
что все перекладины — две поперечины спинки и перекладина
подпорки — должны вырезаться
с шириной 89 мм и длиной 737 мм,
чтобы они подошли для установки
в шаблон. После вырезания изгиба
с помощью шаблона можно обрезать перекладины по ширине и по
длине до окончательных размеров.
Затем вырезайте два подкоса.
Циркулем разметьте закругление
на одном конце каждой заготовки. Срежьте углы электролобзиком
и напильником или шлифмашиной скруглите до линии разметки.
В центре дуги просверлите зенкованное отверстие диаметром 6 мм
для винта шарнира.
Теперь придайте форму одному концу каждой боковины спинки и просверлите отверстие 6 мм
под винт. Пока оставьте эти детали
с увеличенным размером и запланируйте их обрезку после завершения сборки. (Я вырезал форму
после сборки, но делать это, вероятно, лучше заранее.)
Придавайте форму с помощью
фрезера и шаблона, как это вы дела-

Шезлонг

131

ли с поперечинами рамы. (Фото 12)
Шурупами закрепите заготовку
в шаблоне, удалите основную часть
отхода электролобзиком, а затем
фрезером с копировальной фрезой
подрежьте кромку по шаблону. После формирования всех поперечных
деталей распилите их по окончательной ширине. Для этого нужно установить продольный упор пилы со
столом так, чтобы обрабатываемая
кромка находилась снаружи (слева)
от диска. Для отпиливания по длине
размечайте линии отреза от центра
детали и отрезайте одинаковые сек-

ции от каждого конца для получения
нужных длин. Помните, что перекладина подпорки на 76 мм длиннее
обеих поперечин спинки.

Пригонка спинки
и подпорки

Соединяйте подкосы и перекладину подпорки угловыми соединениями накладкой вполдерева. Фальц
шириной 19 мм в подкосе можно
вырезать фрезером с прямой фрезой, используя в качестве направляющей тавровый угольник. Во
избежание расщепления при входе и выходе фрезы из заготовки

Спинка и подпорка

струбцинами зафиксируйте обрезки материала на обеих сторонах.
На фрезере установите глубину
10 мм, положите тавровый угольник и вырежьте фальц на каждом
конце подкоса.
Соберите подкосы и перекладину с помощью клея и шурупов.
Следующим шагом переходите
к боковинам спинки. Разметьте
и вырежьте несквозные пазы для
поперечин в соответствии с размерами и расположением пазов
на рисунке «Спинка и подпорка».
Будьте внимательны и делайте

375

711

6
r19

103

подкос подпорки

668

боковина спинки
737

581

660

736

543

перекладина подпорки

поперечина спинки

винт
поперечина
спинки

перекладина
подпорки

боковина
спинки

поперечина
спинки

132

подкос
подпорки

разметку относительно фигурных,
а не противоположных концов боковин, которые будут обрезаны после сборки. Я использовал фрезер
с прямой фрезой диаметром 19 мм,
направляя фрезер по тавровому
угольнику.
Затем вырезайте односторонние
шипы на концах поперечин спинки.
Фрезеруйте каждый шип с помощью шаблона для шипов, затем
скругляйте верхние углы напильником, чтобы они плотно садились
в отфрезерованные пазы.

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

Зафиксируйте раму спинки и проверьте ее прямоугольность, замерив
диагонали, которые должны быть
равны. Затем переверните сборку
и прижмите к верстаку, чтобы она была
плоской.

соединения клей и соберите их.
При фиксации струбцинами следите, чтобы рама была плоской
и прямоугольной. Ставьте трубные струбцины вдоль поперечин
непосредственно на соединения.
Затем проверьте прямоугольность
рамы поверочным угольником или
замером диагоналей и сделайте
необходимые корректировки. (Фото 13) Затем переверните раму
и убедитесь, что она ровно лежит
на верстаке.
После высыхания клея снимите струбцины и подрежьте выступающие концы боковин заподлицо с внешней поверхностью
поперечины.

Установка спинки

Прежде чем свинчивать сборку
подпорки со спинкой и спинку с рамой шезлонга, следует установить
на место спинку, чтобы убедиться,
что есть достаточные зазоры для
свободного движения сборочных
узлов. Эта часть шезлонга должна
двигаться без всяких помех.
Если все нормально пригнано,
просверлите в боковинах спинки

Установите сборку спинки на место
между зауженных участков упоров.
Нужно обеспечить свободное движение
без помех и застревания в главной раме
шезлонга для обоих узлов сборки.

монтажные отверстия для подпорки, использовав ранее просверленные в подпорке отверстия
в качестве направляющих. Сделайте цековки для шайб и гаек;
затем свинтите обе сборки вместе.
Я использовал винты из нержавейки с плоской головкой и самостопорящиеся гайки. У самостопорящейся гайки есть нейлоновый
вкладыш, препятствующий самопроизвольному
отвинчиванию.
В данном случае это важное качество, потому что оно позволяет не
затягивать гайку до конца, давая
подпорке возможность свободно
поворачиваться без риска свинчивания гайки с винта. Я использовал
одну шайбу из нержавейки между подкосом и боковиной спинки
и еще одну между боковиной и самостопорящейся гайкой.
Теперь можно вставлять всю
сборку в раму шезлонга. Расположите раму спинки так, чтобы
был небольшой зазор — не более
3 мм — между царгой рамы и перекладиной подпорки. (Фото 14)
Вам нужен достаточный зазор, чтобы спинка двигалась, не застревая
и без помех. Установите струбцину

с каждой стороны рядом с отверстием поворотного шарнира, захватив
спинку боковинами шезлонга. Используя отверстия шарнира в спинке как направляющие, продлите их
дальше через упоры и боковины
шезлонга. К боковинам прижимайте деревянный обрезок, чтобы
сверло не вырывало древесину при
выходе из материала.
Соединяйте спинку и раму шезлонга обычным оцинкованным
болтом с квадратным подголовком.
Но вместо обычной шестигранной
гайки используйте самостопорящуюся. Между подпоркой и боковиной
спинки, а также между гайкой и рамой ставьте оцинкованную шайбу.
(Я не смог найти оцинкованную
самостопорящуюся гайку, поэтому
применил вариант из нержавеющей стали.)
Один совет: здесь разумно удерживать головку болта плоскогубцами с фиксатором. Предполагается,
что нижняя сторона головки болта
(подголовок) врезается в материал
и не дает ему поворачиваться, но
кипарис мягкий, а самостопорящаяся гайка завинчивается туго. Поэтому если не фиксировать головку
болта, то вполне вероятно, что он
будет вращаться вместе с гайкой.

Изготовление планок

Подготовка планок — задача трудоемкая из-за того, что их так много.
Всего нужно 32 штуки; 16 для сиденья и 16 для спинки. Тут нельзя
экономить на подготовке, потому
что планки представляют собой
контактную поверхность шезлонга.
Вам нужны планки ровные, гладкие, без дефектов, которые могут
снизить их прочность. Вам нужно
нарезать планки, зашлифовать их,
скруглить кромки, обрезать концы
и сделать на них скосы, а также на-

Шезлонг

133

сверлить направляющих отверстий
по специальному шаблону.
Начните с продольного выпиливания планок из материала
50u 150 мм. По длине же отрезайте как минимум на 13 мм длиннее
финального размера планок. Продольно пилите на циркулярке по
толщине 16 мм. С учетом ширины
пропила вы должны суметь получить семь планок из каждого отрезка материала 50u 150 мм. Возможно, окажется, что некоторые планки
при вырезании будут коробиться.
Это может быть вызвано тем, что
влага, содержащаяся в середине
материала, внезапно получает свободу выхода, когда неравномерная
структура древесины не сдерживается окружающим материалом.
Если коробление серьезное, то
придется выбросить заготовку, поэтому будьте готовы нарезать несколько запасных планок.
Зашлифуйте планки ленточной
шлифмашиной, чтобы сделать их
гладкими и убрать следы пиления.
Для облегчения работы зафиксируйте рейку толщиной 13 мм в качестве ограничителя поперек одного
конца верстака. Когда вы прижмете
один конец планки к этой рейке, то
движение ленты шлифмашины будет прижимать планку к ограничителю, избавляя от необходимости
струбцины. Шлифовка кромок —
другое дело, и, возможно, вы воспользуетесь плоскошлифовальной
или эксцентриковой шлифмашиной, которой легче управлять.
После шлифовки планок скруглите кромки фрезером с калевочной фрезой с радиусом 3 мм.
Теперь обрежьте планки и сделайте на них скосы. Планки сиденья и спинки стыкуются «на ус»,
образуя так называемый косой
стык. Я оставлял зазор примерно

134

Используйте шаблон для равномерного
распределения шурупов и улучшения
внешнего вида вашего шезлонга. Планку
вставляете в шаблон между концевыми
упорами. Затем вы все это переворачиваете и сверлите через шаблон
в планку, получая каждый раз такое же
положение шурупа.

Зажмите раму шезлонга на верстаке
и распределите планки, вставляя между
ними прокладки для обеспечения единообразного интервала. Немного искривленные планки можно перед привинчиванием выровнять прокладками.

3 мм между скошенными концами,
хотя не исключено, что вы посчитаете возможным сделать такое соединение без зазора. Определите
точные длины двух планок, уложив
их на раму шезлонга и обрезав их
по месту. Решив вопрос с длиной
каждой планки, установите стопорный блок на вашу торцовочную
пилу и обрежьте со скосом каждую планку спинки и сиденья по
длине.
Расположение шурупов сильно
влияет на внешний вид шезлонга. Для обеспечения одинакового
и приятного глазу положения шурупов я сделал простые шаблоны — один для планок сиденья,
другой для планок спинки — чтобы
контролировать размещение шурупов. (Фото 15) Для изготовления
подобных шаблонов вам нужна
полоса фанеры толщиной 6 мм
или твердой ДВП на несколько
сантиметров длиннее и шире, чем
два вида планок. Прибейте тонкие
блоки из обрезков к фанерной полосе — по одному на каждом конце и по несколько вдоль полосы,

так чтобы между ними поместить
планку для сверления. Разметьте
и просверлите в фанере отверстия
во всех местах, где вам нужны
направляющие отверстия в планке. Для использования шаблона
положите планку между блоками,
так чтобы она не могла двигаться,
и переверните шаблон. Сверлите через шаблон в планку. При
монтаже планок вы можете через
каждое такое отверстие просверлить комбинированным сверлом
направляющие отверстия в поперечинах шезлонга и сделать зенковку в планках.

Монтаж планок

Самая утомительная часть установки планок — выработка общего интервала. Я нарезал несколько обрезков фанеры номинальной
толщиной 6 мм, которая в реальности имеет толщину примерно
5 мм, а также твердой ДВП толщиной 6 мм и 3 мм, которые точно
выдерживают размер, и использовал их в качестве прокладок между планками. (Фото 16) Методом
проб и ошибок я нашел удовлет-

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

Используйте планки сиденья как
ориентиры для монтажа планок
спинки. Можно выравнивать планки
на глаз. Но вам могут понадобиться
прокладки для придания планкам прямого вида при сверлении
и привинчивании.

ворительный расклад планок для
их единообразного расположения.
После шлифования все планки
имели ширину менее 38 мм. Поэтому между рамой и крайними
планками и между четырьмя средними планками я сделал зазор
чуть менее 5 мм. Остальные зазоры примерно по 6 мм. Некоторые
планки были не идеально ровными,
но я смог заставить их принять
нужное положение с помощью плоского монтажного ломика и зафиксировал их прокладками.
Проследите, чтобы длинная сторона скоса у планок на конце со
стороны спинки была направлена
вниз.
Разложив все планки сиденья с прокладками, просверлите
и и раззенкуйте направляющие
отверстия. Затем ввинтите оцинкованные шурупы 32 мм через каждую планку в каждую поперечную
деталь и уберите прокладки. Клей
не требуется.
Планки спинки монтируйте примерно таким же способом, выравнивая их, конечно, по планкам

сиденья. (Фото 17) Можно липкой лентой зафиксировать полосу твердой ДВП толщиной 3 мм
на царге рамы шезлонга, чтобы
установить подходящий единый
интервал между царгой и концами планок. Здесь скосы должны быть ориентированы наверх
и заходить под скосы планок сиденья.
Завершите монтаж сверлением в спинке отверстия под палец.
Поскольку центр этого отверстия,
видимо, окажется между планками, нужно сделать простой кондуктор, который поможет вырезать
чистое отверстие. Для этого просверлите отверстие диаметром
32 мм в небольшом обрезке фанеры или МДФ. Используйте сверло Форстнера для сверления как
направляющего отверстия, так
и отверстия под палец. Вы можете
струбцинами прикрепить кондуктор к планкам, даже если он будет

не полностью прилегать в вогнутой поверхности спинки. Второй
обрезок материала прикрепите
к нижней поверхности планок, чтобы сверло не вырывало древесину
при выходе из нее. Просверлите
отверстие; затем скруглите его
кромки калевочной фрезой с радиусом 3 мм.

Отделка

После шлифовки шезлонга для
удаления возможно остающихся острых кромок наносите отделочный материал. Я использовал
прозрачную пропитку на масляной
основе для наружных работ. Масло
предохраняет древесину, сохраняя
ее естественный цвет и красоту.
Самое лучшее здесь то, что это
простой одноэтапный процесс. Это
оправдывает себя, когда приходит
время повторной отделки шезлонга
и его подготовки к еще одному сезону под открытым небом на вашем
патио или террасе.

Шезлонг

135

сли у вас в
п ат и о , н а т е р р а с е
Е
и л и н а м и л о м у ч а с т ке
лужайки есть место,
гд е м ож н о п о с и д е т ь ,
т о в а м о б я з ат е л ь н о
нужен столик! Этот
м а л е н ь к и й с т о л с ко н струирован специально под два других
проекта — кресло
(с. 113) и шезлонг
( с . 1 2 3 ) . До п о л н и т е
и х э т и м ко м п а к т н ы м
и удобным столиком!

П р и ста вн ой
с т о ли к
Многие дизайнерские и конструктивные мотивы, использованные
для этого столика, позаимствованы непосредственно у кресла
и шезлонга из предыдущих проектов. Вы увидите явную схожесть в наклоне ножек, способе
соединения рам для изготовления столешницы и полки и в том,
расположены планки в полке.
Столешница задумана так, чтобы
быть на одной высоте с подло-

136

котниками кресла, а полка сконструирована на одной высоте
с сиденьем шезлонга. Место
для стакана с прохладительным напитком, утренней газеты
или мобильного телефона расположено близко — вы легко
дотянитесь, лежа на шезлонге
или сидя в кресле. Если вы решите
сделать столик для комплекта
с одним из этих сидений, то есть
смысл предварительно закупить

достаточное количество материала. Вы, наверное, знаете,
что качество древесины сильно
отличается у разных поставщиков и даже в одной партии
материала на одном и том же
складе. Для наилучшего подбора
материала по оттенку и текстуре
древесины разумно покупать его
у одного поставщика для обоих
(или всех) проектов единовременно.

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

Покомпонентное изображение
доски столешницы

крайняя доска
столешницы

поперечина
столешницы

планки полки
поперечина
полки
поперечина
полки

перекладина
столешницы

ножка

перекладина
рамы полки

ножка
ножка

болт

(некоторые детали с припуском
по длине при изготовлении)

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Деталь
Ножка
Перекладина столешницы
Поперечина столешницы
Доска столешницы
Крайняя доска столешницы
Перекладина полки
Поперечина полки
Планка полки

Кол-во
4
2
2
6
2
2
2
8

МАТЕРИАЛЫ
• кипарис 50u 150 мм, 2438 мм — 4 шт.;

25u 100 мм, 3658 мм — 4 шт.
• оцинк. болт с кв. подг. 6u 76 мм — 8 шт.

Толщина
38
38
38
19
19
38
38
16

Ширина
64
64
64
83
41
64
64
38

Длина
589
438
591
387
387
711
438
660

Пиломатериал
50u150
50u150
50u150
25u100
25u100
50u150
50u150
50u150

• оцинк. плоск. шайба 6 мм — 8 шт.
• оцинк. шестигран. гайка 6 мм — 8 шт.
• оцинк. шурупы 42 мм; 51 мм
Приставной столик

137

Приставной столик, проекции

вид сверху

711

438

591

вид сбоку

438

591

514

сборка столешницы

деталь сборки
столешницы

Ножка
64

Столешница

286

387

589

13
362

438

711

вид спереди

305

572

75˚

438

267

75˚
591

КОММЕНТАРИИ

онструкция этого приставного столика повторяет
конструкцию кресла и шезлонга во многих важных
аспектах. Он хорошо сочетается и с тем, и с другим.
Даже если вы делаете только этот столик, обязательно
прочитайте комментарии к проектам кресла и шезлонга
перед работой. Но есть несколько моментов, которые
относятся только к этому проекту.

Материалы
Столешница столика представляет раму из материала с сечением 50 × 75 мм со вставленными в нее досками толщиной
19 мм, соединенными гребнем в паз. Использованный мною
материал 19 мм был гладким только с одной стороны. Кроме
того, его фактическая толщина составляла 22 мм. Некоторые
продавцы имеют возможность строгания или фугования
пиломатериала и сделают это за дополнительную плату.

138

Строгание делает обе пласти ровными и гладкими и уменьшает толщину материала до требуемых и стабильных 19 мм.
Если строгального оборудования у вас и у продавца нет,
можно попробовать найти организацию, которая обработает
ваш материал до необходимых параметров.

Инструменты и приемы работы
Одной необычной фрезой, применяемой в этом проекте,
является дисковая кромочная фальцевая фреза. Типичная
кромочная фальцевая фреза состоит из платы диаметром
примерно 50 мм с двумя режущими кромками. Плата крепится на шпинделе с хвостовиком, который вставляется
в патрон фрезера, есть удлинитель на резьбе для направляющего подшипника и фрезы. Фреза и шпиндель обычно
продаются раздельно, так что можно с одним шпинделем
использовать разные дисковые фрезы. Именно высота
режущей кромки определяет фрезу и ее параметр реза.
Например, фреза 6 мм для этого проекта имеет режущие

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

кромки высотой 6 мм и вырезает паз шириной 6 мм. Глубина реза ограничивается направляющим подшипником.
У некоторых дисковых фрез вы можете менять размер подшипника, чтобы изменить глубину реза.
Дисковая фреза делает рез перпендикулярно поверхности, по которой идет фрезер. Фрезер идет по пласти

Изготовление деталей

Ножки и рамы столешницы и полки делаются из брусков кипариса
50 u 75 мм, нарезанных из досок
50 u 150 мм. Поскольку все эти
детали будут соединяться на ус, вы
должны отрезать их на 13–25 мм
длиннее. Позднее в процессе соединения вы укоротите их до нужного окончательного размера.
После продольного распиливания и поперечного отпиливания
до примерной длины прошлифуйте все пласти и кромки ленточной шлифмашиной. (Фото 1) При
желании можно скруглить кромки
фрезером с калевочной фрезой
3 мм.
Поверхность столешницы формируется досками из материала
толщиной 25 мм. При необходимости закажите строгание обеих пластей до толщины 19 мм. Я распускал материал толщиной 25 мм на
четыре болванки, каждая длиной
813–838 мм. После вырезания на
них пазов и гребней я обрезал все
доски столешницы до финальной
длины, указанной в спецификации.

Рама столешницы

Рама столешницы образована брусками из материала 50 u 75 мм. Детали рамы соединяются на ус клеем и шурупами. В каждой детали
есть вырезы под гребни, вырезанные на кромках досок столешницы.
Изготовление рамы начинайте
с вырезания паза. Первым делом
осмотрите заготовки и определите
лучшие поверхности. На каждой
детали пометьте верхнюю кромку
и внутреннюю пласть.

заготовки, а рез делается на кромке. Это значит,
что вы можете вырезать паз или фальц на узких
кромках без необходимости балансировать фрезером
на узкой поверхности. Гораздо безопаснее (и точнее)
работать фрезером, проходящим по широкой пласти
материала.

Пазы можно вырезать циркуляркой, но я остановился на фрезере
с дисковой пазовой фрезой. Установите в инструмент дисковую фрезу 6 мм и отрегулируйте фрезер
так, чтобы кромка паза отстояла
на 10 мм от базовой поверхности,
которой в данном случае является верхняя кромка детали рамы.
(Паз нужно вырезать на внутренней пласти.) Сделайте первичный
рез на всех четырех деталях рамы,
прежде чем устанавливать глубину
фрезера, чтобы расширить паз до
10 мм. Затем сделайте второй рез
на каждой детали рамы. (Фото 2)
Теперь сделайте скосы на концах
деталей рамы. Задача, безусловно, в том, чтобы она была прямоугольная. Для обеспечения этого
сделайте пробную сборку и зафиксируйте ее струбцинами. Затем
просверлите направляющие отверстия и ввинтите сборочные шурупы.
Замерьте диагонали, чтобы проверить прямоугольность. Удовлетворившись результатом, пометьте
детали, чтобы потом можно было
их собрать точно так же. Затем вывинтите шурупы и отложите детали
в сторону.

Первым делом следует отрегулировать фрезер с фрезой. Здесь
вам нужен паз глубиной только
6 мм. Для наладки фрезера можно либо сменить направляющий
подшипник, либо сделать упор, по
которому пойдет фрезер, до того
как в действие вступит подшипник.
(Фото 3) Для изготовления упо1

Облегчите шлифовку ленточной
шлифмашиной, прикрепив струбцинами к краю верстака реечный упор. Таким
способом действие шлифмашины будет
прижимать заготовку к упору и удерживать от смещения или соскальзывания
с рабочей поверхности.

Доски столешницы

Собирайте доски столешницы сплачиванием по кромке в паз и гребень. Периметр собранной из этих
досок панели имеет фальц, который образует гребень, входящий
в пазы деталей рамы столешницы.
На каждой доске столешницы нужно вырезать паз на одной кромке
и гребень на другой.

Используйте фрезер с дисковой фрезой для вырезания в раме столешницы
пазов под гребни досок столешницы.
В этом варианте вам нужно делать
два прохода, чтобы вырезать нужную
ширину паза 10 мм фрезой 6 мм.

Приставной столик

139

Сделайте боковой упор из фанеры
или МДФ, помогающий при вырезании
пазов в досках столешницы. Вырежьте
в обрезке отверстие для дисковой фрезы,
зафиксируйте его на основании фрезера
и отрегулируйте положение упора так,
чтобы фреза делала паз глубиной 6 мм.

Режьте по низу кромки заготовки
для формирования гребня на досках столешницы. Сделайте один проход, затем
переверните заготовку и снова зафиксируйте. Сделайте второй проход,
как показано здесь, чтобы завершить
гребень.

ра используйте обрезок фанеры
19 мм или МДФ. Вырежьте в нем
отверстие немного больше дисковой фрезы. (Если у вас нет корончатого сверла (кольцевой пилы или
сверла), просто вырежьте отверстие электролобзиком.) С помощью
двусторонней липкой ленты, а еще
лучше пары маленьких С-образных
струбцин прикрепите этот обрезок
к основанию фрезера, открыв 6 мм
фрезы.
Теперь отрегулируйте глубину
фрезера так, чтобы отцентрировать
рез на кромке досок столешницы.
Сделайте эту установку как можно
точнее. Для вырезания пазов ведите
фрезер от одного конца доски до
другого. Затем переверните доски
и еще раз профрезеруйте тот же
паз; при регулировке любой точности
суммарный паз будет проходить точно посередине кромки, хотя его ширина может стать чуть больше 6 мм.
Для вырезания гребней используйте те же самые фрезер, фрезу
и самодельный упор. (Фото 4) Единственное изменение в настройках
коснется глубины фрезера. Для ее
регулировки поставьте фрезер на

доску столешницы, держа фрезу
около паза, и опустите фрезу, так
чтобы фреза была вровень с гранью паза. Для проверки регулировки
сделайте тестовые резы на обрезке рабочего материала. Сделайте
проход вдоль кромки; переверните
заготовку и сделайте второй рез.
Проверьте пригонку получившегося
гребня к одному из пазов. Если пригонка слишком плотная, чуть-чуть
приподнимите фрезу. Если слишком
свободная — чуть опустите. Подобрав нужную регулировку, вырежьте
гребни на всех досках.

140

Подготовка панели
столешницы

Нарежьте доски столешницы по
длине, указанной в спецификации.
Соберите их без клея, подобрав
их расположение для наилучшего
внешнего вида. Не делайте так,
чтобы все доски были одинаковой
ширины кроме одной, нестандартной по ширине, доски с одного края,
а сделайте две более узкие, но одинаковой ширины, доски на обоих
краях панели столешницы. Сожмите доски вместе, выровняйте их
концы и замерьте диагонали, чтобы
убедиться в прямоугольности.

Затем обрезаете две крайние
доски по требуемой ширине так,
чтобы получившаяся панель соответствовала подготовленной вами
раме столешницы. В дальнейшем
кромки каждой доски будут иметь
маленькую фаску, чтобы стыки
между досками стали элементом
дизайна. Надо чтобы эта сборка
была симметрична. Замерьте всю
панель (не забывая учесть гребень
шириной 13 мм с каждой стороны)
и разметьте две крайние доски для
продольной подрезки по ширине.
В результате каждая из них будет иметь одну и ту же видимую
ширину, но из-за гребня одна из
них будет на 6 мм шире другой.
Продольно опилите эти две доски,
а затем снова присоедините к собранной панели.
Осмотрите обе стороны панели
и выберите, какая из них будет на
виду. Это будут те пласти, которые
должны быть снизу при фрезеровании гребня. Снова обеспечьте
прямоугольность панели и зажмите
ее трубной или реечной струбциной. Затяните ее с достаточной для
плотного стягивания досок силой.
(Фото 5)
Гребни, присоединяющие доски
столешницы к раме, можно вырезать с помощью той же самой фрезы, которая использовалась для соединений в паз и гребень. Отделите
самодельный шаблон от основания
фрезера. Выставьте глубину фрезера так, чтобы фреза делала рез
глубиной чуть менее 6 мм в нижней
пласти заготовки. (Другими словами, отмеряя от основания фрезера
до фрезы, сделайте зазор примерно 14 мм.) Обязательно расположите панель так, чтобы фрезеруемая кромка выступала за пределы
верстака.

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

Сначала соберите доски и раму
столешницы без клея. Вам нужно
иметь возможность собрать соединения на ус рамы с установленной
на место панелью. Если не получается, то, возможно, надо подрезать
панель. Подрезка панели вызовет
необходимость подрезки фальцев,
образующих гребень по периметру.
Сделав должную пригонку,
вы должны решить, добавлять
ли детали на доски столешницы
или нет. Я выбрал вариант фасок на кромках каждой доски —
по существу, чтобы акцентировать
швы между досками и между досками и деталями рамы. Я работал
торцовым рубанком, держа его под
углом примерно 45° и легко проводя вдоль ребер кромок. Три-четыре
прохода на каждой кромке будет
достаточно. (Фото 6)
Финальная сборка должна быть
простой. Для соединений на ус используйте клей и шурупы. Доски
столешницы находятся в пазах и не
должны приклеиваться к раме.

Полка
362

Сборка столешницы

660

Сделайте первоначальный проход вдоль кромки панели, вырезав
неглубокий фальц с нижней стороны. Подрегулируйте фрезер так,
чтобы фреза приблизилась к его
основанию. Это увеличит глубину
фальца и одновременно уменьшит
толщину гребня, который формируется на кромке панели. Задача
в том, чтобы получить гребень,
точно соответствующий пазу — не
слишком тугой и не слишком свободный. Стремитесь к этой точности
пошаговыми резами и используйте
деталь рамы для проверки пригонки
гребня к пазу. Продолжайте резы
и проверку пригонки, пока не получите хороший результат.
Подобрав правильную регулировку, профрезеруйте остальные
три кромки панели. При этом вы будете вырезать фактически паз, а не
фальц. Сделав рез на остальных
трех кромках, отрегулируйте фрезер, так чтобы сместить дисковую
фрезу дальше от его основания.
Теперь профрезеруйте каждую из
трех кромок, удаляя отход и открывая паз, так что он становится
фальцем, как на первой кромке.

Торцовым рубанком сделайте узкую
фаску на кромках досок столешницы.
Это добавит столику штрих профессионализма и интересную дизайнерскую
деталь. Немного наклоните рубанок
и сделайте несколько проходов.

Сделайте пробную сборку досок столешницы и вырежьте гребни на кромках,
которые будут присоединяться к раме
столешницы. Для фиксации досок используйте трубную или реечную струбцину
и маленькие струбцины для обеспечения
плоскостности панели на верстаке.

50 u 75 мм, соединенные на ус.
Планки полки располагаются в несквозных фальцах поперечин рамы. На этот момент болванки для
деталей рамы должны быть обрезаны примерно по длине и зашлифованы. Перед вырезанием скосов
и сборкой соединений вам нужно
сделать две вещи.
Во-первых, перепроверить размеры нужной вам полки. Эта конструкция предусматривает расположение полки между ножками,
а это расстояние определяется
размером столешницы. Поэтому
замерьте внутренний размер рамы столешницы и вычтите из него
двойную толщину ножки. Остаток
будет шириной рамы полки.
Во-вторых, разметьте скосы и несквозные фальцы на поперечинах.
Затем профрезеруйте фальцы
шириной 13 мм и глубиной 16 мм
с помощью фальцевой фрезы. Обязательно начинайте и заканчивайте
рез точно по меткам или чуть не
доходя до них. После сборки рамы
сделайте концы фальцев прямоугольными с помощью стамески.
А пока оставьте их в том виде, как
их сделал фрезер.

711

Сборка рамы полки

Как и у столешницы, раму полки
составляют детали из материала

438

Приставной столик

141

Вырежьте четыре маленьких прямоугольных блока, чтобы вклеить их
в угловые соединения на ус. При сборке
деталей рамы прижимайте к ним эти
блоки, расположенные внутри углов
рамы.

Зажмите раму полки между ножками
и просверлите направляющие отверстия для крепежных болтов длиной
76 мм. Перовым сверлом сделайте
на внутренней стороне рамы полки
цековки глубиной 10 мм для шайб и гаек.

Вырежьте скосы и соберите раму с клеем и шурупами. (Фото 7)
Планки пока не устанавливайте,
потому что они будут мешать при
сверловке и цековке отверстий под
болты, которые скрепляют вместе
столешницу, полку и ножки.

но это будет скрыто на внутренней
поверхности соединения. Техника
первичного высверливания цековки, а затем направляющего отверстия здесь чревата проблемами,
потому что сверло 6 мм может повредить наружную поверхность при
выходе из древесины.
Присоедините болтами ножки
к столешнице. Затем поставьте
столик на столешницу и установите
полку между ножками. Отцентрируйте раму и убедитесь, что она по
всему периметру расположена на
одном расстоянии от столешницы.
Зафиксируйте струбцинами раму
на ножках, оставив пространство
для сверления отверстий. (Фото 8) Просверлите направляющие
отверстия через ножки и раму; затем сделайте цековки на внутренних сторонах рамы. Вам еще предстоит монтаж планок, поэтому пока
не привинчивайте раму на место.

Монтаж ножек

Сделайте на ножках скосы; затем
разметьте отверстия под болты, которые крепят ножки к полке. Лучше
не сверлить эти отверстия, пока
не зафиксируете ножки на полке
струбцинами, потому что, возможно, надо будет чуть подрегулировать положение полки.
Разметьте отверстия под болты
на сборке столешницы. Переверните ее, поставьте ножки на место
внутри сборки столешницы и зафиксируйте струбцинами. Теперь просверлите отверстия через столешницу и ножки для соединяющих их
болтов. Снимите струбцины и перовым сверлом 19 мм сделайте цековку на внутренней стороне каждой
ножки. Острие входит в отверстие
6 мм, а режущие кромки выбирают
углубление для гайки и шайбы.
Сверло может вибрировать в отверстии и сделать грубоватый рез,

142

Монтаж планок

Планки имеют толщину 16 мм и вырезаются из материала 50u 75 мм.
Избегайте явных сучков, так как
планки с большими сучками будут
непрочными. Избегайте и свилеватости, потому что планки могут

Стамеской сделайте концы несквозных фальцев прямоугольными, после
того как рама полки будет собрана.
Для такого мягкого дерева, как кипарис,
потребуется острая стамеска. Тупая
режущая кромка будет вытягивать
из торца пучки волокон.

покоробиться. После вырезания
планок хорошо зашлифуйте их
и скруглите кромки фрезером с калевочной фрезой 3 мм.
Струбцинами зафиксируйте раму полки на верстаке и стамеской
сделайте концы фальцев прямоугольными. (Фото 9) Собранные
соединения обеспечивают поддержку хрупкой древесине между
концом фальца и скосом. Теперь
установите все планки в раму полки и распределите их с равными
интервалами. Просверлите направляющие отверстия и ввинтите шуруп в каждый конец каждой планки
для крепления к раме. При необходимости сделайте точечную подправляющую шлифовку и болтами
прикрепите полку к ножкам.

Отделка

После легкой шлифовки столика
нанесите выбранный вами отделочный материал. Можно предположить, что вы выберете ту же
отделку, которую использовали для
кресла или шезлонга. Поскольку
я использовал прозрачную пропитку на масляной основе на тех двух
изделиях, я применил ее и здесь.

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

камейка у дерева —
классический предмет
уличной мебели, который
переносит воображение
в английские сельские
пейзажи и сады. Этот
вариант сделан из туи
(красного кедра) с отделкой водостойким «корабельным» лаком для защиты от атмосферного
воздействия. Несмотря
на грубоватую конструкцию, это очень комфортное место для отдыха под

сенью любимого дерева.

Ск а мей ка
у де рева
Вы можете сделать только часть
этой скамейки или замкнуть шестиугольник вокруг дерева. Скамейка сконструирована из двух
частей, так что можно изготовить
каждую в мастерской, а затем перевезти на тележке к дереву для
окончательной сборки. Раздельная конструкция также позволяет
варьировать ее расположение.

Например, вы можете поставить
половинки друг напротив друга —
каждая около своего дерева. Или
можно поместить одну половину
у садовой стенки, чтобы выделить
шпалеру или другой декоративный
элемент вашего участка. Вам понравится встроенная особенность
этого проекта: шарнирная секция
спинки, которая опускается и слу-

жит маленьким столиком для полуденных закусок. Вы можете встроить этот столик в обе половины
скамейки, если хотите, или вообще отказаться от него и оставить
у спинки только фиксированные
планки. Возможно, вам понадобится немного изменить размеры, потому что эта скамейка сделана для
довольно большого дерева.

Скамейка у дерева

143

Покомпонентное
изображение

верхняя
перекладина
спинки

накладка
спинки

планка
спинки
доска
сиденья

нижняя
перекладина
спинки
опора
спинки

поперечина
царга

передняя ножка

задняя ножка
(некоторые детали с припуском
по длине при изготовлении)

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Деталь
Передняя ножка
Задняя ножка
Поперечина
Царга
Царга
Доска сиденья 1
Доска сиденья 2
Доска сиденья 3
Доска сиденья 4
Верхняя перекладина спинки
Верхняя перекладина спинки
Нижняя перекладина спинки
Нижняя перекладина спинки
Планка спинки
Накладка спинки
Накладка спинки

Кол-во
4
4
8
1
2
3
3
3
3
2
1
2
1
12
2
1

Толщина
38
38
38
25
25
19
19
19
19
25
25
25
25
19
19
19

Ширина
89
140
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
64
64

Длина
419
914
406
1010
991
1067
956
848
737
584
578
648
651
279
584
578

МАТЕРИАЛЫ
•
•
•
•
•

Пиломатериал
50u100
50u150
50u100
32u100
32 u 100
25u100
25u100
25u100
25u100
32u100
32u100
32u100
32u100
25u100
25u100
25u100

u 100 мм 2438 мм — 12 шт.; 50u 150 мм, 3658 мм — 12 шт.; 32u 100 мм, 3048 мм —
2 шт.; 32u 100 мм, 2438 мм — 4 шт.; 25u100 мм, 3658 мм — 9 шт.
шурупы из нерж. 42 мм; 51 мм
болт из нерж. с кв. подг. 6u 89 мм с шайбами и гайками — 6 шт.
карточные петли из нерж. или латуни 38u 76 мм с шурупами, — 2 шт.
цепь из нерж. или латуни, длина 610 мм

144

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

Скамейка, размеры
25

419

438

933

279
538

538
2086

КОММЕНТАРИИ
огично начинать этот проект, когда вы уже подобрали
нодходящее вам дерево. Тщательно замерьте его
и учтите расположение корней, чтобы они не мешали ножкам. Скамейка из книги установлена вокруг большого вечнозеленого дерева, которое отвечает всем требованиям. Корни
и ветки не мешают наслаждаться окружающей красотой.
Я измерил окружность дерева в нескольких местах, чтобы определиться с зазором, разделил наибольший вариант
на 3,14 для вычисления диаметра и использовал этот параметр для выбора размеров скамейки. Я примерил несколько
рам сиденья для уверенности в том, что планы на бумаге
подойдут в реальности. Возможно, это выглядит очевидным,
но лучше все перепроверить, чтобы быть уверенным в адекватности вашего базового проекта, до того как вы нарежете
много материала.

