Текст
                    

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ' СОБАКИ ACT • Астрель Москва
УДК 636.7(031) ББК 46.73я2 ЯП Автор А. Ю. Целлариус Художник А. П. Вабищевич Я познаю мир. Собаки : энцикл. / А. Ю. Цел- ях 1 лариус; худож. А. П. Вабищевич. — М.: ACT: Астрель, 2008. — 382, [2] с.: ил. ISBN 978-5-17-055612-0 (ACT) (ЯПМ) ISBN 978-5-271-22125-5 (Астрель) Оформление обложки Ю. А. Станйшевского ISBN 978-5-17-055613-7 (ACT) (ЯПМ-2) ISBN 978-5-271-22126-2 (Астрель) Серийное оформление обложки А, Д. Попова Эта книга поможет читателям лучше понимать собак — как свою собственную, так и собак других владельцев, и даже бро- дячих, наладить с ними отношения и научиться ухаживать за ними. Автор, «собачник» с многолетним стажем^ даст квалифи- цированные советы по воспитанию, дрессировке, уходу за со- бакой, и просто расскажет много интересного об этих замеча- тельных животных. Книга будет интересна не только тем, кто имеет или хочет завести собаку, но и всем, кто интересуется животными, их поведением и взаимоотношениями с человеком. УДК 636.7(031) ББК 46.73я2 Подписано в печать 01,08.2008 г. Формат 84x108/ 32. Усл. печ. л. 20,16. €.: (ЯПМ). Тираж 5 000 экз. Заказ № 1883. С.: (ЯПМ- 2). Тираж 5 000 экз. Заказ № 1884. Общероссийский классификатор продукции ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.99.60.953.Д.009163.08.07 от 03.08.2007 г. © ООО «Издательство Астрель», 2008
ПРЕДИСЛОВИЕ Когда автор этой книги был мальчиком, собак держали немногие, в основном охотники. Некоторые энтузиасты держали служебных собак, главным образом овчарок. Именно ов- чарок, поскольку в те времена литература и кино были наполнены повестями, рассказами и фильмами о милиционерах и погранични- ках, плечом к плечу с которыми действовали самоотверженные овчарки. Ну а что касается декоративных пород, то они, особенно в не- больших городах, вообще были диковинкой. Сейчас в каждом подъезде многоквартир- ного дома живет как минимум одна семья, владеющая собакой. А то и две семьи, и три. Соответственно, интерес к книгам про собак существенно вырос, и этих книг ныне — вели- кое множество. Зачем же нужна еще одна книга? Дело в том, что как возросло число со- бак, так выросло и число проблем, с которы-' ми сталкиваются их владельцы. Причем про- блемы эти в большинстве случаев касаются не содержания собак и даже не их здоровья, а их поведения. Непослушная собака, агрессивная 3
собака, пугливая собака — с такими чертами характера своих любимцев сталкивается очень много людей. И если раньше владелец мог по- лучить более или менее профессиональный со- вет в клубе собаководов или в «своём» отделе- нии ДОСААФ (все служебные собаки были фактически военнообязанными и обязательно регистрировались), то ныне получить толковую консультацию по воспитанию и обучению со- баки гораздо труднее. Подавляющее большин- ство современных книг про собак — это спра- вочники, содержащие сведения о многообраз- ных собачьих породах, их особенностях и про- исхождении. Гораздо реже встречаются книги о содержании собак и уходе за ними. А вот книг о воспитании и обучении почти нет. В этой книге есть сведения и о содержании собак, и о том, как собаку выбрать, и об особен- ностях основных породных групп. Но главное место в ней занимает рассказ о том, чем соба- чья личность отличается от нас, что такое собачий характер, как и из чего он складыва- ется, как можно попытаться его изменить и чему можно и нужно обучить свою собаку. Теперь необходимо сказать несколько слов о том, как автор подходит к воспитанию и обу- чению собак. Так вот, всякая собака — лич- ность, причем личность порой очень непростая. В области разума собака уступает человеку на огромную дистанцию, хотя мне кажется по- рой, что лабораторные эксперименты собачий ум недооценивают. Но вот что касается памя- 4
ти, чувств и эмоций, то здесь собака отлича- ется от человека очень немного. Иными сло- вами, собака отчасти похожа на ребенка — преобладанием чувств над разумом. А каждый знает, как непросто формируется характер ре- бенка. С собакой, конечно, намного проще, но тоже довольно сложно. Однако при чтении этой книги у вас частенько будет возникать ощущение, что автор относится к собаке не как к личности, а как к автомату, у которого вся психика состоит лишь из безусловных и условных рефлексов. Почему? Дело в том, что высшие области собачьей психики изучены очень слабо. Плохо известны не только собст- ♦ венно психические процессы, но и процессы чисто физиологические, которые определяют, скажем, силу нервной системы или подвиж- ность нервных реакций. А подход к собаке как своего рода автомату уже многие десяти- летия доказывает свою эффективность. И осо- бенности этого подхода, конкретные методы и приемы выработаны и отшлифованы поколе- ниями дрессировщиков, егерей-натасчиков и . проводников служебных собак. Но не забы- вайте — хороший дрессировщик не просто ту- по применяет конкретные методы, довольно подробно описанные в этой книге, но старает- ся учесть и все остальные стороны собачьей личности. Для этого нужно не просто любить свою собаку, но и стараться ее понять. И моя книга предназначена еще и для того, чтобы хотя бы отчасти облегчить вам это понимание. 5
Важно помнить еще и о том, что как нет двух совершенно одинаковых собак, так нет и двух дрессировщиков, взгляды которых бы полностью совпадали. Существуют разные школы дрессировки. Очень многие профессио- налы, особенно те, кто имеет дело с собаками служебных пород, придерживаются гораздо бо- лее жестких методов воспитания и обучения. Моя «мягкость» обусловлена, вероятно, тем, что я близко знаком главным образом со зве- ровыми собаками — терьерами и лайками — и с собаками-пастухами — алабаями. Собаки эти весьма самолюбивы, сильны и неуступчи- вы, чтобы их согнуть жесткими методами, нужно быть действительно жестким. При этом велик риск собаку «сломать». А сломанные — они плохие работники. Самостоятельность и чувство собственного достоинства — основа их характера, с ними прямо связаны их рабочие качества. Но вообще надо сказать, что среди собак всех пород есть такие, для которых бо- лее эффективны жесткие методы, и такие — с которыми предпочтительно обращаться по- мягче. И процент «брака» у разных школ дрессировки приблизительно одинаков.
СОРАТНИК, ДРУГ ИЛИ СЛУГА?
Соратник, друг или слуга? Кто был предком домашней собаки? В чем разница между волком и шакалом Как волк стал собакой Как складывались породы Собаки раньше и теперь Последняя профессия
КТО БЫЛ ПРЕДКОМ ДОМАШНЕЙ СОБАКИ? Домашняя собака (ее зоологическое «имя» Canis familiaris) имеет немало близких родст- венников, вместе с которыми она составляет род Canis1. В русской зоологической традиции принято называть этот род родом волков, хо- тя правильней было бы называть его родом псов, поскольку canis по-латыни — собака (волк — lupus). Я не буду вдаваться в тонко- сти зоологической систематики, это уведет нас слишком далеко в сторону. Поверьте мне 1 Родом зоологи называют группу близких по про- исхождению видов. Род Canis относится к семейству псовых (семейство объединяет близкие роды) отряда хищных (отряд — группа родственных семейств). В се- мейство псовых, помимо рода волков, входят роды ли- сиц, красных волков, гривистых волков, гиеновых со- бак, енотовидных собак, песцов, фенеков, серых лисиц, южноамериканских лисиц и кустарниковых собак. 9
на слово — палеонтологические, анатомиче- ские и генетические данные говорят, что предков собаки следует искать только среди членов рода волков, никакие другие псовые на эту роль претендовать не могут. В род волков из ныне живущих созданий, кроме собаки, входит несколько видов шака- лов, койот, американский рыжий волк (не пу- тать с красным) и хорошо нам всем знакомый, хотя бы по детским сказкам, волк серый. Боль- шинство зоологов уверено, что предком до- машней собаки был серый волк, и только он. Споры в основном идут вокруг того, какая гео- графическая раса волков стала предком соба- ки — европейская, азиатская, или волка одно- временно приручили в разных местах. Одно время пользовалась популярностью версия про- исхождения домашней собаки от обыкновен- ного шакала. Койот в качестве предка собаки не рассматривался вообще, поскольку считал- ся коренным американцем, тогда как собаку человек впервые приручил в Старом Свете, в этом не было и нет никаких сомнений. Серый волк свободно скрещивается с соба- кой, потомство таких браков весьма живуче и плодовито, ничуть не уступая во всех отноше- ниях своим родителям. По строению хромо- сом (а это очень важный признак) собака на- много ближе к волку, чем любой другой вид ныне живущих членов рода Cants. О близком родстве волка и собаки человечество знало ис- покон века, собак в некоторых местах, особен- 10
но на Севере, намеренно вязали с волками, чтобы улучшить породу. Сибирские Хайки, например, несут в себе изрядную долю волчь- ей крови. Да, в общем, на севере для этого не требовалось никаких специальных усилий. До сих пор в сибирских деревнях все лето лай- ки предоставлены сами себе. Лето — это как раз тот период, когда матерые заняты только что родившимися волчатами, а молодые члены стаи предоставлены сами себе. И оставшиеся без присмотра молодые волки-самцы отнюдь не прочь затеять интрижку с сукой, которая, пользуясь каникулами, уходит порой на де- сятки километров от дома, в поисках пропи- тания и развлечений. А вот что касается ша- калов, то естественные гибриды этих псовых с домашними собаками неизвестны. Не изве- стны и попытки каких-либо народов специ- ально вязать шакала с домашними собаками. Вопрос, однако, не так ясен, как хотелось бы. Дело в том, что в недавнем еще прошлом на просторах Евразии обитало около десятка ныне вымерших видов волчьего рода, среди которых были как достаточно крупные «вол- ки», так и более мелкие «шакалы» с «койота- ми», и все они, как и современные представи- тели рода, обладали типичной «собачьей» внешностью. Род Canis сравнительно молод, ему около полутора миллионов лет. А в моло- дых родах довольно обычны, как говорят ге- нетики, «плохие» виды, еще не утерявшие способности к скрещиванию друг с другом. 11
Некоторые ископаемые псы вымерли совсем недавно — 100, 50, 20 тысяч лет назад, то есть во времена, когда человек уже был человеком, изготовлял орудия и владел огнем. Так что предком собаки мог быть и какой-то другой, ныне вымерший вид псов, близкий к совре- менному волку. С практичеёкой точки зрения все это не очень важно. Гораздо важнее то, что предком собаки должен был быть именно «волк», то есть зверь с типичным для серого волка обликом и, главное, складом характера и поведения. И почти наверняка таким пред- ком не мог быть «шакал» или «койот». Поче- му? Попробуем разобраться. В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ ВОЛКОМ И ШАКАЛОМ Волки, шакалы и койоты имеют очень много общего и во внешности, и в поведении, и в образе жизни. Но между волком с одной стороны и шакалом и койотом с другой есть одно очень важное различие, важное для нас и бывшее еще более важным для наших пред- ков. Различие это касается способов, которыми волки и шакалы добывают пропитание. Врож- денная склонность к тому или иному поведе- нию очень важна, даже если вы просто дресси- руете зверя, обучая его выполнять какие-либо трюки, как обучают медведя в цирке. Намного важнее эта склонность, когда речь идет не про- 12
V Волк сто о дрессировке, а о совместной работе чело- века и животного, когда зверь должен самосто- ятельно и инициативно выполнять определен- ную роль в общем действе. Именно так до сих пор работают хорошие собаки — и охотничьи, и пастушьи, и служебные. К тому же очень со- мнительно, что нашему волосатому предку мог- ло прийти в голову заняться профессиональ- ной дрессировкой. Скорее всего, первобытный человек просто приручал дикого пса и исполь- зовал его природные склонности и возможно- сти, так сказать, в первозданном виде. А эти склонности у волков и шакалов разные. Главная волчья специальность — охота на диких копытных. На втором месте стоит заяц. Зимой, а в иных местах и летом, — олени, ло- си, кабаны, косули — главные кормильцы 13
волков. Все эти животные бегают 'быстрее волков, изворотливы, сообразительны, многие из них сильны и неплохо вооружены. Волки давно бы вымерли с голоду, не будь они вир- туозными мастерами коллективных охот. Гон с подставой, нагон на засаду, гон по фронту с выявлением слабейших, загон в тупик или на лед — всеми этими приемами волчья стая вла- деет в совершенстве. Охота такого рода требу- ет незаурядного ума, умения быстро, на ходу, принимать решения, великолепного знания местности и повадок жертвы. Но главное — она требует порядка, сплоченности и взаимо- понимания. Дисциплина в нормальной стае царит безукоризненная, причем держится она не столько на страхе перед матерыми (хотя нарушитель вполне может получить и взбуч- ку), сколько на лояльности рядовых членов стаи к вожакам и на стремлении угодить им. Конфликты в стае очень редки и практически никогда не проходят в форме драки. Волки де- лятся друг с другом пищей, причем не только старые и опытные с молодыми, но и наоборот. Правда, так обстоит дело не всегда, подробней о поведении волков я расскажу в другом месте. Пока же нам важно то, что волку присущи че- тыре очень важные особенности: лояльность к вожаку; склонность добровольно подчиняться строгой дисциплине; взаимовыручка; умение в сложной обстановке коллективной охоты координировать свои действия с действиями других участников. 14
Шакал У шакала все эти особенности выражены гораздо слабее. Основная добыча шакала — мелкая живность. На крупную дичь шакал практически никогда не охотится, и особой не- обходимости в вожаке, дисциплине и взаимо- выручке у шакалов просто неоткуда взяться.. Конечно, как и большинство других псовых, шакалы очень Доброжелательны друг к другу. Пары шакалов, как и волки, сходятся на всю жизнь, и дети долго поддерживают с родите- лями теплые отношения. Но охотятся шакалы обычно поодиночке, иногда парой (самец и сам- ка) и лишь в очень редких случаях охота ве- дется группой из нескольких особей. Но эта группа — не волчья стая. Она складывается случайно, в силу обстоятельств, и распадается сразу после охоты. Пара шакалов во время охо- ты, конечно же, взаимодействует. Например, звери обходят колючие заросли, в которых затаилась дичь, с двух сторон. Но от такого 15
Мышкование — основной метод охоты мелких псовых. Волки тоже могут им пользоваться, но для них мышкование — «хобби», а не основная «работа». взаимодействия до слаженной «игры» волчьей стаи довольно далеко. Похожи на шакалов в. этом отношении и койоты. Очень вероятно, что «шакальим» характером обладали и вымершие члены рода, населявшие Евразию. Во всяком случае большинство из них было заметно мельче серого волка и, следовательно, вряд ли они были профессиональными охотниками на крупную дичь. КАК ВОЛК СТАЛ СОБАКОЙ Археологи находят типично собачьи кости на ископаемых стоянках первобытных людей давностью около 18-20 тысяч лет. На более 16
древних стоянках собачьих костейИкет, но есть, и в изобилии, кости волков. И не исклю- чено, что это был уже сильно одомашненный волк. Анализ собачьей митохондриальной ДНК позволяет предположить, что пути вол- ка и собаки разошлись около ста тысяч лет на- зад. Так что, похоже* союз человека и волка имеет очень древнюю историю. Когда около 100 тысяч лет назад наши предки проникли из Африки в Европу, в то время весьма суровый край, их вооружение было пригодно в основном для ближнего боя. Во всяком случае копий с каменными нако- нечниками люди в те времена еще не исполь- зовали. О луке и стрелах и речи не было, до. их изобретения оставалось еще около- 70 ты- сяч лет. Тщательно отделанные каменные орудия тех времен — это, цо нашим меркам, различные модификации ножа. Для разделки туши они очень удобны, но охотиться с таким оружием на крупную дичь трудно. Однако без мясной пищи в те времена и в том климате обойтись было невозможно. Очень похоже на то, что основным источ- ником мяса для наших предков была падаль и остатки добычи хищников. И очень может быть, что главными кормильцами людей бы- ли волки. Отогнать от добычи прайд львов — ну, можно, конечно, попробовать, но... сами понимаете. Связываться с медведем — тоже удовольствие маленькое. Тем более что мед- веди — и бурый, и черный, и еще в большей 17
степени вымерший пещерный — существа по преимуществу травоядные, охотятся редко, с ними сыт не будешь. Леопард? Тоже есть проблемы. А вот поживиться добычей вол- ков — это для группы людей вполне по силам. Я это знаю на собственном опыте. Когда око- ло 40 лет назад я в одиночку работал в глу- хих районах пустынных предгорий на юге Туркмении, иногда по полтора-два месяца не имея связи с «жилухой», мясо мне поставля- ли волки. Достаточно было лунной ночью про- сидеть с биноклем несколько часов на сопке и выяснить, к какому из немногочисленных родников направляется волчья компания. На рассвете на этом роднике обнаруживались останки архара или джейрана, и уж пара килограммов свежего мяса там почти всегда оставалась. Замечательный зоолог Ясон Константино- вич Бадридзе, изучая волков в горах Грузии, приучал их к себе так, что они позволяли ему следовать за собой на расстоянии нескольких десятков метров. Это была очень непростая работа, требующая знания зверя, огромного терпения и такта. Но наши предки по необхо- димости должны были хорошо знать всех оби- тающих по соседству хищников, уметь себя вести при встрече с ними, и недостатком тер- пеливости явно не страдали. И очень может быть, что отдельные семьи охотников и соби- рателей «владели» каждая «своей» волчьей стаей, знали ее членов «в лицо», знали все 18
волчьи тропы, дневки и места охот стаи, и по-, стоянно кормились остатками е’едббычи. Причем вряд ли это было нахлебничество чистой воды, скорее взаимовыгодный союз. Человек — существо сообразительное. Да и не нужно много ума, чтобы догадаться — пре- градишь путь убегающему оленю или спуг- нешь на затаившихся волков стадо сайгаков, и кусок мяса на ужин родным и близким обеспечен. Поскольку человек, как ни крути, намно- го умнее волка; то очень быстро он должен был стать ведущей силрй союза, особенно ког- да он усовершенствовал свое оружие. Теперь уже волк служил загонщиком, а человек уде- лял ему часть добычи. Так что волк — первое, дк и, вообще-то го- воря, единственное дикое животное, с кото- рым человек вступил в содружество. Все ос- тальные животные, превращенные в домаш- них, по сути, пленники. И человек использу- ет их точно так же, как в древности исполь- зовал пленников враждебного племени. Или заставляет работать на себя, или, откормив, просто съедает. Есть, правда, еще и кошка. Но назвать со- юз кошки и человека содружеством — язык не поворачивается. Кошка гуляет сама по себе, и еще со времен Древнего Египта одна из Главных ее обязанностей — украшение дома. Собака же — потомок волка — совсем иное дело. 19
КАК СКЛАДЫВАЛИСЬ ПОРОДЫ Ныне известно более четырехсот разных пород собак, и вряд ли в древности их было намного меньше. Что такое породистая соба- ка? Это прежде всего собака, выведенная для определенной работы в1 определенных услови- ях. Формируются породы двумя путями. «Дворняги» В каждой местности исстари складывался свой особый тип универсальной собаки, «про- сто собаки». Этот тип впитывал в себя все осо- бенности местной жизни, как плохие, так и хорошие. Собака должна была соответство- вать сложившемуся типу взаимоотношений между людьми, особенностям местного хозяй- ства, ну и, конечно, особенностям климата и вообще местности. Там, где собака не являлась предметом первой необходимости, отбор веками велся не только без всякой научной основы, но даже без отчетливого представления о цели отбора. Принцип такого отбора — отбраковка худ- ших, ни на что не годных собак. В результате складывалось то, что в русских деревнях на- зывается дворовыми собаками — дворнягами. Например, скотч-терьер — потомок дворняг с северо-восточного побережья Шотландии. До XIX века это была почти исключительно собака фермера: не охотника, не пастуха, 20
а именно мелкого землевладельца, и основной ее обязанностью была охрана двора и хозяйст- венных построек от мелких воришек, как дву- ногих, так и четвероногих. Очевидно, скотч, как всякая собака, сопровождал хозяина во время его охотничьих вылазок, но охотничьей собакой в точном значении этого слова не был. Свою главную задачу он видел, вероятно, в поддержании порядка вокруг дома. Недо- верчивость к чужим усугублялась разбросан- ностью ферм и сравнительно низкой плотнос- тью населения. Ну и, вне всякого сомнения, 21
на характер скотча наложил отпечаток шот- ландский национальный характер. Я в жизни не встречал, к сожалению, ни одного живого шотландца, но, судя по Вальтеру Скотту, шотландцы — народ весьма упрямый, доволь- но суровый, к бурным проявлениям чувств не склонный, с чувством собственного досто- инства и в немалой степени воинственный. Всё это не могло не сказаться на шотландской дворняге. «Профессионалы» Там, где собака работала всерьез, служила «орудием производства», отбор велся весьма тщательно. Здесь уже работал другой прин- цип, не столько отбраковка худших, сколько отбор на племя лучших. Каждый чабан или охотник прекрасно знал окрестных собак и стремился приобрести щенка от родителей с хорошими рабочими качествами. Лет сорок назад туркмены Центральных Каракумов на- перечет знали выдающихся овчарок и их бли- жайших предков, за Оценка от такой собаки давали верблюда, что равнялось приблизи- тельно тысяче рублей, и это было значитель- но больше, чем тысяча долларов в наши дни. Точно так же, скажем, в Якутии каждая вы- дающаяся лайка была известна на весьма обширной территории. При мне за такого зна- менитого кобеля, по кличке Оллара, предла- гали двести рублей и пилу «Дружба» — совер- 22
шенно немыслимая по тем временам плата — на что хозяин только ухмыльнулся! ' Второй тип «профессионалов» — породы, выведенные искусственно, для узкоспециаль- ных целей, путем скрещивания уже сущест- вующих пород, как «профессионалов», так и «дворняг». К таким породам относится боль- шинство современных охотничьих, служеб- ных и декоративных собак. Доберман, ризен- шнауцер, такса, сеттер, фокстерьер, борзая, ягдтерьер, мопс, мальтезы, той-терьеры — всех не перечислить. При выведении служебных и охотничьих пород отбирались в первую очередь собаки с определенными физическими, психическими и интеллектуальными возможностями. Ха- рактер каждой такой породы целенаправлен- но формировался «под задачу». Еще сто лет назад заводчики собак обращали внимание на внешние признаки, на экстерьер, только по- стольку, поскольку эти признаки были свя- заны с рабочими качествами собаки. Напри- мер, в наше время русскую псовую борзую с короткой, низко поставленной «волчьей» ше- ей хорошие заводчики не пустят в разведение, просто потому, что такая шея не отвечает стандарту породы. При этом многие не зада- ются вопросом, а чем длинная шея лучше ко- роткой? Таков стандарт, и точка. Однако око- ло 200 лет назад, когда борзые были еще на- стоящими охотничьими собаками, единого стандарта не существовало, а существовало 23
несколько форм борзых. И для некоторых из них, например для густопсовых1, была ха- рактерна как раз короткая шея. Судя по еги- петским и ассирийским рисункам, и древние борзые не имели длинной шеи. Когда борзая работает по газели (а именно газели и олени были специальностью древних борзых) или по волку, то есть в схватке с тяжелым, сильным противником, мощная «волчья» шея — пре- имущество. Но при работе по верткой лисе, а тем более по зайцу, борзая с короткой шеей оказывается «непоимиста». Когда во второй половине XIX столетия заяц и лиса стали главным объектом псовой охоты, охотники начали отдавать предпочтение длинношеим собакам и именно эта форма, уже в XX веке, попала в стандарт. У всех рабочих собак экстерьер — особен- ности шерсти, размер и форма головы, ушей, грудной клетки и многое другое — это резуль- тат отбора на рабочие качества. Если бы две- сти лет назад какой-нибудь помещик, владе- лец псовой охоты, решил бы прилить своим борзым кровь таксы, и каким-то чудом оказа- лось бы, что его собаки работают лучше; именно его борзые стали бы пользоваться ус- пехом и получать призы на выставках, какие бы ни были у них шея и ноги. 1 Псовая, по сути, значит «мохнатая»; псовина, на языке старых русских охотников, — это шерсть, осте- вой и кроющий волосы. 24
Совершенно иначе обстояло (и обстоит) Де- ло у так называемых декоративных^бобак. Здесь внешность, обычно довольно причудли- вая, всегда была самоцелью. И вот здесь отбор всегда велся исключительно по экстерьеру, причем пользовались спросом собаки с утри- рованными породными признаками — уж ес- ли шерсть длинна, то чем длиннее, тем лучше; если ноги коротки, то пусть будут как можно короче, лишь бы собака смогла самостоятель- но дойти от парадного крыльца до экипажа. Хотя если собака невелика, то и это не обяза- тельно — дворецкий на руках донесет. СОБАКИ РАНЬШЕ И ТЕПЕРЬ И вот тут мы сталкиваемся с довольно грустной ситуацией. Профессии, которыми владели собаки и для которых они были вы- ведены, в современном обществе пользуются все меньшим и меньшим спросом. Кстати, это касается не только собак, вымирают и многие человеческие профессии. Где вы сейчас найде- те кузнецов, кружевниц, гончаров, ткачей, бондарей? С собаками то же самое. И боль- шинство пород, одни быстро, другие медлен- но, превращаются в декоративные. Возьмем сторожевых собак и собак-тело- хранителей. Казалось бы, эти породы сейчас в расцвете и пользуются бешеной популяр- ностью. Но если посмотреть на ситуацию 25
непредвзято, становится ясно, что в цивилизо- ванных странах человек полагается в первую очередь на защиту полиции, законов и тради- ций, а не на своего бульмастифа. В большин- стве стран европейской культуры ныне, если ваша собака покусает приставшего к вам ху- лигана, то неизвестно, кому в результате при- дется хуже. Даже в полиции и для охраны заключенных такие собаки используются все . в меньшем масштабе. С одной стороны, кусать- ' ся — это негуманно. Но главное — современные спецсредства действуют намного эффективней доберманов, ротвейлеров и немецких овчарок. В результате обучение и испытания служеб- ных собак превратились в большинстве случа- ев в своего рода спорт. Это, конечно, тоже кое- что, но... Кстати, испытания рабочих качеств, даже в их спортивном варианте, считаются обязательными при оценке и разведении не всех пород и не везде. Большинство страхолюд- ных мастифов, догов и бульдогов оценивают- ся тольк) по экстерьеру. Еще хуже обстоят дела с охотничьими со- баками. Во всех странах Западной Европы и в США охота очень жестко регламентирована, настолько жестко, что только самые одержи- мые (или очень богатые) люди занимаются этим спортом. Регламентация охоты в густо- населенных странах — необходима и неиз- бежна. Но когда она достигает определенного предела, теряется всякий смысл этого заня- тия. Охота — вдумайтесь в значение этого 26
слова — это искусство, и как во всяком^искус- стве мелочная регламентация выхолащивает ее смысл. Состязание со зверем и природой превращается действительно в процедуру упо- рядоченного убийства. И можно понять весь- ма многочисленную группу жителей европей- ских стран, которые этого занятия вообще не приемлют. Большинство охотничьих собак ныне вынуждены играть роль компаньонов. Для этого у них есть все предпосылки — как правило, охотничьи породы профессионально доброжелательны к человеку, отменно умны и склонны к подчинению. Роль комнатных собачек и отбор по экстерьеру, однако, портят охотничьих собак ничуть не меньше, чем сторожевых. Очень хорошо иллюстрирует си- туацию судьба скотча — одного из терьеров Шотландии. Хотя шотландские, в общем смысле этого слова, терьеры изначально не были специаль- но охотничьими собаками, однако на зверовой охоте они использовались регулярно. Правда, уже не одно столетие самые крупные звери Шотландии — это барсук и лиса. Но для не- большой собаки и барсук весьма грозный про- тивник. Да и лиса, особенно загнанная в угол, способна задать псу нешуточную трепку. Так что в собаках культивировались смелость и упрямство, и так присутствовавшие в шот- ландских терьерах в достаточном количестве. Природная коротконогость шотландских двор- няжек при этом поощрялась. Шотландия — 27
Скотч-терьер горная страна. От собаки здесь не требовалась большая скорость, а работать в норах, щелях и каменных завалах псу с короткими лапами проще. Но уже в середине XIX столетия не- обычная внешность скотча привлекла внима- ние широкой публики. И именно тогда скотч стал официальной породой, был разработан его первый стандарт, и гордый горец начал карьеру комнатной собачки. За прошедшие полтора века в этой роли скотч многое утерял. Прежде всего очень сильно снизились его фи- зические возможности. Утрирование искон- ных черт экстерьера привело в первую оче- редь к увеличению массивности костяка и смещению центра тяжести вперед, и нынеш- нему шотландцу далеко в скорости, выносли- вости и поворотливости до своих предков. Скотч обзавелся совершенно не свойственной ему в старину «юбкой», а требование не очень умных эстетов выставлять скотча исключи- тельно выщипанным привело к резкому ухуд- шению качества шерсти как защитного по- крова. Еще лет сорок назад велись споры, пра- 28
вильно ли выставлять скотча с «подчищен- ной» шерстью, сейчас же альтернат'йш»! нет, вас просто не выпустят на ринг с лохматой со- бакой, Очень многое утерял скотч и в харак- тере. Мужества, упрямства и сообразительно- сти от него давно не требуется, а воинствен- ность и независимость прямо искореняются, поскольку одно из главных требований к любимцу — не создавать проблем любителю. К счастью, крутую шотландскую закваску скотча пока еще не удалось вытравить окон- чательно. Но тенденция очевидна и печальна. Таким образом, большинство современных пород — это прежде всего собаки с характер- ной внешностью, все более и более превраща- ющиеся в декоративных. Главное требование к современной племенной собаке — соответст- вие стандарту породы, в котором о поведении, уме и способностях практически ничего не го- ворится, а о том, о чем говорится, обычно су- дится по поведению собаки не в поле, и даже не дома, а на выставочном ринге. При доми- нировании выставочного отбора культивиру- ются вовсе не те черты, которые изначально помогали собаке реализовать свои психичес- кие задатки (скажем, крупная голова и мощь челюстей у злобной собаки), а то, что кажет- ся экспертам «красивым». Если эксперт не охотник, не чабан и не проводник розыскной собаки (а чаще всего именно так и бывает), то его представления о красоте определяются его личными вкусами и вкусами публики. Все это 29
довольно печально, как печально исчезнове- ние любого произведения искусства. Породи- стая собака — это сгусток столетий, а иногда и тысячелетий страсти, любви к своему делу, надежд и мечтаний, а не деталь обстановки, способная элегантно нести ту или иную при- ческу. Однако ничего с этим не поделаешь. Такова судьба, и вернуть собакам их былое значение так же невозможно, как вернуться к образу жизни неолитических охотников или средневековых йоменов. Как сказал какой-то мудрый человек: «Нет возврата в пешеры — нас слишком много». ПОСЛЕДНЯЯ ПРОФЕССИЯ Постепенная, у одних пород быстрая, у дру- гих медленная, утеря породных качеств вовсе не значит, что собаки раньше были хороши- ми, а теперь стали плохими. У подавляющего большинства пород очень издавна, вероятно еще с тех времен, когда наши предки охоти- лись на мамонтов, была и осталась еще одна, общая профессия. Эта профессия — любовь к человеку. В наше время она оказалась очень и очень востребованной. Компаньон, спутник, друг, член семьи — это ныне самая распрост- раненная роль собаки. И сейчас в странах ев- ропейской культуры количество собак «на ду- шу населения» ничуть не меньше, чем их бы- ло 100, 200 или 500 лет назад, когда собака 30
была «при деле». При этом собака осталась другом человека, другом в самом точном й вы- соком смысле этого слова. Любовь собаки к хозяину не зависит от его личных качеств, богатства, служебного поло- жения, получаемых от него благ. Нет, собака очень ценит эти блага и способна добиваться их от вас весьма- изощренными способами. Но ее любовь, независимо от ее верности, по- слушания и воспитанности, полностью лише- на корыстных мотивов. Когда вы дрессируете собаку, вы вырабатываете у нее определенные навыки при посредстве вкусных кусочков. Но обучается собака, а потом выполняет свою 31
работу, не за эти кусочки, а потому, что она вас любит. И даже если она любит все челове- чество, лишь слегка выделяя вас из числа прочих, это в сущности дела не меняет. И ни- какие привходящие соображения не влияют на ее отношение к вам. Так любят вас только немногие из людей — только самые близкие. Это не значит, что собаки лучше людей. Быть человеком намного труднее, чем собакой. Со- бака живет в гораздо более простом мире, где что плохо —- то плохо, что хорошо —• то хоро- шо. Ей неведомы сложные нравственные кон- фликты. Но какое кому до этого дело? Это не мешает собаке быть близким вам существом, и сила собачьей любви от этого не становится меньше.
7 СОБАЧИЙ ХАРАКТЕР 2- Я познаю мир
Что такое «характер» Возбудимость и сдержанность Темперамент Что такое «крепкие нервы» Движущие силы поведения - Страх, злоба и трусость Врожденное и приобретенное Смелость Лидеры и подчиненные Жизнь в стае На чем держится авторитет вожака Собачья верность Границы собачьего ума , Понимание человеческой речи Разные породы — разный характер Как выбрать собаку
ЧТО ТАКОЕ «ХАРАКТЕР» Это слово мы употребляем постоянно, но редко задумываемся над его точным значе- нием. Вообще, характер — слово греческое и переводится оно как признак, отличительная черта. Применительно к человеку (или соба- ке) под этим словом обычно подразумевается набор способов, которыми вы (или собака) ре- агируете на окружающий мир. Ваши реакции зависят, с одной стороны, от отношения к различным событиям и явле- ниям, а с другой — от особенностей вашей нервной системы. Если вы относитесь ic ок- ружающим враждебно и обладаете высокой возбудимостью центров агрессии, то, скорее всего, вы обладаете драчливым характером. Если ваше отношение к другим представите- лям рода человеческого дружественно, а вдо- бавок тормозные процессы в вашем мозгу сильны и подвижны, то вы, скорее всего, спо- койны и миролюбивы. Отношение к окружающему у собаки, как и у человека, очень сильно зависит от воспи- тания. Вообще же отношение к окружающе- му миру — это сложный комплекс врожден- ных склонностей и особенностей, жизненного опыта, ума, обстановки, в которой рос носи- тель характера, состояния здоровья и много чего еще. Что касается склада нервной систе- мы, то он почти полностью определяется на- следственностью, и здесь изменить что-либо 35
сложно или вообще невозможно. Так что врож- денные свойства в любом случае наложат на характер свой отпечаток. Поскольку собаки каждой породы наследуют от предков не толь- ко экстерьер, но и специфические для породы психические качества, то, соответственно, сеттер требует одного подхода к воспитанию, пудель другого, а кавказская овчарка — вовсе третьего. Надо сразу сказать, что разобраться в том, каковы врожденные особенности нервной сис- темы данной взрослой собаки — очень непро- сто даже специалисту по высшей нервной дея- тельности. Со щенком дело обстоит еще хуже, поскольку многие врожденные особенности формируются и проявляются только в опреде- ленном возрасте, некоторые после года. Кста- ти, тем и хороши породистые собаки, что у них эти штуки более или менее предсказуемы, в отличие от помесей. Определить задатки собаки — это еще пол- дела. Не менее сложно разработать систему воспитания, для данного пса наиболее подхо- дящую. Есть еще одна проблема — эту систе- му нужно суметь выдержать, вы ведь тоже не железный и у вас есть свой характер. Пугать- ся, впрочем, не надо. Среди владельцев собак очень немного гениальных воспитателей, про- фессиональных дрессировщиков и докторов психологии. Однако, несмотря на это, боль- шинство собак, как вы сами прекрасно знае- те, очень славные создания. 36
ВОЗБУДИМОСТЬ И СДЕРЖАННОСТЬ Возбудимость — это способность нервной системы приходить в «рабочее состояние» в от- вет на раздражитель, способность реагировать на внешний мир и собственное внутреннее со- стояние. Реакция на большинство раздражите- лей выражается, помимо всего прочего, в пове- дении, то есть в движении. Двигательная актив- ность собаки — не самый точный, но, в общем, достаточно надежный показатель возбудимо- сти ее нервной системы. Если вы покажете собаке поводок (намекая на возможность про- гулки) или сосиску, и собака начнет прыгать, Конечно, собака может и не любить сосисок, но... 37
лаять и размахивать хвостом, то эта собака с более высокой возбудимостью, чем та, которая сядет и будет смотреть на вас выжидательно. Конечно, собака может не хотеть в данный мо- мент гулять или не любить сосисок, но прин- цип понятен. Одной из характеристик возбудимости си- стемы является ее чувствительность. Одной собаке, чтобы прийти в «рабочее состояние», нужен сильный сигнал, другой достаточно слабого. В результате, при одинаковой силе сигнала возбуждение первой собаки будет сла- бее, чем второй. Еще одна важная характери- стика — «инерционность» системы: как дол- го сохраняется возбуждение после прекраще- ния действия раздражителя. Обе эти характе- ристики врожденные, но под влиянием обсто- ятельств они могут изменяться. В определенных ситуациях возбуждение от нескольких слабых раздражителей, каждый их которых по отдельности поведенческой ре- акции вызвать не может, суммируется. Насту- пает состояние, которое в обиходе называется раздражительностью. Возбудимость при этом может «зашкалить» и вызвать поведенческую реакцию, иногда совершенно непредсказуе- мую, поскольку каждый из сигналов слаб и как причина раздражения не осознается. Мало того, в силу инерционности возбуждение может еще и накапливаться. Если собаку (или чело- века) регулярно подвергать действию очень сильных раздражителей, то чувствительность 38
и инерционность системы могут повыситься, то есть возбудимость в целом возрастет, - Нервная система, однако, должна не толь- ко возбуждаться, но и гасить собственное воз- буждение в случае надобности. Это называет- ся торможением и оно бывает, грубо говоря, двух видов. Одно, так сказать, оперативное, которое гасит возбуждение в тех центрах, ра- бота которых в данный момент нецелесообраз- на — специалисты называют такое торможе- ние внешним. Например, едите вы спокойно малину в лесу, а из-за куста выходит медведь. Включается пассивно-оборонительная реак- ция, и вы стремглав мчитесь прочь. Пищевая реакция, до того преобладавшая, быстренько тормозится. Второй вид торможения — тор- можение запредельное. Оно срабатывает, если возбуждение достигает опасного уровня и си- стема может пойти вразнос. Когда школьни- ка на экзамене начинает клонить в сон над сложной задачей и он полностью перестает что-либо соображать, это срабатывает именно оно — запредельное торможение. ТЕМПЕРАМЕНТ Способность к торможению, как и возбуди- мость, у разных персон неодинакова. Причем торможение обеспечивается особыми тормоз- ными нервными клетками, это особая сис- тема, так что возбудимость и, так сказать, 39
«тормозимость» не обязательно уравновеше- ны. Степень уравновешенности возбуждения и торможения в сочетании с силой и скоро- стью этих процессов обуславливают то, что называется темпераментом. При уравновешенной системе возможны два варианта. Если и возбуждение, и торможение развиваются быстро и сильно, то такой темпе- рамент называется сангвиническим. Сангвини- ка можно сравнить с автомобилем с мощным, приемистым двигателем и с сильными, хорошо отрегулированными тормозами. Собака-сангви- ник обычно хорошо дрессируется и легко уп- равляется в самой сложной ситуации. Второй вариант уравновешенного темперамента — флегматический. Здесь нервные процессы то- же уравновешенны и сильны, но набирают си- лу медленно. Собака-флегматик долго раска- чивается, а когда раскачалась — ее трудно сразу остановить. Дрессировка и обучение та- ких собак требуют времени и терпения, но уж если такой пес что-то усвоил, то вышибить это из него крайне трудно. Часто собаки с флег- матическим темпераментом кажутся упрямы- ми и до поры до времени — невозмутимыми. В сложной, быстро меняющейся ситуации у флегматиков могут возникать проблемы. К неуравновешенному типу относится тем- перамент холерический. Холерик — это воз- будимый субъект с относительно слабыми тормозами. Очень часто это энергичный энту- зиаст, готовый голову положить за дело, ко- 40
торое он считает правым. Холерический тем- перамент среди европейских пород весьма распространен. Дрессируются такие собаки не всегда просто и требуют терпения. Однако, ес- ли вам удалось добиться успеха, собака будет работать хорошо. Вообще холерики в отличие от сангвиников работают с большим увлече- нием, больше «выкладываются». Эти три типа темперамента среди собак наиболее распространены. Точнее, распрост- ранены варианты этих типов. В чистом виде холерики, флегматики и сангвиники — боль- шая редкость, в большинстве случаев вы име- ете дело с отклонением в ту или иную сторо- ну. Темперамент — штука врожденная, ис- править его воспитанием невозможно. Однако темперамент — это еще не характер. Это ско- рее форма его выражения. При любом темпе- раменте собака может быть доброй и злой, смелой и трусливой. Эти свойства уже подда- ются воспитанию, а от темперамента зависит, сколько сил, времени и терпения от вас это воспитание потребует. ЧТО ТАКОЕ «КРЕПКИЕ НЕРВЫ» Подумав, на этот вопрос ответит, наверное, любой. Если вы способны сосредоточиться на решении задачи, когда за стеной орет магни- тофон, а под окнами две соседки выясняют отношения — значит, у вас крепкие нервы. 41
Иными словами, крепкие нервы — это когда нервная система сохраняет нормальную рабо- тоспособность при очень высоком уровне воз- буждения. Сбой работы характеризуется очень точным словом —» растерялся (или «потерял го- лову»). Типичный пример — старушка, мечу- щаяся перед автомобилем. Крепость нервов, она же сила нервной системы, может быть оценена по силе раздражителя, например зву- ка сирены, при которой у собаки перестают проявляться прочно закрепившиеся условные рефлексы. В частности, когда хорошо выдрес- сированная собака перестает подчиняться ко- мандам. Отказ собаки от работы иногда может быть вызван и запредельным торможением. Но в этом’ случае поведение собаки можно охарактеризовать словами «а пошло оно все к черту», животное выглядит угнетенным, «за- торможенным». «Растерянность» же возника- ет до того, как запредельное торможение ус- певает развиться. Собака выглядит скорее возбужденной, но реагирует неадекватно, ча- сто проявляется страх или агрессия в ответ на такие раздражители, на которые пес в норме реагирует спокойно. Более или менее точно оценить силу нервной системы может только специалист в условиях лаборатории. Но в об- щем, любой владелец собаки знает, насколь- ко легко его пес «теряет голову» в шумной и непривычной обстановке. Сила нервной системы — штука, в значи- тельной степени обусловленная наследствен- 42
ностью. Но в отличие от темперамента ее'мож- но несколько изменить. Если вы- будете часто подвергать собаку очень сильным воздействи- ям, то сила нервной системы снизится, просто в силу того, что повысится возбудимость и си- стема даже при сравнительно слабых воздей- ствиях будет «идти вразнос». Сильные воздей- ствия — это не только выстрелы, новогодние фейерверки или наказания, хотя если рявкать на щенка по всякому поводу, то это один из наиболее простых способов сделать его невра- стеником. Сильным воздействием является и перегрузка собаки при дрессировке. Кстати, следует иметь в виду, что в детстве у любой собаки способность нервной системе противо- стоять сильным раздражителям низка, затем она повышается и в зрелом возрасте достига- ет максимума, а с наступлением старости сни- жается снова. Улучшить ситуацию можно тренировкой. Но если вы хотите, чтобы ваша собака не те- рялась при звуках выстрелов или продолжала оставаться управляемой в метро или на вокза- ле, тренировать ее нужно постепенно и акку- ратно, иначе можно достичь прямо противопо- ложного результата. В любом случае, если нер- вы слабы, то полагаться на собаку в сложной обстановке нельзя, и вам придется в критиче- ских ситуациях заранее брать ее на поводок. Следует сказать, что поводок необыкновенно поднимает дух любой собаки, конечно, если она к нему приучена и доверяет хозяину. 43
ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ ПОВЕДЕНИЯ Некоторые поведенческие реакции включа- ются буквально автоматически. Уколов палец, вы отдергиваете руку, и участие центральной нервной системы в этом процессе минимально. Она, в сущности, играет роль простого пере- ключателя, который направляет импульс от чувствительных нервных окончаний в нервы, управляющие мышцами. В большинстве слу- чаев, однако, между ощущением и действием лежит довольно сложный психологический механизм, который управляет поведением с учетом ситуации в целом. Этот орган управле- ния — вовсе не разум. Это чувства и страсти. Все разнообразие чувств можно, очень гру- бо, разделить на две категории: «приятно» и «неприятно»1. Чувства не имеют с рассудком ничего общего. Это бессознательная оценка окружающего мира. Невозможно объяснить, почему вам приятно гладить собаку, вам про- сто приятно, и все. Если вам неприятен какой- то человек, рассудок может заставить вас улы- баться и говорить комплименты. Он может по достоинству оценить положительные качества этого человека. Но никакие доводы, рассудка не способны сделать неприятное приятным. 1 Не путайте чувства и ощущения. Ощущение — это «твердо», «кисло», «холодно». То есть это простая кон- статация факта. А чувство — это оценка ощущений. Кисло или холодно, в зависимости от обстоятельств, мо- жет вызывать чувство как «приятно», так и «неприятно». 44
А если через некоторое время ваши чувства изменятся, и человек покажется.j*sm црият- ным, рассудок опять же будет здесь совершен- но ни при чем1. Чувства возникли задолго до того, как мозг стал пригоден для проведения самых элемен- тарных мыслительных операций. Это необык- новенно древние психические реакции — мгно- венная оценка предметов, явлений и ситуаций помимо сознания и разума. Чувства всегда будят намерения или желания. Эти намере- ния-желания не обязательно превращаются в действия, но сопутствуют чувству они все- гда. Чувства вкупе с желаниями называются аффективными состояниями, или эмоциями, страстями. Гнев, страх, радость, алчность — это они и есть. Простейшие эмоции и страсти известны даже рыбам и лягушкам, во всяком случае так считают нейрофизиологи. Именно аффективные состояния вызывают действие, то есть реакцию поведенческую. Это действие может носить неосознанный харак- тер. У человека так случается, когда чувства 1 На самом деле, конечно, все не так просто. Дово- ды разума :— один из элементов «обстановки», и они • влияют на формирование чувств, хотя порой меняют их в совершенно неожиданном для разума направле- нии. Но даже у человека влияние разума на поведение не так велико, как принято считать. В частности еще и потому, что аффективные реакции на порядок быст- рее рассудочных, рассудок просто не успевает вклю- читься в процесс. А у собак, у которых разум намного слабее, это влияние еще меньше. 45
очень сильны. Именно бессознательные пове- денческие реакции «всплывают на поверх- ность», когда человек «теряет голову» от гнева, страха или любви (и то, и другое, и третье — аффективные состояния). В большинстве слу- чаев, однако, у человека к делу подключается интеллект, разум. Но так или иначе, разум имеет дело с уже готовой оценкой — это при- ятно (хорошо), это неприятно (плохо). Опира- ясь на эту оценку, разум разрабатывает способ действий, но направление действия задается без его участия — аффективным состоянием1. Порядочный человек не ворует не потому, что рассудок и логика убеждают, что это плохо, а потому, что ему это противно. Собака, предоставленная самой себе й ре- шающая, съесть ли соседскую кошку, или не стоит, руководствуется памятью о последстви- ях разных вариантов своих действий. Процесс выбора — штука сложная, зависит от массы обстоятельств. В целом, однако, выбирается тот вариант, который в свое время получил - максимальное положительное подкрепление. Причем собака помнит не столько ощущения, 1 Направление и сила аффективных реакций в зна- чительной степени связаны с деятельностью гормонов. ^Гормональное состояние зависит от возраста, здоровья, условий жизни. Это значит, что в определенных случа- ях, когда гормональная картина сильно меняется — на- пример, при беременности, половом созревании, старо-, сти, некоторых болезнях — поведение может изменить- ся до полной неузнаваемости. Причем не обязательно в худшую сторону. 46
которые последовали за ее действиями (боль, вкус кусочка мяса, рывок поводка), сколько возникающие при этом эмоции — страх, ра- дость победы, горечь поражения, удовлетворе- ние, обида. Из этого, в частности, следует, что, скажем, удар прутом в ответ на попытку съесть кошку, собака запомнит по-разному, в зависи- мости от того, кто нанес этот удар — хозяин или посторонний человек. В первом случае пес при последующем столкновении с кошкой мо- жет решить, что лучше с ней не связываться. А во втором он, в зависимости от характера, может решить, что от незнакомых людей с пру- том нужно убегать или бросаться на них. Хотя ощущения собака испытала совершенно одина- ковые — удар прутом он и есть удар прутом. 47
