/
Автор: Руденко В.И.
Теги: строительные материалы и изделия отдельные виды строительства строительство строительные материалы жилищное строительство практическое пособие
ISBN: 5-222-09760-9
Год: 2006
Текст
<11111111111III । ШШШ111МВ
*1111" IIIIIIIiII|iiiiiiiiihIiiiih*m*|
«1П11П1Ш Uli IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIO*»
llllllllllllllllllll||||||ll||||llllie»i
........... 11 • 111IIIII111111
потолки
ИЗ ГИПСОКАРТОНА:
УСТРОЙСТВО
И ДИЗАЙН
ПршшшчеацгС' HacvSue,
Расшав-нъ-Дрну
«Феникс»
1006
УДК 691
ББК 38.76
КТК 501
П 64
П 64 Потолки из гипсокартона: устройство и дизайн /
В. И. Руденко. — Ростов н/Д: Феникс, 2006.— 256 с. —
(Стройвариант).
ISBN 5-222-09760-9
Потолок из гипсокартонных листов — отличное решение в
современной отделке помещений. Гипсокартон позволяет со срав-
нительно небольшими материальными и временными затратами
получить либо идеально ровную поверхность, либо красивый по-
толок в двух уровнях с использованием криволинейных элементов.
Как все это делается, шаг за шагом, вы узнаете из книги. Справоч-
ный материал сопровождает большое количество иллюстраций.
Для широкого круга читателей.
ISBN 5-222-09760-9
УДК 691
ББК 38.76
©Автор-составитель: Руденко В. И., 2006
© Оформление: изд-во «Феникс», 2006
Современный ремонт, превращающий обычную
типовую квартиру или частный дом в благоустроенное,
комфортабельное, экологически чистое жилище, отве-
чающее всем мировым стандартам, практически невоз-
можен без использования гипсокартона. С его помо-
щью можно творить настоящие чудеса: округлять любые
углы, делать арки, вставные полочки, ниши, устанав-
ливать колонны, перегородки, барные стойки, обши-
вать стены и, конечно же, устраивать подвесные или
подшивные потолки.
Сразу возникает вопрос: фальшпотолки из гипсо-
картона — это роскошь, без которой можно обойтись,
или необходимость, диктуемая современными требова-
ниями? Конечно, для бабушки, которая время от вре-
мени освежает побеленный потолок и переклеивает
обои на не очень ровных стенах, ответ очевиден. Глав-
ное для нее, чтобы было свежо и чисто. И она по-сво-
ему права.
Другое дело, если затевается основательный ремонт,
после которого помещение должно заметно преобра-
зиться: декоративная штукатурка или «рогожка» на сте-
ны, ламинат, ковролин и керамогранит на полы, на
потолок — точечные галогеновые светильники. Стоит
ли говорить, что такой ремонт, в обиходе называемый
евроремонтом, предполагает использование гипсокар-
тонных листов для выравнивания поверхностей с по-
следующей обработкой швов, стыков и углов и — на
ваш выбор — покраской, оклейкой обоями, облицов-
кой керамической плиткой (на клею) или нанесением
самых разнообразных декоративных штукатурных по-
крытий и пр.
Итак, для получения ровных, гладких поверхнос-
тей без трещинок и безупречных углов и стыков гипсо-
картон необходим. Но устройство фальшпотолков из
гипсокартона также позволяет решить еще несколько
очень важных проблем: они незаменимы, когда в соот-
ветствии с замыслом или при реконструкции требуется
изменить дизайн или акустические свойства помеще-
ний, скрыть коммуникации или повысить огнестой-
кость перекрытий.
Как известно, в условиях городской квартиры
немалая часть посторонних шумов проникает сверху,
поэтому дополнительная звукоизоляция потолка пред-
ставляется вовсе не лишней. Проблема успешно реша-
ется при укладке между элементами каркаса слоя зву-
коизоляции.
Поводом для принятия решения о целесообразно-
сти устройства нескольких уровней могут стать неров-
ности и дефекты базового потолка. Порой перепады так
велики, что иными способами скрыть их невозможно.
К примеру, очень плохим бывает состояние старых пе-
рекрытий между этажами. После демонтажа старых
4
Знакалшмся с мишлклми гиисоклрмонл
перегородок обнаруживаются неуместные балки, риге-
ли и т. п.
Конструкция подвесного потолка обеспечива-
ет между перекрытием и плоскостью потолка пустое
пространство, которое может использоваться для про-
кладки необходимых инженерных коммуникаций и
оборудования (трубы канализации, водопровода, вен-
тиляционные короба, электрические и антенные ка-
бели).
Широчайшие возможности открывает применение
фальшпотолков для решения архитектурных и дизай-
нерских задач. Например, в комнате с чрезмерно высо-
кими потолками можно понизить их уровень для при-
дания пространству большей пропорциональности.
В основном это, конечно, относится к помещениям в
старых домах, где высота потолков может достигать 4—
5 м. При такой высоте узкий и длинный коридор вы-
глядит крайне негармонично. Если в подобном про-
странстве устроить подвесной потолок, это поможет
решить проблему.
Но и в современных квартирах часто возникает
необходимость хотя бы визуально «поднять» потолок.
В этом случае ощущение увеличения пространства мож-
но создать за счет понижения уровня потолков в неко-
торых помещениях. Так, если в прихожей уровень по-
толка опустили, а в столовой сохранили базовый, то
пространство столовой визуально расширится. При
этом базовый уровень потолка выделяется дополнитель-
но дизайнерскими приемами (подсветкой, цветом, тек-
стурой), которые еще больше усиливают вышеописан-
ный эффект.
5
Птмамы гмиаятрнитл: уамрайанба и Ъи&шн
Другое применение фальшпотолка из гипсокарто-
на — создание сложной, многоуровневой поверхности
потолка в помещениях с оригинальным дизайном.
Податливость материала позволяет создавать потолки
с причудливыми криволинейными и трехмерными фор-
мами, то есть своды и купола, изогнутые фризы, встав-
ленные в потолок «острова», углубленные и выпуклые
участки сложной формы, а также монтировать в пото-
лок любые элементы подсветки и даже сочетать его с
другими материалами и потолочными системами.
Еще одна функция многоуровневых потолков —
зонирование жилого помещения. Современные жили-
ща нового типа обустроены в виде открытых перетека-
ющих пространств, составляющих единую структуру,
которая для удобства проживания требует правильной
организации. В современной системе зонирования вы-
деляют две основные части дома или квартиры: обще-
ственная и приватная зоны. Они могут объединять в
себе мини-зоны — места для приема пищи, отдыха, ра-
боты. В помещении, где практически нет стен, функ-
циональные зоны стали подчеркиваться отделкой пола,
стен, освещением и, конечно, дополнительными уров-
нями потолка. Например, на фальшпотолке из гипсо-
картона создается овал, повторяющий овал обеденного
стола в столовой зоне. Какие-либо дизайнерские на-
ходки позволяют сделать акцент на ванне, кровати,
барной стойке и др. Как правило, организация разно-
уровневых потолков соответствует отделке пола (нали-
чие подиумов в определенных местах, применение раз-
ных по цвету и фактуре материалов для напольного
покрытия).
6
ЗНЛЛШМиЛМСЯ С М/ЯММКЛМН
Формы конструкций потолка бывают самые разно-
образные: классическая геометрия, гнутые, фантасти-
ческие формы, сочетания кривой линии и треугольни-
ка, перепады уровней относительно базового — три,
четыре, пять. Это могут быть лепнина, карнизные сис-
темы, просто абстрактные композиции. Интерьеры в
стиле современного модерна украшают расписными
потолками, утопленными вглубь в виде овала или очер-
ченными лепниной.
А в создании интерьеров в современном стиле, сти-
ле хай-тек многоуровневый потолок может имитиро-
вать, например, купол звездного неба с парящими в
центре большого и прозрачного овала яркими звезда-
ми-лампочками. Такое оформление потолка придает
интерьеру загадочность и некую таинственность. В
потолке можно создать «окно», «застеклив» его часть
в виде оконного переплета с рассеянным светом, соз-
дающим иллюзию солнечного дневного света. Такой по-
толок, независимо от реальности, будет казаться очень
высоким.
Однако если высота помещения не превышает уров-
ня 2,5—2,6 метра, лучше не делать очень сложный мно-
гоуровневый потолок. Целесообразнее ограничиться
подвесным потолком по периметру помещения, с пря-
мой или криволинейной боковой поверхностью, с
овальной или круглой нишей в центре.
Не последнюю роль в дизайне многоуровневых
потолков играет свет: мягкий, заливающий весь пото-
лок, он «работает» на интерьер в целом. Точечные све-
тильники, вмонтированные в гипсокартон, высвечива-
ют отдельные элементы декора. А если при облицовке
Паталкм uj шйсойарйшнл: уамрёйамм и Ъиуамн
стен комнаты гипсокартонными листами устроить ввер-
ху неширокий «карман» в 10—15 см с лампами дневно-
го освещения для подсветки, у человека теряется ощу-
щение высоты, а верхняя граница помещения как бы
парит в воздухе. Вдобавок высокая отражающая спо-
собность потолочного покрытия (совсем не обязатель-
но белого) позволяет существенно экономить на элек-
троэнергии, затрачиваемой на освещение помещения.
Конструктивно потолки из гипсокартона подразде-
ляются на подшивные и подвесные. В первом случае
гипсокартонные листы крепятся к базовому потолку с
помощью деревянного бруса или холодноформованных
гнутых профилей без использования подвесов. Как
правило, такая конструкция рекомендуется для отдел-
ки помещений с низкими потолками, где ценен бук-
вально каждый сантиметр высоты, и не предполагается
разноуровневых дизайнерских решений.
8
Знлкямкмся с иммииш иу гшиамриикнл
Другой вариант — если строится или ремонтирует-
ся частный дом с деревянными перекрытиями, между
балками крепится тепло-, звукоизоляционный матери-
ал, после чего все зашивается листами гипсокартона.
Недостаток подшивных потолков в том, что очень труд-
но добиться точного монтажа бруса или профилей по
уровню (в одной плоскости), без чего невозможно по-
лучить ровные поверхности потолков.
Во втором случае гипсокартонные листы монтиру-
ются на специальную систему из комплекта профилей,
закрепляемых на потолке на подвесах. Подвесные по-
толки — залог успеха при устройстве разноуровневых
конструкций, скрытой подсветки, криволинейных по-
верхностей и т. п.
Я
После монтажа гипсокартонные листы шпатлюют-
ся, грунтуются и на них наносится окончательное по-
крытие — специальные потолочные обои под покраску
или просто краска.
Сразу отметим, что покупать гипсокартон целесо-
образно в достаточно крупных торговых организациях,
имеющих развитую сервисную службу. Здесь вам помо-
гут подобрать все необходимое, сделают соответствую-
щие расчеты, но самое главное — аккуратно доставят
товар на место. Ведь транспортировка и погрузка-вы-
грузка гипсокартона требуют аккуратности, поскольку
у хрупких листов легко оббиваются кромки и углы.
Итак, вы — в магазине. Выбор предстоит сделать
между фирмой-производителем, типом гипсокартонных
листов и их размерами. Первая задача очень проста —
в ассортименте наверняка обнаружится продукция
немецкой фирмы «Knauf*, французской компании
«Lafarge Group», австрийской «Rigips» или финской
«Gyproc». Изделия этих фирм отличаются хорошим ка-
чеством, пусть даже и произведены не в Германии,
Франции или Австрии, а в России, Украине или Польше
на заводах-филиалах. То есть выбирать можно любой
гипсокартон, ведь основная проблема совсем не в том,
чей продукт приобрести, производителю какой страны
отдать предпочтение. Даже «чисто» немецкий товар,
непосредственно из самой Германии, не обезопасит от
//
Питалки. tg шйсомрййгнл: дамрёйайба и дизайн
некачественной покраски или поклейки обоями, от
дырок и трещин, если не сразу, то некоторое время
спустя. Справедливости ради отметим, что самые рас-
пространенные и, следовательно, самые популярные
гипсокартонные листы — от «Knauf», а профессиона-
лам нравится работать с «Gyproc».
Кстати, если вы решили приобрести гипсокартон
какой-то определенной фирмы, то все остальное —
краску, мастики, грунтовку, шпатлевку и прочее лучше
покупать согласно рекомендациям производителя, что-
бы избежать в дальнейшем непредвиденных убытков от
нестыковок технологического характера.
Что касается типов гипсокартона, то промышлен-
ность выпускает кроме стандартных гипсокартонных
листов (ГКЛ) огнестойкие (ГКЛО) и водостойкие
(ГКЛВ). В последние вводятся вещества, уничтожаю-
щие грибки, они применяются для отделки кухонь,
санузлов и ванных комнат. Огнестойкие применяют для
отделки всякого рода воздуховодов и коммуникаци-
онных шахт, газопроводов, обшивки чердачных поме-
щений, мансард. Выпускаются также и влагостойкие
гипсокартонные листы повышенной огнестойкости
(ГКЛВО).
Влагостойкие марки гипсокартона (согласно меж-
дународному стандарту, отделываются зеленым карто-
ном) незаменимы в загородном доме, особенно если он
расположен близко к воде или в болотистой местности,
и влажность (в сравнении, допустим, с городской квар-
тирой) сравнительно высока. Обычный гипсокартон
при увлажнении теряет свои прочностные характерис-
тики и склонен к деформированию. То же самое каса-
/2
ется отделки гипсокартоном ванных комнат, бассейнов,
комнат отдыха при саунах — в общем, любых помеще-
ний, где влажность может достигать более 90%. Спустя
какое-то время обнаружится, что гипсокартонные сте-
ны и потолки покоробились, а это вряд ли украсит дом.
Однако для отделки ванных комнат, в которых
влажность порой превышает все мыслимые нормы, даже
влагостойкие листы нужно применять с большой осто-
рожностью, чтобы потом не огорчаться. Стандартный
гипсокартонный лист подходит для помещений, в ко-
торых влажность не более 70%, а ГКЛВ — для помеще-
ний с влажностью до 80% (но при условии, что такая
сырость будет держаться не более десяти часов в сут-
ки).
Разновидностью гипсокартона являются гипсово-
локнистые листы (обычные — ГВЛ и влагостойкие —
ГВЛВ), которые не оклеиваются, картоном. В них гипс
армирован распушенной целлюлозной макулатурой и
содержит различные технологические добавки, за счет
которых изделия приобретают более высокую твердость
и значительную устойчивость к воздействию открыто-
го пламени. Гипсоволокном можно выравнивать полы.
Стандартные гипсокартонные панели имеют длину
2; 2,5; 2,6 и 3 м при ширине 1,2 м. Их толщина обычно
равна 9,5 либо 12,5 мм. По общему мнению, более тон-
кий гипсокартон предпочтителен при облицовке потол-
ков, а тот, что потолще, — стен. Однако это отнюдь не
догма, и, к примеру, 12-миллиметровыми плитами по-
толок не испортишь.
Гипс быстро впитывает влагу, и, доставив в свое
жилище гипсокартонные листы, не торопитесь их мон-
/3
тировать: пусть они отлежатся в сухом теплом помеще-
нии несколько дней, чтобы успеть отдать лишнюю вла-
гу. Несоблюдение этого элементарного правила приво-
дит к деформациям листов и, как следствие, к явному
браку в работе.
И еще. Мало кто из наших строителей обращает
внимание на температурный режим. А ведь в инструк-
циях черным по белому пишется, что температура по-
мещения при работе с гипсокартоном должна быть ста-
бильной и ни в коем случае не ниже +10° С. В таких
совершенно одинаковых условиях гипсокартон должен
обязательно находиться, как минимум, 4 дня (2 дня до
и 2 дня после монтажа). Причем, что не менее важно,
без всякой дальнейшей обработки. Но на практике ра-
бочие, несмотря ни на какие температурные перепады
и не давая смонтированным стенам отстояться, тут же
торопятся заделывать швы, приклеивать ленты и т. д.
Что происходит дальше — нетрудно догадаться.
14
Идем ja- покупками
Итак, поставщики ГКЛ предлагают так называемые
комплектные системы для облицовки стен, устройства
навесных потолков или межкомнатных перегородок. В
комплект входит все необходимое (крепеж, профили,
сами листы) с расчетом на 1 м2. Можно приобрести
любые элементы и по отдельности, если требуется воз-
вести какую-то нестандартную конструкцию.
Сколько чего покупать, можно рассчитать либо с
помощью консультантов в магазине, либо самостоятель-
но. В последнем случае рекомендуется, например, вос-
пользоваться справочной таблицей фирмы «Knauf».
(Данные соответствуют однослойной обшивке при весе
1 м2 потолка 13—15 кг/м2. Линейные размеры указаны
максимально допустимые.)
15
Пойййййл гиисаклрщвнл: усшрайсмба и, дизайн
Металлические профили изготавливаются из листа
оцинкованной жести толщиной 0,56—0,6 мм методом
холодной прокатки (кстати, на рынке можно встретить
некачественные профили меньшей толщины). Стан-
дартная длина профилей составляет 2750 мм, 3000 мм,
4000 мм и 4500 мм.
Вам потребуются профили потолочные направля-
ющие (ППН (UD)) и потолочные основные (ПП (CD)).
Основные профили предназначены для больших нагру-
зок и являются основой для крепления гипсокартон-
ных листов. Узнать их можно и по внешнему виду, а
точнее по С-образно загнутым краям, ребрам жесткос-
ти и продольным гофрам.
!6
Идем ул накуинами
Расход материала на 1 м2:
Наименование Ед. изм. Одноуровневый способ Двухуровне- вый способ
Лист гипсокартонный м2 1 1
Профиль потолочный ПП60х27 пог. м 2,9 3,2
Профиль направляющий ППН28х27 пог. м в зависимости от периметра —
Соединитель профилей одноуровневый шт. 1,7 —
Соединитель профилей двухуровневый шт. - 2,3
Прямой подвес профилей П60х27 шт. 1 -
Шуруп для крепления прямого подвеса шт. 0,4 -
Подвес профилей П60х27 пружинный шт. - 1,3
Тяга с петлей для пружинного подвеса шт. - 1,3
Анкерный дюбель (для ж/б потолка) шт. - 1,3
Удлинитель профилей П60х27 шт. 0,2 0,6
Шуруп для ГКЛ 3,5x25 шт. 17 17
Шуруп по металлу 3,5x9 шт. 9—11 (в зависимости от ко’к ;рукции) 7
Дюбель пластиковый шт. 2 шт. на 1 пог. м периметра -
Шпатлевка для швов кг 0,5 0,5
Лента для швов пог. м 1,2 1,2
Грунтовка л 0,1 0,1
ППН-профили используют как горизонтальные
направляющие, в которые вставляют основные верти-
кальные профили. Эти профили используют также в ка-
честве основы для фиксирования листов. В стенке про-
филя имеются отверстия диаметром 8 мм под дюбели.
В сечении размеры профилей таковы: потолочные
направляющие — 28x27 мм, потолочные основные —
60x27 мм.
При создании различных криволинейных форм
потолка используются арочные профили (их еще назы-
вают гнутыми). Такой профиль можно изготовить са-
мостоятельно из потолочного основного профиля с
сечением 60x27 мм. Для этого в полках ППН-профиля
следует сделать разрезы, чтобы он смог сгибаться с нуж-
ным радиусом.
18
Крепление ПП-профиля к несущим основаниям
(перекрытиям) осуществляется при помощи специаль-
ных подвесов. Основные виды подвесов — подвес пря-
мой и подвес с зажимом. Края полок потолочного про-
филя загнуты внутрь и служат упором для подвесов с
зажимом. А прямой подвес скрепляется с потолочным
профилем с помощью шурупов-саморезов.
П
JltnwMCM ид шмокармонл: дамртлакбе и Ъидамн
Если основные и несущие профили находятся на
одном уровне, между собой они скрепляются с помо-
щью соединителей-«крабов».
Если каркас подвесного потолка на основе метал-
лических профилей выполняется в двух уровнях, для
скрепления основных и несущих профилей использу-
ют соединитель профилей двухуровневый.
W
Работы с гипсокартоном потребуют много шурупов-
саморезов для крепления листов к профилям или дере-
вянному каркасу. Прежде всего, шурупы-саморезы,
предназначенные для монтажа гипсокартонных пане-
лей, должны иметь антикоррозионное покрытие, что-
бы не вступать в реакцию с гипсом и не давать со вре-
менем ржавых пятен на поверхности облицовки. Это
изделия светлого цвета. Очень важно, чтобы шурупы
были острыми — это существенно облегчит работу.
Как правило, для крепления листов гипсокартона
используют саморезы по металлу длиной 25 мм (можно
35 мм). При двухслойной обшивке второй слой закреп-
ляют саморезами длиной 35 мм.
При устройстве облицовки по деревянному карка-
су используют шурупы по дереву длиной 35 мм, а для
двухслойной — 45 мм.
И
Пойшмы vq иййоклрмтй уамроиёйшг и дизайн
Монтаж направляющих к бетонным поверхностям
ведется специальными дюбель-гвоздями. Это могут быть
длинные пластмассовые дюбели со вставным гвоздеоб-
разным шурупом (накатка в виде обратных конусов или
резьба), предназначенные для сквозного монтажа в
сплошной кладке и бетоне. Выпускаются с воротником
и без него. При монтаже их забивают как гвозди в пред-
варительно просверленное отверстие, диаметр которо-
го равен наружному диаметру пластмассового дюбеля.
Идем ja. иакдиклми
Дюбель-гвозди производятся не только с пластмас-
совым дюбелем, но и с металлическим. Такие гвозди
являются, безусловно, более надежной и более огне-
стойкой крепежной системой и с успехом используют-
ся при креплении подвесных потолков и им аналогич-
ных конструкций.
Выпускаются гвоздевые дюбели диаметром 5—10 мм
и длиной 30—240 мм, однако гипсокартонщики пред-
почитают работать с метизами 6x60 мм и 8x60 мм.
Последние используются при креплении подвесов к
потолочным перекрытиям.
Дюбель с гвоздем вставляют в отверстие сквозь за-
крепляемый профиль, после чего гвоздь просто заби-
вают молотком.
Памилки tQ гамсаклриажл: усжрайсшоа u dujauH
Для соединений металл-металл используются шу-
рупы-саморезы, в обиходе называемые «клопами», —
3,5x11 мм или 4,6x16 мм.
Запасаясь гипсокартоном, профилями и метизами,
помните, что надо купить и метизы для установки све-
тильников, крепления люстр и пр., а также необходи-
мый инструмент и ленту для заделки швов, шпатлевоч-
ный состав и прочие аксессуары.
Для выполнения работ по монтажу гипсокартонных
конструкций, шпатлеванию стыков и подготовки к
финишной отделке нужны специальные инструменты.
Чтобы не было досадных простоев, все необходимое
следует приобрести заранее.
Шуруповерт для закручивания шурупов-саморезов
— вещь необходимая, потому что вкручивать шурупы
вручную не только непроизводительно, но и очень труд-
но. Если есть возможность, лучше приобрести надеж-
ную технику от «Hilti», «Milwaukee», «DeWalt», «Hitachi»,
«Metabo», «Protool», «Makita», «Bosch», «Kress», «Iskra
Пойшяйл гййсаырйитл: уайраисйюа и дизайн
ERO», «AEG», которые могут работать 8 часов без пе-
рерыва. А вот бытовой электроинструмент фирм «Fenn»,
«DWT», «Skill», «Black & Decker», «Sparky», «Peugeot»,
16
Икакрумишил для рлЛпн с иииаклриияшм
«Ferm», «Phiolent», «Rebir» выдерживает только несис-
тематическую нагрузку в течение 2—3 часов в сутки,
поэтому покупать его для монтажа гипсокартонных
конструкций нежелательно.
К шуруповерту требуется бита с пояском — для ог-
раничения глубины вворачивания шурупов в лист.
Помимо шуруповерта при устройстве фальшпотол-
ка нужна хорошая электродрель с насадками для свер-
ления и перфорации, перемешивания раствора, выре-
зания отверстий большого диаметра под светильники,
выключатели и розетки и пр., при необходимости —
электролобзик, перфоратор, фрезер, «болгарка».
Для раскроя листов гипсокартона понадобится нож
со сменными лезвиями.
&
Пошамсй иу гипсокартона: устройство и дизайн
Для вырезания отверстий, пазов и т. п. нужна не-
большая ручная пилка.
Металлическая рейсшина необходима для разметки
листов гипсокартона.
18
Инструменты для рл&гт с гимсоклртанам
Рубанок обдирочный (субформ) для обработки кро-
мок листов гипсокартона.
Сокол — легкий металлический щиток размером
40x40 см с перпендикулярно прикрепленной к нему
ручкой. Служит подносом для раствора.
Z<7
Птйомйл uj гййсойлрйюнлг уанрайан&г и teyrfH
Самоклеящаяся полиуретановая или пенорезиновая
лента-уплотнитель для проклейки «подошвы» направ-
ляющих стеновых профилей в целях звукоизоляции.
«Третья рука» — шест с перекладиной для подпи-
рания и удерживания листов гипсокартона при креп-
лении к потолку. Таких «помощников» нужно сделать
два.
30
Иксжрулшокы для ря&яя с иишжлрпияжм
Стальные шпатели для нанесения шпатлевки. Вам
потребуются узкий шпатель (100 мм) для заделки ар-
мирующей ленты и широкие шпатели (200 и 250 мм)
для окончательной отделки стыков.
Специальный шпатель для обработки внутренних
углов.
3/
ЛтИпййлkjгймойарййжл:уакрайсмоииди^амн
Ванночка из нержавеющей стали для шпатлевочно-
го раствора (можно использовать пластмассовую).
Лента армировочная для проклейки внутренних и
внешних углов, а также стыков листов гипсокартона.
Лучше всего себя зарекомендовала лента из специаль-
ной перфорированной бумаги. Дело в том, что лавса-
новые, полипропиленовые ленты (серпянка) под воз-
действием нагрузки относительно легко растягиваются
и все усилие падает на тонкий слой шпатлевки, кото-
рая в результате трескается, хотя сама лента может ос-
таться целой. Надежность швов с такими лентами не-
высока. Кроме того, надо иметь в виду, что проблем
будет тем больше, чем меньше толщина или поверх-
ностная плотность ленты.