продлит жизнь всего изделия и скроет, что вы использовали в конструкции разную древесину.
Для усиления сборок рам сидений и спинок я воспользовался полиуретановым клеем. При отвердении он
расширяется и заполняет зазоры в соединениях, что улучшает герметизацию от влаги. Это продукт популярен среди
деревообработчиков, потому что он легко наносится и предоставляет достаточное время для сборки, обеспечивая про
этом прочное водостойкое соединение.
Я использовал строительный клей для приклеивания
досок сидений, царг и спинок к рамам сидений. Много
клея не нужно. Но обязательно берите разновидность
для наружных работ.
Для кедра или красного дерева используйте крепеж из
нержавеющей стали или с керамическим покрытием. Для
другой древесины подойдет крепеж из нержавейки, оцинкованный или латунный.

Материалы

Инструменты и приемы работы

Я использовал для скамейки высокосортный бессучковый
западный красный кедр (официальное название — туя).
Но подойдут и другие основные породы, пригодные
для эксплуатации на открытом воздухе. Например, красное
дерево (калифорнийское мамонтовое дерево, или секвойя
вечнозеленая).
Если вы будете красить скамейку, рамы сидений можно сделать из материала с антисептической обработкой
под давлением, потому что они находятся в постоянном
контакте с землей, а для досок сиденья и спинок использовать такую древесину, как сосна. Хорошая покраска

Скамейка у дерева — незамысловатый проект за исключением соединений, где задействованы скосы разнообразных типов.
Скос на кромке делается с помощью наклона полотна
пилы и реза кромки под углом. Скос на пласти делается
резом поперек пласти под углом. Объединение этих двух
резов дает комбинированный скос. Когда вы смотрите
на пласть доски, то получается угол слева направо и угол
на кромке сверху вниз. Для выполнения резов под углом
вам нужна торцовочная пила с высокой степенью регулировок — в этом проекте у вас несколько таких резов.

Скамейка у дерева

145

Некоторые из скосов можно выполнить на циркулярке,
подавая заготовку на диск вдоль упора. Но скосы на сужающихся задних ножках вы должны делать электролобзиком
с наклоняющейся пилкой и вести его вдоль направляющей, зафиксированной на ножке.
Скосы на пласти и комбинированные скосы вы можете
делать на циркулярке, используя угловой упор для направления заготовки. Но лучше использовать торцовочную дисковую пилу, а еще лучше торцовочную пилу с протяжкой, потому что там заготовка неподвижна, а движется пильный диск.

Отделка
Я использовал водостойкий «корабельный» лак
(три слоя с промежуточной шлифовкой), который
подчеркнул текстуру кедра. Однако даже и в этом
случае вам придется обновлять покрытие почти
каждый год. Но вы можете покрасить вашу скамейку или использовать другой отделочный материал
для наружных работ. При любой прозрачной отделке кедр постепенно меняет цвет до элегантного
серебристо-серого тона.

Вид сверху

7
73

Для деталей выбирайте прямой
и ровный материал. Затем нарежьте задние ножки из материала
50u150 мм, а поперечины из материала 50 u 100 мм в соответствии
с размерами спецификации.

8
84
6
95
67
10

Фрезерование гнезд
в ножках

1067

Хотя базовая конструкция скамейки предполагает охват всей
окружности дерева, данные здесь
чертежи показывают только часть
круга. Таким способом вы можете сделать этот проект именно
в таком варианте и использовать
его у стены, например, или сделать вторую секцию и болтами соединить с первой. Если вы хотите
полную окружность, то сэкономите
время «серийным» изготовлением
некоторых деталей в операциях
по резанию и делая обе скамейки
одновременно.
Если вы делаете две секции, то
хорошим приемом будет сборка
каждой половины рамы с первой
доской сиденья — просто чтобы
обозначить общую конфигурацию — а затем соединение болтами обеих половин. При этом методе вы вырезаете и пригоняете
оставшиеся доски сиденья и дру-

146

гие детали с половинами скамейки, уже соединенными в их окончательное положение. Это хороший
способ обеспечить точную пригонку всех деталей даже в местах
соединения рам.
При любом методе помните,
что можно уменьшить визуальный
негатив небольших неточностей
выравнивания между двумя половинами скамейки, сделав фаски
или скругления всех деталей. Одинаковые декоративные детали на
обеих половинах помогут глазу не
замечать проблемных соединений.

Вырезание деталей рамы
сиденья

Начните изготовление скамейки вокруг дерева с рам сиденья.
Каждая имеет заднюю ножку, переднюю ножку и две поперечины,
и каждой скамейке нужно четыре
рамы сиденья.

Детали рам сидений соединяются
шиповыми соединениями. Для вырезания гнезд используйте погружной фрезер, боковой упор и шаблон
для гнезд, показанный на стр. 18.
Полностью разметить вам нужно только одно гнездо. Остальные
можно располагать с помощью контрольной линии, равноудаленной от
любого из концов нужного гнезда.
Разметьте полное гнездо на
заготовке передней ножки и пометьте контрольную линию второго
гнезда. Сложите все ножки вместе
и по угольнику продлите контрольные линии на кромки всех заготовок. Затем отрегулируйте фрезер
и шаблон с помощью ножки с полной разметкой гнезда и в соответствии с процедурой, описанной
в главе об инструментах и приемах
работы.
При фрезеровании остальных
гнезд помните, что их следует центрировать по кромке каждой ножки.
Для этого вы делаете фрезером
первый проход на полную глубину, переворачиваете заготовку
и фрезеруете снова. Это немного

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

расширит гнездо, но безошибочно
его отцентрирует. Шаблон сделан
под широкие задние ножки. Для
использования его с более узкими передними ножками вам нужно приподнимать заготовки ножек,
укладывая их на брусок 50 мм.
(Фото 1)

Вырезание шипов
на поперечинах

Все поперечины имеют одинаковую
длину и шипы на обоих концах. Закончив с гнездами, можно вырезать
под них шипы на поперечинах.
Существует много способов вырезать шипы с покупными шаблонами-кондукторами или даже от
руки. Я использовал самодельный
шаблон (описан на стр. 21). Упор
шаблона должен быть немного
тоньше материала поперечины,
верх должен быть достаточно большим для опоры фрезера с местом
для струбцины, а верх и упор должны быть под правильным углом

В шаблон для гнезд вставьте брусок
50 мм, чтобы приподнять переднюю
ножку на нужную высоту. Это нужно
сделать, так как шаблон рассчитан
на задние ножки шириной 140 мм.

Помещайте светлый шаблон на концы
досок, струбциной фиксируйте заготовку и шаблон, отрегулируйте глубину
фрезы и начинайте фрезерование. Разумно сделать пробный шип и проверить
его пригонку к гнезду.

друг к другу. Для экономии времени сделайте шаблон достаточно
большим, чтобы обрабатывать две
ножки одновременно. (Фото 2)
Разумно сделать пробный шип,
для того чтобы можно было отрегулировать положение стопора-

ограничителя на шаблоне и глубину реза на фрезере. Удовлетворившись пригонкой, вырезайте все
шипы на поперечинах. Напильником или стамеской скруглите углы,
чтобы шипы подходили к гнездам
с закругленными концами.

Рама сиденья

Рама
левого сиденья

330

140

Рама
среднего сиденья

140

330

Рама
правого сиденья

140

419

216

330

419

406

914

495

60º

140

330

89
140

Скамейка у дерева

147

С помощью фрезера и шаблона
вы можете убрать все грубые кромки,
оставшиеся после первичного пиления электролобзиком. Это также
может избавить от необходимости
шлифования.

ножек

Я сделал шаблон их МДФ, чтобы
ускорить работу по формированию
ножек и улучшить качество и единообразие законченного продукта.
Для изготовления шаблона вырежьте из МДФ толщиной 13 или
19 мм секцию по размерам задней
ножки. (Она должна иметь размеры
140 u 914 мм, но если материал, с которым вы работаете, шире
137 или 133 мм, вырежьте МДФ
по этой ширине.) Разметьте линии
отреза и отрежьте по ним электролобзиком. Я прикрепил струбциной направляющую к заготовке
шаблона, чтобы направлять эти резы, а для расположения направляющей воспользовался установочным калибром таврового угольника
в варианте для электролобзика.
(Вы можете найти информацию об
установочном калибре на стр. 17.)
При необходимости зашлифуйте
кромки, чтобы удалить следы пиления, особенно на задней кромке
для сглаживания перехода от собственно ножки к спинке.
Кусочками двустороннего скотча приклейте шаблон к заготовке
ножки, обрежьте близко к шабло-

148

Разметьте угол скоса и линии реза
на каждой задней ножке, чтобы не перепутать при резании. Одинарный скос
проходит по ножке от угла, а двойной
от середины кромки.

Разметив углы, продлите линии
от скоса вдоль пласти ножки. С помощью линейки и карандаша начертите
линию, параллельную скошенной кромке.

ну электролобзиком, а фрезером
с длинной прямой фрезой подровняйте заподлицо с шаблоном. (Фото 3) Если вы уверенно работаете
электролобзиком, то можете пропустить работу по изготовлению
шаблона и просто размечать форму на каждой ножке и резать по
линиям.

ножки (Фото 4) и по линейке продлевал линию реза до основания
скоса. (Фото 5)
Можно вырезать скосы как на
передних, так и на задних ножках электролобзиком, хотя проще
это сделать на дисковой пиле со
столом. Наклоните пилку лобзика
вправо или влево в зависимости от
реза. Начинать резание передних
ножек можно с любого их конца, но
каждый рез задней ножки (опоры
спинки) нужно начинать с верха
ножки и не доходить до конца. Зафиксируйте на заготовке направляющую для лобзика, а еще лучше
сделайте вариант для лобзика того направляющего упора для дисковой пилы, который показан на
стр. 9. (Фото 6) На задних ножках
останавливайте рез рядом с базовой линией и стамеской удаляйте
последние частицы отхода между
концом реза и разметкой.
Если вы делаете скосы на передних ножках циркуляркой, наклоните
диск на 30° (что даст рез под углом
60°) и отрегулируйте направляющую/упор так, чтобы диск резал
нижнюю половину кромки и оставлял верхнюю половину прямоуголь-

Скосы на кромках ножек

Скосы кромок передних ножках
в целом косметические и как бы
сводят плоскости поперечных деталей сидений в острое ребро по
центру кромки ножки. Можете не
делать эту операцию и оставить
передние кромки ножек прямоугольными. Но скосы на задних
ножках обеспечивают несущую поверхность для планок спинки. Поскольку вам придется их делать, то,
возможно, вы сделаете скосы и на
передних ножках.
Скосы на спинке идут от верха
до пересечения с верхней поперечиной: две ножки имеют два скоса,
одна — один скос слева и одна —
один скос справа. Все скосы сделаны под углом 30° и оставляют угол
60°. Я использовал транспортир
для разметки углов сверху каждой

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

Используйте упор, чтобы электролобзик шел ровно, и плотно прижимайте
подошву лобзика к заготовке в процессе резания. Если у вашего лобзика
есть соответствующая регулировка,
то желательно уменьшить маятниковый параметр.

Прикрепите параллельную струбцину
к одной ножке каждой рамы сиденья, чтобы фиксировать раму в начале сборки.
(Можно также струбцинами прикрепить
деревянные бруски.) Это помогает удерживать рамы в нужном положении в процессе крепления передних досок сидений.

ной. Пропилите ножку продольно,
переверните ее (поменяйте концы
местами) и снова пропилите, чтобы
вырезать второй скос.

ски будут полностью перекрывать
поперечины.
Затем поставьте четыре рамы
сидений, которые держат скамейку.
Для удержания рам вертикально до
крепления первых досок сидений
установите на одну ножку каждой
рамы параллельную струбцину или
зафиксируйте рамы с помощью
нескольких деревянных брусков
и струбцин. (Фото 7)
Вырежьте три передние (и самые
длинные) доски сиденья. Сделайте
на их концах скосы 30°. При креплении этих и других досок сидений проследите, чтобы они стыковались точно по центральной линии
на внутренних рамах сидений, но
перекрывали внешние рамы.
Положите одну доску на две средние рамы концами на центральных
линиях и так, чтобы передняя кромка выступала за передние ножки
примерно на 13 мм. Просверлите
направляющие отверстия для двух
шурупов на каждом конце доски
и привинтите ее шурупами из нержавеющей стали длиной 42 мм.
Таким же образом прикрепите две
другие доски, каждая из которых

Склейка рам сидений

Вы увидите, что это простая операция в проекте. Во-первых, соберите
каждую раму без клея, чтобы убедиться в правильной пригонке всех
деталей. Затем нанесите водостойкий клей на шипы и в гнезда, соберите детали снова и зафиксируйте
струбцинами. После схватывания
клея снимите струбцины и зашлифуйте рамы. (Посмотрите рекомендации изготовителя клея о времени
фиксации.)

Соединение рам и досок
сидений

В этом шаге скамейка начинает
приобретать реальные формы.
Начните с тонкой центральной линии на поперечинах двух внутренних рам сидений (тех, у которых
два скоса на опорах спинки задних
ножек). Можно использовать рейсмус или просто карандаш и линейку. Доски сидений будут стыковаться торцами на этой линии.
На внешних рамах сидений до-

присоединит свою внешнюю раму
к общей сборке.
Вырезайте оставшиеся 12 досок,
делайте на них скосы и крепите
их к рамам таким же способом.
Для обеспечения одинакового интервала между ними сначала устанавливайте крайние задние доски.
Для того чтобы они плотно прижимались к опорам спинки задних
ножек, сделайте задние кромки
скошенными примерно на 8°. Вы
можете вырезать эти скосы на циркулярке или воспользоваться ручным рубанком. Прикрепив задние
доски, уложите остальные и подберите одинаковые интервалы. (Помните, что вам нужно пространство
для дренажа, так же как у террасы).
Подобрав интервал, привинчивайте
доски на место.

Вырезание и монтаж царг

Царги располагаются под передними досками сидений и между
ножками. Они вырезаются из материала 32 мм, их концы скошены под
30°. Средняя царга на 19 мм длиннее двух внешних царг, потому что
расстояние между двумя средними
рамами чуть больше.
Вырежьте царги по длине, сделайте на концах скосы и проверьте
их пригонку. На верх и на концы
нанесите тонкий слой строительного клея. Прижмите царгу на место
и зафиксируйте на доске сиденья
струбцинами с мягкими губками.
Затем просверлите направляющие
отверстия и ввинтите шурупы из
нержавейки длиной 42 мм через
пласть царги в каждую переднюю
ножку. (Фото 8) После ввинчивания шурупов снимите струбцины.

Изготовление перекладин
спинки

Разумно отрезать эти детали с комбинированными углами немного

Скамейка у дерева

149

Нанесите строительный клей на верхнюю кромку и скосы царги и зажмите ее
струбцинами с прокладками или мягкими губками, чтобы не повредить кедр.
Просверлите направляющие отверстия
и ввинтите шурупы для фиксации
сборки.

Спинка

Для вырезания первого комбинированного угла на перекладине наклоните диск на 30° и поверните стол
пилы на 6° вправо. Положите заготовку
лицом вниз на стол слева от диска.

На верхних перекладинах спинки
вырежьте
комбинированные скоВерхняя перекладина
сы, наклонив пильный диск на 30°
и повернув угловой упор циркулярки (или стол торцовочной дисковой
пилы) на 6°. (Фото 9)
Проставки
Вырежьте комбинированный
скос на одном конце внешней переПланка кладины, которая присоединяется
к средней раме сиденья. Для разметки следующего реза зафиксируйте деталь на месте, так чтобы
конец без скоса существенно выступал за внешнюю раму сиденья.
(Фото 10) Затем поверните стол
или угловой упор в другую сторону
и сделайте рез. (Фото 11) ПродвиНижняя перекладина
гаясь от рамы к раме, проверяйте
пригонку резов. Если соединение
длиннее размеров, указанных
неплотное, подрегулируйте наклон
в спецификации, чтобы иметь вози поворот и снова сделайте рез,
можность исправить небольшие неточности. Вы можете подрезать их чуть касаясь древесины диском. Не
по месту для пригонки к скамейке. спешите и с самого начала подбеДля выполнения резов вам нужна рите правильные углы и запишите
торцовая дисковая пила или цирку- параметры регулировки, чтобы вы
лярка, хотя при наличии терпения могли повторить их на других коми пары угловых тавровых угольни- бинированных скосах. Даже после
ков в качестве направляющих мож- такой тонкой регулировки провено использовать и электролобзик ряйте каждое соединение для наиили ручную дисковую пилу.
лучшего результата.

150

Для точности разметки удерживайте
перекладину на своем месте на скамейке. Плотно пристыкуйте к примыкающей перекладине, которая временно
привинчена на месте. Для опоры перекладины воспользуйтесь деревянными
брусками.

Я посчитал полезным привинчивать верхние перекладины спинки
по мере их вырезания — при этом
легко вывинтить шурупы и снять
перекладины для дополнительных
резов, которые могут понадобиться
в дальнейшем. Я установил первую
перекладину так, что ее свободный
конец выходил за внешнюю раму
сиденья. Это облегчило удержание
средней (внутренней) перекладины напротив нее, чтобы разметить
противоположный конец для резания. Сделав этот рез, я привинтил
среднюю перекладину на место,
затем вырезал вторую внешнюю
перекладину. В заключение я вырезал внешние концы двух внешних
перекладин.
Нижние перекладины вырезайте таким же порядком. Из отходов
МДФ я нарезал несколько прокладок шириной 52 мм и длиной
152 мм, чтобы устанавливать на
них нижние перекладины в процессе их пригонки и временного
монтажа. Когда все перекладины
вырезаны и установлены, замерьте
расстояние между ними, которое
должно составлять 254 мм. Если

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

Поверните пилу на 6°, чтобы сделать
второй рез. Положите заготовку таким
же образом, лицом вниз, плотно прижав
к упору. Режьте рядом с разметкой,
проверьте пригонку и чуть подрежьте
для идеальной пригонки.

Приклейте распорки между планками
на нижней направляющей, нанесите
клей на верхние соединения и вставьте
верхнюю направляющую на место,
вставляя одну планку за другой в паз
направляющей.

это расстояние больше или меньше, то нужно подгонять длину планок спинки. Затем отвинтите перекладины для следующей операции.
Верхние кромки верхних перекладин следует делать скошенными, чтобы накладка спинки ровно
легла на на ножки и перекладины.
Малкой или транспортиром замерьте угол на опоре спинки задней
ножки (между скошенной поверхностью и верхом). Затем сделайте
соответствующие скосы на перекладинах с помощью циркулярки
или электролобзика.
В заключение профрезеруйте
в каждой перекладине паз для планок сидений. Для получения паза
глубиной 13 мм и шириной примерно 13 мм используйте фальцевую
фрезу 6 или 8 мм. Зажмите фрезу
в патроне и отрегулируйте фрезер
так, чтобы фреза делала заплечик шириной чуть больше 6 мм.
Фиксируйте на верстаке каждую
перекладину с помощью струбцин
или верстачных штыревых упоров,
делайте проход фрезером от конца
до конца и, перевернув перекладину, делайте второй проход. Это
расширит и отцентрирует паз. (Сле-

дующим шагом вы будете вырезать
шипы на планках спинок так, чтобы
они подходили к пазам, какой бы
ширины они ни получились.)

Изготовление планок
спинок

Вырезайте планки спинок из материала 25 u 100 мм. Для определения длины планок для вашей скамейки замерьте расстояние между
перекладинами. Добавьте 25 мм на
шипы. Затем вырежьте на концах
планок шипы 13 мм. Их толщину сделайте равно ширине паза
в перекладинах. Можно использовать фрезер с фальцевой фрезой
и подшипником для выполнения
реза шириной точно 13 мм и глубиной, на которую вы выставите
фрезер. Сделайте несколько пробных резов на деревянном бруске,
чтобы получить шип, который будет
плотно пригнан к пазу. Затем делайте рез с каждой стороны планки, чтобы шип, или гребень, был
отцентрирован.
Поскольку вы должны сделать
четыре реза на каждой из 12 планок (24 — если делаете скамейку
полной окружности), то, возможно,
лучше сделать шаблон для этой

операции. Для его изготовления
вырежьте из рабочего материала
полосу, чтобы использовать ее как
направляющий упор, и обрежьте
ее на 100–150 мм длиннее планок.
Привинтите небольшой ограничитель к кромке этого упора, чтобы пометить длину планок. Двумя
трубными струбцинами с длинными
губками закрепите это устройство
на углу крышки верстака. Затем
поместите планку вплотную к упору
и ограничителю, зажмите ее С-образной струбциной и фрезеруйте
фальц вдоль торца. Фрезер должен плавно идти поперек заготовки
вдоль упора, который направляет
рез. Откройте струбцину, переверните заготовку, снова зафиксируйте и делайте второй рез, завершающий шип.

Сборка спинок

Делайте спинки, вклеивая планки
между перекладинами. Для того
чтобы разделить планки и закрыть
пазы между ними, вам потребуется несколько брусочков из кедра
длиной 25 мм в качестве проставок
между планками, и отрезки длиной 102–127 мм для вставок между
планками и концами перекладин.
Дли их изготовления нарежьте обрезки материала на полосы шириной с пазы. Нарежьте полосы
на отрезки такой длины, чтобы зафиксировать их между штыревыми
упорами верстака и верстачными
тисками, а затем строгайте их ширину торцевым рубанком до размера глубины паза. Потом нарежьте
их по длине.
Собирайте спинки по одной, но
тестируйте пригонку проставок
и шипов к пазам. На каждой планке
разметьте центральную линию в качестве базовой для сборки. Вклейте короткую проставку в середину
обоих пазов и вклейте в нижний паз
по планке с каждой стороны цен-

Скамейка у дерева

151

тральной проставки. По очереди
добавляйте проставки и планки, пока не приклеите длинные проставки в остающиеся открытые пазы.
Оставьте их длинными и обрезайте
заподлицо с концом перекладин
после высыхания клея. Затем нанесите клей в паз верхней перекладины и наденьте его на шипы планок.
(Фото 12) Переверните сборку,
вставьте комплект коротких проставок и вклейте также длинные
проставки.
Проверьте выравненность сборки угольником на центральной линии, а также перпендикулярность
планок и перекладин. Струбцины
устанавливайте аккуратно, чтобы
не повредить древесину и не нарушить прямоугольность. После высыхания клея снимите струбцины
и ввинтите шурупы из нержавеющей стали в направляющие отверстия, чтобы прикрепить спинки
к скамейке.

Опциональная откидная
спинка

Если вы хотите использовать одну
из спинок как откидной столик-лоток, то нужно вырезать несколько
дополнительных деталей, разрезать спинку и установить петли,
опорную цепь и защелку.
Сначала вырежьте и смонтируйте две вспомогательные перекладины. Как и царги, они ставятся между ножками и крепятся
строительным клеем и шурупами,
располагаясь непосредственно за
перекладинами спинки. Вырезайте
их из материала 32 мм с комбинированными скосами, как у перекладин спинки. Эти дополнительные
перекладины должны плотно вставать между ножками заподлицо со
скошенными поверхностями.
Затем разрежьте спинку. Электролобзиком перережьте перекладины около двух внешних планок.

152

Используйте острое долото под прямым углом, чтобы срезать древесину
внутри паза петли. Если вы прорежете
универсальным ножом линии периметра
достаточно глубоко, вы не вырвете
дерево по краям.

При отрезании каждой выступающей перекладины от сборки пометьте сзади ее положение (вверху
слева, внизу справа и т. п.). По
очереди удерживайте эти концы
на их месте в скамейке и обводите их концы на вспомогательных
перекладинах.
Снимите нижнюю вспомогательную перекладину со скамейки. Выровняйте на ней столешницу-спинку между линиями разметки, так
чтобы нижняя перекладина была
выровнена прямо над вспомогательной. На нижних кромках этих
перекладин разметьте положение
петель.
Для разметки зарезок (углублений) под петли используйте сами
петли. Острым универсальным
ножом проведите вдоль всех кромок карты (створки) и сделайте
несколько проходов, чтобы углубить резы. Затем поставьте на рез
острую стамеску скосом в сторону
зарезки и ударьте по рукоятке киянкой. Углубите рез по периметру зарезки, а затем выбирайте материал, делая плоское дно (Фото 13),
проверяя прогресс картой петли.
Потом снова установите вспомогательную перекладину на скамей-

Подвесьте столик к спинке с помощью латунной цепочки, прикрепленной одним концом к краю поручня,
а другим концом к задней части планки.
Отрегулируйте цепь так, чтобы стол
был ровным, когда его выдвигают.

ку с клеем и шурупами и смонтируйте концы перекладины с клеем
и шурупами, ввинченными через
изначальные направляющие отверстия. Прикрепите лоток-столешницу к вспомогательной перекладине с помощью петель. Закрепите
опорную цепь на нижней кромке
верхней вспомогательной перекладины, так чтобы столешница была
горизонтальной в откинутом положении. (Фото 14) В заключение
установите защелку.

Накладка спинки

Накладка покрывает верх ножек
и является элементом отделки
всей спинки скамейки. Вырезайте секции накладки из материала
25 мм и делайте на концах скосы
30°. Подрежьте для пригонки. Затем прикрепите к скамейке клеем
и отделочными шурупами из нержавеющей стали. В качестве последнего штриха можете посвятить
некоторое время индивидуальной
шлифовке накладки. Затем зашлифуйте все изделие, пропылесосьте
его от древесных опилок и пыли
и нанесите выбранный вами отделочный материал.

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

ту садовую лавку
м ож н о и з г о т о Э
в и т ь з а в ы хо д н ы е

или даже за один
день. Но это не знач и т , ч т о о н а б уд е т
в ы гл я д е т ь п р о с т о .
Просторное сиденье
и ш и р о ко р а с с т а в л е н н ы е н ож к и д е л а ю т
лавку изысканной,
прочной и устойч и в о й . О н а с м ож е т
уд е р ж ат ь н е т о л ь ко
ко т и к а , н о и несколь-

ко человек!

Са д о вая л а вка
Плоское сиденье имеет ширину почти 40 сантиметров. Лавку можно использовать как сиденье, низкий столик, рабочую
поверхность, не боясь ее опрокинуть. Это благодаря двойному углу ножек. Во-первых, под
углом расходятся в стороны бока
ножек, что увеличивает площадь
опоры и препятствует раскачиванию вперед-назад. Во-вторых,

каждая ножка отклоняется в сторону концов лавки, не позволяя
ей качаться из стороны в сторону. Три главные детали (сиденье
и ножки) скреплены между собой
базовыми столярными соединениями, несколькими шурупами
и проножкой, зафиксированной
нагелями в качестве штифтов.
Последняя деталь является простейшим столярно-плотничным

элементом, хорошо подходящим
для надворной мебели. В целом
изготовление базовой конструкции будет быстрым. Это освободит вам время, для того чтобы
сконцентрироваться на отделке
кромок, шлифовке и грунтовке.
Лавка будет хорошо смотреться в саду, в тени любимого дерева или на вашем парадном
крыльце.

Садовая лавка

153

Покомпонентное
изображение
доска сиденья

проножка

доска ножки

штифт
доска ножки

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Деталь
Доска сиденья
Доска ножки
Проножка
Штифт

Кол-во
1
2
1
2

Толщина
38
38
38
Ø19

Ширина
381
381
64
—

(некоторые детали с припуском
по длине при изготовлении)
Длина
1372
362
1173
102

Пиломатериал
50u250
50u250
50u250
нагель березовый

МАТЕРИАЛЫ
• кипарис 50u250 мм, 2438 мм — 2 шт.
• нагель березовый 19u 914 мм — 1 шт.
• водоотталкивающий антисептик для дерева
• оцинкованные шурупы 76 мм

154

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

Вид спереди
1372

991

85º

381

149

1054

КОММЕНТАРИИ

тот проект лавки — яркий пример того, какой хороший предмет мебели вы можете сделать с помощью
пилы, фрезера и базовых столярных умений.

Материалы
Стиль этой лавки предполагает использование древесины
достаточной толщины и веса, чтобы прочно стоять на земле. Возможно, вам будет непросто найти что-то вроде
дуба толщиной 50 мм. Могут подойти простые пиленые
доски. Я просмотрел древесину на нескольких базах пиломатериалов и остановился на кипарисе.
Он тяжелее и в целом плотнее красного дерева и кедра
и сравним по весу и твердости с дугласовой пихтой. Это
хорошая древесина для уличного использования, обладает
естественной устойчивостью к атмосферным условиям
и хорошо выглядит.
Мне хватило две доски 50 × 250 мм на сиденье
и две ножки. Финальная ширина будет где-то между 470
и 483 мм. Этот размер меня устроил, потому что я смог
отпилить еще и секцию для проножки.
Можно попробовать выйти из положения, склеив две
доски 50 × 200 мм. Но окончательная реальная ширина
такой сборки не будет достаточной для проекта. Зачастую
материал 50 × 200 мм имеет ширину всего 184 мм. А когда вы снимете еще 3 мм с каждой доски при подготовке
к склеиванию, то получается 362 мм. Мне это кажется
не достаточным по ширине, хотя, возможно, это будет
хорошим выбором, если вы ограничены бюджетом.

Инструменты и приемы работы
Я использовал простой фрезер для многих деталей лавки:
подготовка кромок к склейке, подрезка и фаски на концах ножек, формирование шипов на проножке и вырезы

на ножках. Для выполнения этих задач вам потребуется
модель, способная работать с фрезами с хвостовиками
13 мм. Фрезер не должен быть очень мощным; 1,5 л. с.
(1,1 кВт) будет вполне достаточно.
Вам понадобятся три специализированные фрезы,
если вы будете делать много операций фрезерованием.
Но они пригодятся вам и во многих других проектах. Одна
из них — это простая длинная прямая фреза, которую вы
будете использовать для фугования кромок перед склеиванием. У нее длина режущих кромок должна быть не менее
38 мм, а еще лучше 44 мм и диаметр как минимум 13 мм.
Я работал фрезой диаметром 13 мм с длиной режущей
кромки 51 мм.
Для второй фрезы у вас два варианта. Можно использовать копировальную или прямую кромочную фрезу
с длиной режущей кромки 38 мм. Эта фреза применяется
для выполнения выреза ножек с помощью шаблона. Разница между этими двумя типами в расположении направляющего подшипника; у копировальной фрезы он расположен
на хвостовике (сверху); у прямой кромочной — на нижнем
конце фрезы. Если будете работать копировальной фрезой, располагайте шаблон поверх заготовки. При использовании прямой кромочной фрезы поместите шаблон
под заготовку.
И наконец, вам потребуется третья разновидность
фрезы, которая называется кромочная фальцевая фреза.
С ее помощью вы будете делать шип на проножке. Размеры этих фрез разные, они могут быть с подшипником
на хвостовике или без него. Вам нужен тип с подшипником. Я использовал вариант диаметром 32 мм.
Вам также нужен набор шаблонов для фрезера, все
из которых вы можете сделать сами. Несколько полезных
шаблонов показаны в главе 1 в разделе «Инструменты
и приемы работы» на стр. 5.
Садовая лавка

155

Отделка
ского средства, которое применяют для террас. Оно позволяет
видеть природную красоту древесины, но дает защиту от гни-

Вид сбоку
279

343

254

381

Склейка заготовок
для сиденья и ножек

Ширина и сиденья, и ножек составляет 381 мм, это размер, который
легко найти для фанеры, но не
для массива прочной древесины,
которая подходит для этого проекта
лавки. Но все же можно обеспечить
этот внушительный размер посредством склейки двух досок по кромке (сплачивания).

Вид сверху

ли, усиливая естественную стойкость кипариса. Со временем
ультрафиолет приведет к выцветанию древесины и в определенной степени к эрозии ее поверхности, поэтому следует
планировать периодическое нанесение новых слоев отделки.

Поскольку имеющиеся в продаже доски редко обладают кромками, подходящими для сплачивания,
то вам нужно сначала «профуговать» их. Этот процесс выравнивает кромки, которые могут быть
неровными, непрямоугольными
и иметь вмятины и заусенцы.
Вы можете использовать фуговальный станок, стационарный
электрический инструмент с длинным массивным столом и большими ножами, который может выстругивать на древесине «гладкую
кромку»1. Но это дорогое оборудование, которого нет у многих самодеятельных деревообработчиков.
Вместо него воспользуйтесь своим
фрезером для фрезерования стыкующихся кромок таким образом,
что их минимальные отличия от
идеальной прямой будут входить
друг в друга, образуя практически
невидимое соединение.
1 Соединение на гладкую кромку может
называться соединением по кромке встык,
на гладкую фугу (от «фугование»), на чистую
кромку и т. п. — Примеч. перев.

Начинайте с выбора плоских досок для сиденья и их обрезания
примерно на 25 мм больше окончательной длины, указанной в спецификации. Эта распространенная
практика обеспечивает немного
больше материала, с которым удобнее работать, когда, например, вам
нужно зафиксировать доску для
резки или шлифовки. А обрезать
лишнее по размеру достаточно легко и после завершения шипов, соединений и других деталей.
Настройте фрезер с прямой фрезой. Для наилучшего результата
работайте фрезой длиной не менее 38 мм и фрезером мощностью
не менее 1,1 кВт (1,5 л. с.). Если
материал, с которым вы работаете, толще стандартного с номиналом 50 мм, то вам требуется
более длинная фреза. Она должна выходить на 1,5–3 мм ниже
нижней поверхности древесины.
(Фото 1)
Затем выберите направляющую
линейку (упор) для направления
фрезера. Подойдет полоса из фа-

1372

381

127

171

156

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

Настройте фрезер с фрезой длиной
не менее 38 мм и диаметром на менее
38 мм. Глубину установите так, чтобы
фреза выходила чуть-чуть ниже заготовки. Здесь вполне подойдет спиральная фреза, как на фото.

Используйте заводскую кромку
полосы фанеры для направления фрезера. Для определения места упора
измерьте расстояние от фрезы
до кромки основания фрезера. Фреза
должна снимать с доски не более 3 мм
материала.

Для фугования гладкой кромки убедитесь еще до касания материала, что
фрезер набрал полную скорость. Удлиненные концы направляющего упора
используйте для подвода фрезера к резу
и равномерно перемещайте фрезер
вдоль упора.

неры. Помните, что, поскольку вы
делаете пригонку с компенсацией
взаимных неровностей, то нет необходимости, чтобы упор был идеально ровным. Однако он должен
быть по крайней мере на 150 мм
длиннее заготовки, чтобы фрезер
мог работать от самого ее начала до самого конца. Зафиксируйте упор на заготовке, так чтобы
фреза снимала минимальное количество материала. Определить
место установки упора можно, замерив расстояние от кромки фрезы до кромки фрезера и прибавив
1,5 мм. (Фото 2)
Самую гладкую кромку вы можете получить, если перемещать
фрезер равномерно, но медленно.
Если вы слышите, как падают обороты инструмента, то, вероятно, вы
ведете фрезер слишком быстро.
Уменьшите скорость, и пусть фреза
хорошо делает свое дело.
Проделав регулировки, сделайте
фрезером один длинный проход
справа налево. (Фото 3) Обработав первую кромку, положите на
место вторую доску рядом с первой. Зазор между двумя досками

сделайте на 1,5 мм меньше диаметра фрезы. (Фото 4) При фрезеровании второй доски вы должны
подавать фрезер слева направо.
(Фото 5).
Склейте сфугованные кромки с помощью водостойкого клея
и трубных струбцин.
Если у вас достаточно струбцин,
вы можете пока отложить сборку и склеить заготовки для ножек.
Можно сэкономить время, сделав
одну склейку сразу для двух ножек и вырезав их после высыхания
клея.
В завершение вы должны сделать фаску на сиденье и нижних
кромках ножек, так что неплохо
добавить примерно 150 мм к длине
заготовок ножек.

