Любовь Красникова-Аксенова
УЧИТЕСЬ КРАСИВО
Московский рабочий
ОТ АВТОРА
(Посвящение в портные)
Надеюсь, что при внимательном прочтении этой книги вы найдете для себя полезные советы, а также различные способы создания одежды и безнаметочного пошива.
В книге даются рекомендации быстрого и точного кроя без трудоемких расчетов. Мне хочется развить способность видеть особенности фигуры и представлять уже готовую для нее модель еще до того, как она скроена, убедить читателя в возможности превращения процесса шитья в такое приятное занятие, в котором все операции отработаны до автоматизма, когда можно непринужденно сесть и быстро сшить изделие, сводя практически к нулю подгонки и корректировки на фигуре, отказавшись от бесконечных сметок, при которых расходуется не только много ткани, но и теряется драгоценное время. Но как в любом деле, первые усилия —самые трудные. Постарайтесь преодолеть этот барьер, ведь не боги горшки обжигают. И не всем от природы дано чувство видения изделий в целом еще до того, как оно сшито. Но огорчаться не надо, не надо теряться. Главное, набраться терпения. И у вас все получится.
При индивидуальном подходе к шитью необходимо научиться думать самостоятельно, отказавшись от копирования чужих лекал.
Пользуясь предоставленной мне возможностью, я выражаю глубочайшую благодарность всем тем людям, чьим опытом мне довелось воспользоваться и без которых, имея самое горячее желание и даже природные данные, никогда не смогла бы сшить платье за 1—4 часа на любую фигуру из любой ткани.
В этой книге речь пойдет о пошиве юбок, в последующих выпусках будет рассказано о том, как можно научиться кроить и шить брюки, блузки, платья, пальто и куртки.
3
Если вы поставили перед собой цель научиться шить быстро и хорошо, отдавайте делу каждую минуту свободного времени. Воспитывайте в себе умение доводить начатое до конца. Не надейтесь, что, едва открыв книгу и прочитав 10 страниц, сможете тут же сшить себе то, что захочется, уверенные в том, что этот метод предполагает быстрый пошив. При таком подходе ничего не получится. Существует немало выкроек, но, к сожалению, они не в силах охватить все типы фигур, не могут быть рассчитаны и подогнаны на всех.
Предлагаемый способ покроя прежде всего исключает работу с готовыми выкройками и заостряет ваше внимание на изучении индивидуальных особенностей различных типов фигур.
Думаю, что вы внутренне желаете выразить себя, свою индивидуальность красивой одеждой, сделанной своими руками, и вам не терпится изучить свою фигуру. И все-таки наберитесь терпения и прочтите эту главу до конца. Очевидно, проще всего сшить для начала прямую юбку. Они бывают разной длины—от мини до макси, на любой вкус. Прямой мы называем и такую юбку, которая до определенной длины остается прямой, а затем трансформируется во всевозможные варианты. С помощью юбки прямого силуэта женщины подчеркивают стройность своей фигуры, стремясь оставаться элегантной всегда, при всех обстоятельствах. Приспособившись к необходимости идти на поводу у стремительного ритма жизни и моды, женщины тем не менее предпочитают всем остальным силуэт прямой юбки.
Многие умеют подчеркивать достоинства своей фигуры, сохраняя при этом индивидуальность, скрывать недостатки при помощи кроя и при этом быть модными. Всем хочется как можно дольше оставаться молодыми, красивыми и стройными. Но нельзя забывать, что покрой должен быть удобным, чтобы милые модницы не рисковали своим здоровьем и без страха впрыгивали на подножку автобуса.
Существует понятие элегантной юбки, которая идет всем. Это значит, что женщина с любым типом фигуры, взяв за основу понравившуюся ей модель, может так видоизменить ее, что, сохранив силуэт и основные элементы фасона, добьется максимальной эле-4
гантности, то есть сумеет наиболее выигрышно показать достоинства своей фигуры.
Прежде чем приступить к процессу обучения, давайте поговорим о некоторых тонкостях, играющих существенную роль в умении не просто шить, а владеть искусством кроя, понять основные методы и приемы, чтобы как можно меньше впоследствии тратить время на подгонки, примерки, переделки, и достичь конечного результата в кратчайший срок.
Если у вас, когда вы прочтете эту часть книги, появится желание немедленно сесть и сшить юбку, то цель достигнута. И тем не менее не торопитесь, постарайтесь внимательно и последовательно овладеть теорией. Возможно, и тем, кто ранее шил, помогут мои советы.
Прежде чем взяться за ножницы, надо представить себе, что вы хотите создать, из какого количества ткани, какой расцветки и фактуры ваш материал. Необходимо знать последовательность работы. Но к этому времени вы приобретете определенные навыки шитья и кроя. Обучаясь методу, надо доверяться автору, не перескакивать через главы, а изучать все по порядку. Собственный опыт показывает, что предложенная последовательность изложения наиболее доступна для усвоения материала книги. Она научит вас быть организованными, работать по принципу: задумано вчера— сделано сегодня. Хирург, прежде чем решиться на операцию с успешным исходом, должен быть уверен, что он обладает достаточной суммой знаний и имеет профессиональные навыки, отработанные до автоматизма. Так и вы. Не спешите быстро получить готовый результат. С опытом к вам придет качество и скорость. Я думаю, что Василиса Премудрая не сразу научилась шить платье за одну ночь.
Не огорчайтесь, если по меркам законодателей мод вы не попадаете под эталон красоты. Длинноногих и узкобедрых людей — всего 11 %.
Учитесь одеваться к месту и ко времени. Это будет залогом вашего хорошего настроения и настроения ваших друзей. А так как предназначение одежды различно, то надо научиться отличать ее повседневный, деловой вариант от праздничного. Несмотря на все усилия выглядеть хорошо, можно стать смешной, если прийти на работу в вечернем платье. Вызывающе экст
5
равагантная одежда порою раздражает окружающих и выглядит нелепой в обыденной жизни. В то же время для эстрадного артиста соответствующего жанра зачастую составная часть успеха именно экстравагантный костюм, в котором можно дать волю любой самой смелой фантазии, и это подчеркнет его индивидуальность и характер, заострит создаваемый им образ.
Мне пришлось шить довольно много концертных платьев.
Все началось со знакомства с Аллой Пугачевой. Яркость, эмоциональность ее внешности и создаваемые необычные сценические образы требовали своего выражения в костюме.
Платья Тамары Синявской, наоборот, должны были подчеркнуть классический репертуар певицы. А костюмы Нани Брегвадзе — отразить интеллигентность и сдержанность ее облика. Репертуар Татьяны Шмы-ги, солистки Театра оперетты, диктовал свое — легкость, воздушность, праздничность, что* и являлось отличительными чертами ее нарядов. Дуэт сестер Лисициан— Карины и Рузанны — особенность их репертуара, требовали особого подхода к костюмам, а именно создание единого образа с учетом их индивидуальностей.
Мой поиск нового подхода к конструированию начался давно, в юности. Я жила и училась в городе Грозном, с нетерпением ждала каждого выпуска журнала «Работница» и «Крестьянка», где публиковались рисованные модели Вячеслава Зайцева, наивно полагая, что, взяв за основу выкройку, приложенную к журналу, увеличив или уменьшив ее, я смогу шить платье на любую фигуру. На деле оказалось иначе. По существовавшей методике декоративные линии (горизонтальные, наклонные и вертикальные) модного покроя рассекали фигуру так, что портили задуманную художником модель, а вместо того, чтобы зрительно украсить фигуру, уродовали ее. Мама часто говорила мне: «Пока не научишься шить на меня (а у нее была далеко не стандартная фигура), ты не сможешь считать себя мастером». И я старалась воплощать идеи известного модельера, приспосабливая их для всех типов фигур. Применяла его модели по-своему: вырезала рисунок из журнала, вставляла его в проекцион
6
ный фонарь, натягивала на стену белое полотно, а в этот экран просила встать подругу, для которой шила. Постепенно отодвигала проектор так, чтобы рисунок на полотне увеличился до нужного размера и фигура, полностью вписалась в него. Затем на полотняном экране обводила рисунок, одновременно нанося контуры фигуры. На отдельном листе прорисовывала выкройку модели В. Зайцева и сравнивала с ней полученный индивидуальный чертеж. Затем уточняла, где выкройка вписывается в чертеж, а где выбивается из этих линий. Отдельно на другой ткани делала традиционным способом крой подобной модели и сравнивала, определяя, где нужно что-то добавить или убрать. Так я начинала познавать тайны кроя 60-х годов и воплощать идеи моделирования любимого художника. В те годы я не только не видела заграничных жуналов мод, но и не слышала о них.
Как многие молодые люди того времени, я жаждала перемен и по комсомольской путевке уехала работать в Якутию закройщицей. Там я столкнулась с людьми, у которых рост и телосложение заметно отличались от привычных типов жителей средней полосы. Климатические и жизненные условия требовали своеобразного кроя одежды для них, без использования готовых выкроек. Точность и ловкость местных закройщиц поражали меня. Удивляло и то, с каким умением и скоростью они вместо привычных нам измерительных лент (сантиметров) использовали то, что было под рукой: веревки, жгуты из кожи. Соединяя их методы со своими, я пришла к выводу, что можно упростить общепринятые расчеты. Впоследствии, уже в Москве, во время работы с Вячеславом Михайловичем Зайцевым, мне не раз приходилось восхищаться его умением. Приложив ткань к фигуре, он учил меня видеть готовое изделие еще до того, как оно выкроено. И я поняла: неважно, какая фигура, главное, как задуманная модель воплощена в жизнь и в какой срок она исполнена. Как говорится, дорога ложка к обеду. Но все эти мысли — экскурс в прошлое.
ГЛАВА I
Метод кроя одежды без выкроек заставляет по-иному посмотреть на строение человеческого тела. Оно очень индивидуально и характеризуется не только врожденными особенностями, но и особенностями, приобретенными человеком в течение жизни. К ним относятся: осанка, развитость мышечной системы, жировые отложения.
На основании собственного опыта я пришла к выводу, что фигуру человека можно разделить на девять типов. Это относится как к женским фигурам, так к мужским и детским; типы фигур различаются уже с подросткового возраста. Так как в этой книге речь идет о создании одежды для женщин, остановимся на изучении женских фигур.
Предлагаю рассмотреть рис. I, где изображены упомянутые девять типов фигур, чаще всего встречающиеся в жизни. Обратите внимание на их типологические признаки.
Рис. 1 (тип 1, 2, 3)
8
Рис. 1 (тип 4, 5, 6, 7, 8, 9)
9
При одном и том же росте у фигур можно отметить: ярко выраженную талию (тип 1) или полное се отсутствие (тип 4); длинный торс, отсутствие покатой линии в плечах (тип 2); короткий торс, большую округлость плечевой линии (тип 3); непропорциональность верха и низа, асимметричность. Все это существует, поэтому нужно знать и учитывать. Изучение особенностей фигуры необходимо для того, чтобы уметь быстро, без переделок шить индивидуальную одежду, при помощи кроя скрывая недостатки или подчеркивая красоту тела: грудь, торс, шею, руки.
Изучать индивидуальные особенности своей фигуры удобно, встав перед зеркалом на расстоянии 2— 3 м от него. Попытайтесь мысленно заключить фигуру в прямоугольники из горизонтальных и вертикальных прямых (можно воспользоваться длинными линейками). Внимательно рассмотрите себя в целом, нижнюю и верхнюю части фигуры в отдельности. Главное — обратите внимание на месторасположение, размеры и конфигурацию незаполненных прямоугольником участков, так как от них во многом и зависит построение чертежей кроя. Контуры незаполненных участков, зависящие от округлостей отдельных частей фигуры, определяют форму, глубину, высоту и расположение вытачек. Совершенно очевидно, что длина, глубина и степень скругления вытачек различны не только по спинке и по переду, но могут различаться также слева и справа из-за асимметричности фигур. Некоторым женщинам вообще нет необходимости делать какие-либо вытачки.
Для более быстрого изучения особенностей фигур и построения конструкции необходимо мысленно разделить данную фигуру на части при помощи вертикальных и горизонтальных плоскостей, проведенных через общие точки для всех видов (рис. 2).
Начать надо так: определите истинную линию талии с помощью резинки, плотно облегающей по наиболее вогнутым точкам в области талии со стороны бока справа и слева, а также сзади и спереди. Вы уже успели заметить па фигуре № 3, что если провести мысленно секущую горизонтальную плоскость, то точки, расположенные на самых вогнутых местах по боку, могут лежать в разных плоскостях, выше и ниже. Запомните это. Далее мы вернемся к этой теме.
10
Рис. 2
Затем найдите две верхние точки слева и справа у основания шеи в ее самой широкой части на пересечении с условной линией плеча. Для этого мысленно проведите касательные вертикальные и горизонтальные плоскости. Заметьте, что они могут быть в разных плоскостях (тип 2) и удалены на разное расстояние от
11
условной оси симметрии, то есть середины туловища (это прямая, проходящая через середину носа и пупок) (рис. 1, тип 7).
И наконец, если стать боком к зеркалу (перпендикулярно ранее представленным вертикальным плоскостям), руки скрестив перед собой и положив на грудь таким образом, чтобы ладошки обхватили плечи, и при этом мысленно провести плоскость через начало подмышечной впадины (на типовых фигурах обычно это линия предполагаемого бокового шва, делящего фигуру равномерно на переднюю и заднюю половинки), то при внимательном рассмотрении вы увидите, что в жизни все обстоит иначе: передняя и задняя половинки могут сильно отличаться. Поэтому, научившись видеть это, вы будете избавлены от многих ошибок. След сечения вертикальной плоскости (в профиль) будет являться ориентиром для нахождения измерений как для передней, так и для задней части фигуры. Полученные с помощью деления фигуры вертикальными и горизонтальными секущими конкретные измерения помогут вам достичь мастерства пошива изделий без примерки.
Вертикальных секущих плоскостей всего десять: левые и правые, задние и передние, боковые. Рассмотрим их в отдельности, обозначив арабскими цифрами по порядку. Для наглядности желательно по ходу изучения материала чертить все в уменьшенном виде. Итак, повторим.
Верхние точки А правая (Ап) и А левая (Ал) находятся у основания шеи. Найти их можно слева и справа у основания шеи в ее самой широкой части. Как правило, у 60 из 100 человек она смещена вперед, то есть если мысленно от мочки уха опустить перпендикуляр, то самая широкая часть шеи совпадает на пересечении с этим перпендикуляром гораздо реже, чаще она перемещается вперед на 2—б см. Пусть вас это не смущает. Мысленно проведите касательные вертикальные и горизонтальные плоскости. Секущие вертикали, проходящие через эти точки со стороны переда, назовем 1п и 1л со стороны спины — 7п и 7л (рис. 2). В профиль — секущая 4п4л.
Первые и седьмые плоскости, перпендикулярные полу,— реперные, основные. От них мы начнем измерения лифа. На эти измерения мы будем ориентиро-
12
ваться при примерке изделий. С помощью именно этих линий проще всего найти баланс изделия. Привыкай-
те смотреть на фигуру с позиции деления ее на эти две секущие. Поскольку асимметричных фигур более 70%, то передняя нулевая и задняя восьмая вертикальные плоскости (рис. 2) (условные оси симметрии) не будут играть основной роли, тем более, что измерения от 0 и 8 влево и вправо до 1п и 1л, 7п и 7л, как
правило, разные как между собой по одной горизонтали, так и на протяжении всей длины вертикальных
плоскостей в разных горизонтальных плоскостях. Например, ширина горловины (Шгор) (рис. Зг) равна 13 см, а ширина ростка (Шрос) (рис. Зв) равна 14 см при нормальной осанке и у нормальной фигуры. Подробное описание о нахождении измерений в главе II. Это требует дополнительного внимания при построении конструкции из ткани в разную по цвету полоску, клетку. К тому же и осанка может быть разной — бывают фигуры сутулые или перегибистые, что также влияет на разность этих измерений. Недостаточно знать, что в верхней части туловища эти измерения могут быть разные, нужно учитывать, что и в нижней части туловища на уровне линии талии и бедер они также могут значительно отличаться: где более выпуклая часть туловища, там больше, а где наиболее вогнутая — меньше. Например, обхват груди — 100 см, а бедер —
ЕпЕл
КпКл
НпНл
13
130 см. Представьте себе яйцо, повернутое к вам острой частью. Проведите две касательные, как показано на рисунке, это две параллельные плоскости, следовательно, кратчайшее расстояние между ними по прямой одинаковое, но если измерить это же расстояние по объемной поверхности, то расстояния между ними получатся разные. Измерения длин по поверхности тела между вертикальными плоскостями тоже разные. Это происходит потому, что:
1)	верхние точки Ап и Ал могут находиться в разных горизонтальных плоскостях;
2)	вогнутость, выпуклость лопаток, груди, талии, ягодиц разная;
3)	наклон линии талии относительно секущей горизонтальной плоскости тоже разный.
Пусть это вас не смущает. Доскональное знание особенностей фигуры и учет при построении основы указанной разницы и особенностей в измерениях даст вам возможность идеально посадить изделие на конкретную фигуру. Разница в измерениях продиктована тем, что формы тела почти у любого человека асимметричны.
Основные измерения длин мы будем делать по вертикалям 1п, 1л и 7п и 7л; большее из них берется за основное при построении лифа, а для юбок и брюк измерения проводятся по телу во всех вертикальных плоскостях от пола до истинной (наклонной) линии талии и находится большее измерение для того, чтобы нс ошибиться при нахождении истинной линии талии и не просчитаться в выборе длины изделия.
Одним из этих измерений мы с вами будем пользоваться как основным, сделанным по правому боку до наиболее вогнутой точки на талии и отложенному на основе снизу вверх. Эта точка находится в горизонтальной плоскости, рассекающей талию. Одновременно эта горизонтальная плоскость перпендикулярна другой не менее важной плоскости — профильной.
Следующую секущую плоскость слева и справа находим таким образом: разделим пополам ширину фактического плеча (от А до места соединения туловища с рукой до П) слева и справа (рис. За) и через полученные точки проведем мысленно секущие плоскости. Назовем их со стороны переда 2п и 2л (рис. 2). Эти же плоскости проходят через центр груди, допу-
14
Рис. За, б
стимое отклонение влево и вправо равно 2 см. Если отклонение больше, необходимо подкорректировать бюстгальтер, то есть расстояние между наивысшими точками груди.
Со стороны спинки вертикальные секущие плоскости обозначим 6п и 6л. Относительно этих линий, так же как и в отношении других, мы будем корректировать различные модели на любую индивидуальную фи
15
гуру. Запомните, что с помощью этих линий мы должны научиться переносить месторасположение конструктивных и декоративных линий, соотнося с вертикальными секущими своей фигуры. Например, расположение кармана на модели между вертикалями 2 и 3.
Вертикальные секущие плоскости Зп и Зл проходят со стороны переда через начало подмышечных впадин переда, плоскости 5п и 5л — со стороны спинки через начало подмышечных впадин спинки. Эти плоскости могут совпадать, а могут быть параллельны.
Внимание! Как правило, ширина спины больше ширины груди не только по поверхности тела, но и по горизонтальной прямой, заключенной между точками начала подмышечных впадин. Запомните это.
Еще раз повторим, как находится профильная плоскость. 4п 4л — секущая плоскость, которая делит фигуру в профиль на переднюю и заднюю части (рис. 1, 2). Для правильного нахождения этой секущей плоскости достаточно встать боком к зеркалу так, чтобы ранее найденные секущие располагались перпендикулярно плоскости зеркала. Ближайшую к зеркалу руку надо положить на противоположное плечо, обхватив его ладошкой, и свободной рукой нащупать начало подмышечной впадины, которая хорошо видна в зеркале. Затем провести мысленно вертикальную секущую плоскость и кусочком лейкопластыря зафиксировать точку 4, то же самое сделать на талии и на линии бедер. Все повторить с другой стороны. Таким образом находим точки на талии, на бедрах, то есть на местах более выпуклых и более вогнутых, расположенных на соответствующих вертикальных секущих.
Для более точного воспроизведения модели на индивидуальную фигуру, необходимо ориентироваться на секущие плоскости выбранной модели и аналогичные им уже на конкретной фигуре. Этот способ нахождения и переноса линий наиболее доступен и обеспечит пропорциональное соответствие выбранной модели изделия, так как секущие плоскости одни и те же, а расстояния между ними разные (вспомните то же яйцо). Фигуры современных манекенщиц имеют более спрямленные линии, но у большинства людей эти линии округлые, поэтому, чтобы точнее делать построения на любую фигуру, необходимо уметь разбивать фигуру на основные горизонтальные секущие плоскости. Все
16
Рис. Зв, г
горизонтальные плоскости параллельны полу (рис. 3). Первая горизонтальная плоскость располагается по низу (Н). Вторая проходит через середину колена (К). Следующая плоскость — Е (выше колена на 10—20 см в зависимости от роста). Плоскость Ю расположена на 2 см ниже самых выпуклых точек на фигуре со стороны живота, бедер и ягодиц. Плоскость
17
Рис. 4
Т проходит через наиболее вогнутую часть тела по линии бока, и, как правило, не является истинной линией талии (рис. 36).
Так как бока часто бывают разными, желательно приучиться делать измерения как слева, так и справа (рис. 4). Напоминаю о том, что не лишним будет зрительное восприятие чертежа. Воспользуйтесь тетрад-
18
ним листом и карандашом. Начертите горизонтальную прямую и на ней наклонную, имитирующую истинную линию талии. Спереди и сзади истинная линия талии, как правило, не лежит в одной плоскости. Для точного нахождения истинной линии талии при построении основы юбок, брюк достаточно к сантиметру прикрепить грузик в виде отвеса, например лейкопластырем монетку, и сделать измерения по всем секущим плоскостям. Допустим, измерения по 7-м вертикалям равны 110 см, по 4-м — 108 см, по 1-м—108 см. При этом истинная линия талии сзади расположена выше горизонтальной секущей (типы 2, 3, 8), выше (типы 5, 4, 6) рис. 1, а по боку и переду находится в одной плоскости с горизонталью. Если на основе отложить от нижней горизонтальной линии вверх эти измерения, то выше горизонтальной плоскости окажется только измерение со стороны задней половинки. Чем больше в фигуре отклонений от конфигурации (тип 9 или 4), тем чаще возникает необходимость прибегать к дополнительным измерениям по остальным вертикалям. При определении истинной линии талии на основе в рассматриваемом примере видно, что по переду и по боку измерения лежат на одной горизонтальной линии, а сзади измерение 110—108 на 2 см выше этой горизонтальной линии (рис. 4); но на самом деле на фигуре изгиб спины по линии талии таков, что истинная зенит талии по спине может быть ниже на 3 см горизонтальной плоскости, проходящей через линию бока, а это очень существенно при нахождении точной посадки изделия в целом. Глубина и высота вытачек для каждой фигуры индивидуальны и находятся на каждой вертикали в отдельности. Если глубина вытачки менее 3 см, то она игнорируется, а ткань в этом месте припосаживается. Подробно об этом рассказано в главе II. Во всех вертикальных и горизонтальных плоскостях определение глубины и высоты вытачек можно производить с помощью приспособления в виде угольника с телескопическими рейками либо двумя угольниками, один из которых располагаем вертикально, касаясь наиболее выпуклой точки, доходя до горизонтальной секущей по талии, и измерим это расстояние (рис. 4). Так находится длина вытачки п, другой угольник приставляется строго горизонтально относительно линии талии, одновременно касаясь первого
19
угольника. Расстояние вогнутости и есть половина глубины вытачки т.