Лента из стекловолокна («паутинка») не тянется, но
и не отличается высокой прочностью. Повышение
прочности шва с такой лентой также невелико.
Что касается самоклеящейся сетки, пользующейся
3Z
Инструменты Ъля рл&ян с иинажлрпшнам
большой популярностью благодаря своей технологич-
ности, то экспериментальные исследования показали,
что отличие трещиностойкости шва, армированного
этой лентой, и шва контрольного, ничем не армиро-
ванного, настолько небольшое, что фактически им
можно пренебречь. Прочность на разрыв самой ленты
очень высокая, но слой шпатлевки она не армирует по
двум причинам:
1) лента располагается не внутри и в верхней части
слоя шпатлевки, а снизу его, на границе с поверх-
ностью картона. Это значит, что самая напряжен-
ная (в случае наружных изгибающих деформаций),
ответственная часть шпатлевочного слоя — поверх-
ностная, остается без какого-либо усиления;
2) продольные нити сетки, то есть расположенные
вдоль шва, при растягивающих деформациях легко
разъезжаются, то есть не держат его, а поперечные
2. Потолки из гипсокартона
33
вытягиваются из-под слоя шпатлевки, на которую
опять и падает вся нагрузка.
3) лента плохо пропускает шпатлевку и, следователь-
но, пустоты в швах заполняются не полностью, что,
конечно же, сказывается на прочности соединения.
Таким образом, наибольшую прочность шву при-
дает бумажная армировочная лента, прочная на разрыв
и не растягивающаяся. Она в несколько раз эффектив-
нее любого другого материала. Причем более «шерша-
вая» бумажная лента предпочтительнее, чем гладкая, —
это обеспечит лучшее сцепление со шпатлевкой. На
качество укладки ленты влияет также наличие в ее по-
лотне небольших отверстий, которые способствуют
выходу воздуха из-под ленты и препятствуют образова-
нию пузырей.
Применение бумажной ленты обязательно для
оформления внутренних и внешних углов, да и вооб-
ще, для швов с высокими требованиями к прочности, к
примеру, при обшивке мансард и т. п., а также при ра-
боте со шпатлевками на основе искусственных смол.
Для выполнения горизонтальных швов (мельчай-
шие неровности которых подчеркиваются освещением)
использование бумажных и стекловолокнистых лент
также приоритетно: они имеют меньшую толщину, чем
самоклеящаяся сетка.
Терка с абразивными сетками (№ 120, № 150) для
шлифовки ошпатлеванных поверхностей.
Кроме того, вам понадобятся отвертка, хорошие ос-
трые ножницы по металлу для резки профиля, моло-
ток, пластмассовые ведра для приготовления шпатле-
34
Инстрдменты йлл рлЛт е вммсоклртонем
вочного раствора и для воды, спиртовой уровень, гид-
роуровень для разметки линии потолка, отбивочный
малярный шнур, рулетка и карандаш для разметки.
Когда все это будет под рукой, можно начинать работу.
35
Подготовка листов гипсокартона к установке за-
ключается в раскрое некоторого их количества, проре-
зании отверстий под точечные светильники и трубы
отопления, а также обработке кромок обдирочным ру-
банком.
36
Ойра&пмм. гммажлрии/нмых лмакаб
Многие мастера работают с листами гипсокартона,
уложенными на полу в штабель. После разметки их
резку производят на ровной, твердой поверхности но-
жом. По линии разметки, используя в качестве направ-
ляющей металлическую линейку или рейку, несколько
раз с усилием проводят ножом до образования надреза,
гарантирующего последующий излом по полученной
канавке. Затем лист укладывается на край стола, гип-
совый сердечник переламывается, и слой картона на
оборотной стороне также разрезается.
Такая организация работы возможна, если рядом
есть помощник. А как быть, если кроить гипсокартон
приходится самостоятельно? И, согласитесь, не совсем
удобно работать в таком вот положении.
Гораздо удобнее и быстрее резать цельные листы,
если они будут стоять вертикально, прислоненные к
свободной капитальной стене. Именно так работают
профессионалы.
Прежде всего, очистите цол от всякого мусора, что-
бы избежать повреждения хрупких кромок гипсокар-
38
(Мра&ткл uwcoMfnwHHtrtx листов
тона, и поставьте у стены необходимое количество ли-
стов. Отметьте при помощи рулетки или метра нужный
вам размер и воткните здесь нож. Затем передвигайте
рейсшину по верхней кромке листа, пока она не упрет-
ся в нож.
Лтшйки ig иилсокартонл: уынрайаюё и дйуйХн
Зафиксируйте левой рукой рейсшину, крепко при-
жимая ее внизу левой ногой. Правой рукой проведите
ножом линию снизу вверх примерно на 3/4 всей дли-
ны. Затем переместите нож наверх и проведите встреч-
ную линию сверху вниз. Здесь главное не спешить,
двигая нож плавно и с достаточным усилием.
Притяните к себе лист гипсокартона, держа его за
место надреза, после чего надломите. Перегнитесь че-
рез край и надрежьте среднюю часть сгиба, как показа-
но на рисунке.
Теперь верните лист в прежнее положение. Прижи-
мая его к стоящей пачке гипсокартонных листов левой
рукой и ногой по линии разреза, потяните отрезанную
часть на себя.
40
Ойра&лнка. гмисомришнных muuwS
4/
(Мрл&лккл шиаждржонных млений
Описанная процедура не представляет какой-либс
сложности, и после небольшой практики вы сможет*
резать гипсокартон без особых усилий.
«3
Паиимкн uj гинаждрнижл: уанртичн&г и дизайн
Так же быстро можно резать гипсокартонный лист
не поперек, как было показано выше, а вдоль. Для это-
го нужны нож и рулетка.
Допустим, вам требуется отрезать полосу шириной
12 см. Зажимаете большим и указательным пальцами
левой руки ленту рулетки на соответствующем делении.
Указательным пальцем правой руки прижимаете метал-
лический наконечник ленты к ножу.
Удерживая руки в таком положении, ведите их вдоль
листа. При этом левая скользит по его кромке, а правая
ведет нож по поверхности. Главное здесь — выдержать
заданное расстояние.
Oipa&iMKa. гимсокариитньос
После того как вы прорежете весь лист, потяните
его на себя, аккуратно переламывая по линии надреза.
Затем перегнитесь через лист и сделайте надрез с об-
ратной стороны, ведя нож по линии сгиба. Остается
потянуть отрезанную полосу на себя, упираясь коле-
ном в оставшуюся часть листа.
Выполнение этой операции требует некоторого
опыта. Однако уже после одного-двух разрезов вы смо-
жете кроить гипсокартон вполне уверенно.
Вышеописанная процедура существенно упрощает-
ся, если вместо рулетки, ножа и собственных рук ис-
пользовать нож-рейсшину. В этом случае вам нужно
только выставить размер, а дальше — дело техники.
Паййгяйл kj шйсомрИтйй уамрайсшоа и. йдамн
46
Ойрл&лккл имсоилришнных лиаиоб
Бывает, что необходимо отрезать от листа совсем
мало, буквально один-два сантиметра. Как это сделать?
Очень просто: большой палец режущей руки служит
упором. Но будьте внимательны, такую узкую полоску
трудно удалить без повреждений, поэтому резать при-
дется и с обратной стороны.
Остается добавить, что однородная, достаточно
плотная структура гипсокартонного листа позволяет
производить качественную резку при помощи ножов-
ки или электролобзика. Скорее всего, ножовкой вы
воспользуетесь при вырезании небольших фрагментов
под окно, дверной проем и т. д. Но даже в этом случае
из двух линий разреза только одна будет обработана
ножовкой, а вторую удобнее резать ножом.
А теперь посмотрим, для чего необходим обдироч-
ный рубанок (субформ). Чтобы получить аккуратные
кромки, после разрезания листа, но перед разделением
двух полученных частей, когда они еще держатся на
бумажном слое, Следует обработать торцы листов. Про-
сто сложите разрезанный лист вдвое и сделайте один
проход сразу по двум кромкам, чтобы заровнять неров-
ности.
48
ОХра&пнкл иакакармонноос мламоб
Если обрезанная кромка гипсоволокнистого листа
образует в конструкции потолка внешний угол, кото-
рый не требует защиты угловым профилем, она обра-
батывается рубанком в обязательном порядке.
Важно: если используется армирующая лента, не-
обходимо рубанком снять на узкой кромке ГКЛ или на
кромке, полученной после отрезки нужного куска, фас-
ку под углом 45° на одну треть толщины листа. Слой
картона в местах укладки армирующей ленты удаляет-
ся (удаляемую полосу рекомендуется предварительно
44
Пошалим MJ гммсакаршокл: усшромсшбо м диушн
увлажнить; остатки бумаги можно удалить крупной
наждачкой), края картона зашкуриваются. То есть вы
делаете такую же утоненную кромку, как и на длинных
сторонах гипсокартонных листов. В противном случае
после наклейки армирующей ленты образуется выпук-
лость — это уже никуда не годится.
50
Ойра&пккл гмшомршанных лисиитв
А в том случае, если шов выполняется без приме-
нения армирующей ленты, под обработку «Унифлотом»,
фаска снимается под углом 20—25° на две трети толщи-
ны листа. Края картона также зашкуриваются.
5/
Подшивные потолки в России устраиваются доста-
точно редко, поскольку не обеспечивают требуемого
качества работ. Как правило, такие конструкции мон-
тируют либо в частных домах, либо в старых квартирах
с высокими потолками и деревянными перекрытиями.
В любом случае, залог успеха — прочное и ровное ос-
нование, которое не покоробится с годами.
При строительстве или капитальном ремонте есть
возможность вывести стены точно по уровню, после
чего уложить мощные балки из сухого калиброванного
теса. При этом получается плоскость потолка, которую
можно обшивать гипсокартонными листами. Полости
между балками закрываются мягкой изоляцией из стек-
ловолокна в плитах или рулонах («Isover», «Ursa»,
«Rockwool» и др.). Этот материал применяется в конст-
рукциях, где изоляция не испытывает нагрузки.
51
Ui
Таким образом, в данном случае монтаж гипсокар-
тонных листов ведется без подвесов либо непосред-
ственно по потолочным балкам, либо по металличес-
ким профилям, прикрепленным к ним.
Если подшивной потолок устраивается при ремон-
те помещения в доме старой постройки с деревянными
перекрытиями и с высокими потолками, то работы
предстоят значительные. Перво-наперво необходимо
проверить штукатурку на предмет прочности сцепле-
ния с основанием, и во всех сомнительных местах об-
бить ее до дранки. Дело в том, что если со временем
штукатурка на потолке отстанет и кусок ее упадет на
гипсокартонные листы, на поверхности фальшпотолка
появятся трещины. Поэтому, если есть сомнения, луч-
ше убрать больше штукатурки, чем оставить нетрону-
тыми подозрительные места.
53
При необходимости, как было сказано выше, к
потолку крепится мягкая изоляция из стекловолокна
или минваты, которая поможет сохранять тепло в хо-
лодное время года. Последнее особенно актуально в
загородном доме, где, как известно, основная часть
тепла из отапливаемого помещения уходит через щели
в потолке.
Имейте в виду, что материалы отечественного про-
изводства из обычной минеральной ваты запрещены к
использованию в жилых помещениях. Как вариант, ее
можно укладывать в потолок, предварительно запаяв
утюгом в полиэтилен.
54
Усшрайам&г мдилиЛи/к шмшмиЛ
55
Пошалим шйсёйаришнл: уанрайакба ц данями
Далее на стенах по гидроуровню размечается линия
фальшпотолка, и по выполненной разметке анкерны-
ми гвоздями закрепляются деревянные брусья сечени-
ем не менее 30x50 мм (без учета теплоизоляции). Со-
единение должно быть жестким и надежным, с шагом
крепежа не более 500 мм.
После установки брусьев по периметру помещения,
к ним крепятся несущие брусья сечением 30x75 мм с
шагом 1200 мм. Между ними крепятся дополнительные
брусья сечением 30x50 мм: для гипсокартонных листов
толщиной 12,5 мм — с шагом 600 мм, для гипсокартон-
ных листов толщиной 9,5 мм — с шагом 400 мм.
В углах рамка из брусьев дополнительно укрепля-
ется для избежания деформации.
S6
Если длины листа не хватает, чтобы перекрыть всю
комнату, листы при облицовке располагают со смеше-
нием смежных торцевых стыков (вразбежку), а в мес-
тах соединений монтируют поперечные брусья сечени-
ем 30x75 мм.
Готовую обрешетку обшивают гипсокартонными
листами, используя шурупы для дерева длиной 35 мм с
шагом 200 мм. Работа ведется от угла в двух взаимно-
перпендикулярных направлениях или от середины к
краям. Между листами гипсокартона должно оставать-
ся пространство в 5—7 мм для отделки швов.
Можно ли делать фальшпотолок на деревянном
каркасе в нескольких уровнях, с использованием кри-
волинейных поверхностей, карманов, выступов и т. п.?
Можно, но при этом жесткость конструкции должна
быть максимальной, чтобы избежать со временем по-
явления трещин и искривления каркаса.
При устройстве в подшивных фальшпотолках на
деревянном каркасе местного освещения, встроенных
светильников, ламп и пр. особое внимание необходи-
мо уделить правилам пожарной безопасности, посколь-
ку источники света одновременно являются и источ-
никами тепла. Здесь лучше обойтись без излишеств.
Кроме того, проводка должна быть уложена в гофре,
металлорукаве, а не прибита к деревянным частям гвоз-
дями через хомутики или, что вообще недопустимо,
методом загиба гвоздей вокруг провода.
В запотолочном пространстве нельзя размещать
какие-либо сгораемые элементы оборудования или
материалы.
Птммш. «j шмажлриимд^ уакрайак&г и Ъидлйн
56
Подвесные потолки на основе гипсокартона состо-
ят из несущих конструкций, подвесов, соединительных
элементов и облицовочного материала — гипсокартон-
ных листов.
Несущая конструкция подвесного потолка — это
металлический каркас из оцинкованного профиля по-
толочного (ПП 60/27) и профиля потолочного направ-
ляющего (ППН 28/27).
Крепление (подвеска) потолочных профилей к не-
сущим конструкциям перекрытия осуществляется при
помощи подвесов, которые закрепляются на несущей
конструкции перекрытия дюбель-гвоздями (железобе-
тонный потолок) или винтами (по деревянным балкам).
Для скрепления основных и несущих профилей в од-
ном или разных уровнях используются соединители.
В зависимости от габаритов помещения и приня-
тых архитектурных решений принимаются различные
варианты сборки потолков. Расстояние между подвеса-
ми, основными и несущими, поперечными и продоль-
ными профилями зависит от конструкции потолка и его
нагрузки.
М
HmwMM ид гиисоклришнл: дакраиан&г и dtgaitH
Конструкция потолка рассчитана только на соб-
ственный вес. Установка кондиционеров, массивных
светильников (весом более 3 кг) и другого оборудова-
ния должна осуществляться путем подвески их на са-
мостоятельные несущие конструкции. Во всех случаях
при устройстве в обшивке потолка прорезей для уста-
новки встроенных светильников (кроме точечных га-
логенных), решеток, лючков и т. п. отверстия должны
быть по контуру прорези обрамлены дополнительны-
ми элементами каркаса; обшивка из гипсокартонных
листов по контуру прорези должна быть закреплена к
дополнительному каркасу саморезами с шагом не бо-
лее 200 мм.
При монтаже подвесного потолка также важно по-
мнить о необходимости предварительной подготовки
электропроводки, коммуникаций, вентиляции и друго-
го инженерного оборудования, которые планируется
размещать в межпотолочном пространстве. Распрост-
раненная ошибка при желании разместить поверхность
фальшпотолка на минимальном расстоянии от суще-
ствующего потолочного перекрытия — не принять во
внимание высоту встроенных аксессуаров, монтируе-
мых в систему (светильников, вентиляторов, акустичес-
ких систем и пр.).
В общем Случае монтаж подвесных потолков ведет-
ся в следующем порядке:
• подготовка поверхностей (отбивка отставшей шту-
катурки, зачистка и др.);
• разметка мест крепления основных профилей, а
также мест крепления подвесов;
60
УамроианЛг юМе&икх меиигмигб на паркам...
• крепление подвесов к несущим конструкциям пе-
рекрытия с помощью винтов или дюбельных гвоз-
дей (в зависимости от материала несущих конструк-
ций перекрытия);
• закрепление на подвесах основных профилей;
• выравнивание основных профилей в одной плос-
кости с помощью подвесов;
• крепление к основным профилям несущих профи-
лей;
• установка листов гипсокартона и крепление их с
помощью шурупов-саморезов к каркасу с шагом не
более 150 мм;
• заделка швов между листами гипсокартона и углуб-
лений от винтов шпатлевкой;
• грунтование поверхности гипсокартона под окраску.
Здесь необходимо отметить, что в пространстве
между несущими конструкциями перекрытия и подвес-
ным потолком можно размещать различные инже-
нерные коммуникации и трубопроводы. Крепление
инженерных коммуникаций к перекрытию должно вы-
полняться на самостоятельных подвесках, не связанных
с подвесами крепления потолка. Прокладку в запото-
лочном пространстве трубопроводов водоснабжения ре-
комендуется выполнять в лотках, закрепленных с укло-
ном в сторону сантехнических шахт.
При необходимости для проведения профилакти-
ческих осмотров в период эксплуатации в плоскости
потолка монтируются лючки, позволяющие осуществ-
лять контроль инженерных пространств, скрытых под-
весным потолком.
6/
. Еще раз напоминаем о недопустимости размеще-
ния в запотолочном пространстве каких-либо сгорае-
мых элементов оборудования или материалов.
При монтаже подвесного потолка из гипсокартона
в основном используются два варианта: крепление кар-
каса или только к стенам, или к стенам и плитам (или
балкам) перекрытия.
tyt&Meface к, сметам,
Данный способ крепления рекомендуется при не-
больших площадях основного поля фальшпотолка,
например, в санузле. Сначала необходимо выполнить
разметку. По периметру помещения на стенах на вы-
бранной высоте прочерчиваем горизонтальную линию.
Это делается с помощью водяного уровня и отбивоч-
ного шнура.
Водяной уровень представляет собой эластичный
шланг длиной 2—10 м и внутренним диаметром 6—
10 мм, на концах которого закреплены прозрачные
(стеклянные или пластиковые) трубки с делениями. В
уровень заливаем подкрашенную воду так, чтобы обе
прозрачные трубки были заполнены, после чего закры-
ваем трубки пробками (при этом маленькие отверстия
должны остаться открытыми). Работает водяной уро-
вень по принципу сообщающихся сосудов.
Итак, совместив уровень жидкости в одной трубке
с ранее выбранной отметкой на стене, получаем следу-
61
ющую точку простым прикладыванием второй трубки
к стене. Получив по периметру ряд точек, расположен-
ных на одном уровне, соединяем их в одну линию при
помощи отбивочного шнура.
В целях улучшения звукоизоляции на «подошвы»
направляющих профилей наклеивается полиуретановая
или пенорезиновая лента-уплотнитель. Излишки обре-
зают ножом.
Монтаж начинается с установки потолочных на-
правляющих профилей («периметра») по стенам. Для
этого надо перфоратором просверлить отверстия диа-
метром 8 мм, вставить в них пластиковые дюбель-гвоз-
ди (8x60 мм), зафиксировать профиль. Расстояние меж-
ду дюбелями должно быть не более 500 мм.
63
Птиомш uj шйсойлрййя<л: уамраиаи и шдлйн
64
Если опасаетесь повредить молотком профиль, вос-
пользуйтесь добойником, изготовленным, например, из
болта М14 и пары гаек.
Если стены в помещении неровные («волной»),
полки направляющего профиля следует надрезать до
основания в одном-двух местах, чтобы профиль смог
плотно примкнуть к поверхности стены.
В том случае, если предполагается крепление ППН-
профиля к перегородке из гипсокартона, профиль кре-
пится саморезами к каркасу перегородки прямо через
гипсокартонные листы.
Далее можно приступать к нарезке в размер несу-
щих элементов каркаса из потолочного профиля, кото-
рый отличается от направляющего наличием ребер
3 Потолки из гипсокартоне
65
жесткости на полках. Нарезку осуществляют острыми
ножницами по металлу.
Профили крепят к «периметру» шурупами-«клопа-
ми» 9,6x16 мм. Теперь остается только шурупами-са-
морезами прикрутить листы гипсокартона к получен-
ному металлическому каркасу с шагом 150—200 мм.
fta ocfrak '/пе&а^ыигескые
каркаса к сиаИмсбс подвесов
Выше был рассмотрен частный случай устройства
фальшпотолка, который используется не очень часто.
На практике гораздо более широко распространен ва-
66
УстроиаиЛг иа&сных ммюмиЛ мл клркам...
риант с креплением к плитам (балкам) перекрытия на
основе металлического каркаса и системы подвесов.
Первоначально производится разметка горизон-
тального уровня потолка по периметру, как было ука-
зано выше.
Затем необходимо нарисовать эскиз помещения, в
котором будет монтироваться фальшпотолок, правиль-
но распределить продольные и поперечные профили,
выдерживая расстояния (см. стр. 15—16), и наметить ме-
ста крепления подвесов. При этом следует иметь в виду,
что продольные швы между листами гипсокартона дол-
жны располагаться по свету. Если в помещении не-
сколько окон на смежных стенах, раскладку листов
следует делать по длине помещения.
К базовому потолку профили крепятся с помощью
специальных подвесов, которые выбираются в зависн-
ет
Птлйгмйл uj гаисомржана: уанроиайбё и Ъиушн
мости от особенностей конструкции подвесного потол-
ка. Причем могут использоваться как однотипные под-
весы, так и сочетания разных типов. Например, если
базовый потолок имеет выступ или балку, система мо-
жет состоять из прямых подвесов и подвесов с зажи-
мом.
• Сначала рассмотрим, как происходит монтаж сис-
темы с прямыми подвесами — на сегодняшний день
это наиболее популярный способ.
Итак, перенесите на потолок точки крепления под-
весов согласно вашему эскизу.
В местах разметки потолка с помощью перфорато-
ра в несущем основании просверлите отверстия диамет-
ром 8 мм и глубиной 60 мм. С помощью дюбель-гвоз-
дей 8x60 мм закрепите подвесы на базовом основании
6S
Уакртшк&г коМесны* ктшмкоб на каркай,,.
при помощи шуруповерта или молотка, в зависимости
от типа крепежа. Если же основание является деревян-
ным, для крепления элементов каркаса следует исполь-
зовать крупнорезьбовые шурупы, без предварительно-
го сверления.
После закрепления подвесов и установки на место
(в направляющие) ПП-профилей отогните книзу каж-
дую сторону подвеса, после чего обязательно потяните
их t некоторым усилием для проверки надежности и
устранения «свободного хода». Если подвесы не «натя-
гивать», в результате их проседания облицованный по-
толок может деформироваться, появятся трещинки.
В конечном итоге вы должны получить каркас из
основных потолочных профилей, установленных в на-
правляющие профили, собранный «вживую», без жес-
ткой фиксации.
Теперь предстоит выровнять ПП-профили, чтобы
они находились в одной плоскости. Для этого нужно:
— отступив примерно 1—1,5 м от концов ППН-про-
филя, параллельного ПП-профилям, вкрутить в его
полку снизу саморезы-«клопы» (не до упора);
ТО
УакртХакАт няМесньос кткалкоА на каркаса...
— повторить ту же операцию на ППН-профиле на
противоположной стене;
— натянуть на этих саморезах леску перпендикулярно
ПП-профилям (леска обязательно должна касаться
нижней полки ППН-профилей).
Т/
Потолки ид гййёоклрййтл: дакрайаноа и дйрйХн
Вы получили две базы для точного выравнивания
всех ПП-профилей в одной горизонтальной плоскости.
«Подошва» каждого из ПП-профилей должна находить-
ся на расстоянии примерно в 0,5—1 мм от лески, то есть
почти касаться ее. Сделайте это, временно закрепляя
профили на подвесах (например, вставляя шурупы в
ребра подвесов, чтобы профили лежали на них).
Следующий этап — фиксация выровненных про-
филей к подвесам саморезами-«клопами». Делать это
нужно вдвоем (помощник удерживает профиль, конт-
ролируя зазор), причем сначала обрабатывается один
профиль по всей длине, затем другой, третий и т. д. На
один подвес нужно четыре самореза.
П
Уанроиам&г мшамиЛ нл клрклс^..
Свободные концы подвесов загибаются кверху, что-
бы в дальнейшем они не мешали крепить гипсокартон-
ные листы. Лески также больше не нужны.
Здесь нужно обратить внимание на три важных
момента. Во-первых, не следует прикручивать ПП-про-
фили к ППН-профилям, хотя многие гипсокартонши-
ки утверждают как раз обратное. При усадках и дефор-
мациях стен здания потрескается весь потолок. Если же
потолок будет «плавающим», потрескается только стык
стена-потолок, а он, как правило, прикрыт обоями и
закрашен или заделан потолочным плинтусом.
Во-вторых, длина основного ПП-профиля должна
быть меньше длины помещения на 10 мм.
В-третьих, контролируйте и перепроверяйте парал-
лельность «подошвы» ПП-профиля и натянутой лески.
Во всех точках картина должна быть идентичной: зазор
в 0,5—1 мм, и без перекосов.
леска
правильно
неправильно
*3
Далее можно приступать к нарезке в размер (рас-
стояние между ПП-профилями) несущих элементов
каркаса из потолочного ПП-профиля. Ножницы по
металлу должны быть острыми.
Соединение профилей осуществляется при помо-
щи одноуровневого соединителя-«краба» саморезами-
« клопами».
На практике гипсокартонщики широко использу-
ют и другой тип соединения ПП-профилей. Сначала к
полкам основных профилей в соответствующих местах
прикручиваются отрезки ППН-профилей, а затем в них
вставляются несущие профили, которые крепятся к
этим отрезкам саморезами-«клопами».