конической фрезы и зашлифуйте
панель ленточной шлифмашиной
с крупнозернистой шкуркой.

Подготовка заготовки
сиденья

Снимите струбцины с заготовки сиденья и счистите засохший
выдавленный клей. Затем можно
обрезать материал продольно,
а также поперечно до длины из
спецификации. Не выбрасывайте
обрезки — они пригодятся позднее для проножки. Снимите фаски с кромок сиденья с помощью

Вырезание пазов
для ножек

Ножки вставляются в несквозные
пазы, вырезанные в нижней поверхности сиденья. Хотя ножки
наклонены кнаружи примерно на
5°, пазы нескошенные, прямоугольные. Вместо скосов они немного шире, чем толщина ножек,
как показано на рисунке «Паз ножки» ниже.
Для настройки реза прижмите
к сиденью упоры, которые будут направлять рез и не позволят сделать
паз слишком широким или слишком длинным. Можно использовать
два тавровых угольника, по одному
с каждой стороны паза, и два стопора, по одному с каждого конца
паза. Для определения расстояния
между кромками паза и тавровыми
угольниками и стопорами вычтите
радиус фрезы из радиуса основания фрезера. Отмерьте это расстояние от каждой линии разметки,
положите на это место упоры и зафиксируйте их струбцинами. Затем

Садовая лавка

157

Оставьте первую доску и упор зажатыми на месте и положите рядом
вторую доску с зазором примерно 3 мм.
Для фугования второй доски зазор
должен быть чуть меньше диаметра
фрезы.

Надежно зафиксируйте вторую доску
струбцинами. Она должна быть параллельна первой доске. Затем сделайте
второй проход фрезером по оригинальному направляющему упору и получите
две доски, идеально подходящие друг
к другу.

Для контроля за вырезанием паза
установите упоры и стопоры, ограничивающие движение фрезера. Можно
использовать самодельные тавровые
угольники или несколько упоров. Убедитесь в их надежной фиксации на поверхности заготовки.

фрезеруйте сначала в одну сторону
вдоль одного угольника, а затем
обратно вдоль другого. В заключение удалите отход между двумя
резами, чтобы получить паз нужной
ширины. (Фото 6)

Верхние и нижние кромки ножек
скошены под углом 5°. Этот угол
можно обеспечить регулировкой
дисковой пилы и выполнить его
при отрезании ножек от склеенной
заготовки. Подготавливайте резы
так, чтобы пила имела надежную
опору. Будьте внимательны в отношении направления резов. Верхняя
кромка в итоге должна быть параллельна нижней кромке. В заключение зашлифуйте каждую деталь
ленточной шлифмашиной.

Вырезание арок ножек

Подготовка ножек

Соединение ножки
с сиденьем

Вырезание гнезд
для проножки

сиденье
лавки
ножка

273

151

381

Паз ножки

158

В соответствии с рисунком «Ножка» разметьте карандашом контуры
гнезд на каждой заготовке ножки. Затем можно сделать базовые
гнезда дрелью и придать им прямоугольную форму стамеской. Я вместо этого просверлил отверстие,
чтобы вставить пилку электролобзика для начала реза, и начерно выпилил проем. (Фото 7) Подчищал
гнездо фрезером с длинной прямой фрезой. (Фото 8) Углы в этом
случае будут скругленные, но их
можно оставить такими, поскольку
шип располагается в них свободно.

Сделать арочные вырезы в ножках можно парой разных способов.
В простейшем варианте на ножке
вычерчивается дуга, электролобзиком вырезается контур и выполняется подчистка шлифмашинами.
Трудность данного способа заключается в разметке кругов на нижних концах дуги и их сопряжения
с дугой большего радиуса основной
части арки.
Альтернативный метод, вероятно, более точный, так как он использует шаблон, направляющий
рез фрезера по дуге. Он, конечно,
займет немного больше времени,
но арки на обеих ножках будут абсолютно одинаковыми.
Для изготовления шаблона отрежьте кусок твердой ДВП такого
же размера, что и заготовка ножки,
и действуйте в соответствии с рисунком «Шаблон арки ножки» на
стр. 160. Для дуговых резов, образующих арку, вам нужно использовать фрезер с циркульным упором.
Когда будете делать какие-то
резы на шаблоне, обязательно
зажмите его на ненужной фане-

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

Ножка

279
273

168

362
44

75
64

175
381

верстака.
Сначала определите центры для
дуг малого радиуса и просверлите в шаблоне отверстия для центровочного шипа/штифта циркуля.
Радиус этих дуг меньше радиуса
основания большинства фрезеров,
так что вы должны само основание сделать циркульным упором,
просверлив в нем поворотное отверстие в качестве центра дуги.
Размечайте его положение замером от фрезы, включая ее полный
диаметр.
Используя маленький гвоздь как
центровочный штифт, вставьте его
в поворотное отверстие в шаблоне
и поставьте на него фрезер. (Фото 9) Глубину резания выставьте
примерно 3 мм для первого прохода, затем увеличьте глубину, чтобы
закончить рез вторым проходом.
Для вырезания дуги с большим
радиусом продлите центральную
линию шаблона на фанеру и определите место центра. Для того чтобы держать фрезер ровно, нужно
зафиксировать на фанере кусок
твердой ДВП там, где будет центр.
Отрегулируйте циркульный упор
и радиус и начинайте рез, устано-

вив фрезу в одну из вырезанных
первыми арок. Поворачивайте фрезер вокруг центровочного штифта,
пока рез не пересечется со второй аркой. Завершите изготовление шаблона шлифовкой грубых
кромок.
Готовый шаблон положите на заготовку ножки и перенесите контур
шаблона на ножку.
Следующим шагом удалите основную массу отхода электролобзиком, делая рез на расстоянии
3 мм от линии разметки. Этот шаг
облегчит окончательную обработку
фрезером.
Убедитесь, что шаблон находится в нужном положении и надежно
закреплен на заготовке — и при
этом вся сборка зафиксирована на
верстаке, по крайней мере, в двух
местах.
Настройте фрезер с длинной
прямой копировальной фрезой,
описанной в комментариях на стр.
155. Отрегулируйте фрезу так,
чтобы подшипник шел по кромке
шаблона, а режущие кромки резали всю толщину заготовки ножки.
Также важно фрезеровать непрерывным ходом, постоянно контролируя рез.

Сужение ножек

Вырезав гнездо и арку, можно
делать сужение ножки. Обратите
внимание, что вы должны сделать
маленькие вырезы в каждом верхнем углу ножки, чтобы она вошла
в несквозной паз в сиденье. Для их
вырезания следует использовать
ножовку с обушком, выпиливая
заплечик под углом 5°. Проверьте пригонку ножки в пазу и при
необходимости поправьте вырезы,
чтобы ножка входила в паз.
Прямой скос сужения делайте
на циркулярке. Даже острый пиль-

Просверлите отверстие, чтобы вставить пилку электролобзика, и начерно
выпилите гнездо для проножки. Удалите основную часть отхода, но чуть
не доходите до карандашных линий
разметки.

Для завершения гнезда установите
тавровые угольники и стопоры. Можно
также использовать упоры. Для аккуратного расположения нужно точно
отмерить расстояние от кромки фрезера до фрезы.

ный диск оставит довольно грубый
спил, поэтому следует обработать
опиленные кромки фрезером так
же, как вы делали перед первоначальным склеиванием заготовок
для сиденья и ножек. Такая операция оставляет более гладкую и прямоугольную кромку, чем работа
ленточной шлифмашиной.
В заключение сделайте фаски
на открытых кромках ножек. Используйте фрезер с кромочной конусной фрезой и снимите фаски

Садовая лавка

159

сиденья. Обрежьте его по размеру
и зашлифуйте. На торцах сделайте скосы 85° в соответствии с наклоном ножек. На каждом конце
проножки и малки разметьте угол
85° и заплечики с помощью комбинированного угольника.

Вырезание шипов
проножки

Для получения циркуля, который
может направлять рез по дугам малого
радиуса, просверлите поворотное
отверстие в основании фрезера, которое
и обеспечит ему поворот вокруг поворотного штифта, забитого в шаблон.

с сужающихся кромок и кромок арки. Сделайте это, конечно, с обеих
сторон каждой ножки.

Подготовка проножки

Проножку делайте из бруска, который вы отрезали от заготовки

Шаблон арки ножки

Для того чтобы вырезать аккуратный шип, используйте фрезер с шаблоном для шипов, описанный на
стр. 21. Сначала вырезайте боковые
грани шипа. Здесь сформируется
угол, и вы сможете использовать
заплечики как направляющую при
выполнении реза обушковой ножовкой для формирования наклоненных заплечиков со стороны верхней
и нижней грани шипа.
Выровняйте плату шаблона непосредственно на начерченной линии заплечика и зажмите шаблон
и заготовку на верстаке. Используйте кромочную фальцевую фрезу

381

Твердая
ДВП
6мм

362

R222

121

Готовый
шаблон
Обрезок для
поворотного
штифта
циркуля
254

160

Завершение проножки

Начните со сверления отверстий
под запорные штифты. Каждое отверстие нужно расположить так,
чтобы ножка немного его перекрывала. Для разметки центра вставьте шип в гнездо и отмерьте 6–8 мм
от поверхности ножки. Затем просверлите отверстие.
Подрежьте углы шипов, как показано на рисунке ниже, и снимите
фаски на проножке.

Изготовление штифтов

R57

и соответственно настройте глубину. У подшипника должен быть хороший контакт с платой шаблона,
и рез должен иметь глубину лишь
чуть больше 3 мм. (Фото 10)
Неплохо будет постепенно подбираться к идеальной пригонке. Используйте ножовку с обушком для
вырезания заплечиков, наклоняя
полотно под углом, повторяющим
угол боковых заплечиков. Затем
с помощью шаблона-кондуктора для шипов вырежьте верхнюю
и нижнюю грани шипа. Пригонка
верхней и нижней грани может занять немного больше времени. Шип
должен быть вертикально ниже
гнезда, чтобы обеспечить наклон
ножек.

Для начала работы над этой специфичной деталью лавки отрежьте от
нагеля 19 мм кусок длиной 51 мм
для изготовления двух запорных
штифтов.
Торцовым рубанком сострогайте
плоский участок на каждом штифте. Эти плоскости направлены
в сторону ножки при забивании
штифта в отверстие в шипе.
Для плотной пригонки сделайте рубанком или напильником небольшой уступ на каждом конце
плоскости. Это позволит штифту
сделать небольшой «нахлест» на

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

Шаблон-кондуктор для шипов нужно
наклонить, чтобы выровнять фрезер
с заплечиком. При этом резе следует
минимизировать расщепление материала, приклеив липкой лентой подпорные
обрезки к проножке, прежде чем фиксировать на месте шаблон.

Закрепите ножки, вставив шипы
проножки в гнезда в ножках. Затем
закрепите соединение, забив на место
стопорные штифты. Если штифт
слишком свободный, сделайте новый
с меньшим
уплощением.

Контролируйте наклон дрели, когда
под углом сверлите направляющие
отверстия для шурупов крепления сиденья к сборке ножек. Можно установить
малку под углом наклона ножки и просто поставить ее на сиденье во время
сверления.

поверхность ножки на выходе из
отверстия. В завершение напильником сделайте фаски на кромках
штифтов.

Поставьте лавку на ножки, чтобы
разметить места четырех шурупов,
которые крепят сиденье к сборке
ножек. Просверлите направляющие отверстия и ввинтите в каждое оцинкованный шуруп 76 мм.
(Фото 12)
В заключение нанесите отделочный материал по вашему выбору.
Я использовал водоотталкиваю-

щий антисептик для древесины.
Следуя указаниям на упаковке,
я кистью обильно нанес его и обеспечивал мокрое состояние поверхности в течение 10–15 минут,
чтобы он впитался. Через 10 минут
вы прекращаете восполнение жидкости на поверхности и позволяете
остатку впитаться или испариться,
что может занять до 24 часов.

Шипы проножки
64

1013
85º

1024
1173

10
22

85º

В идеале сборка из ножек потребует минимальной регулировки для
присоединения к сиденью. Для начала положите перевернутое сиденье на верстак и наденьте ножки
на проножку. Сводя друг к другу
верхушки ножек, выровняйте ножки по их соответствующим пазам.
Вы должны начать вставлять обе
ножки в свои пазы более-менее одновременно. Если ножки не встают
должным образом, то, вероятно,
проножка слишком длинная. Чтобы
это исправить, подрежьте заплечики одного из шипов.
Теперь вставляйте штифты. Несколькими легкими ударами молотка отцентрируйте штифты, так
чтобы их концы выступали из шипа
на одинаковую длину. (Фото 11)
Делайте это аккуратно, потому что
штифт может расщепить древесину
ножки.

Сборка лавки

3
46

32
75

проножка

Садовая лавка

161

е в а ж н о , к а ко го размера ваш
Н
участок, на нем точ-

но найдется место
для этой уютной
п а р ко в о й с к а м е й к и .
И д е а л ь н о б уд е т р а з местить ее в тени
раскидистого дерева, рядом с изгородью, стеной или

клумбой.

П а р к овая с к амейк а
товлении предмет мебели. Тем не
менее эта модель отвечает всем
требованиям парковых скамеек.
Это прочное, удобное и красивое
место для отдыха, которое требует

162

минимального ухода. Простые скосы можно выполнить на циркулярке, а единственный изгиб выпилить
электролобзиком. Вам не придется
заниматься сложными столярными
операциям, так как все элементы

соединены встык или накладкой,
усилены шурупами и болтами. Скамейка красива, удобна, долговечна,
практична, проста в изготовлении,
и ее можно изготовить за один
день.

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

Покомпонентное
изображение

спинка

задняя ножка

узкая
доска
сиденья

широкие
доски
сиденья
царга

перекладина
сиденья

передняя ножка
(некоторые детали с припуском
по длине при изготовлении)

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Деталь
Передняя ножка
Задняя ножка
Перекладина сиденья
Царга
Широкая доска сиденья
Узкая доска сиденья
Спинка

Кол-во
2
2
2
1
2
1
1

Толщина
38
38
38
38
38
38
38

Ширина
89
140
140
140
140
89
286

Длина
368
813
483
1219
1397
1397
1397

Пиломатериал
50u100
50u150
50u150
50u150
50u150
50u100
50u300

МАТЕРИАЛЫ
• дуг. пихта 50 u300 мм, 2438 мм — 1 шт.; 50u 150 мм, 2438 мм — 3 шт.; 50u 100 мм, 2438 мм — 1 шт.
• болт из нерж. с кв. подг. 8u 89 мм с шайбами и гайками — 10 шт.; 8u102 мм — 2 шт.; 8u 114 мм — 2 шт.
• оцинкованные шурупы 76 мм
Материал — дугласова пихта1.
1 У дерева Pseudotsuga taxifolia могут быть различные варианты названия — псевдотсуга (псевдотцуга, лжетцуга тиссолистная,

лжетсуга) Дугласа, или дугласова, (Мензи[е]са), дугласова пихта. — Примеч. перев.

Парковая скамейка

163

368

857

406

813

254

286

248

1397

вид сбоку

вид спереди

335

1219
51

КОММЕНТАРИИ

то, безусловно, не самый необычный проект в этой
книге, и он вряд ли может сравниться с покупными
скамейками из тика. Но вы можете получить удовлетворение от собственноручного изготовления этой скамьи
и сэкономить приличную сумму. Это отличный проект
на выходные. И вам не нужен огромный набор инструментов или много пространства в мастерской. Вам даже
не понадобится клей.

Материалы
Когда я думаю о парковых скамейках, я прежде всего
вспоминаю скамейки с бетонными опорами и планками на сиденье и спинке. Но эти тяжеловесные модели,
выглядят слишком громоздкими для большинства садовых
участков. Экзотическая древесина, такая как тик, может
взвинтить затраты на материал. Может подойти белый
дуб, но домашнему мастеру непросто его найти, потому
что нужные толщины обычно есть только у специализированных дилеров древесины. Кроме того, для подготовки
дубовых пиломатериалов вам потребуется фуговальный
и рейсмусовый станок.
Из наиболее доступных пород я выбрал дугласову пихту. Она не такая стойкая к погодным условиям, как красное
дерево или кедр, но будет достаточно хорошо себя вести
на улице, если использовать хороший отделочный материал — как с самого начала, так и ежегодно. У нее есть то,
чем не обладают красное дерево и кедр — это вес. Дугласова пихта существенно тяжелее и сделает вашу скамейку
скорее средневесом, чем легковесом.
Когда я делал эту парковую скамейку, я смог найти
только пиломатериал 50 × 300 мм, поэтому мне пришлось

164

распиливать его продольно до нужных значений ширины.
Это можно делать даже простой настольной циркуляркой,
хотя необходимо использовать очень умеренную скорость
подачи, чтобы не застопорить пилу. Дугласова пихта гораздо плотнее, чем сосна или кедр.
Есть несколько других вариантов, в том числе кедр,
красное дерево, кипарис или даже сосна с антисептической обработкой.

Инструменты и приемы работы
Если вам нужно продольно выпиливать детали из широких
досок, то вы можете подумать, что нужна стационарная
циркулярка. Это не так. Вы можете сделать все продольные резы дисковой пилой с продольным упором
(или с самодельным упором, показанным на стр. 9).
Достаточный набор электроинструментов включает
дисковую пилу, электролобзик, дрель-шуруповерт и ленточную шлифмашину. Возможно, для некоторых операций
вы предпочтете фрезер, тогда в этом случае вам понадобится длинная прямая кромочная фреза.

Отделка
Я использовал прозрачную пропитку на масляной основе. Пропиточные масла популярны в среде столяровмебельшиков, потому что они дают хорошую защиту
и оставляют на виду текстуру дерева. Всегда остается
вариант покраски, но атмосферные условия могут вести
к растрескиванию покрытия и, соответственно, к необходимости перекрашивания. В целом проникающие отделочные материалы требуют меньшего ухода, чем покрытия,
такие как краска, которые остаются на поверхности.
Подробности нанесения масляной пропитки приводятся
на финальном этапе проекта. Но стоит заметить, что ис-

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

парения некоторых проникающих масел ядовиты, поэтому
наносить такие материалы следует вне помещений, если
возможно, или в очень хорошо вентилируемом пространстве. Во избежание пожароопасности положите пропитанные маслом тряпки в ведро с водой.
Еще одно преимущество отделки масляной
пропиткой в легкости ее обновления. Ни одна
отделка, даже с защитой от ультрафиолета, не может
остановить неумолимое выцветание древесины под

открытом небом. Производители пропитывающих масел
расхваливают их способность убирать, по крайней
мере, некоторые признаки выцветания и возвращать
древесине цвет, близкий к естественному. Просто
нанесите состав кистью на поверхность, дайте немного
времени для впитывания, затем сотрите избыток.
Ежегодное тщательное повторение процедуры должно
сохранять хороший внешний вид вашей парковой
скамейки на десятилетия.

406

573

Отбор пиломатериала

1397

вид сверху

Задняя ножка
140

Строительные пиломатериалы никогда не бывают такими хорошими,
как вам хотелось бы, и, как бы то
ни было, в последние десятилетия
качество продолжает ухудшаться.
Древесина в определенной степени
сушится, но не настолько стабильна, как та, что вы использовали бы
для изготовления мебели. Таким
образом, когда вы доставите ее
в мастерскую, она, вероятно, продолжит высыхать и при этом может коробиться и растрескиваться.

813

511

397

211

232

301

заготовка

отверстия под болты

102

разметка

конечная форма

Парковая скамейка

165

Не берите древесину с большими
дефектами, включая доски с глубокими
или длинными трещинами, как показано
справа. Не беспокойтесь в отношении
волосных трещин. Это неглубокие поверхностные трещины, не проходящие
насквозь.

Я использовал МДФ для изготовления
направляющего упора в случае задних
ножек. Идея в том, чтобы сделать лобзиком черновую резку вдоль направляющей. Затем можно использовать фрезер
для окончательного чистового реза.

Для высвобождения пространства
для фрезера (с большой прямой кромочной фрезой) оставьте заготовку
с припуском по длине и установите две
струбцины бок о бок на одном конце.
Затяните их, и они удержат заготовку
от смещения.

Отбор из штабелей на складе или
в магазине может помочь в этом
плане, особенно если вы будете
отказываться от слишком тяжелых
материалов, в которых избыток
влаги. Но даже тогда будет разумно
оценить, что у вас есть, и подумать,
как лучше всего обойти самые грубые дефекты и получить нужные
вам детали. (Фото 1) Вам нужно
избегать больших слабых сучков
и глубоких трещин, хотя их небольших вариантов трудно избежать
полностью. Это же строительный
пиломатериал, в конце концов. Это
отбор не должен оказаться слишком трудным, так как вам надо
вырезать по размеру только несколько деталей, да и конструкция
не требует соединений мебельного
качества.

сунками. Эти резы можно сделать
электролобзиком. Для наилучшего
результата зафиксируйте на заготовке упор, чтобы направлять инструмент. Идея в том, чтобы расположить заготовку на самом краю
верстака, чтобы под линией реза
было свободное пространство для
пилки. Для закрепления упора и заготовки так, чтобы они не сдвинулись в процессе пиления, каждому
предмету требуется как минимум
пара струбцин. Есть возможность
использовать каждую струбцину
для одновременного выполнения
двойной задачи, зажимая и упор,
и заготовку. В любом случае струбцины не должны загораживать путь
движения лобзика при пилении.
(Фото 2)
Закончив резку, зашлифуйте пиленые кромки ленточной шлифмашиной, а затем плоскошлифовальной или орбитальной машиной. Для
формирования всех кромок задних
ножек воспользуйтесь калевочной
фрезой с радиусом 7,9 или 9,5 мм.
Это дополнительное действие придает ножкам более законченный
вид.

Резать пятидесятимиллиметровый пиломатериал электролобзиком — при условии, что это
хороший лобзик — не сложно, но
кромки часто получаются грубыми и не совсем прямоугольными.
Если у вас есть подходящая фреза, то можно сделать следующее:
лобзиком от руки пропилить рядом
с разметкой, а затем подрезать по
разметке прямой кромочной или
длинной копировальной фрезой.
Конечно, потребуется направляющая для контроля реза, и ее
расположение — сверху или снизу
заготовки — будет определяться
положением подшипника на фрезе. (Фото 3)
Такой подход дает некоторые
преимущества. После фрезера кромка становится гладкой
и прямоугольной и требует только легкой финишной шлифовки.
Но основание фрезера больше
основания электролобзика, поэтому, возможно, придется скорректировать места установки
струбцин, чтобы они не мешали
фрезеру.

Изготовление задних
ножек

Первое, что надо сделать, это разметить и просверлить отверстия
под сборочные болты, то есть то,
что легче сделать до вырезания
ножки по форме. Диаметр этих отверстий должен быть 7,9 мм.
Решив эту задачу, разметьте
линии отреза в соответствии с ри-

166

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

229

Передние ножки скамейки сделаны
из материала 50u100 мм и вырезаны с небольшим скосом на задней кромке, придающим скамейке
штрих элегантности.
Как и с задними ножками, сначала следует разметить и просверлить отверстия диаметром 7,9 мм
для сборочных болтов. Затем
разметьте и вырежьте скосы. Зашлифуйте ножки; потом скруглите
вертикальные и нижние кромки той
же фрезой, которая использовалась для задних ножек. При сборке верхние торцы передних ножек
подрезаются заподлицо с перекладинами сиденья.

Передняя ножка

368

Изготовление передних
ножек

Изготовление перекладин
сиденья

Сборку скамейки начинайте с вырезания двух перекладин сиденья.
При необходимости продольно распилите материал по ширине, а затем поперечно отпилите по размеру длины из спецификации.
У обеих перекладин вогнутая
форма верхней кромки. Эта вогнутость состоит из трех плоских
участков под доски сиденья. В соответствии с рисунком перекладины

конечная форма

разметка

заготовка

267

132

2-й плоский участок

Перекладина сиденья

398

140

483

3-й плоский участок

заготовка
140

483

127

140

1-й плоский участок

Отверстия под болты
конечная форма

Парковая скамейка

167

Всегда проще шлифовать детали
до сборки, используйте сначала ленточную, а затем плоскую шлифмашину.
Верхние кромки перекладин сиденья
остаются нешлифованными, так как
будут закрыты досками сиденья.

Перекладину и ножки положите
на ненужный кусок фанеры, чтобы
не просверлить поверхность верстака.
Затем выровняйте короткую вертикальную кромку ножки по перпендикуляру
к нижней кромке перекладины с помощью
угольника.

Сверлите перекладину через отверстия в ножке. Флажок из изоленты
на сверле может помочь ориентироваться по глубине, с тем чтобы
вы не начали сверлить верстак,
просверлив насквозь и перекладину,
и фанеру.

разметьте верхнюю кромку двух перекладин, затем электролобзиком
обрежьте по разметке. Помните,
что вам нужно шлифовать кромки
и пласти перекладин (Фото 4); затем скруглите только нижние кромки с помощью фрезера с калевочной фрезой.

линиям и по угольнику убедитесь,
что короткие вертикальные кромки
на каждой ножке перпендикулярны нижней кромке перекладины.
(Фото 5)
Используйте обрезки рабочего
материала в качестве подложек
под ножками, чтобы они правильно расположились относительно
перекладины. По возможности
сделайте так, чтобы можно было
зафиксировать ножки струбцинами. Когда детали будут выровнены
и зафиксированы, можно переходить к сверлению в перекладине
отверстий для болтов. (Фото 6)
Просверлив отверстия, зашлифуйте перекладины, чтобы убрать
линии разметки. При соединении
деталей болтами помните, что вам
нужна сборка для правой и для левой стороны скамейки.

кромки. У предмета мебели такого
типа, как эта скамейка, вам нужно сглаживать и «полувидимые»
кромки, так же как и те, что на
виду, чтобы людям было комфортнее пользоваться скамейкой. Пристыкуйте царгу к передним концам
перекладин, так чтобы они плотно
прилегали к внутренним поверхностям передних ножек, и закрепите ее тремя длинными шурупами.
(Фото 7) Обязательно просверлите направляющие отверстия
с зенковкой, чтобы не расколоть
концы царги. Также проследите за
положением шурупов, чтобы они не
столкнулись с болтами.

Сборка ножек
и перекладин

Следующим шагом сбалчиваются
перекладина и ножки. Для этого
надо выровнять ножки на перекладине, и, используя в качестве направляющих сделанные в ножках
отверстия, просверлить отверстия
в перекладине. Затем сборка превращается в простую установку
и затягивание оцинкованных болтов с квадратным подголовком длиной 89 мм.
Для предохранения верстака при
сверлении отверстия под болты положите детали на ненужный кусок
фанеры. Отмерьте от переднего
конца перекладины 45 мм и проведите поперечную линию. Следующую поперечную линию проведите на перекладине на расстоянии
379 мм от переднего конца. Аккуратно выровняйте ножки по этим

168

Монтаж царги

Царга является первым элементом, который связывает две сборки
«ножки-перекладина» вместе. Она
делается длиной 1219 мм из материала 50 u 150 мм. После вырезания царги по размеру тщательно
зашлифуйте ее и скруглите нижние

Монтаж сиденья

Сиденье состоит из трех прямоугольных недекорированных досок.
Две из материала 50u 150 мм и одна из материала 50 u 100 мм. Эти
доски уже должны быть обрезаны
по длине. Зашлифуйте их и скруглите все кромки фрезой, используемой во всем проекте. Вам не
нужен риск получить занозу из досок сиденья.
Поставив скамейку на ножки,
уложите доски. Для каждой доски

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

6
7

Поставьте сборки «ножки-перекладина» на задние ножки, струбцинами
удерживая их вертикально. Положите
на них царгу, выровняйте перпендикулярность на концах сборок; затем
просверлите направляющие отверстия
и ввинтите шурупы.

Используйте тонкую гибкую деревянную планку для формирования изгиба.
Ее концы можно застопорить гвоздями.
Затем нажмите на планку в середине
изгиба и аккуратно разметьте дугу.

на перекладинах должны быть
плоские участки. Здесь нет какого-то конкретного интервала между досками; просто выровняйте
их параллельность и придайте им
приятный внешний вид. Просверлите направляющие отверстия
через доски сиденья в перекладины и ввинтите шурупы 76 мм
для их закрепления на своих
местах.

Это можно сделать одним из нескольких способов.
Самый быстрый и, если вы достаточно умелы и опытны, полностью удовлетворительный подход
заключается в разметке линии
реза и его выполнения электролобзиком. При условии получения
равномерного и ровного изгиба
все, что останется сделать, это
небольшая подчистка с помощью
ленточной шлифмашины, после чего спинка готовка к установке. Для
многих деревообработчиков проблемой становится получение изгиба без небольших выпуклостей,
вогнутостей и уплощенных мест.
Преобразование такого неров-

Изготовление спинки

Спинку образует единственная доска 50 u 300 мм. Верхняя кромка
имеет дугообразную форму. Это
означает, что вам нужно вырезать
гладкий плавный изгиб, что может
стать главной трудностью проекта.

1397

203

286

254

Спинка

ного изгиба в гладкий и плавный
требует большой работы шлифмашиной.
В альтернативном варианте делается шаблон, направляющий
фрезер в процессе вырезания
изгиба. Конечно, предварительно нужно начерно вырезать изгиб
электролобзиком. Но с материалом
шаблона в виде, например, твердой
ДВП 6 мм работать гораздо легче,
чем с древесиной толщиной 38 мм.
ДВП — недорогой материал, и к тому же после использования шаблон
можно разрезать для дальнейшего
применения (например, в других
шаблонах).
При любом подходе сначала вы
можете разметить изгиб с помощью
тонкой планки, продольно вырезанной из рабочего материала. Ее длина должна быть примерно 1,5 метра, а толщина не более 13 мм. Эта
полоска не должна иметь никаких
сучков, потому что вы будете изгибать ее по нужной вам форме дуги.
Такой изгиб может сломать планку
в месте сучка. Удерживайте стоящую на кромке планку на пласти
спинки (или шаблона) и сгибайте
дугой подходящего вам радиуса.
Для удержания концов планки можно использовать гвозди; согните ее
с помощью нажима бруска в середине дуги и начертите линию реза.
(Фото 8)

Парковая скамейка

169

Ленточной шлифмашиной зашлифуйте изогнутую кромку спинки. Вам также
нужно скруглить обе верхние кромки
фрезером и вручную зашкурить эту
видимую кромку, используя шлифшкурки
с последовательно уменьшающейся
зернистостью.

Используйте временные опорные
блоки на каждой ножке для удержания
тяжелой доски спинки. Выровняв доску
на ножках, зафиксируйте ее на месте,
а отверстия в спинке продлите в ножки.

Небольшим валиком нанесите прозрачную масляную пропитку на поверхность древесины и растушуйте ее
кистью до равномерной пленки. Обычно
надо дать пропитке впитаться в течение 20–30 минут перед стиранием ее
тряпкой.

Вырежьте изгиб и зашлифуйте
обрезанную кромку. Затем прошлифуйте всю спинку и скруглите ее
кромки. Если используете шаблон,
то зафиксируйте его на заготовке
и начерно вырежьте дугу. Затем
подрежьте кромку до окончательной формы фрезером с шаблоном,
прошлифуйте деталь и скруглите
кромки. (Фото 9)

Используя отверстия в спинке
в качестве направляющих, просверлите в ножках отверстия под
болты. Уберите спинку и опорные
блоки и сошлифуйте линии разметки. Затем болтами прикрепите
спинку к ножкам. Используйте для
верхних отверстий болты длиной
102 мм, а для нижних — болты
длиной 114 мм.

Монтаж спинки

Отделка

ездную дорожку или на террасу
и обрабатывайте этой пропиткой.
В процессе обработки скапливаются пропитанные маслом тряпки,
которые могут внезапно воспламениться. Избегайте опасных сюрпризов. После окончания отделки или
разверните промасленные тряпки
и повесьте на улице для просушки,
бросьте в ведро с водой или просто
сожгите.
Для применения такой отделки
намочите поверхности этим средством и дайте ему впитаться в течение 20–30 минут. (Обязательно
прочтите инструкции изготовителя
на упаковке.) Можно наносить масло кистью или небольшим валиком
с последующей растушевкой отделки кистью.
Периодически проверяйте поверхность, как только поверхностный глянец начинает уходить
с некоторых участков поверхности,
добавьте пропитку. Примерно через полчаса удалите оставшееся
на древесине масло тряпками. Для
большинства составов требуется
48 или более часов для полного
высыхания пропитки.

Разметьте и просверлите в спинке
отверстия под монтажные болты
в соответствии с рисунком спинки. Диаметр отверстий составляет
7,9 мм.
Теперь разметьте положение
нижней кромки спинки на задних
ножках. Отмерьте 248 мм от верха
каждой задней ножки и проведите на ножке поперечную линию.
Для удержания спинки на время
сверления в ножках отверстий
под болты струбцинами прижмите
к каждой ножке опорный блок на
этой линии разметки. Поставьте
спинку на эти блоки и прижмите
ее струбцинами к ножкам. (Фото 10)

170

Хотя краска была бы разумным
вариантом отделки, древесина дугласовой ели настолько привлекательна, что было бы жаль скрывать
ее. Поэтому я использовал пропитку в виде проникающего отделочного масла, предназначенного
для наружных работ. Это средстве
немного затемняет древесину, но
подчеркивает текстуру и дает возможность любоваться ее красотой.
(Фото 11)
Помните, что из-за выделяемых
испарений все проникающие масла надо наносить в очень хорошо
проветриваемом пространстве.
В идеале — на улице. В первые дни
весны вынесите скамейку на подъ-

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

ФРЕЗЫ

для работы с шаблоном

сть несколько способов вырезания изгиба спинки, но лучше избегать применения циркульного упора.
Из-за слишком большого радиуса
этой дуги изгиба спинки такой циркуль
должен иметь длину почти 8 метров!
Если ваша мастерская не имеет
исключительно больших размеров,
то вам лучше воспользоваться фрезером либо с копировальной фрезой,
у которой направляющий подшипник
расположен на хвостовике, либо прямой кромочной фрезой с нижним подшипником на конце. И тот, и другой
обеспечат точный рез.
При использовании прямой кромочной фрезы с нижним подшипником

Прямая кромочная фреза с нижним
подшипником

крепите шаблон к нижней поверхности заготовки двусторонней липкой
лентой, термоклеем или струбцинами.
Подшипник идет по шаблону, и фреза
автоматически вырезает соответствующую деталь.
Копировальная фреза с верхним подшипником работает так же,
но вы крепите шаблон сверху заготовки. В обоих случаях перед фрезерованием вы должны электролобзиком
обрезать заготовку с припуском примерно 1,5 мм.
Кроме того, следите, что находится
под заготовкой, которую вы фрезеруете, вам же не нужно порезать
ваш верстак.

Копировальная фреза с подшипником
на хвостовике

Парковая скамейка

171

ля отдыха на улице
в погожий денек
ничто не сравнится
с просторным удобным
гамаком. Вы будто парите
в воздухе, плавно раскачиваясь, а со всех сторон дует легкий ветерок.
Вы просто лежите, а все
заботы и тревоги беспокойной жизни улетают
прочь.