Внимание! В прямой, плотно облегающей бедра юбке линию талии определить особенно сложно. Часто при изготовлении и на примерке изделие без перекосов, строго горизонтально и вертикально, а вот при носке юбка то задирается вверх, то наоборот. Поэтому помните о резинке, именно она подскажет вам положение вашей истинной линии талии. И если при обхвате она у вас ложится горизонтально, не спешите делать измерения, попробуйте сесть и встать, следя за ее перемещением. Порой лучше оставить ее в том естественном положении, которое она стремится занять. Чаще всего это наиболее вогнутые точки со стороны переда, бока и спинки.
Если зрительно сложно определить отклонения от горизонтальной секущей, проходящей по телу через наиболее вогнутую часть тела по боку, то для само-измерений очень удобно пользоваться вертикальным штативом (рис. 4), по которому перемещается горизонтальная планка. Такая планка при обмере помогает зрительно пересечь фигуру горизонтальной плоскостью на любом уровне. Так вы сможете определить длину изделия, высоту бедер, выровнять низ изделия, а также найти истинную линию талии, которая гораздо реже совпадает с горизонтальной рейкой по всей окружности (рис. 1). Либо впереди, либо сзади истинная линия талии поднята или опущена по отношению к горизонтали, фиксированной с помощью рейки. Потренируемся находить эти отклонения. Исходная точка будет лежать на пересечении вертикальной плоскости 4п или 4л (рис. 4), опущенных из подмышечных впадин, и горизонтальной, проходящей через наиболее вогнутую часть по линии бока. Зафиксировать исходную боковую точку, через которую мы можем мысленно рассечь фигуру горизонтальной плоскостью, можно не только с помощью штатива, но и более простым способом. На столе сложите стопку книг, подобрав их по высоте на уровень боковой точки. Вставьте между ними линейку. Медленно поворачиваясь вокруг своей оси около этого приспособления, можно легко найти и измерить, почти до точности в сантиметрах, отклонения истинной линии талии по переду и спинке относительно горизонтального уровня. От уме
20
ния правильно определить истинное положение линии талии зависит многое. Вот почему этому обмеру уделяется столько внимания.
Если у вас есть природная способность наблюдать, запоминать и оценивать увиденное в кино, по телевидению, на улице применительно к себе, вы имеете больше возможностей выбрать нужный фасон. Умение анализировать свои зпечатления от моделей, которые носят другие женщины и переносить на себя только то, что действительно пойдет вам,—это путь к успеху. Но этому можно и научиться. Все зависит не только от способностей, но и от желания и терпения. Попробую на примере убедить вас, что, прежде чем пристукать к крою, заранее продумайте силуэт, который будет находиться в прямой зависимости от телосложения. Зная особенности, например, фигуры № 6 (рис. 1): неярко выраженную линию талии, плоские ягодицы, очень массивную верхнюю часть туловища, рассмотрите фигуру в профиль и, прибегнув к помощи вертикальной секущей плоскости 4п4л, вы увидите, что передняя и задняя части по объему очень различны. При построении конструкции на такую фигуру, естественно, важно создать конструктивные и декоративные линии в верхней части туловища, зрительно за-ужающие фигуру. Расклешение юбок начинать целесообразно, отступив от линии талии на 5—15 см. В этом случае округлость бедер зрительно увеличивается.
ГЛАВА II
ЮБКА — самый распространенный и самый удобный вид одежды для любого времени года. В сочетании с различными блузками, жакетами, свитерами эта составная часть одежды легко трансформируется и может приобретать любое назначение: нарядное, повседневное, для отдыха.
Многообразие форм, различные декоративные отделки юбок, особенно весенне-летнего сезона, позволяют использовать этот вид одежды женщинам всех возрастов и всех типов фигур.
Наиболее простым и выполнимым на первый взгляд является крой юбки прямого силуэта с одним швом сзади, но это не так. От умения правильно «посадить» юбку без перекосов зависит общий силуэт. Необходимо знать, что прямые юбки различной длины — от самых коротких мини до самых длинных макси — имеют один принцип построения: от линии бедер до линии талии. Построение ниже бедер зависит только от выбранной длины. Как уже говорилось, очень важно уметь определять пропорции в одежде, научиться определять длину юбки. Классическая длина юбки равна 2/з измерения по боку плюс-минус 5 или 10 см (допустимое отклонение). При этом важно учитывать форму ног (рис. 1). Длина изделия, как правило, создает общее впечатление о вашей одежде, а также подчеркивает красоту ваших ног или скрывает их недостатки. Обратите внимание на формы ног различных фигур, изображенных на рис. 1. Изучите свою форму ног, и вы не сможете не согласиться, что длина изделия существенно зависит от этого, а также от той обуви, которая на вас надета. Какую бы длину ни диктовала мода, в первую очередь надо ориентироваться на особенности вашей фигуры.
Обувь на высоком каблуке всегда стройнит фигуру
22
и делает наряд женщины более торжественным, но при этом часто форма ноги меняется. Об этом следует помнить. Обувь без каблука, как правило, упрощает впечатление от одежды.
Для более удачного определения длины юбки рекомендую прибегнуть к помощи большого зеркала и куска ткани. Наденьте обувь на низком каблуке, стоя перед зеркалом, приложите к себе ткань, постарайтесь найти наиболее выигрышную длину, не портящую ваши ноги. Затем измените высоту каблука и еще раз повторите поиск длины. Чтобы запомнить выбранную высоту, удобно воспользоваться длинной палочкой в виде указки, на которую насадить бумажный квадратик и передвигать его, отмечая желаемую длину юбки. Саму палочку ставить вертикально (почти касательно к телу).
Для построения основы юбки сначала необходимо определить длину от пола вертикально до наиболее выпуклых точек по бедрам, затем по телу до истинной линии талии по всем вертикалям. Удобно к концу измерительной ленты прикрепить грузик. При конкретном построении отнимаем ненужную длину (рис. 4). Не забудьте найти истинную линию талии способом, описанным выше. Кроме того, необходимо точно определить наибольший обхват бедер. Ошибки в измерении обхвата по линии бедер происходят очень часто. Некоторые, проводя эти измерения, стараются для подстраховки делать прибавки. Не советую идти по такому пути. Это лишает вас сноровки, отвлекает на дополнительные примерки, увеличивает затраты времени на шитье. Со временем вы найдете для себя наиболее быстрый путь индивидуального измерения с учетом всех замечаний. А пока следуйте предложенным рекомендациям.
Так как у каждого типа фигур наиболее выпуклые точки нижней половины тела по переду, боку и по спинке находятся на разной от пола высоте, измерение обхвата бедер лучше проделать при помощи листа плотной бумаги (ватмана). Лист должен иметь длину 30—40 см и по ширине быть на 10—15 см больше предполагаемого обхвата бедер. Лист ватмана оберните вокруг бедер так, чтобы его верхний край находился на уровне линии талии сбоку. Следите за совмещением верхних и нижних краев ватмана как по горизонта
23
ли, так и по вертикали. Не напрягайте мышцы тела, так как ягодицы при напряжении уменьшаются до 5 см в обхвате. Обернув фигуру ватманом и совместив его края, закрепите лист булавками снизу и сверху, зафиксировав заход одного конца на другой фломастером. Расстояние между вертикальными линиями, проведенными на развернутом листе, и будет являться истинным обхватом бедер. В связи с тем что обхват бедер по переду и по спинке распределяется непропорционально, необходимо, не снимая листа ватмана, нанести на него все вертикальные секущие линии. Для этого через все точки, как это описывалось ранее, проведите мысленно секущие плоскости и сделайте отметки этих линий на листе ватмана. Здесь вам понадобится помощник. Если его нет, то помните, что вертикальные линии можно нанести и при помощи измерений. Еще раз учтите, что при разработке основы конструкции юбки необходимо с самого начала приучить себя ориентироваться на основные точки фигуры, через которые мысленно проводятся вертикальные секущие плоскости, с их помощью можно добиться более точной корректировки конструкции юбки любого фасона и на любую фигуру. Эти точки, как мы говорили выше, находятся в верхней половине тела. Посмотрите на рис. 1, типы 6, 8, 1. Если сравнить типы 6, 8 с типом 1, то у первых можно отметить явные диспропорции между верхней и нижней половинами тела. За счет неравномерности жировых отложений и особенностей конфигурации измерения в горизонтальной плоскости по телу между двумя вертикальными плоскостями не только в верхней, но и в нижней части будут различными и также будут отличаться как спереди, таки сзади. Под шириной измерений по телу надо понимать расстояние между вертикальными плоскостями, измеренное не по прямой плоскости и не точно по форме тела, а как бы по сглаженному контуру. Естественно, что наиболее выпуклая часть тела будет иметь большее измерение, а наиболее вогнутая — меньшее. В таких частях тела, как грудь, лопатки, ягодицы, определять указанную ширину придется с помощью полоски ватмана размером 3x30 см, которой нужно опоясать тело по выпуклым точкам, не прогибая полоску.
Повторяем: при проведении измерений надо учитывать, что каждая фигура имеет свою осанку и один
24
и тот же тип может быть отнесен к нормальным (рис. 1, тип 1), перегибистым (рис. 1, тип 4), сутулым (рис. 1, тип 5). Но сначала предлагаем построение для нормальной фигуры. Однако при чтении будьте внимательны все, так как принцип построения один и тот же, и разница только в измерениях и допусках между секущими.
Для фигуры 1 (рис. 1) с нормальной осанкой первые вертикали на основе юбки совпадают с измерениями ширины горловины. Ширина горловины измеряется в горизонтальной плоскости по телу на уровне ярёмной впадины между вертикальными плоскостями 1п и 1л (обозначены па чертеже (рис. Зг). Расстояние между вертикалями 2п и 2л определяется чуть ниже этой линии. Ширину груди находят между точками Зп и Зл. Измерение делается при вдохе также в горизонтальной плоскости по телу. Через указанные точки проходят вертикальные линии Зп и Зл. Измерение обхвата тела (рис. 3) по переду находится на ватмане между вертикалями 4п и 4л и обозначается Об переда.
Со стороны спинки продолжение построения основы начинается с измерения обхвата бедер. Его определяют либо по ватману, как было рассказано выше, либо как разницу между измерениями по общему обхвату и обхвату по переду, либо наоборот, как кому удобно.
Об общий — Об переда = 06 спинки.
Расстояние между вертикалями 7п и 7л (рис. Зв) можно получить с помощью измерения ширины ростка, которое определяется условно в горизонтальной плоскости через седьмой шейный позвонок по телу. Если это измерение произвести трудно, то можно воспользоваться измерениями ширины горловины, а ширина ростка, как правило, на 0,5—1 см больше. По статистике, у 70% людей это так, но практически цифра гораздо больше.
Расстояние между вертикальными плоскостями 6п и 6л зависит от формы спины в верхней ее части и формы ягодиц в нижней и строится на' измерении расстояния между вертикалями 2п и 2л плюс 0—1,5 см для нормальной фигуры с нормальной осанкой. Надеюсь, вам ясно, почему измерения верхней части туловища и нижней между двумя плоскостями очень редко совпадают (рис. 1).
Измерение расстояния между вертикальными плоскостями 5п и 5л (ширина спины) (рис. Зв) производится ог начала подмышечных впадин со стороны спины при опущенных руках от точек 5п, 5л при вдохе. Для этого достаточно измерительной лентой обхватить себя строго горизонтально по спине, зажав ленту под мышками, и принять естественное положение тела при опущенных руках (рис. 4). Измерения между началами подмышечных впадин со стороны спины надо зафиксировать. Особенно внимательны будьте те, у кого фигура № 2 или 8, так как вертикальные секущие здесь одни, а измерения между ними могут колебаться больше, меньше от 3 до 10 см в разных горизонтальных плоскостях (спина, ягодицы). Например, у фигуры № 9 вертикальные линии и измерения практически совпадают, обхваты груди и бедер отличаются на 0—2 см. А у фигур № 2 и 8 разница этих измерений может колебаться на 20—40 см. Соответственно вертикальный отвес опустить нельзя, поэтому секущие плоскости проводятся мысленно.
Фигуры с сутулой и перегибистой осанкой и одной и той же конфигурацией (с одной и той же формой и размером груди) отличаются от нормальной тем, что измерения, проводимые по спинке сутулой фигуры, имеют большие цифровые значения, чем у нормальной, а у перегибистой фигуры — меньше. Учитывать осанку при построении основы юбки необходимо, и, если некому помочь вам сделать измерения по спинке, сориентируйтесь на измерение Шгор и Шрс (рис. Зв, г). Например, ширина горловины у сутулой фигуры — 12 см, ширина ростка — 14—17 см, ширина горловины у перегибистой фигуры—12 см, ширина ростка — 10,5—12 см. Обращаем внимание на эти измерения, так как при пошиве юбки надо учитывать гармоничность взаимоотношений между верхней и нижней частями силуэта. При построении основы строгой прямой юбки я не рекомендую предусматривать боковые швы, и вот по каким причинам:
отсутствие боковых швов сужает фигуру зрительно, делает силуэт стройнее;
ткани в полоску, клетку, с другим сложным рисунком не требуют подгонки по швам;
упрощаются процесс кроя и технология изготовления юбки.
26
Те, кто имеет опыт в крое и шитье, могут переносить все измерения сразу на ткань. Для начинающих необходимо подготовить основу на старой простыне, тонкой клеенке. Ширина ткани пли основы должна быть равна наибольшему обхвату бедер плюс 2—4 см на предполагаемый задний шов. Длина равна наибольшему измерению длины по телу в соответствии с намеченными вертикалями плюс 1—2 см (запас, необходимый для проведения примерки) условно — верхний срез, то есть излишек, необходимый для фиксации юбки на теле резинкой.
Хочу еще заметить, что при проведении замеров по бедрам надо учитывать, для какого сезона готовится юбка. Если для зимы, то обмеры проводятся с учетом нижнего теплого белья. Если для лета и из легкой ткани— прибавки не предусматриваются, а для очень плотных тканей типа драп, ворсовая, к обхвату бедер прибавляется 1—4 см в зависимости от обхвата бедер и толщины ткани.
Итак, перенесем с ватмана на ткань (основу) расположение вертикальных линий с левой и правой половинок, не забывая при этом о совмещении рисунка на ткани, если он имеется. На основу необходимо нанести все горизонтальные секущие, с тем чтобы ориентироваться на них при моделировании. Напомним еще раз, как находится линия ЮпЮл. Находим наиболее выпуклые точки по переду Б (живота), по боку Б4, по ягодицам Бя (рис. 36). Выбираем ту из них, которая расположена ближе к полу, например Б4 правая. Достаточно опуститься на 1,5—2 см ниже этой точки, чтобы получить линию ЮпЮл. По горизонтали она будет равна обхвату бедер. От этой линии можно начинать расклешение. В данном случае гарантирована элегантность клеша (рис. 1). Правда, наибольший эффект получится, если вы сумеете найти линию раскле-шения от каждой индивидуальной наиболее выпуклой точки по переду, по боку, по спинке. Но это умение приходит с опытом.
Если разница в измерениях полуобхватов левой и правой частей не более 2—3 см, все измерения, которые проделаны между вертикальными плоскостями, переносятся на ткань (основу) симметрично, то есть можно делать построения на одну половину от 0-й (рис. 5) вертикали (середина переда), влево или впра-
27
во откладываются по половине расстояния, измеренного между вертикалями 1 п1 л; 2п2л; ЗпЗл.
От 8-й вертикали (середина спины) влево или вправо откладываются по половине расстояния, измеренного между вертикалями 7п7л; бпбл; 5п5л; по точкам, намеченным между этими расстояниями, строятся вертикальные линии.
Внимание! Прошу развить глазомер настолько, чтобы несложно было делать измерения по телу, не прибегая к ватману и с минимальными ошибками (от 0,5 до 1 см) в любых горизонтальных плоскостях, заключенных между мысленно проведенными вертикальными плоскостями.
Завершается построение основы проведением истинной линии талии, которая строится по точкам, полученным в результате откладывания всех измерений длин по вертикальным линиям, нанесенным на основе снизу вверх. При построении лифа разница (баланс) будет зависеть от положения ее относительно горизонтальной секущей талии и никакого отношения к нижней части туловища не имеет. При построении основы
28
лифа наклонная линия талии имеет расхождения в 'алансс изделия, различные в верхней и нижней частях. Например, у юбки по 1-й и по 4-й вертикалям измерения составляют 108 см. По 7-й вертикали — И4 см. А наклонная истинная линия талии сзади рас-х хожена на 3 см ниже горизонтальной секущей, про-. мощей по боку, а спереди на 3 см выше. Поэтому при ::.строении основы необходимо ориентироваться на ба-ж нс, найденный опытным путем.
На рис. 6 изображена юбка в момент примерки с
Рис. 6
29
идеальным балансом. Это означает, что при построении конструкции строго соблюдены вертикальные и горизонтальные секущие линии. Линия Нп, Нл горизонтальна полу. Все излишки ткани по истинной линии талии распределены без складок, заломов и перекосов. Количество излишков ткани на каждом участке тела в области талии, как уже говорилось, зависит от строения фигуры, от соотношения выступающих точек ягодиц, живота, вогнутых точек бедер и талии (рис. 1,4). Соотношение между этими точками на рисунке графически изображено заштрихованными треугольниками со стороны пг и и, образующими прямой угол в месте пересечения. Сторона п (рис. 4) пересекается с горизонтальной плоскостью, проходящей через наиболее вогнутую часть тела в области истинной линии талии и лежит на вертикальной линии, касательной к наиболее выступающей точке соответствующей плоскости. Внимательно рассмотрите рис. 1 со всех сторон. Определите т и п для каждого типа фигур. Сторона т лежит на горизонтальной линии, проходящей через наиболее углубленную точку талии. Практически эти стороны можно определить либо с помощью приспособления в виде угольника с телескопическими рейками, либо они определяются с помощью двух линеек, на которых отмечается цифровое показание сторон в сантиметрах (это показатели длины и '/2 глубины вытачки).
И если глубина т меньше трех, а длина п меньше 10 см, то в данной вертикальной плоскости от вытачки можно отказаться. Если разница между обхватами талии и бедер колеблется в пределах до 20 см, то вытачки старайтесь располагать по 3-й и 5-й вертикалям либо по 4-й и 5-й. Если до 25 см — вытачки располагаются по 3, 4, 5-м вертикалям. Если больше 30 см, то вытачки располагаются по 3, 4, 5, 6-м вертикалям, то есть со стороны задней половинки излишки убираются в две вытачки. Если разница между обхватами талии и бедер меньше 10—15 см, то вытачки могут отсутствовать, а излишки лучше всегда забирать под резинку, ибо при подобных конфигурациях желательно носить блузки поверх юбок. В этом случае нет смысла оформлять юбку поясом, это влечет за собой лишние затраты времени, так как еще понадобится обработать застежку молнию, которая в этом случае прак
30
тически не нужна. Судите сами, резинка, плотно облегающая, но не сдавливающая линию талии, намного удобнее, так как выгодно отличается от пояса как в обработке, так и при носке (похудели, пополнели — не заметно). Излишки, как правило, необходимо распределять в наиболее вогнутых частях тела по истинной линии талии, организовывая их в сборки и вытачки под резинку и под пояс.
В дальнейшем, по мере приобретения опыта, старайтесь отказываться от предварительной подготовки основы юбки, так как гораздо приятнее приступать к крою прямо на ткани. Не надо бояться, чувство уверенности будет расти с каждым последующим изделием, и чем больше смелости, тем быстрее получится. Практически испортить ничего нельзя. Всегда можно внести корректировку, легко отказавшись от точного копирования задуманной модели. Об этом подробнее поговорим с вами отдельно.
Запомнить последовательность измерений несложно. Начинать нужно от 0-й до 8-й вертикали, откладывая их в соответствующей последовательности влево и вправо.
Помните о несимметричности фигур, о наклонной линии талии и не ленитесь тренироваться отрабатывать навык построения в уменьшенном виде. Одной школьной тетрадки достаточно для приобретения навыка.
ОДНОШОВНАЯ ПРЯМАЯ ЮБКА
Чтобы сшить прямую строгую юбку без всяких декоративных швов, достаточно взять ткань в виде прямоугольника, у которого одна сторона равна обхвату бедер (с учетом сезона) плюс прибавки на швы юбки. Таким образом вычисляется необходимая ширина юбки. Другая сторона прямоугольника равна выбранной длине с учетом наибольшего измерения по телу до истинной линии талии плюс подгибка, плюс прибавка на швы ио верхнему срезу 1 —1,5 см — так вычисляется длина юбки.
Надеюсь, вы не забыли при этом о форме ног и современном направлении моды.
Подготовленная ткань складывается по заднему шву, скалывается с изнаночной стороны 3—5 булав
31
ками при полном совмещении горизонтальных и вертикальных срезов полотна. Затем ткань выворачивается на лицевую сторону. Делаем примерку, предварительно зафиксировав истинную линию талии резинкой. Все излишки распределяются под нее. Если ткань плотная, а разница между обхватом талии и бедер более 10—15 см, делаются вытачки, которые распределяются там, где должны быть, как описано выше. Форма вытачек может быть разной, это зависит от особенностей фигуры, но вытачки очень редко бывают прямыми (рис. 7). Расположение их продиктовано особенностями телосложения (рис. 1). Знайте и то, что внутренняя часть вытачки дает дополнительную возможность заполнить вогнутость тела (рис. 8), поэтому стремитесь направлять внутреннюю часть в сторону наиболее вогнутой части тела. Если ткань, выбранная вами, очень толстая и несыпучая, вытачки разрезаются изнутри по сгибу и разутюживаются в обе стороны.