Очень важно, однако, помнить, что многие действия совершаются почти без участия как разума, так и чувств. Значительная часть обы- денного поведения — результат привычки совершать определенные последовательности действий. Зоопсихологи называют это динами- ческими стереотипами. Например, по хорошо знакомому маршруту, в школу или на работу, человек идет почти автоматически, «без эмо- ций». И довольно часто случается, что, выйдя утром в выходной день в магазин и задумав- шись, человек через некоторое время обнаружи- вает, что идет он не в магазин, а на работу — нечаянно включился автопилот. А вот когда ситуация отклоняется от привычной, в дело ' вступают чувства и разум. Обычно чем резче и внезапней отклонение, тем больше роль эмоций. В целом психика человека и других выс- ших позвоночных в основе своей имеет массу общего. Но механизмы, запускающие ту или иную модель поведения, у человека и собаки в большинстве случаев сильно различаются. У собаки способность к рассудочной деятель- ности, в частности способность предвидеть развитие событий, по сравнению с человеком очень невелика. В большинстве случаев пес действует непосредственно под влиянием сию- минутных эмоций. Он не может, в отличие от человека, «развернуть» события на много хо- дов вперед и ориентироваться на конечный эмоциональный результат. Именно поэтому собака практически не способна лицемерить, 48
она всегда непосредственна. Даже когда на. ее поведение влияет предыдущий опыт^это не осознание правильности или неправильности прошлых действий, а бессознательная память о том, к какому непосредственному результа- ту они привели, к «приятному» или «непри- ятному». А чувства свои собака запоминает гораздо прочнее и острее, чем человек. Ну и кроме того, привычные последовательности действий, динамические стереотипы, в пове- дении собаки занимают намного больше мес- та. Привычки в ее жизни играют гораздо бо- лее важную роль, чем в нашей. СТРАХ, ЗЛОБА И ТРУСОСТЬ Когда мы говорим «злобная собака» или «трусливая собака», мы имеем в виду поведе- ние собаки при столкновении с опасностью, с чем-то, что собака воспринимает как угрозу, что вызывает тревогу. Чувство тревоги — од- на из главных и древнейших аффективных ре- акций. Тревога, как любая аффективная реак- ция, всегда вызывает потребность в действии. Это или потребность защищаться (напасть), или потребность убежать (или затаиться). На- . мерение защищаться (нападать) зоологи назы- вают активно-оборонительной реакцией, а на- мерение убежать (затаиться) — пассивно-оборо- нительной . В случае, когда тревога сочетается с активно-оборонительной реакцией, возника- 49
ющеё аффективное состояние называется раз- дражением, а в более сильном варианте — зло- бой. Если у собаки легко и по самым разным поводам возникает чувство тревоги, и если тревога сочетается в основном с активно-обо- ронительной реакцией, мы называем такую собаку раздражительной, злобной или агрес- сивной. Когда тревога сочетается с пассивно- оборонительной реакций, то получившийся коктейль называют страхом. А собаку, у ко- торой данное аффективное состояние возника- ет часто, по разным поводам, называют трус- ливой. По-видимому, страх известен боль- шинству позвоночных, во всяком случае при столкновении с сильной неожиданной опасно- стью основные физиологические показатели у всех ящериц, птиц и млекопитающих меня- ются совершенно одинаковым образом. Активная и пассивная оборонительные ре- акции возникают в результате деятельности разных участков мозга, причем возбуждение «центра нападения» тормозит возбуждение «центра бегства» и наоборот. Обычно при сла- бой тревоге преобладает активно-оборонитель- ная реакция, при ее усилении она сменяется пассивно-оборонительной, а при очень высо- ком уровне тревоги — снова активно-оборони- тельной (смелость отчаяния, которую пра- вильней было бы назвать «злобой отчаяния»). Однако связь типа реакции с уровнем тревоги у разных собак разная. У одних активно-обо- ронительная реакция сохраняется при очень 50
высоком уровне тревоги, у других практически сразу «включается» пассивно-оборонительная реакция. У одних «злобу отчаяния» вызвать легко, у других — почти невозможно. Надо сказать, что злоба и страх чаще вызы- ваются не опасностью как таковой, а неизвест- ностью. Психологи называют это недостатком прогностической информации. Практически для всех ситуаций, в которых возникают зло- ба или страх, характерны неопределенность, непредсказуемость, внезапность событий. Стук в дверь, когда вы никого не ждете, неожи- данный вызов к завучу, заевший замок — все это вызывает беспокойство, имеющее оттенок страха или раздражения. При столкновении с опасностью страх обычно возникает не тогда, когда эта опасность наступила, а когда пес по- лучает информацию, что она может наступить. А когда она наступает, уровень тревоги может даже уменьшиться, и страх сменится злобой. И злоба, и страх направляют животное к одной и той же цели — восстановить управля- емость, предсказуемость окружающего мира. В одном случае это достигается нападением на «плохой» объект, его уничтожением или из- гнанием. В другом — бегством, то есть удале- нием от этого объекта, возвращением в спо- койную обстановку. Все вышеизложенное — довольно грубая и неполная схема. Но для практической ориенти- ровки в собачьем поведении этой схемы во мно- гих случаях оказывается вполне достаточно. 51
Но не всегда, и об этом следует помнить. Кста- ти, не путайте активно-оборонительную реак- цию и охотничье поведение. Путают их часто, поскольку одним и тем же словом «злобность» называют как проявления активно-оборони- тельной реакции, так и упорство в нападении на зверя во время охоты. Однако активно-обо- ронительная реакция и охотничье поведение управляются разными нервными центрами, в детстве по-разному формируются и наследу- ются независимо друг от друга. Охотничье поведение и у волчонка, и у щен- ка формируется на основе поведения пищево- го, игрового и исследовательского, а активно- оборонительная реакция проявляется, когда ему мешают есть, играть или исследовать. По- смотрите, как собака пытается поймать по- левку на лугу или крысу около помойки. Она проявляет при этом не больше злобы, чем вы, Пытаясь поймать на лугу полёвку, собака проявляет не больше злобы, чем вы, отрезая кружок колбасы или копая картошку. 52
отрезая кружок колбасы или копая картотеку. Другое дело, что охота и злоба могут-сбчетать- ся. Когда пес гонится за кошкой, это охота или игра. Но когда кошка переходит к оборо- не — может появляться злоба (или страх), по- скольку игрушка ведет себя «неправильно». Конечно, далеко не всегда все так просто. Зло- ба, страх и стремление овладеть добычей пе- реплетаются самым причудливым образом, при этом сила каждого чувства постоянно ме- няется в зависимости от поведения добычи, расстояния до нее, поведения хозяина и мно- жества других обстоятельств. ВРОЖДЕННОЕ И ПРИОБРЕТЕННОЕ с Активно-оборонительная и пассивно-оборо- нительная реакции возникают в сходных обсто- ятельствах, преследуют сходную цель и легко сменяют друг друга. Но их сила не обязатель- но одинакова. У собаки может быть очень сильно выражена агрессивная реакция и очень слабо — пассивно-оборонительная. Может быть наоборот. Обе реакции могут быть очень сла- быми или одинаково сильными. Злобно-трус- ливые собаки отнюдь не редкость. Мало того, как выяснилось в результате специальных ис- следований, сила той или иной реакции на- следуется сама по себе, независимо от другой. Потомок злобной суки и трусливого кобеля мо- жет пойти в одного из родителей, может быть 53
злобно-трусливым, а может не обладать ни той, ни другой реакцией. Хотя полное отсут- ствие реакций такого рода — вещь немысли- мая; На практике отсутствие реакции — это просто очень слабая ее выраженность. Хотя склонность к злобности или трусли- вости — штука врожденная, но проявление соответствующей реакции в тех или иных си- туациях — в значительной степени результат личного опыта. Нормальный щенок рычит на зонтик (или путается его), но если его этим зонтиком не бить, реакция скоро угаснет, коль скоро она не подкрепляется никакими враж- дебными действиями зонтика. То же касается реакции на незнакомых людей. Однако прохо- жие с «неправильным», непривычным пове- дением будут продолжать вызывать страх или агрессию — именно в этом причина того, что собаки обычно не любят пьяных. Собака бро- сается на человека, подкрадывающегося к дому, не потому, что она понимает: «раз крадется, значит, замыслил дурное». Просто поведение такого человека необычно и тем самым нару- шает ее душевное равновесие. Агрессивность под влиянием личного опыта может и увели- чиваться. Если щенок победил в драке или об- ратил в бегство забредшего на ваш дачный участок «опасного» прохожего, он получил от этого удовольствие — он удалил раздражаю- щий объект. Это удовольствие послужит под- креплением такого поведения, и в следующий раз он снова полезет в драку. Именно поэтому 54
молодых зверовых собак начинают притрав- ливать по «мягкому» зверю. Если пса<гбнача- лу «обжечь», он может перестать работать, поскольку и трусливость может увеличивать- ся под воздействием личного опыта. Существуют породы, у которых повышен- ная тревожность в сочетании с активно-оборо- нительной реакцией вырабатывалась на про- тяжении сотен поколений. Таковы, напри- мер, фила-бразилейру или аргентинский дог. Фила — собака надсмотрщика, выведенная для охоты на рабов. Умелым воспитанием и дрессировкой можно добиться, что пес не бу- дет бросаться на ваших гостей и на прохожих во время прогулки. Но привить ему любовь и доверие к людям вообще — невозможно. Следует иметь в виду, что на характер ока- зывают влияние не только ваши воспитатель- ные действия, но и общая обстановка, в кото- рой растет щенок. Очень большое значение имеет разнообразие предметов, людей и ситуа- ций, с которыми он сталкивается. Так, напри- мер, у собак, выращенных в питомнике, как правило, пассивно-оборонительная реакция выражена сильнее, чем у тех, которые воспи- тывались в семье, а нервная система у них ча- сто слабее. Об этом, кстати, известно давно.. Еще Леонид Павлович Сабанеев почти 150 лет назад писал, что комнатное разведение подру- жейных собак предпочтительней псарного, так как выращенные на псарне (в питомнике) собаки всегда дичее и глупее комнатных. 55
Характер, в том числе и такие его черты, как злобность или трусливость, складывается, как правило, в течение первых двух лет жиз- ни. И следует помнить, что годовалый пес, ка- жущийся внешне, а во многом и по поведению вполне взрослым, — это еще несформировав- шаяся собака, требующая внимания и береж- ного обращения. Когда собачий характер сло- жился, «закостенел», изменить его практиче- ски невозможно. Можно только смягчить, приглушить некоторые его проявления. До- биться этого можно в первую очередь дресси- ровкой. Но заматеревшие собаки и дрессиру- ются с трудом. Впрочем, многое зависит от ва- шего терпения, такта, от уровня интеллекта собаки и особенностей ее нервной системы. СМЕЛОСТЬ Смелость — это не столько способность на- падать на противника, сколько умение совер- шать необходимые и целесообразные дейст- вия в условиях сильной угрозы. А это значит, что смелость определяется не врожденной склонностью нападать или убегать, а такими свойствами, как ум, возбудимость нервной си- стемы и ее сила — крепость нервов. У челове- ка все не так просто, у него в дело вмешивает- ся рассудок, общественное мнение и высшие принципы. Собака же — создание непосредст- венное, Бог не дал ей способности оправдывать 56
свои поступки. Поэтому у нее хладнокровие (сила нервной системы) и смелость — почти всегда синонимы. Большинству из нас волк представляется свирепым и смелым зверем. Что касается сви- репости, то это вопрос спорный, но в смелос- ти волку вроде бы отказать нельзя. Охота на лося, дикого кабана или благородного оленя — занятие опасное. Чтобы зайти ночью в дерев- ню, где ружье в каждом доме, и выманить за околицу собаку (а волки зимой проделывают такие штуки регулярно и по сей день) — тоже, казалось бы, нужна смелость. Но оказывает- ся, у волков наследственно закреплена очень сильная пассивно-оборонительная реакция, а активно-оборонительная — слаба! Ну, и поче- му волк не шарахается от каждого куста? . Дело в том, что у волчьей нервной систе- мы низкая возбудимость, то есть, чтобы воз- будить страх, нужен весьма мощный раздра- житель. Кроме того, нервная система у волка весьма сильная, а уровень интеллекта высок. Поэтому даже в острой ситуации он не теряет головы и действует не под влиянием страха, 57
а трезво оценивает обстановку на основе свое- го опыта и знаний. При всем при этом волк, в соответствии со своими пассивно-оборони- тельными задатками, необыкновенно осторо- жен, не склонен лезть на рожон, очень не лю- бит незнакомых людей и предметов. Именно поэтому воспитать из волка сторожевую соба- ку практически невозможно. Если же ввести волку препарат, резко повышающий возбуди- мость, например кокаин, он превращается в отчаянного труса, забивающегося, в темный угол при малейшем шорохе. Помеси волков с большинством пород собак (а собаки почти всех европейских пород в норме гораздо более возбудимы, чем волк) также в большинстве случаев необыкновенно трусливы. От волка такой гибрид наследует сильную пассивно- оборонительную реакцию, а от собаки — вы- сокую возбудимость. Волчья смелость, то есть смелость, основанная на уме и крепких нер- вах при наличии сильной врожденной пассив- но-оборонительной реакции, свойственна и некоторым породам домашних собак, в част- ности восточно-сибирским лайкам. ЛИДЕРЫ И ПОДЧИНЕННЫЕ И волки, и их потомки собаки живот- ные общественные. В любой группе живот- ных, вынужденных вести совместную жизнь, довольно быстро выявляется доминант, ли- 58
дер. В простейшем случае — это самое силь- ное животное, связываться с которыкгйаклад- но и которое первым получает доступ к бла- гам жизни. Но такой примитив — большая редкость. Чаще всего лидером становится не просто (и даже не обязательно) самый физи- чески сильный зверь, но волк или пес с опре- деленными способностями и складом характе- ра. Лидеру требуется энергичность, крепкие нервы, смелость и еще ряд трудноуловимых качеств, описать которые по отдельности до- вольно сложно. Однако, понаблюдав часок за щенками, вы выделите лидера практически безошибочно. Ни в коем случае не путайте склонность к лидированию с агрессивностью. Злобность генетически никак не связана с за- датками лидера или их отсутствием. Задатки лидера — задатки в значительной степени врожденные, а не результат воспита- ния и стечения обстоятельств. Это доказыва- ют наблюдения за щенками, особенно за щен- ками больших пометов, состоящих из шести, 59
семи и более голов. Отношения доминирова- ния-подчинения в таких пометах формиру- ются уже месяцам к двум и весьма ярко вы- ражены. В каждом помете выявляется щенок, который первым затевает возню, имеет пре- имущество в доступе к игрушкам и другим благам жизни и которому остальные щенки не становятся поперек дороги. Один из важнейших признаков высокого ранга — не задиристость, не склонность ры- чать на других, а возможность отказаться от игры. Если лидер не хочет играть, он доволь- но жестко огрызается, и его, как правило, ос- тавляют в покое. На такое же поведение щен- ка, занимающего более низкое общественное положение, лидер может не обратить внима- ния — я хочу играть, и баста! При этом в иг- ре лидер совсем не обязательно оказывается в положении победителя, его валяют, грызут и душат ничуть не меньше, чем других. Но, за- хотев прекратить игру, он ее прекращает. Од- нако, и довольно часто, в помете есть еще один щенок, положение которого на первый взгляд не совсем ясно. Он менее активно уча- ствует в общих играх и почти никогда не включается в игры с участием лидера. Иногда он склонен огрызаться, когда братья и сестры пытаются втянуть его в игру. Общепризнан- ный лидер этого щенка обычно игнорирует, во всяком случае, он играет с ним гораздо ре- же, чем с другими. Щенок стоит как бы в сто- роне от общества и может на первый взгляд 60
производить впечатление изгоя. Но если ли- дера убрать (очень часто лидера забирают из помета первым), ситуация меняется в течение пары часов. Бывший изгой начинает жестко «строить» однопометников и уже на следую- щий день становится признанным лидером, таким же веселым, задиристым, добродуш- ным и неуемным, как его исчезнувший брат. Выясняется, что у него тоже ярко выражены особенности лидера, которые раньше не мог- ли проявиться, просто потому, что он, ска- жем, был несколько мельче своего предшест- венника и не мог ему противостоять. И эти особенности не претерпели никакого измене- ния, несмотря на неблагоприятные обстоя- тельства для их проявления. ЖИЗНЬ В СТАЕ В свое время именно волк, а не леопард, не шакал и не медведь, стал соратником че ловека. Причина проста — социальное пове- дение волка, его склонности и задатки от природы таковы, что этот зверь очень хоро- шо «вписывался» в человеческое общество. За прошедшие тысячелетия характер домаш- него волка — собаки — конечно изменился. Но в своей основе он продолжает нести корен- ные волчьи черты; яблоко остается яблоком, как бы далеко от яблони оно ни укатилось. И чтобы понять собаку, очень полезно, хотя 61
В своей основе собака продолжает нести коренные волчьи черты. бы вкратце, познакомиться с общественной жизнью волков. В норме волчья стая — это семья. В нее. входят пара взрослых волков (матерых), вол- чата прошлого года рождения (переярки), и дети этого года (прибылые). В стаю на правах «друзей» могут входить и посторонние взрос- лые волки, но это скорее исключение, чем пра- вило. В нормальной волчьей семье отношения на удивление мягки и доброжелательны. Ина- че и быть не может. Охота на лося, кабана и даже оленя требует от зверей не только согла- сованности действий, но и взаимовыручки. Ес- ли бы в стае царили «волчьи законы», волки 62
_ давно бы вымерли. Не будем тратить лийших слов, а просто приведем описание отношений в двух группах волков, сделанное квалифици- рованными зоологами. Описание взято из книги «Волк», изданной в Москве в 1985 го- ду издательством «Наука». Первая группа состояла из старой волчи- цы и усыновленных и выращенных ею пяти волчат разного пола. Наблюдения проводи- лись, когда волчата стали уже взрослыми, двухгодовалыми волками. «Порядок кормле- ния в группе 1 гибко изменялся в зависимос- ти от пищевой заинтересованности отдельных животных, времени года и ряда других фак- торов, не всегда поддававшихся учету. Харак- терной чертой этой группы являлось проявле- ние в конфликтной ситуации неагрессивных взаимодействий, отношений лояльности, вза- имных уступок, в том числе высокоранговых животных по отношению к низкоранговым. Здесь же наблюдалось большое число так назы- ваемых «просьб» — неагрессивных сигналов, адресованных волком, не имеющим в данный момент своего куска мяса, другому, имеющему. Высокоранговые животные группы 1 нередко уступали свои куски мяса низкоранговым осо- бям, могли разрешать им есть рядом от того же куска или подбирать возле себя обрывки мя- са. Наблюдалось кормление отрыжкой взрос- лыми животными друг друга. ...В группе 1 все ее члены получают некий «прожиточный мини- мум», а зачастую и полностью распределяют 63
Волчонок выпрашивает корм у взрослого волка * и поглощают свою норму в интервале от 20-30 до 60 мин. Рекорд группы —; распределение между всеми волками сильно замороженного куска туши весом 36 кг за 2,5 мин. Все жи- вотные нормально упитанны примерно в оди- наковой степени и не имеют травм». Ну, и как вам «волчьи законы»? Именно такие отношения существуют в нормальной стае, в основе которой лежит семья. Но так бывает не всегда. Если волки в какой-либо ме- стности начинают безжалостно истребляться, 64
матерые гибнут и семейные стаи распадают- ся, то возникают стаи совсем другого рода. Волки все равно объединяются, жить в оди- ночку нормальному волку невыносимо. Но та- кие сбродные стаи нужно называть не стаями, а скорее бандами. Авторитет вожака здесь держится только на силе, и вожаки часто ме- няются. При дележе добычи сильные получа- ют львиную долю, а молодые волки постоян- но остаются голодными. В стае нет порядка, она не сплочена и не может успешно охотить- ся на крупную опасную дичь. Такая охота тре- бует очень сильного взаимодействия и взаимо- выручки, которых в бандах нет. Чаще всего именно в таких стаях волки рвут и пожирают раненых собратьев, а схватки соперников оканчиваются убийством. Не имея возможно- сти охотиться на сильных и опасных диких животных, такая банда начинает резать скот. Однако скот зимой не выгоняют на пастбища, добраться до него трудно, и волки голодают. Законы в такой стае царят жестокие. Одновременно с группой 1, о которой речь шла выше, наблюдалась группа 2, состоявшая из «сбродных» волков, объединенных уже во взрослом возрасте. Отношения здесь были уже мало похожи на идиллию, царящую в первой группе. Структура группы основыва- лась почти исключительно на силе, иными словами — на агрессии. Драки были обычным делом, и зачастую драки жестокие. Более сильные захватывали большую часть пищи и 3- Я познаю мир 65
никогда не делились с сородичами. «Нередко можно было видеть, как через 5—6 часов, а то и через сутки от начала опыта, пресытившие- ся доминанты продолжали отгонять голодных низкоранговых зверей от почти нетронутого куска мяса. Состояние зверей резко отлича- лось: доминирующие особи были упитанны вы- ше нормы, подчиненные же — худые, покры- тые шрамами и ссадинами». Так что очень многое зависит от истории формирования стаи — «...период социализации у собачьих не бесконечен, т. е. затруднено образование но- вых социальных связей после определенного возраста и низка прочность таких связей в конфликтных ситуациях». Очень многое за- висит и от того, в какой обстановке выросли звери, приучены ли они с детства «решать проблемы миром». •А ' . I НА ЧЕМ ДЕРЖИТСЯ АВТОРИТЕТ ВОЖАКА По-видимому, в маленького волчонка от природы заложена «почтительность к стар- шим». Наиболее ярко эта почтительность вы- ражается в «инстинкте подчинения» и в «ин- стинктах» следования и подражания. Слово «инстинкт» поставлено в кавычки потому, что на самом деле механизмы формирования этих склонностей еще почти не изучены. Так или иначе, но волчонок подлизывается к стар- 66
шим, валится на спину при малейших прояв- лениях неудовольствия с их сто.рцны, стре- мится следовать за ними и подражать их дей- ствиям. «Почтительность» выражена одина- ково сильно и у волчат-лидеров, и у волчат- подчиненных. Таким образом, волчонок изна- чально подчиняется вожаку просто потому, что это «старший сородич». Дело, однако, этим не ограничивается. Волчонок видит от- ношение к вожаку матери-волчицы, а потом, когда волчата подрастут и стая воссоединяет- ся, он видит, как почтительно относятся к во- жаку переярки, которым волчонок также по- ка склонен подражать. По мере того как волчонок взрослеет, ме- няется его физиологическое состояние, меня- ется состав гормонов, меняется поведение. Вскоре после достижения половой зрелости у молодого волка практически исчезает врож- денная склонность во всём подчиняться стар- шим и усиливается склонность к лидирова- нию. Однако привычка подчиняться вожаку успевает войти в его плоть и кровь. Эта при- вычка, сформировавшаяся на основе уже ис- чезнувшей детской почтительности, «гасит» стремление к лидированию. То есть подчине- ние вожаку — это не подчинение лидеру в чи- стом виде (хотя элементы доминирования- подчинения здесь тоже есть), это не иерархия, возникающая в группе щенков или взрослых «сбродных» волков. Запомните, это важно для воспитания собаки: «вожак» и «лидер» — 67
не совсем одно и то же, авторитет вожака держится на более широкой основе, нежели авторитет лидера. СОБАЧЬЯ ВЕРНОСТЬ У волчат врожденная склонность смотреть на старших снизу вверх с возрастом исчезает. Но сохранение некоторых детских черт пси- хики — инфантильность — это, в общем, до- вольно обычное «уродство», время от времени встречающееся у любых животных. В естест- венных условиях такие особи обычно остают- ся среди сородичей на вторых и третьих ролях и редко достигают успеха в делах матримони- альных, просто потому, что сохраняющееся почтение к взрослым сородичам — не лучшее качество в борьбе за полового партнера. Так что в диких популяциях эти особи не оставля- ют потомства (или оставляют его мало), и ин- фантильность «не закрепляется». У домаш- них животных — совсем другое дело. Человек не приветствует избыток независимости у сво- их подопечных, и отбор на определенную долю инфантильности велся на протяжении тысяч поколений. Практически все собаки значи- тельно инфантильней своего дикого предка. Это, кстати, выражается не только в поведе- нии, но и в анатомии. Для большинства совре- менных пород характерны относительно крупная голова, укороченная по сравнению с 68
волком морда и более слабые челюсти, в ре- зультате чего собака выглядит более «лобас- той ». У волков это — специфические призна- ки молодняка, исчезающие с возрастом. У собак детская склонность к подчинению «старшему сородичу» в большей или меньшей степени сохраняется на протяжении всей жиз- ни. Одновременно у собак в среднем слабее выражены задатки лидера, и это тоже резуль- тат селекции1. И именно инфантильность (быть может, лучше сказать — детская доверчивость и привязчивость) и отсутствие сильной склон- ности к доминированию составляют основу собачьей верности. Однако всё хорошо в меру. Если у пса очень сильно выражены детские черты характера, он будет ласков и послушен, но будет заискивать перед каждым встречным. Очень часто такие собаки вдобавок обладают 1 Хотя нормальная собака на лидерство в семье не претендует, но не следует забывать старой пословицы: «среди слепых и кривой — хан». И если человек не пользуется у собаки авторитетом вообще, то даже пес со слабыми задатками лидера может попытаться «под- мять» его под себя. 69
слабыми нервами, поскольку слабость нерв- ной системы — тоже детское свойство. Если у пса сильно выражена склонность к доминиро- ванию, он будет, даже при квалифицирован- ном воспитании, чересчур независим и само- стоятелен. Однако полное отсутствия самоува- жения и стремления постоять за себя в чест- ном бою тоже не несет ничего хорошего. Та- кие собаки, как правило, ни к кому не привя- зываются, очень плохо обучаются и зачастую склонны кусаться от страха. Практически любой пес чувствует потреб- ность в хозяине, ему нужен кто-то, кому он подчиняется и подражает. Поэтому умеренная строгость во взаимоотношениях с собакой во- все не мешает ей радоваться жизни, наоборот, именно этого собака от вас и ждет. Не вообра- жайте, что, дрессируя собаку, вы насилуете ее личность, отнюдь, вы как раз позволяете этой личности проявиться наиболее полно. Ваше «хозяйское» поведение необходимо собаке для душевного спокойствия. Даже собаки с выра- женной склонностью к лидированию нужда- ются в вожаке. Без него их жизнь неполна, им в таком мире тревожно и неуютно. Агрессив- ность избалованных собак, иногда в сочетании с трусливостью, — это зачастую не проявление природных склонностей, а более или менее легкая (а иногда и совсем не легкая) форма не- вроза. И не забывайте, что хотя детские чер- ты характера у большинства собак сохраня- ются всю жизнь, однако, как и у волка, они 70
наиболее ярко выражены в возрасте до четы- рех-пяти, реже до семи-восьми месйцев. Поз- же добиться от пса признания вашего автори- тета и послушания уже существенно сложнее. Помните? — «...период социализации у соба- чьих не бесконечен, т. е. затруднено образова- ние новых социальных связей после опреде- ленного возраста и низка прочность таких связей в конфликтных ситуациях». ГРАНИЦЫ СОБАЧЬЕГО УМА Большой, надвигающийся предмет вызыва- ет у щенка испуг, мамин сосок, полный моло- ка, — радость, а жук — любопытство. Точно так же колючка вызывает отдергивание лап- ки, а запах мяса — выделение слюны. Все это врожденные, они же безусловные, реакции, которые не требуют обучения. В основе этих 71
реакций лежит от природы заложенная связь между двумя или несколькими нервными цент- рами. Возбуждение одного (например, болево- го) вызывает автоматическое возбуждение дру- гого (двигательного) — лапка отдергивается. Некоторые безусловные реакции могут угасать, как угасают страх или любопытство при близ- ком знакомстве с большинством предметов. Хотя это и придает поведению, основанному на врожденных реакциях, некоторую гибкость, но в целом такое поведение весьма несовер- шенно, и животное довольно часто будет попа- дать впросак просто потому, что окружающий мир сложен и изменчив, и на все случаи жиз- ни безусловных реакций не напасешься. Отчасти спасает положение способность нервной системы устанавливать новые авто- матические связи. Вид и запах еды вызывает выделение слюны, а появление большой сосед- ской собаки — страх. Это реакции безусловные, а еда и большая собака являются безусловны- ми раздражителями. Но,, скажем, появление еды всегда сопровождается бряканьем миски, а- появление соседской собаки — скрипом ка- литки. Звуки эти сами по себе совершенно без- различны и никакой реакции, кроме любопыт- ства (или, иначе, ориентировочной реакции), не вызывают. Но когда они сочетаются с бе- зусловным раздражителем (в нашем случае — с едой или врагом), то между ними возникает устойчивая связь. Теперь страх вызывается также и скрипом калитки, а слюнки текут не 72
только от вида еды, но и от бряканья мйски. Эти реакции называются условныТий, -и они столь же автоматичны и неосмысленны, как и безусловные. И те, и другие имеются в на- личии даже у червей. У животных с более высоким уровнем раз- вития нервной системы существуют и другие способы научения (способы устанавливать связь между событиями). Один из наиболее важных — так называемое инструментальное научение. Пример: щенок находится в закры- той комнате, из которой ему очень хочется выйти, поскольку он, скажем, услышал, что открывается холодильник. Щенок начинает метаться по комнате, прыгать на дверь и слу- чайно нажимает на ручку. Путь свободен. Для умной собаки достаточно одного раза, но чаще требуется неоднократное повторение ситуации, чтобы пес усвоил: нажмешь на ручку — дверь откроется. Таким образом, животное способно запоминать последствия своих действий. Безусловные реакции и непосредственный опыт, приобретенный различными способами, складываются в систему, на основе которой и строится поведение в конкретных ситуациях. Однако все это в принципе похоже на про- грамму, которая вводится в компьютер. И хо- тя выработка условных реакций и инструмен- тальное научение позволяют этой программе «подгонять» себя под условия среды, её воз- можности очень ограниченны. Главный недо- статок этой «программы» в том, что в новой 73
обстановке она не способна предусмотреть развития событий. Чтобы ее усовершенство- вать, необходимо, чтобы эти события уже про- изошли. Это довольно серьезный недостаток. События бывают такими, что если вы к ним не готовы, то ваша программа уже никогда не будет усовершенствована, поскольку вы про- сто погибнете. И поэтому существа с развитым мозгом используют не только готовые програм- мы поведения, но и способны загодя разраба- тывать действия для еще не «развернувших- ся», в том числе новых, необычных ситуаций. Для этого служат так называемые когнитив- ные карты. Умение создавать когнитивные карты и работать с ними — это, собственно, и есть то, что называют разумом, рассудком или просто умом. Когнитивная карта — это память о взаи- моотношениях различных предметов и явле- ний и их свойствах. Чтобы составить такую карту, нужен опыт — накопленная в ходе жиз- ни информация об окружающем мире. Но ког- да карта составлена, вы можете «проиграть» варианты событий в уме, прежде чем выбрать способ действий. В отличие от системы безус- ловных, условных и инструментальных реак- ций (которые, кстати, тоже входят в состав карты) вам совершенно безразлично, сталкива- лись ли вы уже с данным сочетанием явлений или нет. В том и суть, что вы можете группи- ровать на этой карте предметы и события в любом сочетании и смотреть, что получится. 74
И даже столкнувшись с объектом, свойства которого совершенно незнакомы, вы можете выбрать наилучший из возможных способов действий, например подойти к нему так, что- бы не оказался отрезанным путь к ближайше- му известному укрытию. Большинство опера- ций с когнитивной картой происходят, так сказать, на подсознании, но при нужде вы мо- жете вытащить их на поверхность. В принципе, можно создать когнитивную карту, просто закрепив в памяти окружаю- щую обстановку во всех ее деталях. Однако во многих случаях важным оказывается некое одно общее свойство разных предметов, и, чтобы «проигрывать в уме» ситуацию быстро и эффективно, желательно уметь делать обоб- щения. Пример простого обобщения — «водо- пой». В эту категорию попадет несколько очень разных объектов — ручей, озеро, лужа, родник. Очень высокий уровень обобщений — аб- стракции. Они уже не имеют реальных объек- тов или явлений в качестве прототипов и их невозможно непосредственно воспринять ор- ганами чувств. Например — «пример», «уро- вень», «обобщение», «категория». Создание таких абстракций и включение их в когнитив- ную карту доступно только человеку — суще- ству, обладающему речью. Причем здесь речь? Дело в том, что, размышляя, мы оперируем не только образами, но и словами, причем каждое слово — это не только отдельное обобщение. 75
Оно несет признаки взаимодействия с другими явлениями — имеет грамматическую форму. Собака способна создавать когнитивные карты и оперировать ими. Но уровень обобще- ний у нее невысок, ее карты просты, и она не способна создавать сложные, многоступен- чатые планы действий. Увидев сквозь щель в заборе мелькнувшую кошку', собака смоде- лирует в уме ситуацию, экстраполирует тра- екторию движения кошки по ее короткому от- резку и обежит забор кошке навстречу. Но да- же в таком простом случае, если по пути нужно обойти еще несколько препятствий, пес может «потеряться». Довольно обычная ситуация — вы идете по тропинке, по . незна- комой местности, собака впереди. Тропинка раздваивается, обходя с двух сторон овражек. Собака побежала по одной тропинке, а вы пошли по другой и зовете пса к себе. Между вами овраг. Далеко не всякий щенок сообра- зит вернуться к развилке, а потом вас до- гнать. В большинстве случаев он будет в недо- умении топтаться на краю оврага. Такие зада- чи не всегда с ходу решают даже взрослые со- баки. Другой пример. Вы привязали собаку к колышку, который легко вынимается из зем- ли. Вы показали ей, что он вынимается, и вставили обратно. Потом положили кусочек мяса вне досягаемости собаки и дали команду « можно ». Если ваша собака после нескольких бесплодных попыток дотянуться до мяса со- образит. повернуться и вытащить колышек 76
зубами — значит, вы хозяин необыкновенно умного пса, кроме шуток. Собаке^ля- этого требуется «в уме» сопоставить все элементы обстановки и спроектировать правильную по- следовательность действий. Кстати, среди волков звери, способные проделать такую опе- рацию, попадаются намного чаще. Какова мораль? Необходимо всегда по- мнить, что собака, даже взрослая, сообража- ет на уровне очень маленького ребенка, и только конкретный опыт позволяет ей решать те или иные задачи. Ее возможности перено- сить опыт в новую ситуацию ограниченны, и не ждите и не требуйте от пса, чтобы он прини- мал правильные решения в сложных ситуаци- ях, наподобие собак из книг и кинофильмов. Тут, быть может, уместно сказать несколь- ко слов о дрессировке. Обучая собаку новым программам действий, вы весьма основатель- но расширяете ее возможности решать слож- ные задачи. Собака, научившись открывать одну дверь, будет открывать таким способом и другие. Но она не способна сообразить, что если ручка поставлена очень высоко, можно подтащить к дверям табуретку, хотя физиче- ски это ей вполне доступно. Во всяком случае, мне такие собаки не попадались, и я о них ни- когда не слышал. Но если вы обучите этому пса путем дрессировки, то умный пес может , сообразить подтащить вместо табуретки ко- робку или подтащить табуретку к столу, на котором лежит кусочек мяса. А может и не 77
сообразить. Во всяком случае, если в его ре- пертуаре появилось действие «подтащить и залезть», у него есть шанс научиться новому применению навыка в результате инструмен- тального научения. И чем больше навыков вы привьете собаке путем дрессировки, тем бога- че будут ее возможности. Фактически вы рас- ширяете границы србачьего ума. Но в любом случае не забывайте: дрессируется собака сравнительно легко, но думать ей очень тяже- ло. То, что для вас кажется предельно про- стым, для собаки может быть просто недо- ступно или связано с огромными усилиями. И чудо, заслуживающее глубокого уважения, заключается в том, что собака при этом ухит- ряется решать весьма сложные задачи. ПОНИМАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ РЕЧИ I О способности собак понимать речь людей сложено множество легенд. И я должен сразу вас разочаровать — это все легенды. Собака воспринимает человеческую речь совершенно иначе, чем сам человек, это в значительной степени именно восприятие, а не понимание. Очень многие собаковладельцы и даже неко- торые профессиональные дрессировщики воз- разят: как так, ведь известно, что взрослая со- бака, живущая среди людей, знает значение более сотни слов, а иногда и до трех сотен (это, 78
кстати, совершенней- шая истина). Но соба- ка, увы, даже зная три сотни слов, не способ- на увязать их в смыс- ловой фразе (и понять такую фразу). Однако именно неспособность понимать человеческую речь (речь, а не слова, это совсем не одно и то же) развила у собаки тонкое понимание ин- тонаций. Пес учитыва- ет конкретную ситуа- цию, в которой звучит речь; выделяет из ре- чевого потока знако- мые слова; принимает во внимание интонаци- онную окраску речи. Короче, он понимает ва- шу речь точно так же, -как герой рассказа О’Генри понимал речь китайскую — «Я как- то понял даже приказание убраться, произне- сенное на чистейшем китайском языке и под- крепленное дулом револьвера». Обученная собака, исходя из опыта, может понять по вашему поведению или по вашим словам (например, по команде «сторожи»), ка- кой тип ситуации ожидается в ближайшем бу- дущем. Собака при определенных условиях да- же может представить эту будущую ситуацию в деталях, исходя из сиюминутной обстановки, 79
и соответствующим образом построить свое поведение (когнитивная карта). Но передать ей свою когнитивную карту, то есть описать словами вероятную ситуацию или потребный образ действий, для вас невозможно — у соба- ки нет в мозгу тех «извилин», которые обес- печивают понимание речи. Обмен когнитив- ными картами возможен только у человека, и речь — специально предназначенный для этого инструмент. У собаки его нет. Слово для собаки — сигнал, связанный с наступлением тех или иных событий, ей уже по опыту из- вестных. Передать ей свой опыт словами нель- зя. Не ждите от своей собаки чудес. Собака — это только собака. Собачий ум отстает от че- ловеческого на очень приличную дистанцию. Но чувства и страсти у собаки такие же, как и у нас. Именно чувствами (не путать с ощу- щениями) и руководствуется собака в первую очередь. Здесь и ее ущербность по сравнению с нами, и ее превосходство. РАЗНЫЕ ПОРОДЫ — РАЗНЫЙ ХАРАКТЕР В общих чертах собачьи породы можно разбить по характеру на семь главных групп: 1 — охотничьи для охоты по перу, они же под- ружейные; 2 — охотничьи зверовые; 3 — ов- чарки из районов кочевого и отгонного ско- товодства (в основном восточные); 4 — овчар- 80
ки из районов оседлого скотоводства^(в. ос- новном европейские); 5 — сторожевые собаки; 6 — прочие служебные собаки; 7— декора- тивные породы. Отдельную группу, вероятно, составляют ездовые собаки. Но мне, к сожа- лению, никогда не приходилось иметь с ними дела и я о них ничего сказать не могу. Следу- ет иметь в виду, что разделение на группы весьма условно, а кроме того, ряд пород в дан- ную классификацию вообще не вписывается. Но в общем эта классификация довольно ши- роко распространена, удобна и полезна. Подружейные собаки На птицу с собаками охотились издревле. До появления охотничьего огнестрельного оружия существовало в общем три вида такой охоты. Первый вариант — и сейчас широко распространенный у нас в России, в таежных лесах — это когда собака находит спугнутую птицу, севшую на дерево, и облаивает ее, поз- воляя охотнику подобраться вплотную. Ныне охотник подбирается на тявканье собаки с ру- жьем, раньше он это проделывал с луком или пращой, но дела это не меняло. На такую ра- боту при минимальном обучении способна почти любая собака с хорошим зрением, на- чиная с дворняжки и кончая ризеншнауце- ром. Другой вариант — использование собаки на соколиной охоте. Здесь в ее обязанности входило выпугивать дичь из густых зарослей 81
и травы, чтобы ее мог взять охотничий сокол или ястреб. Для такой собаки важен, во-пер- вых, короткий поиск, она должна все время быть в поле зрения охотника. Кроме того, со- бака не должна работать нижним чутьем, она не должна распутывать наброды фазанов или куропаток, это слишком долгое и кропотливое дело. У собаки должно быть хорошее верхнее чутье, она должна издали чуять запах самой дичи и прямо идти к ней. Третий вариант — охота с сетью. Собака должна была найти пти- цу и, не вспугивая ее, остановиться. Охотни- ки подбирались вплотную и накрывали сетью 82
место, на которое указывала собака, иногда вместе с собакой. Собака должна приближать- ся к птице с осторожностью, чтобы не спуг- нуть (у современных сеттеров и пойнтеров это называется проводка, или потяжка). Затем собака должна замереть, указывая носом на птицу (стойка), а еще лучше — лечь, чтобы не мешать охотникам птицу накрыть. Такие собаки назывались в России легавыми (ложа- щимися), а в Англии — сеттерами (садящи- мися) или пойнтерами (указчиками)* Однако «птичьи» собаки до появления охотничьих ружей особо широкого распрост- ранения не имели. И соколиная охота, и охо- та с сетью требуют высокого мастерства и вре- мени (а соколиная охота еще и денег). Охот- ников было немного, и было проще обучить подходящую дворняжку или гончую, чем вы- водить специальные породы. Ружейная охота гораздо демократичней, поэтому, когда по- явились охотничьи ружья, стреляющие дро- бью и позволяющие бить птицу влет, число охотников по перу резко увеличилось. Тут и появился широкий спрос на собак, выпугива- ющих или указывающих дичь. Уже к началу XIX столетия сформировалось две группы специализированных пород, получивших на- звание подружейных. Собаки одной группы находили дичь и указывали на нее, то есть должны были обладать стойкой. Это пойнте- ры, сеттеры, браки, грифоны. Предназначены они для работы в более или менее открытых 83
местах, поэтому приск у них довольно широк. В России у охотников было принято называть гладкошерстных и жесткошерстных собак этой группы легавыми, а длинношерстных — сеттерами. Другая группа, в основном различные спа- ниели, приспособлена к выпугиванию птиц из густых зарослей. Здесь стойка не нужна, в ка- мышах или кустах ее все равно не увидишь, но важен короткий поиск и то, что старые охотники называли анонсом — собака долж- на подавать голос, причуяв птицу, чтобы стре- лок мог сориентироваться. В зарослях птица часто уходит от собаки, не затаиваясь и не поднимаясь на крыло, так что здесь, наряду с верхним чутьем, очень важно уметь использо- вать и нижнее. Для хорошей подружейной собаки охота — страстно любимая, но изматывающая работа. Собака непрерывно прочесывает местность пе- ред неторопливо идущим охотником, двига- ясь в основном галопом. На каждые десять ме- тров, пройденных человеком, она делает более 84
ста. То есть пока вы не спеша прощлщ по бо- лотине пару километров, пес пробежал поряд- ка двадцати. При этом он ни на секунду не должен терять бдительности, он не просто бе- гает, он ищет. Такая работа требует не толь- ко выносливости, собака должна быть азарт- ной, «горячей». И потому для подружейных собак в целом характерны высокая возбу- димость и более или менее холерический темперамент. Натаска подружейной собаки — тонкое и непростое дело. Большинство охотников не натаскивали собак сами, этим занимались профессионалы — егеря. Кроме того, подру- жейные собаки часто дарились, продавались, обменивались. Поэтому собака должна была одинаково хорошо слушаться не только хо- зяина, а в принципе любого человека. Это не значит, что подружейные собаки любили всех людей без разбора, но главным для них была охота, они доброжелательно относились к лю- дям вообще и были готовы подчиняться лю- бому человеку с ружьем в руках. Хотя при этом все не совсем так просто. Мне не раз при- ходилось участвовать в охотах, когда два-три человека стреляли из-под одной собаки. Прак- тически всегда собака довольно быстро на- чинала оказывать предпочтение самому удач- ливому стрелку. Когда цепь растягивалась, она продолжала поиск перед ним и могла уйти с ним, если охотники рассыпались по болоту, а хозяин ее специально не окликал. 85
Но когда охота кончалась, собака совершенно недвусмысленно давала понять, что у нее есть свой хозяин. Кстати, один из моих знакомых, русский сеттер по имени Бой, работая на луч- шего стрелка, сбитую дичь относил только хо- зяину. Если же вы шли на охоту в одиночку и брали его с собой — работал он безукоризнен- но, но апортировать дичь отказывался наотрез. По своим породным качествам подружей- ные собаки в принципе — отличные компань- оны. Они умны, дружелюбны, послушны и не склонны к лидированию. Но испортить воз- будимых и холеричных собак особенно легко. И среди бывших подружейных пород, став- ших чисто декоративными, как некоторые спаниели, нередко встречаются собаки с неус- тойчивой психикой, а иногда и глупые до пол- ного идиотизма, так что выбирать щенка нуж- но очень внимательно. Ретриверы Собственно, ретриверы — тоже подружей- ные собаки, но это особая группа, начавшая формироваться в Англии в начале XIX столе- тия. По-английски «retrieve» — отыскать, вер- нуть. Дело в том, что «мертвая» стойка и стрем- ление гоняться за дичью очень плохо сочетают- ся. Вообще для сеттера или пойнтера погоня за взлетевшей или пустившейся наутек пешком птицей — самый страшный из возможных гре- хов. Поэтому сеттеры и пойнтеры с хорошей 86
стойкой — плохие апортировщики. И англича- не, доведшие стойку у своих сеттеров и пойнте- ров до совершенства, стали ходить на охоту с двумя собаками. Одна, обладавшая широким поиском, сильным верхним чутьем и стойкой, находила дичь, другая — разыскивала убитую (или подранка) и приносила стрелку (или со- провождавшему стрелка егерю). Так возникли ретриверы. Как и любой ищейке, ретриверу противопоказаны излишняя возбудимость и холеричность темперамента. Это спокойные, уравновешенные псы, работяги. Как и все подружейные собаки, они дружелюбны к лю- дям, послушны и не склонны «качать права». Зверовые собаки Это обширная и весьма разнородная груп- па охотничьих собак, в которую входят разно- калиберные лайки, терьеры, гончие, борзые. 87
Охота со зверовыми собаками, как и с подру- жейными, имеет в общем немного вариантов. Первый, ныне почти исчезнувший — травля. Единственная обязанность травильной соба- ки — взять зверя, к которому ее привели или которого выставили на нее загонщики: люди или гончие собаки. Ни чутья, ни особого ума от травильной собаки не требовалось — толь- ко сила, быстрота, злобность к зверю и стой- кость в бою. От всего многообразия травиль- ных собак ныне остались практически только борзые. Большинство пород исчезли, или на их основе возникли породы сторожевые. От травильных собак происходят и нынешние бойцовые. Еще один тип охОты — охота с гон- чими. Гончая — собака, идущая по следу зверя с голосом. Ее задача — не взять зверя, а вы- ставить на охотников или травильных собак. Собака должна гнать быстро, с лёту находя потерянный след, не замедляя хода в болоте и буреломе. Нужно не давать зверю сориентиро- ваться в обстановке, заставить делать ошиб- ки, иначе — уйдет в крепь, оторвется или бу- дет водить гончих до ночи. Для этого гончей требуются, во-первых, быстрота, выносливость и «полазистость» — умение не снижать ско- рость в самых непроходимых местах. Еще бо- лее важны очень острое чутье, сообразитель- ность, вязкость (стремление идти по следу до конца, невзирая ни на что) и злобность к зве- рю. Третий вариант — парфорсная охота. Это соединение гона и травли. Собака должна с 88
голосом по следу найти и догнать зверя, для чего требуются все качества хорошей-гбнчей, а затем взять его, удерживая до прихода охот- ников. К парфорсным собакам относятся, по су- ти, и лайки. Особая категория парфорсных со- бак — норные терьеры и таксы. В отличие от всех других зверовых собак, которые обычно работают по серьезному зверю в своре, эти сходятся с противником один на один, при том не имея никакой надежды на помощь со стороны человека. Вообще говоря, между гончими и парфорс- ными гончими четкой границы не провести. И для всех этих собак типичны: сангвиниче- ский, часто с заметным уклоном к холериче- скому, темперамент; крепкие нервы; хоро- шие мозги. У зверовых собак часто хорошо выражена склонность к лидированию, в от- личие от подружейных. В итоге получаются весьма инициативные собаки, склонные само- стоятельно принимать решения. Для боль- шинства гончих не характерно безоглядное послушание просто потому, что одно из глав- ных качеств хорошей гончей — вязкость — - никак не сочетается с послушностью, «позы- вистостью», как говорят охотники. Большин- ство гончих склонны на прогулке убегать от хозяина по своим делам (для парфорсных это менее характерно). Вообще добиться от насто- ящей зверовой собаки безукоризненного по- слушания и заслужить у нее непререкаемый авторитет, при этом так, чтобы она не утеряла 89