Сто йка д л я гамак а
Представьте, вы нашли идеальное
место для гамака, но нужно придумать, как его повесить. Обычно
его вешают на два крюка, расположенных на расстоянии 4–4,5
метра друг от друга и на высоте
1,2–1,5 метра над землей. Если
опоры расположены слишком
близко или слишком далеко друг
от друга, то вы либо провисаете,
либо вываливаетесь. Если есте-

172

ственных опор с нужными размерами не нашлось, стойка для
гамака будет лучшим вариантном. Пропорции можно подобрать
в соответствии с персональным
комфортом и перемещать конструкцию куда вам угодно. Сделайте собственную стойку всего
за несколько часов, подогнав
размеры, если потребуется, под
ваш гамак. Собрав каркас, можно

ввинтить крюки на нужном друг
от друга расстоянии и на подходящей высоте от земли. Массивные главные подкосы этой стойки
пододут почти под любой гамак,
даже тот, который вы сделаете
сами. А если это идеальное место
станет слишком жарким, то есть
простое решение: просто передвиньте ваш гамак в прохладный
тенек.

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

Покомпонентное изображение

короткая накладка подкоса

подкос гамака

длинная накладка подкоса

проставка
подпорка
накладка
подпорки

ножка

проножка

ножка

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Деталь
Проножка
Проставка
Ножка
Подкос гамака
Подпорка
Длинная накладка подкоса
Короткая накладка подкоса
Накладка подпорки

Кол-во
2
1
2
2
2
4
4
4

Толщина
38
38
89
38
38
25
25
25

Ширина
89
89
89
89
89
89
89
76

Длина
4267
1575
1524
1981
927
1233
578
949

Пиломатериал
50u100
50u100
100u100
50u100
50u100
32
32
32

МАТЕРИАЛЫ
•
•
•
•

сосна с а/с 100u 100 мм, 3048 мм — 1 шт.; 50u 100 мм, 4267 мм — 2 шт.; 50u 100 мм, 3048 мм — 2 шт.;
50u 100 мм, 2438 мм — 1 шт.; 32u 152 мм, 3048 мм — 4 шт.
шурупы-саморезы 51 мм; 76 мм
шуруп-кольцо 7,9u 76 мм — 2 шт.
карабин — 2 шт.

Стойка для гамака

173

1400

76
229
51
114
1400

вид сбоку
4199
45˚
1575

660

вид спереди
4267

КОММЕНТАРИИ

тойка для гамака — это незамысловатый простой проект,
с которым может справиться даже новичок в столярном
деле. Хорошей идеей будет изготовление стойки на улице,
потому что к концу процесса конструкция станет длинной, громоздкой и не очень удобной для работы в мастерской.
Для сборки я использовал козлы и дополнительную доску
50 × 100 мм длиной 4,9 м в качестве опоры верхних концов
подпорок и подкосов в процессе сборки.

Материалы
Возможно, вам будет удобно иногда убирать гамак под крышу,
но разумно выбирать материалы с учетом того, что он будет
оставаться под открытым небом каждый день. На зиму вы могли
бы частично разбирать стойку: отсоединять ножки и складывать
основные узлы в гараже.
Для противостояния погодным условиям лучшим вариантом
будет использование древесины с антисептической (а/с) обработкой под давлением. Она прочная и долговечная и широко
представлена в стандартных типоразмерах, нужных вам в этом
проекте. Возможно, она не самая красивая на рынке, но законченное изделие можно покрасить.
При работе с древесиной с а/с надо принимать специальные меры защиты, чтобы предохранить себя от древесной
пыли, пропитанной химикатами, которые делают древесину

174

1435

381
89

203

стойкой к гнили, отравляя проникающих в древесину микробов.
Хотя производители и заявляют, что древесина с а/с обработкой безопасна, разумно при ее резании пользоваться защитной
маской и защитными очками. Кроме того, убирайте все опилки
и пыль и утилизируйте с мусором через мусороуборочные компании (если это разрешено местными законами). Не сжигайте
обрезки древесины с а/с обработкой в своем камине или печи.

Инструменты и приемы работы
Для изготовления стойки гамака вам нужно два электроинструмента: дисковая пила для поперечных и скошенных резов деталей каркаса и накладок и дрель-шуруповерт для соединения
деталей.
Пила с диском 184 мм справится со всеми резами под 90
и 45°. (При выполнении резов используйте угольник, чтобы
направлять инструмент.) Вы также можете использовать вашу
дисковую пилу для продольного распиливания материала толщиной 32 мм. Если вы сможете задействовать дисковую пилу
со столом для продольного пиления и торцовочную пилу для
поперечных резов, то процесс резания будет быстрее и проще.

Отделка
Для стойки я использовал водоотталкивающую окрашивающую
морилку — просто чтобы скрыть зеленоватый тон древесины.
Средство на водной основе равномерно ложится и дает возможность без труда отмыть кисть водой с мылом.

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

Замеры

Первое, что надо сделать, это
определиться, на каком расстоянии должны располагаться подвесные крюки вашего гамака. Нет
никакого смысла делать стойку
намного больше, чем необходимо.
(Фото 1)
Обычно к новому гамаку прикладываются инструкции (и предупреждения), которые указывают
параметры правильного расположения точек подвеса. В инструкциях купленного мной гамака говорилось, что расстояние между
подвесами должно быть 4–4,5
метра, и их высота над землей
1,2–1,5 метра. Данная стойка
спроектирована в рамках этих рекомендаций: расстояние между
подвесами составляет примерно 4 метра и высота 1,37 м над
землей.
Нетрудно скорректировать размеры стойки под ваши требования. Посмотрите вид спереди на
рисунке стойки, обратив внимание
на расстояние между подвесами
и между каждым подвесом и землей. Для увеличения расстояния
между подвесами увеличьте длину
проножек и проставки и выдвиньте
подпорки и подкосы кнаружи.

Начинайте работу с отрезания ножек из материала 100 u 100 мм,
формирования их концов и вырезания пазов для проножек. Я вырезал
обе ножки из бруса длиной 3048 мм
и сечением 100u 100 мм.
Поскольку толщина ножек превышает режущие возможности
обычной дисковой пилы, вам нужно
резать материал 100u 100 мм в два
приема. Обычно такие резы делаются с регулировкой на полную
глубину реза. При этом способе
резы с противоположных сторон
встретятся. Проблема в точности
выравнивания двух резов. Нужно
точно придерживаться нанесенной
на периметр линии разметки.
Следующим шагом разметьте
и вырежьте скошенные концы. В соответствии с рисунком разметьте
линии отреза на обеих сторонах
ножки, соединив их с линиями поперек концов и верхней поверхности. Делайте резы таким же порядком, как вы отрезали ножки.
Прорежьте с одной стороны немного больше, чем до половины; затем
переверните заготовку и делайте
второй рез. Выровняйте опиленные

Разложите ваш гамак на земле
и замерьте расстояние от конца
до конца, прежде чем начинать работу.
Это размер будет определять, каким
должно быть расстояние между точками подвеса у вашей стойки гамака.

поверхности электрорубанком или
ленточной шлифмашиной.
Пазы располагаются равноудаленно от концов ножек длиной
1524 мм и вырезаются в верхней
поверхности. Разметьте пазы на
ножках, как показано на рисунке.
Глубина пазов составляет 44 мм,
то есть половину ширины материала. Ширина пазов равна 114 мм,
что соответствует трем брускам
50 u 100 мм, сложенным пласть
к пласти.
Вырезайте пазы дисковой пилой.
Отрегулируйте глубину по линии

2769

1524

705

Вид сверху

Изготовление ножек

4324

Стойка для гамака

175

81
19

8
57

короткая
накладка подкоса

ножка

89
229

114

1524

45º

949

927

Детали стойки гамака

1575
3

3
12

89
9

проставка

накладка
подпорки

длинная
накладка подкоса

45º

проножка

203
89

разметки на одной из ножек. Два
главных реза в каждом пазе образуют заплечики. В процессе резания направляйте пилу по угольнику,
чтобы получить четкие прямоугольные резы. Вам нужно, чтобы сборка «проножка-проставка» плотно
встала между заплечиками. Вырезав заплечики, отложите угольник и между ними сделайте пилой
несколько близко расположенных
проходов, чтобы удалить отход из
паза.

Изготовление проножек

Следующим шагом формируем
концы проножек и вырезаем в них
пазы под ножки.
Проножки
из
материала
50u 100 мм имеют длину 4267 мм.
Выберите два прямых бруска
50u 100 мм, обрежьте их по одинаковой длине и в процессе сделайте
концы прямоугольными. (Следует
сделать эти резы, не меняя регулировки глубины пропила на вашей
дисковой пиле. Вам нужно вырезать пазы в проножках при той же
глубине пиления, что и для пазов на

176

подпорка

45º

подкос

660

45º

4267

ножках.) Разметьте на концах скосы
и дисковой пилой отпилите по линиям разметки. Опиленные поверхности выровняйте электрорубанком
или ленточной шлифмашиной.
Теперь делайте пазы, которые
вырезаются в нижних поверхностях
проножек. Глубина пазов составляет 44 мм, что соответствует половине ширины материала. Ширина
пазов — 89 мм, это ширина ножек
из материала 100u100 мм. Сожмите две проножки вместе и разметьте пазы, как показано на рисунке
вверху.
Вырежьте пазы дисковой пилой.
Как и раньше, критическими резами будут резы заплечиков. Сделав их, выполните серию близко
расположенных резов между ними, чтобы выбрать отход из паза.
(Фото 2)

Вырезание основных опор

На данный момент только проставка и подпорки вырезаются по точной длине. Обрежьте проставку по
длине, указанной в спецификации.
На обоих концах сделайте скосы

5
51

Вырезайте пазы в проножках и ножках
дисковой пилой. Сожмите проножки
вместе и сделайте несколько близко
расположенных резов, чтобы выбрать
из пазов отход. Зачистите кромки
рубанком или шлифмашиной.

под 45°. (Фото 3) Каждую из двух
подпорок вырезайте из отдельного бруска сечением 50 u 100 мм
и длиной 3048 мм. Разметьте каждую подпорку и сделайте скосы.
Оставшийся отрезок материала cо
скосом на одном конце станет подкосом. Вам надо будет обрезать
каждый подкос до окончательной
длины позднее в процессе сборки, а пока длина каждого подкоса

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

Используйте направляющую для получения точных резов на проставке,
подпорках и подкосах. Этот универсальный угольник можно отрегулировать
на любой угол между 45 и 90°, он полезен
для многих косых резов.

Положите проножку на козлы вместе
с дополнительной опорой из бруска
50 × 100 мм для свободных концов подпорок и подкосов и держите их горизонтально. Здесь я ввинчиваю шуруп через
подпорку в подкос.

Соедините пазы ножек и проножек
и закрепите соединение шурупами
76 мм, ввинтив их через низ каждой
ножки. Для сжатия проножек воспользуйтесь струбциной.

будет примерно два с небольшим
метра.

к нижней стороне подкоса, а прямоугольный конец был вровень
с нижней кромкой проножки. Когда
подпорка станет перпендикулярна проножке, ввинтите несколько
шурупов 51 мм. Кроме того ввинтите шуруп 76 мм через подпорку
в подкос. (Фото 4) Этим же порядком монтируйте вторые подкос и подпорку на другом конце
сборки.
Затем поместите на место вторую проножку и привинчивайте ее
шурупами 76 мм. Ввинтите четыре
шурупа через проножку в каждую
подпорку и подкос, несколько шурупов через проножку в проставку. Осторожно переверните сборку
и ввинтите шурупы 76 мм через
верхнюю проножку в сборку.

ее на боку на козлах, пока будете
крепить накладки.

Базовая сборка

Привинтите проставку, подпорки
и подкосы к одной из проножек, начиная с проставки. Пометьте середину на проножке и на проставке,
положите одну деталь на другую,
выровняйте метки и кромки. Затем
ввинтите три или четыре шурупа 51 мм через проставку в проножку.
Затем размещайте подкосы. Он
должен располагаться под углом
45° к проножке. Одна кромка должна плотно прилегать к концу проставки, а скошенный конец должен
быть заподлицо с нижней кромкой
проножки. Чтобы облегчить это,
положите свободный конец подкоса на дополнительный брусок
50u 100 мм, положенный на козлы
параллельно проножке. Для скрепления сборки ввинтите несколько шурупов 51 мм через подкос
в проножку.
Затем займитесь подпоркой. На
данном этапе пока не слишком
беспокойтесь о ее расположении.
Выровняйте подпорку так, чтобы
скошенный конц плотно прилегал

Ножки

Вы уже вырезали пазы в проножках и ножках, но сейчас появилась
первая возможность соединить детали. В идеале потребуется лишь
небольшая пригонка. Посадите
ножки на место и ввинтите шурупы
76 мм через ножки в проножки
(Фото 5)
Теперь можно поставить стойку
и заканчивать сборку или оставить

Накладки

Накладки — это полосы материала толщиной 32 мм, привинченные
к подкосам и подпоркам. Важнейшими являются те, которые крепятся на подпорках, потому что они
перекрывают стыковые соединения между подпоркой и подкосом
и скрепляют детали вместе. В целях некоторой декоративности я нарезал эти планки по ширине 76 мм,
чтобы оставить небольшую «четверть» (ступеньку) в 6 мм между
кромками подкосов и подпорок и их
накладками. Это улучшает внешний вид по сравнению с выровненными кромками.
Первым делом надо продольно распилить материал по ширине. Пиломатериал с а/с обычно
имеет номинальные параметры
32 u 152 мм. Фактическая ширина
составляет 140 мм с закругленными кромками. Для использования материала в качестве накладок следует срезать закругленные
кромки, что уменьшит ширину
до 76 мм. Вам нужно продольно
распилить четыре пиломатериала

Стойка для гамака

177

Накладки монтируйте, центрируя
накладки подпорок и накладки подкосов
на подпорке. Разметьте кромки накладки
подкоса, там где они перекрывают
накладку подпорки, затем сделайте скосы
на обеих деталях.

Накладки со сделанными скосами
крепите шурупами. Подпорку и подкос
свинчивайте шурупами 76 мм. Они пройдут сквозь накладку и элемент каркаса
и прихватят накладку с противоположной стороны.

Используйте мощный шуруп-кольцо
со стержнем длиной 76 мм и массивный
карабин для присоединения гамака
к кольцу шурупа. К купленному мной
гамаку прилагались шурупы с кольцом
и крюки. Вам, возможно, придется докупить подобные скобяные изделия.

длиной 3048 мм, указанных в списке материалов, чтобы сделать накладки. Эту работу можно делать
циркуляркой или ручной дисковой
пилой с надежным боковым (параллельным) упором. Лучше всего сначала разрезать каждую доску на
три части: отрезки длиной 1321 мм,
1016 мм и 711 мм, а потом распускать уже эти отрезки.
Отдельные накладки следует отрезать с пригонкой по месту. Для
начала сделайте скос 45° на одном
конце длинной заготовки. Приложите среднюю заготовку к подпорке
и выровняйте ее по шестимиллиметровой четверти, проходящей
вдоль кромок. Приложите длинную
заготовку к подкосу, так чтобы скос
примыкал к проножке, а прямоугольный конец перекрывал накладку подпорки. Выровняйте ее и разметьте (а также накладку подпорки)
там, где они встречаются. (Фото 6)
Сделайте скосы на концах этих деталей и привинтите их к подпорке
и подкосу. В конечном итоге вы
ввинтите несколько шурупов 76 мм
через верхний конец накладки подпорки в подпорку и подкос. Но не
делайте этого, пока не смонтируйте

накладки и с другой стороны этих
деталей. (Фото 7)
В заключение нарежьте и смонтируйте четыре накладки подпорок
и длинные накладки подкосов. Подождите с монтажом коротких накладок подкосов, пока не установите подвесы и не обрежете подкос.

измерять очень тщательно и не
один раз.)
Аксессуары для подвешивания
прилагались к моему гамаку. Если в вашем случае не так, то используйте пару шурупов с кольцом
и карабинов. Имея помеченные
точки подвеса, просто просверлите направляющие отверстия, чтобы
не расколоть древесину, и ввинтите каждый шуруп-кольцо в свой
подкос.
Теперь разметьте и подрежьте
подкосы. Я обрезал подкосы на
расстоянии 89 мм от шурупов
с кольцом. После обрезки подкосов можно размечать и обрезать
оставшиеся накладки и крепить их
на место. Стойка для гамака готова
к отделке.

178

Подвесы

Перед вырезанием и монтажом
последних четырех накладок необходимо обрезать подкосы. Перед этим нужно определиться,
где вы должны сделать подвесы.
(Фото 8)
Для моего гамака подвесы должны быть расположены на расстоянии 3962 мм и на высоте как минимум 1219 мм от земли. Для начала
я отмерил и разметил на каждом
подкосе места на высоте 1219 мм
от земли по вертикали. Затем замерил горизонтальное расстояние
между моими метками высоты
и увидел, что расстояние между
ними меньше требуемых 3962 мм.
Для выполнения требования горизонтального параметра я просто
сдвинул точки подвеса к концам
подкосов. (Это то место, где стоит

Отделка

Если вы использовали древесину с антисептической обработкой
под давлением, отделочные материалы для защиты в общем-то не
нужны. Террасы и уличную мебель
из таких материалов можно оставлять как они есть. Я затонировал
зеленоватый оттенок и выраженную текстуру одним слоем окра-

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

оршочные растения
подчеркивают сезонную красоту. Они особенно притягательны в доме
во время долгой тоскливой зимы. Но как только
подступает весна и дни
начинают становиться
длиннее, мы хотим любоваться ими на террасе
или в патио. Скорее всего,
они тоже этого хотят! Эта
тележка-кашпо поможет
вам быстро перевезти
все растения в сад летом
и убрать обратно в дом
в преддверии первых

холодов.

Т е ле жка-кашпо
У тележки-кашпо две деревянные
корзины, в каждую из которых
войдет три или больше растений
в горшках. На зиму можно оставить тележку в доме, цветы и листья
пышных растений практически скроют ваше творение. Придет весна,
и вы сможете выкатить свою коллекцию солнцелюбивых растений

на открытый воздух под солнечные
лучи и тем самым продемонстрировать вашу работу в лучшем свете.
Подобрав для тележки постоянное
место на улице, вы также можете
подвесить на ручке несколько растений и сделать композицию еще
более выразительной. Большие передние колеса и ролики-опоры по-

зволяют легко перемещать тележку-кашпо через порог на залитую
солнцем террасу или патио. Это не
простая коробчатая тачка, а элегантное и изящное произведение.
Идеальный проект, чтобы вызвать
восхищение как любителей цветов,
так и домашних мастеров столярного дела.

Тележка-кашпо

179

Покомпонентное
изображение

ручка

широкая планка
бок рамки

торец рамки
бок рамки

торец рамки

узкая планка
дуговая
проножка

дно
верхний
щиток
оси

широкая
планка

площадка
ролика

подкос
передний щиток оси

узкая планка

ножка

дно
(некоторые детали с припуском
по длине при изготовлении)

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Деталь
Кол-во
Заготовка ножки/подкоса
2
Верхний щиток оси
1
Передний щиток оси
1
Дуговая проножка
1
Заготовка площадки и кронштейна ролика
1
Ручка
1
Нижняя корзина
Бок рамки
4
Торец рамки
4
Широкая планка
4
Узкая планка
20
Дно
1
Верхняя корзина
Бок рамки
4
Торец рамки
4
Широкая планка
4
Узкая планка
20
Дно
1

МАТЕРИАЛЫ
• кипарис 32u150 мм, 2438 мм — 4 шт.;

25u 150 мм, 2438 мм — 4 шт.
• нагель берез. 13 мм — 1 шт.
• колесо стальн., 203 мм, отвер. 13 мм,
шина из лит. рез. — 2 шт.
• пруток стальн. 13u 914 мм — 1 шт.

180

Толщина
25
19
19
19
19
32

Ширина
254
70
38
102
51
—

Длина
1219
737
737
737
610
749

Пиломатериал
32u152
25u152
25u152
25u152
25u152
нагель березовый

25
25
19
19
19

51
51
89
32
343

737
397
248
248
711

32u152
32u152
25u152
25u152
25u152

25
25
19
19
19

51
51
89
32
279

737
314
159
159
711

32 u 152
32u152
25u152
25u152
25u152

• колпачок-фиксатор 13 мм
• стопорный винт с плоской головкой 3,5 u19 мм —
2 шт.

• опора роликовая мебельн., 51 мм — 2 шт.
• винт с цилин. с кругл. гол. 4,2u 16 мм — 8 шт.
• оцинк. шурупы 51 мм; 76 мм

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

Тележка-кашпо, проекции
787

127

267

216

178

ролик
889

вид спереди

КОММЕНТАРИИ

то довольно сложный столярный проект. Рама тележки состоит из криволинейных элементов, собранных
на криволинейных соединениях накладкой. Контейнеры
для горшочных растений имеют по 48 шиповых соединений каждый. Рамы этих контейнеров изготовлены с помощью шаблона, а дно встроено в одну из рам с помощью метода, который фактически относится к технике
инкрустации.
И все же любой столяр-любитель, который работает
аккуратно, пользуется шаблонами и приспособлениями
и обладает хорошим набором электроинструментов, получит прекрасный результат.

Материалы
Кедр и красное дерево, будут слишком мягкими для такого
изделия на колесах, которое, вероятно, будет задевать
дверные косяки и разные перила при переездах из дома
и в дом. Кипарис мне кажется более стойким.
Дополнительным фактором является стандартная толщина материала. Проект требует 32 и 25 мм, и оба варианта есть в продаже. При номинале 25 мм кипарис обычно
«потяжелее», что означает, что толщина реально составляет 25 мм. Красное дерево и кедр при данной номинальной
толщине обычно «полегче» и приближаются к 17 мм.
Вы можете строгать кипарис по обеим пластям и уменьшить толщину до традиционных 19 мм. Строжка двух
пластей пиломатериалов из красного дерева или кедра
сделает их слишком тонкими для этого проекта.
Колеса этой тележки имеют диаметр 203 мм, отверстие
13 мм для оси и шины из литой резины на металлических

вид сбоку

вид сзади

ободах. Колеса берутся в целом произвольно, их размеры
и колея могут варьироваться. Вы можете применить колеса
большего или меньшего размера, просто изменив при этом
высоту расположения площадок для роликов, чтобы тележка стояло ровно.
В качестве оси я использовал стандартный стальной
пруток диаметром 13 мм. Колпачки со стопорной шайбой
для фиксации колес на оси похожи на миниатюрную широкополую шляпу. Ищите их в рядах стеллажей с различным
крепежом и скобяными изделиями. Внутри колпачка
имеются зубцы, которые врезаются в ось и препятствуют
соскакиванию с нее колеса.
Мебельные роликовые опоры бывают самые разные.
Я осмотрел и отверг промышленные варианты от 50 до
100 мм из резины, а также несколько более мелких и слабых пластиковых моделей. Я остановился на прочных вертлюжных роликах с шариками диаметром 51 мм, а не с колесиками. Шарик установлен на оси и поэтому вращается,
как колесо. Но сферическая поверхность позволяет ему
легко преодолевать неровности и помогает не застревать
в трещинах и швах. Шарики сделаны из резиноподобного
пластика, кожух из латунированной стали.

Инструменты и приемы работ
Для этого проекта нужен погружной фрезер, но также
хорошо иметь и «неподвижный».
Помимо хорошего набора прямых фрез, важно иметь
копировальную фрезу длиной 32 мм с расположенным
на хвостовике подшипником, который соответствует
диаметру резания фрезы, или такого же размера
прямую кромочную фрезу с нижним подшипником.
Любую из этих фрез можно использовать (с шаблоном)
Тележка-кашпо

181

для формирования ножек, подкосов, проножки и рамок
корзин. Для формирования и фальцевания кромок дна,
а также вырезания накладок вполдерева и шипов планок
вам понадобится кромочная фальцевая фреза (может
называться пазовой дисковой фрезой). Для скругления
кромок нужна пара калевочных фрез; я использовал
фрезу с радиусом 6,4 мм для боковых сборок и рамок
корзин и фрезу радиусом 4,8 мм для планок
корзин.
Нужны три копировальные втулки диаметром 13, 19
и 15 мм.

с
сможете
сделать из нее и ножку,
и подкос.
Выберите самые плоские досски. Отрежьте для каждой ножки
и подкоса по две секции длиной
1219 мм. Фрезером выполните фу1
ггование кромок. (Порядок работы
ссм. на стр. 156.) Склейте доски
и зафиксируйте струбцинами.
Когда отвердение клея заккончится, снимите струбцины
и зашлифуйте панели ленточной
ш
шлифмашиной.

ролик
вид в разрезе

П
Подготовка
к вырезанию
по криволинейному
шаблону

945

737

889

вид сверху

Склейка материала
для ножек и подкосов

Если склеить по кромке два отрезка длиной по 1219 мм материала
32 u 152 мм, то получится доска
шириной примерно 254 мм, и вы

182

В этом проекте мы используем две комбинации фреза/
втулка с одним шаблоном для вырезания внешней кромки
дна и внутренней кромки рамки. Кромки должны идеально
подходить, когда дно плотно располагается внутри рамки.
Если вы достаточно опытный мастер, то можете отказаться от изготовления шаблонов и просто вырезать бока
и подкосы фрезером с циркульным упором. Шаблоны
представляют наименее рискованный подход. Если будут
проблемы с регулировкой циркуля, и вы сделаете неправильные резы, то потеряете относительно дешевый кусок
МДФ, а не дорогую высококачественную древесину.

Если посмотреть на рисунок с чертежами, то можно видеть, что радиус изгиба ножек и подкоса равен
примерно 1829 мм. Удивлены? Да,
он велик, но вы вырезаете эти детали с помощью фрезера и простого
циркульного упора, сделанного из
полосы фанеры 6 мм. Самая трудоемкая часть заключается в подготовке этой операции.
На рабочей поверхности должны разместиться заготовка и, на
расстоянии 1829 мм, центр вращения циркуля. Верстак, который
я использовал как базу, имел длину
немного более 1,5 метра и ширину
610 мм.
Для увеличения крышки (столешницы) верстака, а также для
изготовления циркуля, шаблонов
и кондуктора для соединения на-

кладкой вполдерева, я взял лист
МДФ 19 мм и лист фанеры из меранти 6 мм (что реально дешево).
Начинайте с МДФ. Отрежьте
от листа полосу шириной 254 мм
и длиной 2438 мм. На ней поместятся заготовки для шаблонов и кондуктора. Остаток листа положите
на верстак.
Затем разрежьте фанеру. Циркулем будет фанерная полоса шириной 203 мм и длиной 2438 мм.
Вырежьте полосу для циркуля,
а остаток листа положите поверх
МДФ. В паре мест струбцинами
зафиксируйте эту двухслойную
вспомогательную «столешницу» на
крышке верстака (Фото 1)
Сформировав базу, определите,
куда вы положите заготовку для
фрезерования, и в зависимости от
этого найдите место центра вращения циркуля. Я отцентрировал заготовку на фанерной базе, выровняв
ее по кромке фанеры. Сначала замерьте от края до края и начертите
центральную линию на фанерной
базе. Затем отмерьте и отметьте
точку на центральной линии на расстоянии 25 мм от кромки фанеры.
В заключение отмерьте от этого
места 1843 мм вдоль центральной линии и сделайте метку. Это
расстояние наибольшее на радиусе, который вы будете вырезать,
а метка является центром вращения циркуля. Для того чтобы под-

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

нять циркуль в ту же плоскость, что
и поверхность заготовки шаблона,
положите обрезок фанеры 19 мм
на базу из фанеры из меранти, отцентрировав его на центре вращения, и зафиксируйте струбциной.
Снова замерьте и пометьте центр
вращения; затем в этом месте просверлите направляющее отверстие
в фанере.

Изготовление циркуля

Циркульным упором будет полоса
из фанеры из меранти, которую вы
вырезали в предыдущем шаге. Все,
что вам нужно сделать для «изготовления» циркуля, это смонтировать на одном конце фрезер и затем разметить центры вращения.
Хотя погружной фрезер выглядит как естественный выбор для
фрезерования дуг, но вы делаете резы по всей толщине, поэтому прекрасно подойдет и простой
фрезер.
Закрепите фрезер на одном
конце фанерной полосы циркуля
несколькими кусочками двусторонней липкой ленты. (Если сможете очень сильно сжать основание
фрезера и фанеру струбциной, то
существенно улучшите склейку
с лентой.) Прикрепив фрезер, используйте прямую фрезу 13 мм для
сверления в фанере отверстия для
фрезы. С погружным фрезером это
просто.
Если фрезер не погружной, то
будет немного сложнее. Во-первых,
отпустите зажим, закрепляющий
двигатель на основании. Прочно
удерживайте двигатель рукой,
включите его, а затем опускайте
фрезу на фанеру и сверлите сквозь
нее. Выключите фрезер и снова
зафиксируйте двигатель.
Для изготовления шаблонов вы
будете вырезать дуги шести разных
радиусов: два для кромок шабло-

Зафиксируйте вспомогательную столешницу на крышке верстака. Расположенная снизу МДФ держит заготовку,
а фанера сверху предохраняет МДФ
от фрезы. Начертите центральную
линию, чтобы облегчить выравнивание
центра вращения и шаблона.

Используйте пружинный зажим,
чтобы удерживать крюк рулетки вровень с правильной стороной фрезы; это
освободит вам обе руки для работы
с рулеткой и разметки центра вращения с другого конца рулетки.

на ножки, два для кромок подкоса
и два для кондуктора соединения
вполдерева. Некоторые радиусы
включают фрезу, некоторые исключают. Вот какие нужны радиусы:
• 1843 мм, фреза снаружи радиуса
(ножка);
• 1767 мм, фреза внутри радиуса
(ножка);
• 1834 мм, фреза снаружи радиуса
(подкос);
• 1776 мм, фреза внутри радиуса
(подкос);
• 1834 мм, фреза внутри радиуса
(кондуктор);
• 1776 мм, фреза снаружи радиуса
(кондуктор).
Отмеряя от фрезы, разметьте
все необходимые центры вращения
на циркульном упоре. Для этого переверните фрезер (и циркуль) и рулеткой делайте замеры. Если у вас
нет помощника, чтобы держать
рулетку у фрезы, воспользуйтесь
пружинным зажимом. (Фото 2)
Зацепите крючок рулетки за фрезу и зафиксируйте его на циркульном упоре липкой лентой. Затем
разматывайте рулетку, определяйте центры вращения и отмечайте

и подписывайте их. В заключение
просверлите в фанере отверстия
в каждом центре вращения.

Работа с циркульным
упором при фрезеровании
шаблонов

Начните с разрезания полосы МДФ
на заготовки подходящих размеров для разных шаблонов. Заготовка для ножки имеет размеры
229 u 1219 мм. Для подкоса —
127u 711 мм. Для деталей кондуктора размеры заготовки составляют 229u 406 мм.
Первым сделайте шаблон для
ножки. Отмерьте и отметьте середину между концами заготовки на
ее кромке. Совместите эту метку
с центральной линией на фанерной вспомогательной столешнице
и выровняйте заготовку по кромке
фанеры. Просверлите направляющие отверстия через задние углы
заготовки и в каждое ввинтите шуруп, прикрепив заготовку к вспомогательной столешнице.
Затем настройте циркуль. Ввинтите шуруп через соответствующее отверстие центра вращения
в самом циркуле в одно из отвер-

Тележка-кашпо

183

Перед вырезанием шаблона начертите карандашом кромки дуг. Используйте реальные центры вращения и держите карандаш с правильной стороны
отверстия фрезы. Это легче сделать
в случае разборного простого фрезера.

Отмерьте от конца заготовки шаблона
и пометьте место пересечения нижнего заплечика соединения вполдерева
с дугой. Важно сделать это до вырезания
шаблона, иначе вы отрежете базовую
кромку этого измерения.

Вырежьте шаблон, перемещая фрезер
на циркуле вперед и назад. За один проход срезайте не более 3 мм толщины
материала. Для прорезания материала
шаблона толщиной 19 мм потребуется
шесть проходов.

стий, просверленных в базе центра
вращения вспомогательной столешницы. Фрезер должен иметь
возможность идти по заготовке по
дуге. Теперь вы можете четко видеть траекторию реза и можете
ввинтить еще пару шурупов через заготовку во вспомогательную столешницу. Их необходимо
расположить так, чтобы они не
мешали фрезе, но при этом фиксировали бы сам вырезаемый шаблон, а не отходную часть заготовки.
Прежде чем фрезеровать, разметьте соединение вполдерева,
которое будет соединять подкос
и ножку. Идея в том, чтобы разметить шаблон, а затем перенести эту
разметку на заготовку детали. Размеры показаны на рисунке шаблона ножки. Начертите кромки ножки
на заготовке с помощью циркуль-

ного упора и карандаша. (Фото 3)
Затем отмерьте от конца заготовки
шаблона и пометьте пересечения
подкоса и ножки. (Фото 4)
Шаблоны вырезайте прямой
фрезой 13 мм. На простом фрезере установите глубину 3 мм. погружной фрезер отрегулируйте на
глубину 19 мм, но за один проход
не выбирайте материал более чем
на 3 мм. Правильное направление
подачи для этого реза — против
часовой стрелки, поэтому начинайте резание, расположив фрезер
слева, и ведите его вправо. После
первого прохода верните фрезер
в первоначальное положение. Увеличьте глубину на 3 мм и сделайте
второй проход. Повторяйте, пока
полностью не прорежете заготовку.
(Фото 5)

Переместите циркуль для второй
дуги и вырезайте ее тем же порядком, что и первую.
Удалите пылесосом всю пыль/
опилки, вывинтите монтажные шурупы и уберите шаблон и отход
со вспомогательной столешницы.
Не выбрасывайте отход, он будет
использован позднее для изготовления кондуктора для накладки
вполдерева.
Установите заготовку подкоса на
вспомогательную столешницу. Переместите циркуль соответствующим образом и вырезайте шаблон
подкоса таким же образом, как это
делали для шаблона ножки.
В заключение смонтируйте на
столешнице заготовку кондуктора
и вырежьте нужные детали.

Шаблон ножки

Шаблон подкоса
1219

r1834

r1776

r1767
581

184

25
133

229

заплечик накладки

r1843

737

Скругление конца
шаблона ножки

Верхний конец с каждой стороны
закруглен, и осью закругленной
ручки является центр дуги закругления. Если вы закруглите конец
шаблона и просверлите в шаблоне
отверстие 3 мм в центре дуги, то вы
сможете использовать шаблон для
реализации этих элементов при их
вырезании.

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

Двусторонней клейкой лентой прикрепите шаблоны ножки и подкоса
к панели. Расположите их близко
друг к другу, чтобы они поместились
на панели. Вырежьте фрезером с копировальной или прямой кромочной фрезой.

Собирайте кондуктор для соединения вполдерева на месте. Прижмите
опорные панели к ножке. Положите упор
на панели и ножку и выровняйте его
по разметке заплечиков, перенесенной
на ножку с шаблона.

Найдите центр — вам не нужно
быть абсолютно точным при этом.
Поверните циркуль вокруг центра
с радиусом 38 мм для разметки закругленного конца. Затем в центре
просверлите через шаблон отверстие 3 мм. Электролобзиком обрежьте как можно ближе к линии,
а затем напильником и шкуркой
подровняйте.

или прямой кромочной фрезой
с нижним подшипником обрежьте заготовку по шаблону. Чтобы
фреза не резала крышку верстака,
нужно зафиксировать заготовку
так, чтобы ее часть выходила за
кромку верстака. После вырезания
детали надо освободить заготовку,
переместить ее так, чтобы можно было фрезеровать остальные
невырезанные кромки, и снова зажать ее.
Через отверстие в верхнем конце шаблона просверлите ножку.
Наконец, метки накладки вполдерева продлите на кромки шаблона,
а затем на кромки ножки. Потом
отделите шаблон от ножки.
Теперь приклейте шаблон подкоса к заготовке подкоса. Обрежьте
заготовку по шаблону таким же
методом, что и ножку.
Повторите весь процесс для вырезания вторых ножки и подкоса.