В случае если истинная линия талии у фигуры занижена (рис. 1, тип 2), резинку лучше завысить и пояс (в виде резинки) сделать широким (5—10 см) для того, чтобы создать иллюзию более пропорциональной фигуры. В случае если истинная линия талии и фигуры завышена, пояс (резинка) делается более узким (2—5 см) и располагается как можно ниже. Чаще юбки с завышенной линией талии делаются без пояса, резинку располагают с внутренней стороны, тем самым зрительно удлиняется торс. При обработке верхнего среза юбки следите за тем, чтобы цвет резинки соответствовал цвету ткани.
Приступаем к пошиву различных видов юбок. Но
Рис. 7
32
Рис. 8
НпНл
качество и скорость исполнения изделия требуют четкого владения всеми основными швейными операциями, которые позволят нам работать без наметки.
Наберитесь терпения при чтении следующей главы, самой занудной, но тем не менее важной. Изучите все рекомендации, данные в ней. Вашему вниманию предлагаются основные приемы безнаметочного пошива на различных образцах из различных тканей. Это общедоступно, а главное — дает возможность приобрести начальный навык при изготовлении любой одежды.
ГЛАВА III
Для освоения тайны нашего ремесла необходимо тренировать глазомер. В свободное время (у телевизора) возьмите в руки газету или лист бумаги и, ориентируясь на печатные полоски (предварительно можно их замерить), попробуйте нарезать полоски определенной длины и ширины, разделяя их методом пропор-ционирования на 2, 3, 4 части. Отрезали — проверьте себя. Проделайте это несколько раз. Можно использовать ткани в полоску, клетку. Они очень удобны для тренировки. Занимаясь этими и подобными тренировками, можно развить глазомер и приобрести твердость и уверенность в руках. Придется вспомнить геометрию фигур, например научиться вырезать окружность без помощи циркуля. Для этого достаточно сложить из листа бумаги квадрат со стороной а вчетверо. Сторону квадратика примем за радиус искомой окружности с центром в точке пересечения диагоналей исходного квадрата. Сложим квадрат в несколько раз (вчетверо), перегнем еще раз по диагонали и отложим на ней, начиная от центра, радиус у-. Срежем излишки, образовав деталь в виде сектора, то есть сложенного в несколько раз круга. Потренируйтесь и в нарезании кривых дуг, различных эллипсообразиых форм. Наметьте зрительно и нарезайте углы в 15°, 30°, 45°, 90°. Вспомните также, что такое касательные, хорды.
Развитию пространственного воображения способствует зарисовка моделей одежды с обязательным соблюдением пропорций человеческого тела. Чаще смотрите на облака, находя в их очертаниях силуэты птиц, животных,— это развивает художественное воображение.
Для того чтобы пальцы были более пластичными, в свободное время лепите из пластилина всевозмож-34
ные фигурки. Используйте все способы, которые помогают развитию чувства гармонии, понимания «что такое хорошо и что такое плохо», посещайте выставки мод, читайте модные журналы.
Приступая к шитью, помните, что удовольствие от процесса шитья и от результата вашей работы можно получить, только если вы располагаете хорошо отлаженной машинкой. Перед пользованием необходимо промыть ее керосином и смазать маслом основные узлы. Изучите описание всех узлов по инструкции, но лучше воспользуйтесь услугами квалифицированного специалиста.
Тем, кто хочет довести свой навык в шитье до автоматизма, я бы посоветовала не жалеть времени на изучение и отработку каждой операции в отдельности, ведь они будут постоянно повторяться при пошиве изделий разных видов. Обработка поясов, воротников, клапанов очень похожа. Главное, верьте в свои силы и смелее приступайте к работе. Как говорят, глаза страшатся, а руки делают.
Операция № 1. Прямая строчка.
Прямую строчку без наметки легче отрабатывать на ткани в полоску. Сначала сделайте строчку по полоске, а затем параллельно ей. При этом глаза должны смотреть на так называемую зрительную прямую, то есть на линию мысленно проложенного шва, а не на иглу.
Часто мне задают вопрос: «Как Вам удается соединять симметричные детали (вытачки, лацканы, воротники, складки и др.) с одинаковой точностью, не пользуясь при этом булавками, надсечками, сметкой?» Для начала советую вам выбрать определенный ритм работы машинки при строчке. Он должен быть равномерным, и его можно определять на счет: один, два, три. Это поможет вам достичь желаемого результата. Не удивляйтесь — ритм, счет, как в и музыке, в нашей работе занимает не последнее место.
Операция № 2. Стачивание деталей
Поучимся стачивать детали различной формы. Для этого возьмем несколько полосок ткани, выкроенных по долевой и по поперечной нити, расположив их в первом случае ткань по долевой сверху, во втором—
35
ткань по долевой снизу. Обратим внимание на то, как ведет себя нижняя ткань в каждом случае, если строчка идет без традиционного наметки. Ведь наметка — это устаревшая технология, порой приносящая вред, так как часто игла оставляет след на плотных тканях, на коже, замше, создавая дефекты на абсолютно новых вещах. А насколько приятнее шить без наметки, вы оцените спустя два-три месяца после начала занятий, выполняя упражнения в предложенной последовательности. В целях подстраховки начинающим рекомендуется пользоваться булавками, которые фиксируют детали через 5—7 см по прямой или через 3—4 см при соединении фигурных линий. Располагайте, пожалуйста, булавки вдоль шва (шов — одна или несколько параллельных строчек, соединяющих детали). Это вам послужит меткой при стачивании деталей, которые требуют различной ширины шва ог края среза (0,5— 2 см); строчки могут располагаться на разном расстоянии. Если нужно отметить конец шва, булавку вколите перпендикулярно шву. Старайтесь приучать себя к тому, что булавки должны располагаться справа от предполагаемой строчки во избежание нежелательных проколов на изделии.
В процессе стачивания боковых швов даже на хорошо отлаженной машине происходит сдвиг одного полотнища относительно другого. Это особенно заметно, если стачиваемые детали выкроены одинаковыми до соединения. Ровность и качество шва во многом определяют изящество линий в готовом изделии. Нельзя надеяться на то, что утюг скроет вашу ошибку, а уж тем более не советую подравнивать срез, прежде чем выяснится причина его неровности. Чаще всего это происходит из-за плохой регулировки швейной машины или неумения правильно соединять швы. Во всех случаях дефекты нельзя оставлять, так как они портят изделие. Шов необходимо подпороть и заново перестрочить. Не ленитесь лишний раз пороть — это нетрудно, достаточно либо потянуть за нижнюю нитку, либо воспользоваться специальным приспособлением— просечкой, которое продается в любом галантерейном магазине, и шов разъединен. Чтобы не повторять сделанную ошибку, сколотую деталь скрутим рулончиком, булавки в этом случае располагаются перпендикулярно шву (рис. 9).
36
Начинаем строчить, постепенно разворачивая изделие, контролируем нижнюю часть и придерживаем ее рукой, не давая ткани припосаживаться, освобождая ее от булавок перед тем, как лапка машины приблизится к ним. Булавки удобно вынимать шилом или толстой длинной иглой, вставляя ее в
ушко. С помощью этой иглы можно направлять ткань, выравнивая участки, расположенные вблизи от лапки. Часто достаточно сострачивать ткань в слегка натяну-
том состоянии одновременно спереди и позади лапки, но надо быть при этом предельно внимательными, иначе неравномерное натяжение повлечет за собой искривление иглы и ее поломку. Натяжение нужно делать в тот момент, когда игла в крайнем нижнем положе
нии.
Операция № 3. Основные виды швов, применяемых в шитье, и их обработка
Ширина швов и способы их обработки зависят от их назначения, от толщины и качества ткани. Соединительные швы бывают разных видов. Я хочу познакомить вас с наиболее распространенными из них.
1.	Шов в заутюжку. Применяется для стачивания крупных деталей из любых тканей. Обрабатываются срезы швом «зигзаг» и заутюживаются в одну сторону.
2.	Шов в разутюжку. Выполняется несколькими способами и зависит от толщины ткани и от ее структуры.
Первый способ. Применяется для тканей средней толщины и сыпучести. Каждый срез в отдельности обрабатывается швом «зигзаг», затем соединяется строчкой и разутюживается в разные стороны. Если с лицевой стороны возникла пропечатка срезов, то необходимо поставить внутренний шов на ребро и боковой частью утюга убрать пропечатку.
Второй способ. Применяется для легких и тонких тканей повышенной сыпучести. Срезы таких тканей
37
обрабатываются подгибкой с отстрочкой, так как обработку швом «зигзаг» делать бесполезно. Затем срезы соединяются на нужную ширину и разутюживаются в разные стороны. Во избежание пропечатки краев шва нужно при утюжке подкладывать полоски плотной бумаги (ватмана).
Третий способ. Применяется для плотных и толстых тканей с неосыпающимися краями. Края таких тканей соединяются строчкой и разутюживаются с увлажнением. Как правило, толстые срезы отпечатываются на лицевой стороне в момент проутюжки и создают нежелательную дополнительную толщину. Чтобы этого избежать, можно снять лишнюю толщину среза ткани с помощью тонкой и острой половинки ножниц, которой необходимо разрыхлить срез шва (разутюженный и увлажненный) и соскоблить лишнюю толщину под углом па нет.
Четвертый способ. Применяется для толстых и топких сыпучих тканей. Их срезы обрабатываются обтачкой. Затем соединяются строчкой и разутюживаются в разные стороны.
3.	Шов запошивочный (на лицевую и на изнаночную стороны). Указанный шов применяется для соединения деталей или в качестве декоративного шва. От этого зависит его ширина. Такие швы используются при создании модели юбки из двухсторонней ткани, когда юбку можно носить на одну и на другую сторону, а также при создании декоративных строчек. Запошивочный шов на лицевую сторону, например, 1 см можно выполнить следующим образом: детали, которые должны быть соединены указанным швом, накладываются друг на друга изнаночной стороной внутрь. Срез верхней детали сдвигается влево от среза нижней на 1 см. Притачивание одной детали к другой проводится строчкой по всей длине на расстоянии 0,5 см от среза верхней детали (что соответствует расстоянию в 1,5 см от среза нижней детали). После стачивания нижняя деталь отгибается на лицевую сторону, шов разутюживается с изнаночной стороны. Затем с лицевой стороны расположенный слева направо широкий срез шва детали подгибается внутрь на 0,5 см и отстрачивается на расстоянии 0,1—0,2 см от загнутого края строчкой с величиной стежка 1,5—4 мм в зависимости от фактуры ткани и назначения шва.
38
Ширина запошивочного шва может выполняться в пределах от 0,5 до 3 см.
Чтобы запошивочный шов выполнить на изнаночную сторону, необходимо соединяемые детали положить друг на друга лицевой стороной внутрь.
Операция № 4. Тренировка обработки деталей нетрадиционным способом
Из хлопчатобумажной ткани вырежем круг диаметром 30—40 см. Затем вырежем из него еще один круг, уменьшив диаметр на 10—20 см (рис. 10). Получим две детали: в виде плоского кольца (рис. 10а) и кру-ia. Возьмем несколько прямых полосок длиной 50 см и шириной 5—10 см. Разрежем деталь в виде кольца па две части. Потренируемся в обработке заготовленных деталей.
1. На полукруге сделаем надсечки по внутреннему срезу (рис. 106). Глубина надсечки 0,5—0,7 см. Обращайте внимание на структуру ткани (ее сыпучесть и способность к растяжению), так как от этого будет зависеть глубина надсечек, которая в среднем равна жловине ширины шва. Полукруг наложим на прямую
39
полоску и внутренний срез его попытаемся распрямить, фиксируя выпрямленные участки через 3—4 см булавками. Соединение необходимо начинать с середины полукруга, поочередно совмещая центральные надсечки в одну и другую сторону, равномерно распрямляя поверхности деталей (рис. 10в). Соединим строчкой полукруг и полоску, отступив от края на 1 —1,5 см сначала в одну сторону от центра, затем в противоположную.
2. Теперь сделаем надсечки по наружному срезу (рис. Юг). Если в первом случае надсечки нужны для того, чтобы растянуть ткань, то во втором случае надсечки позволяют собрать излишки ткани по внутреннему шву. Для этого берем прямые полоски ткани, вырезанные по поперечной, по долевой, по косой, и, накладывая отдельно каждую из них на внешний срез полукруга, уравниваем по краю. Соединение можно производить двумя способами.
Первый способ. Поставим кисть левой руки перед собой ладонью кверху. Большой палец отведем в сторону под углом 90°. На остальные пальцы положим прямую полоску, разместим сверху деталь, выкроенную фигурно (полукольцо), стараясь совместить обе детали по краю, одновременно совмещая надсечки по центрам деталей. Каждая из них, провисая, образует свою кривую — нижняя меньшую, верхняя, соответственно, большую. Зафиксировав такое положение деталей булавками, стачаем их, расположив деталь с большей кривизной под лапкой машины снизу. Вывернув детали на лицевую сторону, мы увидим, что та деталь, которая располагалась снизу, образовала объемность. Попробуйте запомнить: если ткань предполагается слегка припосадить, чтобы образовать естественную объемность, достаточно расположить ее снизу (ближе к пластине машины). Так вшиваются рукава, воланы.
Второй способ. На ладонь положим деталь, выкроенную фигурно (полукольцо), стараясь распрямить срез. Сверху — прямую полоску ткани. Соединив детали булавками, стачаем их на машине. Можно потренироваться делать строчку без помощи булавок следующим образом: деталь, которая, припосаживаясь, образует объемность, располагается снизу. При стачивании деталей правой рукой слегка натягиваем перед
40
лапкой верхнюю ткань, следя за направлением строчки и уравнивая срезы. Левой рукой приподнимаем простроченные детали позади лапки под углом 30—40° на расстоянии 10—15 см от нее, помогая создавать объемность нижней ткани, и периодически контролируем шов. Таким способом, например, притачивается срез юбки «солнце-клеш» к поясу. Поучимся заключать в рамку из одной ткани деталь контрастного цвета из другой ткани. В процессе работы часто возникает необходимость обрабатывать детали именно таким способом (рис. На). Это, например, кокетки, вставные детали юбок, углы карманов. Пусть первая деталь будет представлять собой квадрат а со стороной, равной, например, 30 см. Внутри него вырезается квадрат со стороной, равной 15 см, используемый в качестве шаблона, к которому необходимо добавить двойные припуски на швы (3 см) для будущей детали. Это будет деталь в.
На детали в с лицевой стороны мылом проводим контур предполагаемого шва. Точки пересечения контурных линий в углах квадрата обозначим О'. На детали а с изнаночной стороны проведем мылом контур предполагаемого шва, отступив от внутреннего края детали на 1,5 см. Точки пересечения контурных линий в углах обозначим О. Сделаем надсечки в углах подготовленной детали а — с внутренней стороны, не доходя до точки О на 0,2—0,5 см.
Затем накладываем деталь а на деталь в, совмещая их лицевыми сторонами по предполагаемому шву в точках О и О' (рис. 116). Совмещение точек может быть упрощено при помощи булавки, на которую насаживается сначала первая деталь, затем вторая. При стачивании нижняя и верхняя детали должны нахо-
Рис. На, б
41
диться слева от лапки. Надо внимательно следить за совмещением углов пересечения прямых в точках О, О' и совмещением срезов. Начинать строчку удобно с верхнего угла. При этом частота стежка увеличивается в 1,5—2 раза, так как в углах у надсечек ширина шва значительно меньше основного шва стачивания. Закончить строчку по прямой необходимо в точках пересечения двух линий, одна из которых — полученная строчка, а вторая линия — предполагаемая. В углах совмещения последний стежок должен приходиться на место совмещения точек О и О'. Игла остается в нижнем положении, лапка поднимается, деталь разворачивается, срезы уравниваются, и, контролируя натяжение верхней и нижней деталей, строчка продолжается до следующего угла. Операция повторяется до полного соединения деталей. Помните, что на протяжении строчки частота стежков будет меняться.
На кусочке ткани, который послужил нам образцом для подготовки детали в, поучимся определять количество стежков, укладывающихся на расстояние между иглой в нижнем положении и передней частью лапки. Прочертим мылом две перпендикулярные линии не менее 5 см, пересекающиеся приблизительно в середине. Опустим иглу в точку пересечения линий и направим лапку вдоль одной из них. Опустив лапку, проведем мылом перед ней еще одну линию, перпендикулярную предполагаемой строчке,— ограничительную. Она будет условно обозначать конец предполагаемого шва до данной линии. На равномерный счет 1, 2, 3, 4, 5... прокладываем строчку так, чтобы игла коснулась ограничительной линии. Запомним количество стежков (каждый счет — стежок). Игла в нижнем положении, лапка поднята, ткань разворачивается, под углом 90° выполняется строчка (на счет), в данном случае до следующей ограничительной прямой. Закончив отсчет, опустим иглу в нижнее положение. Затем поднимем лапку, развернем ткань и повторим операцию, но без вспомогательных линий, доверяя своему глазомеру и ориентируясь на мысленно проложенную линию, параллельную первой строчке. Повторим операцию несколько раз, так же развернув ткань под углом 90° и закончив строчку, соединив ее с начальной точкой. Отстроченный квадратик с одинаковыми сторонами
42
должен иметь одинаковое количество стежков. Последняя строчка закрепляется более частыми стежками, чем основная. Так называемая «закрепка» осуществляется строчкой, проводимой в обратную сторону по той же линии, для чего используется рычаг обратного хода.
Аналогичным образцом научитесь стачивать и другие геометрические фигуры. Помните, что при вшивании многогранников, многоугольников необходимо делать надсечки в углах строго по биссектрисе, не доходя 0,2—0,5 см до вершины угла.
Операция № 5. Стачивание образцов ткани с рисунком в полоску, клетку без применения наметки Для освоения метода необходимо заготовить образцы ткани в полоску и клетку размером 20x30 см. Подберем две подходящие детали и попробуем их стачать, строго следя за совмещением рисунка. Совмещенные срезы должны идти параллельно лапке, находясь от края на полтора сантиметра (или на другую ширину шва по вашему усмотрению). При стачивании прокалываем иглой совмещенные детали, либо наложив их друг на друга, либо каждую отдельно, и проверяем совмещение рисунка как по долевой, так и по поперечной нити. Затем опускаем лапку и медленно на равномерный счет прострачиваем небольшой отрезок, продолжая контролировать совмещение рисунка следующим образом: правой рукой слегка подтягиваем нижнюю ткань за лапкой, а большим пальцем левой руки слегка придерживаем нижнюю ткань, одновременно отгибая край верхнего образца, который придерживается средним и указательным пальцами левой руки. Путем натяжения верхней либо нижней ткани осуществляется совмещение рисунка. Идеальное совмещение рисунка зависит и от того, насколько развит ваш глазомер.
Операция № 6. Образование сборок на машине без наметки
Если у вас нет специальной лапки для изготовления сборок, попробуйте поступить следующим образом:
Первый способ. Для проведения указанной операции берем два кусочка ткани размером 20X20 см. Приготовим старую машинную иглу или обыкновен
43
ную иглу такой же толщины и длиной 5—8 см (ту самую, с помощью которой мы помогали выправлять края ткани, освобождая ее от булавок, мешающих строчке). Обе детали соединяем изнаночными сторонами внутрь (рис. 12). Более длинный образец располагаем сверху. Сложенные вместе детали начинаем обрабатывать следующим образом: размещаем их под лапкой, совмещая срезы. Большим пальцем левой руки придерживаем нижнюю ткань (меньшей ширины), а указательным и средним пальцами левой руки придерживаем верхнюю ткань (большей ширины). Правой рукой с помощью приготовленной иглы сосбариваем избыток верхней ткани, периодически подталкивая его острым концом и направляя под лапку как можно плотнее. Концы ниток выведены за лапку. Начинаем шить медленно, равномерно, стараясь в тот момент, когда лапка в опущенном положении, протолкнуть иглой как можно больше мелких плотных сборок под лапку, распрямляя крупные сборки в более мелкие все той же длинной острой иглой. Строчку нужно выполнять сначала особенно тщательно, медленно и равно-
Рис, 12
44
мерно, иначе вы не добьетесь мелкой равномерной сборки.
На разных по толщине и фактуре (трикотаж, хлопчатобумажные, шелк) тканях образование сборок происходит по-своему. И конечно, многое зависит от вас. Если вы почувствовали, что сборка каждый раз образуется по-разному, измерьте на отдельном образце, сколько сантиметров ткани потребовалось уложить на расстоянии 10 см. Естественно, чем плотнее сборка, тем больше разница в длине. Например, на кусок ткани в 10 см ушло 25 см на сборки, значит, на 1 м необходимо 2,5 м. Так вы научитесь рассчитывать количество ткани, необходимое на то или иное изделие. Чтобы равномерно распределить сборки на большом участ-
ке ткани, соедините стороны двух разных полосок по меткам. Меньшую из тканей сложите вдвое и еще раз вдвое, получится восемь слоев (рис. 13). Точки перегиба пометьте булавками или надсечками. Эти точки и являются метками для соединения. Таким же образом сложите большую деталь и зафиксируйте булавками места сгибов. Булавки фиксируют отрезки основной и сосбариваемой ткани разной длины. Полученные отрезки на ткани большей длины и надо собрать в сборку.
Для того чтобы собрать в сборку образец ткани по длине чуть большей основного, достаточно провести натягивание верхней ткани под машинной лапкой в момент строчки и припосадить нижнюю за счет ее расслабления, одновременно контролируя совмещение срезов как верхней, так и нижней детали.
Второй способ. Заключается в том, чтобы длинную полоску ткани предварительно прострочить, отступив от края среза на 0,5—1 см с помощью двойной иглы.
Третий способ. Обеспечивает получение сборки в процессе строчки. В этом случае частота стежка делается реже. Верхняя нить толще нижней, и в момент прострачивания она слег-	S
ка натягивается. Достато- s' чно придерживать ее пра- s'	st's^^x))
вой рукой на крышке ма- ____________
шины, чуть левее катушки и, регулируя натяжение ------
нити, тем самым определять количество сборок.	Рис. 13
45
Четвертый способ. Состоит в том, чтобы получить сборку при помощи прострачивания полоски ткани 1 — 2 раза на расстоянии друг от друга 0,2—0,5 см редкими стежками при ослабленном натяжении нити. Затем с помощью нижней нити стягиваем верхний край, и ткань собирается в сборку. Количество сборок регулируется той же нитью.