все качества своей яркой индивидуальности, можно только одним способом. С ней надо охо- титься. Все гончие — собаки страстные и ум- ные. Они очень быстро понимают, что довести охоту до конца, до добытого зверя, они лучше и успешней всего могут во взаимодействии с хозяином. Поняв это — начинают его слушать- ся и уважать. Но и хозяин должен с понима- нием относиться к своей собаке. Сплошь и ря- дом она лучше знает, что надо делать. Можно, конечно, добиться авторитета и послушания, если тактично, но «плотно» дрессировать щен- ка с самого раннего возраста. Получается сов- сем неплохая собака. Но уже не гончая. Восточные и южноевропейские овчарки Это в основном очень древние породы, чьи прямые предки с десяток тысяч лет сопровож- дали скот в степях и пустынях Азии, где круп- ные стада пасутся на воле круглый год, не зная хлева. В зависимости от сезона, от условий го- да, от наличия воды в колодцах стада перего- няют с места на место, иногда на десятки и сот- ни километров. В районах кочевого скотовод- ства всегда было неспокойно, и собака должна была не только управлять стадом, но и защи- щать его и от зверя, и от человека. Даже на плоской как стол степи, не говоря уж о горных пастбищах, чабану трудно усмотреть за тысяч- ным стадом. И собака должна была самостоя- 1 90
тельно подгонять отставших или забредших в сторону. И в бой собака должна была вступать сама, не дожидаясь приказа. Все это требова- ло от овчарки, кроме силы и выносливости, ума, смелости и независимости. Об этом я уже рассказывал в разделе «Что такое собака». Более или менее близко я знаком только с двумя породами сторожевых овчарок: кавказ- ской овчаркой и среднеазиатской — алабаем. По характеру они в общем схожи. Обе сангви- ники, кавказская с некоторым уклонением в холеричностпь, алабай же слегка флегма- тик. И среди тех, и среди других часто встречаются псы, особенно кобели, с выра- женными задатками лидера. Обе породы не- доверчивы к чужим, но кавказская овчарка более злобна и менее смела. Впрочем, быть может, дело в том, что с алабаями я знаком с «дикими», с теми, что пасут отары в пустынях 91
и предгорьях Туркмении, а кавказскую ов- чарку знаю городскую, уже не одно поколение выращиваемую в питомниках. Считается, что и кавказская, и среднеази- атская овчарки плохо управляются и туго поддаются дрессировке. В общем, они действи- тельно довольно независимы и склонны брать на себя ответственность за свои решения. Но могу вас заверить, что когда в пустыне вы подходите к отаре и на вас с рыком бросается алабай, достаточно одного негромкого окрика чабана, чтобы пес потерял к вам всякий инте- рес. А при нужде — достаточно свиста или жеста, чтобы пес насторожился, оценил обста- новку и отправился наводить порядок. Впол- не вероятно, чтобы добиться уважения и по- слушания среднеазиатской овчарки, нужно просто быть хозяином отары. Отара — смысл жизни хорошего алабая. Что касается дресси- ровки, то, как показывает опыт моих знако- мых, если подходить к делу профессионально, алабай обучается не хуже любой другой соба- ки. Но в критической, по его мнению, ситуа- ции он склонен полагаться на себя и потому, если он, скажем, всерьез пошел в атаку, оста- новить его командой сложно. Чтобы он не хо- дил в атаку почем зря, нужна не дрессировка, а воспитание. А вот воспитанию хороший ала- бай, пока он щенок, поддается с величайшей готовностью и потом не изменяет себе ни при каких обстоятельствах. К сожалению, одно время алабай и кавказская овчарка были мод- 92
ними породами, что сказалось на них не луч- шим образом. Так что щенка нужно брать из авторитетного питомника и в любом случае только после близкого знакомства с обоими родителями и близкими родственниками, в частности — старшими братьями и сестрами. Овчарки Центральной и Западной Европы В этих местах и скот другой, и условия вы- паса другие. Когда маленькое стадо пасется вблизи жилья, на небольших лугах среди воз- деланных полей, или когда надо прогнать его по узкой дороге или разделить его и загнать в хлев, от собаки требуются несколько иные качества. Собака должна быть очень умна и беспрекословно слушаться указаний пастуха. Собака не должна быть злобной. Схватки с вол- ками и грабителями здесь — не самый важный вид деятельности, вполне достаточно, если пес будет просто предупреждать пастуха о по- явлении чужих. Поэтому среди европейских овчарок попадаются такие некрупные собаки, 93
как корги, а преобладают псы в общем сред- них размеров, вроде колли, бобтейла или бри- ара. Даже одна из крупнейших пород этого типа — немецкая овчарка — сильно уступает по массе и силе алабаю или кавказцу. Изначально для большинства пород это- го типа характерны: сангвинический темпе- рамент; сильная нервная система; смелость в сочетании с относительно невысокой аг- рессивностью (а некоторые просто добро- душны); понятливость; склонность к по- слушанию. Амбиции в большинстве случаев этих собак не заедают и к лидированию они не стремятся. Именно эти качества привлек- ли к собакам-пастухам симпатии широкой публики, и многие породы уже давненько раз- водятся преимущественно как компаньоны. Это основательно их подпортило, и среди кол- ли, например, сейчас множество собак со сла- бой нервной системой. Но в целом основа ха- рактера собак-пастухов замечательная. Сторожевые собаки На свете существует много пород, которые могут использоваться для сторожевой службы1. Это и разнообразные овчарки, и некоторые 1 Строго говоря, эти собаки называются не сторо- жевыми, а караульными, но в обиходе их называют именно сторожевыми, хотя с точки зрения кинолога это совершенно неправильно. Подробней о разных ви- дах служб будет рассказано в разделе «Обучение». 94
охотничьи собаки, и бойцовые, и даже декора- тивные. Сто лет назад, например, немецкого шпица считали собакой по преимуществу сто- рожевой. В принципе большинство собак реа- гирует лаем или рычанием на появление незна- комца. Но пород, которые были бы выведены специально для охраны дома, двора и хозяй- ственных построек, то есть чисто сторожевых, сравнительно немного. В основном это круп- ные догообразные, которые предназначались для охраны поместий и дичи в охотничьих пар- ках — английский мастиф, неаполитанский мастиф, немецкий дог, бульмастиф, бордос- ский дог и другие. Предки этих пород — глав- ным образом древние травильные и боевые1 собаки. При крепкой нервной системе и сме- лости этим собакам частенько свойственна 1 Не путайте боевых и бойцовых собак. Первые — исчезнувшие ныне военные собаки, входившие в древ- ности в состав армий и участвовавшие в сражениях. Бойцовые собаки — породы, выведенные специально для собачьих боев. 95
склонность к лидированию и они с детства требуют строгого воспитания. При этом, как ни странно, их нельзя назвать особен- но агрессивными, а современные представи- тели этих пород при правильном воспита- нии даже производят впечатление доброду- шия. В целом для этих собак характерна некоторая флегматичность — они не сра- зу «заводятся». Чтобы прийти в состояние ярости, им обычно нужно некоторое время и повод — агрессия или «неправильное» поведе- ние человека или другой собаки. Но уж если они «завелись» — остановить их трудно. Все вышеизложенное относится главным образом к европейским сторожевым породам. Что касается пород «колониального» проис- хождения — латиноамериканских или юга США — это несколько иное дело. Фила-брази- лейру, аргентинский дог и некоторые другие — это «собака плантатора», у которой много поко- лений вырабатывали агрессивность по отноше- нию к человеку. При всей любви европейцев к собакам, аргентинский дог, например, многими авиакомпаниями включен в список пород, ка- тегорически запрещенных к перевозке. Вообще в некотором отношении все сторожевые собаки напоминают азиатских овчарок, в частности не- зависимостью и склонностью самостоятельно принимать решения. При повышенной агрес- сивности и отсутствии почтения к роду челове- ческому это чревато крупными неприятностя- ми, как для хозяина, так и для окружающих. 96
Прочие служебные собаки Вообще говоря, к служебным относятся и сторожевые породы, и собаки-пастухи. Но су- ществует (или существовало недавно) множе- ство других служб, на которых используются собаки. Это и защитно-караульная служба (не имеет ничего общего со сторожевой), и служ- ба связи, и розыскная служба, и спасатель- ная, и сопровождение слепых, и многие дру- гие. При всем разнообразии этих служб у них есть одна общая особенность — собаки вы- нуждены работать в сложных условиях, под постоянным воздействием сильных раздражи- телей, часто среди человеческой толпы. Может показаться странным, но для боль- шинства видов служб специальных пород не выведено. Нет породы «розыскная» или «со- бака-поводырь». Это, быть может, результат очень высоких требований, которые предъяв- ляются к таким собакам. И почти для всех служб собаки рекрутируются из самых раз- ных пород, были бы способности. Единствен- ная, пожалуй, служба, для которой выведены особые породы — защитно-караульная (ЗКС). Сейчас это прежде всего немецкая и восточно- европейская овчарки (которые от своего пас- тушьего прошлого сохранили только назва- ние), ротвейлер (раньше тоже был, по сути, овчаркой — собака гуртовщиков), ризеншна- уцер (тоже собака гуртовщика). Специально для защитно-караульной службы выводились 4- Я познаю мир 97
когда-то доберман-пинчер, боксер и черный терьер. Доберман-пинчер долго был непре- взойденной собакой ЗКС. В основу породы легли крови ротвейлера (уравновешенность и выраженные сторожевые качества) и пинчера (подвижность и взрывной характер). Увы, со- временный доберман очень деградировал. Как собака ЗКС выводился и черный терьер, но се- лекционные работы по этой очень молодой 98
породе так и не были доведены до конца. Так что ныне наиболее пригодными для этой служ- бы остаются, пожалуй, ризеншнауцер, немец- кая и восточно-европейская овчарки. В послед- нее время к этой службе начали привлекать и чисто сторожевые породы, и азиатских овча- рок, и бойцовых собак. Издавна'в качестве те- лохранителя использовался немецкий дог. Но, на мой взгляд, успех этих пород сомните- лен. Дело в том, что хорошая собака защит- но-караульной службы, должна обладать редким сочетанием качеств. От нее требу- ется ум, уравновешенность, крепкие нервы, инициативность, способность мгновенно «взрываться» и при всем этом — сдержан- ность, высокая контактность1 и управляе- мость. Чисто сторожевые породы слишком флегматичны и самостоятельны, а бойцовые — неумны, чересчур азартны и вязки. Декоративные собаки К декоративным, строго говоря, следует относить все породы, которые оцениваются не по рабочим качествам, а преимущественно или исключительно по экстерьеру. С этой точ- ки зрения мастино неаполитано, ирландский волкодав или современный боксер — чисто 1 Контактностью дрессировщики называют стрем- ление собаки взаимодействовать с проводником. Это и готовность к обучению, и готовность к выполнению ко- манд, и уважение к дисциплине. 99
декоративные породы. Среди декоративных по- род есть такие, которые еще совсем недавно были рабочими, вроде некоторых терьеров, спа- ниелей и тех же боксеров. Есть породы, став- шие декоративными уже довольно давно — многие терьеры, пудели, английские бульдоги, бассеты, шпицы, — однако их рабочие предки хорошо известны. Но есть и породы, специаль- но выведенные в качестве декоративных или попавших в эту категорию так давно, что сле- дов их рабочих предков уже не удается обна- ружить. Это мопсы, пекинесы, мальтезы (то, что наши старушки называют болонками), би- шоны, ши-тцу и множество других пород, как вполне обычных, так и экзотических. Часть декоративных пород в большей или меньшей степени сохранила черты психики, свойственной их рабочим предкам, другая — утеряла их окончательно. Дать единую харак- теристику всем декоративным породам практик чески невозможно. Можно только констатиро- вать, что среди пород, совсем недавно ставших декоративными, собак со слабой нервной сис- темой и вообще с отклонениями в психике, по- жалуй больше, чем среди пород старых. Вооб- ще декоративные собаки очень разные. Разно- образие характеров очень велико не только между породами, но иногда и внутри породы. Предсказать, каким вырастет щенок, у некото- рых пород бывает очень сложно, разброс вари- антов необыкновенно широк: от полного идио- тизма до высочайшего для собаки интеллекта, 100
от истерической злобности до полнейшего до- бродушия, от очень сильной нервной системы до очень слабой и от патологической трусли- вости до несгибаемой смелости. Впрочем, есть одна, более или менее отчетливая закономер- ность — связь конституции и темперамента. Чем суше и легче по телосложению порода, тем более она возбудима и холерична. Доброе слово о дворнягах Среди владельцев и заводчиков породис- тых собак, особенно служебных, довольно ча- сто встречаются люди, относящиеся к дворняж- кам с искренним презрением. Дескать, они и трусливы, и чувства собственного достоинства не имеют, и готовы продаться любому за кусок колбасы. Действительно, городские бездомные дворняги вроде бы такое мнение часто оправ- дывают. Но надо сказать, что если бы элит- ный ротвейлер, ризеншнауцер или овчарка 101
со щенячьего возраста оказались бы бездом- ными, вряд ли они бы выглядели и вели се- бя иначе. Другое де- ло, что породистая со- бака в таких условиях обычно просто не вы- живает, и дело не в благородстве характе- ра, а в слабом здоровье. В целом для дворняг характерны смышле- ность, сильная нервная система и сангвиниче- ский темперамент. И если дворняга взята в дом маленьким щенком, еще не усвоившим правила поведения бездомной собаки, то при правильном воспитании из нее обычно вырас- тает вполне достойная личность. Про правиль- ное воспитание я упомянул не зря. Будучи, как правило, очень умны, дворняги, если у них не выработаны уважение к хозяину и по- слушание, легко садятся владельцу на шею и изыскивают самые разнообразные способы по- лучать от жизни удовольствие — от самосто- ятельных прогулок по помойкам до воровства или выпрашивания вкусных кусочков у сосе- дей. Но этим славятся и некоторые породистые собаки, отличающиеся умом, в частности — многие лайки и пудели. Сложности с воспитанием дворняги могут быть связаны и с тем обстоятельством, что сре- 102
ди потомственных бездомных собак, уже не од- но поколение живущих в «диком» состоянии, довольно широко распространен более или ме- нее выраженный «волчий» тип психики — наличие врожденной сильной пассивно-оборо- нительной реакции, которая блокируется си- лой нервной системы и сравнительно низкой возбудимостью. Кроме того, предсказать, что вырастет из щенка, даже его будущие размер и внешность, довольно трудно. Большая или меньшая непредсказуемость качества щен- ков — характерная черта всех дворняг. Слишком богат и разнороден их генофонд. От дворняжек обычно отличают так назы- ваемых метисов. Это потомство незаконного брака двух вполне породистых собак. Очень многие метисы ничуть не хуже, а то и лучше своих породистых предков. Однако, как и в случае с дворняжками, бывает трудно пред- сказать, что вырастет из таких помесей. КАК ВЫБРАТЬ СОБАКУ Подумайте о себе Главный совет любому, желающему при- обрести собаку, — не поддавайтесь первому порыву. Убедитесь, что вы действительно хо- тите взвалить на себя все йроблемы, неизбеж- но следующие за этим решением. Мало того, убедитесь, что ваши домочадцы тоже готовы 103
Главный совет любому, желающему приобрести собаку, — подумайте о себе к этому. Как ни выкручивайся, а в любом слу- чае им придется время от времени и кормить собаку, и выгуливать, и общаться с ней. Если вы хотите завести собаку крупной породы, подумайте о том, хватит ли у вас сил и свободного времени. Это особенно важно, когда речь идет о породах «сырой» консти- туции — сенбернарах, ньюфаундлендах, раз- личных мастифах. Чтобы собака выросла здо- ровой и хорошо себя чувствовала, с ней при- дется очень много ходить. Ну и, кроме того, содержание крупной собаки обходится доволь- но дорого. 104
Количество времени, сил и денег, которое вам придется тратить, зависит не только от раз- меров собаки, но и от ее шерсти. Лгббую соба- ку нужно регулярно вычесывать и время от вре- мени купать. Но если у собаки длинная шерсть, проделывать это, сами понимаете, сложнее, чем если собака короткошерстная. У некоторых пород шерсть требует не просто расчесыва- ния, а специального ухода. Например, многие терьеры не линяют1, им дважды в год нужно особым способом выщипывать шерсть, при- чем именно выщипывать, а не стричь, иначе шерсть будет сбиваться в колтуны, промокать и не будет греть. Многие длинношерстные по- роды требуют обязательной стрижки, если не выставочной, то гигиенической. Выбор породы Никогда полностью не полагайтесь на то, что вы вычитали о породе в книгах и журна- лах. Описание характера собак разных пород, даже в кинологической литературе, очень ча- сто сводится к нагромождению хвалебных эпитетов в превосходной степени, и понять, по этим описаниям, чем американский бульдог отличается от пуделя, бывает решительно не- возможно. При выборе породы прежде всего 1 Не думаете только, что если вы держите фокса или скотча, в квартире не будет шерсти. Она будет, только в меньшем количестве, чем от лайки, боксера или колли. 105
следует обращать внимание на цели, ради ко- торых порода выводилась, а также на то, как в течение последнего времени она использова- лась. Понятно, например, что если порода в течение многих лет культивировалась как де- коративная, то она может утерять часть своих первоначальных качеств, и в большинстве слу- чаев так оно и происходит. Следует иметь в ви- ду, что внутри некоторых пород уже давно ве- дутся отдельно декоративные и рабочие линии, например у такс, спаниелей и фокстерьеров. Вообще, основное правило при выборе по- роды — не обращать внимания на рекламу и панегирики владельцев, а лично познакомить- ся с несколькими ее представителями. Имен- но с несколькими, поскольку внутри каждой породы разнообразие характеров не намного меньше, чем разнообразие характера людей одной национальности. Однако национальные свойства характера — отнюдь не фикция, так же, как и породные. И последнее. Если вы вы- бираете породу исключительно из-за ее внеш- ности, лучше-попросите, чтобы вам купили новые джинсы или велосипед. Честное слово, ‘ так всем будет гораздо лучше. Выбор помета Выбор помета — это выбор собаки, от ко- торой вы возьмете щенка. Это дело, пожалуй, не менее важное, чем выбор породы. Начина- ется оно со сбора информации. Вариантов 106
здесь много. Самый простой — открыть рек- ламную газету типа «Из рук в руки>-или за- лезть в Интернет. Так или иначе, в конечном итоге у вас в руках окажется список владель- цев ощенившихся сук и их (владельцев) теле- фонов. Если речь идет о распространенной по- роде, вроде ротвейлера, спаниеля или таксы, список может оказаться довольно велик, если вы хотите иметь скотч-терьера или восточно- европейскую овчарку — существенно короче. Следует обратить внимание на то, кто пред- лагает щенков. В любом случае берите щен- ков только, у заводчика, то есть у владельца суки, и не берите у перекупщиков, какими бы рассказами или даже документами они ни пы- тались вас очаровать. Не обольщайтесь зару- бежной кровью. Сейчас существует мода на зарубежных собак1. В общем, мода как мода, не хуже других. Но если вам нужна собака с устойчивой психикой, надежная и верная, то иностранные крови, поверьте, вовсе не гаран- тия качества. * И самое главное. Если вам нужен просто компаньон — не приобретайте потомка выста- вочных чемпионов. Мало того, что это дорого. Среди выставочных собак много зверей с от- клонениями в психике. Современная выстав- 1 Вообще, выбирая собаку модной породы, в любом случае следует быть внимательным. Резкое повышение спроса на породу всегда и неизбежно плохо сказывает- ся на ее качестве. 107
ка — это шоу, и оценка собаки зависит толь- ко от ее экстерьера, искусства хендлера и па- рикмахера. Если вы хотите иметь служебную собаку — вас тоже должны мало интересовать ее успехи на выставках. Смотрите на резуль- таты полевых испытаний, которые с выстав- ками имеют мало общего. В общем же при выборе помета самое глав- ное — не полениться и посмотреть на родите- лей. Обычно довольно просто договориться с владельцем и подъехать, когда он выгуливает свою собаку. Не менее полезно, а быть может и более, посмотреть, если есть возможность, не на родителей, а на уже подросших щенков этих собак из предыдущих пометов. Но щенки предыдущих пометов обычно рассредоточены по городу, а иногда и по нескольким городам. Кобель или сука? Первый вопрос, который встает перед буду- щим собаковладельцем — кого брать, кобеля или суку? Решение зависит исключительно от личных пристрастий. У кобеля более ярко вы- ражены черты породы, как во внешности, так и в характере. Но он менее привязчив и лас- ков, ему больше нужно совместное с вами уча- стие в какой-либо понятной ему деятельности, нежели ласки и задушевные беседы. Совмест- ной деятельностью может быть не обязатель- но охота или охрана склада. Это могут быть и занятия по отработке тех или иных навыков, 108
и просто игра. Это могут быть даже просто прогулки по определенным маршрутам. Та- кие прогулки кобель воспринимает -кйк совме- стное патрулирование принадлежащей вам «территории». И потому, кстати, не торопите его без особой нужды, когда он подходит к встреченным собакам, обнюхивает столбы и поднимает ножку, — всё это входит в проце- дуру патрулирования. Поведение кобеля в различных острых си- туациях, начиная от перехода оживленной улицы и кончая столкновением с хулиганом, сильно ориентировано на поведение хозяина. Если пес не прошел специального обучения, то обычно, если вы лезете в драку, то и он делает по мере сил то же самое; если вы рас- терялись — растеряется и пес. Ориентирован- ность на поведение хозяина иногда приводит к парадоксальной на первый взгляд ситуа- ции — кобель более активно защищает дру- гих членов семьи, чем непосредственного вас. По отношению к ним он чувствует себя стар- шим, а по отношению к вам — младшим. При этом кобель менее- зависим от вашего настроения, в обыденной жизни склонен к са- мостоятельности и не очень доволен, если ему мешают, скажем, спать. В целом он натура гораздо более прямая, бесхитростная, и раз- личного рода дипломатические тонкости ему даются труднее. Очень хорошо разницу между кобелем и сукой иллюстрирует поведение на охоте 109
зверовых собак. Обычно сука гораздо азарт- ней в поиске и преследовании, а кобель в схватке, причем часто агрессивность кобеля тем выше, чем более злобно и агрессивно ве- дет себя зверь. Мой кобель (скотч-терьер) мо- жет вообще отказаться работать, если еното- видная собака или лиса «западают», притво- ряясь мертвыми. С обеими же нашими сука- ми такой номер не проходит. Складывается впечатление, что для кобеля более важен про- цесс, ритуал, а для суки — результат. Практически любой кобель очень сильно озабочен своим общественным положением. Как правило, он с большим удовольствием пойдет по соседним дворам или на собачью площадку, нежели в поле и лес. Во дворах он сможет обнюхиваться с другими знакомыми и незнакомыми собаками и утверждать свое членство в местном обществе, поднимая нож- ку у каждого дерева. Сука, наоборот, чаще предпочтет поле, где можно поохотиться на мышей. Озабоченность кобеля своим реноме и приверженность эти- кету потребуют от вас определенного дипло- матического такта — вам так или иначе при- дется время от времени предупреждать или гасить конфликты с другими кобелями, а ино- гда и с их хозяевами. Одним из главных неудобств содержания кобелей считается их склонность убегать при встрече с течными суками или их следом. На самом же деле, возникнет такая проблема 110
или нет, зависит исключительно от вас, точ- нее, от вашего авторитета. Любой кобель, про- шедший курс дрессировки на послушание, по зову уважаемого хозяина уходит от самой соблазнительной дамы. Хотя делает он это не- охотно, но мне ни разу не приходилось ви- деть, чтобы обученный и уважающие хозяи- на пес отказался в такой ситуации выполнить команду. Конечно, если вы выпускаете кобе- ля гулять без присмотра, он в такой ситуации за сукой уйдет. Но это, кстати, не самая боль- шая неприятность, в которую может попасть оставленная без присмотра собака. Сука во многих отношениях — полная противоположность кобелю. Прежде всего, она более практична, для нее содержание ча- сто важнее формы. Она гораздо больше кобе- ля ценит ласку, тоньше чувствует ваше наст- роение, в обыденной жизни, как правило, бо- лее покладиста и легче мирится с вашими причудами. Но в острой ситуации сука часто проявляет больше самостоятельности и ини- циативы, она вовсе не полагается на вас безо- говорочно. В работе сука проявляет больше осторожности и гибкости, что, однако, не ска- зывается на результате. Лично у меня сложи- лось впечатление, что во время работы сука, будь то охотничья собака или служебная, бо- лее внимательна и сосредоточенна, ее труднее отвлечь и сбить с толку. Во взаимоотношени- ях с себе подобными суки также проявляют больше гибкости. Вообще надо сказать, что 111
хотя я сам предпочитаю кобелей, среди моих знакомых собак одной из самых выдающихся личностей, сочетавшей ум, хитрость, силу ха- рактера, бесстрашие и покровительственное отношение к слабым, была сука ризеншнауце- ра Илей-Демона, в быту Тюпа. Определенное неудобство владельцу при- чиняют течки, которые-происходят дважды в год. Причем даже не столько сами течки, ко- торые длятся около двух недель, сколько сле- дующий у многих сук за течкой «ложняк» — ложная беременность. К ложняку, впрочем, склонны далеко не все суки. Что касается теч- ки, то связанные с ней проблемы, право, пре- увеличивают. Да, сука в этом состоянии по- вышенно общительна и склонна заигрывать со встречными кобелями, но в городе, где по- давляющее большинство собак гуляет с хозя- евами, вам не придется отбиваться от толпы назойливых поклонников. В деревне — иное дело. Пройдя по улице с течной сукой, вы можете собрать вокруг себя всех местных ко- белей. Впрочем, тоже далеко не всегда и не везде. Если по своему характеру сука вам под- ходит больше, то необходимость дважды в год по неделе1 водить ее на поводке и избегать мест скопления других собак не очень вас обременит. 1 Хотя течка длится около двух недель, но период, когда кобели проявляют к суке сильно повышенный интерес, значительно короче. А период, когда сука спо- собна забеременеть, составляет всего дня три-четыре. 112
Заведя суку, вы с большей вероятностью можете столкнуться еще с одним неудобст- вом, о котором редко упоминают. Суки боль- ше, чем кобели, любят вкусно поесть и у них чаще встречаются плохо понятные нам пи- щевые пристрастия. Что-нибудь остренькое, вроде вконец протухшей, омерзительной се- ледочной головы или куска кишки, может обладать для суки непреодолимой привле- кательностью, и вам, проходя мимо помойки, ни на секунду нельзя будет терять бдитель- ности. Конечно, собаке безусловно надо за- прещать подбирать всякую дрянь. Но от- носиться к ее гастрономическим причудам следует снисходительно. Собаке любимые вами маринованные помидоры столь же от- вратительны, как вам — тухлая селедочная голова. Собаке любимые вами маринованные помидоры столь же отвратительны... 113
Выбор щенка Существует расхожий тезис — берите са- мого толстого и бойкого щенка в помете. В об- щем это совершенно правильно, только нужно хорошо понимать, что такое бойкость. Вот при- шли вы к хозяевам суки, вас привели к щен- кам. Все они спят кучкой на коврике, а один бродит вокруг и пытается - вызвать братишек и сестер на игру. Это бойкий щенок? Или про- сто голодный, которого оттеснили от миски или соска и которому пустой животик не дает спать и он ищет себе занятие? Может быть как то, так и другое. Нужно не постесняться и попро- сить хозяев дать возможность посмотреть на щенят долго, в течение нескольких ча- сов, а еще лучше — провести с ними полдня. Бойкий щенок активно борется за место у миски или маминого соска, ест с хорошей жад- ностью, сразу после еды активно играет и ссо- рится с однопометниками, а наигравшись — крепко и долго спит. В возрасте от месяца до двух щенок, какой бы породы он ни был, не должен бояться человека, но и рычать на него он не должен тоже. У здорового щенка с хорошей психикой в этом возрасте основная реакция на любого человека — любопытст- во. Щенок не должен убегать от вас, укло- няться от вашей руки. Но и валиться перед ва- ми кверху брюхом он не должен тоже. Хоро- шо, если щенок, познакомившись с вами, по- пытается предложить вам поиграть. И очень 114
хорошо, если он проде- лает это вежливо, без нахальства. Впрочем, если спокойно и дру- желюбно вас обнюхав, щенок вернется к сво- им делам, это, быть может, еще лучше. Конечно, важно об- ратить внимание на внешний вид. Шерсть должна быть блестя- щей, щенок должен Самое главное — щенок должен вызвать у вас симпатию выглядеть плотным, нос мокрый, глаза не слезятся. Но, в общем, если щенок действи- тельно боек, это показатель не только харак- тера, но и физического здоровья. В целом — полагайтесь на общее впечатление. И самое главное — щенок должен вызвать у вас сим- патию. Все остальное, между нами говоря, не так уж и важно. Тестирование щенка Довольно часто в самых разных изданиях можно найти специальные тесты, предназна- ченные для оценки типа нервной системы и ха- рактера собаки в целом. Большая часть этих те- стов, однако, предназначена для бонитировки взрослых собак, причем почти исключительно 115
служебных. Тесты для щенков, впрочем, встре- чаются тоже нередко. Девяносто девять про- центов этих тестов предназначены для опре- деления в первую очередь типа оборонитель- ной реакции и сводятся к оценке реакции щенка на незнакомого человека, на незнако- мый резкий звук, на незнакомый предмет. К сожалению, сплошь и рядом вам автори- тетно предлагают удручающий примитив: «По- машите над щенком газетой или уроните около него на пол связку ключей. Если щенок не ис- пугается, а еще лучше, зарычит, значит, из не- го вырастет надежный и верный друг». В боль- шинстве случаев такой «тест» не только ниче- го не дает, он хуже, чем ничего. В определен- ном возрасте агрессивная реакция щенка на незнакомый предмет вообще может быть при- знаком серьезных отклонений в психике. Су- ществуют, однако, и вполне профессиональные тесты, основанные на упомянутой триаде: не- знакомый человек, незнакомый звук, незна- комый предмет. Все профессиональные тесты такого рода, без исключения, предназначены для отбора щенков на дрессировку для совер- шенно конкретного типа службы. Если в тес- те, найденном вами в каком-либо журнале или справочнике и основанном на упомянутой триаде, не указано точно и определенно, для отбора на какую службу он предназначен — можете смело заворачивать в него колбасу, как бы авторитетно он вам ни преподносился. Профессиональные тесты, в отличие от теста 116
Профессиональные тесты для отбора щенков основаны на триаде: незнакомый человек, незнакомый звук, незнакомый предмет. «Помашите газетой», требуют времени и со- здания определенных условий. А самое глав- ное, чтобы грамотно провести тестирование и правильно оценить его результаты, нужны специальные знания и опыт. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТЕСТЫ ДЛЯ ОТБОРА ЩЕНКОВ В качестве примера достаточно надежного, серьезного теста, мы ниже приведем тест, раз- работанный профессиональным американским 117
дрессировщиком Кларенсом Пфаффенберге- ром. Этот тест предназначен для отбора щен- ков — будущих проводников слепых. Собаки этой службы должны обладать как раз тем на- бором качеств, который требуется от собаки- друга и собаки-компаньона «серьезной» поро- ды — устойчивая психика, смелость, сдер- жанность, дружелюбие. Это один из хорошо известных и признанных в Америке и Европе тестов. На его основе, кстати, в Германии раз- работаны многие тесты для отбора на другие виды служб. Еще один очень авторитетный тест — тест, разработанный американским психологом и этологом В. Кемпбеллом. В его основу поло- жены результаты наблюдений за более чем де- сятью тысячами щенков разных пород, эти данные собирались под руководством Кемп- белла в течение десяти лет. Этот тест приме- няется в качестве основного в ряде крупных зарубежных питомников, во Франции одно время проводились даже специальные семи- нары для ветеринаров и профессиональных дрессировщиков, посвященные этому тесту. Тест Кемпбелла предназначен не столько для выявления способностей щенка к конкретно- му роду службы, сколько для выявления тех задатков характера, которые определяют сов- местимость пса с тем или иным характером его владельца. Эти тесты, в отличие от теста «Помашите газетой», требуют времени и создания опреде- 118
ленных условий. Создать вам эти урловил сможет и согласится далеко не каждый завод- чик. Во всяком случае, с ходу. Если вы захо- тите протестировать щенков, вам придется проявить определенные дипломатические способности и увлечь этим делом заводчика. Впрочем, это не очень сложно. Собачники обычно люди одержимые, и заводчику само; му интересно оценить щенят своей суки. Любые тесты должны проводиться при строго определенных условиях. Общими для всех тестов являются следующие требования: а) щенок должен быть здоров, у него не должно быть глистов (проведена дегельминти-’ зация), блох или других паразитов; б) щенок не должен быть возбужден, угне- тен или испуган, бурные игры или утомитель- ные прогулки перед тестированием не допус- каются, при подаче команд недопустимы уг- рожающие интонации; в) щенок не должен быть голоден, в то же время нельзя проводить испытания сразу по- сле обильного кормления; г) нельзя уклоняться от предписанного по- рядка действий, а тем более импровизировать «на тему»; д) щенок тестируется строго в определен- ном возрасте, для каждого теста этот возраст свой. Чтобы грамотно провести приведенные ни- же тесты и оценить на их основе щенка, нуж- ны определенные знания и опыт. В любом 119
случае, однако, просмотрев эти тесты, вы луч- ше поймете, на что следует обращать внима- ние в первую очередь как при выборе щенка, так и при оценке характера того «ребенка», который уже грызет ваши тапочки. Тест Кемпбелла Этот тест определяет доверие щенка к людям и склонность к послушанию. Тестирование проводится на седьмой неделе жизни щенка. Испытания проводятся в помещении, достаточ- но просторном, не загроможденном мебелью, при этом щенка ничего не должно отвлекать, обстановка должна быть тихой и спокойной. Резкие запахи, звуки, работающий телевизор или радиоприемник, игрушки — все это долж- но быть исключено. Все испытания проводятся одним и тем же человеком, причем совершен- но не важно, знаком он щенку или нет. Щенок общается с человеком один на один, присутст- вие других людей или животных не допускает- ся. Человек должен вести себя предельно спо- койно и нейтрально, хвалить щенка или ругать нельзя, вообще нельзя применять как ласко- вые, так и угрожающие интонации. Тестиро- вание состоит из пяти разных тестов, каждый тест проводится только один раз, повторять тест в тот же день, а тем более дважды подряд нельзя. Тесты проводятся в том порядке, в ко- тором они перечислены, один за другим. Луч- ше всего протестировать всех щенков помета, 120
причем тех, которые вам показались наиболее симпатичными, — в последнюю очередь.. 1. Оценка доверия к человеку. Вносите щенка в комнату1, ставите его на пол и возвращаетесь к входной двери. У две- ри вы останавливаетесь, поворачиваетесь к щенку, присаживаетесь на корточки и подзы- ваете щенка к себе жестами (похлопываете се- бя по бедру, делаете приглашающее движение рукой) и голосом («иди сюда»). Поведение щенка оценивается по пяти- балльной шкале. 1 — щенок не подходит. 2 — щенок подходит медленно, нерешитель- но, хвост опущен. 3 — подходит сразу, хвост опущен. 4 — подходит сразу, хвост поднят. 5 — подходит сразу, хвост поднят, прыгает на вас, пытается играть. 2. Оценка независимости характера. Берёте щенка на руки, снова относите его в центр комнаты, ставите на пол и спокойным шагом идете к двери2. 1 — щенок не идет с вами. 2 — идет без охоты, с опущенным хвостом. 3 — идет с 1 Не берите песика под мышки или, упаси бог, за шкирку. 2 Бывает, что щенок при первом тесте отказывает- ся оставаться один и идет к двери с вами. Чаще всего это результат вашей ошибки — вы заговорили со щен- ком или сделали что-то еще, что щенок воспринял как приглашение. 121
готовностью, но хвост опущен. 4 — охотно идет рядом или по пятам, подняв хвост, но по- пыток играть не делает. 5 — охотно идет с ва- ми, задрав хвост, при этом хватает за брюки, прыгает и всячески развлекается. 3. Оценка склонности к послушанию. Очень спокойно укладываете щенка на бо- чок и удерживаете его рукой, положив ее сверху на грудь. 1 — щенок в процессе укладывания может пытаться устоять на ногах, но активно не со- противляется, а будучи уложенным — споко- ен и безразличен. 2 — уложенный щенок под- нимает голову, следит за вами, может тыкать- ся мордочкой в руки, но не сопротивляется и не пытается вас лизнуть или другим образом вступить в контакт. 3 — при укладывании не сопротивляется, но будучи уложенным, спо- койно не лежит, лижет ваши руки. 4 — щенок активно сопротивляется, не дает себя уложить, а уложенный — не хочет лежать, но при этом не кусается. 5 — щенок сопротивляется изо всех сил, выворачивается, кусается. 4. Оценка независимости характера и склонности к лидерству. Вы спокойно несколько раз гладите щен- ка, начиная движение с головы и заканчивая на пояснице. 1 — щенок никак не реагирует на ваши действия. 2 — поворачивается к вам, тычется 122
носом, но не кусается и не лижется. 3,— ще- нок лижет вам руки или слегка покусывает их, подставляет спинку, чтобы еще погла- дили. 4 — щенок явно не в восторге, увора- чивается, может ворчать, но не кусается. 5 — щенок уворачивается, сопротивляется, рычит, кусается1. 5. Оценка склонности к лидерству. Берите щенка на руки, под грудку и жи- вотик, поднимайте на уровень своего лица и поворачивайте мордочкой к себе, так, чтобы он смотрел вам в лицо. Держите таким обра- зом не менее 30 секунд. 1 — щенок не сопротивляется, но и не пы- тается войти с вами в контакт. 2 — не сопро- тивляется, пытается лизнуть руки или лицо. 3 — поначалу щенок явно недоволен, сопро- тивляется, но потом прекращает сопротивле- ние и пытается вас лизнуть. 4 — щенок выво- рачивается, категорически отказывается смо- треть вам в лицо, но при этом не рычит и не кусается. 5 — щенок сопротивляется изо всех сил, рычит, кусается, заставить его смотреть вам в глаза невозможно. 1 Следует иметь в виду, что в этом тесте, как в пре- дыдущем, оценки «4» и «5», полученные в возрасте семи недель, никоим образом не говорят об агрессивно- сти щенка. Это поведение пса с ярко выраженными за- датками лидера, к злобности такое поведение не имеет никакого отношения. 123
Оценка результатов тестирования Если щенок в одном тесте, все равно в ка- ком, получил пятерку, а в другом единицу, то, скорее всего, имеет место какая-то ошиб- ка с вашей стороны или щенок плохо себя чувствует. Необходимо повторить испытание (полностью, все тесты) через день-два в дру- гом помещении. Если оценки подтвердятся, значит, вы столкнулись с весьма сложным случаем, есть вероятность врожденных дефек- тов психики. Или вы упорно повторяете при тестировании одну и ту же ошибку. «Отличники». Если в двух последних те- стах щенок получил пятерку, а в остальных не ниже четверки, то из него вырастет собака не склонная к безоглядному преклонению пе- ред родом человеческим. Если человек вызо- вет его недовольство, то такой пес цапнет, не задумываясь. Такую собаку категорически нельзя доверять подросткам, да и взрослые ей подходят далеко не все. Хозяин такой собаки должен быть человеком спокойным, последо- вательным и обладать крепкими нервами. Пес нуждается в твердой руке и серьезной дресси- ровке, и при этом требует уважения и очень осмотрительного применения жестких мето- дов воспитания, строгое наказание в ряде слу- чаев может привести к обратному результату. Скорее всего, пес будет предан только одному человеку и смена хозяина будет невозможна. Короче — это идеальный телохранитель. Еще 124
раз напоминаю, что «отличники» — очень сложные для воспитания и обучения-еобаки. Добиться от них можно многого, но это не та собака, с которо! с вы можете расслабиться. «Хорошисты». Щенки, получившие в большинстве тестов четверки, а в остальных не ниже тройки, — это собаки с хорошими задатками служебных. Вполне вероятно, что из щенка вырастет азартный и напористый пес, из которого может получиться отличный розыскник, сторож, охотник или спасатель. Но «хорошисты» — также не те собаки, ко- торые могут быть доверены любому. Они тре- буют профессиональной дрессировки и твер- дой руки. «Троечники». Из таких щенков получают- ся самые хорошие компаньоны. Если щенок получил тройки по последним трем тестам и тройки или четверки по остальным, то очень вероятно, что из него получится замечатель- ный друг, не лишенный чувства собственного достоинства, нетрусливый, но без амбиций, склонный прощать вам ваши недостатки. > «Двоечники». Из «двоечников» обычно получаются послушные собаки, очень терпе- ливые, но при этом безразличные, как к лю- дям, так и к сородичам. Добиться от них люб- ви и верности можно, но непросто. Нужны доброта, терпение и ласка. Л вот если щенок 125
получил две единицы, или больше, особенно если одна из этих единиц получена в четвер- том тесте, то это тяжелый случай. Щенок явно не получает ни малейшего удовольствия от социальных контактов, ему неуютно в об- ществе, независимо от того, как Ласково к не- му относятся. Если при этом в каких-либо тестах щенок получил четверку или тройку, то у него может проявиться склонность к аг- рессии в сочетании с трусостью или склон- ность к побегам. У талантливого воспитателя из такого щенка может вырасти более или менее нормальная собака, но в любом случае это собака не для подростка. Предупреждение, Следует иметь в виду, что названия от- дельных .тестов весьма условны, что оценить щенка можно только по всей совокупности тестов и что во всех случаях наименее удов- летворительны крайние оценки («5» и «1»). В сложных случаях, при разбросе оценок, более или менее точно определить задатки щенка может только специалист. Однако тест Кемпбелла даже неподготовленному человеку дает довольно хорошее представление о харак- тере щенка и очень полезен для общего обра- зования собаковладельца. И как любой тест, тест Кемпбелла не Господь Бог, а щенок — не телевизор и не компьютер. Даже когда те- стирование проводится профессионалами, не- избежен определенный процент ошибок. 126
Тест Пфаффенбергера Тестирование предназначено для отбора щенков, которым предстоит стать проводни- ками слепых. Испытания разделяются на три группы: отношение к незнакомому человеку; отношение к незнакомому резкому звуку; от- ношение к незнакомому предмету. Тестирова- ние проводится только в хорошо знакомой щенку обстановке. Испытания необходимо проводить только в том возрасте, который указан для каждого теста. Для тестирования необходимо: шесть помощников (не одновре- менно, обязательно незнакомые щенку люди); свисток с резким сильным звуком;, стартовый пистолет; автомобиль; флажок — кусок жест- кой ткани, укрепленный на длинном пруте (не на палке); связка ключей или металличе- ский ошейник; зонт; игрушечная машина, трактор или тележка длиной около 60-70 см на длинной веревочке. Если тестируется одно- временно несколько щенков, то для испыта- ния каждого используются одни и те же по- мощники и предметы. Отношение к незнакомым людям 1. Возраст 8 недель. Щенка помещают в легкую загородку, размером метр на метр. Владелец (дрессировщик) уходит. Через мину- ту после того, как он скроется из вида, помощ- ник издали приближается и останавливается на минуту в 15 метрах от загородки (щенок 127
должен успеть обратить внимание на помощ- ника). Затем не торопясь подходит к щенку, разговаривает с ним спокойным тоном, пыта- ется погладить. . 2. Возраст 9 недель. Условия полностью аналогичны первому испытанию, но к щенку подходят одновременно с разных сторон че- тыре помощника (помощник, участвовавший в предыдущем испытании, в их число входить не может). Остановившись в 15 метрах, помощ- ники с минуту выжидают, затем подходят к загородке, разговаривают со щенком и пыта- ются его погладить, сначала одновременно, затем по очереди. 3. Возраст 10 недель. Щёнок бегает на сво- боде, дрессировщик отсутствует. Помощник издали бежит к щенку и на расстоянии около трех метров от него на минуту приседает на корточки. Затем подходит к щенку, разгова- ривает и пытается погладить. Используется помощник, не участвовавший в предыдущих испытаниях. Реакция на незнакомые звуки 1. Возраст 8 недель. Реакция на свисток с сильным, резким звуком. 2. Возраст 9 недель. Выстрел из стартово- го пистолета (не газового и не боевого!). 3. Возраст 10 недель. Реакция на сигнал автомобиля. Щенок находится рядом с владельцем (дрес- сировщиком) на свободном поводке. Расстоя- 128
ние до источника звука должно составлять 5 метров. Если при первом испытании ще- нок не проявил испуга или если его реакция неотчетлива, испытание повторяется через час. Испытания 2 и 3 — весьма жесткие, при- меняющиеся в питомниках для отбора бу- дущих поводырей-профессионалов. Если вам нужен компаньон, лучше щенка лишний раз не травмировать, а если в нем заметен страх. перед резкими звуками, постепенно приучать его к ним. Реакция на незнакомые предметы 1. Возраст 8 недель. Флажком машут пе- ред щенком (не над ним), приблизительно в полуметре. 2. Возраст 9 недель. Связку ключей или же металлический ошейник встряхивают не- сколько раз и затем роняют на землю перед щенком. 3. Возраст 10 недель. Владелец подзывает к себе щенка, и когда тот подходит приблизи- тельно на два метра — внезапно раскрывает зонт. Зонт открывают не над головой, а напра- вив его на щенка. Затем зонт складывают, щенка ласково подзывают и гладят. 4. Возраст 10 недель. Перед щенком не- сколько раз провозят игрушечный автомо- биль на длинной веревочке. Все испытания этой категории проводит владелец (дрессировщик) или хорошо знако- мый и симпатичный щенку человек. Каждое 5- Я познаю мир 129
испытание проводится дважды, с интервалом один час. При очень сильно выраженном испу- ге повторный тест в полном объеме проводить не обязательно, достаточно оценить реакцию щенка на объект, вызвавший испуг, — чело- век со стартовым пистолетом, связка ключей, сложенный зонтик, неподвижный игрушеч- ный автомобиль и т. д. Если щенок до перво- го испытания уже видел, как открывают зон- тик или знаком с большим игрушечным ав- томобилем (даже стоящим), то тесты 3 и 4 не имеют смысла. % Оценка результатов тестирования Желательная реакция на все тесты — ак- тивный интерес, лишенный как страха, так и агрессии. Вполне допустимо равнодушие. Очень хорошо, если реакция на повторное предъявление будет более спокойна, чем на первое. Сила реакции щенка на каждый тест оценивается по пятибалльной системе. Чем слабее реакция, тем лучше, поэтому высшая оценка — 1. Оценка «1». Щенок не проявляет призна- ков испуга. При контакте с человеком щенок не должен проявлять робости и не должен ак- тивно уклоняться от контакта. Незнакомые предметы и звуки вызывают заинтересован- ность или оставляют щенка равнодушным. После предъявления зонтика щенок спокойно подходит на зов. 130
Оценка. «2». Ее получают щенки^дроявив- шие кратковременное замешательство или ис- пуг, но сразу же успокоившиеся и перешед- шие к поведению, которое оценивается выс- шим баллом. Оценка «3». Испуг щенка совершенно явен, затем щенок успокаивается, но ему нуж- но для этого некоторое время. Однако и успо- коившись, щенок старается избегать людей и предметов, вызвавших испуг. При непосред- ственных контактах с незнакомым человеком щенок проявляет некоторую робость, старает- ся уклониться от руки. Оценка «4». Поведение, в общем, как при оценке «3», но щенку требуется длительное время, чтобы успокоиться. Щенки более часа продолжают настороженно относиться к пред- метам и людям, вызвавшим страх. При кон- такте с незнакомым человеком отчетливо про- является робость, которая может выражаться в заискивании. Оценка «5». Испуг щенка силен, страх вы- ражен очень отчетливо, есть тенденция к бе- зоглядному бегству, щенок более часа продол- жает испытывать страх перед людьми и пред- метами, вызвавшими испуг. Результат испытаний оценивается по сум- ме баллов, полученных за все тесты. Таким 131
образом, высшая оценка 10, а низшая 50. Сле- дует, однако, иметь в виду, что щенок может блестяще выдержать Один тест и не выдер- жать другой. Устойчиво низкая оценка по те- стам определенной категории (человек, звук или предмет), говорит о том, что при дресси- ровке по специальности возникнут серьезные проблемы, даже если щенок хорошо проходит тесты других категорий и в целом получил высокую оценку.