Вырезание ножек
и подкосов

Как я упоминал ранее, вы можете вырезать и ножку, и подкос из каждой панели размером
254u 1219 мм, склеенных из досок
32u 152 мм.
Положите оба шаблона на одну из панелей. При необходимости (и возможности) сдвиньте их
так, чтобы избежать сучков и дефектов. Удовлетворившись расположением, обведите шаблоны
карандашом и уберите их. Электролобзиком отпилите снаружи
линий, разделив две заготовки от
общей заготовки.
Закрепите шаблон ножки на заготовке ножки несколькими кусочками двустороннего скотча. (Фото 6) Фрезером с копировальной

Вырезание соединения
вполдерева

Соединяйте подкос и ножку накладкой вполдерева. В ножке вырезается паз, а в подкосе фальц.
Поскольку подкос оказывается за-

жат между заплечиками паза, он
не может повернуться и остается
неподвижным.
При вырезании такого соединения обычно бывает сложно выбрать
правильную глубину выреза. Здесь
у вас есть эта трудность, но еще
добавляется проблема вырезания
паза на изгибе. Вот тут вы и будете использовать обрезки от изготовления шаблонов. Кондуктор
в целом представляет собой шаблон-кондуктор для шипов, подробно описанный на стр. 21, но с криволинейными кромками. Вы делаете
один кондуктор для ножки, а второй
для подкоса. Затем разбираете оба
кондуктора и собираете их снова
для вырезания второго соединения.
Размечайте детали, выровняв
подкос с линиями разметки, перенесенными на ножку с шаблона.
Прочертите на ножке линии вдоль
кромок подкоса, затем вдоль ножки
на подкосе. Эти линии разметки
являются заплечиками соединения.
Возьмите длинный обрезок от
шаблонов и прижмите его к ножке в месте соединения. Это будет
опорная панель кондуктора.
Положите один из упоров —
специально вырезанный для этого
случая — на ножку и выровняйте
его заподлицо с линией заплечика. Прижмите его к опорной панели и ввинтите три шурупа через
упор в панель. (Фото 7) Снимите
струбцину.
Затем положите подкос на ножку, плотно прижав к упору. Добавьте второй упор, плотно прижав
к к подкосу. Временно зафиксируйте струбциной второй упор, пока
привинчиваете его к опорной панели. (Фото 8) Снимите струбцину
и подкос и зафиксируйте кондуктор
на ножке.

Тележка-кашпо

185

кронштейн
передний
щиток оси

площадка
ролика

ножка

Вырезание
проножки, ручки
и кронштейнов
роликов

плоская шайба
ось
колесо

59
1

колпачокфиксатор

805

линия отреза

186

Вырежьте заготовки по
и ширине из спецдлине
линейка
ификации.
Разметьте
кронштейны и площадки
роликов на одной доске
и разрезайте их и только
после начертите детали.
Скруглите видимые
щитков
оси
кромки
и склейте эти детали, как

195

r121
221

верхний
щиток
оси

Нанесите клей и струбциной зажмите соединение
ножки и подкоса. После
снятия струбцины подровняйте и зашлифуйте
конец подкоса заподлицо
с кромкой ножки. Зашлифуйте все поверхности,
затем скруглите кромки
калевочной фрезой.

проножка

Кронштейны роликов

Соединение ножек
и подкосов

подкос

ручка

ножка

Сборка
тележки

показано на рисунке «Сборка тележки» слева.
Вырежьте скругленные концы
на доске с кронштейнами и площадками и прошлифуйте отделочной шлифмашиной. Разметьте
на доске детали в соответствии
с рисунком кронштейнов роликов.
Вырежьте дуги на кронштейнах
с помощью фрезера с циркулем
или электролобзика с циркулем.
Затем отрезайте детали от заготовки, вырезайте плоские участки на
кронштейнах и шлифуйте все детали. Скруглите видимые кромки.
Для вырезания изогнутой проножки используйте шаблон подкоса. Зашлифуйте деталь и скруглите
открытые кромки.

143

Привинтите первый упор к панелям; затем приложите к упору подкос
и плотно прижмите второй упор
к подкосу. Ввинтите шурупы через упор
в панели. Снимите подкос, и кондуктор
готов.

Установите такой же кондуктор
на подкос, чтобы можно было соединить его с ножкой. Вырез вполдерева на подкосе располагается на
конце, поэтому второго заплечика
не будет, но там все равно нужен
упор, чтобы держать фрезер.
Выставьте глубину реза на 3 мм
и сделайте проход на ножке и на
подкосе. Измените глубину и снова
сделайте по проходу на обеих деталях. Следите за глубиной реза с помощью линейки и достигнув нужной
глубины, но прежде чем прорежете
слишком глубоко, снимите кондукторы и сделайте пробное соединение деталей.
Сделайте
финальные
настройки глубины и закончите резы. Повторите
процесс для второй ножки
и подкоса.

610

95
94

r25

Площадка
ролика

Кронштейн

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

В помощь выравниванию площадки
ролика зажмите в верстачные тиски
обрезок рабочего материала вместе
с кронштейном. Нанесите клей на скошенный конец кронштейна, поставьте
на место площадку и ввинтите через
площадку два шурупа 51 мм.

Установив ручку и щиток оси, приклейте площадки роликов к подкосам
и зафиксируйте их. Приложите проножку
к ее месту и пометьте на ней место
верхних кромок кронштейнов. Подрежьте проножку, приклейте и зажмите
ее струбциной и закрепите шурупами.

Снимите фаски 45° на концах
площадок роликов и сделайте скос
32° на нижнем конце кронштейнов.
Зафиксируйте кронштейн скошенным концом вверх и нанесите тонкий слой клея на торцевое волокно.
Затем прижмите площадку на своем месте и просверлите отверстия.
Ввинтите шурупы 51 мм через площадку в кронштейн. (Фото 9)

Форстнера 32 мм на внутренних
поверхностях ножек выемки глубиной 6 мм. С внешней стороны
ножек просверлите зенковку 10 мм
и направляющее отверстие. Вклейте ручку на место и закрепите шурупом 76 мм.
Затем монтируйте щиток оси.
Ввинтите шурупы 76 мм через цековки в ножках в торцы щитка.
Просверлите отверстия 13 мм
для оси, так чтобы они не попали на
щиток. Установите ось и временно
наденьте на нее колеса. Используйте либо резьбовую шпильку 13 мм,
закрепляя колеса стопорными гайками, либо пруток 13 мм, фиксируя
колеса колпачками-фиксаторами.
Наденьте колпачок на один конец
оси. Установите колесо и шайбу,
пропустите ось через отверстия,
наденьте еще шайбу и второе колесо. Замерьте выступающий конец
и отметьте место отреза под второй
колпачок или гайку.
Пока ось на месте, просверлите
отверстия для стопорных винтов.
Сверлите в заднюю кромку ножки
и в ось. Не нужно глубоко сверлить
в металл — достаточно небольшо-

Сборка тележки

Для этого шага критически важно
иметь большую горизонтальную
рабочую поверхность. Я положил
на верстак половину листа МДФ
19 мм и выровнял ее по горизонтали с помощью прокладок. По линейке начертите линию, соединяющую передний нижний угол ножки
с нижним задним углом подкоса.
Обрежьте по этой линии. Начертите
параллельную линию для верхней
корзины через нижнее соединение
подкоса и ножки.
Затем установите ручку. Это
обеспечит вертикальное положение боковых сборок, хотя они и будут шаткими. Используя отверстия
центров вращения в качестве направляющих, просверлите сверлом

го углубления под кончик винта,
который будет удерживать ось от
соскальзывания вправо или влево
(и от вращения).
Снимите ось и ножовкой по металлу отпилите по отметке. Напильником уберите острые кромки этого
реза.
Можно снова установить ось
и колеса, но пока не ставьте второй
колпачок. Колпачки трудно снимаются, поэтому подождите до завершения проекта.
Нанесите клей на присоединяемую кромку.

Вырезание гнезд
в рамках

В каждой рамке 23 гнезда. Всего
в тележке получается 96 гнезд, но
не надо волноваться. С использованием фрезера и простого шаблона
вы сможете сделать их очень быстро и без всякой разметки.
Вырезав МДФ по нужному размеру, разметьте центральную линию гнезд, как показано на рисунке — 19 мм от кромки — и прорезь
для длинного гнезда в середине.
Затем выставьте циркуль или циркуль-измеритель на 32 мм и откладывайте прорези для гнезд по обе
стороны от длинной прорези. Четко
разметьте прорези.
Вырежьте прорези погружным
фрезером с боковым упором и прямой фрезой 19 мм. Используйте
ограничительные блоки, чтобы не
прорезать слишком далеко.
Для компенсации мелких ошибок в выравнивании располагайте
шаблон одной стороной вверх при
вырезании гнезд в нижних рамках,
а при вырезании гнезд в верхних
рамках этой же стороной вниз. Это
обеспечивает вертикальность деталей. Пометьте одну сторону «Верх
для верха», а другую «Верх для
низа».

Тележка-кашпо

187

Нижняя корзина

267

216

248

318

663

Сделайте шаблон-кондуктор
для шипов только с одним упором,
чтобы вырезать фальцы на деталях
рамок. Положите шаблон на заготовку,
плотно прижав к торцу и к кромке.
Одна С-образная струбцина фиксирует
на верстаке и кондуктор, и заготовку
для реза.

188

295

397

Законченный шаблон используется с погружным фрезером, копировальной втулкой 19 мм и прямой
фрезой 9,5 мм. Все гнезда вырезаются на глубину 16 мм.
Для вырезания гнезд в рамках
просто выровняйте шаблон заподлицо с кромками. Проведите
пальцем по передней кромке шаблона, чтобы убедиться, что она
действительно выровнена с рамкой; затем проверьте торцы. Струбцинами зафиксируйте шаблон
и рамку на верстаке и фрезеруйте
каждое гнездо. Прежде чем снимать шаблон пропылесосьте все
опилки из гнезд, а затем снова
профрезеруйте, чтобы наверняка
вырезать гнезда по всей длине и на
всю глубину. (Фото 12)
Разметьте центральную линию
на кромке шаблона и вторую на боковой кромке рамки, затем совместите их при выровненной кромке.
Зажимаете шаблон и рамку, и вы
готовы к фрезерованию. Фрезеруйте по три гнезда на каждом конце
независимо от размера рамки.

737

635

рамки

Вырезайте рамки с помощью фрезера и шаблонов. Поскольку корзины имеют разные размеры, то
потребуется два набора шаблонов.
Сначала делайте внешний шаблон, затем применяйте его для
изготовления внутреннего шаблона
и для формирования дна. Вы будете использовать внутренний шаблон для определения внутренней
кромки верхней рамки и для вырезания фальца на нижней кромке
рамки дна.
Для формирования углов обоих
внешних шаблонов вам понадобится шаблон скругления угла с радиусом 29 мм. Для формирования
внешних углов всех рамок вам нужен шаблон скругления с радиусом
76 мм.

Вырезайте заготовки шаблонов
из МДФ 13 или 19 мм. Циркулем
разметьте дуги нужных радиусов
на двух заготовках шаблонов скругления. Вырезайте и выравнивайте
дуги шаблонов по очереди. Вырезайте электролобзиком как можно
ближе к линии разметки, а напильником или ленточной шлифмашиной выравнивайте изгиб. В конце обработайте напильником или
шкуркой.
Затем вырежьте внешние шаблоны по размеру. Используйте
шаблон скругления с радиусом
29 мм и фрезер с копировальной
фрезой, чтобы скруглить все четыре угла каждого шаблона. Просто
выровняйте в углу внешнего шаблона кромки шаблона скругления
с кромками внешнего шаблона.
Прижмите оба элемента к верстаку,

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

Верхняя корзина

159

178

127

235

314

663

737
638

Вырезание гнезд в рамках корзин
с применением шаблона делается
быстро и легко, потому что можно фрезеровать девять гнезд за одну сессию
в быстрой последовательности. Прижмите шаблон к заготовке и используйте втулку для направления фрезера.

235

213

663

так чтобы угол выходил за пределы
верстака. Постепенно фрезером
снимайте материал с угла небольшими порциями, пока подшипник
фрезы не будет полностью проходить по шаблону. Снимите струбцину и переместите шаблон на
другой угол. Продолжайте, пока не
скруглите все углы обоих внешних
шаблонов.
Затем делайте внутренние шаблоны. Для выполнения резов
используйте погружной фрезер
с копировальной втулкой с внешним диаметром 13 мм и прямой
фрезой 6 мм. С помощью двустороннего скотча приклейте внешний
шаблон к заготовке к внутреннего
шаблона. Для предохранения верстака приклейте заготовку к ненужному обрезку фанеры, поместив
кусочки скотча по углам и в середине, так чтобы ни шаблон, ни отход

не сдвигались в процессе резания.
Приклейте эту «слоеную заготовку» к верстаку.
Ведите фрезер вокруг внешнего шаблона, перемещаясь только
против часовой стрелки и плотно
прижимая втулку к кромке шаблона. Сделайте 3–5 кругов вокруг шаблона, каждый раз немного глубже, пока полностью не прорежете
заготовку внутреннего шаблона.
Разделите элементы «слоеной заготовки» и отложите внешний и внутренний шаблоны для дальнейшего
использования. (Фото 13)

Формирование рамок

Внутренние кромки рамок формируются по внутреннему шаблону,
а затем формируются внешние
углы по очереди с применением
шаблона скругления с радиусом
76 мм.

Прикрепите обрезок материала соответствующей толщины к основанию
фрезера липкой лентой при изготовлении внутреннего шаблона. Когда фрезер
имеет опору с двух сторон фрезы, легче
опускать фрезу и увеличивать глубину
реза.

Для формирования верхних рамок вы используете прямую копировальную фрезу достаточной
длины, чтобы резать полную толщину материала вместе с внутренним шаблоном. Я использовал прямую копировальную фрезу длиной
38 мм с диаметром 19 мм.
Используйте тот же шаблон на
нижних рамках, но срезайте только
10 мм, что даст фальц для панели
дна. Я применил фрезер и кромочную фальцевую фрезу с подшипником на хвостовике, но вы
можете использовать любую до-

Тележка-кашпо

189

статочно короткую копировальную
фрезу.
Прикрепите шаблон к рамке двусторонней липкой лентой. Нужно
выровнять шаблон на заготовке,
так чтобы ее кромки были параллельны кромкам шаблона. Это не
так-то просто. Мне помогло то, что
я выровнял шаблон до наклейки
скотча и обвел его внутреннюю
кромку на рамке.
После наклейки скотча на рамку мне было легче выровнять шаблон и прижать его. Склейку этих
элементов усилит сжатие шаблона и рамки быстродействующими
реечными струбцинами в каждом
месте расположения липкой ленты.
Фрезеровать верхние рамки
нужно по одной секции. Прижмите
заготовку на краю верстака, так
чтобы она как можно больше выходила за его пределы. (Фото 14)

основную часть отхода и фрезеруйте кромку рамки заподлицо
с шаблоном. Сделайте, сколько
сможете, измените положение заготовки на верстаке и повторяйте
пиление и фрезерование.
Продолжайте работать и перемещайте заготовку рамки, пока
не обработаете всю внутреннюю
кромку. Поскольку рез, который вы
делаете в нижних рамках, является
фальцем, а не сквозным, то вам не
нужна опора при работе за пределами края верстака. (Фото 15)
Закончив внутренние кромки, уберите шаблон и скруглите
внешние углы рамок с помощью
шаблона скругления, фрезера
и длинной копировальной фрезы. Выровняйте шаблон заподлицо с кромками рамки и зажмите заготовку на углу верстака

Шаблон для гнезд

19
32

МДФ
19 мм

190

Отрезайте максимум отхода, когда
можете использовать электролобзик
до работы фрезером. Фиксируйте
заготовку на углу верстака со свесом,
чтобы можно было обрабатывать
полную сторону и полный торец,
не прерываясь.

737

311

Заготовку можно фиксировать
просто на верстаке при вырезании
фальца в нижних рамках, потому что
фреза не прорезает заготовку насквозь.
Для этой операции используйте
копировальную фрезу большого диаметра и с очень короткими режущими
кромками.

(чтобы фреза резала материал,
а не верстак). Электролобзиком
пропилите рядом с шаблоном
и фрезером подрежьте окончательно.
После формирования рамок
скругляйте их кромки калевочной
фрезой 6 мм. Скруглять верхние
внутренние кромки нижних рамок
не надо. Вам нужен ровный переход от рамки к панели дна. Тщательно зашлифуйте, чтобы убрать
все следы фрезеровки.

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

Дно корзин

Донья формируются по внешнему
шаблону и в них фрезером с боковым/параллельным упором вырезается фальц.
Вам нужно склеить по кромке узкие доски, чтобы создать заготовки
для доньев. Из материала номинальной толщиной 25 мм нарежьте
секции нужной длины и профугуйте
кромки фрезером с прямой фрезой. Склейте водостойким клеем
и зафиксируйте струбцинами.

После застывания клея снимите струбцины, зашлифуйте пласти
и удалите всю пыль от шлифовки,
чтобы в последующем шаге хорошо приклеилась двусторонняя липкая лента (скотч).
Теперь прикрепите внешний шаблон к заготовке. Для формирования дна используйте копировальную втулку с наружным диаметром
25 мм и прямую фрезу диаметром
6 мм. Операция аналогична выре-

Шаблоны рамок
641

r29

838

413

495

838

внешний
шаблон

внутренний шаблон

внутренний шаблон
660

формирование рамки
с внутренним
шаблоном

235

318

660

формирование рамки
с внутренним
шаблоном

r38
737

397

123⁄8”

рамка
нижней корзины

737

нап
правление
п
в
подачи

11⁄8”r.

216

внешний
шаблон
напра
авлееение подачи

298

641

занию внутреннего шаблона. Перемещайте фрезер против часовой
стрелки вокруг внешнего шаблона
и сделайте несколько проходов, понемногу увеличивая глубину с каждым. (Фото 16)
Дно должно плотно входить
в нижнюю рамку даже до вырезания фальца. Возможно, придется
немного прошлифовать кромки.
Затем сделайте фальц по периметру панели дна, так чтобы дно
легло в рамку, образовав ровную
плоскость. Для вырезания фальца
можно использовать фальцевую
или прямую фрезу и боковой упор.
Первый проход делайте примерно с половиной окончательной
глубины фальца, а затем выставляйте полную глубину. Поэкспериментируйте с обрезком рабочего
материала, чтобы точно выставить
глубину, и убедитесь, что обрезок
встает в рамку, образуя с ней ровную плоскую поверхность, и потом
вырезайте фальц в дне на полную
глубину. (Фото 17)
Вклейте донья в рамки водостойким клеем. Если используете
полиуретановый клей, не переусердствуйте с количеством, так
как излишек пеной выйдет из соединения, создав дополнительную
работу по зачистке. Есть полезная хитрость — наклеить прозрачную упаковочную ленту-скотч на
шов между дном и рамкой. Это
запечатает шов и не позволит вспенившемуся клею выйти из шва.
Зафиксируйте сборку и отложите
до затвердевания клея. После затвердевания клея просто отклейте
ленту.

Планки корзин
рамка
верхней корзины

У каждой корзины 24 планки, все
вырезаются из материала 25 мм.
Четыре имеют ширину 89 мм,
остальные по 32 мм. Единственная

Тележка-кашпо

191

Процесс фрезерования дна по внешнему шаблону аналогичен фрезерованию
внутреннего шаблона, но здесь для реза
используется копировальная втулка
большого диаметра и фреза малого
диаметра.

Используйте фрезер с боковым
упором и прямую фрезу для вырезания
фальца в доньях корзин. Не старайтесь
направлять фрезер вокруг углов, просто
ведите фрезер прямо, и пусть на углу
фальц «исчезает».

разница между планками верхней
и нижней корзин — длина планок.
Разрежьте материал по ширине,
зашлифуйте все пласти и нарежьте
по нужной длине. На упоре торцовочной дисковой пилы установите стопор или вспомогательный
ограничитель на циркулярке, чтобы
каждая деталь получалась одной
и той же длины.
Затем сделайте кондуктор для
шипов, как показано на стр. 21.
Один кондуктор используется для
всех шипов. Я сделал свой из полосы фанеры 19 мм в качестве упора,
МДФ 19 мм для верхней панели
и вспомогательной верхней панели
и обрезка МДФ 13 мм для стопора
(все детали из отходов). Для этого
кондуктора я использовал только
один упор.
Хотя кондуктор не поражает красотой, он ровный и точный. Верхняя
панель строго перпендикулярна
упору, а стопор параллелен верхней направляющей кромке. Фанера
фактически почти на миллиметр
меньше стандарта толщины 19 мм,
поэтому кондуктор лежит на заготовке, а не на упоре. Как указано
ранее, вырезайте шипы простым,
непогружным, фрезером с кромоч-

ной фальцевой фрезой с подшипником на хвостовике. Подшипник
идет по кромке верхней панели
кондуктора и направляет рез. Вы
должны делать рез нужной глубины
за один проход.
Сделайте пробные резы на обрезке рабочего материала, чтобы
отрегулировать правильную глубину реза. Как обычно, постепенно
меняйте настройку, подрезая противоположные грани и проверяя
пригонку получающегося шипа
к гнезду. В конце процесса после
обработки всех четырех сторон
планки должен получиться шип,
который после скругления углов будет пригнан к гнезду.
Я установил, что для вырезания
граней я могу объединить в кондукторе три узкие планки и закрепить
заготовки на верстаке одной С-образной струбциной.
Для резов кромок я мог объединять в кондукторе по пять планок, хотя пришлось использовать
реечную струбцину с длинными
губками, чтобы фиксировать такую комбинацию. (Фото 18) Концы
планок обязательно должны быть
плотно прижаты к упору и стопору,
после чего заготовки зажимаются

192

Сделайте шаблон для фрезерования
шипов достаточно большим, чтобы
объединить 3 планки для резки щечек
и 5 планок резки кромок. Плотно уприте
торцы заготовок в упор и прижмите
струбциной к верстаку так, чтобы она
не была на пути фрезера.

и делается рез. Я просто повторял
процесс для вырезания всех граней
и кромок шипов.
Для пригонки к фрезерованным
гнездам с их закругленными концами углы шипов надо скруглить
или обрезать. Обычно я скругляю
шипы напильником, а в этом случае
убрал углы стамеской. И то, и другое работает прекрасно.
И наконец, скруглите кромки
планок калевочной фрезой 6 мм,
которую использовали для кромок
рамок.

Сборка корзин

Это простая задача; вы собираете
каждую корзину, вставляя планку
в каждое гнездо в нижней сборке, а затем укладываете на место
верхнюю рамку, так чтобы шипы
попали в каждое гнездо. Трудность
в том, чтобы не закапать все клеем
или не дать деталям приклеиться
до окончания сборки.
Начните с пробной сборки, чтобы понять, что придется делать.
Установка планок в нижнюю сборку
не представляет сложности. А вот
вставка всех шипов в верхнюю
рамку, вероятно, вам покажется
не таким простым делом. Первые

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

несколько планок вставляются довольно легко, так же как и последние. Проблемой будет множество
планок между ними. Нажатие на
один угол рамки может поднимать
другой угол и вытаскивать из гнезд
уже вставленные планки. Мне помогло то, что я частично выдвинул
планки из нижних гнезд, перед тем
как вставлять их в верхние гнезда.
(Фото 19) Так что при этой операции недостаточно просто прижать
верхнюю рамку к шипам.
Для склейки применил полиуретановый клей по нескольким причинам. Во-первых, он водостойкий.
Кроме того, он хорошо заполняет
пустоты и изолирует влагу. Наносится только на одну поверхность,
а не на обе, поэтому работа по
его нанесению уменьшается вдвое.
И он не такой липучий, как желтый
клей ПВА второго типа, так что
снижается риск застревания шипов
в процессе выравнивания и вставки
других шипов.
Для сборки корзин сначала увлажните все шипы с помощью мокрой тряпки. Затем наденьте латексные перчатки (чтобы защитить
руки от пятен клея) и в разумных
количествах нанесите клей во все
гнезда в верхней и в нижней рамке. Не переусердствуйте — вам не
нужны полиуретановые «валики»
вокруг каждой планки. И не нужны излишки клея, вытекающие из
гнезд при установке верхней рамки. Постарайтесь наносить клей по
окружности верхней части каждой
стенки гнезда, так чтобы при вставлении шипа он распределял клей
внутрь гнезда.
Вставьте планку в каждое гнездо
нижней сборки. Переверните эту
конструкцию и поставьте на верхнюю рамку. Один за одним вставляйте шипы в соответствующие
гнезда в верхней рамке. Вставив

Прежде чем открыть клей, сделайте
пробную сборку, чтобы убедиться,
что все подходит. Выдвигайте планку
из паза одного обода, вставляя ее в паз
другого обода.

все, сожмите рамки струбцинами, плотно сжав все соединения.
Сборка должна получиться ровной
и прямоугольной, если все шипы
и гнезда были вырезаны ровными
и прямоугольными. Оставьте струбцины на несколько часов.

Установка корзин

Нижняя корзина ровно ставится на
щиток оси; это обеспечивает горизонтальность при расположении
тележки на горизонтальной поверхности. Смещение вперед или назад
остается на ваше усмотрение. При
расположении корзины, показанном
на рисунке на стр. 182, центральная
линия корзины выравнена по центральной линии щитка оси.
Установите корзину и зафиксируйте струбцинами. В верхней
и нижней рамках просверлите цековки, а затем направляющие отверстия в ножку тележки. Ввинтите
шуруп 51 мм в каждое отверстие.
В каждом месте делайте два шурупа рядом.
Для монтажа верхней корзины
сначала прижмите опорные бруски
под линиями разметки, которые вы
сделали в начале сборки тележки.
Поставьте корзину на эти бруски
и подвигайте вперед и назад, чтобы

Используйте временные планки
для поддержки верхнего ящика, пока
вы регулируете его положение. Когда
положение вас устроит, зажмите сам
ящик; затем просверлите цековки
и направляющие отверстия и закрутите крепежные винты.

найти наиболее устраивающее вас
положение. Подумайте о высоте
растений, которые вы планируете
поставить в нижнюю корзину. Вы
можете сдвинуть верхнюю вперед
небольшим навесом над нижней
корзиной или убрать назад, чтобы
дать немного пространства нижним
растениям. Установите корзину таким же образом, что и нижнюю
корзину, и уберите опорные бруски.
(Фото 20)

Отделка

Первой операцией по отделке является маскировка всех цековок
для шурупов. Пробочным сверлом
сделайте соответствующие пробки
из обрезков рабочего материала.
Вклейте пробки в каждую цековку. После застывания клея срежьте
или спилите выступающие пробки
и зашлифуйте их.
Затем наносите выбранный отделочный материал в соответствии
с указаниями производителя. После высыхания монтируйте ролики,
ось и колеса. Ввинтите стопорные
винты через ножки в отверстия,
которые вы просверлили в оси. Наденьте шайбы и колеса и закрепите
их на оси колпачками-фиксаторами.

Тележка-кашпо

193

от полезный предмет
для двора — комбинация столика и стульчика — автономная, легкая и
мобильная. Раскладываете
конструкцию и получаете
прочный табурет. Ставите
между парой кресел и —
вуаля! — перед вами удобный приставной столик.

Ск лад н ой
табурет-столик
зована остроумная конструкция.
Здесь две пары шарнирно соединенных прочных ножек, располагающихся крестообразно. Ножки
естественным образом имеют тенденцию перемещаться в противоположных направлениях вокруг
оси шарнира. И если их ничто
не удерживает, то верхушки ножек
будут расходиться все дальше
и дальше друг от друга, пока кон-

194

струкция не разрушится. Данная
тенденция используется в представленном варианте посредством соединения половин сиденья к противоположным парам
ножек. Полусиденья соединяются
в замок, что и удерживает ножки
в нужном положении. Чтобы сложить табурет, вы просто поднимаете внешние края сиденья
и раздвигаете его половины друг
от друга. Это дает ножкам воз-

можность сомкнуться, а секциям
сиденья опуститься вниз прижатыми с обеих сторон. (См. порядок
складывания на стр. 200.) Эта необычная и удобная для хранения
конструкция — прекрасный проект на выходные. В зависимости
от используемой древесины можно
уложиться в небольшую сумму,
крепежные
издевключая
лия, и сделать несколько таких
столиков-стульчиков.

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

Покомпонентное
изображение

полусиденье

ножка
полусиденье
опора сиденья

ось шарнира

опора сиденья

ручка

ножка

шайба

ножка

проножка

ножка

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Деталь
Ножка
Опора сиденья
Проножка
Ручка
Ось шарнира
Полусиденье
Полусиденье

Кол-во
4
4
4
1
4
1
1

Толщина
19
19
19
13
13
19
19

Ширина
51
38
38
—
—
162
152

МАТЕРИАЛЫ
• дугласова пихта 25u 100 мм, 1829 мм — 2 шт.
• кипарис 25u 100 мм, 1829 мм — 1 шт.
• нагель берез. 13u 457 мм — 1 шт.

Длина
459
286
316
279
38
406
406

Пиломатериал
25u100 дугл. пихта
25u100 дугл. пихта
25u100 дугл. пихта
нагель березовый
нагель березовый
25u100 кипарис
25u100 кипарис

• шурупы 51 мм; 41 мм
• шайбы нейлоновые 13 мм
• отделочные гвозди

Складной табурет-столик

195

Складной табурет, проекции
305
19

356
279

152

305

152

203
10

406

51
38

r67

вид спереди

КОММЕНТАРИИ

ля этого прекрасного проекта на выходные не требуется много материала. Он не совсем обычный,
но очень практичный. Давайте рассмотрим необходимые
инструменты и материалы.

Материалы
Столешница-сиденье, или крышка, из кипариса этого
столика-стульчика установлена на сборках ножек из дугласовой пихты1. Однако можно делать и всю конструкцию
из кипариса или другой атмосферстойкой древесины.
В ближайшей к вам торговой точке могут оказаться
только обычные пиломатериалы. Но можно найти и шпунтованные доски. В своих поисках я наткнулся на шпунтованные доски радиальной распиловки из дугласовой пихты
номинальной толщиной 25 мм. Я срезал гребень и паз
(шпунт) и получил доску чуть уже 76 мм.
В прошлом я находил шпунтованные материалы
из шореи черноватой (филиппинского махагони), дуба
и других пород, которые идеально подходят для уличных проектов, таких как этот столик-стульчик. Конечно,
для некоторого контраста вы можете применить древесину двух разных пород — например, использовать
древесину темных тонов для ножек и более светлую
для крышки.
1 Другие названия: дугласия, лжетсуга тиссолистная, калифорнийская пихта, орегонская сосна. — Примеч. перев.

196

вид сбоку

вид сверху

С поворачивающимися деталями я использовал нейлоновые шайбы. Эти шайбы достаточно толстые, чтобы
обеспечить небольшой зазор для вращения, и достаточно
гладкие, чтобы облегчить его. Эта сборка является важной частью проекта, потому что дает возможность легко
раскладывать и использовать изделие — и хранить его
в ограниченном пространстве.

Инструменты и приемы работы
Поскольку нужно продольно отпиливать кромки у шпунтованных материалов и делать нужные размеры ширины, то для этого проекта необходимо иметь доступ к циркулярной пиле
со столом. Я использовал недорогую настольную модель.
Электрорубанок, который является механизированным
аналогом традиционного ручного рубанка, может сгладить
кромки после распиливания. Если у вас его нет, то ручной
рубанок сделает работу не хуже, равно как и шлифмашина.
В этом проекте, как и в большинстве других из этой
книги, я применял шаблоны для изготовления деталей. Ценность шаблона заключается в основном с обеспечении соосности отверстий для поворотных осей. Прирожденный столяр, возможно, способен сделать все это на глаз, но тому,
кто не является экспертом, помогут шаблоны. Использовав
шаблон для отверстий, вы также можете использовать его
для формирования контуров. В этом проекте формирование
контуров ограничивается скруглением углов.
Данные шаблоны относятся к категории кондукторов,
потому что у них есть упоры, легко определяющие положение заготовки. Просто укладываете заготовку в кондуктор

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

отделочного материала, я использовал прозрачное впитывающееся масляное средство. Этот тип отделочного материала разработан специально для применения в атмосферных условиях. Выбирайте средство с ингибитором,
защищающим от воздействия ультрафиолетовых лучей,
чтобы продлить жизнь изделия.

и зажимаете ее. После этого можете сверлить требующиеся отверстия и подрезать углы фрезером с прямой
кромочной фрезой.

Отделка
Вместо того чтобы рисковать заеданием вращающихся
частей из-за нанесения на поверхность древесины слоя

Выбор материала

Нарежьте заготовки по размерам
из спецификации. Если у вас нет
циркулярки с достаточно длинным
приемным (выходным) столом, то
лучше вначале нарезать материал
по примерной длине, прежде чем
резать по ширине. (Фото 1) Не
забывайте базовые правила безопасности о защитных очках и толкателе. Делайте припуск в пару миллиметров по ширине, чтобы можно
было прострогать каждую кромку
для удаления следов пиления. На
одном конце каждой ножки сделайте скос, как показано на рисунках.

Указанный в материалах погонаж из кипариса более узкий,
чем потребуется для половинок
сиденья. Для изготовления сиденья нужно будет склеить по кромке
две панели: одну шириной 152 мм,
а другую шириной 162 мм.
Возьмите два отрезка материала 50 u 100 мм, указанных для
каждой панели. Профугуйте кромки электрорубанком (или ручным
рубанком). Воспользуйтесь парой
трубных струбцин с прокладками из
деревянных обрезков под губками,
чтобы не повредить древесину. Нарежьте секции нагеля.

Отрезайте шпунт и гребень от шпунтованной доски, сначала нарезав материал по длине, нужной для проекта.
Для безопасности работы подавайте
материал вдоль продольного упора
с помощью
толкателя.

Сборки ножек
279

356

203

279
44

25
143

286

сиденье
459
10

проножка

140
316

снаружи

276

изнутри

Складной табурет-столик

197

Изготовление шаблонов

Для хорошего внешнего вида ножки и опоры сиденья должны быть
одинаковыми. Это приводит нас
к использованию шаблонов-кондукторов, включающих упоры для фиксации и выравнивания заготовок.
Для шаблонов используйте материал толщиной 19 мм: или фанеру, или МДФ. Для шаблона ножки
возьмите полосу такой же ширины,
что и ножка, но длиной 610 мм. Разметьте и просверлите отверстия.
Скруглите верхний конец. Прибейте упоры с каждой стороны, как
показано на рисунке на стр. 200.
Нижний упор определяет длину
ножек. Он скошен под таким же
углом, как низ ножки. Вырежьте его
и прибейте к шаблону. Для опоры
сиденья используйте полосу шире
и длиннее. Просверлите направляющее отверстие для отверстия оси.
Скруглите угол. Прибейте упоры
на место.

Ножки и опоры сиденья

Эта часть проекта в основном
сводится к зажиманию детали
в соответствующем кондукторе,
сверлению отверстий и подравниванию кромки фрезером с прямой кромочной фрезой. (Фото 2)
При сверлении отверстий плотно
прижимайте заготовку к подкладке из деревянного обрезка, чтобы
сверло при выходе не расщепляло
края отверстия. Следите также за
перпендикулярностью отверстий.
В этом немного помогает толщина шаблона. После высверливания
отверстий и формирования кромок
зашлифуйте детали. Для улучшения внешнего вида я снял фаски на
кромках ножек с помощью фрезера с конусной кромочной фрезой.
В качестве альтернативы можно использовать торцовый рубанок или
даже шлифмашину, чтобы «смягчить» кромки.

198

Уложите заготовку в кондуктор и прижмите ее к деревянному обрезку и верстаку. Обрезок предохранит от расщепления краев отверстия при выходе
сверла из материала. Переверните
кондуктор и снова зажмите для фрезерования закругления верха ножки.

Зафиксируйте ножки на кондукторе
параллельно друг к другу, замерьте диагонали для проверки прямоугольности
и крепите проножки. На каждой ножке
используйте каплю клея, сверлите
направляющие отверстия и ввинчивайте шурупы.