В зависимости от толщины ткани и ниток, а также их качества выбирается и способ сосбаривания.
Операция № 7. Обработка срезов деталей одежды
Научитесь правильно прокладывать строчку «зигзаг», она вам пригодится как для основной обработки срезов изделия, так и при обработке деталей сборками, аппликациями. Для этого аккуратно подровняйте обтачиваемые края. Расположите ткань под лапкой таким образом, чтобы срез касался иглы при обработке его швом «зигзаг». Сыпучие ткани необходимо подогнуть на сторону изнанки на 0,2—0,4 см, одновременно прокладывая строчку по перегибу со стороны подогнутого края.
Операция № 8. Проведение отделочной строчки
Ширина шва и длина стежка отделочной строчки могут быть различными. Это зависит от фактуры ткани и назначения отстрочки. Если ткань тонкая, то частота стежка увеличивается, а ширина шва уменьшается. Если толстая — частота стежка уменьшается, а ширина шва может быть разной в зависимости от модели или желания. Если вы выбрали ткань в горизонтальную полоску, то полоску удобно использовать в качестве линии, по которой проводится строчка.
Если отстрочка делается толстыми нитками, отделочной тесьмой, шнуром, люрексом или гарусом, то их наматывают на шпульку. Сначала проводят обычную строчку по лицевой стороне, а затем с изнаночной стороны повторяют строчка в строчку (с редкой частотой стежка). Таким образом, получается декоративная отделка.
Операция № 9. Изготовление петель
Наиболее универсальным видом обработки петель является безобтачная обработка с прострочкой края швом «зигзаг». Ширина и длина петель зависит от 46
лиаметра пуговицы и ее толщины. Если диаметр пуговицы не более 3 см, а толщина 0,2—0,5 см, то длина петли на ткани намечается больше диаметра пуговицы на 1,5—5 мм. Закрепки по краям равны 3—5 мм, ширина самой петли 1,5—3 мм. С возрастанием размера пуговицы растет прибавка по длине, которая также будет зависеть и от толщины пуговицы. Их обработку более подробно можно прочитать в инструкции к швейной машине. Но нужно помнить, что на светлых тканях петли намечают одной точкой против переднего края петли, так чтобы точка наметки попала в разрез петли. Располагать петли можно как в долевом, так и в поперечном направлении. Желательно на тканях типа хлопчатобумажных также обметывать петли шелковыми нитями.
Операция № 10. Влажно-тепловая обработка (ВТО)
Есть такая поговорка: «Портной портит, а утюг выправляет». Эга поговорка не лишена смысла. Прежде всего запомним: качество утюжки зависит от чистоты поверхности утюга, которая, кстати, не должна быть шероховатой. Если загрязнение поверхности небольшое, достаточно намылить тряпку хозяйственным мылом и поводить по ней теплым утюгом.* Для проведения ВТО изделий под рукой надо иметь посуду с водой и большую кисточку, с помощью которой увлажняют небольшие участки ткани или изделия. Для работы необходимо иметь проутюжильник, который представляет собой хлопчатобумажную ткань размером приблизительно 50X100 см. Не рекомендую пользоваться марлей, так как из-за своего редкого переплетения она пропускает тепло неравномерно. Практическим путем можно определить температурный режим утюга, поработав с каждым типом ткани на маленьком кусочке. Запомните: натуральные ткани в отличие от синтетических выдерживают более высокие температуры, но их рекомендуется декатировать, то есть увлажнять в горячей воде, либо проутюжить, обдавая паром. Начинать ВТО надо на незаметном для дальнейшей носки месте (внутренний шов, подворотник и т. д.). Если же вы приступили к работе с незнакомой для себя тканью, обязательно потренируйтесь на образце. Изучите «поведение» тканей различной структуры при ВТО. Различайте ткани: жесткие (с при-
47
месыо синтетических волокон), мягкие (натуральные), эластичные (различные виды трикотажа). Перед тем как приступить к работе, ткань необходимо проутюжить. Утюжка производится через легкую чистую полотняную или ситцевую ткань или прямо по ткани, но с изнаночной стороны. Старайтесь не водить утюгом по ткани беспорядочно, а плавно приподнимайте и переносите его в новое положение. Вообще, начиная работать с любой тканью, нужно проверить ее реакцию на глажение. Многие ткани в первые минуты после ВТО меняют свои свойства и даже цвет, но после остывания возвращают свои первоначальные качества. Есть ткани (как правило, импортного производства), которые в первые несколько секунд после проглаживания имеют способность сильно мяться, поэтому их надо осторожно приподнять и встряхнуть. Затем дайте ткани остыть, после чего она -теряет способность мяться. Необходимо также проверить ткань на влагу: не появятся ли на ней темные пятна после попадания капель воды. Если такие пятна появляются, то юбки и платья из этих тканей для торжественных случаев шить нежелательно. Многие ткани производятся с одновременным использованием натуральных и синтетических нитей по долевой и по поперечной. Поэтому после ВТО они имеют способность сжиматься или растягиваться неодинаково по долевой, поперечной и косой нитям (рис. 14а, б, в). Поэтому учтите это при крое.
Некоторые ткани во время ВТО сжимаются (не поддаются утюжке), поэтому их необходимо гладить без проутюжильника с изнаночной стороны и для того, чтобы не пропечатывались швы при разутюживании, следует поставить шов на ребро и проутюжить ткань
Ос двух сторон боком утюга, максимально приближаясь к строчке.
Ткани, которые во вре-ppneeji-	Мя проутюжки деформи-
опеВа*	I	руются, сосбариваясь по
Ji-’’-*	/	/	шву, гладят следующим
I	образом: утюгом проводят
по шву, не отрывая его от начала участка поверхно-сти, требующей утюжки, *	до конца. Предварительно
Рис. 14а, б, в
48
проверьте режим работы утюга по всем показателям. Не снимая его с поверхности изделия, противоположный конец ткани приподнимают рукой, образуя угол 35—45° между столом и носиком утюга. Потрясите ткань в натянутом виде до ее высыхания (вспомните белье, которое на ветру сохнет быстрее, чем в безветренную погоду).
Имея дело с ворсовыми тканями (вельвет, бархат, бумазея, искусственная замша), знайте, что утюжить их надо по направлению ворса. Чтобы не оставлять на поверхности «ласы» (ненужный блеск), необходимо утюжить указанные ткани с изнаночной стороны. Во избежание залома ворсинок участок ткани перед утюжкой сдвигается на 1—5 см без отрыва от поверхности, на которой она лежит, и тем самым ворсинки располагаются вдоль кромки без заломов. Если все же с лицевой стороны образовался блеск, его нужно снять паром, так как пар способствует поднятию ворсинок (оставить на некоторое время в ванной комнате при включенной горячей воде) или залоснившиеся места подержать над носиком чайника с кипящей водой. Иногда достаточно шов расправить и провести им, касаясь поверхности утюга, находящегося в вертикальном положении. Бархат можно гладить на специальных приспособлениях либо паровым утюгом. Все ворсовые ткани предпочтительно гладить на специальной подушке, которую можно сделать самим. Она должна иметь коническую форму: длиной 30—40 см, шириной с одной стороны 10—15 см, с другой — 5 см. Сделав из плотного картона трапецию таких размеров, наложите на нее несколько слоев ваты или ватина (7—10 слоев) и обшейте тканью. Такая подушечка кроме обработки бархата поможет вам быстро и качественно утюжить рукава, карманы, брюки и т. п.
ВТО рекомендуется проводить после каждой технологической обработки различных частей изделия последовательно, а затем уже готового изделия в целом.
Операция № 11. Сутюжка
Сутюжка — это влажно-тепловая обработка ткани, при которой излишки ткани убираются за счет ее уплотнения. К примеру, ткань, выкроенная по косой, при прострачивании сильно растянулась, и ее необходимо вернуть в первоначальное состояние. Для этого, пред
49
варительно представив изделие в законченном виде и определив места образования излишков (места сутюж-ки), распределяем их равномерно и накладываем сверху увлажненный проутюжильник. Мысленно определяем место сутюжки в виде полукольца (по краю ткани на срезах, в виде эллипса или круга, когда растяжка произошла по середине куска ткани), осторожно прикладываем и поднимаем утюг от большего диаметра к меньшему, ни в коем случае не водя утюгом по ткани, чтобы распределенные и уложенные излишки ткани не сдвинулись с места, чтобы не образовывалось ненужных заломов, а полукольцо (эллипс, круг) постепенно сужалось и окончательно свелось на нет. Прежде чем закончить сутюжку, приподнимите проутюжильник, чтобы проконтролировать свою работу и, если не обнаружится нежелательных дефектов (таких, как приутюженные мелкие складки), можете продолжать окончательную сутюжку. В противном случае все повторите заново. Вспомните операцию № 4, в ней вместо надсечек можно было бы провести операцию сутюжки.
Еще один пример: при долгой носке, иногда из-за небрежности и неаккуратности во время сидения ткань на юбках вытягивается и сминается сзади (у брюк и сзади и спереди на 10—15 см ниже колена). В этих случаях также необходима сутюжка. Участок увлажняют и обрабатывают горячим утюгом, поочередно переставляя его по спирали от внешнего круга выделенного участка к центру предполагаемой сутюжки.
Операция № 12. Оттяжка
С помощью этой операции удлиняется край или отдельный участок детали. Так, например, в операции № 4 (рис. 10в) показано, как край детали вытягивается в прямую линию за счет надсечек на вогнутой ее части. Л можно было бы этот край вытянуть за счет растяжения самой ткани на данном участке. Это и есть операция оттяжка.
Чем эластичнее ткань, тем меньше оттяжка. Эту операцию можно использовать при ВТО краев карманов, выкроенных по кривой, подрезных деталей у юбок (покроя «солнце-клеш») ц т. и.
50
Операция № 13. Складки
Юбка в складку всегда выглядит нарядно. На одну юбку в складку по всему обхвату бедер требуется ткани в 3 раза больше по ширине, чем на прямую и узкую юбку. Ширина складки может быть различной, но при этом следует помнить, что широкие складки подходят не всем. Важную роль в выборе складок играет рост и полнота. Элегантнее смотрятся складки шириной 2—2,5 см на тех, у кого рост не более 165 см. При росте более 165 см предпочтительнее делать складки 2,5—3 см.
Рассмотрим односторонние складки (рис. 15а). Любые складки можно научиться закладывать, не прибегая к изготовлению шаблона по всей ширине. Достаточно заготовить на шаблоне один элемент складки и, периодически перемещая его, последовательно закладывать их по всей ширине. Для этого:
1.	Возьмите лист ватмана и отложите на нем ширину, равную утроенной ширине задуманной складки, и длину, равную длине складки в готовом виде. На расстоянии, равном двойной ширине складки, например 2,5 смХ2 = 5 см, сделайте сгиб. Это будет шаблон. Его можно заготовить с любой шириной складок и чередовать их в любых вариантах. Например, мелкие — крупные, частые — редкие. Расположив ткань перед собой боковым срезом, мылом проведите линию предполагаемого шва параллельно боковому срезу по всей длине. Расправив заготовленный шаблон, наложите его на ткань таким образом, чтобы ближний край шаблона лег строго на указанную линию. Так как ширина складки равна 2,5 см, то расстояние от края шаблона до сгиба складки равно 5 см. Захватите сгиб шаблона вместе с тканью, следя за тем, чтобы ткань полностью заполнила складку внутри шаблона, приутюжьте ее, освободите от шаблона и продолжите закладывание складок, последовательно повторяя ту же операцию. Вместо линии, проведенной мылом, край шаблона будет упираться при закладывании последующих складок во внутренний сгиб образовавшейся ранее складки.
Для удобства выполнения работы ткань слегка увлажняется паром.
51
односторонние складки
встречные складки
Рис. 15а, б
2.	Красиво смотрятся встречные складки (рис. 156). Учитесь делать такие складки на ткани в полоску. При этом желательно выбрать такую ткань, чтобы на гладком фоне выделялись однотонные полоски контрастного цвета, расположенные на одинаковом расстоянии друг от друга. Для тренировки можно самим расчертить гладкую однотонную ткань на полоски. Достаточно взять образец ткани, вмещающий 19 полосок на расстоянии 2—3 см друг от друга, длиной 15—20 см, сделать подгибку 0,5—1 см и затем приступить к созданию встречных складок. Для этого перегните ткань лицевой стороной внутрь по полоске, расположенной по центру. Отступив на две полоски от сгиба, сделайте строчку по полоске с изнаночной стороны самым редким стежком без закрепления нитки в конце строчки. Затем, придерживая ткань в натянутом состоянии и следя за совмещением рисунка по долевой, русло строчки соединяйте со сгибом таким образом, чтобы с каждой стороны от строчки с изнанки образовалось по складке шириной 2 см. С лицевой стороны должно остаться семь полосок. Проверьте себя. Образовавшуюся встречную складку необходимо приутюжить через увлажненный проутюжильник с лицевой стороны. Затем складки закладываются поочередно то с одной, то с другой стороны. При этом ткань для удобства располагается вдоль стола. Складки можно располагать навстречу друг другу, а также в противоположную сторону (бантовые складки).
52
3.	Если несколько встречных складок накладываются одна на другую, то они называются веерными, так как при движении образуют легкий веер. В случае если мы хотим сделать веерные складки разноцветными, ткань для каждой встречной складки берется отдельно (например, контрастного цвета). Необходимо также предусмотреть запас ткани на соединительные швы. Веерную складку можно сделать на том же образце ткани с 19 полосками и длиной 15—20 см. Перегнем образец пополам (по долевой) лицевой стороной внутрь. Отступив на две полоски от середины, проложим по долевой по всей длине частую строчку, а через две полоски еще одну строчку. Тщательно расправим складки, совмещая русло временных швов с серединой сгиба на ткани (рис. 15в). Образовавшиеся складки приутюжим. Обе они имеют одинаковую ширину. Постоянную строчку (соединительную) прокладываем с учетом вытачки до того, как убирается временный шов, на нужную длину, но не выше наиболее выпуклой точки на данном участке. При этом не забывайте в конце строчки сделать закрепку. Веерная складка может состоять из нескольких как одинаковых, так и разных по глубине складок. Для создания большего эффекта веера при движении каждая последующая складка застрачивается ниже предыдущей па 2—5 см. Если ткань не в полоску и глазомер развит недостаточно, то без шаблона сложно сразу же суметь закладывать складки ровно, параллельно друг другу, четко располагать наружные и внутренние сгибы. Поэтому сначала лучше пользоваться шабло-
Рис. 15в
53
нами, но ни в коем случае не прибегайте к сметкам. Пользуйтесь булавками, прокладывая их на расстоянии 3—7 см вдоль предполагаемого шва.
4.	При закладывании простых складок с помощью шаблона пропарьте ткань через сильно увлажненный проутюжильник, распрямите шаблон и наложите на него еще не остывшую ткань. Затем шаблон вместе с тканью необходимо вернуть в первоначальное положение. Образовавшиеся складки приутюжьте и дайте им зафиксироваться.
Внимание! Следите за тем, чтобы складки выкладывались, плотно прилегая к краям шаблона. Очень тонкие, рыхлые и скользящие ткани необходимо уплотнить, придавая им жесткость, чтобы получить четкие складки. Для этого можно использовать слабый раствор уксуса, желатина в виде жидкого киселя (консистенцию желатина подберите для различных тканей, тренируясь на отдельных кусочках), а также крахмала. Последний используется только для светлых тканей, так как он оставляет белый налет.
Складки на тканях типа драпа отстрачиваются швом 0,1—0,3 см по сгибу с изнаночной стороны для того, чтобы не расходились. В этом случае ткань предварительно можно разлиновать мылом, которое легко удаляется во время ВТО, потому что шаблон в этом случае не всегда может быть пригоден.
Когда для образования складок необходимо широкое полотно, а в наличии имеется только узкая ткань, то можно стачать несколько полотен.
5.	При изготовлении складок из трех полотен боковые края полотен соединяются следующим образом: каждое полотно собирается в складки отдельно с таким расчетом, чтобы при соединении шов не был виден. При выполнении этой операции возникают трудности. Давайте вместе с вами внимательно их рассмотрим. Складки смотрят справа налево, по типу женской застежки. С правого бокового края отступим на шов, затем на две ширины складки и только потом заложим первую складку. Надо предусмотреть, чтобы швы соединения ткани не отражались на внешнем виде складок. Для этого ткань, которая закладывается в складки, должна заканчиваться сгибом: на внутренней стороне последней складки помимо ее ширины не
54
обходимо оставлять запас па внутренний шов стачивания. Таким же образом поступаем и с двумя остальными полотнами. Затем берем первое полотно, прикладываем с лицевой стороны правым краем к вертикальному срезу и накладываем второе полотно левым краем, уравнивая при этом край, срезы и подгибку. С изнаночной и с лицевой сторон контролируем параллельность и ширину складок, фиксируя складки булавками (желательно расположить их по линии сгиба с внутренней стороны), и прострачиваем соединительным швом. С другим краем поступаем аналогично.
Операция № 14. Подгибка
Количество ткани, намечаемое для подгибки, зависит от структуры и фактуры ткани: толстые ткапи типа драпа, сукна, габардина подгибаются на 2—3 см, нс более. Если ткань толстая и плотная, то ее края обрабатываются швом «зигзаг» или край срезается специальными ножницами «зигзаг» без обработки па машине. Если ткань сыпучая, то ее края предварительно обрабатываются обтачкой.
Поучимся выполнять операцию «Подгибка».
1.	Наиболее простой способ подгибки состоит в предварительной обработке края швом «зигзаг» (операция № 7). Затем обработанный край изделия располагаем на столе изнаночной стороной вверх, срезом к себе. Без предварительного фиксирования подгибки булавками отгибаем ткань на изнаночную сторону на ширину предполагаемой подгибки, приутюживаем ее справа налево. Для обеспечения более ровной подгибки сначала гладим без проутюжильника, слегка прикасаясь утюгом, а затем основательно через проутюжильник. В завершение подшиваем потайным швом на машине, ручным швом или отстрачиваем отделочной строчкой на 0,5—5 см от края (рис. 16а).
Не рекомендую после обработки края ткани швом «зигзаг» настрачивать на нее тесьму в качестве подгибки: после стирки или чистки усадка основной ткани может отличаться от усадки тесьмы, и это испортит общий вид изделия. Если ткань тонкая и прозрачная, то подгибку делаем по-разному: узкую и широкую.
2.	Очень узкая — двойная подгибка с двойной отстрочкой на общую ширину не более 0,3—0,5 см от
55
Рис. 16а, б
края ткани. В этом случае подравниваем низ изделия, подгибаем на изнаночную сторону на 0,2—0,3 см и прострачиваем швом на 0,1—0,2 см. Затем еще раз отгибаем низ полотна на изнаночную сторону и делаем с лицевой стороны отстрочку, отступив от края на 0,2—0,3 см. Рекомендую овладеть этим видом обработки, так как он довольно часто используется в шитье, например, таким образом обрабатываются воланы, рюши, сборки и другие декоративные детали (рис. 16а).
3.	Широкая подгибка, утяжеляющая низ изделия. Обрабатывается, как указано на примере 2. Отличие состоит в том, что подгибка ткани наизнанку во второй раз проводится на большую ширину и прикрепление ее к основному полотну осуществляется либо ручным швом, либо машинным потайным, либо отстрочкой (рис. 166).
4.	Если модель требует отделки по низу изделия, а ткань с изнаночной стороны контрастная, в тон отделки, можно подгибку использовать в качестве этой отделки. Для этого край изделия необходимо перегнуть
на лицевую сторону, срез подогнуть вовнутрь на 0,3— 0,5 см и отстрочить его на 0,1—0,3 см от внешнего края подгибки (рис. 16г, д, е).
Операция № 15. Защипы
1. Научитесь делать защипы разной глубины, располагая их на разной ширине. Потренируемся выстрачивать их на нескольких типах ткани. Возьмем толстую ткань типа сукна и тонкую типа шифона. Толстую ткань необходимо перегнуть по линии намеченной первой защипы, заутюжить, тем самым придать сгибу четкую прямую линию, так как первая обозначенная защипа будет служить ориентиром для последующих, параллельных ей защипов. Даем первую отстрочку по сгибу, отступив от края на 0,1—0,5 см. Следующую защипу строчим, уже не заглаживая ткань, а простым перегибом на нужную ширину с учетом предназначенной для защипы ширины 1 —1,5 см. Располагаем ткань под лапкой машины так, чтобы
57
левая наружная сторона лапки либо касалась края предыдущей строчки (защипы), либо шла параллельно на определенном расстоянии. Строчки прокладываем не спеша, слегка натягивая ткань, следя за их параллельностью. Для образования защипов на тонких тканях предварительно определите их направление. Для этого в намеченных для защипов местах выдергивается нить, так как при утюжке тонкая ткань может перекоситься. Перегнув ткань по линии выдернутой нити, производим строчку, отступив от края на 0,1—0,2 см. Затем поступаем так же, как и !в первом случае, ориентируясь на предыдущую строчку, не забывая держать ткань в натянутом состоянии двумя руками как впереди, так и позади складки.
2. Декоративная отделка изделий методом защипов. Приступим к созданию декоративного элемента оформления деталей одежды, выполненных из застроченных по косой защипов, образующих ромбовидную сетку. Производится она следующим образом: берем прямоугольный кусок ткани 30X100 см. Отгибаем один из углов, образовав равнобедренный треугольник с боковыми сторонами, приблизительно равными 5 см. Во время отстрочки основное полотнище располагаем изнаночной стороной слева от лапки. При этом отогнутый треугольник располагаем лицевой стороной слева от лапки. Шов отстрачивания 0,1 — 0,2 см, получается защип — отделочный декоративный элемент. Следующий защип сделаем, отступив еще на 5 см от предыдущего по обеим сторонам ткани, пометив надсечкой начало и конец строчки. При выполнении строчки натягиваем ткань (вытягиваясь по косой под углом 45°, опа легко образует нужный сгиб). Застрачиваем ткань по косой сначала в одном направлении— из левого верхнего угла и заканчиваем !в правом нижнем углу. Потом переворачиваем и строчим от левого нижнего угла в правый верхний. Получается образец ткани, выстроченный ромбами. Указанный метод можно использовать для различных отделок одежды, в том числе в качестве подрезных деталей, кокеток, составных частей юбок в стиле «кантри». Центр ромбов можно украсить вышивкой, блестками, мелкой вышивкой в виде цветочков, аппликациями, вырезанными из пестрой ткани с рисунком, из кружев.