ВОСПИТАНИЕ
Что такое воспитание Воспитание щенка Дрессировка как инструмент воспитания Изучение собачьего языка Методы воздействия на собаку Собачье место Общение Игра как способ укрепить ваш авторитет Авторитет и послушание Приучение к чистоплотности Можно или нельзя собаку баловать Как должен вести себя Вожак Ласка «Трудные» собаки Пугливые собаки Профилактика собачьих страхов
ЧТО ТАКОЕ ВОСПИТАНИЕ . о Воспитание — это выработка определенно- го отношения к тем или иным предметам или событиям, то есть — формирование характера. Кроме всего прочего, воспитание закладывает некую систему постоянно действующих внут- ренних запретов. И когда собака испытывает го- лод, жажду, злобу, страх или любопытство, — она действует с учетом этих запретов. Собачья личность, как и всякая другая, формируется двумя путями: прямым обучением и обучением путем подражания. Оба пути одинаково важны. Прямое обучение основано на поощрении и наказании. Поощряет и наказывает щенка весь окружающий мир. Попробовал поймать пчелу — наказан. Все понятно, ловить пчел не стоит. Напал на кошку, кощка убежала. Это просто здорово, значит надо напасть на кош- ку и в следующий раз! Однако для волчонка и, соответственно, для щенка, гораздо более важна реакция на его действия со стороны членов его «стаи». Это сплошь и рядом важ- нее боли от пчелиного укуса или удовольст- вия от убегающей кошки. Причем весьма эф- фективно действуют не только поступки ок- ружающих (полез в помойку — получил по шее), но и просто одобрение или неодобрение1. 1 Одобрение и порицание практически никогда не «срабатывают» с первого предъявления, имейте это в виду. Как, впрочем, и наказание с поощрением. 135
Но воспринимаются одобрение и порицание, только когда их выражают старшие — вожак стаи, в роли которого выступает хозяин, дру- гие взрослые члены семьи, включая собак (если они есть), и на начальном этапе жизни — доминирующий щенок помета. Одобрение или порицание со стороны чужих или младших нужного воспитательного эффекта не дает, его, в общем, не дает даже прямое наказание или поощрение с их стороны. А это значит, что главная задача воспитания собаки — стать в ее глазах вожаком, завоевать ав- торитет. В принципе воспитание может ограни- чиваться системой наказаний и поощрений, то есть сводиться к своего рода дрессировке. Но инструмент это довольно грубый. И приро- да дополнила его другим, более тонким, но не менее мощным, — склонностью подражать Главная задача воспитания собаки — стать в ее глазах вожаком. 136
сородичам. У волчонка подражанир-играет да- же большую роль, чем обучение. Наиболее сильна эта склонность в детстве, причем, как и в случае с обучением, звереныш стремится подражать в первую очередь старшим. Подра- жание отнюдь не ограничивается копировани- ем поведения. В большинстве случаев волча- та перенимают не только и даже не столько непосредственные действия, сколько отноше- ние старших к предметам и событиям — страх, радость, любопытство, безразличие. ВОСПИТАНИЕ ЩЕНКА Человек, воспитывая щенка, оказывается по сравнению с вожаком волчьей стаи в слож- ном положении. Во-первых, правила поведе- ния, которые должен усвоить щенок, гораздо сложнее, чем те, которым должен следовать волчонок. Мир, в котором живет щенок, на- много более «двуличен», чем бесхитростный мир волка. Здесь гораздо чаще возникают си- туации, когда чувства, которые испытывает щенок (а часто и его хозяин), например при встрече с очень противным человеком, не сов- падают с поведением, которое от щенка требу- ется. Кроме того, возможности щенка подра- жать действиям и чувствам хозяина довольно ограниченны, хотя бы потому, что человече- ские чувства намного сложнее и разнообразнее собачьих. Хотя бытует миф о необыкновенной 137
восприимчивости собак к состоянию человека, но это, к сожалению, всего лишь миф. Некото- рые человеческие эмоции собака может улав- ливать очень тонко, а некоторые — не улавли- вать вообще. Поведение и чувства человека для собаки во многом непостижимы, как для нас непостижим божий промысел. Когда вошед- ший гость бросается к вам на’шею, собака не может воспринять объятия и хлопанье по пле- чу как дружественный жест. Даже если она уже знает, что в этом нет ничего страшного, внутренне она всегда будет хоть чуть-чуть, но напряжена. Собаки выражают дружелюбие другим способом. Вот если бы гость был спо- собен прижимать уши или вилять хвостом... И даже когда щенок более или менее правиль- но оценил ваше состояние, это отнюдь не все- гда упрощает дело. Предположим, что вы —. человек город- ской — не то чтобы боитесь коров, но относи- тесь к ним настороженно, просто потому, что не знаете, как с ними обращаться и чего от них можно ждать. Это совершенно нормаль- но, стесняться здесь нечего. Попав в деревню, вы при встрече со стадом обходите его сторон- кой. Но ваша собака, восприняв ваше отно- шение к коровам как элементарный страх, может в зависимости от своих врожденных особенностей или бросаться на них, или жать- ся к вашим ногам, или вообще пускаться на- утек. Первое и последнее вас, по понятным причинам, совершенно не устраивает. 138
Поведение и чувства человека для собаки во многом непостижимы. Как ни крути, человек и собака относятся к разным биологическим видам и способы вы- ражения чувств у них разные. Обычно собаки со временем достигают в деле понимания хо- - зяина заметных успехов, Особенно когда дело касается таких простых эмоций, как страх, неприязнь, злость, радость. Ваша, личность неизбежно наложит на щенка неизгладимый 139
отпечаток, хотите вы того или нет. Например, бывают люди, у которых не получаются злые собаки. Но, как мы уже выяснили, пес в обыч- ной обстановке должен руководствоваться не столько вашими или своими чувствами, сколько определенными правилами, не всегда ему понятными. Поэтому, воспитывая пса, вы, к сожалению, не можете полагаться толь- ко на его ум и восприимчивость. Вы будете вынуждены делать упор на прямое обучение. ДРЕССИРОВКА КАК ИНСТРУМЕНТ ВОСПИТАНИЯ Чтобы собака вас поняла совершенно точ- но и чтобы приучить ее вести себя определен- ным образом в тех или иных ситуациях, вам нужен набор команд, которые собака не про- сто понимает, но и выполняет. Набор этот в общем невелик. Чтобы руководить собакой в любой ситуации, совершенно достаточно семи команд: «ко мне», «фу» (или «нельзя»), «си- деть», «стоять», «вперед», «рядом» и «гуляй» (эта команда отменяет любую предыдущую). Строго говоря, почти из любой ситуации мож- но вывернуться вообще с помощью только трех команд — «ко мне», «стоять» и «фу». Обучение выполнению этих команд — это дрессировка как таковая. А вот применение этих команд в различных бытовых ситуаци- ях — это и есть самый сильный и эффектив- но
ный инструмент воспитания. При этом вы не просто обучаете пса механическому^выполне- нию правил (хотя и это уже неплохо). Коман- да — это ясный и недвусмысленный сигнал о вашем отношении к событиям. Не забывайте: вы для вашего щенка и бог, и царь, и воинский начальник, и именно ва- ше отношение служит для щенка мерилом добра и зла. Приучив щенка не бросаться на прохожих, вы меняете его отношение к лю- дям вообще. Дрессировка не только необходимая, но и увлекательная вещь. А кроме того, обучив собаку, вы получаете возможность не разлу- чаться с ней по пустякам. Обученная собака не создает проблем в транспорте, в гостинице или на вокзале, ее можно взять в магазин, на пикник, в отпуск и даже в командировку. Ну и, наконец, в процессе дрессировки собака развивает свои умственные способности и рас- ширяет свой кругозор — это действительно школа. Собака, прошедшая курс дрессировки, особенно специальный курс1, может приме- нять полученные навыки по своей инициативе и в довольно необычных ситуациях. Например, в различного рода повестях и романах часто 1 Дрессировка собак разделяется на общий курс (ОКД), в ходе которого собака усваивает ряд универ- сальных команд и обучается послушанию, и специаль- ный (СКД) — здесь ей прививают уже профессиональ- ные навыки розыскной, спасательной, пастушеской, сторожевой или другой собачьей специальности. 141
по ходу действия верный пес приводит людей к попавшему в беду хозяину или приносит ему инструмент, оружие или еду. Такие гени- альные собаки, быть может, в самом деле су- ществуют. Но ни один из псов, знакомых мне лично, на такое не способен. Если он не обу- чен хотя бы основам апортировки, спасатель- ной службы или службы связи. Точно так же, вряд ли обычная собака догадается помочь че- ловеку, провалившемуся в болото или под лед (еще один распространенный сюжет). Но если она обучена буксировке, то вполне может со- образить, что нужно делать. Дрессировка требует терпения, времени и сил. Конечно, она требует и определенных способностей. Но в общем это дело по плечу любому нормальному человеку, способному последовательно использовать четкий набор рецептов выработанных поколениями дрес- сировщиков. Часть этих рецептов содержится в разделе «Обучение». ИЗУЧЕНИЕ СОБАЧЬЕГО ЯЗЫКА Чтобы достичь успеха в воспитании, недо- статочно обучить собаку тем или иным коман- дам. Вам самим нужно обязательно изучить собачий язык. Удивительно, как много вла- дельцев собак не понимают своих питомцев или понимают их совершенно превратно. Эта глава — отнюдь не исчерпывающий учебник 142
собачьего «языка», я приведу здесь только са- мые распространенные «фразы и выраже- ния». Чтобы овладеть языком собатбв полном объеме, вам придется заняться самообразова- нием — внимательно наблюдать как за своей собакой, так и за всеми прочими. При этом — поменьше фантазии. Не пытайтесь приписы- вать собаке те чувства, которые вы сами ис- пытывали бы в аналогичной ситуации Попы- тайтесь понять ее чувства. Иногда ваши и собачьи чувства будут совпадать, а иногда вы обнаружите удивительное несходство. Как и о чем говорят собаки Собачий язык состоит в первую очередь из мимики, разнообразных движений и поз. Голос — рычание и лай — используется срав- нительно редко, обычно как дополнение к позам и движениям, и чаще всего в крайних ситуациях, когда требуется максимум выра- зительности. Большинство собачьих «слов» имеют врожденную природу. Но очень многие соба- ки научаются с возрастом обращаться к лю- дям со «словами», которыми их обучает хозя- ин — самый обычный пример, когда собака «служит» в качестве просьбы. Большинство собачьих «слов» — это выра- жение эмоций, которые собака испытывает в данный момент, или ее сиюминутных намере- ний. Лгать собака не может, она не способна 143
изобразить добродушие, если собирается на- пасть, или злобу, если испытывает только страх. Она в принципе не способна что-либо изображать — устройство мозгов не позво- ляет. Еще одна категория «слов» — пригла- шения и «просьбы». Только в этой области собака способна использовать не врожден- ные, а «изобретенные» сигналы. Этими тремя категориями «слов» — эмоции, намерения, «просьбы» — собачий лексикон исчерпывает- ся. Довольно часто проявления эмоций, наме- рений и «просьбы» могут объединяться в од- ном сложном «предложении». При этом зна- чение отдельных «слов» (например, виляние хвостом) может несколько меняться в зави- симости от контекста. Но отвлеченных поня- тий в собачьем языке нет, в нем нет глаголов и существительных, нет прошедшего и насто- ящего времени, нет ничего, что делает язык речью. Вообще, следует иметь в виду, что соба- ка — не робот. Ее чувства и намерения, как и у нас с вами, сплошь и рядом противоре- чивы. Если ситуация при этом довольно на- пряжёнка и чувства сильны, очень неболь- шие изменения обстановки (звук, движение), обычно не вызывающие заметной реакции, могут вызвать резкое усиление одного чувст- ва и торможение другого. И собака начинает действовать, с точки зрения наблюдателя, не- предсказуемо. Это не коварство, это непосред- ственность. 144
«Поза внимания» Это поза, которую собака принимает, ког- да смотрит на хозяина, ожидая команды. Го- лова поднята, уши насторожены. При усилен- ном внимании собака вдобавок выпрямляется и приподнимает хвост, играющий роль балан- • сира при бросках, в «рабочее» положение. Фактически «поза внимания» — это всегда в той или иной мере и «поза готовности к дейст- вию», только пока еще неизвестно, к какому. 145
Выражение превосходства Основными признаками высокого ранга у взрослой собаки являются прямая осанка, поднятая голова, поставленные торчком, слегка наклоненные вперед уши. Взгляд обычно устремлен не на соперника, а вдаль. Со всем этим, как правило, сочетается подня- тый хвост. По сути, все это утрированная «по- за внимания» — уши сильнее наклонены впе- ред (и выглядят более «твердыми»), хвост поднят выше, ноги более напряжены. Ставя подчиненного на место, представи- тели собачьего племени «нависают» над ним, 146
кладут подбородок или лапу ему на холку, прижимают на время к земле, не д^вая воз- можности двигаться, валят с ног. Кстати, именно поэтому не стоит излишне тискать щенка. Хватая щенка за загривок, обнимая (лишая возможности двигаться), вы, с его точ- ки зрения, демонстрируете свое превосходст- во и утверждаете его подчиненное положение. А поскольку щенок не видит причины такой демонстрации, ведь он не нарушал никаких правил, он просто спал на диване, то можно получить в результате такое же забитое со- здание, как при непоследовательных и жесто- ких наказаниях. Даже когда вы гладите соба- ку по спине, вы тоже, хоть и в мягкой форме, напоминаете ей о своем превосходстве. Так что когда вы гладите незнакомую собаку, ко- торая не собирается отдаваться под ваше по- кровительство, вы ей никакого удовольствия не доставляете. Если дело доходит до крайности, высоко- ранговый пес не кусается за что попало. Он практически всегда стремится укусить про- тивника за загривок1. Очень забавно порой выглядит скотч-терь- ер, ставящий на место зарвавшуюся овчарку 1 Это касается главным образом кобелей, причем «интеллигентных» пород. Суки и бойцовые собаки сплошь и рядом хватают противника за что попало. Некоторые лайки и азиатские овчарки соблюдают ри- туал джентльменского поединка только в отношении знакомых собак. 147
и пытающийся допрыгнуть до ее холки. Вооб- ще драка между двумя высокоранговыми ко- белями может вспыхнуть, на взгляд человека, плохо знакомого с собачьими обычаями, со- вершенно неожиданно. Когда один пес после мирного вроде обню- хивания положил подбородок на холку друго- го (а очень многие владельцы не знают, что это наглый вызов), тот, если не склонен под- чиниться, может броситься на нахала в тече- ние одной-двух секунд. Часто достаточно, что- бы один кобель просто «навис» над другим. Так что будьте внимательны, когда ваш пес вступает в контакт с незнакомцем. Лучше все- го при встрече с незнакомой собакой заранее взять свою на поводок. Хозяева воспитанных собак обычно де- лают то же самое или издали сообщают вам, что их пес безопасен. Есл ^встреченный соба- колюб не придерживается этого правила — лучше его обойти. Здесь действует тот же принцип, что и на дороге — держись подаль- ше от «чайника». Получив заверения в ми- ролюбии, не спешите спускать свою собаку с поводка. Очень многие владельцы собак-лиде- ров просто не понимают собачьего «языка» и считают своего пса, имеющего привычку нависать над всеми встреченными кобелями или класть им голову на холку, воплощением миролюбия. «Ведь он-то ни на кого не броса- ется, это другие псы всегда затевают с ним драки ». 148
Угроза Когда уверенный в себе пес готов напасть, он сочетает позу лидера с прямым неподвиж- ным взглядом на противника. Если пес при этом тихо рычит, вздыбливает шерсть и слег- ка морщит губы — значит, он склоняется к тому, чтобы ограничиться угрозой. Если пес морщит губы сильно, показывая клыки, то это уже угроза чистой воды. Если губы при- поднимаются еще сильнее, так что становят- ся видны резцы и предкоренные и уголки рта слегка оттягиваются назад (это обычно со- провождается более громким рычанием, уши теряют наклон вперед, а хвост слегка опус- 149
кается), то это уже не угроза нападения, а пре- дупреждение, что он собирается защищаться, если нападут на него. Чем меньше пес уверен в себе, тем сильнее . он обнажает зубы, отклоняет уши назад и опу- скает хвост. Рычание обычно становится гром- че и выше тоном. Одновременно опускается голова, а выпрямленная поза сменяется при- паданием к земле. То есть угроза начинает со- четаться с выражением подчинения или стра- ха (см. чуть ниже). Такая угроза характерна для собак, у ко- торых одинаково хорошо выражены и актив- но-оборонительная и пассивно-оборонитель- ная реакции. В подобной ситуации пес может напасть, как только противник повернется к нему спиной и активно-оборонительная реак- ция перевесит. Плохо, когда собака осторожно приближа- ется, не сводя с противника пристального взгляда, в позе не лидера, а всего лишь в по- зе внимания (готовности к действию), без ма- лейшей угрозы. Ни рычания, ни оскаленных зубов, ни вздыбленной шерсти, ни даже на- пряжения. Это может значить, что она воспри- нимает вашу собаку (или вас) не как сороди- ча, и даже не как врага, а просто как добычу. Но вот когда одна собака перебежками «под- крадывается» к другой и ложится, не сводя с нее внимательного взгляда, это чаще всего приглашение к игре, хотя поведение собаки больше всего напоминает охоту. 150
Радость и дружелюбие Радость собака выражает прежде всего хвостом. Поэтому вилять хвостом собака может в диаметрально противоположных, на наш взгляд, ситуациях, например привет- ствуя хорошего знакомого или вцепившись мертвой хваткой в кошку. Вообще, движения собачьего хвоста ближе всего к человеческой улыбке. А улыбаются люди, как вы знаете, в самых разных обстоя- тельствах. Дружелюбие тоже выражается раз- махиванием хвоста; часто к движениям хвос- та присоединяется настоящая улыбка — соба- ка приоткрывает пасть и оттягивает назад уголки рта. 151
Страх Основные свидетельства страха — это под- жатый хвост, опущенная голова, припадание к земле (собака как бы «приседает») и прижа- тые уши. Все это может сопровождаться вздыбливанием шерсти. Выражение подчинения Вы помните, как собака выражает свое превосходство? Так вот, подчиненный, заве- ряя вожака в своем почтении и преданности, делает почти все наоборот. Он прижимает уши, опускает голову, раз- махивает опущенным хвостом, перебирает ла- пами, горбит спину и изгибается, как бы под- ставляя вожаку свой виляющий зад. Может припадать к земле, а иногда и вообще валит- ся на спину. Узнаете? Именно так многие со- баки приветствуют хозяина. Здесь сочетаются 152
выражение подчинения, дружелюбия и при- глашения к игре1. Но в своем, так сказать чи- стом, виде подчинение выражается в опущен- ной, часто несколько повернутой в сторону или набок голове, опущенном хвосте, откло- ненных назад ушах, в припадании к земле. Как видите, поза подчинения очень похожа на «позу страха». Это вовсе не значит, что собака обязатель- но испытывает страх. Но когда-то, когда со- циальное поведение у далеких предков псо- вых только начало формироваться, именно страх и был свидетельством подчиненного положения. Так что «поза страха» и «поза подчинения» — это «однокоренные слова», имеющие общее происхождение. Выражение подчинения может сочетаться с выражением других чувств, не только с дружелюбием. Одновременно с дружелюбием может выражаться и несомненный страх — собака виляет поджатым хвостом. Подчине- ние может сочетаться с угрозой (оскал и рыча- ние) — «я не посягаю на твое превосходство, но лучше меня не трогай». В такой ситуации собака почти наверняка укусит, если другая 1 Однако собака с сильными задатками лидера, да- же выказывая кому-нибудь свое расположение, в ос- новном сохраняет позу высокорангового пса. О распо- ложении в этом случае свидетельствует только виляю- щий хвост, иногда в сочетании с улыбкой. И именно собака, проявляющая черты лидера, воспринимается нами как собака с чувством собственного достоинства. 153
собака или человек не прекратят своих домо- гательств, пусть даже совершенно мирных. Кстати, может тяпнуть и собака, демонстри- рующая подчинение в сочетании со страхом без угрозы. Приглашения и просьбы * У собак мне известно приглашение только к двум действиям. Первое — приглашение к игре. Пес припадает на передние лапы или подбегает особым «припадающим» галопом, качая головой. Приглашение к игре почти 154
всегда сопровождается выражением дружелю- бия. Собственно, это демонстрация намерения играть. Второе — приглашение следовать за со- бой, имеющее два варианта. Пес может выска- зать приглашение к игре, после чего повора- чивается и целенаправленно бежит куда-либо. В другом варианте приглашение начинается с пристального взгляда. Последнее характерно только для собак с хорошими задатками ли- дера. Вообще приглашения следовать за собой у собак обычно довольно невнятны и уловить их бывает трудно. Быть может потому, что у собак склонность следовать выражена намно- го сильнее, чем склонность вести за собой. Просьба, чаще всего, — это, по сути, есте- ственное выражение чувств или намерений, которые хозяин, поняв, несколько раз удовле- твори л. и пес запомнил, что таким способом можно что-тс получить. Например, собака хо- чет выйти. Она подходит к двери и скулит, не потому, что она просит, а просто потому, что она возбуждена или ей некомфортно. Хозяин ее выводит, и собака запоминает: если поску- лить у дверей — тебя выведут. И она начина- ет использовать скулеж в качестве просьбы. К этому же типу просьб относится и знамени- тое «притворство» собак. Собака поранила лапу и хромает. Естественно, вы ее ласкаете, жалеете, замедляете шаги, быть может — бе- рете на руки. Собака воспринимает это как поощрение такого поведения — «хромать хо- рошо, за это ласкают». И когда ей захочется 155
ласки и внимания — она начнет хромать. Во- обще, когда пес чего-либо хочет, но желаемое недоступно, его возбуждение может достигать очень высокого уровня. Поскольку он не мо- жет осуществить свои желания, возбуждение выливается в какие-нибудь «посторонние» действия. Он может начать лаять, теребить ваши брюки, царапать вас лапой. Если вы да- ли собаке кусочек, решив, что она вас просит, или, скажем, пошли за ней, решив, что она вас зовет, то это поведение может закрепиться в качестве просьбы или приглашения, хотя по сути оно ни к тому ни к другому прямого от- ношения не имеет. Таким способом собака мо- жет научиться проситься на прогулку, требо- вать открыть дверь, достать из-под тумбочки любимый мячик. И не надо думать, что собака тупой авто- мат, что умение просить — это просто услов- ный рефлекс. Вовсе нет. Освоив какой-либо способ просьб, пес использует его весьма твор- чески и изобретательно, сплошь и рядом — совсем в другой ситуации, чем та, в которой этот способ возник. То есть собака будет про- 156
сить сознательно. Но изначально такое пове- дение вовсе не является осознанной просьбой, это просто непроизвольное выражение соба- кой ее намерений, чувств или побочный эф- фект возбуждения. Чувство вины и его выражение Знакомо ли собакам ощущение вины — во- прос темный. Чувства, которые испытывает нашкодившая собака, в большинстве случаев имеют мало общего с угрызениями совести в нашем понимании. Это главным образом ожи- дание наказания. Но это ожидание у собак ни- когда не длится дольше нескольких минут. Когда вы строгим голосом окликаете собаку, которая изгрызла книгу в ваше отсутствие, то она демонстрирует подчинение («извиня- ется») не потому, что помнит о преступлении и чувствует себя виноватой, а просто потому, что уловила в голосе обожаемого хозяина угрозу. Если же собака регулярно «чувствует себя виноватой» спустя пять или больше минут после совершения проступка — дело очень неладно. Это всегда значит только од- но — собака вас боится, недостаточно вам до- веряет и не знает, чего от вас ждать. Подроб- ней мы поговорим об этом ниже, когда речь пойдет о методах воздействия на собаку и аг- рессии самозащиты. Что касается чувства вины в ближайшие минуты после преступления, то, как я уже 157
сказал, в большинстве случаев это ожидание наказания. Однако не всегда. Сплошь и рядом собачье поведение не объясняется так просто. Некоторые собаки, получив за какую-либо провинность строгий выговор, начинают «под- лизываться» к хозяину, причем это не выра- жение подчинения, а обычно приглашение к игре с элементами подчинения и дружелю- бия. Добившись дружеского поглаживания, такая собака мигом успокаивается и возвра- щается к своим делам — она добилась, что ее простили. Это выглядит как настоящее изви- нение, хотя какие механизмы при этом при- ходят в движение в собачьей душе — одному богу ведомо. Мало того, очень часто собака ведет себя подобным образом и тогда, когда сделала что-то непотребное без ведома хозяи- на и никакого наказания не получила. Напри- мер — съела исподтишка найденный на ули- це огрызок. И только по ее извинениям вы догадываетесь, что что-то здесь не так. Так или иначе, но такое поведение вполне можно расценивать как извинение, пусть и с определенными поправками на различие мотиваций у собак и людей. От «извинения» следует отличать ситуации, когда собака, про- явив агрессию в адрес хозяина, тут же демон- стрирует подчинение, дружелюбие или начи- нает выпрашивать ласку. Это сплошь и рядом не имеет никакого отношения ни к извине- нию, даже в собачьем понимании, ни даже к ожиданию наказания. Просто собака, дав вы- 158
ход своим чувствам, возвращается к нормаль- ному в данной ситуации поведению. Вообще же в случае, когда собака явно преступает закон, ее извинения не следует принимать в расчет. Раскаяние может несколько смягчать наказание, но не избавлять от него. Это мо- жет показаться жестоким и несправедливым, но если возмездия за содеянное не последует, то собака на второй-третий раз просто решит, что данный закон отменен, и чтобы переубе- дить ее, вам придется не только затратить вре- мя и. силы, но и прибегнуть к более строгим наказаниям. Так что для общего блага лучше не спускать собаке ее прегрешений. МЕТОДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОБАКУ Все воздействия, применяемые при дрес- сировке, можно разделить на три категории: поощрение, принуждение и наказание. Под принуждением здесь понимается не способ за- ставить что-либо сделать путем, скажем, уго- воров или угроз. Принуждение — прямое фи- зическое воздействие, например, когда, нажи- мая ладонью щенку на крестец, вы заставля- ете его сесть. Когда вы обучаете щенка прави- лам поведения в обществе, принуждение практически не применяется, основные спосо- бы — поощрение и наказание. Подробней о методах и способах воздействия на собаку я расскажу в разделе, посвященном общему 159
курсу дрессировки («Обучение»), Здесь же мы с вами ограничимся пока разговором об об- щих принципах воздействия. Поощрение Понятно, что поощрение — это нечто, вы- зывающее приятные эмоции. Поощрение все- гда следует за каким-то действием собаки или прекращением действия. Поощрять собаку авансом, до того, как она что-то сделала (или перестала делать) совершенно бес- смысленно, пес просто не сможет связать эти два явления. Поощрением служит ла- комство, ласка, похвала, любимая игрушка. Следует помнить, что поощрением могут быть 160
не только ваши действия, но и естественный результат действий самой собаки. Например, если собака, раскапывая помойку, напита вкус- ную тухлятину или, проявив агрессию, обра- тила врага в бегство, это служит естественным поощрением. В младенческом возрасте, до то- го как щенок усвоит запрещающую команду, старайтесь всячески избегать ситуаций, когда нежелательные действия щенка могут полу- чить естественное подкрепление. Хотя, надо признаться, выполнить это требование в пол- ном объеме просто невозможно. И так или иначе, придется щенка наказывать. Преступление и наказание Поощрение в общем трудно передозиро- вать, что же касается наказаний — то здесь надо соблюдать большую осторожность. Следу- ет тщательно следить за двумя вещами: когда вы наказываете собаку и как вы это делаете. Запомните твердо: наказывать собаку, а тем более щенка, можно только в момент совершения преступления или сразу после него. Если прошло даже пять секунд и собака переключилась на что-то другое, то она воспри- мет наказание, как наказание именно за эти другие действия. Какую бы ярость ни вызвал у вас щенок, грызущий дорогие туфли, но ес- ли ин успел эти туфли бросить и побежал к вам здороваться — все, поезд ушел, наказывать его нельзя, нужно ласкать и радоваться вмес- 6- Я познаю мир 161
те с ним. Помните, что щенок никогда, ни при каких условиях не способен сделать что-либо назло. Он либо не знает, что этого нельзя, ли- бо забыл, либо не смог удержаться. Первое правило дрессировщика гласит: наказывает- ся не собака, а те или иные ее действия. Как наказывать. Как наказывать собаку? Прежде всего — без злости. Собака никогда и ничего не дела- ет специально вам «назло». Она — простая ду- ша, она просто не может до этого додуматься. Любое наказание начинается со строгого ок- рика или, если собака смотрит в вашу сторо- ну, — со строгого, пристального взгляда в гла- за. Если пес не прекратил безобразничать, примените более сильное воздействие, а затем еще более сильное (подробней о способах нака- зания чуть ниже). То есть наказание должно идти «по нарастающей». Держите себя в руках, не начинайте ,с сильного воздействия. И что бы пес ни делал, какой бы ужасный поступок он ни совершал, если он перестал, должны пе- рестать швы. .Продолжать наращивать воздей- ствие нельзя — пес вас просто не поймет, ведь он уже перестал, и с его точки зрения именно за это он в итоге и получил по шее. Шкала наказаний выглядит приблизи- тельно следующим образом. 1. Строгий окрик. Именно строгий, а не злобный. Отличаются они тональностью. Стро- 162
гий окрик — пониженные тона (угроза), злоб- ный — повышенные (оттенок страха!). Это при обращении с собакой не мелочи, 1это важ- но. Особо рявкать без нужды не стоит, у собак отличный слух и они прекрасно отличают угрожающие интонации от любых других. Вообще строгий голос — довольно сильное воздействие, не стоит его недооценивать. 2. Более сильное воздействие, если пес на поводке, — это рывок поводком. Рывок не должен быть очень сильным и причинять боль, собака не должна бояться поводка и . ошейника. Если пес не на поводке — прихва- тите его за ошейник или просто за холку и слегка прижмите, не давая двигаться, одно- временно делая строгим голосом выговор. Очень эффективным наказанием средней си- лы может являться сильный удар свернутой в трубочку газетой по ладони (вашей собствен- ной), по колену или по любому подвернувше- муся предмету. Резкий звук в сочетании с рез- ким движением действует на многих собак обескураживающе, они несколько теряются и начинают воспринимать команды. 3. Еще более сильное воздействие — при- стальный, немигающий, угрожающий взгляд в глаза. Это одновременно угроза и преду- преждение, которое действует на собак, осо- бенно на собак с сильным характером, весьма и весьма эффективно. Смотреть нужно, пока пес не отведет глаз. Если вы сделаете это пер- вым — эффекта не будет. Полезно сочетать 163
взгляд с выговором. Но работает взгляд толь- ко на близкой дистанции, в пределах пары метров, на большем расстоянии он превраща- ется в наказание сравнительно слабое. Можно взять собаку двумя руками за голову, повер- нуть к себе и смотреть в глаза, пока она не начнет беспокоиться, после чего отпустить. Для многих собак это воздействие весьма вы- сокой силы, так что прибегать к нему надо с осторожностью. Еще один вариант сильного воздействия — крепко ухватите пса за шкир- ку, оторвите от земли и встряхните. Если вы не в состоянии оторвать пса от земли, то для крупной собаки не менее серьезное наказание, когда вы наступаете на поводок так, что соба- ка вынуждена опустить голову к самой земле и теряет способность уворачиваться. Затем го- ворите ей строгим голосом, какая она негодяй- ка. Вам может показаться, что это не наказа- ния, а так, семечки. Собака считает иначе. Все это, поверьте, очень, очень сильные нака- зания, ими нельзя злоупотреблять, а лучше не использовать их вообще без самой крайней необходимости — сломаете собаку. У собак с разным складом психики отно- шение к разным воздействиям может отличать- ся, и, соответственно, «шкала наказаний» бу- дет несколько перестраиваться. Скажем, для некоторых собак строгий окрик является бо- лее сильным воздействием, чем рывок повод- ком или хлопок газетой. Вообще же следует твердо запомнить — наказание должно точно 164
соответствовать преступлению. Если наказа- ния слабее (то есть не заставляют собдку пре- кращать какие-либо действия), их эффектив- ность равна нулю. Если сильнее, чем необхо- димо, они дают обратный эффект — общий уровень послушания резко снижается в силу утраты доверия к хозяину и его превращения в «опасный объект». Соотношение тяжести преступления и силы наказания для каждой собаки индивидуально и определяется только опытным путем. Собственно, потому и нужно «наказание по нарастающей» с остановкой в точке получения нужного эффекта. Некоторые владельцы собак подсознатель- но считают, что наказание эффективно толь- ко тогда, когда наказываемая собака проявля- ет «чувство вины» или страх. Это серьезное заблуждение. Если собака принимает «позу подчинения», поджимает хвост или убегает, значит наказание слишком сильно или вы наказываете собаку слишком часто. Если со- бака демонстрирует подчинение, наказание нужно прекратить. Скажем, пес творит ка- кое-то безобразие. Вы рявкаете на него — ни- какой реакции. Вы направляетесь к нему с намерением задать трепку — пес припадает к земле. Все, наказание окончено, пес вос- принял вашу угрозу и выражает намерение подчиниться. Обязательно заставьте его это сделать. Строго, но спокойно скомандуйте «сидеть», а затем «ко мне» и похвалите подо- шедшего пса. 165
Можно ли бить собаку Нельзя бить собаку, если она схвачена за шкирку, ошейник или взята на короткий по- водок. Удар — вполне приемлемый способ воздействия, но сочетать его с обездвижива- нием собаки — нельзя. Во-первых, это просто непорядочно. А кроме того, вам сплошь и ря- дом придется брать пса на короткий поводок или удерживать его рукой в самых разных си- туациях, начиная с ветеринарного осмотра и кончая встречей со злобной собакой. Пес дол- жен воспринимать это как управление, а не связывать с наказанием. Вообще удар, нане- сенный обездвиженной собаке, — всегда под- рыв ее доверия к вам. Большинство собак с нормальной психи- кой воспринимает удар как наказание сред- ней силы. И, по большому счету, удар ничуть не эффективней рывка поводком. Но удар при этом воспринимается скорее как агрессия с вашей стороны, элемент вашего превосходст- ва здесь выражен плохо. СОБАЧЬЕ МЕСТО Когда вы принесли домой щенка, первый вопрос, который перед вами встает: где будет его место. Место собаки — это не просто угол, где она никому не мешает. Это ее дом, куда она может удалиться отдохнуть, в том числе 166
Место — это где собака чувствует себя в полной безопасности. и от вас, и очень важно, чтобы она чувствова- ла себя там комфортно и чтобы ей там, в свою очередь, не мешали. На свое место собака уно- сит любимые игрушки и вещи особой ценнос- ти, например большую кость. Кормить собаку на ее месте нельзя категорически, но препят- ствовать уносу кости, морковки или яблока не стоит. Это для пса не еда, а предмет вдумчи- вого общения. Нельзя помещать собаку на проходе, где ее будут постоянно беспокоить, на сквозняке, око- ло батарей центрального отопления, в ванной, около телевизора. Очень важно, чтобы с места хорошо просматривалась прилегающая часть дома. Место — это не только логово, но и на- блюдательный пункт. А потому не стоит уст- раивать его в прихожей. Строгие ревнители дисциплины могут со мной не согласиться, но мое твердое убеждение, что лучшее место для собаки — неподалеку от постели ее хозяина. 167
А для маленького щенка, только что отобран- ного от матери и братишек с сестренками, рас- положение около вашей кровати вообще поч- ти неизбежность. Привыкнув спать в теплой кучке однопометников, щенок первую ночь, а иногда и не только первую, может скулить и плакать. Опущенная с кровати на собачий коврик рука оказывает в таком случае чудо- творное действие. Маленького щенка катего- рически нельзя привязывать или сажать в ма- неж, он должен иметь свободу движений. Уж если вы взяли собаку, то ваш дом становится и ее домом, и вы должны быть готовы мирить- ся с некоторыми неудобствами. Кроме того, если, вы содержите щенка на привязи или в манеже, вам гораздо труднее будет приучить его соблюдать правила гигиены. Лучше всего, если предназначенное щенку место не будет открыто со всех сторон (но не забывайте про обзор!). При этом следует учесть, что через полгода щенок по размерам уже мало будет отличаться от взрослой собаки, то есть место следует подбирать «на вырост». На место следует положить коврик. Это, кста- ти, не самый простой предмет собачьего оби- хода. Прежде всего, собаки часто, прежде чем улечься, «копают ямку», особенно когда их шерсть влажна после купания. Результат, то есть собственно ямка, собаку совершенно не волнует, главное — ритуал. Однако этот риту- ал часто превращает подстилку в неопрятный ком. Так что коврик должен быть достаточно 168
жестким. При этом он должен быть теплым и легко стираться. Следует учесть<-что малень- кие щенки могут иногда писать на свою по- стель, хотя в большинстве случаев они для этого с нее слезают. Кроме того, желательно избегать синтетики. А вот особо мягким ков- рику для щенка и взрослой собаки быть совер- шенно не обязательно. К старости, однако,, псу понадобится мягкое спальное место — со- суды у пожилых собак уже не те и при лежа- нии на жесткой подстилке нарушается крово- обращение. Да и тепло старики любят, а на мягком спать теплее. Один из наиболее удоб- ных вариантов для молодой собаки — кусок толстого войлока, обтянутый съемным чех- лом из плотной, мягкой, легко стирающейся ткани. Форма квадратная, размер.должен быть в полтора раза больше собаки, вытянувшейся во всю длину. Кстати, есть собаки, которые любят укрываться одеялом, в частности, это очень характерно для такс, которые с вос- торгом закапываются в подходящие тряпки. Не пожалейте в таком случае бросить на ков- рик дополнительно кусок толстой байки, сук- на или чего-то вроде. Будьте готовы к тому, что щенку место не понравится. К его мнению по возможности стоит прислушаться, ведь, в конце концов, от того, насколько пес любит свое место, зависит то, как часто вы о него спотыкаетесь. Вообще, у каждой собаки есть «главное» место, где лежит коврик (хорошо, если оно же самое 169
любимое), и несколько дополнительных, на- пример под вашим рабочим столом или в кресле. С дополнительного места, если пес ме- шает, его можно попросить убраться; С «глав- ного», кроме исключительных случаев, вроде уборки, — нельзя: это его собственность. Приучить щенка к месту обычно неслож- но, но иногда это требует терпения. После то- го как щенок поест, обычно начинаются бур- ные игры, но через некоторое время щенка на- чинает клонить в сон. Старайтесь поймать этот момент, возьмите щенка на руки и отне- сите на его коврик. Приласкайте, дайте ма- ленький кусочек чего-либо вкусненького. Обязательно повторяйте при этом — «место, место». Очень может быть, что щенок попы- тается удрать. Если при этом он снова начи- нает играть — не настаивайте, оставьте его в покое. Но как только он начнет примащивать- ся спать — повторите процедуру. Проявите терпение и последовательность. Не давайте щенку спать где попало. На приучение к мес- ту может уйти несколько дней. И помните, что приучать к месту можно только лаской. Категорически нельзя наказывать щенка, на его месте или если он с него удирает, можно все испортить. Место — это где щенок чувст- вует себя в полной безопасности. Имейте в виду, что у щенков существует врожденная склонность менять логово. Проде- лывают они это как минимум дважды. Первый раз, как только начинают уверенно ходить, 170
в возрасте около 20 дней. Второй — через од- ну-две недели после первого. Удержать их в старом логове практически невозможно — это инстинктивное поведение, унаследованное с волчьих времен. Склонны они проделывать это и позже, но в возрасте старше двух меся- цев их обычно удается уговорить. Приучить щенка спать на своем месте и на- учить его отправляться туда по команде «ме- сто» — две разные вещи. Правда, очень многие щенки, если вы не забывали повторять «место» при водворении на родную подстилку, хвалить и давать при этом время от времени лакомство, сами усваивают, что от них требуется. Но если вы хотите безусловного выполнения команды, со щенком придется заниматься специально. Делать это можно только тогда, когда щенок освоил команду «сидеть» (или «лежать») и минимум выдержки1, так что подробней мы поговорим об этой команде несколько позже. * ОБЩЕНИЕ Мы с вами уже говорили о том, что основ- ная задача воспитания — всемерное укрепле- ние авторитета хозяина и членов его семьи. «Качество» и устойчивость вашего авторитета 1 Выдержка — это время, которое собака остается сидеть (или лежать) после подачи соответствующей команды. 171
зависят в значительной степени от качества и количества общения с собакой. Общение для собаки не менее важно, чем еда или прогул- ки. Собака, лежащая у ног хозяина, когда он сидит за письменным столом, или вниматель- но наблюдающая, как он ремонтирует велоси- пед, — это проявление желания находиться в вашем обществе. Наиболее важный вид общения для собаки отнюдь не ласка. Ласку многие псы лишь тер- пят из уважения к вам. Для собаки более важно совместное с вами участие в каком-ли- бо деле, пусть даже это дело — игра. Кстати, когда собака сидит у стола и ждет кусочка, это обычно не голод и порой даже не желание «вкусненького». Собака хочет участвовать в об- щем действе. Даже прогулку вокруг дома со- бака, особенно кобель, рассматривает часто как совместное с вами патрулирование территории, и в этом для него одна из ценностей совмест- ных прогулок. Обратите внимание: когда со- бака очень радуется, например, когда вы появ- ляетесь после длительного отсутствия, она ча- сто несет вам мячик, предлагая поиграть, или поводок, предлагая отправиться на прогулку. . Такое случается и тогда, когда вы ее похвали- ли и даже если пес просто хорошо и вкусно поел. И дело не в том, что собака хочет играть или гулять. Она хочет общаться, хочет совме- стного дела. В общении с вами она наиболее полно может выразить свою радость. Поэтому и дрессировка, если вы ведете себя правиль- 172
но, для собаки не насилие над личностью, а участие в совместном деле, и именно потому собака получает от работы удовольствие. ИГРА КАК СПОСОБ УКРЕПИТЬ ВАШ АВТОРИТЕТ Одна из форм общения, не требующая спе- циальной подготовки, это игра. Щенок будет пытаться играть с вами, хотите вы этого или нет. И отвергать его приглашения без серьез- ного повода не стоит. Но не забывайте, что вы 173
человек, а он — собака. Представления о том, что такое веселая игра, у вас разные, причем вам понять щенка намного проще, чем ему. проникнуться вашими понятиями о том, что есть игра, а что не очень. Это уже потом ще- нок научится приносить вам брошенный мя- чик или палку и получать от этого массу ра- дости. Поначалу же щенячьи игры довольно буйные и не вполне безобидные. Можно понять, что такое щенячьи игры и в чем их суть, понаблюдав за играми щенят между собой и с родителями. В общем это те или иные варианты трех действий: «догнать- убежать», «повалить и закусать», «отобрать». Причем щенок может или сам совершать эти действия, или провоцировать на них партнера. Щенок получает от всего этого огромное удо- вольствие, но кроме того, он учится в ходе игры тому, что можно и что нельзя, он учит- ся правильно реагировать на действия других и соизмерять свои силы. Поэтому играть со щенком нужно, это очень важный и мощный способ установить взаимопонимание и утвер- дить свой авторитет. В частности, это воз- можность сравнительно безболезненно вырабо- - тать у щенка реакцию на запрещающие коман-. ды — самый сложный тип команд. Имейте в виду, что для увлеченного маленького щен- ка противник (партнер) в игре не столько вы, сколько ваша рука. Должно пройти некоторое время, чтобы он осознал, что ваша рука и вы —. одно целое. 174
Вообще у щенков существуют врожденные «тормоза». Играя, щенки кусают друг друга не во всю силу. Кстати, имейте в виду, что ког- да острые, как иголки, молочные щенячьи зу- бы оставляют у вас на руках кровоточащие дырки и царапины, это не потому, что щенок сильно кусается, а потому, что у вас кожа неж- ная и без шерсти. Такой же силы укусы поч- ти не оставляют следов на щенячьей шкурке! Однако щенки легко увлекаются, и укусы во- шедшего в азарт щенка могут стать слишком сильными. Однопометники в такой ситуации тоненько взвизгивают и прекращают игру. Именно так придется поступать время от вре- мени и вам. Тоненькие взвизгивания у вас по- рой будут вырываться непроизвольно. И уж ес- ли они вырвались — обязательно прекращайте на время игру. Не пытайтесь ни в коем случае ответить болью (или толчком, или ударом) на боль. Щенок таких действий просто не пой- мет, и ведь он делает вам больно не нарочно. Кстати, в большинстве случаев щенок начи- нает злиться и сильно кусаться именно в ответ на ваше наращивание агрессии. Ваша агрессия может выражаться в усиливающемся отталки- вании или, скажем, опрокидывании. На ваш взгляд, это не больно, и ответный укус вам ка- жется неравноценной «сдачей». Но щенок так не считает, причем его реакция врождённа и переубедить его вам не удастся. Наращивать агрессию в ответ на агрессию щенка нельзя ка- тегорически, вы тем самым выходите из роли 175
вожака и становитесь со щенком на одну дос- ку. Прекращайте игру. Прекращение игры — это весьма сильный способ вс здейетвйя на щенка, не стоит его недооценивать. Впрочем, лучше брать пример не с однопо- метников щенка, а с его родителей. Как оста- навливают разыгравшегося щенка взрослые собаки? Очень просто. Поначалу отходят. Ес- ли не помогает — рычат. А если и это не дей- ствует — кусаются. Однако это не настоящий укус, а или «отщелкивание», или схватыва- ние и прижимание. Однако очень часто, если рычание не действует, взрослые собаки просто уходят и прячутся в недосягаемом для щенка месте. И, обратите внимание, это нисколько не снижает их авторитета в щенячьих глазах. Один из способов прекратить игру вообще или ее определенную форму — например по- пытки оторвать кусок от брюк, — это строго сказать «НЕЛЬЗЯ» (или «ФУ»), а затем сви- репо РРРР-РР-Р (на убедительно сказанное РР-Р-Р щенки обычно реагируют замечатель- но). Именно в такой последовательности — ус- ловный раздражитель (команда «нельзя») должен предшествовать безусловному (рыча- ние). Рычать и говорить «нельзя» нужно на пониженных тонах, высокий тон в глазах со- баки — признак испуга. При этом обязатель- но прекратите игру. Если не подействовало — повторите вышеуказанные звуки и прихвати- те щенка за шкирку, прижмите к полу, не да- вая вырваться. Категорически нельзя хватать 176
и прижимать сильно, делая щенку больно. Потом отпустите и обязательно прекратите на время .игру. Если щенок вошел в азарт— за- лезайте на диван, как поступает в таких слу- чаях и сука. Только в крайнем, самом край- нем случае можно взять щенка за шкирку, поднять в воздух и встряхнуть. В ответ обыч- но следует визг, и отпущенный щенок убега- ет. Это очень сильное средство, его можно упо- треблять только в самых исключительных случаях. Бить щенка не имеет смысла. Вспом- ♦ ните, как больно его кусают во время игры од- нопометники, и представьте, какой силы боль ему нужно причинить, чтобы он игру прекра- тил. Сделать это, конечно, нетрудно: щенок маленький, а вы большой. Но вам нужно, что- бы он вас уважал или чтобы боялся? Срабатывать все это начнет не сразу, но до- вольно скоро. Через неделю-две щенок окон- чательно поймет, какие игры вы приемлете, а как играть нельзя, и с какой силой можно вас кусать. Он начнет адекватно реагировать на ваше возмущение, начнет воспринимать ко- манду «нельзя», и вы сможете перестать ры- чать. Но при этом в любом случае в игре ще- нок будет время от времени увлекаться и де- лать вам больно. С этим невозможно ничего поделать: или терпите или не играйте в щеня- чьи игры вообще. Пресекать нужно только бес- чинства. Если вы будете тактичны и последо- вательны, то уже к трем месяцам щенок нач- нет реагировать на запрещающую команд} и 177
во внеигровых ситуациях, правда, не идеаль- но. Но он и на совершенно недвусмысленное и профессиональное рычание своих родителей тоже реагирует не идеально. О том, как до- биться хорошего выполнения запрещающей команды, мы поговорим в свое время. Теперь о том, как следует со щенком играть, а что желательно категорически запрещать. Начнем с самого простого — игры «Догнать- убежать». Это игра, в которую лучше не играть .вообще. Нельзя, чтобы убегание от хозяина стало одним из видов развлечения. Наоборот, это серьезный проступок. Что касается пого- ни за вами, то такая привычка ничем не луч- ше убегания. Бегущий человек не должен вы- зывать у собаки реакции преследования1, это чревато многими неприятностями и для самой собаки, и для вас. Если даже вы собираетесь обучать впоследствии свою собаку профессио- нальному задержанию и окарауливанию, при- вычка гнаться за бегущим не упростит, а ус- ложнит вашу задачу. «Отобрать» и «Повалить и закусать» — за- мечательные игры, но если вы собираетесь в них играть, приготовьтесь терпеть боль и ми- риться с царапинами на руках. Не забывайте, что это игра, а значит — вы не имеете права все время выигрывать. Нужно попеременно иг- рать роль победителя и побежденного. Не бой- 1 Реакции преследования и следования не имеют между собой ничего общего, это разные вещи. 178
тесь потерять авторитет. Отношения домини- рования-подчинения устанавливаются не в иг- ре как таковой. Подчиненный щенок'ничуть не реже валит и «загрызает» доминирующего, чем наоборот. А что касается родителей, так они вообще почти всегда играют роль побеж- денной жертвы. «Кто есть кто» устанавлива- ется прежде всего во внеигровых ситуациях, здесь, в частности, играет роль не победа в иг- ре, а возможность отказаться от предложения поиграть. Доминирующий щенок может это себе позволить, а подчиненный — нет. Играя в «Отобрать», нельзя использовать еду или предметы вашего обихода, вроде ста- рой обуви, перчаток или диванной подушки. Можно использовать только специально пред- назначенные для этого игрушки, совершенно не обязательно покупные. Очень хорошая иг- рушка — обрезок тонкого стволика или ветки ивы, березы, осины, ольхи (в коре, срезать с живого дерева). Его, кроме прочего, можно с восторгом .грызть. Ничуть не хуже детские хлопчатобумажные колготки, скрученные жгутом, на котором завязано несколько круп- ных узлов. Отобрав у вас эту игрушку, ее мож- но свирепо трясти, при этом узлы упоительно хлопают по морде. Очень часто можно услы- шать, что игра в «Отобрать» портит щенкам прикус. Всё, конечно, может быть, но лично мне не известно ни одного такого случая. Мне знакомо множество собак, игравших в детст- ве в эту игру, в том числе мои собственные 179
собаки и щенки от них, и у всех прикус в пол- ном порядке. А если не в порядке, то это все- гда врожденный порок, унаследованный от кого-то из предков. Повторим в заключение основные прин- ципы. • Никогда не наращивайте агрессию в ответ на агрессию щенка. Прекращайте игру или наказывайте его, но понятным ему способом. Наказав —•_ обязательно прекра- щайте игру. • Не наказывайте щенка каждый раз, когда он переступит рамки дозволенного. Просто уходите от него, забирайтесь на диван или в кресло и не обращайте на него внимания. Вы тем самым лишаете его своего общест- ва, а это тоже наказание. • Наказание следует применять в основном не когда щенок начинает безобразничать, а когда он не внял демонстративному пре- кращению игры. Но если вы надежно ук- рылись на диване, не наказывайте попытки щенка добраться до вас или обратить на се- бя ваше внимание. Гордо его игнорируйте. • Если щенок преступил рамки благоразумия и вы хотите прекратить игру — никогда, ни в коем случае не пытайтесь успокоить щенка лаской. В такой ситуации он воспри- мет ласку совершенно однозначно — как одобрение своих действий. Приучив щенка прекращать игру по ваше- му желанию и отучив его приставать к вам, 180
Не наказывайте попытки щенка обратить на себя ваше внимание. Гордо его игнорируйте. когда вы играть не хотите, вы заложите мощ- ный и прочный фундамент своего авторитета. Кроме того, вы усилите у щенка желание на- ходиться в вашем обществе. Более надежного и сильного способа стать в глазах маленького щенка вожаком я не знаю. АВТОРИТЕТ И ПОСЛУШАНИЕ Авторитет — основа послушания. Но и по- слушание — основа авторитета. Привычка подчиняться — пусть даже одной-единственной команде — уже признание вашего главенства. 181
Играя со щенком, вы вырабатываете у него привычку подчиняться вам в вопросах правил игры и тем самым вы уже становитесь лиде- ром. Но одного этого недостаточно, нужно подчинить себе щенка и во внеигровых ситу- ациях. Поначалу лучший и совершенно есте- ственный способ — это ежедневный осмотр. Осматривать и щенка, и взрослую собаку нужно регулярно. О том, как это делать и за- чем, говорится в разделах «Содержание и уход» и «Обучение». Но помимо непосредст- венной пользы осмотр, не вызывающий у со- баки восторга, приучает щенка к подчине- нию. И приучать щенка к осмотру тоже нуж- но с младенчества. Помимо осмотра необходимо с младенчест- ва же приучать щенка к выполнению команд «сидеть» и «ко мне» — это второй, очень мощ- ный инструмент выработки послушания и ав- торитета. Обучение этим командам предельно просто. Если вам в руки попала уже подросшая собака, обучение командам «сидеть» и «ко мне» — это порой единственный инструмент, имеющийся в вашем распоряжении. Здесь на- чинать с введения дисциплины в игре и при ос- мотре уже поздно — поезд ушел. Но приучить собаку выполнять две упомянутые команды — дело получаса в любом возрасте, нужно толь- ко чуть-чуть терпения и двести граммов сыра или колбасы. Подробные инструкции по отра- ботке этих команд вы найдете в разделе «Обу- чение». Человеку, который не видел этого 182
сам, трудно поверить, как обучение командам «сидеть» или «ко мне» меняет отношение к хозяину ранее совершенно неуправляемой со- баки, которая ни во что ни ставила своего вла- дельца. Меняет очень быстро — на глазах — в течение нескольких дней. ПРИУЧЕНИЕ К ЧИСТОПЛОТНОСТИ Кажется, что маленький щенок оставляет лужицы и кучки везде и постоянно, без каких- либо правильных интервалов. На самом деле это не совсем так. Если у песика с желудком и мочевым пузырем все в порядке, то чаще все- го он оправляется после сна, после еды и после физических нагрузок — после игры. Конечно, он может проделывать это и в промежутках, но реже. В любом случае, прежде чем опра- виться, щенок беспокоится, вертится, ищет ме- стечко. Так что ловите момент — выносите щенка на улицу, минут на 5-10. Конечно, ес- ли вы живете на десятом или даже на пятом этаже, проделывать этот фокус может ока- заться затруднительным. Тогда застелите под- ходящий угол газетами и относите щенка туда. Сделать это нужно в той комнате, где щенок проводит большую часть времени. При этом одной газеты поначалу недостаточно, засте- ленная площадь должна быть довольно боль- шой. И будьте морально готовы к тому, что Щенок воспримет газеты как замечательную 183
игрушку, которую можно рвать и упоенно разбрасывать клочки. Проявите терпение, че- рез несколько дней все наладится. Когда ще- нок начнет сам пользоваться газетами и, по- взрослев, начнет оправляться реже, начинай- те приучать его оправляться на улице. Однако в любом случае кучки и лужицы неизбежно будут время от времени обнаружи- ваться в самых неожиданных местах. Не нерв- ничайте и не раздражайтесь. У собаки стрем- ление поддерживать чистоту в доме заложено в крови. Но должно пройти время, прежде чем эта склонность окончательно сформирует- ся и щенок научится терпеть. Если вы регу- лярно выгуливаете щенка, он с определенно- го момента перестает оправляться в доме, как отрезает, даже если его этому специально не учат. Происходит это в возрасте от четырех до шести месяцев, у разных пород по-разному. Не забывайте, что со щенком нужно подолгу гулять три раза в день, как со взрослой соба- кой, независимо от того, хочет он в этот мо- мент оправиться или нет. Это необходимо, кроме всего прочего, для его физического и умственного развития. Когда щенок сделал свои дела на газете или на улице, обязательно похвалите его, по- гладьте, восхититесь его умом и высокими душевными качествами. Щенок это оценит. Не забывайте, что в возрасте до двух, а у не- которых пород до трех месяцев, за щенком убирает сука. Так что, приучаясь оправлять- 184
ся «по правилам», песик совершает нешуточ- ный подвиг. Категорически нельз^. наказы- вать щенка, если он сделал лужицу или куч- ку в неположенном месте. Этим вы ничего не добьетесь, кроме утраты доверия к себе. Мак- симум, что можно себе позволить, — выговор. Запуганная наказаниями собака не может удержаться чаще, чем та, к которой относят- ся снисходительно. - - <3 МОЖНО ИЛИ НЕЛЬЗЯ СОБАКУ БАЛОВАТЬ Слово «баловать» в обиходе означает мно- жество разных способов обращения с объек- том баловства, одни из которых безусловно вредны, поскольку портят характер или здо- ровье, другие безразличны, а третьи полезны или даже необходимы. Вообще всё хорошо в свое время и в свою меру. В частности, соба- ка, привыкшая к ласке, совсем не обязатель- но избалованная собака. Подробней об этом мы поговорим чуть ниже. Признаком избало- ванности считается также, когда собака спит в одной постели с хозяевами и получает вкус- ные кусочки со стола. Это тоже зависит от об- стоятельств. По большому счету то, какой об- раз жизни выберете вы и ваша собака, ваше личное дело — у каждого свои вкусы и свои представления о том, что допустимо, а что нет. Баловство начинается не тогда, когда 185
Баловство начинается не тогда, когда ваша собака спит в кресле, баловство — это когда вы уступаете ей место в кресле. ваша собака спит в кресле, баловство — это когда вы уступаете ей место в кресле. Это, по мнению собаки, значит, что вы признаете свое подчиненное положение. И это чревато пор- чей характера, причем неприятности грозят не только вам, но и самой собаке. Я уже гово- рил, что собака, даже со склонностью к лиди- рованию, чувствует себя спокойно и комфорт- но, только если у нее есть «вожак». КАК ДОЛЖЕН ВЕСТИ СЕБЯ ВОЖАК Избалованная собака, это собака — кото- рой хозяин постоянно уступает. Ну, и что делать? Не уступать? Но ведь так жизнь пре- вратится в кошмар, тем более что многие просьбы собаки вполне справедливы и требу- ют удовлетворения. Но, как ни странно, силь- 186
нее всего портят характер уступки в мелочах. Именно мелкие, на наш взгляд, преимущест- ва служат знаками отличия вожака, "как пра- во не снимать шляпу в церкви служило зна- ком отличия владетельного сеньора. Поэтому в обращении со щенком следует вести себя так, как ведет себя вожак, и придерживаться определенных правил, пусть мягко, но непре- клонно. Придерживаться их необходимо не только вам, но и другим членам вашей семьи. Правила поведения вожака просты и в об- щем довольно немногочисленны. Основные из них таковы: • Никогда не допускайте, чтобы собака бра- ла еду со стола, из сумки или, тем паче, без разрешения откусывала от бутерброда в вашей невзначай опущенной руке. Такое бесчинство всегда, при любых обстоятель- ствах заслуживает наказания. Вообще еду собака получает только с вашего соизволе- ния. Никогда не оставляйте еду в миске. Если вы кормите собаку правильно (см. раздел «Содержание и уход»), то в миске вообще не должно ничего эставаться. Если осталось — уберите и выбросите или при- прячьте до следующего кормления. • Если собака лежит в узком проходе на до- роге и мешает вам пройти, можно через нее перешагнуть, но вот обходить ее не на- до, это поведение подчиненного. Если со- бака пристрастилась лежать в узком кори- доре или в дверях, где она вам мешает, 187
проходя просите (или принуждайте) уб- раться с дороги, даже если пес спит. Соба- ки очень хорошо ориентируются в таких ситуациях и обычно достаточно прикосно- вения или слова, чтобы она поняла, что от нее требуется. Если не поняла — объясни- те. Дорогу вожаку нужно уступать — это непреложное правило. Конечно, если со- бака лежит посреди просторной комнаты, делать это ни к чему. Но в такой ситуа- ции собака и не воспримет ваш обход как уступку. Не уступайте настойчивым требованиям, если речь не идет о насущной необходимо- сти, вроде выхода на улицу, когда у пса прихватило живот. Если собака слишком энергично пристает к вам, требуя ласки, игры или лакомства, не выполняйте требо- вания. Тут вполне уместен даже выговор. Уступать можно не требованиям, а прось- бам и приглашениям. В представлениях волков, собак да, пожалуй, и людей — про- сящему приличествует смирение. Но если хорошо воспитанная собака внезапно на- чинает настойчиво требовать от вас не- понятно чего, стоит прислушаться. Быть может, речь идет о чем-то действительно серьезном. Если собака лежит или даже спит в крес- ле, куда вы хотите усесться, без колебания попросите ее освободить место. В крайнем случае, если мягкосердечие не позволяет 188
вам такой жестокости, возьмите ее на руки и отнесите в другое кресло или на ее соб- ственное место. Вам так будет лёТче, а со- бака и то, и другое воспримет как демон- страцию вашего превосходства. И никогда не уступайте собаке занятого вами уютно- го местечка, когда она на него просится. Пустить рядом с собой или даже взять на руки — ради бога, если собака деликатно просит, а не требует. Но уступать свое ме- сто нельзя, вожаки так не поступают. Соблюдая эти правила обращения со щен- ком, вы избавите себя от многих возможных проблем в будущем. В частности таких, как непослушание, воровство и агрессия в адрес хозяина и членов его семьи. Некоторым такое обращение с собакой может показаться прене- брежительным, несправедливым и для собаки обидным. Но поверьте, это чисто человеческое восприятие. Собака, уступая признанному во- жаку, не ждет от него вежливой улыбки и при этом чувствует не больше дискомфорта, чем вы, уступая дорогу мчащейся машине, пови- нуясь сигналам светофора или регулировщи- ка. И если вы применяете в обращении с со- бакой правила человеческой вежливости, она поначалу оказывается в таком же недоуме- нии, в каком оказались бы вы, вздумай регу- лировщик спросить вас, какой поток ему про- пустить. Если ситуация повторяется неодно- кратно, собака может решить, что она такой же регулировщик, как и вы, ничем не хуже. 189
И тогда она начнет вести себя без всякой ог- лядки на ваши ожидания вежливости и вза- имности. И отстаивать свои привилегии, на- пример возможность спать на мягком диване, она будет с чувством глубокой своей правоты. ЛАСКА С) У млекопитающих, и даже у некоторых птиц, ласки имеют много общего, поскольку происходят преимущественно от поведения при обогреве детенышей (объятия) или от по- ведения при уходе за покровами тела (облизы- вание, перебирание шерсти, поглаживание). Однако особенности ласк у разных видов жи- вотных могут очень существенно различать- ся, и ласки одного вида могут быть совершен- но непонятны другому. Вы, наверное, видели в зоопарке или в фильмах о живой природе, какими ласками пользуются обезьяны. Это в первую очередь объятия и перебирание паль- цами шерсти — «поиск блох». Мы с вами то- же обезьяны и наши ласки имеют много об- щего. У волков и у собак популярностью поль- зуются совсем другие приемы. Основная фор- ма ласки — облизывание или прикосновения носом. Менее распространенная — «выкусы- вание блох ». Лаская свою собаку, помните, что она не понимает обезьяньих ласк. Обнимая и тиская собаку, вы ее не столько ласкаете, сколько, по 190