Полусиденья

ботать с полноразмерным кондуктором, а потом просто обрежете
его. Сначала работайте с фанерным кондуктором 279u406 мм. Положите его на верстак и с каждой
стороны прижмите к нему ножки.
Выровняйте низ ножек с нижней
кромкой фанеры и зафиксируйте
все струбцинами. Переверните заготовку и приклейте или привинтите проножки к ножкам.
Добавьте полусиденье и его опоры. Вставьте ось из нагеля в отверстия наверху ножек. Просверлите
направляющее отверстие и забейте отделочный (финишный) гвоздь
38 мм через ножку в ось, чтобы зафиксировать ее. Ось должна выступать из ножки. Наденьте на каждую
ножку нейлоновую шайбу, а затем
опору сиденья. (Фото 4)
С другого конца проножки приклейте липкой лентой прокладочную шайбу к боковой стороне ножки. Зажмите опоры. Переверните
сборку и выровняйте на соответствующей половине сиденья. Просверлите направляющие отверстия
и ввинтите шурупы 51 мм через
опору в полусиденье. Проверьте

Снимите струбцины с панелей,
склеенных для полусидений, и счистите засохший клей. Подрежьте
панели по размерам и вырежьте
фальцы, образующие замок двух
половин сиденья, когда табурет
в разложенном состоянии. Я вырезал их фрезером с фальцевой
фрезой 10 мм. Настройку делайте,
как для накладки вполдерева, чтобы выбирать половину толщины каждой детали. После этого скруглите
углы электролобзиком и завершите
процесс шлифовкой панелей.

Проножки

Вырезав детали по ширине и длине,
снимите на кромках фаски. Я шилом наметил центры всех направляющих отверстий и ввинтил два
шурупа в каждый конец.

Наружные ножки

Сделайте две сборки ножек, которые я называю внутренней и наружной, соединяя детали вокруг обрезка листа фанеры — сборочного
шаблона-кондуктора. (Фото 3) Начинайте с более широкой из двух
сборок и заканчивайте более узкой.
При таком порядке вы начнете ра-

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

Сборки ножек и опоры
Ножка

Кондуктор для опор сиденья
19

Кондуктор ножки

r25

286

r25
25

194

r19

вид сверху

459

вид с кромки

610

59º

305

51
51

181

вид с торца

Опора сиденья
286

вид сверху

38
44

функционирование: сиденье должно поворачиваться свободно.

Внутренние ножки

Для сборки внутренних ножек обрежьте фанерный сборочный кондуктор до размера 203 u 286 мм.
Используйте его для размещения
опор сиденья, пока вы крепите их
к соответствующей половине сиденья. Положите фанеру на верстак и пристыкуйте к ней с каждой стороны опору. Затем можно
выровнять концы опор с верхней
и нижней кромкой фанеры и зафиксировать струбцинами. (Фото 5)
Теперь положите это на полусиденье, выровняйте и пометьте.
Снимите с сиденья опоры, нанесите
клей и верните опоры на место.

вид
с кромки

вид с торца

Просверлите направляющие отверстия и ввинтите шурупы 51 мм
через опоры в сиденье. Затем добавляйте ножки и проножки. Потом
вставляйте ручку в поворотные отверстия в опорах. Наденьте нейлоновую шайбу на каждый конец
ручки, а затем ножку. Расположите
проножки на ножках. Просверлите
направляющие отверстия и ввинтите два шурупа 43 мм через каждый
конец обеих проножек. В заключение просверлите направляющее
отверстие и забейте отделочный
гвоздь 38 мм через кромку каждой
ножки в ручку. (Фото 6) Для этой
операции вам понадобится очень
тонкое сверло с направляющей
цапфой. Отделочный гвоздь фик-

сирует ручку в ножках, а опоры
между ножками.

Сборки ножек

Внутренняя сборка должна свободно — но не очень свободно —
входить между ножками наружной
сборки. Вставьте остающиеся две
оси и зафиксируйте каждую отделочным гвоздем, забитым через
кромку ножки. Для того чтобы надеть нейлоновые шайбы, попробуйте приклеивать их к стикеру 3M
Post-It Note (самоклеящийся листок
для заметок) и опускать в зазор
между ножками, так чтобы вы смогли пропустить ось через шайбы.
(Фото 7) Трудность здесь в том,
чтобы заставить стикер достаточно
долго удерживать шайбу. После за-

Складной табурет-столик

199

Наденьте на ось нейлоновую шайбу
и прикрепите к ножке вторую шайбу,
чтобы выровнять опору сиденья
и обеспечить зазор для поворота. Расположив опоры, зафиксируйте сборку
для крепления сиденья.

Прикрепите панель сиденья к опорам
для внутренней сборки ножек, зафиксировав ножки на сборочном кондукторе.
Концы с шарниром лежат на обрезках
материала сиденья. Просверлите
направляющие отверстия и ввинтите
шурупы.

Порядок складывания

Поднимите края крышки

Сожмите ножки

Зафиксируйте ось в ножке гвоздем,
так чтобы она не могла проворачиваться или выходить наружу. Опора
поворачивается на оси. Для гвоздя просверлите направляющее отверстие,
чтобы он не расколол материал оси.

Нейлоновые шайбы на осях дают
зазор между ножками, чтобы они могли
поворачиваться, не задевая друг друга.
Удерживание шайбы при вставлении
оси — проблема. Так как липкая лента
может слишком сильно приклеиваться,
я использовал стикер 3M Post-It Note,
чтобы вставить шайбу в зазор.

вершения сборки столик-стульчик
должен складываться и раскладываться, как показано на рисунке
справа.

в древесину и тряпками сотрите
излишек. Для полного высыхания
составу потребуется еще два-три
дня. Поскольку испарения опасны,
работайте вне помещения, если это
возможно. Как минимум откройте окна и провентилируйте рабочее пространство ради вашей же
безопасности.

Отделка

Я нанес прозрачное пропитывающее средство на масляной основе.
Наносите его обильно. Затем дайте минут двадцать для впитывания

200

Сложите секции крышки

В сложенном состоянии

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

Стол и лавки
для пикника
Традиционная конструкция по
принципу пильных козел была
с нами всегда. В ней нет ничего изысканного, но свои функции она выполняет отлично.
Если планируете использовать
эти предметы только периодически — ограничите пребывание
под открытым небом только летним сезоном и будете обновлять
отделку каждые пару лет, — то

гарнитур может послужить не
одному поколению. Ножки лавок
расположены шире ножек стола,
что позволяет хранить их почти
полностью под столом. Еще одно
преимущество в том, что пустая
лавка не перевернется, если ктото сядет на ее конец. Конструкция на шурупах и болтах/винтах
крепкая и позволяет смастерить
этот проект при наличии всего

тот легкий в изготовлении стол просто
находка для тех, кто
любит устраивать пикники на своем участке.
Он достаточно просторный, чтобы вместить
блюда с бутербордами
и шашлыком, большие
салатницы и графины
с лимонадом, а на лавках
хватит места для голодных
гостей. Этот стол прочный
он выдержит все!

лишь базового набора инструментов. В зависимости от ваших
предпочтений вы можете сделать
этот стол из красного дерева или
кедра. Или возьмите строительный пиломатериал из дугласовой
пихты, как я. Что бы вы ни выбрали, вы получите легкий, но прочный стол, который станет любимым местом пикников на долгие
годы.

Стол и лавки для пикника

201

Покомпонентное
изображение

поперечина

доски
столешницы

затяжки

ножки

затяжка
лавки

подкосы

ножки
лавки

доски сиденья
поперечина сиденья

подкос
сиденья

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Деталь
Доска столешницы
Поперечина
Ножка
Затяжка
Подкос
Доска сиденья
Доска сиденья
Поперечина лавки
Ножка лавки
Затяжка лавки
Подкос лавки

Кол-во
6
1
4
2
2
4
2
2
8
4
4

Толщина
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

Ширина
13
64
64
64
64
137
64
64
64
64
64

(некоторые детали с припуском
по длине при изготовлении)
Длина
1778
762
1041
762
567
1778
1778
298
486
298
297

Пиломатериал
50u150
50u75
50u75
50u75
50u75
50u150
50u75
50u75
50u75
50u75
50u75

МАТЕРИАЛЫ
• дугласова пихта 50u150 мм, 3658 мм — 5 шт.; 50u 75 мм, 2438 мм — 8 шт.
• оцинк. шурупы 51 мм; 76 мм
• оцинк. болт с кв. подг. 7,9u 76 мм с шайб. и гайк. — 12 шт.; 7,9u 89 мм — 12 шт.
• водоотталкивающий антисептик для дерева

202

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

Стол, проекции
1778
857

267

356

749

356

вид спереди
1245

851

137

1778

вид сверху
851
64

Подкос

137

отверстие
под болт

45°

356

вид сбоку

56
7

749

711

13
30
37

740

Стол и лавки для пикника

203

КОММЕНТАРИИ

тол для пикника — подходящий проект даже для новичка, потому что не требует много времени и большого набора инструментов для реализации. Кроме того,
вы можете делать его из довольно недорогого строительного пиломатериала. Законченное изделие практичное
и привлекательное, ваша семья будет пользоваться им
долгие годы.

Материалы
Стол и лавки из книги сделаны из дугласовой пихты (лжетсуги тисолистной) — материала, который обычно применяется в каркасах домов. У материала строительного класса,
как правило, много сучков, трещин и других дефектов.
Но при тщательном выборе пиломатериалов вы сможете
использовать их в данном проекте.
Выбирайте прямые плоские доски без выпадающих
сучков. Осмотрите кромки на наличие серьезного расщепления, вмятин и других дефектов. Избегайте досок с сучками на кромках, с обзолом (остатки коры) или большими
радиальными трещинами на концах. В наши дни практически невозможно найти доски без торцовых трещин,
но вы обрежете большинство досок перед монтажом, так
что планируйте удаление концов.

Инструменты и приемы работы
Для изготовления стола и лавок для пикника требуется
скромный набор инструментов. Дисковая пила управится с большинством операций пиления, хотя можно

Вырезание деталей
столешницы

Доски столешницы из материала
50u 150 мм соединяются поперечиной и затяжками. Основная работа
здесь заключается в их шлифовке
и, возможно, в скруглении кромок
или снятии фасок.
Начните с вырезания досок столешницы и поперечины по длине.
Калевочной или конусной фрезой
обработайте кромки (ребра). Наряду с длинными кромками обязательно фрезеруйте и торцы. «Открытые» ребра поперечины также
профрезеруйте; ребра, которые
будут прилегать к доскам столешницы, фрезеровать не нужно.

204

использовать и шаблон для некоторых резов, особенно
для скосов.
Фрезер будете использовать в основном для «сглаживания» кромок, убирая острые края, которые часто остаются после отпиливания деталей и их шлифовки. Фрезеруйте
такие кромки калевочной фрезой 3 или 5 мм или кромочной конусной фрезой.
Вы также будете использовать фрезер для пригонки
крестовой врубки, или врезки (накладки), вполдерева,
соединяющей ножки в пары. Для этого хорошо иметь кромочную фальцевую фрезу, которая может также называться пазовой фрезой. Если ее нет, то можно использовать
стамеску для подчистки дна накладки (врубки).
Наконец, вам нужна хорошая дрель-шуруповерт, потому
что придется ввинчивать много шурупов. Для этого проекта
очень полезным будет распространенный аксессуар — насадка сверло-отвертка. Это двухкомпонентный комплект.
Держатель вставляется в патрон дрели, а второй элемент
имеет на одном конце сверло, а на втором жало отвертки.
Он любым концом легко вставляется в держатель. Сверлите
направляющее отверстие, вынимаете из держателя сверло,
переворачиваете его и снова вставляете. Теперь вы готовы
ввинчивать шуруп.

Отделка
Единственное, я использовал для моего стола и лавок,
это обычное водоотталкивающее средство. Его легко
наносить, но и действует оно недолго. Время от времени
протирайте изделие отбеливающим раствором, давайте
древесине просохнуть и снова наносите это средство.

Зашлифуйте поверхности, особенно верхние пласти, ленточной
шлифмашиной со шкуркой № 20.
Сметите с досок все опилки и пыль
от шлифовки и прошлифуйте снова
лентой из шкурки № 12.

Сборка столешницы

Положите доски на пару трубных
струбцин. Оставьте между ними
зазоры примерно по 6 мм. Сделайте проставки из фанеры 6 мм,
чтобы зазоры были одинаковыми.
Затяните струбцины и положите по
центру поперек досок поперечину.
Просверлите направляющие отверстия, затем ввинтите оцинкованные
шурупы 51 мм через поперечину

в доски. Обязательно крепите поперечину к каждой доске двумя
шурупами. (Фото 1)

Скосы на ножках

Ножки делаются из материала
50 u 75 мм. Они пресекаются знакомым по козлам крестом и соединяются накладкой вполдерева.
Начините с вырезания четырех
ножек по примерной длине, указанной в спецификации. Скол делайте
под 43,5° (оставляя угол 46,5°). Если у вас есть торцовочная дисковая
пила, то это делается очень быстро.
Для ручной дисковой пилы нужно
разметить линию отреза. (Фото 2)
Точная длина ножек не имеет боль-

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

Положите доски на пару трубных
струбцин. Выровняйте концы; прокладками отрегулируйте зазоры, затем
зажмите струбцины, фиксируя все вместе. Положите поперечину на ее место
и привинтите к каждой доске двумя
шурупами.

Для разметки скосов на ножках
используйте малку (другое название —
угломер). По транспортиру установите
полотно малки на нужный угол относительно ее колодки. Затем прочертите
вдоль полотна линию отреза.

64
1040
740

356

32
87°

64
46.5°

Срезать
кончик

356

93°

Разметить
скос

Вырезать
скос

740

шого значения при условии что она
одинаковая у всех ножек. Кроме
того, срезы на каждой ножке должны быть параллельны друг другу.
После отпиливания срезайте образовавшийся острый кончик, как
показано на рисунке выше.

Разметка соединения
накладкой

Положите ножки крестом. Ножка
сверху может качаться, поэтому
подложите под нее обрезки ма-

Положите один брусок на другой,
прижав верхние концы к прямой доске.
Расстояние между нижними концами
сделайте 740 мм и ножом прочертите
вдоль кромок верхней ножки, делая разметку на нижней.

с последующим отрезанием точно
по линии дает плотную пригонку
соединений. Перерезание верхних
древесных волокон перед пилением также обеспечивает четкого заплечика без «разлохмачивания». Теперь переверните бруски,
отрегулируйте зазоры, как раньше, и разметьте вторую половину
соединения.

Ножки стола

46.5°

териала 50 u 100 мм. Приложите
скошенные концы к прямой доске
или к стене и держите прижатыми
во время регулировки положение
ножек. Разводите ножки в стороны,
пока расстояние между их нижними
концами не станет 740 мм.
Универсальным хозяйственным
ножом разметьте заплечики паза
соединения накладкой на нижней
ножке. (Фото 3) Использование
ножа для разметки линии отреза

Вырезаем пазы
и собираем ножки

Дисковой пилой начерно вырежьте
врезку и подчистите пазы фрезером с кромочной фальцевой фрезой. Для этого установите глубину на дисковой пиле чуть меньше
19 мм. Сначала вырезайте заплечики соединения, очень аккуратно
проходя по внутренней стороне линии разметки. Затем серией резов
удаляйте материал между заплечиками. Когда сделаете это, то дно
паза будет грубым и неровным.
Такую проблему решит фрезер.
У кромочной фальцевой фрезы
подшипник расположен на хвостовике над режущими частями. При
ведении подшипника по заплечику
он не позволит фрезе расширить
вырез. (Фото 4) Режущие кром-

Стол и лавки для пикника

205

После пригонки соединения вполдерева пометьте кромки каждого соединения на ножках. Используйте эти метки
при скруглении кромок ножек — не скругляйте из в зонах соединений.

Фрезер с кромочной фальцевой фрезой
выровняет дно пазов накладки вполдерева и обеспечит прочное соединение.
Подшипник на хвостовике фрезы идет
по заплечику паза, не позволяя ей снять
лишний материал.

Вид снизу стола
857

Монтаж ножек и затяжек

851

838

1778

Отрежьте затяжки по размерам
из спецификации. Профрезеруйте
открытые ребра и сделайте скосы
на концах затяжек, как показано на
рисунке «Вид снизу стола».
Для сверления отверстий под
сборочные болты сначала на верстаке зажмите затяжку. Затем зафиксируйте на ней сборку ножек
так, как она будет располагаться
после монтажа. Разметьте отверстия и просверлите их одновременно в ножках и затяжке. Если сверло
недостаточно длинное, чтобы просверлить и ножку, и затяжку, то
просверлите ножку так, чтобы на
затяжке осталась отметка, затем
снимите сборку ножек и завершите
отверстия в затяжке. Пока не прикрепляйте ножки к затяжкам.
Положите затяжки на нижнюю поверхность столешницы. Просверлите направляющие отверстия
и ввинчивайте шурупы 76 мм через
затяжку в столешницу. Насадка
сверло-отвертка облегчает эту работу. (Фото 6) Болтами прикрепите ножки к затяжкам.

Изготовление и монтаж
подкосов

267

зачистки дна выреза. Выставьте
глубину реза чуть меньше 19 мм.
Поставив фрезер на пласть ножки,
делайте проходы по вырезу, чтобы выровнять поверхность его дна.
Профрезеруйте оба паза, затем
проверьте пригонку соединения.
При необходимости отрегулируйте
глубину реза фрезера и сделайте
еще проход по обеим ножкам для
улучшения пригонки.
Обязательно добейтесь наилучшей пригонки, но пока не скрепляйте ножки. Пометьте кромки

206

соединения накладкой, чтобы не
скруглить их, когда будете скруглять остальные кромки. (Фото 5)

Изготовление затяжек
Затяжки имеют те же размеры, что
и поперечина, и выполняют аналогичную задачу. Они привинчиваются к нижней стороне столешницы
около концов и помогают сохранять
интервалы между досками. Однако
они примыкают к столешнице кромкой, а не пластью, как поперечина,
и после монтажа затяжек к ним
крепятся сборки ножек.

Подкосы фиксируют ножки под
прямым углом к столешнице и не
позволяют им качаться. Они идут от
соединения ножек вверх к нижней
поверхности столешницы.
Вырежьте подкосы по размерам
в спецификации. Сделайте на концах скосы, как показано на рисунке
«Подкос» и сделайте вырезы электролобзиком. В каждом вырезе
просверлите отверстие диаметром
8 мм, как показано на иллюстрации
на стр. 206.
Для монтажа одного из подкосов
удерживайте его по месту, приложив к ножке и столешнице. Скосы
должны плотно прилегать к примы-

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

кающим поверхностям. Используя
отверстия в подкосе как направляющие, начинайте сверлить в сборку ножек и столешницу. (Фото 7)
Отверстие под болт в столешнице
располагается в зазоре между досками столешницы, и подкос очень
помогает, чтобы начать сверление
должным образом. Уберите подкос
и завершайте сверление отверстий.
Для крепления подкосов к столешнице и к местам соединения
ножек в их сборках используйте
оцинкованные болты с квадратным подголовком диаметром 8 мм
и длиной 76 мм.
За исключением отделки, стол
готов, поэтому ставьте его на ножки
и любуйтесь своей работой!

Для облегчения начала сверления
отверстий под болты в нужном месте
и под нужным углом удерживайте подкос
в правильном его положении. Отверстия в нем используйте для направления сверла при сверлении столешницы
и сборки ножек.

Насадка сверло-отвертка имеет
на одном конце сверло с зенковкой,
а на другом — отвертку под шлиц
Phillips. Вы сверлите направляющее
отверстие, затем переворачиваете
насадку отверткой наружу
и ввинчиваете шуруп.

Вид лавки спереди
857

330

165

205

210

1448

Вид лавки сбоку

127

Подкос лавки

165

32
60

205

406

29
7

349

37
45°

Отверстие
под болт 8 мм

Стол и лавки для пикника

207

Изготовление
лавок

Лавки делаются так же, как стол.
Изготовление деталей, порядок
шагов, подходы к сборке те же
самые, какие вы использовали при
изготовлении стола. Другими будут только размеры. И конечно,
делается две лавки — для каждой
стороны стола.
Вот порядок действий для изготовления лавок:

Отделка

• нарежьте доски сидений. Зашлифуйте их и сделайте на них
скругления/фаски;
• нарежьте поперечины. Используйте их для сборки сидений;
• разметьте ножки;
• вырежьте соединения и соберите
ножки;
• сделайте затяжки;
• прикрепите затяжки к сиденьям;
• прикрепите ножки болтами;
• сделайте и установите подкосы.

Для отделки этого проекта можете
использовать любой материал, который вам нравится, но обязательно не затягивайте с обработкой.
Хотя дугласова пихта и обладает
прочной и долговечной древесиной, ваш гарнитур для пикника
прослужит на многие годы дольше, если вы проведете отделку
и не будете забывать обновлять
ее.

Низ лавки
1778

Поперечина

Подкос

Болты с кв. подг.

165

Шурупы

Затяжка
64

857

Ножки

298

64
165

Контрольный
брусок

Пометить
кромки.

Обрезок

205

486

56°

349

Вырезать
пазы.

208

Обрезок

Сверлить
отверстия
под болты.

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

сли у вашего дома
есть терраса, то вам
может понравиться этот
ценный и полезный аксессуар — диван-качели.
На диван поместятся два
взрослых или один взрослый и несколько детей.
Полный комплект является
довольно крупным предметом мебели, но изготавливается он не слишком
долго и прослужит долгие
годы.

По дв есн ой
д ив а н -качели
Раньше, до того как люди стали
слишком обременены заботами
о времени, они знали толк в спокойном отдыхе — у домов были
террасы, на которых стояли красивые диваны-качели. Вы могли
перейти с солнца в тень, посидеть
на легком ветерке, поболтать
и даже подремать во время лег-

кого покачивания. Дизайн этого
дивана подойдет домам совершенно разных стилей. Он будет
естественно смотреться на террасе викторианского особняка,
бунгало в стиле «народных ремесел» или современного таунхауса. Подвеска дивана на балках
выглядит элегантно и привлека-

тельно, но у вас может не быть
возможности подвесить свое изделие. Тогда сделайте пару А-образных опор, соединенных одной
балкой, и повесить диван на нее,
или изготовьте каркас, который
описан в конце этой главы. Он
прекрасно встанет и на террасе,
и на лужайке.

Подвесной диван-качели

209

Покомпонентное
изображение

перекладина спинки
планка спинки

стойка спинки

перекладина
сиденья

поперечина
сиденья

подлокотник

проножка

планка сиденья
стойка подлокотника
(некоторые детали с припуском
по длине при изготовлении)

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Деталь
Перекладина сиденья
Проножка
Поперечина сиденья
Задняя стойка
Перекладина спинки
Планка спинки
Стойка подлокотника
Подлокотник
Планка сиденья

Кол-во
2
2
1
2
2
7
2
2
5

Толщина
25
25
25
51
25
25
25
25
25

МАТЕРИАЛЫ
• кипарис 32u150 мм, 2438 мм — 7 шт.
• оцинк. шурупы 64 мм; 76 мм
• оцинк. болт с кв. подг. 8u 64 мм с шайб. и гайк. —
2 шт.; 8u 89 мм — 2 шт.; 6u 127 мм — 2 шт.

• оцинк. болт с кв. подг. 8u 203 мм с гайк. — 4 шт.

210

Ширина
64
64
64
64
64
64
64
114
95

•
•
•
•
•

Длина
489
1219
438
762
1245
270
305
648
1270

Пиломатериал
32u150
32u150
32u150
32u150
32u150
32u150
32u150
32u150
32u150

оцинк. болт-кольцо 8u 102 мм с гайк. — 4 шт.
оцинк. соединительная гайка 8 мм — 4 шт.
оцинк. шуруп-кольцо 8u 76 мм — 4 шт.
карабин, 6 шт.
цепь

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

Диван-качели, размеры
114

673

1118

КОММЕНТАРИИ

аже для домашнего мастера со скромным опытом
этот диван-качели вполне доступный проект.

Материалы
Делать качели для террасы вы будете с использованием
древесины, крепежных изделий и клея. Для подвешивания
дивана вам потребуется цепь и несколько специальных
деталей, чтобы присоединить цепь к дивану и к точкам
подвеса на террасе или веранде.
Давайте сначала о древесине. Опциональный
каркас для качелей делался из кипариса. Вы можете
использовать любую доступную вам атмосферостойкую
древесину: красное дерево (мамонтово дерево, сосна),
кедр (туя, красный кедр), древесину с антисептиком,
белый дуб или даже такие экзотические породы, как ипе
(бразильский орех), эвкалипт (австралийское красное
дерево) и тик (джатовое дерево). Можете задействовать
любой пиломатериал, если имеется номинал 32 мм, фактический размер которого составляет примерно 25 мм.
Обычно кипарис 32 мм имеет ширину 152 мм со скругленными кромками, поэтому если продольно распилить
доску номинала 32 × 150 мм пополам, а затем каждую
половину обрезать до ширины 64 мм, то в процессе
вы избавитесь от закругленных краев.
В этом проекте я использовал полиуретановый клей.
Это хороший водостойкий клей, который при отвердении
расширяется и заполняет зазоры в соединениях. В определенных местах этого проекта я этого и хотел. Я не хочу,
чтобы влага проникала в шиповые соединения между стойками и перекладинами сиденья или в соединения нижней
перекладиной и планками спинки.

84º

413

279

216

611

У этого клея два недостатка, один их которых проистекает из вспенивающегося характера клея. Он стремится
выйти из соединения в процессе отвердения, поэтому
придется выполнить дополнительную работу по чистке
в углах. Хорошо помогает стамеска.
Второй недостаток — пачкает руки. Пятна впоследствии
сходят, но на это требуется до недели и больше, поэтому при использовании этого клея надевайте латексные
перчатки.
Если сможете найти оцинкованные крепежные изделия с указанными размерами, используйте их, но иногда
бывает трудно найти некоторые болты больших размеров. У показанных качелей вся система подвеса состоит
из оцинкованных деталей. Мой опыт говорит о том, что
оцинкованные скобяные изделия быстро не ржавеют,
и я предполагаю, что они прослужат десять-двадцать лет.
Для подвешивания дивана я использовал карабины,
поэтому мне не пришлось разъединять звенья цепи,
а затем снова сжимать. В каркасе я задействовал S-образные крюки. Посмотрите варианты и выберите, что больше
подходит для вашего варианта подвески.

Инструменты и приемы работы
Дисковая пила со столом — циркулярка — весьма важна
для этого проекта. Вы будете работать ею во многих операциях пиления, но в этом потребуется то, что она делает
лучше всего: продольная распиловка. Вполне подойдет
недорогая настольная модель.
Другой очень полезной вещью является длинное сверло.
Для сверления некоторых отверстий под болты обычных
сверл длиной 50–75 мм не хватит. Болт, соединяющий
подлокотник со стойкой спинки, имеет длину 127 мм. Вы
не сможете просверлить это отверстие без сверла длиной
Подвесной диван-качели

211

Я использовал полупрозрачную морилку на водной основе
на диване и каркасе; это дало быстрое высыхание и лег-

Изготовление рамы
сиденья

Рама сиденья состоит из двух проножек, двух перекладин и поперечины. Все вырезаются из материала, распиленного до ширины
64 мм. Один конец (задний) перекладин и поперечины скашивается
на угол 6°.
За исключением наклона задней
проножки рама сиденья представляет собой простую коробку. В четырех углах используйте угловое
соединение вполдерева и соединение встык между поперечинами
и проножками. Соединения склеивайте водостойким клеем и скрепляйте каждое оцинкованными шурупами 64 мм.
Сложность здесь в вырезании
фальцев. При глубине всего 10 мм
ширина составляет 25 мм, что шире
реза типичной фальцевой фрезы.
Для начала положите две перекладины вместе и пометьте внешние пласти. Вы будете вырезать
фальцы с внутренней, не помеченной, стороны. Прямой фрезой
фрезеруйте эти фальцы, направляя фрезер по тавровому угольнику
или другому упору, зафиксированному на заготовку струбциной. Если используете тавровый угольник,
то помните, что задние фальцы
не должны быть перпендикулярны кромкам перекладин; заплечик
фальца должен идти под углом.
(Фото 1)

212

Просверлите в перекладинах
направляющие отверстия с зенковкой и свинтите перекладины
и проножки без клея, чтобы проверить пригонку поперечины между
проножками. Она должна плотно
прилегать к ним, но не выгибать их
наружу и не сжимать внутрь. После
пригонки разметьте и просверлите
направляющие отверстия с зенковкой через проножки. Разберите
раму и соберите ее вновь уже с использованием водостойкого клея
в каждом соединении.
Перед тем как продолжать, разметьте и просверлите в перекладинах сиденья отверстия 8 мм для
подвесных болтов. Важно, чтобы
эти отверстия были перпендикулярными. Расположение отверстий
показано на рисунке слева.

Изготовление стоек
спинки

Зафиксируйте упор поперек заготовки для вырезания фальцев шириной
25 мм для соединений рамы сиденья.
При первом проходе используйте
проставку между упором и фрезером,
проставку потоньше при втором
проходе, а финальный рез делайте без
проставки.

ные гнезда. После затвердевания
клея обрезаете стойку до окончательной ширины и до окончательной длины.

Сборка спинки состоит из стоек, перекладин и планок. Сначала нужно
сделать стойки.
Несмотря на большие Рама сиденья
сквозные гнезда, изго16
товление стоек спин25
ки большого труда не
представляет. Сначала
вырезаете поперечные
пазы на материале
438
32 u150 мм; затем продольно распиливаете
доску пополам и склеиваете половины пласть
к пласти. Объединенные
пазы образуют сквоз-

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

489

Отделка

кую очистку. На мой взгляд, цвет этого красителя оживляет внешний вид этого проекта.
Помимо окраски пигмент в морилке защищает древесину от вреда ультрафиолетовых лучей. Это особенно важно, если вы ставите диван и каркас на солнечное место.
Этому проекту неплохо подойдут и другие отделочные
материалы для наружных работ от краски до простого
водоотталкивающего антисептика.

180 или 200 мм, а дополнительная длина облегчает ровно
держать сверло при сверлении. Длинное сверло также помогает перенести отверстия болтов подвески с рамы сиденья
на подлокотники.

84º

Вид сверху

648

1295

114

Обычно сначала делается гнездо
соединения, а потом вырезается
шип с одновременной пригонкой
к гнезду. Этот метод вы и будете здесь использовать. При этом
ширина заплечиков имеет важное
значение из-за продольного паза,
который вы сделаете для планок
спинки. Паз должен иметь глубину
6 мм, чтобы обеспечить надежное
соединение перекладины и планок,
и вам нельзя врезаться в шип. Поэтому тщательно замеряйте поперечные пазы, а на случай ошибки
лучше, чтобы пазы были меньше.
Заготовки должны быть на 75–
100 мм длиннее конечного размера
стойки: идея в том, чтобы оставить
на концах одинаковое количество
отхода на подрезку. Отмеряйте поперечные пазы от центральной линии, чтобы обеспечить правильное
расстояние между ними.
Вырезайте поперечные пазы
фрезером с прямой фрезой. Сделайте несколько проходов, чтобы
получить паз шириной 51 мм. Зажмите направляющие упоры по обе
стороны реза. (Фото 2) Это избавит от необходимости переставлять
упор и риска того, что ошибка веде-

ния фрезера приведет к вырезанию
слишком широкого паза.
Когда поперечные пазы вырезаны, распилите заготовки вдоль
пополам; зашлифуйте поверхности склеивания; водостойким клеем склейте две половины пласть
к пласти. Обязательно выровняйте
заготовки, чтобы получились правильные гнезда и вы смогли подчистить выдавленный в гнезда клей.
После застывания клея обрежьте
стойки по окончательной ширине.
Обрежьте по конечной длине в соответствии с полученным расположением гнезд.
Перед переходом к следующему
шагу просверлите в стойках и раме
сиденья отверстия для монтажных
болтов. Болтами прикрепите стойки
к раме так, чтобы вы могли прикрепить к сборке перекладины после
их изготовления.

Вырезание перекладин
спинки

Вырежьте две перекладины спинки по размерам из спецификации.
Проследите, чтобы в процессе
отрезать все скругленные кромки
пиломатериала. На перекладинах
нужны прямоугольные кромки.

При двух упорах, направляющих
фрезер, будет меньше вероятность
сделать паз слишком широким. Используйте шаблон со стр. 17, чтобы
расположить упоры в соответствии
с разметкой паза, как показано здесь.

На одной кромке каждой перекладины вырежьте паз под планки сиденья. Ширина паза 10 мм,
а глубина 6 мм. Поскольку эти пазы
сквозные по длине, то наилучшим
инструментом для этого станет
циркулярка. Для выполнения этого
реза нужно снять с пилы защитный кожух. Обязательно верните
защиту на место после завершения
резов.
Высоту диска установите на 6 мм
и поставьте упор на расстоянии

Подвесной диван-качели

213

стр. 21. Не спешите и делайте хорошую пригонку. Помните, что концы
шипов будут видны в собранной
спинке.

Планки спинки

Для вырезания пазов в перекладинах
спинки установите упор и вырезайте
заплечики паза, как здесь показано.
Для завершения паза сдвиньте упор
примерно на 5 мм дальше от диска
и сделайте еще два прохода.

Сделайте приспособление для фиксации планок. Привинтите к куску МДФ
стопор и прижмите к верстаку. Конец
заготовки прижимайте к стопору,
а саму заготовку к МДФ. Закрепите С-образной струбциной с фиксатором.

8 мм от него. Сделайте первый проход, затем переверните заготовку
задом наперед и сделайте второй
проход по той же кромке. Эти резы сформируют заплечики (стенки)
паза. Сдвиньте упор примерно на
5 мм дальше от диска и сделайте
еще по два прохода на каждой
перекладине. (Фото 3) При необходимости подрегулируйте положение упора в третий раз и сделайте
еще пару проходов.
Наконец, вырезайте шипы на
концах перекладин. Для разметки

заплечиков шипа прикладывайте
перекладину к стойкам, смонтированным на раме сиденья. Таким
способом вы обеспечите пригонку всех деталей. (Если вырежете
заплечики шипов слишком далеко
или слишком близко друг от друга,
то монтажные болты спинки не совпадут с отверстиями в раме, когда
будете монтировать с клеем сборку
спинки.)
Затем вырезайте шипы с помощью фрезера с шаблоном-кондуктором для шипов, показанным на

Стойка спинки

Нарежьте по ширине и длине семь
планок по размерам из спецификации. Фальцевой фрезой вырезайте
короткие шипы под пазы в перекладинах. Вырезайте фальц на одной
пласти планки, переворачивайте ее
и делайте фальц на второй пласти.
То, что останется между фальцами,
и будет шипом.
Установите направляющий подшипник, который даст фальц шириной 6 мм. (Фото 4) Вставьте
фрезу в фрезер и отрегулируйте
глубину реза 6 мм. Вырежьте два
фальца в качестве пробного шипа
и проверьте, как он подходит к одному из пазов. Если он слишком
плотный, увеличьте глубину реза.
Если слишком свободный, уменьшайте глубину. Когда добьетесь
идеальной регулировки, вырезайте
все фальцы.
Зашлифуйте планки, а затем
скруглите кромки калевочной фрезой радиуса 6 мм.

Спинка

Планка

0
14

762

292

Проставка

Перекладина
84º

214

614

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

Начните с нижней перекладины, зажатой в верстачные тиски пазом вверх.
После нанесения полиуретанового клея
в паз увлажните сопрягающиеся детали
мокрой тряпкой, перед тем как вставлять их на место.

Нанесите клей на верхние шипы
каждой планки и увлажните паз в верхней перекладине. Выровняйте первый
шип, затем опускайте перекладину,
выравнивая остальные шипы. Потом
установите две струбцины, каждую
параллельно крайней планке.

Увлажните гнезда в стойке и нанесите
клей на шипы перекладин. Вставьте
кончики шипов в гнезда, затем сдвиньте
детали вместе. Присоединив обе
стойки к перекладинам, установите
трубные струбцины.