58
Операция № 16. Обтачки
Обтачки делаются разными способами. Ширина их зависит от назначения и от фактуры основной ткани. Рассмотрим подробно несколько вариантов применения обтачек и способы их обработки. Обтачки применяются с целью декоративного оформления изделий, а также предохранения от растяжения при стачивании двух деталей, например, а) кокетки и нижней части юбки, выкроенные в разных направлениях; б) вместо подгибки; в) при необходимости удлинить низ изделия; г) для отделки краев изделия в тех случаях, когда обрабатывать их швом «зигзаг» невозможно из-за сыпучести ткани. Принцип обработки обтачкой используется при создании карманов «в рамку», «листочка», края боковых карманов.
Для приобретения навыков в отделке изделий проведем несколько тренировочных операций по обработке краев деталей обтачками (кантом), Кант — это декоративный элемент обработки края.
Заготовим две прямые полоски ткани шириной 5—10 см, длиной 30—40 см, а также два полукруга диаметром 25—30 см.
1.	Вырезаем из более тонкой ткани две полоски по поперечной нити в 3,5—4 раза шире задуманного канта. Если кант в готовом виде должен быть шириной 0г5 см, то полоску надо вырезать шириной 1,8—2 см. Перегибаем заготовленные полоски пополам изнаночной стороной вовнутрь и проутюживаем их по всей длине. Одну полоску и обтачку из тонкой ткани соединяем лицевыми сторонами, уравниваем срезы и стачиваем детали по середине обтачки. Срезы обрабатываем швом «зигзаг», отгибаем обтачку на изнаночную сторону. Полученный кант приутюживаем и отстрачиваем швом на 0,1—0,2 см от русла обтачки (под руслом понимают шов с лицевой стороны). Постарайтесь таким же методом обработать срезы полукруга. Если обтачка пришивается к наружному срезу, то оттяжку надо делать по сгибу, одновременно сутюживая по срезам обтачку, форму которой надо задавать по полукругу, и наоборот, если операцию проделывать с внутренней стороны.
2.	Другой способ обработки предусматривает заготовку обтачки в 3,5—4 раза больше задуманного
59
канта (в зависимости от толщины ткани). Подготовка ее ведется отдельно при помощи ВТО. Края обтачки загибаются с двух сторон на изнаночную сторону. Величина подгибки равна V4 ширины обтачки для тонких тканей и чуть меньше — для толстых. Затем обтачка с загнутыми краями сгибается пополам, края выравниваются и она проутюживается по всей длине. Вовнутрь обтачки вставляется прямая полоска и по загнутому краю обтачки выполняется отделочная строчка на расстоянии 0,1—0,2 см от края.
Для того чтобы обработать внешний срез полукруга, необходимо предварительно придать обтачке форму кривой линии, для чего делают оттяжку по наружному сгибу, а по внутренним срезам проводят сутюж-ку (операции проводятся одновременно). Обтачку располагаем краями к себе. Справа налево по краям прижимаем деталь горячим утюгом и одновременно левой рукой растягиваем сгиб полоски, стараясь получить выпуклую линию по сгибу и продолжая равномерно сутюжнвать внутренние края. Затем вставляем полукруг вовнутрь обтачки и скрепляем их с лицевой стороны отделочным швом на 0,1—0,2 см от края. Если ткань сыпучая, то срез обрабатывается швом «зигзаг». С увеличением ширины канта и при плохом растяжении ткани по поперечной нити необходимо выкраивать обтачку по косой нити под углом 45°. Поэтому желательно В качестве кантов использовать мягкую, эластичную ткань.
3.	Для обработки внутреннего среза кантом подготовим прямую тонкую полоску, выкроенную из ткани по поперечной или по косой нити в 4 раза больше предполагаемой ширины канта в готовом виде. Совместим подготовленную ранее полоску или полукруг с обтачкой лицевыми сторонами и соединим детали швом, располагая обтачку снизу ближе к пластине. Затем перегнем обтачку на изнаночную сторону детали, при необходимости подровняем срезы и отстрочим ее в русло шва. Так как речь идет о внутренних срезах, требующих обработки обтачкой, а они, как правило, разутюживаются, то дополнительная обработка «зигзагом» не требуется.
4.	Для обработки краев изделий применяется и такой способ: готовится обтачка из ткани по поперечной или косой нити, накладывается лицевой стороной на
60
изнаночную сторону обрабатываемой детали и соединяется с нею швом шириной 0,2—0,5 см от края. Это расстояние должно быть меньше ширины самого канта. Затем обтачку перегибаем на лицевую сторону и, перекрывая соединительную строчку на 0,1—0,2 см с одновременным и равномерным подгибом среза, прострачиваем отделочным швом с лицевой стороной 0,1—0,2 см. Этот способ рекомендуется применять при отделке тех деталей, у которых изнаночная сторона может быть видна: воланы, рюши, низ юбок «солнцеклеш».
Хочу дать совет всем, кто будет изучать раздел «Обработка обтачками срезов изделий». Проведите эту операцию на различных образцах тканей. Нарежьте полоски для обтачки из трикотажа, шифона, батиста, шерсти, сукна. При обработке обратите внимание на способность той или иной ткани к растяжению. Для облегчения процесса сложенную вдвое обтачку предварительно подвергните влажно-тепловой обработке с последующей оттяжкой сгиба, приближая его к заданной форме обрабатываемого среза.
Операция № 17. Обработка деталей с выступающими краями
Во всех изделиях, где моделями предусмотрены разрезы разной формы или скругленный низ юбок, требуется особая обработка края (подгибка).
Поучимся обрабатывать детали трапециевидной формы с одним прямым углом. Детали с элементами трапециевидной формы можно обрабатывать без обтачек (кантов), но тогда они выкраиваются с прибавкой на подгибку в 3—6 см в зависимости от характера и толщины ткани.
Подготовим деталь в виде трапеции из нескольких видов ткани: жесткой, мягкой, толстой и тонкой. Размеры оснований детали 30X40 см. Тупой угол скруглим. Наметим по периметру детали подгибку, равную 3 см. Очертим контуры детали с учетом подгибки.
1.	Начнем обработку со скругленного угла. На подгибке величиной 3 см сделаем надсечки на расстоянии 3—5 см и глубиной 2,5—2,8 см. Частота надсечек зависит от степени округленности обрабатываемой поверхности. Более спрямленная линия требует меньшего количества надсечек. Образец располагаем скруг-
61
лепной стороной к себе и лицевой стороной кверху. Перегнем подгибку на лицевую сторону в соответствии с контурами детали. При этом надсечки будут заходить одна на другую и за счет этого обеспечат равномерное прилегание подгибки к лицевой стороне детали. Излишки ткани на надсечках скалываются булавками равномерно по обе стороны от их краев. Подгибку прострачиваем вдоль булавок и выворачиваем. Если излишки ткани в краях надсечек больше 0,5—0,7 см, они срезаются. Затем обрабатываются остальные углы. Нетрудно заметить, что в каждом углу образовались излишки ткани. Обработаем углы, прилегающие к скругленной части детали. Плотно прижмем края подгибки к лицевой части детали, а излишки ткани в углу соберем в виде двух треугольников. Основания треугольников соединим строчкой, проходящей через вершину обрабатываемого угла по его биссектрисе. Излишки срезаем, оставляя на шов 0,7 см, высекаем лишнюю ткань в углах, не доходя до вершины 0,2—0,3 см. Разутюживаем швы, Выворачиваем часть обработанной детали на другую сторону и еще раз проутюживаем углы.
Оставшийся прямой угол обрабатывается следующим образом: стороны угла по намеченному контуру отгибаются па лицевую сторону на величину подгибки (3 см) сначала по вертикальному срезу. При этом подгибка прикрепляется к детали строчкой, проведенной из вершины угла по горизонтальной линии. Затем деталь выворачивается и весь излишек ткани распределяется внутри горизонтального среза подгибки.
Таким методом обрабатываются детали, которые в дальнейшем будут удлиняться.
Теперь все стороны и углы детали надо вывернуть на изнаночную сторону так, чтобы образовалась равномерная подгибка, и окончательно приутюжить.
2.	Толстые ткани типа драпа, а также замши и кожи требуют особой обработки срезов. После утюжки края отпечатываются на лицевой стороне в местах срезов. Их необходимо сделать тоньше. Для этого острым ножом достаточно снять лишнюю толщину ткани на расстоянии 0,5—0,7 см от края под углом на нет. Па деталях из драпа простроченные и обрезанные внутренние края надсечек можно сделать тоньше (предварительно разутюжив и увлажнив их). Острым
62
и тонким концом ножниц разрыхляем край детали, а излишнюю толщину соскабливаем.
3.	Толстые, но рыхлые ткани по краям подгибки желательно проклеивать специальными клеевыми материалами, для придания им жесткости.
4.	Не очень выпуклые и фигурные линии деталей из тонких тканей позволяют обрабатывать их края швом «зигзаг» в тех местах, где деталь имеет изгиб или овальную форму. После обработки швом «зигзаг» надо потянуть за нижнюю нитку строчки и слегка сосборить деталь, придав ей нужную форму.
Операция № 18. Настрочная резинка
Настрочная резинка применяется для обработки поясов изделий из тонких и средней толщины тканей, а также изделий из толстых тканей для фигур с отсутствием талии, когда разница между обхватом талии и бедер меньше 20 см. Резинка подбирается в цвет ткани. Если ткань разноцветная, то цвет резинки надо подбирать в тон основного цвета ткани. Резинку можно подкрасить самим при помощи красителей для хлопка и синтетических тканей. Ширина резинки выбирается в зависимости от формы талии и от выбранного фасона. Если фигура соответствует типу 2, можно использовать резинку любой ширины (3— 15 см); если типу 3, то в связи с тем, что талия здесь завышена, а переход от лифа к бедрам резко выражен, резинка (пояс) должна быть узкой (чем уже, тем лучше), не более 1—3 см.
Настрочная резинка — один из методов быстрой обработки изделий, она очень удобна в носке. Перед тем как соединить резинку с основным полотнищем, край среза изделия обрабатывается швом «зигзаг» или кантом из тонкой ткани. Для правильного распределения излишков ткани на фигуре по линии талии рекомендую использовать общий принцип распределения сборок под резинку (рис. 6).
Возьмите резинку, длина которой на 5—15 см меньше обхвата талии (в зависимости от способности резинки к растяжению). Концы резинки соедините между собой лицевыми сторонами и с изнаночной стороны отстрочите (более частым стежком, чтобы прочнее закрепить ее). Срезы резинки до или после соединения обрабатываем швом «зигзаг» и расстра-
63
чиваем в обе стороны, чтобы не создавалась излишняя толщина. Для этого с лицевой стороны по обе стороны русла шва делаем отстрочку обратным ходом, фиксируя таким образом края резинки.
Затем резинку располагаем иа линии талии и готовую юбку с обработанным верхним срезом надеваем иа себя, равномерно распределяя излишки ткани под резинкой и контролируя это распределение по вертикалям 3, 4, 5, 6, 7, 8 в зависимости от типа фигуры (см. главу II). Зафиксируйте булавками резинку на юбке в местах наибольшего количества сборок так, чтобы при окончательном соединении не возникло нежелательных перекосов. Соединение резинки с юбкой проводится швом «зигзаг» от заднего шва юбки. Резинка располагается справа от иглы. Процесс притачивания резинки к юбке сопровождается растягиванием резинки через каждые 10—15 см. С начала строчки опускаем лапку, иглу при этом оставляем в нижнем положении. Одной рукой сзади лапки, другой— спереди растягиваем резинку и начинаем строчить. При этом постоянно следим, чтобы растяжение резинки соответствовало данному участку растягиваемой ткани. В местах наибольшего количества сборок натяжение резинки соответственно увеличивается.
Операция № 19. Обработка мелких деталей
В юбках, платьях, жакетах, куртках, брюках для отделки и других целей применяются различные мелкие детали: шлевки, хлястики, клапаны, пояса. Обработка этих деталей различна и зависит от формы и размеров деталей, а также от свойств тканей, из которых они изготавливаются.
Для практических занятий по обработке мелких деталей желательно подготовить различные образцы тканей: тонкие (шифон, маркизет, вуаль), средней толщины (крепдешин, ситец, шерсть), толстые (сукно, драп, кожа).
Хлястики, клапаны могут быть различных размеров и форм. В зависимости от модели их изготавливают на подкладке из основной, чаще из подкладочной ткани, а также делают цельнокроеными из основной ткани.
1.	Если указанные детали изготавливаются из тонкой или прозрачной ткани, то их дублируют проклад-
64
коп, подобранной под цвет основной ткани, а если основная ткань еще и с рисунком, то прокладка подбирается под основной тон ткани. Прокладке предварительно придается жесткость. Она должна повторять форму детали в готовом виде и иметь припуски па швы. Их ширина в тонких тканях составляет 0,3— 0,5 см. Так как контуры таких деталей могут быть не только прямыми, но н фигурными, обработка края усложняется из-за мягкости и сыпучести ткани. Для исключения подобных моментов в обработке деталей из топких мягких тканей они подвергаются предварительной обработке крахмалом или желатином для уплотнения. Дублирующая ткань может быть из флизелина, прокламина, бязи, батиста разной толщины. Выбор ее зависит от толщины основной ткани. Если флизелин с клеевым покрытием, то прокладку соединяют с основными деталями горячим утюгом, располагая ее так, чтобы опа не попала в швы. При применении иоклеовых прокладок детали обтачивают вместо с прокладками.
2.	Ткани средней толщины имеют различную степень жесткости, и прокладки для них выкраиваются различными способами.
В том случае, если ткань мягкая, дублирующая ткань выкраивается той же формы, что и основная деталь с припусками на швы с разницей в несколько миллиметров. Это даст возможность создать ступенчатость по толщине шва (принцип пирамиды). Если ткань жесткая, то прокладка выкраивается без припусков на швы.
3.	При сострачивании и выворачивании деталей из толстой ткани ощущается излишняя толщина шва, которая не исчезает при влажно-тепловой обработке. Поэтому срезы необходимо сделать тоньше.
Прокладки для деталей из толстых тканей могут быть с припусками на швы и без них. Это зависит от толщины заготовки. Толщину краев готовых деталей можно сделать тоньше, заменив внутреннюю часть детали подкладкой из более тонкой ткани. Нижняя часть (подкладка) не должна быть видна, поэтому опа выкраивается меньше, чем верхняя, на 0,3—0,5 см.
Пояса изготавливают из основной ткани на подкладке или без нес, с прокладкой или без нее. В зависимости от модели пояс может застегиваться на
G5
сгиб
Рис. 17
модели, которая требует, нок ткани (например, мы
крючки, пуговицы и пряжкой. Обработка пояса включает обработку швов, концов и застежки. Пояса можно выкраивать по долевой, поперечной и косой нити. Многое зависит и от чтобы был выдержан рису-имеем дело с тканью в по-
лоску под углом 45°). Широкий пояс в этом случае обеспечит более полное прилегание по линии талии, если он тоже выкроен по косой (рис. 1 типы 1, 2, 3, 5). Если модель предусматривает создание пояса совершенно прямой формы, то верхняя и нижняя его части делаются цельнокроеными (рис. 17). К предполагаемой верхней части пояса с внутренней стороны прикрепляется клеевая прокладка, которая обеспечивает получение фирменного вида у изделия. Затем пояс складываем вдоль посередине, лицевой стороной внутрь, сгиб фиксируем булавками, уравниваем срезы и обтачиваем деталь. Конец пояса может быть оформлен по-разному, в зависимости от застежки: форма скругленная, треугольная с равными сторонами и остроугольная. Оба края пояса соединяются строчкой. Выстрачивается и край пояса в соответствии с нужной формой. Затем изделие выворачивается на лицевую сторону. Для этого делаем надсечки в необходимых местах, швы и концы выправляем. Если пояс делается из ткани средней толщины или толстой, то излишки ткани срезаются, нс доходя до угла на ОД-ОД см. Если при выворачивании детали на лицевую сторону углы не поддаются выправлению, то это делается с помощью конца ножниц или толстой иглой. Игла продевается в конец угла пояса, нитка длиной 50 см продевается в ушко иглы и образует петлю в 20—25 см. С помощью иглы и нити деталь вытягивается па лицевую сторону. Затем пояс пропаривается и проутюживается.
Если для подкройных деталей в виде хлястиков, клапанов, поясов моделями предусмотрена декоративная окантовка, то нижние части указанных деталей выкраиваются с прибавкой на окантовку (операция № 16 — обтачка).
66
Операция № 20. Карманы и их обработка
Карманы являются неотъемлемой частью почти всех видов одежды и очень разнообразны по своей форме и конструкции. Они могут быть прорезными, накладными или расположенными !в швах.
Карманы в швах располагаются па изделии в зависимости от модели, от того, как проходят конструктивные и декоративные линии. Вход в карман Может быть обработан в кант и без него. Рассмотрим обработку кармана без обтачки. Внутренняя часть карма-па может состоять из подкладочной ткани с подзором из основной и целиком из основной ткани.
1.	Обработка цельнокроеного кармана. Глубина внутренней части кармана в среднем колеблется от 20 до 40 см. Ширина входа в карман зависит от обхвата кисти вашей руки, высота расположения — от длины рук. Измерим руку в самой широкой части, горизонтально по фалангам через середину большого пальца, не сжимая кисть 5 кулак. Обхват кисти колеблется от 16 до 38 см. Итак, если обхват кисти 24 см, то для того, чтобы рука свободно проходила в карман, необходимо к половине своего измерения прибавить еще 2 см (в данном случае ваш индивидуальный расчет равен 14 см). Внутренний карман без обтачек, состоящий из двух подкармапок, выкроенных из основной ткани, может располагаться на разных вертикалях и на разной высоте, может начинаться как от талии, так и ниже талии на 3—20 см в зависимости от модели и размеров кармана. Классический вход в карман расположен ниже талии на 3—5 см.
Как уже говорилось, карманы можно кроить цельнокроеными (рис. 18а). Сделаем надсечки на половину ширины предполагаемого шва в местах, ограничивающих вход в карман. Соединим внутренние части кармана лицевыми сторонами, совмещая срезы на ширину шва 1 — 1,5 см.
2.	Если внутренняя часть кармана отрезная деталь (иногда се называют мешковиной), то она может быть выкроена из другой ткани — подкладочной (рис. 19).
Последовательность обработки: сначала приложим одну нодкройную деталь лицевой стороной к лицевой
G7
Рис. 18а, б, в
стороне изделия и притачаем (ширина стежка 1,5— 2,5 мм, это зависит от толщины ткани). Сделаем надсечки, ограничивающие вход в карман (рис. 186). Отогнем на изнаночную сторону деталь (мешковину) и дадим отстрочку па 0,1—0,2 см от русла шва по мешковине (рис. 18в) для закрепления подкройной детали, чтобы при носке она не выворачивалась на лицевую сторону. Если строчка проходит по лицевой стороне изделия и служит одновременно отделочным швом, то припуски на швы отогнем в сторону основной ткани и сделаем отстрочку, не забывая про закрепки либо сводя строчку на нет к срезу. Далее поступаем, как и в предыдущем случае. Если основная ткань плотная, то подкармаику кроим из более топкой ткани и выполняем се с подкройным подзором из основной ткани. Если подкармапка из тонкой ткани (тина капрон, батист, шелковое или трикотажное полотно), то ее подкраиваем от линии талии. Следовательно, и подзор в этом случае настрачиваем от линии талии.
3.	Накладной карман. Форма и размеры накладных карманов зависят от модели. Рассмотрим накладной карман для юбки «кантри» с цельнокроеным
Рис. 19 клапаном и отделкой в виде рюши. Пред
68
ставьте карман (рис. 20а) шириной 20 см и высотой 25 см в готовом виде. Рассчитаем количество ткани, необходимое на карман с учетом клапана. Например, клапан трапециевидной формы, шириной 20 см и боковыми сторонами 5 и 10 см. Выкроим три детали: а) основная деталь—карман с цельнокроеным подклапаном и прибавками на швы, зависящими от структуры ткани; б) вторая деталь — клапан. Верхнюю часть клапана выкраиваем длиннее самого клапана, чтобы при носке внутренний срез не выворачивался; в) кружево или обработанная рюшь (один из способов обработки— операция № 14). Длина рюши составляет, например, удвоенную длину периметра обрабатываемой части (рис. 206). Если мы делаем рюшь из Toil же ткани, что и основное изделие, и ткань эта тонкая (типа шифона, кисеи), то край рюши можно не обрабатывать, достаточно взять двойную ширину рюши и, сначала перегнув, скруглить края (рис. 206), затем дать закрепляющую строчку по срезу редким стежком, чтобы при притачивании края не расходились. Получившуюся двойную деталь использовать в качестве рюши.
Аналогичным образом у всех отделочных деталей типа рюши (ленты, кружева) желательно края сводить на нет. Это облегчает дальнейшую работу, начало и окончание обработки рюши.
Последовательность обработки. Отогнем срез на изнаночную сторону на 0,5 см и прострочим. Обрабатывать швом «зигзаг» не рекомендуется: после ВТО шов часто пропечатывается па лицевую сторону. На основную деталь с цельнокроеным подклапаном наложим клапан, совместив срезы, и сделаем надсечки, определяющие место сгиба клапана (рис. 20г). Разъединим детали. На лицевую сторону клапана настрочим рюшь (операция № 6 и рис. 20в). Притачивание рюши надо начинать от надсечки и закапчивать у другой надсечки. В углах делаем сборки более густые для образования красивого угла при вывертывании клапана. Совместив лицевыми сторонами детали, совмещаем срезы и надсечки, фиксируя их булавками. Строчим по уже проложенному шву (рис. 20г), выворачиваем клапан на лицевую сторону и даем отделочную строчку по краю и будущему сгибу клапана
69
сгиб
(рис. 20д). Обрабатываем оставшиеся срезы швом «зигзаг», отогнув припуски на изнаночную сторону. Приутюжим и притачаем к основному полотнищу юбки.
Операция № 21. Вшивание застежки молния
Первый способ. Застежку молнию лицевой стороной укладываем равномерно по обе стороны юбки, как показано на рис. 21, временно фиксируя расположение булавками. Пристрачиваем слева направо (во время остановки игла находится в крайнем нижнем положении). При этом многое зависит от качества застежки молнии и толщины ткани, но нужно помнить, что, как правило, ширину строчки определяет ширина звеньев застежки и при окончательной утюжке звенья молнии не должны быть видны. Если ткань толстая, например драп, и соответственно сгиб получается пухлым, надо утончить край (операция № 17).