Уакрайак&г uobteawx HtnwMtot на. карнале...
• . Если площадь помещения значительная, а также
если базовый потолок имеет сложную конфигура-
цию, перепады высоты из-за наличия балок и т. д.,
следует остановить свой выбор на двухуровневой
системе на подвесах с зажимом. Без таких подвесов
сложно обойтись при устройстве фальшпотолков с
различного рода закруглениями, криволинейными
элементами.
ts
Птшшйл. aj иикякдриижа: уынрои&ма и адлмн
При монтаже подвесного потолка на двухуровне-
вом каркасе направляющие ППН-профили можно не
использовать. Однако применение направляющих об-
легчает выравнивание каркаса по уровню и выполне-
ние из ПП-профилей ровной плоскости. Кроме того,
на ППН-профили ложится часть нагрузки, поэтому
конструкция будет более надежной.
В общем случае работы по разметке и креплению
направляющих ППН-профилей идентичны описанным
выше. Затем на базовом потолке размечаются точки
крепления регулируемых подвесов, сверлятся отверстия
диаметром 8 мм и глубиной 60 мм.
Через проушину тяги вставьте металлический дю-
бель-гвоздь 8x60 мм и забейте его молотком до фик-
сации.
Vaupmiaafc и/дбеаых няиомиЛ на. каркасе-..
Наденьте на тягу подвес, удерживая расположенный
на подвесе пружинный зажим в сжатом состоянии.
Отрегулируйте высоту. Для фиксации отпустите пру-
жинный зажим. Если тяга подвеса слишком длинная и
мешает дальнейшему монтажу, отогните ее в сторойу.
После крепления к основанию регулируемых под-
весов производится монтаж на них основных ПП-
профилей с последующей проверкой и выравниванием
горизонтального уровня. Напоминаем, что длина основ-
ного профиля должна быть меньше длины помещения
на 10 мм.
Завершив монтаж каркаса, расположите в конструк-
ции электропроводку, руководствуясь правилами тех-
ники безопасности. Все провода и кабели должны быть
пропущены в специальных кабель-каналах, гофриро-
ванных трубках, рукавах, ПВХ-трубах, чтобы избежать
Птиамш mj гййсоклрййяйй уанрайан&а и дигамм
контакта с острыми краями профилей и не пролегать
внутри профилей во избежание повреждения изоляции
и замыкания.
Рядом с предполагаемым местом размещения све-
тильников вытяните немного провода, чтобы потом его
можно было проще найти. А если отверстия в гипсо-
картоне под светильники предполагается вырезать пос-
ле его монтажа на каркас (то есть в подвешенном со-
стоянии), убедитесь в том, что при этом не будет
повреждена проводка.
Затем с помощью пары «третьих рук» листы гипсо-
картона устанавливаются в необходимое для монтажа
положение и закрепляются на несущих профилях шу-
рупами-саморезами. Стыки должны находиться на не-
сущих профилях.
• Монтируемые на каркас резаные листы гипсокар-
тона должны иметь фаски под определенным уг-
Уамройам&г и/й&сньос нтмолкоб на. карпам...
лом (22,5 градуса — на 2/3 толщины листа), а рас-
стояние между ними должно составлять 5—7 мм.
• Крепление гипсокартонных листов осуществляется
от середины к краю или от одного края к другому.
• Листы крепятся непосредственно к направляющим
профилям на расстоянии не менее 10 мм от кромки
(если кромка не облицована картоном, расстояние
следует увеличить до 15 мм).
• В процессе монтажа необходимо следить за тем,
чтобы шурупы вворачивались в гипсокартонные ли-
сты под прямым углом и заходили вглубь профиля
не менее чем на 10 мм.
Пошамал aj иилашаршанл: усшройсш8а и дкушн
• После окончания крепления гипсокартонные лис-
ты должны плотно прилегать к металлическому кар-
касу.
• Бумага в местах закручивания шурупов не должна
быть растрепанной.
• Головки саморезов следует утапливать в толщу ли-
ста на глубину не менее 1 мм. Если шуруп дефект-
ный, или он неправильно размещен, его следует
удалить, после чего поставить новый на расстоянии
около 50 мм от прежнего.
• Гипсокартонные листы к ППН-профилям не при-
кручивать!
После проведения вышеописанных мероприятий
следует вырезать все необходимые отверстия под све-
тильники, вентиляцию, акустические системы и т. д.,
если это не было сделано ранее, и поверхность подвес-
ного потолка готова для дальнейшей отделки.
80
Разноуровневые потолки — это не просто дань
моде. Когда возникла идея создания в жилом помеще-
нии больших пространств, соединения нескольких ком-
нат в единое целое, появилась и проблема разграниче-
ния жилых зон. Именно многоуровневые потолки стали
выполнять эту весьма нелегкую задачу. Опускаясь или
поднимаясь, потолок дает понять, что зона гостиной
переходит в обеденную зону, прихожую или кухню.
На разных плоскостях потолков крепятся точечные
светильники, подчеркивающие их формы или просто
выполняющие определенные функции. Светильники,
расположенные по периметру помещения и скрытые от
глаз декоративными элементами, обращенные вверх,
заставляют «парить»- потолок. Он будет казаться высо-
ким, независимо от реальных размеров комнаты.
Это, так сказать, стандартный набор. На самом деле
дизайнерские возможности создания многоуровневых
потолков и их светового оформления гораздо шире. А
учитывая, что светильники можно включать и одновре-
менно и по очереди, преображая интерьер, потолок
становится его важной декоративной составляющей.
Птшгмш uq гинсокартонл: усшралакба и &дамн
82.
Уанрайак&г мноиурабш&пх иткалкоб...
#3
Но не только ради оригинальности и красоты по-
толок делают многоуровневым. Бывает, что при ремон-
те старых квартир, построенных десятилетия назад,
необходимо спрятать вентиляционные каналы, несущие
конструкции здания, которые нельзя демонтировать,
и т. п.
Технологически разноуровневые потолки из гипсо-
картона собираются из профилей, укрепляемых на бе-
тонном потолке квартиры при помощи прямых подве-
сов и отрезков ПП-профилей нужной длины. Сделать
их относительно несложно, главное обеспечить доста-
точную жесткость конструкции.
Рассмотрим самые распространенные варианты
разноуровневых фальшпотолков.
84
Уаиртшк&г мнлоуробнл&лх ионимтгб...
фЯфае&ииЯ&й шии&лыс
При создании разнообразных занижений, прямо-
угольных элементов, карманов для штор, коробов для
воздуховодов и т. д. неизбежно возникают вопросы, как
лучше закрепить гипсокартонные листы и профили,
чтобы вся конструкция в итоге получилась не только
изящной, но и надежной.
Весь цикл работ по созданию этой, в принципе,
наиболее простой формы фальшпотолка можно разде-
лить на два этапа: 1) монтаж «короба» по периметру или
согласно дизайн-проекту; 2) зашивка плоскости по-
толка. Ширина «короба» обычно берется равной 400—
500 мм, а высота — в зависимости от дизайн-проекта и
располагаемых в запотолочном пространстве коммуни-
каций, светильников и пр.
Прежде всего необходимо провести разметку с при-
вязкой эскиза потолка к реальной плоскости. После
этого выполняется отбивка горизонтального уровня
нижней части «короба» и монтаж ППН-профилей по
периметру помещения. Как это делается, было расска-
зано на страницах 62—65.
Следующая операция — монтаж ППН-профилей к
базовому потолку по линии границы «короба». Делая
разметку под эти направляющие, учитывайте, что в
готовом виде ширина «короба» будет шире на толщину
гипсокартонного листа (то есть на 9,5 или 12,5 мм).
85
IknuffMM kj шиажлриижл: уаиройам&г и дизайн
Сделайте еще один комплект из ППН-профилей,
идентичный закрепленному на потолке.
Нарежьте из ППН-профиля (если есть отходы, луч-
ше пустить в дело их) отрезки длиной 120—140 мм.
Точность здесь не важна.
Начиная от края, прикрутите эти отрезки к подго-
товленному комплекту из ППН-профилей. Крепить
86
следует с шагом 600 мм на одну из полок профиля на
два самореза-«клопа».
Нарежьте из ПП-профиля отрезки, длина которых
равна расстоянию от базового потолка до верхней пол-
ки ППН-профиля, закрепленного на стене, минус 5 мм.
Вставьте их в ППН-профиль, закрепленный на потол-
ке, с шагом 600 мм (для разметки приложите ППН-про-
филь с прикрученными кусками). Теперь нужно само-
резами-«клопами» прикрутить нарезанные отрезки к
потолочному профилю так, чтобы они «смотрели» вниз.
Вставьте ППН-профиль с прикрученными к нему
отрезками в ППН-профили, закрепленные на стенах.
Натяните под ним леску, как описано на страницах 70—
71. Эта леска, во-первых, должна лежать в горизонталь-
ной плоскости, а во-вторых, должна совпадать с лини-
Птналкн ид гиисокариитл: дсшрайак и Ъидайм
ей разметки на потолке. Теперь остается только выров-
нять ППН-профиль с прикрученными отрезками по
леске и зафиксировать его саморезами на вертикаль-
ные ПП-профили.
Нарежьте из ПП-профиля отрезки длиной, равной
расстоянию между «подошвами» горизонтальных ППН-
профилей, минус 5 мм. Установите их в ППН-профи-
ли, как показано на фотографии, и зафиксируйте са-
морезами-«клопами».
Когда каркас будет смонтирован по всему перимет-
ру помещения, его можно «зашивать» гипсокартоном.
В процессе сборки фальшпотолка, как правило,
возникает проблема с прорезанием и последующей за-
делкой пазов для труб водяного отопления. Обойтись
без этого нельзя, но в гипсокартонном листе нужно
делать не прямоугольные вырезы, а треугольные. Толь-
ко в этом случае обеспечивается более или менее при-
емлемая жесткость крепления вырезанного фрагмента.
То есть сначала электролобзиком или пилкой выреза-
ется по разметке участок листа, затем проводится его
подгонка к трубе по месту, и фрагмент фиксируется
саморезами на свое место.
8Я
Поишмш. uj гимсоклриюмлг дсшраиам&г и Ъиулйн
Как правило, между стеной у окна и «коробом»
оставляют «карман» для штор или гардин. Для этого от
стены нужно отступить на соответствующее расстояние
и размечать здесь будущий «короб» с учетом этого рас-
стояния. Затем у потолка по периметру «кармана» мон-
тируется ПП-профиль, и «карман» зашивается гипсо-
картоном.
ЧО
Уанртшк&г мнагодро&н&лк
В том случае, если ширина «короба» больше 600 мм,
необходимо усилить его посередине дополнительным
ПП-профилем, закрепленным либо на прямых подве-
сах, либо на отрезках ПП-профиля.
При существенной ширине «короба» с одной или
более сторон помещения, к его установке следует под-
ходить как монтажу каркаса цельного фальшпотолка. То
есть работы ведутся как на страницах 68—74, но в роли
второй стены выступает ППН-профиль, зафиксирован-
ный на соответствующей высоте на отрезках ПП-про-
</
Пойшяы ид гййстарйюнл: дайрёйай&г и дидлин
филя одинаковой длины (см. стр. 86). После этого на
прямых подвесах монтируется каркас фальшпотолка,
расположенного внутри «короба», у базового перекры-
тия.
На этом первый этап работ по созданию фальшпо-
толка можно считать завершенным.
Второй этап работ по созданию подвесного фальш-
потолка — это облицовка горизонтальных поверхнос-
тей гипсокартонными листами. При этом сначала на
торцевой части «короба» прямо через гипсокартон кре-
пятся горизонтальные ППН-профили (проверяйте го-
ризонтальную линию по гидроуровню). Фиксация ве-
дется к вертикальным отрезкам ПП-профилей. Затем
на прямых подвесах устанавливаются ПП-профили для
фальшпотолка, после чего выполняется облицовка го-
тового каркаса гипсокартонными листами.
«2
Устройстве мноиурабнвЛ/ос потолкай...
ЯЗ
Птшмш tg гипсокартона: данройанба и дидамн
tUMtUMOtC
са ctcfruniaA
на HtfitMiemfety
Евроремонт предполагает замену традиционной
люстры в центре потолка на комплексную систему ос-
вещения, включающую местные источники света, рас-
положенные в функциональных зонах, встроенные све-
тильники, расположенные, как правило, по периметру
помещения (в том числе и в «коробах», рассмотренных
выше), и декоративную подсветку, подчеркивающую и
визуально «приподнимающую» потолок.
Декоративная подсветка по периметру ступенчато-
го потолка устраивается таким образом, чтобы не были
видны источники света. Задача последних не освещать
помещение, а лишь подсвечивать мягким светом часть
потолка, создавая иллюзию его невесомости, «полета».
Для этого необходимо сделать на ступеньке фальшпо-
толка «козырек», а за ним поместить источники света
— люминесцентные лампы, неоновую трубку или шнур-
дюралайт.
Работа начинается с разметки по гидроуровню гори-
зонтальной линии фальшпотолка и креплению по пери-
метру помещения направляющих ППН-профилей. За-
тем на потолке размечается линия «ступеньки» фальш-
потолка, а от нее откладывают 150 мм в сторону стены
— здесь крепят дюбель-гвоздями ППН-профили к по-
толку. 150 мм — это ширина будущего «козырька».
Уамрайан&г мкогоурабнлбых итиалкоб...
Пойймкм «J гййсойарйшнл: уайраиаюа и дизайн
Я6
Уанртшиба лиюгоуро&нбы*
Замеряют расстояние между базовым потолком и
верхней полкой ППН-профиля, закрепленного на сте-
не, и отнимают 5 мм. Это длина отрезков из ПП-про-
филя, которые следует прикрутить саморезами-«клопа-
ми» к потолочному ППН-профилю. Расстояние между
отрезками — 600 мм.
Вставьте ПП-профиль в ППН-профили, закреплен-
ные на стенах. Натяните под ним леску, как описано на
странице 70—73. Напоминаем, что эта леска, во-пер-
вых, должна лежать в горизонтальной плоскости, а
во-вторых, должна совпадать с линией разметки на по-
толке. Теперь остается только выровнять этот ППН-
профиль по леске и зафиксировать его саморезами на
вертикальные ПП-профили. База для несущих ПП-про-
филей готова.
4. Потолки из гипсокартона
Поиимки tg шисакяринжа-' уамртлан&г и диршн
Теперь нужно прикрепить сами ПП-профили, дли-
на которых равна ширине «ступеньки» фальшпотолка
плюс 150 мм. Для этого можно использовать одно-
уровневые соединители-«крабы», зафиксировав их са-
морезами-«клопами», как показано ниже. Обратите
внимание, что к базовому ППН-профилю «крабы» при-
кручиваются снизу.
яе
Уатрайан/а многоурабнЖлх иоиимко/.
Птиглкм mj ишсокаршонл: gaupmuiK&r и йдамн
На концы несущих ПП-профилей надевается ППН-
профиль, который фиксируется саморезами-«клопами».
Теперь можно облицовывать гипсокартоном торец сту-
пеньки фальшпотолка.
После этого на прямых подвесах монтируется кар-
кас фальшпотолка, расположенного внутри «короба», у
базового перекрытия. Затем можно приступать к мон-
тажу электропроводки для декоративной подсветки.
Завершает работы зашивка гипсокартоном нижней
части фальшпотолка и крепление бортика на «козырь-
ке».
«Карман» для штор в данном случае выполняется
так же, как и в предыдущем варианте фальшпотолка без
подсветки.
100
Несмотря на их прочность, из гипсокартонных ли-
стов можно создавать самые сложные криволинейные
формы и потолочные изгибы. Используются для этого,
как правило, листы шириной не более 600 мм.
При этом следует иметь в виду, что радиус изгиба
гипсокартонного листа зависит от его толщины — чем
он тоньше, тем сильнее его можно согнуть, не сломав.
Сухой изгиб основан на относительной гибкости пли-
ты и может использоваться лишь при больших ра-
диусах изгиба. Для этого плиту постепенно изгибают,
присоединяя ее к базовой конструкции или к металли-
ческому каркасу шурупами.
В зависимости от толщины листов радиусы изгиба
ограничиваются:
толщина листа 6,5 мм — до 1000 мм;
толщина листа 9,5 мм — до 2000 мм;
толщина листа 12,5 мм — до 2750 мм.
Радиус изгиба существенно уменьшается, если при
выполнении этой операции гипсокартон увлажнять:
толщина листа 6,5 мм — до 300 мм;
толщина листа 9,5 мм — до 500 мм;
толщина листа 12,5 мм — до 1000 мм.
Ю!
Понюмш vq шиажартонл: устройство и Ьчушм
Изгибать гипсокартонные плиты, используя их от-
носительную гибкость, можно лишь вдоль листа.
При сооружении на потолке, например, овальной
ступеньки с достаточно большим радиусом можно про-
сто увлажнить полоску гипсокартонного листа нужных
Ю1
Как гнуть гюкокаришн
размеров из распылителя или малярным валиком, по-
ложить ее «мостиком» на две опоры (кирпичи, банки,
коробки и пр.), а на середину поместить небольшой
груз. Спустя некоторое время полоска прогнется под
тяжестью груза, и ее можно будет крепить к каркасу,
даже во влажном состоянии.
Для более сложных профилей, где нужна точность,
этот способ не годится. Например, нельзя таким обра-
зом подготовить элементы для устройства по перимет-
ру помещения закругленных стыков стена-потолок. В
этом случае придется сначала сделать специальный
шаблон, с помощью которого и изготавливаются тре-
буемые элементы.
Каких-либо строгих правил здесь нет, и подходя-
щий шаблон можно сделать из подручных листовых
материалов (фанеры, ДСП, гипсокартона и т. п.) тол-
щиной 8—15 мм. Однако на практике обычно исполь-
зуются обрезки гипсокартонных листов, из которых и
вырезаются боковины шаблона с соответствующим ра-
диусом. Важно, чтобы радиус шаблона был немного
меньше, чем радиус формируемой поверхности.
Затем из того же гипсокартона изготавливаются
распорные плиты, которые определяют общую ширину
шаблона, которая также должна быть немного меньше
ширины готового куска ГКЛ. Далее с помощью дере-
вянных брусков и шурупов шаблон собирается и скреп-
ляется. Для фиксации торцевых кромок изгибаемого
листа на шаблоне монтируются обрезки профилей.
Для получения мокрого изгиба подготовленный
фрагмент укладывают на пол и перфорируют игольча-
тым валиком (можно использовать обычное шило).
ЮЗ
Пёйймкй uj шйаяйфйшнл: уайраисйшг ц
У выпуклых форм обрабатывается тыльная сторона ли-
ста, у вогнутых — лицевая.
Затем лист наколотой стороной вверх укладывает-
ся на деревянные прокладки и при помощи распыли-
теля, малярного валика или губки в течение часа 3—4
раза смачивается водой. При этом необходимо избегать
попадания воды на непроколотую сторону листа. Если
это произойдет, возможен разрыв гипсовой панели во
время изгиба.
/04
Км гнуть гммсокариит
Далее заготовка устанавливается на шаблон (кон-
цом — в упор из профиля) и аккуратно сгибается. Дру-
гой конец листа закрепляется при помощи зажима. Если
вам нужен только один криволинейный элемент, про- ’
сто оставьте панель на каркасе до полного высыхания.
Продолжительность сушки заготовки составляет от 12
до 24 часов. После сушки происходит восстановление
твердости материала, в результате чего новая форма
закрепляется. Готовый элемент фальшпотолка можно
устанавливать на каркас.
Если же для работы требуется несколько одинако-
вых элементов, то процесс нужно ускорить. Для этого
изогнутый лист фиксируется при помощи скотча, об-
мотанного по краям несколько раз, затем лист снима-
ется с шаблона и устанавливается в том же положении
для сушки. На освободившемся шаблоне можно гнуть
Ю5
следующий элемент. Как видите, ничего сложного в
технологии изготовления криволинейных элементов
нет.
Технология изготовления криволинейных элемен-
тов с малым радиусом кривизны от 100 до 400 мм не-
сколько иная. Ее суть заключается в следующем. На
обратной стороне (лицевая обращена в помещение)
заготовки фрезером с конусной насадкой фрезеруют
серию пазов П-образной формы, параллельных линии
гибки. Глубина, ширина и шаг пазов зависят от того,
какой радиус кривизны требуется получить. Чем мень-
ше шаг пазов, чем они шире и глубже (вплоть до кар-
тона на лицевой стороне), тем более сильно и плавно
изогнутой получается поверхность. На небольших по
площади заготовках пазы можно сделать вручную при
помощи стамески.
Сложность данного технологического приема за-
ключается в том, что разрыв картона приведет к неиз-
бежной поломке гипсокартонного листа и к наруше-
нию его целостности.
Подготовленную таким об-
разом деталь следует тщательно
очистить от пыли и уложить на
предварительно заготовленный
шаблон пазами вверх. Она при-
нимает нужную форму, которую
фиксируют шпатлевкой «Униф-
лот» («Knauf»). По завершении
просушки шпатлевки готовый
фрагмент можно установить на
место.
Ю6
Кам. гнуть гипсокартон
При установке криволинейных фрагментов следует
укреплять их на стыках с тыльной стороны изогнутыми
по шаблону стальными полосами толщиной 0,5—0,6 мм
шириной 100 мм, закрепляя шурупами-саморезами.
полоса 100x0,6
Как вариант, можно после обработки листа фрезе-
ром сразу устанавливать его на место, затем обрабаты-
вать кромки и шпатлевать. Однако в этом случае рабо-
кя-
тать нужно крайне аккуратно, чтобы при монтаже не
порвать картонную облицовку
Криволинейные поверхности можно получить, при-
меняя так называемый арочный гипсокартон, а если
точнее, — гибкий гипсовый лист (2400x1200x6 мм), так
как вместо картонной оболочки эти панели армирова-
ны стекловолокном. Такая конструкция панелей позво-
ляет обойтись без «мокрого» процесса.
Изгиб панелей возможен только в продольном на-
правлении, при этом гарантированный радиус изгиба
составляет 600 мм лицевой стороной внутрь и 1000 мм
— наружу. Если пренебречь этими ограничениями, ли-
сты, изогнутые с меньшим радиусом, вырвут саморезы
из профилей.
Гибкие гипсовые панели производят английский
концерн «ВРВ» («British Plasterboard») — под торговой
маркой «Riflex», и немецкий «Knauf» — под торговой
маркой «Formplatte».
Ю8
е>
Рассмотрим два наиболее часто встречающихся ва-
рианта использования криволинейных элементов в
конструкциях подвесных потолков. Преаде всего, это
многоуровневый потолок с одной или двумя волнооб-
Пойюлкй гинакаржонл: дстртшк&г м
ИО
разными ступеньками более или менее сложной кон-
фигурации. Как правило, такие ступеньки служат для
подчеркивания или выделения какой-либо части поме-
щения, решая задачу зонирования.
Второй вариант — это создание в центральной ча-
сти потолка круглого или овального занижения с де-
коративной подсветкой п^ краю. Благодаря такому
дизайнерскому приему помещение выглядит очень ори-
гинально и эффектно, а сам потолок как бы парит в
воздухе, «опираясь» на свечение ламп.
Чтобы понять, как правильно смонтировать такого
рода подвесные потолки, еще раз внимательно перечи-
тайте предыдущие главы. Дело в том, что практически
все операции, начиная от разметки и заканчивая об-
///
Лайамы
и
HI
Иснальугбамм крц&глинейных эл&мнта^..
шивкой гипсокартонными листами, выполняются так
же и в данном случае. Единственные отличия — раз-
метка на базовом потолке круга, овала или любой вол-
нистой линии, а также монтаж по этой разметке на-
правляющих ППН-профилей в виде дуги или «змейки».
Монтаж многоуровневых потолков начинается с само-
го нижнего уровня. Ну и, разумеется, кроить листы
гипсокартона придется не только ножом, но и электро-
лобзиком — согласно спроектированному профилю
«ступеньки» потолка.
Рассмотрим указанные нюансы подробнее.
Размечая на базовом перекрытии контуры фальш-
потолка, особенно с кругом или овалом, обращайте
внимание на точность позиционирования, а также на
правильность проектирования мест установки точечных
светильников. Любые отклонения будут заметны, а
переделать готовый потолок будет невозможно. Цент-
ральную точку помещения, от которой следует строить
все измерения, проще всего отыскать, натянув из угла
в угол леску. Точка пересечения лесок и будет центром
для построения окружностей.
//3
Птиамш uj шиажАртонл: уанройыюа и дизайн
Строго по полученной линии закрепите дюбель-
гвоздями потолочный ППН-профиль, предварительно
острыми ножницами по металлу сделав в нем разрезы
через каждые 50—150 мм, в зависимости от радиуса
изгиба. Разрезы нужно делать против той стороны, в
которую будет сгибаться полученная «змейка».
Смонтируйте каркас из ППН-профилей и ПП-
профилей (см. стр. 66). В зависимости от высоты «сту-
пеньки» монтаж ПП-профилей можно вести на регу-
лируемых подвесах или на прямых подвесах. Профес-
//4
Иаюльугблнил крк&мимйных ЭММЛтюб...
сиональные гипсокартонщики рекомендуют вместо
регулируемых подвесов использовать прямые, закреп-
ляемые в развернутом виде по две штуки на место.
Если монтируется подвесной потолок по типу «вол-
ны», то ПП-профили должны доходить до ее границы,
если же собирается потолок с кругом или овалом в
центре — ПП-профили не должны перекрывать их.
Закрепив профили, разметьте на них по отвесу ли-
нию границы «ступеньки» и острыми ножницами по
металлу аккуратно отрежьте лишнее.
В полках ППН-профйля сделайте разрезы до самой
«подошвы», если торцевая часть «ступеньки» фальшпо-
толка вогнутая. Если же она выпуклая, нужно делать
не разрезы, а треугольные вырезы, чтобы «змейка»
могла без проблем согнуться в нужном направлении.