Сборка спинки

новению влаги в соединения. Во
время склеивания работайте в латексных перчатках.
Наносите клей только на одну из склеиваемых поверхностей.
Вторую поверхность нужно увлажнить тряпкой, потому что клею
для отвердения требуется влага.
Для нанесения клея в паз нижней перекладины воспользуйтесь
одноразовой кистью. Увлажните
конечную проставку и вдавите ее
в паз, так чтобы ее конец был
заподлицо с заплечиком шипа.
Смочите конец планки и вставьте
его в паз вплотную к проставке.
Вставьте следующую проставку,
затем планку и продолжайте заполнять нижнюю перекладину.
(Фото 5)
Теперь увлажните паз в верхней перекладине. Нанесите клей
на шипы всех планок. Поместите
верхнюю перекладину на короткие
шипы планок, затем установите
на перекладины три трубные или
реечные струбцины. (Фото 6) Обязательно используйте прокладки
между губками струбцин и перекладинами, чтобы не повредить

древесину при затяжке струбцин.
Наступил подходящий момент для
перерыва, если он вам нужен.
Если хотите продолжать, то нанесите клей на шипы одного конца
спинки, увлажните гнезда на одной
из стоек и соедините их. (Фото 7)
Нанесите клей на другом конце
перекладин и добавьте вторую
стойку. Установите струбцины, как
минимум одну на каждую сторону
сборки, и отложите ее до затвердевания клея.

Перед нанесением клея проведите
полную пробную сборку без клея.
Собирайте все детали, ставьте
струбцины и проверяйте пригонку
всех деталей — шипов с пазами,
шипов с гнездами — и что все выровнено должным образом.
Вам также надо подобрать интервал между планками, после
чего вырезайте проставки, которые будут определять положение
планок и закрывать паз в нижней
перекладине. Заполнение паза в нижней перекладине между
планками продлит жизнь дивана,
помогая отводить воду. Продольно
нарежьте материал, подходящий
для паза. После выбора интервала
между планками нарежьте материал по длине, которая закроет
промежутки.
Полностью удовлетворившись
сборкой и пригонкой, открывайте
клей и начинайте. Я использовал
для этой сборки полиуретановый
клей. Он водостойкий и расширяется при отвердении — поэтому
заполняет швы и небольшие зазоры, — что препятствует проник-

Соединение спинки
с рамой сиденья
После затвердевания клея снимите струбцины. Вероятно, некоторое количество клея вышло из
соединений в каких-то местах.
Срежьте его универсальным ножом
и зашлифуйте.
По окончании точечной шлифовки склейте и соедините болтами сборку спинки с рамой сиденья. Используйте оцинкованные
болты с квадратным подголовком,
располагая их так, чтобы шайбы
и гайки оказались внутри рамы
сиденья.

Подвесной диван-качели

215

Передняя планка сиденья должна
плотно прилегать к стойкам подлокотников в местах примыкания.
Отцентрируйте ее, затем перенесите
расположение стоек непосредственно
на планку. Разметьте планку универсальным ножом, затем электролобзиком отрежьте внутри ножевых линий.

Струбциной закрепите временный
опорный брусок на стойке. На него положите подлокотник и отцентрируйте
его на стойке. Приложите линейку
к боковой стороне стойки и прочертите по ее внутренней кромке линию
на подлокотнике, как показано на фото
выше..

Установка стоек
подлокотников

Монтаж двух крайних планок потребует немного дополнительной
работы. Передняя планка выступает за переднюю проножку примерно на 19 мм. Для разметки
выреза на планке положите ее
на раму сиденья, отцентрировав
по длине. Придвиньте к задней
стороне стоек подлокотников
и по угольнику разметьте планку. (Фото 8) Вырежьте электролобзиком.
Положите переднюю планку
на свое место, а затем кладите
остальные с интервалами между
планками примерно 8 мм. Используйте временные прокладки между
планками, чтобы интервалы были
одинаковыми. Возможно, придется подрезать заднюю планку примерно на 3 мм для пригонки ее
к стойкам.
После пригонки планок ввинтите
шурупы в предварительно просверленные отверстия.
В заключение продлите отверстия под болты, которые вы ранее
просверлили в перекладинах сиденья, в планки сиденья.

Вырежьте стойки подлокотников по
размерам, указанным в спецификации. Скруглите длинные кромки
с помощью фрезера и калевочной
фрезы с радиусом 6 мм. Прикрепите стойки спереди рамы сиденья
с помощью клея и болтов с квадратным подголовком 8 u 64 мм.
Располагайте болты так, чтобы
шайба и гайка были внутри рамы.

Планки сиденья

Сиденье состоит из пяти одинаковых планок, которые приклеиваются и привинчиваются к перекладинам рамы сиденья и поперечине.
Вы должны установить их до подлокотников, которые ограничат
возможность ввинчивать шурупы
в концы планок сиденья.
Нарежьте планки по указанным
в спецификации размерам. Разметьте и раззенкуйте направляющие отверстия для монтажных шурупов. Планируйте по два шурупа
на каждую перекладину и поперечину. Скруглите все кромки всех
планок с помощью фрезера и калевочной фрезы 6 мм.

216

Вырезание подлокотников

Вырежьте подлокотники по размерам спецификации и разметьте вырезы под стойки. Спереди стойки
временно зафиксируйте опорный
брусок. Положите подлокотник на
этот брусок и переднюю стойку,
отцентрируйте подлокотник на
стойке и продлите линии отреза
с боков стойки вдоль подлокотника.
(Фото 9)
Отрежьте по разметке электролобзиком. Просверлите большое
отверстие в середине отходной части, чуть касаясь базовой линии
(линии дна выреза). Электролобзиком пилите от отверстия в обе
стороны. (Фото 10)
После выполнения выреза для
стойки подправьте пиленую базовую линию стамеской (или напильником), чтобы подлокотник своей
верхней частью плотно прилегал
к наклоненной стойке.
В завершение закруглите углы
подлокотника с помощью ленточной шлифмашины и скруглите
кромки калевочной фрезой.

Подлокотник
64
25
83

648

Отверстия
под болты
являются
продолжением
отверстий
в раме сиденья.

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

114

Просверлите большое отверстие
вплотную к базовой линии. Электролобзиком пропилите сначала в одну сторону, потом в другую. Пригоните опиленную кромку стамеской или напильником
к углу наклона стойки.

Начертите прямую линию на задней
стороне стойки, представляющую ось
отверстия. Затем начинайте сверлить отверстие. Прежде чем пройдете
слишком далеко, остановитесь и тщательно проверьте угол и сбоку, и сверху.

Опустите сверху болт-кольцо
в отверстие в подлокотнике, а болт
с квадратным подголовком пропустите
снизу вверх через отверстие в сиденье.
Навинтите на болты гайки и свинтите
болты соединительной гайкой. Законтрите соединительную гайку двумя
другими гайками.

Монтаж подлокотников

все острые заусенцы с обрезанного конца. Снимите опорные бруски, иначе они приклеятся к дивану.

Затянув соединительную гайку, законтрите ее с обеих сторон другими
гайками, чтобы заблокировать всю
сборку.
Подвешивайте диван-качели на
капитальных элементах строения,
таких как потолочные балки террасы/веранды или стропила — здесь
фактически должны выдерживаться динамические нагрузки от веса двух или более «качающихся».
Выберите пару балок или стропил,
отстоящих друг от друга не менее
чем на ширину дивана. Обе точки
подвеса должны быть на одном
уровне. Просверлите направляющие отверстия и ввинтите в них
шурупы с кольцом.
Прикрепите цепь к диванным
болтам с кольцом с помощью карабинов. Натяните цепи к шурупам
с кольцом и присоедините к ним
цепи другими карабинами.
Время от времени проверяйте надежность крепления шурупов с кольцами к балкам или
стропилам.

Перед нанесением клея раззенкуйте направляющие отверстия для
шурупов и просверлите отверстие
для болта. (Фото 11) Располагайте отверстие для болта там, где
оно пройдет и через подлокотник,
и через стойку.
Через отверстия для болта в сиденье вставьте длинное сверло или
нагель и разметьте нижнюю сторону подлокотников. Снимите подлокотники и просверлите отверстия.
Теперь вы готовы монтировать
подлокотники. Нанесите клей на
верх передних стоек и на внутренние кромки выреза позади подлокотника. Увлажните сопрягающиеся поверхности. Установите
подлокотники и ввинтите шурупы
в передние стойки. Вставьте болты
в их отверстия головками наружу.
Добавьте шайбы и гайки, затяните
как можно сильнее.
Если стержень выступает больше чем на 6 мм, обрежьте его
ножовкой. Напильником уберите

Отделка

На диване можно применить любую отделку по вашему выбору.
Показанная в этой главе является
полупрозрачной морилкой.
Наносите отделочный материал
на все поверхности, не только на
верхние. Кистью наносите на нижние стороны подлокотников и планок сиденья и на кромки планок
сиденья.

Сборка дивана

Каждая болтовая сборка подвеса
состоит из болта с квадратным
подголовком 8 u 203 мм, болта
с кольцом 8 u 102 мм, двух гаек
8 мм и соединительной гайки 8 мм.
Пропустите болт с квадратным
подголовком через планку сиденья
вверх, а болт-кольцо через подлокотник вниз. Навинтите на них
гайки, а затем соедините оба болта
соединительной гайкой. (Фото 12)

Подвесной диван-качели

217

Если негде подвесить диван-качели, сделайте переносной каркас для террасы или лужайки.

КАРКАС ДИВАНАКАЧЕЛЕЙ

Если у вас нет подходящей террасы/веранды для подвешивания
дивана-качелей на стропила, подумайте об этом опциональном
каркасе. У таких качелей сиденье
подвешено так, что оно качается

вперед и назад прямолинейным
движением. Ваши ноги не поднимаются от земли.
Для изготовления каркаса качелей нужно несколько дополнительных досок и немного другой
набор крепежных изделий. При
постройке собственно дивана

Покомпонентное изображение
консоль
брусок

ножка

218

опора
проножка

можно отказаться от деталей, связанных с установкой подвесных
болтов.

Вырезание деталей

За исключением консоли и штанги все детали каркаса нарезаются из пиломатериала 50 u 100 мм.
Отрезайте опоры, ножки, проножки и бруски по размерам длины
в спецификации.
Разметьте скосы на опорах, как
показано на рисунке «Каркас качелей», и вырежьте их дисковой
пилой. Зашлифуйте опиленные
кромки.
Вырежьте консоли из материала 50 u 100 мм, затем продольно
распилите оставшиеся отрезки пополам, чтобы получить две штанги,
которые устанавливаются под скамейкой качелей. При необходимости обрежьте эти штанги по длине.
Фрезером с калевочной фрезой
скруглите все ребра штанг и консолей. Можно также скруглить кромки
проножек, а скругление кромок ножек и опор отложите до окончания
пробной сборки каркаса.

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Деталь
Опора
Ножка
Проножка
Брусок
Консоль
Штанга*

Кол-во
2
4
2
2
2
2

Толщина
38
38
38
38
38
38

Ширина
89
89
89
89
140
64

Длина
711
648
1702
127
660
1651

Пиломатериал
50u100
50u100
50u100
50u100
50u150
50u150

*Не показано. См. рис. «Каркас качелей» на стр. 220.

МАТЕРИАЛЫ
• кипарис 50u 100 мм, 2438 мм — 2 шт.; 50u100 мм, 3048 мм — 1 шт.; 50u 150 мм, 3048 мм — 1 шт.
• шуруп-кольцо 8u 64 мм — 8 шт.
• S-образный крюк — 8 шт.
• оцинк. шурупы 76 мм; оцинк. шурупы 51 мм

Вырезание соединений
ножек

Вы будете вырезать соединение
накладкой и по кромке, и по пласти. Накладка по кромке соединяет
ножки с опорами, а накладка по
пласти — с проножками.
Это соединение гораздо проще,
чем соединение шипом в гнездо,
оно обеспечивает прочный контакт
между заплечиками соединения,
усиливая сопротивление сборки
раскачиванию.
Для вырезания накладки по
кромке нужно выбрать довольно
большую часть древесины. Можно
использовать ленточную пилу или
электролобзик, торцовочную дисковую пилу простую или с протяжкой,
или даже циркулярку.
Если используете пилу с пильным диском, то вырезайте накладку
по кромке сразу для всех деталей,
сложив ножки вместе. Разметьте
линию заплечиков. Установите
глубину реза, равную толщине материала 50 u 100 мм. (Фото 13)
Сначала прорежьте внутри линии
заплечиков, затем перейдите к другому концу накладки и начинайте
делать повторяющиеся близко расположенные пропилы. Подчистите
вырез стамеской.

Вырезание накладки
по пласти

Вырезы накладки по пласти на
ножках и на проножках абсолютно
одинаковые. Поскольку вы делаете
восемь таких резов, то есть смысл
сделать шаблон-кондуктор, как тот,
что использовался для вырезания
шипов, и работать фрезером. (Фото 14) Вам надо будет разметить
только один заплечик для каждого
выреза, и шаблон будет контролировать ширину от него. Помещаете кондуктор на на заготовку, выравниваете его по линии разметки
и вырезаете паз за один проход.
Для максимального упрощения
разметки положите две проножки
бок о бок. Отмерьте 51 мм от каждого конца и проведите линию на
на пластях обеих проножек. Это
заплечик соединения.
Ножки размечайте парами. Сложите их кромками, так чтобы пазы
были снаружи. Отметьте 178 мм от
ножки и проведите линию на обеих
деталях. Дальнюю сторону от линии пометьте крестиком, чтобы резать с правильной стороны. Вторую
пару ножек разметьте так же.
Глубина этих пазов для накладки
не критична. Я вырезал на 6 мм

Зафиксируйте ножки вместе и установите пилу, чтобы резать на толщину
материала 50 × 100 мм. Первый рез
будет вплотную к линии заплечика
со стороны отхода. Потом переместитесь к концу со стороны опоры
и делайте повторяющиеся пропилы,
чтобы убрать отход.

в глубину, плюс-минус 1,5 миллиметра значения не имеет. Просто
делайте их одинаковыми.

Собираем каркас

Перед склеиванием и свинчиванием всего каркаса соберите ножки
и опоры и пометьте кромки, которые хотите скруглить. Обработайте
их фрезером с той же калевочной
фрезой, что использовали ранее.
Поставьте две из ножек на кромку вырезами на кромках вверх.

Подвесной диван-качели

219

Пазы на пластях должны быть
снаружи. Сверху поместите брусок
длиной 127 мм на своем месте
и зафиксируйте ножки, зажав брусок между ними. Второй брусок
вставьте между нижними концами
ножек. Струбциной зафиксируйте
его на месте. Замерьте диагональ
от угла до угла, чтобы убедиться
в прямоугольности этой конструкции. Нанесите строительный клей
на вырезы на кромках, затем установите на место опору. (Фото 15)
Просверлите направляющие отверстия и ввинтите шурупы 76 мм через опору в каждую ножку.

Каркас качелей

Привинтите основание из МДФ к двум
полосам с таким расстоянием между
ними, чтобы между ними поместился
материал 50 × 100 мм. Выровняв этот
кондуктор по линии разметки, вы всегда
вырежете паз накладки правильной
ширины.

Для сборки каркаса зажмите бруски между ножек и проверьте прямоугольность и плоскостность. Положите опору на вырезы, все это зафиксируйте на верстаке, сверлите направляющие отверстия и ввинчивайте
шурупы.

Высвободите
оба
бруска
и используйте их для второй сборки «ножки-опора». Затем вкрутите
четыре шурупаа 76 мм для постоянного крепления верхнего бруска
к ножкам.
Теперь поставьте сборки ножки-опора вертикально и устанавливайте проножки. Нанесите клей на
пазы в проножках и присоедините
их к ножкам. Зафиксируйте каждое
179

1702

Соединения каркаса
38

1651

89
6

1702

381

152

179
38
254

711

220

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

соединение и свинтите каждое
тремя-четырьмя шурупами 51 мм.
Собирайте соединения по одному,
высверливая направляющие отверстия и ввинчивая шурупы.
Проверьте пригонку консолей,
но пока не устанавливайте их постоянно, иначе они будут мешать,
когда надо будет монтировать сиденье в каркас. Убедитесь, что все
пригнано хорошо, затем проводите
отделку.
Установите в консоли шурупы
с кольцом. Разметьте места (на
центральной линии и на расстоянии
38 мм от передней и задней кромок), просверлите направляющие
отверстия и ввинтите шурупы.
Кипарис довольно мягкий, поэтому не сверлите направляющие отверстия слишком большим
сверлом. Возможно, будет немного труднее вкручивать шурупы
с кольцом, но держать они будут
лучше. При необходимости можно
смазать резьбу пчелиным воском
и воспользоваться отверткой как
рычагом.

Подвеска сиденья

Теперь пора подвешивать сиденье.
Диван лежит на двух штангах, на

каждом конце которых ввинчен
шуруп-кольцо. Цепи идут от колеи
в консолях к кольцам в штангах.
Сначала установите шурупы
с кольцом в штангах так же, как
вы делали это с консолями. Затем
крепите штанги снизу сиденья. Переверните сиденье и выровняйте
переднюю штангу так, чтобы она
выступала на одинаковое расстояние с обеих сторон сиденья.
Переднюю кромку штанги поставьте заподлицо с передними
сторонами стоек подлокотников
сиденья. Просверлите направляющие отверстия и ввинтите шурупы
76 мм через штанги в раму сиденья. Выровняйте заднюю штангу
таким же образом — задняя кромка
вровень с задними сторонами стоек спинки. Привинтите.
Поставьте сиденье на проножки
между ножками. Установите консоли, ввинтив два шурупа 76 мм
через каждую консоль в каждую
ножку. Затем ввинтите пару шурупов 51 или 64 мм через каждый
брусок в нижнюю сторону каждой
консоли.
Сиденье подвешивается на консолях с помощью коротких цепей.

Когда сиденье установлено на штанги
и вся эта конструкция помещена в каркас, можно нарезать цепи по длине и подвешивать качели. Для соединения цепей
с кольцами шурупов можете использовать S-образные крюки или карабины.

Соединяйте цепи с кольцами шурупов S-образными крюками или
карабинами. (Фото 16) Длина цепей, включая S-образные крюки,
должна составлять 250–280 мм.
Отрежьте цепи и подвесьте сиденье на консолях каркаса. Пришла
пора усаживаться на диван-качели
и проверять, как он качается и каковы ощущения.

660

686

648

Штанги

152

711

Подвесной диван-качели

221

ресло-качалка
на веранде — это
символ спокойной неторопливой жизни. Красивые модели подойдут
для классических и современных веранд — впишутся в любой интерьер.
Представьте: вы удобно
устраиваетесь в своем
кресле-качалке, берете
чашечку кофе или чая и,
медленно покачиваясь,
наслаждаетесь прекрасными пейзажами, шумящей листвой и пением

птиц.

К р е сл о-качалка
ло-качалка актуальна всегда.
Конечно, есть много разных
конструкций, потому что наряду
со столами, стульями и шкафами
многие мебельщики делают
и кресла-качалки. Можно встретить разукрашенные кресла-качалки из дорогих пород древесины с изысканной отделкой
и те, которые имеют простейшую

222

конструкцию, например, в стиле
«Шейкер»1.
Предлагаемая версия сделана
для комфорта и достаточно неприхотлива для уличного применения. Вам точно понравится, как
она мягко и спокойно качается.
А самое лучшее в ней это то, что
1 Стиль «Шейкер», шейкерский стиль —
строгий, почти аскетичный стиль в мебели,
архитектуре. — Примеч. перев.

вы можете сделать эту модель
самостоятельно из обычных материалов. Как и во всех проектах,
здесь все спланировано и измерено. Но не забывайте, что можно
изменить некоторые размеры
под ваши предпочтения. Данный
проект создавался с акцентом
на укрупненные параметры, поэтому в кресле достаточно места
для нескольких подушек — если
они вам нужны.

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

Покомпонентное
изображение
перекладина
спинки
планка
спинки
задняя
ножка

передняя
ножка
подлокотник

царга

боковая царга
перекладина
проножка
планка сиденья
полоз

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Деталь
Задняя ножка
Передняя ножка
Боковая царга
Проножка
Царга
Перекладина спинки
Планка спинки
Планка сиденья
Подлокотник
Полоз
Шпилька полозьев

Кол-во
4
4
2
2
1
2
5
5
2
4
4

Толщина
25
25
25
25
25
25
19
19
25
25
13

Ширина
127
89
76
38
76
64
57
89
89
149
—

(некоторые детали с припуском
по длине при изготовлении)
Длина
1168
584
470
470
597
597
597
635
572
914
108

Пиломатериал
32u150
32u150
32u150
32u150
32u150
32u150
25u150
25u150
32u150
32u150
нагель березовый

МАТЕРИАЛЫ
•
u 150, 3048 мм — 1 шт.; 32u150, 2438 мм — 4 шт.; 25u 150, 2438 мм — 2 шт.
• нагель Ø13 мм, 914 мм — 1 шт.
• оцинкованные шурупы 32 мм; 76 мм
Кресло-качалка

223

Кресло-качалка, размеры
41

857

563

406
165

311

406

610

584

1168

вид спереди

вид сбоку

533

406

635

r1016

406

565

1030

Вид сверху

224

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

r13
r32

КОММЕНТАРИИ

зготовление кресла-качалки может показаться
трудным делом, но это похоже на создание кресла
с дополнением полозьев1.

Материалы
Для этого кресла я использовал меранти, мне повезло
найти темную ядровую древесину для ножек и перекладин.
На бумаге кресло выглядело лучше всего с ножками толщиной 51 мм, поэтому я сделал их, склеив по пласти пары
отрезков материала номинальной толщиной 32 мм. Если
вы предпочтете более светлый внешний вид, то, конечно,
используйте материал номинала 50 мм и уменьшите глубину некоторых гнезд. Это избавит от работы по склейке
пластями материала, который вы будете использовать
для ножек и полозьев.
Для шаблонов используйте МДФ 13 мм. Выбор толщины
13 мм обусловлен глубиной гнезд, которые вы должны фрезеровать в передних ножках. Этот рез граничит с возможностями фрезера, и применение материала толщиной 19 мм
в шаблоне, который направляет рез, опасно приближается
к этим границам.

Инструменты и приемы работы
Вам потребуется обычный набор инструментов, включая
электролобзик, дрельшуруповерт, оба типа фрезеров, шлифмашины и, вероятно, полдюжины трубных (или корпусных) струбцин.
Но у этого проекта, каким бы простым он ни выглядел,
есть в запасе несколько весьма желательных требований
к набору инструментов. Здесь используются шаблоны,
поэтому вам нужны копировальные фрезы и копировальные
втулки для фрезеров. Нужен будет боковой (параллельный) упор для изготовления шаблонов. Полозья изогнуты,
1 Другие названия полоза кресла-качалки: лыжа, напольная дуга,
коромысло. — Примеч. перев.

Четыре ножки кресла имеют толщину 51 мм, что больше связано
с внешним видом, чем с прочностью. Для получения такой толщины вам нужно склеить по пласти
два отрезка материала с номиналом 32 мм, который обычно имеет
толщину 25,4 мм.
Нарежьте материал по ширине
для передних ножек. (Задние ножки
будут иметь стандартную ширину

поэтому вырезать шаблон для них лучше всего фрезером
с циркульным упором. Что касается электроинструментов,
то хорошей настольной циркулярки с диском 254 мм будет
достаточно для продольной распиловки материала для
перекладин и планок и предварительной распиловки склеенных заготовок для ножек перед фрезерованием в них
гнезд и формированием контуров. После склейки материал
очень толстый и слишком быстрая подача его на пильный
диск может застопорить циркулярку. Важно придать этим
заготовкам прямоугольную форму после их склейки, но до
их обработки.
Я вырезал гнездо для боковой царги в передних ножках
с помощью фрезера. Затем, после вырезания ножки (срезав
в процессе верх гнезда), останется рез глубиной 32 мм.
Конечно, для вырезания гнезда глубиной 64 мм требуется
особо длинная фреза. Среди нескольких производителей
у фирмы «Amana» есть прямая фреза диаметром 12,7 мм
с высотой реза 76 мм и общей длиной 133 мм. Ее номер
45477. У компании «Freud» есть прямая фреза 12,7 мм
(номер 12–130) с длиной режущих кромок 64 мм и общей
длиной 111 мм. У обеих названных фрез диаметр хвостовика составляет 12,7 мм. По общепринятому практическому
правилу, длина вставленной в патрон части хвостовика
должна быть равна его двойному диаметру. Это означает, что
при 25 мм хвостовика в патроне из патрона должно выступать 86 мм фрезы «Freud».

Отделка
Для отделки кресла-качалки я использовал корабельный/
яхтный (водостойкий) глянцевый фенольно-масляный
лак. Его долго наносить на некоторые виды древесины,
но внешний вид и защита того стоят. Древесина использованного мною меранти такая изменчивая, что потребовалось четыре слоя, чтобы получить равномерный надежный
глянец. При первых двух слоях некоторые участки древесины впитали лак и остались матовыми. Однако к четвертому слою поры дерева заполнились, и поверхность
заблестела.

материала 32 u 150 мм.) Разумно
отпилить на 6–13 мм шире, чем
указанные в спецификации 89 мм.
Обрежьте эти детали на 13–25 мм
длиннее относительно спецификации. Это даст вам возможность
маневра при строгании и повторной
продольной распиловке заготовок
до окончательных размеров после
склеивания.

Для склеивания досок кистью
нанесите клей на пласть одной
из них и убедитесь, что покрыта
вся поверхность. Положите сверху
вторую доску и слегка «притрите»
их, чтобы клей равномерно покрыл
соединяемые поверхности. Выровняйте доски как можно точнее
и установите несколько струбцин.
Для этого случая наилучшим вариантом, возможно, будут параллель-

Кресло-качалка

225

Пока затвердевает клей в заготовках для ножек, продолжайте
работу и делайте шаблоны, которые вы будете использовать для
придания ножкам формы и фрезерования гнезд. Сначала делайте
шаблон для задних ножек в соответствии с размерами на рисунке
«Шаблон задней ножки» справа.
Показанный шаблон предназначен
для применения с копировальной
фрезой, поэтому у него размеры
точно такие же, как у ножки. Если
вы будете использовать обычную
прямую фрезу, то нужно скорректи-

226

R29

Шаблон задней ножки

70
127

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

ровать размеры шаблона для учета
смещения.
Для шаблона задней ножки вырежьте заготовку шириной 127 мм
и длиной 1168 мм. Разметьте форму и вырезайте шаблон электролобзиком, направляя его по упору.
Кромки должны быть гладкими,
прямыми и не иметь неровностей
и следов пиления. Любые дефекты
кромки передадутся ножкам, когда
будете использовать шаблон как
направляющую для фрезера. Хороший электролобзик с острой пилкой, работающий с упором, должен
дать удовлетворительную кромку.
(Фото 2) Завершайте деталь несколькими проходами шкурки на
шлифовальной колодке.
Если хотите гарантированно
обеспечить параллельность задних
и передних кромок шаблона, можете для их вырезания использовать
фрезер, оборудованный боковым
упором. Упор перемещается вдоль
передних кромок, и фреза вырезает канавку.
Затем делайте прорези для вырезания гнезд, которые будут направлять фрезер при вырезании

ные струбцины, но можно использовать то, что у вас есть. (Фото 1)
После затвердевания клея
и демонтажа струбцин зачистите
кромки заготовки и срежьте все
застывшие капли клея. Затем продольно спилите примерно 3 мм
с одной кромки, переверните заготовку и обрежьте ее до нужной
ширины, подчищая и выравнивая
вторую кромку и делая обе кромки
параллельными.

597

Выставляйте упор с установочным
калибром, отражающим расстояние
между кромкой подошвы лобзика и пилкой. Зажмите калибр на линии реза.
Теперь можно зажимать прижатый
к нему направляющий упор.

1168

Используйте параллельные струбцины для фиксации склеенных по пласти элементов. Затяните внутренний
винт, захватив обе детали у основания
губок. Потом завинчивайте наружный винт, чтобы кончики губок легли
на поверхность, равномерно сжимая
заготовку.

гнезд спинки. Ширина прорезей составляет 16 мм, так что вы сможете
использовать копировальную втулку с наружным диаметром 16 мм
и прямую фрезу 13 мм для выполнения резов.
Разметьте на шаблоне гнезда (в соответствии с рисунком)
и поставьте на фрезер боковой
упор и прямую фрезу 16 мм. Прорези должны располагаться в середине шаблона, но если вы будете
фрезеровать их относительно одной и той же кромки и они будут
чуть смещены, то это не имеет
значения. (Все гнезда, сделанные
по шаблону, будут смещены одинаково.) Отрегулируйте боковой упор
так, чтобы фреза была над серединой шаблона, и поставьте ограничитель погружения чуть больше
13 мм. Зажмите шаблон на краю
верстака, вставив между шаблоном и верстаком кусок отходного
материала. Это дополнительное
действие предотвратит вырезание
фрезером паза в крышке верстака.
Наконец, зажмите на шаблоне по

779

389

Шаблон передней
ножки

Шаблон гнезда
для боковой царги
57

R168

202

70
16

314

406

168

316

584

457

R159

обрезку с каждого конца намеченной прорези в качестве ограничителей, чтобы случайно не сделать
прорезь слишком длинной. Вырезайте прорези за два-три прохода
каждую.

Шаблон передней ножки

Шаблон для формирования передней ножки делается примерно так
же, как шаблон задней ножки —
в соответствии с размерами и разметкой рисунка «Шаблон передней
ножки».
Отрежьте от материала шаблона
секцию 89 u 584 мм. Затем профрезеруйте прорезь для вырезания
гнезд с помощью погружного фрезера с боковым упором и прямой
фрезой 16 мм.
Отрегулируйте положение упора
так, чтобы центральная линия реза
проходила на расстоянии 19 мм от
края шаблона. Помните, что эта
прорезь шире и длиннее реального
гнезда, которое вы будете делать.
Для вырезания гнезда в заготовке

ножки через эту прорезь вы будете
использовать направляющую втулку 16 мм и фрезу 13 мм.
Прижмите материал шаблона со
свесом с края верстака, опять же
проложив между верстаком и шаблоном отходный материал. Установите на заготовке ограничители,
чтобы контролировать начало, конец и общую длину прорези. Когда все будет готово, фрезеруйте
прорезь.
Затем размечайте форму ножки.
Прямые участки чертите по линейке, а потом воспользуйтесь циркулем или гибкой направляющей для
вычерчивания изгибов. (Фото 3)
Электролобзиком вырежьте форму, затем зашлифуйте опиленные
кромки, чтобы сделать изгибы
плавными, без грубых и неровных
мест.

Изготовление шаблона
гнезд

Вы будете использовать этот шаблон для вырезания гнезд как в пе-

редних, так и в задних ножках. Если
возможно, делайте его из материала 13 мм. Гнезда в передних
ножках надо фрезеровать на глубину 64 мм, но конечная форма
ножки делает место расположения
гнезда для боковой царги недоступным для фрезера. Это значит,
что вы должны фрезеровать гнездо
до формирования контура. А поскольку это формирование удаляет
большое количество материала, вы
должны фрезеровать гнездо на глубину вдвое большую, чем оно будет
в законченной ножке.
Использование шаблона толщиной 13 мм вместо шаблона толщиной 19 мм уменьшает общее
расстояние, которое должна преодолеть фреза на 6 мм, что существенно в данной ситуации.
Размеры и разметка шаблона
показаны на рисунке «Шаблон
гнезда для боковой царги» справа. Ширина шаблона такая же, как
у ножек, поэтому его можно использовать и для левой, и для правой

Кресло-качалка

227

Для разметки передней ножки зафиксируйте брусок на прямой линии над
изломом, прижимая один конец гибкой
полосы, например, стальной линейки
или тонкой деревянной планки. Согните
ее в дугу нужной формы и обведите изгиб
на шаблоне.

В зависимости от регулировок фрезера и его параметров глубины погружения, возможно, вам надо будет начинать резы относительно короткой
фрезой. Вырезав начало гнезда, можно
перейти к более длинной фрезе того же
диаметра.

стороны. (Установка упоров для
расположения шаблона помешает этому.) При разметке прорезей
для гнезд действуйте от основания
шаблона. Не имеет значения, где
срезается верх.
В завершение вырезайте прорези в этом шаблоне так же, как вы
делали в случае шаблонов передних и задних ножек.

тать. Выровняйте шаблон на заготовке и обведите его карандашом,
включая прорези для гнезд. Затем
положите и обведите шаблон гнезда для боковой царги, проследив,
чтобы разметка гнезд была смещена от передней стороны заготовки
с разметкой формы.
Сначала делайте гнезда на задних ножках. На ощупь выровняйте шаблон на заготовке вровень
с кромками и основанием. Достаточно большими струбцинами зафиксируйте шаблон на заготовке
и заготовку на верстаке.
Установите на фрезер копировальную втулку с внешним диаметром 16 мм и прямую фрезу 13 мм.
Выставьте фрезер на глубину гнезда 32 мм. Поставьте фрезер на
шаблон, вставив втулку в прорезь.
Опустите фрезу на заготовку ножки
и установите ограничитель погружения на 32 мм.
Фрезеруйте гнезда, опуская фрезу на 6 мм в древесину и перемещая фрезер вперед и назад в границах прорези в шаблоне. После
пары проходов нужно остановиться, убрать фрезер и пропылесосить
прорезь от опилок. Если экономить

Фрезерование гнезд
в ножках

Вырезать эти гнезда следует до
формирования ножек. В конечном
итоге их глубина будет 32 мм. Но
помните, что вам нужно вырезать
эти гнезда в передних ножках до
глубины 64 мм с учетом окончательной формы ножек. После вырезания контура ножек оставшиеся
гнезда будут иметь глубину 32 мм.
Первое, что надо сделать, это
воспользоваться всеми тремя вашими шаблонами для разметки
всех ножек. Нужно не ошибиться
и сделать правую и левую версии
ножек. Это кажется довольно простым делом, но как только фрезер
начинает визжать и стружки начинают лететь, вы можете перепу-

228

время на этой операции, то опилки скапливаются в концах прорези
шаблона и ограничивают движение
фрезера. В результате вы не получите гнездо нужных размеров.
Профрезеровав до полной глубины, не поленитесь последний раз
пропылесосить и сделать последний проход при полной глубине погружения на всю длину прорези.
Гнезда в передних ножках делаются в основном таким же образом.
Но вам нужно работать с необычно
длинной фрезой, чтобы выполнить
свою задачу, и вы должны будете останавливаться в процессе,
чтобы переустановить фрезу в патроне для увеличения предела ее
досягаемости.
В зависимости от марки и модели вашего фрезера, возможно,
вам придется начинать рез короткой фрезой, а затем менять ее на
удлиненную. (Фото 4)
Начинайте операцию, вставив
фрезу в патрон так, чтобы она не
касалась заготовки при поднятом
положении механизма погружения.
Выставьте глубину на максимальное значение. Фрезеруйте гнезда,
постепенно увеличивая глубину,
пока не достигните максимума.
Затем надо выключить фрезер
из розетки и переустановить фрезу
в патроне. (Это главное условие
безопасности при регулировке или
замене фрезы.) В цанге должно
быть зажато 25 мм хвостовика диаметром 13 мм, и для этой операции лучше пользоваться фрезой
с хвостовиком 13 мм. Имея фрезу
немного длиннее 100 мм и шаблон
толщиной только 13 мм, вы должны
получить желаемую глубину 64 мм.
Для переустановки ограничителя
глубины сделайте метку на внешней стороне ножки на расстоянии
76 мм от верха шаблона. Пока не
включая фрезер в розетку, верни-

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

гружение на этой глубине. Теперь
фреза будет выступать из копировальной втулки даже при отключенном погружении. Перед включением фрезера он должен ровно
стоять на шаблоне, копировальная
втулка должна быть в прорези,
и фреза должна быть вставлена
внутрь гнезда.
Закончив, ни в коем случае не
снимайте фрезер с шаблона, пока
фреза не перестанет вращаться.
Это может казаться пустой тратой времени, но избавит вас от
случайного повреждения шаблона
и заготовки.
Возобновляя вырезание гнезд,
делайте резы с постепенным ступенчатым приращением глубины,
пока не достигнете требуемого
параметра. Периодически останавливайтесь, чтобы пропылесосить
гнездо от опилок, и все время помните, что необходимо дать фрезе

Для завершения фрезерования
гнезд, после того как они достигнут
глубину примерно 38 мм, меняйте фрезы
и регулируйте ограничитель погружения, опуская фрезер так, чтобы кончик
фрезы был выровнен с меткой на внешней стороне заготовки.