Второй способ. Можно сделать застежку молнию потайной, например, в случае, когда ее цвет ие соответствует цвету основной ткани. При этом застежка может «смотреть» справа налево или слева направо.
70
Рис. 21
Рис. 21а, б
Разберем случай, когда молния смотрит слева направо (рис. 22), тогда правую сторону верхней части сгиба заднего шва приутюживаем на 0,2—0,5 см, а левую сторону заутюживаем по сгибу шва. Чтобы легче было представить процесс работы, разверните верхним срезом к себе так, чтобы выступ 0,2—0,5 см оказался слева (рис. 22а). Молнию прикладываем вплотную к левой половине следующим образом: фиксируем левый заутюженный край ткани изделия булавка
71
ми вплотную к закрытой молнии и настрачиваем швом 0,1—0,2 см. Делайте все это без наметки, приобретая навыки на всю жизнь. Для ткани с ворсом предпочтительнее использовать обтачку из другой, более легкой ткани, удалив с изнаночной стороны излишки основной ткани. Затем накладываем на молнию с лицевой стороны другой край (сгиб ткани), которым мы полностью скрываем саму застежку. Верхний сгиб ткани идет параллельно нижнему сгибу и прикрывает проложенную сторону на 0,1—0,3 см. Начинаем строчить с нижнего среза вверх до верхнего среза. Приобретение навыков в этой операции позволит работать с самыми трудными тканями, привьет чувство уважения к себе, скорость и чистоту исполнения. Может оказаться, что молния данной длины не бывает в продаже. Тогда покупаем молнию большей длины, укладываем ее нижнюю часть в закрытом виде так, как
показано на рис. 23. Излишек молнии свободно расположен над верхним срезом. Опустив задвижку молнии иа нужный нам уровень, срежем верхнюю часть застежки. Тотчас же сделаем закрепки верхних отрезных частей молнии, чтобы нечаянно не выдернуть задвижку молнии, закрывая се, пока не обработан верхний срез. После вшивания молнии сделать ВТО.
72
Операция № 22, Соединение деталей
В данной книге речь идет о юбках, и мы с вами разберем один из вариантов соединения пояса с верхним срезом юбки. А так как юбки на подкладке смотрятся элегантнее, то сделаем именно такую юбку.
Подкладка пристрачивается к поясу, тем самым исчезает необходимость дополнительной обработки пояса обтачкой или швом вподгибку со стороны изнанки.
Пояс заготавливаем желаемой длины и ширины, направление долевых нитей в заготовке выберем с учетом формы талии. Если предусмотрены украшающие элементы, то учтите их (например, фигурный пояс с отворотами, со шлевками, служащими не столько украшающими элементами, сколько придерживающими дополнительный накладной пояс). Можно сравнить обработку пояса с обтачкой (операция № 16).
Когда речь идет о застежках в притачивающихся деталях (в данном случае пояса), то понятно, что все существующие варианты описать невозможно Поэтому главная ваша задача — понять суть и последовательность обработки той или иной застежки.
Мы же с вами рассмотрим случай захода одной стороны детали на другую, для этого необходимо рассчитать количество ткани для захода с прибавкой па швы (рис. 17). Заход колеблется от 2 до 10 см в зависимости от ширины самого пояса и размера пуговиц и кнопок. Для удобства разделим срез пояса надсечками на 2—4—8 частей. При соединении пояса с полотнищем юбки припуски на швы и заход (выступ) нс учитываются. Для тренировки возьмем полотнище желательно длиной нс менее 30 см (кстати, на нем можно потренироваться втачивать застежку молнию до того, как притачаем пояс). Кроме этого, необходимо заготовить подкладку такой же ширины, как и основное полотнище, но длиной на 5—10 см короче Верхние срезы основного полотнища и подкладки для удобства разделим надсечками на 2—4—8 частей. Прежде чем стачаем основное полотнище юбки и подкладку с поясом, начало выступа отметим надсечкой, нс доходя 0,2—0,3 см до предполагаемого шва в зависимости от сыпучести ткани.
73
Лицевую сторону наружного среза пояса соединим с лицевой стороной основной ткани по надсечкам булавками, совмещая надсечки на поясе с полотнищем (начиная с середины в разные стороны), а последнюю надсечку— с краем полотнища (рис. 24).
Так как в данном случае длина пояса и ширина
изделия равны, то соединительный шов можно строчить как со стороны пояса, так и со стороны полотнища. Если же его ширина немного больше, чем длина пояса без выступа, то убираем излишки в сборки, складки, вытачки. Строчка должна идти с изнаночной стороны пояса на ширину шва 0,5—1,5 см, что зависит от сыпучести ткани.
Если излишек небольшой, то его убирают за счет
припосаживания нижнего полотнища, натягивая верхнее (операция № 6).
Нижний срез пояса стачиваем с подкладкой так же, как и основное полотнище. Обработка подкладки отличается только тем, что излишки нельзя собирать в сборки, тем более если подкладка из жесткой ткани (типа капрона), так как возникает нежелательная объемность по линии талии. Излишки забираем в складки, а лучше организовать их в вытачки.
Строчить нужно, нс доходя с одной стороны до конца пояса, с другой — до последней надсечки — 1 см, оставляя его на шов.
Затем соединяем пояс лицевой стороной внутрь и обтачиваем заход, следя за тем, чтобы строчка обтачивания была продолжением строчки притачивания основной ткани и пояса до надсечки. Швы как по
внутреннему, так и по наружному срезу разутюживаем, свободные концы подкладки и полотнища подравниваем. Все выворачиваем налицо, пояс складываем, совмещая русла швов. Концы подкладки заправляем вовнутрь, пояс фиксируем булавками. Можно с лицевой стороны проложить строчку в русло шва или отделочную для того, чтобы шов не был заметен.
74
Операция № 23. Обработка вытачек
Умение обрабатывать вытачки — это особое искусство. Необходимо застрачивать вытачки так, чтобы порой и постороннему не было заметно, есть ли они вообще или это ткань такая эластичная. Но даже те, кто решил их не делать, не пропускайте этой части, так как вытачка — прежде всего особый способ делать строчки в тех местах, где требуется «вылепить» (оформить) фигуру плавными линиями. Поскольку тело имеет округлые формы, вытачки, независимо от того, какие они: глубокие, короткие, длинные,— в любом случае будут повторять форму той части тела, где они предусмотрены (рис. 7).
Кроме того, необходимо знать, что в том месте, где будет вытачка, возникнет необходимость размещения излишка ткани, который является изнаночной стороной вытачки в ту или другую сторону. Как же поступить, как распределить этот излишек, если ткань плотная? Конечно, проще разрезать и разутюжить. Ну а если обычная, то излишек заутюживают к середине изделия. При этом заутюживать их необходимо не на ровной поверхности, так как строчка округлая по дуге, а удобнее подложить под ткань маленькую подушечку, либо сложенное в несколько раз полотенце для создания формы, приближенной к фигуре, чтобы на ткани не остались ласы, то есть блеск от вытачки при проглаживании с изнаночной стороны. Через влажный проутюжильник приутюжьте вытачку в ту сторону, куда задумали. Затем, поставив вытачку на ребро, слегка прикладывая боком утюг, проведите им с лицевой стороны так, чтобы захватить только сам шов (0,5—1 см), не касаясь изделия. Если все-таки следы от утюга «пропечатываются», надо такой шов поставить на ребро и с двух сторон проутюжить через влажную ткань с изнаночной стороны.
Если внимательно посмотреть на фигуры № 1,4, 5, то можно заметить, что со стороны спинки или переда вытачки лучше сделать не выпуклые или вогнутые, а прямые; все зависит от конфигурации, и в каждом отдельном случае надо быть предельно внимательным.
Чем толще ткань, тем осторожнее работайте с вытачками, так как излишек, забранный в вытачку, образует дополнительную толщину, которую необходимо направить в сторону наиболее вогнутой части тела (рис. 8).
ГЛАВА IV
Прежде чем приступить к моделированию разных видов юбок и пытаться их шить для себя и своих друзей, овладейте вначале принципом кроя, основанным иа четком и последовательном построении конструкции прямой юбки. Эту юбку можно скроить и провести ее примерку за 5—10 минут, а можно провозиться с этим и целый час.
Было бы очень хорошо, если каждый начинающий шить хорошо запомнил последовательность построения основы юбки. Для этого иа небольших тетрадных листах попробуйте воспроизвести это построение в уменьшенном масштабе, правильно распределяя вертикальные линии по левой и правой половинкам основы юбки от 0-й до 8-й вертикали, не забывая при этом, что все измерения откладываются по вертикалям снизу вверх (глава I). При выборе ткани для той или иной юбки не забывайте о специфических особенностях своей фигуры. А если их пет, возможности ваши неограниченны.
ПРЯМАЯ ЮБКА НА РЕЗИНКЕ БЕЗ ВЫТАЧЕК
Расход ткани па юбку: длина 70—90 см при ширине 120—140 см. Если ваша фигура с неярко выраженной асимметричностью и разница между обхватом по левой и правой половинкам составляет не более 1—3 см, можно приступать к крою. Для этого ткань по долевой линии сгибаем пополам лицевой стороной внутрь. Раскладываем ее на столе сгибом к себе. Отмеряем от края, противоположного сгибу, расстояние, равное 72 Об (обхват бедер) плюс прибавка на задний шов (2—3 см) и проводим линию, параллельную сгибу, кусочком мыла. Эта линия будет служить серединой переда (0-я вертикаль). Передвинем к себе верхнюю половину ткани и согнем ее по этой линии.
76
Край верхнего куска по долевой будет служить серединой задней половины юбки (8-я вертикаль). Оставшийся в излишке кусок ткани может быть использован для изготовления шарфов, вставок и проч.
Если вы хорошо это усвоите, вам легче будет, дополняя определенными деталями и внося конструктивные изменения схемы прямой юбки, моделировать любой фасон, прибегая порою к присоединению к ней подкройных деталей (прямо из ткани или, если вы не уверены в себе, из бумаги).
Подведите верхний срез юбки под резинку. Распределите излишки ткани в сборку без перекосов. Количество излишков на промежутке зависит от разницы между обхватом бедер и обхватом талии.
Опытным путем определите, что излишки образуют сборки (или микроскопические складки). Их длина, густота зависят от телосложения.
Резинку, на поясе и полотно соединить между собой булавками. Булавки располагайте в местах, ограничивающих месторасположение сборок.
Так как промышленность выпускает резинку всех цветов и различной ширины, предлагается вместо пояса носить настрочную резинку (операция № 18).
Не советую пользоваться корсажем. Например, фигуры № 3—8 не нуждаются в застежках. Если все-таки ваше желание и модель требуют плотно облегающую юбку, то сборки можно полностью или частично заменить вытачками.
Можно сшить юбку, комбинируя сборки и вытачки. Так как излишек ткани больше всего концентрируется в 4-х, 5-х и 6-х вертикальных плоскостях, то поступить надо следующим образом: например, 2т (т—глубина вытачки) =5 см. 2—3 см забираем в вытачку, остальные убираем под резинку.
На основе один раз и навсегда отметьте для себя главные линии, места расположения вытачек, которые можно вырезать, чтобы легче было переводить с основы на ткани. Для начинающих все же лучше не пренебрегать основой — это будет как шпаргалка: пользоваться необязательно, но на душе спокойно.
Мелкие складочки закладываются в вытачки в соответствии с типом фигуры (рис. 1):
№ 1. По боку и по спине мелкие складки (по длине либо одинаковые, либо отличаются на несколько сан
77
тиметров), заканчиваются выше линии бедер приблизительно на 2—3 см. (Средняя длина 15—20 см.)
№ 2. По переду между вертикальными линиями 2 и 3. Длинные или короткие, густота зависит от формы живота.
По боку всегда длинные и густые (частые), по спинке — короткие и частые.
№ 3. По переду либо отсутствуют, либо короткие и редкие. По боку средней длины и густоты. По спинке короткие, но очень густые.
№ 4. Излишки по линии талии отсутствуют, если есть привычка носить завышенный пояс.
Сборки редкие и короткие, если есть привычка носить заниженный пояс.
№ 5. По переду сборки в основном концентрируются у вертикали 3, средней длины и средней густоты.
По боку — длинные и густые, по задней части практически отсутствуют или равномерно распределены в промежутке 7п — 7л.
№ 6. Сборки главным образом сосредоточены на задней части в промежутке между вертикалями 7п — 7л.
№ 7. Излишки по линии талии равномерно распределяются от вертикалей 6п, 6л в обе стороны до середины спинки, густота зависит от разницы между обхватом бедер и обхватом талии на промежутке.
№ 8. Излишки распределены по переду между 2— 3-й вертикалями. По боку — между 3—5-й вертикалями, по спинке — между 6—7-й вертикалями.
Длина у всех приблизительно со всех сторон равна, может иметь среднюю и большую величину, все зависит от жировых отложений.
№ 9. Внимание! Предлагаем вам потренироваться. Эту фигуру внимательно рассмотрите и убедитесь, что складки здесь со всех сторон предполагаются равномерными.
ПРЯМАЯ ЮБКА С ОДНИМ ШВОМ (С РАЗРЕЗОМ)
Возьмите отрез ткани шириной, равной индивидуальному обхвату бедер плюс 10 см, длиной, равной длине изделия (большее измерение) в готовом виде плюс припуск на подгибку плюс прибавка на верхний срез. Если предусмотрен пояс по долевой, то ширина
78
ткани увеличивается на ширину пояса до его обработки с учетом, что длина отреза не менее обхвата талии плюс 3 см заход (пуговица, петля). Если пояс поперечный, то соответственно длина отреза увеличивается на ширину пояса. Если ширина пояса в готовом виде 2— 4 см, то необходимо добавить 8—10 см. Рекомендую: перед любым раскроем ткани проверьте, нет ли на ней дефектов.
Сначала обрабатывается низ изделия, края остаются необработанными. Сделать подгибку. Если ткань в мелкую горизонтальную полоску, то подгибку можно отстрочить отделочным швом нитками в тон полоски и строго по полоске. Ткань перегнуть лицевой стороной внутрь пополам, уравнивая срезы. От сгиба горизонтально низу на любом уровне отложить величину обхвата бедер, учитывая, что обхват бедер необходимо измерять с учетом нижнего белья.
Если у вас фигура № 2, 3, 5, 8, то чистое измерение обхвата бедер может оказаться недостаточным в связи с тем, что у фигур № 2 и 5 сильно развиты мышцы ног, у фигур № 3 и 8 лишние жировые накопления, которые при сидении увеличивают объем бедер в среднем на 2—10 см. Поэтому, прежде чем сшить прямую юбку, измерьте обхват бедер стоя и сидя (при расслабленных мышцах живота). Если разница окажется больше 3 см, то строгую прямую юбку делать не рекомендуется. Любые прибавки более 3 см портят общее впечатление, меньшие прибавки создают неудобство при носке. Для таких фигур лучше делать юбки слегка расклешенные, а если хочется сделать прямые, то желательно добавить складки (раздел «Юбки в складку»).
Придерживайтесь следующей последовательности.
Сколоть задний шов булавками. Тем, кто уверен в себе и приобрел навык, тренируясь на основе, стачать задний шов, оставив разрез до линии Е или по желанию. Оформите разрез в соответствии с операцией № 17. Начало разреза можно закрепить с изнаночной стороны закрепкой (задний шаг) (рис. 216). С лицевой стороны добавить в виде украшающего элемента треугольник из кожи (рис. 21а), поэтому не выбрасывайте старые кожаные сумки, голенища сапог — все это вам пригодится в работе.
Внимание! Кожа плохо реагирует на слишком горячий утюг, поэтому предварительно проверьте ка
79
чество утюжки и температуру утюга на отдельном кусочке кожи.
Задний шов разутюжить, приутюжив низ п разрез. Затем линию талии (свою индивидуальную) обхватить резинкой и сделать примерку. Корректировка и уточнение посадки изделия (операция № 23). Если юбка обрабатывается поясом, то сначала вшивается застежка (операция № 21). Способ обработки застежки выберете в соответствии с обработкой разреза (рис. 21).
Длина застежки молнии зависит от разницы между обхватом бедер и обхватом талии и в среднем колеблется от 10 до 25 см. Необходимо проверить еще на стадии примерки, какая длина молнии позволит достаточно удобно снимать и надевать юбку. Для этого, распустив шов от линии талии до нижней длины застежки (например, 22 см), определяем для себя, что длина молнии должна быть именно такой. Способ притачивания молнии выберите сами (операция № 21). Затем притачиваем пояс (операция № 22), подкладку. Концам разреза надо придать овальные формы, чтобы они не были видны при ходьбе.
Полотнище юбки собрать из отдельных частей, прокладывая соединительные швы, ориентируясь на вертикали. Помните, что все вытачки распределяются в зависимости от строения фигуры в швы. Разрезы можно делать не только по заднему шву, их оформляют на любой вертикальной линии или даже на нескольких одновременно, располагая от низа изделия для шага, не ниже линии Е, но не выше линии Ю.
ЮБКИ В СКЛАДКУ
Юбки в складку бывают разнообразными по количеству складок, которые могут начинаться на разной высоте, быть разной ширины и месторасположения.
У многих возникает проблема, когда приобретается дорогая ткань шириной 140 см и более, а длиной 70—80 см. Женщины часто не знают, что делать с отрезом, и шьют прямую юбку с разрезом, выбрасывая излишек от ширины юбки. А ведь можно при раскрое прямой юбки сэкономить ткань (предположим, на кашне) или использовать се дополнительно в качестве отделки для замены воротника, манжет, пояса на блузоне. Наконец, излишек ткани можно так распределить, что из него получатся небольшие складки, красиво до
80
полняющие силуэт юбки прямого покроя. За счет подобного излишка можно внести следующие декоративные изменения:
1.	Можно сделать одну одностороннюю глубокую или веерную складку по переду, по нулевой вертикали, которые идут всем. Но застрачивается складка на разной высоте от низа изделия. Это зависит от формы живота. Например, у фигур № 2, 5 (рис. 1) складки застрачиваются на 2—10 см ниже линии бедер. У фигуры № 6 от линии талии на 5—10 см (ниже не рекомендуется). У фигуры № 8 ниже линии бедер на 2— 3 см. Это создает удобство при сидении. Помните, что садясь, вы должны чуть-чуть приподнять юбку, так как ткань неизбежно поднимется вверх. Почти всем идет складка, застроченная до линии ЕпЕл (рис. 256).
2.	Такие складки можно расположить не только посередине, но и на любой вертикали. Поскольку различных вариантов может быть великое множество, а обо всех рассказать невозможно, то попытайтесь, разобрав строение своей фигуры, определить наиболее удачное расположение складок. Учтите, что складка (или несколько веерных) должна быть застрочена не ниже линии ЕпЕл. Для полных фигур расположение складки находится в прямой зависимости от полноты и сдвигается от вертикальной плоскости 2п2л до линии ЗпЗл по переду и от вертикальной линии бпбл до линии 5п5л по спинке. А по горизонтали — на уровне линии 10 (рис. 25а). Если тип фигуры № 4, 6, 7, 9, то складка застрачивается ниже горизонтальной линии Б (живота) на 1,5—2 см (рис. 25в).
3.	Несколько мелких односторонних, бантовых, встречных складок можно расположить на тех же местах. Они могут быть симметричны и асимметричны.
Последовательность обработки
Сколоть ткань булавками, сложив ее вдвое, соединив лицевой стороной внутрь, оставив по краю запас у кромки 2—3 см для заднего шва. Затем надеть на себя или на того, на кого вы шьете, и весь излишек забрать по желанию, ориентируясь на вертикали, одновременно следя за тем, чтобы изделие не было перекошено, распределяя излишки по линии талии под резинку с одновременным фиксированием вытачек. Только после этого расколем задний шов, нанесем мылом
81
Рис. 25а, б, в
все линии, по которым застрачиваются складки, обработаем низ юбки. Затем застрочим сначала редким стежком складки или приутюжим их через шаблон (операция № 13) и после этого обработаем вытачки, пояс, задний шов, застежку, подкладку, проведехМ отстрочку пояса и в заключение ВТО.
82
ЮБКА С ПОДРЕЗОМ
ПопробувхМ сделать из полотна длиной 70—90 см и при ширине 140 см юбку с асимметричными складками (подрезом). Некоторые варианты юбок с асимметричными складками даны на рис. 25.
Весь излишек ткани при раскрое юбки постараемся использовать для образования складок. Перед тем как приступить к шитью, разложим полотнище на столе, проверив, нет ли на нем дефектов. Их можно спрятать в запас складок или в драпировку. Количество складок зависит от обхвата бедер. Например, при обхвате бедер 120 см берем на складки 15 см, а 5 см оставляем на задний шов. Можем сделать три складки по 2,5 см глубиной (на глубину складки идет двойная ширина). Высота подреза очень индивидуальна, и отступление ниже талии на 20—30 см идет далеко не всем. Практически всем идут подрезные линии, расположенные ниже талии на 12—17 см в зависимости от роста, причем подрез желательно делать по наклонной: чем круче бедра, тем меньше угол наклона. Предлагаю угол подреза 35—40°.
Для этого предварительно потренируйтесь делать подрез на листе бумаги. Заложите 3—4 бумажные складки, расположив их ребром к себе. Затем распрямите крайнюю складку (дальнюю от себя, она проходит по второй вертикали). Делаем подрез до середины внутренней стороны складки (рис. 26а). Затем в зеркальном отражении продолжаем подрез, не доходя до сгиба этой складки на 0,1—0,2 см. Помните, что на ткани разрезать до сгиба нельзя, так как она способна к растяжению.
Длина ДД1 (линия строчки) зависит от количества складок (2—5), при внимательном рассмотрении вы увидите на рис. 266, что линия ДД1 должна быть при перегибе с изнаночной стороны строго параллельной срезу. Излишки ткани по этой линии можно срезать, оставив только на подгиб ближайшей к вам складки. При наличии бокового шва в него убирается излишек ткани. Отрепетируйте это несколько раз, и те, кто проявит фантазию, могут оформить излишек, придав ему любую форму, например, использовать в качестве под-кройных деталей на спинке (хлястик, кокетка) на любой высоте и любой формы. Использование разных ва-
83
Рис. 26а, б, в риаптов поможет вам в случаях, когда вы располагаете минимальным количеством ткани.