Наденьте «змейку» на свободные концы ПП-про-
филей, выровняйте ее согласно линии разметки на
потолке и зафиксируйте саморезами-«клопами». При
помощи отвеса контролируйте, чтобы «змейка» не от-
клонялась от радиуса.
Н5
Птнамш mj гмисаырнижл: уаиройакк и 2)иушн
Нарежьте из ПП-профиля отрезки, длина которых
равна расстоянию от базового потолка до верхней пол-
ки ППН-профиля, закрепленного на стене, минус 5 мм.
Вставьте отрезок ПП-профиля в потолочную «змей-
ку», сделайте отметки в точках его касания к «змейке»
на несущих ПП-профилях. Ножницами по металлу
вырежьте участок полки между этими отметками.
Вставьте отрезок ПП-профиля на подготовленное мес-
то и зафиксируйте его саморезами-«клопами» (полки
отрезка должны быть обращены к стене).
Повторите эту операцию по всей протяженно-
сти «змейки». Шаг между отрезками ПП-профилей —
200 мм. Каркас готов. Теперь можно обшивать торец
«ступеньки» изогнутыми с нужным радиусом элемен-
тами из гипсокартона.
Н6
Иаигму/SaMM криволинейных элемента#...
mj гииаясаршенл:
и
После этого на прямых подвесах монтируется кар-
кас фальшпотолка, расположенного под базовым пере-
крытием. Завершает работы зашивка гипсокартоном
нижней части фальшпотолка.
В том случае, если предусматривается скрытая де-
коративная подсветка фальшпотолка, следует руковод-
ствоваться указаниями по монтажу «козырька» на стра-
ницах 94—100. Единственное отличие — ППН-профили
нужно будет подготовить в виде «змеек».
Другой вариант конструкции фальшпотолка с под-
светкой приведен ниже. В этом случае к «змейке» из
ППН-профилей на потолке при помощи отрезков из
ПП-профиля крепится такая же «змейка» на требуемом
П8
Иышльубамм криЛминвйнт эмменшаб...
уровне (полками вверх). Уровень выдерживается при
помощи натянутой лески.
Затем снизу крепятся «крабы», а к ним — несущие
ПП-профили, которые за счет «вылета» за линию «змей-
ки» приблизительно на 150 мм образуют базу для «ко-
зырька». Те профили, которые «входят» под слишком
острым углом, обрезаются и закрепляются на прямые
подвесы. Отрезанные части, развернутые под нужным
углом, крепятся к «крабам».
Аналогично монтируется «ступенька» фальшпотол-
ка без «козырька» с декоративной подсветкой. Здесь
основные ПП-профили крепятся не к «крабам», при-
крученным саморезами к «змейке» из ППН-профиля,
НЯ
Птшглш uuwrttapuwtuu уанройст&г и Ъиуамн
а к полке этой «змейки». Этим обеспечивается необхо-
димая жесткость каркаса.
Если «ступенька» фальшпотолка планируется не-
большой по высоте, ее конструкцию можно существен-
но упростить, используя вместо ППН и ПП-профилей
только лишь потолочный направляющий ППН-про-
филь 100x40 мм (или 75x40 мм, 50x40 мм). Полки про-
филя при большом радиусе изгиба или формировании
вогнутой дуги просто надрезаются, а при малом ради-
усе и выгнутой форме в них следует сделать треуголь-
ные вырезы.
IW
Иашльугбамм кри&глишйных эмменишб...
Такие маленькие «ступеньки» обычно делаются,
если по потолку нужно «пустить» две-три невысокие
волны.
IU
Пошалим. mj гмисокдршонл: дошрайам&г и Ъидлмн
т
Основная сложность при работе с гипсокартоном
заключается в окончательной отделке. Чем сложнее
конструкция, тем сложнее добиться точности сопряже-
ния всех граней. Идеально ровными стыки становятся
после кропотливого послойного шпатлевания для при-
дания поверхностям нужной геометрии. Так, опытным
гипсокартонщикам для получения безупречной поверх-
ности необходимо нанести три слоя шпатлевки. Менее
опытные вынуждены дополнительно исправлять не-
большим количеством шпатлевки огрехи на отдельных
участках облицовки.
Впрочем, в домашних условиях можно сделать
вполне приличную поверхность и без наличия опыта,
однако времени это займет гораздо больше, чем у про-
фессионала. Начиная с наименее заметных участков,
постепенно набивая руку и обретая уверенность, до-
машний мастер в итоге может получить вполне достой-
ные результаты, хотя времени это займет много.
Качество любой стены или потолка из гипсокар-
тонных плит зависит прежде всего от качества соеди-
нительных швов. Шов — это основной критерий оцен-
/23
ки конечного результата работ. Технология предусмат-
ривает предварительное заполнение шва шпатлевкой,
армирование серпянкой или бумажной лентой и по-
слойное шпатлевание, как правило, за две рабочие опе-
рации и последующую финишную шпатлевку. Для
финиша рекомендуется готовая к применению мелко-
зернистая шпатлевочная масса в виде пасты. Правиль-
но выполненная шпатлевка после соответствующего
грунтования используется как основание для оклейки
обоями и при окрашивании.
Прежде чем приступать непосредственно к шпат-
леванию, следует еще раз внимательно осмотреть по-
верхность облицовки на предмет наличия не до конца
вкрученных шурупов-саморезов. Если вы затрудняетесь
сделать это визуально, просто аккуратно проведите
шпателем по местам расположения шурупов. Инстру-
мент идет плавно, без зацепов, — значит, все в порядке.
В противном случае надо подтянуть метиз.
Другая крайность — слишком глубоко посаженный
шуруп, порвавший и растрепавший картон. Такой шу-
руп следует удалить, после чего поставить новый на
расстоянии около 50 мм от прежнего. Отверстие от
удаленного метиза грунтуется и заделывается в процес-
се работы шпатлевкой.
Обследуйте поверхность, нет ли где вмятин от уда-
ров, глубоких царапин и т. д. Если таковые существуют
и они не глубокие, их необходимо заделать, используя
гипсовые шпатлевки, после дополнительной грунтов-
ки. При необходимости заделку дефектов можно про-
изводить в несколько приемов до тех пор, пока слой
шпатлевки не сравняется с уровнем листа гипсокарто-
/24
Шнажлеблнм шисаклртонл
на. Наносить следующий слой следует после затверде-
вания предыдущего.
Убедитесь, что при прорезании отверстий под све-
тильники и т. п. не ослабло крепление листов гипсо-
картона к несущим профилям.
Перед началом работ необходимо огрунтовать все
стыки, швы, углы, места размещения шурупов и отре-
монтированные места.
Выбор грунтовочных составов для обработки силь-
но впитывающих (пористых) оснований очень широк,
поэтому выбрать есть из чего. Но рекомендуем избе-
гать дешевых грунтовок, потому что в этом случае по-
явление трещинок со временем практически гаранти-
/25
ровано. Стоит ли экономить, тем более что расход ма-
териала в общем-то невелик.
Заранее подготовьте армировочную ленту, порезав
ее на куски нужной длины. Во-первых, это ускорит
работу, а во-вторых, как показывает опыт, при такой
организации труда будет гораздо меньше грязи от шпат-
левки на вашей одежде и окружающих предметах.
Что касается выбора подходящего шпатлевочного
состава, то совсем не обязательно ограничиваться тра-
диционными «Фугенфюллером» и «Унифлотом».
Широкий ассортимент шпатлевок на прилавках ма-
газинов позволяет подобрать наиболее оптимальный со-
став, ведь современные составы классифицируются по
многим критериям: по водостойкости, по тонкости по-
мола, по химическому составу, по составу вяжущего. Су-
ществуют смеси для эластичной гидроизоляции стен и
потолков во влажных и мокрых помещениях.
IU
ЦЛишш^лнм гииажлрншнл
Гипсовые шпатлевки сегодня особенно распростра-
нены. Они быстро схватываются и достаточно удобны
в работе. Однако их применение в помещениях с повы-
шенной влажностью, где они разрушаются и отслаива-
ются от основания, не допускается.
Полимерные шпатлевки предназначены, в основном,
для финишной отделки, но применяются также для
заделки мест сопряжения разнородных материалов,
деформационных усадочных швов и стыков, а также для
заделки трещин, образовавшихся в результате впиты-
вания влаги в поверхность.
Финишные шпатлевки служат для заделки мелких
дефектов, трещин, царапин и при окончательном вы-
равнивании поверхности наносятся тонким слоем —
обычно не более 1 мм. Особо тонкие материалы полу-
чили название суперфинишных. Накладывать финиш-
ную шпатлевку необходимо в несколько слоев от 0,2 мм
с промежуточной сушкой. Важно следить, чтобы общая
толщина слоев не превысила максимально допустимо-
го для данной шпатлевки значения. В противном слу-
чае поверхность может потрескаться. Правильно нане-
сенная финишная шпатлевка после высыхания дает
плотную немелящуюся, шелковистую поверхность бе-
лого цвета, практически не требующую шлифования
абразивной сеткой.
Водостойкие шпатлевки подходят как для внутрен-
них, так и для внешних работ по оштукатуренным,
цементным, бетонным и т. п. поверхностям и могут
применяться в условиях повышенной влажности.
Специальные шпатлевки для заделки стыков между
гипсокартонными и гипсоволокнистыми листами облада-
ла
ют хорошей эластичностью и высокой степенью сцеп-
ления с основой, на которую накладываются. Приме-
няются в качестве финишных, чаще для подготовки
гипсокартонных листов под окончательную отделку
(покраску, оклейку обоями). Больше остальных подхо-
дят для работы со «сложными» криволинейными по-
верхностями.
Шпатлевочные смеси приготавливаются непосред-
ственно перед работой и пригодны к применению в
течение определенного времени (этот показатель обус-
ловливается составом шпатлевки). Каждый производи-
тель указывает в инструкции по применению срок год-
ности состава с момента приготовления до начала
схватывания, когда его пластические свойства (способ-
ность к равномерному распределению тонким слоем)
утрачиваются.
Следует отметить, что современные шпатлевки
«живут» от 5 до 24 часов, поэтому позволяют избежать
преждевременного высыхания состава (а значит, повы-
шенного расхода материалов) и реже отвлекаться на
приготовление свежих порций.
Что касается стоимости шпатлевочных материалов,
то прямое сравнение стоимости двух мешков различ-
ной шпатлевки ничего не дает. Ведь не важно, сколько
стоит мешок, важно, сколько будет стоить 1 м2 выров-
ненной поверхности, полностью подготовленной к
окончательной финишной отделке. Базисом для этого
сравнения являются два важных параметра: плотность
(удельный вес) и максимальная крупность заполнителя
(величина зерна). Давайте посчитаем.
Итак, выравнивание любой поверхности — это не
И8
Шммл^лнм ишсоклринонл ^£7}
что иное, как создание некоторого объема. В частно-
сти, для выравнивания 1 м2 поверхности на толщину
1 мм нам понадобится 1 м х I м х 0,001 м = 0,001 м3
материала. Причем не имеет значения, какой именно
материал будет использоваться, дорогой или дешевый.
Просто нужно заполнить объем.
Теперь легко можно высчитать, сколько килограм-
мов материала понадобится для выравнивания 1 м2
поверхности на нужную нам толщину: 0,001 • X (пере-
пад в мм) • плотность материала в кг/дм3 = Y кг/м2.
Получается, что достаточно знать плотность мате-
риала (обычно указывается в описании на материал, но
можно спросить у продавца) и кривизну вашей поверх-
ности (какой слой в мм нужен для выравнивания по-
верхности), и можно легко узнать, какое количество
материала будет истрачено. Само собой, тут же выяс-
нится, сколько это будет стоить. А плотность у разных
шпатлевок различается, колеблясь в диапазоне от 0,8
кг/дм3 до 1,2 кг/дм3 (и даже до 1,6 кг/дм3). Так что чем
выше плотность, тем большее количество материала
расходуется на 1 м2, тем дороже обходится 1 м2 выров-
ненной поверхности.
Забегая вперед, отметим, что более дорогая им-
портная шпатлевка эффективнее обычной примерно в
полтора раза, поэтому стоимость 1 м2 отделанной по-
верхности не будет существенно отличаться. Однако
«фирменная» шпатлевка гораздо удобнее в работе и
имеет гарантированное качество.
Если быть более конкретными, то из наиболее рас-
пространенных материалов наиболее удачными по со-
отношению цена-качество можно считать продукцию
5. Потолки из гипсокартона !2Я
Лаиимкм uj гимажармшнл: устройства и Ъиулйн
фирм «Knauf» (Германия) и «Максит груп» (Финлян-
дия). Составы этих марок неплохо совмещаются между
собой и образуют практически полную линейку мате-
риалов для отделочных работ. То есть в случае приме-
нения грунтовок, шпатлевок и разных видов клея той
же марки качество всех работ будет гарантировано.
• Сухие и готовые шпатле-
вочные смеси для работы
по гипсокартону от компа-
нии «Knauf» — это, прежде
всего, уже упоминавшаяся
выше шпатлевка «Фуген-
фюллер» для шпатлевания
стыков гипсоволокнистых
листов (ГВЛ), приклеива-
ния их к ровной поверхно-
сти, а также для заделки
трещин и других возмож-
ных повреждений ГВЛ, и
шпатлевка «Фугенфюллер
Гидро» для заделки стыков влагостойких листов с
использованием армирующей ленты; для приклеи-
вания гипсокартонных влагостойких листов и ком-
бинированных панелей к ровной поверхности; для
заделки трещин и других возможных повреждений
ГКЛ; монтажа и шпатлевания гидрофобных гипсо-
вых плит для перегородок.
«Унифлот» — смесь для шпатлевания гипсокартон-
ных панелей вручную без армирующих лент.
«Бордфиниш» — гипсовая шпатлевка, предназна-
ченная для получения высококачественных, ровных и
Д30
Шиамиеблнш. шиажаришна.
гладких поверхностей внутри помещения. Использует-
ся для сплошного шпатлевания гипсокартонных лис-
тов с одновременной заделкой швов (с использовани-
ем армирующей ленты), бетонных поверхностей, для
ремонта гипсовых, известково-
цементных и цементных штука-
турок.
Состав для окончательной
отделки «Фугенфиниш» исполь-
зуется главным образом на зак-
лючительном этапе для оконча-
тельной отделки, после того как
растворы «Фугенфюллер» или
«Унифлот» высохли. Также он
может быть эффективно исполь-
зован для шпатлевки.
• Обширный ассортимент АО «Максит груп» вклю-
чает сухие смеси «Бетонит» для основных условий
применения, в том числе и на полимерной основе.
Это «Бетонит Л» и мелкозер-
нистая финишная «Бетонит
ЛР Плюс». При затворении
последней водой получается
пластичная масса, которая хо-
рошо липнет к большинству
строительных основ, легко на-
носится и имеет огромный
срок жизнеспособности. Это
позволяет получать поверхно-
сти хорошего качества даже
непрофессионалу. Чтобы из-
/3/
расходовать приготовлен-
ную порцию шпатлевки, у
вас есть целые сутки.
Заслуженной популярнос-
тью пользуются шпатлевки
на гипсовой основе «Gipsar
UN1» и «Gipsar МАХ» (отли-
чается увеличенным време-
нем схватывания) польско-
го концерна «Atlas». Они
применяются для выполне-
ния гипсовой глади по по-
GIPSAR ♦
2Skg МАХ ।
❖
толкам и стенам, для затирки швов и приклеива-
ния гипсовых изделий (типа ГКЛ и плит), а также
для заполнения отдельных углублений внутри су-
хих помещений по цементным и цементно-извест-
ковым штукатуркам, другим бетонным и гипсовым
основаниям. Шпатлевки образуют отличное осно-
вание под окраску или оклейку обоями благодаря
белому цвету.
Финишная шпатлевка «Ce-
resit СТ-27» немецкой фир-
мы «Henkel Bautechnik» при-
меняется для выравнивания
поверхностей стен и потол-
ков внутри сухих помеще-
ний для получения идеально
ровной, гладкой, снежно-
белой поверхности. Может
быть также окрашена любы-
ми красками для минераль-
/Л
Шиатмблние. гаиамлриюнл
ных оснований. Разбавленная большим количе-
ством воды, может применяться как структурная
краска. Не содержит гипса. Отличается медленным
схватыванием, имеет хорошую адгезию, не дает
усадки. Возможно использование для приклеивания
гипсокартона, древесноволокнистых и гипсовых
плит, отделочных элементов.
• Шпатлевка «Pufas Fullspachtel»
(«Pufas Fullstoff», Германия) —
заполняющая шпатлевка на
гипсовой основе для внутрен-
них работ. Предназначена для
полного выравнивания повер-
хностей, для заделки дыр и
трещин, а также для наклеи-
вания гипсокартонных листов
и заполнения швов между
ними. Пригодными для работы поверхностями яв-
ляются: штукатурка, камень, бетон, газобетон, гип-
сокартон и т.п. Сильно впитывающие основания не-
обходимо предварительно огрунтовать грунтовкой
глубокого проникновения «Pufas Tiefengrund LF».
Для заполнения трещин используется более густая
консистенция.
• «Semin СЕ 86» (фирма «Semin», Франция) — уни-
версальная высокоадгезивная шпатлевка для внут-
ренних работ. Специально создана для заделки сты-
ков ГКЛ (ГВЛ), с полукруглой или срезанной
кромкой, без применения арми- руюшей ленты. Так-
же эффективно позволяет производить надежную
заделку стыков между ГКЛ (ГВЛ) с утонченной
/33
Птимкм иу гммсокарншнл: уанроиам&г и диушн
кромкой при использовании ар-
мирующей (уплотнительной)
ленты. В равной степени подхо-
дит для всех видов работ по гип-
совой и цементной штукатур-
кам, шпатлевке, гипсу, бетону,
кирпичу. Материал прекрасно
держит форму, пригоден для со-
здания эффективных архитек-
турных деталей.
«Semin Super Glatt» — мел-
кодисперсионная отделочная
шпатлевка для внутренних работ, финишной обработ-
ки под окраску или обои, выравнивания и заполнения
трещин и неровностей. Наносится по гипсокартону,
гипсовой и цементной штукатуркам, шпатлевке, грун-
товке, гипсу, бетону, кирпичу.
«Semin СЕ 3000» — универсальная мелкодисперси-
онная отделочная шпатлевка для внутренних работ.
Применяется для заделки швов гипсокартона с приме-
нением армирующей ленты или без нее; заделки тре-
щин, выравнивания стен и потолков под окраску и
обои; для монтажа гипсокартона и теплоизоляционных
материалов; для декоративной отделки любых мине-
ральных поверхностей с использованием валика; при-
клеивания на стены и потолки декоративных элемен-
тов из полистирола, полиуретана, гипса; формирования
декоративных лепных элементов, отделки «под стари-
ну». Наносится по гипсокартону, гипсовым и цемент-
ным штукатуркам, шпатлевке, бетону, кирпичу и др.
«Semin ETS 2» — финишная мелкодисперсионная
/34
Шимкмбанщ. шиалшриижл
отделочная шпатлевка для внутренних работ. Применя-
ется для тонкой окончательной отделки перед окраской.
Очень экономична. Практически не требует по-следу-
ющей шлифовки. Наносится по любому типу шпатлев-
ки и грунтовки, гипсокартону, гипсу, гладкому бетону,
качественной гипсовой и цементной штукатуркам.
• Шпатлевка на полимерном связующем «Consolit
505» (компания «Консолит», Москва) служит для
финишной подготовки стен и потолков под высо-
кокачественную покраску и оклейку обоями в су-
хих помещениях. Предназна-
чена для нанесения вручную
на поверхность из бе-тона,
кирпича, газобетона, гипсо-
картона, а также оштукатурен-
ную поверхность. Не следует
применять для выравнивания
пола и в качестве основания
под плитку.
• «Глимс-КР» (компания «Глимс
Продакшн», Москва) — шпат-
левка на гипсовой основе для
выравнивания и ремонта раз-
личных поверхностей, заполнения швов и отвер-
стий, исправления дефектов, моделирования внут-
ри помещений. Обладает высокой адгезией к
гипсокартону, бетону, газобетону, штукатурке и др.
Отлича-ется высокой паропроницаемостью.
«Глимс-Гипс» — шпатлевка на гипсовой основе для
финишной отделки внутренних помещений по гипсо-
картонным, бетонным, газобетонным, оштукатурен-
135
Пошамал илисакаршонл: дсшройаюа и Ъауилм
ним, деревянным, фанерным и
кирпичным поверхностям. Закры-
вает крупные поры оснований и
обеспечивает равномерное впиты-
вание краски или обойного клея по
всей поверхности. В процессе экс-
плуатации шпатлевка не боится вы-
соких температур до +70° С.
«Глимс-100» — шпатлевка бело-
го цвета на цементной основе для
высококачественной финишной
отделки внутренних влажных и су-
хих помещений по бетонным, оштукатуренным, кир-
пичным и гипсокартонным поверхностям. В процессе
эксплуатации шпатлевка не боится высоких темпера-
тур до +70° С.
• Шпатлевки «Петромикс» (ООО «Петромикс»,
Санкт-Петербург) при смешивании с водой обра-
зуют удобные в работе растворы с хорошей плас-
тичностью и высокой адгезией, которые при схва-
тывании приобретают большую прочность.
«Петромикс ШГ» и «Петро-
микс ШГУ» — гипсовые шпатлев-
ки, содержащие мел и импортные
дисперсионные добавки. Образуют
гладкую белую поверхность, незна-
чительно поглощающую влагу за
счет гидрофобных добавок. Пред-
назначены для выполнения гипсо-
вой глади и выравнивания внутри
помещений поверхностей из бето-
/36
Шимнлебанце. шнсаклрнюнл.
на, газобетона, гипсокартона, цементных плит, цемен-
тного раствора и кирпича под окраску, оклейку обоями,
облицовку. Не предназначены для использования на де-
ревянных, металлических, пластиковых основаниях.
«Петромикс ШГУ» — улучшенная шпатлевка, от-
личается увеличенным сроком жизнеспособности.
Специально для заделки швов гипсокартона «Пет-
ромикс» выпускает шпатлевки «ШГС» и «ШГЛ».
• «Гипсовая шпатлевка Боларе» (ООО «КБ Строймар-
кет», Москва) применяется для финишной отделки
по оштукатуренным, кирпичным, бетонным, газо-
бетонным и гипсокартонным поверхностям внутри
помещений.
«Боларе Гипс-Эластик» применяется для финишной
отделки по оштукатуренным, кирпичным, бетонным,
газобетонным и гипсокартонным поверхностям внутри
помещений. Обладает повышенной прочностью.
«Боларе Гипсил» применяется для финишной от-
делки по оштукатуренным, кирпичным, бетонным, га-
зобетонным, гипсокартонным поверхностям внутри по-
мещений.
Бопаре
МШНАЯ
У'ПАтвевкд j
«Финишная шпатлевка Бо-
ларе» изготавливается с исполь-
зованием высокоэффективных
импортных добавок. Применяет-
ся для финишной отделки стен
и потолков в сухих помещениях.
Наносится на бетонные, оштука-
туренные поверхности, гипсо-
картон под окраску и оклейку
различными покрытиями.
/37
Паиимки гкисаклржена: усшраиаи&г и Ъиушн
*7/(ма01ле&Масе
Примите во внимание: если вы используете для
проклейки стыков серпянку, шпатлевать следует в три
слоя, а если решили проклеить стыки бумажной арми-
ровочной лентой, что гораздо надежнее, слоев будет уже
четыре — на первый ложится лента, и три сверху.
В данном случае рассматривается второй способ.
Итак, приготовьте шпатлевочный раствор согласно
инструкции изготовителя. Для перемешивания нужно
обязательно использовать низкооборотистую электро-
ШнеимлеЛание. гшиокдрмта.
дрель с насадкой, чтобы достичь требуемой консистен-
ции жидкой сметаны. Пузырьков воздуха и комочков в
готовой массе быть не должно.
Поскольку гипсовые шпатлевки имеют ограничен-
ное «время жизни» (см. инструкцию производителя),
разводить смесь необходимо в количестве, которое бу-
дет полностью использовано за это время. Схвативший-
ся материал нельзя использовать повторно из-за опас-
ности образования трещин. Отсюда следует, что делать
замесы придется часто и небольшими порциями. При
этом после каждого замеса тару следует ополаскивать
водой, поскольку, во-первых, замес на остатках быстро
густеет, а во-вторых, комки будут оставлять след на
обрабатываемой поверхности при шпатлевании.
100-миллиметровым шпателем возьмите немного
шпатлевочной массы и поместите ее в ванночку.
Поиимни иилсоклриимл: уанройак&г и Ъьдлйн
Нанесите смесь шпателем на стык листов гипсокар-
тона и промажьте его продольными движениями так,
чтобы ширина полосы была немного шире армировоч-
ной ленты. Вдавливайте шпатлевку в щель.
Следите, чтобы вся поверхность, на которую будет
ложиться лента, была покрыта тонким слоем шпатлев-
ки. Не беда, если слой в некоторых местах окажется
несколько толще, — при последующих манипуляциях
излишек массы уберется.
/40
Шшинмбамм ишсоклриюнл
Обратите внимание: при работе шпатель рекомен-
дуется смачивать водой — так легче наносить смесь.
Еще одна тонкость: подготовленный кусок арми-
ровочной бумажной ленты надо быстро пропустить
через ведро с водой, чтобы она увлажнилась. Это дела-
ется для лучшей адгезии со шпатлевкой.
Поместите армировочную ленту на шпатлевку, по-
крывающую шов. Слегка придержите ленту руками.
Старайтесь, чтобы ее середина приходилась на линию
шва. Обмакните шпатель в воду и плотно вдавите ленту
в слой шпатлевки.
Придерживая ленту за один конец, проведите шпа-
телем к противоположному. Шпатель держите под уг-
лом примерно 45°. Шпатлевка должна выдавиться в
стороны. Сделав несколько таких движений, соберите
выдавленные излишки на шпатель и счистите о край
ванночки. Увлажните шпатель и, ведя его вдоль ленты,
прижмите обработанный участок ленты.