ее мнению, довольно жестко утверждаете свое превосходство. Лучше этого не делать вообще. Если же очень хочется, то приучать>щенка к этому способу ласки нужно очень постепенно. Вспомните, даже наши собственные малень- кие дети в большинстве случаев только терпят объятия родителей, а тем более посторонних. Они любят такую ласку, но лишь в определен- ных ситуациях, когда хочется утешения, за- щищенности и уюта. Ни в коем случае нель- зя валить щенка с ног. Это с его точки зрения уже вовсе даже на ласку не похоже, как бы мягко вы это ни проделывали. Валить щенка можно в игре, но игра и ласка у собак, как и у детей, — вещи совершенно несовместимые. Игра — дело серьезное. Если вы хотите, чтобы пес воспринял ва- шу ласку как ласку, лучше всего перебирать его шерсть (почесывать) на щеке, под ухом, сбоку шеи, на брюшке (у стоящей собаки, или когда она сама разлеглась кверху брюхом). Именно эти места облизывают и вынюхивают волки и собаки, ласкаясь друг к другу. Погла- живание по голове или по холке — это ласка, так сказать, покровительственная, с оттенком превосходства. И потому чужие собаки и со- баки с выраженной склонность к лидирова- нию поглаживания не очень любят. Вообще, самая невинная ласка, с собачьей точки зре- ния, это когда одна собака лижет другую в гу- бы. Это не несет ни малейшего оттенка доми- нирования. И хотя далеко не все любят, ког- 191
да собака лижет их физиономию, но это одно из выражений полного дружелюбия, лишен- ного всяких задних мыслей. Ласками избаловать собаку невозможно. Чем больше вы ее ласкаете, тем больше она ценит ваше общество. Конечно, если вы не ме- шаете ей при этом есть, спать, играть и зани- маться другими насущными делами, которые ласка отнюдь не заменяет. А поглаживание по голове или По спине еще и мягко напоминает 192
ей о вашем превосходстве. Ласки вредны (и очень вредны) только в одном случае. Когда вы лаской пытаетесь прекратить нежелатель- ное поведение собаки, «успокоить» ее. Эффект получается совершенно обратный — собака искренне считает, что вы ее поощряете. И хо- тя она может порой отвлечься на ласки люби- мого хозяина и действительно успокоиться, но она запомнит это как поощрение1, и чем дальше, тем труднее с ней будет сладить... «ТРУДНЫЕ» СОБАКИ «Трудная» собака — это та, которая созда- ет своим поведением трудности хозяину. Од- нако прежде чем объявлять собаку «трудной», следует задуматься, в чем корень проблемы: в поведении собаки или в том, что оно расходит- ся с вашими пожеланиями. Для бойцовой со- баки совершенно нормально нападать на дру- гих собак. Борзые инстинктивно «заклады- ваются» по убегающему животному (а иногда и по человеку) — это их породное свойство. 1 Очень умные и хорошо обученные охотничьи со- баки или собаки защитно-караульной службы могут правильно понимать сочетание сдерживающей команды («нельзя» или «сидеть») с успокаивающим поглажи- ванием: «Ты, брат, прав, желая покусать это создание, но в данный момент этого делать нельзя». Но не все по- нимают это и не всегда. Довольно часто такое поглажи- вание «срывает» сдерживающую команду. 7-Я познаю мир 193
Для ряда охотничьих пород нормой является дружелюбие ко всем представителям рода че- ловеческого, а для некоторых служебных по- род — наоборот, недоверие и агрессивность. При этом каждая порода обладает и другими, иногда очень привлекательными качествами, и именно на эти качества сплошь и рядом упи- рают авторы «собачьих» журналов, любители и заводчики породы. Если вы «купились» на эти качества, забыв об остальных, или просто не очень хорошо их себе представляя, вы вполне можете оказаться владельцем «труд- ной собаки», хотя собака при этом совершен- но ни при чем. 194
Однако есть такие формы поведения, кото- рые в принципе недопустимы для собаки лю- бой породы. Одна из таких форм —'агрессия в адрес членов своей семьи. Если некоторая степень агрессивности по отношению к посто- ронним людям или собакам, в принципе, до- пустима (пока она ограничивается угрозой), то любая агрессия, направленная на хозяина или членов его семьи, — это ненормальное по- ведение, которое требует принятия определен- ных мер. И не слушайте «знатоков», которые говорят, что мол для этой породы такое пове- дение — норма. Если собака психически и фи- зически здорова, то агрессия в адрес членов своей «стаи» — это всегда одно из двух: или собака человека боится, или его авторитет не- достаточно высок (или то и другое вместе). Повторяю — недопустима любая агрессия. Собака не имеет права защищать свою миску, игрушку или любимое место, она не имеет права возмущаться, когда ее чистят, когда ей мешают пройти или беспокоят во время отды- ха. Не забывайте, что угроза — это тоже аг- рессия. Собака не имеет права даже рычать, даже морщить губы, когда речь идет о «сво- их». Ни в какой ситуации. На человеческий взгляд, это унизительно, даже жестоко, это кажется полным бесправием. Но у собак дру- гое мнение на этот счет, они иначе смотрят на мир. Дискомфорт собака ощущает в случае неопределенности положения, ей нужна яс- ность: либо она вожак, либо вы. Поскольку 195
первое невозможно в принципе, ведь собака не в состоянии самостоятельно себя кормить, выгуливать, лечить, и вообще собака живет в человеческом обществе, а не люди в собачьем, то вожаком необходимо быть вам. Причем со- бака обычно сама это чувствует. Длительная неопределенность чревата неврозом. Отсутст- вие возможности для самоутверждения, даже у собак с хорошо выраженным стремлением к лидированию, не травмирует их, а, наоборот, вносит успокоение в их души. Обычно агрессия самоутверждения (напо- минаю, угроза — тоже агрессия) проявляется, когда человек пристально смотрит на собаку, наклоняется над ней, пытается взять ее мис- ку или игрушку, надевает ошейник, мешает пройти. Агрессия самоутверждения усилива- ется и может переходить в нападение, когда человек проявляет ответную угрозу, пытаясь «приструнить» собаку — это один из типич- ных признаков данного типа агрессии. Очень бурную реакцию может вызывать наказание любого типа. Пес может проявлять агрессию, когда один из членов семьи претендует на внимание «вожака» или подходит к нему1. Он 1 Довольно часто хозяин воображает, что собака его «защищает», и очень радуется. Увы, с защитой это не имеет ничего общего. Наоборот, такие собаки, как пра- вило, никак не реагируют на агрессию в адрес хозяина со стороны посторонних людей, особенно вне дома. Са- моутверждение для собаки имеет смысл только в пре- делах своей «стаи», до чужих ей нет дела. 196
может «запрещать» членам семьи определен- ные действия, которые, по его мнению, раз- решены только вожаку. Порой у собаки воз- никают очень странные идеи, мне известен случай, когда кобель колли не разрешал теще выходить на балкон, если зятя («вожака») не было дома. Однако очень часто, особенно в запущен- ных случаях, собака проявляет агрессию в от- вет на совершенно безобидные, с вашей точки зрения, действия. Иногда достаточно просто- го прикосновения к собаке или обращения к ней. Нападения собаки кажутся внезапными, неожиданными и ничем не спровоцированны- ми, причем весьма жесткими — пес кусает на полном серьезе. Следует иметь в виду, что пес может реагировать на одинаковые вроде дей- ствия по-разному — сегодня он совершенно спокойно отнесся к вашему требованию уйти е дороги, а завтра может в ответ на то же тре- бование напасть, а через час опять добродуш- но отойдет в сторону. Собака воспринимает по своему какие-то нюансы ситуации, которые мы с вами далеко не всегда можем заметить и оценить. В промежутках между эксцессами собака чаще всего вполне дружелюбна и производит впечатление совершенно нормальной. Пес мо- жет начать заигрывать с человеком сразу по- сле жестокого нападения, что вовсе не значит, что он «осознал» свою вину. Просто он пресек плохое поведение партнера и теперь опять все 197
Собака не имеет права рычать, когда её беспокоят. 198
в порядке. Поскольку все это сочетается, как правило, с некоторым упрямством и-труднос- тями в управлении, то поведение собаки про- изводит впечатление непредсказуемости, «ка- призности» или «самодурства». - Агрессия самоутверждения в своем чистом виде сочетается с выражением-превосходства и лишена признаков страха (см. главу «Изу- чение собачьего языка). Угроза может выра- жаться в пристальном, немигающем взгляде: глаза собаки загораются, при этом она выгля- дит уже не домашним любимцем, а чужим, диким зверем, довольно страшноватеньким. Вообще, если собака, даже изредка, сурово и пристально смотрит человеку в лицо, не отво- дя взгляда, — дело неладно, по собачьим по- нятиям, такой взгляд — это угроза, право на которую имеет только вожак. Если собака в ответ на ваше приближение или прикоснове- ние иногда (пусть даже изредка) просто на- прягается с выпрямленными ногами, подня- той головой и поднятыми ушами, это уже симптом ее недостаточного уважения к вам. Во всех таких случаях следует принимать вос- питательные меры, не дожидаясь, когда пес начнет проявлять прямую и недвусмыслен- ную агрессию. Практически всегда агрессия самоут- верждения проявляется только в семье. По отношению к посторонним такой пес обычно ведет себя спокойно, а порой даже дружелюб- но и приветливо. Агрессия самоутверждения 199
может проявляться в адрес всех членов семьи, включая хозяина, может быть направлена только на «второстепенных членов стаи» или только на одного из них. Очень редко пес «са- моутверждается» в отношениях со всеми до- мочадцами. Как правило, наиболее резко от- клонения в поведении выражены при обще- нии с каким-то одним человеком, а в отноше- нии других они проявляются слабо или не проявляются вообще. Агрессия не всегда вызывается стремлени- ем собаки к самоутверждению. Не менее час- то причиной агрессивности является страх — собака боится хозяина или кого-то из членов семьи. Это агрессия самозащиты. Причины страха могут быть неочевидны, во всяком слу- чае на первый взгляд. Это может быть когда- то пережитый разовый испуг, это может быть злоупотребление наказаниями, причем на наш взгляд, довольно невинными. Это может быть даже регулярное расчесывание и стриж- ка когтей, когда собака не приучена с детства к этим малоприятным для нее манипуляциям и воспринимает их как издевательство. Ино- гда это могут быть даже неумеренные ласки. Агрессия самозащиты в отличие от аг- рессии самоутверждения может проявлять- ся как внутри своей «стаи», так и вне ее. Она может проявляться просто в ответ на при- чинение боли. Это не обязательно побои, но и, скажем, удаление занозы, обработка раны или выпутывание из шерсти репьев. Вторая при- 200
чина проявления агрессии самозащиты — пе- чальный опыт. Если человек часто причинял собаке боль или угрожал ей (впрочем, не обя- зательно часто, иногда достаточно одного ра- за), его появление или приближение могут вызвать агрессию самозащиты. Тревога и, со- ответственно, активно-оборонительная реак- ция могут возникать и просто при наступле- нии ситуации, в которой собака раньше ис- пытывала боль или страх. При этом, скажем, она может зарычать на человека, который пы- тается заставить ее идти в «неприятное» мес- то, и это будет самозащитой, хотя этот чело- век сам по себе никакой тревоги собаке не внушает. Мотивы самозащиты могут быть довольно сложны и выявляться с трудом. Например, когда пути к бегству отрезаны, пассивно-обо- ронительная реакция тормозится и ей на сме- ну приходит активно-оборонительная, то есть возникает агрессия самозащиты. Но препят- ствием к бегству могут служить не только пре- пятствия физические. Собака может быть ли- шена возможности убежать и, так сказать, «нравственными» причинами — командой хо- зяина, привязанностью к нему, привязаннос- тью к щенкам. Препятствием может служить и просто голод. Сплошь и рядом бездомная, трусливая в норме собака, скалит зубы при приближении человека к ее еде. Это не защи- та еды, как может показаться, собака пре- красно понимает, что вы не претендуете на 201
Это не защита еды — собака прекрасно понимает, что вы не претендуете на тухлые куриные потроха. тухлые куриные потроха. Это типичная агрес- сия самозащиты в ситуации, когда голод ока- зывается сильнее страха и не позволяет убе- жать. В большинстве случаев агрессия са- мозащиты сопровождается проявлениями страха (подчинения) или эти проявления следуют сразу за ней. Но если человек не пользуется у собаки авторитетом, эти проявления могут быть очень слабы или во- обще отсутствовать. Далеко не всегда в создавшейся ситуации виноват человек. Не менее часто бывает, что хозяин ведет себя совершенно нормально, но данная собака требует несколько иного обра- щения. Еще чаще причина в обеих сторонах. Но в любом случае меры надо принимать сра- зу, как только собака проявила агрессию впервые. Иногда достаточно не придать значе- ния одному-двум случаям угрозы со стороны 202
собаки, чтобы ситуация резко ухудшилась. Запущенные случаи исправляются^груднее, в частности потому, что, как я уже сказал, у собаки развивается более или менее легкая форма невроза. Лучший способ избежать проблем тако- го рода — с самого нежного возраста щен- ка соблюдать при общении с ним «Правила поведения Вожака», о которых я вам уже рас- сказывал чуть раньше. Но если проблем избе- жать не удалось — обращайтесь к зоопсихо- логам. Их у нас немного, но есть. ПУГЛИВЫЕ СОБАКИ Щенки могут бояться самых разных -ве- щей: дворников с лопатой, тележек, больших собак, шуршащих пластиковых пакетов, тракторов — всего не перечислишь. Почти все щенки боятся трамваев и поездов. Страх вы- зывают главным образом громкие звуки или надвигающиеся крупные предметы. Понятно, что наиболее страшно сочетание того и друго- го. Страхи у каждого щенка свои: для одного нет ничего ужаснее выдвигаемого со скреже- том из-под кровати чемодана, другой пугает- ся рокочущих по асфальту тележек. По мере роста одни страхи могут исчезать, другие по- являться. Сегодня щенок с подозрением ко- сится на прохожего с большой шуршащей сумкой и спокойно проходит мимо чистящего 203
снег большой лопатой дворника, через не- сколько дней он перестает обращать внимание на сумки, нй начинает шарахаться от дворни- ков. Так что месяцев до 5—6 специально при- учать щенка к каким-либо предметам и зву- кам смысла не имеет — большую часть стра- хов щенок изживет самостоятельно. Но вам стоит ему помочь: кроме всего прочего, это ук- репит доверие песика к хозяину. Основное и, в общем, самоочевидное прави- ло — если маленький щенок чего-то испугал- ся, нельзя на него рявкать, дергать за поводок или любым другим способом выражать свое неудовольствие. Нельзя заставлять щенка приближаться к объекту, вызвавшему страх. Пусть он рассмотрит испугавший его предмет с безопасного расстояния. Главное при этом, как мы уже говорили в разделе «Воспитание», не пытайтесь успокоить щенка лаской или ла- 204
комством. Но вот если песик, рассматривая «страшный» предмет с безопасного расстоя- ния, успокоился, вот тут его можно похва- лить, погладить и угостить чем-нибудь вкус- неньким. Но только когда он сам успокоится. Не старайтесь специально попадать в ситуа- ции, вызывающие у маленького щенка силь- ный страх, или создавать такие ситуации. Та- ким способом вы не сделаете щенка смелым, скорее закрепите боязнь. В определенных ситуациях нормальная, здоровая собака должна пугаться, это есте- ственно и неизбежно. Но в большинстве слу- чаев пес, убедившись несколько раз на соб- ственном опыте, что гром, выстрел, трактор или поезд не причиняют ему никакого вреда, перестает на них реагировать. Проблема воз- никает тогда, когда страх сохраняется, не- смотря ни на что, и особенно, если этот страх приводит собаку в состояние паники. Причи- ны этого могут быть самые разные. Одна из основных — это психическая травма, пере- житый некогда ужас. Запредельно сильное воздействие как бы «пробивает изоляцию», возникает ненормальная устойчивая связь между определенными нервными центрами, которая срабатывает во всех случаях, когда в последующем пес сталкивается с аналогич- ным раздражителем. Выявить конкретную причину устойчи- вых патологических страхов не всегда просто. Скажем, на щенка напала большая собака, 205
покусала его и очень сильно испугала. В это время мимо проезжал мотоциклист, которого вы, занимаясь спасением щенка, просто не за- метили. Щенок может впоследствии всю жизнь бояться крупных собак, а может — мо- тоциклов. Мне известен случай, когда оказа- лось, что-собака, проявляющая панический страх перед выстрелами, боится вовсе не вы- стрелов как таковых. Очень долго она не боя- лась никаких громких звуков. Но однажды была испугана фейерверком. И стала бояться выстрелов только потому, что у нее сложилось убеждение, что они с фейерверком неразрыв- но связаны. При звуке выстрела псина пря- чется под мостки, под скамейку, на худой ко- нец — под куст. То есть выстрел — это просто предупреждение, что сейчас взовьется ракета и надо срочно спасаться. «Пробить изоляцию» может и постоянное воздействие раздражителя сравнительно сла- бого, если каждое столкновение с ним сопро- вождается отрицательными ощущениями, то есть собака постоянно получает подтвержде- ние «опасности» данного предмета или явле- ния. Если наказывать щенка, даже не очень строго, при каждом появлении в поле зрения, ну, скажем, коляски с младенцем, то можно выработать у него панический страх перед детскими колясками. Или неуправляемую аг- рессию, это зависит от врожденных задатков. Когда собака испугана, первая реакция лю- бого нормального человека — успокоить. По- 206
гладить, прижать, взять на руки. Это характер- ная реакция примата, и на испуганного обезь- яньего детеныша она подействует безотказно. Но успокоить таким образом щенка можно только в самом раннем возрасте. Позже это только усугубит страх. Щенки и волчата рано начинают полагаться в первую очередь на се- бя. Когда собака сильно испугана, любое фи- зическое ограничение движений воспринима- ется как ограничение возможности спасения и резко усиливает страх. Рядом с вами собака может чувствовать себя уверенней, она даже может сама прижаться к вашим ногам, но это просто попытка «прикрыть спину» и найти защиту. Собака при этом вовсе не ждет ваших объятий, защита, с собачьей точки зрения, выражается иначе — в нападении на врага или в загораживании от него своим телом. Кроме того, поглаживание или ласковые сло- ва будут восприняты как поощрение, пес про- сто решит, что вы одобряете его поведение, что бояться действительно надо1. Не стоит пы- таться успокоить испуганную собаку и лаком- ством. Лакомство, быть может, она и возьмет, но ситуацию в целом это только ухудшит. Понятно, что наказывать испуганную собаку тоже нельзя ни в коем случае. 1 Некоторые мелкие собаки привыкают искать спа- сения на руках у хозяина и чувствуют себя там весьма уверенно. В принципе любую собаку можно к этому приучить. Однако, взяв испуганную собаку на руки, вы в любом случае подтвердите, что разделяете ее опасения. 207
Правило номер один — когда собака пуга- ется чего-либо, что не несет реальной опасно- сти, сохраняйте полнейшее спокойствие и пол- ностью игнорируйте как испуг собаки, так и его источник. Делайте вид, что ничего не про- изошло. Если у собаки уже возник устойчивый страх перед чем-либо, то не спускайте ее с по- водка, когда есть шанс столкнуться с «опас- ностью». Когда собака на поводке, то в случае появления «опасности» вы должны не только игнорировать страх собаки, но в момент испу- га даже команд лучше не подавать. Собака всегда ориентируется на вас, и ваша невозму- тимость — лучший способ показать, что бо- яться нечего. Если собака без поводка и об- ращается в паническое бегство, попытайтесь остановить ее спокойной, громкой командой. Если не подействовало — не пытайтесь оста- новить ее командой угрожающей. И не забы- вайте, что любая команда эффективна только на определенной дистанции (подробней в раз- деле «Обучение»). Убегающая собака «выска- кивает» за пределы этой дистанции секунд за пять, а то и меньше, и далее ваши угрожаю- щие вопли ее только подхлестнут. Не забывай- те: это паника, а в состоянии паники любое существо ведет себя неадекватно. Не пытайтесь гнаться за собакой (разве что вы профессио- нальный спринтер и способны ее действитель- но догнать и поймать) — это тоже усилит страх. Спокойно следуйте за ней, время от времени выкрикивая ее кличку радостным голосом, 208
как при приглашении к игре. Понятно, что в такой ситуации собака легко может потерять- ся или попасть под машину. Но погоня, тем более с отчаянными воплями, никак не улуч- шит дела, наоборот, еще более увеличит шанс несчастного случая. И еще раз — не пытай- тесь успокоить собаку лаской, она поймет это совершенно превратно. ПРОФИЛАКТИКА СОБАЧЬИХ СТРАХОВ Патологические страхи часто развиваются • на фоне слабой нервной системы, и/или у со- бак, выросших в однообразной, обедненной обстановке, и/или живущих в обстановке нер- возной, непредсказуемой. Почти всегда осно- вой страха, порой глубоко скрытой, является напряженность отношений между собакой и хозяином — пес не вполне в вас уверен. Чем 209
выше авторитет хозяина, тем меньше вероят- ность испуга вообще и возникновения паниче- ских страхов в частности. В присутствии «На- стоящего Вожака» собака всегда чувствует се- бя уверенней. «Настоящий Вожак» — это тот, кого собака любит и кому доверяет, а не тот, кого она боится. Страх перед хозяином — ве- ликолепная почва для возникновения всех других страхов. Очень важную роль в профи- лактике страхов играет дрессировка. Если со- бака приучена к дисциплине и выполнение команд доведено до автоматизма, то реакция на команду просто вытесняет страх. Кстати, муштровка солдат (не путать с издевательст- вом), преследует ту же цель — в бою команда капрала должна вызывать рефлекторную ре- акцию, которая несовместима со страхом. Так что чем лучше выдрессирована собака, тем легче бороться с паническими состояниями. И, соответственно, тем меньше шанс, что эти состояния станут устойчивыми, что возник- нет устойчивая паническая реакция на тот или иной раздражитель.
ОБУЧЕНИЕ
Общий курс дрессировки Взаимопонимание Общие принципы дрессировки Приучение к ошейнику Приучение к поводку Ходьба на поводке Команда «рядом» Команда «стоять» Самая главная команда — «ко мне» «Сидеть» «Лежать» «Голос» Отпускающая команда Разрешающая команда Запрещающая команда «фу» Команда «место» Команда «вперед» Высшая школа
ОБЩИЙ КУРС ДРЕССИРОВКИ Общий курс дрессировки (обычно его на- зывают сокращенно, ОКД) — это выработка послушания и обучение собаки некоторым сравнительно простым действиям. В том или ином объеме общий курс дрессировки необхо- дим любой собаке, от мастифа до той-терьера. И дело даже не только в том, что собаки, про- шедшие ОКД, доставляют своим хозяевам и всем окружающим меньше неприятностей. Не менее важно другое. Убежала и потерялась, украли, попала под машину, съела какую-то гадость и отравилась — вы даже не представ- ляете себе, как часто постигает молодых собак такая участь. И случается это прежде всего с теми собаками, кто не умеет, не обучен безо- говорочно выполнять несколько простейших команд своего хозяина. Если вы желаете доб- ра своей собаке — ее нужно учить. Встреча- ясь с нашими псами, которые понимают хозя- ев с полуслова, многие умиляются: «Ой, какие у вас умные собачки!» И бывает очень трудно объяснить, что дело не просто в уме (скотчи вообще-то тонкостью интеллекта не блещут), просто собаки хорошо обучены. Общий курс включает выработку множе- ства навыков, от подачи голоса до преодоле- ния препятствий и приучения к выстрелам. Но описывать весь курс я не буду — просто нет места. Также не собираюсь я описывать специальный курс (СКД). Если кто-то из вас 213
Такса независима и самостоятельна. Если проявить излишнюю мягкость — она сядет вам на голову. увлечется обучением собаки, то для дальней- шей работы ему придется поискать книги по служебному собаководству. Здёсь же я огра- ничусь основными навыками, которых, впро- чем, достаточно, чтобы управлять собакой практически в любой ситуации. ВЗАИМОПОНИМАНИЕ Дрессировщики называют это «контакт с собакой» — собака вам доверяет, вы ей сим- патичны, и она охотно идет навстречу вашим пожеланиям. Доверие и симпатию заслужить у щенка очень просто. Нужно его кормить, гу- лять с ним, играть, быть добрым и — очень важно — последовательным и справедливым. Признаки хорошего контакта с хозяином оче- видны. Пес не напрягается, когда вы повыша- 214
ете голос, не избегает рук, радуется вашему появлению, а когда вы уходите — стремится следовать за вами. Если вам удалось устано- вить контакт со своим щенком, то можете считать, что половина успеха в дрессировке (и воспитании) обеспечена. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ДРЕССИРОВКИ ф / Будьте последовательны Ваш контакт с собакой — залог взаимной любви и понимания, даже если вы вообще не собираетесь заниматься дрессировкой. А залог хорошего контакта — ваша последователь- ность. Доверие собаки к человеку возникает тогда, когда это высшее существо достаточно предсказуемо. Это доверие не инстинктивно, его нужно заслужить. Если вы сегодня даете щенку кусочки со стола, а завтра, когда при- шли гости, его прогоняете — для него это шок, он никогда не поймет, что вы против не- го ничего не имеете, что просто у вас такие представления о приличиях. Если щенок всю свою коротенькую жизнь прыгал на вас, вызы- вая на игру, и вы оба были довольны, а сего- дня вы надели парадное платье и песик получил за попытку поиграть по шее — о каком дове- рии может идти речь? Конечно, так или иначе вы должны управлять щенком и сплошь и ря- дом придется ему время от времени запрещать 215
то, что обычно разрешено. Но по возможности таких ситуаций следует избегать. Запрет того, что обычно разрешено, ни в коем случае не дол- жен сопровождаться наказанием. Отвлеките щенка, дайте ему что-нибудь вкусненькое, пе- реключите на другую деятельность. И не пу- гайтесь: эти сложности ненадолго. Если щенок в раннем детстве проникнется к вам доверием, то в возрасте около полугода он уже будет с легкостью принимать непонятные ему запре- ты, именно потому, что он вам доверяет. Учитывайте возраст 4 Работая со щенком, всегда помните, что у всех детей нервная система слабее, чем у взрос- лых. Поэтому независимо от породы как мини- мум до полугода со щенком следует обращать- ся так, как будто у него слабая нервная систе- ма. Только тогда она станет сильной в будущем. Как уже говорилось, собачий характер окончательно формируется где-то к двум годам. И именно в период формирования характера пес лучше всего поддается дрессировке. Обу- чить новому взрослую собаку гораздо труднее. Еще хуже обстоит дело, если собаку нужно че- му-то переучивать. Наиболее прочно закреп- ляются навыки, приобретенные на первом го- ду жизни, особенно продуктивен период от двух месяцев до полугода. Так что общий курс дрессировки, так называемую воспитатель- ную его часть, следует начинать в щенячьем 216
возрасте. Но при этом нужно помнить, что не- которые навыки у ма- ленького щенка выра- ботать просто нельзя, поскольку соответству- ющие программы пове- дения еще не сформи- ровались или щенок просто физически не способен еще к необхо- димым действиям. Так что обучение некоторым вещам приходится проводить в более позднем возрасте. Далее, описывая методы отработки тех или иных ко- манд, я буду указывать возраст, в котором же- лательно начинать обучение. И к этим указа- ниям стоит прислушаться. Занимаясь дрессировкой щенка, помните, что в возрасте где-то до пяти-шести месяцев щенок не способен к четкому, «парадному» выполнению даже сравнительно легких для него команд, вроде команды «ко мне», не го- воря уж о таких трудных командах, как «ря- дом». Кроме того, он неизбежно будет отвле- каться, как всякий другой ребенок. Поэтому, занимаясь с маленьким щенком, не подавай- те команды в ситуациях, когда совершенно очевидно, что команда выполнена не будет. Начинайте работу в щадящих условиях, и только в возрасте старше четырех-пяти меся- цев начинайте их усложнять. 217
Что такое команда Это слово или краткое словосочетание, ко- торое служит для собаки сигналом, что следу- ет выполнить то или иное действие. Командой может являться и жест. На начальном этапе обучения словесная команда обязательно должна сопровождаться жестом, в дальней- шем следует чередовать сочетание слово-жест, только слово и только жест. Пренебрегать же- стовыми командами не стоит: пройдет неко- торое время, и вы убедитесь, насколько они полезны. Во-первых, жест воспринимается часто на большей дистанции, чем голос. Во- вторых, в некоторых ситуациях предпочти- тельней сделать движение рукой, чем орать на всю улицу. А в-третьих, когда ваш моло- дой пес превратится в пожилую собаку и у не- го ослабнет слух (с пожилыми собаками это происходит сплошь и рядом), жест во многих случаях окажется вообще незаменим. Команду нельзя видоизменять, собака грамматике не обучена и всяческие склонения и спряжения ее только сбивают с толку. Если вы употребляете команду «сидеть», то пусть это всегда будет «сидеть», а не «сядь» или «са- дись». Тем более не стоит засорять команду лишними словами — «сидеть» действует на- дежней, чем «сидеть, я кому сказал». Все это совсем не значит, что с собакой нельзя разго- варивать нормальным человеческим языком. Наоборот, можно, и даже нужно. Любая нор- 218
мальная собака со временем начинает совер- шенно правильно понимать такие фразы, как, например, «иди-ка сюда, старина». Но.такая фраза — это не команда, а пожелание, кото- рое собака может выполнить, а может и пого- дить, или вообще ответить только помахива- нием хвостом, если она занята чем-то важ- ным. Команду же («ко мне») собака должна выполнить в любых условиях. Команда для собаки — это не слово с его многочисленными нюансами значений, а сиг- нал к действию. Получив два разных сигнала подряд, нормальная собака в большинстве случаев действует в полном соответствии с ар- мейским уставом — последний приказ отме- няет все предыдущие. Поэтому невозможно задать собаке программу действий последова- тельностью команд. Предположим, ваша со- бака знает команду «вперед» и обучена поиску утерянной вещи (команда «ищи»). Вы нахо- дитесь на одном берегу ручья и хотите, чтобы собака начала поиск на другом. Если вы дади- те команду «вперед, ищи», собака или расте- ряется, или начнет искать здесь, на этом бере- гу, выполняя последнюю команду. Добиться желаемого можно, только подав сначала ко- манду «вперед», а когда собака переберется на другой берег — команду «ищи». Иными сло- вами, команду надо подавать в тот момент, когда от собаки требуется определенное дей- ствие и когда она находится в том месте, где действие необходимо совершить. 219
Как надо командовать Команда должна произноситься ровным, спокойным приказным голосом, без угрозы и напряжения голосовых связок. Это очень важ- но. Если собака привыкнет, что вы командуе- те угрожающим тоном или форсируете голос, то именно такой команды она и будет слу- шаться. Кроме того, что вам самому вскоре станет неприятно постоянно орать, вы потеря- ете резерв воздействия. Собака, приученная к спокойному тону, очень чутко отреагирует на угрожающий в случае, когда она чем-то увле- чена и пропустила спокойную команду мимо ушей. А если вы всегда рявкаете, то вам в та- Как НЕ НАДО командовать 220
кой ситуации придется просто надсаживаться. Однако тон команды никоим образом не дол- жен быть ласковым. Ласковый тон прибереги- те для поощрения собаки. Нельзя повторять команду несколько раз, если в этом нет особой нужды. Следует доби- ваться, чтобы собака выполняла все нужные действия целиком с первой подачи. Не «под- стегивайте» ее повторной командой, если со- бака начала выполнять требуемое, иначе она все время будет приостанавливаться на полпу- ти и ждать вашей реакции. Если собака не вы- полняет команду, повторите ее более требова- тельным тоном, но более двух, максимум трех раз повторять команду нельзя — заставьте со- баку подчиниться, или показав ей лакомство, или применив силу. Повторение — мать учения Очень часто собаковладелец, добившись от своего питомца безупречного выполнения ко- манд, расслабляется, прекращает регулярные тренировки, перестает поощрять собаку за выполнение отданной команды, затем начи- нает мириться и с тем, что собака реагирует только на форсированный тон и не с первого раза. В результате получается весьма распро- страненный тип собачьей личности, которая все прекрасно понимает, но выполняет коман- ды по собственному разумению. Вопрос — за- чем было тратить время и нервы? 221
Дрессировка — это занятие на всю жизнь. После того как вы выдрессировали своего пса, каждую команду ОКД всё равно нужно проиг- рывать по несколько раз в неделю, а основные команды и чаще. Пару раз в год в течение не- скольких дней необходимо проводить занятия по отработке (точнее, возобновлению) автома- тизма, как вы это делали на начальном этапе обучения. Очень хорошо раз в полтора-два го- да по паре недель позаниматься на площадке. * * . ' * Дистанция реагирования Любая команда выполняется собакой тем более четко, чем ближе вы к собаке находи- тесь. Выполнение разных команд «гаснет» по мерэ удаления собаки с разной скоростью, но в общем при обычном уровне дрессировки предельная дистанция реагирования не пре- вышает двух десятков метров, далее собака перестает команды выполнять или выполняет их нечетко. Вообще, чем лучше вышколена собака, тем больше дистанция ее реагирования. В лю- бом случае, однако, эта дистанция редко пре- вышает 50 метров. Если вы хотите, чтобы со- бака выполняла команды с расстояния сотни и более метров, вам придется этим специаль- но заниматься, постепенно увеличивая дис- танцию и добиваясь от пса безоговорочного выполнения команды. Но всегда помните, что собака — не автомат. Как бы хорошо пес ни 222
был выдрессирован, в определенных обстоя- тельствах неизбежны отказы в выполнении команд. Это происходит тогда, когда ком- плекс раздражителей, действующих на соба- ку, сильнее вашей команды. Отказы типичны для напряженных ситуаций — опасности, об- нюхивания с другой собакой, погони за добы- чей. Но чем выше ваш авторитет, тем реже случаются отказы от работы. Типы воздействия Все воздействия, применяемые при дрес- сировке и воспитании, можно разделить на три категории: поощрение, принуждение и наказание. Понятно, что поощрение — это не- что, вызывающее приятные эмоции. Поощре- ние всегда следует за каким-то действием со- баки или прекращением действия. Поощрять собаку авансом, до того, как она что-то сдела- ла (или перестала делать), совершенно бес- смысленно — пес просто не сможет связать эти два явления. Поощрением могут быть как действия дрессировщика, так и естественный результат действий самой собаки. Например, если соба- ка, раскапывая помойку, нашла вкусную тух- лятину или, проявив агрессию, обратила вра- га в бегство, это служит естественным поощ- рением. Б младенческом возрасте, до того, как щенок усвоит запрещающую команду, нужно всячески избегать ситуаций, когда 223
нежелательные действия щенка получают ес- тественное подкрепление. Не подходите к по- мойкам, закройте доступ к мусорному ведру, не оставляйте в пределах досягаемости лаком- ства. Не надо думать, что таким образом вы идете у собаки на поводу. Очень скоро, когда вы установите прочный контакт со щенком, начнете обучение и щенок слегка подрастет, вы сможете непосредственно руководить его поведением и надобность в подобных превен- тивных мерах отпадет — придет черед актив- ного воспитания. Принуждение — это такие насильственные действия дрессировщика, когда он заставляет собаку сделать или, наоборот, прекратить де- лать что-либо. Например, нажимает рукой на крестец собаки, принуждая ее сесть. Принуж- дение вызывает у собаки отрицательные эмо- ции и выступает при дрессировке в роли «кну- та», тогда как поощрение играет роль «пря- ника» . Принуждение — сильное воздействие, как бы мягко вы его ни проделывали, и зло- употреблять им не стоит. Вообще, показатель качества дрессировки не только четкость и бе- зотказность выполнения команд. Собака долж- на выполнять их весело и с охотой. Если это- го нет — значит дрессировщик, скорее всего, переборщил с принуждением или наказанием и собака в сложной ситуации почти наверня- ка сорвется. Лучший способ дрессировки — так назы- ваемый контрастный, когда вы применяете 224
принуждение для того, чтобы пес выполнил нужное действие, а поощрение — чтобы эти действия закрепить. Правда, этот метод уда- ется применять не всегда, есть навыки, кото- рые вырабатываются только принуждением или только поощрением. По мере обучения следует использовать принуждение всё реже, только в случае отказа от выполнения коман- ды. В таком случае лучше применить при- нуждение, чем повторять команду дважды или трижды. А вот поощрять собаку нужно по возможности всегда. Наказание Наказание, как и принуждение, вызывает отрицательные эмоции, но следует за дейст- вием собаки, а не предшествует ему. Наказа- ние может применяться, когда вы отучаете собаку от каких-то действий, то есть, собст- венно говоря, в воспитании. Но в дрессировке возможность применения наказания очень ограниченна. Цель дрессировки — научить собаку что- то делать. И здесь наказания малоэффектив- ны, а в большинстве случаев вообще бессмыс- ленны или даже вредны. В разделе «Воспита- ние» я уже упоминал о главном правиле дрес- сировщика: наказывается не собака, а те или иные ее действия. Наказание за отказ от действий собака воспринимает с трудом, а ча- сто она вообще не способна связать эти две 8- Я познаю мир 225
вещи. Если собака не может усвоить команду, почти наверняка дело в вашей ошибке. И да- же когда собака уже выдрессирована, но отка- зывается выполнять знакомую команду, на- казание редко достигает цели (исключение — отказ выполнить запрещающую команду «фу»). Нужно попытаться понять, в чем причина от- каза. Иногда опытная собака отказывается работать просто потому, что лучше вас разо- бралась в ситуации. Чаще всего, однако, дело в том, что вы давно не поощряли собаку, счи- тая, что раз она уже обучена, то должна рабо- тать бесплатно. А в отсутствие подкрепления автоматизм выполнения команды угасает, и до- вольно быстро. В любом случае, наказания за отказ от работы крайне отрицательно действуют на психику собаки и на ее контакт с дрес- сировщиком. Чем чаще и строже вы наказы- ваете собаку в ходе дрессировки, тем хуже она работает. Ищите и исправляйте свои ошибки. Обучая собаку, можно, в принципе, нака- зывать нежелательные действия, мешающие работе. Но и здесь следует соблюдать осторож- ность. Например, на начальном этапе дресси- ровки довольно часто случается, что собака, возбужденная предвкушением лакомства, вместо того, чтобы выполнить команду, лает, хватает хозяина за руки или за одежду — про- сит вкусный кусочек. Наказывать такое пове- дение нельзя, следует просто не обращать на него никакого внимания. 226
Способы воздействия При дрессировке применяется четыре спо- соба воздействия на собаку: механические воздействия (нажим, рывок за поводок, по- глаживание); вкусопоощрительные воздей- ствия (лакомые кусочки); пример другой со- баки; голосовые воздействия (ласковая или строгая интонационная окраска). Большинст- во механических воздействий неприятны для собаки. Они применяются в качестве принуж- дения или наказания. Всегда помните, что вы и ваша собака одни и те же действия воспринимаете по-разному. Казалось бы, ну что страшного в том, что вы на- жимаете щенку на крестец, заставляя его сесть, или дергаете его за поводок? Но собака любое механическое принуждение воспринима- ет очень остро. Поэтому злоупотреблять меха- ническим принуждением нельзя. Действуйте по возможности мягко, и как только щенок по- нял, что от него требуется, и начал выполнять команду — отменяйте принуждение. Частое применение механического принуждения, тем более жесткого, подрывает у молодой собаки доверие к дрессировщику, угнетает собачью психику, у собаки пропадает желание учиться. Голосовые воздействия применяются и как поощрение, и как принуждение, и как наказа- ние. В среднем их эффективность всегда мень- ше, чем остальных воздействий, но насколь- ко — зависит от уровня контакта с собакой. 227
В любом случае голос сравнительно слабо дей- ствует в качестве поощрения (собака предпо- читает что-нибудь более вещественное), не- сколько лучше в качестве принуждения (но только когда собака уже обучена — команда строгим голосом) и наиболее эффективно в ка- честве наказания. Если у вас налажен с соба- кой хороший контакт, голосовое наказание может оказаться не менее действенным, чем механическое. Поощрение голосом Что касается голосового поощрения, то по- ка щенок мал, хвалить его надо не скупясь. Но в похвалах должно присутствовать слово «хорошо» (или «молодец») и, обязательно, ко- мандное слово (славная псина, хорошо, гени- альная собака, подошел ко мне). Постепенно со- Пока щенок мал, хвалите его не скупясь. кращаите восторги до одного слова «хорошо». Далее, в ходе дресси- ровки, восторженные похвалы (с включени- ем командного слова!) используйте лишь на самом первом занятии по отработке того или иного трудного навыка, когда пес впервые по- нял, что от него требу- ется и вам нужно, что- 228
бы он почувствовал себя героем. Затем снова снижайте уровень восторга до слова «хоро- шо». Это важно — приучить пса, чтобы он воспринимал одно слово как полноценную по- хвалу. Во-первых, так вы экономите свои го- лосовые связки. А во-вторых — при отработ- ке сложных навыков у вас сплошь и рядом просто не будет возможности рассыпаться в многословных похвалах. Очередность воздействий Никто не любит принуждения, даже само- го аккуратного, собаки не исключение. Если вы при дрессировке применяете принуждение, то собака выполняет команду, чтобы его избе- жать. Собственно, команда — это тоже принуж- дение, но более мягкое, оставляющее иллюзию самостоятельности. Просто собака выбирает из двух зол меньшее. Например, вы произно- сите команду «встать» и затем поднимаете пса рукой, подсунутой под живот, вынуждая встать. Когда пес запомнит, что за командой всегда следует принуждение, он начнет вста- вать, как только услышит команду, просто чтобы его не вздергивали под брюхо. Из этого следует, что при дрессировке команда всегда должна предшествовать принуждению. Вещь, кажущаяся очевидной.. Но очень часто уставший дрессировщик (а он тоже не желез- ный), осатанев от бестолковости собаки, нажи- мает ей на крестец раньше, чем подает команду 229
«сидеть», или дергает за поводок до того, как подаст команду «рядом». Это касается и наказаний. Если пес подо- брал с тротуара объедок пирожка и вы дерну- ли поводок до того, как сказали «фу», он, ко- нечно, поймет, что вы его действиями недо- вольны, но сама команда останется для него пустым звуком. о Поощрение лакомством Когда вы занимаетесь с собакой, она не должна быть сытой — тогда она гораздо луч- ше реагирует на лакомство. Но и очень голод- ной собака быть не должна, иначе ей будет не до учебы. Однако лакомство — это не просто еда. Собака прекрасно понимает, что это еще и знак вашего расположения. В качестве ла- комства можно применять кусочки мяса, сы- ра, сухарики, разломанную на кусочки сушку. Колбасой лучше не пользоваться — дорого и неполезно. Нельзя пользоваться сахаром или конфетами. Лучше всего держать в кармане смесь — когда собака не может угадать, что ей дадут в следующий раз, она проявляет к про- цедуре больший интерес. Кусочки не должны быть большими, размер с фасолину — в самый раз. Давайте лакомство с ладони. Когда вы держите кусочек двумя пальцами, возбужден- ная собака может вас здорово тяпнуть за паль- цы, нечаянно, без всякого злого умысла. Ни- когда не кидайте лакомство собаке, она долж- 230
Давайте лакомство с ладони. на получать его с руки. Не кладите лакомст- во на землю, не нужно, чтобы пес привыкал, что с земли можно что-то вкусное подбирать. Не давайте на прогулке лакомство просто так, иначе пес постоянно будет тереться около ваше- го кармана и попрошайничать. Лакомство — награда за выполнение команды. Кстати, до какой бы степени автоматизма вы ни вышколили вашу собаку, когда она зна- ет, что у вас в кармане есть что-то вкусненькое, она всегда работает лучше и более заинтересо- ванно. Поэтому лакомство в кармане должно быть всегда. Но когда собака усвоила коман- ду, поощрять ее лакомством следует уже не каждый раз. Переходя к заключительному 231
этапу — выработке автоматизма, — по- степенно снижайте частоту поощрения так, чтобы в итоге давать лакомство при- близительно в одном случае из трех-четы- рех. В остальных случаях поощряйте пса го- лосом и поглаживанием (и не забывайте это- го делать). Дело не в экономии, хотя и это имеет значение — при обучении собака съеда- ет в течение занятия граммов сто, 'а то и две- сти высококалорийного и довольно дорогого продукта. Главное, однако, другое. Когда со- бака не может угадать, получит она за выпол- нение команды кусочек или нет, ее интерес к работе заметно выше. Так уж мы все устрое- ны — при гарантированном успехе интерес к работе снижается. Но прекращать пищевое поощрение вообще — нельзя. Как бы хорошо ни начала работать собака. Рабочая обстановка Отработку выполнения любой новой ко- манды нужно начинать обязательно в щадя- щих условиях — в тихом, спокойном месте, где ни вас, ни собаку ничего не отвлекает и не раздражает. И только когда собака начала вы- полнять команду безупречно, нужно посте- пенно начинать тренировать ее в условиях всё более и более трудных. Короче, обучение щен- ка начинается дома, в лесу или тихом парке, а заканчивается на шумной улице. Имейте в виду, что слишком быстрый переход от щадя- 232
щих к трудным условиям может погубить всю работу. При дрессировке следует учитывать и погоду. Со щенком до трех месяцев в плохую погоду лучше вообще не заниматься дресси- ровкой на улице. После шести месяцев рабо- тать с собакой желательно при температуре не ниже примерно -15 и не выше +20 градусов, без сильного ветра и дождя. Но в конечном итоге собака должна выполнять команды в любых условиях. Допустимые нагрузки Вам выполнение команд типа «сидеть» или «ко мне» кажется не работой, а просто развлечением. Но собака воспринимает это иначе и переутомить ее довольно просто. Если собака начинает выполнять команды неохот- но, это уже признак того, что она основатель- но устала. Когда вы занимаетесь со щенком, то каждый урок должен продолжаться не бо- лее четверти часа (три-четыре выполнения команды с интервалами в несколько минут). Перерыв между уроками должен быть не ме- нее по л утора-двух часов. При этом занимать- ся со щенком ОКД нужно ежедневно, за день щенок должен выполнять каждую команду не менее десятка раз. В любом возрасте нельзя начинать одновременно отработку несколь- ких новых навыков. После полугода уроки могут длиться по 30-40 минут, а в возрасте около года по пол- 233
тора-два часа. Но нужно делать «переменки» и менять тему занятий — нельзя, чтобы соба- ка весь урок «долбила» одну команду. В лю- бом случае следите за поведением собаки и де- лайте перерыв или прекращайте урок, когда видите, что она устала. Что нужно и чего нельзя делать О возможных ошибках, случающихся при отработке конкретных команд, мы поговорим чуть дальше. Что касается ошибок общих, то на всякий случай еще раз кратко перечислю несколько основных, часто встречающихся ляпсусов. • У новичков наиболее, пожалуй, распрост- раненной ошибкой является переоценка умственных возможностей собаки. Если со- бака чего-то не делает, то скорее всего она не понимает, чего вы от нее хотите. Винова- ты вы, а не она. Объяснять, стыдить, уго- варивать, наказывать — дело совершенно бесполезное. Если собака еще не обучена, скажем, команде «сидеть», она вас не пой- мет, даже если вы повторите «сидеть» сто раз. «Сидеть» для собаки не слово, а сигнал. Поставьте собаку в такие условия, когда она сама сможет связать команду, дейст- вия и последствия. О том, как это сделать, мы поговорим в следующих главах. • Нельзя одновременно начинать отработку двух новых команд. Только когда собака хо- 234
рошо поймет, что требуется от нее по одной команде, начинайте отработку следующей. Нельзя заниматься с собакой в одной и той же обстановке. Меняйте место, работайте в разных комнатах, на разных аллеях пар- ка, на разных улицах. Привыкнув к одно- му месту, собака не будет выполнять ко- манды в непривычных условиях. Постоянно меняйте порядок занятий и порядок отработки команд. Если вы, тре- нируя собаку, всегда будете подавать ко- манду «лежать» после команды «стоять», то собака начнет ложиться по команде «стоять». При воспитании и обучении щенков ста- райтесь свести к минимуму как принужде- ние, так и наказания. Маленького щенка очень легко сломать. Нельзя требовать от маленького щенка бе- зупречной четкости в выполнении команд. Не забывайте, что команда всегда должна подаваться до принуждения, а не после, иначе она превращается в пустой звук. В ходе обучения нельзя наказывать собаку за невыполнение команды — это совер- шенно бессмысленно (исключением явля- ется команда «фу»). Пока пес еще не до конца обучен какой- ’ либо команде, прежде чем подать эту ко- манду, оцените обстановку. Старайтесь не подавать команду в ситуации, когда оче- видно, что она не будет выполнена. 235
ПРИУЧЕНИЕ К ОШЕЙНИКУ Надеть на щенят ошейники можно уже в недельном возрасте. Иногда это полезно, по- скольку на ошейник можно нанести индиви- дуальную метку и не путать щенков. Но для маленьких щенков вы должны будете сделать ошейники сами — покупные, на пряжках, не годятся. Делаются ошейники из замши или мягкой тесьмы и обязательно на пуговице, а не на пряжке. Маленькие щенки будут те- ребить, жевать и тянуть свободные концы ошейников у однопометников, пряжка при этом имеет обыкновение рано или поздно рас- стегиваться, ошейник превращается в петлю, и щенка могут просто задушить. Нельзя, что- бы ошейник давил шею, он должен быть до- статочно свободным. Для взрослых собак нор- ма — под ошейник свободно, не натягивая его, проходят два пальца. Когда маленький щенок начинает что-то соображать, он, если не носил ошейник с мла- денчества, относится к новшеству без востор- га. Поначалу он будет вертеться, чесаться, мо- жет быть попытается спастись от надетого ошейника бегством. Нужно щенку ошейник сперва показать, дать обнюхать, пусть он с ним спокойно познакомится. Надев, сразу за- нять щенка игрой. Хорошо надеть ошейник перед едой — голодный щенок сосредоточит- ся на миске и забудет про эту штуку. Если на- девать ошейник щенку перед едой, перед про- 236
Приучение к ошейнику — дело тонкое. гулкой и перед игрой, он вскоре не только с ним смирится, но будет ждать, чтобы ошей- ник на него надели, и сможет оставаться в нем неопределенно долгое время. ПРИУЧЕНИЕ К ПОВОДКУ Поводки бывают разные. Лучше всего поводок кожаный, для крупных собак подой- дет узкий брезентовый ремень. У него только один недостаток — он недостаточно нарядно выглядит. Цепочка или шнурок для щенков нехороши. Цепочка тяжела и брякает, отвле- кая песика, а шнурок слишком легок и часто запутывается. Управлять собакой с помощью цепочки или шнурка гораздо менее удобно, чем с помощью ременного поводка. Я не сове- товал бы вам, приучая щенка к поводку, поль- зоваться «рулеткой». Она может быть очень полезной при обучении некоторым командам, но водить собаку следует на обычном поводке. 237
Пес или гуляет — и свободен в выборе движе- ния, или идет с вами рядом. Пристегнутый поводок — сигнал, что свобода кончилась. Щенок, впервые взятый на поводок, очень может быть, не пойдет с вами рядом или во- обще в желательном вам направлении. Он пойдет туда, куда ему хочется. Почувствовав натяжение поводка, скорее всего начнет вер- теться, пытаясь избавиться от него, может до- вольно сильно испугаться. А без поводка по- началу — никуда. Щенок в два месяца еще глуп, команд не понимает, легко увлекается, легко пугается, а бегает уже очень шустро. Попасть в этом возрасте под машину или по- теряться очень легко. Начинать приучение к поводку можно только тогда, когда щенок освоился с ошей- ником. Приучать щенка к поводку лучше все- го в тихом, спокойном месте, где шанс по- пасть в беду невелик. Опустив щенка на зем- лю, погладьте его и осторожно пристегните поводок. Похвалите и дайте что-нибудь вкус- ненькое. В первый раз поведет вас на поводке щенок, а не вы его. Следуйте за ним без раз- дражения, не давая поводку натягиваться. Ес- ли щенок очень болезненно относится к по- водку, то пристегивайте поводок до того, как спустили его с рук, а пристегнув — отпусти- те щенка и займите игрой. Пусть он бегает с волочащимся поводком, так он привыкнет к нему быстрее. Через минуту-другую отстегни- те поводок и дайте щенку побегать на свобо- 238
де. Затем снова повторите процедуру. Обычно на первой же прогулке, максимум на второй или третьей, щенок станет относиться к по- водку спокойно. Не забывайте — каждый раз, когда вы берете щенка на поводок, его нужно хвалить и время от времени угощать. ХОДЬБА НА ПОВОДКЕ Когда щенок понял, что поводок — это совсем не страшно, начинайте внушать ему, что когда поводок пристегнут, то это он дол- жен идти с вами, а не вы с ним. Пристегните поводок и начинайте движе- ние. Поскольку вы только что вознаградили щенка за пристегивание поводка вкусным ку- сочком, то скорее всего он охотно пойдет с ва- ми. Кроме всего прочего, у щенят существует врожденная склонность следовать за старши- ми, а именно так щенок вас и воспринимает. Когда щенок вздумает уйти в сторону или ос- тановиться, мягко (очень мягко!) направьте его движение поводком, одновременно оклик- нув его. Пройдя со щенком на первый раз ша- гов десять — спустите с поводка и дайте побе- гать самостоятельно. Затем минут через пять повторите процедуру. Не переутомляйте ре- бенка, прогулка не должна превратиться в сплошной урок, иначе он проникнется к по- водку стойким отвращением. Увеличивайте дистанцию движения на поводке постепенно. 239
Добивайтесь, чтобы щенок не тянул пово- док. Если он это делает (а поначалу он будет это делать обязательно), мягко подтягивайте в положение «рядом» и сразу ослабляйте по- водок. Обычно уже через пару дней щенок хо- дит на поводке вполне удовлетворительно. Как и при любом обучении, главное — настой- чивость, терпение и умеренность. Щенки при движении на поводке имеют обыкновение время от времени резко останав- ливаться. Будьте внимательны, не раздражай- тесь, ни в коем случае не дергайте поводок. Останавливается щенок или чтобы оправиться, или когда возникла необходимость что-то об- нюхать. В последнем случае окликните щен- ка и мягким натяжением поводка напомните ему, что он при деле. Здесь главное не жест- кость, а настойчивость. Помните, что малень- кий щенок не может долго идти на повод- ке, однообразные движения его утомляют. Когда щенок начал более или менее нор- мально ходить на поводке, начинайте при- учать его к смене темпа и направления. Про- делать это нужно обязательно. Существует множество собак, которые бе- зупречно идут «на веревке», пока хозяин дви- жется чинным шагом. Но стрит ускорить шаг или побежать, как собака начинает волочить- ся на буксире. Если вы опаздываете или нуж- но сделать рывок к подходящему троллейбусу, то тащить за собой даже цвергшнауцера, не го- воря уж о ротвейлере, — удовольствие ниже 240
Тащить за собой пса — удовольствие ниже среднего. Даже если это всего лишь цвергшнауцер. среднего. Приучать к движению по сложной траектории лучше попутно, по дороге к месту выгула. Каждый раз, когда вы ведете щенка на поводке, время от времени меняйте ско- рость и направление, поначалу сравнительно плавно, потом резче. Если пес не успевает сре- агировать, мягко подтяните или осадите по- водком. Никаких предваряющих команд луч- ше не подавать — пес должен сам следить за проводником. Это, кстати, вообще приучает собаку не выпускать хозяина из зоны внима- ния. Но нельзя менять скорость и направле- ние слишком часто, это собьет щенка с толку. Когда пес начнет удовлетворительно менять скорость ходьбы шагом, начинайте приучать к переходу на бег. Здесь предварительная коман- да необходима. Командуете «марш», плавно увеличиваете скорость и натяжением поводка заставляете пса перейти на бег. Как только он 241
это сделал, поводок ослабляете и хвалите (если хватает дыхания). Не путайтесь — сначала «марш», а только потом воздействие повод- ком. При переходе обратно на шаг одержива- ете пса поводком, можно без команды, можно скомандовать «тише» (но опять — команда до поводка). Постепенно увеличивайте резкость перехода. Следует добиться того, чтобы по ко- манде «марш» пес бросался вперед сразу, не дожидаясь, пока вы потянете за поводок. Одновременно с приучением к поводку вы начинаете отрабатывать команду «ко мне» (см. далее). Щенята усваивают эту команду очень быстро, и дней через пять необходимость в поводке на собачьей площадке, в парке, или тихом дворе отпадет вообще. Поводок останет- ся только для ходьбы по оживленным улицам, переходов через дорогу, встреч с «нежелатель- ными» собаками и т. п. случаев. Собака очень быстро усваивает, что, скажем, через улицу ее переводят только на поводке, и сама ждет, что- бы его на нее надели. Не приучайте щенка по- стоянно гулять на поводке, это можно делать, только если нет другого выхода. Пес должен слушаться хотя бы минимума команд и гулять свободно. Вообще хуже всего ходят на поводке те собаки, которых с него никогда не спускают. Запомните: взрослую собаку, если уж сов- сем подперла нужда, можно поводком хлест- нуть. Но упаси Бог наказывать поводком щенка! Собака не должна воспринимать по- водок, как вещь неприятную. В то же время, 242
категорически не разрешайте грызть поводок или трепать — пес должен усвоить, что пово- док — это не игрушка. г л КОМАНДА «РЯДОМ» По команде «рядом» пес должен пристро- иться к вам слева, так, чтобы его плечо было вровень с вашей ногой, и двигаться в такой позиции, пока вы не отпустите его командой «гулять». Выполнять команду он должен не- зависимо от того, пристегнут поводок или нет. Нам с вами этот навык кажется простым и легким. Но для собаки команда «рядом» — одна из наиболее трудных команд ОКД. Если вы занимались со щенком с двухмесячного возраста, то за полтора-два месяца он обычно полностью осваивается с ходьбой на поводке и в возрасте около 5-6 месяцев можно начи- нать обучение команде «рядом». Раньше — не стоит. Отработка команды основана в основ- ном на принуждении, иногда довольно жест- ком, а по отношению к маленьким щенкам та- кого принуждения лучше избегать. Зачем нужна команда «рядом» Большинство собак, привыкнув ходить на поводке, со временем сами занимают по- ложение «рядом» или несколько впереди от хозяина. Поскольку вы, так или иначе, 243
Умение ходить «рядом» избавит вас и вашу собаку от многих проблем. подтягиваете поводок и выражаете недоволь- ство, если собака отстает, отходит в сторону или тянет вперед, то она быстро понимает, что уж если ты «на веревке», то нужно идти спо- койно и не отвлекаться. В принципе, если собака освоила культуру движения на по- водке, этого во многих случаях достаточно. Но лучше, если вы обучите ее команде «ря- дом». Во-первых, дать команду проще и при- ятней, чем дергать пса за веревку. Во-вторых, 244
команда «рядом» служит воспитательным це- лям. В обычной ситуации даже вышколенная собака не идет строго рядом, это совершенно ни к чему. Она то слегка отстает, то забегает вперед, то отклоняется в сторону. Ведь ей нужно маневрировать, приноравливаясь к по- падающимся на пути препятствиям. От нее требуется только, чтобы она не натягивала поводок. Команда «рядом» сигнализирует, что ситуация становится-нештатной, что вы переходите улицу, что навстречу идет другая собака, пьяный или что вы приближаетесь к помойке. То есть команда «рядом», кроме все- го прочего, показывает собаке, что именно она должна игнорировать или в каких ситуациях ей лучше держаться к вам поближе. Ходьба «рядом» на поводке Начинаете занятие с того, что на ходу, по- дав команду «рядом», натяжением поводка (не тяните сильно и не дергайте), заставьте щенка занять нужное положение и, чуть про- ведя его в таком положении на натянутом поводке, ослабляете его. Если щенок продол- жает идти рядом — хвалите его, не скупясь. Давать лакомство нельзя — вы собьете пса с толку и он прекратит движение. Если пес ухо- дит вперед или в сторону, снова подайте коман- ду и после этого опять подтяните, мягко, без раздражения и рывков. На первых уроках сле- дует двигаться по прямой, не меняя скорости. 245
Окончить упражнение можно только в тот момент, когда щенок идет рядом, то есть дей- ствует согласно команде. Пусть он прошел так всего пять шагов, неважно. Даете поводку большую слабину, делаете шаг в сторону и ко- мандуете «гулять». И вот тут можно дать ла- комство. Не прекращайте упражнение в мо- мент, когда щенок тянет поводок и вообще не идет, как положено. Повторяйте упражнение несколько раз за прогулку, постепенно увели- чивая расстояние, когда пес идет «рядом». Не позволяйте нарушать позицию, пока не от- дана команда «гулять», пес не должен прекра- щать движение «рядом» ио своему разумению. Как только пес понял, что от него требует- ся, водите его «рядом» на совершенно свобод- ном (провисающем) поводке, чтобы у него была возможность нарушить ваше распоря- жение, а у вас — возможность его поправить1. На этом этапе можно в качестве наказания за нарушение распоряжения «рядом» применять рывок поводком. Но щенка нельзя дергать сильно, и рывку обязательно должна предше- ствовать команда «рядом». Когда щенок хорошо освоит прямолиней- ное движение, обязательно начинайте при- учать к изменениям темпа и направления. 1 Имейте в виду, что если у щенка есть склонность следовать за вами по пятам («чистить шпоры»), а не бе- жать впереди или сбоку, то приучить его к движению «рядом» намного сложнее. Склонность «чистить шпо- ры» — штука обычно врожденная. 246
Порядок действий следующий. Пес идет с ва- ми по команде «рядом». В какой-то момент вы плавно изменяете скорость (или направле- ние). Если пес отстал, забежал вперед или от- клонился в сторону (а поначалу именно так и бывает), повторно даете команду «рядом», за- тем поводком помогаете псу «вписаться» в по- ложение «рядом». Когда это произошло — хвалите. Помните: при изменении скорости повторная словесная команда служит не сиг- налом к действию, а мягким принуждением. Жестким — натяжение (или рывок) поводка. Сигналом же к действию здесь служит не ко- манда, а само изменение вашего движения. Суть упражнения — добиться, чтобы пес сле- дил за изменениями скорости и направления самостоятельно. Приучая пса к изменениям скорости, время от времени приостанавливайтесь. При кратко- временных, на пару секунд, остановках хоро- шо обученный пес должен сохранять положе- ние «рядом» и возобновлять движение «рядом»^ без повторной команды. Постепенно увеличи- вайте резкость изменения скорости и направ- ления. Но всему есть предел — ни одна собака не в силах уследить за мгновенным изменени- ем движения проводника, и ждать от нее этого не имеет смысла. Когда собака усвоит основы навыка, начинайте постепенно усложнять ус- ловия, в которых проходят тренировки. Навык считается выработанным, когда пес в любых ус- ловиях, получив команду, сохраняет положение 247
«рядом» в течение 30-40 секунд, при этом са- мостоятельно следит за изменениями скорости и направления вашего движения, не нуждаясь в напоминаниях. Если вы добьетесь, что пес будет «держать» команду 2-3 минуты — это уже очень высокий класс. Ходьба «рядом» без поводка ' о Отрабатывать команду «рядом» без повод- ка можно не раньше чем в возрасте полугода, и пес уже должен хорошо ходить «рядом» на поводке. На начальном этапе обучения вам по- надобится длинный поводок (и вот тут очень полезна «рулетка»). Поначалу вы действуете точно так же, как на первом этапе: подаете ко- манду «рядом», когда пес вольно идет на пол- ностью свободном поводке. Но постепенно вы начинаете увеличивать дистанцию подачи ко- манды, доводя ее до 4-5 метров. Увеличивать дистанцию более 4—5 метров не имеет ни малейшего смысла. Мало того, это даже вредно. Пес не будет выполнять ваше распоряжение, вы будете на него рявкать и дергать за «веревку», ничего хорошего из это- го не получится. Напоминаю, собаке осваи- вать этот навык очень непросто, и команда «рядом» не предназначена для использования на больших дистанциях. Если пес находится от вас на большом расстоянии, подайте коман- ду «ко мне», а потом уже пристраивайте по- дошедшего пса командой «рядом». 248