тесь к ограничителю глубины и погрузите фрезу до ее выравнивания
с этой меткой. (Фото 5)
Зафиксируйте механизм погружения и выставьте ограничитель
глубины так, чтобы остановить по-

Гнезда передней ножки
51

полностью остановиться, прежде
чем снимать фрезер с заготовки.
Таким же образом вырезайте
гнезда для перекладины и проножки в каждой передней ножке.
Поскольку для вырезания гнезда глубиной 64 мм требуется такая длинная и острая как бритва
фреза и она выступает далеко за
основание фрезера даже при полностью поднятом механизме погружения, то вам нужно принимать
некоторые дополнительные меры
предосторожности в ходе этой
операции.
Лучшая из них — работать методично, всегда планируя вперед
и думая о том, где сейчас находится
фреза (и куда она идет), каждый
раз, когда вы перемещаете фрезер. Помимо того, что можете порезаться сами, главная опасность
в возможности повредить одну из
ваших дорогих заготовок.

r159

584

413

318

171

318

вид сзади

вид сбоку

вид спереди

вид сбоку

Кресло-качалка

229

ножек

Зафиксируйте шаблон на правильной стороне заготовки ножки — так
называемой внутренней стороне,
на которой вы делали разметку
гнезда, а также контура ножки. Для
этого используйте двусторонний
скотч.
Сначала работайте с гнездом,
используя для его вырезания ту же
самую копировальную втулку с наружным диаметром 16 мм и фрезу
23 мм. Вырежьте гнездо глубиной
32 мм.
Профрезеровав гнездо, вырезайте форму. Электролобзиком отпилите основную массу отхода до
расстояния 3 мм от шаблона. (Будьте внимательны, не запилите в шаблон.) Такая толщина материала
может сделать пиление довольно
нагруженным, поэтому используйте маятниковый режим на высокой скорости, если это возможно,
чтобы улучшить качество резания.
Помните, что лобзик не всегда дает
прямоугольность реза; пилка может отклоняться и оставлять скошенную кромку — особенно если
будете пытаться ускорить пиление.
Пилите медленно и не оставляйте
скос на кромке, который нельзя
убрать фрезером.
Следующим шагом идет работа
фрезером с длинной копировальной фрезой для подчистки пиленой
кромки вровень с шаблоном. (Фото 6, 7) Будьте осторожны с изгибами — там, где резкий переход от
продольного волокна к торцевому.
Фреза может врезаться слишком
глубоко и вырвать часть кромки совершенно неожиданно, что может
быть опасно и испортить заготовку.
Это та ситуация, где, возможно,
следует двигать фрезер вперед
и назад, понемногу приближаясь

230

Если ваша самая длинная копировальная фреза не может сделать эту
работу, делайте два реза. При первом
проходе направляющий подшипник
на хвостовике идет по кромке шаблона,
но рез захватывает только часть
кромки заготовки.

Уберите шаблон, и тогда при втором проходе подшипник будет идти
по уже отфрезерованной части кромки
детали, и режущая часть фрезы продлит рез на оставшуюся часть кромки.
Неровность пересекающихся резов
можно зашлифовать.

к шаблону неглубокими резами,
а не просто действовать силой.
После завершения первой ножки
оторвите от нее шаблон и повторите процесс изготовления для второй ножки. Начиная вторую ножку,
помните, что они должны быть зеркальным отражением друг друга,
а не дубликатами.

ниями шипом в паз в соответствии
с деталями рисунка «Соединения
спинки» на стр. 233.
Прежде чем вырезать соединения, необходимо, конечно, сначала
вырезать сами детали. Сделайте это по размерам, указанным
в спецификации.
Сначала займитесь перекладинами. Вначале надо вырезать паз
для планок. Хорошим способом для
этого будет использование фрезера и кромочной фальцевой фрезы. Фрезер надежно опирается на
пласть заготовки, а паз вырезается
в кромке.
Можете быть уверены, что паз
получится точно в середине кромки, если сделаете по одному проходу относительно каждой пласти
детали. (Фото 8) Это немного увеличит ширину паза, но это нормально. Вы будете вырезать шипы на
планках под любую получившуюся
ширину паза в перекладине.
Единственная проблема в том,
что кромочная фальцевая фреза
делает рез глубиной 13 мм. Чтобы это исправить, вам надо только
сменить размер направляющего

Изготовление задних
ножек

Задние ножки в своей основе делаются так же, как передние. Приклейте скотчем шаблон к заготовке, зажмите заготовку на верстаке
и фрезеруйте гнезда. Затем вырежьте ножки по контуру; сначала
начерно электролобзиком, а затем
до окончательной формы фрезером с копировальной фрезой, направляя его по шаблону.

Вырезание соединений
спинки

Спинка состоит из верхней и нижней перекладин, которые удерживают пять вертикальных планок.
Перекладины крепятся к ножкам
соединениями шипом в гнездо
(гнезда уже вырезаны). Планки
крепятся к перекладинам соедине-

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

Фрезеруйте паз для планок в перекладине спинки кромочной фальцевой
фрезой. Сделайте первый проход; затем
переверните деталь и делайте второй
проход (здесь он частично закончен).
Такая двухэтапная процедура центрирует паз.

подшипника. Типичная кромочная
фальцевая фреза представляет собой сборку режущей головки и подшипника на одном валу. Просто
замените стандартный подшипник
на другой, у которого диаметр на

597

19
64
25
318

171

389

сзади

127

сбоку

спереди

был четко пригнан к пазу. Разумно
сделать несколько пробных резов
на обрезках рабочего материала
планок, приближая настройки фрезера к нужному размеру. Помните,
что любое изменение глубины фрезы будет удваиваться, так как для
формирования шипа вы делаете
два реза. Поэтому делайте изменения маленькими.
Настроив фрезер, вырезайте
шипы на всех пяти планках. При
индивидуальном
изготовлении
планок потребуется вырезание 20
фальцев. Можно сэкономить время,
зафиксировав вместе все пять планок и вырезая фальц в них одним
проходом.
С этой же регулировкой фрезера
для шипов сделайте проставки для
пазов перекладин. Во избежание
накапливания в пазах влаги вам
нужны полоски материала с размерами шипа. Это означает, что
вам нужно фрезером вырезать
гребни на длинных сторонах обрезков материала планок. Срежьте
эти гребни с обрезков и проверьте
их пригонку к пазам. При условии
хорошей пригонки нарежьте их на
секции длиной 41 мм. Всего нужно
12 проставок.

Формирование царг
и шипов

1168

779

Задние ножки

13 мм больше. Это уменьшит глубину реза до 6 мм.
После пазов вырезайте шипы на
планках. Базовые размеры шипов
показаны на рисунке, но обязательно замерьте ваши пазы, прежде
чем начинать практическое вырезание шипов. Вы должны сделать
шип, пригнанный к пазу.
Последняя операция — вырезание шипов на планках. Вы можете
делать это с помощью кромочной
фальцевой фрезы с верхним или
нижним направляющим подшипником. В первом случае фреза режет нижнюю часть заготовки, так
как подшипник расположен между
фрезером и режущей частью. Во
втором случае подшипник на конце
фрезы, поэтому режется верхняя
часть заготовки.
Независимо от фрезы вам нужно вырезать два фальца на конце
планки так, чтобы оставшийся шип

сбоку

Вам осталось сделать три царги.
На передней царге, соединяющей
две передние ножки, надо просто
вырезать шипы на концах. На боковых царгах тоже нужны шипы, но
еще им нужно придать некоторую
форму, чтобы сиденье кресла было
слегка вогнутым. Эта в некотором
смысле сверхштатная деталь делает этот проект еще более достойным. Плоские сиденья и спинки
делать легче, но вы оцените дополнительные шаги в этом проекте,
когда проект будет закончен и при-

Кресло-качалка

231

Боковая царга
10

470
406

64
406
10

дет время расслабиться в вашем
кресле-качалке.
Сначала вырежьте шипы на
всех царгах. Используйте шаблон
для шипов на перекладинах спинки и вырезайте шипы таким же
образом.
Контур боковых царг показан на
рисунке «Боковая царга» справа.
Контур создает небольшое углубление сиденья и при этом обеспечивает плоский участок для
крепления каждой планки сиденья.
Разметьте каждую царгу, строго
соблюдая детали рисунка. Электролобзиком обрежьте по разметке
и зашлифуйте опиленные кромки.

Склейка спинки и ножек

Если вы при изготовлении точно
пригнали соединения, то монтаж
всей сборки спинки (которая включает перекладины, планки и две
задние ножки) должен пройти без
сучка и задоринки. Но обязательно
сначала проведите сборку без клея.
Такая сборка «насухую» покажет
правильность пригонки. Одна из
важных деталей этой сборки —
проверка положения маленьких

232

проставок. Необходимо убедиться,
что они действительно обеспечивают правильное расположение
планок.
Удовлетворившись сборкой без
клея, открывайте клей и начинайте
настоящую сборку. Сначала присоедините планки к одной из перекладин. Зафиксируйте перекладину
в верстачных тисках пазом вверх.
Вклейте проставку в паз, так чтобы
ее конец совпадал с концом паза.
Затем вклейте в паз планку, плотно
прижав ее к концу проставки. Затем вставьте следующую проставку
и еще одну планку. Продолжайте
дальше по перекладине, чередуя
проставки и планки.
Теперь нанесите клей в паз верхней перекладины. Вклейте в паз
проставку с каждого конца. Затем нанесите клей на шип каждой
планки и уложите перекладину на
шипы планок. Установите трубную
или реечную струбцину поперек
перекладин около каждого конца
и слегка начните их сжимать. Быстро положите сборку на верстак
горизонтально и вставьте простав-

ки в промежутки между планками в верхней перекладине. Это
заставит планки стать ровно. Но,
возможно, некоторым потребуется
«помощь» в виде небольшого деревянного бруска и молотка. (Фото 9) Выровняв последнюю планку
и вставив последнюю проставку,
затяните струбцины, полностью
сжав все соединения. Переверните
сборку и замерьте диагонали для
проверки прямоугольности. В положительном случае добавьте третью
струбцину вдоль средней планки.
Последними к этой сборке добавляются ножки. Нанесите клей
на концы обеих перекладин с одной стороны спинки — и в гнезда
на одной из ножек — и соедините
ножку со спинкой. (Фото 10) Повторите нанесение клея на другие
шипы и гнезда второй ножки и присоедините ее к сборке. Снимите
струбцины с перекладин и установите их на ножки. Используйте три
струбцины: две по одну сторону
сборки, а третью между ними, но
с другой стороны. Это предупредит
искривление одной или двух ножек

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

Водостойкий желтый клей очень
липучий, поэтому при присоединении
верхней перекладины к сборке выравнивание планок может потребовать
некоторого содействия посредством
бруска и молотка.

Нанеся клей на гнезда и шипы, опускайте шипы сборки спинки в гнезда
задней ножки. Концы перекладин спинки
подбивайте киянкой, чтобы заплечики
шипов перекладин легли на ножки.

Наносите клей на гнездо и шип
с помощью малярной кисти, чтобы
получить полное — и тонкое — покрытие. Слишком много клея ведет к его
выдавливанию и неприятной работе
по очистке.

воспользуются многие домашние
мастера.
Следующим шагом идет присоединение царги к двум передним
ножкам. Нанесите клей на оба гнезСборка кресла
да и шипы с помощью маленький
Смонтировав и зафиксировав сборкисти. (Фото 11) Вставьте один шип
ку спинки, вы можете либо сделать
в его гнездо в одной ножке, а заперерыв, либо двигаться дальше.
тем наденьте гнездо другой ножки
Это естественный момент для отна второй шип. Установите трубную
дыха, которым с удовольствием
или реечную струбцину поперек ножек, разместив их так, чтобы не мешать монтажу боковых царг.
Соединения спинки
Теперь
присоединяйте
боковые царги и проножки
Планка
к задним ножкам. Вставьте
шипы в гнезда. При необходимости концы перекладин
подбивайте киянкой.
Положите сборку спинки
Проставка
(со струбцинами или без
них) на верстак. Нанесите
клей на соответствующие
элементы и устанавливайте на место верхнюю часть
кресла. (Фото 12) Плотно
замкнув все соединения,
можете поставить кресло
нормально — пока это еще
Перекладина
просто кресло — и установить струбцины параллель32

от воздействия струбцин. Выровняв
все и надежно зафиксировав струбцинами, пока отложите сборку на
время затвердевания клея.

но боковым царгам и проножкам.
Не мешкайте, иначе клей схватится и не позволит плотно сжать
должным образом. Здесь используйте струбцины, как и везде,
чтобы плотно сжать соединения
и выбрать все зазоры. Проверьте сборку рулеткой и угольником,
чтобы убедиться в ее соответствии
всем параметрам. Затем отложите
ее на ночь вместе со струбцинами, чтобы клей мог полностью
затвердеть.

Монтаж планок сиденья

Собрав каркас, отрежьте пять планок с размерами, определенными
по месту. Нужно сделать концы
планок заподлицо с внешними сторонами ножек, так чтобы они немного выступали за боковые царги. После вырезания и шлифовки
планок скруглите верхние кромки
калевочной фрезой с небольшим
радиусом.
Сверлом Форстнера просверлите цековки для монтажных шурупов
с учетом двух шурупов на каждом
конце планки. Цековка позволит
замаскировать головки шурупов
деревянными пробками, а сверло

Кресло-качалка

233

В завершение сборки присоедините
передние ножки с передней царгой.
Вклейте боковые царги в задние ножки,
затем приподнимите переднюю часть
и аккуратно опустите ее на царги
и проножки.

Пробки вырезайте из рабочего материала. Нанесите клей и при установке
пробки сориентируйте ее волокно
параллельно волокну детали. После
затвердевания клея срежьте излишек
стамеской и зашлифуйте.

и чистые отверстия под пробки.
Даже при условии что некоторые — вероятно, многие — пробки будут почти незаметными, вам
нужно расположить шурупы единообразно на всех планках. Поэтому
сделайте шаблон из куска фанеры
или твердой ДВП толщиной 6 мм.
Просверлите в нем два отверстия
10 мм и прикрепите бруски, так
чтобы расположить его на конце
планки. Затем сверлите цековки.
На передней и задней планках
сделайте вырезы под ножки. (Обратите внимание, что вырезы на
задней планке представляют собой
в основном небольшую подрезку
задней кромки планки на углу примыкания к ножке.) Для разметки
вырезов приложите планку по месту, прижмите небольшую линейку
к боковой стороне ножки и прочертите по ней линию на планке. Затем переложите планку так, чтобы
ее конец упирался во внутреннюю
сторону ножки. (Очевидно, что для
этого придется ее наклонить перед постановкой метки.) Затем по
угольнику продлите метку. Электролобзиком вырежьте по разметке

и с помощью стамески сделайте
плотную пригонку.
После вырезания и пригонки
установите эти две планки. Центр
цековок используйте как ориентир для комбинированного сверла
для сверления направляющих отверстий. Закрепите детали оцинкованными шурупами 32 мм. На
передней планке нужны еще три
цекованных отверстия, просверленных рядом с передней кромкой, чтобы планку можно было прикрепить
к передней царге.
Три оставшиеся планки равномерно распределите между передней и задней планками. Затем просверлите направляющие отверстия
и привинтите планки к боковым
царгам.
Для изготовления подходящих
пробок высверливайте их из рабочего материала. Вклеивайте пробки в цековки, ориентируя в ходе
процесса волокно текстуры пробок
параллельно волокну планок. (Фото 13) После схватывания клея
подрежьте пробки почти вровень
с поверхностью, а затем зашлифуйте полностью заподлицо.

234

Установка подлокотников

С учетом общего стиля кресла лучше всего будут выглядеть практически прямые подлокотники.
(См. рисунок «Подлокотники».)
Конечно, можно сделать шаблон
для формирования этих двух деталей, однако целью здесь является
не конкретный, а просто приятный
контур. Поэтому вполне достаточно
просто опилить углы близко к линиям разметки, а потом выравнивать изгибы одновременно на обеих деталях с помощью ленточной
шлифмашины.
Но для начала нужно сделать
вырезы для пригонки к задним ножкам. В результате у вас должны
получиться правый и левый варианты. Для разметки подлокотников для вырезания (а потом и для
монтажа) зажмите на задней ножке
брусок для опоры подлокотника
при его перпендикулярности к передней ножке. (Подлокотник должен без зазоров лежать на передней ножке.) Разметьте подлокотник
(примерно так же, как размечали
планки сиденья) под ширину и толщину ножек. Также нужно учесть
наклон задней ножки и отметить
его на кромке подлокотника, чтобы
делать поперечный рез под нужным углом на кромке. Продольный
рез делается под 90°.
Затем сделайте вырезы электролобзиком. Пришла пора разметить дуги на углах. Сначала электролобзиком вырежьте их близко
к разметке. Затем сложите подлокотники пластями друг к другу,
выровняйте кромки и зажмите
детали в тиски так, чтобы можно
было обработать кромки ленточной
шлифмашиной. Если у вас шлифмашина с регулировкой скорости,
то выставьте небольшую скорость.
Затем шлифуйте кромки, особенно
углы, придавая им гладкие изящные изгибы. (Фото 14) Вам при-

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

Используйте ленточную шлифмашину
для придания формы подлокотникам.
Разметьте углы и электролобзиком
обрежьте близко к разметке. Зажмите
заготовку в тиски и проходите шлифмашиной на малой скорости по кромкам.

Вырезание полозьев

В заключение прикрепите каждый подлокотник шурупом, ввинченным через кромку в заднюю
ножку, и парой шурупов, ввинченных через пласть в верх передней
ножки. Для шурупов просверлите
цековки, чтобы можно было деревянными пробками закрыть их
головки. После крепления подлокотников на своих местах закройте
цековки пробками.

Самой лучшей общей формой полоза, обеспечивающей самое плавное качание, является дуга постоянного радиуса. Опытные мастера
часто включают в изгиб плоский
участок или участок с очень малым обратным изгибом в задней
части полоза из эстетических соображений (а иногда для предотвращения опрокидывания). Но при

Разметка полоза

101
6

972

дется перемещать подлокотники
в тисках, чтобы получить хороший
доступ ко всем углам, требующим
обработки.
Когда придадите кромкам красивую форму, зашлифуйте пласти, чтобы убрать следы пиления
и сделать поверхности гладкими.
Затем скруглите кромки фрезером
с калевочной фрезой небольшого
радиуса.

Деревянный
обрезок

90º

Подлокотники

457
914

R972

R1016

914
565

Скругленный
угол

R32

1 квадрат =
13 мм
R13
89

Кресло-качалка

235

непродуманном расположении такие участки могут слишком резко
останавливать качание и портить
весь процесс.
Хороший радиус для изгиба
полоза составляет 1016 мм. Для
невысокого человека можно уменьшить радиус до 914 мм. Если хотите
адаптировать проект для конкретного человека, замерьте расстояние от его подбородка до пола
в сидячем положении и используйте этот размер в качестве радиуса
дуги полоза.
Длина полоза должна быть не
менее 864 мм, а в данном случае
я сделал его 914 мм. Более длинные полозья превысили бы параметры материала 32 u 150 мм.
Вырежьте и склейте по пласти
два отрезка материала 32 u 150 мм
длиной 914 мм для получения заготовки каждого из полозьев. Делайте это так же, как клеили заготовки
для ножек.
Пока клей затвердевает, сделайте шаблон для полозьев. Используйте для него МДФ или беспустотную фанеру толщиной 13 или
19 мм. Вырежьте заготовку шириной 152 мм и длиной 914 мм.
Прикрепите ее к ненужному листу
фанеры, МДФ или твердой ДВП, который больше заготовки на 300 мм
или более в каждую сторону. Это
даст возможность прорезать заготовку шаблона, не повреждая
верстак под ней, и вы сможете
зажимать заготовку на верстаке
так, что струбцины не будут мешать
движению фрезера и циркульного
упора при выполнении реза.
Зафиксируйте заготовку на
одном конце верстака, найдите центральную линию заготовки
и продлите ее за пределы шаблона. Вам необходимо найти на этой
линии центр вращения, как показа-

236

но на рисунке «Разметка полоза»
слева. Чтобы не ввинчивать поворотный шуруп в крышку верстака,
надежно зажмите струбциной на
верстаке деревянный обрезок на
месте центра вращения.
Для циркульного упора используйте фанеру 6 мм. Двусторонним
скотчем закрепите на одном конце
фанеры основание фрезера. Для
данной операции можно использовать простой фрезер, потому что
вы можете поворачивать циркуль
так, чтобы фреза полностью выходила за пределы заготовки шаблона и слева, и справа, и при
этом основание фрезера находилось на опоре. Я использовал для
резов прямую фрезу 13 мм. Затем отмерьте от фрезы расстояние
до отверстия центра вращения на
циркуле. Для вырезания шаблона
понадобятся два разных отверстия
центров его вращения. Центр вращения для нижней кромки полоза (нижняя дуга) расположен на
расстоянии 1016 мм от ближней
стороны фрезы. В этом случае вырез шириной 13 мм, выполненный
фрезой, располагается снаружи
радиуса. Центр вращения для верхней поверхности (внутренней дуги)
находится на расстоянии 972 мм
от дальней стороны фрезы, так что
вырез получается внутри радиуса.
Фрезеруйте одну дугу, затем вторую. Выставьте фрезу на глубину
реза примерно 3 мм и начинайте
проход из-за пределов заготовки.
Включите фрезер и проведите его
по шаблону. Сразу предупреждаю,
что такое фрезерование МДФ создаст облако мельчайшей пыли. Выключите фрезер, увеличьте глубину
реза примерно на 3 мм и делайте
второй проход. Повторяйте процесс, пока полностью не прорежете

Самодельный циркульный упор представляет собой полосу фанеры 6 мм,
на которую двусторонним скотчем
наклеено основание фрезера. Роль центра вращения играет шуруп, ввинченный через циркуль в деревянный обрезок,
зафиксированный на верстаке.

заготовку шаблона, но не подложку
под ней. (Фото 15)
Вырезав обе дуги, освободите
шаблон от фанерной подложки
и напильником или грубой шкуркой
скруглите углы на концах полоза.
Полозья вырезайте аналогично
вырезанию ножек. Приклейте шаблон к толстой заготовке скотчем.
Электролобзиком срежьте основную массу отхода, а затем фрезером с длинной копировальной
фрезой подрежьте заготовку точно
по шаблону.
Вырезав оба полоза зажмите их
бок о бок в верстачные тиски и зашлифуйте их нижние поверхности.
Нужно, чтобы они были одинаковыми для ровного качания. Затем
зашлифуйте верхние поверхности,
чтобы удалить следы фрезеровки,
и скруглите кромки калевочной
фрезой малого радиуса.

Установка полозьев

Для установки полозьев, что является критичным шагом в проекте,
необходимо подрезать ножки — как
по длине, так и по форме изгиба
полозьев.

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

Монтаж полозьев
195

406

162

Начните с разметки для подрезания. Положите кресло набок на
козлы. Теперь отмерьте расстояния от боковой царги на передней
и задней ножках в соответствии
с рисунком с разметкой и поставьте метки на внутренних кромках
ножек. Положите полоз на ножки
и выровняйте его по меткам. Начертите вдоль полоза линии реза на
обеих ножках. Затем электролобзиком отпилите как можно ближе
к линиям разметки. (Фото 16)
Для получения плотного соединения между ножками и полозом
нужно сделать пригонку. В этих
целях приклейте грубую шкурку к верхней поверхности полоза
двусторонним скотчем. В каждой
области контакта используйте половинку четвертного листа шкурки.
Затем просто перемещайте полоз
вперед и назад, шлифуя концы ножек, пока они не будут точно пригнаны к изгибу полоза. (Фото 17)
Это требует определенного времени, но так получается точнее, чем
ленточной шлифмашиной.
Монтировать полозья на ножки
можно несколькими способами.
В простейшем варианте полозья
приклеиваются и привинчиваются к своему месту. Нанесите клей
на концы ножек, положите полоз

и установите струбцины между полозом и проножкой. Просверлите
направляющее отверстие с цековкой через полоз в каждую ножку
и ввинтите оцинкованные шурупы
длиной 76 мм. (Фото 18) Если вы
сможете просверлить направляющее отверстие так, чтобы шуруп
немного прихватил шип проножки
в задней ножке, то получите дополнительную удерживающую силу.
При другом варианте, старинном, но очень прочном, полозья
крепятся к ножкам с помощью нагелей. При такой системе вы приклеиваете полоз на место и сверлите
через полоз в центр ножки отверстие глубиной 102 мм под нагель
13 мм. Поскольку нагели часто
имеют фактический размер меньше номинального, используйте для
этого отверстия сверло диаметром
12,3 мм. Для каждого отверстия
отрежьте нагель длиной 108 мм
и в его одном конце сделайте пропил глубиной 25 мм. Вырежьте тонкий клин под этот пропил.
Теперь наносите на каждый нагель клей, вставляйте его в отверстие, так чтобы пропил был поперек полоза. Наносите немного клея
на клин и забивайте его в пропил.
Спиливайте или срезайте излишек;
затем шлифуйте вровень с поверхностью полоза.
Теперь можно поставить кресло-качалку на полозья и немного
отдохнуть. Единственное, что осталось — это отделка.

Отделка

Из всех отделочных материалов для
наружных работ больше всего подходит для этого проекта глянцевый
внешний вид прозрачного лака. Самым долговечным в атмосферных
условиях является корабельный
(яхтный) фенольно-масляный водоустойчивый лак. Я использовал

Обрезайте ножки кресла электролобзиком, используя один из полозьев
в качестве направляющей. Сместите
полоз от линии реза так, чтобы после
пиления линия осталась. Надежно закрепите полоз на ножках, затем обрежьте
обе ножки.

Сделайте плотное соединение,
используя полоз как шлифовальную
колодку. Двусторонним скотчем приклейте две секции шлифшкурки к полозу
и перемещайте его вперед и назад
по концам ножек. Не спешите, добейтесь точной пригонки.

лак на основе растворителя, который необходимо наносить в хорошо
вентилируемом месте, он высыхает
медленно, и для чистки ему требуется уайт-спирит. Для наилучших
результатов нужно наносить три
или четыре тонких слоя.
Если вы достаточно тщательно
шлифовали детали при их подготовке к сборке, то на данном этапе
кресло-качалка не должно нуждаться в масштабной шлифовке. Но
все же следует провести пальцами

Кресло-качалка

237

Нанесите клей на ножки, затем зафиксируйте на них полоз. Просверлите
направляющее отверстие с цековкой
через полоз в центр каждой ножки.
Закрепите каждое соединение оцинкованным шурупом 76 мм.

по кромкам подлокотников, ножкам
и планкам сиденья, чтобы прове-

рить достаточно ли они гладкие.
Меранти не очень хорошо шлифуется, он имеет тенденцию выглядеть и быть на ощупь как бы ворсистым или пористым. Но шкурка №
6 (220 grit) и усиленная шлифовка
в корне изменит дело.
После шлифования тщательно
пропылесосьте кресло. Перенесите
его в место с хорошей вентиляцией
и протрите все липкой пылесборной тканью. Вы удивитесь, как быстро эта ткань забьется пылью от
шлифовки.
Откройте лак и наносите его чистой кистью из натуральной щетины. Слой делайте тонким во избежание потеков, которые может
быть трудно заметить и удалить.

Корабельный лак обычно сохнет
добрых 24 часа. После высыхания
слегка зашлифуйте все кресло-качалку. Свежей липкой тканью сотрите шлифовальную пыль и нанесите второй слой. Дайте полностью
просохнуть, слегка зашлифуйте,
протрите липкой тканью и нанесите
еще один слой.
Первичный слой, несомненно,
будет выглядеть пятнистым. Это
может касаться и второго слоя. Но
при третьем или четвертом слое вы
должны видеть всеобщий равномерный глянец элегантной отделки,
которая также обеспечивает максимальную защиту от окружающей
внешней среды.

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
А
Адирондак, 80–102:
кресло, 80–88;
подставка для
цветов, 96–102;
столик, 89–95.
Антисептик, древесина
с обработкой, 42

Б
Безопасность:
древесина
с антисептиком, 42;
пилы, 6–10

В
Вазон 103–112
Водоотталкивающие
средства, 47
Втулка копировальная,
для фрезера, 14,
25–26, 72–73, 126
Вырыв, 16, 22

Д
Двусторонний скотч, 36
Дисковая пила, 7
Дощатый стол и
скамейки, 48–56
Древесина 38: хранение, 40, см. также
Пиломатериалы
Дрель/шуруповерт, 34–37
Дуб белый, 43
Дугласова пихта, 41

Ж
Желтый клей
для дерева, 44

Заболонная
древесина, 39
Зажим, см. Струбцина

Г
Гаечный ключ, 6
Гамак, стойка, 123–135

238

Гнездо,
фрезерование,18–21

Изгибы,
вырезание, 19–22

Измерительные
инструменты, 6–7
Ипе, 44

К
Каркас диванакачелей, 218–221
Кашпо, 179–193
Кедр западный
красный, 41
Кедр, 41
Кипарис, 40
Клеи, типы, 44–45
Ключ гаечный, 6
Комбинированный
угольник, 6
Кондуктор (шаблонкондуктор) для
фрезера, 14–18
Копировальная втулка
для фрезера, 13,
15–16, 20–22, 28
Копировальная
фреза, 26
Краска, 47
Красное дерево:
гондурасское
махагони, 43;

калифорнийское
красное дерево, 42–43;
меранти, 42;
секвойя вечнозеленая, 33—34;
филиппинское
махагони, 42;
шорея черноватая, 42;
Крепеж, 37–38
Кресло:
Адирондак, 86–88;
для улицы, 113–122;
Креслокачалка, 222–237
Круглый стол, 57–66

Л
Лавка
для пикника, 201–208
Лавка садовая, 153–
161
Лак, 47:
корабельный лак, 47;
фенольно-масляный
лак, 47;
яхтный лак, 47
Линейка, 6

Мебель из дерева своими руками. Лучшие проекты для двора и сада

Липкая лента
двусторонняя, 28

М
Малка, 6
Масло, отделка, 122
Махагони
см. Красное дерево
Меранти
см. Красное дерево
Модельный нож, 6–7
Молоток, 6
Морилка, 47

Н
Направляющее
отверстие, 36–37
Нож: модельный, 6;
разметочный, 7;
хозяйственный
(универсальный), 6, 7
Ножовка,
см. Пила

О
Орех бразильский, 44
Отвертка, 6
Отделочные
материалы:
антисептик, 43;
водостойкие, 47;
краска, 47;
лак, 47;
масло, 139;
морилка, 47;
шеллак, 47

П
Парковая
скамейка, 162–171
Пила:
дисковая, 6;
по металлу
ножовка, 6;
с обушком, 6;
со столом, 10;
торцовочная, 9
Пиление, упоры, 8–9,
10–11
Пиломатериал, 31–35,
135:
хранение, 32

Подвеской диванкачели, 209–221
Подставка для ног,
Адирондак, 80–88
Подставка для
цветов в стиле
Адирондак, 96–102
Полиуретанвый
клей, 45
Приставной столик,
136–142

Р
Разметочные
инструменты, 6–8
Рубанок:
ручной, 6;
торцовый, 6;
электрический, 10
Рулетка, 6

С
Сверло, 34–36:
зенковочное, 35;
пробочное, 36;
сверло-отвертка, 36;
спиральное, 35;
Форстнера, 35
Синтетический клей, 44
Скамейка
дощатая, 48–56
Скамейка
парковая, 162–171
Скамейка
с вазонами, 103–112
Скамейка
у дерева, 143–152
Складной
табурет, 194–200
Скол, 16
Скотч двусторонний,
см. Липкая лента
двусторонняя
Соединение шипом
в гнездо, 18–20
Сосна болотная, 42
Сосна южная
желтая, 42
Стамеска, 142
Стол и лавки
для пикника, 201
Стол круглый, 57–66

Стол:
Адирондак, 80–88;
для пикника, 208;
дощатый, 48–56;
приставной, 136–142;
складной, 194–200
Струбцина, 30–34:
быстрозажимная, 31;
корпусная, 33;
параллельная, 34;
пружинная, 32;
реечная, 30–31;
С-образная, 32–33;
трубная, 31;
угловая, 32;
щипцы-зажим, 32;
Стул для
террасы, 67–79

Т
Табурет
складной, 194–200
Тавровый
угольник, 14, 18
Твердосплавные
режущие кромки, 6
Тележкакашпо, 179–193
Тик, 38–39
Торцовочная дисковая
пила, 9–10
Транспортир, 7

У
Угольник, 6
Универсальный
нож, 7, 8
Упор, для дисковой
пилы, 8–11

Ф
Фреза, 14–15, 22–23
Фрезер, 15–21

Х
Хозяйственный нож, 7
Хранение
древесины, 40

Ц
Цанга, 13
Циркуль, 6

Циркульный упор, 11
Циркулярка, 8

Ш
Шаблон для
соединений шипом
в гнездо, 18–20
Шаблоны из МДФ, 24
Шезлонг, 123–135
Шеллак, 47
Шип,
фрезерование, 21–22
Шкурка,
см. Шлифовальная
шкурка
Шлифмашина:
вибрационная, 29;
ленточная, 29;
орбитальная, 30;
плоскошлифовальная, 29;
эксцентриковая, 30
Шлифовальная
шкурка, 28
Шлифование,
техника, 27
Шорея,
см. Красное дерево
Шуруп:
ввинчивание,
инструмент для, 34;
покрытие, виды, 47;
самонарезающий, 46–47;
сломанный,
удаление, 34;
шлиц-звездочка/
квадрат, 47
Шуруповерт
см. Дрель/шуруповерт

Э
Электролобзик, 10
Эпоксидный клей, 45
ЭРЧВ, 14

Я
Ядровая древесина, 40

Производственно-практическое издание

Хилтон Билл
МЕБЕЛЬ ИЗ ДЕРЕВА СВОИМИ РУКАМИ.
Лучшие проекты для двора и сада
Серия «Дело мастера»

16+

Руководитель направления М. Шебаршова
Ответственный редактор В. Трубова
Младший редактор К. Коваленко
Технический редактор Г. Этманова
Компьютерная верстка И. Гришин
Дизайн обложки Е. Аленушкина
Подписано в печать 10.01.2024. Формат 70×90/16. Усл. печ. л. 17,55.
Печать офсетная. Гарнитура Helios. Бумага офсетная.
Тираж 2000 экз. Заказ №
Произведено в Российской Федерации.
Изготовлено в 2024 г. Изготовитель: ООО «Издательство АСТ»
129085, Москва, Звездный бульвар, д. 21, стр. 1, к. 705, пом. I, 7этаж
www.ast.ru, e-mail: ask@ast.ru
vk.com/ast_nonﬁction

«Баспа Аста» деген ООО
129085, F. Мəскеу, ЖKлдызды гLлзар, уй 21, 1 FKрылым, 39 бMлме
БіздіO электрондыF мекенжайымыз: www.ast.ru.
E-mail: astpub@aha.ru
Интернет-магазин: www.book24.kz.
Интернет-дLкен: www.book24.kz
Импортёр в Республику Казахстан. ТОО «РДЦ-Алматы».
SазаFстан РеспубликасындаTы импорттаушы «РДЦ-Алматы» ЖШС.
Дистрибьютор и представитель по приему претензий
на продукцию в Республике Казахстан: ТОО «РДЦ-Алматы»
SазаFстан Республикасында дистрибьютор
жəне Mнім бойынша арыз-талаптарды FабылдаушыныO
129085, Мəскеу F., Звёздный бульвары, 21-Lй,
1-FKрылыс, 705-бMлме, I жай, 7-Fабат. Тел.: 8 (727) 251 59 90,91, факс: 8 (727) 251 59 92 ішкі 107;
E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz, www.book24.kz
Тауар белгісі: «АСТ». Zндірілген жылы: 2024.
ZнімніO жарамдылыF мерзімі шектелмеген.
Zндірілген мемлекет: Ресей. Сертификация – FарастырылмаTан