/4/
Птшглкм uj ишсякартенл: дакройакба и дидлмн
В итоге под лентой должен остаться тонкий и ров-
ный слой шпатлевки. Важно, чтобы не было никаких
«ступенек», «карманов» или «пузырей». А если в неко-
торых местах слой шпатлевки под лентой покажется вам
слишком тонким, то при следующей операции эти не-
ровности легко устранятся.
141
Шмииле^лмм ишсоклриита.
Пока вы работаете, держите шпатель чистым, пе-
риодически соскабливая с него шпатлевочную массу о
край ванночки. Шпатлевка, остающаяся на шпателе,
пересыхает. Оставшуюся после обработки швов арми-
ровочной лентой шпатлевку используйте для заделки
шурупов, после чего неизрасходованную массу придет-
ся выбросить. Не забудьте вымыть инструменты.
Итак, полученная после армирования швов поверх-
ность должна выглядеть примерно так, как на рисунке
ниже. Время для просушки — 24 часа.
После высыхания шпатлевки следует зачистить об-
работанные поверхности широким шпателем. Удаляют-
/43
Пииолкм «J шиажаришна: дамртюм&г и даушм
ся все крошки, капельки, наплывы и пр., то есть все то,
что помешает при дальнейшем выравнивании. При этом
обычно придавливают шпатель двумя руками, создавая
необходимое усилие.
Нанесите на армировочную ленту первый слой
шпатлевки так, чтобы образовалась полоса шириной
примерно 150 мм. Это полностью покроет предыдущий
слой, уложенный под ленту.
/44
Шминлебанш. гиисаклриитл
/45
Если вы, что называется, «переборщите», разрав-
нивая далеко в стороны слишком обильно нанесенную
шпатлевку, это негативно отразится на последующей
операции.
Широким шпателем (250 мм) проведите, придав-
ливая инструмент, по линии шва, разравнивая шпат-
левку. Держите шпатель перпендикулярно к поверхно-
сти. Здесь главное — получить ровную поверхность с
первого прохода, избегая образования рифления в виде
«стиральной доски».
Затем заглаживайте шпатлевку, стараясь делать при
этом как можно меньше движений шпателем. Шпатель
лучше взять более эластичный.
Оставшейся шпатлевкой еще раз заделайте шуру-
пы, выравнивая просевшую после высыхания шпатлев-
ку. Неизрасходованный материал следует выбросить, а
инструмент вымыть.
Ж
Шилммвлмм гмиа/каришнл
После нанесения накрывочного слоя дайте ему
высохнуть в течение 18—24 часов. Затем пройдитесь
широким шпателем по обработанным поверхностям,
удаляя любые неровности и шероховатости. Если в
некоторых местах обнаружится рифленая поверхность,
ее следует зачистить, держа шпатель перпендикулярно
и двигая его вдоль бугорков. Пока не будет ровной
поверхности, никакие дальнейшие работы проводить
нельзя.
Для второго и последующих слоев следует исполь-
зовать мелкозернистые финишные шпатлевки в виде
пасты, то есть уже готовые к применению. Нанесите
шпатлевку полосой примерно 200 мм и разгладьте ее
широким (250 мм) шпателем, ведя инструмент по ли-
нии шва и придавливая его к поверхности.
/4Т
Птюмш му гцмсохлришнл: уамройамбо м Ъмуайн
Оставшейся шпатлевкой снова заделайте шурупы,
выравнивая просевшую после высыхания шпатлевку.
148
Шмтл^лмм шисокариитл
Неизрасходованный материал следует выбросить, а
инструмент вымыть.
Дайте шпатлевке высохнуть в течение примерно
12 часов, после чего снова пройдитесь широким шпа-
телем по всем неровностям и шероховатостям.
На этом этапе велик соблазн закончить шпатлевоч-
ные работы. На вид вроде бы все ровно, так зачем здесь
шпатлевать еще раз? Дело в том, что в процессе высы-
хания шпатлевка сжимается, и после нанесения финиш-
ной отделки можно будет «любоваться» хорошо про-
сматриваемыми ложбинками. Так что не нарушайте
технологии и не жалейте шпатлевки.
Нанесите тонким слоем шпатлевку полосой при-
мерно 250 мм. Широким (250 мм) шпателем проведи-
те, придавливая инструмент, по линии шва, разглажи-
вая шпатлевку. Возможно, вам будет удобнее
использовать вместо шпателя стальную терку, гладилку
или линейку длиной до 400 мм.
/44
Пашалкй «j гййайарййтл: уанртийшг и диушн
Дайте шпатлевке высохнуть в течение примерно
8 часов, после чего снова пройдитесь широким шпате-
лем по всем неровностям и шероховатостям. Удалите
пыль пылесосом. Теперь надо проконтролировать про-
деланную работу: возьмите переноску, приблизьте ее к
потолку и рассмотрите поверхность. Скорее всего, вы
увидите гораздо больше, чем ожидали.
Все обнаруженные огрехи следует обработать не-
большим количеством мелкозернистой шпатлевки,
тщательно разравнивая ее сильно прижимаемым шпа-
телем (можно работать как 100-миллиметровым, так
и более широким инструментом). Поскольку нанесен-
ный слой получится очень тонким, он будет сохнуть не-
долго.
В результате всех вышеописанных операций вы
должны получить безупречно ровную поверхность, го-
товую к окончательному шлифованию.
150
Шилтлеблнил ишажариижл
Завершающий этап — шлифовка, или затирка, по-
верхности (без повреждения картона!). Для этого ис-
пользуется специальная терка со шлифовальными сет-
ками. Сразу предупреждаем: пыли будет много, поэтому
стоит заранее позаботиться о респираторе или защит-
ной марлевой повязке.
После шлифования швов и обеспыливания пыле-
сосом снова проконтролируйте готовую поверхность
лампой-переноской и при необходимости проведите
дополнительное тонкое шпатлевание «слабых» мест
тонким слоем шпатлевки. Шпателем нужно орудовать,
с прижимом ведя инструмент вдоль шва.
Нельзя использовать абразивные материалы (грубую
наждачную бумагу или абразивные сетки) для исправ-
ления шероховатостей, обнаруженных при помощи лам-
пы-переноски, например, в «незаметных» внутренних
углах. Используйте только шпатель.
После завершения шлифовки поверхность гипсо-
картона можно считать готовой для обработки тонким
слоем латексной грунтовки.
Заделывать отверстия на местах вкрученных в гип-
сокартон шурупов-саморезов гораздо проще, чем заде-
лывать стыки плит. Тем не менее, шпатлевка шурупов
также производится в три слоя.
Прежде чем приступать к работе, подготовьте шат-
/5/
левочный раствор и 150-миллиметровый шпатель.
Возьмите шпатель так, чтобы указательный палец при-
ходился на его центр. Это позволит лучше управлять
инструментом. Захватите немного шпатлевочной сме-
си и начинайте движение шпателем по линии шурупов
слева направо (от себя), придавливая его с таким рас-
четом, чтобы на поверхности оставался тонкий слой
шпатлевки.
На расстоянии вытянутой руки начинайте развора-
чивать шпатель, одновременно сводя слой шпатлевки
на нет.
Теперь разверните ваше запястие и прогладьте шпа-
телем нанесенный слой шпатлевки справа налево, то
есть в обратном направлении. На лезвии шпателя собе-
рется некоторое количество шпатлевочной массы, — и
вот вы готовы к обработке следующего ряда.
Если шпатлевка загустеет, счищайте ее в ванночку
и перемешивайте смесь. Когда и в ванночке масса ста-
нет гуще, чем нужно для удобной работы, верните ее в
ведро с разведенной шпатлевкой и наберите свежей.
После высыхания первого слоя шпатлевки (24 часа)
нанесите второй слой, используя 200-миллиметровый
шпатель. Затем — третий слой. Как правильно выпол-
нять послойное шпатлевание, было рассмотрено выше.
Совет: всегда работайте только одной стороной
шпателя, а ту сторону, которая прижимается пальцем,
держите чистой. Старайтесь, чтобы при чистке шпате-
ля о ванночку шпатлевка не попадала на чистую сторо-
ну. Это, во-первых, позволит выполнять работу более
аккуратно, а во-вторых, если палец сухой и чистый,
движения будут более уверенными.
/52
Шшиммблнм иилсокяришнл
/53
Пспиялки «j шмсакарнитл: у&иройак&г и дкушк
/54
Шилжмбание гипсокартона
‘Ммииле&Мше срглов-
К отделке стыков стен и потолка, а также внутрен-
них и внешних углов обычно приступают после того,
как все стыки гипсокартонных листов уже зашпатлева-
ны. Данная процедура также проходит в четыре этапа:
наклейка армировочной ленты и нанесение трех слоев
шпатлевки (два последних — готовыми к применению
мелкозернистыми финишными шпатлевками).
Внутренний угол и стык стены и потолка. Прежде
всего подготовьте куски бумажной армировочной лен-
ты соответствующей длины. Причем лента для углов
требуется не обычная, а металлизированная. Затем ув-
лажните водой 100-миллиметровый шпатель и нанеси-
те шпатлевку на каждую сторону внутреннего угла и на
сам угол. Поверхность должна быть покрыта равномер-
но и достаточным количеством шпатлевки, без «тон-
ких» мест. Ширина захватов по каждой из сторон —
примерно 50 мм. При работе не забывайте периодичес-
ки увлажнять шпатель.
Возьмите подготовленную армировочную ленту,
увлажните ее, быстро пропустив через ведро с водой и
перегните вдоль ее продольной оси симметрии. Нало-
жите ленту симметрично на угол и слегка вдавите в
шпатлевку. Придерживая левой рукой верхний конец
ленты, пальцами правой руки проведите по линии угла
сверху вниз, уплотняя и выравнивая ленту.
155
Пайшмш шисаклртана.: устрайаноа и йдлмн
Увлажните шпатель и выровняйте сначала одну сто-
рону угла, затем другую. Ведите шпатель сверху вниз,
придерживайте ленту за верхний конец. Усилие долж-
156
Шнылмблние. шнаяслриижл
но быть достаточным для того, чтобы из-под ленты
выдавились излишки шпатлевки.
Здесь важно не повредить ленту, работая шпателем,
ведь он должен пройти как можно ближе к линии сги-
ба. Но, в общем-то, эта процедура аналогична заделке
армировочной ленты на ровных участках, и вы уже
понимаете, что должно получиться на выходе.
Через 24 часа при помощи сухого 100-миллиметро-
вого шпателя зачистите поверхность каждой из сторон
угла, как показано на рисунке. Чтобы было легче рабо-
тать, прижимайте шпатель второй рукой. После зачист-
ки не должно остаться никаких наплывов или неров-
ностей.
Используя увлажненный 100-миллиметровый шпа-
тель, нанесите шпатлевку на каждую из сторон, захва-
тывая примерно по 50—80 мм и оставляя чистыми 10—
15 мм у самого угла, как показано на рисунке.
Снова увлажните шпатель и выровняйте слой шпат-
левке по всей длине угла, как показано на рисунке.
Прижимайте инструмент так, чтобы получался тонкий
равномерный слой.
Повторите ту же операцию и на другой стороне угла.
После высыхания шпатлевки следует тщательно
зачистить шпателем все неровности и шероховатости,
158
Шнлиихблкм гииаждриижл
удалить рифления, подготавливая поверхность к нане-
сению следующего слоя. Применять наждачную бума-
гу или шлифовальные сетки нельзя.
Теперь нанесите мелкозернистую шпатлевку широ-
кими, по 70—100 мм, полосами на каждую из сторон
угла, отступив от центральной линии угла на 10—15 мм.
Увлажнив шпатель для обработки углов, с силой про-
ведите им по линии угла, выравнивая шпатлевку. У вас
должен сформироваться правильный ровный угол. Не
должно быть никаких утолщений.
После высыхания шпатлевки зачистите сухим шпа-
телем все неровности и шероховатости, удалите рифле-
!5Я
Пошамал uj илиажаршанл: уаиройамбо и диулмк
ния, двигая инструментом вдоль волн. Применять наж-
дачную бумагу или шлифовальные сетки нельзя.
/60
Шиамиеблнм гшкоклрмана-
Нанесите шпатлевку полосами по 130—150 мм на
каждую из сторон угла. От его центральной линии от-
ступать надо примерно на 15—25 мм.
Используя увлажненный 250-миллиметровый шпа-
тель, разровняйте шпатлевку на каждой стороне угла.
Давление должно быть достаточно сильным, чтобы
исключить появление каких-либо утолщений. Готовый
угол должен выглядеть примерно так.
После высыхания шпатлевки пройдитесь шпателем
по ее поверхности, удаляя неровности и шероховатос-
ти. Если в некоторых местах возле угла вы обнаружили
впадинки, зашпатлюйте их тонким слоем, ведя шпатель
вниз, перпендикулярно к стене.
Легкое рифление, которое не получилось убрать при
зачистке поверхности, лучше покрыть очень тонким
слоем шпатлевки, ведя шпатель вдоль волн. Это гораз-
6. Потолки из гипсокартона
161
до лучше, чем зачищать их шкуркой или шлифоваль-
ной сеткой, выводя уровень.
После выполнения этих процедур угол у вас дол-
жен получиться вполне готовым для последующего
шлифования (см. стр. 151).
Наружный угол. Для защиты наружных углов гип-
сокартонных конструкций применяются металлические
или пластиковые угловые профили. Как показывает
практика, армирование наружных углов только бумаж-
ной лентой является недостаточным, и в дальнейшем
оборачивается дополнительными работами и расхода-
ми. Схематично армирование наружного угла угловым
профилем выглядит так.
/62.
Шшинмблнил шмсемриатл.
Итак, заготовьте уголки требуемой длины, после
чего зафиксируйте их шурупами-саморезами с каждой
стороны угла (шаг 150 мм).
Удостоверьтесь, что все шурупы вкручены достаточ-
но глубоко и не цепляют за шпатель, если им провести
сверху вниз. При необходимости доверните шуруп или
добавьте еще один или два для более плотного крепле-
ния.
Нанесите шпатлевку 250-миллиметровым шпателем
полосой сверху вниз, захватывая от края угла прибли-
зительно 100—130 мм в каждую сторону. Не делайте
первый слой слишком тонким.
Затем разровняйте шпатлевку, как показано на ри-
сунке ниже. Используйте плоскость углового профиля
как маяк.
Небольшие впадинки, оставшиеся после шпатлева-
ния, заполнятся при нанесении последующих слоев.
163
Пашалки uj гимаклрманал усилрш&ишг и Ъиулин
.- -<*v <tt^V-5ife^V
Шиалим£лнм шисокариюнл
После того, как шпатлевка высохнет, угол будет выгля-
деть примерно так.
При помощи 250-миллиметрового шпателя прове-
дите зачистку обеих сторон угла от различного рода
неровностей и шероховатостей.
Нанесите второй слой, на этот раз финишной мел-
козернистой шпатлевки, захватывая по 150 мм с каж-
дой стороны угла. Удобнее использовать 100-миллимет-
ровый шпатель.
Разровняйте шпатлевку 250-миллиметровым шпа-
телем, используя угловой профиль в качестве маяка. Для
улучшения скольжения шпатель нужно увлажнить. Те-
перь угол должен выглядеть практически законченным.
165
Hmuffjutu uj ишсаклришнл: ycmpoiumfc и Ъиуешн
166
Шшинмбамм гимсакариюка.
16?
Птшглии uj гииажлртшнл: уаирайамбо и Ъи^лйн
Дайте шпатлевке высохнуть и снова пройдитесь
сухим широким шпателем по обработанным поверхно-
стям, счищая неровности и шероховатости.
Нанесите тонкий финишный слой шпатлевки на
каждую сторону угла, захватывая полосы шириной око-
ло 250 мм. Загладьте шпатлевку широким шпателем, ис-
пользуя угловой профиль в качестве маяка. После вы-
сыхания зачистите шпателем неровности (их не должно
быть много) и проконтролируйте выполненную работу
при помощи лампы-переноски. Обнаруженные впадин-
ки замажьте очень тонким слоем шпатлевки, сильно
придавливая 100-миллиметровый шпатель к поверхно-
сти.
После выполнения этих процедур угол у вас дол-
жен получиться вполне готовым для последующего
шлифования.
Причин появления трещин на стыках гипсокартон-
ных листов и в местах соединения стен и потолка очень
много. Однако в большинстве случаев трещины появ-
ляются не сами собой, а в результате конкретных нару-
шений технологии производства работ и рекомендаций
специалистов. Это и незнание исполнителями тех или
иных требований, возможно, некомпетентность, это и
привлечение К работе неквалифицированных рабочих,
это и желание сэкономить на материалах, и, в конце
концов, наше традиционное «авось». Само собой разу-
168
Шшимм^лнмл ишажармонл $^=73
меется, что в конечном итоге расплачиваться за брак в
работе, причем не только в переносном смысле, при-
дется владельцу помещения, в котором был произве-
ден такой ремонт.
Мы достаточно подробно рассмотрели процессы
шпатлевания швов и стыков, и при следовании реко-
мендациям можно с большой долей вероятности утвер-
ждать, что трещин на потолках из-за отсутствия арми-
ровочной ленты, недостаточной жесткости каркаса или
крепления листов гипсокартона саморезами со слиш-
ком большим шагом у вас не будет. Но возьмите на
заметку и следующие факторы.
• Спровоцировать появление трещин могут перепа-
ды влажности и температуры во время шпатлевоч-
ных работ и, как минимум, двух дней после их окон-
чания. Недопустимо, когда в указанный период
проводятся установка и наладка в помещении сис-
тем отопления и кондиционирования, желательно
не допускать сквозняков.
• Причиной трещинообразования могут стать проект-
ные и конструкционные ошибки, например, отказ
из эстетических или каких-либо других соображе-
ний от деформационных швов, неоправданно ши-
рокий шаг несущих профилей, экономное соеди-
нение и, что очень часто наблюдается на практике,
устройство освещения и вентиляционных проемов
уже после заделки швов. Причем, если светильник
позиционируется как раз на том самом месте, где
расположен несущий профиль или подвес, они без-
жалостно вырезаются, тем самым ослабляя конст-
рукцию. А при сверлении отверстий поверхность
испытывает настолько агрессивные деформации,
М
что разрушается даже тот шов, который при обыч-
ных условиях рассматривался как выполненный
безукоризненно.
Типичный случай — жесткий крепеж подвесного
потолка к стенам или колоннам. Монолитная по-
верхность гипсокартонных листов, связанных про-
филями и шпатлевкой, «дышит» по периметру,
уменьшаясь или расширяясь в зависимости от тем-
пературно-влажностного режима. Если потолок
«плавающий», все деформации «выходят боком» в
местах стыков стен и потолка, обычно закрытых
обоями или потолочными плинтусами. Если же
ПП-профили крепить к ППН-профилям самореза-
ми, равно как и гипсокартонные листы к ППН-про-
филям, потолок жестко связывается со стенами, и
линии деформаций пойдут уже по швам между
листами.
Непременно появятся трещины в местах примыка-
ний конструкций сухого строительства к массивным
строительным элементам или другим гипсокартон-
ным конструкциям. Ясно, что разные материалы и
конструкции имеют и различные физические свой-
ства: деформативность, коэффициент термическо-
го расширения и пр. Поэтому настоятельно реко-
мендуется отделять друг от друга эти конструкции
(например, стык с оштукатуренной поверхностью
стены) разделительной лентой. Затем этот проме-
жуток заполняется шпатлевкой по обычной техно-
логии. После ее высыхания и набора прочности
острым ножом отрезается выступающая часть раз-
делительной ленты. А вот применение в подобных
ситуациях акрила недопустимо: чтобы погасить
/70
Шшинмбамм шпсамршанл.
0,5 мм деформации, требуется акриловый шов как
минимум в 5 мм шириной, что трудно осуществи-
мо и эстетически непривлекательно.
• Достаточно много ошибок делается при укладке
армировочной ленты. Под бумажную ленту необ-
ходимо нанести достаточное количество шпатлевоч-
ной массы, чтобы она образовала прочный скреп-
ляющий слой. Воздушные пузыри под лентой
необходимо устранить. О недостатках популярной
самоклеящейся сетчатой ленты уже было сказано,
но при работе возникает и дополнительная пробле-
ма: предполагается, что шпатлевочная масса будет
продавливаться в шов через ячейки ленты, однако
на практике бывает, что швы заполняются непол-
ностью, особенно если шпатлевка густоватая.
• Велика вероятность появления трещин при исполь-
зовании деревянной обрешетки из плохо просушен-
ной древесины. Деформации, обусловленные усад-
кой при высыхании свежих балок и стропил, могут
привести к существенным смещениям обшивок.
• Запыленные швы не могут гарантировать оптималь-
ного соединения со шпатлевочной массой. Если по
каким-либо причинам работы были приостановле-
ны на продолжительное время, перед шпатлеванием
необходимо использовать глубокопроникающую
грунтовку. То же относится и к шпатлевке мансард-
ных помещений, где запыление происходит очень
быстро.
• Ну и, конечно же, образование трещин зависит и
от качества используемых шпатлевочных масс. Здесь
экономия или пренебрежение требованиями про-
изводителей продукта недопустимы.
т
Помолки гййсёкарйюнл: устройства и ядлйн
Ну а если появления трещин избежать не удалось,
придется заняться ремонтом.
Сделайте надрезы, отступив от краев армировочной
ленты примерно на 15—25 мм, как показано на рисун-
ке ниже.
При помощи узкого шпателя или стамески удалите
старую армировочную ленту и шпатлевку.
/72
Шмым^амм гимоилришнл.
Теперь следует тщательно зачистить основание
вплоть до слоя картона. Если он будет в некоторых
местах поврежден, ничего страшного. Главное, чтобы в
зачищенный участок целиком помещалась новая арми-
ровочная лента.
С помощью шпателя шириной 100 мм нанесите
тонкий слой шпатлевки вокруг поврежденного участка
и вдавите армировочную ленту в шпатлевку. Разровняй-
те шпатлевку с помощью шпателя шириной 150 мм и
дайте ей просохнуть в течение 24 часов. Далее действуй-
те по технологии, описанной в разделе «Шпатлевание
швов» на странице 138.
/W
Уамртлан&г а&ицишя
сйе&ил^аиелс
Выбор точечных потолочных светильников очень
велик. Если вы остановили свой выбор на светильни-
ках с обычными лампами накаливания, то имейте в
виду, что арматура «заберет» от высоты потолка от 8 до
12 см. Конструкция светильника для ламп накалива-
ния бывает двух видов: открытого и закрытого, с за-
щитным кожухом. Кожух служит защитой от конден-
сата, поэтому такой светильник можно использовать во
влажных помещениях. Кроме того, конструкция точеч-
ного светильника под лампу накаливания может быть
поворотной или неповоротной.
Светильники с галогенными лампочками имеют .
неоспоримое достоинство: при монтаже таких светиль-
ников подвесной потолок опускается всего на 3,5—6 см,
потому что они меньше светильников с обычными лам-
почками. Понятно, что их гораздо удобнее и выгоднее
применять в помещениях с невысокими потолками.
Плафон может быть открытым или с защитным стек-
лом, предохраняющим саму лампочку от грязи и пыли.
При выборе подходящего светильника нужно об-
ращать внимание на показатель его защиты IP, кото-
рый указывает, где можно устанавливать такой прибор,
а где не следует. Показатель состоит из двух цифр.
Ишш уаирайсм&г и Ъидлйн
А — внешний диаметр светильника;
В — глубина установки;
С — диаметр посадочного отверстия
ft6
Устройства освещения
Первая показывает защиту от проникновения твердых
частиц внутрь конструкции светильника:
1 — размером от 50 мм;
2 — размером от 12 мм;
3 — размером от 2,5 мм;
4 — размером от 1 мм;
5 — защита от пыли;
6 — полная защита от пыли;
0 — защиты нет.
о
При устройстве современных подвесных потолков
неизбежно возникают вопросы: какое освещение вы-
брать, какие светильники использовать и как это все
правильно сделать?
Многопозиционное освещение обычно устраивают
при помощи встраиваемых точечных светильников чаще
всего с галогенными лампами. Пучок света встроенных
в потолок светильников обычно направлен строго к
полу, однако в продаже имеются и конструкции с регу-
лируемым углом поворота.
Как правило, корпус точечных светильников изго-
тавливается из металла, стекла, латуни и термопласти-
ка. Особую привлекательность светильникам придают
специальные покрытия — полированная латунь, мато-
вая латунь, хром, матовый хром, черный хром, бронза.
Для декоративной фоновой подсветки многоуров-
невых потолков чаще всего используются люминесцент-
ные лампы, реже — дюралайт и неон.
nmwTMtu. гмисаклршанл: устройства м дилемм
Вторая показывает защищенность от влаги:
1 — от вертикально падающих капель;
2 — от капель воды, падающих под углом 15’;
3 — от наклонно падающих брызг, угол наклона
до 60°;
4 — от брызг;
5 — от водяных струй;
6 — от мощных водяных струй;
7 — от временного погружения в воду;
8 — от продолжительного погружения в воду;
0 — защиты нет.
Таким образом, если в инструкции указан показа-
тель IP54, это означает, что светильник защищен от
пыли и брызг воды. Если же в спецификации светиль-
ника показатель защиты не указан, то подразумевает-
ся, что IP равен 20. То есть он защищен от проникно-
вения частиц с диаметром более 12 мм, но от влаги
защиты нет. Однако это вовсе не значит, что он не под-
ходит для ванной комнаты. Согласно принятым техни-
ческим правилам, в жилых домах и гостиницах ванная
и душевая комнаты классифицируются как сухие по-
мещения.
Световая отдача галогенных ламп составляет 14—
30 лм/Вт. Они относятся к источникам с теплой тональ-
ностью, но спектр их излучения ближе к спектру белого
света, чем у ламп накаливания. Благодаря этому пре-
красно «передаются» цвета мебели и интерьера в теплой
и нейтральной гамме, а также цвет лица человека.
До стеклянной поверхности лампы лучше не до-
трагиваться голыми руками, так как на ней остаются
жирные пятна, что может привести к оплавлению в этом
П8
УамрайанЛт ocfau/ышя
месте стекла колбы. Лампу необходимо брать, исполь-
зуя кусок чистой ткани. Если колба чем-то испачкана,
то нужно протереть ее медицинским спиртом.