Когда собака стала безупречно выполнять команду с 4-5 метров, начинайте время от вре- мени командовать и тогда, когда она находит- ся на свободе, без поводка. Имейте в виду: что- бы пес хорошо выполнял команду без поводка, он должен регулярно ходить «рядом» на повод- ке. Даже отлично вымуштрованный пес, если вы будете заставлять его ходить «рядом» толь- ко без поводка, через неделю начнет подчинять- ся через раз, а потом вообще перестанет слу- шаться. Изменить здесь ничего невозможно, так запечатлевается эта команда в собачьих мозгах. Возможные ошибки • Грубейшая — подача команды после воздей- ствия поводком. Имейте в виду, эта ошиб- ка возникает очень легко, стоит потерять контроль над собой. Рука автоматически упреждает голос. Так что не теряйте сосре- доточенности: дрессировка — это работа. • Слишком частые, следующие друг за дру- гом изменения скорости и направления — это тоже очень грубая ошибка. • Вождение собаки на полностью выбранном или даже натянутом поводке. Пес начина- ет сам тянуть поводок, искренне считая, что именно этого вы от него и добиваетесь. • Частое повторение команды без нужды, когда вам только покажется, что пес начал отставать или уходить вперед. Собака все- таки не машина, она не может железно 249
удерживать заданную позицию. Если соба- ка знает, что от нее требуется, и слегка от- клоняется, мягко поправьте ее поводком. Команду (и последующий рывок) приме- няйте, только когда пес явно расслабился. • Подача команды угрожающим тоном. Пес начинает воспринимать ходьбу «рядом» как особую форму наказания. • Преждевременный переход к отработке на- выка без поводка. КОМАНДА «СТОЯТЬ» Три команды — «стоять», «сидеть» и «ко мне» — основа послушания. Если пес безупреч- но их выполняет, то почти в любой ситуации этих команд достаточно для эффективного уп- равления собакой. Вообще в большинстве ру- ководств команда «стоять» — нормативная ко- манда, заставляющая собаку подняться на но- ги. Это полезная команда, и мы рассмотрим ее дальше, но под другим командным словом — «встать». Что касается команды «стоять», в смысле остановиться, прекратить движение, то она почему-то в нормативы обычно не включается. Хотя это одна из необходимей- ших команд. Отрабатывается эта команда лег- ко и как бы попутно. Основное воздействие — мягкое принуждение. При движении с собакой на поводке всегда, собираясь перейти улицу, дорогу, проезд во дво- 250
В идеале, по команде «стоять» собака должна не просто прекратить движение, но и начать «вертеть головой», чтобы выяснить, в чем дело. ре, подавайте команду «стоять», затем сразу ос- тановитесь сами, затем остановите собаку мяг- ким натяжением поводка. Когда собака вста- ла — ослабьте поводок. Всё именно в таком по- рядке. Прежде чем начать движение снова — скажите «рядом» или «вперед». Проделывайте этот фокус, даже если в поле зрения нет машин. Проделывайте то же самое, когда хотите про- пустить идущую наперерез группу людей или человека с собакой. Команду «стоять» лучше 251
отрабатывать в разных местах, но в определен- ных ситуациях. Собака будет в дальнейшем безупречно выполнять команду, если е начале обучения она поймет, что команда подается, чтобы избежать столкновений. Собаки сами не любят близко сталкиваться с движущимися ма- шинами и незнакомыми компаниями. Поощре- ние за выполнение команды здесь не обязатель- но. В идеале по команде «стоять» собака долж- на не просто прекратить движение, но и начать «вертеть головой», чтобы выяснить, в чем дело. Когда собака начала безупречно выполнять команду на поводке, а это происходит доволь- но быстро, начинайте подавать команду и тог- да, когда собака идет свободно. Но поначалу — на небольшой дистанции и в тех же ситуациях, когда вы останавливаете ее на поводке — пе- ресечение дорог и необходимость пропустить «нежелательный» объект. Когда собака, не бу- дучи на поводке, выполнила команду, не отпу- скайте ее командой «вперед» или «гулять». По- хвалите ее, когда она остановилась, затем по- дойдите к ней сами, снова похвалите и дайте вкусный кусочек. Только после этого дайте ко- манду «гулять» или «вперед». Если собака при вашем подходе пытается двигаться дальше, остановите ее повторной командой «стоять». Затем начинайте постепенно увеличивать дистанцию подачи команды, доведя ее в ито- ге минимум до двадцати метров. И одновре- менно начинайте останавливать собаку и без видимого ей привычного повода. 252
Поначалу, остановив собаку (без поводка), не отпускайте ее какой-то другой командой и не подзывайте, а подходите к ней сами, хва- лите и поощряйте. Затем начинайте поощрять реже, вспомните, что мы говорили о поощре- нии в главе «Общие принципы дрессировки». Даже когда собака начала выполнять коман- ду идеально, не дожидайтесь, чтобы пес пошел дальше по своему почину, всегда отпускайте его другой командой («гулять» или «вперед»). Но не употребляйте для этой цели команду «ко мне». Команда «ко мне» у нормальной со- баки обычно любимая, если так можно выра- зиться. Если пес ждет этой команды, ему труднее удержаться в положении «стоять». Если вы начали заниматься со щенком сразу, как только он научился хорошо ходить на поводке, и не забываете останавливаться и подавать команду при каждом случае, когда для этого есть видимый повод, то проблем воз- никнуть не должно. Основные ошибки, кото- рые вы можете допустить, приблизительно та- кие же, как при отработке команды «рядом». САМАЯ ГЛАВНАЯ КОМАНДА — «КО МНЕ» I • _ -S По моему мнению, это важнейшая коман- да, которую обязана знать и безупречно вы- полнять любая собака. По нормативу собака, получив команду «ко мне», должна подойти к 253
дрессировщику, обойти его справа и сзади и сесть у левой ноги, «лицом» вперед. В штатской жизни эти изыски в общем не нужны. Но са- диться собака, подойдя к вам, должна обяза- тельно. Ведь сплошь и рядом вы подзываете ее, чтобы пристегнуть поводок или осмотреть. Кроме того, необходимость сесть отвлекает со- баку от ее собственных дел и переключает внимание на хозяина гораздо надежнее, чем просто подход. Обучение можно начинать, как только щенок начал довольно хорошо бе- гать, то есть в возрасте полутора месяцев. Обу- чение строится исключительно на поощре- нии, поэтому риска «передавить» щенка нет. Подход к хозяину Отработку подхода к хозяину по команде можно начинать дома, но лучше — во время прогулки, в тихом месте, где ничто не будет щенка отвлекать. Самое первое занятие удоб- нее проводить с помощником. Помощник бе- рет щенка на руки, вы даете ему (щенку) вкус- ный кусочек и хвалите его. Затем помощник относит щенка, пятясь, чтобы песик не терял вас из виду, метра на два и опускает на зем- лю. Если щенок рвется к вам — помощник его придерживает. Поднимаете от бедра вытяну- тую правую руку в сторону, на уровень плеча, весело и призывно даете команду, одновремен- но опуская руку, хлопнув себя по бедру. Если щенок не рванулся к вам сразу — присядьте 254
на корточки (это всегда стимулирует собаку на подход). Если щенок все же не пошел к вам, то сидя на корточках покажите ему лакомст- во. Дайте подбежавшему щенку вкусный ку- сочек и восторгайтесь его способностями изо всех сил. Тут же повторите процедуру. Повто- рите ее и в третий раз, после чего сделайте пе- рерыв минут на пять. Обычно щенок усваивает команду на пер- вой же прогулке, и на первой же прогулке сле- дует начать увеличивать дистанцию, доведя ее метров до пяти. Но поначалу не более. Пе- ретрудить щенка при таком обучении трудно, он воспринимает это как замечательную игру и готов играть в нее часто и подолгу. Но если вы почувствовали, что игра начала надо- едать — сделайте перерыв. Перерывы вооб- ще очень важны при обучении любой коман- де. В это время команда «закрепляется». Уже после самых первых сработок обязательно гладьте подошедшего щенка, причем до того, как дадите ему лакомство. Дело тут вовсе не в поощрении — песик должен привыкнуть, выполнив команду «ко мне», даваться в руки. Через пару дней время от времени вместо по- глаживания начинайте делать вид, что осма- триваете лапку, ошейник или ушко. Это очень важно, щенок должен усвоить, что его зовут не просто так. Но категорически не делайте ничего неприятного. Интервал между момен- том, когда щенок подошел, и подачей лаком- ства не должен превышать 2-3 секунд, так 255
что не затягивайте поглаживание или «ос- мотр», иначе можете «сорвать» команду. В первые дни не подавайте команду, если песик чем-то серьезно увлечен, или в других ситуациях, когда нет уверенности, что щенок команду выполнит. Как только песик усвоит, что от него тре- буется, перестаньте подавать команду несколь- ко раз подряд, но пусть на прогулке щенок продолжает ее выполняет каждые десять-пят- надцать минут. Не забывайте про жест. Не за- бывайте гладить щенка до дачи лакомства. Начинать изучение команды «ко мне» удобней с помощником. 256
Уже на второй-третий день переставайте да- вать лакомство за каждый подход, постепен- но доводя частоту поощрения до одного раза из четырех, но хвалить не забывайте1. Затем начинайте постепенно увеличивать дистан- цию подачи команды, и уже через пару недель регулярных занятий щенок начнет выполнять команду с двадцати-тридцати метров. 1 Только меняйте интервалы, иначе умная собака на удивление быстро сообразит, что лакомство дается всегда на третий или четвертый раз и начнет вести се- бя соответственно. 9- Я познаю мир 257
Дней через 5-6 после начала занятий на- чинайте подавать команду, когда щенок чем- то занят. Поначалу — на короткой дистанции. Если вы будете заниматься со щенком на каж- дой прогулке и увеличивать дистанцию и слож- ность обстановки постепенно, то к четырем месяцам он будет выполнять команду в любой ситуации, кроме случаев сильного испуга. «? Посадка Через несколько дней после начала занятий (но в возрасте не менее двух месяцев), когда песик как следует войдет во вкус игры, начи- найте учить его садиться. Лаская подбежавше- го щенка, слегка нажмите рукой на крестец, одновременно поднося руку с кусочком таким образом, чтобы пес был вынужден поднять голову и сесть. Одновременно с нажатием на крестец скажите «сидеть». Не давайте лаком- ство, пока он не сядет. Обычно щенок начина- ет садиться сам, без команды, после несколь- ких показов. Очень важно добиться, чтобы, после похвалы или дачи лакомства пес не срывался с места, а ждал отпускающей ко- манды «гулять». Если вы хотите добиться «парадного» вы- полнения команды, то в возрасте около полу- года начинайте обучать его обходу. Делается это просто. Показываете подходящей собаке лакомство, держа его в правой руке. Перед но- сом подошедшей собаки, пока она не успела 258
сесть, заводите руку с лакомством за спину, перекладываете его в левую руку и выдвигае- те ее несколько вперед, вынуждая собаку обойти вас и занять положение «рядом». Ес- ли в конце обхода приподнять руку, то очень часто собака при этом садится сама, как поло- жено, у левой ноги. Если не села — дайте ко- манду «сидеть». Первые несколько попыток и собака, и вы будете путаться. Но очень быст- ро пес соображает, что от него требуется. Дальше — вопрос тренировки и закрепления навыка. Если вам это надо. Несколько простых правил Тренировать собаку на выполнение коман- ды «ко мне» необходимо всю жизнь. Каждую прогулку собака должна пару раз эту коман- ду выполнить. Нельзя прекращать поощрение команды лакомством, хотя постепенно часто- ту такого поощрения следует снизить и давать вкусности не каждый раз. Но хвалить нужно всегда. Вообще, выходя с собакой из дому, вы можете забыть надеть штаны, но забыть при- горшню вкусных кусочков вы не имеете пра- ва. Промасленный карман — признак профес- сионального собачника, по которому его рас- познают как коллеги, так и их собаки, Существует еще одно, совершенно желез- ное правило. Что бы перед тем ни делала собака, но если она выполнила команду «ко мне» — ее нельзя наказывать. Нельзя даже 259
Услышав команду «ко мне», пес должен бросить самое любимое занятие. И хвалить за это его надо особенно сильно. проявлять недовольство — нужно хвалить. Это правило не знает исключений. Наоборот, если собака делала что-то недозволенное, но очень для нее приятное, скажем рылась в по- мойке, и выполнила команду, хвалить ее на- до особенно сильно. Подозвав собаку, вы, по- хвалив, можете взять ее на поводок, но без грубости. И дать лакомство. Если собака не выполнила команду «ко •мне» после двух, максимум трех повторов, пре- кращайте командовать. Надсаживаться нет смысла. У собаки не должно сложиться впе- чатление, что команду можно выполнять не сразу. Подойдите к собаке сами и возьмите ее на поводок. Если это уже взрослый щенок, в возрасте более полугода, хорошо знающий 260
команду, то в случае злостного неповинове- ния его можно в такой ситуации w наказать (но подойти к нему вы должны сами) — он всё поймет правильно. Однако наказание в таком случае должно ограничиваться выговором, в ходе которого следует упомянуть команду. Когда команда «не работает» о Если собака обучена команде с младенче- ства, а вы постоянно ее тренируете, не забы- вая поощрять, то собака выполняет команду «ко мне» практически всегда. Возможные ис- ключения: напряженный контакт с другой со- бакой; работа по зверю (в частности, погоня за кошкой); испуг. В таких ситуациях команду лучше не подавать, выкручивайтесь как-ни- будь иначе. Вообще собаке любого возраста, столкнув- шейся с какой-то угрозой, неважно, реальной или мнимой, команду «ко мне» подавать нель- зя. Подойдите к собаке сами. Псу очень трудно повернуться спиной к опасности: это страшно. А если опасность реальна и близка, то пода- вать команду «ко мне» нельзя тем более. Если существует отдаленная реальная опасность, например вдали показалась машина, а пес ее не видит, не подавайте команды «ко мне». Скомандуйте «стоять». Если вы отрабатывали команду «стоять» так, как об этом говорилось несколько выше, то команда как раз заста- вит пса попытаться понять, чем она вызвана. 261
И только когда пес сориентируется в обста- новке, его можно подозвать, если в этом есть нужда. Вообще же в случае реальной угрозы, неважно, что это: автомобиль, другая собака или трескающийся лед, лучше пса командами не дергать. Возможные ошибки • Одна из самых распространенных ошибок первого этапа обучения — подача коман- ды, когда щенок чем-то сильно увлечен и не обращает на вас внимания. • Подача команды строгим голосом. Щенку команда «ко мне» всегда должна подавать- ся веселым, приглашающим тоном. • Длительный интервал между выполнени- ем команды и дачей лакомства. • Многократное повторение команды, когда пес отказывается ее выполнять. • Самая грубая ошибка — наказание после выполнения команды. «СИДЕТЬ» Начинать отрабатывать эту команду луч- ше всего, когда щенок усвоил как следует ко- манду «ко мне», то есть где-то после трех ме- сяцев. Обучаясь команде «ко мне», он, кстати, параллельно узнаёт значение слова «сидеть». Команда отрабатывается контрастным мето- 262
дом, то есть здесь одинаково важны и при- нуждение, и поощрение. Принуждением слу- жит надавливание рукой на крестец, поощре- нием — похвала, лакомство. Если команда «ко мне» отработана, ваш песик уже знает, что, подойдя, нужно садиться, и знает значение слова «сидеть». Начинать нужно там, где сухо и чисто — садиться в лужу или в грязь, сами понимаете, никому не приятно. Подойдите к щенку (подзывать не надо), если нужно — на- зовите по имени, чтобы привлечь внимание. Подайте команду «сидеть» и усадите щенка, ласково нажав ему на крестец и заведя над его головой руку с лакомством. Похвалите, дайте лакомство и через несколько секунд отпусти- те, дав команду «гулять». Повторите процеду- ру несколько раз с интервалом в пару минут. Если собака на поводке, можно, усаживая, од- ной рукой нажать на крестец, а другой слегка потянуть за поводок назад и вверх. Но лучше отрабатывать команду без поводка. Поводок, как правило, полезен, если вы начинаете обу- чать уже подросшего пса, с которым не зани- мались в младенчестве и который еще не зна- ком с дисциплиной. Не забывайте — команда «сидеть» дается до принуждения, а лакомст- во — только после того, как щенок сел. После нескольких показов щенок начнет садиться по команде, не дожидаясь нажима рукой. Начинайте увеличивать интервал меж- ду выполнением команды и дачей лакомства, доведя его постепенно секунд до пяти. Более 263
Команда «сидеть» длительная выдержка в этом возрасте не нуж- на. Если щенок пытается вскочить до дачи ла- комства — повторите команду и усадите его. Когда щенок начинает садиться по команде и спокойно выжидать лакомства в течение око- ло пяти секунд, и, таким образом, у вас осво- бодятся руки, начинайте сопровождать голосо- вую команду жестом — поднимайте вертикаль- но правую руку ладонью вперед на уровень уха. Одновременно увеличивайте (очень посте- пенно) дистанцию подачи команды до двух- трех метров и выдержку секунд до семи-вось- ми, больше пока не надо. Не забывайте: ще- нок не должен вставать сам, отпускайте его командой «гулять». Подавайте команду несколько раз каждую прогулку. Время от времени, подав команду, гладьте щенка, делайте вид, что осматриваете ушко или поправляете ошейник. Проделывать 264
это надо до дачи вознаграждения. Дав его — отпускайте собаку командой «гулять». Обяза- тельно подавайте команду дома, перед тем как дать миску с едой. Усадите командой песика, поставьте миску (не позволяя ему вскаки- вать), пустите его к миске командой «можно». Когда щенку исполнится месяца четыре и он будет хорошо выполнять команду на корот- ком расстоянии, постепенно увеличивайте дистанцию и выдержку. Желательно месяцам к восьми достичь норматива: выполнение ко- манды с первой подачи, независимо от того, чем занята собака, с расстояния до 15 метров и выдержка до 15 секунд. Но тренируя собаку, не переставайте усаживать ее и на более корот- кой дистанции. Подавая команду на расстоя- нии, близком к максимальному, не надо пока отпускать пса с большой дистанции, во всяком случае — регулярно. Подойдите к нему сами, поощрите и отпустите командой «гулять». Всё это вы поначалу проделываете в ти- хой, спокойной обстановке. Начинать пода- вать команду «сидеть» на шумной улице, в магазине, на площадке — лучше всего не ра- нее пяти-шести месяцев. Хотя в спокойной обстановке пес уже может выполнять норма- тив, но вы начинаете все сначала, постепенно увеличивая дистанцию и выдержку. Довести выполнение команды в сложной обстановке до нормативных показателей желательно к возрасту девяти-десяти месяцев. Команду «сидеть» собака должна выполнять несколько 265
раз в день на протяжение всей жизни. Имей- те в виду, что не надо отпускать собаку коман- дой «ко мне», во всяком случае часто. Дело в том, что «ко мне» — приятная команда (если вы всё делали правильно). Собаке, привык- шей, что ее отпускают этой командой, гораз- до трудней терпеть, от этого выдержка стано- вится существенно хуже. Основные возможные ошибки • Грубость и излишняя жёсткость воздей- ствий. • Нарушение порядка воздействий (правиль- но: команда — принуждение — выполне- ние — поощрение). • Попытки сразу добиться большой вы- держки. • Попытки на первых этапах усаживать щенка на грязную или мокрую землю. «ЛЕЖАТЬ» Если собака обучена командам «сидеть» и «ждать», обучать ее команде «лежать» в об- щем не обязательно, в обычной жизни ника- ких дополнительных возможностей эта ко- • манда не дает. Но коль скоро вы захотите обу- чить своего пса таким изыскам, как полевая команда «место», то и команду «лежать» име- ет смысл отработать. Во всяком случае, если 266
Команда «лежать» у вас собака одной из служебных пород и вы собираетесь проходить СКД, обучение коман- де «лежать» обязательно — этот навык явля- ется составной частью некоторых сложных навыков СКД. Кроме того, в некоторых ситу- ациях, например в поезде, бывает необходимо собаку именно уложить. Для служебных и охотничьих собак эта команда полезна, так как помогает вам с собакой спрятаться — ле- жащая собака менее заметна. Ну и наконец, любой новый навык расширяет возможности общения собаки и хозяина. Просмотрите до конца этот раздел и решите сами, нужна вам команда «лежать» или нет. Отработка команды «лежать» во всех дета- лях абсолютно аналогична отработке коман- . ды «сидеть», только вы не усаживаете собаку, а укладываете. Жест — правая рука поднима- 267
ется вперед горизонтально, ладонью вперед, и опускается к правому бедру. Норматив по дистанции и выдержке также аналогичен — 15 метров и 15 секунд. Команду «сидеть» соба- ке хорошо бы уже знать — из сидячего положе- ния ее легче уложить. Уложить собаку можно тремя способами. В первом варианте вы усажи- ваете собаку, кладете одну руку ей на холку, командуете «лежать» и другой рукой, нагнув- шись, предлагаете над самой землей лакомст- во. Предлагаете так, чтобы собака потянулась за ним вперед и вниз. Придерживая и даже слегка прижимая собаку за холку, вы не даете ей при этом встать, и собака поневоле ложит- ся, вы восторгаетесь и даете вкусный кусочек. Можно также вынудить собаку лечь, одновре- . менно нажимая на холку и подтягивая на ко- ротком поводке вниз и несколько вперед. До- бивайтесь, чтобы собака лежала аккуратно, вытянув вперед передние лапы и подобрав под себя задние. Категорически не разрешайте ва- литься на бок илй на спину. Во всем осталь- ном, повторяю, вы действуете точно так же, как при отработке команды «сидеть». И ос- новные возможные ошибки — те же. «ГОЛОС» Лай по команде — полезный навык. Выра- батывается он просто — вы даете собаке по- нюхать лакомство, а потом поднимаете его 268
В такой ситуации практически любая собака рано или поздно залает от возмущения. Но вот прыгать на вас при команде «голос» собака не должна. так, чтобы она не могла его достать, одновре- менно подавая команду «голос». Если собака крупная (или прыгучая), то пристегните пово- док, положите его на землю и наступите на не- го, так, чтобы собака не могла подпрыгнуть или встать на задние лапы. В такой ситуации практически любая собака рано или поздно 269
залает от возмущения. Сразу похвалите ее и отдайте лакомство. Обычно собака сообража- ет, что нужно делать, после двух-трех показов. После этого начинается шлифовка навыка. Прежде всего нужно добиться, чтобы соба- ка отдавала голос по первой команде. На са- мом первом уроке команду придется, повторить несколько раз, пока собака не залает. Но как только пес «врубился» в ситуацию, команду подаете однократно — ведь это собака долж- на подавать голос, а не вы. Затем очень важно решить, чего вы хотите: однократной подачи голоса, трехкратной или продолжительного лая. Вообще по делу, а не в качестве развлече- ния команда «голос» чаще всего употребляет- ся при необходимости подозвать в лесу напар- ника (собачий лай при этом часто предпочти- тельней собственных криков — разносится дальше и не мешает вам прислушиваться) или при отработке поиска вещи или человека.по программе СКД. Во всех этих случаях предпо- чтительней трехкратный лай. Если собака любит полаять, то добиться трехкратного лая просто — после третьего «гав» заткните собаке пасть лакомством. По- падаются среди псов «говоруны», которые, сглотнув лакомство, порываются лаять даль- ше. Суньте в пасть игрушку, рукавицу, собст- венную руку (но уже не лакомство). Труднее с «молчунами», норовящими ограничиться единственным «гав». Ну что ж, не давайте ла- комства, пока пес не гавкнет трижды. Пона- 270
чалу, быть может, придется его дразнить ла- комством, повторяя команду. Попытаться вы- работать четырех- или пятикратный лай тоже можно, но лучше не усложнять жизнь себе и собаке. Любая собака безошибочно считает до трех. А вот дальше начинаются трудности. В принципе большинство собак можно на- учить безошибочно считать в пределах семи, но в возбужденном состоянии пес будет часто сбиваться: всё, что больше трех, будет для не- го просто «много». При отработке команды « голос » не стоит повторять упражнение дваж- ды подряд и вообще увлекаться учебой. Час- тая подача команды приучает собаку лаять просто так, для собственного удовольствия. Еще одна распространенная ошибка — поощ- рение лая без команды. Нет, конечно, собака имеет право отвести время от времени душу. Но поощрять ее за это не надо. ОТПУСКАЮЩАЯ КОМАНДА Если вы не забываете отпускать собаку словом «гулять» после выполнения других команд, то специального обучения не требует- ся, пес усваивает команду попутно. Команда эта, как ни странно, относится к одной из весьма важных. Собака привыкает, что она не имеет права прекращать работу по собствен- ному разумению, что она должна ждать, пока ее с команды «снимут». 271
РАЗРЕШАЮЩАЯ КОМАНДА Команда используется тогда, когда вы приостановили на короткое время какие-то в принципе желательные (или допустимые) действия пса и вам нужно, чтобы он возобно- вил работу. Например, собака взяла след, а вы хотите сначала след рассмотреть и решить, стоит ли с ним связываться. Вы даете команду «стоять», ориентируетесь в обстановке и даете команду «можно». Еще пример: собака направ- ляется к встречному псу с намерением его об- нюхать, а вам, скажем, прежде чем разрешить (или запретить) контакт, нужно выяснить, ко- бель это или сука. Ну и, самое, пожалуй, важ- ное — команда «можно» один из мощнейших способов внушить псу почтение к «вожаку». Понятно, что, приостановив действия пса, подавать команду «можно» имеет смысл, толь- ко пока пес сохранил интерес к прерванному действию. Если у него уже пропало намерение обнюхиваться со встречным, он просто не пой- мет, что, собственно, «можно». Точно так же, если у пса нет заинтересованности в каком-то действии, команда не заставит его это дейст- вие совершить. Отрабатывать эту команду следует только после того, как пес усвоил команду «сидеть» или «стоять», в возрасте не ранее полугода. Луч- ше всего начать знакомство с командой «мож- но» во время кормежки. Возьмите миску с едой и дайте команду «сидеть». Поставьте миску, 272
не позволяя псу вскакивать, и сразу дайте ко- манду «можно». Выдержку увеличивайте по- степенно, но к большой выдержке стремиться не имеет смысла, максимум не должен превы- шать 3-5 секунд. Если вы будете проделывать эту процедуру неукоснительно, то вскоре пес при виде миски сам начнет садиться и ждать разрешения. Перестаньте подавать в этой си- туации команду «сидеть» без нужды, но про- должайте пускать к еде командой «можно». Поддерживайте эту традицию всю оставшуюся жизнь: это удобно, когда собака ждет разреше- ния, а не кидается к миске, сбивая вас с ног. После того как пес хорошо усвоит команду в ситуации кормления, приступайте к заняти- ям на улице, когда собака идет на свободном поводке «вольно», не по команде «рядом». Пой- майте момент, когда пес направился что-то об- нюхать и, не подавая никакой команды, мягко остановите его поводком. Когда пес остановил- ся, ослабьте поводок и дайте команду «можно». Этот фокус категорически нельзя проделывать часто. Первые дня 3-4 отрабатывайте коман- ду 1-2 раза на каждой прогулке. Затем не ча- ще, чем раз в день. Только дней через 7-10 на- чинайте время от времени перед «можно» ос- танавливать пса командой «стоять». Еще через неделю сократите частоту упражнений до од- ного раза в два-три дня, то есть фактически начинайте применять команду тогда, когда этого требуют обстоятельства. Не стремитесь к выдержке более двух-трех секунд. Вам важно, 273
чтобы пес понял смысл этой непростой для не- го команды, а это легче, если выдержка мала. Когда он всё поймет, то в реальной обстанов- ке выдержка будет определяться выдержкой команды «сидеть» или «стоять». Команда «можно» имеет одно, очень жесткое огра- ничение. Ее категорически нельзя употреб- лять после команды «фу». Если вы подали команду «фу» — всё, поезд ушел, вы потеря- ли возможность дать разрешение на продол- жение этого действия. Как бы ни был умен пес и как бы тонко он ни разбирался в ситуации, разрешение после запрещения неизбежно снижает эффективность команды «фу». Имейте в виду, что, несмотря на кажущую- ся простоту, команда «можно» — одна из слож- нейших команд, обучение требует от дресси- ровщика быстрой реакции и хорошего понима- ния своей собаки. При отработке этой команды очень легко «сорвать» выполнение других ко- манд. Кроме того, если вы регулярно застав- ляете пса дожидаться разрешения в самых разных ситуациях, это сделает его безыници- ативным, он привыкнет всегда оглядываться на вас. Это вовсе не так хорошо, как кажется, а в ряде случаев, например при возникновении угрозы, просто опасно. Поэтому лучше всего ограничить обучение теми ситуациями, когда во всех случаях желательно, чтобы собака действовала с оглядкой на вас. Первая ситуа- ция — это кормление, вторая — обычно кон- такт с другими собаками. Пусть пес привыкнет, 274
Лучше всего ограничить применение команды «можно» теми ситуациями, когда во всех случаях желательно, чтобы собака действовала с оглядкой на вас. Первая ситуация — это кормление, вторая — контакт с другими собаками. В этих случаях пёс всегда должен ждать разрешения. что в этих случаях он всегда должен ждать разрешения. Вообще же любыми командами злоупотреблять не стоит. Мелочная опека ни- когда не приводит ни к чему хорошему. Возможные ошибки • Грубые и жесткие действия поводком, ког- да вы приостанавливаете собаку. • Регулярное предварительное применение команды «стоять» или «сидеть» в первые недели обучения, это «срывает» выполнение 275
упомянутых команд в ситуациях, когда вы хотите остановить или усадить собаку безотносительно ее дальнейших действий. • Слишком частое выполнение упражнений. ЗАПРЕЩАЮЩАЯ КОМАНДА «ФУ» Прекращение нежелательных действий по команде — казалось бы, чего проще. Но для собаки это весьма сложный навык. Гораздо легче научить собаку по сигналу что-то де- лать, чем не делать. Первое совершенно кон- кретно, тогда как «нельзя» — это уже в опре- деленной степени абстракция, а любая абст- ракция, даже простенькая, для собаки — как для нас принцип неопределенности. Чтобы до- биться безупречного выполнения команды, придется повозиться. Но игра стоит свеч. Практически единственный способ воздей- ствия при выработке данного навыка — при- нуждение. Строго говоря, поскольку ваше воздействие на собаку здесь всегда следует за какими-либо ее действиями, то это, по сути, не принуждение, а наказание. Вырабатывать этот навык вы начинаете еще в нежном возра- сте вашего щенка, во время игр (раздел «Вос- питание»). Так что месяцам к трем щенок уже знаком с командой «фу», и вы можете постепен- но расширять ее применение за пределы игро- вых ситуаций. Но всерьез начинать обучение нужно в возрасте около полугода, когда щенок 276
научится выполнять команды «сидеть», «сто- ять» и «ко мне» и привыкнет полностью вам доверять. А до той поры особенно не нажимай- те, старайтесь избегать ситуаций, которые провоцируют щенка на запретные действия. Поскольку обучение основано на наказании, то никакого удовольствия собаке оно не до- ставляет и доставлять не может, и если пере- гнуть палку, собака просто сломается. Для начала запомните — даже у велико- лепно вышколенных собак розыскной службы команда «фу» безотказно срабатывает только тогда, когда собака лишь начинает что-либо делать. Когда собака уже «развернула» нежела- тельное действие, остановить ее намного слож- нее. В частности, при обычном уровне обучения команде «фу» собака лишь'в редких случаях выбрасывает из пасти уже схваченную еду, чаще она пытается ее быстренько проглотить. В большинстве случаев, хотя не всегда, это чи- сто инстинктивная реакция. Так что при обу- чении затягивать с подачей команды вообще нельзя, это одна из грубейших ошибок1. 1 Дело в том, что запрещающая команда вообще эф- фективно работает только в одной ситуации — в момент, когда происходит смена мотиваций и, соответственно, смена поведения. Собака еще осознает в этот момент, что ее поведение изменилось, и способна легко понять, что «фу». Если обученная собака, скажем, просто идет с ва- ми по двору, она не воспримет команду «фу» как при- каз прекратить движение и остановиться. Но если она вздумает сменить следование с вами на движение к дру- гой собаке, она поймет команду совершенно правильно. 277
Начинать обучение следует на поводке. Очень важно выбрать подходящие маршруты для начального этапа. С одной стороны, это должно быть спокойное место, где собака не будет испытывать воздействия слишком силь- ных посторонних раздражителей. С другой — на маршруте должны находиться объекты, которые собаку привлекают. Причем хорошо, если здесь будут встречаться как абсолютно запрещенные объекты (скажем, объедки), так и в общем разрешенные, вроде птиц, мышиных нор, пустых пластиковых бутылок (многие со- баки любят с ними играть), собачьих «почто- вых ящиков» — мест, где местные псы регу- лярно отмечаются, поднимая ножку. Отраба- тывать команду «фу» на непосредственные контакты с другими собаками и прохожими лучше начинать позже. При обучении собак- профессионалов дрессировщики иногда спе- циально готовят такие маршруты, расклады- вая по пути следования те или иные приман- ки. Обучение команде «фу», как никакой дру- гой, требует постоянной смены маршрутов. Идти по маршруту следует со скоростью ниже средней, чтобы и вы, и собака успевали без особой спешки реагировать на изменение ситуации. Когда собака, идущая на поводке «вольно», направится к объекту, строго ска- жите «фу» и затем резко дерните поводок. Со- измеряйте Силу рывка с размером собаки. При этом не прекращайте движения — соба- ка должна отвлечься и возобновить следова- 278
На маршруте должны находиться объекты, которые собаку привлекают. ние за вами. Пройдя буквально пару шагов, остановитесь и дайте собаке нейтральную ко- манду: «сидеть» или «стоять», а потом возна- градите за выполнейие команды лакомством. Это нужно, чтобы собака отвлеклась и рассла- билась: внезапное торможение неприятным внешним раздражителем — это довольно силь- ный стресс. Непосредственно за выполнение команды «фу» вознаграждать нельзя. Упражнение нужно проводить не чаще, чем 4-5 раз за прогулку. Интервал между упражне- ниями должен составлять не менее 10-15 ми- нут, чтобы собака успела полностью успокоить- ся. Подавайте команду строго, но спокойно и без угрозы. На начальном этапе не рявкайте на пса ни в коем случае. Если пес не выпол- нил команды — на то есть поводок. Рявканье допустимо только позже, в случае абсолютно 279
запрещенных действий и только тогда, когда пес уже усвоит, что эти действия запрещены всегда. Когда пес усвоил навык, можно рявк- нуть при повторной команде, когда пес не сре- агировал на первую. Если вы запретили какое-то действие, ска- жем обнюхивание пенька, командой «фу», то упаси вас Бог сразу после выполнения ко- манды это действие разрешить. Следующий пе- нек вы можете разрешить обнюхать, но не этот. «Фу» — на данный момент всегда окончатель- ное решение. Помните, что «фу» — это вы- ключатель, а не тормоз. Если вам нужно про- сто приостановить собаку, используйте ко- манду «стоять». Но вот тут лучше потом об- нюхивание разрешить (командой «можно»). И никогда не применяйте команду «фу», ес- ли по ситуации требуется другая команда. Если пес тянет вас на поводке, как паровоз — командуйте «рядом». Если посаженный око- ло рюкзака вздумал пойти проветриться — повторите команду «место». Если он напра- вился к другой собаке через дорогу — на то есть команда «стоять». Некоторые собаки, обычно те, что не при- учены к дисциплинированной ходьбе на повод- ке, плохо реагируют на рывок, он их не оста- навливает. Если это собака крупной породы — используйте строгий ошейник. Но на мой взгляд, гораздо эффективней уже не раз упо- минавшаяся свернутая газета. Если собака не отреагировала на поводок, шлепните ее газе- 280
той по крупу или по шее. Это практически всегда прекращает нежелательные действия. Но не забывайте, нельзя нарушать последова- тельность: окрик — поводок — газета. Следи- те за собой. Если собака среагировала на ок- рик, дергать поводок не надо. Если среагиро- вала на поводок — оставьте газету в покое. Команда «фу» сравнительно быстро угаса- ет без подкрепления, так что время от време- ни дергать собаку за поводок придется всю жизнь. Если вы хотите безупречного выпол- нения команды, вам придется всю жизнь где- то раз в полгода специально тратить около не- дели на дополнительные тренировки, зани- маться «повторением пройденного». Когда собака начнет более или менее чет- ко выполнять команду, начинайте усложнять условия — отрабатывайте команду в людных местах, при контактах с другими собаками и людьми. Навык считается выработанным, ког- да собака прекращает любые нежелательные действия по первой команде. Только после этого вы начинаете отрабатывать выполнение команды на большой дистанции. Для этого используется длинный поводок и вот тут очень удобен поводок-рулетка. При работе на длин- ном поводке вы теряете возможность приме- нения крайних мер — газеты, именно поэто- му необходимо сначала отработать команду на поводке коротком. И только после того как собака начнет нор- мально работать на «рулетке», переходите к 281
отработке команды без поводка, причем луч- ше начинать снова в спокойном месте и на ко- роткой дистанции. Вообще данная команда эффективна в основном на коротком расстоя- нии, когда собака понимает, что она может сразу схлопотать по шее. Чтобы добиться чет- кого выполнения команды на дистанции 15-20 метров, нужно затратить немало време- ни, сил и терпения. Но советую это сделать, овчинка стоит выделки. Напоминаю еще раз — навык «фу» теряет- ся очень быстро, поэтому каждый раз, когда вы ведете собаку «на веревке» и возникает необ- ходимость что-то запретить, командуйте «фу» и добивайтесь выполнения команды, а не про- сто утаскивайте собаку на поводке. Послед- нее, конечно, проще, но команда «фу» слиш- ком важная команда, чтобы пренебрегать воз- можностями ее закрепления. Еще раз напомню о самых грубых возмож- ных ошибках дрессировщика: • Применение без необходимости слишком сильных воздействий (рывки поводком, удары), особенно на начальном этапе обучения. • Многократное, без длительных перерывов, повторение упражнений. • Разрешение действия сразу после того, как оно было запрещено. • Подача команды собаке, уже полностью пе- реключившейся на запретную деятельность, особенно на начальном этапе обучения. 282
• Подача команды «фу» в ситуации, когда нужно применить другую команду,-напри- мер «стоять», «тише» или «дай». • Пренебрежение регулярными тренировка- ми. Помните: этот навык без подкрепле- ния угасает очень быстро. • Злоупотребление командой, слишком час- тое ее применение, попытки запрещать не только безусловно нежелательные в дан- ный момент действия, но все, внушающие вам опасения, что они могут перейти в та- ковые. И последнее, что стоит постоянно помнить. Отработка команды «фу» на абсолютно запре- щенные действия в общем никаких ослож- нений не сулит. Здесь команда просто слу- жит напоминанием — этого делать нельзя. Но когда вы запрещаете по каким-то веским, но непонятным собаке мотивам, обнюхать другую собаку, раскопать норку или сделать что-либо другое, столь же безобидное и раз- решенное, вы вступаете в противоречие с основным принципом, на котором строятся взаимоотношения с собакой — принципом по- следовательности. Обойти этот конфликт не- возможно. Именно поэтому приступать к сис- тематическому «фу-обучению» следует, когда контакт с собакой уже прочен и пес вам пол- ностью доверяет. В то же время перечислен- ные выше ошибки, если вы совершаете их ча- сто, способны этот контакт нарушить и подо- рвать доверие к вам. 283
КОМАНДА «МЕСТО» Команда «место» имеет два варианта. В пер- вом случае вы отправляете собаку на ее род- ную подстилку, во втором — собака должна по команде лечь около вашей вещи, на кото- рую вы указали рукой. Обучение первому ва- рианту, если вы приучали щенка к месту (см. соответствующую главу) и он знает, что это такое, никаких трудностей не представляет. Обучение начинается в возрасте где-то около 4—5 месяцев. Дайте команду «место», и если щенок не пошел туда сам, заманите на место лакомством. Похвалите, дайте лакомство. По- степенно увеличивайте интервал между при- ходом щенка на место и подачей лакомства, доведя его секунд до 30. Затем начинайте да- вать лакомство лишь изредка. В домашнем обиходе команда «место» обычно употребляется в качестве своего рода наказания, когда собака вертится под ногами, слишком активно выпрашивает что-либо со стола, прыгает на гостя, не давая ему раздеть- ся. Это в общем аналог фразы «пошел вон». Однако «пошел вон» — довольно абстрактное пожелание. Нужно указать псу точно, что он должен сделать. Обучая его команде «место», вы, собственно, всего лишь определяете адрес, где находится «вон». Пес вскоре улавливает назначение команды: он уходит обиженно на место, через минуту его покидает, но уже к вам не пристает. Если пристает — повторите 284
команду. Не послушался — рявкните или по- кажите газету. Если же вы хотите, чтобы пес в доме вообще не покидал места без'"особого разрешения и проводил на нем все время — купите себе плюшевую собачку. Отрабатывать полевой' навык «место» на- чинают в возрасте около 7-8 месяцев, когда щенок уже подрастерял детскую импульсив- ность и научился терпению. Пес должен хоро- шо ходить на поводке, выполнять команды «ко мне» и «лежать», причем желательно, что- бы команду «лежать» он выполнял по норма- тиву: безусловное послушание на дистанции до 15 метров и выдержка 15 секунд. Обучение начинается на длинном поводке. Укладывае- те собаку командой рядом с собой и кладете около нее какую-либо свою вещь, довольно со- лидных размеров — куртку, сумку, рюкзак. Это должна быть именно ваша, знакомая соба- ке вещь. Нельзя использовать чужие вещи, равно как и те, которые принадлежат собаке — намордник, миску, игрушку. Нельзя исполь- зовать еду в чистом виде, но совсем неплохо, если поначалу в кармане куртки или рюкзака будут лежать кусочки лакомства и пес будет об этом знать. Уложив собаку, повторяете команду «ле- жать» и отходите шагов на пять (собака на длинном поводке). Выдерживаете секунды 3-4 и даете команду «ко мне». Когда пес по- дошел — погладьте его, быстро выберите сла- бину поводка и скомандуйте «место», указав 285
на вещь рукой. Сразу начинайте движение в сторону оставленной вещи, побуждая собаку поводком идти с вами (команду «рядом» не применять). Категорически не дергайте пово- док, это одна из главных ошибок при обучении команде «место». Пес должен возвращаться к вещи в хорошем настроении. Пока идете — па- ру раз повторите: «Место, место». Вернувшись на место, снова уложите собаку и дайте что-ни- будь вкусненькое. Затем спокойно отойдите на несколько шагов, а секунд через 5 верни- тесь, похвалите пса и отпустите, сняв поводок и дав команду «гулять». Если пес срывается с места до отпускающей команды, обязательно верните его обратно, повторяя по пути: «Мес- то, место». Как только пес понял, что от него требуется, перестаньте поощрять его лакомст- вом. Иначе вам потом самому каждый раз придется идти с ним «на место». Постепенно при движении к месту начи- найте отставать от собаки. Может случиться, и часто случается, что пес охотно идет к мес- ту с вами, но в одиночку делать этого не же- лает. Тогда можно проделать такой фокус — подозвать собаку, оставленную около «мес- та», усадить (или уложить) соответствующей командой рядом с собой, показать лакомство (но не дразнить им) и отправиться к «месту» в одиночку. Если лес хорошо обучен команде «сидеть» («лежать»), то он останется ждать. Подойдя к «месту», положите лакомство на глазах собаки в карман куртки или сумки, 286
обозначающей «место». Затем вернитесь к со- баке и снова командой пошлите ее на «место». Как только пес команду выполнил, идите к нему, доставайте лакомство и угощайте. По- вторите процедуру несколько раз, но затем пе- реставайте давать лакомство. Все это пока проделывается на длинном поводке. Дистан- ция между'«местом» и точкой отсылки не превышает десяти шагов. Больше увеличи- вать дистанцию пока не надо, даже если у вас тридцатиметровая «рулетка». В итоге собака по команде «место» и жес- ту должна идти к оставленной вещи на рас- стояние около 5—6 метров (длина поводка), ло- житься или садиться рядом с ней и ждать, по- ка вы ее «снимите», затем идти по команде к вам и снова возвращаться по вашему прика- занию на «место». На следующем этапе начи- найте отрабатывать упражнение без поводка. Постепенно увеличивайте расстояние, на ко- торое вы отходите от лежащей на «месте» со- баки. Одновременно увеличивайте выдержку собаки на «месте» (до подзыва) и около себя (перед отсылкой обратно на «место»). Нужно довести дистанцию до 15 метров и выдержку, ту и другую, до 30 секунд. Когда собака нач- нет работать достаточно хорошо, то после под- зыва от места давайте ей какую-нибудь про- стую команду (например, пройти с вами не- сколько шагов по команде «рядом»), а потом возвращайте ее снова на место. Хотя по норма- тиву выдержка более 30 секунд не требуется, 287
вы можете увеличить время пребывания соба- ки на месте до нескольких минут, действуя по тому же принципу, как при выработке навы- ка «ждать». Постепенно усложняйте условия. В частности, собака должна оставаться на ме- сте и тогда, когда мимо ходят посторонние люди. А в идеале — даже тогда, когда ее пы- таются сманить с места кормом или дразнят. КОМАНДА «ВПЕРЕД» Это очень полезная команда. Ситуаций, когда вам требуется, чтобы собака пошла впе- ред, множество. Например, вы идете по тро- пинке и вам хочется, чтобы собака бежала впереди, а не «чистила шпоры»; или собаке неохота лезть в воду, а вам нужно, чтобы она перешла ручей; или при входе в помещение, когда вы придерживаете дверь и вам нужно, чтобы собака в нее вошла. Главное же — у вас не возникнет проблем, когда нужно пройти с собакой по узкому мостику или трапу. Вдоба- вок команда служит для управления скоро- стью движения. Когда собака как следует усвоит навык, то если она уже идет впереди, повторная команда заставляет ее ускорить шаг. Ну и, кроме того, без этой команды не обойтись, если вы собираетесь обучать своего пса буксировке. Несмотря на кажущуюся простоту, эта ко- манда не из самых легких. Собака должна ид- 288
«Вперед» — очень полезная команда. ти вперед, часто не имея понятной ей цели и не получая существенного подкрепления. По- этому обучение команде «вперед» начинают, когда собака приобрела достаточный жизнен- ный опыт, в возрасте около 9-10 месяцев. Профессиональные дрессировщики обычно на- чинают обучение после того, как собака хоро- шо усвоила все действия по команде «апорт». Хотя обучение построено исключительно на поощрении, пытаться научить этой команде маленького щенка не имеет смысла — вы, скорее всего, только собьете его с толку. Если вы отрабатывали со своим псом ко- манду «стоять» так, как я говорил, то со сло- вом «вперед» он уже знаком. Теперь вам пред- стоит превратить понятное слово в команду. Для начала вам понадобится широкая доска, переброшенная через ручей или канаву. Доска 10- Я познаю мир 289
должна быть именно широкой, чтобы собака шла по ней не задумываясь. Можно начинать обучение и на узкой тропинке в высокой траве (или в глубоком снегу), но собака быстрее по- нимает, что от нее требуется, если ей приходит- ся проходить по мостику через препятствие. Становитесь с собакой у начала доски и по- казываете ей кусочек чего-либо вкусненького. Кусочек должен быть основательным, так как вам предстоит перебросить его через канаву. Даете команду «вперед» и на глазах собаки бро- саете лакомство движением вытянутой руки вперед от бедра. Корпус слегка наклонен впе- ред. Именно это движение и наклон корпуса будут в дальнейшем служить командой-жес- том. Лакомство должно упасть за препятствием, и желательно, чтобы собака видела место па- дения. Всякая нормальная собака устремится за лакомством. Повторяете команду «вперед» и хвалите. А теперь вам желательно успеть к лакомству одновременно с собакой, поднять его, дать и похвалить. При этом придерживать со- баку поводком или командой «стоять» нельзя. Зачем это надо? Прежде всего затем, что лаком- ство из рук собака воспринимает как награду, а если она его подобрала с земли, то склонна расценивать скорее как собственную добычу. А кроме того — воспитанная собака ничего с . земли без разрешения не поднимает, а воспи- танный хозяин ничего ей съедобного на землю не бросает. Впрочем, если не успели — ничего особенно страшного. Большинству собак бро- 290
сать лакомство не приходится больше 1-2 раз. Ну, подберет пес пару раз лакомство с земли. Далее вы только обозначаете бросок,'"даете ко- манду, а когда собака пошла — повторяете ко- манду и хвалите, затем, после перехода по до- ске, снова хвалите и даете лакомство. Как только собака усвоила, что от нее тре- буется, перестаньте давать лакомство, ограни- чиваясь похвалой. Если вы этого не сделаете, то собака усвоит привычку, выйдя вперед, ос- танавливаться, дожидаясь угощения. На следу- ющих занятиях возьмите доску поуже, а потом замените ее совсем узкой или бревном. Затем вы начинаете отрабатывать команду на узких тропинках, в узких переходах, перед открытой дверью или дыркой в заборе, во всех ситуаци- ях, когда собака не может идти рядом с вами. Постепенно добивайтесь, чтобы собака, полу- чив команду, шла впереди вас довольно долго. Поначалу, подав команду, вы обязательно должны двигаться за собакой. Не волнуйтесь, через некоторое время собака поймет, что от нее требуется, и будет выполнять команду и тогда, когда проводник остается на месте. Обучение можно считать законченным, когда собака безотказно выходит вперед и идет впе- реди вас несколько десятков метров, по ко- манде без колебаний движется по узкому мос- тику, бревну, переходит вброд ручей и проле- зает через сравнительно узкие отверстия. Обучая собаку этой команде, категорически нельзя использовать принуждение и наказа- 291
ния — рывки поводком, угрозы, подталкива- ния. Если пес не желает выполнять команду, то скорее всего вы забежали несколько вперед и предложили ему пройти по слишком узкой доске или пролезть через слишком узкую ды- ру. Это одна из основных ошибок начала обу- чения. На первых занятиях собака должна чувствовать себя-совершенно комфортно, ей нужно понять суть команды, а не учиться ба- лансировать на жердочке. И только когда она поймет и начнет более или менее хорошо вы- полнять команду, можно усложнять препят- ствия. Но усложнять их нужно обязательно, чтобы приучить собаку выполнять команду в любых обстоятельствах. ВЫСШАЯ ШКОЛА Специальный курс дрессировки (СКД) — это для собаки высшая школа. В ходе специ- ального курса пес обучается весьма сложным навыкам. Однако для многих видов служб требуется не только умение: эффективной ра- бота будет лишь тогда, когда собака применя- ет полученные навыки творчески. Так что СКД — это действительно высшая школа: ес- ли дрессировка ведется качественно, толковым дрессировщиком, то собака обучается еще и думать. К СКД допускаются только собаки, прошедшие общий курс. Поскольку эта кни- га предназначена в первую очередь для тех, 292
кто держит собаку в качестве компаньона, я не буду описывать методы и приемы специ- ального курса. К тому же издательство и так уже ворчит, недовольное слишком большим объемом книги. Однако знать, каковы основ- ные виды служб, на которых используются собаки, и что собаки должны при этом знать и уметь, полезно любому собаковладельцу. Защитно-караульная служба (ЗКС) ЗКС — это отчасти и есть то, что сейчас называют службой собаки-телохранителя. Но только отчасти. Скорее ЗКС можно назвать конвойной службой. Защитно-караульная собака предназначена для защиты проводни- ка, (хозяина), охраны вещей, задержания и конвоирования людей. Кроме того, по старым нормам Федерации служебного собаководства 293
СССР собака должна уметь делать выборку ве- щи по запаху. В целом это один из наиболее простых видов служб. В идеале всё это выгля- дит следующим образом. Защита проводника. Собака бросается на нападающего' без команды, в то же время не проявляя агрессии в адрес людей, если они ве- дут себя нейтрально и даже угрожающе, но не переходят к действию. Обычно на площадках собак тренируют на «рукав», и собаки привы- кают хватать фигуранта за предплечье. Хоро- шо обученная собака должна уметь брать при необходимости за плечо, в частности, когда она действует сбоку или сзади. Собака долж- на уметь делать «хватку с перехватом», то есть не вцепляться в одну руку намертво, а пе- рехватывать за другую, если фигурант наме- рен нанести ей удар. Кроме того, в случае во- оруженного нападения она должна блокиро- вать именно вооруженную руку. Задержание и охрана задержанного. По ко- манде «фас» собака нападает на человека с рас- стояния до 100—150 метров и удерживает его до подхода проводника. Если задержанный не сопротивляется, собака должна его отпустить, но при малейшей попытке к бегству или сопро- тивлению снова останавливать. По команде «охраняй» собака должна в течение длительно- го времени не спускать глаз с задержанного, в том числе и в отсутствие проводника, и ос- танавливать его без дополнительной команды при попытке убежать или напасть на нее. 294
Охрана задержанного Аналогично собака действует по команде «ох- раняй» при конвоировании задержанного. Охрана вещи. По команде «место, охраняй» собака остается около оставленных проводни- ком вещей и охраняет их от попыток любых посторонних людей взять их. По нормативу обученная собака должна уметь охранять ос- тавленную вещь одновременно от двух чело- век, при этом от вещи не отходить, не брать подбрасываемый корм, не реагировать на лю- дей, находящихся за пределами зоны охраны (около трех метров). Выборка вещи. По запаху человека собака выбирает и подает проводнику вещь этого че- ловека, выбирая ее из вещей, принадлежа- щих другим людям. 295
Сторожевая служба Нормальные люди называют сторожевыми таких собак, которые, сидя на цепи, охраня- ют двор, склад или что-то вроде. У кинологов же это называется караульной службой. А сто- рожевая — это когда собака является напарни- ком человека, охраняющего какой-либо объект или территорию. Человек в этом тандеме — ве- дущая сторона, на нем лежит вся полнота от- ветственности, а собака ему лишь помогает. Сторожевая собака должна владеть всеми навыками защитно-караульной службы и вдо- бавок уметь работать по свежему следу и об- ладать навыком обыска местности и помеще- ний. Ну и, естественно, собака должна быть обучена сторожёвке — умению бесшумно опо- вещать проводника о приближении посторон- них не менее чем за 50 метров. Обыск и работа по следу. От сторожевой со- баки требуется умение обнаруживать на мест- ности или в помещении спрятавшихся людей, их вещи и находить свежие, до 30 минут дав- ности, следы (команда «ищи»). Собака обыс- кивает участок местности, указанный ей про- водником, или помещение не беспорядочно, а прочесывая его зигзагом. При этом она долж- на понимать жесты проводника, который ука- зывает ей район поиска и направление движе- ния. По возможности собака должна двигаться против ветра, причем она должна соображать это сама, а не ждать подсказки проводника. 296
При обнаружении вещей собака по команде «апорт» должна апортировать их проводнику. При обнаружении свежего следа хорошо обу- ченная собака должна уметь проработать его на расстояние не менее полукилометра, само- стоятельно задержать фигуранта и конвоиро- вать его. То же самое она должна проделать при обнаружении спрятавшегося человека. Сторожёвка. По команде «слушай» собака должна сосредоточиться и, в случае появления поблизости постороннего человека, дать знать об этом проводнику, насторожив уши и повер- нувшись в сторону, где находится человек. В определенных обстоятельствах допускается очень тихое рычание. Громкое рычание, лай или визг при этом не допускаются категори- чески, собака также не должна рваться на по- водке в сторону обнаруженного человека. Раз- личается сторожёвка на месте, когда провод- ник и собака сидят или лежат неподвижно, и сторожёвка в движении, когда проводник идет с собакой на поводке. По команде «фас» собака должна идти на задержание. Розыскная служба Это сложный вид службы. Розыскная со- бака должна в совершенстве уметь все, что умеют собаки защитно-караульной и стороже- вой службы, плюс обладать еще рядом навы- ков. В основном это усложненная выборка и более совершенное умение проработки следов. 297
Выборка. Розыскная собака должна уметь не только выбрать из набора вещей вещь с за- пахом конкретного человека, но и выбрать из группы людей человека по запаху его вещи. Кажется — одно и то же. Но обучение этим навыкам требует разных приемов и подходов. Кроме того, розыскная собака должна уметь выбрать человека по запаху его следа и вы- брать след по запаху вещц. Последнее — ос- нова поиска фигуранта. Работа по следу. Поиск человека по следу розыскная собака должна вести в весьма слож- ной обстановке. Мне приходилось видеть хоро- ших розыскных собак, несших службу в погран- войсках, еще во времена СССР, и должен ска- зать, что работа опытной талантливой собаки кажется иногда просто каким-то волшебством. Прежде всего, след нужно найти. Задача упрощается, если след указывает проводник или есть вещь с запахом фигуранта.. Но так бывает не всегда. Иногда приходится выби- рать один след из многих, имеющихся на ме- сте происшествия, Причем нужный след — не обязательно самый свежий. Проводник здесь может помочь не во всех случаях. Каким ше- стым чувством собака угадывает, что нужен именно этот след — неизвестно. Но сплошь и рядом пес, обыскав район происшествия, берет именно тот самый след. Быть может, опытная собака выделяет этот след из других, как опытный контролер выделяет «зайца» из тол- пы пассажиров, хотя на наш взгляд — чело- 298
век как человек, ничем от прочих не отлича- ется. След мало найти, по нему еще нужно ид- ти, иногда несколько километров. След может идти по людным местам, может пересекать водные преграды, может петлять, резко пово- рачивать. При потере следа собаке помогает проводник, прикидывая по обстановке, где мо- жет обнаружиться оборванная ниточка. Но хо- рошая собака и сама прекрасно в обстановке ориентируется и «сшивает» след быстро, без посторонней помощи. А в конце следа может предстоять еще задержание или выборка. Следует учитывать, что дрессировщик да- ет собаке только азы поиска, а дальше собака совершенствует свою работу из азарта, из страстного желания оправдать доверие и на- дежду проводника, а многие псы — еще из са- молюбия. Так что виртуозности собака дости- гает самостоятельно, сама обучаясь по ходу дела новым приемам, накапливая знания, обобщая и сопоставляя накопленный опыт. Надо сказать, что не менее виртуозную рабо- ту по следу, оставляющую впечатление чуда, показывают и некоторые охотничьи собаки. V w Караульная служба В задачу собак караульной службы входит охрана жилищ, дворов, различных зданий, помещений и территорий. Караульная собака должна облаивать приближающихся к посту посторонних, а при их попытке проникнуть 299
на охраняемую территорию — задерживать. Кроме того, хорошая караульная собака долж- на уметь обыскивать местность и помещения. Это не самая сложная из служб, но и здесь есть свои тонкости. В частности, правильно обучен- ная караульная собака должна уметь отличать часовых или сторожей (с которыми она не все- гда знакома) от нарушителей, абсолютно не бо- яться выстрелов, всё время пребывания на по- сту сохранять настороженность, ни под каким видом не брать подброшенный или просто най- денный корм, задерживать нарушителей, а не рвать их. Дрессировка караульных собак — де- ло довольно непростое. Большинство современ- ных собак, применяемых для охраны объек- тов, — это не собаки караульной службы, а про- сто посаженные на цепь или выпущенные во двор псы с повышенной злобностью. Ожидать от них эффективной работы, особенно в слож- ной ситуации, нельзя. Бывает, что они скорее мешают людской охране, чем помогают. Служба связи Полное название этой службы — служба связи и подноски легких грузов. Что это за шту- ка? Штука интересная, хотя с развитием радио- связи почти вышедшая из употребления. Два проводника с собакой (пес должен уметь рабо- тать с двумя людьми) идут в любое место, ко- торое с этого момента называется постом №1. Здесь один из проводников остается, а другой 300
с собакой уходит в другое место, которое отны- не является постом №2. По нормативам рассто- яние между постами составляет до 500 метров, но хорошие собаки прекрасно работают при расстоянии километр и даже больше. При не- обходимости проводник дает команду «пост», и собака возвращается на пост №1. С одного поста на другой собака может нести или запи- ску, в прикрепленном к ошейнику портдепеш- нике, или (этому ее тоже нужно специально обучить) легкий груз в специальном вьючке, закрепляющемся на спине. Если надо, то по ко- манде «пост» собака таким же образом возвра- щается с поста № 1 на пост № 2. Но это еще не всё. Если собака обнаружит, что проводник ушел с поста, переместился, то она должна са- мостоятельно найти его по следу (по нормати- ву — на расстоянии до 250 метров). И теперь уже это новое место будет являться постом. Так что проводники могут довольно свободно перемещаться, не теряя связи друг с другом. Собака-связист должна обладать еще од- ним умением, которое условно называется «поиск потерянной вещи»'. Проводник, меняя месторасположение поста, может по каким-то причинам оставить на старом посту или по до- роге. какую-либо вещь. Собака по команде «ищи» должна возвращаться по следу провод- ника на расстояние до 250 метров и приносить ему оставленный предмет. х Обучение собаки службе связи — вещь не- обыкновенно увлекательная и для собаки полез- 301
Обучить службе связи можно собаку практически любой породы. ная. Обучить можно собаку практически любой породы. Мы с женой в свое время не поленились и обучили основам этой службы нашего кобеля (скотч-терьера). И должен сказать, что это не только расширило его возможности и круго- зор, но и при работе в лесу оказалось очень удобным с чисто практической точки зрения. Поисково-спасательная служба В общем основа работы собаки-спасателя — это тот же обыск местности и помещений, ко- торым обучают собак сторожевой и розыскной 302
службы. Но с определенными нюансами. Прежде всего собака должна уметь искать не просто спрятавшегося человека или его вещи, а искать объекты, которые могут находиться довольно глубоко под снегом или землей. Хо- роший пес-спасатель использует при поиске не только обоняние, но и слух. Обнаружив пострадавшего или его вещь, собака должна подать голос и приступить к раскапыванию, продолжая время от времени подавать голос. Голос в данном случае — это не облаивание, а строго трехкратный лай. При этом апортиро- вать найденную вещь проводнику она не должна ни в коем случае. Это программа-ми- нимум, позволяющая выполнить норматив. Но гораздо предпочтительней собака, обучен- ная «подводке». Пес, найдя пострадавшего (или вещь), подает голос, а затем разыскива- ет проводника и еще раз подает голос. По ко- манде «веди» пес должен отвести проводника к найденному человеку. Работать собаке-спа- сателю часто приходится в очень сложной и напряженной обстановке, при этом она не мо- жет ни на минуту ослабить внимание. Проводники слепых Это самый сложный вид службы, требую- щий от собаки незаурядного ума, крепости нервов, сдержанности, смелости и преданнос- ти в сочетании с умением выдерживать дли- тельное нервное напряжение. Что должна 303
уметь собака-поводырь? Всего-навсего — во- дить своего хозяина по улицам. При этом со- бака должна уметь водить его по лестницам, подъемам и спускам. Самостоятельно обхо- дить препятствия и избегать столкновения с прохожими. Предупреждать хозяина о препят- ствиях. Переводить его через улицу, причем по пешеходным переходам, ориентируясь на знаки светофора и на движение транспорта там, где светофора нет. Собака должна выучить назубок несколько заданных маршрутов и ве- сти хозяина в определенное место по команде, например: «гастроном», «поликлиника», «ра- бота», «дом». Хорошо обученная собака-пово- дырь при этом умеет пользоваться на постоян- ных маршрутах общественным транспортом, заводить хозяина в троллейбус или электрич- ку и выходить с ним на нужной остановке. И собака должна постоянно сохранять бди- тельность, ничего не бояться и ни на что не отвлекаться, ни при каких обстоятельствах. И пусть мне после этого кто-нибудь ска- жет, что у собаки нет разума и души. Дресси- ровка хорошей собаки-поводыря очень сложна, но только дрессировкой, даже самой изощрен- ной, добиться такой работы невозможно — нужно еще что-то.