Теперь осталось оформить выступ подрезной кокетки (в данном случае под углом 40°). Отрепетируйте выполнение подреза, сделанного на бумаге, прострочив его на машинке, располагая строчку относительно края подреза, как показано на рис. 266, в. Остальная технологическая последовательность такая же, как и в других юбках.
Фасоны юбок могут варьироваться в зависимости от количества ткани. Например, при ширине 140 см вы имеете не более 1,1—1,2 м ткани из расчета 70—80 см на основное полотнище плюс 30—40 см на подкрой при обхвате бедер не более НО см. Положим, вы убедились, что на круговые складки нам не хватает ткани, так как на них нужно в 3 раза больше материала по ширине, чем на прямое полотнище. Для этого лист бумаги заложите в складку и посчитайте, сколько слоев у вас получится. При обхвате бедер не более 96 см вам понадобится 96x3 = 2,88 м ткани в ширину при 84
Рис. 27
длине складок в готовом виде 50—55 см. В этом случае из длины 1,2 м получится два полотна длиной 55 см. Значит, при ширине 150 см достаточно 3 м в ширину, если учесть, что при соединении полотен на швы нужно минимум 5 см. Сделайте еще пояс, 1,5X2 = ~3 м; 3—2,88—0,05 = 0,07 м — ширина пояса. Этот частный случай доказывает, что при длине 1,1 —1,2 м далеко не всем достаточно ткани на юбку со складка
85
ми по всему обхвату. Но если у вас лежит отрез на брюки, а вы передумали их шить, решив использовать на юбку, не спешите резать на прямое полотнище. Мы с вами попробуем сшить юбку, на первый взгляд кажущуюся очень сложной, но, овладев технологической последовательностью обработки юбок со вставками складок, вы сможете сшить себе любой фасон, и кажущиеся сейчас сложности будут вам нипочем (рис. 27).
Если вам понравилась такая юбка (с разными вариантами), то давайте ее сошьем вместе.
ЮБКА СО ВСТАВКАМИ
На примере юбки со вставками (рис. 28) изучим последовательность технологической обработки вставок. Эти места вставок назовем «окно».
К примеру, размеры «окон» в зависимости от вертикалей для вставок оказались такими: ширина переднего «окна»— 15 см, ширина боковых «окон» — 20 см. Высота «окна» — 40 см. Нижние боковые стороны «окошек» не должны быть по высоте ниже линии ЕпЕл. В данном случае «окна» расположены между вертикалями 1п и 1л, Зл и 5л, Зп и 5п. Подготовим основное полотнище для кроя юбки из отреза ткани с учетом требуемой длины п ширины юбки плюс припуск на швы и подгибку. Основное полотнище может состоять из кусков (если ткань узкая), швы которых должны пройти строго по вертикальным линиям, соответствующим вашей фигуре (рис. 29). Если основное полотнище выкраивается из большого куска ткани, то желательно перегнуть ее так, чтобы получить дополнительный запас на вставки (раздел «Юбка на резинке»). Центральная складка в каждой из вставок — встречная, а последующая направлена в ту же сторону (рис. 30), где показаны встречные складки с изнаночной стороны). Рассчитаем, какое количество ткани нужно взять на каждую вставку. Ширина для образования складок— это утроенная ширина «окна» плюс удвоенная ширина складки плюс припуск на швы 2—3 см. Выберем ширину складки. Надеюсь на вашу сообразительность и думаю, что вместо предложенной нами ширины 15 см вы можете сделать и 12 и 16 см в зависимости от вашего размера. Легко рассчитывать количество складок, если ширину складок вы выбрали 2 см. В этом случае количество складок в «окне» четное (8 при ширине «окна» 16 см, то есть по 4 встречных).
86
Рис. 28 г, д, е, ж
Л/2Шп
Рис. 29
В то же время, если ширина складки 2,5 см (при ширине «окна» 15 см), получается шесть складок. Складки в «окне» располагаются навстречу друг дру-гугу так, чтобы крайние незаметно перешли в основное полотнище. Чтобы сделать незаметным переход складок в основную ткань и правильно рассчитать вырез «окна» на основном полотнище, сначала заложите складки па подкройнон детали. Назовем его вставкой. Рассмотрите рис. 31. Вставка состоит из шести складок, по три с каждой стороны, каждая по 2,5 см в ширину.
88
Рис. 31
Расчет делается следующим образом: ширина складки (2,5 см) умножается на 3 (2,5x3 = 7,5 см). Умножьте эту величину на количество складок, в данном случае на 6. Прибавьте к полученной величине удвоенную ширину складки (5) и припуски на швы с двух сторон. В данном случае понадобится 53 см— это ширина вставки.
Высота вставки = высоте «окна» + припуск на верхний шов (1,5—2 см)+припуск на подгибку (от 1 до 4 см) =40 + 2 + 3 = 45 см.
Нам необходим прямоугольник 53X45 см. Старайтесь соблюдать совмещение рисунка ткани (вставки и основной) — полоски, клетки.
Последовательность обработки юбки со вставками состоит в следующем:
Перед тем как строчить, выровняйте нижние края ткани (рис. 32) либо, если вы уже сделали ее такой же, как у «окна», образуйте по низу изделия одну общую прямую горизонтальную линию. Рассмотрите внимательно рис. 31. Начинаем сострачивать детали с изнаночной стороны, отгибая края (начало строчки закрепляем задним ходом машины) и оставляем на шов 1 —1,5 см. Располагаем подкройную деталь под лапкой боковыми срезами, чтобы легче было строчить, начи-
89
Рис. 32
наем справа, при этом располагая «окно» слева от иглы (рис. 31). Дополнительно закрепите углы строчкой с частым стежком (0,5—1 мм). Затем, отогнув на лицевую сторону детали, приутюжим. Можно отстрочить по лицевой стороне на 0,1—0,2 см по фигурной части (рис. 32). Срезы обработаем швом «зигзаг». Заканчивается технологическая обработка так же, как у прямой юбки с одним швом. Вместо трех вставок можно сделать одну между вертикалями 2п и 2л. Это идет всем, кроме фигуры № 7 (рис. 1), для которой можно расположить вставку между вертикалями 1п и 1л, уменьшив расстояние между ними. Научившись свободно работать со складками, можно неожиданно для себя исправить, казалось бы, испорченное навсегда любимое платье. Порою бывает так: случайная зацепка по низу или вырванный клок — и тогда даже самая тщательная художественная штопка не исправит положения. Да и аппликация не всегда уместна. В этом случае вам и придут на помощь небольшие складки, вставки из контрастной либо тональной ткани с допол
90
нениями в виде манжет, галстука, банта, пояса, воротника. Таким образом, платью можно продлить жизнь, а себе улучшить настроение. Вставки можно делать на разном уровне и с различной периодичностью, выкраивая детали из разных тканей по цвету и даже по фактуре, сочетая более плотные и более тонкие ткани. Вставка может быть плиссированной (мелкая складка), гофрированной и даже с отдельно встреченными воланами. А значит, и в этом варианте достаточно места для вашей фантазии.
Обработаем подгибку подкройной детали (операция № 14). Заложим складки с помощью шаблона (операция № 13). Посмотрим внимательно на рис. 31 и 32. Края вставки и «окна» при накладывании друг на друга должны образовать еще одну складку для того, чтобы скрыть соединительный шов. Запомним это. На основном полотне юбки наметим мылом контуры «окна», ориентируясь на ширину подготовленной вставки.
Если контуры «окна» в соответствии с моделью имеют сложную форму верхнего среза, то лучше контур будущего «окна» подготовить из бумаги. На под-кройную деталь накладываем контур вырезанного будущего «окна» и отступаем от него вовнутрь на ширину складки плюс припуск на швы. Если наклонные линии подреза имеют форму кривой, то столь сложный контур переносить на основную ткань легче с помощью шаблона из бумаги; предварительно этот контур обработайте обтачками. Итак, на основном полотнище прорисуйте мылом или простым карандашом два контура: 1 —основной контур, к которому мы стремимся и который получаем окончательно на готовом изделии, 2 — контур, по которому прорезаем ткань юбки под вставку со складками. Он отличается от основного и меньше его по высоте на величину припуска на шов, а по ширине— на величину припуска на шов плюс ширина складки с каждой стороны (при отгибании на изнаночную сторону всех этих запасов должно получиться искомое «окно») (рис. 33). На полотнище делаем надсечки, не доходя до основного контура на 0,1—0,2 см. Это дает возможность перегнуть все излишки на изнаночную сторону без особого труда. Образовалось искомое «окно» с ровными краями, строго вертикальными и фигурными, от них зависит качество изделия в целом.
91
Посмотрим внимательно на рис. 32. Наложим изнаночной стороной «окно» на лицевую сторону подкройной детали, зафиксируем их положение булавками, не забывая при этом о подгибке на основной ткани.
Рис. 33
ЮБКА «КОЛОКОЛЬЧИК»
Для построения юбки со вставками «колокольчики» (рис. 34) необходимо провести следующее построение на основе.
Находим точки пересечения линии ЕпЕл с вертикалями 2, 6. Для примера проведем построение одной из точек. Для этого радиусом, равным 4—6 см (в зависимости от роста), опишем полуокружность и от точек ее пересечения с линией ЕпЕл проведем прямые, которые должны сойтись в точке пересечения самой вертикали и низа изделия. В результате построения на основе образовалась удлиненная «капля», которую необходимо вырезать по намеченным контурам (рис. 34). Как видно на рисунке, на основе по контуру вырезанной капли делаются надсечки на У2 ширины предполагаемого шва, которые вместе с краями выреза отгибаются на изнаночную сторону на 0,8—1,2 см.
Для построения вставки «колокольчик» надо измерить периметр образовавшегося выреза с помощью сантиметра, поставленного на ребро, следующим образом; сантиметр должен образовать петлю. Начало сантиметра с его серединой держим правой рукой, а левой рукой с раздвинутыми пальцами образуем петлю по форме выреза и укладываем его по форме выреза. Измеренный таким образом вырез, например, составил 80 см, а радиус полуокружности равен 5 см. Размеры вставки теперь можно определить по формуле: сторона квадрата равна V2 всей длины выреза по периметру плюс радиус. В нашем случае сторона квад-
92
2
Рис. 34
рата равна 45 см. Из левого верхнего угла квадрата проведем диагональ и па этой диагонали радиусом г найдем точку пересечения (точка О). Радиусом, равным стороне квадрата, из этого же угла проведем полуокружность, которая будет являться низом вставки «колокольчик» НпНл. Для оформления верхней части
93
вставки «колокольчик» проведем через точку О найденную на диагонали плавную кривую, как показано на рисунке. Деталь вырезаем.
Совместим с основным полотнищем верхние точки детали, фиксируя соединение булавками (операция № 4). При стачивании снизу ближе к пластине располагаем подкройную деталь. Лицевая сторона детали должна равномерно располагаться, создавая объемность и скрывая шов частично. В зависимости от свойств ткани — жесткая или эластичная — могут образоваться излишки по низу вставки в местах швов. Сразу их срезать не рекомендую. Прострочим другую сторону. После проведения ВТО, когда у изделия останется только обработать низ, положите ее верхней частью параллельно краю стола до линии 10, а остальная часть полотнища должна свободно свисать вниз. В таком положении очень удобно подравнивать весь низ изделия. Затем приступить к окончательной ВТО.
Чтобы шов был не виден, его разутюживают, а внутренние срезы по отдельности обрабатываются швом «зигзаг». Можно заутюжить шов и в сторону под-кройной детали. В готовом полотнище со вставками сделаем подгибку. Верхний срез обработаем по вашему желанию (под резинку, пояс). Не забывайте о тканях в полоску, клетку, с ярко выраженным рисунком (например, букеты цветов). В этом случае долевая вашей вставки должна располагаться по диагонали квадрата.
ЮБКА С ВОЛАНОМ
Юбка с пришивным воланом к основному полотнищу. Длину юбки до начала волана обозначим через j\ (рис. 35а). Длина самого волана — В. Вся длина — С (рис. 356). Волан может выкраиваться как из одного круга (юбка «солнце-клеш»), полукруга, так и из нескольких кругов (2 «солнца», 3«солнца»). Для нахождения радиуса окружности верхнего среза волана достаточно величину обхвата бедер разделить на 7. Например, Об = 105 см, 105 : 7=15 см (с учетом припусков на швы и на естественную способность ткани к растяжению. Если же ткань эластичная (шелк, трикотаж), то радиус уменьшается еще на 1—2 см. Предположим, длина полотнища детали А = 55 см в готовом виде. С учетом припуска по верхнему и нижнему срезу, равного 60 см. Ширина юбки = обхват бедер + припуск на швы. Дли-
94
на подкронной детали В=20 см+припуск на подгибку, например, 1—3 см. Для ее выполнения необходим круг (рис. 35в). который выкраивается из квадрата со стороной, равной 2г + 2В + 2х, где % — припуск на подгибку. Сторона квадрата в данном случае равна (15Х Х2) + (20X2) + (1,5x2) = 73 см. Сложим квадрат по долевой пополам и сделаем надсечки с двух протнво-
95
положиых сторон линии сгиба (надсечки служат ориентиром для боковых точек). Затем перегнем пополам по поперечной и по диагонали образовавшегося квадрата. Приложим измерительную ленту к центру перегиба и отложим два измерения: 1—радиус, по которому впоследствии сделаем верхний срез детали В, и 2 — сторону образовавшегося квадрата. Не отрывая измерительную ленту от центра, прочертим мылом большую дугу, соединив с надсечкой (тем самым получим искомую деталь В). Чем больше обхват бедер, тем ближе к линии Е, чем меньше деталь В, тем ближе к Бж.
Итак, срежем излишек по большой дуге, затем по малой, сделав надсечки па половину предполагаемого шва по внутреннему срезу в местах сгибов. Прежде чем обработать низ швом в подгиб, вспомним, что ткань по поперечной и косой может вытягиваться неравномерно относительно долевой, поэтому сделайте так: верхний срез волана, перегнув по надсечкам, приколите к любому горизонтальному краю (например, стола, па котором лежит скатерть) булавками на расстоянии 5 см друг от друга, слегка растягивая срез по горизонтали. Уточните измерение по окружности, затем слегка оттяните длину по косой. Все образовавшиеся излишки длины относительно долевой срежьте. Деталь А обрабатывается под пояс или резинку, затем стачивается подкройная деталь В с готовым основным полотнищем — деталь Л (операция № 18, 22). Юбка готова. Если ткань легкая прозрачная, то волан можно пришивать к подкладке. В этом случае требуется выкроить две детали А, одну из подкладки (точно по размерам), а вторую деталь А (из основной ткани) выкраиваем длиннее на 5—10 см, чем первую, чтобы подкладка не была видна. Срезы ее обрабатываются любым способом: кантом, подгибкой, тесьмой. При этом срез можно вырезать фигурно. Деталь В выбирается любой ширины, не забывайте при расчете о подгибке. Можно подкройную деталь В выкроить из 2—3 кругов. В этом случае радиус уменьшается в 2—3 раза. Когда при расчетах получаются дроби, старайтесь их округлять в меньшую сторону по радиусу (например, 13,3 см, лучше взять /'= 13 см), так как порой 0,5 см по радиусу вырастает в несколько сантиметров по периметру окружности. При расчете ткани на подобную 96
юбку необходимо: а) исходить из ширины ткани, б) рисунка (например, если рисунок в полоску, то при крое полоска располагается по-разному, а рисунок типа «домик» может оказаться перевернутым и т. д. Поэтому сначала рассчитайте количество ткани, необходимое для детали В. Оно берется из расчета 25 (длина в готовом виде)+ 1,5 + 2 (подгибка + на верхний срез)+радиус (при обхвате бедер 105см= 15см). Итого на деталь В необходимо ткани (28,5+15) Х2 = 90см. Таким образом, рассчитываем максимальную длину нижней детали при обхвате бедер 105 см, зная общую длину изделия С. Длина прямого полотнища (деталь А): С—В = Л, где С = 75 см, А = 75—25 = 50 см. Длина А равна 50 см, вычислена без припусков на шов по верхнему срезу 1 —1,5 см и по нижнему 1 —1,5 см. Длина детали А будет равна 50 + 3 = 53 см. Всего на юбку при обхвате бедер 105 см и ширине ткани 90 см нужно 53 + 53 + 90=196 см. Всего 2 м.
Деталь В можно бесконечно разнообразить: используя комбинации из гофрированных частей, кружев, лент, оборок, настроченных на волан, в том числе сам волан делать с выступающими углами на деталь Л по четырем сторонам или только по переду; высота угла не более 10—15 см, ширина 10—15 см с тем, чтобы не нарушать равномерность фалд.
ЮБКА «СОЛНЦЕ-КЛЕШ»
На первый взгляд юбка «солнце-клеш» идет только худым и стройным женщинам. Многие считают, что этот крой невозможно использовать в других случаях. На самом деле, если начинать клешение не от талии, а чуть ниже, правильно находя оптимальный уровень начала клеша, используя кокетки, естественную игру ткани по долевой и по поперечной, учитывая характер рисунка, когда, ложась но поперечной, по долевой, он может способствовать зрительному зауживанию фигуры,— этим фасоном можно украсить практически любую фигуру. При изготовлении этой юбки пригодится опыт кроя юбки с воланом, где уменьшенная деталь А — также кокетка. При крое юбки данного фасона очень важно учитывать качество ткани, особенно все, что касается натяжения тканей. Бывают ткани, у которых долевые и поперечные нити состоят из разных волокон. От этого пластичность ткани по долевой и по
97
поперечной еще больше различается по натяжению, чем обычно. Прежде чем кроить юбку из такой ткани, поэкспериментируйте. Для этого, стоя перед зеркалом, приложите к себе ткань углом так, чтобы она спадала вертикально по косой. Рассмотрим, как ведет себя ткань по долевой, косой и поперечной, прикладывая ее к фигуре со всех сторон.
Рассчитаем радиус верхнего среза юбки. Обхват на нужной высоте (в данном случае От) разделим на 7. Например, От = 77 см, следовательно, г = 77 : 7= 11 см. Так как линия талии индивидуальна, определим ее расположение. Проведем корректировку, исходя из того, что точки окружности радиуса лежат на горизонтальной плоскости, проходящей через боковую точку. Следовательно, по переду и по спинке учте^м отклонение от данного радиуса в нужном направлении, то есть баланса (рис. 36).
Рис. 36
98
Приступаем к крою. Сначала вырезаем круг О с радиусом R = длина изделия H-r(l 1) + подгибка (1=3). Пометьте долевое, поперечное и косое направление нити булавками. Не забывайте о рисунке ткани. Еще раз повторяю важный момент: полоска может зрительно расширять и заужать. Не всем идет юбка «солнцеклеш» от линии талии, но если опустить расклешение на 5—20 см ниже линии талии, то такая юбка украсит многих, особенно тех, кто любит носить кофты, блузоны поверх юбки, то есть с напуском.
ЮБКА «ПОЛУСОЛНЦЕ-КЛЕШ»
Приставка «полу» говорит о том, что для раскроя такой юбки необходимо взять полукруг, увеличив радиус в 2 раза.
Чтобы найти радиус внутреннего среза (периметра), обхват по бедрам на выбранной высоте делят не на 7, как для юбки «солнце-клеш», а на 3,5. Например, 06 = = 112 см, г= 112: 3,5 = 32 см. Чтобы найти радиус среза от линии талии надо: От = 77, г = 77Х2:7 = 22 см. Для удобства можно 3,5 превратить в дробь 7/2. Формула выглядит так:--?---=г внутреннего среза. Для
юбки необходим полукруг с учетом длины и припуска на подгибку (рис. 37).
Так как шов при таком раскрое параллелен кромке, то ее необходимо проверить, нет ли дефектов и хорошо ли она растягивается. Чаще всего кромку приходится срезать и только после этого работать с тканью. Удобнее всего брать для юбки «полусолнце» ткань шириной 120 см.
Если ткань без рисунка, то шов можно располагать сбоку, сзади и спереди.
Если вы кроите для фигуры № 5, 6, то желательно зрительно увеличить выпуклость ягодиц, организовав сзади впечатление объемности, расположив поперечное направление нити на ткани сзади, а шов спереди (если это не испортит модели). Как правило, в этом случае один шов и почти всем идет, когда он расположен по боку. Но будьте внимательны при раскрое из ткани с односторонним рисунком: как правило, юбки из таких материалов требуют двух боковых швов для того, чтобы рисунок не менял направления по переду и задней половине изделия относительно боков, если это не предусмотрено моделью.
99
Если для юбки вы берете ткань в полоску, то помните, что в зависимости от направления полоски ткань может зрительно обузить или расширить вашу фигуру. Линию талии оформите с учетом ваших индивидуальных особенностей, как и в предыдущем случае. Иногда достаточно немного изменить направление долевой нити, как достоинство рисунка может стать составной частью модели в целом. Больше «играйте» с тканью, прежде чем ее разрежете. Кокетки тоже могут обыграть и украсить вашу юбку, и особенно в тех случаях, когда ткани явно не хватает по верхнему срезу. Дочитайте книгу до конца! Там есть совет и на этот случай.
ЮБКА V4 «СОЛНЦЕ-КЛЕШ»
Для раскроя юбки необходим сектор (!/4 часть круга), выкроенный из прямого угла (рис. 38).
Рассчитаем радиус внутреннего среза, исходя из объема талин, Для этого обхват талии разделим на 1,75 (7/4). Например, От = 77, 77: 1,75 = 44 см. При ширине ткани 120 см можно получить юбку длиной 120— 44—3 (припуск на подгибку) =73 см. Для того чтобы не обузить юбку по бедрам, прежде чем кроить, проверим измерение по линии бедер. Оно должно быть не меньше, чем измерение на рис. 38, обозначенное пунктирной линией. Эта модель подойдет для фигур № 2, 3, 5, 8. А если Об чуть больше, то От увеличивают, излишки убирают в вытачки.
Рис. 37; 38
100
ЮБКА С ПОДКРОЙНОИ ДЕТАЛЬЮ
Прямую юбку можно сделать с подкройной деталью в виде складок.