Температура колбы может достигать 500° С, поэто-
му следует соблюдать нормы противопожарной безопас-
ности при установке ламп (например, обеспечить до-
статочное расстояние между поверхностью перекрытия
и подвесным потолком).
Большая часть галогенных источников работает в
12-вольтовом режиме, для обеспечения которого тре-
буется установка понижающего трансформатора (он
легко маскируется при установке подвесных потолков).
Но есть и другая возможность: набор низковольтных
«галогенок» с трансформатором можно заменить спе-
циальными галогенными лампами, рассчитанными на
220 вольт.
Как правило, все фирмы, торгующие точечными
светильниками, продают и лампочки, и трансформато-
ры. Причем стоимость такого трансформатора сопо-
ставима со стоимостью полного комплекта осветитель-
ной арматуры с лампочками. Попытка сэкономить
приводит к плачевным результатам — дешевые «восточ-
ные» изделия громко гудят и быстро выходят из строя.
А вот дорогие качественные трансформаторы не толь-
ко надежны, но и внешне интересны. Часть из них
снабжена весьма привлекательными корпусами, служа-
щими дополнительным элементом декора.
Впрочем, обычно трансформаторы помещаются за
гипсокартонные листы фальшпотолка. Установка и
доступ к ним осуществляется через отверстия для све-
тильников.
Пошалим tg гммсоклршонл: устройства и дизайн
Решить, какой именно трансформатор потребует-
ся, очень просто. Мощность используемых лампочек
умножается на их количество, и полученный результат
увеличивается на 20% (запас мощности). Но следует
иметь в виду, что рекомендуется устанавливать транс-
форматор небольшой мощности на группу лампочек,
поэтому для устройства освещения в одной комнате
потребуется несколько трансформаторов. Это практич-
нее — если выйдет из строя один трансформатор, ос-
тальные продолжат работу и не оставят вас в темноте,
да и замена трансформатора небольшой мощности
обойдется дешевле. Кроме того, нагрузка от большого
и тяжелого трансформатора на гипсокартонные листы
явно больше.
В магазине придется выбирать между индукцион-
ными и электронными трансформаторами. Индукци-
онные трансформаторы весят 1,5—2 кг, специалисты
считают их вполне надежными, кроме того, эти транс-
форматоры и относительно недорогие. Электронные
трансформаторы легче и меньше по размеру, но зато
чаще выходят из строя и дороже. При планировании
освещения с такими трансформаторами нужно учиты-
вать длину проводов, потому что на расстоянии свыше
двух метров от трансформатора имеются потери мощ-
ности за счет сопротивления провода. В крайнем слу-
чае, используйте провод большего сечения, например,
2—2,5 мм2.
Сколько необходимо лампочек на одну комнату?
Здесь все зависит от характера освещения, его интен-
сивности в той или иной точке помещения, а также
площади помещения. На практике для комнаты пло-
180
Уанройам&г освещения
щадью 10 м2 обычно достаточно 4—6 «галогенок» мощ-
ностью по 50 Вт. Если нужно больше света — ставьте
8 ламп. На комнату площадью 18 м2 можно запланиро-
вать 10—12 ламп. В любом случае, все имеющиеся све-
тильники нужно распределять на трехклавишный вы-
ключатель (или несколько выключателей), чтобы иметь
возможность включать строго определенное количество
лампочек, не превращая гостиную в «операционную».
Нельзя не сказать о такой полезной вещи, как регу-
лятор яркости освещения — диммер.
Во-первых, это комфортно. Например, у вас праз-
дник — освещение включено на полную яркость. Но
вот торжество закончилось, гости ушли, и домашним
хочется отдохнуть в спокойной обстановке приглушен-
ного света — яркость понижается.
Во-вторых, это красиво. Выбор яркости разных
групп света в различных частях помещения и по всему
дому дает новые дизайнерские возможности. Например,
во время приема гостей можно осветить центр зала,
оставив периферию в полутьме.
В-третьих, сокращается расход электроэнергии (до
60%), и увеличивается иногда в 20 и более раз срок
службы ламп (накаливания и галогенных) Это связано
с тем, что лампа работает в более мягких температур-
ных условиях; обеспечивается «мягкий пуск» при вклю-
чении, плавно увеличивается яркость от нуля до нуж-
ного значения.
Светильники можно объединять в группы и ставить
диммер на каждую из них.
Итак, установка точечных светильников с галоген-
ными лампами обойдется в целом дороже, чем светиль-
181
Потомил tg итаялартонл: устройство и Ъйуйлн
ников с обычными лампами накаливания, зато потом
вы будете существенно экономить на оплате электро-
энергии. Кроме того, галогенные лампочки дают на-
правленный световой пучок, и можно выбрать лампоч-
ку с углом рассеивания от 8 до 60°, чтобы сделать
световой акцент на каком-либо участке помещения или
отдельного предмета интерьера.
Что касается монтажа, то здесь все просто. Начало
работ — составление плана-эскиза фальшпотолка с
указанием на нем мест размещения источников света,
проводки, трансформаторов и т. д. При этом отверстия
не должны попадать на несущие профили и подвесы.
После сборки каркаса фальшпотолка проведите
разметку на месте и приступайте к сверлению отвер-
стий. Для этого обычно используется электродрель со
специальной насадкой-коронкой.
К шпатлеванию гипсокартонных листов можно
приступать только после того, как все отверстия будут
просверлены.
I8Z
Устрайакба асбещения
Для фоновой подсветки многоуровневого потолка
в большинстве случаев используются люминесцентные
лампы белого света. В продаже имеются подходящие
для этой цели лампы небольшого диаметра, длины и
мощности, а также соответствующая арматура. Работа
трубчатых люминесцентных ламп обеспечивается с
помощью электронных пускорегулирующих аппаратов
(без привычных дросселей).
Лампы размещаются за «козырьком» непосред-
ственно одна за другой, чтобы световое пятно на по-
верхности потолка быДо цельным, то есть непрерыв-
ным. Из этого следует исходить при определении
мощности и количества люминесцентных ламп.
/ЛЗ
Птналки uj гйнсжарййнл: дайрёйайба и дйдяйн
Например, для комнаты 20—25 м2 потребуется не
менее 12 ламп по 18 Вт или 6 ламп по 36 Вт. Если гало-
генных светильников не будет, количество люминес-
центных ламп нужно ставить на треть больше, то есть
для комнаты 15 м2 — 6—8 ламп по 36 Вт. Напротив,
если такое освещение устраивается исключительно в де-
коративных целях, то можно обойтись и дюжиной ламп
по 8 Вт.
А вот диммеры на люминесцентные лампы поста-
вить нельзя. В этом случае можно посоветовать поста-
вить по периметру потолка 6—8 ламп мощностью 18 Вт,
а в крайних противоположных точках помещения — по
одной лампе мощностью 36 Вт.
В любом случае, при расчете освещения нужно учи-
тывать, что по отдаче света люминесцентная лампа
потребляемой мощностью 18 Вт приравнивается к лам-
пе накаливания мощностью 100 Вт. Но поскольку фо-
новая подсветка укрыта за «козырьком» и свет на пото-
лок попадает через просвет шириной около 80 мм,
делается соответствующая поправка на потерю яркости.
Результатом работ по устройству декоративной подсвет-
ки потолка является мягкий рассеянный свет, при ко-
тором комфортно глазам.
Удобны в монтаже люминесцентные лампы с элек-
тронным балластом, которые отличаются мгновенным
зажиганием, отсутствием мерцания, а также существен-
ным увеличением срока службы. Главное их преимуще-
ство в том, что в «козырьке» не нужно устанавливать
дополнительную арматуру, металлический держатель
под лампу просто кладется в карниз. При желании креп-
ление балласта осуществляется через специальный
кронштейн, который крепится на поверхности. Требу-
ха
Уамртиж&г освещения
емое расстояние от фальшпотолка до базового перекры-
тия — около 100 мм.
Если периметр потолка слишком большой и люми-
несцентных ламп для создания непрерывного светово-
го пятна требуется много, используются альтернатив-
ные варианты. Так, популярностью пользуется дюралашп
— гибкий световой шнур, представляющий собой, как
правило, сплошную трубку (реже — плоскую ленту) из
прозрачного гибкого пластика, в который запрессова-
на непрерывная гирлянда из миниатюрных лампочек
накаливания, расстояние между которыми составляет
от 1,25 мм до 27,7 мм в зависимости от типа изделия.
Основные цвета свечения дюралайта: красный, желтый,
зеленый, синий, молочный, белый. Для декоративной
подсветки в квартире следует выбирать модификацию
«фиксинг» диаметром 13 мм, которая может работать в
режиме непрерывного свечения лампочек.
Преимущества дюралайта: дешевизна, простота в
укладке, долгий срок службы, разнообразие цветов, воз-
185
Птномш uj гииажлришнл: дамртХак&г и дизайн
можность укладывания в минимальный зазор (от 30 мм),
нет необходимости в сложном и большом «козырьке»
подвесного потолка для установки ламп (торец «козырь-
ка» можно закрыть плинтусом потолочным), малое
энергопотребление, непрерывность светового пятна.
Его недостаток — слабый свет, но это можно устра-
нить, сделав дюралайтом два-три витка вместо одного.
Подключение дюралайта к сети 220 В требует со-
единения одного конца отрезка с сетевым шнуром по-
средством переходной муфты. На другой (свободный)
конец надевается заглушка. Отрезки дюралайта могут
соединяться друг с другом соединительной муфтой.
Электролюминесцентный провод («холодный неон»,
«лайтек») — это гибкий пластиковый ПВХ-шнур с гер-
метично залитым внутри него «токонесущим» прово-
дом, который, в отличие от дюралайта, легко режется и
паяется в любом месте. Он производится в гамме
11 цветов. Легкие, почти невесомые, шнуры позволяют
осуществлять монтаж в любых, самых разнообразных
местах.
Электролюминесцентный провод механически про-
чен, хорошо принимает любые формы, светится очень
ярко и красиво ночью (днем его практически не видно)
и имеет широкую область применения, в том числе и
для фоновой декоративной подсветки потолков.
Монтаж электропроводки — не самый сложный, но
весьма важный этап в процессе создания подвесного
186
Устройства ffcSeutjuuAS
потолка. Если вы не разбираетесь в электричестве, то
лучше всего поручить выполнение данных работ спе-
циалистам. Если все же решили смонтировать электро-
проводку и подсоединить светильники самостоятель-
но, необходимо следовать нескольким обязательным
требованиям.
• Монтаж электропроводки следует осуществлять до
начала отделочных работ. Это позволит в дальней-
шем избежать ненужных расходов на повторную от-
делку и сопутствующих ей неприятностей.
• Как уже было сказано выше, все электромонтаж-
ные работы начинаются с разработки плана. Здесь
нужно определить тип проводки и места, где она
будет проложена. Далее следует начертить схему
проводки, рассчитать необходимое количество
электроустановочных устройств (выключателей,
распределительных коробок, патронов и т. п.), оп-
ределить места их установки с учетом удобства
пользования и подключения. Составление такого
плана позволит в дальнейшем обслуживать провод-
ку и легко ремонтировать ее в случае сбоев.
• Схему электропроводки следует разрабатывать так,
чтобы все выключатели размыкали фазовый про-
вод. Определить фазовый провод можно с помощью
фазоискателя, или пробника, как его еще называ-
ют. Он представляет собой полую внутри отвертку,
в которой находится неоновая лампочка. При при-
косновении жалом отвертки к оголенному проводу
неоновая лампочка загорается. Если лампочка при
прикосновении к проводу не загорается — провод
нулевой.
• Соединять провода в местах разрыва следует толь-
Птйомш. kj гипсокартона.: устройство и bujauH
ко через переходную колодку, а не скручивать. Тем
более нельзя скручивать алюминиевые и медные
провода.
• Необходимо пометить провода, чтобы знать, какой
к чему ведет.
• Провода прокладываются только по вертикальным
и горизонтальным линиям, а их расположение дол-
жно быть точно известно во избежание поврежде-
ния при сверлении отверстий, забивании гвоздей
и т. д. Горизонтальная прокладка проводится на рас-
стоянии 50—100 мм от карниза и балок, на 150 мм
от потолка и на 150—200 мм от плинтуса. Верти-
кально проложенные участки проводов должны
быть удалены от углов помещения, оконных и двер-
ных проемов не менее чем на 100 мм.
• Необходимо проследить, чтобы провод не сопри-
касался с металлическими конструкциями. Па-
раллельная прокладка вблизи трубопроводов с го-
рючими веществами (газом) производится на рас-
стоянии не менее чем 400 мм. При наличии горя-
чих трубопроводов (отопление и горячая вода)
проводка должна быть защищена от воздействия
высокой температуры асбестовыми прокладками,
или необходимо применить провод с защитным
покрытием. Запрещается прокладывать провода
пучками, а также с расстоянием между ними менее
3 мм.
• В помещениях соединения и ответвления проводов
при всех видах электропроводок выполняются в
соединительных и разветвительных коробках.
Таковы основные положения, на которые следует
опираться при составлении плана электропроводки
188
Уакрайан&г асбиирния "ClEc/A
квартиры и его реализации в натуре. В дальнейшем это
убережет от многих неприятностей.
Для разных видов проводки есть определенная но-
менклатура проводов и кабелей. В настоящее время в
соответствии с требованиями ГОСТ для электропро-
водки в доме (квартире) в основном применяют мед-
ные провода сечением 1,5 мм2 и алюминиевые сечени-
ем 2,5 мм2 с двойной изоляцией. Предпочтительнее
устанавливать медную электропроводку, так как медь
обладает лучшей проводимостью и более пластична, чем
алюминий.
За подвесными потолками и облицовочными сте-
нами проводку прокладывают в легких гофрированных
трубах из ПВХ. Если обрешетка подшивного потолка
сделана из деревянного бруса, следует использовать
гофрированные трубы из ПНД (полиэтилена низкого
давления), который не горит.
Соединение проводов необходимо производить при
помощи винтовых или пружинных зажимов и клемм-
ных колодок и только в соединительных и разветвитель-
ных коробках. Места соединений должны быть доступ-
ны для осмотра и ремонта и надежно изолированы.
При подсоединении к счетчикам, светильникам,
автоматическим выключателям, щиткам, штепсельным
розеткам и другим потребителям необходимо преду-
сматривать запас концов проводов по длине, обеспечи-
вающий их повторное подсоединение.
Встраиваемые выключатели и штепсельные розет-
ки устанавливают в цилиндрических или кубических
коробках, используемых также и в качестве распаечных
или проходных. В дальнейшем после отделки по крыш-
кам коробок легко найти трассу электропроводки.
184
Явмшлки tg шналслришнал уанрайамоё « дигамм
• Глубокопроникающая грунтовка для стен и полов
«Uni-Grant» («Atlas») предназначена для грунтовки
стен и полов под акриловые
краски, плиточные клеи, клеи
для системы утепления фасадов,
фасадные штукатурки, самовы-
равнивающиеся полы. Она под-
ходит для грунтовки всех пори-
стых и поглощающих бетонных
оснований, цементных плит, га-
зобетона, гипсовых, гипсокар-
тонных плит, гипсовых, цемент-
ных и цементно-известковых
штукатурок и т.п.
Благодаря своей большой проникающей способнос-
ти, грунтовка попадает вглубь даже старых и сухих осно-
ваний, укрепляя и защищая их от влаги. Улучшает адге-
зию клея с керамическими плитками (стеновыми и
напольными). Применяемая как грунт под самовырав-
нивающиеся полы, предотвращает образование пузырей
и препятствует быстрому про-
никновению воды в основание.
• Грунтовка глубокого про-
никновения компании «Юнис»
для подготовки и упрочнения
различных оснований (бетон,
гипс, кирпич, известняк, гип-
сокартон, гипсовые плиты)
перед нанесением декоратив-
но-отделочных материалов:
100
Диифмшбнля тмЬвлкл мииглкав
красок, клеев, шпатлевок, различных видов струк-
турных штукатурок и др.
• Грунтовка глубокого проникновения для внутрен-
них и наружных работ компании «Ваи Master» пред-
назначена для укрепления и пропитки пористых,
непрочных и сильно впиты-
вающих оснований, таких
как ячеистый бетон, древес-
ностружечные, столярные,
гипсовые и гипсокартонные
плиты, ангидридные налив-
ные полы, впитывающие
штукатурки и монолитные
цементные полы, нешлифо-
ванные облицовки, керами-
ческие и каменные выклад-
ки и др.
Укрепляет и пропитывает основание перед шпат-
леванием, окраской, защищает основание от отсырева-
ния, снижает и выравнивает впитывающую способность
обработанных оснований, об-
разует покрытия, не препят-
ствующие воздухообмену, улуч-
шает приклеиваемость обоев к
основанию.
• Специальная грунтовка глу-
бокого проникновения «Tief-
grund ТВ» («Caparol») на ра-
створителе рекомендуется для
грунтования гипсовых подло-
жек, грунтования и закрепле-
W!
Поиймйй ид гйисёйармойл: у&йрёиамм и дидамн
ния старых штукатурок, имеющих осыпь песка на
поверхности, грунтования поверхностей со смы-
тыми или удаленными механическим способом
старыми покрытиями, грунтования подложек, заг-
рязненных остатками макулатуры и клея. Этой
грунтовкой можно также обрабатывать прошпатле-
ванные гипсовой шпатлевкой стыки гипсокартон-
ных плит.
• Грунтовка пропиточная компании «Текс» исполь-
зуется в качестве грунтовочного покрытия по
гипсокартону, бетону, кирпичной кладке и штука-
турке, перед последующей отделкой водно-диспер-
сионными красками,
керамической плиткой,
а также для предохране-
ния деревянных изде-
лий от гниения и воз-
действия влаги. При-
меняется для наружных
и внутренних работ.
Необходимый инстру-
мент для проведения работ:
валик с длинным ворсом и ручкой-удлинителем (теле-
скопическая удочка), кисть-макловица для промазки
углов и труднодоступных мест, лестница-стремянка и
ванночка для грунтовочного раствора.
Грунтовки наносятся на основание с помощью ма-
лярной кисти или валика в один-два слоя до образова-
ния однородной пленки по всей обрабатываемой по-
верхности. Сразу после окончания работ промойте весь
рабочий инструмент.
WZ
ДекарлнщДнля отделил ноиимков
Водно-дисперсионные краски большинства зарубеж-
ных производителей отличают хорошие малярно-тех-
crow ч
для стен и
потолков
нические показатели: они
стабильны при хранении,
не расслаиваются, не обра-
зуют поверхностной плен-
ки, хорошо наносятся кис-
тью и валиком. Покрытия
обладают высокой укрыви-
стостью, белизной и разно-
образием фактуры поверх-
ности. Покупатель может
приобрести по своему вкусу любую расцветку или от-
тенок цвета, выбрать краску со специальными требова-
ниями по водостойкости, стойкости к истиранию, ус-
тойчивую к образованию грибков и плесени и т. д.
Краски быстро высыхают и не имеют неприятного за-
паха при нанесении и сушке покрытия.
В отличие от большинства красок на растворите
лях, водно-дисперсионные составы образуют паропро
ницаемое покрытие («ды-
шат»), что благотворно
сказывается на микрокли-
мате помещения. Чаще
всего они применяются
для окрашивания стен, ре-
льефных обоев (обоев под
покраску) и потолков в су-
хих помещениях (спальни,
гостиные, кухни, офисы и
т. п.), но крупные произ-
W3
Паштйш uj гймайлрййяйй уайраиайоо и oujaHm
водители обязательно имеют в своем ассортименте так-
же и материалы, предназначенные для использования
в ванных комнатах и даже в бассейнах.
Большую часть всех водно-дисперсионных красок
составляют составы на основе акриловых связующих
(акриловые краски). Они хорошо сохраняют цвет, не
желтеют, стойки к мытью, просты в применении и по-
зволяют создавать эластичные покрытия, способные
перекрывать «волосяные» трещины в основании до
0,5 мм. Как правило, время высыхания таких материа-
лов «на отлип» при температуре 20—25° С и влажности
50% составляет примерно 30 мин, а следующий слой
можно наносить уже через 2 часа.
Что касается латексных водно-дисперсионных кра-
сок, то они хороши при окраске текстурированных по-
верхностей и стеклообоев, а также для ремонтных работ
по старым гипсовым и цементным основаниям. Одна-
ко при этом важно учитывать некоторые «мелочи».
Во-первых, всеми красками, содержащими латекс,
можно пользоваться при температурах от 8 до 35° С. При
I Marshall
более низких температу-
рах пленка не будет фор-
мироваться, а при более
высоких может начаться
коагуляция латекса, что
приведет к потере адге-
зии.
Во-вторых, все ла-
тексные краски быстро
сохнут «на отлип». При
влажности 65% и темпе-
204
ДекорамшЛмя тиделкл нипммигб
ратуре +20’ С они сохнут за
1 час, но увеличение проч-
ности покрытия продолжа-
ется при этих же условиях
еще 2—3 суток. Увеличение
влажности или уменьшение
температуры приводит к
увеличению времени высы-
хания. В связи с этим все
инструменты, использую-
щиеся для работы, в пере-
рывах или после работы
должны быть тщательно от-
мыты водой или должны
храниться погруженными в воду. Все, что запачкано
краской, следует отмыть водой до ее высыхания, иначе
потом сделать это будет очень сложно.
Водно-дисперсионные
краски выпускаются, как
правило, белого цвета. Для
получения нужного цвета
или оттенка (номенклатура
практически не ограниче-
на) материалы колеруют.
Для этого используют спе-
циальные тонирующие кра-
сители, которые позволяют
добиться нужного оттенка.
Разработаны даже такие
пигменты, которые позво-
ляют имитировать золото,
W5
TIuhujaui гййсайлрййяйй дамраисйшг и шдаин
серебро, платину, сталь или бронзу. Колеровочные ма-
шины, имеющиеся в специализированных магазинах,
дают возможность не только получить любое количе-
ство краски нужного цвета, но и повторить его при
необходимости.
Очень важен вопрос совместимости продуктов. В
подавляющем большинстве случаев покрытие состоит
из нескольких слоев, нанесенных на основание: шпат-
левка, грунтовка, краска (один или несколько слоев) и,
возможно, финишное покрытие (например, лак), по-
этому правильнее говорить о системе окраски. Любая
серьезная фирма выпускает полную гамму продуктов,
входящих в систему, гарантирует их совместимость и
декларируемые эксплуатационные свойства покрытия.
При выборе конкретной краски и сопутствующих ма-
териалов следует руководствоваться техническим опи-
санием продукта, в котором должны быть указаны
допустимые условия эксплуатации, требования к осно-
ванию, а также содержаться ответы на вопросы: как,
чем и после какой подготовки наносится краска.
W6
Декоршмибнля отделил итиалкеб
Существует множество приемов работы с этими
материалами. Один из самых простых — набивка по
трафарету. Готовый (или изготовленный самостоятель-
но) трафарет прикладывают к окрашенной стене и на-
носят рисунок. Эта техника позволяет создавать на сте-
не различные многокрасочные бордюры и рисунки.
Что касается выбора производителя и конкретной
марки водно-дисперсионных красок, то выбирать при-
ходится из более чем сотни наименований, предлагае-
мых фирмами «Crown», «Practic», «Dufa», «Marshall»,
«Аква», «Маэстро», «Мастер» и др. Одной из самых по-
пулярных продавцы красок считают продукцию герман-
ской компании «Dufa». Эта краска давно присутствует
на российском рынке, и покупатели уже оценили ее
достоинства. Основная доля продаж на российском
рынке краски принадлежит именно этой марке. Непло-
хо показал себя товар компании «Marshall» (сама ком-
пания располагается в Швеции, а завод по производ-
ству краски находится в Турции).
Отечественная продук-
ция с качественным зару-
бежным латексом также
может давать неплохие ре-
зультаты. В частности, хо-
рошая краска выпускается
под марками «Текс» (Санкт-
Петербург), «Аква» (Моск-
ва), качественные краски
выпускаются на линиях, по-
строенных в России зару-
Ионийки иу гиисакдриижд.: уам/ййамбй и дигамм
бежными концернами, например, таким, как «Crown»
(Швеция). Его завод работает на территории Москвы.
Если же применяется отечественный латекс, то ка-
чество совсем иное. Кроме того, при покупке краски
обязательно следует обращать внимание на некоторые
параметры, указанные на этикетке.
Укрывистость. Многие отечественные краски об-
ладают латексом не самого высокого качества, поэтому
за один раз они не укрывают поверхность, в отличие от
импортных. Ими нужно красить в 2—4 слоя.
Расход. Здесь тоже есть различия между россий-
скими и зарубежными красками. У наших — 1 кг крас-
ки на 6 м2, у импортных — 1 кг на 8—12 м2.
После несложных вычислений можно прийти к
выводу, что дорогая вроде бы импортная краска «съест»
примерно столько же денег, сколько и дешевая отече-
ственная, но работать с ней гораздо легче, а готовая
поверхность получается более качественной.
• В зависимости от требований, предъявляемых к ок-
раске потолка, она выполняется в два или три при-
ема. Второй слой краски наносят после полного вы-
сыхания первого, обычно через 3 часа.
• Вначале окрашивают потолок и потолочные плин-
тусы (молдинги, карнизы), затем стены.
• Краску кладут сначала в одном направлении и бо-
лее толстым слоем, а затем растушевывают в дру-
гом направлении. Растушевка ведется по направле-
нию световых лучей, падающих из окна. Если же
окон в комнате несколько, то растушевывают крас-
ку по длине потолка.
108
Диигрлми^нля тмделка- шмимкаб
• Для подкрашивания углов и стыков потолка со сте-
нами нужен еще один маленький валик.
• Если отделка проводится с карнизами, молдинга-
ми или потолочными плинтусами, то окрашивают
сначала потолок, далее переходят к окраске карни-
зов и т. п. ручниками или флейцами, так как махо-
выми кистями или валиками аккуратно такую ра-
боту не выполнить.