СОДЕРЖАНИЕ И УХОД
Первые дни в вашем доме Некоторые особенности кормления собаки Искусственные корма Собачье меню Суточный рацион Кормление щенков Прогулки Физические нагрузки Плавание Уход за телом Купание Стрижка когтей Половая жизнь Профилактика заболеваний Что следует знать и уметь Регистрация собаки Перевозка собак
ПЕРВЫЕ ДНИ В ВАШЕМ ДОМЕ Маленького щенка нельзя надолго остав- лять одного. Первое время ему будет требо- ваться ваше или хотя бы чье-то присутствие. Поэтому если вы действительно хотите иметь близкое вам существо, то в момент приобрете- ния щенка лучше всего быть на каникулах. И не бойтесь, что вы избалуете щенка внима- нием. Категорически не нужно его ласкать и тискать; щенку нужно в первую очередь знать, что вы рядом. В этом отношении собачий ре- бенок ничем не отличается от человеческого. Довольно быстро эта потребность уменьшится, дней через семь песик освоится и уже не бу- дет требовать такого внимания. Но все равно: 307
его нужно кормить, а вскоре и выгуливать, вытирать за ним лужи, играть с ним, просто быть с ним рядом. НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОРМЛЕНИЯ СОБАКИ У собаки должны быть две собственные миски, одна для воды, другая для еды. Очень удобны миски из нержавейки, которые мож- но купить в любом зоомагазине. Пластмасса нехороша — она царапается и потом плохо от- мывается. Две миски в одной двойной под- ставке покупать смысла не имеет: еда будет попадать в миску с водой, а когда собака бу- дет вылизывать миску с едой, вода будет рас- плескиваться и т. д. Но вообще подставка — хорошо. Во-первых, лучше, если собака, осо- бенно крупная, не тянется к полу, а ест, дер- жа шею прямо. Кроме того, ножки подставок снабжены резиновыми наконечниками, и ми- ска меньше ездит по полу, когда собака ее вылизывает. Кормить собаку нужно всегда на одном и том же месте. После еды, неваж- но, съел ли пес всё или нет, миску обязатель- но убирать, еда у собаки стоять не должна. Даже если собака вылизывает миску до блес- ка, ее все равно нужно мыть — на стенках остается слюна, и, как вы сможете убедиться, помыв вылизанную миску, слюны этой оста- ется много. 308
При нормальном рационе собаки пьют срав- нительно немного и в нежаркую погоду могут подолгу обходиться без воды. Но вода у соба- ки должна быть постоянно, миска со свежей водой должна быть доступна собаке в любое время. Можно поставить ее недалеко от соба- чьего места. Если собака ест искусственные сухие корма, то она пьет существенно больше, чем обычно, особенно вскоре после еды, а ино- гда и во время еды. Давать такие корма «всу- хомятку» нельзя. Собакам нельзя давать горячую еду, даже если они ее спокойно едят. Это очень вредно для зубов, для желудка и для верхних дыха- тельных путей. Не должна еда быть и холод- ной, а тем более замороженной. Собаки практи- чески не жуют, нормальный способ их еды — отгрызание и заглатывание довольно крупных кусков. Поэтому холодная пища не прогрева- ется во рту, а горячая не охлаждается, как это происходит у нас во время жевания. В резуль- тате еда попадает в желудок с первозданной температурой. Маленький замороженный ку- сочек мяса, конечно, погоды не сделает, но ес- ли собака набила живот холодной (или горя- чей) едой — хорошего мало. Мясо собаке мож- но давать сразу одним куском, можно поре- зать, но не слишком мелко. Собачий желудок прекрасно приспособлен к перевариванию крупных кусков. Фарш здоровой собаке да- вать смысла не имеет: он быстро «проскаки- вает», и собака не чувствует сытости. 309
Проглотив слишком большой кусок мяса (или шкуры), собака его часто отрыгивает и начинает есть снова, уже разгрызая на куски. Это совершенно нормально, не надо волно- ваться и запрещать собаке съесть отрыгнутый кусок. Вам поначалу это может показаться не- аппетитным, но ведь собака мирится с запа- хом ваших духов или одеколона, которые вы- зывают у нее приблизительно те же чувства, что у вас собачья отрыжка. Волки (и некото- рые собаки) вообще часто транспортируют мя- со с места охоты в желудке и отрыгивают его для щенят, волчиц, а иногда и для других членов стаи. Отрыгивание следует отличать от рвоты. Волк питается самой разнообразной пи- щей, в том числе и растительной. Но основа питания — мясо, и именно к мясной пище приспособлен его организм. Собака — пото- мок волка и для нее тоже нормальной пищей является белковая, мясная. Пища большинст- ва диких животных довольно однообразна. Состав кормов может меняться по сезонам, но в каждый конкретный период животное ест то, что наиболее доступно и обильно. Переход с одного вида кормов на другой происходит постепенно, а когда он произошел, животное долгое время ест этот, преобладающий корм, пока не придет пора переключаться на новый. Волк в этом отношении не исключение, и со- баки, если корм полноценен, гораздо лучше чувствуют себя на однообразной пище. 310
ИСКУССТВЕННЫЕ КОРМА Из всего вышеизложенного следует вроде однозначный вывод — лучше всего кормить собаку специальным собачьим кормом. Соба- чьи корма ныне можно купить повсюду, и рек- лама обещает вам точно сбалансированный рацион, содержащий всё, что собаке необходи- мо, причем существуют корма для самых раз- ных категорий собак — щенков, молодых, ста- рых, получающих высокие нагрузки или валя- ющихся на диване. Все это совершенно верно, но есть одно «но». Когда речь идет о знамени- тых зарубежных торговых марках, я вполне готов поверить, что фирма держит свои обеща- ния. Но именно поверить. Нигде производст- во собачьих кормов не находится под таким контролем, как, скажем, производство челове- ческой пищи. Никто, насколько мне известно, всерьез не изучал долговременные последствия регулярного питания этими кормами. Поэтому вам остается только верить рекламе на слово, что эти корма — плод тончайших научных раз- работок, что их изготовляют из первосортней- ших продуктов и что они гораздо полезней натурального мяса, рыбы или творога. Ну и кроме того, на рынке кормов для животных встречается множество подделок, особенно под- делок сухого корма. Понятно почему — цена килограмма сухого корма известных фирм ныне зашкаливает за три сотни рублей. В об- щем искусственные корма некоторых марок 311
(не обязательно заграничных) в большинстве случаев лучше, чем овсянка на бульоне из го- лых костей или куриные окорочка с оптового рынка. Но относиться к ним следует без из- лишнего благодушия. И мой вам совет — по- купая сухой корм, не побрезгуйте взять в рот и хорошенько разжевать несколько гранул. Такой примитивный тест очень часто помога- ет решить, можно кормит^ этим свою собаку или лучше зайти в гастроном и купить за те же деньги мясных обрезков или рыбы. СОБАЧЬЕ МЕНЮ Еще раз напоминаем: собака по своей при- роде — хищник. Поэтому, вопреки распростра- ненному мнению, для здоровой собаки мясо не может быть вредным, скорее вредно его отсут- ствие. Точки зрения собаки и повара на то, что такое первосортное мясо, расходятся диамет- ральным образом. Мясо с жилами, хрящиками и пленками для собаки, во всяком случае мо- лодой, полезнее, чем вырезка, и обычно боль- ше ей нравится. Кормя собаку парным филе, вы можете поразить воображение друзей и знакомых, но не собственного пса. И имейте в виду, что слегка подтухшее или хотя бы лежа- лое мясо не только лучше и полнее усваивает- ся, чем парное, но с точки зрения большинст- ва собак, оно еще и намного, намного вкуснее. А вот замороженное мясо, долгие месяцы хра- 312
пившееся в холодильнике, по своим качествам уступает и свежему, и подтухшему. Варить мясо совсем не обязательно. Если вы добави- те в кашу куски сырого мяса, это будет самое то. Имейте, однако, в виду, что санитарный контроль сейчас не всюду на высоте. И если есть сомнения, мясо лучше отварить — дать немного покипеть, а потом слить бульон и вы- бросить. Бульон для собак — вещь не полез- ная. Из тех же соображений не следует поку- пать испорченное мясо, хотя собаки и любят тухлятину. Лучшее мясо — тощая говядина и баранина (еще лучше конина, но это не самый распространенный мясопродукт).. Однако на- до иметь в виду, что конина часто вызывает аллергию. На втором месте в этом отношении после конины стоят птица и говядина, и на последнем — баранина и козлятина. Свинину не следует давать вообще: и жирна, и парази- тов много, и часто вызывает аллергию. Очень удобно покупать мясные обрезки — и дешево, и сердито. Только нужно следить, чтобы они не состояли наполовину из жира. Кости, вопреки распространенному мне- нию, — вовсе не нормальная собачья еда. Ва- реные же кости — вообще не еда, а только за- бава, причем часто не полезная. А куриные кости просто опасны. Если собака наелась ку- риных костей (скажем, вытащив их из мусор- ного ведра), возможны очень большие неприят- ности. Запор (или, не дай Бог, заворот кишок) в этом случае осложняется тем, что осколки 313
Кость для собаки — это не еда, а предмет вдумчивого общения. птичьих трубчатых костей необыкновенно ос- тры и могут просто проткнуть кишечник. Ес- ли собака умоляет дать ей куриную косточку и ваше сердце не может этого выдержать, дай- те ребрышки или кусочек шейки. Костный бульон лучше собаке не давать, при регуляр- ном употреблении он действует на печень поч- ти так же убийственно, как копчености. Рыба — еда полезная и полноценная. Она менее калорийна, чем мясо, что для городской собаки только плюс. Но рыба рыбе рознь. Нель- зя кормить собаку сельдью, скумбрией, мойвой, килькой и другими породами жирных рыб1. Не стоит кормить и пресноводной рыбой: она 1 Жирная рыба нехороша еще и потому, что морская рыба поступает в продажу после длительного хранения, во время которого жиры окисляются. Собаки с удо- вольствием едят «прогорклый» жир, но продукты окис- ления жиров разрушают в организме витамины А и Е. 314
часто заражена опасными для собак паразита- ми, а при длительной варке ее пищевая цен- ность резко снижается. Во внутренностях многих рыб, особенно пресноводных, содер- жится в большом количестве особый фермент, разрушающий витамин Bi, так что в любом случае рыбу лучше давать потрошеную и без головы. Лучший вариант — это треска, пик- ша, сайда или другая рыба из породы треско- вых — морская, сравнительно постная, с плотным мясом. Рыбу лучше давать не сырой, а положить ее в холодную воду; как только во- да закипит — рыба готова. Бульон лучше вы- бросить. Чешую счищать не надо, она очень полезна. Крупные кости можно вынуть, но во- обще рыбьи кости собака переваривает прак- тически полностью, в отличие от костей птиц и млекопитающих. Не бойтесь, что собака по- давится мелкими костями. Если рыба не раз- варена, кости в полусырой мякоти обычно проходят без малейших проблем. Творог, особенно нежирный, — штука очень полезная. Вообще творог вполне заме- няет мясо и рыбу. Только не путайте творог с творожной массой или с той клейкой пас- той, которую порой содержат упаковки с над- писью «Творог». Кроме того, несвежий творог лучше не давать, особенно щенкам и пожи- лым собакам. В мясе, твороге и рыбе содер- жатся, кроме белка, практически все необхо- димые минеральные вещества. Но, помимо белка и минеральных веществ, собаке нужны 315
и жиры, и углеводы. Животный жир собаке в небольшом количестве необходим, он содер- жит незаменимые жирные кислоты, которые собачий организм сам синтезировать не уме- ет. Но если вы кормите собаку мясом, то спе- циально давать жиры смысла нет — его в мя- се вполне достаточно. Наоборот, если мясо жирное, жир лучше срезать. Вообще живот- ные жиры здоровые собаки усваивают очень хорошо, и это прекрасный источник энергии. И при высоких физических нагрузках имеет прямой смысл увеличивать в рационе количе- ство животного жира, снижая долю углевод- ного корма. Кстати, у собак не бывает атеро- склероза, и рацион, полностью лишенный хо- лестерина, для них очень вреден. Большинство собак любят яблоки, вино- град и арбузы. Многие едят почти любые фрукты. Закармливать собаку фруктами не надо, но в качестве лакомства — почему нет? Если собака просит вкусненького, гораздо лучше дать ей яблоко или грушу, чем пече- нье. Вообще яблоки, как и морковь, стоит давать регулярно, по штуке раза 3-4 в не- делю, очень полезно. Кроме всего прочего, яблоко — замечатель- ная игрушка, которую можно катать и ло- вить. Многие собаки 316
с огромным удовольствием едят капусту, сы- рую картошку, помидоры и даже огурцы. Од- на из моих сук ест даже лук. Если собака вре- мя от времени слопает сырую картофелину, помидор или огурец, никакого вреда, кроме пользы, от этого не будет. Но регулярно кор- мить ее вареной картошкой нельзя — для со- бак это очень тяжелая пища. Капустой тоже лучше не злоупотреблять. Вообще же для регулярного потребления пригодны в общем три сорта овощей: морковь, кабачок и свёкла. Многие собаки с упоением грызут сырую морковь, и давать по морковке раза три в неделю очень полезно. Кроме всего 317
прочего, это полезно для зубов. Свёкла в боль- шом количестве слабит, можно понемногу добавлять тертую свёклу (лучше вареную) в обычную еду. Кабачки, тушенные в собствен- ном соку, без масла, многие собаки очень любят, и кабачками можно отчасти заменять крупы. Редьку, редиску или репу, даже если собака их ест, лучше не давать вообще. Крупы (каша) в собачьем меню должны присутствовать обязательно. Но бобовыми — фасолью, чечевицей, горохом — собаку кор- мить нельзя категорически. Не стоит кормить ее и пшеничными крупами, а ячмень (перлов- ку) собаки практически не переваривают. Овсянка из цельного зерна тоже проходит «навылет», если не варить ее пару-тройку ча- сов. Лучшие крупы — рис (не шлифованный!), геркулес, пшено, гречка. Но на пшено и на гречку, равно как на пшеницу и ячмень, у со- бак может быть аллергия. На геркулес аллер- гия бывает редко, а на рис — практически никогда. Здоровые собаки обычно прекрасно усваивают геркулес, просто заваренный ки- пятком и выдержанный в течение получаса. Но для пожилых собак эта пища тяжеловата — лучше варить. Рис лучше варить так, чтобы не сливать воду, и лучше не переваривать. Комки слипшегося разваренного риса в соба- чьем желудке — это не здорово (вспомните, со- бака не жует пищу). Следует только помнить, что рис штука очень калорийная, давать его помногу нельзя. 318
СУТОЧНЫЙ РАЦИОН Если собака получает в достаточном коли- честве мясо или рыбу, то эти продукты полно- стью обеспечивают ее потребности в незамени- мых аминокислотах и минеральных вещест- вах. Но на всякий случай лучше добавлять в рацион немного рыбы с костями и творог (ис- точники кальция и фосфора) и сухие дрожжи (источник витаминов группы В, лизина и ме- тионина)1. Искусственные минеральные до- бавки следует применять с осторожностью и только по рекомендации ветеринара. В рационе здоровой взрослой собаки бел- ковая пища должна составлять приблизитель- но две трети, а в рационе щенков, беременных и кормящих сук — три четверти. Ориентиро- вочная суточная потребность в разных видах кормов, в граммах на килограмм живого веса некрупной собаки, следующая: мясо 15-20 г, жиры 1-2 г, крупа (геркулес или рис, вес сухой крупы) около 4-5 г. Это расчет для умеренной физической нагрузки. Имейте в виду: если собака гуляет с вами в соседнем скверике на 1 Имейте в виду: естественные источники мине- ральных веществ, витаминов и аминокислот лучше любых искусственных препаратов и пищевых добавок. Из большинства естественных продуктов организм усваивает столько вещества, сколько ему нужно, и пе- редозировать эти вещества таким путем сложно. Хотя и здесь есть множество исключений, и несвойственные собаке корма нужно употреблять с оглядкой. 319
поводке три раза в день по 30-40 минут, — это не умеренная нагрузка, а почти никакой. У крупных собак количество потребной пищи на килограмм веса меньше. Приблизительный суточный рацион для взрослых собак двух разных размерных категорий при умеренной физической нагрузке (количество в граммах) немецкая овчарка, ротвейлер бигль, фокстерьер молоко 100 50 мясо* 300 150 рис** 150 75 жир 25 10 сухие дрожжи 1 0,5 *если вы заменяете мясо рыбой или нежирным творогом, то указанное количество следует увеличить на треть **вес сваренного зерна Следует учитывать, что в таблице приведе- ны ориентировочные цифры. Количество по- требной еды зависит от возраста собаки, ее со- стояния, от физических нагрузок. Поэтому ориентироваться нужно в первую очередь на саму собаку. Если у пса имеется на боках жи- рок (ребра плохо прощупываются), значит, 320
рацион нужно уменьшить. Если пес худеет — увеличить. Вообще собака в хорошей форме должна быть, как солдат, готова есть всё и всегда. Имейте, кстати, в виду, что собаки пе- реносят голодание гораздо легче людей, и ес- ли нормально питающаяся собака по какой-то причине (например, в поезде) два-три дня вообще не получает пищи, это на ее здоровье никак не сказывается, чаще это даже полезно (а вот воды лишать нельзя даже на день). Кормят взрослую собаку два раза в день. Если принять за основу рацион, приведенный в таблице, то утром собака получает молоко, а вечером, часа за полтора до последней про- гулки перед сном, все остальное. Пожилой со- баке можно разделить дневной паек на три ча- сти. Лучше кормить трижды в день и собак особо крупных пород — догов, мастифов, сен- бернаров. Но при этом следить, чтобы суточ- ный рацион не увеличивался, иначе нет смыс- ла дробить кормление. А теперь имейте в виду, что все эти ре- комендации касаются регулярного питания. Не будьте максималистами. На загородную прогулку или в пятидневный турпоход совер- шенно не имеет смысла тащить специальную собачью еду. Конечно, китайскими супчика- ми в коробочках собаку лучше не кормить. Но неделю на сухарях, овсянке или макаро- нах собака проживет без малейшего для себя вреда. Если нормальная здоровая собака съест раз в неделю кусок хлеба с маслом, вареную И - Я познаю мир 321
картофелину, миску борща или даже бу- терброд с колбасой, ничего с ней не слу- чится. Мы уже говорили о том, что собака не страдает от однообра- зия меню, наоборот, это ей полезно, если, конечно, рацион со- держит все необходи- мое. Поэтому гораздо удобней готовить сра- зу дня на четыре. Продукты следует держать в холодильнике, но не в морозилке. Если мя- со при этом слегка «подойдет», то это только к лучшему. Мясо (рыбу, творог), вареную кру- пу (овощи), зелень, дрожжи обязательно хра- нить отдельно друг от друга. Вынуть и сме- шать еду следует за час-полтора до кормежки, чтобы она успела принять комнатную темпе- ратуру. Дрожжи добавляйте в еду непосредст- венно перед кормлением. КОРМЛЕНИЕ ЩЕНКОВ Брать щенков в возрасте моложе месяца без очень серьезных к тому оснований нельзя. В норме забирают щенят в возрасте полуто- ра-двух месяцев, щенков охотничьих и слу- 322
жебных собак могут отдавать раньше, но не ранее месяца. У такого щенка уже должны быть молочные зубы и он должен уметь есть всё и самостоятельно. Однако кормление ще- нят в возрасте до полугода имеет свои осо- бенности. Прежде всего, до двухмесячного возраста кормить щенка нужно пять-шесть раз в день. На третьем месяце — четыре раза. От трех месяцев до полугода щенка кормят трижды в день, а потом переходят на нормаль- ный режим взрослой собаки. Свежая вода у щенка, как и у взрослой собаки, должна быть всегда, миска с водой должна быть доступна в любое время дня и ночи. Молодость — время формирования организма. От того, как вы со- держите собаку в первый год ее жизни, зави- сит ее будущее здоровье и то, сколько в конеч- ном итоге она проживет. Щенята быстро растут; и еды им, в расчете на килограмм живого веса, нужно больше, чем взрослым собакам. В возрасте от одного до трех месяцев (период самого быстрого роста) щенку нужно приблизительно в три раза боль- ше еды, чем взрослой собаке такого же веса. В возрасте от трех месяцев до полугода — при- близительно в два раза больше (кстати, и пьют щенята больше). Цифры эти ориентировочные, вообще же до полугода щенка в еде лучше во- обще не ограничивать: он сам знает, сколько ему съесть. Жирных щенков, если они много гуляют и у них есть возможность вволю иг- рать и бегать, просто не бывает. Но при одном 323
условии. Вы выставили песику еду, он поел, и, как только он отвалился от миски, — убра- ли еду и ничего не даете ему до следующего кормления, даже если он просит. Если еда стоит постоянно, или вы все время даете псу вкусные кусочки, то раскормить его можно в любом возрасте. Много раз я уже повторял, что разнообраз- ное меню собаке совершенно ни к чему. Но вот щенков до полугода лучше кормить разнооб- разной пищей, меняя «блюда» каждые не- сколько дней. Периодически имеет смысл да- вать сухой корм1, но вот смешивать сухой корм и домашнюю еду не стоит. Вообще, ще- нок должен привыкнуть ко всякой еде, это ему (и вам) пригодится в будущем. Бывает множество ситуаций, когда у вас нет возмож- ности дать собаке привычную пищу. Пес дол- жен при необходимости есть всё, включая су- хой хлеб без всяких украшений. Как уже было сказано, количество белко- вой пищи в рационе щенка должно быть от- носительно выше, чем в рационе взрослой собаки, соотношение белковой пищи к расти- тельной приблизительно 3:1. Кроме того, щенку, даже если он получает совершенно полноценный рацион, до года нужно добав- лять в еду сухие дрожжи, творог и рыбий жир. Если для взрослой собаки это желатель- 1 Сухой корм собаке необходимо запить, потреб- ность в воде в этом случае очень велика. 324
Кость — гораздо более интересная игрушка, чем мячик или плюшевый зайчик. но, то для щенка обязательно. Лучше подстра- ховаться, поскольку от того, насколько полно- ценным был рацион собаки в детстве, зависят ее здоровье в зрелости и продолжительность жизни. При этом творог лучше, чем препара- ты кальция и фосфора, рыбий жир лучше, чем препараты витаминов D, А и Е, а сухие дрожжи лучше, чем синтетические витамины группы В. Щенку до смены зубов очень полезно да- вать сырые крупные кости. Кости должны быть действительно крупные, такие, чтобы щенок не мог их проглотить или разгрызть. С одной стороны, это прекрасное занятие: с костями щенята возятся долго; это гораздо бо- лее интересная игрушка, чем мячик или плю- шевый заяц. Кстати, если вам приходится на- долго уходить, хорошая кость очень скрасит 325
щенку одиночество. Кроме того, с раннего детства имея дело с костями, щенок учится с ними обращаться, и в результате ему можно будет давать кости и позже: он будет, их обгла- дывать, а не глотать или раскусывать. Глода- ние костей — великолепное упражнение для зубов и челюстей. Обглодать кость непросто, так что манипуляции с костью относятся к числу развивающих занятий, вроде конструк- тора или головоломок для детей. Ну и нако- нец, сколько-то всё же попадает щенку в же- лудок, а сырая кость — отличный источник кальция и фосфора. ПРОГУЛКИ Чтобы взрослая собака могла справить свои естественные надобности, ее желательно выгуливать три раза в день. Но взрослых со- бак можно выгуливать и дважды в день. Од- нако прогулки — это еще и моцион, физиче- ская нагрузка, и, что не менее важно, общение собаки с внешним миром. Собаки, с детства зна- комые с разными людьми, другими собаками, кошками, машинами, трамваями, постоянно попадавшие в сложные ситуации большого мира, обладают более сильной нервной систе- мой, менее трусливы и более уверены в себе. Поэтому лучше, если вы будете выводить со- баку не на десять-пятнадцать минут. Одна из прогулок должна продолжаться не менее по- 326
лучаса, а лучше час-полтора. Конечно, день на день не приходится, но стремиться нужно к максимуму. Вообще гулять с собакой — удо- вольствие, так что эта обязанность не относит- ся к числу неприятных. Выгуливать щенка надо начинать с самого раннего возраста, как только ему будут сде- ланы прививки (глава «Профилактика забо- леваний»), точнее, дней через семь-десять по- сле того, как они будут сделаны. Прогулки в раннем возрасте — один из важнейших фак- торов не только физического, но и умствен- ного развития щенка. Но имейте в виду, что маленькие щенки быстро устают, и, скажем, непрерывно идти двухмесячный щенок может всего минут пять-десять. Когда маленький щенок устал, возьмите его на руки и дайте от- дохнуть. О том, что он уже отдохнул, нор- мальный щенок сообщит сам — он начнет вы- рываться и проситься на землю. Начинать прогулки нужно обязательно в тихих местах, где мало людей и посторонних собак. Вводить в общество щенка нужно постепенно. Кроме того, маленькие щенята поначалу глупы и непослушны, им ничего не стоит выскочить на дорогу или, испугавшись, броситься бе- жать, куда глаза глядят, не обращая внима- ния на ваши крики. Месячных щенков нель- зя выгуливать подолгу в холодную и мокрую погоду — их можно простудить. Нельзя дово- дить маленького щенка до состояния, когда он начинает дрожать. Если песик замерз — 327
спрячьте его за пазуху (одеваться, выходя на прогулку с собакой, нужно соответственно). При прогулках из- бегайте улиц с ожив- ленным автомобиль- ным движением. Вы- хлопные газы стелются над землей, они тяже- лее воздуха. И на уров- не вашего колена, а тем паче ниже, загрязнен- ность воздуха суще- ственно выше, чем на высоте человеческого роста. Собаки же бо- лее чувствительны, чем мы, к недостатку кислорода и к повышенно^ му содержанию в воздухе углекислого газа. ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ . В здоровом теле — здоровый дух. Собаке нужны физические нагрузки, это не только залог здоровья и долголетия, но и залог ее, а следовательно и вашего, хорошего настрое- ния. Щенки, как правило, к лени не склонны, они, если дать им волю и повод, сами себя до- водят до изнеможения. Когда щенки растут компанией, они очень много играют, носятся 328
друг за другом, ссорятся, и этого месяцев до трех-четырех им вполне достаточно. Взяв щенка, вы должны возместить ему потерю од- нопометников — со щенком нужно много гу- лять и много играть. От этого, кстати, зави- сит в определенной степени и ваш покой, и це- лость вашей обуви и мебели. Щенок, который имеет возможность «вы- пустить пар» на прогулке и в игре, меньше интересуется туфлями и ножками стульев и требует меньше внимания в свободное от про- гулок время. Чем больше нагрузки, тем спо- койней ведет себя щенок по ночам. Но где-то до шести—восьмимесячного воз- раста, щенков насиловать нельзя. Если песик устал и просит отдыха, этот отдых ему нужно дать. Маленьких щенков нельзя заставлять подолгу идти рядом, однообразные непрерыв- ные движения их быстро утомляют и не луч- шим образом сказываются на формировании опорно-двигательного аппарата. В возрасте от шести месяцев до года нагрузки желательно постепенно увеличивать до определенного уровня, а затем этот уровень постоянно под- держивать. Каков должен быть этот уровень, сказать в каждом случае непросто, зависит от конституции и темперамента собаки. Приве- ду два примера. По моему опыту, скотч-терьеру, чтобы ос- таваться в хорошей форме, необходимо, со- провождая хозяина, проходить ежедневно порядка шести километров по йересеченной 329
местности (скорость хозяина от четырех до пяти километров в Час, то есть около полуто- ра часов прогулки), а раза три в месяц — же- лательно километров по пятнадцать-двад- цать. При таком режиме псы едят, что дадут, крепко спят и в случае нужды способны со- провождать вас куда угодно. Кстати, и вам самим такие нагрузки ничего, кроме пользы, не принесут. В Германии ротвейлер, заявленный на ке- рунг (комплекс испытаний для отбора в пле- менную элиту), перед испытаниями должен, в числе прочего, пройти тест на выносливость. Собака должна пробежать рядом с дрессиров- щиком, едущим на велосипеде, 20 километров со скоростью 12-15 км/час. Делаются две ос- тановки, на 15 и 20 минут. Сильно уставшие или стершие подушечки лап животные к ке'- рунгу не'допускаются. Вообще говоря, ходьба, или, точнее, разме- ренная рысь по пересеченной местности, — один из лучших видов физической нагрузки для со- бак. Не игры, возня или прыжки, а именно ходьба. И если вы завели ротвейлера, эрделя, овчарку, ньюфаундленда, то велосипед для вас — лучший выход. При условии, что вы на- учили собаку бежать с ним рядом. Имейте в виду, что собаки переносят жару тяжелее, чем мы с вами, и перегрев или теп- ловой удар им получить проще. Главный при- знак перегрева — очень частое, неглубокое, с коротким сильным выдохом дыхание с высу- 330
нутым языком. Имейте в виду, перегретая со- бака дышит так не все время, а только во вре- мя остановок. Если собака начала «хакать» — дайте ей отдохнуть в тени, пока дыхание пол- ностью не придет в норму. Температура в 25° для собаки уже довольно сильная жара. Вооб- ще летом в жаркое время дня повышенных нагрузок лучше избегать. Помните, что собака плохо потеет и потому теплоотдача с поверх- ности тела у нее низка1. Главным «радиато- ром», отводящим тепло, у нее являются язык и слизистая оболочка рта и бронхов. Именно поэтому при жаре начинается «хаканье» — собака усиленно вентилирует отдающие тепло поверхности. Кстати, плотный намордник не дает ей этого проделывать, так что перегреть собаку в наморднике проще простого. ПЛАВАНИЕ Еще один вид физических упражнений, очень полезный, — плавание. Собаки при пла- вании затрачивают очень много усилий, и проплыть пятьсот метров для большинства со- . бак почти то же самое, что пробежать галопом пару-тройку километров. Плавать умеют все 1 Потовые железы у собак есть, и работают они вполне нормально. Но их меньше, чем у человека или копытных, интенсивность потоотделения ниже и свой- ства пота несколько иные. 331
собаки, но не все охотно это проделывают. Приучать собаку к воде лучше со щенячьего возраста. Никогда не загоняйте пса в воду си- лой, и уж ни в коем случае не бросайте его в воду. Зайдите в воду сами, поиграйте с соба- кой на мелководье, дайте ей привыкнуть к этой, в общем-то, не родной для нее стихии. Впрочем, многие щенки идут в воду сразу, без колебаний. К сожалению, -плавание ныне до- ступно немногим счастливцам. Большинство рек в черте крупных городов и пруды во мно- гих парках загрязнены всякой гадостью на- столько, что пускать туда даже взрослую со- баку, а тем паче щенка, не стоит. Среди людей, не имевших дела с собаками, почему-то бытует миф, что собака не может утонуть. Может, и очень даже. У любой собаки плавучесть не выше, чем у человека. А у кос- тистых пород, а если они еще вдобавок и длинношерстные, плавучесть ниже. И даже маленькие волны или попытки собаки при- подняться над водой заставляют ее погрузить- ся с головой. Большинство охотничьих подру- жейных собак плавают неплохо, не говоря уж о ньюфаундлендах. Но все равно, если собака в воде — будьте очень внимательны. Собаки многих пород с густым подшерстком способ- ны несколько дольше человека находиться в холодной воде. Но не намного. Короткошер- стные же (и многие жесткошерстные) собаки в ледяной воде быстро теряют силы и гибнут, так же, как и люди. 332
УХОД ЗА ТЕЛОМ Собаку нужно периодически чистить. Ко- нечно, идеально, если вам удается проделывать это ежедневно. Если у вас собака короткошер- стной породы, то достичь идеала не трудно, но с длинношерстными собаками это получает- ся не всегда. Однако если вы, пытаясь сэко- номить время, занимаетесь чисткой раз в неде- лю, то вы практически ничего не выигрываете. За неделю длинная шерсть приходит в такое состояние, что требуется не меньше полутора часов, чтобы привести пса в божеский вид. Независимо от того, как часто вы проводи- те чистку, осматривать собаку нужно еже- дневно. При осмотре вы основное внимание уделяете лапам, половым органам, анальному отверстию, ушам и глазам, носу и пасти. При осмотре лап вы первым делом обраща- ете внимание на состояние когтей, подушечек и на наличие колючек, заноз и комочков гря- зи между пальцами. Собака — терпеливое жи- вотное и с потертостью или колючкой между пальцами она порой может ходить, не хромая, несколько дней. Но это чревато не только на- гноением, но и порчей лапы — пытаясь по- удобней держать пальцы при ходьбе, собака перенапрягает многочисленные связки и сус- тавы лапы. Если вы обнаружили свежую ран- ку, лучшее средство — крем «Спасатель». Ес- ли ранка начала мокнуть, нужно выстричь между пальцами шерсть и прижигать ранку 333
фукорцином или зеленкой. Йодом легкие со- бачьи травмы лучше не обрабатывать. Половые органы1 и анальное отверстие ос- матриваются в первую очередь на предмет грязной, слипшейся шерсти. Как ни странно, попадаются люди, стесняющиеся заглядывать собственной собаке под хвост. Между тем скле- ивание шерсти вокруг заднего прохода может вести к очень серьезным осложнениям. Соба- ка не может оправиться, и развиваются симп- томы, характерные для закупорки кишечника. Если такое состояние длится достаточно дол- го, то простым мытьем вы потом уже не обой- детесь, может потребоваться серьезное лечение. Обращайте внимание на выделения из поло- вых органов. В норме, исключая период теч- ки у сук и случаев встреч кобеля с течной су- кой (выделения из препуция могут появлять- ся, даже если кобель просто обнюхал суку), никаких обильных выделений из половых органов быть не должно. Если регулярно по- являются выделения, следует промыть пре- пуций (разовым шприцом без иглы) теплым слабым раствором марганцовки или раство- ром мирамистина. Петлю у сук не промывают,, а только обмывают снаружи, слегка раздви- нув, теми же растворами. Если не помогает, лучше обратиться к ветеринару. 1 У кобеля влагалище, в котором находится поло- вой член, называется препуцием, у суки наружные по- ловые органы называют петлёй. 334
Уши у многих собак приходится периоди- чески чистить. Скопления серы осторожно удаляются ваткой, которую можно смочить перекисью водорода. Следует выщипывать растущие из слухового прохода волосы. Соба- ке это не больно, так что не стесняйтесь. Во- обще, добиваться идеальной чистоты ушей не имеет смысла, это для собаки вовсе не полез- но. Некоторое количество серы на стенках слухового прохода и в глубине ушной ракови- ны — это нормальное состояние. Обращайте внимание на внутреннюю поверхность ушей. Покраснение ушей — очень часто первый признак аллергии. Глаза осматривать нужно несколько раз в день. У здоровой собаки глаза чистые и блес- тящие. Однако собачий глаз иначе, чем наш, реагирует на попавшие соринки. Они вызы- вают не столько слезотечение, сколько обра- зование довольно густой слизи, которая со- ринку обволакивает и с которой она выводит- ся наружу. Поэтому слизь в уголках глаз — дело довольно обычное. Ее следует удалять су- хой ваткой, причем сразу. Если она засохнет, склеив ресницы, придется повозиться, осто- рожно размачивая ее ватным тампонов с теп- лым чаем (без сахара, как вы сами понимае- те). Если слизь появляется постоянно, а тем более если она имеет зеленоватый цвет, то ско- рее всего у пса конъюнктивит. Оттяните ниж- нее веко — в норме его внутренняя поверх- ность должна быть бледно-розовой. Если она 335
красная, воспаленная, и это не проходит само в течение суток, значит нужно капать лево- мицетиновые глазные капли (три раза в день по 1-2 капли). Альбуцидом лучше не пользо- ваться, у многих собак он вызывает раздра- жение. Если еще через пару дней всё не прой- дет — обратитесь к ветеринару. Нос — главный показатель собачьего здо- ровья. У здоровой бодрствующей собаки он мокрый и холодный, у здоровой спящей — су- хой и теплый. Выделения, смачивающие нос, могут быть весьма обильны, но в,любом слу- чае они должны быть жидкими и прозрачны- ми, как наши слезы. Слизистые и мутные выделения из носа, не дай бог при сухом и теплом носе, — всегда грозный признак како- го-то очень тяжелого заболевания. Обращай- тесь в таком случае к ветеринару сразу, не от- кладывая до завтра. Ежедневно заглядывайте в пасть своему псу. Между зубов порой застревают мелкие ще- почки и косточки. Можно, и очень полезно, чистить собаке зубы зубной щеткой (без пасты или других чистящих средств). Приучив соба- ку к манипуляциям с ее зубами, вы сильно об- легчите жизнь ей и ветеринару, когда собаку придется осматривать (а рано или поздно это случится). Кроме того, эксперты на выставках очень не любят собак, которые уворачивают- ся, а тем более рычат при осмотре зубов. Осматривая зубы, кладете одну руку на со- бачью морду сверху, другую снизу, так, что- 336
бы ладони охватыва- ли морду, а большие пальцы рук были на- правлены вперед, к собачьему носу, и лег- ли, соответственно, на верхнюю и ниж- нюю губы. Командуе- те: «Зубы». Больши- ми пальцами раздви- гаете губы спереди, так, чтобы осмотреть резцы, затем большими пальцами раздвигае- те губы с одного, боку, осматривая коренные, затем, повернув собачью морду несколько к себе, указательными или безымянными паль- цами раздвигаете губы с другой стороны. Да- лее охватываете большим и указательным пальцем лежащей сверху руки верхнюю че- люсть позади клыков, аналогично нижней рукой захватываете нижнюю челюсть, коман- дуете: «Пасть» и мягко разжимаете челюсти, заставляя собаку открыть рот. Осмотрев, так сказать, ключевые точки, погладьте и ощупайте всю собаку, особенно под мышками и в паху. Выберите репьи и ко- лючки, проверьте, нет ли ранок и гнойничков. Если есть — поступайте как с ранками на ла- пах. У суки ощупайте молочные железы. Если обнаружите узелки или уплотнения — следи- те в дальнейшем за ними внимательно, если в течение пары недель они не обнаруживают 337
тенденции к исчезновению, покажите собаку врачу. У кобеля осмотрите и ощупайте мо- шонку. Отек мошонки, припухлости, увели- чение одного из яичек — если что-либо подоб- ное обнаружено, ведите пса к ветеринару. Но вернемся к чистке. Для этой процеду- ры требуется набор инструментов: расческа (металлическая), щетка для волос (специаль- ная, собачья, купите в зоомагазине, ее еще на- зывают пуходёркой) и платяная щетка. Щет- ка для волос должна быть мягкой, чтобы не травмировать кожу. Если у вас короткошер- стная собака, вроде боксера или мопса, то пу- ходёрка нужна густая и очень мягкая. Если длинношерстная — то пореже и пожестче. С короткошерстной собакой проблем прак- тически нет. Проходитесь по ней расческой, потом сухой платяной щеткой, потом влаж- ной. Волос со щетки снимайте расческой. Раз- два в неделю перед расческой вычесывайте пса пуходёркой. Вот и все дела. Если у вас ов- чарка, лайка или другая собака с похожей шерстью, то повозиться придется подольше. Здесь пуходёрку имеет смысл применять при каждой чистке, но если шерсть не особенно спутывается (как у овчарок и лаек), то пухо- дёрйа идет после расчески. Вообще подшер-, сток (пух) всегда держится очень слабо и от- ходит легко. Поэтому если вы чистите собаку не весной, во время линьки, не стремитесь вы- чесать всё, что вычесывается. Но «прорежи- вать» пух полезно в любое время года, это 338
стимулирует его рост. Кроме того, пуходёрка гораздо лучше расчески выбирает из шерсти мусор и перхоть. Только не жмите на нее изо всех сил — расцарапаете псу спину. Платяная щетка для таких собак, в общем, не очень нужна, отходящий волос вполне эффективно выбирается расческой и пуходёркой. Больше всего возни с собаками с густой, длинной и тонкой шерстью, типа колли, а тем более бобтейла, пуделя или мальтеза. Многие длинношерстные породы требуют периодиче- ской стрижки, но между стрижками собаку все равно приходится чистить. Здесь лучше сначала пройтись пуходёркой, слегка, без нажима, чтобы расправить спутавшиеся кон- чики шерсти. После этого легче орудовать 339
расческой. После расчески снова пройтись пу- ходёркой для окончательной чистки и уклад- ки шерсти. Особая статья — уход за шерстью жестко- шерстных терьеров и шнауцеров. Эти собаки не линяют и дважды в год их выщипывают. Процедура эта называется триммингом и про- делывать ее нужно обязательно, независимо от того, собираетесь вы выставлять своего пса или нет. Стричь этих собак нельзя, от этого шерсть, которая не заменяется новой, стано- вится тонкой, тусклой, сбивается в колтуны, легко намокает и не греет. Дело, кроме всего прочего, в том, что жесткий волос терьеров на конце толще, чем у основания. При стрижке толстая и упругая верхняя часть срезается, и старый, полумертвый волос растет тонким, легко сечется. Мне не раз приходилось встре- чать стриженых скотчей и фоксов («...ну что вы, как можно выщипывать шерсть, мне его жалко, как можно так мучить собачку...») — несчастные комки неопрятной шерсти. Гиги- енический тримминг совсем не такая сложная и болезненная процедура, как кажется. «Со- зревший» волос отходит легко и практически безболезненно. Хотя, надо признать, собака не получает от этой процедуры удовольствия, и приучать ее к ней нужно с детства. Впервые щенка триммингуют в возрасте трех—четырех месяцев. Эта первая процедура обычно самая болезненная, поскольку щенячья шерсть от- ходит хуже. Но дальше дело пойдет проще. 340
Вообще в уходе за шерстью разных пород есть свои тонкости, о которых вы можете узнать из специальной литературы и в первую очередь — от коллег-собаковладельцев. КУПАНИЕ Так или иначе, в городе практически еже- дневно вам придется мыть собаке лапы, а ес- ли вы гуляете по оживленным улицам или в слякоть, это придется проделывать после каж- дой прогулки. Одновременно обмывайте соба- ке анальное отверстие и наружные половые органы. Если у собаки голый живот (у многих пород шерсть на животе очень редкая) — обя- зательно обмойте и его. Суке нужно обмывать «вымя», особенно три задние пары сосков. В уличной грязи масса всякой гадости, кото- рую оставлять на голой коже совершенно ни к чему. Мылом при мытье лучше не пользо- ваться, во всяком случае регулярно. Лучше пользоваться специальными собачьими шам- пунями. Дело в том, что выделения собачьей кожи совсем иные, чем у нас с вами, и мыло для их кожи вредно. Лучше и шампунями не злоупотреблять, но, как я уже говорил, улич- ную грязь лучше смыть полностью — она вредней шампуня. Мыть здоровую собаку целиком с мылом (или шампунем, неважно), следует как мож- но реже. Обезжиривание кожи и шерсти — 341
штука для собаки довольно вредная. Конечно, немытая собака пахнет псиной, но чем, скажи- те на милость, она должна пахнуть? Мыть собаку целиком можно только в том случае, когда она целиком испачкалась так, что нор- мальная чистка шерсти не окажет нужного дей- ствия. Это обычно случается раза три в год, и чаще купать собаку не стоит. Если вы живе- те в деревне или загородном доме, собаку можно не мыть с мылом вообще. Дождь, роса, набивающийся в шерсть песок (а зимой снег), если вы регулярно проводите «сухую» чистку, вполне достаточны для поддержания чистоты. Зимой мыть собаку целиком можно только в теплом помещении и только в том случае, ес- ли у нее есть возможность в том же помеще- нии высохнуть в течение четырех-пяти часов. СТРИЖКА КОГТЕЙ У собак, ведущих активный образ жизни, когти стачиваются о грунт в процессе ходьбы, бега, раскапывания мышиных нор. Однако естественное стачивание редко бывает доста- точным, только в каменистых местностях или если собака очень много бегает по асфальту. Обычно же, даже если собака много двигается, когти отрастают быстрее, чем стираются. В пер- вую очередь это касается мелких пород, у ко- торых нагрузка на когти меньше. Но сплошь и рядом даже у крупных собак когти стачи- 342
ваются недостаточно. Особенно это заметно зимой, но даже и летом у многих собак, осо- бенно пожилых, когти не стачиваются в до- статочной мере, и их нужно подстригать. Ножницами собачьи когти не взять, нужны специальные кусачки или когтерезки, которые продаются практически в любом зоомагазине1. Отросшие когти, во-первых, легко травмиру- ются, ломаются и трескаются. Кроме того, они просто мешают собаке ходить. При длин- ных когтях собака не может держать лапу «в комке», пальцы заваливаются набок, и, если вы не следите за когтями, лапа в конце кон- цов деформируется. ___ Осматривать и подстригать когти нужно регулярно, не запуская. Дело в том, что вну- три когтя, приблизительно в центре, прохо- дят кровеносный сосуд и нерв, которые до са- мого кончика когтя не доходят. Именно этот кончик и обрезается. Вы не можете отхватить половину отросшего когтя, чтобы придать ему нормальную величину. И дело, не только в том, что собаке больно. Начинается сильное кровотечение, которое очень трудно остано- вить, и открываются «ворота» для инфекции. Поэтому, подстригая когти, будьте внима- тельны. Роговой слой на «спинке» когтя толще и тверже, чем на его нижней стороне. Поэтому 1 Не покупайте дешевые, особенно китайские. Они ломают когти, а не обрезают. 343
коготь, стачиваясь естественным путем, име- ет коническую, заостренную форму. Когда вы подстригаете коготь, не стремитесь сохранить его естественную форму, наоборот, обрезайте кончик перпендикулярно длинной оси когтя. . Нижний угол быстро сточится и форма восста- новится. Если вы отрезали полкогтя, кровь течет буквально струйкой. На даже если вы только чуть прихватили сосуд, на срезе моментально выступает капелька и начинается кровотече- ние. Остановить его очень трудно, коготь кро- воточит несколько часов, иногда около суток, и даже когда кровотечение остановилось, сто- ит собаке побегать, как оно .возобновляется. «Промахиваться» при стрижке когтей случа- ется всем, и приступая к этой процедуре, сле- дует иметь под рукой фукорцин (или зеленку) и пластырь. Ширина пластыря должна быть приблизительно вдвое больше длины собачье- го когтя. Если вы состригли лишку, для на- чала протрите срез когтя антисептиком. Вы- ступающая кровь его сразу смоет, но пусть вас это не смущает. Затем плотно оберните коготь в пару слоев широким пластырем. Получится как бы трубочка из пластыря, надетая на ко- готь. Свободный конец этой трубочки подо- гните вниз и плотно прижмите к нижней во- гнутой стороне когтя. Обвяжите теперь коготь ниткой (не затягивайте слишком туго). К тому времени, когда вы закончите с остальными когтями, кровотечение обычно прекращается 344