Деталь В (см. предыдущий вариант) заготавливается следующим образом: берется полотно в 3 раза шире детали А плюс прибавка на швы и закладывается в складки, предварительно низ детали В обрабатывается швом в подгибку. Концы полотнища стачивают, образуя складки вкруговую. Ширина детали В зависит от обхвата по линии бедер. Эффект заужения создается за счет уменьшения обхвата бедер вниз на 1—3 см в зависимости от размера и роста. Заложенные складки освободить от шаблона, дать редкую соединительную временную строчку на 1 см от верхнего среза, скрепляющую складки. Затем заготовленную таким образом деталь В стачивают с деталью А, как описано в предыдущем варианте. Длинной иглой можно помочь себе распрямить и уравнять срез стачивания. Строчку прокладывают параллельно краям срезов на расстоянии 1,5—2 см (рис. 16 в).
ЮБКА С КЛИНЬЯМИ «ГОДЕ»
Надо заметить, что для разных типов фигур может подойти разная высота расположения клиньев с разной степенью клешения. Есть особый секрет клешения юбок «годе» для полных — это прежде всего нечетное количество клиньев, которое дает возможность зрительно заузить фигуру, так как в этих случаях боковые швы как бы отсутствуют (нечетное количество швов дает возможность сместить боковые швы по бокам в сторону задней и передней частей юбки). Как можно располагать клинья, показано на рис. 39, 40. Предварительно делаем расчет ширины клина: обхват бедер делим на количество клиньев; полученная величина равна ширине одного клина без припусков на швы. Необходимо сзади посередине всегда делать шов для того, чтобы, во-первых, при носке изделие меньше деформировалось, вытягивалось, а во-вторых, если предусмотрена застежка, то ее удобно расположить именно в середине шва. Затем надо найти угол расклешения клина. Он находится в прямой зависимости от ширины ткани и от фигуры. Этот угол можно делать любой величины.
101
Рис. 39; 40
Если расклешение начинается выше линии Еп Ел, то нужно следить за тем, чтобы не получилась «баба на чайнике» Для того чтобы исключить расширение фигуры, необходимо знать, что высота клешения зависит от выпуклости фигуры в местах сечения клиньев (рис. 39,40). Наивысшая точка клешения лежит на 2 см ниже самой выпуклой точки в области соединения клинь-
102
ев Юп Юл не ниже линии Еп Ел. Поэтому для каждой фигуры высота клешения может быть разной по переду, спинке и боку или одинаковой по всем клиньям. Глубина и высота вытачек по всем клиньям зависит от формы тела, поэтому они распределены неравномерно, и от этого меняется ширина клина в верхней части. Причем один клин может иметь с двух сторон разную кривизну — это зависит также от типа фигур.
103
Количество клиньев можно доводить до 6—7 с одной стороны и уменьшить до 2—4 с другой (рис. 39). Сое-
динять детали желательно одновременно в одну и дру-
гую сторону, стачивая при этом симметричные детали обеих половинок — левой и правой. Поэтому и соединение их необходимо проводить попеременно, начиная с середины переда от 0-й вертикали. Сначала правая
сторона соединяется с центральным клином сверху вниз. Затем левая деталь снизу вверх. Следующие
клинья соединяем тем же порядком.
Если по центру соединяются два клина, то левый и правый клинья совмещаются вместе так, чтобы при прострачивании левый клин, расположенный снизу, слегка натягивался и чтобы при разутюживании швов не образовал объемности. При соединении всех деталей задний шов остается свободным. Все швы могут разутюживаться либо приутюживаться в сторону бока. Делается примерка для корректировки обхвата бедер, линии талии и низа.
Если в вашем изделии нечетное количество клиньев, швы заглаживаются с изнаночной стороны в сторону переда. Если четное, то два центральных шва разутюживаются по переду к задней половинке, осталь-
ные направлены в их сторону по переду к переднему
шву, по заднему — к середине задней половинки.
Угол расклешения L (рис. 416) может колебаться
от 15 до 90° в зависимости от количества ткани, телосложения, наконец, в’ашего желания. При этом можно одну сторону клина делать прямой, как бы перенося все расклеше-ние по одну сторону. Для тех, кому это подходит, можно ширину клина между линиями Бп Бл и ЕпЕл заузить на 0,5 см с каждой стороны (рис. 41а) со сто
роны заднего полотни-
а	6 ща; это придаст опре-
деленный зрительный
Рис. 41а, б	эффект.
104
ЮБКИ ДВУХШОВНЫЕ РАСКЛЕШЕННЫЕ
Такие юбки должны украшать вашу фигуру и создавать спокойный силуэт. Поэтому линии клешения очень индивидуальны.
Для того чтобы представить зрительно угол клешения, посмотрите на рис. 42. Через выступающие точки фигуры на бедрах, например к вертикальной касательной бока (пунктирная линия), проведите наклонные касательные вниз и продолжите вверх до пересечения с линией талии под одним углом (силуэт расклешенной юбки). В зависимости от типа фигур (рис. 1) вы можете определить излишки ткани. В одних случаях они убираются по линии талии в клешение, а в других делаются дополнительные вытачки (рис. 42).
Рассмотрите рис. 42а,б, где показана раскладка ткани при крое расклешенных юбок на кокетках. Таким же образом производится крой и других расклешенных юбок.
ЮБКА РАСКЛЕШЕННАЯ ОДНОШОВНАЯ С ЗАПАХОМ
Возьмите ткань шириной 90 см (рис. 43), длиной 1,7—2 м; сложите ее пополам по поперечной линии (лицевой стороной вовнутрь), отступите от кромки вниз 10—20 см (в зависимости от разницы между Об и От, вправо отложим от этой же точки полуобхват талии. Оставшаяся ширина ткани — длина вашей юбки. Излишки по линии талии забираются в вытачки.
Рис. 42а, б
105
кромка
1/2 OT + 1/SOT
m’
сб^-
Рис. 43
КОКЕТКИ
Форма и расположение кокетки индивидуальны и определяются в зависимости от крутизны, высоты бедер и длины торса. Как правило, кокетка — это часть расклешенной юбки. Например, на рис. 44 изображены варианты А и Б правильно и неправильно выбранных кокеток к фигуре № 2. Угол наклона классических кокеток колеблется от 90 до 120°, Чем шире
106
Рис. 44
бедра и уже талия, тем больше угол (рис. 45). Знать это необходимо, чтобы создать пропорциональный силуэт. Практический опыт поможет вам научиться определять для себя красивую форму кокетки. Тем, кто не доверяет своему опыту, своей интуиции, советую больше изучать модные журналы, где на примерах различных моделей можно развить свое видение. Ес-
107
Рис. 45
ли фигура имеет заниженный торс, его можно зрительно выправить, подняв для этого линию талии и уменьшив высоту кокетки. Форма кокетки зависит от общего силуэта юбки (рис. 46). Выкраивать кокетку необходимо без вытачек. Так она лучше смотрится. Конечно, если речь идет о фигурах № 6, 9, то вопрос о вытачках решается просто, по если о фигурах № 2, 8, то из-за большой разницы между Об и От невозможно выложить кокетку по всей фигуре так, чтобы она одновременно стройнила ее. Поэтому предпочтительнее кокетку делать частично (например, между вертикалями 2л и 2п спереди, 6л и 6п сзади либо Зп5п и Зл5л (чередуя цельнокроеные детали с подрезными). Выглядят эти юбки как среднее между силуэтом юбки «годе» и расклешенной на кокетке. Если на расклешенной юбке оставшиеся излишки не превышают 3 см, то они забираются в вытачки на кокетке. Достаточно сделать на бумаге шаблон, на котором излишки к ниж-
108
Рис. 46а, б, в
нему срезу кокетки сводятся на нет. При выкраивании из основной ткани их не учитывают, рассчитывая на естественное растягивание ткани по фигуре (рис. 47). Если разница между Об и От более 30 см, то кокетку желательно делать частично между вертикалями 2п2л, 3 и 5.
ЮБКА «КАНТРИ»
Фасон юбки «кантри» восходит к народному крестьянскому стилю (отсюда и название). Для подобных юбок характерна множественность отделок (кру
жева, ленты, оборки, многослойные сборки, отстрочки, защипы — горизонтальные и вертикаль- ю ные, простроченные склад- ь ки шириной 1—3 см) (рис. 48).
Юбки в сборку отли-
чаются друг от друга глав
109
Рис, 48
ным образом по месту их расположения, количеству и частоте сборок.
Это очень разнообразный стиль, дающий множество комбинаций для кроя и отделок, так как он вобрал в себя много народных эстетических элементов одежды. Это поистине исторический костюм. Работая над подобными фасонами, пожалуйста, не ленитесь изучать альбомы и книги по истории костюма народов нашей страны или народов мира.
ПО
Перед тем как выбрать линии кроя, вспомним, что в первую очередь изучается конкретная фигура. Для юбок в сборку определим линию (силуэт) расклеше-ния. Сначала решим, откуда начать эту линию, помня, что в конечном результате силуэт юбки не должен вас полнить. Находим искомую точку на линии бедер, ориентируясь на наиболее выступающие точки бедер. Ниже линии бедер на 2—3 см прокладываем первую отрезную линию, по которой расположатся будущие сборки. Густота первых сборок зависит от формы бедер. Посмотрим иа рис. 48 и постараемся применительно к себе выбрать наиболее выгодную форму сборок. Густота первых сборок в 2—2,5 раза больше верхнего полотнища. Если у вас фигура № 9, то их можно делать гуще и объемнее и из более жестких тканей (тафта). Если № 8, то меньше. Количество сборок каждой последующей больше предыдущей в 1,2—1,5 раза. Найденную индивидуальную линию желательно выдерживать при шитье, какой бы ширины сборки вы ни выбрали и из скольких разрезных частей пи состояла бы юбка, какие бы отделки ни использовались.
Внимание! Изделие (его силуэт) в готовом виде не должно расширять вашу фигуру (кроме некоторых частных случаев (тип 9 или тип 6 сзади).
Если разница между бедрами и талией 20 см и более, сборку можно Ёести и от талии, но в таких случаях свобода облегания по бедрам будет не более 3 см и по талии все образовавшиеся излишки убираются в сборки (операция № 6).
Внимание! Сборки по линии талии распределяются не всегда равномерно, так как все фигуры нестандартны. Если жировые отложения в области талии распределяются главным образом на животе, тогда сборки на этом участке талии не предусматриваются, они начинаются с того места, где выступ сглаживается (раздел «Прямая юбка на резинке без вытачек»). По бокам сборки собираются главным образом в тех местах, где обычно предусматриваются боковые вытачки, а сзади стремятся к центру, то есть к углублению на спине, сглаживая вогнутость позвоночника. Для более точной посадки излишки ткани по верхнему срезу юбки снимаем ножницами, воспользовавшись своей основой и определив разницу по линии талии, горизонтальной и истинной, которую подчеркивает резинка, завязанная на талии.
111
ЮБКА ИЗ ТКАНИ В ПОЛОСКУ
Юбку можно составить из различных кусков ткани, в том числе и таких, которые имеют разное направление долевых нитей, причем если верхняя часть выкроена по косой (полосы направлены вниз от боков к центру), а последующая — по долевой, то происходит зрительное удлинение фигуры (юбка худит); если же косые линии кроя направлены вверх от центра к боку, а последующие полосы — горизонтально, юбка полнит. Здесь уместно сказать несколько слов об умении располагать ткань в полоску по косой, зрительно увеличивающей или уменьшающей ваш рост. Так как невозможно предугадать ширину полоски ткани, чередование полосок, расцветку, соединение деталей можно начинать по-разному: сверху, снизу (вспомните составление пирамидок, нанизывание бус). Главное, учитесь соединять детали последовательно, умело накладывая тесьму или кружево в зависимости от назначе-
Рис. 49а, б, в
112

Рис. 49г, д, е, ж
ния, либо сострачивая вместе с основными деталями, либо настрачивая поверх шва, как бы прикрывая его. Советую, прежде чем приступить к выкраиванию деталей, стать перед зеркалом, приложить к себе ткань. Поищите наиболее выигрышные для вашей фигуры варианты расположения полосок, помня о том, что, когда темная полоска приходится на наиболее объемную часть тела, происходит эффект зрительного заужения, а если полоска светлая, она полнит (рис. 49).
ЮБКА «БАЛЛОН»
На рис. 50 изображена конструкция юбки, состоящей из двух деталей, собранных в виде трубы. Одна из этих деталей (основная) присборена. На рис. 51 представлена модель юбки в готовом виде, такая юбка называется «баллон». Эти юбки относятся к молодежной моде, ио хорошо смотрятся также на детях и на женщинах среднего возраста. Принцип кроя «баллона» используется в вечерних и концертных вариантах. Длина и ширина сборок могут быть самыми различными. Рассмотрим случай, когда длина юбки в готовом виде равна 50 см. Берем из основной ткани полотнище, длина которого равна длине юбки в готовом виде-h 10 см для создания нужного эффектного силуэта 4-3 см (с учетом припуска на швы по верхнему срезу и нижнему). Ширина полотнища при этом должна быть в 2—3 раза больше обхвата той части тела, на
Рис. 50
114
Рис, 51
которой начинается сборка (зависит от структуры и текучести ткани, а также от вашего желания). Чем больше обхват бедер, тем меньше сборок, а чем больше ткань может драпироваться, тем больше сборок.
Длина нижнего полотнища равна 50—(10 + 3) = 37 см, то есть в данном случае верхнее полотнище как бы загнуто вовнутрь на 10 см, поэтому нижнее соответственно на такую же величину меньше (рис. 52 а, б).
115
Рис. 52
Можно предусмотреть на загиб от 3 см до двойной длины юбки.
Ширина нижнего полотнища равна обхвату тела (в данном случае бедер) плюс прибавка на швы (1,5 см).
Одну деталь соединяем с другой. В первую очередь совместим швы основного полотнища с подкладкой при помощи булавок. Отступив от верхнего среза нижнего полотнища па расстояние, равное длине застежки (если она предусмотрена), соединяем задний шов со стороны подкладки строчкой. Затем на основном полотнище ткани, не доходя до верхнего среза, оставим также расстояние, равное длине застежки. Если застежка пе предусматривается, то шов начинаем от верхнего среза. Пояс оформляем по желанию (операция № 18, 22). Излишки по линии талии распределяем в зависимости от типа фигуры.
116
Юбка «баллон» может быть и на кокетке (рис. 516). Отделка, выкроенная и обработанная по этому принципу, располагается в промежутке между линиями ЕпЕл, БпБл.
Внимание! Доверяясь собственному вкусу, проверяйте себя, все ли замечания вы учли относительно места выбора кокеток и подрезов, начала драпировок. Молодежи свойственно проявлять фантазию, и я уверена, что вы обладаете чувством меры и развиваете в себе стремление быть элегантными, умение быть одетыми по сезону и к месту. И если в готовом виде ваша юбка не будет иметь фирменного вида при хорошем качестве технологической обработки, значит, вы не нашли все нужные пропорции по ширине и длине.
Понятно, что если вы надели кофточку в стиле «кантри» или «романтика», то и юбку желательно сочетать с ними по стилю, цвету, так же как и другие аксессуары одежды. Мне кажется, что молодежи не надо стремиться покупать дорогие ткани. Главное, уметь разнообразить свою одежду, делать ее модной за счет расцветки ткани, качества исполнения и разнообразия деталей. Быть единственной и неповторимой не только в умении быть доброй, отзывчивой, хозяйственной, эрудированной, но и своим видом обвораживать окружающих до того, как они узнают ваши внутренние достоинства. Это мое пожелание молодым.
ЮБКА СО ВСТАВКАМИ И ДРАПИРОВКАМИ
Вспомните прямую юбку с разрезами. Выкраивая юбку в вечернем варианте, можно прямую юбку с разрезами изменить до неузнаваемости, вставив между вертикалями, например, 3 и 5, 2 и 3 воланы, выкроенные из контрастной ткани, гипюра, кружев (их можно тонировать краской для ткани «Фантазия»). Таким образом, вы можете старое, ненужное платье обновить. Еще один вариант: в прямой юбке, разрезанной по вертикалям, можно вставить драпировки, выкроенные, например, из старого трикотажного платья. Для этого разрежьте его на продольные полоски, равные ширине вставок плюс припуски на швы, при этом полоски в 2—3 раза больше длины основного полотнища.
Ваш вечерний туалет можно дополнить еще не
117
сколькими вариантами юбок, выполненными по принципу построения юбки «баллон». Ширина подкройных деталей, количество их и плотность настрочных или сострочных деталей различны. Вставляйте сосборен-ные детали между вертикалями, заменяя кокетки драпировками, например, фигуре № 2,5 предпочтительнее располагать вставки от 2п до 7п и от 2л до 7л, оставляя пезадрапированными юбки по переду и спинке. Для фигуры № 8 подкройные детали хорошо смотрятся по бокам и сзади. Для фигуры № 9 сочетая разную ширину и разные расцветки, а также используя украшение бархатом и бижутерией, с мелкими цветочками, вырезанными из гипюра или изготовленными из лепт.
Вставки в виде воланов и драпировок можно располагать с максимальной фантазией. В этом случае воланы располагаются и в вертикальном и в горизонтальном направлении, а также наклонно. Например, от первых вертикалей к третьим и, наоборот, от пятых к седьмым сверху вниз, а также плотно подгоняя друг к другу, располагая по спирали. Можно изготовить воланы из тонкой ткани (гипюр, тюльмалин, кисея, газ), можно вместо воланов использовать капроновые ленты, расцвечивая их атласными вставками.
ЮБКА С КАСКАДОМ ДРАПИРОВОК
На рис. 53 модель юбки для вечернего наряда. Такая юбка состоит из нескольких составных частей. Причем передняя и задняя ее части могут быть выкроены как в виде прямого полотнища, так и в виде трапеции. Боковые части могут быть задрапированы как по всей длине, так и частями. Боковая деталь также может быть выкроена в виде трапеции, как показано на рис. 54, а также в виде треугольника. Для украшения модели можно использовать фасонные линии, располагая их по вертикалям Зп и Зл , 5п и 5л, 2п и 2л, можно между ними. Крой основы по низу остается без изменений. Например, от 4-й вертикали в сторону бока по горизонтали на линии талии отложите */4 обхвата талии (16—20 см), можно увеличивать это измерение в 2—3 раза. Полученную точку соедините с точкой пересечения расположенной на 4-й вертикали по низу изделия. Вертикальную сторону получившегося треугольника можно уменьшать до линии ЕпЕл.
118
Рис. 53
В готовом виде у такой юбки по бокам образуется каскад драпировок. Падая вниз, подобная конструкция меняет силуэт прямой юбки в зависимости от: а) выбранного расширения, б) фактуры ткани (жесткой, мягкой, эластичной). По бокам можно располагать внутренние карманы (рис. 54). Так как крутизна бедер часто диктует распределение драпировок, то ос-
119
тановимся на этом подробнее. На фигурах № 2, 5 драпировать нужно выше линии бедер. На фигурах № 6,7 допустимо расположение драпировок ниже бедер. Предлагаю вам как следует изучать фигуру, прежде чем приступать к созданию драпировок. Помните, что их можно делать не круговыми, а частичными, располагая между теми вертикалями, где фигура имеет более вогнутые участки. Например, Зп и 5п, Зл и 5л. Драпируемая часть основы увеличивается по длине в 2—2,5 раза.
ЮБКА СО ШЛЕЙФОМ
Юбки со шлейфом выполняются по-разному. Его можно пустить от разных вертикалей, например от Зп и Зл к 8-й, для этого 8-я вертикаль удлиняется от 10 см до 3 м и оформляется кривой линией под углом от ЗпЗл к задней 8-й, от 4п4л 5п5л — по желанию и в соответствии с моделью.
120
ЮБКА С АСИММЕТРИЧНОЙ ДРАПИРОВКОЙ
Для создания подобных драпировок всевозможные фасонные линии определяются сначала на бумаге с учетом особенностей конкретной фигуры. Юбки с драпировками от талии до бедер можно делать почти для всех фигур. Для фигур № 1 и 9 рекомендуются драпировки симметричные и асимметричные, наклонные и вертикальные, как по всей окружности от талии до линии бедер, так и по наиболее выпуклым точкам ягодиц, бока и переда, при расположении их вблизи от общей линии бедер ВпВл. Например, от 1л вертикали под углом 30—40° сделать разрез до Зп, затем эту образовавшуюся наклонную линию разделить на 3—6 частей и из точек деления на этой наклонной провести перпендикуляры вниз в сторону боковой вертикали 4 при закрытых вытачках по Зл, 2л и 4л вертикалям, затем раздвинуть каждый подрез на 5—10°, одновременно с правой стороны вытачки по 2п, Зп закрыть. При этом верхний срез истинной линии талии смещается вверх. Линия талин поднимется вверх, и изгиб ее будет зависеть от глубины вытачек по этим вертикалям и от угла раздвижения.
СОВЕТЫ
1.	Для того чтобы тонким тканям придать желаемую форму и для того чтобы они держали силуэт, их обрабатывают желатином (в консистенции жидкого киселя). Возьмите разные пропорции воды и киселя, потренируйтесь на небольших кусочках: окуните ткань и дайте высохнуть. После ВТО ткань примет желаемую устойчивую форму.
2.	Если юбка (например, из бархата) сжимается в местах швов, не сохраняет строгий силуэт, попробуйте по низу ее утяжелить. Для этого медные пятаки обшейте кусочками ткани и пришейте внизу по швам.
3.	Для того чтобы краю волана или рюши придать извилистую форму, в край попробуйте вшить тонкую леску. Для этого край обрабатывается швом «зигзаг» с одновременным прокладыванием лески. Частота строчки приближается к нулю. Ширина «зигза-за» — как для петли.
4.	Чтобы придать пышность юбке, необходимо изготовить нижнюю юбку. Для этого надо оспо-
121
Рис. 55
ву разделить горизонтальными линиями: а) линия ниже бедра на 3 см; б) линия между ЕпЕл и линией посередине; в) линия ЕпЕл может быть на линии колена.
Надо выкроить:
1)	деталь шириной, равной 06+1,5 см на свободу облегания;
2)	деталь в 1,5 раза шире первой;
122
3)	деталь в 1,5—2 раза шире второй;
4)	деталь в 2—3 раза шире третьей. Все остальные по возрастающей (цыганский вариант).
Для достижения большего эффекта можно па нижние подкройные детали настрочить дополнительные сборки (равные 2/3—]/2 самой детали).
Так называемая балетная «пачка»: все детали пристрачиваются (собранные в сборки) в области линии талии на 5—10 см ниже по принципу перевернутой пирамиды.
5.	Если у вас возникнет трудность при расчете ширины кармана, не волнуйтесь и внимательно посмотрите на рис. 55, воспользуйтесь приведенным советом для нахождения размера кармана (ширины и длины). Так же можно рассчитать и ширину лацкана, манжет, величину пуговиц.