• Если в отделке потолка использовались лепные ук-
рашения (карнизы, розетки, медальоны), то на эта-
пе подготовки поверхностей к окраске их обязатель-
но грунтуют в два слоя.
• Водоотталкивающим покрытие становится через
10—15 дней после окраски.
Оклейка и окраска
Оклейка потолков обоями или стеклохолстом пе-
ред окраской преследует две цели. Во-первых, не каж-
дому нравятся гладкие потолки над стенами, покрыты-
ми рифлеными обоями. Грубозернистая структура стен
и гладкая, часто белая поверхность потолка не очень
хорошо подходят друг к другу. А ведь «оживить» пото-
лок совсем несложно. Правда, многие непрофессиона-
лы стараются избегать этой работы. Клеить обои над
головой не каждому под силу. Но если соорудить по-
Птммш. tg гймоклрмтйц уаирайамоа и адлйн
мост, с которого можно легко дотянуться до потолка,
то это несколько облегчает дело. При оклеивании по-
толка работайте вдвоем: пока один человек приклеива-
ет начало полосы, другой придерживает оставшуюся
часть.
Обои под покраску наносятся на поверхность потол-
ка в сухом виде, т. е. клеем покрывается только потолок,
обои разравниваются на потолке без дополнительного
нанесения клея на полосу, что облегчает процесс окле-
ивания, а ширина 1,06 м в 2 раза уменьшает количество
стыковочных швов. После окраски такие обои смотрятся
на стенах единым полотном, и обнаружить стыковочные
швы практически невозможно.
Инструмент, необходимый для проведения работ:
лестница-стремянка, валик с длинным ворсом и руч-
кой-удлинителем (телескопической удочкой), кисть-
флейц, ванночка для клея, резиновый прижимной ва-
лик для обоев, пластиковый обойный шпатель и нож
(обойный).
• Обязательно закройте все окна, форточки, двери,
так как в процессе приклеивания и высыхания обоев
не должно быть сквозняков. Иначе высыхание бу-
дет происходить неравномерно, что может привес-
ти к нежелательным последствиям (отклеивание
обоев, образование пустот под обоями).
• Как правило, под потолочные обои грунтуется не
вся поверхность потолка, а только швы и стыки.
• Прежде чем приступить к работе, с помощью отби-
вочного шнура наметьте на потолке разметочную
линию, по которой будет выравниваться край пер-
2JO
ДтарлишВнля отделка. иошалкоб
вого полотнища. Эта линия, во-первых, должна
быть параллельной стене, и, во-вторых, она долж-
на быть направлена параллельно основным свето-
вым лучам в комнате, то есть от окна к противопо-
ложной стене.
• Оклеивайте потолок «от света», т. е. от окна вглубь
комнаты (по длине потолка).
• Перед тем как разводить клей, подготовьте обои к
наклейке, разметив и нарезав полотнища на куски
требуемой длины (длина потолка плюс припуск на
подрезку 20 мм). Если рисунок на обоях требует
подгонки (совмещение частей рисунка на соседних
полотнищах), то при разрезке рулона учитывайте
это расстояние (величина подгонки рисунка указы-
вается на заводской упаковке).
• Ширина наносимого клеевого слоя должна немно-
го превышать ширину рулона обоев.
• Сухой рулон обоев наклейте на влажную поверх-
ность потолка. При наклеивании первого полотни-
ща даже тем, кто уже имеет опыт оклейки стен,
придется немного повозиться. Но это, пожалуй,
единственный сложный момент. При наклеивании
второго полотнища согласованность ваших рук,
которые должны одновременно и держать, и при-
кладывать полотнище будет легче.
• Резиновым валиком или пластиковым шпателем
прижмите обои к потолку, раскатывая их от центра
к краям. Возможные излишки клея на лицевой сто-
роне обоев удалите влажной губкой или чистой
тряпкой.
£//
Пайййййл mj шиамлриюнл: уаирт&ш&г и дауайн
• Подрежьте обои на стыке потолка и стены. Для
этого нужно тщательно прижать обои в углу и раз-
ровнять. Дав клею схватиться и не ожидая, когда
он подсохнет, отрежьте лишние обои по углу. Для
этого приложите к обоям в углу стальной шпатель
или линейку и отрежьте ножом часть обоев, кото-
рая заходит на стену. Аккуратно удалите отрезан-
ную полоску.
• Нанесите клей валиком на следующий участок под
наклейку, стараясь не запачкать уже наклеенную по-
лосу. Приклейте полотнище аналогично первому. Не
забывайте про рисунок, если он требует подгонки.
Ровно совместите края обоев, стык в стык.
• Стыки приклеенных обоев еще раз прижмите спе-
циальным узким валиком.
2/2
Декоративная оилделка. потолков
• Окраску готовой поверхности можно начинать пос-
ле того, как высохнет клей (примерно через 24 часа).
Выпускают структурные обои под покраску в ос-
новном зарубежные производители: «Erfurt», «Marburg»,
«Mohr», «Erismann», «As Creation» (Германия), «Mitex»,
«Tasso Glass» (Швеция), «Fintex», «Assatex» (Финлян-
дия), «Mermet» (Франция), «Arte» (Бельгия) и др. Раз-
меры рулонов структурных обоев часто отличаются от
стандартных в сторону увеличения. Большая длина
позволяет экономнее расходовать материал и практи-
чески избавиться от обрезков, а двойная ширина помо-
гает вдвое уменьшить количество стыков (благодаря
этому они становятся менее заметными).
Флизелиновые тисненые обои под покраску допуска-
ют многократное перекрашивание и обладают повы-
шенной паропроницаемостью. Они достаточно элас-
2J3
Птиалин iQ шмаклрманл: уайраиайбо и ди^амн'
тичны и износостойки. При наклеивании флизелино-
вые обои разглаживаются, даже если они были дефор-
мированы в рулоне, поэтому материал очень удобен в
работе.
Флизелин — это полотнище, изготовленное из
спрессованных отрезков волокна, очень плотное по
своей структуре. На флизелин через трафарет с рисун-
ком ндпыляют в виде всевозможных рельефов вспенен-
ный винил. Изнаночная сторона обоев под покраску
при этом остается гладкой.
Обои под покраску на флизелиновой основе обла-
дают прекрасными маскирующими свойствами: сгла-
живают неровности и без следа скрывают трещины на
стенах. Клеить их проще, чем бумажные обои под по-
краску. Они не растягиваются и не «садятся», не взбу-
хают. Клей наносят не на полотнище, а на поверхность
потолка, что позволяет подгонять полосы друг к другу
с исключительной точностью.
Флизелиновая основа обоев под покраску вырав-
нивает и упрочняет фактуру поверхности. Из-за проч-
ности специалисты рекомендуют клеить их в новых
домах. Стены и потолки в новом доме «дают усадку»,
но такие обои при этом не только не порвутся', но и в
каком-то смысле удержат трещину, не дадут ей пойти
дальше.
Стекловолокнистые обои (или стеклообои) — это
декоративное настенное покрытие, по структуре подоб-
ное ткани из стекловолокна. Их основу составляет стек-
ловолокнистая нить (изготавливается из кварцевого
песка, соды, доломита и извести). Выпускаются одно-
слойные и двухслойные (на бумажной подложке) стек-
2J4
лообои, которые имеют рифленую поверхность — ром-
бы, рогожка, елочка и т. д.
Стекловолокнистые обои устойчивы к воздействию
микроорганизмов, нейтральны по отношению к хими-
катам, им не страшны вода и дым. Немаловажен фак-
тор гигиеничности и экологичности стеклообоев: отсут-
ствует питательная среда для микроорганизмов или
паразитов, электростатический заряд не образуется,
обои «дышат».
Стекловолокно придает дополнительную жесткость
легким потолкам из гипсокартона, чувствительным к
ударам и толчкам. Прочность ткани настолько высока,
что позволяет закрывать небольшие щели.
С помощью стеклообоев можно решить проблему
унификации поверхности в зданиях старой постройки,
2J5
где ремонты проводились неоднократно и в одной ком-
нате могут встретиться стены из разных материалов:
кирпича, гипсокартона, ДСП и т. д. После оклейки обо-
ями и покраски все различия основ устранятся, трещи-
ны исчезнут.
Стеклообои поставляются в рулонах длиной 50 м и
шириной 1 м. Потребителю предлагаются разнообраз-
ные волокнистые структуры и рисунки. При выборе
руководствуются правилом: чем меньше помещение,
тем тоньше рисунок и фактура обоев.
При покупке стеклообоев не стоит экономить на
качестве. Специалисты рассказывают, что когда раз-
ворачиваешь рулон дешевых обоев, полотно сразу
может трескаться и крошиться. Это значит, что техно-
2J6
Декораишбнля отделка. итиалпов
логия производства не была выдержана, обои не плас-
тичны в должной степени.
Кроме того, при покупке стеклообоев обращайте
внимание на кромки (края рулона), которые имеют тен-
денцию «лохматиться». Стеклообои с неровными кра-
ями следует клеить внахлест с дальнейшей прирезкой
кромок. Не подрезанные «лохматые» края, приклеен-
ные в стык, сильно заметны после покраски.
После оклейки стеклообои следует обязательно
красить латексными, водоэмульсионными или акрило-
выми красками. Перекрашивать без потери рельефа
можно до 12 раз.
Малярный стеклохолст («паутинка») отличается
меньшей плотностью и структурой. Назначение «пау-
тинки» — покрытие потолка для сглаживания по-
верхности перед финишной отделкой, армирования
небольших трещин, а стеклообои — материал для окон-
чательной отделки.
«Паутинка» используется для достижения «мрамор-
ного» эффекта — идеально гладкой поверхности. Од-
нако для этой цели больше всего подходит стеклохолст
с очень тонким волокном и структурой плетения —
плотность 20—25 г/м2. Его можно «закрасить» в 3—4
слоя краски.
Учтите, что слабо выраженная фактура после не-
скольких слоев краски теряется..
Для наклейки обоев нужно использовать клеи, спе-
циально для этого предназначенные. Многие знают, что
одними из самых испытанных и надежных обойных
клеев являются клеи на основе карбоксиметилцеллю-
лозы (КМЦ). Дело в том, что карбоксиметилцеллюлоза
Ш
Поишлки hQ гммажлриатл: уам/мгиак&г и Ъиулйн
при растворении в горячей воде не образует осадка и
комков. Проще говоря, при приготовлении клея на
основе этого вещества температура воды большой роли
не играет.
Разобраться среди представленных на рынке
КМЦ-клеев непросто, их ассортимент постоянно по-
полняется и изменяется. Поэтому для того, чтобы не
приобрести некачественный товар, рекомендуется при-
держиваться нескольких простых правил. Первое и са-
мое главное: КМЦ-клей представляет собой белый по-
рошок. Если это так, то он быстро растворяется в воде,
не образуя при этом комков, и клеит отменно. Если же
покупаемый клей имеет желтый цвет и вместо порош-
ка в пакете стружка, то это явный признак того, что
перед вами продукция плохого качества.
Различаются клеи на основе КМЦ не только по ка-
честву, но и по предназначению: для легких, средних
и тяжелых обоев. Главное их отличие друг от друга —
это концентрация карбоксиметилцеллюлозы. Чем она
выше, тем больше вязкость такого клея. Это особенно
важно для работы с тяжелыми обоями, поскольку клей
со слабой вязкостью не будет с нужной силой «схва-
тывать» их и они могут отлипнуть. Поэтому нужно сле-
довать правилу: чем толще обои, тем гуще должен быть
клей.
Рекомендуется использовать для импортных обоев
клей хорошо известных марок или использовать клей
того же производителя, что и обои. Необходимый тип
клея обычно указывается на упаковке обоев. Если это-
го указания нет, обязательно посоветуйтесь с продав-
цом-консультантом.
U8
Декарлтибная аиделка. итмалкоб
Что касается самого процесса оклейки, то туг мож-
но посоветовать строго соблюдать инструкции, имею-
щиеся на обоях. Например, если на виниловых обоях
написано, что после нанесения клея необходимо дать
полотнищу полежать 15—20 минут, то значит так и надо
делать. Попытка приклеить его к стене сразу же после
нанесения клея, как правило, ни к чему хорошему при-
вести не может — полотнище будет держаться на стене
очень плохо, несмотря на все ваши старания.
Учитывая достаточно сложную классификацию со-
временных обоев, а также тот факт, что ошибки при
подборе обойного клея, учитывающего только вес обо-
ев, заметно участились, крупные производители клея
выработали новую типологию обойных клев. Их разде-
лили на три категории: нормальный, специальный и
специальный клей для стеклоткани.
Нормальный клей предназначен для любых видов бу-
мажных обоев: легких, средних, тяжелых, кроме бумаж-
ных тисненых обоев.
Специальный клей применяется для приклеивания
бумажных тисненых, любых виниловых, обоев с дре-
весной щепой и некоторых видов специальных обоев.
Стеклоткани, текстильные и некоторые особо тяжелые
специальные обои не входят в их перечень.
Специальный для стеклоткани предназначен для
наклеивания обоев под окраску (в том числе стекло-
тканевых), металлизированных, текстильных, обоев на
флизелиновой основе, обоев ламинированных нату-
ральными и искусственными декоративными материа-
лами: различные виды растений, камень, стекло и т. п.
ТЛмймкм ну гййсокарййяйй уаираиамоа и Ъиулйн
Для удобства покупателей тип клея выделяют цве-
том упаковки. Так, нормальный клей помечается жел-
тым цветом, специальный — синим, специальный для
стеклоткани — красным.
Технология растворения сухих обойных клеев оди-
накова и не вызывает затруднений. В эмалированное
или пластиковое ведро наливается вода температурой
желательно не меньше 25°. Чтобы исключить образова-
ние комков, воду необходимо «раскрутить» палочкой
до образования стабильной воронки, в которую тонкой
струйкой высыпается содержимое упаковки. Жидкость
в ведре нужно непрерывно перемешивать до полного
растворения клея. Для полной готовности клей должен
постоять от 3 минут до нескольких часов (время всегда
указывается на упаковке).
Профессиональные клеи продаются полностью го-
товыми к применению. Они производятся на основе
полимеров с добавлением компонентов, обеспечиваю-
щих высокое качество и долговечность использования
клея. Профессионалы утверждают, что готовый клей об-
ладает более высоким качеством, однако и цена гото-
вых клеевых составов значительно более высокая.
• Клеи для обоев под маркой «Metylan» («Henkel
Bautechnik») рекомендуются как для профессио-
нального, так и широкого применения.
«Metylan Vinyl» — высококачественный клей для ви-
ниловых и других видов специальных обоев. Использу-
ется цветовой индикатор, позволяющий отслеживать
равномерность нанесения клеевого слоя. В процессе вы-
сыхания клей становится прозрачным.
210
Декарамшбная отделка. иоииглкоб
«Metylan spezial» — удоб-
ный в работе, обладающий
высокой клеящей способно-
стью клей для структурных,
бумажных, крупноволокнис-
тых, тесненых, флизелино-
вых и других специальных
обоев.
«Metylan ТТ instant» —
клей для эффективного на-
клеивания всех видов обоев
на основе стекловолокна, а
также текстурированных,
текстильных обоев, виниловой стеновой обшивки, по-
крытий из ПВХ на бумажной основе, обоев типа
«Rauhfaser».
• Готовый к использованию дисперсионный клей
«Glasdekorgewebe-Rollkleber» («Dufa») применяют
для наклеивания стекловолоконных обоев, велюро-
вых и фотообоев.
Птналки иу гмисакаршонл: уамрайам&г и Ъиуиш
Не менее интересен клей «Эффект», который ис-
пользуется для тяжелых обоев и обоев с шероховатой
структурой. Этот состав, изготовленный на основе син-
тетических полимеров, отличается высокой прочнос-
тью. Клей экономичен и высыхает без пятен.
• Немецкая компания «Pufas» предлагает специаль-
ный клей «Euro 3000 Флизелиновый», предназна-
ченный для наклеивания обоев на флизелине
путем нанесения клея на стену, а также для накле-
ивания других обоев традиционным способом, то
есть нанесением клея на обои.
Для тяжелых виниловых, текстильных обоев и обо-
ев на флизелиновой основе подойдет высококачествен-
ный, быстрорастворимый клей «GTV Ролль».
Компания «Pufas» предлагает и готовый к приме-
нению дисперсионный клей для быстрого ремонта всех
видов обоев, отклеившихся в местах их соединений со
стеной.
• Обойные клеи под маркой «Папа» производятся на
предприятиях концерна «Akzo Nobel» в Германии.
Они отличаются хорошей клеящей способностью,
экономичностью, отсутствием запаха, безвреднос-
тью, не способствуют зарождению грибка на сте-
нах, который может привести к появлению желтых
пятен на обоях.
Помимо «Нормального» клея для стандартных бу-
мажных обоев, выпускается клей «Специальный», в
основе которого присутствует синтетическая смола,
способствующая повышению клеящей способности. Им
можно клеить как бумажные обои всех типов, так и ви-
ниловые.
Ш
Д ишратнбнля отделка. нажалкаб
• Польские клеи для обоев «Atlas Alpan» характери-
зуются хорошей адгезией к основанию, продуктив-
ностью и не оставляют пятен после высыхания, со-
держат добавки против бактерий и грибков, очень
просты в приготовлении и удобны в работе — бла-
годаря большой эластичности смесей, полотнища
обоев можно корректировать после наложения.
Клей для обоев «Atlas Alpan Plus» предназначен для
приклеивания обоев из стекловолокна, текстильных, а
также тяжелых структурных обоев на цементные, це-
Поййййм. tg гиисякаршонл: уайрайсйшг и Ъидамн
ментно-известковые, гипсовые штукатурки и гипсокар-
тонные плиты.
• Клеи для обоев «Quelyd» (Франция) у нас широко
распространены. Об этом свидетельствует их при-
сутствие практически во всех магазинах и на стро-
ительных рынках. И это вполне объяснимо: они
легки в применении, качественные и стоят недо-
рого.
Клей «Специальный виниловый» предназначен для
всех типов виниловых обоев (в том числе со вспенен-
ным виниловым покрытием). Клей «Специальный фли-
зелиновый» — для обоев на флизелиновой основе.
Стеклообои окрашиваются обычным способом при
помощи валика. В труднодоступных местах (таких, как
стык стены и потолка) для покраски воспользуйтесь
малярной кистью. А вот покраска флизелиновых обоев
может проводиться еще несколькими способами.
ZZ4
• Чтобы получить равномерное окрашивание, лучше
всего красить обои с обратной стороны латексной
водно-дисперсионной краской. При этом с лице-
вой стороны прокрашенным окажется только фли-
зелин, а структура останется белой. Таким спосо-
бом удастся подчеркнуть структуру обоев. После
высыхания краски полотнища обоев наклеиваются
на стену как обычно.
• Чтобы равномерно окрасил, флизелиновые обои,
нанесите на их поверхность сильно разведенную
дисперсионную краску. После того как поверхность
будет равномерно окрашена, сотрите краску со
структурной поверхности мягкой тряпкой. После
этого, при желании, выступающие части рисунка
можно окрасить контрастной по цвету краской.
• В яркий цвет красятся не обои, а сама стена, на ко-
торую после высыхания краски и наклеиваются
обычным обойным клеем флизелиновые обои. Бла-
годаря тому, что флизелин просвечивает, ярко ок-
рашенная стена будет видна через обои, давая мяг-
кий и нежный оттенок.
8. Потолки из гипсокартона
ZZ5
Практически все известные типы жилых зданий
объединяет одна общая проблема недостаточной зву-
коизоляции. Речь идет о звукоизоляции межэтажных
перекрытий.
Шумы, распространяющиеся через межэтажные
перекрытия, условно можно разделить на три катего-
рии: ударный шум, воздушный шум и структурный шум.
Данные категории получили свое название в зависимо-
сти от способа акустического воздействия на перекры-
тие.
Структурный шум возникает при контакте строи-
тельных конструкций с различным вибрирующим обо-
рудованием. Структурный шум распространяется по
строительным конструкциям и излучается в помеще-
ния на всех путях своего распространения. Например,
система принудительной вентиляции. Воздушный шум
проникает в помещение по воздуховодам, а структур-
ный возникает в результате вибрации стенок защитно-
го кожуха вентилятора и самих воздуховодов.
Ударный шум возникает при механическом воздей-
ствии предметов непосредственно на плиту перекры-
тия. Данный шум вызывается простой ходьбой людей
по полу или перемещением по квартире домашних
Ш
БарьЗл с шумам
животных, передвижением предметов (стулья, раздвиж-
ные диваны и т. п.) — в общем, вполне естественными
и законными действиями, производство которых невоз-
можно регламентировать по времени суток или по уров-
ню создаваемого шума.
Громко включенный телевизор или музыкальный
центр, игра на музыкальном инструменте — это уже
источник воздушного шума. Звук из динамика или с
поверхности инструмента через воздух попадает на пе-
рекрытие, заставляя его в свою очередь колебаться и
переизлучать шум в соседнюю квартиру. И если при
передаче через воздух какое-то количество звуковой
энергии рассеивается, то в случае с ударным шумом,
возбужденная ударом плита перекрытия непосредствен-
но излучает шум в смежное помещение, а также пере-
дает его соседним строительным конструкциям здания.
Именно из-за высокой интенсивности шума ударного
типа процент жалоб на «стук каблуков от соседей
сверху» значительно больше, чем на шумы от телевизо-
ра или детские крики. Вместе с тем, суммарное воздей-
ствие воздушного и ударного шумов со стороны одной
поверхности (потолочного перекрытия) приводит к
тому, что жалобы на «шумы от соседей сверху» состав-
ляют более 70% от общего числа жалоб на повышенные
уровни шумов в жилых домах.
Почему так происходит? Прежде всего, виноваты
сами строители. В большинстве возводимых в настоя-
щее время каркасно-монолитных жилых домов толщи-
на перекрытия из монолитного железобетона составля-
ет 200—250 мм, что вполне укладывается в нормативное
значение изоляции воздушного шума. Однако при этом
в большинстве случаев не выполняются нормативные
ZZT
Пиишмш tQ гйййклрййяйй дайрайаюа и даушн
требования по уровню ударного шума: строители не
делают дополнительной звукоизоляции пола. Отчасти
это является следствием сложившейся практики ком-
мерческого домостроения с продажей квартир без от-
делки, то есть так называемых «стройвариантов». При
этом предполагается, что строители делают «коробку»,
а отделку квартиры, установку сантехнического обору-
дования и устройство звукоизоляции пола будет выпол-
нять сам владелец квартиры при проведении ремонта.
Покупатель «стройварианта» зачастую даже не по-
дозревает, что вместе с квартирой приобретает голов-
ную боль. Впрочем, отсутствие подобной конструкции
экономит ему от 80 до 200 мм высоты помещения, по-
этому поначалу все очень даже неплохо. А дальше на-
чинается творческая работа по перепланировке, и в
результате над спальней нижерасположенной кварти-
ры оказывается кухня, а над гостиной — санузел. И все
это — безо всякой звукоизоляции.
Конечно, есть и добросовестные застройщики, ко-
торые даже при сдаче стройвариантов выполняют пре-
дусмотренные проектом конструкции звукоизоляцион-
ных полов. Однако сплошь и рядом «находчивые»
хозяева в погоне за желаемой высотой потолков выдал-
бливают и выкидывают «лишние» сантиметры пола,
лишая тем самым соседей снизу заслуженного покоя.
Естественно, наиболее эффективное мероприятие
по увеличению звукоизоляции — это переговоры с со-
седом сверху о применении им упругих прокладок при
устройстве своей выравнивающей стяжки или чистого
пола. Причем нужно быть готовым оплатить все эти
непредвиденные «хлопоты», потому что владельцу квар-
тиры сверху ваши проблемы обычно малоинтересны.
Также есть смысл ознакомиться с планами соседа по
планировке квартиры и, если возможно, вывести свою
спальню за пределы проекции шумных помещений со-
седа.
А как быть, если по тем или иным причинам един-
ственный приемлемый вариант — это звукоизоляция
помещений изнутри вашей квартиры? Сразу отметим,
что эффективность шумоизоляционных мероприятий
«снизу» оставляет желать лучшего. Однако определен-
ных успехов все же добиться можно, и именно путем
устройства подвесного потолка из гипсокартонных ли-
стов. Более того, такой потолок, обычно устраиваемый
при евроремонте, с воздушным зазором между плитой
перекрытия и листами ГКЛ, незаполненным звукопог-
лощающим материалом, будет в определенной степени
резонатором, усиливающим шум от соседа сверху.
Итак, на сегодняшний день одной из самых эффек-
тивных конструкций дополнительной шумоизоляции
считается подвесной потолок из гипсоволокнистых
листов (ГВЛ) с тяговыми подвесами в сочетании с под-
весным звукопоглощающим потолком, расположенным
ниже. При этом необходимо обеспечить отсутствие
жестких связей каркаса и листов ГВЛ со стенами путем
использования виброизолирующей прокладки толщи-
ной 6 мм.
Одно из главных условий успешного решения про-
блемы и одновременно одним из сдерживающих факто-
ров является высота потолков в помещении. Дело в том,
что конструкция, обеспечивающая реальное снижение
шума от соседа сверху, имеет общую толщину Г20—
170 мм. И данная конструкция эффективно работает в
панельных или блочных домах с исходной высотой по-
1ЛЯ
Птшлкм uj шисакариажа:
и Ъидсшн
L30
Борьба, с шумам
толка не более 3-х метров. К сожалению, приходится вы-
бирать: либо квадратные метры в просторной квартире,
в которой негде спрятаться от шума, либо сантиметры
шумоизоляции и относительная тишина и покой.
Как смонтировать подвесной потолок, вы уже зна-
ете. А в качестве его «начинки» для дополнительной
шумоизоляции можно рекомендовать, прежде всего,
готовые сэндвич-панели ЗИПС (Звукоизолирующая
панель стеновая). Это отечественная разработка фир-
мы «Акустические материалы» (г. Москва). Устройство
выпускается в виде пазогребневой панели размером
1500x500 мм, уже готовой к монтажу. ЗИПС состоит из
комбинации плотных (гипсоволокнистый лист) и лег-
ких (минеральная и/или штапельное стекловолокно)
слоев различной толщины. Толщина звукоизолирую-
щей панели и количество слоев может изменяться в за-
висимости от требований конкретной акустической
задачи (от 40 до 130 мм и от двух до шести слоев).