и собаку можно спокойно отпускать. В ближай- шие пару дней сократите прогулки. У некруп- ных пород такой чехольчик на когте держится дня два, а то и три, и к тому времени, когда он протрется, коготь уже заживет. У крупных собак придется повязку подновлять. ПОЛОВАЯ ЖИЗНЬ V • ч Течка у сук Кобель готов к спариванию всегда, сука же только дважды в год, в период так называе- мой течки, или пустовки. В этот период у сук появляются более или менее обильные слизи- сто-кровянистые выделения из петли, отчего и пошло название — течка. Интервал между пустовками у большинства сук составляет око- ло 5-6 месяцев, то есть собака течет дважды в год, обычно весной и под осень. Но иногда интервал может быть короче, месяца четыре. А у некоторых сук период между пустовками больше, встречаются собаки, которые вообще пустуют раз в год. Если при этом течка проте- кает нормально, не затягивается, а период между пустовками остается более или менее постоянным, то волноваться не о чем. В начале течки у собаки припухает и обыч- но слегка краснеет петля. Чуть раньше или поз- же появляются слизисто-кровянистые выде- ления. Петля может припухать сильно, может 345
едва заметно. Выделения могут быть обиль- ными, так что собака оставляет кровянистые капельки, а могут быть скудными. У разных сук по-разному. Определить точно день нача- . ла течки бывает трудно, особенно если у суки скудные выделения. Очень часто первый и на- иболее заметный признак начала течки — по- вышенный интерес к суке кобелей. Сука в этот период также склонна заигрывать с кобе- лями, но к себе пока не допускает. Данный пе- риод продолжается дней 8-10, после чего ха- рактер выделений из петли меняется — они становятся бесцветными, или, во всяком слу- чае, резко светлеют. Этот момент очень ва- жен, его надо постараться не пропустить. Цвет выделений определяется просто — маз- ните петлю чистой белой ваткой. Когда меняется характер выделений, это признак того, что сука готова к вязке. Она на- чинает очень активно интересоваться кобеля- ми и именно в этот период она их допускает к спариванию. Длится это дней 10, но обычно меньше, от 4 до 6 дней. Но к зачатию сука на- иболее готова всего три-четыре дня, с 9-го по 13-й день с начала течки (это называется эст- русом, или периодом рецептивности). В этот период каждые несколько часов происходит овуляция — выход яйцеклеток из яичников в яйцеводы. Овуляция у одних собак начинает- ся где-то через 12 часов после просветления выделений, или даже раньше. У других до на- чала овуляции может пройти несколько дней. 346 '
В период эструса сука при прикосновении к крестцу или основанию хвоста поднимает хвост, отводит его в сторону и замирает в та- кой позе. Неоплодотворенные яйцеклетки в матке живут около недели, поэтому сука может в принципе забеременеть и на 15-й, и на 20-й день течки, и даже чуть позже. Но в среднем на 20-й день можно считать, что опасный пе- риод закончился. Вообще лучше всего об окон- чании этого периода говорит поведение суки. Она начинает свирепо отгонять кобелей, даже если те просто пытаются обнюхать ее сзади. Это свидетельство конца пустовки. Но выделе- ния из петли, постепенно уменьшаясь, могут продолжаться еще с пару недель. Кобели мо- гут продолжать интересоваться сукой и после окончания течки и пытаться делать садки. Обычно реакция кобеля на суку зависит от его опыта. Старые, опытные псы проявляют к течной суке настоящий интерес очень корот- кое время, всего дня 4-5, в период максималь- ной вероятности оплодотворения. Молодые или неразвязанные — сплошь и рядом пыта- ются приставать к суке весь период течки и еще пару недель после ее окончания. Ложная беременность Довольно часто у собак после течки разви- вается ложная беременность, она же, на жар- гоне собачников, «ложняк». При ложной 347
беременности всё может развиваться точно та- ким же образом, как и при настоящей, вклю- чая увеличение размеров живота, рост молоч- ных желез и изменения характера. Иногда все признаки беременности выражены слабо, и вскоре после того, как собаке придет время «родить», исчезают. Но иногда ложняк от на- стоящей беременности по внешним признакам отличить практически невозможно, а после «родов» у суки начинает интенсивно продуци- роваться молоко, так, что она вполне может выкормить щенят. При этом собака может со- вершенно всерьез вообразить, что она родила щенят, устраивать логово, защищать его, про- никаться материнской любовью к игрушкам. Ложная беременность чаще возникает у ро- жавших сук, чем у девственниц. В принципе ничего страшного в ложняке нет. Но продуцирование молока, при том, что его никто не отсасывает, может привести к маститу. Никакие местные средства — мази, компрессы — не помогают в том смысле, что лактация не становится слабее. Сцеживать у суки молоко нельзя. Это только приведет к увеличению его продукции. Единственная воз- можность профилактики или прекращения ложняка — специальное лечение. Однако ле- чение гормонами далеко не всегда дает удовле- творительный результат, а иногда дает непри- ятные побочные эффекты. Сейчас грамотные ветеринары применяют в основном не гормоны, а препараты, блокирующие синтез гормона
пролактина, который, собственно, и несет от- ветственность за рост молочной железы и ча- стично за изменения психики. Половое воздержание Половое воздержание («отдержка») ника- кого вредного действия на здоровье собак не оказывает, и если вы не хотите вязать свою собаку, — не волнуйтесь, что это ей может как-либо повредить. Не верьте «знатокам», которые утверждают, что вязки необходимы для здоровья собаки. ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ Если вы берете в дом щенка, не забудьте поинтересоваться у заводчика, давали ли щен- ку средство от глйстор и сделана ли ему пер- вая прививка, а если сделана, то какой вакци- ной и от чего. Как прививают щенят в мла- денческом возрасте и зачем это нужно, я сей- час расскажу. Чума, олимпийка и прочие неприятности Существует несколько очень широко рас- пространенных и очень опасных инфекцион- ных заболеваний собак. Это чума плотоядных, парвовирусный («олимпийка») и коронави- 349
русный энтериты, инфекционный гепатит, леп- тоспироз1. Смертность собак от этих заболева- ний очень высока, и даже если лечение было удачным, собака уже никогда не будет полно- ценно здоровой* 2. Особенно восприимчивы к инфекции щенки в возрасте до года и пожилые собаки. Если не принять профилактических мер, то собака рано или поздно, но неизбежно подцепит одну из этих инфекций, а скорее все- го и не одну. Повторяю — неизбежно. Поэтому сейчас все более или менее грамотные собако- владельцы делают своим собакам прививки спе- циальными вакцинами. Эти вакцины бывают поливалентными (шире распространены и лег- че достать), когда «в одном флаконе» содержат- ся вакцины от нескольких инфекций, и моно- валентными, предназначенными для профи- лактики одного конкретного заболевания. По- мните, что ни одна вакцина, ни наша, ни за- рубежная, не дает стопроцентной гарантии. Если сука прошла вакцинацию, то в пери- • од вскармливания щенков они тоже обладают \ Одно из названий лептоспироза, точнее, одной из форм протекания заболевания — инфекционная жел- туха. Не путайте с инфекционным гепатитом, который вызывается аденовирусом, тогда как возбудитель леп- тоспироза — бактерии лептоспиры. 2 Собачья чума, энтериты и собачий инфекционный гепатит для человека незаразны. К лептоспирозу чело- век, в принципе, восприимчив, хотя мне не известно ни одного случая заражения человека лептоспирозом от собаки. Однако, если ваша собака, не дай Бог, забо- лела, следует соблюдать правила личной гигиены. 350
иммунитетом. Первая'прививка делается щен- кам в возрасте около месяца, когда щенки пе- реходят с материнского молока на взрослый корм. Через две недели прививку повторяют. Если заводчик не провел дегельминтизации и не привил щенят, проделайте это сами, дней через пять, когда щенок освоится на новом месте. Имейте в виду, что после прививки ще- нок (и взрослая собака тоже) может день-дру- гой чувствовать себя не очень хорошо. В пери- од смены зубов, от трех- до шестимесячного 351
возраста, прививать щенков нельзя, вы гаран- тированно получите зубы, весьма восприимчи- вые к кариесу. Следующая прививка делает- ся после смены зубов, в возрасте около полу- года. Далее прививки производятся ежегодно на протяжении всей жизни собаки. Вообще говоря, в возрасте от 2 до 6 лет интервал меж- ду прививками можно увеличить до двух лет (затем снова ежегодно), но если вы живете в городе или возите собаку в другие города на выставки, или берете собаку с собой, уезжая в отпуск, лучше не рисковать. Чем и как прививать Какую конкретно вакцину применить — зависит от того, что можно достать и какова эпизоотическая обстановка в месте вашего жительства. Поливакцины бывают разные, для разного набора болезней. Против чумы, энтерита, гепатита и лептоспироза прививать нужно обязательно. Однако совершенно не обязательно, чтобы в первые «щенячьи» при- вивки входила вакцина от бешенства (подроб- ней о вакцинации от бешенства чуть, позже). Проконсультируйтесь с ветеринаром. Но сде- лайте это до того, как вы пошли на прививку, а не тогда, когда вы уже пришли, иначе вам, точнее вашей собаке, могут вколоть то, что есть под рукой. Вообще надо иметь в виду, что принципи- альной разницы между зарубежными и хоро- 352
шими отечественными вакцинами практически нет. Гораздо важнее, где вы эту вакцину приоб- рели. Дело в том, что все вакцины очень чувст- вительны к условиям хранения, в первую оче- редь к температуре. Эти условия при перевозке соблюдаются, увы, достаточно редко. Поэтому лучше не приобретать вакцину в зоомагазине, а прививать собаку в хорошей ветлечебнице или покупать вакцину в ветеринарной аптеке с устойчивой репутацией. Если пузырьки с вакциной вам вынули из ящика стола или из шкафчика — разворачивайтесь и уходите не задумываясь: более четырех часов хранить вакцину вне холодильника нельзя, а при жаре и пары часов достаточно, чтобы резко снизить качество препарата. Замороженная вакцина тоже непригодна к употреблению. В любом случае обязательно обратите внимание на да- ту выпуска и срок годности. Первые привив- ки обязательно проводите на дому: тащить щенков в ветлечебницу, право, не стоит — шанс схватить инфекцию слишком велик. * Когда прививки делать нельзя Прежде чем делать прививку, необходимо приблизительно за неделю провести дегель- минтизацию (см. далее о борьбе с глистами). Нельзя прививать щенка, пока у него не за- жили купированные уши или хвост. При этом не время вакцинации должно зависеть от вре- мени купирования, а наоборот. Вообще соба- 12-Я познаю мир 353
ка должна быть здорова. И собака категори- чески не должна быть больна той болезнью, против которой вы делаете прививку. Если вы вдруг обнаружили, что ваша собака контакти- ровала с больным псом, или даже просто за- болела собака по соседству, вакцинацию про- водить категорически нельзя. Признаков бо- лезни может еще не быть, пес может нахо- диться в инкубационном периоде, и введение вакцины в таком случае провоцирует болезнь, и она протекает в более тяжелой форме. Если есть подозрение на заражение, необходимо использовать не вакцину, а специфическую сыворотку1. Сыворотка, если она введена достаточно рано, в инкубационный период, 1 Не путайте вакцину и сыворотку. Введение и то- го, и другого часто называют прививкой, но это принци- пиально разные вещи. Вакцина содержит ослабленных иди убитых возбудителей болезни. Вызвать заболева- ние они не могут, но организм этого не знает и, обна- ружив вторжение, принимает меры защиты, учится вырабатывать особые белки (антитела), которые обез- вреживают возбудителя или выделяемые им токсины. Вырабатывается иммунитет, который сохраняется до- вольно продолжительное время. Сыворотка же — это когда здоровому животному вводят возбудителя болез- ни, а потом, когда у него возникнет иммунитет, у него берут кровь, очищают ее от форменных элементов так, что остается только сыворотка крови с антителами. Вот эту сыворотку и вводят другому животному — больно- му. То есть введение сыворотки не ведет к выработке иммунитета, это, так сказать, прививка чужого имму- нитета, который действует только очень короткое вре- мя, пока не будут «израсходованы» все антитела. 354
может вообще предотвратить заболевание, а если даже сыворотка вводится позже, на на- чальном этапе болезни, она весьма существен- но облегчает ее течение. Часто сыворотку вводят профилактиче- ски, чтобы исключить заражение. В такой ситуации только по истечении инкубационно- го периода (для каждой инфекции он свой), если не появились признаки болезни, можно проводить вакцинацию. И еще одно обстоя- тельство. В период выработки иммунитета организму и так приходится круто. Переох- лаждение, перегрев, переутомление, а тем паче проникновение посторонней инфекции или паразиты снижают выработку иммуни- тета. Поэтому в течение недели после вакци- нации будьте осторожны и создайте собаке щадящий режим. Пироплазмоз Это очень тяжелое заболевание, передава- емое клещами. Возбудитель болезни — мик- роорганизм из царства протистов (простей- ших), который размножается в красных кро- вяных тельцах1. Болезнь протекает крайне тяжело и тяжело излечивается. В последние 1 Бактерии и простейшие — представители двух разных царств живых организмов. У них разное стро- ение и разный обмен веществ. Различия между этими царствами более глубоки, чем между царствами живот- ных и растений. 355
годы во многих районах, в частности в окре- . стностях Москвы и Санкт-Петербурга,-пиро- плазмоз из редкого заболевания собак превра- тился в одно из самых распространенных. Вакцины против пироплазмоза нет, фактиче- ски единственное средство профилактики — избегать мест с обилием клещей и не давать клещам присасываться к вашей собаке. Са- мый простой способ: это внимательно осмат- ривать собаку во время прогулок по лесу каж- дый час-полтора и снимать с нее вовремя кле- щей. Средство это, однако, довольно хлопотное и не вполне надежное. Пропустить в собачьей шубе мелкого клеща очень легко. И потому самое лучшее — обработка собаки особыми препаратами, которые приканчивают клеща до того, как он взялся за свое черное дело. На настоящий момент одним из лучших препаратов этого типа является «фронтлайн» (Frontline), только лучше покупать не спрей (легко нарваться на подделку), а «капли на холку». Препарат безвреден для собаки (при соблюдении указанных на упаковке правил); не проникает в кровь; после обработки собаке нельзя намокать в течение трех—четырех дней; защита начинает работать в полную силу приблизительно через неделю и держит- ся почти два месяца. Одновременно препарат надежно предохраняет собаку от блох. В Средней полосе достаточно обработать собаку дважды: ранней весной, где-то в ап- реле, и в начале лета. Правда, ситуация на 356
рынке ветеринарных препаратов меняется быстро, так что на всякий случай посоветуй- тесь с толковым ветеринаром и коллегами-со- бачниками. Бешенство Это одно из самых страшных заболеваний, всегда оканчивается смертью. Возбудитель бешенства — вирус, который поражает мозг. К бешенству восприимчивы все теплокровные животные. Основной путь передачи вируса от одного животного к другому — попадание в рану слюны при укусах. Вакцинацию от бе- шенства надо проводить обязательно, это как раз тот случай, когда лучше не рисковать и перестраховаться. Обычно первую прививку от бешенства делают после смены зубов, то есть в возрасте около полугода. Затем привив- ку повторяют ежегодно на протяжении всей жизни собаки. Вообще иммунитет после при- вивки сохраняется около двух лет, но если вы собираетесь возить свою собаку в другие горо- да или брать ее с собой в отпуск, вам просто не дадут ветеринарного свидетельства, если последняя прививка от бешенства была сдела- на более года назад, даже если просрочен все- го один день. А без ветеринарного свидетель- ства вашу собаку не пустят ни в поезд, ни в . самолет. Без отметки о прививке бешенства собаку не допустят и на выставку, и на поле- вые испытания. •Ч. 357
Борьба с глистами и блохами Глистами (они же гельминты) ухитряются заражаться все собаки, как бы ни старались вы соблюдать чистоту. Волноваться по этому поводу не стоит, нужно только давать собаке два-три раза в год специальные препараты, убивающие этих паразитов1/ Делать это луч- ше на смене сезонов, весной и осенью. Следу- ет иметь в виду, что под общим именем глис- тов скрываются два совершенно разных типа червей — плоские (ленточные) и круглые. Различие между ними отнюдь не ограничива- ется формой тела: это представители двух раз- ных групп животного мира, дистанция меж- ду плоским и круглым червем приблизитель- но такая же, как между морской звездой и морским окунем. Соответственно вещества, действующие на круглых червей, не действу- ют (или плохо действуют) на плоских, и на- оборот. Ныне, однако, существует множество комбинированных препаратов, которые уби- вают и тех и других. Один из лучших — «дронтал плюс» (остерегайтесь подделок!), но ваш ветеринар может посоветовать вам что- либо не менее подходящее. Все антигельмин- тики — довольно сильные яды, поэтому не X. _ . • . • 1 Вообще большинство собачьих глистов для чело- века не опасны. Однако это не должно вас успокаивать, поскольку один из самых страшных внутренних пара- зитов — эхинококк — передается человеку как раз со- баками. 358
вздумайте следовать принципу «кашу маслом не испортишь»: соблюдайте дозировку, кото- рая всегда обозначена на упаковке или во вкладыше. Первую дегельминтизацию про- водят только от круглых червей в возрасте 15 дней, за несколько дней перед первой при- вивкой. Повторю еще раз — только от круг- лых червей, не используйте для первой де- гельминтизации комплексных препаратов. Чаще всего щенкам дают пирантел (есть в лю- бой аптеке) в форме суспензии. Можно, конеч- но, заставить щенка проглотить и таблетку, но зачем мучить ребенка. Взвесьте щенка и точно рассчитайте дозу. К суспензии прилага- ется мерный стаканчик, а на вкладыше ука- заны дозировки (мг на 1кг живого веса). До- зировки указаны для людей, но для собак они те же самые. Многие удивляются, какие гли- сты могут быть у двухнедельного щенка? От- вечаю — аскариды. Щенки заражаются от су- ки и заражение происходит еще в то время, когда они находятся в животе матери. Хотя перед вязкой и проводится дегельминтиза- ция, но щенки все равно заражаются. И мне еще ни разу не приходилось видеть щенка, ко- торый после дачи пирантела не выкакал бы в течение суток кучки червей. Через полгода, после смены зубов (и перед прививкой) щен- ку дают уже комплексный препарат. Блох собака может подцепить где угодно — в подъезде, во дворе, в транспорте. В подавля- ющем большинстве случаев это специально 359
собачьи блохи, на человека они переходят только случайно, едят его без всякого аппети- та и быстро его покидают. Это не значит, впрочем, что к собачьим блохам можно отно- ситься снисходительно. Во-первых, блохи — это мучительно не только для собаки, но и для вас. Пес начинает шумно чесаться в сам^дй не- подходящий момент и в самом неподходящем месте. Кроме того, блохи переносят различ- ную заразу, в частности, если собака зараже- на блохами, можете быть уверены что у нее есть и глисты — огуречный цепень. Этот па- разит начальную стадию развития проходит в блохе, а когда собака блоху ловит и разгрыза- ет, он оказывается в собаке. Избавить собаку от блох домашними средствами довольно сложно. Мытье, даже специальными шампу- нями, и даже такие зверские меры, как сма- зывание керосином, помогают плохо. Кроме того, все эти средства для собаки отнюдь не полезны. Многие пользуются специальными проти- воблошиными ошейниками. Однако, как мне довелось убедиться на собственном опыте, ес- ли блох много, ошейник не помогает. На мой взгляд, лучше всего пользоваться специальными каплями на холку (мы уже го- ворили о них, касаясь профилактики пиро- плазмоза). Если блох в окрестностях много и собака «цепляет» их на каждой прогулке, ка- пать приходится несколько раз в год (обычно действие капель продолжается около месяца). 360
Если блох мало, лучше зря не капать, а поль- зоваться препаратом, только когда-собака блох подхватила. ЧТО СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ И УМЕТЬ Температура, пульс, дыхание Норма физиологических показателей у со- бак отличается от человеческой и эту норму следует знать. щенки взрослые старые температура, ’С 38-39,5 37,5-39,2 37,5-39,2 частота дыхания (в мин) 18-20 16.-18 14-16 пульс (в мин) 110-120 90-100 70-80 Температуру собакам измеряют, вводя датчик термометра в задний проход (ректаль- но). Ректальная температура всегда несколько выше той, которая под мышкой. Измеряется ректальная температура следующим образом. Встряхиваете термометр и смазываете датчик вазелином. Можно маргарином, сливочным маслом, кремом для рук, на худой конец мож- но просто обильно послюнить термометр непо- средственно перед введением. Можно сначала смазать, потом встряхнуть, только встрях- нуть не забудьте. Укладываете собаку на бок 361
и, удерживая хвост за основание отогнутым к спине, осторожно, вращательными движения- ми вводите датчик. Датчик (баллончик со рту- тью) должен уйти в прямую кишку целиком, но не старайтесь запихнуть его глубже, чем надо. Держите минуты 3-4. Очень важно при этом надежно удерживать собаку. Если она начнет дергаться, она может ^сломать термо- метр в заднем проходе и тут уж без ветерина- ра не обойдешься. Спокойным собакам можно измерять температуру и в стоячем положении. Частота дыхания измеряется предельно просто. Кладете собаку на бок, кладете руку ей на ребра и, держа в другой руке часы с се- кундной стрелкой, считаете, сколько раз под- нимется за минуту грудная клетка. Пульс у собаки считают, нащупав артерию на внутренней стороне бедра или на предпле- чье. Ветеринары проделывают это очень лов- ко, но обычному человеку данный фокус дает- ся с трудом или не дается вообще — нащупать артерию не удается. Но поскольку частота пульса — это частота сердечных сокращений, то можно, приложив ухо собаке к боку и дер- жа в руке часы, подсчитать удары сердца. Дача лекарств Давать собакам таблетки, капсулы и про- чие порошки предельно просто: закатываете лекарство в ломтик мяса или, лучше, в комо- чек паштета и отдаете. Беда в том, что неко- 362
торые собаки на эту уловку не поддаются: мя- со проглатывают, а таблетку выплевывают. • С паштетом лекарство проходит лучше, но не- которые ухитряются выковырять таблетку языком и из него. В таком случае надо открыть собаке пасть и, приподняв ей i элову, положить таблетку на корень языка. Затем закройте ей пасть и удерживайте ее закрытой, а голову при- поднятой вверх. Подождите, пока пес сглотнет. Впрочем, и этот номер иногда приходится по- вторять несколько раз подряд. Жидкие лекарства выливают собаке в от- крытую пасть за щеку (голову держать слегка поднятой). Тут собаке деваться некуда, и ле- карство легко уходит в глотку. Выливать мож- но просто ложкой, но удобней из разового шприца (естественно, без иглы). 363
Иногда приходится делать инъекции. Под- кожная инъекция не представляет никакой сложности, оттягиваете кожу сбоку холки и вгоняете иглу в основание складки, в «кар- ман», образовавшийся между оттянутой ко- жей и мышцами. Внутримышечные инъек- ции чуть сложнее, но тоже доступны любому. Игла вводится в заднюю поверхность бедра, в толщу мышц. Собаку при этом можно уложить на бок, а если она спокойна и послушна — можно колоть прямо стоячую. Перед уколом прощупайте бедро, чтобы определить самое мясистое место. Внутривенные инъекции тре- буют большой практики, тут без врача, к со- жалению, не обойтись. Если у вас такой прак- тики нет, лучше и не пытайтесь сами ввести лекарство в вену. При инъекциях важно не ввести вместе с лекарством пузырьки воздуха. Чтобы этого избежать, поднимите шприц, после того как вы набрали в него препарат, иглой вверх. Воз- дух соберется под иглой, и движением порш- ня его можно выдавить. При этом теряется не- сколько капель препарата, но это не страшно. Методы фиксации Прежде чем проводить с собакой какие- либо манипуляции, особенно болезненные, иногда приходится собаку так или иначе фик- сировать, чтобы она не вертелась и не дерга- лась. Это может понадобиться даже если со- 364
бака в норме предельно послушна и спокой- на — сильная боль заставляет непроизвольно дергаться, вырываться и кусаться любого. От укусов лучше всего предохраняет наморд- ник, но если его нет, можно использовать бинт, тесьму, на худой конец — просто верев- ку. Охватывают пасть собаки бинтом снизу и завязывают его на спинке носа. Затем опуска- ют концы, завязывают еще раз под челюстью, заводят назад и завязывают на затылке. Опи- сывать словами прочие способы удержания собаки, укладывания и т. д. — неблагодарное дело. Лучше посмотрите внимательно на ри- сунки на с. 365-367. 365
366
РЕГИСТРАЦИЯ СОБАКИ Когда после смены зубов у вашего щенка вы пойдете на ветеринарную станцию делать ему прививку, собаку зарегистрируют и вам выдадут ветеринарный паспорт. При каждой очередной прививке вы будете брать паспорт • с собой, и вам будут в нем делать соответству- ющие отметки. Стоит регистрация недорого и уклоняться от этой бюрократической проце- дуры не нужно. В ветеринарном паспорте от- ражены все прививки, и без него вам просто не дадут ветеринарного свидетельства. А без такого свидетельства вы не сможете сесть с со- бакой ни в поезд, ни в самолет. Даже если вы не собираетесь никуда со своим псом ездить, лучше паспорт иметь. Что бы ни случилось — 367
у вас на руках документ, свидетельствующий, что собака здорова, привита и не представля- ет эпидемиологической опасности. Имейте в виду, кстати, что прививка считается дейст- вительной, только если она заверена штампом государственного ветеринарного учреждения, а если частного, то только такого, которое имеет государственную лицензию на привив- ки от бешенства, г ПЕРЕВОЗКА СОБАК Перевозка воспитанной собаки городским и пригородным транспортом обычно никаких проблем не представляет. Правда, в разных городах существуют разные традиции и дей- ствуют разные правила. Например в Санкт- Петербурге собак «в натуральном виде» мож- но перевозить только в наземном транспорте, а в метро только в сумках или специальных переносках. В Москве же собак пускают в мет- ро без всяких трудностей. При перевозке собаки самолетом или поез- дом первое, что от вас потребуется — ветери- нарное свидетельство. Это солидного вида бу- мага на голубом бланке с голограммой, кото- рую вам выдадут на любой ветеринарной стан- ции. Но только при условии, что не далее как год назад собака была привита от бешенства, что должным образом зарегистрировано в ве- теринарном паспорте вашей собаки,, и что не 368
далее пяти дней назад был проведен анализ ее кала на яйца глистов и взята проба на микро- спороз (стригущий лишай). Ветеринарное свидетельство действительно только в течение трех суток с момента выдачи. Трое суток — имеется в виду посадка в поезд или самолет. Далее свидетельство действует весь срок пути. Свидетельство у вас спросит проводник, а кро- ме того, вам нужно его предъявить при покуп- ке билета на собаку (багажная квитанция, как на ручную кладь). Без билета вас тоже не пу- стят. Многие проводники еще требуют предъ- явления намордника. В поездах мелких собак провозят на своем месте, а крупных, согласно правилам, в нерабочем тамбуре последнего ва- гона. Если вы едете даже не из Петербурга в Хабаровск, а хотя бы из Москвы в Пермь, да еще зимой — можете представить, какое вам 369
Если вы на сто процентов уверены в своем псе — просто повесьте намордник ему на шею. В случае чего вы сможете его быстро надеть, а окружающих это успокаивает даже больше, чем намордник надетый. Наличие намордника говорит о вашей ответственности, а то, что он таким ответственным собаковладелъцем снят, вызывает доверие к собаке. предстоит удовольствие. Хотя я еще не встре- чал столь жестокосердного проводника, кото- рый бы очень настаивал на соблюдении этого правила. Обычно, так или иначе, но в итоге собака едет в вагоне вместе с хозяином. Что касается авиаперевозок, то тут в разных авиа- компаниях и в разных странах разные поряд- ки. В одних собаку пускают в салон (в наморд- нике), в других перевозят в специальных кон- тейнерах в особом отделе багажного отсека. 370
Причем может случиться, что вам придется покупать контейнер самому заранее. Эти тон- кости необходимо выяснить до того, как вы купили билет. Если время в пути не превышает двух су- ток, собаку можно не кормить вообще. По- следняя кормежка должна быть не позже, чем за полсуток до посадки, и собака должна быть хорошо выгуляна еще дома. Если ехать пред- стоит двое суток или более, то в дорогу имеет смысл взять сырого или вареного мяса — ус- ваивается почти полностью и не отягощает желудок. Первые сутки лучше не кормить, далее — по половине суточной порции мяса в день, разделенные на два-три приема. Поить собаку в пути нужно обязательно, так что не забудьте взять с собой подходящую плошку. Примите во внимание, что у собаки, не при- выкшей к поездкам, в тревожной и незнако- мой обстановке, при малом количестве пищи сбивается привычный режим. Поэтому собака может долго не оправляться (но вот перестать мочиться собака не может), а потом ей «при- спичит» в самый неподходящий момент. По- этому выводить собаку нужно на всех дли- тельных стоянках. Все документы иметь в кармане и категорически, ни при каких об- стоятельствах, не спускать с поводка. Это же- лезное правило. Кроме поилки следует взять с собой какое-нибудь покрывальце, чтобы постелить его на полку. Тогда вы можете по- садить собаку на полку, не опасаясь справед- 371
ливого возмущения проводника. Держите в кармане несколько чистых полиэтиленовых мешочков, тогда вы сможете подобрать экс- кременты и выбросить их в урну, и с чистой совестью выгуливать собаку на перроне, а не бежать с ней на задворки станции. Многих собак в транспорте укачивает, а не- которых укачивает очень сильно. Сначала собака беспокоится, потом впадает в апатию, у нее начинается слюнотечение, а затем рво- та. Иногда к этому присоединяется непроиз- вольное мочеиспускание или дефекация. Если _ собаку укачивает до такой степени, то ее пе- ревозка превращается в серьезную проблему. Первое средство против укачивания — голод- ная диета. Именно поэтому собаку в дороге (и перед дорогой) лучше не кормить. Воду при укачивании нельзя давать большими порци- ями — лучше понемногу. Очень помогает в некоторых случаях струя свежего воздуха, но открыть окно в поезде не всегда можно. Во- обще же, к счастью, морская болезнь у собак, как и у людей, протекает чаще в сравнительно легкой форме, и если собака часто ездит, то она привыкает к качке. Но к старости склонность к укачиванию снова увеличивается.
ПРЕДМЕТНО-ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ А Абстракция 75 Авторитет хозяина 171, 181 Агрессия 50, 195, 189 — самозащиты 200 — самоутверждения 196 Активно-оборонительная реакция 49 Алабай 91 Аллергия 318, 335 Аффективные состояния 45 Б Безусловный раздражи- тель 72 Бешенство 357 Бишоны 100 Блохи 359 Бобтейл 94, 339 Боксер 98 Борзая 23, 87 Браки 83 Бриар 94 Бульдог 26 Бульдог английский 100 Бульмастиф 95 В Вакцина моновалентная 350 Вакцина поливалентная 350, 352 Вакцинация 350, 352 Ветеринарное свидетель- ство 367, 369 Ветеринарный паспорт 367 Взаимопонимание 214 Внимание (поза) 145 Вожак 186 Возбудимость 37 Волк (серый) 10, 14, 57 — стайная организа- ция 62 Волк рыжий 10 Волкодав ирландский 99 Воровство 189 Воспитание 135, 141 Воспитание щенка 137 Выбор помета 106 Выбор породы 105 373
Выбор щенка 114 Выборка 298 Выборка вещи 295 Г Гельминты 358 Гепатит инфекционный 350 Глисты 358 Говядина 313 Гончие 87 Грифоны 83 д Дворняги 20 Динамические стереотипы 48 Доберман 23, 26 Доберман-пинчер 98 Дог 26 Дог аргентинский 55, 96 Дог бордосский 95 Дог немецкий 95, 99 Дрессировка 77, 140, 210 — допустимые нагрузки 233 — общие принципы 215 — общий курс 213 — основные ошибки 234 — очередность воздей- ствий 229 — рабочая обстановка 232 Дружелюбие (поза) 151 Ж, 3 Желтуха инфекционная 350 Заболевания 349 Задержание и охрана задержанного 294 Запрещающие команды 174 Защита проводника 294 Защитно-караульная служба (ЗКС) 293 Зверовые собаки 87 Злоба 50 И Игра 173 — «Догнать-убежать» 178 — «Отобрать» 178 — «Повалить и закусать» 178 — приглашение 154 — принципы 180 Инерционность 38 Инструментальное научение 73 Инфантильность 68 Инъекции 364 Искусственные корма 311 К Кабан 13 Караульная служба 299 Каша 318 Кемпбелл В. 118 Кобель или сука (выбор собаки) 108 374
Коврик 168 Когнитивные карты 74 Койоты 10, 16 Колли 94, 339 Команда 218 — «веди» 303 — «вперед» 140, 288 — «голос» 268 ~ «гуляй» 140, 246, 271 — дистанция реагиро- вания 222 — «зубы» 337 — «ищи» 301 — «ко мне» 140, 182, 217, 242, 248, 253 — «лежать» 266 . — «марш» 242 — «место, охраняй» 295 — «место» 284 — «можно» 272 — «нельзя» 176 — «охраняй» 294 — «пасть» 337 — «пост» 301 — «рядом» 140, 217, 243 — «сидеть» 140, 182, 258, 262, — «сторожи» 79 — «стоять» 140, 250 — «фас» 294, 297 — «фу» 140, 176, 274, 276 Конина 313 Контакт с собакой 214 Контактность 99 Конъюнктивит 335 Корги 94 Кормление 308 — щенков 322. Кости 313, 325 Косуля 13 Крупы 318 Купание 341 л Лайка 23, 87, 89, 102, 338 Лайка сибирская 11 Ласка 190 Лекарства 362 Лептоспироз 350 Лидерство 58 Ложная беременность 347 Ложняк 347 Лось 13 М Мальтезе 23, 100, 339 Мастино неаполитано см. мастиф неаполи- танский Мастиф 26, 104 Мастиф английский 95 Мастиф неаполитанский 95, 99 Место собаки 166 Метисы 103 Методы фиксации собаки 364 Мопс 23, 100 Мясо 312 375
и Наказание 161, 225 Непослушание 189 Ньюфаундленды 104 О Обобщение 75 Обучение подражанием 135 Обучение прямое 135 Общение 171 Обыск и работа по следу 296 Овощи 317 Овчарка 3, 22, 90, 338 — азиатская 99 — восточноевропей- ская 97 — кавказская 91 — немецкая 94, 97 — среднеазиатская 91 Олень 13 Олимпийка» см. энтерит парвовирусный Осмотр 333 — глаз 335 — лап 333 — носа 336 — пасти 336 — половых органов 334 — ушей 335 Отношение к незнакомым людям 127 Охота парфорсная 88 Охота ружейная 81, 83 Охота с сетью 82 Охота соколиная 81 Охота-травля 88 Охотничье поведение 52 Охрана вещи 295 Ошибки при дрессировке 234, 282 — команды «ко мне» 262 — команды «рядом» 249 — команды «сидеть» 266 ’ Ощущения 44 Пассивно-оборонительная реакция 49 Пекинес 100 Перевозка собак 368 Перегрев 330 Пикша 315 Пироплазмоз 355 Плавание 331 Поведение вожака 187 Поведенческая реакция 45 Поводок 43 , Подчинение (поза) 152 Пойнтеры 83 Поисково-спасательная служба 302 Половая жизнь 345 Половое воздержание 349 Поощрение 160, 223 — голосом 228 — лакомством 230 Породы собак 20 Послушание 181 Потяжка 83 Правила тренировки команд 259 376 ,
Превосходство (поза) 146 Прививка 352 Принуждение 159, 224 Приучение к ошейнику 236 Приучение к поводку 237 Проводка 83 Проводники слепых 303 Прогулки 326 Просьбы 155 Профилактика заболева- ний 349 Псовые 9 Пудели 100, 102, 339 Пульс 361 Пфаффенбергер К. 118 Р Работа по следу 298 Радость (поза) 151 Раздражительность 38 Реакции безусловные 71 Реакции условные 73 Реакция на незнакомые звуки 128 Реакция на незнакомые предметы 129 Регистрация собаки 367 Ретриверы 87 Ризеншнауцер 23, 97 Розыскная служба 297 Ротвейлер26, 97, 330 Рыба 314 С Сайда 315 Свинина 313 Сенбернар 104 Сеттер 23, 83 Сила нервной системы 42 СКД см. специальный курс дрессировки Скотч-терьер 20, 329 Служба связи 300 Смелость 56 Собака домашняя 9 Собаки — гончие 88 — декоративные 25 — декоративные 99 — охотничьи 23, 26 — подружейные 81, 85 — «профессионалы» 22 — служебные 23 — сторожевые 25, 94 — телохранители 25 — травильные 88 Собачье меню 312 Социальное поведение 61 Спаниель 84, 100 Специальный курс дрес- сировки 292 Способы воздействия 227 Стая 14 Стойка 83 Сторожевая служба 296 Сторожёвка 297 Страсти 45 Страх 50, 203 — поза 152 — профилактика 209 Стрижка когтей 342 Суточный рацион 319 377
Такса 23, 89, 169 Творог 315 Темперамент 39, 40 Температура 361 Терьер черный 98 Терьер шотландский 27 Терьеры 87, 89, 100, 340 Тест «Оценка доверия к человеку» 121 Тест «Оценка независи- мости характера» 121 Тест «Оценка склонности к лидерству» 123 Тест «Оценка склонности к послушанию» 122 Тест для отбора щенков 117 Тест Кемпбелла 120 Тест Пфаффенбергера 127 Тестирование (результаты) 124 Тестирование щенка 115 Течка у сук 345 Типы воздействий 223 Той-терьер 23 Торможение внешнее 39 Торможение запредельное 39 - Требования к тестам отбора щенков 119 Треска 315 У Угроза (поза) 149 Уход за телом 333 Уход за шерстью 338 Физические нагрузки 328 Фиксация собаки 364 Фила-бразилейра 55, 96 Фокстерьер 23 Фрукты 316 • / X Характер 35, 80 ' Ч Частота дыхания 361 Чистка 338 Чистоплотность 183 Чувства 44, 80 Чувствительность 38 Чувство вины 157 Чувство тревоги 49 Чума плотоядных 349 Ш Шакалы 10, 15 Ши-тцу 100 Шнауцеры 340 Шпицы 100 Э Экстерьер 24 Эмоции 45 Энтерит коронавирусный 350 Энтерит парвовирусный 349 Я Ягдтерьер 23
СОДЕРЖАНИЕ Предисловие ............................'. . 3 СОРАТНИК, ДРУГ ИЛИ СЛУГА? Кто был предком домашней собаки? ........... 9 В чем разница между волком и шакалом....... 12 Как волк стал собакой...................... 16 Как складывались породы ................... 20 «Дворняги».............................. 20 «Профессионалы»......................... 22 Собаки раньше и теперь..................... 25 Последняя профессия........................ 30 СОБАЧИЙ ХАРАКТЕР Что такое «характер»....................... 35 Возбудимость и сдержанность................ 37 Темперамент................................ 39 Что такое «крепкие нервы» . ............... 41 - Движущие силы поведения.................... 44 Страх, злоба и трусость ................... 49 Врожденное и приобретенное ................ 53 Смелость.................................. 56 Лидеры и подчиненные ...................... 58 Жизнь в стае............................... 61 На чем держится авторитет вожака .......... 66 Собачья верность........................... 68 Границы собачьего ума . . . .'............. 71 Понимание человеческой речи................ 78 Разные породы —разный характер ............ 80 Подружейные собаки ..................... 81 Ретриверы............................. 87 Зверовые собаки......................... 87 Восточные и южноевропейские овчарки .... 90 Овчарки Центральной и Западной Европы . . 93 379
Сторожевые собаки.................. . . 94 Прочие служебные собаки................ 97 Декоративные собаки.............*...... 99 Доброе слово о дворнягах ..............101 Как выбрать собаку......................... 103 Подумайте о себе.......................103 Выбор породы ..........................105 Выбор помета ..........................106 Кобель или сука?..................... 108 Выбор щенка............................114 Тестирование щенка.....................115 Профессиональные тесты для отбора щенков ... 117 Тест Кемпбелла....................... . . 120 Тест Пфаффенбергера....................127 • ВОСПИТАНИЕ Что такое воспитание ......................135 Воспитание щенка......................... 137 Дрессировка как инструмент воспитания......140 Изучение собачьего языка................. 142 Как и. о чем говорят собаки............143 «Поза внимания* . . ...................145 Выражение превосходства................146 Угроза............................... 149 Радость и дружелюбие ................ 151 Страх................................. 152 Выражение подчинения ..................152 Приглашения и просьбы : .............. . 154 Чувство вины и его выражение...........157 Методы воздействия на собаку ..............159 Поощрение ........................... 160 Преступление и наказание ..............161 Как наказывать........................ 162 Можно ли бить собаку ..................166 Собачье место ........................... 166 Общение.................................. 171 Игра как способ укрепить ваш авторитет.....173 380
Авторитет и послушание.................... 181 Приучение к чистоплотности . ..............183 Можно или нельзя собаку баловать . . . г.... 185 Как должен вести себя вожак................186 Ласка.................................... 190 «трудные» собаки ......................... 193 Пугливые собаки ......................... 203 Профилактика собачьих страхов............ 209 ОБУЧЕНИЕ Общий курс дрессировки ....................213 Взаимопонимание ...........................214 Общие принципы дрессировки .............. 215 Будьте последовательны..................215 Учитывайте возраст......................216 Что такое команда.......................218 Как надо командовать....................220 Повторение — мать учения................221 Дистанция реагирования..................222 Типы воздействия,..................... 223 Наказание...............................225 Способы воздействия ....................227 Поощрение голосом ......................228 Очередность воздействий.................229 Поощрение лакомством....................230 Рабочая обстановка . ................. 232 Допустимые нагрузки.....................233 Что нужно и чего нельзя делать .........234 Приучение к ошейнику ......................236 Приучение к поводку .......................237 Ходьба на поводке .........................239 Команда «рядом» *........................ 243 Зачем нужна команда «рядом» ............243 Ходьба «рядом» на поводке...............245 Ходьба «рядом» без поводка..............248 Возможные ошибки .... *............... 249 Команда «стоять» ........................ 250 381
Самая главная команда — «ко мне» .........253 Подход к хозяину ♦ ...................254 Посадка ..............................258 Несколько простых правил............ . . 259 Когда команда «не работает»...........261 Возможные ошибки..................... 262 «Сидеть»................................. 262 Основные возможные ошибки.............266 «Лежать» ............................... 266 «Голос» ................................ 268 Отпускающая команда.......................271 Разрешающая команда.......;...............272 Возможные ошибки .....................275 Запрещающая команда «фу»............. . . . 276 Команда «место»......................... 284 Команда «вперед» .........................288 Высшая школа .............................292 Защитно-караульная служба (ЗКС) ......293 Сторожевая служба ................ 296 Розыскная служба......................297 Караульная служба ....................299 Служба связи........................ 300 Поисково-спасательная служба .........302 Проводники слепых........*............303 СОДЕРЖАНИЕ И УХОД • Первые дни в вашем доме...................307 Некоторые особенности кормления собаки....308 Искусственные корма.......................311 Собачье меню .............................312 Суточный рацион . . . ....................319 Кормление щенков..........................322 Прогулки ............................... 326 Физические нагрузки.......................328 Плавание ............................... 331 Уход за телом ........... . . . .........333 Купание............................... 341 382
Стрижка когтей.......................... . 342 Половая жизнь .............................345 Течка у сук........................... 345 Ложная беременность.................... . 347 Половое воздержание.....................349 Профилактика заболеваний ................ 349 Чума, олимпийка и прочие неприятности . . . 349 Чем и как прививать ................... 352 Когда прививки делать нельзя............353 Пироплазмоз . . . ......................355 Бешенство...............................357 Борьба с глистами и блохами ............358 Что следует знать и уметь..................361 Температура, пульс, дыхание .......... 361 Дача лекарств ......................... 362 Методы фиксации ........................364 Регистрация собаки.........................367 Перевозка собак........................ 368 Предметно-именной указатель................ . 373
Научно-популярное издание В помощь учебному процессу Я ПОЗНАЮ МИР Энциклопедия СОБАКИ Целлариус Алексей Юрьевич Зав. редакцией Е. М. Иванова Редактор П. А. Волцит Технический редактор Н. И. Духанина Компьютерная верстка Н. Г. Гаспаровой ООО «Издательство АСТ» 141100, РФ, Московская обл., г. Щелково, ул. Заречная, д. 96 ООО «Издательство Астрель» 129085, г. Москва, пр-д Ольминского, д. За Вся информация о книгах и авторах Издательской группы «АСТ» на сайте www.ast.ru По вопросам оптовой покупки книг Издательской группы «АСТ» обращаться по адресу: г. Москва, Звездный бульвар, д. 21 (7 этаж) Тел.: 616-01-01, 232-17-16 Заказ книг по почте: 123022, г. Москва, а/я 71, «Книга — почтой», или на сайте shop.avanta.ru Отпечатано с готовых диапозитивов в типографии ООО «Полиграфиздат» 144003, г. Электросталь, Московская область, ул. Тевосяна, д. 25
b J? ИЗДАТЕЛЬСТВО