Принципиальное отличие от других конструкций —
панели лишились промежуточного каркаса, зато при-
обрели специальные виброразвязанные узлы для креп-
ления к стене или потолку. Поэтому при толщине 70
мм четырехслойная панель ЗИПС-7-4-П (потолочная)
увеличивает шумоизоляцию на 10 дБ, что вовсе не так
уж плохо при борьбе с воздушным шумом. Если этого
мало, можно использовать ЗИПС-Супер-П, толщина
которой 130 мм, но величина дополнительной звуко-
изоляции — 13 дБ.
Каждая панель имеет от шести до восьми таких
узлов (в зависимости от модификации), только через
них допускается крепить панель к защищаемой стене.
Для обеспечения легкости монтажа, ровности сты-
Z3/
Памигмил гййёоЙАрййнл: уайртлсйшг и мгушн
ка между соседними панелями и увеличения звуко-
изоляции применен специальный пазогребневой стык.
К боковым стенам и потолку панели ЗИПС долж-
ны прилегать через прокладку из кремнеземного волок-
на «Шуманет-1200К» толщиной 6 мм в один слой или
нарезанных полосок из иглопробивного огнестойкого
мата «Вибросил-К» (один слой).
Звукоизолирующие панели ЗИПС изготавливают-
ся только из отечественных материалов, каждый из
которых имеет высокие характеристики противопожар-
ной безопасности и экологичности.
Широкое применение получила специальная зву-
копоглощающая минеральная вата «Шуманет-БМ»,
помещаемая в пространство между перекрытием и под-
весным потолком. Такая конструкция в отношении
плиты перекрытия работает как звукоизоляционная. То
есть шум, проникающий непосредственно от плиты
перекрытия, проходя через подвесной потолок, частич-
но гасится.
В зависимости от толщины рабочего слоя звукопог-
лощающей ваты и соответственно обшей толщины
Z3Z
Барьбл с шулигм
3!
эффективность такой конструкции оценивается от 6 дБ
(для общей толщины потолка 120 мм с одним слоем
ваты «Шуманет-БМ» 50 мм) до 9 дБ (для общей толщи-
ны потолка 170 мм с двумя слоями ваты «Шуманет-БМ»
по 50 мм).
При изоляции подвесного потолка «Шуманет-БМ»
монтируют между ним и плитой перекрытия, к кото-
рой его крепят при помощи механических креплений.
Что касается использования для устройства шумо-
изоляции теплоизоляционных материалов, то весь
спектр волокнистых и пористых теплоизоляционных
изделий (стеклянные ваты «URSA», «Isover», минераль-
ные ваты «Рагос», «Нобасил») нельзя однозначно отне-
сти к звукопоглощающим материалам. При их произ-
водстве во главу угла ставится эффект теплоизоляции.
И лишь как побочный, добавочный эффект — акусти-
ческий.
В заключение необходимо отметить, что при про-
ведении любых шумоизоляционных работ следует вни-
мательно относиться к проблеме косвенной передачи
шума в здании, поскольку сильная звукопередача мо-
жет проходить и через «третьи» стены и перегородки.
И не забывайте тщательно заделать все имеющиеся в
конструкции стен и перекрытий трещины, щели и от-
верстия, прежде чем проводить какие-либо работы по
дополнительной звукоизоляции помещения. Но толь-
ко не монтажной пеной, а, например, акриловыми гер-
метиками или шпатлевками. Перед тем как зашпатле-
вать отверстие или трещину рекомендуется его расшить
(расширить) как можно глубже, чтобы слой шпатлевки
был как можно толще.
Должен ли потолок быть обязательно белого цвета?
Конечно же, нет. Вариантов множество. Однако выби-
рать цвет потолка для того или иного помещения нуж-
но с учетом целого ряда факторов, игнорировать кото-
рые ни в коем случае нельзя, потому что цветовые
сочетания обладают большой эмоциональной вырази-
тельностью и оказывают на человека определенное
психофизиологическое воздействие. Разные цвета и
цветовые сочетания по-разному воспринимаются чело-
веком, вызывают самые разнообразные ассоциации,
чувства: могут создавать жизнерадостное настроение
или раздражать, повышать или снижать работоспособ-
ность.
Известно, что в светлом помещении, окрашенном
в радостные цвета, хорошо жить и работать, так как эти
цвета вызывают оптимистическое настроение, повыша-
ют трудоспособность, бодрость и т. д. Помещение, от-
деланное темными, мрачными цветами, может вызвать
плохое самочувствие, работать в этом помещении труд-
нее. Однако на те или иные цвета и их оттенки каждый
человек реагирует по-своему, иными словами, цветовые
пристрастия определяются типом характера. Именно
234
Выбор цбешо&нх решений
поэтому не следует слепо копировать цветовые реше-
ния, увиденные, например, у знакомых.
Помимо психических свойств, при выборе цвето-
вых решений нужно обязательно учитывать назначение
каждого помещения. Следует учитывать также распо-
ложение окон относительно стран света, размеры и
высоту помещений, цвет находящихся в комнатах пред-
метов обстановки, их расположение и многое другое.
Одно и то же помещение, в зависимости от той или
иной окраски, может казаться большим или меньшим,
более высоким или низким, длиннее или короче, свет-
лее или темнее.
Таким образом, каких-либо определенных рецептов
для выбора цветовых решений в жилых и рабочих по-
мещениях дать невозможно. Но согласитесь, что, на-
чиная заниматься ремонтом в своем жилище, вы всегда
стоите перед выбором, сохранить или изменить его
цветовое оформление. Как правило, при этом обяза-
тельно хочется какой-то новизны в цвете или хотя бы в
оттенках и тонах. Поэтому каждому, кто собирается
приступить к оформлению интерьера, нужно знать не-
которые основные положения.
Выбор цвета в зависимости от освещенности. При
выборе цвета потолка, цвета и рисунков для финиш-
ной отделки стен необходимо учесть естественное ос-
вещение помещения, его высоту и назначение, площадь
пола, а также расположение помещения по отношению
к сторонам света.
В помещениях, расположенных на северной сторо-
не, а также недостаточно освещенных, рекомендуются
яркие покрытия теплых цветов (желтые, розоватые),
Z35
Птймйм uj иййёйарюнл: уайртХам&г и дидамн
придающие помещению более светлый и просторный
вид. При отделке комнат, находящихся на южной сто-
роне, можно пользоваться светопоглощающими цвета-
ми, например, золотисто-оранжевым, кирпично-крас-
ным и др. Чем меньше площадь и высота помещения,
тем светлее должна быть отделка и тем мельче рисунок
на стенах.
Электрическое освещение меняет цвет. Например,
светло-желтый и кремовый кажутся в этом свете заг-
рязненными и невыразительными, трудно также опре-
делить разницу между белым и светло-желтым, а также
между черным и темно-синим цветами. Фиолетовый
превращается в пурпурный, синий — в зеленый, а крас-
ный — в желтоватый цвет. Поэтому при выборе цветов
необходимо учитывать также электрическое освещение.
Зрительное восприятие пропорций помещения мож-
но изменить, если оформить стены в разный цвет. Длин-
ная и узкая комната кажется короче и шире, если для
торцовых стен выбрать более темный или теплый цвет,
а для продольных — более холодный или светлый. Для
создания впечатления простора стены и потолок низ-
кого помещения оформляются одним светлым цветом.
Линия соединения стены с потолком в этом случае не
так заметна, что создает видимость большей высоты.
Такое же впечатление получается, если для стен
выбрать теплый, а для потолка — холодный тон. В
высоких помещениях потолок можно «опустить», если
окрасить его на несколько оттенков темнее, чем стены.
Можно оклеить комнату обоями с горизонтальными
полосами. Этого же эффекта можно достичь, если по-
толок и примыкающие к нему на 30—40 см участки стен
окрасить более светлой краской.
236
При этом следует помнить, что в небольших поме-
щениях не должно быть обилия красочных решений и
что в них все стены (а в некоторых случаях и потолок)
следует оформлять в один цвет. Применение насыщен-
ных теплых и темных тонов или обоев с крупными
рисунками способствует зрительному уменьшению га-
баритов больших комнат.
Маленькую комнату зрительно можно расширить,
применяя светлые, но холодные цвета окраски. Свет-
ло-салатный, серебристо-серый и светло-голубой зри-
тельно увеличат габариты помещения. В маленьких
комнатах не следует ставить темную мебель, вешать
шторы и ковры темных оттенков.
Для маленьких комнат в однокомнатной квартире
лучше всего подойдут однотонные светлые отделочные
материалы — белые, кремовые, светло-бежевые, свет-
ло-голубые с мелким рельефным узором. Такие повер-
хности зрительно отдалят противоположные стены друг
от друга.
В квартирах, где площадь позволяет эксперимен-
тировать с цветом (комнаты от 25 м2 и больше), можно
использовать и более сочные тона — синий, бордовый,
сине-зеленый, насыщенный золотистый, но при усло-
вии сочетаемости этих оттенков с цветом мягкой мебе-
ли, занавесок и напольного покрытия.
Сочетаний цветов может быть очень много, но они
не всегда могут быть красивы и приятны для глаз. Раз-
берем следующие четыре наиболее употребительные:
однотонное сочетание, простое сочетание дополнитель-
ных цветов, сложное-сочетание дополнительных цве-
тов и, наконец, сочетание трех цветов.
В однотонном сочетании соединяются более тем-
ПтцалшА. uj шмокартанл: уаирайакба и диулйн
ные и более светлые оттенки одного и того же цвета,
например, зеленого. Однако подобрать всю мебель,
драпировочные ткани, ковер и пр. одного цвета почти
невозможно, да и комната в этом случае будет выгля-
деть скучно.
В простом сочетании дополнительных цветов со-
единяют два дополнительных цвета, скажем, красный
с зеленым, синий с оранжевым, фиолетовый с желтым.
Это очень распространенное сочетание: его часто при-
меняют в тканях с рисунком, в расцветке ковровых
дорожек и т.д. Если необходимо, контраст смягчают,
добавляя к сочетанию третий, нейтральный цвет (на-
пример, серый).
При сложном сочетании дополнительных цветов
один из них берут в двух или нескольких оттенках,
например, синий соединяют не с чистым оранжевым, а
с оранжево-красным и оранжево-желтым или, наобо-
рот, оранжевый соединяют с сине-зеленым и сине-фи-
олетовым.
Сочетание трех разных цветов очень интересно, но
наиболее сложно. Главное здесь — все три цвета нельзя
брать в равных количествах, один из них должен пре-
обладать (стены или обивка мебели), а два других —
быть как бы дополнением (ковер, занавески, обивка
кресла).
Остановимся на характеристике каждого цвета.
Белый, серый, черный, коричневый цвета составляют
группу нейтральных цветов. Красный, оранжевый, жел-
тый и желто-зеленый являются теплыми, а зелено-го-
лубой, голубой, синий и фиолетовый — холодными
цветами.
23#
Борьба, с шумам
Белый цвет — чистый лист бумаги, цвет свежести и
чистоты. Он ассоциируется с бодростью и здоровьем.
Белый сочетается практически со всеми цветами. Этот
цвет зрительно увеличивает объемы, поэтому его реко-
мендуется применять в небольших помещениях со сла-
бым освещением.
В ванной, где нет естественного освещения, белый
кафель стен, отражая свет светильника, не только уве-
личит освещенность помещения, но и зрительно «раз-
двинет» его стены.
На белых стенах очень красиво выделяется деревян-
ная мебель — полированная и темного дуба.
Черный цвет — это цвет строгости, беззвучия, но не
обязательно траура. Однако черный цвет следует упот-
реблять в ограниченном количестве и только для того,
чтобы оттенить другие цвета, причем наиболее удачно
он сочетается с травянисто-зеленым, ало-красным,
оранжевым, желтым и белым цветами. Для того чтобы
смягчить контраст, черный можно заменить темно-се-
рым или темно-коричневым.
Веранду или холл, если они хорошо освещены,
можно отделать гладкими блестящими панелями из
мрамора. Черный как бы «размывает» границы комна-
ты. В ванной можно использовать черную зеркальную
плитку. Но учтите, что черное поглощает свет, обилие
черного возможно только при отсутствии дефицита
освещения.
Серый цвет — незаметный, нейтральный фоновый
цвет, он прекрасно подходит для оформления любых
интерьеров, так как гармонирует практически со всеми
другими цветами. Но серый цвет может быть очень
1М
Птмалкй t/Q гййайарййгкл: устройства и ди.улйн
разным. Более темные оттенки выглядят мрачно, но
светло-серые вполне подходят для окраски стен, так как
являются прекрасным фоном, на котором выигрывают
яркие занавески, обивка мебели, эстампы, картины.
Серый цвет хорош в сочетании со светло-зеленым, го-
лубым, малиновым и ярко-красным.
Красный цвет способствует пробуждению бодрого
приподнятого настроения. Удачно подобранные оттен-
ки красного будут уместны на кухне, в прихожей, дет-
ской комнате для игр (но ни в коем случае не для заня-
тий), гостиной. Если помещение оформлено в холодных
тонах, «вкрапления» красного сделают комнату более
уютной.
Вместе с тем красный цвет оказывает очень силь-
ное возбуждающее действие на нервную систему. Так
что, если хотите казаться оригинальными, ограничьте
сферу «распространения» ярко-красных и малиновых
оттенков лишь на отделку вашей прихожей. В гости-
ной, и уж тем более в спальне этот цвет будет выгля-
деть вульгарно и грубо.
Оранжевый цвет — «вкусный», «ароматный», ассо-
циируется с тропическими фруктами. Чисто-оранжевый
цвет быстро надоедает, поэтому для оформления ком-
наты лучше выбрать либо ярко-оранжевый, либо более
мягкий персиковый цвет. В теплых оранжевых тонах
можно оформить интерьер холодной северной ком-
наты.
Желтый цвет, по мнению психологов, наибольшим
образом подходит для решительных, активных людей.
Этот цвет очень теплый. Если ваша квартира располо-
жена на северной стороне, обилие желтого цвета в ин-
140
терьере создаст впечатление, что комнаты «веселые»,
солнечные, даже если в действительности солнце заг-
лядывает к вам редко. Лучше всего брать для стен свет-
лые оттенки желтого: кремовый, лимонно-желтый,
бледно-золотистый. К желтым стенам подойдет обивка
мебели и занавески красного, зеленого, голубого и ко-
ричневого цветов. Однако имейте в виду, что желтый
цвет может и раздражать, все зависит от конкретного
его оттенка.
Зеленый цвет — это естественный природный цвет,
самый консервативный, цвет уверенности и стабильно-
сти. Считается, что он очень полезен для глаз и облада-
ет успокаивающим действием. Зеленый цвет отличает-
ся большим разнообразием оттенков, которые хорошо
сочетаются почти со всеми цветами и создают хороший
фон для других цветов.
Зеленый хорошо использовать в оформлении инте-
рьеров больших и светлых помещений. Он способству-
ет концентрации внимания, поэтому рабочие кабине-
ты, а также детские комнаты для занятий рекомендуется
оформлять именно в светлых зеленых тонах.
Комната, стены которой окрашены в бледно-зеле-
ный цвет, кажется просторнее. Для обоев подходят и
зеленовато-серые оттенки. Особенно хорош зеленый
цвет в сочетании с деревом естественной окраски.
Не рекомендуется использовать сочетание зелено-
го и красного цветов, поскольку оно слишком контра-
стно и режет глаз, особенно когда эти два цвета пред-
ставлены в одинаковом объеме. Зеленый цвет вообще
плохо сочетается с другими цветами, исключение со-
ставляют различные оттенки зеленого. Однако желто-
2.4/
Пошалим «j гмнсокдршанл: дсшрайсшбо и. Ъидамн
вато-зеленые оттенки хуже сочетаются с другими цве-
тами, и пользоваться ими надо осторожно.
Голубой цвет, так же как и зеленый, естественный
природный цвет, спокойный и расслабляющий, это цвет
неба, простора, свободы. Сочетается этот цвет исклю-
чительно с синими и голубыми оттенками. Окрашивать
в бледно-голубой цвет лучше солнечные комнаты.
Синий цвет дает ощущение покоя. Темно-синий
навевает печаль и задумчивость. Сочетается с контрас-
тными цветами. В оформлении квартир психологи ре-
комендуют синий цвет для спальни.
Фиолетовый цвет выглядит холодным в синеватых
оттенках и теплым в красноватых. Темно-фиолетовые
тона выглядят пышно, богато, но мрачно; зато светлые
тона — сиреневые, лиловато-розовые создают спокой-
ную атмосферу.
Фиолетовый цвет подходит неторопливым людям.
Хотя сам по себе фиолетовый цвет, особенно темный,
не годится для окраски стен и обивки. Вместе с тем он
хорош как добавление в разнообразных сочетаниях при
оформлении интерьера.
Лилово-фиолетовые оттенки в оформлении стен
обычно склоняют человека ко сну, чрезмерно расслаб-
ляя его нервную систему. Поэтому такие тона могут
сослужить не очень хорошую службу в гостиной или
рабочем кабинете, но вполне приемлемы при оклейке
спальни. В жилых помещениях лучше использовать
светлые тона фиолетового, глубокие и яркие его оттен-
ки действуют утомляюще и вообще не используются для
внутренней отделки. Лиловый цвет синеватого оттенка
хорошо сочетается с зеленым, серым или кремовым.
Z4Z
Борьба. с шумам
Коричневый цвет, вернее, его смеси применяют для
окрашивания невысоких панелей, пола, то есть ниж-
них зон помещений. А светлый оттенок коричневого —
бежевый цвет — универсален в применении. Его мож-
но сочетать с коричневым, темно-красным, зеленым.
При обоях или обивке цвета беж непременно нужны
яркие пятна в виде подушки, коврика, керамической
вазы, цветов.
Опираясь на знания о том, какие настроения вы-
зывает тот или иной цвет, можно подобрать комфорт-
ные сочетания цветов. В убранстве квартиры важное
значение имеет соотношение цвета стен, потолка, пола
и цвета мебели, декоративно-мебельных тканей и ков-
ров. Это самые крупные и самые активные носители
цвета. Найдя правильное цветовое решение основных
компонентов комнаты, значительно легче решать воп-
росы о цвете всех остальных более мелких бытовых
предметов: посуды, скульптуры, ваз и т. п.
Удачным сочетанием может быть однотонная гам-
ма многих оттенков какого-либо цвета, но подобрать
ее довольно трудно. Поэтому лучше для окраски стен
выбирать светлые тона, гладкие однотонные обои, а
обивку мебелй, шторы выбрать более яркие.
Подбор цветовой гаммы обстановки можно начать
с любой имеющейся у вас вещи, например, с дивана,
кресел, обитых хорошей тканью, которую вы не соби-
раетесь менять, с ковра или занавесок. В любом соче-
тании цветов один цвет должен преобладать, то есть этот
цвет будет занимать самую большую поверхность. Пре-
обладающий цвет комнате чаше всего дает окраска стен.
Цвета обивки мебели, занавесей, ковра будут вторич-
2.43
Птймкй uj алмакаржанл; у&мрайакоа и диэлин
ними в сочетании и займут уже меньшую площадь.
Наконец, третий цвет будет играть вспомогательную
роль, связывая два основных. Вспомогательными, свя-
зующими по цвету предметами могут быть в комнате
диванные подушки, вазы.
К однотонному сочетанию цветов хорошо добавить
яркие, украшающие и оживляющие пятна гармониру-
ющего цвета, который может занимать очень неболь-
шое пространство. Такими пятнами могут служить
обивка кресла, скатерть, салфетка. Если вам нужно
ввести в сочетание цветов какой-либо, яркий тон, его
лучше повторить 2—3 раза в виде нескольких неболь-
ших предметов: подушки, вазы для цветов, — исполь-
зовать в виде небольших пятен в узоре ковра, тканей.
Если говорить конкретно о тех или иных цветовых
вариантах оформления интерьера, то можно сделать
следующие выводы. Для того чтобы «одеть» стены гос-
тиной или жилой комнаты, которая обычно использу-
ется как гостиная, подходит целый ряд цветов и оттен-
ков. В зависимости от ориентации окон (север или юг)
и степени освещенности можно выбрать золотистый,
желто-зеленый, серо-зеленый, голубовато-серый, беже-
вый или белый цвет. Эти цвета считаются классически-
ми при отделке общей комнаты.
В спальнях обычно царит голубой или розовый цвет,
это классические варианты оформления спальной ком-
наты. Традиционно используют и желтоватый, серо-
зеленый и зеленовато-желтый оттенки. Окраска стен
спальни не должна быть слишком броской, яркой, на-
сыщенной крупными, яркими рисунками.
Для рабочего кабинета следует подбирать такие
расцветки, которые настраивали бы на рабочий лад,
Z44
Soptrfa. с имамам
повышали работоспособность и не отвлекали внимание
чрезмерно ярким или крупным узором. Это могут быть
спокойные бежевые, бежево-коричневые, белые и жел-
товато-песочные цвета.
Если в отдельной комнате проживают люди пре-
клонного возраста, необходимо позаботиться о созда-
нии спокойной гаммы цветов, не раздражающей рез-
кими контрастами. Здесь более уместны поверхности
теплых пастельных тонов.
Выбор цвета для детской комнаты зависит от возра-
ста ребенка: если он младше четырех лет, то цвет стен
должен быть ярким, лучше желтым, с декоративными
элементами, так как в этом возрасте происходит форми-
рование зрительного восприятия. Для ребенка младше-
го школьного возраста можно посоветовать предпочесть
обои со специальными яркими сюжетными картинками,
разработанными именно для детских комнат.
Вариантов отделки кухонь может быть очень мно-
го. Их можно оформлять в один или несколько цветов.
Например:
• стена, на которой располагается кухонное обору-
дование, светло-оранжевого цвета, остальные сте-
ны — светло-желтые; кухонное оборудование — са-
латного цвета; линолеумный пол — коричневый;
• стены кухни — светло-серые, кухонная мебель - бе-
лая, полы — черно-белая «шахматная доска»;
• стены кухни — светло-зеленые, мебель — белая,
полы - светло-серые, серые или желтоватые;
• стены кухни — светло-желтые, мебеЛь — голубая,
полы — синие или голубые.
Если вам хочется контраста, его можно создать,
например, яркой посудой на полках, яркими шторами,
Ы5
Поййгмы «j ишсакармтл: данрайакба н &дамн
рисунком.
Ванную комнату, освещенную только электриче-
ством, лучше всего оформить в светлые тона. Цвета
рекомендуются белые, пастельные, светлые оттенки
желтого, зеленого, голубого и розового. Трубы и сочле-
нения сантехники должны быть окрашены в те же тона.
Комнаты и прихожие принято оформлять в разные
цвета. Варианты для однокомнатной квартиры:
• прихожая — яркого терракотового цвета, комната —
золотистого или желтого;
• прихожая — синего цвета, комната — жемчужно-се-
рого или лимонного;
• прихожая - серого цвета, комната — серо-голубая;
• прихожая кофейного цвета, комната — лимонного.
Варианты для двухкомнатной квартиры: вторую
комнату можно окрасить в светло-зеленый, светло-ро-
зовый и светло-серый цвета.
Для трехкомнатной квартиры: прихожая — светло-
серого цвета, одна комната — светло-бежевого или
стального, столовая — светло-зеленого, детская — свет-
ло-розового или светло-голубого.
Существует бесконечное множество вариантов
оформления квартиры, но в любом случае необходимо
следовать следующему правилу: всегда выигрышно
смотрятся сочетания контрастных цветов или разных
оттенков одного и того же цвета.
Z46
Знакомимся с иошолками uj гиисокаршана..............3
Идем уа покупками..................................//
Инсшруменшы для ра&ш с гаисокаришном...............15
Обработка гипсокартонных листов....................36
Устройство шЪшивных иотолкоб.......................51
Устройство подвесных потолков
на каркасе nj профилей...........................54
Крепление только к стенам.......................62
Крепление на основе металлического каркаса
и системы подвесов..............................66
Устройства многоуровневых
потолковuj гипсокартона......................... 8/
Ступенчатый потолок.............................85
Ступенчатый потолок
со скрытой подсветкой по периметру..............94
Как гну мь гипсокартон............................ /О/
Использование криволинейных элементов
в конструкциях потолков........................../04
Шпатлевание гипсокартона.........................../13
Шпатлевание швов................................138
Шпатлевание шурупов............................. 151
Шпатлевание углов...............................155
Почему появляются трешины?......................168
Устройство освещения...............................ft4
Точечные потолочные светильники.................175
Декоративная подсветка..........................183
Электропроводка.................................186
Декоративная отделка потолков....................../40
Карнизы и молдинги (бордюр для стен)............190
Окраска.........................................193
Оклейка обоями и окраска........................209
Борьба с шумам.....................................125
Выбор цбмшбоос решений.............................. 134
Саймы.............................................. 2Jft
1М
Сйлрамлрйлшк
PybtHKff Вадим И/лкеЛлм
Пюиалкн aj ижажаршана.:
усжрайам&г а дизайн
Прлк.мическа& насайил
Ответственный редактор
Технический редактор
Художник
Корректоры:
И. Жиля ков
Л. Багрянцева
В. Кириченко
О. Игнатович,
М. Самоходкина
Сдано в набор 22.06.06.
Подписано в печать 30.08.06.
Формат 84x108/32. Бумага тип. №2.
Гарнитура «NcwtonC». Печать офсетная.
Усл. псч. л. 13,44.
Тираж 4000 экз. Заказ № 3468.
Издательство «Феникс»,
344082, г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, 80.
Отпечатано с готовых диапозитивов в ОАО «ИПП «Курск».
305007, г. Курск, ул. Энгельса, 109.
E-mail: kurak-2005@yandex.ru
www.petit.ru
Качество печати соответствует качеству
предоставленных заказчиком диапозитивов.